Галина Александровна Кизима

Что посадишь, то и съешь

Книга 1

Картофель, капуста и редкие растения

Барыня на грядке – это капуста

Капуста известна человечеству с незапамятных времен. Ее употреблял в пищу первобытный человек, об этом свидетельствуют археологические находки на побережье Средиземного моря. В древнем Египте, древней Греции, в Римской империи за шесть веков до нашей эры широко использовали не только кочанную и листовую капусты, но и брокколи. Так что, наряду с хлебом капуста один из самых древних продуктов питания человечества. Не утратила капуста своего значения в нашем питании и по сей день.

Речь пойдет о капустах, всяких, разных. Все они относятся естественно к одному и тому семейству капустные (крестоцветные). Все являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты.

Семена проклевываются при температуре +2 градуса, всходят быстро. При температуре +5–6 градусов тепла через 10 дней, а при +18–20 всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до −4 градусов (кроме цветной капусты), а взрослая капуста способна выдерживать температуру до −6-7 градусов мороза, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду. Либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Однако, если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то ее лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при −5-6 градусах) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трех месяцев ее не сохранить. При более низких температурах или более длительных заморозках весной может подмерзнуть верхушечная точка роста и тогда, вместо одного крупного кочана образуются несколько мелких кочанчиков. Урожай, конечно, падает, но кочанчики нормально вызревают и пригодны к квашению.

Капуста ест и пьет «как лошадь», поэтому для ее выращивания подходят только очень плодородные почвы, хорошо заправленные органикой. Однако это совсем не означает, что перед посадкой капусты в почву нужно вносить свежий навоз. Капуста свежий навоз не любит, однако весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Содержание гумуса в почвах, подготовленных под капусту, должно быть не менее 4 %. Кроме того, требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста. Капуста, наряду с редисом, нуждается в постоянных поливах, причем чистой и холодной колодезной водой. Нельзя ее поливать водой из водоемов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа. Однако капуста не терпит переувлажненных почв, особенно заливаемых водой во время дождей. У нее начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растет рассада, почва должна быть умеренно влажная. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив кочанной капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.

Для выращивания капусты не подходят песчаные почвы и только что освоенные торфяники. На глинах капуста тоже не любит расти. Кроме того, капуста не растет на кислых почвах. На них она моментально заболевает килой, бороться с которой довольно трудно. Для капусты почва должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Следует отметить очень важный момент, капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещенных солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует цветочную головку или образует их маленького размера.

Итак, капуста любит свет, прохладную температуру воздуха (+17–19 градусов), влажную, богатую гумусом почву с реакцией рН 6–7.

Капуста не любит кислой, плотной, бедной почвы, засухи, жары и тени.

Самая большая барыня на грядке – это именно кочанная капуста.

Капустный кочан это по сути разросшаяся верхушечная почка. Кочанная капуста известна человечеству более 5 тысяч лет. В Россию она попала из Византии. На Руси ее сразу же стали квасить, чтобы сохранить на долгую зиму, подобно тому, как прежде квасили сныть. И уже из России квашение, как способ сохранения капусты, распространился сначала по Европе, а потом и по всему миру.

Кочанная капуста бывает белокочанная и краснокочанная. Краснокочанная капуста используется только для салатов. Ее не квасят, из нее не варят щи, не используют для начинки в пирогах. Обе капусты холодостойкие, выращивают их через рассаду. Выращивать рассаду капусты в квартире – дело мало перспективное, поскольку она любит свет, прохладу, высокую влажность воздуха, а у нас в квартирах темно, для капусты слишком жарко и сухо. Рассада вырастает хилая, сильно вытягивается и даже полегает. Из такой рассады естественно ничего путного не вырастет. Лучше посеять капусту чуть позже прямо в теплицу, как только вы ее накроете пленкой. Лучшее время посева – начало марта – начало апреля, в зависимости от региона. Для Северо-Запада, в частности, – начало апреля. Заморозки идут по почве. Если вы поставите ящик с посеянной рассадой на табуретку или на доску, которую подвесите на веревочных петлях в торце теплицы, как качели, то рассада окажется недосягаемой для заморозков, правда, на всякий случай ящики с рассадой лучше замотать лутрасилом или пленкой. Точно так же, но немного попозже можно сеять на рассаду свеклу, цветную капусту, кабачки и огурцы, цветочную рассаду. Ящики с посеянной рассадой следует замотать пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу. Раннюю белокочанную капусту обычно рекомендуют высевать на рассаду в феврале-марте. Срок созревания у нее примерно 90-100 дней после появления всходов. Площадь питания у ранней капусты небольшая 30×30 см. В июне она уже готова, поэтому ее часто называют июньской капустой. Для не отапливаемой теплицы в северных регионах этот срок не реален. А позже высевать раннюю капусту не имеет никакого смысла, поэтому я вам вообще не рекомендую выращивать раннюю капусту на Северо-Западе. Тем более что она пригодна только для салатов и употребления в бланшированном виде, щи из нее не варят и тем более ее не квасят.

Для салатов гораздо проще вырастить листовую капусту, например пак-чой, пекинскую либо китайскую.

Белокочанную капусту средних сроков созревания обычно рекомендуют сеять на рассаду в конце апреля (или в начале мая прямо в грунт). Срок созревания у нее около 120 дней. Площадь питания 45×45 см. Белокочанная капуста средних сроков созревания является универсальной, то есть, пригодна для салатов, квашения, используется для пирогов и щей. Но она не пригодна для длительного хранения. Несмотря на рекомендации, я безрассадным способом капусту не выращиваю, из-за крестоцветной блошки, которая зимует в почве и может начисто сожрать молодые всходы капусты. Укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасает, наоборот, под лутрасилом почва прогревается быстро, и блошка выходит из почвы раньше обычных сроков (при температуре +8 градусов).

Поздние сорта капусты рекомендуют сеять на рассаду в начале апреля, поскольку сроки созревания у нее 150–160 дней. Ей требуется большая площадь питания, поэтому рассаду следует высаживать в грунт по схеме 60×60 см. Можно посеять позднюю капусту в конце апреля, поскольку снимать ее можно в регионах с долгой и теплой осенью даже в середине октября после заморозков. Поздние сорта капусты предназначены для длительного хранения. После уборки сразу они не пригодны для квашения, поскольку у них еще долго идет процесс накопления сахаров, поэтому квасить поздние сорта можно только после декабря. Если поторопиться, то капуста будет мягкой и невкусной.

Как отличить кочан позднего сорта от средне позднего или среднего срока созревания при закупке капусты для квашения?

Если листья у кочана белые, толстые, сочные – это капуста пригодная для закваски сразу. Если листья тонкие, зеленые, плотно прилегают друг к другу – это капуста для хранения и заквашивать ее можно будет только через 2–3 месяца.

