Павел Франкович Траннуа

Энциклопедия плодового сада на разумной почве

© Траннуа П. Ф., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Предисловие

Итак, уважаемые садоводы, перед вами книга, читать которую доставит удовольствие. Я уверен, что она обогатит ваше понимание плодоводства и сделает более интересным ваше общение с природой. И, разумеется, сэкономит затраты на содержании сада во много раз больше, чем ее стоимость.

Увы, на выращивании плодовых культур садовод зачастую теряет денег больше, чем на всем остальном. Не всегда приходит осознание того, сколько денег улетело за десять лет на работу с плодовыми культурами, сколько дорогих саженцев было куплено зря и какая слабая на самом деле вышла отдача от вроде бы состоявшихся растений. Навести здесь порядок, повысить урожайность, качество плодов и в целом КПД посадочной площади, сократить расходы – это все вы сможете устроить в своем саду в ближайший сезон после прочтения данной книги.

Создание плодового сада

Закладка плодового сада – это не разовое мероприятие, а длинный путь. За один раз посадить от и до все деревья – это, конечно, возможно, но вряд ли вам удастся. Почему? Есть, знаете ли, такое увлекательное занятие для садовода – поиск сортов. Зачем занимать сразу все свободные места, если позже вы обязательно наткнетесь на что-то более ценное.

Много сортов яблони на даче вообще не завести, все сводится к 4–6 деревьям, поэтому как же бывает обидно, когда наконец-то случай выведет на самые желанные сорта, а лучшие места участка заняты обычными. Не у каждого хватит сил пересаживать взрослые хорошо принявшиеся в рост деревья.

Типичная ошибка – это сажать плодовые деревья в самую первую очередь при освоении сада, до всех остальных растений, по той логике, что «им нужно много времени на вырастание». Все наоборот, плодовые деревья сажают последними. Почему? Потому что они наиболее требовательны к почве.

Даже при посадке в изолированные посадочные ямы с нужной по составу почвой, такие ямы готовят за полгода до этого: на осеннюю посадку ямы наполняют всеми удобрениями весной и дают им вызреть, иначе почва будет сырой и грубой по составу.

По всем причинам, как видим, спешить с закладкой плодового сада не следует. Пусть вызреет в голове, пусть по мере ознакомления с особенностями участка найдутся лучшие места для размещения груш, черешен, винограда – самых теплолюбивых культур. При поспешной закладке сада ошибки неизбежны.

При посадке в несколько рядов яблони принято размещать на расстоянии 6 × 4 м друг от друга; при однорядной посадке расстояние между деревьями можно сократить до 3 м

* * *

…В заключение главки – напоминание про решающий фактор высот для всех плодовых деревьев. Они лучше всего растут на насыпях. До тех пор как не будут вырыты все объекты (погреб, траншеи под фундаменты и дорожки, водоем и т. д. – деревья лучше не сажать. Поставьте целью сначала максимально сохранить плодородный слой земли во время строительства и постепенно снимать и перевозить его в тачке на место будущего сада. Это будет огромное дело для ваших будущих деревьев, если вы тем самым удвоите толщину гумусового слоя. Да еще добавьте повсюду песочку (машину с песком) для увеличения высоты и улучшения свойств почвы. Просто, представьте, каково все это делать по уже посаженных деревцам!

Основные части плодового сада

Предположим у вас участок среднего размера, около 6—10 соток. За вычетом площади под всеми постройками (дом, кухня, хозблок, баня) и под хозяйственными площадками (стоянка для машины, площадки для отдыха, включая, конечно же, газоны), за вычетом дорожек и отмосток, за вычетом огорода и цветника много ли остается места под плодовый сад? Сотка, пара соток? И как здесь тогда уместить все многообразие плодовых, около 30 культур, да чтобы не по одному сорту каждой культуры, а хотя бы по два для перекрестного опыления? Это непросто. Ведь нужно оставить достаточное пространство для маневра, для обязательной ротации культур. Очень непросто. Для начала обозначим три основные части плодового сада: деревья, кусты и клубнику.

Согласитесь, что такое деление плодового сада на три основные части оправдано как разными габаритами, так и динамикой жизни этих групп. У них разный срок ротации. Клубнику перебрасывают на свежее место раз в 3 года (по современным нормам – это 2, от силы 3 года, не считая год посадки). Ягодные кусты (смородину, крыжовник, малину, жимолость) желательно держать на одном месте не более 10 лет (нет, можно и дольше, только зачем, если урожай падает, а на свежем месте из заранее выращенных отводок точно будет новый долгий пик плодоношения?!). Деревья держат на одном месте дольше всех, но и там 30–40 лет можно считать достаточным сроком, когда пора подумывать о перезакладке сада в другой части участка, на свежем месте огорода или цветника. Вот чернозем – это замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва, на ней плодовые сады доживают до 100-летнего возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение… К сожалению, у нас все другое, нельзя сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, и при вымокании корней, плодовые деревья в массе старятся и выходят из строя гораздо быстрее.

Вывод

На небольшом участке, какими и являются дачи и усадьбы в несколько соток, без ускоренной ротации надежных урожаев нам не иметь. Безусловно, при высоком умении омолаживать кроны плодовод способен растянуть указанные сроки… Вот только жизнь показывает обратное: именно умелый плодовод сам же и ускоряет столь живительную ротацию. Он предпочитает двигаться только на волне пиков урожайности. Чего ему медлить-то, раз он умелый! Ускоренная ротация позволяет испытывать новые сорта. А иначе как вы их испытаете, если у вас треть посадочной площади заняло большое дерево «бывшей грушовки», дающей изредка мелкие пятнистые яблочки.

Кусты – это подлесок подовых деревьев. Это именно так для малого сада. Что бы ни писали про несовместимость, скажем, смородины и яблони – это не настолько серьезно, чтобы совсем не выращивать их поблизости друг от друга (кстати, с точки зрения аллелопатии – химического взаимодействия между растениями – никакой несовместимости между ними нет, они совместимы в первые годы, просто корни яблони со временем оказываются более мощными и забирают почти все питание).

Я проверял всевозможные сочетания садовых растений именно с точки зрения аллелопатии. Выявлено множество растений-друзей, как и растений-врагов (антагонистов).

Пока яблоневые и грушевые деревья молодые, в пределах 10 лет, среди них будут преспокойно произрастать и плодоносить кусты крыжовника. Как раз на возраст одной ротации этого плодового кустарника (можно прибавить еще пару лет, он там выдержит в тени, ягоды какие-то даст).

Малина – из всех кустов это лучший подлесок для взрослой яблони, при условии их совместного удобрения органикой и нормировании стеблей малины на скромном уровне 3–5 шт. на 1 м^2. Это старинная народная комбинация, о которой обычно не встречается упоминания в учебниках для промышленного плодоводства: тем не менее, замечено, что на яблоне не будет парши, если под ней растет малина. Надо только делать поправку на то, что в былые времена, когда не было автомобилей, конского навоза везде было очень много.

Еще одно из удачных сочетаний – это красная смородина с малиной: в этом случае на малине больше ягод сохраняются целыми от малинового жука и цветоеда.

Клубника – это тоже одно из садовых растений, которое рекомендуется размещать под яблонями и грушами, по возможности с солнечной стороны.

Для вишни в качестве подлеска тоже можно смело рекомендовать малину. И сажать ее, вишню, обязательно подальше от сливы, яблони и груши.

Вывод

В своей садовой практике на очень малой, ограниченной площади, мы должны использовать такое свойство кустов как некоторая теневыносливость, размещая их под кронами плодовых деревьев. Малина, смородина, жимолость и даже частично садовая земляника – это по своему происхождению растения лесных опушек, они легко мирятся с полутенью. Хотя в идеале для них, безусловно, рекомендуется прямое солнце, и если вам нечего больше посадить на дефицитном солнечном месте вашего садового участка, то кусты смородины и крыжовника с готовностью там будут расти.

По ходу содержания садового участка выясняется, что клубника может решать некоторые сложные огородные вопросы.

В первую очередь – это фактор утомления почвы. Так, она способна обеззараживать землю от фитофторы картофеля или помидоров, являясь для них одним из лучших предшественников. Для картошки клубника не просто обеззараживает почву, но и восстанавливает ее от утомления, так что уже не нужен никакой черный пар или сидераты. В этом случае клубнику сажают на два года, хотя при достатке огородного места можно и на три.

Вывод

Так как посадка клубники в семье с детьми обычно требует много места, длинных грядок, то клубнику удобнее всего включить в огород и ротировать там в плодосмене с теми овощными культурами, для которых она наиболее благоприятна в качестве предшественника.

Черная смородина годится как постоянный подлесок у облепихи. Слива (корнесобственная) может расти в одном ряду близко с черноплодной рябиной, хотя последнюю следует сажать подальше от яблони и груши.

Виноград сажают на участке обособленно от остальных плодовых культур на персональной шпалере на солнце. Хотя для винограда и известны дружественные культуры, вокруг него желательно создать пространство чистой рыхлой земли для лучшего нагрева корней на солнце, от этого принципиально зависит вызревание гроздей в средней полосе с коротким вегетационным периодом.

Плодовые лианы – актинидию и лимонник – сажают тоже обособленно около изгородей или строений из-за их способности сильно разрастаться. Плодовое дерево они быстро задушат. Все лианы – нитрофилы, или ненасытные потребители азота, и соседним растениям они его не оставляют. Кстати, актинидии и лимоннику понравится соседство с облепихой, так как на ее конях живут азотфиксирующие клубеньковые бактерии.

* * *

…В заключение – напоминание. Совместные посадки плодовых растений хороши только при сопутствующей агротехнике. Плодовые культуры нормально уживаются и успешно плодоносят, только если их ежегодно удобряют, поливают, если вокруг них рыхлят землю и не позволяют расти сорнякам. Если же просто понасажать всего тесно да еще не удобрять и позволить этому «сообществу» зарасти травой, то виноваты в отсутствии урожая будут не сочетания, а неумение владельца вести посадки.

Проще всего внедрять сочетание культур в молодом саду. Вы сажаете на положенных расстояниях друг от друга плодовые деревья (скажем, 4 м), между ними размещаете разные плодовые кустарники и кое-где делянки клубники. Все это уже через 1–2 года начинает понемногу плодоносить, вы получаете хорошую отдачу от используемой площади, и год за годом она растет. Далее вы смотрите, как развиваются главные фигуры на вашей плодовой шахматной доске: яблони, груши, алыча, вишня… Скоро перед вами окажутся уже не ровные ряды, а сплошные «ходы конем». Такова садовая жизнь. Пусть растут. Пока все они дают сильные приросты, вся система работает. Если вокруг определенного дерева стало слишком много «конкурентов» и это сказывается на ослаблении роста, то кого-то из них можно удалить. Но начинать поддержку деревьев нужно с удобрений. Молодой сад позволяет эффективно решать вопросы. Когда деревья стали уже крупными, им не страшна конкуренция за питание со всеми кустарниками за исключением малины. Пусть смородины и крыжовники доживают свой век под сомкнутыми кронами, а вот число побегов малины под каждым деревом следует регулировать, уменьшать.

Сроки посадки (пересадки) плодовых культур

Любой горожанин вам скажет, что сажают и пересаживают растения только осенью и весной. В отношении плодовых деревьев, если говорить о самых лучших, идеальных сроках, то мы вынуждены внести еще более сильные ограничения. Во-первых, их сажают осенью, во-вторых, в первой половине октября.

Кусты мы даже не станем считать за проблему: саженцы смородины, крыжовника, малины можно сажать в очень широких рамках, а если это в пределах своего участка при хорошей мочке корней – практически в любое время сезона. Лучше, конечно, в сентябре или и апреле, но если вам так уж необходимо пересадить кустик именно в засуху в июле, то делайте это при частом поливе и оборвите все завязи – и кусты прекрасно приживутся.

А вот плодовое дерево, как более трудный объект, должно пересаживаться в оптимальные сроки. Лучший срок – это осень, середина сентября – начало октября, а как запасной вариант – весной до распускания листьев. В это время лучше всего покупать и сажать саженцы в контейнерах. Этот способ учитывает сентябрьскую волну роста корней у плодовых растений, и растения на новом месте успевают «схватиться» с новой почвой. Если их посадить слишком поздно, под самую зиму, то у корней уже не будет надежной связи с почвой, и они могут пострадать зимой от обезвоживания.

Правильная и неправильная выкопка древесного или кустарникового растения

В этом правиле есть одна поправка. Те самые молодые саженцы-однолетки, которые прививали только в этом году, оказались в состоянии затяжного роста, и в сентябре они еще представляют из себя «травянистое растение». Они еще зеленые и могут сильно пострадать из-за обезвоживания, если их сейчас пересадить из питомника с традиционным сильным «облысением» корней к вам в сад. Питомниководы рекомендуют подождать до опадения их листвы в конце октября, там и приезжать. В этом есть доля истины, если саженцев данного сорта много и вам точно останется, а если их мало, то лучше рискнуть и тщательно пересаживать: сохранить побольше мочки, сажать у себя в тот же день, высоко окучить часть стволика, оборвав в этой части листья, и дальше обильно поливать.

Вывод

По приведенной причине угрозы обезвоживания из-за плохого контакта корней с почвой при позднеосенней посадке, свои саженцы-однолетки покупатели часто осенью отправляют в прикоп, а окончательно сажают уже весной. Так рекомендуют учебники по промышленному плодоводству. Лучше сажать их сразу на постоянное место все-таки осенью, применив прием, который в больших садах не выполняют: заменив прикоп на высокое окучивание стволика на высоту 30–40 см. Это тот же прикоп, но здесь мы избегаем лишней промежуточной пересадки.

Покупка саженцев – важный фактор для закладки сада

А где лучше всего покупать саженцы плодовых для закладки сада? Как ни странно, этот вопрос возникает у начинающего колонизатора земельного надела далеко не сразу, а после лет, потраченных на посредственные не подходящие для своего региона растения. Поначалу он думает, что купить саженцы нужной культуры можно в любом подвернувшимся месте: о, вон продают голландскую малину и польские яблони в супермаркете в отделе семян, сейчас заодно и прикуплю чего-нибудь…

Так вот, о том, где покупать их лучше всего. Лучше всего ехать на продажу саженцев при каком-либо садоводческом институте либо в местный плодовый питомник. Этот способ приобретения саженцев вне конкуренции по сравнению со всеми остальными. По двум причинам: там плохих сортов (имеется, в виду подделок и откровенных дичков, какие обычно продают «у обочины») быть просто не может, а выбор сор тов более широкий, и все подходят для данного региона.

Другой вариант. Иногда весной в городах саженцы начинают продавать на улице на площадке при специализированных садовых магазинах. Этот способ заметно хуже: хотя поставщики у них надежные в плане подлинности сортов, там очень ограничен выбор сортов. Причем, так как это не плантации, а всего лишь магазин с малыми партиями, лучшие сорта обычно разбирают до вас (вы же не будете пасти их постоянно, посещаете такие магазины по случаю). Кроме того, весна – это время, которое вызывает подозрение у бывалого плодовода: не остатки ли свои распродают поставщики? У настоящих поставщиков, заводчиков, селекционеров – количество созданных за год прививок относительно невелико, так как оно ограничено числом материнских растений по каждому сорту. Там счет ведется на единичные материнские деревья по каждому сорту: у заводчика десятки сортов, и по каждому он просто не может иметь много маточных элитных растений. А сколько вы нарежете черенков с деревьев, которые и так из года в год стригутся? Не хватает и качественных клоновых подвоев для карликовых и полукарликовых форм. Поэтому лучшие сорта у авторитетных заводчиков раскупают еще осенью, так как это главное время для посадки плодовых деревьев и кустов (саженцы идут ведь не только в розницу, но и под закладку крупных фермерских садов, и они заказывают посадочный материал заранее). Так что весной в любом месте вам покупать не только не выгодно, но и вообще не стоит, хорошего все равно не купишь. Направьте свою энергию на подготовку продуманных посадочных ям к осени.

Покупать яблони и все остальные плодовые деревья во всех отношениях лучше в виде саженца-однолетки с одним приростом, нежели разветвленную двух или трехлетку. Выигрыша года вы не получите. Однолетка – это более гибкий и перспективный материал.

Саженец в контейнере в целом лучше приживается, но, как говорится, лучше хороший саженец из земли, чем плохой из контейнера с торфом. Постарайтесь в питомнике выкопать самостоятельно из ряда однолеток, сберегая длинные поверхностные корни. Пересаживать в сад в день покупки – это строгое правило. Саженец – не селедка, до завтра не лежит. В солнечную погоду дожидаются вечера, положив пакеты с саженцами с тени (сами саженцы обмотаны мокрым полотенцем). В пасмурную погоду сажают сразу по приезде из питомника.

Саженцы малины можно по недосмотру купить в питомнике со стеблевой галлицей, а черную смородину – с почечным клещом (и то и то узнаете по внешнему виду при более внимательном рассмотрении). Тогда их очень желательно прогреть в горячей воде при температуре «с трудом выдерживаю рукой». Прогревайте целиком в ведре вместе с землей, срезав всю надземную часть кроме пенька, на котором видны почки.

* * *

…В заключение этой короткой главы, где и так основная мысль изложена, отмечу, что в данном руководстве мы не будем обучать тому, как отличить настоящий привитый сортовой саженец от подделки, т. е. дичка. Сегодня уже много добросовестных плодовых питомников, и я надеюсь, что вы станете приобретать посадочный материал там, а не «у грузовика на обочине» и не на ярмарке, где больше продавцов-перекупщиков с юга (их посадочный материал отличается длинными прутьями приростов, он явно выращен не там, где лето короткое, и вымерзнет в первую же зиму), нежели добросовестных продавцов. Это раньше, еще несколько лет назад, нужно было советовать начинающим внимательно осматривать саженец в поиске следов от срезанных колючек (признак дичка), в поиске места прививки… Сегодня садоводы быстро находят свои местные питомники – и там закупают как плодовые, так и остальные растения.

Вред корневых выделений и ротация в саду

Эту главу я посчитал необходимым выделить особо, чтобы четко, в цифрах, зафиксировать обоснование частой ротации любых ваших растений в саду. Это единственный способ иметь всегда сильные молодые растения в полосе пика своего цветения или плодоношения.

В физиологии растений в целом считается, что величина их корневых выделений составляет примерно 30 % от продуктивности фотосинтеза. Другими словами, если за день на солнце дерево создает своими листьями прибавку биомассы в 1 кг, то из них 700 г приходится на рост побегов и налив завязей, а 300 г – на корневые выделения. И так всю весну и лето, каждый день дерево сбрасывает в почву вредные для себя вещества (токсины), аналоги мочи и кала у животных. Понятно, что их сразу по мере поступления начинают использовать в качестве пищи почвенные микроорганизмы, но эффективность этого расщепления не всегда достаточная. Лучше всего с этим справляются симбиозные грибы, но их деятельность зависит от состояния среды. В кислой почве с рН = 4–5 или в условиях застоя воды, или в засуху – колония микроорганизмов не справляется. Часть токсинов под плодовыми деревьями и кустарниками, да и вообще под всеми многолетними садовыми растениями, накапливается – это входит в понятие утомления почвы. В огородничестве это служит причиной постоянного плодосмена: иначе уже на второй год посева той же культуры урожай меньше примерно на 30 %. Особую нетерпимость вида к собственным корневым выделениям мы узнаем по наличию корневых отпрысков или усов: малина, клубника, слива – молодое растение стремится как можно быстрее сдвинутся на свежую почву, а старый куст в считанные годы гаснет.

Таким образом, когда перед вами встанет вопрос, а сколько лет лучше держать на одном месте плантацию клубники – четыре-пять лет или два года (год посадки не в счет), ответ очевиден – по два года. И так для каждой культуры найдены оптимальные сроки ротации.

Общий подход такой: каждое молодое плодовое растение доводится до пика плодоношения и несколько лет с помощью удобрений и обрезки поддерживается на этом самом высоком уровне плодоношения. В это время ему уже выращивается смена где-то в другой части участка (только не рядом, не совершайте этой общепринятой грубой ошибки!!!).

Когда продуктивность растения начинает снижаться и ее уже не удается поддерживать на прежнем уровне обрезкой и удобрениями, его удаляют, а пика урожая достигает подготовленная к этому времени смена. Это самый грамотный путь содержания плодового сада.

Вывод

Держать растения «пожизненно» на том же месте – плохо, пересаживать их «немедленно» – тоже плохо. Ротация в пределах завершения полосы пика плодоношения – это нужная нам золотая середина.

…В заключение главы – поделюсь своими соображениями о коллекционировании сортов какой-то приглянувшейся вам культуры. С каждым ведь бывает: становишься на время фанатом каких-нибудь гладиолусов или малины – и несешь к себе все сорта, какие только встретишь. Коллекционер поставлен в очень трудное положение: образцы в его коллекцию пребывают – в этом и суть коллекционирования, чтобы гоняться за новинками и чувствовать себя осчастливленным при пополнении – их все больше, а необходимо иметь в саду вторую такую же площадь для другой культуры под ротацию. И если вы серьезный коллекционер, авторитетный в кругах знатоков этой культуры, то должны завести для ротации какую-то дружескую культуру в качестве выгодного предшественника, который не только не ослабляет рост любимцев, но защищает их от болезней. Это сложно воплотить. Тем не менее это лучший вариант, при частой ротации, перемены их местами. Иначе коллекция зачахнет и будет накапливать болезни. И здесь для каждой культуры нужно выбирать идеального напарника, чтобы он нравился обеим сторонам: и вашей любимице, и вам самим. Так, клубнику лучше всего, по моим данным, чередовать, на выбор, с картошкой, кукурузой или ирисами, а можно со всеми вместе. Поэтому и коллекционеру сортов ириса клубника отлично подходит в качестве предшественника: два-три годика ее подержал, земля оздоровилась – и снова можно сажать свои ирисы. И для картофелевода клубника – находка, так как обеззараживает почву от фитофторы… Пишу об этом, потому что ни разу еще не встречал в статьях коллекционеров и селекционеров упоминание о дублирующей культуре.

Фактор периодичности плодоношния

Слышали ли вы высказывания, что яблони один год плодоносят, а другой отдыхают? Или что хороший урожай кедровых шишек в тайге бывает раз в четыре года? Выходит, это нормально, что ежегодного урожая нам не увидеть? Для начала нужно понять сам механизм периодичности плодоношения, а потом искать возможности его регулировать.

Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются со всем старанием: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И так у вас будет на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, за это буйство цветения, а иначе все давно перешли на многолетние цветы.

Вы могли заметить, что по сравнению с однолетними культурами, которые с готовностью дарят высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры показывают себя не так стабильно. У однолетнего растения не будет другой возможности, и если уж горох или огурец проросли, то они «из кожи вон» постараются дать обилие плодов. С многолетниками же, включая плодовые культуры, нельзя ежегодно ждать одинакового урожая. У них есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая скромные плоды.

Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправильно ровнять с однолетниками. Их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей). Хотя ведь есть и еще один очень сильно влияющий на урожайность фактор – это длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными покровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его уставшим от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).

«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были съедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?!»

Полив всегда может внести свою вескую лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться взору неискушенного наблюдателя, а в предыдущий сезон. И если тогда, в то лето, вы не поливали сад, а была засуха, то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что убран урожай. Он бросает их на все лето без полива, обеспечивая себе полупустым следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайным, плодовые деревья стоят под обсыпным урожаем, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное – это то, что при таком дефиците дерево вообще не могло пустить питательных веществ и влаги на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливаются, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни все же имеют возможность достать до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите сорта крупноплодной малины: во время цветения куст весь белый, столько там соцветий, – их никак нельзя оставлять без полива. То же – алыча, слива, клубника – это же все очень «водянистые» плоды, которые к тому же хотят стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…

Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не тяжелый труд.

На протяжении всего своего опыта садоводства я стремился к уменьшению затраченного на текущий уход труда. Как и всякий садовод. Да, знаю, есть отдельные люди-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветающего сада можно достичь только так, как они. Нет, так работать, на пределе сил, без запаса прочности и времени – это неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада, при этом все так организовано, что вытерпит при случае и долгое мое отсутствие.

Вот к чему я подвожу.

Есть ряд садоводов, большей частью это мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья ради облегчения труда на всем своем садовом участке перешли полностью на плодовый сад, полагая, что отныне там совсем не нужно будет ни копать ни тяпить. В принципе, с натяжкой так можно, только вообще ведь сама любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – она всегда ущербна тем, что можно довольно легко остаться на нулях, без всего. Лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.

Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5—10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей и тем самым сокращает их поголовье), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо это рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.

То есть лопата и тяпка все равно понадобятся… В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: использовать самые разные способы завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, складированием дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволяет весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные средства для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.

Считается, что самой действенной мерой для смягчения периодичности плодоношения является так называемое нормирование завязей. Оно основано на том, что в год высокого урожая плодов на дереве (или на кусте, если речь идет о винограде) огромное количество, «столько же, сколько листьев». В результате дерево надрывается и нуждается в восстановлении, которое может продолжаться не один год. Это явление называется перегруз урожаем. Чем сильнее бывают перегрузы урожаем в пиковые годы, тем удручающе становится картина общей урожайности по годам: после одного обильного урожая следует череда слабых, и среди них возможен и совсем пустой год. Опытные плодоводы разгружают деревья и кусты еще на уровне молодых завязей, удаляя более половины из них, оставляя только отборные крупные экземпляры на равномерном расстоянии друг от друга. Для каждой культуры известны приблизительные оптимальные расстояния между завязями. Кстати, эта мера способствует укрупнению плодов, поэтому она дает двойной выигрыш.

Иногда прибегают к более радикальному нормированию завязей на крупном плодовом дереве: на половине кроны проводят описанное выше прореживание, при этом оставляя оптимальное расстояние между оставшимися самыми крупными завязями, а на другой половине вообще удаляют все завязи. На следующий год устраивают полный отдых другой половине.

Книги по плодоводству большей частью умалчивают о том, что пресловутая периодичность плодоношения плодовых деревьев может сильнее зависеть не столько от надобности дерева перевести дух после перегруза урожаем, сколько от активности вредителей. Речь идет прежде всего о плодожорке и цветоеде – вредителях, способных уничтожить до 100 % урожая, хоть нормируй его, хоть не нормируй. Обычно плодовые деревья выдают рекордные урожаи в годы, когда у их главного вредителя наблюдается резкий «демографический спад». И наоборот, когда вредитель вышел на пик численности, урожай нередко бывает нулевым даже при применении средств защиты. Эту мысль подтверждает тот простой факт, что периодичность плодоношения скорее относится к целым районам и областям, нежели к отдельным деревьям. Например, в данной местности в этом году – большой урожай яблок, а в прошлом году во всей этой местности было мало яблок.

Так, не так давно летом попал в один огромный старый сад, еще советской закладки, в котором не мог найти ни одного яблока. Странная картина: сотни и тысячи яблонь – и все они, как сговорившись, не дали ни единого яблока. Хотя цвели, весной я своими глазами видел обычное цветение, когда деревья стоят все белые. А после цветения – ни одной завязи уже было не найти, так до осени ни одного яблока и не завязали. Ясно, что не обошлось дело без массового нашествия вредителей. (В пределах нескольких километров от этого сада находились отдельно растущие яблони как в пролеске в тени лесных деревьев, так и на открытой местности, на которых висело по многу яблок.) В следующем же году весь этот огромный сад, все те же деревья, дали прекрасный урожай крупных яблок, причем несколько сортов. Явно их дружное плодоношение подчинялось внешнему фактору. Отсутствие удобрений, истощение почвы – это тоже внешний фактор.

Выходить из положения с помощью ядохимикатов, подсаживаясь на ежегодные опрыскивания, настоятельно не рекомендую. Отравить свою землю, так что потом уже будет не расхлебать ни вам ни потомкам – для этого большого ума не надо! Такой дорогой ценой яблоки не нужны. Лучше меньше, да лучше… Разумнее, на мой взгляд, брать разнообразием культур и сортов и при этом применять приемы смягчения периодичности урожаев, давая все же право отдельным плодовым деревьям на полный отдых. В родной природе ведь все по-своему разумно, и все вредители по своей сути являются скорее симбионтами, работающими на благо дерева, нежели его врагами. Насадить побольше культур, каждой по несколько сортов – глядишь, всегда многое уродится. При общей сдерживающей борьбе с вредителями такая система надежно себя показывает. В плодовом саду благоразумно иметь ряды клубники (садовой земляники) – это своеобразный страховой полис, она всегда дает урожай, хотя, конечно, тоже демонстрирует пики и спады урожайности. Смородина, крыжовник – они плодоносят ежегодно и не оставят нас без ягод. Слива с алычой – также вполне надежны. Черноплодка, облепиха, ирга – это еще один гарантированный вариант урожая… На фоне всего этого изобилия иногда можно допустить ошибки с отдельными деревьями яблони или груши.

* * *

…В заключение главы напомню один из общих принципов ведения личного подсобного хозяйства: разнообразие побеждает однообразие. Его применяют как к огороду (лучше посадить на 20 грядках 20 разных культур, чем все засадить одной капустой), так и к плодовому саду. Мы с вами имеем возможность вырастить в своем саду около 30 разных плодово-ягодных культур, рассмотренных в этой книге, они все подходят для северного сада. И это делается для того, чтобы у нас всегда было много всего, чем можно восполнить вынужденный простой по той или иной культуре по причине естественной периодичности плодоношения.

О том, как лидеры забивают новичка

Приусадебный плодовый сад дачника или сельского жителя – это динамичный вариант в отличии от промышленного сада, в который уже ничего не подсаживают на всем протяжении его жизни. В промышленном саду, даже если отдельные взрослые деревья погибают, то на их месте так до конца и остается прореха. Дачники же, разумеется, заменяют выпавшие растения на новые. И здесь необходимо знать принцип «лидеры забивают новичка», он просто-напросто сохранит вам дорогостоящие саженцы. Иначе же вы их гарантированно потеряете.

Согласно принципу «лидеры забивают новичка», в ряду из взрослых яблонь на месте какой-либо вдруг засохшей яблони вы можете сажать сливу или вишню, крыжовник или малину, огурцы и т. д., но вы не можете сажать туда молодую яблоню, так как «лидеры забьют новичка», не позволят развиваться.

Другими словами, принцип гласит:

♦ ко взрослым растениям можно подсаживать молодые саженцы других культур (плодовых, декоративных, овощных) с обязательным условием сильной перекопки и внесения органического удобрения в посадочные ямы под саженцы;

Аллелопатия изучает и угнетение корневыми выделениями растений своего же вида: к взрослым яблоням саженцы молодых яблонь не подсаживают, так как почва здесь занята корнями, насыщена угнетающими веществами и у новичков нет никакой возможности набрать рост (это явление, имеющее место для всех культур, можно назвать эффектом лидера, когда посаженные первыми растения получают все лучшее и последующие уже не могут сравняться с ними в размерах)

♦ ко взрослым растениям нельзя подсаживать молодые саженцы той же культуры, ни в каком виде, даже при обильном внесении органических удобрений.

Принцип распространяется на все плодовые культуры, включая ягодник. Не подсаживают даже усы клубники в уже разросшуюся годовалую клубничную плантацию на месте плохо распустившихся весной отдельных кустов: их просто удаляют, а в прореху больше ничего не сажают. Потому что это бесполезно: молодые кустики «замрут», не смогут набрать силу.

Причина – в корневых выделениях, накопленных в почве за долгие месяцы и годы. Вокруг взрослых деревьев и кустов – будь то вишни, малина, смородины – вся почва пронизана их корнями, и эта густая сеть не пустит новичка, она «утомила» почву. Взрослое растение выдерживает «утомление» почвы (азотное удобрение очень облегчает ему это бремя, так как на нем бурно расцветают почвенные микроорганизмы, разрушающие своими ферментами корневые выделения).

Я очень сожалею, что нигде, ни в одной книге по садоводству – я бы запомнил! – ни один автор не рассказал четко об этом принципе, не предупредил об этом подводном камне.

Чтобы заметить самому это явление на плодовых деревьях, понадобится не одно десятилетие практики, поэтому большинство садоводов пока о нем не имеет понятия. Проще и быстрее всего отследить это на овощных культурах. Проведя посев, скажем, репы или свеклы, вы вскоре проводите обычное прореживание, стараясь вынимать из мест загущения крупные кустики осторожно. Стараетесь не повреждать сильно центральный корень, чтобы иметь возможность сразу использовать эти самые крупные кустики как рассаду. И вот здесь можно обломаться о наш принцип «лидеры забивают новичка»: если вы решите подсадить рассаду в эти же ряды, где обычно есть прорехи, чтобы заполнить их и придать ряду идеальный вид, то это будет ошибкой. Лидеры уже не пустят новичков. Новички не смогут вписаться, нагнать лидеров: разница между ними будет лишь увеличиваться, пока новички не зачахнут. Надо было создавать для выдернутой рассады отдельную грядку, создавать ряды из одних новичков: молодая рассада корнеплодов отлично укореняется, получилась бы красивая, идеально заполненная урожайная грядка.

Вот пример того, как можно уже при формировании молодого сада использовать знание этого принципа.

Обычно сразу закладывают ряды из яблонь и между ними определяют прямой проход, подражая промышленному саду, по схеме 4 м × 6 м. Слабость такого способа в том, что если по мере достижения ими плодоношения произойдут выпады (какое-то дерево вымерзло, какое-то едва растет и явно не выправится, так как уже предпринято все возможное для его оживления, какое-то оказалось дичком вместо указанного сорта…), то на место выпавших уже нельзя будет подсадить яблони. Разумнее будет сразу посадить деревья плотнее, около 4 м × 4 м или даже 3 м × 3 м, и сразу не делать окончательного прохода. Проход создастся сам позже по извилистой линии выпавших деревьев. Тогда его можно будет выложить плиткой или пеньками. В результате сэкономится посадочная площадь. Не забывайте про суровые условия Средней полосы: у нас выпады возникают чаще, нежели в Черноземье.

Вывод

При закладке блоков каких-либо плодовых культур, будь то рядок кустов смородины, делянка клубники или плодовые деревья, их сначала сажают несколько плотнее, чем рекомендовано по стандартным расстояниям. Для молодых растений теснота пока не страшна. Тем самым создается резерв для выпадов, так как потом уже ту же культуру подсадить будет нельзя. Точнее, поначалу еще можно, у вас, считайте, будет где-то год, пока еще можно досадить новые саженцы, пока те первые еще не сделались полновластными лидерами на площади. Но ведь выпадать деревца могут и позже, уже в более зрелом возрасте. Как показывает практика, чаще всего приходится кого-то ликвидировать за время выхода плантации на полное плодоношение.

Если же вы решите посадить под взрослыми яблонями или грушами какие-то другие культуры, что отвечает концепции нашей книги, если речь идет о дружественных культурах с точки зрения их совместимости, или аллелопатии, то нужно провести мощную прокопку для выведения из строя части корней. Для дерева это только полезно, а новички получают фору, льготный режим питания, когда вся внесенная органика будет в их распоряжении. Почва тщательно перекапывается на глубину не менее штыка лопаты с попутной вкопкой органики. Желательно делать это осенью (для одновременного усиления плодоношения дерева). На этом месте весной под яблоней можно сажать: огурцы, клубнику, малину, хосту, спирею, барбарис. В соответствующем разделе об удобрениях плодовых деревьев вы прочтете, почему нельзя сплошь перекапывать и засаживать таким образом весь приствольный круг и все пространство земли за его пределами, но только сегмент, скажем треть площади с солнечной стороны кроны.

Благополучное исполнение всей этой техники зависит от навыка растениевода. Опытный человек знает, что когда подсаживаешь что-то под плодовым деревом, то даже при обилии органики следует сажать не так часто, как обычно. Как посадить саженцы малины просторно, на большом расстоянии друг от друга? Ведь тут и так тесно!

Вывод

У начинающих садоводов потери плодовых деревьев могут быть такими огромными, что по факту для них нормой можно считать посадку в ряд с расстоянием между саженцами 1,5–2 м друг от друга, по принципу «хоть что-то да вырастет».

О создании особого выигрышного микроклимата

У нас в Средней полосе России для многих сортов, скажем, груши, не хватает не только солнца, но и просто тепла. Плодоводы разделяют эти две составляющие. Мы можем при одном и том же количестве солнца добавить растениям тепла – и это сработает, даст им дополнительное преимущество для развития. Искусство создания микроклимата для растений – это сильный козырь в плодоводстве. На количество солнца мы повлиять чаще всего не можем, а вот усилить нагрев поверхностей – запросто. Для этого не обязательно использовать теплицы (хотя теплица или парник – это один из способов создания микроклимата, т. е. увеличение количества тепла при неизменной составляющей солнца).

Что же это за показатель в плодоводстве – сумма активных температур? Говоря по-простому, это копилка тепла, которая складывается каждый день от распускания почек до полного вызревания плодов. Не вдаваясь в цифровые расчеты (вы их легко найдете в литературе, если только они вам на самом деле нужны, в чем я сомневаюсь), для нас важно то, что с помощью приемов создания более теплого микроклимата для отдельного дерева, мы словно переносим его на сотни километров южнее. Каждые лишние 3–5 градусов, выигранные ежедневно, скажем, с помощью темного покрытия почвы, дадут мощную прибавку в общей сумме температур. Для некоторых регионов это может стать решающим фактором при выращивании не только отдельных сор тов, но и культур, например, винограда или ремонтантной малины.

Вывод

К каким культурам можно применить усиление тепла с помощью микроклимата? Выигрыш от создания микроклимата применим ко всем плодовым деревьям (яблоня, груша, черешня, вишня и др.), а так же к винограду и ремонтантной малине. Их принято сажать на садовом участке на самых выигрышных с точки зрения микроклимата местах. Так, плодовые деревья никогда не сажают в низкой части садового участка, так как там всегда холоднее, только на наиболее высоком месте. Виноград никогда не сажают в полутени, так как здесь не идет ежедневный нагрев поч вы и корней.

Способы накопления тепла обычно следующие.

Темная пленка или темный спанбонд как локальное (не сплошное) покрытие на почве. Способствует более быстрому и глубокому прогреву земли в корнеобитаемом слое. Этот способ может применяться в частности рано весной для ускорения оттаивания земли на глубине, когда при внезапно установившейся солнечной погоде есть угроза того, что почки начнут распускаться при замороженных корнях: дереву может грозить обезвоженность.

Полосы темного материала укладывают у подножия дерева или куста с южной стороны и закрепляют от ветра. В качестве небольших кусков темной пленки удобно использовать черные мешки для мусора, присыпая их края землей.

Прозрачная пленка или лутрасил как локальное (не сплошное) покрытие на почве. В этом случае, даже просто лежа на земле, прозрачная пленка действует как обычный парник. Действие у нее не такое мощное, как у черной пленки, но она все же тоже заметно нагревает почву. Удобно использовать отработанную парниковую пленку, порезанную на прямоугольные куски.

Плитки, камни – уложенные в ансамбли, а также плиточные дорожки. Нагреваются на солнце сильнее, чем рыхлая земля. Следовательно, под каменистым покрытием почва прогревается глубже. Кроме того, камни и плитки служат хорошей мульчей и улучшают обеспеченность растений водой.

Наклонная к солнцу поверхность насыпи. Если вы посадите свое выбранное растение на вершину насыпи, так чтобы южный склон был более широким и пологим, то он начнет ежедневно давать прибавку тепла за счет существенного усиления нагрева наклонной поверхности. Лучи солнца будут падать почти перпендикулярно, отсюда и эффект нагрева.

Наклонную поверхность можно совместить с покрытием из темной пленки или плиток.

Искусственный склон с возможным наполнением из камней увеличивает теплонакопление в почве

Строения, которые служат экраном для отражения солнечных лучей. Все садовые растения хорошо растут в местах, где солнце отражается на них от построек. Стена дома является классикой: посаженные в палисаднике с южной стороны дома плодовые деревья не только защищают своими кронами летом от жары, но и сами оказываются в выигрышном положении. Высокая стена отражает солнечные лучи как на само растение, так и на почву. Получается, что деревья растут в области суммирования солнечных лучей, что заметно повышает температурный режим. Кроме того, стена дома ночью отдает тепло. Надо только соблюдать разумную дистанцию: далеко не все садовые растения хорошо растут в пристенке, вплотную к дому. Сказывается близость холодного грунта под самим строением. Ни розы, ни виноград, ни плодовые деревья в Средней полосе не сажают прямо около отмостки дома, но на расстоянии не менее 1,5 м от нее.

Деревья в «кармане» построек, где накапливается отраженное тепло, находятся в выгодном положении

Лес с северной стороны хорошо защищает сад от внезапного похолодания; глухой забор способствует накоплению отраженного тепла

Вывод

На любом садовом участке можно поискать и найти места особо теплого микроклимата для посадки плодовых деревьев. У них – приоритет. Сначала по самым теплым и солнечным местам распределяются плодовые деревья, виноград, а потом уже все остальное. Дополнительно эти места усиливаются насыпью (перепад высот), плитками, камнями, пленочным покрытием.

Содержание сада начинается с почвы

Система успешного содержания плодового сада начинается с почвы. Как питаются растения, такими они и растут. Но прежде чем мы перейдем к питанию, надо уточнить насчет показателя рН вашей почвы. Здесь ошибки быть не должно. Если вы не желаете, чтобы яблони банально погорели на какой-нибудь парше, не сажайте их в кислую почву. Это не означает, что на известняковой почве парша ни в коем случае не привязывается к яблоням, но лишь то, что на кислой почве вероятность каких-либо заболеваний плодовых деревьев намного сильнее.

Мы говорим не только о яблонях. Настоящий плодовод сразу навскидку скажет вам, какой показатель рН нужен для каждой выращиваемой им культуры. Позже вы наверняка обратите внимание на то, что в части книги, посвященной отдельным культурам, главы по агротехнике каждой из них я начинаю с показателя рН.

Когда отыскиваешь по справочным источникам данные о том, какую почву больше любит та или иная культура, сначала улавливаешь закономерность, что, какую ни возьми – каждой нужна близкая к нейтральной почва, а потом приходишь к выводу, что среди плодовых культур вообще почти нет таких, которые бы требовали кислой почвы, за исключением голубики. Как говорится, исключение, которое лишь подтверждает правило. Это означает, что если вы серьезно решили заняться закладкой богатого по составу плодового сада, то в Средней полосе с характерными для нее кислыми почвами вам придется поработать над изменением рН всей его площади, а не только посадочных ям.

Вывод

Для выправления уровня кислотности на участке с кислой почвой потребуется сезона три, не меньше. Правильно подготовленная посадочная яма дает нам этот запас по времени для окультуривания всей остальной земли.

Дело в том, что садовод добросовестно набивает весной компостом и золой посадочную яму, дает ей вызреть в течение лета, по крайней мере прежний сильный уровень кислотности (рН = 4–4,5, а то и ниже) ослабевает, и к осенней посадке там устанавливается благоприятная среда (рН = 5–6, а то и 6–7). На такой яме любое плодовое дерево даст высокий прирост и за первые годы наберет хорошую крону… А вот что будет потом, после того как корни выберутся далеко за пределы похожей по питательности на компостную кучу посадочной ямы? Ведь там – кислая почва! А будет то, что всю последующую жизнь, если ничего не предпринимать и кроме минеральных удобрений ничем деревья не подкармливать, внешне полноценное дерево будет испытывать стресс в кислой почве, что скажется на плохом плодоношении и на тенденции подхватить какую-нибудь типичную для семечковых или косточковых болезнь. Парша, черный рак, монилиоз, коккомикоз – эти напасти преследуют все плодовые сады на кислой почве.

Если же саженец плодового дерева сразу посадить в кислую почву без предварительной посадочной ямы, то оно просто не сможет активно расти, у него будут настолько короткие ежегодные приросты, что в полноценное дерево он не превратится никогда.

Раскислять площади сада или огорода (одно другому не мешает, ведь спустя много лет сад должен постепенно поменяться местами с огородом, по крайней мере кустарниковая его часть, так освежают почву с помощью ротации культур), – раскислять принято главным образом известняковыми средствами, где действующим веществом является карбонат кальция СаСО_3. В сельском хозяйстве это классическое мероприятие называется известкованием почв, его благоприятное действие было замечено давно еще в Европе. Известкуют почву всегда с осени, это правило, продиктованное наукой под названием химия почв далеко не на пустом месте. Первая доза известняковых материалов – ударная, большая. Примерно из расчета 1 кг на 2–3 м^2 кислой глинистой почвы. Ее вносят под перекопку, чтобы охватить основной корнеобитаемый слой. В последующие 2–3 года каждую осень вносят половину от первой дозы для поддержания процесса нейтрализации кислотности, который идет постепенно. Известняковую муку можно и просто разбрасывать по поверхности сада, талые воды внесут часть извести на некоторую глубину, остаток зарыхлится летом в процессе удаления сорняков. А далее потребуется лишь изредка добавлять известняк или золу раз в несколько лет.

Нам достаточно работать с верхними сантиметрами почвы, чтобы плодовое дерево чувствовало себя комфорт но. Произвестковать на глубину 10–20 см – уже большое дело. Полностью же устранить кислотность корнеобитаемого горизонта практически невозможно, так как корни плодовых деревьев могут заходить на метровую глубину. Кислотность глинистой почвы Средней полосы создает вся ее толща вместе с материнской породой, поэтому вносить различные известняковые материалы можно в любом количестве, не опасаясь «защелочить» свою землю. Этого просто невозможно сделать в условиях скромных возможностей дачника. Вы же не станете ввозить известняк грузовиками!

И все-таки, на примере такого щелочного материала как зола, какую ежегодную дозу все еще можно считать допустимой?

