Посевной календарь садовода-огородника на 10 лет

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2016

* * *

Введение

В свое время, когда я купил домик в деревне и переехал туда из шумной гордской квартиры, я впервые в жизни начал заниматься садом и огородом. У меня, городского жителя, естественно, возникла масса вопросов. Хотелось вырастить огурцы, но было совершенно непонятно, нужно ли сеять рассаду или бросать семена прямо в открытый грунт. Было понимание, что земля даст лучший урожай, если внести удобрения, но не было знаний о том, что необходимо вносить под те или иные культуры. Вся эта наука казалась китайской грамотой. К тому же обращение за помощью к старшему поколению и вовсе загнало в тупик: из двух имеющихся бабушек одна советовала сеять огурцы на Юрия, а вторая – на Бориса и Глеба.

Вопросов появилось еще больше. Катастрофически хотелось понять, кто такие этот Юрий, Борис и Глеб и как они связаны с огурцами…

В тот момент я выбрал путь, который мне показался самым простым, – я пошел путем проб и ошибок. И, конечно, наломал немало дров. Зато сегодня, оглядываясь назад, я с улыбкой вспоминаю все свои «приключения». Поверьте: есть среди них и такие, что доводят до слез. И эти слезы от смеха.

В тот момент мне не хватало хорошего руководства, где можно было бы быстро найти ответы.

Именно поэтому сейчас я взялся за создание этой книги. Конечно, вы можете не читать ни одной страницы в этом издании и «набить собственные шишки», я обеими руками «за». Но если однажды ваша очередная «шишка» доставит вам значительный дискомфорт – откройте эту книгу и найдите в ней нужную информацию. Здесь есть и народный календарь, который еще нашим предкам подсказывал сроки сельськохозяйственных работ; и лунный календарь, которым пользуются современные садоводы, если хотят поддерживать космическую гармонию не только в своей душе, но и на своем участке; и всесторонний материал из области агрономии, который считают правильным лучшие специалисты сельского хозяйства.

Выбирайте на свой вкус и цвет, и в добрый путь, уважаемые садоводы-огородники!

С уважением, автор

Народный календарь работ в саду и на огороде

Январь

1 января – начало нового года. Звездная ночь указывает на щедрый урожай ягод летом; а если взойдет в придачу яркая луна, то по весне побольше сейте бобовых: гороха, фасоли, бобов. Ветреная погода на 1 января к изобилию орехов. В этот день попробуйте «наколдовать» хороший урожай яблок и груш. Для этого постучите по дереву в саду.

2 января – Игнатий Богоносец. На второй день нового года надо обязательно потрясти яблони в саду. Считалось, что такое действие обеспечит осенью обильный урожай с этих деревьев.

3 января – Петр Полукорм. Если до этого дня не лег снег, наступивший год обещал быть неурожайным.

5 января – Федул, Нифонт. На Федула желательна ветреная погода. Ведь она обещает урожайное лето.

6 января – Сочельник, Колядки – канун Рождества. На ужин принято есть кутью. Чтобы деревья и кусты в саду, а также зимные посевы не замерзли зимой, в этот день хозяин, садясь за стол, должен постучать в окно и позвать мороз кутью есть.

Хорошей приметой считаются сильные холода – к урожаю. Звездное небо на 6 января – к большому количеству ягод и грибов летом.

Обязательно обратите внимание на иней накануне этого дня: за сколько дней до Рождества он появится на деревьях, за столько дней до Иванова дня (21 мая) можно начинать весенние посевы.

7 января – Рождество. Замечайте, будет ли большой иней в первые три дня рождественских праздников. Он обещает богатый урожай. Звездное небо ночью – к ягодному лету и урожаю гороха. Если Рождество придется на среду, ждите к осени много винограда. Наблюдайте и за фазой луны: Рождество на молодой месяц обещает благоприятный год, а на ущербный – дождливое, сырое лето.

Снег, выпавший на Рождество, – к урожаю орехов и малины.

8 января – Бабьи каши (или День повитух). Если в этот день ясно, ждите много проса, а если пасмурно – на просо будет недород.

10 января – Агафии и Домны. Иней в этот день предвещает дождливое лето.

13 января – Маланья, Васильева коляда, Васильев вечер, Щедрый вечер. На Маланью готовьте богато сервированный стол. Изобилие еды в этот день гарантирует достаток и благополучие на весь грядущий год.

Наблюдайте за небом. Много звезд в канун Васильева дня – к ягодному лету. На Маланью, как и на Игнатия Богоносца, нужно потрясти в полночь яблони. Такой ритуал обеспечит хороший урожай яблок. Чтобы удвоить достаток в доме, свяжите вместе парные предметы и оставьте их так до утра.

14 января – Васильев день. Хорошей приметой для садовода-огородника в этот день является морозная погода, снегопад (к урожаю), вьюга (к обилию орехов).

18 января – Крещенский сочельник. Считалось, что будет недород ягод и грибов в лесу, если в этот день на деревьях нет снега. Во второй половине дня наберите воду из любого источника (можно даже растопить снег). Этот запас воды пригодится для поливки растений и замачивания семян. Крещенская вода – отличный биостимулятор.

19 января – Крещение, Богоявление. Ясная и холодная погода в этот день предвещает сухое неурожайное лето. Хорошей же приметой считается пасмурное небо, выпавший снег или иней на деревьях.

20 января – Иоанн Креститель. Холодная ясная погода – к засухе летом, к урожаю – пасмурное небо и метель.

23 января – Григорий Летоуказатель. Наблюдайте за ветром: если он дует в этот день с юга, то летом будут частые грозы. Если же на Григория Летоуказателя будет иней, то летом ждите холодную сырую погоду.

25 января – Татьянин день. Хорошей приметой в этот день садоводы и огородники считают ясный морозный день, плохой – выпавший снег (к дождливому лету). Если вы планируете по весне сажать капусту, то на Татьянин день смотайте имеющуюся пряжу в тугие клубки. По народным поверьям, этот ритуал обеспечит вас тугими и крепкими капустными кочанами осенью.

28 января – Павел Фивейский. В этот день тоже наболюдайте за природой. Сырое лето предвещают сильный ветер днем и бураны.

29 января – Петр-полукорм, Петров день. Этот день является серединой долгого зимнего срока. Это срок для проверки сохранности запасов.

Февраль

2 февраля – Ефимий, Ефим метельный. Сильный ветер на Ефимия к сырому лету. Если же в этот день будет солнечно, готовьтесь к ранней весне.

3 февраля – Максим Исповедник. Наблюдайте за небом ночью: месяц в облаках сулит урожай хлеба, а безоблачная погода – к пустым амбарам по осени.

4 февраля – Тимофей Полузимник. Начиная от Тимофея, наступает пора приводить в порядок сельскохозяйственный инвентарь.

5 февраля – Агафонник Полухлебник, Климент. В этот день необходимо навести порядок в амбаре и подсобных, проверить посевные запасы.

10 февраля – Ефремов день. Ветреная погода на Ефрема предвещает холодное и сырое лето.

12 февраля – Трехсвятие, звериный свадебник. В этот день, по народным приметам, просыпается природа. Сильный ветер на Трехсвятие – к сырому году.

14 февраля – Трифон-перезимник. Если у вас в доме водятся мыши, а особенно если они портят семена, проведите на Трифона такой ритуал: небольшой (с кулак) камень положите на старую тарелку и оставьте там, где в доме водятся мыши. Над тарелкой с камнем несколько раз произнесите шепотом: «Грызово племя, вот тебе камень – грызи, а мое добро не тронь!» – а затем удалитесь, пятясь назад.

15 февраля – Сретение, Громницы. Современное название дня звучало бы как «встреча», ведь по народному календарю на Сретение «зима с весной встречаются». Наблюдайте за погодой: солнечный день указывает на то, что зимние холода миновали; пасмурный – обещает впереди крепкие Власьевские морозы. Поземка – к поздней весне и неурожайному году. Снегопад – к затяжной дождливой весне. Оттепель с капелью – к хорошему урожаю пшеницы. Ветреная погода – к обилию фруктов. Если же на Сретение погода безветренная, потрясите деревья в саду, считается, что это тоже увеличит их плодородие. Вода, собранная в этот день, обладает такой же целебной силой, как и крещенская.

16 февраля – Симеон и Анна – рассчитай починки. На Симеона и Анну необходимо подготовить к посевной весь крестьянский инвентарь. Если вы используете в сельскохозяйственных работах коней, то в этот день приходит пора починить старую сбрую или справить новую.

18 февраля – Агафья Поминальница, Коровница. Мороз в этот день предвещает дружную весну и жаркое сухое лето.

21 февраля – Захарий Серповидец. Если в вашем доме есть инвентарь, используемый для жатвы, то на Захария Серповидца самое время проверить его исправность, прочитать над ним «Отче наш» и окропить крещенской водой. Считается, что Захарий помогает жнецам.

22 февраля – Никифоры-Панкраты, Валентина-капельница. По последней февральской неделе судили о погоде в марте: чем холоднее в феврале, тем март теплее.

25 февраля – Мелетий и Алексий. В этот день необходимо вынести на мороз посевные семена. По древним верованиям, промороженные на Мелетия и Алексия семена дадут лучший урожай.

Март

2 марта – Федор Тирон. По этому дню угадывают погоду будущего лета. Ясный вечер с месяцем на небе обещает хороший урожай.

4 марта – Архип, Филимон. В этот день понаблюдайте за птицами. Если мелкие птицы оживились, то это предвещает раннюю и бурную весну.

5 марта – Лев Катанский (Катальщик), Корнилий. В этот день в старину приносили в дом огонь из кузницы, так как верили, что он поможет успешно справиться с посевной.

7 марта – Афанасий, Маврикий. В этот день пора вывозить навоз на поля.

8 марта – Поликарп. На Поликарпа можно погадать на погоду через месяц. Для этого необходимо положить соломинку на поверхность снега и понаблюдать за ней. Если она провалилась, через месяц весь снег сойдет.

9 марта – Иванов день, обретение гнезд. Этот день предсказывает погоду будущей весной и летом. Наблюдайте за птицами: если пичуги вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодное; дятел стучит – весна наступит поздно. Также важным знаком садоводу-огороднику является и погода на Иванов день: если лежит снег, то и в апреле будет лежать снег, а если земля голая, то и в апреле снега уже не будет; выпавший в этот день снег предвещает холодную Пасху, отсутствие осадков – сухую погоду на Пасху.

11 марта – Порфирий поздний. Мороз на Порфирия предвещает затяжную весну, а значит, и позднее начало посевных работ.

12 марта – Прокоп Дорогорушитель. В этот день надо найти вербу и посмотреть, в каком состоянии ее почки. Если распустились ровно, урожай будет отменный, если же раскрылись только на макушках ветвей, то посевные работы надо начинать рано. Окончательным сигналом о начале пахоты являются цветущие подснежники.

13 марта – Василий Капельник, Теплый. Оттепель или дождь в этот день предвещают дружную, бурную весну. Самое время пойти в сад и посмотреть на проталины вокруг деревьев: если края проталин крутые, то и весна будет «крутой» (стремительной); если же проталины имеют пологие края, то весна будет затяжной.

14 марта – Евдокия Плющиха, встреча весны. Наблюдайте за погодой: если на Евдокию ясный день, то огурцы дадут знатный урожай, в лесах будет много груздей, уродит богатая пшеница и рожь; мороз и северный ветер предвещают холодное лето, к тому же еще две недели будут стоять холода. Собирайте в этот день талую воду, она пригодится для полива рассады и домашних цветов, замачивания семян.

На Евдокию высаживайте в горшочки семена овощной рассады. Особенно это касается капусты. В этот день хорошо точить сельськохозяйственный инвентарь.

В этот день доставали картофель из погреба для проращивания клубней.

15 марта – Федот Ветронос. По Федоту судили о будущем лете: дождь предвещал дождливое лето, мороз – холодное, а теплый ветер – теплое, но сырое.

16 марта – Евтропий. На Евтропия встарь проводили такой ритуал: хозяин выходил в поле (огород) и протаптывал тропу крест-накрест. Считалось, что таким образом человек привлекает внимание Солнца, побуждает его поскорее растопить снег.

17 марта – Герасим Грачевник. Наблюдайте в этот день за птицами: если прилетели грачи и сели на гнезда, отсчитывайте три недели и начинайте весенний сев.

18 марта – Конон Огородник. Если вы хотите иметь в этом году хороший урожай, то в день Конона Огородника непременно следует заняться любой работой, связанной с землей: замочить семена для проращивания, проверить садово-огородные инструменты, покопаться на огороде. Именно сегодня нужно вскопать хоть крохотную грядку, и снег этому – не помеха.

21 марта – День весеннего равноденствия, день рождения Весны.

22 марта – Сороки, Сорок мучеников Севастийских. Начиная от этого дня, впереди остается только 40 утренников – утренних заморозков.

24 марта – Заря-кукушка. С этого дня начинайте активные работы в саду.

25 марта – Феофанов день. Если утром на Феофана туман или иней, отсчитывайте 90 дней вперед – в этот период пройдут обильные дожди (12 июня), которые обеспечат отменный урожай зерновых.

29 марта – Савин день. Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой.

30 марта – Алексей теплый. Если в этот день тепло – весна будет ранняя. А если снег тает и вода бежит ручьями – лето будет мокрое.

В этот день доставайте картофельные клубни и, сложив в корзины, оставьте в теплом помещении для проращивания. Говорили: «Коль не достал картошку на Явдошку, доставай на Алешку».

31 марта – Кирилла, Кирилла-дериполоза. Если к этому дню появятся первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет теплым.

Апрель

1 апреля – Дарья Грязная, Дарьи-поплавихи, Хризант. Какова погода в этот день, такова и на 1 октября.

5 апреля – Никон Печерский. В этот день можно узнать о погоде следующим летом. Для этого нужно сходить на реку: если во время таяния снегов воды в них прибывает мало или не прибывает вовсе, лето придет жаркое.

6 апреля – Захарий Постник, Захарово очищение. Наблюдайте в этот день за погодой ночью. Тепло предвещает дружную весну. О будущем урожае можно узнать, проведя следующий обряд: на ночь во двор вывесить мокрое полотенце, а поутру посмотреть, в каком оно состоянии. Сухое полотенце предвещает урожайный год; недосохшее – средний урожай; мокрое или замерзшее – сырое лето, которое завершится ранними заморозками.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день следует избегать любой деятельности. Народная поговорка гласит: «На Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Строго-настрого запрещается трогать землю, даже мести во дворе (этим можно накликать холодную весну и летнюю засуху).

Наблюдайте за погодой. Снег, лежащий на крышах, предвещает снег на полях на Егория (6 мая). Гроза на Благовещение – к урожаю орехов, а вот ясная погода указывает на летние пожары и грозы. Мороз в этот день сулит много груздей в лесу; сильный ветер, туман, иней предвещают урожайное лето.

8 апреля – Гавриил Благовест. Начиная с этого дня, идут в рост озимые. Гавриил указывает на погоду второй недели осени. Обратите внимание на талую воду в оврагах: если она то течет, то вновь замерзает – не ждите большого урожая в этом году.

9 апреля – Матрена-настовица, полурепница. Пришло время отобрать репу на семена; готовьтесь к посевной, проверяйте запасы. Наблюдайте за осиной: если на этом дереве появился цвет, самое время высевать в грунт холодостойкие сорта овощей.

14 апреля – Марья – зажги снега. В этот день обратите внимание на снег и лед у реки: если они тают и быстро уходят, год ожидается хороший, легкий; если возле берега лед остался – впереди тяжелый год.

17 апреля – Иосиф песнопевец. Если в этот день запел сверчок, пришла пора пахать поле под рожь.

19 апреля – Евтихия. Тихий день на Евтихия предвещает урожай ранних яровых.

20 апреля – Акулина. Наблюдайте в этот день за погодой: дождь на Акулину – к хорошему урожаю калины, мороз и солнце – к урожаю зерновых. В саду в этот день начинают высаживать груши.

21 апреля – Родион Ледолом, ревущие воды, ледокол, ревучие воды. В этот день необходимо первый раз выехать в поле. Считалось, что на Родиона Ледолома Солнце встречается с Луной. По народным приметам, ясное Солнце и светлый день предвещают хорошее лето, а туманная и пасмурная погода указывает на ненастье и плохое лето.

24 апреля – Антипы, Антип-половод, Антип-водогон. Если не выехали в поле на Родиона, необходимо выехать на Антипы. Сохранилась народная поговорка: «Кто ленив с сохой – тому весь год плохой». 29 апреля – Ирина Рассадница, Ирина – урви берега. В этот день посейте капусту на рассаду. Высаживать ее необходимо на майскую Ирину Рассадницу – 18 мая. Когда будете высаживать рассаду капусты в грунт, проведите такой обряд: закопайте в грядке несколько отрезков толстой веревки, завязаной бантами (узлы затягивать не следует!). Такие своеобразные «талисманы» подпитают рассаду энергией.

Обратите внимание в этот день на черемуху: зеленые листочки на ней указывают, что пришла пора сажать картофель.

30 апреля – Симеон-морковник, Зосима Пчельник. Зосима и Савватий. Эти соловецкие угодники покровителствовали пчелам. Поэтому в этот день по поведению пчел определяли, что уродится. Цветки каких деревьев, кустарников, травянистых растений облюбуют пчелы – на то и будет урожай. Время сеять морковь и петрушку.

Май

1 мая – Кузьма Огородник или кукушник, Кузьмин день. Кузьма – покровитель сельского хозяйства. В этот день всегда сеяли морковь и свеклу. Однако, прежде чем сеять свеклу, необходимо заметить, распустилась ли черемуха. Если нет, сеять свеклу нельзя – корнеплодов не будет, все в стволы уйдет. Расцвет фиалок сигнализирует о поре посева редиса, укропа, петрушки и лука. Настало время использовать запасы крещенской воды: замочите в ней семена перед посевом, и урожай с вашей грядки будет богат. Если у вас нет заготовленной крещенской воды, можете поступить следующим образом: бросьте медные монеты в колодец (или открытый водоем), затем наберите оттуда воду для замачивания; можно также выставлять семена на три зари (утренних и вечерних), так они тоже наберутся энергии для хорошей всхожести. Следите, чтобы ваши ритуалы остались незамеченными, чтобы дурной глаз не свел на нет все усилия.

Наблюдайте за погодой: теплое начало мая обещает холода в конце месяца, и наоборот.

4 мая – Прокл, проклятие нечистой силы. В этот день наблюдайте за деревьями: цветы на черемухе – к теплому лету; зелень на березах, появившаяся раньше чем на клене, – к сухому лету; ольха, распустившаяся раньше березы, – к сырому и дождливому лету. Когда зацветают ольха и береза, пора в лес идти за сморчками и строчками.

5 мая – Лука. В этот день сажайте лук и чеснок, приговаривая: «Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит».

6 мая – Егорий Вешний, Юрий, Юрий Вешний, Егорьев день. Начало полевых работ.

7 мая – Савва и Евсей – овсы отсей. Наблюдайте за прилетевшими ласточками: если вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным. Умеренные холода в этот день сулили хороший урожай: «Май холодный – год хлебородный».

9 мая – Глафира Горошница. В этот день сажали горох под торфяную подушку и ранний картофель.

10 мая – Семен Ранопашец. У крестьян разгар весенней посевной. При этом, по народным преданиям, из «отворенной» плугом земли вылезает разная нечисть, поэтому следовало соблюдать осторожность: не открывать лишний раз окна и двери, чтобы не впустить зло в жилище.

«Именины» Матери-Земли, поэтому нельзя ее ни копать, ни пахать, ни боронить, нельзя втыкать в нее любые острые предметы.

14 мая – Еремей Запашник. Проводите вспашку и засев полей.

15 мая – Борис и Глеб Сеятели. В этот день рекомендуется сеять огурцы, семена тыквы. Для хорошего урожая проведите такой обряд: в грядку закопайте пестик от ступки.

16 мая – Мавра Рассадница. День удачен для посадки в рассаду капусты и посева овощей.

18 мая – Ирина Рассадница, Капустница, Арина Рассадница, Лопатница. Если вы сеяли капусту в горшочки на рассаду, то самое время высадить ее в грунт. При этом стоит произносить заговор: «Не будь голенаста – будь пузаста, не будь пуста – будь туга, не будь красна – будь вкусна, не будь стара – будь молода, не будь мала – будь велика». Первую рассаду капусты (одно растение), покройте большим горшком, а горшок – белой скатертью. Этот ритуал обеспечит вас большими, тугими капустными кочанами. Помните правило: при пересадке рассады не ешьте хлеба, чтобы куры капусту не выклевывали. Посадкой овощей занимаются исключительно женщины. Если сажать овощи будет мужчина, то они не дадут хорошего плода. Начинайте сажать огурцы.

19 мая – Иов Горошник, Росенник, Огуречник. Пришло время для основного сева гороха, бобовых, огурцов и тыквы. Горох сейте обязательно на закате солнца (чтобы птицы не заметили). При этом нужно, чтобы ветер дул только южный; при западном или юго-западном вырастет мелкий горох, причем зарастет сорной травой и много будет червивого; при северном – горошины вырастут жесткими, плохо будут развариваться. Учитывайте и фазу Луны: лучше всего сеять при ущербной Луне, на сырой земле. Большая роса, ясный день на Иова предвещают урожай огурцов.

21 мая – Иван Долгий, Иван-Градобой, Арсений Пшеничник. Этот день исключительно благоприятный для посева тыквы, огурцов и лука.

22 мая – Никола Вешний, День Николая Чудотворца. Встарь именно этот день считался лучшим для посадки картофеля. До Николы спешили завершить посевные работы, осталась поговорка: «До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы – живи, не тужи».

23 мая – Симон Зилот, Земля-именинница, Святодень. В этот день запрещено заниматься любыми земляными работами. В древней традиции существовал обряд, проводимый в этот день: рано утром нужо было встать, выйти на крыльцо и поклониться Земле-имениннице. На протяжении всего дня нужно было следить за каждым произнесенным словом, так как Мать-Земля в этот день (также 7 января) все слышит, что говорят люди, и за ложь может поглотить, разверзшись под ногами. На именины Земли можно приготовить один из сильнейших оберегов: горсть ее, взятая в этот день, оберегает от любых невзгод, придает силы, исцеляет сердечные боли и слепоту.

24 мая – Мокей Мокрый. Наблюдайте в этот день за погодой. Ясный день вещует сухое и жаркое лето, а дождливый и туманный – сырое; багряное небо на восходе солнца предвещает лето щедрое на грозы. Об этом дне встарь говорили: «Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься».

25 мая – Епифан, Рябиновка. В этот день обратите внимание на рябину и сирень: если первая зацвела – к короткой осени, если вторая – через две недели можно будет собирать шампиньоны.

26 мая – Лукерьи-комаринцы. Приметы к этому дню связывали с появлением комаров и мошек: «Много комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек».

27 мая – Сидор огуречник. Холодный день на Сидора предвещает холодное лето. Время посева огурцов, однако если в этот день утро холодное и пасмурное и прояснится только к вечеру, то сеять нужно огурцы поздних сортов, так как ранние огурцы будут нехороши, а поздние дадут урожай. Сегодня огороднику можно попробовать погадать: на ночь вывесите мокрое полотенце, если к утру оно высохнет, то огурцов этим летом будет много.

28 мая – Пахомия-бокогрея. Теплый день на Пахома предвещает теплое лето. Этот день считался главным праздником огородника. Обязательно постарайтесь сегодня посадить огурцы: «Посадишь огурцы на Пахома – будешь собирать с мешком».

30 мая – Евдокия Свистунья, Ондрон – отвори врата – позови дождь. В этот день в старину читали заговор на дождь: «Святой Ондрон, отвори небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Это мог делать только мужчина, достигший 33 лет.

Июнь

1 июня – Иван Долгий. Наблюдайте за погодой в первые дни лета: если первые два дня идет дождь, весь июнь будет сухой.

2 июня – Фалалей Огуречник, Тимофей Грядочник, Тепловей. Если хотите, чтобы соленые огурцы получились на славу, посейте их на Фалалея. Считаеся, что именно в этом случае огурцы будут твердыми в засоле, и заготовки будут хорошо стоять. Сажайте так, чтобы никто не видел. А когда появится первый огурчик, сорвите его и закопайте на краю той же грядки. Такая «жертва» обеспечит много завязи на огурцах длительное время. Хорошей приметой считается, если во время посева огурцов вы услышите кваканье лягушки.

3 июня – Константин и Елена Леносейка, Олена – длинные льны. День удачный для посева огурцов.

4 июня – Василиса Соловьиха, Василиск Синитель, соловьиный день, праздник полевых цветов. Любая работа неблагоприятна. Сохранилась поговорка об этом дне: «Лишь полынь в этот день уродится, а к избе сухота прилучится».

5 июня – Левон Огуречник, Леонтий Конопляник. День удачен для посева огурцов в открытый грунт. В этот день следует наблюдать за оводами: если их много вьется, то огурцов будет много.

6 июня – Симон Столпник, день Северной Розы. Пришла пора заготавливать лепестки шиповника и готовить из них сироп или варенье. И первое, и второе пригодится вам для лечения воспалений слизистых оболочек горла и рта, ведь шиповник – отличный иммуномодулятор.

7 июня – Иванов день, Ферапонт – худые росы. Обратите внимание на то, как цветет рябина: много цветов предвещает урожай овса; позднее цветение – к долгой осени. Сегодня высаживайте рассаду белокочанной капусты для заготовки на зиму.

8 июня – Карп Карполов. Много комаров в этот день летает, значит, конец июня будет дождливым, хоть и теплым. Если к Карпу уродил хорошо щавель, лето будет жарким.

10 июня – Никита Гусятник, Полудницы. В этот день нельзя ложиться на землю.

11 июня – Феодосия Колосяница, Гречишница. Этот день весьма неблагоприятен. В народе говорится: «День святой Феодосии один стоит всех понедельников». В этот день нельзя скакать и прыгать по земле, так как она «тяжела стала».

Удачен день Феодосии Колосяницы для посадки бобовых. Замочите семена предварительно в крещенской воде, это обеспечит хороший урожай.

13 июня – Еремей Распрягальник. К этому дню все посевы непременно следует закончить. Об этом дне говорили: «Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать».

Если вечером на Еремея нет росы – поутру жди дождя, если же вечерние росы обильные, новый день будет жарким.

15 июня – Никифор, Вьюн зеленый. Сегодня нужно окучить всходы картофеля, в этом случае он даст хороший урожай.

19 июня – Иллариона. Об этом дне в народе говорится: «Пришел Илларион – дурную траву из поля вон». День благоприятен для прополки огорода, борьбы с сорняками в саду.

21 июня – Федор летний, Феодор Стратилат, Федор Колодезник. В этот день постарайтесь встать пораньше, чтобы заметить, есть ли поутру роса: если есть, лето обещает быть урожайным. Начинайте с удобрения земли. Среди давних народных поговорок об этом дне есть такая: «В поле свез навоз – с поля хлеба воз».

22 июня – Кирилл, Кирилл Александрийский. К этому дню поспевает земляника. Пришла пора попробовать молодой картофель. К этому времени он уже достигает 5–6 см в диаметре.

24 июня – Варфоломей (Варнава). День недобрый. Не следует ни косить, ни заниматься заготовками.

25 июня – Петр Поворот, Рыболов, запоздалый капустник. Если вы пропустили все сроки высадки рассады капусты, то сегодня необходимо обязательно этим заняться. От Петра Поворота начинается пора регулярных прополок огорода.

26 июня – Акулина – Задери хвосты, Гречишница. Если вы до этого времени не посеяли в огороде огуцы, то сегодня настал последний срок для этой работы. Однако помните, что огурцы, посеянные на Акулину, дадут урожай лишь к августу, будут кривыми и жесткими.

29 июня – Тихон Утешитель. День удачный для унавоживания земли. В старину говорили: «Где лишняя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка».

Июль

1 июля – Феодул. Пора подготовки к сенокосу и скорой жатве.

2 июля – Зосим и Савватий Пчельники. Сегодня наблюдайте за пчелами: если дружно собираются к ульям – к дождю; если злятся и жалят – к засухе; если сидят на стенках улья – к сильной жаре.

3 июля – Мефодий Перепелятник. Наблюдайте за пауками. Ждите хорошей погоды, если пауки плетут паутину; дождя и сильного ненастья – если паук не раскидывает своих сетей. Если в этот день пройдет дождь, то быть дождю еще 40 дней кряду.

6 июля – Аграфена Купальница. В этот день растения набираются силы и энергии. Используйте это: насушите или заморозьте зелень и огородные культуры на зиму. День благоприятен для посева репы. В народе говорили: «Сей репу на Аграфену – хороша будет».

7 июля – Ивана Купалы. В этот день наблюдайте за погодой: дождливый день предвещает плохой урожай, сильная роса – к урожаю огурцов, звездная ночь – к обилию грибов в лесу, гроза – к неурожаю орехов. Последний срок для посева репы.

9 июля – Давида-земляничника. Время сбора и заготовки ягод: земляники и черники.

10 июля – Самсон-сеногной, Самсон Сеночный. Плохой приметой в этот день является дождь. Говорили: «На Самсона дождь – до бабьего лета мокро», то есть дождь в этот день предвещает обильные осадки вплоть до самой осени.

Пришла пора пробовать первые огурцы. Прежде чем нести огурцы к столу, самый первый найденный вами огурчик закопайте на краю грядки или угостите им кого-нибудь, чтобы урожай зеленцов был отменным.

11 июля – Крапивное заговенье. Огородники начинают копать картофель.

12 июля – Петра и Павла, Петров день. Хорошей приметой в этот день считается дождь: «На Петров пост грязь во дворе – ждать хорошего урожая». А лучше всего, если в этот день дождь пустится три раза: «На Петра один дождь – урожай неплохой, если два – урожай хороший, а три – богатый». Крестьяне готовятся к озимому севу: «До Петрова вспахать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять». До Петра и Павла следует собрать урожай чеснока и лука, чтобы на их месте посадить картофельные клубни для второго урожая.

14 июля – Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки, Курьи именины. Пришла пора сенокоса: «Кузьма и Демьян пришли – на покос пошли». Удачный день для огородных дел, особенно для прополки и уборки корнеплодов.

15 июля – Берегиня. В этот праздник нельзя косить: по поверью, Берегиня дает травам целительную силу. Обратите внимание, насколько богато уродила к этому времени малина: чем богаче, тем суровее и холоднее будет зима.

17 июля – Андрей Налива. В этот день посмотрите на деревья в саду: если появились первые желтые листья, осень будет ранней, а за ней и зима. Наблюдайте за погодой: какова она на Андрея – таков будет Калинник (11 августа).

19 июля – Сысой и Еремей. Пришла пора жатвы.

20 июля – Фома, Авдотья Сеногнойка. Крестьяне просили на Авдотью ясного дня, ведь если в этот день начинаются дожди, то могут продолжаться несколько недель, а это значит, что заготовленное, но не убранное сено от сырости сгниет.

21 июля – Казанская Богородица (летняя), Прокопий Жатвенник (Жнец). День удачен для начала уборки ржи, сбора и заготовки черники.

22 июля – Панкратий Ягодник, Кирилл. Пора массового сбора черники.

24 июля – Ефимья Стожарница, Ольга Страдница, сеногнойка. Время завершения сенокоса. Высушенное сено собирали в стога и везли по дворам, поэтому просили у Ольги Страдницы хорошей погоды, чтобы все прошло удачно. Сенокос совпадал с жатвой, для которой сухая погода тоже на вес золота.

25 июля – Прокл Плакальщик. Обратите внимание на погоду в этот день: если ночью будет сильная роса, а утром – туман, то остаток лета будет сухим и жарким. А вот отсутсвие росы на травах даже в низине предвещает ненастье.

26 июля – Гаврила и Степан Савваит. Сухая погода в этот день указывает на долгую, но теплую урожайную осень. А вот дождь в этот день – к гибели урожая. В эту пору крестьяне просят: «Не иди, дождик, где косят – иди, где просят. Не иди, дождик, где жнут – иди, где ждут».

28 июля – Кирик и Улита, Кирики-мокродырики, Кириков день. Давние приметы говорят, что в этот день традиционно идет дождь. Не стоит на Кирика идти в поле работать, потому что в этот день в поле может всякое привидеться, говаривали: «Не жни на Кирика и Улиту – морок увидишь».

29 июля – Афиногенов день, Финогеевы зажинки. С этого дня ночи становятся намного холоднее. Дождь на Афиногена был плохой приметой, ведь хлеб в снопе от сырости мог прорасти. Крестьяне просили у Бога в этот день ясной погоды.

31 июля – Емельян (Омельян). К этой поре необходимо завершить сенокос, ведь, как говорится, «до Ильина дня (2 августа) в сене пуд меду, после Ильина – пуд навозу». От Емельяна набирают обороты заготовки природных даров на зиму: «Омельян пришел, грибов и ягод нашел – велит заготавливать».

Август

1 августа – Макрида, Макрины. Время уборки урожая и заготовок. В этот день нельзя заниматься прополкой. Считается, что если полоть грядки на Макриду, то овощи будут гнить. Наблюдайте в этот день за погодой: сырой день – к дождливой осени и неурожаю орехов; а солнечный – к сухой осени.

2 августа – Ильин день, Илья-пророк. В этот день желательно воздержаться от работы на земле, чтобы не накликать пожаров.

3 августа – Онуфрий Молчаливый. Основным правилом этого дня является молчаливсть. День благоприятен для подготовки помещений под новый урожай.

4 августа – Мария Магдалина, Ягодница. Этот день удачен для подготовки зимних заготовок, особенно варенья – оно непременно получится очень вкусным и ароматным. А вот работы в огороде и поле старайтесь избегать, это чревато неожиданной смертной кончиной или пожарами в доме.

5 августа – Трофим Бессонник. На Трофима Бессонника следует встать пораньше и закончить всю работу до полудня. Именно об этом говорят народные поговорки: «На Трофима долго спать – с долгом встать» или «Хорошему хозяину на Трофима день мал». Связывают такую традицию с поверьями о хороводах полудниц в поле, которые духи водили начиная с этого дня целую неделю. С 5 до 12 августа хозяйки устраивали «калинники-малинники»: ежедневно пекли пироги с ягодами.

6 августа – Борис и Глеб. Работать на земле нельзя: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися». Народ примечал, что нарушителя ждет расплата: молния либо копны сожжет, либо самого человека.

7 августа – Анна летняя, Холодница, Макарий. В этот день наблюдайте за погодой: до обеда она укажет на погоду зимой до декабря, а после обеда – после декабря. Дождливый день на Анну летнюю предвещает много снега, но теплую зиму. А вот ясный – суровую зиму. Если утро на Анну холодное, то следует ожидать ранних морозов. Пришло время убирать ранний картофель.

9 августа – Никола Кочанский, Пантелеймон (Палий) зажнивный, Пантелеймон-целитель. Работать в поле нельзя: «Кто на Палия работает, у того гроза хлеб спалит». Хозяйке на Николу Кочанского следует испечь пирожки с капустой и одарить ими детвору или угостить кого-либо.

11 августа – Калинов день, Калинник. Время массовой заготовки ягод калины. Традиционно хозяйки пекли с ней пироги. До этого дня постарайтесь загодя снять урожай теплолюбивых культур, ведь после Калинова дня могут быть утренние заморозки. Примечали, что погода на Калинов день совпадает с погодой на Луппа (5 сентября). Говорили так: «Калина не закалинит, так и Луппа не залупит».

12 августа – Силин день, Силуян. Этот день считается благоприятным для борьбы с вредителями в подсобных помещениях. В старину для этого использовали репьи с лопухов: их раскладывали в подвалах, чтобы отпугнуть мышей и крыс от припасов. День удачен также для посева ржи и других озимых культур: «Засевки на Силу – к обильной озиме». В этот день можно угадать погоду на следующее лето: если гроздья рябины уже покраснели, то следующее лето будет дождливым.

13 августа – Евдокимов день. В народе его именуют еще «днем репы». Традиционно из этого полезного овоща к Евдокимову дню готовили множество разнообразных блюд, от кваса до пирогов.

День благоприятен для ухода за сельскохозяйственным инвентарем. Следует старательно почистить борону, поблагодарить Бога за помощь и убрать инвентарь до следующего сезона.

14 августа – Медовый Спас (Спас на воде, Мокрый Спас), Маковей. Праздничный день: проводы уходящего лета, благодарение высших сил за собранный урожай. В церкви в этот день освящают свежий мед, медовые пряники, пироги с маком.

15 августа – Степан-сеновал, Степанов день. Наблюдайте в этот день за погодой: если день сухой, ясный, то еще шесть недель будет сухо; если дождь идет – будет идти еще шесть недель кряду. Каков Степанов день – таков и сентябрь.

16 августа – Исаакий Малинник, Антон Вихревей. Антон указывает, каким будет грядущий октябрь. Пора собирать второй урожай малины. В этот день нельзя заготавливать сено: по поверьям, если запрет нарушить да накормить такой травой скот, то приплода можно не ждать.

17 августа – Авдотья-сеногнойка, Авдотьин день, Евдокия Огуречница (Ягодница, Малиновка). По этому дню судили, каким будет ноябрь. К этому времени стоит завершить сбор огурцов и малины. День удачен для приготовления зимних заготовок.

18 августа – Евстигней Житник, Бессонник, Луков день. Погода этого дня укажет, каким будет декабрь. На Евстигнея займитесь уборкой лука. Сплетите луковые косы и повесьте в доме – это не только удобный способ хранения запасов, но и оберег от болезней.

19 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас, Осенины. В старину в этот день обязательно ели яблоки сами и делились с другими. Плодами с сада-огорода одаривали нищих, угощали ими детей и стариков. Считалось, что щедрого хозяина и в будущем году ждет богатый урожай.

По погоде на второй Спас (первый – Медовый Спас, 14 августа) судили о том, каким будет январь и день на Покров (14 октября). А также – какой будет осень. Сухой день обещал погожую, ясный и солнечный – очень холодную, дождь – слякотную, сырую осень.

На Преображение крестьяне проводили такой любопытный обряд: вырывали с корнем сорняк, освячивали его, а затем «садили» в огороде, перевернув «вниз головой». Считалось, что таким образом в следующем году удастся избежать загрязнения грядок сорными травами.

21 августа – Миронов день, Мирон-ветрогон. Наблюдайте за погодой в этот день. Он укажет, каким будет январь. А также по этому дню угадывали, каким будет будущее лето: сильные ветра гарантировали урожайный год. В лесу в эту пору появляются опята.

23 августа – Лавр, Лаврентий-зоречник. В этот день понаблюдайте за водой в реках и озерах. Тихая вода предвещает ясную, безветренную осень и снежную зиму без сильных вьюг и метелей. Сильная рябь на воде с белыми «барашками» – дождливую и ветреную осень.

Дождь на Лаврентия – вся осень такая будет; сильная жара – тоже не на один день.

25 августа – Фотий Поветный. Сегодня займитесь уборкой в сараях и других приусадебных постройках, сложите сельскохозяйственный инвентарь. В старину такую уборку проводили с помощью ивового или верескового веника – считалось, что он очищает пространство от негатива. Убирали все лишнее, освобождали место для летнего инструмента, который не потребуется до следующего сезона.

26 августа – Тихон Страстной, Максим-исповедник, Спасовские деды. В этот день наведите порядок в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили.

31 августа – Фрола и Лавра. День очень удачен для засолки огурцов.

Сентябрь

1 сентября – Андрей Стратилат, Фекла. На Феклу обычно наступает заметное потепление. В этот день копали свеклу. Народная присказка гласит: «На Феклу копай свеклу».

2 сентября – Самойлин день, Свекольница. В этот день, как и накануне, необходимо убирать свеклу. Раньше этим занимались исключительно девушки. Не зря говорилось: «Свекольница – девкам невольница».

3 сентября – Фаддей, Василиса-льняница. По погоде этого дня делали прогноз на предстоящий сентябрь: ясный, солнечный день обещал еще четыре недели тепла впереди. Обратите внимание в этот день на березу: если листья на дереве пожелтели сверху – осень рано настанет, снизу – поздней будет, равномерно – осень в свой обычный срок придет.

5 сентября – Лупп-брусничник. В этот день займитесь сбором и заготовкой урожая плодов и ягод, лекарственных трав и грибов.

6 сентября – Евтихий. Дождь, выпавший в этот день, – к сухой осени и богатому урожаю на будущий год.

7 сентября – Тит-листопадник, грибник, Варфоломей. Этот день удачен для заготовки грибов на соленье. В народе говорилось: «Тащит Тит последний гриб».

11 сентября – Ивана Постного, Иоанна Предтечи, Головосек. На Иоанна Предтечу нужно начать уборку репы, тогда она будет хорошо храниться. Однако хозяйкам следует помнить, что в этот день нельзя варить, сечь и резать круглые плоды. Считалось, что у того, кто нарушит это правило, на теле будут нарывы в течение следующего года. Даже хлеб в этот день не резали, а ломали руками.

13 сентября – Киприан (Куприян). Время уборки моркови, свеклы, картофеля. Об этой поре в народе говорят: «Всяк корешок в своей поре» или «Хозяйка при коровке, а девки – при морковке».

14 сентября – Семена-летопродавца. Осенины. Старое бабье лето. К этому времени следует завершить покос. Наблюдайте в этот день за погодой: если будет ясно, то и вся осень будет теплая; если ненастно, то и осень ненастная.

Последний срок сева озимых. Пришло время снимать арбузы и дыни, в огородах копают картофель.

15 сентября – Федота и Руфины. В этот день займитесь уборкой двора, сарая, утеплением подсобных помещений.

16 сентября – Василиса, Домна Доброродная, Дорофей. После уборки картофеля на огороде осталась ботва. Ее сего-дня необходимо сжечь, чтобы очистить огород от негатива и защитить хозяйство от дурного глаза. День удачен для посадки малины. Присматривались к шишкам на елях: если их много на ветках – следующим летом будет большой урожай огурцов и гороха.

17 сентября – Луков день, Неопалимая Купина, Вавила, праздник острых вил. «На Вавилу чинят грабли, косы, вилы» – время чистить, ремонтировать и убирать до нового сезона сельскохозяйственные инструменты.

20 сентября – Созонт, Лука, Луков день, Луковница. Если до этого времени лук не сплели в косы, то для этой работы пришло самое время. Этим в старину занимались девушки. Недаром в народе говорят: «Лук в косицы плетут девицы». Девушки, желающие выйти замуж, гадали по луку на женихов. Для этого брали несколько луковиц (по числу женихов), загадывали на каждую (и отмечали) имя, а затем клали луковицы вместе туда, где влаги вдоволь. Затем следили, какая первой прорастет – за тем, значит, и замужем быть.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Осенины, Оспожинки. Праздник урожая. Работать в этот день нельзя ни в поле, ни дома. По погоде в этот день делали прогноз на грядущую осень: хорошая погода – к погожей осени; листопад – к ранним зимним холодам.

23 сентября – Петр и Павел осенний, рябинник. В этот день отдается дань рябине как незаменимому оберегу от нечисти. Чтобы защитить дом от худого глаза и потустороннего гостя, на рябинник следовало непременно развесить веточки и кисти рябины на окнах, над входом в дом, под крышами сарая, конюшни, других дворовых построек. Этим ритуалом хозяйка также привлекала в свой дом благополучие.

24 сентября – Федора-обдера, Федора – замочи хвосты, третья встреча осени. К этому сроку все корнеплоды должны быть убраны с грядки и сложены в погреб. С 24 сентября до 7 октября длятся «капустные вечерки»: хозяйки заготавливают на зиму капусту. Наблюдали в этот день за озимыми: если до Федоры дружно взошли, значит, в следующем году жди отличного урожая.

26 сентября – Корнилий, Корнилов день, корнилье. Существует в народе такая поговорка: «С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет». Поэтому даже самые нерадивые хозяйки старались собрать урожай корнеплодов до этого дня. Исключением могла стать только репа. День удачен для заготовки кореньев петрушки на зиму для выгонки.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, Ставров день, Сдвижение. Время заквашивать капусту, заготавливать ее на зиму.

28 сентября – Никита Гусятник, Никита Репорез, гусепролет. День удачен для уборки репы.

Октябрь

1 октября – Ирина (Арина) – журавлиный лет. День удачен для сбора и заготовки шиповника на зиму.

3 октября – Евстафий (Астафий) Ветряк. Порог предзимья. В этот день заметьте, с какой стороны дует ветер: северный – к стуже; южный – к теплу; западный – к мокроте; восточный – к ветру.

7 октября – Фекла Заревница. Если вы не успели сходить в лес за боровиками, сегодня еще можно исправить сиацию. Далее будет поздно. В этот день убирали на грядках свеклу, если таковая там осталась.

8 октября – День Сергия Радонежского. В этот день рубят капусту, занимаются засолкой. Если на Сергия стоит хорошая погода, то так будет еще целых три недели; если падает первый снег, то зима придет на Михайлов день (21 ноября).

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, зазимье. В народе говорят: «До Покрова осень, за Покровом зима идет». По погоде в этот день угадывали, какой будет зима: каков Покров, такова и зима; если ветер с юга – зима теплая; западный – снежная, а северный – лютая. В это время собирали в лесу рыжики и грузди на засолку.

15 октября – Куприян и Устинья. От Покрова ждали зимы и первого снега. Поэтому в последующие дни угадывали, насколько скоро придет зима. Ясное небо на Куприяна и Устинью предвещало скорые морозы.

18 октября – Харитины – первые холстины. Наблюдайте за погодой: если на сухую землю лег снег – значит, скоро сойдет, а если на мокрую – надолго останется.

19 октября – Фома – большая крома, Фомин день, хлебник. На Фомин день традиционно подводят итоги ушедшего сезона, распределяют собранный урожай в кроме (то есть в амбаре).

23 октября – Амвросия. В этот день наблюдайте за Луной на небе: если рога указывают на север, зима придет скоро и снег ляжет на сухую землю, а если на юг – зима долго не настанет. Если на Амвросия не ударят морозы, зимы не будет еще четыре недели.

25 октября – Пров. Наблюдайте за звездами. Яркие – к морозу, тусклые – к оттепели, много ярких звезд – к урожаю гороха в будущем году.

28 октября – Ефимий Осенний, Благочестивый. Этот день был важен для крестьян, ведь считалось, что следующая весна начнется с того числа в апреле, с какого в октябре снег ляжет на землю.

31 октября – Лука, Луков день. Начиная с Луки, больше обычного ешьте чеснок и лук – верные средства от недугов.

Ноябрь

2 ноября – Артемьев день. В этот день хозяин традиционно занимался починкой забора, ведь встарь забор не только защищал двор от посторонних глаз и недобрых людей, считалось также, что надежный забор обещает хороший урожай во дворе. День благоприятный для сквашивания капусты, она получается на Артемия сочная и вкусная.

3 ноября – Илларион. Наблюдайте в этот день за погодой: если снег упал на мерзлую землю – следующее лето будет урожайным; если же лег на сырую землю, но не растаял – будущей весной подснежники расцветут рано.

4 ноября – зимняя (осенняя) Казанская Богородица. В этот день хорошей приметой считаются любые осадки. А вот сухая погода вещует трудный, неурожайный год. На зимнюю Казанскую Богородицу традиционно проветривали подсобные хозяйственные помещения и окуривали их дымком от можжевеловых ветвей.

6 ноября – Арефа, Афанасий, Светец. Этот день благоприятен для капустных заготовок на зиму.

8 ноября – Дмитриев день, поминальный. Наблюдайте за погодой: если оттепель на Дмитриев день – вся зима теплой будет, а если снег лег да мороз ударил – весна будет поздняя и холодная. Дмитриев день без снега – к теплой Пасхе.

14 ноября – Осенние Кузьминки, Кузьмы и Демьяна, Куретники. В этот день обратите внимание на деревья: если лист держится на деревьях, будет суровая зима и неурожайный год. Снег, выпавший на Кузьмы и Демьяна, обещает большое весеннее половодье.

22 ноября – Матрена зимняя, Матренин день. И снова необходимо смотреть на погоду: облачный, снежный день предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – пшеницы.

24 ноября – Федор Студит, Мартынов день. В этот день наблюдайте ночью за небом. Звездное небо укажет на добрый урожай грибов да ягод в следующем году.

25 ноября – Иван Милостивый, снежный. Считалось, что к этому времени земля засыпает до самой весны.

27 ноября – Филипповки, Филиппов день, первозимье. Хорошей приметой в этот день является иней, ведь он предвещает урожай овса в следующем году. А вот отсутствие инея – к неурожайному году.

30 ноября – Григорий Зимоуказатель. В народе говорили: «Каков Григорий, такова и зима». Если в этот день северный ветер дует – зима придет морозная.

Декабрь

1 декабря – Платон и Роман. Наблюдайте в этот день за погодой: какое утро, такой декабрь; какой день, такой январь; какой вечер, такой февраль. Если на Платона и Романа выдался погожий день, то и весны стоит ожидать ранней, теплой.

3 декабря – Прокла и Прокл. Крестьяне примечали погоду и в этот день: если пойдет снег, то 3 июня будет дождь.

6 декабря – Александра, Митрофана. Если в этот день идет снег и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и пойдет дождь.

9 декабря – Юрьев день, Егорий зимний, холодный, волчий заступник. До Егория зимнего необходимо непременно утеплить окна и двери, как в доме, так и подсобных помещениях.

12 декабря – Парамон Зимоуказатель. Этот день особенно важен для крестьянина, ведь он указывает на погоду в декабре: если поутру заря багряная – будут сильные ветры; если снег идет – до Николы (19 декабря) будут метели, без сильных морозов; если снег крупными хлопьями повалил – к оттепели.

17 декабря – Варварин день, Варвара зимняя, заваруха. В этот день никакую женскую работу делать нельзя.

18 декабря – Савва зимний, Савва Освященный. По поверьям, на Савву никакой работой заниматься нельзя.

19 декабря – Никола Зимний, холодный, Николин день. Если на Николу ясно и морозно – лето урожаем порадует.

20 декабря – Абросим (Амвросий), Нил Столбенский. Наблюдайте в этот день за погодой: плотный и мокрый снег – к сырому лету, а рыхлый и сухой – к засушливому.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. По этому дню селяне пытались определить, когда будущей весной начнется сев: пасмурное утро – к раннему севу; хмурый полдень – к севу среднему по сроку; ну а пасмурный вечер – к позднему севу. На Спиридона можно договориться с яблоней о будущем урожае: для этого ее нужно было слегка потрусить и попросить.

26 декабря – Евстрат, Ведьмины посиделки. От этого дня и далее крестьяне примечали, какая погода стоит на дворе в течение 12 дней подряд. Считалось, что от 26 декабря каждый день указывает на то, какой будет погода в один из очередных месяцев года.

29 декабря – Аггей Зимоуказчик. По погоде на Аггея судили, каков будет апрель.

30 декабря – Данилов день. По погоде на Данилов день судили, каков будет грядущий май.

31 декабря – Модест. По погоде 31 декабря определяли, чего ждать в июне.

Лунный посевной календарь на 2017–2026 годы

Сегодня ни для кого не секрет, что Луна влияет на все живое, в том числе и на растения, причем различные фазы Луны оказывают различное воздействие. Так, к примеру, в полнолуние большая часть соков растения подымается в верхнюю надземную часть, а в новолуние, наоборот, скапливается в клубнях и корнях. Издавна замечено, что даже семена, посаженные в различные фазы Луны, ведут себя по-разному: растущая Луна программирует активный рост вверх и развитие надземной части растения, убывающая Луна – наоборот, подземной; новолуние и полнолуние оказывают угнетающее воздействие на растения, вплоть до отсутствия всхожести или полной гибели всходов. С помощью лунного посевного календаря можно выбрать самые оптимальные дни для посевов овощей, фруктов, цветов и прочих растений, а также узнать, какие дни оптимальны для обработки сада и огорода от вредителей, борьбы с сорняками, для полива. Как вы уже поняли, все надземные культуры огородничества необходимо сажать в период растущей Луны, а все корнеплоды – в период убывающей. Кроме лунной фазы, при садово-огородных работах стоит учитывать также, в каком созвездии зодиака находится Луна. Ведь все знаки делятся на плодородные (Рак, Скорпион, Рыбы), знаки средней плодородности (Телец, Весы, Стрелец, Козерог) и бесплодные (Овен, Близнецы, Дева, Лев, Водолей). Опытные садоводы-огородники утверждают, что урожай будет выше, если при посевах учитывать нахождение Луны в плодородном знаке зодиака.

Кроме этого, известно, что лунные дни имеют также свою энергетику, которая влияет на развитие/неразвитие растений (впрочем, как и всех остальных живых организмов, в том числе и человека). Так, замечено, что 3-й, 7-й, 12-й, 16-й, 24-й, 28-й лунные дни обладают сильной энергетикой и благоприятны для всех начинаний; в 4-й, 18-й, 26-й лунные дни ощущается недостаток энергии (дни неблагоприятны для выполнения любых работ); 8-й, 11-й, 14-й, 19-й, 20-й, 25-й – признаны нейтральными лунными днями, а 9-й, 15-й, 23-й, 29-й – сатанинскими (время смены лунных фаз, это самые тяжелые лунные сутки).

Именно поэтому в лунном календаре на 2017–2026 годы, приведенном ниже, указаны лунные дни, фаза Луны и нахождение этой планеты в знаках зодиака.

Условные обозначения к лунному календарю:

– Луна в знаке Овен.

– Луна в знаке Телец.

– Луна в знаке Близнецы.

– Луна в знаке Рак.

– Луна в знаке Лев.

– Луна в знаке Дева.

– Луна в знаке Весы.

– Луна в знаке Скорпион.

– Луна в знаке Стрелец.

– Луна в знаке Козерог.

– Луна в знаке Водолей.

– Луна в знаке Рыбы.

Л. д. – лунный день.

– новая Луна.

