Мария Колпакова

Планировка сада и огорода. 50 разумных идей

© ИП Крылова О.А., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Введение

Каждый человек, приобретая дачу или загородный дом, мечтает о том, какой у него будет красивый плодоносящий сад и огород, с ранней весны до поздней осени снабжающий его разнообразнейшими овощами, зеленью и корнеплодами. В теории это все кажется легко и быстро достижимо. Но когда доходит до дела, новоявленный владелец земельного надела начинает вдруг понимать, что почти ничего не понимает…

И действительно, чтобы разбить сад и огород на небольшом участке (как правило, это 6–8 соток), да еще создать всем растениям максимально комфортные условия с учетом индивидуальных потребностей каждого из них, придется приложить много сил и на первых порах отдавать все свое свободное время.

Трудовые и временные затраты окупаются только в том случае, когда ваши небольшие по площади сад и огород ежегодно дают урожай, обеспечивающий всю семью свежими фруктами, ягодами и овощами в течение весенне-осеннего сезона и позволяющий делать различные вкусные заготовки на зиму.

Чтобы достичь такого результата, вам предстоит многое узнать не только о том, какие культуры и когда лучше сажать, но также и о типах почвы, удобрениях, подкормках, поливе, защите от вредителей и болезней и т. д и т. п.

Обо всем этом и написано в нашей книге. На ее страницах вы найдете много грамотной информации, четких рекомендаций и полезных советов обо всем, что касается сада и огорода.

Мы подробно расскажем, как выбрать место под сад, как правильно разместить на отведенном участке деревья и кустарники с учетом их совместимости/несовместимости. Для плодовых деревьев это особенно важно, так как в отличие от однолетних цветов и овощных культур живут они долгие годы. Кроме того, потребуется удобрение почвы, а делать это надо грамотно, предварительно подробно изучив особенности и назначение каждого удобрения.

Вы узнаете о подготовке огородных грядок (а они бывают нескольких видов), о посадке овощной рассады и посеве семян зеленных культур и корнеплодов, правильном поливе, прополке, рыхлении и мульчировании.

Поговорим и об особенностях выращивания самых популярных и распространенных в средней полосе плодовых культурах – яблоне, вишне, груше, огородных жителях – огурцах, помидорах, разных видах капусты, луке, баклажанах, картофеле и пр.

1. Как правильно разбить новый участок на сад и огород

Как правило, садовод-огородник-любитель лишен возможности выбирать отдельную земельную площадь под огород, он вынужден размещать его на приусадебном участке.

Поэтому при освоении нового садового участка следует учитывать особенности его расположения и почвенных условий. Желательно воспользоваться всеми его достоинствами и по возможности снизить недостатки приобретенного участка. Для начала, прежде чем разбивать грядки, нужно сделать его общий план.

При составлении плана на изображенные в масштабе очертания участка надо нанести контуры дома и прочих построек, отметить места, где уже посажены деревья и кустарники. Обычно, планируя размещение всех объектов на участке, под строения отводят примерно 10–12 % площади, а дорожки и декоративные посадки занимают около 14–16 % территории. При таком раскладе под плодовые, ягодные и огородные культуры останется до 72–76 % всей площади участка. Составляя план, следует учитывать расположение всех объектов по сторонам света и направление господствующих ветров.

В стороне от жилого дома на дачном участке обычно устраивают хозяйственный двор, на котором располагают подсобные помещения или надворные постройки в виде сарая и гаража. От ворот сюда прокладывают дорогу для въезда автотранспорта. Рядом с жилым домом, но в противоположной от хозяйственного двора стороне обычно располагают место, где семья может отдыхать на открытом воздухе. Калитка и жилой дом, а также дом и хозяйственный двор, место отдыха, сад и огород связываются пешеходными дорожками, возможно более прямыми и короткими.

Сад и огород располагают за хозяйственным двором и местом для отдыха. Плодовые деревья группируют в одном месте, ягодные кустарники – в другом, а овощные культуры и землянику – в 3-м. Все делается исходя из местной розы ветров. Различные постройки, деревья и кустарники хорошо защищают участок от господствующих ветров, но не должны затенять его.

В идеальном варианте участок должен быть распланирован следующим образом: вдоль северной его границы посажены плодовые деревья, по южной – ягодные кустарники, а между ними – овощные культуры, защищенные деревьями. По возможности ряды деревьев в таком саду желательно ориентировать с севера на юг, тогда они лучше станут освещаться солнцем.

Идеальный вариант, когда дом расположен вдоль северной границы участка, тогда он послужит великолепной защитой огороду. Если дом уже построен, то его следует использовать в качестве отправной точки на плане разбивки участка.

Даже если планировка участка далека от идеала, то и в этом случае для выращивания овощных культур нужно выделить место, которое хорошо освещено солнцем и защищено от холодных северных ветров. Участок под овощные культуры должен иметь хорошо окультуренную почву, которую по весне не затопляют талые воды.

Это место должно располагаться южнее зданий, деревьев и кустарников, ограждений и других подобных преград. При отсутствии естественной защиты в виде леса или построек вдоль северной и восточной границ участка вокруг него лучше посадить кустарник.

Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают так, чтобы они не отбрасывали тень на овощные культуры и насаждения земляники. Вдоль северной, северо-восточной и северо-западной сторон участка следует разместить высокорослые деревья, такие, как яблони и груши, с учетом того, что они не должны сильно затенять участок соседа.

Желательно, чтобы рядом размещались родственные культуры. Расстояние от разделительной межи до растений должно составлять примерно половину ширины междурядья: для деревьев – до 3,5–4 м, для кустарников – до 1,5–3 м, но не менее. На расстоянии 1 м от границы можно разместить кусты крыжовника, малины и смородины – эти культуры способны плодоносить и при относительном затенении.

При раздельном размещении культур на участке необходимо учитывать их потребность в освещении.

Растения всегда следует высаживать, учитывая их габариты, так, чтобы они сильно не затеняли друг друга. Располагайте растения так, чтобы их высота возрастала по направлению с юга на север.

Между высокими деревьями выгодно расположить средневысокие – вишню, сливу, ягодные кустарники. Вдоль южной или юго-восточной стороны предпочтительно отвести место для овощных культур и земляники. Эти посадки можно при необходимости прикрыть от сильного солнца, посадив рядом низкорослые плодовые деревья или кустарники.

Не рекомендуется высаживать деревья вблизи дома. Перед ним лучше оставить освещенную солнцем площадку под цветник или для малорослых кустарников.

Растения на участке располагайте так, чтобы насаждения не препятствовали движению воздуха. При плотной посадке кустов или низкорослых деревьев по всем сторонам участка задерживается отток холодного воздуха. Застой холодного воздуха ухудшает условия перезимовки сада. Он усугубляет воздействие на растения заморозков ранней весной и поздней осенью. По той же причине не рекомендуется делать плотные посадки ягодных кустарников в нижней части склона, если участок имеет уклон.

На протяжении первых 4–5 лет освоения участка, пока не разрослись плодовые культуры, можно и нужно возделывать овощи и картофель в обычных междурядьях молодого сада, пока крона деревьев небольшая. Этот прием позволит оптимально использовать землю, а также воспрепятствует разрастанию сорняков, забирающих пищу и влагу у культурных растений. По мере разрастания кроны плодовых деревьев в междурядьях следует высаживать овощные культуры с умеренными требованиями к свету, в том числе многолетние овощные культуры, лук на зеленое перо, свеклу.

Если же площадь приусадебного участка невелика, то придется постоянно возделывать овощные культуры в междурядьях плодового сада. Тогда при его закладке необходимо увеличить расстояние между рядами до 8—10 м. Требовательные к свету культуры, такие как огурцы, фасоль и помидоры, в любом случае лучше располагать по границе сада с южной стороны.

Участок под овощи предпочтительнее размещать по длине с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Тогда растения на протяжении суток достаточно равномерно освещаются солнечными лучами, что снижает риск повреждений их грибными болезнями.

При разбивке участка на сад и огород необходимо учитывать, что каждой культуре нужно отвести отдельное место, в этом может помочь планировка в одном из стилей регулярном (геометрическом) или ландшафтном (естественном), о которых мы поговорим в следующих пунктах.

2. Как определить тип почвы и улучшить ее свойства

Дерново-подзолистые почвы обычно повышенной кислотности и довольно бедные органическими веществами. После дождя на них образуется плотная корочка, которая не пропускает воздух. Такую почву удобряют торфом или навозом в соотношении 4–6 кг на 1 м^2. Кроме того, ее известкуют, удаляя излишнюю кислотность, а сам пахотный слой углубляют.

В глинистых почвах много минеральных веществ, но они довольно тяжелые. Их трудно обрабатывать после дождя – они долго и плохо просыхают и медленно прогреваются, довольно быстро уплотняются. Эти почвы известкуют и вносят в них органические удобрения. Дополнительно вносят в почву золу, песок, известь.

Суглинистые почвы хорошо держат влагу, в них много питательных веществ. Весной они быстро просыхают и прогреваются, поэтому на них сажают ранние овощные культуры. В такую почву вносят минеральные и органические удобрения и усиленно поливают.

Супесчаные почвы более богаты питательными веществами, хорошо удерживают влагу. В них вносят глину или торф в соотношении 5–6 кг на 1 м^2. На них выращивают все овощные культуры.

Торфяные почвы богаты органическими веществами и влагой, но в них очень мало фосфора и калия. Также у них повышена кислотность. Такие почвы надо обязательно известковать и вносить фосфорные и калийные удобрения.

3. Как улучшить состояние песчаной почвы для применения ее под сад или огород

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

• очень редко производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по одному ведру на 1 м^2 в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах делать мульчирование обязательно.

4. Как улучшить состояние глиняной почвы для применения ее в саду и огороде

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

• внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м^2;

• внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).

5. Как определить кислотность почвы

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности. Если:

• рН менее 4 – почва сильнокислая;

• рН от 4 до 5 – почва кислая;

• рН от 5 до 6 – слабокислая;

• рН от 6 до 7 – нейтральная;

• рН более 8 – почва сильнощелочная;

• рН от 7 до 8 – щелочная.

Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.

Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.

Измерять кислотность можно разными способами:

1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать на результатами, к тому же это платная услуга;

2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру;

3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают аквариумистам для измерения pH воды) либо магазине в виде готового набора для анализа почвы;

4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:

• взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9 %-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;

• залить 5–7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и закинуть ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;

• в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1: 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться в определенном объеме углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее почва.

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать.

Подкислить можно разными способами:

• развести одну щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

• засыпать щелочную почву хвоей;

• внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

6. Как окультурить заброшенный участок для сада и огорода

Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.

Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.

Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой. Полив замульчированной целины надо производить регулярно.

Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений. Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.

При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.

7. Минеральные удобрения для растений сада и огорода

Минеральные питательные вещества – азотные, калийные, фосфорные и комплексные, состоящие из нескольких элементов, – вносят в почву при выращивании овощных культур наряду с органическими удобрениями. Минеральные удобрения представляют собой активные средства воздействия на физические, химические и биологические свойства почвы и самих растений. В состав таких удобрений питательные вещества входят в виде различных минеральных солей. Попадая в почву, минеральные удобрения оказывают влияние на растворимость питательных веществ, их способность к передвижению в почве и доступность для усваивания растениями. Характер и интенсивность этого процесса определяются свойствами грунта.

Минеральные удобрения повышают уровень содержания в земле питательных элементов, меняют реакцию почвенного раствора, оказывают влияние на микробиологические процессы. Питание растений в основном происходит через корни, и внесение минеральных удобрений в почву способствует успешному росту и развитию растений. При правильном использовании минеральных удобрений повышается урожайность культурных растений, улучшается качество продукции – увеличивается сахаристость сахарной свеклы, плодов и ягод, повышается содержание белка в зернах, масличность подсолнечника.

8. Органические удобрения для растений сада и огорода

Механический состав почвы оказывает большое влияние на ее плодородность, а соответственно, на урожай различных культур. В значительной степени урожай зависит от наличия в почве органических веществ и растворенных минеральных солей.

Такие удобрения применяют на различных типах почв, поскольку они существенно улучшают ее физические свойства. Благодаря им почва становится легче и теплее – разрыхленная органикой она очень хорошо пропускает и одновременно удерживает воду и воздух.

Продолжительность и сила воздействия удобрений во многом зависят от механического состава почвы. Органические удобрения быстро разлагаются в песчаниках и действуют не дольше 2—3-х лет. В суглинистых почвах удобрения разлагаются достаточно медленно – здесь они действуют на протяжении 5–6 лет. Однако эффективность удобрений на легких почвах бывает более высокой.

Когда органические вещества разлагаются в почве, они отдают азот, фосфор, калий и другие питательные вещества, которые становятся доступными для растений. При этом в воздух выделяется углекислый газ, столь необходимый для растений. В качестве органических удобрений можно использовать навоз всех видов животных, навозную жижу, перегной и разнообразные компосты.

9. Правильно применяем навоз для растений в саду и огороде

Навоз считается самым лучшим, ценным органическим удобрением, содержащим все необходимые элементы питания и множество микроэлементов. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных животных с подстилкой или без нее. Обогащая почву органическим веществом, навоз улучшает ее физические свойства и структуру.

Его качество, прежде всего, определяют по содержанию азота, фосфора, калия и кальция. В среднем в навозе содержится около 0,5 % азота, 0,3 % фосфора и 0,6 % калия. На качество удобрения оказывает большое влияние подстилка, для которой применяют солому зерновых культур, торф, опилки, стружку и другие материалы. Навоз крупного рогатого скота, который содержится на соломенной подстилке, имеет в своем составе все важнейшие питательные вещества. При этом для подстилки лучше всего использовать солому, нарезанную на части по 8—10 см. Такая солома впитывает больше жидкости, а полученный навоз в меньшей степени теряет азот и органические вещества.

Он хорошо убирается в штабель и равномерно заделывается в почву. Но самый лучший вариант получается, если к нарезанной соломе добавить торф в соотношении 1: 1.

Навоз используют в свежем виде, полезны также его полуперепревшие и перепревшие формы и перегной.

Свежий навоз чаще применяют для мульчирования. Содержание в нем основных элементов питания невелико: наличие азота не превышает 0,4–0,8 %, фосфора – не более 0,2–0,3 %, а калия – не более 0,4–0,7 %. К тому же если вносить в почву свежий навоз, то в ней временно понижается количество минерального азота. Если все-таки приходится вносить свежий навоз, то лучше добавлять к нему минеральные удобрения. В частности, совместное внесение с навозом фосфорных удобрений (на 1 т навоза 15–25 кг суперфосфата или 40–60 кг фосфоритной муки) обогащает его фосфором и снижает потери азота. Некоторые овощи, в частности корнеплоды, вообще не выносят навоз в свежем виде.

Для удобрения нужен перепревший навоз и спелый компост. Лучше добавлять сырье в компостную кучу постепенно.

Для удобрения почвы лучше всего использовать наполовину перепревший навоз, поскольку при длительном разложении удобрения в 2–3 раза уменьшается количество органического вещества (при этом же происходит незначительное повышение процентного содержания азота и фосфора).

Полезное действие навоза сохраняется на протяжении нескольких лет. На тяжелых почвах его действие продолжается дольше, а на супесчаных почвах он разлагается быстрее. Главный недостаток любого навоза состоит в том, что он является местом обитания многих возбудителей болезней растений.

10. Как сделать компост

В каждом саду или огороде всегда имеются органические отходы: ботва помидоров и картофеля, выполотые сорняки, опавшие листья. Обычно их сжигают, но они могут послужить источником качественного органического удобрения.

Это особенно ценно в тех местах, где отсутствует возможность завозить навоз, и на легких почвах, постоянно нуждающихся в органических удобрениях. Особенной эффективностью обладает компост, приготовленный из бобовых растений (фасоли или гороха), способных удерживать в почве азот.

Главная задача компостирования – это создание благоприятных условий для того, чтобы все органические и растительные отходы быстро перегнили без потерь. К тому же компостирование лучше сохраняет питательные вещества, уничтожает вредителей.

Его можно готовить из самых разных органических веществ и отходов.

Именно этим компост отличается от перегноя: в его состав, кроме навоза, можно включить торф, всевозможные растительные и пищевые отходы. В некоторые разновидности компоста навоз вовсе не включают.

Поскольку в компосте больше компонентов, чем в перегное, их нужно по-особому закладывать в яму или штабель.

Обычно компост готовят в траншеях глубиной 70–80 см произвольной длины и ширины, в наземных кучах или в ящиках шириной 1,5–2 м. Главное, чтобы до удобрения не доходила дождевая и талая вода. Сначала в траншею насыпают подушку из торфа, перегнойной земли или сухой дерновой почвы толщиной 10–15 см. На нее кладут плотными слоями толщиной по 15–30 см компостируемый материал из растительных отходов. Слои растительных отходов кладут до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5–2 м.

Через 2–3 дня после закладки, когда уплотнятся слои, компост поливают водой в количествах, равных массе заложенного компоста. Можно полить отходы навозной жижей в пропорции 1: 2, или растворами коровяка, или фекалий в пропорции 1: 4, или раствором куриного помета в пропорции 1: 3. Через пять дней после разогревания компост надо уплотнить и снова пролить. В этот раз жидкость нужно взять в объеме, вдвое меньшем, чем в первый раз. Желательно добавить небольшое количество минеральных удобрений, в частности, можно посыпать сверху фосфоритной мукой из расчета 1,5–2 кг на 100 кг закладываемой массы. В особенности добавление минеральных удобрений необходимо, если в составе компостируемого материала отсутствуют навозная жижа и птичий помет. После этого компост еще раз уплотнить, а затем покрыть сверху слоем земли или торфа толщиной 10–15 см.

