Павел Франкович Траннуа

Секреты доброй почвы для чудо-урожая

© Траннуа П. Ф., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

От автора

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!

Чем данная книга отличается от многих руководств по приготовлению органических удобрений? Она написана садоводом-практиком, который экспериментирует с органическими удобрениями более 30 лет и освоил не одну какую-то технику компостирования, а множество. По образованию я – почвовед-агрохимик, трепетно слежу за химическим составом почвы и поэтому, пусть вас это не удивляет, давно отказался от применения минеральных удобрений как очень грубых и опасных на перспективу (они создают яркий внешний эффект, при этом существенно подрывая здоровье растений и качество плодов).

В этой книге, проводя детальный разбор различных способов приготовления компоста, я во всем ссылаюсь на свой практический опыт. Мне хотелось показать, что готовить компост не настолько просто, как считают одни садоводы, и не настолько сложно, как считают другие.

А без удобрений-то никак нельзя, для «яркого» урожая требуется много удобрений! Вот почему органические удобрения и стали для меня основными, поэтому я изучил и опробовал их весьма основательно.

ПОДРОБНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ

«Правильный ли у меня получается компост?», «Что можно, а чего нельзя кидать в компост?», «Когда его уже можно будет вносить в землю?», «Как поэтапно готовить травяное удобрение, сколько оно может стоять без использования, куда девать отработанную траву…». И так далее. Все садоводы, даже вполне опытные, из года в год задают одни и те же вопросы о компосте. Я отвечал на них сотни раз. И уверен, что нужна простая в изложении и при этом очень подробная книга-руководство про все варианты компостирования, с картинками и фото. Нечто похожее на руководство по эксплуатации бытовой техники. Чтобы лежала на загородной кухне: при случае заглянул и полистал.

Вас это, возможно, удивит, но даже профессиональные ландшафтные дизайнеры подтверждают, что им нужен отдельный четкий «томик» про компост!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Чтобы сработало наилучшим образом без излишних затрат» – это еще одно отличие предлагаемого материала. Все методики доводились до наиболее эффективного состояния и, если требовалось для практичности, – упрощались. Владелец сада – это не агроном, в своей усадьбе он крайне ограничен во времени! Большинство садоводов не только не имеют биологического или агрономического образования, но и даже времени на лишние операции при приготовлении компоста, поэтому сложные техники – совсем не для них. Для садоводов настоящая эффективность удобрения неразрывно связана с простотой его приготовления. Система удобрения из «уже имеющегося сырья» может стать настолько эффективной, что, по моему убеждению, каждый садовый участок может при желании перейти на полностью автономное существование в плане плодородия почвы, то есть без закупок удобрений, и при этом иметь даже некоторый избыток своих домашних удобрений.

Я знаю, что это – мечта многих владельцев соток под цветами, грядками и плодовым садом. Вместо того чтобы вечно мечтать о навозе, а «пока там его достанешь!», за неимением лучшего закупать каждый год «заменители», с которыми легко причинить вред растениям, – вместо этого вы скажете: «А зачем мне, собственно, навоз? У меня и так азота предостаточно в почве!»

Действительно, для почвы главное – конкретные питательные элементы в оптимальных количествах и в нужном для растений состоянии, а не строго определенное удобрение. По количеству каждого из главных элементов питания – NPK (азот, фосфор, калий) – вы в избытке обеспечите каждый квадратный метр всех своих посадок, включая плодовый сад, живые изгороди и газон. В доступной для растений форме. Не говоря уже о других элементах питания растений.

ПОНЯТНОСТЬ

Чтобы приготовить компост, нужно хорошо понимать, что и почему ты делаешь, а также понимать все, что происходит с органическим веществом и как это откликается на почве. В нашем руководстве помимо пошаговых операций под рубрикой «Как делать» в каждой главе будет и рубрика объяснений. Еще одно отличие этой книги – это подборка фотографий, показывающая степень разложения разных органических остатков. Мало читать рецепты того, как разлагается органика, – для полноты знания нужно видеть состояние материала на разных стадиях компостирования различными способами. Меняется внешний вид материала – и неизбежно меняются его свойства. И тот, кто разобрался, с какой скоростью происходят преобразования в различных органических материалах, и понимает химию процесса, тот сможет сделать компост из чего угодно!

1. Основа для компостирования

Можно ли компост приравнять к конскому навозу?

Цель компостирования – получить органическое удобрение. А насколько игра стоит свеч? Насколько оно питательно по сравнению с навозом? Иначе говоря, можно ли полученный в результате правильного составления и хранения компост приравнять по питательности к конскому навозу (из всех навозов конский считается самым лучшим по своим свойствам)? Это принципиальный вопрос.

Почему? В садоводческой практике как-то забывается, что изначальная цель компостирования – это сделать из разных органических остатков (кухонные отходы, сено, опилки, торф…) удобрение такое же питательное, как навоз.

Констатируем непреложную истину: для приусадебного участка нет ничего лучше навоза или навозного перегноя. Если ваш участок находится рядом с фермой и вам «по знакомству» разрешен доступ к залежам навоза – как свеженабросанным, так и многолетним, – то вам больше ничего и не нужно. Я работал с растениями в таких условиях – это полнейшая красота! Для комнатных цветов, для посадочных ям, для луковичных, картошки и томатов вы берете старый, хорошо сопревший навоз, а для капусты и огурцов – из другой кучи свежий навоз. Красота! Все прет, цветет и наливается. А вот когда навоза нету… За компост, в нашем понимании этого слова, в разных странах взялись садоводы городского типа в своих маленьких садиках, когда стало не хватать навоза и потребовался его заменитель.

В коровьем навозе содержится примерно столько питательных веществ: азота – 0,5 %; фосфора – 0,2 %; калия – 0,5 %.

Это если, грубо говоря, исследовать «лепешку», оставленную коровой в поле.

А если говорить о подстилочном навозе, в который добавляется солома или опилки, то содержание отдельных элементов в нем может уменьшаться. При таких с виду небольших «процентах» навоз тем не менее является прекрасным удобрением при внесении 1–2 ведер на квадратный метр, а под отдельные культуры или в приствольные круги его вносят и по 3 и более ведер.

В конском навозе чуток побольше питательных элементов: азота – 0,6 %; фосфора – 0,3 %; калия – 0,6 %.

Таким образом, если вы хотите сделать свой компост более похожим на конский навоз, то всего лишь немного посильнее обогатите его азотом, фосфором и калием. Как это делается, рассказано в соответствующих главах. (У конского навоза есть и дополнительные чисто «технические» преимущества перед коровьим навозом. Он лучше разогревается при создании теплых грядок, но большинство садоводов эти самые теплые грядки не применяют из-за сложности контроля температуры. Кроме того, конский навоз содержит меньше воды, чем коровий, – это тоже не такое уж значимое для нас преимущество. Из сказанного вытекает, что сегодня выискивать разницу между конским и коровьим навозом нет никакого смысла: они оба были бы одинаково желанным источником плодородия для нашей земли.)

По правде говоря, чаще всего садовый компост содержит азота, фосфора и калия в разы больше, чем навоз! Во всяком случае, иметь в садовом компосте 1,5–2 % азота за счет выплесков от случая к случаю фекалиев – это типично. Точно так же, как по 2–3 % фосфора и калия – за счет всыпаний золы, тоже изредка. А вообще, в разных компостах содержание азота, фосфора и калия может сильно скакать, так что сложно указать единые цифры для всех компостов. И те цифры, которые приводятся в разных книгах, приблизительны и для точных расчетов никак не подходят.

Что касается микроэлементов, то опять-таки содержание их в компосте часто выше и разнообразнее, чем в навозе.

В вопросе доз внесения компостов на квадратный метр тоже есть доля условности. Компост можно вносить, как и навоз, по 1–3 ведра на квадратный метр, а если это обогащенный компост (скажем, фекальный или зольный), то не более чем 1 ведро на квадратный метр.

Следовательно, не только можно, но и нужно стремиться сделать компост равноценным навозу или даже питательнее его. Избавиться от «чувства неполноценности» – это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно недотягивает до настоящего навоза. Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, – это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии. Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, не лишне понять пару простых вещей.

1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала. Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это – прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза. Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом закладывая плодородие на будущее. Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1–2 года можно вносить в почву, например, одну золу – и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса). В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И, соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.

В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато. Такой компост получается из торфа, из опилок, из соломы, из опавших осенью листьев… Иногда – из скошенной травы: ее так долго передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стали чрезмерными. Такой безазотный компост, конечно, хорошо разрыхлит вашу почву, но, увы, бурного роста не вызовет.

Или – обратное, многие покупают так называемый «жидкий навоз» – раствор гуматов, – который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества там есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с грузовиком навоза – с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!). Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы. Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна. С гумусом же она надежна… как чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной.

2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю. Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации – не обязательны. Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и, происходит то на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота. Это я к тому, что сегодня много разных школ и направлений садоводства, и каждая тянет одеяло на себя, доказывая, что их технология работы с навозом на голову выше всех, а обычное разложение навоза в почве или в компосте они называют презрительно «гниением». Но до сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5–10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, – и корням растений этого предостаточно. А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи – и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.

Если вы понаблюдаете в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то увидите, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью. Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники… Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много. Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку. И пусть сегодня количественная сторона изменилась – суть процесса остается в силе. Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву. Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора. Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается. Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймет, о чем я говорю: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе. Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования. Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3–5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса – этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым. Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, – с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».

Так что не опасайтесь ошибок в работе с ним. Ошибка в основном одна – позволить улетучиться азоту во время хранения, потому я повторяю лишний раз: хорошо бы присыпать землей… Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким – лежалый…

А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, то да, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией. Мы их разберем.

Рис. 1. Навозный перегной, или перепревший за 2–3 года навоз, можно считать лучшим и универсальным удобрением для подавляющего большинства садовых культур

Рис. 2. Отличительные черты перепревшего навоза – темный цвет и рассыпчатость. Он уже не похож на свежий навоз и не имеет его запаха. Здесь совсем другие вещества

И все же вернемся к теме главы: мы с вами будем работать не с навозом, а с компостом! Нас интересуют не столько способы хранения навоза, сколько способы компостирования различных доступных органических веществ, при которых компост по питательности становится равен навозу.

Рис. 3. 2–3-годичный листовой или травяной перегной внешне сильно похож на перегной навозный, с той разницей, что крошево у него мельче. Питательность же их для растений можно считать одинаковой. Необходимо учитывать, что как навозный, так и травяной перегной имеет долгую выдержку, следовательно, за годы сильно промывался дождями и талой водой и обеднел на какие-то податливые к миграции элементы, например калий

Разлагать органику могут разные микроорганизмы – аэробные (кислородные) и анаэробные (бескислородные). Мы можем использовать и тех и других в зависимости от цели. Например, хорошую жидкую подкормку – травяное удобрение, которое по питательности приравнивается к навозной жиже, мы получаем с помощью анаэробных микроорганизмов, а классический рассыпчатый компост для весеннего удобрения почвы – с помощью аэробных. Качество питания для растений в обоих случаях зависит от того, чем вы будете кормить своих микробов. Компост бывает удачный или слабый, – вы должны это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение. При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное – влажность и тепло. Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро. У него даже, напротив, избыток удобрений!

И раз уж зашла речь о навозе, хочу уточнить такое понятие, как «перегной». Под словом «перегной» мы всегда понимали продукт «перегнивания» всевозможных органических остатков, включая животных.

В своих книгах я придерживаюсь широкого понятия и конечный продукт сопревания компоста тоже называю перегноем. А если нужно уточнить, то так и пишу: навозный перегной, или листовой перегной, или травяной.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ В САДУ ВСЕГО ОДНУ КОМПОСТНУЮ КУЧУ – И НЕ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМ!

Такое желание можно понять. Когда ты недавно начал осваивать садовый участок, хочется организовать дело попроще: просто скидывать все отходы в одно место. Такое возможно. Накопил за лето всяких органических остатков – и осенью вкопал в грядки или приствольные круги плодовых деревьев. Или весной вкопал (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью!). Это путь так называемого одногодичного компоста, то есть «с весны до весны». Даже в таком упрощенном случае это – отличное удобрение. Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро. Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода.

Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.

Как делать

Проще некуда: поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада. Необходимый компонент к ящику – ровная дорожка. По возможности уложите к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду.

Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место. Немного можно вылить и сюда – для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалиев в одном месте следует избегать. (Наиболее эффективный метод их утилизации будет рассмотрен ниже, в соответствующей главе.)

Рис. 4. Простейший компост из наслаивающихся кухонных отходов и травы

Перемешать компост осенью перед внесением – это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах. Вас не должен пугать садовый термин «перелопатить компост». Перемешивание происходит само собой при другой операции. Откинув ящик, вы сверху постепенно рубите ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра. Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву. Главное – все хорошо перемешать перед вкопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде). Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установите новый ящик в другом месте.

Так вы приобретете первые опыты компостирования. Потом с одногодичного компоста перейдете на двухгодичный, то есть у вас появится уже две кучи: одна зреет, другая накапливается. Со временем же, постигнув на опыте секреты разложения органики, вам наверняка захочется разнообразить методы и освоить новые возможности. Начинайте смело с одной компостной кучи, а далее, понемногу, подбирайте крупные пластиковые емкости, в которых сможете «заквашивать» ботву в различных растворах и получать удобрение иного и разнообразного качества.

Выбор системы компостирования

Если вы задаетесь этим вопросом или, тем более, если у вас уже есть на него убежденный ответ, значит, вы пока не постигли цикл превращения органики в целом, то есть вы привыкли к какому-то одному понравившемуся «действию» и упускаете другие возможности.

Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

Действительно, мне пришлось применять все известные системы приготовления и внесения органических удобрений – и все они имеют как преимущества, так и недостатки. Сравнивал их эффективность, искал наилучшие способы. А теперь имею обыкновение одновременно отрабатывать сразу несколько рецептов приготовления органических удобрений. Поначалу кажется просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, сорняки, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в этом сезоне вы его только накапливали, но не использовали. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки – где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая – созревает, третья – закладывается… Скажу откровенно: это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Дело в том, что в азарте садовой работы (я, как и вы, являюсь очень увлеченным цветоводом, огородником и плодоводом) не даешь дозреть даже второй куче. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Призываю вас сначала сопоставить климатические условия: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования. У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает.

ЧТО СЛУЖИТ НАШИМ ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ?

Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья – это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

И для них я опишу без утайки все свое сырье, включая воду со скоплениями азотфиксирующих бактерий от промытого аквариумного фильтра. Итак, что дает нам «вал» – основной объем, из которого складывается органическая масса наших удобрений? Перечислим самые типичные источники, а далее разберем их по отдельности.

Группа А (есть в наличии у всех):

♦ травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);

♦ листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);

Рис. 5. 4–5 холодных месяцев нам волей-неволей приходится исключить из «компостного» года

♦ весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);

♦ кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);

♦ дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);

♦ отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

Группа Б (имеется не у всех или приобретается от случая к случаю):

♦ песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компост ной кучи, особенно если та состоит из навоза, – для впитывания стекающей жидкости);

♦ обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);

♦ навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть – оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами – короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);

♦ торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);

♦ солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);

♦ опилки (то же, что и для торфа);

♦ стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых – наполнителем посадочных ям);

♦ костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);

♦ водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, как мы видим, получается довольно много органического материала (вспомним одни только охапки сухих стеблей цветов, которые мы обретаем осенью при чистке миксбордеров!), но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно – тачками, если не ведрами.

НЕДОЗРЕЛАЯ ОРГАНИКА: ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЦЕЛЛЮЛОЗА, ЛИГНИН И ДР. И СВЯЗЫВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ

Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять – наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона – нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь – активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

Для большей наглядности посмотрим процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

Химический состав древесины

Хвойные породы:

пектиновые и им подобные вещества – 15–25%

целлюлоза – 45–50%

лигнин – 25–30%

липиды (воска, смолы) и дубильные вещества – 2–10%

Лиственные породы:

пектиновые и им подобные вещества – 20–30%

целлюлоза – 40–50%

лигнин – 20–25%

липиды (воска, смолы) и дубильные вещества – 5–15%

Лично для меня в этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества – и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды – в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2–3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, последние бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

Если вы занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой – он есть (эта важная информация будет указана в соответствующих главах).

Подводим итог. Мы столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности безазотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет нам весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Химический состав травянистого растения (травы, злаки) пектиновые и им подобные вещества – 25–35 %

целлюлоза – 25–40 %

лигнин – 15–20 %

липиды и дубильные вещества – 2–10 %

белки – 5–10 %

Из этих цифр мы видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснелее трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса. Если у вас есть место для покоса – чаще косите!

В таблице указано содержание белка в траве: до 10 %. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок – азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии – в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10–20 %), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! Практика вам это подтвердит. «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

А как же пищевые продукты растительного происхождения? Какие цифры для них?

В них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

Его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому у нас и зашла речь о свойствах этих органических соединений. Пектины – это полисахара (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул – образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Вкопайте яблочное пюре – и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, – и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение – это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца – это не удобрение, а антиудобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута – всех цитрусовых. (Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. – не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.)

Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда вам нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй – обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву для доразложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2–3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5–1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендую тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

Скорость разложения органики

В садовой литературе регулярно пишут, что «настоящий» компост должен зреть два года. Но это же в среднем, нельзя же все валить в одну кучу! Ветки и жесткие стебли цветов – те да, за один сезон не разложатся, они и за два сезона до конца не разложатся, а накошенная молодая свежая трава может сопреть при определенных условиях и за месяц.

Предлагаю вашему вниманию явление, которое для себя открыл еще в студенческие годы, когда мы на кафедре биологии почв делали посевы в чашечках Петри разных почвенных микроорганизмов. Посмотрите на фото: на нем – пакетик для семян, он был оставлен на грядке как метка около рядка после посева, придавлен горстью земли. При поливе земля увлажнялась, в ней постоянно шла деятельность микроорганизмов, которые разложили пакет строго по месту соприкосновения бумаги с землей. Бумагу делают из целлюлозы – она и была переработана почвенными микробами.

Ключевой вопрос: как быстро это произошло? Я могу точно сказать по своим записям: семена были посеяны 6 августа, снимок сделан 23 августа – за 17 дней. Трех недель не прошло!

Конечно, не каждая бумага разложится так быстро. Тем не менее. Такое происходит на любой почве, то есть на любом типе почв, разве что на торфянике могут быть задержки в силу «тормозящей» специфики этого грунта. У нас и тогда, в студенческие времена, такое наблюдалось на всех почвах: не просушил как следует образцы перед укладкой в бумажные пакетики – и они истлеют и рассыплются в ящике еще по дороге из экспедиции на факультет…

К чему я веду разговор. Точно так же просто и быстро можно разложить накошенную газонную траву. Да и обычное сено, солому. Другими словами, тонкие части травы – это самый податливый материал из клетчатки, и разлагается он быстрее всего.

Таким образом, у нас на участке может появиться особая компостная куча, где зреет компост из молодой травы. Он разложится быстрее всего, в течение сезона, и мы получим немного перегноя для важных осенних посадок или для почвосмеси для рассады на весну.

Рис. 6. В небольшой куче-стожке из травы, высотой примерно до 1 м, быстрее всего разлагается внутренняя часть, тогда как внешняя, пересыхающая, практически не разлагается и остается «скорлупой»

Рис. 7. Наиболее быстро компостируется молодая зеленая трава (газонная или луговая, а также молодые сорняки), но для этого для нее нужно создать постоянно влажную среду – укройте стожок травы пленкой, дерном или огородной землей

Рис. 8. Пакетик из-под семян, «проеденный» почвенными микробами

Рис. 9. Уже через неделю во влажной среде накошенная зеленая трава становится коричневой и пачкается: в ней образовались первые перегнойные вещества

О чем говорит рассмотренное нами в этой главе явление?

Во-первых, о том, что целлюлоза, или клетчатка, разлагается быстрее других веществ, содержащихся в органических веществах.

Во-вторых, о том, что в любой почве живут микроорганизмы, разлагающие клетчатку.

В-третьих, о том, что почва – лучшая добавка для компостирования, она сразу поселяет на исходный материал множество разных микробов и ускоряет разложение органики не хуже специальных микробных препаратов. Ничуть не хуже! Об этом мало кто догадывается. Важно, чтобы был по возможности более равномерный контакт влажной земли с исходным компостным материалом. Для этого компост и рекомендуется переслаивать землей или дерном.

Рис. 10. Быстрый компост (трава, засыпанная землей)

Рис. 11. Текущий компост

Рис. 12. Законсервированный компост

Рис. 13. Обычная земля – лучший компонент компоста даже в виде простого укрытия от иссушения солнцем

Рис. 14. Слоистый компост с 2–3 слоями садовой земли

Рис. 15. Жесткие стебли цветов разлагаются медленно, однако их можно закладывать под грядку с огурцами еще в полуразложенном состоянии

Заметьте, что бумага в виде мокрой стопки (например, мокрая книга или пачка газет) не разложилась бы так быстро, даже если ее пропитать азотным удобрением или микробным препаратом. Именно контакт с почвой и рыхлые аэробные условия приводят к быстрейшему разложению. То есть самое лучшее – это тщательно перемешать компост с обычной землей. Либо можно внести недозрелый компост на грядку и здесь на месте все перемешать – дозреет все за месяц. Ну а когда живой земли нет – при занятии растениеводством где-то на отвалах мертвого грунта или, скажем, зимой при компостировании кухонных отходов, – тогда выручают микробные препараты (так называемые «ЭМ» – эффективные микроорганизмы).

Ботва овощных растений

Ботва ряда овощных культур обладает чересчур «агрессивными» свойствами и не совсем пригодна для быстрых компостов (менее 1–1,5 лет выдержки). К таким культурам относятся в первую очередь редька, репа, редис, да и прочие крестоцветные из-за содержащихся в них эфирных масел, угнетающих некоторые другие культуры, кроме того, к ним можно отнести картофель, помидоры, перцы. Для таких овощей есть способ утилизации их ботвы прямо на месте. Перед уборкой урожая (в данном случае крестоцветные корнеплоды снимают молодыми, когда они вкуснее) около грядки раскладываем готовый компост, а затем срезанную ботву вкапываем с компостом, стараясь получше перемешать все с землей. Компост поможет ботве быстрее превратиться в перегной. Сажать здесь на следующий год можно только те овощные культуры, для которых данная является хорошим предшественником и не послужит источником заболевания, даже если на листьях передастся случайная инфекцию (в нашем случае с редькой и репой последующей культурой может быть горох, лук, салат, огурцы, клубника).

Материалы для компостирования

ЛИСТОВАЯ МАССА

Проведем короткий обзор материалов для компостирования и начнем с листвы.

Довольно много садовых участков осенью «принимают» дождь опавшей листвы с расположенных поблизости или на самом участке берез, кленов, дубов… Что ж, это весьма подходящий материал для компостирования. В опавших листьях практически уже нет питательных элементов, зато они сгодятся нам как богатый источник углерода (клетчатка).

У листовой массы есть недостаток: плоские листья имеют обыкновение слеживаться в плотную массу, что замедляет их распад. Такая куча может за лето так и не сопреть. Листья перед закладкой в компост рекомендуется перемешать с другими материалами, и желательно, чтобы их хотя бы немного перемежала обычная земля. Медленнее всего распадаются листья дуба. Для ускорения разложения листвы применяем обычные средства: не позволяем листьям слеживаться, рыхлим их для насыщения воздухом, а также поливаем раствором азотного удобрения.

ВЕСЕННИЙ САДОВЫЙ МУСОР

Весной садоводы стараются пораньше освободить землю от сухой листвы и прочего прошлогоднего мусора, чтобы грядки и приствольные круги быстрее прогревались на солнце. Собранный мусор, включая мелкие веточки, – это хороший материал для компостирования. Он быстро разлагается, так как уже был захвачен невидимой грибницей почвенных грибов и начал преть. Он содержит значительную долю земли (10–30 %) с верхнего слоя, то есть богатую микробами, что тоже будет способствовать ускоренному разложению органики. Единственный недостаток этого материала – это то, что в нем мало азота и ни в чистом виде, ни в сопревшем на навоз он не потянет. Он хорош для добавления в общий компост.

Рис. 16. На крыше сарая часто накапливается слой перегнойного материала из листвы высоких деревьев. В нижней части он получается наиболее рассыпчатый

САДОВАЯ И ОГОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Земля неплохо поглощает запах компоста, ею присыпают компостную кучу по мере наполнения для устранения неприятного запаха. Растительные остатки, таким образом, переслаиваются землей, что является плюсом. У нас получается больше питательного материала, так как земля впитывает растворы, а также улетучивающийся азот (при разложении органики микробами часть азота превращается в газ – так называемая «денитрификация»). Любую компостную кучу – навозную, торфяную – при хранении всегда лучше прикрыть сверху слоем земли в 15–20 см для сокращения потерь азота. Сама земля при этом напитывается азотом и повышает свое плодородие. Путем подобного компостирования можно довести до рабочего состояния бесплодные глубинные слои глины, вынутые при рытье погреба или водоема. На такой земле сразу после компостирования уже можно с успехом сажать цветы и другие декоративные растения, а также овощные культуры: пусть она по цвету и не тянет еще на верхние гумусированные слои почвы, тем не менее она раскислена и насыщена элементами питания. Урожай соберете с нее очень даже неплохой.

ПЕСОК

Песок как грунт используют довольно часто. Для поднятия сырых низинных мест участка, для выравнивания газонов, для добавления в посадочные ямы. И надо отметить, песок является одним из лучших улучшителей почв. Особенно благоприятно песок сказывается на улучшении тяжелых глин, тогда его можно вносить под перекопку по всей поверхности грядок, цветников и приствольных кругов. И сначала его можно использовать в качестве основ компостных куч, это обогатит питательными веществами сам песок и удержит от потерь жидкие стоки компоста. В каждом песке, даже в чистом с виду промытом речном песке, есть примесь глины (взмучивается при размешивании в воде), а глина способна удерживать питательные вещества.

Песок увеличивает объем компоста: при перемешивании компост обогащается песчаной фракцией, в таком виде он наиболее благоприятен для улучшения тяжелой глинистой почвы или торфяной почвы.

СОЛОМА

Солома – довольно редкий вид органики: мало кто имеет возможность набрать соломы осенью или весной на краю поля, куда ее часто сваливают после уборки урожая за ненадобностью. Уж сколько твердили о том, что солому полагается не терять, а забороновать обратно в поле, но аграрии предпочитают не усложнять свои технологии. Так что нам еще долго предстоит наблюдать, как по краям полей горят кучи соломы. Уж лучше забрать ее и замульчировать сад, если это осень, и сложить в компост, если весна. Почему такое отличие в осеннем и весеннем использовании?

А чем вообще солома отличается от сена?

Тем, что солома сильнее истощена. Из соломы все-все питательные вещества были использованы растением на создание зерна. Солома гораздо менее питательна, чем молодое сено. В ней нет или почти нет азота.

В книге «Революция одной соломинки» известный японский пропагандист «нового земледелия» Фокуока, который «не делает компостов», рассказывает, насколько полезна для удобрения полей солома. Он не компостирует, а сразу раскладывает ее по полю. Мне знаком на практике этот метод, у меня тоже был такой период, когда я долгие годы не имел компостной кучи, а сразу осенью закапывал или клал в приствольные круги и на грядки все имеющиеся в наличии растительные остатки. Так тоже можно. Тогда вопрос: почему же солома делает почву высокоплодородной, если в ней «одна клетчатка»?

В соломе, в опавшей листве и в опилках, как известно, почти нет азота. Но если это «почти» – эти доли процента (в опилках и соломе примерно по 0,1–0,5 % азота) – сконцентрировать по мере перегнивания, то получится неплохой процентик! В полученном рассыпчатом перегное его уже до 1,5 %. Секрет в том, что надо вносить много соломы. Эти хитрые японцы знают толк в «производстве жемчуга»: не расточай и не останавливайся – и «из пыли» накопишь на своем поле плодородие. Наш Фокуока вносит, дословно, «толстый слой» соломы, и еще в придачу «немного куриного помета для ускорения разложения соломы». А этот самый куриный помет – это концентрированное азотное удобрение. То есть Фокуока ничего нового, выходит, не придумал. Повторить его опыт может тот, у кого есть рядом поле с выброшенной соломой.

