Наталия Викторовна Волкова

Мужская одежда. Технология пошива

Введение

С каждым годом все большее количество мужчин отдает предпочтение классической одежде, относящейся к наиболее сдержанной, даже слегка консервативной разновидности модной линии. Это, естественно, не означает старомодности в прямом смысле слова, но предполагает строгий отбор силуэтов, пропорций, особенный выбор тканей и цветов.

Именно поэтому основная часть моделей в этой книге выдержана в этом направлении. Изделия данной стилистический группы могут быть достаточно экстравагантными, но это экстравагантность взрослого человека, который хотя и далек от молодежных крайностей в экспериментировании со своим имиджем, но иногда не прочь позволить себе одежду с более интересными и необычными идеями.

Научившись самостоятельно шить, вы можете эти новые идеи привносить в свою одежду самостоятельно, делая основной акцент на классической элегантности, высоком портновском искусстве и высококачественных материалах.

Мы же, в свою очередь, постараемся вам помочь приобрести навыки профессионального кроя и шитья и подскажем, как найти свой неповторимый стиль одежды.

В книге подробно освещены, впрочем, не только основные методы технологии пошива мужской одежды в домашних условиях, но и детально рассмотренны способы раскроя изделий по лекалам базовых конструкций, приведены необходимые сведения об особенностях сборки изделий, о порядке проведения примерок и устранении дефектов посадки в процессе изготовления изделий, даны общие сведения о выборе фасона, подборе ткани, описаны наиболее популярные на сегодняшний день ручные и машинные швы.

В общем, если вы чувствуете, что готовы к освоению новой профессии – портного, то эта книга – для вас.

Сегодня слово «модная» употребляется, как правило, применительно к женской одежде. Безусловно, мужская мода не так эмоциональна и не производит фурор, но тем не менее из сезона в сезон каждый уважающий себя модельер непременно представляет новую линию мужской одежды. Поэтому, независимо от того, предпочитает ли мужчина классический костюм или свободный фасон, ему все равно следует время от времени интересоваться, что сегодня носят.

В мужской моде нынешнего сезона выделяют два направления: первое – образ мужчины, который одевается просто, но элегантно, одежда которого не то чтобы консервативна, но всегда корректна. В костюмах последнего времени преобладает полуприлегающий силуэт. Пиджаки несколько удлинены. Особое место занимает удлиненный вариант – сюртук.

Одинаково модны и популярны сейчас как однобортные, так и двубортные пиджаки с несколько завышенной застежкой. Но классикой нынешнего сезона является однобортный пиджак на трех пуговицах полуприлегающего силуэта.

Ярким штрихом моды являются компаньоны – пиджак и брюки, выполняемые из разных материалов, но непременно гармонирующие друг с другом.

Красной полосой в моде проходят супатные (или потайные) застежки, их присутствие наблюдается во всех классических костюмах.

Другим направлением в мужской моде является спортивно-деловой стиль. В моделях этого направления – непринужденные формы. Сами модели объемны, мягки и свободны в груди. Очень полюбились современным мужчинам пиджаки-куртки, удобные и комфортные. Кроме традиционной застежки на пуговицы, в таких пиджаках можно заметить застежки на «молнию», разнообразную металлическую фурнитуру.

Между этими двумя направлениями также существует множество промежуточных вариантов. Так, например, в качестве дополнения к классическому костюму или компаньону используются трикотажные изделия.

Если же мужчина относит себя к консерваторам и не хочет ничего слышать о безрукавках, которые ураганом ворвались в нынешнюю моду («уживаясь» буквально с любым костюмом), и по прежнему предпочитает сорочки, то мы напомним ему о ряде тонкостей, которые говорят о качестве этих изделий.

Прежде всего, это пуговицы из натурального перламутра, пришитые крестиком, шлица на рукавах с петлей, двойная строчка по линии втачивания рукава, фалда на спинке для свободы движения, нагрудный карман округлой формы.

Для официальной обстановки не подходят сорочки с манжетами спортивной формы и воротничками, имеющими на концах пуговицы. Такие неофициальные сорочки, идеальные для проведения свободного времени, выполняются из мягких тканей – фланели, твида, вельвета, искусственной замши.

В выборе галстука также нельзя допускать оплошностей. Ведь эта деталь также придает мужскому костюму современный вид и создает впечатление о его владельце. Некоторые считают галстук самой «громкой» деталью в мужском комплекте. Поэтому информацию о модной тенденции в галстуках необходимо иметь всегда.

Сегодня самый модный галстук – из ткани с красивой фактурной поверхностью: из натурального шелка – чесучи; из шелка со льном; реже – из твида или из шерсти. Рисунки – разнообразная интерпретация восточных тем, но они по-европейски элегантны. Также модны штрихи, точки, горох, полоски, ромбы и мелкие цветочки. Очень актуальна монохромность – одинакового цвета костюм, сорочка, галстук. Но помните – мужчина, с головы до ног «выдержанный в одном цвете», галстук выбирает либо одноцветный, либо с рисунком диагональных полос.

Если вы все-таки подумаете, что не совсем готовы к смелым моделям мужского туалета, то сделайте основной акцент на классической элегантности, высоком портновском искусстве и высококачественных материалах.

Наш книга научит профессиональному крою и шитью, подскажет, как найти свой неповторимый стиль одежды.

Мерки и прибавки

орошая посадка изделия в основном зависит от точности снятия мерок (измерений) и умения применить те измерения, которые наиболее полно отображают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой.

Фигуры измеряют сантиметровой лентой. Мужчина, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки.

Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметром расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима потому, что ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции.

Для того, чтобы определить имеет ли данная фигура отклонения от стандартной, сравните снятые мерки с таблицей типовых размеров.

Мерки для мужчин

Размеры для мальчиков и юношей

Размерные признаки обозначают следующими буквами:

В – высоты;

Д – длины, расстояния, дуги;

О – обхваты;

Р – рост;

С – полуобхваты;

Р – расстояние между центрами;

Ш – ширины;

d – диаметры;

Г – глубины;

П – положение точки или линии.

Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Шп и ширины проймы Шпр, производят полностью, а записывают половину полученной величины (рис. 1).

Рис. 1. Снятие мерок

Снятие мерок

1. Полуобхват шеи – Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку – по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой.

2. Полуобхват груди второй – Сг2. Измерение производят по спине так же, как и при измерении Сг1, только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди. Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно одни за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине.

3. Полуобхват груди третий – Сг3. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии – Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Для брюк полуобхват талии снимается так же, как и для плечевых изделий, но с учетом того, где будет находиться на теле пояс брюк, то есть четко на талии или чуть ниже. Если пояс занижается, то мерка снимается именно по тому месту, где будет «сидеть» пояс

5. Полуобхват бедер – Сб. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота.

6. Ширина спины – Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

7. Ширина груди – Шг. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений.

8. Обхват плеча вверху – Опв. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

9. Ширина плечевого ската – Шп. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.

10. Длина рукава – Др. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

11. Длина спины до линии талии – Дтс. Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток.

12. Длина переда до линии талии – Дтп. Измеряется от высшей плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку груди до шнура на талии.

13. Высота плеча косая спины – Впк. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч.

14. Длина изделия – Ди. Для изделий, прилегающих и полуприлегающих в области талии, измерение производят продолжением измерения Дтс до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

15. Высота проймы сзади – Впрз. Измеряется от высшей плечевой точки от основания шеи по лопаткам, позвоночнику до горизонтали, проведенной из-под заднего угла подмышечных впадин.

16. Высота сидения – Вс. Снимается по боку от линии талии (или линии, где будет находиться пояс) до горизонтали, проведенной из-под ягодицы. В среднем это от 22 до 30 см. Чем выше носятся на талии брюки, тем больше мерка.

17. Ширина брюк на уровне колена – Шк. Измеряется вокруг колена и определяется в соответствии с направлением моды.

18. Ширина низа – Шн. Ширина низа берется произвольно и также определяется в соответствии с направлением моды.

19. Длина ноги по внутренней поверхности – Дн. Измеряется от горизонтали, проведенной из паха до пола.

Прибавки

Прибавки должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели.

Прибавки даются на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок, дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава.

По своему назначению прибавки делятся на минимально-необходимые и декоративно-конструктивные.

Минимально-необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для теплообмена. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и приклада.

Декоративно-конструктивная прибавка оформления зависит от вида одежды и назначения, формы, силуэта, художественного оформления, и поэтому претерпевает изменения.

Для упрощения расчетов участков конструкции при работе целесообразно использовать общую прибавку по линии груди как сумму прибавок: минимально-необходимой и декоративно-конструктивной.

Общая прибавка на свободное облегание может быть меньше минимально необходимой, а увеличение ее зависит от величины конструктивно-необходимой прибавки, которая из года в год меняется вслед за модой.

Прибавки обозначают заглавной буквой П, малыми буквами при П обозначают участки, на которых даны прибавки.

Прибавки даются к следующим участкам чертежа:

Пг – общая прибавка по линии груди, которая распределена по участкам чертежа.

Пшс – прибавка к ширине спины

Пшг – прибавка к ширине груди

Пшр – прибавка к ширине ростка

Пвр – прибавка к высоте ростка

Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине

Пдтс – прибавка к длине талии спины на ВТО и толщину ткани

Пт – прибавка по линии талии

Пб – прибавка по линии бедер

Поп – прибавка к обхвату плеча

Прибавки на свободное облегание по линии груди и бедрам (Пг, Пб)

Примечание:

1. Все прибавки даны без припусков на швы.

2. Прибавка Пг дана к СгIII.

3. Прибавка на свободное облегание по линии груди рекомендуется для фигур средней полноты, с ростом 176, Ог – 96.

Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление силуэта на фигурах различных размеров и ростов, эти прибавки увеличивают на 0,5-1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом.

Прибавки к ширине спины и к ширине груди (Пшс и Пшг)

Прибавки на утепляющую прокладку и распределение ее по участкам

Примечание:

Прибавку на утепляющую прокладку по длине бедер применяют в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку.

Прибавка к Пдтс, Пспр, Пшр

Прибавка на свободное облегание к Оп (Поп)

Примечание:

Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку зависит от ее толщины и равна 1-2 см.

Величина отвода средней линии спинки на линии талии

Примечание:

Для перегибистых фигур отвод средней линий спинки уменьшают на 0,5 см, а для сутулых увеличивают на 0,5 см.

Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом

Примечание:

В данной таблице учтены типовые измерения Оп соответствующего размера. При увеличении Оп у индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый размер.

Припуски на свободное облегание для брюк

Припуски на свободное облегание к полуобхвату талии и бедер для поясных изделий в зависимости от силуэта следующие (см):

Примечания:

1. В брюках, предназначенных для ношения без ремня или под ремень без регулирования, припуск по талии при наличии мерки, снятой с фигуры, не дают, а для типовой фигуры прибавляют 1 см.

2. Если изменяется размер, то припуск на свободу облегания изменяется соответственно на 2-3 см.

3. В брюках на резинке или шнурке припуск по линии талии и бедер дают в соответствии с моделью.

Брюки

Сегодня в моде брюки самых разных моделей, начиная от вечно модных джинсов и заканчивая брюками без защипов, гладкими, делающими фигуру их обладателя стройней, с манжетом внизу – 4,55 сантиметров.

Материал – шерсть, шерсть с мохером, кашемир, шерсть с шелком. Цвет – темно-синий, все оттенки серого, коричневый (в мелкую клетку, полоску или однотонный).

Приступая к самостоятельному крою и пошиву брюк, имейте в виду, что конструирование этих изделий имеет ряд особенностей. Конструкция брюк зависит от возраста человека, роста и полноты, телосложения, фигуры, способа ношения (в костюме или без него), направления моды.

При измерении фигуры мужчины или подростка для конструирования брюк необходимо обратить внимание на способ их ношения. У одних брюки держатся на уровне подвздошных костей, у других выше или ниже них.

При определении длины брюк необходимо учитывать их ширину внизу. При ширине брюк внизу 24-27 см расстояние от пола до линии низа Рпн должно быть равно 5-6 см; для узких брюк по ширине внизу 20-23 см расстояние от пола до низа брюк Рпн – 7-8 см.

В этом разделе мы приведем пример построения конструкции брюк на типовую мужскую фигуру. Построение основных узлов данной конструкции универсально и независимо от изменения моды брюк.

Приступая к шитью брюк, очень важно точно снять мерки и суметь применить те измерения, которые наиболее полно отражают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой.

Контрольным измерением является Дпоб – дуга через паховую область. Измеряют в вертикальной плоскости от линии талии спереди до линии талии сзади.

Высоту сидения Вс определяют расчетным способом, если фигура близка к типовой:

Вс = Сб/2 + 1 см (для III роста).

С уменьшением или увеличением роста высоту сидения уменьшают или увеличивают на 0,5 см.

Если мужская фигура значительно отличается от типовой, высоту сидения определяют измерением:

Вс = Дсп – Дн – 1 см.

Высоту сидения можно определить одновременно с измерением обхвата бедра – Обед. Сантиметровой лентой измеряют по вертикали расстояние от верхнего среза ленты вокруг бедра до талии спереди (см. рис. 1).

В данных чертежах конструкции брюк учтены припуски на швы, за исключением линии сидения, где даются припуск на шов и запасы во время раскроя брюк. Чертежи даны без припуска на подгибку низа.

Прямые брюки классической формы

(основной чертеж)

Рис. 2. Прямые мужские брюки классической формы

Необходимые мерки:

Ст = 36,5

Сб = 50

Cбед = 6

Дтк = 56,3

Дсп = 99,8

Дсб = 101,6

Дн = 73,1

Шн = 23

Шк = 24

Рис. 3. Чертеж-основа

Чертеж дан: 46-й размер, II рост

Построение чертежа:

1. Передняя половинка брюк.

Строят прямой угол с вершиной в точке То (рис. 3). От точки То вниз откладывают отрезок, определяющий расстояние от линии талии (линии притачивания пояса) до линии бедер:

ТоБ_1 = Вс – 5,5 см;

Вс = Дсп – Дн – 1 = 99,8 – 73,1 – 1 = 25,7 см;

ТоБ_1 = 25,7 – 5,5 = 20,2 см.

Ширину передней половинки брюк на уровне линии бедер определяют по формуле:

Б_1Б_2 = 0,5Сб + 1 = 0,5x50 + 1 = 26 см.

2. Ширина шага.

На передней половинке брюк на уровне линии бедер ее определяют по формуле:

Б_2Б_21 = 0,1 (Сб + Пб) = 0,1(50 + 1) = 5,1 см.

Линию сгиба проводят через середину отрезка Б_1Б_21 и на пересечении с линией талии ставят точку Т. От этой точки вниз откладывают длину брюк

ТН = Дсб – 6 = 101,6 – 6 = 95,6 см.

3. Линия колена.

Определяется отрезком:

ТК = Дтк + 1 = 56,3 + 1 = 57,3 см.

4. Ширина низа передней половинки:

НН_1 = НН_2 = ШН/2 + Г = 23/2 + 1 = 12,5 см (передняя и задняя половинки брюк могут иметь одинаковую ширину по низу).

5. Ширина передней половинки на линии колена определяется отрезком:

КК_1 = КК_2 = 24/2 + 1 = 13 см.

Точки Н_1 и Н_2 соответственно соединяют с точками К_1 и К_2; точки К_1 и К_2 – соответственно с точками Б_1 и Б_21. На пересечении линии ягодиц ставят точки Я_1 и Я_21.

6. Ширина передней половинки по линии ягодиц.

Откладывается на линии ягодиц Я_1Я_21 = Б_1Б_21. Точки Б_2 и Я_2 соединяют прямой линией. На биссектрисе угла Б_2Я_2Я_21 откладывают 1,5 см. Из точки Б_2 вверх проводят вертикаль и на пересечении с линией талии ставят точку Т_2.

Для определения ширины передней половинки брюк на линии талии откладывают растворы вытачек и складок.

7. Положение бокового шва задней половинки:

Ст/2 + раствор передней вытачки + 2 = 36,5/2 + 2,5 + 2 = 22,8 см (2 см – это величина перемещения боковых швов в сторону задней половинки).

8. Линия банта.

Для равномерного отведения линии банта и бокового среза делают следующие вычисления:

Т_2То – 22,8 = 26 – 22,8 = 3,2 см;

Т_2Т_21 = 0,4x3,2 = 1,28 = 1,3 см;

ТоТ_1 = 0,6x3,2 = 1,92 см.

Линии Я_1К_1 и Я_21К_2 проводят с прогибом от середины на 0,7-1 см. Из точки Т_21 радиусом Т_21Т_1 проводят дугу вверх и на хорде дуги откладывают отрезок

Т_1Т_11 = Дсб – Дсн = 101,6 – 99,8 = 1,8 см.

Точки Т_1Б_11 соединяют вспомогательной прямой. Прогиб от середины линии Т_11Б_1 равен 0,7-1,2 см.

9. Задняя половинка брюк.

Ширина задней половинки внизу:

НН_3 = НН_4 = НН_1

10. Линия задней половинки по линии колена.

Ширина задней половинки на линии колена ККз = КК_4 = КК_1.

Влево от точки Б_1 откладывают отрезок:

Б_1Б_3 = 0,1Сб – 2 = 0,1x50 – 2 = 3 см.

11. Ширина задней половинки по линии ягодиц.

Через точки К_3 и Б_3 проводят прямую и на пересечении с линией ягодиц ставят точку Я_3. На продолжении линии КзБз от точки Яз откладывают отрезок, равный Я_3Т_30 = Я_1Т_11. От точки Б_2 вверх по вертикали откладывают отрезок:

Б_2Б_20 = 0,1Сб – 1,5 = 3,5 см.

Из точки Б_3 радиусом, равным ширине задней половинки по линии бедер, делают засечку на горизонтали, проведенной из точки Б_20, и на пересечении этих линий ставят точку Б_5.

Б_3Б_5 = Сб + Пб + Пш – Б_1Б_2 = 50 + 1 + 3 – 26 = 28 см.

Для определения ширины задней половинки на линии ягодиц откладывают отрезок Я_3Я_30 = Б_2Б_20.

Из точки Я_30 радиусом, равным отрезку Б_3Б_5, делают засечку на горизонтали, проходящей через точку Я, и на пересечении ставят точку Я_4. Через точки Я_4 и Б_5 проводят прямую, которая пересекается с линией бедер в точке Б_4, а с линией талии в точке Т_4.

Т_4Т_5 = 0,1Сб = 0,1x50 = 5 см.

12. Ширина шага задней половинки:

Я_4Я_5 = 0,25 Сб – 2 = 0,25x50 – 2 = 10,5 см.

Ширину задней половинки по линии ягодиц можно определить по измерению обхвата бедра Обед:

Я_3Я_5 = (Обед + По.бед + Пш) – Я_1Я_21 = (56 + 6 + 4) – 30 = 36 см.

Вниз от точки Я5 откладывают 1 см и ставят точку Я_6. На биссектрисе угла Б_4Я_4Я_6 откладывают отрезок Я_42 = 1 см. Линию Я_3К_3 проводят с прогибом от середины на 0,7-1 см. Линию Я_6К_4 проводят с прогибом от середины на 1,2-1,5 см.

13. Ширину задней половинки по линии талии определяют по формуле:

Ст/2 + раствор задней вытачки + Пш = 36,5/2 + 3,5 + 1 = 22,8 см.

Для равномерного отведения линии сидения и бокового среза задней половинки находят разность:

Т_5Т_30 – 22,8 = 28 – 22,8 = 5,2 см.

Отведение линии сидения и бокового среза определяют отрезки:

Т_1Т_51 = 0,4x5,2 = 2,1 см;

Т_30Т_3 = 0,6x5,2 = 3.

14. Положение задней вытачки по линии талии:

Т_3Т_31 = Т_3Т_51 /2 – 1,5 см.

Из точки Т_31 вниз проводят перпендикуляр длиной 8 см (глубина вытачки), раствор вытачки = 1,5 см.

Джинсы

Рис. 4. Джинсы

Необходимые мерки:

Ст = 40

Cб = 52

Сбед = 58

Дтк = 64

Дсп = 108

Дсб = 109,5

Дн = 80

Шн = 23

Шк = 25

Рис. 5. Чертеж джинсов

Чертеж дан на 48-й размер, IV рост

Построение чертежа

Классическая модель джинсов, построенная на базе основного чертежа. Основной чертеж дан с припусками на швы по всем ширинам, исключая рельефы. Данные брюки повторяют форму и все детали джинсов.

1. Передняя половинка брюк.

Строят прямой угол с вершиной в точке То. От точки То вниз откладывают отрезок, определяющий длину изделия.

2. Линия ягодиц.

От точки То вниз откладывают по прямой расстояние, равное ТоЯ = Сб/2 ± от 1 до 2 см = 27 см. От точки Я по прямой вверх откладывают расстояние ЯБ = ТоЯ/3 = 27/3 = 9.

3. Линия бедер:

ЯЯ_1 = Сб + Пс/2 = 52 + 1/2 = 26,5.

4. Ширина передней половинки по линии ягодиц.

Из точки Я_1 проводят вверх вертикаль. На линии бедер отмечают точку Б_0, на линии талии точку Т_1.

5. Ширина шага:

Я_1Я_2 = Сб + Пс/10 = 52 + 1/10 = 5,3.

ЯЯ_3 = Я_3Я_2 = ЯЯ_2/2.

6. Линия низа.

Через точку Я_3 следует провести вверх линию и на талии поставить точку Т_2, на линии бедер – точку Б_1.

Т_2Н = ДИ + 1 см на притачивание пояса.

7. Линия колена.

Из точки Б_1 отложить вниз отрезок: Б_1К = Б_1Н/2 – 5 см.

8. Ширина низа передней половинки.

От точки Н в разные стороны откладываем отрезок НН_1 = НН_2 = Шниза/2 = 11,5.

Соединяем точки Н_1Б и на линии колена ставим точку К_1.

9. Ширина передней половинки по линии колена.

От точки К_1 вправо откладываем от 1 до 3 см (в зависимости от модели). Плавно соединяем точки Н_1К_1Б_1:

КК_2 = КК_1.

Шаговой срез соединить через точку Н_2К_2Я_2.

10. Скос переднего среза.

Откладываем отрезок Я_1Я_0 = Я_1Я_2/3 = 1,8 см. Соединяем точки Я_0Т_1, на линии бедер ставим точку Б_2. Линию переднего среза проводим через точки Т_1Б_2Я_2.

11. Ширина передней половинки по линии талии.

Откладываем отрезок из точки Т_1 влево, расстояние Т_1Т_3 = Ст/2 = 20 см. Завышаем отрезок Т_1Т_3 на 1 см и получаем линию верхнего среза Т_3Т_4.

Соединить точки Н_1НН_2.

Задняя половинка.

1. Ширина низа задней половинки.

Задняя половинка шире передней по боковым срезам на 2 см с каждой стороны.

Н_1Н_3 = Н_2Н_4 = 2 см.

2. Ширина по линии колен.

Соответственно К_1К_3 = К_2К_4 = 2 см.

3. Ширина шага задней половинки.

Рассчитывается по формуле:

Я_1Я_4 = Сб + Пс/4 = 53/4 = 13,2 см.

Соединить точки Н_4К_4Я_4 и уравнять шаговые срезы: К_4Я_5 = К_2Я_2 (с передней половинки).

Я_5К_4 соединить плавной линией с прогибом к центру – 1,5-2 см.

4. Положение бокового шва по линии бедер:

ББ_3 = СбПс + 0,5 = 5,8 см.

Соединить Н_3К_3Б_3 и продолжить отрезок вверх до пересечения с горизонтальной линией из точки Т_0. Обозначить точку Т_7.

Т_2Т_5 = Сб/10 – 2 (на пропорциональную фигуру) = 3,2 см. Из точки Т_5 провести горизонталь вправо.

5. Положение среднего шва по линии талии

рассчитать по формуле:

Т_5Т_6 = Ст/10 = 4,4 см.

Соединить точки Т_6Т_7.

6. Ширина задней половинки по линии талии.

Рассчитываем по формуле:

Т_6Т_8 = Ст/2 + 4 (швы) + 2,5 (вытачка).

Точки Т_8 и Б_3 соединить плавной кривой.

Уравнять боковые швы Б_3Т_9 = БТ_4 (с передней половинки). Соединить Т_9Т_6 с прогибом на 1-1,5 см.

7. Ширина задней половинки по линии бедер.

Линию бедер провести из точки Б_3 параллельно линии талии.

Б_1Б_4 = (Сб + Пб) – ББ_2 = 57 – 24 = 33 см.

Соединить точки Т_6Б_4 и продолжить линию вниз.

Отложить отрезок Я_2Я_21 вниз на 1 см по шаговому срезу передней половинки. Шов сидения провести через Т_6Б_4Я_21Я_5 с учетом на шов.

8. Положение задней вытачки.

Из точки в провести линию под прямым углом к линии талии. Длина полученного отрезка равна 7-8 см.

Т_9в = Т_9Т_6/3 + 2.

9. Положение кокетки по боковому срезу.

На Т_9Б_3 выбирается произвольно место расположения кокетки. Через конец вытачки от бокового шва к шву сидения проводим линию. Вытачку закрываем. Точка Т_6 переходят в точку Т_6', тем самым переводя вытачку на шаговой срез и образуя нижний край кокетки.

Затем соединяем край кокетки с вытачкой плавной линией.

Спортивные брюки без боковых швов

Необходимые мерки:

Ст = 36,5

Сб = 50

Сбед = 56

Дтк = 56,3

Дсп = 99,8

Дсб = 101,6

Дн = 73,1

Шн = 23

Шк = 24

Рис. 6. Спортивные брюки без швов

Чертеж дан: 46-й размер, II рост

Построение чертежа.

Подростковые спортивные брюки. Модель строится на базе основного чертежа. Особенность – отсутствие боковых швов.

Сначала строят две перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке Я. Высоту сидения Я_1Т_1 вычисляют расчетным способом, получая Я_1Т_1 = 0,5Сб – 2 см. Изменение от роста к росту составляет 0,5 см.

1. Длина брюк.

От точки T_1 вниз по вертикали откладывают отрезок Т_1Н_1, равный длине брюк. Линию бедер проводят через точку Б_1, где Я_1Б_1 = 6 см.

2. Высота колена.

Определяют делением расстояния между линией бедер и низа пополам, т. е. Б_1К_1 = Б_1Н_1/2.

3. Ширина брюк по линии бедер.

Определяют общую ширину брюк по линии бедер и откладывают ее от точки Б_1 поровну, т. е.

Б_1Б_2 = Б_1Б_4 = 0,5(Сб + Пб + Пш).

Рис. 7. Чертеж спортивных брюк без швов

При этом припуск на шов составляет 1 см. Из точки Б_1 радиусом, равным отрезку Б_1Б_4, проводят дугу вверх и по ее хорде откладывают отрезок Б_4Б_5 = 0,1 Сб-1,5 см.

Влево от точки Б_4 откладывают 0,25Б_4Б_5 (точка Б6). Через точку Б_6 проводят вертикаль вверх и вниз и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т_2, а с линией ягодиц – Я_2.

Через точки Б_5 и Б_6 проводят линию сидения и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т_4, а с линией ягодиц – Я_4.

4. Верх передней половинки.

Строят, отложив вниз и влево, отрезки T_2T_21 = 0,7 см и T_21T_22 = 1 см.

Точки Т_22 и Б_2 соединяют прямой. Вверх от точки Т_4 откладывают отрезок Т_4Т_5 = Б_5Б_6.

Точки Т_22 и Т_1, а также T_5 и Т_1 соединяют прямыми линиями.

5. Общая ширина шага.

Я_2Я_21 + Я_4Я_5 = 0,3(Сб + Пб) – 1,2 см.

6. Ширина по линии талии.

Определяют по отрезку Т'22Т_5, из длины которой вычитают полуобхват талии Ст, и полученную разность вносят в раствор вытачек и складок. Длина вытачки в боковом шве – 12 см.

7. Ширина низа.

Определяют по обхвату щиколотки. При плотном облегании брюк внизу, при желании внизу можно вшить застежку-молнию, при этом к обхвату щиколотки Ощ прибавляют 5 см. Полученную ширину откладывают от точки Н_1 влево и вправо поровну Н_1Н_2 = Н_1Н_4 = 0,5 (Ощ + 5 см).

Вниз от точек Я_5 и Я_21 откладывают по 1 см (точки Я_6 и Я_22).

Точки Я_22 и Н_2, а также Я_6 и Н_4 соединяют прямыми линиями.

8. Прогиб по линии колена.

Определяется отрезками

К_4К_40 = 1-2 см; К_2К_20 = 1-2 см.

9. Линия низа.

Для построения низа определяют положение точек Н_20 и Н_40: Н_1Н_20 = 0,5 Н_1Н_20; Н_1Н_40 = 0,5Н_1Н_4.

Из точек Н_20 и Н_40 опускают перпендикуляры соответственно к продолжениям линий Я_22Н_2 и Я_6Н_4. Точки пересечений Н_21 и Н_41. Линию низа проводят через точки Н_41, Н_40, Н_1, Н_20 и Н_21.

Брюки из плащевых тканей

Необходимые мерки:

Ст = 41,2

Сб = 54

Обед = 56

Дсп = 100

Дсб = 102

Рис. 8. Брюки из плащевой ткани

Чертеж дан: 48-й размер, IV рост

Построение чертежа.

Конструирование брюк из плащевых тканей затруднено тем, что форма брюк не может быть достигнута влажно-тепловой обработкой, в первую очередь это относится к брюкам со значительным облегчением в области бедер и по всей длине. Облегание брюк данной модели может быть достигнуто только конструктивным путем.

Рассмотрим конструкцию брюк без боковых швов. Швы строят по средним линиям (сгибам) передней и задней половинок. Такой способ обеспечивает хорошую посадку и на фигуры, значительно отличающиеся по своему сложению от типовой.

Припуск к полуобхвату бедер Псб = 2 см.

Припуск к обхвату бедра Побед = 12 см.

Чертежи конструкции брюк даны без припусков на швы.

1. Построение сетки.

Построение сетки производится аналогично приведенным выше моделям. Прежде всего от точки То, вершины прямого угла, вниз по вертикали откладывают отрезки, определяющие:

– высоту сидения Т_0Я = Сб/2 + 1 = 50/2 + 1 = 26 см;

– линию бедер ЯБ = 5,5 см;

– линию низа Т_0Н = Дсп + 1 см;

– линию колена Т_0К = Дтк.

2. Ширина на линии низа:

НН_1 = 23 см. Скос низа Н_1Н_11 = 1,2 см.

3. Ширина брюк по линии ягодиц

определяется по формуле:

Обед + Побед = 56 + 12 = 68 см.

В этом случае ЯЯ_1 = 68/2 = 34 см.

Т_0Т_2 = 0,2(Сб + Пб) = 0,2(54 + 2) = 11,2 см.

Рис. 9. Чертеж брюк из плащевой ткани

Через точку T_2 проводят вертикаль вниз и на пересечении с линией бедер ставят точку Б_2, на линии ягодиц ставят точку Я_2.

4. Ширина шага.

Я_2Я_3 = (Обед + Побед) – (Сб + Пб) = (56 + 12) – (54 + 2) = 12 см.

Через точку Я_3 проводят вертикаль вверх и на пересечении с линией ягодиц ставят точку Б_3. От точек Т_0 и К_0 влево по горизонталям последовательно откладывают 1,5 и 1 см и ставят соответственно точки Т и К. Линию переднего среза проводят через точки Т, Б, Я, К и Н.

Через точку Я_1 проводят вертикаль вверх и на пересечении с линией бедер ставят точку Б_11. Ширина внутренней половинки брюк на линии талии определяется суммой отрезков:

ТТ_2 + Т_11Т_3 = 10,2 + 2,5 = 12,7 см

(Т_11Т_3 = 2,5 см – постоянное число).

5. Ширина боковой половинки по линии талии:

TT_1 = Ст – (TT_2 + T_11T_3) = 41,2 – 12,7 = 28,5 см.

Т_2Т_3 = 28,5 – (ТТ_2 + Т_11Тз) = 28,5 – 12,7 = 15,8 см.

Из точки Т радиусом TT_1 проводят дугу вверх и на хорде дуги откладывают 1/20 Cб: T_1T_11 = 1/20 x 54 = 2,7 см.

Точки Т_11 и Т соединяют плавной линией.

6. Построение задней средней линии.

Для построения бокового среза (задняя средняя линия) от точки Б_11 влево по горизонтали откладывают 0,7 см и ставят точку Б_1. Через точки Т_11, Б_1, Я_1, K_1 проводят плавную линию, создавая необходимую конфигурацию брюк в области бедра.

7. Линия банта и сидения.

Линию банта и сидения проводят через точки Т_2, Б_2, Б_3 и Т_3. Отрезок Т_3Б_3 проводят с прогибом от середины на 1 см.

В данном построении брюк может быть использовано измерение дуги через паховую область Дпоб.

Для контроля длины линии сидения вторая боковая половинка брюк строится аналогично внутренней половинке брюк, но без линии банта и сидения.

T'T'11 = TT_11

Б'Б'1 = ББ_1

Я'Я'1 = ЯЯ_1

K'K'1 = KK_1

Н'Н'1 = НН_1

Н'Н'11 = НН_11

Если данные брюки проектируют с вытачками или складками, их располагают на боковой половинке брюк.

Удлиненные шорты

Необходимые мерки:

Ст = 36,5

Сб = 50

Cбед = 56

Дтк = 56,3

Дсп = 99,8

Дсб = 101,6

Дн = 73,1

Шн = 23

Шк = 24

Рис. 10. Удлиненные шорты

Чертеж дан: 46-й размер, II рост

Построение чертежа.

Удлиненные мужские шорты строятся на базисной основе брюк. Длина шорт колеблется на уровне колена или на 10-15 см ниже. Кроме основных измерений определяют обхват под коленом Опк (в зависимости от модели).

Рис. 11. Чертеж удлиненных шорт

1. Линия низа.

От точки К вниз по линии сгиба откладывают отрезок КП = 10-15 см (желаемую длину).

Затем определяют ширину низа. Прогиб прямой П_11П_21 от середины вверх – 1 см. ПН_0 = 1 см.

2. Ширина низа.

Ширина низа определяется произвольно. На боковом шве внизу можно сделать декоративную застежку. Для этого делается разрез – шлица – длиной 9-10 см, шириной 2 см. Низ также можно оформить манжетами. Все остальные построения выполняют обычным способом.

Брюки-«банан»

Необходимые мерки:

Ст = 36,5

Сб = 50

Cбед = 56

Дтк = 56,3

Дсп = 99,8

Дсб = 101,6

Дн = 73,1

Шн = 23

Шк = 24

Рис. 12. Брюки-«банан»

Чертеж дан: 46-й размер, II рост

Построение чертежа.

Форма брюк-«банан» достигается расширением вверху и заужением книзу. Ширина низа брюк – 17-19 см. При плотном облегании брюк внизу используют измерение обхвата щиколотки Ощ.

Рис. 13. Чертеж брюк-«банан»

1. Построение бокового среза.

Для построения бокового среза передней половинки точки Н_1 и Б_1 соединяют вспомогательной прямой. От точки К_1 влево по горизонтали откладывают 1,5-3 см и ставят точку K_01. Через точки Т_11, К_01 и Н_1 проводят плавную линию.

2. Построение шагового среза.

Для построения шагового среза точки Н_2 и Б_21 соединяют вспомогательной прямой. От точки К_2 вправо по горизонтали откладывают 1,5 см и ставят точку К_02.

Ширину шага передней половинки увеличивают на 3 см, т. е. Я_21Я_22 = 3 см.

Через точки Я_22, К_02 и Н_2 проводят плавную линию.

Боковой срез задней половинки совмещают с боковым срезом передней половинки в точках Н_1, К_01 и Б_1.

Для построения шагового среза задней половинки ширину шага сокращают на величину, равную расширению на этом участке передней половинки, Я_6Я_23 = Я_21Я_22.

Шаговый срез задней половинки совмещается с шаговым срезом передней половинки в точках Н_2, K_02 и Я_22.

Последовательность сборки брюк

После раскроя брюк следует приступить к сборке изделия. Здесь существует определенная очередность. Начинать сборку всегда следует с мелких деталей и далее по предложенной ниже схеме:

• стачать вытачки на передних и задних половинках; если модель предусматривает кокетку, то соединить ее с задними половинками брюк;

• отутюжить передние половинки брюк;

• соединить передние половинки с подкладкой;

• на передних и задних половинках брюк обработать карманы, если они есть. Приутюжить;

• стачать боковые и передние срезы швом шириной 10 мм, уравнивая верхние срезы и надсечки. Стачивание боковых срезов выполняют по передним деталям. Это одно из наиболее заметных мест, малейшая неточность при их обработке ухудшает внешний вид изделия, отсюда высокие требования к точности выполнения этих швов;

• обработать застежку-молнию, соединяя две половинки изделия;

• обработать пояс;

• стачать шаговой и средний шов брюк. Для этого шаговые срезы брюк должны быть соединены по контрольным точкам ровным по ширине швом. Стачивание выполняют по передним половинкам брюк. Швы разутюживают. Следует запомнить, что средний шов брюк испытывает наибольшие нагрузки при носке. Он подвергается растяжению вдоль и поперек строчки, поэтому должен быть особенно прочным. Для придания шву прочности и необходимой растяжимости его выполняют двумя строчками челночного переплетения с расстоянием между ними, равным 1 мм;

• обработать низ изделия. Для этого обметывают нижний срез брюк и пошивают его вручную (потайными стежками) или на машине (швом вподгибку). Можно также, в зависимости от модели, отделать низ брюк манжетами;

• окончательная отделка изделия.

Пошив брюк

Обработка мелких деталей

Шлевки. Число шлевок и их размер зависят от модели. Как правило, шлевки обрабатываются швом вподгибку с одним открытым срезом с предварительно обметанным другим срезом.

Клапан заднего кармана. Подкладку клапана выкраивают уже клапана из основной ткани по 0,2 см с каждой стороны. Подкладку с клапаном складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают со стороны клапана прямыми стежками длиной 0,5-1 см на расстоянии от срезов 0,4 см, делая посадку основной ткани в уголках и на закруглениях. Клапан обтачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Ширина шва – 0,5 см. Нитки сметывания удаляют, шов подрезают, оставляя 0,3 см, а в уголках 0,1-0,2 см. Затем клапаны выворачивают на лицевую сторону, а края и уголки выправляют и выметывают, образуя кант из основной ткани в сторону подкладки шириной 0,1 см. Клапан приутюживают, края клапана закрепляют отделочной строчкой на расстоянии 0,1-0,15 см. Нитки выметывания удаляют и клапан еще раз приутюживают с лицевой стороны подкладки. Затем на клапане намечают линию, определяющую ширину клапана в готовом виде.

Обработка кокеток и вытачек

Кокетки к задним половинкам брюк приметывают, а затем притачивают швом шириной 1 см. Нитки сметывания удаляют, швы разутюживают и иногда расстрачивают с двух сторон на расстоянии 0,1 см от шва соединения. Срезы швов притачивания кокеток должны быть предварительно обметаны.

Вытачки на передних половинках брюк стачивают по намеченным линиям, сводя строчку к концу вытачки на нет. При этом деталь складывают лицевой стороной внутрь по средней линии.

Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачивают на расстоянии 3-4 см от верхнего среза брюк или только сметывают. Швы отгибают и заутюживают с изнанки в сторону бокового среза. Вытачки задних половинок разрезают. Для стачивания вытачек задние половинки складывают лицевой стороной внутрь, сметывают по намеченным меловым линиям, вкладывая в шов малые хлястики с пряжками. Хлястики располагают на расстоянии 2-2,5 см от верхнего среза брюк. Стачивают вытачки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, сводя шов постепенно на нет и заканчивая строчку на расстоянии 1-1,5 см ниже конца разреза вытачки.

Нитки сметывания из шва удаляют. Швы разутюживают, концы вложенных хлястиков заутюживают в сторону среднего среза, слабину в концах вытачек сутюживают.

Влажно-тепловая обработка брюк

Влажно-тепловая обработка (ВТО) передних и задних половинок брюк зависит от конструкции модели и структуры ткани.

Влажно-тепловую обработку начинают с передних половинок брюк. Две передние половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, располагают на столе правой половинкой вверх. Участок бокового среза от низа до линии колена растягивают на 1,2-1,5 см. Образовавшуюся слабину ткани сутюживают до середины передних половинок брюк. Таким же способом обрабатывают шаговые срезы (рис. 14, а).

Рис. 14. ВТО передних половинок брюк

Затем повторяют влажно-тепловую обработку со стороны левой половинки брюк.

После оттягивания боковых и шаговых срезов половинки брюк разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке от низа до линии колена боковой срез совпадал с шаговым, а далее сгиб был направлен к сгибу верхней передней складки, а верхний конец шагового среза несколько выступал за боковой срез (рис. 14, б). Сложенные таким образом половинки увлажняют, сутюживают.

По сгибу на участке ниже линии колена для получения плавной линии прогиба под коленом слегка приутюживают сгиб. Для окончательного закрепления формы брюк половинку брюк переворачивают и повторяют приемы сутюживания.

Задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и раскладывают на столе правой половинкой вверх, боковым срезом к себе (рис. 15, а). Участок от низа до линии колена сутюживают на величину 8-10 мм. Затем половинки брюк переворачивают шаговым срезом к себе и участок от низа до линии колена сутюживают так же, как и по боковому срезу. Затем увлажняют участок верхней части шагового среза и средний срез, левой рукой берут за край кокетки и, передвигая утюг, оттягивают шаговый срез на 2-2,5 см, отводя его в сторону бокового среза (рис. 15, б).

Рис. 15. ВТО задних половинок брюк

Одновременно оттягивают средний срез на участке наибольшей выемки. Возникшую при этом слабину сутюживают до середины половинки. Половинки брюк переворачивают и повторяют те же приемы со стороны левой половинки.

Затем задние половинки разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке от низа до линии колена боковой срез совпадал с шаговым, срезы низа были бы ровными, а далее сгиб должен быть направлен к верхней части среднего среза (на расстоянии 5-8 см от вершины), а в верхней части шаговый срез должен отстоять от бокового среза на такую же величину, на какую шаговый срез в верхней части передней половинки выходил за боковой срез (рис. 15, в).

В таком положении придают окончательную форму задним половинкам брюк, сутюживая сгиб деталей под ягодицами, т. е. напротив верхнего участка шагового среза, получая при этом плавную вогнутую линию.

В узких брюках небольшое оттягивание сгиба задних половинок брюк выполняют против икроножных мышц. Сгиб слегка приутюживают, образовавшуюся при этом по сгибу слабину сутюживают.

В брюках из тканей, содержащих в большом количестве синтетические волокна и трудно поддающихся обработке, влажно-тепловую обработку передних и задних половинок не выполняют, требуемая форма достигается конструктивным путем.

Соединение брюк с подкладкой

Подкладка предназначена для предохранения брюк на участке коленей от растяжения и для сохранения формы, которую придали брюкам в процессе влажно-тепловой обработки.

Подкладку выкраивают из подкладочной ткани по передним половинкам брюк (рис. 16, а). Она не должна доходить до низа брюк на 10-13 см. Нить основы должна проходить посередине подкладки по длине. Отклонения от нити основы не допускаются.

Рис. 16. Соединение подкладки с передними половинками

Если вы используете шелковую подкладку, то имейте в виду, что она дает большую усадку, перед раскроем ее необходимо увлажнить и проутюжить до полного удаления влаги.

Нижний срез подкладки обметывают и застрачивают краевым швом вподгибку с открытым срезом или застрачивают краевым швом вподгибку с закрытым срезом.

Подкладку раскладывают на столе лицевой стороной вниз, на изнанку подкладки накладывают передние половинки брюк лицевой стороной вверх, уравнивают срезы и наметывают детали вручную прямыми сметочными стежками длиной 3-3,5 см параллельно боковым, шаговым и верхним срезам на расстоянии 2,5 см от них. Одновременно на подкладке закладывают складки согласно складкам на передних половинках брюк (рис. 16, б).

На участке от линии коленей до низа деталь из основной ткани смещают к середине половинок брюк на 0,5-1 см. По срезу банта левой передней половинки брюк подкладку вырезают от верхнего среза до насечки банта на 1,5 см от среза. Подкладку скрепляют с деталью из основной ткани во время обметывания срезов.

В задних и передних половинках брюк обметывают боковые, шаговые и средние срезы (срез сидения), срез банта правой передней половинки, нижнюю часть среза банта левой передней половинки и верхние срезы задних половинок по линии расположения надставок.

При обметывании срезов передних половинок брюк, изготавливаемых без подкладки, одновременно прикрепляют полоски вдвое сложенной хлопчатобумажной ткани.

Брючные карманы

Задний прорезной карман с клапаном. Места расположения карманов на полочках намечают по вспомогательному лекалу четырьмя линиями: двумя вдоль, определяющими направление входа в карман, и двумя поперек в концах карманов.

Обтачку притачивают к подкладке кармана (рис. 17, а), как и подзор, до и после обработки прореза кармана. Обтачку притачивают к полочке в разложенном виде, положив срез обтачки встык к сгибу отвернутого клапана. Концы строчек притачивания обтачки должны закрепляться и располагаться на одном уровне с концами строчек притачивания клапана (рис. 17, б).

Рис. 17. Обработка заднего кармана с клапаном

Обработка прореза кармана начинается с притачивания к полочкам клапана и обтачки. Положение обтачки при притачивании может быть различное, что определяет способ обработки нижнего края прореза кармана, то есть будет ли он обрабатываться обтачным швом в простую или сложную рамку или в кант.

Затем полочку между строчками притачивания клапана и обтачки разрезают с изнаночной стороны, начиная разрез с середины и не доходя до конца строчек 10-15 мм. В концах карманов полочки прорезают под углом к строчкам, не доходя до строчек по 1 мм (рис. 17, в).

Обработка нижнего края прореза кармана обтачным швом в простую рамку может быть выполнена одной (рис. 17, г) строчкой при притачивании обтачки в сложенном виде, что не требует дополнительной строчки для закрепления рамки и делает этот способ обработки более экономичным.

Концы прореза кармана закрепляют с изнанки обратной строчкой, подтягивая обтачку и расправляя рассеченные углы полочки в концах кармана. Срезы подкладки кармана стачивают швом, шириной 10 мм. Расстояние между строчками стачивания боковых срезов подкладки кармана должно быть на 10-15 мм больше длины прореза кармана.

Если предусмотрено в модели брюк, по верхнему краю прореза кармана выполняют отделочную строчку, располагая ее параллельно шву притачивания клапана.

Карманы в швах. Карманы такой конструкции применяются в различных видах мужских брюк, как классических, так и спортивных. При этом направление (вертикальное, горизонтальное, наклонное) фасонных линий и вытачек не отражается на технологической последовательности обработки кармана. Меняется лишь форма мешковин.

Место входа в карман уточняют на примерке и намечают контрольными линиями (сметочными стежками). Длина входа в карман принимается 14-15 см (рис. 18). Для обработки кармана требуются две детали – верхняя и нижняя мешковины.

Рис. 18. Разметка места расположения кармана в шве

Построение выкроек, мешковины

Форма мешковины для кармана с вертикально или слегка наклонно расположенной линией входа показана на рис. 19. Для таких карманов обычно принимают стандартные размеры мешковины: длина – 25-30 см, ширина внизу – 13-15 см, ширина вверху – 1,5-6 см. Если карман делают на изделии, отрезном по линии талии, или на юбке, то для устойчивого положения мешковины ширину ее вверху принимают не менее 5-6 см, чтобы мешковина втачивалась в шов по линии талии изделия. В цельнокроеных изделиях ширина мешковины вверху равна 1,5 см.

Рис. 19. Выкройка мешковины кармана

Для построения выкройки мешковины на листе бумаги проводят вертикальную или наклонную (соответственно фасонной линии на чертеже) линию ГВ длиной 25-30 см. По этой линии от точки Г вниз откладывают 3-5 см.

В изделиях, отрезных по линии талии, или на юбках отрезок АГ равен расстоянию от линии талии до входа в карман. Затем по той же линии от точки А отмеряют длину входа в карман АБ = 14-15 см.

От точек Г и В вправо проводят две горизонтальные прямые, на которых соответственно отмеряют ширину мешковины вверху и внизу: ГД = 1,5-6 см; ВИ = 13-15 см.

Соединив точки Д, И и В плавной кривой с закруглением у точки И, как показано на рис. 19, получают контур мешковины ГДИВ. По этому контуру обрисовывают припуск на ширину шва, равный 1,5 см, и указывают направление нитей основы. Для удобства обметывания срезов припуск на ширину шва в нижней части мешковины следует увеличить и обрисовать так, как показано на рисунке.

Построенную таким образом выкройку мешковины вырезают и по ней выкраивают две одинаковые детали, на которых контрольными надсечками намечают вход в карман (АБ).

Последовательность обработки. Вырезанные из ткани мешковины лицевыми сторонами накладывают на лицевые стороны основных деталей и совмещают по контрольным надсечкам, определяющим вход в карман (рис. 20). Каждую мешковину приметывают и притачивают по всей длине швом шириной 1,5 см, после чего срезы обметывают зигзагообразной строчкой.

Рис. 20. Разметка надсечек

Затем притачанные мешковины отгибают в сторону и припуск на ширину шва заутюживают на мешковину (рис. 21, а). Для закрепления переходного канта верхнюю мешковину, притачанную к передней детали изделия, по длине входа в карман настрачивают на запас шва рядом со швом притачивания (рис. 21, б).

Рис. 21. Обработка кармана в шве

Заготовленные таким образом основные детали изделия с отогнутыми в сторону мешковинами складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают по контрольным надсечкам и стачивают по фасонной линии. При этом на уровне контрольных надсечек, определяющих вход в карман, делают наклонные закрепки (0,5-0,75 см), как показано на рис. 21, в.

Мешковины сметывают и стачивают после соединения основных деталей швом, шириной 1,5 см. После этого все срезы припусков на швы обметывают зигзагообразной строчкой, а шов мешковины приутюживают.

Вход в карман может быть отделан листочкой, кантом и т. п. В этом случае обработку кармана начинают с притачивания отделочной детали. Готовую отделочную деталь накладывают лицевой стороной на лицевую сторону передней детали изделия по длине входа в карман и после уравнивания срезов наметывают (рис. 21, г). Дальнейшая обработка кармана производится аналогично приведенной выше.

Боковые карманы передних половинок брюк («Чешские карманы»).

Первый способ обработки. С изнанки передних половинок брюк на расстоянии 1 см от среза кармана прокладывают кромку (рис. 22, а), посаживая основную ткань на 0,3-0,5 см. Кромку притачивают или подшивают вручную стежками, незаметными с лицевой стороны. Посадку сутюживают. По срезу кармана притачивают обтачку из основной ткани швом шириной 0,5-0,7 см (рис. 22, б). Шов разутюживают.

Рис. 22. Первый способ обработки карманов

С изнанки на шов накладывают верхний срез мешковины, приметывают, обтачку вывоврачивают на изнанку, выпускают из основной детали в сторону обтачки кант, шириной 0,5 см, выметывают его, приутюживают и закрепляют отделочной строчкой на расстоянии 0,6-0,7 см от края (рис. 22, в).

Внутренний срез обтачки подгибают на 0,5-0,7 см в сторону изнанки и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края или настрачивают, не подгибая, с предварительным обметыванием среза или на машине с зигзагообразной строчкой при ширине зигзага 0,3-0,4 см.

Боковую часть передней половинки брюк накладывают лицевой стороной на лицевую сторону задней половинки, уравнивая боковые срезы, с изнанки подкладывают мешковину и стачивают на расстоянии 0,9 см от срезов (рис. 22, г). Шов притачивания боковой части передней половинки к задней половинке разутюживают и срез шва со стороны задней половинки огибают мешковиной и приутюживают. Внутренний срез боковой части передней половинки брюк подгибают на 0,5-0,7 см внутрь и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 22, д). Допускается настрачивание и без подгиба края внутрь с предварительным его обметыванием.

Передние части передних половинок брюк накладывают на боковую часть передней половинки согласно размеченной на ней линии и настрачивают на расстоянии 0,6-0,7 см от края и от концов кармана в ту и другую стороны. Затем соединяют боковые срезы передних и задних половинок и стачивают мешковину. Закрепление концов и приутюживание кармана выполняют так же, как при обработке карманов в боковых швах (рис. 22, е).

Второй способ обработки. Во избежание излишней толщины по краю кармана его переднюю часть рекомендуется обрабатывать с припуском на подгиб. В этом случае меняется конструкция и технология обработки мешковины.

Мешковину кармана выкраивают из двух частей: верхней и нижней (рис. 23, а). После обметывания срезов боковой части передней половинки (подзора) ее накладывают на нижнюю часть мешковины и настрачивают внутренний край на расстоянии 0,1-0,2 см от обработанного среза.

Рис. 23. Второй способ обработки бокового кармана

Затем мешковину складывают, уравнивая срезы, и стачивают швом, шириной 0,1 см (рис. 23, б). Срезы обметывают. На передней половинке брюк намечают линию сгиба. С изнанки передней половинки к намеченной линии сгиба со стороны припуска притачивают льняную кромку или прокладывают с помощью утюга кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием.

Припуск передней половинки брюк на участке кармана перегибают в сторону изнанки и заутюживают сгиб. Внутрь сгиба вкладывают подготовленный срез верхней части мешковины и прокладывают отделочную строчку на расстоянии 0,6 см от края. Внутренний край припуска передней половинки брюк на расстоянии 0,1-0,2 см от края настрачивают на мешковину, отгибая переднюю половинку (рис. 23, в).

При стачивании боковых срезов брюк мешковина карманов не должна попадать под строчку. После разутюживания швов срезом мешковины закрывают боковой шов и в конце кармана ставят закрепку (рис. 23, г).

Обработка гульфика на брюках

Застежка-молния. Такая застежка в последнее время вытеснила традиционную застежку на пуговицах. Она менее трудоемка, ускоряет процесс обработки, делает узел тоньше благодаря уменьшению количества слоев тканей в нем.

Эта застежка может выполняться в брюках как с отрезными гульфиком и откоском, так и с цельнокроеными. Рассмотрим обработку застежки-молнии в брюках с цельнокроеными деталями (рис. 24). Тесьму застежки-молнии (отдельно левую и правую части) настрачивают на цельнокроеные гульфик и откосок по надсечкам (строчки 1 и 2). Затем детали соединяют с поясом. Пояс при этом варианте обработки не имеет выступающих концов для застежки. На нем запрессовывают металлические кнопки.

Рис. 24. Обработка застежки-молнии в брюках

Срезы деталей застежки вместе с передними срезами пояса окантовывают (строчки 3 и 4). Левую переднюю половинку брюк перегибают, располагая зубцы застежки на расстоянии 15 мм от перегиба, и выполняют строчку 5, являющуюся одновременно скрепляющей и отделочной. Для закрепления края пояса на левой передней половинке брюк делают закрепки.

При отрезных гульфике и откоске застежку-молнию настрачивают на лицевую сторону гульфика на машине, располагая ее лицом вниз (рис. 25, а). Другую сторону застежки-молнии настрачивают на внутренний срез откоска лицевой стороной вверх (рис. 25, б, строчка 1). Затем застежку-молнию разъединяют.

Рис. 25. Обработка отрезных гульфика и откоска для застежки-молнии

Подкладку откоска окантовывают по внутреннему срезу вместе с прокладкой из нетканого материала (рис. 25, б, строчка 2). Наружный срез откоска обтачивают подкладкой (рис. 25, б, строчка 3), выправляют и настрачивают, образуя кант из откоска (рис. 25, б, строчка 4).

Соединение деталей застежки выполняют следующим образом. Гульфик соединяют с левой половинкой брюк (рис. 26).

Рис. 26. Соединение отрезных гульфика и откоска для застежки-молнии

Отделочную строчку по гульфику с настроченной змейкой (рис. 26, строчка 1) выполняют после обработки верха брюк поясом (рис. 26, строчка 2), ориентируясь по отметке на платформе машины.

Откосок притачивают к правой половинке брюк, располагая его по надсечке внизу среза застежки, на машине (рис. 26, строчка 3). Отвернув половинку брюк и расправив внизу подкладку откоска, настрачивают шов, шириной 2 мм (рис. 26, строчка 4). Настрачивание выполняют после обработки верха брюк поясом.

После стачивания средних срезов брюк на застежку-молнию надевают замок, начиная с нижнего конца застежки, затем застежку внизу скрепляют.

Притачивание пояса

Перед соединением с отрезным поясом на верхнем срезе половинок брюк настрачивают шлевки. Число шлевок может быть 5 или 6, в зависимости от модели. Две шлевки располагают посередине передних половинок, две – около бокового шва со стороны задних половинок и две – на расстоянии 6-7 см от среднего среза. Вместо двух последних шлевок на задних половинках брюк может быть одна, которую вкладывают в средний шов. Шлевки накладывают лицевой стороной на лицевую сторону половинок брюк, уравнивая срезы, и приметывают на расстоянии 0,7-0,8 см от среза.

Одновременно со шлевками соединяют расправленные верхние срезы основных деталей брюк и подкладки боковых и заднего карманов на расстоянии 5 мм от среза. При этом следят за тем, чтобы шлевки располагались точно в соответствии с моделью и одинаково на правой и левой половинках брюк.

Для удобства соединения пояса с деталями брюк и обеспечения чистоты обработки верхнюю часть средних срезов брюк стачивают на участке длиной 50 мм швом шириной 10 мм. В отдельных моделях брюк предусматривают припуск по среднему шву. Тогда со стороны изнанки на правой задней половинке брюк по лекалу намечают линию стачивания этого участка среза. Шов разутюживают.

Обработку пояса начинают дублированием его клеевой прокладкой. Для образования выступающего конца пояса левой половинки брюк пояс перегибают по разметке лицевой стороной внутрь. Стачивают по верхним и нижним срезам. Длина строчки равна длине выступающего конца. Затем пояс притачивают к основным деталям брюк.

При притачивании пояса под строчку подкладывают по надсечкам шлевки. Начинают притачивание с левой половинки брюк. Передним концом пояса огибают верх гульфика и притачивают пояс. Затем строчку притачивания продолжают после припуска на выступающий конец брюк. Выступающий конец пояса выворачивают и приутюживают.

Отделочную строчку выполняют у шва притачивания пояса. При обработке верхних срезов брюк и юбок необходимо следить за симметричностью и вертикальным расположением шлевок, добиваться исполнения ровных швов настрачивания пояса и корсажной ленты (или подкладки пояса), ровных кантов, не допускать перекосов пояса и подкладки. Корсажную ленту соединяют с изделием так, чтобы она закрывала верхний срез с лицевой и изнаночной сторон. При этом могут быть использованы разные варианты швов соединения.

Корсажную ленту заутюживают так, чтобы один ее край выступал на 2 мм. Выступающий край располагают на расстоянии 10 мм от верхнего среза изделия со стороны изнанки. Укороченным краем корсажной ленты накрывают верхний срез брюк и выполняют строчку по ленте на расстоянии 1 мм от ее края.

Далее верхний край изделия заутюживают, образуя кант в сторону изнанки. Сгиб ленты прикрепляют над швами и вытачками.

На концах корсажной ленты выполняют в дальнейшем застежку. Края застежек могут быть обработаны после притачивания пояса. В таких случаях гульфик и откосок выкраивают длиннее, чем обычно, на ширину пояса.

Соединение шаговых и средних срезов брюк

Перед соединением шаговых срезов проверяют ширину брюк внизу и на уровне коленей. После этого брюки раскладывают на столе шаговыми срезами передних и задних половинок встык и намечают контрольные меловые знаки. Затем каждую половинку брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные меловые знаки, сметывают по намеченным линиям или на расстоянии 0,9 см от срезов, а затем стачивают по передней половинке. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания из швов удаляют.

Швы разутюживают, половинки брюк раскладывают на столе так, чтобы на участке от низа до линии коленей боковые швы совпадали с шаговыми, и сутюживают передние половинки ниже линии коленей, а задние половинки ниже линии ягодиц, придавая половинкам брюк форму, соответствующую строению фигуры. Перед соединением средних срезов брюк уточняют ширину брюк вверху и намечают меловые линии. Правую и левую половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии на правой и левой половинках, и сметывают прямыми стежками длиной 1-1,5 см, следя за совпадением швов притачивания пояса, надставок и шаговых швов и укладывая в шов конец вдвое сложенной шлевки.

Стачивание выполняют по левой половинке двумя строчками (при этом вторую строчку прокладывают в первую) или одной строчкой, но так, чтобы в игле были две нитки. При стачивании шов растягивают, особенно по наибольшей вогнутой части внизу среднего шва. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают. Концы прокладки пояса стачивают накладным швом. При этом ширина шва должна соответствовать величине запаса в верхней части среднего шва брюк.

Средние срезы на участке пояса могут быть обработаны припуском целой корсажной тесьмы (рис. 27, а) или окантовочным швом (рис. 27, б, в). Концы пояса на участке среднего шва прикрепляют к поясу. Срезы пояса на участке среднего шва и верхний конец шлевки, вложенной в средний шов, перегибают в сторону прокладки, заметывают, приутюживают и пришивают к прокладке косыми подшивочными стежками. Частота стежков – 1-2 в 1 см.

Рис. 27. Способы обработки пояса

Обработка низа брюк

Низ без манжет. При обработке низа брюк без манжет намечают две линии: линию подгиба низа на расстоянии, равном длине брюк в готовом виде, и линию обрезки низа на расстоянии, равном ширине подгиба. Величина подгиба низа не должна быть меньше 4 см. Срез низа брюк может быть окантован полоской подкладочной ткани окантовочным швом с одним открытым срезом.

Для устойчивости сгибов передних половинок брюк применяют прокладку (рис. 28, а). Прокладку накладывают с изнанки на передние половинки брюк так, чтобы нижний срез прокладки совпадал с намеченной линией подгиба низа, а концы ее доходили до боковых и шаговых швов, и приметывают одной строчкой посередине. Верхний срез прокладки пришивают к половинкам брюк вручную крестообразными стежками.

Рис. 28. Обработка низа брюк без манжет

По намеченной линии подгиба низа с лицевой стороны настрачивают тесьму одной или двумя строчками. Припуск на подгиб низа перегибают на изнанку, заметывают и подшивают вручную. Низ брюк приутюживают.

При обработке низа брюк без манжет из тонких тканей намечают две линии: линию подгиба низа на расстоянии, равном длине брюк в готовом виде, и линию обрезки низа на расстоянии, равном удвоенной ширине подгиба низа (но не менее 4 см).

Предохранительную тесьму (шелковую) с утолщенным бортиком накладывают на срез со стороны изнанки, выпуская утолщенный край тесьмы за срез низа брюк на 0,3 см, и настрачивают на расстоянии 0,1 см от верхнего края тесьмы. Низ брюк с настроченной тесьмой отгибают на лицевую сторону, выпуская утолщенный край тесьмы за намеченную линию подгиба низа на 0,2 см, и настрачивают, прокладывая строчку около утолщенного края тесьмы, то есть на 0,2 см от края тесьмы, при этом срез низа брюк должен находиться внутри (рис. 28, б).

Затем обработанный край низа брюк отгибают наизнанку по намеченной линии, низ брюк расправляют и приутюживают.

Низ брюк закрепляют вручную с лицевой стороны на расстоянии 0,5 см от боковых и шаговых швов со стороны задних половинок.

Низ с манжетами. При обработке низа брюк с манжетами, как правило, манжеты делают двойные, и только в тех случаях, когда необходимо увеличить длину брюк, можно обработать низ полуторными манжетами. При обработке низа брюк полуторными манжетами брюки получаются длиннее, чем при обработке двойными манжетами, на половину ширины манжеты.

Для уточнения линии низа брюки раскладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговые и боковые швы, уравнивая бант и выправляя средний шов. Верхнюю половинку брюк отгибают, от среднего шва по шаговому шву откладывают мерку длины брюк по шаговому шву и проводят меловую линию подгиба низа, затем проводят еще две меловые линии: первую – вниз на расстоянии, равном ширине манжеты в готовом виде, а вторую – ниже первой линии на расстоянии, равном ширине манжеты плюс 1 см. Правую половинку брюк накладывают на левую и переводят на нее меловые линии. Низ брюк подрезают по нижней меловой линии.

Меловые линии переводят на внешние стороны брюк. Специальную тесьму для предохранения низа брюк от истирания накладывают на срез низа утолщенным краем вверх так, чтобы край тесьмы выходил за срез низа брюк на 0,1-0,2 см, и настрачивают около утолщенного края (рис. 29, а). Концы тесьмы накладывают один на другой, располагая их на 1-1,5 см от шаговых швов в сторону передних половинок. Затем низ брюк перегибают на изнанку по средней меловой линии и настрачивают по тесьме на расстоянии 0,1 см от края.

Рис. 29. Обработка низа брюк с манжетами

Манжеты отгибают на лицевую сторону так, чтобы утолщенный край тесьмы выходил ровным кантом за низ брюк, и заметывают прямыми стежками, длиной 3 см. Манжеты прикрепляют к низу брюк с изнанки вдоль боковых и шаговых швов вручную 5-6 стежками. Длина закрепки – 1 см. Манжеты приутюживают.

При обработке низа брюк с полуторными манжетами (рис. 29, б) уточнение линии низа производят следующим образом: от среднего шва брюк по шаговому шву откладывают мерку длины брюк по шаговому шву минус половина ширины манжеты и проводят меловую линию подгиба низа, затем для обработки манжеты проводят линии на расстоянии 6-8 см (при ширине манжеты в готовом виде 4 см) и обрезают, оставляя припуск 1-2 см на подгиб обрезного среза внутрь. По намеченной линии нижнего сгиба прокладывают тесьму и настрачивают ее двумя строчками или одной по тонкому краю. Срез низа брюк перегибают в сторону изнанки, заметывают и пришивают его к верхней намеченной линии низа брюк ручными подшивочными стежками или на спецмашине.

Манжету раскладывают на две стороны так, чтобы линия шва проходила точно посередине, а утолщенный край тесьмы выходил за низ брюк ровным кантом, и заметывают. Прикрепление манжет и приутюживание выполняют так же, как описывалось выше.

Окончательная отделка

С готовых брюк удаляют следы мела, нитки, подрезают концы ниток с лицевой стороны и с изнанки, разрезают прорез кармана. Верхнюю часть брюк приутюживают через проутюжильник.

Утюгом с лицевой стороны выправляют пояс, бант, вытачки, хлястик, боковые и задний карманы и средний шов. Затем приутюживают нижнюю часть брюк, совмещая боковые и шаговые швы, заутюживают сгибы со стороны шаговых швов.

Одновременно с заутюживанием сгибов выправляют, плотно приутюживают и отпаривают манжеты, если они предусмотрены моделью.

Для просушивания и закрепления формы брюки подвешивают на вешалку на 30-40 мин. Пуговицу на заднем кармане намечают в соответствии с расположением петли.

Пуговицы для бретелей в детских брюках пришивают над швом пояса со стороны подкладки. Первые две пуговицы должны быть пришиты на середине передних половинок брюк, следующие две – на расстоянии 3 см от боковых швов со стороны передних половинок и две последние – на расстоянии 5-6 см от среднего шва в обе стороны. Эти пуговицы пришивают ручными стежками, незаметными с лицевой стороны, делая не менее трех проколов в каждое отверстие пуговицы.

Дефекты брюк

Дефекты брюк, их причины и способы устранения

Рис. 30. Дефекты брюк

Жилеты

Жилет является декоративным дополнением к современному мужскому костюму. Его форма, линия и пропорция тесно увязаны с пиджаком. Наиболее популярная сегодня модель – жилетка с шестью пуговицами, невысокая, почти не заметня под пиджаком.

Конструирование жилетов в основном ведется по расчетам, принятым для конструирования пиджака, с некоторыми небольшими отклонениями. В настоящее время жилет может иметь самостоятельное значение и носится без пиджака. Если жилет является дополнением к пиджаку, его спинку изготовляют из подкладочной ткани. При самостоятельном использовании жилета его спинку изготовляют из ткани верха.

Однобортные жилеты могут сочетаться с однобортным или двубортным пиджаком, двубортные – с однобортным пиджаком.

Костюмный жилет

(основной чертеж)

Необходимые мерки:

Сш = 20,5

Сг = 50

Cт = 44

Сб = 52

Шг = 19,2

Дтп = 55,6

Шс = 20,4

Дтс = 45,5

Впрз = 21,4

Ввж = 23 (высота выреза жилета)

Высоту выреза жилета Ввж определяют от точки основания шеи до желаемого уровня выреза жилета. Высота выреза жилета непостоянна и зависит от фасона и замысла костюма в целом.

Прибавки:

Пг = 4

Пшг = 2

Пшс = 2

Рис. 31. Костюмный мужской жилет

Размер 50, рост III

Построение чертежа:

Спинка.

Для построения жилета строят прямой угол с вершиной в точке А.

1. Линия талии.

Уровень линии талии определяется отрезком: АТ = Дтс + Пдтс = 45,5 + 1 = 46,5 см.

2. Линия груди.

Уровень линии груди первым способом определяют по формуле:

АГ = Впрз + 4,5 = 21,4 + 4,5 = 25,9 см.

Уровень линии груди вторым способом определяют по формуле: ТГ = Вб – 3,5 = 24,1 – 3,5 = 20,6 см.

Рис. 32. Чертеж-основа

3. Уровень выпуклости лопаток.

Уровень выпуклости лопаток определяет отрезок:

АУ = 0,3Дтс = 0,3x43,5 = 13,7 см.

4. Длина жилета.

Определяется отрезок:

АН = АТ + (8… 10) = 46,5 + 10 = 56,5 см (ТН = 8…10 см).

5. Средняя линия спинки.

Прогиб средней линии спинки на линии талии ТТ_1 = 3 см. Отведение средней линии спинки на линии низа НН_1 = 1,5 см. От точки Т_1 вниз по линии Т_1Н_1 откладывают 5 см (точка Н_11). От точки Н_1 вправо по горизонтали откладывают 3 см (точка Н_12). Точки Н_11 и Н_12 соединяют прямой линией.

Среднюю линию спинки проводят через точки А, У, Т_1 и Н_11 и Н_12.

6. Ширина спинки.

Средняя линия спинки пересекается с линией груди в точке Г_10. От точки Г_10 вправо откладывают ширину спинки Г_10Г_11 = 19,4 см.

7. Ширина проймы.

Ширина проймы составляет Г_11Г4 = 17 см и ширину полочки Г_3Г_4 = 18,2 см.

8. Линия полузаноса.

Через точку Г_3 проводят вертикаль, которая пересекается с горизонталью, проведенной из точки А в точке а_1; с горизонталью из точки Т – в точке Т8; с горизонталью из точки Н – в точке Н_4. От точки Н_4 вниз по линии А_1Н_4 откладывают 5,5 см (точка Н_5).

От точки А вправо по горизонтали откладывают отрезок, равный отрезку Г_10Г_11 (точка а); от точки а_1 влево откладывают отрезок, равный отрезку Г_3Г_4 (точка А_2). Точки Г_11 и а, а также Г_4 и а_2 соединяют прямыми линиями.

9. Ширина горловины спинки.

Ширина горловины спинки определяется отрезком:

АА_1 = Сш/3 + Пшр. горл = 20,5/3 + 1,3 = 8,1 см.

10. Высота горловины спинки.

Определяется отрезком:

А_1А_2 = АА_1/3 + Пшов = 8,1/3 + 1 = 3,7 см.

11. Высота проймы спинки.

Определяется отрезком Г_11П_2 = Впрз = 24,5 см.

Длина плечевого шва откладывается от точки А_2 через точку П_2. При этом П_2П_1 = 2…2,5 см.

Вспомогательная точка 1 находится на биссектрисе угла Г_11 1 = 4,2 см.

Точка П_3 находится на пересечении горизонтали, проведенной из точки У и прямой Г_11а. Линию проймы спинки проводят через точки П_1, П_3, 1 и Г_5.

12. Боковой срез.

Боковой срез спинки строят на вертикали, опущенной из точки Г_5, которая пересекается с линией талии в точке Т_3, а с линией низа – в точке Н_2. Вверх от точки Н_2 откладывают 1 см (точка Н_21). Влево от точки Т_3 откладывают 1 см (точка Т_2).

Точки Н_12 и Н_21 соединяют прямой. Линию бокового среза спинки проводят через точки Г_5Т_2Н_21.

13. Расчет вытачек.

В жилете по линии талии обычно проектируют вытачки. Сумму растворов вытачек по линии талии определяют по формуле:

(Сг + Пг) – (Ст + Пт) = (50 + 2,5) – (44 + 2,5) = 6 см.

Полученную величину делят на 3 (для полочки, спинки, бокового шва в равных частях), то есть одна вытачка будет составлять 2 см.

Вытачки на спинке строят на вертикали, проведенной из точки Г_11 до линии низа. Верхний конец вытачки расположен ниже точки Г_11 на 7,5 см.

Полочка.

1. Ширина горловины.

Для определения точки А_4 отрезок а_1а_2 делят пополам. Через точку А_4 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии в точке Т_4. От точки Т_4 вверх по вертикали откладывают отрезок, который определяет положение высшей точки горловины, равный мерке Дтп = 48 см.

2. Высота проймы полочки.

Определяется отрезком Г_4П_4 = 21,5 см.

3. Скос линии плечевого среза.

А_41П_5 = 16 см (по мерке). Точка П_6 – точка касания проймы линии:

Г_4П_4 = 6 см.

4. Линия проймы.

Вспомогательная точка 2 находится на биссектрисе угла Г_4 = Г_11 1 – 1 см. Вспомогательная точка 3 – на середине отрезка П_5П_6. Вспомогательная точка 4 откладывается вправо от точки 3 на 1 см. Линию проймы проводят через точки П_5, 4, П_6, 2 и Г_5.

5. Боковой срез полочки.

Прогиб бокового среза полочки на линии талии Т_2Т_31 = 1 см. Линию бокового среза полочки проводят через точки Г_5, Т_31 и Н_21.

6. Посторонние линии карманов.

Передние концы бокового и верхнего карманов должны находиться на вертикали, проходящей через точки Г_60 и Т_40. Положение точек Г_60 и Т_40 определяют, отложив вправо от точки Г_6 на линии груди и точки Т_4 на линии талии 2 см.

От точки Г_60 влево по горизонтали откладывают ширину листочки (точка Г_62). От точки Г_60 вниз по вертикали откладывают 3 см (точка К_3). От точки Г_62 вниз по вертикали откладывают 2 см (точка К_4). Ширина листочки верхнего кармана равна 2 см.

Длина верхней листочки унифицирована по размерам изделия (см):

• для 44-48-го размеров – 8;

• для 50-54-го размеров – 9-9,5;

• для 56-64-го размеров – 9,5-10.

От точки Т_40 вниз по вертикали откладывают 3,5 см (точка К_1). Через точки Г62 и К4 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии в точке Т_41. От этой точки вниз по вертикали откладывают 2,5 см (точка К_20). Через точки К_1 и К_20 проводят прямую влево, на которой от точки К_20 откладывают отрезок К_20К_2 = 3 см.

Ширина листочки бокового кармана равна 2,5 см.

7. Построение передней вытачки

Переднюю вытачку строят на вертикали А_41Т_4. Верхний конец вытачки не доходит до точки Г_41 на 7 см.

В жилете может проектироваться хлястик, который втачивается в вытачки на спинке. Ширина хлястика в местах втачивания 3 см, в концах – 2 см.

Модели жилетов, построенные на базе основного чертежа

На одной конструктивной основе можно строить самые разнообразные модели. Мы предлагаем несколько самых популярных моделей. На чертежах, прилагаемых ниже, точками отмечены выступающие места, отличающие новый чертеж от чертежа-основы.

Однобортный жилет (рис. 33). Спинка и полочка жилета с отрезными кокетками. В шве кокетки полочки – клапан с петлей. По линии передней вытачки проходит рельеф. На спинке вытачка перемещена влево. На линии вытачки располагается рельеф. Спинка по линии талии расширена для стягивания резинкой. Прогиб выреза жилета несколько увеличен: линия полузаноса в верхней части расположена под прямым углом к вырезу горловины. Застежка на пяти пуговицах.

Рис. 33. Однобортный жилет

Жилет с накладными карманами (рис. 34). Спинка и полочка жилета с отрезными кокетками в верхней части. На полочке накладной настрочной декоративный карман, через который проходит планка. Планка от линии груди до низа совмещается с линией А_4Т_4; от линии груди она проходит вверх до середины линии кокетки. Планка прикреплена к карману шнурком, продетым через отверстия металлических фестонов.

Рис. 34. Жилет с накладными карманами

На спинке планка от кокетки является как бы продолжением планки на полочке. Под планкой на уровне талии проходит хлястик, закрепленный в вытачках спинки. Планки настрачиваются двумя декоративными строчками. Вытачка полочки переводится в боковой шов. Ширина полузаноса в верхней части 6,5 см, внизу – 5,5 см.

Жилет из кожи (замши) с прямоугольной проймой (рис. 35). В оформление глубины и длины выреза жилета вносят изменения. Вырез жилета внизу заканчивается выступом с двумя петлями. На уровне выступа в переднюю вытачку втачивается шлевка с пряжкой. На шлевке две пуговицы.

Рис. 35. Жилет с прямоугольной проймой

Пройма на полочке имеет прямоугольный вырез. Для его построения вверх от точки Г_4 откладывают 1,5 см и через полученную точку и точку Г_5 проводят вправо прямую, которая пересекается с перпендикуляром, проведенным к этой прямой из точки Г_5, в точке Г'4. Линию проймы на полочке проводят через точки П5, Г'4, Г_5. На полочке узкая листочка.

Цветастый жилет (рис. 36). Жилет удлиненный, полочка имеет внизу скругление. Вырез жилета глубокий. Пройма расширена и углублена. Боковые карманы накладные с фигурными клапанами. Раствор вытачки перенесен в боковые швы. Такой жилет можно сшить из яркой цветастой ткани.

Рис. 36. Цветастый жилет

Жилет с лацканами (рис. 37). Спинка с рельефом на уровне лопаток от проймы до низа конечная точка рельефа Н_11. Полочка с лацканом и фигурным рельефом от проймы до точки на линии Т_4А_41 (между линиями груди и талии) до бокового среза. В нижней части рельефа расположен карман с листочкой. Застежка на кнопках.