Компост закладывают в начале лета. Если его готовят в куче, то на возвышенной сухой площадке нужно уложить слоем в 30 см материал, хорошо поглощающий влагу. Для этих целей можно использовать торф, опилки, измельченную солому или дерновую землю.

На подстилочный слой по мере поступления можно класть любой свежий навоз или помет, фекалии, ботву, здоровые растительные остатки, очистки и другие пищевые отходы. Каждый новый слой засыпать все тем же подстилочным материалом. При одновременном поступлении большого количества навоза или отбросов их слои в 10 см следует чередовать со слоями торфа или опилок толщиной 30 см. Оптимальное соотношение слоев отходов и торфа должно составлять 1: 3. Компостную кучу с боков следует обложить торфом или землей. Для того чтобы компост благополучно перегнивал, он все время должен быть влажным, поэтому компостную кучу следует периодически поливать (в этих целях можно использовать бытовые помои).

Компост можно считать готовым, когда полностью перепреют все входящие в него компоненты и он приобретет вид темной однородной рассыпчатой массы. Если компост заложен весной (самое подходящее время для закладки, когда сад очищают от органических остатков), то осенью он уже готов. Компост из материалов с мелкими стеблями, при закладке в начале лета, может быть готов на удобрение через три месяца.

При использовании отбросов с грубыми стеблями, вроде картофельной ботвы и других подобных отходов, их нужно предварительно измельчить на части длиной 10–15 см. Если в компост закладываете сорняки, то чтобы не проросли их семена, эти части растений следует отделить и заварить кипятком еще до закладки.

Медленно разлагающиеся материалы нуждаются в более длительном сроке компостирования – иногда это продолжается до 1—2-х лет. На второй год кучу следует перелопатить в течение лета 2–3 раза, увлажняя. Затем вновь укрыть сверху торфом, опилками или дерновой землей. При первом перелопачивании нужно внести на каждый кубический метр компоста: 1–2 кг извести, 1 кг мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия.

Компост рекомендуется использовать тем же способом и в тех же дозах, что и перегной.

11. Как подкормить растения

Подкормка может быть корневой и внекорневой, и трудно отдать приоритет тому или иному методу. В саду и огороде нужны и полезны оба вида, но каждая используется в определенной ситуации.

Корневая подкормка. Является наиболее распространенной. Ее можно осуществлять только с использованием хорошо растворимых минеральных удобрений, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При такой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде нужно вносить прямо под растения. Бесспорно, для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Внекорневые подкормки. Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается культурами по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Внекорневую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием.

Частота таких подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две внекорневые подкормки. Первый раз нужно подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.

Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, так они быстрее поглощают питательные вещества. По существу, внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления. Когда питательные вещества попадают на листья и стебли растений в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и ни в коем случае, не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания добавляют и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам, у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, ускоряется цветение и формирование плодов. Внекорневые подкормки или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая.

12. Какие есть особенности внесения удобрений

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы можно использовать жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

• сплошное или разбросное внесение;

• местное внесение.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают в почву. Этим же способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного внесения удобрений состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создание очагов, более или менее насыщенных удобрениями.

Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения этот процесс может быть разделен на три фазы:

• предпосевное (основное);

• припосевное;

• удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект достигается при совместном основном внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения нужно вносить весной, в начале сезона.

Некоторые из них, в частности стимуляторы корнеобразования, вносят в тот же момент, когда высаживают саженцы – весной или осенью.

Базовое удобрение под сельскохозяйственные культуры желательно вносить локально за две недели до посева или высадки рассады на глубину 18 см в виде азофоски (нитроаммофоски). Норма внесения зависит от возделываемой культуры, планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными веществами.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур. Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения можно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Помните, что гранулы желательно вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: их вносят только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда даже бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятыми по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном применении желательнее использовать органические удобрения, чем минеральные.

При внесении удобрений соблюдают еще несколько основных моментов:

• калийную селитру не смешивают с птичьим пометом и навозом. Ее можно использовать с суперфосфатом, сульфатом аммония, хлористым калием, золой, гашеной известью, мочевиной;

• нитрофоску не смешивают с молотым мелом, гашеной известью, доломитом, птичьим пометом, навозом, золой;

• простой суперфосфат никогда не применяют вместе с мочевиной, аммиачной селитрой, молотым мелом, известью, доломитом. Его смешивают с калийной солью, хлористым калием, диаммофосом, нитрофоской, аммофосом, калийной селитрой;

• не вносят минеральные удобрения по снегу в большом количестве. Это может погубить полезные микроорганизмы. Также нельзя вносить удобрения глубоко в почву, на глубине больше 40 см они плохо разлагаются и, соответственно, не оказывают на растения нужного воздействия.

13. Как правильно внести органические удобрения

Органические удобрения питают почву, улучшают ее структуру так, что почва рассыпается на мелкие комки, становится рыхлой и хорошо проницаемой для воздуха и воды, понижается ее кислотность. Органические удобрения активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих минеральные соединения в более доступные формы для усвоения растениями.

Для положительного действия органических удобрений на растение необходимо соблюсти одно важное условие – они должны перепреть. В свежем виде органические удобрения не годятся для использования в саду или огороде, так как содержат элементы питания в форме, которая недоступна для растений, могут вызвать ожоги корней.

14. Как правильно внести минеральные удобрения

Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения нужно применять по определенной системе удобрения. Эта система предусматривает распределение удобрений по участкам, нормы, сроки и способы внесения, которые всецело зависят от результатов данных агрохимического анализа почвы и результатов полевых опытов. При использовании минеральных удобрений следует учитывать, что они не улучшают структуру почвы. На кислых почвах минеральные удобрения малоэффективны без предварительного известкования. В некоторых случаях они даже угнетают растение.

Некоторые удобрения, такие, как аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, сами подкисляют почву, поэтому при их использовании нужно обязательно добавлять гашеную известь. Лучший результат дает поочередное внесение органических и минеральных удобрений. Неправильное применение минеральных удобрений (если вносятся избыточные дозы или они плохо заделываются) может уменьшить плодородие почвы, вызвать гибель растений и животных, загрязнить реки и водоемы.

Минеральные удобрения обычно вносят:

• в качестве основного удобрения осенью или весной при перекопке;

• как посевное удобрение вместе с посевом;

• во время вегетации для подкормки растений.

Способы внесения:

• методом разброса с дальнейшей заделкой в почву культиватором или бороной, когда удобрения смешиваются с почвой всего пахотного слоя;

• локальный метод добавления удобрения в рядки или лунки при посеве семян, посадке клубней, рассады, сеянцев.

Минеральными удобрениями можно обработать семена перед посевом для повышения всхожести, произвести опыливание или замачивание в растворе.

Различные минеральные удобрения вносят в почву в разные сроки и в различных объемах – в зависимости от характера их действия и структуры почвы. Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно в объемах, которые составляют от 10–30 до 50 г каждого на 1 м^2 площади. Более точные дозы можно рассчитать на основании содержания этих элементов в почве, выявленного агрохимическим анализом, и планируемого урожая конкретной культуры.

15. Каковы основные правила полива растений

Если не идет дождь, то необходимо искусственное орошение почвы, или полив. Однако поливать тоже нужно по правилам, чтобы не причинить растениям вред.

Самое важное, что следует знать – это температура воды для полива, способ полива (под корень или на листья), время (утро или вечер), нормы (объем воды на единицу площади).

К наиболее распространенному способу полива относится дождевание. Воду льют на листья растений из насадки-лейки, надетой на шланг, присоединенный к водопроводной трубе или крану. Однако не всем растениям это полезно. Растения семейства пасленовых (томаты, баклажаны, перец, картофель) не любят дождевание. Если на их листья попадает вода, особенно в солнечную безветренную погоду, то может развиться заболевание фитофтороз. Растения этого семейства рекомендуется поливать под корень. Растения семейства тыквенных, зелень, а также корнеплоды и хвойные, наоборот, дождевание переносят хорошо.

Существует еще два способа полива растений огорода – капельный и подпочвенный. Они считаются более эффективными и часто сочетаются с внесением удобрений. При таких способах корка на поверхности земли не образуется. Расход воды при этом также небольшой, однако необходимо специальное оборудование и сложные оросительные системы.

Автоматическая оросительная система вмонтирована в землю и при необходимости выдвигается и запускается. Автоматический полив проводится тоже с использованием дождевателей. Управляющее устройство такой оросительной системы имеет таймер с батарейками. Поэтому полив в нужное время может производиться без участия человека. Удобно и то, что все трубки и шланги оросительной системы спрятаны под землю, поэтому их нет необходимости носить туда-сюда, не приходится о них и спотыкаться. Удобно на таком газоне работать газонокосилкой – дождеватели не мешают, они находятся в нерабочем состоянии на одном уровне с землей.

Чрезмерный полив для растений так же вреден, как и недостаток влаги. Например, малина при сильном поливе становится водянистой и не выдерживает транспортировку. Клубнику поражает серая гниль. Имеет значение и регулярность полива. Если в течение недели была жаркая погода и грядки с корнеплодами не поливали, то после обильного полива корнеплоды могут потрескаться.

Полив сада, кроме дождевания, осуществляется поверхностно и подпочвенно.

Поверхностный полив может быть разнообразным. Чаще всего он проводится по бороздам и чашам.

Полив бороздами. В саду делают борозды с небольшим уклоном между рядами деревьев. Их ширина должна быть 20–30 см. Поливают борозды из шланга, затем их засыпают землей. Этот способ неудобен тем, что шланг нужно перетаскивать из одной борозды в другую. Однако если имеется разводка труб для каждой борозды, то можно поливать сразу несколько рядов деревьев.

Полив по чашам. Сначала под кроной деревьев необходимо сделать чашеобразные углубления. Ихразмер зависит от возраста дерева, плотности посадок, но должен быть не меньше диаметра кроны. По краям чаши делают земляной валик высотой 20–25 см. Все чаши одного ряда необходимо соединить бороздой. Воду из шланга подают в борозду, а далее она растекается по чашам.

Для такого полива лучше использовать многослойные резиновые, формостабильные шланги. Пластиковые шланги достаточно хрупкие. Они изменяют свою форму при слишком теплой или холодной воде, перегибаются. Это может привести к повреждению насоса.

Подпочвенный полив осуществляется с помощью системы пластиковых труб и имеет некоторые недостатки. Материалы для него достаточно дороги, а прокладывание труб – трудоемкий процесс. В процессе эксплуатации трубы могут засориться.

При подпочвенном поливе под каждым деревом располагают 2–3 капельницы, через которые подается вода. Их закладывают на глубину 30–35 см. При таком способе уменьшается расход воды и есть возможность постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. При этом можно вносить под деревья минеральные удобрения. Подпочвенный полив регулируется автоматически.

16. На что обратить внимание перед планированием сада

При проектировании строительных и посадочных работ на садовом участке, рекомендуется иметь геодезический план участка. Если у вас на руках нет подобного документа, то его можно получить в бюро технической инвентаризации.

Планируя участок, необходимо обязательно учитывать все подземные коммуникации, такие, как газопроводные, водопроводные и канализационные трубы. Если на участке уже имеются взрослые деревья, то лучше всего оставить их расти на прежних местах и проложить коммуникации в обход насаждений, поскольку на выращивание одного взрослого дерева требуются долгие годы.

Очень важно при планировании участка учитывать микроклимат местности. Это имеет большое значение, так как в низинных местах температура, как правило, на несколько градусов ниже, чем на равнинных или возвышенных. Разница составляет приблизительно 5–6 °C. Также следует помнить о разнице в температурах при посадке тех или иных плодово-ягодных культур, поскольку некоторые сорта и виды подвержены вымерзанию. В низинных местах лучше всего высаживать кустарники или овощные влаголюбивые культуры. А в целом микроклимат садового участка по большей части зависит собственно от рельефа местности.

17. С чего начать планирование сада

От плана будет зависеть не только эстетическая красота участка, но и количество и качество выращиваемого на нем урожая. Не всегда получается, чтобы садовый участок был расположен строго в горизонтальной плоскости. Иногда он может иметь незначительный уклон, в этом случае рекомендуется выровнять участок до горизонтального путем среза слоя почвы или же, напротив, дополнительной насыпи в нужных местах.

Начиная планировать постройки и посадку деревьев на садовом участке, следует выяснить уровень грунтовых вод.

Участки, расположенные на склоне, необходимо выравнивать. Если на садовом участке имеются значительные откосы, то их необходимо укрепить при помощи дерна или камней. Камни лучше всего укладывать, плотно прижимая друг к другу и скрепляя между собой цементным раствором.

Необходимо обратить внимание на ориентацию сада по сторонам света. Поскольку растениям полезнее послеобеденное солнце, значит, сад нужно устроить таким образом, чтобы ничто не загораживало растения от него. То есть, ваши посадки должны быть организованы таким образом, что первыми к солнцу будут обращены кустарники и низкорослые деревья, а высокие высажены позади них.

Думая над тем, где и какие плодовые деревья посадить на садовом участке, старайтесь исходить из климатических условий той местности, на которой расположен ваш участок, а также руководствоваться потребностями вашей семьи.

Высаживая на дачном участке плодовые деревья и кустарники, надо соблюдать определенные требования по расстоянию между саженцами. Если садовый участок пустой, и на нем нет никаких деревьев и кустарников, то закладывая новый сад, следует уплотнить молодые деревца ягодными культурами, которые в дальнейшем по мере роста будут удаляться.

18. Какие особенности регулярного (геометрического) стиля планирования сада

При регулярном планировании посадки размещают симметрично по отношению к главной оси композиции, при этом соблюдают прямолинейность рядов и тропинок, поддерживают одинаковые расстояния между деревьями одного вида. Можно выбрать схему посадки плодовых деревьев как квадратную, так и прямоугольную, или даже разместить в шахматном порядке. Деревья, высаженные шахматным способом, хорошо используют солнечное освещение. Если участок расположен на склоне, то направление рядов лучше делать поперек склона.

Квадратная схема подходит для участков, имеющих квадратную или почти квадратную форму.

Прямоугольное размещение годится для сада с продолговатой конфигурацией. Существует разновидность прямоугольной схемы. Она характеризуется широкорядной плотной посадкой растений, и в отличие от прямоугольной схемы деревья сажают более плотно в рядах, но между рядами оставляют довольно большое пространство.

19. Какие особенности ландшафтного стиля планирования сада

Если вам больше по душе природный стиль, когда вид садового участка максимально приближен к природному, тогда для вас подходит второй стиль посадки растений – ландшафтный. Используя эту схему, вы можете поместить насаждения на своем участке так, как вам захочется.

Деревья и растения, расположенные в ландшафтном стиле, делают участок более привлекательным. Кроме того, применение этого стиля предусматривает широкое использование разнообразных декоративных растений. Ландшафтный стиль очень хорошо подходит для тех участков, которые имеют естественные неровности, небольшие склоны и впадины и т. д. Все эти особенности рельефа можно использовать для создания интересной композиции на вашем садовом участке.

20. Как составить план сада

Поскольку дачный участок, как правило, – это всего несколько соток, то создание сада требует тщательного предварительного обдумывания и разработки плана.

В первую очередь набросайте эскиз участка, исходя из которого, можно будет проводить работы в саду. В нем в обязательном порядке должны быть учтены положение участка относительно сторон света, его конфигурация, рельеф, почвенные условия, имеющиеся деревья и кустарники, постройки, растительный покров. Кроме того, надо составить список плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые хотелось бы иметь в саду, а также принять в расчет временные, физические и финансовые возможности семьи. К этим вопросам надо подойти со всей ответственностью, поскольку в саду выращивают долговечные растения и изменить что-либо потом будет непросто.

После того как примете решение по видам растений, необходимо определиться с их количеством, рассчитать площадь под них и включить это в план. При этом следует помнить, что плодовые деревья, ягодные кустарники, землянику лучше размещать компактно, однородными группами, что значительно облегчит уход за ними (хотя допускаются и варианты).

Подбор деревьев и кустарников определяется тем, насколько хорошо освещен участок. Для груши, черешни, крыжовника, малины и винограда необходимо много тепла и света. Поэтому соотносите условия участка с потребностями в плодах, а также с трудовыми и временными затратами.

Нередко начинающие садоводы стараются высадить как можно больше разных деревьев и кустарников. При этом их часто вводит в заблуждение небольшой размер саженца, хотя уже через несколько лет это будут достаточно крупные растения, которым и место необходимо соответствующее. В результате некогда упорядоченные посадки превращаются в непроходимые заросли. В конечном итоге страдают все: и садовод, который не смог ухаживать за своим садом, и растения, нижние части ветвей которых оголяются; деревья прекращают плодоносить; ягодные кустарники, высаженные в междурядья, попадают в густую тень и поражаются болезнями и вредителями. Поэтому надо разумно подходить к количеству растений и в первую очередь исходить из размера участка и урожайности деревьев и кустарников. На стандартном участке можно поместить 8 яблонь (2 летних, 2 осенних, 4 зимних сортов), 1 грушу, 4 вишни, 2 сливы, 3 куста крыжовника, 32 куста малины, 6 кустов смородины, 200 кустов земляники.