При наличии большого количества печной золы, когда ее запасают ведрами (дом отапливается дровами), весь процесс известкования проводят одной лишь золой, рассыпая ее равномерно из расчета при первой ударной дозе в 2 стакана на 1 м^2 (ведро – это около 40 стаканов, следовательно, ведром золы можно раскислить 20 м^2, на сотку нужно 5 ведер). Золу в таком большом количестве тем более следует вносить с осени, чтобы из нее успел частично вымыться избыток калия (хотя калий – это один из главных элементов питания растений, в золе его так много, что высокая локальная концентрация способна отравить растения, талая же и дождевая вода распределят его равномерно по большой глубине, и там калий послужит запасом питания для растений, а если часть его вымоется, то и не жалко). Если же золу вносят под растения в небольшом количестве, рассыпая в приствольные круги по принципу «каждому по чуть-чуть» и без перекопки (без контакта с корнями), то так вносить золу можно хоть весной, хоть в течение всего лета, будет только польза, калийно-фосфорное питание. Далее для поддержания благоприятного уровня кислотности почвы ежегодно достаточно вносить половинную дозу золы: 1 стакан на м^2.

Вывод

Для того чтобы уверенно поддерживать сад в 3 сотки в нужных рамках показателя рН почвы, требуется 15 ведер золы – эту дозу можно ежегодно вносить на обычной дерново-подзолистой почве безбоязненно. Вот и подумайте, можно ли «защелочить» почву своего участка ведерком золы! Это же совершенно невозможно!

При острой необходимости известняковые материалы и золу для раскисления можно вносить и весной. Тогда нужно равномерно распределить ее почве. Для этого есть подходящий способ внесения: известняквым «молоком». Из купленного известнякового материала делают водяную болтушку, в тех же дозах – 1–2 стакана разводят в ведре с водой и равномерно поливают черпаком или из лейки 1 м^2 (В последнее время в продаже появился тонкоизмельченный известняк в виде шариков, они быстро размокают в воде и создают лучшее «молоко».) В таком виде раскислитель распределяется в земле более-менее равномерно. Перекапывать уже не нужно. Но и тогда лучше выждать 1–2 недели до высадки посадочного материала, чтобы известняк усвоился почвой.

Вывод

Плодовод лучше других растениеводов знает по памяти удобрения-раскислители, т. е. те, которые хотя бы немного способствуют устранению почвенной кислотности и помогают известкованию. Устраняют почвенную кислотность: растворы гуматов, травяное удобрение, фосфоритная мука, костная мука, зола, а также органические удобрения кроме торфа. И наоборот, не подходят для плодового сада такие удобрения как верховой торф, суперфосфат, карбамид (мочевина), селитры и другие гранулированные минеральные удобрения, так как все они усиливают кислотность почвы.

Почва обладает таким химическим свойством как буферность. Оно заключается в том, что после внесения раскислителя почва некоторое время будет его гасить и возвращать уровень кислотности к прежнему показателю. Другими словами, показатель рН = 3,5–4 для кислой почвы за один сезон не сбить и тем более малым количеством раскислителя. Скажем, полить кислую почву раствором травяного удобрения или гуматов – это крохи, они ни на что не повлияют (такие растворы хороши для поддержания уже достигнутого близкого к нейтральному показателя).

Конечно, известкование кислых почв – это дополнительные затраты. Однако они очень продуктивны. Во-первых, созданный благоприятный фон выводит плодоводство на нормальный изобильный уровень, он позволяет растениям проявить себя в полную силу, чего нельзя дождаться на кислой почве. Во-вторых, кальций и магний – это тоже очень важные элементы питания для растений, и они им нужны в большом количестве. Для таких плодовых как косточковые: вишня, слива, алыча, черешня, абрикос, – недостаток кальция вообще может сорвать все плодоношение. А большинство почв Средней полосы как раз имеют порой острый недостаток кальция и магния (дерново-подзолистые, подзолы, торфяники…) Обычно мало кому приходит в голову отдельно удобрять свой участок этими элементами, а тут мы создаем гарантированный их запас на много-много лет вперед.

Закономерный вопрос: каким образом, как часто и насколько строго нужно рядовому садоводу контролировать уровень кислотности?

Ответ такой: способов много на выбор, проверять изредка и не строго.

Садоводу с опытом можно положиться на общее состояние его растений: он смотрит на ежегодные приросты зеленых побегов (далее и везде просто «приросты» – это принятый термин в плодоводстве), он смотрит на приросты и на само плодоношение. Так, вы можете спокойно ровняться на кусты винограда, это вполне надежный критерий: если ваш виноград процветает, дает мощную лозу и нормально плодоносит, значит, во-первых, ваша почва чистая от всяких солей (например, от поваренной соли, от соды), во-вторых, она не кислая, в-третьих, в ней достаточно питания. Таким же надежным ориентиром послужат яблоня и груша.

Вообще, картина такая, что когда занимаешься текущим поддержанием плодородия и вносишь только благоприятные для устранения кислотности удобрения, причем не превышая традиционных дозировок, то можно и не беспокоиться по поводу кислотности: она уж точно не останется на прежнем, критическом для большинства плодово-огородных культур, уровне, и уж точно не переместится за пределы семерки – рН = 7, или нейтральный показатель.

Ваши замеры при случае подтвердят это. В продаже в специализированных магазинах можно встретить разные простейшие устройства моментального и достаточно точного определения уровня кислотности: рН-метры. Сам я очень редко делаю замеры, давно научившись полагаться «на глаз», и считаю, что подавляющему большинству садоводов все это ни к чему. Важно просто вести процесс в нужную сторону и избегать физиологически кислых удобрений. Вот для любителей рододендронов, которые обустраивают весь свой участок под их заросли, нужен более строгий контроль, так как для эти растений в наших почвах даже не хватает кислоты.

А как быть тем, у кого в Средней полосе на участке почва не кислая, ведь есть такие?

Да, есть, например, дерново-карбонатные почвы – это те у которых подпочвой является чистый известняк. Это своеобразные виды, в целом они плодородны и намного лучше подходят для закладки садов, чем подзолы и дерново-под золистые почвы, и тем более торфяники.

Дерново-карбонатные почвы имеют как правило близкий к нейтральному показатель рН в гумусовом слое. Чтобы не сдвигать его сильно в сторону щелочности, следует вносить умеренные количества золы, а налегать в основном на органику, при желании частично – только частично! – используя торф.

А мы возвращаемся к раскислению кислых почв.

Наилучшие результаты дает внесение разных раскислителей. Так, если добавлять из года в год одну лишь доломитку, то в почве накопится слишком много магния (в доломитовой муке примерно поровну CaСО_3 и MgСО_3), это может оказаться вредно для растений. Почва станет гораздо богаче по составу, если внести в нее по очереди все вместе: доломитовую, известняковую муку, фосфоритную муку, золу. Тут уж для растений будет все необходимое, останется лишь азот добыть, а об этом важнейшем для сада элементе будет отдельная глава.

* * *

…В заключение главы необходимо уточнить, что часто владелец участка сам того не зная, в лучшем виде раскисляет почву, внося органическое удобрение. Навоз и компост, а с ними и птичий помет – это третий наш главный раскислитель после известняковых материалов и золы. Когда завозят по машине перегноя и равномерно вкапывают по огороду и вокруг плодовых деревьев и кустов, то тем самым выправляют и показатель рН. Нужно лишь порекомендовать в таком случае не ограничиваться узкими колечками приствольных кругов, а выходить дальше за их пределы, так как наиболее активные молодые корни находятся именно там, за проекцией кроны.

Истощение почвы плодового сада

Как вы считаете, запас питания плодового сада иссякаем или нет? Иными словами, если сад предоставлен сам себе много лет, и вроде в нем продолжает расти трава, на ветках деревьев распускаются листья – значит ли это, что сад находится в круговороте самообеспечения? Он в порядке или же почва постепенно истощается? Тогда сколько он может протянуть, если известно, что старинные сады дворянских усадеб все еще кое-где сохранились?

Возьмем взрослый выросший сад, который его владелец когда-то удобрил при самой закладке через обильные посадочные ямы, а теперь совсем не удобряет и не выкашивает. В принципе, нам можно было бы принять, что после закономерного истощения почвы по мере роста крон и увеличения урожая, процесс истощения останавливается на какой-то величине плодородия и дальше не прогрессирует. К сожалению, истощение почвы если и прекращается, то этот порог плодородия весьма беден.

Вывод

Конечно, плодородие почвы не может падать до бесконечности и однажды останавливается на определенном уровне. Но это не должно утешать нас, так как уровень этот очень беден для плодовых деревьев, требующих обилие питания.

К тому же, для растущей там травы этот порог один, а для корней яблони или малины – совсем другой, гораздо беднее, так как дерн травы занимает самый продуктивный верхний слой почвы. Трава, получается, перехватывает все питательные вещества, которые дает опад листьев и плодов, а так же экскременты насекомых и прочих животных. Все, что удается достать с глубины корням наших деревьев и кустов, все это перегоняется ими в листья и плоды и сбрасывается траве. Почти все питание. В результате, в заброшенном саду трава выглядит вполне сытой и процветающей, тогда как деревья и кусты голодают. На черноземе этот фактор не сказывается, а вот для бедных почв Средней полосы, у которых темный, наиболее гумусированный слой не превышает 10–20 см, от данного фактора нужно вести отсчет всего своего плодоводства. Плодовый сад в Средней полосе не может существовать на самотеке. Много вы здесь найдете плодов в заброшенном саду? Почти ничего не соберете. Разве что в редкий год деревья и кусты здесь собираются с силами и дают урожай.

«Корни и с более глубоких горизонтов почвы достают питательные вещества, там же тоже что-то есть, туда вымываются дождями вещества при промывном водном режиме, который имеет место в средней полосе!» – найдутся что возразить любители столь популярного варианта «сада под задернением».

Не спорю, «что-то» они действительно получают с глубины. Некий резерв, прожиточный минимум корни деревьев и кустов всегда получат из нижнего горизонта почвы, но они с этого не разжиреют. Этого хватит лишь на то, чтобы «почки распустить да зацвести»…

И вот мы делаем решающий вывод: во многих плодовых садах, которые кажутся своим владельцам благополучными, на самом деле почти нет никакого движения, никакого круговора питательных веществ за их отсутствием. Злаковая трава ведет какой-то свой активный узкий «бизнес», сугубо для себя. Ей достается почти весь помет птиц, почти вся дождевая вода. А владелец сада читает учебники по обрезке кроны и про прививки. Задает на форумах вопросы о том, какими еще приемами можно наконец заставить ленивые деревья плодоносить. Бывают садоводы, которым даже полведра золы жалко на плодовый сад, не то что компоста! Они выкашивают траву и относят на мусорную кучу, выкашивают и относят, тем самым еще сильнее обедняя экосистему сада. Вырезают побеги малины и сжигают, вырезают и сжигают, и сетуют, что из года в год побеги становятся все мельче… Собирают под плодовыми деревьями падалицу и закапывают ее где-то подальше от сада, чтобы «инфекция не попала». По той же причине он собирает здесь осенью и сжигает опавшую листву. В таком саду идет постоянное убывание питательных веществ из оборота, но с виду же он остается зеленым!

Вывод

Плодовый сад Средней полосы требует ежегодных удобрений, которые будут поддерживать уровень плодородия высоким.

На заметку

Задернение плодового сада в Средней полосе – это ошибочно перенятое агромероприятие из южного плодоводства.

Вывод

В плодовом саду Средней полосы, в отличие от Черноземья, нельзя сплошь перекапывать всю поверхность приствольных кругов при внесении удобрений, иначе основное количество питающих корней будет перерублено. Здесь вся основная масса питающих корней заполняют верхний слой почвы всего в 20–30 см – это как раз глубина штыка. При внесении удобрений допустима лишь локальная вкопка «пятнами». (Следует стараться каждую осень при внесении компоста захватывать перекопкой не более 20–25 % от всей поверхности под деревьями и вокруг них. При этом ежегодно менять места. Тогда корневая система будет без труда восстанавливаться.)

Выбор оптимальных удобрений для питания почвы

Здесь мы будем говорить о том, какие удобрения для яблони и других плодовых деревьев – наилучшие, а каких следует избегать. Разница между ними впечатлит вас лишь на собственной практике. Сразу оценить разницу в надежности наиболее подходящих удобрений по сравнению с «абы какой дешевкой» не всегда удается даже опытным плодоводам с десятилетней и более практикой.

То, что все растения любят вкусно поесть – это уж верно! И любимым их кушаньем является органика: компост или навозный перегной. Органика уже сама по себе содержит все необходимое для развития растений. Все остальное – лишь в качестве приправы, небольших добавок.

Сколько помню, всегда возникали какие-то модные волны «открытий» для садоводов по поводу питания растений. И каждый раз это оказывается очередным «примитивом». Когда-то это были просто торфяные таблетки для выращивания рассады. Потом в них добавили гидрогель – все снова заинтересовались… В какой-то момент появились «цветные камушки-кристаллы» – якобы таинственный супер-продукт оборонки… Он тоже канул в лету… И так далее, так и сегодня очередную «новинку», очередное «современное удобрение» выбрасывают на рынок, и его промоутеры организуют «обсуждения на форумах».

Когда кто-то упрекает меня в отсталости по поводу удобрений, я им могу на это ответить: «Питайтесь чипсами, друзья, и запивайте кока-колой!»

Вывод

В вопросах питания своего сада прежде всего исходите из того, что в удобряемой компостом, золой, птичьим пометом, навозом или просто травой, – в удобряемой на выбор любым из этих удобрений почве уже практически все из микроэлементов есть. А тем более если вы периодически комбинируете эти удобрения. Да еще плюс запас всего того же самого в гумусовой и в глинистой части почвы. Вам уже можно не беспокоиться за наличие какого-нибудь селена или йода! В такой почве ест огромный запас всего и если и нужно чего-то добавить, то немного азота. Почему-то, куда ни заглянешь в обсуждения – все трясутся по поводу каких-то элементов, словно выращивают на голом кварцевом песке! И погружаются в такие дебри химии, словно это лаборатория Химфака МГУ…

…Продолжаем разговор об удобрениях для сада полного состава.

Не забывайте, что у нас еще есть в арсенале травяное удобрение – это тоже органика, отличное удобрение для плодового сада, которое производят из накошенной газонной травы или сорняков. Обычно используют пластиковые бочки различного объема, в них траву заливают водой, добавляют немного азотного удобрения, например, столовую ложку карбамида, накрывают крышкой и дают выстояться 10–14 дней. Забродившее удобрение содержит азот и калий, его разводят водой в соотношении примерно 1: 3 и поливают в июне-июле самые разные культуры, в первую очередь овощные, нуждающиеся в азотной подкормке (огурцы, капуста), а также плодовые культуры, у которых идет активный рост побегов. Отработанную траву вынимают и используют как мульчу, раскладывая ее вокруг ягодных кустов (эта трава ферментирована, она очень хорошо сопревает и служит полноценной пищей ягоднику; о том, как она «на казалось бы пустом месте рождает азот», разговор впереди).

Клубнику, которая требует относительно немного питания, возможно выращивать полностью на травяном удобрении: при разведении его водой можно давать подкормки 2–3 раза за сезон. Последнюю подкормку делают после полного сбора урожая для активного восстановления кустов. Остающуюся каждый раз после ферментации («отработанную») траву удобно раскладывать между кустами клубники вместо соломы или опилок, что правильнее, так как «жмых» от травяного удобрения не связывает азот почвы, в отличие от соломы и опилок), в малиннике или под кустами смородин, жимолости, винограда и крыжовника, где они служат одновременно защитой от мучнистой росы.

Не забывайте, что у нас есть еще и отходы туалета – это одно из лучших удобрений, абсолютно полного состава, для плодовых деревьев, при условии, что вы не сливаете их в одно место, а сразу, без посредничества компостной кучи, равномерно вкапываете в разных местах и подальше от стволов. Для этого можно заранее приготовить ямки глубиной в штык, как раз на полведра, чтобы засыпать сразу после впитывания: здесь создается пропитанная азотом область почвы, полностью доступная корням. Одноразовая доза, распределение ее по большому объему почвы, особенно при поливах, уменьшает концентрацию органических веществ и позволяет микроорганизмам переработать их быстро, за считанные дни. Чем дальше будет разброс прикопок друг от друга по саду, тем безопаснее это для деревьев: так можно утилизировать отходы с пользой и эффективносностью (при таком способе не будет никакого запаха) даже летом, вместо того, чтобы выливать их в одно место. Особенно выигрышны подобные очаги удобрения в местах пересечения корней разных конкурирующих культур: например, там где корни яблони встречаются с корнями сирени, ирги – любой живой изгороди, которая бурно отрастает после обрезки и потребляет много азота.

А через какое время можно вновь возвращать яму для отходов туалета на прежнее место? Да, при системе их регулярного внесения приходится однажды возвращаться на одно и то же место, и здесь нужно исходить из влияния содержимого на само дерево. Чтобы не происходило накопление непереработанной токсичной для корней органики, больших количеств аммиака, нужно знать примерные границы безопасных сроков. Опыт показывает, что в теплое время года, с мая по сентябрь включительно, за безопасный минимальный срок повторного внесения фекалий можно принять 2 недели. Другими словами, через две недели можно повторно выливать отходы туалета на то же место, затем еще через две и т. д. Почва все это будет успевать утилизировать. («А в холодное время года?» – в холодное время года тоже есть много подходящих мест: огород, декоративная часть вашей усадьбы, газон. Компостная куча, наконец.)

Одним из главных плюсов этого способа внесения фекалий является то, что содержащиеся в них два нежелательных элемента из поваренной соли (NaCl) – хлор и натрий, – фактически не вредят растениям, а наоборот, участвуют в их питании.

Дело в том, что и хлор, и натрий угнетающе действуют на садовые растения только в определенной высокой концентрации. Скажем, если вкопать весной вокруг малины, черной смородины или винограда (все трое относятся к нетерпимым к хлору культурам) фекальный компост, то кусты скорее всего сильнейшим образом заболеют (вплоть до гибели). Если же вкопать его с осени и на значительном расстоянии от кустов, то с талой водой много хлора вымоется, и угнетение кустов будет не настолько сильным или вообще не скажется.

Таким образом, плодовые деревья можно совершенно безбоязненно удобрять фекальным компостом, если устраивать ямки подальше от стволов (на периферии приствольного круга, или за пределами проекции кроны). Такое удобрение приравнивается к полноценному удобрению, оно избавляет от надобности вносить в октябре компост или перегной.

Вывод

В составе любого растения есть некоторое количество и хлора, и натрий, поэтому эти два элемента питания, внесенные в разбавленном виде, принесут пользу, они послужат питанием и полностью усвоятся нашими деревьями.

Теперь по поводу минеральных удобрений. Они стали в нашей стране самой настоящей вредной привычкой: «Наука предупреждает, но разрешает!» На минеральных удобрениях до сих пор выращивают как тепличные овощи, так и плодовые растения.

Кстати, если встретите в литературе, что автор вместо минеральные удобрения говорит слово «туки», то этому автору вероятнее всего за 80, так как раньше все искусственные удобрения назывались туками, и их до сих пор так иногда называют. Давно и прочно привыкли наши агрономы к этим самым тукам-тупикам. Они на самом деле ведут в никуда: организм, выращенный на минеральных удобрениях, нельзя считать полноценным, он жив условно (очень легко выходит из равновесия, а выход из равновесия – стресс – это всегда сначала болезнь, затем смерть). Все, что выращивается на минеральных удобрениях, при внешней пышности очень слабо и чуть что – сгнивает. Вы это знаете по тому, как плохо хранится картошка или кабачки зимой, если их выращивали на минеральном удобрении. Такая продукция долго не хранится, к ней отношение у производителей – «быстро вырастить и быстро продать».

«Ну и что?» – всегда находится армия возражающих. Ну и то, что для своего сада такая теоретическая платформа никуда не годится.

На чем основана моя уверенность? На трех китах. Первое – это то, что я отношусь к питанию растений как к святыне: чем питаешь, то и имеешь. Второе – это то, что в моем университетском дипломе записана специальность «почвовед-агрохимик». А третье, это то, что изучать перекосы обмена веществ в растениях из-за минеральных удобрений я начал более 20 лет назад, и вся практика лишь подтвердила то, о чем я давно рассказываю в своих книгах.

Напомню заповедь бывалых опытников: растения легче всего потерять на перекорме.

Если случилась какая-то «неожиданная неприятность», вспоминайте кормежку, и не прогадаете: в ней найдете урок на будущее.

Продолжим наш экскурс в мир удобрений.

Помимо того, что легко усваиваемые из раствора минеральные удобрения попадают в растение резко в чрезмерных количествах, и тем самым нарушают у него обмен веществ (перекос, нарушение равновесия – стресс), в плодоводстве у минеральных удобрений есть еще один большой минус, о котором приходится напоминать. Почти все они – это физиологически кислые удобрения, которые усиливают почвенную кислотность.

Физиологически кислые удобрения: сульфат аммония, сернокислый калий, калийная селитра, аммиачная селитра, нитрофоска и другие вроде бы очень выигрышные по своему составу удобрения, у которых по ионам вроде только то, что надо, – они нам все равно не подходят.

А насколько они нам не подходят? Насколько сильно они закисляют? Может, все-таки, мелочь, обойдется, ведь во всем мире пользуются – и ничего?

Сами решайте. Все приводимые мною факты и цифры проверены-перепроверены. Если говорить конкретно о цифрах, то на каждый 1 кг карбамида или суперфосфата по агрономическим нормам полагается вносить одновременно 1 кг известняка, чтобы показатель кислотности почвы не изменился. Вот и оцените, сколько же там в почве после внесения минеральных удобрений образуется кислоты, если ее приходится нейтрализовывать таким количеством извести! У нас и так под садами часто кислая почва, и внести должное количество извести не каждый соберется, а тут еще ее надо вносить просто так, задаром, чтобы вред от минералки устранить… (Заодно можете оценить эффект от применения минерального удобрения, скажем, в теплице с помидорами или в розарии. Владелец все поливает и поливает их минеральными подкормками, и не вносит попутно известь: там за один только сезон показатель рН возрастет, а за несколько лет земля сделается полностью непригодной для выращивания растений, предпочитающих нейтральную почву. Отсюда и болезни.)

Дело осложняется тем, что ведь на самом деле по правилам агрономии нельзя вносить удобрения одновременно с известняковыми материалами, так как тогда происходят потери азота и обеднение самого вносимого удобрения (в результате химической реакции в почве образуется и улетучивается газообразное соединение азота). Значит, известняк нужно вносить либо до, либо после внесений удобрения, причем его необходимо очень тщательно перемешать с почвой. Как видим, слишком много осложнений.

Вывод

В саду, в котором владелец проводит известкование, чтобы показатель рН не отклонялся в сторону кислотности (а так же для восполнения запаса кальция и магния в почве после уборки урожая), в таком саду можно в качестве исключения из правила применять такое достаточно чистое с точки зрения экологичности и высококонцентрированное азотное удобрение как искусственная мочевина (карбамид). С двумя оговорками. Не более 1 кг на весь плодовый сад (имеется в виду относительно небольшой дачный участок до 6—10 соток) и только осенью. Запас времени необходим для разложения ядовитых примесей, которые все-таки содержатся в карбамиде в доле примерно 1,5–2 % (20 г биурета и формальдегидной смолы на 1 кг удобрения – спичечный коробок – это много! Использовать вот так запросто карбамид летом для подкормок, особенно внекорневых, – это опасно.)

Король элементов питания – азот

Чем, скажите, уважаемые растениеводы, радикально отличаются плодовые деревья от овощных культур или от цветов? Вы правы, сразу бросаются в глаза их несопоставимые размеры. Ухаживать за коровой – это несколько иное, чем за хомячком. Огромная кроны груши – это по биомассе не розарий на такой же площади и не луковая плантация. Чтобы крона взрослого плодового дерева только распустила все свои почки и густо покрылась листьями весной – это сколько же азота только для одного этого нужно! А потом и рост побегов начнется, да еще завязям предстоит расти и превращаться в плоды – все лето рост, рост, рост – на все это необходим главный ростовой элемент – азот.

А я совсем не вношу никакого азота, боюсь, зажиреет дерево, плодоносить не будет!» – так говорит иной садовод.

«А я вообще под деревья ничего не вношу, они же и так растут!» – так говорит другой, пожалуй, самый распространенный тип дачника.

Чтобы дерево не жирело, чтобы охотнее включалось в плодоношение – для этого существуют безобидные и вместе с тем очень действенные приемы, такие как наклон веток с помощью подвязки. А совсем не лишение его пищи.

Удобрение для плодового сада должно быть по составу полным, но главный элемент – король всех элементов питания – это азот. Плодовые культуры отличаются от огурцов или пионов (они оба любят и щедро получают органику) слишком мощным ростом побегов и завязей, чтобы мы могли позволить себе морить их азотным голодом под всякими благовидными объяснениями. Под плодовыми деревьями в почве может находиться достаточно калия и фосфора, но недостаток азота делает их невостребованными. Сказанное относится и к ягодным кустам. Как яблоне, так и смородине и малине необходимо вдоволь азота в почве.

Однако не так все прямолинейно с азотом, а то было бы просто: вносите пакеты карбамида (искусственная мочевина) с его пресловутыми 46 % азота да не знайте забот со спокойной совестью. Кто-то, между прочим, так и вносит…

Азот – хитрый элемент, он может как погубить растение, так и вывести его на вершину мощи в росте и плодоношении. Лучшим удобрением для плодового сада остается навозный перегной, именно потому, что в нем, с одной стороны, много азота (помимо остальных компонентов), а с другой, этот азот не может поступить в растение резко в большом количестве, что вызвало бы болезнь. Вообще таким свойством отличается гумус, который входит в состав почвы: он тоже скуповато отдает свой азот, зато на почвах с его высоким содержанием и большим запасом, например, на черноземе, все плодовые культуры растут превосходно.

Вывод

Выращивая плодовый сад, разумнее опираться на органическое удобрение, или на перегнойные вещества: компост, навозный перегной. При этом осторожно обращаться с такими «избыточно азотными» удобрениями как свежий навоз, птичий помет и фекальный компост.

Почему рано или поздно загнивают (заболевают) ткани, перенасыщенные азотом? Потому что в биологии есть правило: бактерия всегда идет в сторону азота. Пока организм остается уравновешенным, у него сильна устойчивость, сопротивляемость, но как только возникает очень сильный стресс, происходит нарушение равновесия, перекос – структура иммунитета ломается, защита не справляется. Избыток азота – это один из самых опасных перекосов.

Стресс могут вызывать и другие перекосы: избыток калия и любого другого элемента (здесь нужно особо следить за микроэлементами, чтобы их количество не становилось значительным: медь, марганец, цинк…), а так же перебор влаги, перебор холода и т. д. Любой организм реагирует на сильное нарушение равновесия – на стресс – мобилизацией всех защит, но у стресса есть предел, при очень сильном нарушении равновесия защиты уже не справляются.

Вообще растениеводство – это умение балансировать на высоких уровнях «нагрузки» и при этом не допускать запредельных стрессов у растений. У опытного растениевода все его сортовые экземпляры выносливые, закаленные, тренированные – и при этом он чувствует грань предельных нагрузок.

Без преувеличения можно привести такое сравнение, что азотное удобрение для плодового сада – это все равно, что деньги в руках подростка: от крупных бесконтрольных сумм он может прямиком пойти не в том направлении, зато те же самые суммы при равномерных контролируемых расходах помогут ему развиваться лучшим образом. Сад обязательно должен получать вволю азота, но желательно в виде перегнойного вещества, которое лишь немного «сдабривается» растворами гуматов, золой и некоторыми другими удобрениями. Важно, чтобы азот поступал в растение постепенно и при этом сопровождался всеми остальными необходимыми элементами питания. Небольшое преобладание азота в удобрении, до уровня примерно вдвое выше, чем калия и фосфора, – это совершенно безопасно, это в рамках выносливости растения.

Я вам могу с уверенностью сказать, что тот садовод, который начинает выращивать плодовый сад на одной минералке, хорошего не добьется. Минеральные удобрения, даже самые сбалансированные и полные по элементам питания, имеют слишком серьезные недостатки, чтобы ими пользоваться на таком ответственном объекте, как многолетний плодовый сад. Основной их недостаток состоит в том, что они слишком легко усваиваются: практически все, что внесешь, мигом попадает в растение без каких-либо ограничений – и вызывает нарушение обмена веществ (растение «переело»). С перегноем, перемешанным с почвой, да к тому же внесенным с осени, такого не происходит.

О том, что лучшее время для удобрения плодового сада органикой – это осень, мы еще поговорим. Хотя, конечно же, в силу разных причин можно вносить некоторое количество перегноя под перекопку и среди сезона, все-таки основной объем органики вносится в октябре.

Вывод

В качестве примера: довольно легко перекормить растения азотом через частые подкормки травяным удобрением. В этом наиболее уязвимы не травянистые овощные лианы-нитрофилы (огурцы, тыква, фасоль), а именно древесно-кустарниковые многолетние растения. Так же они могут пострадать от сильных подкормок жидкими гуматами или мочевины.

…В заключение главы – очень важное наблюдение о действии азотных удобрений.

Многие стараются использовать их для усиления роста, для укрупнения посаженных кустов. Но азотное удобрение срабатывает как ростовое вещество только при соблюдении всех остальных сопутствующих правил садоводства.

Если вам, в подобном случае, захочется вызвать рост какой-то определенной ветки и вы решили подсыпать под молодой саженец азотного удобрения, то может получиться так, что в рост пойдут все остальные ветки, кроме выбранной, потому что вы не наделили ее приоритетом роста. Надо было удалить сверху конкурентные «рогатины» или изменить ее положение на более вертикальное.

Так же часто азотное гранулированное удобрение не вызывает ожидаемого действия на кислой почве, из-за того, что растения просто-напросто угнетены, да еще само удобрение усиливает кислотность.

Кроме того, азотное удобрение сплошь да рядом не оказывает сильного действия там, где посадка заросла сорняками: вы можете рассыпать хоть весь пакет вокруг яблони, но почти все достанется траве. Сныть, злаки, одуванчик – все это конкуренты.

Что выбрать – компост, навоз, навозный перегной?

Компост или навоз, навозный перегной – это для нас, по сути, одно и тоже перегнойное вещество, хотя и они могут отличаться по содержанию азота. Да, свежий навоз отличается от перепревшего навоза, а компост двухгодичной выдержки отличается от одногодичного компоста, а оба они отличаются от фекального компоста. Все это так, однако при осеннем внесении любого из этих органических удобрений под перекопку разница между ними сглаживается, так как к лету свежий навоз или фекальный компост уже частично сопреет в почве, там это очень быстро происходит. Главная же разница между компостом и навозом для рядового садовода – в количестве. Компоста всегда в обрез, его хватает только на избранные культуры. Машина же навоза или навозного перегноя – это несравнимо большая свобода действий.

Редко кто из дачников отдает компост плодовым деревьям. Обычно его отдают в первую очередь огурцам, капусте, цветам. Тогда как выбирать следовало бы ровно наоборот, в пользу плодовых деревьев. Объяснение простое: они требуют самых лучших удобрений, а лучше компоста ничего быть не может. В случае сельского жителя, покупающего навоз для своего приусадебного хозяйства, справедливо то же правило: лучше навоза ничего быть не может. В первую очередь навоз следовало бы отдавать плодовому саду, а потом уже под огород.

Опыт показывает, что навоз можно расходовать очень экономно. Поделив машину пополам, ее хватит на 4 года, если удобрять раз в 2 года, и только плодовые деревья с малиной, остальные кусты пусть на накошенной траве живут. Если же сад небольшой, то можно поделить и на три части, тогда хватит на 6 лет. Зато как поднимется до неузнаваемости весь ваш сад за это время! Навоз, как вино, чем дольше хранится, тем качественнее становится, превращаясь в перепревший перегной, нужно только умело накрыть его, чтобы органика не пересыхала и не слишком намокала под дождем. И конечно же, совсем неверно, когда на навозной куче вырастает бурьян. Чтобы этого всего не происходило, достаточно накрыть компактно уложенную кучу кусками любых отработанных садовых темных пленок: спанбонд, черная пленка, рубероид, мешки для мусора… Темный материал подавляет под собой прорастающие сорняки. Пленку крепят досками или накидывают не нее земли. В целом же компостирование навоза – это целая песня, там много хитрых возможностей и выгодных решений, как заодно получить немало дополнительного высоко плодородного грунта. Так, навоз переслаивают разными компонентами, для их обогащения питательными элементами, например, дерном, сеном или торфом.

Вывод

Машина навоза или перегноя – это намного более выгодное вложение, чем кажется поначалу: получившийся при его хранении перегной еще поддержит множество ваших посадочных проектов, начиная от выращивания рассады. И еще как поддержит! Окупится сторицей. Вы будете многократно приподнимать пленку и забирать немного живительного рассыпчатого перегноя для той или иной посадки.

* * *

…В заключение главы – разоблачение «опасности занесенных с навозом семян сорняков». Кто-то придумал эту нелепую страшилку для отказа от навоза, мол, с ним занесешь столько семян бурьяна, что потом век свой участок от них будешь полоть и так и не избавишь… Как-то это противоречит вековому опыту использования навоза как лучшего удобрения. А много ли на самом деле там семян?

Не больше, чем в почве. Да хоть бы и много: тяпке-то какая разница! Ей что обычную почву рыхлить, что со вкопанным навозом – без разницы. Я понимаю, с морковкой могут быть сложности при прополке, а яблони-то почему не удобрить местами навозом? Вокруг кустов крыжовника почему не вкопать по кольцу? Там же все равно рыхлить землю под мульчей придется: мы же договорились, что на дерново-подзолистой почве, ровно как и на серой лесной и других малогумусных почвах Средней полосы сорнякам не может быть места в плодовом саду.

Если у вас нет навоза…

Мы продолжаем разговор об удобрении нашего сада и об азоте. Во всех своих книгах я всегда ориентировался на читателя, у которого нет возможности приобрести навоз по той или иной причине. Растениеводы, имеющие привычный источник навоза, не поймут, что это может быть проблемой для кого-то. Кому-то просто некогда охотиться на грузовики с навозом, а кто-то после и без того весомых ежегодных дачных расходов уже не может позволить себе настолько дорогое удовольствие. Впрочем, за пределами Московской области навоз стоит не так дорого, но все-таки москвичей тоже хотелось бы охватить, а они, как знаю не понаслышке, в большинстве своем регулярно не покупают навоз на свои дачи: его просто негде взять, ферм мало.

Действительно, сегодня коров и лошадей везде держат так мало, что навоза не может хватить на всех дачников, поэтому и цена на него высока, и торговля идет не машинами, а мешками. Увлеченные растениеводы прикупают пару мешков для своих избранных растений, например, роз… Как бы то ни было, автор обязан отталкиваться от возможностей массового читателя: есть у тебя навоз – прекрасно, однако предлагаемые методики должны подходить и для «ненавозников». И в этой книге я тоже придерживаюсь этого правила, хотя настоятельно рекомендую при возможности все же выращивать плодовые деревья на навозе или навозном перегное, покупаемом раз в 4 года.

Наш главный вопрос главы: можно ли обойтись без навоза и при этом получить полноценный, ничем не уступающий навозному, сад?

Элементарно!

В этой главе мне очень хочется достаточно подробно расписать и тем отдать должное одному из открытий наших почвоведов. Речь идет о механизме накопления азота в почвах, но уже намного более глобальному, нежели клубеньковые азотфиксирующие бактерии бобовых растений, о которых все знают.

Итак, по порядку. Навоз это лучшее, согласно традиционной европейской агрономии, азотное удобрение. Главная сила навоза – в азоте: от навоза вырастают крупные растения с характерными темно-зелеными листьями (светло-зеленый цвет листвы обычно говорит о нехватке азота). Все минеральные заменители навоза – селитра, нитрофоска, карбамид, гаматы и т. д. – все это, по общему согласию и ученых, и рядового агронома, является грубоватым суррогатом, которым человечество вынуждено пользовать из-за их дешевизны и доступности. Мы будем говорить, конечно же, не о них, а о полном аналоге навозного азота. Кстати, вы не задумывались о том, откуда в навозе так много азота: скажем, зимой ведь не только коровы – все копытные: лошади, лоси, олени, питаются сеном и ветками подлеска – клетчаткой, которая содержит мало азота, а на выходе они все почему-то выдают мочу и помет, оба компонента богаты азотными соединениями. Что за чудо такое!

Продвигаемся в тему далее. Как знает каждый школьник, воздух состоит из приблизительно 4 % CO_2, 16 % O_2, 80 % N_2. В нашем воздухе находятся неисчерпаемые запасы углерода и азота. Всего 4 % углекислого газа позволяют растениям свободно, безо всякого дефицита, покрывать все свои потребности в углероде (фотосинтез). Тогда напрашивается вопрос: если рядом с этими 4 % находятся целых 80 % азота, то неужели растения упустили возможность так же непринужденно и в любом количестве использовать их для своих нужд?! Подумайте, прежде чем ответить: ведь до последнего времени нас учили, что этот азот нейтрален и почти недоступен растениям, что только малая часть их, семейства бобовых, имеет на свих корнях особые клубеньки с азотфиксирующими бактериями, и что именно этот азот и есть первое звено в длинной пищевой цепочке, насыщающей почву гумусом, которым уже могут полноценно питаться все растения! И что если в почве гумуса стало мало, то прощай все урожаи на долгие века, либо надо вносить много удобрений. Во всяком случае нас в университете при изучении цикла азота учили именно так. Это была фактически концепция «вечного дефицита азота», которая приветствовала посевы бобовых сидератов как заменителя навоза.

Оказалось, что природа более устойчива и гораздо лучше обеспечивает себя самым главным своим элементом: ведь все без исключения живые существа от растений и бактерий до слонов и человека состоят из белка, а в белковые молекулы входит азот. Важнейший элемент для всех, его много в составе каждого организма. И вот он вокруг нас в воздухе. Два изобильных мира азота: биомасса Планеты и атмосфера. А какая же между ними связь?

А такая, что растения обеспечены азотом точно так же неисчерпаемо, как и углекислым газом. Вспомним, что при выходе из моря они завоевывали сушу вместе с бактериями. Без бактерий первым растениям просто нечем было бы питаться: на голом камне они не растут. Первый примитивный гумус, пусть в виде тонкой пленки, должен же был кто-то создать! Их симбиоз был налажен с самого начала. Никаких животных тогда не было и в помине, только первые растения и бактерии. При этом бактерии сразу умели усваивать азот из атмосферы и отдавать его растениям, а по мере эволюции они мощно усовершенствовали это свойство, и сегодня это – глобальный механизм поддержания жизни на Планете. У бактерий сегодня «на балансе» уже не те первые худенькие растения, а леса, кишащие жизнью, степи, болота, озера, реки и моря. Все это мощное хозяйство нельзя оставить на одни лишь бобовые растения, это слишком ненадежно. Для поддержания любого круговорота нужны мощные вбросы первоначального сырья. В биосферу ежедневно и ежечасно нужно вбрасывать азота несравнимо больше, чем создают его бобовые, иначе вся система не будет надежной и рухнет! Ведь значительная часть азота выходит из круговорота в атмосферу в виде газов… Нет, природа по-другому бережет свое царство. В ходе эволюции растительного и животного мира были созданы и новые виды бактерий, более продуктивные. О них мы и ведем разговор. Куда же они попрятались? В том-то и дело, что их нашли! Нашли наши почвоведы путем кропотливых взвешиваний на высокоточных весах.

Продолжаем наш детектив. Как знает каждый школьник из уроков географии и химии, промышленное производство аммиака очень энергозатратное, и поэтому его размещают поближе к мощным электростанциям. Требуется немало энергии, чтобы расщепить прочную молекулу N_2 и превратить ее в NH_4. Так и в природе, для усвоения азота из воздуха требуется энергия солнца, помещенная в глюкозу. Или в крахмал, что почти то же самое.

Много ли вы знаете «сладкоежек», т. е. разных насекомых и прочих представителей животного мира, неравнодушных к сахару или крахмалу?

Муравьи и пчелы? Да! Мухи и бабочки? Да! Медведка и личинка майского жука? Да! Мыши и прочие грызуны? Да (зерно)! Лошади и прочие травоядные? Да! И так мы дойдем до самого человека, тоже «да!». Несметное количество живности «сидит на диазотрофах», или, более понятным языком, имеет внутри своего пищевого тракта колонии бактерий, расщепляющих и усваивающих молекулярный азот воздуха.

Между прочим, бобовые растения тоже ежедневно отдают до 30 % от продукции своего фотосинтеза листьями клубеньковым бактериям в виде сладких корневых выделений, чтобы те использовали его для создания «азотного удобрения». Представляете, каким крупным может быть это растение, сколько на нем листвы – и треть от созданного за день на солнце крахмала будет сразу отправлено корням!

Для нас примечательно вот что. Когда у животного зимой нет в распоряжении свежих сладких кормов, и оно переходит на сено или, как лось и зайцы, на ветки осины, то все равно даже этой почти чистой клетчатки бывает более чем достаточно бактериям, чтобы «затариться» из воздуха таким количеством белка, чтобы животное согревалось в морозы. В холодное время животное берет объемом: непрерывно жует и загоняет в себя корм.

И теперь нам в самый раз поговорить о количественной стороне дела, в чем и есть основная заслуга почвоведов. Ведь до их опытов в целом было известно, что и у человека в кишечнике есть «микробы, синтезирующие азот», и что помимо бобовых и другие растения имеют связь на корнях с азотфиксирующими бактериями, и что в почве помимо клубеньковых бактерий есть и другие их виды, тоже усваивающие азот… Все-таки масштаб явления прежде не был верно понят. Сейчас мы увидим после краткого описания самого опыта, в чем главная фишка открытия.

В качестве опытов была взята обыкновенная полевка. Этот мелкий грызун живет в траве повсеместно, так что доступен для исследований в любых требуемых количествах. А одним-то экземпляром никак не ограничиться, ведь нужно испытать разные варианты кормов, на разных повторах и у разных представителей, – целая мышиная лаборатория. По этим причинам более крупные животные, такие как коровы, не подходили: ведь животных надо еще и постоянно взвешивать на аналитических весах! (Хотя позже опыты были перепроверены на бобрах и дали те же результаты.) У более мелких животных, таких как пчелы, слишком мал вес для точного анализа взвешиваний.

Изначально была поставлена цель решить следующую задачу. Исследователями было строго теоретически рассчитано, что на своем обычном корме – летом это в основном зеленая трава, целлюлоза, а зимой – кора кустарников да изредка луковицы каких-нибудь тюльпанов у нас в саду – полевка прожить не может, так как она имеет слишком повышенный метаболизм из-за своих малых размеров (охлаждается быстро, как маленькая чашечка кофе). В день полевка вынуждена непрерывно есть и съедать количество пищи, равное весу своего тела. И вот исследователи, рассчитав, что такого количества целлюлозы явно не достаточно для получения нужного количества энергии (клетчатка просто не может дать того количества азота, которое необходимо для синтеза белка), решили рассчитать, сколько конкретно азота в день фиксируют бактерии их кишечника из атмосферы. Оказалось, что это треть от того азота, который содержится в ежедневно съедаемом объеме травы. Примерно такие же цифры были получены позже для бобров. Это очень много! Другими словами, полевка съедает травы столько, сколько весит, да еще попутно из воздуха получает количество чистого «мяса» (животного белка), равное примерно четверти от своего веса. В день! В ее длинном кишечнике непрерывно идет размножение, отмирание и переваривание азотфиксирующих бактерий, общая масса которых измеряется граммами. Полевка весит в среднем 30 г, значит, бактерий в ней порядка 5–8 г. То есть она за день повсюду оставляет в почве более 30 г обогащенного азотом помета! Непрерывно его сбрасывает на всех своих путях. У коров и других крупных копытных, а так же у самого человека, масса живущих в кишечнике микроорганизмов измеряется в килограммах, потому что способ биосинтеза азота у них тот же. Кстати, все животные – полевки и бобры, коровы и козы, – имеющие такое свойство ЖКТ, в небольшом количестве охотно поедают и подвернувшуюся белковую пищу: насекомых, моллюсков, птенцов и т. д., но основной объем их рациона – это клетчатка.

Я специально делаю упор на ежедневных дозах, идет ли речь о фотосинтезе растений или о дневном рационе полевок, бобров и птиц, чтобы каждый читатель оценил количественную сторону всего этого процесса. Это лишь один день жизни мышиной семьи, один день незаметной деятельности муравейника, один день активного питания дождевых червей и прочей почвенной живности – это всего один день жизни уголка природы под названием садовый участок дает столько азота, а сколько же его попадет в почву за год?! Они все непрерывно работают на повышение плодородия, если только им есть чем питаться: любая клетчатка годится, вплоть до опилок, соломы, картофельных очисток, прокисшей каши. Как говорится, бобовые растения отдыхают…

Годится любой корм для птиц. Например, семечки кабачка или дыни лучше высыпать не на компост, а на огород: соберется стая каких-нибудь галок, и они, как все животные ускоренного метаболизма, здесь же «накидают» помета. При такой системе скромного, но постоянного вброса клетчатки на свои площади их плодородие неуклонно и весьма заметно растет безо всякого навоза. Конечно, оно будет расти не бесконечно, а, как и любое равновесие, закрепится на некоем постоянном уровне. Нам важно, чтобы этот уровень был высоким, а никак не низким.