– растущая Луна, первая четверть.

– полная Луна.

– убывающая Луна.

Лунные дни январь – июнь 2017 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2017 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2018 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2018 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2019 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2019 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2020 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2020 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2021 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2021 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2022 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2022 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2023 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2023 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2024 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2024 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2025 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2025 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2026 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2026 года с фазами Луны

Как работать с лунным календарем

Для того чтобы определить, удачен ли день для проведения тех или иных работ в саду и на огороде, мы рекомендуем выписать из таблицы все знаки, характеризующие выбранный вами день, и проанализировать данные (с помощью материала, который приведен ниже в этой книге).

К примеру, вас интересует, насколько удачен для сельскохозяйственных работ день 1 мая 2017 года. В таблице вы найдете такие данные: 5, 6 , где 5, 6 – это лунные дни;  – растущая фаза Луны;  – знак зодиака, в котором находится Луна, Рак. 5-е и 6-е лунные сутки отсутствуют как среди благоприятных, так и среди неблагоприятных и сатанинских дней – ставим +–+–. Растущая Луна оказывает благоприятное воздействие на культуры, у которых плоды растут над землей. Если вы выбрали этот день для посадки картофеля, например, то стоит поставить –. Далее смотрим на влияние знака зодиака: Рак признан плодородным знаком, то есть ставим +. Забежим немного вперед и заметим, что при садово-огородных работах стоит учитывать также день недели (он тоже оказывает свое влияние). 1 мая 2017 года – это понедельник. Этот день недели считается тяжелым, растения, посаженные в понедельник, вырастают слабыми и дают мизерный урожай. Ставим –. Тепер подводим итоги: считаем количество «минусов» – их у нас 4; и считаем плюсы – их у нас 3. Стоит ли говорить, что посадкой картофеля 1 мая 2017 года заниматься не стоит?

Итак, правильно планируйте свои сельскохозяйственные работы и получайте плодовитый урожай.

Влияние лунных дней на селькохозяйственные работы

1-й лунный день

Символ – Светильник, Лампада.

В этот день следует подумать о том, что вы планируете делать на протяжении следующего лунного месяца, это день творческих замыслов. Никаких дел начинать нельзя. Физическую нагрузку на организм необходимо свести к минимуму. Лучше всего провести этот день на природе, походить босиком по земле, хороши спокойные прогулки, пассивный отдых. День опасен повышенной вероятностью получения травм, серьезно навредить организму могут даже самые обычные работы и физические нагрузки.

Нельзя сеять и сажать растения.

Можно собирать урожай, если он предназначен для быстрого потребления и переработки, а не для заготовки на длительное хранение.

2-й лунный день

Символ – Рог изобилия.

Все, что вы запланировали в первые лунные сутки, стоит начинать воплощать в жизнь уже на второй лунный день. К реализации задумок лучше приступать во второй половине дня. Приветствуется активная деятельность.

Главное правило вторых лунных суток: любая работа должна приносить удовольствие. Не допускайте чрезмерного перенапряжения, избегайте переутомления. Пребывание на свежем воздухе сегодня будет очень полезным.

Садоводам-огородникам следует помнить, что в этот день закладывается будущий урожай, земля начинает дышать после некоторой паузы, при этом активность биополя направляется вверх. Соки в растениях двигаются от корней к стволу, листьям и плодам, повышается потребление микроэлементов, влаги из земли, растения быстро набирают силу.

Нельзя проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников.

Можно сажать и пересаживать побеги и рассаду, кустарники и деревья; сеять скороспелые овощи, листовые, зеленые, бахчевые и плодовые культуры; проводить минеральную подкормку, полив (желательно прикорневой), прививку и перепрививку; заготавливать посадочный материал; обрабатывать землю (вспашка, рыхление, прополка).

3-й лунный день

Символ – Барс или Леопард, готовящийся к прыжку.

Начиная с третьего дня, луна активно раздает свою энергию земной природе. День, когда нужно проявить напор, стремиться вот-вот настигнуть свою цель. Будьте готовы активно действовать. Энергия, которую вы не растратите сегодня, просто «закиснет» в вас и негативно отразится на вашем самочувствии. Бездействие строго противопоказано. Энергия, растраченная сегодня, вернется к вам сторицей. Любую работу следует выполнять только с позитивным настроем.

Соки растений продолжают перемещаться вверх, стебли быстро растут, формируется новая зеленая поросль. В этот день растения активно тянут воду из почвы.

Очень благоприятный день.

Можно сажать и пересаживать быстрорастущие плодовые культуры, особенно те, у которых наземная часть съедобна (баклажаны, томаты, перец, капуста, земляника); сеять листовые овощи, бобы, огурцы, кабачки, тыкву, кукурузу, патиссоны, горох, зелень, подсолнечник и т. д.; сажать деревья, кустарники и многолетние культуры; сажать и пересаживать, сеять цветочные культуры; заниматься рыхлением грунта, прополкой, подкормкой растений, прореживанием всходов, нарезкой черенков, их подготовкой к укоренению, укоренением, прививкой, сбором плодов; проводить полив.

4-й лунный день

Символ – Древо познания, выбор между добром и злом.

Четвертый лунный день больше располагает к отдыху, чем к физическим нагрузкам, ведь после ударного труда в третий лунный день организму следует восстановиться. Однако умеренный труд на четвертый лунный день будет уместным, он, как физические нагрузки, положительно повлияет на организм, на процессы регенерации и омоложения. Хорошо погулять по парку, быть на улице и дышать свежим воздухом. Главное правило дня: нагрузки должны быть контролируемые и щадящие.

День благоприятен для работы в огороде и саду.

Нельзя обрезать растения; рвать и топтать цветы; пилить деревья.

Можно сажать, сеять и пересаживать; проводить минеральную подкормку, полив (обильный); заготавливать черенки, прививать; собирать плоды, особенно те, которые растут над землей. Допустим посев некоторых культур, но за растениями, посаженными в этот день, потребуется тщательный уход.

5-й лунный день

Символ – Единорог.

На пятые лунные сутки не начинайте ничего нового, заканчивайте старые дела и занимайтесь планированием.

Растения продолжают активно расти, жизненная сила перемещается от корней к стеблю, а затем к листьям и плодам. День удачен для посадки большинства садовых растений с длинным периодом развития (декоративных и плодовых деревьев и кустарников, многолетников); посадки новых сортов декоративных культур.

Нельзя пересаживать плодовые растения и кустарники; проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Можно сажать и пересаживать; высаживать рассаду в открытый грунт; собирать урожай переца, кабачков, фруктов, зелени, томатов и др. культур, у которых пригодна в пищу надземная часть; заниматься прививкой, поливом и минеральной подкормкой под корень (корневая система как раз хорошо вбирает и удерживает влагу), пасынкованием, прищипкой и обрезкой растений.

6-й лунный день

Символ – Облака, Журавль.

Шестой лунный день лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя работой.

У растений продолжается энергичный рост, жизненные соки направлены от корней к стеблю. Листья и плоды растений напитываются полезными веществами.

Сегодня велика вероятность травмирования во время работ на подсобных участках.

Нельзя сеять и сажать, пикировать, обрезать плодовые деревья.

Можно собирать урожай и семена, выкапывать корнеплоды; пересаживать растения; обрабатывать землю (пахать, полоть, рыхлить), заниматься поливом (обильным), прикорневой подкормкой минеральными удобрениями, прививкой, черенкованием, пасынкованием.

7-й лунный день

Символ – Петух.

В этот день опасны и непозволительны разрушительные действия. Нельзя заниматься таким видом деятельности, который приводит к нарушению целостности вещей.

День благоприятен для садоводства. Соки и питательные вещества продолжают собираться в плодах и листьях. Можно не опасаться травм.

Нельзя убирать ботву и листья на грядках; заниматься обрезкой и пикировкой растений.

Можно обрабатывать землю и собирать семена; сажать, пересаживать, вносить удобрения, убирать урожай томатов, фруктов, ягод, кабачков, патиссонов, гороха, фасоли, тыквы, огурцов, перца и др. растений, у которых съедобны «вершки»; собирать урожай корнеплодов; консервировать и делать другие заготовки на зиму, заниматься квашением, засолкой; заниматься прививкой, поливкой (часто), заготовкой черенков.

8-й лунный день

Символ – Феникс.

На восьмые лунные сутки начинается вторая четверть лунного месяца. Это день внутренних кардинальных преобра-зований. Сегодня могут происходить неожиданные события, к которым вы будете не готовы. Следует оставаться собранным и организованным вопреки всему. Возможно, придется подстраиваться под обстоятельства, менять планы и тактику поведения. День активных действий, медлить нельзя.

Растения на восьмой лунный день получают большой импульс, который может помогать им в течение всего месяца. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества, чем увеличивают свою жизненную силу.

День неблагоприятен для работ в огороде и саду.

Нельзя сеять и сажать растения; заниматься укоренением, пересадкой, черенкованием овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.

Можно убирать ботву и листья; поливать растения.

9-й лунный день

Символ – Нетопырь, Летучая мышь.

Очень неблагоприятный, опасный, темный день. Сегодня откажитесь от начинания новых дел, велика вероятность краха. Лучше всего продолжить заниматься своим прежним делом: спокойной, привычной будничной работой. Будьте готовы к дурным новостям – сегодня все возможно.

В этот день растения энергично растут. Соки направлены от корней к стеблю.

Нельзя обрезать плодовые деревья, это может вызвать гибель растений.

Для всех садово-огородных работ девятый лунный день благоприятен. Можно обрабатывать землю, рыхлить грунт, сажать и пересаживать растения, которые дают надземные плоды; прореживать всходы и собирать семена; собирать плоды; заниматься подкормкой и прививкой, черенкованием, подготовкой к укоренению и укоренением клубничных усов; прищипкой и пикированием растений, поливом и подкормкой минеральными удобрениями; приводить в порядок дачный участок.

10-й лунный день

Символ – Фонтан.

День благоприятный во всех основных сферах жизни человека. Энергия действительно бьет ключом, поэтому необходимо направить ее в нужное русло: на добрые, созидательные дела. День удачен для любого рода начинаний: все начатое сегодня пустит глубокие корни. Пришло время воплотить в жизнь все, что вы откладывали когда-то. Однако помните главное правило десятого лунного дня: не перегружать свой организм. Переутомление в этот день опасно для здоровья.

День благоприятный для работ в саду. Жизненная сила растений движется от корней к стеблям, плодам и листьям, ускоряя рост, развитие и созревание плодов.

Нельзя обрезать деревья.

Можно сажать, сеять, пересаживать большинство культур, формирующих урожай над землей; сажать плодовые деревья; убирать урожай, предназначенный для длительного хранения; убирать надземные плоды и зелень, готовые к употреблению; заниматься поливом, прививкой, удобрением и заготовкой черенков.

11-й лунный день

Символ – Меч, Корона.

Самый мощный энергетический день. Сегодня нельзя прикасаться к металлу, брать в руки колющие и режущие предметы, даже хлеб лучше ломать руками. В одиннадцатый лунный день необходимо внимательно контролировать эмоции, следить за своим состоянием.

Показан активный образ жизни, занятия намеченными делами. Приступать к новым делам сегодня не следует, разве что вы закончите начатое до конца суток.

Соки растений движутся от корней к стеблям, листьям и плодам, активно накапливаются питательные элементы. Приближается пик роста растений.

Нейтральный день для проведения работ на дачном участке. Рекомендуем посвятить его активному отдыху и не вмешиваться в естественное развитие растений.

Нельзя убирать листву и ботву; обрезать плодовые деревья.

Можно сажать тыкву, огурцы, кабачки, томаты, дыню, баклажаны, кукурузу, подсолнечник; убирать урожай культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые и плодовые культуры, листовые овощи, ягодные кустарники, фрукты; сажать, пересаживать; проводить подкормку растений; заниматься укоренением, черенкованием, прореживанием, обрезкой, пасынкованием, прищипкой, поливом (обильным); посадкой цветочных культур; обрабатывать почву (вспашка, рыхление, прополка).

12-й лунный день

Символ – Сердце, Чаша грааля.

Двенадцатый лунный день хорош для умеренной физической нагрузки, без экстремальных перегрузок. Не перегружайте свой организм чрезмерно. В этот день соблюдайте правила безопасности, так как существуют повышенные риски травмироваться. Особенно подвержены травмам суставы, возможны также рецидивы старых болезней.

Организуйте свой день так, чтобы пик вашей физической активности пришелся на первую половину дня, после обеда и ближе к вечеру избегайте любых нагрузок.

Не планируйте в этот день работу на дачном участке. Лучше устройте прогулку на природе, займитесь сбором даров дикой природы и заготовкой их для лечебных целей. Работать следует спокойно и неторопливо. Не начинайте новых дел. Можно проводить работы в саду.

Нельзя обрезать плодовые деревья, т. к. растения могут истечь соком и погибнуть.

Можно собирать урожай плодов, не предназначенных для зимних заготовок, а также культур, у которых съедобными являются «вершки»; сажать, сеять, пересаживать зелень, плодовые, бахчевые культуры, листовые овощи, ягодные кустарники, клубнику, плодовые деревья; обрабатывать грунт; собирать семена; готовить зимние заготовки, заниматься квашением и засолкой, обрезкой, черенкованием, укоренением клубничных и других усов, прищипкой, пикированием, пасынкованием, прореживанием.

13-й лунный день

Символ – Змея, кусающая свой хвост, Колесо.

Тринадцатый лунный день удачен во всем, что связано с магией и лечением. Этот день как никакой другой подходит для сбора лекарственных трав, изготовления целительных снадобий. Удачен день и для физической нагрузки. Сегодня рекомендуется нагрузить тело по полной.

День благоприятен для садово-огородных работ. Жизненная энергия максимально сконцентрирована в листьях и плодах растений. Все соки движутся от корней к листьям, стеблям и плодам.

Нельзя обрезать деревья, проводить прищипку; убирать ботву и листья; сажать растения.

Можно сеять, сажать, пересаживать растения, обрабатывать землю; собирать семена; работать с корнями (в этот день они мало реагируют на любые повреждения); собирать урожай бобовых, огурцов, томатов, перца, кабачков, баклажанов, кукурузы, подсолнечника и др. культур, у которых пригодной в пищу является верхняя надземная часть; собирать для сушки цветы и лекарственные растения; заниматься черенкованием, укоренением черенков и усов, прививкой, перепрививкой, поливом и минеральной подкормкой. Эффективны будут работы по борьбе с вредителями и болезнями, удалению сорных растений.

14-й лунный день

Символ – Труба.

Один из самых сильных, энергетически мощных дней, может быть как удачным, так и неблагоприятным. Удача сегодня ждет в новых начинаниях, при решительных шагах для достижения какой-то цели. День содействует активным и целеустремленным людям. Все дела, начатые сегодня, пройдут удачно. Энергетический поток настолько велик, что может обернуться вредом для человека: если не использовать мощь сегодняшнего дня по максимуму, нерастраченная энергия может обернуться меланхолией, унынием, обострениемм фобий, вплоть до суицида. Лучше всего в этот день предаться физическому труду. Бездельничать противопоказано.

День идеален для активной работы в огороде и саду, располагает к началу новых дел. Вместе с ростом Луны (полнолуние уже близко) растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.

Нельзя обрезать, пикировать, прищипывать, прививать и пасынковать растения.

Можно поливать и подкармливать растения; работать с землей; пересаживать, сажать; собирать урожай.

15-й лунный день

Символ – Змея, Шакал.

Темный день Гекаты, на 15-е лунные сутки приходится полнолуние либо канун полнолуния. В этот день разрешены только умеренные нагрузки, ни в коем случае нельзя перегружать свой организм.

Если вы решите сегодня посадить растения, помните, что им придется уделить повышенное внимание, и развитие их будет сопровождаться всякими напастями.

День вполне благоприятен для работы в огороде и саду.

Нельзя сажать, сеять, обрезать, пикировать, прищипывать, прививать и пасынковать растения.

Можно проводить минеральную подкормку растений; заниматься рыхлением земли, окучиванием; собирать урожай.

16-й лунный день

Символ – Бабочка, Голубь.

Шестнадцатый лунный день считается самым гармоничным и легким. Сегодня стоит отдохнуть, расслабиться. Работу перенесите на другие, более продуктивные дни. Лучше всего, если шестнадцатый лунный день выпадет на выходной. В этот день необходимо заниматься всем, что связано с очищением, будь то генеральная уборка дома или борьба с сорняками и вредителями в саду или на огороде. Если вы чувствуете потребность чем-то заняться, то небольшие физические нагрузки будут весьма полезны. Отлично подойдут работы в огороде. Сегодня Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает, и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.

Нельзя сажать, сеять растения; заниматься пасынкованием, обрезкой, прищипкой растений; собирать лекарственные растения, в этот день они утрачивают целебные свойства.

Можно обрабатывать почву (пахать, рыхлить, пропалывать, окучивать); вносить удобрения в грунт; бороться с сорняками; опрыскивать растения от вредителей.

17-й лунный день

Символ – Виноградная гроздь.

Семнадцатый лунный день необходимо посвятить активному отдыху, прислушаться к интуиции. Хорошо в этот день переносятся умеренные физические нагрузки. Однако важно правильно оценить свои силы, занимаясь в саду или на огороде. Чрезвычайный прилив сил может быть обманчивым. Ведь энергия человека в семнадцатый лунный день не полностью структурирована, она только начинает упорядочиваться и гармонизироваться. Неконтролированные и спонтанные нагрузки могут навредить нашему организму. На семнадцатые лунные сутки не стоит заниматься тяжелым и изнуряющим трудом.

День считается благоприятным для садово-огородныхых работ.

В этот день Луна начинает идти на убыль, соки и жизненная энергия растений стремятся вниз. Усиливаются развитие и активность корневой системы и замедляется рост листьев и плодов.

Нельзя пасынковаать, заниматься обрезкой, прищипкой растений.

Можно сажать, сеять, собирать урожай; собирать виноград, заниматься виноделием; бороться с сорняками.

18-й лунный день

Символ – Зеркало.

Сегодня важно сохранить трезвый рассудок, остаться благоразумным и сдержанным. Если вам это удастся, восемнадцатый лунный день станет для вас счастливым. Физическая нагрузка должна быть минимальной. В целом это достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется.

Большинство астрологов считают этот день удачным для садово-огородных работ. Особенно это касается посева, работ по укоренению различных растений, ведь нижняя часть растений в этот лунный день активно питается, начинается рост корней и их насыщение.

Однако следует помнить, что при работах на дачном участке в восемнадцатый лунный день следует соблюдать осторожность.

Нельзя поливать растения; работать с корнями растений, так как это может привести к их гибели; рыхлить грунт.

Можно сеять и сажать: картофель, морковь, брюкву, лук, свеклу, арахис, репу и др. растения, у которых съедобна подземная часть; выкапывать луковицы и клубни на хранение; заниматься пересадкой, прививкой, обрезкой деревьев; пропалывать, прореживать, опрыскивать растения от болезней и вредителей.

19-й лунный день

Символ – Паутина.

В этот день необходимо сократить до минимума любые физические нагрузки. Ведь именно сегодня существуют повышенные риски получить травму, к тому же от любой работы мы будем быстро уставать. А впоследствии будем ужасно чувствовать себя утром. Если же без физической активности вам не обойтись, то выберите наиболее щадящие виды деятельности.

День благоприятен для работы в огороде и саду. Но необходимо учитывать особенности девятнадцатых лунных суток: в этот день накапливаются жизненные соки в корнях (повреждение корней может вызвать гибель растения), а надземная часть растений слабо реагирует на любые повреждения.

Нельзя проводить любые работы с использованием садового инвентаря.

Можно заниматься прореживанием; проводить корневую органическую подкормку; организовывать полив, опрыскивание от вредителей и бороться с сорняками.

20-й лунный день

Символ – Орел.

На двадцатый лунный день можно начинать любое новое дело. Все начатое завершится удачно. Главное – не погрязнуть в рутине. Заниматься мелкими делами сегодня не стоит. Следует настроиться на упорный труд и на победу. Физические нагрузки в этот день должны быть умеренными. Избегайте переутомления. Лучше больше времени уделите созерцанию природы на даче.

Если вы все же решились заняться садово-огородными работами, то уделите внимание надземным частям растений, ведь в этот день соки растений идут к корням, питая их. Растения в такое время отдыхают и плохо растут.

Нельзя проводить любые манипуляции с корнями; противопоказан обильный полив.

Можно собирать урожай культур, у которых съедобной является подземная часть; собирать плоды для длительного хранения; прищипывать, делать прививки и перепрививки; обрезать плодовые и декоративные деревья и кустарники; избавляться от вредителей и сорняков; проводить мероприятия по защите растений от болезней; подкармливать растения и вносить удобрения; прореживать всходы, обрезать усы; убирать опавшую листву.

21-й лунный день

Символ – Храм.

В двадцать первый лунный день полезно проявлять решительность и не отступать от намеченной цели, сохраняя при этом благородство и искренность. День удачен для работников любой сферы деятельности.

Двацать первые лунные сутки – время активных действий в огороде и саду. Это шанс избавиться от сорняков, болезней и вредителей.

Нельзя заниматься прищипкой и пикированием; проводить обильный полив.

Можно убирать корнеплоды; обрезать деревья; заниматься прививкой; проводить минеральную подкормку, особенно прикорневую.

22-й лунный день

Символ – Книга, свиток.

В этот день происходит поворот энергетического потока, поэтому старайтесь не растрачивать в двадцать второй лунный день энергию на активный физический труд. День в целом неблагоприятный. В этот период усиливаются умственные способности человека, поэтому если вы накопили некоторые знания, в двадцать второй лунный день можно заняться обучением других людей, передать свои знания. Новые дела стоит отложить на более удачное время. Зато можно решить несущественные или мелкие вопросы. Желательно провести сегодняшний день в уединении, тихо и размеренно, минимально контактируя с людьми.

День благоприятен для пассивного времяпрепровождения. Созидательное действие должно проходить в спокойной обстановке. В этот день полезно также оценить то, что уже сделано на дачном участке.

Нельзя заниматься прищипкой и пикированием.

Можно сеять и сажать корнеплоды, картофель, луковичные, бобовые; прореживать всходы; проводить полив (не обильный), органическую прикорневую подкормку; бороться с сорняками и различными вредителями; обрезать усы земляники; срезать цветы, предназначенные для хранения или длительной перевозки; выкапывать цветочные луковицы и клубни на хранение; заготавливать впрок: варить варенья, консервировать, сушить фрукты; убирать в саду; обрезать растения для снижения роста молодых побегов.

23-й лунный день

Символ – Крокодил.

В двадцать третий лунный день начинается четвертая, последняя фаза лунного месяца. Впереди дни Гекаты – тяжелые и опасные. Естественным состоянием в это время является чувство страха, слабости, апатии, нежелание действовать. Такие симптомы говорят о нехватке энергии, вызванной убывающей Луной. Чтобы безболезненно пережить этот период, не перегружайте себя активными занятиями, подведите итоги прошедшего месяца, проанализируйте, все ли вы успели сделать из того, что запланировали. В двадцать третьи лунные сутки велика вероятность получения травмы, поэтому избегайте деятельности, где это возможно. Исключите нагрузки на позвоночник: не поднимайте и не переносите тяжести. Новые дела отложите на более удачный период. Лучше завершите ранее начатое.

Если в этот день вы решите заняться физическим трудом, то во время работы внимательно следите за собственным самочувствием. При малейшем дискомфорте и неприятных ощущениях стоит отказаться от затеянного.

Этот день идеален для йоги, медитаций на свежем воздухе, отдыха на природе.

День считается благоприятным для работ с надземной частью растений.

Нельзя обильно поливать растения.

Можно сажать и собирать картофель, корнеплодные, луковичные и клубневые культуры (морковь, свекла, редис, репа и т. д.); выкапывать цветочные луковицы; прореживать всходы; опрыскивать растения от вредителей; вносить удобрение в грунт; заниматься обрезкой деревьев, прививкой, перепрививкой, прополкой; обрезкой усов клубники.

24-й лунный день

Символ – Медведь.

Двадцать четвертый лунный день удачен для физических нагрузок. Полезно заниматься в этот день созидательной деятельностю. Однако если во время работы или, более того, до нее у вас появится чувство истощения, то изнурять себя тренировками не стоит. В этом случае рекомендуем вам остаться дома, отдохнуть, восстановить силы.

Энергетика двадцать четвертого лунного дня способствует любым начинаниям. Активным и целеустремленным людям сегодня сопутствует удача. Все будет удаваться при минимальных усилиях. В этот день лучше всего решать любые задачи, требующие физической силы и выносливости. Постарайтесь быть максимально активными, не ленитесь. Избегайте поднимать тяжести, поскольку в этот день высока вероятность получить травму.

День благоприятен для работы в огороде и саду. Уделите внимание той части растений, которая находится над землей.

Нельзя пикировать и проводить прищипку.

Можно сажать и сеять большинство растений; заниматься обрезкой, прививкой и перепрививкой деревьев; проводить минеральную подкормку и вносить удобрения; благоустраивать сад.

25-й лунный день

Символ – Черепаха, раковина.

Пассивный день. Сегодня лучше всего предаться отдыху и размышлениям. Из-за отсутствия энергии (убывающая Луна) люди в этот день часто ленятся и испытывают апатию, вплоть до погружения в депрессию. В этот период желательно уделить внимание духовному развитию, умственной деятельности, проанализировать прошедший месяц. От новых дел сегодня стоит отказаться: для их реализации недостаточно сил. Продолжайте делать то, что уже начато. Избегайте активных действий, в работе будьте осторожны, внимательны и медлительны. Откажитесь от изнуряющих физических нагрузок. Труд в этот день не противопоказан, но очень желательно, чтобы он был умеренным. Не стоит переутомляться.

День благоприятен для садово-огородных работ, но следует учитывать, что жизненные процессы в растениях идут на спад, замедляется движение соков.

Нельзя обильно поливать растения; прищипывать и пикировать; проводить работу с корнями (их повреждение может привести к гибели растения).

Можно сажать и сеять лук, картофель, свеклу, бобовые, морковь, репу, редьку и др. культуры, дающие корнеплоды; выкапывать цветочные луковицы и клубни на хранение; заниматься прополкой, вспашкой, рыхлением грунта; проводить органическую подкормку растений; проводить мероприятия по защите от вредителей и болезней; сушить плоды, травы, корни лекарственных растений; благоустраивать сад.

26-й лунный день

Символ – Жаба.

Негативный день. Опасен для представителей практически любой сферы деятельности. Сегодня стоит ограничить круг общения. Допустимы весьма умеренные физические нагрузки. Хорошо устроить отдых на свежем воздухе наедине со своими мыслями или приобрести в этот день новые инструменты, необходимые для работ в саду и на огороде.

Жизненная сила растений в этот период концентрируется в корнях, растения отдыхают, практически не прибавляя в росте.

Нельзя проводить обильный полив.

Можно сеять растения с коротким вегетационным периодом; заниматься обрезкой, прививкой и перепрививкой кустарников и деревьев; проводить мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; убирать листья и ботву; благоустраивать сад.

27-й лунный день

Символ – Жезл, трезубец.

В двадцать седьмой лунный день обостряется интуиция и открывается доступ к сокровенным знаниям. Поэтому бытовые мелкие вопросы в этот день долны остаться вне вашего внимания. Постарайтесь обрести душевное равновесие. Займитесь созерцанием природы. Работа в саду или на огороде также благотворно повлияет на гармонизацию вашего внутреннего мира. В целом сегодня удачный день. Лучше уделить внимание старым делам, а с новыми повременить. Допустимы умеренные физические нагрузки. Переутомление может стать причиной серьезных травм и болей в мышцах и суставах.

Нельзя сажать деревья, кустарники, многолетние культуры; работать с садовым инвентарем; заниматься прищипкой и пикированием.

Можно сеять и сажать растения, у которых съедобной является подземная часть; пропалывать сорняки; проводить мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями; подкармливать растения; собирать урожай для длительного хранения; заготавливать сырье для приготовления целебных настоев и отваров; заниматься обрезкой, прививкой и перепрививкой.

28-й лунный день

Символ – Лотос.

Очень гармоничный и светлый день. Любые дела и начинания сегодня сложатся удачно. Избегать стоит мыслей, слов и действий, направленных на разрушение. Это касается не только людей, но и мира природы.

Хорошо находиться в этот день на свежем воздухе, не рекомендуется перенапрягаться, допустимы умеренные физические нагрузки.

Нельзя пилить деревья, корчевать; рвать цветы и любые другие растения; проводить обильный полив; копать.

Можно сеять и сажать большинство овощных культур (их плоды не будут пригодны для длительного хранения); размножать растения отводками и черенками; подкармливать растения; проводить удобрение почвы.

29-й лунный день

Символ – Спрут, гидра.

Сатанинский день. Самый тяжелый день лунного цикла. Совсем скоро наступит новолуние. Отсутствие Луны на небосклоне сопровождается плохим самочувствием, состоянием подавленности, чувством тревоги или паники, вплоть до депрессии. Налицо недостаток энергии.

На двадцать девятый лунный день стоит отказаться от любых мероприятий, не начинать новых дел и ничего не планировать. Можно заниматся мелкими житейскими делами. День плохой для любых сфер деятельности. Стоит воздержаться от активной работы, даже не заканчивать то, что начато ранее. Допустимы умеренные физические нагрузки. Но следует помнить о повышенной травмоопасности в этот период.

В этот день почти все процессы, происходящие в растениях, замирают. Энергия растений собрана в корнях и у основания стебля и ствола.

Нельзя сажать, копать; заниматься прививкой, рыхлением грунта; проводить работы, связанные с корнями растений.

Можно заниматься обрезкой деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей; опрыскивать растения от вредителей; проводить мероприятия, направленные на борьбу с сорняками.

30-й лунный день

Символ – Лебедь.

Тридцатый лунный день бывает не каждый месяц и длится чаще всего совсем недолго. Однако энергетика этого дня всегда весьма гармонична. В этот день стоит подвести итоги прошедшего лунного цикла. Самое время довести до конца незавершенные дела. Начинать что-то новое не следует. На тридцатый лунный день не рекомендуются физические нагрузки.

Нельзя сажать растения; проводить любые сельскохозяйственные работы.

Влияние нахождения Луны в знаках зодиака на посадку растений и уход за ними

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Овен – неплодородный знак зодиака. Растения, посаженные в эти дни, взойдут быстро, однако вырастут слабыми, а их плоды будут плохо завязываться. В результате полученный урожай будет средним и мало того – совершенно непригодным на семена.

Какими сельскохозяйственными работами следует заниматься, когда Луна находится в Овне:

• механическая обработка почвы: рыхление грунта, чтобы воздух лучше поступал к корням, пахота, окучивание; замена почвы в горшках;

• прореживание всходов, прищипка (удаление верхушки молодого, еще мягкого побега над листом (точки роста)), удаление сорняков, а также больных и сухих веток, обрезка усов у земляники, удаление побегов, появляющихся около основания ствола дерева;

• борьба с болезнями и вредителями;

• сбор семян;

• уборка урожая всех культур на длительное хранение;

• срезка цветов (отлично хранятся при транспортировке, долго не вянут);

• заготовка фруктов для сушки, а также соков и вина.

Возможно:

• обрезка ветвей деревьев и кустарников с целью приостановки их роста;

• сухая подкормка;

• посев, но не посадка быстрорастущих «вершков» не для хранения и не на семена, а с целью наращивания зеленой массы, поскольку прочный стебель не успевает сформироваться, а семена – созреть или плохо сохраняют сортовые особенности, кроме того, урожайность плодов будет низкой;

• сбор плодов;

• заготовка соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты.

В Овне можно сажать такие культуры:

• овощные: лук (батун, репчатый на перо), капуста пекинская, редис;

• пряно-зеленые: редис, салат, горчица, кориандр (кинза), базилик, кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень;

• полевые: люцерна.

Неблагоприятно в Овне:

• посев и посадка растений на хранение и на семена; растений, срок вегетации которых – более 35 дней;

• обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;

• пикировка, укоренение, пересадка;

• пасынкование;

• полив, поскольку Овен – наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;

• подкормка, в этом случае можно сжечь растение.

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Телец – очень плодородный и высокопродуктивный знак. Растения, посеянные и посаженные, когда Луна находится в этом знаке, дают хорошие урожаи, их плоды дольше хранятся, но не годятся на семена, поскольку те будут иметь низкую всхожесть.

Семена, посеянные под знаком Тельца, долго не всходят, зато всходы дают очень дружные, со множеством побегов. Цветение у таких культур красивое и продолжительное, корневая система довольно крепкая, урожайность отличная. Стоит учитывать, что такие растения будут коренастыми и невысокими.

Культуры отлично переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, однако часто болеют, а их семена будут невысокого качества.

Благоприятно в Тельце:

• замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений – все то, что растет медленно: многолетники, кустарники, деревья и пр. Особенно если культуры должны быть коренастыми, крепкими и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;

• полив, рыхление, но не возле корней, чтобы их не повредить;

• покос трав, обрезка побегов с целью ускорить их рост, прищипка, прививка;

• заготовка корней лекарственных растений, закладка компоста и прополка сорняков, внесение удобрений;

• выкопка луковичных;

• срезка цветов, поскольку они лучше хранятся при транспортировке и будут долго стоять в воде;

• заготовка выращенного урожая: сушка, заготовка соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты.

В Тельце можно сажать такие культуры:

• овощные: бахчевые, бобовые, арахис, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, кабачки, картофель, лагенария, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;

• пряно-зеленые: шпинат, щавель, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, артишок, валериана, капуста, цикорий;

• плодово-ягодные: вишня, слива, черешня, шиповник, яблоня, груша, земляника, облепиха;

• цветы: гладиолус, душистый горошек, ирис, бархатцы, георгин, гиацинт, крокус, нарцисс, тюльпан, шалфей, лилейные, настурция;

• полевые: кукуруза, подсолнечник;

• комнатные растения: каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, синнингия, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), первоцвет (примула) – мягковатый, обратноконический, китайский.

Неблагоприятно в Тельце:

• пересадка;

• рыхление в зоне корней.

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Близнецы считаются малоплодородным знаком, однако более плодородным, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные в этот период, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха. Стебли таких культур, как правило, неустойчивы и требуют опоры.

У растений, посаженных в эти дни, корневая система – довольно мощная. Но специалисты не рекомендуют все же сеять и сажать в этот период – урожай будет неважным.

Благоприятно в Близнецах:

• посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех культур, у которых есть усы: дыни, земляники, фасоли и гороха;

• рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;

• опрыскивание от вредителей и болезней;

• посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, ползучими или стелющимися стеблями;

• обрезка усов у земляники, пасынкование, прищипка и прививка, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка;

• уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, выкопка луковиц и клубней, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений;

• уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;

• срезание цветов – они хорошо хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

• заготовка дров;

• выкопка луковиц и клубней;

• сенокос;

• покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;

• различные заготовки: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

В Близнецах возможны посев, посадка, пересадка и укоренение черенков следующих культур:

• овощных: перец горький, редис, бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная);

• кустарниковых и вьющихся растений: лиана, пассифлора, плющ и др.;

• пряно-зеленых: валериана, мята, фенхель, шпинат, петрушка;

• плодово-ягодных: дыня, виноград, земляника, лимонник;

• комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюский, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная;

• цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза.

Неблагоприятно в Близнецах:

• посадка и пересадка травянистых растений.

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Рак – самый плодородный и высокопродуктивный знак зодиака. Однако он благоприятствует развитию низкорослых растений и не подходит для высокорослых, поскольку придает стеблю лишь среднюю прочность, дает богатый урожай, который нельзя долго хранить и использовать на семена.

Семена, посеянные в этот период, всходят медленно. У саженцев развиваются мощные корни, однако надземная часть – слабая, склонная к полеганию. Урожай, как правило, очень большой, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Сочные плоды долго храниться не могут.

Благоприятно в Раке:

• замачивание семян;

• посадка декоративно-лиственных растений;

• посев и посадка, пересадка большинства культур, особенно однолетников, на обильный урожай, но не для хранения и не на семена;

• рыхление, полив, прививки;

• заготовка листьев лекарственных растений;

• уборка «вершков» на длительное хранение;

• подкормки: минеральная и органическая корневая;

• закладка компоста;

• различные заготовки: соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты, сушка.

В Раке можно сажать такие культуры:

• пряно-зеленые: артишок, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, чабер, шпинат, щавель;

• овощные: редька, свекла, томат, тыква, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий;

• плодово-ягодные: смородина, шиповник, яблоня, виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива;

• цветы: гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, астра, василек, георгин, гиацинт, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;

• полевые: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;

• укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая), очиток (Адольфа, краснокрапленный, Моргана, толстолистный).

Неблагоприятно в Раке:

• применение ядохимикатов;

• посев, посадка и пересадка травянистых, вьющихся, ампельных, древесных, клубневых растений;

• уборка корнеплодов, клубнеплодов, поскольку они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;

• вынимать из бочки капусту: есть вероятность образования бактерий.

• выпечка.

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Лев – абсолютно неплодородный знак. Считается, что в этот период как людям, так и растениям лучше отдыхать.

Благоприятно во Льве:

• выкопка луковиц и клубней;

• сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор лекарственных трав, сбор семян лекарственных растений;

• уборка на длительное хранение всех культур, включая картофель;

• при посеве и уборке подсолнечника в этот период отлично сохраняются и не плесневеют маслосемена, потому масло получается отменного качества;

• срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

• различные заготовки: соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты, сушка плодов;

• срезка ненужных побегов и формирование кроны.

Возможно:

• вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;

• посадка деревьев и декоративных кустарников, с которых не предполагается снимать большой урожай;

• пересадка растений, имеющих мощную корневую систему;

• прививка, заготовка сена, вырубка леса;

• посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;

• посев скороспелых, засухоустойчивых растений,

• выпечка.

Во Льве можно сажать и укоренять такие культуры:

• овощные: скорционер;

• пряно-зеленые: валериана, горчица, фенхель;

• полевые: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;

• плодово-ягодные: орех грецкий, слива, виноград, крыжовник, черешня;

• комнатные растения: кальцеолярия гибридная, камелия, амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, мимоза стыдливая;

• цветы: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка.

Неблагоприятно во Льве:

• полив и различные подкормки;

• вынимать из бочки капусту, поскольку она быстро высохнет.

Луна в знаке зодиака Дева (±)

Дева считается малоплодородным знаком. Когда Луна находится в Деве, хорошо высаживать однолетние цветы. При посеве и посадке в этот период они вырастают очень красивыми, хотя и мелковатыми.

Овощные растения, посеянные в это время, отличаются мощной корневой системой и отличной приспосабливаемостью. Однако, как правило, они малоурожайны, не дают семян, а их немногочисленные плоды недостаточно сочны, со слабо выраженным вкусом и запахом.

Хорошо в это время сажать декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, поскольку будет много мелких красивых цветов.

Благоприятно в Деве:

• пикировка и пересадка растений, особенно посеянных в Раке, Скорпионе и Рыбах;

• посев и посадка однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников, не предназначенных для плодоношения; вьющихся и ползучих растений, земляники;

• деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками;

• внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием;

• любая обрезка, полив растений;

• заготовка корней лекарственных растений.

Возможно:

• посев и посадка однолетних цветов, овощных культур, которые не предназначены на семена;

• закладка компоста;

• опрыскивание и окуривание от болезней и вредителей;

• прополка, вспашка, рыхление и окучивание;

• уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;

• выкопка луковичных;

• различные заготовки: соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты, сушка плодов.

В Деве можно сажать такие культуры:

• лианы, вьющиеся, растения с воздушными корнями;

• овощные: огурцы, перец горький;

• плодово-ягодные: виноград, крыжовник;

• цветы: пион, примула, флокс, цинния, шалфей, георгин, гвоздика, гладиолус, астра, бархатцы, василек, дельфиниум, душистый горошек, ирис, календула, крокусы, лилейные, мак, маргаритка, маттиола, незабудка;

• пряно-зеленые: анис, артишок, валериана, петрушка, укроп;

• комнатные растения: аукуба, драцена, монстера делициоза, роициссус ромбический, циссус (антарктический, полосатый, разноцветный), сциндапсус, фатсия японская, филодендрон (гитаровидный, лазящий).

Неблагоприятно в Деве:

• замачивать семена;

• вынимать квашеную капусту.

Луна в знаке зодиака Весы (±)

Весы считаются средним по плодородности знаком. Растения, посаженные в это время, дают богатый урожай, который может долго храниться, семена от таких культур – хорошего качества, а плоды – крупные, ароматные и вкусные. Культуры, посаженные в этот период, довольно устойчивы к вредителям и различным болезням. Растения легко адаптируются после пересадки.

Благоприятно в Весах:

• посев, посадка на долгое хранение и на семена и пересадка растений со стеблеплодом, подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленых, бобовых, зерновых, других овощных и плодово-ягодных культур;

• посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;

• укоренение черенков, подкормка растений, рыхление, полив;

• посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;

• обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;

• уборка на семена;

• заготовка цветков лекарственных растений;

• уборка корнеплодов на хранение;

• срезание цветов – они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете.

В Весах можно сажать такие культуры:

• пряно-зеленые: артишок, горчица, сельдерей, спаржа, укроп, кориандр, кресс-салат, петрушка, чабер, шпинат, щавель;

• плодово-ягодные: абрикос, виноград, вишня, персик, слива, груша, земляника, крыжовник, яблоня;

• овощные: арахис, баклажаны, бобовые, картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква;

• полевые: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;

• цветы: ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, хризантема, шалфей;

• комнатные растения: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, лилия.

Неблагоприятно в Весах:

• прививка;

• опрыскивание.

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Скорпион – очень плодородный знак, он считается вторым по плодородности после Рака. При посеве и посадке в это время растения быстро всходят, их стебель – крепкий, а корневая система – довольно мощная.

Культуры дают отличный урожай, который хорошо хранится и пригоден на семена. Как правило, плоды вырастают крупные, ароматные, вкусные, а семена получаются высокого качества.

Растения, посаженные в этот период, достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в Скорпионе:

• посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;

• замачивание семян;

• знак Скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свекла, сельдерей), овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), картофеля, пасленовых (баклажаны, перцы, томаты);

• прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями;

• посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых культур;

Возможно:

• покос газонов, поскольку трава будет медленно отрастать;

• закладка компоста;

• уборка на длительное хранение «вершков»;

• вспашка, рыхление, прополка, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;

• заготовка листьев лекарственных растений;

• различные заготовки: соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты, сушка плодов.

В Скорпионе можно сажать такие культуры:

• пряно-зеленые: артишок, базилик, горчица, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, шпинат;

• плодово-ягодные: абрикос, виноград, слива, смородина, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, яблоня;

• овощные: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;

• полевые: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;

• цветы: гиацинт, ирис, крокусы, георгин, гладиолус, лилейные;

• комнатные растения: горноколосник колючий, алоэ колпачковидное, Фаукария, цереус перуанский, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пестрая, олеандр, эхинокактус Грусона.

Неблагоприятно в Скорпионе:

• обрезка, в этом случае понадобится дезинфекция ран;

• пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, поскольку корневая система может сгнить;

• выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;

• выпечка.

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Стрелец считается малоплодородным знаком. Посев культур в этот период способствует быстрому их росту, но на богатый урожай рассчитывать не приходится.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, посеянные в это время, расцветают быстрее и более красивыми.

Благоприятно в Стрельце:

• посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;

• посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет небольшим;

• посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;

• посев и посадка быстрорастущих лекарственных растений;

• обрезка усов у земляники, перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, удаление поросли и больных растений;

• посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;

• обработка от вредителей и болезней;

• уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;

• уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;

• срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

• выкопка луковиц и клубней для хранения;

• заготовка сена, а также лесоповал;

• различные заготовки: соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты, сушка плодов;

• выпечка теста.

Возможно:

• сеять и сажать на семена, но не на богатый урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

В Стрельце можно сажать такие культуры:

• пряно-зеленые: фенхель, мята, спаржа, хрен, сельдерей, цикорий;

• плодово-ягодные: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;

• полевые: сахарная свекла;

• овощные: бобовые, капуста красная, картофель, редис, топинамбур, тыква, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, чеснок;

• комнатные растения: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, кринум Паула;

• газонные травы.

Неблагоприятно в Стрельце:

• полив, обрезка, уход за растениями, поскольку в этот период они обладают повышенной чувствительностью к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

Луна в знаке зодиака Козерог (+)

Козерог – средний по плодородности знак. Растения, посаженные в этот период, дают хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают средних размеров.

Семена, полученные от этих культур, как правило, высокого качества и долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно, их корневая система мощная, стебель – крепкий, они очень выносливы, устойчивы к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения отличаются крепким стеблем и некрупными, но красивой формы цветами.

Благоприятно в Козероге:

• посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;

• замачивание семян;

• посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;

• посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;

• можно пересаживать растения со слабой корневой системой, а также цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;

• посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;

• корневая и некорневая подкормка растений;

• обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;

• уборка на длительное хранение и на семена;

• заготовка сена;

• защита от болезней и вредителей;

• заготовка корней лекарственных растений;

• различные заготовки: соков и вина, консервирование, соление, квашение капусты, сушка плодов.

В Козероге можно сажать такие культуры:

• пряно-зеленые: сельдерей, укроп, хрен, базилик, мята, петрушка, шпинат, щавель;

• плодово-ягодные: груша, земляника, крыжовник, абрикос, вишня, персик, слива, смородина, яблоня;

• овощные: арахис, бобовые, дайкон, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;

• полевые: ячмень, гречиха;

• цветы: ирис;

• комнатные растения: драцена (деремская, душистая), пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.

Неблагоприятно в Козероге:

• проводить манипуляции с корнями растений.

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Водолей считается бесплодным знаком. Посев, посадка и пересадка всех культур, когда Луна находится в знаке Водолея, дают слабые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются. Однако подмечено, что те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачный период для разнообразных экспериментов, когда требуется с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, поскольку в знаке Водолея высока вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в Водолее:

• прополка и прореживание всходов;

• обрезка усов у земляники, формирование кроны, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;

• вспашка, рыхление и окучивание;

• прищипка, пасынкование;

• опрыскивание от вредителей и болезней;

• уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;

• сбор семян и корнеплодов на семенники;

• уборка зерновых;

• заготовка цветов, а также плодов и семян лекарственных растений;

• срезка цветов, они будут хорошо храниться при транспортировке и долго не завянут в букете;

• выкопка луковиц и клубней для хранения;

• выпечка теста.

Возможно:

• посев и посадка цветов с целью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;

• укоренение и пересадка растений: бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-желтый, абутилон (комнатный клен), алоказия Сандера, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.

Неблагоприятно в Водолее:

• посев-посадка и пересадка любых культур, особенно на семена, кроме экспериментальных растений;

• полив, поскольку корни растений могут подгнивать;

• подкормки, т. к. можно сжечь растение.

Луна в знаке зодиака Рыбы (+)

Рыбы считаются очень продуктивным знаком. Растения, посаженные в этот период, имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды. Все культуры дают отличный урожай, который однако непригоден на семена и плохо хранится.

Благоприятно в Рыбах:

• высадка рассады;

• посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и пасленовых;

• посадка картофеля;

• посев цветочных растений;

• рыхление, полив.

Возможно:

• подкормки: минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не советуют заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибковых болезней и гнилей;

• заготовка черенков для прививок, прививка, окулировка, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;

• покострав;

• закладка компоста, заготовка листьев лекарственных растений.

В Рыбах можно сажать такие культуры:

• пряно-зеленые: артишок, базилик, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, кресс-салат, петрушка, салат, цикорий, шпинат;

• плодово-ягодные: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;

• овощные: арахис, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;

• полевые: люцерна, овес, пшеница, кукуруза, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;

• цветы: гвоздика, лилейные, шалфей;

• комнатные растения: бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная), бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.

Неблагоприятно в Рыбах:

• заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, поскольку высока вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;

• обработка от вредителей и болезней;

• обрезка растений;

• выпечка теста.

Влияние фаз Луны на садовые и огородные работы

Новая Луна (−)

Садоводы и огородники считают новолуние неблагоприятным периодом для сельскохозяйственных работ.

За день до новолуния и на другой день после новолуния возможны:

• прищипка овощных растений;

• удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;

• уничтожение сорняков и вредителей;

• вырезка дикой поросли.

Однако именно в сам день новолуния культурные растения лучше не трогать, поскольку они не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.

Нельзя:

• сеять и сажать любые растения;

• прививать и рыхлить землю вокруг растений, чтобы избежать повреждения корней.

Первая четверть (+)

Время восходящей Луны (фаза – первая четверть) огородники и садоводы называют также «временем урожая».

При восходящей Луне, когда она находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, идет активный процесс сокодвижения, фрукты и овощи получаются особенно сочными, все благоприятствует развитию надземной части растений.

Растущая Луна (+)

Фаза растущей Луны – период наиболее интенсивного развития надземных частей растений. В это время активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии, идет интенсивная циркуляция жизненных сил и соков растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в эту фазу, мы пробуждаем спящие почки, и из них быстро растет новая поросль. Однако обрезку нужно проводить очень аккуратно, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

• посев, посадка и пересадка листовых, плодовых и бахчевых культур;

• обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

• прививка;

• посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники.

На растущей Луне неблагоприятно:

• окулировка. Корни в этот период мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные культуры требуют постоянного контроля.

Полная Луна (+)

В день фазы полная Луна вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится на пике своего роста и дарит растениям и всему живому силу.

В полнолуние благоприятно:

• рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;

• прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;

• сбор семян;

• различные заготовки: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.

В полнолуние неблагоприятно:

• заготовки консервов, поскольку закатанные банки в это время, как правило, взрываются;

• обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.

Убывающая Луна (±)

Когда Луна находится в убывающей фазе, активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, также повышается давление в подземной части растений.

Корни становятся более хрупкими и чувствительными по сравнению со стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на самих культурах.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в это время слабо реагирует на повреждения.

На убывающую Луну поливать растения необходимо намного реже, поскольку они выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

• посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;

• обрезка усов земляники;

• выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;

• срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;

• прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

• обрезка растений для замедления роста побегов;

• сбор урожая для длительного хранения;

• различные заготовки: варка варенья, сушка овощей и фруктов, консервирование с термообработкой;

• допускается органическая подкормка, но только корневая.

Третья четверть (±)

Время нисходящей Луны (фаза – третья четверть) – это «время посадок». При нисходящей Луне, когда она находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион, соки опускаются и способствуют развитию корневой системы.

Влияние дня недели на работы в саду и огороде

Понедельник (±)

Первый день недели – понедельник, им управляет Луна. Его недаром называют тяжелым днем, и совсем не потому, что он следует сразу за выходными. В понедельник удачи чередуются с неудачами, успехи – с поражениями. Все становится относительным и абсолютно ненадежным.

В понедельник, по мнению астрологов, необходимо во всем полагаться только на свою интуицию, поскольку доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в понедельник, как правило, вырастают слабыми или дают мало плодов.

Однако все хитрые ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать в конкретный момент. Люди, полагающиеся на свою интуицию, обычно в этот день все делают успешно и в саду, и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над первым днем недели не властен.

Вторник

Вторнику покровительствует Марс, поэтому этот день недели полон энергии. Удача улыбнется сильным, волевым людям, в которых энергия бьет ключом.

Если вы активны и напористы, в этот день вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный вариант решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то – вперед, и не стоит даже сомневаться!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия восстановится легко и быстро, а растения будут вам благодарны.

Среда

Среду взял под свою опеку Меркурий, вестник богов. В этот день можно переделать много дел в огороде, которые вы откладывали на потом. Среда – вообще замечательный день для любого вида работы, и можно многое успеть в огороде и саду, максимально высвободив вторую половину недели для отдыха. Особенно же легко в среду считать выручку и собирать урожай.

Среда благоприятна для растений, они отлично переносят любые виды работ. Хороша она и для создания планов и заделов на будущее.

Четверг

Четвергу покровительствует сам Юпитер, царь всех богов. В этот день обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от врагов. Поэтому на огороде можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия четверга помогает собирать отличный урожай и не чувствовать при этом усталости.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя и свои силы. Но если такой уверенности нет, лучше отложить огородные хлопоты на потом. Подсказку, удачна ли будет работа в огороде, даст ваше сердце.

Пятница

Пятницу взяла под свое крыло Венера – таинственная, загадочная и светлая планета. Она с давних пор считалась женским днем, когда всем девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружая себя делами.

Поскольку Венера – покровительница изящества и красоты, в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего, на ваш взгляд, ненужного и лишнего. Самое лучшее в этот день – подготовиться к предстоящей неделе. И не стоит, по мнению астрологов, пытаться проделать всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Суббота

Суббота подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего попытаться решить все дела за неделю, навести порядок в саду и огороде, составить планы на последующие дни, то есть, говоря красивыми словами, распутать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

Воскресенье

Воскресенью покровительствует Солнце, потому этот день пронизан его веселой, бодрящей энергией, дает людям и растениям добрую силу.

С давних пор в воскресенье отдыхали, встречались и общались друг с другом, играли в игры. Это день воскресных гуляний и хождений в гости, когда сбрасывается груз недельных забот и меняется привычная картинка мира. В воскресенье рекомендуют делать только легкую работу в саду и огороде.

Следует помнить, что знак зодиака – самый важный в определении влияния Луны, затем идет лунный день, а уже потом фаза Луны и день недели. Не забывайте также, что лунный календарь носит рекомендательный характер.

С учетом предложенной информации приведен посевной лунный календарь на 2017 год.