Чтобы предупредить риск искажений, выберите масштаб, например 1 см на плане должен соответствовать 1 м на местности. Укажите направление север – юг. В данном случае удобно пользоваться различными геометрическими фигурами, вырезанными из бумаги, для обозначения тех или иных пород деревьев и кустарников. А можно использовать, например, квадратики, но разного цвета для различных растений.

При разработке плана начертите на листочке бумаги все, что уже есть на участке, в том числе и дорожки, чтобы определить места для посадки плодовых культур.

На небольшом по площади участке можно выделить три прямоугольные зоны, длина и ширина которых будет зависеть от их предназначения. Тогда плодовые деревья и ягодные кустарники надо высадить вдоль границ участка, освободив центральную зону под землянику и овощные грядки, причем плодовые деревья и ягодные кустарники не должны отбрасывать на них тень. Поэтому высокорослым и с объемной кроной деревьям отводят место вдоль северной стороны, хотя и здесь необходимо будет контролировать величину их крон с помощью обрезки.

При раздельном расположении растений важно принимать в расчет их потребность в освещении. Лучше всего, если их высота будет увеличиваться в направлении с юга на север. Тогда сад можно спланировать так: юг отдать под овощи и землянику, север – под яблони и груши, а между ними высадить вишню, сливу и ягодные кустарники.

Высаживая деревья, надо помнить, что они не должны затенять соседние участки, тем более что есть определенные общие рекомендации: до границы участка должно быть 1 м для ягодных кустарников; 2 м – для слаборослых деревьев; 3 м – для сильнорослых деревьев.

При размещении растений на участке необходимо всегда соблюдать между ними определенное расстояние.

После того как на плане удалось совместить все посадки, учесть требования растений, потребности семьи, можно привязать его к местности, разметить ряды и конкретные места под те или иные породы деревьев и кустарников. Для этого надо пользоваться рулеткой или веревкой, на которой через 3, 4 и 5 м завязаны узлы. Если натянуть шнур, то образуется прямоугольный треугольник со сторонами соответствующей длины.

21. Какие особенности растений нужно учесть при выборе для сада

Выбирая сорта плодовых деревьев, следует учитывать то обстоятельство, что определенный сорт какой-либо породы можно выращивать на участке только при условии, что по соседству на расстоянии не более 50–70 м растут деревья других сортов. В противном случае у деревьев одного и того же сорта не будет происходить опыление и завязывание плодов.

Высаживая на садовом участке разнообразные ягодные культуры, всегда помните о том, что их можно размещать под деревьями только тогда, когда саженцы плодовых деревьев только что высажены и еще совсем маленькие. По мере разрастания деревьев из-под них следует убрать ягодные кустарники, поскольку это затрудняет борьбу с вредителями и болезнями.

Если на участке планируются какие-либо постройки, то лучше не сажать плодовые деревья или кустарники слишком близко к ним. Со временем, когда культуры разрастутся, они могут затруднять подход к зданиям, кроме того, даже невысокое строение будет затенять деревья или кустарники, задерживая их рост.

Высаживая плодовые деревья, обратите внимание на то, что лучше всего сажать деревья каждой культуры отдельно. Это необходимо для оптимизации борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Поскольку иногда случается так, что сроки опрыскивания деревьев одной породы совпадают со временем плодоношения других пород. Учитывая то, что на садовом участке все работы по уходу за плодовыми деревьями проводятся вручную, можно оставлять междурядья не очень широкими.

При планировании сада необходимо принять во внимание следующее:

• какие породы плодовых кустарников и деревьев подходят для вашей климатической области;

• для того чтобы не ошибиться с сортами растений, лучше всего заранее оценить их урожайность. Это поможет определиться с количеством саженцев;

• желая получать богатые урожаи, нужно учесть, что размещение поблизости деревьев разных сортов одного срока созревания обеспечит перекрестное опыление в период цветения, что в свою очередь послужит залогом хорошего урожая в дальнейшем;

• лучше всего выяснить информацию о совместимости различных сортов плодовых деревьев и кустарников, поскольку соседство некоторых культур может привести к снижению урожая;

• чтобы избежать проблем с размещением деревьев на участке можно предварительно на плане создать схему посадки. Оптимальным вариантом является заблаговременное планирование посадок деревьев и кустарников на садовом участке.

22. Как определить совместимость растений в саду

Не всегда плодовые деревья и кустарники совместимы между собой. Например, если посадить рядом яблони раннего сорта и зимнего сорта, то уход за ними будет затруднителен. Это связано с тем, что ранние и поздние сорта деревьев требуют различного ухода. Кроме того, некоторые растения угнетающе воздействуют на рост друг друга. Они могут выделять в почву вещества, которые препятствуют росту другого растения.

Черешня не дает расти любым деревцам, посаженным под ее крону. Зато и черешня, и вишня могут расти с боярышником на расстоянии 4 м.

Между черешней и вишней не стоит сажать сливу. В один ряд сливу и черешню можно посадить только на расстоянии 5 м.

Взрослые абрикосовые деревья могут расти рядом с кизилом. Даже если они будут нависать над последним, то все равно оба дерева останутся здоровыми. А вот рядом с черешней абрикос начнет пропадать.

Груша становится чахлой поблизости от черешни и вишни. Не стоит сажать яблоню поблизости от вишни, черешни и абрикоса.

Виноград и груша, посаженные рядом, чувствуют себя вполне комфортно, даже если лоза будет обвивать дерево. Рядом с грецким орехом не растет ни одна культура, за исключением кизила.

Если посадить рябину красную поблизости от вишни, то у нее оголятся ветки и плодоносить она будет плохо.

Рядом со сливой можно сажать барбарис.

Также несовместимость может проявляться между деревьями и кустарниками. Красная и черная смородина не растут рядом с вишней, сливой, черешней. А вот жимолость даже тень от сливы переносит спокойно. Под кроной вишни не растут молодые кусты боярышника.

Актинидия сочетается с виноградом. Оба вьющихся растения могут расти рядом. Рядом с виноградом может расти лимонник китайский. Однако во второй половине дня его необходимо притенять.

Яблоня является хорошим соседом для вишни, сливы, груши, айвы, яблонь других сортов. Плохо растет она рядом с калиной, черешней, барбарисом, смородиной золотистой, чубушником, сиренью.

Для груши хорошими соседями являются рябина красная, яблоня, груши других сортов. Такие деревья, как слива, черешня, смородина золотистая, сирень, калина, барбарис, на грушу действуют угнетающе. Вишне комфортно рядом с яблоней, другой вишней и виноградом.

Слива хорошо растет с яблоней и другими сливами, а вот с грушей – нет.

На почвах средней кислотности хорошо растут крыжовник, вишня и яблоня.

Большая часть садовых деревьев и кустарников предпочитает нейтральные почвы – черная смородина, сирень, хризантемы.

23. Как улучшить состояние почвы в саду

При планировании сада на участке необходимо убедиться, что почвогрунт находится в хорошем состоянии. Если же его качество на участке не устраивает вас по каким-либо причинам, то его можно усовершенствовать. Но первым делом необходимо выяснить состояние почвенного покрова. Состояний почвы может быть два: либо плодородный слой отсутствует по каким-то причинам, либо плодородный слой есть.

Для садоводов очень важен механический состав почвы, на которой планируется разбить сад. Для его закладки лучше всего подходит суглинистая или супесчаная почва.

Часто садоводы думают, что если почва бедная, то в нее необходимо внести как можно больше разнообразных удобрений. Это ошибочное мнение. Если в бедную почву попадает сразу большое количество удобрений, особенно минеральных, то возникает чрезмерная концентрация питательных веществ, а это очень вредно для растений.

Поэтому лучше всего повышать плодородность легких почв при помощи внесения в них органических удобрений. Несмотря на то, что торф считается одним из самых эффективных и недорогих, нельзя использовать его в качестве плодородного слоя на участке. Торф можно применять лишь в качестве дополнительной подкормки почвы, так как это ценное удобрение, а не самостоятельный субстрат. Лучше приобрести плодородную почву в готовом виде или сделать ее самостоятельно, смешав песок, торф или компост и перемешав эти компоненты с грунтом на участке.

24. Как окультурить почву в саду

Не всегда под закладку сада можно выбрать участок с наилучшей почвой, однако даже наименее подходящую для плодовых деревьев и кустарников землю можно окультурить, сделать более плодородной.

Чтобы молодые деревья лучше прижились на новом месте и яблоневый сад хорошо рос, необходимо предварительно подготовить землю. Нужно сделать ее рыхлой на как можно большую глубину, обеспечить запас питательных веществ и улучшить структурное состояние. Эта предварительная подготовка почвы к закладыванию сада называется окультуриванием.

С помощью современной техники можно вспахать землю на глубину 50–70 см. Это делают в конце лета или осенью. Во время перепахивания параллельно вносят органические и минеральные удобрения. При соблюдении глубины пахоты они попадают как раз на глубину наибольшего распространения корней яблони.

После такой подготовки яблоневые саженцы намного лучше развиваются. Однако на поверхности при этом образуется бедный слой почвы и культуры, посаженные в междурядьях, растут плохо. Через 3–4 года плодородность междурядного слоя восстанавливается. Чтобы ускорить этот процесс, междурядные культуры удобряют навозом и минеральными удобрениями. Запахивают в землю на этих местах сидераты.

В черноземных областях при глубокой перепашке на поверхность выходят слои, содержащие карбонатные соли. Это вредно для многих растений. Поэтому окультуривание почвы необходимо, особенно в междурядьях.

Одним из способов окультуривания дерно-подзолистых почв является траншейная посадка плодовых деревьев. В этом случае почва в междурядьях остается поначалу нетронутой.

Чтобы создать в почве запас питательных веществ, предварительно в нее вносят удобрения. В Черноземье это навоз (30–40 т на 1 га земли). В Нечерноземье его вносят в большем количестве (до 60–80 т на 1 га земли), а также добавляют минеральные удобрения – 120 кг калийных солей, 240–360 кг фосфатов на 1 га земли. На кислых почвах рекомендуется внести 20 ц фосфоритной муки на 1 га земли.

Подготовку почвы к закладке сада начинают за несколько лет. Сначала на этой территории сажают одно– или многолетние травы. Многолетние травы сеют весной, после осенней вспашки, на глубину 25–30 см. Во время вспашки вносят фосфаты и калиевые соли (60–90 кг на 1 га земли). Через два года, после последнего скашивания травы, зеленую массу запахивают плантажным плугом, а на меловых и подзолистых почвах – двухъярусным.

При посеве с целью окультуривания почвы бобово-злаковой смеси или люпина на почву оказывается многостороннее воздействие. Она пополняет запас питательных веществ, так как корни и зеленая масса растений равноценны 30–60 т навоза, а иногда и более эффективны. При выращивании многолетних трав улучшается структура почвы, которая одновременно обогащается фосфором. У бобовых корни уходят глубоко в землю и при сгнивании оказывают хороший дренирующий эффект. В последующем корни плодовых деревьев более легко проникают на значительную глубину.

Посадка многолетних растений в месте закладки сада оказывает на почву настолько благотворный эффект, что если сделать это заранее не удалось, то нужно сделать в первые годы после посадки деревьев. В этом случае многолетние травы сажают только между рядами деревьев. Если почва подзолистая, то траву сажают до и после посадки деревьев.

На таких почвах проводят постепенное окультуривание при помощи посадки однолетнего люпина на протяжении 2—3-х лет. Сажают его весной, а осенью зеленую массу запахивают. С каждым годом глубину запашки увеличивают на 10 см.

Глубокое предпосадочное окультуривание почвы включает: посев многолетних бобово-злаковых культур или люпина, внесение больших доз навоза и калийно-фосфорных удобрений, глубокое плантажное перепахивание (40–60 см). Если почва подзолистая и кислая, то дополнительно проводится известкование.

25. Как подготовить ямы для посадки растений в саду

Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50–60 см. При плантажной вспашке ямы можно уменьшить в диаметре до 60–80 см. На небольших приусадебных участках, где провести общее окультуривание почвы затруднительно, проводят местное окультуривание. Здесь размеры ям увеличивают до 1,5 м в диаметре.

Вспашку нужно делать не менее чем за 2 месяца до выкапывания ям. Это необходимо для того, чтобы земля осела и края ям не осыпались.

Сразу же после вспашки невозможно провести разбивку посадочных мест, поэтому предварительно нужно участок забороновать. В засушливые годы выровнять почву после перепахивания сразу невозможно. В этом случае боронование и копку ям переносят на весну.

Для того чтобы при посадке саженец оказался точно по центру ямы, используют посадочные доски. Их ширина не более 15 см, а по краям и в центре имеются вырезки. Длина доски должна на 40 см быть больше диаметра ямы. Доску центральным вырезом прикладывают к колышку в центре ямы, который затем удаляют. В места боковых вырезок вбивают еще два колышка.

Если ямы под саженцы выкапывают руками, то вокруг центрального колышка очерчивают круг необходимого диаметра, который затем удаляют.

Контрольные колышки оставляют. Выкапывают яму необходимой глубины с вертикальными стенками. При этом верхний, самый темный (плодородный) слой земли откладывают рядом с ямой. Однако он не должен в дальнейшем мешать наложению посадочной доски на контрольные колышки.

Нижний, неплодородный, слой земли разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом, то все слои почвы будут перемешаны и землю произвольно складывают около ямы.

На дно ямы вносят калийно-фосфорные удобрения, которые смешивают с небольшим количеством перегноя. В виде калийного удобрения подойдет древесная зола (1 кг на яму). В ней есть и калий, и немного фосфора. При этом она не содержит вредных для растений веществ. Если зола отсутствует, то используют 100–150 г 40 %-ной калиевой соли. Суперфосфат можно использовать в количестве до 1,5 кг. При подзолистой почве в яму следует добавить 0,6–1 кг извести. Это делают в том случае, если общее известкование почвы не проводилось. Минеральные удобрения смешивают с перегноем, который берут в небольшом количестве, и помещают на дно ямы. Из органических удобрений для закладывания в яму подойдут перегной или компост. Перегной берут в количестве 2–4 ведра, а компост – 3–6 ведер на одну яму.

Предварительно органические удобрения смешивают с землей. Эту смесь высыпают на дно ямы горкой. В чуть большем количестве органические удобрения используют для улучшения характеристик подзолистых почв. При таких почвах в ямы для посадки деревьев рекомендуется добавлять еще и низинный торф. Если почва песчаная, то дно ямы засыпают торфом слоем 7 см и бросают туда несколько крупных комьев глины. После этого ямы нужно наполовину засыпать землей.

Удобрение почвы в ямах рекомендуется делать за 2–3 недели до посадки молодых деревьев. За это время земля успевает осесть. Лучше проводить эти мероприятия осенью.

Для засыпания ям можно использовать плодородную землю из междурядий.

26. Как защитить сад от ветров

Сад защищают прилегающие посадки деревьев и кустарников, высокие постройки, расположенные по его периметру. Защитой для сада также являются ветроломные линии из деревьев внутри сада.

Деревья и кустарники, которые высаживают в качестве садозащитных, должны отвечать следующим требованиям:

• быть холодостойкими в почвенно-климатических условиях Нечерноземья;

• быстро расти и обладать долговечностью;

• иметь полезные для хозяйства качества (возможность использования их плодов и семян, нектароносность, декоративность, а также ценность древесной породы).

Конечно, обладателям небольших дачных и приусадебных участков негде размещать лесополосы, но возможно посадить живую изгородь. Если участок под сад большой, то можно обсадить его лесными деревьями.

Садозащитные насаждения не должны бросать тень на плодовые деревья и давать корневую поросль, у них не должно быть с плодовыми деревьями общих болезней и вредных насекомых.

Различные лесные породы деревьев, используемых в качестве садозащитных насаждений, отличаются темпами роста. Быстро растут тополь, ясень, береза, клен остролистный, ива. Медленно растут вяз, дуб, ель, сосна, пихта.

Отличаются требовательностью к составу почвы клен, вяз, дуб, липа, ясень. Менее прихотливыми являются сосна, береза, акация желтая, сирень, жимолость, спирея.

Садозащитные насаждения подразделяются на два типа: непродуваемые и продуваемые.

Первые состоят из густых посадок деревьев и кустарников. Они задерживают ветер и изменяют его направление. В результате поток воздуха отклоняется вверх, а потом резко снижается на небольшом расстоянии от защитного насаждения. Зимой ветер наметает большие сугробы рядом с садозащитной полосой.

Продуваемые садозащитные насаждения образуются только деревьями. Они приводят к завихрению ветра, что снижает его силу. Снег в саду накапливается зимой равномерно.

Защитные посадки оказываются эффективными на 300–350 м, при условии, что средняя высота деревьев 15–18 м. В связи с этим, в больших садах, помимо наружных защитных насаждений, делают еще внутренние через каждые 300–350 м.

Чтобы защитные посадки не угнетали рост плодовых деревьев, их делают на расстоянии не менее 10 м. Это не мешает и механизированной обработке почвы между плодовыми деревьями.

Для создания садозащитной полосы деревья и кустарники сажают в шахматном порядке. Расстояние между рядами делают 2–3 м. В ряду между деревьями оставляют расстояние 1–1,5 м, а между кустарниками – 0,6–0,8 м.

Первый защитный ряд со стороны сада состоит из желтой акации, второй – из березы или тополя, третий – из ели, четвертый – снова тополь или береза, пятый ряд можно сделать из сирени или желтой акации.

Средние ряды садозащитных насаждений можно составить из лиственницы, липы, березы, пихты, тополя, вместо сирени посадить корзиночную иву таким образом, чтобы получилась живая изгородь.