Да, как известно, очень высока концентрация азота в птичьем помете. Даже растительноядные птицы, такие как утки и гуси, которые весь день только и ощипывают прибрежную траву или водоросли, на выходе выдают концентрированный высокопитательный помет. Все за счет столь же высокого метаболизма, все той же азотфиксации с помощью бактерий кишечника. Известно также, что и фекалии человека имеют очень высокое содержание азота, на котором без дополнительных удобрений можно было бы содержать весь свой сад, особенно при круглогодичном проживании около него. На основе этого в Европе, как пишут, сторонники экологически чистого растениеводства теперь устраивают в своих загородных домах две канализации: моющие средства – отдельно на удаление с участка, а отходы туалета – в землю.

Вывод

Природа устроена бережливо и одновременно щедро, она никому не даст взять и пропасть просто так из-за недостатка кормов. Чем бы ни питались многочисленные представители животного мира, в их помете содержится больше азота, чем поступило в их тело в виде травы, семян или мяса. В этом состоит незаметное волшебство азотфиксации, такое же удивительное и колоссальное по значимости, как фотосинтез с фиксацией углекислого газа. А какие возможности раскрываются перед нами, садоводами!

На заметку

В дикой природе все очень просто устроено: чем больше всякой живности содержит биоценоз, тем плодородней там почва и тем больше пищи она предоставляет всей этой живности в виде буйства растений.

Типичный пример – это карельские голые скалы гранита, на которых процветает богатый биоценоз: секрет его в ягодах, которые в конце лета привлекают сюда стаи перелетных птиц на жировку. Птицы пока пасутся, накапливают в тонком слое торфянистой почвы годовой запас азота.

Еще типичный пример – это пойма любой реки, даже небольшой речушки, куда собираются на водопой всевозможные животные и птицы со всей округи: в зарослях кустарника и травостоя кишит всевозможная живность и вся она оставляет там помет, в результате чего почвы пойм исключительно плодородны. Надо признать, что сам по себе наносимый паводками ил, оседающий в пойме, который традиционно считался источником плодородия пойменных почв, – он на самом деле малопитателен, так как из него все уже давно вымылось, осталась одна лишь клетчатка. Однако в качестве источника углерода он вносит свою лепту в плодородие, дает старт круговороту азота – и пошло-поехало, густая трава в рост человека, заросли ивняка… Главный же источник плодородия здесь, помимо воды – это многочисленная и разнообразная живность, привлекаемая в пойму водой и густой зеленью.

А что с того нам, дачникам? – спросите вы. А то, что природе полезно подражать в ее надежных механизмах. Выбирайте, исходя из своего желания, любой биоценоз для подражания. Карельский вариант, только вместо ягод – крупа в качестве зимней подкормки пернатых. Или почему бы не сделать свой сад подобием поймы? Держите в плодовом саду ведра с водой для птиц, а не только переносную кормушку. Птицы всегда оставляют помет там, где пьют и едят, да и не только они. Воду любит и дождевой червь. И даже столь ненавистный огородникам крот: в саду он не причиняет вредя, напротив, присутствие воды и скопившихся около нее дождевых червей отвлечет его от грядок. Зато у этого черного копателя такой метаболизм, что полевки могут скромно потупиться: он тратит на рытье земли столько энергии, что тоже обязан непрерывно есть, только уже не травку и не кору, а калорийных червей и улиток. Его концентрированный помет пропитывает половину всех его ходов.

Дождевой червь – это особая статья. Он из них из всех не только обогащает съеденную пищу азотом. Он проводит соединение минеральной (глинистой) части почвы, которую заглатывает, с растительными остатками, выделяя в качестве помета питательный капролит – особую кашицу, особое вещество – уже почти готовый почвенный гумус (остальное довершат почвенные микроорганизмы-анаэробы). Но для этого червей тоже нужно подкармливать прелой травой или листвой, которую раскладывают под кустами и деревьями в виде куч мульчи. Они не мешают нашей работе тяпки. Зато теперь ясно, что метод содержания ягодных кустов в кольце из наслаиваемой травы не так примитивен, как кажется поначалу. Мульча умеет привлечь в себя множество разной живности кроме червей. Без азота такие кусты не останутся!

…Еще хотелось бы провести одно обобщение. В растениеводстве всех оставляет позади по величине гарантированных урожаев тот, кто познал главный принцип создания плодородия почвы: образно говоря, в костер надо кидать дрова. Не уподобляйтесь тем владельцам участка, которые смотрят на свою землю, словно на прогоревший пепел, и не могут понять, почему она никак не загорится урожаем.

Плодородие почвы требует вноса различных материалов. Оно состоит из равновесий, которые можно сдвигать с помощью внесений: так повышают содержание фосфора, калия, магния, кальция… И здесь нельзя подпадать ни на одну из двух крайностей.

Есть садоводы, как уже было сказано, которые со своего участка все только выносят: урожай, опавшие листья с деревьев, накошенную траву, ботву, – и почти ничего взамен не вносят, кроме минеральных удобрений: это могло бы пройти на черноземе, но только не на наших кислых почвах Средней полосы. Они беднеют и ухудшают свои свойства от такого ухода. Но есть и другая крайность, это те, кто считают, что «сколько забрал из земли, столько и верни в нее». Их растениеводство чрезмерно затратное. Они считают, что за тонну овощей и плодов нужно отдать тонну удобрений. Хотя мы сегодня явственно видели, что та тонна создается в основном из воздуха (углерод и азот), и что необходимые внесения – самые что ни на есть скромные. Просто это должна быть система внесения: постоянно, регулярно, разнообразно и обязательно на фоне достаточно частого полива. (Если вы хотите, чтобы дождевой червь все лето трудился, а ни просидел на глубине, свернувшись в узел, почву следует держать влажной. Как ни странно, это способствует и увеличению плодов). Мы вносим то известняковую муку, то доломитовую, то фосфоритную, то золу, то компост, то ведро кухонных отходов, то ведро из туалета, та накошенная трава, то собранные опавшие листья березы – все без остатка пойдет на корм мелкой живности нашего участка. Земля к тому же будет рыхлой, структурированной.

К этой второй, чрезмерно расточительной части садоводов мы можем отнести того, кто считает очень сложным прокормить свои дачные растения и все никак не успокоится на счет качества вносимых удобрений. То они, по его мнению, недостаточно растворимы, неудобоваримы для корней, то он сомневается в их мощности… Рассуждает о хелатах и об аморфном кремнии, о ППК – почвенном поглощающем комплексе и о емкости катионного обмена… Это игра в почвоведов! Я постоянно встречаю такую игру в почвоведов на дачных форумах. Хочется воскликнуть: да зачем вам такой уровень сложности! Вы же всего лишь на даче! Желание красоваться до добра не доводит, именно у подобных любителей сложностей обычно имеет место самое нестабильное растениеводство: все время что-то идет не так. Истинный показатель глубоких знаний и опыта – это простота.

Вывод

Осмысление данного общего принципа приумножения азота на любой земельной площади, а затем применение его на практике – это сколько же можно сэкономить на удобрениях!

* * *

…В заключение главы позволю себе вместо очередных прикладных советов развить мысль об ускоренном самовосстановлении любого природного уголка. Самое бесплодное место вскоре расцветет, если ему не мешать. Как бы почва ни обеднела из-за эрозии, наводнения или хозяйственной деятельности человека, на ней сразу начинается нарастание биомассы. Сначала – бурьян (группа растений-перво поселенцев из двудольных), затем луг из однодольных злаков, затем вот уже лесок из березняка и осин (деревья-первопро ходцы) – и вот уже непроходимый бор… Количество живности при этом тоже растет, а от этого нарастает количество азота в круговороте этого, как говорят экологи, биоценоза. В итоге это буйство биомассы закрепляется на каком-то высоком уровне и далее поддерживается биологическое равновесие. И все буквально на пустом месте, «из воздуха». Сегодня это кому-то покажется невероятно, но там, где идет такой мощный круговорот биомассы, там всегда высоко плодородные почвы, при этом более всего гумуса и органического материала сосредоточено в опаде, в лесной подстилке, куда попадает и помет животных. Под лесом может быть с виду голая глина, но основной запас питания сосредоточен в самих растениях и в помете животных, и этот запас понемногу поступает в почву снова втягивается в круговорот.

И по такому же принципу на самой бесплодной почве (песок) нам можно наладить продуктивный, искусственный, управляемый своими руками кусочек «леса» в виде насаждения плодовых деревьев. Можно даже не вкапывать компост, а разбрасывать его и застилать сеном, создавая подобие лесной подстилки. Полив сделает все остальное. Работа тяпкой по подрубанию сорняков ничуть не помешает этой идиллии.

Как утолить фосфорный голод растений

В три основных элемента питания растений – NPK – входит фосфор, поэтому, более чем очевидно, что у растениевода должен быть порядок в голове относительно поведения в почве этого элемента. Всевозможные домыслы могут приводить к заметным ошибкам в виде двух крайностей: фосфорный голод растений или зафосфачивание своей почвы минеральным удобрением под названием суперфосфат.

Фосфор – это элемент, который влияет как на зимостойкость растений, так и на их плодоношение. Плодовый сад сложно содержать, если у вас пробоина в фосфорном вопросе.

Так как азот, фосфор и калий – это три элемента, из которых строят себя все растения, то с каждым урожаем почва теряет часть своего фосфора. Приходится его пополнять с помощью удобрений. Фосфор содержат следующие удобрения: навоз, птичий помет, компост, зола, костная мука (или измельченные после прожигания в костре любые несоленые кости), фосфоритная мука, а так же жидкие гуматы. Можно считать, что в любом органическом удобрении много фосфора, поэтому тот, кто вносит навоз или компост, может вообще забыть о проблеме обеспечения фосфором.

А вообще, много фосфора в почвах или мало? Существует среди растениеводов мнение, что сами по себе почвы содержат этого элемента более чем достаточно, но он находится в них в прочно связанном и недоступном для растений виде, и что надо вносить его только в виде растворимых соединений, да и те, что не успели сразу усвоиться корнями, скоро превратятся в нерастворимый фосфат кальция или алюминия, или железа. (Эти три фосфата и являются основными неорганическими соединениями фосфора в почвах, причем преобладает фосфат кальция.) На основании этой не совсем полной теории многие «начитанные» – их можно назвать иначе: затеоретизированные – творцы посадок чуть ли ни еженедельно дают жидкие подкормки суперфосфатом. Налицо очередная страшилка по поводу питания растений, и она так же разбивается в реальности о принцип изобилия природы. Растения в ходе эволюции строили себя только из тех элементов, добыть которые для них «проще пареной репы». И фосфор из их числа. Его действительно очень много в почвах: очень большой запас в составе гумуса, в составе фосфатов кальция, а так же третья часть фосфорного запаса заключена в самой биомассе растений и животных.

Обрисуем точнее общее положение фосфора непосредственно в почвах, включая количественную сторону.

Весь запас фосфора в почве, как было сказано выше, состоит из двух частей: примерно 2/3 от общего запаса приходится на неорганическое вещество (фосфаты кальция, алюминия и железа) и 1/3 приходится на органическое вещество (гумус и разной степени разложенные растительные остатки, а так же помет животных и их мертвые тела). Если взять толщу почвы в 1 метр, то, учитывая, как много в ней одного только гумуса, мы можем делать вывод о том, насколько любая наша земля в целом богата запасом фосфора. Особенно много его содержит чернозем, но и дерново-под золистая, и серая лесная почва, и низинные торфяники – в них во всех тоже имеется изрядный запас этого элемента. Верно, конечно, и то, что растения не могут сразу взять и использовать весь фосфор даже из гумуса, не говоря о минеральной части запаса, но и полагать, что растения сидят на голодном пайке – это означает недооценивать возможности почв и живущих в ней микроорганизмов.

Когда начинаются причитания по поводу нерастворимого фосфора, мы можем уверенно обратить взор сомневающихся к зеленому лугу в разгар лета: как же тогда эти растения смогли создать столько зеленой массы! Ответ в том, что в живой почве, где задействовано много растительных остатков, которые дождевые черви утаскивают вглубь, где кипит жизнь микроорганизмов, там фосфор всегда находится в подвижном состоянии. Его много в доступном для корней виде. Его делают таким микроорганизмы, грибы (они же выделяют кислоты, ферменты и прочие вещества, растворяющие прочные соли кальция). Растения могут взять столько фосфора, сколько им понадобится на закладку семян и корневищ, и их ограничивает лишь вода. Вот отсутствие воды – это действительно то, что делает любые соединения почвы нерастворимыми…

Вывод

Когда плодовые деревья выносят и выносят с урожаем фосфор, то почва восполняет изъятую долю подвижного фосфора, но каждый раз чуть меньше прежнего. Наша обязанность по уходу за садом – не допустить этого сползания внесением удобрений.

Таким образом, можно вносить любое фосфорное удобрение, даже «тугоплавкую» фосфоритную или костную муку – и на фоне одновременного внесения обычной прелой травы у нас будет все в полнейшем порядке с фосфорным питанием растений, так как клетчатка активно разлагается различными микроорганизмами и они попутно растворят и фосфаты.

Там где скептики говорят, что необходимо часто подкармливать растения растворимыми соединениями фосфора (они готовят специальный раствор суперфосфата в горячей воде с трогательным названием «молочко»), мы ответим им на это, что достаточно один раз внести любую органику с осени под перекопку, да немного золы – и весь следующий сезон с фосфором не знать забот.

«Но ведь сразу такие удобрения как зола и фосфоритная мука не подействуют, а растению весной необходимо для роста обилие подвижного фосфора!» – по таким возражениям сразу видно застывшего в своем мировоззрении садовода, хотя и знакомого с литературой. Кто же весной вносит удобрения! Все заранее делается, продуманно, с наилучшей эффективностью. Если ж прозевали лучшие сроки, тогда да, выбирайте на весну жидкие гуматы калия, где на этикетке написано, что NPK содержатся в примерно равных долях.

Повторю, у нас для того все с осени вносится, чтобы к весне это уже были готовые для использования подвижные соединения фосфора. Ведь жизнь микроорганизмов в холодных регионах не затихает и при 5—10 °С, они продолжают разлагать органику и осенью, и рано весной, и иногда даже под снегом в оттаявшей почве.

Правило осеннего внесения удобрений очень ценно для сада. И золу вносят осенью, и фосфоритную муку, и даже сам компост или навоз под плодовые вносят с осени (с огородом попроще, но и там золу и фосфоритку безоговорочно лучше вносить с осени). Кстати, золу и фосфоритную муку даже еще раньше иногда начинают переводить в доступное для растений растворимое состояние с помощью компостирования. Способ заключается в том, что по мере накопления слои компоста пересыпают золой или фосфоритной мукой, а также толчеными костями после их обжига в печи. (Этот вид удобрения – пищевые кости – может показаться скромным, однако за год накапливается несколько килограммов, что может значительно улучшить положение в первую очередь малинника (если бы книга была об огороде, я бы назвал в числе первых картошку и помидоры). Обычно кости накапливаются у меня в костровище, по мере прожигания они все сильнее рассыпаются, тем самым обогащая золу фосфором (огонь выжигает из них углерод, остатки легко крошатся подошвой), а осенью все это вместе высыпаю в малиннике). В ход идут как говяжьи и свиные кости, так и рыбные и куриные. Повторю, за год это много. Единственная сложность: так как я щепетильно отношусь к чистоте почвы от хлора, то перед прокаливанием в костре или печи подвергаю соленые кости вымачиванию в воде (там их можно и хранить до прожигания). Есть старинная техника химического разложения костей в бочке с помощью извести, описанная в учебнике плодоводства Р. Шредера. Примечательно, что люди и раньше знали об эффективности костей в качестве удобрения. Я прочитал об этом способе еще школьником и все хотел повторить, да как-то не сложилось. Набрать целую бочку сахарных мослов когда-то было несложно каждому, в век-то лошадей и прочей домашней живности… Потом после школьных лабораторных опытов с костями (их каждый помнит: сперва помещали куриную кость в кислоту, чтобы полностью растворить фосфат кальция – и кость делается гибкой, как резиновая, потому что в ней остается только органическое вещество, – а затем другую кость прокаливали над горелкой, чтобы органика выгорела, тогда остается один остов из фосфата кальция, который легко крошится), после этих опытов, которые произвели на меня впечатление, я рассудил, что способ сжигания наиболее прост и пригоден, и уж его-то оттачивал до тонкостей.) Таким способом компост все лето зреет вместе с источником фосфора, а весной все это вкапывается вокруг яблонь.

Пора начинать делать выводы.

Итак, в почве весь ее запас фосфора находится в виде некоего равновесия: связанный фосфор (в виде неорганических и органических соединений) и подвижный фосфор (отщепленные микроорганизмами ионы). Другими словами, в почве всегда присутствует и то и другое. Мы в свою очередь можем сдвигать это равновесие в сторону растворимого фосфора. Как увеличить его долю?

У нас имеется три способа.

1. Вносить органическое удобрение, которое само содержит доступный растениям фосфор да еще и несет обилие микроорганизмов для его мобилизации из почвенных фосфатов; если нет перегноя, навоза и компоста, тогда пойдет хоть какая органика до кожуры от апельсинов, лишь бы грибам было что разлагать (но только строго с осени).

2. Вносить нерастворимые в воде фосфаты в виде золы, фосфоритной муки, костей с целью увеличить их общий запас в почве (тогда эффект от внесения компоста и прочей органики возрастает).

3. Провести одноразовый посев культуры специальных бактерий, активно разрушающих минеральные соединения фосфора. Препараты фосфорных микроорганизмов (фосфоробактер и др.) подают в садовых центрах, их давно, с середины прошлого века активно используют в сельском хозяйстве.

Примечательно, что в продаже ищется не смесь микробов, по принципу: «Да все там есть, что нужно, не беспокойтесь!» – а именно фосфорные микроорганизмы, их продают в пластиковых баночках в виде жидкости. Их можно сразу развести в ведре с водой и отмерять дозу для полива из лейки приствольных кругов. А можно смешать препарат в ящике с влажными опилками и фосфоритной мукой и разбросать в приствольных кругах под немедленное зарыхление тяпкой (на солнце микроорганизмы погибают, лучше проводить посев вечером). Этот вид микробов поселяется в почву сада только один раз, так что если однажды увидите препарат в магазине – купите.

Наибольший эффект дает применение сразу трех этих мероприятий.

Двигаемся далее с нашим знакомством с этим элементом, поговорим о его дефиците.

Признак фосфорного дефицита в почве имеет яркое проявление, которое знает каждый овощевод, выращивающий рассаду – это характерное покраснение листьев: листовые пластины приобретают фиолетовый оттенок с краев, стебли также розовеют. Обычно такое происходит: когда сеянцы слишком долго держат на бесплодном субстрате (вата, мокрая тряпка, фильтровальная бумага или опилки) или же сажают в малоплодородный грунт: песок, голую глину. Однако вы могли заметить, что на грунте с высоким содержанием перегноя у рассады не краснеют листья.

В условиях сада при всем желании не удается заморить деревья и кусты настолько, чтобы у них покраснели листья. Все-таки многометровая толща почвы – это не стаканчик с песком. Тем не менее дефицит подвижного фосфора может косвенно сказаться на состоянии деревьев, на их плодоношении и зимостойкости.

Фосфор необходим плодам для нормального развития, а главным образом для накопления в семядолях в качестве запаса питания будущих проростков. С каждым урожаем что яблоня, что слива или смородина забирают из земли много фосфора на образование многочисленных семян (так же много фосфора уходит на создание текущих побегов и листьев). Если землей не заниматься, а только снимать урожай и вырезать сухие ветки, да еще граблями каждую осень выбирать все опавшие листья и выбрасывать их, то однажды подвижного фосфора станет настолько остро не хватать, что для образования ягод и плодов растение будет отдавать почти весь доступный фосфор за счет побегов. И за счет морозоустойчивости. А потом уже и на образование плодов его не будет хватать: войдет в правило массовый сброс завязей после цветения.

Теперь поговорим о другой крайности неточного ухода – о переизбытке фосфора. В принципе, он не настолько часто встречается и не настолько опасен для растений, как перекорм азотом или калием, в силу вышеназванной быстрой связываемости фосфора в почве.

При ведении обычного добросовестного ухода за растениями, некоторая часть фосфора обязательно остается неиспользованной и увеличивает запас его неорганических соединений, что не является чем-то опасным. Это проявляется в том, что если мы однажды перестанем совсем удобрять свои посадки фосфором, а перейдем сугубо на азотное удобрение, то несколько лет никаких заметных потерь плодородия не произойдет, урожай останется на том же уровне. Но когда в почве понизится доля гумуса, урожаи снизятся из-за фосфорного голода растений, так как деятельность микроорганизмов будет снижена.

Вывод

Фосфор практически не вымывается из почвы, в отличии от калия и в какой-то мере азота. При внесении в растворимом виде, часть его в ближайшее время усваивается корнями, а другая часть – связывается в плодородном слое кальцием и переходит в запас. Так, при ежегодном регулярном внесении, например, суперфосфата россыпью как основного удобрения и затем в жидком виде в качестве подкормки, происходит накопление фосфора. Это в конце концов приводит к угнетению растений, причем неожиданно, когда какой-либо природный или иной фактор сдвигает равновесие в сторону появления большого количества подвижных ионов (например, после внесение большого количества гранулированного физиологически кислого удобрения, такого как селитра или карбамид). Это явление и называется зафосфачиванием грунта, оно особенно характерно для тепличного выращивания овощей. Зафосфачивание опасно непредсказуемым скачком подвижного фосфора, что может отравить растения.

При внесении органики, золы, фосфоритной муки и жидких гуматов никакого избытка в почве фосфора не происходит.

* * *

…В заключение главы хочется сказать, что фосфорное удобрение не может израсходоваться за один сезон. Чем крупнее помол фосфоритной муки или костей, тем больше лет они будут неспешными поставщиками фосфора корням наших деревьев. Не обязательно добиваться состояния сплошного порошка: при дроблении прокаленных костей будет и пылевидная фракция, и более крупные кусочки – пусть остаются, педантичность здесь ни к чему. Первые годы в саду можно поставить себе задачей целенаправленно повышать общий запас фосфора в почве, не опасаясь никакого перенасыщения. В первые годы можно вносить много золы, если она есть в наличии. Эффект от этого обязательно скажется, ведь фосфор – это важный элемент, и не зря мы посвятили ему длинную главу.

И раз заговорили о фосфоритке, немного подробностей.

Фосфоритная мука – Са_3(РО_4)2 – это перемолотые пласты древних отложений морских организмов, их панцири и кости. Они накапливались на дне древних океанов и морей, а так же озер. Большинство отложений встречается в виде разрозненных довольно тонких пластов (линз), подобных залежам известняка, и только единичные месторождения, такие как Хибинское, могут служить источником промышленного сырья. Суть в том, что отложений фосфоритов, которые когда-то были живыми организмами, повсюду очень много, как и известняков. Таков принцип фосфорного изобилия биосферы. Это как бы наш законный запас фосфора, который мы, как часть биосферы, имеем полное право снова запустить в круговорот для питания растений.

А вместо этого встречаем пренебрежительное отношение к фосфоритке. В литературе ей дается сдержанная характеристика как удобрению. Во-первых, ее называют минеральным удобрением, что верно лишь формально (так и зола формально считается минеральным удобрением), а это сразу отпугивает сторонников органического земледелия.

Во-вторых, пишут, что она нерастворима, а если и немного растворима, то только в кислой почве, а это сразу отпугивает тех, кто раскислял свою почву, а так же владельцев участков на черноземе.

Таким образом разогнали всех потенциальных потребителей этого первого фосфорного удобрения! Его плюсы очевидны: высокий КПД (полнота полезных веществ, при небольшом возможном балласте), экологическая чистота, многолетнее действие в почве, дешевизна по сравнению с другими фосфорными удобрениями.

А то, что она якобы не растворяется, – это неправда, прекрасно растворяется при внесении с компостом на всякой почве.

В результате мода на все легкорастворимое вытеснила фосфоритку: то ее было полно в магазинах, то вдруг она почти совсем пропала из-за распространенного поверья о ее неэффективности… Значит, и вернуться в магазины сможет так же легко. Нельзя же во всем идти на поводу у моды, ее, моду, можно и самим создавать.

Калийные удобрения для плодового сада

Наше требование к качеству вносимых удобрений возрастает следующим образом. Для цветников из однолетников можно не обращать внимание на загрязнения натрием, хлором, на подкисление грунта – цветники можно подкармливать и минеральным удобрением. Для овощей на огороде и в теплице требование к чистоте возрастает: как бы не заболели на ровном месте наши томаты с картошкой! Когда же речь идет о плодовом саде, о привитых яблонях и грушах, требуется только удобрение высшего качества: никаких минеральных удобрений вообще, и уж тем более хлорсодержащих. В саду «удешевление производства» оборачивается самыми опасными потерями. Лишиться куста винограда или дерева груши, которое за несколько лет только вышло на обильное плодоношение – всего-навсего из-за экономии на удобрении – это обидно.

Мы завершаем обзор NPK. Калий нужен каждому растению в больших количествах, он участвует во множестве процессов жизнедеятельности растения. Нет надобности все их перечислять, можно просто сказать, что при недостатке калия в любом растении все начнет сыпаться и ничем хорошим это не кончится. Недостаток калия – это сильнейший перекос для растения, сильнейший крен. Мощный стресс. Плоды-то оно какие-то, может, и даст, но надорвется.

Кстати, о плодах: калий влияет на качество плодов, в том числе на их вкус: когда этого элемента вдоволь, плоды не только получаются крупными, красивыми, идеально выполненными, но и имеют в полной мере свой насыщенный сортовой вкус. При недостатке же калия в почве плоды имеют неполный вкус.

Насколько остро стоит необходимость внесения калийных удобрений?

Не так уж и остро по сравнению с азотом. Можно сразу сказать, что на большинстве почв нашей Средней полосы растения обеспечены калием еще лучше, чем фосфором и тем более азотом. По той причине, что материнская почвенная порода, состоящая из смеси глин, содержит в своем минералогическом составе калий. Если почва глинистая, или, как говорят, суглинистая, суглинок, то там точно есть запас калия во всей толще. Пусть он частично связан, в таком богатом источнике всегда найдется и свободный калий.

Думаю, подробно входить в состав отдельных минералов, таких как вермикулит и слюды, из которых состоят наши глины, мы не будем, достаточно сказать, что в составе их кристаллических решеток калий есть везде. Запасы его в целом огромны, хотя и бо́льшая часть этого калия закреплена и не доступна растениям, и выходит из породы довольно медленно в процессе биохимического выветривания. Хотя, несомненно, все-таки выходит, так как обычная почва – это тысячелетнее, а не сегодняшнее образование, она представляет собой измельченную и сильно выветренную первоначальную породу, где много материалов находится на стадии отдачи своих элементов.

Практика подтверждает принцип калийного изобилия глин (есть один вид бескалийных глин – это белая каолиновая глина, у нас же в Средней полосе почва представляет из себя смеси глин, каждая из которых содержит калий). Мне не раз доводилось работать с голой глинистой подпочвой, с котлованной глиной глубины 1,5–3 м, вывороченной на поверхность: при внесении скромных доз компоста на ней в первый же сезон можно было получать неплохие овощи, а далее она становилась все плодороднее. Наши глины, благодаря содержанию калия, фосфора и глубоким затекам азотных соединений, способны быстро превращаться в плодородную почву (только это уже получается не природный тип почв, а антропогенная почва). Для этого нужны банальные добавки: доломитовая мука, зола, компост – через два сезона это будет замечательная рассыпчатая и урожайная земля.

Вывод

В почве имеет место калийное равновесие: часть калия высвобождается под действием почвенных процессов (деятельность микроорганизмов и ионно-обменные процессы) и вымывается в грунтовые воды осадками, часть усваивается корнями и таким образом удерживается в сфере досягаемости растительного покрова. Наша задача – повысить концентрацию подвижного калия, или сдвинуть равновесие в сторону подвижных ионов К+. Сделать это просто с помощью какого угодно калийного удобрения, так как все соли калия растворимы. Но для сада мы должны выбирать только лучшие удобрения.

Какие же лучшие, а какие заведомо не подходят?

Начнем с последних. Когда мы говорим о калийном удобрении, следует повысить внимание: с калием в паре очень часто идут элементы-загрязнители хлор и натрий: калийная соль – это распространенное удобрение, и его часто добавляют в качестве источника калия в разные сложные по составу удобрения.

Вывод

В плодовом саду применение хлорсодержащих калийных удобрений не спорно, а просто недопустимо. Туда и так попадает необходимое для растений количество хлора в виде фекалиев, да и то многовато, иначе возникнет уже перебор. В любом случае минеральные калийные удобрения очень ненадежны с точки зрения содержания хлора. По статистике львиная доля добываемых в природных месторождениях калия – около 90 % – идет на производство калийных удобрений. Понятное дело, очистка удорожает продукт, поэтому ее стараются избегать. Часто в упаковки попадает просто перемолотая калийная соль, хлорид калия. Либо хлорид калия идет как примесь к удобрениям. Таким образом, вероятность того, что в минеральном удобрении присутствует хлор, хотя бы в виде небольшой примеси, очень велика.

Хлорид калия, или калийная соль

KCl

Месторождения калийной соли – это разрабатываемое промышленностью сырье: фактически это окаменелая морская соль. Поэтому, в зависимости от месторождения, в его составе могут быть и магний, и соединения серы, но главные соли там всегда – это KCl + NaCl. Почему я и сказал выше, что калийная соль обычно загрязнена не только хлором, но и натрием. Эта смесь издавна попадает в наши разные минеральные удобрения, и лучший пример – это наше старое доброе дачное удобрение – нитрофоска, в нем официально присутствует калийная соль, а значит, там же примесью шла и поваренная соль.

Вывод

Относительно калийной соли можно сказать по-простому: можно ли удобрять морской водой, морской солью? Несложно заключить, что это авантюрное мероприятие, ведущее на юге к засолению почв, а у нас, в условиях некоторого промывного водного режима, ведущее к угнетению растений, и вернее всего, к гибели кустов – винограда, малины, черной смородины.

Слова о том, что это безопасное, научно рекомендованное удобрение, не имеют никакого значения: все бы ничего, если бы я не знал как почвовед, какое количество почв в нашей стране было засолено и выведено из строя с помощью вот таких «научно рекомендованных» удобрений и «научно разработанного» орошения засоленной водой.

Калимагнезия

К_2SO_4 + MgSO_4

Считается, что оно не содержит хлора. Однако взгляните на другие недостатки: во-первых, встает вопрос, нужна ли вам еще одна добавка магния (знаю, как и вы, что он нужен растению!), если вы уже наверняка раскисляли свою почву доломитовой мукой (часто в садовом магазине ничего иного и нет для раскисления, кроме доломитки), в которой магния половина наравне с кальцием? Перебор магния ничего хорошего не даст.

Во-вторых, и это главное, серы – огромное количество! Растениям так много не нужно. Усиление почвенной кислотности обеспечено (образуется серная кислота).

Вывод

Калимагнезия – одно из распространенных минеральных удобрений среди «ассортимента для дачников» (обычно, самых некачественных и никому не нужных удобрений, так как лучшие виды разобрали более грамотные фермеры. Удобрительными смесями подобного уровня забиты весной садовые прилавки. А это означает, что население их активно раскупает. Люди в большинстве еще так и не просветились по поводу «научно обоснованных» минеральных удобрений.

Калийная селитра

KNO_3

Теоретически – это безупречное удобрение полного использования. Это если только калийная селитра действительно вышла с завода без загрязнений хлором (а при ее производстве хлор присутствует) и если оно разом полностью используется растением без остатка. А на деле получается, что это – физиологически кислое удобрение, подкисляющее почву сада. Зачем же оно нам, право, нужно, если есть не закисляющие удобрения?

Для справки. Калийная селитра всегда была достаточным дефицитом для рядовых растениеводов, так как все прекрасно знают о ее преимуществе перед калийной солью, поэтому ее всю отдавали промышленному сельскому хозяйству. А если она и появлялась на прилавках хозяйственных магазинов, где раньше продавали удобрения, то ее сразу разбирали. Кроме того, калийная селитра входит в состав пороха, поэтому из соображений безопасности перед терактами ее изымают из свободной продажи, а на нет и суда нет.

Монофосфат калия

KH_2PO_4

Если отбросить его свойство закислять почву, в принципе, это достаточно привлекательное удобрение, которое в почете у картофелеводов, если бы не один минус: его высокая цена. Когда смотришь на маленький пакетик в 0,5 кг, который стоит в 5 раз (!) дороже в пересчете на вес, чем другие минеральные удобрения, да еще там калия всего 33 % (фосфора 50 %), то невольно тут вспомнишь о золе: ведь она тоже содержит и калий и фосфор. И килограммовый пакетик золы дал бы примерно столько же калия и фосфора, но обошелся бы совсем не так дорого…

* * *

Какие же калийные удобрения нам подходят?

С калием, как и с азотом и фосфором в почве, речь идет о равновесии уже имеющего там немалого запаса калия, поэтому наша задача проста – не полностью обеспечить выращиваемые растения этим элементом, а лишь внести небольшую добавку, сдвигающую равновесие в сторону доступного растениям калия.

Он содержится во всех используемых нами органических удобрениях: в компосте, навозе и навозном перегное, птичьем помете.

Кроме того, много калия содержит травяное удобрение. Чем больше зеленой травы было помещено в емкость с водой для сбраживания и чем оно получилось концентрированнее, тем больше там калия. Он легко вымывается из тканей растения в водный раствор, входит в состав любого живого растения, хотя больше всего его в молодой траве, молодых побегах. По видам растений нет большого смысла отличать их по содержанию калия (совсем не обязательно разыскивать вдоль обочин кусты бораго (огуречная трава), которая считается богатой калием, гораздо больше калия по валу нам даст обычная настриженная газонная трава, в конце концов, не менее богата калием, чем бораго, ботва кукурузы, картофеля, подсолнечника).

Традиционно лучшим калийным удобрением выступала зола, в ней содержится до 20–30 % растворимых солей калия. При внесении для раскисления обычной усредненной дозы в 1 стакан золы на 1 м^2 растения полностью обеспечиваются калием и фосфором. При малом же количестве золы в вашем распоряжении ее остается распределить по поверхности сада более экономно.

В целом же зола – это кладезь пользы для плодовода. Мы все время в этом убеждаемся: она была нашим предметом в главах по раскислению почв, по фосфорным удобрениям, по калийным, а еще ведь в ней содержится куча микроэлементов.

Когда встречаешь пренебрежительно отношение к золе со стороны знатоков химии, то хочется напомнить им, что вообще история удобрений начиналась с золы, где был обнаружен калий и возникла идея калийных удобрений. Более того, сам калий как химический элемент изучался тоже в составе поташа, получаемого из золы.

Еще во времена Наполеона производство пороха в русской армии напоминало массовое компостирование: штабеля навоза переслаивались золой и выдерживались для разложения, затем «компост» промывали, воду выпаривали и получали калийную селитру.

* * *

…В заключение главы сделаем следующее обобщение по всем нашим рассмотренным удобрениям для обеспечения плодовых деревьев и ягодных кустов NPK. Договорившись удобрять наш сад только лучшими удобрениями, мы одновременно решаем еще одну важную задачу: обеспеченность нашего участка микроэлементами. Зола содержит практически полный набор микроэлементов, а также его содержат: навоз, компост, накошенная трава в качестве мульчи кустов, птичий помет и жидкие гуматы, в состав которых входят микроэлементы. (Про отходы туалета и не говорю, это само собой, так как мы питаемся растительной пищей.) При применении всех этих удобрений в комплексе, они дополняют друг друга. Тем самым мы полностью обеспечиваем свои посадки всем необходимым питанием, и нечего больше придумывать, дальше дело за поливом, за сорняками и за сдерживанием вредителей.

«Химия» в приусадебном саду недопустима

Вы согласны с тем, что почвоведы лучше представляют себе миграции разных ионов по толще почвы, чем люди без этого специального образования? Думаю, что с этим трудно не согласиться, потому что другому почвоведов особо и не учат в университете, кроме как «химии почв», поведению и превращению различных соединений в разных почвах. А раз так, то кому вы поверите: вот почвовед говорит, что раствор стирального порошка или мыла закрепится в почве и никуда не уйдет, а обыватель утверждает, что мыло все вымоется ближайшим дождиком, – так кому вы поверите?

Сорбция, господа, сорбция. И ионообменные процессы в почвенных коллоидах. Почва – это во многом коллоидная субстанция. Коллоиды можно сравнить с вязким болотом (гель, желатин, желе, клей и коллоиды – это все слова одного корня). Туда попасть легко, а выбраться обратно – тяжело. Оттуда ион натрия из стирального порошка так просто не вырвется. И ион меди из медьсодержащих препаратов, которыми вы поливает свои розы, тоже не вырвется. И другие металлы: их ионы будут подобны мухе, попавшей в варенье: все, достаточно коснуться, чтобы скоро «войти в структуру». А кто-то где-то слышал про промывной водный режим – и верит в эту небылицу.

«Но он же есть, промывной водный режим в Средней полосе!» – воскликнут хором все наши растениеводы. Да, он установлен наукой на основе измерения количества осадков, и заключается в том, что осадков здесь выпадает больше, чем испаряется с почвы. Все остальное – домыслы!

Я вам больше скажу: в последние десятилетия климат Средней полосы стал заметно суше. Это видно по ручьям и речушкам: если во времена нашего детства многие из них всегда были полноводными, то теперь в них летом воды по колено… Я хорошо помню, что в детстве лето в Подмосковье мы проводили в куртках и резиновых сапогах, потому что постоянно шли дожди. Дождь или пасмурно, дождь или пасмурно – так проходило все лето, а солнечным выходным все радовались как особой удаче и возможности позагорать на одеяле на траве. С тех пор реально солнечный день у жителя средней полосы вызывает ассоциации с праздником. И я помню, как на даче на грядках земля была постоянно сырая и холодная (я же полол!), а теперь она почти всегда сухая. Лето стало заметно теплее и суше. Это пошло где-то с 90-х годов, когда в Москве стали нормой, тогда еще с непривычки, безумно жаркие июли и августы, а пик этого, как вы помните, пришелся на лето 2010, рекордная жара и московское задымление от торфяников.

Я к тому, что цифры-то никто не менял, среднее количество осадков у нас формально числится то же, а по факту промывного водного режима уже особо и нет.

Итак, то, что потоки воды идут транзитом чрез нашу почву и вымывают из нее «все нажитое непосильным трудом» – это миф, не развенчав который в своем мировоззрении, вы не сможете ни удобрять в октябре компостом свой сад, ни поддерживать его землю чистой.

Растительное вещество, глинистые минералы, а так же их соединение – гумус и прочие органно-минеральные вещества почвы, ее коллоиды – это все отличные сорбенты ионов. Почва – это далеко не решето, через которое все промывается куда-то в неопределенную глубину. Она пусть и не все, пусть и не на 100 %, но многое задерживает. Да, в условиях промывного режима (несколько избыточное увлажнение) в Средней полосе часть вносимых ядохимикатов и бытовых загрязнителей вымывается, примерно 10–20 % в год, остальное остается и накапливается, ведь ежегодно садовод вносит примерно одинаковое количество загрязнителей. (Может, вам захочется поразминаться в математике и составить простейшую формулу, где ежегодно прибавляется по 100 %, а 20 % от общего количества уходит, так вы оцените скорость накопления «грязи» до определенного уровня, когда процесс уравновесится: увидите, какое количество «грязи» в почве при этом будет достигнуто как постоянная величина…) Есть группы ионов, которые сорбируются лучше всего, например, это ионы металлов. Так, в плодоводстве широко применяются препараты меди: сложилась устойчивая культура обработки виноградников и розовых коллекций бордосской жидкостью, яблоневое дело тоже у многих ведется почти целиком на голубом растворе медного купороса (в него одно время даже обмакивали завязи для увеличения размеров плодов).

Вывод

Очень важно запомнить одну простую вещь: избыток меди в почве приводит к ослаблению роста побегов. Короткие, угнетенные приросты – это признак избытка меди в почве. Вам они нужны на ваших дорогих редких сортах?

А что такое избыток меди в количественном отношении, это сколько? А это все то количество ее, которое уже «не микроэлемент». Медь, как мы знаем, это микроэлемент: она безусловно полезна растению лишь в микродозах, а высокое содержание меди их отравляет. Как известно, любая передозировка превращает полезное вещество в яд, так вот для любого микроэлемента этот порог очень низок.

Известны также признаки избытка марганца в почве, когда он перестает быть микроэлементом, признаки избытка цинка и т. д.

Зайдем с другой стороны. Уважаемые садоводы, как вы себе представляете такую ситуацию, хотелось бы знать: пришла весна, тает снег, вот-вот пойдет из земли первая зелень (щавель, перезимовавший лук-порей, зеленый лук и т. д.), а вы сейчас начнете распылять над кронами деревьев и кустарников аэрозоль из ядохимикатов! Ну, ладно, если еще рано весной успели обработать, а как же остальные обязательные обработки в мае и другие месяцы: уже салат, редиска, клубника пошли, а мы сверху прямо на них яды распыляем! Как правило наши участки совсем маленькие. Кушайте, детишки, это безвредно! – так, да? (У меня к вам вопрос, а для кого вы выращиваете плоды? Для своих детишек и внуков?)

Необходимо увидеть реально существующую разницу между промышленным садом и своей усадьбой. Зачем кандидаты наук со строгим видом рекомендуют дачникам свои методы защиты промышленных садов! Как будто иначе нет никакой возможности получить плоды и ягоды! Лично я вообще не использую никаких ядохимикатов.

Проясню более подробно свою позицию по этому вопросу, который мы обсуждаем в этой краеугольной главе (она такая же краеугольная, как и глава о поливе, как и глава о питании сада и его обрезке: от того как вы защищаете свой сад, зависит его качественная сторона: пропитана ли почва тяжелыми металлами, пропитаны ли ткани коры и камбия хлор-органическими соединениями – это все отразится на жизнестойкости растений, не говоря о самих плодах, которые мы потребляем).

Моя позиция такова. Прежде всего, я прекрасно знаю, как трудно защитить плодовые деревья от вредителей и болезней! Я это знаю, мне не нужно это объяснять, словно я вчера в первый раз вошел в сад. В начале своей практики я применял все доступные химические препараты и знаю их действие, знаю предел их возможностей. Постепенно та наивная легкость, с которой верящий в науку новичок разводит ядохимикат для обработки, стала встречать внутреннее сопротивление.

Моя позиция такова, что я просто стараюсь показать другие возможности: получать плоды и ягоды можно экологически чистыми способами. При этом срабатывает принцип «полезности малых потерь»: да, в отличие от «химии» наша «доморощенная», во многом «ручная» защита не дает абсолютной победы, она не убивает абсолютно всех вредителей и не сохраняет все завязи до единой, но умеренная (от 1/4 до 1/2) потеря завязей приводит к благополучному укрупнению оставшихся и в итоге урожай не теряется в количестве, а повышается его качество. Кроме того, так мы избегаем перегруза урожаем растений – этого скрытого врага садов.

Подчеркну: такой подход неприемлем в промышленных садах, где считают рентабельность и борются за каждый процент урожая, но при чем здесь их оценки, когда мы говорим о своем саде, создаваемом для своего удовольствия и чистых плодов к столу?!

Наш сад – это объект удовольствия, здесь свои мерила рентабельности. Здесь распилить засохший стволик сливы пилой – это не только рентабельнее, чем сделать это бензопилой, – это еще и удовольствие. Это же можно сказать про остальное «ручное управление» садом: полить из леечки вместо механизированного капельного орошения, вскопать грядочку вместо утюжения ее мотоблоком… Снять походя замеченную гусеницу с куста смородины и отправить ее в специальную бутылку с водой для «садовой живности» в компанию к колорадским жукам или в бочку с травяным удобрением – это в итоге более приятно и быстро, чем возиться с приготовлением раствора яда и обработкой всего ряда смородины.

Зачастую рядовые садоводы на форумах слушают мнения многоопытных плодоводов-фермеров, не делая поправку на то, что те выращивают плоды или посадочный материал на продажу. Естественно, им важно отстоять каждую единицу своей продукции, и они руками и ногами вцепились в ядохимикаты. Таких вообще нельзя слушать, так как у них зашкаливают все разумные рамки: я это точно знаю, что люди с такой психологией в сложных ситуациях (а когда, скажите, было легко в плодоводстве?!) не останавливаются на допустимых количествах и разрешенных препаратах используют «все подряд до победного конца». Таких плодоводов не менее 90 % в Интернете на сайтах и форумах. Примечательно, что они по-прежнему все еще говорят по поводу засилия болезней, не понимая, что давно настолько отравили свои сады, что там не может не болеть все подряд. Я не имею ничего против личных упражнений в игрушке под названием «Юный химик» и набивания шишек: пусть они на своих обреченных площадях делают, что хотят – я всего лишь призываю начинающих садоводов не считать их единственно правыми. Таких «авторитетов» с 10—15-летним опытом – этого времени едва хватает, чтобы только довести до взрослого плодоношения всего одно поколение яблонь: тут даже начавшей старение плантации малины или смородины еще не получить, какой это опыт – это мизер, а не опыт, за это время еще никаких обобщений делать нельзя! – таких «авторитетов» тысячи. И все они как две капли воды похожи друг на друга: считают себя корифеями, а на самом деле беспомощны. Сетуют, вздыхают, жалуются, ругают болезни и насаждают «химию» – именно такого уровня «специалисты» встречают возмущенными криками все разговоры об экологически чистом плодоводстве. Заикнись только в их кружке о саде без «химии» – тебя сразу объявят необразованным и отсталым.

