Галина Кизима

Многолетние цветы

Душе восторг, глазам очарованье

От автора

Это первая книга из целой серии книг о декоративном убранстве шести соток, давно обещанных моим читателям. Она посвящена многолетникам.

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Основу книги составляют те из многолетников, которые без больших проблем могут украсить любой участок, но есть кое-что из экзотических растений, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое, эдакое, чего ни у кого нет. Я постаралась уделить внимание особенностям каждого растения, о которых, обычно не пишут в книгах, а напрасно, потому что зачастую именно это имеет решающее значение, а не морфологические характеристики с описанием листьев, цветков и плодов. Конечно же, эта книга не претендует на роль энциклопедии по декоративному убранству сада. Она предназначена для садоводов-любителей и написана садоводом-любителем, как на основании собственного опыта, так и опыта других садоводов Северо-Запада. Поскольку это зона не только рискованного земледелия, но и зона рискованного цветоводства, то естественно, основное внимание уделено именно многолетним цветам для Северо-Западного региона. Но, уж если что-то растет на Северо-Западе, то и в более благодатном климате вырастет без проблем. Обычно книги по цветоводству иллюстрируют. Как вы уже заметили, в этой книге никаких иллюстраций нет.

Во-первых, разглядывая картинки, читатели обычно пропускают текст, не воспринимая информации.

Во-вторых, иллюстрации сильно удорожают книги, а моя задача состояла в том, чтобы дать полезную информацию и сделать издание этой серии книг, как можно дешевле, и тем самым, доступнее по цене.

Надеюсь, что книга окажется интересной и полезной садоводам-любителям любого региона страны, а не только Северо-Западного.

Галина Александровна Кизима.

Глава 1. Виды декоративных посадок и уход за ними

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или, что вы можете себе позволить, как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь, практически уже вся занята, и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А, кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип все тот же: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Как можно расположить цветник? А по-разному. Если на участке проложены прямые дорожки, то вдоль них естественно расположить, так называемые, рабатки. Это просто многолетники (да и однолетники тоже), высаженные в стройные ряды, как солдаты в шеренгу. Но, при этом, хорошо бы нарушить геометрическое однообразие внезапно расположенными отдельными куртинами цветов, как на самой рабатке, так и в разных местах сада, иначе участок будет выглядеть скучно именно из-за однообразного расположения посадок. Рабатку можно создать из одного ряда цветов одного или двух-трех видов, например из одного ряда пионов. Или из ряда пионов, прерывающегося через равные промежутки группами лилий. Или высадить несколько рядов растений, например, на заднем плане можно высадить пионы, затем, перед ними ряд флоксов, а перед ними – ряд из астильбы. Сначала отцветут пионы, в это время начнут подрастать флоксы, прикрытие ажурной листвой астильб. Когда пионы отцветут, начнется цветение астильбы, а после нее зацветут флоксы, некрасивая нижняя часть которых будет надежно прикрыта изящной зеленью астильб. Таким образом, что- то будет постоянно цвести на рабатке, и она все лето останется декоративной. Рабатку можно размещать не только вдоль дорожек, но и вдоль стен зданий, заборов или плодово-ягодных посадок. Можно рабатку или отдельно стоящие группы многолетников, а так же клумбы, окантовать бордюром – каким то одним или несколькими видами подходящих друг к другу низкорослых многолетников (или однолетников, цветущих 2–3 месяца). Такой вот кантик и есть бордюр, то есть один ряд низкорослых растений.

В качестве бордюра можно использовать ремонтантную безусую землянику, невысокие кустики которой, декоративны все лето, поскольку безусая земляника цветет и плодоносит с мая по ноябрь. Из сортов такой земляники с красными ягодами можно рекомендовать сорта Али-баба, Барон Солемахер, Рюген, с желтыми – Желтое чудо и с белыми – Белый лотос. Есть, конечно, и другие. Однако, придется рассаживать ремонтантную землянику каждые три года, иначе она сильно загущается и теряет свою декоративность.

Если вы делаете рабатку вдоль ряда ягодных или декоративных кустарников, то в книгах такая смешанная посадка рядов кустарников и многолетников называется миксбордером. Миксбордеры на садовом участке лучше всего располагать вдоль забора или вдоль границы с соседним участком.

Солитерными посадками называют цветочные композиции на газонах. Их не следует располагать в центральной части газона, поскольку они будут мешать косить газон. Обычно их располагают либо по краям, либо в углах газонов. Если растения невысокие, то лучше разместить их поближе к дорожкам, А высокие, да еще с крупными цветами, лучше отнести на задний план газона. Часто многолетники (как и однолетники) высаживают целой группой – куртиной или оформляют в виде клумб разного геометрического очертания. Такие посадки обязательно должны быть окантованы бордюром, либо камнем или дорожкой, проложенной вокруг них, чтобы отделить их от газона. На клумбах самые высокие растения следует расположить в центре, затем к периферии клумбы высаживать все более низкорослые, а по самому краю должны располагаться почвопокровные, то есть самые низкие. Растения следует подобрать так, чтобы клумба красиво выглядела со всех сторон, и одни цветущие растения сменяли другие все лето.

В последние годы в моду вошли посадки однотонных куртин или клумб. На них высаживают растения разных видов, но примерно одного цвета. Их подбирают так, чтобы растения цвели все лето, сменяя друг друга. Выглядят такие монохромные посадки очень элегантно.

Часто клумбы или куртины цветов декорируют камнями. Это уже каменистые горки или иначе, рокарии. В принципе, на них можно высаживать любые растения, но часто каменистая горка оформляется небольшими кустиками невысоких многолетников, ранними луковичными цветами, низкорослыми хвойными растениями, придающими каменистой горке природный вид. Для лучшей устойчивости камней под них надо подсыпать песок. Иногда такие посадки называют альпийской горкой, но это неверно, поскольку на альпийской горке следует высаживать высокогорные растения (альпийские). Сразу скажу, что такой регион, как Северо-Западный, для альпийских растений не пригоден, поскольку они не выносят излишней влажности и зимних оттепелей, потому легко погибают, а стоят недешево. Так что на Северо-Западе лучше создавать именно каменистые горки и сажать на них среди камней все, что вам нравится, в том числе и достаточно высокие растения, только подберите их так, чтобы они хорошо смотрелись вместе и цвели все лето, сменяя друг друга.

Есть еще такое понятие, как палисадник – это цветник перед домом, он создается напоказ, поэтому должен быть особенно хорошо ухожен. Либо надо высадить в палисаднике не цветы, а декоративные кустарники или папоротники, либо хвойники, чтобы за ними не требовался большой уход. Посадили и все. Пока маленькие, придется, конечно, полоть и поливать. Зато потом не будет никаких хлопот и забот. Можно и каменистую горку расположить в палисаднике. Это принято в Прибалтике.

При любых способах посадки многолетников надо предусмотреть проходы между насаждениями, чтобы не утаптывать почву. На каменистой горке можно положить плоские камни, на которые удобно наступать. То же самое можно сделать и среди цветников. Если камней для клумбы нет, то положите плитки, или сделайте сами специальные «следы». Для этого надо размешать цемент с песком в пропорции 1:3 и развести все это водой до густоты сметаны. Затем залить в формочки и подержать 3 суток в тени, время от времени, смачивая заливки водой. Затем форму переворачиваете, слепок вынимаете и даете просохнуть еще недельку. Формы можно использовать многократно. Очень для этого подходят пластиковые упаковки для пирожных, печенья и так далее, размером и формой, пригодных для стопы.

Кроме того, чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.

В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но, при этом, препятствует росту сорных растений, а так же испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но, тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но, не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что естественно неприемлемо для корневой системы.

Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но, только, если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходит между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже), или верховой торф. Но, торф плохо смачивается и пропускает влагу, поэтому лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь. И самое главное, нельзя сажать многолетники в песок или глину. Им нужна хорошая садовая земля, если вы хотите, чтобы растения быстро росли и хорошо развивались. Вы сажаете их минимум на пять лет, вот и создайте им на эти пять лет запас питания. Но есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать, хоть органикой, хоть минеральными удобрениями. Они будут жировать, то есть, замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий, класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1. А так как большинство декоративных растений не любит кислых почв, то следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро органики следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойники и некоторые другие растения.

Я, обычно, при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву, вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого Фитоспорин плюс Гуми. Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку Гуми и пластинку Фитспорина в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности Гуми, повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А Фитоспорин, кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но, если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство-все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега по стаканчику под каждый куст, затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормить многолетники настоем сорняков, как раз, в мае цветки одуванчиков оборвали – и в бочку с водой. Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.

Почему не следует подкармливать цветы азотом ранней весной? Вроде бы для отрастания надземной части азот нужен. Дело в том, что такую подкормку можно давать только в тех регионах, где климат континентальный, и не бывает возвратных заморозков. А на Северо-Западе это делать не стоит, поскольку азот снижает морозостойкость любых растений, а у нас заморозки бывают сильные, до минус 5–6 градусов. Вот такие подкормленные азотом растения, их и не выдерживают. Они, конечно, не погибнут, Надземная часть отрастет заново, но растения ослабнут и цвести в это лето, как правило, не будут. Поэтому у нас азотные подкормки следует давать любым растениям только после того, как минуют возвратные заморозки, то есть после 10 июня.

Поскольку при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений, то я вношу в посадочную яму гидрогель (например, Аквадон), который вбирает в себя и удерживает большой объем воды, обеспечивая бесперебойное снабжение растений влагой в течение трех недель. Так что вы можете спокойно уезжать на неделю и не беспокоиться о посадках. Некоторые садоводы вместо гидрогеля используют поилки из пластиковых двухлитровых бутылок из-под воды, пива или кваса. Их заполняют водой, закрыв пальцем отверстие, быстро переворачивают и втыкают горлышком в почву примерно на треть бутылки. Земляная пробка не дает воде быстро вытекать, влага постепенно просачивается в почву, поддерживая нужную влажность. Еще эффективнее такие поилки работают, если вместо воды наливать в них слабый раствор органо-минеральных удобрений. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Для этой цели подойдет любое удобрение, которое у вас есть, но лучшими являются Ому и Гуми-оми. Если недалеко от вас есть клюквенное болото, то можно принести с него мох-сфагнум и класть в каждую лунку при посадке горсточку этого мха – он неплохо заменит гидрогель. Но температура в почве будет на пару градусов ниже, чем вокруг посадки. Так что для теплолюбивых растений эта рекомендация не подходит.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, Корневина, Гетероауксина или любых других. Я предпочитаю Корневин, поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол литра воды. Подержите в этом растворе полчаса черенок или растение, привезенное из питомника и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую, полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует так же высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником.

Прежде, чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем, не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место Раундапом, причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще, как минимум неделя. Так что, прежде, чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас, практически, 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки, тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну, как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по эти каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка – наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же, перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.

Если под цветник отведена целина, то копать ее, все – таки, придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого, с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинает копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею не перепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете не перепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем, почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта не перепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см и все.

Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.

Глава 2. Всевозможные ромашки семейства сложноцветные (Asteraceae Dum)

К этому семейству относят растения, корзинки цветков у которых, состоят из белых или цветных гладких, как правило, плоских краевых лепестков и желтой (красно-коричневой или другого цвета) трубчатой серединки. В русском языке слово ромашка появилось только в 18 веке. Оно пришло к нам из польского языка и означало в переводе романовый (римский) цветок. Относилось оно только к лекарственной ромашке, о замечательных свойствах которой было известно с глубокой древности. Европейцы почерпнули эти знания, в основном, из трактата римского ученого Плиния Старшего. Еще задолго до появления слова ромашка, этот цветок был широко известен на Руси, поскольку рос повсеместно на лугах. В России существовало поверье, что ромашки появляются там, где упала звезда, поэтому особенно много ромашек на полях появляется после звездопада. В Древнем Египте этот цветок был посвящен богу солнца Ра.

Садовые же ромашки появились гораздо позже в результате селекционной деятельности цветоводов разных стран. Растения, принадлежащие к этому семейству, солнцелюбивы, но мирятся и с полутенью. Важно, чтобы солнце попадало на них в полуденное время, хотя бы в течение 3–5 часов. К почвам они, в принципе нетребовательны, но, разумеется, лучше растут и цветут на плодородных садовых землях. Корневая система залегает на глубине примерно 20–40 см. Вот такой слой почвы и должен быть заложен перед их посадкой. В принципе можно сажать, как весной, так и осенью, но, как уже говорилось выше, не на Северо-Западе. У нас предпочтительнее и надежнее посадка многолетников в августе. Предпочитают все Сложноцветные почву, близкую к нейтральной, но вполне мирятся со слабокислыми почвами. Если участок заливают талые воды весной и в зимние оттепели или при длительных дождях, что нередко на Северо-Западе, то его обязательно надо дренировать, потому что растения погибнут, хотя они и достаточно влаголюбивы, то есть во время длительной засухи (неделя-полторы) их придется поливать. Хорошо поливать (пара ведер под большой куст), а не «пшикать» из лейки поверху. Чтобы влага не скатывалась с поверхности почвы и не утекала неизвестно куда, сначала надо именно «попшикать» по поверхности почвы, чтобы ее слегка смочить, и только после этого полить, как следует. Поливы всегда надо делать под вечер, тогда меньше воды испариться с поверхности, и влага за ночь проникнет глубоко в зону корней. Цветут «ромашки» продолжительно (от 30 до 60 дней) и обильно, выглядят нарядно. В своем большинстве это высокорослые растения, достигающие 100–150 см, но есть и более низкие (40–60 см), и даже, совсем малютки (5-15 см).

Вредителей у них, практически, нет. Хотя корни могут повреждать медведки, проволочник (личинки жука щелкуна), хрущи (личинки майского жука и бронзовки) и гусеницы озимой совки (ночной бабочки – крупного мотылька). Листья могут продырявить крестоцветные блошки и голые слизни. А цветки поедают майские жуки и бронзовка.

Медведки крупные (около 5–7 см), похожие на рака, вредители проделывают в почве горизонтальные ходы и едят все подряд, корни растений и корнеплоды, картофель и клубни или луковицы цветов. Селятся во влажных местах, зимовать любят в навозе. Часто их и завозят на участок вместе с навозов. По заселенному этими насекомыми участку можно разбросать специальные приманки, например, Медведокс, и слегка зарыхлить в почву. Замечено, что медведки не любят чеснок, поэтому полезно высаживать его в цветниках. Их можно заманить на зимовку, а затем самой ранней весной уничтожить. Для этого, на площади, где завелась медведка, выкопать ямки и заполнить их свежим навозов (отметив эти места палками).

Проволочник (жесткий, как проволока, желтоватый «червяк» 3–4 см длиной), в основном, живет там, где растет пырей, на слабокислых почвах. Если будете постоянно поддерживать почву нейтральной (рН 6), то его не будет. Избавитесь от пырея – пропадут и проволочники. Кстати, пырей покидает площади, засаженные два года подряд однолетними георгинами. Либо надо внести в почву Немабакт (симбиоз бактерии и нематоды-хищницы, которая уничтожает проволочника). Немабакт может длительное время жить во влажной почве, а потому его обычно продают вместе с грунтом под названием Защита.

Хрущи (толстые, с поперечными складками, изогнутые дугой, белые личинки с черной или коричневой головкой) зимуют в почве, в основном, под кустами и деревьями, часто в компосте или навозе. Когда вносите компост под посадки, внимательно следите, чтобы не занести вместе с ним и хрущей. Их выбирают руками и давят. Если посадочные площади большие, то перед посадкой можно внести 2 % гранулированный гексахлоран (чайная ложка на 1 кв. м).

Против крестоцветной блошки (мелкий жучок с бронзовым отливом) отлично помогает опрыскивание раствором шампуня для мытья собак против блох под названием «Бим».

Голые слизни на день забираются под укрытия. Вот и сделайте для них ловушки, например куски волнистого шифера, которые следует разложить возле мест питания слизней (показателем их присутствия служат большие дыры на листьях растений). Днем шифер перевернете и передавите слизняков или побросаете их в банки с сильно подсоленной водой. Это отличное лакомство для кур. Кроме того, слизни – пьяницы и каннибалы. Они любят пиво Вкопайте по самое горлышко баночки с пивом в местах их скопления там, где много больших дыр на листьях) Они обязательно влезут в пиво, а назад выбраться не смогут. Если вы раздавили слизняка, и у вас нет знакомых кур, то оставьте их там, где раздавили. Ночью на пир соберутся живые слизняки, а вы на почву вокруг трупа положите несколько гранул метальдегида (продается под названиями Мета или Гроза). Хорошая мера – опыление почвы вокруг растения сухой горчицей. Это, конечно, гораздо экономнее, чем сыпать отраву из метальдегида по всей площади цветника. У слизней, так же, как у улиток, нежное брюшко. Чтобы его не поранить, они выпускают слизь. Горчица и метальдегид брюшко обжигают и слизняки погибают. Иногда вместо метальдегида или горчицы использует известь-пушонку, но ее нельзя сыпать вокруг растений, предпочитающих кислую среду. Если площади большие, то придется применять метальдегид или негашеную известь (ни в коем случае, не попадая на стебли растений). Расход большой – чайная ложка на один квадратный метр.

Озимая совка заселяет места, засоренные полевым вьюнком и лебедой. Не допускайте этих сорняков в свои посадки, не будет и совки. Летит совка в момент цветения вишни. На Северо-Западе в конце мая, начале июня. Чтобы избавиться от совки достаточно опрыскать посадки в середине мая препаратом Фитоверм или Искра – био. Если площади большие, то можно применить Карбофос или Актеллик, но только не на участке в 6 соток.

Ни одного из этих вредителей не будет, если почву замульчируете черным спанбондом (или лутрасилом) или картоном (газетами).

А растения будете регулярно опрыскивать (или поливать под корень) препаратом Здоровый сад (2–4 крупинки на 1 л воды). Опрыскивать, хоть и более трудоемко, но зато более выгодно. Болеют» ромашки» крайне редко, в основном, мучнистой росой при длительной влажной, холодной погоде и ржавчиной.

Самое эффективное средство защиты – это любые современные иммунные или микробные препараты. Наиболее эффективны Циркон, Новосил (ими экономнее растения опрыскивать) или Экстрасол и Фитоспорин (ими лучше растения поливать, можно прямо по листьям и почве вокруг растения). Размножают «ромашки» деленками. Деление куста лучше всего провести в августе. Там, где не бывает весенних заморозков, это можно делать и весной. Места деления следует сразу же присыпать золой (или смазать зеленкой из аптеки). Но, как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Можно посеять семена на рассаду в конце марта, а затем распикировать ее по отдельным емкостям при 1–2 настоящих листочках. Для мелких семян это буквально ювелирная работа. Высадить рассаду сразу на место можно после заморозков, в начале июня. Расстояние при любой посадке 35Х35 см. Либо можно высевать семена в школку прямо в открытый грунт в мае, но сразу прикрыть посевы пленкой. Всходы появляются через 2–3 недели. Внимательно следите за посевами, чтобы вовремя убрать пленку, иначе всходы могут под ней «сгореть». Поливы и прополка обязательны, пока растения не подрастут. Рассадить их можно по местам в августе. Но, некоторые виды требуют длительной стратификации, поэтому в открытый грунт их лучше сеять в сентябре.

Многие «ромашки» хорошо черенкуются. Для черенков следует брать молодые зеленые побеги, которые надо нарезать на черенки длиной с карандаш. Для череночника на плодородный слой почвы следует насыпать 10–12 см чистого песка. Затем надо хорошо полить раствором марганцово кислого калия. Черенки обмакнуть в воду, затем в Корневин и воткнуть в песок вертикально. Накрыть сверху стеклянной банкой или пластиковой прозрачной бутылкой, у которой срезано дно (пробку не вывинчивать). Череночник следует делать в тени. Теперь надо следить, чтобы не пересыхала почва. Поливать можно сверху прямо по банкам, причем, в жаркое время делать это надо ежедневно, но сильно водой почву не заливать. Необходимо, чтобы влажным оставался верхний слой земли. Черенкование обычно делают в конце июня – начале июля. Когда появятся новые листья, банки можно убрать. На зиму посадки прикрыть лапником или пересадить в ящики с почвой и поставить на зиму в погреб. Весной высадите на место, но только после того, как минуют заморозки. На одном месте растения хорошо цветут 3–5 лет. Как только цветение начнет ухудшаться, надо в августе выкопать его и разделить, либо просто отделить одну часть, которую следует отсадить (продать, разделив на более мелкие части, обменять на другое растение или подарить). Образовавшуюся пустоту заполнить новой плодородной почвой. При следующем омоложении через 3–4 года отделите часть куста с другой стороны. Таким образом, куст будет расти и цвести на одном месте около 10 лет. Это удобно, если вы не любите делать перепланировки цветников. А если вам хочется изменить их облик, то куст надо выкопать, разделить на части и пересадить в другое место. Но, если вы не будете делать омоложения или пересадки кустов, то вы растение потеряете. Оно возьмет и погибнет в одночасье.

Все виды ромашек отлично стоят в срезке. Срезать надо утром, до жары и сразу ставить в воду. Для срезки обычно берут цветы с полураскрывшимися бутонами. Если же вам их надо перевезти, то лучше это делать в емкости с водой. Либо следует завернуть стебли во влажную тряпку (либо мох-сфагнум) и вложить в полиэтиленовый пакет. Аккуратно завернуть весь букет в газету или марлю, и потом перевозить. Можно, конечно, приобрести специальные упаковочные длинные коробки для перевозки цветов. Везти срезанные цветы букетом бессмысленно, потому что за дорогу ваш букет истреплется, и будет иметь жалкий вид. Такие останки букетов можно часто наблюдать на пригородных вокзалах в воскресный день. Срезанные цветы стоят в воде гораздо дольше, если их поставить не в воду, а в подготовленный раствор Здорового сада. Если у вас его нет, то добавьте чайную ложку сахарного песка на литр воды для подкорми и таблетку аспирина против гнилостных бактерий. Вместо аспирина можно использовать слабо розовый раствор марганцево-кислого калия. Но, главное, это через день менять раствор, промывать и слегка подрезать стебли.