Посевной лунный календарь 2017 года

Домашний агроном

Календарь выращивания рассады и овощных культур

Когда и как сеять семена на рассаду

Проблема срока посева семян на рассаду встает перед огородниками ежегодно. И это понятно, ведь рассада, посеянная раньше срока, к моменту высадки в грунт будет переросшая, к тому же тяжело будет приживаться, а рассада, посеянная поздно, не успеет дать полноценный урожай. Угадать нужное время кажется совершенно невозможным, но, оказывается, эту задачу вполне можно решить с помощью математики. И, как у всякой задачи, здесь есть исходные данные и искомое неизвестное. Что же нужно отнести к исходным данным? Ни много ни мало: продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры; оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт; требования растения к теплу; условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт); желаемое время урожая; срок прорастания семян; климатические условия вашего региона. Такой длинный перечень может, конечно, в первый момент испугать новичка-садовода, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все намного проще, чем кажется.

Итак, давайте рассмотрим по порядку каждое из озвученных данных.

Продолжительность вегетационного периода

Это время, за которое растение дает всходы (исходный момент), формирует корневую систему, стебель, листья, цветы и, наконец, плоды (их зрелость является конечным моментом вегетационного периода).

Само собой, у разных растений вегетационный период занимает различный промежуток времени. Растения, которые мы высеваем на рассаду, имеют вегетационный период больший, чем пригодные погодные условия в наших широтах, поволяющие вырастить культуру на открытом грунте вплоть до сбора зрелого урожая. То есть если эти растения не сеять заранее на рассаду, то они в наших широтах просто не успеют дать урожай.

Стоит также различать раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта культур, чтобы правильно подкорректировать продолжительность вегетационного периода растения. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым. На пакетике семян, как правило, уже указана продолжительность вегетационного периода культуры в днях.

Оптимальный возраст рассады для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в грунт

Путем проб и экспериментов у каждой культуры определяют тот оптимальный возраст, когда молодые растения легче всего переносят травматичную процедуру пересаживания, быстрее приживаются и меньше болеют. То есть для того чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста, необходимо помнить о нем во время посева. К примеру, оптимальный возраст раннеспелых томатов – 40–50 дней, значит, их нужно посеять за 40–50 дней до планируемого периода высадки в грунт.

Требования растения к теплу

Под этим термином подразумевается теплолюбивость и морозоустойчивость культур, выращиваемых в виде рассады. Стоит заметить, что к теплолюбивым относятся и баклажан, и огурец, и томаты, и другие овощные культуры, которые мы выращиваем рассадным способом. Относительно хорошо переносит низкие температуры, пожалуй, только капуста. Каким образом нужно учитывать этот показатель? Он становится важным тогда, когда нужно определиться с моментом высадки рассады в грунт или в теплицу. Следует помнить, что теплолюбивые культуры нужно высаживать, когда полностью минует вероятность поздних заморозков.

Условия выращивания

Под этим параметром подразумеваются условия, в которые мы высаживаем рассаду. Ведь можно вырастить рассаду и затем пересадить ее в теплицу или в открытый грунт. Теплицы, в свою очередь, могут быть отапливаемые или неотапливаемые. Да и высадка в открытый грунт подразумевает разные климатические условия, в зависимости от того, где вы проживаете. К примеру, если вы собираетесь выращивать томаты в летней теплице (без обогрева), то рассаду для нее можно сеять уже в феврале, чтобы высадить в начале мая, а если вы запланировали эти же томаты высаживать в открытый грунт, то сеять семена на рассаду нужно не раньше конца марта (высадка в грунт в первой декаде июня).

Желаемое время урожая

Этот параметр заставляет нас задуматься о том, когда мы хотим собирать урожай, готовы ли мы собрать весь урожай одновременно или лучше, чтобы плоды дозревали в несколько этапов. Здесь все логично: культуры, посеянные в несколько этапов, будут отдавать зрелые плоды поэтапно. Конечно, для этого необходимо будет несколько раз сеять семена на рассаду и затем столько же раз высаживать рассаду. Если вы готовы к такой работе, тогда вперед.

Срок прорастания семян

При посеве семя на рассаду стоит также помнить о том, что эти семена не дадут всходы тут же, каждая культура имеет свой период для прорастания. У некоторых овощей от момента посева до появления всходов может пройти 10–15 дней. Опять же, если вы проводите какие-либо мероприятия для улучшения/ускорения всхожести семян (например, замачиваете семена или обрабатываете иммуноцитофитом), то срок прорастания может сократиться. Важную роль при этом будут играть также температура почвы, влажность, глубина посева семян.

Климатические условия

Срок «холод» по В. И. Кузнецову.

Этот срок еще называют холодным сроком посева. С его наступлением в открытый грунт высеваются холодостойкие культуры и высаживается рассада раннеспелой капусты, а в закрытый грунт (в парники и теплицы) высаживают рассаду теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, огурцов.

Какие параметры подскажут, что срок «холод» уже наступил? Очень просто: вам погут определиться температура почвы и ее влажность, а если точнее – физическая спелость.

Температура почвы для срока «холод» в дневное время на глубине 8 см должна быть +8 градусов. Температуру можно замерить с помощью градусника или взять за точку отсчета первые листочки, распускающиеся на березе. Признак, конечно, косвенный, но не менее надежный.

Физическая спелость почвы определяется таким образом: возьмите в руку горсть почвы, сожмите ее в кулаке и разожмите кулак на высоте примерно 1 м. Если образовавшийся комок при падении не рассыпается, почва еще слишком влажная; если комок не образуется, почва рассыпается в руках – срок физической спелости упущен (перед посевом потребуется полив); комок образуется, а при падении рассыпается на части – почва идеально подходит для сева и посадки.

Срок «тепло» по В. И. Кузнецову.

Этот срок еще называют теплым сроком посева. С его наступлением в открытый грунт высеваются теплолюбивые культуры и высаживается их рассада.

Какие параметры подскажут, что срок «тепло» уже наступил? Очень просто: это дата окончания самых поздних, последних весенних заморозков. Кроме метеосводки, можно ориентироваться на народные приметы: этот период совпадает с осыпающимся цветом калины, прилетом ласточек.

Количество теплых дней

С этого пункта, по моему мнению, следует начинать. Ведь если в вашем регионе теплый период длится достаточное колиство времени, то рассаду той или иной культуры, возможно, вообще не нужно сеять, так как при посеве непосредственно в грунт растение успевает дать желанный урожай. То есть если количество безморозных дней в вашей широте заметно превышает длительность вегетационного периода выбранной культуры – растению и так хватит времени, даже при посеве сразу в грунт. Посчитать количество безморозных дней очень просто: из ориентировочного срока первых осенних заморозков следует вычесть срок «тепло».

Расчет срока посева

Высадка в теплицу или парник. Из срока «холод» (СХ) вычитаем оптимальный возраст рассады (ОВР) выбранной культуры, далее вычитаем срок прорастания семян (СПС). Полученная дата и будет примерным сроком посева семян (ПСПС). Его можно корректировать с учетом конкретных условий, которые были рассмотрены выше.

То есть формула расчета посева семян на рассаду выглядит следующим образом:

СХ – ОВР – СПС = ПСПС

Высадка в открытый грунт. Исходным сроком здесь будет срок «тепло» (СТ). А формула расчета посева семян рассады будет выглядеть вот так:

СТ – ОВР – СПС = ПСПС

Подготовка грунта для рассады

Эту процедуру проводят в январе. Для выращивания рассады хорошо подойдут торфяная почвенная смесь в брикетах «Фиалка» или «Микропарник», живая земля, сапропель и др. Почву, которую вы выбрали для выращивания рассады, следует продезинфицировать таким образом: сначала смочить горячей водой, затем разрыхлить, тщательно перемешать, высыпать на жароустойчивую форму слоем 5 см и поставить в духовку на 25–30 минут. Выдержать почву при высокой температуре (почва должна быть хорошо увлажнена), после этого сложить в тканевый мешочек и вынести на балкон (на 6–10 дней) для промораживания.

В ведро с почвой можно добавить полную столовую ложку «Терра-Коттем», это обеспечит быстрый рост вашей рассаде и хорошее развитие. Затем почву необходимо хорошо размешать, засыпать в ящики или стаканчики, полить горячей водой (70–80 °C) и через 20–30 минут посеять семена или рассадить сеянцы для выращивания рассады.

Подготовка тары для посева семян на рассаду (для дальнейшей пикировки)

Для посева семян на рассаду следует подготовить баночки (подойдут жестяные из-под консервов, пластиковые из-под молочных продуктов, тетрапаки и пр.) или деревянные ящички. Баночки должны быть высотой 6–7 см, деревянные ящички – высотой не более 8 см. Под пикировку (пересадку растений) требуются стаканчики, коробочки, горшочки высотой 10–12 см.

Перед тем как сеять семена на рассаду, всю тару необходимо тщательно вымыть, на дне сделать отверстия, чтобы вода при поливе не застаивалась, иначе рассада может заболеть черной ножкой и погибнуть.

Ранняя, средняя и поздняя рассада

В зависимости от сроков выращивания различают раннюю, среднюю и позднюю рассаду.

Ранняя рассада: сельдерей, томат, перец, баклажан, физалис, цветная капуста, лук-порей и репчатый лук сладких сортов.

Семена этих культур высевают в конце февраля – начале марта.

Оптимальный возраст рассады для высадки: 40–60 суток после появления всходов.

Средняя рассада: огурцы, кабачки, тыква.

Семена этих культур высевают в конце марта, в апреле.

Оптимальный возраст рассады для высадки: 25–30 суток после появления всходов.

Поздняя рассада: среднеспелая белокочанная капуста, спаржа, ревень.

Семена этих культур высевают прямо в грунт.

Базилик

Срок посева: первый посев – с 20 февраля, второй – с 1 по 15 апреля.

Глубина посева: до 1 см.

Грунт: легкие супесчаники, хорошо заправленные органикой.

Срок прорастания семян: примерно 10 дней.

Температура: весь срок произрастания рассады должна держаться на отметке в +25…+27 °С.

Внесение удобрений: в фазе первого листа.

Разбавить на литр чистой воды 3 г калийных, 2 г азотных и 5 г фосфорных удобрений и провести полив.

Высаживание в открытый грунт: с 10 по 15 мая в теплицу; в начале июня – в открытый грунт. Располагают на грядке рядами, через 30 см друг от друга, и на расстоянии между растениями в 25 см. Посадка происходит в небольшие лунки, по 7–8 см глубиной, с предварительным поливом (1 л воды).

Сорта базилика

Базилик лимонный

Отличается от других сортов тем, что имеет сильный лимонный запах, который источают его листья, и такой же вкус. Растение этого сорта образует много листовой массы – до 250 г с куста.

Базилик фиолетовый

Очень популярный вид базилика. Свое название получил благодаря яркой красно-фиолетовой окраске листьев. Листья растения достаточно крупные, мясистые и гладкие, отличаются очень нежным вкусом. Наиболее популярен базилик фиолетовый у кавказских народов, где он зовется «реган».

Базилик коричный

Базилик коричный еще называют мексиканским. Это растение с фиолетовыми цветами, достигающее 0,5 м в высоту, листья которого имеют привкус корицы.

Базилик душистый

Другое название – камфорный. Самый распространенный вид. Кустики этого сорта базилика достигают 50 см в высоту и отличаются довольно терпким вкусом, немного схожим с гвоздичным.

Баклажаны

Срок посева: первый посев (высокорослые гибриды) – с 1 по 15 февраля; второй посев – с 10 по 25 февраля, третий – с 1 апреля.

Глубина посева: 1 см.

Грунт: легкие плодородные почвы. Суглинистая или глинистая почва требует внесения различных добавок (на 1 м² площади по ведру навоза и песка, 2 ведра торфа и около 0,5 ведра полуперепревших древесных опилок).

Если почва торфяная, добавляют по ведру дерновой почвы, песка и перегноя.

Для песчаной почвы: 3 ведра глинистой почвы, по 2 ведра торфа и перегноя и ведро древесных опилок.

Срок прорастания семян: 8–12 дней.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: 45–60 дней.

Продолжительность вегетативного периода. В среднем – от 100 до 150 дней.

Температура: до прорастания семян – +22…+26 С; при появлении всходов – +13…+16 С; через 5–6 дней температуру повысить до +20…+25 С.

Внесение удобрений: непосредственно перед высадкой в лунки нужно вылить по 1,5 л теплого раствора коровяка (10 л воды с полулитром концентрированного коровяка).

Высаживание: в теплицу – с 20 по 25 мая, из расчета 4 растения на 1 м²; в открытый грунт – с 1 по 15 июня. Возраст рассады – до 50 дней.

Рассада должна быть с цветочными бутонами. Высаживают в два ряда, с расстоянием между рядами около 50–60 см, между рассадой в рядах – 40–45 см.

Особые требования: в течение 4–5 недель после появления всходов рассаду рекомендуется подсвечивать лампами дневного света. После высадки в грунт – регулярные поливы и подкормка удобрениями (азотными и фосфорными).

Сорта баклажанов

Карликовый ранний

Скороспелый сорт. Относится к многоплодным. Продолжительность вегетативного периода – 90–110 дней. Куст выростает высотой 30–45 см, выпускает от трех до пяти ветвей. В пленочных теплицах сорт дает урожайность от 3,6 до 5,7 кг с 1 м², на открытых грунтах – от 14 до 22 т с 1 га. Плоды имеют округлую или округло-грушевидную форму. В период созревания приобретают темно-фиолетовый окрас, вплоть до буровато-коричневого. Вес плода может достигать 200–300 г. Ценность сорта – хорошие вкусовые качества.

Щелкунчик

Среднеранний высокоурожайный гибрид. Продолжительность вегетативного периода – 45 дней. Кусты этого сорта баклажана достигают 80 см в высоту. Сорт неприхотлив. С одного куста, как правило, можно собрать 3–5 кг, а при хорошем уходе – и более 6 кг. Плоды 12–14 см в длину, имеют темно-фиолетовый окрас, с глянцевой кожицей, овальной формы. Достигают в среднем 250–600 г. Мякоть не имеет горечи, белая. Плоды хорошо переносят транспортировку и длительное хранение. Сорт выращивается под пленочными укрытиями либо в тепличных условиях.

Мадонна

Гибрид голландской селекции. Продолжительность вегетативного периода – 91 день. Растение вырастает до 1,6–1,8 м в высоту. Плод удлиненный грушевидной формы, слабо изогнутый, темно-фиолетовый, массой 300–400 г.

Длинный фиолетовый

Очень ранний сорт. Растение высотой 40–55 см, имеет длинные глянцевые плоды массой 200–300 г.

Алмаз

Среднеспелый (109–149 дней) сорт. Растение достигает 46–56 см в высоту. Плоды имеет цилиндрические, темно-фиолетовые, длиной 14–18 см. Вес плодов варьируется от 100 до 165 г. Мякоть зеленая, плотная, без горечи. Урожайность – до 8 кг. Ценится за дружное созревание и компактное расположение плодов.

Викар

Раннеспелый сорт. Продолжительность вегетативного периода – 110–115 дней. Урожайность в пленочной теплице составляет 5–7 кг/м. Плоды имеют грушевидную или укороченно-грушевидную форму, фиолетовый окрас, достигают 200 г.

Капуста

Срок посева:

• белокочанная ранняя, брюссельская, цветная и брокколи – 5–15 марта;

• белокочанная среднепоздняя, цветная, краснокочанная, савойская, кольраби – в конце марта, начале апреля (25 марта – 15 апреля);

• цветная капуста для употребления в октябре – с 1 по 10 июня повторный посев.

Глубина посева: 1 см.

Грунт: плодородный и структурированный, лучше всего подходят суглинистые почвы с достаточным содержанием органики и хорошей влагоудерживающей способностью; кислотность должна быть близка к нейтральной.

Срок прорастания семян: 4–5 дней.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: в среднем 40–50 дней.

Продолжительность вегетативного периода: от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Температура: после посева 18–20 °С, после появления всходов (на 3–4-й день) температуру снижают до 6–10 °С (на 5–7 дней), чтобы рассада не вытянулась; в дальнейшем в солнечные дни температуру поддерживают на уровне 16–18 °С, в пасмурные – 12–16 °С, ночью снижают до 6–10 °С.

Внесение удобрений

Подкормка рассады: на 3 л воды – 1 ст. ложка суперфосфата, 1 ч. ложка нитрофоски. Поливать каждую коробочку 0,5 стакана раствора.

Внесение удобрений в грунт проводится перед высадкой рассады:

• минеральные: на 1 м² – 1 ч. ложка мочевины, 1 стакан древесной золы, 1 ст. ложка нитрофоски или суперфосфата (порошкообразного).

• органические: на 1 м² – полведра перегноя или компоста; после внесения грядку перекопать.

Высаживание в открытый грунт:

• белокочанная ранняя, брюссельская (мартовский посев) – с 1 по 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней;

• белокочанная среднепоздняя, цветная, краснокочанная, савойская, кольраби (апрельский посев) – с 15 мая. Возраст рассады – до 40 дней.

Ранние сорта капусты нужно высаживать рядами. Расстояния между рядами – 40–45 см, а в ряду – 20–25 см.

Поздние сорта: между рядами – 55–60 см, в ряду – 30–35 см.

Сорта белокочанной капусты:

Июньская

Сорт дружно формирует кочаны, которые можно убирать через 50–55 дней после высадки рассады. Растение небольшое, компактное; кочаны преимущественно округлые, но встречаются со сбегом к вершине и плоско-округлые. Сорт относительно устойчив к весенним заморозкам до –5 °С.

Слава грибовская

Сорт среднеспелый, урожайный. Поспевает через 100–110 дней после высадки рассады в грунт. Кочан склонен к растрескиванию.

Белорусская

Сорт среднеспелый, поспевает через 100–110 дней после высадки рассады в грунт. Урожайность средняя. Хорошо хранится зимой.

Казачок

Сорт раннеспелый. Предназначен для потребления в свежем виде. Техническая спелость кочанов наступает на 106–112-е сутки после появления полных всходов. Кочан круглый, плотный. Имеет высокую урожайность и товарность. Ценится за дружную отдачу раннего урожая, устойчивость к растрескиванию.

Брауншвейгская

Сорт среднепоздний, поспевает через 110–130 дней после посадки.

Амагер

Сорт поздний, поспевает через 120–140 дней после высадки рассады в грунт. Кочаны капусты этого сорта можно сохранить в свежем виде до нового урожая ранней капусты.

Московская поздняя

Сорт очень урожайный, поспевает через 120–135 дней после высадки рассады в грунт. Устойчив к киле. Капуста этого сорта особенно хороша для квашения.

Сорта краснокочанной капусты

Каменная головка

Среднеспелый сорт, созревающий через 100–115 дней после высадки рассады. Кочаны округлые, массой 1,2–2,5 кг, плотные, красновато-фиолетовой окраски. Урожайность – 2,5–4 кг/м², созревает достаточно дружно. Хранится до января.

Марс

Скороспелый сорт. Время от высадки рассады до полного созревания составляет 105–110 дней. Кочан имеет округло-плоскую форму, темно-фиолетового цвета. Его масса колеблется от 1,3 до 2 кг. Рекомендуется для использования в пищу в свежем виде.

Топаз

Ранний сорт краснокочанной капусты. Кочаны плотные, имеют округлую форму, фиолетовый цвет. Данный сорт очень полезен, хорошо хранится.

Лангедейкер поздний

Позднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая – 165–180 дней. Кочаны овально-округлые, очень плотные, не растрескиваются, с хорошей внутренней структурой, массой около 2 кг. Наружная и внутренняя окраска кочана темно-фиолетовая. Вкусовые качества отличные. Лучший сорт для длительного хранения.

Сорта цветной капусты

Снежный шар (Снежок, Сноуболл, Альфа ранняя)

Очень ранний (91–119 дней) сорт французской селекции. Головка округло-плоская, белоснежная, отличается отменным вкусом, массой 400–1000 г.

Мовир-74

Раннеспелый сорт цветной капусты. Диаметр розетки – 46–95 см. Головки диаметром 12–23 см, средняя масса – около 1 кг (390–1380 г), высокой плотности. Поверхность головки округло-бугорчатая, мелкозернистая, белая, реже бело-желтоватая. Созревание дружное, сорт жаровынослив и холодостоек. Рекомендуется для потребления в свежем виде и консервирования.

Московская консервная

Среднеранний сорт, диаметр розетки – 70–110 см. Головки округло-плоские, крупные, белые, полузакрытые листьями. Плотность средняя. Поверхность крупнозернистая.

Сорта капусты брокколи

Цезарь

Ранний сорт польской селекции. Период от всходов до уборки урожая – 95–105 дней. Высота растения – около 70 см. Центральная головка выпуклой формы, темно-зеленая с фиолетовым оттенком, плотная, в диаметре 10–15 см, массой 350–450 г. После ее среза вырастают боковые головки диаметром 4–5 см. Выращивают через рассаду или прямым посевом семян в грунт.

Калабрезе

Ранний урожайный сорт. От всходов до технической спелости – 90–100 дней. Головка зеленая, плотная, массой 350–450 г, хороших вкусовых качеств. Убирать до распускания цветков! После среза центральной головки образуются новые боковые головки. Выращивают через рассаду или прямым посевом семян в грунт.

Витамина

Раннеспелый сорт, период от всходов до созревания составляет 100–105 дней. После срезания основной головки быстро отрастают головки-отпрыски (7–10 дней). Масса головки с основного побега может достигать 300 г.

Линда

Сорт раннеспелый. От всходов до спелости – 95–105 дней. Растение средней высоты. Масса головки с основного побега – 300–400 г. После срезки главной головки дает до 7 головок-отпрысков массой 70–90 г.

Сорта капусты кольраби

Венская белая

Раннеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая – 65–75 дней. Стеблеплоды округло-плоские, бледно-зеленые, 8–10 см в диаметре, массой 250–300 г. Вкусовые качества хорошие, мякоть нежная, сочная. Окучивание исключено! Созревание дружное. Убирают, не давая перезревать.

Венская голубая

Раннеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая – 65–75 дней. Стеблеплоды округло-плоские, голубовато-фиолетовые, 8–10 см в диаметре, массой 250–300 г. Вкусовые качества хорошие, мякоть нежная, сочная. Окучивание исключено! Созревание дружное. Убирают, не давая перезревать.

Гигант

Поздний сорт для получения урожая – в конце лета и осенью. Период от всходов до уборки – 100–120 дней. Стеблеплоды округлой формы, белесо-зеленые, массой 0,8–1 кг (отдельные – до 2 кг). Мякоть нежная, превосходного вкуса. Идеальный сорт для хранения. Выращивают через рассаду или прямым посевом семян в грунт.

Сорта капусты брюссельской

Розелла

Сорт германской селекции. Техническая спелость наступает на 140–155-й день после всходов. Кочанчики округлые, зеленые, средней плотности, массой 13–18 г. На растении образуется 35–40 товарных кочанчиков. Вкусовые качества хорошие. Полезна при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Идеал Хильды

Сорт германской селекции. Период от всходов до технической спелости – 160–170 дней. Кочанчики округлые, зелено-синего цвета, плотные, массой 15–20 г. На стебле образуется 35–40 товарных кочанчиков. Вкусовые качества высокие. Используется в свежем, вареном и жареном виде, для консервирования и замораживания.

Боксер

Среднепоздний гибрид брюссельской капусты. Устойчив к низким температурам, слабо поражается слизистым бактериозом.

Геркулес

Среднепоздний, морозоустойчивый сорт. Образует 20–35 кочанчиков массой 8–14 г, общей массой 200–500 г.

Сорта капусты савойской

Вертю

Среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости – 125–135 дней. Листья сизо-зеленые, мелко– и среднепузырчатые. Кочаны округло-плоские, средней плотности, массой 1,5–2,4 кг, среднеустойчивы к растрескиванию. Лежкость средняя (в холодильнике до 4 месяцев). Обладает высокими вкусовыми и диетическими качествами. Для квашения сорт не пригоден.

Золотая ранняя

Сорт чешской селекции для использования в свежем виде. Вегетационный период – 106–110 дней. Розетка средняя. Кочан среднего размера, круглый, массой 0,7–0,8 кг, устойчив к растрескиванию, средней плотности. Покровные листья сильно-пузырчатые, темно-зеленые. Ценность сорта – высокая урожайность, устойчивость к растрескиванию.

Крома

Среднеспелый гибрид савойской капусты. Лист зеленый, волнистый. Кочан плотный округлый, массой до 2 кг, с маленькой кочерыгой. Вкус отличный, пригоден к длительному хранению.

Сорта капусты пекинской

Хибинская

Популярный скороспелый сорт, полукочанный. Период от всходов до технической спелости в открытом грунте – 40–50, в защищенном – 25–30 дней. Вкусовые качества хорошие. Употребляется в свежем виде. Полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Кантона

Раннеспелый кочанный сорт для получения урожая осенью. Период от всходов до уборки – 70–80 дней. Кочаны средней величины, цилиндрической формы, сравнительно плотные. Вкусовые качества хорошие. Употребляется как в свежем, так и в переработанном виде.

Билко F1

Среднеспелый кочанный гибрид голландской селекции. Осенняя уборка урожая. Период от всходов до уборки – 95–105 дней. Кочаны удлиненно-бочковидные, темно-зеленые, плотные, массой 1,2–1,5 кг. Вкусовые качества отличные. Сорт пригоден для хранения.

Лук-чернушка и порей

Срок посева: первый посев – с 1 по 28 февраля; второй – после 15 марта.

Глубина посева: 1 см.

Грунт: плодородные, легкие суглинки с нейтральной реакцией.

Срок прорастания семян: 15–20 дней.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: 50 дней.

Продолжительность вегетативного периода. Имеет двухлетний цикл развития.

Температура: увлажненные посевы накрыть пленкой и поддерживать температуру +20…+25 °С; после появления всходов температуру снизить до +16…+20 °С, иначе лук вытянется.

Высаживание в открытый грунт: в середине мая, расстояние между растениями – 10–13 см, между рядами – 13 см.

Особые указания: если сеять семена лука-порея и семена лука-чернушки в феврале-марте, то за один год можно получить лук-репку. Перед посадкой семена замачивают на сутки в воде, затем 3–4 суток во влажной ткани до полного набухания. Сеют в ящички высотой 8–10 см. Расстояние между бороздками – 7 см. При высадке рассады лука следует обрезать половину корешков и половину перышек.

Сорта лука-порея

Карантанский

Скороспелый, зимостойкий, отличается хорошей лежкостью, образует относительно небольшую отбеленную луковицу.

Болгарский

Позднеспелый, образует крупную отбеленную луковицу.

Ганнибал

Осенне-зимний сорт, с вегетационным периодом около 180 дней (один из распространенных сортов в Европе).

Огурец

Срок посева:

• на рассаду для теплиц: первый раз – с 1 по 28 февраля, второй раз – с 10 по 15 апреля сеют гибриды: Фермер, Лорд, ТСХА-805, ТСХА-442, Вирента, Апрельский, Зозуля, Эстафета (они урожайные, устойчивые к болезням, а также хороши для засолки);

• на рассаду для открытого грунта: с 15 до 20 апреля – гибриды: Фермер, ЛОРД, ТСХА-805. Сорта: Электрон, Водолей.

Глубина посева: 2–3 см.

Грунт: супесчаные и легкие суглинистые почвы.

Срок прорастания семян: 3 дня.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: 25–30 дней.

Продолжительность вегетативного периода: 40–50 дней (раннеспелые), 50–60 (среднеспелые), более 60 (позднеспелые).

Температура: после посева – 25 °C; после появления всходов температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью – до 15–16 °C.

Высаживание в открытый грунт:

• в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25–27 дней;

• рассаду для открытого грунта выращивают на подоконнике не более 25–27 дней.

Особые требования: перед посевом семена замачивают на сутки. Перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеют в горшочки размером 10×10 см по одному семени на глубину 2 см и ставят в теплое место.

Сорта огурцов

Стелла F1

Скороспелый слабобороздчатый огурец цилиндрической формы, не превышающий 25 см в длину. Нужно выращивать под пленкой.

Суперазия

Можно выращивать как в теплицах, так и на открытых грядках, очень нежные на вкус плоды, ярко-зеленые, достигают 45 см в длину.

Матильда F1

Среднеранний (50–57 дней) самоопыляющийся урожайный сорт с женским типом цветения, плоды не горчат даже при недостаточном поливе. Можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте.

Нежинский местный

Сорт урожаен, требователен к влаге, устойчив к грибковым заболеваниям. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, окрашен в темно-зеленый цвет, на поверхности плода видны крупные бугорки. Ценится за высокие вкусовые качества, один из лучших сортов для засолки.

Конкурент

Сорт скороспелый, засолочный, пригоден для выращивания в летних посевах. Зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый, обладает высокими вкусовыми качествами.

Салат кочанный

Срок посева: после 25 апреля.

Глубина посева: 1–1,5 см.

Грунт: легкий грунт (супесчаный, суглинистый).

Срок прорастания семян: 4 дня.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: до 40 дней.

Продолжительность вегетативного периода: 60–90 дней.

Температура: не должна превышать 14–16 °C, в фазе одного-двух настоящих листьев растения пикируют и переводят на температурный режим на уровне 16–18 °С.

Внесение удобрений: не чаще одного раза в две недели раствором полного минерального удобрения.

Высаживание в открытый грунт: 10 июня.

Особые требования: готов к уборке через 30–35 суток.

Сорта кочанного салата

Азарт

Новый сорт с курчавыми нежными и сочными листьями, полухрустящий, с приподнятой розеткой. В листьях не накапливается горечь. Масса растения – 300 г, скороспелость – 60–70 дней.

Грибовский кудрявец

Среднеспелый, высокоурожайный сорт, кочан рыхлый, массой 450 г. Лист хрустящий, отличного вкуса; устойчив к стеблеванию и болезням.

Берлинский желтый

Листья светло-зеленые с желтоватым оттенком. Кочан весит до 300 г, средней плотности.

Фестивальный

Листья зеленые с сероватым налетом, край слабоволнистый. Кочан массой до 400 г, плотный, внутри бело-желтый.

Крупнокочанный

Листья в розетке светло-зеленые с бледно-розовой пигментацией по краю, веерообразные. Округлый кочан – до 400 г, внутри светло-желтый.

Слобожанин

Масса кочана – 90–100 г, отличается теневыносливостью, дружной отдачей урожая и высокими вкусовыми качествами. До технической спелости – 35–40 дней.

Сельдерей

Срок посева: после 20–25 февраля.

Глубина посева: 0,5 см.

Грунт: лучше всего приготовить смесь из шести частей торфа, двух частей перегноя, части дерновой земли и части коровяка или смешать биогумус с песком в равных долях.

Срок прорастания семян: 15 дней.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: 70–80 дней.

Продолжительность вегетативного периода: 90–180 дней.

Температура: после посева – на уровне +25 градусов, а после появления всходов, дней на пять, следует понизить температуру до +16 градусов.

Внесение удобрений: необходимы полив и подкормка рассады комплексным удобрением.

Высаживание в открытый грунт: 25 мая.

Особые требования: через 35 дней после всходов рассаду пикируют (рассаживают) в стаканчики размером 8×8 см.

Сорта

Диамант

Продолжительность вегетативного периода – 150 дней. Имеет округлые гладкие корнеплоды, масса которых достигает в среднем 200 г. Мякоть корнеплодов отлично сохраняет белый цвет после кулинарной обработки. Сорт устойчив к стрелкованию.

Каскаде

Продолжительность вегетативного периода – 150 дней. Корнеплоды этого сорта сельдерея имеют округлую форму, средние размеры и белую мякоть, цвет которой не меняется после приготовления.

Пражский гигант

Продолжительность вегетативного периода – 120 дней. Имеет крупные, реповидные корнеплоды, с нежной светлой мякотью. Корешки обладают сильным ароматом и яркими вкусовыми качествами.

Яблочный

У этого сорта период созревания корнеплодов может длиться от 90 до 160 дней (зависит от погодных условий и агротехники). Спелые корнеплоды имеют гладкую округлую форму, мякоть белоснежной окраски, богатую сахарами. Масса корнеплодов – 80–140 г. Отличается лежкостью, устойчив к болезням.

Сорта средней спелости

Албин

Продолжительность вегетативного периода – 120–150 дней. Корнеплоды имеют округлую форму, диаметром до 12 см. Отличается превосходной урожайностью, употреблять корешки можно в свежем и приготовленном виде, белая мякоть устойчива к образованию пустот.

Силач

Продолжительность вегетативного периода – 170 дней. Крупные, округлые, бело-желтые корнеплоды достигают 400 г. Мякоть богата сахарами и минеральными солями, обладает ярким ароматом.

Егор

Продолжительность вегетативного периода – 180 дней. Корнеплоды имеют желтовато-серую окраску кожицы, вырастают гладкие, крупные, округлые. Мякоть белая. Сорт ценится за повышенное содержание сахаров в корнеплодах, насыщенный аромат и высокую товарность.

Гигант

Корнеплоды вырастают округлой формы, достигают 700 г. Кожица светло-бежевой окраска, а мякоть – белой. Этот сорт ценится за высокую урожайность, увесистые корнеплоды с приятным ароматом и сладким вкусом.

Поздние сорта

Анита

Продолжительность вегетативного периода – 160 дней. Корнеплоды достигают 400 г, имеют овальную или круглую форму. Кожица светло-бежевого оттенка, мякоть белоснежная, при термообработке не меняет цвет. Корнеплоды этого сорта используются для употребления в свежем виде, приготовления блюд с термообработкой и для заморозки. Также сорт ценится за устойчивость к стрелкованию и высокую урожайность.

Максим

Продолжительность вегетативного периода – 200 дней со дня появления молодых всходов. Плотная мякоть кремово-белого цвета имеет нежный пикантный вкус, масса корнеплодов достигает 500 г. Отлично подходит для длительного хранения.

Сладкий перец

Срок посева: первый посев (высокорослые гибриды) – с 1 по 15 февраля, второй посев – с 10 по 25 февраля, третий посев – после 10 марта.

Глубина посева: 2 см.

Грунт: субстрат из перегноя, земли и песка (2:1:1), почвогрунт должен быть очень рыхлый и легкий; на 1 кг смеси можно добавить 1 ст. ложку золы. Перед посевом почву полить горячим раствором (60 °C) марганцовокислого калия красного цвета.

Срок прорастания семян: 12–15 дней.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: 50–65 дней.

Продолжительность вегетативного периода: от 90 до 140 дней.

Температура: днем – 25…27 °С, ночью – 11…13 °С.

Внесение удобрений:

• первая подкормка (проводится в фазе 1–2 настоящих листьев): в 1 л воды развести 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г калийных удобрений;

• вторая подкормка (через 14 дней после первой подкормки): доза минеральных удобрений удваивается;

• последняя подкормка (за 2 дня до высадки рассады на постоянное место): доза калийных удобрений увеличивается до 8 г на 1 л воды.

Высаживание: в теплицу – 5 июня из расчета 4 растения на 1 м² (возраст рассады – до 70 дней); в открытый грунт – с 1 по 15 июня.

Особые требования: семена замочить на 3–4 дня во влажной ткани, до появления всходов каждые 3–4 дня посевы необходимо опрыскивать теплой водой. Через 35 дней растения пикируют в стаканчики размером 10×10 см и продолжают уход за рассадой до посадки на постоянное место в теплицу или грядку в открытом грунте.

Ранние сорта

Абрикосовая фаворитка

Плоды имеют конусовидную форму, гладкие, достигают 100–120 г. Плоды толстостенные (до 7 мм). Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Ценен стабильно высоким урожаем.

Биг папа

Плоды фиолетового цвета (а в биологической зрелости коричнево-красного), цилиндрической формы, имеют толстые стенки. Масса плодов достигает 100 г. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Сорт отличается устойчивостью к болезням и стабильностью урожаев.

Денис F1

Ранний урожайный гибрид. Посев семян на рассаду рекомендован в феврале. Плоды кубовидные, крупные, насыщенно-красного цвета.

Цыган F1

Ранний гибрид с хорошим вкусом и ярким ароматом. Посев семян на рассаду рекомендован в первых числах марта.

Продолжительность вегетативного периода с момента высадки рассады в грунт – 46–48 дней. Плоды имеют конусоподобную форму, с тупым кончиком, достигают 100–120 г. Зрелые плоды становятся ярко-красными. Выращивается как в открытом, так и защищенном грунте.

Эскимо F1

Очень ранний гибрид.

Продолжительность вегетативного периода с момента высадки рассады в грунт составляет 60 дней. Плоды толстостенные с шириной стенок около 8 мм.

Среднеранние сорта

Агаповский

Продолжительность вегетативного периода с момента высадки рассады в грунт – 99–120 дней. Кубовидные плоды достигают 130 г, толстостенные (до 7,5–8 мм). Сорт устойчив к болезням, предназначен для выращивания в защищенном грунте.

Среднеспелые сорта

Тевере F1

Плоды желтого цвета, толстостенные (до 1 см), достигают 300 г.

Изабелла F1

Высокоурожайный гибрид. С одного куста можно собрать до 20 плодов массой 130–160 г каждый. Плоды ярко-красного цвета имеют призмовидную форму, толстостенные (до 1 см). Сорт неприхотлив в выращивании, обладает прекрасными вкусовыми качествами и хорошей транспортабельностью.

Беладонна F1

Урожайный гибрид. Продолжительность вегетативного периода с момента высадки рассады в грунт – 55 дней. Плоды желтого цвета вырастают некрупные, массой 140–160 г, но толстостенные (до 8 мм). Гибрид можно выращивать в теплицах и открытом грунте.

Томаты

Срок посева: томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале (с 10 по 25 февраля), а то и в январе, а ранних – в марте-апреле (с 1 по 20 марта сеют томаты низкорослые – 50–70 см высотой – на рассаду для открытого грунта).

Глубина посева: 1–2 см.

Грунт: смесь из земли, перегноя, компоста (1:1:1) + 2 стакана золы, 3 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложка сернокислого калия. Перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия.

Срок прорастания семян: 4–6 дней.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: раннеспелые – 40–50 дней; среднеспелые – 55–60 дней; позднеспелые – 70 дней.

Продолжительность вегетативного периода: от 80 до 140 дней.

Температура: для холодостойких культур после посева – +18…+25 °С, а для теплолюбивых – +25…+30 °С, после появления всходов – +20 °С.

Внесение удобрений. Перед подкормкой рассаду нужно полить:

• первая подкормка (через 10 дней после пикировки): комплексные удобрения;

• вторая подкормка (через две недели и так далее, пока рассаду не высадите в грунт): раствор суперфосфата, сульфата калия, мочевины из расчета на 10 л в граммах 35–12–4.

Высаживание:

• в теплицу – с 1 по 10 мая высаживают рассаду высокорослых томатов февральского посева; возраст рассады – 45–50 дней;

• в открытый грунт – с 10 по 15 мая сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева, формируют в 1 или 3 стебля, на кусте оставляют по 4–5 плодовых кистей, после посадки прикрывают пленкой; с 1 по 10 июня высаживают 65–70-дневную рассаду томатов.

Особые требования: семена перед посевом замочить в стимуляторе роста (гумат натрия или Агро-Л) на 24 часа, посеять в ящички высотой 6 см. Через каждые 3–4 дня посевы поливать теплой водой. Через 40 дней после всхода растения пикировать в горшочки размером 10×10 см.

Сорта

Адмиралтейский

Этот сорт устойчив к такому привычному для помидоров заболеванию, как фитофтороз. Сорт быстро созревает (уже на сотый день), и масса одн ого мясистого помидора в среднем достигает 200 г.

Сибирский скороспелый

Этот сорт созревает рано, плоды крупные, достигают веса 100 г. Выращивается этот сорт на огородах. Очень вкусен в салатах, еще эти помидоры солят на зиму.

Белый налив

Сорт раннеспелый, урожайный, помидоры весят в среднем 80 г.

Бычье сердце

Сорт созревает поздно. Масса одного томата достигает 300 г и больше, эти помидоры мясистые и идеально подходят для салатов.

Невский

Этот сорт предназначен для выращивания на огородах. Помидоры рано созревают, средний вес составляет 50 г. Томат имеет красно-оранжевую окраску.

Ракета

Эти помидоры выглядят как сливки. Средний вес помидора – 40 г. Сорт предназначен для выращивания на огороде, вне теплицы. Устойчив к болезням.

Санька

Высокоурожайный сверхранний (85 дней) сорт. Плоды у него плотные, без зеленого пятна у плодоножки, транспортабельные, массой 120–150 г, отличного вкуса и лежкости.

Де Барао

Классический сорт, более современные – «Алези», «Фаворит», «Малина». У них плоды вызревают длинной роскошной кистью. Кисти настолько тяжелые, что нуждаются в подвязке, чтобы растение не сломалось. Томаты на веточке, срезанные с кустов целыми гроздьями, напоминают виноград. Их собирают только тогда, когда гроздь созреет, поэтому они имеют замечательный насыщенный вкус.

Помидоры салатные (круглые)

Вес – около 30 г, форма действительно круглая, содержат много сока и семян. Сладкий привкус появляется только тогда, когда томат полностью созрел. При приготовлении отлично режется, подходит не только для салатов, но и для тушения. Из них легко сделать заливку для консервирования помидоров в собственном соку.

Дамские пальчики

Помидоры имеют элегантную удлиненную форму, очень удобны для консервирования. Сладковатые на вкус, они не столь сочные, как салатные, лучше всего подходят для соусов и бутербродов.

Черри

Помидоры-малыши, весят не более 60 г, зато обязательно привлекут внимание гостей и соседей по огороду своим внешним видом. Их можно есть, не разрезая, легко консервировать даже в маленьких баночках, они удобны для пикников. Все эти преимущества дополняются замечательным сладковатым вкусом. Существует масса разновидностей черри: «Сладкий финик» – удлиненные, закругленные с обеих сторон помидоры не зря получили свое название, они действительно похожи на финик. «Флориду петит» можно легко выращивать даже на балконе.

Любой сорт черри подходит для закусок, салатов, украшения блюд и просто для того, чтоб насладиться их ароматом и сладостью.

Тыква, кабачок, патиссон

Срок посева: первый посев – 5–20 апреля, второй – после 10 мая.

Глубина посева: 2 см.

Грунт: рассыпчатые суглинки или черноземы; перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета.

Срок прорастания семян: 4 дня.

Оптимальный возраст овощной рассады для высадки в грунт: 25–27 дней.

Продолжительность вегетативного периода. Кабачки – 40–50 дней (раннеспелые), 50–60 (среднеспелые), 70–80 (позднеспелые); патиссоны – 45–55 (раннеспелые), 55–60 (среднеспелые); тыква – 95–100 (раннеспелые), 100–120 (среднеспелые), 120–140 (позднеспелые).

Температура: после посева +25 °C, после появления всходов днем до +18…+20 °C, ночью до +15…+16 °C.

Внесение удобрений:

• первая подкормка (по прошествии 10 дней после появления всходов): разбавить коровяк водой 1:10;

• вторая подкормка (перед посадкой в открытый грунт): аналогична первой.

Высаживание в открытый грунт: с 1 по 15 мая высаживают рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей (до 12 июня рассаду закрывают пленкой); 10 июня высаживают рассаду майского посева. Возраст рассады – 25–27 дней.

Особые требования: семена замачивают на сутки и сеют в горшочки размером 10×10 см по одному.

Сорта тыквы

Столовая зимняя

Сорт позднеспелый, вегетационный период – 136 дней. Плоды плоскоокруглые, с сегментированной поверхностью. Кора светло-серая, мякоть плотная, оранжевая, сладкая, семена крупные, глянцевые, желтые. Дозревают в лежке.

Мраморная

Сорт позднеспелый, столового назначения, урожайный. Вегетационный период – 136 дней. Плоды средние (5–6 кг), уплощенные. Поверхность морщинисто-сегментированная, бугорчатая.

Кора серая и темно-серая с крапинками по типу мрамора. Мякоть интенсивно-оранжевая, толстая, твердая, хрустящая, очень сладкая, вкусная.

Семена крупные, желто-оранжевые. Очень лежкий – срок хранения 8–9 месяцев.

Зимняя сладкая

Сорт позднеспелый (110–140 дней). Универсальное использование – для кормовых и столовых целей. Плоды сплюснутые, сегментированные, бугорчатые. Поверхность темно-серая. Мякоть оранжевая, толстая, плотная.

Прикубанская

Сорт позднеспелый, вегетационный период – 110–130 дней. Плоды цилиндрической формы с утолщением к цветочному концу в виде булавы, где находится небольшая семенная камера.

Поверхность гладкая, с оранжевой корой. Мякоть красно-оранжевая, плотная, нежная. Лежкость хорошая. Универсального назначения.

Витаминная

Сорт очень урожайный, среднепоздний. Плоды по 10–13 кг, транспортабельные, легкие, с большим количеством каротина. Есть легкий кормовой привкус.

Сорта кабачков, цукини и патиссонов

Кабачки «Куанд»

Сорт раннеспелый. Растения кустовые или полукустовые. Плоды цилиндрические с постепенным уменьшением диаметра к вершине, бледно-зеленые с прерывистыми зелеными полосами, масса – 1,2–1,6 кг. Ценность сорта – пригодность для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Цукини «Аэронавт»

Скороспелый. Пригоден для выращивания как в открытом грунте, так и под пленочными укрытиями и в теплицах. Растения относительно устойчивы к пониженным температурам, компактные, кустовые, малоплетистые. Главный побег короткий. Плод цилиндрический, крупный, массой 350–850 г. Поверхность плода темно-зеленая, без сетки, имеет рисунок в виде мелких светло-зеленых точек. Мякоть бело-желтая, толстая и средней толщины, хрустящая, плотная, нежная, малосладкая. Незрелые плоды пригодны для соления, консервирования и потребления в свежем виде, зрелые – для тепловой обработки и переработки.

Патиссон белый 13

Сорт позднеспелый. Растение кустовое, сильноветвистое. Период вегетации составляет 60–70 дней. Плоды сплюснутые, дисковидные с зубчатыми краями, массой до 400–500 г. Кожура белая; мякоть белая, плотная.

Календарь посева семян овощей в открытый грунт

Арбуз

Срок посева: с конца апреля до середины июня, зависит от погодных условий.

Глубина посева: для крупносемянных сортов 6–9 см на легких почвах и 4–6 см на тяжелых; для мелкосемянных соответственно – 4–6 и 4 см.

Грунт: супесчаный и песчаный, богатый органическими веществами.

Срок прорастания семян: 5–6 дней.

Продолжительность вегетационного периода: ультраранние – до 70 дней, ранние – 71–80, среднеспелые – 81–90, среднепоздние – 91–100 и позднеспелые – более 100 дней.

Температура: 25–30 °C днем и 18 °C – ночью.

Внесение удобрений.

Органические удобрения (исключительно перепревший навоз или перегной): 2–6 кг на 1 м².

Минеральные удобрения применяют в зависимости от содержания питательных элементов в почве (г на 1 м²): сульфат аммония – 23–34, суперфосфат – 40–45, калийная соль – 12–25.

Особые требования: сажают арбузы 100×100 или 140×140 см. На грядках арбузы размещают двумя рядами, находящимися на расстоянии 50 см друг от друга. Лунки в ряду располагают в шахматном порядке на расстоянии 100–140 см одна от другой.

Сорта арбузов

Огонек

Сорт скороспелый, вегетационный период – 65–75 дней. Плоды шаровидные, с гладкой поверхностью, черно-зеленого цвета. Средняя масса арбуза – 2 кг. Кора тонкая. Мякоть ярко-красная, зернистая, сочная, сладкая. Семена мелкие, коричневые.

Широнинский

Сорт среднеспелый, вегетационный период – 90–95 дней. Побеги вырастают длинные, плетистые. Плоды округлые, небольшие, до 2–3 кг. Кожура зеленая с темно-зелеными полосами. Мякоть розовая, зернистая, сладкая. Сорт устойчив к засухам, транспортабелен.

Астраханский

Сорт среднеспелый, вегетационный период – 85–95 дней. Плоды шаровидные, слегка сегментированные. Корка зеленая с темно-зелеными шиповатыми полосами. Мякоть темно-розовая, крупнозернистая, сочная, сладкая.

Мелитопольский-142

Сорт среднего срока созревания, вегетационный период – 90–96 дней. Высокоурожайный, транспортабельный, относительно лежкий, поверхность плода слабосегментированная. Кора имеет темно-зеленые с синевой, шиповатые полосы, фон зеленый. Мякоть интенсивно красная, зернистая, очень хорошего вкуса. Семена крупные, гладкие, красные.

Необычайный

Сорт среднеспелый, вегетационный период – 80–90 дней. Плоды овальные, цилиндрические, гладкие, с темно-зеленой коркой. Кора средняя, гибкая. Мякоть красная с малиновым оттенком, зернистая, сладкая. Семена крупные, темно-коричневые, крапчатые. Лежкость и транспортабельность хорошие.

Дыня

Срок посева: 10–25 мая.

Глубина посева: 1,5 см.

Грунт: супесчаный или легкие черноземы.

Срок прорастания семян: 8–10 дней.

Продолжительность вегетационного периода. 60–80 дней.

Температура: 25–30 °C.

Внесение удобрений: первое внесение удобрений (через две недели после появления всходов): настой птичьего помета или коровяка, минеральные азотно-фосфорные удобрения. Подкормки проводить не чаще чем раз в две недели.

Особые требования: после появления 5–6 настоящих листиков на основном стебле его прищипывают, чтобы развивались боковые побеги, которые хорошо насыщены женскими цветками.

Сорта дынь

Алтайская

Сорт отличается скороспелостью, ранним и дружным созреванием плодов, средний вес которых достигает 2–2,5 кг. Плоды имеют овальную форму, кожура тонкая. Мякоть дынь этого сорта очень сладкая, нежная, тающая во рту.

Изумрудная

Скороспелая, неприхотливая в уходе, хорошо завязывает ароматные плоды с сетчатой кожурой, масса плода – 2,5–3 кг. По вкусу не уступает знаменитым узбекским дыням.

Ананасная

Ранний сорт. Форма плодов овальная, кожура сетчатая, оранжево-золотистая, масса плода составляет 1,8–2 кг. Мякоть имеет бледно-розовый цвет, на вкус очень сладкая.

Ассоль

Сорт относится к среднеспелым дыням, период от всходов до полного созревания плодов составляет примерно 80–90 дней. Плоды достигают веса около 1 кг, овально-круглой формы, гладкие, со сплошной нежной сеткой. Кожура имеет желтый окрас с кремово-серыми полосками. Мякоть имеет светло-зеленый окрас, сочная, нежная, зернистая, сладкая, с приятным ароматом.

Золотистая

Среднеранний сорт. Плоды округлые, крупные и средние, желто-оранжевые, с сетчатой кожурой. Мякоть белая, толстая, нежная, сладкая, высоких вкусовых качеств. Масса плода в среднем – 1,5–2 кг.

Колхозница

Среднеспелый сорт. Плоды шаровидные, мелкие (массой 0,5 кг), гладкие, окраска кожуры оранжево-желтая, различной интенсивности. Кора твердая, мякоть тонкая, белого цвета, иногда с зеленоватой прослойкой у кожуры, вязкая, плотная, очень сладкая.

Золушка

Очень урожайный, ультраскороспелый гибрид. Масса плода в среднем составляет 1,3 кг. Мякоть имеет прекрасный вкус и аромат.

Лимонно-желтая

Сорт скороспелый, средней урожайности. Вегетационный период – 75–80 дней. Плоды средние, сплющенные, с сегментированной поверхностью. Кора твердая, лимонно-желтой окраски. Мякоть плотная, белая, сладкая.

Десертная-5

Сорт среднеранний, урожайный. Вегетационный период – 80–90 дней. Плоды округло-овальные со слабосегментированной поверхностью, сетка мелкая. Окраска фона бледно-желтая, окраска ленточек салатная. Мякоть белая, сочная, высоких вкусовых качеств.

Горох

Срок посева: с 25 апреля.

Глубина посева: 3–4 см.

Грунт: легкий, но плодородный.

Срок прорастания семян: 3–7 дней.

Продолжительность вегетационного периода: зависит от температурных условий лета.

Температура: 12–16° C.

Внесение удобрений: на 10 л воды – 0,5 л жидкого коровяка, по 3–4 л на 1 м².

Особые требования: перед посевом семена замачивают на 3–4 дня. В земле делают бороздки на расстоянии 40–45 см, сеют горох на глубину 4–5 см. Наклюнувшиеся семена равномерно раскладывают в бороздку, с расстоянием между ними 10–15 см.

Сорта гороха

Адагумский

Среднеспелый сорт гороха для консервирования, с лущильными бобами с высокими вкусовыми качествами. Растение гороха полукарликовое, длина стебля – 70–80 см. Бобы длиной 6–8 см, ровные по окраске и размеру. Зрелые семена желтозеленого цвета, перезревшие – желтого.

Александра

Скороспелый сорт сахарного гороха. Период от всходов до сбора урожая составляет 50–63 дня. Растение невысокое, плетущееся. Бобы достигают в длину 6–8 см. Горошины небольшие, широко посаженные, сладкие, с отличными вкусовыми качествами. Универсальный сорт для потребления в свежем виде и после кулинарной обработки.

Амброзия

Сорт сахарного гороха. Скороспелый, период от всходов до технической спелости бобов – 54–56 дней. Высота стеблей – 60–70 см, требует опоры или шпалеры. В пищу используются молодые лопатки с зачаточными семенами. Семена этого сорта гороха высевают рано весной на глубину 5–6 см по схеме 15×15 см.

Альфа

Раннеспелый лущильный сорт гороха, от массовых всходов до технической спелости – 46–53 дня, созревание бобов дружное. Высота стебля – 53–70 см. Бобы имеют саблевидную форму с заостренным кончиком, в длину достигают 8–9 см. В бобе, как правило, заложено 5–9 зерен. Горошек в технической спелости – темно-зеленый, ровный по размеру, вкусный, содержит 7–7,4 % сахара. Сорт гороха урожайный.