Для создания продуваемых защитных насаждений сажают 3–5 рядов перечисленных выше деревьев.

Можно также с садозащитной целью посадить два ряда пихты или ели. Их лучше сажать на гребнях канав, которые выкапывают по границе сада.

27. Какие особенности полива сада

При своевременном поливе повышается влажность воздуха и земли, понижается температура растений. Особое значение это имеет в южных районах, где погода очень жаркая, а воздух сухой. Полив помогает растениям усваивать вносимые удобрения, а также положительно воздействует на микрофлору почвы. Полив плодовых деревьев в южных районах помогает предотвратить их старение.

Частота полива зависит от погодных условий, степени иссушения почвы и потребности во влаге растений. При недостатке влаги в почве жизнедеятельность деревьев ухудшается, но еще более вреден для них избыток воды. Если почва переувлажнена, то в ней снижаются газообмен, температура в слоях, где располагаются корни деревьев. Это вызывает усиленное отмирание части корневой системы деревьев.

Если поливать сад часто и в небольшом количестве, то пользы от такого полива не будет. Лучше поливать редко, но обильно. Вода должна поступать к корням – на большую глубину. Для семечковых деревьев глубина полива – 60–70 см. Для косточковых и ягодных кустарников поменьше.

Чтобы полить 3—5-летнее садовое растение (дерево, кустарник), необходимо 5–8 ведер воды. Для полива 7—10-летних растений необходимо 12–15 ведер воды. Деревья более старшего возраста нуждаются в еще более обильном поливе. Если сад расположен на легкой песчаной почве, то расход воды при поливе должен быть небольшим. Растения на тяжелых глинистых почвах поливают очень обильно.

Возможно поливать сад дождеванием, это способствует увлаженению не только почвы, но и воздуха. При этом вода, при поступлении в почву, насыщается кислородом, углекислым газом и азотистыми соединениями. Для дождевания не нужно тщательно планировать и выравнивать участок, делать борозды и чаши. При нем вода не смывает поверхностный плодородный слой почвы.

Перед поливом дождеванием необходимо порыхлить землю под деревьями и внести в нее удобрения. Сам полив осуществляют с помощью дождевателей. Они могут быть разного вида: веерные, импульсные, в виде пистолета. У дождевателей можно регулировать высоту и направление распыляемой воды, а также величину капель. Их устанавливают под кронами деревьев и кустарников.

Для подпочвенного полива нужно нарезать борозды и рыхлить землю не требуется. Полив можно сочетать с внесением удобрений. По системе полиэтиленовых или асбоцементных труб вода через отверстия подается в землю. Такой вариант требует иногда дренажной системы.

Первый полив деревьям необходим весной. В то время, когда почки еще не распустились, а растение уже пошло в рост, воды в почве недостаточно.

Второй полив проводят через 15–20 дней после того, как растения отцветут. В это время растет завязь на деревьях и при сухой почве она начинает опадать.

Третий полив саду необходим за 15–20 дней до сбора урожая. В период созревания урожая поливать сад не рекомендуется. Если сделать это непосредственно перед сбором плодов, то они будут растрескиваться и опадать.

Заключительный полив делают в период листопада. Он называется влагозарядковым.

Яблони и груши ранних сортов требуется поливать меньше, чем те же деревья поздних сортов.) От излишней влаги грушевые деревья очень страдают. Деревья с косточковыми плодами (вишня, слива, абрикос) нуждаются в более редком поливе, чем деревья с семечковыми плодами (яблони и груши).

При ожидании большого урожая надо давать влаги деревьям больше, чем в том случае, если урожай отсутствует или ожидается небольшой. Молодые плодовые деревья во второй половине лета поливают редко. Обильный полив приведет к продолжительному росту побегов и растения не успеют подготовиться к зиме и погибнут.

28. Особенности выращивания яблони

Достаточно широкому распространению яблони содействовали ее биологические качества, среди которых можно отметить легкую приспособляемость к разнообразным почвенно-климатическим условиям, большую продолжительность жизни деревьев, высокую продуктивность, а также огромное разнообразие сортов, позволяющих на протяжении 8—10 месяцев в году сохранять плоды яблони в свежем виде.

Закладывая новый сад, необходимо использовать определенные районированные сорта, которые проверены в условиях конкретной местности.

Выбирая сорта яблонь для своего сада, следует также заранее продумать, какие сорта вы бы хотели иметь на своем участке – раннеспелые, среднеспелые или позднеспелые.

Яблоня, как и любое другое дерево, состоит из трех частей: подземной (корневой), надземной (стеблевой) и листьев. Корневая система дерева служит для удержания его в вертикальном положении, а также для получения питательных элементов из почвы. Ствол дерева до первых нижних ветвей называется штамб, а верхняя часть ствола до верхушки – центральным проводником (иногда ее именуют «лидером»). Кроной называют ветви дерева: скелетные и полускелетные. Формирование кроны проводят для повышения урожайности яблони. С этой целью ветви обрезают различными способами для повышения урожайности и формирования кроны.

У корневой шейки (нижняя часть ствола у самой земли) весной начинают пробиваться побеги. В зависимости от того, насколько активно растут эти молодые побеги, яблони также делятся на три группы: с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью.

Кроме того, на образование цветковых почек большое влияние оказывают освещение, питание и увлажнение, т. е. те внешние условия, в которых растет и развивается дерево.

Развитие и плодоношение дерева во многом зависит от климата, в котором оно растет. Поэтому для повышения урожайности плодово-ягодных культур и продления срока их жизни необходимо принимать во внимание показатели климатических условий.

29. Особенности выращивания черешни

Как правило, в садах средней полосы России черешня не является самым популярным растением из-за своей низкой зимостойкости. Но несмотря на это, можно вырастить на своем дачном участке высокоурожайные деревья, если правильно подобрать сорт и осуществлять грамотный уход.

Черешня является культурой, очень требовательной к месту произрастания. Если вы хотите разбить черешневый сад, то делать это нужно на высоких местах с хорошо прогреваемыми склонами. Вокруг участка необходимо создать защитную обсадку из быстрорастущих деревьев и кустарников. Если вы выращиваете черешню на садовом участке, то лучше всего выбрать для посадки этих деревьев хорошо освещенные места рядом с заборами, строениями, с хорошим накоплением снега.

Черешню сажают ранней весной. Оптимальной почвой для ее произрастания являются суглинки и легкие супесчаные почвы. Для черешни не годятся заболоченные места с близким залеганием грунтовых вод. Черешня – сильнорослая культура. Поскольку черешня засухоустойчива, ей необходим хороший полив после периода цветения, на этапе созревания плодов.

Однако, не следует проводить избыточный полив, это может привести к растрескиванию плодов, а также затянуть рост деревьев и снизить их зимостойкость.

К культуре применяется такое понятие, как самобесплодность. Это означает, что дерево не в состоянии опылять само себя. Для плодоношения ему необходимо перекрестное опыление. Другими словами, если вы хотите посадить на дачном участке лишь одно черешневое дерево, то, скорее всего, плодоносить оно не будет. Ему будут нужны опылители – деревья данной породы других сортов. Если на соседних участках нет ни одного дерева этой породы, то придется сажать несколько деревьев разных пород для перекрестного опыления.

30. Особенности выращивания алычи

Алыча – родственница сливы, но от сливы ее отличает более высокая засухоустойчивость. Вместе с этим она не такая морозостойкая, как слива. Среди прочих достоинств можно назвать низкую требовательность к плодородию почвы, скороплодность, а также высокую урожайность.

Зимостойкая алыча имеет широкий диапазон сортов с различным сроком созревания плодов – от самых ранних до поздних. Кроме того, плоды гибридных зимостойких сортов транспортабельны и хорошо хранятся. Также их можно подвергать замораживанию. Новые зимостойкие сорта имеют множество преимуществ перед сортами других косточковых пород. Они скороплодны, вступают в плодоношение на 2—3-й год после посадки. Плодоношение происходит ежегодно, урожайность высокая – с одного взрослого дерева можно собрать урожай до 20–50 кг. Продолжительность жизни деревьев алычи составляет около 20 лет.

Помимо всего, гибридные сорта алычи устойчивы к вредителям и различным болезням плодово-ягодных культур.

В климатических условиях средней полосы России, когда зимой часто бывают как сильные морозы, так и оттепели, у алычи не подопревает корневая шейка, а это является весьма ценным качеством как для привитой, так и для корнесобственной культуры.

31. Особенности выращивания смородины

Смородина – всем известная и всеми любимая ягода. Любят ее не только за вкусовые качества, но и за содержание массы полезных веществ. Смородина бывает белой, красной и черной. Наиболее распространена черная смородина. Продолжительность ее продуктивной фазы составляет примерно 12–15 лет и зависит от почвенно-климатических условий и агротехнических мероприятий.

Смородина очень влаголюбива. Повышенные требования к влажности почвы и воздуха – следствие происхождения диких видов этого кустарника. В природе смородина всегда росла в низинных местах, по берегам рек, на влажных почвах.

Черная смородина удобна для садоводов тем, что культура эта неприхотлива и может расти практически в любой климатической зоне нашей страны. Именно за эти достоинства так полюбилась эта ягодная культура нашим садоводам.

32. Особенности выращивания крыжовника

Крыжовник – один из самых популярных ягодников на территории средней полосы России. Он может произрастать на одном месте в течение примерно 15–20 лет, сохраняя при этом высокий уровень продуктивности.

Культура насчитывает множество разнообразных сортов. Ягоды разных сортов различаются по форме, размеру и окраске. Есть виды с ягодами зеленого, янтарно-желтого, красного, розового и даже темно-красного цвета. Кроме того, важна и такая характеристика, как шиповатость. Разные сорта имеют разное количество шипов. Каждый садовод знает, как трудно собирать урожай с кустов с большими и острыми шипами. И гораздо приятнее собирать ягоды с кустов, не имеющих шипов.

Опытные садоводы отдают предпочтение таким сортам, которые имеют прямые побеги, слабую побегообразовательную способность и редкий, хорошо проветриваемый и освещаемый куст.

33. Важные факторы при планировании огорода

Для роста и развития овощных культур имеют значение и характер почвы, и степень насыщенности ее питательными веществами.

Поэтому первое требование, которое следует предъявить к огородному участку – высокая степень освещенности, ведь известно, что среди овощных растений практически нет таких, которые хорошо растут и обильно плодоносят в условиях дефицита света. Следовательно, под огород необходимо отвести самое солнечное место. Его вы сможете легко определить по такому признаку – с него снег сходит в первую очередь. Если говорить об идеальной ситуации, то огород должен быть открыт солнечным лучам с раннего утра (в крайнем случае с полудня) до позднего вечера.

Объяснение связи между степенью освещенности и урожайностью овощных культур очень простое и обусловлено их природой. Если растение испытывает нехватку света, ему приходится усиленно наращивать зеленую массу (листья), чтобы процесс фотосинтеза протекал с необходимой интенсивностью. Это возможно только при условии наличия большого количества питательных веществ, которые овощи могут получить лишь с внесением дополнительных порций удобрений. Таким образом, чем гуще тень, в которой находятся грядки, тем больше потребуется удобрений.

При световом дефиците и избытке удобрений страдает не только количество полученных плодов, но и их качество – достаточно сказать, что овощи накапливают нитраты и нитриты, весьма вредные для здоровья человека. Если недостаток света достигает критической точки, растения вытягиваются, слабеют и могут погибнуть от заболеваний и вредителей. Их не защитят даже мощные современные химические средства.

Не менее важное условие, которое при организации огорода следует соблюдать в обязательном порядке, – выбор для него ровного места. Это не только облегчит уход за растениями, но и обеспечит их достаточным количеством света. На плоском участке, у которого отсутствует явно выраженный уклон, ориентируйте грядки с севера на юг, тогда солнце, перемещаясь в течение дня с востока на запад, будет равномерно освещать их с обеих сторон.

На участке, имеющем уклон, ваши действия зависят от его величины. Если он небольшой, то вскапывайте грядки поперек склона. Это позволит предотвратить смывание плодородного слоя вниз. Если склон очень крутой и других вариантов для огорода не предвидится, то следует либо выровнять участок, либо устроить террасы.

Имеет значение и ориентация склона по сторонам света. Отводить под огород северные склоны специалисты не рекомендуют, поскольку, как правило, они лежат в густой тени и рассеивают солнечный свет, что плохо сказывается на росте и развитии огородных культур. Это относится и к нижней части склона, тем более северного, поскольку такие участки обычно поздно освобождаются от снега, плохо прогреваются солнечными лучами, что отодвигает сроки посадки растений. В таких условиях о ранних овощах можно и не мечтать.

Плохо дренированные участки тоже нежелательны, так как корневая система растений будет страдать от дефицита кислорода, загнивать и погибать. Если выбора нет, то придется предусмотреть устройство дренажной системы, что также потребует определенных вложений и последующего ухода за дренами.

Огородную зону не должны заслонять от солнца рослые деревья, высокие изгороди, различные постройки. Но не следует впадать и в другую крайность и открывать огород всем ветрам, которые могут разрушить микроклимат на участке, поломать растения и, соответственно, снизить урожай. Овощные растения защитят от ветра плодово-ягодные и декоративные кустарники, высаженные по периметру огорода с учетом розы ветров.

Размещение огорода вдоль автомобильной трассы с интенсивным движением нельзя назвать удачным, поскольку вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, непременно осядут на растениях и впитаются ими, что отнюдь не полезно для нашего здоровья. Если не вы выбирали участок или если вам приходится брать то, что дают, придется позаботиться хотя бы о защите растений и себя. Если ваш огород отделяет от дороги менее 100 м, то по этой стороне создайте плотную стену из живой изгороди, которая будет функционировать как зеленый фильтр.

Огородные культуры, как и растения вообще, нуждаются в регулярных поливах, поэтому наличие поблизости источника воды – еще одно важное условие формирования урожая. По большей части овощи состоят из воды, поэтому получение сочной зелени на высушенной почве – задача трудно выполнимая. Помимо этого, фотосинтез невозможен при дефиците влаги, поскольку от количества образующихся органических веществ зависит величина урожая.

Если воды не хватает, реакция растений, особенно в жаркую погоду, следует незамедлительно: их тургор падает (они несколько привядают), листья скручиваются, чтобы сократить испарение влаги через устьица. В результате количество неорганических веществ, прежде всего углекислого газа, поступающего внутрь растений, резко падает, интенсивность фотосинтеза снижается. При нехватке воды растения недополучают и минеральные вещества, которыми их обеспечивает корневая система, поскольку, не будучи растворенными в воде, они переходят в форму, которая не может бывать усвоена огородными культурами.

Все сказанное совершенно не означает, что более успешным будет огород на почвах, насыщенных водой. Подтопление огорода недопустимо, так как влечет за собой ряд негативных последствий: во-первых, при обильных осадках или поливах наблюдается застой воды из-за того, что она медленно просачивается в нижележащие слои почвы (это особенно типично для глинистых грунтов); во-вторых, корневая система растений буквально задыхается от недостатка кислорода.

34. Какие особенности участка нужно учесть при планировании огорода

Разрешив принципиальные проблемы, можно приступать непосредственно к планированию участка, отведенного под огород. Прежде всего следует решить, какие именно овощи вы собираетесь выращивать.

На выбор культур влияют как объективные, так и чисто субъективные факторы. К первым относятся почвенно-климатические условия, расположение участка, ко вторым – вкусовые предпочтения. Независимо от зоны, огородники выращивают зеленные и пряно-вкусовые культуры – укроп, петрушку, базилик и др.

Отводя место под те или иные овощи и зелень, следует исходить из рельефа участка. Если участок находится на склоне, то под теплолюбивые (перец, баклажан, помидор и др.) отводите южную сторону, под холодостойкие (щавель, редьку и др.) – северную, а пониженные места – под влаголюбивые растения, например под капусту, редис и др.

Плодородные участки, которые защищены от ветра, открыты солнцу, надо отдать под теплолюбивые овощи (фасоль, огурец, помидор, дыню и др.), в низинах на суглинистых почвах неплохо растут средне– и позднеспелая капуста, корнеплоды (морковь, свекла). Раннеспелая капуста, лук на репку удаются на супесчаных или суглинистых дренированных почвах, причем им вполне достаточно средней освещенности солнцем. Под такие культуры, как редис, шпинат, салат, как правило, не отводят специальных грядок, а выращивают их в качестве уплотнителей основных овощных растений.

Многолетние овощи (щавель, спаржу, хрен и др.) необходимо разместить отдельно, чтобы они не создавали проблем при ротации культур.

Помимо ассортимента овощных растений, надо четко представлять себе, сколько и каких именно культур необходимо вырастить. Во многом это определяется такими факторами, как величина участка, удаленность его от местожительства, наличием сил и времени, которые вы можете посвятить огороду. Разумеется, представляется естественным желание каждого огородника иметь как можно более широкий спектр культур, причем желательно, чтобы овощной конвейер непрерывно работал с ранней весны до поздней осени. Но если у вас нет достаточного опыта и вы не располагаете большими временными и физическими ресурсами, то стремление посеять и высадить все, что только возможно, выглядит достаточно самонадеянным и вряд ли будет успешным.

Начинающим огородникам мы рекомендуем оценить свои силы и не увлекаться всем и сразу.

