Павел Франкович Траннуа

Сад без нервов. Обрезка и подкормка

© Траннуа П. Ф., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

От автора

Чем данная книга отличается от многих других? Она написана садоводом-практиком, который экспериментирует с органическими удобрениями более 30 лет. По образованию я – почвовед-агрохимик, трепетно слежу за химическим составом почвы и поэтому, пусть вас это не удивляет, давно отказался от применения минеральных удобрений как очень грубых и опасных на перспективу (они создают яркий внешний эффект, при этом существенно подрывая здоровье растений и качество плодов).

В этой книге я во всем ссылаюсь на свой практический опыт. Мне хотелось показать, что вопросы обрезки и подкормки не настолько просты, как считают одни садоводы, и не настолько сложны, как считают другие.

А без удобрений и подкормок-то никак нельзя, для «яркого» урожая требуется много удобрений! Вот почему органические удобрения и стали для меня основными, поэтому я изучил и опробовал их весьма основательно.

А обрезка садовых растений – это одна из самых животрепещущих тем для владельцев загородных земельных наделов. Можно сказать, у всех садоводов есть вопросы по обрезке деревьев и кустарников: «Как лучше обрезать, чтобы не потерять цветение и плодоношение?» Мы рассмотрим, как нужно подходить к обрезке совсем молодых плодовых деревьев, как исправлять старые запущенные плодовые деревья, как обрезать основные декоративные кустарники.

Все садоводы, даже вполне опытные, из года в год задают одни и те же вопросы. Я отвечал на них сотни раз. И уверен, что нужна простая в изложении и при этом очень подробная книга-руководство, нечто похожее на руководство по эксплуатации бытовой техники. Чтобы лежала на загородной кухне: при случае заглянул и полистал.

«Чтобы сработало наилучшим образом без излишних затрат» – это еще одно отличие предлагаемого материала. Все методики доводились до наиболее эффективного состояния и, если требовалось для практичности, упрощались. Владелец сада и огорода – это не агроном, в своей усадьбе он крайне ограничен во времени! Большинство садоводов не только не имеют биологического или агрономического образования, но и даже времени на лишние операции, поэтому сложные техники – совсем не для них. Для садоводов настоящая эффективность неразрывно связана с простотой.

Вот для того, чтобы во всем этом разобраться, и нужен толковый путеводитель, где можно найти ответ на все основные вопросы, где все доступно объяснено, да еще и воодушевляет, устраняет неуверенность. Для меня вопрос хорошего настроения, уверенности в себе стоит на первом месте: не буду утверждать, что в растениеводстве все так просто и безоблачно и не требует никаких усилий, но то, что там нет ничего страшного или непреодолимого для вас – это безусловно.

Часть I. Правильная обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников

Техника безопасности на даче: об осторожности и травматизме

Прежде чем мы поговорим о возможностях обрезки, хочу сказать пару слов об осторожности и травматизме. Редкий садовод думает о технике безопасности при обращении с лестницей во время своего увлеченного труда. Поэтому редкий садовод за свою жизнь ни разу с нее не слетал…

Усвойте правило альпиниста и доведите его до автоматизма: на высоте у вас всегда должно быть три точки опоры. А не две. Это означает, что, помимо ног, одна ваша рука всегда должна крепко держаться за что-то прочное.

Неверно:

♦ стоя на лестнице пилить ветку двумя руками;

♦ стоя на лестнице одной рукой подводить к себе побег, а другой срезать его секатором.

Когда вы переставляете ногу на другую ступеньку, обе ваши руки должны держаться за лестницу – иначе у вас не три точки опоры!

По поводу садовой лестницы нужно знать два заковыристых момента. Во-первых, деревянные ступеньки имеют склонность незаметно сопревать в месте крепления, достаточно лестнице попасть под дождь – и процесс пошел. После длительного простоя лестницы проверяйте перед восхождением прочность ступенек. Во-вторых, во время выпиливания толстых веток и других действий нажим на ступеньки усиливается за счет мышечной силы ваших рук, поэтому если ступенька выдерживает ваш вес, то это еще ничего не значит, она может неожиданно обломиться во время работы. Это является настоящей причиной падения в подавляющем большинстве случаев: сложение сил – сила тяжести плюс сила рук. При опросе потерпевших все они утверждают, что перед восхождением проверяли прочность ступенек и их срыв был для них полной неожиданностью. Выход: контролировать свою силу, не увлекаться нажимом снизу вверх, а еще лучше купить стремянку из металла.

Осознайте: технике безопасности на дачах не учат никого и нигде! Отсюда падения, отравления, удары электричеством… Спросите любого, что надо делать при возникновении пожара, – он скажет, что надо бежать за водой. Тогда как надо бежать отключать электричество: плеснешь из ведра на провода – можешь пострадать.

Несколько слов об обрезке плодовых деревьев

Несколько раз мне приходилось проводить выездные занятия с садоводами по обрезке плодовых деревьев. Дело про исходило в индивидуальных садах, а также в саду в имении А. П. Чехова в Мелихово под Москвой. Первый вопрос, который я задавал людям по прибытии на место: «Почему ни один человек не взял с собой веревки?» Секатор взяли все, пилу – тоже. А о веревках никто и не подумал. «Друзья, мы не в промышленном саду – мы в саду индивидуальном! Здесь обрезка немыслима без наклона веток с помощью веревки». Более того, наклон веток, подвязка их – это основной прием, а не вспомогательный. Формировка дерева начинается с наклона ветвей, и лишь после ее осуществления проводится удаление действительно мешающих веток. Срезать-то всегда успеем… Прежде чем отсечь загущающую ветку, нужно хорошо подумать, нельзя ли отклонить ее веревкой вбок или вниз в свободное пространство. Листовой аппарат следует беречь.

Нужно пояснить. Агрономы-промышленники, обучающие садоводов обрезке, обходятся одними режущими инструментами – так они привыкли проводить обрезку И они срезают очень много древесины, оставляют все дерево в пеньках. Я не хочу сказать, что этот метод дает плохие урожаи – наоборот, яблоня любит сильную обрезку, переводящую дерево на плодоношение, и если не переборщить, будет много крупных яблок. Дело в другом: во-первых, нужно учитывать психологию того, кого ты учишь, во-вторых, надо избегать там, где это возможно, открытых ран дерева в большом количестве.

По поводу первого. В садоводстве, как и везде, не меньшее значение, чем сами приемы, имеет психологическая сторона вопроса. В числе обучающихся подавляющее большинство – женщины. Это совсем другое «полушарие мозга», нежели мужское, – оно сберегающее, а не отрицающее. Это не красивые слова и не пустой звук – это реальная природа, которую биологам следовало бы знать (растениевод – биолог или технарь?!). Женщине гораздо труднее проводить решительную обрезку дерева, чем мужчине. Ей гораздо комфортнее психологически «щадящий вариант»: вместо срезки ветвей – наклон их для торможения роста.

По поводу второго. У каждого живого существа есть предел «площади поражения». В природе есть тонкий механизм: если особь чувствует, что подвергается слишком сильному поражению, то она самоуничтожается в интересах всего вида. С этим все строго, животные и растения в этом плане гораздо сознательнее человека. Поэтому кромсание дерева без всякой меры чревато инфекцией и его усыханием. Кроме того, далеко не все пеньки зарастают полностью. Хорошо зарастают срезы «на кольцо», т. е. там, где вы удаляете более тонкую ветку с более толстой рядом с характерным кольцевым наплывом коры: наплыв быстро затягивает такой спил. Если же вы срезаете толстую ветку, оставляя более тонкую, то кольцевого наплыва коры там нет, спил будет зарастать много лет. А если пенек толстый, более 5–7 см, особенно если это был старый ствол, то он вообще не затянется, рано или поздно превратится в дупло. Толстые спилы ствола не зарастают. Все, что мы можем сделать в таком случае, – это тщательной обмазкой садовым варом надолго законсервировать срез, позволяя развиться сбоку фактически уже новому стволу, которому дупло в будущем не причинит вреда.

Нужно иметь твердое представление, что у плодового дерева корни и ветки всегда стремятся соответствовать друг другу, они всегда в равновесии. Если удалить слишком много веток, то корень окажется непропорционально большим. С одной стороны, он начнет усиленно влиять на бурный рост молодых побегов, с другой стороны, останется без питания и одновременно начнет отмирать в каких-то частях. Естественно, плодоношение отложится, хотя дерево, конечно, потом восстановится.

Вывод

Таким образом, листья – это работяги, обеспечивающие углеводами корни и сами яблоки-груши. Листовой аппарат нужно беречь, срезать ветки осторожно.

Помню, одна женщина в конце занятия по обрезке яблони воскликнула: «Разве можно в книге все так же подробно рассказать, как вы нам объясняли и показывали здесь около деревьев!» Думаю, что можно, потому что не такой уж это сложный вопрос.

Удобряй и не бойся обрезать!

Мы подходим к важнейшей теме в плодоводстве – к обрезке деревьев и кустов. Вам скажет каждый лектор по плодоводству, которому приходилось отвечать на самые животрепещущие вопросы своих слушателей, что больше всего трудностей в их буднях – по обрезке. Более того: даже те, кто по несколько раз на разных занятиях слушал про одни и те же правила обрезки и все знают, все равно испытывают психологическое затруднение при подходе с секатором к своим растениям. Что может облегчить им первый шаг? Знание принципа: «Удобряй и обрезай!» Предварительное удобрение компостом или другой органикой, которое вызовет зеленый фонтан побегов во всех кронах, вселит в вас уверенность, что все поправимо. Не бояться делать ошибки – вот что нужно начинающему обрезчику.

«Да что ж там останется-то, если я сейчас еще и вы режу «по науке» несколько самым старых веток!» – думает он, глядя на своих непутевых «попутчиков по даче». Многие из них кроме старых веток больше ничего и не имеют… Потому что не удобрял!

Преимущество от ежегодной обрезки может получить только активно обрастающее растение, в противном случае от частой обрезки будет вред, так как снимутся все плодоносящие части крон. В эту западню попадают дачники, изучающие статьи по обрезке того или иного вида плодовых или декоративных кустарников, скажем: «В таком-то месяце обрезаем отцветшие ветки до сильного побега…» А на кусте ни одного сильного побега! Правильно, ведь авторы статей – профессионалы, они как следует удобряют навозным перегноем все свои кусты без исключения, вот они и прут, и их обрезать одно удовольствие. По науке. А там, где не удобряли, там наука, как говорится, бессильна.

По идее, в книге каждый рисунок по обрезке следовало бы предварять рисунком по вносу тачки компоста. Поистине не может быть никакой нормальной обрезки без предварительного удобрения приствольного круга. Не бывает в садоводстве просто: «Обрезай!», – но только: «Удобряй и обрезай!»

Удобрение тоже входит в нашу систему ухода: своевременное удобрение служит одновременно основой и для обрезки.

* * *

…В заключение главы поделюсь по секрету, откуда взялся этот универсальный принцип. Из обрезки живых изгородей! Представляете, что такое обрезать неудобряемую живую изгородь… Вы ее обрезаете, обнажая все ее прогалины, а она вместо того чтобы сразу густо зазеленеть и все «заштопать», становится еще голее, лысее!

Какая она, правильная обрезка?

Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько чикают пару мелких веточек – и убегают подальше от дерева… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится заниматься доводкой крон до совершенства!

Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут толчка, решительно отправляющего к деревьям…

А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещи на, сирень, крыжовник…) на пень и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?

Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, которую он мог бы быстро и эффективно совершить.

Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего среза́ть у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3—4-х скелетных веток. Вот они должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании.

Вывод

Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой. Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уж и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.

«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют на роль скелетных. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупных ветки или ствола в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уло́вите нужный режим обрезки кроны и корней.

Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса.

Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, чтобы осталась лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова.

Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено, т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.

Рекомендую поупражняться в обрезке на яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезай те ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учится с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.

* * *

…В заключение главы хотелось бы воодушевить начинающего обрезчика. Мастерство обрезки заметно вырастет, когда вы узнаете характер той или иной обрезаемой культуры. Вам станет понятнее ее нрав, дерево будет легко управляемым. И вы тогда сами ответите на свой вопрос: «А если со скелетной ветки по ошибке срезать вообще все, что на ней есть, она тогда погибнет?» Вы сами же и ответите теперь: «Нет, конечно! Она скоро вся зазеленеет побегами и исправит все ваши ошибки». Хотя, конечно, кто ж так уж наголо обрезает свои скелетные ветки!

Секреты долговечности скелетной ветки плодового дерева

Что дает скелетным веткам долговечность и почему они преждевременно незаметно хиреют и выходят из строя, нарушая симметрию созданной кроны? В идеале плодовое дерево должно расти на открытом пространстве и освещаться со всех сторон солнцем. Такое дерево напоминает огромный раскидистый дуб в чистом поле: оно почти до самой земли облиственно. Нижние ветки у него не отсыхают (как было бы в лесу, в тени) и живут очень долго, потому что их стимулирует солнце. В этом основной секрет долговечности скелетных веток плодового дерева: если хотите, чтобы все скелетные ветки жили долго, посадите дерево на солнечном месте.

Эта глава – как бы гимн скелетной ветке. Скелетная ветка – основа дерева, потому что все они у него на пересчет. Бережное отношение к каждой скелетной ветке – это самый верный стиль плодоводства: каждая скелетная ветка создается всерьез и надолго, до выработки своего биологического срока активного плодоношения. (У смородины этот срок равен 5–6 годам, но у яблони и груши он измеряется десятками лет.) Потеря каждой скелетной ветки – прокол владельца дерева и большой минус самому дереву, так как теряется заметная часть его продуктивности, а активность кроны смещается вверх, что тоже нежелательно для плодоношения.

Скелетные ветки настолько требуют бережного обращения, что их можно уже при формировке молодого деревца вычистить от сучков до гладкой поверхности у основания около штамба, внутри кроны: аккуратно срезать начисто все веточки и сучки. Пусть основания скелетных веток с самого начала будут гладкими на длину до 0,5 м, позже доведите длину до 1 м. Теперь ничего не мешает очищать их от старой коры (выскребание) и наносить на зиму защитный глиняный раствор. При такой чистоте вы не прозеваете появления побегов-волчков, а в этой зоне волчки особенно опасны. Такая аккуратность приучит вас и избегать жесткой обуви при залезании на дерево: продавливание коры жесткой подошвой сапога может стать очагом отмирания древесины.

На плодовое дерево лучше залезать босиком. Либо пользоваться стремянкой, у которой верхняя перекладина обмотана тряпкой.

На заметку

Так называемые волчки, волчковые побеги – это один из главных врагов скелетных веток. Чем длиннее волчок, тем он опаснее. Такие волчки имеют обыкновение появляться либо на самом стволе, либо поблизости от него, как раз на том самом основании скелетных веток, которое мы зачистили. Они всегда подлежат выломке как можно раньше, так как не представляют ценности, их даже не берут на черенки для прививки (из них вырастают малопродуктивные кроны).

Начинающий плодовод может подумать, что вероятнее всего дерево потеряет скелетную ветку в результате ее не осторожного отлома, например, от снега или же от перегруза урожаем. Да, такое случается, но все-таки значительно реже, чем основная причина: медленное усыхание неконкурентоспособных веток из-за чрезмерно активных и лучше освещенных верхних веток. Как правило, преждевременно усыхают нижние скелетные ветки. Это вызвано тем, что они «слабее тянут», чем остальные. Цель плодовода – усилить тягу нижних веток и умерить ее у верхних.

Вывод

Признак того, что скелетная ветка находится в бодром и перспективном состоянии – это достаточно длинные, более 20 см, ежегодные приросты на ее концах, направленные при этом несколько вверх, выше горизонтального положения. Если же приросты короткие или все они направлены вниз, значит, дерево считает эту ветку недостойной долгой жизни, и вам нужно «переубедить» его.

Речь идет о яблонях и грушах, т. е. о семечковых, так как у косточковых, особенно у вишни, нижние скелетные ветки имеют склонность относительно быстро усыхать, и приросты на их концах хотя и могут быть достаточно длинные, но они «плакучие», направлены вниз.

Плодовод имеет возможность с помощью обрезки активизировать нижние скелетные ветки, удаляя их «краевые остатки» до идущих вверх сильных ответвлений (желательно, чтобы они находились как можно дальше от ствола). Это только один из способов усиления нижних скелетных веток, он основан на том, что чем более ветка вертикальная, тем сильнее она тянет. С этой же целью под нижние скелетные ветки иногда ставят временные подпорки, приподнимая их. Подпорка (рогатина) должна стоять прочно и не раскачиваться на ветру, не повреждать кору. По мере утолщения ветки она фиксируется в новом положении, тогда подпорку вынимают.

Чтобы скелетная ветка «хорошо тянула», т. е. активно прокачивала через себя питательные вещества, активно вела фотосинтез и плодообразование, она должна, как было сказано выше, хорошо освещаться солнцем. Для этого при текущей обрезке хозяин дерева старается осветлить нижние ветки, удаляя побольше загущающей зелени с верхних веток: в результате выигрывают и те и те. Но этого мало. Важно также с помощью формировки умерять рост остальных, верхних скелетных веток. Прежде всего избегать образования в кроне характерных «рогатин». Для этого у нас всегда есть отличный прием: наклон веток, постепенный или разовый. Подробнее.

У дерева наиболее конкурентоспособны обычно два вида скелетных веток, которые невольно вытесняют все остальные:

♦ расположенные выше по стволу: чем выше находится скелетная ветка, тем усиленнее ее питание; следовательно, самыми долговечными всегда оказываются самые верхние скелетные ветки (их могут загубить только возникшие у их основания побеги-волчки), но мы не можем равняться лишь на верхние ветки, так как в этом случае крона получится высокой зонтоподобной, за ней практически невозможно ухаживать. Искусство обрезчика – в умении сохранить для дерева нижние скелетные ветви, для этого при формировке он старается придать верхним веткам более горизонтальное положение, чем нижним;

♦ ветки, идущие под острым углом от ствола (это и есть рога тины). Характеристика рогатины: у нее обе части имеют сильно выраженное вертикальное направление, а для всех деревьев действует закон: вертикальные побеги обладают более сильным ростом, чем горизонтальные (чем сильнее ветка отклоняется от вертикального положения, тем более ослабевает ее рост). Ветки, опущенные ниже горизонтального уровня, уже практически не растут, они некоторое время плодоносят, а затем отсыхают.

Чем плоха затесавшаяся в крону вроде бы невинная рогатина? Тем, что она очень активно прокачивает через себя воду, она действует в кроне как главная магистраль со скоростным движением, закачивая через себя снизу почти все питательные вещества на верхушку дерева. В результате все ветки, находящиеся вокруг рогатины, и тем более ниже ее, хиреют и отсыхают. Вы знаете такие яблони, у них голые стволы, представляющие из себя несколько рогатин, и так до самого верха, а вот там – никому не нужное бесконтрольное загущение. Такие яблони не могут плодоносить равномерно, у них происходят длинные паузы между плодоношениями, им приходится по 2–3 года и более копить силу.

Вывод

Культурная сортовая яблоня не может существовать на самотеке, она была создана не для этого, а для культивирования. Сортовые плоды культивируют, т. е. из мелких делают крупными, для этого обрезкой к ним перераспределяют питание. Избегание рогатин в кроне – это один из этапов культивирования. Бесконтрольно растущая яблоня или груша в обязательном порядке закладывает в структуре своей кроны множество рогатин, такова природа их роста.

Владельцу сада при выращивании саженцев никак нельзя оставлять им надолго свободный рост. Он прежде всего не должен допускать закладку рогатин, и особенно дублирующих стволов (узкая рогатина), так как каждая из них фактически является двумя конкурирующими штамбами. Нам не нужны деревья в два и более ствола, нам нужны деревья в один ствол, покрытый скелетными ветками, отходящими под пологими углами. Это если речь идет о веретеновидной кроне. В случае чаши – это 4 скелетные ветки, расходящиеся примерно из одного места под примерно одинаковыми пологими углами.

Вывод

Садовод совершает ошибку, когда формировкой придает нижним скелетным веткам почти горизонтальное положение, а верхние у него занимают чашевидное положение, близкое к рогатине. Тем самым он дает верхним веткам двойное пре имущество (за счет верхнего положения и за счет более вертикальной ориентации), они резко заберут инициативу и за несколько лет вытеснят нижние.

Наоборот, нижние скелетные ветки по правилам формировки должны быть несколько сильнее приподняты, чем верхние. Поэтому их не наклоняют веревками так уж сильно. А вот верхние можно гнуть сильнее, почти до самого горизонтального положения.

Теперь по поводу «ампутации». Суровая правда состоит в том, что нижние, да и вообще любые скелетные ветки однажды могут выходить из строя. Здесь принцип такой: лучше для заживляемости раны пилить еще живую ветку, чем сухую, так мы вернее избегаем дупла. Поэтому, уловив по величине приростов, что с веткой что-то не то, она совсем ослабла, хотя цветет, и особенно если где-то уже имеются засохшие части, ее лучше по весне спилить целиком. Спил делается четко у самого основания, у ствола, задействовав «кольцо» – особый, хорошо заметный наплыв коры, который быстро закроет рану. Понятно, замазав ее сразу садовым варом. И еще не помешает ради важности операции прокалить перед тем полотно пилы над газовой плитой от инфекции.

* * *

…В заключение главы – еще один козырь, поддерживающий долгую жизнь скелетных веток. Здравый смысл напоминает нам, что «нижняя ветка только после того будет хорошо тянуть», когда дерево удобрили. Объяснение тут простое: при дефиците питания любое растение прежде всего жертвует тем, что внизу: нижними листьями или нижними ветками. Как у нашей оконной рассады недостаток питания вызывает пожелтение нижних листьев, так и у деревьев начинают чахнуть и сохнуть нижние ветки.

Нельзя допускать, чтобы дерево без удобрения пускало все свои скудные запасы питания на плодоношение. Тогда оно, во-первых, будет плодоносить всего раз в 3–4 года, накопив-таки силы, а во-вторых, у него, уж будьте уверены, станут быстрее нормального усыхать нижние скелетные ветки (скорее всего, уже все отсохли, так что перед вами «пальма» с длинным голым стволом).

Без поступлений азота не будет длинных приростов на концах всех скелетных веток, включая нижние, а значит, они лишены долговечности.

Лишне говорить, что длинных зеленых приростов у дерева не будет и без полива. Уверен, что сомнений по поводу того, надо удобрять яблони или не надо, надо их поливать или нет, – этих дилетантских сомнений у вас не осталось.

Основная направленность формировки плодового дерева

Эффективнее работает тот обрезчик, который понимает, что он делает и к чему стремится. Какое бы дерево ни пришлось обрезать, основная направленность нашей формировки – это получить крону с более горизонтальными ветками, нежели она всегда хочет создать на самотеке. Собственно, в этом главное противоречие, заставляющее нас вмешиваться в формировку. Можно было бы просто прореживать – нет, мы прореживаем и укорачиваем все так, чтобы придать веткам более горизонтальную форму.

Причина проста: горизонтальные ветки лучше плодоносят, на горизонтальных ветках закладывается больше цветков и плодов. Эта закономерность настолько прямая, что на самом деле еще больше плодов мы получим, если нагнем ветки ниже горизонтали. Но на это плодоводы уже почти никогда не идут, так как ветка, опущенная ниже горизонтали, совсем перестает расти и через несколько лет отсыхает.

Так можно поступать только с временными ветками на молодом дереве, оказавшимися не на месте: сильным наклоном мы не даем им стать скелетными, но не удаляем совсем, позволяем некоторое время поддержать деревце своей зеленью.

Вывод

Придавая скелетным веткам более горизонтальное положение, мы тем самым еще и осветляем крону. Сравним: пирамидальная крона наиболее сжата и напоминает упакованную для перевозки новогоднюю елку, у нее все ветки имеют вертикальное положение, подняты.

Ну а дальше, получив горизонтальные и близкие к ним скелетные ветки по всему стволу (подбор угла – это дело опыта: начинать можно и с угла в 45°, и с полной горизонтали – важно поначалу увидеть эффект от опускания ветки от ее первоначального сильно вертикального положения), мы делаем так, чтобы их было умеренное количество на дереве, исходя из хорошей освещенности каждой. Лишние выпиливаем полностью, а с остальными проводим ежегодную прореживающую и укорачивающую обрезку. При этом точно так же первыми удаляем или укорачиваем именно появляющиеся вертикальные побеги.

* * *

…В заключение главы сделаю замечание по поводу уже не стратегии, а тактики формировки.

Индивидуальное плодоводство отличается от промышленного еще и наличием веревок: если промышленный обрезчик отправляется на обрезку деревьев без веревок, то мы – только с мотком бельевого шпагата. И если кто-то из владельцев личного сада начинает формировку без наличия веревок, то это означает, что он упускает свои главные возможности, потому что ограничился учебниками промышленного плодоводства.

Переведи большинство веток в более горизонтальное положение с помощью лишь их наклона и подвязки – и ты уже сильно и верно продвинулся в формировке, так как остановил их бурный рост в пользу плодоношения. А дальше, смотря по желаю, тебе осталось лишь «навести порядок и красоту».

Мелкие ветки: побег или сучок?

После того как мы поговорили о скелетных ветвях, нужно разобраться в мелких ветках. Чем отличается побег от сучка? Этот вопрос можно поставить иначе: чем отличается вертикальная ветка от горизонтальной? Ответ прост: побег – от слова «побежал», а сучок – от слова «усох».

Это касается яблони и груши. У них короткие горизонтальные приросты скоро превратятся в сучки, но сначала они будут несколько лет плодоносить. Длинные же вертикальные побеги продолжат рост, они плодоносить не станут, такова их природа.