Как делать

Солому при компостировании рациональнее всего использовать как поглотитель жидкости (так ее используют и в курятниках и коровниках). Для этого ее закладывают толстым слоем в основание компостной кучи, где она играет и роль дренажа. Особенно хорошо насыщается солома питательными элементами, находясь под фекальным компостом.

КОСТРОВОЙ УГОЛЬ

Чем отличается уголь от золы и что из них лучше для компостирования?

Их сложно сравнивать. Зола более богата по составу, но не содержит углерод, а уголь, наоборот, почти ничего, кроме углерода, не содержит. Зола – это зола, а уголь – это уголь, мы используем оба материала, когда они у нас появляются. Печка вам угли не даст, в ней все прогорает до золы, а вот костер – даст: утром в потухшем костре найдутся крупные угли, и вместо того чтобы дожигать, их можно отправить в компостную кучу. Уголь подобен целлюлозе: он хорош как наполнитель компоста, уголь можно пропитать азотным удобрением, углерод потом в почве войдет в состав гумуса (без углерода гумус не получить, сколько минеральных удобрений ни вноси).

Рис. 17. Костровой уголь – желанная добавка для компоста

Как делать

Костровой уголь выгребают из костровища вместе с золой. Его отделяют от золы просеиванием или «водной сепарацией» (в воде он всплывает, а зола остается в воде и далее в виде болтушки разливается по какой-либо готовящейся грядке до перекопки или после). В компост можно отправлять как измельченный, так и кусковой уголь, если только куски не слишком крупные (размером менее грецкого ореха). Не важно, успеет ли уголь разложиться за время компостирования: он впитывает питательные вещества компоста, а разлагаясь в почве, будет отдавать их растениям. Чем больше уголь впитает азотных соединений, тем легче ему будет превращаться в земле в гумусовые вещества, поэтому сухой костровой уголь можно отправлять и в жидкие органические удобрения. Намокнув в них, он целиком пропитается азотом.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА, КОСТИ

Скорлупа от яиц – это неплохая добавка, немного повышающая в почве запас фосфора.

Она издавна находится у наших садоводов в списке «козырных материалов» для компостирования. Одни считают, что скорлупу лучше перемолоть на кофемолке, другие – что достаточно размять пальцами. Факт тот, что скорлупа годится для компостирования в любом виде, ее можно и не давя кидать в любой компост: усвоится почвой. По большому счету, скорлупа ни для компоста, ни для почвы нашего участка погоды не делает, ее очень мало по сравнению с доломитовой мукой или золой, которые хотя бы изредка вносят все любители посадок. Скорлупа не может оказать влияние ни на уровень почвенной кислотности, ни на обеспеченность растений кальцием или фосфором. Копить известь в виде яичной скорлупы – все равно что копить золу от спичек. Всего один пакет фосфоритной муки заменит десять лет «скорлупиной переработки».

Что касается костей… А быстро ли они разлагаются? В лесу вы не найдете на земле скелеты птиц, ящериц, ежей и других животных. Казалось бы, они должны лежать ковром, но этого нет. Значит ли это, что кости разлагаются так же быстро, как опавшие листья? Нет, не значит. Кости разлагаются микробами крайне долго, просто в природе их сгрызают и съедают хищники из-за имеющегося в них органического вещества, грызуны сгрызают их также ради минеральной подпитки кальцием.

Кухонные отходы

Под термином «дачный компост» многие дачники понимают в первую очередь наслоение кухонных отходов, различные очистки и обрезки пищевых продуктов.

Выше мы видели, что основную массу самодельной органики все же составляют другие материалы, и все же кухонные отходы вносят свой объем. Медленно, но верно они наполняют компостный ящик. Надо отметить, что помимо растительных компонентов всевозможные обрезки рыбы и мяса обогащают компост белком, а значит – азотом.

Как делать

Для костей у нас отработана другая утилизация: прожигание в печи. Кости – источник полезных веществ для почвы, они состоят из фосфата кальция – оба элемента входят в состав обычных удобрений и нужны в почве в значительных количествах.

Все кости – и рыбные, и куриные, и все остальные – можно бросать в печь вместе с дровами, где они будут незаметно прогорать, рассыпаться и соединяться с золой, отчего последняя обогатится фосфором и повысит свои раскислительные свойства для почвы за счет кальция. После печи или костра кости легко крошатся. А вот такую «костяную» золу уже можно относить на компост (см. гл. «Обогащение компоста фосфором»).

НАВОЗ

Новичок в садовом деле может подумать, что навоз в любом виде полезен растениям и что прямо вместе со свежим навозом можно сажать растения. Находились даже такие, кто сеял овощи на бурте хранящегося навоза. Растения же при контакте со свежим навозом испытывают сильное угнетение, а всходы гибнут. В таких случаях говорят «навоз пожег». Что же «обжигает» растения? Едкие вещества сырого навоза, органические кислоты. Сырой навоз должен полежать в почве не менее 1–2 месяцев, прежде чем они разрушатся. Тогда «агрессия» навоза значительно смягчается, и некоторые культуры способны не только его вынести, но и бурно развиваться (к таким культурам относятся, например, огурцы, тыква, белокочанная капуста, кукуруза). Большинство же растений предпочитают более разложенный навоз.

На основе этих свойств и были издавна приняты в растениеводстве способы внесения свежего навоза. Его вносят с осени под перекопку на готовящиеся грядки, его компостируют до полного сопревания и превращения в перегной, наконец, иногда его раскладывают в сыром виде в приствольных кругах яблонь в виде мульчи и медленно действующего удобрения, в расчете на то, что едкие вещества не дойдут сразу до корней.

Рис. 18. Старая куча навоза – излюбленный источник перегноя у садоводов

Как делать

По поводу хранения свежего навоза в виде кучи можно дать следующие советы. Выбирать место подальше от деревьев или кустов, которым он может повредить своими едкими натеками: бурт будет высокий, от дождей из него неминуемо что-то стечет в почву. Оберегать следует плодовые деревья и кустарники, а также многие декоративные, начиная с хвойных.

Для складирования навоза лучше выбирать место, на котором вы потом что-то посадите: уж больно хорошая из-под него выйдет земля. Обидно бывает смотреть, как навоз хранят где-то за забором на ничейной земле или около какого-нибудь клена, который потом довольно выбрасывает невероятной длины побеги.

При хранении навоз закидайте сверху слоем земли в 15–20 см, а потом уже накрывайте какой-либо пленкой для предотвращения пересыхания.

ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Обогащение компоста птичьим пометом любой домашней птицы – от кур и голубей до попугаев и канареек – это один из лучших вариантов. Птица поет – и компост поет от радости. И садовод – от результата! В птичьем помете есть и азот, и фосфор, и калий, в нем есть и все микроэлементы. Компост, в который добавляют птичий помет, – это серьезно!

Рис. 19. Установите кормушку для лесных птиц над компостной кучей – и она начнет обогащаться птичьим пометом

Но только свой, свежий птичий помет. Покупной – пересушенный, с птицефабрики, где все нещадно дезинфицируют, – не подходит.

Свежий птичий помет – это концентрированное удобрение, он содержит в несколько раз больше азота, чем навоз: до 1,5–2 % (в 3–4 раза больше, чем в навозе), и в несколько раз больше фосфора. Но в нем также высоко содержание едких веществ, поэтому птичьим пометом «пожечь» растения еще легче, чем свежим навозом.

ЗОЛА

До сих пор это удобрение относится к основным на приусадебном участке. Незаметно оно поддерживает почву садов и цветников, возвращает в них хоть какие-то микроэлементы. Золы, как и компоста, много не бывает, ей всегда найдется применение при защите растений от вредителей, при раскислении почвы, при повышении ее плодородия набором микроэлементов и калием с фосфором.

Зола кажется нерастворимым порошком, чем-то вроде песка, но это не так, в ней много растворимого вещества, в основном соли калия. Если ее смешать с водой, то значительная часть перейдет в раствор, хотя, конечно же, не все, больше половины массы золы осядет на дно. По этой причине золу стараются вносить в почву или компосты как можно равномернее и в разумном объеме. Так избегают очагов высокой концентрации солей, которые могут причинить вред корням и микроорганизмам.

Как делать

Норма внесения золы в почву – 2–3 стакана на квадратный метр при сплошной перекопке на штык, то есть чтобы она распределилась по достаточно толстому слою, тогда она становится безопасной для корней. Примерно в таком количестве ее можно добавлять в компост: те же 2–3 стакана на толщину штыка при площади компостного ящика около квадратного метра.

Содержание золы в органике

Хвойные породы (древесина) – 0,5–1 %

Лиственные породы (древесина) – 0,5–1 %

Злаки – 5–10 %

Цифры показывают, что при сгорании травы получается в 10 раз больше золы, чем при сгорании березовых или сосновых дров. Это совсем не означает, что траву надо сжигать, скорее это знание – для расширения кругозора: оно показывает, насколько питательна обычная трава и ботва и из них стоит делать компосты. В почву попадет все то же самое, что есть в золе, только еще и с углеродом и азотом.

ОПИЛКИ

Опилки (хвойных или лиственных пород) могут стать очень хорошим дополнением к компосту, так как увеличивают его положительное действие на физические свойства почвы (они оказывают рыхлящее воздействие на почву, влагонакопительное). Если чисто травяной компост быстро «перегорит» в земле, то опилки придадут ему большую долговечность: вместо одного сезона действие компоста продлится на 2–3 сезона.

Вносить чистые опилки в почву – грубая ошибка! Прежде всего, они свяжут весь подвижный почвенный азот, да и фосфор, и у растений начнется острый голод, так как азот и фосфор необходимы для их развития в больших количествах. Вы заметите вскоре, как растения остановят рост, их листья станут сначала светло-зелеными до желтизны, затем появятся фиолетовые участки: это признаки сначала азотного, а затем фосфорного голодания. Это явление сказывается даже при невинном мульчировании – рассыпании опилок по поверхности для сохранения влаги и для декоративности. А уж тем более растения замедляют рост при вкопке опилок вокруг вегетирующих растений.

В теории садоводства принято считать, что это только весной нельзя вкапывать свежие опилки в грядки, а осенью – можно, так как они успеют сопреть и перестанут связывать азот. Для нашей долгой зимы это правило не работает: почва в это время холодная, и опилки за это время успеют только намокнуть, но никак не сопреть. Опилки похожи на торф: в них, особенно в хвойных породах, есть вещества-консерванты (например, смолы), которые поначалу мешают разложению, они должны разрушиться.

Рис. 20. Если преющая трава внутри кучи покрылась белым опудриванием плесени, то это лишь означает недостаточное увлажнение материала: вы слегка пересушили свой стожок

Нелишне вспомнить, что ствол дерева – древесина – это проводящая структура, она всего лишь транспортирует питательные вещества вверх-вниз к листве и корням, в древесине питательные вещества не накапливаются, поэтому по части питательности опилки – это пустой субстрат, и, кроме углерода, в нем почти ничего нет. А такой материал в первую очередь заселяется кем? Правильно, грибницей какого-либо гриба. Грибы – первопроходцы, они первыми начинают осваивать клетчатку (стволы погибающих деревьев, пни, опавшую хвою. Их не следует бояться. Без грибов нас бы уже завалили сухие ветки и листья – они лежали бы не разлагаясь. Да, грибы поселяются на черством хлебе, в погребе на непроветриваемых овощах – они всего лишь призывают нас к порядку, но никак не к всеобщей дезинфекции! Да и бесполезна она, все споры все равно не уничтожить…

Но вернемся к опилкам.

Влажные, уже достаточно пролежавшие (2–3 месяца и более), они всегда пронизаны грибницей, точно войлоком. Грибы умеют привлекать другие микроорганизмы, которые питаются ими, поэтому в субстрате мало-помалу появляется азот, и это ускоряет разложение. Лежалые 2–3 года опилки начинают чернеть – это признак образования перегнойных веществ. В них даже могут завестись навозные черви. Такие опилки хороши только в сочетании с другими удобрениями, а в чистом виде прелые опилки все равно не являются удобрением.

Опилки необходимо компостировать. Причем правильно. Если опилки у вас просто лежали в куче несколько лет, то это они не компостировались, а просто прели. Компост – это композиция, состав из нескольких компонентов, хотя бы двух. Опилки с навозом, с фекалиями, с зеленой травой, с раствором карбамида или гуматов, с золой… Либо опилками можно прослаивать наш основной компост из пищевых отходов, который подвергается обогащению.

Рис. 21. Не пугайтесь, увидев на почве, куда недавно внесли опилки для мульчирования, грибы-поганки, – это нормально; разрыхлите поверхность – и они исчезнут, грибница не любит разрушения и подсушивания

Рис. 22. Опилки сначала светлые, но по мере вылежки они чернеют (внутри под слоем светлых опилок), становятся питательнее, в них появляются навозные черви; и все же они пока еще не являются полноценным удобрением

Рис. 23. Просто опилки – это мульча, а вымоченные в растворе азотного удобрения – уже питательный материал

СТРУЖКИ И ЩЕПКИ

Это самая долговечная органика, однако и ей можно найти место: дренаж посадочных ям (в отличие от кирпичей, слой щепы будет служить теплоизолятором, отсекая от корней глубинный холод, что может оказаться важным для некоторых теплолюбивых культур, таких как виноград), вкопка в междурядья для облегчения проникновения корней с одной грядки на другую (корни овощей, по идее, должны не только активно использовать землю междурядий, но и проникать на соседние грядки и использовать их питание после ухода с них культуры (например, огурцы остаются дольше растущего по соседству лука или гороха и могли бы воспользоваться их местом). Садовод же своей ходьбой уплотняет глинистое междурядье настолько, что лишь отдельные корешки могут втиснуться в них. Вкопанные на штык лопаты щепа и стружка создадут сеть постоянных проходов.

Перед внесением сухие стружки и щепу желательно вымочить в растворе удобрений, но можно и пропустить через компост и отделить их потом сеткой-«грохотом».

Некоторые садоводы имеют практику любой свой готовый компост просеивать через «грохот»: тогда не только попавшую туда щепу, но и палки, и кору деревьев, и куски стволов подсолнечника, порубив, можно вкапывать в междурядья или отправлять в качестве дренажа в посадочные ямы.

ЖИР И МАСЛА

«На даче моем посуду порошком горчицы – можно ли выливать такую сполоснутую воду в компост?»

Да, конечно, горчичный порошок и остатки кулинарного жира и масел можно смело отправлять в компост. Как и бумажные салфетки, которыми протирают сковородки (как и туалетную бумагу, крапиву, мох сфагнум, золу и т. п.), все подобные материалы для очистки посуды от жира вместе с пропитавшим их маслом можно скидывать в компостную кучу.

Пищевой жир сам по себе не вреден для почвы, микроорганизмов или растений. В литературе можно встретить рекомендацию не включать жир в компост из-за его длительного разложения, но это относится к «монолиту». Шмат сала или пачка испорченного сливочного масла, бесспорно, будет разлагаться несколько лет. Маслянистая же пленка или жир в виде пропитки клетчатки разложится микробами как обычная органика. Жировая пленка даже не особо мешает созревать травяному удобрению в бочке, а в компосте тем более не принесет никакого вреда. Старое подсолнечное масло, вылитое в небольшом объеме (полстакана) на почву или в компост, также относится к «пропитке», то есть имеет значительно увеличенную площадь поверхности, отчего разложится быстрее, чем «монолит». (И все же прогорклое растительное масло лучше приберечь для розжига костра, печки или мангала – хорошо и долго горит на бумаге или тряпке!)

К жиру можно приравнять сыр и другие молочные продукты с высокой жирностью. К сыру – тот же подход: чем сильнее он порезан, тем скорее разложится в земле.

Однако минеральные масла – машинное, моторное, замочное, солярка и т. п. – это совсем другое дело, их не добавляют в компост, так как бактерии если и разлагают их, то крайне медленно. Эти масла приравниваются к бензину и масляной краске – это уже бытовая химия, ей не место в почве.

БУМАГА И КАРТОН

«В Европе бумагу, например газеты, разрешено добавлять в компост, так как в полиграфии уже давно не используют свинец, а как у нас?»

Бумага бумаге рознь! Мы не можем ручаться за экологическую чистоту всех региональных и провинциальных газет, поэтому лично я избегаю компостировать газеты и журналы. И тяжелые металлы ни при чем: в краске, в клеях могут содержаться ядовитые вещества.

Однако можно смело отправлять на компост бумажные салфетки, туалетную бумагу, а также обычную офисную бумагу А4, которую удобно использовать в дачном хозяйстве для обертывания, скажем, яблок, для стаканчиков под рассаду и т. д. Картон? Не советую. Использовать картон ни на мульчу, ни на борьбу с сорняками (в виде сплошного укрытия), а также на компостирование – не советую. Картон, пропитанный каким-нибудь формальдегидом, встретить не так уж трудно – зачем рисковать.

ТКАНИ, ТРЯПКИ

Синтетические ткани, понятно, в компост не вносят из-за невозможности их разложения, да и неизвестно, каков состав их краски.

Хорошо известно, что х/б ткани быстро разлагаются в земле, так как представляют собой ту же хлопковую клетчатку. К тому же к моменту отработки их краска уже настолько выстирана, что не окажет на почву заметного влияния, остается лишь вопрос практичности: х/б ткани – простыни, футболки, джинсы – эффективнее использовать для зимней защиты стволов, в первую очередь плодовых деревьев. Стволы молодых яблонь, груш, вишен и т. д. оборачивают ими на зиму для защиты от мороза и солнечных ожогов, а также от грызунов. И их как раз не хватает осенью, в компост как-то не приходится их кидать.

ОКОЛОВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

Около каждого водоема имеются заросли околоводных или водных растений, которые можно накосить косой или выбрать граблями. Это не только рогоз, тростник и осока, здесь и белокрыльник, кубышка, сабельник… К ярким таким захватчикам относится и мох сфагнум, но его не компостируют из-за крайне низкой питательности (низкая зольность) и способности «дезинфицировать» полезную микрофауну. А вот ряску, элодею, роголистник можно извлекать центнерами для производства удобрения, и от этого будет только польза прудам и дренажным канавам.

Водные растения, как и траву, в компосте лучше переслаивать другими материалами.

Говоря языком ботаники, перечисленные виды не являются водорослями, а относятся к цветковым растениям, живущим в воде. Даже ряска относится к высшим растениям. Поэтому не стоит сомневаться, обладают ли они достаточной питательностью и будут ли полноценно сопревать в компосте. Питательностью они обладают, и все необходимые микроэлементы в них присутствуют. Сопревать будут, и еще как: водные растения имеют мягкие ткани и быстро разлагаются. Правда, замкнутые водоемы нередко являются накопителями всякой бытовой химии и других вредных веществ, которые неизбежно поглощаются растениями.

Как делать

Водные растения очень влагоемкие и при этом мягкие, и в куче они имеют склонность слеживаться в плотную массу. В накопительном компосте это ни к чему. Значит, их следует класть тонкими слоями, в 5–10 см, и переслаивать более рыхлым материалом, таким как волокнистая ботва цветов или тыквенных культур.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ

Для кого-то это – экзотика, а для жителей прибрежных районов – возможность дополнять свой компост весомой долей органики. Водная среда продуктивна.

Речь идет о выбросах водорослей на морское побережье, где они накапливаются в виде куч органического мусора. Такие кучи лежат довольно далеко от приливной кромки (так как они – «штормовые») и при длительной вылежке частично промываются пресной водой дождя, поэтому не содержат большого количества морской соли. Это подтверждается тем, что в некоторых таких кучах можно обнаружить дождевых червей, а они, как известно, не терпят высоких концентраций солей. Такие перепревшие водоросли годятся как для прямого удобрения грядок, так и для компостирования, по крайней мере в регионах с промывным водным режимом, например у наших северных морей (Балтийское, Белое). Разумеется, при обогащении этой основательно «выщелоченной» биомассы азотным удобрением и золой. Если же компостировать в чистом виде такие распространенные морские бурые водоросли, как фукус или ламинария, то долго, так как в них содержится до 30–40 % пектина. Разве что в случае, когда совсем уж нет никакой органики, их можно использовать для прямой вкопки на огород с осени. Откровенно говоря, вызывают недоумение удобрения из морских водорослей для садоводов, имеющиеся в продаже. Это все равно что манную или перловую крупу покупать для удобрения: эффект такой же мизерный, а цена – несоразмерная, хотя в итоге – да, конечно же, какие-то крупицы привеса урожая получатся…

Бывает, попадает в руки пакет голландского дорогого удобрения (900 руб.!), читаешь состав на этикетке: известняк и азотобактер. Очередная голландская, а может, отечественная разводка. В Голландии-то уже нет первозданной земли, там только ведется рекультивация, восстановление бесплодных мест, на которых ничего не может вырасти, поэтому у них все грунты содержат культуры бактерий и самую примитивную органику типа соевой муки, морских водорослей и отходов сахарной промышленности. Зачем это все везти в Россию и платить за перевоз? У нас же нормальные почвы на участках, с дерном, с гумусовым слоем.

По поводу азотобактера в этих европейских удобрениях. Азотобактер – это один из видов почвенных бактерий, которые усваивают атмосферный азот: у нас есть более доступные клубеньковые бактерии бобовых растений. Почему они для наших почв более доступны? Потому что могут жить как на нейтральных почвах, так и на кислых, а азотобактер – только на нейтральных и щелочных, поэтому его и продают с известняком. Но подвох в том, что таким малым количеством известняка вы не устраните кислотность своей почвы и внесенный дорогущий азотобактор все равно погибнет. В то время как наши родные, активно действующие клубеньковые бактерии всегда есть в природной почве на любом садовом участке, так как там обязательно в траве присутствуют какие-либо представители семейства бобовых, начиная с клевера.

Так вот, получается, что голландский пакет известняка вдесятеро дороже нашей обычной известняковой муки только благодаря ненужному азотобактеру! Ведь в наших нейтральных почвах он и так живет… Вывод: вызывает протест, когда узкоспециализированный дорогой товар, такой как морские водоросли или азотобактер, навязывают всем садоводам, пользуясь их неосведомленностью. В то время как в продаже есть по-настоящему хорошие удобрения, по-настоящему нужные земле и эффективные, например калийные гуматы с добавкой микроэлементов.

ВЕТКИ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Нужно ли компостировать всевозможные ветки, появляющиеся в саду в довольно большом количестве от ежегодной обрезки плодовых деревьев и кустарников, от формировки декоративных насаждений?

С точки зрения получения из цельных веток удобрения путем перепревания – это затея сомнительная, уж больно долго они будут разлагаться. Однако их можно считать очень полезным компонентом компоста в качестве дренажа: слой веток закладывают в основание двухгодичной компостной кучи и даже укладывают несколькими слоями в средний уровень, чтобы помешать ее сильному слеживанию и чтобы куча лучше дышала. Лучше всего для этой цели подходят ветки малины, они легко рубятся и их удобно укладывать, и после двухгодичной выдержки их можно измельчать лопатой вместе со всем компостом и вкапывать в почву как удобрение.

Ветки яблонь, слив и других пород с твердой древесиной подвергаем предварительной сортировке: самые толстые части веток использовать практичнее на рукоятки к садовым инструментам, на дрова или на опорные колышки для подвязки растений, а вот мелкие обрезки – на закладку дренажа для компоста. Их тоже потом можно вкапывать с компостом. Крупные же ветки тоже можно использовать в качестве дренажа, их потом несложно вынуть из готового рыхлого перегноя.

Перемол веток в садовом измельчителе вместе с другим твердым растительным материалом (стебли подсолнечника и многолетних цветов, кора, шишки…) все чаще практикуется на садовых участках, шредеры входят в обиход садоводов наряду с газонокосилками. Несомненно, такой материал приравнивается к опилкам, и его можно добавлять в компосты для рыхлости, там он пропитается азотным раствором. «Перемол» потом и в почве будет много лет служить в качестве структурообразователя и в конце концов сопреет, дав земле свою толику гумуса.

В качестве мульчи помол веток, разумеется, подходит, если не забывать об удобрениях.

…И НАКОНЕЦ, ФЕКАЛИИ

Часть садоводов использует фекалии как удобрение, а часть – исключает их полностью. Хочу предложить совершенно чистый и безопасный способ использования отходов туалета на своем участке, чтобы не терять такое огромное количество азота, при этом без всяких вредных примесей, если не считать немного поваренной соли. Способ простой: вынос накопившихся за 1–3 дня отходов в прикопки на штык лопаты, разбросанные по всему саду. Куда вы их будете разносить – только ли среди плодовых деревьев и живых изгородей, или еще и в междурядья грядок, или на сами готовящиеся осенью грядки, – это личное дело каждого. Важно равномерно распределять фекалии по садовому участку, так чтобы возврат на прежние места происходил через достаточный для усвоения органики промежуток времени: через несколько месяцев, через год-два, не раньше.

Приведу несколько аргументов «за». Современный садовый участок не может существовать как замкнутая система. Ему необходим приток некоторого объема питательных веществ извне. Это аксиома. На садовом участке слишком велики потери азота. Они не покрываются естественным образом (азотфиксирующими бактериями и нарастанием растительной биомассы), их необходимо вносить извне в виде удобрений. Иначе посадки постепенно будут хиреть. По простой причине: денитрификация – превращение органического вещества почвы в газ и улетучивание азота. До конца, конечно, посадки не захиреют, но будет заметно, что «уже не то». Уже не то, что было вначале, когда раскопали певозданную дернину и несколько лет все процветало. С тех пор то обильное органическое вещество – все эти сочные корневища, жирные насекомые, личинки, а также толстый войлок прелой травы и гумус, – все это минерализовалось, почва обеднела как на азот, так и на углерод.

В первозданной дернине заметно больше дождевых червей, чем в земле огородных грядок. Это означает, что дикая природная почва богаче, и не просто органикой, а азотсодержащей органикой. Питаясь растительными остатками, червь растит свое мускулистое тело, белок, ему тоже нужен азот. Грядки же, если их не мульчировали и не вносили органические удобрения и к тому же постоянно удаляли с них выращенную ботву, постепенно теряют азот.

Факт тот, что наша пища из магазинов, которую мы постоянно и в больших количествах покупаем, – это уже и есть та «нужная нам дельта», тот необходимый довесок азота, который сделает наш участок самодостаточным. Этого азота более чем достаточно! Он восстановит все потери и создаст запас на будущее. Мы покупаем много видов белковой пищи от мяса до крупы – это нескончаемый источник азота (как известно, молекулы белка и аминокислот содержат азот). И он весь попадает к нам в туалет. И два способа его потерять – это либо накапливать в одном месте (аммиак просто будет уходить в грунтовые воды, попутно отравив своей высокой концентрацией расположенные рядом с этим местом растения), либо вывозить за пределы участка.

Попробуйте оценить следующий тезис: при использовании фекалиев и золы садовый участок совершенно полностью будет обеспечен питательными веществами и больше не будет нуждаться ни в каких регулярных удобрениях и улучшителях почвы наподобие известняка, фосфоритной муки, микроэлементов. При такой системе удобрений вы дополнительно занимаетесь компостированием ботвы и кухонных отходов любым способом – вермикультурой, микробами, обычным компостом, – чтобы получить небольшое количество качественного перегноя для особой работы с растениями. Теперь вас не тревожит необходимость поскорее вносить недозрелый компост на голодные грядки, вас не беспокоит малый объем компоста, которого не хватит на всех любимцев. Вас уже не заботит «вал», вас заботит качество перегноя для горшечной культуры, для школки с черенками и луковицами…

Следующий тезис для осмысления: азот подтягивает за собой и углерод, удобренные фекалиями площади дадут больше ботвы (углерод набирается из воздуха – СО_2), которая, будучи вкопанная сразу или пройдя через компост, насытит землю гумусом.

И еще один тезис, думаю, мало кто захочет оспорить: надо же на садовом участке на чем-то экономить! Ведение посадок дорого обходится: с зимы начинаются постоянные расходы: семена, укрывные материалы, сетки… Платить придется еще и за поливную воду… Почему бы не сэкономить на удобрениях?