Практика свидетельствует, что для того, чтобы не ошибиться в выборе растений для вашего огорода, необходимо ориентироваться в таких вопросах, как:

• в какой почвенно-климатической зоне находится будущий огород;

• каковы максимум и минимум среднегодовых температур, характерных для данной зоны;

• каковы структура и особенности почвы на участке;

• насколько огород обеспечен водой и светом;

• если ли возможность создать на участке такие условия, которые смогли бы удовлетворить потребности растений в том случае, если природные условия далеки от требующихся.

Таким образом, выбирая овощные культуры для своего огорода, отдавайте предпочтение тем из них, которые разработаны именно для вашего региона, т. е. районированным сортам.

В местностях, где не редкость низкие температуры, где лето бывает 2 месяца в году, следует выращивать сорта с коротким вегетативным периодом, поскольку другие не успеют созреть; в южных регионах сорта, созданные для северных климатических зон, страдают от высоких температур и недостатка влаги. Помните, что чем сильнее реальные условия отличаются от необходимых для той или иной культуры, тем с большими трудностями будет сопряжено их выращивание.

35. Какие особенности нужно учесть при регулярном (геометрическом) стиле планирования огорода

При организации участка в геометрическом стиле все посадки необходимо разместить симметрично по отношению к главной оси композиции.

Посадки деревьев и кустов, грядки под овощные культуры и землянику выдерживают в строгих геометрических формах. Причем соблюдают одинаковые расстояния между растениями каждой породы, прямолинейность садовых дорожек, рядов деревьев и кустов.

Плодовые деревья и ягодные кустарники допустимо высаживать по квадратной, прямоугольной и шахматной схемам. Если длина участка незначительно превышает ширину, удобно применять квадратное размещение посадок. Для участков с вытянутой конфигурацией больше подходит прямоугольная схема. Ее разновидностью может быть широкорядное уплотненное размещение. Оно отличается от обычного прямоугольного большей шириной междурядий и существенным загущением растений в рядах. Если участок разбит правильно, то ряды растений должны быть строго прямолинейными и взаимно перпендикулярными.

36. Какие особенности нужно учесть при ландшафтном стиле планирования огорода

Если при планировании огорода вам по какой-то причине не подошел геометрический стиль, то можно обратиться к ландшафтному (естественному).

Для ландшафтного стиля характерно свободное размещение растений – примерно такое, какое наблюдается в природе.

Особенность этого стиля состоит в более широком использовании различных декоративных растений. Свободная планировка придает участку особую привлекательность. Места под плодовые деревья, ягодные кустарники, огородные культуры и землянику на таком участке определяют, отмеряя рулеткой нужные расстояния от его границ. В намеченных местах вбивают колышки, на которых укрепляют таблички с отметками, какие породы по плану будут посажены на этой территории. Ландшафтный стиль позволяет шире использовать неровности микрорельефа участка.

37. Как разбить участок на сектора

Огородный участок рекомендуется разбить на 4 сектора.

Первый сектор предназначить для культур, которые усваивают элементы питания в больших количествах.

Во втором секторе поместить растения с меньшим потреблением питательных веществ.

В третьем секторе высадить нетребовательные культуры.

Четвертый сектор оставить для многолетних растений.

Этот прием разбивки площадей под огород позволит учесть принцип севооборота на одном и том же участке. Закладывая его, нужно составить план и наметить на нем контуры будущих гряд. Каждая овощная культура отличается своими потребностями в подготовке почвы и уходе за растениями, по-разному отвечает на внесение удобрений. В плане размещения на грядках овощных и пряных растений следует учитывать их совместимость и целесообразность выращивания с точки зрения овощевода-любителя.

Из большого набора овощей, которые можно выращивать на приусадебном участке с ранней весны и до поздней осени, в первую очередь стоит остановить свой выбор на культурах, имеющих наибольший спрос по питательности, диетическим и лечебным свойствам. В настоящее время среди огородников все большее распространение получают малоизвестные ранее культуры, такие, как кинза, фенхель, огуречная трава, мята, мелисса, эстрагон, кресс-салат и др. Потребность в этих культурах не столь велика, поэтому под них достаточно отвести небольшие участки.

Начинающему овощеводу желательно ознакомиться с составом и питательной ценностью культур, а также рационально использовать площадь участка при их размещении. При разделении огородного участка на сектора в каждом из них высаживается группа культур, для роста которых требуется соблюдение определенных условий.

В первом секторе лучше высадить капусту, огурцы, репчатый лук, чеснок и тыкву. Они нуждаются в унавоженной почве, перед их посадкой надо вносить удобрения в виде доломитовой муки и навозной жижи.

Во втором секторе требуется высадить такие культуры, как лук, морковь, столовая свекла, кольраби, шпинат, салат, редька, редис, перец и дыня.

Они хорошо растут и развиваются при наличии в почве компоста с малым добавлением органических удобрений. Картофель можно высадить и в 1-м, и во 2-м секторе.

Третий сектор следует отвести под группу растений из семейства бобовых и зеленные однолетние растения. Эти неприхотливые культуры легко переносят недостаток влаги и питательных веществ, не требуют внесения большого объема органических удобрений.

Четвертую группу составляют многолетние растения, такие, как ревень, спаржа, земляника и томат. Распределяя на участке места под посадку основных овощных культур, рекомендуется отвести небольшую площадь под такие многолетние растения, как многолетние луки, ревень, щавель, эстрагон. Эти теневыносливые культуры можно располагать возле построек или забора.

Теплолюбивые культуры, как, например, томаты, предпочтительнее разместить на южной или юго-западной стороне участка и обсадить их со стороны преобладающих ветров сахарной кукурузой, бобами.

38. Как правильно составить план огорода

Здесь уместно заметить, что, воспользовавшись современными системами связи, в частности Интернетом, вы можете получить готовое решение, и останется только привязать план к конкретному участку. Если по каким-либо причинам вам покажется неуместным использование сухих технологий в таком живом деле, как огородничество, или если вы предпочитаете по старинке бумагу и карандаш, то действуйте следующим образом.

1. Начертите план своего участка, нанесите на него все, что на нем уже есть, – дом, гараж, сарай и то, что вы намерены обязательно сохранить, например плодовые деревья, миксбордеры, бассейн и пр. В результате вы получите своеобразную матрицу, форму, которую предстоит наполнить содержанием. Советуем сделать несколько копий плана.

2. Разбейте участок на функциональные зоны (эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто осваивает участок, как говорится, с нуля), что поможет вам определить, какую площадь вы сможете отвести под каждую из них (под дом, хозблок, сад, огород, детскую или спортивную площадку, зону барбекю и отдыха). Для большей точности укажите и тень, которую будут давать имеющиеся или будущие строения. Вы получите реальную картину, на которой будут обозначены участки, освещенные солнцем частично или в течение всего дня, находящиеся в полутени или в полном мраке. Это поможет рационально разместить овощные культуры. Чаще всего огородники воспроизводят на своем участке то, что они где-то уже видели и пришли в такой восторг, что решили непременно и у себя завести нечто подобное. Слепо подражать даже великолепным образцам все-таки не стоит, поскольку все настолько индивидуально, что то, что «работает» в одном месте, может оказаться чуждым в другом.

3. Займитесь непосредственно планированием. Поверьте, что это залог успешного огородничества. Вот тут и начинается самое трудное, поскольку необходимо учесть и освещенность, и наличие источника воды, и рельеф и пр. Здесь мы опять позволим себе напомнить вам о современных технологиях, если вы в ладу с компьютером. Если нет, то задачу облегчит такой прием: нарежьте из бумаги кружочки, квадратики, прямоугольники и тому подобные геометрические фигуры, которые будут символизировать грядки, траншеи и др. На каждой из них напишите название овощной культуры и предмета (например, компостный ящик, бочка для воды и пр.), которые будут находиться на территории огорода. Имея под рукой план, начните размещать на нем ваши условные грядки и все остальное. Передвигать их – гораздо удобнее, чем многократно перерисовывать план или (не приведи бог!) бегать по огороду с лопатой, пытаясь воспроизвести план на местности.

При этом помните, что:

• редис, укроп, салат не требуют отдельных грядок. Они неплохо себя чувствуют в роли уплотнителей, например капусты или моркови, между рядами которых их можно посеять;

• свеклу, репу, листовую горчицу следует высаживать по обеим сторонам грядок, занятых другими культурами (о том, какими именно, разговор впереди);

• вьющиеся растения (фасоль, горох, бобы) хороши как бордюры, причем непременно с северной стороны, чтобы не затенять другие посадки;

• тыкву, кабачки и патиссоны можно выращивать на специально отведенном под них участке или в конце грядок (но ни в коем случае не на компостной или навозной куче).

4. Огородничество окажется удачным, если придерживаться правила сажать и сеять исключительно те овощи, которые были запланированы. При этом вам надо вычислить, сколько и каких культур сажать, сколько гряд подготовить. Главный критерий – ваши потребности. Кроме того, надо учесть и такой момент: сколько человек в вашей семье, а также урожайность тех или иных огородных культур с единицы площади. Внеся ясность и в этот вопрос, остается только определить, хватит ли для всего места на огороде. Не исключено, что придется отказаться от некоторых овощей и смириться с необходимостью покупать их на рынке или в магазине. Но не стоит расстраиваться, потому что, приобретая опыт и навыки ухода за растениями, обработки почвы, повышая культуру земледелия, вы сможете, не увеличивая, а напротив, уменьшая площадь, отведенную под те или иные культуры, добиваться больших урожаев. Вот тогда и наступит момент вернуть на грядки все то, чем сейчас пришлось пожертвовать.

А пока надо выбрать, что оставить, в связи с чем предлагаем руководствоваться такими соображениями:

• основными критериями должны стать условия, которые имеются или могут быть созданы на участке, и природно-климатическая зона, в которой он расположен. Отсюда следует, что кандидатами на выбывание должны стать культуры, выращивание которых потребует значительных усилий. Например, без обогреваемой теплицы на севере невозможно выращивать теплолюбивые растения, поэтому надо отдать предпочтение холодостойким овощам;

• учтите, что легче подобрать растения именно для вашего участка, чем неимоверными усилиями заставить плодоносить в тени растение, требующее много света.

Завершив еще один подготовительный этап, можно будет вернуться к плану, расположить на нем грядки, предварительно обозначив на квадратиках и прямоугольниках культуры, которыми они будут заняты.

39. Какие бывают разновидности грядок под овощи

Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины. Их нужно устраивать шириной не более 100 см, хотя некоторые огородники предпочитают делать грядки шириной до 120–150 см, считая ее самой удобной. Большая ширина гряды делает обработку почвы и уход за растениями весьма затруднительными. Между грядами оставляют дорожки-проходы шириной примерно 30–40 см.

Гребни шириной до 35 см нужно устраивать на таком же расстоянии друг от друга. Гряды и гребни могут быть любого размера в длину.

Обычно длина гряд определяется исходя из общей площади под выращиваемой культурой.

Высоту гряд и гребней следует выбирать в зависимости от характера почвы, довольно часто она составляет 10–25 см. Единственное требование к высоте: слой, где располагаются корни растений, обязан быть толщиной не менее 35 см.

Грядам и гребням следует придавать правильную форму с ровной поверхностью. Этим можно придать участку аккуратный вид и обрести возможность получения ровных всходов.

Устройство гряд и гребней позволяет огородникам весной раньше приступить к работе, потому что солнце прогревает их быстрее. Днем на грядах и гребнях температура почвы на 2–3 °C выше, а ночью на 1–2 °C ниже, чем на ровной поверхности.

Эту разницу в температурах следует учитывать при весенних заморозках.

Лунки для посева следует делать поперек тех гряд, которые расположены с севера на юг. Если гряда имеет направление с востока на запад, то лунки следует размещать вдоль гряды. Благодаря такому расположению рядков растений они станут получать лучшее солнечное освещение.

Многие огородники предпочитают для посадки различных культур устраивать высокие грядки. Они имеют некоторые преимущества перед обычными низкими грядками. На них быстрее просыхает и нагревается земля, что позволяет раньше высевать семена и высаживать рассаду. При проведении агротехнических мероприятий над высокой грядкой практически не нужно нагибаться, что существенно облегчает труд. Дополнительно к этим преимуществам, с такой грядки можно получить несколько урожаев за 1 сезон.

Огородные культуры, которые растут на высоких грядках, надо часто и обильно поливать в летние месяцы. Рыхлый слой таких сооружений легко пропускает воду. Недостаточный полив ведет к обезвоживанию тканей растений. Необходимый водный режим несложно поддерживать использованием капельного полива с помощью специальных шлангов. В дождливый период растения на высоких грядках не особенно страдают от избытка влаги: она легко просачивается внутрь.

Иногда на приусадебном участке устраивают выпуклые грядки с узкими междурядьями. Это позволяет рационально использовать полезную площадь. Такие грядки незаменимы на небольшом участке при выращивании большого количества огородных культур.

40. Как определить состояние почвы в огороде и улучшить ее свойства

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур.

В составе любой почвы имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены. Вода несет растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Плодородие любой почвы зависит от наличия в ней гумусовых соединений, которые очень медленно разлагаются и являются резервом питательных элементов. Гуминовые кислоты придают почве темную окраску: чем темнее почва, тем она плодороднее.

Осеннее очищение огородной земли от сорняков вызывает интенсивное развитие оздоровительных процессов в грунте, потому что разложение их корней ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний полезных огородных растений. Качественная обработка почвы способствует процессу ее самоочищения.

При заделывании в почву органические удобрения или растительные остатки необходимо тщательно перемешивать с почвой и сверху закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический метод предотвратит распространение сорных растений, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

Вместе с органическими удобрениями при осенней обработке почвы нужно вносить и необходимые минеральные добавки. Минеральные удобрения целесообразнее заделывать в землю с учетом того, какие именно культуры выращивались на определенном участке. Поэтому при осенней обработке почвы приходится вносить различные наборы удобрений на разные участки.

Минеральные удобрения следует применять с ограничениями, по очень жесткой норме. При внесении в почву их излишнего количества погибают все микроорганизмы и земляные черви. Постепенно на таких участках снижается урожайность. Кроме того, излишек внесенных минеральных удобрений вреден и для человека.

Многие специалисты и опытные огородники считают, что для получения хорошего урожая овощей вполне достаточно вносить в почву перепревший навоз или компост, золу, а также своевременно подпитывать огородные растения жидкими органическими подкормками.

Если же в почву на участке вносили слишком большие объемы органических удобрений, в ней накапливается излишек нитратов. Разгрузить почву от этих нежелательных веществ можно посевами озимого рапса или горчицы.

Очень важно привлекать в огород дождевых червей, которые перерабатывают в гумус органику, внесенную в почву. При этом они выделяют углекислый кальций, который снижает кислотность почвы. Органика, переработанная в гумус, становится во много раз полезнее для растений. Она хорошо усваивается корневой системой растений.

41. Как определить совместимость растений в огороде

Севооборот помогает избежать однотипного истощения почвы. Как правило, на том же месте растения сажают только через 3–4 года. Исключениями являются фасоль, томаты, картофель и земляника. Их можно ежегодно сажать на одни и те же грядки.

Севооборот помогает подготовить почву для будущих посадок. На смену растениям с короткой корневой системой сажают растения с длинными корнями, глубоко уходящими в землю. Сначала сажают растения, подверженные одним болезням, а потом на этом месте выращивают другие растения – устойчивые к этим болезням. Это помогает вырастить хороший урожай, который будет храниться в течение долгой зимы. Наибольшее значение это имеет в отношении пасленовых культур (картофеля и томатов). Растения из одного семейства обычно подвержены одним и тем же болезням.

Обычно корнеплоды чередуют с растениями, которые дают ценную наземную часть. Например, капусту и томаты чередуют с морковью. На месте чеснока и лука можно сажать любые культуры. А вот повторно сеять луковичные растения не рекомендуется.

Для смены картофеля и томатов подходят огурцы, кабачки, тыква, капуста, горох, фасоль, морковь, свекла, салат, петрушка, укроп, чеснок, сельдерей.

На месте огурцов, патиссонов и кабачков можно выращивать капусту, редис, лук, чеснок, свеклу, бобы, горох, картофель и томаты.

Грядки с укропом, петрушкой, сельдереем и морковью чередуют с чесноком, луком, горохом, бобами, томатами и картофелем.

Если землянику выращивали на одном месте 4 года подряд, то на смену ей нужно посадить бобовые и корнеплоды. Затем еще через год – кабачки, тыкву, огурцы. Потом их сменяют лук и томаты.

На месте лука, чеснока и бобовых можно сажать любые овощные культуры.

У каждого овоща есть свои предшественники, которые подготавливают для него землю наилучшим образом:

• для зеленых овощей и зелени (кроме салата) – корнеплоды, капуста, огурцы, лук;

• для цветной и ранней белокочанной капусты – томаты, картофель, бобовые, лук, корнеплоды (за исключением репы, редиса, редьки и брюквы);

• для белокочанной капусты со средними и поздними сроками созревания – картофель, томаты, морковь, свекла, бобовые;

• для репчатого лука – томаты, огурцы, ранний картофель, ранняя и поздняя белокочанная капуста, бобовые;

• для огурцов – цветная и ранняя белокочанная капуста, картофель, томаты, корнеплоды (за исключением моркови), бобовые (за исключением фасоли);

• для моркови – зелень (кроме салата), капуста, картофель, томаты, бобовые (кроме фасоли);

• для свеклы – тыква, огурцы, капуста, ранний картофель, бобовые, томаты;

• для картофеля – кабачки, огурцы, патиссоны, тыква, капуста, корнеплоды, бобовые, лук;

• для физалиса, томатов, баклажанов и перца – огурцы, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, репчатый лук, бобовые, корнеплоды;

• для чеснока – томаты, ранняя и поздняя белокочанная капуста, огурцы, бобовые.