В этом принципиальное различие: все вертикальное у яблони – перспективное, надолго (стратегические задачи длительного роста и создания мощной ветки), а все горизонтальное – сиюминутное, для решения сугубо сегодняшних задач (тактические задачи плодоношения). И это касается и мелких веточек: глядя на их положение и величину, нам ясна их перспектива, их намерение: горизонтальные и короткие собираются скоро начинать плодоносить, а вертикальные и длинные увлечены сугубо ростом. И нам остается решить, совпадают ли их намерения с нашими. На скелетных ветках нам нужны в основном плодоносящие веточки. Поэтому длинные побеги здесь можно просто сразу удалять целиком выламыванием, хотя и есть техники заставить их ветвиться и переводить в короткие сучки для плодоношения (разные плодовые веточки: кольчатки и копьеца).

Так, значит, при обработке скелетной ветки надо оставлять на ней только вертикальные веточки?

Можно и так, для упрощения. Вертикальные побеги весной следующего года укорачивают примерно на треть и тем самым заставляют их покрываться сучками.

На скелетных ветках оставляют и приподнятые побеги, скажем, до угла в 45°. Важно научиться усмирять их рост несильной обрезкой (сильная обрезка таких побегов провоцирует усиление дальнейшего роста).

Наша цель – поддерживать скелетные ветки в состоянии активного плодоношения: ежегодное нарастание молодых сучков по всей их поверхности, кроме самого основания, позволит нам со временем проводить омолаживающую обрезку самых ранних, начинающих усыхать плодушек.

Вывод

Умелый плодовод ценит как вертикальную составляющую веток, так и горизонтальную, они у него обе всегда сочетаются и находятся в балансе. Разными приемами формировки дерева он умеет достигать равновесия обеих частей. Если ветки увлечены ростом, он умеет сбавить рост и усилить сторону плодоношения. При этом он старается обрезкой «загнуть» вверх концы всех скелетных веток, чтобы предотвратить их «остановку», т. е. полное переключение на плодоношение. Скелетная ветка должна и плодоносить, и омолаживаться.

Основные способы умерить рост дерева и подстегнуть плодоношение – это частичная резка корней вкопкой компоста и наклон ветвей в более горизонтальное положение. Основные способы подстегнуть рост – внесение удобрений и прореживающая обрезка.

Для сравнения. У кустов смородины и крыжовника самые горизонтальные старые скелетные ветки, наклоненные до земли, с усыхающими плодушками, просто регулярно вырезают, не утруждая себя детальной проработкой боковых побегов (хотя такое возможно).

В идеале садовод проводит все сразу, достигая одновременного роста и плодоношения каждого дерева: он вкапывает органику, что является несильной резкой корней и внесением азотного удобрения – это усиливает как их рост, так и плодоношение; он наклоняет избранные ветки, добиваясь равномерности роста скелетных веток; он ежегодно поводит прореживающую обрезку всего дерева – это тоже стимулирует одновременно рост и плодоношение; наконец, он обильно поливает дерево, а также прореживает завязи, не позволяя дереву надорваться и в урожайные годы забыть про рост. Все это мы подробнее разберем в соответствующих главах.

«А почему мы не говорили про кербовку?» – напомнит начитанный новичок.

Стимулировать обрастание голых толстых веток с помощью таких методов, как кербовка (пробуждение почек путем насечек ножом), – это, на мой взгляд, удел южного плодоводства. Мы ведь не все используем из их приемов. Нам нельзя настолько же сильно травмировать свои яблони. Да среднему садоводу-любителю и без надобности «копать так глубоко».

* * *

…В заключение главы – еще один аргумент в пользу кропотливой обрезки семечковых и косточковых культур. У них у всех очень прочная древесина, поэтому «ни сучки, ни побеги» с них не облетают сами после усыхания по какой-либо причине. Это ведет к образованию больших и малых дупел по всему дереву, что для привитого растения непозволительно: столько ворот для инфекции! У яблони и груши все «уходящее» должно быть срезано как можно раньше, а срезы должны быстро затянуться.

Формировка кроны

Хорошо, мы научились вычленять скелетные ветки. А зачем вообще обрезать на них появляющиеся побеги, ведь, казалось бы, чем больше веток, тем больше и яблок? Во-первых, как говорится, всегда лучше получить лишь часть крупных яблок вместо кучи мелочи. Во-вторых, обрезка длинных побегов способствует образованию мелких ответвлений, на которых наиболее охотно завязываются плоды.

Если спросить обрезчика, в чем, коротко, заключается смысл обрезки, то он мог бы ответить так. Обрезка дерева – это искусство оставить самые выигрышные ветки с точки зрения плодоношения и перспектив самого дерева.

По сути, мы имеем дело с правилом Парето применительно к веткам кроны: там есть лидерские, самые ценные ветки и есть лузерские, т. е. мешающие плодоношению. Тот, кто это понимает, тот начинает обрезать, не считаясь с первыми ошибками: лучше перерезать, чем недообрезать. А тот, кто этого не понимает и осторожничает, тот получает дерево с кучей невыигрышных веток. Ему кажется, что зато он ошибки не совершил, тогда как в его неучастии и заключена главная ошибка. Он оставил всех – и лидеров и лузеров, а уравниловка, как мы знаем, не позволяет состояться лидерам. Так, наиболее сильное плодоношение должно быть в средней части кроны, а при загущении оно постепенно пере бирается на самый верх, где завязывается множество мелких корявых яблочек.

Поправка. Можно и даже иногда приветствуется растить молодое плодовое дерево в свободной форме (на солнечном обособленном месте, когда кроны еще друг другу не мешают) – это один из лучших способов выращивания сада на крупном участке; для малого сада он слишком уж неэкономный, но с 3–5 деревьями пройдет), но ведь и тогда вам потом неизбежно придется удалять стволы-конкуренты или сразу отводить их в стороны, делая из них скелетные ветки.

Крона, в которой несколько стволов, является неэффективной для плодоношения.

Прореживание и укорачивание приростов (однолетних побегов).

На регулярно обрезаемой яблоне или груше уже нет нужды срезать что-то еще кроме побегов последнего года, – это однолетние приросты, которые наросли прошлым летом. Другими словами, многолетнюю древесину часто уже и не трогают (пока не понадобится что-то омолодить на дереве уже почтенного возраста).

А обязательно ли их трогать ежегодно?

Мы исходим из того, что наши деревья исправно удобряются и поливаются. Это означает, что крона просто не может густо не покрываться длинными зелеными побегами каждый год, точно трава на лугу. Это издержки грамотного ухода. Оставлять их нельзя по причине ухудшения освещенности кроны.

Дело в том, что критерий правильной обрезки плодового дерева – «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону» – выдерживается лишь весной после его обрезки: мы обособили скелетные ветки, осветлили крону, теперь появившиеся завязи будут хорошо освещены солнцем. А далее картина с освещенностью резко меняется в июне – июле во время нарастания зеленых побегов: крона из прозрачной и светлой делается глухой и темной. Ее требуется осветлить либо сразу летом, либо весной перед новым сезоном.

Вывод

Основную массу весенней обрезки у ухоженной яблони часто составляют именно однолетние приросты: каждый год их нарастает слишком много, так что часть их приходится вырезать совсем. Зеленые побеги отправляют на травяное удобрение (в них много азота) или в компост, а одревесневшие сжигают.

Распределение почек на побеге

Предпочтительнее проводить осветление еще в июне-июле по молодым коротким побегам. Эта операция называется выломкой зеленых побегов и напоминает пасынкование помидоров, она имеет ту же цель: не позволить побегам стать слишком крупными, чтобы они впустую не тратили силы дерева и не создавали затенения плодов. Выламывают только самые сочные, мощно растущие побеги внутри кроны, когда они имеют длину 5—10 см. Побеги же средней силы, как мы говорили, просто укорачивают на треть или четверть – эту операцию можно отложить на следующую весну.

Летняя выломка зеленых побегов

* * *

…В заключение главы следует сказать о ценности листового аппарата для дерева.

Неверно было бы считать, что из кроны нужно как можно скорее и полнее удалить все нарастающие побеги. Это другая крайность. Для роста завязей у дерева должно быть достаточно листьев, а основная масса новых продуктивных листьев появляется как раз на побегах. Это означает, что выламываем мы летом только явно загущающие вертикальные ростовые побеги внутри кроны. Часть активно растущих горизонтальных побегов можно прищипнуть примерно на треть или четверть, чтобы остановить их дальнейшее удлинение, такую операцию называют пинцировкой от слова «палец».

Наклон веток – лучший прием формировки дерева

Поговорим отдельно об этом исключительно выигрышном приеме. Лично у меня на обрезке главный инструмент – это веревки. Удивляюсь, когда обрезчики вообще не берут с собой веревок: сразу видно, что их тренировали для больших промышленных садов, где слишком долго и хлопотно применять веревки. Наклон и подвязка веток – этот прием в Средней полосе может заменить большинство видов среза толстых веток. У нас приходится бережнее обращаться с созданной деревом древесиной, чем на юге, где рост крон гораздо мощнее. Вместо того чтобы срезать ту или иную ветку, оказавшуюся не на месте, мы сначала прикидываем, а нельзя ли ей придать горизонтальное положение, чтобы она просто прекратила рост и при этом еще послужила тем, что покрылась бы плодами. Или, наконец, нельзя ли ее отвести куда-либо в сторону для заполнения пустой бреши в структуре кроны.

Суть приема мы уже обсуждали: у дерева вертикальные ветки предпочитают главным образом активно расти, а горизонтальные – покрываться цветками и плодоносить. Дерево распределяет питание по каким-то своим «датчикам» сообразно этой закономерности. У него вообще много разных «датчиков»: на солнце, воду, температуру, питательные вещества, на длину светового дня – оно как радар ловит изменения факторов внешней среды и сразу на них реагирует.

Как удобнее всего исполнять наклон веток? Желательно при этом не повреждать самих веток. Действовать осторожно, применять мягкие или просто широкие твердые подкладки. Нужны обычные бельевые веревки, можно х/б, так как за один-два сезона они не перегниют. Веревка держит ветку в наклоном положении ровно до тех пор, пока та не привыкнет и не застынет в новом положении. Обычно для этого достаточно пройти через июль – период основного утолщения веток, когда на них нарастает слой молодой древесины.

Вывод

Таким образом, наклонять и подвязывать ветки у дерева можно в любое время сезона, без особой разницы (вернее, разница-то есть: чем скорее, тем лучше, так как почкам нужно время перестроиться на плодоношение, а то при наклоне весной эффект получится лишь на следующий год; гнуть их лучше накануне летом), а обвязку снимать по любому где-то в августе – сентябре.

Еще нужны колья, достаточно прочно сидящие в земле, так как согнутые ветки будут стараться выстрелить ими.

Не применяет это прием только тот, кто его не опробовал. Один раз увидите эффект – возьмете за обыкновение «гнуть все подряд». Яблоневод, овладевши наклоном веток, уже не спешит обрезать молодой саженец: нет, пусть сперва подрастут ветки, а то что же он будет тогда гнуть, если сейчас секатором почикать все лишнее?!

Вообще, на этот прием откликаются все плодовые древесные культуры, их все можно по-умному так или иначе «распинать» (от слова «распять»): грушу, сливу, алычу (сливу русскую), черешню и даже вишню. Надо только знать особенности каждой культуры, например то, что у вишни ветки и так имеют склонность быстро обвисать, а кроме того, у наших плодоводов выработалась справедливая заповедь: «вишню не режут!», чтобы не заразить ее инфекцией через срезы. Однако вишневое дерево, которое упрямо не плодоносит (при наличии в вашем саду сорта-опылителя) можно заметно подстегнуть, наклонив немного целиком само дерево, до угла около 45°, и подвязав его в этом положении (если это порослевая вишня, она ускорит появление порослевых побегов у основания, что можно использовать для создания кустовой кроны или для получения саженцев (при дополнительном окучивании на укоренение)).

А в принципе, сливу, алычу и черешню у нас можно смолоду формировать обрезкой в виде одноярусной чаши в точности как яблоню и грушу. Так будет удобнее собирать плоды и заниматься прореживанием их крон.

С грушей можно применить несколько иную стратегию: ей позволяют поначалу свободнее расти ввысь, однако уже понемногу отгибают в стороны ветки, становящиеся стволами-конкурентами. Постепенно у разрастающейся груши при сохранении ствола ее скелетным веткам придается более горизонтальное положение, во всяком случае по сравнению с тем, как они хотели расти изначально, образую пирамидальную крону.

Вывод

Если мы хотим сделать какую-либо толстую ветку в кроне временной, так чтобы она после короткого периода плодоношения сама сошла на нет, ей нужно придать положение более низкое, чем горизонтальное.

* * *

…В заключение главы – предупреждение: хотя большинство сортов у всех культур живо откликается повышением плодоношения на наклон веток, есть все же редкие сор та, которые к нему равнодушны: хоть сделайте строго горизонтальными все ветки на шпалере – не реагируют. Что ж, исключение подтверждает правило.

Как помимо наклона веток переводить дерево на плодоношение

Ускорение плодоношения – это одна из первых задач, которую мы ставим перед собой при закладке плодового сада. Современные сорта яблони, например, способны плодоносить на 3—4-й год после посадки. В сравнении со старыми нашими сортами, которые плодоносили на 7—10-й год, это выглядит ультрабыстрым и привлекательным. И в самом деле, современный уровень плодоводства (в том числе использование клоновых подвоев) позволяет питомников одам продавать такие саженцы, которые по крайней мере цветут уже весной после осенней посадки, а могут сразу дать и плоды. (Правда, молодое деревце лучше не нагружать так рано плодами и в первый год в саду дать ему расти налегке.)

Я все время подчеркиваю, как вы могли заметить, что есть значительная разница между выращиванием плодовых деревьев в Средней полосе и в более южных регионах. Эта разница касается в первую очередь причиняемых дереву ран: в нашей Средней полосе, я уверен, нельзя травмировать деревья такими приемами как кольцевание (снятие полоски коры по кольцу) или рытье траншей около дерева с целью стимулировать его плодоношение и т. п. Мы не применяем для ускорения плодоношения такие приемы, так как они плохо заканчиваются для деревьев. Как метко писал сибирский плодовод В. Железов: «Рытье опоясывающих канав действительно заставляет дерево дать яркое и… предсмертное плодоношение».

Однако нам хватает и безвредных приемов «уговорить дерево». Один из них мы рассмотрели выше: начинайте с помощью опускания веток превращать молодое дерево в раскидистую чашу или даже «веретено» – и вы уже тем самым на несколько лет приблизили плодоношение. Ограничение может оказаться в том, что некоторые сорта яблони не усиливают как-то заметно плодоношение в ответ на наклон веток. Такие яблони продолжают расти, их кроны по размеру делаются уже вполне взрослыми, а яблок на них висит немного – как быть?

Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. заметно более чем на половину. В более южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых таких же длинных побегов. В Средней же полосе некоторые пеньки тоже испустят длинные побеги, но так как мы обрезаем все многочисленные приросты, в том числе и не очень длинные, у которых нет сил разветвиться, то на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.

Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное – не обрезать их осенью.

Вариант такой обрезки, еще более дотошный, разработал на своем подмосковном участке еще в 1990-х плодовод-любитель М. Шалаевкий, член МОИП. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых сортах, и везде получил как более крупные урожаи, так и устранение периодичности плодоношения. Он укорачивал все приросты строго до 2—4-х почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) – над 2-й.

Из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты. Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается.

На одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Напоминаю, что правомерно применяют приемы стимулирования плодоношения только те владельцы деревьев, которые за ними исправно ухаживают: удобряют и поливают. А если ничего этого не делать, морить голодом свои деревья в траве да еще пытаться заставить их выдать щедрый урожай всякими перетяжками коры или такой вот сплошной укорачивающей обрезкой приростов – значит, загонять дерево в минус. Другими словами, отсечь у него такое количество корней или веток, которое оно не сможет восполнить за следующий сезон.

Еще один стимулирующий прием на ускорение плодоношения мы рассматривали в главе об удобрении плодовых деревьев. Он тоже универсален, как и наклон веток, касается всех древесных плодовых культур. Это локальная осенняя вкопка компоста с несильной резкой корней.

«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть покрытым плодами? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – практически каждый владелец сада задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.

Жировка плодового дерева

Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10—12-й год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, надо действительно разбираться в причинах.

Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.

Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья можно узнать по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Вывод

Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

Посадка в тени за домом

Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов. (Вечернее солнце погоды не делает.) Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т. е. негустыми, кронами. Заставить их плодоносить рассмотренными нами приемами бесполезно. Хотя владелец дачи их пробует, объявляет недействующими и ищет другие способы, он жалуется на форумах: «Подскажите, я чего только не перепробовал…» Ко мне не раз обращались за консультацией именно в таких случаях.

При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковые почки накануне летом, так как не позволяет тень. Солнце стимулирует закладку плодовых почек.

Исправить положение в таком случае сложно. Как говорится, обычно книги для того и читают, чтобы заранее сажать правильно и не допускать таких ошибок. И не только читают, но и вникают в суть рекомендаций, а не отмахиваются от них: «Ничего, и так как-нибудь вырастет: вот я видел, как яблоня преспокойно росла за домом…» Господа, просто так ведь опытники не станут предупреждать: не сажайте в самой низкой части участка, не сажайте поблизости от корней ели или березы… И если они пишут – не размещать плодовые деревья в тени, значит, на самом деле не стоит этого делать, а вместо них посадить что-то теневыносливое! А теперь уж надо либо сносит дом, либо вырубать дерево. Потому что пересаживать его поздно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.

Истребление всех цветков вредителями

На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особо привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращена до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой – но есть и много других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.

Заглубленная посадка

Это еще одно отличие плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там бытуют целые методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах!

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

Вывод

В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

* * *

…В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной, и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)… Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.

Особенности обрезки молодого плодового дерева

Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки. Они успешнее адаптируются на новом месте. Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянном воздействии «химией»). Обычно однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста. Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы – двулетки и трехлетки, это уже разветвленные деревца. Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.

Основная цель формировки молодого деревца – создание у него нужной нам системы скелетных веток в зависимости от выбранной нами для него формы кроны. (Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3—4-веточной чаше (она же вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же веретеновидная крона, или веретено). Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны. Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой обойтись никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.) Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый «чик» секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток. (А не, скажем, на внешнюю красоту яблоньки на газоне.)

Вывод

Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки будут еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.

При создании у недавно посаженного саженца скелетных веток есть одна хитрость. Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола). Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе. Скажем, вы поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу. Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием. Короче, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.

Вывод

По своему опыту, я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).

Формирование саженца-однолетки

Он имеет всего один прирост, расположенный выше места прививки. Здесь все достаточно просто. В плодородной почве он уже в мае захочет рвануть в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных средней силы. Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно на 10–15 см. Теперь из сильных почек рванут 2–3 длинных побега, а может, и всего один.

Было бы замечательно, если бы в первый же год наша одно летка выдала нам сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны. Это было бы замечательно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги. Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток. Саженец-одно летка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень. Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник, и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будет для них стараться). Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем выпестовать чашу. (Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега, будем считать, что чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.)

Таким образом, следующей весной мы имеем длинный стволик и несколько слабых ответвлений. Впереди – решающий сезон закладки чаши. Какие наши действия?

Прежде всего срезаем секатором начисто у самого стволика все ответвления – это дополнительно простимулирует деревце на закладку скелетных веток в нужном нам месте. Для нас ведь желательно, чтобы пучок из 3—4-х сильных веток вышел примерно из одного места, а не по всему стволу.

Укорачиваем верхушку, 15–20 см, тем самым удаляя несколько слабых почек. Далее ждем распускания почек. Скорее всего прямо под нашим срезом будет видно наиболее мощное распускание листьев – это указывает на активные ростовые процессы. Если же самые сильные почки распустятся несколько ниже, укорачиваем верхушку до них. По мере роста побегов мы наблюдаем, чтобы при случае устранить лишних конкурентов. Нам не нужен ни новый центральный проводник, ни более чем 4 длинных раскидистых побега.

У саженца-однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Предупреждение: сразу ослеплять остальные почки стволика, кроме 4-х выбранных, не надо, это чрезмерная нагрузка на дерево, ему нужны листья, пока наши побеги не отросли длинными. Если мы замечаем, как какой-то побег снизу больно хорошо растет и скоро перехватит инициативу, мы его просто отгибаем в сторону (можно подвязать), тогда он прекратит рост. Так же поступаем с лишними побегами в пучке для чаши. Их должно быть не более 4-х. Сама чаша будет полноценной и с тремя скелетными ветками, так что создавая четыре ветки, мы берем с запасом: мало ли что может произойти, потерять ветку всегда успеем, а вот новую уже не создать.

Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.

После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали. Отличить наши 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т. е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально. Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки. Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост. У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.

Вывод

При формировании чаши у деревца должно быть ощущение, что оно закладывает сразу четы ре расходящихся ствола. Наша задача – поддерживать его уверенность достаточной вертикальностью этих побегов, но не позволяя ни одному из «стволов» занять лидирующие позиции. Впоследствии у выросшего гиганта мы теперь всегда сможем немного усилить углы развода с помощью растяжек.

Во взрослом состоянии чашу поддерживают регулирующей обрезкой, не позволяя ей загустевать и понемногу омолаживая плодушки. Пусть она разрастается вширь сколько сможет. Само наклонное положение ее веток склоняет чашу к исправному плодоношению. Еще одно ее преимущество – это отличная освещенность солнцем. Солнечные лучи тоже толкают ветки к плодоношению.

Главное же преимущество чаши состоит в том, что данная форма кроны позволяет иметь плодовые деревья – сливы, алычи, черешни, яблони, груши – с низкими кронами. При желании можно будет со временем, когда крона станет очень широкой и дерево «успокоится» (теперь у него будет основная забота – прокормить эту необъятную периферию), подвязкой опустить многие ветки почти до горизонтального положения. Мало какая еще крона позволит держать себя все время в виде «живой изгороди»: сколько их ни укорачиваешь, а они все рвутся в облака…

А как тогда формировать из однолетки веретеновидную крону?

Крона-веретено применяется только для яблони, хотя при определенном желании можно поработать и над грушей, вреда-то не будет точно, просто выше придется лазать…

Веретено – это дерево, у которого все скелетные ветки переведены в строго горизонтальное положение (разве что нижние могут быть несколько приподняты ради их усиления, да и то это не сильно важно: захиреют и отсохнут – для веретена не велика беда). Иногда делают плоскую шпалеру, привязывая ветки к натянутой проволоке в одной плоскости.

Веретено формируют не сразу, а сначала позволив дереву отрастить скелетные ветки достаточной длины, иначе они будут слишком короткими, а само дерево будет все время ощущать, что ему не хватает настоящих веток, начнет гнать в рост верхние ветки и вырастет очень высоким.

Веретено создать намного проще, чем чашевидную крону, так как здесь можно допускать любые ошибки, просчеты и опоздания: в случае чего просто «тупо» опускаем и фиксируем в горизонтальном положении любую вышедшую из-под контроля ветку. И не важно, какой она длины: как говорится, потом разберемся: лишнее выпилим.

Веретено может получиться вполне широким. Например, Антоновка легко формируется в веретено и после этого внешне напоминает коренастый дубок. Так как внутренняя часть кроны веретена постепенно оказывается слишком загущенной, мы ее прореживаем. Удаляем мелочь, а также дублирующие толстые ветки. Стремимся к тому, чтобы оставшиеся скелетные ветки были распределены по возможности более равномерно по стволу. Хотя и строгости никакой нет: веретено – это поистине ученическая форма, с ней можно обращаться вольно, она прощает все ошибки, ведь мы всегда имеем возможность отрастить новую ветку из какого-либо сильного побега: подрастили его пару сезонов, разветвили – и наклоняем под горизонт…

Главное достоинство веретена – это горизонтальное положение всех веток, что делает дерево потенциально предельно продуктивным. У нас почему-то недооценивают этот вид крон, во всяком случае встретить его редко приходится.

Поддерживать крону в таком состоянии приходится как обычно при текущей работе со скелетными ветками. Правила те же: концевые побеги не укорачиваем. Внутренние сильные побеги прореживаем и укорачиваем, тем самым переводим на плодоношение. По мере старения плодушек срезаем их, тем самым эстафета переходит к молодым разветвлениям.

Формирование саженцев 2—3-леток

Как я уже говорил выше, предпочитаю перезаложить имеющиеся у взрослого саженца скелетные ветки, с тем чтобы получить активные новые ветки.

Сделать из 2—3-леток чашу можно двумя путями. Либо так же, как мы рассмотрели для однолетки: оставить один лишь ствол и заставить его испустить несколько побегов, затем регулировать их углы, а остальные побеги переводить в горизонтальное положение для их выхода из игры.

Особенности обрезки взрослого плодового дерева

Выбирая способы обрезки плодовых деревьев, а их существует много, помните о том, что нет смысла в свой дачный сад переносить кальку с промышленной обрезки. В частности, многие наши академические плодовые учреждения во второй половине ХХ века разрабатывали приемы эффективной обрезки именно для промышленного плодоводства, и затем внедряли их в частные сады. Для них характерно, например, стремление не допускать оголенных участков веток: по их нормам, у дерева должно быть покрыто плодовыми веточками (кольчатками) как можно больше поверхности – это повышает рентабельность. У нас же в садах нет ровным счетом ничего страшного в оголенных основаниях толстых ветвей. Наоборот, отсутствие кольчаток в основании скелетных веток позволяет легко заходить внутрь кроны, при необходимости устанавливать там высокий табурет и свободнее ухаживать за деревом. Нам на наших нескольких сотках, где есть еще и огород с цветником, нет смысла усложнять обрезку до уровня высокопрофессиональных изысков мастеров-обрезчиков. За профи все равно вы не угонитесь! Мы применяем только самое простое и действенное. И этого более чем достаточно.