Ну и еще один немаловажный нюанс: запах фекалиев не любят полевки и кроты. Для них что запах кошки, что собаки, что человека – инстинктивная угроза. Они умеряют свою разрушительную деятельность в саду, где постоянно возникают «очаги присутствия».

И в завершение главы несколько слов о нитратах, которых опасаются осторожные растениеводы. «Зачем мне столько азота, этак нитратными все растения станут!» В нашем случае накопления нитратов бояться не нужно, так как при равномерном длительном распределении мочевины по участку она полностью усваивается сначала почвой, затем микробами, а потом растениями. Хороший рост – это еще не накопление нитратов. Все растения по своей природе настроены на питание мочевиной (ее выделяют в почву все живые твари), поэтому так просто они ею не отравятся. Нитратная продукция – это когда растения закармливают ростовыми веществами, внося их на одно и то же место многократными подкормками. Если несколько раз подряд за сезон в одну прикопку вылить фекалии, то вот тогда в ближайших растениях начнут накапливаться нитраты (да и то, не вечно же нитраты будут оставаться в их побегах – если сделать паузу, все они переработаются). Самый верный способ избежать нитратного накопления в овощах – это равномерно удобрять все посадки.

…И БЫТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В руководствах по изготовлению компоста для домохозяек можно выделить «промежуточные» материалы, которые в европейских странах считаются допустимыми в компосте. Здесь – пакетики из-под чая, окурки, х/б тряпки… В общем-то, исходя из данных мнений, согласно которым пакетик от чая распадается во влажной среде за 3 года, а окурок – за 5 лет, позволительно в компост и их кидать. Но что-то это смахивает на «жаба душит выкинуть». Может, разузнаем, за сколько лет разложатся фантики, пропитанные парафином, и будем копить их в компосте? Мне кажется, по разумным соображениям, место окурков и пакетиков от чая – в мусорном бачке.

А что насчет наполнителя кошачьего лотка после отработки?

Вот это – особый разговор. Сама идея использовать минеральное (то есть долговечное) сорбирующее вещество как источник плодородия – замечательная, особенно для песчаных почв и торфяников. В кошачьи лотки насыпают гранулы, которые обладают высокой поглотительной способностью, они хорошо удерживают ионы и могут постепенно отдавать их растениям (обменивать на другие ионы из почвенного раствора). И в будущем, когда в почве «кошачье удобрение» из гранул будет использовано, гранулы смогут удерживать от вымывания дождями другие питательные ионы: уже те, которые мы будем вносить с подкормками.

Все зависит от экологической чистоты наполнителя. Не каждый наполнитель можно рекомендовать как безопасный для растений. Лучшим наполнителем с точки зрения почвоведения можно считать цеолит, особенно природного происхождения, добытый из горной породы. (Цеолит относится к алюмосиликатам, это большая группа минералов, многие из которых присутствуют в наших глинистых почвах, делая их потенциально плодородными.) Некоторые фирмы используют его в качестве наполнителя для кошачьих лотков. Вот такую «вещь» по-настоящему жалко выкидывать, это вам не окурок, а почвообразующая порода, которая так и останется на нашей грядке в «вечном пользовании». На компост ее!

Как делать

Да просто на компост и высыпать отработанный лоток: пусть цеолит там проводит свой «чейндж».

2. Практика компостирования

ИТАК, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

С выбора места. Место, где будет располагаться наша компостная куча, хочется сделать одновременно и поближе, и подальше… Поближе, чтобы – из-за возможного неприятного запаха. Так или иначе, ящик выносить разные отходы побыстрее; подальше для накопления компоста следует установить в тени растений, где он окажется скрыт от глаз и не будет нагреваться на солнце. Очень хорошо – у зеленой изгороди или какого-нибудь крупного, но выносливого куста, значимого для вас (сирень, жасмин, орешник…).

Я обычно исхожу из того, что компостная куча одновременно послужит мощным удобрением для близлежащих кустов или деревьев. Но так как концентрация растворимых органических веществ в почве может оказаться слишком едкой для корней, располагаю кучу не ближе в чем 1–1,5 м от стволов. При этом никогда не ставлю компостную кучу вблизи яблонь и других привитых плодовых деревьев во избежание их отравления и заболевания. Корнесобственные – другое дело, они выдерживают, там в худшем случае временно отомрет часть корней.

Компостную кучу можно смело располагать под деревьями: кленом, березой, елью и т. д., но только, во-первых, это слишком роскошно для них (рванут в рост!), а во-вторых, эти деревья имеют обыкновение летом иссушать грунт вокруг себя, поэтому компост будет постоянно пересыхать. Кроме того, на второй год, когда компост будет вызревать, дерево обязательно запустит в него свои корни и пронижет насквозь. Ни о каком подобии навоза тогда речь не пойдет: компост будет «обесточен» и отравлен корневыми выделениями дерева. Чтобы этого не произошло, компост под деревом либо не держат более одного года, либо изначально устраивают непроницаемую для корней подстилку из плотной пленки, старого линолеума и т. д.

Рис. 24. Где установить ящик для компоста? Вот пример наиболее удачных решений: виды и варианты компостеров

Виды и варианты компостеров

НЕБОЛЬШОЙ КОМПОСТЕР ИЗ ДОСОК

После выбора места осталось дело за самой емкостью для наполнения. Пластиковый ящик или деревянный? Пластик красивее и долговечнее, зато доски доступнее – вон стопка старых досок лежит у каждого в сарае… Начнем с них.

Как делать

Для самого простого садового компостера нужно всего 4 коротких доски, длиной 50–70 см. Установите их на траву в виде низенького ящика и закрепите колышками. Или приколотите их друг к другу гвоздями. Пусть компостер получился невысоким – в начале лета накопление кухонных отходов и сорняков идет медленно, и у вас будет достаточно времени, чтобы придумать что-либо получше. Зато вы уже в процессе!

Ящик высотой в 2–3 доски для многих окажется вполне достаточным на сезон, к осени вы как раз наполните его с горкой.

Между прочим, не обязательно огораживать компостер с четырех сторон: простейший компостонакопитель может быть ограничен только с двух сторон досками. Или даже с одной стороны – с лицевой.

ПЛАСТИКОВЫЙ САДОВЫЙ КОМПОСТЕР

В садовых центрах и прочих хозяйственных торговых точках можно встретить пластиковые компостеры самой разной формы и размера (чего там только нам не предлагают: ящики, «чемоданы», баки, «ульи», «летающие тарелки»…). Объемом от одной бочки (150–200 л) и выше (400–900 л). Такой накопитель органики устанавливают в саду.

Пластик можно считать лучшим материалом для переработки органики. Он нейтрален (сталь быстро подвергается коррозии от органических соединений), легок, долговечен (в отличие от досок, которые снизу прогнивают) и относительно дешев.

Рис. 25. Груду накошенной травы для компостирования достаточно ограничить досками с одной или двух сторон

Крупный пластиковый компостер надежен в поддержании условий для созревания компоста за счет своего размера. Он достаточно хорошо «дышит», поэтому специальные щели в стенках, которые имеются в некоторых моделях, не обязательны.

Рис. 26. Компостер из пластиковых фруктовых ящиков: возможно, это лучшая модель компостера, он одновременно наглухо закрыт по бокам от пересыхания и отлично насыщен воздухом по всей толще

Для компостирования используется и любая другая бытовая емкость из пластика: короба, ведра из-под строительных материалов, прохудившиеся тазы. Тара из пластика при необходимости тут же взаимозаменяется, она может временно изыматься из производства удобрения под другие садовые нужды (укрытие растений в холодные ночи, нагрев воды на солнце для полива, выращивание рассады…). По этой причине нельзя отдать безоговорочное предпочтение крупным емкостям наподобие 150–200-литровых пластиковых бочек. Такие бочки, безусловно, очень практичны, очень производительны, но к ним в придачу не помешает «парк» из более мелких ведер и контейнеров по 50–60 л или 10–20 л. Органическая подкормка в разгар сезона лишней не бывает!

Сегодня у торговцев фруктами в ходу всевозможные одноразовые пластиковые ящики с решетчатым дном, которые они нередко выбрасывают после освобождения. Эти небольшие ящики годятся для многоярусного компостера, так как у них решетчатое дно, они стыкуются друг с другом специальными пазами. Так, их используют для вермикомпоста: очередной ящик со свежим кормом для дождевых червей доставляют над нижними ящиками с превратившимся в перегной кормом. Ящики можно использовать и для обычного компоста, так как решетки будут создавать прослойки воздуха между слоями – это очень благоприятно для компоста, который периодически увлажняют из лейки.

Наконец, простейший пластиковый компостер – это полиэтиленовый пакет для мусора или обычный продуктовый пакет. Такой «емкостью» пользуются некоторые садоводы. Пакет заполняют влажной травой или листвой, завязывают и оставляют где-нибудь в тени на несколько месяцев, а извлекают разложенное перегнойное вещество. Важно, чтобы при хранении пакеты не слеживались.

НЕБОЛЬШОЙ КУХОННЫЙ КОМПОСТЕР

Этот вид накопителей органики отличается от рассмотренных тем, что он располагается не в саду, а где-то в жилом помещении: на балконе, на лестничной клетке или даже на самой кухне. Он имеет скромные размеры – 10–15 л, видимо, в расчете на то, чтобы его могла без труда поднять домохозяйка.

По первому разу у садовода он вызывает недоумение: не маловат ли? Но это ж сугубо для очисток картошки! «А-а-а, ну тогда ладно, а то я на днях усы у клубники обрезал – вот такая гора получилась!»

Да, этот компостер – на зимний период, когда сад лежит под снегом и поступления органики сводятся к ежедневным кухонным отходам по принципу «наполнили один компостер – уносим, а на его место ставим следующий». Правильнее говорить о батарее из нескольких таких компостеров, которые можно завести, скажем, проживая круглый год в загородном доме. Наполненные, до весны они хранятся в погребе или на веранде.

Рис. 27. Полиэтиленовые мешки для мусора, наполненные опавшими листьями

Рис. 28. Кухонный компостер

Рис. 29. Объемный садовый компостный ящик из бревен и досок. На такие ящики после их наполнения принято сажать тыквы

Рис. 30. Компостеры стараются делать из экологически чистых материалов

Небольшой кухонный пластиковый компостер – это не просто «урна для мусора», он имеет свое строение: на дне – решетка для удержания основной массы отходов. Под ней образуется воздушная прослойка, она обеспечивает дыхание компоста. Важно, чтобы этот отсек не заполнялся жидкостью. Для ее отвода сделан кран для слива лишней жидкости. Честно говоря, сложно сделать так, чтобы этот кран не засорялся… Не хочется вообще его открывать, чтобы капать не начал: уж лучше кидать только твердые отходы, а по мере их вызревания изредка наклонять, придерживая содержимое крышкой, и сливать жидкость через край в случае ее появления.

Кухонный компостер… Подразумевается, что он стоит все-таки не в самой кухне, а где-то на лестничной клетке или в застекленной лоджии, в гараже, в непромерзающем сарае, в зимней теплице и др. Потому что запах от него неизбежно будет «не шанель», достаточно один раз снять крышку, чтобы сбросить очередные обрезки. Наполняется он, между прочим, стремительно.

ОБЪЕМНЫЙ САДОВЫЙ КОМПОСТЕР ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Доски – излюбленный материал для крупных компостеров у наших садоводов. Встречаются компостные ящики высотой в рост человека и выше, собранные из досок, иногда обитые листами оцинкованного железа.

Как делать

Для основы объемного ящика обычно врывают или вколачивают в землю 4 кола, бруса или бревна. К ним с боков прибивают доски. Если этих боковых досок мало, то из них делают разреженный каркас и затем прибивают полосы оцинкованного железа или, например, ондулина, иногда – рубероида.

Рис. 31. Компостные ящики с элементами садового дизайна

Рис. 31 (продолжение). Компостные ящики с элементами садового дизайна

В первый сезон его заполняют всевозможным растительным материалом, а на следующий сезон, пока он зреет, сверху высаживают тыквы, чтобы садовая площадь не пропадала зря. Здесь получаются очень крупные тыквины. В компосте столько питательных веществ, что забор части их корнями тыквы не обеднит наше удобрение. Вы наверняка встречали такие высокие заросли тыквы у заборов и сараев – это зреющие компостные кучи. Иногда вместо тыкв сажают огурцы.

Такие же ящики делают для компостирования навоза или торфа.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ КОМПОСТЕРА

В европейских странах распространены всевозможные компостные пристенки из бетона. Часто это всего две «стенки», установленные под прямым углом (горизонтально или вертикально) где-нибудь у хозяйственных пристроек, куда и накидывается садовый мусор, включая осеннюю листву (надо же ее куда-то складывать, подметая двор). В качестве компостера используют и временно не действующие парники из бетонных плит. Бетон – это тоже экологически чистый материал, это один из самых подходящих материалов для устройства компостера, так как он долговечен и прочен, хорошо поддерживает нужную влажность, а контакт с органическими материалами его не разрушает, в отличие от дерева. К сожалению, у нас редко можно встретить в продаже плоские бетонные блоки специально для компостеров. В качестве заменителя подойдут широкие садовые плитки. Ящик из таких плиток смотрится аккуратнее и фундаментальнее «конуры» из досок.

Дренаж компоста

Предлагаю такой рациональный подход к компостированию: компост делается сам, нам не нужно вращать какой-то барабан, нам не нужно перелопачивать вилами груды мокрой массы. Все делается само, но для этого необходимо заложить дренаж.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

В природе органические вещества, упавшие на поверхность почвы, разлагаются в присутствии большого количества воздуха. Их разлагают аэробные микроорганизмы, то есть микробы, которым необходим кислород. Эти же микробы работают в нашей накопительной компостной куче. Чем более она у нас рыхлая, тем легче и быстрее распадаются очистки и волокна травы. Без воздуха распад останавливается, поэтому в высоких штабелях компост часто оказывается лучше всего разложен по краям, нежели в слежавшейся глубине. Хуже всего, если на дне компостной ямы стоит вода, тогда намокает, слеживается и перестает разлагаться вся нижняя часть кучи.

А как обстоит дело в пластиковых контейнерах? Чем меньше размеры пластикового компостера, тем сложнее уберечь его от «удушья», от недостатка воздуха. В маленьком пластиковом контейнере слежавшийся и намокший субстрат может целиком «испортиться». Стоит отметить, что далеко не столько «правильные» стенки обеспечивают дыхание компоста, сколько дренаж.

На примере домашнего компостера мы видели, что в устройстве каждого накопителя органических материалов важное значение имеет дренаж.

Дренаж позволяет нарушить одно из основных мероприятий компостирования: он позволяет не перемешивать зреющий компост. Для занятого садовода это избавление от лишней операции важно. Обычно компост рекомендуется время от времени (скажем, раз в месяц) перелопачивать вилами для равномерного распределения материала и насыщения его воздухом по всей толще. Периодическое перелопачивание не дает ему слеживаться и держит в активном состоянии. Дренаж же освобождает нас от этой трудоемкой операции, хотя она будет и не лишней.

В садовых пластиковых компостерах его роль выполняет сепараторная решетка, если она предусмотрена конструкцией. В невысоком садовом компостном ящике из досок (высотой до 20–30 см) дренаж вообще можно не делать, так как его роль играет сама земля, впитывающая излишки воды.

В более высоких компостных ящиках, кучах и буртах дренажом служат обычно ветки, жесткие стебли травянистых растений (подсолнечник, рудбекия, дельфиниум и т. п.) или слой песка. Ветки предпочтительнее, так как они гарантируют проникновение воздуха под компост и его общее дыхание.

Как делать

Слой веток накидывают на дно ящика с таким расчетом, чтобы при осадке под тяжестью компоста слой веток остался не менее 20 см, тогда компостная куча может быть высотой и в 1–2 м. Ветки не обязательно резать секатором. Для более экономного использования их укладывают крест-накрест.

Рис. 32. Некоторые варианты дренажа компоста

Хороший дренаж – из дерна, уложенного в 2–3 слоя. На дне компоста в нем погибнут за сезон все корневища, и он превратится в высокопитательный грунт, который уже осенью можно будет применять для удобрения грядок.

Травяное удобрение

К травяной массе мы относим накошенное сено, наполотые сорняки, состриженную газонную траву Вот уж трава траве рознь. Одна богата азотом, другая его почти не содержит (взрослая, одревесневшая, с которой слетели семена). В накопительный компост лучше относить малопитательную старую траву, в которой «одна клетчатка». Свежую же молодую зеленую траву сначала лучше использовать для приготовления травяного удобрения. Этот вид органического удобрения – святая святых садоводов-горожан, так сказать, классика жанра, которую обязан знать каждый.

Как делать

1. Чем короче ее скашивать, тем лучше. Выкашивания на лугу, вдоль канавы или где-то еще проводят в среднем раз в месяц, хотя газоны принято косить чаще.

При частом выкашивании у нас всегда в наличии азотсодержащая трава, потому что она – растущая. Трава – это, по большому счету, сорняк. Трава питается теми веществами, которые могли бы достаться нашим растениям. По этой причине траву среди плодовых деревьев и около грядок следует выкашивать как можно чаще и как можно короче, чтобы убавить ей активности. Короткое регулярное выкашивание не создает жесткого ежика пеньков. Кроме того, короткое выкашивание не позволяет закрепиться в саду или у забора проросткам деревьев и кустов (канадский клен, осина, береза и прочие самосевные и быстрорастущие породы). Без высоких «пеньков» и при постоянном выкашивании они просто-напросто гибнут, а при высоком пеньке и редких выкашиваниях они крепнут и однажды не пускают косу и тем более триммер.

2. Траве не нужно давать лежать и увяливаться, следует сразу нести в емкость с водой. Когда зеленая трава превращается в сено, в ней что-то меняется, она уже не дает активного брожения даже при добавлении азотного удобрения. Правда, ферментация все равно будет, просто жидкая подкормка окажется не такой питательной. Наиболее питательна подкормка зеленоватого цвета с сильным навозным запахом, а она получается из свежей травы.

Совершают ошибку те огородники и цветоводы, которые льют подкормку прямо под растение, так как случайная ошибка в концентрации ставит под удар весь куст. На фото лопата вскрывает область активного нарастания молодых корней цукини: именно они будут питать растение в ближайшую неделю, и, следовательно, именно сюда лучше всего проводить как подкормку, так и полив, тогда они одновременно будут стимулировать корневую систему на разрастание. Необходимо зрительно представлять себе, что «кольцо» для подкормки располагается на достаточном расстоянии от куста (от проекции кроны). Тогда подкормка будет и эффективной, и безопасной.

Эта фотография дополняет вышесказанное. Крупным планом: видно два белых ветвящихся корня, покрытых корневыми волосками, именно такие корни активнее всего втягивают воду и питательные вещества. Выигрывает садовод, который умеет работать с ними.

3. В пластиковые емкости (бочки, ведра) траву насыпают доверху, хотя это не обязательно, можно и наполовину. Остальное – вода. В принципе, для брожения этого достаточно, но по классической, отработанной нашими садоводами технологии, полагается внести немного азотного удобрения для ускорения процесса и для повышения питательности. Вносят на выбор (на бочку в 200 л): 1–2 столовых ложки карбамида (искусственная мочевина, удобрение), полстакана жидких гуматов, треть ведра разведенных водой туалетных отходов. И хорошо перемешивают специальной прочной палкой, например из орешника. Разведите полученный раствор перед использованием водой в пропорции 1:3 или 1:2 – и у вас получится отличная ростовая подкормка, которая так нужна садовым растениям в июне и начале июля, когда в почве кончается азот, а рост кустов еще не завершился.

Сколько емкостей иметь в саду? Да на сколько удастся набрать зеленой травы, столько и емкостей! Если погода холодная, то емкости с готовящимся травяным удобрением следует устанавливать на солнце.

4. Подкормка готовится 10–14 дней. Наиболее бурно ее созревание протекает при температуре 25–30 °С. За это время желательно хотя бы изредка перемешивать ее (хотя бы по 2–3 раза на выходных). Во-первых, чтобы брожение шло равномерно, во-вторых, чтобы вода набирала немного кислорода (в бочке образуется углекислый газ СО_2 – она пузырится, – для этого нужен кислород). Чем сильнее запах, тем питательнее получилась подкормка.

5. Раствор вычерпывают и сразу используют в качестве подкормки (это делают рано утром, пока все спят, а за короткое время запах с поверхности почвы выветривается) для культур, у которых в данный момент наблюдается активный рост побегов, цветоносов. Для культур, которые уже вступили в плодоношение и которым много азота уже не требуется или даже может навредить, подкормка разбавляется сильнее – в 5 раз или более. Ее количество зависит от размеров растения. Если опасаетесь переборщить, вносите питание равномерно за пределами проекции кроны. И обязательно хорошо полейте посадки после подкормки.

Рис. 33. Отработанную траву из травяного удобрения, или «жмых», летом в жару удобно использовать в качестве мульчи для сохранения поливной влаги вокруг растений

6. Отработанную траву отнесите в накопительный компост.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Как мы видели, молодая зеленая трава содержит некоторое количество азота. В емкости с водой этот азот в процессе разложения микроорганизмами переходит в раствор в виде аммиака, точнее, иона аммония. Образование аммиака идет наиболее быстро, если содержимое бочки раз в день или через день перемешивать для некоторого насыщения воды кислородом. Тогда содержимое начинает бурно пузыриться, жидкость приобретает буро-зеленый цвет свежего навоза. И такой же запах (ее держат прикрытой крышкой, чтобы не тревожить окружающих). Она становится мутной, так как распадаются наиболее податливые ткани травы и частички волокон создают муть, хотя в целом трава сохраняет прочность. Тем не менее из клеточного сока в раствор переходит и калий. Получается азотно-калийная подкормка. Аммиак образуется «как изнутри травы, так и снаружи»: из ее белковых веществ и из наших добавок источника азота. Многие привыкли добавлять карбамид, как было сказано выше, либо немного отходов туалета. Что по сути – одно и то же (искусственная и натуральная мочевина).

По поводу карбамида приходится высказать предостережение. Эффект от него, безусловно, «сногсшибательный», имеется в виду не только запах, но и питательность подкормки (его формула (NH_4)2CO, он легко превращается в аммиак, следовательно, эта маленькая столовая ложка может в разы увеличить содержание азота в бочке). Это всем хорошее удобрение, если не считать вредных примесей, которые попадают при его производстве. Производители, как обычно, уверяют, что их производство экологически чистое, но факты утверждают, что в карбамиде содержится 1,4 % биурета – это токсичное для растений вещество, и 0,5 % карбамидоформальдегидных смол – это уже токсично для человека. То есть в совокупности получается 2 % яда, то есть 20 г на упаковку в 1 кг. Получается, что если и использовать как-то карбамид на садовом участке, то только осенью для удобрения готовящейся к весне почвы, чтобы вредные вещества успели разрушиться (ферментами все той же благословенной микрофауны почвы!). Но только не напрямую опрыскивать карбамидом растения и не использовать его летом напрямую для корневых подкормок и для травяного удобрения.

Конечно, от одного раза растениям ничего не будет, так как пара столовых ложек гранул карбамида на целую бочку – это терпимо, но в системе – это уже чревато отравлениями и болезнями. Отравление растения – это всегда какая-нибудь неожиданная болезнь для него и очередная головная боль для садовода…

А посему остаются отходы туалета. Или жидкие гуматы, они тоже подходят и классно обогащают «вонючку» питательными элементами. Само собой, остается и обычный навоз и птичий помет – их издавна привлекали для изготовления травяного удобрения, внося их на выбор по щедрой горсти в бочку для активного старта брожения.

Рис. 34. Сжигание бурьяна – это, согласитесь, не самый изящный способ решить проблему сорняков

Многие садоводы растят свои посадки на одном лишь травяном удобрении и получают замечательные результаты, потому что «вонючка» способствует быстрому росту и очень эффективна на стадии «разгона кустов», в июне-июле, с ее помощью кустам дают достичь своего максимального размера. Словом, травяное удобрение при регулярном внесении повторяет действие навоза. Важно разводить его в 2–3 раза водой или сопровождать обильными поливами, тогда им можно подкармливать на ранней стадии развития практически все огородные культуры, даже лук, все бобовые и помидоры. А многие культуры – и на средней стадии развития: все капустные, все тыквенные, кукурузу, морковь, свеклу… Это удобрение быстро усваивается из почвы, так что можно вовремя оперативно остановить «бурный рост ботвы» и таким образом переключить растения на цветение и плодоношение. Промашки, конечно, возможны, случается и перекорм азотом, но это как с любым видом удобрений: без личного опытного пути у вас не будет гарантии безопасности.

По поводу травяного удобрения, по моему мнению, важно понять вот еще что. Мы готовим его не ради калия! Говорю об этом потому, что в литературе, особенно «компилятивной», то есть составленной автором из собранных «по сусекам» материалов, которые он сам на практике не применял, делают упор на калии.

Даже приводят растения, богатые калием (например, бораго), из которых надо приготавливать травяное удобрение. Зачем уводить внимание наших садоводов на этот калий? В нашей глинистой почве его предостаточно, да плюс мы его вносим со всеми удобрениями (зола, жидкие гуматы и т. д., не говоря об органике). Можно спорить по поводу точных цифр содержания калия в разных типах почв – во всяком случае, во всех наших глинистых почвах его достаточно для растений в исходной породе. Таким образом, калий – это неизбежная добавка в растворе травяного удобрения, хотя и небесполезная, а главное в удобрении – это царь элементов питания, азот.

Это зрелище у многих садоводов вызывает неприязнь: рослый бурьян означает корневища в земле и готовые ссыпаться семена. И сколько ни перекапывай, здесь всегда будут всходить полчища сорняков… Но у нас с вами есть быстрый способ всю эту «страшилку» превратить в удобрение: сначала отправляем на травяное удобрение сам скошенный бурьян вместе с семенами (только обязательно с добавлением азотного удобрения в раствор для его закисания, тогда семена погибнут в анаэробных условиях). Затем осторожно срезаем полосами дерн слоем около 5 см и отправляем в другую бочку с раствором азотного удобрения; таким образом, корневища и упавшие на поверхность земли семена сорняков тоже оказываются в закисающем растворе и тоже быстро гибнут. Вот и весь разбор! Далее возвращаем на то же место питательный раствор вместе с ботвой и дерном, рубим лопатой и перекапываем, получается превосходное окультуренное посадочное место. Весь процесс занял не более 2 недель, и теперь здесь можно сеять овощи или сажать декоративные многолетники.

Рис. 35. Пример выращивания цветов на бесплодном грунте на одном лишь травяном удобрении в качестве регулярных подкормок. Сажаем рассаду на толстом слое мелкого щебня в небольшие лунки, в которые добавляем по горсти глинистой земли

Рис. 36. Такой цветник вырастает уже через пару месяцев на травяном удобрении

Рис. 37. Однако на листьях имеется характерный фиолетовый оттенок – признак фосфорного голодания

…Или же почему-то делают упор на крапиве. Мол, травяное удобрение истинные немецкие асы садоводства готовят из крапивы. Что за узость такая необоснованная!

Травяное удобрение мы готовим ради азота и для этой цели собираем все, что содержит активные точки роста, – там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Нам совсем не принципиально, крапива ли это, – годится любая молодая зелень.

В травяном удобрении практически нет фосфора. Мы видим на нижнем фото характерное покраснение листьев у цветов, которые были посажены на голом песке и щебне, замульчированы прелыми опилками для сохранения влаги, а удобрялись только травяным удобрением (необходимо иметь в виду, что наиболее точный диагноз дефицита того или иного элемента ставится только по признакам у разных культур, а не у одной, так как фиолетовая окраска может быть видовой принадлежностью). Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т. п.) имеют эту «слабинку» – недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» – компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора. В данном же случае разумный выход – это подкормить цветы жидкими гуматами полного состава (NPK), там есть фосфор в растворенном состоянии. Либо несильно посыпать цветник золой: она будет понемногу вымываться при поливе из шланга и достигнет ближайших корней.