Атлант

Сорт среднепозднего срока созревания. Растения достигают в высоту 60–65 см. Боб гороха лущильный слабоизогнутый, длиной 8–10 см, в бобе 7–8 семян.

Вега

Лущильный, среднерослый, среднеранний горох. Бобы этого сорта прямые или слабоизогнутые, остроконечные, длиной 7–9 см, содержат по 6–9 горошин. Семена гороха округлые, угловатые. Сорт используют для потребления в свежем виде и консервирования.

Виола

Среднеспелый сорт с лущильными бобами. Созревает за 57–62 дня. Вкус гороха хороший в свежем и консервированном виде. Растение полукарликовое, длина стебля – 60–80 см. Бобы гороха прямые, тупоконечные. Горошек ровный по размеру, зрелые семена сизо-зеленой окраски. Боб гороха прямой тупоконечный длиной 6–8 см, в бобе 6–9 зерен.

Восход

Среднепоздний сорт гороха консервного назначения, с лущильными бобами. Растение гороха полукарликовое, длина стебля – 65–75 см. Бобы этого сорта слабоизогнутые, с заостренной верхушкой. На стебле вырастает, как правило, 7–12 бобов. Зрелые семена сизо-зеленой окраски, средней величины, сдавленные по вертикали, с морщинистой поверхностью.

Гигант

Сорт сахарного гороха. Стручки с высоким содержанием сахара! Растение гороха высотой 90–96 см. Стручки гороха до 2,8 см в ширину и до 13 см в длину, темно-зеленые, мягкие, имеют тенденцию принимать форму чашки, когда созреют. Семена большие, темно-зеленые и морщинистые, обычно 8 зерен в стручке.

Глориоза

Среднеспелый сорт лущильного гороха. Период от всходов до начала сбора урожая – 65 дней. Растение достигает высоты 60–70 см. Боб гороха слабоизогнутый, саблевидный, светло-зеленый. В нем 6–8 зерен. Горошек темно-зеленый, с высоким содержанием белка и нежным сладким вкусом. Сорт гороха предназначен для употребления в свежем виде, консервирования и замораживания. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев гороха проводят в несколько сроков.

Ранний-301

Раннеспелый сорт консервного назначения с высокими вкусовыми качествами. Созревает за 50–55 дней. Стебель растения гороха короткий, длиной 35–40 см. Бобы гороха длиной 8–10 см, прямые или слабо изогнутые с заостренной верхушкой. Зрелые семена желто-зеленые.

Ранний грибовский-11

Сорт раннеспелый (51–64 дня). Растение высотой 40–70 см. Боб гороха крупный, темно-зеленый, длиной 7–10 см, прямой, с 6–10 зернами. Зеленый горошек крупный, нежный и сладкий, с высоким содержанием витамина С и белка. Сорт гороха пригоден для всех видов переработки. Семена гороха сизо-зеленые.

Динга

Высокоурожайный ранний сорт для получения зеленого горошка и потребления в свежем виде. Растения достигают высоты 50–60 см, в стручке 7–8 темно-зеленых горошин. Сорт устойчив к болезням.

Фасоль

Срок посева: с 20 мая по 1 июня.

Глубина посева: 5–8 см.

Грунт: плодородная почва, легкая и хорошо дренированная. На глинистых грунтах, с высоким уровнем грунтовых вод, фасоль расти не будет.

Срок прорастания семян: 7–8 дней.

Продолжительность вегетационного периода: скороспелые – 75–80 суток, среднеспелые – 80–100 и позднеспелые – 120–130 дней.

Температура: +23… +25 °C.

Внесение удобрений: осенью; 4 кг перегноя или компоста на каждый м² участка, где планируется посев фасоли, 2 ст. ложки доломитовой муки, 1 ложка аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 0,5 ст. ложки хлористого калия или калийной соды. Или: полведра перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г древесной золы на 1 м².

Особые требования: подготовка семян, грядки, посев такие же, как у гороха.

Сорта фасоли

Вьющаяся овощная

Скороспелый сорт фасоли с вьющимися стеблями, требует обязательной подвязки. Боб в фазе технической спелости желтого цвета, длиной 12–13 см, гладкий, круглый на разрезе. На растении формируется 8–9 бобов. Вегетационный период – 67–72 дня.

Гармония

Среднеспелый сорт вьющейся фасоли. Период от всходов до технической спелости – 65–85 дней. Растение длиной 3–3,5 м, требует опоры для роста. Бобы длиной 20–25 см, округлые, слабоизогнутой формы, желтые. Зрелые семена удлиненной почковидной формы, белые. Сорт универсального использования.

Контендер

Ранний сорт овощной фасоли, растение кустовое высотой до 50 см, бобы зеленые с пурпурными штрихами, до 20 см длиной, семена светло-коричневые. Продолжительность вегетационного периода от всходов до созревания семян – 45–50 дней. Вкусовые качества отличные, фасоль этого сорта подходит для замораживания, потребления в отваренном, тушеном виде, в салатах, соусах, супах, гарнирах. Сорт требователен к теплу и влажной почве. Хорошо растет в теплице, устойчив к вирусным заболеваниям.

Грибовская 92

Среднеранний зерновой сорт фасоли, период от всходов до биологической спелости – 90–110 дней. Растение фасоли средневетвистое, высотой 20–45 см. Бобы мечевидные, длиной 12–15 см. В технической спелости семена белые.

Зорюшка

Период от всходов до технической спелости – 44–47 дней. Куст фасоли компактный, сжатый, высотой 27–33 см. Цветы бледно-сиреневые. Боб слабоизогнутый, остроконечный, светло-зеленый, длиной 10–11 см, шириной 0,8–0,9 см, толщиной 0,7–0,9 см. Масса боба – 5,5–6 г. Семена в фазе биологической спелости светло-желтые, овальные.

Масляная самая ранняя 273

Раннеспелый сорт фасоли (75–90 дней). Куст средневетвистый, компактный, прямостоячий, высотой 25–30 см. Цветки светло-фиолетовые, бобы прямые, плоско-округлые, мелкие. Семена округло-эллиптические, черные.

Розовая

Высокоурожайный среднеспелый сорт вьющейся фасоли. Период от всходов до первого сбора лопатки фасоли – 65–85 дней. Растение достигает в длину 3–3,5 м, требует опоры для роста. Бобы длинные, мраморно-розовые, мечевидной формы, в каждом по 6–10 зерен. Зрелые семена фасоли удлиненной почковидной формы, розовые с фиолетовыми разводами и штрихами. Сорт универсального использования.

Огненно-красная (победитель)

Высокоурожайный безволокнистый сорт. Плоды готовы для сбора через 90 дней после посева. Бобы темно-зеленые, плоские, длиной до 30 см. Семена цветные.

Оран

Раннеспелый (79–90 дней) сорт зерновой фасоли. Растения кустовой формы высотой 35–54 см. Развариваемость зерна равномерная, вкусовые качества отличные.

Рант

Образует куст фасоли с 15–27 сахарными бобами, период от всходов до первого сбора – 42–58 дней. Бобы зеленые, длиной 11–13 см, цилиндрической формы, с 5–6 зернами. Семена розовые с сиреневой штриховатостью. Бобы используют в кулинарии и для консервирования.

Секунда

Растение кустовое, компактное. Стебель фасоли зеленый, 30–39 см длиной. Незрелые бобы цилиндрические, зеленые, длиной 10–12 см. В бобе 5–6 семян желто-коричневого цвета. Предназначен для использования в пищу бобов в зеленом виде после термообработки.

Тара

Среднепоздний овощной сорт фасоли. Растение кустовое. Период от всходов до первого сбора составляет 60–72 дня. Высота растения – 30–40 см. Хорошо подходит для консервирования и замораживания.

Тираспольская

Среднеспелый сорт спаржевой фасоли. Период от всходов до технической спелости – 49–54 дня. Куст высотой 30–35 см. Боб зеленый, длиной 11–13 см, шириной 0,9–1, округлый, прямой или слабоизогнутый.

Эсперанто

Период от всходов до технической спелости – 50–55 дней, до созревания семян фасоли – 76–81. Куст высотой 31–44 см. Боб слабоизогнутый или прямой, округлый в поперечнике, зеленый, длиной 8–12 см, шириной 0,9–1. На растении формируется 9–13 бобов. Семена в фазе биологической спелости белые, округло-продолговатые с белым рубчиком.

Фиолетовая

Среднеспелый сорт фасоли, вьющийся. Период от всходов до технической спелости – 65–85 дней. Растение длиной 3–3,5 м, требует опоры для роста. Бобы длинные, округло-плоские, слабоизогнутой формы, фиолетовые, в каждом по 6–10 зерен. Зрелые семена фасоли удлиненной почковидной формы, светло-коричневые. Сорт универсального использования.

Юбилейная-287

Растение кустовое, компактное, высотой до 30–35 см. Боб прямой соломенно-желтый, сочный, мясистый. Пергаментный слой и волокно в бобах отсутствуют. На кусте обычно формируется 9–12 бобов, длиной 9–13 см. Вкус отличный. Урожайность – до 2 кг/м². Семена белые с розовыми штрихами.

Сорта бобов

Русские черные

Высота растения – 40–110 см. В технической спелости бобы прямые, слегка морщинистые, длиной 8–12 см. В фазе съемной спелости плоды бобов зеленые, в полной спелости – черные. Недозрелые семена бобов светлые, зрелые – темно-фиолетовые, почти черные. Створки бобов при созревании не растрескиваются. В зависимости от района выращивания бобы созревают для овощного использования за 40–55 дней от посева.

Белорусские

Более позднеспелый сорт, по сравнению с Русскими черными. Сбор плодов бобов проводят на 55–65-й день после посева. Бобы вырастают крупные, прямые, длиной до 10–20 см. В фазе съемной спелости темно-зеленые, в фазе полной спелости – буро-черные. Семена бобов овально-удлиненные, в фазе съемной спелости семена светлые, при полном созревании – желтые, при хранении приобретают желто-бурый цвет.

Велена

Среднеранний сорт. Вегетационный период бобов – 83–87 дней. Растения слабоветвистые, вырастают до 80–100 см. Семена крупные, боб длиной 10–12 см, слегка изогнутый, тупоконечный, 3–4-семянный. Сорт неприхотлив к почве, холодостойкий, высокоурожайный. Дает от 1,5 до 3,7 кг/м² плодов. Идеально подходит для потребления в сыром, вареном и консервированном виде.

Аушра

Созревает этот сорт за 118–125 дней, бобы достигаю в длину 6–8 см, прямые или изогнутые, 3–4-семянные. Сорт среднеустойчив к повреждению вредителями и поражению болезнями; к засухе и растрескиванию бобов. Растение вырастает до 20–40 см в высоту.

Коричневые

Стебель бобов этого сорта вырастает высотой до 120 см и более, маловетвящийся, бобы прямые цилиндрические, 3–4-семянные, достигают в длину 6–7 см. Высота прикрепления нижних бобов – 28–32 см. Семена бобов округлоовальные, сначала светло-бурые, потом коричневые. Сорт бобов среднеспелый, созревает за 115–126 дней. Среднеустойчив к повреждению вредителями и поражению болезнями.

Янтарные

Среднеранний сорт бобов. Пригоден для возделывания на зеленую массу. Боб лущильный, с сильным пергаментным слоем, слабо растрескивающийся. В бобе 4–5 семян овальной формы светлой окраски с черным рубчиком, поверхность семени гладкая с блеском. Скороспелость и высокое прикрепление нижнего боба особенно ценны при возделывании его на семена.

Кукуруза

Срок посева: первые числа мая.

Глубина посева: на легких почвах составляет 6 см, на средних суглинистых – 5 и на тяжелых – 4 см.

Грунт: рыхлый, плодородный легко– и среднесуглинистый, воздухопроницаемый, влагоемкий.

Срок прорастания семян: 10 дней.

Продолжительность вегетационного периода: от 85 до 140 дней и более.

Температура: минимальная 8–10 °C, максимальная 18–20 °C.

Внесение удобрений.

Дерново-подзолистые связные почвы – по 20–30 т/га навоза или навозно-торфяных и других компостов; легкие почвы – до 30–40 т/га; достаточно окультуренные почвы и хорошо заправленные органическими удобрениями в предыдущие годы – 10–12 т/га.

Органические удобрения лучше всего вносить под предшествующую культуру.

На всех типах почв эффективно совместное внесение органических (10–15 т/га) и минеральных удобрений (N – 30–60 кг/га, Р2О5 –30–90 кг/га, К2О – 30–60 кг/га).

Особые требования: перед посевом в грунт семена кукурузы необходимо прогреть на солнце в течение 4–5 дней, после замочить в теплой воде. Это ускорит появление всходов. Высокорослые сорта высаживать с междурядьями не менее 65–70 см, расстояние в ряду – 35 см.

В одно гнездо высеивают по 3–4 зерна.

Сорта кукурузы

Аурика

Ранний гибрид сахарной кукурузы, период от всходов до технической спелости – 76–80 дней. Растение среднекустистое. Формирует одновременно по два початка. Початок вырастает в длину до 20 см, достигает до 4 см в диаметре. Зерно желтое, крупное. Вкусовые качества высокие. Идеально подходит для потребления в свежем виде и для замораживания.

Виола

Очень ранний гибрид сахарной кукурузы, период от всходов до технической спелости – 68–70 дней. Растение среднерослое, слабо-кустистое. Початок длиной 19 см, диаметром 5 см. Зерно светло-желтое, крупное. Вкусовые качества высокие. Предназначен для потребления в свежем виде и для замораживания.

Гамма

Раннеспелый гибрид кукурузы. Растение достигает в высоту 180–220 см, початки ровные, 17–20 см длиной, зерно светло-желтое, крупное.

Жемчуг

Среднеранний гибрид сахарной кукурузы, период от всходов до технической спелости – 80–85 дней. Растение среднекустистое, высокорослое. Початок длиной 18–20 см, диаметром 4 см. Зерно ярко-желтое, крупное. Предназначено как для потребления в свежем виде, так и для консервирования или замораживания.

Полярис

Поздний гибрид сахарной кукурузы, период от всходов до технической спелости – 100–103 дня. Растение слабокустистое, высокорослое. Початок вырастает длиной до 20 см, диаметром до 4–5 см, цилиндрической формы. Зерно желтое, крупное. Вкусовые качества высокие.

Сахарная

Раннеспелый сорт кукурузы. Высота растения – 140–200 см, початки 14–18 см длиной, зерно оранжево-желтое.

Лук

Срок посева: 1–10 мая.

Глубина посадки: 2 см.

Грунт: рыхлый плодородный со слабощелочной и нейтральной реакцией, хорошо заправленный сухим гумусом.

Продолжительность вегетационного периода: имеет двулетний цикл развития.

Температура: 5–7 °C и выше.

Внесение удобрений: на вскопанной грядке удобрение перемешать с землей на глубину 10–12 см. Разрыхлить граблями. Удобрения: полведра навозного перегноя, 1 ст. ложка измельченного суперфосфата и 1 ст. ложка нитрофоски (или нитроаммофоски).

Особые требования: луковички сажают на расстоянии 8–10 см друг от друга, расстояние между бороздками – 20 см. В мае – июне поливают регулярно 1 раз в неделю. В июле – 1 раз в 10 дней. В конце июля за 20 дней до уборки урожая полив прекращают. Регулируют полив в зависимости от погоды.

Сорта лука репчатого

Марс F1

Среднеранний гибрид. Луковица крупная, красного цвета, вкусная. Можно вырастить из семян за одно лето.

Опорто

Популярный, исключительно урожайный сорт. За одно лето дает луковицы отличной формы, массой 100 г и более.

Стерлинг F1

Среднеспелый гибрид. Луковица большая, белого цвета, хорошо хранится. Выращивается в одно лето из семян.

Кармен

Сорт среднеспелый. Возделывается в однолетней культуре и из севка. От всходов до массового полегания листьев – 90–100 дней. Луковица округло-плоская, среднего размера, массой 80–100 г. Окраска сухих чешуй – фиолетовая и темно-фиолетовая, сочных – белая с темно-фиолетовым эпидермисом. Вкус полуострый.

Стригуновский местный

Острый, среднеспелый. Лежкость хорошая. Форма луковицы округлая. Наружные чешуи желтые. При выращивании из севка в гнезде бывает 1–2 луковицы. Пригоден для выращивания лука-репки из семян в один год.

Золотничок

Скороспелый, острый. Лежкость хорошая. Форма луковицы округлая. Сухие чешуи желтые. Пригоден для выращивания на репку и на севок.

Одинцовец

Среднеспелый, острый. Период от всходов до полегания листьев составляет 110 дней. Форма луковицы округлая. Сухие чешуи желтые. Пригоден для выращивания на репку в одно лето. Сорт устойчив к шейковой гнили. Хорошо хранится зимой.

Брунсвик

Урожайный, позднеспелый сорт. Луковица широкая, плоская, среднекрупная. Окраска внешних чешуй – темно-красная. Хорошо хранится.

Сорта лука-шалота

Звездочка

Острый сорт, отличающийся скороспелостью. Период вегетации составляет около 2 месяцев. Луковицы формируются некрупные, овальные или почти сферические, с плотными сочными чешуями белого или желтоватого оттенка. Используется для консервирования и приготовления свежих салатов.

Кубанский желтый Д-332

Не очень острый сорт с периодом вегетации около 3 месяцев. Луковицы шаровидные или слегка уплощенные, массой до 30 г каждая. Внешние чешуйки окрашены в желтовато-коричневый оттенок, внутренние – зеленоватые или белые.

Кущевка харьковская

Среднеострая скороспелая разновидность лука-шалота с периодом вегетации 2 месяца. Луковицы удлиненные, массой около 25 г. Внешние сухие чешуйки коричнево-лиловые, внутренние – очень сочные, бледно-фиолетового оттенка. Сорт хорошо хранится, используется для приготовления салатов и консервирования.

Сорта лука-батуна

Апрельский

Этот сорт лука имеет короткий период от прорастания листьев до начала стрелкования, но при первой весенней срезке дает высокий урожай высококачественной зелени. Листья апрельского лука нежные, сочные, долго не грубеют, имеют полуострый вкус. Луковица формируется удлиненная, редуцированная, массивная.

Майский

Более поздний, чем Апрельский, отличается активным ветвлением и темно-зелеными нежными листьями с сильным восковым налетом. Этот сорт лука можно выращивать на одном месте в течение 4-х лет. Отличается достаточно острым вкусом. Один из лучших сортов. Урожайность составляет 15–20 кг с 10 м².

Салатный 35

Имеет мощные кусты, нежные тонкие листья полуострого вкуса. Подобно сорту Апрельский, рано стрелкуется, что ограничивает период его использования. Раннеспелый.

Сорта шнитт-лука

Эректа

Ранний, высокоурожайный сорт шнитт-лука. Многолетнее морозоустойчивое растение, образует плотный куст с нежными листьями, темно-зеленого цвета с приятным ароматным вкусом. Устойчив к болезням.

Емна

Ранний сорт шнитт-лука. Многолетнее морозоустойчивое растение. Имеет тонкие листья, светло-зеленого цвета, обладает приятным вкусом, содержит большое количество витамина С. Ценность сорта: раннее отрастание листьев весной, высокая урожайность, устойчивость к болезням.

Прага

Ранний, холодоустойчивый сорт. Растение многолетнее, хорошо облиственное, устойчивое к болезням. Листья длинные, темно-зеленого цвета, приятного слабоострого вкуса, с высоким содержанием витамина С. Дает высокий урожай – от 5 до 7 урожаев в течение года.

Салаты

Срок посева: первый посев с 1 по 10 мая. 10 июля – повторный посев.

Глубина посева: 1–2 см.

Грунт: нейтральный с умеренным количеством органических удобрений.

Срок прорастания семян: 4–8 дней.

Продолжительность вегетационного периода: 25–75 дней.

Температура: 12–20 °C.

Внесение удобрений: осенью вносят 25 г суперфосфата, 25 г аммиачной селитры и 15 г сульфата калия на сотку; весной – исключительно азотные удобрения.

Особые требования: перед посевом семена требуется замочить в зольном растворе на 12 часов. Сеять во влажную почву. После посева грунт уплотнить. В качестве борьбы с сорняками систематически срезать сорные растения, не давая им развиваться выше 5 см, не допуская их цветения и осыпания семян. Для срезки лучше всего использовать плоскорез Фокина, заглубляя его в землю на 2–3 см.

Сорта листового салата

Дубрава

Среднеспелый сорт, срывать листья можно на протяжении всей вегетации. Розетка плотная, диаметром 40 см, массой около 200 г. Листья светло-зеленые, слабоволнистые по краю, очень вкусные, нежные, внешне очень привлекательные.

Забава

Сорт среднеспелый. Период от всходов до уборки зелени составляет 60–70 дней. Диаметр розетки 40 см, масса 200 г. Лист растения ярко-красного цвета, длиной 26 см, вкусный и нежный. Достаточно крупный, маслянистый по текстуре. Сорт устойчив к заболеваниям и стеблеванию.

Балет

Лист хрустящий, темно-зеленый, крупный, веерообразный, край листа фестончатый. Устойчив к стрелкованию и недостатку освещенности. Вес растения – 300–600 г

Золотой шар

Отличается высокой декоративностью. Розетка полуприподнятая, компактная, диаметром 23–26 см. Края листовой пластинки сильно волнистые, мелкозубчатые, по краю листа имеет светло-желтую окраску. Масса одного растения достигает 120–160 г.

Шар малиновый

Листы сильно волнистые, зубчатые; по краю листа имеет малиновую окраску. Сорт скороспелый, от всходов до технической спелости – 25–30 дней.

Московский парниковый

Скороспелый сорт, от появления всходов до потребления обычно требуется 30–40 дней. Формирует крупную розетку листьев. Листья бледно-зеленые со слабой желтизной, нежные, сочные, хорошего вкуса. Можно выращивать в открытом грунте.

Изумрудный

Среднеспелый сорт. Лист темно-зеленый, мелкопузырчатый. Вес растения – 60 г. Долго не стареет на корню, отличного вкуса, устойчив к стеблеванию.

Морковь

Срок посева: с 20 по 25 апреля (для раннего употребления); с 5 по 12 мая (для зимнего употребления).

Глубина посева: 2 см.

Грунт: плодородный, легкий, рыхлый, водопроницаемый и очищенный от сорняков.

Срок прорастания семян: 9–46 дней.

Продолжительность вегетационного периода: 110–120 дней.

Температура: +5…+20 °C.

Внесение удобрений: на 1 м² – 2 ст. ложки нитрофоски, стакан золы, полведра навозного перегноя.

Особые требования: перед посевом семена необходимо завернуть во влажную ткань на 2–3 суток, затем немного подсушить (10–15 минут). При посеве сохранять 20 см расстояния между бороздками. Перед посевом бороздки полить горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеять не густо и после всходов проредить.

Сорта моркови

Королева осени

Среднеспелый сорт. Имеет прекрасный внешний вид. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Сорт относится к высокоурожайным, хорошо хранится.

Нантская-4

Скороспелый сорт, пригоден для ранневесеннего и позднезимнего сева. Корнеплоды красивой цилиндрической формы, с гладкой поверхностью. Мякоть яркая, оранжево-красная, сочная, ароматная, нежная. Длина корнеплода – до 16 см. Лежкость удовлетворительная.

Несравненная

Среднеранний сорт. Корнеплоды крупные, усеченной конической формы с тупым кончиком, ярко-оранжевые. Сорт хорошо хранится. Годен для посева под зиму.

Шантанэ королевская

Высокоурожайный, среднеспелый, хорошей лежкости. Корнеплоды крупные, гладкие, тупоконической формы. Мякоть ярко-оранжевая, плотная, сладкая.

Лосиноостровская-13

Среднеспелый корнеплод с тупым кончиком, красно-оранжевого цвета, хороших вкусовых качеств. По содержанию каротина превосходит все сорта. Годен под зимний посев. Урожай значительно увеличивается на торфяных почвах. Хорошо хранится зимой.

Витаминная-6

Среднеспелый, высокоурожайный, лежкий сорт. Форма корнеплода цилиндрическая.

Окраска красно-оранжевая. Сердцевина корнеплода маленькая, круглая, по цвету мало отличается от мякоти. Вкусовые качества высокие.

Московская зимняя

Среднеспелый, высокоурожайный. Один из лучших сортов для зимнего хранения. Корнеплоды удлиненные, конической формы с тупым концом, оранжево-красные, сердцевина небольшая. Вкус отличный.

Свекла

Срок посева: с 5 по 12 мая (для зимнего употребления). Подзимний посев приходится на начало – середину ноября.

Глубина посева: 2,5–3 см (под зиму 20–25 см).

Грунт: плодородный рыхлый.

Срок прорастания семян: 5–6 дней.

Продолжительность вегетационного периода: ранние сорта свеклы – 50–80 дней, среднеспелые – 80–100, поздние– более 100 дней.

Температура: +16…+23°С.

Внесение удобрений: на 1 м² – 2 ст. ложки нитрофоски, стакан золы, полведра навозного перегноя.

Особые требования: перед посевом семена необходимо завернуть во влажную ткань на 3 суток и держать в теплом месте. При посеве сохранять расстояние 30 см между бороздками, 10–12 см между семенами. Перед посевом бороздки полить горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеять негусто и после всходов проредить. Прополку провести сразу же после появления первых ростков, делать это очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Землю в междурядьях разрыхлить грабельками. Поливать и рыхлить почву 1 раз в неделю.

Сорта свеклы

Египетская плоская

Среднеспелый сорт. Корнеплод плоский, массой 300–500 г. Мякоть темно-красная с фиолетовым оттенком, сочная. Сорт устойчив к израстанию и засухам. Рекомендован для осенне-зимнего потребления.

Цилиндра

Среднеспелый сорт. Корнеплод цилиндрический, с заостренным кончиком и ровной поверхностью, массой 250–600 г, легко выдергивается из почвы. Мякоть темно-красная, без колец, сладкая. Используется для хранения и консервирования.

Нобол

Раннеспелый сорт. Корнеплод округлый, гладкий, массой 250–300 г. Мякоть интенсивного темно-бордового цвета, без ярко выраженных внутренних радиальных колец. Универсальный сорт для получения ранней пучковой продукции к середине июня. Хорошо хранится. Устойчив к стрелкованию.

Красный шар

Среднеспелый сорт. Корнеплод округлый, массой 300 г. Мякоть темно-красная, без ярко выраженных концентрических колец. Один из лучших сортов для непосредственного употребления в пищу, переработки и длительного хранения.

Бордо 237

Среднеспелый сорт. Имеет округлый корнеплод, с небольшой головкой, массой 230–500 г. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком, сочная, нежная, сахарная. Сорт устойчив к высоким температурам и болезням.

Носовская плоская

Среднеспелый сорт. Корнеплод плоско-округлой формы, массой 250–300 г. Мякоть сочная, плотная, нежная. Сорт устойчив к израстанию и недостатку влаги. Пригоден для длительного хранения. Обладает отличными вкусовыми качествами.

Детройт

Среднеспелый сорт. Корнеплод округлый, гладкий, массой 100–200 г. Мякоть темно-красная, без кольцеватости. Сорт хорошо переносит похолодание, устойчив к израстанию.

Петрушка

Срок посева: листовая петрушка – с 20–25 апреля по 10 июля (несколько раз для получения зелени весь сезон); корневая петрушка – ранней весной.

Глубина посева: апрель – июль – 2–3 см; подзимний сев перед морозами – 0,5–1 см; весной – 1–2 см.

Грунт: рыхлый на открытом светлом месте.

Срок прорастания семян: 15 дней.

Температура: 20 °C.

Внесение удобрений: подготовка грядки под петрушку.

Осенью при перекопке почвы вносят по одному ведру органических удобрений (перегноя, компоста) на 1 м².

Ранней весной, перед посевом, эту грядку боронуют и вносят минеральные удобрения: азот и калий.

Удобрения под корневую петрушку: аммиачная селитра – 10–20 г, суперфосфат – 20–25 г, калийные соли – 15–20 г на 1 м².

Удобрения под листовую петрушку: аммиачная селитра – до 35 г, суперфосфат – до 15 г, калийные соли – до 10 г на 1 м².

Особые требования: посев петрушки ранней весной более благоприятен для роста растения, так как в это время используются запасы влаги после таяния снега. Лучше всего сеять петрушку рядами, с расстоянием между ними 25–30 см.

Сорта петрушки

Сахарная

Скороспелый сорт корневой петрушки. Вегетационный период – 90–100 дней. Корнеплод конусообразный, остроконечный, длиной 30 см, белой окраски. Хранится плохо, целесообразно выращивать для летне-осеннего потребления.

Урожайная

Среднеспелый сорт корневой петрушки, вегетационный период – 115–130 дней. Корнеплод конической формы, длиной 20–30 см, диаметром 4–7 см, серо-белой окраски с белой мякотью и светло-желтой сердцевиной. Лежкость при хранении хорошая.

Бордовикская

Позднеспелый сорт корневой петрушки. От всходов до первого сбора на пучок, как правило, проходит 60–80 дней, до спелости корнеплодов – 110–115. Корнеплод очертаниями напоминает морковь. Мякоть белая, очень ароматная. Масса спелого корнеплода может достигать 150–200 г. Листья темно-зеленого оттенка, сочные. В пищу используют листья и корнеплоды. Урожайность и лежкость корнеплодов высокая.

Обыкновенная листовая

Скороспелый сорт листовой петрушки. Розетка состоит из 30–100 сильно рассеченных, иногда гофрированных, нежных, ароматных, но малосочных темно-зеленых листьев, высота колеблется в пределах полуметра, вкус хороший. Корни деревянистые, серовато-белые снаружи и белые внутри, не имеют продовольственного значения. Период вегетации продолжается около 3,5 месяца. Урожай зеленой массы может составлять до 5 кг с 1 м² площади огорода.

Кудрявая

Популярный листовой сорт, имеющий сильно рассеченные бахромчатые листья. По вкусовым качествам мало отличается от обыкновенной листовой.

Обычно используется в свежем виде для украшения готовых блюд.

Астра

Раннеспелый сорт (вегетационный период – 55–60 дней) с кудрявыми, очень гофрированными нежными листьями. Выращивают в открытом и закрытом грунте. Употребляют в свежем виде и сушат.

Бриз

Сорт листовой петрушки. Вегетационный период – 55–70 дней. Дает 16–25 крупных прямостоячих листьев длиной 60–75 см с укороченным толстым черешком (25–35 см) и зубчатыми волнистыми краями.

Листья нежные, малосочные, долго сохраняются. Сорт очень урожайный.

Укроп

Срок посева: с 20 по 25 апреля; с 1 по 10 июня – повторный посев.

Глубина посева: 2 см.

Грунт: большинство плодородных, хорошо впитывающих влагу грунтов с нейтральной реакцией.

Срок прорастания семян: 12 дней.

Продолжительность вегетационного периода: 40–140 дней.

Температура: укроп начинает расти при температуре +3, но более комфортные условия – +15…+20 °C.

Внесение удобрений: грядку под укроп готовят с осени, используют только чистые органические удобрения, например биогумус, жидкое гуминовое удобрение.

Особые требования: за 2–3 суток до посева семена замочить, воду менять ежедневно, перед посевом подсушить до сыпучего состояния.

Сорта укропа

Грибовский

Раннеспелый сорт. Период от всходов до уборки – 40–55 дней, до цветения – 55–70 дней. Розетка стоячая, высотой 14–25 см. Листья укропа темно-зеленые, с сильным ароматом, хороших вкусовых качеств. Сорт скороспелый.

Дает большой зонтик, который можно использовать для консервирования и солений. Употребляется в свежем виде и для приготовления заготовок.

Ароматный

Раннеспелый, высокоурожайный сорт (период от всходов до массовой уборки на зелень – 20–25 дней), универсального использования. Растение низкорослое, раскидистое, долго не переходит к стеблеванию, что позволяет продлевать срок хозяйственной годности. Лист темно-зеленый, нежный, с сильным ароматом, имеет короткий черешок.

Армянский-269

Сорт позднеспелый. Растение хорошо облиственное, достигает в высоту до 1,1 м. Листья имеет крупные, сильно рассеченные, зеленые, со слабым восковым налетом, очень ароматные.

Медленно переходит к стеблеванию. От всходов до стеблевания – 40–50 дней, до начала побурения семян – 80, до созревания семян – 90–120 дней.

Аврора

Раннеспелый сорт. Период от полных всходов до уборки на зелень 25–35 дней. Имеет густую розетку приподнятых листьев и мощный кустик. Листья зеленые, сочные, очень ароматные. Сорт урожайный, устойчив к повреждению вредителями и поражению болезнями.

Лесногородский

Сорт среднеспелый. Стебель утолщенный, высотой 1–1,3 м, с крупными темно-зелеными листами. Растение очень ароматное, в свежем виде продукция сохраняется до 16 дней. От всходов до побурения семян обычно проходит 80 дней.

Чеснок

Срок посева: с 1 по 5 мая (яровой чеснок); вторая половина сентября – начало октября (озимый).

Глубина заделки зубка: 2–3 см.

Грунт: удобренный, рыхлый, богатый органическими соединениями; супесчаные почвы.

Продолжительность вегетационного периода: 100–110 дней.

Температура: +8…+20 °C.

Внесение удобрений: подготовка почвы под яровой чеснок (после 20 апреля).

Органичные удобрения – ведро перегноя или компоста на 1 м²; минеральные удобрения – 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ст. ложка сульфата калия, 2 стакана древесной золы.

Перекопать участок на глубину 20–25 см, забороновать, полить и оставить до посадки чеснока в начале мая.

Подкормка первых всходов: на 10 л воды – 1 ст. ложка мочевины, стакан коровяка. Расходуют 3 л раствора на 1 м². Через 12 дней подкормку повторяют.

Подкормка при формировании луковиц: на 10 л воды – 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия или хлористого калия. Расходуют 3 л на 1 м². Через 10 дней подкормку повторяют.

Особые требования: расстояние между рядами чеснока должно быть 20 см, расстояние между зубками – 6–8 см. Сажать во влажную почву.

Уборка: с 20 июля по 1 августа.

Сорта чеснока

Юбилейный Грибовский.

Наиболее распространен. Озимый. Стрелкующийся. Зимостойкий и засухоустойчивый. Луковица округло-плоская, со сбегом вверх, матово-фиолетовая, плотная, крупная, массой 22–44 г; число зубков – 5–11; острого вкуса.

Одесский 13

Возделывают в озимой и яровой культуре. Луковица округло-плоская или плоская, среднеплотная или плотная, массой 12–30 г; число зубков – 4–12, масса каждого – 1,5–9 г; острого вкуса.

Гафурийский

Яровой. Нестрелкующийся. Луковица плоскоокруглая, плотная, массой 12–34 г; число зубков – 16–18, масса каждого – 2–4 г; острого вкуса. Покровные сухие чешуи кремово-белые или белые.

Украинский белый Гуляйпольский

Луковица 20–30 г по 10–18 зубков, яровой и озимый, скороспелый сорт. От всходов до сбора урожая в озимой культуре – 80–147 дней, в яровой – 120. Луковица округло-плоская или плоская, среднеплотная или плотная, массой 12–30 г; число зубков – 4–12, масса каждого – 1,5–9 г; острого вкуса.

Харьковский 1

Стрелкующийся. Озимый. Луковица округло-плоская или округлая, массой 28–56 г; число зубков – 4–8, масса каждого – 3,8–9 г. От всходов до уборки урожая проходит, как правило, 90–125 дней.

Полет

Широко распространен. Стрелкующийся. Озимый. Жаро– и зимостойкий. Размножается зубками и воздушными луковичками. Луковица округло-плоская, иногда со сбегом вверх, плотная, крупная, массой 22–53 г; число зубков – 5–8, масса каждого – 3–7,5 г; воздушных луковиц – 25 г.

Тыква, патиссон, кабачок

Срок посева: с 1 по 20 мая.

Глубина посева: 3–4 см.

Грунт: плодородный, структурный, хорошо прогреваемый, с глубоким пахотным слоем.

Срок прорастания семян: 4 дня.

Продолжительность вегетационного периода: кабачки – 40–50 (раннеспелые сорта), 50–60 (среднеспелые), 70–80 (позднеспелые); патиссоны – 45–55 (раннеспелые), 55–60 (среднеспелые); тыква – 95–100 (раннеспелые), 100–120 (среднеспелые), 120–140 (позднеспелые).

Температура: +15…+20 °C.

Внесение удобрений: органические удобрения – 3–5 кг на 1 м²; минеральные – 15–20 г аммиачной селитры, 20–40 г суперфосфата и 15–20 г калия хлористого на 1 м².

Особые требования: в открытый грунт семена кабачков сеют на расстоянии 100×100 см, патиссонов – на расстоянии 80×80 см, тыквы – на расстоянии 120×120 см. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня.

Прополку для тыквы, патиссонов, кабачков необходимо проводить, когда появились всходы и сорняки при этом значительно превышают размеры посаженных культур. Нежелательно, чтобы сорная трава забирала питательные вещества из грунта. Но после того как ботва тыквы, патиссонов или кабачков вырастет повыше, сорняки этим культурам уже практически не страшны. Под их лопухообразными листьями сорняки не очень-то и растут.

Сорта тыквы

Миндальная-35

Сорт среднеспелый, плетистый (плети длинные – до 8–10 м). Плоды массой до 5 кг, сплюснутые, гладкие или слабосегментированные, у плодоножки ребристые, буро-оранжевые с широкими темно-зелеными или светло-коричневыми полосами; мякоть оранжевая, плотная, сладкая.

Лечебная

Сорт раннеспелый, кустовой. Плоды вырастают до 4–7 кг. Мякоть оранжевая, толстая, хрустящая, сладкая, содержит повышенное количество витаминов и сухих веществ. Хранится до мая.

Сорта кабачков

Белоплодные

Сорт раннеспелый, от всходов до технической зрелости проходит обычно 36–44 дня. Растение кустовое. Плоды цилиндрические, гладкие, у основания немного ребристые, белесой окраски, массой 0,6–0,9 кг. Кора средней толщины, деревянистая. Мякоть белая или светло-желтая, вкусная.

Грибовские 37

Сорт раннеспелый, период от всходов до начала сбора плодов составляет 45–55 дней. Растение кустовое, сильноветвящееся. Плоды цилиндрические, гладкие (к плодоножке слаборебристые), белой окраски, массой 0,7–1,1 кг. Мякоть белая, с зеленоватым оттенком, хороших вкусовых качеств.

Сосновский

Сорт раннеспелый. Растение кустовое. Плоды имеют цилиндрическую форму, немного ребристые, кожура обычно имеет светло-кремовую или белую окраску. Вес плодов достигает 0,9–1,6 кг. Мякоть желтая. Сорт пользуется популярностью из-за высокой урожайности и пригодности для выращивания в различных почвенно-климатических условиях. Имеет прекрасные вкусовые качества.

Сорта цукини

Цукеша

Раннеспелый. От всходов до начала технической спелости проходит 51 день. Растение кустовое, боковых побегов нет. Плод цилиндрический, длиной 40 см. Масса – 800–900 г. Кора тонкая, зеленая.

Якорь

Раннеспелый высокоурожайный сорт. Плоды цилиндрические, гладкие, со светло-желтой корой и такой же светло-желтой мякотью, среднеплотной и нежной. Кулинарные качества отличные.

Благодаря повышенному содержанию каротина используется в детском и диетическом питании. Рекомендуется больным диабетом. Хорошо транспортируется и прекрасно хранится.

Астория

Стабильно плодоносящий сорт цукини. Растение кустистое, плоды удлиненно-цилиндрические, темно-зеленые. Мякоть плотная и нежная, урожайность высокая.

Сорта патиссонов

Родео F1

Ранний, очень урожайный, кустовой. Плоды нежные, белые, пикантного вкуса.

Пятина

Раннеспелый, в плодоношение вступает на 58–79-й день, урожайный. Плоды средних размеров и мелкие, бледно-зеленой окраски, округлые, с зубчатыми краями. Урожайный.

Диск

Раннеспелый, урожайный. Плоды небольшие, бледно-зеленого цвета, хороши для консервирования.

Оранжевый

Среднеспелый, урожайный. Плоды крупные, тарелочной формы, золотистые, вкусные и полезные.

Огурец

Срок посева: с 1 по 15 мая.

Глубина посева: до 2 см.

Грунт: плодородный с низким содержанием азота, необходим дренаж.

Срок прорастания семян: 3–12 дней.

Продолжительность вегетационного периода: 95–115 дней.

Температура: +20…+24 °C.

Внесение удобрений под теплую грядку: с 20 по 25 апреля в солнечном и безветренном месте огорода насыпать растительные отходы (листья, хвою, мох, опилки, стружку, резаную солому и др.). Грядка должна быть 70–80 см шириной и 50–60 см высотой. Растительные отходы, сложенные таким образом, полить горячим (90 °C) раствором (на 10 л воды – 1 ст. ложка медного купороса и 1 ст. ложка карбофоса). Сверху насыпать почвенную смесь из торфа, дерновой земли, навозного перегноя и старых древесных опилок слоем 12–15 см. Добавить минеральные удобрения (на 1 м² – 2 ст. ложки суперфосфата, стакан золы). Грядка готова.

Особые требования: сеять огурцы по 4–5 семян в лунку, на расстоянии 50 см друг от друга, когда почва прогреется до +15…+17°С. Лунки под огурцы можно также располагать в один или два ряда. До цветения всходы поливать умеренно теплой водой 25 °C с 10–11 часов утра, когда уже тепло. Поливать только почву!

Уборка: июль – август.

Сорта огурцов

Родничок

Сорт без горечи, имеет характерные слабобугорчатые плоды. Огурцы, пригодны для засола. Лучше всего выращивать на открытом грунте.

Успех 221 Гибрид

Среднеспелый сорт (37–46 дней). Привлекателен исключительно высокой урожайностью и дружным созреванием плодов. Основной урожай отдает в первую декаду плодоношения. Плоды имеет крупные, цилиндрической формы. Пригоден как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Регия F1

Среднеранний высокоурожайный сорт, устойчивый к настоящей мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики-1, относительно устойчив к возбудителям ложной мучнистой росы. Опыляется пчелами. Период от всходов до начала плодоношения составляет 48–50 дней. Плод цилиндрический, крупнобугорчатый, без горечи. Огурцы вырастают до 10–12 см в длину. Обладают отличными вкусовыми качествами. Пригодны для потребления в свежем и консервированном виде. Используются для засола. Урожайность в открытом грунте – более 10 кг/м².

Эвита F1

Высокоурожайный сорт без горечи, огурцы очень пупырчатые. Хороши для засолки.

Деликатес

Идеальный вариант для маринования с уксусом.

Леандро F1

Высокоурожайный, устойчивый к болезням сорт с равномерными пупырышками.

Редис

Срок посева: первый посев – с 15 по 20 апреля; второй посев – 5 мая; третитий посев – 20 мая; четвертый посев – с 1 по 10 июня.

Глубина посева: 1,5–2 см.

Грунт: легкий, высокоплодный, рыхлый и хорошо увлажненный.

Срок прорастания семян: 3–5 дней.

Продолжительность вегетационного периода: 18–30 дней – скороспелые сорта; 30–40 – среднеспелые; 50–60 – позднеспелые.

Температура: +15…+ 30 °C.

Внесение удобрений.

Подготовка грядки: на 1 м² внести ведро перегноя или компоста. Можно сочетать органические удобрения с минеральными (компост, перегной, 10–15 г селитры, 10 г суперфосфата и калийного удобрения; 1 кг золы). Для плодородной почвы достаточно внесения минеральных удобрений.

Подкормка: на 10 л воды – 1 ч. ложка мочевины, стакан коровяка; 5 л на 1 м².

Уборка: июль.

Ранние сорта редиса

Ранний красный

Высокоурожайный сорт, долго сохраняющий товарный вид. Время от первых всходов до сбора урожая – 25 дней, можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Корнеплоды темные, красного цвета, округлые, с белой мякотью, с острым привкусом. Этот сорт устойчив к раннему стеблеванию.

Жара

Этот сорт созревает в течение 20 дней. Высевается повсеместно и в открытый грунт, и в теплицы (ранние и поздние урожаи). Корнеплоды круглой формы, красные, гладкие. Мякоть плотная и сочная, вкус немного острый. Сорт требует постоянного рыхления почвы и поддержания оптимального уровня влажности, при недостаточном поливе корнеплоды становятся рыхлыми.

Любава

Созревает в течение 23 дней от момента появления первых ростков. Можно выращивать под пленкой и на открытых участках. Корнеплоды насыщенного красного цвета, удлиненные, цилиндрической формы. Нижний кончик белый, тупой. Вкус – без остроты, мякоть сочная. Очень урожайный сорт.

Родос

Первые корнеплоды появляются на 18-й день после прорастания семян. Этот сорт редиса выращивают с весны до осени на открытых участках и в тепличных условиях. Форма – круглая, мякоть – сочная, нежная, слегка острая на вкус. Корнеплоды долго сохраняют сочность, не склонны к дряблости. Регулярные посевы через каждые две недели позволяют обеспечить непрерывный урожай.

Сора

Сорт дает хороший урожай, его можно высаживать ранней весной в теплице и в последующие месяцы в открытом грунте. Хотя растение является холодостойким и может переносить короткие по времени периоды заморозков, длительное действие минусовых температур губительно для этого сорта редиса. Сора любит повышенную влажность почвы и воздуха, в таких условиях корнеплоды вырастают мясистыми.

Редис «18 дней»

Раннеспелый сорт. Созревает в течение этого срока. Корнеплоды удлиненной продолговатой формы, ярко-красного цвета с белым кончиком, имеют очень вкусную сочную мякоть, с едва уловимой остротой. Сорт особенно ценится за высокие вкусовые качества и хороший выход.

Французский завтрак

Срок созревания – 20 дней. Корнеплоды удлиненной формы, с белым закругленным кончиком, имеют превосходный вкус, без горечи. Можно выращивать в тепличных условиях, под пленкой и в открытом грунте.

Среднеспелые сорта редиса

Кайман

Корнеплоды созревают на 22-й день после первых всходов. Сорт хорошо растет в закрытых помещениях и под открытым небом. Корнеплоды округлой формы, тонкокожие, обладают приятным неострым вкусом, мякоть хрустящая и сочная.

Сакса

Зреет в течение 25 дней. Форма редиса круглая, цвет кожуры красный. Корнеплод может долго храниться без потери вкуса. Сочная якоть обладает сладковато-острым вкусом. Высевать сорт можно в теплице или в открытый грунт (в середине весны).

Ричард

Созревание наступает на 25-й день после прорастания всходов. Редис быстро растет и хорошо набирает массу, поэтому сорт считается очень продуктивным. Открытый или защищенный грунт – выращивать сорт можно в любых условиях. Форма овальная, цвет – красный, мякоть со слегка острым вкусом. Может давать хороший урожай при недостатке освещенности и при низких температурах.

Тарзан

Начинает созревать на 27–33-й день от начала появления первых ростков. Форма корнеплодов округлая, мякоть сочная, белого цвета. Сорт способен давать богатый урожай, корнеплоды хорошо переносят транспортировку, сохраняя товарный вид.

Вера

Созревает на 25–28-й день от момента появления всходов. Можно выращивать этот сорт как под пленкой, так и в открытом грунте. Особенностью сорта является высокая устойчивость к пустотелости и стрелкованию. Мякоть сочная, с острым привкусом.

Славия

Поспевает примерно на 30-й день. Корнеплоды удлиненной формы, красноватого цвета, кончик – белый, закругленный. Вкус редиса насыщенный, слегка острый, мякоть плотная и сочная.

Позднеспелые сорта редиса

Ледяная сосулька

Зреет на 28–33-й день. Редис белого цвета, удлиненной формы, мякоть белая, долго сохраняет сочность и товарный вид. Можно выращивать в обычных садовых условиях либо под пленкой. Возможно регулярное высевание с целью получения частого и высокопродуктивного урожая.

Красный великан

Созревание наступает на 40-й день. Форма корнеплодов удлиненная цилиндрическая, цвет – красный с бело-розовыми бороздками. Преимуществами сорта является хорошая устойчивость к холоду, отличный слегка острый вкус, способность долго сохранять сочность мякоти.

Великан

Крупные длинные корнеплоды созревают на 45-й день. Сорт можно долго хранить, при этом вкусовые качества и упругость корнеплодов сохраняются.

Редька

Срок посева: для летнего употребления первый посев – 25 апреля, второй – с 5 по 10 мая; для зимнего хранения первый посев – с 1 по 10 июня, второй – с 1 по 15 июля.

Глубина посева: 1 см.

Грунт: слабокислый или нейтральный, с хорошим освещением.

Срок прорастания семян: 3–14 дней.

Продолжительность вегетационного периода: зимние сорта – 100–120, летние – 60–70 дней.

Температура: +19 °C.

Внесение удобрений: на 1 м² ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски.

Особые требования: высевать редьку на расстоянии 35×35 см, по 3–4 семечка в лунку. После всходов оставить по 1 растению. Поливать умеренно. Нельзя допускать подсушивания почвы, чтобы растения не пошли в стрелку. Почву надо рыхлить и растения окучивать.

Уборка: для зимнего хранения редьку убирают в конце сентября.

Сорта редьки

Одесская 5

Скороспелый. Для летнего потребления, сеют 5–10 мая. Устойчив к жаре, холодостоек, но при длительном воздействии низких температур стрелкуется. Отзывчив на поливы. Корнеплод с белой кожицей; белой, нежной, сочной, сладкой мякотью. От всходов до первого сбора проходит, как правило, 28–35 дней, до массовой уборки – 40–52 дня. Не боится перезревания.

Зимняя круглая белая

Сорт подходит как для летнего, так и для осенне-зимнего потребления. Корнеплод с гладкой поверхностью, округло-плоский или округло-овальный, крупный, массой 200–600 г, с белой кожицей толщиной 0,3–0,6 см и белой сочной мякотью. При ранних посевах стрелкуется до 30–50 % растений, при июньских – не стрелкуется. От всходов до массовой уборки, как правило, проходит 87–110 дней. Сорт урожайный – 2–6 кг/м². Болезнями в период хранения почти не поражается.

Зимняя круглая черная

Для летнего и осенне-зимнего потребления. Целесообразно высевать в июне – июле. Корнеплод плоско-округлый и округлый, гладкий, крупный, массой 320–740 г, с черной кожицей толщиной 0,4–0,5 см и белой, сочной, плотной, недрябнущей мякотью. Лучший сорт по вкусу (среднеострый) и лечебным свойствам. От всходов до массовой уборки, как правило, проходит 90–110 дней. Высокоурожайный. Корнеплоды хранятся до 200 дней и более. Болезнями в период хранения почти не поражаются.

Грайворонская-27

Среднепоздний сорт. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Корнеплод белый, удлиненный, конический, крупный, массой 500–600 г, с бороздчатой поверхностью и белой, плотной, несочной мякотью. Самый острый из всех сортов. От всходов до массовой уборки, как правило, проходит 110–120 дней. Сорт урожайный, для зимнего хранения. Болезнями в период хранения почти не поражается.

Календарь картофелевода

Подготовка клубней для посадки: начинается в начале апреля. Заключается в отборе здоровых клубней (их выкладывают в один слой в определенном месте, где температура удерживается в пределах +16 °C). Подготовленные таким образом клубни опрыскивают специальными растворами в три этапа, один раз в неделю. Состав растворов: 3 л воды, 1 ч. ложка медного купороса (от фитофторы); 3 л воды, 1 ст. ложка нитрофоски; 3 л воды, 3 г борной кислоты.

Срок посадки: с 10 по 15 мая.

Глубина посадки: 8–10 см.

Грунт: мягкий, рыхлый.

Продолжительность вегетационного периода: от 80 до 140 и более дней.

Внесение удобрений: при посадке картофеля в лунки добавить 2 ст. ложки древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата (размельченного) и 1 ч. ложку нитрофоски. Все перемешать с землей.

Особые требования: расстояние между рядами – 60 см, в ряду между клубнями – 25–30 см. При сильной влажности грунтов возможна посадка на гребнях и грядах. Регулярно, один раз в 2–3 недели, бороться с сорняками, пропалывать и окучивать растения.

Сорта

Тимо

Сорт ранний. Клубни белые, округлые, высококрахмалистые, не синеют после тепловой обработки. Глазки мелкие, сосредоточены на вершине клубня. При длительных похолоданиях в почве они не подвергаются воздействию болезней, поэтому дают дружные и мощные всходы. Сорт устойчив к повышенным температурам, засухе и переувлажнению.

Голубизна

Сорт среднеспелый. Отличается засухоустойчивостью, хорошо переносит длительные похолодания, может с успехом выращиваться на почвах с высоким стоянием грунтовых вод. Отзывчив на проращивание, при котором урожай повышается.

Невский

Среднеранний сорт. Имеет отличные вкусовые качества, незаменимые при приготовлении супов и салатов. Товарный урожай при соблюдении агротехники можно получить уже в июне.

Ласунак

Среднепоздний высокопродуктивный столовый сорт картофеля. Хорошо разваривается. Клубни имеют округлоовальную форму, желтую кожуру и светло-желтую мякоть. Имеет короткий физиологический период покоя клубней, поэтому требует холодного хранения (наиболее оптимальная температура хранения – +1…–2 °С). При подкормке следует соблюдать осторожность и избегать повышенных доз удобрений, особенно азотных, во избежание усиления роста ботвы, в результате которого образуются мелкие клубни.

Луговской

Сорт среднеспелый. Клубни рассыпчатые, при варке становятся похожими на распустившиеся лепестки роз. В них содержится очень высокое количество крахмала, витамина С, белка. Сорт отзывчив на глубокое рыхление и окучивание с образованием высоких гребней.

Адретта

Сорт среднеранний. Высокоурожайный. Клубней под кустом много, округлые, ровные по форме и величине, желтые, с хорошим вкусом и повышенной крахмалистостью.