Почему капуста при закваске мягчает и имеет неприятный вкус и запах?

Вероятнее всего, вы заквасили поздний сорт осенью, вместо зимы. Либо капуста была после уборки подморожена. В этом случае она имеет сладковатый привкус и неприятный запах. Либо в капусте слишком много нитратов. Это происходит при излишних подкормках азотными удобрениями, в том числе навозом. Но, может быть, вы неправильно ее заквасили: долго держали при высокой температуре (более 4–5 дней при температуре выше 20 градусов) или не протыкали заквашенную капусту, чтобы выпустить излишки углекислого газа, который образуется при брожении.

На какие особенности надо обратить внимание при выращивании капусты?

1. При выращивании рассады полив делать умеренный. В июне капусту надо поливать ежедневно, поскольку идет интенсивный рост листьев (по 2–3 листа в неделю). Полив увеличивают по мере роста кочана, но за 2–3 недели до срезки полив сокращают, иначе кочан может растрескаться.

2. Подкормки надо делать регулярно еженедельно, сразу после полива, чередуя органические и минеральные подкормки. В качестве органической подкормки можно давать настой сорняков или навоза, либо птичьего помета. В качестве минеральной можно брать 3 столовых ложки азофоски или нитрофоски, а еще лучше экофоски на ведро воды. Кемиру использовать для подкормок нежелательно, поскольку она сильно закисляет почву. Или надо добавлять 2 столовые ложки кальциевой селитры либо стакан золы на 10 л подкормки для ее раскисления. Агронорма (суммарный вынос азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра почвы с урожаем за сезон) у капусты 37, а баланс между азотом, фосфором и калием 43:11:46, то есть азота и калия ей требуется примерно одинаковое количество. Если ей давать чуть больше калия, нежели азота, она не будет накапливать нитраты впрок. В момент завязывания кочана капусте требуются микроэлементы, особенно бор. Лучше всего, начиная с момента, когда у нее образуются 5–6 кроющих листьев, добавлять в подкормку по две чайных ложки удобрения Унифлор-микро. В самом крайнем случае надо добавлять хотя бы борную кислоту по 2 грамма на 10 л подкормки.

Почему не завязывается кочан?

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при завязывании кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают эти крупные зеленые кроющие листья, то есть разоряют кладовую, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Так и идет борьба «кто кого» между капустой и хозяином участка, а кочанов как не было, так и нет. Когда капуста сама опустошит свои кладовки-листья, она вам это покажет, поскольку кроющие листья у нее целиком пожелтеют, и она их сбросит сама. Можете ей в этом помочь, но только при полном пожелтении нижних листьев. Кроме того, капуста может просто не доесть и не допить, не забудьте, что кочанная капуста «ест и пьет, как лошадь». Начните давать усиленную подкормку, не менее двух литров в неделю и все пойдет отлично. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. А еще одна из частых причин – это недостаточное освещение. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что капуста очень светолюбивая культура. В тени она кочан завязывать не будет. Между прочим, при излишних подкормках азотом кочан тоже плохо завязывается. Так что азот давайте только вместе с калием и не превышайте норм азотной подкормки.

Как правильно вырастить рассаду?

В ящик глубиной не менее 7 см или прямо в почву в теплице посейте семена в бороздки, глубиной не менее 2 см. Семена у капусты крупные, их легко разложить на расстоянии 2–3 см друг от друга. Почва должна быть нейтральной, влажной и достаточно питательной. Можно почву для ящика приготовить из смеси торфа (одно ведро), песка (половина ведра) и золы (литровая банка). Хорошо перемешать. Заполнить ящик. Полить водой. Сделать бороздки и разложить в них семена. Семена зарыхлить почвой. Чтобы не почва не потеряла тепло и влагу, посевы следует накрыть пленкой. С момента появления всходов пленку следует снять и капусту регулярно поливать, но не заливать, чтобы почва постоянно была умеренно влажная. Главное на этом этапе нейтральная реакция почвы. Кроме того, нельзя допустить чрезмерного вытягивания подсемядольного колена. Часто это происходит не только из-за плохой освещенности, но и из-за слишком густых всходов. Рассаде тесно и она начинает вытягиваться. В этот момент у нее может подсохнуть нижняя часть стебелька. В этом случае не избежать заболевания черной ножкой, поскольку рассада ослабнет и противостоять заболевания не может. Лучше при загущенных посевах часть растений сразу удалить, меньше будет потом хлопот, а оставшиеся растения окучить. За неделю до пересадки рассады на постоянное место почву на грядке надо хорошо полить 3 % (1 столовая ложка на 1 л воды) раствором медного купороса (или любого другого препарата, содержащего медь), для того, чтобы уничтожить споры килы. Вместо меди можно использовать биопрепарат «Фитоспорин». Кроме того, надо дополнительно раскислить почву непосредственно при посадке рассады. В лунку под каждое растение следует внести десертную ложку кальциевой селитры, налить полную лунку воды и высадить рассаду вместе с комом земли. Если в лунку перед посадкой дополнительно внести половину чайной ложки порошковой фракции полного минерального удобрения AVA, то минеральные подкормки модно в дальнейшем не проводить. При высаживании рассады лунку надо делать достаточно глубокой, поскольку семядольные листья полностью засыпают почвой, не обрывая, а первые два настоящих листа засыпают почвой наполовину, и через 2 дня почву с них стряхивают. В этом случае рассада при пересадке не потеряет ни одного листа. Рассада к моменту пересадки должна иметь 4–5 настоящих листьев (примерно через 30–45 дней после всходов). Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то лучше два нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась. В дальнейшем уход за капустой такой, как об этом говорилось выше.

Обратить надо внимание на следующее:

Почву надо постоянно поддерживать на уровне рН 6–7. Для этого через каждые две-три недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести (лучше доломитовой муки) надо развести в 10 л воды и выливать эту болтушку по 1 л под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. Запомните, кила живет только в кислой почве. Раскислить почву один раз на весь сезон невозможно, прежде всего, потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, кроме того, грунтовые воды снизу тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и они станут недоступными для растений. В регионах с влажным климатом (Приморье, Северо-Запад, Калининградская область) частые дожди вымывают из почв все минеральные элементы, в том числе кальций, прямиком в наши колодцы, поскольку в этих регионах в почвах очень мало гумуса, который удерживает почвенный раствор. Вместо известкового молочка можно поливать капусту раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), которая подщелачивает почву. Под корень каждого растения выливают пол литра раствора. Кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

Чем болеет капуста?

Чаще и больше всего килой, при этом листья капусты приобретают голубоватый оттенок, и в полдень ее привядают. Если выкопать куст, то на корнях вы увидите наросты, – это и есть кила.