Посадка совместимых растений приводит к повышению урожая. В ином случае урожай получается более низкий.

Среди кустовой фасоли рекомендуется сажать баклажаны – фасоль отпугивает от них колорадского жука. Благотворно на баклажаны воздействует чабер.

Бобовые отлично соседствуют с огурцами, дают очень хороший урожай рядом с картофелем, редисом, горчицей, редькой, шпинатом и сахарной кукурузой.

Бобы подпитывают почву азотом. Душистый базилик защищает их от повреждений бобовой зерновкой. Полезно сажать рядом с ними бурачник, розмарин, тысячелистник и душицу.

Виноград хорошо растет рядом с редькой и редисом. Петрушка помогает избавить виноград от филлоксеры.

Отлично соседствуют горох с морковью, репой и огурцами. Его можно посадить в междурядья этих растений. Он, как и все бобовые, насыщает почву азотом и способствует хорошему урожаю.

Горчица отгоняет от гороха гороховую плодожорку и угнетающе воздействует на рост сорных растений.

Горох можно сажать рядом с сельдереем и овсом. Стимулируют его рост томаты и горчица.

Есть растения, которые способствуют росту земляники. Это шпинат, петрушка и фасоль. Чеснок защищает ее от вредителей. Если между рядами земляники посадить петрушку, то не будет слизней. Земляника хорошо сочетается с луком, редисом, капустой, редькой, свеклой и салатом. Из пряных трав по соседству лучше посадить шалфей и бурачник. Если почву вокруг земляники мульчировать хвоей, то вкус ягоды улучшится.

Рядом с брокколи хорошо растут лук, салат, сельдерей, свекла. Не стоит совмещать капусту с томатами, морковью и фасолью.

Картофель хорошо произрастает поблизости от баклажанов, кукурузы, капусты, шпината, лука, хрена, чеснока, фасоли и мяты. Он предотвращает поражение фасоли брусухом, а та подпитывает клубни азотом. Все перечисленные выше растения имеют корни разной длины. Поэтому они берут влагу из земли на разных уровнях. Если выращивать картофель с совместимыми растениями, то он реже болеет и может много лет расти на одном месте, при этом будет давать стабильный урожай. Хорошо сочетается картофель с луком, капустой, редькой, морковью, салатом, чесноком и укропом. Однако лучшими партнерами для него являются кустовая фасоль, шпинат и бобы. Можно на участке с картофелем кустами высаживать хрен. Для отпугивания колорадского жука подойдут кориандр, котовник, бархатцы, пижма, настурция. Лук и чеснок губительно воздействуют на фитофтору – картофельный грибок.

Кукуруза требовательна к почве, поэтому она хорошо растет рядом с фасолью и является для нее опорой. Также кукуруза дает большой урожай рядом с огурцами, томатами, бобами, салатом и ранним картофелем. Огурцы можно сажать прямо вокруг кукурузных грядок. А еще кукуруза отлично сочетается с подсолнечником. Для уплотнения грядок используют тыкву, кабачки, горох и фасоль – эти растения вьются по кукурузному стеблю. Соя защищает культуру от клопов-черепашек. Не стоит сажать рядом с ней сельдерей и столовую свеклу.

Хорошее сочетание – это морковь и лук. Они защищают друг друга от луковой и морковной мух.

Лук прекрасно растет рядом с кресс-салатом, земляникой, редисом, огурцами, свеклой, петрушкой и томатами. Усиливает рост лука соседство с чабером и ромашкой аптечной. Однако сажать эти растения нужно редко. Лук и чеснок, посаженные рядом защищают огурцы от бактериоза. Не стоит сажать рядом с луком бобовые (фасоль, бобы, горох) и шалфей.

Морковь отлично растет рядом с томатами, луком, укропом, салатом. Посаженная по краю грядки с морковью, свекла ее оздоравливает.

Огурцы хорошо соседствуют с капустой и горохом, но не выносят виноградную лозу. Посев укропа между рядами огурцов увеличивает период плодоношения последних. Огурцы отлично совмещаются с салатом, луком, фасолью, сельдереем, петрушкой и свеклой. Если рядом с огурцами посадить лук, то не заведется паутинный клещик.

С томатами по соседству можно посадить укроп и чеснок. Томаты сами защищают многие растения от вредителей. Высокорослые сорта отпугивают плодожорку от груш и яблонь, а также защищают эти деревья от парши. Томаты благотворно влияют на развитие капусты, лука, гороха и фасоли, а значит, увеличивают их урожай. Их вкус улучшается, если рядом посадить базилик.

Редька хорошо растет рядом с огурцами, морковью, томатами, тыквой, свеклой, шпинатом.

Салат отпугивает насекомых, например земляную блошку, от крестоцветных растений (капусты, редьки и редиса).

Если редис посадить среди кустовой фасоли, то он будет вкуснее и крупнее. Такой же эффект дает соседство этого корнеплода с кресс-салатом и настурцией.

Для свеклы хорошее сочетание – горох, капуста, салат, петрушка и укроп.

Сельдерей прекрасно растет рядом с фасолью, томатами, луком, шпинатом, капустой и огурцами.

Если между кустами смородины посадить лук и оставить его в земле на зиму, кустарник будет защищен от почкового клеща.

Такие растения, как бархатцы и спаржа, защищают огород от нематод (круглых червей).

С давних пор сажают по соседству тыкву, кукурузу и бобы. Тыква дает большую тень и таким образом не позволяет расти сорнякам и защищает землю от перегрева. Бобы пополняют почву азотом. Перечисленные здесь растения имеют корневую систему различной длины. Они берут влагу из почвы на разных уровнях и питаются разными минеральными элементами.

Для них нужно разное освещение. Поэтому вместе тыква, кукуруза и бобы хорошо растут.

На участке между овощами и плодовыми деревьями можно посадить пряные травы. Здесь хорошо будут расти базилик, анис, мелисса, кориандр, тимьян, петрушка, эстрагон. Своим ароматом эти растения отпугивают многих насекомых-вредителей. Защищают они огород и от некоторых болезней.

Для защиты от нематод между рядами картофеля и лука сажают настурцию, календулу, бархатцы, цикорий. Можно с этой же целью заделать в почву ржаную солому. Листовая горчица, бархатцы, календула, шпинат и чистотел оздоравливающе воздействуют на почву. Если вокруг клумбы с розами посадить календулу, розы будут защищены от нематод.

Рядом с салатом получается хороший урожай огурцов, моркови, редиса и бобовых.

Для фасоли наилучшими соседями являются огурцы, капуста и сахарная свекла. Она помогает защититься другим растениям от лугового мотылька.

Чеснок спасает огород от многих болезней. Он защищает гвоздики, астры, гладиолусы от мучнистой росы, черной пятнистости, черной ножки и фузариоза. Также уменьшает частоту поражения гвоздики серой гнилью.

Растения могут и негативно воздействовать друг на друга – затруднять рост, привлекать насекомых-вредителей, способствовать возникновению болезней. Такие несовместимые растения не рекомендуется сажать рядом.

Плохо воздействуют друг на друга бобовые (горох, фасоль, соя) и чеснок с луком. Также росту бобовых препятствуют расположенные рядом полынь горькая и бархатцы.

Горох не станет расти рядом с томатами, фасолью и брюквой, чесноком.

Плохим соседом для него является полынь.

Картофель часто поражается фитофторой, если рядом растут томаты, тыква и подсолнечник. Угнетающе воздействуют на него малина, вишня, яблоня, рябина, подсолнечник. Не выносит картофель сельдерей по соседству.

Негативно влияют на кукурузу столовая свекла и сельдерей.

Если посадить рядом смородину и крыжовник, то произойдет поражение крыжовниковой огневкой.

Томаты подавляют рост огурцов. Огурцы к тому же плохо растут рядом с картофелем и пряными травами.

Для редьки являются негативными соседями иссоп и шпинат.

С листовой горчицей не сажают салат.

Свекла не идет в рост рядом со шпинатом, картофелем и кукурузой.

Некоторые травы не дают расти овощам. Шалфей не рекомендуется сажать рядом с луком, бобы не растут рядом с бархатцами, полынь затрудняет рост гороха и бобов, а пижма плохо влияет на листовую капусту.

42. Как проводить севооборот в огороде

Севооборот – это чередование культур на разных грядках в разные сезоны с целью сохранения плодородности почвы. Дело в том, что одни и те же либо похожие по потребностям в питательных веществах растения, если они выращиваются на одном месте несколько лет подряд, вытягивают из почвы одни и те же вещества, обедняя ее. В результате с каждым годом в почве будет оставаться все меньше и меньше именно этих веществ, и урожаи станут все хуже и хуже. Чтобы избежать одностороннего «высасывания», был придуман севооборот: в один год выращивается одна культура, а в следующий – совершенно другая, и почва успевает насыщаться истраченными в первый год полезными веществами, отдавая другие второй культуре.

Принцип севооборота имеет две составляющие, которые полезно совмещать при планировании грядок:

1) чередование растений, потребляющих разный объем питательных веществ. Овощи условно делятся на 3 группы:

• малорасходующие (небольшого размера, например репчатый лук, редис);

• среднерасходующие (среднего размера, например огурцы, томаты);

• многорасходующие (самые крупные, например тыква, капуста);

2) чередование растений по семействам. Овощи делятся именно по этому признаку: пасленовые (томаты, картофель, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис) и т. д.

Чтобы добиться лучшего результата, следует чередовать между собой отличные друг от друга культуры (например, в первый год высаживать многопотребляющую капусту семейства крестоцветных, а во второй – малопотребляющий лук семейства луковых и т. п.).

Чтобы самостоятельно следить за чередованием культур на собственном участке, удобнее всего составить таблицу, в которой будет наглядно расписано, что и на какой грядке сажать каждый год. Для этого составляют общий список овощей, выращиваемых на вашем участке, затем все культуры группируют по параметрам потребления и семействам, затем на плане огорода размечают места грядок и нумеруют их либо дают какие-либо примечательные названия (например, грядка около погребицы, грядка около соседского забора, грядка около емкости с водой). Таблица составляется очень просто: с одной стороны пойдут года (…, 2017, 2018, 2019 и т. д.), а со второй – номера или названия грядок. Чередование культур будет записываться в ряд по годам.

43. Какие основные действия по переносу плана на огородный участок

Если грядки будут располагаться на открытой местности, стоит подумать о том, чтобы установить ограду из металлической сетки или деревянную.

Перед обработкой нужно полностью очистить поверхность почвы, т. е. удалить мусор, остатки прошлогодней растительности, отмершие ветки и т. п. Крупные сорняки удаляют полностью, выкапывая вместе с корневой системой, и сжигают. Затем подготовленную почву вскапывают и рыхлят, выравнивают мелкой бороной или граблями. После этого приступают к разметке грядок.

Расположение гряд зависит, прежде всего, от особенностей освещения. Если участок ровный, линии проводят в направлении с севера на юг. На пологом склоне грядки разбивают в горизонтальном направлении – это позволит предотвратить вымывание почвы.

Длина грядки зависит от размеров участка, выращиваемых культур, а также способа обработки почвы. Если есть возможность ухаживать за большим количеством растений, грядки можно сделать длинными. В остальных случаях они должны быть компактными.

Оптимальные размеры грядки – 9 м в длину и 45 см в ширину. Чтобы посевы были расположены ровно, по краям грядок рекомендуется сделать узкие бортики. Это позволит обеспечить полноценную прополку.

Тропинки между грядками должны быть около 1 м, это позволит беспрепятственно перемещаться по участку, переносить инструменты и лейки, обрабатывать культуры, вносить удобрения. Также пространство между грядками улучшает освещение растений, что способствует развитию корневой системы. На маленьком, но хорошо освещенном участке это расстояние можно сократить до 75 см. Однако не стоит увеличивать площадь посевов за счет уменьшения расстояния между ними. Если растения будут располагаться слишком близко друг к другу, то они станут отставать в росте и развитии.

После определения размеров и особенностей расположения грядок можно приступать к разметке участка.

Чтобы обозначить углы грядок, используют колышки (деревянные или пластмассовые) высотой 5 см, диаметром 3 см. Их можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Колышки забивают в углы каждой грядки и соединяют шнуром так, чтобы он находился над поверхностью почвы.

В завершение вносят удобрения в грунт. При этом не стоит забывать, что подкормку можно использовать только после разметки всех грядок.

Разметка ровного участка – процесс трудоемкий, однако при устройстве неровного участка, где нужны террасы и ярусы, нужно затратить еще больше времени и сил. На участке, расположенном на возвышенности, например холме, сначала делают горизонтальные террасы, а потом устанавливают грядки-контейнеры.

44. Какие существуют особенности полива огорода

При выращивании большинства овощей лучше всего поливать огород реже, но обильнее. Если полив делать ежедневно и понемногу, то будет насыщаться влагой только верхний слой земли (не более 2–5 см). При таких условиях корни растений станут располагаться в поверхностном слое почвы, а значит, будут очень чувствительны даже к небольшой засухе и повреждаться при рыхлении. Даже если пропустить только один полив, листья растений увянут, они будут плохо развиваться и дадут плохой урожай.

При более редком, но обильном поливе почва пропитывается влагой на 15–20 см. Если она еще и разрыхлена, то даже при большой засухе растения могут обойтись без полива 4–7 дней. Срок зависит от типа почвы (песчаная или глинистая).

При обильных поливах корни растений расположены на большой глубине и недостаток влаги в поверхностных слоях почвы на них не оказывает воздействия.

В засушливую погоду целесообразно поливать грядки 1–3 раза в неделю. Частота зависит от типа почвы и выращиваемой культуры.

Поливать нужно из расчета 10–30 л/м^2. Значит, для грядки площадью 5 м^2 необходимо использовать пять 10-литровых леек.

Чтобы сделать полив более эффективным, нельзя позволять воде вытекать из грядки в междурядья. Для этого необходимо предварительно прорыхлить почву на глубину 3–5 см. По краям грядок сделать валики из земли высотой 5–7 см. При рыхлении крупные комья земли можно не разбивать. Если грядки или ряды располагаются с большим уклоном, то поперек них надо сделать преграду для воды. Иначе вся она стечет под уклон и грядки будут политы неравномерно. С этой же целью поверхность грядки желательно делать ровной. Если на ней будут впадины и возвышения, то вода распределится неравномерно. В результате некоторым растениям воды не хватит.

Через несколько часов после полива надо неглубоко (на 2–3 см) прорыхлить землю. При таком подходе на поверхности грядки не образуется плотная земляная корка, а также влага не будет сильно испаряться. После полива можно внести в грядки удобрения.

45. Особенности выращивания томатов

Томат, или помидор, – это многолетнее растение семейства пасленовых, которое обычно возделывают как однолетнюю культуру.

В плодах томата содержатся сахара, органические кислоты, пектины, крахмал, витамины С, К и группы В, в том числе никотиновая и фолиевая кислоты. Красные и желтые плоды содержат кротины и ликопин. В томатах имеются минеральные вещества – кальций, магний, железо, фосфор, хлор, сера, йод, кремний.

У растения сильно развита корневая система, которая достаточно широко распространяется в диаметре. На каждом цветке присутствуют мужские и женские органы. Всхожесть семян сохраняется до 8–9 лет.

Тепло имеет очень большое значение для роста и развития культуры, потому что это очень теплолюбивое растение. Хотя семена начинают прорастать при 12–15 °C, все же оптимальной температурой признают 20–30 °C.

Лучший рост и развитие томата происходят при колебаниях дневной температуры в пределах 20–24 °C. Также хороша для них ночная температура в 16–18 °C. Неблагоприятные факторы в особенности проявляются при низкой ночной температуре, ниже 12 °C.

Ранний урожай томатов можно получить, если поддерживать на протяжении первых 10–12 суток переменную температуру: более высокую в течение дня и относительно низкую, до 13–15 °C, в ночное время.

Томаты весьма требовательны к свету. Если рассаду выращивают при недостаточном освещении, то она сильно вытягивается. Позднее у таких экземпляров опаздывает формирование цветков и плодов.

Томаты предпочитают умеренную влагу. Повышенная влажность почвы необходима для набухания семян, своевременного их прорастания.

Культура прекрасно растет на любых почвах, но предпочитает легкие суглинистые или супесчаные почвы, богатые гумусом. Лучше всего для них подходит нейтральная или слабокислая реакция среды. Участки рекомендуют располагать на южных, юго-восточных или юго-западных склонах.

Томат лучше высаживать в тепле вблизи южной стены дома или забора. При посадке растения размещают в один ряд на расстоянии в полуметре от стены, и в 0,5–0,6 м – друг от друга. На одном месте томат можно выращивать два-три года подряд, с непременным внесением органических удобрений. Он хорошо растет после капусты, огурцов, лука и кабачка. Нельзя сажать его после картофеля, перца, физалиса, баклажана. После этих культур томаты можно сажать не ранее чем через три года, в противном случае растения могут заболеть.

Перед высаживанием обязательно почву подготавливают. Осенью на отведенном под томаты участке удаляют все растительные остатки, почву как следует разрыхляют. Еще раз перекапывают землю, когда сорняки прорастут. В малоплодородные участки вносят органические удобрения – по 1–6 кг/м^2. В высокоплодородные почвы – лишь минеральные удобрения.