Нивяник (Leucanthemum Mill)

Его то, как раз, обычно, и называют ромашкой. В народе этот цветок часто называют Поповником. Все с самого детства прекрасно знакомы с ним, поскольку он растет повсеместно.

Цветок состоит из удлиненных, белых краевых лепестков и трубчатых, центральных лепестков желтого цвета. Ромашки пришли к нам из горных местностей центральной и южной Европы, где они растут в диком виде. Отсюда их нетребовательность к условиям произрастания. В горах то почвы не больно жирные! И в Европе, и у нас они получили широкое распространение, как из-за своей неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, так и из-за длительного цветения (иногда до 60 дней) обычно в июне-августе. Кроме невысокой (около 50–60 см) ромашки обыкновенной, с небольшими цветками около 5 см в диметре, цветущей в июне, существует довольно большое количество садовых форм с крупными цветками, диаметром до 12–15 см. Например, такие сорта, как Аляска, Дези Лавина, Максима Кениг, Сан-Суси и множество иных. Есть полумахровые сорта с двойным и даже тройным рядом краевых лепестков. Есть ромашки с рассеченными концами лепестков, есть и такие, у которых лепестки закручены и взъерошены, например сорта Динозавр или Дейзи-крези. Есть махровые, плотные, почти без желтого центра, напоминающие циннии. Обычно все они высокие, выше метра (за исключением Дейзи-крези, высотой не более 50–60 см). Но есть и низенькие с мелкими цветочками, обычно используемые для бордюров. Это Пиретрум и Матрикария. Есть еще лекарственные ромашки, аптечная и пахучая. Листья у них не цельные, как у Нивяника, а тонкие, слегка похожие на укроп. У пахучей ромашки белых краевых лепестков нет вовсе, одна только желто-зеленая серединка. Не путайте ее с непахучей ромашкой – трехреберником, которая лекарственными свойствами не обладает. Отличить лекарственные ромашки от не лекарственных очень просто. У лекарственных ромашек серединка цветка полая. Если цветок разрезать пополам, то это хорошо видно. Лекарственные ромашки собирают в момент цветения, используют цветочные корзинки. Их сушат и хранят в сухом месте в бумажных коробках или пакетах не более 2 лет. Заваривают, как чай (1 столовая ложка на 1 стакан кипятка), и пьют отвар при заболеваниях желудка и кишечника, полощут горло, ополаскивают волосы.

Нивяник больше всего подходит для одиночных посадок или для монохромных клумб или куртин. В разноцветных клумбах ромашки обычно не используют.

Матрикария (Matrikaria)

Иногда Матрикарию называют Хризантемой девичьей. Обычно, цветки без краевых лепестков, у них одна только трубчатая серединка, диметром 2 см, похожая на подушечки белого или желтого цвета. Есть сорта, у которых коротенькие краевые лепестки образуют «юбочку». Высота растения всего 30–50 см. Как и все ромашки отличается длительным и обильным цветением с июня-июля по сентябрь. Это растение обладает удивительным свойством – отгонять вредных насекомых от мест своего обитания. Ее даже называют санитаром сада. Там, где растет Матрикария, вредители не водятся. Поскольку растения невысокие, то их используют для бордюров.

Пиретрум (Pyrethrum Zinn)

Пиретрум относится к этому же семейству Сложноцветных, а цветки – это корзинки с плоскими краевыми лепестками и трубчатой серединой. Пиретрумы широко распространены в Азии, Европе и Северной Америке, их насчитывается более 100 видов. Высота растений от 5 до 150 см. Краевые лепестки могут иметь окраску от белой и всех оттенков розовой до малиновой с желтыми серединками. Так что ромашки бывают не только белыми. Пиретрум розовый и Пиретрум красный. послужили исходным материалом для создания современных полумахровых и махровых гибридов. Их вполне можно назвать розовыми и красными ромашками. Происходят они из Ирана, а потому их часто называют персидскими ромашками. В цветоводстве широко используют многолетник Пиретрум девичий, как бордюрное растение, в однолетней форме. Его компактные сильноветвящиеся кустики, высотой около 20–40 см с красивой светло зеленой листвой обычно высаживают в разных цветочных орнаментах. Есть сорт Зильбертеппих – с белыми, Гольдбалл – с желтыми цветками. Все Пиретрумы цветут в течение 1–1,5 месяцев с конца июня по середину августа. Подходят для бордюров, клумб, рабаток, каменистых горок.

Но не следует думать, что только Нивяником, Матрикарией и Пиретрумом дело и ограничивается. Цветов с таким строением цветка много. Условно их все можно отнести к ромашкам.

Эхинацея (Echinacea)

Иногда ее называют Рудбекия, хотя существует самостоятельное растение с таким названием. Относятся Эхинацеи к семейству Сложноцветные, происходят из Северной Америки.

Чаще всего в садах используют лекарственное растение Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). В качестве лекарственного сырья используют не только цветочные корзинки, но и всю надземную часть, и корневища. Это высокое растение (от 1 м до 1,5 м) с прочным, не требующим подвязки стеблем, с цветками, похожими на крупные ромашки с выпуклой коричневой серединкой. У лекарственной Эхинацеи блекло розовые лепестки отогнуты вниз, но есть сорта с белыми, отогнутыми вниз лепестками, например, сорт Белый лебедь. Есть сорта, не обладающие лекарственными свойствами, с горизонтальными лепестками, например, ярко розовая Красная шляпа или белая Альба. У всех этих растений диаметр цветка достигает 12–13 см, а цветение продолжается более двух месяцев с июля по октябрь.

Есть особенность при выращивании из семян. Они нуждаются в предварительной стратификации. Можно сеять в открытый грунт, но из-за плохой всхожести семян, их лучше посеять дома на рассаду в марте. Посеянные на глубину 2 мм семена накрыть стеклом и поставить в холодильник на 2–3 недели. Затем поместить емкости с рассадой в пакет, завязать его и поставить на подоконник. Всходы появляются через 14–21 день. Когда у них отрастут 2–3 настоящие листочка, их можно распикировать, подрастить и высадить в открытый грунт сразу на место по схеме 35Х 35 см естественно после окончания весенних заморозков. Если у вас есть теплица, то лучше всего посеять Эхинацею туда в апреле-мае, еще до окончания заморозков, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Появившиеся всходы прикрыть от заморозков лутрасилом.

На одном месте растет до шести лет, проще всего размножается делением корневища в августе. Отлично выглядят Эхинацеи в центре клумб, на заднем плане куртин или миксбордеров, прекрасно закрывает разные неприглядные места на участке, как, например, туалет, ею можно отделить огород или хозяйственную часть от центральной. Можно использовать для зеленого забора, чтобы избавиться от назойливых глаз соседей. Отлично стоит в срезке.

Рудбекия (Rudbeckia)

Это еще одно растение из Северной Америки, где оно получило название «золотая шляпка». Ее соцветия действительно чем-то напоминают соломенную шляпку. Высокие прямостоячие стебли не требуют опор. Чаще всего крупные корзинки цветков имеют желтую окраску, но бывают и красные, и даже красно-коричневые лепестки. Цветки, как немахровые, так и полумахровые. Нарядные и продолжительно цветущие растения, неприхотливые к условиям произрастания, поэтому очень популярные в наших садах. Цветение обычно продолжается с июня по сентябрь. Особенно нарядна Рудбекия сорта Золотой шторм. У нее есть некоторые особенности. Она нуждается в стратификации и у нее очень мелкие семена. Поэтому их в почву не заделывают, а высевают на небольшой слой снега. Снег кладут на слой чистого, промытого (или кварцевого) песка, насыпанного поверх грунта с нейтральной реакцией. Грунт и песок предварительно проливают раствором марганцево-кислого калия ярко розового цвета и уплотняют. Снег при таянии наполовину втянет семена в почву. Дело в том, что всем мелким семенам для всходов нужен свет. Кроме того, у них очень небольшая длина подсемядольного колена, и они не смогут появиться на свет даже с глубины всего в 1 мм. Посевы сразу же накрывают стеклом и при умеренно теплой температуре (примерно 18–20 градусов) держат 5–7 дней для набухания. Затем устанавливают в холодильник примерно на 2 недели для проклевывания. И только после этого выставляют на свет в теплое помещение. Стекло надо убрать, а емкость с сеянцами поставить а полиэтиленовый пакет. В него надо сделать несколько выдохов, чтобы наполнить углекислым газом, и завязать. Когда сеянцы немного подрастут, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам и растят до пересадки в грунт при довольно низкой температуре (примерно 14–15 градусов). В открытый грунт их можно высадить после окончания весенних заморозков сразу на место по схеме 35Х35 см. Посев дома производят в конце февраля – начале марта. Рудбекию можно высевать прямо в грунт в начале апреля. Но, есть большая опасность затерять растения, особенно, если в грунте есть семена сорняков. Они запросто забьют всходы Рудбекии. Цветет Рудбекия около 60 дней с июля по октябрь со следующего после посева года. Растение очень отзывчиво на минеральное удобрение Растворин. Сорт нуждается в укрытии на зиму слоем листьев, которые необходимо убрать ранней весной, иначе растение может погибнуть от весеннего выпревания. Особенно важно укрытие в первый год зимовки. В последующие годы осенью надо срезать стебли под корень. Если надземная часть была здоровой, то срезанные стебли можно оставлять прямо на месте, они то и послужат укрытием на зиму. Если листва была больна, то этого делать не следует или оставленную надземную часть надо хорошо пролить раствором Фитоспорина.

Пригодна Рудбекия для клумб, отдельных куртин, например, в группе желтых растений другого вида, а так же для миксбордеров. Можно высаживать отдельной группой на окраине газона.

Гайлардия (Gaillardia Found)

Родиной этого растения являются Южная и Северная Америки. Иногда ее путают с Рудбекией. Но она ниже (50–80 см.), и лепестки цветков у нее шире, кроме того, центральная часть цветка обычно темная, приподнята выше и окружена венчиком, напоминающим корону. Цветки, чаще всего, двухцветные и даже трехцветные, красно-коричневые, красно-желтые, желто-коричневые. Цветет Гайлардия в июне-августе около 60 дней. Наиболее известны сорта Бургундер (винно красного цвета), Зонне (золотисто желтого цвета), Бремен (темно красного цвета). Размножается весной семенами, в августе – делением куста, как и все ромашки. Осенью надземная часть срезается под корень. Иногда в суровые бесснежные зимы вымерзает. Чтобы этого не случилось, прикройте корневище слоем листьев, а еще проще, оставьте срезанную часть на месте. Чтобы обеззаразить старые стебли, полейте их Фитоспорином или марганцовкой. Поскольку на Северо-Западе осенью бывают сильные ветры, которые могут разметать по участку листья и стебли, слегка присыпьте их почвой или песком.

Дороникум (Doronicum)

Это одна из самых ранних цветущих ромашек с ярко желтыми лепестками и такой же серединкой. Из прикорневой розетки листьев поднимается высокий стебель с ромашкой на конце. Высота варьируется от 30 см до 1,2 м, в зависимости от сорта. Цветет около месяца в мае-июне. После цветения надземная часть исчезает, но в конце лета снова появляется новая прикорневая розетка. Растение встречается не только в Европе и Азии, но даже в северной Африке. Хорошо сажать среди других растений, например, среди лилейников.

Гелениум (Helenium)

В природе растет в Южной и Северной Америке. Наиболее популярен Гелениум осенний, который цветет в августе-сентябре бронзово-красными цветками. Высота растения от 90 до 150 см. Есть сорта с желтыми и красными лепестками, которые у Гелениума очень широкие и слегка приспущенные вниз, центральная же трубчатая часть, наоборот приподнята вверх и по краю окружена «короной». Размножается весенним посевом семян и делением куста в августе. Из семян растения зацветают на следующий год. Как и все «ромашки», Гелениум неприхотлив, но более солнцелюбив, нежели другие. При этом, он еще и влаголюбив, поэтому его не следует сажать около больших деревьев или кустарников, либо надо регулярно поливать. Каждой весной из почек возобновления на подземной части прошлогодних стеблей развиваются молодые побеги. Особенность состоит в том, что они образуют собственные корни, поэтому посадки Гелениума быстро загущаются. Множество новых растений начинает теснить друг друга, и вся куртина приходит в упадок. Чтобы этого избежать, придется делить его через каждые 3 года.

Не следует сажать в одной группе разные сорта Гелениума. Такая куртина выглядит «разношерстной». Лучше «разбросать» их в разных частях сада отдельными яркими пятнами. Однако, Гелениум хорошо сочетается с другими осенними цветами. Эффектно смотрится ярко желтый сорт перед высоким кустом синей многолетней итальянской астры, или куст красного Гелениума перед высокой белой многолетней осенней астрой. Заодно, куртины Гелениума прикрывают неказистую нижнюю часть этих астр. Естественно, все эти группы высокорослых растений следует высаживать на заднем плане, как в виде отдельных куртин, так и в миксбордерах. Цветение гелениумов начинается в начале августа и продолжается да самых заморозков.

Гелиопсис (Heliopsis)

Само название (гелио-солнце) говорит о том, что цветки имеют золотистый окрас, но есть оранжевые и желтые, немахровые, полумахровые и махровые. В отличие от остальных «ромашек», гелиопсис можно долго не делить и не рассаживать (до 6–7 лет), так как у него компактная корневая система и компактные кусты высотой от 50 до 150 см., в зависимости от сорта. Особенность состоит в том, что это исключительно солнцелюбивое растение. Никакой полутени, на солнце целый день, тогда цветет обильно, иначе захиреет. Цветение продолжительное, как и у большинства «ромашек» в июле-августе. Размножается семенами и делением куста.

Мелколепестник (Erigeron)

У нас Мелколепестник чаще известен, как Капроновая ромашка. Существует около 200 видов этого растения, в основном, в Америке и Средней Азии. Корзинки цветков имеют краевые (язычковые) лепестки самого разного тона: лиловые, фиолетовые, пурпуровые, розовые, голубовато сиреневые, белые, реже желтые. Центральные трубчатые лепестки, как и у большинства ромашек желтые. Наибольшее распространение имеет Мелколепестник красивый высотой около 60 см, с диаметром цветка 5 см. Цветет в июле-августе. Есть очень красивые махровые сорта: Виолетта с темно фиолетовыми краевыми лепестками, Аллер – с ультрамариновыми, Роза-Триумф – с темно розовыми. Мелколепестники красиво смотрятся, как в отдельных посадках, так и в клумбах совместно с другими цветами. Мелколепестник альпийский высотой всего 25–30 см, с ярко пурпуровыми язычками, цветет так же в июне-июле. Подходит для бордюров и каменистых горок.

Хризантема (Chrysanthemum L)

Хризантемы есть однолетние и многолетние, немахровые, полумахровые и махровые, есть полукустариники, вообще известно около 150 видов этих растений. В этой главе нас интересуют многолетние хризантемы с соцветиями, напоминающими ромашку.

Обычно они ярко желтые или светло желтые с желтой серединкой. Причем серединка крупная, сильно выпуклая, а краевые лепестки мелкие и короткие. Вечером и в пасмурную погоду цветок забавно поджимает краевые лепестки, иногда даже кажется, что они опали. Но, утром всходит солнце, и язычковые (краевые) лепестки все распрямляются. Этот сильно ветвящийся куст быстро разрастается (буквально за одно лето), цветет более 60 дней с июля по сентябрь. Листва у этой ромашки ажурная короткая, напоминает веточки туи. Большие, яркие кусты этих хризантем способны украсить любое место в саду, лишь бы на него попадало солнце, хотя бы 3–4 часа в полдень. Есть и поздно цветущие сорта (конец августа-начало октября), обычно с блекло лиловыми или грязно розовыми, не слишком привлекательными цветками- ромашками с желтой серединкой и листвой сероватого цвета. Все эти хризантемы неприхотливы и выносливы, легко размножаются семенами и делением куста, как и все ромашки.

Раз уж зашла речь о хризантемах, то стоит здесь же поговорить и о «настоящих» многолетних красавицах (между прочим, в прошлом веке в России этот цветок называли хризантем, то есть он был мужского рода). Существуют японские виды хризантем, отличающиеся высоким прочным стеблем с крупными листьями. Венчает такой стебель, обычно, один роскошный цветок. Чтобы цветок был крупным и пышным, со стебля удаляют все пасынки, растущие из пазухи листьев (кстати, пасынки хризантем на черенки для размножения не годятся!). В кусте оставляют всего 2–3 стебля, чтобы растения были более мощными. Высокорослые сорта требуют подвязки. Конечно же, нельзя подвязывать красавицу хризантему к какой попало палке веревкой. Для подвязки используют бамбуковые палки и зеленые шнурки. Можно огородить растущий куст (когда он достигнет 40–50 см) металлической сеткой, свернутой в цилиндр, который закрепляют в почве. Когда куст подрастет и распушится, то сетка будет не видна. Японские хризантемы, как правило, выращивают для срезки. Но, если вы хотите, чтобы растения цвели всю осень на кусте, а не стояли в вазе, то следует сделать все наоборот. Стеблей в кусте следует оставить больше (до 6–8 штук), а сами кусты должны быть пышнее. Добиваются этого специальной прищипкой ростовой точки (пинцировкой), чтобы вызвать рост боковых побегов. В наших условиях эти хризантемы не зимуют, поскольку происходят из теплых стран – Японии и Китая. Но их можно забирать на зиму домой (так, во всяком случае, поступают в Беларуси). Они легко переносят пересадку, поэтому цветущие растения можно выкопать из грунта, пересадить в горшки и увезти домой. Там они будут еще долго цвести, почти до Нового Года. Затем их надо срезать, оставив пенек высотой около 15 см. Держать в прохладном месте, очень умеренно поливая водой. Можно срезать их короче, снять все листья, поместить в ящики и оставить зимовать в погребе. В марте-апреле хризантемы начнут оживать. Появятся новые листочки и побеги. Следует оставить два – три, самых крепких. После того, как минуют заморозки, растения можно высадить в открытый грунт.

Хризантемы отлично черенкуются прикорневыми побегами, поэтому, появляющиеся из почвы «лишние» ростки, достигшие 8-10 см, надо не выбрасывать, а отсаживать и подращивать, как любые черенки, под стеклянной банкой в отдельной емкости или рассадном ящике (под тоннельным пленочным укрытием). Затем, когда растения укоренятся (у них появится новый листок), растения доращивают в теплице и только после этого высаживают в грунт. Обычно, этих подростков и продают осенью, уверяя, что растения отлично зимуют без укрытия. Ложь, конечно.

Крупноцветковые хризантемы удается уберечь в открытом грунте, как розы, только при очень хорошем, а главное, во время сделанном укрытии, да и то не всегда. Но, на наше счастье, есть еще и корейские хризантемы, более мелкоцветковые, но зато, более обильно цветущие. Обычно, это относительно невысокие (60–70 см) кусты из нескольких стеблей, на каждом из которых расцветает несколько цветков. Чтобы вызвать более пышное цветение верхушку каждого побега срезают над 4–6 листом (на высоте примерно 15–20 см). Кстати, эти срезанные верхушки хорошо укореняются. После цветения растения срезают до уровня земли и окучивают почвой или торфом и даже песком на высоту 30–40 см. Они отлично перезимуют. Весной, в конце мая их можно разокучить. Появляющиеся слабые или «лишние» побеги надо сразу удалить, тогда цветки будут крупнее. Либо, дав подрасти им до 5–8 см, выломать и использовать, как черенки. Они, обычно, зацветают в это же лето. Как правило, это основой способ размножения хризантем. Еще можно размножать их весенним делением куста, который следует очень хорошо полить водой, выкопать и лишь после этого разделить. Хризантемы нуждаются в делении куста каждые 3 года, иначе вы рискуете их потерять.

Можно вырастить хризантемы из семян, но в потомстве происходит расщепление и можно запросто вырастить совсем не то, что вы собирались. По удивительному разнообразию форм и оттенков расцветки нет цветов, равных хризантемам, разве что георгины. Хризантемы радуют нас, когда большинство цветов уже отцвело, и потому они особенно любимы. Но эти осенние цветы отнюдь не одиноки. Традиционными партнерами хризантем являются рудбекии, эхинацеи, японская анемона, георгины, многолетние астры и очиток осенний. Так что есть, чем полюбоваться в осеннем саду до самых заморозков. Но, почему то, ни одно из цветущих осенью растений, не вызывает такой грусти, как хризантемы (может быть, из-за своего неповторимого горьковатого запаха?). Хризантемы хороши в любых посадках, но лучше всего смотрятся отдельными куртинами. Это солнечные цветы, им требуется солнце целый день, поэтому их следует сажать на открытых местах, но защищенных от ветра другими (кулисными) растениями. Это могут быть хвойники, декоративные кустарники, осенние астры, симпатичные строения. Ни в коем случае не сажайте хризантемы под деревьями. Ранние сорта хризантем сажают в конце весны – начале лета, а холодостойкие многолетники и низкорослые сорта (для каменистых горок и бордюров) лучше высаживать осенью. Этим растениям нужна плодородная, слабо кислая почва, постоянное, но умеренное увлажнение, поэтому в засушливое время поливайте. Но не заливайте и не допускайте застоя воды во время длительных дождей.