Затем, капуста довольно часто болеет сосудистым и слизистым бактериозами, мучнистой росой. При заболевании сосудистым бактериозом на краях листьях появляются большие расплывающиеся желтые пятна, а на просвет видны черные жилки. На срезе видны почерневшие сосуды. Растение надо выкопать и сжечь. При заболевании слизистым бактериозом черешки листьев в месте их прикрепления к кочерыге становятся склизкими, загнивают и отвратительно пахнут. Растения следует немедленно уничтожить. Чаще всего слизистым бактериозом капуста заболевает при хранении. Бактериозы передаются с семенами и растительными остатками. Чтобы избежать переноса заразы семенами, их следует перед посевом подержать 15–20 минут в горячей воде +53 градуса. Затем сразу сеять. При заболевании мучнистой росой на верхней стороне листьев появляются желтые пятна, с нижней стороны под пятнами образуется серый налет. Болезнь так же передается с семенами и растительными остатками. В раннем возрасте рассада может заболеть черной ножкой. Теперь против всех этих напастей есть отличный не химический и не ядовитый препарат – «Фитоспорин». Кроме того, он сделан на основе гумуса, то есть одновременно является хорошей органической подкормкой. В гумусе содержится живая почвенная бактерия Bacillus subtilis, которая специальным консервантом удерживается в состоянии анабиоза, то есть в спячке. Но, как только бактерия попадает в водную среду, она активизируется и начинает пожирать возбудителей всех грибных и бактериальных болезней, поскольку она хищница. Не стоит дожидаться, когда болезни сокрушат вашу капусту. Принимайте профилактические меры, то есть хотя бы раз в 2–3 недели поливайте растения раствором «Фитоспорина», причем не только капусту, но и все овощные культуры. Использовать все обработанные «Фитоспорином» овощи и зелень, а так же фрукты и ягоды можно в тот же день, только естественно их надо сначала вымыть водой. Если «Фитоспорина» нет, то придется использовать все тот же 0,1 % раствор медного купороса (или любой другой препарат, содержащий медь, например, «Хом»), но надо помнить, что использовать в пищу обработанные растения после этого нельзя примерно 20 дней.

Кто ест капусту?

В раннем возрасте крестоцветная блошка. Никакие опыления золой, а тем более, химические яды на нее уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Существует препарат Токар, состоящий из табачной пыли и карбида. Он хорошо уничтожает крестоцветную блошку, но ведь и табачное производство и карбидное считаются вредными настолько, что работникам выдается бесплатное молоко. Я бы его применять не стала. Но вот есть одно не слишком вредное средство, а именно, шампунь «Бим» для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому никакой хозяин не станет применять опасный для собак шампунь). Берете три столовых ложки этого шампуня на 10 л воды и опрыскиваете с утра капусту. Есть еще капустная белянка (и репная тоже), которая откладывает желтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка хорошо видна, летает она днем. Как только замелькала эта белая (или желтая) бабочка, сразу накройте капусту лутрасилом или наденьте на каждый кочан капроновый чулок (от старых колготок, например). Бабочка, вообще говоря, чистоплюйка. Она не станет делать яйцекладку на грязный лист. Его достаточно испачкать золой, размешанной в воде, в которую добавлено мыло для лучшего прилипания. Она любит своих детей, поэтому не станет делать яйцекладку на капусту, которая имеет странный запах. Вот и облейте капусту во время лета бабочки настоем сорняков. Запах смутит белянку и она улетит делать яйцекладку в другом месте. А вообще, вредители, будь то насекомые, будь то клещи, не трогают здоровые растения, поскольку у них идет быстрый синтез белка и в клеточном соке мало углеводов, а все вредители предпочитают углеводы, а не белки, то есть любят сахарок. Вот в клеточном соке ослабленных растений его, как раз, много, потому что синтез белка идет медленно. Природа очень умна. Она стремится сохранить все виды, созданных ею растений, а потому не допускает, чтобы у ослабленных растений появилось слабое потомство, что рано или поздно может привести к вырождению целого вида, а потому и создала любителей углеводов – вредителей, добивающих слабые растения. Если вредители жрут вашу капусту, значит она слаба или больна, вы за ней плохо ухаживаете. Прежде, чем применять препараты против вредителей, попробуйте своим растениям помочь подкормите, полейте, прорыхлите почву под ними и усильте их собственную иммунную систему, опрыскав под вечер раствором «Эпина-экстра» или «Новосила» («Силка»). Оба препарата биологического происхождения. Яйцекладки белянки хорошо видны. Их можно просто раздавить, а сумевших сохраниться гусениц так же давить. Они тоже хорошо видны, а особенно хорошо виден результат их деятельности – объеденные листья. По ним легко найти вредителей. Так что выбирайте любой из предложенных методов борьбы и действуйте.

А еще есть такой вредитель – капустная моль. Она откладывает единичное, незаметное яйцо, из которого отрождается изумрудно зеленая веретенообразная гусеничка, невероятно вредная. Гусеница сразу проникает внутрь зарождающегося кочана и весь его портит. Довольно большой вред капусте наносит капустная муха. Этот вредитель откладывает на поверхность почвы яйцо, из которого вылупляется личинка, прогрызающая основание стебля или корень капусты и естественно губит растение на корню. Во влажные годы урон может быть существенным, а вот в сухой год, яйцо высыхает прямо на почве и личинка погибает. Обычно рекомендуют отгрести от капусты почву, а саму капусту облить соленой водой (один стакан соли на 10 л воды). Все эти вредители первый раз летят во время цветения вишни, а второй раз их лет начинается примерно в середине июля и продолжается больше месяца. Сигналом всегда является бабочка капустная белянка. Как только замелькала белянка, срочно принимайте меры, чтобы защитить капусту. Проще всего накрыть ее лутрасилом, тщательно закрыв все щели, иначе моль то уж точно в любую щель пролезет. Кроме того, есть не химические препараты «Фитоверм» и «Акарин» («Агравертин», «Искра-био»), которые делают из почвенных микроорганизмов. Эти препараты растениями всасываются и три недели защищают растения от любых вредителей, в том числе от клещей. Вредители, хоть сосущие, хоть грызущие, отведав обработанное растение, тут же прекращают питаться, поскольку эти препараты вызывают у них паралич кишечно-желудочного тракта, и погибают через двое суток от голода. В настоящее время «Фитоверм» и «Акарин» наиболее безопасные препараты. Вот ими и надо пользоваться у себя на шести сотках. Через двое суток после обработки вы спокойно можете употреблять в пищу обработанные растения.

Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой. Они выходят на кормежку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Конечно, этих вредителей можно собирать и уничтожать или скармливать курам. Для этого надо разложить в местах их кормежки кусочки шифера. Слизни забираются под них на день Днем надо просто перевернуть шифер и собрать вредителей. Можно использовать против слизней отраву- метальдегид, который продается под названиями «Мета» или «Гром». Под каждую ножку капусты рядом со стеблем надо положить по три-четыре гранулы метальдегида. Когда слизни поползут на капусту ночью, они обожгут свое брюшко об эти гранулы и погибнут. Но метальдегид довольно сильный яд и вы должны об этом знать. Есть старый дедовский метод против слизней: четверть стакана 9 % уксуса развести в ведре воды и полить вечерком капусту этим раствором сверху по макушке. Есть еще одна рекомендация – закручивать вокруг ножки капусты стебель крапивы. Слизни боятся ожогов крапивой. Правда во влажное лето при большом скоплении слизняков на участке, я видела, что они и крапиву едят.

Полезные свойства кочанной капусты

Кочанная капуста не напрасно выдержала такой долгий срок в качестве пищевого продукта. Она чрезвычайно полезна. Содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Ее клетчатка усиливает перистальтику кишечника, то есть способствует хорошему пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при язвенных болезнях. А, главное, все свои замечательные свойства капуста сохраняет в заквашенном виде до самой весны.

Раннеспелые сорта кочанной капусты (70-100 дней от всходов до готовности) для употребления в свежем виде: Дитмаршер фрюер, Июньская, Казачок F1, Скороспелая, Трансфер F1, Фуерте F1, Бронко F1. Самый ранний гибриды, созревающие всего за 60 дней Сюрпрайз F1 и Парел F1, Белла F1, Взрыв F1, Вспышка F1, Стряпуха F1. Среди ранних капуст есть такие, которые хорошо хранятся в течение 2–3 месяцев. Это гибриды Рамада F1, Перфекта F1, а гибриды Леопольд F1 и Итон F1 подлежат хранению до 4 месяцев, но они не квасятся.

Средне ранние сорта (115–125 дней) Золотой гектар, Стахановка в свежем виде, Краутман F1, Сечури F1, Сателит F1, Диалог F1 для квашения и употребления в свежем виде.

Среднеспелые сорта (130–150 дней) Белорусская, Крауткайзер F1, Дискавер F1, Аптон F1, Лосиноостровская, Надежда, Родольфо F1, Слава, Тайнинская, Ринда F1. Пригодны как для употребления в свежем виде, так и для квашения. Сохранность в свежем виде около 3 месяцев.

Средне поздние сорта (140–160 дней) Вьюга, Подарок, Русиновка, Урожайная, Эрдеро F1, Залп F1, Кухарка F1 Зося F1, Разносол F1. Все пригодны для квашения и употребления в свежем виде, но не подлежат длительному хранению (более 3–4 месяцев). Гибриды Леннокс F1, Бартоло F1, Каунтер F1, Саратога F1 и Шеотон F1 подлежат длительному хранению до 5 месяцев.

Позднеспелые сорта (150–170 дней) пригодны для длительного хранения более 5–6 месяцев. Для применения в свежем виде слишком грубые, квашению подлежат только через 3–4 месяца после уборки. Самые лучшие сорта – Дауэрвайс F1, Амагер, Московская поздняя, Рамко F1, Ульяна F1.

Из краснокочанных сортов интерес представляют ранний гибрид Примеро F1 (около 80 дней), среднеспелые гибриды Маэстро F1, Ранчеро F1 (90 -100 дней), среднепоздний Лектро F1 (120–130) дней.

Савойская принцесса

Это тоже кочанная капуста родом из Италии. Но кочан у нее более рыхлый, светлый в кружеве более темных кроющих листьев.

Сами листья гофрированные и морщинистые, очень нарядные. Она обладает всеми свойствами кочанной капусты, только намного ее вкуснее. Правда менее урожайная, зато более холодостойкая (выносит морозы до -8 градусов). От всходов до спелости савойская капуста растет около 100 дней. Выращивают ее через рассаду, которую высаживают в грунт по схеме 50×50 см. Если посеять капусту на рассаду в начале апреля, то уже в середине июля вы будете ею лакомиться. Именно лакомиться, поскольку она не только очень красивая, но и очень вкусная. Особенно вкусна она в щах, пирогах, салатах. Ее используют для приготовления голубцов и всевозможных вторых блюд, но увы, она не квасится. Савойская капуста влаголюбива, но относительно устойчива к засухе. Выращивают ее точно так же, как бело или красно кочанную капусту. Есть тонкость при пересадке рассады: примерно за неделю до пересадки рассаду перестают поливать и только перед самой высадкой делают обильный полив. Враги у нее те же самые, что и у любой капусты. К болезням она более устойчива, чем белокочанная, да и вредители ее трогают поменьше. К сожалению, она хранится хуже, чем кочанная, она быстрее теряет влагу и усыхает, но портится при хранении меньше чем белокочанная.

Савойскую капусту из-за ее нарядного вида часто используют в смешанных декоративных и овощных посадках, на грядках-клумбах. Савойскую капусту можно высаживать в более поздние сроки, особенно поздние сорта. Тогда ее можно оставлять зимовать прямо под снегом. Осенние холода ей не страшны, наоборот, она становится более вкусной. Зимой снег разгребают, кочан срубают и кладут в холодную воду для оттаивания. К сожалению, для Северо-Запада этот прием не подходит, поскольку в зимние оттепели она погибнет. Из ранних сортов широко известны Венская ранняя, Золотая ранняя, Ранняя желтая, менее известен гибрид Компарса (от 65 до 75 дней от всходов до созревания).

Средних сроков созревания (80-100 дней) Юбилейная, Сфера F1, Вега, Мелисса F1, Голиаф и Атлантик. Поздние сорта (110–130 дней) Вертю F1, Вертус, Оваса, Вироса F1.

Самая большая капризуля на грядках

Всеми любимая, хотя и капризная. Речь, конечно, идет о цветной капусте. Цветная капуста более теплолюбива, нежели кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов. Лучше всего ее выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45–55 дней до высадки ее в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта. Как уже говорилось выше, дома рассаду капусты вырастить сложно, из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры. Поэтому, ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах. Можно посеять ранние сорта капусты и пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах). Средне спелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует соответственно в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но средне спелые сорта можно посеять и дома в начале апреля. Лучше всего рассада капусты удается в пеленках из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20×12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1–2 столовые ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку, и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг у другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При двух-трех настоящих листах, капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке и свернуть пеленки, как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания – это не заливать излишне капусту водой – у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).

Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней. Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу, лучше подсевать ее через 10–15 дней, как редис, чтобы она была разного возраста, тогда вы будете иметь свежие головки постоянно в течение всего лета и употреблять их в пищу по мере их созревания. Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева капусты разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер, за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в десять дней. Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине-конце мая. Но, как уже говорилось выше, есть большая опасность того, что всходы капусты сожрет крестоцветная блошка и укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасет. Кроме того, при поздних посевах семян прямо в открытый грунт на всходы может напасть весенняя муха и полностью их погубить. От мухи рассаду поможет спасти лутрасил. Точно так же при посеве в грунт всходы могут под корень съесть слизняки или улитки.

Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на семенах, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 20 минут в горячей воде (52 градуса). Проще всего поддерживать такую температуру в термосе. Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже −1 градус, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют. Рассада к моменту высадки должна иметь примерно 4–6 настоящих листа и высоту около 12–15 см. Иногда рассада сильно вытягивается – это плохо. Иногда имеет искривленный стебель – это не существенно. Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую – это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.

Иногда на корнях образуются небольшие утолщения – это кила, рассаду выбросить.

Перед высадкой рассады в лунки следует внести по десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды, высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а два первые настоящие легли на землю. Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней. Это поможет сохранить все листья, в то время, как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет. Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как сказано выше. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2–3 дня колпаками из газеты. В дальнейшем капусту хорошо и регулярно поливают и кормят, поскольку она большой любитель покушать и выпить. Агронорма (N+P+K) у цветной капусты 51 и баланс (N: P:K) 37:14:49, то есть больше всего она любит калий. Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой. Но под нее нельзя вносить свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать с азотными удобрениями. Как только у высаженной рассады появился новый лист – она прижилась, и сразу же начинайте делать подкормки. Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2–3 раза в неделю) обильно поливайте под вечер водой. Каждые две недели сразу после полива делайте подкормку, чередуя органическую и минеральную через раз. Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или настоем свежего навоза, куриного помета или гумата. Для минеральной подкормки можно использовать любую минеральную смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к двум ложкам смешанного удобрения надо добавлять еще одну ложку любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по пол литра раствора. К моменту завязывания головки (при 5–7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Добавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе. Но еще лучше использовать уникальное удобрение Унифлор-микро или Унифлор-бутон, добавив по 2 чайных ложки любого из них на каждое ведро подкормки. Эти удобрения содержат 14 микроэлементов. К тому же, эти элементы находятся в хелатной форме, то есть, заключены в органическую оболочку, а такие агрегаты усваиваются растениями очень быстро. Унифлоры – это настоящая скорая помощь для растений! Есть еще такого же типа удобрение «Флорист».

Кроме того, для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать почву слегка щелочной (рН 6,5–7,5). Для этого раз в 2–3 недели под корень каждого растения выливают по пол литровой банке раствора кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (стакан извести или доломита на 10 л воды). Иначе на кислых почвах, как, например на Северо-Западе, не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать по крайней мере 4 года. Споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до 7 лет. Кила живет только в кислых почвах при недостатке в них меди. Грядки, зараженные килой, следует осенью хорошо полить раствором медного купороса или «Хома» (1 столовая ложка на 1 л воды – 3 % раствор). Кроме того, на всякий случай, при выращивании капусты ее надо регулярно поливать раствором «Фитоспорина». Цветная капуста большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4–5 градусов тепла) на длительный срок (около двух недель), то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10–15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое. Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста дает мелкие нетоварные головки, от которых никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают. Осенью цветная капуста более устойчива к небольшим заморозкам, чем в раннем возрасте и способна переносить без ущерба заморозки до -3-4 градусов, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом. Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября и есть угроза того, что ее могут погубить заморозки, ее можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет и дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.

Часто можно прочесть рекомендации о том, что после срезки головок, готовых к употреблению в июле, надо оставить растения с мощной листвой на грядках, для получения дополнительных небольших головок, выросших в пазухах листьев. Для Северо-Запада эта рекомендация себя, как правило, не оправдывает.

Чтобы у капусты не темнела головка, ее прикрывают надломленными верхними листьями. Головка у цветной капусты – это плотное соцветие еще не раскрывшихся бутонов. Как только капуста перерастет – бутоны раскрываются и головка распадается на отдельные веточки с цветками, то есть рассыпается. Этого нельзя допускать, потому что капуста сразу теряет не только свой товарный вид, но и вкус. Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из-за того, что вы не закрыли ее вовремя от солнца, не огорчайтесь. Головку достаточно положить в воду с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 л воды) на несколько минут, и она посветлеет.

Почему цветная капуста не завязывает головку?

Недостаток питания и влаги во время роста, посадка переросшей рассады, сухость почвы, особенно в раннем возрасте, слишком жаркая погода или, наоборот, длительное похолодание во время роста.

Иногда садоводы снимают листья, чтобы ускорить созревание, а результат получают прямо противоположный (так же, как в случае с кочанной капустой). Тот же эффект возникает при плохой освещенности. Капусту нельзя растить в полутени или на участке, освещенном солнцем только половину дня. Она хорошо растет только на участке, освещенном солнцем целый день!

Почему капуста завязывает очень маленькую головку?

Опять таки в случае недостаточного питания и недостаточной влажности почвы и воздуха, на бедных почвах, на плотных, глинистых почвах, на кислых почвах, при заболевании килой, при недостатке микроэлементов, особенно бора и молибдена.

Почему головка рассыпается?

Либо переросла, либо вы внесли в почву избыток азота, особенно при недостатке калия, либо рассада росла при недостатке влаги.

Причины появления ворсистой, рыхлой плохой головки: сильно вытянувшаяся, переросшая рассада, недостаток влаги, длительное похолодание, сильная жара (выше 25 градусов). Корневая система подгнивает у капусты при внесении в почву при посадке свежего навоза, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90 %.

Цветная капуста болеет теми же болезнями, что и кочанная и нападают на нее те же вредители.

Цветная капуста не только вкусна, но и полезна. Она является продуктом диетическим, поскольку содержит легко усваивающийся растительный белок, в ней есть все необходимые витамины и микроэлементы. Особенно полезна цветная капуста детям и пожилым людям из-за большого содержания в ней кальция и калия, которые необходимы для роста скелета у детей и при повышенной хрупкости костей у стариков. Сохранить цветную капусту можно в морозильной камере или в консервированном виде. Причем, при консервировании в нее нельзя класть соль – потемнеет головка. В качестве консерванта используют сахар и лимонную кислоту (на литр кипящей воды надо взять столовую ложку сахара и четверть чайной ложки лимонно кислоты).

Ранние сорта (от 75 до 85 дней от всходов до готовности) Экспресс F1, Дипломат F1, Бора F1, Бриллиант, Альрани F1, Малимба F1, Меган F, Гудман, Кассиус F1, Арфак F1, Четыре сезона, Франсуаза, Царевна.