Обрезка взрослого плодового дерева, выпестованного из саженца своими руками, – дело нетрудное. Поддержание его кроны в рабочем состоянии дается вам быстро, так как вы хорошо знаете, зачем заложили ту или иную ветку, поэтому вам и понятно, как ее вычищать от ненужных побегов. Вы не позволяете где-то посреди нее возникнуть вертикально направленному сильному побегу, иначе он «обрубит» вашу ветку, т. е. по мере своего бурного роста будет все сильнее и сильнее перехватывать питание, таким образом «искривляя вверх» эту скелетную ветку и обесточивая оставшуюся часть. Этот механизм следует четко себе представлять. Конечно, от этого скелетная ветка как таковая не погибнет, просто вы потом обнаружите, что она и теперь смотрит вверх и тем самым ухудшила освещенность ближайших веток… Все подобные сильные побеги вырезаются или выламываются целиком. Остальные укорачиваются на переключение на плодоношение. Если им становится слишком тесно, надо кого-то вырезать на кольцо.

Каковы критерии правильно прореженного дерева по сравнению с загущенным?

Я уже приводил выше меткое выражение заслуженного плодовода В. Сусова по поводу того, что надо так обрезать дерево, «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону». (Думаю, имелось в виду без листьев, так как обычно обрезка делается в марте.) Такая прозрачность ее позволяет солнцу проникать даже внутрь кроны. К сожалению, обрезанных настолько смело деревьев не встречается в садах любителей.

Повторюсь и по поводу того, что в июне – июле крона зарастает зелеными побегами, так что никакой воробей сквозь нее лететь не вздумает.

А теперь более сложный случай.

Если сейчас перед вами стоит задача обрезки с нуля некоей запущенной и давно никем не обрезаемой яблони, то в первую очередь необходимо определить, не дичок ли она. Это определить не так уж сложно и не дожидаясь плодов: если в основании ствола имеется крупный незаросший спил или пенек, значит, «что-то» спилили – это была сортовая крона, а на ее месте сам вырос дичок. Либо из земли сразу идет два или более стволов – сортовые деревья так не растут, у них всегда только один штамб, значит, перед нами «пучок» дичковых порослевых побегов, либо выросшие из огрызка 3–4 дичка. Если же картина так и не ясна, придется дождаться плодов, чтобы узнать, что вам осталось от прежних хозяев. А что, всякое бывает. Хотя больше вероятности, что деревья одичали.

Хорошо запомните плодоводческую истину: яблони вообще легко дичают, когда переходят из рук в руки: обычно только сажающий их владелец точно помнит место прививки, а все последующие хозяева сада упускают этот момент и позволяют отрасти дичку ниже места прививки.

Дичковая поросль всегда выглядит сильной и сочной, ярко-зеленой, поэтому неискушенные новые владельцы принимают ее за «самую сильную часть кроны», а остальное спиливают.

Во вторую очередь необходимо определить возраст дерева, насколько оно старое. Это проще всего сделать по толщине штамба. Если он толще 15–20 см, значит, дерево для нас старое. Для верности можно посчитать точное количество лет по приростам на одной из верхних веток, потому что там они были все время длиннее. Лишняя тренировка по определению возраста веток по ежегодному приросту не помешает: на ветках остается характерный след, и его нужно уметь узнавать. Опытный плодовод без труда пройдет глазом по приростам от самых верхних кончиков до штамба.

Если дерево сортовое и ему по возрасту всего лет 20–30, то с ним имеет смысл повозиться и переформировать в продуктивную крону, спиливая в год по одной толстой лишней ветке и наклоняя остальные, а также проводя ежегодную прореживающую обрезку. Но если все-таки перед вами – свидетель полета Гагарина, то лучше бы вам оставить затею с омолаживающей обрезкой и тем более его перепрививкой: пусть живет, как живет, и плодоносит сколько сможет. Ибо обычное выпиливание толстых веток таким деревьям только вредит. У них уже нет сил на массовый рост побегов. И пусть вас не обманывают его одиночные длинные волчки: одна ласточка весны не делает, это временные вспышки активности за счет отмирания других веток, а так на кроне почти все приросты короткие. Все, что целесообразно сделать со старым деревом, это немного проредить ему крону, убрать часть старых полусухих плодушек. Ну а если дерево даже не плодоносит, то чем пытаться его восстановить, немедленно на распилку. Вы разве не знаете, сколько новых сор тов вас ждет в питомнике?!

Вызывает вздох сожаления наивное смакование разных техник реанимации древних монстров, которые можно встретить в садовых журналах.

«Но старые наши сорта – Бабушкино, Коричное полосатое, Грушовка – это же такая ценность, а ведь плодовые деревья живут гораздо дольше, чем 40 лет!» – обязательно возразят поклонники бунинских и цветаевских садов.

Теоретически – да. Теоретически у яблони еще есть потенциал до полного истощения. Теоретически и клубника может прозябать на одной грядке лет шесть, и кто-то так и оставляет ее из лени, тогда как сторонник динамичного сада с быстрой ротацией не держит ее более трех лет, а все время насаживает молодые делянки на замену. В плодовом саду по всем культурам разумнее не дожидаться крайних сроков, а заменять на молодые все единицы, едва у них прошел возраст пикового плодоношения. И для яблони 30–40 лет – достойный возраст ухода на покой. Дает нормальные яблоки редкого старого сорта – замечательно, трогать не будем, немного поможем ей прореживающей обрезкой. Я всего лишь хотел донести мысль, что за определенным возрастным порогом вернуть нормальное плодоношение яблони становится настолько сложно, что не имеет смысла это делать.

* * *

…В заключение главы, чтобы вызвать у вас улыбку, напомню, что с точки зрения некоторых горожан обрезать взрослое дерево – это поспиливать с него засохшие веточки и затем с чувством выполненного долга отправиться на уютную кухню пить чай.

Как удобнее всего вырубать толстые стволы ненужных деревьев

Какому плодоводу не приходилось хоть однажды «избавляться от балласта»? Да, настоящий плодовод умеет это делать быстро, и, как говорится, чисто, без следов. И только подросшая поленница может напомнить о прежнем бесполезном гиганте. Поверьте, хорошее дерево никто рубить не станет, но вот тот, кто терпит у себя мешающую всем махину, вызывает недоумение.

То, что сначала снимают ветки, а потом по частям ствол, сообразит каждый. А вот раскорчевка оставленного от него пня – это порой тяжелая задача для рядового горожанина, поэтому каждое усовершенствование в ней дорогого стоит. Подойти и срубить, спилить старую яблоню – дело нехитрое. Но это неверный путь, так как потом либо пень будет года два-три пытаться прорасти, а значит, у него будут живые корни и они будут контролировать прежнюю площадь, либо придется долго подкапываться под пень, корчуя его. Изматывающая работа. Какой же тогда способ более быстрый и легкий?

За свою многолетнюю практику консультанта частных садов мне довелось участвовать в удалении множества деревьев (надо сказать, ни один растениевод потом не сожалел). Обычно на каждом участке или подворье одним из лучших способов его оптимизации является удаление какого-нибудь древнего монстра, абсолютно ненужного, но к которому хозяева привыкли и просто не знали, как подступиться. Иногда выводили целые рощи старых полусухих слив, от которых костер был до небес… (Обычно на вопрос: «А это что у вас?» – следует не определенный ответ: «Что за сорт – никогда не знали, когда посажен – не вспомнить, когда в последний раз давал плоды – тоже не вспомнить, но наверно сорт какой-то хороший, раз его посадили… А вдруг оно еще даст урожай?!)

Из-за этого «вдруг» обычно и не рубят древние деревья. На это можно сказать лишь, что получить «вдруг» у нас гораздо больше шансов от молодых деревьев, купленных в питомнике.

(По поводу «наверняка хорошего сорта» в нашем распоряжении есть один тест: проходило ли данное дерево морозную зиму 1978/79 г. (это можно определить на глаз по его толщине: это уже «бревно»), и если да, то очень велика вероятность, что это дичок, так как тогда массово вымерзли сады в Средней полосе, а на их месте отрастали дички из корневой поросли, очень быстро, пока владельцы ждали, что деревья оправятся. Мало у кого хватило опыта восстанавливать их из материала выше места прививки. Я помню, как тогдашние пенсионеры-садоводы через несколько лет не могли определить место прививки у своих взрослых деревьев и оставляли активно развивающиеся дички, принимая их за прежнюю крону. Когда я призывал начисто и немедленно выпилить их, на меня смотрели с недоверием.)

…Так вот, многие владельцы не решаются валить не то что никчемные яблони – даже толстые старые сливы, несмотря на то, что вокруг полно выросшей от них поросли, из которой можно было бы легко выделить несколько сильных деревьев на возобновление. Хочется оставить все, а то как бы чего не потерять второпях… Приходилось убеждать их в пользе и даже необходимости очистки сада от старья. Иногда они соглашались, но с таким видом, как будто совершают непоправимое, ведь все старое – это же гораздо лучше современного нового…

Я за то, чтобы в старом разбираться, вы не подумайте! Хороший сорт суметь сохранить, вовремя расчеренковать, высадить молодые растения на перегнойную почву, проводить отбор – это достойная похвалы деятельность. Но когда показывают высохшие, больные, древние экземпляры – это не есть сохранение сорта… (Это как смотреть старенький телевизор, похожий на осциллограф, вместо современного цветного.) С сортами плодовых культур был совершен не менее разительный рывок, господа. Что вовсе не отрицает антоновку, белый налив и некоторые другие непревзойденные прежние сорта: имей их, если это у тебя действительно их плоды!

…Так вот, приходилось на месте помогать валить старых «мамонтов». Зато как на участке вдруг светлело, сколько творческих планов ту же рождалось!

И техника удаления дерева была в конце концов найдена, на мой взгляд, лучшая. Попробуйте – и убедитесь сами. Вы сначала, понятное дело, обрубаете все скелетные ветки, чтобы дерево при падении ничего вокруг из ваших растений не поломало. Дров будет много, поэтому можно сразу и рубить-пилить толстые ветки на месте, а мелкие отправлять в костер.

Таким образом, обрубив скелетные ветки яблони и верхние части ствола, вы оставляете столб-обрубок высотой в свой рост. Его будет удобно раскачивать при обрубании корней, у него большой рычаг. Корни обрубаете топором по одному, толкая столб в удобном направлении. От каждого толстого корня можно сразу вынимать длинные куски. Так вы расшатываете столб и дорубаете все корни.

Вырубка старого дерева или куста должна идти «клином в почву», тогда корень не даст поросли и вскоре погибнет

Большинство толстых, стелющихся неглубоко корней при желании можно сразу вынуть, частями, обособляя их по всей длине топором (их невынутые из земли более тонкие остатки быстро погибнут, а позже вы их невольно порежете при перекопке лопатой и они сопреют под вашими новыми посадками на этом месте). Глубинные же корни можно целиком оставить, так как, лишившись «узла», они скоро погибнут и сопреют.

* * *

…В заключение главы – совет для садовода, уже спилившего яблоню или березу и не желающего больше возиться с пнем: для ускорения его гибели и разложения на нем следует устроить компостную кучу, выливая отходы туалета. Года за два-три он сделается трухлявым и его корни не будут мешать окружающим растениям.

Надо сказать, что прямо на этой плоской куче, сбоку от пня, досыпав немного обычной земли, можно будет сажать новое плодовое дерево, но только следуя строгому правилу: семечковые культуры после семечковых, а косточковые после косточковых ни в коем случае не сажают. Это означает, что если вы захотите посадить на месте недавно срубленной яблони новую яблоню или грушу, ничего не получится точно, можете не пытаться, зря выкинете саженец. После семечковых сажают только косточковые. И наоборот. После яблони можете уже через два года сажать на компостную кучу на выбор сливу, вишню, алычу. А после сливы – тоже на выбор яблоню или грушу. Только в случае компостной кучи: туда вносите отходы туалета на всякую ботву, траву и очистки лишь в первый год, а второй год пусть она просто зреет и хлор с натрием промываются снегом.

Щадящая обрезка плодового сада: зеленая формировка

В каждой своей книге я целенаправленно даю что-то новое, помимо давно отработанных техник, с тем чтобы даже опытному плодоводу было интересно поразмышлять над прочитанным на предмет внедрения этого в своей практике. Одним из таких направлений стала для меня система обрезки вообще без садового инструмента, дабы совсем не травмировать взрослую древесину. Для этого деревья от самой посадки формируют только «зеленым способом»: с помощью пинцировки (прищипки) и выламывания зеленых побегов.

Ну на самом деле, надо же развивать методики плодоводства, не сидеть же вечно на одной лишь старой технике! Я уже шлифую принципиально другой подход к формировке, словно филиппинский хилер, проводящий операции голыми руками. Без пилы и без секатора! Не могу сказать, что до конца освоил, так как жизнь дерева от саженца – это очень долгая история, и здесь все продвигается медленно.

В динамичном саду, который живет по законам статистики, т. е. с регулярной подсадкой новых саженцев, у вас всегда есть возможность начать формировать какое-то деревце новым бессекаторным способом. Все, что для этого нужно – научиться читать по распускающимся почкам, точно по буквам, все намерения вашего саженца.

Какова его цель? Уберечь дерево от открытых ран.

Вам не приходилось слышать мнение бывалых владельцев сада, что зачастую после наскока с пилой взрослое дерево вскоре начинает болеть и погибает? Как говорится, лучше бы и не трогали…

Раны от пилы, пусть и замазанные садовым варом, несут опасность для дерева, все опытники это знают. Даже если не учитывать перенос каких-нибудь спор или вирусов на лезвии секатора и пилы, чисто «биологическое чутье» подсказывает нам, что есть предел количества ран на дереве. Рана с пятачок – это пустяк, но что если таких свежих пятаков белеет по всему дереву двадцать и более?!

Каждый спил – это стресс для дерева, а всякий стресс имеет количественный порог: поначалу небольшой стресс идет только на пользу, активизируя организм, но всегда есть та грань стресса, или травм, за которой организм уже ломается (заболевает). Нельзя дерево пилить и пилить… Беда в том, что если мы обрезаем по всем правилам, то спилов порой получается очень много! Например, если дерево оказалось запущено, оно простояло несколько лет совсем без обрезки, то спилов средней величины (размером с монетку) потом приходится делать бессчетно. И их хоть сразу замазывай – все равно это перегрузка для яблоневого организма. Иногда справляется, а иногда нет.

Выручает, конечно, добросовестная агротехника: компост, перегной – они способны своим благотворным воздействием быстро залечить раны. Ведь у них много азота, а для заращивания спилов по краям (регенерация) это как раз и необходимо. Тем не менее стресс от каждого спила дерево все равно испытает. Сильный стресс – это всегда опасно: при сильном стрессе любой организм цепляет инфекцию. Садовый вар не служит дезинфекцией, он лишь предохраняет раны от дождя и росы. Спора гриба щель всегда найдет. Споры опадают на спил еще во время спиливания уже вместе с опилками коры (дезинфицировать же все спилы перед замазкой купоросом – это еще один стресс: внедрение в древесину ионов меди). А вот прорастут они или нет, за висит от состояния дерева, от его сопротивляемости.

При сильном стрессе сопротивляемость снижается, вот в чем проблема.

В целом можно смело утверждать, что вообще воротами проникновения грибов внутрь древесины служат именно спилы или образовавшиеся на их месте дупла. Реже происходят обломы веток, через оставленные задиры в древесину тоже иногда проникает инфекция, но умелец все делает для того, чтобы они быстро затянулись.

На заметку

У опытного мастера сада, который не допускает солнечных ожогов и морозобоин, наиболее вероятный путь поражения спорами грибов древесины – именно через спилы во время обрезки.

У сильной обрезки кроны есть и еще один опасный момент: она провоцирует испускание порослевых побегов у корневой шейки ниже места прививки. Корень сразу пытается восполнить потери через быстрое отращивание дополнительных «крон», а это чревато последующим отторжением прививки за ненадобностью.

Главная же опасность – это грибная инфекция из-за стресса. Идеальным был бы способ вести дерево при нетронутом монолите коры.

Неповрежденная нигде кора, словно эластичная броня, должна являться непробиваемой защитой для спор.

И такой способ найден.

Все приведенные выше заключения заставили пересмотреть с самого начала весь путь обрезки дерева от самого саженца, и поискать возможность обойтись хотя бы без пилы. Оказалось, что это настолько возможно через зеленую обрезку, что можно отказаться и от секатора. Понятное дело, что это не вызов профессиональным плодоводам, так как речь идет всего лишь о наших маленьких частных садиках с несколькими деревьями, а не об огромных яблоневых садах.

Ранки на уровне молодой ткани не являются воротами для инфекции.

Видимо, это связано с тем, что активно делящиеся клетки наделяют ткани особой сопротивляемостью. Так, прежний классический опыт обрезки подтверждает, что не оказываются очагами заражения грибами глубокие насечки на коре до камбия (их широко применяют для стимулирования утолщения коры), та же кербовка, а также выемки в древесине при выломке волчков. Все эти «активные» места тут же зарастают, так как в них идет непрерывное деление клеток. Практика, кроме того, показывает, что срезка секатором даже 1—2-летних одревесневших побегов у яблони, груши, сливы не служит воротами для инфекции. Лишь уже достаточно взрослая древесина настолько теряет иммунитет, что подвергается проникновению грибницы. Таким образом, «эластичный костюм» из нетронутой или успешно зарубцевавшейся коры будет служить дереву сплошной защитой на протяжении его жизни. И такой «костюм» не так уж сложно поддерживать. Надо заметить, что это очень значительное преимущество для дерева и мечта плодовода, который устал бороться с дуплами.

Почему же мы отказываемся и от обрезки секатором весной годичных одревесневших побегов, если эти срезы не служат воротами для инфекции? Потому что береженого Бог бережет. Дело в том, что раны от срезов секатором только кажутся идеально ровными. На самом же деле даже у наточенного до состоянии бритвы секатора режущее лезвие всего одно, а другое служит упором и во время срезки немного расщепляет конец побега. По этой причине нельзя срезать строго по почке, иначе нарушается ее снабжение, и не всегда полученный из такой почки побег подчиняется замыслу обрезчика (побег получится слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Надо оставлять над почкой небольшой пенек в 3–5 мм, а он в свою очередь может потом мешать побегу. Полная зеленая обрезка является качественно другим уровнем защиты дерева.

Вообще, у нас в Средней полосе на обрезку взрослых плодовых деревьев следовало бы смотреть через призму врачебной заповеди «Не навреди» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.

По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».

Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того как они одревеснеют. Начинается она еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте, а где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцировку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцировку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и взрослое дерево, чтобы управлять им зеленой обрезкой.

Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцировку оставляемых на плодоношение побегов.

Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!

Вывод

При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остаются наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и одревесневшую, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.

Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.

Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.

* * *

…В заключение главы несколько утешительных слов.

«А если произошла ошибка при формировке и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.

И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!

Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой для спило в (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке – на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, и сразу замазываем.

Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.

Особенности обрезки кустарников

Что важнее всего знать о ветках кустарников для их правильной обрезки? Если большинство рядовых садоводов не имеет четкого понятия о том, как нужно обрезать плодовые деревья, то они тем более не имеют такого понятия об обрезке ягодных кустов. По этой причине ни смородину, ни крыжовник, ни шиповник и т. д. обычно вообще не обрезают. Такие кусты хотя и живут долго, но побеги их мельчают в росте, на них мало ягод. Причина в том, что внутри куста стало слишком тесно из-за невырезанных вовремя старых веток. Как же их узнать и отличить от молодых?

Самые старые ветки куста всегда и самые низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках куста, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества – это основа здоровья и плодоношения куста.

Возьмете ли вы все разновидности малины, или смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т. д., а также разные декоративные кусты – у всех кустов наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда как бы образуют своды в стороны. Они отклонены в стороны сильнее остальных, они расположены на периферии и имеют склонность изгибаться аж до земли.

Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали солнцу освещать все последующие: подрастающие побеги молодняка должны «выныривать» из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики «разбегаются» на свежую почву, подобно усам земляники.

Вы заметите, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются. Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренение, хотя у малины побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому она предпочитает «разбегаться» с помощью корневой поросли.

Самой высокой продуктивностью в смысле урожайности обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной куль туры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как корявые ветки – это рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.

После того как вы поняли этот принцип жизни куста, вам стало намного проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете среди них «жертву»: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе имеются – рассадник заразы – подлежит сносу… Ведь главный смысл обрезки ягодного куста – это удаление самых старых скелетных веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.

Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках – так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в убожество, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом динамика всех наших кустов.

Таким образом, можно вообще обрезку ягодных кустов свести к удалению самых старых веток, не трогая секатором остальные внутри куста. Ведь у скелетных веток все равно срок жизни ограничен, они не успеют слишком уж сильно загустеть: у черной смородины скелетные ветки самые быстротечные, их полагается удалять в возрасте 5–6 лет. У красной смородины и крыжовника – в возрасте 7–8 лет.

Вывод

Нам понятна стала теперь ошибка владельцев ягодников, которые злоупотребляют подвязкой своих взрослых кустов по обхвату, предотвращая их раскидистость, вместо того чтобы вовремя срезать нижние ветки. Чем устанавливать всякие подпорки, грамотнее поставить себе цель: как только какая-то ветка ягодника коснулась земли – срезать. Пусть кусты стоят коренастые и свежие. Если сомневаетесь, посчитайте по приростам возраст ветки, и если она уже находится в поре старения – выламывайте (у смородины мягкая древесина, и если ветка поддается выламыванию, то это лучше, чем срезать, чтобы не разносить на лезвии секатора инфекцию или клещей).

«А когда обрезать-то?» – вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника.

Для верности рекомендую, по двум причинам, взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью. Во-первых, смородина, малина, жимолость – все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения части питательных веществ, в частности азота. Во-вторых, все плодовые лианы – актинидию, виноград, лимонник – нельзя обрезать весной из-за сильного истечения сока, их обрезают осенью.

И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, когда мы что обрезаем, практично установить себе правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты – осенью после листопада.

Обрезка одиночных кустов раскидистого типа (барбарис, шиповник, жасмин)

* * *

…В заключение главы – житейское правило. У каждого куста свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старых ветки, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скор о сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения. Системе обрезки всегда помогает система удобрений.

Особенности обрезки декоративных деревьев и кустарников

Мы разберем ее коротко, так как если вдаваться в подробности обрезки каждого вида, то потребуется отдельная книга. Для чего вообще нужно обрезать декоративные растения – разве они не могут расти себе свободно? Их обрез ку проводят в основном для поддержания растений в молодой форме: укорачивание стареющих веток приводит к усиленному росту молодых побегов с более крупными листьями, на которых потом закладываются сильные цветковые почки. Живая изгородь от этого делается более плотной. Свободно растущие кусты лучше цветут.

По поводу укорачивающей обрезки кустов (подстригание их как изгороди) объяснять ничего не надо, там все просто и нужна лишь смелость: кустарники можно значительно укорачивать, и ничего плохого им от этого не будет, разве что на время могут отложить цветение и плодоношение. Не хотите потерять на время цветоносы – укорачивайте побеги через один, тогда у вас будет и рост, и цветение. Я остановлюсь только на том, что, по моему наблюдению, напрасно не делают многие владельцы «фазенды»: насадив когда-то чубушник, барбарис и другие кустарники, они с тех пор не удаляют из середины кустов старые ветки. Если вы хотите продлить молодую жизнь этим растениям, а не превратить их в «вечно старые полусухие нагромождения», то выпиливайте под основание самые толстые сучья – у взрослого растения можно выпилить за один раз до половины всех веток из середины куста, оставив только самые молодые.

Из чего получаются самые плотные живые изгороди? Да из чего угодно! Их надо только стричь – смело стричь не только ежегодно, но еще и летом ходить и махать серпом «по стеночке», чтобы побеги на «наглели» и не залезали в проходы. Дело в том, что мои изгороди всегда находятся около грядок и цветов, которые я обильно удобряю, естественно, они длинными корнями тоже черпают питание и от этого буйно растут. Приходится каждую осень опускать их до уровня пояса, так что никто не верит, что они восстановятся, а они все равно вымахивают выше человеческого роста.

Если изгородь не обрезать, в ней появятся окна, если обрезать – никаких окон не будет. В крайнем случае можно подтянуть веревками ветки в прорехи.

Мне доводилось делать плотнейшие изгороди из сирени, боярышника, черноплодной рябины, сливы, малины, орешника (лещины), спиреи, липы, девичьего винограда, десертного винограда, лимонника, клематиса… Для женских рук, для обрезки секатором более тонких веток, я порекомендовал бы для изгороди спирею, барбарис, лимонник, актинидию, клематис, виноград. Красивые изгороди получаются из можжевельника и туи, но они долго растут. Из шиповника получаются низкорослые изгороди, либо его нужно чем-то уплотнить.

И в завершение разберем просто полезное общее знание о почках на побеге, оно пригодится вам при обрезке не только плодовых, но и декоративных деревьев и кустарников.

На однолетнем побеге (ежегодном приросте) почки распределяются следующим образом.

Сравните два случая: а) крона, сформированная без обрезки («самотеком»): ее рост идет из слабых почек; б) крона, сформированная с помощью укорачивающей обрезки: ее рост идет из сильных почек

Из рисунка видно, почему молодым саженцам требуется ежегодная укорачивающая обрезка, когда у основных побегов секатором удаляют примерно третью часть. У нас получаются более сильные растения, их крона имеет намного большую поверхность освещения, их стволики толще, продуктивность таких растений будет выше, чем при свободном росте. Хотя надо сделать поправку, что обрезаемые таким образом деревья несколько позже начинают плодоносить, чем свободно растущие.

Особенности обрезки некоторых садовых культур

Каждая садовая культура имеет свои особенности обрезки. Рассмотрим их более подробно, чтобы не допускать серьезных ошибок.

Особенности обрезки яблони

Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приема, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок). Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны. «Само» ничего кроме рогатин на любой яблоне не вырастет. Присутствие рогатины – это неверно сформированная яблоня.