Рис. 37. Жилет с лацканами

Жилет с фигурными кокетками (рис. 38). Спинка и полочка с фигурными кокетками. Из-под мыса кокетки на полочке – фигурный клапан. Жилет по спинке укорочен. Низ имеет овальную линию от точки Н_11 к боковым швам. Скос низа на полочке от точки Л_1 до точки Н_53, расположенной на пересечении линий А_41Т_4 и Н_51Н_21. Вытачку на спинке перемещают влево и строят на вертикали от мыса кокетки до низа. Раствор вытачки на спинке и в боковом шве увеличивают за счет выпрямления средней линии спинки от точки У по вертикали до линии низа (точка Н_13).

Рис. 38. Жилет с фигурными кокетками

Классический джинсовый жилет (рис. 39). Спинка и полочка с кокетками и рельефами от кокеток до низа. Вытачки на спинке перенесены в рельефы. Верхние карманы – накладные с клапанами, нижние – прорезные с клапанами. Плечевые швы слегка заужены и завышены. Низ полочки имеет заостренную форму с вершиной угла в точке Н_53.

Рис. 39. Классический джинсовый жилет

Для построения воротника из точки Л проводят касательную к горловине в точке Ф_2. С подробным описанием построения воротника вы можете ознакомиться в разделе «Воротники».

Жилет фрачный (рис. 40). Особенности фрачного жилета заключаются в том, что высота выреза жилета увеличивается. Принцип построения такого жилета соответствует основному чертежу. Лацканы могут иметь различную форму и длину в зависимости от фасона.

Рис. 40. Жилет фрачный

Джинсовый комбинезон

Джинсовый комбинезон, который приводится ниже, представляет собой конструктивное сочетание жилета и брюк.

Рис. 41. Джинсовый комбинезон

Чертеж дан на 50-й размер, II рост

Необходимые мерки:

Сш = 20,3

Сг = 50

Ст = 41

Сб = 50,5

Шг = 19,2

Дтп = 55,8

Шс = 20,5

Дтс = 45,5

Впрз = 21

Рис. 42. Чертеж комбинезона

Прибавки:

Пг = 2,5-3,5

Пт = 2,5-3,5

Пспр = 4-5

Пдтс = 1

Пдтп = 1

Пшр = 1,5

Особенности построения чертежа.

Спинка.

Для построения спинки строят прямой угол с вершиной в точке А, которая соответствует шейной точке на фигуре человека. Последующее построение производится аналогично построению основного чертежа жилета.

1. Прогиб бокового среза.

Прогиб бокового среза на линии талии Т_2Т_3 = 1 см. Вытачка на спинке расположена на вертикали, проведенной из середины отрезка Т_1Т_2.

2. Вытачка на спинке.

Вытачка на спинке не доходит до линии груди на 7 см. Раствор вытачки на спинке равен 2,5 см.

3. Задняя половинка брюк.

Для построения задней половинки брюк от точки Т_1 вниз по вертикали откладывают отрезок, равный:

Т_1Т_40 = 0,1Сб – 1,5 = 0,1x50,5 – 1,5 = 3,5 см.

Точки Т_40 и Т_2 соединяют прямой линией. От точки Т'1 вправо откладывают отрезок:

Т_1Т' = 0,1Ст = 0,1x41 = 4,1 см.

Через точку Т' перпендикулярно линии Т_40Т_2 проводят вниз прямую, которая пересекается с линией Т_40Т_2 в точке Т_4. От точки Т_4 откладывают:

• длину брюк Т'Н = 104,8 см;

• высоту сидения Т4Я = 25,2 см; положение линии колена определяет отрезок БК = БН/2.

Последующее построение выкройки соответствует построению основного чертежа брюк.

Полочка.

Для построения полочки строят прямой угол с вершиной в точке а. Далее построение полочки повторяет базовое.

1. Верхний карман.

Для построения верхнего кармана с листочкой определяют положение точки Г_60: Г_6Г_60 = 2 см.

От точки Г_60 влево по горизонтали откладывают длину листочки Г_60Г_62 = 0,2Ст – 1 см. Вниз по вертикали откладывают 2 см (точка К_4). Ширина листочки – 1,7 см.

2. Передняя половинка брюк.

Для построения передней половинки брюк на продолжении линии полузаноса а_1Т_8 вниз откладывают высоту сидения:

Вс = 25,2 см.

Через точку Б_2 проводят горизонталь, на которой вправо откладывают отрезок Б_2Б_21 = 5 см. Влево от точки Б_2 откладывают отрезок:

Б_2Б_1 = Сб/2 + 2 = 27,3 см.

3. Линия сгиба.

Линия сгиба передней половинки брюк проходит через точку Б, расположенную на середине отрезка Б_1Б_21.

4. Передняя вытачка.

Раствор передней вытачки 1,5-2 см. Длина вытачки от линии талии книзу 6 см, она не доходит до линии груди на 5-7 см.

Карман находится на передней половинке брюк. Передний конец расположен от линии талии на расстоянии 6 см; задний конец – на расстоянии 8 см.

Последовательность сборки жилета

Качество жилета напрямую зависит от правильной и последовательной сборки раскроенного изделия. Прежде чем приступить к сборке жилета, то есть соединению между собой всех выкроенных на ткани деталей, их нужно соответствующим образом заготовить.

Заготовка заключается в выполнении таких операций по обработке каждой детали, которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. Так, например, вытачки полочек и спинки необходимо стачать до соединения этих деталей по плечевым и боковым срезам, а воротник, прежде чем втачать в горловину, следует соединить с подворотником, вывернуть и приутюжить с образованием переходного канта и пр. Заготовив, таким образом, все детали, приступают к сборке изделия, которая ведется в строго определенной последовательности.

В качестве типового можно рекомендовать следующий порядок заготовки и сборки деталей мужского жилета.

• Заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, карманы, клапаны и т. п. Заготовленные детали отутюжить и сохранять в таком виде до самой сборки.

• Заготовить спинку, то есть обработать вытачки, складки, фасонные линии.

• Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные карманы, клапаны или обработать прорезные карманы и т. д.

• Обработать подборта и соединить их с подкладкой.

• Обработать борта и низ полочек.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам.

• Втачать воротник или обработать горловину обтачками, одновременно обработать застежки на полочке или спинке. Для простоты и удобства выполнения этих операций воротник рекомендуется втачивать до обработки боковых швов изделия.

• Обработать низ и горловину спинки.

• Окончательно отутюжить изделие.

• Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные детали.

Указанная последовательность обработки и сборки изделия в зависимости от фасона может несколько изменяться. Так, например, при обработке горловины переда планками плечевые срезы переда и спинки стачиваются после этих операций. Однако при всех случаях отклонения от рекомендуемой типовой последовательности обработки жилета необходимо помнить, что преждевременное соединение основных, крупных деталей затрудняет притачивание мелких частей изделия.

Пошив жилета

Обработка вытачек

Вытачки в жилете большей частью бывают разрезные. Их сметывают прямыми стежками с изнанки по намеченным линиям, уравнивая срезы. Длина стежков – 1,5-2 см. Стачивают вытачки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, сводящей шов на нет, и заканчивают на 1-1,5 см выше конца разреза вытачки. Нитки сметывания удаляют. Шов разутюживают. Слабину в концах вытачек сутюживают.

Кокетка

Кокетку соединяют со спинкой накладным или настрочным швом. При соединении кокетки со спинкой накладным швом (рис. 43, а, б) срез кокетки перегибают наизнанку по намеченной линии, заметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см на расстоянии 0,4-0,5 см от края сгиба н приутюживают. При этом заметанный край должен быть шире отделочной строчки не менее чем на 0,5 см. Кокетку в местах вогнутых срезов, где подогнутый край при дальнейшей обработке может затягивать, перед заметыванием оттягивают утюгом до намеченной линии сгиба или надсекают.

Рис. 43. Обработка кокеток

В кокетках с выступающими и внутренними углами (рис. 43, в) при настрачивании их на спинку отделочной строчкой шире чем 0,2 см требуется предварительная обработка углов. Выступающие углы обрабатывают стачным швом, вырезая излишки ткани в углах, швы разутюживают (рис. 43, г). Углы выворачивают, выправляют и приутюживают (рис. 43, д)

Внутренние углы обтачивают полосками основной или хлопчатобумажной ткани в цвет основной ткани, выкроенными по форме углов. Обтачивают со стороны полоски так, чтобы строчка обтачивания проходила по намеченной линии края кокетки (рис. 43, е). После обтачивания швы в углах надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см.

Фигурные края кокетки в изделиях из тонких тканей обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме фигурного края кокетки. Края обтачивают, внутренние углы надсекают, наружные подрезают, затем выворачивают, обработанные углы выправляют и приутюживают.

Обработанную кокетку накладывают на спинку по намеченной линии, совмещая контрольные знаки, наметывают прямыми стежками длиной 1,52 см и настрачивают с помощью лапки с направителем на расстоянии, предусмотренном моделью.

При соединении кокетки со спинкой настрочным швом (рис. 43, ж) кокетку со спинкой складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по намеченным линиям и стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют, шов разутюживают, затем заутюживают в сторону кокетки, заметывают и с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку на расстоянии, предусмотренном моделью жилета. Нитки сметывания удаляют, шов приутюживают.

Влажно-тепловая обработка полочек

Для получения выпуклости в области груди производят сутюживание полочек. Полочки складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают концы вытачек, уравнивают срезы и сутюживают в два приема.

Первый прием. Полочки кладут на гладильную доску срезом горловины к себе и сутюживают возникшую слабину по горловине (рис. 44, а), затем перемещают полочки по доске, сутюживая слабину по борту (рис. 44, б).

Рис. 44. Влажно-тепловая обработка полочек жилета

Второй прием. Полочки кладут на гладильную доску срезом проймы к себе так, чтобы центр выпуклости груди на полочке совпадал с центром овального края доски, при этом на доске должна находиться вся плечевая часть и боковой срез до линии талии (рис. 44, в). Образующуюся слабину по пройме сутюживают.

После сутюживания срезов полочек с одной стороны детали переворачивают нижней полочкой вверх и повторяют сутюживание указанными выше приемами.

Вытачки бортовой прокладки стачивают накладным швом шириной 0,5-0,7 см, сводя строчку в конце вытачки на нет.

Бортовую прокладку увлажняют, швы проутюживают, слабину в концах вытачек сутюживают. С утюживание срезов бортовой прокладки для образования выпуклости в области груди выполняют так же, как и при обработке полочек верха.

Жилетные карманы

Для жилетов используют самые разнообразные карманы, начиная от традиционно-прорезных и заканчивая ложно-декоративными. Мы дадим в этом разделе описание наиболее часто используемых видов карманов. Описание кармана с клапаном приведено в разделе «Брюки».

Прорезной карман с листочкой. Одним из наиболее часто встречающихся вариантов прорезных карманов в жилетах является карман с листочкой. Обработка его сходна с обработкой прорезных карманов, разница состоит в том, что нижняя обтачка здесь заменена листочкой – планкой из основной или отделочной ткани, которая, в отличие от клапана, отогнута вверх.

По способу соединения листочки с основной деталью различают карманы с втачной листочкой и настрочной. Для обработки любого из этих карманов необходимы следующие детали: листочка, верхняя и нижняя мешковины.

Размеры кармана могут быть различными, однако чаще длину входа в карман принимают следующую – 14-16 см, а ширину листочки – 2,5-3 см.

Разметка кармана на детали изделия (рис. 45, а). На лицевой стороне основной детали сначала мелом, а затем наметочными стежками наносят три вертикальные прямые: линию входа в карман (по ранее сделанной на примерке наметке), линию ширины листочки и на расстоянии 1,5 см от нее – линию прикладывания обрезного края верхней мешковины. Перпендикулярно к этим прямым намечают линии дд, ограничивающие длину входа в карман.

Рис. 45. Разметка кармана и приметывание листочки

Приметывание верхней мешковины. Верхнюю мешковину изнаночной стороной накладывают на изнаночную сторону детали изделия таким образом, чтобы вертикальный обрезной край ее совпадал с линией разметки, а контрольные надсечки – с линиями, ограничивающими вход в карман. В таком положении мешковину наметывают по всему контуру (рис. 45, б).

Заготовка листочки. Если у выкроенной листочки сгиб проходит по нитям основы, то ее складывают по линии сгиба изнаночной стороной внутрь и приутюживают. Затем по нижней части листочки отмеряют ее ширину и по намеченной линии оба слоя ткани сметывают.

Если листочка выкроена под каким-либо углом к направлению долевой нити, то для предохранения ее от растяжения рекомендуется использовать прокладку из бязи или подобной ткани. Прокладку выкраивают по размеру верхней стороны листочки, с припусками на швы, таким образом, чтобы направление нитей основы проходило вдоль детали.

Прокладку настрачивают, уравнивая верхние поперечные обрезные края, на изнаночную сторону нижней части листочки на расстоянии 0,2-0,3 см от сгиба. Затем листочку перегибают по сгибу изнаночной стороной внутрь, приутюживают и сметывают так же, как без прокладки.

Приметывание и притачивание листочки и нижней мешковины. Листочку, заготовленную, как указано выше, накладывают верхней стороной на лицевую сторону основной детали так, чтобы вся листочка расположилась вне рамки кармана.

При этом сметочный шов листочки совмещают с намеченной на основной детали линией входа в карман, а припуски на ширину шва по поперечным краям листочки располагают симметрично по отношению к рамке кармана. В этом положении листочку наметывают и притачивают по линии входа в карман с таким расчетом, чтобы строчка не выходила за линии, ограничивающие длину входа. Затем концы строчки закрепляют узелками, а припуск на обработку отгибают на листочку (рис. 45, в).

Нижнюю мешковину лицевой стороной накладывают на лицевую сторону основной детали таким образом, чтобы контрольные надсечки совместились с линиями дд, ограничивающими вход в карман, а вертикальный обрезной край мешковины был направлен в сторону листочки и заходил за линию разметки (ширины листочки) на 1,5 см (см. рис. 45, в). В таком положении нижнюю мешковину наметывают и притачивают к основной детали по линии разметки и строго по длине входа в карман. После этого проверяют (с изнаночной стороны), не смещены ли строчки относительно друг друга по длине, и концы их закрепляют узелками.

Для образования входа в карман основную деталь и верхнюю мешковину разрезают с изнанки посредине между строчками (рис. 46, а). При этом разрез не доводят до концов строчек на 1-1,5 см и заканчивают наклонными рассечками по направлению к ним. Наклонные рассечки также не должны доходить до концов строчек на 1-2 см. Затем запас листочки и нижнюю мешковину перегибают на изнаночную сторону основной детали через разрез кармана и направляют в разные стороны (рис. 46, б). Уголки, образованные наклонными рассечками, отгибают на изнанку, выправляют и закрепляют двойной машинной строчкой только на листочке.

Рис. 46. Обработка кармана с листочкой

Чтобы выполнить эту операцию, основную деталь и верхнюю мешковину отгибают и нитки приметывания мешковины удаляют.

При утюжке швов под мешковины в упор к швам подкладывают плотную бумагу. Сначала с помощью влажного проутюжильника с изнаночной стороны проутюживают листочку, затем верхнюю и нижнюю мешковины.

После утюжки основную деталь отгибают в сторону нижней мешковины, продольный и нижний поперечные обрезные края припуска на обработку листочки подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают и настрачивают у самого края на верхнюю мешковину (рис. 46, в).

В изделиях из плотной ткани обрезные края припуска на обработку можно настрачивать на мешковину зигзагообразной строчкой без предварительного подгиба. После этого нижнюю мешковину отгибают на верхнюю и, совместив их по овальному краю, сметывают и стачивают по всему контуру швом, шириной 1,5 см. Срезы мешковины обметывают зигзагообразной строчкой (46, г).

Карман с втачной листочкой и наклонной линией входа обрабатывается так же, как и карман с вертикальной линией входа. Горизонтальное расположение входа в карман для рассмотренного способа обработки не рекомендуется, так как при неизбежном в этом случае провисании листочки шов притачивания мешковины будет виден.

Карман в подкладке. На подкладке полочки в зависимости от модели может быть обработан прорезной карман с листочкой или накладной карман.

Накладной карман в подкладке выкраивают с припусками на обработку верхнего среза – 3,5-4 см, боковых и нижнего срезов – 0,7-1 см.

Припуск по верхнему срезу кармана перегибают по намеченной линии на лицевую сторону, подгибая срез на 0,5-0,7 см, заутюживают в сторону изнанки и обтачивают концы кармана на участке припуска на подгиб. Ширина шва – 0,7-1 см. Швы подрезают, оставляя 0,3-0,5 см. Уголки выворачивают, приутюживают и застрачивают верхний край на участке подгиба на 0,1-0,2 см от подогнутого края. Боковые и нижний края кармана перегибают на изнанку по продолжению обработанных концов кармана и заутюживают. Петлю обметывают. Готовый карман накладывают на подкладку полочки, наметывают по намеченным линиям и настрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края. Концы строчек закрепляют.

Для прочности верхние углы кармана на участке подгиба закрепляют второй строчкой на расстоянии 0,5 см от первой. Затем посередине верхнего края кармана намечают петлю длиной 1,8-2 см.

Накладные карманы. Карманы этого вида делают прямоугольными, овальными или фигурной формы, в соответствии с фасоном жилета. В зависимости от свойств используемой ткани накладные карманы делают одинарными, двойными или с прокладкой. Кроме того, накладной карман нередко выполняют с отделкой, расположенной по шву притачивания кармана или под планкой, оформляющей вход в карман.

Местоположение и размеры кармана также определяют по фасону жилета и уточняют на фигуре во время примерки. С этой целью рекомендуется вырезать из бумаги шаблон кармана, примерно соответствующий выбранным размерам и форме. Во время примерки шаблон прикалывают булавками к изделию и непосредственно на фигуре определяют окончательные размеры, форму и уточняют местоположение кармана. По срезам приколотого к изделию бумажного шаблона сначала мелом, а затем наметочными стежками намечают контур кармана.

Уточненный контур переносится на лист бумаги, и в дальнейшем на его основе строятся выкройки кармана и всех деталей, необходимых для его обработки.

Изготовление выкроек и технологическая последовательность обработки накладных карманов зависят от способа соединения их с основной деталью.

Различают три основных варианта соединения:

• карман настрачивается на основную деталь строчкой, проходящей у самого его края (соединение «в край»);

• карман настрачивается на основную деталь строчкой, расположенной на некотором расстоянии от его края;

• карман соединяется с основной деталью внутренней строчкой, невидимой с лицевой стороны.

Кроме того, в зависимости от ткани, из которой выполняется карман, различают два вида обработки его верхнего края (входа в карман):

• в шерстяных и не поддающихся растяжению тканях верхний край кармана обрабатывают за счет припуска, сделанного при раскрое;

• в легко растяжимых шерстяных или синтетических тканях верхний срез кармана для придания ему устойчивости обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по направлению нитей основы.

Накладной карман овальной формы. При построении выкройки накладного кармана овальной формы с настрочкой у самого края, в соответствии с уточненными во время примерки изделия размерами и формой кармана, на листе бумаги вычерчивают его контур. Форма нижней части кармана зависит от направления боковых сторон и радиуса закруглений.

На рис. 47 контур кармана обозначен АВБ, а линия входа в него – АБ. Если верхний край кармана обрабатывается за счет специального припуска, то его причерчивают к линии входа в карман (АДГБ). Величина припуска обычно принимается равной 3,75-4 см.

Рис. 47. Выкройка накладного кармана

По овальному контуру кармана делают припуск на ширину шва (1 см) и продолжают его на 1 см выше линии входа в карман (АБ).

По полученной выкройке карман выкраивают из ткани с таким расчетом, чтобы направление ДН совпадало с направлением ДН основной детали изделия.

Последовательность обработки. Верхний край кармана, в зависимости от ткани, обрабатывается двумя способами.

Если изделие выполняют из хлопчатобумажной ткани, то весь припуск (3,75-4 см) на обработку верхнего среза перегибают по линии входа в карман (АБ) на изнаночную сторону кармана, обрезной край подгибают внутрь на 1 см и затем наметывают и настрачивают на карман у самого сгиба (рис. 48).

Рис. 48. Обработка кармана из х/б ткани

В изделии из шерстяной или шелковой ткани, не поддающейся растяжению, верхний обрезной край обметывают зигзагообразной строчкой, перегибают на изнаночную сторону только на ширину шва (1 см) и застрачивают у самого сгиба (рис. 49, а). После этого весь припуск на обработку (3 см) перегибают по линии входа в карман и с изнаночной стороны прикрепляют к карману потайными ручными стежками (рис. 49, б).

Рис. 49. Обработка накладного кармана из шерстяных или шелковых тканей

Обработка овального края кармана. Припуск на ширину шва (1 см) по всему срезу подгибают на изнаночную сторону кармана и заутюживают. Для получения плавной линии сгиба по овальному краю кармана припуск рекомендуется подгибать и заутюживать с помощью шаблона, вырезанного из плотной бумаги точно по размеру кармана.

Шаблон накладывают на изнанку кармана так, чтобы верхний край совместился с линией входа в карман, а припуск на ширину шва был одинаковым по всему контуру. Овальный срез кармана, предварительно обметанный косыми стежками, стягивают на шаблоне и заутюживают (рис. 50).

Рис. 50. Стяжка кармана на шаблоне

Затем шаблон вынимают, а запасы на швы в углах кармана подгибают на изнанку, как показано на рис. 51, и приутюживают вместе с верхним краем кармана.

Рис. 51. Обработка углов в накладном кармане

Настрачивание кармана на основную деталь. Обработанный карман накладывают на основную деталь изделия по намеченным на ней линиям, наметывают и настрачивают у самого края (рис. 52). Чтобы припуск на шов, лежащий внутри кармана, не был заметен снаружи, в углах делают поперечные закрепки машинной строчкой длиной 0,5-0,75 см.

Рис. 52. Настрачивание кармана

Особенности обработки кармана в изделиях из шерстяных и легко растяжимых тканей. В этом случае для предохранения входа в карман от растяжения верхний край его обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по долевой нити.

При построении выкройки кармана припуски на ширину шва по всему овальному краю кармана по-прежнему делают 1 см, а по верхнему краю уменьшают до 0,75 см (рис. 53).

Рис. 53. Выкройка накладного кармана

Выкройка обтачки верхнего кармана показана на рис. 54.

Рис. 54. Выкройка обтачки

Длина обтачки должна быть меньше длины линии входа в карман на 0,2 см, высота ее составляет примерно 3 см. Припуски на ширину шва по верхнему и нижнему срезам обтачки делают равными 0,75 см, а по боковым – 1 см.

Перед притачиванием обтачки нижний долевой срез ее обметывают зигзагообразной строчкой, перегибают на изнаночную сторону только на ширину шва (0,75 см), застрачивают у самого сгиба и приутюживают (рис. 55). Заготовленную таким образом обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону кармана, уравнивают обрезные края, наметывают и обтачивают по боковым срезам швами шириной 1 см, а по верхнему – 0,75 см (рис. 56).

Рис. 55. Обработка обтачки

Рис. 56. Соединение обтачки с карманом

Для образования переходного канта припуски на ширину шва заутюживают на карман (рис. 57), после чего обтачку выворачивают на изнаночную сторону кармана, выправляют углы и окончательно приутюживают переходной кант со стороны обтачки. При этом под запасы швов желательно подкладывать плотную бумагу, во избежание выдавливания припусков на лицевую сторону кармана.

Рис. 57. Заутюживание припусков

Шов по овальному краю кармана рекомендуется заутюживать с помощью шаблона, который в этом случае вкладывают под обтачку (рис. 58). Закончив утюжку, шаблон удаляют, а обтачку прикрепляют к карману потайными ручными закрепками.

Рис. 58. Заутюживание кармана на шаблоне

Накладной карман с прокладкой. Накладные карманы часто выполняют с прокладкой для придания устойчивости ткани и сохранения формы. В качестве прокладочного материала применяют хлопчатобумажную ткань типа бязи.

Во время примерки изделия сразу уточняют и намечают местоположение, форму и размеры кармана. Затем на листе бумаги вычерчивают его контур (АББ_1А_1 на рис. 59, АБ – линия входа в карман) и непосредственно на этом контуре строят выкройку. Кроме того, вычерчивают детали, необходимые для обработки кармана, то есть прокладку и обтачку.

Рис. 59. Выкройка кармана

Изготовление выкроек (рис. 59). По сравнению с контуром, выкройку кармана по боковым и нижнему срезам увеличивают на 0,2 см. По всему контуру кармана (ВВ_1Г_1Г) вычерчивают припуски на ширину шва: 1 см по боковым и нижнему срезам и 0,75 см по верхнему срезу. Прокладку кармана (рис. 60) строят точно по контуру АББ_1А_1 (см. рис. 59). Припуск на ширину шва 0,75 см дают только по линии входа.

Рис. 60. Выкройка прокладки

Обтачка верхнего края (рис. 61). Ширину обтачки берут равной ширине прокладки кармана АБ (по линии входа). Высоту обтачки принимают обычно равной 4 см. Припуски на ширину шва по верхнему срезу обтачки – 0,75 см, а по нижнему – 1 см.

Рис. 61. Выкройка обтачки

Все построенные выкройки вырезают и по ним выкраивают из ткани детали кармана, соблюдая направление нитей основы.

Обработка верхнего среза кармана. На изнаночную сторону кармана накладывают прокладку, а на лицевую – обтачку лицевой стороной. Все три детали уравнивают по верхнему срезу, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. При этом прокладка и обтачка, поскольку они уже кармана, должны располагаться симметрично по отношению к его боковым срезам, как показано на рис. 62, а.

Рис. 62. Обработка верхнего среза кармана

После стачивания прокладку и обтачку отгибают в сторону (рис. 62, б), и шов приутюживают. Затем нижний срез обтачки подгибают на изнанку на 1 см, наметывают на прокладку и настрачивают у самого края. Стачанные детали в том же положении (то есть обтачка и прокладка отогнуты в одну сторону, а карман – в противоположную) переворачивают изнаночной стороной вверх, припуски на ширину шва по срезам кармана загибают на карман, нижние углы подворачивают, накладывают один на один и приутюживают (рис. 62, б).

Настрачивание прокладки (рис. 63). Детали кармана в том же положении (рис. 62, б), то есть обтачкой вниз, накладывают на лицевую сторону основной детали с таким расчетом, чтобы прокладка совместилась с размеченной на изделии рамкой кармана. Затем прокладку наметывают и настрачивают на основную деталь на расстоянии 0,2 см от срезов. В верхних углах кармана машинной строчкой делают закрепки длиной 0,5-0,75 см.

Рис. 63. Настрачивание прокладки

Настрачивание кармана (рис. 64). Настроченную на основную деталь прокладку закрывают карманом, который, в свою очередь, наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.

Рис. 64. Настрачивание кармана

Накладной карман иногда выполняют с клапаном. Заготовленный клапан втачивают между карманом и обтачкой при обработке верхнего среза (входа в карман).

Обработка горловин и пройм обтачками

Обработка горловин и пройм отдельными обтачками. Преимущество этого способа состоит в том, что им можно обрабатывать горловины самых разнообразных форм. Обтачка горловины изготовляется обычно из двух частей, причем швы, соединяющие обе части, располагаются вдоль плечевых швов изделия.

Изготовление выкроек. Построение выкроек обтачки осуществляется на чертежах спинки и полочки, на которых после примерки сделаны необходимые исправления и уточнена форма горловины.

Для построения выкройки задней части обтачки вниз по линии середины спины отмеряют ширину обтачки – 3-4 см. Полученные точки соединяют вогнутой кривой, подобной по форме линии горловины.

Выкройка передней части обтачки. Расстояния no линии плеча и по линии середины переда равны принятой ширине обтачки – 3-4 см.

Построенные выкройки, как обычно, переводят с чертежей на другой лист бумаги и к ним по всему контуру (кроме линий, соответствующих середине обтачки) причерчивают припуски на ширину швов – 0,75 см.

На выкройках необходимо наметить направление нитей основы, которое должно точно соответствовать направлению ДН на основном изделии. Затем выкройки вырезают и по ним обе детали обтачки выкраивают из ткани так, чтобы направления нитей основы на выкройках и на ткани совпадали.

Заготовка обтачки. Обе части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и стачивают швом, шириной 0,75 см. Припуски на швы разутюживают, после чего внутренний край обтачки обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на изнанку на 0,75 см и застрачивают у самого края.

Соединение обтачки с горловиной. Заготовленную обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия и закрепляют булавками у плечевых швов по середине переда и спины, а при необходимости и еще в нескольких местах. Наметывают обтачку со стороны основной детали, а машинную строчку ведут по обтачке.

Припуски на ширину шва (0,75 см) по всей горловине, как и всегда на срезах овальной и круглой форм, надсекают, причем на участках наибольшей кривизны надсечки делают чаще.

Для закрепления переходного канта обтачку отгибают и настрачивают на запас шва на расстоянии 0,1-0,15 см от машинной строчки, соединяющей обтачку с горловиной. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия, приутюживают переходной кант и по внутреннему краю прикрепляют к изделию потайными ручными стежками через каждые 5-7 см.

Технология обработки обтачкой пройм отличается только последовательностью операций. В этом случае в изделии перед обработкой пройм стачиваются только плечевые срезы, а боковые остаются нестачанными. Точно так же и обе части обтачки проймы стачивают сначала только по плечевым швам. Боковые срезы изделия и соответствующие им нижние обрезные края обтачки стачиваются позднее, уже после притачивания обтачки, настрачивания ее на запас шва и приутюжки переходного канта.

Обработка внутреннего края обтачки и прикрепление его к пройме являются заключительными операциями и производятся лишь после стачивания боковых срезов изделия и нижнего обрезного края обтачки.

Соединение подбортов с подкладкой

До соединения подбортов с подкладкой необходимо по срезам полочек проклеить кромку, как показано на рис. 65.

Рис. 65. Прокладывание кромки

Части подбортов складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают швом, шириной 0,5-0,7 см. Одновременно к внутренним краям подбортов притачивают обтачки низа. Швы разутюживают.

Подкладку полочек соединяют с внутренними краями подбортов и обтачками низа жилета. Для этого подкладку складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см на расстоянии 0,9 см от среза, делая небольшую слабину подкладки в области выпуклости на грудь.

Притачивание выполняют по подкладке на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.

Нитки сметывания удаляют, шов отгибают и заутюживают в сторону подкладки (рис. 66), а на участке соединения подборта с обтачкой низа шов разутюживают.

Рис. 66. Обработка подкладки полочек жилета

Обработка бортов и низа жилета

Подборта с притачанной подкладкой складывают с полочками лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и приметывают без посадки, а в углах бортов и низа подборта натягивают, делая незначительную слабину полочек верха. Длина стежков – 1 см. Борта и низ жилета обтачивают, отступив от кромки на 0,1-0,2 см. Если наружный край кромки не подшит, то обтачивание выполняют по кромке. Нитки сметывания удаляют.

Швы обтачивания выреза горловины, бортов и низа разутюживают на специальной колодке, а затем подрезают, оставляя припуск со стороны полочек 0,2-0,3 см, а со стороны подборта – 0,4 см.

При обработке бортов в «чистый край» срез шва со стороны подборта и обтачки низа пришивают к прокладке косыми стежками. Частота стежков – 2 в 1 см. Затем расправляют подкладку по пройме, излишки подкладки срезают. Подкладку по пройме сметывают с верхом, смещая верх полочки относительно подкладки внутрь детали так, чтобы срез подкладки выступал за срез проймы верха на 0,2-0,3 см. Проймы обтачивают. Ширина шва – 0,5 см. В местах наибольшего углубления швы надсекают, не доходя до строчек на 0,2 см. Полочки выворачивают на лицевую сторону через нестачанные боковые срезы. Края выреза горловины, бортов, низа и проймы выправляют и выметывают ручным способом со стороны подкладки полочки стежками длиной 0,7-1 см на расстоянии 0,5 см от края, образуя кант из полочки в сторону подборта шириной 0,2 см. Затем прямыми стежками длиной 3-3,5 см приметывают внутренний срез подборта на расстоянии 0,2-0,3 см от шва притачивания подкладки к подбортам. Частота стежков – 2 в 1 см.

Затем полочки вывворачивают на лицевую сторону и расправляют подкладку по всей полочке. Края пройм выметывают стежками длиной 0,8-1 см на расстоянии 0,5-0,6 см от края, образуя кант из верха в сторону подкладки шириной 0,2 см. Вырез горловины, борта и низ в зависимости от модели могут быть отделаны вспушкой или строчкой. Вспушку выполняют на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота стежков равна 1-3 см. Вырез горловины, борта, низ и проймы приутюживают. По проймам полочек прокладывают строчку с лицевой стороны на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

Обработка спинки жилета

Обработка хлястиков. Узкий конец правого хлястика перегибают на изнанку на 0,6-0,7 см, затем перегибают на изнанку в долевом направлении долевые стороны хлястика, срез с одной стороны подгибают на 0,6-0,7 см внутрь и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. При этом строчка с лицевой стороны должна проходить посередине хлястика по ширине. Узкий конец правого хлястика застрачивают по форме прямоугольника. Хлястики в готовом виде приутюживают.

Узкий конец левого хлястика пропускают через среднюю перекладину пряжки на 1,5 см, срез подгибают на 0,5 см внутрь и застрачивают обратной машинной строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

Хлястики накладывают на спинку по линии талии необработанными концами к боковым срезам спинки и прикрепляют к спинке вручную или на стачивающей машине на расстоянии 0,5 см от среза.

Обработка спинки. Спинка верха и спинка подкладки состоят из двух частей со швом посередине. Части спинки верха (из подкладочной ткани пиджака) и подкладки (из подкладочной ткани рукавов пиджака) складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом шириной 1 см. Швы разутюживают.

Для стачивания вытачек спинку перегибают и складывают лицевой стороной внутрь по средней линии, а стачивают по боковой. Швы вытачек заутюживают на спинке верха в сторону боковых срезов, а на спинке подкладки – в сторону среднего шва спинки.

Для большей устойчивости верхней части спинки с изнанки приметывают прокладку, располагая ее на расстоянии 1 см от среза горловины спинки.

Соединение спинки верха и подкладки. Спинку верха складывают со спинкой подкладки лицевыми сторонами внутрь, совмещая средние швы, срезы горловины и плечевые срезы. С изнанки проймы подрезают. Проймы, низ и шлицу обтачивают швом шириной 0,7 см. При обтачивании верх спинки смещают внутрь детали по проймам и низу на 0,2-0,3 см для образования канта (рис. 67). На месте наибольшего углубления шов проймы рассекают в нескольких местах, не доходя до строчки на 0,2 см. Уголок шлицы надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см.

Рис. 67. Соединение спинки жилета с подкладкой

Соединение спинки с полочками. Через нестачанные боковые срезы внутрь спинки вкладывают обработанные полочки так, чтобы лицевая сторона полочки верха совпадала с лицевой стороной спинки верха, уравнивают боковые и плечевые срезы и сметывают прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,8-0,9 см от срезов. При сметывании плечевых срезов делают посадку спинки верха и подкладки и следят за тем, чтобы плечевой срез спинки выходил относительно обработанного края горловины полочки на 1-1,2 см. Стачивание боковых и плечевых срезов выполняют по спинке. Ширина шва равна 1 см. Нитки сметывания из швов удаляют.

Жилет выворачивают на лицевую сторону через необработанную горловину спинки, расправляют боковые, плечевые швы, низ и проймы спинки.

Обработка горловины спинки. Срез горловины спинки верха перегибают наизнанку по продолжению обработанных краев выреза горловины полочек и заметывают прямыми стежками. Затем подгибают срез горловины спинки подкладки так, чтобы этот подогнутый край отстоял от края спинки верха на 0,1-0,2 см, заметывают и подшивают вручную потайными подшивочными стежками или застрачивают на стачивающей машине двумя строчками: первая – на расстоянии 0,2-0,3 см от края, вторая – на расстоянии 2-2,5 см от первой. При этом концы второй строчки не должны доходить до плечевых швов на 2-3 см.

Окончательная отделка жилета

Прикрепление хлястиков. Хлястики спинки прикрепляют к спинке строчкой в виде прямоугольника или треугольника на расстоянии 10-12 см от боковых швов.

Обметывание петель. Число петель зависит от модели. Петли намечают с помощью линейки. Первую (верхнюю) петлю намечают на расстоянии 1 см ниже верхнего угла выреза борта и горловины, а нижнюю – на 1 см выше угла нижнего скоса борта. Остальные петли намечают на равном расстоянии друг от друга. Расстояние петель от края борта – 1 см. Длина петли – 1,5-1,7 см. Обметывают петли на машине или вручную.

Чистка жилета. В готовом жилете удаляют следы мела, нитки выметывания и заметывания краев, подрезают концы ниток с лицевой стороны и с изнанки.

Приутюживание жилета. Готовый жилет приутюживают с лицевой стороны и с изнанки. Сначала проутюживают плечевые участки спинки со стороны подкладки, затем правую и левую части спинки, низ и боковые швы жилета. После этого проутюживают полочки со стороны подкладки, борта со стороны подбортов и низ со стороны обтачек низа через увлажненный проутюжильник.

Затем отпаривают полочки жилета и пришивают пуговицы на ножке.

Плащ и пальто

Ассортимент верхней мужской одежды включает в себя пальто, полупальто, демисезонный и летний плащи. Сегодня в моде удлиненные плащи и пальто, длиной до колен, из кашемировых или шерстяных гладких тканей. Легкие и теплые. Актуальна подкладка из той же ткани, что и сам плащ. Это дает возможность сделать его двусторонним.

Мужская верхняя одежда может быть выполнена с центральной или со смещенной бортовой застежкой, иметь прилегающий, полуприлегающий или прямой силуэт. Спинка бывает цельной или стачной со шлицей внизу, со складками, хлястиком или поясом. Рукава – чаще всего втачные или реглан, реже цельнокроенные или комбинированные. Карманы, как правило, прорезные или накладные, с клапаном или без клапана, с листочкой.

Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой

(основной чертеж)

Для построения чертежа необходимо снять измерения (мерки) и строить чертеж согласно порядку, описанному ниже.

Необходимые мерки:

Сш = 20,1

Сг_2 = 50

Сг_3 = 48

Ст = 41

Сб = 50

Шг = 18,6

Дтс = 48,1

Дтп = 46,4

Впрз = 24,9

Впк = 47,2

Шс = 19,9

Шп = 15,5

Оп = 30,7

Др = 59,1

Вппк = 46,1

Прибавки

Пшр = 1,5

Пг = 14

Пт = 8

Пб = 5

Пшг = 1, 2

Пдтс = 1

Пдтп = 1

Пспр = 4

Пвпк = 1

Пшс = 1,8

Поп = 12

Рис. 68. Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой

Чертеж дан на 48-й размер, IV рост

Построение чертежа:

Спинка.

Для построения любого чертежа необходимо вычертить сетку. Далее строится прямой угол с вершиной в точке А_0. Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – за уровень вершины горловины.

Рис. 69. Чертеж-основа

1. Ширина сетки

рассчитывается по формуле:

А_0а_1 = Сг3 + Пг = 48 + 14 = 62 см,

и откладывается вправо от точки А_0

2. Ширина спины:

А_0а = Шс + Пшс = 19,9 + 3,5 = 23,4 см. Это расстояние откладывают вправо от точки А_0

3. Ширина полочки.

Берем а_1а_2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладывают влево от точки а_1

4. Ширина ростка.