Сорта среднего срока созревания (90-100 дней) Мовир, Снежинка, Сноу болл, Отечественная, Латеман, Фарго F1, Регент F1, Дачница, Коза-дереза, Юниверсал с зеленой головкой. А так же гибриды типа Романеско: Вероника F1, Амфора F1, Шеннон F1 и сорт Бирма.

Поздние сорта и гибриды (около 150 дней) Осенний гигант, Сьерра, Сала крон F1, Атос, Примус, Эрфуртский карлик.

Подзимняя цветная капуста на нашем рынке представлена гибридами Кафано F1, Далтон F1, которые высевают в июне в теплицах (срок созревания, около 200 дней).

Самая большая неженка на грядках

Это, конечно же, брокколи.

Родина брокколи – южная Италия. Отсюда и ее изнеженность. Брокколи более теплолюбивая капуста, нежели остальные виды капуст. В раннем возрасте небольшие заморозки в 2–3 градуса могут ее погубить, но взрослые растения могут переносить заморозки до -5 градусов. Она нуждается в богатой гумусом почве больше других капуст. Почва обязательно должна быть нейтральной, даже слегка щелочной реакции рН 6–6,5. Особенно требовательна эта капуста к наличию микроэлементов в почве, особенно бора, поэтому ее придется систематически подкармливать раствором Унифлор-микро или давать раствор любых других микроэлементов, обязательно содержащих бор. Если микроэлементов нет, то подкармливайте еженедельно обычным настоем золы с добавлением борной кислоты (одна треть чайной ложки на ведро раствора). Азотные подкормки делать надо очень ограниченно, поскольку избыток азота в почве задерживает образование головок и вызывает бурный рост листьев в ущерб урожаю. Однако на бедных почвах придется еженедельно подкармливать капусту настоем коровяка или настоем сорняков, если коровяка у вас нет. Брокколи особенно требовательна к хорошей освещенности, умеренно-теплой температуре, умеренно влажной почве и воздуху. При сильной жаре, особенно при недостатке, влаги стебель становится жестким и волокнистым, головки образуются мелкие и быстро рассыпаются на отдельные цветки. В отличие от цветной капусты у брокколи головки не белые, а цветные, разнообразной окраски от светло зеленой до темно зеленой, желтоватой или фиолетовой, а все цветки желтые и довольно крупные. Созревающие головки прикрывать от солнца не требуется. Головки у брокколи менее плотные, чем у цветной капусты. Самое трудное – это научиться во время срезать головки. Еще вечером они были вполне плотные, а утром видишь вместо головок букет цветков. Готовое соцветие в течение двух-трех дней распадется на отдельные соцветия и сразу зацветет. С этого момента капуста становиться не съедобной. На рассаду брокколи следует высевать в несколько приемов с интервалом в неделю. Либо сеять одновременно сорта с разным сроком созревания.

В Северо-Западном регионе брокколи высевают на рассаду в первых числах мая на глубину 2 см по два семечка в лунку. Затем, когда у растений образуются два настоящих листа, в каждой лунке оставляют по одному растению, срезав по уровню почвы более слабое из них. Ранние сорта будут готовы примерно в середине июля, более поздние в августе.

После срезки основной головки не спешите убрать растение с грядки, потому что из пазух верхних листьев обязательно образуются еще головки, правда мелкие, но зато в большом количестве.

Используют брокколи точно так же, как цветную, но брокколи капуста более нежная и вкусная. Кроме того, брокколи одна из самых богатых капуст по содержанию микро- и макроэлементов, белка, аскорбиновой кислоты, витамина С, витаминов группы В, органических кислот. В состав белка брокколи входят антисклеротические вещества метионин и холин, поэтому брокколи незаменима для пожилых людей. Недаром брокколи называют капустой вечной молодости. Во всех странах мира брокколи очень широко используется в пище именно из-за своего замечательного свойства предотвращать старение. У нас же, к сожалению, брокколи мало распространенная капуста.

Из ранних гибридов есть Гном F1, Кермит F1, Броган F1 и Лаки F1 (70–80 дней), из среднего срока созревания Фиеста F1 и Коронадо F1 (около 90 дней).

Брюссельская красавица

Эта капуста одна из самых долго растущих и менее прихотливых среди всех капустных растений. Она может мириться с более бедными почвами, чем другие капусты. Может расти на слабокислых почвах Не требует большого и постоянного ухода, но конечно же лучше растет и дает урожай при хорошем уходе и на хорошей почве. От всходов до готовности первых кочанчиков проходит около 150 дней. Поэтому без рассады тут никак не обойтись. Лучшее время посева на рассаду – начало апреля. Ясно, что в комнатных условиях это можно делать, если вы обеспечите ей хорошую освещенность, прохладную температуре днем (около 16–18 градусов тепла) и холодную ночную температуру (около 5–6 градусов тепла). Кроме того, воздух в комнате должен иметь влажность около 70 %. Либо можно вырастить рассаду на лоджии или застекленном балконе, или в обогреваемой теплице. Поскольку брюссельская капуста, как и всякая другая, всходит быстро, примерно через 4–6 дней, то готовность наступит где-то в середине- конце сентября. Семена надо сеять на глубину 2 см, раскладывая их, на расстоянии 3–4 см друг от друга. В стадии одного настоящего листа капусту надо распикировать по отдельным стаканчикам. В возрасте примерно 45–60 дней рассаду можно высаживать в открытый грунт. Этой капусте требуется много места, поэтому схема посадки 60×60 см. По мере роста, капусту регулярно поливают чистой колодезной холодной водой, делают еженедельные подкормки, чередуя настой коровяка (или настой сорняков) с минеральными подкормками (три столовые ложки азофоски на 10 л воды). Можно использовать любое другое удобрение, содержащее азот и калий примерно в равных дозах и фосфор в половинной от азота дозе. В отличие от других видов капусты, брюссельская капуста менее подвержена заболеванию килой, ее можно растить на слабокислой почве. К плодородию почвы она требовательна, как и все капусты. Перед посадкой почва должна быть хорошо заправлена органикой. Как и все капусты, хорошо растет брюссельская капуста на удобрении AVA, которое вносят в лунку при пересадке рассады примерно по трети чайной ложки без верха под каждое растение. В этом случае капусту в дальнейшем можно подкармливать только органической подкормкой. Зола удобрение AVA в данном случае не заменяет. Поскольку у капусты довольно высокий рост (около 80 см), то ее надо несколько раз окучить, кроме того, требуется постоянное рыхление, поскольку корневая система нуждается в хорошем обмене воздуха.