Рис. 38. Общая картина по органическим удобрениям летом

Рис. 38 продолжение. Общая картина по органическим удобрениям летом

Ферментированный компост: Брожение – это Бескислородное разложение органики

Ферментация – это обычное брожение, то есть процесс разложения органики микробами без кислорода, неполное, обычно при плотном утрамбовывании ногами мокрой массы органики, чтобы из нее вытеснить воздух (это когда свежий навоз укладывают в бурты высотой 1–2 м и подвергают ферментации).

Когда говорят, что «навоз надо обязательно подвергнуть ферментации, только тогда он станет полноценным, а иначе – это гниение», то это излишнее усложнение теории. Навоз уже прошел ферментацию в рубце у коровы – он вышел наружу, на воздух, и передал эстафету аэробным микробам. Мы об этом специально поговорили в начале книге. То же самое – с компостом: вы можете его намочить и уплотнить в яме и залить препаратами ЭМ – прекрасно, там пойдет ферментация, то есть брожение, экономное разложение пищевых отходов и прочей органики, но потом-то этот компост все равно попадет в рыхлый, насыщенный воздухом, корнеобитаемый слой почвы, где его разложение быстро довершат аэробные микробы.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

1. Ферментация – это прежде всего скорость

Ферментация – это быстрый процесс, в отличие от долгого полного разложения органики до «черного рассыпчатого» состояния. Наша ферментация действует так же быстро, как заквашивается капуста или прокисает молоко. При этом ферментация малозаметно, но сильно меняет состояние и состав материала, она как бы делает его более податливым.

Однако считать, что без ферментации не удастся получить «самых полезных веществ» или что «ферментация дает почве самых полезных микробов», – это неверно. Самые полезные для растений вещества – это все равно аммиак и нитраты, они неизбежно получатся в конце концов как конечный продукт при любом компостировании органики, а самые полезные для почвы микробы – аэробные, которые обитают в верхнем слое почвы.

2. Ферментация – это обязательно неполное разложение органики

При ферментации почти не участвует кислород (а это сильный окислитель), поэтому распад материалов идет как бы вполсилы, на промежуточной стадии. Волокна растений остаются твердыми, и мы ощущаем, вынимая их, что они даже не осклизли, они сохраняют прочность на разрыв. Тогда как при компостировании в воздушной среде волокна постепенно начинают распадаться. При ферментации органика разлагается неполно. Даже при длительной ферментации ее распад приостанавливается. По этой причине сильно слежавшийся и намокший наш обычный накопительный компост внутри может оказаться плохо разложенным даже после лета вылежки. Там, внутри него, было мало кислорода. Ферментирован поневоле! Он будет черным от сернистых соединений – это не перегной! – и издавать зловонный запах. Такой компост получается, когда вместо компостного ящика роют компостную яму и в нее скидывают все растительные остатки. Такое компостирование пройдет благополучно только в местах, где грунтовая вода стоит глубоко, а вот в более сырых местах осенью такую яму зальют дожди, и весной вы вытащите из нее плотную черную массу, воняющую сероводородом. Что ж, такой компост тоже пригоден к использованию, ему надо только дать время «проветриться», или продышаться. Вкопайте его в грядки и подождите с месяц, потом сейте или сажайте рассаду. А еще лучше, вкопайте его осенью в приствольные круги деревьев или кустов, на грядки – к весне он станет действовать как хорошее органическое удобрение. Ведь он сохранил свой азот.

Рис. 39. Как пример: 10-дневный цикл ферментации (5 емкостей по 2 дня заполнения на каждую). Зачем так много? В разгар лета подкормки не хватает, посадок много, все активно растут и нуждаются в подкормке раз в две недели. Особенно много подкормки расходует огород

Если ферментированный компост продолжать держать в анаэробных условиях несколько месяцев, то все равно будут происходить потери азота: аммиачный азот без промежуточной стадии – нитратов – постепенно переходит в газообразное состояние и улетучивается (газы N_2, N_2O, NO).

Надо помнить, что при любом компостировании весь сырбор происходит ради превращения азота. Свежая трава – в рубце ли у коровы, в бочке ли с травяным удобрением или в компостной куче – свой азот переведет в аммиак (у коровы это произойдет в том числе и через мочу), который далее при участии кислорода (аэробные условия) в почве переработается микробами в нитраты и нитриты. Все они – аммиак, нитраты и нитриты – хорошо знакомые растениям вещества, которые усваиваются корнями, поэтому вообще органику следует как можно скорее вносить в почву для закрепления в ней (не допуская высоких концентраций, а иначе – аммиачное отравление растений или накопление нитратов в их тканях). По этой причине ферментированный компост используют сразу, а не хранят.

Даже самый свежий зеленый навоз при сильном разбавлении (в 10–20 раз) можно немедленно использовать в качестве подкормки или удобрения: никто из растений не пострадает, зато почва насытится порцией желанного азота. То же самое относится и к отходам нашего туалета: если их разбавить раз в 20, то получится безвредное удобрение, которое можно немедленно вносить под деревья, кусты, многолетние цветы, а если понадобится, при остром голодании кустов, – и на овощные грядки (в междурядья).

То небольшое количество азота, которое при этом распределится по значительному объему земли или по широкой площади, будет легко и быстро использовано растениями. Почему-то такая возможность сильного разбавления свежего навоза, птичьего помета и отходов туалета почти нигде не предлагается в литературе, вместо этого читателей пугают их «агрессивностью». Все решает дозировка.

Рис. 40. Различные результаты ферментации при одной технологии: цвет говорит о разном составе получившегося раствора: самый питательный – зеленоватый, здесь, видимо, оказалось больше всего свежей зеленой травы, а наименее питательный – черный, здесь образовались в большом количестве соединения серы

Как делать

Поступают разными способами. При использовании ЭМ-препаратов (культура специальных микробов) компост из разных обычных растительных материалов укладывают в яму глубиной 50–70 см, сильно поливают и утрамбовывают собственным весом для вытеснения воздуха, затем засыпают слоем земли, достаточно тяжелым, чтобы он давил грузом на массу. Почти как при квашении капусты. Затем сверху поливают разведенным препаратом микробов. Через две недели ферментированный компост считается готовым, его можно вытаскивать и вносить в почву или же раскладывать как мульчу вокруг растений, присыпав землей. Этот способ достаточно трудоемкий (почти сыр творим!), кроме того, ЭМ-препараты настойчиво рекомендуют «кормить» вареньем: компост поливают раствором варенья, что обеспечивает высокую эффективность данной культуры микробов. И еще одно: это способ 90-х, когда еще мало было в свободном доступе крупных пластиковых емкостей для «заквашивания» пищевых отходов и прочей органики. Сегодня вместо того, чтобы копать ямы, проще уложить все в пластиковые емкости, залить водой и, если вам так нравится, полить культурой микробов.

Похожий способ применяют в буртах, используя естественный разогрев зеленой травы или свежего конского навоза.

Массу зеленой травы или навоза укладывают толстым слоем, около 1 м высотой, плотно утрамбовывают и засыпают землей. Когда «система» разогреется (в первые дни разложения выделяется тепло, внутри бурта оно накапливается) и, как утверждают сторонники метода, произойдет гибель семян сорняков и всякой инфекции (хотя на собственной практике пришлось убедиться, что разогрев не имеет такой силы), ей дают охладиться и ждут положенные 2–4 недели, после чего компост считается готовым. Способ плох тем, что нужную температуру сложно контролировать, разогревается бурт неравномерно, а нередко разогрева вообще не происходит. Кроме того, в редких случаях у нас имеется так много разогреваемого сырья. Короче, сложный способ, на единичных любителей. Или на фермера, у которого горы этого самого конского навоза.

Более простой и быстрый способ подготовки кухонных отходов с помощью ферментации – в пластиковых емкостях. Способ походит на производство травяного удобрения. Емкость постепенно наполняется, скажем, за 2–3 дня. Желательно вместе с кухонными отходами (арбузные корки, огрызки, кожура цукини и т. п.) закладывать часть зеленой травы. Материал закладывается либо вровень с бортиками, либо с горкой. Крышка – тоже по желанию. После достаточного заполнения органикой ее заливают водой до краев и добавляют источник азота (см. выше главу про травяное удобрение). При желании туда можно добавить и ЭМ-препараты, так как условия для их размножения подходят: анаэробная среда и наличие небольшого «фруктозного» содержания: с пищевыми отходами в емкость попадает и растворяется варенье, сахар, крошево халвы… (Добавлять микробов следует в каждую емкость независимо от объема по 1–2 столовых ложки из стандартного флакона, так ЭМ-препарат в течение сезона будет расходиться по многочисленным емкостям с разными кухонными отходами, и вероятность того, что микробы где-то успешно размножатся, высока. Затем с подкормкой и «силосом» они попадут в почву участка, где принесут пользу. Этот способ может оказаться надежнее одноразового разведения, которое не всегда удается.) На 10– 14-й день все готово: жидкую часть можно разбавлять водой и использовать как подкормку, а твердую – на вкопку, на мульчирование или на обычное компостирование.

Вниманию картофелеводов и томатоводов! Способ пропускать кухонные отходы через жидкую ферментацию дает нам возможность более безопасно отправлять на огород сырые картофельные очистки.

Рис. 41. Устройство емкости из пленки для «заквашивания» больших объемов дерна и бурьяна

Ведь на них могут быть споры фитофторы или парши. В условиях интенсивного брожения они гибнут за 2–3 дня. Даже простое вымачивание в растворе удобрения обеззараживает картофельные и помидорные очистки.

Способов получения силоса – масса. Силосование – это давняя наука с расписанными химическими реакциями, вникать в которые нам нет никакой надобности, к счастью, так как все это важно для животноводов, а не для нас. И если сегодня, в XXI веке, кто-то заявляет о ферментации как об откровении, то можно только пожать плечами.

Для чего нужен компост?

Пока наши компосты зреют, можно обсудить общие вопросы, например для чего нам может быть особенно полезен готовый компост.

Для чего? О, не только для вкапывания в готовящиеся грядки или в приствольные круги взрослых деревьев и кустов! Возможно даже, до этого дело и не дойдет и вы израсходуете весь его запас в рассадный период или при закладке очередного декоративного миксбордера.

Очень благоприятно для саженцев при посадке добавлять в лунки живительный перегной (навозный или растительный) – это и залог лучшей приживаемости, и запас питания на первое время для хорошего роста.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Перегной, получаемый из растительных остатков при разложении компоста или просто кучи травы или листьев, обладает очень полезными для растений свойствами. В нем находится множество всяких ферментов, витаминов, стимулирующих органических веществ. Лучше этой «еды» для корней не существует, это как зеленая петрушка для нас или другие живые витамины – без них никуда. Перегной буквально наделяет растения силой, исцеляет их, стимулирует, питает. Поэтому с ним очень приятно иметь дело при работе с растениями, они делаются заметно «послушнее» и долговечнее.

Не всходят семена? Посейте их во влажный перегной на небольшую глубину и накройте стеклом – пусть лежат «стимулируются» (вещества перегноя проходят через семенную оболочку), и не удивляйтесь, если начнут всходить, – это нормально.

Компост вам понадобится для посадочной ямы при посадке плодовых и декоративных культур: они лучше приживутся при наличии перегноя в лунке. Если у вас обогреваемая теплица, оранжерея, зимний сад – компост вам точно понадобится для горшечных растений. К малым объемам грунта – особенно большие требования! Почвосмесь на основе глины с рассыпчатым травяным перегноем более питательная и «долгоиграющая», чем обычная земля.

Подводя итог этой главке, можно сказать, что любую почву делает почвой именно разложенное органическое вещество. До того – это измельченная горная порода. Отсюда вытекает, что с помощью перегноя мы можем любой субстрат сделать плодородным.

Уменьшение объемов исходного материала при компостировании

Конечное количество полученного нами перегноя всегда будет примерно вдвое-втрое меньше, чем закладываемая куча органики. Поэтому так и нужно рассчитывать конечный объем, делая поправку не только на «усадку и утряску», но и на «прогорание».

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Известно, что при долгой вылежке органическое вещество постепенно уменьшается в объеме в несколько раз. Происходит это за счет выделения углекислого газа – СО_2.

На мой взгляд, объем – дело вторичное, а на первом месте стоит концентрация питательных веществ. Добавьте к компосту азотное удобрение – пару столовых ложек того же карбамида или полфлакона гуматов, – и потери объема перестанут иметь значение. Жалко углерода? Добавьте кострового угля. Зато вы упростите технологию: согласитесь, что в наших житейских буднях самое простое и быстрое – это компостирование методом наслоения органики в компостной куче, без всякой ферментации.

Не нужно путать фермерское земледелие ради прибыли и дачное садоводство в свое удовольствие. У фермера все держится на расчетах и выгадывании «крупиц» на каждой операции. В семейном же саду все вольготнее, здесь никто не утруждается взвешиваниями, здесь не подсчитывают ни общий урожай, ни урожайность с каждого квадратного метра, здесь никто не станет считать рентабельность клумб и измерять объем компоста. Здесь правит удовольствие. При внесении удобрений нас ограничивают только соображения безопасности, чтобы не внести избыток веществ. Да, мы следим за количеством удобрений, чтобы не превысить разумные установленные нормы, но совсем не для того, чтобы считать рентабельность.

Как делать

Потерянный объем, как уже было сказано, добирают наполнителем: дерном, обычной землей. Этот наполнитель в процессе компостирования впитывает питательные вещества и рыхлится дождевыми червями. Потом все тщательно перемешаем – и получим достаточно удобрения.

Обитатели компоста

Пусть вас не удивляет очередная садовая аксиома: компост – это центр притяжения всякой живности.

В компосте бурлит деятельность живых организмов всех уровней, начиная с микробов: черви, улитки, насекомые, жабы, кроты, мыши…

В компосте всегда будет полно разных животных – это закон природы. Здесь не счесть всяких личинок, здесь можно найти всю почвенную фауну: многоножки, тихоходки, мокрицы… К слову, уверяю вас, все они безвредны для растений, так как все они – сапрофиты, то есть питаются уже мертвой органикой. Необоснованны опасения садоводов занести с компостом каких-либо вредителей в горшки или на грядки. В этих цепях питания отсутствует звено живого растения, здесь никто не покушается на корни или проростки, поэтому на кучах органики активно все прорастает: семена помидоров и дынь, очистки картошки… Здесь их никто не трогает, все заняты активным поеданием органики и друг друга: все дружно превращаются в перегной, в итоге получится однородная рассыпчатая масса. Здесь даже патогенная инфекция постепенно затухает и исчезает, ее «съедают» грибы: внесите пораженную фитофторой, паршой или мучнистой росой ботву – и через год она станет безвредной.

Большая ошибка садовода – дезинфицировать компост перед использованием. Вместо живой земли вы получаете стерильный субстрат, который у вас обязательно покроется плесенью (мы ведь помним, что грибы первыми осваивают среду?).

Передаются ли через компост заболевания растений

Это зависит от способа компостирования, это зависит от времени компостирования, наконец, это зависит от активности микробов компоста, от их ферментов и других выделяемых веществ. Компост в целом обладает мощным «эффектом пенициллина», то есть он убивает множество патогенов.

Могу сказать на основе своего опыта, что опасность сохранения инфекции в перепревающих материалах сильно преувеличена, а при применении методов компостирования, которые мы здесь разбираем, она, можно утверждать, сводится к нулю.

У нас принято, к сожалению, что «безупречную теорию опровергнуть невозможно». Чисто теоретически, внеся очистки покупной картошки в компост (мы как раз срезаем гнилые места – поражения фитофторой, паршой и т. д.), мы через компост заразим все свои садовые растения семейства пасленовых: петунию, помидоры, перцы, баклажаны, картофель…

Внося очистки огурцов, мы рано или поздно заразим через компост все свои растения семейства тыквенных: огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны… Кидая в компост подгнившие листья купленной капусты, мы рано или поздно занесем инфекцию на все растения семейства крестоцветных: редис, репу, кольраби, цветную капусту… Получается, что всего один крохотный компостик, в который мы в течение месяца скидываем обрезки овощей из разных магазинов, заразит нам весь участок!

Этого не происходит. На каждую безупречную теорию есть другая, еще более безупречная теория. Одна теория говорит, что болезни всесильны, а другая говорит, что силы противостояния болезням еще сильнее. Иначе все леса, поля и наши сады давно погибли бы, потому что споры – они везде, плесень – она тоже невидимо есть везде… Опыт компостирования в разных странах показывает, что через компост не заражается весь участок. Даже при самом простом компостировании огород остается здоровым, если его владелец применяет основы правильной агротехники и в первую очередь не сажает одну и ту же культуру дважды на одно и то же место.

При умелом компостировании и правильной агротехнике нет нужды сжигать «подозрительную» ботву (то есть с признаками поражения какой-нибудь мучнистой росой, пятнистостью или фитофторой). Лучше вкопать осенью под растения уже готовый компост для усиления растений: удобренные растения лучше противостоят болезням. Компост заглушит грибковые заболевания, и плодоношение продолжится. Компост тем и хорош, он тем и отличается от минеральных удобрений, что служит профилактикой от всевозможных заболеваний. А его почему-то считают источником заболеваний… Могу сказать уверенно, что если у кого-то заболело то или иное растение, то это случилось не из-за компоста.

Подведем итог. Если бы была маломальская опасность инфицировать свои цветники через осеннюю срезанную ботву цветов, то давно погибла бы сама идея компостирования. Садоводы не относили бы на компостную кучу охапки ботвы, а всю ее на месте сжигали. Кто-то так и делает, кто-то вывозит все виды садовой ботвы на помойку за пределы участка. Но это – очевидные потери органического материала. Для таких недоверчивых садоводов мы рассмотрели методику компостирования через предварительное сбраживание. Этот метод основан на том, что патогенная инфекция садовых растений погибает в емкости с водой, если создать там сильно анаэробные условия. Чаще садовод, готовя травяное удобрение, время от времени перемешивает содержимое бочки для обогащения кислородом, в нашем же случае с больной ботвой надо, наоборот, позволить бочке с ботвой «прокиснуть» и покрыться на поверхности «корочкой плесени». Для этого туда вместе с ботвой и водой щедро вливается азотное удобрение. Бочку накрываем плотной крышкой. Внутри начинается «бешеное развитие» сначала аэробных микроорганизмов, которые потребят весь кислород, а затем – анаэробных бактерий. Короче, там все прокиснет и задохнется. В такой бочке за 10–14 дней выстаивания погибает вся патогенная инфекция растений. Теперь раствор используется нами как обычная подкормка или как удобрение освободившихся к осени грядок, а продезинфицированная таким естественным путем ботва отправляется на законное компостирование.

Переносятся ли через компост семена бурьяна

Это еще одна страшилка в мире садоводов с богатой фантазией. Они передают из уст в уста «непреложную истину» о том, что даже в навозе семена сорняков сохраняются, а уж тем более в компосте.

Так передаются ли семена бурьяна через компост или нет?

Опять-таки теоретически – да: и через навоз, и через компост какая-то часть их проходит невредимой, хотя многие – гибнут или оказываются съеденными.

Если навоз так опасен, то как же тогда столько веков он служил единственным и самым лучшим удобрением?! А компост – это фактически то же самое, что и навоз. До сих пор они остаются лучшим удобрением, однако мировоззрение многих садоводов заставляет отказаться от того и от другого из-за «семян».

Тогда предложим им ту же систему сбраживания: сорняки с семенами кидайте в бочку с водой на закисание, так же как зараженную инфекцией ботву. Семена не всесильны, они так же задохнутся в воде без кислорода, как корневища и как споры грибов.

К сожалению, в этом случае вам придется пропускать через сбраживание почти всю траву и все сорняки. Дело в том, что есть у сорняков одно удивительное свойство, которое я неоднократно проверял. Если их срезать в фазе цветения, то, пока они будут лежать в куче, цветки успеют превратиться в семена! Например, накосите цветущих одуванчиков, сгребите их в кучу: уже на следующий день вы обнаружите, что куча из желтой становится белой, уже все головки сжались и там появилось опушение… Это происходит за счет запасов питания в стеблях и цветоносах: все питательные вещества и вода срочно устремились к цветку, его обмен веществ ускорился, он с предельной скоростью растит семена из пестиков. (Интересно, что пчелы продолжают опылять лежащие в куче накошенные сорняки – а те и рады!)

Только если сорняки сорвать совсем молодыми, без соцветий или с зародышами соцветий, и потом уложить в стожок глухим толстым слоем, и еще сверху накидать земли – вот тогда на них накинется плесень и успеет умертвить их до того, как они создадут семена.

А можете вообще «забить» на семена сорняков, как это сделал я уже давно. Лично я никогда не «считаю», сколько семян на траве, которую кошу для компостирования. Почему? Да потому, что тяпке все равно, десять или сто проростков выклюнувшихся сорняков она срежет за один проход. Она все равно их не замечает. Нам трудно работать с жесткой взрослой травой, а не с проростками.

Рис. 42. Переработка бурьяна с помощью сбраживания позволяет быстро превращать в удобрение как семена, так и корневища (они гибнут в анаэробных условиях)

Такого, чтобы на посадках перестали всходить сорняки, все равно никогда не будет. Сорняки всегда прорастают после полива или дождя – это нормально. Поверхность между растениями нужно регулярно рыхлить тяпкой – это тоже нормально. И удобрять эту землю компостом или навозом – это тоже нормально.

Рис. 43. Молодая накошенная травка – лучший материал для приготовления компостов и подкормок: она податлива к разложению, в ней много азота и нет соцветий, следовательно, она точно не перенесет никаких семян сорняков в наш цветник

Как делать

Если вам довелось набрать разложенного листового перегноя где-нибудь в парке из случайно найденной кучи старой листвы или на даче на крыше сарая, то там, понятное дело, присутствует много разных семян. А перегной уж больно хорош для рассады или посадки каких-нибудь комнатных сенполий – как быть? Прогревать в микроволновке? Не обязательно. Практика подсказывает более приемлемый вариант. Пусть семена сорняков прорастают в поддоне с посеянными семенами: они обычно появляются быстро и дружно, прорастают в течение первой недели (мы их благополучно выдергиваем, наблюдая за неторопливым прорастанием своей культуры), а далее – все, сорняки больше не прорастают, закончились или почти закончились. Там же, в перегное, было их ограниченное количество. Кто постиг на практике эту динамику, тот посмеивается над «стерилизующими» новичками, так как он сохранил все преимущества живой земли. А преимущества ее те, что в такой земле наши растения сразу знакомятся с полноценной почвенной микрофауной, а не растут неженками в стерильной среде, для которых высадка в почву сада станет ударом. Сеянцам нужно сразу получить свое образную «прививку» для знакомства с почвенными грибами.

Если в компост попали моющие средства и поваренная соль

Сегодня практически все моющие средства содержат натрий (если видите на этикетке в составе слово «sodium», значит, речь идет о натрии). В небольших количествах натрий безвреден как для почвы, так и для растений, лишь бы он не накапливался в каких-то отведенных для сбросов местах (мойка, слив от стиральной машины, душ…). Безопаснее разбросать места сливов (разумеется, вне огорода и сада, поближе к дренажной канаве) и постоянно менять их, чтобы дожди и талые воды успевали промывать территорию. В компост моющие средства не рекомендуется отправлять. Они мешают жизнедеятельности микроорганизмов.

Поваренная соль – это тоже натрий. А так как соль неизбежно в некоторых количествах попадает в компост с пищевыми отходами (пирог подгорел – куда его? – в компост! Остатки супа – туда же!), то рекомендуется накопление каждого компоста как можно раньше остановить и законсервировать его, переходя к следующему. Даже односезонный компост может стать слишком «соленым», за сезон лучше бы создать 2–3 компостные кучи вместо одной.

Как делать

О сильном насыщении почвы натрием судят по угнетению роста растений, например огородные растения уже не набирают прежние размеры, за исключением свеклы, которой свойственно потреблять повышенное количество натрия, она превращается в лидера.

В случае такого загрязнения по неосторожности садового участка содой, моющими средствами меры зависят от того, какой регион и насколько промывной водный режим. При годовом увлажнении свыше 600–800 мм можно просто остановить вброс этих веществ в почву и довериться естественному постепенному промыванию грунта в течение ближайших лет.

Там, где нормы осадков немного меньше, порядка 400–600 мм, можно ограничиться осенним внесением в почву сульфата аммония (минеральное удобрение, продается в садовых центрах; его формула (NH_4)2SO_4, в которой ион NH_4+ служит для питания растений, а сульфат-ион пойдет на рассоление (это тот редкий случай, когда в почве необходимо так много серы, при обычных же условиях это удобрение никак нельзя считать экологически чистым) в нормах, как при обычном удобрении. Либо внесением в почву небольшого количества просто порошка серы. Эти вещества сделают карбонатный натрий более растворимым для промывания снегом. Сера может подкислить почву, поэтому весной уже рекомендуется выправить рН до более нейтрального показателя внесением известняковой муки. В регионах, где еще более сухой климат, при нормах 300–400 мм, и почва практически не промывается за год, требуются более радикальные меры: с осени вносить следует в больших количествах гипс (нормы ищите в справочной литературе для гипсования засоленных почв) и весной вливать дополнительные объемы воды для промывки (суммируется снеговая вода и поливная, их количество заставляет почву промыться, часть солей должна уйти в грунтовые воды или в дренажные канавы (боковой сток); чем лучше дренажная система территории, тем лучше и промывка).

В целом это очень актуальная тема, так как все больше людей переезжает из городских квартир в загородные дома при отсутствии там канализации.

Выемка компоста из ящика

И вот компост понадобился. Неважно, готов он до конца или нет, а осень пришла, и настало время действовать. Мы извлекаем наше достояние и экономно расходуем его «на площадях». Компостный ящик, само собой разумеется, удобнее сразу снять, если это возможно.

Как делать

В компосте обязательно останутся неразложенные волокна стеблей, которые затруднят его извлечение, перенос и вкопку Поэтому обычно приходится немного измельчить его лопатой прямо на месте ударами сверху, так чтобы лезвие проходило до земли. Зато теперь компост легко перемешивать и насыпать в ведра.

Можно измельчать компост и там, на месте внесения, на грядке или в приствольном круге, если носить недалеко и удалось перебросить его на вилах. Это способствует более равномерной вкопке: раскидали компост по поверхности грядки, порубили лопатой – он уже немного смешался с землей – и затем вкопали.

Нас ждет небольшой бонус – рыхлая и питательная земля из-под компоста на глубину штыка лопаты, которая, можно сказать, удваивает количество нашего высокопитательного удобрения. Она всегда становится более питательной, чем была, ведь здесь накапливается туалетный слив, а если компост целиком растительный, то здесь базируются дождевые черви, они насыщают ее капролитами. Компост облагораживает все, на чем он лежит: песок, торф, заросшую травой землю сада. Эту землю тоже разносим по посадкам, а образовавшуюся яму заполняем дерном или землей с другого места. С компостером из пластика дело будет обстоять несколько кропотливее: перегнойный материал извлекается осторожно деревянной лопаткой или совочком.

Рис. 44. Рубку полуразложенного материала производим прямо на месте острой лопатой (а она у нас всегда острая, не так ли?)

Рис. 45. Почва под компостной кучей по питательности приравнивается к компосту

А что, если компост не дозрел, можно ли уже вносить его?

Если он был обогащен азотом, то можно вносить уверенно. Ведь осенью можно вносить под перекопку вместе с азотным удобрением даже только что полученные, совсем неразложенные растительные остатки.