От точки А_0 вправо отмеряют

А_0А_2 = 1/3 Сш + Пшр = 8,2 см

и обозначают точку А_2.

Из точки А_2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А_1.

5. Высота ростка.

Из точки А_1 влево следует провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.

Точки А_2 и А соединяют плавной линией – линия ростка.

А_2А_1 = А_0А_2/3 = 8,2/3 = 2,7 см

6. Линия груди.

От точки А_0 вниз откладывают расстояние, равное:

А_0Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 24,9 + 4 + 0,5 = 29,4 см.

Через точку Г вправо проводят горизонталь.

7. Линия талии:

А_0Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,

откладывают вниз от точки А_0.

Через точку Т вправо прокладывают горизонтальную линию.

8. Линия бедер.

Расстояние от линии талии до линии бедер равно:

ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см.

Через точку Б проводят горизонталь.

9. Уровень лопаток.

От точки А_0 вниз надо отложить расстояние, равное:

А_0У = А_0Г / 2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.

10. Скос по линии талии.

От точки Т вправо сделать отвод центральной линии ТТ_1 = 1,5 см для лучшей посадки на фигуре.

Среднюю линию спинки проводим, соединив точки А,У,Т_1, и продлеваем ее вниз. На пересечении с линией бедер ставим точку Б_1. Внизу – точку Н_1.

Из точек Н_1, Б_1, Т_1 проводим перпендикуляр к линии Т_1 Б_1 Н_1.

11. Положение конечной плечевой точки.

Из точки А_2 надо провести дугу, соответствующую А_2П_1.

Из точки Т_1 по диагонали – вторую дугу, соответствующую отрезку Т_1П_1. Их пересечение дает точку П_1. Соединяем ее с точкой А_2.

На пересечении с линией ширины спины ставим точку П_2.

А_2 П_1 = Шп + 1 (посадка) + 2 (швы) = 18,45 см.

Т_1П_1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.

12. Точка касания.

От линии груди вверх откладываем расстояние: Г_1П_3 = П_2Г_1/3 + 2 = 9,7 см.

13. Центр проймы:

Г_2 = Г_1Г_4/2.

14. Биссектриса проймы:

Г_11 = 0,2 х Г_1Г_4 + 0,5 = 0,2 х 17,4 + 0,5 = 3,9 см.

Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П_1, П_3, 1, Г_2.

15. Ширина проймы

рассчитывается по формуле:

Г_1Г_4 = (Сг3 + Пг) – [(Шс + Пшс) + (Шг + Пшг)] = (48 + 14) – [(19,9 + 3,5) + (18,6 + 3,5)] = 62 – 45,5 = 16,5 см.

16. Длина изделия.

Т_1Н_1 = по желаемой длине

Полочка.

Рассчитываем центр груди по формуле:

Г_3Г_6 = Г_3Г_4 /2 + 1 = 22,1/2 + 1 = 12 см

и откладываем влево от точки Г_3. Из точки Т_60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т_6.

1. Ширина горловины

Из точки А_4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г_6:

А_3А_4 = А_0А_2 (со спинки) = 10,2 см,

откладывается влево от точки А_3.

2. Высота груди

определяется следующим образом:

Г_6Г_7 = Пспр = 4 см.

Из точки Г_7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.

3. Занижение талии.

От точки Т_6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т_60.

Через точку Т_60 проводим отрезок Т_6Т_60 = 1 см.

4. Баланс (вершина горловины).

От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке:

Т_60А_41 = Дтс + Т_6Т_60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,9 см,

где Пдтс – уработка.

Уработка: для жилетов = 0,5-1 см; для пиджаков = 1-1,5 см.

5. Глубина горловины.

А_3А_5 = А_3А_4 = 10,2 см, откладывается вниз от точки А_3.

Линия горловины оформляется радиусом А_3А_5, соединяя точки А_4 и А_5.

6. Наклон плеча.

Берется со спинки а_21П_4 = аП_2

7. Высота проймы.

Контрольная надсечка (точка касания).

От Г_4 вверх откладываем отрезок

Г_4П_6 = Г_4П_4/4

Г_4П_4 = Г_1П_2 – 1,5

8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).

Рассчитывается по формуле:

А_41П_5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.

Из точки П_6 проводим дугу через точку П_4. На нее из точки А_41 откладываем расстояние, равное 17, 4 см. На пересечении получаем точку П_5.

На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см.

Впоследствии это будет часть контура проймы.

9. Биссектриса угла.

Г_42 = Г_11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г_4.

Прокладываем контур проймы полочки от точки П_6 через точки 2 и Г_2.

10. Боковой шов.

Сравниваем мерку Сб = 52 см с расстоянием от точки Б_1 до точки Б_3. Если мерки совпадают, то боковой шов пройдет четко через точку Б_2, если мерки больше ширины сетки, то от точки Б_2 в обе стороны откладывается недостающее расстояние поровну.

Далее он соединяется с точкой Б_2 и опускается до низа.

11. Надсечки по линии талии.

На пересечении с боковым швом получаем точку Т_2. По спинке линия талии будет Т_1Т_2, по полочке – соединяя точки Т_2, Т_60, Т_8.

В точке Т_2 делаются контрольные надсечки по спинке и полочке для удобства стачивания швов.

12. Линия низа полочки.

Желаемую длину откладывают вниз от точки Т_8 и прибавляют 1 см на уработку бортов.

Получаем Т_8Н_3 = Т_1Н_1 + 1 см.

13. Ширина полочки внизу.

Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии груди (от линии полузаноса до бокового шва) + 3-5 см.

14. Ширина полузаноса.

Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – 6-12 см.

15. Ширина спинки внизу.

Ширина спинки внизу соответствует ширине спинки по линии груди (от среднего шва до бокового) + 1 см.

Полуприлегающее пальто с английским воротником

Эта модель мужского пальто строится на базе основного чертежа с учетом некоторых особенностей.

Необходимые мерки:

Сш = 19,9

Сг_2 = 48

Сг_3 = 46

Ст = 38

Сб = 48

Шг = 18

Дтс = 48

Дтп = 45,9

Впрз = 24,6

Впк = 46,9

Шс = 19,4

Шп = 15,3

Оп = 29,2

Др = 58,8

Вппк = 45,4

Прибавки:

Пшр = 1,5

Пг = 13

Пт = 8

Пб = 5

Пшг = 3,2

Пдтс = 1

Пдтп = 1

Пспр = 4

Пвпк = 1

Пшс = 1,8

Поп = 12

Рис. 70. Полуприлегающее пальто с английским воротником

Размер 46-й, IV рост

Особенности построения:

1. Ширина проймы.

Ширина проймы соответствует ширине проймы расчетной + 1,5 см на боковую вытачку = 15 + 1,5 = 16,5 см.

2. Положение бокового шва.

Боковой шов смещается от центра проймы в сторону спинки на 3 см. Г_1Г_5 = 3 см.

3. Центр проймы.

Определяется по формуле: Г_4Г_2 = ширина проймы расчетная/2 + 1,5 см на вытачку = 15/2 + 1,5 = 9 см.

Рис. 71. Пальто полуприлегающего силуэта

Спинка.

1. Скос на линии талии.

Для лучшего прилегания спинки в области талии на чертеже делается отвод центра спинки вправо на 2 см. ТТ_1 = 2 см.

Центр спинки следует оформить по точкам АУТ_11 и продолжить ниже линии бедер на 10 см.

В итоге получаем точку Б_0.

2. Дополнительный прогиб.

От полученной точки Т_1 откладываем еще 1 см на прогиб и получаем точку Т_11.

Соединить точки Т_11Б_0 и продолжить до линии низа, поставить точку Н_1. На линии бедер – точку Б_1.

Линию низа и линию бедер провести параллельно линии талии.

3. Ширина спинки по линии талии.

Определяется по формуле: Т_11Т_2 = А_0а – 1,5 – 2 см.

4. Ширина спинки по линии бедер.

Ширина спинки по линии бедер соответствует ширине спинки по линии талии + 1 см.

5. Ширина спинки внизу.

Ширина спинки внизу соответствует ширине спинки по линии бедер + 1 см.

Указанные величины ширины спинки по линии талии и низа непостоянны и зависят от степени прилегания изделия и моды. Изменяя их, можно получить желаемый силуэт.

Полочка.

1. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка располагается на вертикальной прямой линии, выходящей из точки Г_41. Для ее расчета воспользуемся формулой: Г_4Г_41 = ширина проймы/4 = 15/4 = 3,7 см.

Или Г_4Г_41 = Сг3/10 = 46/10 = 4,6 см.

Из полученной точки Г_41 опускаем вниз прямую до кармана.

2. Раствор боковой вытачки.

Боковая вытачка на линии груди откладывается из точки Г_41 в разные стороны по 0,75 см, на линии талии – по 1 см. Стороны вытачки выравниваются по большей стороне.

3. Положение кармана.

Из точки Г_4 следует опустить вниз до талии прямую линию и поставить точку Т_7. Расстояние от талии до кармана соответствует Т_7К = 6-8 см (от роста) или:

Т_7К = Дтп/4 – 4 = 45,9/4 – 4 = 7,5 см.

Через полученную точку К проводим прямую линию параллельно заниженной линии талии. Из точки К вправо откладываем расстояние, равное КК_1 = вход в карман/2 + 1 см = 9,1 см.

Далее из этой же точки К откладываем влево расстояние, равное:

КК_2 = вход в карман/2 – 1 см = 7,1 см.

4. Ширина полочки по линии бедер.

Ширина полочки по линии бедер соответствует формуле:

Б_3Б_4 = (Сб + Пб) – Б_1Б_2 со спинки = 38 см.

Соединить точки Б_4Г_5 и продолжить вниз до линии низа.

5. Прогиб по линии талии.

Прогиб по линии талии составляет Т_3Т_4 = 1,5-2 см. Соединяем точки Т_4Г_5 и Т_4Б_4.

Пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком

Эта модель мужского пальто также строится на базе основного чертежа. Отличительной чертой данного пальто является отдельно выкроенный бочок.

Необходимые мерки:

Сш – 19,9

Сг_2 = 48

Сг_3 = 46

Ст = 38

Сб = 48

Шг = 18

Дтс = 48

Дтп = 45,9

Впрз = 24,6

Впк = 46,9

Шс = 19,4

Шп = 15,3

Оп = 29,2

Др = 58,8

Вппк = 45,4

Прибавки:

Пшр = 1,5

Пг = 13

Пт = 8

Пб = 5

Пшг = 3,2

Пдтс = 1

Пдтп = 1

Пспр = 4

Пвпк = 1

Пшс = 1,8

Поп = 12

Рис. 72. Пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком

Рис. 73. Чертеж спинки

Размер 46-й, IV рост

Особенности построения:

1. Ширина проймы.

Ширина проймы составляет Г_4Г_1 = ширина проймы расчетная + 1,5 см (вытачка) + 2 см (швы) = 18 см.

2. Центр проймы.

Центр проймы рассчитывается по формуле:

Г_4Г_2 = ширина проймы расчетная/2 + 3,5 = 14,5/2 + 3,5 = 10,7 см, откладывается влево от точки Г_4.

Положение и величину бокового среза следует перенести со спинки, получая при этом точку Г_51.

3. Ширина полочки по линии бедер.

Ширина полочки по линии бедер рассчитывается так же, как и в предыдущей модели.

Б_3Б_4 = (Сб + Пб) – Б_1Б_2 со спинки + 3,5 на оформление и стачивание отрезного бочка = 57 – 21 + 3,5 = 39,5 см.

Соединить точки Г_5Б_4 и продолжить до линии низа.

4. Прогиб по линии талии.

Прогиб по линии талии составляет 1,5 см. От точки Т_3 откладываем вправо 1,5 см и получаем точку Т_4.

Соединяем точки Г_5Т_4Б_4.

Рис. 74. Чертеж полочки

5. Положение отрезного бочка.

Отрезной бочок откладывается от точки Г_4 по биссектрисе по формуле Г_4Г_42 = Сг3/10, от полученной точки отложить раствор вытачки в разные стороны по 0,75 см. Из этих точек опустить вниз две параллельные линии до линии низа. На пересечении с линией талии поставить точки М_1М_2.

От этих точек делаем в разные стороны соответственно прогиб на 1 см.

М_2М_3 = М_1М_4 = 1 см.

6. Линия отрезного бочка.

Линию отрезного бочка следует провести, соединяя точки Г_43М_4Б_6, и продолжить на середину отрезка Н_6Н_7.

7. Линия бокового среза полы.

Линию бокового среза полы со стороны отрезного бочка провести через точки Г_44М_3Б_5 на середину отрезка Н_6Н_7.

Двушовный втачной рукав

Данный рукав используется во всех перечисленных моделях мужского пальто.

Рис. 75. Построение рукава

Построение чертежа.

1. Высота оката.

Высота оката в рукаве равна средней глубине проймы минус 2,5 см. Чтобы найти среднюю глубину проймы, надо соединить спинку и полочку по боковым швам.

Конечные плечевые точки П_1, П_5 соединить прямой, разделить прямую пополам, поставить точку О. Из точки О вниз провести отрезок до линии груди, поставить точку О_1. В итоге мы получаем линию средней глубины проймы, затем берем сантиметр и промеряем получившуюся высоту. Высота оката может изменяться в зависимости от глубины проймы. В нашем случае высота оката: ОО_1 – 2,5 = 19 см.

Высоту оката можно найти и вторым способом. Для этого надо измерить расстояние по вертикали от точки П_5 и от точки П_1 до линии груди. Сумму этих расстояний умножаем на 0,4 и прибавляем припуск на огибание шва втачивания рукава. Величина припуска – 0,3 см – 1 см при заутюживании шва в сторону рукава.

Высота оката равна:

0,4х(П_1,П_1 + П_5) + 1 = 19 см.

2. Ширина рукава.

Ширину рукава над проймой можно рассчитать двумя способами:

1. Ширина рукава = 0,3х(Дпр + Ппос + Шпр) – 1 = (54 + 7 + 14,5)х3 – 1 = 21,5 см, где длина проймы измеряется, соединяя точки П_1,П_3,1, Г_2,2,П_6, 4,П_5 = 54 см, посадка = 7 см,

Шпр – в чистом виде (без швов).

2. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в зависимости от мерки Оп и прибавки на свободное облегание:

Шр = (Оп + Поп)/2 = (30,7 + 12,3)/2 = 21,5.

Теперь проведите две взаимно перпендикулярные линии.

Высота оката равна средней глубине проймы минус 2,5 см.

Получаем О_1О_2 = ОО_1 (с чертежа) – 2,5 = 19 + от 0,3 до 1 см (на огибание шва).

3. Ширина рукава в готовом виде.

Рассчитывается по формуле:

Шр = (Оп + Поп)/2 = (30,7 + 12,3)/2 = 21,5

4. Положение переднего переката.

О_1Рп = (Шр в готовом виде)/2 = 21,5/2 = 10,7. откладывается вправо от точки О_1.

5. Положение локтевого переката.

О_1Рл = Шр/2 + 1 (шов) = 11,7, откладывается влево от точки О_1.

Через точку Рп потребуется провести вертикаль до пересечения с горизонталью из точки О_2 и поставить О_3.

6. Длина рукава.

Откладывается вниз от точки О_3. Получаем О_3Н. Длина рукава по мерке + 1 (шов) равна 66 см.

7. Линия локтя.

Рассчитывается по формуле и откладывается вниз.

Получаем О_3Л = Др/2 + 5 = 66/2 + 5 = 38 см.

Через точку Рл провести вертикаль до линии локтя, поставить точку Л_2, вверху точку О_4.

8. Ширина рукава внизу.

Соединить точки Л_2 и Н_2.

9. Скос низа рукава.

НН_1 = Шр (по модели) = 1 (шов) = 17,5 см, откладываем влево от точки Н. Далее точку Н занижаем на 2,5 см и получаем точку Н_2.

Н_1Н_2 = 2,5 см.

10. Линия локтевого переката.

Оформить линию локтевого переката:

Л_2Л_3 = 1 см.

Линию локтевого переката провести через точки Рл, Л_3, Н_2. Сделать прогиб в сторону центральной линии от точки Л и обозначить новую точку Л_1.

ЛЛ_1 = 1 см.

Линию переднего переката провести через точки Рп, Л_1,Н.

11. Контрольные надсечки.

Рп1 = Г_4Г_6 (с полы) = 6 см. Затем от точки 1 до точки 11 откладывают вправо 0,7 см.

РлР_3 = Г_1П_3 (со спины) = 10,2 см.

Р_3,Р_31 = 0,7 см.

12. Вспомогательные точки для оката рукава.

О_4О_6 = (О_4О_2)/ 2.

О_3О_5 = (О_2О_3)/2 – 2 = 10,7/2 – 2 = 3,3.

Соединить отрезком точки О_5 и 11, аналогично соединить точки О_6 и Р_31 прямой линией.

О_53 = от 2 до 2,5 по биссектрисе 2,2 см.

О_62 = от 1 до 1,5 по биссектрисе 1,2 см.

Линию оката верхней части рукава провести через точки Р_31, 2, О_2, 3, 11.

13. Вспомогательные точки для нижней части оката рукава.

Р_3Р_32 = 0,7 см.

Соединяем точки 1 и 1' отрезком, равным 0,7 см.

О_1О_11 = 1,5 (2 см) вправо от О_1.

Соединить прямой линией точки Р_32, О_11, на середине полученного отрезка поставить точку 4.

От точки 4 сделать прогиб на 1,5 см. Получаем точку 5.

Рп 2' = Г_42 (с полы) + расстояние от 1 до 1' = 2,8 + 0,7 = 3,5 см.

Линию оката нижней части вывести плавной дугой через точки Р_32, 5, О_11, 2', 1'.

Нижний срез оката рукава нижней половинки провести с учетом шва.

14. Ширина переднего переката.

РпР_1 = Л_1Л_5 = НН_4 = Шпер + 1 (шов) = 4 см.

15. Положение переднего среза нижней половинки.

РпР_5 = Л_1Л_4 = НН_3 = Шперек (в готовом виде) + 1 см = 2 см.

Соединить точки Н_4, Л_5, Р_1, продолжить линию вверх. На пересечении с горизонтальной линией из точки Р_51м с учетом на шов поставить точку Р_11.

Н-Н_41 = от 0,5 до 0,7 см

16. Ширина локтевого переката вверху.

РлР_4 = 2 см по локтевому срезу.

Эта величина может быть увеличена до 6 см в зависимости от желания.

Шпер внизу = 1,5 (2) см

Соединить точки Р_4Н_2 прямой и на линии локтя сделать прогиб величиной 1 см. Поставить точку Л_7. Линию локтевого переката провести, соединяя точки Н_2, Л_7, Р_4, и продолжить вверх, до пересечения с нижней частью оката. Поставить точку Р_41 и провести из нее влево горизонталь до пересечения с вертикалью из точки О_4. Поставить Р_8

Развернуть рукав по локтевому перекату:

Р_8Р_42 = Р_8Р_41

РлР_2 = РлР_4 = 2 см.

Соединить точки Р_2Н_2 и на пересечении с линией локтя поставить точку Л_8. Прогиб от Л_8 до Л_9 составляет 1 см.

Соединить точки Н_2, Л_9, Р_2, Р_42 и продолжить вверх линию на 0,5 см (на посадку).

17. Припуск на шлицу.

В зависимости от модели рукав может быть оформлен шлицей. Тогда по локтевому срезу верхней и нижней половинки добавляется по 3 см по ширине. Длина шлицы составляет 12 см.

Пальто с рукавом, реглан

Построение этой модели производится на основе базового чертежа.

Рис. 76. Пальто с рукавом-реглан

Необходимые мерки:

Сш = 19

Сг_1 = 46

Сг_2 = 44

Ст = 35

Сб = 45,6

Шг = 17,2

Дтс = 47

Дтп = 44,6

Впрз = 24

Впк = 45,9

Шс = 18,9

Оп = 27,7

Шп = 15

Др = 56,5

Вппк = 43,9

Дп = 84

Прибавки:

Пшг = 12

Пшс = 3

Пг = 3

Пспр = 4,5

Пшр = 1,5

Пдтс = 1

Поп = 13,3

Рис. 77. Пальто с рукавом-реглан на основе втачного

Чертеж дан на 44-й размер, III рост.

1. Построение задней половинки рукава.

Измерить пройму спинки от точки П_3 до точки П_11 и отложить от точки П_31 по окату рукава это расстояние, поставить точку О_2.

Из точки О_21 провести дугу радиусом = Шп + 1 (посадка).

От точки П_3 измерить расстояние до точки А_2' и провести вторую дугу радиусом = П_31А_2' из точки П_31.

Точки А_2' и О_21 соединяются прямой. Точка О_21 соединяется плавной кривой с линией верхнего среза рукава.

Р_2Г_11 = Шпр/2 + 1 (посадка) = 7,2 + 1 = 8,2.

Из точки Г_11 провести вверх линию до пересечения с горизонталью из точки П_31. Поставить точку П_3'.

Из точки А_2' провести дугу радиусом = А_2', А_21

Из точки П_3' провести дугу радиусом = П_3А_21 со спинки.

Соединить точки А_21', П_3' прямой, разделить пополам, поставить точку 3. От точки 3 до точки 4 = 1 см отложить вправо.

Рис. 78. Рукав-реглан на основе втачного

Для получения точки 1 воспользуемся биссектрисой угла Г_11:

Г_11 1' = Г_1 1 (со спинки) + 0,5.

Линию оката задней половинки рукава провести через точки А_21', 4, П_3', 1', Р_21.

2. Построение передней половинки рукава.

Измерить пройму полы от точки П_6 до точки П_5 и отложить это расстояние по окату рукава от точки 11 вверх.

Поставить точки О_22.

Далее из точки О_22 сделать засечку радиусом = Шп.

Измерить расстояние от точки П_6 до точки П_41 с полы. Из точки 11 по окату рукава провести вторую дугу этим же радиусом. Поставить точку А_41'.

Точку А_41' соединить с точкой О_22 прямой.

Точку О_22 соединить плавной кривой с линией верхнего среза. Длина вытачки в головке рукава 7-8 см.

От точки Р_1 отложить влево Шпр/2 + 0,5 (посадка). Поставить точку Г_4'.

Из точки Г_4' провести вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из точки 11. Поставить точку 11'.

Из точки А_41' провести дугу радиусом = А_41А_42 с полы.

Из точки 11' провести вторую дугу радиусом = П_6А_42 с полы. Соединить точки А_42' и 11', разделить этот отрезок пополам и поставить точку 5.

От точки 5 до точки 6 влево отложить 1 см.

Биссектриса угла Г_4' равна:

Г_4' 2' = Г_4 2 (с полы) + 0,5.

Линию оката провести через точки А_42', 6, 11', 2', Р_11.

Последовательность сборки плаща и пальто

Такая последовательность заключается в выполнении определенных операций по обработке каждой детали, которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. В качестве типовой сборки верхней мужской одежды необходимо руководствоваться следующими правилами:

• заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, карманы, клапаны, манжеты и т. п. Заготовленные детали отутюжить и сохранять в таком виде до самой сборки;

• заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, складки, фасонные линии;

• заготовить полочки (перед): обработать вытачки, подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные карманы, клапаны или обработать прорезные карманы и т. д.;

• заготовить рукава, то есть обработать швы и низ каждого рукава;

• соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками;

• произвести примерку;

• внести требуемые изменения, то есть подрезать детали после примерки и приступить непосредственно к сборке изделия;

• соединить спинку и полочки по плечевым срезам;

• втачать воротник, одновременно обработать застежки на полочке или спинке;

• стачать боковые срезы полочек и спинки;

• обработать низ изделия;

• втачать рукава в проймы;

• соединить изделие с подкладкой;

• окончательно отутюжить изделие;

• пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные детали.

Предложенная последовательность сборки верхней одежды может применяться не только для плащей и пальто, но и для всех плечевых изделий.

Пошив плаща и пальто

Дублирование деталей

С целью улучшения внешнего вида изделия, сохранения формы в процессе его эксплуатации основные детали изделия – полочки, подборта, клапаны, листочки карманов – дублируют клеевыми, прокладочными материалами. Температура утюга – 200-220 °C.

Мелкие детали

Клапаны.

Клапаны (рис. 79, а) являются составной частью как прорезных, так и накладных карманов. Иногда клапаны в изделиях применяют в качестве отделки.

Рис. 79. Обработка клапанов, листочек

Клапаны могут быть с прокладками из нетканого материала (флизелина), коленкора, бязи или ткани с односторонним клеевым покрытием. Прокладку из ткани с односторонним клеевым покрытием накладывают на изнанку клапана из основной ткани клеевым покрытием вниз так, чтобы срезы прокладки отстояли от срезов клапана на 0,6-0,8 см и не попадали в швы обтачивания, и соединяют с помощью утюга.

Клапан и подкладку клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками на расстоянии 0,3-0,4 см от срезов, припосаживая основную ткань на углах и закруглениях. Длина стежков 0,5-1 см. Величина посадки зависит от структуры ткани и составляет с каждой стороны примерно 1,5 мм для тонких тканей, 2 мм для тканей средней толщины и 2,5-3 мм для толстых тканей. Клапаны обтачивают со стороны подкладки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Ширина шва обтачивания равна 0,5 см.

При применении в качестве прокладок неклеевых материалов клапаны обтачивают с прокладками.

Нитки сметывания удаляют. Шов подрезают до ширины, равной 0,3 см, а на уголках – до 0,10,2 см. Затем клапаны выворачивают на лицевую сторону, края и углы выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края ручными сметочпыми стежками длиной 0,6-0,8 см (для гладких тканей косыми, а для тканей с рисунком прямыми). При выметывании образуют кант из детали верха шириной 0,1-0,2 см.

Если на клапане предусмотрена широкая отделочная строчка (шире 1 см), то во избежание перекоса ткани клапан выметывают второй строчкой на расстоянии, равном ширине отделочной строчки плюс 0,1 см. После выметывания клапан приутюживают со стороны подкладки через проутюжильник, заправляя неровности в уголках и по краям, и прокладывают отделочную строчку. Нитки выметывания удаляют, клапан приутюживают вторично.

Края клапана можно обработать также вспушкой. В этом случае края клапанов после выметывания вспушивают, а затем приутюживают.

Листочки.

Полоску ткани для листочки перегибают вдоль пополам, с изнанки наносят меловую линию по линии сгиба.

На внутреннюю сторону листочки с изнанки приклеивают прокладку, располагая ее на расстоянии 0,3 см от линии сгиба. На прокладку по намеченной линии накладывают кромку так, чтобы край кромки заходил за край прокладки на 0,1-0,2 см. Со стороны меловой линии кромку подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков 3 в 1 см. Через каждые 3-5 см ставят закрепку крестообразными стежками (для закрепления другого края кромки). Допускается также прокладывать кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием или притачивать кромку. После прокладывания кромки листочку приутюживают.

В изделиях из тонких тканей листочку перегибают по меловой линии и складывают лицевой стороной внутрь, концы уравнивают и обтачивают на расстоянии 0,5 см от срезов (рис. 79, б).

Швы в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, листочку выворачивают на лицевую сторону, края и уголки выправляют и выметывают прямыми стежками на расстоянии 1 см от края. Длина стежков 0,7-0,8 см. Листочку в готовом виде приутюживают с изнанки и с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, края листочки выправляют.

В мужских пальто из толстых тканей после прокладывания кромки боковые стороны внешней части листочки перегибают в сторону изнанки по намеченным линиям, заметывают и приутюживают. Затем листочку перегибают по намеченной линии сгиба изнанкой внутрь и заутюживают. Боковые стороны внутренней части листочки подрезают на 0,20,3 см от сгиба и подшивают их к внешней части листочки стежками длиной 0,2-0,3 см, не доходя до концов листочек на 1,5-2 см.

Фигурные листочки всегда выкраивают из двух частей: внешней и внутренней. Внутренняя часть листочки может быть выкроена из основной или подкладочной ткани. Внешнюю и внутреннюю части листочки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают на расстоянии 0,4-0,6 см от них, делая посадку верхней части листочки в уголках и на закруглениях, а затем обтачивают.

Ширина шва – 0,5 см. Швы в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см. Нитки сметывания удаляют. Листочку выворачивают на лицевую сторону, края и углы выправляют, выметывают вручную или на специальной машине, образуя кант в сторону подкладки шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают с лицевой стороны и с изнанки через увлажненный проутюжильник. Обработанный край листочки может быть отделан строчкой, ширина которой зависит от модели.

На листочке с внутренней стороны намечают линию притачивания к полочке. Излишки подрезают, оставляя припуск 1,5 см на шов притачивания.

При обработке листочек, концы которых застрачивают во время сборки карманов, сначала намечают линию сгиба листочки, приклеивают клеевую прокладку, затем заутюживают сгиб листочки, прокладывают отделочную строчку, ширина которой зависит от модели, приутюживают и намечают на листочках линии притачивания к полочке.

Хлястики и паты.

Хлястики (рис. 80, а) применяют в качестве отделки на спинке пальто или плаща, а паты – на рукавах. Они могут быть разнообразны по форме и размерам. Обработка их аналогична обработке клапана.

Рис. 80. Обработка хлястиков поясов шлевок

Подкладку хлястика выкраивают уже и короче детали из основной ткани со всех сторон на 0,30,5 см. Хлястик складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают с трех сторон прямыми стежками длиной 0,5-1 см на расстоянии 0,4 см от среза, посаживая основную ткань в уголках. Обтачивают со стороны подкладки. Швы подрезают, оставляя 0,2-0,3 см.

Детали выворачивают на лицевую сторону, края выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края.

Выметывание выполняют вручную прямыми стежками или на машине, образуя из детали верха кант шириной 0,2-0,3 см. Затем хлястик приутюживают. С лицевой стороны на машине с откидной направляющей линейкой прокладывают отделочную строчку на расстоянии, предусмотренном моделью.

Пояс.

Пояс (рис. 80, б) складывают вдвое по долевому направлению лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1-2 см на расстоянии 0,9 см от срезов. Стачивают пояс на расстоянии 1 см от срезов на машине с направляющей линейкой. Шов пояса раскладывают на две стороны, располагая его посередине по ширине, увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов. Затем намечают линию обтачивания одного конца пояса по форме мысика, обтачивают строго по намеченной линии, шов подрезают, оставляя 0,3 см.

Пояс выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют и выметывают вручную прямыми стежками длиною 2 см на расстоянии 0,5 см от края. При выметывании угла образуют кант шириной 0,1 см. Шов стачивания располагают посередине пояса по ширине.

После выметывания пояс приутюживают с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя уголки по краю пояса.

Нитки выметывания удаляют и пояс приутюживают вторично.

Необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и перепускают его в сторону пояса на 4-5 см. Срез пояса из тонких осыпающихся тканей подгибают на 0,5-0,7 см внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,3 см или застрачивают. В изделиях из толстых тканей срез не подгибают.

Около средней части пряжки конец пояса закрепляют несколькими ручными стежками, незаметными с лицевой стороны.

В изделиях из тонких тканей шлевки складывают вдвое вдоль, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и стачивают на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Шов разутюживают, шлевку выворачивают на лицевую сторону и приутюживают так, чтобы шов стачивания располагался посередине.

В пальто из толстых тканей шлевки пояса стачивают на машине с ослабленным натяжением строчки так, чтобы после раскладывания припусков шва срезы располагались встык. Стороны шлевки можно сшивать вручную частыми подшивочными стежками длиной 0,4-0,5 см, соединяя срезы встык.

Концы шлевок сшивают вручную: из тонких тканей накладным швом, а из толстых встык. Длина стежков равен 0,3-0,5 см.

Обработка срезов деталей

Для предохранения срезов от растяжения и с целью сохранения конструктивных линий ответственные срезы, такие, как срезы проймы полочки и спинки, плечевые срезы полочки, срез горловины спинки, плечевые срезы передних частей рукавов, цельновыкроенных с полочками или кокетками в местах расположения ластовиц и другие, закрепляют клеевой кромкой с односторонним клеевым покрытием или без клеевого покрытия из коленкора, миткаля, бязи, ситца и других тканей, по структуре аналогичных коленкору.

По срезам пройм полочек и спинки кромку или полоску хлопчатобумажной ткани, выкроенную по форме срезов пройм, притачивают на машине или приклеивают.

Кромку по проймам прокладывают с небольшим натяжением на таком расстоянии от края, чтобы она вошла в швы соединения рукавов с проймами.

По горловине спинки пришивают на машине полоску из хлопчатобумажной ткани, флизелина или бортовой ткани шириной 2-4 см, выкроенную по форме горловины, прокладывая строчку на расстоянии 0,5 см от срезов. По плечевым срезам полочек кромку или полоску ткани прокладывают в случаях, предусмотренных конструктивными требованиями модели.

В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, кромку или прокладку прокладывают с посадкой основной детали, а в изделиях из тканей, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке, без посадки. Величина натяжения кромки или посадки основной детали на кромку зависит от структуры ткани.

Клеевую кромку прокладывают на расстоянии 0,3-0,5 см от срезов, неклеевую кромку или специальную тесьму – на расстоянии 0,3 см; строчки притачивания кромки или отрезков. Ткани располагают так, чтобы они вошли в швы соединения деталей. Ширина клеевой кромки 0,7-1 см.

Если в изделии не предусмотрена подкладка, то с целью предохранения срезов от осыпания их обметывают на машине снизу вверх.

В изделиях с подкладкой, отлетной по низу, обметывают также все срезы деталей из основной ткани в боковых швах, отделочных швах и складках, швы и срезы подкладки, а также внутренние срезы бортовой прокладки.

При обработке соединительных швов с последующим их разутюживанием обметывание выполняют до соединения деталей.

Срезы деталей из основной и подкладочной ткани могут быть обрезаны специальными ножницами с зубцами.

Влажно-тепловая обработка спинки

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и выполняют влажно-тепловую обработку.

В спинках пальто и плащей полуприлегающего или прилегающего силуэтов боковые срезы и середину спинки на участке линии талии оттягивают для получения плавной вогнутой линии, в пройме сутюживают, а в области лопаток оттягивают для получения выпуклости на облегание лопаток. Величина сутюживания и оттягивания зависит от конструкции изделия и фигуры мужчины.

Для закрепления горловины спинки приклеивают прокладку. В спинках свободной формы влажно-тепловую обработку производят только в области лопаток. Для сохранения формы, созданной в процессе влажно-тепловой обработки, по срезу проймы приметывают долевик, накладывая его на спинку так, чтобы при соединении боковых и плечевых срезов концы его попали в шов. Приметывают долевик прямыми стежками длиной 1,5 см.

Обработка шлицы

На правой и левой частях спинки намечают линии сгибов шлицы (рис. 81, а). На левой половинке линию сгиба шлицы намечают на продолжении линии середины спинки, а на правой – на расстоянии 1,6 см от среза шлицы.

Рис. 81. Обработка шлицы на спине

С изнанки спинки для устойчивости на расстоянии 0,1 см от намеченных линий сгиба шлицы в сторону боковых срезов приклеивают долевики из термоткани или другой клеевой ткани.

Для предохранения краев шлицы от растяжения в правую и левую стороны от разреза вплотную к намеченным линиям сгиба шлицы прокладывают кромку так, чтобы она заходила за срез долевика на 0,1 см, делая посадку спинки в верхней части шлицы на участке 10-12 см (рис. 81, б).

Кромку прокладывают по низу пальто на участке 15-20 см от края шлицы, располагая внешний край кромки по линии подгиба низа. Кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием прокладывают с помощью утюга.

Наряду с клеевым методам прокладывания может быть применен машинный способ. При прокладывании кромки на машине прокладку в шлицу и кромку располагают около намеченных линий со стороны припусков на шлицу (рис. 81, в). После прокладывания кромки спинку на участке шлицы проутюживают с двух сторон, посадку сутюживают.

Края шлицы могут быть обработаны прокладками без кромки (рис. 81, г) или только кромкой без прокладки (рис. 81, б).

Правую и левую части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см по намеченной линии середины спинки. Детали стачивают со стороны правой части спинки, начиная от горловины спинки до линии, определяющей начало шлицы. Начало и конец шва закрепляют, нитки сметывания удаляют. Средний шов спинки разутюживают или заутюживают. Правую сторону шлицы на расстоянии 1 см выше линии конца шлицы надсекают на глубину 1,5 см.

Срез правой стороны шлицы перегибают наизнанку на 1,5 см, а срез левой стороны шлицы перегибают по линии шва спинки, заметывают на швейной машине или ручным способом прямыми стежками длиной 1,5 см на расстоянии 0,5-0,8 см от сгибов.

Если по модели края шлицы обрабатывают без отделочной строчки, то их вспушивают. Для этого припуск на обработку правой и левой сторон шлицы отворачивают около строчки заметывания края и пришивают его к прокладке шлицы вручную потайными стежками. Частота стежков – 2-3 в 1 см.

Если средний шов спинки и края шлицы по модели должны быть обработаны отделочной строчкой, то срез среднего шва со стороны левой части спинки подрезают, оставляя припуск на 0,5 см, средний шов отгибают в сторону левой части спинки, заметывают и приутюживают. По обеим сторонам шлицы прокладывают отделочную строчку с лицевой стороны: на правой на расстоянии 0,5 см от края, на левой – в зависимости от модели.

Разрез спинки вверху закрепляют машинной строчкой по намеченной линии. Если средний шов спинки по модели обрабатывают отделочной строчкой, то сначала прокладывают строчку по шву так, чтобы она являлась продолжением отделочной строчки шлицы, а затем закрепляют разрез.

Ввиду того, что низ спинки не обработан, отделочные строчки краев шлицы заканчивают на расстоянии 8-10 см от низа.

В изделиях с подкладкой до линии талии средние срезы спинки и припуска на обработку шлицы окантовывают полосками подкладочной ткани, выкроенными в поперечном направлении. Если средний шов по модели предусмотрено обрабатывать вразутюжку, окантовывают оба среза, если средний шов спинки по модели настрочной, то окантовывают только срез правой части спинки.

Полоску подкладочной ткани для окантовывания притачивают на расстоянии 0,3-0,4 см от среза спинки, срез полоски подгибают на 0,5-1 см, затем полоской огибают шов, образуя кант. Кант закрепляют машинной строчкой в шов притачивания полоски.

Обработка вытачек

По месту расположения вытачки в мужском пальто бывают верхние (от горловины), боковые и передние (на линии талии). Верхние вытачки бывают разрезные и неразрезные. Передние вытачки (на линии талии) чаще всего неразрезные. Боковые вытачки, идущие от среза проймы, обычно бывают разрезные (рис. 82, а).

Рис. 82. Обработка вытачек

Для обработки разрезных верхних вытачек полочку складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и сметывают с изнанки по намеченной линии. Длина стежков равна 0,8-1 см. Затем вытачки стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, шов стачивания постепенно сводят на нет, заканчивая строчку на 1-1,5 см ниже конца разреза вытачек, подкладывая в концах кусочек шерстяной, хлопчатобумажной ткани или нетканого материала типа флизелина. Длина кусочка – 5-6 см.

Нитки сметывания из шва удаляют, шов разутюживают до плотного прилегания, начиная от горловины, слабину в концах вытачек сутюживают.

Передние вытачки (на линии талии) чаще всего неразрезные. Для обработки передних вытачек полочку складывают лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки, а сметывают по боковым линиям. Длина стежков – 0,8-1 см.