Крона 3—4-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью. И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения. Недостаток ее тот, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода. Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет. Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет. Иначе они неконкурентноспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом. Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, так, чтобы он имели равную силу роста. И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее 4 × 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих. Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам. При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны. Углы отхождения – около 60–70°, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно. Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными. Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания. Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов. Раз примерно в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.

Преимущество кроны веретено в том, что все ветки в итоге имеют близкое к горизонтальному положение, а значит, нацелены на плодоношение. Дополнительная стимуляция плодоношения – это надломы концов обрастающих веточек на всех скелетных ветках, его проводят в июле по зеленым побегам. Основная задача начинающего формировщика – не загустить свое веретено, а ограничить количество скелетных веток разумным количеством, заботясь об их освещенности. Лучше перерезать, чем недорезать: лишние решительно выпиливайте на кольцо.

Раньше особо предупреждали, что для веретена наиболее подходят сорта, которые рано вступают в плодоношение, а сегодня в сортименте большинства питомников других и нет. Скороплодность – это признак современного сорта. И именно для них словно и предназначена данная крона, позволяющая использовать скороплодность наиболее полно. Такие деревья можно сажать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в ряду при 3 м между рядами. При сильном плодоношении прореживание завязей проводится обязательно, так как у молодых деревьев мал резерв сил, что чревато резкой периодичностью плодоношения (появление яблок через год).

Недостаток веретена тот, что оно может стать со временем очень высоким и неудобным в уходе. Укорачивание центрального проводника ничего не дает, наоборот, может усилить рот верхней части кроны.

Особенности обрезки груши

Обрезка груши имеет свои особенности, хотя сама обрезка так же важна для нее, как и для яблони. Если обрезка у яблони призвана разбудить спящие плодовые почки, которые – нелегко пробуждаются, то почки на ветках груши пробуждаются легко сами, и основная задача обрезки – навести порядок в кроне по части лишних стволов. Вы заметите охотный бурный рост вертикальных побегов, которые норовят превратиться в дублирующие стволы. Из-за этого крона груши при свободном росте тяготеет к пирамидальности.

Эти многочисленные длинные вертикальные побеги имеют свойство легко отщепляться, и чем старше становятся, тем труднее будет выправить их до более горизонтального положения. Тем не менее, делать это надо, постепенно отгибая их и придавая кроне более раскидистую форму. Чем более широкой и плоской она получится, тем удобнее вам будет с ней работать. В принципе, можно потрудиться и над созданием 4-веточной чаши, получится груша, как бы желающая расти в четыре ствола. Доводочная обрезка и подвязка ветвей сделают крону еще более раскидистой, а далее потребуется выломка лишних побегов из центральной част и и общее ежегодное прореживание кроны на ее осветление.

Чем больше солнца внутри кроны, тем больше там закладывается плодовых почек – это общая закономерность.

Для груши годится, например, разреженно-ярусная крона – это когда на протяжении всей длины ствола вы по возможности равномерно оставляете редкие скелетные ветки, отходящие под углом 60–70°. Их должно быть 6—10 при расстоянии в 40–60 см одна от другой. Такие ветки формируются постепенно: сначала деревцу дают расти свободно, намечая будущие скелетные ветки и понемногу начиная их отклонять. Все лишнее на стволе удаляют.

Особенности обрезки сливы

Обрезка – самая общая прореживающая, на осветление кроны, особо не заботясь о строгом порядке скелетных ветвей. Обрезка сливы вообще похожа на обрезку яблони, только у сливы лучше растут побеги: они и отрастают длиннее, и пробуждаются из почек активнее. Это означает, что сливу можно обрезать смелее. У нее проще править ошибки при обрезке. На ней удобно тренироваться в обрезке плодового дерева и отслеживать эффект после того или иного приема обрезки. Ее можно даже один раз обрезать почти полностью, оставив лишь остов скелетных веток, чтобы убедиться, что ничего страшного при этом не происходит, наоборот, дерево выпускает во все стороны длинные побеги, получает какую-то новую крону, а значит, новую жизнь.

Особенности обрезки алычи

Так как деревья алычи обладают не слишком сильным ветвлением, им не требуется частая прореживающая обрезка. В стратегии обрезки проще всего с самого начала придерживаться стандартного пути обособления скелетных веток, удаляя все остальные посторонние сильные побеги внутри кроны, а также у основания самих скелетных веток. Причем у сортов с низкорослыми кронами, а их большинство у зимостойких сортов алычи для Средней полосы, первые скелетные ветки могут располагаться почти у самой земли – и это оправданно в первые годы, не нужно им мешать и удалять раньше того, как они сами пожелают зачахнуть. Во-первых, они могут цвети и давать плоды, увеличивая первые урожаи, а во-вторых, молодому дереву нужна поддержка дополнительными листьями.

В первые годы роста саженца алычи его можно совсем не об резать, за исключением прищипки кончиков побегов в сентябре во избежание продолжения их долгого роста. Цель такого подхода – чтобы сильная обрезка не переключила дерево, у которого и так мало веток и они почти не покрыты боковыми обрастаниями, на один лишь рост, так как алыча может полноценно и расти, и плодоносить, и нам незачем лишать себя первых урожаев.

В последующие годы ветки нарастают уже в таком количестве, что мы можем снять часть их, обособив костяк скелетных веток. Это может быть 4-веточная чаша (отдельные ветки как обычно отгибаем веревкой), а может быть разреженно-ярусная крона (при ней у алычи 5–6 скелетных веток располагаются равномерно по стволу, не создавая загущения).

Чрезмерно густые «пучки» скелетных веток следует сразу прореживать, добиваясь равномерности в освещении их солнцем.

Особенности обрезки вишни

Что касается обрезки вишневого саженца, то ее у нас чаще всего не делают, даже ввели правило: «Косточковые не обрезают!» И все из-за того, что раны у них заживают медленней, чем у яблони, и через них возможно проникновение тех самых инфекций, которых уже привыкли бояться как огня. (На самом деле сливу и алычу можно обрезать спокойно, ничего им не будет.) С этим можно согласиться, хотя корнесобственные вишни устойчивы к инфекции: если вы растите вишневые деревца не более чем до 10-летнего возраста, заменяя их на молодые из собственной поросли в том же кусте или «отползшими» в сторону», то им никакая обрезка и не требуется, за это время они как раз и успевают сильно загустеть.

Обрезка вишни войлочной тоже достаточно проста. При своевременном рассаживании начинающего стареть куста крону можно практически не обрезать, а только вырезать из основания куста мелкие или излишние по численности побеги возобновления. Словом, ее можно обрезать как обычные кусты крыжовника и смородины, удаляя лишь самые старые ветки и мелочь побегов возобновления. За 7—10 лет жизни плодоносящей ветки она не разрастется настолько уж густо, чтобы возникла надобность возиться с прореживающей обрезкой, после чего вы просто срежете ее под самый корень, чтобы не мешала более молодым.

Можно взять за правило делить каждый куст в возрасте 7—10 лет после начала плодоношения, то есть полностью его выкапывать, делить на части и рассаживать их на свежие места, тогда в саду не будет кустов старше этого возраста. Это и станет идеальным вариантом динамичного сада для данной культуры. Все растения будут молодыми и сильными, при этом их будет достаточно много, чтобы без сомнения удалять немощные экземпляры.

Вишня войлочная плодоносит на однолетних побегах, поэтому мало-мальски окрепший и давший первые боковые веточки саженец уже может покрыться ягодами. Далее он будет разрастаться, куститься, увеличивая урожайность, и к 5–7 годам после посадки выйдет на свою максимальную урожайность. При своевременном удалении самых давних веток (омолаживающая обрезка) максимальная урожайность продержится где-то до 10 лет, после чего куст начнет стареть и снижать урожайность. В принципе, можно продолжать омолаживающую обрезку и продлить неплохое плодоношение до 15 и более лет, но в этом нет никакого смысла. В 10-летнем возрасте разумнее выкопать и поделить куст, дав начало новым сильным растениям.

Особенности обрезки малины

Малина принципиально отличается от других ягодных кустов. У нее самая ценная часть куста – ее корневище. Мало того, у малины, в отличие от других ягодных кус тов, корневище «ползающее», и это неслучайно, так как оно быстро стареет. Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать и испускать побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы могут существовать около 7 лет. Зато на «отползших» в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги.

По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.

Учитывая вышеизложенное описание природы малины, ее целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, за три года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.

А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 побегов на погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно немного укорачивают, на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.

Самый щекотливый момент – это обрезка ремонтантной малины. Садоводы, узнавшие, что она может давать два урожая, прекращают ее обрезать и выращивают как обычную малину. У нее побеги плодоносят осенью на самых верхушках, а весной эти верхушки отсыхают, и оставшаяся часть стебля ветвится и покрывается ягодами, одновременно снизу идут новые побеги, которые осенью дадут урожай. Получается, что на одном кусте формируется сразу два урожая. Да, так тоже можно иметь ягоду, но в этом случае посадка малины сильно загущается, от этого побеги вырастают невысокими и слабо покрываются соцветиями, и в итоге урожайность оказывается не такая уж большая.

Правильнее иметь в саду для летнего урожая сорт крупноплодной малины, а для осеннего – ремонтантную. При этом ремонтантную обрезать по всем правилам: к зиме срезать полностью все что есть так чтобы под снег ушла голая земля. Весной начнут активно отрастать новые побеги, которые с августа будут давать ягоды.

Обрезка малины черной заключается главным образом в удалении лишних побегов. Эта малина может расти в ряду при традиционной обрезке для малины красной, когда оставляют у каждого обособленного куста не более 8—10 самых сильных стеблей для плодоношения, немного укорачивая им верхушки весной. В этом случае как отдельным кустам, так и ряду требуется опора в виде шпалеры, так как побеги отрастают длинные и раскидистые. Для придания посадке черной малины более приземистого вида проводят так называемую «двойную обрезку»: отрастающие побеги в июле обрезают до высоты примерно 40 см, заставляя их дать боковые побеги. В таком виде кусты зимуют, а весной уже укорачивают до длины 30–40 см каждый из этих побегов.

Особенности обрезки ежевики

Существует несколько способов ежегодной обрезки и дальнейшего формирования куста ежевики в зависимости от шпалеры. Иногда ее рекомендуют выращивать, деля куст на две части: в одну сторону отклоняют и подвязывают к опоре плодоносящие побеги, в другую – растущие зеленые побеги, чтобы они не так сильно мешали вызреванию и сбору ягод. Но при малом количестве кустов на дачном участке ее можно выращивать и в свободно раскинувшимся состоянии, имея в центре каждого куста всего один кол в качестве опоры для подвязки отдельных побегов.

Обрезать ежевику в целом можно сильнее, чем малину. Первое укорачивание зеленых побегов проводят летом, на высоте примерно плеч, когда сами побеги еще несильно выше человеческого роста и у них еще есть запас времени для того, чтобы отрастить достаточно длинные боковые побеги. Тем самым кусту придается более компактное строение. Образующиеся боковые побеги в сентябре того же года еще раз обрезают не менее чем наполовину, для того чтобы они успели лучше вызреть.

Весной после освобождения от зимнего укрытия проводят третью обрезку: эти боковые побеги укорачивают на несколько почек. На каждом стебле таким образом получится много плодовых веток. В результате создается компактный и удобный в уходе куст, дающий крупные ягоды.

Особенности обрезки крыжовника

Чтобы облегчить себе труд, кусты крыжовника обрезают соответствующим образом: в нижней части удаляют все мелкие веточки, от них проку все равно никакого. Похоже на обрезку роз, короче, только там шипы страшнее!

Во время любой обрезки крыжовника рядом ставят ведро для педантичного сбора всех веточек, иначе они потом своими колючками мешают прополке.

Скелетные ветки у крыжовника стареют медленно, их вырезают в возрасте семи лет. Благодаря живучести своих веток крыжовник производит впечатление куста, который не нуждается в обрезке: плодоносит себе одинаково изобильно год за годом… И все же когда много веток состарится, а молодые из-за их присутствия не смогут активно нарастать, куст снизит урожайность.

Особенности обрезки черной смородины

Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он ползет вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки, так угасает ветка за веткой и затем весь куст.

Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новых скелетных веток из середины куста и столько же старых веток теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.

Цель такой обрезки – поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать его до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.

На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из центра куста по 4–5 зеленых толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, имеют как минимум постоянную тлю и мучнистую росу.

Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – это наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще в зарослях травы растет), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает, и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.

Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году еще дала какие-то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!

Особенности обрезки красной и Белой смородины

Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая!

Обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда урожаю уже и без того нанесен удар.

Кусты красной смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной смородины – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедились на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…

Особенности обрезки винограда

В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, о которой вам начнут веско проповедовать где-нибудь на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы обрезки, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области), стланцевую форму выращивания лучших сортов винограда.

При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в разную сторону, либо 2 рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а 2 оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.

Правила формировки в данной стланцевой форме:

♦ земля держится чистой от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляются все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;

♦ рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);

♦ на 1 кв. м может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;

♦ все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачиваются над 8–9 листом (узлом), так как лето короткое и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;

♦ все остальные мелкие побеги-пасынки укорачиваются над вторым листом;

♦ каждый из этих однолетних побегов плодоношения может потом укладываться горизонтально и служить продолжением рукава или его временным ответвлением на расширение куста;

♦ на продолжение каждого из рукавов укладывают горизонтально не самый крайний концевой побег, а какой-либо более сильный из предыдущих;

♦ в Средней полосе у куста всегда остается достаточно много «зелени», что для него предпочтительнее традиционной почти «лысой» южной обрезки (у виноградарей принято осенью вырезать около 80–90 % прироста);

♦ все лишнее с куста, кроме данной формы (кроме ограниченного числа приростов, укладываемых горизонтально), каждой осенью решительно вырезается;

♦ первые 2 года кусту совсем не позволяют плодоносить, удаляя все соцветия;

♦ далее оставляют на плодоношение только по одной грозди у каждого побега плодоношения, что увеличивает их размер и предохраняет лозу от перегрузки урожаем;

♦ обрезку проводят перед самым укрытием на зиму.

Особенности обрезки актинидии

Эту лиану не обрезают весной, в общепринятое для всех плодовых растений время. Актинидию обрезают осенью, как и виноград, чтобы срезы зарубцевались задолго до начала весеннего сокодвижения – это следует запомнить: все лианы мы обрезаем осенью.

Относитесь к ней как к винограду: его ведь не обязательно обрезать, при том, что положено обрезать ради получения более высокого и качественного урожая. Вообще, у актинидии и винограда много общего в выращивании: у них примерно одинаковая высота шпалеры и они оба плодоносят на отрастающих побегах этого года. Их обоих можно довольно сильно обрезать без ущерба для урожая, а наоборот, для его усиления.

Можно выращивать эту лиану и в свободном виде без обрезки, в этом случае придется иногда заниматься прореживанием «стены», удаляя множество мелких побегов, а также изредка, раз в много лет, удалять самые старые лианы. Мы же разберем способ формировки куста с помощью ежегодной классической обрезки.

Выбирают два наиболее толстых и длинных побега и формируют из них два рукава лозы, закрепив их в горизонтально-приподнятом положении на шпалере (при таком положении по всему рукаву равномерно пойдут побеги, тогда как при строго горизонтальном положении ближайшие к центру куста почки дадут наиболее сильные побеги). Остальное осенью вырезают секатором.

Так как актинидию весной не обрезают из-за угрозы ее истечения соком, то можно применить перегиб побегов в нужном месте (а срезать окончательно их уже потом, после окончания сокодвижения и распускания листвы, в мае-июне).

Дальнейшая формировка куста заключается в закреплении веерного костяка на шпалере и регулярной укорачивающей обрезке его. Куст расширяют, наращивая рукава, тем самым увеличивая плодоносящую часть.

Вообще, все лианы легко поддаются переформировке.

Если вы подзапустили свои лианы, пока они молодые, им всегда можно восстановить классический вид лозы. Заодно омолодив ее, удаляя старые рукава и создавая новые из молодых побегов. Вся эта операция пойдет на улучшение плодоношения.

Особенности обрезки лимонника

Саженцам лимонника дают свободно расти: его предварительные тонкие побеги сначала отрастают во все стороны, куст таким образом набирает силу, после чего он сам выпустит и толстые длинные побеги вверх. Обрезка ему, таким образом, необязательна, хотя можно при желании и удалить слабые побеги, а сильные немного укоротить для усиления ветвления. В целом же возиться с таким растением вряд ли кто-то станет.

Классические формы, применяемые в промышленном выращивании этого растения на горизонтальной шпалере, например, веерная или многоступенчатая, дачники не применяют из-за банального недостатка времени на все растительные дела.

Да, лимонник многие владельцы совсем не обрезают десятилетиями: набрать ягод и так есть где на густо увитой шпалере из проволоки. Стоит сказать про омолаживающую обрезку: иногда из сплетений куста выбирают самые толстые и старые стебли и срезают их секатором у земли (можно оставлять их там же в кусте, не вытягивая из кущи веток: со временем сопреют и осыплются).

Обрезку лучше проводить летом по зеленой листве или в сентябре сразу после сбора урожая. Весной трудно отличить живые стебли от мертвых, а кроме того, как и в случае с виноградом и актинидией, эта лиана тоже сильно истекает соком при обрезке во время сокодвижения.

Особенности обрезки жимолости

В целом многие знатоки по этой культуре сходятся в мнении, что жимолость можно обрезать как любой из наших обычных плодовых кустарников: смородину крыжовник, вишню войлочную, барбарис. Иначе говоря, на совсем простом уходе за кроной и приствольным кругом: удалять только избранные ветки по мере их устаревания.

Особенности обрезки облепихи

У облепихи мягкая древесина, и обрезать ее очень легко. Кроме того, на месте крупных спилов этот кустарник образует многочисленные побеги возобновления (как говорят плодоводы, высокая пробуждаемость почек), что используется для периодического омолаживания стареющих скелетных веток. Нужно лишь вовремя сократить их число из густого пучка побегов до разумного количества. И это следует предпринимать, смело омолаживать разрастающуюся крону до удобной для себя высоты, выпиливая целые ее части кроны, так как облепиха отращивает новые скелетные ветки гораздо легче, чем яблоня. Эта техника позволяет держать крону низкой: чашевидное строение деревца будет напоминать такую же низкорослую раскидистую крону сливы и алычи.

Если же вы ее запустите, за много лет свободного роста без всякой обрезки облепиха станет высоким некрасивым корявым растением с мелкими ягодами.

Мелкие боковые веточки у облепихи после плодоношения отсыхают и остаются в виде колючек, которые мешают сбору ягод в новом сезоне. Без ежегодной обрезки многие побеги взрослой неухоженной облепихи начинают вести себя так же: они после плодоношения отсыхают. Садоводы, следящие за своими благородными сортовыми кустами, стараются регулярно удалять мелочь по всей кроне сразу после сбора урожая, осенью. Зачищают все колючки, всю мелочь, чтобы не мешали сбору ягод на следующий год. Мелкие веточки и побеги больше не могут принести нам заведомо никакой пользы, их можно вырезать как осенью, так и весной.

Чем сильнее прорежена облепиха, тем качественнее бывает урожай и тем легче его собирать. Прореживающая обрезка, когда она проводится в системе, ежегодно, способствует выбросу новых сильных побегов, в итоге куст будет каждый год вновь и вновь покрываться россыпью крупных ягод.

Особенности обрезки ирги

Чтобы создать низкую плоско-округлую крону, нам понадобится укорачивающая обрезка всех скелетных побегов-стволиков где-то на уровне пояса, что остановит их рост и заставит куститься. Потом понадобится еще одна сплошная укорачивающая обрезка на уровне плеч. Со временем стволики можно раздвинуть в стороны, вставляя между ними специальные дощечки с вырезами. Это улучшит освещенность создаваемой кроны. Далее ее можно так и обрезать регулярно на одной высоте, то понижая, то позволяя приподняться. Обрезка будет способствовать закладке большого количества крупных ягод. (Данный способ обрезки я разрабатывал на черноплодке, и давно убедился, насколько сильнее урожай на таких кустах, обрезаемых, наподобие живой изгороди, по сравнению с необрезаемыми стареющими кустами).

Укорачивающая обрезка у любого кустарника обязательно должна сочетаться с периодическим омолаживанием самих скелетных стволиков, которые однажды начинают стареть. Их следует по одному выпиливать у основания куста по 1–2 штуки в год, так как из центра куста все время появляются длинные молодые прутики, и этот процесс будет в равновесии.

Особенности обрезки калины

Обрезка направлена на облегчение борьбы с листоедом: вместо необъятного куста и густого леса мелких веточек в нем лучше иметь компактную крону из отдельных сильных побегов. Когда у недавнего саженца уже заложен сильный, способный надежно обеспечить отрастание побегов корень, да еще он удобряется, то в таких условиях любой кустарник можно сильно стричь секатором. Помимо прореживающей обрезки, нужна и укорачивающая, у всех оставленных побегов надо удалить верхушки на 10–15 см: именно на концевые побеги, самые богатые азотом, устремлены вредители, здесь они размещают больше всего своих кладок. Такая укорачивающая обрезка способствует активному росту сильных боковых побегов, а на крупных боковых и соцветия будут крупными, так что такая борьба с вредителем идет только на пользу плодоношению.

Особенности обрезки лещины

Обрезка садовому орешнику необходима, как прореживающая, так и укорачивающая, иначе он так загустеет, что ему станет тяжело. Прекрасно переносит стрижку. Надо только не злоупотреблять этим свойством и не опускать живую изгородь из него слишком низко, останавливаться приблизительно на уровне плеч.

Для того чтобы ваш ореховый куст часто и обильно покрывался орехами, на нем нужно поддерживать баланс продуктивных и молодых веток путем своевременной омолаживающей обрезки. Совсем молодые стволики его, идущие из основания куста (2–4 года), не плодоносят, а только набирают силу. Старые стволы (более 10–15 лет) плодоносят нерегулярно. Следовательно, нужно иметь в кусте достаточное количество и молодых, и продуктивных веток среднего возраста.

Особенности обрезки Боярышника

Проводить обрезку боярышника необходимо исходя прежде всего из его колючести, чтобы облегчить уход. Пространство внутри кроны следует сделать разреженным, а все шипы срезать (новые колючки могут отрасти только на зеленых молодых побегах – это уже небольшая забота ежегодной обрезки по их удалению изнутри кроны). Обособленные скелетные ветки будут сохранять скелет дерева десятилетиями. Им можно сразу придать коренастую красоту, причем на любой желаемой высоте, и далее всю обрезку сосредоточить на периферии кроны. Ее можно стричь шаровидно, плоско или в пушистом виде из выбрасываемых побегов-хлыстов – как угодно.

Растение боярышника ближе к дереву, чем к кустарнику, поэтому его несложно формировать, прочный ствол обозначается конкретно, и все остальные стволики-конкуренты следует сразу удалять. Высота кроны пусть будет небольшой, как у сливы, около 2,5–3 м.

В целом боярышник, как известно, спокойно переносит даже очень сильную стрижку, при этом он всегда остается с ягодами.

Часть II. Правильная подкормка

Подкормки усиливают рост

Конец мая, начало лета… У нас все посеяно, рассада высажена на грядки, появляются всходы. Растения молодые, они кустятся, набирают силу. Им требуется все больше и больше питания. В это время хороший результат дают подкормки.

Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений. Если удобрение вносят осенью и весной, то подкармливают растения в основном в начале лета.

Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ – подвижных питательных веществ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется.

В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур. Можно это делать раз в 10–14 дней, хотя растениям хватит и 2—3-х подкормок за лето.

А подкормки обязательны? Можно ли совсем не подкармливать? Конечно, можно обойтись первоначальным удобрением почвы. Без жидких подкормок растения бывают, что ни говори, более здоровыми, лучше вызревшими, их цветковые почки лучше переносят зиму. Другое дело, что подкормки обеспечивают более крупные размеры самих растений и плодов.

Любителю растений при наличии свободного времени трудно удержаться от того, чтобы немного не «подстегнуть» своих питомцев. Дело сводится к тому, чтобы вы убедились во влиянии дополнительного питания на размеры растений – после этого вы уже не будете жалеть времени на подкормки некоторых культур.

Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется. Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме.

Прежде чем мы обсудим виды подкормок, предлагаю запомнить: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его. Вы не согласны? Не удивительно: не у одного ученого взлетали брови в праведном недоумении по поводу этого высказывания! Понимание данной истины почему-то трудно дается растениеводам, хотя в других областях биологии хорошо известно, что перекорм почти моментально вызывает заболевание поголовья, так как сбивает баланс веществ в живом организме. Даже человеку, который часто болеет, можно смело сказать: «Ты слишком много кушаешь! Ты отравлен азотом (белком), и твой организм находится в стрессе!»

Что такое: «сбивает баланс веществ»? Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие. Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают. Питание должно поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента.

Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Эго глубоко ошибочно. Именно такие частые «бездарные» подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка. И не только они: тля, белокрылка – вся эта напасть рвется к азоту в соке растений: отчего ж не взять, если там избыток, а сами растения ослаблены кислотностью почвы и не защищаются!

Подчеркнем, что в теплицах нужно быть еще более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте, потому что там слабее освещенность: преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце. Поэтому в теплице растения должны вообще получать меньше питания, чем в открытом грунте, а наши растениеводы поступают наоборот. Вот и имеют массовое поражение вредителями и болезнями. И нитратную продукцию.

Для подкормок в теплице нужно, во-первых, менять виды удобрений, во-вторых, большую часть должны составлять естественные удобрения: настой компоста, перегноя (старого перепревшего навоза), золы.

На замету

Естественные удобрения богаче по составу, концентрация питательных элементов в них меньше. И они не кислят почву. Минеральные же удобрения в силу своего химического состава подкисляют почву. Зачем это нужно помидорам и огурцам?!

Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения. Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение и плоды могут не успеть вызреть (особенно это заметно на томатах, тыкве, картофеле). Поэтому при использовании подкормок стоит придерживаться нескольких надежных правил:

1. Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды. На солнцепеке идет активный рост, внесенные питательные вещества будут быстро перерабатываться, не приводя к опасной концентрации в тканях. В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.

2. Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.

3. Лучше полить 2–3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.

4. Чем более влажная почва, тем безопаснее действие подкормки. Подкормка по сухой почве наиболее опасная, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ. Поэтому подкормки разумно сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.

5. В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно сжаты.

Овощные культуры подкармливают обычно более сильно по сравнению с плодовыми деревьями, кустарниками, цветами. А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание. Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты! Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки. Например, неверно собирать огурцы сразу после полива навозной жижей. Надо сначала полностью собрать все зеленцы, включая маленькие, чтобы остались одни завязи, а потом уже подкармливать, чтобы у плетей была неделя на усвоение удобрения.

Уловите разницу: весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками.

Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов. Нитраты в овощах – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении.

Нитратные овощи быстро загнивают при хранении в силу все того же закона природы: бактерия всегда идет в сторону азота, так как строит из него свое тело (азот входит в состав белка).

Современное тепличное хозяйство – идеальное место для создания нитратных овощей. По данным московских лабораторий, 70–80 % овощей в магазинах являются нитратными. Вот вам цена «химизации»! Эти плоды не загнивают только потому, что их опрыскивают «бешеными» дозами ядохимикатов. Зато в нашем организме нитраты вернейшим образом сбивают баланс веществ, вызывая заболевания: усвоиться им особо некуда, они накапливаются в тканях, а бактерия… всегда идет в сторону азота.

Даже без всякой инфекции нитраты вызывают отравление организма: вдруг начинается беспричинная рвота, икота, слабость и т. п. Нитратное отравление людей – обыденное явление во второй половине лета и осенью, когда овощи и фрукты дешевеют и население потребляет их в возросших количествах. Часто человек не понимает, что дело в нитратах, он думает, что просто чем-то заболел. Даже врачи не всегда разбираются в первопричинах. А все дело в напичканных химией овощах: не только тепличные, но и выращенные в открытом грунте плоды содержат нитраты из-за огромных количеств азотных удобрений (арбузы, виноград, капуста, картофель и т. д.).

И конечно же, технологии тепличных хозяйств перенесли в дачные теплицы! Дачников обучили тому же «научному» режиму подкормок минеральными удобрениями и опрыскиванию ядохимикатами… Непонятно: дачнику-то зачем все это нужно?!

Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения. Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах. Почему, ведь плодов иной раз бывает на ветках очень много? Дело в том, что у плодовых деревьев и кустарников уже создана мощная корневая система, которая охватывает десятки квадратных метров: корни отовсюду «тянут» и в целом обеспечивают плоды питанием. Для них главное летом – полив. Честно говоря, лишь иногда я выливаю под плодовые деревья и кустарники травяной настой, а в остальном довольствуюсь одной лишь мульчей и известняковой мукой – для них этого достаточно, если проводить обрезку. Зато перекорма точно не будет!

Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде. Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение. Цветоводы знают, что избыток навоза меняет облик цветов: зеленой ботвы становится много, а цветки мельчают и теряются в густой зелени. Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы. Их я подкармливаю ограниченными количествами удобрения и лишь до середины июня, тогда к сентябрю они оказываются на «голодном пайке», остаются здоровыми и успевают хорошо подготовиться к зиме.

У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян. У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50 % из того, что они добывают!), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур (розы, пионы, бархотки и т. д.). При применении этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.

Подкармливаем грамотно: что выбрать и как не навредить

Давайте разберемся, как же правильно подкармливать растения? Лучше всего для дачников использовать корневые подкормки. При корневой подкормке удобрения заделывают в почву, а все питательные вещества усваиваются корнямирастений.

Существуют три вида корневой подкормки:

♦ жидкие подкормки (навозная жижа, компостная болтушка, покупные жидкие гуматы в разведении согласно инструкции «для подкормок», и как дублирующий гуматы вариант – самодельное травяное удобрение;

♦ сухие подкормки (зола – чистая либо в смеси с компостом или перегноем, россыпью по рядам с зарыхлением и последующим поливом;

♦ подкормка рассады «доставкой второго этажа со свежей землей».

Теперь определимся со сроками подкормок.

Майская азотосодержащая подкормка нужна, чтобы не закончился раньше времени азот в почве: нам ведь нельзя допустить преждевременной остановки роста наших разнообразных многолетних растений, а наоборот, по возможности дольше (в пределах разумного, конечно) продлить период роста побегов и получить наиболее пышные и крупные растения. Для этого и проводится майская подкормка азотосодержащим удобрением: скорее всего, в почве еще не исчерпан весь запас азота, однако растения должны чувствовать корнями, что «период экономии еще далеко».

Посмотрим на величину приростов, которые уже успели дать наши многолетники: вроде еще весна продолжается, а их побеги и цветоносы за май отросли значительно. На это было потрачено немало почвенного азота. А впереди еще как минимум месяц для такого же активного роста надземной части. (У большинства деревьев и кустов рост основного числа побегов заканчивается к концу июня, и только у молодых растений ростовые побеги могут расти при подкормках и поливе до самой осени.) Все это говорит о том, что для многих древесных культур наступил ключевой момент: если дадим подкормку, получим хорошую прибавку прироста (без опасения того, что у растений не успеет вызреть древесина – успеет), а если не дадим – ограничимся средними приростами.

Излишне говорить о том, что тем более следует поддержать азотной подкормкой обильно цветущие кустарники и деревья, особенно плодовые: цветы и завязи потребляют немало питательных веществ.

В конце мая в качестве подкормки удобнее всего использовать раствор подготовленного травяного удобрения: при теплой погоде за 7—10 дней оно созрело.

Его разводим 1: 2–1: 3. Кроме того, в качестве полноценной подкормки используют болтушку из перепревшего навоза (навозная жижа): годится навоз самой разной степени разложения (чем более старый навоз, тем смелее его можно использовать в плане разбавления водой, и даже в концентрированном виде старый навоз не принесет вреда растениям), иногда даже берут свежий навоз, но это опасно, можно пожечь корни растений. Еще более осторожно следует обращаться с куриным пометом. Обычно прелый навоз разводят водой примерно 1: 3–5; свежий навоз – 1: 10; куриный помет – 1: 20. Компост тоже можно использовать для приготовления болтушки, только количество воды сильно зависит от того, содержатся ли в компосте фекалии (выливали ли в него содержимое туалета). Если компост чисто растительный и не менее года выдержки, то его можно разводить водой в любом удобном соотношении, так как он даже в чистом виде не повредит корням. Если же компост фекальный и к тому же не прошел вылежку хотя бы годовую, то из осторожности его следует разводить как свежий навоз или даже куриный помет, примерно 1: 15.

Июньские подкормки – решающие. Подкормки нужнее всего растениям в июне, потому что питания им требуется даже больше, чем в мае, а резервы почвы обеднели. Если и подкармливать растения, то в июне.

Подкормки должны быть богатыми по составу, т. е. содержать NPK с желательным преобладанием азота: навозная жижа, травяное удобрение, возможны добавки к ним золы. В крайнем случае – жидкая минералка.

В июне можно подкармливать, не опасаясь, что внесем избыток азота: он весь успеет переработаться при бурном наращивании зеленой массы и не приведет ни к накоплению нитратов в плодах, ни к плохому вызреванию побегов и, соответственно, плохой их зимовке. Наоборот, в июне допустим избыток азота, чтобы побеги прироста и цветоносы росли на полную мощность и дали то, на что способны. Только эти июньские подкормки нужно вовремя остановить, чтобы растения не увлекались одним лишь ростом – им же еще предстоит цвести и плодоносить.

Конечно, для каждой культуры нужна своя динамика и дозировка подкормок: какие-то подкармливают из осторожности лишь в начале июня, какие-то можно безопасно «разгонять» весь июнь, но если говорить в целом, то львиная доля сезонных подкормок должна приходиться на июнь, а далее большинство культур в условиях Средней полосы, т. е. короткого лета, можно вообще не подкармливать (разумеется, есть исключения, которые по пальцам можно пересчитать: огурцы, капуста…).

Есть садоводы, которые, прочитав, что для образования плодов нужны фосфор и калий, а для успешной зимовки фосфор, решают, что во второй половине лета растения надо особо кормить фосфором и калием. Во-первых, фосфор и калий уже есть в почве, мы же ее для того и удобряем осенью и весной, а потом подкармливаем в июне – каждый раз сбалансированными удобрениями, а не чисто азотными, чтобы был запас, из которого растения берут по своим потребностям. Во-вторых, в самом растении происходит перераспределение элементов питания: и азот, и фосфор, и калий перетекают из тканей, где они больше не нужны, в ткани с повышенной потребностью. Выходит на деле, что калия и фосфора предостаточно. Что же получается, когда владелец посадок дополнительно льет растворы ионов фосфора и калия? То, что он перекармливает свои растения, портит им обмен веществ и провоцирует заболевания. Растения будут здоровее, если в конце лета наступит небольшой общий дефицит питания. Это значит, что во второй поло вине лета можно совсем не подкармливать древесно-кустарниковые растения, пусть они развиваются на запасах почвы, которые и без того немалые. А уже в октябре можно снова давать обычное осеннее удобрение в приствольные круги.

Для июньских подкормок, как и для основного удобрения почвы, предпочтительнее использовать органические (натуральные) удобрения, нежели гранулированную минералку. В июне проще простого приготовить высокопитательное травяное удобрение – именно его большинство садоводов-дачников, не имеющих навоза, используют летом для подкормок. И надо сказать, травяное удобрение гораздо больше подходит под название «жидкий навоз», нежели коричневые растворы гуматов. Посудите сами: зеленая трава в бочке разрушается микроорганизмами в анаэробных условиях – то же самое происходит в рубце у коровы, поэтому запах и свежего навоза, и травяного удобрения одинаковый.

Другие возможные азотосодержащие удобрения для июньской подкормки: болтушка из перепрелого навоза (навозная жижа), болтушка из компоста, жидкие гуматные удобрения.

Нюансы подкормки. Идеальные условия для роста – это когда есть и дождь, и обильное солнце: если погода именно такая, то наша подкормка сработает лучше всего, и ее можно лить под растения много, что называется, ведрами (при должном разбавлении).

Если только жарит солнце, а дождей нет, земля сухая, то либо дают скромный объем подкормки, либо обильно поливают. Иначе растения просто не смогут усвоить удобрение и даже могут «надорваться» им. Если, наоборот, слишком пасмурно, частые дожди и нет солнца, то в этом случае тоже следует давать малые количества подкормки.

Конечно, не все культуры подкармливают одинаково: смотрим на величину зеленых побегов (прирост нынешнего года) – чем они выросли длиннее и крупнолистнее, тем больше указывают на расходы азота и необходимость его пополнить. И еще мы обязательно должны учитывать конечные размеры растений: если речь идет о моркови или астрах, то им, разумеется, нужны меньшие объемы подкормки, нежели для кукурузы или клематиса, или, тем более, яблони. Исходя из этого правила, можно осознать, насколько нужна июньская подкормка всем вьющимся растениям: фасолям, горошкам, винограду, тыкве, огурцам, лимоннику, актинидии, а также плодовым деревьям, увешанным растущими завязями. Даже покрытые ягодами кусты смородины и крыжовника нуждаются в первой половине июня в подкормке (за две недели солнца весь азот будет переработан, а возможные остатки пойдут на рост побегов, в ягодах никаких нитратов быть не может).

Вывод

Плодовые деревья и кустарники подкармливают в зависимости от их размеров и обилия на них завязей. Вообще, для успешного развития завязей азот нужен (и полив!!!), по этому и смородина, и крыжовник, и яблоня с грушей (здесь же и виноград, слива) хорошо отзываются на июньскую подкормку. Если же завязей сравнительно мало, подкормку дают умеренно.

Что не нужно подкармливать. Ну, во-первых, те растения, которые мы вскоре уже будем использовать в пищу (азот может не успеть усвоиться и остаться в их тканях в виде нитратов): салат и другая зелень, редис, клубника, жимолость, вишня. Во-вторых, те культуры, у которых мы желаем сохранить скромный рост: например, бордюрные растения, живая изгородь. В-третьих, те культуры, от которых мы хотим побыстрее добиться цветения: главным образом это молодые цветы-летники (а активно цветущие летники как раз нужно подкармливать).

Компост, навоз и другие жидкие подкормки

Цель компостирования – получить органическое удобрение. А насколько игра стоит свеч? Насколько оно питательно по сравнению с навозом? Иначе говоря, можно ли полученный в результате правильного составления и хранения компост приравнять по питательности к конскому навозу (из всех навозов конский считается самым лучшим по своим свойствам)? Это принципиальный вопрос.

Почему? В садоводческой практике как-то забывается, что изначальная цель компостирования – это сделать из разных органических остатков (кухонные отходы, сено, опилки, торф…) удобрение такое же питательное, как навоз.

Констатируем непреложную истину: для приусадебного участка нет ничего лучше навоза или навозного перегноя. Если ваш участок находится рядом с фермой и вам «по знакомству» разрешен доступ к залежам навоза – как свеженабросанным, так и многолетним, – то вам больше ничего и не нужно. Я работал с растениями в таких условиях – это полнейшая красота! Для комнатных цветов, для посадочных ям, для луковичных, картошки и томатов вы берете старый, хорошо сопревший навоз, а для капусты и огурцов – из другой кучи свежий. Красота! Все прет, цветет и наливается. А вот когда навоза нету…

За компост, в нашем понимании этого слова, в разных странах взялись садоводы городского типа в своих маленьких садиках, когда стало не хватать навоза и потребовался его заменитель.

В коровьем навозе содержится примерно столько питательных веществ: азота – 0,5 %; фосфора – 0,2 %; калия – 0,5 %.

Это если, грубо говоря, исследовать «лепешку», оставленную коровой в поле. А если говорить о подстилочном навозе, в который добавляется солома или опилки, то содержание отдельных элементов в нем может уменьшаться.

При таких с виду небольших «процентах» навоз тем не менее является прекрасным удобрением при внесении 1—2-х ведер на квадратный метр, а под отдельные культуры или в приствольные круги его вносят и по 3 и более ведра.

В конском навозе чуть побольше питательных элементов: азота – 0,6 %; фосфора – 0,3 %; калия – 0,6 %.

Если вы хотите сделать свой компост более похожим на конский навоз, то всего лишь немного посильнее обогатите его азотом, фосфором и калием.

У конского навоза есть и дополнительные чисто «технические» преимущества перед коровьим. Он лучше разогревается при создании теплых грядок, но большинство садоводов эти самые теплые грядки не используют из-за сложности контроля температуры. Кроме того, конский навоз содержит меньше воды, чем коровий, – это тоже не такое уж значимое для нас преимущество. Из сказанного вытекает, что сегодня выискивать разницу между конским и коровьим навозом нет никакого смысла: они оба были бы одинаково желанным источником плодородия для нашей земли.

По правде говоря, чаще всего садовый компост содержит азота, фосфора и калия в разы больше, чем навоз! Во всяком случае, иметь в садовом компосте 1,5–2 % азота за счет выплесков от случая к случаю фекалиев – это типично. Точно так же, как по 2–3 % фосфора и калия за счет всыпаний золы, тоже изредка. А вообще, в разных компостах содержание азота, фосфора и калия может сильно скакать, так что сложно указать единые цифры для всех ком постов. И те цифры, которые приводятся в разных книгах, приблизительны и для точных расчетов никак не подходят.

Что касается микроэлементов, то опять-таки содержание их в компосте часто выше и разнообразнее, чем в навозе.

В вопросе доз внесения компостов на квадратный метр тоже есть доля условности. Компост можно вносить как и навоз – по 1–3 ведра на квадратный метр, а если это обогащенный компост (скажем, фекальный или зольный), то не более чем 1 ведро на квадратный метр. Следовательно, не только можно, но и нужно стремиться сделать компост равноценным навозу или даже питательнее него.

Избавиться от «чувства неполноценности» – это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно не дотягивает до настоящего навоза. Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, – это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии.

Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, нелишне понять пару простых вещей.

1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала. Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это – прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза. Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом закладывая плодородие на будущее. Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1–2 года можно вносить в почву, например, одну золу – и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса). В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.

В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато. Такой компост получается из торфа, опилок, соломы, из опавших осенью листьев… Иногда – из скошенной травы: ее так долг о передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стал и чрезмерными. Такой безазотный компост, конечно, хорош о разрыхлит вашу почву, но, увы, бурного роста не вызовет. Или обратное: многие покупают так называемый «жидкий навоз» – раствор гуматов, – который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!). Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы. Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна. С гумусом же она надежна… как чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной. Отсюда вывод: на худой конец пойдет и компост из прелых опилок, соломы, ботвы – все это превращается в темную массу, содержащую углерод. Только не сжигать это добро! Иначе при сгорании весь углерод уходит даром, в воздух, в виде СО_2.

2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю. Все! Вот идет корова по полю, лениво пережевывая пучок травы, и скидывает позади себя лепешки – все, навоз уже пошел в круговорот веществ в природе. Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации необязательны. Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и происходи это на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота. Это я к тому, что сегодня много разных школ и направлений садоводства, и каждая тянет одеяло на себя, доказывая, что их технология работы с навозом на голову выше всех, а обычное разложение навоза в почве или в компосте они называют презрительно «гниением». Но до сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5—10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, и корням растений этого предостаточно. А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи – и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.

Это все мы обсуждаем для того, чтобы прослеживалась аналогия с компостом: он намного чаще служит хорошим удобрением для растений, чем это может показаться. Ему только надо дать время. Даже неправильно приготовленный компост потом выправится в земле, если не ждать от него немедленного действия (вывод: если вы не уверены в получившемся компосте, вкопайте его еще осенью, а не весной).

Если вы понаблюдаете в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то увидите, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью. Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники… Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много.

Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку. И пусть сегодня количественная сторона изменилась – суть процесса остается в силе. Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву. Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора. Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается. Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймет, о чем я говорю: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе. Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования. Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3–5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса – этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым. Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».

Другими словами, «пути» навоза могут быть самые разные, но он в любом случае послужит удобрением. Не может такого быть, чтобы навоз оказался вредным. Так что не опасайтесь ошибок в работе с ним.

Ошибка в основном одна – позволить улетучиться азоту во время хранения, потому я повторяю лишний раз: хорошо бы присыпать землей… Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким – лежалый.

А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, то да, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией.

Компост бывает удачный или слабый, вы должны это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение. При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное – влажность и тепло. Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро. У него даже, напротив, избыток удобрений! И раз уж зашла речь о навозе, хочу уточнить такое понятие, как «перегной».

Под словом «перегной» мы всегда понимали продукт «перегнивания» всевозможных органических остатков, включая животных. Например, в БСЭ написано, что перегной – это «комплекс органических веществ почвы, образующийся при разложении и гумификации растительных и др. организмов». Потом некоторыми авторами и редакторами понятие перегноя почему-то сузилось: перегноем стали упрямо называть только продукт разложения навоза. Мол, когда навоз сопрел, то это – перегной, а когда трава сопрела, то это что-то другое. С какой стати? И как тогда мы должны называть продукт разложения компоста? В своих книгах я придерживаюсь широкого понятия и конечный продукт сопревания компоста тоже называю перегноем. А если нужно уточнить, то так и пишу: навозный перегной, или листовой перегной, или травяной.

Многие садоводы хотят иметь в саду всего одну компостную кучу и не знать проблем.

Такое желание можно понять. Когда ты недавно начал осваивать садовый участок, хочется организовать дело попроще: просто скидывать все отходы в одно место. Такое возможно. Накопил за лето всяких органических остатков – и осенью вкопал в грядки или приствольные круги плодовых деревьев. Или весной вкопал (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью.). Это путь так называемого одногодичного компоста, т. е. «с весны до весны».

Даже в таком упрощенном случае это – отличное удобрение. Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро. Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода. Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.

Поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада. Необходимый компонент к ящику – ровная дорожка. По возможности выложите к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду.

Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место. Немного можно вылить и сюда – для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалий в одном месте следует избегать.

Перемешать компост осенью перед внесением – это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах. Вас не должен пугать садовый термин «перелопатить компост». Перемешивание происходит само собой при другой операции. Откинув ящик, вы сверху постепенно рубите ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра. Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву. Главное, все хорошо перемешать перед вскопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде). Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установите новый ящик в другом месте.

Так вы приобретете первые опыты компостирования. Потом с одногодичного компоста перейдете на двухгодичный, т. е. у вас появятся уже две кучи: одна зреет, другая накапливается. Со временем же, постигнув на опыте секреты разложения органики, вам наверняка захочется разнообразить методы и освоить новые возможности. Начинайте смело с одной компостной кучи, а далее подбирайте крупные пластиковые емкости, в которых сможете «заквашивать» ботву в различных растворах и получать удобрение иного и разнообразного качества.

Что служит основным материалом для компостирования? Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья – особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

И для них я опишу без утайки все свое сырье, включая воду со скоплениями азотфиксирующих бактерий от промытого аквариумного фильтра. Итак, что дает нам «вал» – основной объем, из которого складывается органическая масса наших удобрений?

Перечислим самые типичные источники, а далее разберем их по отдельности.

ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

♦ травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);

♦ листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);

♦ весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу); кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);

♦ дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);

♦ отходы туалета (этот компонент сильного объема не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

♦ песок (используется для дренажа компоста, т. е. как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, – для впитывания стекающей жидкости);

♦ обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);

♦ навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами – короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);

♦ торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);

♦ солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);

♦ опилки (то же, что и для торфа);

♦ стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых – наполнителем посадочных ям);

♦ костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);

♦ водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, как мы видим, получается довольно много органического материала (вспомним одни только охапки сухих стеблей цветов, которые мы обретаем осенью при чистке миксбордеров!), но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно – тачками, если не ведрами.

В качестве полноценной подкормки используют болтушку из компоста. Количество воды для разбавления компоста напрямую зависит от того, содержатся ли в нем фекалии. При условии, что компост не менее года выдержки и состоит полностью из растений. В этом случае его можно разводить водой в любом соотношении. Даже при использовании в чистом виде он безопасен для корневой системы растений. Если компост фекальный с вылежкой менее года, то его необходимо разводить водой в соотношении 1: 15.

Навоз

Новичок в садовом деле может подумать, что навоз в любом виде полезен растениям и что прямо вместе со свежим навозом можно сажать растения. Находились даже такие, кто сеял овощи на бурте хранящегося навоза. Растения же при контакте со свежим навозом испытывают сильное угнетение, а всходы гибнут. В таких случаях говорят «навоз пожег». Что же «обжигает» растения? Едкие вещества сырого навоза, органические кислоты. Сырой навоз должен полежать в почве не менее 1–2 месяцев, прежде чем они разрушатся. Тогда «агрессия» навоза значительно смягчается, и некоторые культуры способны не только его вынести, но и бурно развиваться (к таким культурам относятся, например, огурцы, тыква, белокочанная капуста, кукуруза). Большинство же растений предпочитают более разложенный навоз.

На основе этих свойств и были издавна приняты в растениеводстве способы внесения свежего навоза. Его вносят с осени под перекопку на готовящиеся грядки, его компостируют до полного сопревания и превращения в перегной, наконец, иногда его раскладывают в сыром виде в приствольных кругах яблонь в виде мульчи и медленно действующего удобрения, в расчете на то, что едкие вещества не дойдут сразу до корней.

По поводу хранения свежего навоза в виде кучи можно дать следующие советы. Выбирать место подальше от деревьев или кустов, которым он может повредить своими едкими натеками: бурт будет высокий, от дождей из него неминуемо что-то стечет в почву. Оберегать следует плодовые деревья и кустарники, а также многие декоративные, начиная с хвойных. Для складирования навоза лучше выбирать место, на котором вы потом что-то посадите: уж больно хорошая из-под него выйдет земля. Обидно бывает смотреть, как навоз хранят где-то за забором на ничейной земле или около какого-нибудь клена, который потом довольно выбрасывает невероятной длины побеги. (Клен – не яблоня: она около навозной кучи погибнет, а клен или береза будут процветать.) При хранении навоз закидайте сверху слоем земли в 15–20 см, а потом уже накрывайте какой-либо пленкой для предотвращения пересыхания.

Не лишним будет повторить, что в качестве подкормки чаще всего используют болтушку из перепревшего навоза: отлично подойдет навоз разной степени разложения (чем более старый навоз, тем легче и эффективнее его можно использовать для разбавления водой: даже в концентрированном виде он не принесет вреда растениям). Нередко применяют свежий навоз, но это довольно опасно потому, что можно пожечь корни. С особой осторожностью следует применять куриный помет. Для этого прелый навоз разводят водой в соотношении 1: 3–5; свежий навоз – 1: 10; куриный помет – 1: 20.

Травяное удобрение (жидкая подкормка из зеленой травы)

К травяной массе мы относим накошенное сено, наполотые сорняки, состриженную газонную траву. Вот уж трава траве рознь. Одна богата азотом, другая его почти не содержит (взрослая, одревесневшая, с которой слетели семена). В накопительный компост лучше относить малопитательную старую траву, в которой «одна клетчатка». Свежую же молодую зеленую траву сначала лучше использовать для приготовления травяного удобрения. Этот вид органического удобрения – святая святых садоводов-горожан, так сказать, классика жанра, которую обязан знать каждый.

Основные особенности приготовления травяного удобрения:

1. Чем короче ее скашивать, тем лучше. Выкашивания на лугу, вдоль канавы или где-то еще проводят в среднем раз в месяц, хотя газоны принято косить чаще. При частом выкашивании у нас всегда в наличии азотсодержащая трава, потому что она – растущая. Трава – это, по большому счету, сорняк. Трава питается теми веществами, которые могли бы достаться нашим растениям. По этой причине траву сред и плодовых деревьев и около грядок следует выкашивать как можно чаще и как можно короче, чтобы убавить ей активности. Короткое регулярное выкашивание не создает жесткого ежика пеньков. Кроме того, короткое выкашивание не позволяет закрепиться в саду или у забора проросткам деревьев и кустов (канадский клен, осина, береза и прочие самосевные и быстрорастущие породы). Без высоких «пеньков» и при постоянном выкашивании они просто-напросто гибнут, а при высоком пеньке и редких выкашиваниях они крепнут и однажды не пускают косу и тем более триммер.