Моя позиция такая: если нужны плоды с ядами внутри – так пойдите и купите в ближайшей палатке или в ближайшем супермаркете, там других и нет, все одинаковые с одного оптового рынка, из одного порта, из одних стран, где не жалеют для нас ядохимикатов. Зачем дублировать то же самое в своем саду?!

Если же вы принципиально от подобного потребителя отличаетесь, и ваш подход к плодоводству такой: «Я хочу такие же крупные чистые плоды, как в супермаркете, но бесплатно!» – тогда совсем другое дело, что ж вы сразу не сказали, а то сразу и не понятно, какой вы передовой садовод. Да, вы на голову всех выше… Поэтому я позволю себе в вашем присутствии лишь скромно заметить, что получаю с участка огромное количество овощной и плодово-ягодной продукции отсталого качества, без ядохимикатов внутри.

«Уточните, что такое в вашем понимании означает «огромное» количество?» – навострит уши тот, кто растит урожай на продажу.

Это всего лишь означает столько, что всего не съесть за год до следующего урожая. Европу не завалите своей продукцией, а себе – хватит с избытком. Огромное от слова гора. Горка картошки, горка капусты, горка яблок, клубники… Всего! Храните в сыром виде, замораживайте, сушите, переводите в варенье и компоты – всего все равно вашей семье не съесть… Но иначе нельзя, участок существует либо на изобилии, либо на дефиците, а третьего не дано, золотой середины здесь просто нет. Ну т. е., она есть теоретически в головах у многих, а по факту законы статистики (о них разговор впереди) заставляют сад вести скачкообразный образ жизни по части плодоношения, и мы обязаны сажать с излишком, чтобы в годы спада урожая по какой-то культуре все-таки набрать чего-то к столу, в то время как по многим остальным культурам будет пиковый урожай и завал плодов.

* * *

…В заключение главы хочу напомнить забытую многими банальную истину о том, что главное достояние земледельца – это сама земля. Если почвенные коллоиды «забьются» всякими загрязнениями, то свойства почвы станут хуже. Так возникает утомление почвы. Это когда со временем на ней все хуже растет, не то что в первые годы после получения нового участка и его освоения. Большинство людей связывает явление утомления почвы с ее истощением, тогда как почва, на которой активно ведется растениеводство не может сильно истощиться: сам фактор круговорота веществ втягивает новые поступления питательных элементов, те же удобрения, углерод и азот из воздуха… Утомление почвы – это другое, это насыщение ее разными вредными веществами. И хорошо еще, если это всего лишь накопление корневых выделений от постоянно выращиваемых без ротации одних и тех же культур. Чаще землю еще и насыщают натрием, медью, железом, магнием, марганцем… Внесение удобрений здесь зачастую только ухудшает положение, так как, например, даже с навозом и птичьим пометом сегодня привносятся «хлорка и прочая дезинфекция» с фермы. Мы же живем в век прогресса, «химия» повсюду.

Перейдем ближе к делу, к самой защите сада без ядохимикатов.

Гербициды в нашем плодовом саду неуместны

Мне приходилось бывать на участках, где владелец пользовался гербицидами для вытравливания сорняков с площадок и дорожек. По сути, с таких участков можно сразу разворачиваться и уходить. Там состояние плодового сада оказывалось таким, что теперь, как только я слышу, что хозяин применял гербициды, то сразу прекращаю какой-либо разговор о спасении его растений: давайте лучше поговорим о погоде… А на его вопрос, что же теперь делать, отрезаю: все повырубить, выращивать газон или цветы, а лет через пять закладывать весь сад с нуля. И не дай бог снова применить травоубийцу!

В таких ситуациях первый вопрос, который появляется в голове у потерпевшего, это: из-за кого же все произошло?! Кто виноват, что он по незнанию попал в такую западню, когда все плодовые деревья чахнут и их уже ничем не вернуть к здоровому состоянию? Школу винить, за то что она не привила экологического воспитания? Продавцов? Ученых? Кого?!

А я вам скажу, кого: общественное мнение!

Почему-то наше население убеждено, что применять гербициды – это совершенно безвредно! «Нет, все понятно, что это опасный яд для растений, просто надо уметь грамотно его применять, только и всего», – снисходительно скажет вам каждый, подразумевая, что он-то применит гербицид грамотно. Он же обязательно прочитает инструкцию на упаковке.

Друзья! Биология – это немножко не то, что электромотор или телевизор. Здесь ваших технических знаний не достаточно. Здесь недостаточно прочесть инструкцию. Живые организмы по инструкциям не выращивают. После применения гербицидов состояние плодовых деревьев и кустов такое тяжелое, как ни после чего другого, а ведь все читали руководство по применению, не было ни одного садовода, кто рискнул бы лить гербицид просто так на глаз…

Чтобы делать выводы о том, стоит ли применять гербициды, вам необходимы длительные наблюдения и сопоставления результатов. Надо судить не по одному-двум сезонам, а на дальней дистанции. Вот когда вы увидите, что сад что-то стал хиреть, что-то больно много растений, которые если и не засохли полностью, то подсыхают, не дают веселых, точно струи фонтана, приростов…

Знаете ли вы, кто обычно является самым убежденным сторонником гербицидов, всячески доказывает безопасность их применения, праведно поднимает брови и категорично мотает подбородком? Новичок! То есть человек практически без личного опыта долгой работы с последствиями применения гербицидами, но который «точно знает», что это такое, и уверенно хватается за него, когда не может справиться с сорняками (или, как он говорит, когда у него просто нет времени ими заниматься).

Типичный пример. Новый владелец выходит на недавно купленный участок с баллоном разведенного какого-нибудь раундапа, у него стандартный план: сейчас он сделает весь участок чистым от травы – и все на нем потом красиво начисто посадит. Когда пытаешься его остановить и начинаешь расспрашивать, выясняется, что он кроме как дома в горшках никогда ничего не выращивал, просто он в силу своей высокой интеллектуальности все прекрасно знает и так. Гербициды и минеральные удобрения – это же столпы современного научного растениеводства! Когда вы пытаетесь его отговорить, он воспринимает вас человеком, тормозящим прогресс. И пока он сейчас будет по всем уголкам распылять дуст, половину ветер снесет к вам, на листья яблонь и груш – убить-то не убьет, а отравит и ослабит… И себе потом в посаженные саженцы это вгонит через корни. Вот так просто на пустом месте все сведет на нет! Образованный герой. И еще на форумах потом будет хвастливо рассказывать, как он без всякой перекопки освободил участок от травы.

Основной вред от применения гербицида состоит в его последействии. Предупреждаю вас, что я читал, как и вы, инструкцию, где успокаивающе написано, что он со временем разрушается в почве и для большинства растений, которые вы спустя время посадите, он будет безопасным. В плодоводстве «почти» не принимается. Небольшое количество неразложившегося гербицида все-таки надолго остается в почве, и оно отравит привитые растения, а зачем им лишний фактор угнетения?

Вывод

Гербициды и плодовый сад не совместимы. Если вы настолько заняты, что некогда с сорняками разобраться тяпкой, то вообще тогда зачем с плодовыми деревьями связываться? Это не насмешка, а совет: растите газон и живые изгороди пузыреплодника.

Вот еще «веский» аргумент сторонника сиюминутного успеха: по его убеждению, на большом расстоянии от деревьев полить сорняки раствором гербициды – это совершено безопасно.

К великому сожалению, между «представлениями, убеждениями, верой, надеждой, расчетом и планом» и истинным знанием – огромная разница. Надо все проверять на опыте, только практика делает знание истинным. Практика показывает, что, вопреки представлениям, в Средней полосе с ее тонким плодородным слоем, корни деревьев и кустов не «уходят глубоко в почву», а стелятся по поверхности на расстояние, сильно превышающее проекцию кроны. Корни дотягиваются. Опыт учит нас, что рисковать своими высоко ценными растениями просто недопустимо. Их корни какими-то путями все-таки соприкасаются с вредными веществами.

Например, я сталкивался на практике с тем, как реально засыхали выносливые кусты ольхи, под которые всего лишь высыпали собранные граблями опавшие листья с почвы, на которой применяли гербициды. Химия – это жуткая штука по своему неожиданному воздействию на живые организмы. И ее мало знать в объеме курса вузовской программы.

* * *

…В заключение главы хотел бы поделиться следующим наблюдением. Есть такая распространенная категория садоводов – убежденных сторонников «химии». Примерно каждый второй садовод. У таких и гербицидом дело не обходится. Они борются не только с травой, мхом и плесенью – со всеми подряд: мыши, кроты, муравьи, слизни, тля, комары, мухи – против каждого «врага» этот неколебимый знаток того, как надо правильно жить, применяет отраву по нарастающей дозы до полного его истребления. Надо – так будет просто посыпать порошком муравейник, точно солить бутерброд. Ходить по участку и посыпать. Про каждый очередной примененный препарат сразу забывается. В итоге ежегодного накопления там почва уже такая (здесь и железный купорос, и хлорка, и медь и марганцовка, – короче, весь ассортимент отделов бытовой химии), что на ней не заболеет разве что люпин. И ничем вы их не переубедите отказаться от любимой «химии», потому что уж больно хорошо решает проблемы.

Надежная защита сада без химикатов

Грамотный уход за садом состоит в том, что в нем большинство агротехнических мероприятий одновременно работают на защиту от вредителей и болезней. В неграмотно поставленном уходе происходит обратное: агромероприятия провоцируют нападения болезней и вредителей. Мы это уже видели на примере удобрений. Еще пример: полное удаление сорняков на посадках – это одновременное сокращение поголовья слизней, мышей, гусениц и множества вредных насекомых. При системном уходе сад сам собой незаметно делается устойчивее и безопаснее, так что его владельцы часто и не понимают своих менее дотошных соседей, которые непрерывно борются с «лютыми врагами».

Я сторонник легкого радостного плодоводства. Не переживаю в случае какой-либо неудачи с той или иной плодовой культурой. По одной простой причине: когда ты однажды получаешь большое количество плодов любой из них, то сразу, буквально после первого съеденного килограмма, теряется все былое очарование. Восторг надежд и ожиданий рассеивается. Ты понимаешь, что «это всего лишь яблоки» или «это всего-навсего малина» – приятное, конечно, дополнение к жизни, но отнюдь не что-то сверхъестественное. Оно не вызывает больше в тебе эмоций. Я хочу сказать, что одержимое состояние «пан или пропал» неуместно в саду. Незачем бросаться на вредителей с таким видом, точно это летящий на Землю метеорит. В саду все можно решать мирно, не жертвуя собой, в смысле, не травя себя ядохимикатами.

Сказанное не означает, что я призываю совсем не бороться с вредителями. Хотя, знаю из опыта, что даже если совсем ничего не предпринимать из борьбы, а просто ждать урожая, совершая обычный уход за садом на уровне поливтяпание, то и в этом случае будет полно плодов и ягод почти по всем культурам, так как вредители почти никогда не уничтожают всего. Чаще они не уничтожают даже половины. Мы же с вами будем активно и умело бороться: для каждой культуры известны и рекомендованы безвредные способы защиты их от вредителей, основанные на сокращении «критической массы», т. е., того количества, которое и наносит основной вред.

Вывод

Если мощь ядохимикатов – в самом их сплошном убийственном действии, то мощь нашей экологически чистой борьбы с вредителями состоит в том, что это – система. Разовые действия зачастую не помогают, скажем, применение какого-нибудь настоя перца против тли, но системные действия гораздо сильнее. Вы увидите, что в ней так много разных мероприятий, что они вместе просто не могут не сработать. Многие из них – превентивные, направленные на предотвращение вспышек вредителей: сбор падалицы, предзимнее рыхление приствольных кругов от сорняков с одновременным разрушением мест зимовки цветоеда и плодожорки…

Наша экологически чистая борьба с вредителями основывается в том числе на том обосновании, что все вредители исчислимы. Они не бесконечны, как кажется поначалу, у них ограничено как их общее количество, так и скорость размножения. Это научный факт, проверенный практикой. Кто с этим не согласен, тот просто сам не пробовал. Не знает, насколько чисто можно собрать слизней с помощью ловушек из обычных полиэтиленовых пакетов. Или насколько полно можно удалить всех личинок майского хруща с грядки перед посадкой на ней усов клубники, выбирая правильного предшественника. Зачем травить их?! Только для того, что всех до единого уничтожить?! Так попутно вы поубиваете полезную живность! (Подробно про борьбу с вредителями для каждой плодовой культуры будет рассказано в части книги по отдельным культурам.)

Скажем прямо: плодовые деревья защитить от вредителей наиболее трудно из всего растениеводства. С овощами и цветами проще. На кусте розы можно за полминуты подавить пальцами тлю на кончиках побегов. На небольшом огороде картофеля нам вполне по силам обобрать личинок колорадского жука. Ряд хост или ряд капусты вы за несколько заходов очистите от слизней, раскладывая под ними на ночь полиэтиленовые пакеты и споласкивая их утром в ведре с водой. Без труда поддаются сбору гусеницы на цветах и овощах. Но плодовые деревья обычно слишком велики, их так не обработать… Но ведь мы заранее все продумали и делаем так, чтобы каждое мероприятие работало на защиту. У нас с молодого возраста снижены кроны у всех плодовых деревьев до высоты 2,5 м – это уже намного легче (в крайнем случае, можно разбросать по листве защитный настой веником), чем необъятные деревья высотой с дом. У нас сильно прорежены обрезкой все части кроны, это означает, что общая поверхность веток не так уж значительна, она поддается хотя бы частично ручной обмазке глиной. Обычно обмазывают на зиму раствором глины стволы и скелетные ветки от зайцев, солнечных ожогов и морозобоин, а мы заодно обмажем и плодовые веточки, это защитит их в апреле от нашествия цветоеда. Эту операцию, которая только кажется трудоемкой, нужно проводить в оттепели зимой, в декабре, или, дополнительно, рано весной, в феврале-марте, когда в саду нет другой работы. В солнечный день такая забота о саде только в радость.

Борьбы с плодожоркой ведется во время нормирования завязей. Это само по себе – одно из наиболее полезных мероприятий, да еще попутно удаляются завязи, зараженные плодожоркой. Находятся они встряхиванием веток: все облетевшие плоды сразу собираем и относим в бочку с травяным удобрением, так как при промедлении со сбором их с земли гусеницы вылезут и уйдут в почву. Часть плодожорки потом погибнет от осеннего рыхления почвы. Так частями ее поголовье будет сокращено.

Вывод

Все плодовые единицы в саду заранее следует располагать, избегая загущения, облегчая к ним доступ, так чтобы с ними удобно было работать. Около дерева или куста целесообразно класть постоянные опорные камни (плитки) или куски досок, так как вам часто придется что-либо делать около них.

Отдельно о досках. Весной, как стает снег, земля еще вязкая. Чтобы было легче ходить в саду, я кладу там дополнительные временные обрезки досок. Попутно каждое утро заглядываю под них и собираю в банку с водой спрятавшихся слизней. Через несколько дней их там уже не нахожу – и все, в текущем сезоне слизни вообще не вредят ни огороду, ни цветам, их просто нет, даже незачем раскладывать ловушки из пакетов. Так работает система, где одно вытягивает другое.

Так, когда вы освобождаете все междурядья участка от травы, и отныне они у вас всегда содержатся чистыми, то вы не только высвобождаете дополнительное место сети корней, перестаете кормить сорняки, но еще и тем самым проводите профилактику мышей. Они живут только там, где дерн, а на чистое от травы место далеко не заходят. Вы увидите, что мыши перестали быть у вас проблемой даже на грядках с морковью, их нет.

Против болезней садовых растений очень хорошо работает мульча из сена (накошенной газонной травы или «жмых» от использованного травяного удобрения). Мы используем ее как средство сберечь почвенную влагу и как лучший источник пищи для растений, а в добавок прелая трава защищает от болезней – получается система. Она действует как пенициллин из-за живущих на ней полезных микроорганизмов, которые не дают развиваться таким грибным болезням как сферотека (мучнистая роса), ботритис (серая гниль) на клубнике и т. д. Этот эшелон защиты в виде кольца вокруг растения, сдерживает болезни если и не полностью, то достаточно сильно, а чаще всего полностью. (К слову пришлось: один заслуженный редактор рассказал мне, что применительно к растениям следует говорить не «заболевания», а «болезни», и не «грибковые», а «грибные».)

…Еще я хотел бы особо подтвердить, что, по моему опыту, можно в конце концов приструнить любого вредителя экологически чистыми средствами, каким бы непобедимым он сначала ни казался. На каждом новом месте, где вам придется заниматься садоводством, окажется свой набор вредителей, которых не было или почти не было на предыдущем месте, и сначала они вас напугают, а вскоре найдется какое-нибудь решение. Кого я только не гонял! И медведку, и слизней, и личинок майского жука, и кротов, и мышей, и зайцев, и тлю… Никто не устоял. Вот так. Некоторых видеть так и не довелось, только наслышан про слепыша, но и на него нашлась бы управа. На всех находится.

Как предотвратить черный рак яблони

Черный рак – это поражение штамба или скелетных веток. Проявляется в виде отмирания коры и древесины в отдельных местах, которое сначала кажется локальным, а на самом деле поражено все дерево. Эта болезнь умеет долгое время маскироваться и быть незамеченной, хотя опытный глаз распознает черный оттенок участка коры, являющийся очагом поражения.

В отличие от яблони груша не поражается черным раком. Для яблони же эта болезнь настолько часта в садах Средней полосы, что обычно ее находишь на каком-нибудь дереве, зайдя в гости на любой участок. Если из самых коварных врагов у яблони можно смело назвать цветоеда и плодожорку, то из самых коварных болезней – паршу и черный рак. Обе эти болезни имеет смысл только предотвращать, или беспокоиться, что-то делать, пока их еще нет, потому что, если какая-то из этих болезней вдруг привязалась, то дереву, то считайте, пришел медленный его конец. И это – важнейший принцип в ситуации с болезнями яблони. Настраивайтесь не на то, чтобы лечить, а на то, чтобы не допустить болезней своих деревьев.

Почему это так, почему лечить яблони от болезней не имеет смысла? По одной простой причине: в природе так устроено, что гриб – а черный рак и парша – это грибные заболевания – гриб поселяется только на умирающем дереве. Это важно осознать. Не дерево стало умирать от нападения гриба, а грибу удалось пробить защиту, потому что дерево ослабло, умирает, и в нем все структуры разрушаются, в том числе иммунная.

Для привитых растений данный фактор, что называется, возводится в квадрат. Это означает, что если обычное растение можно попытаться вылечить, то привитое – практически бесполезно, так как, считайте, что прививка уже «слетела». Эта связь закономерна: болеют черным раком именно привитые яблони. Что-то я не припомню случая, чтобы им был поражен дичок! Делай с ним, что хочешь, – так и не заболеет.

«Так прививка «слетела» до черного рака или из-за него?» – спросите вы.

И до, а тем более из-за него! Дерево уже было чем-то подорвано в предыдущие годы, а черный рак лишь добил его.

Перечислим основные факторы, которые угнетающе действуют на яблони по одиночке или в совокупности:

♦ отравление фекальной компостной кучей, расположенной прямо около ствола, или большими дозами свежего навоза (когда вокруг деревьев разбивают огород);

♦ близкое стояние грунтовых вод, хроническое вымокание корней;

♦ злаковое задернение, газон;

♦ давние сильные ушибы у молодых саженцев ствола и скелетных веток черенком лопаты и т. п.;

♦ острая нехватка какого-либо элемента питания в почве (вероятно на песчаной или торфяной почве).

А далее картина будет такая. У ослабленного дерева в марте от солнечных ожогов повредится и растрескается кора на штамбе, а чаще всего на скелетных ветках. Повреждается даже шероховатая кора, которая, казалось бы, должна служить «шубой» и защищать от нагрева. В трещинах прорастут споры черного рака, болезнь будет незаметно зреть несколько лет, после чего владелец однажды с удивлением обнаружит на ветке застарелую рану: кора оказывается сухой и сходит лоскутами, а под ней – сухая древесина. Отпиливать до живой древесины такую ветку бесполезно, потому что поражено все дерево. Болезнь может длиться много лет, постепенно сокращая число скелетных веток. Отрастающие около их спилов волчки поначалу вселяют надежду, но позже будет ясен «отрицательный баланс»: сокращение веток на дереве все равно превышает их прирост, и рано или поздно дерево угаснет. Черенки с него лучше не брать, хотя для окружающих яблонь оно напрямую не заразно. Однако на другие деревья наверняка действует тот же фактор угнетения, поэтому, где одно поражение, там не исключено и другое.

Черный рак можно по неопытности спутать с обычной морозобоиной на штамбе: морозобоины подлежат лечению с помощью зачистки до живой древесины, они зарастают без последствий для дерева. Морозобоина отличается цветом коры: при черном раке кора имеет как бы сажистое опушение, как бы легкую обугленность, словно кору обожгли пламенем. Такая кора легко сходит.

Вывод

Так как одним из провоцирующих звеньев являются солнечные ожоги, что говорит об уязвимости открыто растущих на солнце деревьев, одной из основных профилактических мер является зимняя защита штамбов и скелетных глиной глиняной обмазкой (для яблонь можно особо порекомендовать обмотку полосами лутрасила и подобного материала, хотя глины достаточно).

Профилактика черного рака заключается в простом, но надежном уходе за яблоневыми деревьями. От нашего полива и кормления они должны быть живыми и активными, что видно по длинным приростам. При этом не перекормленными. На таких деревьях быстро и активно заживают раны на коре, а камбий ежегодно создает «дееспособный слой» в месте стыка подвоя и привоя, свежее кольцо, способное прокачивать соки в обоих направлениях. При таком уходе остается лишь избегать другой крайности: отравления дерева в результате перекорма.

В низинах для посадки яблонь делают достаточно высокие и широкие «клумбы», позволяющие их корням избегать вымокания.

Вместо задернения – чистая земля или дружественные растения в ограниченном количестве.

Вывод

Так как в Средней полосе выше вероятность получить на яблонях данную болезнь, нежели в более южных областях, здесь следует целенаправленно брать числом. Взять за правило покупать и подращивать молодые яблони на возможную замену заболевшим. Сажать их с другой стороны участка, вписывая в огородно-декоративную часть посадок. Либо освоить сложное искусство прививки. В этом случае на нас работает положительная статистика: сопротивляемость к черному раку, каким бы грозным он ни был, далеко не одинакова у каждого сорта, и количество неизбежно перейдет в качество, у вас появятся стойкие деревья.

…Хочется отдельно сказать еще об одном провоцирующем факторе. Вы будете чуть ли ни каждый раз находить около очага этой болезни старые незажившие спилы веток. Неверно выполненный спил толстой ветки служит открытыми воротами к этой инфекции. Причем неверно выполненный как технически, так и по срокам, потому что особо пугающая глаз бывалого плодовода картинка – это «мокрый» спил, сделанный во время сокодвижения, на котором не держался садовый вар и из которого истекал сок и расходился снаружи по коре, после чего на этой питательной среде разрослась плесень какого-либо гриба – и пошло-поехало, скоро отойдет кора лоскутами…

Уточним моменты по поводу верно выполненного спила. Во-первых, он должен быть сделан только на кольцо, без оставления пенька. По принципу: нет кольца – нет спила. Признаюсь, что сам я долго считал это правило мелочью, и пропускал его, когда изучал многочисленные учебники по обрезке. Спил на кольцо очень быстро затягивается и практически безопасен для дерева (это когда спилов 1–2, но когда вы покрыли ими все дерево, включаются законы статистики, какой-то из них может оказаться уязвимым…). Действительно, пока нет должного опыта, ты не можешь сам точно определить, что мелочи, а что – очень важное. Качество спила боковых веток оказалось важнейшей вещью. А спил верхушек, центрального проводника (случай, когда нет кольца) – это вообще то, чего следует избегать, так как поперечные спилы не заживают целиком и неизбежно ведут к образованию просто дупла в лучшем случае, а в худшем – к заболеванию черным раком.

Во-вторых, спил должен быть выполнен рано весной еще по снегу до сокодвижения. В это время дерево еще обезвожено, древесина сухая и к ней хорошо прилипает садовый вар. Вы тщательно замазываете весь спил тонким слоем вара, включая края, но не заходя на кору – этого достаточно, такая защита не пропускает сок.

Как предотвратить паршу

Заболевание парши все видели, даже те, кто на своем участке не держит яблонь: характерная крапинка, пятнистость на яблоках, покупаемых на рынке. Пятна имеют вид подсохших ранок, словно оставшихся от града. Похожая пятнистость имеется и на всей листве пораженного паршой дерева, причем листва имеет склонность рано желтеть и осыпаться преждевременно, еще в августе. Если ваша яблоня приобрела такую привычку каждый год очень рано сбрасывать все листья, значит, это парша. При этом чем дальше, тем сильнее год за годом пропадает плодоношение (яблоки мельчают, их становится мало), так как с таким нарушенным листовым аппаратом крона не способна полноценно готовиться к следующему сезону.

Со сколькими мастерами плодового сада я ни разговаривал, наверно, каждый из них сетовал, что защит против парши в итоге нет, что даже иммунные к парше сорта она все-таки рано или поздно поражает. Этот пессимизм меня и удручает, и удивляет одновременно. Ведь даже если такие асы беспомощно разводят руками… Например, читаю свои записи с конференции плодоводов от 2011 г., выступление М. Качалкина (селекционер, специалист по колонновидным яблоням): «…Одно время мы считали, что сорта груши, выведенные на основе груши уссурийской, в том числе Лада и Чижовская, не поражаются паршой, но в конце концов поразились и они…»

А ведь в среде плодоводов всегда было принято считать, что груша в целом более устойчива к парше, в отличии от яблони. (Читаем в книге «Сад XXI века» И. Исаевой: «…Груша, в отличи от яблони, не знает периодичности плодоношения, устойчива к парше и гнили…»)

По поводу парши на яблонях есть много противоречивой информации. Вам точно никто не скажет, отчего она появляется на том или ином дереве, а если и скажет, то вы усомнитесь, так как этот случай не уложится в ваш личный опыт. По поводу парши по-прежнему ведутся горячие споры: на любую информацию по ней найдутся плодоводы, которые опровергнут ее, ссылаясь на свой опыт. Так, если вы назидательно порекомендуете кому-то найти иммунные к парше сорта, то вам тут же кто-нибудь возразит, что он уже их растил и что все это неправда, заболевают как и все. И в то же время есть целые гектары заброшенных садов из прежних сортов, заложенные до эпохи иммунных сортов, без парши. При этом они растут в туманной сырой пойме.

Я так и не встретил в литературе ни одного полного вразумительного материала по объяснению и предотвращению этой болезни. На основании собственных очень длительных наблюдений у меня сложилась своя убежденность: паршу вызывает отравление деревьев и отсутствие ухода. По моим наблюдениям вот так внезапно и целиком поражаются отравленные чем-либо деревья: это могут быть моющие средства на основе соды, или высыпанная около дерева старая краска, соскобленная с дома, или попавшие в землю во время стройки строительные смеси со всякими водорастворимыми присадками, или физиологически кислые материалы, подкисляющие почву, например, гипсокартон, а также поваренная соль, используемая зимой для растопления льда на дорожках, наконец, применяемые поблизости «на безопасном расстоянии» гербициды… Яблоня – это живой организм, его отравить так же просто, как любое животное.

Отравление (перебор какого-то иона в почве) может быть разным: та же зола в чрезмерном количестве, или повышенная кислотность почвы, или что-то еще. По этой причине хочу сразу сказать, что когда против парши начинают применять массированные опрыскивания раствором карбамида (мочевиной) или селитрой, то это добром не кончится, произойдет отравление дерева азотом.

Считается, что небольшое повреждение на яблоках от парши допустимо (единичные пятнышки) и не является заболеванием, нечто вроде симбиозного гриба, который превращается в патоген только при сильном стрессе и начале умирания дерева.

Считается также, что в старину данное заболевание не «косило» сады. Вероятно, это тем и объясняется, что раньше выращивали во многом корнесобственные яблони, выращенные из семечек, которые, естественно, обладали большей сопротивляемостью.

Все это говорит о том, что у садовода есть шанс держать в узде эту болезнь. Она всегда рядом, но при добросовестном уходе держится в рамочках дозволенного.

Вы можете заметить, что паршой чаще болеют заброшенные яблони с сильно загущенной кроной-метлой. Следовательно, ежегодная обрезка на заметное прореживание кроны – это мера и против парши.

«Что значит, заметное прореживание?» – уточните вы.

Это значит, что человек со стороны после вашей работы должен сказать: да, заметно, что дерево обрезали. Это шутка, конечно, в которой есть доля шутки.

Далее. Кто-то рекомендует собирать опавшую листву и сжигать, что странно: можно подумать, что в землю не попадет ни одной споры или что в ней не останется ни одного листика! Напротив, я предпочитаю вкапывать больную листву вместе с компостом по методу «прививки»: при контакте с корнями гриб каким-то образом дает «приказ» дереву выработать защитные вещества. А может, действует по принципу «пенициллина» – так или иначе, это хороший способ подавить самые разные грибные заболевания у плодовых культур, по крайней мере на ранней стадии. Черный рак так не прогнать, зато разные другие болезни плодовых деревьев, винограда и т. д. – уходят.

Вывод

Вкопка компоста осенью имеет и то дополнительное преимущество, что это профилактика деревьев и кустов от многих болезней. Не обязательно вкапывать всю опавшую листву, не обязательно дожидаться полного листопада: достаточно вкопать хотя бы часть опавших листьев.

Кто-то из авторов рекомендует поливать все дерево медьсодержащими препаратами (бордосская жидкость, хлорокись меди и др.), что в корне не правильное плодоводство, так как медь вообще не вымывается из верхнего слоя почвы, она сделает ваш сад непригодной для всех культур на будущее: так вы могли бы удалить неисцелимое дерево и посадить что-то новое из плодовых – теперь же вы не посадите ничего. Сиюминутный эффект, безусловно, будет, но вы в конце концов отравите медью и само дерево, и почву на будущее, т. е. это дерево все равно позже пропадет не от парши, так от чего-то другого.

Вносят свой вклад и растения-союзники, усиливающие яблоню.

Малина с яблоней – это давно известная комбинация, благоприятная для них обоих. Лишь бы малине не давать при этом разрастись в слишком густой «подлесок». Нормирование побегов: оставлять только единичные самые крупные, 2–3 штуки на 1 м^2. Природа малины такова, что это – нитрофил, ее ежегодно возобновляемые побеги потребляют слишком много азота, им самим не хватает даже при обособленной посадке, а в паре с яблоней и малина будет голодать, и яблоня. Поэтому помимо нормирования побегов малины при их союзе необходимо удобрение: зола плюс органика. И разумеется, полив.

Пижма – хороший защитник яблони от парши и цветоеда. Это дикое полевое растение, распространено повсеместно до полярного круга, считается лекарственным. Его нетрудно где-то встретить на пустыре и перенести кустом под яблоню, выращивать постоянно в приствольном круге в виде одиночных кустиков. Использовать попутно как лекарственное растение. Думаю, что в цветнике, вместе с другими союзниками яблони – теми же хостами и спиреей – пижма может сойти и за декор, если вовремя обрезать «компрометирующие» цветоносы.

Вывод

От парши, как мы видим из этого короткого обзора, не так-то сложно защищать свои деревья без применения «химии»: ими нужно просто добросовестно заниматься: раскислять почву, обрезать, кормить с осени органикой, избегать таких соседей как пионы и другие неблагоприятные культуры.

И конечно же, еще одно наше утешение в том, что устойчивость к парше у деревьев и сортов неодинакова, и если заболела одна яблоня, то это не значит, что заболеют все. В конце концов, сильно пораженное дерево означает лишь одно: что оно оказалось самым слабым. Такие деревья спокойно подлежат вырубке как несостоявшиеся, вместо того чтобы из-за них отравлять ядохимикатами овощи на огороде и почву всего участка.

* * *

…В заключение главы хотелось бы отметить такое направление защиты от парши, как культивирование в зоне дерева микробов-защитников яблони. Способ основан на том, что у каждой культуры в обязательном порядке есть свой природный симбиозный гриб, живущий в приствольном круге и защищающий ее от всевозможных патогенов. Его не так сложно подселить к молодым яблоням. Для этого нужно найти где-то в заброшенном саду взрослое яблоневое дерево, которое без всякого опрыскивания дает здоровые яблоки. Взять из-под него пару горстей земли вместе с подстилкой из прошлогодних листьев, рассыпать в приствольном круге своей яблони и зарыхлить тяпкой.

Есть ли риск занести на свои деревья таким образом споры какого-нибудь иного заболевания? Конечно, есть! Всякое бывает. Но есть и вероятность выигрыша.

Грамотный полив сада

Настоящему плодоводу в слове «неполиткорректно» слышится прокол в поливе, а вместо слова «транзакция» с языка слетает «транспирация». Не смейтесь, как бы вы сами вместо «фотосессия» не стали говорить «фотосинтез»! Эта глава может оказаться одной из самых впечатляющих для вас. Взрослое дерево яблони испаряет летом 200–250 л (бочка) воды вдень, это установленная наукой величина – разве это не впечатляет?

Образование плодов на дереве – это фотосинтез, для него нужны солнце и вода. Фотосинтез – это образование крахмала в зеленом листе на солнечном свету с участием углекислого газа. Хорошо видно на недозрелых плодах, пока они тверды как камень, сколько у них внутри крахмала: вся листва дерева ежедневно работает на производство этого крахмала. Позже он превратится в плодах в сахарозу-фруктозу-глюкозу.) Все остальное – питательные вещества – по сравнению с солнцем, водой и углекислым газом нужны для фотосинтеза в скромных количествах.

Хорошо себя чувствуют без полива только те сады, которые расположены в выигрышных местах речных террас, у них корни доходят до грунтовой воды, которая подходит к реке со склонов. Да и в этих садах нельзя сказать, что их потребности в воде полностью удовлетворены, и полив даже здесь окажет заметное действие на закладку плодов и на общее состояние деревьев. Ведь яблоня, как и любое плодовое дерево – это культурное растение, а не дикое, оно не может довольствоваться одним лишь природным жизнеобеспечением. Сравните размеры плодов!

Воды требуется очень много, через дерево идет буквально «ручей» воды. Листья испаряют эту воду на солнце – транспирация. Если бы вы накрыли прозрачным пакетом небольшое растение, то пакет бы скоро покрылся изнутри испариной – это и есть та вода от транспирации. А представьте, сколько воды испаряет листва огромной яблони!

А сколько конкретно литров воды в день испаряет дерево? Много! Для сравнения: взрослый куст помидора высотой выше человеческого роста в солнечный день испаряет до 5—10 л воды. Взрослый куст картофеля в разгар налива клубней испаряет в среднем 3–6 л воды за солнечный день в зависимости от сорта. Яблоня же в силу своих размеров испаряет в несколько раз больше. (Груша, черешня, слива и др. – все они, когда усыпаны сплошь плодами, так же потребляют воду, словно лошадь на водопое после жаркого дня – ведрами.) Если яблоню не поливать, то после каждого жаркого дня она едва успевает восстановиться за ночь с помощью росы и некоторого количества влаги с большой глубины грунта. В таких условиях дерево, разумеется, крайне экономно расходует воду, оно замедляет рост побегов и завязей. Хотя что-то, безусловно, нарастет и на полном самотеке: листья с помощью своей огромной общей поверхности ночью поглощают немало росы. Опять же: в речной пойме сильны утренние туманы, здесь плодовые деревья получают много влаги и за счет росы.

Однако ошибкой будет надеяться на одну лишь росу! Цифры опровергают эту надежду.

Представлять себе примерное количество необходимой плодовому дереву воды – значит, лучше разбираться в процессах создания урожая. Я всегда призываю разобраться прежде с количественной стороной дела, чтобы затем понять истинную качественную сторону. Посудите сами, в цифрах картина такая: в среднем любое садовое растение должно прокачать через себя 10 л воды, чтобы дать общий привес в 0,5 кг своей биомассы (включая прирост корней, листьев, стеблей и самих плодов). Иначе говоря, пропорция такая: 95 % воды уходит через листья в воздух и 5 % остается в растении в виде привеса общей биомассы. Да, имеется в виду, что эти 95 % поливной воды испарятся впустую в воздух при транспирации. Такова плата за урожай. Если вы вместо ведра воды дадите растению, скажем, 2 л, то у вас и привес будет уже не 0,5 кг, а в пять раз меньше, где-то 0,1 кг.

«Так что же, на этой пропорции можно и до бесконечности поливать и получать такой же процент привеса?» Конечно нет, данная пропорциональность сохраняется лишь до определенного предела, после чего она начинает меняться, и величина привеса останавливается. Однако садоводы и близко не достигают этого невыгодного предела! Они теряют прорву урожая на недостаточном поливе. (Я как-то забыл выключить шланг с водой, лежащий на земле. Вода некоторое время текла бесконтрольно, затопив кусок посадок: досталось и картошке, и кустам, и деревьям. Так вот через две недели, а дело было в августе, все в саду привычно стало жухнуть – и только в том месте невольного затопления все оставалось зеленым и свежим!)

Вывод

Для нас имеет значение, сколько плодов висит на каждом дереве. Где плодов больше, тому дереву и даем больше воды. Плод за день дает около 2–4 % привеса от своей массы. При обсыпном урожае на это требуется уйма воды. Глубинный запас влаги к этому времени – июль-август – это время активного увеличения завязей – часто бывает израсходован. Дождя в это время как правило выпадает недостаточно. Без полива деревьям придется туго.

Теперь снова обрисуем всю картину с водой и снова оценим цифры.

Возьмем среднее количество годовых осадков для Средней полосы: 600 мм (60 см). Из них примерно половина приходится на вегетационный период – условно скажем, на летние дожди (30 см).

В среднем каждый дождь дает нашей земле 1 см осадков, что равноценно 1 ведру воды на 1 м^2. Только есть огромная разница, в каком состоянии содержится приствольный круг: задернение там или же чистая земля. В первом случае практически весь этот сантиметр достанется корням травы (яблоня только через листья что-то сумеет впитать). Во втором случае почти вся вода достанется дереву, потому что почва практически до верху пронизана густой сетью корешков яблони, они успеют впитать влагу до того, как она испарится с поверхности.

Далее распишем весь баланс воды для дерева, исходя из потребности в 100 см в год (столько должна получить яблоня для нормального самочувствия). Он состоит из 4 слагаемых:

♦ весенняя почвенная влага – 20 см (будем считать, что 10 см утекли в грунтовые воды);

♦ осадки за вегетационный период – 30 см;

♦ роса – данные неточные, но в лучшем случае набежит 5—10 см;

♦ полив – 40 см.

Другими словами, по научно установленным нормам каждый квадратный метр под обильно усыпанным урожаем деревом за сезон должен был бы получить 40 ведер поливной воды! Да только кто ж ему даст…

Вывод

Для более засушливых регионов, в том числе для Черноземья, где осадков выпадает не более 300–400 мм в год, а размеры плодов крупнее, требование к поливу еще выше.

Распишем для полноты, когда плодовым деревьям в течение сезона требуется более всего вода в почве:

♦ период распускания почек – это время умеренной потребности деревьев в воде, кроме того в почве пока присутствует ее достаточно после недавнего снеготаяния; (в плодоводстве считается опасным, когда почки распускаются в солнечную теплую погоду при еще мерзлой зиме: вот тут-то возможно обезвоживание тканей, так как корням «нечего тянуть» взамен на транспирацию (дыхание листвы), тут уж каждый выходит из положения как может, вплоть до полива приствольного круга горячей водой; такое, к счастью, случается редко);

♦ период цветения – время сильной потребности дерева в воде: ее обилие влияет на успешность закладки завязей;

♦ период роста зеленых побегов в июне – это время максимальной потребности плодового дерева в воде, так как одновременно идет рост многочисленных побегов и не менее многочисленных завязей;

♦ вторая половина лета в июле и августе: рост побегов прекратился, идет рост завязей – это время сильной потребности дерева в воде, так как сейчас помимо увеличения завязей идет утолщение всех стеблей, создается биомасса древесины;

♦ сентябрь – это новый всплеск максимального расхода воды: ее требуют преобразования в плодах (их налив и вызревание) и волна роста молодых корешков;

♦ октябрь и ноябрь – время подготовки растений к зиме: потребление воды хотя и снижено, но вода в почве необходима.

Мы видим, что в течение всего вегетационного периода плодовым деревьям постоянно остро нужна вода, и засуха в виде сухой почвы в любой из месяцев неуместна.

Принято делить древесные плодовые культуры на три группы по потребности к поливу:

♦ наиболее требовательные к поливу: яблоня, слива, алыча (слива русская);

♦ средне требовательные: груша, вишня, черешня, персик;

♦ засухоустойчивые: абрикос, шелковица.

Призываю читателя отнестись к этому делению без категоричных выводов: только не решите, пожалуйста, так, что «а, ну раз так, грушу вообще можно не поливать»! Речь же идет о не таких уж больших различиях! Да вы посмотрите на их размеры: груша обычно крупнее яблони, ее размер уравновешивает более скромные потребности в воде, так что считайте, что их нужно поливать одинаково.

…Итак, нам понятно, почему промышленные яблоневые сады обычно закладывались не в «степи», а поближе к реке, где-нибудь на высоком берегу поймы или на первой террасе. Чтобы не поливать! В противном случае, когда сад закладывался «просто в поле», в нем налаживали капельный полив как наиболее экономный вид полива. (По этому поводу можно было бы спросить у авторов многочисленных книг по плодоводству, предлагаемых нашим дачникам: почему в них не делался четкий акцент на данную подробность, на речные долины? Ведь я помню реальную картину: какой яблоневый сад ни встретишь – он всегда рядом с рекой, а в книгах про это ни слова. Понятно, почему: а зачем садоводам знать такую «мелочь», раз им раздавали участки в других местах! Зато в этих книгах добросовестно объяснялось, какого размера должны быть посадочные ямы и чем их наполнять, и как делать обрезку на внешнюю почку…

Вы догадались, в каком прямо-таки непростом положении оказывается наш горожанин, который тоже хочет посадить у себя плодовый сад из лучших районированных сортов, но участок у которого расположен не у реки? Да у него заведомо ничего не получится! Его грунтовая вода не в состоянии дать по бочке в день каждому дереву. Содержать плодовый сад – это не цветы-однолетники перед окном из леечки поливать! (Другую крайность, когда участок в низине, так что деревья хронически вымокают: это преимуществом считать мы не будем).

К слову, и яблони, и другие плодовые деревья хорошо растут на склоне, на его нижней части, так как до их корней доходит стекающая с верхних участков склона вода. Только не у самого подножья горы, где обычно наблюдается болотце, а несколько выше. Здесь деревья и без полива получают свою норму влаги. Таковы предгорные сады Крыма, Кавказа, Средней Азии…

Таким образом, если ваш участок находится на склоне, и за ним еще есть более высокое пространство, то ваши плодовые деревья будут несколько лучше обеспечены водой, нежели растущие на ровном месте, так как склон служит водосбором, и грунтовая вода будет двигаться в вашем направлении.

Вывод

Чтобы не поить траву задернения или не смотреть весь сезон с сожалением на пространство рыхлой земли под плодовыми деревьями, наиболее приемлемое решение для дачи и прочей усадьбы – это выращивать под плодовыми деревьями что-либо декоративное или овощное – и хорошенько поливать. Тогда вода достанется и деревьям.

Классический вариант – это огурцы под яблоней. Их и удобряют как следует, и поливают щедро. Но ведь нужен плодосмен, мы же ни в коем случае не должны допускать выращивания из года в год одной и той же огородной культуры на все том же месте.

Я предлагаю не выращивать под деревьями все подряд без разбору, но учитывать аллелопатию – науку о совместимости растений. Сажать нужно только дружественные для каждой плодовой культуры растения, на худой конец нейтральные, но никак не угнетающие. Я давно начал собирать подобную информацию, проводил подбор и проверку дружественных культур для основных плодовых культур и имею перечень наиболее благоприятных сочетаний для каждой (за исключением абрикоса и черешни). В соответствующих главах для каждой культуры они указаны).

Этот фактор очень важен, ведь в случае со всеми плодовыми на кон поставлена их зимовка: враждебный, угнетающий сосед, который отравляет своими химическими выделениями листьев и корней наше дерево, делает его неустойчивым к морозам и прочим неблагоприятным факторам зимы. Это одна из первых причин, почему отдельные деревья подмерзают, в то время как остальные безболезненно переносят зиму. Кроме того, с враждебным соседом деревья легче поражаются болезнями. Так, не стоит выращивать рядом (в пределах досягаемости корней) с любыми плодовыми деревьями, а так же виноградом, цветы семейства лютиковых, так как они ядовиты: пионы, дельфиниумы, аквилегию, морозники, рудбекию и др. Исключения из правила есть, но если вы их точно не знаете, то лучше не рисковать, а ограничиться проверенными комбинациями. Плодовое дерево – это слишком большая ценность, чтобы рисковать им ради «еще одного цветка». Цветов сотни и сотни видов, а яблоня – она одна. Груша – так же уникальна… По той же причине около винограда не размещают пасленовые (у них ядовитая ботва): помидоры, картошку, перцы, душистый табак, петунию…

Неудачный сосед может незаметно вредить плодовому дереву иным способом. Есть такое понятие как сосущая сила корней. Так вот, скажем, у картошки эта сила корней очень велика, она выше, чем у яблони. Корни картофеля ради налива своих клубней способны высушить почву досуха (это, конечно, еще не сосущая сила корней арбуза, способных «вытянуть воду из камня», но тоже неслабо). Это означает, что размещенная среди крон плодовых деревьев картошка усугубит им и без того сложное положение с водой.

Отвлеклись мы что-то на нашу аллелопатию. Итак, вода, вода, вода.