Внесение в землю недозрелого комлоста выгоднее

Меня раньше удивляла принципиальность некоторых сторонников только 2-годичного компоста, которые выдерживали любой компост не менее двух лет, и я думал, что они знают про какие-то «небывало удачливые» свойства до самого конца сопревшей органики, ради которых готовы ждать сколько угодно. На практике мне приходилось пользоваться перегноем и двух-, и трех-, и более годичного распада – какого-то особого резкого действия не заметил: все равно он нуждается в обогащении для наибольшего эффекта, все равно при составлении почвосмеси на его основе надо добавить микроэлементиков, немного азота, а то и калия с фосфором… Оказалось, их принципиальность – это всего-навсего приверженность догмам: какой-то авторитет сказал, что надо два года, вот они и выдерживают ни днем меньше, а в суть дела не вникают. Поговорим о сути.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Для садовода-дачника внесение недозрелого компоста в почву грядок, цветников и приствольных кругов плодового сада выгоднее, чем внесение полностью перепревшей органики. Выгоднее во всех отношениях. Прежде всего – для рыхлости почвы: длинные волокна потом, после своего окончательного сопревания, оставят после себя удобные проходы для корней. Кроме того, недозрелый компост продолжит служить кормом почвенной фауне, в первую очередь дождевым червям. Как известно, из готового биогумуса черви уходят, он для них неинтересен. Точно так же он неинтересен почвенным грибам и другим микробам. Внося недозрелый компост, мы поддерживаем жизнь почвы в активном состоянии. Кроме того, мы создаем «долгоиграющее» удобрение, которое постепенно снабжает растения доступными питательными веществами весь сезон.

Недозрелый компост – это уже далеко не прежняя органика. Он имеет грубые волокна и при этом уже вполне достаточную для питания растений степень разложения. И далее в почве его распад будет продолжаться по мере развития растений, а значит, в почву в это время постоянно поступает свежее, легкодоступное питание.

Как делать

Недозрелый компост будет наиболее активно питать растения в течение ближайших 2–3 месяцев, поэтому под перекопку наиболее эффективно вносить его:

♦ под плодовые деревья – осенью в приствольные круги, примерно с середины сентября до середины октября, тогда часть удобрения будет усвоена еще осенью и благоприятно скажется на подготовке к зиме, а основная часть (после зимней паузы) – весной при цветении и закладке завязей; компост вкапывают на полштыка;

♦ плодовые кустарники – также с осени, для них не менее важно получить питание с осени, так как они очень рано распускаются весной и уже должны иметь в земле запас питания; компост вкапывают на полштыка;

♦ взрослые декоративные многолетники – также осенью, по кольцу, либо между рядами, либо в 2–3 местах вокруг каждого куста, на полштыка;

♦ луковичные (цветы и чеснок) – осенью либо при посадке, либо за 2–4 недели до нее, что предпочтительнее. При этом следует учитывать, что в недозрелом компосте еще сохраняются некоторые «агрессивные» свойства сырой органики, хотя и не сильно, поэтому при прямой посадке саженцев или луковиц (они в ближайшее время, еще осенью, выпустят корни) всегда следует изолировать их корни от прямого контакта с компостом слоем обычной земли в 5–10 см – этого достаточно для их безопасности. При осенней посадке луковичных недозрелый компост приходится осторожно вкапывать в рядки, чтобы его действие сказалось главным образом весной;

♦ под овощные грядки – либо весной при перекопке на глубину штыка за 2–4 недели до посева, либо весной разбросать компост по поверхности грядки и заделать тяпкой на глубину 5 см (при бесперекопочном выращивании овощей), либо с осени, в октябре, вкопать на полштыка (если посев намечен на раннюю весну под пленку).

Стержневое корневище некоторых сорняков (слева – живое, справа – начавшее преть) после отмирания оставляет в почве глубокие вертикальные ходы, которыми пользуются корни наших растений, однако таких корневищ в почве относительно немного. Густой посев люпина за 2–3 года может создать на грядке сеть глубоких проходов для последующих культур.

Там, где почва была плотно утрамбована гусеницами трактора или крана, она имеет характерную слоистую структуру (у начинающего почвоведа может возникнуть недоумение: что за тип почв такой?!), при копке она рассыпается на мелкие призмы, такая почва часто встречается в частном пользовании около дорог (например, многократный заход трактора на участок для распашки огорода), и ее лучше всего восстанавливать вкопкой компоста.

Способы внесения компоста в землю

Здесь мы можем столкнуться с «войной систем»: сторонники органического направления не приемлют перекопку и доказывают, что компост лучше всего разбросать вокруг растений в виде мульчи. Друзья, ну жалко же такой материал пересушивать! Потери азота, как-никак. Де-ни-три-фи-ка-ция.

Лично я применяю в своей практике как бесперекопочную, так и перекопочную систему земледелия, обе они имеют свои преимущества и обе хороши для определенных условий и для своего ряда культур.

Взять, к примеру, дайкон или морковь, у них очень длинный корнеплод, которому желательно помочь проходить в толще земли. Хорошо, если он попадет в давнишний проход какого-то стержневого корневища, а если нет? Для него необходима перекопка.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Главная ценность вкопки компоста на глубину корнеобитаемого слоя в том, что, полностью разлагаясь (минерализуясь), органическое вещество оставляет полость, пространство для корней. В почве образуется система ходов для корней, здесь корневая система нарастает быстро и мощно.

Для некоторых культур, таких как морковь, эта система может иметь решающее значение.

С помощью перекопки мы имеем возможность быстро создать систему именно вертикальных ходов как наиболее удобных для корнеплодов. Для этого особенно подходит компост из недоразложенных жестких стеблей цветов-многолетников.

Как делать

Компост с грубыми неразложенными волокнами

Как ни удивительно, а именно такой конечный перегной получается чаще всего. Уж мы его и год, и два держали, а он «никак», жесткие цветоносы георгинов, флоксов, рудбекий так и не распались. Про подсолнечник и кукурузу даже не говорю…

Рис. 46. Дайкон достигает в длину до полуметра, ему проще развиваться в рыхлой земле, для него вкопанный глубоко компост крайне желателен

Рис. 47. Внесение компоста с грубыми волокнами неполной перекопкой на плотной почве: таким способом мы создаем области вертикальных ходов для корней

На самом деле все замечательно: добавка жестких волокон в случае плотной глинистой почвы даже желательна. Измельчим их немного лопатой, так чтобы удобно было вкапывать «ломти» компоста нужной длины. Для вкопки даже можно взять лопату с полным штыком (пусть сторонники бесперекопочной системы закроют уши и не слушают!). Или использовать длинные вилы.

Пусть вас не удивляет такой необычный вид перекопки. Не один же единственный вид перекопки существует на свете! Как есть самые разные способы обработки металла, так есть и множество видов перекопки: «елочкой», «строганиной», «ступенькой», «на два штыка» и т. д. А обычная традиционная перекопка «с оборотом пласта», или «травой вниз», – это самый малоэффективный вид.

Ну а теперь – для сторонников бесперекопочной системы.

Разброс компоста по поверхности с последующим зарыхлением на 5 см

Этот простой способ основывается на том, чтобы компост был как можно тщательнее перемешан в верхнем слое почвы, в подражание первозданной почве, в которой верхние 5 см – самые гумусированные (не путать с подстилкой опада – это дополнительный «этаж» в виде «претендента на создание гумуса»; впоследствии для полноты подобия у нас будет и такой «войлок подстилки» – мульча).

Требуется именно перекопать с землей, а не просто раскидать компост по поверхности, так как земля впитает и лучше закрепит питательные вещества компоста, нежели он будет валяться наверху. Чем тщательнее перекопать, тем меньше будут потери азота. (Что бы ни говорили, а неразумно получить богатое азотом удобрение – создать компост или купить навоз – и на стадии разнесения по посадкам резко ухудшить его качество пересушиванием на ветру и солнце.)

Как вариант такого внесения компоста – «по сорнякам». То есть не по чистой почве, которую сначала тщательно многократно обработали от сорняков, чтобы потом торжественно сделать последний штрих – осторожно прикопать компост в верхние 3–5 см, а, наоборот, по заросшей сорняками грядке. И подрубать сорняки уже вместе с вкопкой компоста, тогда он перемешается с землей тщательнее и на нужную глубину: на глубину узлов кущения.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Все же для сторонников бесперекопочного земледелия я хотел бы привести факты из почвоведения, чтобы разрушить догму о недопустимости перекопки. Почва намного активнее перемешивается различными землероями, чем кажется со стороны. Одни только муравьи переносят объемы почвы, равные размеру своих муравейников.

Рис. 48. Рано весной, пока трава не отросла, на поверхности земли (которую не пашут годами) хорошо видно количество муравейников и тот большой объем земли, который они выносят (на фото – пойменная почва, один из самых плодородных грунтов под огороды)

А еще мы не назвали мышей, медведок, дождевых червей, роющих ос и других насекомых. Все вместе они перемешивают верхний слой почвы. Всего несколько лет – и они перемешают весь верхний слой. По этой причине считать структуру почвы чем-то незыблемым и не подлежащим восстановлению, чем-то неприкосновенным, чуть ли не святым – это непонимание свойств почвы. Почва создана как продукт выветривания, как крошево. Почва – это сыпучий материал, ее можно перекапывать как угодно, ничего с ней не случится, если там есть удобрения и ее обычная живность. Может, еще и воду нельзя перемешивать?!

А вот эти «бомбы» (светлые, подсохшие, их хорошо видно на фоне более влажной земли) крота на огороде показывают, сколько земли перемещает крот: таким образом часто бывают «переработаны» все грядки: всего один крот способен перерыть весь участок.

Компост, вкопанный в почву, делает ее только плодороднее, и ни одно садовое растение не откажется укорениться в такой земле.

Цветник и компост

Компост – друг цветов. Мало кто сегодня удобряет им цветы, хотя именно компост, разложенный внутри миксбордера вокруг каждого растения и неглубоко зарыхленный маленькой цветочной тяпкой, придает на весь сезон цветнику сочности. Компост будет полезен на каждой стадии развития цветов-многолетников: весной на стадии формирования куста, на стадии выброса цветоносов и цветения, на стадии подготовки к зиме… Он будет служить одновременно мульчей, предохраняя почву от быстрого иссушения после полива.

В отличие от минеральных удобрений или свежего навоза компост не вызовет излишнего роста стеблей и листьев в ущерб цветению: он вызовет сильный рост стеблей и листьев при пропорциональных, таких же крупных цветах.

Даже излишне «агрессивный» фекальный компост не обжигает корневища цветов, так как размещается в слое почвы выше их основной массы.

Как делать

Компост вносят в любое время сезона (вегетационного периода) под цветы-многолетники (и прочие декоративные многолетники типа хост, гейхер, живучек и других почвопокровников), раскладывая слоем около 5–7 см в рядки между растениями в композиции или по кольцу вокруг каждого куста.

Если дело происходит рано весной или осенью после состригания отслужившей ботвы – оголилась земля, шапка листьев не мешает работе с почвой, – то компост затяпивают неглубоко и не тщательно. Полив или дождь довершит дело: смесь земли с компостом прижмется к корням и станет им доступна. Обычно корни чувствуют источник питания и сразу выпускают из ближайших корней молодые корешки для их усвоения. Прополоть цветник можно как до, так и после внесения компоста.

Если же удобрение происходит поздно весной или летом и отросшую листву желательно не повреждать, компост просто раскладывают по поверхности почвы. Под листвой миксбордера он не будет слишком быстро пересыхать и успешно послужит питанием растений (не забывайте поливать их!).

При посадке цветов обычный, то есть немного недозрелый компост также следует вносить не в сами посадочные ямки, а по кольцу вокруг куста (либо в промежутки между рядами кустов). Можно даже потом вкопать его немного за пределами посадочной ямы (корни все равно достанут).

Если же травяной компост достиг своей первоклассной кондиции, стал рассыпчатым, то, бесспорно, его можно всыпать в сами ямки и лунки, несильно перемешивая с землей.

Вы напрасно боитесь улиток, которые подгрызают листья у декоративных растений: это не повод отказаться от компоста. То, что компост – прибежище улиток, это настолько же правильно, что и любая мульча, и просто рыхлая земля – прибежище для них. Прирост биомассы от компоста несопоставим с крохотными потерями от погрызов слизней.

Поголовье улиток сокращают в самом начале вегетационного периода с помощью полиэтиленовых пакетов во время текущего ухода за миксбордером. Скомканные пакеты – годятся любые, как прозрачные, так и темные, – раскладывают под листья внутри миксбордера. К утру, после ночной «трапезы», на них собираются на дневку слизни и прочие улитки. Пакеты выбирают и споласкивают в ведре с водой, затем кладут на место. Так большая часть этих вредителей будет удалена с цветника. Мероприятие можно будет повторить для профилактики. Суть защиты в том, чтобы не позволять улиткам размножаться в бесчисленном количестве в самом начале сезона. Не будет взрослых особей – не будет и потомства и крупных дыр на листьях. Это та же проверенная защита, что и на капусте и клубнике, – и ту и другую обкладывают мульчей из соломы и похожих материалов.

Плодовые деревья и компост

Яблони и груши, вишни и сливы – пусть плодовые деревья станут одними из первоочередных потребителей компоста. Внести под них компост – один из лучших способов быстро получить отличный урожай.

Оптимальный вариант – обычный дачный односезонный компост с добавлением отходов туалета, то есть с довольно высоким содержанием азота. Такой компост можно вносить в небольших количествах, несколько ведер под взрослое дерево (рассыпчатого перегноя потребовалось бы несколько мешков или тачек).

Как делать

Вносить гораздо лучше осенью, в середине сентября, но можно и весной. Ведра с компостом высыпаем в разных местах приствольного круга, немного разравниваем (не обязательно, чтобы компост лег равномерно по всей поверхности, вполне достаточно внести его «очагами»). Компост здесь же, на месте, можно немного порубить лопатой, чтобы он получше перемешался с землей. Затем вкапываем его на полштыка лопаты (такое незначительное повреждение корней дереву не вредит, его можно сравнить с несильной обрезкой веток).

Рис. 49. Положение лопаты при вкопке компоста под плодовые деревья и кустарники: а) неверно ставить лезвие перпендикулярно линии радиуса, так как обрубается много толстых корней; б) верно – вдоль линии радиуса

Рис. 50. Перегной рассыпан вокруг недавно посаженной яблони в контейнере для создания плодородного приствольного круга

Рис. 51. После тщательной вкопки весь он оказался в пределах досягаемости корней: на год им пищи хватит, а дальше мы удобрим аналогичным образом более широкое кольцо

Видовой компост, или компост для особых культур

Мы рассмотрели далеко не все способы компостирования, а только основные и общедоступные. В широком плане любое дело усложнять можно до бесконечности, в литературе вы прочтете, что качество компоста зависит от вида трав, даже от кормов, которыми кормили кур или коров. Это – на заядлых любителей-компостников. По этому поводу коротенько расскажу о направлении компостирования, которое я начал было развивать на основе аллелопатии (наука о влиянии растений друг на друга), но которое заглохло из-за своей трудоемкости. Уж больно хлопотно выискивать определенные виды растений для составления отдельного компоста для той или иной культуры.

Способ основан на том, что мы для каких-то своих избранных культур (самых важных или самых проблемных) составляем отдельный компост только из дружественных им растений. Например, для картофеля в компост пойдут листья рябины, ботва кукурузы и всех бобовых, свеклы, срезанные старые кусты клубники (садовой земляники), а также пожухлые бархатцы. Для яблони – компост из пижмы и ботвы огурцов и тыкв. Для помидоров – из прелой хвои, ботвы моркови и чеснока. Это только в качестве примера, любой садовод способен разработать свою уникальную рецептуру, лишь бы она сделала культуру устойчивой к болезням или вредителям. Само собой, все это скажется на фоне такой же уникально точной системы плодосмена на грядках для каждой культуры – здесь такое же широчайшее поле возможностей.

Обогащенный компост мощнее!

Надеюсь, стало понятно, что компост запросто может получиться обедненным на какой-то важный для растений или для почвы элемент питания. Это может оказаться азот, а может – магний. И чем нам вникать в эти тонкости, всегда хорошо обогатить готовящуюся органику какими-либо обычными дополнительными удобрениями, где тот или иной элемент находится в концентрированном виде. Некоторые удобрения содержат сразу несколько элементов. Можно обойтись буквально горстями удобрения, а эффект возрастет сильно. Ну а если переборщили – почва все исправит: в ней же все потом перемешается и усвоится.

Вы наверняка встречали в литературе правило, что органика лучше всего действует в сочетании с минеральными удобрениями, – это и есть пример нашего принципа обогащения. Только не слепо сыпать в компост любую минералку, а отбирать только экологически чистую и действительно необходимую.

Обогащение компоста фосфором

В растениеводстве вообще все фосфорные удобрения рекомендуется сначала пропустить через компостирование с органикой (через навозный компост или любой другой). Только надо следить, чтобы концентрация солей удобрения не свернула деятельность микробов компоста. Мы с вами суперфосфат и нитрофоску вносить в компост не будем, но и с менее растворимыми фосфорными удобрениями – фосфоритной мукой, золой и др. – будем придерживаться скромного количества.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Хорошо известно, что фосфор в почве склонен образовывать прочные нерастворимые соединения, которые труднодоступны корням растений. Значительная его часть находится в прочно связанном состоянии. Бывает так, что в почве много фосфора, но его не хватает растениям в полной мере. Чтобы решить вопрос, часто достаточно бывает внести органическое удобрение – тот же компост, – в присутствии которого этот элемент вступает в активную жизнь почвы. Фосфор вводят в оборот микробы. Это известно всем агрономам: фосфору в почве желательно находиться «поближе» к гумусу, к преющим растительным остаткам, тогда он более растворим и доступен растениям. Поэтому и при компостировании стараются подсыпать к навозу или садовому компосту фосфорное удобрение, которое собирались вносить на участок: уж лучше не отдельно его перекапывать на грядках или приствольных кругах, а сначала пусть полежит и соединится с растворами органики. Полезно слегка поливать такой компост. Обычно используют такие фосфорные удобрения, как фосфоритная мука, зола, костная мука (продается в виде порошка, но у нас уже есть самодельная из печи).

Получается, что любители протопить дачную баню, а также любители барбекю или шашлыка могут полностью обеспечить свои посадки фосфором за счет золы и сжигаемых за год костей. Даже при наличии редко действующей садовой печки ваше компостирование пойдет на более высоком уровне, потому что самый лучший – это обогащенный компост (пусть его мало, зато он концентрированный и может быть распределен на большое число растений).

Рис. 52. Подселение фосфордобывающих микробов в компост: культуру микроба в жидком виде подливаем в опилки, добавляем горсть костной или фосфоритной муки, перемешиваем – и отправляем в компостную кучу (можно просто посыпать сверху), прикрыв затем нашу молодую колонию микробов сеном от солнечного ультрафиолета

Как делать

Сыпучими фосфорными удобрениями посыпают компост изредка и понемногу словно «солят пирог». Пусть короб с золой или фосфоритной мукой стоит рядом с ком постером (разумеется, накрытый крышкой). А так, чтобы создавать там целые слои из золы или фосфоритной муки, – это чрезмерно, создает резкие перепады среды, например по кислотности и щелочности.

Если вы вносите в компост подобные источники фосфора, то туда же можно поселить и особые микробы, расщепляющие соединения фосфора, они продаются в садовых центрах (фосфоробактерин и т. п.). Эти микробы есть не во всех почвах, и если вы решили поселить их на своих посадках и купили препарат для разведения в воде или опилках и разбрасывания по грядкам, то небольшую часть его можно отправить на жительство в компост. Микроб найдет там пищу, расщепляя рыбьи остатки, яичную скорлупу и прочие «органические фосфаты».

Обогащение компоста калием

Компост в целом неплохо обеспечен калием (впрочем, как и большинство глинистых почв). Но плодородная почва – та, в которой имеется запас всех элементов питания, поэтому и дополнительный калий в компосте не помешает. Источник калия – это жидкие калийные гуматы, зола, а также зеленое садовое калийное мыло. Надо сказать, золы достаточно, в ней много растворимого калия. Калий – это самый растворимый из элементов питания, поэтому он легко вымывается как из почвы, так и из компоста. Если компост долго подвергался промывкам дождей, то наверняка потерял сколько-то калия, и его содержание необходимо повысить.

Как делать

Дополнительный калий обычно сам собой попадает в компост при внесении в него золы (в ее состав входит около 20–30 % соединений калия) или жидких гуматов полного состава NPK, которые вносят ради азота или микроэлементов. Поэтому отдельных каких-то чисто калийных удобрений вносить в компост особой нужды нет. Но если вы выльете в компост остатки раствора зеленого садового мыла (его используют для опрыскивания от вредителей), то это будет то самое обогащение компоста чистым калием.

Обогащение компоста азотом

Те, кто подходят к составлению компоста со строгими мерками, как к искусству, те следят, чтобы соотношение азота к углероду в нем было строго определенным (1:30), чтобы количество азота не выходило за его пределы (только кто, хотелось бы знать, гарантирует им точность на каждом этапе, какие такие приборы?!). Если же нас больше интересует не сам компост, а конечное состояние почвы (а в ней содержание гумуса можно смело поднимать до 10–12 % по принципу «кашу маслом не испортишь», а все равно не поднять, все равно будет недостаточно гумуса!!! Уточню, что в гумусе в итоге будет сосредоточено до 99 % всего азота почвы, сколько бы его ни вносили. Еще уточню, что растения мы сажаем именно на готовую, хорошо подготовленную и доведенную до плодородия почву, а не в абы какой субстрат, чтобы потом наспех выруливать с помощью «правильного компоста»), то очень полезно повысить в компосте в несколько раз содержание азота. Для этого есть птичий помет, гуматы, фекалии и, наконец, карбамид (для осеннего внесения).

Как делать

Проще всего полить сверху наши распадающиеся растительные материалы раствором азотсодержащего удобрения. Сложность вот в чем: влажный компост – а правильно готовящийся компост всегда влажный – почти не впитывает новую влагу он всю ее пропускает вниз в землю. Прослойки земли или дерна, а также торфа послужат барьером и хорошим накопителем питательного раствора.

Можно поступить по-другому: подождать очередного подсушивания компоста и увлажнять его не водой, а питательным раствором. Разведение по инструкции как для удобрения или подкормки или даже слабее. Сильная концентрация может угнетать микроорганизмы. Увлажнять из лейки с паузами небольшими дозами, «точно роса», позволяя раствору впитаться в органику.

Птичий помет можно вносить послойно, а можно – перед самым внесением компоста на грядки, порубив и перемешав его с пометом. То же касается и свежего навоза (например, в парке на аллеях можно набрать в пакет свежего конского навоза от прогулочных лошадей – для цветоводов это настоящая манна небесная в качестве азотной добавки для зреющего компоста).

Обогащение компоста кальцием и магнием

Во многих почвах средней полосы не хватает кальция и магния, необходимых для растений в существенных количествах (торфяники, заболоченная почва, дерново-подзолистая почва, подзолистая, пойменная).

Кроме того, на кислых почвах желательно усилить раскислительные свойства компоста (вообще, компост сам по себе уже несколько устраняет почвенную кислотность, но недостаточно сильно). Для этого удобнее всего внести в него доломитовую муку она содержит кальций и магний примерно поровну.

Как делать

Можно поступить двояко: либо смешать с доломитовой мукой весь готовый компост перед внесением в землю, либо понемногу добавлять муку по мере накопления компоста (допустимо постепенно высыпать таким образом в компостный ящик средних размеров (70 × 70 см) 2-кило граммовый пакет; она создает не такую агрессивную среду как зола).

Обогащение компоста микроэлементами

Это уже, можно сказать, высший пилотаж – высшая «приправа» к нашему блюду, приготовляемому для любимых растений. Если мы туда еще вольем раствор специализированного удобрения, содержащего полный набор микроэлементов, – это уже получится «ресторанное блюдо». В продаже при желании можно найти чистые микроэлементы в виде раствора или таблеток. Очень удобны также некоторые марки жидких гуматов, в которые помимо основного питания NPK содержится полный или близкий к полному состав микроэлементов (тогда уже не нужно дополнительно обогащать компост азотно-калийными добавками, а вот фосфорными – не помешает).

Содержание микроэлементов всегда написано на этикетке удобрения, нам нужны 6 основных: цинк, кобальт, бор, молибден, марганец, медь.

Удобрения могут содержать еще и кальций, магний, железо, серу – они не являются такими уж дефицитными (тем более что в строгом смысле они не являются микроэлементами). Кальций и магний мы уже вносим с доломитовой мукой, серы и так избыток в любой органике, а железа и без того много в большинстве почв средней полосы.

Как делать

Постарайтесь проследить, чтобы раствор микроэлементов не стек весь в почву. Целесообразнее сначала вылить пузырек в сухой субстрат, насыпанный в таз, скажем, опилки или просто сухую землю, перемешать до влажно-рыхлого состояния – и тогда уже посыпать этим компост.

Принято считать, что зола, навоз, птичий помет по определению содержат все необходимые для растений микроэлементы, так как сами приготовлены из растений (согласно логике: если уж растение выросло, значит, в нем есть все необходимые для его строительства микроэлементы, и если его потом сжечь, то все они останутся в золе, а если растение превратится в навоз, то в нем окажутся и микроэлементы…). Возможны некоторые потери микроэлементов. Например, при сжигании часть их улетучится вместе с дымом, часть будет усвоена самой коровой и не попадет в навоз, часть свяжется в прочные соединения с фосфором или как-то еще, часть вымоется дождями или уйдет в раствор при ферментации… Выпасть может всего один какой-то микроэлемент, наиболее податливый. Поэтому в садовой практике не помешает лишний раз внести в виде удобрения самые редкие микроэлементы. И сделать это правильнее всего через компост, чтобы они пошли в сопровождении перегнойных веществ и таким образом сохранялись в почве доступными для растений.

Напоследок замечание. Вы можете встретить, особенно в статьях Интернета, ошибочный термин: из-за неверного перевода западной литературы микроэлементы стало уже чуть ли не принято называть «минералами». Тогда как в нашем понимании минерал, как известно, – это горная порода: кварц, слюда и т. д., и когда у нас почвоведы и агрономы говорят «минеральная часть почвы», то подразумевают под этим песок и глину, которая представляет собой измельченную горную породу. Поэтому микроэлементы неверно называть минералами. Вернее, называйте, как пожелаете, хоть по старинке «туками», – важно подразумевать истинные вещи.

Свойства обогащенного компоста и способы его внесения

Компост, обогащенный нами различными элементами, стал более концентрированный, отчего его следует теперь вносить осторожнее. Его опасно вносить напрямую в лунки при посадке, так как соли и другие вещества могут умертвить корни. Любое удобрение в концентрированном виде опасно, для этого и существуют нормы разведения до оптимальной концентрации. Так и наше изделие: это очень хороший компост, но его нужно умело внести.

«Постойте, а что же это за перегной такой мы получили, если его нельзя вносить в лунки?!» – удивится старательный компостовод. Для него уточним: не каждый компост мы подвергаем обогащению. Если компост предстоит использовать для рассады или посадки цветов, то он нам нужен «мягким и спокойным», чисто из травы или листвы. А для грядок и приствольных кругов – обогащенный. (Если уж компост стал фекальным, то его уже нельзя использовать для прямого внесения в лунки или для рассадно-горшечной культуры – тогда уж его можно обогащать и всеми другими элементами.)

Как делать

Норма внесения – примерно ведро на один квадратный метр грядки или приствольного круга плодового дерева или куста. (Не забывайте, что фекальный компост не вносят под черную смородину, малину и виноград даже в небольших количествах из-за нетерпимости этих культур к хлору поваренной соли.) Независимо от того, осенью или весной вы будете вносить этот компост, на грядку рекомендую вносить его по сорнякам, чтобы потом сразу забить их тяпкой и таким образом смешать верхний слой земли с нашим компостом. Это будет попутно ощутимый удар по сорнякам. Затем все перекапывается на полштыка, хотя при чистых грядках можно так и оставить: глубины заделки компоста на 5–7 см достаточно. Поначалу наш компост обжигает корни и листья сорняков, так что по ним нанесен и «химический» удар. Но довольно быстро компост в почве «растворяет» свою концентрацию и становится ярким удобрением, так что не прозевайте бурное восстановление сорняков – вовремя добейте их всходы. Самое лучшее – это зреющую перед посевом землю (хорошо, если после внесения обогащенного компоста пройдет 2–3 недели до посева) укрыть сеном или какой-то другой мульчей для сохранения влаги и подавления роста сорняков. Крайне нежелательно пересушивать компост во избежание выветривания азота. Заделанный во влажную землю на 5–7 см, он хорошо держит азот, но этот слой не должен пересохнуть. Если есть угроза пересыхания, то лучше использовать не тяпку, а лопату и вкопать на полштыка или на полный.