Стачивают вытачки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. При стачивании вытачек со стороны боковой части полочки по всей длине шва подкладывают косую полоску шерстяной, хлопчатобумажной ткани или нетканого материала типа флизелина, выпуская ее на 1-2 см за нижние концы вытачек (рис. 82, б). К концам вытачки шов сводят на нет, строчку закрепляют.

Боковые вытачки, направленные от среза проймы, обычно разрезные. Для их обработки полочку складывают лицевой стороной внутрь, совмещая срезы, и сметывают прямыми стежками по линии талии со стороны вытачки, близкой к боковому срезу, на расстоянии 0,5-0,6 см от срезов, постепенно сводя шов на нет на расстоянии 1-1,5 см ниже конца разреза вытачки.

Стачивают вытачку со стороны бокового среза на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, подкладывая в конце шва кусочек ткани, так же, как и при стачивании верхних вытачек (см. рис. 82, в). Для разутюживания шва стачивания вытачки полочки кладут на гладильную доску боковым срезом к себе, шов увлажняют и разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз. Слабину в конце вытачки сутюживают. Одновременно сутюживают часть полочки в сторону бокового среза. Величина сутюживания зависит от конструкции пальто или плаща.

Влажно-тепловая обработка полочек

Необходимую форму полочек можно создать двумя способами – конструктивным и технологическим, то есть путем влажно-тепловой обработки. Влажно-тепловая обработка полочек является очень трудоемкой операцией, от качества выполнения которой зависят форма и внешний вид изделия.

Влажно-тепловую обработку полочек для получения выпуклости в области груди выполняют утюгом, при этом основная величина утюживания приходится на срезы проймы, боковой вытачки и меньшая – на срез лацкана и горловины.

В пальто из толстых драпов влажно-тепловую обработку каждой полочки производят отдельно. В изделиях из тонких тканей полочки складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы верхние, боковые и передние вытачки совпали, уравнивают срезы.

Первый прием (рис. 83, а). Полочки кладут на гладильную доску лацканом к себе, совмещая центр выпуклости груди на полочке с центром овала гладильной доски так, чтобы с одной стороны на овальном краю находилась примерно 1/3 плечевого среза (от горловины), а на другом – борт на уровне линии талии или первой бортовой петли. Полочки увлажняют и образовавшуюся на лацканах слабину сутюживают. Величина сутюживания зависит от конструкции изделия и фигуры мужчины.

Рис. 83. Влажно-тепловая обработка полочек

Второй прием (рис. 83, б). Полочки кладут на гладильную доску бортом к себе, располагая его параллельно основанию колодки. Борт увлажняют и проутюживают от лацкана до низа. Имеющуюся слабину сутюживают.

Третий прием (рис. 83, в). Полочки кладут на гладильную доску плечевым срезом к себе, совмещая центр выпуклости груди на полочке с центром овала колодки так, чтобы весь плечевой срез полочки, весь срез горловины и верхняя часть лацкана располагались на гладильной доске. Полочки увлажняют, образовавшуюся слабину по линии горловины сутюживают, а слабину, возникшую от плечевого среза полочки, сутюживают по направлению к центру выпуклости груди.

Четвертый прием (рис. 83, г). Полочки кладут на гладильную доску линией проймы к себе, совмещая центр выпуклости груди на полочке с центром овала так, чтобы линия проймы и весь плечевой срез полочки находились на гладильной доске, а на овальном краю с одной стороны лежал боковой срез около линии талии, а с другой стороны – срез горловины около точки уступа лацкана. Полочку увлажняют, образовавшуюся по срезу проймы слабину сутюживают.

Пятый прием. Полочку кладут на гладильную доску нижней частью к себе, совмещая центр выпуклости груди с центром овала, и проутюживают участок полочки под грудью; слабину, возникшую у передней вытачки, сутюживают по направлению к центру выпуклости груди. Затем проутюживают выпуклость на полочке, приподнимая при этом срезы полочек.

В зависимости от конструкции может быть предусмотрено оттягивание плечевого среза на участке ниже высшей точки плечевого среза на 1,5 см от середины плечевого среза.

Если влажно-тепловой обработке подвергают сразу две полочки, то после обработки с одной стороны полочки переворачивают и повторяют обработку описанными выше приемами с другой стороны.

Для проверки правильности сутюживания полочки раскладывают на столе бортом к себе и перегибают борт по линии полузаноса в сторону бокового среза. При правильном сутюживании срез борта должен лежать параллельно линии полузаноса.

Соединение полочек, с бортовой прокладкой

Полочки с бортовой прокладкой можно соединять при помощи утюга, если прокладочные детали имеют клеевое покрытие.

Срезы прокладки лацканов с клеевым покрытием (рис. 84) и края кромки по борту должны быть расположены от срезов полочки в уступах на 0,3-0,4 см, от срезов лацкана и борта на 0,3-0,7 см (в зависимости от дальнейшей обработки).

Рис. 84. Соединение полочки с клеевой прокладкой

Уточнение линии борта и низа

Ввиду того, что борта обрабатывают к примерке полностью, а боковые швы и длину изделия уточняют на примерке, уточнение и обрезку низа изделия выполняют после окончательной обработки бортов, то есть после примерки.

Полочки из основной ткани складывают изнанкой внутрь, совмещают вытачки, боковые карманы, уравнивают срезы: боковые, пройм, плечевые и горловины. Сложенные таким образом полочки раскладывают на столе левой полочкой вверх, бортом к себе, намечают форму лацкана, борта и места расположения петель.

Сначала уточняют места расположения петель в соответствии с местами, установленными на примерке, затем намечают линию перегиба лацкана, линии горловины и обмеляют.

Линию борта от верхней петли до линии низа изделия намечают по линейке.

Для нанесения линии сгиба лацкана необходимо продолжить плечевой срез на величину, равную высоте стойки нижнего воротника минус 1 см (на шов втачивания). Вторую точку намечают по краю борта на уровне верхней бортовой петли. Найденные точки соединяют прямой линией. Это и будет линия перегиба лацкана.

Борта и лацканы обрезают по внутренней меловой линии. Линию перегиба лацкана переводят копировальными стежками на правую полочку.

Для уточнения линии низа пальто складывают по линии середины спинки бортовыми прокладками внутрь, совмещая боковые швы, уравнивая срезы горловины, пройм, плечевые срезы, лацканы и борта, и укладывают на столе левой полочкой вверх, низом к себе.

Уточняют длину изделия по спинке и полочке и обмеляют низ при помощи линейки, сначала намечают линию подгиба низа, а затем линию обрезки низа. Излишки ткани подрезают. Намеченную линию подгиба низа переводят на правую половину изделия. Во избежание растяжения по низу изделия прокладывают кромку.

Подборта

С целью экономного расходования ткани подборта могут быть выкроены из трех частей. Части подбортов складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, стачивают без посадки и растяжения. Ширина шва – 0,5-0,7 см. Начало и концы швов закрепляют обратной машинной строчкой. Подборта увлажняют и проутюживают до полного удаления влаги, швы стачивания частей разутюживают до полного прилегания срезов.

Если мужское пальто шьется из ткани с рисунком в полоску и отвороты лацканов имеют овальную форму, то полоска подборта в готовом изделии должна располагаться параллельно краю лацкана, а подборт выкраивают строго с сохранением прямой полоски по краю. Для получения необходимой овальной формы внутренние срезы подбортов сутюживают на величину, обеспечивающую получение необходимой формы по краю лацкана на подборте.

После сутюживания все полоски на подборте должны быть параллельны.

Внутренние края подбортов могут быть окантованы полоской подкладочной ткани. Окантовывание выполняют окантовочным швом с одним открытым срезом.

Соединение подбортов с полочками

Для соединения подбортов с полочками полочку раскладывают на столе бортовой прокладкой вниз, бортом к себе. Подборт накладывают на полочку лицевой стороной вниз так, чтобы он выходил за срез полочки по уступу лацкана. На ткани с рисунком в полоску или клетку нужно следить за симметричным расположением рисунка, при этом полоски должны быть строго параллельны срезам лацканов.

Подборта наметывают (рис. 85) вручную. Первую строчку прокладывают прямыми стежками длиной 2 см от внутреннего среза подборта по направлению к углу лацкана, делая посадку подборта. Величина посадки тканей с рисунком – 0,2-0,3 см на весь участок, а гладкокрашеных тканей – 0,5-1 см в зависимости от структуры ткани и величины отворота лацкана. Для образования посадки подборта во время наметывания угол лацкана отгибают в сторону бортовой прокладки. В изделиях с застежкой до верха эту строчку не прокладывают, не делают и посадку в верхнем углу борта.

Рис. 85. Наметывание подбортов

Затем наметывают подборт по лацкану и борту от уступа лацкана и до низа изделия косыми стежками на расстоянии 0,7-1 см от среза. При наметывании по уступу лацкана подборт слегка сдвигают внутрь, при дальнейшей обработке шва враскол – на 0,2-0,3 см, при обработке в кант сдвиг увеличивают до 0,6 см для тонких тканей и до 1 см – для драпов.

От нижней петли до низа подборт наметывают без посадки. После наметывания подборт увлажняют и посадку сутюживают на расстоянии 2-3 см от срезов деталей. В уголках лацкана оставляют не сутюженной незначительную слабину.

При обработке бортов в «чистый край» припуск на шов увеличивают до 0,6 см.

Нитки приметывания кромки и наметывания подбортов удаляют. Швы увлажняют и разутюживают.

Швы обтачивания бортов подрезают, оставляя со стороны полочки припуск 0,2-0,3 см, со стороны подборта – 0,4 см, в уголках – 0,3 см. В точке уступа лацкана подборт и полочку надсекают перпендикулярно к линии горловины, не доходя до строчки на 0,1-0,2 см. В пальто из толстых тканей оставляют припуск со стороны борта и подборта не более 0,2 см, толщину шва уменьшают путем соскабливания ворса.

Лацканы и борта выворачивают на лицевую сторону, выправляя уголки лацканов с помощью колышка, и выметывают лацканы со стороны полочек, борта – со стороны подбортов косыми стежками длиной 0,7-1 см, выпуская кант величиной 0,1-0,2 см по лацкану в сторону полочки, а по борту – в сторону подборта. Строчку выметывания прокладывают на расстоянии 0,5-0,7 см от края борта и лацкана.

Параллельно первой строчке выметывания на расстоянии 2-3 см от нее прокладывают вторую строчку прямыми стежками длиной 2-2,5 см. Эта строчка необходима для равномерного распределения и закрепления посадки подборта. В изделиях из тонких тканей с рисунком края лацканов и бортов выметывают прямыми стежками. Дополнительно приметывают подборт к полочке от внутреннего среза подборта к углу лацкана прямыми стежками длиной 1,5-2 см.

Низ изделия подгибают наизнанку по намеченным линиям и заметывают прямыми стежками длиной 1-2,5 см на расстоянии 1,5-2 см от края. Одновременно подгибают и заметывают уголки бортов внизу и уголки шлицы. Допускается уголки бортов и шлицы обтачивать на машине. В изделиях из толстых тканей конец подборта и уголки шлицы внизу подрезают и подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков – 4 в 1 см.

Срез низа изделия прикрепляют к боковым швам косыми стежками. В моделях пальто, где отсутствует отделочная строчка по низу, припуск на подгиб низа отгибают по строчке заметывания и подшивают с внутренней стороны потайными подшивочными стежками длиной 0,5-1 см или закрепляют с помощью клеевой пленки, которую прокладывают до заметывания низа.

Низ изделия и шлицу приутюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя неровности.

В мужских плащах и пальто с подкладкой до линии талии срезы подбортов, боковые срезы, срезы шлицы и низ изделия окантовывают полоской подкладочной ткани в цвет основной ткани окантовочным швом с открытым срезом шириной 0,2-0,4 см. Боковые срезы окантовывают до их соединения так же, как и внутренние срезы подбортов.

Обработка бортов с потайной, (супатной) застежкой

После наметывания полочек на бортовую прокладку и выстегивания лацканов уточняют линию борта, при этом надсечками уточняют размер потайной застежки (глубина надсечек равна 0,8-1 см).

Правый борт обрабатывают так же, как и в пальто с открытой застежкой. Обработку левого борта можно подразделить на следующие основные этапы: обработка подборта, обработка борта, обтачивание борта подбортом и окончательная отделка застежки.

Обработка подборта. На подборте делают две надсечки, определяющие место расположения и размер потайной застежки. С изнанки между надсечками приметывают прокладку из коленкора под петли, располагая ее на расстоянии 1 см от наружного среза подборта и за надсечки на 1-2 см (рис. 86, а). Нить основы в прокладке должна проходить по направлению петель. Прокладку приметывают двумя долевыми строчками. Для предохранения края подборта от растяжения на прокладку накладывают кромку и приклеивают ее с натяжением.

Рис. 86. Обработка бортов с потайной застежкой

Посадку подборта на кромку сутюживают. На лицевую сторону подборта лицевой стороной внутрь накладывают обтачку из подкладочной ткани, выпуская концы обтачки вверх и вниз за надсечки на 1-2 см, обтачки и подборта уравнивают и обтачивают подборт между надсечками. Ширина шва 0,4-0,5 см. Шов разутюживают, обтачку выворачивают на изнанку подборта, край выправляют и выметывают, образуя из подборта в сторону обтачки кант шириной 0,4 см (рис. 86, б).

С изнанки подборта намечают места расположения петель (рис. 86, в). Петли намечают следующим образом: верхнюю петлю намечают на 2 см ниже верхней надсечки, нижнюю – на расстоянии 3,5-4 см выше нижней надсечки, остальные петли на равном расстоянии друг от друга. Длина петли должна быть больше диаметра пуговицы на 0,2-0,3 см. Расстояние от петель до края борта должно быть равно диаметру пуговицы.

Обработка борта. По борту левой полочки также делают две надсечки, определяющие место расположения и размер потайной застежки. На лицевую сторону борта левой полочки накладывают обтачку из подкладочной ткани лицевой стороной вниз, выпуская концы обтачки вверх и вниз за надсечки на 1-2 см и уравнивая срезы (рис. 86, г).

Участок борта полочки между надсечками обтачивают швом шириной 0,3-0,4 см. Шов разутюживают, обтачку отворачивают на изнанку полочки, образуя из полочки в сторону обтачки кант шириной 0,4 см, край борта выметывают, проутюживают и закрепляют отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью (рис. 86, д). Нитки наметывания удаляют и борт полочки еще раз проутюживают.

Обтачивание борта и окончательная отделка застежки. Обработанный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной внутрь и прикрепляют его несколькими стежками к полочке в начале и конце застежки, располагая обработанный край подборта у верхней надсечки на расстоянии 0,3 см от обработанного края полочки в сторону проймы, а у нижней надсечки – на расстоянии 0,2 см в сторону низа. Подборт наметывают и сутюживают посадку так же, как и при обработке правого борта.

Борта обтачивают от точки уступа вниз до верхней надсечки, при этом машинная строчка должна проходить рядом с кромкой. Строчку в конце закрепляют. Нижнюю часть борта обтачивают от нижней надсечки до низа изделия, при этом машинная строчка должна проходить на расстоянии 0,2 см от края кромки. Разутюживание шва обтачивания борта, выворачивание и выметывание борта производят обычным способом.

Внутренние края обтачек борта и подборта стачивают между собой швом шириной 1 см. Припуски на швы пришивают к бортовой прокладке открытыми подшивочными стежками. Частота – два-три стежка в 1 см. В начале и конце застежки на участке между петлями подборт скрепляют с полочкой ручными закрепками.

Верхнюю и нижнюю части борта закрепляют отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью, совмещая концы строчек со строчками борта и подборта полочки на участке потайной застежки. Если борт обрабатывают широкой отделочной строчкой, ее намечают с лицевой стороны полочки на расстоянии 5-6,5 см от края борта. Строчку прокладывают с лицевой стороны шелковыми нитками, заканчивая внизу треугольником или закругляя ее около узкой отделочной строчки борта полочки. Застежку в готовом виде приутюживают.

Застежки

Застежки могут размещаться на переде или спинке изделия, в боковом или плечевом шве, по фасонной линии, у рукавов – на манжетах или в вытачках и т. д.

Обработка застежек включает не только прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки. Способы обработки зависят прежде всего от расположения застежки на изделии и имеют свои особенности в тех случаях, когда она размещается в специальном разрезе, сделанном на цельной детали и не доходящем до низа; соединяет две отдельные детали или края одной и той же детали (например, манжеты) и располагается по всей длине их; размещается в том или ином шве изделия; располагается в складке. Кроме того, обработка застежек на пуговицах (кнопках, крючках) отличается от обработки при застегивании изделия на застежку-молнию.

Для выполнения любой застежки на соединяемых ею краях деталей или разреза должна быть намечена линия застегивания, по которой с одной стороны (в мужской одежде – с левой) располагаются петли, крючки или накладки кнопок, а с другой – пришиваются пуговицы, основания кнопок или петли для крючков.

Линия застегивания не всегда располагается по середине переда, спины и т. д. В соответствии с моделью она может быть смещена в сторону. Иногда с другой стороны симметрично линии середины переда или спины (в зависимости от модели) размещают второй ряд пуговиц декоративного назначения.

При всех вариантах застежек (кроме застежки-молнии) по сторонам разреза или краям застегиваемых деталей делают специальные припуски на заход («запах») застежки – не менее 1 см. В отдельных случаях (например, если застежка – по всей длине детали) эти припуски предусматриваются заранее – при построении чертежей выкроек соответствующих деталей, в других они образуются в процессе обработки застежек.

Изготовление петель

Одним из основных элементов застежек являются петли, которые бывают навесные и прорезные.

Навесные петли изготовляют из вытачного или крученого шнура и располагают по самому краю застегиваемой детали.

Прорезные петли обрабатывают одной или двумя обтачками, то есть полосками ткани. Такие петли называются обтачными, их обметывают ручными петельными стежками или на машине (обметные петли).

На изделии или детали прорезные петли могут располагаться вертикально или горизонтально. Вертикальные петли намечают непосредственно на линии застегивания, а горизонтальные с таким расчетом, чтобы они пересекали линию застегивания и заходили за нее в сторону края застежки на 0,2-0,5 см (рис. 87).

Рис. 87. Разметка петель

Длина прорезной петли определяется в зависимости от размера пуговицы и должна быть больше ее диаметра примерно на 0,3-0,5 см.

Размещение петель зависит главным образом от фасона изделия, но также подчиняется определенным правилам.

• В цельнокроенных изделиях с застежкой по всей длине переда или спинки одну из петель намечают на линии талии, вторую – на верхнем конце застежки на расстоянии от него, равном 3/4 диаметра пуговицы, остальные – между первыми двумя, а также вниз от линии талии с равными промежутками.

• Аналогично вышеописанному способу размечаются петли, если застежка выполнена на цельной детали и не доходит до ее низа.

• В изделиях отрезных с застежкой до линии талии нижнюю петлю намечают на расстоянии не менее 1,5 см от талии вверх.

На рис. 87 показан образец разметки петель на полочке блузы с застежкой, выполненной на всю длину.

Обтачные петли

Разрезы петель такого типа обрабатываются одной или двумя обтачками. На рис. 88 представлена так называемая рамка обтачной петли, ограничивающая ее размеры в готовом виде, с лицевой стороны детали. Длина рамки соответствует длине петли (т. е. диаметру пуговицы плюс 0,3-0,5 см), ширина рамки берется не менее 0,3-0,4 см.

Рис. 88. Обтачная петля

В последнее время обметочные петли выполняются главным образом на швейных машинах и указания по их изготовлению приводятся в соответствующих инструкциях.

Обработка петли одной обтачкой. При обработке петли одной обтачкой разметку каждой петли на основной детали делают так, как показано на рис. 89, то есть вначале мелом, а затем сметочными стежками намечают две параллельные прямые (линии прикладывания сгибов обтачек), расстояние между которыми берется равным удвоенной ширине рамки, то есть двойной ширине петли в готовом виде.

Рис. 89. Разметка обтачной петли

Линии, ограничивающие длину петли, проводятся перпендикулярно к этим прямым. Длину обтачки принимают равной длине петли плюс 2 см, а ширину – шестикратной ширине рамки (в нашем случае – 0,4x6 = 2,4 см).

Для удобства заготовки обтачек их выкраивают в виде одной цельной полоски ткани, общей для всех петель.

Длина такой полоски должна быть равна длине обтачки, умноженной на число петель, а ширина – соответствовать ширине обтачки. Выкраивая полоску из ткани, надо следить за тем, чтобы нити основы располагались по длине полоски. Выкроенную полоску по всей длине, изнанкой внутрь, складывают в три слоя, как показано на рис. 90, а, и сгибы приутюживают. Затем два верхних слоя отгибают срезами вверх (рис. 90, б) и вдоль приутюженных сгибов на расстоянии от них, равном половине ширины рамки (в нашем примере – 0,4: 2 = 0,2 см), прокладывают машинные строчки. Благодаря этому уже при заготовке обтачек достигается одинаковая ширина петель.

Рис. 90. Обтачная петля

Если петли обрабатывают обтачкой со шнуром, то последний вкладывается в сгибы предварительно, а затем застрачивается так, чтобы ткань плотно облегала шнур (рис. 90, в). Заготовленную полоску разрезают на равные части по числу петель и на каждой обтачке намечают мелом начало и конец петли (рис. 90, г). Затем каждую обтачку поочередно накладывают на лицевую сторону детали и, расположив по разметке, как показано на рис. 90, д, приметывают и притачивают по строчкам, проложенным на обтачке, на участке между контрольными метками длины петли.

Конец строчек закрепляют обратной строчкой или узелками. После притачивания всех обтачек следует проверить с изнаночной стороны, не смещены ли машинные строчки относительно друг друга по длине.

Разрез каждой петли делают со стороны изнанки от середины в обе стороны строго по середине между строчками притачивания. При этом основную деталь разрезают вместе с обтачкой, не доходя до концов строчек на 0,3-0,4 см, после чего по направлению к концам строчек делают наклонные рассечки (рис. 90, е).

Через разрез петли обтачку выворачивают с лицевой стороны детали на изнаночную так, что на лицевой стороне остаются только притачанные сгибы ее. Уголки, образованные рассечками, выравнивают, отогнув основную деталь, и закрепляют на обтачке двойной машинной строчкой, как показано на рис. 90, ж.

Во избежание деформации петель во время последующей обработки застежки сгибы обтачек сметывают ручными крестообразными стежками. После этого петли приутюживают с изнанки через влажный проутюжильник, подкладывая под обтачку плотную бумагу.

С изнаночной стороны обтачки петель закрываются обрабатывающей деталью застежки – подбортом, подпланкой, подманжетой. Очевидно, что против разрезов петель обрабатывающая деталь также должна быть разрезана. Предварительно, во избежание смещения обрабатывающей детали, ее временно наметывают на основную вокруг каждой петли, на расстоянии примерно 1,5 см, а затем разрезают точно против разрезов петель (рис. 91, а).

Рис. 91. Закрепление обтачной петли потайными стежками

Разрезы заканчивают наклонными рассечками подобно тому, как было сделано ранее на основной детали (рис. 90, е). Края каждого разреза подгибают внутрь до строчек, проложенных на обтачке, и подшивают ручными потайными стежками, после чего приутюживают и удаляют наметку.

На рис. 91 б, петля показана со стороны обрабатывающей (то есть нижней) детали, причем край разреза подогнут и подшит только с одной стороны.

Обработка петли двумя обтачками. Прорезные петли, обработанные одной или двумя обтачками, по внешнему виду одинаковы, но в последнем случае отличаются большей прочностью в носке, и хотя обработка их несколько сложнее, однако на сыпучих и непрочных тканях применение именно таких петель предпочтительней.

Разметка петли на ткани для обработки ее двумя обтачками не отличается от разметки петли с одной обтачкой (рис. 89).

Для обработки петли двумя обтачками заготавливают две одинаковые полоски ткани, длина которых рассчитывается так же, как при обработке петель одной обтачкой, а ширина берется равной ширине рамки плюс 1,8-2 см (припуск на шов). При раскрое нити основы должны располагаться по длине полосок.

Каждую полоску складывают по длине вдвое изнаночной стороной внутрь и приутюживают, после чего на расстоянии, равном половине ширины рамки, прокладывают машинную строчку (рис. 92). Затем, как и в первом варианте обработки (одной обтачкой), каждую полоску разрезают на равные части по количеству петель и на всех заготовленных обтачках намечают границы петель.

Рис. 92. Заготовка обтачки

На лицевую сторону основной детали поочередно накладывают обе обтачки, каждую сгибом к линии прикладывания, как показано на рис. 93. В таком положении обтачки приметывают и притачивают по ранее проложенным на обтачках машинным строчкам на участке между границами длины петли.

Рис. 93. Закрепление обтачек машинными строчками

Приемы и последовательность дальнейшей обработки петель двумя обтачками не отличаются от обработки петель с одной обтачкой.

Навесные петли

Шнур для навесных петель подбирают в цвет детали или контрастного цвета. Крученый шнур берется готовым. Для изготовления вытачного шнура выкраивают косую полоску из основной или подобранной по цвету отделочной ткани (рис. 94, а). Ширина полоски должна быть тем больше, чем толще ткань, но в основном зависит от выбранной ширины шнура и берется примерно в четыре раза шире последнего. Длину полоски определяют из расчета количества петель, а также их формы и размеров по фасону.

Рис. 94. Изготовление навесной петли

Выкроенную полоску складывают по длине лицевой стороной внутрь и стачивают посредине, стараясь при этом как можно сильнее ее растянуть. После стачивания полоску выворачивают на лицевую сторону. Можно воспользоваться для этого толстой иглой с двойной ниткой с узлом, которую продевают в сгиб стачанной полоски, а затем проталкивают в сгибе через всю полоску ушком вперед (рис. 94, б). При этом шнур вытягивается за ниткой и постепенно выворачиваются (рис. 94, в).

Способы прикрепления навесных петель, изготовленных как из крученого, так и из вытачного шнура, одинаковы и зависят лишь от расстояния между петлями на изделии. Если петли расположены на значительном удалении друг от друга (рис. 95, а), то заготовленный шнур разрезают на несколько частей по количеству петель и каждую петлю прикрепляют самостоятельно. При расстоянии между петлями не более 1,5 см все петли образуются целым, неразрезанным шнуром (рис. 95, б). Во всех случаях петлям может быть придана различная форма, несколько вариантов которой показано на рис. 95, а, б и в.

Рис. 95. Варианты навесных петель

Для прикрепления петель (или соответствующим образом изогнутого цельного шнура) их накладывают на лицевую сторону детали по сделанной ранее разметке так, чтобы концы были направлены в сторону среза, и в таком положении закрепляют на припуске шва несколькими ручными стежками. Затем на лицевую сторону детали с прикрепленными к ней петлями накладывают лицевой стороной вниз обрабатывающую деталь (например, на полочку – подборт, на манжету – подманжету и т. д.), как показано на рис. 96, а.

Рис. 96. Закрепление навесных петель

Уравняв срезы, подборт наметывают и край застежки обтачивают, захватывая строчкой концы петель. После отгибания обрабатывающей детали (подборта) петли будут иметь вид, представленный на рис. 96, б.

Для увеличения прочности их крепления обрабатывающая деталь может быть дополнительно настрочена на запас шва, как показано на том же рисунке.

Соединение полочек, со спинкой

Полочки и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные надсечки на боковых срезах полочки и спинки.

Боковые срезы сметывают со стороны спинки, посаживая спинку на участке 8-10 см ниже среза проймы на 0,5-0,7 см, а полочки в области боковых карманов на участке 10-12 см – на 0,3-0,5 см. Сметывают прямыми стежками длиной 1-1,5 см, одновременно прикрепляют концы долевиков спинки и долевики боковых карманов.

Величина посадки зависит от фигуры заказчика и конструкции изделия. Если боковые швы расположены посередине проймы, посадку увеличивают, а если они смещены в сторону спинки, посадку уменьшают. В плащах и пальто свободной формы посадку полочек на участке боковых карманов не делают. В изделиях с боковой вытачкой посадку полочки на боковых швах также не делают.

В пальто с хлястиком при стачивании боковых срезов одновременно по контрольным надсечкам втачивают хлястик. Стачивают боковые срезы по спинке на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Начало и конец строчки закрепляют, нитки сметывания удаляют, швы разутюживают. При разутюживании шва следят за тем, чтобы он ровно лежал на гладильной доске. Искривление и вытягивание швов не допускается. Левый боковой шов следует разутюживать сверху вниз, а правый снизу вверх.

В изделиях, прилегающих по линии талии, разутюживание выполняют в два приема: от проймы до линии талии и от линии талии до линии низа изделия. Одновременно прокладывают клеевую кромку в проймы.

Если в изделии швы настрочные, то после разутюживания срез шва со стороны спинки подрезают до 0,5 см, срезы швов отгибают в сторону спинки, заметывают и приутюживают до полного прилегания. Настрачивают с лицевой стороны по спинке. Расстояние отделочной строчки от шва соединения зависит от модели.

В пальто с поясом на боковых швах по линии талии уточняют места расположения шлевок. Концы шлевок притачивают с внутренней стороны четырьмя обратными строчками или пришивают вручную 10-12 стежками каждый конец. Концы шлевок подрезают, оставляя припуск в 0,3-0,5 см, и приутюживают.

Полочку со спинкой по плечевым швам складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез спинки совместился с намеченными линиями на полочке, а концы намеченной линии на горловине спинки совместились с намеченными линиями на горловине полочки, и сметывают со стороны спинки прямыми стежками длиной 0,5-1 см на расстоянии 0,9 см от плечевого среза спинки. При сметывании спинку посаживают на участке, отступив 1,5-2 см от горловины и не доходя до среза проймы на 3-4 см. Величина посадки зависит от фигуры мужчины, структуры ткани и конструкции пальто или плаща. Наибольшую посадку делают посередине указанного участка. В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, на этом участке может быть запроектирована вытачка. Посадку спинки сутюживают на гладильной доске, при этом утюжат участок спинки не шире 2-3 см.

Стачивают плечевые срезы со стороны спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания удаляют. Швы увлажняют и разутюживают. Если в соответствии с моделью плечевые швы должны быть настрочными, то их заутюживают с изнанки в сторону спинки, заметывают и с лицевой стороны настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью.

Соединение воротника с горловиной

Нижний воротник. Части нижнего воротника складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая их по срезам, и стачивают. Ширина среднего шва 1 см, ширина шва стачивания частей 0,5-0,7 см. Швы увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов. Припуски швов у среза стойки подрезают.

Прокладку нижнего воротника в изделиях из толстых тканей стачивают накладным швом шириной 1 см, при этом строчка должна проходить посередине между срезами. Начало и конец строчки закрепляют обратной машинной строчкой. Прокладку увлажняют и проутюживают.

Прокладку накладывают на изнанку нижнего воротника, уравнивают по срезу стойки и приметывают вдоль воротника посередине одной строчкой прямыми стежками длиной 2,5-3 см, слегка посаживая прокладку. Линию сгиба стойки намечают со стороны нижнего воротника следующим образом: сначала по среднему шву нижнего воротника от среза стойки откладывают 4,5-5,5 см, затем намечают концы стойки. Расстояние от концов стойки до концов нижнего воротника зависит от величины отворотов лацканов. Намеченные три точки соединяют плавной кривой. Концы строчек не должны доходить до среза отлета на 1,2-1,5 см.

Нижний воротник можно также уплотнить прокладкой из нетканого материала типа флизелина или клеевой тканью с односторонним клеевым покрытием. Прокладку с нижним воротником соединяют клеевым способом путем прессования утюгом.

При соединении нижнего воротника с верхним обтачным швом прокладку высекают по срезу отлета и концам воротника на 0,5-0,7 см.

Обработка верхнего воротника. Верхний воротник может быть выкроен из основной или отделочной ткани, а в некоторых случаях и из трикотажа.

Для придания верхнему воротнику правильной формы его оттягивают по стойке и слегка по отлету. Оттягивание выполняют теми же приемами, что и при обработке нижнего воротника.

Верхний воротник из трикотажа настрачивают на машине на прокладку из коленкора или бязи, выкроенную по форме воротника; строчку прокладывают на расстоянии 0,2-0,3 см от срезов отлета и концов воротника или дублируют термотканью. Если воротник из трикотажа цельновыкроенный с нижним воротником, то на изнанку верхнего воротника по стойке на стачивающей машине настрачивают полоску хлопчатобумажной ткани шириной 2-2,5 см.

Соединение верхнего воротника с нижним.

Верхний воротник соединяют с нижним на машине обтачным швом. Обработанный верхний воротник уточняют и обрезают. Затем накладывают на лицевую сторону нижнего воротника лицевой стороной вниз и наметывают по концам и отлету вручную, посаживая верхний воротник на уголках и закруглениях. Посадку верхнего воротника по срезам сутюживают. Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника.

Шов обтачивания в углах подрезают, оставляя припуск 0,2-0,3 см.

Воротник выворачивают, выправляя углы, края выметывают со стороны нижнего воротника вручную, прокладывая строчку на расстоянии 0,8-1 см от края и образуя кант из воротника шириной 0,1-0,2 см. Воротник в готовом виде приутюживают со стороны нижнего воротника. Отделочную строчку прокладывают после соединения воротника с горловиной.

При соединении обработанного воротника с горловиной втачивание нижнего воротника в горловину и стачивание верхнего воротника с подбортами по линиям раскепов выполняют одновременно за один прием.

Воротники, обтачанные по концам и отлету, при соответствующем оформлении горловины могут быть соединены с горловиной на участках линий раскепов стачным швом, а на остальных участках – накладным. В этом случае сначала стачивают срезы верхнего воротника с подбортами и втачивают нижний воротник в горловину на участке раскепов. Швы стачивания раскепов и втачивания нижнего воротника в горловину на участке раскепов разутюживают, после этого втачивают нижний воротник в горловину на участке между швами раскепов накладным швом.

Обработка рукавов

Двушовные рукава без шлиц. Для получения нужной формы верхние части рукавов оттягивают по линии переднего переката. Для этого их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и укладывают на колодке или на столе передним срезом к себе, срезом оката вправо. Оттягивают от линии локтя в сторону низа рукава, затем от линии локтя в сторону оката. После этого детали рукава переворачивают и повторяют те же приемы с другой стороны.

Для проверки правильности оттягивания передние срезы верхних частей рукавов перегибают по намеченной линии переднего переката. Если верхняя часть рукава лежит ровно, сгиб проходит точно по копировальным стежкам и передний срез ложится параллельно линии сгиба, а срезы по низу рукава совпадают, то оттягивание выполнено правильно.

После оттягивания переднего среза верхние и нижние части рукавов складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая передние срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,9 см от срезов. Стачивают шов со стороны верхних частей рукава на левом рукаве сверху вниз, а на правом – снизу вверх. Начало и конец строчки закрепляют. Нитки сметывания удаляют. Шов разутюживают. Для этого рукава раскладывают на столе локтевым срезом к себе, шов разутюживают до плотного прилегания срезов (рис. 97, а), при этом следят за тем, чтобы утюг не заходил за линию переднего переката. Затем уточняют длину рукава от высшей точки оката посередине верхней половинки и намечают линию подгиба низа рукава.

Рис. 97. Обработка рукавов без шлиц

Для большей устойчивости и прочности в низ рукавов прокладывают прокладку из флизелина или любой ткани (рис. 97, б). Прокладку накладывают на изнанку рукавов так, чтобы нижний срез ее проходил на расстоянии 0,1 см от намеченной линии подгиба низа, а концы прокладки доходили до локтевых срезов. Прокладку приметывают к рукаву одной строчкой посередине прямыми стежками длиной 3 см. Верхний срез прокладки пришивают к рукаву вручную крестообразными стежками, незаметными с лицевой стороны. Частота стежков – 2 в 1 см.

Верхнюю и нижнюю части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, локтевые срезы уравнивают и сметывают по проложенным ниткам, делая посадку верхней части в области локтя. Величина посадки зависит от конструкции изделия. Сметывают по верхней части рукава прямыми стежками длиной 1 см. Посадку сутюживают. Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.

Нитки сметывания из шва удаляют. Швы разутюживают на гладильной доске до плотного прилегания срезов. Низ рукавов перегибают наизнанку по намеченной линии и заметывают прямыми стежками длиной 2 см на расстоянии 1-1,5 см от сгиба. Нижние срезы пришивают к прокладке рукава вручную косыми подшивочными стежками через край. Частота стежков – 2 в 1 см. В низ рукавов вкладывают специальную подушку и приутюживают их с изнанки через увлажненный проутюжильник. Затем проутюживают с изнанки весь рукав.

Если моделью предусмотрены настрочные локтевые швы рукавов, то последовательность их обработки меняется. После оттягивания передних срезов верхних частей рукава сметывают и стачивают локтевые срезы. Нитки сметывания удаляют, швы разутюживают, затем заутюживают в сторону верхней части, заметывают и с лицевой стороны настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью. Нитки заметывания удаляют и швы приутюживают.

Приметывание прокладки в низ рукавов, стачивание и разутюживание передних срезов, а также обработку низа рукавов выполняют, как было описано выше.

Рукава с хлястиками и патами. Рукава с хлястиками и патами обрабатывают в той же последовательности, что и двушовные рукава. Разница состоит лишь в том, что перед сметыванием передних срезов на лицевую сторону верхней части рукава накладывают хлястик или пат по надсечкам или меловым знакам, располагая срез в сторону переднего среза рукава, и приметывают одной строчкой посередине. После стачивания передних срезов шов разутюживают, конец хлястика или пата в шве заутюживают в сторону нижней части рукава.

Рукава с отделочным швом на верхней части. В рукавах с отделочным швом на верхней части последняя может быть выкроена цельной или, чаще всего, из двух частей. Обработку такого рукава начинают с соединения деталей верхней части рукава, которые складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают по проложенным ниткам, а затем стачивают на расстоянии 0,1 см от линий сметывания, нитки сметывания из шва удаляют, шов разутюживают, а затем заутюживают с изнанки в сторону локтевой или передней части рукава, заметывают с лицевой стороны и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью.

При наличии паты в шве ее приметывают с лицевой стороны локтевой части рукава так же, как в двушовных рукавах с патами. После стачивания отделочный шов разутюживают и заутюживают с изнанки в сторону переднего среза, заметывают с лицевой стороны, настрачивают по передней части на расстоянии, предусмотренном моделью.

Рукава с манжетами. Сначала стачивают концы манжеты из основной и подкладочной ткани (рис. 98, а). Ширина шва зависит от ширины отделочной строчки и должна быть больше ее на 0,5 см. Ширина шва стачивания концов подкладки манжеты 1 см. Швы разутюживают. Внутрь манжеты из основной ткани вкладывают подкладку лицевыми сторонами внутрь. Верхние срезы манжеты обтачивают со стороны подкладки швом шириной 0,5-0,7 см, делая посадку манжеты из основной ткани на углах и закруглениях.

Рис. 98. Обработка менжет

Швы в углах подрезают, манжету выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют, края выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5-0,7 мм от края, выпуская кант из основной ткани шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают. Края отделывают строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью. На манжетах намечают линию, определяющую ширину манжеты в готовом виде и величину подгиба низа. Нижний край манжеты заутюживают наизнанку по намеченной линии. Подкладку подрезают по линии сгиба.