Рассаду высаживают только в подготовленную почву. Растение лучше расположить на ровной поверхности, гребнях или невысоких грядах высотой в 5—10 см, шириной до 100–110 см. Низкорослые скороспелые сорта высаживают на грядах в два-три ряда.

При высадке рассады в грунт корни засыпают землей до семядольных листьев. Слегка переросшую или сильно вытянувшуюся рассаду сажают в слегка наклонном положении, засыпая стебель на одну четверть или одну треть его высоты. Над поверхностью оставляют 20–25 см стебля с листьями и нижним соцветием.

Невысокую, хорошо развитую рассаду сажают вертикально; несколько глубже, чем она росла в рассадных условиях. При этом почву у корней плотно обжимают, чтобы не оставался холмик у стебля. После растения обильно поливают. Тяжелые почвы вокруг корня мульчируют песком или торфом.

46. Особенности выращивания картофеля

Главная биологическая особенность картофеля состоит в его способности образовывать клубни на подземных стеблях-столонах.

На клубне имеются глазки – это почки, возникшие в пазухах чешуйчатых недоразвитых листьев. Максимальное число глазков – в верхней части клубня, т. е. на верхушке. Меньше всего их в нижней, пуповинной части клубня, которая крепится к столону.

У картофеля мочковатая корневая система, большей частью она расположена в плодородном слое почвы на глубине 20–25 см.

Картофель любит легкую, песчаную, плодородную, рыхлую почву, со слабокислой реакцией.

Наиболее благоприятна для растений земля с показателем pH, равным 5,5–6.

В рыхлой почве хорошо развиваются столоны и клубни, потому что корневая система картофеля потребляет кислорода больше, чем корни других растений. Нормальный доступ кислорода к корневой системе обеспечивает хорошие вкусовые качества и рассыпчатость клубней. В плотной, глинистой почве с повышенным увлажнением формируются мелкие и нередко сильно деформированные клубни с низкими вкусовыми качествами. В такие почвы перед посадкой картофеля обязательно вносят компост и песок для улучшения физических свойств. Хотя картофель выдерживает и повышенную кислотность, вместе с тем он хорошо отзывается на известкование.

Картофель – это светолюбивое растение. Для его взращивания не подходят затененные места. Недостаток света ведет к вытягиванию стеблей, они бледнеют. Растение слабо цветет, образует очень мелкие клубни или мало клубней. При нормальных условиях стебель достигает 40–80 см в высоту. Ранний картофель выращивают на хорошо освещенном участке, где достаточно прогревается почва.

Картофель высаживают только на вскопанном с осени участке на глубину 25–30 см. Малый плодородный слой постепенно углубляют, добавляя каждый год 3–5 см, так понемногу увеличивая глубину до 28–30 см.

Перед началом перекопки на каждые 10 м^2 вносят по 30–50 кг перепревшего навоза или хорошего компоста. Свежий навоз создает опасность заражения клубней различными болезнями. Вместе с органикой желательно добавить и древесную золу – по 1–1,5 ведра на каждые 10 м^2. На бедных и песчаных почвах в больших объемах вводят органику – по 70–90 кг на каждые 10 м^2.

Осенью разбрасывают и заделывают фосфорные и калийные удобрения: на 1 м^2 – по 20–25 г двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия. Если удобрения не были внесены в почву осенью, это делают при перекопке участка весной.

В отсутствии органических удобрений используют минеральные: в объеме по 150–200 г аммиачной селитры или по 300–500 г сульфата аммония, по 500 г суперфосфата или 100–150 г мочевины на 10 м^2. Желательно заменить аммиачную селитру сульфатом аммония, а хлористый калий – сульфатом калия или калимагнезией, содержащей еще и магний. Внесение магния, в особенности в кислых почвах, повышает качество клубней (крахмалистость). Интенсивное фосфорно-калийное питание форсирует созревание урожая, увеличивает устойчивость растений к болезням и пониженным температурам.

Азотные удобрения добавляют только весной. При возделывании картофеля к ним относятся с осторожностью. Избыток азота усиливает поражение болезнями.

Клубни, накопившие нитраты, хуже хранятся. Избыток азота при одновременном недостатке калия вызывает потемнение мякоти клубня, потерю вкусовых качеств.

Почву под картофель нельзя удобрять хлористым аммонием, хлористым натрием и каинитом. Он плохо переносит действие хлористых солей, снижающих урожай, ухудшающих вкус и крахмалистость клубней.

Лучше всего сажать картофель после капусты и различных корнеплодов. Его нельзя возделывать после томатов. Они имеют общих вредителей и возбудителей болезней. Повторять посадки картофеля на одном и том же месте можно только через 2–3 года.

Размножение культуры осуществляют вегетативным способом с использованием здоровых крупных клубней массой в 60—100 г, целых или резаных. Такие клубни дают урожай раньше и больше, чем мелкие.

Картофель высаживают как можно раньше.

Сначала сажают раннеспелые сорта, чьи клубни проращивали 60–75 дней. Вслед за тем высевают среднеранние и среднеспелые сорта с проращиванием 30–35 дней или с подготовкой в мокрых опилках. В последнюю очередь сажают не проращенные клубни среднепоздних и позднеспелых сортов.

Между рядами оставляют расстояние примерно в 60–70 см, а в ряду между растениями – около 25–30 см.

При посадке картофеля в только что оттаявшую, но еще не созревшую почву, предварительно в лунки или борозды вносят немного перегноя. К нему добавляют небольшое количество золы и минеральных удобрений. Далее клубни раскладывают в лунки, чуть вдавливая их в землю. Если почва еще мажется, сверху клубни прикрывают слоем в 2–3 см ранее заготовленной почвы. После созревания почвы на грядах их окончательно заделывают землей с бортов борозды. Ранний картофель высаживают на глубину 6–8 см. Для того чтобы почва лучше прогревалась, укрывают посадки старой, бывшей в употреблении пленкой. Клубни начинают прорастать уже при температуре 7—10 °C.

Картофель требует влажной почвы, но не выдерживает переувлажнения. Важное условие для нормального развития растений – это равномерное увлажнение почвы. Периодические засухи ведут к увяданию и высыханию нижних листьев, стебли не развиваются нормально, а клубни вырастают мелкими, что снижает урожай.

47. Особенности выращивания перца

По своему составу перец является поистине бесценным овощем. Содержит витамины C, P, провитамин А и витамины группы В.

К настоящему времени селекционеры вывели множество сортов перца. Их можно объединить в три основные группы: перец сладкий болгарский, перец слабоострый и перец жгучий.

Своим жгучим вкусом перец обязан присутствию в нем азотосодержащего вещества капсаицина. Плоды жгучего перца содержат до 1 % этого вещества, в большом количестве скапливающегося в перегородках и семенах плодов, в стенках плодов его значительно меньше.

Перец культивируют как однолетнюю культуру.

У самого основания растение – деревянистое, выше – травянистое. Имеет стержневой, разветвленный корень, может достигать высоты от 20 до 125 см. Цветет одиночными, парными или собранными в пучки цветками. Венчик белого, желтого или фиолетового цвета. Приносит плоды массой до 200 г различной формы: конусовидная, плоскоокруглая, удлиненная, цилиндрическая, шаровидная или в виде хобота.

Толщина стенок с сочной мякотью колеблется в зависимости от сорта от 3 до 6 мм.

Перец весьма требователен к свету, плодородию, влажности почвы, ее воздухопроницаемости.

Это теплолюбивая культура, не выносящая заморозков. Температура ниже нуля гибельна для растения. Для прорастания семян, роста и развития оптимальна температура примерно в 18–25 °C. При более высокой температуре рост замедляется, при снижении до 13 °C он приостанавливается. Повышение температуры выше 35 °C угнетает растение, у него опадают бутоны и цветки.

Перец очень требователен к свету, но вместе с тем, как любое южное растение, лучше развивается в условиях короткого дня (менее 12 ч). Недостаток света препятствует оплодотворению значительной части цветков.

Перец нуждается в максимальном количестве влаги в период плодоношения. Из-за ее недостатка часть бутонов и завязи опадает.

Обычно сладкий перец рекомендуют выращивать рассадным способом. Культуры без рассады иногда практикуют только в южных районах страны. Перец лучше всего высаживать после капусты или тыквенных и бобовых культур, кроме фасоли. Его не стоит сажать после пасленовых или рядом с огурцами. На участок после пасленовых культур и самого перца растения можно возвращать только через 3–4 года. Это предотвратит опасность заболеваний и снижение урожайности.

Для высаживания рассады перца необходимы высокоплодородные, глубоко вскопанные, рыхлые, легкие, супесчаные, суглинистые почвы. Они должны быть с хорошей структурой и достаточно влажные.

Сладкий и горький перец рекомендуют высаживать на разных грядках, потому что они взаимно опыляются, и плоды сладкого перца приобретают горечь.

Осенью во время перекопки почвы на участок под посадку перца добавляют фосфорные и калийные удобрения, затем землю перекапывают. Весной в верхний слой заделывают азотосодержащие удобрения.

Глубоко перекопав почву, делают грядки, выравнивают поверхность, слегка уплотняют и поливают горячим раствором коровяка: на 10 л воды – 0,5 л навозной жижи.

Рассаду перца высаживают в подготовленную почву, когда минует опасность заморозков, а температура почвы превысит 15 °C. Чаще всего это середина июня. При посадке семян перца температура почвы должна быть не менее 16–18 °C.

Перец не любит глубины, поэтому рассаду высаживают не глубже первых настоящих листьев. Растения обильно поливают теплой водой, укрывают на ночь бумажными или пленочными колпаками или же закрывают чистой пленкой, наброшенной на проволочные дуги высотой 100 см от почвы. Через некоторое время проводят рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе.

48. Особенности выращивания огурцов

По большей части огурцы состоят из природной дистиллированной воды. Плоды огурцов содержат витамины группы В и минеральные вещества – калий, магний, железо. Огурцы используют в косметологии и рекомендуют употреблять в пищу при различных заболеваниях.

Огурец имеет стелющийся, лиановидный, ветвящийся стебель. Корневая система очень разветвлена, ее основная часть размещается в верхних слоях почвы на глубине 20–40 см. Чаще всего встречают однодомные растения, но некоторые сорта имеют обоеполые цветки.

Для прорастания семян необходима температура почвы выше 12 °C. Оптимальной для прорастания считают температуру 18–25 °C, а для роста и развития растений – в 20–25 °C, в пасмурную погоду – желательно выше 20 °C. Развитие плода происходит при среднесуточной температуре не ниже 15 °C. При понижении температуры растение цветет, но не плодоносит. Даже холодостойкие сорта приносят большой урожай при теплой и влажной погоде.

Растения страдают и от долговременных холодов и сырости, и от длительной засухи. Пониженная температура плохо действует на огурцы в период цветения и плодоношения: ночная температура ниже 16 °C резко снижает рост завязей. Летние и в начале осени ночные похолодания резко сокращают вегетационный период, плоды сильно поражают болезни. Кратковременные заморозки губительны для огурцов, у них отмирают корни.

Огурцам нужна повышенная влажность почвы и воздуха, они хорошо растут при влажности воздуха 70–80 %. Хорошее плодоношение можно получить регулярными поливами. С недостатком влаги огурец приостанавливает рост и дает большое количество мужских цветков. Однако лишняя влага также вредна, она вызывает отмирание корневых волосков. На тяжелых почвах в период формирования корней полезнее редкие, но обильные поливы, чем частые.

Огурец не столь требователен к свету, но сортам, подготовленным для открытого грунта, хорошее освещение необходимо. Недостаток света задерживает цветение на 1–2 недели, плоды накапливают меньше питательных веществ. Для огурцов важен укороченный день в первые 20–25 суток после появления всходов. Некоторые южные сорта при долгом дне дают обильную вегетативную массу в ущерб плодам. Цветение и плодоношение затягиваются при удлинении светового дня до 16 ч.

Огурец хорошо растет на открытых площадках, защищенных от ветров и целый день освещенных солнцем.

Он может расти на любых почвах, но более всего для него подходят богатые перегноем, старые, огородные, окультуренные, некислые земли с хорошей водопроницаемостью.

Хорошие урожаи огурец дает на заливных, пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. Подходят для этой цели и легкие суглинистые или супесчаные почвы с высоким содержанием питательных веществ.

Огурцы хорошо сажать после ранней белокочанной или цветной капусты, раннего картофеля, бобовых культур (кроме фасоли). Относительно допустимы как предшественники томаты, однолетние и многолетние травы. Не столь благоприятны корнеплоды, в особенности свекла. Не целесообразно сажать его после огурца и других тыквенных культур, таких, как кабачки или патиссоны. На то же место его можно возвращать только спустя 2–3 года.

Ежегодно осенью почвы всех типов, предназначенные под эту культуру, удобряют свежим навозом – по 5–7 кг на м^2. Это улучшает питание растений углекислым газом. В тяжелые глинистые почвы добавляют рыхлящие материалы в виде компоста, опилок, перепревшего навоза, торфа или листовой земли.

Перед обработкой с сильно зараженной почвы снимают верхний слой толщиной примерно 2–3 см. После ранних культур почву обрабатывают на 7–8 см в глубину. Засоренный многолетними корневищными сорняками участок через 10–12 дней перепахивают на глубину 22–25 см. На такую же глубину обрабатывают почву после поздних предшественников, укладывая пласт к пласту, но не разбивая комья.

Весной, за 10 дней до посева или высадки рассады, в глинистую или суглинистую почву добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа, старых древесных опилок и 1 стакан золы. Все перекапывают на глубину 18–20 см. Вместо навоза можно внести перегной, компост и другие органические удобрения. Также навоз можно заменить опавшими листьями или опилками, уложив их в середину грядки и полив раствором минеральных удобрений. Не следует забывать, что излишний объем внесенной органики понижает качество плодов. После внесения удобрений почву еще раз перекапывают, делают грядки с направлением с запада на восток и выравнивают их граблями. На тяжелых глинистых почвах грядки и гребни лучше подготовить осенью, весной их быстрее прогреет солнце. Почва будет лучше прогреваться, если гребни нарезать с наклоном в южную сторону.

Грядки и междурядья делают шириной от 70 до 90 см, в зависимости от сорта. Для сортов с короткими плетьми можно оставить расстояние между рядами в 45–60 см. В южных районах под сорта с длинными плетьми при поздних сроках посадки на междурядья оставляют до 100–120 см.

Если растение имеет 5–6 настоящих листьев, 2–3 усика, толстый стебель и здоровую корневую систему, то его можно высаживать на постоянное место. Рассаду высаживают в грунт на глубину 10–12 см, но не заглубляют семядольное колено и не засыпают семядольные листья. Их сажают в ряд через каждые 15–20 см, расстояние между рядами – 50–60 см. Растения желательно сажать в лунки, налив в каждую по 1 л теплой воды.

По созреванию они бывают ранне-, средне– и позднеспелые

49. Особенности выращивания капусты

Капуста отличается многообразием видов. Каждый вид капусты имеет определенные особенности.

Белокочанная капуста. Наиболее часто используемый из всех видов капусты. Ее выращивают почти повсеместно. Она отличается тем, что дает высокий урожай, хорошо переносит транспортировку и длительное хранение. Имеет отличные вкусовые качества. У этого вида капусты, как и других, корни имеют вид веретена, сильно разветвлены. Стебель у растения прямой, высотой 15–20 см. Листья очередно расположенные. Из нижних листьев иногда образуется розетка. Снизу листья черешковые, сверху – сидячие. Листовая пластинка крупная, имеет толстые жилки, округлой формы. На первом году жизни у капусты образуется из листьев кочан – разросшаяся верхушечная почка. Цветет и дает семена капуста на втором году жизни. В капусте содержится большое количество витамина U, который помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также в капусте, за исключением ранних сортов, много белков и углеводов.

Краснокочанная капуста. По вкусу и химическому составу похожа на капусту белокочанную. Отличается более грубыми и жесткими листьями, имеющими красновато-фиолетовый или темно-красный цвет. Это связано с наличием в составе антоцианов. Краснокочанную капусту часто используют для маринования, приготовления салатов.

Савойская капуста. Отличается от капусты белокочанной гофрированными листьями и рыхлыми кочанами. Она плохо переносит транспортировку и хранение. Используется для приготовления супов, маринования и сушки. Для квашения она не подходит. В отличие от белокочанной капусты, в ней больше минеральных и азотистых веществ, а также сахаров.

Брюссельская капуста. Имеет стебель длиной до 1 м, в пазухах листьев на котором растут маленькие кочаны (по 20–70 шт). Их масса не превышает 15 г. Используют этот вид капусты для приготовления супов, маринования, консервирования. В брюссельской капусте содержится много минеральных и азотистых веществ, а также витамина С.

Пекинская капуста. Отличается от белокочанной капусты рыхлым кочаном удлиненной формы. Используется для салатов.

Кольраби. У этой капусты имеется видоизмененный стебель (как корнеплод). Именно его употребляют в пищу. По вкусу кольраби напоминает кочерыжку белокочанной капусты. В химическом составе этого растения отмечается большое количество белка и витамина С. Употребляют кольраби свежей, а также в вареном и жареном виде.

Цветная капуста. По вкусовым качествам превосходит другие виды капусты. В ней содержится много минеральных веществ. Внешне напоминает собой нераспустившееся соцветие. Его употребляют в пищу вместе с цветоножками в консервированном (маринованном), сушеном и отварном виде.

Брокколи. Это разновидность цветной капусты. Ее соцветия зеленого или фиолетового цвета. Химический состав брокколи похож на состав цветной капусты.