При посадке можно внести чайную ложку гранулированного удобрения AVA. Его хватит на 3 года, и никакие другие минеральные подкормки не потребуются. Или можно внести столовую ложку азофоски, но этого хватит только на первый год. В дальнейшем в начале лета надо подкормить растения полным минеральным удобрением, или органо-минеральной смесью. Наиболее подходящие удобрения Акварин, Ому цветочное, Гуми-оми для цветов. Перед бутонизацией каждые две недели до начала цветения давайте любые жидкие органические подкормки (например, настой навоза или сорняков либо Гуми, а еще лучше Фитоспорина), которые следует прекратить с момента цветения. Осенью после окончания цветения, внесите по периметру куста большое количество органики (пол ведра под куст корейских хризантем или пол литровую банку под низкорослые растения) и заделайте в почву по периметру кроны 3- столовые ложки костной муки или 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата.

У хризантем много врагов. Из вредителей большой урон могут нанести тля, пенница, листовертки, минирующие мухи, слизни, улитки и гусеницы. Справиться с большинством из них помогает препарат Здоровый сад, если им опрыскивать растения каждые 2–3 недели с момента отрастания надземной части до срезки. Против слизней и улиток можно опылять почву под посадками сухой горчицей, но нельзя применять известь или золу. Из болезней наиболее часто на Северо-Западе появляется мучнистая роса, а так же ржавчина и пятнистость листьев. Мраморную пятнистость (хлороз) листьев чаще всего вызывает недостаток магния. В этом случае можно внести магнезию (из аптеки), либо небольшое количество доломитовой муки или опрыскать растения Унифлором-бутон. Есть в продаже и фосфорно-магниевая смесь. Хризантемы любят магний и фосфор. С мучнистой росой и ржавчиной хорошо справляется Фитоспорин. Но его лучше применять профилактически 2–3 раза за сезон. А вот, если болезнь проявилась во всей свое красе, то эффективнее использовать Циркон. Увядание растений вызывает вирусное заболевание, с которым справиться невозможно, поэтому (во избежание заражения других хризантем) этот куст надо немедленно выкопать и сжечь. Хризантемы известны человечеству более 2 тысяч лет. В Китае, и особенно, в Японии – это культовые цветы. С ними связаны многие предания и поверья. Существует легенда о том, что еще за двести с лишним лет до Рождества Христова некий китайский император узнал о необычном растении, сок которого возвращает молодость, но сорвать его должен человек с чистым сердцем. Тогда он приказал отправить 300 молодых девушек и юношей на поиски этого растения на соседние острова. Нашли ли они волшебный цветок или нет, осталось неизвестным, но отправленные джонки с молодыми людьми так и не вернулись обратно. Так было основано новое государство – Япония, символом которого и стала хризантема – цветок микадо. Изображение хризантемы украшает герб, это эмблема японской империи и символ императорской власти. Есть даже орден хризантемы. Материю с изображением хризантем имела право носить только императорская семья. Остальным смертным это категорически запрещалось законом. Нарушителям закона грозила смертная казнь. Наверное, ни в одной стране нет такого почитаемого буквально всем народом цветка, как хризантема в Японии. Ей посвящен один из самых любимых осенних праздников, причем его цветочное оформление из одних лишь хризантем невозможно себе вообразить. Целые картины создаются из живых цветов, причем не срезанных, а продолжающих расти и цвести. Если вы можете позволить себе поездку в Японию, то поезжайте на праздник хризантем, который гораздо богаче и интереснее, хотя и менее известен европейцам, чем широко разрекламированный весенний праздник цветущей сакуры (попросту вишни). Из хризантем японцы и китайцы умеют готовить всякие вкусные блюда, а так же лекарственные снадобья, которым приписывают не только лечебные, но и магические свойства.

В Европу хризантемы попали сравнительно недавно. Их привез в Англию голландец Рееде в 1676 г. Но большой известности они не получили вплоть до 1789 г., когда капитан Пьер Бланшир привез хризантему в Марсель. Но настоящий бум начался лишь после 1829 года, когда известный французский садовод Берне вырастил из семян несколько изысканных необычных цветов, и началось поголовное увлечение хризантемами. Всего за 50 лет садоводами Европы было выведено более 300 сортов. Но в Европе этот изысканный цветок почему- то окрестили цветком смерти и печали. Его не используют в букетах для украшения дома. Подарить букет хризантем, значит смертельно оскорбить того, кому вы его преподнесли. Его приносят только на кладбище. К счастью, у нас отношение к хризантеме не европейское, мы любим эти замечательные цветы, охотно дарим и получаем их в подарок. Выращиваем на своих участках, и радуемся их пышному цветению. Тем более, что хризантемы – это прекрасные срезочные цветы, которые стоят в воде дольше любых других, разве что гвоздики могут стоять в воде столь же долго. Забавно, что иногда долго стоящие в воде хризантемы (точно так же, как розы) могут дать корни, и их можно высадить в горшок.

Пупавка (Antemis L)

Растение очень похожее на немахровые хризантемы. Существует более 150 видов этих растений, распространена Пупавка в Европе и Америке. Образует раскидистые кусты высотой 40–70 см. Цветет около 60 дней в июле-августе. Наиболее распространена Пупавка красильная, с крупными, слегка опушенными, а потому сизыми, листьями. Цветет, в основном в июне-июле. Растение совершенно неприхотливое. Быстро загущается, поэтому рассаживать надо каждые 3–4 года весной или осенью. Но лучше восстанавливать посевом семян прямо в грунт весной или осенью. Зацветает на следующий год. Иногда размножается самосевом. Красиво смотрится на газонах.

Астра (Aster L.)

Астра так же относится к семейству Сложноцветные. Многолетние астры – осеннее украшение сада. Их ласково называют октябринками или, более романтично, падающими звездами. Высота растений от 30 до 200 см. Цветки, как простые, так и полумахровые или и вовсе махровые, белые, синие, лиловые, карминно-красные, фиолетовые от 2 до 8 см в диаметре. По срокам Цветения они делятся на ранние, цветущие в июне: летние – в июле-августе: и поздние – в сентябре – октябре. Среди многочисленного семейства астр, есть Астра альпийская, по виду очень похожая на ромашку. Ее, обычно, и называют лиловой ромашкой. Это невысокое, неприхотливое, многолетнее растение обычно высаживают на каменистых горках. Среди камней она чувствует себя замечательно, поскольку растет в горах Европы, Азии и Северной Америки. Из западного Китая к нам попала Астра тонгольская с голубыми краевыми лепестками, очень похожая на Астру альпийскую. Краевые лепестки цветков Астры альпийской чаще всего окрашены в лиловый цвет (сорта Голиаф и Рум), но есть сорт с белыми лепестками Альба, и голубыми Нанси и Супербус, с розовыми – Трее Гюте, Рубер, темно фиолетовыми – Дункле Шене. Рост у альпийской и тогольской астр не велик – всего 30 см, а диаметр цветков около 5 см. Срок цветения – июнь. Наибольшее распространение в наших садах получили Астра кустарниковая высотой до 50 см, цветет в сентябре-октябре обычно лиловыми цветками, но есть сорта Венера, Диана, Леди Генри – с розовыми цветками, Леди в голубом, Лайлек Тайм – с голубыми, Голубой букет – с синими, Ниобея – с белыми. Небольшие цветки диаметром 3 см собраны в рыхлые щитки.

Астра итальянская около 60 см высотой, цветет в июле-августе цветками диаметром 4 см различной окраски. Сорт Лазоревая с голубыми, Розеа- розовыми. Кобольд – темно лиловыми цветками.

Астра новоанглийская высокое растение (до 2 м). Корзинки цветков диметром около 4 см собраны в метельчатые соцветия. Язычковые лепестки могут быть окрашены в темно синий, розовый фиолетовый, красный цвета. Цветет в сентябре-октябре.

Астра новобельгийская высотой от 50 до 150 см с мелкими цветками (диаметром 2 см) синего, белого, красного, голубого цвета, собранными в метельчатое соцветие. Цветет поздно.

Все многолетние астры – растения неприхотливые. Могут расти на любых садовых почвах. Предпочитают солнце, но могут расти и в полутени. Весной желательно подкормить органикой и замульчировать, в момент бутонизации дать фосфорно калийную подкормку, а осенью внести кальций и калий. Можно их заменить золой. Хорошо смотрятся в любых посадках. Но, часто у них чернеют и засыхают листья на нижней части стеблей, что придает растениям непрезентабельный вид, а потому перед ними следует высадить растения, прикрывающие нижнюю часть астр. Так в рабатках или на клумбах высокорослые астры можно высадить на заднем плане, перед ними посадить менее высокие астры, а перед ними посадить очитки осенние или астильбу. Астры могут расти на одном месте 5–6 лет, а затем им потребуется пересадка. Размножают их делением куста. Раноцветущие виды и сорта высаживают осенью, а поздноцветущие – весной. Можно размножать побегами, которые отсаживают в начале лета. Стебли не черенкуются. Из семян многолетние астры выращивают только селекционеры. Мало пригодны для срезки, поскольку в воде стоят недолго. Вредителей у них практически нет, а из болезней самая распространенная – мучнистая роса. Чаще всего она поражает астры, растущие в тени или полутени. Против мучнистой росы хорошо срабатывает Циркон в паре с Экстрасолом. Профилактически хорошие результаты дают Фитоспорин вместе с Гуми.

Бузульник (Lirularia

Растение пришло к нам из влажных лугов Дальнего Востока и Сибири. Широко распространено в Японии и Китае. Высокий многолетник (100–150 см), растущий в полутени, влаголюбивый и не прихотливый. Есть разные виды бузульника, отличающиеся друг от друга, как листьями, так и цветками… Мелкие ярко желтые соцветия бузульника Пржевальского расположены на высоких прямых цветоносах, как свечи. Корзинки оранжево желтых «ромашек» с коричневыми или желтыми серединками образует бузульник зубчатый (или возвышенный). У бузульников красивые листья, образующие мощную прикорневую розетку. Бузульник Пржевальского цветет в июне-июле около 30 дней, но отцветшие цветоносы можно еще долго не сразать, так как они сохраняют декоративность. Бузульник зубчатый цветет позже и дольше, в июле-августе около 45 дней. У них есть свои особенности. Бузульникам требуется много места 60Х60 см. поэтому их высаживают отдельными растениями. Забора из них не создашь. Кроме того, это высокие растения, поэтому их следует высаживать на заднем плане. А поскольку они влаголюбивы, то в сухую погоду их приходится поливать. При размножении семенами, надо знать, что нужна длительная стратификация семян, поэтому их надо сеять под зиму. Чаще их размножают весенним или осенним делением кустов. Осенью стебли срезают по уровню почвы. Зимуют без укрытия. Болезней и вредителей у них, в общем то, нет, вред могут наносить только слизни. Если появились большие дыры на листьях, опылите почву вокруг растения сухой горчицей.

Подсолнечник (Helianthus)

Мы, в основном, знакомы с однолетним подсолнухом, дающим крупные черные семена. Но сейчас в мире идет большая селекционная работа, и уже создано много декоративных сортов самой разнообразной окраски (кроме синей и белой), причем существуют не только однолетники, но и многолетники. Эти растения, в принципе, не прихотливы к условиям произрастания. Но предпочитают хорошо дренированные почвы без застоя воды, обычные садовые земли с нейтральной или слабокислой реакцией, солнечное местоположение, Многолетние подсолнечники растения высокие (100–200 см), с крепкими прямыми стеблями, не нуждающимися в опорах. Корзинки цветков имеют диаметр до 15 см. Есть полумахровые и махровые формы, есть многоцветковые виды. Наиболее популярные сорта: Подсолнечник Гигантский 200–300 см высотой с цветами ярко желтого и оранжевого цвета (цветет в сентябре); Подсолнечник. жесткий (есть крупноцветковая форма и махровая) высотой до 150 см, с оранжево желтыми цветками (цветет в сентябре); Подсолнечник десятилепестный с многочисленными светло желтыми цветами (цветет в июле-сентябре). Все подсолнечники хорошо смотрятся в группах, на заднем плане. Ими можно декорировать неприглядные места на участке или отделять хозяйственную зону (огород, хозяйственный двор) от зоны отдыха или остальной части участка. Могут служить забором, отделяющим ваш участок от соседского, только надо помнить, что подсолнечники поворачивают цветок за солнцем, поэтому сажайте их так, чтобы вы видели цветок, а не его оборотную сторону. Подсолнечники засухоустойчивы. Никакого ухода эти растения не требуют. Проще всего размножать семенами, которые просто весной высевают в грунт на место. При сильном загущении всходов, их следует прорядить или отсадить. Цветы подсолнечников, как и у всех Сложноцветных, хорошо стоят в срезке. Есть один нюанс. Их следует делить каждые два года. Так их и размножают, весной или осенью. Осенью их срезают по уровню земли, а весной обязательно мульчируют почву под ними.

Следует сказать, что не только на Северо-Западе, но даже в Нечерноземье многолетний подсолнечник может вымерзать зимой даже при не слишком больших морозах, поэтому нуждается в укрытии. Но вот есть один из видов подсолнечника – топинамбур, который, несмотря на свое мексиканское происхождение, запросто зимует без всякого укрытия на Северо-Западе. Это, вообще говоря, клубневое растение, о котором и будет рассказано в отдельной книге о луковичных и клубневых цветах.

Девясил (Inula)

Есть несколько видов девясила (британский, иволистный, Христово око) все они родные братья Девясила высокого (200 см),

обладающего лечебными свойствами. Это неприхотливые солнцелюбивые растения, цветущие в сентябре-октябре. У Девясила высоко огромные листья (до метра длины) напоминают листья банана и придают растению экзотический вид. Высокий, прочный цветонос на конце ветвится и несет множество крупных цветочных корзинок ярко желтого цвета. Уж его то, пожалуй, ромашкой не назовешь! Сажать следует одиночным растением, поскольку ему требуется много места. Размножается, в основном, весенним и осенним делением кустов. На одном месте без пересадки может расти 6–7 лет. В засуху ему требуется обильный полив.

Итак, ромашки бывают очень разные, но все они неприхотливы и большого ухода не требуют, а украшают участок замечательно. Не забудьте только о том, чтобы им перепадало солнышко в течение дня. И делите вовремя кусты, чтобы не вытеснили сами себя. Ну, какой же сад без ромашек. Наши цветы.

Глава 3. «Колокольчики мои, цветики степные»

В песне речь идет о диких луговых колокольчиках, но это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами, как двулетников, так и многолетников. Последние, как раз, и представляют для нас интерес. Латинское название Колокольчика Campanula (в переводе означает колокол). Поэтому часто его так и называют, Кампанула. Центром возникновения рода принято считать Кавказ и Средиземноморье. Именно там существует самое большое разнообразие видов и сортов. В природных условиях колокольчики растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек, в тенистых оврагах. Оттуда они перекочевали в сады еще в 16 веке. Мы привыкли думать, что колокольчики небесно голубого цвета. На самом же деле, кроме голубой, синей, фиолетовой окраски венчиков, есть колокольчики желтые, белые, ярко розовые, сиреневые, темно красные. Поникшие серо-розовые цветки Колокольчика точечного покрыты пурпуровыми точками. Столь же экзотический вид у Колокольчика Такосима. Выбор большой, как по цвету (белые, голубые, сиреневатые, лиловые, розовые), так и по высоте (от 10 см до 150 см). Форма цветка может тоже варьироваться от узких, сильно вытянутых до широко открытых, или звездчатых. На Руси эти растения известны издавна и всегда пользовались любовью. Недаром у них такие ласковые старинные народные названия: звончики, купавки, синельки, голубки. Существует народное поверье, что один раз в году в ночь на Ивана Купалу можно услышать тихий перезвон колокольчиков. Чаще всего из прикорневой розетки узких листьев поднимаются тонкие прочные цветоносы, на которых располагаются метельчатые или кистевидные соцветия. Есть гиганты высотой до 150 см и выше, такие, как персиколистный с крупными белыми цветками. Но есть и такие, как малютка карпатский, у которого так сильно ветвится стебель, что растение расползается во все стороны и становится буквально почвопокровным. Крошечные белые цветки сплошным ковром застилают все, занятое ими пространство. Цветут почти все колокольчики долго (около 40 дней) и обильно, чаще всего с конца июня до начала августа. Если не лениться и обрывать засохшие цветки, то цветение можно продлить почти у всех растений. Карпатский сам по себе цветет практически все лето с июня по сентябрь.

Существуют и полумахровые, садовые формы колокольчиков. Для клумб и миксбордеров больше подходят высокорослые (120–150 см), такие, как широколистный, пирамидальный, крупноколосный. Они эффектно смотрятся на газоне, у водоема. Из средне рослых (50–70 см.) можно организовать куртину или клумбу, а так же расположить их вдоль дорожки. Только надо предусмотреть, что после цветения они практически пропадают, и лишь спустя месяц появляется новая прикорневая розетка листьев. Поэтому их не следует сажать на переднем плане. Из средне рослых сортов наиболее декоративны колокольчик Хофмана, скрученный, крапчатый, сарматский. Для каменистых горок очень привлекательны низкорослые формы (около 30 см) и почвопокровные (10–12 см). Кроме карпатского, к этой группе относятся горный, бородатый, сартори, гарганский, кавказский и другие. Их можно сажать в вазонах, гошках и контейнерах, а не только на горках.

Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя могут расти и на слабокислых. Отзывчивы на внесение извести или золы. К почвам нетребовательны, но, конечно лучше растут и цветут на хороших садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок. А вот, если почвы бедные, то весной их придется подкормить азофоской или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 столовая ложка на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется, потому что, хотя они и будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года погибнут. Колокольчики вполне засухоустойчивы, но предпочитают умеренно влажные почвы. Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде, а так они вполне обходятся без поливов. Чего не любят, так это застоя воды, поэтому их не следует сажать в низких и сырых местах. Любят они слегка притененные места, где цветут более длительно и ярко, нежели на солнце. Высокорослые растения с крупными цветками, такие, как персиколистный, крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например, Такосима и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.

На одном месте могут расти довольно долго, но лучше каждые два – три года их делить и рассаживать, для этого достаточно отделить лопатой часть новой отросшей в конце лета, розетки прикорневых листьев и перенести в другое место. Приживаются они легко. Можно размножить не только делением куста, но и корневыми отпрысками, которые отделяют от материнского куста весной. Колокольчики легко размножить зелеными черенками, на которые берут в начале лета молодые отрастающие побеги. Размножают их и семенами. Можно посеять осенью прямо в грунт, но семена мелкие и, как правило, пропадают. Поэтому лучше вырастить их через рассаду. Посейте их дома в марте на снег, внесенный на почву в рассадную емкость. Поставьте в полиэтиленовый пакет, завяжите его и оставьте в холодильнике на пару недель. После этого выносите в комнату на свет. Когда всходы будут иметь 2–3 настоящих листа, распикируйте (рассадите) их по отдельным квартиркам и после того, как минуют заморозки, пересадите на место. Для высоких сортов схема посадки 50Х50 см, средне рослых – 30Х30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на одном квадратном метре. После окончания цветения цветоносы надо срезать по уровню почвы. Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды поздней осенью лучше, на всякий случай, засыпать смесью торфа с песком.

Вредители и болезни редко повреждают колокольчики, но их любят слизни. Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид (продается под названиями Мета или Гроза). Иногда на листьях появляется ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым, содержащим медь, препаратом. Но всегда лучше болезнь предупредить, чем потом растение лечить. Поэтому самое простое дело сделать профилактическую обработку всех растений в саду Здоровым садом при появлении всходов, затем каждые три недели опрыскивание (или полив прямо по растениею и почве под ним) повторить. А еще прекрасная профилактика – полив почвы весной и осенью раствором препаратов Фитоспорин плюс Гуми.

Итак, колокольчики лучше не докормить, чем перекормить, не сажать в сырых местах, из семян их следует растить через рассаду. Семена сохраняют всхожесть 5 лет.

Аденофора

К этому же семейству относится растение Аденофора (Бубенчик). У него крупные трубчато колокольчатые, либо воронкообразные цветы, собранные в метелки или кисти, синего, голубого или фиолетового цвета. Высота растений варьируется от 50 до 150 см. Бубенчики цветут в июле или августе обильно, но непродолжительно. После цветения надземная часть теряет декоративность. Сажать их следует среди кустов. Так же неприхотливы, как и колокольчики.

Глава 4. Голубые глаза васильков

Латинское название василька Centaurea L. Это очень древнее растение, верный спутник ржи так же, как мак – спутник пшеницы. Там, где сеют рожь, непременно появляется, невесть откуда, и василек. К нам в Россию он попал из Азии вместе с рожью, которая не была известна ни древним египтянам, ни древним грекам, поэтому и василек попал в среднюю Европу, минуя Средиземноморье. Впервые он упоминается в трудах Плиния Старшего жившего с 37 по 79 г до Рождества Христова. Василек, судя по всему, попал в Грецию и Рим вместе с рожью – основным источником пищи для рабов. Но, римские патриции, хотя и не ели хлеб, изготовленный из ржи, но на своих знаменитых пирах украшали себя венками из васильков. Есть несколько легенд о происхождении василька. Одна из них гласит, что небо разгневавшись на то, что колосья ржи, стоявшие стеной, не склонили перед ним головы, поселило среди них василек. Когда рожь созревала, то склоняла свои колосья перед васильком, синий цвет которого напоминал им о всесильном небе. Плетение венков из васильков получило у народов Европы широкое распространение. Но, особенно любимы васильки в Германии. Во времена Вильгельма Первого василек даже стал символом германского владычества. Василек так и называли – цветок императора. С этим связана интересная и вполне правдоподобная история. Во времена наполеоновских войн большинство немецких государств примкнуло к антинаполеоновской коалиции. Когда Наполеон захватил германские земли, он жестоко расправился с побежденными. Королева Луиза сумела избежать расправы, укрывшись вместе с детьми в Кенигсберге. В годы изгнания блеск королевского двора значительно потускнел, и Луиза частенько прогуливалась с детьми просто по полям. Однажды ей встретилась деревенская девушка, которая предложила королеве купить у нее букет собранных в поле ржи васильков. Она сплела венки, и, надевая их на головы королевских детей, предрекла им счастливое будущее и незаурядную судьбу. Растроганная мать щедро одарила сметливую девушку. Но, самое поразительное заключалось в том, что ее сын Вильгельм стал первым императором объединенной Германии, а ее дочь Шарлотта вышла замуж за российского императора Николая Первого и стала императрицей Александрой Федоровной. Ну, а скромный василек стал не только любимцем двух царских семей, но и символом германского государства. Надо сказать, что немцам цветок полюбился. Цветку повезло, он любим и почитаем в Германии до сих пор. В Росси же его любили издавна и без всяких мистических историй.