А как быть с многолетниками: масса декоративнолиственных и красивоцветущих многолетников, зимующие кустами, тоже хотят усиления? Да, всех их можно удобрять с осени концентрированным компостом. Только его нужно вносить по принципу «чтобы только концы корней до него дотягивались». (Слегка обжечь корни многолетника – в этом ничего страшного нет, так как корням тоже полезна омолаживающая смена молодых питающих корешков.) Это означает, на некотором расстоянии от растения, скажем, чтобы ребро лопаты встало на расстоянии 20 см от шапки листьев, например примулы (лопату мы всегда ставим плоскостью по линии радиуса, чтобы причинить наименьший вред корням). Вкапываем на полштыка. Получается, что компост вкопан на расстоянии 30–40 см от основания куста – вполне достижимо до корней, заодно достанется соседнему растению: на следующую весну они прекрасно обеспечены питанием, а вы – ярким цветением. Вокруг САМЫХ крупных многолетников, таких как бадан, пион, гортензия, компост вкапываем на полный штык лопаты. Всем остальным за глаза хватит глубины полштыка: это же не деревья. В природе они занимают скромную нишу верхнего слоя почвы, она им лучше всего знакома. По этой же причине большинство из них обожает компост, он напоминает им родную рыхлую и богатую перегноем подстилку из растительного опада.

А если многолетники посажены узкими рядками?

В рядках же требуется осторожность: если рядки сильно узкие, сложно вносить компост вкапыванием, зато удобно разложить в виде мульчи и прикрыть «менее ценной» мульчей, например опавшей листвой или свеженакошенной газонной травой (осенью газоны коротко выкашивают, чтобы весной на них не было некрасивой желтой травы).

А луковичные при осенней посадке?

Под луковичные вносить концентрированный компост нужно особенно осторожно, так как при близком залегании «агрессивного» компоста от луковиц весной будет наблюдаться большой процент подгнивших луковиц с искривленными листьями и бутонами.

Один из лучших способов – тщательно и равномерно вкопать компост на полный штык за месяц до высадки здесь луковиц, сильно поливать. За этот месяц произойдет допревание органики, доразложение ее микроорганизмами и закрепление в почве многих растворимых веществ, компост станет «мягче» и не принесет вреда луковицам. В рядки заделывать его или сплошь? Скажу определенно: мне не нравится вносить любые компосты или покупные перегнойные почвосмеси по распространенному способу «по горсти под каждое растение при посадке». (Так его рекомендуют вносить под клубни картофеля, под рассаду, под луковицы.) Потому что получается так, что растению сначала очень здорово, а питание-то резко заканчивается – и что дальше? Питание должно усиливаться по мере укрупнения кустов, а тут – наоборот… Я предпочитаю обратное: либо заделать компост на некотором расстоянии, чтобы основные корни нашли его в фазе самого активного роста куста, либо равномерно и тщательно вкопать или зарыхлить компост по всей поверхности, во всем слое самых активных питающих корней – 0–10 см. По этому насыщенному гумусом слою потом и подкармливать эффективно – весь раствор подкормки ложится на благоприятный фон, пронизанный густой равномерной сетью корней. Предельно мощных кустов без подкормок не вырастить, и внесенный осенью или весной компост – это лишь фон. Зато весьма благоприятный фон.

Со мной могут не согласиться, мол, мы один раз весной щедро вносим навоз – и получаем предельно мощные растения. Разумеется, это истинно, как истинно и то, что такие владельцы навоза не занимаются компостированием вообще. Имеешь лошадиного или коровьего навоза вдоволь – зачем тебе компосты, ты и так – король грядок! Правда, свежий навоз выдерживают в буртах для частичного сопревания, но это скорее – складирование, а не компостирование. Напомню то, что мы уже обсуждали в начале книги: компост – это возможность дачника-горожанина тоже получить органическое удобрение, по качеству сопоставимое с навозом. Вы видели скопления садовых поселков, бескрайние моря дач вокруг городов, где на всю округу всего одно хилое стадо коров, за которым ходят по пятам несколько самых активных дачниц и складывают драгоценные лепешки в ведра (к слову, отличный материал для запуска травяного удобрения)? – все эти дачи в большинстве не имеют навоза. Для них компост – выход из положения. И вот до них я сейчас хотел бы донести мысль о том, что компост, который так расхваливают книги по органическому земледелию, – это «лишь повод для последующих удобрений с помощью жидких подкормок». Неверно думать, что компост – это главное и единственное удобрение садового участка: его слишком мало! Даже обогащенный, концентрированный компост – это всего лишь ящик органики, пусть даже большой.

Все эти маленькие нюансы – как вносить, когда, под какие культуры – имеют важное значение, не будем пропускать их, обсудим во всех подробностях.

А под какие овощи нельзя вносить концентрированный компост?

С осени его можно вносить под любые овощи, дозируя количество: кому не рекомендуется много азота (пасленовые, картофель, корнеплоды), вносить по 0,5–1 ведру на квадратный метр грядки, а остальным – по 1–2 ведра. Осенью все усвоится в почве, закрепится, и к весне не будет избытка подвижного азота. (Не опасайтесь, что все питательные вещества вымоются при таянии снега! Этого очень боятся «теоретики», а практики знают, что после осеннего внесения компоста все замечательно растет, потому что вымываются незначительные доли питания и ими можно пожертвовать ради эффекта.)

По моим многочисленным опытам, под овощи компост можно с полным успехом вкапывать на глубину всего 5 см – это обычная глубина рыхления тяпкой. Там, где мы не используем перекопочную (лопатную) систему, этот способ – в самый раз. На делянке, заросшей сорняками, мы раскидываем выделенный объем компоста и рубим тяпкой сорняки, попутно заделывая компост на нужную глубину. Эта глубина в 5 см – та самая, где в природном луговом и лесном биоценозе находится больше всего гумуса Это самый темный слой, в поле или на лугу его можно вскрыть прямо пальцами: сначала так называемый войлок подстилки – прошлогодний опад, – а потом пропитанный перегнойным материалом слой самой почвы. Растения знают этот верхний слой и прекрасно умеют с ним работать. Здесь они используют питательные вещества компоста по полной. И даже если мы внесем таким образом обогащенный компост под культуры, которым он в целом противопоказан (томаты, корнеплоды), здесь он принесет им только пользу, обеспечив хороший рост на начальном этапе. Только тогда уж не позволяйте пересыхать почве на поверхности! Этого достигают с помощью дополнительной мульчи или с помощью ежедневного полива (все овощи, а не только огурцы, для получения высшего урожая в идеале поливать каждый вечер или через вечер; разумеется, это относится к периоду жары). Надо сказать, что сам компост уже является мульчей и способствует накоплению влаги в верхнем слое почвы, но его возможности не бесконечны, ему самому нужна мульча.

3. Другие виды компостов

Компостирование дерна

В садовых заботах нам иногда приходится заниматься площадями, заросшими многолетней травой. Весной или осенью эту дернину срезают толщиной около 5–7 см и складывают в отдельные кучи. Под дерном обнажается чистая земля, с которой уже и работают, а сам дерн подвергают компостированию. Когда дерна много, получаются высокие бурты, в метр и более высотой, которые укрывают светонепроницаемым материалом. На полное сопревание дерна обычно уходит не менее двух лет. При пропитке удобрениями этот процесс ускоряется. В растениеводстве этот грунт известен под названием «дерновая земля», то есть земля, полученная после полного разложения корневищ и травы. Она рыхлая и очень питательная, в ней много гумуса, вместе с тем она содержит глинистую часть исходной почвы, поэтому во всех почвосмесях для посадочных ям и горшков дерновую землю можно с успехом использовать вместо огородной земли. (В подобных почвосмесях обычно три главных компонента: огородная земля, перегной и песок, – так вот дерновая земля идет как высшего качества огородная земля.)

Есть способ быстрого превращения дерна в удобрение, похожий на производство травяного удобрения: дерн накидывают в пластиковые емкости до краев и заливают раствором азотного удобрения. Только на этот раз перемешивать для насыщения кислородом раствора не нужно, чтобы в течение ближайших дней содержимое емкости «задохнулось» (признак закисания – образование пленки плесени на поверхности). Через 10–14 дней все корневища сорняков, а также их семена погибают и частично распадаются. При перемешивании получается «питательная грязь».

«Питательная грязь» может быть сразу использована в виде подкормки (при разбавлении или без него – это не столь важно, так как потом все равно последует обильный полив для вмыва питательных веществ в корнеобитаемый слой почвы, точнее, в зону активно нарастающих корней) для цветочных или овощных культур в период их активного роста.

Как делать

Дренаж не требуется, так как сам дерн является дренажом.

Дерн укладывают слоями пирамидой, стараясь каждый слой уложить травой вниз. Высота бурта не ограничена, его форма значения не имеет: дерн можно уложить высокой пирамидой в человеческий рост, лишь бы он не распадался от собственного веса.

Так как дерн будет долго пребывать в закрытом наглухо состоянии, его следует сразу обильно пролить водой.

Для ускорения разложения бурт сверху пропитывают жидким азотным удобрением, хотя это и не обязательно. Используют, например, раствор гуматов в концентрации, как для обычного удобрения. Либо немного отходов туалета, пару ведер, – это через некоторое время привлечет в кучу дерна особенно много дождевых червей, они любят, когда органике «что-то помогает разлагаться». Гуматов вливают несколько ведер, чтобы раствор пропитал всю толщу или хотя бы весь внешний слой, как более «живучий». Действительно, во внешнем слое корневища контактируют с воздухом и светом и долго пытаются выжить, тогда как на глубине их активность сама собой затухает.

Теперь – главное: важно создать темные условия, иначе трава начнет отрастать, а корни откажутся сопревать. Для этого бурт укрывают светонепроницаемыми материалами, удобнее всего использовать темный спанбонд в 2 слоя или черную пленку. Либо бурт закидывают толстым слоем сена, опилок, опавшей листвы, торфа и т. п. – все эти материалы лягут плотным слоем (не менее 10–20 см) и заглушат траву.

И в заключение главы – снова про передачу злосчастных семян сорняков. Ведь через дерн они тоже могут передаваться, как через навоз! Теоретически. Ведь в дерне вообще больше всего семян, куда они неизбежно сбрасываются ежегодно из созревших коробочек и метелок. Там накоплена уйма семян, которые могут дожидаться своего часа годами, прежде чем прорасти.

На деле все по-другому. Иначе дерновую землю никто из растениеводов не использовал бы, а она, как известно, применяется всеми и повсеместно. При влажном хранении многие семена прорастают и гибнут в толще насыпи. Многие теряют всхожесть. Какую-то часть семян съедают. В итоге грядка после внесения дерновой земли не становится заметно зараженнее сорняками.

Зеленое удобрение (сидераты) и компостирование

Зеленым удобрением (не путать с травяным удобрением) в садовой практике принято называть сидераты, которые высевают для создания зеленой массы, которую затем целиком вкапывают в землю для обогащения ее органическим веществом. Лучшие сидераты – это, как известно, бобовые растения, они активно обогащают почву азотом благодаря живущим на их корнях клубеньковым азотфиксирующим бактериям. Однако не стоит злоупотреблять сидератами, а это, к сожалению, часто приходится наблюдать.

…Я дивлюсь, как можно подражать японским методам сидерации при нашем коротком вегетационном периоде, да пусть они хоть трижды правильные. Сеять клевер как сидерат – ой как правильно! Да, японцы при их длиннющем вегетационном периоде успевают два урожая вырастить и еще между ними клевер прогнать! А у нас куда вы его втиснуть пытаетесь?! В осенние месяцы, лишь бы как у японцев…

Моду на сидераты у нас переняли также от европейцев и американцев – и там и там такой же не сопоставимый с нашим климат. Ладно, давайте поговорим, как все-таки можно у нас применять зеленое удобрение. Ниже я предлагаю свой способ сидерации из того же клевера.

К слову, белый клевер – очень хороший сидерат по своему воздействию на почву, и если уж сеять сидераты, то не овес и не эти злосчастные горчицы (почему злосчастные? – да потому, что люди не учитывают их угнетающее действие на ряд огородных культур – это все равно что после редьки сеять), а бобовые, в первую очередь белый клевер. Не доводилось вам перекапывать дерн из зрелого белого клевера? Он устойчив к вытаптыванию и часто растет на уплотненной хоженой земле, однако при копке она словно рассыпается, настолько она восстановила зернистую структуру его густыми корнями. Попутно она обогатилась азотом. Теперь задача – как-то переработать его корневища, так как клевер – многолетнее растение и в дальнейшем будет вести себя как сорняк с упрямым корневищем, будет прорастать и мешать посевам овощей.

Итак, согласен, давайте вводить клевер в севооборот (плодосмен), то есть не в обязательном порядке сеять его каждый год на все грядки, а так, чтобы каждая грядка получала его раз в 3–4 года в виде промежуточного осеннего посева (а не весь сезон его держать – это слишком большая потеря площади для нас). Разберем детали этой техники.

Начнем. Посеяли вы в августе, сразу после снятия урожая, на освободившиеся площади клевер. Он взошел и только-только набирает силу к морозам: за эти два месяца он еще не успел создать мощную биомассу, он еще не успел обогатить землю азотом (клубеньковые бактерии, которые усваивают азот из воздуха, у молодых растений слабы, они набирают силу по мере заматерения кустов, в разросшихся крупных клубеньках на корнях). Следовательно, осенью клевер перекапывать бессмысленно. Чтобы получить заметную отдачу, нам нужно, чтобы клевер был активным в течение хотя бы 4 месяцев, значит, к двум осенним надо присовокупить два весенних месяца – апрель и май (благо, клевер холодостоек и начинает вегетацию сразу после выхода из-под снега). Он уходит у нас под зиму как озимое растение. А озимые растения имеют такое свойство, что уходят под снег они вроде бы маленькими кустиками, зато рано весной делают резкий и быстрый рывок в росте. (Вы это свойство всех сорняков прекрасно знаете: если им не мешать, они за пол мая способны заполонить все посадки.) Мы, таким образом, позволяем клеверу продолжать расти весь апрель и май. К июню он превращается в густой сочный и высокий покров. В сроки мы еще укладываемся: в первую неделю июня можно сеять и сажать рассадой много огородных культур.

Можно, конечно, эту сочную зелень прямо на месте перекопать, в расчете на то, что все быстро сопреет и превратится в удобрение (там как-никак азота и в корнях, и в зелени предостаточно). Но, во-первых, зеленая ботва, хоть она и нежная, сопреет не моментально, значит, сажать здесь что-то или сеять можно будет не ранее чем через две недели. Во-вторых, стержневые корневища клевера долго будут оставаться живыми и прорастать, поэтому сеять здесь что-то «мелкое» вроде моркови и лука-чернушки – себе проблем на голову: выдергивая корневища при прополках, повредишь немало всходов… Конечно, пройдя тернистый путь первого месяца, наша культура дальше окажется в благоприятных условиях: клевер угомонится, скажется накопленное плодородие почвы. И все же путь компостирования надежнее.

Возможны два рассмотренных нами в предыдущих главах пути. Мы можем поделить биомассу на ботву, которую скосим и отправим в бочку для травяного удобрения (которым потом удобрим эту же грядку), и на дерн, который срежем полосами и отправим на обычное компостирование. А можем всю биомассу – ботву с дерном – сразу целиком отправлять в емкости с водой на сбраживание и через 2 недели полученное удобрение возвращаем на грядку в виде подкормки «питательной грязью» в рядки, где к тому времени давно уже все будет посеяно и даже покажутся всходы. Подкормку и мульчу внесем между рядков (умелый огородник для всех овощных культур расстояния между рядками делает не менее 20 см, у него же крупные овощи!).

Мы выбираем способ полной утилизации клевера исходя из обстоятельств. На плодородной земле можно вообще клевер с дерном убрать и использовать где-то в другом месте, а здесь посеять на обнажившуюся землю и удобрить уже готовым травяным удобрением (в начале июня уже достаточно готового травяного удобрения из сорняков, луговой и газонной травы). Важно, что мы получили дерн с клубеньковыми бактериями клевера, а значит, с азотом, который будет нами эффективно использован. После гибели корневищ в компосте весь азот войдет в состав компоста.

Рис. 53. Клевер по перевернутому дерну сейте с запасом семян, так как уцелевшие улитки останутся без еды, а они любят всходы клевера и многие из них поедают целиком еще при появлении семядолей

Промежуточных потерь накопленного азота из удобрения, которых обычно опасаются дотошные растениеводы, у нас не будет, так как мы на стадии сбраживания и компостирования, как договорились, «для скорости» всегда добавляем азотных удобрений; таким образом, питательность материала только увеличивается. В июне азот максимально нужен садовым культурам, и наши действия – это не усложнение технологии, и не излишества, и не расточительство – это самые верные шаги. Это эффективное использование клевера как сидерата. Наши сеянцы уже размещены на грядке, уже развиваются, а мы делаем почву все более чистой от сорняков и все более питательной. Рост рядков подчиняется нам, точно полки генералу. На участке, где хозяин не забывает в июне про первоочередную роль азота, посадки неизбежно напоминают буйство зарослей крапивы вокруг коровника.

Да, забыл уточнить. После срезания дерна слоем в 3–5 см в земле останется «кончик» стержневых корневищ клевера – они не опасны и после перекопки погибают либо слабенько прорастают и погоды, короче, уже не делают. Ведь у нас еще, по сути, еще совсем молодые растения клевера. Нижняя часть корневища выживает и начинает прорастать только у взрослых, задубевших растений, нежные же корневища при отсечении верха погибают.

После срезания дерна чистую землю желательно перекопать без удобрений. Далее разровнять тяпкой, полить для осадки и в тот же день сеять в рядки овощные или цветочные растения. А по мере готовности травяного удобрения сюда вернется и дерн в виде «питательной грязи» (раскладываем ее в рядки черпаком и проливаем водой из лейки для проникновения в почву), и стебли клевера в виде мульчи из травяного удобрения, и сам его азотный раствор.

Таким образом, мы получаем отлично подготовленные грядки к началу июня.

Клевер может заменить люпин, донник, вика, люцерна – в зависимости от вашего региона. Клевер (белый, красный, розовый) – универсальная бобовая многолетняя культура, он может быть использован для самого северного растениеводства. Сортовой красный клевер продают семенами как цветы для украшения миксбордеров, это один из немногих многолетников, которые цветут весь сезон. Вообще, идея улучшения почвы цветников с помощью цветов-летников и многолетников семейства бобовых – это перспективное направление (астрагал, фасоль декоративная…).

Как делать

Вся технология по порядку:

Шаг 1. В августе сразу после убранной огородной или цветочной культуры вносим на грядку поверхностно золу и перекапываем.

Шаг 2. Сеем клевер, заделываем неглубоко (2–3 см), поливаем сразу и затем ежедневно до появления всходов (обычно на 4–7-й день).

Шаг 3. Растим «пену всходов» до ноября; когда требуется, поливаем, можно 1–3 раза подкормить любым удобрением, в том числе азотным (практично использовать жидкие гуматы), последняя подкормка – поздно осенью для уверенного старта весной (на зимостойкости клевера это не скажется).

Шаг 4. Весной посадку клевера не трогаем до самого июня, она растет сама на весенней влаге и прошлых удобрениях, активно обогащает почву азотом; если осенью не было подкормок, в апреле подкармливаем (жидкие гуматы, зольная болтушка и т. д.).

Шаг 5. Срезаем всю биомассу вместе с дерном (толщина дерна 5 см) и отправляем в бочку с водой на закисание, то есть на травяное удобрение. За 10–14 дней в процессе брожения в воде будет израсходован весь кислород, все корневища задохнутся и погибнут.

А если несколько лет выращивать клевер в виде газона и постоянно отправлять накошенную массу на компостирование или травяное удобрение?

Да, так поступают иногда, когда, например, в плодовом саду клевер используют для сплошного задернения. Траву выкашивают и относят на удобрение грядок или на корм кроликам, рассчитывая, что бобовая культура при этом еще и обогащает землю сада. И все же почва под яблонями при таком режиме постепенно обедняется из-за выноса биомассы. Не будем забывать, что бобовые обогащают землю только азотом, а все другие элементы они выносят (калий, фосфор, микроэлементы – все это уходит вместе с ботвой). Смысл сидерата в том, чтобы вкапывать на месте всю созданную биомассу: и корни, и ботву. Тогда он обогащает почву гумусом: усвоенные из воздуха углерод – СО_2 – и азот в совокупности дают прирост органического вещества. Это в случае бобовой культуры. А иной сидерат – рожь, овес, горчица – вообще, кроме углерода, ничего нового для почвы «не родит». (Отсюда выводим, что ошибкой является не удобрять грядку перед посевом на ней сидерата. А кому придет в голову удобрять: ведь на то и сеют сидерат, чтобы он удобрил почву! Нет, сидерат – обычное растение, и чтобы он состоялся в полной мере сильным кустом и дал большую отдачу, его тоже надо подпитать. В частности, бобовые сидераты хорошо откликаются на молибден (жидкие гуматы с содержанием молибдена среди микроэлементов). Внести перед посевом золу – это то, что нужно, в ней все есть. А азот бобовый сидерат и сам себе достанет. Зола или другое удобрение зря не пропадет, ведь мы впоследствии все вкопаем в почву, и все элементы питания вернутся для нашей основной культуры с «привесом от сидерата».)

Повторю: принцип «использовать площадь для производства удобрения другой площади» – это слабое растениеводство. Сидерат нужно умело вворачивать в исходное место, чтобы не терять урожай.

Компостирование торфа

Торф – это материал, который первым напрашивается на компостирование. Какой бы торф вы ни приобрели – низинный, верховой, – он станет настоящим удобрением только после компостирования. Сырой торф малопригоден для наших садовых растений, разве что для некоторых культур, таких как вересковые (рододендрон, голубика…). Приведу пример его отрицательных свойств.

СУХОЙ ТОРФ ПЛОХО СМАЧИВАЕТСЯ

После внесения сырого торфа станет сложнее поливать: даже тонкая пленка торфяной пыли вокруг частиц почвы не позволит ей намокать. Такую почву трудно промачивать: придется по многу раз поливать одно и то же место.

Вообще любую почву с примесью торфа отныне надежнее всего поддерживать постоянно влажной. Это наглядно можно понять на примере покупного торфа в пакетах для рассады: когда его требуется промыть от лишних солей, мы засыпаем его в ведро с водой и даем осесть. Так вот, если он влажный, то быстро намокает в ведре и тонет. Если же он высох, то весь плавает и не тонет днями, и никакая сила не заставит его намокнуть, сколько ни перетирай руками, – лишь малая часть осядет на дно. Такая вот странная диалектика природы: мокрый торф обладает высокой влагоемкостью, он способен впитать несколько своих объемов воды и долго удерживает эту воду (по сравнению с глиной), но сухой торф совсем отказывается принять воду. Поэтому и ящики с рассадой на такой почве часто поливают и не позволяют им полностью высохнуть.

Если же торф прошел через компостирование, его вещество частично сопрело и вошло в соединение с глиной и небольшим количеством известняка, то он приобретает смачиваемость обычной почвы.

По этой причине и сам торфяной компост недопустимо пересушивать, иначе в нем все надолго остановится и компостирование окажется бессмысленным. Любой компост, в котором есть даже небольшая примесь торфа, будет вести себя подобным образом при пересыхании, поэтому надежное укрытие землей или пленкой – обязательное условие при его выдержке.

ТОРФ СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВА-КОНСЕРВАНТЫ

Торф – это особое органическое вещество, возраст которого на болотах исчисляется тысячами лет. Если он не разложился за такой долгий срок, значит, этому что-то мешало! В нем действительно есть трудно разрушаемые вещества. Эти вещества, кроме того, подавляют деятельность микроорганизмов. В толще торфа почти отсутствует деятельность микроорганизмов, поэтому там и нет корней растений. Это означает, что внесенный в нашу почву торф затормозит там все процессы, что и наблюдается при неумелом внесении его на грядки. Начинающие садоводы считают торф удобрением, чуть ли не равным навозу (черный!) и щедро высыпают на огород, но их ожидания ничуть не оправдываются, развитие овощей не только не усиливается, но и ухудшается.

Чтобы разрушить вещества торфа, нужно буквально кипение жизни микроорганизмов. Для этого торф компостируется с травой и другой богатой азотом и хорошо разлагаемой органикой (навоз, птичий помет, фекальный компост). И желательно в рыхлом состоянии.

НЕДОСТАТОК ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Торф – это грунт, почти лишенный минеральной части, то есть в торфе практически нет следа той глины, которая является измельченной горной породой. А из глин в почву поступают калий и микроэлементы. В результате торф содержит мало питательных элементов, и даже азота и фосфора в нем недостаточно. Хотя есть и довольно питательный торф с низинных болот, в целом в растениеводстве принято считать, что любой торф нуждается во всех элементах питания. И компост как нельзя лучше обогатит ими.

Как делать

Чем тоньше слой торфа в бурте, тем полнее и быстрее он будет обретать плодородие.

Если торф уложен слоями в 30–50 см, перемежаясь органикой, то это приемлемо. Или торф более тщательно перемешивают с растительными остатками. Общая высота бурта может быть 1–1,5 м.

Исходя из того, что торф очень влагоемкий, компост из него не следует держать открытым, иначе при сильных дождях он превратится в тяжелую мокрую массу, которую уже сложно будет просушить, и много времени будет потеряно впустую (без воздуха не будет никакого разложения). Его умеренно увлажним до рыхлого состояния (так чтобы при сжатии из него не капала вода).

В основании бурта желателен хороший толстый слой дренажа из веток.

Большинство почвенных микроорганизмов не живет в кислой среде, там, где рН ниже 5, а у торфов, как правило, рН=3,5–5. Следовательно, перед компостированием наш торф требуется раскислить. Для этого он перемешивается с известняковой мукой или золой, причем их можно сыпать много, при условии тщательного перемешивания, чтобы зоны высокой концентрации если и появились бы, то ненадолго.

Если в торфяном компосте есть слои травы, сена, то они будут благоприятным фоном для приема фекалиев. Их просто выливают сверху на компост несколько раз, стараясь равномерно промочить торф. Получается классический торфофекальный компост «из учебников», – это лучший способ компостирования после торфо-навозного. Такой торф уже никуда не денется, за 1–2 сезона он обретет плодородие.

Так один или два сезона выдерживать компост?

Можно и один: при внесении осенью или весной в почву под перекопку, он уже повысит ее плодородие. Но так как торф по определению «сверхтугой», вернее будет доработать его. Перезаложить. Для этого весной снимаем с перезимовавшего бурта укрытие из рубероида или пленки, снова щедро пропитываем фекалиями, даем 1–2 дня выстояться – и лопатой перекидываем все на место рядом с буртом на новый дренаж, чтобы разрыхлить, насытить массу свежим воздухом. Снова укрываем от дождя и оставляем зреть до начала осени. Этот второй этап желателен потому, что в прошлом сезоне еще сильны были «силы оппозиции», которым наверняка удалось-таки затормозить всякую деятельность в компосте.

Другой, весьма ценный способ создания торфяно-фекального компоста – это «пропустить весь торф через туалет». У кого нет на даче канализации, биотуалета или септика, а обычный выносной дачный сортир, для того есть возможность его усовершенствовать. Торф – известный хороший поглотитель запаха. Пусть и не весь отхожий запах он заглушит, но часть его точно на себя примет. Купив машину торфа или несколько крупных мешков, вы надолго обеспечите себя этим «расходным материалом» и в итоге получите отличное удобрение.

Ведро наполняется на 1/2—2/3 торфом, затем туда доливается немного воды (вода – это тоже хороший поглотитель запаха) – и дневной «заряд» готов. Рано утром, пока все спят, его можно выносить в сад в заранее заготовленные прикопки.

Такой флеш-компост (в смысле быстрого, молниеносного приготовления) можно сразу отправлять на готовящуюся грядку, он придаст ей рыхлость, питательность, повысит содержание гумуса и благоприятно скажется на кислотности почвы. Излишне говорить, что особенно полезен он будет на тяжелом суглинке или на песчаной почве.

Либо ведро с торфом относят на обычный наслаивающийся компост.