2. Траве не нужно давать лежать и увяливаться, следует сразу нести в емкость с водой. Когда зеленая трава превращается в сено, в ней что-то меняется, она уже не дает активного брожения даже при добавлении азотного удобрения. Правда, ферментация все равно будет, просто жидкая подкормка окажется не такой питательной. Наиболее питательна подкормка зеленоватого цвета с сильным навозным запахом, а она получается из свежей травы.

3. В пластиковые емкости (бочки, ведра) траву насыпают доверху, хотя это не обязательно, можно и наполовину. Остальное – вода. В принципе, для брожения этого достаточно, но по классической, отработанной нашими садоводами технологии, полагается внести немного азотного удобрения для ускорения процесса и для повышения питательности. Вносят на выбор (на бочку в 200 л): 1–2 столовых ложки карбамида (искусственная мочевина, удобрение), полстакана жидких гуматов, треть ведра разведенных водой туалетных отходов. И хорошо перемешивают специальной прочной палкой, например, из орешника.

В литературе часто возводят напраслину на раствор «с неприятным запахом», мол, если пахнет аммиаком, значит, нарушен процесс ферментации и необходимо «увеличить долю углерода в соотношении «азот – углерод». Что за ерунда! Чем сильнее запах аммиака, тем больше в растворе иона аммония NH_4+, тем он питательнее. Не случайно же травяное удобрение садоводы добродушно окрестили «вонючкой».

Разведите полученный раствор перед использованием водой в пропорции 1: 3 или 1: 2 и у вас получится отличная ростовая подкормка, которая так нужна садовым растениям в июне и начале июля, когда в почве кончается азот, а рост кустов еще не завершился.

Сколько емкостей иметь в саду? Да насколько удастся набрать зеленой травы, столько и емкостей! Если погода холодная, то емкости с готовящимся травяным удобрением следует устанавливать на солнце.

4. Подкормка готовится 10–14 дней. Наиболее бурно ее созревание протекает при температуре 25–30 °С. За это время желательно хотя бы изредка перемешивать ее (хотя бы по 2–3 раза на выходных). Во-первых, чтобы брожение шло равномерно, во-вторых, чтобы вода набирала немного кислорода (в бочке образуется углекислый газ СО_2 – она пузырится, – для этого нужен кислород). Чем сильнее запах, тем питательнее получилась подкормка.

5. Раствор вычерпывают и сразу используют в качестве подкормки (это делают рано утром, пока все спят, а за короткое время запах с поверхности почвы выветривается) для культур, у которых в данный момент наблюдается активный рост побегов, цветоносов. Для культур, которые уже вступили в плодоношение и которым много азота уже не требуется или даже может навредить, подкормка разбавляется сильнее – в 5 раз или более. Ее количество зависит от размеров растения. Если опасаетесь переборщить, вносите питание равномерно за пределами проекции кроны. И обязательно хорошо полейте посадки после подкормки.

6. Отработанную траву отнесите в накопительный компост.

Как мы видели, молодая зеленая трава содержит некоторое количество азота. В емкости с водой этот азот в процессе разложения микроорганизмами переходит в раствор в виде аммиака, точнее, иона аммония. Образование аммиака идет наиболее быстро, если содержимое бочки раз в день или через день перемешивать для некоторого насыщения воды кислородом. Тогда содержимое начинает бурно пузыриться, жидкость приобретает буро-зеленый цвет свежего навоза. И такой же запах (ее держат прикрытой крышкой, чтобы не тревожить окружающих). Она становится мутной, так как распадаются наиболее податливые ткани травы и частички волокон создают муть, хотя в целом трава сохраняет прочность.

Тем не менее из клеточного сока в раствор переходит и калий. Получается азотно-калийная подкормка. Аммиак образуется «как изнутри травы, так и снаружи»: из ее белковых веществ и из наших добавок источника азота. Многие привыкли добавлять карбамид, как было сказано выше, либо немного отходов туалета, что по сути одно и то же (искусственная и натуральная мочевина).

По поводу карбамида приходится высказать предостережение. Эффект от него, безусловно, «сногсшибательный», имеется в виду не только запах, но и питательность подкормки (его формула (NH_4)2CO, он легко превращается в аммиак, следовательно, эта маленькая столовая ложка может в разы увеличить содержание азота в бочке). Это всем хорошее удобрение, если не считать вредных примесей, которые попадают при его производстве. Производители, как обычно, уверяют, что их производство экологически чистое, но факты утверждают, что в карбамиде содержится 1,4 % биурета – токсичного для растений вещества, и 0,5 % карбамидоформальдегидных смол – это уже токсично для человека. А в совокупности выходит 2 % яда, т. е. 20 г на упаковку в 1 кг. Получается, что если и использовать как-то карбамид на садовом участке, то только осенью для удобрения готовящейся к весне почвы, чтобы вредные вещества успели разрушиться (ферментами все той же благословенной микрофауны почвы!)

Но только не напрямую опрыскивать карбамидом растения и не использовать его летом напрямую для корневых подкормок и для травяного удобрения.

Конечно, от одного раза растениям ничего не будет, так как пара столовых ложек гранул карбамида на целую бочку еще терпимо, но в системе это уже чревато отравлениями и болезнями. Отравление растения – это всегда какая-нибудь неожиданная болезнь для него и очередная головная боль для садовода… А посему остаются отходы туалета. Или жидкие гуматы, они тоже подходят и классно обогащают «вонючку» питательными элементами.

Само собой, остается и обычный навоз и птичий помет – их издавна применяли для изготовления травяного удобрения, внося их на выбор по щедрой горсти в бочку для активного старта брожения. Многие садоводы растят свои посадки на одном лишь травяном удобрении и получают замечательные результаты, потому что «вонючка» способствует быстрому росту и очень эффективна на стадии «разгона кустов», в июне-июле, с ее помощью кустам дают до стичь своего максимального размера. Словом, травяное удобрение при регулярном внесении повторяет действие навоза. Важно разводить его в 2–3 раза водой или сопровождать обильными поливами, тогда им можно подкармливать на ранней стадии развития практически все огородные культуры, даже лук, все бобовые и помидоры. А многие культуры – и на средней стадии развития: все капустные, тыквенные, кукурузу, морковь, свеклу… Это удобрение быстро усваивается из почвы, так что можно вовремя оперативно остановить «бурный рост ботвы» и таким образом переключить растения на цветение и плодоношение.

Промашки, конечно, возможны, случается и перекорм азотом, но это как с любым видом удобрений: без личного опыта у вас не будет гарантии безопасности.

По поводу травяного удобрения, по моему мнению, важно понять вот еще что. Мы готовим его не ради калия! Говорю об этом потому, что в литературе, особенно «компилятивной», т. е. составленной автором из собранных «по сусекам» материалов, которые он сам на практике не применял, делают упор на калии. Даже приводят растения, богатые калием (например, бораго), из которых надо приготавливать травяное удобрение. Зачем уводить внимание наших садоводов на этот калий? В нашей глинистой почве его предостаточно, да плюс мы его вносим со всеми удобрениями (зола, жидкие гуматы и т. д., не говоря уже об органике). Можно спорить по поводу точных цифр содержания калия в разных типах почв – во всяком случае, во всех наших глинистых почвах его достаточно для растений в исходной породе.

Таким образом, калий – это неизбежная добавка в растворе травяного удобрения, хотя и небесполезная, а главный в удобрении – царь элементов питания, азот.

…Или же почему-то делают упор на крапиве. Мол, травяное удобрение истинные немецкие асы садоводства готовят из крапивы. Что за узость такая необоснованная! Травяное удобрение мы готовим ради азота и для этой цели собираем все, что содержит активные точки роста, там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Нам совсем не принципиально, крапива ли это – годится любая молодая зелень. Одуванчик ли это, газонная трава или пасынки томатов. Да, нельзя не согласиться, что азота больше всего в нитрофилах – растениях, потребляющих много азота, и крапива к ним относится. Но это не значит, что азот есть только в ней. В итоге же наши садоводы поняли буквально, что истинное травяное удобрение готовится только из крапивы. К нитрофилам, между прочим, относятся и многие другие растения активного роста: вьющаяся фасоль, кукуруза, огурец, малина… Молодые зеленые побеги малины, которые мы срезаем еще в виде короткой поросли при формировке кустов в июне (лишние побеги при норме до 10 новых побегов на квадратный метр), тоже годятся для травяного удобрения в резаном виде. Ну и для прямого компостирования, само собой. Сухие же отплодоносившие стебли малины уже никакого азота не содержат. Как и высохшие к осени стебли крапивы: все ушло в корневища.

В травяном удобрении практически нет фосфора. Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т. п.) имеют эту «слабинку» – недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» – компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора. В данном же случае разумный выход – это подкормить цветы жидкими гуматами полного состава (NPK), там есть фосфор в растворенном состоянии. Либо несильно посыпать цветник золой: она будет понемногу вмываться при поливе из шланга и достигнет ближайших корней.

Зола – вред или польза?

Зола – это действительно эффективное удобрение или из разряда «мертвому припарки»?

Горение веток и листьев – это окисление органического материала. При горении из состава растений в воздух переводится главным образом азот – в виде NO_2 и углерод – в виде углекислого газа CO_2. В золе остаются: CaCO_3 (фактически, чистый известняк, его доля может достигать 20–30 %, особенно много его может быть в травяной золе), также немало K_2CO_3 (поташ, чистое калийное удобрение), MgCO_3, кроме того, в золе остается весь фосфор в виде связанного иона PO_43+, а ведь фосфора в растениях содержится немало. И еще множество микроэлементов. Вот и получается, что зола – это, можно сказать, сплошное удобрение, поэтому злоупотреблять ею нельзя. Но и недооценивать золу тоже не стоит, мол, это допотопная добавка в почву, когда люди еще не знали о минеральных удобрениях. Она положительно действует на кислые глинистые почвы, так как попутно раскисляет их и крошит глину, она отлично сказывается на торфяниках, обогащая их дефицитными микроэлементами. Золу обычно недооценивают из-за того, что она не дает такого яркого последующего роста посадок, как после навоза или минеральных удобрений, – это естественно, ведь в золе нет азота. Поэтому следует знать, что применение золы наиболее эффективно вместе с азотными удобрениями: компостом, мочевиной, навозом и т. д.

Ради справедливости стоит также упомянуть, что для гумуса почвы необходим как азот (N), так и углерод (C), поэтому травяно-листовую органику лучше не сжигать, а подвергать компостированию или пускать на зеленое удобрение.

Как известно, золу используют в качестве жидкой подкормки, для чего ее разводят в ведре с водой, желательно горячей. Не все питательные вещества золы переходят в раствор, но, по крайней мере, калий оказывается в воде и проникает глубоко в почву. Надо учитывать, что если концентрация раствора будет слишком высокой, растения могут пострадать (эффект «горения» растений после применения золы на песчаных почвах). Обычно берут не более стакана чистой печной золы на ведро горячей воды, выдерживают с час, затем раствор разбавляют в 3–5 раз и подкармливают культуры из расчета 1 ведро разведенного раствора на 1 м^2. Каждый раз осадок золы хорошо взбалтывают, чтобы он тоже проник в почву вместе с водой: там находится труднорастворимый в воде фосфор, микроэлементы, но в почве, попав в состав гумуса, они станут доступны растениям.

Надо отметить, что промытая дождями зола более безопасна в качестве подкормок для растений, это ценное удобрение.

Отдельно хотелось бы поговорить о подкормке чистой золой либо золой в смеси с компостом или перегноем россыпью по рядам с зарыхлением. Такая подкормка отлично работает для всех ягодников.

Какую бы плодородную вы ни сотворили почву перед закладкой клубничника или другого ягодника, за полтора года (год посадки и первый год плодоношения) кусты сумеют ее истощить почти что полностью. Это означает, что на выходе перед своим главным урожаем, весной второго года плодоношения, не говоря уже о весне третьего года плодоношения, всей плантации наверняка будет остро недоставать каких-то нескольких отдельных элементов питания. Голод не возникает равномерно на все элементы питания, всегда есть самые слабые звенья даже в изначально богатой по составу почве. Вот почему весной так хорошо действуют, пусть и небольшие, подкормки каким-либо богатым по составу удобрением типа золы или перегноя.

Вывод

Первая опасность – это недостаток какого-то одного, а возможно, нескольких элементов питания, который будет тормозить свободное развитие завязей и новых листьев, питающих завязи. Это может быть кальций или магний, марганец или цинк – любой микроэлемент, а весьма вероятно, что это будет фосфор или азот.

Да, про азот часто забывают, полагая, например, что клубнике он не очень-то и нужен (а то еще зажирует!). Частое явление, когда плантации на третьем году и тем более позже начинает остро не хватать азота – это когда по ходу выращивания ее либо совсем уже ничем не подкармливают, либо слегка посыпают золой.

Есть другой вариант нарушения азотного питания – избыток азота через многократные подкормки травяным удобрением или раствором свежего коровяка. В этом случае болезни неизбежны, так как перевес азота происходит на фоне недостатка других элементов – двойной стресс для растения. Это все равно, что на стройку подвозить и подвозить в избытке кирпич, но при этом не подвозить цемент.

Вывод

Обратите внимание, что на плантации клубники, даже при простор ной посадке, полностью или почти полностью сомкнута листва. Кусты, состоящие из густой листвы, имеют высоту 30–40 см. Отведенная под нее площадь ведет мощный фотосинтез и продуцирует массу листвы, корней, усов и ягод. Одних только ягод каждый квадратный метр дает 3–6 кг. Чтобы все это состоялось, мы не отделаемся «горсточкой минеральных удобрений», внесенных перед посадкой усов.

Многие сажают именно так, внося покупные гранулированные удобрения «Для клубники» или набор из карбамида (мочевины), суперфосфата и что-нибудь вроде сульфата калия – типа полный состав макроэлементов (вот это наука внушила всем твердо!) И конечно, немножко компоста – тачку на длинную грядку, для успокоения совести.

«Нет, а что, по-вашему, неправильно с полным составом макроэлементов?! NPK – это основа всего питания растений, от них никуда не деться!»

Я отвечу так, что это такой же простенький и недостаточный научный уровень, как и постулаты про белки, жиры и углеводы в питании человека. Так майонез на хлеб намазал – вот тебе и жиры с белком на углеводе, и питайся только ими «по науке»!

Мы будем здесь говорить о полноценном питании ягодников, которое не приведет к болезням, при котором ее здоровье не будет висеть на волоске.

Здесь присутствует не только NPK, но и полный набор микроэлементов. Как необходимое дополнение к нему – азотное травяное удобрение, оно будет дано только после окончательного сбора урожая для отращивания кустами новой молодой листвы.

У клубники, в силу мелкого размера куста (разумеется, только по сравнению со всеми плодовыми деревьями и ягодными кустами), корни расположены совсем близко от поверхности земли, что позволяет нам удобрять ее золой или компостом, перегноем россыпью прямо по кустам при несильном последующем рыхлении почвы или же вообще без рыхления. Дождь или полив из шланга смывает все с листьев прямиком на корни.

Такой способ внесения удобрений подходит для всех ягодников, он неизменно оправдывает себя, особенно при дополнительном внесении в середине июля травяного удобрения – это если учесть, что небольшая потеря азота все-таки имеет место.

Удобрять смесью золы с перегноем или просто золой с дополнением тогда же весной из подкормки раствором гуматов или травяным удобрением (раз не даем перегной или компост, надо дать азот в виде раствора) можно одинаково эффективно в течение всего длинного мая. Хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце. Это время выдвижения цветоносов и начало наращивания листвы, и кусты в начале мая еще остро не нуждаются в массированном питании.

Меня вначале тревожил вопрос, а не мешает ли зола пчелам, если попадает прямо на раскрытые цветки? Не будет ли она их отпугивать, ведь отпугивает же она земляничного жука и долгоносика? Проводил наблюдения – оказалось, зола пчелам безразлична, они все прекрасно опыляют. А вот земляничным долгоносикам и жукам зола не нравится! Я давно взял за правило зря это ценное удобрение осенью в бой не бросать, а попридержать до весны, до поры цветения. Рассыпа́ть ее можно не только по листве, но специально по соцветиям во время их выноса и частичного роспуска цветков.

В каком количестве вносить смесь? Точной дозы никто не знает, она весьма примерна. К сожалению, чаще нам не хватает нужного количества, когда речь идет о самых качественных удобрениях. Как в сам перегной приходится вносить мало золы (скажем, стакан на ведро), так и самой смеси не хватает на весь клубничник, поэтому приходится ограничиваться одним ведром на 2–3 погонных метра грядки. В идеале было бы давать по ведру на метр, учитывая, какое количество биомассы ему придется произвести в ближайшие месяцы. Придется добирать поливом.

Вывод

Друзья – новички в нашем деле, вы думаете, я не знаю, что в садовом магазине можно купить современное жидкое или гранулированное минеральное удобрение «на любой вкус» и даже – о чудо! – импортное, где на этикетке на иностранном написано и где все выверено до молекулы?! Речь идет об ином знании. Как при изготовлении самурайского меча высшей категории мастера используют только кожу настоящего ската для обмотки рукоятки, хотя в мире есть множество сверхсовременных материалов, так и я использую только золу и другие натуральные удобрения для своей клубники и всех остальных растений – по крайней мере тех, которые идут в пищу. Не подлежит обсуждению, что не просто так, не из прихоти, мастера в любом деле отдают предпочтение натуральным материалам – речь идет о высшем качестве.

После окончания плодоношения, где-то в первой половине июля, проводят азотную подкормку для усиления роста молодой листвы.

Поверхностный способ внесения подкормок

Большинство садоводов, к великому сожалению, не владеют поверхностным внесением органических удобрений и подкормок, потому что не вполне понимают его действие. Они убеждены, что внести перегной в толщу почвы можно только перекопкой. Нам же нужно уметь вносить удобрения, не нарушая монолита почвы.

Удобрение можно внести в толщу почвы, не нарушая ее структуры, двумя путями:

♦ с помощью дождевых червей в составе разложенного по поверхности слоя мульчи;

♦ с помощью пропитки верхнего слоя почвы жидким раствором удобрения.

Начнем с того, что удобрение, а тем более перегной, должно находиться не во всей толще, а лишь в верхних нескольких сантиметрах почвы. Растениям так привычнее. Вы прекрасно знаете, что в дикой почве в лесу или на лугу много перегноя собрано сверху. Это видно даже по ее цвету: в самом верху она более темная от перегнойного органического вещества. То есть пища собирается там, где есть кислород. Почему? Основное питание корней происходит только в присутствии кислорода. Глубже этот процесс замедляется, поэтому перегной там особо не нужен. Дождевые черви лучше нас знают, как глубоко нужно затаскивать кусочки растительности. Они помещают нашу мульчу как раз на нужную небольшую глубину, где она быстро сопревает. При этом часть мульчи червь потребляет: съедает и выделяет на поверхность земли чистый перегной в виде «капролитов» – небольших витых холмиков размером 1–2 см. Другими словами, дождевые черви насыщают перегноем тот слой почвы, который и нужно насыщать: 0–5 см. Дождевые черви быстро находят сложенную нами кучу сорняков или накошенной травы. Они ведут поиск не под землей, а по поверхности: сырой ночью выползают наверх и делают «броски» на большие расстояния. Скорее всего, они улавливают запах прелого. Наткнувшись на место обильного питания, червь обосновывается под ним.

Таким образом, под кучками мульчи начинает собираться и размножаться большое количество червей. Они оставляют на этом месте в земле густую сеть ходов, поэтому мульча заодно «рыхлит» почву.

«Если я разложу по поверхности накопленную в компостной куче органику, то, выходит, много азота уйдет в воздух – это нерационально!» – возразит рачительный земледелец. Чтобы избежать значительных потерь азота, нужно раскладывать компост или свежий навоз по поверхности грядок осенью, когда сыро. Для верности можно хорошенько полить его из шланга, смывая самые растворимые вещества в почву. А еще я бы прикрыл его накошенной травой или сухими листьями, если есть. Вот это было бы идеально! Органика, подобная фекальному компосту и навозу, теряет много азота при высыхании. Осенью же особых потерь не будет, зато польза огромная: питательные вещества снеговой водой и дождями постепенно смоются в верхний слой почвы – как раз в тот, который нам нужно удобрить. Одновременно будут подавлены сорняки.

Остаток компоста на следующий год можно сгрести в аккуратные кучки на междурядья – вскоре он послужит мульчей посаженным растениям.

Что и как сочетать?

Можно ли одновременно вносить известь (золу) и навоз, свежий или перепревший, золу и уголь? Или их вносят по отдельности и в разное время?

Можно ли вносить навоз и золу одновременно

При соединении любого аммиачного удобрения с любым известняковым удобрением, включая золу происходит выделение газообразного аммиака в воздух (NH_3). Другими словами, происходят потери азота, самого ценного компонента удобрения. Поэтому и навоз, и компост, и птичий помет принято вносить отдельно от известняка или золы. Хотя в день внесения их смешивать можно, под тщательную перекопку и последующий полив с образованием плотной «корки», так как аммиак будет усваиваться мокрой почвой. Опасаться же появления каких-либо вредных соединений при смешивании навоза и извести не стоит. Только нужно помнить, что и известь, и свежий навоз – агрессивные вещества по отношению к растениям, могут обжечь корни, по этой причине их вносят в почву заблаговременно, за несколько месяцев до посадки растений. Под деревья и кустарники их вносят в небольших количествах, неглубоко и осенью. Компостировать, скажем, накошенную траву с золой или известняковой мукой тоже можно, накрывая слой золы толстым слоем травы или листьев.

А вообще, при хранении органики всегда происходят какие-то потери азота в виде газов, по этому их надо либо правильно складировать, присыпая слоем земли или торфа, либо поскорее вносить в почву.

Дружат ли зола и уголь?

Как вы уже знаете, по правилам агрономии золу и вообще известняковые материалы не вносят вместе с навозом и компостом, так как в результате химической реакции образуется газообразный азот, часть которого улетучивается в воздух. Чтобы избежать этих частичный потерь, с золой вносится сухой уголь, он впитывает растворимые соединения азота и калия из перегноя, и будучи зарыхленным в почву, потом медленно разлагается и служит удобрением. Возможны и другие комбинации удобрений и способы их внесения, я привел здесь только один из лучших, на мой взгляд, способов.

У многих дачников возникает вопрос: «Правда ли, что костровой черный уголь в почве ведет себя как всем известный активированный уголь, т. е. он поглотит все элементы питания и растениям ничего не достанется?» Скажем так: если внести в почву достаточно много кострового угля, то он может повторить эффект связывания азота, который наблюдается при вкапывании и перемешивании с землей опилок или соломы. То есть костровой уголь намокнет и его неизбежно начнут разлагать бактерии, и необходимый для своего активного роста азот они возьмут из почвенного раствора.

Тем не менее из кострового угля можно приготовить замечательное удобрение.

Не будем забывать, что вообще углерод в почве нужен, даже необходим, ведь он входит в состав гумуса. Углерод можно вносить по принципу «кашу маслом не испортишь» в виде разных органических соединений, в том числе и в почти чистом виде – костровым кусковым углем. Надо лишь, чтобы углерод был уравновешен азотом.

Сухой костровой уголь, как мелкий, так и средней крупности, можно насыпать, например, в бочку с готовым травяным удобрением, чтобы он напитался азотно-калийным раствором. После чего его можно либо сразу вкапывать в почву, либо хранить в таком виде в составе компоста до времени подготовки какой-либо делянки.

Уголь придаст земле рыхлость и питательность.

Выбор удобрений для почвы и подкормок

Подкормки являются хорошим дополнением к основному удобрению почвы. Грамотное сочетание удобрения и подкормки дает отличный результат. Именно поэтому важно правильно выбрать и само удобрение, чтобы умело сочетать его с подкормкой.

У нас участок большой, культур разных много. В магазинах множество всевозможных минеральных удобрений. Нам сказали, что надо покупать несколько видов удобрений для разных культур, но хотелось бы купить какое-то одно на все.

Какое из минеральных удобрений самое лучшее? Это зависит от состава вашей почвы. Если она кислая, то хорошие результаты дают жидкие гуматные удобрения на аммиачной основе, такие как «Биогумус», «Идеал» и др., так как они попутно нейтрализуют кислотность почвы.

На карбонатных (нейтральных и щелочных) почвах, напротив, лучшие результаты дают физиологически кислые минеральные удобрения, такие как «Кемира» или карбамид.

Важно учитывать две вещи: во-первых, удобрение должно быть как можно более чистым от вредных примесей, таких как хлор, следовательно, лучше использовать марки известных фирм и искать удобрения, где на этикетке будет подчеркиваться его чистота; во-вторых, удобрение должно содержать не только микроэлементы (NPK), но и дефицитные микроэлементы (например, Co, Mo, B, Zn), так как с ними эффект зачастую бывает резко выше.

Продумывая систему удобрений и подкормок для своих посадок, постарайтесь сделать упор на органику: компост, растительная мульча, возможно, навоз. Все это источник натурального перегноя – наиболее знакомое и полезное питание для растений, которое обеспечит их здоровье.

Посадки, существующие на одних лишь минеральных удобрениях, не отличаются долговечностью.

Азотные минеральные удобрения. Если аммиачная селитра, нитрофоска и мочевина подкисляют почву, то можно ли на кислых почвах их заменить на калиевую или кальциевую селитру в качестве азотного удобрения?