Для прикрепления к рукавам с изнанки припуска на подгиб низа манжеты может быть проложена клеевая нитка или клеевая паутинка. Готовую манжету надевают на готовый рукав (98, б), уравнивают срезы низа рукава с подкладкой манжеты, приметывают и притачивают подкладку к низу рукава швом шириной 0,7-1 см.

Для прикрепления верхних краев манжеты к рукаву делают две-три закрепки на стачивающей машине длиной 4-5 см на расстоянии 3-5 см от верхних краев манжет, отгибая манжету.

Нижним краем манжеты огибают низ рукава (шов), перегибают припуск в сторону изнанки рукава и заметывают вручную на расстоянии 0,5-1 см от края и приутюживают.

Рукава с вытачными шлицами. Передние швы рукавов с вытачными шлицами обрабатывают так же, как и в рукавах без шлиц. После обработки передних швов уточняют длину рукава и шлицы, намечают линию подгиба низа и уголков шлиц. С изнанки рукава по намеченной линии подгиба низа прокладывают прокладку так, чтобы нижний срез ее располагался на 0,1 см выше линии подгиба низа, верхний срез – на 2-3 см выше верхних концов шлицы, конец прокладки на верхней части рукава – на расстоянии 0,1 см от линии сгиба шлицы, а на нижней части должен доходить до срезов шлицы. Прокладку приклеивают утюгом. Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних частей по проложенным ниткам прямыми сметочными стежками длиной 1-1,2 см, делая посадку верхней части рукава в области локтя.

Посадку сутюживают. Затем локтевые срезы стачивают (рис. 99) со стороны верхних частей на правом рукаве, начиная от верхнего среза рукава вниз, на левом рукаве снизу вверх на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Срезы стачивают до верхних концов шлицы. Затем стачивают шлицу с трех сторон: по верхней и боковой сторонам строго по намеченным линиям, затем строчка идет по линии подгиба низа до сгиба шлицы или до уровня строчки стачивания локтевого шва, а далее под углом вниз на расстоянии 0,1 см от линии сметывания локтевых срезов. В верхнем и нижнем концах шлицы срез шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов, при этом шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Шов стачивания шлицы пришивают к прокладке косыми стежками через край длиной 0,5-0,7 см. Частота стежков 2 в 1 см.

Рис. 99. Рукава с вытачными шлицами

После этого низ рукавов перегибают по намеченной линии, заметывают, приметывают к прокладке и приутюживают так же, как и в рукавах без шлиц.

Рукава с отлетными шлицами. Обработку передних швов рукавов и прокладывание прокладки в низ рукавов с отлетными шлицами выполняют так же, как и в рукавах с вытачными шлицами (рис. 100, а).

Рис. 100. Рукава с отлетными шлицами

После приклеивания прокладки низ рукавов перегибают наизнанку и заметывают прямыми стежками длиной 2 см на расстоянии 1-1,5 см от сгиба. Подогнутые срезы пришивают к прокладке на машине или вручную стежками через край, не доходя до среза шлицы на нижней части рукава 5 см. Частота стежков 2 в 1 см.

Низ приутюживают. Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних частей по проложенным ниткам прямыми сметочными стежками длиной 1-1,2 см, делая посадку верхней части рукава в области локтя. Посадку сутюживают.

Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей: левый рукав снизу вверх, а правый – сверху вниз на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Одновременно стачивают шлицу с двух сторон, при этом припуск на подгиб со стороны нижней части рукава отворачивают, чтобы он не попал под строчку (рис. 100, б). Нитки сметывания со шлицы удаляют. В верхнем конце шлицы срез локтевого шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Нитки сметывания на участке подгиба низа удаляют. В изделиях из тонких тканей шов стачивания шлицы на участке подгиба подрезают, оставляя 0,1-0,3 см.

Локтевые швы рукавов увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов, при этом шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Шов стачивания шлицы пришивают ручным способом. Частота стежков при пришивании к прокладке 2 в 1 см, к припуску на подгиб низа – 5-6 в 1 см.

В плащах из тонких тканей припуском на подгиб со стороны нижней половинки огибают срез шва стачивания шлицы и подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков 4-5 в 1 см.

Можно обработать шлицы полностью машинным способом. Со стороны верхних частей рукавов отгибают на лицевую сторону, складывают пополам и обтачивают нижние углы шлиц (рис. 101, а), оставляя припуск на шов стачивания боковых сторон шлиц 0,5 см. Ширина шва обтачивания равна 0,5 см.

Рис. 101. Обработка отлетной шлицы

После обтачивания нижних уголков шлиц верхнюю и нижнюю части рукавов складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют локтевые срезы. Одновременно соединяют верхние и боковые стороны шлицы (рис. 101, б). Припуски швов в верхних и нижних углах шлиц надсекают под углом со стороны нижних частей рукавов. Нижние стороны шлиц выворачивают, уголки выправляют с помощью линейки.

Локтевые швы разутюживают, шлицы заутюживают в сторону верхних частей рукавов. Низ рукавов перегибают по намеченным линиям, заметывают и приутюживают (рис. 101, в).

Соединение рукава с проймой

Перед вметыванием рукава в пройму лифа на нем должны быть обработаны вытачка, шов и низ.

Соединение рукава с проймой – сложная операция, от качества которой в значительной степени зависит внешний вид изделия. Выполнение ее облегчают контрольные метки на пройме лифа и окате рукава, которые проставляются во время раскроя на основании чертежа или выкройки.

Обычно для правильного соединения рукава с лифом намечают две контрольные метки: первая проставляется на окате и определяет место соединения рукава с плечевым швом; вторая намечается на пройме и показывает место соединения ее с передним швом рукава. При вметывании рукава в пройму эти точки обязательно совмещают. Вместе с тем во время примерки может несколько измениться положение рукава в пройме. В этом случае контрольные точки смещают и намечают заново.

Чтобы рукав хорошо «сидел» на фигуре, при вметывании в пройму его несколько припосаживают по окату, то есть собирают в легкую сборку. Посадку предусматривают и рассчитывают заблаговременно, еще при изготовлении чертежа выкройки рукава.

Посадка распределяется не обязательно по всей длине оката. Так, в нижней части проймы рукав обычно вметывают почти без посадки, а весь излишек ткани равномерно распределяют по остальной части оката, главным образом на боковых участках.

Практически соединение рукава с лифом выполняется следующим образом. На заготовленном рукаве по окату намечают участок минимальной посадки. Между ее намеченными границами распределения основной посадки прокладывают две машинные строчки (рис. 102) с максимальной длиной стежков: одну на расстоянии 1 см от среза, вторую – параллельно первой на 0,2-0,3 см ближе к срезу. На нитках этих строчек рукав стягивается с таким расчетом, чтобы длина его в собранном виде стала равной длине проймы.

Рис. 102. Образование посадки по окату

Для придания верхней части оката необходимой формы и удобства последующего вметывания рукава излишки ткани, образовавшиеся на запасах шва, обычно сутюживают через влажный проутюжильник на гладильной доске (рис. 103). Сутюживая посадку по запасам шва, не следует заходить утюгом за строчки более чем на 1,5-2 см. После сутюжки припусков рукав готов к соединению с лифом.

Рис. 103. Сутюживание посадки по окату

Во избежание деформации проймы, что особенно часто наблюдается в изделиях из легко растяжимых тканей, перед вметыванием рукава по всей длине проймы также прокладывают машинную строчку на расстоянии 1 см от среза.

Заготовленный рукав вкладывают в пройму с лицевой стороны вывернутого на изнанку лифа, как показано на рис. 104. Совместив контрольные метки и уравняв срезы, рукав скалывают с проймой булавками. Вметывание производят со стороны рукава. Втачивают рукав с этой же стороны двумя машинными строчками рядом, оставляя запас в 1,5 см.

Рис. 104. Втачивание рукава в пройму

Удалив нитки сметочных стежков, а затем машинных строчек, проложенных для образования посадки, запасы шва обметывают и шов проутюживают по всей пройме со стороны рукава, не заходя утюгом более чем на 1,5-2 см за строчку.

Обработка пальто с рукавам. и реглан

Рукава реглан могут быть одношовными и двушовными. В мужских плащах и пальто наиболее приемлемым является двушовный рукав реглан.

Пальто с рукавом покроя реглан обычно делают прямым, с заниженной проймой (рис. 105). В зависимости от модели для прилегания изделия по линии талии делают пояс или хлястик. Пальто может быть однобортным или двубортным.

Рис. 105. Прокладывание кромки в пальто реглан

Наибольшее распространение имеют пальто однобортные с потайной застежкой. Карманы могут быть прорезными или накладными, но чаще всего с листочкой в долевом направлении под небольшим углом к краю борта. Воротник пальто с рукавом покроя реглан делают несколько уже обыкновенного, чтобы не закрывать конструктивных линий.

Последовательность обработки пальто с рукавами реглан. Обработка бортов, воротника, карманов, спинки и шлицы пальто покроя реглан ничем не отличается от обработки этих деталей в пальто с втачными рукавами.

Отличительной особенностью является обработка рукавов, пройм, соединение рукавов с проймами. Так как верхняя часть рукава является составной частью горловины, меняется последовательность обработки и соединения основных деталей изделия. После соединения боковых срезов обрабатывают проймы борта и низ изделия. Затем производят обработку рукавов и соединение их с изделием и в последнюю очередь соединяют воротник с горловиной.

Если срезы пройм спинки не были предварительно сутюжены, при прокладывании кромки делают посадку спинки для получения выпуклости на облегание лопаток. Проймы проутюживают, посадку спинки на кромку сутюживают. Далее обрабатывают средний шов спинки и шлицу, выполняют операции по обработке боковых карманов и бортов.

Прокладывание отделочной строчки

Перед прокладыванием отделочной строчки борта, лацканы, низ и шлицу приутюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя неровности, при этом лацканы приутюживают со стороны полочек, борта – со стороны подбортов, низ и шлицу – со стороны подгиба.

Отделочную строчку по лацканам, бортам и низу прокладывают с лицевой стороны изделия шелковыми нитками в цвет основной ткани на расстоянии от края, предусмотренном моделью. При этом строчку по лацканам выполняют со стороны подбортов, по бортам – со стороны полочек, по низу – с лицевой стороны изделия.

Строчку прокладывают в три приема: сначала от уровня верхней петли правой полочки по лацкану до точки уступа лацкана, затем от точки уступа лацкана левой полочки до уровня первой петли, далее по борту левой полочки, по низу, по борту правой полочки до уровня первой петли.

Соединение подкладки с верхом, пальто

Перед соединением с подкладкой верх пальто утюжат утюгом с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала утюжат средний шов спинки, шлицу и низ спинки, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ полочек. При этом лацканы, борта, низ, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

Существует несколько способов соединения подкладки с верхом изделия, и все они зависят от способа обработки воротника и обработки низа изделия. Некоторые способы предусматривают соединение подкладки с верхом после соединения воротника с горловиной и рукавов с проймами.

В мужской одежде наибольшее распространение имеет машинный способ соединения подкладки с верхом по бортам, низу и шлице до соединения плечевых срезов.

Сначала подкладки уточняют и ставят контрольные надсечки (рис. 106, а). Подкладку приметывают, а затем притачивают к внутренним срезам подбортов, затем к припуску на подгиб низа правой стороны изделия, далее к припуску на обработку нижней стороны шлицы, обтачивая угол внизу с образованием складочки из подкладки (рис. 106, б, в), затем притачивают к припуску на обработку верхней стороны шлицы – (рис. 106, г, д) и к припуску на подгиб низа левой стороны изделия. В конце шлицы подкладку стачивают вытачкой (рис. 106, е), сводя строчку на нет, и делают закрепку шлицы спинки (начало закрепки делают при стачивании среднего шва спинки).

Рис. 106. Соединение подкладки с верхом изделия

Швы соединения подкладки с подбортами прикрепляют к бортовой прокладке; срезы припусков на обработку шлицы и низа прикрепляют к верху изделия полосками материала с односторонним клеевым покрытием, которые подкладывают под строчку при соединении с подкладкой, или клеевой нитью, прокладывая ее на стачивающей машине по шву соединения подкладки. Припуск на подгиб низа при ширине не более 3 см в готовом виде прикрепляют к припускам на швы изделия.

При соединении подкладки с верхом таким способом допускается боковые швы подкладки к боковым швам верха не прикреплять.

Окончательная отделка пальто и плащей

Чистка изделия

Готовую вещь очищают от ниток сметывания, подрезают оставшиеся концы ниток, удаляют следы мела, пыли и волокон, применяя для удаления ниток колышек, а для очистки изделия специальную щетку. Затем чистят с лицевой стороны и с изнанки. Оставшиеся следы мела на деталях верха легче всего удалить, очищая изделие кусочком из ткани верха.

Окончательная влажно-тепловая обработка

Окончательную влажно-тепловую обработку плаща или пальто выполняют в той же последовательности, применяя те же приемы, что и в процессе изготовления пальто или плаща.

Сначала изделие раскладывают на столе подкладкой вниз, воротником к себе и утюжат через увлажненный проутюжильник поочередно правый лацкан, воротник со стороны нижнего воротника и левый лацкан, выправляя неровные края и углы.

Затем изделие переворачивают и раскладывают на столе подкладкой вверх и приутюживают правый борт, низ, шлицу и левый борт. Борта, лацканы и воротник приутюживают утюгом.

Куртки и пиджаки

В комплект деталей кроя курток и пиджаков входят те же детали, что и для мужского пальто. Куртки, в отличие от пиджаков, имеют большее разнообразие фасонов. Для пошива курток используются самый разнообразный материал и формы мелких деталей (кокетки, отделки, бахрома, фурнитура и пр.).

Пиджаки имеют более традиционное назначение. Как правило, мужской пиджак имеет две основные силуэтные формы: прямого силуэта и полуприлегающий, удлиненный.

Пиджак прямого силуэта имеет обычно нормальную длину. Линия талии на естественном месте, едва обозначена. Эта форма может быть рекомендована для мужчин любого возраста.

Пиджак-сюртук, полуприлегающий, удлиненной формы, приталенный, на трех пуговицах с одним маленьким нагрудным карманом, рекомендуется как более нарядный.

Все мужские куртки и пиджаки состоят из спинки (чаще всего из двух частей со швом посередине), двух полочек, двух рукавов, верхнего и нижнего воротника, двух подбортов, мелких деталей (клапанов, обтачек, подзоров) и других деталей подкладки и прокладки. Мужские куртки и пиджаки шьют с задней или боковыми шлицами. Рекомендуется ручная отделка петель, карманов, обшлагов, воротников.

Джинсовая куртка, рубашечного покроя

Рубашечный крой отличается углубленной проймой, расширенным рукавом с уменьшенной высотой оката и, в большинстве случаев, удлиненным плечевым швом.

Рис. 107. Джинсовая куртка

Различная высота оката и глубина проймы используются для получения изделий разных по характеристике и назначению. Рубашечный покрой рукава используют для создания одежды мягких форм. Высота оката может колебаться от 3 до 16 см. Дополнительное углубление проймы колеблется от 2 до 10 см. Удлинение плечевого шва – до 6 см.

Высота оката в изделиях средней мягкости может быть от 8 до 11 см, дополнительное углубление проймы от 4 до 9 см.

В изделиях с умеренной мягкостью под проймой величина оката должна быть наибольшей (12-16 см), так как эти модели максимально приближены к изделиям с втачным рукавом. Дополнительное углубление проймы должно быть умеренным (до 6 см).

Для изделий очень мягкой формы приемлема конструкция рукава с высотой оката до 7 см. При этом пройма углубляется не менее чем на 4-5 см и может доходить до уровня талии. Оформление углубленной формы может быть различным: овальным, квадратным, клинообразным.

Конструкцию строят на чертеже изделия с втачными рукавами. Боковой шов обычно на середине проймы. Прибавка на свободу облегания по линии груди увеличивается. Вытачка с плечевого среза на спинке переводится в росток, с наиболее характерным вариантом положения плечевого шва. Она переводится в сторону полы на 1-2 см, в зависимости от модели перевод может быть увеличен.

В зависимости от мягкости изделия выбирается прибавка по линии груди, дополнительное углубление проймы и расширение плеча. В данной модели мягкость выбрана умеренная, то есть как можно больше приближенная к изделию с втачными рукавами.

Необходимые мерки:

Сш = 19,9; Сг_3 = 46;

Сг_2 = 48; Ст = 38;

Сб = 48; Шг = 18;

Дтс = 48; Дтп_2 = 45,9;

Впрз = 24,6; Впк = 46,9;

Шс = 19,4; Шп = 15,3;

Др = 58,8; Оп = 29,2;

Вппк = 45,4.

Прибавки:

Пг = 2 (доп. расш.)

Пшг = 1,5

Пшс = 1,5

Рис. 108. Чертеж джинсовой куртки рубашечного покроя

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа:

1. Построение сетки.

Сетка строится на базе основного чертежа.

2. Углубление проймы.

Для нашей модели выбрано дополнительное углубление проймы, равное 5 см. От точки Г_1 вниз по прямой откладываем 5 см. Получаем точку Г_41.

Г_1Г_11 = Г_4Г_41 = 5 см.

3. Расширение плеча.

Дополнительное расширение плеча рассчитывается по формуле:

П_1П_11 = П_51П_52 = 2 см.

4. Расширение спинки и полочки.

Расширение спинки и полочки в точках касания:

П_3П_31 = П_6П_61 = 1 см

Это расширение зависит от удлинения плечевого среза и дополнительного углубления проймы.

Расширение спинки и полочки в точках может быть дополнительно увеличено на 2-2,5 см при значительном удлинении ширины плеча и углублении проймы.

Биссектриса угла Г_11:

(Г_11Г_12 = Г_1 1 (со спины) + П_3П_31 + (Г_1Г_11)/10 = 4 + 1 (расширение) + 0,5 = 5,5

5. Ширина спинки внизу:

Н_1Н_2 = ГГ_2 + 1.

6. Расширение спинки по линии груди.

Дополнительное расширение спинки по линии груди Г_2Г_21 = 1,5 см.

Из точки Г_11 провести горизонталь, на пересечении с боковым срезом поставить точку Г_22.

7. Плечевой шов.

Переносится в сторону полы в зависимости от модели:

А_2А_21 = П_11П_12 = 2 см.

Полочку на эти 2 см уменьшить:

А_41А_42 = П_5П_51 = 2 с м.

Концы плечевых срезов на 0,5-1,5 см, в зависимости от удлинения плеча, срезаются вниз.

Биссектриса угла Г_41

Г_41Г_43 = Г_4 2 (с полы) + П_6П_61 + Г_4Г_41 /10 = 4 см.

8. Расширение полы.

Дополнительное расширение полы по линии груди Г_2Г_23 = 1,5 см.

Рубашечный рукав

Построение чертежа:

1. Ширина рукава.

Определяется в зависимости от длины проймы и высоты оката.

2. Высота оката.

От точки О_1 отложить вверх по прямой выбранную величину оката:

О_1О_2 = 3-7 см (для изделий мягкой формы);

О_1О_2 = 8-11 см (для изделий средней мягкости;

О_1О_2 = 12-16 см (для изделий сильной мягкости).

В нашем случае – 14 см.

На горизонтали, проведенной через точку О_1 из точки О_2 вправо и влево сделать засечки радиусом равным половине длины проймы:

О_2Р_1 = О_2Р_2 = длина проймы, где (длина пр.)/2 = сумме длин пройм спинки и полочки.

3. Положение перекатов.

Передний перекат определяется: О_1Рп = О_1Р_2 /2.

Локтевой перекат определяется: О_1Рл = О_1Рл/2.

Рис. 109. Чертеж рубашечного рукава

4. Вспомогательные точки:

Рп_1 = О_1О_2 /2, при высоте оката до 10 см;

Рп_1 = О_1О_2 /2 – 0,5, при высоте оката свыше 10 см.

В нашем случае Рп_1 = 14/2 – 0,5 = 6,5;

Рл_2 = Рп_1 + 1 = 7,5 см.

Точки 1 и 2 соединить с точками О_2Р_1Р_2. На середине этих отрезков провести перепендикуляр.

Расстояние от точки 3 до точки 9 и от точки 5 до точки 8 составляет 0,5-1,5 см.

В зависимости от высоты оката расстояние от точки 4 до точки 10 равно: О_1О_2 /10 = 1,4 см.

Расстояние от точки 6 до точки 7 равно расстоянию от точек (4 и 10)/2 и составляет 0,7 см.

Линию оката провести через точки Р_1, 10, 1, 9, О_2, 8, 2, 7, Р_2. Затем измерить длину оката рукава, сопоставить с длиной проймы по спинке и полочке. Внести поправку в ширину рукава с учетом требуемой посадки по окату.

5. Величина посадки.

Величина посадки в рукавах с высотой оката до 10 см = 1 см, свыше 10 см – около 1,5-2 см.

6. Низ рукава.

Низ рукава в зависимости от модели может быть широким, собранным на резинку, манжету или узким. В зависимости от формы рукава передние и задние его срезы могут быть оформлены выемкой вверху в виде ластовицы.

7. Ширина ластовицы:

Р_1Р_11 = Р_2Р_12 = 2-5 см.

Куртка с квадратной проймой

Необходимые мерки:

Сш = 19,9

Сг_3 = 46

Сг2 = 48

Ст = 38

Сб = 48

Шг = 18

Дтс = 48

Дтп = 45,9

Впрз = 24,6

Впк = 46,9

Шс = 19,4

Шп = 15,3

Др = 58,8

Оп = 29,2

Вппк = 45,4

Прибавки:

Пг = 14 + 3 (доп. расш.)

Пшг = 3,5

Пшс = 3,5

Рис. 110. Куртка с квадратной проймой

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа.

Для построения модели необходимо нижнюю часть углубленной проймы оформить под прямым углом к линии основания проймы. Дополнительное углубление проймы составит от 4 до 8 см.

Для получения четкой линии втачивания рукава в пройму длину плечевых срезов оставляют естественной или несколько ее сокращают.

Перевод плечевых срезов в сторону полы зависит от модели. В разных изделиях плечевые срезы могут быть естественной длины или удлиненными с переводом или без перевода в сторону полы.

Для правильного оформления линии проймы ширину ее в нижней части уменьшить:

Г_11Г_12 = Г_41Г_42 = от 0,7 до 1 см в разные стороны.

Рис. 111. Чертеж куртки с квадратной проймой

Построение чертежа дается не очень подробно, потому что используется приведенная в предыдущей модели основа.

Рукав с квадратной проймой

Построение чертежа.

1. Высота оката.

Рукава к изделиям с квадратной проймой строят с высотой оката от 8 до 14 см.

2. Ширина рукава.

Для определения ширины рукава следует измерить длину проймы спинки (П_1Г_12) и полочки (П_5Г_41).

Рис. 112. Рукав с квадратной проймой

Нижняя часть проймы при определении ширины рукава не учитывается, так как окат рукава втачивается до нижних углов проймы спинки и полочки.

Передний и задний срезы рукава продолжить вверх на 1 см:

Р_1Р_11 = Р_2Р_12 = 1 см.

3. Линия оката рукава.

Из точек Р_11Р_12 провести дуги радиусом, равные участкам нижней части проймы спинки и полочки до пересечения с прямыми Р_11Н_1 и Р_12Н_2.

Поставить точки Р_13 и Р_14 и точки Р_11 и Р_12. Соединить полученные отрезки прямыми линиями с точками Р_15 и Р_16, расположенными на дугах на расстоянии 5-6 см от прямых. Величина эта может меняться в зависимости от требуемой формы рукава.

4. Конфигурация шва.

Точки Р_15 и Р_16 соединить плавными вогнутыми линиями с точками на линии локтя.

Для увеличения свободы движения руки передний и задний срезы рукава вверху, а также нижняя часть оката оттягиваются.

Куртка с рукавами кимоно и капюшоном

Необходимые мерки:

Сш = 19,9

Сг_3 = 46

Сг_2 = 48

Ст = 38

Сб = 48

Шг = 18

Дтс = 48

Дтп = 45,9

Впрз = 24,6

Впк = 46,9

Шс = 19,4

Шп = 15,3

Др = 58,8

Оп = 29,2

Вппк = 45,4

Прибавки:

Пг = 2 (доп. расш.)

Пшг = 1,5

Пшс = 1,5

Рис. 113. Куртка с рукавами кимоно и капюшоном

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа:

1. Завышение плеча.

Для увеличения свободы в области проймы повышается росток, плечевые швы спинки и полы.

АА_0 = А_2А_2 = 1 см;

П_1П_11 = 2 см;

П_5П_51 = 1,5 см.

2. Направление рукава.

Соединяем точки А_2А_11 и продолжаем линию вправо. Далее соединяем точки А_41П_51 и продолжаем эту линию влево.

3. Боковой шов.

Боковой шов располагается на середине проймы.

Рис. 114. Чертеж куртки-кимоно

4. Дополнительное углубление проймы.

Может быть расположено по линии талии и ниже, но не больше, чем на 10 см от талии.

5. Длина рукава.

Откладывается по мерке на прямой, соединяющей точки А_2П_11 и Н_41П_51 П_11Н = П_51Н_2.

6. Низ рукава.

Из точек Н и Н_2 провести перепендикуляры вниз.

НН_1 = Н_2Н_3 = ширине рукава = 16 + 2 (швы) = 18 см.

Точки Н_2Н_3 и НН_1 соединяем плавными линиями с боковыми срезами, по линии соединения производится оттяжка утюгом.

Построение капюшона

Простой капюшон

Для построения капюшона необходимо снять две мерки:

1. Обхват головы (Огол, см), проходит через лобные бугры и наиболее выступающую точку затылочного бугра.

2. Высота капюшона (Вк, см), проходит от основания шеи слева.

Построение чертежа.

Чертим прямой угол с центром в точке О.

1. Высота подъема.

Для этого откладываем по перпендикуляру вверх отрезок ОК = 2,5-3 см.

Рис. 115. Чертеж простого капюшона

2. Скос затылочной части.

Определяется расстоянием, равным отрезку КК_1 = 0-2,5 см и откладывается вправо по линии ОК.

В капюшонах, плотно прилегающих к затылку, скос равен нулю, в свободных – в затылочной части скос увеличивается до 2,5 см.

3. Длина капюшона.

Длина капюшона К_1К_2 = длине ростка и горловины по кривой + 2 см (вытачка) по линии втачивания в горловину.

4. Высота капюшона.

Рассчитывается по формуле: КК_3 = Вк/2 + 1.

5. Ширина капюшона.

Определяем по формуле: К_3К_4 = Огол/2 + (5-9 см).

6. Скос переднего среза.

Рассчитываем по формуле: К_4К_6 = 0 – 1,5 см, где биссектриса угла К_3: К_3К_5 = 5 см.

7. Положение вытачки.

Положение вытачки К_1в = длин. ростка по кривой + раствор вытачки/2.

Для вытачки от 7 до 12 см.

Капюшон объемной формы

Огол = 54 см;

Вк = 60.

Построение чертежа.

Чертим прямой угол с центром в точке О.

1. Высота подъема.

Для этого откладываем по перпендикуляру вверх отрезок ОК = 3 см.

Рис. 116. Чертеж объемного капюшона

2. Длина по линии втачивания в горловину.

Определяется отрезком КА = длина ростка и горловины по кривой + 1 см (скос лицевой части) + 4 см оформления + 2 см (вытачка) = 29 см и откладывается вправо.

3. Высота капюшона.

Рассчитывается по формуле: КК_1 = Вкап/2 + П = 34 см и откладывается вверх.

4. Ширина капюшона.

Рассчитывается по формуле КК_2 = Огол/3 + П (9 – 11) = 28 см и откладывается вправо.

5. Контур долевой части.

От точки К откладываем отрезок, равный КК_3 = 5,5 см вправо, и КЗ_1 = 12,5 вверх по вертикали. Контур долевой части получаем, соединив точки:

– от точки 1 до точки 2 = 2 см вправо;

– от точки 3 до точки 4 = 2,2 см вправо;

– от точки 1 до точки 3 = 8 см вверх;

– от точки 3 до точки 5 = 6 см вверх;

– от точки 5 до точки 7 = 9 см вверх.

6. Контур боковой части.

Оформление боковой части К_2К_5 = 1 см вниз по вертикали:

АА_1 = 1 см влево;

К_3К_4 = 4 см вправо;

от точки 6 до точки 9 = 2 см вправо.

7. Длина долевика.

Длина долевика К_3, 2, 4, 6, 8, 10 = длине боковой части от точки К_5 через точки 9, 4, 2, К_4.

От точки 10 до точки 11 отложить 5 см влево.

8. Положение вытачки.

Вытачка строится посередине отрезка К_4А_1.

Длина ее = 6 см, раствор = 2 см.

Костюмный пиджак

(основной чертеж)

Необходимые мерки:

Сш = 20,1

Сг_2 = 50

Cг_3 = 48

Ст = 41

Сб = 50

Шг = 18,6

Дтс = 48,1

Дтп = 46,4

Впрз = 24,9

Впк = 47,2

Шс = 19,9

Шп = 15,5

Оп = 30,7

Др = 59,1

Вппк = 46,1

Прибавки:

Пшр = 1

Пг = 10

Пт = 6

Пб = 5

Пшг = 2,5

Пдтс = 1

Пспр = 3,5

Пвпк = 1

Пшс = 2,5

Поп = 10

Рис. 117. Костюмный пиджак

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа.

Спинка

Для построения чертежа-основы мужского пиджака необходимо вычертить сетку и построить прямой угол с вершиной в точке А_0.

Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – уровень вершины горловины.

1. Ширина сетки.

Рассчитывается по формуле:

А_0а_1 = Сг3 + Пг = 48 + 10 = 58 см.

Это расстояние откладываем вправо от точки А_0

2. Ширина спины.

А_0а = Шс + Пшс = 22,4 см. Это расстояние откладываем вправо от точки А_0.

3. Ширина полочки.

Берем а_1а_2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладываем влево от точки а_1.

4. Ширина ростка.

От точки А_0 вправо отмеряем А_0А_2 = 1/3 Сш + Пшр = 7,7 см и обозначаем точку А_2. Из точки А_2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А_1.

5. Высота ростка.

Из точки А_1 влево провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.

Точки А_2 и А соединить плавной линией – линия ростка.

А_2А_1 = А_0А_2/3 = 2,6 см.

Рис. 118. Основной чертеж спинки

6. Линия груди.

От точки А_0 вниз откладываем расстояние, равное:

А_0Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 28,9 см.

Через точку Г вправо следует провести горизонталь.

7. Линия талии.

А_0Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,

отложить вниз от точки А_0.

Через точку Т вправо проложить горизонтальную линию.

8. Линия бедер.

Расстояние от линии талии до линии бедер равно ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см. Через точку Б проводим горизонталь.

9. Уровень лопаток.

От точки А_0 вниз отложить расстояние, равное:

А_0У = А_0Г/2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.

10. Скос по линии талии.

От точки Т вправо делаем отвод центральной линии ТТ_1 = 2 см для лучшей посадки на фигуре.

Среднюю линию спинки провести, соединив точки А,У,Т_1, и продлить вниз. На пересечении с линией бедер поставить точку Б_1. Внизу точку Н_1. Из точек Н_1, Б_1, Т_1 провести перпендикуляр к линии Т_1, Б_1, Н_1.

11. Дополнительный прогиб по линии талии.

От точки Т_1 откладываем вправо 1 см и обозначаем точку Т_11. Затем соединяем точки У, Т_11, Н_1.

12. Положение конечной плечевой точки.

Из точки А_2 провести дугу, соответствующую А_2П_1.

Из точки Т_1 по диагонали провести вторую дугу, соответствующую отрезку Т_1П_1. Их пересечение дает точку П_1. Соединить ее с точкой А_2.

На пересечении с линией ширины спины поставить точку П_2.

А_2П_1 = Шп + 2 (швы) + 2 (вытачка) = 19,9 см.

Т_1П_1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.

13. Точка касания.

От линии груди вверх откладываем расстояние:

Г_1П_3 = П_2Г_1/3 + 2 = 10 см.

14. Центр проймы.

Делим отрезок Г_1Г_4/2 и получаем точку Г_5.

Г_1Г_5 = 7,7 см.

15. Биссектриса проймы.

Г_11 = 0,2хГ_1Г_4 + 0,5 = 0,2x17,4 + 0,5 = 3,8 см.

Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П_1, П_3, 1, Г_2.

16. Ширина проймы.

Рассчитывается по формуле:

Г_1Г_4 = Шпр (расчетная) + 1,5 (вытачка) = 17 см.

17. Длина изделия.

Т_1Н_1 = по желаемой длине.

18. Положение бокового шва.

Расположение бокового шва выбирается произвольно, но не более, чем на 0,5-1,5 см от линии ширины спинки аГ_1. Г_1Г_5 = 1 см.

19. Ширина спинки по линии талии.

Откладывается от точки Т_11 и определяется отрезком Т_1Т_2 = А_0а – 3,5 см = 19 смэ

20. Ширина по линии бедер.

Откладывается от точки Б_1 и определяется отрезком Б_1Б_2 = Т_11Т_2 + 0,5 см = 19,5 см.

21. Ширина по линии низа.

Откладывается от точки Н_1 и определяется отрезком Н_1Н_2 = Б_1Б_2 + 0,5 см = 20 см.

22. Контур бокового шва.

Соединяем точки Н_2, Б_2, Т_2, Г_5 и продолжаем вверх до пересечения с проймой. Обозначаем точку Г_51.

Полочка.

Рассчитываем центр груди по формуле:

Г_3Г_6 = Г_3Г_4 /2 + 1 = 11,5 см

и откладываем влево от точки Г_3. Из точки Т_60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т_6.

1. Ширина горловины.

Из точки А_4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г_6:

А_3А_4 = А_0А_2 (со спинки) = 9,7 см, откладывается влево от точки А_3.

2. Высота груди.

Определяется следующим образом: Г_6Г_7 = Пспр = 4 см.

Из точки Г_7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г_8.

Рис. 119. Основной чертеж полочки

3. Занижение талии.

От точки Т_6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т_60.

Через точку Т_60 проводим отрезок Т_6Т_60 = 1 см.

4. Баланс (вершина горловины).

От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке Т_60А_41 = Дтс + Т_6Т_60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,4 см, где Пдтс – уработка.

5. Глубина горловины.

А_3А_5 = А_3А_4 = 9,7 см, откладывается вниз от точки А_3. Линия горловины оформляется радиусом А_3А_5, соединяя точки А_4 и А_5.

6. Наклон плеча.

Берется со спинки а_21П_4 = аП_2.

7. Высота проймы.

Контрольная надсечка (точка касания).

От Г_4 вверх откладываем отрезок Г_4П_6 = Г_4П_4/4

Г_4П_4 = Г_1П_2 – 1,5.

8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).

Рассчитывается по формуле:

А_41П_5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.

Из точки П_6 провести дугу через точку П_4, на эту дугу из точки А_41 откладываем расстояние, равное 17,4 см. На пересечении получаем точку П_5.

На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см. Впоследствии это будет часть контура проймы.

9. Биссектриса угла.

Г_42 = Г_11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г_4. Продолжить контур проймы полочки от точки П_6 через точки 2 и Г_2.

10. Ширина полочки по линии бедер.

Откладывается от точки Б3 и составляет Б_3Б_4 = (Сб + Пб) – Б_1Б_2 (со спинки) = 36 см.

Соединить точки Г_5Б_4 и продолжить полученный отрезок вниз.

11. Прогиб по линии талии.

Определяется отрезком Т_3Т_4 = 1 см.

Соединить точки Т_4, Б_4 и Т_4, Г_5, продолжить вверх до пересечения с проймой.

12. Надсечки по линии талии.

В точках Т_2 по спинке и Т_4 по полочке сделать надсечки (для удобства совмещения боковых швов при стачивании).

13. Линия низа полочки.

Желаемую длину откладывают вниз от точки Т_8 и прибавляют 1 см на уработку бортов. Получаем Т_8Н_3 = Т_1Н_1 + 1 см.

14. Ширина полочки внизу.

Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии бедер + 0,5…1 см.

15. Расстояние до кармана.

Карман находится на расстоянии от точки Т_7 на 6-8 см вниз (в зависимости от роста) по прямой, проведенной из линии ширины груди а_2Г_4.

Через точку К провести горизонтально линию кармана, параллельно линии низа.

16. Вход в карман.

Вход в карман составляет 15,2 см.

Откладывается от точки К в разные стороны и составляет:

КК_1 = 15,2/2 + 1 = 8,6 см;

КК_2 = 15,2/2 – 1 = 6,6 см.

17. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится на расстоянии Г_4Г_41 = Сг3/10 = 4,8 см и откладывается влево от точки Г_4.

Из Г_41 опустить прямую линию вниз до кармана.

18. Раствор боковой вытачки.

Раствор вытачек равен:

– по пройме 0,75 см в разные стороны;

– по талии 1 см в разные стороны.

19. Положение передней вытачки.

Передняя вытачка располагается на вертикальной линии, проведенной из точки К_3, которая находится на линии входа в карман.

К_1К_3 = 1 см влево.

Длина вытачки составляет от талии 11 см вверх. Раствор – 0,5 см в разные стороны.

20. Положение верхнего кармана.

Верхний карман находится от точки Г_4 на расстоянии Г_4К_4 = 4-6 см. Вход в карман составляет:

К_4К_5 = 10,5 см; К_4К_6 = 1 см; К_5К_7 = 1 см.

Точки К_4 и К_7 соединить. Ширина листочки составляет 2-2,5 см.

21. Ширина полузаноса.

Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – от 6 до 12 см.

Застежка может быть на одну, две или три пуговицы. Самая нижняя петля расположена на уровне кармана или выше.

22. Форма лацкана.

Форма лацкана, ширина уступа воротника, ширина раскепа зависят от модели.

Пиджак с отрезным бочком

Мужские пиджаки с отрезными бочками могут быть двух видов. Построение первого варианта полностью повторяет чертеж мужского пальто полуприлегающего силуэта, приведенного ранее.

Изменения касаются только длины изделия и прибавок.

Второй вариант пиджака с отрезным бочком мы рассмотрим более подробно. Данная модель в основном строится на базе основного чертежа пиджака, но имеет и свои отличительные особенности.

Необходимые мерки:

Сш = 20,1

Сг_2 = 50

Cг_3 = 48

Ст = 41

Сб = 50

Шг = 18,6

Дтс = 48,1

Дтп = 46,4

Впрз = 24,9

Впк = 47,2

Шс = 19,9

Шп = 15,5

Оп = 30,7

Др = 59,1

Вппк = 46,1

Прибавки:

Пшр = 1

Пг = 10

Пт = 6

Пб = 5

Пшг = 2,5

Пдтс = 1

Пдтп = 1

Пспр = 3,5

Пвпк = 1

Пшс = 2,5

Поп = 10

Рис. 120. Полуприлегающий пиджак с отрезным бочком

Чертеж дан на 48-й размер, IV рост

Особенности построения:

1. Ширина проймы

определяется по формуле:

Шпр. (расчетная) + 1,5 (вытачка) + 2 (на стачивание отрезного бочка) = 19 см.

2. Центр проймы.

Центр проймы рассчитывается по формуле:

Г_4Г_2 = Шпр. (расчетная)/2 + 3,5 = 11,2 см.

3. Положение бокового шва.

Положение бокового шва переносится со спинки Г_1Г_5 = 1 см.

Рис. 121. Чертеж спинки с отрезным бочком

Рис. 122. Четреж полочки с отрезным бочком

4. Ширина полочки по линии бедер.