Сорта капусты, так же, как и ее виды, отличаются большим многообразием. В зависимости от срока наступления технической спелости, они подразделяются на:

• ранние – 65—115 дней от появления всходов;

• среднеспелые – 115–160 дней от появления всходов;

• поздние – более 160 дней от появления всходов.

Чтобы вырастить раннеспелые сорта, почва должна быть более плодородной, защищенной от ветров. Готовить участок под капусту начинают с проведения зяблевой перекопки на глубину 20–22 см. Весной участок вспахивают, а перед высадкой культивируют на глубину 15–17 см.

Капусту нередко выращивают рассадой. Для этого используют семена отечественной селекции, а также зарубежные гибриды. Цель выращивания раннеспелой капусты – получить как можно более ранний урожай. Для этого используют рассадный способ. Рассада, выращенная в горшочках, хорошо переносит пересадку, выдерживает низкую температуру почвы и воздуха. Кроме того, у растений не повреждается корневая система, они быстро приживаются, а урожай созревает на 10–12 суток раньше.

Семена капусты высевают в теплицу или посевной ящик на окне. Температура почвы 16–18 °C. Срок посева зависит от климата. Так, в южных районах это 15–20 января. Семена высевают из расчета 8—10 г/м^2. Ширина междурядий – 3–4 см. Семена заделывают на глубину 0,5–1 см.

За 5–7 дней до посева их калибруют, выбирают крупные. Для большого количества применяют сита. Дома откалибровать их можно в растворе поваренной соли. Обеззаразить семена поможет термическая обработка.

Семена капусты засыпают в мешок и 30 мин прогревают в воде при температуре 5 °C°. Также можно замочить их в растворе воды с чесноком (1: 3) на час.

Для того чтобы рассада не повреждалась черной ножкой, почву посыпают пеплом (130–150 г/м^2).

До того, как появятся всходы, температуру поддерживают в пределах 18–20 °C. Как только появятся всходы, температуру на 5–6 дней снижают до 6–8 °C.

Такой перепад температур предотвращает вытягивание растений.

Затем температуру снова поднимают: в солнечные дни до 16–18 °C, в пасмурные – до 12–16 °C. Ночная температура – 8—10 °C.

Как только у сеянцев появятся 2 семядольных листка, их пикируют в горшочки и прочие емкости 8 × 8 или 6 × 6 см. Почвосмесь для горшочков готовят из плодородной земли. Основные составляющие – перегной, торф и дерновая земля. Соотношение может быть разным. Например, по 40 % торфа и перегноя, 20 % дерновой земли. Если нет торфа, то до 80 % перегноя и 25 % дерновой земли. Добавляют в почвосмесь минеральные удобрения: аммиачной селитры – 1,5–2 г/кг, суперфосфата – 2,5–3 г/кг, сульфата аммония – 0,4–0,6 г/кг, извести – 2–2,5 г/кг. Приготовленная смесь должна быть рыхлой и увлажненной.

Пикированную рассаду поливают теплой водой (29–25 °C). В период ухода температуру поддерживают в пределах 14–18 °C в солнечную погоду и 12–10 °C в пасмурную. Ночная температура 8—10 °C. Влажность воздуха – 60–70 %. Кроме этого, растения подкармливают минеральными удобрениями.

Так как капуста является растением долгого дня, то рассаду нужно досвечивать, т. е. продлить световой день до 14–16 ч. Если рассаду не досвечивать, то растения вытянутся.

Первую подкормку рассады проводят примерно через 10 дней после пикировки. Вносят 20 г амиачной селитры на 10 л воды, 40 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды. Вторая подкормка проводится через 10–12 дней после первой, третья – за 5–7 дней до высадки в открытый грунт. Однако третью подкормку можно не вносить, если растения имеют здоровый вид.

Не менее важной процедурой в подготовке рассады является закаливание. Примерно за 10–15 дней до высадки в открытый грунт температуру воздуха понижают, приближая ее к условиям окружающей среды.

Перед высадкой растения должны иметь 5–6 листков возрастом 55–60 дней.

В последнее время широкое распространение получилиь кассеты из полимерных материалов, размеры ячеек – 16–30 см^2.

Применение этих технологий исключает пикировку, т. е. растения выращиваются прямо в кассетах. Таким образом можно получить мини-рассаду возрастом 30–35 дней.

Особое требование – высокая всхожесть растения. Также важным в технологии выращивания являются сроки высадки рассады. От них зависит качество продукции и величина полученного раннего урожая.

Выбирая сроки высадки, нужно обратить внимание на фактическую температуру воздуха и грунта. В южных зонах рассаду высаживают с 10 марта, в северных – в апреле. Ширина междурядий составляет 40–60 см. Расстояние между растениями в ряду – 30–40 см. Сажают на глубину до первого настоящего листка или на 1–2 см ниже торфяно-перегнойного горшочка. Высаживать лучше всего во второй половине дня или в пасмурную погоду. При этом стараются следить за тем, чтобы не засыпать верхушечную почку. Высаженную горшечную рассаду не поливают. При ручном высаживании рассады участок выравнивают и маркируют. Затем лопатой делают ямки глубиной 8—10 см. Если высаживают механическим способом, то используют специальные машины: СКН-6 А, СКН-5,4, РПМ-5,4 и пр. Рассада при этом должна быть здоровой, длиной около 15–25 см, иметь 4–6 листьев. Грунт под капустой часто рыхлят и очищают от сорняков.

Первую обработку междурядий проводят на глубину 5–6 см спустя 6—12 дней после высадки, вторая обработка и все последующие проводятся каждые 12 дней на глубину до 12 см. В период вегетации междурядья рыхлят 2–3 раза.

Проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Капуста очень требовательна к влаге, поливать ее нужно и в период вегетации. Спустя 8—10 дней после высадки капусту подкармливают разведенным перегноем (1: 5–7), птичьим пометом (1: 10–12), аммиачной селитрой (25–30 г селитры на 10 л воды). На одно растение приходится 0,5–0,7 л раствора. Это нужно потому, что рано весной в холодном грунте слабо протекают процессы нитрификации, а это приводит к азотному голоду растений.

На рост и развитие капусты после ее приживания в открытом грунте влияет внесение растворимых азотных удобрений. На 1 м^2 при первом поливе используют 20–30 л воды и 30–40 л при втором. Как только у растений образуется головка, их окучивают. Ранние сорта достаточно окучивать один раз. В период формирования головок капусту поливают 2–3 раза, а также проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Ранние сорта капусты вызревают неравномерно, поэтому собирают ее по мере достижения головки товарных размеров, т. е. 0,5–1 кг. Срезают кочанчики, у которых имеется 2–3 покрывных листка, которые защищают от повреждений и загрязнения. Если после сбора основного урожая растения здоровы, то можно получить и второй урожай.

Как только урожай будет собран, капусту подкармливают аммиачной селитрой (40 г на 10–15 растений). В пазухах листков оставляют по 1–2 почки, остальные удаляют.

50. Особенности выращивания моркови

Морковь относится к двулетним травянистым растениям. Она достигает высоты 30—100 см. Корнеплод ярко-оранжевого цвета, его диаметр от 2,5 до 6 см. Морковь имеет ребристые стебли, покрытые жесткими волосками. Листья двух– и трехперистые, имеют очередное влагалищное расположение. Цветки мелкие, белые, образуют сложное соцветие-зонтик. Плодами моркови являются двусемянки, покрытые щетинками. Период цветения – с июня по август.

Существует множество сортов моркови. Выращивают этот овощ повсеместно. Заготовкой корнеплодов однолетней моркови занимаются с августа. Ботву этого растения можно собирать в период цветения, а семена – только после созревания, осенью.

Морковь содержит множество полезных веществ: это сахара, азотистые вещества, растительные масла, минеральные соли, витамины (С, РР, группы В, провитамин А, пантотеновая и фолиевая кислоты). Из биологически активных веществ в моркови содержатся аспарагин, флавоноиды, амилаза, протеаза, липаза, каталаза, фитофлуен, ликопин, умбеллиферон, инвертаза, пероксидаза

Морковь используется как средство с общеукрепляющим, мочегонным, слабительным, противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Также отмечено ее антисептическое действие. Морковь рекомендуется есть кормящим женщинам для стимуляции лактации. Она способствует перевариванию пищи, снижает холестерин. Назначают при гиповитаминозах и анемиях, снижении иммунитета, кожных заболеваниях. Она помогает восстановить силы после длительной и тяжелой болезни.

Существует множество сортов моркови, в том числе и гибридных. Для посадки выбирать рекомендуется те из них, которые соответствуют вашим климатическим условиям, почве, а также условиям хранения в зимнее время. Следует учесть, что для выращивания длинноплодных сортов необходима почва с глубоким пахотным слоем. Отечественные сорта по урожайности, содержанию полезных веществ, вкусовым качествам, а также способности сохраняться не уступают иностранным, а иногда и превосходят их.

Очень разнообразны сорта по внешнему виду. Корнеплоды могут быть длинными и короткими, с разным диаметром, ровные по длине.

Могут они отличаться по цвету и содержанию каротина – провитамина А. Ранней весной лучше сажать сорта моркови с коротким корнеплодом. Для длительного хранения стоит выбирать отечественные сорта – они лучше хранятся в зимнее время. В сортах иностранной селекции обычно корнеплод содержит небольшое количество каротина.

В зависимости от сроков созревания, сорта моркови подразделяют на группы:

• раннеспелые – период от всходов до уборки урожая составляет 85—100 дней;

• среднеспелые – период от всходов до уборки урожая составляет 105–120 дней;

• позднеспелые – период от входов до уборки урожая составляет от 125 дней.

Для получения хорошего урожая моркови большое значение имеет подготовка семян. Ее нужно проводить правильно.

Впрочем, как и посадку с дальнейшим уходом. Если посеять в землю неподготовленные семена из магазина, то очень долго придется ждать всходов. Они взойдут не ранее, чем через 15–20 дней. Поэтому к подготовке семян нужно приступать еще до посадки, т. е. заблаговременно.

Сначала их нужно замочить в воде комнатной температуры. Затем в течение 5 дней выдержать в холодильнике и просушить перед посадкой. Для замачивания лучше использовать растворы, которые содержат микроэлементы. Можно для выращивания моркови использовать гранулированные семена или семена на ленте. Их продают в специализированных магазинах, но можно сделать и самостоятельно. Для этого семена наклеивают на бумажные полосы клеем, приготовленным из крахмала. Такие семена очень удобно сажать. Ленту раскладывают в подготовленной борозде и присыпают землей.

Однако следует иметь в виду, что такие семена всходят гораздо дольше. Гранулы с семенами содержат в своем составе гелеобразующие вещества и микроэлементы. В воде гранулы набухают и семена во время прорастания подпитываются микроэлементами. В первое время они обеспечены всем необходимым для роста. Поэтому у таких семян получаются крепкие ростки.

При посадке моркови особых проблем не возникает. С помощью огородных инструментов нужно сделать неглубокие бороздки, а затем заложить в них семена на глубину до 3 см. Если семена отличаются хорошей всхожестью, то расстояние между ними делают в 5 см. При наличии сомнений относительно всхожести семян их закладывают в борозду более часто. Потом всходы при необходимости продергивают. Расстояние между рядами делают в 20 см, этого обычно оказывается достаточно для дальнейшего ухода.

Чтобы морковь получилась более урожайной и на ней было меньше вредителей, можно сажать в грядки маячковый лук. Такой способ позволяет избежать и большого количества сорняков. При такой посадке морковь сеют рядами как обычно. В каждом ряду на 1 м высаживают 4 луковицы. По одной с каждого края и две луковицы на расстоянии 35 см друг от друга. Этот тип посадки еще облегчает уход за морковью. Лук всходит раньше и помечает морковные ряды.

Обязательно следите за сроками посадки. На территории Средней полосы России морковь обычно высевают в середине апреля. Поздние сорта этого корнеплода высевают в начале мая. В южных районах посадкой моркови занимаются дважды. Первый раз ее сажают в середине марта, а затем еще в середине июня. Частенько огородники стремятся посадить морковь раньше срока, чтобы поскорее получить урожай. Не стоит этого делать, так как весеннее похолодание может привести к гибели семян и ростков.

Морковь можно высевать и в зиму. В этом случае проращивать семена не нужно. Для посадки выбирают период сразу после первых заморозков.

Семена заделывают в почву на глубину 1 см. Затем землю присыпают смесью из торфа и перегноя. Весной такая морковь взойдет в оптимальное время и не нужно будет гадать о сроках посадки.

Корнеплод требователен к подготовке почвы. Если она подготовлена недостаточно, то семена плохо всходят, а морковь вырастает ветвистой. Осенью, после уборки предшествующей культуры, землю перепахивают на глубину 27–29 см и 2–3 раза культивируют и боронуют, если появляется много сорняков.

Весной после посева землю прикатывают. Морковь всходит медленно и в засушливых условиях этому может помешать образовавшаяся на земле корка. Поэтому посевы всегда боронуют. Если ростки готовы вот-вот выйти на поверхность земли, то бороновать уже не нужно, иначе всходы будут редкими. В этом случае лучше разбивать корку в междурядьях. Если посевы очень густые и всходы обильные, то морковь можно бороновать в фазе появления 1—2-х настоящих листочков. Это поможет проредить всходы на 18 %.

В процессе выращивания моркови нужно периодически рыхлить землю между рядами. При первом рыхлении землю разбивают на глубине 4–6 см. Последующие рыхления должны быть более глубокими – на 10–12 см. Во время рыхления заодно уничтожают сорные растения и немного подсыпают землю к центру борозд с морковью.

За весь период выращивания корнеплода рыхление проводят 4–5 раз.

Обязательно нужно делать это после полива или дождей, во избежание образования корки. После разрастания ботвы рыхление прекращают.

Этот корнеплод необходимо поливать только на первой стадии роста, т. е. до второго прореживания. Дальнейший ее рост происходит без полива, так как избыточная влажность приводит к появлению волосатых корнеплодов и их растрескиванию.

Морковь, которую много поливали, не будет длительно храниться в зимнее время. В свою очередь, растрескивание моркови ухудшает свойства почвы. В ней накапливается азот.

Заключение

Все плодовые деревья и ягодные кустарники в саду посажены, на огородных грядках зеленеют кустики помидоров, перца, раскинулись огуречные плети, задорно торчат хохолки морковки, свеклы и других корнеплодов. Но думать об отдыхе дачнику пока не приходится, это только начало. Наступает самая трудовая пора – чтобы все то, что вы посадили, успешно росло, цвело и плодоносило, необходимо неустанно ухаживать за своими зелеными питомцами. Надо будет регулярно поливать, пропалывать сорняки на грядках и в приствольных кругах, вносить удобрения и подкормки, обрабатывать все растения против болезней и вредителей. И только при соблюдении этих условий, постоянной заботе и внимании ваш сад и огород будут ежегодно радовать вас щедрым урожаем ягод, плодов и овощей, даже если лето выдастся дождливое и прохладное.

Автор надеется, что книга будет интересна не только начинающим садоводам-огородникам, но даже дачные «зубры» узнают что-то новое и полезное для себя.

Удачи всем на грядках и в саду, богатого урожая!

Content

Мария Колпакова
Планировка сада и огорода. 50 разумных идей

Введение

1. Как правильно разбить новый участок на сад и огород

2. Как определить тип почвы и улучшить ее свойства

3. Как улучшить состояние песчаной почвы для применения ее под сад или огород

4. Как улучшить состояние глиняной почвы для применения ее в саду и огороде

5. Как определить кислотность почвы

6. Как окультурить заброшенный участок для сада и огорода

7. Минеральные удобрения для растений сада и огорода

8. Органические удобрения для растений сада и огорода

9. Правильно применяем навоз для растений в саду и огороде

10. Как сделать компост

11. Как подкормить растения

12. Какие есть особенности внесения удобрений

13. Как правильно внести органические удобрения

14. Как правильно внести минеральные удобрения

15. Каковы основные правила полива растений

16. На что обратить внимание перед планированием сада

17. С чего начать планирование сада

18. Какие особенности регулярного (геометрического) стиля планирования сада

19. Какие особенности ландшафтного стиля планирования сада

20. Как составить план сада

21. Какие особенности растений нужно учесть при выборе для сада

22. Как определить совместимость растений в саду

23. Как улучшить состояние почвы в саду

24. Как окультурить почву в саду

25. Как подготовить ямы для посадки растений в саду

26. Как защитить сад от ветров

27. Какие особенности полива сада

28. Особенности выращивания яблони

29. Особенности выращивания черешни

30. Особенности выращивания алычи

31. Особенности выращивания смородины

32. Особенности выращивания крыжовника

33. Важные факторы при планировании огорода

34. Какие особенности участка нужно учесть при планировании огорода

35. Какие особенности нужно учесть при регулярном (геометрическом) стиле планирования огорода

36. Какие особенности нужно учесть при ландшафтном стиле планирования огорода

37. Как разбить участок на сектора

38. Как правильно составить план огорода

39. Какие бывают разновидности грядок под овощи

40. Как определить состояние почвы в огороде и улучшить ее свойства

41. Как определить совместимость растений в огороде

42. Как проводить севооборот в огороде

43. Какие основные действия по переносу плана на огородный участок

44. Какие существуют особенности полива огорода

45. Особенности выращивания томатов

46. Особенности выращивания картофеля

47. Особенности выращивания перца

48. Особенности выращивания огурцов

49. Особенности выращивания капусты

50. Особенности выращивания моркови

Заключение