Что касается разных селитр, то они все подкисляют почву. Лучше сразу принять, что в качестве азотного удобрения на кислых почвах нам сегодня можно вообще все твердые (гранулированные, порошкообразные) минеральные удобрения смело отнести к вчерашнему дню: гораздо лучше пользоваться современными темными жидкими гуматными удобрениями на аммиачной основе (с содержанием микроэлементов или без них, с одним только NPK). Это могут быть небольшие бутылочки по 0,5 л или 3—5-литровые емкости (на них написано: «на основе конского навоза» или что-то в этом роде) – все они дают очень яркую отдачу и на овощных, и на декоративных культурах, не закисляют почву и к тому же более чистые от загрязняющих примесей, чем сухие удобрения. Одну 3—5-литровую бутыль разводят, согласно инструкции, в 200–300 л воды, у вас получается бочка полноценного удобрения, которым можно полить в мае-июне множество делянок и приствольных кругов, если не все посадки. Для занятого горожанина-дачника этого уже достаточно для гарантированного урожая или супер цветения, так как питание проникнет точно к корням.

Можно и не повторять подкормку, хотя если вы еженедельно хорошо поливаете свои посадки, можно где-то через месяц провести такое же вливание – и все, этого хватит растениям за глаза на все лето, так как в почве есть еще и свой собственный запас питательных веществ.

Удобрения для культур, предпочитающих кислую почву. Есть культуры, которые требуют кислой почвы, значит ли это, что под них нужно вносить только физиологически кислые удобрения?

Огородные культуры-нитрофилы – огурцы, кукурузу, подсолнечник, капусту – нет смысла растить без азотистых удобрений. Есть культуры, которым нужна не сильно, а умеренно кислая почва: клубника, крыжовник, малина, картофель, ирис, хвойные. Под них на кислых почвах можно вносить до половины щелочных удобрений, таких как зола, навозная жижа, травяное или жидкое гуматное удобрение, при этом желательны добавки физиологически кислого удобрения: торф, карбамид, нитрофоска и др. На нейтральных и щелочных почвах под эти культуры доля кислых удобрений должна преобладать.

Есть культуры, которым нужна сильно кислая почва: рододендроны, верески, голубика, клюква, гортензия и др. Для них выпускают специальное удобрение, а для тех садоводов, кто плохо разбирается в премудростях химии, на этикетке прямо написано: «Для рододендронов», или «Для вересковых культур», или «Для вересковых и хвойных». Это значит, что данный вид удобрения вполне подойдет и для гортензий, и для ирисов, и для клубники, и для картофеля. Конечно, будет совсем отлично, если такое удобрение содержит микроэлементы. И конечно, нужно помнить, что хорошая почва – многосоставная.

Не стоит ограничиваться каким-то одним, даже специализированным удобрением: при любом удобрении и для любой культуры в почву желательно добавлять растительный перегной.

Удобрения для комнатных цветов работают и в саду.

Удобрения для комнатных цветов подходят для садовых растений?

Конечно, подходят, там ведь находятся одни и те же соединения, что и для садовых растений. Поэтому под садовые растения можно достаточно смело вносить удобрения разных видов и марок. Необходимо лишь уточнить на этикетке соотношение основных элементов питания (есть, например, сугубо азотные или фосфорные удобрения), но, как правило, современные удобрения делают полного состава, т. е. они содержат набор макро– и микроэлементов, которые устроят любой вид растений, хотя какие-то особо требовательные культуры нуждаются в более строгом балансе элементов питания. И конечно, при выборе удобрений надо помнить о показателе рН: например, удобрение для фиалок (сенполий) или азалии, которые любят кислую почву, подойдет для хвойных, гортензий, вересковых, ирисов. Удобрения для комнатных цветов довольно часто отличаются лучшим качеством, чем для сада (в горшке земли мало, источник питательных элементов ограничен, тогда как в саду длинные корни всегда найдут себе необходимый элемент), поэтому, хотя они и могут стоить дороже, для избранных садовых цветов стоит купить флакончик удобрений для комнатных цветов.

Отходы туалета в качестве удобрений. Раньше считалось, что отходы туалета (фекальный компост) – это органическое удобрение. Сегодня все чаще приходится слышать, что содержимое туалета следует вывозить за пределы участка вместе с мусором. Насколько это правомерно?

Фекальный компост по питательности очень высок, в нем велико содержание азота – самого животворного элемента для всех растений. После добавления в почву отходов туалета у растений поблизости от этого места листва делается ярко-зеленой, мощной. Но у фекального компоста есть большой недостаток – в нем много хлора из-за поваренной соли, которую человек использует в пищу в огромном количестве. Некоторые садовые растения не выносят хлор, поэтому фекальный компост для них вреден. По большому счету, фекальный компост оказывается вреден для всех растений, когда он складируется подолгу в одном месте в виде кучи, которую все время присыпают сверху травой или землей. В почве образуется очаг поваренной соли, не говоря уже об аммиачном очаге, что наверняка отразится в худшую сторону, например, на плодовых деревьях (хотя бурьян вокруг такой кучи создаст буйные заросли).

Однако отходы туалета не будут представлять опасности для растений, если их в течение лета равномерно закапывать в саду (или междурядьях) в ямки глубиной 20–30 см: когда это в системе, сад за 2–3 года оказывается настолько хорошо удобренным, что уже не нуждается в каких-либо других удобрениях. А дождь будет понемногу вымывать хлор из почвы.

Подведем итог: главное – не сваливать отходы туалета в одно место, где будет происходить накопление хлора.

Страсти по удобрениям и подкормкам

Чего больше в минеральных удобрениях – пользы или вреда?

Считается, что ценность удобрения определяется лишь количеством NPK, т. е. чем больше в удобрении азота, или фосфора, или калия, тем оно ценнее. Так мыслят агрономы промышленного масштаба, а также начинающие садоводы после прочтения популярной литературы. Например, мочевина (карбамид) считается одним из самых ценных удобрений, так как в его составе азота аж целых 46 %. Нельзя отправляться в мир растениеводства, настолько поверхностно разбираясь в удобрениях! Помимо количественной стороны, такое же важное значение имеет качественная.

При детальном разборе оказывается, что практически все минеральные удобрения имеют побочное отрицательное воздействие на растения, которое превышает пользу от него. Я пришел к тому, что мы можем позволить себе вносить ежегодно весной лишь пару флаконов жидких гуматов с микроэлементами на участке в несколько соток, да и их вносить не обязательно.

Практически все «сухие» – гранулированные и порошковые – минеральные удобрения относятся к физиологически кислым, т. е. они химическим путем усиливают почвенную кислотность. Пусть даже ненамного: на фоне исходной кислой почвы этот «довесок» оказывается роковым. В Средней полосе большинство почв кислые, у них в пахотном слое в среднем рН = 4–4,5. Куда уж тут сильнее подкислять! И так уж на такой кислой почве не могут расти ни яблони, ни розы с пионами, ни помидоры с капустой. А им еще старательно подливают мочевину, суперфосфат, кемиру, всякие селитры… Написано – «удобрения», вот мы и удобряем. Но почему-то не написано, что они – самые худшие из удобрений, что это дешевка, которая обернется болезнями растений и загрязнением почвы. Действительно, многие минеральные удобрения содержат вредные примеси. И по большому счету их следовало бы запретить: на кислых почвах, где промывной водный режим, они ухудшают почвенную кислотность, а на черноземе, где водный режим не промывной, они приводят к засолению почвы (накапливаются балластовые соли, которые содержатся в минеральных удобрениях, а также вредные примеси). Если же в Средней полосе на фоне минеральных удобрений проводить известкование, то получится слишком дорогое удобрение: согласно расчетам, для нейтрализации кислоты вместе с минеральным удобрением необходимо вносить равное по массе количество известняка, чтобы кислотность осталась на том же уровне. Так зачем это нужно? Лучше уж просто внести раскислитель и устранить почвенную кислотность, а вместо злополучной минералки внести компост, золу или жидкие гуматы! Компост, навоз, перегной, птичий помет, фекалии, травяное удобрение, жидкие гуматы – это все удобрения, устраняющие почвенную кислотность. Обеспечить ими небольшой участок легко (это фермеры имеют право сетовать на свое сложное положение с удобрениями, а не дачники). Конечно, за их чистотой тоже нужно следить: не сжигать в печи все подряд, быть осторожным с навозом (может содержать ядохимикаты, которыми протравливают стойло).

Похвально, когда отказ от минеральных удобрений основан не на принципах, а на знаниях. Необходимо четко знать, что минеральные удобрения провоцируют сильнейшие болезни растений. После применения минералки растения заболевают более тяжело, чем обычно при несильном ухудшении условий (при несильном стрессе). Примечательно, что вспышки тяжелых болезней растений начались в Европе в XIX веке – начале века «химии» в сельском хозяйстве, когда поля стали опрыскивать от вредителей разными соединениями. Например, знаменитый голод в Ирландии в 1845 г. случился после того, как картофель по всей стране поразила фитофтора, которая свирепствовала три года. До того картофель вполне надежно выращивали в Европе несколько веко в, он считался неприхотливой культурой, а тут вдруг весь загнил… Химические соединения в виде минеральных удобрений или опрыскиваний проникают в ткани растения и вызывают нарушение баланса веществ.

Одинаково вредно для здоровья растения применять как минеральные удобрения, так и опрыскивания ядохимикатами, как ни абсурдно это звучит. А когда вы применяете и то и другое, вы сразу попадаете в порочный круг: все больше и больше «химии».

В результате сегодня все растениеводы в основном заняты обработками, это главное занятие их жизни.

Много лет отвечая на вопросы дачников по выращиванию разных садовых культур, я пришел к выводу, что люди гораздо лучше разбираются в сортах растений, нежели в удобрениях. Изначально минеральные удобрения предназначались не дачникам, а агрономам, а то, что сегодня рядовые садоводы, владельцы загородных домов, сделали их своим основным удобрением – это из-за своей псевдограмотности. Действительно, при использовании минералки кажется, что ты идешь в ногу с наукой и с самыми образованными растениеводами. А на самом деле питать растения минералкой – это все равно что человека кормить одной сгущенкой. Сравнение точное, потому что человеку не то чтобы рекомендовано потреблять сгущенку в умеренных количествах, нет, он вообще преспокойно без нее обойдется, от нее один вред (хотя для путешественников на Северный полюс или альпинистов во время восхождения на Памир она является палочкой-выручалочкой). Также и минералка – да, это ценное научное достижение в особых случаях: когда специалист вынужден выращивать сеянцы без грунта, он обращается к искусственным питательным смесям. Или когда у него нет других удобрений, а необходимо получить максимальный урожай. В критических условиях применяют минералку. У нас же на участке далеко не критическое положение, и уподобляться потребителям минералки – себя не уважать.

Минералка слишком растворима, слишком легко впитывается и усваивается растением. А сами растения не слишком разборчивы, и не стоит рассчитывать на их избирательность, корни втягивают с водой все подряд: полейте дерево раствором поваренной соли, оно и ее впитает, а потом засох нет. Так что применяя минералку, вы однажды обязательно превысите уровень дозволенных концентраций.

«А если строго контролировать количество минеральных удобрений?» – возразит «грамотный» растениевод. А как, интересно, вы его собираетесь контролировать, если у вас нет ни лаборатории, ни точных данных по химическому составу своей почвы, ни записей внесения различных удобрений за последние несколько лет? У вас что, стоят электронные датчики на листьях? С этим справится только агроном. Да и он не может уследить за подвижностью всех-всех элементов (каждый питательный элемент в почве содержится как в растворимом, так и в связанном состоянии, между ними поддерживается равновесие, но при любом воздействии на почву (достаточно рыхления, полива, внесения подкормки и др.) равновесие может быть непредсказуемо сдвинуто в сторону, и какого-либо элемента в подвижном состоянии становится слишком много.

Минералка (как и любые чистые химические соединения, даже зола) – это всегда риск. Так зачем же рекомендовать дачникам эти ежегодные удобрения и подкормки своих (дорогих) декоративных или плодовых редкостей минеральными удобрениями?! Специалисты-то знают, что превышение доз приводит к заболеваниям растений, но обходятся едва слышной рекомендацией «не злоупотреблять» гранулированной или жидкой минералкой. А надо громко сказать, что большинство болезней и вредителей привязываются из-за применения минералки. И про то, что на нормальной плодородной почве даже малого количества минералки не требуется, если применять травяное удобрение, компост, навозный перегной, золу.

Вывод

Ошибиться с удобрением – это значит поставить свои растения под ту самую 20 %-ю роковую ошибку. Помимо минералки, к таким опасным удобрениям относятся торф и торфяные почвосмеси (наскоро и грубо выправленный с помощью минералки торф). Есть же качественные безопасные удобрения!

Минеральные удобрения неразрывно связаны еще и с желанием получить как можно более крупные кусты или соцветия. В садоводстве это давняя «болезнь» под названием гигантомания. Все самое крупное заболевает – неужели это для кого-то остается непонятым? Вспомните, какая картошка загнивает в первую очередь при хранении – самая крупная. Это неизбежно, потому что самый крупный плод превысил размеры золотой середины. Опытные садоводы не стремятся довести свои растения до максимальных размеров, это занятие малоопытных. Почему? Вы же не станете строить самый высокий дом, не станете надевать одежду самого большого размера. Так и с питанием растений.

После сказанного, возможно, вы осознаете, что каждый раз тянетесь за минералкой, когда вам недостаточно среднего размера овощей и декоративных растений.

Фосфорные удобрения. Не надоело ли нашим растениеводам твердить о том, что фосфор находится в почве в труднодоступном виде? А как же в природе тогда все растения существуют? Мы с вами живем в такое время, когда вместо сведенных лесов тянутся поля, а в самих лесах остались тонкоствольные деревья, хотя несколько веков назад везде и на всех почвах в лесах красовались деревья в несколько обхватов, но сегодня это забыто, и родился миф о скудных почвах, о дефиците азота и фосфора… Выходит, что-то все-таки делает фосфор растворимым, раз деревья на всех почвах, даже на песках, вырастают такими огромными, и «оно» известно: микроорганизмы почвы. Больше всего их в лесной подстилке, там, где много преющей листвы и травы. Есть даже специализирующиеся на фосфоре микробы, они давно разводятся в агролабораториях для внесения на поля перед посевом (препарат фосфоробактерин), причем все это происходило задолго до бума на ЭМ-препараты 1990-х. Их можно встретить в продаже и поселить в свою почву, хотя это и необязательно. Достаточно регулярно вносить органические удобрения, в них фосфор всегда растворим из-за обилия грибов и прочих микроорганизмов. А вообще в дикой природе всегда существовал богатый источник фосфора – это кости умерших животных, поэтому в любой почве живут микроорганизмы, способные разрушать труднорастворимые фосфаты.

Начитавшись про плохую растворимость фосфора, многие овощеводы и плодоводы выходят из положения, часто подкармливая свои огурцы, помидоры и виноград растворами только что разведенного в горячей воде суперфосфата (они душевно называют это «маточным раствором»), но это оборачивается сильнейшими вспышками болезней и всякими неистребимыми белокрылками.

В почву садового участка фосфор приходит с золой и всеми органическими удобрениями. Одними из лучших удобрений, создающих долговременный запас фосфора в почве, являются фосфоритная и костная мука. Костную муку можно сделать и самому: прожечь кости в печке по ходу сжигания дров, а затем раскрошить и добавить в компост для обогащения его фосфором.

Вывод

Все фосфорные удобрения лучше вносить вместе с органическими – это давнее правило в сельском хозяйстве. И зола лучше подействует, если кроме нее на грядки вкопать компост или навоз (только вносить их лучше порознь, с перерывом, чтобы не было некоторых потерь улетучившегося азота).

Правда то, что для садовых растений нужно иметь в почве больший запас NPK, чем в дикой природе, только делать это надо не с помощью минералки, а с помощью других удобрений, которые помогут почве зафиксировать часть элементов питания. Таким образом, даже при их избытке вреда растению не будет. В виде компоста создавайте какой угодно запас фосфора и азота!

Микроэлементы. По большому счету, заморачиваться на тему микроэлементов правомерно лишь при выращивании растений в горшках (теплица, питомник, домашнее цветоводство), там реально может возникнуть голод растений по какому-то из них. И всякие пугающие описания признаков «магниевого голода», «молибденового голода» и т. п. – все это для «горшечников». В саду слишком большой объем грунта, чтобы корни не смогли там отыскать для себя прожиточный минимум и не проявляли бы книжных признаков голода. В саду растения даже по макроэлементам – азоту, фосфору и калию – не проявляют признаков голода, а чего уж говорить о микроэлементах. Эти книжные признаки только путают садоводов, и ниже мы разберем пример с железом. А у кого добротная агротехника, тому вообще волноваться не о чем: все разговоры про микроэлементы можно опустить, если вы хотя бы в небольших количествах применяете на посадках удобрения богатого состава: зола, компост, прелая трава и листва в виде мульчи, навозный перегной.

Fe – железо. Не бывает абсолютно связанного элемента в почве. Это означает, что если вы прочитали где-то, что такой-то микроэлемент в такой-то почве находится в связанном состоянии, знайте, что это преувеличение, а не повод последующие десятилетия лить всякие «хелаты» и прочие препараты данного микроэлемента. Внесите органическое удобрение, достаточно мульчи из растительных остатков, так как деятельность микроорганизмов расщепляет самые тугие соединения ферментами. В субстрате всегда какая-то часть связанного микроэлемента находится в промежуточном подвижном состоянии и в это время может быть усвоена корнями. Это касается даже прочно связанного железа в виде Fe_2O_3. Если не забудете полить, конечно. Корням нужен почвенный раствор, а в сухой почве действительно все связано, но в анаэробных условиях делается растворимым. Или изменение рН почвы может повлиять на растворимость того или иного соединения, или еще что-то. А уж деятельность грибов – и подавно.

Повторю для людей с техническим образованием: нельзя опираться только на знания химии, они дополняются знаниями биологии. Типичный пример того, как люди полагаются только на химию – хлороз. Обнаружив на растениях пожелтение листьев, новичок начинает копаться в литературе в поисках причины и примерно в 90 % заключает: «Это хлороз, а его вызывает недостаток железа!» И начинает вносить препараты железа, причем прямо по листве! Говоря точнее, так ведут себя не только новички, но и довольно продвинутые садоводы, что лишь подтверждает общую малограмотность армии садоводов.

Хлороз – пожелтение листьев – признак разрушения хлорофилла, а причин тому может быть множество. Это и длительное затопление грунта, и, наоборот, длительное его пересыхание, отравление растения различными соединениями, появление какого-нибудь сосущего вредителя и т. д. Все эти случаи не имеют отношения к недостатку железа, а люди вместо того чтобы устранить причину хлороза, начина ют щедро поливать листву железным купоросом… Ну и из редка, в горшечной культуре при малом объеме грунт а, действительно заканчивается железо как микроэлемент, хлорофилл реагирует и начинает распадаться, но в саду же в открытом грунте такого не может произойти!

Железо в почвах Средней полосы не является какой-то редкостью, наоборот, его много. В дерново-подзолистых почвах, например, его в избытке. И если вы покупали для своего участка песок, то к вам попал не только кальций с вкраплениями известняка, но и железо. Я уже не говорю про ржавчину, которая накапливается на садовых участках (од на стройка – и в земле по всему участку остаются ржаветь гвозди и шурупы; при перекопке практически любого огорода приходится собирать в отдельную емкость всякие ржавые пробки, застежки, обломки, консервные банки, ну и конечно – ржавые гвозди). Железо для растений – это микроэлемент, и для пользы его нужны микроколичества. Значит, нужно вносить не железо, а хотя бы немножко органики под перекопку в качестве основного удобрения.

Когда вы даете растению много доступного железа (внекорневая подкормка по листве или полив корней растворимыми соединениями железа), то нарушаете правило «микро»: микроэлемент в больших количествах приносит уже не пользу, а вред растениям. Кстати, то же самое касается меди – обработка растений медьсодержащими препаратами.

Cu – медь. Если вам приходилось применять на своем участке медный купорос, бордосскую жидкость, хлорокись меди и другие медьсодержащие препараты, то считайте, что медью ваша почва обеспечена на века вперед, больше не нужно, что бы ни писали умные книги про ваш торфяник или другую бедную медью почву.

Mn – марганец. Если вам уже приходилось применять марганцовку (перманганат калия) для дезинфекции луковиц или самих грядок, то считайте, что и марганца в вашей земле уже предостаточно, и можно о нем забыть, так как дополнительные его доли будут исправно поступать на посадки с золой, навозом, компостом, а также с многими жидким и удобрениями (гуматами), которые содержат микроэлементы. Марганец – продукт дешевый. Поэтому производители первым делом добавляют в свои смеси марганец, медь и железо – они-то есть всегда.

Zn – цинк. Если вы регулярно используете оцинкованное садовое оборудование (переставляете с места на место теп лицу с оцинкованным каркасом, носите землю и песок в оцинкованных ведрах, готовите почвосмеси в оцинкованном тазу, поливаете из оцинкованной лейки), то и с цинком у вас давно уже все в порядке и, возможно, даже более.

Co – кобальт. Кобальт – это редкий элемент практически на всех почвах (его мало в исходных материнских породах), поэтому для нас выше ценность того гумата с микроэлементами, где перечислен кобальт. Когда начинаешь в первый раз обрабатывать садовый участок, полезно в качестве стартового запуска внести удобрение с полным содержанием микроэлементов. А далее поддерживать их поступление с помощью обычных удобрений богатого состава: зола, перегной, компост…

Для садоводов есть другой простой выход: вносить по грядкам или приствольным кругам раз в несколько лет фосфоритную муку. В ней сдержится кобальта 7—11 мг/кг, т. е. хороший запас надолго вперед. Фосфоритная мука – одновременно раскислитель почвы и источник фосфора и кальция. Это безопасное хорошее дополнительное удобрение для малого хозяйства.

Перебора кобальта можно не опасаться, так как любой микроэлемент в почве всегда частично недоступен растениям, поскольку находится в прочных соединениях.

Mo – молибден. Этот микроэлемент тоже относится к довольно редким. Например, дерново-подзолистая почва, не говоря о песчаных, содержит мало молибдена, на черноземах его несколько больше, но все равно не помешает повысить запас.

Вообще, какой бы ни была изначальная почва, по мере освоения в ней само по себе увеличивается содержание молибдена, даже если владельцы участков о нем и не знают. Он попадает на грядки и в цветники вместе с ежегодно вносимыми обычными удобрениями, начиная с компоста и золы. Нет-нет да и попадают минеральные удобрения с микроэлементами. Так содержание молибдена само собой подрастает до оптимального для растений и даже превышает его. И так происходит со всеми микроэлементами.

Если вам уже довелось вносить суперфосфат под посадки, то вопрос с молибденом можно закрыть: это минеральное удобрение относится к молибденсодержащим.

Вывод

Если покупать жидкие гуматы с микроэлементами, то только такие, где в перечне есть молибден, он для нас действительно представляет ценность. Наши мощные урожаи выносят большое количество микроэлементов из почвы, и их иногда следует пополнять (надеюсь, вы не выбрасываете и не сжигаете ботву с драгоценными микроэлементами, а отправляете на травяное удобрение или компост, или закапываете осенью на тех же грядках).

B – бор. Бор из тех микроэлементов, которые не помешает внести в свою землю, к какому бы типу почв она ни относилась, хотя бы один раз при запуске посадок. Наиболее доступное борсодержащее вещество – борная кислота, она легко растворима в воде: нужно развести в бочке и равномерно полить осенью или рано весной все грядки и приствольные круги. Концентрация довольно условна (почву можно поливать раствором более сильной концентрации, чем по живым растениям, так как значительная часть вещества свяжется в прочные соединения и образует запас на будущее): от 5 г порошка борной кислоты на 10 л воды при поливе из лейки дождеванием по 1 л на каждый 1 м^2.

S – сера. Ее принято относить к микроэлементам. Хотя сера входит в состав живых тканей, поэтому там, где применяют компост, мульчу из травы, не говоря о навозе, не следует даже заикаться о недостатке серы в почве! Ее в любой почве более чем достаточно. И когда производители добавляют серу в свои растворы, можно только пожать плечами: если это для горшечной культуры, то зачем тогда продавать дачникам?

Натриевые гуматы или калиевые? Не хотелось бы идеализировать жидкие гуматы, так как большинство из них – натриевые. Их получают с помощью щелочи NaOH, в которой растворимы органические соединения, если промывать ею торф и каменный уголь. Можно брать и нашатырный спирт NH_4OH, это тоже щелочь, получается более ценный для плодородия гумат, без натрия. Иногда производители пишут, что в состав входят «продукты жизнедеятельности калифорнийских червей», заставляя нас думать, что они производят свои гуматы из чистого «биогумуса», который дают черви. Только где же это они берут такое количество червей, чтобы обеспечить сырьем завод по производству жидких гуматов в масштабах страны? Разве объемы перегноя червей сопоставимы с имеющимся в их распоряжении торфом и каменным углем? Конечно, нет, и все они промывают щелочью торф или уголь, а к ним прибавляют «капельку» перегноя от червей. (На одном таком встреченном в магазине гумате «из продуктов жизнедеятельности червей», например, было написано: «одобрено департаментом торфяной промышленности». Казалось бы, при чем тут торф…) А раз гумат делали из торфа или угля, то он состоит не из высокопитательных для растений гуминовых кислот, а из малопитательных фульвокислот.

Повторю: ценность жидких гуматов отнюдь не высокая. Я использую их в количестве 1—2-х флаконов только как возможность иметь рано весной экологически более-менее чистое азотное удобрение с микроэлементами для подкормки некоторых растений во время снеготаяния. В это время еще нет травяного удобрения. При этом я стараюсь найти в продаже калиевые гуматы, что является редкостью.

Но даже калиевые гуматы никаким заменителем навоза считать нельзя с их торфяными фульвокислотами. И экологическая чистота натриевых гуматов условна: натрий нам в почве не нужен (нам что, моющих средств мало?), это засоряющий элемент, который в южных засушливых регионах приводит к засолению почвы.