Рассчитывается по формуле: Б_3Б_4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) + 4 см (из них 2 см на оформление, 2 см – на швы) = (50 + 6) – 20 + 4 = 40 см.

5. Положение передней вытачки.

Нижний конец передней вытачки располагается по вертикали, проведенной из входа в карман К_1К_5 = 1 см влево по карману.

Раствор передней вытачки равен: К_5К_6 = 2 см влево. Из полученных точек провести вверх линию по талии.

6. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится от точки Г_4 на расстоянии Г_4Г_41 = Сг3/10 = 4,8 см. Из точки Г_41 провести вниз до линии низа прямую линию. Из этой же точки Г_41 откладываем в разные стороны по 0,75 см. На пересечении линии талии с прямой откладываем в разные стороны по 1 см. Соединить полученные точки с точкой К_2 на линии кармана.

К_2К_3 = К_5К_6 = 2 см по карману.

Раствор вытачки в карман на пропорциональную фигуру = К_3К_4 = 1 см.

Последовательность сборки курток и пиджаков

Типовая сборка этих изделий предполагает соблюдение следующего порядока:

• Заготовить мелкие и отделочные детали.

• Заготовить спинку, обработать вытачки, шлицы, кокетки, фасонные линии.

• Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, фасонные линии, углы, обработать карманы и пр.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками.

• Произвести примерку.

• Внести необходимые изменения.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым срезам.

• Обработать борта и низ.

• Втачать воротник.

• Заготовить рукава и втачать их в проймы.

• Обработать подкладку и соединить ее с изделием.

• Окончательно отутюжить изделие.

• Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочную фурнитуру.

Пошив курток и пиджаков

Дублирование деталей

Полочки курток и пиджаков для устойчивости и сохранения формы дублируют клеевой прокладкой с тканью по всей поверхности до отрезного бочка, а отрезной бочок – по всей детали или только в верхней части. В качестве дополнительного слоя прокладки на грудь применяют полушерстяную бортовую прокладочную ткань. Плечевую накладку выкраивают из нетканого полотна с клеевым покрытием.

Дополнительные накладки соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на машине.

Для предохранения срезов от растяжения и сохранения конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 0,3 см.

Верхний воротник дублируют с прокладкой, располагая ее от срезов стойки и раскепов на 0,3 см, по отлету – на 1,5 см до линии перегиба концов воротника.

Прокладку в клапаны располагают на расстоянии 0,3 см от срезов. Нить основы в прокладке должна совпадать с нитью основы на основных деталях.

Прокладку в листочку располагают на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали.

Обработка полочек

Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком (рис. 123). Обработку выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают верхние и передние вытачки, так же, как и в пальто. Далее срезы прореза бокового кармана соединяют встык и сметывают вручную косыми стежками длиной 1-1,5 см.

Рис. 123. Обработка полочки с отрезным бочком

Затем приступают к соединению отрезного бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез бочка совместился с намеченной линией на полочке, и приметывают со стороны бочка прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Притачивание выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания удаляют. Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз.

Верхний прорезной карман с листочкой

Для обработки верхнего прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали, обозначенные на рис. 124 цифрами: полоска из основной ткани для листочки – 1; подкладка листочки – 2; прокладка в листочку из коленкора, бязи или флизелина – 3; мешковина (может быть из двух частей) – 4; подзор из основной ткани – 5; полочка – 6.

Рис. 124. Обработка верхнего кармана с листочкой

Существует несколько способов обработки этого кармана. Наибольшее распространение имеет следующий.

Сначала уточняют место расположения и размер листочки в готовом виде. Длина листочки в готовом виде 11 см, ширина 2,2-2,5 см. Полоску ткани для листочки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вверх так, чтобы рисунок на листочке и на полочке совпадал, и путем отбивки переносят меловые линии с полочки на полоску ткани. Затем из этой полоски ткани выкраивают листочку, делая припуск по верхнему срезу на 0,7 см, по боковым срезам – 1 см, а внизу – в зависимости от ширины листочки в готовом виде. При этом ширина листочки в крое должна быть в два раза больше ширины листочки в готовом виде.

На один конец мешковины накладывают подкладку листочки лицевой стороной вверх, уравнивают верхние срезы, нижний срез подкладки подгибают на 0,5 см и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

На лицевую сторону листочки накладывают подкладку (с мешковиной), верхние срезы уравнивают и обтачивают верхний срез листочки подкладкой, не доходя до концов листочки на 1 см. Одновременно под строчку со стороны листочки вкладывают прокладку, располагая ее большую часть в противоположную от листочки сторону (рис. 124, а). Шов со стороны прокладки подрезают параллельно строчке, оставляя ширину 0,2-0,3 см.

Длина и ширина прокладки листочки после подрезания шва должна быть равна размерам листочки в готовом виде.

Мешковину из шва высекают во избежание излишней толщины шва. Подкладку с прокладкой отгибают на изнанку листочки, образуя из листочки кант шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают (рис. 124, б). При этом следят за тем, чтобы край прокладки находился на сгибе листочки.

Подкладку в концах листочки высекают от верхнего края вниз на ширину листочки в готовом виде параллельно концам на расстоянии 0,1 см (внутрь листочки, рис. 124, в).

Листочку накладывают на полочку обработанным краем вниз, острым углом к пройме и подкладкой вверх, совмещают меловые линии на листочке и на полочке и приметывают ее, отгибая подкладку и проверяя совпадение рисунка на листочке и полочке (рис. 124, г).

Приметывают листочку прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см. Затем листочку притачивают строго по меловой линии. Нитки сметывания из шва удаляют, шов притачивания листочки надсекают около подогнутых боковых сторон, не доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. Среднюю часть шва отгибают в сторону листочки, заутюживают, перегибая полочку по шву притачивания листочки, закрывают подкладкой и застрачивают на расстоянии 0,1 см выше шва притачивания листочки. Частота стежков равна 3-4 в 1 см.

На лицевую сторону полочки вплотную ко шву притачивания листочки лицевой стороной вниз накладывают подзор, приметывают его и притачивают швом шириной 0,7-1 см. Строчку начинают на расстоянии 0,3-0,5 см от переднего конца листочки и заканчивают на уровне бокового конца листочки. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают, перегибая полочку по линии притачивания подзора. Отверстие кармана разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины кармана по длине в обе стороны. Не доходя до концов кармана на 1 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1-0,15 см от строчек. Через прорез кармана мешковину и подзор выворачивают наизнанку, листочку расправляют и приметывают к полочке по шву притачивания, закрепляя середину двумя крестообразными стежками и совмещая рисунок на листочке с рисунком на полочке. Свободный конец мешковины притачивают к подзору швом шириной 0,5-0,7 см, шов отгибают и заутюживают в сторону подзора (рис. 124, д). Если мешковина состоит из двух частей, то перед притачиванием подзора к полочке необходимо притачать нижний конец подзора к другой части мешковины.

Мешковину стачивают швом шириной 1 см с трех сторон, закругляя строчку в углах.

Концы листочки пришивают к полочке с лицевой стороны потайными стежками (рис. 124, е), а со стороны изнанки – крестообразными стежками. Концы листочки с лицевой стороны могут быть закреплены на машине.

Частота подшивания 3-4 стежка в 1 см. Затем концы листочки вспушивают сквозными стежками на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота вспушки 3-4 стежка в 1 см. Карман в готовом виде приутюживают.

Карман «в рамку»

Так как полочки жилета продублированы клеевой прокладкой, то карманы можно делать без долевиков. На выкройке намечена линия входа в карман (линия разреза). Отложив от этой линии в обе стороны по 0,6-0,7 см, разметьте рамку кармана.

Обтачки кармана с изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой (рис. 125, а) и сложите изнаночными сторонами внутрь, перегнув пополам по долевой линии. Притачайте обтачки к полочке так, чтобы их срезы были обращены ко входу в карман, а проклеенные стороны соприкасались с полочками (рис. 125, б). Расстояние от сгиба обтачки до строчки притачивания должно равняться половине ширины рамки кармана.

Рис. 125. Обработка кармана «в рамку»

Концы строчек располагаются у вертикальных линий разметки кармана. Разрежьте полочки с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины и не доходя до конца строчек на 1-1,5 см, затем сделайте подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 0,1 см (125, б). Выверните обтачки на изнаночную сторону, выправьте их, приутюжьте. Закрепите уголки карманов с изнаночной стороны двойной строчкой. Рамку кармана отстрочите в край. Верхнюю обтачку стачайте с нижней мешковиной из основной ткани, которая будет служить одновременно подзором кармана. Верхнюю мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины кармана с трех сторон (125, г). Приутюжьте карман с изнаночной стороны.

Стачайте и разутюжьте плечевые и боковые швы. Перед стачиванием боковых швов, если это требуется по модели, между контрольными метками вложите хлястик.

Скроите подкладку. Стачайте и разутюжьте все вытачки и швы. Перед тем, как соединять жилет с подкладкой, как следует его отутюжьте. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевые и боковые швы жилета над соответствующими швами подкладки. Обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните жилет на лицевую сторону через проймы, выправьте и выметайте все края и приутюжьте. Подогните внутрь срезы пройм жилета и подкладки и потайными стежками аккуратно подшейте их на руках. Швы приутюжьте. Края жилета отстрочите. Если требуется по модели, пришейте хлястик к спинке одновременно с пуговицами, заложив под хлястиком две мягкие складки. Остается прометать петли, пришить пуговицы и отутюжить жилет.

Карман «в рамку» с застежкой-молнией. Прорезные карманы без клапанов «в рамку» на мужских куртках зачастую обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 126.

Рис. 126. Карман с застежкой-молнией

Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез кармана «в рамку». К обтачкам кармана притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек, и дополнительно закрепляют застежку-молнию. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.

Цельная спинка

В костюмах из тканей в полоску иногда спинку пиджака делают цельной. В пиджаках, полуприлегающих по линии талии, для получения прилегания спинку подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого спинку складывают вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и располагают на столе сгибом к себе, участок середины спинки по линии талии сутюживают движениями утюга от боковых срезов по направлению к сгибу.

После этого спинку переворачивают и повторяют приемы сутюживания. После выполнения этой операции величина прогиба на линии талии должна быть равна 10-20 мм (в зависимости от степени прилегания). В изделиях прямого силуэта спинку не сутюживают.

Спинка из двух частей со швом посередине

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают строго по намеченной линии. Перед стачиванием проверяют совпадение рисунка (полоски или клетки). Стачивание выполняют от горловины книзу по правой части спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов разутюживают до плотного прилегания срезов.

Спинка с кокеткой

Для обработки такой спинки применяют следующие детали: кокетку, среднюю часть спинки, нижнюю часть спинки.

Настрочные кокетки можно соединять со спинкой узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении кокетки со спинкой узкой отделочной строчкой на кокетку наносят линию подгиба нижнего среза. По этой линии кокетку перегибают наизнанку и заметывают вручную сметочными стежками длиной 1-1,5 см. Заметанный край кокетки приутюживают.

Если нижний срез кокетки фигурный, то по выступающим углам кокетки края припуска стачивают, шов разутюживают и подрезают, оставляя 0,3-0,5 см, уголки выворачивают, выправляют и приутюживают. В изделиях из толстых и неосыпающихся тканей излишки ткани в уголках кокетки высекают, сшивают вручную и приутюживают.

При соединении фигурной кокетки со спинкой широкой отделочной строчкой для обработки нижнего среза, имеющего очень сложную форму, выкраивают обтачку из основной ткани по форме нижнего края кокетки шириной не менее 3 см. Обтачку накладывают на лицевую сторону кокетки, нижние срезы уравнивают, приметывают и обтачивают швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а по овальным краям во избежание затягивания шва делают надсечки. Затем обтачку отгибают на изнанку кокетки, уголки выворачивают и выправляют, края выметывают на расстоянии 0,5 см и приутюживают.

Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону спинки лицевой стороной вверх, уравнивая нижний край кокетки с намеченной меловой линией на спинке, и наметывают прямыми стежками длиной 2-2,5 см на расстоянии, зависящем от ширины отделочной строчки. Настрачивают кокетку шелковыми нитками в цвет основной ткани. При наличии двух строчек первую прокладывают на расстоянии 0,1 см от края, а вторую – в зависимости от модели. Нитки наметывания удаляют и шов приутюживают.

Притачные кокетки могут быть с отделочными строчками и без них. По нижнему срезу кокетки намечают меловую линию, определяющую сгиб.

Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии, приметывают и притачивают со стороны кокетки. Нитки сметывания из шва удаляют, шов отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны.

После настрачивания кокетки нижнюю часть спинки накладывают на лицевую сторону средней части спинки лицевой стороной вниз, приметывают по намеченной линии, а затем притачивают. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают.

Спинка со шлицей

Спинку со шлицей у курток и пиджаков обрабатывают в той же последовательности, что и спинку мужского пальто со шлицей.

Обработка бортов и низа пиджака

Обработка бортов состоит из ряда сложных операций, качество выполнения которых отражается на внешнем виде изделия.

Линии борта и низа изделия уточняют после стачивания, сметывания боковых срезов. Перед этой операцией пиджак утюжат, затем складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивая по плечевым срезам, горловине, пройме и боковым срезам или швам. Сложенный таким образом пиджак укладывают на столе левой полочкой вверх бортами к себе и уточняют срезы бортов и низ изделия по меловым линиям, нанесенным при примерке.

При обработке пиджаков из ткани с рисунком в полоску или клетку каждую полочку уточняют отдельно, при этом линия обрезки борта в пиджаках со смещенной бортовой застежкой от первой петли до низа, а в пиджаках с центральной бортовой застежкой и закругленными бортами на участке между петлями должна проходить параллельно полоске или клетке. Одновременно уточняют уступ лацкана, намечают петли и линию сгиба лацкана. Затем изделие поворачивают низом к себе, уточняют длину изделия и намечают линии подгиба и обрезки низа.

Подборта для пиджака обрабатывают аналогично подбортам пальто. Перед наметыванием на полочки подборта подвергают влажно-тепловой обработке для придания формы лацканам, при этом внешние края подбортов оттягивают, а внутренние сутюживают.

В тканях с рисунком в полоску или клетку рисунок должен проходить параллельно краю лацкана.

В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают или обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым срезом. Для этого подборт застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от среза после окончательной отделки бортов, при этом внутренний край бортовой прокладки должен попадать в сгиб. При обработке бортов вспушкой борта обтачивают, оставляя припуск на шов 0,3-0,4 см. При обработке бортов в «чистый край» ширина шва обтачивания должна быть 0,6-0,7 см. Швы обтачивания со стороны полочек подрезают, оставляя припуск шириной 0,2-0,3 см. При изготовлении пиджаков из тонких тканей в моделях с обработкой бортов вспушкой во избежание пролегания швов обтачивания после влажно-тепловой обработки лацканы рекомендуется обрабатывать в «чистый край».

Борта и лацканы выметывают, а низ пиджака заметывают вручную. Приутюживание бортов и низа выполняют утюгом.

При отделке краев бортов вспушкой ее следует выполнять после выметывания бортов перед влажно-тепловой обработкой. При этом лацканы вспушивают от точки уступа до верхней петли со стороны подборта, борта – от верхней петли и до низа со стороны полочки, низ – с лицевой стороны изделия. Расстояние линий вспушки от края 0,2 или 0,6 см в зависимости от модели.

В пиджаках, обрабатываемых вспушкой, низ изделия не подшивают, а только прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки. В пиджаках, обрабатываемых в «чистый край», низ подшивают вручную. Для этого припуск на подгиб низа отгибают на уровне строчки заметывания и подшивают с изнаночной стороны изделия ручными потайными стежками, не затягивая нитки.

При ручном способе соединения подкладки с подбортами внутренние края подбортов сначала сметывают, а затем пришивают к бортовой прокладке вручную косыми стежками через край. Частота стежков при ручном подшивании 2 в 1 см. Шлицу по линии подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,2-0,3 см.

Соединение верхнего воротника с нижним

Верхний воротник соединяют с нижним по отлету швом вподгибку. Для этого верхний воротник по отлету накладывают на нижний воротник и настрачивают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают отделочной строчкой.

Обработка капюшонов

Капюшоны в мужских куртках разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно.

Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 127. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные, обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами.

Рис. 127. Обработка капюшона

Части капюшона из ткани и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из ткани разутюживают, из подкладочной ткани – заутюживают на сторону (рис. 127, а).

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм.

Шов обтачивания разутюживают, выправляют и делают из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (рис. 127, б), если она предусмотрена моделью.

Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона, к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают.

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке расколов скрепляют на машине (рис. 127, в).

Обработка подкладки

Подкладку куртки и пиджака обрабатывают аналогично подкладке пальто. Перед соединением верха изделия с подкладкой верх пиджака приутюживают с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала средний шов спинки, шлицу и низ, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ. При этом лацканы, борта, низ пиджака, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

С изнанки полочки и спинку приутюживают без проутюжильника, выправляя форму выпуклости груди и складки на спинке.

Для соединения подкладки с верхом изделие раскладывают на столе изнанкой вверх. На изнанку изделия накладывают подкладку, совмещая боковые швы, проверяют длину и ширину и намечают контрольные меловые знаки.

Подкладку сначала приметывают, а затем притачивают к подбортам и стойке воротника, совмещая контрольные знаки, делая посадку подкладки на линии груди величиной 0,8-1 см, излишки подкладки по горловине закладывают складкой вверху среднего шва, направляя шов в сторону левой части спинки. Притачивание выполняют по подкладке. При наличии клеевой паутинки ее прокладывают со стороны подбортов для закрепления шва. Пиджак выворачивают на лицевую сторону, подборта и воротник расправляют; подборта приметывают по линии перегиба лацкана и по внутреннему краю около строчки притачивания подкладки, а воротник – по сгибу стойки.

Шов соединения подкладки с воротником на участке между плечевыми швами закрепляют машинной строчкой на расстоянии 0,5 см от шва притачивания подкладки к воротнику.

Пиджак выворачивают на изнанку, шов притачивания подкладки к подбортам прикрепляют к бортовой прокладке.

Швы на участке внутренних карманов надсекают и участки швов между надсечками раскладывают и направляют в сторону борта.

Изделие выворачивают на лицевую сторону, подкладку расправляют, проверяют длину подкладки по низу пиджака, образуя напуск из подкладки, равный 1-1,5 см, и выпуская срез подкладки на 1 см за заметанный низ изделия. Излишки подрезают.

Для шлицы спинки подкладку разрезают на уровне правой стороны шлицы, не доходя 1 см до закрепки шлицы. Пиджак выворачивают наизнанку и притачивают подкладку к сторонам шлицы. Вверху шлицы подкладку стачивают вытачкой, заканчивая строчку на 1,5-2 см выше конца разреза.

Подкладку по низу изделия притачивают (рис. 128), начиная от строчки обтачивания углов, совмещая боковые швы и средний шов спинки верха и подкладки и обтачивая углы шлицы. Излишки подкладки спинки закладывают в складку в среднем шве, располагая ее в сторону левой части спинки. При притачивании подкладки к низу левой части спинки строчку постепенно приближают к линии подгиба низа и заканчивают на 0,10-0,15 см ниже нее. При обтачивании правого угла шлицы (рис. 129) припуск на подгиб низа отгибают по линии подгиба и обтачивают, ширина шва 0,5 см.

Рис. 128. Соединение подкладки с низом пиджака

Рис. 129. Обработка подкладки в углах шлицы

Срезы низа прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки на машине, вручную пятью-шестью подшивочными стежками или с помощью клеевой пленки.

Пиджак выворачивают на лицевую сторону через пройму. Углы шлицы выправляют, приутюживают. Нижнюю сторону шлицы закрепляют строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

Дефекты плечевых изделий

Дефекты плечевых изделий, их причины и способы устранения

Рис. 130. Дефекты плечевых изделий

Воротники

От удачного выбора формы воротника, правильного его построения и обработки в значительной степени зависит внешний вид любого изделия.

У большей части воротников различают обычно две основные части – отложную, или видимую, и так называемую стойку – невидимую снаружи. Путем изменения очертаний видимой части, а также величины стойки модельеры и конструкторы создают самые разнообразные варианты воротников, которые могут быть условно разделены на три группы.

Плосколежачие воротники. Они отличаются стойкой небольшого размера или же не имеют ее совсем.

Стояче-отложные воротники. Такие воротники не имеют отложной части и различаются главным образом высотой.

Воротники-стойки, не имеющие отложной части и различающиеся только высотой стойки и оформлением ее концов встык.

Заготовка и обработка воротника мало зависят от его конструкции и формы и для всех перечисленных групп выполняются примерно одинаково. Наиболее сложной технологической операцией является соединение воротника с горловиной. Способы соединения различны и зависят главным образом от формы горловины, застежки, а также от ткани, из которой выполнено изделие.

Английский воротник

Рис. 131. Английский воротник

Построение чертежа.

1. Построение сетки.

Точки Л – начало перегиба лацкана – располагается по краю борта на 1 см выше уровня верхней петли.

Воротники могут быть без раскепа. Величина раскепа определяется расстоянием от точки уступа до перегиба лацкана. Точка уступа может остаться в точке А_6 или может подняться и опуститься вниз по модели. В данном случае точка уступа опущена вниз на 1 см.

На пересечении линии перегиба лацкана с горловиной ставим точку ф.

От точки з вверх отложить длину ростка по кривой:

зз_1 = АоА_2 (со спинки) + 1 = 8,7 см.

Из точки з_1 провести вправо дугу радиусом, равным фз_1, на которой отложить отрезок з_2з_2, равный высоте стойки плюс к (где к – постоянная величина для легкой одежды – 1,5 см). В итого получаем 4 см по дуге.

Далее из точки з_2 надо провести касательную к горловине. Из точки з_2 провести перпендикуляр вправо.

Рис. 132. Построение английского воротника

Получаем з_2з_3 = высоте стойки = 3 см.

Точку з_3 соединить плавной кривой с линией перегиба лацкана.

2. Высота стойки.

Высота стойки в среднем составляет 3 см. Продолжить линию плеча вправо.

А_41з = 3 см. Соединить точки Л, з – в результате получаем линию перегиба лацкана.

При построении воротника конструктивное значение имеет только линия втачивания воротника в горловину. Остальные участки (высота стойки, ширина отлета, точка уступа, форма конца воротника и лацкана) решаются в соответствии с модой.

3. Ширина отлета:

з_3з_4 = высота стойки + от 1 до 1,5 см = 4,5 см.

4. Ширина лацкана.

Желаемую ширину лацкана отложить на уровне уступа по прямой перпендикулярно к линии перегиба.

5. Линия отлета.

Оформить плавной кривой с прогибом на 1/3 длины отлета на 0,5-0,7 см в сторону горловины.

Последовательность обработки

Верхний воротник и подворотник складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают их обрезные края и сметывают со стороны верхнего воротника по краям и отлету, припосаживая при этом в углах. Обтачивают края и отлет воротника со стороны подворотника швом шириной 0,75 см (рис. 133, а), после чего припуск на ширину шва для образования переходного канта заутюживают на верхний воротник (рис. 133, б).

Рис. 133. Заготовка воротника

Затем воротник выворачивают на лицевую сторону и, выправив углы, приутюживают со стороны подворотника. Во избежание выдавливания припусков на ширину шва на верхнем воротнике при утюжке рекомендуется вкладывать в воротник прокладку из плотной бумаги, вырезанную по размерам подворотника. При этом надо следить, чтобы припуски на швы лежали между бумагой и подворотником. Необработанные обрезные края воротника уравнивают и сметывают. При этом на верхнем воротнике образуется некоторый излишек ткани, который необходим для огибания подворотника в готовом изделии (рис. 133, б).

Соединение воротника с горловиной

В технологической последовательности обработки всего изделия соединению воротника с горловиной отводится место после окончательного соединения плечевых швов.

Ниже приводится несколько способов втачивания воротника в горловину в зависимости от видов и свойств тканей (толщины, растяжимости, прозрачности), из которых выполняют изделие.

Вметывание воротника в горловину. Заготовленный воротник накладывают подворотником на лицевую сторону изделия и скалывают булавками, совместив края воротника с контрольными надсечками, обозначающими линию середины переда полочек, а контрольные метки на воротнике – с плечевыми швами изделия. После этого воротник вметывают в горловину, уравнивая срезы со стороны основных деталей.

Соединение обтачки с подбортами. Обтачку складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь (рис. 134, а), плечевые срезы уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. Соединенные таким образом детали расправляют, как показано на рис. 134, б, припуски на швы разутюживают, а обрезные края внутренней линии подбортов и низа обтачки обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают наизнанку на 0,75 см, застрачивают на 0,1 см от сгиба и приутюживают.

Рис. 134. Соединение обтачки с подбортами

Соединение обтачки и подбортов с основным изделием. Подборта, соединенные с обтачкой, лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, в результате чего воротник, ранее вметанный в горловину, окажется внутри – между изделием и подбортами (рис. 135, а). Совместив контрольные метки и уравняв срезы, все сложенные детали сметывают со стороны подбортов по горловине, по долевым и нижним срезам подбортов. При этом в верхних и нижних углах делают небольшую посадку.

Рис. 135. Соединение обтачки и подбортов с изделием

Затем сметанные детали обтачивают со стороны основного изделия швом шириной 0,75 см. У линии середины переда запас шва по горловине надсекают так, чтобы разрез не доходил до строчки на 0,1 см. Обрезной край низа изделия подгибают на изнаночную сторону на 1 см и приутюживают. Весь припуск на подшивку низа перегибают на изнанку изделия по строчке притачивания нижнего края подборта и также приутюживают (рис. 135, б).

Для образования переходного канта по краю борта припуск на ширину шва от контрольной надсечки по горловине до первой петли заутюживают на подборт (рис. 136, а), а ниже первой петли – на полочку (рис. 135, б). Припуск на ширину шва по всей горловине спинки необходимо надсечь в нескольких местах, чтобы при последующей обработке избежать «затяжки» и деформации горловины.

Рис. 136. Приутюживание и окончательная отделка подбортов

По выполнении всех этих предварительных операций обтачку и подборта перегибают на изнаночную сторону изделия и выправляют все углы. Затем переходной кант по краю борта и шов соединений воротника с изделием по горловине окончательно приутюживают.

По внутреннему краю подборта и обтачку сначала наметывают на изделие. Выполняя эту операцию, следует перегнуть изделие по линии сгиба лацкана, чтобы обеспечить свободное огибание полочки под бортом.

Вслед за этим подборта и обтачку окончательно соединяют с изделием потайными ручными прикрепками, начиная от плечевых швов и по всему краю вниз через каждые 5-8 см (рис. 136, б). Лишь в самом низу, по подгибу изделия, внутренние края подбортов пришивают ручными стежками.

Воротник-шаль

Рис. 137. Воротник-шаль

Построение чертежа

1. Высота стойки.

Продолжить линию плеча на высоту стойки:

А_41з = 3,5 см.

2. Перегиб лацкана.

Соединить точки з и Л и продолжить вверх линию и на ней отложить зз_1. Этот отрезок соответствует длине ростка по кривой и равен 9,2 см.

Из точки ф – радиус и проложить влево дугу, равную фз_1:

з_1з_2 = 3,5 + К (2,5 см – для плотных тканей; для изделий из легких -1,5 см);

з_1з_2 = 5 см.

Точка з_2 соединяется касательно с горловиной. Из точки з_2 надо провести перпендикуляр вправо.

з_2з_3 = высоте стойки = 3,5 см

Рис. 138. Построение воротника-шали

3. Ширина отлета:

з_3з_4 = ширине отлета = по модели (7 см).

Точку з_4 соединить плавной линией с точкой А, сохраняя прямой угол в точке з_4.

4. Линия отлета.

Линия отлета может быть различной: круглая, апаш, фигурная.

Последовательность обработки

Соединение подворотника с горловиной. Подворотник лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия (рис. 139), совмещают контрольные надсечки с плечевыми швами, а края подворотника по линии втачивания – с краями бортов, уравнивают обрезные края и вметывают. Втачивают со стороны подворотника швом шириной 0,75 см. Чтобы припуски на швы по горловине можно было разутюжить, один из них, а именно припуск по горловине полочки, надсекают на расстоянии 3-4 см от плечевых швов (рис. 140). Припуски на швы между надсечками заутюживают на подворотник, как показано на том же рисунке.

Рис. 139. Соединение воротника с горловиной

Рис. 140. Надсекание припуска по горловине

Заготовка верхнего воротника (рис. 141). Обе части верхнего воротника складывают лицевыми сторонами внутрь и, уравняв обрезные края, сметывают и стачивают по середине воротника швом шириной 0,75 см. Припуски на ширину шва разутюживают.

Рис. 141. Заготовка верхнего воротника

Соединение верхнего воротника с подворотником и горловиной (рис. 142, а). Заготовленный верхний воротник лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, совмещают контрольные надсечки по отлету с концами подворотника, уравнивают обрезные края по всей линии отлета и краю борта изделия и наметывают. Обтачивают воротник со стороны изделия швом шириной 0,75 см.

Рис. 142. Соединение верхнего воротника с подворотником и горловиной

Для образования переходного канта припуск на ширину шва до первой петли заутюживают на верхний воротник (рис. 142, б), а ниже первой петли – на полочку. После этого воротник с подбортами перегибают на изнаночную сторону изделия и окончательно приутюживают переходной кант со стороны подворотника и полочек.

Следует знать, что в воротниках шалеобразной формы верхний воротник выкраивается под углом к направлению нитей основы. В связи с этим для придания большей устойчивости отлетной части воротника и предохранения ее от деформации во время носки рекомендуется настрочить подворотник по всей длине на запас шва обтачивания отлета. Для этого верхний воротник отгибают лицевой стороной вверх (рис. 142, в).

Внутренний обрезной край верхнего воротника и подбортов обрабатывают различными способами в зависимости от ткани, из которой выполнено изделие.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей внутренний край обычно подгибают на 1 см на изнаночную сторону, наметывают и настрачивают на изделие по всей длине на расстоянии 0,1 см от сгиба (рис. 142, г).

В изделиях из шелковых и шерстяных тканей внутренний край воротника и подбортов до соединения верхнего воротника с изделием обметывают по всей длине зигзагообразной строчкой, также подгибают на изнаночную сторону на 1 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.

После соединения верхнего воротника с изделием внутренний край его настрачивают между плечевыми швами на спинку или подшивают ручными стежками, а от плечевых швов по всей длине соединяют с изделием ручными стежками через каждые 7-10 см.

Московский воротник

Рис. 143. Московский воротник

Построение чертежа.

1. Высота стойки.

Из точки О вверх откладываем расстояние от 6 до 12 см. Обозначаем точку В.

ВА = длина ростка + длина горловины по кривой = 20 см.

ВВ_1 = 3 см.

2. Высота воротника от стойки:

В_1В_2 = 8 см, откладывается вверх от точки В_1.

3. Длина отлета.

Рассчитывается по формуле:

АА_1 = ВВ_2 + 2,5 = 13,5 см.

А_1А_2 = 10 см (по модели).

Рис. 144. Построение московского воротника

Последовательность обработки

Заготовка обтачки подбортов. Верхнюю часть подборта складывают с обтачкой горловины спинки, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. Запасы шва разутюживают, внутренние края деталей обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на 0,75 см, застрачивают у самого сгиба (рис. 145, а).

Рис. 145. Заготовка обтачки подбортов

Внутренний край подборта также обметывают зигзагообразной строчкой. Заготовленные части подборта складывают лицевыми сторонами внутрь, как показано на рис. 145, б, сметывают и стачивают. Запасы шва разутюживают, только после этого внутренний край подборта подгибают на 0,75 см и застрачивают у самого края (рис. 145, в).

Соединение обтачки и подбортов с основным изделием (рис. 146, а). Заготовленные подборта и обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, в результате чего вметанный в горловину воротник расположится между изделием и подбортами с обтачкой. Уравняв срезы и совместив контрольные надсечки, сложенные детали скалывают, после чего подборта и обтачку соединяют сметочными стежками по долевым срезам и горловине со стороны полочки, которая в верхнем углу припосаживается.

Рис. 146. Соединение обтачки и подбортов с изделием

Обтачивают сметанные детали со стороны подбортов швом шириной 0,75 см. Запасы швов по горловине полочки и подборта у линии середины переда надрезают, не доводя разрез на 0,1 см до машинной строчки. Для образования переходного канта по краю борта припуск на ширину шва от надреза по горловине и краю борта до самого низа изделия заутюживают на полочку, как показано на рис. 146, б.

Незаутюженные припуски по всей горловине (во избежание затяжки и ее деформации) в нескольких местах надсекают, подборта и обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия, выправляют углы и окончательно приутюживают переходной кант.

По внутреннему краю подборта и обтачку наметывают на изделие и прикрепляют ручными потайными стежками, начиная от плечевых швов и далее, с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 5-7 см.

Воротник-стойка

Рис. 147. Воротник-стойка

Построение чертежа.

1. Высота стойки.

ОВ = 5 см, что соответствует высоте стойки.

2. Длина стойки.

Длина стойки по линии втачивания в горловину ОА = длина ростка + длина горловины по кривой = 20 см.

Рис. 148. Построение воротника-стойки

3. Подъем переднего края воротника.

АА_1 = 4-5 см;

А_1А_2 = высоте стойки = 5 см.

4. Скос переднего края.

Скос переднего края А_2А_3 = 2-3 см. Соединить точки В, А_3, О и А_1 плавными линиями с прогибом посередине 1,5 см.

Последовательность обработки

Воротники-стойки не имеют отложной части и отличаются друг от друга главным образом высотой стойки и ее оформлением.

Различают воротники-стойки притачные (отрезные) и цельнокроеные, то есть выкраиваемые как одно целое с основными деталями изделия.

Притачной воротник-стойка. Процесс изготовления притачного воротника-стойки так же, как и стояче-отложного воротника, состоит двух основных операций: заготовки самого воротник и соединения его с горловиной изделия. Как и все другие модели воротников, притачной воротник-стойка также делается двойным. При этом верхний воротник и подворотник здесь могут выкраиваться двумя отдельными деталями или же вместе, в виде цельнопоперечной полоски, не имеющей шва по верхнему сгибу.

Все перечисленные конструктивные особенности притачных стоек и обусловливают различия в способах обработки, касающиеся главным образом заготовки воротника.

Заготовка воротника. Вариант 1. Когда не требуется плотного прилегания воротника к шее, он выполняется в виде прямой полоски, выкроенной так, чтобы короткая сторона ее совпала с направлением нитей основы, ткани.

Если возникает необходимость, чтобы концы воротника заходили один за другой и застегивались, то длину воротника и подворотника увеличивают на размер, равный ширине борта изделия, и затем уже к верхнему воротнику делают прибавку 0,2 см на образование переходного канта.

Припуски на ширину швов при построении чертежа принимают 0,75 см и причерчивают по всему контуру воротника, за исключением центральной линии. Построенную таким образом выкройку вырезают.

Изготовленная выкройка представляет собой половину воротника, поэтому при раскрое линию середины на выкройке следует совместить со сгибом ткани. Кроме того, указанное на выкройке направление ДН должно совпасть с направлением нитей основы на ткани.

Выкроенную полоску ткани складывают по длине лицевой стороной внутрь, поперечные срезы уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см.

Для образования переходных кантов запасы швов заутюживают на верхний воротник. Затем воротник выворачивают на лицевую сторону и окончательно приутюживают переходные канты и верхний сгиб.

Для придания большей жесткости и длительного хранения формы воротник-стойку иногда выполняют с прокладкой.

Вариант 2. Когда притачной воротник-стойка должен плотно прилегать к шее. В этом случае воротник рекомендуется делать подкройным, то есть состоящим из двух деталей со швом по верхнему краю.

Соединение воротника с горловиной. Для всех рассмотренных вариантов отрезного воротника-стойки способы втачивания его в горловину одинаковы. Небольшие различия обусловливаются лишь особенностями тканей, из которых выполняется изделие.

Перед втачиванием в горловину воротника-стойки в изделии, как обычно, должны быть обработаны плечевые швы и застежка. Заготовленный воротник внутренней стороной накладывают на изнаночную сторону изделия (рис. 149), концы воротника совмещают с краями застежки или контрольными надсечками, определяющими место начала втачивания, и уравнивают срезы воротника и горловины. Вметывают воротник со стороны изделия, а машинную строчку втачивания ведут по воротнику, оставляя запас 0,7 см, который затем заутюживают на подворотник, как показано на рис. 150. Обрезной край верхнего воротника подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают по горловине так, чтобы он на 0,1 см закрывал строчку втачивания, после чего настрачивают у самого сгиба по всей длине воротника.

Рис. 149. Втачивание воротника в горловину

Рис. 150. Втачивание воротника в горловину

Это один из самых простых способов втачивания воротника, хотя при этом шов втачивания будет виден с лицевой стороны изделия, что не всегда желательно.

Для изделий из дорогих, шерстяных или шелковых, тканей применяют другой способ соединения воротника с горловиной, при котором шов при втачивании получается скрытым, то есть невидимым с лицевой стороны изделия.

Заготовленный воротник в этом случае накладывают наружной стороной (то есть верхним воротником) на лицевую сторону изделия, концы его совмещают с краями застежки или контрольными метками, так же уравнивают срезы воротника и горловины, вметывают и затем втачивают, а шов заутюживают на верхний воротник. Обрезной нижний край подворотника подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают и подшивают ручными потайными стежками. Для большей прочности соединения ручные стежки подшивки подворотника заменяют иногда машинной строчкой. Тогда обрезной край подворотника также следует подогнуть на изнанку, но наметывать с переходом за строчку притачивания верхнего воротника на 0,1 см.

Притачивают подворотник с лицевой стороны изделия, у самого шва, как показано на рис. 151.

Рис. 151. Прокладывание отделочной строчки по воротнику

Пристегивающийся меховой воротник

Часто в мужских куртках или пальто моделью предусмотрены пристегивающиеся меховые воротники. Обработка такого пристегивающегося воротника выполняется в следующей последовательности, указанной на рис. 152 соответствующими цифрами:

Рис. 152. Обработка пристегивающегося воротника

1 – обтачивание подкладкой нижнего воротника по срезу стойки;

2 – прокладывание строчки, закрепляющей окантованный срез;

3 – обметывание петель на нижнем воротнике;

4 – обтачивание верхнего воротника по срезу стойки с вкладыванием заготовленных петель;

5 – настрачивание подкладки на шов обтачивания верхнего воротника для закрепления канта;

6 – стачивание нижнего воротника и подкладки по концам и отлету;

7 – настрачивание срезов верхнего воротника на нижний по концам и отлету на машине зигзагообразного стежка.

Модные мужские аксессуары

Джинсовая кепка

Построение чертежа (см. рис. 153).

Рис. 153. Джинсовая кепка

Эта модель изготовлена с козырьком, узким хлястиком спереди и при желании может быть с отворотами. Форму и размер козырька можно моделировать произвольно. В козырек перед выворачиванием вставляют жесткую прокладку из прессшпана.

Размер кепки после раскроя должен быть больше окружности головы на 1,5-2 см. Перед сборкой внутренний край слегка стягивают тесьмой так, чтобы он был слегка выпуклым. При соединении кепки с отворотом необходимо давать припуски на закругления для лучшей посадки изделия на голове.

Если кепка шьется для ребенка, то ее можно сшить из любой ткани, а козырек и боковой отворот сделать контрастными (клетчатым, замшевым и пр.).