Мы говорили пока о водообеспечении плодовых деревьев, но это не означает, что плодовые кустарники можно выращивать без полива. Хотя многие выращивают смородину, крыжовник и малину именно так, без полива, в лучшем случае замульчировав их по окружности накошенным сеном (и иногда поливая сверху «полезными микробами»). Что ж, так тоже можно, не спорю: потом владелец таких кустов пойдет с мисочкой к своим кустам, наберет на баночку варенья, говорит: «А мне больше и не нужно!» – ну и хорошо. А тот, кто желает получить положенные по сорту «до 10 кг ягод с куста», тот поливает свои кусты, раз в неделю, поверх мульчи.

Вода, вода и еще раз вода.

Конечно, чистую воду тратить на сад в таких количествах жалко. Лучше использовать какую-либо отработанную бытовую воду (но только без «химии»! – она не вымоется: вы же видели выше, что в грунтовую воду даже у нас в средней полосе уходит всего лишь небольшая доля осадков, на такой слабой «промывке» из почвы вся «химия» не уходит, накапливается, да еще нужно добавить мощное связывание ее самой почвой, почва – это отличный сорбент, ионно-обменный поглотитель всякой «грязи»…)

Например, вода после мытья полов (без моющих средств) или грязной обуви.

Кухонная «техническая вода»: это когда мы что-либо споласкиваем, либо моем фрукты и овощи – в общем, вода без мыла с остатками земли и растительных обрезков, которую можно за день накапливать в отдельном ведре и затем относить в сад, вместо того чтобы отправлять в канализацию. Выливать такую воду можно прямо в приствольные круги: растительные остатки не будут вредить корням, так как они остаются на поверхности. (Строго говоря, как-то навредить корням овощные и фруктовые очистки могли бы лишь в очень большом количестве и под перекопку, связав азот почвы. На поверхности же почвы их слой можно считать мульчей.) Так за месяц по ведру в день – это уже полторы бочки, одну яблоню могло бы неплохо поддержать.

Кроме полива работают меры и в обратную сторону, в сторону экономии почвенной влаги.

Трудное положение летом с водой действительно заставляет нас бережнее относиться к талой весенней влаге. Если землей сада не заниматься, то в мае она порой становится уже сухая, настолько сильно ветер успел ее высушить за весну. Следовательно, рыхлить поверхность вокруг растений мы начинаем сразу, как только земля после схода снега перестает быть вязкой. Сразу после рыхления приствольного круга на него возвращают мульчу (на зиму слой мульчи из растительных остатков рекомендуется отодвигать за пределы проекции крон плодовых деревьев, чтобы не привлекать туда мышей в зимние месяцы). При обильном запасе влаги в почве деревья по крайней мере смогут хорошо завязаться.

Обратите внимание и на такую рекомендацию: проследите, чтобы поблизости от плодового дерева не росло какое-нибудь лесное дерево: береза, ель, ольха и др. Они имеют склонность летом полностью иссушать почву в труху. Если такое дерево есть, то его следовало бы либо совсем спилить по частям, либо хотя бы отсечь корни траншеей. Иначе лесное дерево подорвет весь водный баланс яблони или другой плодовой единицы.

Выломка лишних зеленых побегов в июне-июле – разновидность ежегодной обрезки – тоже позволяет сократить расход воды дерева на ненужные побеги. Эти волчки и подобные им сильные зеленые побеги по всей кроне (не на концах веток), которые собираются создать повсюду неуместные точки активного роста, желательно выламывать, по мере узнавания их, на ранней стадии, пока они не превышают 10–15 см.

Нормирование завязей – удаление самых мелких и кривых, а так же создающих излишнюю плотность на ветке завязей – это тоже экономит дереву воду.

Вывод

Перечисленные и другие меры по сбережению почвенной воды идут лишь в дополнение к поливу, а не заменяют его.

…Хочу заранее умерить ваш возможный пыл по поводу разных видов так называемого «сухого полива», или выигрыша влаги за счет предотвращения ее испарения с поверхности почвы. Обычно плодоводами используется на выбор три варианта «сухого полива»: рыхление почвы, мульчирование и задернение сада. Все три имеют свои, довольно скромные пределы возможностей. Против полива они – ничто. В последние годы прибавился еще модный водосберегающий гель. Я все это применял и применяю в силу необходимости, зная им истинную цену. Если что-то дает крохи, то мы можем использовать только их, за то и спасибо, никто и не спорит, но ведь ни с чего ведь нельзя спрашивать сверх того, что это может дать! Важно то, что любое плодовое дерево испаряет за день так много воды, что эти маленькие выигрыши никакой погоды для него не делают, если вы все-таки не польете. Чтобы было, что сберегать, надо сначала это дать.

Вывод

Безусловно, с мульчей лучше, чем без нее. И с рыхлением лучше, чем без рыхления. Только они не заменяют саду полив, как думают многие. И внесенный гидрогель тоже воду не рождает, он может лишь некоторое время удерживать небольшой объем поливной воды. (Кто решил всерьез делать на него ставку, пусть сначала узнает точно степень набухания, или сколько объемов воды удерживает внесенный под дерево «пакетик сухого геля», и сравнит это с ежедневной потребностью дерева.)

Влагозарядковый полив сада к зиме. Очень важно для плодового сада, чтобы осенью под ним была влажная, а не сухая земля. Для Средней полосы это не всегда актуально из-за привычных здесь осенних дождей, однако случается и сухая осень. Для успешной зимовки всех плодовых растений важно, чтобы они не ушли под зиму обезвоженными.

Снова о цифрах. Мы говорили выше о том, что летом в солнечный день взрослое дерево яблони испаряет в среднем 200–250 л. А теперь – зимняя норма испарения взрослого дерева яблони: 0,2–0,3 л в день. Или стакан воды В ДЕНЬ! Да, яблоня зимой спит и все равно едва заметно дышит. Просто это такой огромный великан, что даже слабое его дыхание испаряет стакан воды за день.

А что же такое нежелательно может случиться с деревом, если зимой в почве не окажется запаса влаги, она сухая? А то самое отторжение прививки, которое мы обсуждали в главе о привитых и непривитых плодовых культурах. Там мы разбирали пример. На своем длинном пути садовода я неоднократно наступал на одни и те же грабли: при хранении или при долгой пересылке пересушивал самые разные саженцы, так вот привитые растения всегда при недостатке воды погибают гарантированно, очень быстро, причем корень чаще всего остается жив и подлежит откачке, а прививка отсыхает. Такова же будет реакция на недостаток вода и взрослого дерева. Совершенно ни к чему подвергать плодовые деревья такому испытанию, если можно просто полить перед зимой.

Вывод

Любое обезвоженное растение легче вымерзает. Оно если и не погибнет от иссушения, то пострадает от мороза. Это мы уже говорим о не привитых плодовых растениях: малина, садовая земляника, крыжовник и др. Им тоже опасно уходит в зиму по сухой почве. Влагозарядковый полив в конце сентября или в октябре (из бочки) отлично показывает себя. После него растения выходят весной в более сильной форме.

Слишком поздняя посадка саженцев, когда растения не успевают как следует укорениться и не имеют хорошей связи с почвой, чтобы пополнять расход влаги, часто приводит к их обезвоживанию и как следствие отторжение привоя к весне. «Не прижился!» – говорят в таких случаях, или: «Не проснулся!» А все дело в неправильной посадке и в непринятии мер защиты: можно было обмазать саженец глиной, что снизило бы потери воды, или окучить его обычной землей почти на всю длину (высокое окучивание предпочтительнее, чем прикоп, так как по сути это одно и то же, а в первом случае саженец уже посажен и избегает повторной пересадки).

Особенно сильно страдают от зимнего иссушения сады открытые, подставленные долгим степным зимним ветрам.

На заметку

В местах с сильными ветрами предотвратить усиленное иссушение привитых плодовых деревьев всех пород и возрастов поможет обмазка веток глиной. Мы защищаем не только штамбы и основания скелетных веток защитным слоем глины, но и как можно больше более тонких ветвей. И раз уж решили заняться этим делом, постараемся защитить в первую очередь плодовые веточки, так как это будет одновременно защита будущих цветков от цветоеда (он поражает почки до распускания почек, поэтому встретит вместо них плотный панцирь, который ему придется обойти).

…Хочу рассказать вам о любопытных наблюдениях за свойствами снега. Как-то раз, делая талую воду из снега, мне пришлось испортить эмалированную кастрюлю: на огне эмаль стала отскакивать, что меня удивило. Оказалось, что «коварство» снега состоит в его большой гигроскопичности: когда он начинает таять снизу, то вся вода втягивается наверх. Получается парадоксальная картина: сверху мокрый снег, а сухое дно раскаляется на огне.

То же явление наблюдается в саду. Если земля осенью была сухая, нам можно было бы предположить, что выпавший снежный покров увлажнит ее и исправит положение деревьев. Этого так и не происходит! Снег лежит всю зиму на сухой земле, а если и начинает подтаивать на солнце или в оттепель, то не отдает воду, а удерживает ее, создавая плотную массу мокрого снега, которая в последующие морозы превращается в зернистый лед. Так до самой весны почва внизу может оставаться сухой, хотя в конце концов снег растает и земля намокнет.

Все, что нужно знать о правильной обрезке

Что важнее всего знать о ветках кустарников для их правильной обрезки? Если большинство садоводов не имеет четкого понятия о том, как нужно обрезать плодовые деревья, то они тем более не имеют такого понятия об обрезке ягодных кустов. По этой причине ни смородину, ни крыжовник, ни шиповник и т. д. обычно вообще не обрезают. Такие кусты хотя и живут долго, но побеги их мельчают со временем в росте, на них делается мало ягод. Причина в том, что там внутри стало слишком тесно из-за невырезанных вовремя старых веток. Как же их узнать и отличить от молодых?

Самые старые ветки куста – всегда и самые низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках куста, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества – это основа здоровья и плодоношения куста.

Возьмете ли вы все разновидности малины, или смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т. д. а также разные декоративные кусты – у всех кустов наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда образуют своды в стороны. Они отклонены сильнее остальных, расположены на периферии и имеют склонность изогнуться аж до земли.

Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали освещаться солнцем всем последующим: подрастающие побеги молодняка должны «выныривать» из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики «разбегаются» на свежую почву, подобно усам земляники.

Вы заметите, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются. Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренении, хотя у нее побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому она предпочитает «разбегаться» с помощью корневой поросли.

Самой высокой продуктивностью в смысле урожайности обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной культуры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как такие ветки – это рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.

Вывод

После того как вы поняли принцип жизни куста, вам стало проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете «жертву»: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе имеются – рассадник заразы – подлежит удалению… Ведь главный смысл обрезки ягодного куста – это удаление самых старых скелетных веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.

Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках – так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в ничто, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом – динамика всех наших кустов.

Таким образом, можно вообще обрезку ягодных кустов свести к удалению самых старых веток, не трогая секатором остальные ветки внутри куста. Ведь у скелетных веток все равно срок жизни ограничен, они не успеют слишком сильно загустеть: у черной смородины скелетные ветки самые быстроразвивающиеся, их полагается удалять в возрасте 5–6 лет. У красной смородины и крыжовника – в возрасте 7–8 лет.

Вывод

Нам понятна стала теперь ошибка владельцев ягодников, которые злоупотребляют подвязкой своих взрослых кустов по обхвату, предотвращая их раскидистость, вместо того чтобы вовремя срезать нижние ветки. Чем устанавливать всякие подпорки, грамотнее поставить себе цель: как только какая-то ветка ягодника коснулась земли – срезать. Пусть кусты стоят коренастые и свежие. Если сомневаетесь, посчитайте по приростам возраст ветки, и если она уже перешла возраст старения – выламывайте (у смородины мягкая древесина, и если ветка поддается выламыванию, то это лучше, чем срезать, чтобы не разносить на лезвии секатора инфекцию или клещей.

«А когда обрезать-то?» – вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника.

Для верности рекомендую взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью, по двум причинам. Во-первых, смородина, малина, жимолость – все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения ряда питательных веществ, в частности азота. Во-вторых, все плодовые лианы – актинидию, виноград, лимонник – нельзя обрезать весной из-за сильного истечения соком, их обрезают осенью. И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, когда мы что обрезаем, практично установить себе правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты – осенью после листопада.

Обрезка одиночных кустов раскидистого типа (барбарис, шиповник, жасмин)

…Приведу – жизненное правило. У каждого куста – свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старой ветке, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скоро сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения. Системе обрезки всегда помогает система удобрений.

Удобряй и обрезай! Мы подходим к важнейшей теме в плодоводстве, к обрезке деревьев и кустов. Вам скажет каждый лектор по плодоводству для садоводов, которому приходилось отвечать на самые животрепещущие вопросы своих слушателей, что больше всего трудностей в их буднях – по обрезке. Более того: даже те, кто по несколько раз на разных занятиях слушал про все одни и те же правила обрезки и все знают, все равно испытывают психологическое затруднение при подходе с секатором к своим растениям. Что может облегчить им первый шаг? Знание принципа: «Удобряй и обрезай!» Предварительное удобрение компостом или другой органикой, которое вызовет зеленый фонтан побегов во всех кронах, вселит в вас уверенность, что все поправимо. Не бояться наделать ошибок – вот что нужно начинающему обрезчику.

«Да что ж там останется-то, если я сейчас еще и вырежу «по науке» несколько самым старых веток!» – думает он, глядя на своих непутевых «попутчиков по даче». Многие из них кроме старых веток больше ничего и не имеют… Потому что не удобрял!

Вывод

Преимущество от ежегодной обрезки может получить только активно обрастающее растение, в противном случае от нее будет вред, так как снимутся все плодоносящие части крон.

В эту западню попадают дачники, изучающие статьи по обрезке того или иного вида плодовых или декоративных кустарников, например: «В таком-то месяце обрезаем отцветшие ветки до сильного побега…» А на кусте ни одного сильного побега! Правильно, ведь авторы статей – профессионалы, они как следует удобряют навозным перегноем все свои кусты без исключения, вот они и растут, и их обрезать – одно удовольствие. По науке. А там, где не удобряли, там наука, как говорится, бессильна.

По идее в книге каждый рисунок по обрезке следовало бы предварять рисунком по вносу тачки компоста. Не может быть никакой нормальной обрезки без предварительного удобрения приствольного круга. Не бывает в садоводстве просто: «Обрезай!», – но только: «Удобряй и обрезай!»

Вывод

Удобрение также составляет нашу систему ухода: своевременное удобрение служит одновременно основой и для обрезки.

…Поделюсь по секрету, откуда взялся этот универсальный принцип. Из обрезки живых изгородей! Представляете, что такое обрезать неудобряемую живую изгородь… Вы обрезаете, обнажая все ее прогалины, а она вместо того, чтобы сразу густо зазеленеть и все «заштопать», становится еще голее, лысее!

* * *

Как подступиться с обрезкой? Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько вырезают пару мелких веточек – и на этом все заканчивается… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится смаковать доводку крон до совершенства!

Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут пинка, решительно отправляющего к деревьям…

А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещина, сирень, крыжовник…) на пень, и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?

Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, чтобы он мог быстро и эффективно ее совершить.

Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего срезать у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3–4 скелетных веток. Вот они в целом должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании. Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой… Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать уже сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уже и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.

«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так, естественно: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют быть на скелетные. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупной ветке или стволу в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уловите нужный режим обрезки кроны и корней.

Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее всего чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса. Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, как остается лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова. Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено), т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.

Рекомендую поупражняться в обрезке на одной яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезайте ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учиться с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.

…Мне хотелось бы воодушевить начинающего обрезчика. Мастерство заметно вырастет, когда вы узнаете характер той или иной обрезаемой культуры. Вам станет понятнее ее нрав. Тогда дерево становятся легко управляемым. И вы тогда сами ответите на свой вопрос: «А что если со скелетной ветки по ошибке срезать вообще все, что на ней есть – она тогда погибнет?» – вы сами же и ответите теперь: «Нет, конечно! Она скоро вся зазеленеет побегами и исправит все ваши ошибки.» Хотя, конечно, кто ж так уж наголо обрезает свои скелетные ветки!

Долговечность скелетной ветки плодового дерева. Каждая глава этой книги – кладезь, без которого не будет грамотного отношения к саду. Что дает скелетным веткам долговечность и отчего они преждевременно незаметно ослабевают и выходят из строя, нарушая симметрию созданной кроны? В идеале плодовое дерево должно расти на открытом пространстве и освещаться со всех сторон солнцем. Такое дерево напоминает огромный раскидистый дуб в чистом поле: оно почти до самой земли облиственно. Нижние ветки у него не отсыхают (как было бы в лесу, в тени) и живут очень долго, потому что их стимулирует солнце. В этом – основной секрет долговечности скелетных веток плодового дерева: если хотите, чтобы все скелетные ветки жили долго, посадите дерево на солнечном месте.

Эта глава с акцентом именно на скелетной ветке. Скелетная ветка – основа дерева, потому что все они у него – на пересчет. Бережное отношение к каждой из них – это самый верный стиль плодоводства: каждая скелетная ветка создается всерьез и надолго, до выработки своего биологического срока активного плодоношения. (У смородины этот срок равен 5–6 годам, но у яблони и груши он измеряется десятками лет.) Потеря каждой скелетной ветки – это ошибка владельца дерева и большой минус самому дереву, так как теряется заметная часть его продуктивности, а активность кроны смещается вверх, что тоже нежелательно для плодоношения.

Скелетные ветки настолько требуют бережного обращения, что их можно уже при формировке молодого деревца вычистить от сучков до гладкой поверхности у основания около штамба, внутри кроны: аккуратно срезать начисто все веточки и сучки. Пусть основания скелетных веток с самого начала будут гладкими на длину до 0,5 м, позже доведите длину до 1 м. Теперь ничего не мешает очищать их от старой коры (выскребание) и наносить на зиму защитный глиняный раствор. При такой чистоте вы не пропустите появление побегов-волчков, а в этой зоне волчки особенно опасны. Такая аккуратность приучит вас избегать жесткой обуви при залезании на дерево: продавливание коры жесткой подошвой сапога может стать очагом отмирания древесины. На плодовое дерево лучше залезать босиком. Либо пользоваться стремянкой, у которой верхняя перекладина обмотана тряпкой.

Вывод

Так называемые волчки, волчковые побеги – это один из главных врагов скелетных веток. Чем длиннее волчок, тем он опаснее. Такие волчки имеют обыкновение появляться либо на самом стволе, либо поблизости от него как раз на том самом основании скелетных веток, которое мы зачистили. Они всегда подлежат выломке как можно раньше, так как не представляют ценности, их даже не берут на черенки для прививки (из них вырастают малопродуктивные кроны).

Начинающий плодовод может подумать, что вероятнее всего дерево потеряет скелетную ветку в результате ее отлома, например, от снега или от перегруза урожаем. Да, такое случается, но значительно реже, чем основная причина: медленное усыхание неконкурентоспособных веток из-за чрезмерно активных и лучше освещенных верхних веток. Как правило, преждевременно усыхают нижние скелетные ветки. Это вызвано тем, что они слабее, чем остальные. Цель плодовода – усилить тягу нижних веток и умерить ее у верхних.

Признаком того, что скелетная ветка находится в бодром и перспективном состоянии – это достаточно длинные, более 20 см, ежегодные приросты на ее концах, направленные при этом несколько вверх, выше горизонтального положения. Если же приросты короткие или все они направлены вниз, значит, дерево считает эту ветку недостойной долгой жизни, и вам нужно «переубедить» его. Речь идет о яблонях и грушах, т. е. о семечковых, так как у косточковых, особенно у вишни, нижние скелетные ветки имеют склонность достаточно быстро усыхать, и приросты на их концах хотя и могут быть длинные, но они «плакучие», направлены вниз.

Вывод

Плодовод имеет возможность с помощью обрезки активизировать нижние скелетные ветки, удаляя их «краевые остатки» до идущих вверх сильных ответвлений (желательно, чтобы они находились как можно дальше от ствола). Это только один из способов усиления нижних скелетных веток, он основан на том, что чем более ветка вертикальная, тем сильнее она тянет. С этой же целью под нижние скелетные ветки ставят подпорки, приподнимая их. Подпорка (рогатина) должна стоять прочно и не раскачиваться на ветру, не повреждать кору. По мере утолщения ветки она фиксируется в новом положении, тогда подпорку вынимают.

Чтобы скелетная ветка «хорошо тянула», что означает, активно прокачивала через себя питательные вещества, активно вела фотосинтез и плодообразование, она должна, как было сказано выше, хорошо освещаться солнцем. Для этого при текущей обрезке хозяин дерева старается осветлить нижние ветки, удаляя побольше загущающей зелени с верхних веток: от этого выигрывают и те и те. Но этого мало. Важно при этом с помощью формировки умерять рост остальных, верхних скелетных веток. Прежде всего, избегать образования в кроне характерных «рогатин». Для этого у нас всегда есть отличный прием: наклон веток, постепенный или разовый. Подробнее. У дерева наиболее конкурентоспособны обычно два вида скелетных веток, которые невольно вытесняют все остальные.

1. Расположенные выше по стволу: чем выше находится скелетная ветка, тем усиленнее ее питание; следовательно, самыми долговечными всегда оказываются самые верхние скелетные ветки (их могут загубить только возникшие у их основания побеги-волчки), но мы не можем ровняться лишь на верхние ветки, так как в этом случае крона получится высокой «зонтоподобной», за ней практически невозможно ухаживать. Искусство обрезчика – в умении сохранить для дерева нижние скелетные ветки, для этого при формировке он старается придать верхним веткам более горизонтальное положение, чем нижним.

2. Ветки, идущие под острым углом от ствола (это и есть «рогатины»). Характеристика рогатины: у нее обе части имеют сильно выраженное вертикальное направление, а для всех деревьев действует закон: вертикальные побеги обладают более сильным ростом, чем горизонтальные (чем сильнее ветка опускается от вертикального положения, тем больше ослабевает ее рост). Ветки, опущенные ниже горизонтального уровня уже практически не растут, они некоторое время плодоносят, а затем отсыхают.

Чем плоха затесавшаяся в крону вроде бы невинная «рогатина»? Тем, что она очень активно прокачивает через себя воду, она действует в кроне как главная магистраль со скоростным движением, закачивая через себя снизу почти все питательные вещества на верхушку дерева. В результате все ветки, находящиеся вокруг «рогатины», и тем более ниже ее, слабеют и отсыхают. Вы знаете такие яблони, у них голые стволы, представляющие из себя несколько рогатин, и так до самого верха, а вот там – никому не нужное бесконтрольное загущение. Такие яблони не могут плодоносить равномерно, у них происходят длинные паузы между плодоношениями, им приходится по 2–3 года и более копить силу.

Вывод

Культурная сортовая яблоня не может существовать на самотеке, она была создана не для этого, а для культивирования. Сортовые плоды культивируют, т. е. из мелких делают крупными, для этого обрезкой к ним перераспределяют питание. Избегание рогатин в кроне – это один из этапов культивирования. Самостоятельно, бесконтрольно растущая яблоня или груша в обязательном порядке закладывает в структуре своей кроны множество «рогатин», такова природа их роста.

Владельцу сада при выращивании саженцев никак нельзя оставлять им надолго свободный рост. Он прежде всего не должен допускать закладку «рогатин», и особенно дублирующих стволов (узкая рогатина), так как каждая из них фактически является двумя конкурирующими штамбами. Нам не нужны деревья в два и более стволов, нам нужны деревья в один ствол, покрытый скелетными ветками, отходящими под пологими углами. Это если речь идет о веретеновидной кроне. В случае чаши – это 4 скелетные ветки, расходящиеся из примерно одного места под примерно одинаковыми пологими углами.

Вывод

Садовод совершает ошибку, когда формировкой придает нижним скелетным веткам почти горизонтальное положение, а верхние у него занимают чашевидное положение, близкое к «рогатине». Тем самым он дает верхним веткам двойное преимущество (за счет верхнего положения и за счет более вертикальной ориентации), они резко заберут инициативу и за несколько лет вытеснят нижние.

Наоборот, нижние скелетные ветки по правилам формировки должны быть несколько сильнее приподняты, чем верхние. Поэтому их не наклоняют веревками так уж сильно. А вот верхние можно гнуть сильнее, почти до самого горизонтального положения.

Теперь по поводу «ампутации». Суровая правда состоит в том, что нижние, да и вообще любые скелетные ветки однажды могут выходить из строя. Здесь принцип такой: лучше для заживаемости раны пилить еще живую ветку, чем сухую, так мы вернее избегаем дупла. Поэтому, поняв по величине приростов, что с веткой что-то не то, она совсем ослабла, хотя цветет, и особенно если где-то уже имеются засохшие части, ее лучше по весне спилить целиком. Спил делается четко у самого основания, у ствола, задействовав «кольцо» – особый, хорошо заметный наплыв коры, который быстро закроет рану. Обязательно, замазав ее сразу садовым варом. И еще не помешает ради важности операции прокалить перед тем полотно пилы над газовой плитой от инфекции.

…Еще один козырь, поддерживающий долгую жизнь скелетных веток. Здравый смысл напоминает нам, что «нижняя ветка только после того будет хорошо тянуть», когда дерево удобрили. Объяснение тут простое: при дефиците питания любое растение прежде всего жертвует тем, что внизу: нижними листьями или нижними ветками. Как у нашей оконной рассады недостаток питания вызывает пожелтение нижних листьев, так и у деревьев начинают чахнуть и сохнуть нижние ветки.

Нельзя допускать, чтобы дерево без удобрения пускало все свои скудные запасы питания на плодоношение. Тогда оно, во-первых, будет плодоносить всего раз в 3–4 года, накопив-таки силы, а во-вторых, у него, уж будьте уверены, станут быстрее нормального усыхать нижние скелетные ветки (скорее всего, уже все отсохли, так что перед вами – «пальма» с длинным голым стволом.

Без поступлений азота не будет длинных приростов на концах всех скелетных веток, включая нижние, а значит, они лишены долговечности.

Излишне говорить, что длинных зеленых приростов у дерева не будет и без полива.

Уверен, что сомнений по поводу того, надо удобрять яблони или не надо, надо их поливать или нет, – этих сомнений у вас не осталось.

Побег или сучок? После того как мы поговорили о скелетных ветках, нужно разобраться в мелких ветках. Чем отличается побег от сучка? Этот вопрос можно поставить иначе: чем отличается вертикальная ветка от горизонтальной? Ответ прост: побег – от слова «побежал», а сучок – от слова «усох».

Это касается яблони и груши. У них короткие горизонтальные приросты скоро превратятся в сучки, но сначала они будут несколько лет плодоносить. Длинные же вертикальные побеги продолжат рост, они плодоносить не станут, такова их природа.

В этом принципиальное различие: все вертикальное у яблони – перспективное, надолго (стратегические задачи длительного роста и создания мощной ветки), а все горизонтальное – сиюминутное, для решения сугубо сегодняшних задач (тактические задачи плодоношения). И это касается и мелких веточек: глядя на их положение и величину, нам ясна их перспектива, их намерение: горизонтальные и короткие собираются скоро начинать плодоносить, а вертикальные и длинные увлечены сугубо ростом. И нам остается решить, совпадают ли их намерения с нашими. На скелетных ветках нам нужны в основном плодоносящие веточки. Поэтому длинные побеги здесь можно просто сразу удалять целиком выламыванием, хотя есть и техники заставить их ветвиться и переводить в короткие сучки для плодоношения (разные плодовые веточки: кольчатки и копьеца).

Так значит, при обработке скелетной ветки надо оставлять на ней только вертикальные веточки?

Можно и так, для упрощения. Вертикальные побеги весной следующего года укорачивают примерно на треть и тем самым заставляют их покрываться сучками.

На скелетных ветках оставляют и приподнятые побеги, скажем, до угла в 45°.

Важно научиться усмирять их рост несильной обрезкой (сильная обрезка таких побегов провоцирует усиление дальнейшего роста). Наша цель – поддерживать скелетные ветки в состоянии активного плодоношения: ежегодное нарастание молодых сучков по всей ее поверхности кроме самого основания позволит нам со временем проводить омолаживающую обрезку самых ранних, начинающих усыхать плодушек.

Вывод

Умелый плодовод ценит как вертикальную составляющую веток, так и горизонтальную, они у него обе всегда сочетаются и находятся в балансе. Разными приемами формировки дерева он умеет достигать равновесия обеих частей. Если ветки увлечены ростом, он умеет сбавить рост и усилить сторону плодоношения. При этом он старается обрезкой «загнуть» вверх концы всех скелетных веток, чтобы предотвратить их «остановку», т. е. полное переключение на плодоношение. Скелетная ветка должна и плодоносить, и омолаживаться.

Основные способы умерить рост дерева и подстегнуть плодоношение – это частичная резка корней вкопкой компоста и наклон ветвей в более горизонтальное положение. Основные способы подстегнуть рост – это внесение удобрений и прореживающая обрезка.

Для сравнения. У кустов смородины и крыжовника самые горизонтальные старые скелетные ветки, наклоненные до земли, с усыхающими плодушками, просто регулярно вырезают, не утруждая себя детальной проработкой боковых побегов (хотя такое возможно).

В идеале садовод проводит все сразу, достигая одновременного роста и плодоношения каждого дерева: он вкапывает органику, что является несильной резкой корней и внесением азотного удобрения – это усиливает как их рост, так и плодоношение; он наклоняет избранные ветки, добиваясь равномерности роста скелетных веток; ежегодно поводит прореживающую обрезку всего дерева – это тоже стимулирует одновременно рост и плодоношение; наконец, он обильно поливает дерево, а так же прореживает завязи, не позволяя дереву надорваться и в урожайные годы забыть про рост. Все это мы подробнее разбираем в соответствующих главах.

«А почему мы не говорили про кербовку?» – напомнит начитанный новичок в формировке.

Стимулировать обрастание голых толстых веток с помощью таких методов как кербовка (пробуждение почек путем насечек ножом) – это, на мой взгляд, удел южного плодоводства. Мы ведь не все используем из их приемов. Нам нельзя настолько же сильно травмировать свои яблони. Да среднему садоводу-любителю и без надобности «копать так глубоко».

* * *

…В заключение главы – напоминание о еще одном аргументе в пользу кропотливой обрезки семечковых и косточковых культур. У них у всех очень прочная древесина, поэтому «ни сучки, ни побеги» с них не облетают сами после усыхания по какой-либо причине. Это ведет к образованию больших и малых дупел по всему дереву. Для привитого растения это непозволительно: столько ворот для инфекции! У яблони и груши все «уходящее» должно быть срезано как можно раньше, а срезы должны быстро затянуться.

Основная стратегия формировки плодового дерева

Эффективнее работает тот обрезчик, который понимает, что он делает и к чему стремится. Какое бы дерево ни пришлось обрезать, основная направленность нашей формировки – это получить крону с более горизонтальными ветками, нежели она всегда хочет создать сама на самотеке. Собственно, в этом – главное противоречие, заставляющее нас вмешиваться в формировку. Можно было бы просто прореживать – нет, мы прореживаем и укорачиваем все так, чтобы это придавало веткам более горизонтальную форму.

Причина проста: горизонтальные ветки лучше плодоносят, на горизонтальных ветках закладывается больше цветков и плодов. Эта закономерность настолько прямая, что, на самом деле, еще больше плодов мы получим, если наг нем ветки ниже горизонтали. Но на это плодоводы уже почти никогда не идут, так как ветка, опущенная ниже горизонтали, совсем перестает расти и через несколько лет отсыхает. Так можно поступать только с временными ветками на молодом дереве, оказавшимися не на месте: сильным наклоном мы не даем им стать скелетными, но не удаляем совсем, позволяем некоторое время поддержать деревце своей зеленью.

Вывод

Придавая скелетным веткам более горизонтальное положение, мы тем самым еще и осветляем крону. Сравним: пирамидальная крона наиболее сжата и напоминает упакованную для перевозки новогоднюю елку, у нее все ветки имеют вертикальное положение, подняты.

Ну а дальше, получив горизонтальные и близкие к ним скелетные ветки по всему стволу (подбор угла – это дело опыта: начинать можно и с угла в 45°, и с полной горизонтали – важно поначалу увидеть эффект от опускания ветки от ее первоначального сильно вертикального положения), мы делаем так, чтобы их было умеренное количество на дереве, исходя из хорошей освещенности каждой. Лишние выпиливаем полностью, а с остальными проводим ежегодную прореживающую и укорачивающую обрезки. При этом точно так же первыми удаляем или укорачиваем именно появляющиеся вертикальные побеги.

* * *

…В заключение главы сделаю замечание по поводу уже не стратегии, а тактики формировки. Индивидуальное плодоводство отличается от промышленного еще и наличием веревок: если промышленный обрезчик отправляется на обрезку деревьев без веревок, то мы – только с мотком бельевого шпагата. И если кто-то из владельцев личного сада начинает формировку без наличия веревок, то это означает, что он упускает свои главные возможности, потому что ограничился учебниками промышленного плодоводства. Переведи большинство веток в более горизонтальное положение с помощью лишь их наклона и подвязки – и ты уже сильно и верно продвинулся в формировке, так как ты остановил их бурный рост в пользу плодоношения. А дальше, смотря по желанию, тебе осталось лишь «навести порядок и красоту».

Формировка кроны с помощью обрезки

Хорошо, мы научились вычленять скелетные ветки. А зачем вообще обрезать на них появляющиеся побеги, ведь, казалось бы, чем больше веток, тем больше и яблок? Во-первых, как говорится, всегда лучше получить лишь часть крупных яблок вместо кучи мелочи. Во-вторых, обрезка длинных побегов способствует образованию мелких ответвлений, на которых наиболее охотно завязываются плоды.

Если спросить обрезчика, в чем, коротко, заключается основной смысл обрезки, то он ответить мог бы так. Обрезка дерева – это искусство оставить самые выигрышные ветки с точки зрения плодоношения и перспектив самого дерева.

По сути, мы имеем дело с Правилом Парето применительно к веткам кроны: там есть лидерские, самые ценные, ветки и есть слабые, т. е. мешающие плодоношению. Тот, кто это понимает, то начинает обрезать, не считаясь с первыми ошибками: лучше перерезать, чем недообрезать. А тот, кто этого не понимает и осторожничает, тот получает дерево с кучей невыигрышных веток. Ему кажется, что зато он ошибки не совершил, тогда как в его неучастии – и заключена главная ошибка. Он оставил всех, а такое одинаковое отношение, как мы знаем, не позволяет состояться лидерам. Так, наиболее сильное плодоношение должно быть в средней части кроны, а при загущении оно постепенно перебирается на самый верх, где завязывается множество мелких кривых яблочек.

Поправка. Можно и даже иногда приветствуется растить молодое плодовое дерево в свободной форме (на солнечном, обособленном месте, когда кроны еще друг другу не мешают) – это один из лучших способов выращивания сада на крупном участке; для малого сада он слишком уж не экономный, но с 3–5 деревьями пройдет), но ведь и тогда вам потом неизбежно придется удалять стволы-конкуренты или сразу отводить их в стороны, делая из них скелетные ветки. Крона, в которой несколько стволов, является неэффективной для плодоношения.

Прореживание и укорачивание приростов (однолетних побегов). На регулярно обрезаемой яблоне или груше уже нет нужды срезать что-то еще кроме побегов последнего года, – это однолетние приросты, которые наросли прошлым летом. Другими словами, многолетнюю древесину часто уже и не трогают (пока не понадобится что-то омолодить на дереве уже почтенного возраста).

А обязательно ли их трогать ежегодно?

Мы исходим из того, что наши деревья исправно удобряются и поливаются. Это означает, что крона просто не может не покрываться густыми длинными зелеными побегами каждый год, точно трава на лугу. Это издержки грамотного ухода. Оставлять их нельзя по причине ухудшения освещенности кроны.

Дело в том, что критерий правильной обрезки плодового дерева – «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону» – выдерживается лишь весной после его обрезки: мы обособили скелетные ветки, осветлили крону, теперь появившиеся завязи будут хорошо освещены солнцем. А далее картина с освещенностью резко меняется в июне-июле во время нарастания зеленых побегов: крона из прозрачной и светлой делается глухой и темной. Ее требуется осветлить либо сразу летом, либо весной перед новым сезоном.

Предпочтительнее проводить осветление еще в июне-июле по молодым коротким побегам. Эта операция называется выломкой зеленых побегов и напоминает пасынкование помидоров, она имеет ту же цель: не позволить побегам стать слишком крупными, чтобы они впустую не тратили силы дерева и не создавали затенения плодов. Выламывают только самые сочные, мощно растущие побеги внутри кроны, когда они имеют длину 5—10 см. Побеги же средней силы, как мы говорили, просто укорачивают на треть или четверть – эту операцию можно отложить на следующую весну.

Распределение почек на побеге

Летняя выломка зеленых побегов

Вывод

Основное «мясо» весенней обрезки у ухоженной яблони часто составляют именно однолетние приросты: каждый год их нарастает слишком много, так что часть приходится вырезать совсем. Зеленые побеги отправляют на травяное удобрение (в них много азота) или в компост, а одревесневшие – на сжигание.

* * *

…В заключение главы следует сказать о ценности листового аппарата для дерева.

Неверно было бы считать, что из кроны нужно как можно скорее и полнее удалить все нарастающие побеги. Это другая крайность. Для роста завязей у дерева должно быть достаточно листьев, а основная масса новых продуктивных листьев появляется как раз на побегах. Это означает, что выламываем мы летом только явно загущающие вертикальные ростовые побеги внутри кроны. Часть активно растущих горизонтальных побегов можно прищипнуть примерно на треть или четверть, чтобы остановить их дальнейшее удлинение, эту операцию называют пинцеровкой от слова «палец».

Наклон веток – лучший прием формировки дерева

Поговорим отдельно об этом исключительно выигрышном приеме. Лично у меня на обрезке главный инструмент – это веревки. Удивляюсь, когда обрезчики вообще не берут с собой веревок: сразу видно, что их обучали для больших промышленных садов, где слишком долго и хлопотно применять веревки… Наклон и подвязка веток – этот прием в Средней полосе может заменить большинство видов среза толстых веток. В Средней полосе приходится бережнее обращаться с созданной деревом древесиной, чем на юге, где рост крон гораздо мощнее. Вместо того, чтобы срезать ту или иную ветку, оказавшуюся не на месте, мы сначала прикидываем, а нельзя ли ей придать горизонтальное положение, чтобы она просто прекратила рост и при этом еще послужила тем, что покрылась бы плодами. Или, наконец, нельзя ли ее отвести куда-либо в сторону для заполнения пустой бреши в структуре кроны.

Суть приема мы уже обсуждали: у дерева вертикальные ветки предпочитают главным образом активно расти, а горизонтальные – покрываться цветками и плодоносить. Дерево распределяет питание по каким-то своим «датчикам» сообразно этой закономерности. У него вообще много разных «датчиков»: на солнце, на воду, на температуру, на питательные вещества, на длину светового дня – оно как радар ловит изменения факторов внешней среды и сразу на них реагирует.

Как удобнее всего исполнять наклон веток?

Желательно при этом не повреждать самих веток. Действовать осторожно, применять мягкие или просто широкие твердые подкладки. Нужны обычные бельевые веревки, можно х/б, так как за один-два сезона они не перегниют. Веревка держит ветку в наклоном положении ровно до тех пор, пока та не привыкнет и не застынет в новом положении. Обычно для этого достаточно пройти через июль – период основного утолщения веток, когда на них нарастает слой молодой древесины. Таким образом, наклонять и подвязывать ветки у дерева можно в любое время сезона, без особой разницы (вернее, разница-то есть: чем скорее, тем лучше, так как почкам нужно время перестроиться на плодоношение, а то при наклоне весной эффект получится лишь на следующий год; гнуть их лучше накануне летом), а обвязку снимать обязательно где-то в августе-сентябре.

Еще нужны колья, достаточно прочно сидящие в земле, так как согнутые ветки будут стараться выстрелить ими.

Не применяет это прием только тот, кто его не опробовал. Одни раз увидите эффект – возьмете за обыкновение «гнуть все подряд». Яблоневод, овладевший наклоном веток, уже не спешит обрезать молодой саженец: нет, пусть сперва подрастут ветки, а то что же он будет тогда гнуть, если сейчас секатором почикать все лешнее?!

Вообще, на этот прием откликаются все плодовые древесные культуры, их все можно по-умному так или иначе «распинать» (от слова «распять»): грушу, сливу, алычу (сливу русскую), черешню и даже вишню. Надо только знать особенности каждой культуры, например, то что у вишни ветки и так имеют склонность быстро обвисать, а кроме того, у наших плодоводов выработалась справедливая заповедь «вишню не режут!» – чтобы не заразить ее инфекцией через срезы. Однако вишневое дерево, которое упрямо не плодоносит (при наличии в вашем саду сорта-опылителя) можно заметно подстегнуть, наклонив немного целиком само дерево, до угла около 45°, и подвязав его в таком положении (если это порослевая вишня, она ускорит появление порослевых побегов у основания, что можно использовать для создания кустовой кроны или для получения саженцев (при дополнительном окучивании на укоренение)). А в принципе, сливу, алычу и черешню у нас можно смолоду формировать обрезкой в виде одноярусной чаши в точности, как яблоню и грушу. Так будет удобнее собирать плоды и заниматься прореживанием их крон. С грушей можно применить несколько иную стратегию, ей позволяют поначалу свободнее расти ввысь, однако уже понемногу отгибать в стороны ветки, становящиеся стволами-конкурентами. Постепенно у разрастающейся груши при сохранении ствола ее скелетным веткам придается более горизонтальное положение, во всяком случае по сравнению с тем, как они хотели расти изначально, образую пирамидальную крону.

Вывод

Если мы хотим сделать какую-либо толстую ветку в кроне временной, так чтобы она после короткого периода плодоношения сама сошла на нет, ей нужно придать положение более низкое, чем горизонтальное.

* * *

…В заключение главы – предупреждение: хотя большинство сортов у всех культур живо откликается повышением плодоношения на наклон веток, есть все же редкие сор та, которые к нему равнодушны: хоть сделайте строго горизонтальными все ветки на шпалере – не реагируют. Что ж, исключение подтверждает правило.

Ускорение плодонашения дерева с помощью обрезки

Ускорение плодоношения – это одна из первых задач, которую мы ставим перед собой при закладке плодового сада. Современные сорта яблони, например, способны плодоносить на 3–4 год после посадки. В сравнении со старыми нашими сортами, которые плодоносили на 7—10 год, это выглядит ультра быстрым и привлекательным. На самом деле, современный уровень плодоводства (в том числе, использование клоновых подвоев) позволяет питомников одам продавать такие саженцы, которые по крайней мере цветут уже весной после осенней посадки, а могут сразу дать и плоды. (Правда, молодое деревце лучше не нагружать так рано плодами и в первый год в саду дать ему расти налегке.)

Я все время подчеркиваю, как вы могли заметить, что есть значительная разница для нашей страны между выращиванием плодовых деревьев в Средней полосе и в более южных регионах. Эта разница касается в первую очередь причиняемых дереву ран: в нашей Средней полосе, я уверен, нельзя травмировать деревья такими приемами как кольцевание (снятие полоски коры по кольцу), или рытье траншей около дерева с целью стимулировать его плодоношение и т. п. Мы не применяем для ускорения плодоношения таких приемов, так как они плохо заканчиваются для деревьев. Как метко писал сибирский плодовод В. Железов: «Рытье опоясывающих канав действительно заставляет дерево дать яркое и… предсмертное плодоношение».

Однако нам хватает и безвредных приемов «уговорить дерево». Один из них мы рассмотрели выше: начинайте с помощью опускания веток превращать молодое дерево в раскидистую чашу или даже в «веретено» – и вы уже тем самым на несколько лет приблизили плодоношение. Ограничение может оказаться в том, что некоторые сорта яблони не усиливают как-то заметно плодоношение в ответ на наклон веток. Такие яблони продолжают расти, их кроны по размеру делаются уже вполне взрослыми, а яблок на них висит немного – как быть?

Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленый побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. заметно более чем на половину. В более южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых таких же длинных побегов. В Средней же полосе некоторые пеньки тоже выпустят длинные побеги, но так как мы обрезаем все многочисленные приросты, в том числе и не очень длинные, у которых нет сил разветвиться, то на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки. (Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное – не обрезать их осенью.)

Вариант такой обрезки, еще более дотошный, разработал на своем подмосковном участке еще в 90-х плодовод-любитель М. Шалаевкий, член МОИП, он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых сортах, и везде получил как более крупные урожаи, так и устранение периодичности плодоношения. Он укорачивал все приросты строго до 2–4 почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) – над 2-й.

Из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты. Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается. На одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Напоминаю, что правомерно применяют приемы стимулирования плодоношения только те владельцы деревьев, которые за ними исправно ухаживают: удобряют и поливают. А если ничего этого не делать, морить голодом свои деревья в траве да еще пытаться заставить их выдать щедрый урожай всякими перетяжками коры или такой вот сплошной укорачивающей обрезкой приростов – это значит загонять дерево в минус. Другими словами, отсечь у него такое количество корней или веток, которое оно не сможет восполнить за следующий сезон.

«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть покрытым плодами? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – какой владелец сада не задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.

Жировка плодового дерева

Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10–12 год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, надо действительно разбираться в причинах.

Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева. Она может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья можно узнать по обилию длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Вывод

Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно добавлять и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

Посадка в тени за домом

Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за стеной 2-этажного дома у него нет шансов (вечернее солнце – это уже не то). Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т. е. негустыми, кронами. Заставить их плодоносить рассмотренными нами приемами – бесполезно. Хотя владелец дачи их пробует, объявляет недействующими и ищет другие способы, он жалуется на форумах: «Подскажите, я чего только не перепробовал…» Ко мне не раз обращались за консультацией именно из-за такого случая.