Домодедовский

Сорт среднеранний. Высокоурожайный. Многоклубневый, клубни белые, округлые, ровные по форме. Период покоя клубней короткий, поэтому хранить их лучше при температуре 1–1,5 °С во избежание раннего прорастания.

Журавинка

Среднепоздний высокоурожайный столовый сорт картофеля. Вкусовые качества и развариваемость хорошие. Клубни округло-овальные, кожура красная, гладкая, мякоть светло-желтая, залегание глазков поверхностное.

Беллароза

Сорт раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист большого размера, закрытый, зеленый. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Вкус хороший.

Винета

Сорт раннеспелый. Растение раскидистое. Лист светло-зеленый. Дает 10–12 клубней с одного куста. Клубень имеет овально-округлую форму. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Этот сорт картофеля хорошо переносит засуху, устойчив к заболеваниям. Клубни отличаются хорошей лежкостью (до 90 %) и высокими вкусовыми качествами.

Календарь работ в саду

Клубника

Зима. Проводятся мероприятия по снегозадержанию, чтобы увеличить влажность грунта.

Весна. Идет подготовка грунта под рассаду клубники. Почву боронуют и перед самой посадкой культивируют на глубину 14–16 см. Для того чтобы урожай клубники был обильным, необходимо отобрать оздоровленную предварительно рассаду, с диаметром корневой шейки не менее 6 мм. Корневая система рассады должна быть мочковатой и иметь размер в отростках корней не менее 7–9 см. Рассаду садовой клубники высаживают ранней весной, выбирая для этого юго-западные склоны, крутизной 2–3°. Выбор такого участка ускорит процесс вегетации и созревания ягод. Низменные и замкнутые участки для посадки клубники использовать не рекомендуется. Важно провести посадку настолько рано, насколько позволят погодные условия. Если опоздать со сроками весенней посадки, большая часть растений может погибнуть.

Лето. В августе начинается осенняя посадка рассады клубники. Лучше всего это делать после очередного дождя, либо если есть возможность полива.

Осень. Ранней осенью продолжается высаживание рассады садовой клубники. Перед посадкой саженцы выдерживают в прохладном месте не более 5 дней. В начале октября почву на участке с клубникой пропахивают на глубину 25–30 см.

Сорта клубники

Клери

Один из самых ранних сортов клубники. Растение сильнорослое, высокопродуктивное. Куст довольно компактный, листья интенсивно зеленые. Ягоды однородного крупного размера, имеют правильную коническую форму, поверхность яркого красного окраса. Мякоть плотная, сладкая, ароматная, с высокими вкусовыми показателями. Ягоды не теряют товарного вида при транспортировке. Сорт очень высокоурожайный.

Мармелад

Характеризуется средним сроком созревания, урожайность высокая. Куст компактный, прямостоячий. Листва темно-зеленого цвета. Ягоды крупные, правильной конической формы с заостренным концом, без шейки. Окраска поверхности красного однородного цвета, средней насыщенности, блестящая. Ягоды характеризуются хорошим товарным видом и однородностью. Мякоть ярко-красного цвета, плотная, кисло-сладкая, умеренно ароматная.

Гигантелла

Среднепоздний сорт, не повреждается серой гнилью. С отдельных кустов можно собрать до 2,2 кг. Плодоносит на одном месте до 8 лет, не снижая урожайности при хорошем уходе.

Кардинал

Полуремонтантный сорт (с более растянутым сроком плодоношения), нейтральный к длине светового дня. Ягоды плотные, продолговатые, темно-красные, транспортабельные.

Карпатка

Ранний сорт, ягода крупная, с приятным вкусом, светло-красная, транспортабельная.

Референта

Сорт новейшей селекции. Ягоды конической формы, крупные, темно-красные, весят до 60 г. Сорт транспортабельный, зимостойкий и устойчивый к болезням.

Ада

Ремонтантный сорт (способен к многократному цветению и плодоношению за один сезон). Куст среднего размера, среднеоблистненный, развесистый, дает много усов. Сорт пониженной зимостойкости, поэтому лучшей для него будет многоснежная зима. Мульчирование тоже способствует хорошей перезимовке. Первые ягоды раннего срока созревания достигают среднего размера (17–20 г), следующие – мельче, ярко-красного цвета, блестящие, удлиненные. Мякоть белая, достаточно нежная, кисло-сладкая или кисловатая в связи с низким содержанием сахара. Второе дозревание ягод начинается в августе и продолжается до заморозков. Ягоды образуются на материнских растениях и на розетках усов.

Ремонтантная Киевская

Куст высокий, листья темно-зеленые. Сорт зимостойкий. Ягоды большие, вкусные, кисло-сладкие, темно-красные, блестящие, ароматные. Ягоды первого урожая поспевают вместе с ягодами среднего срока созревания, второго – в августе и до заморозков. Ягоды второго урожая образуются на пестиковых растениях и на усах одновременно.

Брайтон

Один из любимых сортов садоводов. Это ремонтантный сорт нейтрального светового дня, плодоносит до заморозков, между летним и осенним плодоношением наступает интервал около 3 недель. Ягоды формируются крупные, формой напоминают конус с тупым концом. Плоды имеют легкий ананасовый привкус.

Суприм

Сорт постоянного плодоношения, урожайный. Образует до 100–150 ягод в первой половине плодоношения. Плоды сладкие и ароматные.

Земляника

Зима. Проводятся мероприятия по снегозадержанию на грядках земляники, чтобы поддержать влажность грунта.

Весна. Апрель. На молодых посадках требуется снять зимнее укрытие (листья, лапник, торф) и оголившиеся корни присыпать почвой. По возможности в это время следует также провести ранневесеннее рыхление почвы, чтобы сохранить влагу. В конце апреля между рядами плодовых деревьев можно высаживать рассаду этой садовой культуры. Лучше всего приобретать ее в плодопитомниках. Ранней весной, когда установится теплая погода, необходимо очистить плодоносящие плантации от сухих и отмерших листьев. Их нужно сгрести и сжечь. Чтобы обеспечить дальнейший быстрый процесс созревания ягод, после схода снега растения следует укрыть полиэтиленовой пленкой.

Май. Проверить, как перенесли зиму растения осенней посадки. На место погибших растений посадить новые. Если проводили весеннюю посадку, то на 10–12-й день после высадки проконтролируйте, как приживается рассада, поправьте высоко– и глубокопосаженные растения. В конце мая заняться прополкой, прорыхлить грунт на глубину 3–4 см. Накрыть землянику полиэтиленовой пленкой. Не забудьте провести третье рыхление почвы во время цветения земляники, после этого проведите мульчирование (соломой, пленкой, мульчбумагой, мхом, сухими листьями).

Лето. Июнь. В случае заморозков укрыть посадки утепляющими материалами.

Во время созревания плодов земляники (третья декада) не рекомендуется рыхлить почву. В конце цветения или перед созреванием ягод землянику надо полить.

Июль. Время созревания земляники и сбора урожая. По окончанию периода плодоношения убрать насаждения. Внести органические и минеральные удобрения (кроме азота), провести перекопку. Во второй половине июля посадить новую рассаду земляники.

Август. В первой половине месяца можно проводить высадку рассады, укорененной под пленкой.

Осень. Готовим участок с рассадой земляники, которая следующей осенью даст посадочный материал.

Крыжовник

Зима. Пришла пора накрыть куст крыжовника снегом. Если зимой снега выпало мало, а мороз достаточно сильный, крыжовник можно дополнительно укрыть плотным агроспаном или другим укрывным материалом.

Весна. Апрель. В третьей декаде высадить саженцы, полить их, почву вокруг кустов замульчировать. Провести обрезку растений, посаженных осенью или весной. У каждого побега оставить над поверхностью почвы 2–4 хорошо развитые почки. Под молодые кусты, которые уже начали плодоносить, в третьей декаде месяца внести азотные удобрения, а почву вокруг них вскопать. Прежде чем распустятся почки, необходимо также удалить сухие, поломанные, ослабленные и пораженные болезнями ветви.

Май. От саженцев осенней посадки отгрести почву. Грунт перекопать, удалить сорняки. Далее почву рыхлить один раз в две – три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Можно замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, в этом случае обрабатывать ее придется значительно реже.

Начиная с третьего года, весной под крыжовник вносить аммиачную селитру: 20–30 г на 1 м², а под осеннюю перекопку – 15–20 г суперфосфата, 20–30 г калийных удобрений на 1 м².

Лето. Июнь. В первой декаде произвести полив крыжовника по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через 2–3 дня разрыхлить почву.

Июль – время созревания крыжовника и сбора урожая. В период от начала цветения до уборки плодов все ягодные культуры нельзя опрыскивать пестицидами.

Осень. Убрать растительный мусор, уничтожить сорняки. Перекопать под крыжовником почву. Провести осеннюю подкормку удобрениями, в которых минимум азота и много калия с фосфором. В профилактических целях для борьбы с вредителями опрыскать почву раствором марганцовки. Провести санитарную обрезку. Замульчировать землю под крыжовником слоем перегноя или торфа (10 см). Окучить кусты.

Сорта крыжовника

Африканец

Очень зимостойкий высокоурожайный сорт крыжовника. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды красивые, средней величины, формой похожи на конус с тупым концом, черные с восковым налетом. Отличаются кисло-сладким вкусом, со слабым черносмородиновым привкусом. Саженцы вступают в плодоношение на 2–3-й год. Шиповатость кустов слабая.

Русский желтый

Урожайный зимостойкий сорт крыжовника. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, янтарно-желтого цвета, отличного сладко-кислого вкуса; вкусны в свежем виде, годны для переработки, долго висят на кусте, не осыпаясь. Шиповатость средняя.

Орленок

Сорт крыжовника раннего срока созревания, среднезимостойкий, высокоурожайный. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды черного цвета, средней величины, крупные, с восковым налетом, приятного кисло-сладкого вкуса. Кусты бесшиповые.

Русский

Зимостойкий, высокоурожайный сорт крыжовника среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, очень вкусные, красного цвета. Шиповатость средняя.

Финик

Широко распространенный сорт позднего срока созревания. Кусты высокорослые и среднерослые, компактные. Ягоды крупные, фиолетово-красного цвета, с хорошим кисло-сладким вкусом. Сорт поражается мучнистой росой. Шиповатость средняя.

Любимец

Сорт зимостойкий. Шипы редкие, средней длины, одиночные или тройные. Ягоды крупные, овальной формы, зеленовато-желтые с восковым налетом, сладкие.

Командор

Сорт зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, слабошиповатый. Ягоды средние и крупные, темно-красные, почти черные, хорошего вкуса.

Родник

Высокоурожайный сорт крыжовника среднераннего срока созревания, со средней устойчивостью к болезням и средней зимостойкостью. Куст среднего размера. Ягоды средние и крупные, округло-овальные, желто-зеленые с красноватым загаром, десертного, нежного, освежающего вкуса. Шипы короткие, одинарные, концы побегов без шипов.

Грушенька

Сорт зимостойкий, бесшипный. Ягоды среднего размера, округлые, грушевидной формы, при полном созревании черные, приятного вкуса, среднепозднего срока созревания.

Берилл

Сорт зимостойкий, слабошиповатый, шипы сосредоточены в нижней части побега. Ягоды средние и крупные, округлой формы, бледновато-зеленые, с тонкой кожицей, сладкие.

Смородина

Зима. В этот период необходимо под смородину собрать как можно больше снега.

Весна. Апрель. В третьей декаде высадить саженцы, полить их, почву вокруг кустов замульчировать. Провести обрезку растений, посаженных осенью или весной. У каждого побега оставить над поверхностью почвы 2–4 хорошо развитые почки. Под молодые кусты, которые уже начали плодоносить, в третьей декаде месяца внести азотные удобрения, а почву вокруг них вскопать. Прежде чем распустятся почки, необходимо также удалить сухие, поломанные, ослабленные, пораженные болезнями ветви.

Май. От саженцев осенней посадки отгрести почву. Грунт перекопать, удалить сорняки. Далее почву рыхлить один раз в две-три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Можно замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, в этом случае обрабатывать ее придется значительно реже. Рыхление почвы под смородиной необходимо производить постоянно – с ранней весны до поздней осени.

Лето. Июнь. В первой декаде произвести полив смородины по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через 2–3 дня прорыхлить почву.

Июль. Время созревания смородины и сбора урожая. Черную смородину следует снимать в два сбора. В период от начала цветения до уборки урожая растения нельзя опрыскивать пестицидами.

Осень. В этот период производится высадка саденцев смородины.

Выберите участок, наполните его разнообразными удобрениями – из расчета на 1 сотку 4–5 кг суперфосфата, 3–4 кг калийных удобрений и 500–600 кг навоза. Затем участок тщательно перекопайте на глубину штыка лопаты, удаляя при этом корневища многолетних сорняков.

За 2–3 недели до высадки смородины на участке выкопайте ямы размером 40×40 см, глубиной 35 см. В яму под смородину внесите 1–2 ведра перегноя, 30–40 г сернистого калия и 100–150 г суперфосфата.

Смородину высаживают рядами, расстояние между которыми составляет 2 м, а между кустами в ряду – 1–3 м. Для красной смородины это расстояние равняется 1,5 м.

Перед высадкой у саженцев смородины подрезают больные и надломившиеся корни. Надземную часть побегов укорачивают до длины 15–20 см.

Саженец смородины должен иметь не менее 4 корней, достигающих в длину 20 см, с большим количеством мочковатых корешков. При посадке саженец располагают наклонно и глубже на 10 см, чем он рос в питомнике. При такой посадке саженца смородины оказавшиеся в почве почки образуют побеги, что приводит к образованию более широкого основания куста.

Сразу после посадки смородину необходимо полить. Затем почву около кустов смородины мульчируют для сохранения влаги.

При мульчировании применяют перегной или торф, толщина слоя должна достигать 10 см. Этот прием уменьшает количество сорняков, и даже если снега зимой выпадет мало, то почва промерзнет неглубоко.

Сорта черной смородины

Мария Киевская

Сверхранний сорт. Дает регулярный, но средний по размеру урожай. Ягоды средне-крупные, черные, тускловатые. Мякоть светло-зеленая, приятного кисло-сладкого вкуса. Куст небольшой, слабораскидистый.

Ника

Сорт раннего срока созревания, устойчив к зимним морозам и весенним заморозкам. Куст среднерослый. Побеги средние, прямые. Ягоды крупные, округлые, привлекательные, сочные, кисло-сладкие. Универсальный сорт.

Семирамида

Сорт среднераннего срока созревания. Зимостойкий и устойчивый к мучнистой росе. Урожайность хорошая. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги прямые, светло-коричневые. Листья темно-зеленые. Ягоды средним весом 2 г, округлой формы, черные, приятного кисло-сладкого вкуса.

Памятная

Среднеспелый сорт. Отличается обильной урожайностью, самоплодностью. Куст среднерослый, слабораскидистый. Кисти средние и короткие, густо размещены по всей длине побега. Ягоды весом 1,7–4,5 г, округлые, черные, блестящие. Мякоть салатного цвета, приятного кисло-сладкого вкуса.

Ленинградская сладкая

Среднего срока созревания. Вступает в плодоношение на второй год после посадки. Высокозимостойкий и засухоустойчивый. Урожайность – 4,2 кг с куста. Куст среднерослый, компактный, довольно густой. Кисть длинная, рыхлая, с 6–8 ягодами. Ягоды весом 1,7–3,5 г, невыравненные, черные, блестящие, с сухим отрывом. Созревают дружно.

Консул

Среднераннего срока созревания. Кусты среднерослые, компактные, побеги толстые, хорошо развиты. Кисти средние, несут на себе 6–8 ягод, густо размещаются на побеге. Ягоды средним весом 2,1 г, крупные – 3,8–4 г, округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Сорт самоплодный.

Сорта красной смородины

Голландская красная

Сорт позднего срока созревания. Ягоды средние, сочные, округлые или сплюснутые с боков, кисло-сладкие, нежные. Кожица прозрачная.

Куст смородины среднерослый, мощный, слегка раскидистый. Сорт самоплодный, долговечный, высокоурожайный, зимостойкий.

Мясокрасная

Куст средней силы роста, компактный. Побеги зеленые, осенью светло-коричневые. Листья крупные, темно-зеленые, морщинистые. Кисть длинная, с 10–12 цветками. Ягоды массой 0,4–1 г, светло-розовые с розовыми штрихами. В годы с большим количеством пасмурных дней ягоды желтые или слабо-розовые. Сорт урожайный.

Красный крест

Куст средней силы роста, раскидистый. Побеги весной зеленые, осенью грязно-коричневые. Листья крупные, свинцово-зеленые, кожистые, морщинистые. Кисть длинная, с 10–11 цветками. Ягоды массой 0,5–1,1 г, ярко-красные со светлыми полосками, плодоножка зеленая. Сорт высокоурожайный, засухоустойчивый, среднезимостойкий.

Первенец

Куст высокорослый, компактный. Ягоды расположены на длинных кистях, крупные, до 1,1 см в диаметре, ярко-красные, имеют высокие вкусовые качества. Срок созревания ранний, но ягоды не портятся и могут висеть до сентября. Сорт отличается очень высокой урожайностью (до 12 кг с куста), зимостойкий.

Сорта белой смородины

Баяна

Один из лучших сортов белой смородины по качеству плодов, урожайности, устойчивости к болезням. Куст пряморослый, высокий, мощный, не требует специальной обрезки. Кисть длинная, плотная и красивая. Ягоды белые с кремовым оттенком, сладкие с кислинкой, долго сохраняются на кусте.

Уральская белая

Один из самых сладких сортов белой смородины. Куст чуть раскидистее, чем Баяна, неприхотлив в уходе. Кисти средние, плотные, ягоды чуть желтоватые, сладкие, долго висят на кусте.

Малина

Зима. В этот период малину необходимо максимально засыпать снегом так, чтобы она полностью оказалась под снегом. Для этого ее предварительно (осенью) пригибают к земле.

Весна. Апрель. В этот период (или осенью), как только сойдет снег и почва станет пригодна для проведения процедуры, на подготовленных участках высадить чистосортные и не поврежденные вредителями и болезнями саженцы. Почву вокруг растений полить и замульчировать торфом или растительными остатками. Затем подрезать кусты на высоте 40 см (если это не было сделано осенью). Пригнутые на зиму побеги малины развязать, удалить поврежденные и лишние побеги. Остальные подвязать к колышкам. Перед обработкой почвы внести удобрения.

Май. Удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополоть малинник.

Лето. Июнь. В начале месяца провести обрезку поросли. Провести прищипку.

Июль. Пора сбора урожая малины. Во время налива и созревания ягод производить полив. Созревшие ягоды собирать каждые два дня.

Август. Провести прищипку.

Осень. Конець сентября – начало октября. Проходит посадка малины.

Растения сажают рядами, на расстояния 1,3 м между рядами и 0,5 м между кустами. При посадке малины корни располагают вертикально, не направляя их кверху; на легких почвах корневую шейку заглубляют на 5 см, на тяжелых – оставляют на уровне почвы. Саженцы необходимо поливать из расчета ведро воды на 3 куста, после полива это место мульчируют. Через 2–3 года после посадки малины, обычно в конце сентября – начале октября, в почву вносят 5–8 кг перегноя на 1 м², добавляя 10–15 г калийных, фосфорных, азотных минеральных удобрений.

Сорта малины

Алый парус

Куст малины мощный, побеги слабошиповатые в нижней части, пряморослые, с поникающими верхушками, склонные к ветвлению, высокие (до 2,2 м), осенью ярко-красные, побегообразовательность хорошая (9–11 штук на куст). Сорт зимостойкий, урожайный. Ягоды округло-конические, рубиновой окраски, универсального использования.

Журавлик

Куст малины средней мощности, компактный. Побеги среднерослые (1,7–2 м), толстые, прямые, слабошиповатые, побегообразование среднее, ремонтантный. Сорт зимостойкий, урожайный. Ягоды малины среднекрупные, тупоконические, рубиновые, плотные, хорошего вкуса.

Кумберленд

Сорт черной малины. Куст средней высоты (1,5–2 м), с аркообразно изогнутыми побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым налетом. Корневых отпрысков не образует. Ягоды мелкие, округлые, черно-фиолетовые, блестящие, с беловатым налетом между костянками, сладкие, с привкусом ежевики, транспортабельные.

Беглянка

Куст малины среднерослый (1,7–2 м), слабораскидистый, побеги пряморослые, почти бесшипные, к осени светло-коричневые, побегопроизводительность хорошая (7–9 штук на куст). Сорт выделяется высокой зимостойкостью, хорошей урожайностью. Ягоды малины среднекрупные, золотистоабрикосовой окраски, прекрасного вкуса с тонким ароматом, нетранспортабельные.

Ранняя сладкая

Куст малины высокий (2–2,5 м), полураскидистый. Побеги пряморослые у основания, изогнутые в верхней части, шиповатые, с восковым налетом, осенью с красноватым загаром, побегообразование среднее. Зимостойкость высокая, сорт среднеурожайный. Ягоды малины мелкие, округло-конические, красные, прекрасного вкуса, с сильным ароматом лесной малины, нетранспортабельные.

Ранний сюрприз

Куст малины среднерослый, полураскидистый, побеги пряморослые, сильношиповатые, со слабым восковым налетом, побегообразование среднее. Сорт зимостойкий, сравнительно засухоустойчив, урожайность до 1,5 кг ягод с куста. Ягоды малины среднекрупные, тупоконические, красные, хорошего вкуса.

Солнышко

Куст малины среднерослый, побеги высокие (1,8–2 м), малошиповатые, мощные, со склоняющейся верхней частью, побегообразование среднее. Зимостойкость умеренная, сорт урожайный. Ягоды малины крупные, округло-конические, малиновые, с нежной ароматной мякотью, кисло-сладкие, отличного вкуса.

Метеор

Куст малины мощный, средней высоты (1,8–2 м), пряморослый, слабораскидистый, с хорошей побегообразовательной способностью, слаборемонтантный. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, отличается очень ранним (в конце июня) и относительно дружным созреванием урожая. Ягоды малины среднекрупные, рубиновой окраски, округло-конические, хорошего вкуса, ароматные.

Феномен

Среднеспелый сорт малины. Отличается ежегодной стабильной урожайностью. Кусты среднераскидистые, высокие. Побеги отличаются слабошиповатостью. Первые ягоды созревают в начале второй декады июня. Ягоды крупные, конические, плотные, малиново-красные, сочные, нежные, сладкие, с изысканным ароматом и массой до 9 г.

Космическая

Ремонтантный сорт малины. Кусты отличаются среднерослостью, высота побегов – 120–130 см. Побеги крепкие, без шипов. Ягоды крупные, ровные по размеру и величине. Сорт является засухоустойчивым и легко переносит засуху. В августе и сентябре урожай малины пользуется хорошей популярностью на рынках – ее покупают для заморозки на зиму.

Ежевика

Зима. В этот период ежевику необходимо максимально засыпать снегом так, чтобы она полностью оказалась под снегом. Для этого ее предварительно (осенью) пригибают к земле.

Весна. Проводится обрезка ежевики. После того как ежевика зацветет, необходимо внести удобрения в почву. Ценным удобрением является навозная жижа, разбавленная в 3–4 раза водой. Ее вносят после цветения ежевики в виде подкормки из расчета полведра на растение. Кусты, политые навозной жижей, дают крупные ягоды и мощный однолетний прирост. В период цветения и созревания плодов особенно важно увлажнять почву и пропалывать сорняки.

Лето. Секатором убирается лишняя поросль ежевики. В течение вегетационного периода почву вокруг ежевики систематически рыхлят на глубину 8–10 см. За лето делают не менее 5–6 обработок почвы, в зависимости от зарастания плантации сорняками и образования корки. В первой половине июня при рыхлении почвы вносят азотные удобрения (в количестве 45–60 г сульфата аммония или 25–40 г аммиачной селитры на 1 м²).

Осень. Уход за ежевикой осенью заключается в подготовке кустов к зимовке. Ежевику в очередной раз обрезают – удаляют слабые ветки и те, которые вытянулись, затем мульчируют землю вокруг корней сухими опилками или торфом. Также необходимо сделать профилактику болезней – опрыскать кусты ежевики и почвы под ними медным купоросом. Укрыть ежевику: снять ветви со шпалер, уложить на землю, настелить полиэтиленовую пленку. В качестве утеплителя можно использовать сено, солому или опилки. Не применять опавшие с плодовых деревьев листья! Поздней осенью под каждый куст в радиусе 15 см внести 25–30 г аммиачной селитры. Органические удобрения (навоз, компост) вносят не реже одного раза в 2–3 года в количестве 3–6 кг на 1 м² (или 30–60 т/га) осенью, под зяблевую обработку почвы.

Сорта ежевики

Известно свыше трехсот сортов ежевики садовой. Все они отличаются друг от друга формой кустов, ягод, сроками цветения и созревания ягод.

Агавам

Ранний сорт, отличается высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе. Ягоды более сладкие, чем ягоды малины. Их мякоть сочная, со специфическим пряным ароматом. Совершенно не требует борьбы с вредителями и болезнями.

Торнфри

Сорт среднего срока созревания. Ягоды крупные, до 4–5 г весом и до 3 см в диаметре, имеют фиолетово-черный окрас. Не требует защиты от вредителей и болезней.

Тейбери

Сорт английской селекции, очень хорошо переносит холодные зимы. Ягоды очень большие, до 5 см в длину, красного цвета, сочные, вкусные, имеют своеобразный аромат.

Изобильная

Куст сильный, стелющийся; побеги длинные, зеленые, с многочисленными шипами той же окраски. Листья состоят из пяти листочков, на длинных черешках, зеленые, опушенные. Плоды крупные, черные, удлиненные. Мякоть сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Урожайность сорта высокая.

Техас

Куст мощный, стелющийся, корневых отпрысков не дает, размножается путем окоренения верхушечных почек. Листья крупные, с тремя или пятью листочками, зеленые; цветы крупные, белые, многочисленные, шипы жесткие изогнутые. Плоды крупные, удлиненные. Окраска их малиновая – необычная для ежевики. Мякоть сочная, кисло-сладкая, своеобразного, но приятного вкуса. Урожайность сорта высокая.

Лукреция

Один из первых сортов стелющейся ежевики. Хорошо растет на разных почвах, но требует теплого климата. Стебли тонкие, цилиндрические, длинные, опушенные, с многочисленными тонкими зелеными шипами. Плоды крупные, но по величине очень варьируют, удлиненные, черные. Вкус плодов посредственный. Сорт урожайный.

Черноплодная № 1

Это мощные растения со стелющимися стеблями длиной до 3 м. Побеги светло-фиолетового цвета с восковым налетом. Шипы тонкие, мягкие, серого цвета. Ягоды удлиненные, округлые, очень крупные. Плодоношение обильное. Созревает в середине июля.

Плодовые деревья

Зима. Январь. Сад боится сильных морозов – ниже –35 °C. Чтобы защитить деревья от него, нужно собрать снег у основания деревьев. Это максимально защитит корни от морозов. Снег лучше брать из междурядий, чтобы почва над корнями оставалась укрытой. Во время обильных снегопадов и оттепелей необходимо освобождать ветки от снега, чтобы избежать обламывания. В этот период также следует снять с деревьев птичьи гнезда, если таковые там были, и сжечь. Удалить с веток все мумифицированные плоды.

Если вы планируете прививку деревьев и заготовили черенки, то состояние последних необходимо регулярно проверять. Если они хранятся в подвале или погребе, следует периодически делать проветривание этих помещений. Можно выбрать время для проведения самой прививки плодовых деревьев. Эта процедура вполне приемлема для зимы. Зимняя прививка проводится в теплом помещении путем улучшенной копулировки.

Место прививки обвязывают пленкой. А сами прививки складывают в ящики, пересыпают опилками и выдерживают в тепле две – три недели. Следует помнить, что температура хранения должна поддерживаться от 0 до –2 °C. Если в подвале или погребе температурный режим не подходит для хранения прививок, их можно засыпать во дворе снегом так, чтобы они были полностью укрыты. При этом нужно следиь, чтобы снег не ушел при оттепели и не оголил прививки. Так их можно держать до самой посадки.

Февраль. В этом месяце в саду в середине междурядий следует сооружать снежные валы, устанавливать щиты из хвороста или разбрасывать ветви. Во время оттепелей отаптывайте снег вокруг молодых яблонь. Эту процедуру можно не делать, если на зиму вы обвязали деревца лапником или другим материалом для защиты коры от разнообразных грызунов. В конце февраля с наступлением оттепели молодым деревьям угрожают солнечные ожоги. Чтобы избежать этого, стволы и основания ветвей молодых деревьев следует побелить или притенить, защитив таким образом от прямых солнечных лучей. При обилии снега на ветках нужно обязательно стряхнуть его. Эту процедуру нужно провести как с деревьями, так и с кустарниками.

Весна. Март. Проводятся мероприятия, аналогичные февральским (побелка ствола и основания ветвей), ведь солнце становится еще горячей и опасность ожогов коры молодых деревьев увеличивается. К тому же все еще возможны сильные морозы, которые способны повредить камбий. Также необходимо контролировать количество снега на ветках, стряхивать налипший мокрый снег. Нижние ветви молодых яблонь, груш, вишен нужно полностью освободить от снега. Если ваш участок расположен в низине и имеет систему водоотводных канавок, то в феврале следует провести работы по очистке канавок от снега. На наклонном садовом участке следует поперек склона сделать снежные валы, которые задержат уход талых вод с участка. В марте следует особенно внимательно следить за местами, где хранятся черенки, зимние прививки под снегом. Чтобы задержать таяние снега в этих местах, стоит поверх насыпать опилки или торф.

В конце месяца не забудьте снять повязки против грызунов со стволов и оснований сучьев. Делать это следует в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов коры деревьев. В третьей декаде можно приступить к обрезке и формированию кроны яблонь, груш, древесных пород, зеленых изгородей. Эту работу следует проводить в теплую погоду. У плодоносящих деревьев в конце марта следует провести обрезку, удалить сухие, надломленные и больные ветви, срезы обработать масляной краской на натуральной олифе. Внимательно следите за прогнозом погоды. Эту работу следует отложить, если ожидаются длительные морозы ниже –15 °C. В конце марта также проводится обрезка старых и поломанных ветвей на кустарниках, если данная работа не была выполнена осенью.

Апрель. В этот месяц, после того как почва оттает, следует прекратить ходить по участку. Контролировать состояние верхнего слоя почвы: по мере подсыхания рыхлить его граблями, разбивая образовавшуюся корку. Как только позволит состояние земли, сад следует перекопать, если это не сделано осенью. В апреле еще возможны заморозки, которых боятся садовые деревья, особенно во время цветения. Защиту от заморозков можно организовать с помощью дымовых куч (прошлогодние листья, хвоя, срезанные ветви плодовых деревьев и ягодных кустарников).

До набухания почек еще раз осмотрите деревья сада. При выявлении дупел и погрызов все раны расчистить и замазать садовым варом (петролатумом). Высадить саженцы яблони, груши, вишни, сливы – апрель самое удачное время для этой процедуры. Следите, чтобы на саженцах почки еще не набухли. Проведите работу по формированию кроны у молодых деревьев.

Если вы обнаружите поврежденую вокруг штамба кору, то во время весеннего сокодвижения нужно сделать прививку мостиком. Продолжать обрезку яблонь, груш, приступить к обрезке вишни, сливы и ягодных культур.

До набухания почек необходимо обрезать плодовые деревья, малоценные сорта перепривить более ценными. Последнее можно делать с момента набухания почек на подвое до начала его цветения (примерно с середины апреля до середины – конца мая). У косточковых культур эту операцию надо закончить до распускания почек перепрививаемого дерева.

Май. Провести рыхление приствольных кругов. Начать бороздование. В начале мая необходимо закончить посадку плодовых деревьев и замульчировать почву вокруг саженцев. На первую декаду мая стоит планировать также подкормку азотом, фосфорными и калийными удобрениями.

В первой половине мая до распускания почек следует провести перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов. Если земля в саду сухая, то до цветения грунт под деревьями следует полить и сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8–10 см). Корневую и штамбовую поросль вырезать на кольцо.

Лето. Июнь. В первой декаде заканчивается цветение плодовых культур и образуется завязь. В это время в саду необходимо прорыхлить почву на глубину 8–12 см, прищипнуть неправильно растущие побеги, вырезать поросль на кольцо. В этот период наблюдайте за яблонями и грушами: если идет осыпание завязи, то обязательно следует подкормить эти деревья азотом и полить. Сразу после цветения сада внести под деревья удобрения: 40–50 г мочевины на 10 л воды, одно ведро раствора на два – три дерева. Повторить процедуру спустя 2–3 недели. Проводить прополку и периодически бороться с сорняками.

Июль. Период сбора урожая вишни. На молодых деревьях в первой половине месяца прищипнуть лишние сильные побеги для превращения их в последующем в обрастающие ветви; в конце июля прищипнуть побеги, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины. При засушливом лете проводить регулярные поливы, учитывая количество выпавших осадков и влажность почвы.

Поставить подпоры под обильно плодоносящие яблони, когда плоды будут размером с грецкий орех.

Август. В последний месяц лета в саду созревают яблоки летних сортов, груши, вишня поздних сортов, сливы ранних и средних сортов. Садоводы продолжают отгибать, подвязывать, скручивать лишние сильные однолетние побеги и ветви.

Осень. Сентябрь. В первый осенний месяц продолжается сбор и переработка урожая. Проводятся мероприятия по размножению летнецветущих многолетних и кустарников делением и отводками. В это время стоит собирать семена ценных видовых растений, которые вы планируете выращивать в следующем году. Собрать опавшие листья и заложить перегной. Провести обрезку и мульчирование кустарников на зиму.

Октябрь. В этот месяц следует заняться пересадкой деревьев и кустарников (после того как опали листья). Провести обрезку и мульчирование кустарников на зиму, если это не было сделано в сентябре. Проводятся мероприятия по размножению многолетников и кустарников делением и отводками. Убирается теплица, в ней проводится дезинфекция.

Ноябрь. В это время можно заняться установкой зимних кормушек для подкормки птиц. Если у вас есть камин, не забудьте собрать золу для использования ее в качестве удобрения.

Сорта яблони

Селекция этой культуры уходит своими корнями в далекие времена. Многие сорта прошли естественную, а потом и искусственную гибридизацию. Так были выведены и размножены старые украинские сорта народной селекции: Снежный кальвиль, Донешта, Малиновка, Буцкое, Зеленяк, Зоря и пр. Как и раньше, большой популярностью среди населения пользуются такие отечественные и зарубежные сорта, как Папировка, Слава победителям, Антоновка обычная, Ренет Симиренко, Голден Делишес.

Грушовка московская

Сорт достаточно зимостойкий и засухоустойчивый. Деревья грушовки московской достигают больших размеров. Крона в молодом возрасте широкопирамидальная, в дальнейшем – округлая. Плоды ниже средней величины, плоскоокруглые или почти округлые. Кожица гладкая, основная окраска зеленовато-желтая, покровная – размытый румянец с более темными полосами. Мякоть белая, слегка розоватая, очень сочная, кисловато-сладкая, нежная, ароматная. Съемная зрелость наступает в середине августа.

Анис полосатый (серый)

Зимостойкость достаточно высокая. Дерево сильнорослое. Крона широкопирамидальная. Форма плода бывает плоскоокруглой, округлой или слаборебристой. Кожица гладкая, блестящая, на дереве покрыта густым сизоватым налетом, основная окраска при съеме зеленоватая, при полной зрелости – слегка желтеет. Большая часть плода покрыта нежными, иногда сливающимися полосами. Мякоть зеленовато-белая, мелкозернистая. Съемная зрелость наступает в середине или в конце сентября.

Анис алый (бархатный)

Зимостойкость и засухоустойчивость довольно высокие. Дерево сильнорослое, крона широкопирамидальная. Высота деревьев достигает 6,5 м. Форма плода плоско-округлая или округлая, слаборебристая или гладкая. Кожица гладкая, блестящая, при съеме зеленоватая, при полной зрелости слабо-желтоватая; большая часть плода или весь плод покрыт алым размытым румянцем без полос, с густым сизым восковым налетом. Мякоть зеленовато-белая, мелкозернистая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает во второй половине августа – начале сентября.

Папировка

Один из наиболее распространенных летних сортов. Папировка отличается скороспелостью, очень ранним созреванием и высокими вкусовыми качествами плодов, имеющих универсальное применение.

Слава победителям

Осенний сорт. Ценится за высокую зимостойкость и урожайность, а также за вкусовые качества плодов, которые используются и в свежем виде, и для переработки.

Антоновка

Сорт осеннего срока созревания, отличается неповторимым ароматом и приятным кисло-сладким вкусом яблок, имеющих зеленовато-желтую окраску и высокое содержание биологически активных веществ. Плоды потребляются свежими, мочеными, сушеными и используются для приготовления варенья, соков, вина, мармелада, пастилы, желе, пектина и т. п.

Ренет Симиренко

Сорт отличается высокими десертными качествами и транспортабельностью плодов, продолжительным периодом их хранения. Деревья этого сорта скороспелые и высокоурожайные, хотя зимостойкость их средняя, а подверженность заболеваниям паршой и мучнистой росой сильная.

Голден Делишес

Сорт отличается сладким вкусом и особым дынным ароматом плодов, который наиболее сильно проявляется в южных регионах. Крона деревьев этого сорта имеет, как правило, среднюю загущенность. Яблони рано вступают в плодоношение, дают высокий урожай, но зимостойкость у них средняя. Отобрано много клонов этого сорта (Голден Резистент, Старкспур Делишес), а также выведены новые гибридные сорта (Джонаголд, Гала, Эльстар, Лигол, Мутсу).

Теремок

Сорт осеннего срока созревания, отличается очень ранним щедрым и регулярным плодоношением, довольно высокой зимостойкостью, яркими оранжево-красными плодами с высокими товарными и хорошими вкусовыми качествами. Сорт получил широкое распространение в любительском садоводстве.

Амулет

Сорт принадлежит к группе раннезимних. Он характеризуется высокой стабильной урожайностью, зимостойкостью, иммунностью к парше и высокой стойкостью к мучнистой росе. Плоды большие, широкоокругло-конические, с размытым карминно-красным румянцем почти по всей поверхности и отличным десертным кисло-сладким вкусом.

Скифское золото

Сорт раннезимнего срока созревания. Отличается скороспелостью, высокой стабильной урожайностью, достаточной зимостойкостью. Плоды большие, но склонны к измельчению, при созревании золотисто-желтые на цвет с легким оранжевым румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, отличается кисло-сладким вкусом.

Джонатан

Сорт яблок позднезимнего срока. Товарный вид яблоки приобретают к сентябрю. Лежать плоды Джонатана могут до апреля – мая. Дерево отличается среднерослостью. Скелетные ветви, отходящие от ствола не под острым углом, образуют широко-овальную крону.

Плоды сочные, с четким ярко-красным окрасом. Мякоть зеленовато-белая, к концу хранения приобретает ярко выраженный кремовый цвет.

Эдера

Сорт позднезимнего срока созревания. Обладает регулярной и щедрой урожайностью, высокой зимостойкостью. Плоды большие, ширококонические, с ярким размытым пурпурным румянцем, мелкозернистой сочной мякотью и гармоничным кисло-сладким вкусом.

Мелба

Срок созревания плодов – середина августа. Вступает в плодоношение на 4–5-й год. Зимостойкость высокая. Средняя урожайность – 140–200 кг плодов с одного дерева.

Пепинка золотистая

Плоды созревают в середине сентября. Вступает в плодоношение на 3–5-й год. Зимостойкость высокая. Средняя урожайность – 180–260 кг плодов с дерева.

Орнамент

Относится к позднезимним сортам. Характеризуется скороспелостью, стабильно высокой урожайностью плодов отличного товарного вида, довольно высокой зимостойкостью. Плоды крупного размера, ширококонической формы с интенсивным карминно-красным румянцем почти по всей поверхности и отличным кисло-сладким десертным вкусом.

Мекинтош

Созревание плодов – конец сентября – начало октября. Вступает в плодоношение на 6–7-й год. Зимостойкость высокая. Средняя урожайность – 200–280 кг яблок с одного дерева.

Кальвиль снежный

Срок созревания плодов – середина октября. Вступает в плодоношение на 7–8-й год. Зимостойкость высокая. Средняя урожайность – 250–300 кг плодов с дерева.

Сорта груши

Бере лифляндская (Аптекарская, Бере видземская, Дуля остзейская)

Сорт раннего срока созревания. Дерево сильнорослое, с узкопирамидальной кроной и несколько свисающими ветвями. Плод короткий, грушевидный, ниже средней величины. Кожица желто-зеленая, без румянца. Мякоть сладкая, сочная, почти тающая, полумаслянистая, кисловато-сладкая. Плоды созревают в конце августа. Срок хранения – 8–10 дней. Урожайность регулярная, но умеренная.

Дуля новгородская

Сорт раннего срока созревания. Дерево мощное, с широкопирамидальной кроной. Отличается долговечностью. Плод правильной грушевидной формы, ниже средней величины. Кожица желтая с ярко-красным румянцем. Мякоть белая, довольно сочная, сладкая, при перезревании – мучнистая. Плоды созревают в конце августа. Если их снимать в спелом состоянии, то они очень быстро делаются мучнистыми. Срок хранения – 7–10 дней. Урожайность высокая и регулярная.

Лесная красавица

Сорт осеннего срока созревания. Дерево сильнорослое, с конусообразной кроной. Отличается морозостойкостью. Плод тупоконический, выше средней величины. Кожица золотисто-желтая с небольшим, но ярким румянцем на освещенной стороне. Мякоть белая, сочная, очень нежная, тающая, сладкая, с привкусом миндаля. Плоды созревают в октябре. Срок хранения – около 1 месяца. Плодоносит обильно и ежегодно.

Любимица Клаппа

Один из сортов летнего срока созревания. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плод короткогрушевидной формы, средней или выше средней величины. Кожица зеленовато-желтая, при полном созревании темно-лимонно-желтая, с ярким коричневато-красным румянцем. Мякоть слегка желтоватая, почти белая, сочная, нежная, тающая, винносладкая, с некоторой пряностью. Плоды созревают в начале сентября. Срок хранения – около 2 недель.

Марсианка

Сорт летнего срока созревания. Деревья среднерослые, с широкопирамидальной густой кроной, средней зимостойкости. Сорт скороплодный и очень урожайный. Плоды среднего размера, одномерные, грушевидной формы, широкоребристые, зеленовато-желтые. Мякоть плодов зеленоватая, нежная, полумаслянистая, очень сочная, сладкая, с легкой кислинкой, пряностью и слабым ароматом.

Орловская красавица

Сорт летнего срока созревания. Деревья крупные, с густой пирамидальной кроной, ветви отходят под острым углом. Сорт высокоурожайный. Плоды выше среднего размера, одномерные, грушевидные, широкоребристые. Основная окраска в момент потребительской зрелости зеленовато-желтая, покровная – в виде буровато-красного румянца на меньшей части плода. Мякоть плодов зеленоватая, мелкозернистая, полумаслянистая, очень сочная, десертного сладкого с едва заметной кислинкой вкуса. Аромат легкий, очень приятный.

Орловская летняя

Сорт раннелетнего срока созревания. Деревья крупные с широкопирамидальной кроной средней густоты. Урожайность высокая. Плоды крупные, одномерные, грушевидные. Основная окраска в момент потребительской зрелости зеленовато-желтая, покровная – в виде легкого оранжево-красного румянца на меньшей части плода. Мякоть плодов белая, слегка зеленоватая у кожицы, нежная, полумаслянистая, очень сочная со слабым ароматом, хорошего сладкого вкуса. Плоды снимают слегка недозревшими, твердыми и хранят в прохладном месте до полного созревания.

Аннушка

Сорт раннеосеннего срока созревания. Деревья сдержанного роста, с густой пирамидальной, компактной кроной, легко поддающейся формировке. Сорт исключительно скороплодный. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды средней величины, овальной или широкогрушевидной формы, зеленовато-желтые, с легким загаром. Мякоть зеленоватая, нежная, полумаслянистая, очень сочная, десертного сладкого вкуса. Съем плодов наступает в конце августа – начале сентября, потребительский период продолжается до 10 октября.

Есенинская

Сорт осеннего срока созревания. Деревья сдержанного роста, с густой пирамидальной кроной. Сорт исключительно скороплодный. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды среднего размера, грушевидные, зеленовато-желтые с легким румянцем и размытыми полосами на солнечной стороне. Мякоть плодов кремоватая, нежная, полумаслянистая, очень сочная, с мускатным ароматом, очень хорошего сладкого, с легкой кислинкой вкуса. Съемная зрелость наступает в начале сентября, потребительский период продолжается до середины октября.

Муратовская

Сорт осеннего срока созревания. Деревья среднего размера, с пирамидальной кроной средней густоты. Зимостойкость достаточная. Урожайность высокая. Плоды средней величины, одномерные, грушевидной формы, с заметной ребристостью на вершине плода. Основная окраска плодов – зеленовато-желтая, в момент потребления – золотисто-желтая. Мякоть плодов кремовая, нежная, полумаслянистая, сочная, с приятным ароматом, хорошего сладкого с легкой кислинкой вкуса. Съемная зрелость наступает в последней декаде августа – начале сентября, плоды могут храниться до ноября.

Лира

Сорт зимнего срока потребления. Деревья сильнорослые, с широкопирамидальной кроной средней густоты. Основные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Сорт скороплодный и урожайный. Плоды средней величины, одномерные, грушевидной формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – в виде легкого розового румянца на меньшей части плода. Мякоть плодов белая, мелкозернистая, очень сочная, со слабым приятным ароматом, хорошего сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в последней декаде сентября. Плоды хранятся до конца декабря.

Память Жегалова

Сорт груши зимний, урожайный, зимостойкий, скороплодный. Плоды средние и крупные, круглые, сладкие, хранятся до января – февраля.

Январская

Сорт зимнего срока созревания. Деревья крупные с широкопирамидальной кроной. Основные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Сорт характеризуется хорошей урожайностью. Плоды среднего размера, широкогрушевидной формы, широкоребристые, одномерные. Основная окраска в момент съема зеленая, в состоянии потребительской зрелости – зеленовато-желтая. Покровная окраска – в виде легкого буровато-красного загара на солнечной стороне. В момент потребления плоды имеют красный румянец. Мякоть плодов белая, с зеленоватым оттенком, мелкозернистая, сочная, плотная, при дозревании становится полумаслянистой, хорошего вкуса. Съемная зрелость наступает в середине сентября. Плоды в условиях холодильника могут храниться до конца января.

Юрьевская

Сорт осеннее-зимнего срока потребления, скороплодный. Урожайный. Плоды крупные, зеленые, с оранжевым румянцем, при созревании желтеющие, кисло-сладкие, сочные. Хранятся до нового года.

Сорта сливы

Ранняя синяя

Сорт раннего срока созревания (конец июля – первая половина августа). Плоды средние, округло-овальные, от фиолетово-синей до почти черной окраски. Мякоть зеленовато-желтая, нежная, сочная, средней сахаристости, со слабой кислотностью, хорошего вкуса. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Деревья сильнорослые, с пирамидальной, средней густоты кроной, в плодоношение вступают на 5–6-й год после посадки. Урожайность высокая. Сорт самоплодный.

Ренклод Альтана

Сорт среднего срока созревания (середина августа). Плоды крупные, округлые, от розовато-фиолетовой до коричнево-красной окраски. Мякоть золотисто-желтая, нежная, сочная, сахаристая, отличного вкуса. Косточка небольшого размера, плохо отделяется от мякоти. Деревья сильнорослые, с шаровидной, развесистой кроной, вступают в плодоношение на 4–5-й год после посадки. Урожайность высокая. Сорт самобесплодный. Опылители: Анна Шпет, Венгерка итальянская, Ренклод зеленый, Кирке.

Венгерка ажанская

Сорт среднего срока созревания (конец августа). Плоды средние, овальной и обратно-яйцевидной формы, от красно-фиолетовой до темно-синей окраски с сильным восковым налетом. Мякоть желтовато-зеленая, средней плотности, сочная, сахаристая, со слабой кислотностью, хорошего вкуса. Косточка небольшая, полуотделяющаяся.

Деревья средней величины, с шаровидной кроной, вступают в плодоношение на 4–5-й год после посадки. Сорт урожайный, самобесплодный. Опылители: Анна Шпет, Кирке, Ранняя синяя, Ренклод Альтана, Ренклод Улленса.

Венгерка итальянская

Сорт среднепозднего срока созревания (начало сентября). Плоды крупные, овальные, темно-синие, со средним восковым налетом, с мелкими подкожными точками. Мякоть желто-зеленая, сильно сахаристая, хорошего вкуса. Косточка средней величины, хорошо отделяется от мякоти.

Деревья средней силы роста, с округлой и шаровидной, средней густоты кроной, вступают в плодоношение на 5–6-й год после посадки. Зимостойкость высокая. Сорт частично самоплоден. Опылители: Ренклод Альтана, Анна Шпет, Изюм-Эрик.

Анна Шпет

Сорт позднего срока созревания (середина сентября). Плоды крупные, овальные и округло-яйцевидные, от красновато-синей до темно-пурпурной окраски, с синеватым восковым налетом. Мякоть желтовато-зеленая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Косточка средней величины, хорошо отделяется от мякоти. Деревья средней величины, с округло-пирамидальной кроной, вступают в плодоношение на 5–6-й год после посадки. Сорт высокоурожайный. Сорт самоплодный, но в посадках с сортами Венгерка итальянская, Ранняя синяя, Ренклод Альтана урожайность повышается.

Василек

Деревья среднерослые, с широкоокруглой очень густой кроной. Основные ветви отходят от ствола под большими (45–60 °) углами, что способствует прочности дерева. Плоды очень крупные, широкоовальной формы и неравномерной сине-бурой окраски. Мякоть желтая, средней плотности и сочности, с кисловато-сладким вкусом. Косточка крупная, отделяется от мякоти. Созревание плодов позднее, одновременное, срок хранения плодов – 10–12 дней.

Опишнянка

Дерево сильнорослое, высокоурожайное. Плоды средние, цвет плода темно-синий, с легким сизым восковым налетом. Мякоть желтовато-зеленая, плотная, грубовато-волокнистая, сочная, вкусная. Косточка от мякоти отделяется плохо. Созревают плоды в конце августа – начале сентября. Плодоносить начинает на 4–5-й год после посадки. Морозостойкость высокая.

Сорта айвы

Анжерская

Деревья среднерослые, скороплодные, плоды яблоковидной формы. Кожица гладкая, лимонно-желтого цвета. Мякоть плотная вокруг сердечка с грануляциями.

Ильменная

Деревья урожайные, среднезимостойкие. Плоды выше средней величины. Кожица ярко-желтого цвета. Мякоть имеет небольшое количество каменистых частиц, кисло-сладкого вкуса.

Коллективная

Сорт высокоурожайный, засухоустойчивый и зимостойкий. Деревья среднерослые. Плоды крупные, яблоковидные, ярко-желтые. Мякоть светло-желтая, среднеплотная. Плоды хранятся 2–3 месяца.

Краснослободская

Сорт средней зимостойкости, урожайность хорошая. Деревья низкорослые, с редкой раскидистой кроной. Плоды крупные, яблоковидные, ребристые, ярко-желтые. Мякоть светло-желтая, среднеплотная, сочная, ароматная. Плоды хранятся до 3 месяцев.

Тепловская

Сорт хорошей зимостойкости и урожайности.

Деревья среднерослые, плоды среднего размера, иногда крупные, яблоковидные, желтые. Мякоть плотная, ароматная. Плоды хранятся 3–4 месяца.

Скороспелка

Сорт айвы устойчив к холодам. Деревья рослые, мощные. Урожайность высокая. Плодоносят ежегодно. Плоды средней величины, яблоковидной формы. Мякоть кисло-сладкая, ароматная.

Астраханская

Сорт айвы устойчив к морозам. Плоды широкой грушевидной формы, светло-желтой окраски при полном созревании, средних размеров. Мякоть плода плотная, тонкозернистая, кремовато-желтая, с малым количеством каменистых клеток, терпковато-кислого вкуса. Созревают ягоды в октябре и хранятся до марта.

Масленка ранняя

Сорт айвы многоствольный, до 3–4 м высотой, удовлетворительной зимостойкости и засухоустойчивости. Урожайность средняя. Плоды мелкие, яблоковидной формы, с большим количеством каменистых клеток. Мякоть светло-желтая, кисловяжущая, с сильным ароматом. Созревают в конце сентября, хранятся 3–4 месяца.

Сорта вишни

Багряная

Сорт вишни среднего срока созревания. Среднезимостойкое низкорослое кустовидное дерево с высокозимостойкими цветковыми почками. Сорт частично самоплодный. Начало плодоношения – на 3–4-й год роста. Плоды темно-красные. Мякоть нежная, сочная, темно-красная, кисло-сладкая.

Нижнекамская

Сорт вишни среднего срока созревания, зимостойкий. Образует невысокий куст высотой 1,5–2 м. Урожайность хорошая. Плоды темно-красные, средней величины. Вкус приятный, кисло-сладкий.

Волочаевка

Сорт вишни среднего срока созревания. Среднерослое (2,5 м) зимостойкое дерево с округлой кроной. Самоплодный. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Плоды темно-красные, крупные, десертного вкуса. Мякоть темно-красная, сочная, кисло-сладкая.

Малиновка

Дерево вишни среднерослое, зимостойкость дерева и почек выше средней. Сорт самобесплодный, цветет в средние сроки, среднепозднего срока созревания, высокоурожайный, с красными плодами выше средней величины, сладко-кислого вкуса.