Шарф с бахромой

Построение чертежа (см. рис. 154).

Рис. 154. Шарф с бахромой

Шарф является модным аксессуаром мужской одежды. Если, например, вы хотите подобрать к пальто элегантный шарф, то он должен быть однотонным и подчеркивать цвет пальто. Например, к бежевому пальто – темно-коричневый кашемировый шарф. Сейчас самые модные цвета, пользующиеся наибольшим спросом – серый и фиолетовый. Модный акцент – бахрома.

Для изготовления мужского шарфа с бахромой вам понадобится обычный прямоугольный кусок ткани 30 на 75 см. Продольные стороны шарфа обрабатывют швом вподгибку. На торцевых сторонах изготовляют бахрому.

Бахрому сделать очень просто: стоит только на определеную глубину вытащить по срезу продольные нити. Нити вытягивают не сразу, а одну за другой по очереди.

Удобнее всего делать бахрому на срезах тканей с редким полотняным переплетением – она подчеркивает простоту фактуры. Нитки из такой ткани вытягивать очень легко. Если вы сделаете бахрому на срезе толстой или буклированной ткани, нитки бахромы будут не прямыми, а волнистыми.

Бахрома из тонкой ткани получится такой же шелковистой и гладкой, как и сама ткань. Бахрома на срезе пестротканой или меланжевой ткани будет иметь неравномерную окраску с переливами цветов.

Если у вас возникнет необходимость сделать узкие полоски с бахромой по одному краю (см. модель куртки с квадратной проймой), используйте канты или бейки. Бахрому можно сделать также на срезах обтачек бортов накладных карманов, а затем вывернуть обтачки на лицевую сторону.

Галстук-пластрон

Карл Лагерфельд считает: «С галстуком мужчина выглядит наряднее». Но здесь одно условие: галстук должен быть правильно подобран. Основной критерий – идет ли вам данный галстук. Соответствует ли его ширина и объем узла обхвату шеи? Как расцветка оттеняет тон кожи? Второй критерий – как он сочетается с жилетом, рубашкой и костюмом. Выбор расцветки и рисунка определяется модой и вкусом. Для тех, кто не полагается на свой вкус, существуют стандартные узоры и цвета галстуков, уместные в любое время и любой обстановке – мелкие, не кричащие полоски, точки, ромбы, знаменитый рисунок «пейслейз» – в виде капелек с петелькой наверху (по-русски – «огурцы»). Главное – умеренность в цвете и размере рисунка.

Сегодня одним из самых популярных дополнений в официальному костюму является галстук-пластрон. Он традиционно изготовляется из плотной ткани серебристо-серого цвета и очень гармонично выглядит вместе с рубашкой с крахмальным воротничком. Часто концы галстука скрепляются красивой декоративной булавкой.

Иначе говоря, пластрон – это галстук-шарф, имеющий ширину шарфа, но с очень узкой средней деталью, уже, чем высота воротника рубашки.

Этот элегантный галстук-шарф обрел особую популярность преимущественно в сочетании с фрачной рубашкой, для которой характерен слегка расширенный и слегка накрахмаленный воротник-стойка с отогнутыми уголками.

Как и в случае с галстуком-«бабочкой», существует возможность изготовить готовый пластрон и пришить его к узкой ленте. Кроме того, можно попытаться сшить пластрон-«самовяз».

Пластрон-«самовяз»

Построение чертежа (см. рис. 155).

Рис. 155. Галстук-пластрон

Основное правило раскроя галстуков, в том числе и пластрона, заключается в том, что деталь длиной примерно 60-70 см, включая подкладку и прокладку, выкраивается по косой. Особенность пластрона заключается в том, что его можно кроить со швом на середине стойки.

Размер пластрона может колебаться, несколько миллиметров не играют роли. Это касается и сравнительно узкой стойки, общая ширина которой должна быть около 3 см.

Галстук-шарф выполняется, как обычный галстук, то есть с соответствующей прокладкой. Способ самостоятельного завязывания пластрона показан на рис. 156.

Рис. 156. Завязывание галстука

Готовый пластрон (см. рис. 155)

1 – стойка шириной 3 см с застежкой-«липучкой», которую можно прикрепить спереди или сзади с нижней стороны детали 2. Эта стойка должна быть выполнена только из ткани, ее нельзя изготовить из резинки, как для «бабочки», так как стойка пластрона не прикрывается воротником рубашки.

2 – кусочек ткани шириной 5-6 см и длиной около 12 см, который сворачивается в ролик, подобно салфетке. Через деталь 2 протянуть деталь стойки 1 и основную деталь 3 и пришить легкими стежками.

Основная деталь 3 должна иметь ширину минимум 10 см и длину 75-80 см. Пластрон выполняется, как галстук, с острым уголком внизу, и, конечно, с легкой шерстяной прокладкой. При протягивании детали 3 через деталь 2 основная деталь красиво складывается и выглядит, как на рисунке.

Застежка-«липучка» очень прочна, приобрести ее можно в любом специализированном магазине. Она «пристегивает» пластрон над воротником, он не сбивается и всегда хорошо смотрится.

Дорожная сумка

Построение чертежа (см. рис. 157).

Рис. 157. Дорожная сумка

Эта модель небольшой дорожной сумки очень удобна в эксплуатации, вместительна и легко изготовляется. У нее простая форма, и если ее сшить из прочного материала (кожа, плащевая ткань и пр.) и украсить фурнитурой, то она станет незаменимым помощником в любой поездке.

Вам потребуется: кожа или плащевая ткань, подкладочная ткань, застежка-молния, пряжка.

Постройте выкройку по приведенному чертежу: ручка – 1; две основных детали – 2; дно – 3, две боковых детали – 4; два кармана – 5.

Ручку укрепите флизелином. Ширина полоски для ручки должна быть вдвое больше, чем ширина готовой ручки; длина – равна длине ручки плюс подгибка на концах.

Чертеж дан без припусков на швы.

Декоративная отделка

Декоративые украшения отделки очень разнообразят вещь, сшитую по стандартным выкройкам. Несколько даже мелких штрихов могут полностью изменить стиль и «настроение» костюма. Так, вы можете сшить два мужских пиджака по одной и той же выкройке, но об этом никто не догадается, если они будут сшиты из разных тканей и украшены по-разному: например, в одном варианте – руликом, в другом – обработаны замшевой бейкой.

Мы предлагаем вам «оживить» традиционную мужскую одежду различными способами украшений.

Декоративный край заменяет традиционные подгибки и обтачки по краю. Особенно эффектно выглядит декоративный край на мужской одежде классического покроя и стиля. Например, можно обработать края низа и рукавов куртки искусственной замшей или другим контрастным материалом. Чтобы обтачки не осыпались, пользуйтесь клеевой прокладкой.

Обработка бейкой из искусственной замши

Тонкий элегантный край получается при обработке изделия бейкой из искусственной замши, которая не осыпается на срезах (рис. 158). Для этого:

Рис. 158. Воротник с бейкой из искусственной замши

• скроите полоску из искусственной замши втрое шире, чем намеченная ширина обработанного края, плюс 6 мм. Наколите бейку лицевой стороной вниз на край детали, уложенной лицевой стороной кверху. Одна ширина бейки должна умещаться в припуске по краю. Настрочите бейку по линии шва;

• подрежьте припуск, чтобы он уравнялся со срезом бейки. Заверните бейку поверх срезов на изнаночную сторону деталей. Прикрепите бейку клеем для ткани или приметайте;

• прострочите детали с лицевой стороны по бороздке шва, а с обратной стороны подрежьте край бейки почти до строчки.

Обработка бейкой из контрастной ткани

Бейками из ткани плотные материалы лучше не обрабатывать, так как подогнутые срезы создают на таких бейках излишнюю толщину. Бейки из ткани кроят по косой и пришивают вручную потайным швом. Для беек лучше выбирать такую ткань, которая по блеску и фактуре резко отличается от основной. Например, на фоне твида или буклированной ткани очень эффектно будут смотреться шерстяная фланель, креп или тонкий габардин.

Контрастной бейкой часто обрабатывают срезы застежки на куртке или пиджаке. Борта приметывают к подбортам, а затем оба среза закрывают бейкой. При желании под бейку можно притачать тесьму или пустить рядом с бейкой кант.

Декоративные швы – швы, обработанные не с изнанки, а по лицевой стороне, таким образом, чтобы были видны припуски и обметочные строчки. Декоративным швом можно стачать джинсы, куртки, сорочки либо подчеркнуть линии отдельных деталей.

Нашивные декоративные украшения, нашиваемые на мужскую одежду, не требуют кропотливой ручной работы, однако выглядят так, словно их искусно вышивали или вплетали в ткань.

Эмблемы и логотипы нашивают на карманы блайзеров или курток, фигурные аппликации – на подростковую одежду. Одежду для взрослых мужчин можно украсить спортивными эмблемами.

Особо отметим, что только аппликации нашивают на готовую одежду; все остальные отделки прикрепляют к изделию в процессе работы, до того, как будут стачаны боковые швы.

Подготовка изделия к примерке

Примерка проводится в определенной последовательности:

1. Прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях изделия.

2. Сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке, рукавах.

3. Стачивание вытачек, швов, складок, которые не получают изменений при примерке.

4. Влажно-тепловая обработка деталей.

5. Соединение полочек с бортовой прокладкой.

6. Обработка воротника.

7. Временный монтаж изделия, включающий следующие операции:

• сметывание частей полочек, спинки, рукава и заметывание швов на одну сторону;

• сметывание боковых и плечевых срезов изделия;

• заметывание низа изделия и низа левого рукава;

• вметывание нижнего воротника в горловину;

• вметывание левого рукава в пройму.

При раскрое основных деталей делают припуски по срезам, которые отмечают мелом. Величина припусков к различным срезам различна (рис. 159-162).

Рис. 159. Припуски к деталям пальто с втачными рукавами

Рис. 160. Припуски к деталям пиджака

Рис. 161. Припуски к задним половинкам брюк

Рис. 162. Припуски к деталям пальто с рукавами-реглан

Для перевода меловых линий с одной детали на другую их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и по намеченным меловым линиям прокладывают копировальные строчки:

• на спинке – по линиям горловины и проймы, а также по линии, определяющей длину спинки;

• на полочках – по плечевому и боковому срезам, срезам проймы и горловины, по линии полузаноса, по линиям, определяющим ширину лацканов, длину полочек, а также по линиям верхних, боковых и передних вытачек, линиям карманов и петель;

• на рукавах – по линии переднего переката на верхней части рукава, по локтевому срезу нижней части рукава и по линиям, определяющим длину рукава.

После прокладывания копировальных строчек детали раздвигают, а нитки между ними разрезают. На полочках вытачки, складки, а также рельефные линии сметывают, а затем заметывают на сторону и слегка приутюживают.

Для образования выпуклости в области груди производят влажно-тепловую обработку полочек.

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по намеченной меловой линии от среза горловины книзу. Если ткань в полоску или клетку, следят за тем, чтобы рисунок по шву совпадал. Шов заметывают на сторону (в сторону левого бокового среза) и слегка приутюживают. Низ рукава перегибают на изнанку по намеченной линии и заметывают.

Для соединения боковых срезов правую полочку и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковой срез спинки с копировальными стежками на полочке, и сметывают от проймы к низу изделия на расстоянии 0,3-1 см от среза спинки.

Плечевые срезы складывают так, чтобы срез спинки располагался вдоль линии копировальных стежков на полочке, и сметывают по спинке на расстоянии 0,8-1 см от срезов, делая посадку спинки на облегание лопаток. Правые плечевые срезы сметывают от горловины к пройме, а левые от проймы к горловине.

Для предохранения срезов от растяжения в процессе обработки изделий по горловине и проймам приметывают кромку, которую при дальнейшей обработке снимают.

Для уточнения формы воротника к примерке в горловину изделия вметывают нижний воротник. Для этого нижний воротник оттягивают и заутюживают сгиб стойки. После влажно-тепловой обработки нижний воротник вметывают в горловину. Левый рукав вметывают в пройму по контрольным точкам, делая посадку рукава на соответствующих участках.

К примерке должны быть подготовлены различные прокладки: по горловине, в области груди, плечевые накладки, подокатники и т. д.

Проведение примерки. Изделия примеряют на человека с целью уточнения посадки изделия на фигуре, его формы и пропорций, размеров декоративно-отделочных деталей и их размещения в изделии.

Посадку изделия на фигуре в мужских изделиях уточняют по левой стороне изделия, а при значительном отклонении фигуры от типового телосложения (например, одно плечо выше другого) каждую сторону уточняют отдельно.

В изделиях, имеющих правильную посадку на фигуре, не должно быть никаких заломов и перекосов ткани, полочки и спинка должны иметь правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середины. Нити основы и утка на деталях при этом должны сохранять направление, заданное моделью.

Осмотрев изделие на человеке, уточняют длину изделия, рукавов и т. п. Изменения и уточнения в процессе примерки вносят с помощью булавок, меловых линий и знаков.

Примерку на заказчике выполняют в такой последовательности:

• сметанное изделие надевают на заказчика, тщательно расправляют, на плечи накладывают верхние плечевые накладки и закалывают булавками борта, совмещая линии полузаноса;

• уточняют длину вметанного рукава и ширину его вверху и внизу, уточняют форму пат или манжет. Обмеляют пройму, обращая внимание на высоту оката вметанного рукава, после чего рукав отделяют от проймы;

• по вметанному в горловину изделия нижнему воротнику уточняют форму и длину воротника и отделяют нижний воротник от горловины;

• уточняют положение плечевых швов. В случае неправильной посадки изделия на фигуре плечевой шов распарывают и, установив правильный баланс изделия, закалывают шов булавками, внося изменения по плечевому срезу полочки или спинки;

• уточняют положение боковых швов. Если изделие обужено или, наоборот, широко, или требуется перемещение шва в сторону полочки или спинки, шов распарывают и снова закалывают булавками, внося необходимые изменения;

• в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов проверяют правильность нанесения линии талии: на уровне этой линии швы, рельефы, вытачки должны иметь наибольшую величину. Уточняют расположение и величину вытачек, рельефов, придавая изделию нужную форму, уточняют положение среднего шва – спинки и шлицы;

• устанавливают место расположения карманов, уточняют форму борта, намечают петли, обмеляют линии горловины и проймы, отмечают длину изделия;

• ставят мелом условные знаки для влажно-тепловой обработки.

Методика проведения примерки в изделиях, изготовляемых с одной и двумя примерками, не имеет особых отклонений от методики проведения примерки при изготовлении изделия с одной примеркой. Однако все этапы одной примерки проводятся более тщательно, так как расположение линий, швов, деталей и баланс изделия определяются в этом случае окончательно.

Уточнение деталей изделия после примерки. После примерки на фигуре удаляют нитки заметывания низа изделия и низа рукава, отделяют нижний воротник от горловины, распускают боковые, плечевые швы.

Обмеляют одну половину изделия в соответствии с изменениями, внесенными на примерке.

Если изделие изготовляют с двумя примерками, ко второй примерке в изделиях должны быть обработаны рельефы, вытачки, кокетки, боковые карманы, борта (до отделочной строчки), шлицы, пояс и хлястик.

В процессе второй примерки окончательно уточняют изделие на фигуре. Это касается баланса изделия, прилегания по линии талии, длины, ширины изделия и рукавов, положения плечевых, боковых швов и других линий модели. Проверяют правильность вметывания рукавов и нижнего воротника.

Обработка и монтаж деталей изделия. После выполнения примерки производят окончательную обработку деталей изделия: вытачек, кокеток, карманов, обработку бортов, воротника, рукавов и подкладки изделия.

Последовательность сборки обработанных деталей зависит в основном от покроя рукава. В изделиях с рукавами покроя реглан, после стачивания боковых швов и обработки низа изделия соединяют рукава с проймами и воротник с горловиной, а затем подкладку с верхом изделия.

Окончательная отделка изделий. К окончательной отделке относится выполнение следующих операций:

• обметывание петель;

• удаление ниток и чистка изделия;

• окончательная влажно-тепловая обработка готовых изделий;

• пришивание пуговиц.

Виды стежков и швов

Все детали любого швейного изделия соединяются между собой при помощи стежков. Стежок – это переплетение швейных ниток между двумя проколами иглы, ряд стежков образует строчку или шов. Стежки и строчки выполняются вручную или при помощи швейных машин.

Ручные стежки и швы

Сметочные стежки (рис. 163) применяют главным образом для временного скрепления деталей, например, при подготовке изделия к примерке, или для более качественного выполнения машинного шва. Кроме того, сметочными стежками могут намечаться на ткани контурные линии деталей, контрольные метки, исходные конструктивные линии (середины спины, переда) и др. Длина стежков зависит от назначения сметочной строчки и составляет:

Рис. 163. Сметочные стежки

– при сметывании деталей с посадкой: 0,75-1 см;

– при сметывании их без посадки: 1,5-2 см;

– при заметывании краев деталей: 1,5-3 см;

– при обозначении контурных линий, меток и т. п.: 1-2 см.

Копировальные стежки – «силки» (рис. 164, а) используют для перевода контуров деталей на другой слой ткани, то есть на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали. Они представляют собой те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см (см. рис. 164, б). Длина стежка в петле в этом случае составляет 0,3-0,5 см, а расстояние между стежками – 0,5-0,7 см.

Рис. 164. Копировальные стежки

После прокладывания силков детали кроя раздвигают, силки растягивают и разрезают, как показано на этом же рисунке. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях. Силки прокладывают штопальными нитками.

Подшивочными потайными стежками (рис. 165) называются стежки, не видимые ни с лицевой, ни с изнаночной сторон изделия. Ими пользуются для прикрепления подогнутого края, например, для подтягивания низа платья или юбки.

Рис. 165. Потайные стежки

В ручном шве, выполненном потайными стежками, нитка проходит на длине 0,5 см внутри подгиба обрезного края на расстоянии 0,2-0,3 см от линий сгиба, затем выводится наружу, захватывает одну-две нитки одного слоя ткани на половину его толщины так, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, снова вводится внутрь подгиба на 0,5 см и т. д.

Потайные закрепки представляют собой два-три потайных подшивочных стежка, расположенных рядом. Они служат для скрепления внутренних краев обтачек, подбортов и т. п. с основными деталями изделия.

Крестообразные стежки (рис. 166) применяют для подшивания низа изделия или других подогнуть срезов деталей из толстых несыпучих тканей. Эти стежки используются также для временного соединения сгибов обтачек петель, прорезных карманов, застежек и т. п.

Рис. 166. Крестообразные стежки

Строчку прокладывают слева направо, а прокол иглы делают справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, основную ткань, прокалывают не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков 0,5-0,7 см.

Обметочные косые стежки (рис. 167) служат для предохранения срезов ткани от осыпания, их прокладывают слева направо, огибая срезы, как показано на рис.

Рис. 167. Обметочные косые стежки

Петельные стежки применяют при обметывании прорезных и изготовлении нитяных петель. Обметывая петлю, иглу вводят в ткань снизу на незначительном расстоянии от срезов (0,2-0,4 см в зависимости от толщины ткани); затем нитку, идущую от ушка, накидывают на конец иглы слева направо, как показано рис. 168, и образовавшуюся петлю затягивают.

Рис. 168. Петельные стежки

Затяжка всех стежков должна быть равномерной. Стежки прокладывают слева направо на равных расстояниях один от другого.

Основные машинные швы

В зависимости от назначения машинные швы делятся на соединительные (для скрепления отдельных деталей изделия), краевые (для обработки краев и срезов – предохранения их от осыпания) и отделочные.

Соединительные швы применяют при соединении плечевых и боковых срезов, стачивании срезов рукавов, а также при втачивании рукавов в пройму, притачивании надставок и т. п.

Стачной шов. Выполняя этот шов, детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой, которую ведут параллельно срезам на расстоянии от них 0,7-1,5 см (рис. 169, а). Это расстояние называется шириной шва. Припуски на ширину шва либо отгибают в разные стороны и разутюживают (рис. 169, б), либо отгибают и заутюживают в одну сторону (рис. 169, в).

Рис. 169. Стачной шов

Настрочной шов, как и стачной, применяют для соединения отдельных частей изделия (главным образом, из толстых тканей). Пользуются им для настрачивания кокеток, иных деталей по разным фасонным линиям и в ряде других случаев.

Ширина припуска для настрочного шва берется равной ширине настрочки, то есть расстоянию от линии сгиба настрачиваемой детали до строчки, выбранному в соответствии с моделью плюс 1,5 см.

Приемы выполнения настрочного шва показаны на рис. 170. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив срезы, соединяют машинной строчкой, которую ведут параллельно срезам на расстоянии, равном ширине припуска (рис. 170, а). Затем верхнюю деталь отгибают в сторону, припуски на шов заутюживают с изнанки и по лицевой стороне детали прокладывают вторую машинную строчку (рис. 170, б), скрепляющую вместе три слоя ткани (верхнюю деталь и припуски на шов). Расстояние между второй строчкой и сгибом должно соответствовать ширине настрочки, выбранной по модели.

Рис. 170. Настрочной шов

Вариантом рассматриваемого шва является настрочной шов с отлетным краем (рис. 171, а), который наиболее часто используется при обработке легкого платья. В этом случае весь припуск (ширина строчки плюс 1,5 см) настрачиваемой, то есть верхней, детали предварительно подгибают на изнаночную сторону и заутюживают (рис. 171, а). В таком положении верхнюю деталь накладывают на лицевую сторону нижней так, как показано на рис. 171, б, и, уравняв срезы припусков, соединяют сначала сметочными стежками, а затем машинной строчкой на расстоянии, соответствующем принятой ширине настрочки.

Рис. 171. Настрочной шов с отлетным краем

Накладной шов (рис. 172) применяют для соединения частей прокладок с целью уменьшения общей толщины шва. Выполняется он так: один срез накладывают на другой с заходом на 1 см и стачивают на машине прямой или зигзагообразной строчкой, которую прокладывают посредине запасов на шов.

Рис. 172. Накладной шов

Двойной шов используют при изготовлении мужских сорочек из шелковых тканей и любых изделий из тонких хлопчатобумажных материалов и обстрачивании мешковины на карманах, при отсутствии оверлока.

Выполняя двойной шов, детали складывают изнаночной стороной внутрь, соединяемые срезы уравнивают и на расстоянии 0,3-0,4 см от них прокладывают машинную строчку (рис. 173, а). По этой строчке обе детали перегибают лицевыми сторонами внутрь, как показано на рис. 173, б. Проутюжив шов, прокладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5-0,7 см от сгиба.

Рис. 173. Двойной шов

Запошивочный шов применяют преимущественно при изготовлении белья, мужских сорочек, а также женских блуз так называемого рубашечного покроя. Припуски у деталей, соединяемых запошивочным швом, должны быть неодинаковой ширины: у одной детали – 0,75, у другой – 1,5 см. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез детали с припуском 1,5 см (на рис. 174, а эта деталь находится снизу) выступал за срез второй детали на 0,75 см. Затем выступающим припуском нижней детали огибают край верхней (рис. 174, б) и у самого среза припуска прокладывают машинную строчку, соединяя ею все эти три слоя ткани (обеих деталей и припуска). Соединенные таким образом детали развертывают по машинной строчке в разные стороны, а припуски на 1 шов отгибают на верхнюю деталь, как показано на рис. 174, в, и закрепляют второй машинной строчкой у самого сгиба.

Рис. 174. Запошивочный шов

Краевые швы

Обтачной шов применяется для соединения таких деталей изделия, в результате выворачивания которых шов расположится по их краю, а запаса его – внутри, между деталями (например, воротник с подворотником, борта с подбортом, горловины с обтачкой, клапана с подклапаном и т. п.). Для выполнения обтачного шва детали складывают лицевыми сторонами внутрь, соединяют машинной строчкой на расстоянии 0,75 см от срезов и шов приутюживают (рис. 175, а).

Рис. 175. Обтачной шов

Особенностью обработки деталей обтачным швом является образование по краю соединяемых деталей так называемого переходного канта, позволяющего скрыть шов соединения, то есть сделать его невидимым снаружи. Переходной кант образуется за счет верхней детали, которая на 0,1-0,2 см переходит на сторону нижней. Чтобы получить переходной кант, припуски соединенных деталей заутюживают на изнаночную сторону верхней детали так, чтобы машинная строчка заходила на нее на 0,1-0,2 см (рис. 175, б). Затем нижнюю деталь по машинной строчке перегибают на верхнюю, лицевой стороной вверх, и образовавшийся переходной кант окончательно приутюживают со стороны нижней детали (рис. 175, в).

В тех случаях, когда обтачной шов выполняют без переходного канта, после соединения деталей машинной строчкой рекомендуется развернуть их изнанкой вверх и припуски шва разутюжить, а затем детали вновь сложить изнаночной стороной внутрь по машинной строчке и окончательно приутюжить.

Шов вподгибку с закрытым срезом применяется для подшивания низа несложных изделий или подкладки.

Порядок выполнения этого шва поясняет рис. 176. Обрезной край изделия или детали подгибают на изнаночную сторону на 0,7-1 см и приутюживают (рис. 176, а), после чего весь припуск на подшивку низа перегибают на изнаночную сторону и закрепляют машинной строчкой у самого сгиба (рис. 176, б). Ширина внешнего подгиба шва определяется назначением изделия и берется обычно в пределах 2-5 см.

Рис. 176. Шов вподгибку с закрытым срезом

Разновидностью шва вподгибку с закрытым срезом является застрачивание края детали двойной машинной строчкой. Такой шов (рис. 177) дает возможность получить узкий подгиб (рубчик).

Рис. 177. Шов вподгибку с двойной строчкой

Выполняя этот шов, припуск на его ширину подгибают на изнаночную сторону детали, у сгиба (на расстоянии 0,15-0,2 см) застрачивают и излишек срезают почти у самой строчки (рис. 177, а). Застроченный край еще раз перегибают наизнанку на 0,2-0,3 см, после чего в три слоя ткани скрепляют второй машинной строчкой, прокладывая ее рядом с первой (рис. 177, б).

Шов вподгибку с открытым срезом применяют при обработке внутренних краев подбортов и всевозможных обтачек (горловина, рукав и другие детали). Как видно из рис. 178, в этом варианте припуск на шов 0,75 см подгибают на изнаночную сторону детали и застрачивают на расстоянии 0,2 см от сгиба. В некоторых случаях, например, при обработке краев отлетной подкладки, шов вподгибку с открытым срезом выполняют зигзагообразной строчкой.

Рис. 178. Шов вподгибку с открытым срезом

При этом край детали перегибают на изнаночную сторону и по сгибу прокладывают зигзагообразную строчку шириной 0,15-0,25 см, а излишек запаса почти до самой строчки срезают (рис. 178, б).

Окантовочный шов с закрытым срезом используют при обработке срезов горловин, пройм, низков рукавов и различных отделочных деталей.

Для обработки срезов окантовочным швом из основной или отделочной ткани выкраивают полоску под углом 45 или 90° к направлению нитей основы. Ширина полоски зависит от выбранной ширины окантовки, которая в готовом виде не должна превышать 1,2 см. Если, например, принять ширину окантовочного шва за 0,75 см, то ширина заготовляемой полоски с учетом припусков на шов должна быть равна 0,75x3 плюс 0,25 на огибание срезов и перекрытие шва притачивания, то есть (0,75x3) + 0,25 = 2,5 см. Поскольку полоску для окантовочного шва обычно складывают вдвое, полная ширина ее в раскроенном виде в нашем примере будет равна 5 см.

Выкроенную полоску складывают по длине изнаночной стороной внутрь, приутюживают (рис. 179, а), накладывают на лицевую сторону основной детали и, уравнивая срезы, приметывают и притачивают швом принятой ширины (рис. 179, б). Затем полоску отворачивают в сторону срезов и, обогнув их, закрепляют на изнанке, для чего с лицевой стороны у самого сгиба полоски прокладывают вторую машинную строчку рядом со швом притачивания (рис. 179, в).

Рис. 179. Окантовочный шов с закрытым срезом

Окантовочный шов с открытым срезом (рис. 180, а, б) используют главным образом для обработки срезов таких деталей, которые впоследующем стачиваются с другими деталями или настрачиваются а них (кокеток, лифа с пониженной талией, накладных карманов и др.).

Рис. 180. Окантовочный шов с открытым срезом

Для выполнения этого шва выкраивают полоску ткани, но, в отличие от шва с закрытым срезом, ее делают одинарной и ширину принимают равной утроенной ширине окантовки плюс 1,5 см. Все дальнейшие операции выполняются так же, как указано выше (см. «Окантовочный шов с закрытым срезом»).

Окантовочный шов с тесьмой имеет то же значение, что и шов с закрытым срезом, и отличается тем, что вместо полоски здесь используется готовая тесьма. Тесьмой огибают срезы деталей (одной или двух, предварительно сметанных) и наметывают так, чтобы по обе стороны от сгиба ширина тесьмы была одинакова. В таком положении прокладывают машинную строчку, которая захватывает оба края тесьмы (рис. 180, в).

Терминология

В швейном ремесле применяются специальные условные наименования, определяющие те или иные виды и приемы работ, а также названия отдельных деталей. Многие из этих наименований использованы в этой книге. Ниже приводятся краткие объяснения наиболее употребительных терминов, которые должен знать каждый, кто занимается шитьем.

Ручные работы

Вметать – временно соединить две детали сметочными стежками по вогнутым и выпуклым линиям (например, вметать воротник в горловину, рукав в пройму).

Вспушить – закрепить края деталей потайными стежками между собой.

Заметать – временно закрепить подогнутый край детали или изделия сметочными стежками (например, заметать низ юбки, платья, жакета, рукава и т. п.).

Наметать – временно соединить две детали сметочными стежками в том случае, когда одна деталь, как правило, с подогнутым краем, накладывается на другую (например, кокетка на спинку или полочку, карман или отделочная планка на полочку и т. п.).

Подшить – закрепить подогнутый край изделия или детали потайными подшивочными стежками (например, подшить низ платья, юбки, рукава и т. д.).

Приметать – временно прикрепить мелкую деталь к основной сметочными стежками (например, приметать надставки к подбортам, клапаны к полочкам и т. п.).

Пришить – прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение (например, пришить пуговицы, крючки, кнопки, аппликации и др.).

Сметать – временно соединить две или несколько деталей сметочными стежками (например, сметать боковые, плечевые или другие срезы деталей).

Машинные работы

Втачать – соединить стачным швом две детали по гнутым и выпуклым срезам (например, втачать рукав в пройму, воротник в горловину).

Застрочить – закрепить машинной строчкой припуск на шов или подогнутый край детали (например, застрочить низ изделия, внутренний край подборта, обтачки и т. п.).

Настрочить – соединить две детали настрочным швом (например, настрочить карман, планку, кокетку, среднюю часть переда на боковую, соединить настрочным швом детали изделия из толстой ткани по плечевым или боковым срезам).

Обстрочить – проложить отделочную строчку по краю детали или изделия (например, обстрочить карман или клапан, воротник, борт и др.).

Обтачать – соединить обтачным швом две детали, которые при дальнейшей обработке выворачиваются и запасы шва располагаются внутри, а сам шов – по краю соединенных деталей (например, обтачать воротник, борта, клапаны и т. п.).

Притачать – соединить стачным швом часть детали или мелкую деталь с основной или более крупной (например, надставки с подбортом, карманы, клапаны или планки с платьем, манжету с рукавом).

Стачать – соединить стачным швом две или несколько деталей, примерно одинаковых по величине, а также два среза одной детали (например, стачать плечевые или боковые срезы полочки и спинки, шов рукава и т. п.).

Влажно-тепловая обработка (утюжка)

Декатировать – увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем с целью ее усадки.

Заутюжить – направить запасы шва или складки в одну сторону и закрепить их в таком положении (например, заутюжить припуски на швы, запас на глубину складки или вытачки и т. д.).

Оттянуть – удлинить срез или часть среза на отдельных деталях (например, оттянуть воротник-стойку, участок бокового шва у талии и т. д.).

Отутюжить – удалить замины, (то есть мятые места), сгибы, складки и т. д. на деталях или перед шитьем.

Приутюжить – уменьшить толщину шва, сгиба или подвернутого края детали (например, приутюжить низ изделия, сгиб складки, шов стачивания двух или нескольких срезов и т. д.). Во время приутюживания надо следить за тем, чтобы сохранялась прямолинейность сгиба, форма линии края или шва.

Разутюжить – разъединить запасы шва или складки на две стороны и закрепить их в таком положении (например, разутюжить плечевой или боковой шов, запас на глубину складки, вытачки и т. д.).

Сутюжить – уплотнить ткань для придания детали соответствующей формы. Сутюживают, например, посадку по окату рукава, слабину ткани в концах вытачек и т. п.

Отдельные детали

Борт – отлетная часть полочки, обработанная для застежки.

Вытачка – стачанный участок ткани в изделии, служащий для придания ему объемной формы.

Горловина – вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.

Долевик – выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляемая с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.

Кант – участок детали изделия от линии перегиба до строчки в обтачном шве.

Клапан – декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана.

Кокетка – верхняя отрезная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).

Ластовица – притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.

Лацкан – отогнутая верхняя часть борта.

Линия полузаноса – линия центра переда в изделиях с застежкой.

Листочка – деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.

Лиф – верхняя часть женской плечевой одежды.

Обтачка – деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.

Окат – верхняя закругленная часть рукава.

Отлет – обработанный край детали: воротника манжеты, волана и т. п.

Паты – декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.

Погоны – декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.

Подборт – деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.

Подзор – это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.

Полочка – половина передней части лифа.

Пройма – вырез для руки на выкройках полочки и спинки.

Раскеп – линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

Росток – горловина спинки.

Спинка – половина задней части лифа.

Срезы – контуры выкроенных деталей.

Точка уступа – точка начала втачивания воротника в горловину.

Уступ лацкана – участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности.

Шлевка – деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, хлястика.

Шлица – разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани.

Заключение

В заключение – несколько слов сказать о модных тканях и их значении в композиции мужской одежды. Выбор ткани зависит не только от моды, но и от назначения одежды, сезона, задуманной формы изделия, телосложения и возраста мужчины.

Важным моментом при моделировании мужской одежды является использование пластических свойств ткани. Ведь для мужской одежды очень важно, чтобы ткань при влажно-тепловой обработке принимала и сохраняла приданную ей форму, которую в женской одежде, например, достигают различными вытачками и рельефами. В материалах, используемых для изготовления мужских костюмов, применяют как чисто шерстяные, так и полушерстяные и синтетические ткани.

В структурах ткани вовсю комбинируются натуральные и химические компоненты – шерсть, хлопок, лен с полиамидом, вискозой. В связи с этим налицо их преимущество – многофункциональность. Это – защита от ветра, непогоды, солнца, воздухопроницаемость, терморегулирование. Комфорт новых композиций выражен более ярко, чем в классических тканях. Большее предпочтение сейчас отдается текстурированным тканям. Новые коллекции включают ткани с эффектами отделки под непрозрачную бумагу, металлическими и матовыми блестками. Текстильщики большое внимание уделяют заключительной отделке тканей, во время которой и достигаются подобные эффекты.

Активно в текстильном производстве используются ткани с тефлоновым напылением, с водо-, грязеотталкивающей пропиткой.

На сегодняшний день очень популярно искусственное волокно – вискоза. Спецэффекты, созданные на ее основе, потрясающи. Уходит в прошлое мнение обывателя о том, что синтетика менее комфортна, чем натуральные и искусственные материалы. Современная высокотехнологичная синтетика не имеет почти ничего общего с прежними неуютными тканями. Она теперь может быть гиппоаллергенной, как хлопок; мягкой, как шелк, и сохранять тепло, как шерсть. При этом она стоит на порядок дешевле.

Веянием моды стало и использование в мужских костюмах тканей эластичных волокон, таких как лайкра и тактель. И если лайкру все мы знаем, то разновидность полиамида – тактель – текстильщики называют хлопком XXI века.

Перспективным направлением в текстильной отрасли является придание материалам новых функций. Кроме эстетической и физиологической, еще появляются и дополнительные. Например, защита от ультрафиолетовых лучей и пятен, защита от стрессов.

Цветовая гамма современных материалов представлена двумя темами. Одна – природная, экологических цветов. Это различные оттенки серого, коричневого, зеленого.

Другая тема – холодные химические цвета современной техники. Это всевозможные ткани с блеском. В качестве рисунков тканей широко используются клетка, полоска, но не ярко выраженные.

В общем, современному мужчине есть из чего выбирать. И главное здесь – не теряться, а целенаправленно выбрать и найти свой стиль одежды.

Content

Наталия Викторовна Волкова
Мужская одежда. Технология пошива

Введение

Мерки и прибавки

Мерки для мужчин

Размеры для мальчиков и юношей

Снятие мерок

Прибавки

Брюки

Прямые брюки классической формы (основной чертеж)

Джинсы

Спортивные брюки без боковых швов

Брюки из плащевых тканей

Удлиненные шорты

Брюки-«банан»

Последовательность сборки брюк

Пошив брюк

Влажно-тепловая обработка брюк

Соединение брюк с подкладкой

Брючные карманы

Построение выкроек, мешковины

Обработка гульфика на брюках

Притачивание пояса

Соединение шаговых и средних срезов брюк

Обработка низа брюк

Окончательная отделка

Дефекты брюк

Жилеты

Костюмный жилет (основной чертеж)

Модели жилетов, построенные на базе основного чертежа

Джинсовый комбинезон

Последовательность сборки жилета

Пошив жилета

Влажно-тепловая обработка полочек

Жилетные карманы

Обработка горловин и пройм обтачками

Соединение подбортов с подкладкой

Обработка бортов и низа жилета

Обработка спинки жилета

Окончательная отделка жилета

Плащ и пальто

Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой (основной чертеж)

Полуприлегающее пальто с английским воротником

Пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком

Двушовный втачной рукав

Пальто с рукавом, реглан

Последовательность сборки плаща и пальто

Пошив плаща и пальто

Обработка срезов деталей

Влажно-тепловая обработка спинки

Обработка шлицы

Обработка вытачек

Влажно-тепловая обработка полочек

Соединение полочек, с бортовой прокладкой

Уточнение линии борта и низа

Подборта

Соединение подбортов с полочками

Обработка бортов с потайной, (супатной) застежкой

Застежки

Изготовление петель

Обтачные петли

Навесные петли

Соединение полочек, со спинкой

Соединение воротника с горловиной

Обработка рукавов

Соединение рукава с проймой

Обработка пальто с рукавам. и реглан

Прокладывание отделочной строчки

Соединение подкладки с верхом, пальто

Окончательная отделка пальто и плащей

Куртки и пиджаки

Джинсовая куртка, рубашечного покроя

Рубашечный рукав

Куртка с квадратной проймой

Рукав с квадратной проймой

Куртка с рукавами кимоно и капюшоном

Построение капюшона

Костюмный пиджак (основной чертеж)

Пиджак с отрезным бочком

Последовательность сборки курток и пиджаков

Пошив курток и пиджаков

Дефекты плечевых изделий

Воротники

Английский воротник

Воротник-шаль

Московский воротник

Воротник-стойка

Пристегивающийся меховой воротник

Модные мужские аксессуары

Джинсовая кепка

Шарф с бахромой

Галстук-пластрон

Дорожная сумка

Декоративная отделка

Подготовка изделия к примерке

Виды стежков и швов

Терминология

Заключение