Рис. 54. Цельный торфяно-фекальный бурт

Рис. 55. Слоистый торфяно-травяной бурт

Рис. 56. Другой способ создания торфо-фекального компоста: в емкость на треть наливаем воду, на 2/3 – влажный рассыпчатый торф, а вечером или утром относим на огород в неглубокую ямку прикопку вместе с «накопленным» удобрением

А как же быть владельцам участков на торфяниках?

Компостировать свой грунт порциями! Заодно перекраивая схему посадок.

Когда растения растут на чисто торфяной почве, они часто испытывают кислородный голод из-за чрезмерной влагоемкости торфа. Он становится мокрым, корни задыхаются. Для нормальной жизнедеятельности растений его обязательно нужно смешивать с песком и глиной.

Компостирование с песком – это тоже повышение плодородия на торфяниках. Песок служит дренажом. Только тогда посадки как декоративных, так и ягодных кустарников целесообразнее проводить на клумбах-возвышенностях, а для огорода делать достаточно высокие грядки, чтобы наш песчаный дренаж работал. Высота клумб – от 20–30 см до 40–50 см.

Как было сказано, большой недостаток любого торфа – это отсутствие минеральной части: глины и песка, не говоря о камешках, которые бы здесь совсем не помешали для того же дренажа. Поэтому самое лучшее – это к песку добавить еще и глину (это может быть любая глинистая почва, например дерново-подзолистая, или даже ее нижние слои – подпочва, или материнская порода, проще говоря, «голая глина», которую достают при рытье фундаментов). Глина хорошо закрепляет питательные вещества от вымывания. Глина способствует образованию более качественных гумусовых веществ. Одним словом, глина везде создает надежную базу плодородия.

Соотношение песка с глиной в торфе может быть самым разным, это не сильно принципиально, лишь бы они были. Пусть будет условно поровну 1: 1: 1, если это для вас достижимо (потребуется внести большие объемы, буквально грузовики песка и глины). Достаточно вносить по нескольку ведер того и другого на грядку. При этом не забывать об обычных удобрениях, в первую очередь азотных. Если уж мы даже чернозем удобрениями и подкормками «подогреваем», то торфяной грунт и подавно следует «греть». И если на большинстве почв мы можем себе позволить легко отнестись к фосфору и калию, дескать, их там и так много с связанном виде – развяжутся при хорошей агротехнике! – то на торфе их запаса, можно сказать, нет совсем. Фосфорные и калийные удобрения следует добавлять либо заранее в торфяной компост, либо напрямую в сами клумбы при их возведении. Эти «клумбы» уже по сути являются компостными кучами, так как, во-первых, в них нужно намешать всего побольше (если есть – навоз, птичий помет, травяную массу, остаток от травяного удобрения, золу, фосфоритную муку, доломитовую муку…), во-вторых, дать выстояться и вызреть, желательно хотя бы пару месяцев. То есть их лучше возводить с осени для весенних посадок.

Вермикомпост, или использование культуры дождевых червей

Вермикомпост – это компост, перерабатывающийся с помощью специальных пород червей, которые имеются в продаже, хотя можно использовать и обычных дождевых червей.

Берясь за написание этой главы, я ощущаю некоторое противоречие. С одной стороны, тема компостирования была бы неполной без разбора такой распространенной сегодня вермикультуры. С другой, я слишком хорошо знаю, как реагирует женская часть армии садоводов на дождевых червей, будь они хоть трижды медалистами по своей родословной. Как-то раз сотрудницы журнала «Сад и огород», где я одно время работал, решили дополнить свою торговлю журналами на садовой ярмарке новым товаром – породистыми червями. Черви были элитной селекции, напрямую от владимирских разводчиков. Бизнес обещал быть выгодным, с продолжением сотрудничества: торговать чудо-червями собирались прямо в редакции журнала для подписчиков… Дело рассыпалось в первые же минуты торговли, когда распечатали контейнеры. Не забуду, с каким выражением лица и с какими интонациями мне это потом рассказывали сами участницы: «Ой, они стали так ужасно расползаться во все стороны!!!» (Когда я вижу в рекламных роликах, как девушки с улыбкой ухаживают за вермикомпостом, то понимаю, что это для нас разыграли спектакль.)

Капролит – это комок почвы, прошедший через пищевой тракт дождевого червя: он богат перегнойным материалом и микроорганизмами и по сути подобен навозу. Хотя в природных капролитах велика доля глины и песка, они неплохо повышают плодородие почвы там, где много червей (например, под садовой компостной кучей). Питательность капролита не стоит преувеличивать. Она зависит от корма червя: в закрытой вермикультуре капролиты полностью состоят из перепрелой органической массы, такой капролит может содержать больше калия, азота и фосфора, зато не имеет преимуществ, которые дает глина. Природный капролит – это уже органо-минеральное соединение.

В то же время я знаю, что мужчины бывают падки на этот вид компостирования и разводят червей самозабвенно: это же особое чудо превращения, когда из соломы или опилок получается великолепный перегной и еще порция лучшего белкового корма для кур. Я знаю огородников преклонного возраста, которые этих червей считают вершиной своей огородной деятельности. Учитывая длящуюся до сих пор моду на компостных червей, мы все же поговорим о них. И по ходу постараюсь обосновать ответ на главный вопрос: так как лучше – просто компост или с червями, а если с червями, то насколько сильно различие в результатах?

Любой школьник знает, что дождевые черви проводят в саду рыхлительную работу и обогащают землю перегноем. Только этому школьнику не разъяснили, что червь – это «один из». Не один червь работает на плодородие! Все работают. В земле и на земле живет множество роющих существ.

Все виды подземных и живущих «на свету» животных дают экскременты, удобряющие почву. Роль червей неправомерно считать уникальной. А то, что их экскременты соединены с почвой, – так то и ласточка смешивает глину со слюной при устройстве гнезда. Таких животных много, кто поглощает почву. Мыши – такие же «пожиратели» грунта, ведь они при рытье нор активно помогают себе зубами.

Тем, кто считает червей уникальными создателями почвенного плодородия, я предложил бы посадить что-нибудь на грунт, состоящий из одних только капролитов, – и все сразу станет ясно. Дождевые черви – это всего лишь компонент к почве и ее перегною. Нам нужна объективность при принятии решения, заводить вермикомпост или нет: он не на каждого, а только на того, кому подойдет.

Если в почве садового участка много дождевых червей, то это – очень хороший показатель, он говорит о том, что в почве идет активный круговорот органики и что земля в целом плодородна.

Черви утаскивают под землю всевозможные полуразложенные растительные остатки: опавшие листья, травяной опад и даже мелкие веточки. Черви создают себе запас этого материала только ночью, когда воздух влажный и органика размягчается, а кроме того, червь боится света. Иногда за ночь червь успевает втянуть в свою норку целый пучок прелых остатков, который торчит на поверхности, точно букет.

Черви распознают запах скоплений преющей травы и ночью устремляются к нему по поверхности земли. В дождь они тоже любят мигрировать по поверхности, если их место истощилось, в поисках более кормового места.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

По задумке черви должны ускорять приготовление компоста, так как в том и заключается «породистость», что они более прожорливые, но скорость зависит в основном от количества червей. Полчище их, понятное дело, пропустит через себя компостную кучу за одну ночь, только сначала надо ее получить. Успех вермикультуры заключается не в том, чтобы купить червей, а в искусстве их размножения. Вам придется взять на себя эту роль: вы из компостовода превращаетесь в червевода.

Относительно якобы высокой скорости переработки приведу еще один отрезвляющий довод. В фермерских хозяйствах, где разводят этих червей, в качестве корма используют навоз КРС (крупного рогатого скота), который «некоторое время компостируется традиционным способом (ферментация), после чего в него пускают червей». «Некоторое время» – это 2–3 месяца. То есть на подготовку корма уже уходит много времени. А затем еще 2–3 месяца черви производят сам биогумус. В итоге получается наш обычный сезон, за который и обычная компостная куча неплохо сопревает.

А чем лучше всего кормить червей?

Знаете ли, черви могут переработать много чего… Однажды во Франции я посетил экологически чистый яблоневый сад, прямо около которого разместилось небольшое производство детского яблочного сока. Они компостировали выжимки прямо в междурядьях сада в виде длинных остроконечных гребней почти в рост человека. Гребни не очень тщательно прикрыты сверху пленкой. Так сказать, открытый способ вермикультуры. Я сразу запустил туда руки, чтобы «заглянуть» в глубину: в первом, светлом свеженасыпанном гребне было чистое яблочное крошево, а во втором, готовом темном компостном гребне – кишели черви, это уже был готовый перегной. По цехам производства меня тоже водили, сильнее всего запомнились летающие всюду мушкидрозофилы. Экология требует терпимости…

Это я к тому, что компост с запахом фруктов будет привлекать этих вездесущих насекомых, готовьтесь.

То есть корм для червей не обязательно как-то специально ферментировать – годятся любые сырые органические материалы, правда, они сначала должны слегка подопреть: сразу черви в яблочный жмых не полезут. Как и в свежий навоз, как и в свеженакиданные кухонные отходы.

Лучше всего – трава, она быстро доходит до нужного для червей состояния, за считаные дни. Кроме того, у травы есть главное достоинство: черви, даже мелкие, всегда найдут в ней травинки, которые смогут заглотить. Чего не скажешь, например, про арбузную корку или огрызок. Одна из основных сложностей вермикультуры – это то, что некоторые корма придется измельчать. Иначе – неполная переработка. Если использовать опилки – то «крошево», а не «щепки». По методологии разведения на фермах степень измельчения кормов – до 1 мм. Продавцы «живой вермишели» рекомендуют кухонные отходы измельчать в мясорубке, только как они это себе представляют? Мясорубка постоянно должна стоять на рабочем ходу или нам каждый раз ее мыть?

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Хотелось бы четко расставить точки над «i» по вопросу садовых червей: насколько весомы аргументы в их пользу, заводить их или нет, а также покупать ли произведенный ими биогумус, или прибавка урожая не окупает затрат, каких червей заводить предпочтительнее, по какой технологии содержать. Для себя я это все решил, собираюсь поделиться своим опытом и соображениями.

Червей-трудяг принято расхваливать, уже более двадцати лет за границей и у нас в стране им поют дифирамбы. Как вы наверняка замечали, когда что-то слишком сильно расхваливают, то оставляют в тени какой-то недоговоренный факт. Для начала мы его «договорим».

Разводить червей вполне можно в условиях дачного участка, но только не так, как рассказано в интернет-роликах. Когда смотришь эти ролики, освещающие фермерское производство вермикомпоста, и слушаешь, как их авторы наперебой твердят про выгоды вермикультуры, то хочется спросить: а дачники-то здесь при чем?! Авторы всех этих роликов не для своего огородика получают биогумус – они производят товар на продажу, большими партиями, имея своего поставщика свежего навоза. А агитируют нас как своих! Вы, мол, только купите червей у нас на развод! Похоже на давнишнюю финансовую пирамиду, когда все отправляли деньги по почте в надежде, что через какое-то время получат в десятикратном размере. Надежда на нескончаемый поток участников: разведи червей и найди лопухов, которых сумеешь зажечь и продать культуру червей – все окажемся с выгодой…

Разберемся с выгодой, какую мы можем получить. Чудес не будет! Хотя определенную пользу вермикультура обязательно принесет, ведь сколько-то перегноя они наработают.

Для них, фермеров, для производителей биогумуса как товара, выгода ясна: они играют на разнице в массе. Биокомпост становится примерно в десять раз легче навоза при содержании того же количества питательных веществ, значит, при его использовании на полях как удобрения сокращаются расходы на погрузку, транспортировку и топливо. И некоторые земледельцы «эту разницу» готовы купить, они согласны вместо 10 т жидкого навоза вносить 1 т подсушенного перегноя. Поэтому червевод на больших партиях своего биогумуса получит неплохую прибыль, а если он еще и в розницу нам, дачникам, продаст самих червей, то ему будет совсем хорошо. Теперь поищем, в чем же наша выгода от вермикультуры.

В прибавлении каких-то элементов питания от деятельности червей? Нет, откуда им взяться! Сколько мы скинули в компост вещества, столько и останется. В чем тогда чудодейственность биокомпоста, которую все так расхваливают? Да ни в чем. Компост и так бы дозрел до питательного перегноя. В самих червях главная отдача.

Для убедительности предлагаю посмотреть, какие главные плюсы перечисляют для своего биогумуса сами производители. Перечислю их (в скобках – мой комментарий).

1. Свежий навоз нельзя сразу вносить на грядки, а биогумус – можно (вы же сами, граждане-аграрии, прекрасно знаете, что это не так: свежий навоз с осени можно вносить на грядки и весной под многие огородные культуры – тоже можно, а в разбавлении, в небольших количествах и выдержав затем почву чистой 2 недели до посадки – можно вносить свежий навоз под все огородные культуры; кроме того, садоводы давно умеют выдерживать навоз до полуперепревшего состояния).

2. При вермикультуре происходит уменьшение влаги по сравнению с подстилочным навозом, его удобнее раскидывать по полям (нам, дачникам, это до лампочки!).

3. В готовом биокомпосте наступает оптимальное соотношение элементов питания (в почве оно все равно изменится при соединении с почвенными элементами питания; да и в обычном компосте без червей соотношение становится оптимальным; выходит, ценность червячного биогумуса не в прибавке каких-то элементов, а всего лишь в «сиюминутном соотношении»!).

Все, больше никаких ярких преимуществ производители биогумуса не перечисляют. Никаких уникальных чудодейственных свойств у него нет.

Продавцы червей заявляют: «Только с помощью червей вы получаете уникальное гумусовое вещество с уникальными микробами, с уникальным составом!» Ваша уникальность, друзья, от слова «кал», он везде «уни» – везде един, от всех животных он дает удобрение. А вы червей почему-то выделяете. Этак можно рекламировать, что у любого живого существа кал с уникальными микробами!

Далее, продавцы червей заявляют, что их биогумус вдесятеро питательнее навоза… Теоретически! Но что-то в это не верится. По крайней мере, на практике для садового участка десять ведер навоза несомненно ценнее ведра биоперегноя: навозом осенью вы удобрите плодовое дерево, несколько кустов цветов-многолетников и грядку, а перегноя что, горсть под яблоню бросите и скажете, что она получила полное питание? Не случайно же большинство фермеров до сих пор предпочитают по-прежнему вносить навоз.

Какой делаем вывод? Продающийся для садоводов биогумус в пакетах – это товар «штучной категории». Это, можно так сказать, элитная продукция. Его используют, когда требуется относительно небольшое количество качественного материала, пусть даже за высокую цену. Это все равно что купить тюбик дорогого клея для приклеивания отскочившего кафеля – вы же не станете весь кафель на такой клей сажать, слишком дорого! Так и покупать биогумус в пакетах для удобрения грядок, или цветника, или сада – невыгодно. Пусть даже он в десять раз питательнее навоза – цена-то пакета при пересчете на машину навоза будет не в десять раз больше, а в сто или в тысячу! Разве что для выращивания рассады можно позволить себе такое дорогое удовольствие, да и то как компонент, как небольшую добавку в составе почвосмеси, иначе все всходы сгорят.

Так в чем тогда может быть преимущество вермикомпоста?

Если говорить прагматично, опустив фактор развлечения (многие садоводы, участники разных вермифорумов, просто развлекаются, им доставляет удовольствие возиться с червями, как другим нравится возиться с розами или водными черепахами), то можно заключить следующее: призывать червей к разложению органики имеет смысл тому, кто помимо перегноя использует и самих червей.

Их используют как корм, точнее, белковую подкормку для кур и прочей живности. А иначе что с ними делать, когда колония дойдет до пика численности, – вносить в почву вместе с перегноем? Так породистые черви в обычной почве не живут, они там все равно погибнут почти все.

Любая культура – микробов, насекомых или червей, – дойдя до пика численности (предельная плотность в субстрате), требует почти полного сокращения численности и свежего корма, чтобы начать цикл по новой, иначе колония начнет в тесноте травиться собственными выделениями. Этот вопрос забывают продумать. Сначала методом проб и ошибок наконец создают оптимальные условия для размножения червей, а потом не знают, куда их деть, а они все множатся. Отправлять каждый раз их избыток в сад – и что, для этого вы взялись за всю эту заморочку?! В почве сада и так живут дождевые черви, их там как раз столько, сколько доступно корма, так что новым поселением вы ничего не улучшите. А вот использовать червей на корм курам, голубям или другой домашней птице – вот это очевидная выгода. Я их выращивал долго для более экзотического потребителя – аквариумных рыб. И не хватало запаса на зиму! Это только кажется, что рыба – слабый едок супротив курицы: когда разводишь мальков и выводки растут сотнями и в день требуют корма, равного своему весу, то черви улетают только так. И червячный «биогумус» я куда только под растения не использовал в сочетаниях с разными грунтами. Попутно изучил повадки червей.

КАКИЕ ЧЕРВИ ЛУЧШЕ?

Решив для себя, что вермикультура вам нужна, остается выбрать, каких именно червей заводить: обычных дождевых или породистых – это особый вид, пошедший от навозных червей. Раньше породистых называли калифорнийскими, теперь у нас в стране вывели свои породы, более приспособленные для нашего климата, и их каждый производитель называет по-своему, стараясь избегать слова «калифорнийские». Я же буду называть их навозными.

Между дождевыми червями и навозными есть заметная разница в свойствах, которая затрудняет выбор, кого из них использовать для компостирования. Конечно, производители навозных червей вовсю расхваливают только своих питомцев и доказывают, что они безоговорочно лучше. Мне же больше нравится объективная оценка. В одном случае выгоднее использовать навозных, а в другом – дождевых. Сравним их. Сравнение характеристик в любом случае позволит вам лучше понять, какие условия требуются для вермикультуры, и ответственнее подойти к их созданию.

Рис. 57. Дождевой (пашенный) червь и навозный – родственники и во многом схожи. Навозник помельче, вы отличите его по полосатой окраске

«Усидчивость»

Да, для червей ввели такую важную характеристику: разбегаются они или нет из компостной кучи. Это довольно важный фактор, так как сложно сделать объемный кормовой субстрат, скажем, в погребе, полностью непроницаемым для червей, пожелавших разбежаться. Представьте, что у вас по бетонному полу постоянно ищут пристанище отряды ползунов!

По своей природе навозный червь значительно более «усидчивый», чем дождевой. Если даже кто-то из них и сбежит, основная масса будет надежно сидеть на приколе. Мы сталкиваемся с этим на примере комнатных цветов в горшках: попавший туда с перегноем навозный червь будет сидеть в горшке уперто, даже если земля пересыхает, он там растет и иногда размножается. Дождевой же червь сбежит из горшка при первом же пересыхании кома и даже до того, если горшок начнет разогреваться на солнце. По этой причине он хорош только для компоста в ОГ – в открытом грунте: дождевые черви добровольно приползают к нему на манящий запах свежего корма, а потом сами же и покидают.

Устойчивость к нагреву среды

Если дождевой червь летом гибнет в квартирных условиях – зачастую не переносит нагрева даже выше 20–23 °С (зимой его можно держать в квартире в коробах только на полу и подальше от батарей), то для навозного 24–25 °С – оптимальная температура для размножения. Он – южного происхождения, легко выносит нагрев и до 30 °С. Навозный червь лидирует по этому качеству. Это очень сильное преимущество для садовых условий, где в летнюю жару компост даже в тени может сильно прогреваться. Хотя при регулярном поливе в расположенном на улице с северной стороны строений стожке травы дождевые черви в июле и августе живут припеваючи.

Зимостойкость

Лидирует дождевой, причем с отрывом. Если вы – обычный дачник, то вам придется своих навозников брать осенью в город «на зимние квартиры», так как зимнего промерзания в даже утепленной компостной куче они могут не выдержать. Но это тоже выход, в небольшом пластиковом коробе с дырочками, установленном где-нибудь в прохладе на полу или на лестничной клетке, навозные черви сохраняются до весны во влажной прелой листве. Их можно присовокупить к перегнойной почвосмеси, которую мы заготавливаем для весенней высадки рассады. Вообще длительная квартирная передержка червей без свежей пищи, просто в емкости с влажным рыхлым перегнойным грунтом, проходит легко.

Способность поддерживать активность в холодных условиях

Здесь тоже первенство за дождевыми. Они удивляют своей способностью сохранять работоспособность при около нулевых температурах и даже в заморозки. Бывает, в конце сентября за ночь почва на огороде подмерзает, и утром, подняв корку промерзшей земли, можно увидеть оцепеневших дождевых червей. Как только пригреет солнце, они принимаются за мульчу из прелой травы, оставшуюся после уборки овощей, а также за срезанную ботву. Черви в это время жируют перед зимовкой, им нужно воспользоваться этим коротким временем, потому что летом в жару и засуху дождевые черви выключаются из активности, они уходят на глубину, сворачиваются и впадают в «летаргический сон». По этой причине для дождевых червей 10 °С – это нормальная температура для жизнедеятельности, в то время как для навозного червя это уже нерабочая температура. Следовательно, если ваш ящик с вермикультурой будет осенью и зимой стоять где-то в холодном месте, то держать там навозных червей не имеет смысла, они не будут ни размножаться, ни питаться. Дождевые же будут расти и улучшать перегной.

Засухоустойчивость

Здесь снова первенство за навозниками: они – южане, лучше переносят засуху. Засухоустойчивость – это способность выносить пересыхание кожных покровов.

У червей кожное дыхание: кислород попадает в тело через влажную оболочку на коже. Если оболочка высохла, кислород не может в ней раствориться, червь задыхается и через считаные минуты гибнет. Вот почему дождевые черви выползают из земли только ночью, когда выпадает роса. Либо в дождь.

Можно заметить, что «высохший завиток» сбежавшего из цветочного горшка дождевого червя неизменно находится на полу не далее метра от горшка. Дальше ему никак не уползти – высыхает и задыхается. Зато, упав в поддон с водой, он выживет: в мелкой емкости с водой червь проживет несколько дней, он будет дышать растворенным в воде кислородом, при этом постоянно ползать или извиваться, чтобы вода лучше омывала кожу.

По этой причине вермикомпост обязательно нужно вовремя поливать. А вермикомпост с дождевыми червями – тем более (вообще, если вы желаете привлечь к садовой компостной куче дождевых червей, то средство простое: полив, полив и еще раз полив).

А способность червей легко переносить затопление можно использовать для отделения их от готового перегноя: весь субстрат помещаем в ведро с водой и размешиваем. Перегной в виде взвеси окажется в толще воды – его сливаем и используем для пропитки почвы, а черви остаются на дне с песком. Это один из способов отделения.

Способность размножаться в компосте

Навозный червь успешно размножается в вермикультуре, то есть в закрытом ящике, тогда как дождевой практически не размножается «в домашних условиях». Хотя его количество в компосте открытого грунта может стать внушительным – он там может кишеть, – это происходит скорее от сползания к куче червей «со всей округи», если уж она сделалась заманчивой для них. Там они растут – это тоже дает прирост количества. Таким образом, компостная культура дождевых червей активнее всего существует при привязке к саду (к дерну или чистой огородной земле).

Навозный же червь – это совсем другой способ выращивания червей, он размножается с довольно большой скоростью.

Устойчивость к едкой среде

Мы говорим о способности переносить высокие концентрации разных органических кислот и других соединений, которые содержатся в сырой органике: свежий навоз, фекалии, яблочный сок и т. п. – все это содержит весьма агрессивные органические кислоты. Навозный червь отличается большей устойчивостью к ним, это видно уже из его названия. Он готов первым поселиться в еще только начавшем преть навозе. Он переносит также концентрированные выделения грибов (например, в разлагающихся опилках). Тогда как дождевой червь не суется в органику, пока она основательно не разложится. Исключение составляет листва и трава: дождевые черви сразу заселяют стожки накошенной травы, поэтому компост для них необходимо переслаивать ботвой, сорняками, опавшей листвой или дерном. А вот для компоста из чистых пищевых отходов лучше подойдут навозные черви.

Производительность

Под производительностью подразумевается скорость переработки органических отходов в перегнойный материал, или, как его называют, биогумус. (Хотя, строго говоря, до гумуса в компосте дело еще не дошло, так как гумус – это более сложное образование, это органминеральное вещество почвы, образованное при взаимодействии гуминовых кислот с глинистой частью; гумус – это более богатое по составу, более прочное и более долговечное вещество почвы, это костяк ее плодородия. Капролит «дикого» дождевого червя может содержать гумус, так как червь пропускает через себя не только кусочки органики, но и саму землю – это такой способ питания «дендритом», то есть самим грунтом, переваривая илистые частички органики и живущие на них пленки микроорганизмов. В желудке у дождевого червя, которого вы вытащите из земли, полно песка – это говорит о том, что он преспокойно заглатывает землю за неимением лучшего корма.) Разумеется, у породистых навозных червей производительность выше в несколько раз, их потому и разводят, что они поедают и переваривают трудно разлагаемую органику ускоренными темпами. В новостях как-то, еще давно, передавали, что американцы стали использовать калифорнийских червей для переработки отслуживших долларов. Просто в компосте эти доллары долго бы пролежали! Наши прожорливые навозники-полосатики готовы взяться за самый тугой субстрат, при условии, что его размельчат.

Питательность

А вот здесь – первенство за дождевыми червями. Обычный земляной червь очень сочен и питателен, он исключительно полезен для различных животных как источник живых витаминов в зимний период, когда их кормят комбикормами.

Червей – дождевых и навозных – едят многие птицы, если приучены. (Иногда новый корм птица сразу не заглатывает, а только клюет и, лишь привыкнув к его вкусу за несколько дней, начинает потреблять. И это даже вредно, когда животное сразу наедается новым кормом: радоваться тут нечему, скорее всего последует отравление и потом – устойчивая неприязнь к этому корму. К новому корму необходимо приучать постепенно, давая его малыми дозами среди основного корма и потом делая паузу. Рыбы практически всех видов легко приучиваются к червям, особенно крупные: цихлиды, золотые рыбки.) Червей едят сухопутные и водные черепахи, а также другие обитатели террариума: змеи, лягушки, ящерицы.

Среди аквариумистов известно, что для выращивания мальков нет более питательного корма, чем измельченный дождевой червь, он питательнее даже мотыля. Он усваивается так, что рыба растет буквально на глазах. А вот навозный червь такой отдачи не дает, хотя рыбы глотают его с аппетитом. Как-то он «худосочнее». Не случайно аквариумисты стараются не забывать предостережение: дождевой червь содержит настолько много белка, что им нельзя постоянно кормить рыб, будет нарушение обмена веществ, ожирение. (Та же рекомендация в силе и для других растительноядных животных: мясо червя хорошо покажет себя лишь как белковая подкормка.) А вообще, для держателя рыб в большом количестве, для разведения, вермикультура – это просто находка, потому что мальков на растительных кормах не поднять, а другого равноценного корма в таких количествах взять неоткуда. (К тому же в отличие от других живых кормов наш червь единственный, кто гарантированно не несет никакой рыбьей инфекции и паразитов. Большинство аквариумистов как огня боятся традиционных живых кормов из-за инфекции и из-за этого готовы кормить рыбу одними искусственными кормами, что далеко не способствует их здоровью. Есть же простой выход из положения – дождевые или навозные черви!) Когда в день требуется стакан корма – это только большая компостная куча может обеспечить. Ну а держателей уток и гусей можно и не спрашивать, пригодились ли бы им зимой черви. Вермикомпост обязательно найдет своих заинтересованных хозяев.

Способность выжить в саду после компостного ящика и принести пользу почве

Дождевой червь выигрывает вчистую, потому что он как ни в чем не бывало перейдет жить в землю садового участка, тогда как навозники исчезнут. Вам хоть раз попадался при перекопке навозный червь? Они не живут в почве сада. Навозными червями можно заселять грядки, покинутые их естественными червями.

Кого же из них предпочтительнее разводить?

Я делаю такой вывод: если вы заинтересованы в самих червях, то есть для вашей живности они будут использованы как подкормка, то вам лучше завести и навозных, и дождевых. В двух разных ящиках. Если одни вдруг сгинут, то другие останутся. Мастерство же фабриканта не сразу приходит. Ваша фабрика по производству вермимяса встанет на ноги, даст результат – по нему и решите, с кем работать. Все живые существа сначала требуют наблюдений: это как с сортами растений, вначале надо на всех посмотреть в своих условиях, а потом уже выбирать.