На длинном прямом стебле нарастают округлые листья, направленные вверх. Это не признак фосфорного голодания, как скажем у томатов или баклажанов, Это особенность роста брюссельской капусты. В пазухах листьев формируются многочисленные (около 70 штук) крупные почки-кочанчики. В начале сентября, как только первые самые нижние из них достигнут размера горошины, верхушку растения надо оборвать, чтобы остановить рост растения вверх. Этот прием способствует быстрому росту кочанчиков. Иногда рост кочанчиков задерживается из-за неподходящих погодных условий, и в сентябре их еще нет. Не торопитесь выдергивать растения из грядки. Они еще успеют сформировать урожай в октябре, поскольку брюссельская капуста довольно хорошо переносит заморозки даже до -5 -10 градусов и продолжает свое развитие до поздней осени. Кочанчики постепенно обрывают, как только они становятся плотными. Их срезают около самого стебля, иначе кочанчики рассыпаются на отдельные листочки. Кочанчики в свежем виде долго не сохранить, но они прекрасно сохраняют свои полезные свойства и вкусовые качества в замороженном виде. Для длительного хранения брюссельской капусты в свежем виде ее выкапывают с корнями и прикапывают в подвале, как цветную капусту. Можно срубить стебли вместе с кочанчиками и хранить между рамами окна или на лоджии. Используют кочанчики брюссельской капусты в отварном, обжаренном виде в качестве гарнира или варят с ними супы.

Брюссельская капуста полезна и вкусна, но содержит много горчичных масел, которые и придают этой капусте необычный пикантный вкус, поэтому она не рекомендуется людям с заболеваниями щитовидной железы.

Болезни и вредители у нее те же, что и у кочанной капусты. Но из-за горчичных масел брюссельскую капусту не любит капустная муха и практически она никогда не повреждает брюссельскую капусту. Но ее очень любят капустная моль и белянка. Меры борьбы естественно те же самые что и для кочанной капусты.

Из брюссельских капуст есть ранний гибрид Франклин F1 (130 дней), средний – Диабло F1 (160 дней) и более поздний Боксер F1 (170 дней).

Золушка среди капуст

Речь пойдет о капусте кольраби. Съедобная часть сильно разросшийся стеблеплод, попросту кочерыга округлой формы. Соответственно и вкус у кольраби, как у кочерыги кочанной капусты. Благодаря содержащемуся в капусте антоциану ее кочерыга окрашена в разные оттенки фиолетового цвета, но есть и сорта с зелеными плодами. Мякоть всегда белая, независимо от внешней окраски плода. Родиной этой капусты считают Италию. Примерно с шестнадцатого века она известна во всей Европе, в том числе в России, до появления в Европе картофеля, эта капуста широко использовалась в пищу. Кольраби ценилась не напрасно. Это самая скороплодная капуста и один из самых скороплодных овощей. Она непритязательна, мало подвергается нападению вредителей, практически не болеет. Ей не страшна кила. Овощ это вкусен и питателен. Это про кольраби говорится «слаще пареной репы». Она действительно содержит большое количество полисахаров, витаминов в ней больше, чем во многих фруктах. Рекомендуется для диетического питания, особенно людям с повышенным содержанием сахара в крови. Из-за большого содержания кальция особенно рекомендуется детям и пожилым людям.

Как и большинство капустных культур, кольраби растение двулетнее, то есть в первый год наращивает кладовку-стеблеплод, а во второй использует эту кладовку для наращивания цветоноса и выращивания семян. Ранние сорта иногда успевают дать семена в первый год посадки. Эта капуста растет очень быстро, особенно скороспелые сорта. От посева семян до готовности плода проходит всего 60 дней. Растение холодостойкое, поэтому кольраби можно высевать прямо в открытый грунт, не дожидаясь, пока минуют весенние заморозки. Делать это можно одновременно с посевом редиса. Когда закончится сезон редиса, как раз начнется сезон кольраби. С одной и той же площади даже в условиях северного лета, можно снять два урожая кольраби. Кольраби заменяет редис в салатах. Кольраби, так же, как редис, лучше сеять в несколько сроков, потому что перезревший стеблеплод становится грубым и невкусным. Кольраби очень удобна для выращивания тем, что ее можно сеять прямо в открытый грунт без предварительного выращивания рассады. К почвам кольраби менее требовательна, нежели другие виды капуст, но конечно на богатых гумусом почвах стеблеплод гораздо вкуснее и нежнее. Имея сильно разветвленный корень, она гораздо больше других капуст приспособлена к засухе. Однако это не означает, что ее совсем не надо поливать. Без поливов, стеблеплод грубеет и становится не вкусным. Подкормки ей желательно давать, как и всякой другой капусте, но их количество намного меньше. Во-первых, их можно делать один раз в две недели, а во-вторых, она быстро растет, так что в сумме подкормок требуется не так уж и много.

Как и всякая капуста, кольраби предпочитает солнечное место, но небольшое затенение в отличие от других ей тоже по плечу. Я не ращу ее на грядке, а просто высаживаю по периметру кроны молодых яблонь. Так что специального места на шести сотках кольраби, как и свекле, вообще говоря, не требуется. Вот такая замечательная капуста, но с приходом к нам картофеля незаметно превратилась в золушку на наших огородах. Из кольраби можно приготовить много разнообразных и вкусных блюд, но об этом будет написано в отдельной книге по овощной кулинарии садоводов. В свежем виде кольраби хранится плохо. Замораживанию не подлежит.

Интерес для садовода-любителя представляют ранние гибриды с белым стеблеплодом Корист F1, Каратаго F1, а так же сорт Виолетта и гибрид Колибри F1 – с фиолетовым.