При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть, дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковых почек накануне летом, так как не позволяет тень. Солнце стимулирует закладку плодовых почек.

Исправить положение в таком случае сложно. Как говорится, обычно книги для того и читают, чтобы заранее сажать правильно и не допускать таких ошибок. И не только читают, но и вникают в суть рекомендаций, а не отмахиваются от них: «Ничего, и так как-нибудь вырастет: вот я видел, как яблоня преспокойно росла за домом…» Господа, просто так ведь опытники не станут предупреждать: не сажайте в самой низкой части участка, не сажайте поблизости от корней ели или березы… И если они пишут – не размещать плодовые деревья в тени – значит, на самом деле не стоит этого делать, а вместо них посадить что-то теневыносливое! А теперь уж надо либо сносить дом, либо вырубать дерево. Потому что пересаживать его поздно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.

Истребление всех цветков вредителями

На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особо привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращена до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой, – есть и много других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов, с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.

Заглубленная посадка

Это еще одно отличие нашего плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там существуют целые методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Это неверно!

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

Вывод

В условиях Средней полосы надо сажать деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, с тем чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

* * *

…В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной, и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)…

Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.

Обрезка молодого плодового дерева

Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки. Они лучше адаптируются на новом месте. Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянным воздействием «химии»). Обычно однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста. Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы – двулетки и трехлетки – это уже разветвленные деревца. Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.

Основная цель формировки молодого деревца – это создание у него нужной нам системы скелетных веток, в зависимости от выбранной нами для него формы кроны. (Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3—4-веточной чаше (она же, по классике, вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же – веретеновидная крона, или веретено). Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны. Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой отделаться никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.) Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый чик секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток. (А не на внешнюю красоту яблоньки на газоне.)

Вывод

Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.

При создании у недавно посаженного саженца скелетных веток есть одна хитрость. Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола). Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе. Скажем, вы же поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу. Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием. Другими словами, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.

Вывод

По своему опыту я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).

Формирование саженца-однолетки

Он имеет всего один прирост, расположенные выше места прививки. Здесь все достаточно просто. В плодородной почве он уже в мае захочет пойти в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных почек средней силы. Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно 10–15 см. Теперь из сильных почек резко пойдут в рост 2–3 длинных побега, а может и всего один.

Было бы замечательно, если бы в первый же год наша однолетка выдала нам бы сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны. Это было бы прекрасно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги. Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток. Саженец-одно летка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень… Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник – и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будут для них стараться). Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем вырастить чашу. (Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега – будем считать, что чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.)

У саженца однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Таким образом, следующей весной мы имеем длинный стволик и несколько слабых ответвлений. Впереди – решающий сезон закладки чаши. Какие наши действия?

Прежде всего, срезаем секатором начисто у самого стволика все ответвления – это дополнительно простимулирует деревце на закладку скелетных веток в нужном нам месте. Для нас ведь желательно, чтобы пучок из 3–4 сильных веток вышел примерно из одного места, а не по всему стволу.

Укорачиваем верхушку, 15–20 см, тем самым удаляя несколько слабых почек. Далее ждем распускания почек.

Скорее всего прямо под нашим срезом будет видно наиболее мощное распускание листьев – это указывает на активные ростовые процессы. Если же самые сильные почки распустятся несколько ниже, укорачиваем верхушку до них. По мере роста побегов наблюдаем, чтобы при случае устранить лишних конкурентов. Нам не нужен ни новый центральный проводник, ни более чем 4 длинных раскидистых побега.

Предупреждение: сразу ослеплять остальные почки стволика, кроме 4 выбранных, не нужно, это чрезмерная нагрузка на дерево, ему нужны листья, пока наши побеги не отросли длинными. Если мы замечаем, как какой-то побег снизу очень хорошо растет и скоро перехватит инициативу – мы его просто отгибаем в сторону (можно подвязать), тогда он прекратит рост. Так же поступаем с лишними побегами в пучке для чаши. Их должно быть не более 4. Сама чаша будет полноценной и с тремя скелетными ветками, так что, создавая четыре ветки, мы берем с запасом: мало ли что может произойти, потерять ветку всегда успеем, а вот новую уже не создать.

Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.

После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали. Отличить наших 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т. е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально. Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки. Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост. У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.

Вывод

При формировании чаши у деревца должно быть ощущение, что оно закладывает сразу четыре расходящихся ствола. Наша задача – поддерживать эту его уверенность достаточной вертикальностью этих побегов, при этом не позволяя ни одному из «стволов» занять лидирующие позиции. Впоследствии у выросшего гиганта мы всегда сможем немного усилить углы развода с помощью растяжек.

Во взрослом состоянии чашу поддерживают регулирующей обрезкой, не позволяя ей загустевать и понемногу омолаживая плодушки. Пусть она разрастается вширь, сколько сможет. Само наклонное положение ее веток склоняет чашу к исправному плодоношению. Еще одно ее преимущество – это отличная освещенность солнцем. Солнечные лучи тоже толкают ветки к плодоношению.

Главное же преимущество чаши состоит в том, что данная форма кроны позволяет иметь плодовые деревья – сливы, алычи, черешни, яблони, груши – с низкими кронами. При желании можно будет со временем, когда крона станет очень широкой и дерево «успокоится» (теперь у него будет основная забота – прокормить эту необъятную периферию), можно будет подвязкой опустить многие ветки почти до горизонтального положения. Мало какая еще крона позволит держать себя все время в виде «живой изгороди»: сколько их ни укорачиваешь, а они все рвутся ввысь…

А как тогда формировать из однолетки веретеновидную крону?

Крона-веретено применяется только для яблони, хотя при определенном желании можно поработать и над грушей, вреда-то не будет точно, просто выше придется лазить…

Веретено – это дерево, у которого все скелетные ветки переведены в строго горизонтальное положение (разве что нижние могут быть несколько приподняты ради их усиления, да и то это не сильно важно: захиреют и отсохнут – для веретена не велика беда). Иногда делают плоскую шпалеру, привязывая ветки к натянутой проволоке в одной плоскости.

Веретено формируют не сразу, а сначала позволив дереву отрастить скелетные ветки достаточной длины, иначе они будут слишком короткими, а само дерево будет все время ощущать, что ему не хватает настоящих веток, будет гнать в рост верхние ветки и вырастет очень высоким.

Веретено создать намного проще, чем чашевидную крону, так как здесь можно допускать любые ошибки, просчеты и опоздания: в случае чего просто опускаем и фиксируем в горизонтальном положении любую вышедшую из под контроля ветку. И не важно, какой она длины: как говорится, потом разберемся: лишнее выпилим.

Веретено может получиться вполне широким. Например, Антоновка легко формируется в веретено и после этого внешне напоминает коренастый дубок. Так как внутренняя часть кроны веретена постепенно оказывается слишком загущенной, мы ее прореживаем. Удаляем мелочь, а так же дублирующие толстые ветки. Стремимся к тому, чтобы оставшиеся скелетные ветки были распределены по возможности более равномерно по стволу. Хотя и строгости никакой нет: веретено – это настоящая ученическая форма, с ней можно обращаться вольно, она прощает все ошибки, ведь мы всегда имеем возможность отрастить новую ветку из какого-либо сильного побега: подрастили его пару сезонов, разветвили – и наклоняем под горизонт…

Главное достоинство веретена – это горизонтальное положение всех веток, что делает дерево потенциально предельно продуктивным. У нас почему-то недооценивают этот вид крон, во всяком случае встречается он редко.

Поддерживать крону в таком состоянии приходится как обычно при текущей работе со скелетными ветками. Правила те же: концевые побеги не укорачиваем. Внутренние сильные побеги прореживаем и укорачиваем, тем самым переводим на плодоношение. По мере старения плодушек срезаем их, затем эстафета переходит к молодым разветвлениям.

Формирование саженцев 2—3-леток

Как я уже говорил выше, предпочитаю перезаложить имеющиеся у взрослого саженца скелетные ветки, с тем чтобы получить активные новые ветки.

Сделать из 2—3-леток чашу можно способом, который мы рассмотрели для однолетки: оставить один лишь ствол и заставить его испустить несколько побегов, и затем регулировать их углы, а остальные побеги переводить в горизонтальное положение для их выхода из игры.

Обрезка взрослого плодового дерева

В одну книгу по плодовому саду невозможно вместить всех изысков и деталей, которых бесконечное множество в каждом разделе, поэтому я выбираю лишь самые выигрышные, по моему опыту, варианты. Так будет и с выбором крон для формировки. Выбирая способы обрезки плодовых деревьев, а их существует много, помните о том, что нет смысла в свой дачный сад переносить кальку с промышленной обрезки.

В частности, многие наши академические плодовые учреждения во второй половине ХХ века разрабатывали приемы эффективной обрезки именно для промышленного плодоводства, и затем внедряли их в частные сады. Для них характерно, например, стремление не допускать оголенных участков веток: по их нормам у дерева должно быть покрыто плодовыми веточками (кольчатками) как можно больше поверхности – это повышает рентабельность. У нас же в садах нет ровным счетом ничего страшного в оголенных основаниях толстых ветвей. Наоборот, отсутствие кольчаток в основании скелетных веток позволяет легко заходить внутрь кроны, при необходимости устанавливать там высокий табурет и свободнее ухаживать за деревом. Нам на наших нескольких сотках, где есть еще и огород с цветником, нет смысла усложнять обрезку до высокопрофессиональных изысков мастеров-обрезчиков. За профессионалами все равно вы не угонитесь! Мы применяем только самое простое и действенное. И этого более чем достаточно.

Обрезка взрослого плодового дерева, выпестованного из саженца своими руками, дело нетрудное. Поддержание его кроны в рабочем состоянии дастся вам быстро, так как вы хорошо знаете, зачем заложили ту или иную ветку, поэтому и понятно, как ее вычищать от ненужных побегов. Вы не позволяете где-то посреди нее возникнуть вертикально направленному сильному побегу, иначе он «обрубит» вашу ветку, т. е. по мере своего бурного роста будет все сильнее и сильнее перехватывать питание. Таким образом «искривит вверх» эту скелетную ветку, обесточивая оставшуюся часть. Этот механизм следует четко себе представлять. Конечно, от этого скелетная ветка как таковая не погибнет, просто вы потом обнаружите, что она и теперь смотрит вверх и тем самым ухудшила освещенность ближайших веток… Все подобные сильные побеги вырезаются или выламываются целиком. Остальные укорачиваются на переключение на плодоношение. Если им становится слишком тесно, какие-то вырезаем на кольцо.

Каков критерий правильно прореженного дерева по сравнению с загущенным?

Я уже приводил выше меткое выражение заслуженного плодовода В. Сусова по поводу того, что надо так обрезать дерево, «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону». (Думаю, имелось в виду без листьев, так как обычно обрезка делается в марте.) Такая ее прозрачность позволяет солнцу проникать даже внутрь кроны. К сожалению, обрезанных настолько смело деревьев не встречается в садах любителей.

Повторюсь и по поводу того, что в июне-июле крона зарастает зелеными побегами, так что никакой воробей сквозь нее лететь не вздумает.

А теперь – более сложный случай.

Если сейчас перед вами стоит задача обрезки с нуля некоей запущенной и давно никем не обрезаемой яблони, то в первую очередь необходимо определить, не дичок ли это. Это сделать не так уж сложно, и не дожидаясь плодов: если в основании ствола имеется крупный незаросший спил или пенек, значит, «что-то» спилили – это была сортовая крона, а на ее месте сам вырос дичок. Либо из земли сразу идет два или более стволов – сортовые деревья так не растут, у них всегда только один штамб, значит, перед нами «пучок» дичковых порослевых побегов, либо выросшие из огрызка 3–4 дичка. Если же картина так и не ясна, придется дождаться плодов, чтобы узнать, что вам осталось от прежних хозяев. А что, всякое бывает. Хотя больше вероятности, что деревья одичали.

Хорошо запомните истину из плодоводства: яблони вообще легко дичают, когда переходят из рук в руки: обычно только сажающий их владелец точно помнит место прививки, а все последующие хозяева сада упускают этот момент и позволяют отрасти дичку ниже места прививки. Дичковая поросль всегда выглядит сильной и сочной, ярко-зеленой, поэтому неискушенные новые владельцы принимают ее за «самую сильную часть кроны, а остальное спиливают.

Во вторую очередь необходимо определить возраст дерева, насколько оно старое. Это проще всего сделать по толщине штамба. Если он толще 15–20 см, значит, дерево для нас старое. Для верности можно посчитать точное количество лет по приростам на одной из верхних веток, потому что там они были все время длиннее. Лишняя тренировка по определению возраста веток по ежегодному приросту не помешает: на ветках остается характерный след, и его нужно уметь узнавать. Опытный плодовод без труда пройдет глазом по приростам от самых верхних кончиков до штамба.

Если дерево сортовое и ему по возрасту всего лет 20–30, то с ним имеет смысл повозиться и переформировать в продуктивную крону, спиливая в год по одной толстой лишней ветке и наклоняя остальные, а также проводя ежегодную прореживающую обрезку. Но если все-таки перед вами очень старое дерево, то лучше бы вам оставить затею с омолаживающей обрезкой и тем более его перепрививкой: пусть живет, как живет, и плодоносит, сколько сможет. Ибо обычное выпиливание толстых веток таким деревьям только вредит. У них уже нет сил на массовый рост побегов. И пусть вас не обманывают его одиночные длинные волчки: одна ласточка весны не делает, это временные вспышки активности за счет отмирания других веток, а так на кроне почти все приросты короткие. Все что целесообразно сделать со старым деревом – это немного проредить ему крону, убрать часть старых полусухих плодушек. Ну а если дерево даже не плодоносит – чем пытаться его восстановить, немедленно на распилку. Вы разве не знаете, сколько новых сортов вас ждет в питомнике!

Вывод

Вызывает сожаление наивные обсуждения разных техник реанимации старых деревьев, которые можно встретить в садовых журналах.

«Но старые наши сорта – бабушкино, коричное полосатое, грушовка – это же такая ценность, а ведь плодовые деревья живут гораздо дольше, чем 40 лет!» – обязательно возразят поклонники бунинских и цветаевских садов.

Теоретически – да. Теоретически у яблони еще есть потенциал до полного истощения. Теоретически и клубника может прозябать на одной грядке лет шесть, и кто-то так ее и держит, тогда как сторонник динамичного сада с быстрой ротацией не держит ее более трех лет, а все время насаживает молодые делянки на замену. В плодовом саду по всем культурам разумнее не дожидаться крайних сроков, а заменять на молодые все единицы, едва они прошли возраст пикового плодоношения. И для яблони 30–40 лет – достойный возраст отбытия на покой. Дает нормальные яблоки редкого старого сорта – замечательно, трогать не будем, немного поможем ей прореживающей обрезкой. Я всего лишь хотел донести мысль, что за определенным возрастным порогом вернуть нормальное плодоношение яблони становится настолько сложно, что не имеет смысла.

Как вырубать толстые стволы ненужных деревьев

Какому плодоводу не пришлось бы однажды «избавляться от балласта»! Да, настоящий плодовод умеет это делать быстро, и, как говорится, чисто, без следов. И только подросшая поленица может напомнить о прежних проблемах. Поверьте, хорошее дерево никто рубить никогда не станет, а терпеть у себя в саду мешающую всем махину, нет никакого смысла…

То, что сначала снимают ветки, а потом по частям – ствол, сообразит каждый. А вот раскорчевка оставленного от него пня – это порой тяжелая задача для рядового горожанина, поэтому каждое усовершенствование в ней дорогого стоит.

Подойти и срубить, спилить старую яблоню – дело нехитрое. Это неверный путь, так как потом либо пень будет года два-три пытаться прорасти, а значит, у него будут живые корни и они будут контролировать прежнюю площадь, либо придется долго подкапываться под пень, корчуя его. Это изматывающая работа. Какой же тогда способ более быстрый и легкий?

За свою практику консультанта частных садов, которую приходилось проводить постоянно, мне довелось участвовать в удалении множества деревьев (надо сказать, ни один растениевод потом не сожалел). Обычно на каждом участке или подворье одним из лучших способов его оптимизировать является удаление какого-нибудь древнего монстра, абсолютно ненужного, но к которому хозяева привыкли и просто не знали, как подступиться. Иногда выводили целые рощи старых полусухих слив, от которых костер был до небес… (Обычно на вопрос: «А это кто у вас?» – следует неопределенный ответ, типа: «Что за сорт – никогда не знали, когда посажен – не вспомнить, когда в последний раз давал плоды – тоже не вспомнить, но наверно сорт какой-то хороший, раз его посадили… А вдруг оно еще даст урожай?!).

Из-за этого «вдруг» обычно и не рубят древние деревья. На это можно сказать лишь, что получить «вдруг» у нас гораздо больше шансов от молодых деревьев, купленных в питомнике.

(По поводу «наверняка хороший сорт» в нашем распоряжении есть один тест: проходило ли данное дерево морозную зиму 78–79 гг. (это можно определить на глаз по его толщине: это уже «бревно») – и если да, то очень велика вероятность, что это дичок, так как тогда массово вымерзли сады в Средней полосе, а на их месте отрастали дички из корневой поросли, очень быстро, пока владельцы ждали, что деревья оправятся. Мало у кого хватило опыта восстанавливать их из материала выше места прививки. Я помню, как тогдашние пенсионеры-садоводы через несколько лет не могли определить место прививки у своих взрослых деревьев и оставляли активно развивающиеся дички, принимая их за прежнюю крону. Когда я призывал начисто и немедленно выпилить их, на меня смотрели с недоверием.)

…Так вот, многие владельцы не решаются валить не то что никчемные яблони – даже толстые старые сливы, несмотря на то, что вокруг полно выросшей от них поросли, из которой можно было бы легко выделить несколько сильных деревьев на возобновление. Хочется оставить все, а то как бы чего не потерять второпях… Приходилось убеждать их в пользе и даже необходимости очистки сада от старых деревьев. Иногда они соглашались, с видом, что совершают непоправимое, ведь все старое – это же гораздо лучше современного нового…

Я за то, чтобы в старом разбираться, вы не подумайте! Хороший сорт суметь сохранить, вовремя расчеренковать, высадить молодые растения на перегнойную почву, проводить отбор – это достойная похвалы деятельность. Но когда показывают высохшие, больные, древние экземпляры, – это ведь не есть сохранение сорта… А то ведь просто бывает, что смотреть старенький телевизор, похожий на осциллограф, все же не так здорово, как современный цветной. С сортами плодовых культур был совершен не менее разительный рывок, господа. Что вовсе не отрицает антоновку, белый налив и некоторые другие непревзойденные прежние сорта: имей их, если это у тебя действительно их плоды!

…Так вот, приходилось на месте помогать валить старых «мамонтов». Зато как на участке вдруг светлело, сколько творческих планов ту же рождалось!

И техника удаления дерева была в конце концов найдена, на мой взгляд, лучшая. Попробуйте – и убедитесь сами. Вы сначала, разумеется, обрубаете все скелетные ветки, чтобы дерево при падении ничего вокруг из ваших растений не поломало. Дров будет много, поэтому можно сразу и рубить-пилить толстые ветки на месте, а мелкие – отправлять на сжигание в костре.

Таким образом, обрубив скелетные ветки яблони и верхние части ствола, вы оставляете столб-обрубок высотой в свой рост. Его будет удобно раскачивать при обрубании корней, у него большой рычаг. Корни обрубаете топором по одному, толкая столб в удобном направлении. От каждого толстого корня можно сразу вынимать длинные куски. Так вы расшатываете столб и дорубаете все корни.

Вырубка старого дерева или куста должна идти «клином в почву», тогда корень не даст поросли и вскоре погибнет

Большинство толстых, стелющихся неглубоко корней при желании можно сразу вынуть, частями, обособляя их по всей длине топором (их невынутые из земли более тонкие остатки быстро погибнут, а позже вы их невольно порежете при перекопке лопатой, и они сопреют под вашими новыми посадками на этом месте. Глубинные же корни можно целиком оставить, так как, лишившись «узла», они скоро погибнут и сопреют.

* * *

…В заключение главы – совет для садовода, уже спилившего яблоню или березу и не желающего больше возиться с пнем: для ускорения его гибели и разложения, на нем следует устроить компостную кучу, выливая отходы туалета. Года за два-три он сделается трухлявым и его корни не будут мешать окружающим растениям.

Надо сказать, что прямо на этой плоской куче, сбоку от пня, досыпав немного обычной земли, можно будет сажать новое плодовое дерево, только следуя строгому правилу: семечковые культуры после семечковых, а косточковые после косточковых – ни в коем случае не сажают. Это означает, что если вы захотите посадить на месте недавно срубленной яблони новую яблоню или грушу – ничего не получится точно, можете не пытаться, зря выкинете саженец. После семечковых сажают только косточковые. И наоборот. После яблони можете уже через два года сажать на компостную кучу на выбор сливу, вишню, алычу. А после сливы – тоже на выбор яблоню или грушу. Только в случае компостной кучи тогда вносите отходы туалета на всякую ботву, траву и очистки лишь в первый год, а второй год пусть она просто зреет и хлор с натрием промываются снегом.

Концепция самой щадящей обрезки: зеленая формировка

В каждой своей книге я целенаправленно даю что-то новое помимо давно отработанных техник, с тем, чтобы даже опытному плодоводу было интересно поразмышлять над прочитанным на предмет внедрения этого в своей практике. Одним из таких направлений стала для меня система обрезки вообще без садового инструмента, дабы совсем не травмировать взрослую древесину. Для этого деревья от самой посадки формируют только «зеленым способом»: с помощью пинцировки (прищипки) и выламывания зеленых побегов.

Ну на самом деле, надо же развивать методики плодоводства, не сидеть же вечно на одной лишь старой технике! Я уже шлифую принципиально другой подход к формировке, словно филиппинский доктор, проводящий операции голыми руками. Без пилы и без секатора! Не могу сказать, что до конца освоил, так как жизнь дерева от саженца – это очень долгая история, и здесь все продвигается медленно.

В динамичном саду, который живет по законам статистики, т. е. с регулярной подсадкой новых саженцев, у вас всегда есть возможность начать формировать какое-то деревце новым бессекаторным способом. Все что для этого нужно – это научиться читать по распускающимся почкам, точно по буквам, все намерения вашего саженца.

Какова его цель? Уберечь дерево от открытых ран.

Вам не приходилось слышать мнение бывалых владельцев сада, что зачастую после обрезки пилой взрослое дерево вскоре начинает болеть и погибает? Как говорится, лучше бы и не трогали…

Раны от пилы, пусть и замазанные садовым варом, несут опасность для дерева, все опытники это знают. Даже если не учитывать перенос каких-нибудь спор или вирусов на лезвии секатора и пилы, чисто «биологическое чутье» подсказывает нам, что есть предел количества ран на дереве. Рана с «пятачок» – это пустяк, но что если таких свежих «пятаков» белеет по всему дереву двадцать и более?!

Каждый спил – это стресс для дерева, а всякий стресс имеет количественный порог: поначалу в небольшом количестве стресс идет только на пользу, активизируя организм, но всегда есть та грань стресса, или травм, которую организм вынести уже не может и ломается (заболевает). Нельзя дерево пилить и пилить… Беда в том, что если мы обрезаем по всем правилам, то спилов порой получается очень много! Например, если дерево оказалось запущено, оно простояло несколько лет совсем без обрезки, то спилов средней величины (размеров монеток) потом приходится делать огромное количество. И их хоть сразу замазывай – все равно это перегрузка для яблоневого организма. Иногда справляется, а иногда – нет.

Выручает, конечно, добросовестная агротехника: компост, перегной – они способны своим благотворным воздействием быстро залечить раны. Ведь у них много азота, а для заращивания спилов по краям (регенерация) необходимо много азота. Тем не менее, стресс от каждого спила дерево все равно испытает. Сильный стресс – это всегда опасно: в сильном стрессе любой организм цепляет инфекцию. Садовый вар не служит дезинфекцией, он лишь предохраняет раны от дождя и росы. Спора гриба щель всегда найдет. Споры опадают на спил еще во время спиливания уже вместе с опилками коры (дезинфицировать же все спилы перед замазкой купоросом – это еще один стресс: внедрение в древесину ионов меди). А вот прорастут они или нет – это зависит от состояния дерева, от его сопротивляемости. В сильном стрессе сопротивляемость снижается, вот в чем ключ.

В целом можно смело утверждать, что вообще воротами проникновения грибов внутрь древесины служат именно спилы или образовавшиеся на их месте дупла. Реже происходят обломы веток, – через оставленные задиры в древесину тоже иногда проникает инфекция, но умелец все делает для того, чтобы они быстро затянулись.

Вывод

У опытного мастера сада, который не допускает солнечных ожогов и морозобоин, наиболее вероятный путь поражения спорами грибов древесины идет именно через спилы во время обрезки.

У сильной обрезки кроны есть и еще один опасный момент: это провоцирует испускание порослевых побегов у корневой шейки ниже места прививки. Корень сразу пытается восполнить потери через быстрое отращивание дополнительных «крон», а это чревато последующим отторжением прививки за ненадобностью. Главная же опасность – это грибная инфекция из-за стресса. Идеальным был бы способ вести дерево при нетронутом монолите коры. Неповрежденная нигде кора, словно эластичная броня, должна служить непробиваемой защитой для спор.

И такой способ найден.

Все указанные выше заключения заставили пересмотреть с самого начала весь путь обрезки дерева, от самого саженца, и поискать возможность обойтись хотя бы без пилы. Оказалось, что это настолько возможно через зеленую обрезку, что можно отказаться и от секатора. Понятное дело, что это не вызов профессиональным плодоводам, так как речь идет всего лишь о наших маленьких частных садах с несколькими деревьями, а не об огромных яблоневых садах.

Вывод

Ранки на уровне молодой ткани не являются воротами для инфекции. Видимо, это связано с тем, что активно делящиеся клетки наделяют ткани особой сопротивляемостью. Так, прежний классический опыт обрезки подтверждает, что не оказываются очагами заражения грибами глубокие насечки на коре до камбия (их широко применяют для стимулирования утолщения коры), та же кербовка, а так же выемки в древесине при выломке волчков. Все эти «активные» места тут же зарастают, так как в них идет непрерывное деление клеток. Практика, кроме того, показывает, что срезка секатором даже 1—2-летних одревесневших побегов у яблони, груши, сливы не служит воротами для инфекции. Лишь уже достаточно взрослая древесина настолько теряет иммунитет, что подвергается проникновению грибницы. Таким образом, «эластичный костюм» из нетронутой или успешно зарубцованной коры будет служить дереву сплошной защитой на протяжении его жизни. И этот костюм не так уж сложно поддерживать. Надо заметить, что это очень значительное преимущество для дерева и мечта плодовода, который устал бороться с дуплами.

Почему же мы отказываемся и от обрезки секатором весной годичных одревесневших побегов, если эти срезы не служат воротами для инфекции? Потому что береженого Бог бережет. Дело в том, что раны от срезов секатором только кажутся идеально ровными. На самом же деле даже у наточенного до состоянии бритвы секатора режущее лезвие всего одно, а другое служит упором и во время срезки немного расщепляет конец побега. По этой причине нельзя срезать строго по почке, иначе нарушается ее снабжение, и не всегда полученный из такой почки побег подчиняется замыслу обрезчика (побег получится слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Надо оставлять над почкой небольшой пенек в 3–5 мм, а он в свою очередь может потом мешать побегу. Полная зеленая обрезка является качественно другим уровнем защиты дерева.

Вообще у нас в Средней полосе к обрезке взрослых плодовых деревьев следовало бы относиться через призму врачебной заповеди: «Не навреди!» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.

Вывод

По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».

Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того, как они одревеснеют. Начинается он еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте: где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцеровку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцеровку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть, нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и намерения взрослого дерева, чтобы управлять им зеленой обрезкой.

Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцеровку оставляемых на плодоношение побегов.

Вывод

При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остается наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и ставшую одревесневшей, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.

Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!

Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.

Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.

* * *

…В заключение главы – несколько утешительных слов.

«А если, произошла ошибка при формировке, и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.

И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!

Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой спилов (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке: на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, – и сразу замазываем.

Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.

Обязательное удаление поросли ниже места прививки

Владелец плодового сада обязан знать точное место прививки каждого своего дерева. Он всегда сумеет его найти и точно убедиться, выше или ниже этого самого места прививки находится появившийся побег. Если выше места прививки, значит, сортовой. А если ниже – дичок. Разница очевидна.

Неискушенный дачник решит, что это важно уметь отличать для того, чтобы не запутаться, что, дескать, у него тогда в кроне будет все вперемешку, и он впустую будет тратить силы на обрезку никчемных веток. Примерно так.

Вопрос же стоит более остро: прозевать дичковый побег ниже места прививки – это равносильно потере дерева.

Об актуальности данной проблемы можете судить уже по тому, что еще в питомниках попадаются саженцы с побегом ниже места прививки. Скромным или длинным – не имеет значения, он все равно разовьется в самую активную часть деревца и вытеснит прививку. И ведь когда покупаешь, тебе его даже не удаляют при расчете! Ну ладно, сами прозевали в больших объемах – так хоть на кассе просматривай свой товар, ведь более половины наших граждан в таких тонкостях не разбирается…

Прививка чаще всего располагается на 4–7 см выше корневой шейки (есть техники формировки саженцев и с поднятой прививкой на высоту 50–70 см от земли с целью защитить ее от самых сильных морозов и выпревания). У взрослой яблони ствол становится настолько толстым, что место прививки фактически сливается с корневой шейкой. С одной стороны, это хорошо, так как корневая шейка – это очень активное место во всем дереве (сердце дерева) в плане быстрого деления клеток, что поддерживает саму прививку. С другой стороны, эта активность корневой шейки таит скрытую опасность. На корневой шейке со стороны подвоя имеются спящие, но потенциально мощные почки, способные прорастать по сигналу корня, давать за один сезон длинные побеги.

Если вдруг кто-то из них проснулся и дал прутик, он должен немедленно удаляться. Плодовод зорко следит за чистотой оснований своих привитых деревьев. (В практике крупных садов есть способ поливать корневые шейки густым раствором карбамида для буквально выжигания дичковой поросли – этого не рекомендую, опасный метод. У сливы прикорневую поросль удаляют топором, а у яблони и груши – вырезают секатором или ножом либо выкручивают в зачаточном возрасте пальцами, что в свете зеленой обрезки нравится мне более всего.)

Дичковые почки просыпаются на корневой шейке поначалу робко и по одной. Ни в коем случае нельзя поощрять это – пресекать первые поползновения! Последствия однозначны, ни малейшего шанса на победу у культуры над варваром, какой бы процветающей она ни казалась. Он вытеснит чемпиона, если только вы ему не поможете.

Еще раз. Почему порослевые побеги подлежат немедленному удалению и «с мясом» (без оставления пеньков, желательно с захватом коры или выломкой)? Потому что дальнейшее развитие порослевых побегов, их ветвление, утолщение и превращение в деревце обязательно включает механизм отторжения прививки. Как только корень (подвой), почувствует, что органическое вещество начало расти сверху не от привитой части, а в обход ее со стороны его родного сынка, то теряет интерес к прежней кроне и переключается все сильнее на сынка, чтобы тот поскорее возмужал и стал таким же большим. Вы заметите, как стремительно они всегда растут.

Словом, корню никак нельзя давать надежду играть по своим правилам. Пусть все время имеет в виду, что игра идет только по нашим правилам.

А что делать, если на взрослом дереве место прививки найти уже не удается?

Довольно часто отличить дичок от сорта можно по совершенно разным листьям: по их цвету, форме, кромке. Если же определенности нет, тогда остается удалять все, что появляется на штамбе, при этом сам штамб сохранять достаточно длинным, чтобы труднее было ошибиться.

* * *

…В конце главы – глубокомысленное заключение о том, что вообще где-то в нижней части кроны уже окрепшего деревца с заложенным скелетом, появляющийся вдруг внизу сильный побег (волчок), никакой ценности не представляет и подлежит выломке.

«Почему, ведь если он культурный, то его можно использовать на замену кроны, которая по какой-то причине пострадала, например, подмерзла?» – возразят мне.

Ну, разве что, если подмерзла, исходя из того, что сильно морозные зимы бывают раз в несколько десятилетий… А вообще, если крона отчего-то пострадала, т. е. есть причина, и она остается, поэтому в большинстве случаев бесполезно отращивать новый вариант.

Нормирование завязей

Мало кто знает действенность этого приема настолько хорошо, чтобы применять его почти на всех своих культурах. Ведь для того чтобы знать что-то по настоящему, это нужно обязательно не один раз испробовать на практике. Даже одного раза мало, так как результат может оказаться неудачной попыткой, случайностью. Мало знать о методе, нужно уметь его применить в лучшем виде, иначе не оценишь. Вам приходилось собственноручно нормировать завязи у клубники, яблони, алычи?

В 19 веке в Англии проводили соревнования на крупность ягод крыжовника, и чемпионы применяли в том числе и данный прием нормирования завязей: на каждой ветке оставляли только по одной, чтобы ветка все силы отдавала ей, единственной. А может, кто-то и весь куст только одной завязи посвящал. Крыжовник вырастал размером с куриное яйцо.

Задача нормирования, или прореживания завязей проста – оставить самые лучшие завязи и распределить их на каждой ветке по возможности равномерно, не допуская их скученности. Сначала удаляют мелкие и кривые завязи, затем – дублирующие (из сдвоенных выбирают наиболее перспективные по крупности; в «букете» из 3–4 завязей оставляют: у яблони – одну центральную, а у груши – 1–2 крайних).

Плоды яблок и груш в среднем оставляют по 20 см друг от друга. По промышленным нормам оставляют 10 см, но это лишь в случае густо облиственных веток. Дело в том, что садоводы покупают саженцы в основном крупноплодных сорта всех плодовых пород. Вы представьте, как они будут смотреться на ветке на расстоянии 20 см друг от друга: куда же меньше! Ради опыта можно один раз и превысить норму, оставить загущение завязей, ничего страшного с деревом не произойдет: это как с овощами на грядке: посеешь густо, соберешь мелкоту, а у кого в начале лета хватает выдержки на достаточно большие расстояния между кустиками, тот и самые красивые овощи потом снимает.

Если на дереве умеренное количество завязей и между ними достаточное расстояние, плоды хорошо обеспечены питанием и получаются крупными

Плоды сливы и алычи, понятное дело, в таких просторах не нуждаются, им достаточно в два раза сократить нормы расстояния друг от друга, до 10 см. Это не строго, в среднем, а где-то можно и гуще, в зависимости от крупности плодов данного сорта. Есть очень крупноплодные сорта сливы и алычи, для них 10 см будет под самый размер. А некоторые среднеплодные сорта алычи за то и названы «кометами», что они сплошь облепляют ветки, – им и 5 см будет достаточно. Но только, пожалуйста, не оставляйте все!

Лишние завязи удаляют отрывом, либо осторожным выкручиванием, либо ножницами. Мероприятие проводят в 1–2 этапа в июне-июле. На основе своего опыта и интуиции вы балансируете между июньским естественным опаданием завязей (дерево само сбрасывает часть плохо завязавшихся плодиков) и чрезмерным укрупнением сохранившихся на дереве завязей. Другими словами, нельзя как спешить с нормированием и проводить его до естественного сброса, который облегчает нам работу, так и откладывать его, так как дерево сильно потратится на рост плодов, а эффекта от нормирования может уже не быть. (На самом деле поспешить здесь все же лучше, чем опоздать, потому что опытный глаз не наделает ошибок при раннем нормировании, он обычно верно отличит заранее сильную завязь от той, которую дерево собирается сбросить: сильная завязь крупнее остальных, по ней хорошо видно, что она активно развивается, у сильной завязи толстая зеленая плодоножка, и она прочно держит плод. Обреченная же завязь мелкая, с тонкой желтой плодоножкой, которая легко отрывается от ветки.)

Полезный совет: перед нормированием слегка потрясите ветку, чтобы с нее пооблетали слабо держащиеся завязи, это ускорит вам работу. Здоровые завязи держатся настолько прочно, что их даже ветер сорвать не может. Все опавшие от встряски завязи рекомендуется собрать и отправить в бочку с травяным удобрением на «закваску», так как среди них могут быть и червивые (личинка не должна успеть уползти в землю).

Вывод

Впоследствии дополнительное нормирование с помощью встряски веток можно проводить и в июле-августе: первыми будут слетать плоды, пораженные червями, их необходимо сразу собирать, пока личинки-плодожорки не ушли в почву.

Нормирование завязей – это отличнейший прием, который выполняет нам сразу четыре (!) полезных дела.

1. Повышает качество урожая.

В среднем выход отборных крупных плодов яблони и груши увеличивается в 2–3 раза за счет своевременного забора сил у мелочи. Возрастает и качество, и совокупная масса урожая. (Этот прием согласуется с Правилом Парето: мы делаем ставку на плоды-лидеры и получаем от них более мощную отдачу.)

На клубнике (садовой землянике) этот прием применяют реже из-за трудоемкости, но и у этой ягоды он может дать удивительный эффект, если усадить за него детей и обучить их аккуратно срезать ножницами мелкие цветки или завязи (у клубники самые крупные ягоды получаются из самых крупных цветков, они всегда заметны в соцветии: самые первые; примерно половину цветков у каждого соцветия можно срезать, эта мелочь только мешает укрупняться первым завязям). Этот способ хорош для тех, кому нужно сразу собрать весь урожай, причем в крупной ягоде. Тогда так и надо при нормировании оставлять в каждой кисти по 2–3 самые крупных завязи. Если же вам нужно наоборот, растянуть созревание, то тогда можно вообще и не заниматься этим.

У ремонтантной малины срезают как можно раньше (в конце сентября) те крайние на плодовых веточках зеленые завязи, которые заведомо не успеют покраснеть из-за заморозков в октябре-ноябре, тогда оставшиеся получатся и крупнее, и вкуснее.

У винограда в Средней полосе завязи тоже принято нормировать, чтобы успели как следует вызреть и набрать вкус за короткий сезон первые самые крупные грозди.

2. Переводит дерево на ежегодное плодоношение вместо периодичного.

Это свойство плодовых деревьев скрытое, незаметное для глаз большинства владельцев сада, и оно имеет физиологическое обоснование. Когда дерево перегружено растущими завязями, то оно тратит на их рост так много питательных веществ, что не остается питания на формировку цветковых почек для следующего года. Дерево предпочитает разделить два процесса: в этом году по максимуму дать плоды, а следующий сезон полностью посвятить закладке цветковых почек. Это неизбежное «решение». Внешне это выражается в том, что на следующий год после обильного урожая яблони могут совсем не зацвести или дают единичные цветы. Они вроде как отдыхают, а на самом-то деле продолжают трудиться: они весь сезон незаметно закладывают цветковые почки. И им для этого нужно достаточно влаги и питания.

Таким образом, разгружая ветки от лишних завязей во время обильного урожая, мы тем самым избегаем скачков и провалов в урожайности. Теперь наши растения формируют цветковые почки ежегодно. (Надо отметить, что данный прием не абсолютен, и провал в урожайности может произойти, скажем, из-за вспышки вредителей или из-за очень сильных несвоевременных заморозков.)

Вывод

Образованный плодовод не бросает свои растения после сбора урожая. Будь то яблоня, вишня или только что отплодоносившая клубника: растения сразу необходимо хорошо напитать и напоить, чтобы их восстановление и закладка цветковых почек для следующего сезона шли бодро.

Даже нормируя завязи с ножницами в руках, садовод зачастую не решается удалить достаточное их количество. Хочется же получить урожай побольше, особенно на молодом и не крупном еще растении! «Ничего, вызреют и при такой густоте!» – говорим мы себе, ссылаясь на собственный опыт: видели же, как действительно вызревали плотно усыпанные плодами ветки… И правда, вызреть-то они вызреют и при расстоянии 5—10 см между плодами, вот только цветковых почек для следующего урожая не заложится.

У дерева есть свои скрытые от глаз нормы тесноты плодов, при нарушении которых оно цветки уже не закладывает. Чем реже растут плоды на ветках, тем охотнее попутно формируются цветковые почки для следующего года. Поэтому и плодоводы взяли свои нормы нормирования не с потолка: 10 см между плодами яблони и груши – это минимум, да и то лишь на густо облиственных ветках (или, по-другому: на каждый растущий плод должно приходиться по 60–70 листьев, тогда одновременно будет происходить закладка цветковых почек для следующего урожая).

3. Позволяет дереву как следует подготовиться к зиме.

Обильный урожай забирает у дерева по максимуму все питательные вещества, в том числе практически весь азот, который осенью бывает необходим для подготовки к зимовке. Надорванное избыточным урожаем плодовое дерево снижает морозостойкость. Оно в целом очень ослаблено. Причем сильнее всего, как известно, ослабляются обильным урожаем осенние и зимние сорта (летние сорта рано сбрасывают урожай на землю, у них остается время при наличии еще свежей листвы хоть что-то почерпнуть из почвы и из нашего осеннего удобрения; осенние же и зимние сорта до октября-ноября питают свои плоды и скидывают их почти одновременно с листвой, у этих деревьев нет возможности подготовиться к морозам, в итоге по статистике они чаще вымерзают, чем летние сорта).

Разгрузка веток облегчает жизнь дереву, особенно зимнего сорта. Теперь-то ему хватит внесенных нами удобрений и на плоды, и на вызревание побегов.

У плохо зимующих сортов винограда их владельцы зорко стараются не допустить перегруза урожаем именно по этой причине снижения зимостойкости лозы.

4. Позволяет избежать разломов ветвей от перегруза урожаем.

Когда происходит облом веток под грузом растущих плодов? Понятно, что после превышения плодами массы какого-то критического значения. В августе плоды набирают в день около 3 % от своего веса, так что в любую ночь после солнечного дня можно ожидать неожиданного треска.

Вот сколько пользы приносит нам этот прием.

А вообще, нормирование завязей – это все равно, что прореживание всходов морковки или других овощей: для каждого овоща известны оптимальные границы расстояний между растениями, и без прореживания огород просто немыслим. Вот точно так же плодоводство немыслимо без оптимальных границ между плодами. Можно поменьше, можно побольше – это зависит от плодородия почвы и от вашего желания: если хотите получить только предельно крупные красивые плоды – делайте больше расстояние между ними.

* * *

…В заключение главы хочу посетовать, что нормирование завязей на плодовых деревьях мало кто применяет. Потом вспоминаешь, что их и удобряют-то далеко не все! Плодоводство – сложное дело. В который раз призываю: подумайте, стоит ли заводить яблони… Высоко же лазить, однако!

Ветки перегружены урожаем – лечение разломов

Итак, как ни трудно добраться до обильного урожая, а однажды он случается. Даже после нормирования ветки, усыпанные тяжелыми завязями (полив, дожди!), начинают гнуться к земле, каждый день их вес незаметно прибывает – и тогда возможны обломы веток. Явление нежелательное, так как выходят из строя скелетные ветки, и их так просто не восстановить. Крона оголяется, нарушается вся ее структура.

Разломы веток могут происходить и зимой из-за налипшего снега. Тем не менее, это происходит реже, чем от отяжеления урожаем. При правильной формировке вы избегаете образования рогатин в кроне, а именно они расщепляются легче всего. Горизонтально расположенные ветки держатся прочнее, они выдерживают снег. А вот перебор урожая – это более тяжелый вес, его могут не выдержать и горизонтальные ветки. Впрочем, и то и то лечится одинаково, поэтому мы не разбираем отдельно снежные разломы. Предварительная мера – это, как мы уже говорили, нормирование завязей. Разгруженная ветка уже так просто не обломится.

Обычное же народное средство – это установка подпор из жердей с прибитым к ним упором под наиболее отяжелевшие ветки. Как вариант – просто воткнутая в землю жердь, а к ней привязывают ветку.

Хотя, что мешает сначала все-таки удалить мелкие завязи?

А если ветка все же оторвалась, как ее восстановить?

Правильнее, конечно, не допускать беды, чем разбирать ее последствия. Почему-то люди намного крепче запоминают технологию стягивания шурупами разлома, нежели правило нормировать завязи. Я всегда предпочитаю сосредоточиться на недопущении напасти: в саду все нужно делать заранее. Если кто-то назовет подобные советы демагогией, то для меня они – основа основ. Вы же для умения предупреждать неприятности и читаете толстую книгу, а не набираете поспешно в Инете «лечение разломов»!

Так как восстанавливать? Стяжкой. Если это просто расщеп без сильных переломов и перегибов коры, то в целом так: плоды удалили, вернули ветку в исходное положение, через прокладку из куска резины или кожи (от старого сапога, ремня или т. п. материала) туго зафиксировали веревкой или проволокой, обрезали на пострадавшей ветке часть мелких веток для снижения парусности, замазали все раны по краям садовым варом – и пусть срастается.

Зависит от вида разлома. Если древесина сильно переломана и оторванная ветка держится на лоскуте, то лучше уж ее совсем спилить и удалить (рана на стволе не глубокая, легко зарастет, надо только ее замазать садовым варом). Иногда очень крупные ветки при расщепе той самой «рогатины» стягивают с помощью штырей с резьбой.

Ошибкой является, когда на дереве, обмотав рану, оставляют на ней не только прежнее количество веток, но и весь дозревающий урожай. Ведь у ветки при перегибе коры ухудшилось питание и водоснабжение, значит, надо сократить их потребление.

Напомню, что активнее всего срастание коры происходит в июле, когда у деревьев идет самое сильное за сезон утолщение коры.