Маяк

Сорт вишни среднего срока созревания, самоплодный, зимостойкий. Невысокая кустовая вишня растет до высоты 1,5 м, имеет развесистую шаровидную крону. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Урожайность высокая. Плоды крупные, темно-красные, кисло-сладкие, сочные.

Мензелинская

Сорт вишни позднего срока созревания, зимостойкий. Кустовая вишня, растет до 2–2,5 м. Форма куста развесистая, плакучая, ветки длинные, тонкие, свисающие. Урожайность высокая. Плоды красные, кисло-сладкие, крупные. Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями являются сорта вишни Владимирская и Шубинка.

Жуковская

Сорт вишни позднего срока созревания. Дерево средней высоты – 3–3,5 м, крона округлая. Урожайность средняя. Плоды крупные, овально-сердцевидные, темно-красные, почти черные. Мякоть темно-красная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса.

Шоколадница

Сорт вишни отличается высокой зимостойкостью. Растет до 2–2,5 м. Сорт высокосамоплодный. Урожайный. Плоды темно-бордовые, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Владимирская

Сорт среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Начало плодоношения – на 4–5-й год после посадки. Дерево до 3 м высотой, с шаровидной кроной. Ягоды черно-красные, кисло-сладкие.

Молодежная

Высокоурожайный сорт вишни, самоплодный, позднего срока созревания. Дерево низкорослое, кустовидного типа, 2–2,5 м высотой, с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева высокая. Плоды крупные, округлой формы, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая с преобладанием сладости, хорошего вкуса. После созревания способны долго висеть на дереве, постепенно превращаясь в очень вкусные сухофрукты.

Любская

Сорт позднеспелый, самоплодный. Начало плодоношения – на 3–4-й год. Хорошо плодоносит до 13–15 лет. Дерево низкорослое, 2–2,5 м высотой, недолговечное. Сорт высокоурожайный. Плоды вишни крупные, сердцевидной формы, темно-красные. Мякоть темно-красная, сладко-кислая с терпкостью, хороших вкусовых качеств.

Сорта черешни

Вакханка

Сорт среднерослый, отличается устойчивостью к заболеваниям, регулярной и щедрой урожайностью, крупными плодами сердцевидной формы и хрящеватой мякотью, красного цвета.

В Украине Вакханка созревает к 20 июня.

Валерий Чкалов

Раннеспелый сорт черешни. Дерево сильнорослое, имеет пирамидальную крону в молодом возрасте, после нескольких урожаев крона становится раскидистой. Плоды крупные. Сок и мякоть плодов окрашены в интенсивный красный цвет, плоды очень вкусные.

Донецкий уголек

Сорт позднего срока созревания – собирать урожай можно в начале июля. Дерево сильнорослое, плодоносит на 4–5-й год после посадки. Сорт весьма урожайный, плоды крупные, мякоть плотная, темно-красного цвета. Урожай хорошо транспортируется.

Валерия

Сильнорослый сорт, созревающий в середине июня. Плоды крупные, красного цвета. Мякоть сочная, хрящеватая, весьма сладкая. Очень урожайный сорт, отличается хорошей транспортабельностью. В молодом возрасте требует интенсивной обрезки и формировки кроны. Имеет хорошую морозо– и засухоустойчивость.

Гастинец

Крупноплодный сорт, быстро начинает плодоносить: на следующий год после посадки уже дает первый урожай. Дерево пирамидальной формы, устойчиво к заболеваниям. Плоды сердцевидной формы, темно-красные, хорошего вкуса, созревают в середине июня. Устойчив к растрескиванию плодов в дождливую погоду. Имеет высокую зимостойкость.

Дачница

Плоды крупные, одномерные, желтые, кисло-сладкие, округло-сердцевидные. Кожица тонкая, гладкая, блестящая, с плода снимается легко. Мякоть кремовая, нежная, сочная, тающая. Сок бесцветный. Плоды созревают в середине июня. Сорт зимостойкий и засухоустойчивый.

Дончанка

Сорт отличается морозо– и засухоустойчивостью. Дерево сильнорослое, в плодоношение вступает на 4–5-й год. Плоды крупные, розового цвета, с плотной и вкусной мякотью. Урожай созревает в среднепоздние сроки – в конце июня.

Китаевская черная

Самый распространенный раннеспелый сорт. Созревает в начале июня, регулярно плодоносит. Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной. Сорт самобесплодный. Плоды крупные. Основная окраска желтая, плоды имеют ярко-красный румянец. Мякоть нежная, на половину хрящеватая, сочная, сладкого десертного вкуса.

Красавица Киева

Сорт украинской селекции. Дерево сильнорослое, урожайное. Плоды крупные, сердцевидные, желтые с красным бочком, очень вкусные. Урожай созревает в третьей декаде июня.

Крупноплодная

Плоды очень крупные, широкоокруглой формы. Кожица тонкая, темно-красная, легко снимается с плода. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сочная, кисло-сладкая. Плоды созревают в конце июня. Сорт зимостойкий, имеет хороший вкус, высокую ежегодную урожайность. Отлично транспортируется.

Нежность

Сорт среднепозднего срока созревания. Плоды созревают в конце июня – начале июля. Деревья с компактной округло-овальной кроной средней густоты. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью. Плоды крупные, округло-сердцевидной формы, желтые, с интенсивным розово-красным румянцем на освещенной стороне. Мякоть светло-желтая, плотная, хрящеватая, сочная, очень приятного кисло-сладкого вкуса.

Приусадебная

Раннеспелый сорт. Созревает в начале июня, регулярно плодоносит. Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной, плодоносит на 4–5-й год. Сорт самобесплодный. Плоды крупные. Основная окраска желтая, с ярко-красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, сладкого десертного вкуса. Сорт устойчив к растрескиванию ягод в дождливую погоду.

Сильвия

Слаборослый сорт, образует маленькую шаровидную крону. Эта черешня устойчива к заболеваниям и морозу. Плоды имеет крупные, темно-красного цвета. Мякоть твердая, десертного вкуса. Созревает в начале июля. Урожай может храниться несколько недель в холодильнике, не теряя при этом вкусовых и товарных качеств.

Скороспелка

Может созревать к концу мая. Дерево сильнорослое, с округлой кроной. Плоды довольно крупные, округло-сердцевидной формы, красного цвета, кисло-сладкого вкуса. При созревании в дождливую погоду костянки могут растрескиваться и загнивать.

Ярославна

Имеет округлую, сильнорослую форму кроны. Плодоносит с 4-летнего возраста. Раннеспелый сорт – созревает в начале июня. Ягоды крупные, черные. Имеет отличную зимостойкость, хорошую засухоустойчивость.

Сорта абрикоса

Приусадебный

Сорт раннего срока созревания (середина июня). Плоды средние, овальные, золотисто-желтые с карминным размытым румянцем. Мякоть светлая, желто-оранжевая, нежная, сочная, хорошего вкуса. Косточка средней величины, отделяющаяся. Семя сладкое. Деревья среднерослые, с раскидистой кроной, вступают в плодоношение на 4–5-й год. Сорт самоплодный.

Никитский

Сорт раннесреднего срока созревания (начало июля). Плоды крупные, округло-овальные, оранжевые с темно-красным румянцем. Мякоть ярко-оранжевая, средней плотности и сочности, ароматная, очень вкусная. Косточка средней величины, хорошо отделяется. Семя сладкое. Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной, вступают в плодоношение на 4-й год. Урожайность регулярная, высокая. Сорт самоплодный.

Краснощекий

Сорт среднего срока созревания (середина июля). Плоды крупные, округлые или плосковато-округлые, золотисто-оранжевые с красивым румянцем. Мякоть светло-оранжевая, плотная, средней сочности и аромата, хорошего вкуса. Косточка средней величины, отделяющаяся. Семя сладкое. Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной. Сорт самоплодный.

Ананасный цюрупинский

Сорт среднего срока созревания (конец июля). Плоды средние, неправильно округлой формы, светло-желтые, без румянца, матовые. Мякоть светло-желтая с оранжевым оттенком, средней плотности, ароматная, хорошего вкуса. Косточка небольшая, отделяющаяся. Семя сладкое. Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной, вступают в плодоношение на 4–5-й год. Сорт самоплоден.

Выносливый

Сорт позднего срока созревания (начало августа). Плоды средние, плоско-округлые, золотисто-оранжевые с ярким карминным румянцем. Мякоть оранжевая, равномерной слитной консистенции, ароматная, очень хорошего вкуса. Косточка средней величины, хорошо отделяется от мякоти. Семя сладкое. Деревья мощные, с широко распростертой густой кроной, отличаются быстрым ростом, вступают в плодоношение на 5–6-й год. Сорт самоплодный.

Консервный поздний

Поздний сорт. Созревают плоды в конце июля – начале августа. Абрикосовые деревья достигают средних размеров. Плодоносить начинают на 4–5-й год и дают высокие урожаи. Плоды абрикоса крупные, округло-овальные, желто-оранжевые с красивым карминовым румянцем на освещенной стороне. Мякоть светло-оранжевая, плотная, кисловато-сладкая, хорошего вкуса. Косточка небольшая, легко отделяется от мякоти. Ядро сладкое.

Арзами

Созревают плоды в начале июля, прочно держатся на дереве. Деревья большие, зимостойкие, к почвенным условиям не требовательны. Плодоносить начинают на 3–5-й год, регулярно и очень щедро. Плоды абрикоса средние или вышесредние, неправильной приплюснуто-округлой формы, желтовато-кремовые, с привлекательным карминово-красным румянцем на большей части плода. Мякоть желтовато-кремовая, плотная, сочная, кисло-сладкая.

Парнас

Сорт среднего срока созревания (конец июля). Плоды средние, овально-яйцевидные, светло-желтые, иногда с небольшим розоватым загаром. Мякоть светло-желтая, слитная, средней плотности, хорошего вкуса. Косточка отделяющаяся, средней величины. Семя горькое. Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной, в плодоношение вступают на 3–4-й год. Сорт самоплоден.

Юбилейный

Среднеспелый сорт. Созревают плоды во второй декаде июля, прочно держатся на дереве. Деревья сильнорослые. Плодоносить начинают на 4–5-й год и в благоприятные для цветения годы родят очень хорошо. Плоды довольно крупные, яйцевидные, оранжево-желтые с размытым розовым румянцем. Мякоть светло-оранжевая, сочная, ароматная, хорошего вкуса.

Сорта калины

Зарница

Куст средней величины. Плоды ярко-красные, крупные, урожайность до 12 кг с куста, употребляют в свежем виде, готовят варенье, кисели, протирают с сахаром.

Жолобовская

Куст низкорослый. Плоды шаровидные, ярко-красные, массой до 0,7 г, хорошего вкуса, урожайность ежегодная – 8–9 кг с куста.

Соузга

Сорт морозоустойчивый. Куст средней величины, листья крупные. Плоды эллипсовидные, в начале созревания с мраморной расцветкой, затем ярко-красные, хорошего вкуса, урожайность – 8–12 кг с куста.

Ульгень

Куст сильнорослый, компактный. Кисть наполнена 37–50 ягодами. Масса ягоды – 0,6–0,7 г, ягоды овально-округлые, с плотной кожицей, вкус хороший. Особые достоинства сорта – высокая зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезням.

Таежные рубины

Высокозимостойкий, сильнорослый куст. Кисть наполнена 40–65 ягодами, урожайность – свыше 10 кг с куста. Плоды очень красивые, темно-рубиновые, округлые, массой 0,6 г. Вкус очень приятный, сладкий. Это самый лучший сорт для употребления в свежем виде. Также уже создано следующее поколение сортов с ягодами без горечи: Вигоровская, Закат, Красная гроздь, Рябинушка, Суйта, Шукшинская, Эликсир.

Виноград

Зима. Виноград на зиму необходимо укрывать. Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадет лист (весной обрезка обычно не производится – слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5…+7 °С) лозу снимают с опор и связывают, пришпиливают ее к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху – ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы).

Весна. Когда растаял снег, но еще часты заморозки, в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере («сухая подвязка»), задавая ей направление для роста. Подвязку осуществляют, пока не выросли свежие побеги, в период, когда сойдет на нет вероятность заморозков. Затем обламывают все слабые и отстающие в росте ветви.

Лето. Июнь. В период распускания почек определяют, какие ветви бесплодные, и удаляют их у основания кустов, а также убирают лишние побеги, растущие из одного глазка. На июнь приходится «зеленая подвязка», когда побеги удлиняются на очередные 20 см. В конце июня проводится также прищипка верхушек лозы, чтобы к гроздьям поступало больше питательных веществ. Молодые побеги, вырастающие из сучка замещения, прищипывать не нужно. Также проводится нормировка соцветий, чтобы ягоды вырастали более крупными и сладкими, реже трескались и не гнили. С этой же целью с июня по август все листья, зарождающиеся в пазухах, выщипывают и вырезают все усы.

Август. Проводится чеканка побегов – верхушки побегов срезают до первого нормального листика. Это замедлит рост ветвей и улучшит созревание гроздей.

Недели за три до сбора урожая рекомендуется удалить листья, которые растут в нижней части куста, а также те, которые затеняют грозди с ягодами. В августе прореживают также грозди: на каждом побеге оставляют одну – две (нижние, самые мощные) и вырезают в них мелкие недоразвитые виноградины.

Все вышеуказанные «зеленые операции» необходимы только взрослым кустам. До трех лет виноград может расти свободно. Летом его необходимо только регулярно поливать, подкармливать удобрениями, рыхлить вокруг корня землю и бороться с сорняками.

Удобрения для винограда должны содержать только водорастворимые компоненты, иначе виноградные корни не смогут впитать подкормку. Вносят удобрения в период бутонизации и при созревании гроздей.

Осень. После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега.

Можно использовать такой метод укрытия винограда: развести известь до густоты сметаны и веником нанести ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпать землей слоем 25–35 см.

Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму.

Весной земля вместе с известью легко отделяется от лозы.

Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; к тому же укрытия привлекают мышей на зимовку.

Укрывают виноград листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, их накрывают полиэтиленом и хранят до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание).

Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Сорта винограда

Мускат александрийский

Высококачественный столовый сорт позднего срока созревания. Хорошо сохраняется при длительном хранении, переносит дальние перевозки. Грозди довольно крупные, рыхлые. Ягоды крупные, белые, округлые или яйцевидные, мякоть плотная, хрустящая, очень хорошего вкуса, с хорошо выраженным мускатным ароматом.

Мускат жемчужный

Сорт раннего срока созревания (110–115 дней). Гроздь средняя и крупная, коническая, средней плотности. Ягода средняя и крупная, округлая, зеленовато-желтая. Вкус гармоничный с мускатным ароматом.

Июльский

Сорт очень раннего срока созревания (100–105 дней). Гроздь крупная, рыхлая. Ягода средняя и крупная, темно-синяя, слабоовальная. Мякоть хрустящая, сладкая. Сорт отличается хорошей лежкостью, слабо поражается осами.

Кишмиш черный

Бессемянный, транспортабельный столовый сорт восточной группы, среднего или раннесреднего срока созревания. Дает высококачественные сухофрукты. Грозди вырастают средней величины, крупные, рыхлые и средней плотности. Ягоды средней величины, овальные, темно-синие, почти черные, без семян, очень хорошего вкуса.

Шасла

Столовый сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый. Грозди средней величины, средней плотности. Ягоды средней величины, круглые, зеленовато-белые у Шаслы белой и мускатной и темно-розовые у Шаслы розовой. Вкус простой, у Шаслы мускатной – с мускатным ароматом. Ягоды созревают в конце августа или в сентябре. Сорт высокоурожайный.

Плевен евростандарт

Сорт болгарской селекции. Раннего срока созревания (110–120 дней). Сильнорослый, с хорошим вызреванием лозы. Гроздь крупная, цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода крупная, слабоовальная, светло-желтая, высокой сахаристости.

Нежный

Сорт очень раннего срока созревания. Гроздь средней рыхлости, коническая, весом до 300–350 г. Ягода светло-желтая, полупрозрачная, 3–4 г, высокой сахаристости, с легким мускатом. Сорт отличается хорошим вызреванием лозы.

Изящный

Сорт очень раннего срока созревания, обоеполый. Гроздь плотная, цилиндрическая, средним весом 170 г. Ягода 3–4 г, темно-фиолетовая, округлая, с тонким изабельным ароматом и высоким сахаронакоплением.

Елена (Бочка)

Сорт раннего срока созревания (110–115 дней). Грозди достигают 300–400 г, конические, средней плотности. Ягоды 6–7 г, яйцевидные или овальные, янтарные с мускатным ароматом. Сорт ценится за высокую плодоносность.

Опрыскивание от вредителей и борьба с болезнями

Чтобы защитить урожай фруктов и овощей, применяют химические, биологические, механические меры защиты растений от болезней и вредителей. Наиболее распространенные способы борьбы – химические. К ним относятся фунгициды и инсектициды.

Фунгициды – это препараты для предупреждения и лечения болезней растений. К ним относят химические препараты из группы пестицидов. Они уничтожают или предупреждают развитие спор или мицелия патогенных грибов, а также бактерий, которые являются возбудителями тех или иных болезней растений.

Инсектициды – это препараты для борьбы с вредителями растений. К ним относят химические препараты из группы пестицидов для уничтожения насекомых-вредителей растений, их яиц и личинок. Инсектициды используют также для борьбы с насекомыми, являющимися переносчиками болезней и эктопаразитами животных, с бытовыми насекомыми, для защиты продовольственных запасов, тканей и других материалов.

Среди широкого ассортимента химических средств борьбы с вредителями и болезнями сада и огорода имеется группа химикатов, которая почти не оказывает никакого действия на организм человека (попадая в него с фруктами и ягодами). В то же время они являются довольно эффективными препаратами, и обойтись без них невозможно. Из химикатов можно безбоязненно употреблять: серный цвет, коллоидную серу, медный и железный купорос, кальцинированную соду, хлорокись меди, известь и некоторые их комбинации – бордоскую жидкость (медный купорос с негашеной известью), бургундскую жидкость (медный купорос с кальцинированной содой), жидкость для «голубого» опрыскивания (медный купорос с известью пушонкой).

Капуста

Слизистый бактериоз

Капуста поражается этим заболеванием при завязывании кочанов. При этом листья и кочаны становятся желтыми и слизистыми.

Ложная мучнистая роса

Это грибковое заболевание поражает рассаду. На листьях образуются пятна желтоватого цвета с серым мучнистым налетом. Вследствие этого заболевания растение перестает расти после высадки рассады в грунт. Благоприятными условиями для развития болезни являются высокая влажность и полив холодной водой.

Как бороться? Используйте такие системные фунгициды, как ридомил, квадрис, инфинито и т. д. Эти средства отлично всасываются растениями и не смываются дождем.

Кила

Это грибковое заболевание, поражающее корневую систему капусты. Заражение осуществляется через почву и распространяется через корневые волоски. Через несколько дней (от 10 до 15) после заражения на корнях можно увидеть наросты разной величины и формы. Со временем они становятся бурыми, мокнут, а затем разлагаются, и споры грибка остаются в почве. Растения, пораженные килой, выглядят угнетенными. В жарку они вянут, поскольку недостаточно хорошо поглощают воду и полезные вещества. Молодые растения в результате заражения обычно погибают, а при позднем заражении наносится непоправимый урон: кочаны капусты вырастают небольшими и недоразвитыми.

Как бороться? Растения, которые погибли от килы, нужно немедленно удалить с огорода, а ямки, где росли пораженные растения, засыпать известью.

Нельзя использовать рассаду, которая имеет вздутия на корнях.

Если на вашем участке в предыдущем сезоне были замечены растения, пораженные килой, то прежде чем посадить капусту для нового урожая, засыпьте в каждую лунку около 50 г извести. Также не забывайте вовремя уничтожать сорняки из семейства крестоцветных и осуществлять правильный плодосмен. Осенью, после того как вся капуста будет убрана, все кочерыги с корнями удалите и сожгите.

Капустная муха

Это насекомое объедает корни капусты, делает в них ходы и уничтожает растение. Вредоносна для рассады, высаженной в почву ранней весной.

Крестоцветные блошки

Жуки и личинки этих блошек прогрызают капустные листья, вследствие чего они засыхают и отмирают.

Тля

В период массового размножения это крошечное насекомое питается капустными листьями. Особенно интенсивно размножение происходит в жаркую погоду.

Капустная белянка

Это бабочка белого цвета с пятнышками на крыльях. На нижней стороне листьев она откладывает яйца. Из этих яиц выводятся гусеницы, которые выгрызают капустные листья.

Капустная совка

Серая ночная бабочка. Так же, как и белянка, откладывает яйца на нижней стороне листьев. Через некоторое время оттуда выходят зеленые гусеницы и поедают капустные листья и кочаны.

Как бороться? Уничтожьте на грядке сорняки, а как только заметите появление вредителя, почву вокруг рассады посыпьте древесной золой.

Эффективно также поливать капусту табачным раствором или настоем древесной золы. По желанию можно провести обработку инсектицидами.

Лук

Шейковая гниль лука

Это грибковое заболевание, поражает репку и севок. Дает о себе знать, главным образом, в период хранения. У пораженной луковицы во время хранения верхняя часть размягчается, вдавливается. Если луковицу разрезать, внутри увидим побуревшую ткань. Под кроющей шелухой и между сочными мясистыми чешуями будет серый пушистый налет. Инфекция передается через посадочный материал, а также зараженные остатки, сохраняющиеся на грядах. Развитие заболевания и его распространение усиливает прохладная влажная погода.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Грибковое заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна. Позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет.

Верхняя часть листьев (верхушка пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.

Ржавчина лука и чеснока

Еще одно грибковое заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.

Черная плесень (аспергиллез)

Распространитель заболевания – грибок. Активно размножается в условиях хранения лука и чеснока при повышенной температуре и недостаточной вентиляции. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Между чешуйками образуется черная пылящая масса. Иногда луковицы мумифицируются. Этой болезнью, прежде всего, поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок. Инфекция попадает на луковицы при прямом контакте и по воздуху. При низких температурах заболевание развивается медленно. Сорта с окрашенными чешуями менее устойчивы, чем с белыми.

Фузариоз

Грибковое заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц.

Зеленая плесневидная гниль

Это заболевание развивается на луке и чесноке при неправильных условиях хранения. Вначале на донце или наружных чешуях луковиц появляются коричневатые водянистые пятна. У чеснока отдельные зубчики становятся слегка вялыми, на сочной ткани появляются вдавленные желтоватые пятна. Позднее луковицы на ощупь кажутся пустыми, появляется запах плесени, зубчики чеснока размягчаются, сморщиваются, темнеют и начинают крошиться. На пятнах и под сухими чешуями образуется зеленый или голубовато-зеленый налет. Это мицелий гриба. Он сохраняется в почве на растительных остатках. Сильное развитие болезни наблюдается через два – три месяца после начала хранения. Способствуют поражению различные повреждения, подмораживание и повышенная влажность воздуха в местах хранения.

Как бороться? Хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение поможет избежать этих заболеваний. Если же вы все-таки заметили признаки описанных выше заболеваний, головки лука или чеснока нужно дополнительно просушить и попудрить мелом.

Использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота также поможет избежать заражения растений. Среди других методов борьбы: посев и посадка лука в ранние сроки; внесение азотных удобрений в начальный период, а фосфорных и калийных – во второй половине вегетации; уборка лука после полного пожелтения листьев. Лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре +25…+26 °С в течение 12 дней, потом 5 дней при температуре +30…+35 °С.

Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре +30…+35 °С в течение 8–10 часов. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12–14 дней.

Для предупреждения распространения заболеваний в период массового роста лука его необходимо опрыскивать раствором фунгицидов. Второе опрыскивание проводят через неделю.

Бактериальная гниль

Это поражение лука обнаруживается при разрезании: в луковицах между здоровыми сочными чешуями виден темный слой размягченной ткани. В процессе хранения такие луковицы постепенно сгнивают. Переносят инфекцию насекомые (луковая муха, клещи и др.). Весной при посадке больных луковиц отрастающие семенники выглядят угнетенными, листья желтеют, цветоносы засыхают.

Как бороться? Перед высадкой тщательно отбирают луковицы, обрезая у них шейку с основанием на 0,5–1 см так, чтобы были видны все чешуи. Перед посадкой лука-севка или лука-репки почву обработать фунгицидом.

Луковая муха

Она откладывает яички у основания листьев лука. Из яичек образуются личинки, которые въедаются в середину луковицы, отчего рост ее останавливается, листья увядают и луковица гибнет.

Как бороться? Победить гусениц луковой моли и луковой мухи можно только инсектицидами, а применять их крайне нежелательно, потому что они и человеку не полезны. Применять их есть смысл тогда, когда лук выращивается на репку, а до ее созревания еще долго.

Луковая моль

Повреждает не только лук, но и чеснок с сельдереем. Ее мелкие желтые или зеленоватые гусеницы проникают в листья и по ним могут спуститься до луковицы, выедая растение изнутри.

Стеблевая нематода

Самый опасный из вредителей лука (и многих других овощей). Если она появилась, больные растения надо срочно сжечь, почву осенью обработать ядохимикатами (нематоды проникают в растения через корни и тоже постепенно съедают все растение изнутри) и на 3–4 года устроить карантин, не сажая в этом месте ни лук, ни корнеплоды, ни картофель, ни кукурузу.

Дыня, огурец, кабачок, цукини, патиссон, тыква

Паутинный клещик

Это небольшой паук, которого сложно разглядеть на растении. Летом он зеленовато-желтого цвета, а его самки зимой окрашены в красный. Время появления этого клеща – сухая, жаркая погода. Он располагается на нижней стороне огуречных листьев и повреждает их. Вследствие этого на листьях появляются крохотные точки бледно-зеленого цвета, после чего на листьях образуются пятна, и они гибнут.

Как бороться? Обработать растения инсектицидом путем опрыскивания, повторить несколько раз с промежутками в пять – семь дней.

Бахчевая тля

Может иметь разную окраску – от желтой до темно-зеленой. Как правило, повреждает растения с июля по август. Тля селится на нижней стороне листьев и сосет из них сок. Листья вследствие этого сморщиваются и сворачиваются. Данный вредитель зимует на сорняках, а оттуда перебирается на культурные растения.

Как бороться? Растения необходимо несколько раз опрыснуть инсектицидом с интервалом в 5–7 дней.

Огурцы, тыкву, кабачки и другие растения для борьбы с тлей подвязывают на шпалеру, так как растения, лежащие на земле, больше повреждаются этим вредителем. Опрыскивают следующими растворами.

1-й способ: полведра луковой шелухи залить кипятком, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, 1 стакан древесной золы и оставить на сутки. Процедить. Опрыскивать начинают от нижней части растения к верхней, а потом наоборот.

После этого почву разрыхлить на глубину 1 см, чтобы упавших вредителей смешать с землей: они не смогут повторно забраться на растения.

2-й способ: на 10 л кипятка – 1 стакан табака, 1 стакан золы, 1 ст. ложка мыла. Оставить на сутки. Процедить и опрыскать с помощью опрыскивателя (не веником). При массовом размножении тли можно применить более сильный раствор: на 10 л воды – 1 ст. ложка карбофоса. После опрыскивания грядку наглухо закрыть пленкой на 2 часа без проветривания.

Перед опрыскиванием надо обязательно снять плоды! И нельзя опрыскивать в вечернее время.

Мучнистая роса

Время ее появления – конец лета, место – слабо проветриваемые участки. Эта болезнь поражает, прежде всего, листовую пластинку и лишь в случае сильного развития переходит на черешки листьев и стебель. На верхней поверхности листьев образуются маленькие мучнистые пятнышки, стремительно разрастающиеся и образующие сплошной белый налет. Спустя некоторое время листья становятся желтыми и отмирают. Влажная погода способствует развитию недуга.

Как бороться? Огурцы от мучнистой и ложной росы опрыскивают раствором «Топаз» (1 ампула на 10 л воды).

Бурая пятнистость

Это заболевание поражает обычно плоды, где образуются вдавленные пятна в виде язв с темно-оливковым налетом. Заболевшие плоды часто становятся кривыми, а молодые – останавливаются в росте. Болезнь особо активно распространяется влажным летом и осенью.

Бактериоз

О наличии бактериоза свидетельствуют многочисленные пятна бурой окраски на листьях. Со временем на их месте появляются дыры. Если болезнь активно развивается, листья становятся бурыми и отмирают.

Огуречная мозаика

Вирусная болезнь, появляющаяся где-то спустя месяц после посева. Больные растения выглядят угнетенными, имеют укороченные междоузлия, мелкие и мозаичные листья, на которых проступают темно-зеленые и светло-зеленые пятна. В результате растения желтеют и погибают.

После того как началось плодоношение, мозаика поражает и хорошо развитые растения. Вследствие этого у них погибают цветки и плети. Болезнь передается посредством зараженных сорняков и семян.

Как бороться? Чтобы устранить мозаику, устраните с огорода сорняки и все больные растения. Используйте семена только со здоровых растений.

Белая гниль

Данный недуг поражает корни, стебли, листья и плоды арбуза. На местах, пораженных гнилью, появляется белый пузыристый налет, ткань становится мягче, и растение, в конце концов, погибает. Опасное время, когда становится особо активной белая гниль, – теплое лето, в частности при загущенном посеве.

Как бороться? Чтобы устранить заболевание, нужно удалить заболевшие листья и дважды опрыскать растения фунгицидами с промежутком в 6 дней. Кроме того, нужно соблюдать правильный плодосмен и избавляться от послеурожайных остатков; не следует загущать посевы.

Томаты, картофель

Проволочник

Он проедает ходы в плодах картофеля и томатов, тем самым повреждая их.

Как бороться? Самые эффективные способы – это перекапывание или вспашка. Не используйте в севообороте многолетние травы, в частности бобовые. Радикальным средством являются дражированные семена.

Рапсовый пилильщик

Это насекомое водится практически во всех уголках страны, зимует в почве в фазе личинки или куколки, спрятанной внутри плотного кокона, снаружи надежно облепленного частицами почвы. Благодаря такому укрытию вредителя тяжело обнаружить. Взрослые пилильщики вылетают с мая по июнь. Самка посредством яйцеклада надпиливает кожицу с нижней стороны листа вдоль жилок и откладывает в надрез по 1–2 яичка. Через несколько дней оттуда выходят ложногусеницы. Они питаются листьями, нещадно объедая их. При этом гусеницы могут полностью уничтожить листья, не нанеся вреда толстым жилкам.

Весенняя капустная муха

Очень вредоносна для картофеля, редиса. Личинки насекомого вбуравливаются в корнеплод, буквально пронизывая его ходами. Когда вылетит муха, зависит от погодных условий. Мухи начинают массово вылетать и откладывать яйца с началом цветения сирени. Во многих местах, где распространена весенняя муха, она развивается в двух поколениях. Самым вредоносным считается первое поколение, так как оно паразитирует на молодых, еще неокрепших растениях, не приспособленных к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Крестоцветный клоп

Это насекомое имеет яркую окраску и буквально испещрено пятнами и черточками. Пробуждается рано после зимовки. Для растений нападение крестоцветного клопа чревато пожелтением, увяданием, а иногда и вовсе гибелью. Особенно подвержены вредоносному воздействию клопов молодые растения. Клоп делает укол и высасывает сок, на этом месте образовывается светлое пятно, а вокруг него растительная ткань медленно начинает отмирать. При рассмотрении растения, пораженного крестоцветным клопом, мы видим различные отверстия неправильной формы.

Как бороться? Обратитесь к народным средствам. Редис можно опыливать табачной пылью и золой, делать это нужно 2–3 раза с интервалом 4–5 суток. Также эффективно опрыскивание растений настроем дурмана обыкновенного или белены. Чтобы сделать его, 500 г засушенных цветущих стеблей или листьев необходимо настоять 12 часов в 10 л воды. Перед тем как приступить к опрыскиванию, добавьте 30–40 г мыла, чтобы препарат лучше приставал.

В случае если народные методы окажутся малоэффективны, обратитесь к фунгицидам и инсектицидам. Однако использовать их нужно осторожно.

Салат

Мучнистая роса

На листьях появляются обесцвеченные пятна в виде белого налета, рост растения замедляется.

Наблюдается это при резких перепадах дневных и ночных температур. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Краевой ожог

Проявляется в виде отмирания ткани листьев: сначала край листа буреет в виде полосы, листья закручиваются, на этих местах появляются возбудители гнили, начинают загнивать листья, а затем и все растение. Заболеванию способствуют избыток азота в почве, резкие перепады температуры, повышенная влажность воздуха и почвы. Особенно сильно болезнь проявляется в теплицах.

Как бороться? Зелень нельзя обрабатывать никакими химическими препаратами, поэтому для профилактики землю перед посадкой пролейте раствором бордосской жидкости или медного купороса (5 л на 1 м²). А также помогут следующие меры профилактики: соблюдение севооборота, удаление всех растительных остатков (в том числе корней после срезки растений) и больных растений по мере роста, умеренная подкормка растений азотом; при выращивании в теплице поддержание стабильной температуры и влажности, без резких колебаний.

Арбуз

Антракноз

Эта болезнь проявляется черными пятнами на листьях арбуза, вследствие чего они стремительно засыхают и выглядят обожженными. Когда плодоножки молодых плодов поражаются, сами плоды сморщиваются и гибнут. На них могут появляться черные пятна, что приводит к формированию уродливых плодов. Возбудитель болезни находится на зараженной растительной ткани и может сохранять жизнеспособность до двух лет без растения-хозяина. Переносчиками болезни могут выступать дождевые капли, вода для полива, насекомые; также возбудитель остается на инвентаре и другом оборудовании. Болезнь хорошо сохраняется в жару и при условии высокой влажности воздуха. На поздних стадиях вегетации заражение чревато потерей товарного вида плодов.

Как бороться? Самые действенные методы борьбы с болезнью – это своевременное опрыскивание фунгицидами. Кроме того, отдавайте предпочтение устойчивым сортам.

Паутинный клещик, бахчевая тля, бурая пятнистость, бактериоз, мучнистая роса, огуречная мозаика, белая гниль – см. Дыня, огурец, кабачок, цукини, патиссон, тыква, с. 242.

Горох, фасоль

Антракноз фасоли

В результате этого недуга поражаются все надземные части растения в ходе вегетационного периода. Опаснее всего, если растение заболевает во время появления всходов и образования бобов. На листьях и бобах можно увидеть коричневые, слегка вдавленные, окаймленные пятна. Ими усеивается вся поверхность боба, вследствие чего он становится не пригоден к пище. Семена в бобах не образуются. Благоприятными факторами для развития болезни являются погодные условия и загущение посевов.

Бактериоз

Если вы заметили на листьях гороха или фасоли многочисленные пятна бурой окраски, то велика вероятность, что растения на вашем участке подвержены такому заболеванию, как бактериоз. Через какое-то время на месте пятен появятся дыры. Болезнь может привести к тому, что листья полностью отомрут.

Особенно большой урон от бактериоза может быть при условии высокой влажности. Зимуют бактерии на семенах, в грунте или же на растительных остатках.

Как бороться? После того как появятся всходы, обработайте их раствором фунгицида. Что касается биологических средств, то можно порекомендовать раствор сыворотки. Он готовится в пропорции 1 л сыворотки на 6 л воды. Опрыскивайте им растения каждые две недели. Первую процедуру проводят в середине лета. Кроме того, необходимо соблюдать севооборот, уничтожать растительные остатки и сеять здоровые семена.

Кукуруза

Проволочники

Личинки этих жуков повреждают семена, молодые стебли и корневую систему кукурузы, нанося ей огромный ущерб. Проволочника легко узнать: он красно-бурого цвета, в длину достигает 6–8 мм; с желто-бурыми усиками и ногами; блестящими передом и спинкой, весь покрыт густыми мелкими точками.

Как бороться? Уничтожать сорняки и своевременно вспахивать участок. Помните: чем больше в грунте корневищ пырея, тем выше численность вредителя. Можно прибегнуть к химическим методам, а именно – предпосевной обработке семян инсектицидами.

Стеблевой мотылек

Принадлежит это насекомое к семейству огневок и считается одним из самых опасных и распространенных вредителей кукурузы. Растения повреждает желто-серая гусеница (до 25 мм в длину) с темной полосой на спинке и черными щитками на сегментах – по четыре на каждом. Зиму взрослые гусеницы проводят внутри крупностебельных культурных и сорных растений. Бабочки вылетают в июне, а спустя 4–5 дней откладывают яйца на сорные и культурные растения. Гусеницы наносят вред листьям, стеблям, метелкам, початкам, зерну. Особенно страшны гусеницы для молодых початков. В случае повреждении ножки молодой початок не разовьется или даст неполноценное зерно.

Как бороться? Необходимо своевременно убирать сахарную кукурузу, когда она пребывает в фазе молочно-восковой спелости. Если говорить о химических методах борьбы, то наиболее эффективным считаются предпосевная обработка семян протравителями и химическая обработка сахарной кукурузы препаратами инсектицидов (проводится в два этапа, сначала с момента рождения гусениц, а затем – с их массовым появлением).

Совка

Этот насекомое очень повреждает кукурузу. Бабочки откладывают яйца по всей поверхности растения. Гусеницы наносят вред зернам у вершины початка, при этом могут прогрызть ходы до самого основания.

Как бороться? Чтобы ограничить распространение совки, соблюдайте оптимально ранние сроки сева. Это позволит избежать развития личинок до технической фазы зрелости початков. Еще один способ борьбы, химический, – одноразовая обработка препаратами инсектицидов (производится при массовом появлении гусениц).

Пузырчатая головня

Является грибковым заболеванием и поражает листья, стебли, междоузлия, початки и метелки кукурузы. Проявляется как вздутия и желваки разной формы и величины. Изначально они беловато-розового или зеленовато-желтого цвета, заполненные белой мякотью. Через время желваки становятся темнее, растрескиваются, и из трещин появляется темно-коричневая масса телиоспор гриба. Результатом заболевания может быть гибель молодых растений или бесплодие початков. Болезнь активно развивается под воздействием резких колебаний температуры и влажности, обедненности почвы питательными веществами, в частности калием и фосфором.

Пыльная головня

Это грибковое заболевание, поражающее исключительно метелки и початки сахарной кукурузы. В этом случае мужские и женские соцветия разрушаются целиком или частично, превращаясь в телиоспоры. Вместо початков появляются овально-конусовидные желваки. Снаружи они покрыты укороченными обертками, а внутри состоят из массы телиоспор и остатков проводящих пучков початков в виде волокон. Пораженные растения не растут, кустятся и не дают семян. Заболевание проявляется во время цветения.

Как бороться? Соблюдайте севооборот, удаляйте и уничтожайте больные растения до момента уборки урожая. Своевременно убирайте и удаляйте послеуборочные остатки.

Эффективны также лущение стерни и глубокая зяблевая вспашка. Кроме того, рекомендованы посев в оптимальные сроки и на оптимальную глубину; внесение фосфорно-калийных удобрений; использование устойчивых сортов и гибридов. Обязательны отбор, сортировка, калибровка и предпосевная обработки семян сахарной кукурузы протравителями с фунгицидными свойствами.

Фузариоз всходов

Является грибковым заболеванием. Проявляется тем, что корни и листья больных растений становятся бурыми, а затем гибнут. Иногда проростки погибают, так и не выйдя на поверхность почвы. Если пораженные всходы развиваются, они либо гибнут, либо остаются слабыми, с бледно окрашенными листьями. Возбудители остаются на растительных остатках в грунте и на поверхности, в обертках початков и семенах. Благоприятно влияет на развитие болезни ослабление растений вследствие неправильного выращивания и хранения, повреждения насекомыми, высокой влажности воздуха и резких температурных колебаний.

Морковь, петрушка

Белая гниль

Является довольно распространенной болезнью моркови и проявляется появлением на корнеплоде белого, напоминающего пух налета, под которым может быть слизь. Этот налет затем в некоторых местах уплотняется, образовывая при этом черные склероции разной величины. Поражение происходит в большей степени у тех корнеплодов, которые выросли в условиях переувлажнения, а также при неправильном хранении моркови.

Черная гниль

Проявляется в виде бурых пятен на листьях моркови.

Фомоз (сухая гниль)

Характеризуется образованием на жилках листьев и на черешках длинных серо-коричневых пятен, которые по мере развития болезни появляются также на верхушках корнеплодов, вызывая их загнивание. При хранении верхушки становятся вдавленными.

Бактериоз

Характеризуется появлением на нижних листьях моркови желтых пятен, которые постепенно увеличиваются, а при сильном поражении эти листья вместе с черешками засыхают.

Ризоктониоз, или войлочная болезнь

О начале болезни свидетельствует появление на корнях овоща сероватых пятен, имеющих красно-фиолетовые точки. Корнеплод сначала вянет, потом ссыхается, растрескивается, иногда даже загнивает.

Как бороться? Методом борьбы и профилактики являются правильный севооборот, внесение калийных удобрений, предохранения моркови от травм во время уборки и хранения, рыхление почвы, своевременная высадка и уборка урожая, оптимальные условия хранения. При необходимости – обработка фунгицидами.

Морковная муха

Морковная муха и ее личинки – самые опасные враги моркови. Она начинает откладывать яйца на ранних морковных всходах, а родившиеся личинки путем проникновения в корнеплод разрушают его, делая извилистые ходы, которые затем приобретают цвет ржавчины. В итоге корнеплоды становятся уродливыми, деревянистыми с трещинами поперек, а также теряют свои вкусовые качества. Листья пораженных растений становятся фиолетовыми. При хранении поврежденные корнеплоды гниют.

Морковная моль

Также сильно повреждает морковь, перегрызая цветоножки, молодые плоды, иногда даже листья.

Как бороться с вредителями? Опрыскивать морковь растворами инсектицидов или применять народные методы – отвар ботвы томатов с добавлением хозяйственного мыла.

Свекла

Церкоспороз свеклы

Возбудитель болезни – гриб. Признаками возникновения болезни является появление на листьях мелких, бурых пятен, со светлым центром и красно-бурым ободком. С нижней стороны листа в местах пятен появляется сероватый налет – это споры грибов. Со временем пятна увеличиваются в размере, бледнеют, края листьев скручиваются. На стеблях появляются пятна удлиненной формы. Больные растения развиваются плохо. Сохраняется гриб на растительных остатках и на семенах.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Возбудитель болезни – гриб. Поражает наиболее молодые части растений. Листья скручиваются краями вниз, утолщаются, покрываются с нижней стороны серовато-фиолетовым налетом. У семенников поражаются верхушки цветочных побегов. Инфекция распространяется с каплями дождя, потоками воздуха. Сохраняется гриб на растительных остатках и на семенах.

Фомоз (сухая гниль)

Грибковое заболевание. Поражаются фомозом как верхняя часть растений, так и нижняя – корнеплоды. Признаками болезни является появление на листьях и стеблях беловатых полосок, которые впоследствии становятся серовато-коричневыми и покрыты черными точками. На корнеплодах появляются серовато-коричневые, слегка вдавленные пятна. На срезе пораженных участков свеклы ткань темно-коричневая. Во время хранения пораженные участки разрушаются, под пятнами появляются пустоты, заполненные белой грибницей.

Корнеед свеклы

Болезнь вызывается комплексом почвенных грибов. Поражает молодые ростки в период прорастания семян до образования второй пары листочков. В дальнейшем корнеед не опасен. В результате поражения корешок и подсемядольное колено чернеют и загнивают, на них постоянно образуется перетяжка из почерневшей ткани. Всходы увядают и гибнут. Молодые ростки погибают еще до появления на поверхности почвы. Корнеед развивается при избыточном увлажнении и недостатке воздуха, особенно на тяжелых и кислых почвах. Возбудитель заболевания сохраняется на растительных остатках, передается с семенами.

Фузариозная гниль

Возбудитель заболевания – гриб. Болезнь проявляется в начале лета. Листья увядают, а их черешки у основания чернеют. Корни отстают в росте и на их боковых поверхностях образуются обильные корешки. При разрезе корня видны побуревшие и отмершие сосудисто-волокнистые пучки и продольные полости, заполненные белой с розовым оттенком грибницей. При сильном поражении хвостовая часть размочаливается, приобретает светло-бурую окраску и загнивает. Иногда загнивают шейка и головка корня. На корнеплоде образуются трещины, заполненные белым войлочным налетом. Возбудитель заболевания проникает в корни ослабленных растений в результате недостаточного увлажнения почвы и перегрева солнцем. Инфекция может проникать в местах механических повреждений или повреждений почвенными вредителями.

Бурая гниль свеклы

Возбудитель заболевания – гриб. Поражается хвостовая часть корня или несколько выше. При сильном поражении появляется бурый, войлочный налет, который иногда распространяется на черешки листьев и даже стелется по поверхности почвы. Поражение корней бурой гнилью наблюдается в середине лета, чаще всего на участках с высоким стоянием грунтовых вод или при избыточном увлажнении.

Как бороться с грибковыми заболеваниями? Использовать для посева здоровые семена. Замачивать семена перед посевом и высадкой в рыхлую почву. Мерами профилактики являются также: ранние сроки посева, рыхление почвы в междурядьях и рядках, уничтожение сорняков, чередование культур, выбраковка больных корней при закладке на хранение, внесение органических удобрений в смеси с минеральными, борьба с вредителями, обитающими в почве, сжигание растительных остатков. Если вы заметили на своем участке признаки грибковых заболеваний, проведите следующие мероприятия: осенью обработайте почву раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) или раствором препарата «Хом» (40 г на 10 л воды); поможет также опрыскивание бордосской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести) не более трех раз за сезон.

Мозаика свеклы

Вирусное заболевание. На листьях появляются водянистопрозрачные светлые участки, имеющие разнообразную форму и величину. Поражение хорошо видно при просматривании листьев на свет. Поверхность пораженного участка листа слегка морщинистая. При температуре + 1…+10 °С симптомы болезни малозаметны. Растения, пораженные в первый год жизни, продолжают болеть и на второй год после зимовки. Основным источником болезни являются зараженные корнеплоды, высаживаемые для получения семян. Болезнь может распространять тля.

Как бороться? Выбраковывать растения в период вегетации. Вносить органические и минеральные удобрения в оптимальных и повышенных дозах. Уничтожать сорняки и вредителей.

Хвостовая гниль свеклы

Бактерии развиваются на свекле первого года жизни. При заболевании отмирают кончик корня и мочковатые корни. Листья растений становятся хлоротичными, а затем тоже отмирают. Развитие болезни усиливается при недостатке влаги и при избытке азота в почве. При хранении пораженные гнилью корнеплоды продолжают гнить и заражают другие корнеплоды.

Как бороться? Уничтожать растительные остатки и перекапывать почву. Периодически осматривать растения и уничтожать заболевшие. Вносить фосфорно-калийные удобрения, своевременно поливать свеклу. Чередовать культуру.

Свекловичная минирующая моль, свекловичный клоп, свекловичная блошка, свекловичная муха, свекловичная тля – другие вредители свеклы.

Как бороться с ними? Начинают борьбу с этими насекомыми еще осенью, убирая все растительные остатки с участка и тщательно обрабатывая почву. Весной и летом растения опрыскивают инсектицидами. Следует помнить, что обработку этими препаратами проводят не позднее, чем за 40 дней до уборки урожая.

Укроп

Белая гниль, черная гниль, фомоз (сухая гниль), бактериоз, ризоктониоз, или войлочная болезнь – см. Морковь, петрушка, с. 250.

Чеснок

Шейковая гниль, ложная мучнистая роса (пероноспороз), ржавчина лука и чеснока, черная плесень, фузариоз, зеленая плесневидная гниль, черная плесневидная гниль, бактериальная гниль, луковая моль, стеблевая нематода – см. Лук, с. 239.

Редис

Крестоцветные блошки

Для предупреждения повреждения редиса крестоцветными блошками необходимо сеять его как можно раньше. В сухую и жаркую погоду блошки становятся еще более опасными. Размножаются они, откладывая яйца на посевах редиса. Вскоре из них появляются личинки, питающиеся мелкими корешками и вроде бы не причиняющие растению ощутимого вреда. Однако это заблуждение. Дело в том, что личинки окукливаются в почве. Таким образом, уже в конце июля появится новое поколение блошек. При влаге в южных районах посевы могут сильно повреждаться и летом.

Проволочник, весенняя капустная муха, крестоцветный клоп, рапсовый пилильщик – см. Томаты, картофель, с. 244.

Как бороться с вредителями? Можно использовать народные средства – опыливать редис табачной пылью и печной золой. Процедуру повторяют 2–3 раза через 4–5 дней. Или опрыскивать настоем дурмана обыкновенного или белены. Для этого 500 г засушенных цветущих стеблей или одних листьев настаивают 12 ч в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавляют еще 30–40 г мыла, так препарат лучше пристает. Если народные методы борьбы с вредителями и болезнями не помогли – применяйте фунгициды и инсектициды (с осторожностью).

Редька

Проволочник, весенняя капустная муха, крестоцветный клоп – см. Томаты, картофель, с. 244.

Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик – см. Редис, с. 255.

Клубника, земляника

Серая или белая гниль

Это заболевание проявляет себя на ягодах в прохладную и сырую погоду в виде пятен бурого цвета. Затем появившиеся пятна увеличиваются в размерах и ягоды покрываются серым налетом. Ягода от этого гниет и приходит в негодность.

Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники

Пятна появляются в летне-осенний период. При этой болезни листья у клубники буреют и опадают.

Мучнистая роса

Мучнистая роса также вредна для клубники. Особенно она поражает ее листья.

Как бороться? Больные ягоды необходимо немедленно сорвать и убрать с грядки. Клубника обрабатывается до начала цветения и после сбора урожая растворами фунгицидов.

Земляничный прозрачный клещ

Один из наиболее опасных вредителей. Излюбленное место концентрации вредителя – молодые усики и розетки новых листьев. Личинки и взрослые клещи высасывают соки из молодых листьев. В результате этого листики становятся мелкими, скручиваются, желтеют, а затем отмирают. Вредитель сильнее всего размножается в теплую и влажную погоду. В год развиваются несколько поколений земляничного прозрачного клеща. Кусты, пораженные вредителем, становятся маленькими, ягоды мелкими.

Паутинный клещ

Симптомы сходны с результатом деятельности упомянутых вредителей, только при сильном поражении паутинным клещом листья опутываются паутиной, быстро желтеют и отмирают.

Как бороться? Опрыскивать инсектицидом. Обработка должна проходить сразу после последнего сбора ягод. Готовят раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке. После полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 3 ч. Такие меры борьбы помогают также против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники были очень сильно повреждены вредителями, то все растения после сбора урожая и обработки инсектицидом надо обязательно скосить, убрать и сжечь.

Осенью плантации клубники нужно обработать в обязательном порядке, чтобы исключить развитие каких-либо болезней в будущем году, уничтожить их, что называется, в зародыше, ведь можно просто не заметить, что клубника уже заражена.

Общую обработку клубники против вредителей и болезней осенью проводят примерно во второй половине сентября. Обрабатывают следующим образом: на 10 л теплой воды (30 °С) добавляют 2 ст. жидкого мыла, 3 ст. ложки подгорелого растительного масла, 2 ст. ложки древесной золы и 2 ст. ложки уксуса, все хорошо размешивают, процеживают и сразу опрыскивают не только кусты клубники, но и почву.

Малина, ежевика, крыжовник, смородина

Антракноз

Является грибковым заболеванием. Начинает развиваться весной и заканчивает осенью. Поражает побеги, плоды, листья малины, а также ежевики. На зараженных побегах образуются округлые фиолетовые пятна с вогнутым центром. Затем пятна становятся серыми с широкой красной каймой. Осенью на пораженной коре (при заболевании кора утолщается и становится коричневого цвета), на жилках и черешках листьев малины или ежевики появляются мелкие черные точки, а на самой пластине листа – мелкие серые пятна с пурпуровой каймой. При сильном поражении пятна сливаются и лист отмирает. Ягоды покрываются язвами и засыхают. Гриб-паразит зимует в пораженных побегах и листьях растений.

Ржавчина

Грибковое заболевание. Широко распространено, поражает листья и побеги малины, ежевики, крыжовника, смородины. Весной на верхней стороне листа появляются мелкие светло-желтые подушечки. Летом на нижней стороне листьев малины возникают бледно-оранжевые, а затем темные или черные подушечки. Споры в черных подушечках будут зимовать на опавших листьях малины. При сильном заражении листья засыхают и отпадают, рост побегов замедляется. Поражая однолетние побеги малины, ржавчина вызывает появление глубоких язв, с красной каймой на стебле. В местах поражения побеги малины становятся плоскими, иногда отмирают. При высокой влажности болезнь может развиваться до глубокой осени.

Язвенная пятнистость стеблей

Является грибковым заболеванием малины. На пораженных растениях вдоль стебля быстро разрастаются коричневые пятна размытой формы. На пятнах можно увидеть черные шарики, из которых выходят серые споры. Пораженная ткань расщепляется, и пятно становится размочаленным. Болезнь охватывает растения с начала лета, особенно при большой влажности воздуха. Поражается большая часть растений малины (в период созревания плодов отмирают плодоносящие ветви).

Белая пятнистость, или септориоз

Является грибковым заболеванием. Широко распространено. Поражает стебли и листья малины, крыжовника, смородины, а также ежевики. На листьях растений появляются светло-коричневые пятна до 3 мм в диаметре. Потом пятна белеют и образуют вокруг себя тонкую коричневую кайму. На пятнах становятся заметны черные точки – это спороношение. Постепенно центр пятна разрушается. На пораженных заболеванием стеблях (около почек в центральной части побега) появляются беловатые пятна с черными точками. На пораженных участках кора малины растрескивается, а ее верхняя пленка шелушится. Листья малины буреют и засыхают. Зараженные кусты плохо плодоносят и не переносят морозов. Паразитный гриб зимует в пораженных стеблях малины. Болезнь начинает развиваться весной, достигая наибольшей силы в период созревания ягод.