Да и как его не любить, василек очень мил и совершенно неприхотлив к условиям произрастания. Он практически не требует забот. Любит солнышко и хорошо произвесткованные почвы (то есть, ему нужен кальций), но может обойтись и тем, что есть, в том числе и весьма скудными почвами, и полутенью. Врагов в виде вредителей и болезней у него нет. Он вполне засухоустойчив, так что в нашем влажном регионе его можно не поливать. Хотя в истории с васильком речь шла об однолетнем растении, есть и двулетники и многолетники. Все они легко размножаются семенами, которые можно высевать, как весной в апреле, так и осенью в октябре, причем сразу на место, предварительно освобожденное от сорняков. Его крупные семена заделывают в почву сразу по схеме 5Х5 см. В дальнейшем высокорослые сорта следует рассадить по схеме 30Х30 см, а низкорослые – 15Х15 см. Посеянные весной могут зацвести этой же осенью, а при осеннем посеве – на следующий год. Семена сохраняют всхожесть три года. Васильки долго цветут летом. Иногда осенью может пройти второе цветение. Делить и рассаживать многолетники надо через 3–4 года, иначе цветение становится ущербным. Таким образом их и размножают – делением куста в самом начале лета или в самом его конце.

Самый ранний – Василек горный высотой около 50 см обильно цветет в мае-июле перистыми соцветиями белого, лилового или розового цвета в зависимости от сорта.

В средние сроки (в июне-июле) цветет Василек подбеленный высотой 60 см, у которого есть два превосходных сорта: Стинбергил с крупными малиновыми цветками с белой серединкой, и еще более крупный Джон Котс с розово желтыми цветками. Наиболее высокий (80-150 см) Василек крупноголовый среднего срока цветения, у которого на толстых стеблях распускаются желтые шары.

Высокорослые сорта красиво смотрятся в групповых посадках на газонах и опушках, а низкорослые вполне подходят для каменистых горок.

Итак, Василек неприхотлив, очень мил и вполне может украсить ваш сад, если вы сажаете цветы для себя, а не напоказ.

Катананхе

Есть похожее на васильки и такое же неприхотливое растение, называется оно Катананхе. Хорошо растет на песчаных почвах в солнечном местечке. Цветет растение продолжительно с июня по август пронзительно синими цветами (есть голубые и синие с белым сорта), возвышающимися (на высоту около 60 см) над серо зеленой листвой. Размножается семенами. Но есть одна небольшая загвоздка – это, как и примулы, малолетник. ТО есть через 2–3 года его надо возобновлять весенним посевов семян (мелкие, а потому сеять на снег) или корневыми черенками.

Глава 5. Астильба и растения того же плана

Астильба (Astilbe), широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке, компактное, нарядное растение. Ее перисторассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет Астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно красного цветов создает необычайный эффект, как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере. Хороши астильбы и на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды астильб (15–25 см), которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров. Хороши астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать астильбы для декорирования флоксов. Это, конечно, можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому, что флоксам нужно солнце, во-вторых, флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, создаем не самые лучшие условия для других. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения. Размножается астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Лучшее время для деления куста ранняя весна и конец августа. Для Северо-Запада, как уже говорилось, выше, подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30Х30 см и ежедневно поливают.

Можно размножить Астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев (на Северо-Западе это начало мая). Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки Корневином. Уже в конце август текущего года молодые растеньица можно пересадить на место. У астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестают раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада годика так через 3–4. Астильбы можно размножить и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают их в грунт напрямую, а растят через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место, Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки и они прилипнуть к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы можно пересадить уже в конце июля сразу по схеме 30Х30 см. Осенью молодые растеньица следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же, выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.

Считается, что Астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только – только через 3–4 года становится по настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой. У Астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не более, что, конечно же, упрощает за ней уход. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия Астильба отлично зимует на Северо-Западе. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но, можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают. Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы, не следует давать ранней весной азотную подкормку. Впрочем, это касается любых растений на Северо-Западе, поскольку весенние заморозки у нас обычное явление, а азот снижает морозостойкость любого растения. Поэтому Астильбу, как и любое другое растение, на Северо-Западе следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий нежелателен. Достаточно взять по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения (или 2 столовые ложки калийной селитры) на 10 л воды и вылить под корень каждого растения. половину литра раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой, поскольку семена одуванчика не перегнивают в компосте). Можно воспользоваться буйскими удобрениями или любыми удобрениями для весенней подкорки цветов. Я использую удобрение AVA (по одной чайной ложке раз в три года), которое вношу под каждый куст вокруг корневища, и слегка зарыхляю его в почву. Но оно не содержит азота, а потому каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, поливаю почву подо всеми своими посадками, а так грядки и почву в теплицах, раствором Фитспорина плюс Гуми, либо Гуми-оми или буйским удобрением Ому.

Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70-100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50Х50 см. Есть низкорослые формы, в частности, китайская астильба (15–20 см), но и она требует площади 30Х30 см. Есть множество других видов, в частности, японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.

Арункус или Волжанка (Aruncus)

Это импозантный приятель Астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менне, Арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится слюбыми, с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100Х100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать Арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где, практически, вечная тень. У нас распространена Волжанка обыкновенная и Волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но, если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) Арункус американский.

Цветет Арункус раньше Астильбы, в июне-начале июля белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные, соцветия.

В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у Астильбы. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву Астильбы, но более крупная и менее блестящая. Размножаются арункусы весенним или осенним делением кустов. Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от Астильбы, у Арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.

Роджерсия (Rodgersia)

Это высокое (около 100 см) растение, не является родственницей Астильбы. Просто, Роджерсия растение того же плана, так как цветет изящными метелками мелких цветков, в основном, нежного розового цвета, высоко поднятыми над кустами на длинных, прочных цветоносах. Растение нарядно еще и своими крупными рассеченными листьями. После цветения, которое длится почти месяц, в июле-августе, листва сохраняет свою декоративность до осени. Предпочитает полутень, рыхлую, богатую гумусом, влажную почву. В засушливое время нуждается в регулярных поливах. Наиболее привлекательна Роджерсия перистая (высотой около метра), листья которой имеют бронзовый отлив. Есть Роджерсия с листьями, как у конского каштана и тоже с бронзовым отливом, но с белыми соцветиями. И еще есть стополистная с метелками кремового цвета.

Вредителей у растения практически нет. Иногда на листьях появляется ржавчина, но крайне редко, поэтому можно считать, что и болезней у нее не бывает. В засушливое лето, особенно, если растет на солнце, преждевременно жухнет листва. Не допускайте этого, регулярно поливая Роджерсию.

Осенью растения обрезают по уровню почвы. Зимует Роджерсия без укрытия.

Размножают Роджерсию делением куста. Но есть одна особенность. Делать это следует только весной. Ни семенами, ни черенками, ни почками возобновления обычно эти растения не размножают.

Есть небольшой нюанс. Растет Роджерсия медленно, но как только наберет силу, начинает активно распространяться во все стороны, пытаясь захватить всю округу, так что потом ее приходится ограничивать. Роджерсия может долго расти на одном месте.

Астильбойдес (Astilboides)

Это, в некотором роде, прямой наследник Роджерсии. Просто Роджерсию пластинчатую (R. tabularis) выделили в особый род – астильбойдес.

Растение высокое (80-120 см), с красивой крупной листвой, сохраняющей декоративность все лето. На прямых и прочных цветоносах, высоко над кустом возносятся изящные рыхлые соцветия из белоснежных мелких цветков.

Во всем остальном Астильбойдес похож на Роджерсию, разве что не столь агрессивен при захвате чужой территории.

Лабазник (Filipendula)

Другое название растения Таволга.

Это растение раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. К Астильбе оно не имеет никакого отношения, но, так же, как и она, цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких прямостоячих, прочных цветоносов. Основное цветение идет в июле-августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию. Существует насколько видов Лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени, благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят Таволгу с Астильбой. Самый низкорослый из лабазников шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 50 – 60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко рассеченные листья похожи на листья папоротника. Есть сорт и с бело розовыми душистыми соцветиями, а так же существует махровый сорт (Flore Pleno). Этот вид Лабазника цветет раньше других, в июне-июле. Наиболее распространен на Северо-Западе Лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть один сорт этого лабазника Aurea, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают, как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – Лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко розового цвета. Самый высокий Лабазник камчатский, достигающий в высоту 2–3 м! Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка. или ваш от соседнего, А так же сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями под пологом деревьев. В принципе, Таволга (Лабазник) растет во влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но, конечно, лучше ее все-таки поливать в сильную жару. Растение не прихотливо, к почвам нетребовательно, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных. На одном месте Таволга может расти долго, Рассаживать ее следует не раньше, чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у Астильбы, у Таволги корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому, время то времени, надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода, практически, тоже.

Лабазник легко размножается делением куста или отрезками корневищ, которые должны иметь 2–3 вегетативных почки. Делать это можно ранней весной (в апреле) или осенью (в сентябре). Деленки высаживают на расстоянии 40–50 см друг от друга, если высаживаете их в группе или миксбордере, заглубляя в почву на 10–12 см. Растения быстро разрастаются. Можно размножить Таволгу и семенами. Поскольку семена нуждаются в стратификации, то проще всего их посеять осенью или под зиму.

Всходят они медленно и неравномерно, поэтому место посадки следует избавить от сорняков и пометить, а так же следить, чтобы почва не пересыхала. Лучше всего такую школку для выращивания сеянцев организовать в тени. В год появления всходов растения пересаживают на место и на второй год они уже зацветают. Если вы увидели в парке красиво цветущий Лабазник, и он вам понравился, приходите в сентябре за семенами и высевайте у себя на участке.

Таволга хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.

Итак, если вам нужны растения, не теряющие декоративности все лето и, к тому же, продолжительно и красиво цветущие нарядными пушистыми соцветиями, и при этом, не требующие больших забот, то используйте для украшения своего сада те, у которых шла речь в этой главе. Не забывайте подсыпать под них почву!

Глава 6. Знакомьтесь! Семейство Синюховые (Polemoniaceae)

Синюха голубая или Полемониум (Polemonium caeruieum) распространена повсеместно в зонах с прохладным, и даже холодным климатом, Европы, Азии и Северной Америки. У нас, в основном, растет в лесной и лесостепной зонах европейской части России и в южной части Сибири. У нее много народных местных названий: близнецова трава, зверобой синий, синюшник, воробьиная трава и другие.

У Синюхи толстое ползучее корневище, поэтому она перекочевывает с места на место, но не слишком быстро. Ее прямостоячие, полые стебли могут вырастать от 40 до 120 см. длины. Внизу расположена розетка черешковых листьев, а на самом стебле листья перистые, каждый из которых состоит из 17–19 удлиненных заостренных листочков. Цветки, похожие на широко раскрытые колокольчики, собраны в рыхлое метельчатое, или щитковидное соцветие. Основной цвет небесно голубой или темно синий, но встречается и белый. Есть редкая разновидность Синюхи голубой с пестрыми листьями и белыми цветками. У

Синюхи нежный и приятный аромат, привлекающий пчел. Цветет она довольно продолжительно в июне-июле. Семена созревают в августе. Их надо собирать, как только побуреют семенные коробочки.

Сажают Синюху среди кустарников, под деревьями. Можно сажать и в миксбордерах или на клумбах, но так, чтобы она была прикрыта другими растениями, поскольку после цветения растение теряет декоративность. Но, если сразу отцветшие растения обрезать под корень, то быстро отрастут молодые побеги, и растение приобретает вполне благообразный вид. Синюха теневынослива, но лучше растет на открытых местах. К почвам Синюха не требовательна, но предпочитает легкую, плодородную, умеренно влажную землю слабокислой реакции. Зимует без укрытия, поскольку морозоустойчива. В подкормках не нуждается. Вредителей и болезней у нее практически нет. Очень удобное растение, и при этом, лекарственное. Собирают и сушат всю надземную часть во время цветения, корни и корневище выкапывают осенью. Настои и отвары Синюхи используют при кашле и заболевании бронхов, при неврозах, при язвенной болезни желудка и кишечника. Припарки из травы прикладывают к ранке при укусах змей.

Размножают Синюху делением куста, зелеными черенками и семенами. Кусты делят весной и осенью. На черенки в начале лета срезают верхушки молодых, появившихся из почек возобновления побегов, длиной 10–12 см, втыкают в почву в тени и накрывают банкой. Как только побег пошел в рост, банку можно снять. В конце лета укоренившийся черенок пересаживают на место. Схема посадки 25Х25 см. Семена высевают в грунт сразу после сбора. Сеянцы зацветают на второй год после посева. Синюха легко переносит пересадку, как весной, так и в конце лета. Растение пригодно для срезки.

Флокс (Phlox L.)

Это, пожалуй, самое замечательное растение из семейства Синюховые! По разновидности, разнообразию окраски, аромату, длительности цветения, ему соперников найдется немного. Недаром Флокс пользуется неизменной любовью и популярностью у садоводов. В августе месяце его просто нечем заменить.

Этот род насчитывает около 60 видов, и только один Флокс Друммонда однолетник, а все остальные – многолетники. Практически все виды растут в Северной Америке. Она и является их родиной. В нашей стране известен только один вид – горный (стелющийся сибирский). По габитусу флоксы условно можно разделить на два вида: стелющийся (5-20 см) и кустовой (30-180 см). Стелющиеся, обычно, ползучие, образуют плотные подушки или ковры. Кустовые растут, естественно, кустом, который образуют несколько прямостоячих облиственных стеблей. Цветки не слишком разнообразной воронковидной формы, но зато всевозможной расцвети (кроме желтой), собраны в плотные метельчатые соцветия. А вот форма соцветий довольно разнообразна: конусы, шары, полушария, пирамиды, зонтики. Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением, практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мае-июне и цветут до середины июля. Флоксы среднего срока цветения цветут с конца июля до середины августа, а поздние только начинают с середины – конца августа цвести и цветут до а середины – конца сентября и даже октября. Сроки и длительность цветения зависит от погоды. При сухой и жаркой погоде цветение и начинается дней на 10 раньше и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде, цветение задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов надо их в жару постоянно поливать. Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков. У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия. Между прочим, это позволит соцветиям сохранить опрятный вид.

Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому и подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (половину стакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную операцию весной и в конце лета.

Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить Флоксы на небольшое возвышение (25 см). Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу – не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или юго-западной сторон они цветут продолжительно и пышно. В общем – то, флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели, могут погибнуть. Поэтому, на всякий случай, их лучше осенью, после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли) слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол литровая банка на ведро, емкостью 10 л). Либо, просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище. Если вы так уж боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени Фитоспорином «прямо по голове», а заодно, и почву вокруг них. Это простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом гадина нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, в конце концов растение прекращает цвести. Как уже было написано в начале, хищная родственница Немабакт вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов, не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть.

Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную погоду, что на Северо-Западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие, профилактическое опрыскивание Цирконом или Эпином-экстра в момент бутонизации растения. Можно так же использовать Новосил (или Силк). Прекрасный результат дает систематическое (раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом Здоровый сад, особенно совместно с Экоберином. Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибного происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья сначала опробуйте приготовленный1 раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор еще (четверть от приготовленного раствора). Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов. Изредка случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и другие растения из семейства Синюховые. Но можно заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс. На всякий случай, первый год его следует систематически опрыскивать Цирконом, который способствует самозащите растений не только против всех грибных и вирусных болезней, но даже, против вирусных. Цветоводы, употребляющие Циркон в своих цветниках, знают, что биологический препарат Циркон, особенно в паре с микробным препаратом, Экстрасол, при систематическом применении (еженедельно) творят настоящие чудеса с цветами: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.

Флокс шиловидный (Ph. Subulata L.)

У растения шиловидные, похожие на иголки, листочки, расползающиеся, невысокие ((10–12 см) стебли, которые образуют плотное ковровое покрытие. Цветет с середины мая около 30 дней мелкими цветками, сплошь покрывающими растение. Чаще всего цветки ярко лиловые, но бывают и розовые, и даже белые с голубоватым отливом. После цветения листья слегка жухнут, но примерно через месяц снова появляется молодая зелень. Селекционеры вывели довольно большое количество культурных современных сортов:

Майшнее – ослепительно белый, высотой 15 см,

Май – розовый, высотой 15 см,

Александерс Сюрприз – лососево-розовый крупноцветковый, высотой 15 см,

Кэнди Страйпс – белый с розовой полоской, высотой 15 см,

Темискаминг – темно малиновый, высотой 15 см,

Корал Ай – светло розовый с карминным центром высотой 15 см,

Скарлет Флейм – лососево-оранжевый, высотой 20 см, Вильсон – голубой с фиолетовым отливом, высотой 20 см, Атропурпуреа – ярко красный, высотой 25 см,

Флокс сибирский горный (Ph. sibirica L) образует рыхлые дернинки высотой 20–30 см. Массово цветет светло розовыми цветками с конца мая около 30 дней. Отдельные цветки появляются в течение всего лета.

Флокс прелестный (Ph. amoena Sims) имеет компактный кустик высотой около 30 см. Цветет с конца мая около 30 дней карминовыми, реже белыми цветами, собранными в зонтичное соцветие.

Флокс раздвоенный образует не высокие вечнозеленые подушки высотой 15 см. Он отличается от предыдущих видов тем, что у него жесткие прямостоячие стебли. У нас встречается только светло голубой сорт Блю Форм.

Флокс Дугласа похож на шиловидный, но он повыше (25–30 см) и цветение у него начинается после того, как закончится у шиловидного. Реально у нас можно купить два сорта: белый Уайт Адмирал и малиновый Крекерджек.

Вся эта группа флоксов – обитатели сухих, солнечных мест. Они прекрасно чувствуют себя среди камней, на каменистых горках, на каменных стенках, подпорных стенках, по которым шиловидный флокс свисает на 50–60 см вниз. Все они цветут столь обильно, что зелень буквально исчезает под сплошной лавиной цветов.

Эти флоксы требуют двух небольших подкормок в начале мая (по 0,5 чайной ложке азота и калия на 10 л воды) и в начале июля (по 0, 5 чайной ложке фосфора и калия на 10 л воды). После цветения все стебли следует укоротить наполовину. Это стимулирует рост новых побегов. Такая простая мера не допустит образования проплешин в центре подушки, что позволит растить низкорослые флоксы без пересадки много лет на одном месте. Можно существенно упростить подкормку, если при посадке внести в лунку четверть чайной ложки гранулированного удобрения AVA. А через три года вносить с весны порошковую фракцию этого удобрения, подсыпая под посадки прямо на почву по четверти чайной ложки, один раз в сезон. Хорошо реагирую стелющиеся флоксы на подкормку буйским удобрением Ому цветочное. Как и все цветы, флоксы нельзя перекармливать, иначе они будут давать много зелени в ущерб цветению.

Иногда, когда быстро сходит снег весной и оголяются стелющиеся флоксы, они могут подгореть на солнце. Это не страшно, они не рододендроны и легко восстанавливаются. Но, можно, конечно, прикрыть их прямо с осени специальной защитной сеткой, которая стала продаваться в наших магазинах, или слегка прикрыть срезанными стеблями метельчатых флоксов.

Флокс растопыренный (Ph. divaricata L.) – это компактный рыхлый кустик высотой 40 см. Цветет около 20 дней с конца мая легким изящным небесно голубым облаком душистых цветков, собранных в рыхлые щитки. Но существует и сорт Альба с белыми цветками. Есть необычайно нарядный сорт Монтроза Триколор с голубыми цветками и яркими зелеными листьями с белыми и розовыми полосками.

Флокс столоносный у нас практически неизвестен. Этот флокс очень быстро разрастается, образуя сплошные заросли, над которыми в июне поднимаются цветоносы с пышными шапками цветов либо белых, либо голубых.

Растопыренный и столоносный флоксы в природе растут под пологом леса в тенистых влажных местах. На садовом участке им требуется влажная богатая гумусом почва в полутени. Тогда они цветут долго и обильно. На солнце они, конечно, тоже растут неплохо, но отцветают значительно быстрее. Отлично выглядят в композициях около прудов и водоемов или под пологом деревьев.

Флокс Арендса объединяет садовые гибриды культурных форм флоксов растопыренного и метельчатого высотой около 50 см, цветущих с конца мая до начала июля. Цветки довольно мелкие светло фиолетовые или лилово розовые собраны в рыхлые округлые метелки.

Флокс метельчатый (Ph. paniculata L.). Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия- метелку разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки 60Х60 см. Для создания более пышного цветения, их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35Х35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.

Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот, если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция, либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем, либо вообще, растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но, обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который, как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше, на всякий случай, замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков, и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля, слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на три года. Либо можно внести половину стакана золы и по столовой ложке суперфосфата и калия (желательно, не содержащего хлор) Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через три года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет, как раз, и наступило время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом во время бутонизации и осенью после цветения.(достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков, полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 % раствор -1 неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 % раствором содержащего медь препарата (1 неполная чайная ложка на пол литра воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому идет постепенно выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а так же продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ их размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но на Северо-Западе лучше, в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.

Весной, почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.

Кроме деления куста флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что, если вы припозднились, то придется использовать только верхние еще зеленые части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем, из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе Корневина или в растворе меда (1 чайная ложка на стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год. Есть один очень интересный способ размножения флоксов Но таким способом можно размножать только молодые 3–4 летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка при этом подрезая корни. Высаживают эти черенки с кусочками корня в тени во влажную перегнойную почву вертикально. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают (обрывают). Быстро начнут отрастать еще 2 побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, которые есть на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они тоже зацветут этой же осенью. Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста, стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.

Флоксы размножаются семенами, причем зацветают всего через два года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но, при этом, можно получить растения с необычным окрасом цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». А нам то, что из этого, раз это очень увлекательно, всего за два года получить какой-то никому неизвестный флокс. Ниже приводятся устойчивые, хорошо зарекомендовавшие себя сорта.

Сорта раннего срока цветения (с конца июня по середину июля):

Аленький цветочек – с карминово-розовыми шаровидными соцветиями, высота 65 см;

Депутат – с плотными шаровидными соцветиями карминового цвета с сиреневыми крапинками, высота 45 см;

Могучий – с рыхлым полушаровидным соцветием бледно фиолетового ровного тона, высота 90 см:

Москвичка – с плотным округло продолговатым соцветием густо сиреневого цвета с пурпуровыми глазками у цветков, высотой 60 см;

Тор – цветки лососево-розовые собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 65 см;

Фаершпигель – цветки огненно-красные с карминовым глазком собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см.

Шнее пирамидаьный – белый, высота %5 см;

Сорта среднего срока цветения (конец июля – начало августа)

Аврора – цветки кораллово розовые с ярким белым глазком собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;

Африка – ярко пурпурное пирамидальное соцветие, высота растения 89 см;

Видар – округлое соцветие из пурпуровых цветков с белым центром, к концу цветения становятся сиреневыми, высота 60 см;

Новинка – сиренево голубое овальное соцветие, высота 55 см;

Панама – белое пирамидальное соцветие, высота 70 см:

Румяный (Николай Вигоров) – Крупные белые цветки с ярким малиновым центром собраны в пышное коническое соцветие, высота 70 см, очень популярный и нарядный сорт;

Фиолетовый – соцветие плотное пирамидальное ярко фиолетовое, высота 100 см;

Мария Федоровна – ярко малиновое рыхлое полушаровидное соцветие, высота 120 см;

Поздние сорта (с начала августа и позже – до середины сентября и позже):

Симфония Шостаковича – крупное плотное шаровидное соцветие из фиолетовых крупных цветков с яркой звездочкой в центре, высота 90 см;

Амарантризе – пурпурно-лиловое широко коническое рыхлое соцветие, высота 100 см;

Весна – плотное пирамидальное соцветие из красно розовых цветков, высота 50 см;

Викинг – густо розовое плотное овальное соцветие, высота 60 см;

Винтермерхен – голубовато белое плотное плоско пирамидальное соцветие, высота 60 см;

Кирмеслендер – пирамидальное соцветие из белых цветков с крупным красным глазком, высота 120 см.

Из современных сортов интерес представляют:

Анкатор Джус – крупные (диаметром 4 см) бархатистые темно пурпурные цветки собраны в плотное округло коническое соцветие, высота 100 см;

Блю Мун – крупные темно лиловые с голубым отливом цветки собраны в рыхлое овальное соцветие, высота 70 см, отличается длительным цветением с конца июня до заморозков;

Голубая отрада – крупные голубовато фиолетовые цветки собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 90 см;

Розовый ковер – округлое розовое соцветие, высота 50 см;

Катюша – плотное коническое светло малиновое соцветие, высота 90 см;

Сирень розовая – оригинальный сорт, похожий на сирень, образует крупно коническое соцветие из очень мелких (0,8 см) розовых цветков звездчатой формы;

Кирмеслендлер – очень высокий сорт (170 см), с крупными белыми цветками с ярким карминным кольцом, собранными в крупное овально коническое соцветие;

Санрэй – округло коническое соцветие из кораллово розовых крупных цветков, высота 90 см;

Синее море – плотное шаровидное соцветие из фиолетовых с синим отливом цветков, синеющих к вечеру, высота 70 см.

Метельчатые флоксы отлично стоят в срезке.

Итак, флоксы любят хорошо поесть и выпить, к тому же предпочитают солнце, и почву с нейтральной реакцией.

Глава 7. Лютиковые растения (Ranunculaceae)

Дельфиниум (Delphinium). Живость, шпорник – его другие названия. О происхождении дельфиниума существует милая легенда. Греческий юноша решил изобразить свою любимую в камне. Но богам это не понравилось, и они обратили его в дельфина, вынужденного жить в море. Девушка каждый вечер ждала любимого на берегу. Однажды подплывший к ней дельфин выбросил ей под ноги удивительный цветок, который она назвала в честь любимого дельфиниумом. Дельфиниум упоминается, как садовый цветок и лекарственное растение, еще в трактатах Древней Греции, а в европейских садах культурные современные сорта дельфиниумов появились только в 19 веке.

Дельфиниумов более 150 видов. Есть среди них однолетники и многолетники. Вот они то нас и интересуют. Многолетние дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву, с близкой к нейтральной реакцией (рН 5,5–6). Место посадки должно быть отрытое, солнечное, но в полдень притененное. Высокорослые сорта (около 2–2,5 м) требуют подвязки к опорам. Эти растения не сажают одиночными растениями. Их сажают отдельной куртиной по схеме 60Х60 см. Длинные, до 50-100 см, соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Соцветия могут быть конусовидными, цилиндрическими, пирамидальными, овальными, сильно разветвленными (разлапистыми). Цветки неправильной формы с вытянутым шпорцем (откуда и название – шпорник). У сортовых гибридов цветки имеют диаметр 3–4 см. Красивые пальчато-рассеченные листья дельфиниумов, как и у флоксов, часто преждевременно засыхают на нижней части стеблей, которая быстро становится некрасивой. Поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность все лето.

Все дельфиниумы красиво смотрятся в групповых посадках или среди других цветов в центре клумб. Но в этом случае лучше использовать более низкие сорта (1–1,5 м). Для них схема посадки 45Х 45 см. Они же подойдут и для заднего плана в миксбордерах или рабатках. Хорошо сочетаются дельфиниумы с флоксами, рудбекиями, люпинами. Есть и низкорослые карлики всего 50–70 см высотой, для которых хватит и 30Х30 см.

Обычно дельфиниумы цветут в июле примерно 2–3 недели. Если срезать цветоносы по уровню почвы (не трогая прикорневую розетку листьев!) в момент увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце августа, правда, не столь обильное. Следует знать, что повторное цветение приводит к ослаблению растения, и оно не столь обильно цветет на следующий год.

Дельфиниумы удивительно красивые растения. Есть сорта с цветками чистого тона, есть переливчатого, переходящего из одного в другой. Очень часто в центре цветка есть глазок другого цветка, в частности, черного или белого, который придает ему своеобразную прелесть. Особенно нарядны полумахровые и махровые сорта. Наибольший интерес для садоводов представляют сорта из тихоокеанской группы шпорника культурного. В садах Северо-Запада особенной популярностью пользуются сорта:

Блек Найт – темно фиолетовый,

Кинг Артур – фиолетовый с белым глазком,

Блю Джей – синий с темным глазком,

Весенний снег – лилово-белый с белым глазком,

Розовый закат – лилово розовый с темным глазком,

Весперс – синевато розово лиловый

Астолат – розовый, малиново розовый, розово красный с темным глазком,

Пинк Сенсейшн – розовый переливчатый,

Сиреневая спираль – сиреневый с белым глазком,

Миллион – ярко синий,

Блю Тит – темно синий,

Наина – сиренево голубой с белым глазком,

Саммер Скай – голубой с белым глазком,

Людмила – голубой с белым глазком,

Голубое кружево – голубой с белым глазком,

Блю бис – бледно голубой,

Дочь Зимы – белый с черным глазком,

Сэр Галахэд – чисто белый,

Баттерболл – кремовый,

Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте. Посадочная яма должна иметь размеры 40Х40Х40 см. В нее вносят 2 ведра перепревшего компоста, стакан золы (либо полстакана доломитовой муки или извести), столовую ложку любого минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Лучше всего яму подготовить весной, а в августе посадить растение. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см. Заглубляют растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – растения теплолюбивые, поэтому могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную деленку осенью следует прикрыть лапником. Весной после таяния снега лапник следует убрать.

Для хорошего цветения в первый же год, весной, когда растения пойдут в рост и достигнут 10 см, следует оставить у сильных растений 3 стебля, а у слабых – всего 1.

В дальнейшем, в кусте не следует оставлять больше 3–4 побегов цветоносов. Весной, когда стебли начнут отрастать, оставьте только самые сильные, остальные вырезайте под корень. Их, кстати, можно использовать в качестве черенков для размножения.

Все более поздние побеги так же следует удалять. После того, как минуют заморозки, растения подкармливают минеральным удобрением. Лучше всего для этой цели подходит Растворин Буйского химического завода или цветочное удобрение этого же завода, а вообще можно использовать любое другое, содержащее азот, фосфор и калий. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Подкормку выливают по одному л под корень каждого растения. Если отрастающая листва имеет бледно зеленую окраску, то следует подкормить дополнительно настоем сорняков или навоза. При появлении бутонов снова дают минеральную подкормку, но уже по 3 столовые ложки на 10 л воды. После окончания цветения следует подкормить дельфиниум фосфорными и калийными удобрениями по столовой ложке каждого на 10 л воды (или осенним удобрением Буйского завода по 2 столовые ложки на 10 л воды) используют раствор по половине литра под куст. Дельфиниумы не большие любители азота, поэтому не перебарщивайте подкормками настоя навоза или сорняков. Они – калиелюбы, поэтому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (только без хлора!). Еще они нуждаются в боре. Проще всего опылить растения по листьям пару раз за сезон порошком борной кислоты или полить раствором борной (2 г на 10 л воды). Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся, и на следующий год обеспечат пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю надземную часть срезают по уровню почвы. Но, многие садоводы не делают столь короткой обрезки, а оставляют пеньки высотой 20 см, но, при этом обязательно замазывают срезы глиной, поскольку у дельфиниума полый стебель и попадающая в него через срез вода, вызывает загнивание корневища. Я, на всякий случай, высыпаю на растение ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф отгребаю от центра кущения и разгребаю вокруг. Он послужит мульчирующим материалом под растением. Если растение было здоровым, то его можно не срезать. Первые заморозки «подломят» стебли и они упадут на почву, прикрыв корневище. Это задержит первый выпавший снег. Тогда и торф не потребуется. Весной растительные остатки уберете в компост. Часто в книгах рекомендуют осенью срезать дельфиниум на высоте 30–40 см. Этого делать нельзя, поскольку у него трубчатый стебель, и в воронку попадет вода во время осенних дождей, что вызовет загнивания корневища, либо, как это делают цветоводы – любители, надо замазать срезы глиной, как уже говорилось выше.

Для профилактики болезней дельфиниум можно регулярно (один раз в 2–3 недели опрыскивать препаратом Здоровый сад. Наиболее распространенная из них – мучнистая роса. Вместо Здорового сада можно весной при отрастании стеблей опрыскать посадки 1 % раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлор окись меди) или препаратом Эпин экстра, который заодно и защитит растения при внезапных заморозках. Кроме того, осенью после срезки (или прямо по растению) опрыскивание повторите. Против болезней можно использовать Циркон, который, кроме всего прочего, еще и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.

Из вредителей на дельфиниум нападает муха, совка, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании Здоровым садом вредители растения не трогают. Но, если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте раз в три недели препаратом Фитоверм или Искра-био, начиная с момента цветения вишни. Между прочим, самозащиту любых растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением Гуми или микробным удобрением Экстрасол.

На дельфиниумы может напасть и дельфиниумная муха. Муха не любит торф, а потому при мульчировании почвы торфом, она облетит дельфиниумы стороной. Иногда концы побегов заселяет тля. Против нее отлично действует Перимор, а также профилактическое весеннее опрыскивание Здоровым садом (2–3 раза в мае-июне).

Из болезней чаще всего бывает мучнистая роса во влажное лето (не поливайте по листьям, и ее не будет). Но от дождей растение не уберечь, поэтому придется применять голубое опрыскивание (бордоской жидкостью, хомом, медным купоросом) или использовать Циркон, Браво, кальцинированную соду (3 столовые ложки на 10 л воды).

Иногда появляется черная пятнистость или бактериальное увядание. В обоих случаях хорошо помогает Фитоспорин или Циркон.

Дельфиниумы, вообще говоря, не являются многолетниками, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе вы их можете внезапно потерять. У них, как и у флоксов, середина куста становится трухлявой. Ее следует вырезать. Пересадку можно делать в мае, но для Северо-Запада это лучше делать в августе. Надо выкопать куст, разделить его на отдельные части, вырезав середину, и рассадить. Все срезы надо хорошо засыпать золой. Если вы хотите вернуть дельфиниум на свое старое место, то смените почву.

Размножают дельфиниумы делением куста, черенками или семенами. Делить можно 3–4 летние кусты на 5–6 частей. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветет уже на следующий год. Но, как уже говорилось выше, дельфиниум трудно приживается, поэтому иногда цветение откладывается на год. Чтобы помочь растению, систематически подкармливайте его Фитоспорином плюс Гуми. Если есть Экстрасол, то добавляйте по столовой ложке в каждые 10 л раствора. Опрыскивайте Цирконом в первый год посадки (каждые две недели) или используйте Здоровый сад.

Черенки срезают весной, когда они подрастут до 5-10 см, у самого основания корневой шейки. У них внизу не должно быть полой части стебля. Нижние концы черенков следует опылить золой и Корневином. Сделать в череночнике палочкой вертикальные отверстия и вставить в них черенки. Накрыть бутылками из-под воды. Следить, чтобы почва не пересыхала. Как только появятся новые листочки, бутылки можно снять. Регулярно поливать и опрыскивать Феровитом вместе с Цирконом. Осенью укоренившиеся черенки можно высаживать на место.

При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе, для этого надо оставить отцветшие кисти на стеблях) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну емкость, или проредить по схеме 10Х10 см, и в августе высадить на место по схеме 40Х40 см… На следующий год сеянцы могут зацвести. Если вы посеете семена на рассаду дома, то предварительно их следует стратифицировать (охладить). Для этого емкости с посеянными семенами надо закопать в снег (на балконе или лоджии) или поставить в холодильник на неделю. Затем выставить в теплую комнату на свет. Есть нюанс. Поскольку семена у дельфиниума очень мелкие. Их не присыпают почвой при посеве. Увлажненную землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают пленкой до появления всходов. Либо при посеве на рассаду дома в марте в емкости вносят снег на поверхность почвы и высевают семена на снег. Растаяв, он втянет семена в почву наполовину. Емкости ставят в полиэтиленовый пакет, его завязывают. Всходы поливают через шприц, иглу которого вставляют в землю. Когда растения подрастут и начнут заваливаться набок, надо спичкой подгрести к ним почву. Когда минуют заморозки сеянцы можно рассадить либо в школку до следующей весны, либо прямо на место. Но тут важно не позволить сорнякам их забить, а почве пересохнуть.

Итак, дельфиниумы не переносят влагу, поэтому поливать их следует под корень, не попадая на листья, и только в период цветения. В остальное время их практически не поливают. Из семян вырастают наиболее крупные цветы. Осенний посев дает более интенсивный окрас цветков, нежели подзимний или весенний.

Купальница (Trollius)

Купальница тоже относится к семейству Лютиковые. Растение распространено во всем северном полушарии в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см) ярко желтые или оранжевые с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается Купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цвете в мае-июне, и Купальница европейская с цветками ярко желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет Купальница Ледебура, которая цвете в июне-июле около 40 дней, при этом ее ярко оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как то мало распространены, а зря, Растение то очень нарядное, а главное совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени, Почвы предпочитает рыхлые влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключение полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков, либо раствором Гуми, либо любого другого органического удобрения (в начале отрастания зелени и перед самым цветением) После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное. Сажать купальницу можно в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.

Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, 2–3 месяца стратификация посевов в холодильнике. Вам это очень надо? Посеянные осенью в грунт семена дают весной следующего года всходы. Их надо проредить или распикировать, а в конце лета пересадить на место по схеме 40Х40 см. Зацветают растения на следующий год. На черенки можно брать молодые, появляющиеся весной приземные побеги, или летние розетки с частью подземного стебля.

Растение пригодно для срезки.

Итак, если хотите иметь в тенистом местечке растение без проблем, то сажайте купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.

Адонис (Adonis)

Адонис тоже относится к семейству Лютиковые. Распространен Адонис в Европе и Азии. Есть однолетники и многолетники. Речь пойдет о последних. Высота растений варьируется от 5 до 50 см в зависимости от сорта. Листья у Адониса сильно рассеченные на узкие доли. Цветки одиночные ярко желтые или красные. Адонис весенний, высотой всего около 20 см, цветет одним из первых, в конце апреля – начале мая крупными (7 см в диаметре), ярко желтыми цветками. Есть редкая белоцветковая форма.

Адонис амурский цветет одновременно с Адонисом весенним, но цветки у него вдвое мельче, зато высота вдвое больше. Есть садовые формы розового и красного цветов. Есть сорт с махровыми цветками.

Адонис сибирский самый высокий из адонисов (60 см) цветет позже предыдущих, в июне-июле ярко желтыми цветами. Есть сорта с махровыми цветками (Плена) и коричневыми (Рамона).

Адонисы предпочитают солнечные места, но мирятся и с полутенью, а поскольку цветут рано, то их вполне можно высаживать под пологом деревьев с южной стороны. Растениям нужна плодородная, хорошо заправленная органикой почва.

Сажают адонисы в конце августа- начале сентября. Растут они медленно, поэтому их рассаживают через 5–6 лет. Вредителей у них нет, болезням они не подвержены. В подкормках и поливах практически не нуждаются, поскольку цветут довольно коротко ранней весной, когда в почве еще достаточно влаги, хотя, в принципе, это растение влаголюбивое. Не следует сажать в низких местах, заливаемых весенними или осенними дождями. Растения зимостойкие, а потому в укрытии на зиму не нуждаются. Размножают адонисы осенним делением куста. Деленки нельзя делать маленькими, потому что растения развиваются медленно и пока дело дойдет до цветения, растение успеет состариться. Семенами многолетние адонисы размножать нет никакого смысла, потому что всхожесть у семян низкая, им, к тому же, требуется длительная стратификация, а зацветают растения только на четвертый год после появления всходов.

Аквилегия (Aquilegia)

У нас ее чаще называют Водосбор. Принадлежит Водосбор к семейству Лютиковые. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое, предпочитающее полутень и тень. К почвам аквилегии не требовательны. Они относятся с малолетникам, то есть живут около 4 – 6 лет, потом исчезают. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для них возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить и не мульчировать под ними осенью почву. Однако, водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но, порой получаются растения с очень интересной окраской цветков, а они и так весьма разнообразная: от чисто белой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы со шпорцами, есть махровые формы. Среди аквилегий есть прекрасные длинно-шпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные, цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся. Длинно-шпорцевые цветки раскачиваются на тонких, но прочных цветоносах, как диковинные птицы, при малейшем колебании воздуха. Если вы даже просто быстро возле них пройдете, то они сразу же начнут «порхать». Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке. Цветут, как длинно шпорцевые, так и обычные водосборы в мае-июне около месяца. У растений стрежневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку. Легко размножаются семенами, а потому самый простой способ их размножения, именно семенной. Семена можно высевать дома на рассаду в марте, можно посеять их ранней весной прямо в грунт, либо непосредственно после созревания семян в июле, или осенью под зиму. Семена мелкие, поэтому их заделывают в почву всего на 0,5 мм, а проще их просто рассеять по почве, а затем это место прикатать или уплотнить доской. Лучшая всхожесть у семян, посеянных осенью. Весной сеянцы прореживают или рассаживают в школку, расположенную в тени, на подращивание по схеме 10Х10 см. В конце лета пересаживают на место по схеме 30Х30 см. Сеянцы зацветают на второй год. Но, даже, если вы вообще ничего делать не будете, а просто рассыплете семена на то место, где вы хотите вырастить Аквилегию, хоть ранней весной, хоть поздней осенью, она у вас обязательно вырастет. Ажурная, прочная листва Аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве. Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за Водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья. Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка. Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах, или в отдельных группах на газонах.

Итак, еще одно красивое растение, практически не требующее забот, к тому предпочитающее расти в тени или полутени, но не забывайте, что оно очень влаголюбиво.

Василистник (Thalictrum)

Это ближайший родственник Водосбора. У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2 м высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае-июне, двукрылоплодный, цветущий в июле и Василистник Делавая, цветущий в августе. Растение совершенно нетребовательное в почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, но лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у Василистника). Это бронзовка – цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам Василистника он особенно неравнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. Используется так же, как Водосбор. Сажать можно ранней весной и в конце лета – начале осени по схеме 40Х40 см… На одном месте может расти более 10 лет. Размножается делением корневища, черенками и семенами. Кусты делят в конце апреля или в конце августа. Для Северо-Запада более подходящее время – это конец августа- начало сентября. На черенки берут только что появившиеся из земли побеги еще с не развернувшимися листочками в первых числах мая. Семена прошедшего лета высевают под зиму. Всходы появляются следующей весной, их надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год.