Вывод

При лечении любого разлома следует помнить, что срастется он лишь по внешнему кольцу, по камбию, а древесиной разломы уже не сживаются. Это означает, что в ближайшие года нужно бережно обращаться с отломом: пока вокруг него не создано прочное кольцо из новой древесины, это останется лишь видимостью срастания. Не трясти, не тянуть ветку, тем более не залезать на нее.

* * *

…В заключение главы такое наблюдение. В природе ветки всех лесных деревьев легко отщепляются ветром во время грозы, намокнув от дождя – это предусмотрено в природе и не только никакой бедой для дерева не является, но и помогает привлечением птиц (чем больше птиц живет на дереве, тем лучше оно удобряется их пометом), так как в месте сильного отщепа скоро образуется дупло. В лесу лиственным взрослым деревьям положено жить с дуплами, это нисколько не угрожает их жизни. А вот у привитого дерева дупло – это начало конца. Почему я и повторяю: разумнее всегда сосредоточиться на предотвращении напасти, а не на ее исправлении.

Лечение дупла у яблони и груши

Большинство взрослых яблонь и груш, если не все, которые вы встречаете в деревенских или городских садах имеют внутри дупло и трухлявый ствол, даже если снаружи он выглядит целым. Это означает, что без ухода ваше дерево тоже позволит образоваться дуплу. Как предотвратить его образование и что делать в случае обнаружения?

Для начала – небольшой экскурс в природу. Повторю, что в природе «дупляное» существование лесных деревьев лиственных пород не только имеет место, но и предусмотрено всем механизмом жизни природного сообщества: деревья просто «обязаны» предоставлять дупла птицам для гнездований. Есть ряд видов птиц, которые гнездуются только в дупле, а еще белки и некоторые другие животные. На осине, липе, ольхе дупла появляются в большом количестве на месте засохших и отвалившихся нижних веток. Сначала их осваивают самые мелкие птахи, а далее помет их птенцов проникает в древесину, грибы разлагают ее и размягчают, – и более крупные птицы расширяют дупло, добавляя в свою очередь помета. Так дерево может существовать полым внутри до самой земли и тем не менее живым по кольцу коры с молодой древесиной, где постоянно идет деление клеток – это нормальное явление в природе, так как трубка сохраняет прочность. Для дерева старая древесина, а тем более сердцевина, вообще не важна, так как она уже давно не живая и не проводит соков.

Для привитого же дерева ситуация складывается несколько другая. Яблоня или груша сколько-то лет могут существовать в виде «асбестовой трубы», но место прививки – это уязвимое звено, там сплошное кольцо обязательно где-то прорвет разрушение. Начнет расти брешь, в результате ветер однажды отломит часть кроны, затем оставшуюся.

Пломбирование уже состоявшегося глубокого дупла радикально не меняет положение, так как герметичности все равно не будет, а попавшая в щели дождевая вода вызывает продолжение прения древесины (медный купорос в качестве дезинфекции отравляет дерево, да и действие его будет не вечным.). В литературе советуют старое дупло вычистить до живой древесины и тщательно замазать… А не проще ли купить новый саженец и посадить с другой стороны участка? Просто, когда сам вычистишь такое дупло, потратив выходной день, а потом убедишься, что в итоге ничего не изменится, то невольно задумаешься…

Необходимо с самого начала растить свои деревья, не допуская образования дупел.

Как этого добиться?

В целом мы уже об этом говорили. Защита на зиму обмазкой штамба и оснований скелетных веток, своевременная обрезка умирающих веток на кольцо около самого ствола.

Контроль за состоянием коры, и в этом помогает регулярное выскребание стволов пилой от старой коры. Кто-то делает это скребком, а я убедился, что наименее трудоемкое – это после дождя, когда кора размягчилась, спокойненько соскоблить ее зубьями пилы до появления под царапинами живой зеленой ткани (полотно пилы держим обеими руками как скребок и водим им сверху вниз). Основания скелетных веток проверяем на состояние коры: повсюду должна «мелькать» зеленая живая кора – это означает, что никакого дупла не зарождается. Подобный уход позволяет держать кору «в тонусе», она активнее заживляет возникающие трещины.

Погрызы коры зайцами ремонтируются немедленно: если их как можно быстрее зачистить до живой ткани и замазать садовым варом, они заживут за пару сезонов без образования дупла.

Если же на стволе при ежегодном выскабливании обнаружено пятно мертвой коры – морозобоина или глубокая трещина на коре с омертвелым краем), очаг возникновения дупла – то ему нужно помочь зарасти (само, без «операции», без выемки мертвой ткани, не затянется). В этом случае стандартная инструкции по уходу за плодовыми деревьями предписывают зачищать рану любого размера полностью до живой ткани, затем замазывать садовым варом (не выходя сильно, более чем на 0,5 см, за края раны). Если такая рана заживет, то хорошо, считайте, повезло.

Если же за каким-то деревом не уследили, образовалось дупло – это нормально и не ваша вина. Статистика. Просто плодоводство – это действительно сложный фронт, на нем без потерь не обходится. Часто дупло образуется незаметно под внешне казалось бы обычной корой, так что его почти невозможно бывает выявить на ранней стадии и предотвратить. Есть надежный способ следить за состоянием коры – это раз в 1–2 года чистить (скоблить) все стволы вместе с основанием скелетных веток до живой зеленой ткани. Кто-то скоблит ножом, я же пользуюсь пилой-ножовкой, водя ею сверху вниз. Достаточно легких задиров, обнажающих зеленый слой, чтобы признать этот участок коры, а значит, и древесины под ним, живым и здоровым. Если же обнаружились участки коры, где не проявляется зеленая ткань до самой древесины, значит, перед нами зарождающееся дупло, его необходимо зачистить до живого, удалив всю мертвую древесину (пока она сухая и твердая, но впоследствии превратится в кашу и каверну), и замазать. Правильно обработанная рана начинает быстро затягиваться с краев наплывами свежей коры.

* * *

…В заключение главы добавим немного «расслабухи» в метод борьбы с дуплами. Следить так за всеми деревьями – слишком суетливо и долго. Обычно обращают внимание на яблони и особенно груши, а с корнесобственными сливами и вишнями не возятся. Да и с яблонями строгость не нужна, если мы сразу принимаем, что они у нас в саду не более чем на 30–40 лет: столько они и с дуплом проживут.

Череночник

Свои наиболее ценные растения наши растениеводы размножают в специальной школке, или череночнике. Это обязательно притененное место где-то за домом или за забором, над которым на дугах натянута прозрачная пленка для обязательного создания парниковой среды. Укореняемым растениям нужен влажный воздух, потому что при этом уменьшается испарение с коры и листьев, иначе черенки просто высохнут, у них же нет корней для пополнения влаги. Некоторые увлеченные садоводы заводят установку искусственного тумана, она создает под пленкой еще более влажный воздух, что позволяет черенковать дополнительный набор трудно укореняемых культур.

В каждом деле – свои базовые шаги, которые можно выполнять наскоро и посредственно, а можно – доведя до совершенства.

Череночник – это как бы наша операционная, где мы вегетативно размножаем растения – делением на части. Кто-то думает, что в операционной главное – это стерильные условия, – нет, стерильные условия пусть у себя создают те, кому почему-то необходимо, вопреки Правилу Парето, сохранить 100 % выхода саженцев вместе со всеми слабыми экземплярами. Они растят вместе с остальными, а потом продают их. Нам такие не нужны, мы даем возможность отдельным слабым экземплярам поразиться грибной инфекцией и погибнуть, поэтому не применяем вообще никаких стерилизующих средств (все, что так любят в народе: пропарить грунт, пролить марганцовкой и т. п. – это на самом деле растениеводство для лохов, надуманный страх инфекции, которая «может заразить ВСЕ!» – что же до сих пор она весь живой мир не поразила?!). Для нас важнее, чем стерилизация, иметь в своей «операционной» живительный грунт.

В вашем череночнике должна быть особая почва, буквально, живая земля, в которой все что бы ни поместили – все будет приходить в себя, оживать и укореняться. Чистый навозный перегной не совсем подходит, так как он все-таки чрезмерно концентрированный, его не все культуры переносят. Травяной перегной! Или, как его еще называют, листовая земля. В соотношении примерно 1: 1 с почвой. А можно использовать и навозный рассыпчатый перегной, перемешанный с почвой в соотношении 1: 3. Очень много перегнойного материала в грунте действует как живительный бальзам на любые помещенные растения. При этом его микроорганизмы действуют как пенициллин на плесень и прочую вредную инфекцию. Вы заметите, что перегной не плесневеет, а вот если его пропарить и убить всю полезную микрофлору, то он начнет плесневеть.

Перегной – это мы говорим сейчас о продукте разложения любого растительного материала, а не только навоза: при разложении и трава, и солома, и опавшие листья, и дерн, – все это при компостировании где-то за 2 года полностью сопревает и превращается в рассыпчатый перегной, состав которого примерно одинаковый, он может отличаться лишь по питательности, по разному содержанию азота, фосфора и других элементов. А по живительному воздействию на помещенные в него семена, на корневища, на клубни, черенки и просто на корни растений все эти виды перегноя равны из-за наличия в них всевозможных соединений, выступающих как био-стимуляторы.

Вывод

Стимулирующее действие перегнойного вещества заключается не менее чем наполовину в живущих на нем полезных микроорганизмах.

Только не путать с торфом! Торф не является нужным для череночника материалом, несмотря на их внешнее сходство: тоже темного цвета, рассыпчатый, тоже вроде бы органическое вещество… Как говорит мудрая присказка, то да не то, не путайте стекло с алмазом. Торф всегда содержит тормозящие развитие микроорганизмов и растений вещества, на нем хорошо себя чувствуют только болотные растения. Какие добавки в него ни добавляйте, вредное действие будет ослабевать, но все равно сказываться.

Вывод

Любой перегной сам по себе в чем-то однобок, потому что это – одна лишь чистая органика. Только при его смешивании с обычной нормальной садовой землей, где есть глина и песок, он обретает истинное плодородие за счет добавок минеральной части, микроэлементов. В этой смеси мы получаем идеальный грунт для взращивания наших питомцев, у которых есть в лучшем случае лишь зародыши корней.

«А по-моему, удобнее черенковать те же декоративные растения летом в теплице! Там такой же влажный воздух, надо только выбрать для лотка теневое место,» – поделится своим опытом владелец теплицы.

Да, теплица – очень удобное место для различного быстрого укоренения. В ней тепло, поэтому все укореняется быстрее. Разве что корни помидоров могут мешать черенкам, или их придется сажать в ящики с землей. Но здесь мы ограничены во времени, тогда как долго укореняемые растения могут пребывать в череночнике по несколько лет.

…У меня есть простая, но эффективная рекомендация. Пусть вы и не собираетесь в ближайшее время ничего размножать из плодовых растений, все равно заведите череночник, чтобы в нем заранее зрела и очищалась земля. Раз есть запас во времени, значит, в нем можно использовать не чистый перегной, а любую траву. Хоть накошенную, хоть прелую из компостной кучи – ее следует перекопать с землей вместе с сорняками на выбранном месте для череночника. Затем полить раствором азотного удобрения для ускорения сопревания травы и повышения общей питательности грунта. Можно добавить немного золы (0,5–1 стакан на 1 м^2) накрыть все чем-то светонепроницаемым. И пусть все лето в таком виде земля зреет. (Если же все это перекопать и намешать в сам день высадки черенков, эффект будет намного слабее). Рано или поздно место пригодится, вот увидите. Здесь можно будет временно размещать любой появившийся у вас посадочный материал.

Выносной череночник, или способ посадки черенка сразу на постоянное место. У традиционного череночника, который мы только что рассмотрели, помимо преимуществ (удобство, надежность, возможность сразу разместить десятки черенков от разных культур) есть два недостатка. Они настолько существенны для меня, что постепенно пришлось усовершенствовать метод черенкования. Во-первых, теряется почти год времени, во-вторых, наносится удар по корням.

Размеры традиционного череночника, в зависимости от творческой активности растениевода, могут быть самые разные, это обычно либо длинный парничок, либо подобие чемодана с крышкой из остекленной рамы. Черенки и деленки в нем могут размещаться плотно, на расстоянии 5—10 см один от другого. Это допустимо, потому что они там особо сильно и не растут. Вы загляните – там всегда будет, что называется, у каждого по листику. Почему?

Каждый опытный растениевод знает, что корнеобразование лучше всего идет на солнечном свету. В ответ на активный рост корней так же активно нарастают и побеги с листьями. В череночнике же свет рассеянный, поэтому рост как корней и развитие всего растения идет медленнее в разы, чем если бы оно росло под солнцем.

«Но на солнце, – справедливо возразят мне, – растения перегреются под пленкой!» Это верно, и череночник, устроенный в тени, конечно, надежней. Однако при должном умении можно создать безопасные условия и на солнечном месте.

У черенков, посаженных сразу на постоянное место, тоже иногда образуется подобие стержневого корня: первые корни – самые сильные, они закладывают скелет будущей корневой системы, один из них может устремиться в глубину. Если же укорененный черенок пересадить, то первые корни придется обрезать, они хорошо разветвятся и при хорошем уходе такое растение будет нормально расти, цвести и плодоносить, но сильных корней уже скорее всего не получится, и куст не будет обладать полной силой и запасом прочности

Второй недостаток – это неизбежный обрыв главных корней при выкопке кустиков из череночника. Так бы они уж и шли глубоко в землю, образуя скелет мощных корней, а при выемке приходится их обрывать. Теперь уже саженец таких корней не создаст.

Практика подтвердила, что укореняя черенки сразу на постоянном месте на прямом солнце под колпаками из 5-литровых пластиковых бутылок для питьевой воды черенки не перегреваются, так как дно у них вогнутое и в него можно насыпать немного земли для некоторого ослабления нагрева (можно притенять и сеном, но его сдувает ветер). Таким образом, поначалу черенок будет иметь освещение лишь с боков, ему этого хватит, чтобы выпустить листья и первые корни. Зато под колпаком теплее, укоренение ускоряется еще сильнее.

Контролировать развитие черенка под бутылью просто: обычно при черенковании корни имеют примерно те же размеры, что и отросшие побеги, и если мы видим, что почки черенка не только проросли листьями, но и уверенно, не останавливаясь, развиваются в побеги, значит, и корешки тоже давно появились и они примерно такой же длины. В это время колпак можно снимать на час-другой, приучая листья к прямому солнцу. Практика подтверждает, что когда у черенка корни имеют уже длину в 3–5 см, он настолько надежно обеспечен водой, что колпак можно убирать совсем, давая возможность растению усилить рост на прямом солнце. При условии, конечно, что почва все время влажная. Для этого хотя бы с одной стороны от черенка кладут обрезок доски в качестве мульчи. Так за сезон получают растение не только с длинными, около 0,5 м, побегами, но и с костяком мощных корней, которые готовы на следующий год закрепиться в почве еще основательнее. Такой куст желательно оставить здесь насовсем, так как главное его преимущество проявится, только если его уже не пересаживать. Это будет уникальный куст по устойчивости к болезням, по зимостойкости и т. д.

Вывод

Засухоустойчивость сегодня выходит на первый план по требовательности к растениям. В наше время, когда климат постепенно становится все суше, для всех садовых растений все большее значение имеют грубинные скелетные корни. Можно говорить даже об изменении стратегии посадки всех растений в сторону создания мощных стержневых корней, а не мочки, как было прежде. У нас обрезка корней у саженцев прежде приветствовалась, она даже проводилась неоднократно в качестве заблаговременной подготовки их к пересадке, так как это вело к созданию густой мочки поверхностных корней: такие саженцы лучше приживались. Увы, эта техника была заточена под условия, когда садоводы за воду не платили…

* * *

…В заключение главы скажу, что когда я освоил данный способ черенкования растений сразу на постоянном месте, то постепенно оставил черенкование в теневом череночнике. Этот способ размещения прямо на солнце на самом деле очень удобен, так как позволяет размещать нарезанные черенки в течение сезона среди огорода, цветника, – там, где имеется свежая земля для будущего переноса сюда ягодника в качестве ротации, смены места. В этом случае их притеняет под колпаком сама ботва овощей и цветов. Кроме того, в качестве колпака может быть использована матовая пластиковая посуда: белые миски и тазики, под ними тоже отлично всходят семена и прорастают черенки, а нагрев их все же поменьше, чем у прозрачных емкостей.

Готовим сад к зиме

Сейчас мы будем говорить еще об одной грубейшей ошибке держателей плодовых деревьев. Сужу строго: если садовод ничем не защищает на зиму свои яблони и другие плодовые деревья, то это – все еще желторотый новичок в нашем деле, сколько бы лет он ни занимался растениями. Розы он научился прятать от мороза, а стволы – никак не научится. Пренебрегать защитой такой ценности – взрослых плодовых деревьев (это ж сколько лет их выращивать, да через какой процент выпада пришлось пройти при получении удачного экземпляра!) – при определенной легкости самой этой защиты, – это только безалаберность начинающего. И никакие оправдательные объяснения не принимаются: раз розы оставлять открытыми не стал, то и деревья надо было защищать.

Зима – это слишком опасный период для плодовых деревьев, чтобы мы могли позволить себе отпустить их туда «одних без охраны». Независимо от возраста дерева, вот какие реальные опасности поджидают его кору до следующего распускания почек:

♦ кору могут погрызть зайцы;

♦ кора получает солнечные ожоги;

♦ суровой зимой штамб и скелетные ветки получают морозобоины;

♦ рано весной задолго до распускания листьев на почки нападает цветоед;

♦ на открытых местностях зимние ветра постепенно иссушают ветки, что приводит к обезвоживанию дерева в целом.

Оно вам Правило Парето не напоминает? Из пяти возможных опасностей одна – да ударит сильно! За пять-то лет разочек!

Страховка нужна. Как говорится, цыплят по осени считают, а сад – по выходу на полное плодоношение.

Разберем каждую из опасностей, чтобы убедиться в эффективности предлагаемой против нее защиты в виде обмазки раствором глины. Этот способ, в отличие от других, воздействует сразу на все пять факторов риска.

1. Зайцы порой виртуозно находят прорехи в кажущейся надежной изгороди. Наконец, ветер может оторвать лист изгороди или упавшее от снега дерево повалить часть ее. Случаи бывают, граничащие с невероятным (кто-то взял и выломал для развлечения штакетину – через дыру не замедлили явиться зайцы: вы скажете, что таких совпадений не бывает, а по факту – бывают и похлеще…). В такие пусть и редкие, но памятные, наверно, каждому плодоводу годы в саду нас ждет весной картина последствий заячьего пира… И здесь все решает время обнаружения: если сразу обнаружили, еще зимой замазали раны садовым варом – обойдется, а если до мая оголенные участки древесины сохли на ветру, то чаще всего многое из плодового поголовья – ветки и целые деревья – приходится в итоге просто спиливать. Однако зачем испытывать судьбу, когда можно сразу осенью защитить кору!

Этот любящий деликатесы грызун даже не пробует на зуб загрязненные глиной стволики. Работает даже один слой нанесения ее раствора, частично смытый зимними дождями (мокрый снег или дождь).

2. Солнечный ожог – типичное явление в случае хорошей погоды в марте. В последние годы мартовские оттепели стали частыми, а подтаявший сверху наст еще лучше блестит и отражает солнечные лучи.

«Какие еще могут быть зимой ожоги?!» – так считает нормальный здравомыслящий человек, но он не учитывает эффект сложения отраженных от снега солнечных лучей с прямыми. Там где они сходятся, там происходит разогрев коры. Я обычно привожу пример, что точно так же можно весной на майские праздники всего за один день обгореть, плавая на байдарке, только в этом случае лучи отражаются от поверхности воды: вроде бы сама вода ледяная, ветер, температура воздуха умеренная, при этом на воде рябь и лодка часто меняет направление, а обгораешь только так, потому что происходит соединение в «точке лица» прямых и отраженных солнечных лучей. Так и солнечного мартовского дня бывает достаточно, чтобы ткани дерева сильно нагрелись, а далее при ночном морозе в –15–20 °С происходит их омертвение из-за чрезмерного перепада температур. Для яблонь пусть уж лучше зайцы их погрызут или ветка от снега обломится с задиром – только не ожог! Почему? Именно незаметный солнечный ожог часто служит причиной появления заболевания черным раком у взрослых деревьев.

Нанесенная на поверхность коры даже тонким слоем, глина осветляет ее и действует отражателем, подобно побелке. Кроме того, при более добросовестном нанесении в 2–3 слоя с подсыханием каждого, глина служит «шубой», защищающей от резкого перепада температур.

3. Морозобоины и более мелкие подмерзания древесины случаются в практике плодоводов довольно часто, особенно у тех, что рискует с сортами, т. е. сажает у себя сорта не той тепловой зоны, не своего районирования, например, прибывшие из Европы.

В суровую же зиму может поразиться и стойкий районированный сорт. В любом случае, защита против мороза никак лишней не будет. Чем толще слой «шубы», тем лучше. На штамб и основания скелетных веток сметанообразный раствор глины наносят в 2–3 слоя, хотя будет принципиально защищать и 1 слой. Ведь главное – это уберечь ткани ствола от резкого перепада температур, а один слой, например, в условиях Подмосковья, этому способствует. (Для более надежной защиты от морозов в условиях Сибири проводят обмотки стволов более толстым теплоизолирующим слоем.)

Солнечный ожог возникает в месте совмещения прямых и отраженных от снега солнечных лучей; в природе деревья с голыми стволами имеют светлую окраску (береза, осина, сосна), деревья же с темными стволами защищаются от зимнего солнца низким пологом веток (липа, ель), следовательно, у яблони нужно создавать низкую раскидистую крону, которая защищает ствол сетью мелких веточек

4. Цветоед – это опаснейший вредитель яблони.

Коварство его в том, что когда он рано весной, едва сошел снег, уже проник в еще спящие почки, вы его потом в мае, приехав на участок, по распускающимся почкам уже не удалите опрыскиваниями, цветки он уже выпотрошит.

Несмотря на морозные ночи в марте-апреле, если уже сошел снег, всего одного более-менее солнечного дня при около 15 °С ему достаточно, чтобы выбраться из почвы и колонизировать дерево. Он торопится не случайно: ему нужно внедрить в почки свои кладки яиц задолго до их распускания, чтобы личинка успела попитаться зародышами цветков и вырасти. Цветки распускаются с поврежденными лепестками, здесь завязей не ждите, их уже выели. Этот вредитель, поселившись под деревом, может из года в год уничтожать весь урожай последнего цветка.

А вот осеннее рыхление почвы, посадка дружественных растений под яблоней, а также броня из слоя глины на почках достаточно эффективно сокращают как количество вредителя, так и поврежденных цветков.

В феврале и марте во время оттепели не помешает обновить обмазку, которая примерно на 2/3 оказывается смытой мокрым снегом, хотя будет продолжать работать и без обновления.

«Так ее поди всю обработай! С каждой веточкой возиться – так суток не хватит!» – воскликнете вы.

Так это потому что глядючи на здоровую заросшую яблоню! А будь у вас компактно сформированная в чашу и прореженная до состояния «воробья» яблонька, так ей на ветки нанести раствор труда не составит.

Против цветоеда не обязательно обмазывать все ветки до единой, достаточно пройтись выборочно по кроне, выбирая центральные места южных веток. Плюс в том, что во время зимних оттепелей в саду больше нечем особо заниматься, а руки уже чешутся по работе. Польза же от такой обмазки может быть огромная, если учесть весь молодняк сада, все колонки и другие деревья. Для этого следует с осени заготовить отдельное ведро глины около земли для рассады.

5. Ветра иссушают сильнее всего молодые деревца, и особенно посаженные только что осенью, у которых плохая связь корней с почвой для пополнения воды, их обмазывают целиком (обмазка глиной при своевременной осенней посадке – это вернее, чем помещать саженцы в прикоп и сажать их весной). Да и у прочно укоренившихся деревьев могут наступить проблемы с обезвоживанием, ведь в суровые морозы воды в почве нет, вместо нее – лед.

В деле иссушения вопрос решают мизерные доли влаги, борьба идет именно за них. Дерево тратит на дыхание какое-то количество воды (взрослая яблоня зимой испаряет в процессе дыхания в среднем стакан воды в день), к этому прибавляется потеря воды на ветру.

Вывод

Единой защитой, охватывающей сразу пять этих фактора риска, является глинистая обмазка, которой покрывают как можно больше уязвимых поверхностей. При необходимости этот способ комбинируют с более сильным утеплением непосредственно штамба.

«А не лучше ли пользоваться специальной известковой побелкой для деревьев?» – насмешливо нашел более «современный» способ держатель участка, уверенный, что лучше автора знает сортимент садовых магазинов.

Отвечаю: побелка вредит молодым деревьям. Как показали наблюдения, она действует подобно «капкану»: не позволяет стволам нормально утолщаться, в результате получаются «колоссы на тонких ногах». Крона лучше функционирует, когда у нее толстый штамб. (Есть даже техника дополнительного утолщения штамба с помощью продольных насечек длиной по 15–20 см, которые каждое лето наносят по всему стволу и основаниям скелетных веток в умеренных количествах, но я считаю ее излишней при обычном уходе за деревом.)

Техника обмазки. Глину следует брать с осветленного слоя обычной суглинистой почвы, лежащего под гумусовым горизонтом. Это глубина примерно 1,5–2 штыка. За неимением времени добывать глину, сойдет и просто огородная земля с поверхности – все лучше, чем ничего. Для начала запасите целое ведерко, а потом решите, хватит такого количества или многовато.

Ручная обмазка глиной стволиков оказалась самой удобной для садоводов. Набрав глину в кулак, обмазку проводим снизу вверх, чтобы не повреждать почек

Перед обмазкой глину следует хорошо размочить, чтобы она набухла. Для этого ведро на ночь полностью заливают водой. Утром вы осторожно сливаете воду и начинаете порциями разминать глину, как делали это в детстве, когда надо было разогреть твердый пластилин и довести его до однородной окраски. Это ключевое условие: глина становится вязкой и клейкой только после тщательного разминания и превращения в густую сметану. Когда делаете в первый раз, возьмите небольшой объем в миске для первого нанесения, чтобы прочувствовать обмазку как материал.

Полученный раствор наносят на стволы и ветки снизу вверх, переходят к другим деревьям. Когда первый слой подсохнет, наносят второй.

Обмазку мы проводим не ранее декабря, чтобы дожди зря не смывали нашу защиту. В это время бывает уже холодно, и руки мерзнут, поэтому воспользуйтесь хозяйственным рукавицами (белые с синей пластиковой крапинкой).

* * *

…В заключение главы, напоследок, – изложу различного рода предупреждения по применению способа обмазки глиной.

Зайцы приходят обычно зимой, но иногда вопреки нашей логике они появляются осенью до снега, когда еще не нанес глину. Обидно бывает…

По поводу разных возможных добавок в глину: так, рекомендуют добавлять примерно 10 % от объема глины свежего навоза. Да, можно считать, что так лучше для питания коры и для несколько более прочного удержания. Это при наличии навоза, что есть далеко не у всех и не всегда. А обмазка требуется ежегодно. Поэтому способ рекомендую упрощенный, который при этом однако совершенно не потерял в главной действенности.

«А есть ли какие-либо ограничения, скажем, что-то сомнительно, что весной почки смогут пробиться сквозь панцирь сухой глины?» Ограничений не выявлено, наоборот, метод можно использовать шире: например, весной в мае нанесением сметаны из глины на растущие из земли новые побеги малины, до верхней розетки листьев, можно защищать их от стеблевой галлицы. А что касается распускания почек, то они делают это без всякого труда: ночью от росы глина размягчается.

Предупреждение: если вы решите вместо глины использовать для обмазки штамба или веток старый добрый садовый вар или какое-нибудь масло под предлогом того, что они еще лучше защитят от обезвоживания, то это будет роковой ошибкой, деревья погибнут. Слой жира не пропускает воздух, не дает коре дышать. Сплошные широкие обмазки коры варом или парафином приводят к отрицательным результатам. Одно дело парафинировать клубни георгин перед хранением, а другое – привитые саженцы.

Уход за садом зимой

Вас может постоянно удивлять нестыковка: по компьютерному метеопрогнозу в вашем городе объявляется одна температура, а на деле – всегда выходит холоднее! Например, ночью каждый раз при прогнозе в 2–3 °С вы утром обнаруживаете подмерзшую почву, иней на траве, ледок на лужах. Это они что, так ошибаются все время? Нет, просто «будка» висит на высоте 2 м, а у земли пусть не на 10, но на несколько градусов будет ниже! Наше утешение в том, что подобный несильный заморозок на грани около -3 °С практически не наносит вред ни цветкам плодовых, ни посеянным холодостойким овощным культурам, ни размещенным в теплице помидорам и перцам. А вот когда передадут, что ночью будет -2 °С, то вот тогда, как говорится, берегись и эвакуируй из теплицы все лотки с сеянцами в дом – все посшибает мороз до -10 °С!

Феномен «У снега температура на 10 °С ниже, чем по району». Известно, что воздух при охлаждении становится плотнее и оседает вниз. В результате холоднее всего обычно где? – в низине, а еще… у самого снега! Вот вы идете зимой по дороге: на уровне лица одна температура, а на уровне ботинок – другая, потому ноги и мерзнут сильнее всего… Да, только, наверно, плодоводы не забывают о том, что есть невидимая опасность потерять свои бесценные деревья от вымерзания из-за данного явления даже при, казалось бы, благоприятном метеопрогнозе. Целых 10 градусов разницы – это не шутки. Например, объявили мороз 30 °С, а хитрый плодовод делает поправку: метеобудка с замерами висит на высоте 2 м, и раз она фиксирует –30 °С, то у самого снега мы имеем все –40 °С.

Так это работает. Отсюда основные морозобоины у плодовых деревьев обычно отмечаются на штамбе. В зависимости от высоты снежного покрова, они могут опускаться или подниматься.

Вывод

В плодоводстве обычно тщательнее всего на зиму защищают штамбы и основания скелетных веток. Последние – скорее от солнечных ожогов.

Там, где зимой обычны очень уж сильные морозы, в -45 °С, там предпочитают совсем прятать под снег или зимнее укрытие кусты малины, крыжовника, а так же колонновидные яблони, вишни, абрикосы.

В одной из предыдущих глав было упомянуто, что иногда во избежание вымерзания прививки ее переносят вверх, хотя более благоприятным местом для нее является зона корневой шейки как наиболее активная у дерева. Выходом является посадка саженцев с обычной прививкой у корневой шейки на возвышенность в 30–50 см и выше. Посадка на валы, террасы, места перепадов высот.

Если сад страдает от зимних оттепелей. У нас в стране есть области, в которых сады регулярно страдают от сильных и долгих зимних оттепелей. Большей частью такие регионы расположены где-то у моря, откуда могут прийти теплые ветра, например, Калининградская область. У плодоводов накоплен определенный опыт противостояния и этой силе природы.

Чтобы защитить стволы от повторных морозов, после того как оттепель вывела их из состояния покоя, применяют различные довольно толстые обмотки стволов и скелетных веток (именно эти места сильнее всего страдают после оттепелей). Например, окружение из сухих стеблей малины, обмотанных лутрасилом. Вместо малины пойдет просто сухая трава.

Жимолость – это одна из самых страдающих от оттепелей культур. Ее защищают искусственным сугробом с набросом сверху «шубы» из сена или листвы, а еще лучше из светлых опилок или блоков пенопласта, которая сохранит внутри холод в течение примерно недели оттепели, это если посадка жимолости находится в тени строений с северной стороны. Однако оттепели бывают настолько затяжными, что и такое убежище в тени не выдерживает и тает.

Опять-таки, выход прост: отказаться от тех культур, которые не вписываются в ваши условия.

Главное решение – это подбор местных сортов всех плодовых культур или сортов из подобных по климату регионов, которые не повреждаются при оттепелях. И наоборот, избегать сортов из регионов с очень устойчивой зимой, где мороз устанавливается «раз и навсегда» с декабря по апрель.

…Хочу напомнить вам, что главный наш друг во время оттепели – это промерзлая на глубине почва. Ведь даже в апреле после схода снега земля довольно долго остается мерзлой на глубине штыка при уже казалось бы пригодном для посева верхнем слое. Этот холод и удается успешно использовать во время оттепелей в течение зимы: сначала почве позволяют глубоко промерзнуть в декабре-январе, когда деревья и кусты находятся в состоянии так называемого глубокого покоя (не пробуждаются даже при оттепелях), затем накидывают лопатой на пригнутые к земле наиболее уязвимые растения сугроб и укладывают сверху теплоизолирующий материал.

Можно поступить и по-другому: накидывать на пригнутые кусты укрытие по типу воздушно-сухого укрытия для роз и винограда на каркасе только при наступлении оттепели, чтобы глубинный холод создал внутри него «рефрижератор».

Как защитить сад от сильных заморозков. Плодоводы далеко не случайно традиционно боятся ночных майских заморозков: ведь яблоневые сады было принято сажать в пойме, т. е., внизу, где скапливается холодный воздух и где в среднем значительно холоднее, чем по району.

В пойме плодовые деревья страдают от заморозков всегда сильнее, чем рядом в деревне на возвышенности. И по опыту тех же байдарочных походов могу вспомнить, что весенняя ночевка лагерем в пойме – это всегда холодина страшная.

Для справедливости надо сказать, что на более высоких местах на участках дачников таких же сильных повреждений от заморозков обычно так и не случается годами. Наши плодовые деревья и кусты цветут достаточно поздно и успевают уйти от самых сильных весенних заморозков, а несильные им не страшны. Так, цветки яблони и сливы выдерживают ночную температуру в –7– (–5) °С.

А что же делать в те редкие годы, когда наметился мощный заморозок во время цветения?

Каждый бывалый плодовод может вспомнить из своей практики убойные заморозки в середине мая, когда «чернели» даже отросшие было зеленые побеги. Такой силы заморозки синоптики предсказывают без ошибок. И все после работы бегут на свои дачи совершать торопливые действия по защите цветников и плодовых деревьев. За вечер нужно со всем уложиться!

Основные мероприятия следующие.

Укрывные средства – лутрасил, пленка, спанбонд, рубероид, газеты – раскладывают прямо поверх низкорослых растений, укрепляя края грузами из садового инструмента и прочих жердей и труб. По краям могут оставаться зазоры – это не страшно, так как ветра скорее всего не будет, а укрытие в любом случае будет служить сборником идущего от земли тепла. Так утепляют клубнику, смородину, всевозможные декоративные растения и т. д. (Надо отметить, что кусты винограда к этому времени еще полностью не раскрывают, они, как впрочем и розы, всего лишь освобождены от тяжелого зимнего укрытия, но прикрыты накидочкой из лутрасила на дугах, под которым спокойно отращивают побеги).

Важно, что укрытие смягчит резкий перепад температур ночью, здесь стоит выиграть каждый градус.

Вода – это большой помощник борца с заморозком, так как она обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Мокрая земля – это довольно сильный источник тепла, и если вы перед раскладкой укрывного материала полили клубнику и цветы сверху из лейки, то они сохранятся гарантированно. Воду набирают из колодца или канавы, местного водоема.

Для плодовых деревьев тоже применяют дождевание, только из шланга. Плохо то, что в садовых товариществах в это время еще не всегда бывают включены водопроводы (потому что принято сначала долго чинить все зимние прорывы труб, а потом уже пускать всем воду). А в частных домах вода есть, так что многие смогут защитить свои деревья этим способом. В принципе, дождевание способно полностью предотвратить промерзание цветков, если вы будете в течение ночи периодически обливать свои деревья водой. Иные фермеры так и делают, боясь потерять урожай. Хоть польют как следует свои деревья…

Но для садовода, готового мужественно провести ночь около своих подопечных, есть менее трудоемкий способ – дымление. Дымовая куча раскладывается одна среди скопления деревьев. Рекомендуют запаливать сразу несколько куч в разных концах сада, но где у обычно владельца участка столько дров! Одна хорошая куча лучше нескольких плохих. Та которая имеет внутри хорошие угли из веток, пару пеньков, заложенные ворохом сырой прошлогодней листвы, затем дерном, и которая потому долго густо дымит аж до утра. Она защитит дымом либо часть деревьев, либо все.

Вывод

Не спешите преждевременно сжигать собранный весной граблями растительный мусор. Обычно такие дымящиеся костры знаменуют открытие сезона и создают праздничное настроение. Однако столь пригодный для дымления материал был бы очень кстати попозже в случае сильного заморозка.

Конечно, за историю культивирования садов были наработаны и другие средства защиты от заморозков. Это и посадка деревьев в тихих «карманах» построек, например, там где они образуют угол. Замечено, что в подобных местах, ровно как и около высоких заборов, стен, температура ночью на несколько градусов теплее, и растения меньше страдают от заморозков, чем на открытых местах.

Есть и принципиально другой прием: вокруг деревьев тех сортов, которые регулярно страдают от заморозков, весной устраивают «холодильник» из сугроба, утепленного сверху слоем опилок или сена. Он держит корни в холоде и сдерживает распускание цветковых почек, таким образом яблони зацветают на 1–2 недели позже и уходят от заморозка.

Надо заметить, что при посадке яблонь и груш в выигрышных местах теплого микроклимата на участке данный способ плохо срабатывает, так как сугроб быстро тает и сама почва оттаивает здесь раньше. Да он здесь и не нужен, так как в подобных местах по ночам настолько теплее, чем на остальном участке, что деревья не поражаются заморозками.

* * *

…В заключение главы – многолетнее наблюдение: самый страшный заморозок случается, когда тебя нет. Если же ты явился в сад и полночи суетился в нем, все будет благополучно, все уцелеет. Как это так всегда получается, до сих пор не пойму…

Особенности ухода и выращивания яблони

Написав вступительную фразу о том, что за 40 лет занятий с разными яблоневыми деревьями я постепенно узнавал ее характер, я поймал себя на том, что мне хотелось написать «узнавал ее вредный характер»… Спросил себя, почему? Да потому что обычно садовод с яблонями никогда ни в чем не уверен! Или ему только кажется, что он в них уверен, а какой-нибудь «сюрприз» тут как тут. Вот и хватается он для самоутешения за какое-нибудь одно свое упорно-урожайное дерево, как за соломинку, говоря себе: вот какой я мастер по яблоням, вот каких я красавиц выращиваю! А она всего одна у него, случайно получилось так… Пока не познаешь один секрет.

Откуда идет вредность характера яблони: она не виновата, она является трансплантантом, и потому очень ранима. В качестве сравнения могу привести свой опыт работы с корнесобственными яблонями, выращенными из семян: никаких проблем с ними! Здоровые, неприхотливые, прекрасно переносят пересадки, при классическом уходе плодоносят ежегодно (за счет осенней вкопки органики в приствольные круги, которая действует как стимулирующая плодоношение резка корней).

Каким бы ни был опыт, какими бы ты ни владел знаниями из старых и новых книг, какие бы лучшие сорта ни завел у себя, ты не можешь поручиться за отдельное дерево, оно всегда может что-нибудь «выкинуть» неожиданное. Успех яблоневого проекта вам даст только работа с большим количеством деревьев, что увеличивает вероятность иметь в саду постоянно несколько обильно плодоносящих деревьев. С яблоней статистика работает более жестко, чем с непривитыми садовыми растениями.

Вот что еще хочется сказать: яблоня при своей неплохой морозостойкости – это все-таки растение более южных широт, нежели наше Нечерноземье. Во всяком случае многие ее сорта с европейской кровью. Особенность в том, что у нас ей просто-напросто не хватает всего-то какого-то месяца для полной подготовки к зиме. В октябре у нее еще активно работают корни, на многих сортах еще висят плоды, а в ветках не произошло полное вызревание тканей. Вот почему яблоня настолько уязвима к декабрьским морозам: декабрь – это именно тот месяц, которого ей не достало для полного вызревания к зиме.

Особенности яблони как плодовой культуры

Наша современная яблоня любого сорта – это изначально по своему происхождению растение гористых влажных местностей. Здесь оба слова одинаково важны: и «гористых», и «влажных».

Откуда в горах влажность, если это вроде бы юг, засушливая Средняя Азия?

Дело в том, что горный склон создает «эффект крыши»: вам приходилось наблюдать, как во время обычного несильного дождя с крыши льет буквально водопад? Так всегда, потому что крыша работает как водосборник. Даже в обычную ночь без дождя утром с крыши капает вода: от росы конденсата так много, что он превращается в ручейки. По этой причине в горах почва как правило влажная, в ней много скрытых от глаз «карманов» влажных мест, где накопилась вода.

Таков ключ к выращиванию яблони. Вы так ее сажали, на некоторой возвышенности с использованием в почвосмеси песка и камней? Вы так за ней ухаживаете или вообще не поливаете? Надеюсь, сделаете выводы.

Косвенный признак того, что яблоня чувствует себя отлично, следующий: самосевные яблоневые деревья отлично развивается из брошенного огрызка по обочинам дорог.

Дорога – это насыпь щебня с песком. В данном случае она выступает еще и как обширный водосборник, по ее краям во время дождя быстро возникают лужи и таким образом под корнями приютившейся яблони скапливается много воды. Корни здесь имеют возможность распространится далеко от дерева как вширь, так и вглубь, находя обилие влаги и питательных веществ.

Идем дальше.

«Постойте, вы сказали, толстенные и высоченные горные леса из-за обилия воды и хорошей дренированности горных почв, но этого же недостаточно, там должно быть и обилие гумуса?»

Хороший вопрос. И на него я знаю теперь четкий ответ: в той давней изначальной горной природе также хорошо обстояло дело и с питательными веществами, там был один неисчерпаемый источник азота. Да он, собственно, и остался, этот механизм действует до сих пор.

Так что вы совершенно правы, задав такой вопрос: да, яблоня изначально привыкла к избытку перегноя в почве, поэтому она так исправно плодоносит на черноземе, а в еще недавнюю «конную эру» яблоня прекрасно себя показывала и на остальных почвах при ежегодном щедром удобрении навозом.

Вывод

Хотя в горах и бывает прохладно, а зимой морозно, яблоню все-таки нельзя назвать по своему происхождению деревом умеренного климата. Ровно наоборот, это умеренно южная культура. В большинстве первых сортов ее была заложена теплолюбивость и нетерпимость к суровым морозам, так что в ХХ веке понадобилась фундаментальная работа наших селекционеров, начиная от И. Мучурина, по продвижению яблони на север России. Во второй половине ХХ века ими были созданы уникальные многочисленные сорта специально для суровых регионов нашей страны. Они все сохранились, и дело лишь за поиском. Фактор морозостойкости является у нас первым при выборе сортов.

Вот еще характерная особенность яблони. Сорта, происходящие от разных видов дикой яблони, бывают плохо совместимы при прививках, отчего дают неполное срастание. Один из признаков ошибки при подборе подвоя и привоя – это наплыв коры в виде вздутия, которое образуется над местом прививки. Понятно, что такие прививки не могут создать перспективных полноценных крон, они недолговечны.

Так, сорта, выведенные на основе китайки, в целом плохо совместимы с сортами европейского происхождения, выведенных на основе яблони лесной. Специалисты-прививальщики, работающие в плодовых питомниках, знают нужные комбинации.

В своем садовом опыте вы либо уже доросли до самостоятельных прививок, либо позже дорастете. Так вот, знайте на всякий случай, что это далеко не простое дело. Лично я не рекомендую садоводам самим прививать: в силу многих сложностей это делает самостоятельную прививку неплодотворным мероприятием.

Форма кроны тоже может очень сильно меняться у разных сортов от пирамидальной до плоско-раскидистой. Пирамидальные кроны труднее формировать, так как у них ветки легко отщепляются при разводе в стороны для улучшения их освещенности. Все это необходимо брать на заметку внимательно читая описания сортов. На даче следует избегать как самых выраженных «карликов» (они могут оказаться недолговечными), так и сортов-гигантов, с которыми потом сложно будет работать.

Вот какое практическое следствие можно вывести, исходя из природы дерева-кустарника: имея достаточно выраженную кустистую природу, наша яблоня обычно норовит начать расти в несколько стволов, что является нежелательным. Стволы мешают друг другу, крона получается загущенной. Даже формировка всего в два ствола считается ошибкой, хотя именно «рогатины» получаются у формировщика сами собой. Либо уж формировать так называемую чашу, либо формировать какую-либо из крон на основе одного центрального проводника (ствола).

Агротехника яблони

Основная забота при агротехнике яблони – это устранить почвенную кислотность до около нейтрального значения рН внесением различных известняковых раскислителей.

Если в толще почвы имеется глеевый горизонт – это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод – от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.

Удобрение. Сразу обозначим главные правила для этой культуры.

1. Удобрение под яблоню не должно быть обильным и концентрированным. Лучше понемногу удобрять ежегодно, чем однажды давать ударные дозы.

Яблоню лучше всего ежегодно удобрять малыми дозами компоста или перегноя, всего по несколько ведер под каждое дерево, стараясь в текущем году высыпать и вкапывать удобрение туда, где его не было в прошлом. Приствольный круг можно поделить пополам или на три части, и удобрять их по очереди год за годом. При этом не обязательно раскидывать удобрение и затем вкапывать его равномерно: достаточно сделать это на полштыка-штык каждое ведро локально там, где вы его вывалили. У яблони корни умеют «находить и густо оплетать» места скопления органики в почве.

При таком способе внесения органики мы одновременно проводим щадящее, неторопливое омолаживание корней дерева. При этом дерево, во-первых, гарантировано успевает везде полностью восстановить порезанные накануне корни, а во-вторых, этим новым молодым корням дается достаточно времени, чтобы проявить себя. Чего не происходит при ежегодной равномерной вкопке удобрения по всей площади приствольного круга, что является слишком сильным стрессом для дерева.