Весной как-то в садовом магазине специально перебирал упаковки с сухими гуматами – все натриевые, а не калиевые! И ведь вроде грамотные люди их пропагандируют, с агрономическим образованием. Как можно натрий считать безвредным для почвы?!

До сих пор беда многих наших растениеводов в том, что они мало беспокоятся о почве. Для них все безвредно: и натрий, и медь, и сера – лей, сколько тебе надо. Натрий вызывает заплывание глины, он лишает почву всей структуры, вместо рассыпчатой она делается вязкой, как пластилин. Попробовали бы вы вскопать пластилин! А потом эта заплывшая вязкая почва на солнце растрескивается в глыбы. Пример – сода, Na_2CO_3, вроде в ней нет ничего вредного, кроме натрия, а сода считается одним из самых вредных веществ для почвы и ядом для растений.

В землю нашего участка сода попадает со всеми современными моющими средствами: почитайте на этикетке состав – там везде присутствует сода. И поваренная соль – NaCl – вредна не только из-за хлора, но в равной степени из-за натрия. То есть натрий уже так или иначе попадает на посадки, а они нам натриевые гуматы впаривают как экологически чистое удобрение!

Способы внесения удобрений. Нелишним в этой главе будет напоминание о способе внесения удобрений.

Каким бы способом мы ни вносили удобрения, надо рассчитать все так, чтобы их питательные вещества попали к основным питающим корням растений, т. е. на глубину 0—10 см. До глубины 3 см мы рыхлим тяпкой, будем считать, что это область постоянного нарастания молодых корней, сюда тоже должны попадать питательные вещества, так как, несмотря на самый верхний уровень, это область мощного всасывания, и надо лишь поддерживать ее во влажном состоянии.

Методичное удобрение садового участка доставляет мне скромное будничное удовольствие от осознания, что я готовлю базу будущего успеха.

Каждый кусочек садового участка должен получить в течение года какое-либо удобрение. Желательно несколько видов удобрений, потому что комбинация из разных удобрений сильнее одиночного.

Для упрощения удобрения большого участка можно применить способ локального внесения удобрений. Осуществлять его можно в течение осени, зимы (по снегу) и весны до посевов.

При этом способе удобнее использовать растворы, вносить питательные вещества в жидком виде.

Усталость земли – как избежать?

В чем заключается причина «усталости земли»? Когда мы начинали осваивать участок, то грядки давали все крупное: и огурцы, и картошку, и корнеплоды. Потом овощи стали как-то хиреть. Сначала думали, что земля истощилась, начали вносить всевозможные добавки – стало только хуже. В чем дело? В садоводстве бывают две крайности: когда человек недодает растениям питание и когда перенасыщает свою землю разными солями. Мне не раз жаловались на ситуацию: «Первые годы урожаи были прекрасными, собирали овощи ведрами, я все вношу и вношу питание каждый год: и органику, и минералку, и торф, и золу, и доломитку, и эпин, и циркон – и почему-то теперь все чахнет…» Выясняется, что на свои, в общем-то, небольшие по площади грядочки человек тачками вносит удобрения с легкорастворимыми соединениями – конечно, получается «солончак», на котором все всходы будут сразу желтеть и засыхать.

Другими словами, человек увидел действие питания на растения и начал его усиливать чрезмерными внесениями. Надо поступать по-другому: в начале освоения земли дозы удобрений должны быть больше, чем последующие, чтобы сразу в круговорот вошли полезные растениям микроэлементы, а также калий, фосфор и азот. А далее удобрения и подкормки выполняют роль поддержания концентрации удобрений на достаточно высоком уровне. «Усталость земли» включает отравление ее и другими веществами: накопленными корневыми выделениями овощей, всевозможными «купоросами», стиральными порошками и т. д.

Как же восстановить былое плодородие земли? Когда земля уже за долгие годы отравлена натрием или медью, искать какое-то «бойкое» средство, чтобы отыграть все назад, поздно. Дело в том, что ионы металлов закрепляются в глинах весьма прочно, это по большому счету дождям работы на много лет. Поэтому нужен хотя бы сезон, чтобы земля по крайней мере частично восстановилась.

Явление усталости почвы в сельском хозяйстве наблюдалось всегда. Урожаи падали даже при внесении навоза и золы. Поэтому земли и бросали на какое-то время и переходили на целину. Севообороты (смена культур) помогали, но все равно самым оздоравливающим оставался «черный пар». То есть земля умеет восстанавливаться, ей надо только дать время, хотя бы сезон.

Вывод

Исходя из этого, можно заключить, что простой и действенный способ восстановления огородных грядок – посев бобовых в качестве сидерата с последующей вскопкой и выдержкой 2–3 осенних месяца под «черным паром». Это могут быть овощи (горох, фасоль) или цветы (душистый горошек, клевер и т. д.). Всевозможные люцерны и лядвенцы рогатые на садовом участке, конечно, лучше не сажать, оставим это агрономам.

Нам важно, чтобы посев бобовых дал урожай или красоту, а попутно – зеленую биомассу, которую желательно пораньше, в августе, закопать прямо на месте в грядки и потом еще пару раз перекопать, чтобы к следующему году в земле все сопрело и усвоилось.

Смысл данного способа в том, что микроорганизмы помогают перевести вредные вещества в подвижное состояние для вымывания из почвы, попутно земля насыщается азотом. Надо сказать, что в областях, где осадков мало, очищение почвы идет медленнее.

Заключение

В заключение книги хотелось бы особо сказать об общей стратегии ведения сада и огорода. Многие об этом забывают, но это один из самых важных вопросов, по моему мнению.

Существуют десятки разных способов ведения сада и огорода, и каждый из них будет у вас и у меня работать, давать высокий урожай. Мы же с вами уж как-нибудь не дадим растениям зачахнуть! Да, мы умеем создавать растениям отличные условия при любой погоде, и каждую методику сможем вытянуть до успеха. Однако эффективность будет разная, если исходить из трудовых затрат на единицу урожая. Есть очень трудоемкие методики, которые годятся лишь для небольших огородиков, а владелец значительной площади ими пользоваться не станет, он вынужден все делать быстро, и это правильно!

Сам по себе высокий урожай, сфотографированный и выложенный на всеобщее обозрение или в рекламных целях, не так важен. Важно, какой ценой он вам достался. Если хозяин этих урожайных грядок не вылезал со своего огорода, да еще стимулировал наращивание массы всякой химией, то для меня грош цена такому урожаю, и нечего им козырять с видом чемпиона. Эка невидаль, в наше-то время суперсортов и первоклассного оборудования получить грядку, ломящуюся от овощей! А тем более в черноземном поясе или просто на юге.

В связи с этим возникает вопрос, какая методика лучшая из всех. Или какую методику или методики мы здесь будем обсуждать.

Мы будем обсуждать разные варианты ведения сада и огорода, чтобы владеть широким инструментарием. Настоящий садовод-огородник свободно оперирует разными техниками: хоть с грядками, хоть на ровном месте, хоть с мульчей, хоть без мульчи и т. д. Каждая методика хороша для определенных условий. По этой причине всякий раз, оказываясь на новом месте (в другой климатической зоне или просто в новой рельефно-почвенной обстановке), начинаешь прикидывать, какую систему сада и огорода здесь будет практичнее всего применить. Иногда начинаешь пробное испытание разных вариантов грядок и уже выбираешь окончательный вариант по ходу, где-то после третьего сезона, когда уже стало понятно, как здесь надо работать с растениями.

Первый сезон на новом месте всегда пристрелочный, он вскрывает местные подводные камни, хотя и он всегда бывает с высоким урожаем. Просто достается немного суетно: совершается много того, что в другой раз делать уже излишне.

Однако прежде чем начинать обсуждение отдельных способов, я хотел бы наметить вехи общей стратегии. Это помогает выбрать нужную тактику.

Мы с вами везде будем исходить из следующих выигрышных положений.

1. Сберегите себя для общества!

У сада и огорода только один работник: здесь все функции – руководство, планирование, закупка необходимого оборудования и семян, обработка земли, полив и прочий уход – совмещены в одном лице – в вашем, поэтому ведение сада и огорода должно быть по возможности предельно упрощенным и эффективным, иначе вы утонете в заботах.

2. Помни правило Парето!

Избегать лишних операций и передвижений по участку, не перегружать себя «дополнительными полезными операциями», которые можно находить и находить в интернете бесконечно: вспоминайте почаще про правило Парето.

3. Нельзя убить двух зайцев одним выстрелом, но можно выловить одним неводом двух рыбин!

Желательно, чтобы каждое ваше действие, каждая операция выполняли не одну, а сразу несколько полезных задач. Лучший пример – точно выбранное по времени утреннее рыхление почвы перед солнечным днем, им вы одновременно подсекаете сорняки вокруг растения, которые скоро увялятся на солнце, и сохраняете внесенную с вечера влагу, да еще можно попутно углубить «твердую подкормку» золой или перегноем.

4. Постарайтесь «унифицировать свое производство»!

Культур слишком много, и мы не можем позволить себе создавать каждой из них свои уникальные условия. Разумнее создать некий общий, устраивающих все культуры почвенный фон с рН = 5–6 (говоря проще, устранив в обязательном порядке исходную неблагоприятную почвенную кислотность, но и без особого фанатизма). Лучше создать на огороде общее высокое плодородие. При этом все-таки под отдельные требовательные культуры мы будем вносить особые составы удобрений.

5. Начинайте всегда только с сорняков!

Как ни удручающе это звучит, а в саду и огороде во главу угла следует поставить легкость борьбы с сорняками тяпкой и предельно сократить ручную прополку: все должно быть подчинено этой цели. Сажайте все на предельно отдаленной дистанции друг от друга в рамках рекомендуемых оптимальных расстояний, чтобы тяпка свободно проходила в рядках. Будет происходить волшебное преобразование сэкономленного времени в крупность плодов.

6. Не забывайте, что плоды на 90–95 % состоят из воды!

На огороде все упирается в полив, в дефицит воды, поэтому нам необходима система наиболее эффективного использования воды (капельное орошение – это лишь один из вариантов, далеко не лучший). Заранее примите, что с поливом будет сложно. Да хотя бы потому, что он платный.

7. Выбирайте только лучшие удобрения!

Величина растений зависит от питательных веществ в почве. На огороде все упирается в дефицит хороших удобрений. Перегной, зола, птичий помет – их всегда нам мало, на все не хватает, поэтому наша цель не растрачивать впустую эти ценные виды удобрений, а применять их рационально, для самых значимых культур и с максимальной отдачей.

8. Выигрывайте каждый солнечный луч!

Продукцию сада и огорода создает энергия солнца. Да, и в саду, и на огороде все упирается в солнце: мы выбираем такое построение участка, чтобы при достаточно просторных междурядьях листва в разгар лета все-таки была везде по возможности сомкнутой – сплошной ковер зелени. При взгляде на разные изысканные сады и огородики бросается в глаза, как много полезной поверхности участка здесь пропадает впустую, и только «редкие пучки петрушки и салата» трудятся на урожай. И уж если мы срываем какие-то овощи по мере потребления летом, то вырывая их полностью и из разных мест, тем самым позволяя другим вольно раскинуть свою листву и занять их солнечное место.

9. Досконально изучите временной фактор!

Вы должны видеть в целом весь сезон «с точностью до недели». Погрешность в неделю при посевном расчете сроков простительна. Но непростительно терять половину урожая из-за банальных опозданий с высадкой позднеспелых сортов (как правило, самые лучшие сорта входят в группу позднеспелых). Разумный риск говорит: лучше перестраховаться и сделать два посева, один из которых рискованно ранний.

Чем дольше растут плоды, тем крупнее они становятся. На огороде время – это «фактор прибыли», а в Средней полосе нашей страны с коротким летом, или коротким вегетационным периодом, у нас времени просто впритык, часто его не хватает, следовательно, один из наших приоритетов – это внимательное и бережное обращение со временем в течение полевого сезона.

10. Выстраивайте системный подход!

Это означает, что смотреть нужно широко и далеко. Огород, вообще садовый участок – это марафонский забег на очень дальнюю дистанцию. Это не сиюминутный успех, а эпопея многолетнего постоянного, бесконечного успеха, который опирается на плодородную почву. Гумусная диета наших «марафонцев» – вот что делает их сильными и выносливыми. Поэтому мы не будем брать в пример насмешливых сторонников «флакончика с жидким удобрением»: у таких все сначала быстро и высоко растет, а потом неожиданно загибается. Грядки с неискоренимой фитофторой и фузариозом, теплицы с вечной белокрылкой – это у них, у сторонников «флакончиков», они вечно воюют с массовыми напастями из-за своей незаметно разбалансированной почвы. Далее, огород – это часть всего участка, и на длиной марафонский дистанции желательно хотя бы частично менять местами овощные посадки с цветочными и плодовыми. Так, клубнику очень рекомендуется включать в плодосмен с овощными культурами, в первую очередь с картошкой и чесноком. Туда же на любую грядку может временно последовать ряд малины или смородины с крыжовником. Грамотный садовод все вовремя омолаживает, заменяет старые кусты на молодые, выращенные из черенков, и лучшее место для посадки черенков – это огородные грядки. А овощи постепенно переезжают на место ягодника. А однажды все возвращается на круги своя. Динамика, ротация – это основа здоровья и безупречного плодоношения садового участка, потому что устраняется влияние так называемого утомления почв.

11. Овладевайте искусством плодосмена!

Залог здоровья всех овощных культур вашего огорода – это постоянная смена культур, чередование их друг с другом на всех грядках. С обязательным учетом их совместимости. Мастер грядок сажает каждую культуру только после самого благоприятного для нее предшественника, он знает наизусть все выигрышные комбинации. Чеснок – после моркови, клубника – после чеснока, картошка – после клубники… Подобные цепочки вам назовет каждый бывалый овощевод. Они все известны и давно проверены, споры возникают лишь в отдельных случаях. Есть безобидные нейтральные сочетания, а есть и такие, которых следует избегать. Например, не сажают тыквенные за тыквенными: огурцы после кабачков. Или, например, не стоит сажать картошку или клубнику после редьки, как зеленой, так и черной (да и после сидерации редькой масличной).

12. Рентабельность – и для нас тоже, а не только для фермеров!

В садовых буднях мы, где это возможно, избегаем лишних денежных трат, выбираем менее затратные варианты при схожем качестве. Да, наконец, мы заговорили о том, насколько важно снижать себестоимость выращенных овощей. Огородное дело для большинства людей возможно только при условии его дешевизны. Как принято теперь говорить, бюджетный вариант огородничества. Разумеется, мы помним об окантовках грядок кладкой кирпича и отлитых из бетона, с навесом и пр. – дорогой журнальный глянцевый вариант. Они созданы, скорее, для красоты, нежели для подспорья в семейном бюджете. Большинство же людей предпочитает бюджетный вариант. Для сравнения: «оцинкованная грядка» площадью 2 × 0,7 м стоит 1 500 руб., а пластиковая бордюрная лента при длине 9 м стоит всего 200 руб. Из нее можно сделать по площади почти две таких грядки! Разница в затратах более чем десятикратная, она существенно толкает нас в сторону ленты, несмотря на то что теперь придется самостоятельно заготовить пучок колышков для ее крепления из обрезанных веток яблони или черноплодки. По поводу удобства и практичности этих двух вариантов еще можно поспорить: при своих очевидных недостатках каждый из них обладает своими достоинствами.

13. Постоянно проводите сортоиспытания!

Это призыв для вас более широко и быстро проводить поиски наиболее приспособленных сортов для условий своего участка. Из них уже выбирайте сорта с самыми высокими вкусовыми качествами или наиболее устраивающие вас по каким-то свойствам: надежны, продуктивны, хорошо хранятся, не поражаются гнилями, раннеспелые… Отобрать единицы лучших сортов среди моря предлагаемого на рынке сортимента овощных культур – это и время, и труд, зато затраты окупаются безоговорочно. Тот, кто делает упор в работе на сортоиспытание, обречен на успех. Сначала ты вытягиваешь сорт, позволяешь ему проявить свои лучшие качества, а потом сорт вытягивает тебя. И не стесняйтесь пройти через слабенькие, малоурожайные сорта, пользуйтесь всеми возможностями рынка семян, всеми агрофирмами: это обогащает ваш опыт. Я, однажды проэкспериментировав, из купленного в обычном супермаркете чеснока получил лучшее поголовье чеснока, хотя большей частью этот «вседоступный источник» дает слабые результаты по сравнению с торговыми точками от хороших агрофирм и институтов овощеводства.

14. Ведите записи (вносимые удобрения, сроки посевов, сроки сборов урожая, подкормок и т. п.) и фотоархив общих видов огорода и отдельных грядок. История вашего сада и огорода – это ваша прочная опора. Контроль, напоминание, верное знание общего положения с почвой, наконец, новые идеи при планировании очередного сезона – все это опирается на прежние материалы. Даже приходится по несколько лет хранить пустые пакетики из-под семян, чтобы помнить, когда какие сорта использовались. Иногда это здорово помогает в работе.

Возможно, после прочтения вас уже впечатлило какое-то из этих положений.

Для закрепления продемонстрирую их работу. Предположим, вы встречаете в литературе технику высоких грядок высотой 50–70 см и даже более, и предлагающий этот метод автор говорит о ее высокой урожайности. Хорошо, выясняем, какой ценой он достается, смотрим детали устройства грядки: внизу заложены пеньки и бревнышки, затем идет слой измельченных веток, затем – толстый слой сена, собранной опавшей листвы, затем – перегной и после него слой плодородной огородной почвы… И все это примерно метр высотой, грядка окантована листом шифера или оцинкованного железа. Нам сразу ясны ее недостатки: очень долго сооружается; она «съест» весь наш компост, с ней у нас слишком большой объем всякой органики будет использован неэффективно, да еще пропадут дрова. И ради чего все? Ради огурцов, которые и так прекрасно вырастут на ровной поверхности при наскоро вкопанной органике!

Вывод

Чем просторнее ваш сад и огород, тем более простые, экономные и быстрые техники вы обязаны применять. Когда у меня спрашивают, как лучше распланировать огромный участок в 30 соток, подразумевая, что там большая часть территории будет под выкашиваемом задернении, то я предлагаю, помимо плодового сада, сделать побольше и огородную часть. Дело в том, что на просторе выращивать овощи проще, легче и быстрее, чем на плотных засадках. Надо просто делать втрое большие расстояния между рядами и между самими растениями. Они не мешают теперь ни друг другу, ни вам – хороший урок начинающему. Зато на экологически чистые плоды потом не нарадуетесь. А рыхлить тяпкой выбранную площадь от сорняков при умении вы будете быстрее, чем ходить и стричь траву триммером.

После того как мы перечислили основные слагаемые успеха, которые можно сразу, в первый же сезон, взять на вооружение, хочется сказать об основном факторе, который появляется только с годами – умение. В саду и на огороде все-таки все определяет уровень ухода. Не сорта и инструменты, а ваша способность создавать условия для расцвета всего, к чему вы прикасаетесь, что вы посадите. Сорта и инструменты у всех примерно одинаковые. Найти яркие сор та сегодня не проблема. Сегодня у всех сады просто ломятся от всяких редкостей, полученных из питомников или по почте из разных уголков от коллекционеров. Все решает, как вы их будете дальше вести и в этот сезон, и вообще долгими годами.

Вывод

Искусство борьбы с сорняками, искусство ежегодного удобрения и многое другое – это и есть текущий уход, и один садовод проводит его не так как другой и третий. Есть некое меняющееся умение в голове и руках, и если у кого-то оно еще не развилось, то у него успехи единичные и долго не держатся.

Очень верную оценку умения ухода можно дать по степени зарастания участка сорняками. Здесь дело не в физических силах и не в отсутствии времени, – нет, это что-то в голове, нет понимания чего-то важного про сорняки, насколько сильно они мешают. В качестве примера представьте, что у вас завод, стоят станки и на них трудятся квалифицированные рабочие – и что около каждого стоят какие-то посторонние люди, отвлекают, мешают работе – обосновались и пытаются вести какую-то свою крупную игру на вашем заводе… Так неужели владелец завода не найдет в себе сил навести порядок!

Умелый уход отличает, что есть главное, а что второстепенное при выращивании растений, чему необходимо уделять внимание в первую очередь. Сначала удали сорняки, а потом уже полей.

* * *

Надеюсь, эта книга придала вам чуть больше уверенности в садовых свершениях, чем у вас было прежде. Знания хороши, если они помогают человеку обрести уверенность в своих силах, с такой теорией руки сами вершат новые подвиги. А природа уж нам поможет, она наш союзник, а не враг.

Мне самому интересно, как воспринимают сегодня мои книги люди, которые прежде никогда не «ковырялись» в земле за исключением выращивания комнатных цветов. Наверное, для начинающих надо писать отдельные книги, где все изложено просто и одновременно не слишком глубоко, в расчете на их малые знания, а я, начиная каждую книгу, подразумеваю, что она одновременно и для дачников со стажем, и для делающих первые шаги в освоении садового участка. Можно ли так?

По-моему, можно. Объяснить «на пальцах» ключевые процессы – это важно.

Мы рассмотрели вопросы обрезки и подкормки с нескольких важных сторон, разобрали закономерности, примеры. Возможно, вам эти сведения сразу не показались чем-то из ряда вон выходящим, но я им цену знаю. Если бы такая книга попала в мои руки тридцать лет назад!

Сегодня на фоне растущей садовой «примитивизации» знания истинных законов природы выглядят как откровение, хотя ничего особенного в них нет. Сегодня все больше применяют слишком промышленный, неживой, нетворческий подход к растениям. Природа может дать много больше, она все еще скрывает свои главные секреты эффективности. Точнее, это мы не хотим их замечать.

Так от чего же зависит понимание процессов? Все же от опыта! Потому я и не пишу отдельных книг для новичков: у них все равно нет опыта. Да, новичку трудно понять процесс, поэтому ему хочется голых инструкций, он в них верит. Значит, пусть читает наравне со всеми, пусть многое отторгает, со временем разберется. Или пусть ищет что-нибудь попроще.

Мне известно, что у моих книг есть свой читатель – это те садоводы, которым нравятся мои советы и вообще весь подход к земледелию, основанный на внимательном отношении к природе. Эти садоводы читали еще первые мои книги десятилетней давности, у них огромный личный опыт и им не нужно объяснять прописные истины. Если я и повторял здесь какие-то общеизвестные основы садоводства, то это для начинающих, они тоже покупают мои книги – приходят в магазин и берут книгу наугад по названию, тем более с картинками… Правда, у меня они находят не совсем то, что ожидали. У многих настрой совершенно другой: «Я начинающий с нуля садовод, мне бы что-нибудь с самых азов». Когда человек начинает с нуля, у него шаблонные представления о современном растениеводстве как о мире минеральных удобрений, ядохимикатов и генной инженерии. Он не ведает, что экологически чистое земледелие вытесняет традиционное, что в Германии и Франции люди предпочитают покупать червивые яблоки, потому что они точно ничем не опрыскивались, новичок не доверяет природным материалам и не очень-то хочет вникать в их жизнь. Ему бы поскорее да помощнее… Помню, один молодой журналист удивленно сказал мне: «Я не думал, что нужно столько всего знать! Я думал, надо просто вырыть ямку, посадить и полить минеральным удобрением – и все!» Приходится многословно объяснять общеизвестное. Хотя тоже в пределах разумного: новичок должен пройти через свои неудачи, он должен сам хорошо постараться, прежде чем у него что-то получится.

Моя книга только объясняет закономерности, а выводы вы делаете сами. Не надо полагаться на чьи-то умозаключения, вы должны подняться по ступеням мастерства не на чужих плечах, а собственными ногами!

Content

Павел Франкович Траннуа
Сад без нервов. Обрезка и подкормка

От автора

Часть I. Правильная обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников

Техника безопасности на даче: об осторожности и травматизме

Несколько слов об обрезке плодовых деревьев

Удобряй и не бойся обрезать!

Какая она, правильная обрезка?

Секреты долговечности скелетной ветки плодового дерева

Основная направленность формировки плодового дерева

Мелкие ветки: побег или сучок?

Формировка кроны

Наклон веток – лучший прием формировки дерева

Как помимо наклона веток переводить дерево на плодоношение

Жировка плодового дерева

Посадка в тени за домом

Истребление всех цветков вредителями

Заглубленная посадка

Особенности обрезки молодого плодового дерева

Формирование саженца-однолетки

Формирование саженцев 2—3-леток

Особенности обрезки взрослого плодового дерева

Как удобнее всего вырубать толстые стволы ненужных деревьев

Щадящая обрезка плодового сада: зеленая формировка

Особенности обрезки кустарников

Особенности обрезки декоративных деревьев и кустарников

Особенности обрезки некоторых садовых культур

Особенности обрезки яблони

Особенности обрезки груши

Особенности обрезки сливы

Особенности обрезки алычи

Особенности обрезки вишни

Особенности обрезки малины

Особенности обрезки ежевики

Особенности обрезки крыжовника

Особенности обрезки черной смородины

Особенности обрезки красной и Белой смородины

Особенности обрезки винограда

Особенности обрезки актинидии

Особенности обрезки лимонника

Особенности обрезки жимолости

Особенности обрезки облепихи

Особенности обрезки ирги

Особенности обрезки калины

Особенности обрезки лещины

Особенности обрезки Боярышника

Часть II. Правильная подкормка

Подкормки усиливают рост

Подкармливаем грамотно: что выбрать и как не навредить

Компост, навоз и другие жидкие подкормки

Навоз

Травяное удобрение (жидкая подкормка из зеленой травы)

Зола – вред или польза?

Поверхностный способ внесения подкормок

Что и как сочетать?

Можно ли вносить навоз и золу одновременно

Дружат ли зола и уголь?

Выбор удобрений для почвы и подкормок

Страсти по удобрениям и подкормкам

Усталость земли – как избежать?

Заключение