Аконит (Aconitum) или Борец

Это растение тоже принадлежит к семейству Лютиковые. Существует более 300 видов аконитов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас, в основном, распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м.

Рассеченные довольно крупные листья и оригинальные в форме шлема, многочисленные цветки темно синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет Аконит в июле-августе, как и большинство многолетников.

Наиболее распространены из них пять культурных видов. Аконит клобучковый интересен тем, что имеет не растения с привычными темно синими цветками, но и с белыми (Альбум), розовыми (сорт Карнеум), бело синими (Биколор). Кроме того, он цветет в сентябре. Аконит волчий цветет желтыми цветками, цветет в августе. Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо синимы цветками, цветет весь июль. Аконит пестрый цветет в июле-августе голубыми или желто белыми цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см. Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас, почему-то мало распространен. А это растение нарядное, как крупными трехлопастными листьями, так и ярко синими цветками, собранными в длинные (50–60 см) кисти. Кроме синего сорта (Баркерс Вар) есть сине фиолетовый сорт (Вильсони). Но, самое главное, он цветет в сентябре-октябре.

Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.

Все Акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут, как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки, хотя бы раз в сезон, органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вре6дителе практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса, в очень влажное и холодное лето, особенно, на растущих в тени, аконитах.

Размножают акониты, как и все корневищные многолетники, делением корневища весной, а клубневые – дочерними клубнями или в первой декаде сентября, и кладут в одну лунку сразу по три клубня. Деление кустов и пересадку можно делать через 4–5 лет после цветения. Легко размножаются свежесобранными семенами, которые следует высевать под зиму. Весенние всходы либо рассаживают, либо прореживают, а осенью пересаживают на постоянное место по схеме 60Х60 см. Зацветут сеянцы на 3–4 год. Растение пригодно для срезки.

Итак, все хорошо, но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!

Весенник (Eranchis Salisb)

Растение с клубневидно утолщенным корневищем из этого же семейства. У них всего пара пальчато рассеченных прикорневых листа. На концах цветоносов расположены цветки в яркой листовой обертке. Декоративны не само цветки, а их чашелистники – лепестки ярко желтого цвета. Интерес представляют, как ранние весенние цветы. Весенник зимний, высотой всего 10–15 см, цветет в апреле светло желтыми цветками. Цветки раскрываются только в ясную погоду.

Весенник сибирский высотой 10–30 см, цветет весь май до начала июня желтыми цветками. Размножаются весенники, главным образом семенами (поскольку клубни дают малый прирост). Семена высевают в затененном месте сразу после сбора или осенью. Сеянцы высаживают на постоянное место на втором году жизни по схеме 7х7 см, зацветают они на следующий год. Могут давать самосев. Если вы приобретаете клубеньки, то, то высаживать их можно, как весной, так и осенью на глубину примерно 5 см.

Вредителей и болезней практически нет. Пригодны для каменистых горок. Могут расти, как на солнце, так и в тени. Нужна легкая питательная, увлажненная почва.

Ветреница (Anemona L.)

Часто ее называют Анемоной. Это еще одно весеннее растение того же семейства. Корневищные и клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см, Есть несколько видов, распространенных в северном полушарии. Цветки одиночные или собраны вместе несколько цветков. Околоцветники разнообразных, ярких расцветок (белые, розовые, желтые, голубые). Есть раннецветущие виды (обычно низкорослые), которые после цветения теряют декоративность. Есть поздноцветущая высокорослая Ветреница, надземная часть которой декоративна все лето. Все ветреницы тенелюбивы, влаголюбивы, хорошо развиваются только на плодородных почвах.

Ветреница дубравная, высотой 25 см, цветет в июне обычно простыми белыми цветками, но есть махровые формы различной окраски (голубые, розовые, фиолетовые, красные).

Ветреница канадская с ветвистым стеблем высотой около 60 см, цветет в мае около 30 дней кремовыми цветами. Ветреница лесная, высотой около 40 см, цветет три недели в мае-июне белыми, крупными (диаметром около 7 см) душистыми цветками.

Ветреница лютичная отличается от дубравной золотистым цветом цветков. Есть интересная махровая форма с бронзовым отливом листьев. В отличие от дубравной цветет в апреле-мае. Все анемоны – растения для лужаек, каменистых горок, клумб, расположенных в тени. Они цветут раньше других растений, располагать их надо позади них, поскольку анемоны уже к июню теряют декоративность.

Анемона корончатая наиболее интересное растение, чаще называемое Ранункулюсом, относится к клубневым ветреницам и о ней будет рассказано в книге, посвященной луковичным и клубневым цветам.

Анемона японская существенно отличается от других ветрениц, прежде всего высотой (до 100 см). Кроме того, у нее красивые опушенные, а потому сероватые листья. Цветет она продолжительно белыми или розоватыми цветками с августа до заморозков. Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, можно высаживать вдоль дорожек в рабатках.

Ветреницы размножаются делением корневищ или клубнями, которые обычно высаживают в начале осени, за исключением Анемоны японской, сажать которую следует только весной. Можно размножать семенами, которые высевают сразу после сбора, Зацветают сеянцы на 2–3 год после посева. Анемоны любят богатую гумусом, влажную почву, теневое месторасположение. Все анемоны пригодны для срезки.

Лютик (Ranunculus)

Ясно, что он из семейства Лютиковые. Лютиков около 600 видов, разбросанных по всему земному шару. Есть однолетники, есть многолетники, как корневищные, так и корнеклубневые. Стебли могут достигать высоты 50-100 см. Корни легко расползаются во все стороны. Цветки обычно одиночные, чаще желтые, но есть белые и красные, как простые, так и махровые. Почти все виды лютиков хорошо зимуют, предпочитают притененные места, легкие плодородные достаточно увлажненные почвы. В подкормках, в общем-то, не нуждаются. Болезней и вредителей практически нет. Очень неприхотливые растения. Подходят для любых видов посадок. Пригодны для срезки, из них получаются изящные, красивые букеты.

Лютик азиатский, высотой 50–70 см, с крупными (до 8 см в диаметре), махровыми цветками белого, желтого, оранжевого, красного цветов. Это клубневое растение и разговор о нем отложим до следующей книги.

Лютик борцелистный высотой 60 см, с белыми цветами, есть махровые формы, цветет в мае-июне.

Лютик анемонолистный высотой всего до 30 см, с крупными желтыми цветами, цветет в июне. Лютик пиренейский высотой 10–25 см с белыми цветками, цветет в июне-июле.

Три последних вида размножают делением корневища сразу после цветения или семенами, которые высевают в апреле. Всходы появляются в мае. В стадии трех настоящих листочков сеянцы пересаживают на постоянное место.

Существует клубневая разновидность Ранункулюса, но о ней особый разговор в книге о луковичных и клубневых растениях.

Морозник (Helleborus Mill.)

Его кожистые пальчато-рассеченные листья зимуют под снегом. Цветочные стрелки от20 до 70 см в зависимости от сорта с немногочисленными крупными (диаметром 6–8 см), пониклыми цветками, в основном, белыми. Цветет Морозник в апреле-мае. Есть несколько интересных видов:

Морозник абхазский, высотой 30–40 см, с красными в темную крапинку, цветами.

Морозник гибридный, высотой 50–70 см, представлен сортами разной окраски от белой, розовой, до темно красной.

Морозник кавказский высотой до 50 см, с цветками коричневого оттенка.

Морозник темно красный, высотой 20–40 см, с цветками пурпурно фиолетового тона.

Морозник черный высотой 30–60 см. У него много сортов с белыми, розовыми, или темно красными крупными цветками. Размножаются делением корневища ранней весной или поздним летом. Рассаживают их по схеме 40Х40 см. Первые 2–3 недели после посадки обильно поливают.

Морозники не любят кислых почв, поэтому перед посадкой землю следует произвестковать, и в дальнейшем ежегодно осенью подсыпать под растения золу или доломит (по половине стакана золы или четверть стакана доломитовой муки вокруг растения). Предпочитают полутень, поэтому их можно высаживать под пологом деревьев или кустов. К плодородию почвы очень требовательны, поэтому перед посадкой следует внести не менее 2 ведер хорошего перегноя на каждый квадратный метр площади. После цветения почву надо замульчировать торфом или компостом. На зиму требуется укрытие лапником, поэтому их лучше сажать группой в одном месте. На одном месте растут десятки лет. Семенами размножать морозники большого смысла нет, поскольку семена всходят трудно и долго, а растения из семян зацветают на пятый год после посева. Пригодны для срезки.

Итак, все лютиковые влаголюбивы и теневыносливы, большинство неприхотливы, а потому не требуют большого ухода, хотя лучше, конечно, растут на плодородных почвах.

Глава 8. Цветок интеллигентного лентяя

Существует известное высказывание: если лилии – любимые цветы королей, то лилейники – радость их садовников. Другое название лилейника красоднев, а правильное – гемерокаллис (Hemerocallis). Относятся лилейники к семейству Лилейные (Liliaseae). Что и так ясно из самого названия цветка. Эти замечательные многолетники известны человечеству не менее двух тысяч лет. Их родиной считается восточная часть Азии. В Японии и Китае эти растения культивируются много веков. Между прочим, в этих странах существует поверье, если листьев и цветков лилейника коснуться рукой – из души уйдут все печали. В Европе дикие виды лилейников так же известны издавна, их можно встретить на лугах и по сей день. Но их переселение в европейские сады началось только с 16 века, а в Ботаническом саду Санкт-Петербурга первый сорт лилейника был зарегистрирован лишь 1813 г. Но всего лишь за 150 лет их у нас стало более 10 тысяч! Интерес к лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. Каких только сортов и видов лилейников не создали селекционеры всего мира! Их уже насчитывается более 50 тысяч. Начнем разбираться с лилейниками по порядку. В его названии Красоднев отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, и подрастают они не одновременно, то цветение у лилейников обильное и продолжительное. Лилейник удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить и вся работа на ближайшие 10 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно, не растение, а радость садовника. Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например, с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие с нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (Рн 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения. Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы, сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет. У лилейников практически нет вредителей и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать крупный речной песок. У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротко ветвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50Х50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких, изогнутых дугой, листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки, цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме, чисто синей, белой и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражает, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Есть сорта с полосатыми бело-зелеными листьями. Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает лилейник, он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну, просто, превосходный цветок! Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад лилейников. Первые из них очень ранние начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, средне ранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля-начало августа, средне поздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле-августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. На Северо-Западе, они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень они не успевают заложить цветочные почки для будущего года, так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид. В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.

По размеру цветка лилейники делят всего на три группы: миниатюрные с диаметром цветка до 5–7 см, средне цветковые – до 11–12 см и крупноцветковые – от 12 и до 17 см. По высоте цветоносов их делят на карликовые (около30 см), низкие (до 50 см), среднерослые (50–80 см) и высокорослые (выше 80 см). Карликовые подходят для рокариев (каменистых горок). Низкие обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.

Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для Северо-Запада не подходят.

Наиболее популярные и неприхотливые, высокорослые (90-100 см), сорта для Северо-Запада:

Барбара Хост – оранжевого цвета, количество цветков у трехлетнего куста около 40;

Варзити – кремово розовый с темным фиолетовым пятном, 50;

Бурбон Кинг – красно лиловый, 50;

Густо – темно красный, 100;

Зац Фан – абрикосово-розовый, 50;

Литл Дарлинг – розовый, 30;

Земляничная конфета – лилово розовый, 60;

Ред Си – фиолетово бордовый, 50;

Регал Айр – красный, 90;

Теркин – желто коричневый, 60;

Найт Бикон – фиолетово коричневый, очень темный, 50;

Олвейз автенун – сиреневый, 60;

Абстракт Арт – сиренево розовый, 40

Черный маг – темно вишневый, 30.

Черный принц – красно коричневый, 50.

Низкорослые сорта (30–50 см):

Вини – мелкоцветковый карлик, желтый с зеленым зевом и светлыми волнистыми краями, ароматный;

Маленькая грета – ярко пурпурный с желто зеленым зевом;

Мини Стелла – миниатюрные желтые цветки с зеленым зевом.

Сажать и пересаживать лилейники можно в любое время во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см, ли ранней поздним летом после цветения. Для Северо-Запада это лучшее время посадок и пересадок. Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко розового цвета, затем присыпать Корневином или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни засыпать корневую шейку крупным песком, а корни почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом. Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет! Весной, когда закончатся заморозки, подкормите посадки азотом и калием (по столовой ложке каждого на 10 л воды, расходуя по половине литровой банки на растение). Если растения выбросят цветоносы, то подкормите их фосфором. Его можно просто зарыхлить в почву под посадками (1 столовая ложка под куст), а после цветения подкормите фосфором и калием (по одной столовой ложке каждого на 10 л воды). В дальнейшем лилейники можно не подкармливать минеральным удобрением, если осенью будете подсыпать под них немного перепревшего навоза, а весной полстакана золы. Или поливать почву под ними раствором Фитоспорина, либо Гуми весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения AVA. Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок и сверху почву.

Размножают лилейники делением корневища, но делать это можно только, начиная с пятилетнего возраста. Можно выкопать с помощью вил целиком весь куст. Размыть водой из шланга корни. Разобрать их руками и аккуратно разрезать корневище на части. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки. Все срезы сразу же присыпать золой или смазать зеленкой (продается в аптеке). Но можно просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на деленки. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой. Таким образом, делается и омоложение старого куста. Есть один интересный способ размножения лилейников, а так же ускорения разрастания куста, разработанный американскими садовниками. Весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5–7 см, ее низко срезают (почти по уровню почвы). Если оставлять большой пенек, то растения долго не зацветут. Отрезанную часть можно сразу же укоренить обычным способом. Из оставшегося в почве корневища быстро пойдут из земли сразу несколько побегов. Если требуется растение размножить, то осенью часть побегов можно отделить. Семенным размножением, как правило, занимаются только селекционеры.

Итак, вы поняли, почему лилейники называют цветами для лентяев? Если нет, то посадите – тогда поймете.

Большинство растений, которые относятся к этому же семейству, являются луковичными, но есть и корневищные многолетники.

Книфофия (Kniphofia) или Тритома

Редкое в наших садах растение. Растет на сырых горных склонах центральной и южной Африки, а так же на Мадагаскаре. Экзотический многолетник высотой от 60 до 120 см. Красивые, мечевидные листья собраны в плотную прикорневую розетку На концах цветоносов мелкие цветки-колокольчики собраны в кистевидные метелки красного. Кораллового или желтого цвета. Цветут растения с июля по сентябрь. Они нуждаются в плодородных, рыхлых, увлажненных почвах с хорошим дренажом, поскольку не выносят застоя воды. Сажать следует на солнечном месте. На зиму листья следует связать мягкой бечевкой в неплотный пучок и прикрыть лапником, а почву под растением присыпать слоем листьев не менее 20 см или торфом. Некоторые цветоводы на зиму их выкапывают, ставят в ящики или пересаживают в горшки и хранят в подвале или погребе при температуре 4–5 градусов тепла. В начале мая ящики переносят в теплицу, а после того, как минуют заморозки, в начале июня их высаживают обратно в грунт.

Книфофия очень декоративна весь сезон. Ее можно сажать вокруг водоемов, на клумбах с любыми цветами, группами или одиночными растениями на газонах и рабатках. Растение нуждается в регулярных подкормках весь сезон. Удобнее всего использовать буйские цветочные удобрения или любые гуминовые, в частности Гуми-оми.

Тритома Макована высотой 60–80 см, с оранжево красными бутонами и желтыми цветками.

Тритома Тукка высотой 80 см, с красными бутонами и желтыми цветками. Относительно зимостойка.

Тритома ягодная наиболее высокорослая (высотой 100–200 см), с оранжево красными цветками и широкими листьями (2,3 см). Лучшие, наиболее зимостойкие сорта: Абендзоне, Луна, Марс, Голден, Скиптер отличаются яркими желтыми цветками. Размножаются Книфофии семенами и делением корневища.

Семена высевают на рассаду дома в марте. Всходы появляются через 18–20 дней при комнатной температуре. При 2–3 настоящих листочках сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, пересаживают на постоянное место в грунт после заморозков в июне по схеме 40Х40 см. Корневища делят в конце апреля-начале мая.

Ландыш (Covallaria)

Низкорослый корневищный многолетник с широкими эллиптическими листьями и белыми душистыми цветками-колокольчиками, собранными в редкую кисть. Цветет в мае 2–3 недели. Есть сорт Вариегата с бело зелеными полосатыми листьями, сорт Розеа с розовыми цветками, сорт Латифолия с махровыми белыми цветками и множество других садовых форм.

Предпочитает плодородные, рыхлые, с большим содержанием листового перегноя, влажные почвы и полутень. Высаживать следует по схеме 10Х10 см. Имеет плохую привычку расползаться во все стороны. В природе растет на опушках и прогалинах лиственных лесов на почве, богатой листовым перегноем, поэтому не пытайтесь сажать его под хвойными растениями, он оттуда постарается удрать. Легче всего размножается делением корневища в конце августа. Семенами размножается трудно из-за плохой всхожести семян, да и зацветает лишь на 5–6 год после посева. Ландыш был и остается одним из самых любимых весенних цветов. Его очень любил знаменитый на весь мир композитор П.И. Чайковский и даже называл его царем цветов. Есть несколько версий по поводу его названия. По одной из них оно происходит от ушей лани из-за сходства его листьев с этими самыми ушами, отсюда и ласковое польское название ланушка. Кстати, в России его называли заячьи ушки. По другой версии название произошло от слова гладыши (за его гладкие листья), которое потом трансформировалось в ландыши. Есть и еще одна версия его названия от слова ладан, за нежный и приятный аромат. Испокон веков ландыши ассоциировались с чистотой и нежностью, верностью и любовью, то есть с самыми возвышенными чувствами. У христиан ландыш почитается, как цветок Богородицы. Согласно христианской притче, в ландыши обратились ее слезы, когда, градом катились они из глаз Богородицы, стоящей перед распятым сыном.

Существует и древнегреческая легенда о недолгой любви ветреной богини Весны к земному юноше по имени Ландыш. Когда Весна мимоходом приласкав юношу, умчалась дальше, Ландыш так горевал о покинувшей его возлюбленной, что растрогал богиню, и она превратила его слезы в белые цветки, а кровь его истерзанного любовью сердца в кроваво красные ягоды.

Все это замечательно, и ландыш, к тому же лекарственное растение, но ягоды его ядовиты!

Спаржа (Asparagus L.)

Более 300 видов спаржи произрастает в Индии, Южной Америке и Средиземноморье. Есть среди них корневищные многолетники, полукустарники и кустарники, в том числе и вьющиеся. Листья у Спаржи переродились в чешуи, из пазух которых выходят многочисленные зеленые игловидные веточки-кладодии. Цветки у растения мелкие, невзрачные, но зато на женских экземплярах (только при наличии мужского растения) в конце лета появляются ярко красные ягоды, которые поздней осенью темнеют. Во всем мире Спаржу сажают не столько ради украшения сада, сколько ради ее исключительно вкусных и полезных молодых побегов. Так что это растение скорее деликатесное, нежели декоративное. Иногда пишут, что декоративная и съедобная спаржи – разные. Но, это не соответствует действительности, поскольку съедобны все виды спаржи. Изящную зелень Спаржи используют для аранжировки букетов. Но и, растущая отдельным кустом, Спаржа выглядит очень элегантно. Растение предпочитает солнечное место, но мирится с легким затенением. Хорошо растет на богатых гумусом легких почвах. Перед посадкой следует выкопать яму 40Х40Х40 см и хорошо заправить ее перепревшим торфом, в который надо добавить стакан золы, столовую ложку полного минерального удобрения. Хорошо увлажнить, сделать в центре холмик из земли и расправить на нем корни. Затем засыпать их почвой и полить. Корневую шейку заглубляют в почву на 5–6 см. В сухую и жаркую погоду растения поливают, но вообще, спаржа не любит переувлажнения, ее не следует сажать в сырых местах. На одном месте может расти без пересадки более десяти лет. Размножать легче всего семенами, поскольку при делении куста деленки приживаются плохо и растут медленно. Свежие семена высевают осенью. Весной появляются всходы, которые пикируют по схеме 15Х15 см, а осенью пересаживают на место по схеме 60Х60 см.

Итак, размножайте Спаржу семенами и не сажайте ее в сырых местах!

Хоста (Hosta)

Другое название Функия. Растение из семейства Лилейные. Функии распространены на Дальнем Востоке и в странах Восточной Азии. Это многолетники с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев, разнообразной окраски и формы.

Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диметре). Цветут хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть. Честно говоря, цветение хост не производит никакого впечатления, и сажают их не ради их цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон.

Обычно функии используют в качестве бордюра, на переднем плане рабаток и миксбордеров. Высаживают их и под кустами, и под деревьями, поскольку эти растения тенелюбивы. Некоторые пестролистные формы становятся чисто зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты нетребовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Размножают их делением куста, который разрезают на небольшие деленки, в конце апреля (до середины мая), либо в середине сентября (до конца октября). А с мая по июль можно растения черенковать, просто отделяя молодые побеги с пяткой. Хосты легко делятся на отдельные розетки, которые можно отделять от материнского растения в любое время (кроме зимнего, разумеется!). Первое время листья отсаженных растений могут лечь на землю, но затем встанут. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Неприхотливые, очень милые растения, и очень благодарные. Даже самый минимальный уход, подкормка, поливка позволяют им быстро набрать мощь. Вредителей и болезней у них нет.

Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах дохнут и чахнут.

Итак, отличные растения для теневых мест, неприхотливые хосты, хотя и влаголюбивы, но сырых мест не переносят.

Парадизея (Paradisea mazzuc.)

Парадизея лилиевидная одним своим названием дает нам представление о форме ее цветка. Он, конечно же, напоминает миниатюрную (3–4 см) лилию. На невысоких (30–50 см) цветоносах в мае-июне расцветают сразу несколько белых цветков. Растение зимостойкое, неприхотливое, может помногу лет оставаться на одном месте, что только увеличивает его декоративность, так как с годами Парадизея образует все больше и больше цветоносов, на которых с годами образуется до 20 цветков. Используют Парадизею на каменистых горках и в бордюрах, но высаживать ее надо всегда группами, что увеличивает декоративность посадок. Размножают делением корневища, как весной, так и осенью, либо семенами, которые следует высевать прямо в грунт сразу после сбора.

Глава 9. Ирисы (Iris)

Ирисы – цветы богини Ириды. Другое название Касатики говорит само за себя. Ирисы любимые растения, без них невозможно представить себе водоем в саду или каменистую горку. Они всегда – предмет особой гордости хозяйки. Существуют клубневые растения, о них здесь речи не будет. Есть и однолетники, о них тоже – в отдельной книге, посвященной однолетникам. А здесь речь пойдет о корневищных, многолетних растениях. Цветут ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. Их ни с чем не спутаешь. Ирисы можно разделить на три основные группы: секция Ирис, секция Лимнирис, секция Ксиридион., которые в свою очередь делятся на подгруппы и с подсекции. Но для нас это несущественно, нас интересует не иерархия ирисов, а их декоративность и отличия условий произрастания для одних от других. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.

Бесспорно, что бородатые ирисы самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь. Но, тем не менее, я о них расскажу в этой главе. Листья прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что, если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно три его «лепестка» (правильно, доли околоцветника) подняты вверх, а три отогнуты книзу. Часто верхние одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Исключительная, благородная форма цветка и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный изысканный аромат и сделали Ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот Ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого Ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы Ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но, когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приводит к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться, как с малыми детьми. Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения. Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях, на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, а потому зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно разокучивают. Этого нельзя сделать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.

Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьев, которые могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища. Яйцекладки муравьев надо беспощадно уничтожать в цветнике и не только вблизи ирисов. Они выедают дыры в корневищах растений, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьев (в этом случае сгребите 2–3 см почвы и вы эту яйцекладку обнаружите) быстренько берите один из препаратов против муравьев (Муравьин, Феноксин, оба самого малого класса опасности четвертого) и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьев. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а так же для полезных насекомых оба средства мало токсичны. А вот болезней у ирисов вполне достаточно.

Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гниль корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3–4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.

Мокрая гниль, повреждающая корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус и гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили, чаще всего, привносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцово кислом калие 30 минут (половина чайной ложки на пол литра воды) или в растворе Фитоспорина (2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды) либо в растворе Максима.

Серая гниль повреждает и корневище и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а так же избыток азота в почве.

Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев обычно во второй половине лета. Помогает опрыскивание Цирконом или любым, содержащим медь, препаратом (проще всего, хлор окисью меди) Пораженные листья, естественно, следует убрать и сжечь. Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медесодержащим препаратом, дать подкормку фосфором и калием. Поражает обычно только ослабленные растения.

Мозаика листьев (желто зеленый окрас), как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост).

Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания в самом начале отрастания листьев ирисы (одновременно с розами, пионами, флоксами и многолетними астрами) надо хорошо полить 1 % раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хор окись меди), для этого достаточно 1 чайной ложки на пол литра воды. На почву под растения внести золу (полстакана под каждое). До начала цветения регулярно (раз в 2 недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов либо Цирконом совместно с Эпином-экстра, либо Здоровым садом совместно с Экоберином. При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормит золой и опрыскать медесодержащим препаратом. Германские ирисы кальциелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная (этому способствует регулярное внесение золы весной и осенью).

Ирисам категорически противопоказан навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой с большим содержанием песка, место солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются. При посадке ирисов спешка нежелательна. Надо сначала хорошо подготовить не только место для посадки, но и сами деленки. Если место не готово, то приобретенные вами деленки, можно завернуть в газету и подержать в на нижней полке холодильника или в погребе до посадки. Затем деленки следует подержать в малинового цвета марганцовке 20 – 30 минут, ополоснуть водой и присыпать толченым углем или золой, слегка подсушить 2–3 часа. А вот теперь можно и сажать. У ирисов есть одна особенность. У них есть про запас еще одна цветочная почка – собственный дублер у каждого цветка. Если цветок погибнет, то его место тут же займет дублер.

Ирисы прекрасны везде, у водоемов, на сухом песчаном берегу, на каменистых горках, отдельной группой на газоне. Но нет никакого смысла сажать их на клумбах среди других цветов.

Особенно любят ирисы расти среди камней. Вот и устройте им свое собственное место в саду, если уж вы их решили завести. Короткое время их цветения (около двух недель) надо любоваться ими и только ими. Другие в это время ни при чем.

В декоративном садоводстве более других распространены следующие виды: Ирис Альберта высотой до 60 см несет 3–5 фиолетовых, реже белых, цветка без запаха, цвете в мае-июне, достаточно зимостойкий и устойчивый к болезням;

Ирис безлистый 50 см высотой с 3–4 цветками ярко фиолетового цвета со слабым запахом (листья появляются весной позже цветоносов, отсюда и его название);

Ирис карликовый – малыш 10 см высотой с желтыми или ярко фиолетовыми цветками без запаха, зимостоек, неприхотлив, устойчив к болезням (подходит для бордюров и каменистых горок);

Ирис пестрый высотой около 50 см, двухцветный (внутренние лепестки желтые, наружные красно коричневые), без запаха;

Ирис флорентийский 70 см высотой, его разветвленный побег несет до 7 белых, с легкой голубинкой, ароматных цветков, требует укрытия на зиму.

Сейчас в мире насчитывается более 8 тысяч сортов! Это говорит о том, что ирисы привлекают к себе внимание помимо нашего желания. Каких только расцветок нет! Это просто фантастическое море красок, иногда даже невозможно дать определение цвету, как например, для группы Бленд, они просто жемчужно перламутровые со всевозможными и невозможными переливами. Ежегодно и у нас, и за рубежом устраивают выставки ирисов, особенно знаменит Флорентийский парад ирисов (на гербе этого города изображен красный ирис). Есть же счастливцы, которые живут в подходящем для германских ирисов климате. Но, увы, на Северо-Западе бородатые германцы не живут, а всего лишь выживают, да и то при постоянной нашей помощи.

Ирисы секции Лимнирис отличаются от бородатых отсутствием бородки, поэтому их часто называют безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок. Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям, во-вторых, они морозостойки, в третьих растут на слабокислых и даже кислых почвах, в-четвертых, их листья образуют целый водопад зелени, сохраняющей свою декоративность до самого конца лета, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов, в-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ни ухода, ни какой защиты, поскольку у них нет вредителей и болезней. Замечательные ирисы для нашего региона, да и для любого другого тоже. Среди них наиболее часто встречаются Ирис восточный высотой 70 см с 3–4 не крупными обычно фиолетово синими цветками, но есть и сорт Шнеекенигин с чисто белыми цветами, Фиалка с пурпурно фиолетовыми бархатными цветами; Ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов от 80 до 100 см высотой, несущих 3–5 не крупных цветка обычно ярко синего или фиолетового цвета. Морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почв может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое приокучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается. Осенью я лично не срезаю листву, сохраняющую декоративность все лето. Она прикрывает корневище на случай больших морозов, весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой, но молодая листва с трудом продирается через эти заросли, но все – таки продирается. Сейчас он вызывает большой интерес у селекционеров всего мира. Ими уже созданы более крупноцветковые гибриды довольно разнообразной окраски. У нас можно приобрести сорт Кембридж сиренево лилового окраса, Альба, а также Уайт Свирл – белого, Блю Бриллиант – дымчато синего, Мерилин Холмс – синего, Харпсвелл – голубого и Эвен – красно фиолетового. Наверняка, у садоводов-любителей найдутся и другие. Вполне возможно, что со временем гибриды сибирского ириса заменят бородатые в любительских садах, а бородатые капризули останутся лишь в ботанических садах.

К этой же группе относятся Ирис пестрый, Ирис гладкий Ирис щетинистый. Требования у них условиям произрастания те же самые. Есть еще ирис болотный, цветущий попозже ириса сибирского (на недельку) желтыми, не ахти какими красивыми цветками, зато обладающий прямыми мечевидными широкими красивыми листьями, достигающими большой высоты (120–150 см). Неприхотлив и морозостоек, но довольно сильно разрастается, необходимо деление корневища (розового на срезе) не реже раза в пять лет. Предпочитает слабокислые почвы, растет и на кислых. У него есть редкие пестролистные, низкие (бордюрные) формы с белыми цветками. К этой же группе безбородых ирисов относятся и так называемые японские ирисы (Ирис меченосный или Кемпфера). У них плоские, смотрящие вверх цветы. Цветут японские ирисы в июле, позже других. Вообще то они не достаточно морозостойкие, но есть два отличных сеянца В Алферов и Алтай, которые зимуют без укрытия в ленинградской области. На высоких (90 см) цветоносах раскрывается целый букет ярко фиолетовых необычных цветов. У В.Алферова на лепестках есть мерцающие, как млечный путь, беловатые круги. Многие не знают, что японские ирисы относят к группе безбородых ирисов и усиленно известкуют под ними почву, тем самым наносят им большой вред Они, как и сибирский, и болотный относятся к кальцефобам, то есть, в отличие от бородатых ирисов, кальций не переносят. Размножают, делением корневища, лучше всего в начале августа. Делить и рассаживать следует через 5 лет.

Есть еще ирисы секции Ксиридион, но к сожалению, у нас ирисы этой группы распространены мало, в основном из-за того, что они предпочитают засушливый климат.

Глава 10. Примулы (Primula)

Примулы – весеннее украшение сада.

У нас примулы обычно называют первоцветом, потому что они зацветают одними из первых. Поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас, практически все лето.

В основном, примулы растения не высокие (от10 до 50 см), поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, в основном, под деревьями или среди других, более поздних цветов.

Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (поэтому следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах то богатая гумусом почва!). Поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком и добавлением золы. Естественно, что на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полу затененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста весной и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года, следует подкормить фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложке каждого (или столовую ложку готового фосфорно калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Расходуют обе подкорки на 10 кв. м. посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик. Примулы относятся к малолетникам, а не многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае, через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют, как следует, укорениться, и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – вот самое подходящее время для пересадок. Сажать их тоже на Северо-Западе лучше в августе, но, если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после заморозков. Размножать проще всего молодыми розетками. Но можно и семенами. Поскольку семена очень мелкие, то их надо сеять поверхностно или высевать на снег, как об этом уже неоднократно говорилось, в конце февраля, начале марта. Есть небольшой нюанс. После посева плошки с сеянцами надо поставить на несколько дней в холодильник и лишь после этого, выставить в теплое помещение, но не на прямое солнце. После всходов поместить плошки в пакет, выдохнуть в него несколько раз воздух, завязать и поставить на свет. Поливать из шприца через иглу, воткнутую в почву. Когда сеянцы подрастут, их надо осторожно распикировать по отдельным коробочкам или баночкам и подрастить до кустика с 5–6 настоящими листочками, а затем, после заморозков пересадить, сначала лучше в школку на доращивание и лишь в августе – на постоянное место. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20Х20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода. Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, иначе примулы могут ослабнуть и пропустить весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля-начале мая зацветает Первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет Первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку, высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные (2–3 см в диаметре) разнообразной окраски, чаще желтые всяких оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта Виргиния с белыми цветками и Церулея – с синими. Так же рано цветет и Примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагаются сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая Альба, золотистая Ауреа, малиновая Гартенпримель, бархатно коричневая Гольдранд и другие. От Примулы высокой произошла и Примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см). В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – Примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев, из розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового. Одновременно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, Примула Юлии. С малиновыми цветками. Есть гибрид и белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием Ромео и Джульетта с розовыми и голубыми цветками. В момент Цветения Примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул. Чуть позже зацветает Примула ушковая с необычными плотными, гладкими, листьями сизо зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5-15 штук. Они имеют необычную круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – Примула опушенная.

В самом конце мая зацветает японская Примула Зибольда – невысокое растение со светло зелеными листьями и нежно розовыми с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания, надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места ее посадки. В июне-июле цветут редкие в наших садах примулы группы Канделябровые, происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с цветками. С белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть Примула Биса с фиолетово сиреневыми цветками и Примула Булля с кремово желтыми и оранжевыми цветками, а так же их гибрид Примула буллезиана с очень красивыми коралловыми цветками. Последней в сезоне зацветает Примула Флоринда, родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.

Итак, примулы неприхотливы и красивы, не забывайте их только вовремя рассаживать, поскольку они малолетники, иначе они у вас пропадут.

Глава 11. Всякая всячина

Тысячелистник (Achillea L.)

Вот уж совершенно неприхотливые растения. Предпочитают солнечное место, засухоустойчивы, к почвам совершенно нетребовательны, но на скудных почвах высота растений соцветия меньше, но все равно цветут. На хороших садовых землях разрастаются очень быстро, становятся высокими, цветут пышно. Они вообще цветут обильно и продолжительно с июня-июля до осени. Растения могут иметь разную высоту, в зависимости от вида (от 20 до 100 см). Мелкие цветки собраны в плотные плоские щитки. Листья зеленые или сизые расчленены на «тысячи» узких листочков, потому и тысячелистник. Мы, обычно, знаем его как лекарственное или сорное растение с цветками, серо-белого цвета, но есть виды и сорта тысячелистников, цветки которых окрашены в самые разные оттенки розового, сиреневого и малинового цветов. Очень жизнестойкие растения. Из вредителей частенько нападает черная бахчевая тля, болезней у них практически нет. Легко размножаются делением корневища весной до 10 мая и в сентябре, или зелеными черенками в июне. Но гораздо проще их вырастить из семян, которые можно сеять прямо на место в открытый грунт в течение всего сезона. На одном месте могут расти долго, но тогда захватят всю округу, поэтому каждые 3–4 года от них надо отделять половину и убирать. Зелень имеет горьковатый запах то ли полыни, то ли хризантем. Цветут продолжительно с июня до сентября. Его латинское название произошло от имени древнегреческого героя Ахилла, который лечил им раны своих солдат. Лекарственные свойства тысячелистника люди использовали с незапамятных времен. Его народные названия говорят сами за себя: чахоточная трава, трава крови, военная трава. В России у него есть собственное имя – порезник. Тысячелистник специально разводили около мастерских, чтобы был под рукой на случай ранения или травм. Он действительно обладает мощным ранозаживляющим свойством. Его широко использует и современная медицина Во времена средневековья ему даже приписывали способность наводить порчу, а потому у него есть и еще прозвища дьявольская трава, дьявольская крапива. Тысячелистник хорошо стоит в срезке.

Мальва (Malva)

Другое название у нее Просвирник. Есть однолетники и многолетники. Садоводы часто путают ее с Алтеем розовым, который часто называют шток-розой. Многолетние мальвы имеют прямостоячие стебли и образуют раскидистые кусты. По всему стеблю располагаются простые цветки с шестью лепестками диаметром примерно 4–5 см. В июне-июле цветет белая мальва с сильно рассеченными листьями. Куст редко достигает высоты 90-100 см, обычно его высота 70–80 см. В самый разгар цветения он буквально усыпан белоснежными цветками похожими на цветы Лаватеры. Садоводы часто называют белую мальву невестою. Позднее, в июле-августе зацветает другой вид многолетней мальвы. Высокие, 150–200 см, стебли украшены красивыми, крупными листьями и нежно розовыми цветками, такой же формы, как и у белой мальвы. Мальвы предпочитают солнечное место (хотя и мирятся с полутенью) и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Кислых и плотных почв растения не любят. Они достаточно влаголюбивы, поэтому в сухую и жаркую погоду растения надо поливать. Вредители и болезни, как правило, обходят мальвы стороной. Если вы их немного подкормите весной полным минеральным удобрением или просто настоем сорняков, а перед цветением подкинете горсточку суперфосфата, то они отблагодарят вас пышным и длительным цветением. Конечно, убирать такое количество отцветающих цветков работа трудоемкая, но она существенно продлевает цветение куста. Осенью внесите под каждое растение полстакана золы или столовую ложку любого калийного удобрения. Можно, конечно размножать делением куста, ранней весной или в конце лета, но гораздо проще размножать их семенами, которые высевают в мае прямо в грунт на место. Всходы прореживают. Подросшие сеянцы рассаживают по схеме 50Х50 см или отсаживают лишние. Используют в миксбордерах и для групповых посадок. При посадке надо иметь ввиду, что отцветшие растения декоративность теряют В конце лета надо срезать надземную часть по уровню почвы. Зимуют без укрытия.

Монарда (Monarda)

Ее часто называют японской мятой. Из многолетников распространение получили Монарда двойчатая (Монарда Дидима), которую во многих европейских странах называют сладким Бергамотом, за сладковатый привкус ее листьев. И Монарда трубчатая. Высота растений 80–90 см. У двойчатой цветки, собранные в головчатое соцветие около 7 см в диаметре, могут иметь разнообразную окраску: белую, лиловую, розовую, фиолетовую, малиновую в зависимости от сорта. Есть особенность: из середины нижнего соцветия вырастает еще одно над ним, потому и двойчатая. У трубчатой монарды такие же по форме соцветия окрашены в пурпуровый цвет. Листья монарды похожи на листья мяты, но с более резким запахом, и обладают похожими лекарственными свойствами. Заваркой из листьев японской мяты можно полоскать горло при ангинах или прикладывать марлевый мешочек с распаренной надземной частью растения к больным суставам, что снимает в них боль. Бергамот применяют в консервной промышленности и чайной. Многие пьют чай с бергамотом или по – другому с японской мятой, особенно такой чай распространен в Англии. Собирают листья бергамота в момент цветения и сушат их в тени, хранят в закрытой таре 2 года. В ликеро-водочной промышленности ее использовали, как один из ингредиентов при производстве вермута. В пищевой промышленности листья другой разновидности монарды (трубчатой) горького вкуса используют вместо горького черного перца в маринадах, салатах, консервах, в сухих пряных смесях. Есть предостережение: чай с бергамотом, как и с душицей, противопоказан беременным женщинам во избежание выкидыша. Хорошо растет Монарда на солнечных местах и в полутени, к плодородию почв не требовательна, предпочитает слабокислые, умеренно влажные почвы. В условиях Северо-Запада это растение ведет себя, малолетник, а не многолетник, хотя и пишут в книгах, что монарда может расти на одном месте 5–6 лет без пересадки. Поэтому через 2–3 года рассаживайте или высевайте семена прямо на место в открытый грунт весной. Расстояние между растениями 40 см. Чтобы не нарушалась композиция, можно подсевать семена рядом с материнским растением. Проредить всходы, лишние отсадить, а материнское стареющее растение убрать. Цветут монарды в июле-августе около 50 дней. Их используют для миксбордеров, клумб, групповых посадок на газоне. Эти красочные посадки выглядят экзотично. Растение получило свое название в честь ботаника Николаса Монардеса, который в 1571 году, вернувшись из кругосветного путешествия, описал увиденные им в Вест-Индии (Америке) необычные растения. Было там и описание растения, из сушеных листьев которого индейцы пьют целебный чай. Позже растению дали имя Монарда, а в Англии его, назвали Бергамот.

Люпин (Lupinus L.)

Люпин – замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на его корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые пальмовидные крупные листья делают куст люпина нарядным, а разнообразные по окраске, конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Lupus в переводе с латыни значит волк. И растение тоже, такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь. Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличит, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно оголяется со временем. Цветут люпины в июне-июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осемениться, то оно зацветает повторно в августе. У люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте. Но его можно размножить вегетативно (чтобы сохранить понравившийся оттенок или цвет). Для этого ранней весной при появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом можно брать на черенки отрастающие боковые побеги, образующиеся в пазухе листа (пасынки). Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Но, поскольку растение перекрестно опыляемое, то в потомстве происходит расщепление цвета. Всходы появляются обычно через 15–18 дней (посеянные в ноябре, взойдут естественно весной). В стадии 5–6 настоящих листочка их можно пересаживать на место. Распространяется, люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов и, переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем, все сортовые люпины постепенно одичают. У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето и очень редко люпин заболевает вирусной болезнью- мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли. А против мучнистой росы можно использовать Фитспорин или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Обычно же листья и стебли вообще не убирают. Люпин растение зимостойкое, зимует без всякого укрытия. Гибридные сорта отличаются от дикарей высотой и плотностью соцветия, раскрывающегося до самой верхушки. Есть очень красивые сорта малинового цвета Карминеус, Графиня, различные розовые, например, Розеус, Альбус, Гейзер, Белый рыцарь – белого цвета, Подсвечник – желтого цвета, Рубинкениг – рубиново фиолетового. Есть интересные двуцветные сорта. Но самые невероятные расцветки появляются из семян при переопылении гибридных люпинов между собой. Люпины высокие растения (около 100 см), но в последнее время селекционерами созданы и малыши, например низкорослый сорт (50 см) Минарет. Обычно, посеянные семенами люпины зацветают лишь на второй год, но есть серия скороспелых многолетних сортов – смесь Лулу, которая будучи посеянной в открытый грунт в апреле зацветает уже через 13–15 недель. Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70Х70 см. Есть забавный способ их посадки очень близко к папоротнику Страусник германский. Тогда цветоносы люпина оказываются в «воронке» из листьев папоротника, а его листья находятся ниже листьев Страусника. Его можно срезать на букеты, но в воде стоит он недолго, не больше недели.