…Ну и не говоря про то, что данное правило умеренности в удобрениях избавляет плодоносящее дерево от жировки, когда оно вместо закладки цветочных почек вдруг на несколько лет переключается на отращивание длинных побегов. Жировка дерева – это нарушение равновесия, ошибка садовода, чрезмерное количество азота. Эти многочисленные длинные побеги по всей кроне не представляют для нас никакой ценности. Они ведут только к падению урожайности через загущение кроны, так что владельцу такой яблони придется немало потрудиться секатором, чтобы выправить положение и заставить крону вновь равномерно покрыться плодовыми веточками.

2. Используемое удобрение не должно быть физиологически кислым. Большую ошибку совершают плодоводы, выращивающие свой сад на гранулированном минеральном удобрении, пусть даже очень благоприятного состава по элементам питания.

Закисление почвы сводит на нет все преимущество хорошего начального роста дерева на мощной посадочной яме, так как оно обязательно скажется угнетением организма яблони.

3. Удобрение должно вноситься своевременно. Средне-осенняя пора – вот лучшее время. Примерно первая половина октября (допустимо в конце сентября или во второй половине октября).

Таким образом внесенное с осени удобрение выполняет целый комплекс благоприятных воздействий на дерево:

♦ осенняя умеренная резка корней стимулирует обильное плодоношение в следующем сезоне;

♦ появление в почве удобрения настраивает дерево на «оптимизм» с самой весны (чего не получается так хорошо при весеннем внесении удобрения: «настройка» идет с осени);

♦ испытывая в конце сезона острый дефицит азота для нормального вызревания побегов к зиме (в частности для образования важного для зимостойкости воскового налета на веточках), дерево вдруг в нужный момент получает азот и успевает его «втянуть» молодыми корешками и за ноябрь использовать для подготовки тканей к морозам.

4. Лучшее место для внесения органики – это край проекции кроны и выход за ее пределы. Другими словами, удобрять лучше периферию, где находятся самые молодые и активные корни дерева. Ошибкой является удобрение небольшого приствольного круга, по величине даже меньше чем проекция кроны. Если сделать так, то, конечно, удобрение не пропадет, но расположены здесь в основном толстые старые корни: они впитывают слабее, и, главное, трогать лопатой их уже опасно. На периферии же корни можно резать лопатой смело, а отдача от удобрений здесь наибольшая.

Полив. Без летних поливов хорошего урожая не получить. Яблоки и груши крупнее вишни, и им требуется больше воды для формирования, кроме этого период них наиболее интенсивного увеличения приходится на засушливый август, когда земля уже высушена солнцем и корнями на большую глубину. Если вы выращиваете их крупноплодные сорта и желаете получить плоды в лучшем виде: сочными, огромными, ароматными, то полив просто необходим. Иначе придется долго и терпеливо ждать дождливого лета…

Вывод

Считайте, что от полива любые плоды становятся вдвое-втрое крупнее, чем без полива. Для яблони и груши это существенно.

Обрезка. Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приемы, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает…, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок). Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны. «Само» ничего кроме «рогатин» на любой яблоне не вырастет. Присутствие «рогатины» – это неверно сформированная яблоня.

Крона 3—4-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью. И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения. Недостаток в том, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода.

Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет. Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет. Иначе они неконкурентоспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом. Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, так чтобы он имели примерно равную силу роста. И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее чем 4 м × 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих. Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам. При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны. Углы отхождения – около 60–70 градусов, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно. Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными. Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания. Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов. Раз примерно в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.

Преимущество кроны веретено – это то, что все ветки в итоге имеют близкое к горизонтальному положение, а значит, нацелены на плодоношение. Дополнительная стимуляция плодоношения – это надломы концов обрастающих веточек на всех скелетных ветках, его проводят в июле по зеленым побегам.

Основная задача начинающего формировщика – не загустить свое веретено, а ограничить количество скелетных веток разумным количеством, заботясь об их освещенности. Лучше перерезать, чем не дорезать: лишние решительно выпиливайте на кольцо.

Раньше особо предупреждали, что для веретена наиболее подходят сорта, которые рано вступают в плодоношение, а сегодня в ассортименте большинства питомников других и нет. Скороплодность – это признак современного сорта. И именно для них словно и предназначена данная крона, позволяющая использовать скороплодность наиболее полно. Такие деревья можно сажать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в ряду при 3 м между рядами. При сильном плодоношении прореживание завязей проводится обязательно, так как у молодых деревьев мал резерв сил, что чревато резкой периодичностью плодоношения (появление яблок через год).

Недостаток веретена тот, что оно может стать со временем очень высоким и неудобным в уходе. Укорачивание центрального проводника ничего не дает, наоборот, может усилить рост верхней части кроны.

Влияние подвоя. Очень часто в питомнике, где вы будете покупать саженцы, яблони окажутся привитыми только на карликовые подвои.

Почему такое происходит?

В современной мировой практике ведения яблоневых садов однозначно идет тенденция к уменьшению размеров крон. Главное достоинство карликов состоит в том, что их можно размещать плотнее, тем самым быстро получая значительный урожай с единицы площади на скороплодных сортах. Недостаток же – в их относительной недолговечности по сравнению с обычной яблоней.

Особенности ухода и выращивания груши

В Средней полосе нет все же более изысканной плодовой культуры чем груша. Да и более редкой, пожалуй. Вам часто доводилось видеть через заборы в Подмосковье грушевое дерево все в плодах? Раньше все упиралось в отсутствие достойных сортов, которые бы не вымерзали вдобавок к высоким вкусовым качествам. Сегодня сорта выведены, и все упирается в агротехнику.

Многое из того, что было сказано выше в разделе о яблоне, о ее агротехнике, относится и к груше: вся система удобрения, полива, устройства посадочной ямы, защиты от вредителей, и даже обрезки, хотя в обрезке груши есть и свои особенности. Разница в том, что для груши надо все делать еще качественнее. Что это означает? А то, например, что если для яблони я долго подбирал самых лучших растений-союзников для уплотнения, то искать их для груши – не стал: в Средней полосе если уж у вас обозначилась какая-нибудь явная королева, то под нее уже ничего не сажать. Удобрять компостом, поливать – в первую очередь грушу.

Груша – это украшение участка плюс плоды. Скажем так: если у вас на участке растет груша, то дуб для ландшфтного дизайна вам уже не понадобится. Грушевое дерево – это внешне тот же коренастый и высокий тип кроны, только с грушами, а не желудями. Груша по высоте выше яблони, она закроет своей зеленью от солнца и взоров второй этаж. Под ее раскидистыми ветвями найдется место для тенистой площадки из плиток для отдыха.

Правда, в последнее время и грушевым деревьям стараются придать низкорослость, прививая их на полукарликовые подвои.

Это дерево осчастливит любой сад. Пусть у вас маленький участок, и на нем кроме огородика и цветника нет места более чем для 2–3 плодовых деревьев, то лично я бы посвятил это место сугубо груше и больше никаких других деревьев не заводил. С грушей как правило случаются сюрпризы, это нежное растение: у вас, скажем, на них не чернели характерно кончики молодых листочков в первые годы после посадки? Этот зловещий июньский признак знают многие, совершившие попытку завести грушу. Они совершили ту самую ошибку, о которой я постоянно толкую: купили «по штучке» того-сего и именно на груше потерпели неудачу. Такое внезапное почернение распускающихся листочков на казалось бы активно растущих побегах – это так называемый бактериальный ожог, болезнь, и она говорит о недостаточно хорошей связи привоя с подвоем. Чаще поражает как раз всякие диковинные прививки на боярышнике, но так же часто проявляется на обычных саженцах, которые чем-либо ослаблены, слабенькие по здоровью, у них оттого и прививка плохо держится. Эта инфекция выступает как метла отбраковки слабых растений. Чаще всего таким деревцам с признаками ожога позже приходит конец – резкое полное усыхание. Применять антибиотики и прочие меры лечения, которые обычно советуют начинающим, бессмысленно, даже в случае видимой победы над болезнью: вы же не укрепите прививку антибиотиком. Использование избытка азотных удобрений у молодых саженцев груши часто провоцирует бактериальный ожог. Молодые саженцы удобряют умеренно, в пределах заправки посадочной ямы, и далее подкормок не применяют года два. Отмечались случаи, когда болезнь уходила сама и деревья выправлялись. Взрослые деревья данной болезнью не поражаются.

Вывод

Лучший способ противостоять бактериальному ожогу груши – это при закладке сада покупать саженцы с запасом. Если в питомнике вы собирались купить две груши, две розы и два клематиса, то разумнее пока за те же деньги привезти шесть груш. Тогда может быть что-то и получится.

Особенности груши как плодовой культуры

В природе встречаются десятки видов дикой груши, тяготеющих к горным регионам. Они отличаются по высоте кроны и по ее типу, по засухоустойчивости и морозостойкости, а также по наличию колючек. Кстати, наличие шипов говорит о том, что данное растение изначально произрастало скорее на открытом пространстве опушек или берегов горных рек, нежели в тесноте леса. Это косвенное подтверждение того, что груша – это более солнцелюбивое растение, чем яблоня.

Еще можно отметить, что груша и более теплолюбива, чем яблоня.

Груши иногда удивительно хорошо растут и плодоносят в условиях города, где в почве много строительного мусора вроде щебня, остатков штукатурки и кусков бетона, и где их корни скользят вдоль фундаментов зданий и прочих плит. Сами стены домов, нагревающиеся на солнце и ослабляющие ветер, наверняка напоминают им родные ущелья.

В городах и в сельской местности нам попадается множество одичавших грушевых деревьев, т. е. выросших из корневой поросли на месте посаженных кем-то и когда-то культурных сортовых груш. Что примечательно, это то что среди явных мелкоплодных дичков (у них мелкие плоды груши обыкновенной, или лесной, которые используют для подвоев), попадаются и корнесобственные деревья с впечатляющими по размеру и вполне вкусными сладкими плодами, величиной с крупное куриное яйцо и более. Дать им полежать – и будет почти сортовая груша. Все зависит от того, на что их прививали когда-то: если на подвои посеянных семян из покупных сортовых груш, то вот так и могли вырасти и «почти сорта».

Агротехника груши

Если говорить в среднем, то груша после высадки саженцев всегда начинала плодоносить несколько позже яблони. Однако селекция преуспела и в направлении скороплодности, и современные сорта цветут при высоте в рост человека.

Пожалуй, решающее условие – это выбор посадочного места. Плоды груши отличаются от яблок прежде всего тем, что они слаще. Без солнца они не могут состояться. Груша – это вообще солнцелюбивое растение.

Чем выше будет расположение посадочного места, тем лучше. Если по уму, то груши следует сажать еще выше над средним уровнем участка, чем яблони.

Обрезка груши имеет свои особенности, хотя сама процедура так же важна для нее, как и для яблони. Если обрезка у яблони призвана во много разбудить спящие плодовые почки, свойство которых – нелегкое пробуждение, то почки на ветках груши пробуждаются легко сами, и основная задача обрезки – это навести порядок в кроне по части лишних стволов. Вы заметите охотный бурный рост вертикальных побегов, которые норовят превратиться в дублирующие стволы. Из-за этого крона груши при свободном росте тяготеет к пирамидальности.

Эти многочисленные длинные вертикальные побеги имеют свойство легко отщепляться, и чем старше становятся, тем труднее будет выправить их до более горизонтального положения. Тем не менее делать это надо, постепенно отгибая их и придавая кроне более раскидистую форму. Чем более широкой и плоской она получится, тем удобнее вам будет с ней работать. В принципе, можно потрудиться и над созданием 4-веточной чашей, получится груша, как бы желающая расти в четыре ствола. Доводочная обрезка и подвязка ветвей сделает крону еще более раскидистой, а далее потребуется выломка лишних побегов из центральной части и общее ежегодное прореживание кроны на ее осветление. Чем больше солнца внутри кроны, тем более там закладывается плодовых почек – это общая закономерность.

Для груши годится, например, разреженно-ярусная крона – это когда на протяжении всей длины ствола вы по возможности равномерно оставляете редкие скелетные ветки, отходящие под углом около 60–70°. Их должно быть около 6—10 при расстоянии в 40–60 см одна от другой. Такие ветки формируются постепенно: сначала деревцу дают расти свободно, намечая будущие скелетные ветки и понемногу начиная их отклонять. Все лишнее на стволе удаляют.

Нормирование завязей очень желательно. Вы наверняка обращали внимание, насколько густо облеплены ветки груши плодами в урожайный год, они висят в два слоя как бахрома. На всех на них не хватит листвы, получатся мелкими, значит, надо провести прореживание до расстояния в среднем 10–15 см между плодами. При прореживании завязей сначала снимают самые мелкие. Если требуется дополнительно прореживание, то в пучке из нескольких завязей оставляют либо одну из крайних, либо две крайние завязи, в зависимости от общего урожая на ветке. Центральные завязи в пучке удаляют.

Еще уточнение по поводу нормирования завязей. Нередко привезенный из питомника саженец в первые же годы цветет и закладывает плоды. По общим правилам растениеводства это нежелательное и даже опасное явление, так как и сами плоды и даже цветки обесточивают еще плохо прижившееся растение. Для плодоношения оно обязано прежде стать сильным, заложить мощную корневую систему и листовой аппарат. Но так как владельцу не терпится убедиться, что сорт тот самый, то позволительно в первый год оставить 1–2 завязи и довести их до спелости. Груши требуют бережного отношения.

В отношении сбора урожая для многих сортов груш есть одна общая закономерность: жесткие и горчащие поначалу плоды становятся совершено другими – мягкими, сочными и сладкими – после того как им дают полежать.

Особенности ухода и выращивания сливы

Слива – она как была, так и остается радостью начинающего плодовода. Сажайте ее сразу – и она даже в еще неокультуренной кислой почве при минимальном уходе довольно скоро порадует вас плодами.

Сливу выращивать настолько просто, что ее сажают в основном по забору, т. е. наполовину «на заоградном дерне».

Особенности сливы как плодовой культуры

Правильнее, по-научному, было бы ее называть сливой домашней.

Слива возникла при скрещивании терна с южной алычой. Эти родоначальники сообщили сливе многие ее свойства.

Терн – это широко распространенный кустарник, образующий густые заросли по опушкам лесов, по берегам рек. Он проникает в регионы с суровыми зимами, отсюда у сливы в целом высокая зимостойкость.

Терн сообщил сливе способность размножаться корневой порослью. Это по-своему ценное свойство, потому что оно давало возможность размножать какой-либо случайно полученный яркий сорт с помощью постоянно нарастающих готовых саженцев. Так когда-то были распространены и до сих пор встречаются, передаются друг другу у нас в садах «скороспелки» (поспевают в середине августа) и «черносливы» (поспевают в сентябре) – при хорошем уходе эти народные формы очень урожайны и неприхотливы.

Алыча – это тоже широко распространенное растение в различных южных горных странах (Кавказ, Балканы, Тянь-Шань и др.), она сообщила сливе высокую урожайность и вкусовые качества. Окраска плодов сливы чаще от терна, сизая, сине-черная, но бывает и желтая, красная – от алычи. Еще наследство от алычи выражается в том, что некоторые сорта сливы не дают корневой поросли или дают ее слабо.

Современную сливу можно поделить на две сильно отличающиеся друг от друга группы: корнесобственные сливы и привитые. Привитые позволяют иметь значительно большее разнообразие разных сортов сливы, среди которых есть по-настоящему бесподобные в десертном отношении. У них всего один недостаток. В садах дачников я видел немало отсохших привитых крон слив с оставшимися внизу этикетками выдающихся сортов ТСХА (Тимирязевской Академии). Не уследили, пропали деревца в траве, потому что за сливами не принято ухаживать. Мое субъективное мнение – это то, что слива – совсем не то плодовое дерево, ради которого нам нужно «мучиться» над сохранением прививки, и что привитую сливу разумнее было бы полностью отдать на откуп промышленным садам, а рядовым садоводам с ней не связываться, а заниматься лишь корнесобственной сливой.

Агротехника сливы

Всю нашу подробно расписанную в предыдущих главах книги агротехнику для плодовых деревьев можно использовать для корнесобственных слив в самом упрощенном виде.

Удобрять раз в год в октябре. Вместо ценного компоста подойдет и просто прелое сено, разложенное в приствольном пространстве: за осень и весну дождевые черви все втянут в корнеобитаемый слой почвы.

Рыхление приствольного круга от сорняков для меня обязательно вообще на любых садовых растениях, и слива не исключение. Особенно полезно перед внесением удобрений на заму, так как заодно уничтожает часть зимующих вредителей.

Обрезка – самая общая прореживающая, на осветление кроны, особо не заботясь о строгом порядке скелетных ветвей. Обрезка сливы вообще похожа на обрезку яблони, только у сливы лучше растут побеги: они и отрастают длиннее, и пробуждаются из почек активнее. Это означает, что сливу можно обрезать смелее. У нее проще править ошибки при обрезке. На ней удобно тренироваться в обрезке плодового дерева и отслеживать эффект после того или иного приема обрезки. Ее можно даже один раз обрезать почти полностью, оставив лишь остов скелетных веток, чтобы убедиться, что ничего страшного при этом не происходит, наоборот, дерево выпускает во все стороны длинные побеги, получает какую-то новую крону, а значит, новую жизнь.

Сбор урожая прост: постелить лутрасил и обтрясти деревце, поднять за углы – так можно за минуту все собрать, не повредив плодов, и аккуратно ссыпать в миску.

Особенности ухода и выращивания вишни

Если бы проводили конкурс живых изгородей для садового участка, то я бы отдал первое место вишне. Высокая, густая, цветет в мае красиво, стричь не нужно – да еще и иногда ягоды дает!

В дикой природе прямые родоначальники вишни отсутствуют. Это результат скрещивания далеких друг от друга видов косточковых.

Особенности вишни как плодовой культуры

Какая самая яркая особенность вишни? В нашей Средней полосе на вишне наиболее проявлено свойство всех окулированных (привитых) сортов косточковых – погибать после даже несильного подмерзания. Корнесобственную вишню еще можно получить, а вот привитые сорта – редко.

У нас очень широко распространена корнесобственная вишня, которая дает полноценную вишню и еще предлагаются привитые современные сорта, которые безусловно превосходят старую народную вишню по урожайности, но уступают ей в стойкости на дачном садовом участке.

Образчиком старого доброго народного сорта вишни является Владимирская вишня. Это одновременно и эталон традиционного изысканного вкуса вишни, и еще ее можно считать собирательным понятием: считается, что под этим названием собрано множество разновидностей выращиваемой на Руси вишен.

Есть более неприхотливая, а также дающая более стабильный урожай, разновидность вишни – так называемая шпанка – она распространена в Средней полосе южнее Москвы на серой лесной почве. Калужская, Тульская области – это все места ее широкого распространения (серые лесные почвы более благоприятны по показателю рН, чем дерново-подзолистые).

Шпанская вишня – это и есть гибрид черешни с вишней обыкновенной. Существует и другая разновидность шпанки: крупная с темным цветом, распространенная в Украине и более южных местах нашей страны.

Шпанка – это тоже корнесобственное растение, которое размножают из поросли.

Агротехника вишни

Вишня – это достаточно капризное дерево для условий Средней полосы. Растет она быстро, а вот урожай дает скудный – единичные ягоды, непропорционально меньше размеров кроны. Это происходит по нескольким основным причинам.

Для вишни необходим другой сорт-опылитель. Хотя и считается, что Владимирская вишня частично самоплодная, нередко рощицы из поросли одного и того же сорта стоят без единой ягоды. В этом отношении купить какой-либо привитый сорт, пусть даже и на ограниченный срок, ради опыления основного «штата» из нескольких крупных деревьев – возможная мера.

Удобрение: почву необходимо превратить в подобие чернозема по питательности, не забывая о доле известняка.

Укрытие на зиму – это может послужить еще одним ключевым условием. Зеленая, здоровая на вид крона вишневого дерева может-таки иметь подмерзшие (погибшие) зимой цветковые почки. Для проверки следует один раз провести опыт по зимнему пригибанию к земле каких-либо из податливых стволиков с самым простым укрытием на зиму (подобно побегам малины), прикрыть землей и снегом хотя бы часть веток. Пригнутое деревце закрепляют в этом положении, например, широкой доской с грузом из кирпичей.

В случае успешного опыта, далее следует растить свои корнесобственные деревца вишни в кустовой форме из 3–5 стволиков вместо одного толстого ствола, чтобы легче было ежегодно пригибать на зиму более тонкие стволики. Весной стволики не выпрямляют целиком, а оставляют расти под углом 45°, делая куст широким и лучше освещенным.

Обмазка глиной многочисленных веточек вишни – это слишком трудоемко. Зато присыпанные землей ветки наклоненной вишни таким образом защитятся от цветоеда: их освобождают от земли ближе к маю, когда волна цветоеда уже сходит. (Однажды утолщающийся ствол не выдержит и сломается, но на смену ему уже подращивают молодые стволики из центра куста. В этом отношении система ведения куста вишни похожа на плетистый розовый куст, у которого каждый побег наклоняют на зиму дугой к земле столько лет, пока он не сломается, тогда его вырезают, продолжая наклонять остальные, в результате куст в целом долго остается высоким и пышным.)

Защита стволов перед зимой обязательна, если вы не прячете по-иному от морозов свои деревья. Обмазка раствором глины – лучшее решение вместо разных обмоток.

Дружественных растений для вишни всего несколько: хосты, примула, рябчики, барбарис Тунберга.

Привлечение пчел с помощью раствора варенья – обязательный прием у фанатов этой культуры.

Что касается обрезки вишневого саженца, то ее у нас чаще всего не делают, даже ввели правило: «Косточковые не обрезают!» И все из-за того, что раны у них заживают медленней, чем у яблони, и через них возможно проникновение тех самых инфекций, которых уже привыкли бояться как огня. (На самом деле, сливу-то и алычу можно обрезать спокойно, ничего им не будет.) С этим можно согласиться, хотя корнесобственные вишни устойчивы к инфекции: если вы растите вишневые деревца не более чем до 10-летнего возраста, заменяя их на молодые из собственной поросли в том же кусте или «отползшими» в сторону», то им никакая обрезка и не требуется, за это время они как раз и успевают сильно загустеть.

Среди частых вопросов – вопрос о том, что делать с камедетечением – выделением вишневого клея на стволе. Нужно почаще ротировать свои вишневые заросли, не допуская состарившихся деревьев с растрескавшейся от мороза корой, откуда и истекает вишневый сок. Со временем он застывает, защищая раны, подобно тому, как это делает в лесу еловая смола.

Особенности ухода и выращивания малины

Многие согласились бы назвать малину королевой из всех ягод. Сад с малиной приобретает законченный вид и смысл.

Если мы ведем разговор о саде с непрерывным урожаем, то там обязательно должна присутствовать и малина. И сортоиспытания с ней стоит провести, проверив на личном опыте плодоношение хотя бы нескольких новых сортов: там есть, из чего выбрать.

Малина растет в нашем лесу в диком виде – это одна из немногих культур, которая долгое время развивалась в культуре лишь на основе простого отбора по увеличению ягод лесной малины. Из-за этого ягоды сортов обычной малины имеют более привычный нам вкус, в отличие от европейских сортов и выведенных на их основе наших отечественных сортов крупноплодной и ремонтантной малины.

Особенности малины как плодовой культуры

Сорта обычной малины настолько хорошо приспособлены к прохладному лету, что ее встречаешь в деревнях до самого Мурманска через всю Карелию. А вот многие сорта крупноплодной и ремонтантной малины более теплолюбивы, они должны добрать за сезон сумму активных температур для полного вызревания, и лучше они удаются в Средней полосе южнее Москвы. На это всегда нужно делать поправку и выяснять для каждого сорта, где его северная граница.

Малина старается выбрать места со значительным слоем лесной подстилки – преющей органики из опада листвы и травы. Под этим влажным слоем ее ползучее корневище чувствует себя лучше всего.

Вывод

Понять секрет этого растения можно только через его корневище. Есть садоводы, которые, разжившись саженцем редкого сор та, решают сделать из него материнский куст для продажи саженцев из корневой поросли: дают ему немного окрепнуть, а потом начинают стричь расползающиеся корневища с проросшими почками. Это ошибка: они рассчитывают, что процесс будет идти с одинаковой силой много лет, и в результате однажды удивляются, что корневища слабеют, а исходный куст уже не может восстановиться даже при обкопке его перегноем. У малины корневище быстро стареет.

Малина принципиально отличается от других ягодных кустов. У нее самая ценная часть куста – это ее корневище. Мало того, у малины, в отличие от других ягодных кустов корневище «ползающее», и это неслучайно, так как оно быстро стареет. Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать и испускать из себя побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы могут существовать около 7 лет. Зато на «отползших в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги. По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину, как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.

У малины самая ценная часть куста – это корневище, а самая ценная часть корневища – более молодая, периферийная.

Агротехника малины

Учитывая вышеизложенное описание природы малины, ее целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд, саженцами, на расстоянии 1 м один от другого, за три года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.

Вывод

В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не глубже 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.

Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку, а не сплошную. Когда через три года корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, весной мы позволяем им сделать это на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.

Далее – как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дольше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок в возрасте 7—10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет для себя, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.

А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 побегов на погонном метре ряда. Каждый побег дополнительно немного укорачивают, на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.

Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.

Борьба с сорняками – вопреки обыкновению дачников должна проводиться на высоком уровне.

Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели – малине его достаточно.

Сегодня в питомниках продают в основном сорта крупноплодной и ремонтантной малин. Обе разновидности являются более продуктивными по сравнению с привычной нам обычной малиной.

Особенности ухода и выращивания крыжовника

Если задаться вопросом, что вкуснее, смородина или крыжовник, то, видимо, большинство согласится с чеховским персонажем одноименного рассказа. Хоть он и колючий. Ягоды спелого крыжовника прямо с куста можно есть, наверно, бесконечно…

Самой первой информацией, с которой следует познакомиться владельцу сада, желающему завести у себя крыжовник, является уязвимость этого растения перед заболеванием мучнистая роса, или сферотека. Верхушки побегов больного растения вместе с листьями словно присыпаны мукой – так проявляет себя этот гриб. Дело в том, что вам захочется купить самый крупноплодный сорт, да еще без колючек, а именно подобные сорта сильнее всего поражаются этим злостным заболеванием с поэтичным названием – мучнистой росой. Сферотека – специфическая болезнь этой ягодной культуры, но она поражает крупноплодные сорта, так что куст постепенно перестает плодоносить и гибнет. Мелкоплодные же сорта если и болеют ею, то редко и в пределах обычного для ягодных кустарников несильного поражения верхушек побегов в дождливое лето, которые можно обломить – и на будущий год ничего не будет.

Таким образом, присматриваясь к крупноплодным сортам, вы становитесь перед реальным выбором. Либо согласиться на постоянное опрыскивание ядохимикатами, либо иметь больное растение без надежды на восстановление, либо совсем отказаться от приобретения крупноплодных сортов, либо суметь так мастерски за ним ухаживать, раскидывая по веткам крошево прелого сена, чтобы постоянно подавлять очаги сферотеки. На прелых растительных остатках живут микроорганизмы, которые, подобно пенициллину, убивают плесень мучнистой росы. Вместо сена идет компост, перегной – без разницы. Важно чтобы все было живое и влажное, и попало на листья с вечера, чтобы ультрафиолет солнечных лучей не убил сразу наших микроскопических защитников, а они успели бы за ночь по нанести удар по мучнистой росе. На качестве зреющих ягод это никак не скажется. Чего нельзя сказать о медьсодержащих и других химических препаратах.

Особенности крыжовника как плодовой культуры

В Европе крыжовник был первым одомашненным ягодным кустом, потому что он прямо там, в Европе и Северной Африке и рос в диком виде. Любое одомашнивание связано с первоначальным выбором самых крупных и урожайных диких растений, а затем с отбором еще более крупных.

Агротехника крыжовника

Вся агротехника направлена на предупреждение мучнистой росы. Велика вероятность, что вы уже приобрели скрыто пораженный ею саженец. На всякий случай предпочитаю сажать саженцы крыжовника с головой под шапку перегноя или прелого сена. Предварительно коротко обрезав все ветки, как и положено, до 2–3 почек. Чтобы молодые зеленые побеги выходили чистыми.

Мокрая трава вокруг куста – это фактор риска, лучше держать приствольные круги чистыми от сорняков под мульчей из наслаиваемого сена. Такая прелая мульча – дополнительная защита от мучнистой росы. Хотя, конечно, понятно, что колючие кусты трудно пропалывать до единой травинки внутри… Чтобы облегчить себе труд, кусты крыжовника обрезают соответствующим образом: в нижней части удаляют все мелкие веточки. Во время любой обрезки крыжовника рядом ставят вед ро для педантичного сбора всех веточек, иначе они потом своими колючками мешают прополке.

Крыжовник хорошо растет на кислых почвах с рН = 4,5–6, под него землю можно совсем не известковать, хотя зола как удобрение для него очень ценна. Как обычно, органика – это лучшее удобрение.

Полив – умеренный: во время роста завязей примерно раз в 1–2 недели. Иначе ягоды будут мелкими.

Обрезка. Скелетные ветки у крыжовника стареют медленно, их вырезают в возрасте семи лет. Благодаря живучести своих веток, крыжовник производит впечатление куста, который не нуждается в обрезке: плодоносит одинаково изобильно год за годом… И все же, когда много веток состарится, а молодые из-за их присутствия не смогут активно нарастать, куст снизит урожайность.

Лучший способ размножения – укоренение отводками, просто и эффективно.

Сбор урожая удобно проводить вдвоем: один в перчатке отводит за верхушку выбранную ветку, а другой осторожно обирает ее.

Укрытие на зиму возможно в том случае, если куст дает мало ягод и при этом плохо цветет: возможно, цветковые почки повреждаются морозом. В целом районированный крыжовник достаточно зимостоек, но надо проверить его укрытием: ветки перед зимой прижимают к земле каждую в свою сторону кирпичами за концы и затем несильно присыпают их землей.

Особенности ухода и выращивания черной смородины

Куст черной смородины старается посадить у себя, наверно, каждый садовод, если и не из-за ягод, то из-за листьев для засолки помидорчиков, огурчиков, грибочков… Смородиновый лист, хрен и чеснок в пору закруток становятся дефицитом! А ведь еще есть польза от молодых листьев весной: в них витамина С больше, чем в ягодах.

Черная смородина – кустарник самый что ни на есть непритязательный, растет часто на отшибе у забора, и ради него хозяин участка в лепешку расшибаться не станет. Уходом ее не балуют. Хотя мне встречались пару раз фанаты этой ягоды, большие мастера ее выращивать ради виноделия, но это – редкий случай. Вино дали пробовать чисто черносмородинное от разных сортов – одинаково замечательное.

Особенности черной смородины как плодовой культуры

В природе черная смородина – это лесной кустарник Средней полосы нашего континента. Родной персонаж, корнесобственный, теневыносливый, терпимый к кислым почвам, привыкший к промывному водному режиму – обилию дистиллированной воды. В диком виде черная смородина встречается в наших лесах довольно часто.

Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте их 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися как бы вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он ползет вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки, так угасает ветка за веткой и затем весь куст.

Поначалу таких почек мало, единичные, с каждым годом становится все больше. Обрывать их бесполезно, так как всего клеща так не собрать. В присутствии вздутых почек куст продолжает плодоносить, но слабеет, ягод становится мало.

Чтобы успешно выращивать черную смородину, хорошо бы изначально получить саженцы без клеща. Сделать это не так просто, так как в питомниках очень часто посадочный материал бывает заражен клещом, хотя внешне это не всегда заметно. Парадокс, но сам же часто и забываешь в заботах по посадке, что следовало бы прогреть в ведре с горячей водой каждый из привезенных откуда-либо саженцев новых сортов. Но зато ведь позже мы всегда можем прогреть нарезанные от своих саженцев черенки перед их посадкой в другой части сада. Температура прогрева для всех растений у меня издавна одна: чтобы все еще можно было погрузить в нее руку и с трудом удерживать. Такую температуру мало кто из живности переносит, разве что сверхвыносливая личинка майского жука.

Подрастающий, недавно посаженный, и потому еще невысокий куст смородины можно в лечебных целях пропарить на солнце с помощью накидки из прозрачной пленки. Края ее присыпать землей. На денек. Это и щитовку заодно приструнит, и тлю. Растения вообще любят разного рода прогревы, хорошо растут сразу после.

Агротехника черной смородины

Я специально рассказал перед разделом агротехники зарисовку о положении с почковым клещом, чтобы убедительнее прозвучал призыв обрезать черную смородину. Ее ведь по факту почти никто не обрезает, отсюда и клещами все поражено. А так ее выращивать очень просто, если только избегать избытка хлора в почве от поваренной соли. Это наша северная культура. Обильных дождей, она, как и малина, даже слабого засоления в виде хлоридов не переносит, в отличии от многих южных растений, привыкших ко всяким солонцам.

Требование к кислотности почвы – в пределах рН = 4,5–6. Кислые почвы Средней полосы (в том числе наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы, подзолы, торфяники и серые лесные почвы) она выносит спокойно. Однако окультуривание почвы обязательно скажется, так как при нем подрастает показатель рН, а микроорганизмы постепенно расщепляют угнетающие корневые выделения сорных трав. В итоге чистая влажная почва – словно рог изобилия: что ни посади здесь – зеленеет и увеличивается на глазах. Внесение бесфекального компоста, доломитки, золы – все это улучшает структуру почвы, ее питательность, устраняет излишнюю кислотность почвы.

Какое удобрение наилучшее для черной смородины?

Те плодоводы, которые устраивают у себя «поточное производство» черной смородины (т. е. непрерывно подращивают молодняк в виде 4–6 кустов на смену стареющим кустам и таким образом имеют на участке в целом внушительное поголовье кустов разного возраста), – все они, как правило, растят черную смородину на прелом навозе с обязательными азотными подкормками. Можно сказать, что это – лучший способ, потому что кусты на таком питании разрастаются огромными, а чем крупнее куст, тем выше урожай. При такой системе выращивания, когда отработано размножение черенками или отводками, держать кусты более 10 лет нет смысла.

При посадке расстояние между кустами зависит от созданного вами плодородия почвы. Если вы действительно внесли достаточно навоза в посадочные ямы и вкопали его вокруг саженцев, создавая запас питания для разрастания корней, то вам следует оставить по 1,5 м между саженцами. При более скромном удобрении достаточно будет и 1 м.

Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в тот же день пересадки), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов – это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут новые 4–5 длинных побега. Если побегов появляется больше, лишние – удаляют. Куст будет в течение пяти лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие в это время корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток взамен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В этом высоко продуктивном равновесии и состоит замысел столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5-летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.

Еще раз другими словами. Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новые скелетные ветки из середины куста и столько же старых веток теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.

Цель такой обрезки – это поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать их до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.

На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из центра куста по 4–5 зеленых, толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, имеют как минимум постоянную тлю и мучнистую росу.

Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – это наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще в зарослях травы растет), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.

Вывод

Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году все еще дала какие-то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее еще рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных веток. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!

Что касается основных ее вредителей, то это – гусеницы и тля. Гусеницы, как правило, единичные – их, как и тлю на кончиках побегов, рекомендую сразу давить пальцами. Тля уже не трогает те побеги, где ее «размазали» по листьям.

Обычно тля привязывается упорно, как клещ, только к перекормленным азотом побегам.

Верхушку побега, пораженного вредителем, можно споласкивать целиком в ведерке с защитным настоем одуванчика, полыни, красного перца, лютика, чистотела, лопуха и других растений, традиционно используемых для защиты культур. Есть вероятность, что какое-либо из них подействует. Побеги с тлей можно так же споласкивать в горячей воде, подбирая ее температуру опытным путем.

Хочется поделиться ускоренным способом сбора урожая черной смородины. При ручном сборе ягод много времени тратится на движение рук туда-сюда, из куста в ведерко и обратно. Мы же поступим по-другому: положим на землю под куст полотно лутрасила, или старую простынь, и будем сразу скидывать на него оборванную ягоду. Потом высыпать ее в ведро и перекладывать лутрасил дальше вокруг куста. В результате движений станет намного меньше, дело пойдет быстрее.

Особенности выращивания красной и белой смородины

Красная смородина – из тех ягодных культур, которые забрались дальше всего в сады на севере нашей страны: вы встретите ее кусты и в Архангельской области. Трудно себе представить, чтобы куст красной смородины какое-то лето вдруг оказался совсем без ягод. Если уж вам попался районированный в вашем крае сорт, то он плодоносит как часы.

По урожайности красная смородина считается ягодным рекордсменом, ее кусты на пике своей урожайности у многих дают по 10 кг. Белая смородина – это то же самое, что и красная, ее светло-окрашенные сорта. Можно было бы выделить еще и «вишневую» смородину – это все та же красная, только ягоды ее очень темные, почти черные. Все они – и красная, и белая, и «вишневая» – выращиваются совершено одинаково, плодоносят одинаково обильно, собираются одинаково быстро из-за длинных гроздей ягод, собранных в пучки.

Особенности красной смородины как плодовой культуры

Это тоже лесной кустарник Средней полосы нашего континента, как и черная смородина. Такой же неприхотливый к условиям выращивания. Даже в чем-то и посильнее: красная более живучая, более устойчива к повышенной концентрации солей в почве, более долговечная, чем черная смородина. Подтверждение тому: красная смородина не поражается мучнистой росой, махровостью цветков, к тому же намного реже поражается почковым клещом, чем черная. Культура для полного новичка в нашем деле.

В черноземную зону красная смородина тоже заходит. Она вообще проникает на юг несколько дальше, чем черная смородина в силу своей большей засухоустойчивости (еще одно ее преимущество перед черной), хотя здесь она все-таки страдает от недостатка влаги и может иметь умеренные урожаи.

Вывод

Для куста красной смородины вам не понадобится второй куст другого сорта, если вы уже посадили рядом белую смородину, так как они опыляют друг друга.

Красная смородина имеет один недостаток – она кислая. Наверно, по этой причине ее немного в наших северных садах. Сладких сортов выведено немного, так как промышленные насаждения получают ягоду в основном на переработку с добавлением сахара (в красной смородине много пектиновых веществ, из нее делают желе и т. п.), и все же некоторый выбор сортов по вкусу есть, так как благодаря общей морозостойкости красной смородины помимо отечественных сор тов у нас в стране успешно прижились сорта из Финляндии, Латвии, Польши, Голландии.

Спелые ягоды висят долго: они хотя и кислые, зато на них не покушаются птицы.

Вот еще особенность. Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая! (Примечание: обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда урожаю уже и без того нанесен удар.)

Агротехника красной смородины

Требование к кислотности почв в пределах рН = 4,5–7. Для красной смородины достаточно совсем небольшого окультуривания кислой почвы Средней полосы. При внесении же навоза или компоста кусты ее здесь просто расцветают. Годовалые черенковые или отводочные саженцы растут на глазах и за 2–3 года превращаются в плодоносящие кусты.

Выращивание же на одной гранулированной минералке является ошибкой, так как она усиливает кислотность почвы.

Красной смородиной можно обсаживать постоянную компостную кучу (ящик с крышкой или яму) для ее маскировки: в отличие от черной смородины и малины, она переносит присутствие поваренной соли от фекалиев.

Один из вариантов выращивания – это как обычно для всех ягодных кустов наслаивать мульчей в приствольные круги накошенную газонную или луговую траву поверх уже сопревшей.

В обрезке ее есть свои индивидуальные отличия.

Кусты этой смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной смородины – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедились на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть, ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…

Итак, если говорить о правилах выращивания, то при их соблюдении кусты красной смородины можно со спокойной совестью выращивать по 15–20 лет на пике урожайности, т. е. вдвое дольше, чем кусты черной смородины (в отношении длительности жизни красная смородина идентична крыжовнику, у них равная долговечность скелетных веток и кустов в целом).

При посадке расстояния между саженцами делают не менее 1,5–2 м, так как кусты красной смородины раскидисты, им требуется много свободного пространства. Чем свободнее раскинется куст, тем выше дает урожай. Лучше всего плодоносят одиночные кусты: порой достаточно всего одного такого куста где-то на солнечном месте посреди огорода, чтобы ежегодно получать достаточно ягод на варенье. Практично создать куртину из близко посаженных 2–3 саженцев (на расстоянии 1 м друг от друга), чтобы они образовали раскидистый урожайный конгломерат. (При посадке в полутени крон молодых плодовых деревьев в качестве их подлеска красная смородина дает уже не такой обильный урожай, так как в тени на ее ветках закладывается меньше цветковых почек, но все-таки урожай будет, это – неплохой вариант.)

Удобрения – любые из нашего обычного списка подходящих для плодового сада. Навоз или перегной сносят заблаговременно в посадочные ямы либо вкапывают уже после посадки саженцев вокруг них.

Подкормка сразу после цветения для более уверенного роста завязей – по желанию, так как красная смородина даст отличный урожай и без подкормок. Подкормка, несущая много азота, такая как навозная жижа или травяное удобрение, или жидкие гуматы – она в это время безопасна, не приведет к накоплению нитратов в плодах, так как ко времени созревания урожая через два месяца от того азота не останется и следа. Он весь разойдется на нужды растения, на его многочисленные зеленые побеги, которые будут активно нарастать все это время. Подкормки азотом очень хорошо сказываются на своевременном отрастании скелетных веток, их стоит провести даже 2–3 с интервалом в 2 недели – это надежное средство для любого ягодного кустарника поддерживать нашу принятую систему обрезки.

Несколько поливов красной смородине необходимы, в том числе после сбора урожая для благополучной закладки цветковых почек на следующий год.

От тяжести урожая крайние ветки клонятся до земли, и до того как придет пора их срезать по срокам устаревания, под них придется устанавливать какие-либо подпорки, чтобы ягода на длинных кистях не грязнилась.

Каких-то массовых вредителей у красной смородины нет, даже гусеницы ее избегают. Из редких вредителей сугубо из познавательного интереса можно назвать тлю, от которой у красной смородины иногда характерно краснеют и вспучиваются «волдырями верхние листья. Как показывает опыт, на нее можно не обращать ровно никакого внимания, уйдет как и пришла.

Заключение

Друзья! Мы с вами закончили разговор о самом сложном разделе во всем растениеводстве – плодоводстве. Что ни говори, а гармонично организованный сад, где каждая единица удобрена и обрезана, и от этого плодоносит, – он очень привлекателен. Мы с вами занимались созданием такого сада, обдумывали возможности сделать его более красивым, в смысле получше увязать друг с другом разные культуры. Не сомневаюсь, что эта творческая работа добавила жизни в ваш садовый участок, в нем произошло движение.

Динамичный сад имеет много воплощений, в зависимости от личности владельца. Встречаются очень продуманные и красивые сады, в которых больше всего нравится то, что хозяин своим мастерством и уходом воплотил потенциал купленных сортов, и они в его хороших руках ярко плодоносят.

А мне еще будет, что рассказать в ближайших книгах по садоводству. До новых встреч!

Content

Павел Франкович Траннуа
Энциклопедия плодового сада на разумной почве

Предисловие

Создание плодового сада

Основные части плодового сада

Сроки посадки (пересадки) плодовых культур

Покупка саженцев – важный фактор для закладки сада

Вред корневых выделений и ротация в саду

Фактор периодичности плодоношния

О том, как лидеры забивают новичка

О создании особого выигрышного микроклимата

Содержание сада начинается с почвы

Истощение почвы плодового сада

Выбор оптимальных удобрений для питания почвы

Король элементов питания – азот

Что выбрать – компост, навоз, навозный перегной?

Если у вас нет навоза…

Как утолить фосфорный голод растений

Калийные удобрения для плодового сада

Хлорид калия, или калийная соль

Калимагнезия

Калийная селитра

Монофосфат калия

«Химия» в приусадебном саду недопустима

Гербициды в нашем плодовом саду неуместны

Надежная защита сада без химикатов

Как предотвратить черный рак яблони

Как предотвратить паршу

Грамотный полив сада

Все, что нужно знать о правильной обрезке

Основная стратегия формировки плодового дерева

Формировка кроны с помощью обрезки

Наклон веток – лучший прием формировки дерева

Ускорение плодонашения дерева с помощью обрезки

Жировка плодового дерева

Посадка в тени за домом

Истребление всех цветков вредителями

Заглубленная посадка

Обрезка молодого плодового дерева

Формирование саженца-однолетки

Формирование саженцев 2—3-леток

Обрезка взрослого плодового дерева

Как вырубать толстые стволы ненужных деревьев

Концепция самой щадящей обрезки: зеленая формировка

Обязательное удаление поросли ниже места прививки

Нормирование завязей

Ветки перегружены урожаем – лечение разломов

Лечение дупла у яблони и груши

Череночник

Готовим сад к зиме

Уход за садом зимой

Особенности ухода и выращивания яблони

Особенности яблони как плодовой культуры

Агротехника яблони

Особенности ухода и выращивания груши

Особенности груши как плодовой культуры

Агротехника груши

Особенности ухода и выращивания сливы

Особенности сливы как плодовой культуры

Агротехника сливы

Особенности ухода и выращивания вишни

Особенности вишни как плодовой культуры

Агротехника вишни

Особенности ухода и выращивания малины

Особенности малины как плодовой культуры

Агротехника малины

Особенности ухода и выращивания крыжовника

Особенности крыжовника как плодовой культуры

Агротехника крыжовника

Особенности ухода и выращивания черной смородины

Особенности черной смородины как плодовой культуры

Агротехника черной смородины

Особенности выращивания красной и белой смородины

Особенности красной смородины как плодовой культуры

Агротехника красной смородины

Заключение