Между прочим, ничто не мешает нам держать в одном компосте и дождевых, и навозных червей. Они уживаются. Я неоднократно находил обоих представителей в естественно сложившихся сообществах в кучах старых опилок или листвы. Если куча постоянная, многолетняя, то там присутствуют обычно навозные черви и несколько видов дождевых, они не мешают друг другу.

Как делать

Дождевых червей набирают в саду или в парке (после дождя) по принципу «чем больше, тем лучше». Их удобно собирать в куче старых листьев, выбирая даже самых маленьких, потому что они более живучие и будут расти.

Породистых червей покупают в садовых центрах или на ежегодных садоводческих ярмарках: заветные 200–300 г «живой вермишели», где будет около 300–500 взрослых особей.

Способов вермикультуры есть два: контейнерный и открытый, хотя каждый из них можно совершенствовать и видоизменять бесконечно.

Контейнерный способ

Червей держат в ящике. Точнее, в ящиках, так как по мере размножения колонии полагается включать в оборот все новые ящики, в то время как в первых дозревает готовый чистый биоперегной. По классике плоский ящик должен иметь размеры 50 см × 50 см × 20 см (высота около 20 см). В таком ящике должны копошиться 15–20 тысяч червей, тогда он достигает своей полной производительности. Но все это условно, так как считать червей никто из нас не станет: нам проще судить по виду компоста о его зрелости. Небольшая колония может долго, всю зиму ковыряться в одном ящике.

Далее над первым доставляют второй контейнер с решетчатым дном (нам удобно использовать фруктовые пластиковые или дощатые ящики) со свежим кормом, куда черви перейдут сами по мере дозревания корма. И так далее. Нижние ящики вынимают по мере готовности.

Рис. 58. Червятник на площадке из плиток (щели между плитками замазаны бетоном)

Если вермикультура поддерживается в одном крупном контейнере, то свежий корм настилают сверху слоем 10–20 см, и черви постепенно перебираются туда. В этом случае важно, чтобы из нового органического материала ничего не стекало в нижние слои, он должен быть сразу рассыпчато-влажным. Такие ящики не поливают, в них влажность регулируется с помощью плотной крышки, которая не позволяет пересыхать компосту. Лишь изредка верхний слой допустимо слегка промочить.

На вермифермах технология, понятно, сложнее, чем в хозяйстве вечно спешащего по разным делам садовода. На фермах не только поддерживают определенную влажность и температуру субстрата, но и разделяют их: для размножения червей создают относительную влажность 70 % (при сдавливании корма пальцами вода капает) и температуру 25–27 °С, а для откорма и роста червей – влажность 65 % (при сдавливании вода лишь выступает на пальцах) и температуру 18–20 °С. На фермах также следят за показателем рН корма. Закладываемую органику (ферментированную солому) поливают известняковой водой для придания более щелочной среды: в ящиках для размножения – до рН=6–7, а в ящиках для откорма – до рН=8–9. Понятно, что наш садовод не станет этим заморачиваться, так как черви едят и обычно ферментированную траву после травяного удобрения, и свеженакошенную траву. В просторном ящике возможно раскладывать измельченные на терке кухонные отходы отдельными кучками, чтобы они дозревали с разной скоростью, тогда черви будут находить подходящий корм, и мы избавляем себя от предварительной ферментации. (Как вариант измельчения различных мягких кухонных отходов: сначала их заливают водой и замораживают в пластиковой емкости, а потом этот ледяной брикет легко трется на терке.)

Чем крупнее будет ваш ящик-компостер, тем устойчивее в нем биологическое равновесие и, соответственно, вермикультура. Или по-другому: чем крупнее ящик, тем сложнее вам угробить свою колонию каким-либо неверным действием. Конечно, человек с большим опытом может и в стакане поддерживать условия для жизни червей, но на первых порах лучше отталкиваться от чего-то побольше. Скажем, 100– 200-литровый контейнер.

Зимой основная задача чаще стоит – просто сохранить поголовье. Для этого достаточно держать его при температуре 5–10 °С, при которой черви выделяют меньше слизи (она ухудшает среду). Поначалу плотность колонии может быть высокой, так как по мере расхода червей на корм их становится все меньше и среда «облегчается». Кроме того, черви хорошо реагируют на сильную промывку субстрата отстоянной водой, она выводит из среды часть накопленных токсинов и делает ее свежее. Промывку можно производить раз в 1–2 месяца. Подчеркну, что живой червь требуется сильнее всего нашим питомцам именно в зимне-весенний период при полном отсутствии витаминов. Витамины лучше всего поддерживают сопротивляемость живых организмов и их настроение. Витамины из живой крови червей будут успешно дополнены растительными витаминами из пророщенного зерна кормовых смесей. Летом можно только накапливать червей для зимнего периода в отдельном просторном ящике.

Из чего сделать ящик?

В почве дождевой червь – это та же антилопа: чистое мясо для всех хищников. А раз это «чистое мясо», то у дождевых червей очень много врагов, все норовят ими закусить, начиная с птиц. А это означает, что при серьезном разведении породистой вермикультуры вам придется надежно изолировать компостный ящик из досок со стороны дна от крота и медведки. Ящик из досок можно установить на открытом воздухе под навесом на плиточную площадку, предварительно замазав щели между плитками раствором бетона. Тогда два главных врага – медведка и крот – не проникнут внутрь. Однако сегодня есть возможности завести червятник из цельного контейнера из пластика, прямоугольного или бочкообразного. Мне больше нравятся плоские емкости в виде корыта со сплошным дном, их можно размещать друг над другом на стеллажах.

Очень важный фактор – дыхание субстрата

Чем больше высота контейнера и, соответственно, слой компоста, тем хуже обеспечивается кислородом глубинная часть. При увлажняющем поливе на глубине может наступить уплотнение и кислородный голод, а при переливе субстрат закиснет и черви начнут гибнуть. Перелив для вермикультуры так же вреден, как и иссушение.

Рис. 59. Дыхание компосту можно обеспечить сплошной трубкой и из сетки

Часто емкости из пластика продают в комплекте с плотно прилегающей крышкой – это самое удобное для червятника (черви умеют протискиваться в неплотно пригнанные щели), нам остается лишь наделать мелких дырочек по всей крышке для вентиляции. В самом ящике их делать не нужно: лучше научиться содержать субстрат умеренно влажным при глухом ящике. Можно, конечно, протыкать, точнее, проплавлять или просверливать совсем мелкие отверстия в дне и стенках, но они будут заиливаться, и вентиляции никакой не будет. Вентиляция устраивается по-другому: дырявая крышка – это только вход воздуха, а далее он должен попасть на глубину компоста. Для этого применим решетчатую трубку.

Черви – это аэробные существа! Пусть даже неприхотливые и выносливые к недостатку кислорода. Им хорошо живется, когда воздуха вдоволь. Нам прежде всего понадобится контрольная пластиковая трубка, чтобы через нее просматривалось дно и можно было отслеживать избыток воды. При высоком слое компоста (более 40–50 см) практично использовать трубки из свернутой мелкоячеистой пластиковой сетки. Она продается в магазинах стройматериалов, там можно встретить самый разный размер ячеек, условно примем 1 см, подойдет и более мелкий. Трубку можно свернуть и из ажурного пластикового коврика для прихожей и т. п. Врывать одну или несколько таких трубок – зависит от длины контейнера.

Помещенные в ящик на глубину до самого дна и расположенные на расстоянии 20–30 см друг от друга, трубки из сетки обеспечат дыхание субстрата, нам не придется его рыхлить, проверяя «а что же там все-таки происходит».

С этими нехитрыми приспособлениями нам можно обойтись без дырочек по бокам ящика, не придется портить хорошие емкости, которые могут послужить для других садовых нужд. Теперь мы можем использовать высокие ящики, даже бочки, засыпав их пищевым субстратом доверху, оставив лишь небольшой зазор до крышки в несколько сантиметров.

В трубках заключен такой большой объем воздуха, что мы можем даже глухо запечатать ящик – и несколько дней он продержится. При большой колонии, доведенной до рекомендуемых «полчищ», которая неизбежно станет потреблять очень много кислорода, крышку разумнее заменить на мелкую «комариную» сетку.

Можно ли еще как-то повысить устойчивость вермикультуры в контейнере?

Червям в компосте нужно создать какие-то укромные места, где они могли бы переждать случайно попавшую «агрессивную среду» в виде сырой органики. Наблюдения показали, что самый стабильный материал, где черви могут существовать долго, – это дерн или опавшие полупрелые листья (не свежие желтые, а начавшие преть). Я кладу в основу компоста и то и другое. Обычный порубленный дерн вместе с травой из любого места сада или канавы укладываю возвышенностью вдоль одной из стенок, переслаивая прелой листвой, получается разноуровневый дом для червей. Все остальное пространство ящика можно заложить травой, сорняками, листвой и другой органикой. Черви обожают разлагающийся в компостной куче дерн. В нем самом полно органического вещества разного размера для их корма, и из него они могут совершать вылазки за дополнительным кормом. Использовать дерн для компостирования – это залог аккуратности сада, вы постепенно окультурите все заросшие места и все приствольные круги.

Надо отметить, что листва с лесных деревьев имеет слишком крупные размеры, ее напрямую осилят только дождевые черви, обладающие более крупными размерами. Впрочем, ее можно закладывать и полосатикам, пусть преет, пока не размягчится до доступности.

По ходу содержания вермикультуры будет возникать немало других вопросов по поводу кормов. В целом можно сказать, что органику полезно немного насытить азотом, например по китайской технологии ферментацию проводят так: 20 кг рисовой соломы, 100 г карбамида (примерно 2–3 спичечных коробка) на 50 л воды – вымачивание в течение недели, затем кладут червям в качестве свежей пищи. Обрезки же мяса или рыбы кидать в вермикомпост бессмысленно, так как в природе дождевые черви не заглатывают тела насекомых, они сугубо растительноядные.

Если в вермикомпост попадут кусочки мяса, то ничего страшного не случится, просто мясо будет разрушаться грибами и червям никакой пользы не принесет.

Рис. 60. Вермикультура в небольших контейнерах (если и пробивать в стенках дырочки шилом или мелкой отверткой, то «заусенцами» внутрь и малого диаметра, иначе наши «проныры» сумеют пролезть сквозь них)

Открытый способ вермикультуры

Для него также подходят как дождевые, так и покупные черви. Способов устройства открытого червятника можно привести несколько. В жарких регионах роют ямы и в них закладывают корм. Чаще же устраивают широкие гребни из выдержанного навоза или другой органики, причем в большинстве случаев невысокие, около 50 см. Чтобы процесс переработки органики шел непрерывно, гребни размещают в обычных овощных теплицах-ангарах. Зимой в них поддерживают температуру выше +10 °С. (Особенность, которая также является маловыполнимой для дачника: ночью оставляют небольшое освещение, чтобы черви не покидали свои гребки.) Каждые 2–3 месяца созревает новая порция перегноя.

В саду можно свести дело к высокой пирамиде из дерна, полив ее один раз как следует отходами туалета, для большей привлекательности дождевых червей, которые вскоре начнут сползаться сюда. Закрывать сверху кучу чем-либо не обязательно, разве что сеном. Вещество фекалиев быстро усвоится почвой, и среда станет самой что ни на есть «лакомой» для дождевых червей – они там будут кишеть и жирнеть, вам останется обильно поливать кучу водой из лейки и время от времени изымать урожай взрослых червей, а мелких оставлять на доращивание. (Одуревший от такого счастья крот, возможно, наконец оставит в покое огород!).

Когда извлекать из контейнеров готовый вермиперегной и как отделять от него червей?

Полностью переработанный компост превращается в темный рассыпчатый биоперегной, который содержит в среднем:

азот – 1 %

фосфор – 1 %

калий – 2 %

Скорость переработки компоста зависит от температуры, от количества червей и от состава компоста (принцип уже знакомый нам: чем больше азота, тем быстрее разлагается органика микроорганизмами в пищеварительном тракте у червей, важно только не погубить червей азотными добавками). В летние месяцы компост разлагается быстрее, чем в период холодных ночей.

По большому счету, нам совсем не обязательно доводить вермикомпост до полной готовности. Технологии, которые предлагаются в литературе и на видео, – это в основном все-таки промышленное производство биогумуса, который предназначен для продажи. Его доводят до товарного вида, то есть до красивой рассыпчатой черной массы (также смешивают с торфом в таких вольных пропорциях, что на вид в пакете – один торф…). А нам для своего родного садового участка сойдет и стадия половинной переработки. Не будем забывать, что заложенная органика попутно разлагается и микробами, и за 1–2 месяца во влажной среде, да сильно измельченная, она никак не останется в прежнем состоянии – подопреет основательно. Нам не обязательно ждать полный срок, в почве вермикомпост средней стадии дозреет мигом, в считаные недели, раз уж получил такое качественное «напутствие».

Рис. 61. Можно размещать временные компостные кучи (например, старую мульчу) около значимых растений-многолетников. Для них же надо улучшать почву при каждом удобном случае, так как часто именно многолетники страдают из-за отсутствия удобрений и плохой переработки своих корневых выделений. А батальон дождевых червей, привлеченный растительными остатками, и удобрит землю, и освежит, и прорыхлит. Иногда земля под кучей травы становится мягкой почти как вата от многочисленных ходов

И обратное. Ошибкой будет считать, что готовые массы компоста можно держать в ящике вместе с червями долгий срок. Любая колония живых существ перезревает и после пика численности начинает самоуничтожаться. Субстрат с червями способен протухать при «бесконечном» хранении. Ему требуется динамика. Самое лучшее – это своевременно внести полученное удобрение на грядки. Если же перегной нужно сохранить в течение месяца, то необходимо удалить червей, по крайней мере крупных, и после этого разложить по пакетам (желательно в каждый пакет добавить горсть обычной прелой травы-листвы для поддержания жизни микроорганизмов и оставшихся мелких червей, тогда компост при хранении до полугода всегда будет оставаться свежим). Червь постоянно выделяет слизь, и если слизи становится слишком много, она портит субстрат (он становится вреден прежде всего для самого червя, но и для корней растений он может оказаться слишком едким: его придется восстановить, внеся под перекопку за несколько недель до посадки растений).

Мелкие черви выделяют ничтожное количество слизи, которое не скажется на субстрате даже при годичной вылежке.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕРВЕЙ ОТ ПЕРЕГНОЯ

Нередко компост вносят на грядки и посадочные места вместе с червями. В некоторых случаях желательно оставить очищенный от них компост, например для горшечного растениеводства в оранжерее или дома. Вот несколько способов.

1. Мы рассмотрели выше один из способов отделения червей от субстрата с помощью взбалтывания в ведре с водой: черви быстро оседают на дно, а более легкий перегной остается взмученным и выливается на грядки сплошь или в бороздки.

2. Ведро с насыпанным перегноем начинают нагревать снизу: ставят в неглубокую емкость с горячей водой – черви лезут вверх и собираются на поверхности, откуда их снимают широкой вилкой. Этот способ самый долгий, так как перегной прогревается медленно.

3. Удобно освободить компост от червей с помощью самих кур: очередную порцию компоста с червями кидаем в кормушку где они выклевывают червей.

4. Возможен и более простой вариант – выборка основной массы червей вручную.

Черный пар и компост

Все слышали про черный пар – про эту авторитетную «реликвию» сельского хозяйства. Отжил он свое или же остается необходимой частью растениеводства, примером для подражания? А что, если вносить компост по черному пару, чтобы земля лучше готовилась? Или же компост нужно вносить в самом конце пара, перед посадкой растений? Чтобы уверенно ответить на эти вопросы, разберем, в чем же всегда был секрет черного пара.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Можно сразу сказать, что в классическом виде – «от августа до августа» – нам с вами черный пар не нужен по одной простой причине: мы не сеем озимые. Смысл черного пара – это совершенно очистить поле от сорняков перед осенним посевом озимой пшеницы или ржи, потому что иначе сорняки (они тоже озимые) их заглушат. Для этого поле весь сезон постоянно, чуть ли не после каждого дождя, чистят: дают сорнякам взойти и заделывают их дисками или как-то еще.

Иногда сидерат какой-нибудь сажают в промежутке, чтобы побольше свежей органики в почву забить. В результате сорняки выдыхаются, семенной запас их на поверхности иссякает (резко сокращается, хотя, конечно же, и не полностью). Все корни и корневища трав в конце концов ослабевают и за год (с августа до августа) сопревают, земля становится рассыпчатой, а поверхностное рыхление поддерживает ее внутри влажной. Там происходит разрушение микробами всех накопленных прежде нежелательных корневых выделений сорняков. Да только мы то же самое можем и по-другому достичь: тяпить чаще надо по мере выращивания предыдущей культуры, компост вносить и поливать. Тогда почва самоочищается и восстанавливает плодородие в процессе выращивания каждой культуры. А проблема корневых выделений самой культуры решается подбором дружественного последователя, которому эти выделения не только не страшны, но и полезны.

Черный пар – это оружие хлеборобов, они издавна использовали трехпольную систему земледелия: например, на одном поле растут озимые зерновые, на втором – яровые зерновые, а третье – отдыхает, выдерживается черным, готовится к посеву озимых зерновых; или: на первом растут озимые зерновые, на втором – свекла или картофель, а третье – под черным паром. Когда же разнообразие культур выросло, стали применять более сложный севооборот.

Черный пар – это оружие хлеборобов, но его переняли и другие промышленные растениеводы (все же вклинивали пар в сложные севообороты), а за ними – и дачники стали подражать. Есть даже такие владельцы огородов, у которых вся территория огорода поделена на две равные части: на одной на грядках растут овощи, а другая отдыхает, вся начисто перекопанная, а на следующий год они меняются местами. Можно, конечно, так делать, можно вообще и два, и три года держать землю чистой – тоже будет прибавка урожая! Только действительно ли это единственный выход получить высокий урожай?!

В полях-то – там трактор постоянно с осени и потом все лето поддерживает чистоту от сорняков, а на своем огороде самим придется лопатой или тяпкой орудовать – зачем такие усилия тратить? Можно по думать, что без этого урожай нельзя получить. Промышленные поля – это огромные деньги, там урожай способен дать доход, на который много человек будут обеспечены на целый год или даже два. В промышленном сельском хозяйстве другие правила игры, другая логика жизни, другие жертвы. Там ради гарантированного рекордного урожая чего только не сделают, готовы и целый сезон почву готовить. А на садовом участке другая логика: мы заинтересованы, чтобы каждый год под огород было задействовано как можно больше земли: это, во-первых, дает возможность уместить множество разных культур и их сортов (20–30, а при желании и большее количество грядок с сортами), во-вторых, позволяет разбросать каждую культуру по разным местам (правило посева для надежности каждой сложной в выращивании или просто значимой в хозяйстве культуры в 2–3 отдаленных друг от друга местах огорода), в-третьих, позволяет качественнее проводить плодосмен (когда все культуры ютятся на малой площади в тесноте и переплетены корнями, то плодосмен хуже, его, можно сказать, и нет совсем). Забавно: упомянутые огородники с половинным черным паром, которые перекапывают его, – это еще добросовестные владельцы! А то ведь, бывает, распашут часть огорода – и оставят до следующего года зарастать бурьяном и считают, что это «земля отдыхает». Почему-то в народе считается, что после такой залежи (а еще лучше – многолетней) высокие урожаи обеспечены, потому что земля как следует отдохнула. А всего-то навсего не нужно было картошку десять лет подряд на одном месте сажать! Конечно, земля отдохнула от картошки, и новые высокие урожаи воспринимаются как целебное действие залежи. Только опять ведь земля быстро устанет, если продолжать беспрерывно картошку сажать или какой-то узкий набор овощей.

Вывод: неверно считать, что землю утомляют огородные культуры как таковые, а бурьян не утомляет, а, наоборот, оздоравливает. Это, согласитесь, очень странная логика. Для почвы нет большой разницы между растениями. Это для растений есть разница, какие из них после каких сажать.

Есть еще один заметный фактор, почему на крупных полях черный пар дает сильный эффект. В земле, во всем корнеобитаемом слое, во время долгой вылежки в чистом состоянии происходит еще один интересный процесс. Его можно назвать тактикой «выжженной земли».

Обычно в почве живет множество насекомых, улиток, червей и т. д. – все они питаются сорняками и заодно нашими посадками. Это значительная биомасса органики, тонны белка, – так вот все эти кузнечики и улитки, оставшись голодными без зеленого листа, погибают и превращаются в перегной – это как бы дополнительное удобрение. За год не остается ни одного вредителя растений, никаких крестоцветных блошек и личинок, никаких слизней. Кроме того, оставшись совсем без корневищ сорняков, поле покидают мыши. Это означает, что всходы никто не будет трогать. В итоге на большом поле от пара получается много выгод. Но нам на огороде не удастся прогнать вредителей, потому что расстояния меньше: два шага до забора, где у соседей «антипар». А вообще саму идею поддержания абсолютно чистых от сорняков грядок, включая осень, только под мульчей, следует отметить как средство от слизней – этих первых опустошителей всходов от огурца и капусты до хосты и ириса. Чем больше было в прежний сезон сорняков, тем больше там в полостях почвы скрывается слизней. Больше всего их в перекопанной дернине: они выползают на поверхность и набрасываются на любые первые зеленые всходы – и хорошо, если это картошка или тыква, которые им не по зубам! Если же земля долго остается совершенно чистой, без зелени, то слизни уйдут. Как говорили на Диком Западе, «не будет бизонов, не будет и индейцев».

Как делать

Идея подготовки земли в чистом состоянии в течение некоторого количества времени нам подходит. Самый распространенный вариант – это снять урожай в июле-августе, а дальше не бросать землю до следующей весны, а держать ее чистой различными способами. Компост желательно внести сразу, под перекопку, так как попавшие с ним в землю в большом количестве активные микробы поспособствуют ее лучшему очищению за это время. Сверху на перекопанную с компостом грядку рекомендуется уложить мульчу из сена или веток как защиту от сорняков. Хотя мы можем с успехом обойтись одной лишь тяпкой: по этой перекопанной земле осенью просто не позволять прорастать сорнякам, регулярно подрубать их поверху, не затрагивая более глубокого слоя с компостом.

Можно прямо на месте «компостировать грядку»: нужно тебе, положим, к весне к посевной сильно повысить содержание гумуса, а ты сейчас в середине предыдущего лета, только что снял урожай, – накашивай где-то молодую траву – и вкапывай сюда, накашивай и вкапывай. Так несколько раз (пусть раз в месяц). Можешь заодно внести раствор азотного удобрения для пущей плодородности. Так земля до посевной будет оставаться под черным паром, так как каждый раз сорняки будут закопаны.

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

В дикой природе есть скрытый механизм «смены лидера» в растительных сообществах. Со стороны может казаться, что привычные нам участки луга или лесной опушки остаются неизменными, но там одни виды травостоя периодически вытесняют другие. Наблюдательный глаз это легко отследит: можно заметить, как в отдельные годы какую-то территорию «захватывают» ромашки или как густой недавно малинник почему-то сходит, уступая место злаковым и зонтичным травам. Лучше всего это заметно в период цветения доминанта. В лесах смена лидера происходит за века, однако и там имеет место, например светлые березняки и осинники становятся темными ельниками. Постоянного пейзажа практически не существует. Доминирующий вид однажды ослабевает и уступает место другому. Важно, что часто лидирующий вид находится на пике цветения всего один год.

Рис. 62. Летом 2013 года в деревнях Карелии наблюдался яркий феномен лидерства иван-чая. Деревни издалека, с моря, казались алыми, так что вы спрашивали себя, что же такое они там все дружно посадили, мак или какой другой цветок, – оказалось, что все сенокосы захватил иван-чай, густой, огромного размера, и местные жители констатировали, что это явление наблюдается только нынешним летом

Из этого явления мы находим очередное подтверждение тому, что чередовать культуры на грядках – это нужное дело для почвы. Годичное выращивание каждой культуры – это естественно и безвредно, и никакого утомления почвы не будет. И компост под каждую из них или через раз – это залог выносливой плодородной почвы. В нашем распоряжении десятки огородных культур, это означает, что каждая может возвращаться на прежнее место не ранее чем через 6–8 лет (желательно не повторять не только отдельную культуру, но и другие культуры ее семейства: пасленовые, зонтичные, крестоцветные, тыквенные…). Я рекомендую включать в этот огородный плодосмен еще и клубнику – ее 3-летнее выращивание на данной грядке отсекает здесь такие «болячки» овощей, как килу, фитофтору, вертициллезное увядание и др.

Заключение

Яне раз был свидетелем того, как после простого доходчивого объяснения по компостированию и приготовлению травяного удобрения владелец садового участка совершал такой рывок на своих посадках, что сам приходил в восторг. В таких случаях человек говорит обычно следующее: «Я столько всего читал про удобрения в журналах, на сайтах и форумах, мне столько всего противоречивого советовали, что у меня в голове была каша. Я хватался то за одно, то за другое, и у меня все равно ничего не получалось толком. Теперь мне все понятно».

Действительно, в садовом деле, как и везде, важно не терять красную нить, не замыкаться на каких-то узких техниках. Как бы ни зазывали их пропагандисты. Настоящий опыт имеет не тот, кто двадцать лет прокручивал один и тот же способ, а кто широко и смело применяет разные методы.

С почвой очень просто работать, потому что в ней большая часть превращений происходит самостоятельно, без нашего участия. Она многое прощает и исправляет сама, причем «мощной рукой». Любой компост, который у вас получится, сделает почву значительно плодороднее, чем она была, так что не бойтесь ошибиться. Но чтобы он подействовал, почву необходимо сначала очистить. Я имею в виду, от сорняков. Удалите их любым садовым инструментом, какой вам удобнее, подержите землю некоторое время чистой и внесите ваше компостное чудо незадолго до посадки растений – и посмотрите на эффект.

В заключение хочется сказать еще вот о чем. Мы все пользуемся Интернетом, понимая, что его одного недостаточно, так как он не обобщает информацию. Иметь под рукой свод систематизированной и «подшитой» в виде книги проверенной информации по данной теме – это, согласитесь, очень здорово. Когда читаешь иные садовые форумы или сайты, хочется воскликнуть: «Затушим костер ереси травяным удобрением!» В самом деле, там люди с техническим образованием свободно применяют свои знания в растениеводстве и учат этому остальных: дают советы вроде того, что если доломитку прокалить на железном листе, то кальций и магний станут растворимыми и лучше подействуют на растения. А ведь действительно станут! Все верно, ты классный химик или инженер, приятель, только с точки зрения агрономии закармливать растения легкодоступным магнием или кальцием – это ересь. Рекомендую быть осторожнее с подобными «находками».

Content

Павел Франкович Траннуа
Секреты доброй почвы для чудо-урожая

От автора

1. Основа для компостирования

Можно ли компост приравнять к конскому навозу?

Выбор системы компостирования

Скорость разложения органики

Материалы для компостирования

2. Практика компостирования

Виды и варианты компостеров

Дренаж компоста

Травяное удобрение

Ферментированный компост: Брожение – это Бескислородное разложение органики

Для чего нужен компост?

Уменьшение объемов исходного материала при компостировании

Обитатели компоста

Передаются ли через компост заболевания растений

Переносятся ли через компост семена бурьяна

Если в компост попали моющие средства и поваренная соль

Выемка компоста из ящика

Внесение в землю недозрелого комлоста выгоднее

Способы внесения компоста в землю

Цветник и компост

Плодовые деревья и компост

Видовой компост, или компост для особых культур

Обогащенный компост мощнее!

Обогащение компоста фосфором

Обогащение компоста калием

Обогащение компоста азотом

Обогащение компоста кальцием и магнием

Обогащение компоста микроэлементами

Свойства обогащенного компоста и способы его внесения

3. Другие виды компостов

Компостирование дерна

Зеленое удобрение (сидераты) и компостирование

Компостирование торфа

Вермикомпост, или использование культуры дождевых червей

Черный пар и компост

Заключение