Дицентра (Dicentra Benh.)

У Дицентры великолепной есть народное название Разбитое сердце, данное ей из-за формы ее цветков. Их много и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 100 см. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у Дицентры двухцветные розовые с белым, но есть и чисто белые сорта. Цветет растение в мае-июне. Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитают полутень, но и на солнечном месте отлично растут, правда, отцветают быстрее. К почвам нетребовательны, но разумеется, лучше растут на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки могут расти 5–6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.

У Дицентры красивой рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.

Размножают растения делением куст в начале мая или в августе. Либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У Дицентры великолепной их берут ранней весной еще до цветения, а у Дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером промерно10 см. Семенами дицентру не размножают.

Энотера (Oenothera L.)

Энотера или Ослинник, Ночная свеча. Низкорослый (около 25 см) многолетник, цветущий в мае-июне, иногда повторно в августе яркими желтыми цветками около 3 см в диаметре. Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку», а утром вновь открываются. Неприхотливы, дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. В пасмурный день ослинник вообще не открывается. После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными. Размножить проще всего, отсаживая от материнского растения новые молодые розетки в конце сентября – начале октября. Или посевом семян в мае-начале июня прямо в грунт на место. Всходы прореживают по схеме 10Х10 см. Энотера довольно быстро разрастается, поэтому часть молодых кустиков придется отсадить. В первую зиму придется сеянцы укрыть, в дальнейшем укрытие не требуется.

Лихнис (Lychnis L.)

Лихнис или Зорька, Горицвет, образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички, собраные в шитковые соцветия. Растение и относится к семейству Гвоздичные. У нас в садах обычно распространен один единственный, довольно высокий (около 100 см) сорт с ярко красными цветками, но

существует несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения.

Лихнис корончатый высотой 90 см с белыми или пурпурными цветками, цветет с мая до конца июля (более 60 дней!), причем у него есть махровые разновидности.

Лихнис хальцедонский высотой до 1 м с огненно-красными цветками, цветет в июне-июле. У него есть карликовая форма растений (около 30 см) с крупными (более 4 см) цветками шарлахово красной расцветки.

Лихнис сверкающий высотой 60–70 см с шарлахово красными, довольно крупными цветками (до 5 см в диаметре), цветет с июля до конца августа.

Лихнис сибирский – невысокое растение (30–50 см) с цветками разнообразной окраски от белой до темно красной, есть махровые формы, цветет в июне-июле.

Лихнис Хааге – крупноцветковый гибрид (диаметр цветка 6 см) красно оранжевого цвета, цветущий в июне июле.

Горицвет Юпитера расцветает в июне шапками ярко розовых цветков над серебристой листвой и цвете до конца июля. Растение невысокое, около 45 см высотой.

Все лихнисы растения неприхотливые, предпочитают садовую землю с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Болезням не подвержены, вредители их не трогают. Отзывчивы на внесение любых удобрений, совершенно неприхотливые растения. Морозостойкие, зимуют без укрытия. После цветения обычно срезают надземную часть до основания. Я этого не делаю. После заморозков надземная часть сама упадет на почву, а летом послужит органической подкормкой, надо ее только слегка разгрести. Сажают лихнисы группой или в миксбордерах.

Размножают весенним или осенним делением кустов или посевом семян в открытый грунт в те же сроки. На одном месте могут расти 4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не стоят.

Гипсофила многолетняя (Gypsophila L.)

Гипсофила многолетняя или Качим. Многолетние виды гипсофил светолюбивы, предпочитают супесчаные или суглинистые плодородные почвы. На одном месте могут расти без пересадки до 25 лет! У гипсофилы стержневой корень, поэтому в старшем возрасте она плохо переносит пересадку. Легко размножается семенами, которые высевают в апреле на грядку, предварительно освобожденную от сорняков, и уже в конце августа подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место по схеме 30Х30 см. Можно размножать весной черенками, особо это касается махровых форм. Цветет гипсофила продолжительно в июле-августе белым или розовым воздушным облаком. Растения высотой от 10–15 см используют для каменистой горки, а до 80-100 см используют для срезки. Но есть и промежуточные сорта 50–60 см высотой. Вот их то, и сажают на клумбах. Например, на элегантной белой клумбе очень пригодятся, как немахровая, так и махровая (к примеру, сорт Белый жемчуг), многолетние гипсофилы. Очень красиво выглядят ярко или темно красные розы группы Флорибунда, длительно цветущие букетом красивых цветов, в окружении белого кружева многолетней немахровой гипсофилы, с которой у розы вполне дружеские отношения. Или, наоборот, в окружении розовой гипсофилы изумительно смотрятся белоснежные розы из той же группы или группа красных или ярко желтых лилий из команды Азиатские гибриды. Кстати, когда лилии отцветут, ажурная гипсофила превосходно их прикроет. Ее вообще, можно использовать с этой целью – прикрывать растения, теряющие декоративность, после цветения в июне-июле.

Обычно же, многолетнюю гипсофилу выращивают на срезку для аранжировки букетов. Это именно срезочное растение, оно долго стоит в воде.

Бруннера (Brunnera)

Ее голубые цветки очень похожи на цветки незабудки, но только собранные в огромные кисти. Крупные, сердцевидные, шершавые листья вскоре после цветения теряют декоративность. Цветоносы после окончания цветения срезают. Цветение продолжается около трех недель в мае-июне. Бруннера крупнолистная имеет высоту всего 30 см, а Бруннера сибирская – 60 см. Иногда в теплую осень растение зацветает повторно, но уже не слишком обильно. Любят бруннеры солнышко и влажную, плодородную почву, но, вообще говоря, это растения неприхотливые. Мирятся с полутенью, малоплодородной почвой, но при сильной засухе без полива опускают листья. Можно просто оставлять под зиму листья (поскольку болезням они не подвержены), это и послужит органической подкормкой для растения на следующий год. Бруннеры – растения зимостойкие. Обычно их высаживают возле водоемов. Там, среди папоротников, сибирских и болотных ирисов, лилейников, им самое место. Легко размножаются весной и осенью делением корневища Просто оттяпали лопатой кусок растения, и все дала. Даже срезы можно золой не присыпать, такие вот жизнестойкие ребята.

Бадан (Bergenia)

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только Бадан толстолистный, но еще и Бадан сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечно зеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного – похожи на листья фикуса, а у второго – имеют форму сердца. Бадан тостолистный обладает тонизирующим мягким действием и часто в чайных сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что, когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таких таежных чаев (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающие тонизирующим действием, обладающие биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье. Черные листья бадана надо досушить в тени, измельчить, хранить можно 2–3 года в стеклянной банке с крышкой и брать с собой в походы (или на работу), чтобы добавлять в заварку для чая.

Бадан толстолистный цветет около 50 дней ранней весной, с конца апреля до середины мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Предпочитают влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места. Но, растут даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастаются. Делить их следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. Размножают их обычно делением корневища, которое в начале осени выкапывают, делят на куски и рассаживают. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть. Можно размножать семенами, которые высевают на рассаду в марте. Летом пересаживают в грунт, на зиму сеянцы прикрывают лапником. Зацветают посеянные растения на 3–4 год. Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечно зеленой листве, декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то их просто достаточно убрать с растения и все.

Лапчатка (Polentilla)

Здесь речи нет о кустарниковых формах лапчатки, цветущих все лето, один из видов которой называют курильским чаем. Здесь речь пойдет только о корневищных, травянистых многолетних цветах. Среди них для цветников представляет интерес Лапчатка непальская, цветущая в июле-августе кирпично-красными цветками на невысоких (30–50 см) цветоносах, поднимающихся из прикорневой розетки красивых листьев, похожих на листья герани. Есть сорта с цветками других расцветок: оранжевая Роксана и вишнево розовая Мисс Вильмотт. Есть еще Лапчатка серебристолистная, цветущая желтыми цветками в июне-июле, высотой всего 30 см и Лапчатка темно кроваво красная высотой 60 см, самая долго цветущая (с июня по сентябрь). Селекционерами разных стран созданы на основе этих трех видов превосходные садовые гибриды красной, оранжевой и лососево-розовой окраски. Лапчатка растение неприхотливое, растет на любых почвах, но не переносит кислых, поэтому и при посадке и ежегодно почву надо раскислять. Достаточно 1 стакана извести, разведенной в 10 л воды, на 10 кв. м. посадок. Либо можно и при посадке и ежегодно вносить под каждое растение не менее одной столовой ложки золы. Вот и весь уход. Лапчатки светолюбивы и зимостойки. Пригодны для миксбордеров, рабаток, каменистых горок. Размножают их семенами, делением куста или корневыми отпрысками.

Очиток или Седум (Sedum)

Наибольший интерес для сада представляют Очиток видный и Очиток большой, поскольку они наиболее эффектны, во-первых, из-за своего большого роста (60–80 см), во-вторых, из-за красивых сизых с голубоватым отливом мясистых листьев, в-третьих, из-за того, что они цветут поздней осенью до самых морозов, когда в саду практически уже нечему цвести. Красные и розовые цветки собраны в плотные зонтичные довольно крупные соцветия. В срезке могут стоять чуть ли не пол зимы и еще, при этом дать корни. Можно после этого высадить их в горшки, а весной высадить в открытый грунт. Есть сорта, цветущие в конце лета, в августе. Высокорослые очиты прекрасно прикрывают неказистые нижние части стеблей у флоксов или многолетних астр. Красиво смотрятся и самостоятельной группой, особенно у водоемов. На каменистых же горках обычно сажают всякую «пузатую» мелочь, росточком 5-15 см, которая создает на них «подушки и ковры». Седумов много, причем цветут они различной окраски мелкими цветочками сплошным ковром, обычно в июне-июле. Есть сорта с желтыми, красными, белыми или розовыми цветками. В момент цветения необычайно красиво выглядят, но после цветения, пока не отрастет к августу новая зелень, все эти «подушки и ковры» имеют весьма печальный вид, а удалять отцветшие и усохшие цветочки работенка не легче, чем прополка. Но, когда, через некоторое время низкорослые седумы снова подрастут, образуя пышные зеленые ковры разного оттенка, картина становится иной и радует глаз до самой поздней осени.

Очитки легко размножаются делением кустиков, прикорневыми черенками, укоренными побегами и стеблями в любое время вегетации. Низкорослые сорта возобновляются самосевом. Считается, что без пересадки на одном месте растут 5 лет, но у меня растут и растут много лет без всякой там пересадки. Растения неприхотливы, засухоустойчивы, не любят переувлажнения. Одинаково хорошо растут, как на солнце, так и в тени на обычной садовой почве. Могут расти даже на песке и камнях. Зимостойкие растения, но иногда в зимние оттепели низкорослые сорта выпревают, однако в то же лето восстанавливаются самосевом из опавших на почву семян прошлого лета.

Арабис (Arabis)

Другое название Резуха. Относится растение к семейству Крестоцветные, а потому и цветок у него, как у всех растений этого вида, в форме крестика. Это корневищные многолетние низенькие растения со стелющимися и укореняющимися стеблями. Простые или махровые цветки собраны в небольшие, но довольно плотные соцветия. Цветут в конце апреля – мае больше месяца сплошным душистым цветущим ковром. В садах распространен Арабис альпийский с белыми или розовыми цветками. Арабис кавказский, высотой 20–30 см с махровыми белыми цветками, более крупными, чем у альпийского, цветет в мае-июне. Арабис Арендса высотой 20 см садовый гибрид, имеющий сорта с белыми, розовыми и пурпурно-розовыми сортами. К почвам, вообще говоря, растение нетребовательное, но лучше цветет на не сырых садовых почвах, наполовину разбавленных песком. После цветения, центральная часть оголяется, потому что побеги расползаются во все стороны. Чтобы не допустить образования проплешин, после цветения, уходящие в стороны побеги надо подрезать на высоту 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются и в дальнейшем высаживаются там, где требуется подсадка. Размножают арабис семенами, которые высевают весной или под зиму в ящики. Или черенками, которые просто отделяют от кустиков. Лучше черенки приживаются в августе. Можно просто отделить от кустика часть и отсадить, ранней весной до цветения или в августе, когда начинается отрастание новых побегов. Серовато голубоватая зелень сохраняет свою декоративность все лето. Красиво смотрятся. Посадки арабиса на каменистых горках, на склонах, подпорных стенках, в качестве бордюра. Растения зимостойкие.

Армерия (Armeria)

Листья у Армерии собраны в прикорневую розетку, цветки мелкие белые, лиловые, розовые собраны в плотное соцветие на верхушках небольших (5-25 см) цветоносов. Армерия дернистая высотой всего 5–7 см цветет в мае-июне бледно розовыми или ярко розовыми цветками.

Армерия приморская высотой 20–30 см цветет в июне-августе лиловыми цветками. Есть сорт Альба с белыми, Д.Штольц – с темно красными, Розеа Компакта – с розовыми, Спленденс Перфекта с розово красными цветками.

Армерия предпочитает солнечные участи с супесчаной или песчаной почвой. Засухоустойчива. Размножают делением кустиков на довольно мелкие части или отделяют маленькие розеточки от материнского куста ранней осенью. Кусты следует делить каждые 2–3 года. Можно сеять семенами прямо в открытый грунт ранней весной или под зиму. Или дома в марте на рассаду. Используют для каменистых горок и бордюров. Неприхотлива и зимостойка.

Геухера (Heuchera)

Низкорослое растение с 5–9 прикорневыми листочками мелкими цветками, собранными в метельчатое соцветие различного цвета, красного, белого, розового. Чаще всего в садах разводят Геухеру кроваво красную. Изящные метелки длиной около 20 см из суженных небольших колокольчиков яркого красного или малинового цвета необычайно украшают каменистую горку. Цветет Геухера продолжительно в июне-августе. Растение нуждается в плодородной, легкой, умеренно влажной, не кислой почве. Предпочитает солнце, но может расти и в легкой полутени. На одном месте может расти 5–7 лет Размножают Геухеру делением куста, которое делают в конце августа или посевом семян дома в марте. Высаживают сеянцы в июне в грунт и обязательно прикрывают первую зиму листьями. Взрослые растения морозостойкие и в укрытии не нуждаются. Используют Геухеру для каменистых горок, бордюров. Растение хорошо стоит в срезке.

Эремурус (Eremurus Bieb.)

Эремурус или Ширяш. Есть и другое название Лисий хвост. Происходят эремурусы из стран Средней Азии, а потому теплолюбивы и в наших условиях недостаточно морозостойки. Высота растения от 50 см до 3 м.

Эремурус мощный—настоящий гигант, а потому места ему надо много, красиво смотрится в отдельной посадке, а если сажать целой группой, то надо предусмотреть при посадке расстояние между растениями не менее 50–60 см. Цветет он в июне, его плотные стреловидные соцветия собраны из мелких звездчатых цветков нежного персикового цвета с нежным ароматом. Они постепенно раскрываются в течение 3–4 недель. В разгар цветения его длинные пушистые соцветия напоминают хвост лисицы, а отсюда и его название Лисий хвост.

Эремурус Элвиса тоже не карлик, его высота 2 м, цветки нежно розовые душистые. Есть белый сорт Альбус. Примерно таких же размеров Эремурус Эчисона с ярко розовыми и Эремурус заилийский с белыми цветками. У всех этих эремурусов длина соцветия достигает метра! Если для таких крупных растений в вашем саду нет места, то приобретите относительно невысокий (высотой около 1 м) Эремурус узколистный с очень плотным соцветием ярких оранжево желтых, душистых цветков или Эремурус желтый с лимонно желтыми соцветиями. Либо Эремурус Ольги с бледно розовыми цветками с красно коричневой центральной жилкой (назван в честь ботаника О.А.Федченко). Есть еще Эремурус белый с кремовыми цветками и Эремурус млечноцветковый с молочно белыми соцветиями.

Наибольшей зимостойкостью обладают относительно невысокие Эремурус гималайский и Эремурус алтайский, а так же упомянутый выше, млечноцветковый.

Сажать эти растения следует на солнечных, возвышенных, хорошо дренированных местах, в плодородную, умеренно влажную почву с добавлением крупнозернистого песка или мелкой гальки. Те места, где застаивается вода или близко стоят грунтовые воды, для эремурусов непригодны. Честно говоря, наш климат для них не самый подходящий, поскольку при переувлажнении почвы во время длительных затяжных дождей у них загнивают почки возобновления. Поэтому при посадке старайтесь, чтобы корневая шейка оказалась засыпанной крупным песком, который и создаст микродренаж вокруг почек возобновления. Размножают растения делением корневища или семенами. Корневища делят и сажают в сентябре-октябре. В зонах с континентальным климатом это можно делать и весной. Корневище представляет собой диск величиной с грецкий орех, от которого отходят толстые мясистые корни. На корневище должно быть не менее 2 почек возобновления. Сажают корневище на глубину 8-10 см. На дно посадочной ямки следует подсыпать песок с золой и засыпать корневую шейку мелкой галькой или крупным песком обязательно. Эремурусы не переносят кислых почв, поэтому ежегодно весной вносите вокруг кустов золу, не менее пол литровой банки под растение. Или поливайте почву вокруг них известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды), выливая не менее 2–3 л раствора под растение. Поскольку в конце сезона нижняя часть корневища отмирает, а вверху нарастает новая, корневища эремурусов вылезают наверх, поэтому обязательно надо делать осенью подсыпку новой почвы, иначе вы их в первую же зиму потеряете. При этом саму корневую шейку засыпаете песком.

При семенном размножении посев делают свежесобранными семенами под зиму в школку (заранее подготовленное, свободное от сорняков место). Они обладают хорошей всхожестью. В начале лета их прореживают или отсаживают лишние, на зиму прикрывают лапником, а следующей осенью пересаживают на место. Зацветают сеянцы лишь на 4–5 год после посева. Надземная часть растений после окончания цветения отмирает, поэтому ее срезают по уровню почвы сразу, иначе в дождливую погоду отмирающая листва может вызвать загнивание корневой шейки. На зиму делают сухое укрытие, как для роз или клематисов. Почву мульчируют торфом, сверху ставят ящик, накрытый пленкой, не доходящей до земли, чтобы обеспечить проветривание растения. Сверху ставят камни или кирпичи, чтобы ветер не снес эту пленочную «крышу», укрывающую растения от дожей. Когда наступят устойчивые холода, сверху на ящик накидывают лапник теперь уже до самой земли. На Северо-Западе это и есть главный камень преткновения – время наступления устойчивых холодов. Да у нас в январе может быть ни с того, ни с сего, плюс 4 градуса и выше в течение 10–15 дней! Если вы не приезжаете зимой на участок, то попробуйте сохранить этих красавцев, впрочем как и розы, следующим образом. Засыпьте растения (место кущения) обязательно крупным песком. Примерно ведро под каждое растение. И тут же накройте лапником. Но сделать это надо на Северо-Западе в конце октября.

Конечно эреремурусы для нашего региона растения проблемные, но, честное слово, они стоят тех забот, которые вам придется проявить.

Content

Галина Кизима
Многолетние цветы
Душе восторг, глазам очарованье

От автора

Глава 1. Виды декоративных посадок и уход за ними

Глава 2. Всевозможные ромашки семейства сложноцветные (Asteraceae Dum)

Нивяник (Leucanthemum Mill)

Матрикария (Matrikaria)

Пиретрум (Pyrethrum Zinn)

Эхинацея (Echinacea)

Рудбекия (Rudbeckia)

Гайлардия (Gaillardia Found)

Дороникум (Doronicum)

Гелениум (Helenium)

Гелиопсис (Heliopsis)

Мелколепестник (Erigeron)

Хризантема (Chrysanthemum L)

Пупавка (Antemis L)

Астра (Aster L.)

Бузульник (Lirularia

Подсолнечник (Helianthus)

Девясил (Inula)

Глава 3. «Колокольчики мои, цветики степные»

Аденофора

Глава 4. Голубые глаза васильков

Катананхе

Глава 5. Астильба и растения того же плана

Арункус или Волжанка (Aruncus)

Роджерсия (Rodgersia)

Астильбойдес (Astilboides)

Лабазник (Filipendula)

Глава 6. Знакомьтесь! Семейство Синюховые (Polemoniaceae)

Флокс (Phlox L.)

Флокс шиловидный (Ph. Subulata L.)

Глава 7. Лютиковые растения (Ranunculaceae)

Купальница (Trollius)

Адонис (Adonis)

Аквилегия (Aquilegia)

Василистник (Thalictrum)

Аконит (Aconitum) или Борец

Весенник (Eranchis Salisb)

Ветреница (Anemona L.)

Лютик (Ranunculus)

Морозник (Helleborus Mill.)

Глава 8. Цветок интеллигентного лентяя

Книфофия (Kniphofia) или Тритома

Ландыш (Covallaria)

Спаржа (Asparagus L.)

Хоста (Hosta)

Парадизея (Paradisea mazzuc.)

Глава 9. Ирисы (Iris)

Глава 10. Примулы (Primula)

Глава 11. Всякая всячина

Тысячелистник (Achillea L.)

Мальва (Malva)

Монарда (Monarda)

Люпин (Lupinus L.)

Дицентра (Dicentra Benh.)

Энотера (Oenothera L.)

Лихнис (Lychnis L.)

Гипсофила многолетняя (Gypsophila L.)

Бруннера (Brunnera)

Бадан (Bergenia)

Лапчатка (Polentilla)

Очиток или Седум (Sedum)

Арабис (Arabis)

Армерия (Armeria)

Геухера (Heuchera)

Эремурус (Eremurus Bieb.)