Пурпуровая пятнистость

Поражает побеги, плодовые почки, листья малины. На молодых зеленых побегах в местах прикрепления листьев появляются пятна, имеющие неправильную форму. Сначала пятна имеют лиловый цвет, затем, увеличиваясь в размерах, становятся темно-коричневыми и распространяются на нижнюю и среднюю часть стебля малины. Пораженная заболеванием ткань растрескивается. При сильном заражении пурпуровой пятнистостью погибает до 80 % почек растения, побеги отстают в росте и развитии. Вкус ягод малины ухудшается.

Как бороться с грибковыми заболеваниями? Уничтожать пораженные побеги; избегать загущения посадок; вовремя вырезать отплодоносившие ростки; ранней весной и осенью перекапывать почву; частично уничтожать сильно зараженные однолетние побеги, у слабо пораженных побегов обрезать концы. До распускания почек опрыскать растения 3 % бордосской жидкостью. Перед цветением, во время выдвижения бутонов, а также после сбора урожая опрыскать 1 % бордосской жидкостью.

Корневой рак

На корнях малины, крыжовника, смородины, земляники, пораженных бактериальным корневым раком, образуются наросты. Корневой рак проникает в корневище растения через повреждения, нанесенные почвенными вредителями. Распространяется через посадочный материал, насекомыми, орудиями труда. Осенью наросты загнивают. Сильно зараженное растение приостанавливает рост, снижается устойчивость к низким температурам, к засухе, уменьшается урожайность.

Как бороться? Рыхлить почву, своевременно проводить поливы, вносить навоз, фосфорно-калийные удобрения. Дезинфицировать корни саженцев в 1 %-ном растворе медного купороса в течение 5 мин с последующей промывкой в 0,2 %-ном растворе борной кислоты.

Хлороз

Вирусное заболевание малины, земляники, смородины и крыжовника. Хлороз поражает прирост и двухлетние стебли. В начальной стадии развития заболевания листья желтеют только вдоль жилок, к середине лета желтизна распространяется на весь лист. При этом жилки листа остаются зелеными. К осени хлороз листьев ослабевает. Побеги, пораженные хлорозом, вытягиваются и становятся длиннее здоровых побегов. Ягоды часто имеют односторонний рост и засыхают. Вирус хлороза переносится от больных растений к здоровым через сосущих насекомых (тля, цикады). Сохраняется вирус в побегах зараженных растений.

Мозаика

Мозаика является вирусным заболеванием малины, смородины, крыжовника. Поражает корневую поросль и листья. На листьях образуются чередующиеся светло– и темно-зеленые участки (мозаичная окраска). Листья становятся выпуклыми, бугристыми. К осени мозаичность проявляется в виде пятен ярко-желтого цвета.

Ягоды зараженного растения становятся сухими и невкусными. Корневая поросль тонкая, листья морщинистые. Пораженные кусты слабеют, отстают в росте и погибают через несколько лет.

Курчавость малины

Вирусное заболевание малины. Корневая поросль зараженных кустов малины более низкая и утолщенная, но почти ничем не отличается от здоровой. Листья мельчают, становятся жесткими, морщинистыми, с нижней стороны имеют коричневую окраску. Ягоды пораженной малины имеют кислый вкус, однобокую форму, усыхают. Заболевшие кусты малины погибают в среднем в течение 3 лет.

Как бороться с вирусными заболеваниями? Выявлять и уничтожать пораженные растения; использовать здоровый посадочный материал малины; периодически бороться с переносчиками вирусов (тля и т. д.); вносить органические и минеральные удобрения.

Малинно-земляничный долгоносик

Повреждает малину, землянику, ежевику, клубнику. Серовато-черный жук длиной около 3 мм. Ранней весной жук выедает листья и пыльники в бутонах. Самка прогрызает отверстие в бутоне, откладывает белое яйцо длиной 0,5 мм и надгрызает цветоножку. После этого бутон либо опадает, либо просто подсыхает. Самка может отложить до 50 яичек. В течение 7 дней из яичка выходит личинка, которая 25 дней питается содержимым бутона, а затем окукливается. Зимует жук под высохшей опавшей листвой в трещинках и под комочками почвы.

Малинный жук

Распространен повсеместно. Длина жука – до 4 мм, тело покрыто густыми желтыми или серыми волосками. Жук, а также взрослые личинки зимуют в верхнем слое почвы. К концу мая жуки скапливаются на малине или ежевике, выедают бутоны, повреждают листья и цветки. Когда малина зацветает, самки начинают откладывать яйца (по одному либо в цветки, либо в завязи малины). Яйцо имеет эллиптическую форму, белое, длиной 1 мм. Личинки появляются через 10 дней и повреждают ягоды, которые при этом мельчают и увядают. Личинки достигают 7 мм в длину, имеют желтоватую окраску. Тело их покрыто волосками, имеют три пары грудных ног, на спине коричневые щитки с двумя изогнутыми кверху шипами. В конце июля – начале августа личинки уходят в почву и окукливаются на глубине до 20 см. К концу лета куколки превращаются в жуков. Куколки, которые не превратились в жуков, погибают с наступлением морозов. Многие личинки превращаются в куколок и жуков лишь через год.

Паутинный клещ

Является сосущим вредителем, распространен повсеместно. Повреждает малину, смородину, крыжовник, землянику. Взрослый самец вырастает до 0,3 мм в длину, самка – 0,5 мм, восьминогие. Ранней весной насекомые имеют оранжево-желтую, а летом зеленовато-желтую окраску. Личинки шестиногие. Паутинные клещи обитают на нижней стороне листа малины, оплетая его паутиной. В поврежденных местах образуются светлые точки, а потом бесцветные участки. Листья малины темнеют, усыхают, снижается урожайность и зимостойкость. Самки зимуют под растительными остатками малины и комочками почвы. В период распускания почек переходят на малину и повреждают листья. Через некоторое время самки откладывают яйца на нижнюю сторону листа малины.

Малинная почковая моль

Особо распространяется в запущенных насаждениях малины. Сильно вредит ранним сортам. Бабочка имеет темно– коричневую окраску крыльев (размах – до 14 мм), с четырьмя мелкими золотистыми пятнами на верхней и двумя крупными на нижней стороне.

Гусеница красная

Гусеница с темно-коричневой головой, длиной до 10 мм. Куколка коричневая – длиной до 9 мм. Маленькие гусеницы переносят зиму в коконах под растительными остатками, в коре стволов малины. Ранней весной гусеницы перебираются на побеги малины и выедают почки. Поврежденные почки погибают. Уничтожив почку, личинка внедряется в побег малины. В конце мая гусеницы окукливаются внутри погибшей почки, и с началом цветения появляются бабочки. Через некоторое время бабочки начинают откладывать яйца в цветки малины (по одному). Гусеницы, появившиеся из яиц, поедают плодоножие ягод. Для зимовки гусеницы спускаются к основанию стеблей малины и покрываются коконами.

Малинная стеблевая муха

Широко распространена. Повреждает молодые стебли малины. Серая муха длиной до 6 мм. Яйцо белое, овальное. В середине мая, с отрастанием побегов, мухи покидают коконы и откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев малины (по одному). Вышедшие из яиц личинки внедряются в стебель малины, делая в нем спиралеобразный ход. Верхушки побегов малины при этом увядают и загнивают. Личинки прокладывают ход к основанию побега и во время цветения малины уходят в почву.

Малинная стеблевая галлица

Широко распространенный вредитель малины, ежевики. Повреждает стебли. Это черный комарик около 2 мм длиной. Спина коричневая, крылья прозрачные, жилковатые. Личинки оранжевые. В местах повреждений (нижняя часть стебля малины) образуются вздутия (галлы), в которых зимуют личинки, до 10 штук в каждом. Весной, достигнув длины 4 мм, личинки окукливаются. Во время цветения малины появляются комарики. Они откладывают яйца на молодые побеги малины (в среднем по 12 шт.), где через месяц появляются галлы.

Побеговая галлица, или малинный комарик

Широко распространенный вредитель малины. С началом роста молодых побегов появляются галлицы. Самки откладывают яйца в трещины коры молодых побегов, у основания стеблей и черешков нижних листьев малины. Личинки оранжевого цвета, живут колониями (более 100 шт.). В местах их питания образуются бурые пятна, которые со временем чернеют. У пораженной малины отмирает кора, и усыхают побеги. Закончив питание, личинки падают на почву и на небольшой глубине переносят зиму в паутинных коконах.

Малинная побеговая тля

Широко распространенный вредитель малины. Повреждает малину, ежевику, розы. Вызывает скручивание листьев, искривление побегов, укорачивание междоузлий малины. Тля вырастает до 2,3 мм в длину, имеет светло-зеленую окраску, покрыта налетом. Яйца тли черные, блестящие, переносят зиму около почек на однолетних побегах малины. Во время распускания почек появляются личинки, а во время обнажения бутонов – тля. Она образует колонии, которые заселяют концы побегов и соцветия малины.

С начала июня – до августа появляются крылатые самки-расселительницы. Колонии тли сдерживает рост малины.

Малинная листовая тля

Отличается от малинной побеговой тли тем, что живет одиночно или небольшими группами. Обитает на концах побегов малины или с обратной стороны листьев. Не скручивает листья малины. Малинная листовая тля является переносчиком вирусных заболеваний.

Как бороться с вредителями? Опрыскивать инсектицидом в период распускания почек малины и перед цветением препаратами «Искра», «Децис», «Конфидор» (повторять после сбора урожая малины); уничтожать жуков в период бутонизации путем стряхивания на какую-либо поверхность; обрабатывать междурядья и почву в период окукливания личинок, собирать и уничтожать опавшие листья малины; уничтожать сорняки; рыхлить и перекапывать почву в междурядьях и под кустами малины; вырезать и уничтожать поврежденные побеги малины.

Яблоня

Билан жилковатый, златогузка, яблоневый цветоед, садовый долгоносик – вредители яблоневых деревьев.

Как бороться? Ранней весной вырезать больные и поврежденные ветви, удалить гнезда, сухие мумифицированные плоды, полечить дупла на деревьях, очистить штамбы и ветви от отмершей коры. Раны продезинфицировать 3–5 %-ным раствором медного купороса, смесью свежего коровяка с глиной (1:1) или садовым варом.

В период набухания почек с деревьев в несколько подходов стряхивать жуков яблоневого цветоеда на пленку или брезент, уложенный под деревом. Лучше всего это делать утром, до повышения температуры воздуха, в этот период суток жук малоподвижный.

Против садовых долгоносиков в это время применяют также клейкие ловчие пояса. Изготовить их можно самостоятельно из пергаментной бумаги шириной 15–20 см. Ловчие пояса привязывают шпагатом на штамбах деревьев и намазывают клеем от гусениц, который довольно стоек к атмосферным воздействиям. После цветения деревьев пояса снимают и сжигают.

Для борьбы с мотыльками яблоневой плодожорки и других листоверток применяют ловушки-приманки из сладкого компота, которые заливают в стеклянные емкости и развешивают в кроне дерева.

Когда распускаются почки, деревья опрыскивают против сосущих и листогрызущих вредителей одним из таких препаратов, как «Шерпа», «Актара», «Конфидор», в концентрациях, рекомендованных производителем.

Когда бутоны начинают опадать, растения опрыскивают препаратами арриво, с добавлением купроксата и топаза. Это помогает бороться с рядом болезней и вредителей. Через 4–6 дней после окончания цветения деревья обрабатывают «Шерпой» в смеси со «Скором» и «Топазом». Во время формирования завязи и роста плодов проводят обработки препаратами «Шерпа», «Конфидора» или «Конфидора макси» с добавлением «Скора» и «Топаза».

Грибковые заболевания яблони

Как бороться? Когда начинают распускаться почки, деревья опрыскивают 3 %-ной бордоской жидкостью.

Груша

Парша

Это грибковое заболевание поражает листья, плоды, молодые побеги груши. Зимует возбудитель в опавших листьях, коре побегов, оставшихся больных плодах. Признаком заражения паршой является появление на листьях зеленовато-черных, бархатистых, расплывчатых пятен. На плодах образуются сухие, кожистые, темно-серые или черные пятна. При раннем заражении плод груши приобретает неправильную форму, а мякоть растрескивается.

Плодовая гниль

Грибковое заболевание. Плодовой гнилью чаще всего поражаются плоды груши, поврежденные вредителями, паршой или механически.

Заболевание начинается с того, что на плодах обнаруживаются буро-коричневые пятна. Они увеличиваются в размерах, и на их поверхности появляются серовато-желтые подушечки, состоящие из спор гриба. Мякоть плода при этом становится рыхлой, в дальнейшем груша засыхает и приобретает блестящую черную окраску.

Ржавчина

Широко распространенное грибковое заболевание, своего пика достигает в середине лета. На верхней стороне листьев груши появляются красноватые «ржавые» пятна, которые имеют тенденцию увеличиваться в размере. Затем, к середине лета, на нижней стороне листа груши образуются сосковидные выросты. Пораженные листья груши опадают, деревья ослабевают и чаще всего не плодоносят на следующий год.

Как бороться с грибковыми заболеваниями? Опрыскивать деревья груши во время распускания почек и в конце цветения 1 %-ной бордосской жидкостью или 0,5 %-ным раствором хлорокиси меди. При выпадении осадков деревья дополнительно дважды опрыскивать с интервалом в 15 дней. Сгребать и уничтожать опавшие листья груши и опрыскивать почву 0,3 %-ным раствором «Нитрафена». Закладывать на хранение здоровые плоды груши. Убирать и уничтожать пораженные плоды груши.

Мучнистая роса

Возбудитель этого грибкового заболевания зимует в основном в почках груши. Поражает листья, соцветия, плоды, концы молодых однолетних побегов дерева. О заболевании свидетельствует появление белого или рыжеватого мучнистого налета. На побегах налет постепенно становится бурым или сероватым и покрывается черными точками. Побеги при этом начинают отставать в развитии, а листья груши твердеют, скручиваются и погибают. Сухая жаркая погода в начале лета способствует развитию мучнистой росы.

Как бороться? Уничтожать пораженных побеги; регулярно поливать груши; опрыскивать растения через каждые 7 дней коллоидной серой (20–30 г/10 л). Полезно смешивать ее с медным купоросом (5 г на 10 л воды). Чтобы не обжечь листья груши, необходимо смешать ее с небольшим количеством воды и процедить через два слоя марли. Возможно также использование медно-мыльной эмульсии (100 г хозяйственного мыла и 5 г медного купороса на 10 л воды).

Грушевый галловый клещ

Клещ встречается повсеместно, имеет удлиненную форму тела с двумя парами ног, вырастает до 0,2 мм в длину. Поражает листья груши. Клещи зимуют под чешуйками почек и в пазухах побегов. Весной клещ переселяется на нижнюю сторону листьев и живет там в течение лета. В местах обитания клеща образуются плоские вздутия (галлы), которые вначале имеют бурый цвет, а затем чернеют. Листья груши при этом отмирают, также ослабевает процесс закладки цветковых почек. За лето клещ развивается в 2–3 поколениях, переходя на новые листья груши. В конце лета и в начале осени клещи покидают галлы и переходят в места зимовки.

Как бороться? Применять коллоидную серу, проводить мероприятия во время накопления клещей на поверхности побегов или листьев груши, при перемещении из одного галла в другой и при переходе в места зимовки. Эффективной является 3-кратная обработка деревьев груши – от распускания почек до обнажения бутонов, сразу после цветения и в конце лета.

Грушевая медяница

Зрелые медяницы имеют оранжево-красную окраску, к осени становятся черно-коричневыми. Зимует насекомое под опавшими листьями, в щелях на коре плодовых деревьев (груши, яблони). Ранней весной активизируется при температуре 10–12 °С. Откладывает яйца у основания почек, в щелях коры, потом на цветоножки и листья груши. Пораженные ветви покрываются липким черным налетом. Медяница вызывает недоразвитость почек, опадание плодов и листьев груши.

Яблонная медяница

Также грушу может повреждать яблонная медяница. Взрослое насекомое желтовато-зеленой окраски, с двумя парами прозрачных крыльев. Личинки сначала оранжевые, потом желтые или зеленоватые.

Как бороться? Опрыскивать инсектицидами. Определенную пользу приносит опрыскивание табачным отваром с мылом.

Боярышница

Взрослая гусеница достигает в длину 45 мм, густо покрыта мягкими волосками. Вдоль спины окрашена тремя черными и двумя желтовато-бурыми продольными полосами. Повреждает боярышница все плодовые деревья (грушу, яблоню). Бабочка крупная, с белыми крыльями. Зимуют гусеницы в гнездах из засохших листьев груши. Ранней весной перезимовавшие гусеницы поедают набухшие почки груши, выгрызая их. После пяти линек гусеницы окукливаются, примерно через 14 дней из куколок выходят бабочки. Потом оплодотворенные самки кучками откладывают желтые яйца на нижнюю сторону листьев. Примерно через 2 недели появляются гусеницы, питающиеся тканью листьев груши.

Поврежденные листья груши скручиваются в трубочки и служат местом зимовки. После двух линек гусеницы заходят в гнездо на зимовку.

Как бороться? Снимать с деревьев зимние гнезда и уничтожать гусениц, собирать и уничтожать яйцекладки. Опрыскивать деревья груши настоями полыни, табака, ромашки аптечной, биологическими препаратами – 0,3 % суспензией энтобактерина, дендробацеллином в момент выхода гусениц из яиц.

Зимняя пяденица

Это вредитель поражает плодовые культуры (грушу, яблоню). Яички переносят зиму на ветвях деревьев груши. Ранней весной молодые гусеницы поедают сначала содержимое почек, затем бутонов, цветков и, в конце концов, листьев груши. Взрослая особь достигает в длину 25 мм и имеет зеленую окраску со светло-бурой головкой, на боках по три белых полоски и одну темную линию на спине. При ползании тело изгибается дугообразно. В конце весны гусеницы заканчивают свое развитие и углубляются в почву на 10 см, где окукливаются. Поздней осенью из куколок появляются бабочки. Самцы с желто-серыми крыльями, самки имеют недоразвитые крылья и не летают. Самки откладывают яички в кору груши около плодовых почек.

Как бороться? Использовать ловчие пояса осенью, перед выходом бабочек. Обрабатывать деревья груши до набухания почек «Нитрафеном» (200–300 г).

В период окукливания гусениц проводить перекопку почвы. Обработку против гусениц осуществлять теми же препаратами, что и против боярышницы.

Яблонная запятовидная щитовка

Распространена повсеместно. Яички зимуют под щитком отмершей самки. Щиток изогнут в виде запятой, окрашен в бурый цвет, в длину достигает 4 мм. После цветения плодовых деревьев (груши, яблони) из щитков отрождаются личинки. Они расползаются по коре стволов, молодых ветвей, побегов груши и присасываются к ней, становясь неподвижными. Развиваясь, личинки покрываются щитком. К середине лета большинство личинок становится самками. Они имеют тело белого цвета, грушевидной формы. Другая (меньшая) часть личинок становится самцами, которые имеют ноги, усы и развитые крылья.

Самцы окрашены в красно-серый цвет. В августе самки откладывают под щиток яички (в среднем около 100 шт.) и отмирают.

Как бороться? Ранней весной, в период спящих почек, опрыскивать деревья груши раствором «Нитрафена». Против отрождающихся личинок сразу же после цветения яблони и груши опрыскивать одним из инсектицидов.

Яблонный цветоед

Эти жуки зимуют в опавших листьях и в трещинах коры груши.

Взрослые особи имеют темно-бурую окраску, покрыты волосками, поперек надкрылий проходит беловатая полоска. Жук вырастает до 4,5 мм в длину, имеет хоботок.

Весной при температуре 5 °С жуки пробуждаются и, продвигаясь по стволу, вгрызаются в набухающие почки груши, выедая их содержимое.

Из сильно поврежденных почек возможно истечение сока. С установившейся теплой погодой жуки становятся подвижными и распространяются по саду. Во время обнажения соцветий самки прогрызают отверстие в бутоне и откладывают туда яичко. Через 7–10 дней из яичек появляются личинки, питающиеся пестиками и тычинками в бутоне. Поврежденные бутоны засыхают, не распустившись. Затем по истечении двух недель личинки окукливаются, развитие их происходит в течение 10 дней. Развившиеся жуки покидают бутон и на протяжении 2–3 недель поедают листья груши, прогрызая в них мелкие отверстия.

Потом жуки перебираются в щели коры груши и только после листопада уходят на зимовку.

Как бороться? В период распускания цветковых почек деревья груши опрыскивать одним из инсектицидов. Осенью почву вокруг деревьев перекапывать. Ранней весной (до обнажения бутонов) утром при температуре ниже 10 °С стряхивать жуков на пленку и уничтожать.

Златогузка

Гусеницы зимуют в гнездах, прикрепленных неподвижно на концах ветвей груши. С наступлением тепла гусеницы покидают гнезда и повреждают почки и листья груши.

Взрослые особи имеют серовато-черную окраску с красными бородавочками и белыми пятнами вдоль спины, тело покрыто пучками желтоватых волос. Выростают до 3,5 см в длину, к концу весны гусеницы окукливаются.

Примерно через 12 дней из куколок появляются белые бабочки. После выхода они приступают к яйцекладке. Яйца размещаются на нижней стороне листа груши кучками, численностью до 300 шт. Через 20 дней из яиц отрождаются гусеницы, которые выгрызают мякоть с верхней стороны листа груши. Нижняя кожица и жилки при этом не повреждаются. С помощью паутины гусеницы делают на листьях груши гнезда для зимовки.

Как бороться? Снимать с деревьев зимние гнезда и уничтожать гусениц. Собирать и уничтожать яйцекладки. Опрыскивать деревья груши настоями полыни, табака, ромашки аптечной, биологическими препаратами – 0,3 % суспензией энтобактерина, дендробацеллином в период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц.

Вишня

Камедетечение (гоммоз) вишни

Повсеместно распространенное заболевание, поражает косточковые породы. Появляется на подмерзших или пораженных грибковыми заболеваниями деревьях вишни. Появлению заболевания способствует сильно увлажненная и чрезмерно удобренная почва. Признаком болезни является выделение из ствола и веток камеди. Она застывает, образуя прозрачные капли разной формы. Камедетечение может привести к гибели вишни.

Как бороться? Хорошо ухаживать за деревьями вишни; появившиеся по любой причине раны незамедлительно обрабатывать 1 % раствором медного купороса или садовым варом. Сильно пораженные сучья уничтожать.

Дырчатая пятнистость (клястероспориоз)

Распространенное грибковое заболевание косточковых пород (вишни, абрикоса, персика, сливы и др.), поражает листья, почки, ветки и цветки. На листьях появляются бледно-коричневые круглые пятна до 6 мм в диаметре, обрамленные красноватой каймой. В течение 1–2 недель пятна крошатся, и образуется дырчатость. При сильном заражении листья вишни начинают засыхать и опадают. Когда грибок поражает плоды, на них появляются вдавленные растущие пятна ярко-красного цвета с фиолетовым отливом. По мере роста пятна становятся коричневого цвета и принимают выпуклую форму. Из вздутых пятен вытекает камедь. При позднем заражении пятна остаются плоскими. Мякоть в местах образования пятен усыхает до косточки. Побеги так же сначала покрываются округлыми, а в дальнейшем удлиненными пятнами, которые растрескиваются и из них сочится камедь. Почки, зараженные грибом, отмирают и чернеют. Пораженные цветки вишни осыпаются. Зимуют конидиоспоры в ранах, на листьях. Весной, когда установится температура +4…+6 °С, гриб выходит на поверхность коры и распространяется с дождевыми каплями, с помощью ветра, насекомых на листья. При заражении грибом вишня слабеет, ее урожайность падает.

Коккомикоз вишни

Широко распространенное грибковое заболевание вишни (черешни, сливы, алычи, миндаля, терна, абрикоса). Поражает листья и плоды. На пораженных листьях появляются очень мелкие яркие или бледно-красные пятна. Сливаясь, они могут захватить большую часть листа. Чаще всего на нижней стороне листа пятна покрываются бело-розовыми подушечками. Это споры гриба. Пораженные листья вишни желтеют и затем опадают, либо становятся бурыми и усыхают. Плоды останавливают развитие и гибнут. Гриб зимует в больных, опавших листьях. С началом цветения вишни гриб выбрасывает споры и при наличии влаги они поражают листья. Коккомикоз снижает зимостойкость вишни и может спровоцировать гибель дерева.

Монилиоз или монилиальный ожог (плодовая гниль вишни)

Повсеместно встречающееся грибковое заболевание вишни (яблони, груши, вишни, сливы). С особой силой начинает развиваться во второй половине лета. На поверхности плода, пораженного монилиозом, появляется маленькое бурое пятно, которое в течение 10 дней разрастается на всю поверхность вишни. Затем на ягодах образуются большие подушечки (споры гриба). Мякоть вишни становится рыхлой и невкусной. Развитию гриба способствует высокая температура и влажность воздуха.

Болезнь поражает цветки, завязи, плоды с какими-либо повреждениями, ранками и молодые ветви и вызывает их загнивание. Заражение также может произойти при тесном контакте больного плода со здоровым. Это происходит во время цветения: споры попадают в цветки и дерево заболевает. При этом цветки, прилегающие к ним листья и части веточек усыхают. Сильно зараженное дерево выглядит обожженным. На «обожженных» частях снова появляются мелкие серые подушечки (спороношение гриба). Основная масса пораженных плодов опадает. Не опавшие плоды вишни становятся твердыми и чернеют. Мумифицированные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай. Высокая влажность воздуха способствует развитию заболевания, его распространяют также насекомые (в частности казарка). Пораженные старые ветви выделяют камедь, кора на них растрескивается, и на ней появляются наплывы.

Как бороться с грибковыми заболеваниями? Постоянно собирать и уничтожать пораженные плоды в течение лета; зимой снимать неопавшие, затвердевшие плоды с ветвей; проводить мероприятия по борьбе с вредителями; удалять погибшие ветви; отбирать на хранение только здоровые, без механических повреждений плоды; проводить опрыскивание: первое в период обособления зеленых бутонов, второе – после цветения и третье – после сбора урожая хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или 1 %-ной бордосской жидкостью. Важно при сборе загнивших плодов не касаться руками здоровых, чтобы не содействовать дальнейшему распространению болезни.

Ржавчина вишни

Повсеместно распространенное заболевание вишни (сливы, яблони, груши). С особой силой развивается в июле.

На верхней стороне листьев появляются округлые, «ржавые» пятна, которые постепенно увеличиваются. Сильно пораженные листья преждевременно опадают. Зараженные деревья слабеют, их зимостойкость снижается. Вишня в большинстве случаев не плодоносит на следующий год.

Как бороться? Собирать и уничтожать опавшие листья. До цветения и после деревья опрыскивать хлорокисью меди (40 г на 5 л воды по 3 л на дерево). После сбора урожая обработать растения 1 %-ной бордосской жидкостью.

Парша вишни

Широко распространенное заболевание. Поражает листья и плоды вишни и черешни. О заболевании свидетельствуют пятна бурого цвета, появившиеся на плодах, и коричневато-бурые пятна, появившиеся на листьях. Листья, пораженные заболеванием, также свертываются в трубочку, засыхают и начинают крошиться. Зеленые плоды вишни перестают развиваться и усыхают.

Как бороться? Ранней весной и осенью перекапывать почву и заделывать листья; собирать и уничтожать опавшую листву и плоды; проводить опрыскивание: первое – в период обособления зеленых бутонов, второе – после цветения и третье – после сбора урожая хлороокисью меди (40 г на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.

Корневой рак вишни

Заболевание встречается повсеместно, поражает вишню и другие плодовые культуры. Его причиной являются живущие в почве бактерии. Проникая в корни вишни через ранки и трещинки, бактерии вызывают деление клеток. Поэтому на корнях и корневой шейке вишни появляются наросты. Зараженное растение перестает расти, а саженцы хуже приживаются либо вообще погибают. Особенно сильно заболевание проявляется в засуху, также его развитию способствует слабощелочная или нейтральная среда.

Как бороться? Выращивать саженцы на участках, где длительное время не росли культуры, поражаемые этим заболеванием; при выкопке у саженцев вишни удалять обнаруженные наросты, корневую систему при этом дезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 мин. Сильно пораженные саженцы уничтожать. Садовый инвентарь обрабатывать в растворе хлорамина (0,5 %) или формалина (100 мл 40 %-ного препарата на 5 л воды).

Боярышница

Гусеницы зимуют в гнездах из засохших листьев вишни. Ранней весной перезимовавшие гусеницы боярышницы поедают набухшие почки вишни, выгрызая их. Примерно через одну – две недели после цветения гусеницы окукливаются на ветках вишни, заборах. В середине июля из куколок появляются бабочки. Они откладывают яйца на верхнюю сторону листьев вишни (до 150 шт. в каждой кладке). Появившиеся из яиц гусеницы поедают верхнюю сторону листьев. Через три – четыре недели гусеницы создают зимние гнезда.

Как бороться? Снимать с деревьев зимние гнезда и уничтожать гусениц. Собирать и уничтожать яйцекладки. Проводить опрыскивание в конце апреля – начале мая, в момент выхода гусениц из зимних гнезд и в конце лета – препаратами амбуш, корсар, актеллик в концентрации 0,1 %.

Вишневый долгоносик

В основном повреждает вишню и черешню, менее – другие косточковые культуры. Жук вырастает до 9 мм, имеет золотисто-зеленую с малиновым оттенком окраску. Личинка безногая, изогнутая, желтоватой окраски с коричневой головой. Жук зимует в верхнем слое почвы. Во время цветения вишни выходит из почвы, питается цветками, почками, молодыми листочками. Через 10–14 дней после цветения самки выедают мякоть до косточки в форме хода, проделывают в косточке небольшое углубление и откладывают в него яйца. Вход в плод закрывают экскрементами. Через неделю из яйца появляется личинка. Она прогрызается в косточку и поедает ее содержимое. Через месяц она покидает плод и уходит в почву. На глубине до 15 см личинка делает колыбельку, в начале осени окукливается, потом превращается в жука и остается так зимовать.

Как бороться? Осенью перекапывать почву приствольных кругов и вспахивать междурядья в саду.

В начале распускания почек устанавливать ловчие пояса, уничтожать жуков. Стряхивать жуков с кустов на полиэтиленовую пленку. Проводить опрыскивание инсектицидами после цветения вишни и повторно – через 10–12 суток в случае выявления вредителя на зараженных участках.

Златогузка

Наносит вред плодовым деревьям. Белая бабочка с размахом крыльев до 5 см, отличается наличием густых волосков желтого цвета на конце брюшка. Зрелые гусеницы темного цвета с красными бородавками, и белыми пятнами, вырастают до 3–3,5 см в длину. Тело также покрыто пучками коричневатых волосков. Потревоженная гусеница выделяет ядовитую жидкость, которая, попадая на кожу человека, вызывает зуд. Для зимовки гусеницы делают гнезда из сухих листьев. Во время набухания почек гусеницы выходят из гнезд и наносят почкам, а также листикам вишни повреждения. В конце мая гусеницы окукливаются. Свои коконы они располагают в листве, на коре, ветвях вишни. Примерно через две недели появляются бабочки. Златогузка является ночной бабочкой.

После выхода бабочки приступают к яйцекладке. На нижнюю сторону листьев, на ветви самки откладывают яйца, размещая их кучками около 300 штук. Яйцекладки бабочки прикрывают волосками с брюшка. Спустя 2–3 недели появляются зеленоватые гусеницы, питающиеся мякотью с верхней стороны листьев. Из поврежденных листьев с помощью паутины гусеницы делают гнезда, где и зимуют.

Как бороться? Уничтожать зимние гнезда; до цветения обрабатывать вишню инсектицидом.

Вишневая побеговая моль

Наносит вред косточковым породам (вишне, черешне, сливе, яблоне, груше).

Это коричневая бабочка с размахом крыльев 10–12 мм. Яйца имеют зеленый окрас с черными крапинками. Взрослая гусеница зеленоватого цвета, длиной 8 мм. Куколка желтая, размером около 5 мм. Гусеницы переносят зиму в фазе яичек, которые размещаются около почек, в трещинках коры. Весной появившиеся гусеницы выгрызают содержимое набухших почек. Почки при этом усыхают. Затем гусеницы перебираются в бутоны или розетки распускающихся листьев вишни. Могут прокладывать ходы в молодых побегах. В период завершения цветения спускаются в верхний слой почвы, где потом окукливаются. В июле появляются бабочки, откладывающие яйца.

Как бороться? Рыхлить и перекапывать почву; проводить ранневесеннее и в период набухания почек опрыскивание инсектицидом.

Вишневый слизистый пилильщик

Широко распространенный вредитель. Поражает вишню, черешню, айву, боярышник, грушу, сливу. Взрослый пилильщик имеет черный окрас, достигает 7 мм в длину (размах крыльев – до 12 мм).

Личинки (запятовидной формы, зеленого цвета, покрыты черной слизью, до 10 мм длиной) зимуют в почве: в районах с теплым климатом на глубине до 5 см, с холодным – до 15 см. Поздней весной происходит окукливание личинок, а в июне – июле – пилильщиков. Самки откладывают яйца (овальные, зеленого цвета, 0,5 мм длиной) на нижнюю сторону листа, помещая яйцекладку в его ткань. Личинки питаются мякотью с верхней стороны листа. Жилки, а также кожица нижней стороны листа остаются целыми. Поврежденные листья засыхают. В сентябре личинки уходят в почву.

Как бороться? Рыхлить и перекапывать почву; при массовом появлении личинок после сбора урожая применять также опрыскивание деревьев инсектицидами.

Вишневая тля

Распространена повсеместно, повреждает вишню, черешню. Зимует в фазе яйца. Яйца вишневой тли черные, продолговатые. В период распускания почек из яиц выходят личинки. Они превращаются в бескрылых самок зеленого цвета. К цветению на нижней стороне листьев образуются многочисленные колонии этих насекомых. Они высасывают сок из листьев вишни.

В конце лета тля перелетает на корневые молодые отпрыски вишни. Осенью возвращается обратно и продолжает размножение с появившимися в поколении самцами. Поврежденные тлей листья засыхают, скручиваются. Побеги перестают расти.

Как бороться? Проводить весеннее уничтожение прикорневой поросли; ранневесеннее опрыскивание (до распускания почек) «Нитрафеном». В начале распускания почек проводить обработку настоями табака, раствором мыла. Можно применять опрыскивание инсектицидами. При большой численности вредителей обработку необходимо повторить в фазу обособления бутонов.

Кольчатый шелкопряд

Широко распространенный вредитель плодовых культур. Ночная бабочка. Ее крылья, светло-коричневого цвета, достигают в размахе до 4 см. Поперек передних крыльев проходит темная полоса. Длина гусеницы – около 5 см, окраску имеет серую, с голубыми на боках и оранжевыми на спине двумя полосками, между которыми проходит белоснежная полоса. Кольчатый шелкопряд откладывает яйца на веточках деревьев. Яйцекладки формируются в виде колечек. Гусеницы переносят зиму внутри оболочек яиц, а появляются весной после начала распускания почек.

Ночью они поедают почки и листья вишни. Гусеницы живут колониями, сплетая на развилках ветвей паутинные гнезда. Утром, днем, а также в плохую погоду гусеницы прячутся в гнездах, что облегчает их уничтожение. В случае нехватки пищи гусеницы могут переместиться на другие деревья. В середине лета гусеницы окукливаются в плотных шелковистых коконах в свернутых листьях или под отставшей корой (примерно через две недели появляются бабочки). Отличительной чертой гусеницы кольчатого шелкопряда от гусениц других бабочек является то, что, если ее коснуться, она делает резкие движения головой.

Как бороться? Снимать зимние гнезда; уничтожать яйцекладки; опрыскивать деревья в период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц настоями полыни, табака, ромашки аптечной, биологическими препаратами – антобактерином (60–100 ед.), дендробацеллином.

Сливовая плодожорка

Повреждает плоды сливы, вишни, алычи, терна, персика, абрикоса.

Крылья бабочки имеют серо-коричневый окрас. На передних крыльях есть серые пятна, задние крылья с бахромой. Размах крыльев – до 1,7 см. Яйцо круглое, зеленоватое – около 0,7 мм. Гусеницы красноватые, с темной головой, до 1,5 см длиной. Куколки бледно-коричневые, длиной 8 мм. Гусеницы переносят зиму в трещинах коры, под отставшей корой, на нижней части штамбов деревьев, в дуплах, а также в верхнем слое почвы. Для зимовки они плетут паутинные коконы. Весной, во второй половине мая, гусеницы окукливаются и примерно через 15–20 дней появляются бабочки. Вечерами бабочки откладывают яйца в зеленые плоды косточковых культур. Одна самка может отложить более 40 яиц. Через неделю из яиц выходят гусеницы, они выедают мякоть вокруг косточки плода. Закончив питание, гусеницы уходят в места зимовки. На поврежденных местах появляются капельки камеди. Плоды становятся фиолетовыми и опадают.

Как бороться? Вылавливать гусениц в середине июня ловчими поясами; рыхлить почву (с промежутками 10 дней) под кронами деревьев в период ухода гусениц на окукливание. Опрыскивать в начале отрождения гусениц и через 15 дней после первой обработки препаратами инсектицидов.

Черешня

По сравнению с другими плодовыми деревьями черешня меньше подвержена повреждениям вредителями и поражению болезнями. Однако, чтобы получить высокие и постоянные урожаи, эту культуру тоже необходимо выращивать при надлежащей защите от вредителей и болезней. Особенно это касается поздних сортов. Болезни и способы борьбы с ними те же, что у вишни и сливы.

Абрикос

Гриб валса

Вызывает язвы на конечностях и стволах пострадавших деревьев. Может проявляться как узловатые, оранжевые, пробковые наросты.

Болезни абрикоса почти всегда вызваны грибковой инфекцией, которая попадает в небольшие раны на поверхности дерева.

Как бороться? Лучшим способом предотвратить это заболевание является хорошо дренированная почва, плюс отказ от обрезки деревьев в период покоя. Для контроля над заболеванием также рекомендуется фунгицидный спрей.

Монилиоз (серая гниль)

Монилиоз – это грибковое заболевание. Поражает абрикосы, вишни и другие косточковые культуры. Заражение растений происходит в период цветения. Споры гриба, попавшие на рыльце цветка, при наличии влаги прорастают, а затем через цветок попадают в ткани ветвей. Пораженные ветви вместе с цветками и молодыми листьями буреют и усыхают. При сильном поражении дерево может погибнуть. В летний период монилиоз охватывает в основном треснувшие плоды, подверженные воздействию вредителей или пострадавшие от града. При прикосновении гриб может переноситься с одного плода на другие. Поврежденные плоды осыпаются или остаются на дереве до весны следующего года и являются источником дальнейшего заражения.

Как бороться? С этим грибковым заболеванием можно бороться посредством химической защиты.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость листьев) и полистигматоз (красная пятнистость листьев)

Грибковые заболевания, также причиняют большой вред косточковым насаждениям, особенно абрикосу.

Как бороться с грибковыми заболеваниями? До распускания почек обработать деревья 1 % «ДНОК» (можно применять 1 раз в 3 года) или 2 % раствором пасты «Нитрафен» или 3 % бордосской смесью, после цветения – 1 % бордосской смесью или «Хорусом» или 0,1 % «Топсином М». Через 2–3 недели повторить обработку против плодовой гнили.

Тля

Ослабляет растения, в связи с этим позже на них может поселиться сажистый грибок.

Как бороться? Против тли можно бороться механическим путем, уничтожая ее при появлении, или опрыскивать мыльными настоями табака, одуванчика, золы.

Сливовая плодожорка

Повреждает плоды сливы и в некоторой степени – абрикоса.

Бабочка-боярышница

Выгрызает почки, листья.

Как бороться? Довольно эффективны механические методы: сбор и уничтожение поврежденных плодов, очистка коры на стволе, перекопка приствольных кругов. Сбор и уничтожение осенью или ранней весной зимующих гнезд – сухих листьев с кладкой яиц, крепящихся паутинками на ветках. Эффективно также применение инсектицидов.

Слива

Болезни, вредители и меры борьбы с ними см. в главах Вишня, с. 271 и Абрикос, с. 280.

Айва

Основные вредители и болезни айвы те же, что и яблони и груши. Борьба с вредителями и болезнями айвы такая же, как и у других семечковых пород.

Калина

Калиновый листоед

Наносит наибольший вред кусту. В отдельные годы он настолько сильно повреждает листья, что от них остаются только жилки. В мае – июне черная личинка калинового листоеда выедает растительную ткань, а затем переходит на цветки. Взрослый жук откладывает под корой яйца, из которых вновь появляются прожорливые личинки.

Калиновая тля

В сырое лето тоже портит кусты калины. Поврежденные верхние молодые листья скручиваются в комок. Тля высасывает сок из молодой ткани и затормаживает рост куста.

Калиновая листовертка

Вредит в начале лета – во время цветения и созревания плодов. В этот период на калине можно заметить листья, скрученные в аккуратную трубочку. Это потрудилась гусеница, которая питается растительным соком кустарника.

Как бороться? Чтобы остановить активное размножение листогрызущих гусениц, тли и других вредителей, сохранить куст и дать ему возможность сформировать урожай, ежегодно до распускания почек калине требуется искореняющая обработка химическими препаратами. Для этого кусты опрыскивают инсектицидом с интервалом 7–10 дней. Можно бороться с листоедом и с помощью обрезки. Осенью осмотрите верхушки всех ветвей и обрежьте яйцекладки. Рано весной еще раз внимательно осмотрите верхушки и срежьте те, где обнаружите яйцекладки. Как только начнут появляться первые листочки, все личинки окажутся на них. Отщипните эти листочки и уничтожьте. С интервалом 1–2 дня операцию повторите еще дважды.

Мучнистая роса и пятнистости

На листьях калины эти заболевания встречаются достаточно редко. Грибковые болезни поражают кусты только в очень прохладное и влажное лето, когда создаются благоприятные условия для распространения спор.

Как бороться? Ранней весной опрыскивать топазом, вектрой или строби (0,2 %-ной концентрации), медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса и 40 г мыла на 10 л воды).

Также от мучнистой росы используют древесную золу, очищенную от частиц угля. Кусты опыляют или опрыскивают настоем. Для его приготовления 3 кг золы заливают 10 л горячей воды. Настаивают в течение 2 суток, обработку проводят 2 раза в месяц.

Вирусные болезни могут быть причиной пожелтения и мозаичности листьев.

Как бороться? В этом случае калину спасти нельзя, кусты подлежат полной выкорчевке и уничтожению.

В разгар вызревания плодов защищать калину нужно растительными отварами и настоями. Травы можно заготавливать впрок, делать это лучше во время цветения, в солнечные дни. Сушат их не на солнцепеке, а в тенистом, хорошо проветриваемом месте. Перед опрыскиванием кустов приготовленные настои или отвары процеживают, для лучшей прилипаемости добавляют наструганное хозяйственное мыло (40 г на 10 л воды). Обрабатывают растения в вечерние часы.

Перец красный горький помогает избавиться от тли и листогрызущих гусениц. Отвар готовят из 100 г красных плодов, предварительно измельченных, и 1 л воды. После 1 часа кипячения настаивают 2 дня. Перед применением 2 стакана отвара разводят в 10 л воды.

Чесночный раствор отпугивает тлю и калинового листоеда. Его приготавливают, используя 300 г измельченного чеснока на 10 л воды, и сразу же опрыскивают кусты.

Цитрусовые корки (апельсин, лимон, мандарин) помогут избавиться от тли и калинового листоеда. Настой готовят из 1 кг корок. Их в размягченном виде пропускают через мясорубку и заливают 10 л теплой воды. Настаивают 3 дня в темном месте. Опрыскивают растения несколько раз с промежутком в 10 дней.

Еще лучше чередовать цитрусовое опрыскивание с обработкой препаратами из перца и чеснока.

Бархатцы помогают избавиться от тли. Настой готовится из 200 г сухих цветков и 10 л воды, выдерживается 2 дня. Опрыскивание проводят 1 раз в неделю до полного исчезновения вредителя.

Календула лекарственная (ноготки) защищает от многих листогрызущих вредителей. Собирают 1 кг свежих цветков или берут 600 г сухих, заливают 10 л воды и настаивают 1–2 дня.

Паслен сладко-горький помогает бороться с калиновым листоедом и листовертками. Для приготовления отвара берут 5 кг зеленой массы и заливают 10 л воды на 3 часа, затем кипятят 2–3 ч на слабом огне. Отвар не подлежит длительному хранению. Перед опрыскиванием его разводят водой в соотношении 1:1.

Полынь горькая применяется против тли, калинового листоеда. Готовят отвар из 1 кг подвяленной зеленой массы и 5 л воды. Кипятят 20 минут, охлаждают, фильтруют и разбавляют водой в соотношении 1:1. Эффективность воздействия этого отвара возрастает, если добавить в него жидкий куриный помет (1:10) и настоять в течение 2 суток. Опрыскивание проводят трижды через 7 дней.

Табак (табачная пыль или махорка) спасает от тли, гусениц листоверток. Настой готовят из 400 г сухих измельченных листьев табака или 200 г махорки (табачной пыли), которые заливают 5 л воды и выдерживают 2–3 суток. После фильтрации доливают водой до 10 л. Для отвара понадобится 400 г сухого табака и 10 л воды. Настаивают 1 сутки, затем кипятят 2 часа на слабом огне.

Побеги томата, оставшиеся после пасынкования, можно применить против тли. Для приготовления настоя берут 500 г измельченной зеленой массы и заливают 3 л воды. После 6 ч настаивания фильтруют и доливают до 10 л водой. Отвар готовят из 4 кг сырой ботвы и 5 л воды. После этого кипятят 40 минут и доливают водой до 10 л. Обработку проводят раз в 10 дней.

Ботва картофеля, собранная летом, тоже хорошее средство против тли. Для приготовления настоя берут 1,5–2 кг зеленой массы и заливают 10 л воды. Настаивают 10 часов. Опрыскивание проводят трижды через каждые 5 дней.

Осот полевой спасает калину от мучнистой росы. Для приготовления настоя 1 кг зеленой массы заливают 3 л воды и оставляют на 8–10 часов, затем фильтруют и сразу опрыскивают больной куст.

Лук репчатый помогает справиться с мучнистой росой и пятнистостями. Готовят настой из 200 г шелухи и 10 л воды. Настаивают в течение 5–10 часов. Применяют трижды через каждые 5 дней.

Настой чистотела готовится так: 1 кг сухого или 3–4 кг сырого чистотела заливают 10 л воды, настаивают в течение суток, затем процеживают и сразу же опрыскивают кусты. Сухую массу можно растереть в порошок и опылять им пораженные растения.

Для приготовления настоя из тысячелистника требуется 800 г стеблей этой травы, которую просушивают в тени, помещают в ведро воды, смесь кипятят в течение 30 минут, процеживают, обязательно добавляют 40 г наструганного хозяйственного мыла для лучшего прилипания.

Давно известны фитонцидные действия дикой бузины. Ягоды, содержащиеся в надземной части этого растения, способны уничтожать слизней, медяницу и тлю. На 10 л воды требуется не менее 0,5 ведра молодых побегов бузины. Их настаивают в течение двух суток, затем процеживают настой, заливают в опрыскиватель и обрабатывают растения.

Виноград

Ложная мучнистая роса (милдью)

Особо активно это грибковое заболевание развивается при повышенной влажности и температуре более +25 °С. Зимует гриб милдью в опавших листьях, а при потеплении (выше +10 °С) начинает размножаться.

Зараженные грибом милдью листья желтеют и опадают, попадание гриба на соцветия и ягоды всецело уничтожает урожай. Милдью лишь в тридцатиградусную жару прекращает свое развитие.

Оидиум

Это грибковое заболевание, в отличие от милдью, особенно активно развивается в засушливую жаркую погоду. О начале заболевания свидетельствует появление на листьях и соцветиях налета пепельного цвета, затем листья и соцветия сохнут и опадают. При поражении оидиумом ягод они растрескиваются, загнивают. При борьбе с грибом следует ликвидировать затененность кустов винограда.

Церкоспороз

Грибок поражает ягоды и листья. Признаком заболевания является появление на нижней стороне листа в разных местах оливкового налета. Пораженные участки сливаются в крупные пятна, которые принимают бурую окраску, после чего листья засыхают и опадают. Повреждение листьев начинается в августе, а к середине сентября 50 % их засыхает.

На ягодах поражение начинается с плодоножек, на которых появляется оливковый налет, переходящий в зеленый бархатный покров.

С переходом болезни на ягоды у плодоножек появляется затвердение с синеватым оттенком – ягоды при малейшем прикосновении осыпаются.

Грибница церкоспороза распространяется между клетками тканей листьев и ягод.

Антракноз

Болезнь поражает листья, побеги, соцветия и ягоды. При заболевании на зеленых побегах можно наблюдать буроватые, а на листьях – коричневатые пятна с темной каемкой. Ткань листьев, пораженная антракнозом, засыхает и выпадает, а побеги при сильном поражении высыхают и легко обламываются.

На ягодах появляются вдавленные пятна разных размеров. Ягоды при раннем поражении полностью высыхают.

Как бороться с грибковыми заболеваниями? Своевременно собирать и удалять с виноградника опавшие листья, тщательно ухаживать за почвой и кустами. Опрыскивать виноградники фунгицидами в несколько этапов. Первое опрыскивание проводится перед цветением, второе – после цветения, во время развития ягод, третье и все последующие – через 10 дней, когда ягоды уже полностью сформированы. Обработка фунгицидами прекращается приблизительно за 3 недели до сбора урожая. Можно к раствору ядохимикатов добавить коллоидную серу либо опылять кусты молотой порошковой серой, добавляя к ней 20–30 % древесной золы.

Серая гниль

Развивается на ягодах винограда в период созревания. При этом ягоды буреют, покрываясь серым налетом. Особенно активно развивается заболевание в дождливую погоду. Поражает соцветия, вызывая их полное засыхание.

Как бороться? Изначально нужно ликвидировать пораженные гроздья и побеги, затем произвести опрыскивание 1 %-ным раствором зеленого мыла. При незначительном заражении кустов можно ограничиться опрыскиванием раствором питьевой соды, растворив 70 г соды в 10 л воды.

Некроз (пятнистый некроз, сухорукавность)

Вред, который причиняет эта болезнь виноградной лозе, заключается в том, что у кустов отмирают и засыхают одно-двухлетние лозы и даже рукава.

Некроз внешне определить не всегда удается, так как некротические темно-коричневые пятна образуются под верхним слоем коры и проникают глубоко в древесину. Увидеть их можно, осторожно сняв тонкий слой коры. При сильном развитии болезни пятна увеличиваются, сливаются, образуют сплошное кольцо, которое и вызывает гибель лоз или целых рукавов. Развитие пятнистого некроза происходит в земляном валу при укрытии винограда землей. Сильному проявлению болезни способствует влажная осень и теплая зима с частыми оттепелями и неустойчивым снежным покровом.

Как бороться? Проводить профилактические мероприятия. Прежде всего, надо хорошо просматривать посадочный материал – саженцы и черенки – перед приобретением и посадкой. Посадка некрозного материала недопустима, так как его гибель неизбежна. Растущие кусты исключить от укрытия землей. Укрывать следует полиэтиленовой пленкой и другими сухими материалами.

Эскориоз (черная пятнистость)

Это заболевание поражает побеги, листья, гребни соцветий и гроздей, ягоды и усики. Внешние признаки эскориоза: на междоузлиях зеленых побегов в период вегетации появляются черные пятна. При сильном заражении однолистные побеги отмирают и легко обламываются. Когда лоза вызревает, кора становится белой, с многочисленными черными точками на поверхности. На листьях видны мелкие темные пятна, окруженные светлой каймой. Черные пятна могут возникать и на черешках листьев. Ha гребнях и боковых ветвях грозди частично или полностью отпадают ввиду поражения плодоножки. Спровоцировать развитие болезни может прохладная и дождливая погода. Возбудитель зимует на лозе и чешуйках почек, на опавших листьях и ягодах.

Как бороться? Уничтожать опавшую листву. При обнаружении зараженных частей куста удалять их и сжигать. В очагах заражения виноградники, еще до распускания почек, обрабатывать фунгицидом и во время распускания почек опрыскивать 1 %-ным раствором бордосской жидкости или одним из ее заменителей. Через неделю обработку повторить.

Листовертки

Это вредители многих сельскохозяйственных культур. На виноградниках вредят три вида листоверток: гроздевая, двулистная и виноградная

Озимая совка

Подгрызает в школке, питомнике и на молодых виноградниках почки, корни, иногда молодые побеги. Бабочка активная ночью, хорошо летит на свет. Передние крылья у нее светло-серые, с коричневым оттенком, в размахе достигают 32–43 мм. Гусеницы этого вредителя оливкового цвета, с зеленоватым оттенком, вырастают до 32–45 мм в длину. Потревоженная гусеница свертывается колечком. Куколка красная, с двумя шипиками на конце. Гусеница зимует в почве, на глубине 10–12 см. Весной окукливается. В конце мая – июне начинается выход бабочек. Самки летают ночью, откладывают по одному яйцу на комочки земли, на нижнюю сторону листьев овощей и сорняков. Ночью гусеницы выползают на поверхность, заползают и повреждают листья. Осенью уходят на зимовку в почву. В большинстве районов массового распространения совки размножаются в трех генерациях. Наибольший вред гусеницы приносят во второй половине мая – июне, когда развивается первая генерация.

Трубковерт виноградный

Это жук длиной от 5 до 10 мм. Спина и брюшко имеют блестящий зеленый или темно-зеленый цвет. У самцов есть на груди большие шипы. Яйцо беловатое, овальное, длиной до 1 мм. Личинка безногая, с коричневой головой, вырастает до 8 мм в длину. Куколка покрыта волосками, белая, длиной 5–6 мм. Жук зимует в почве.

Весной становится активным и начинает выедать почки на виноградной лозе. С появлением листьев выгрызает на их верхней стороне бороздки. Из листьев самка сворачивает трубки, в которые откладывает яйца (15 штук). Через 7–10 дней из яиц выходят личинки, которые через месяц уходят в почву на глубину 5–6 см, где и окукливаются. Затем появляются жуки. Зимуют в почве.

Паутинный клещик

Этот вредитель едва заметен простому глазу. Клещик имеет желтый окрас, вырастает до 0,3–0,5 мм в длину. Самка желтовато-зеленая, овальной формы, размером 0,6–0,7 мм. Личинки желтоватые, с тремя парами ног. Яйца паутинного клещика очень мелкие, округлые, прозрачные. Клещик живет, питается и размножается на нижней стороне виноградного листа. Самки зимуют в трещинах опор, под корой старой древесины. Размножаются при среднесуточной температуре воздуха +22…+35 °С и влажности не выше 50 %. Откладывают до 100 яиц. При благоприятных условиях, в жаркое и сухое лето, на юге Украины клещ дает до 12 поколений. Клещи опасны тем, что, высасывая из листьев сок, провоцируют засыхание растений, урожай ухудшается, лозы вызревают плохо – в целом наносится значительный вред. Повреждение виноградников клещом начинается при появлении его на листьях кустов. Поврежденные листья лозы приобретают темно-коричневую окраску. Молодые побеги вянут и засыхают. Начальное заселение клещом – вдоль основной жилки, по центру листа, затем он появляется на боковых жилках и распространяется по всему листу. Листья желтеют, а у окрашенных сортов краснеют, засыхают и опадают. Прирост побегов замедляется, урожайность резко снижается. Ягоды теряют сахаристость и продуктивные качества: становятся невкусными, несъедобными.

Виноградный зудень

Микроскопический клещ, поселяется на листьях винограда. Основные признаки поражения: на листьях сверху образуются вздутия, снизу – углубления, покрытые желтовато-белым войлочным пушком. При сильном повреждении листьев наблюдается общее угнетение кустов, снижается количество и качество урожая. Зимует клещик под чешуйками почек винограда. Во время распускания почек поселяется на листьях. За вегетацию дает 10–12 поколений.

Мучнистый червец

Вредитель карантинный. Это небольшое насекомое овальной формы, 3–4 мм в длину, покрыто мучнистым пушком.

Личинки и яйца зимуют под корой кустов и в трещинах опор. За год дает 3–4 поколения. До октября одна самка выводит около 2 миллионов червецов. Червец повреждает все наземные части винограда. Основное скопление вредителей наблюдается по жилкам листьев, на гребнях и подушечках ягод, от чего листья опадают, а ягоды засыхают.

Кузнечики

Некоторые виды бескрылых кузнечиков повреждают листья, почки и молодые побеги винограда. Яйца в течение зимы находятся в почве. В марте – апреле из них выходят личинки, которые через три месяца превращаются во взрослых кузнечиков. К яйцекладке кузнечики приступают в конце июля и продолжают ее до сентября, затем погибают. При ускоренном размножении винограда укороченными черенками с применением полиэтиленовой пленки кузнечики могут забраться под пленку и уничтожить молодые побеги.

Виноградный почковый клещ

Размер клеща – 0,10–0,15 мм. Невидимый невооруженным глазом. Тело удлиненное, светло-желтой окраски – у летних особей, у зимующих самок – светло-оранжевое.

Самки зимуют в глазках. Весной, при температуре +7…+8 °С, просыпаются и откладывают яйца внутри глазка. Первые генерации (выводки) повреждают зимующие глазки. Все лето живут в глазках. В течение вегетационного периода дают до 10 поколений. Почковый клещ наносит ощутимый вред виноградникам, особенно в теплые зимы.

Как бороться с вредителями? Осенью, перед закрытием кусты обработать инсектицидом. Весной, до распускания почек, обработать 3 %-ным раствором «Нитрафена». В конце мая, перед цветением, обработать инсектицидом в смеси с фунгицидами (хлорокись меди, поликарбацин, полихом), сочетая с борьбой против милдью и листоверток. Также применить глубокую перекопку почвы весной и осенью, летнюю мелкую обработку почвы (пересапку). Тщательно уничтожать сорняки. Вылавливать бабочки на приманках (патока, винный осадок в подвешенных банках).

Огромную роль в борьбе с болезнями и вредителями играют профилактические и агротехнические мероприятия. Это значит, что необходимо обрабатывать семена, правильно вносить органические и минеральные удобрения, соблюдать севооборот, уничтожать сорняки, на которых обычно зимуют возбудители различных болезней и вредители, убирать и сжигать растительные остатки.

Заготовка удобрений

Зимой по возможности необходимо заготавливать навоз и хранить его в уплотненных штабелях. При укладке штабеля следует добавить суперфосфат (2–2,5 кг на 100 кг навоза). Зимой надо собирать золу, птичий помет и хранить их в крытом помещении. Нужно приобретать минеральные удобрения, известь и пестициды, разрешенные для применения на приусадебном участке (хранить их в помещениях, запертых на замок).

Если вы приобретаете удобрения, то следует учесть, что на 6 соток достаточно минеральных: нитрофоски – 2 кг, суперфосфата или нитроаммофоски – 2 кг, сульфата калия – 1 кг, мочевины или кристаллина – 1 кг, кальциевой селитры – 0,5 кг, сернокислого магния – 0,5 кг. Помимо минеральных следует приобрести медный купорос – 0,5 кг, железный купорос – 0,5 кг, марганцовокислый калий (марганцовка) – 5–10 г, древесную золу – до 10 кг, горчицу – 1 кг, перец молотый черный или красный – 200 г.

Внесение удобрений относительно каждой культуры смотрите в соответствующих разделах календаря.

Обрезка деревьев, кустарников, лозы. Уничтожение поросли. Прививка черенков

Крыжовник

Заниматься формированием крыжовника следует с 2 до 7 год произрастания куста. Главной задачей при этом становится создание у него широкого основания, с хорошо разложенными ветвями. Хорошо сформированный куст крыжовника на 5–6 год должен состоять из 15–20 побегов в зависимости от сорта. Для формирования куста используют исключительно острый секатор, так как срезы должны быть ровные и гладкие. Обрезку производят ежегодно, не оставляя пеньков. При правильном формировании куста крыжовник начинает лучше плодоносить, улучшается качество ягод. Удалению из куста крыжовника подлежат следующие ветви: лежащие на земле; старые ветви, достигшие 7–8-летнего возраста; пораженные болезнями и вредителями побеги; подмерзшие за зиму ветви; лишние прикорневые побеги на плодоносящих кустах крыжовника; перекрещивающиеся, растущие внутрь стебли.

Смородина

Чтобы сформировать куст смородины, следует обрезать его побеги. Куст смородины на первом году жизни обычно имеет 5–6 побегов. Далее на протяжении 3–4 лет производят обрезку куста, оставляя ежегодно по 3–4 наиболее сильных нулевых побега. Вследствие этого, примерно на 4–5 год жизни куст черной смородины будет насчитывать 15–18 разновозрастных побегов с сильными приростами. Для взрослого куста красной (белой) смородины количество побегов немного отличается: на 4–5 год жизни он должен насчитывать 20–25 развитых ветвей, разных по возрасту. Эта разница возникает за счет того, что прикорневые однолетние побеги и приростки высших порядков красной смородины, как правило, не обрезают. При обрезке смородины необходимо следить, чтобы побеги размещались по кругу, примерно на расстоянии 18–22 см друг от друга. Широким делают основание куста, стараясь не сгущать середину.

С 5–6 года, у смородины начинают удаляют старые ветви, так как они хуже плодоносят. У черной смородины самыми продуктивными считаются 3–4-летние побеги; у красной – этот срок составляет от 7 до 8 лет после посадки. Вместо вырезанных побегов оставляют такое же количество наиболее хорошо расположенных нулевых побегов.

Если в вашем саду имеются старые запущенные кусты смородины, не торопитесь вырезать все старые побеги за один год, это следует сделать в течение 2–3 лет. Побеги в этом случае нужно вырезать у самого основания, не оставляя пеньков. Обрезку кустов смородины следует производить острым секатором или же садовой пилой. Удалению подлежат поломанные и больные ветви, в нижних частях старых ветвей «волчки». Верхушки молодых побегов смородины подрезают только в том случае, если они повреждены мучнистой росой или подмерзли.

Малина

Большинству сортов малины обязательно нужна опора в виде кольев или шпалеры. В мае – июне малина дает у основания кустов большое количество побегов, которые значительно затеняют друг друга. Что сказывается на продуктивности культуры. В это время обязательно следует провести прореживание, оставляя не более 10 одинаковых по силе развития побегов. В июне и августе проводится прищипка, то есть укорачиваются (срезаются) на 1–2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка нужна для стимуляции разветвления побегов и к увеличению зоны плодоношения. Августовская прищипка – для сдерживания верхушечного роста побега, создания условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Весной верхушки побегов подрезают на 15–20 см, чтобы вызвать рост боковых побегов. Ягоды на таких побегах завязываются с верхушки почти до самой земли. Эта процедура вызывает также более дружное созревание ягод, увеличивает урожайность малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо удалить, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву, и сжечь. Также вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4–7 для плодоношения.

Яблоня

Формирование кроны у плодовых деревьев необходимо для регуляции их роста и плодоношения. При укорачивании однолетнего прироста до ¼ его длины обрезку называют слабой, к ⅓ – средней и от ⅓ к ½ – сильной.

Слабое прореживание кроны молодых плодовых деревьев стимулирует появление первых плодов. Сильное прореживание и укорачивание однолетнего прироста ветвей задерживает его на 1–2 года.

Молодые деревья сильно обрезают в том случае, если необходимо усилить рост, разветвление и утолщение основных ветвей и когда прирост скелетных ветвей не превышает 30 см. Если прирост составляет менее 15 см, скелетные ветви укорачивают к двухгодичной древесине. Слабую обрезку молодых деревьев целесообразно проводить, если необходимо ускорить их плодоношение, а также когда деревья имеют сильный однолетний прирост (свыше 50 см).

Насколько сильно следует обрезать ветви, зависит от типа кроны и подчиненности отдельных разветвлений. К примеру, скелетную ветвь подрезают более слабо, чем отрастающую. В середине кроны на ветвях 2–3-летнего возраста образуются новые приросты разной длины, из которых формируются ростовые ветви и плодовые веточки. Обрезка плодовых деревьев, которые уже начали плодоносить, необходима для поддержания роста, регуляции урожайности и для задержания процесса старения.

Многолетним деревьям проводят обрезку в том случае, если укорачиванием однолетних приростов уже нельзя вызвать усиление роста. Такая обрезка целесообразна на стареющих деревьях, а также при значительных повреждениях дерева низкими температурами зимой. Омолаживающей обрезке подлежат старые деревья с обнаженными скелетными ветвями, разветвлениями и большим количеством засохших отрастающих и полускелетных ветвей. За год до этой процедуры нужно внести удобрения и регулярно поливать деревья.

Вначале обрезки сильно прореживают крону. Вырезают те ветви, которые загущают ее и перекрещиваются. Укорачивают на ⅓–½ длины центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления. Обрезают 8–10-летние деревья над ростовой или жировой ветвью, сохраняя форму кроны и соподчинение отдельных ветвей. Эффект омолаживания проявляется не сразу, хорошего урожая, как правило, следует подождать 4–5 лет.

Деревья, высаженные весной, обрезают сразу после посадки, а высаженные осенью – только ранней весной, к распусканию почек. Обрезку одногодичных саженцев проводят на высоте 1 м, удаляя все боковые побеги на штамбе (60–70 см от уровня земли).

Двухлетки с кроной обрезают таким образом: сначала укорачивают наполовину верхнюю боковую ветвь, потом на ее уровне обрезают остатки ветвей. Центральный побег оставляют на 20–25 см выше от верхней боковой ветви.

Ярусную и разреженно-ярусную кроны формируют при выращивании сильно– и среднерослых сортов яблони. Основным правилом формирования разреженно-ярусной кроны является такой принцип: выше штамба закладывают три скелетных ветви, которые размещают на стволе ярусом. Важно, чтобы ветви первого яруса были более или менее равномерно расположены вокруг ствола. При обрезке в последующие годы верхние ветви можно размещать ярусно или разреженно. Расстояние между ярусом на сильнорослых подпривоях должно составлять 70–90 см, на полукарликовых – 60–70 см, на карликовых – 50–60 см. Чем быстрее растет дерево, тем большее расстояние оставляют между ярусами кроны. Угол отклонения основы ветвей от скелетной не должен быть острым. Помните: чем он больше, тем лучше срастаются ветви. При формировании и обрезке однолетние приросты подрезают так, чтобы раны зарастали быстрее. Лучше всего это происходит, если побеги срезают непосредственно над почкой. Такой срез начинается на 3–4 мм выше основной почки с противоположной стороны побега и заканчивается над ее вершиной. Его делают под углом 45° к оси побега.

Крона будет правильно сформированной в том случае, если длина и толщина ветвей и разветвлений разных порядков будут находится в правильном подчинении. Это значит, что центральный проводник должен быть сильнее развит, чем скелетные ветви, которые отходят от него, а скелетные – толще и длиннее скелетных разветвлений. Если такой подчиненности нет, то крона будет непрочной, что при сильном плодоношении может привести к травмированию ветвей.

По окончании формирования в разреженно-ярусной кроне должно быть 5–6 скелетных ветвей, а высота дерева на семенных подпривоях составлять 4–4,5 м, наполовину карликовых – 3–3,5 и карликовых – 2,5 м.

Плоскостная крона – это тип кроны, которую формируют в одной плоскости. Происходит это так. Саженец, высаженный ранней весной, срезают на высоте 70–80 см от земли. После набухания почки обрывают на высоту будущего штамба – 30–40 см. Все скелетные ветви пригибают в горизонтальное положение и подвязывают шпагатом к кольям, при этом контролируют, чтобы ветви первого яруса были отогнуты под углом к вертикали на 50–60°, второго – 70–80°, третьего – 90°, стимулируя этим рост ветвей нижнего яруса. Центральный проводник укорачивают на 20–30 см. Толщину плодовой стены у деревьев поддерживают в зависимости от силы роста подпривоя: на карликовых – 0,8–1 м, полукарликовых – 1,4–1,6 м, семенных – 2–2,5 м. В том случае, если в кроне дерева уже заложены три яруса, то центральный проводник срезают над одной из боковых, хорошо отклоненных от вертикали, ветвей.

Пополнить сад новыми сортами можно за счет перепрививки имеющихся взрослых деревьев.

Этот способ также применяется при перекрестном опылении плодовых культур на ограниченной площади. Существуют разные способы прививки, зависящие от диаметра привоя и подвоя.

На молодых плодовых деревьях, ветви которых достигли до 2 см в диаметре, целесообразно проводить прививки окулировкой. Их выполняют в период интенсивного сокодвижения, с конца июля до начала августа.

Черенки для этой процедуры заготавливают в день окулировки и сразу же удаляют с них листья, оставляя черешки.

Окулировка в приклад проста в выполнении и не требует отставания коры на подвое. При этом в нижней части ветви делается продольный срез коры длиной 2,5–3 см с легким углублением в древесину в конце среза. Верхняя треть полоски коры удаляется. После этого заготавливают щиток такого же размера, как вырез коры на подвое, и прикладывают к этому вырезу. Место окулировки плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививку черенком чаще всего применяют, когда подвой толще привоя. Выполняют ее, как правило, во время бурного сокодвижения, в марте – мае, но не позднее, чем через две недели после окончания цветения. Черенки заготавливают до наступления сильных морозов и хранят в подвале при низкой плюсовой температуре во влажном песке.

Простейший способ прививки черенком – под кору. В этом случае ветвь срезают, поверхность зачищают садовым ножом и делают разрез коры длиной 3–4 см. В него вставляют заготовленный черенок с 2–3 почками. На нижнем конце привоя делают косой срез. Место прививки обвязывают пленкой, верхний срез замазывают садовым варом и притеняют белой бумагой.

Груша

Формируя крону, садоводы преследуют цель создать крепкий скелет дерева, который способен выдерживать большую нагрузку урожая. Груша имеет более ломкую древесину, чем яблоня; ветви этого дерева часто отходят под острым углом. Груши, если не заниматься формированием и обрезкой их кроны, вырастают достаточно высокими и в период полного плодоношения часто ломаются под массой собственных плодов.

У груши можно формировать несколько типов кроны, чаще всего садоводы применяют разреженно-ярусную и плоскостную.

Разреженно-ярусная крона состоит из 5–6 ветвей. Нижний ярус из 2–3 ветвей формируют в год сажания. В следующие годы при формировании кроны последние ветви можно размещать ярусно или разреженно. Расстояние между ярусами должно быть от 40 до 60 см, а между разреженными ветвями – не менее 26 см.

Молодые деревья обрезают умеренно или слабо. Сильная обрезка (укорочение однолетнего прироста и прореживание его), как уже упоминалось ранее, повышает энергию роста побегов, но оттягивает вступление молодых деревьев в пору плодоношения и плодоношение первых лет. Чтобы усилить прирост побегов, обеспечить формирование хорошо развитых плодовых образований и больший размер плодов в период полного плодоношения деревьев, необходимо проредить крону. Слабый однолетний прирост укорачивают на ½–⅓ его длины и прореживают самые старые плодовые образования Правильно прореженная крона должна равномерно освещаться солнцем, ее удобнее опрыскивать.

Однако при появлении первых плодов на молодых деревьях груши следует вспомнить о ломкости древесины этой культуры и позаботиться об использовании подпор или подвязывании ветвей.

Используя прививку, опытные садоводы могут заменить имеющиеся простые в уходе сорта груши более редкими и ценными; создать на одном дереве «ассорти» из нескольких совершенно разных сортов; вырастить в холодных условиях не слишком морозоустойчивые сорта, прививая их в крону зимостойких скелетообразователей; получить урожай от груш новых сортов намного раньше, чем если бы они высаживались в грунт.

Прибегая к прививке груш, следует придерживаться главного правила: зимние сорта груши нельзя прививать в крону летних сортов, тогда как наоборот делать можно.

Для прививки следует выбирать однолетние побеги, обычно называемые черенками. Брать черенки для прививки следует с верхней части кроны, причем, с хорошо освещаемой солнцем стороны дерева. Черенки обычно заготавливают поздней осенью или даже зимой, но лишь до наступления сильных холодов. Нельзя забывать, что от качества срезаемых для прививки черенков зависят приживаемость и развитие привитых растений. Поэтому нужно выбирать развитые, полностью вызревшие побеги, имеющие хорошие почки и достигающие 6–8 см в длину.

Срезанные черенки для лучшей сохранности нужно обернуть в нижней части влажными тряпочками, а затем поместить в полиэтилен, который завязать вокруг черенка. Лучше всего они хранятся в холодильнике. Но можно также хранить срезанные для последующей прививки побеги в подвале, поместив их во влажный песок.

Существует несколько способов прививки плодовых культур. Наиболее распространенные из них приведем ниже.

Прививка груш улучшенной копулировкой

Этот способ пригоден для прививки молодых саженцев с небольшими боковыми ветвями. Применяется прививка улучшенной копулировкой и для подвоев в питомниках, в частности, ранней весной. Черенки плодовых деревьев, предназначенные для прививки, нужно брать из средней части побега, в связи с тем, что в верхней части почки обычно оказываются невызревшими, а снизу могут быть недоразвитыми. Для прививки груши по данной методике берут черенки с двумя хорошо развитыми почками. Делаются косые срезы на черенке от нижней почки и на подвое. Длина такого косого среза должна составлять около 3–4 см. Следует проследить, чтобы поверхность срезов получалась ровной и гладкой, без изгибов и шероховатостей. Слои камбия на подвое и привое должны совпадать при совмещении срезов. Далее на срезах необходимо сделать небольшие надрезы, напоминающие язычки. При совмещении косых срезов эти язычки следует зацепить друг за друга. В том случае, если диаметры прививаемого черенка и подвоя не совпадают, совместить камбиальный слой следует хотя бы с одной стороны. Если камбий в процессе прививки остается не совмещенным, черенок не приживается. После совмещения срезов при прививке улучшенной копулировкой следует замотать место сращения полиэтиленом для фиксации прививки. Чтобы привитый черенок не усох в период сращения, верхушку требуется замазать садовым варом.

Прививку «за кору» целесообразно осуществлять, когда начинается сокодвижение. Такой выбор времени обусловлен тем, что в этот период кора грушевого дерева без проблем отделяется от ветвей. Обычно молодые саженцы прививаются в торец штамба, а взрослые деревья с развитой кроной – в торцы скелетных веток, примерно через 40–50 см от их оснований. Для прививки «за кору» используют скелетные ветки, угол отхождения от ствола которых составляет 45–50°, при угле расхождения около 120°. Именно такие ветви равномерно размещены вокруг ствола. Следует учитывать и соподчиненность основных скелетных ветвей центральному проводнику. Высота прививки на скелетных ветках должна быть одинаковой, тогда как центральный проводник должен оставаться выше примерно на 20–30 см. Если грушевое дерево прививается способом «за кору», на торце среза скелетной ветки нужно сделать продольный разрез коры, куда и будут вставляться черенки прививаемого сорта груши. Разрез делают около 4 см в длину. Подготовка черенков для прививки «за кору» такая же, как для прививки улучшенной копулировкой.

Вставляя черенок в разрез, следует контролировать, чтобы его нижняя почка оказалась на уровне торца. Для фиксации прививки «за кору» можно использовать как полиэтилен, так и шпагат или изоленту. Следует также замазывать садовым варом срезы скелетных веток и черенков, чтобы предохранить их от иссушения. В торец одной скелетной ветки можно привить сразу несколько черенков нужных сортов груши. Количество зависит от диаметра ветви.

Прививки «в расщеп» обычно используется на взрослых грушевых деревьях. При этом торцы срезов в зависимости от диаметра скелетных веток расщепляются вдоль по центру на две или четыре части. Подготовка черенков отличается от таковой при прививках «за кору» или улучшенной копулировкой.

Для прививки «в расщеп» нижний конец черенка следует срезать клином, с двух сторон. Длина срезов должна составлять около 3–4 см. При помещении черенков в щель необходимо проконтролировать, чтобы камбий на черенках совпадал с камбием скелетной ветви, на которую они прививаются. Для фиксации прививки «в расщеп» также можно применять полиэтиленовую пленку или обычный шпагат.

При прививке плодовых культур по данной методике раневая поверхность скелетной ветки получается очень большой. Чтобы избежать неудач, необходимо особенно тщательно промазать садовым варом не только срезы, но и все механические повреждения на прививаемых растениях.

Слива

Формирование кроны сливы проводится так же, как у яблони и груши – по разреженно-ярусной системе. Однако следует помнить, что у сортов, отличающихся сильным ростом и раскидистыми кронами, следует в обязательном порядке проводить укорачивание однолетних ветвей, в противном случае они образуют редкие, пониклые, непрочные кроны. У сортов с пирамидальной формой кроны необходимо укорачивать на внешнюю почку и делать переводы на наружные ветви второго порядка. Это расширяет крону и способствует лучшему ее освещению. Укорачивают ветви с учетом силы их роста: у сильных приростов оставляют не более 60 см, а ветки в 30–60 см режут на треть их длины. Если слива уже начала плодоносить, проводят чаще всего прореживание и укорачивание приростов более 50 см. На сортах с малой побегообразовательной способностью укорачивают все приросты на треть их длины. Если рост концов скелетных ветвей замедляется по каким-то причинам, то ко всем сортам применяют омолаживающую обрезку: при приросте в 5–8 см – на трехлетнюю древесину, при 1–2 см – на 4–5-летнюю переводом на сильные боковые ответвления. При восстановлении нормального прироста обрезка опять заключается в прореживании кроны и умеренном укорачивании однолетнего прироста. Кроме того, проводится омолаживание разветвленных шпорец и длинных плодовых веточек. Волчки прореживают, остаются те, которые удобные в расположении. Из них формируют новые скелетные и плодовые веточки. При старении и отсутствии приростов деревья омолаживают обрезкой на многолетнюю древесину и новую крону формируют из волчков.

На сливе лучше удается прививка черенком, особенно хорошо – прививка за кору. Зелеными черенками большинство сортов размножается плохо.

Айва

Формируя крону айвы, следует помнить, что это дерево должно иметь низкий штамб (40–50 см). Формируют крону айвы обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3–4 ветвей, а второй – из двух. Расстояние между ярусами – 60–70 см.

Однолетним саженцам, которые укорачивают на 70–80 см от поверхности почвы, в течение лета проводят те же операции (отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на ⅓–¼ их длины. Сильную обрезку айве делать не следует, так как эта процедура чрезвычайно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.

При обрезке плодоносящих деревьев айвы необходимо укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветви, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева. Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.

Если прореживание и укорачивание однолетних веток не усилит рост айвы до необходимой степени, следует приступить к омолаживающей обрезке. Айва хорошо реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони, но у айвы она должна быть немного слабее. Омолаживающая обрезка удлиняет период плодоношения деревьев айвы.

Вишня

Вишню следует ежегодно обрезать, так как эта процедура улучшает жизнеспособность дерева, повышает его плодоносность и удлиняет продуктивный период. Множество сортов вишни выращивается в кустовидной форме. Первую посадочную обрезку проводят весной до момента набухания почек. Оставляют примерно 6 основных веток, при этом вырезаются ветки, растущие на штамбе (высота штамба 30–40 см) и все остальные лишние. Обрезку делают так, чтобы не оставались пеньки. Если провести обрезку вовремя вам не удалось, лучше отложите ее на следующий год. В процессе обрезки удаляют все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не развивающиеся. К выбранным ранее веткам постепенно добавляют новые так, чтобы к концу формирования вишни, когда высота дерева станет примерно 2,5 м, их было у кустовидных сортов около 15, а у древовидных – 10. Ветки размещаются по стволу равномерно, если боковые ответвления имеют пространство для роста, их не ограничивают. Если же боковые ответвления растут не так, как нужно, их рост корректируют с помощью обрезки, После того как будет сформирована крона и вишня будет хорошо плодоносить, обращают внимание на годичные приростки, так как они могут ослабить дерево. Если годичные приростки располагаются в пределах 30 см друг от друга, можно немного проредить крону. Если необходимо изменить направление роста какой-нибудь веточки, ее обрезают в направлении удачно расположенного разветвления. В случае ослабления годичных приростков прибегают к омолаживающей обрезке вишни (длина приростка должна достигать не менее 20 см). Обрезают такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезают на ответвление, направленное вверх. У запущенных крон с ослабленными ответвлениями обрезают в первую очередь сломанные, засохшие, плохо развитые приростки вишни. У оставленных веток оголенную часть обрезают до первого сильного разветвления. Обрезку проводят в несколько этапов, не за один год, так как большое количество обрезанных ветвей ослабит вишню. После омолаживающей обрезки появляются сильные ветки-волчки, из них формируют новые молодые ветки, и к вишне возвращается способность к обильному плодоношению.

Вишню можно размножать прививками: методом окулировки, методом улучшенной копулировки, методом прививки за кору, методом прививки в расщеп, методом прививки в приклад с язычком.

Лучший способ размножения вишневых деревьев – черенкование. Саженцы начинают заготавливать во второй половине июня.

Побеги, с которых будут заготавливаться черенки, должны быть здоровыми, располагаться на южной и юго-западной стороне куста, иметь 4–8 листочков. Черенки лучше заготавливать с молодых кустов вишни 3–5 лет – они надежнее укореняются. Верхний срез делают прямым, над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. 1 или 2 нижних листа, мешающие посадке, удаляют. Для того чтобы усилить рост корней, срезанные черенки необходимо поместить в раствор гетероауксина на 18 часов. Затем раствор следует тщательно смыть водой с саженцев вишни и высадить черенки либо в парник, либо в ящик. Подойдет ящик размером примерно 25×50 см глубиной 10–12 см. Также для саженцев готовят специальную почву, перемешивая крупный песок с обычным торфом в соотношении 1:1. Торф можно заменить песчаной или черноземной почвой. Почву следует полить, но не слишком, во избежание загнивания корней. Черенки сажают вертикально, заделывают на глубину 2,5 см, расстояние между черенками – не менее 5 см.

Ящик накрывают полиэтиленовой пленкой. Следует обеспечить хорошее поступление свежего воздуха к черенкам и частый полив (не менее 5 раз в сутки), хорошую освещенность (избегать попадания прямых солнечных лучей). К осени черенки хорошо укореняются, их можно либо оставить в земле (укрыв), либо выкопать и хранить до посадки в погребе.

Размножение вишни порослью. Такой способ размножения используют садоводы в районах, где бывают сильные морозы. Саженцы вишни должны быть корнеспособными и не иметь большого количества поросли (она уменьшает плодоношение). Поросль берут от хорошо плодоносящей, здоровой вишни. Возраст саженцев – от 1 до 2 лет.

Чтобы не повредить корневую систему маточного дерева, не выкапывайте корневую поросль, растущую близко к стволу вишни. Заготовку саженцев начинают либо весной, либо осенью, для этого, отступив от основного корня 20 см, обрубывают его.

Потом можно как выкопать корневую поросль, так и оставить ее на том же месте до осени. Уход за корневой порослью заключается в рыхлении земли, поливе, внесении удобрений, борьбе с сорняками.

С наступлением осени окрепшие саженцы вишни пересаживают на участок и продолжают стандартный уход.

Черешня

На черешне можно формировать различные виды крон.

Разреженно-ярусная крона

Деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60–70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех – четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного дерева должно быть шесть – восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно равняться 60–80 см Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40–50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60–70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3–4 из них, равномерно размещенные по кругу и с углом отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне кроны лишь одной боковой ветви ее укорачивают на нижние две почки, а центральный проводник срезают на две почки выше. В следующем году для закладывания ветвей второго яруса его укорачивают на расстоянии 60–80 см от основы верхней боковой ветви нижнего яруса, остальные срезают на расстоянии 50 см от основы с таким расчетом, чтобы ветви второго порядка были заложены не ближе 40–50 см от ствола. Ветви второго порядка на ветвях первого закладывают через 30–40 см одна от другой. В конце формирования центральный проводник срезают над боковой ветвью. Общая высота деревьев не должна превышать 4,5–5 м. Деревья с разреженно-ярусной кроной сажают в садах по схеме 5×5 м.

Сплющенная крона

Это достаточно удобная крона. После сажания однолетнего саженца его укорачивают на 70–80 см от земли. В июне определяют центральный проводник и две боковые ветви, размещенные с противоположных сторон. Остальные ветви вырезают. В марте следующего года нижние ветви укорачивают на 45–50 см от основы, а центральный проводник – выше среза боковых ветвей на 15–20 см

В мае этого года на стволе на расстоянии 50–60 см от нижнего яруса выбирают еще две будущие ветви, размещенные с противоположных сторон. Сильные побеги (конкуренты) в этом месте выламывают.

Деревья среднерослых сортов черешни можно формировать из четырех ветвей, размещенных в два яруса попарно. После закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением. У сильнорослых сортов можно формировать крону не из двух ярусов ветвей, а из трех (6 главных ветвей).

Ветви второго порядка закладывают таким же способом, как и при формировании разреженно-ярусной кроны. При сильном приросте побегов в южных районах для ускорения формирования кроны и улучшения ветвления ветвей в первые 3–4 года рекомендуется укорачивать побеги удлинения, которые достигли 50–60 см.

Проводят эту процедуру в третьей декаде мая или в первой – июня. При этом конкурентов и побеги, которые сгущают крону, обламывают, а побеги, которые оставляют для основных ветвей, укорачивают на треть.

Остальные сильные побеги для превращения их в обрастающие веточки укорачивают до нижних 4–5 почек.

Кустообразная крона

Деревья с этим типом кроны быстрее вступают в плодоношение. Они низкие (3,5–4 м), удобные для уборки урожая.

После сажания однолетний саженец срезают до высоты 70 см от земли. В марте следующего года центральный проводник укорачивают на 20 см от основы, а боковые ветви – ориентировочно на уровне его среза. После такой обрезки побеги усиленно растут.

В третьей декаде мая – первой декаде июня удаляют побеги, которые перекрещиваются, а остальные укорачивают на ½–⅓ длины. Отросшие ветви в марте (на третий год после сажания) не укорачивают, а только прореживают, удаляя, как правило, средний побег из конечных трех.

При отсутствии ветвления вертикальных побегов их обрезают на расстоянии 10–15 см от основы. Летом (на третий год) побеги обрезают, как и в предыдущем году. Центральный проводник после проведения двух – трех обрезок перестает существовать.

На четвертый год удаляют вертикальные ветви и те, которые перекрещиваются. При обрезке зимой ветви не укорачивают. На конец формирования дерево имеет ствол высотой 40–50 см, 12–15 основных ветвей, напоминает по форме чашу (заполненную).

Формирование кроны завершается на 5–6 год.

Следующие десять лет деревья обрезают умеренно. В этот период высоту деревьев с разреженно-ярусной кроной ограничивают до 4–5 м регулярным вырезанием ветвей в верхней части кроны. Центральную часть ствола оставляют до 2–2,5 м в высоту. Укорачивают побеги к ⅓ их длины лишь тогда, когда они длиннее 60–70 см Ежегодно вырезают пораженные болезнями, поломанные ветви, которые сгущают крону.

В период полного плодоношения при годовом приросте побегов 15–20 см проводят первое омолаживание всех ветвей кроны на 2–3-годичную древесину.

После первого омолаживания деревья 2–3 года растут сильнее, а затем рост побегов уменьшается до 10–15 см, поэтому целесообразной становится сильная обрезка ветвей 5–6-годичной древесины.

В период между омолаживанием ежегодно следует прореживать крону.

Ограничиваться только прореживанием плодовых деревьев старшего возраста нецелесообразно, поскольку оно не способствует обновлению плодовых ветвей. Омолаживание кроны дает возможность продлить период плодоношения деревьев и улучшить качество плодов.

Абрикос

Абрикос плодоносит на однолетних ветвях и шпорцах, отмирающих через 2–4 года. У спящих почек быстро теряется способность к прорастанию. В связи с этим деревья быстро разрастаются в ширину, оголяя внутреннюю часть кроны и перемещая урожай на периферию.

Поэтому рекомендуется формировать крону абрикоса по разреженно-ярусной системе, как у яблони и груши, но с размещением ветвей через 30–35 см друг от друга.

После посадки в сад лишние ветви удаляют, а выбранные в качестве скелетных укорачивают с оставлением не более 45 см прироста.

В последующие годы закладывают ветви первого, второго и третьего порядков. На каждой ветви первого порядка оставляют две – три ветви второго порядка с интервалами 20–35 см.

У плодоносящих деревьев ежегодно прореживают крону и укорачивают однолетние приросты с учетом силы их роста: приросты более 60 см укорачивают на ½–⅔, длиной 40–45 см – на половину или треть.

В случае ослабления роста скелетных ветвей (при приросте меньше 30 см) и их оголении применяют омолаживающую обрезку на двух – трехлетнюю древесину, а если прирост не усиливается, омолаживают на пяти – семилетнюю древесину.

Веточки, заболевшие серой гнилью, режут на 15–20 см ниже пораженного места.

При массовом усыхании крупных ветвей, сильном их обмерзании и снижении урожая проводят более сильную омолаживающую обрезку, на пяти – шестилетнюю и более старую древесину.

Прививку делают в третьей декаде апреля до начала сокодвижения в сухую безветренную погоду. Небольшие заморозки 5–7 °С не оказывают отрицательного влияния.

Используют три способа прививки: улучшенная копулировка, когда толщина подвоя и привоя одинаковы, в расщеп и боковой зарез, когда толщина подвоя в несколько раз больше привоя.

На прививки обязательно надевается полиэтиленовый чехлик, под ним создается теплая и влажная воздушная среда.

Снимают, как только образовался первый лист.

Калина

В первые годы рекомендуется сохранить все нулевые побеги, за исключением слабых и поврежденных. В дальнейшем следует удалить лишние прикорневые побеги и стареющие плодоносящие ветки. Если формируется калиновый куст, то ранней весной второго года срезают у молодого саженца побеги, оставив только два – три из них. Чтобы получить деревце, нужно оставить один крепкий вертикальный побег, а остальные, равно как и почки в нижней части выбранного, удалить. В течение трех лет он и станет стволом дерева. Чтобы оно было крепче, с него ежегодно убирают сухие, поломанные, неудачно растущие и ослабленные ветви.

Календарь работы в цветнике

Зима. В это время года важно регулярно проверять, как укрыты на зиму розы, гортензии, хризантемы. Особенно обращайте внимание на состояние укрытий после непогоды (сильного ветра, дождя, снегопада). Отсутствие морозов или осадков станет хорошим поводом для проведения уборки в саду, например, обрезки отцветших многолетников.

До наступления морозов розы должны быть обрезаны. Это убережет растение от гниения, поражения грибком, болезней. Каждый сорт роз зимует по своему, поэтому обязательно учитывайте это при организации зимнего укрытия. При любом типе укрытия помните, что роза и укрывной материал не должны плотно соприкасаться.

Зимой можно заняться посевом растений, которым необходим холод для успешного прорастания, например, лаванды. Для этого семена высейте в ящик для рассады, оставьте его в прохладном месте (с температурой до +5 °С) и выдержите семена при таких условиях в течение 30–40 дней. Далее необходимо занести ящик в тепло и ждать всходов. Высадкой ростков стоит заняться в мае. Если вы не посеяли мак, календулу, васильки и другие холодостойкие однолетники осенью, можно сделать это зимой, если почва не промерзла.

Зимой следует также контролировать, как хранятся выкопанные луковицы и корневища теплолюбивых растений (георгин, канна, бегония, гладиолус и др.), и как зимуют теплолюбивые многолетники в утепленном парнике или на террасе (фуксия, пеларгония, гелениум и др.). Ближе к концу зимы, чтобы стимулировать новый рост боковых побегов и пышность куста, необходимо укоротить стволы этих растений и поместить их в более теплое и освещенное помещение для ускорения вегетации.

Весна. Март, апрель. Пришло время подкормить и замульчировать многолетники. Для подкормки используйте общее минеральное удобрение, или удобрение с повышенным содержанием калия (например, удобрение для роз или общее для цветущих кустарников), или куриный помет. После проведения подкормки разложите органическую мульчу. Она поможет сохранить микро– и макроэлементы в почве, а также задержит испарение влаги. И удобрения, и мульчу вносить только в хорошо увлажненный грунт.

Если вы выращиваете розы или гортензии, то при низких плюсовых температурах, до начала нового роста необходимо провести обрезку этих культур. Весенняя обработка роз: удалить сухие и поврежденные ветки, обрезать основные ветки до первой живой почки, удалить мелкую поросль; если есть необходимость, установить опоры.

Посадить летние луковичные. Для этого разрыхлить почву на глубину штыка лопаты, подмешать в нее компост или органические удобрения. Лучшим местом для мелколуковичных цветов станет хорошо освещенный участок.

В апреле между рядами плодовых деревьев можно высадить цветы.

Май. В это время цветут мелколуковичные (подснежник, крокус, сцилла). Сцилла размножается сама – самосевом. Семена высеять в грунт сразу после сбора, сеянцы зацветут на 2–3-й год.

Зацветают тюльпаны и нарциссы. Во это время необходимо осматривать растения и удалять экземпляры с вирусными заболеваниями, если вдруг они обнаружились (мозаичность, пестролепестность на листьях, цветках); с признаками фузариоза, отставания в росте, а также преждевременно засыхающие растения (листья таких цветов окрашены в фиолетовый цвет). Все больные растения вместе с луковицами осторожно выкопать и сжечь.

Тюльпаны и нарциссы в период бутонизации необходимо подкормить настоем коровяка (1:10) или раствором полного минерального удобрения. У отцветших тюльпанов удалить цветы, оставить стебель со всеми листьями для развития луковицы. Если тюльпаны выращивались только для получения цветов, при срезке оставить 2 нижних листа, чтобы не ослабла луковица.

Вначале мая – посадить розы. Участок для них должен быть хорошо освещен и защищен от северных ветров. Лучше, чтобы место было возвышенным. Для посадки куста требуется выкопать яму глубиной и диаметром 40–50 см. На дно ее положить битый кирпич (дренаж). Розы любят питательную почву, поэтому к садовой земле стоит добавить навоз, песок и костную муку. Привитые розы сажать так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы на 8–10 см.

В первых числах мая появляются бутоны у раннецветущих видов и сортов лилейников Миддендорфа, а во второй половине мая они уже распускаются. В это время нет необходимости особенно за ними ухаживать.

В конце мая зацветает лилейник малый и его сорта с ярко-желтыми цветками небольших размеров. Их не пересаживают весной, чтобы не нарушить цветение. Впрочем, это правило не относится к остальным лилейникам: их пересаживают в первых числах мая (или в конце апреля, если весна теплая). Старые кусты окапывают лопатой и извлекают из грунта. Эта задача может оказаться не такой простой, ведь лилейники могут расти на одном месте до 20 лет, и такие кусты очень трудно разрубить лопатой. Если вы не можете разделить куст лопатой, прибегните к помощи топора. Разделив куст на «деленки» с несколькими побегами и корневищем, выкопайте на новом месте яму глубиной 40 см и, посадив куст, заполните ее плодородной садовой землей с добавлением песка. Перед посадкой почву хорошо обработайте. Питания для растений хватит на несколько лет.

В начале мая высаживают клубнелуковицы гладиолусов в открытый грунт. Делать это следует при условии, что почва прогрелась до температуры около +10 °С. Небольшие заморозки не страшны, так как в течение 20–25 дней у гладиолусов сначала растут и развиваются корни, а когда почва основательно прогреется, появится стебель. Срок посадки этих цветов влияет на период цветения: чем раньше посажено растение, тем раньше зацветут гладиолусы.

Выбирая место под гладиолусы, помните, что эти цветы любят рыхлую плодородную почву и очень требовательны к свету. Особенно важно, чтобы растения не были затемнены в ранние утренние часы. Также стоит участки, выбранные под гладиолусы, хорошо заправить навозом, однако следует учитывать, свежий навоз для этих цветов не подходит.

Очень плохо переносят гладиолусы повышенную кислотность грунтов, поэтому, если вы знаете о таких особенностях вашего участка, заранее произвесткуйте такие почвы. Лучше всего делать это под предшествующую культуру, чтобы избежать ожога луковиц. При перекопке почвы можно внести золу (100–200 г на 1 м²). За время вегетации проводят две подкормки комплексным минеральным удобрением (40–50 г аммофоски на 1 м²).

За 2–3 недели до посадки луковицы гладиолусов подготавливают следующим образом: их очищают и раскладывают в теплом помещении (25 °С), больные луковицы отбраковывают. Если посадочный материал поражен незначительно то можно места поражения вырезать острым ножом и смазывают порезы зеленкой. Перед посадкой луковицы выдерживают 15–20 минут в малиновом растворе марганцовки. Детки гладиолусов тоже выдерживаются в марганцовке, но их не нужно очищать от сухих чешуй.

Высаживают гладиолусы через 25–30 см на глубину от 8 до 15 см, деток – на глубину 5–8 см. Чем реже посадить эти цветы, тем быстрее они зацветут (но места займут гораздо больше). Деток высаживают в одно время с луком-чернушкой, луковицы – одновременно с луком-репкой, 1–5 мая.

Сразу после посадки участок следует замульчировать перегноем, чтобы не появились сорняки, и подольше сохранилась влага. Поливы проводить регулярно и обязательно, ведь гладиолусы любят влажную почву. Полив желательно проводить отстоявшейся водой, поздно вечером. Отцветшие соцветия срезают, все стрелки, появляющиеся на участке с деткой, выламывают.

С начала мая высаживают также укорененные черенки георгинов. Стоит ли напоминать, что до этого момента их требуется закалить в парниках. Георгины – теплолюбивые растения, поэтому на случай заморозков необходимо иметь в запасе «бумажные колпачки» или же самодельное легкое пленочное укрытие.

Высаживают в открытый грунт к концу мая с укрытием на ночь.

Высаженные в грунт георгины развиваются лучше, цветут обильнее, чем посаженные в ведра. К посаженным растениям обязательно устанавливают опоры, к которым по мере роста подвязывают георгины. Лучше всего подойдут колья в диаметре 3–4 см, в длину 1,5–2 м.

В начале мая на закаливание в парник выставляют и ящик с укоренелыми черенками корейской хризантемы. В конце мая это теплолюбивое растение высаживают в открытый грунт. К этому времени черенки вырастают до 8–10 см в высоту. Кусты хризантем разрастаются быстро, поэтому сажают их по схеме 30×35 см. В первое время после посадки растения обильно поливают утром и вечером.

В конце мая выкапывают луковичные. Сигналом для выкопки является высыхание листьев тюльпанов и появление коричневого оттенка у ⅓ кроющих чешуй. Выкапывать луковичные следует ежегодно, иначе происходит загущение посадки и тюльпаны перестают цвести. На легких почвах луковицы выкапывают раньше, на более плотных – позже. Очистив луковицы от земли и листьев, их просушивают при температуре +25…+30 °C, аккуратно укладывают в ящики и держат так до новой посадки осенью – в сентябре.

Занимаясь декоративными многолетниками стоит учитывать отношение растений к свету. Подсказкой для места высадки культуры станет такое правило: растения с темно-зелеными листьями тенелюбивы, а со светло-зелеными и пестрыми листьями светолюбивы. Чем больше хлорофилла содержат листья, тем меньше им нужно света. Но чем меньше хлорофилла в листьях, тем больше растения нуждаются в солнечных лучах.

Теневыносливые растения прекрасно себя чувствуют как при полном освещении, так и в полутени. На освещенных участках они быстрее достигают декоративного эффекта, зато в полутени дольше цветут. К теневыносливым стоит отнести белоцветник, мускари, пушкинию, рябчик, астру, бруннеру, колокольчик, купальницу, гравилат, гелениум, безвременник, люпин, тюльпан. На солнце чувствуют себя хуже вот эти растения: барвинок, подснежник, ландыш, морозник, темно– листные хосты, папоротники. Особенно страдает у них корневая система. Учитывайте эти особенности при размещении декоративных растений у себя на участке.

Лето. В это время готовятся к цветению астры, пионы. Если вы хотите вырастить один крупный цветок, прищипывайте боковые бутоны на этих цветках, или, наоборот, удаляйте центральный бутон, если хотите увидеть много небольших цветков на растении. Если в вашем цветнике нашлось место для тысячелистника, дельфиниума и других высоких или распадающихся вширь растений, стоит в летнее время установить для них опору., проверяйте крепления клематисов и других вьющихся и ползучих растений.

Дальнейшие работы в цветнике летом сводятся к обрезанию и удалению увядших бутонов, если плоды или сухие семенные головки не представляют для вас ценности сами по себе (гортензия, декоративные злаки, шиповник и др.).

Летом, после окончания сезонной вегетации можно выкапывать и делить луковичные (нарциссы, тюльпаны, гиацинты, ирисы и др.).

Июнь – хорошее время для зеленого черенкования (укоренения мягких, неодеревеневших черенков) лаванды, розмарина, форзиции, фуксии, гортензии, спиреи, чубушника и других кустарников.

В августе созревшие семена однолетних и двулетних растений (маков, васильков, нигеллы, календулы, незабудок, наперстянки) можно просто рассыпать по земле, где они зацветут на следующий год. Это занятие удобно совмещать с уборкой цветочных бордюров – старое растение сразу можно отправлять в садовый компост. В конце лета – начале осени можно черенковать теплолюбивые растения, которые хочется сохранить до следующего сезона (пеларгонию, фуксию, сальвию и др.).

Осень. Сентябрь. Посадка весенних луковичных (нарциссы, крокусы, гиацинты).

Обрезка и мульчирование многолетников на зиму.

Начало зимней выгонки луковичных.

Октябрь. Зимние подвязки и организация укрытий для роз и гортензии. Выкопка гладиолусов в холодных регионах (через 35–50 дней после окончания цветения). Выкопка корневищ канн, георгинов и других многолетников, если вы их выкапываете (после первых заморозков).

Посадка летних луковичных (крокосмия, лилии, аллиум – декоративный лук). Посадка луковиц тюльпанов (за 3 недели до первых заморозков) в холодных регионах.

Ноябрь. Посадка луковиц тюльпанов.

Список использованных источников

1. Васюта В.М., Рыбак Г.М., Клименко С.В. Справочник садовода. – К.: Наукова думка, 1990.

2. Давидов В.Д., Черкасова А.I., Горницька I.П., Тонконоженко А.М., Гуляев А.Г. У саду, на городі, пасіці… – К.: «Урожай», 1978.

3. Звонарев Н.И. Календарь умного садовода и огородника. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2011,

4. Коваль Н.М., Комарова Е.С., Мартьянова О.А. Настольная книга виноградаря. – К.: «Урожай», 1989.

5. Колективні і присадибні сади / За ред. кандидата біологічних наук О.С. Матвієвського. – К.: «Урожай», 1989.

6. Таранов В.В., Таранова Е.А. Садово-огородный участок. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989.

7. http://mirkosmosa.ru/

8. http://www.countrysideliving.net/

9. https://www.life-moon.pp.ru/

Content

Посевной календарь садовода-огородника на 10 лет

Введение

Народный календарь работ в саду и на огороде

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Лунный посевной календарь на 2017–2026 годы

Лунные дни январь – июнь 2017 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2017 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2018 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2018 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2019 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2019 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2020 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2020 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2021 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2021 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2022 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2022 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2023 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2023 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2024 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2024 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2025 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2025 года с фазами Луны

Лунные дни январь – июнь 2026 года с фазами Луны

Лунные дни июль – декабрь 2026 года с фазами Луны

Как работать с лунным календарем

Влияние лунных дней на селькохозяйственные работы

1-й лунный день

2-й лунный день

3-й лунный день

4-й лунный день

5-й лунный день

6-й лунный день

7-й лунный день

8-й лунный день

9-й лунный день

10-й лунный день

11-й лунный день

12-й лунный день

13-й лунный день

14-й лунный день

15-й лунный день

16-й лунный день

17-й лунный день

18-й лунный день

19-й лунный день

20-й лунный день

21-й лунный день

22-й лунный день

23-й лунный день

24-й лунный день

25-й лунный день

26-й лунный день

27-й лунный день

28-й лунный день

29-й лунный день

30-й лунный день

Влияние нахождения Луны в знаках зодиака на посадку растений и уход за ними

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке зодиака Дева (±)

Луна в знаке зодиака Весы (±)

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке зодиака Козерог (+)

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке зодиака Рыбы (+)

Влияние фаз Луны на садовые и огородные работы

Новая Луна (−)

Первая четверть (+)

Растущая Луна (+)

Полная Луна (+)

Убывающая Луна (±)

Третья четверть (±)

Влияние дня недели на работы в саду и огороде

Понедельник (±)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Посевной лунный календарь 2017 года

Домашний агроном

Календарь выращивания рассады и овощных культур

Когда и как сеять семена на рассаду

Базилик

Сорта базилика

Баклажаны

Сорта баклажанов

Капуста

Сорта белокочанной капусты:

Сорта краснокочанной капусты

Сорта цветной капусты

Сорта капусты брокколи

Сорта капусты кольраби

Сорта капусты брюссельской

Сорта капусты савойской

Сорта капусты пекинской

Лук-чернушка и порей

Сорта лука-порея

Огурец

Сорта огурцов

Салат кочанный

Сорта кочанного салата

Сельдерей

Сорта

Сорта средней спелости

Поздние сорта

Сладкий перец

Ранние сорта

Среднеранние сорта

Среднеспелые сорта

Томаты

Сорта

Тыква, кабачок, патиссон

Сорта тыквы

Сорта кабачков, цукини и патиссонов

Календарь посева семян овощей в открытый грунт

Арбуз

Сорта арбузов

Дыня

Сорта дынь

Горох

Сорта гороха

Фасоль

Сорта фасоли

Сорта бобов

Кукуруза

Сорта кукурузы

Лук

Сорта лука репчатого

Сорта лука-шалота

Сорта лука-батуна

Сорта шнитт-лука

Салаты

Сорта листового салата

Морковь

Сорта моркови

Свекла

Сорта свеклы

Петрушка

Сорта петрушки

Укроп

Сорта укропа

Чеснок

Сорта чеснока

Тыква, патиссон, кабачок

Сорта тыквы

Сорта кабачков

Сорта цукини

Сорта патиссонов

Огурец

Сорта огурцов

Редис

Ранние сорта редиса

Среднеспелые сорта редиса

Позднеспелые сорта редиса

Редька

Сорта редьки

Календарь картофелевода

Сорта

Календарь работ в саду

Клубника

Сорта клубники

Земляника

Крыжовник

Сорта крыжовника

Смородина

Сорта черной смородины

Сорта красной смородины

Сорта белой смородины

Малина

Сорта малины

Ежевика

Сорта ежевики

Плодовые деревья

Сорта яблони

Сорта груши

Сорта сливы

Сорта айвы

Сорта вишни

Сорта черешни

Сорта абрикоса

Сорта калины

Виноград

Сорта винограда

Опрыскивание от вредителей и борьба с болезнями

Капуста

Лук

Дыня, огурец, кабачок, цукини, патиссон, тыква

Томаты, картофель

Салат

Арбуз

Горох, фасоль

Кукуруза

Морковь, петрушка

Свекла

Укроп

Чеснок

Редис

Редька

Клубника, земляника

Малина, ежевика, крыжовник, смородина

Яблоня

Груша

Вишня

Черешня

Абрикос

Слива

Айва

Калина

Виноград

Заготовка удобрений

Обрезка деревьев, кустарников, лозы. Уничтожение поросли. Прививка черенков

Крыжовник

Смородина

Малина

Яблоня

Груша

Слива

Айва

Вишня

Черешня

Абрикос

Калина

Календарь работы в цветнике

Список использованных источников