Молодо-зелено

Это о листовых капустах. Их довольно много, некоторые их них, как скажем пекинская. давно нам известна. Другие, например, пак-чой (одна из многих видов китайской капусты), появилась у нас совсем недавно. Все листовые капусты очень широко распространены на Востоке, где они входят в ежедневное меню всего населения на протяжении тысячелетий. Эти капусты не завязывают кочан. Они дают большую розетку крупных листьев как салат. Растут листовые капусты очень быстро. Проходит всего 40–50 дней после посева и урожай готов. Начинать снимать отдельные крайние листья у капусты можно гораздо раньше, как только в розетке окажется 4–5 листьев. Все листовые капусты холодостойкие культуры, поэтому высевать их на рассаду можно уже в начале апреля, правда, в теплицу и под дополнительным прикрытием лутрасилом. Через 4–6 дней растения взойдут и уже через две недели их можно пересаживать в грунт, но под лутрасил. Можно рассадить рассаду прямо в теплице по самому краю грядки на расстоянии 30 см друг от друга. А еще лучше сразу высевать семена на расстоянии 15 см друг от друга по краю грядки в теплице, потому что листовые капусты плохо переносят пересадку и часто после пересадки сразу зацветают. Подросшие растения следует проредить через одно, чтобы расстояние между растениями стало около 30 см, поскольку при загущенных посадках растения тоже стремятся быстрее зацвести. Вынутые молоденькие растеньица можно употребить для салатов. Листовые капусты, как и салат, при длинном световом дне быстро выбрасывают цветочную стрелку. То же самое происходит при жаркой погоде, даже при условии темных ночей. С этого момента листья становятся не вкусными, поэтому капусту надо либо прикрывать с восьми часов вечера до восьми часов утра черным спанбондом, либо сеять после того, как у нас на Северо-Западе закончатся белые ночи, то есть во второй половине июля. Тогда капуста долго не зацветает и дает большой букет крупных сочных листьев. В пищу употребляют чаще всего черешки листьев. У пак-чой, например, они толстые, сочные и очень вкусные. Листовые капусты следует не срезать, а постепенно раздевать, снимая краевые листья, тогда она долго не пойдет в цвет. Если вы будете не срезать, а раздевать капусту, то вам хватит на всю семью всего десятка растений. Листовые капусты замечательны тем, что они неприхотливы. Они растут и в холодное и в сухое лето (при условии достаточного полива конечно). Если лето слишком холодное, а вы посадили пак-чой, то лучше прикрыть посадки лутрасилом, урожай будет выше. Листовые капусты нетребовательны к почвам, но это не значит, что их можно сеять где попало и как попало. Как и все капусты они любят богатую гумусом почву, с нейтральной реакцией и хорошее освещение. Поливать их следует холодной чистой водой из колодца достаточно обильно и регулярно, а вот подкормок можно не давать, если почва богата органикой, а если бедновата, то тогда следует подкармливать еженедельно настоем сорняков.

Из современных сортов наибольший интерес представляют гибриды Маноко F1, Билко F1, Таранко F1. Иногда капусту этого вида называют китайской или харбинской.

Листовые капусты используют для приготовления не только салатов, но так же для приготовления супов, овощного рагу, их можно мариновать, варить и жарить.

Болезни и вредители у них естественно общие для всего капустного семейства.

Декоративная японская капуста

Есть несколько видов декоративной капусты: в форме гребешков, в форме рыхлого кочана, причем кочан может по форме напоминать огромную розу, а может так же иметь по краям внутренних листьев гребешки или кружева. Выращивать декоративную капусту надо через рассаду точно так же, как белокочанную. К сожалению в квартире это сделать трудно. Если посеять ее на рассаду в середине апреля, то в середине июня ее можно высаживать в открытый грунт на постоянное место. Надо сказать, то эта капуста легко переносит пересадку в любом возрасте. Зацветает капуста уже в середине июля и роскошно цветет не только все лето, но и всю осень до самых морозов. Она легко переносит кратковременные заморозки до -5-6 градусов без всякого ущерба для себя. Особенно красива кочанная декоративная капуста: она напоминает огромный полу раскрывшийся бутон гигантской розы необычайно нежных или ярких окрасок от светло розового или белого до темно малинового в обрамлении белых листьев с зелеными кружевными или волнистыми краями. Такая красавица является украшением любого сада.

Поздней осенью ее можно выкопать и с комом земли пересадить в цветочный горшок. Дома она будет продолжать цвести почти до Нового года. Кочан можно срезать и поставить в воду. Воды должно быть в вазе немного. Два раза в неделю воду следует менять, добавляя на литр воды чайную ложку сахара и несколько крупинок лимонно кислоты или марганцовокислый калий розового цвета. Сахар нужен растению для подкормки, а лимонная кислота или марганец для подавления гнилостных бактерий. Постепенно капуста будет терять кроющие листья, но цветная середина может стоять в букете довольно долго. Свои семена можно получить, если сохранить кочерыгу (в подвале вместе с георгинами). Весной ее высаживают на грядку подальше от других капустных культур, особенно от сорняка сурепки, чтобы не допустить переопыления. После цветения образуются небольшие стручки. Не пропустите момент их уборки. Иначе они растрескиваются и семена падают на землю. Достаточно получить семена от одного любого растения, потому что в потомстве происходит расщепление, и из одного стручка вырастают кочаны самой разнообразной окраски. Декоративная капуста меньше подвержена заболеванию килой. Ее меньше повреждают капустные вредители, за исключением капустной моли. Изумрудно зеленая гусеница моли любит забираться в неплотный кочан и выедать внутренние листья. Иногда наружные кроющие листья повреждают слизни, но в общем, вредители ее не слишком жалуют. Часто спрашивают, съедобна ли декоративная капуста? Съедобна, но листья у нее жесткие и не очень вкусные. Мне вообще не понятно, зачем ее есть? Для этого есть целое семейство капуст, предназначенное именно для еды. Эта же служить украшением сада.

Огородный генерал – это естественно картофель

Как известно, картофель в 1555 году привез в Европу из Америки Колумб. Он преподнес в дар испанской королеве несколько клубней, но увы, не знал, как их употребляют индейцы. Поэтому картофель первоначально выращивали в оранжереях, как экзотическое растение и, когда картофель проник в остальную часть Европы, дамы прикалывали его цветки к корсажу своего платья на балах. В Россию картофель попал благодаря Петру Первому, который в 1718 году прислал графу Шереметьеву мешок картофеля из Голландии. Все попытки внедрить картофель для выращивания в России кончались крестьянскими бунтами, которые вошли в историю под названиями картофельных бунтов и время от времени продолжались вплоть до 1840-41, хотя успешные попытки внедрения картофеля в крестьянские хозяйства начались еще при Екатерине Второй. Екатерина прекрасно знала об особенностях русского менталитета и приказала во всех помещичьих усадьбах засадить поле картофелем, обнести его забором и повесить сенатский указ, запрещающий копку и кражу картофеля под угрозой наказания плетьми на конюшне. При этом в указе подробно говорилось, как растят и хранят, как готовят и едят этот самый запрещенный картофель. Естественно, что российский народ разворовал, сварил и попробовал запретный овощ, а кое-что оставил и на посадку. Но по настоящему картофель завоевал Россию уже после отмены крепостного права в 1851. Примерно в это же время он внедрился в остальные страны Европы в качестве овоща, и там тоже не обошлось без картофельных бунтов. Прошло чуть больше 150 лет, а мы даже не мыслим себе свою национальную кухню без картофеля. Он стал для нас овощем номер один, пройдя путь от «чертова яблока», как называли его крестьяне, до второго хлеба, вытеснив с этого почетного места репу.

Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. На своей родине картофель был мало продуктивной культурой с мелкими клубнями, но зато он был очень вкусный из-за высокого содержания в нем крахмала (более 20 %) и белка (7 %). Этот картофель диплоидный, то есть содержит 24 хромосомы в молекуле ДНК, что делает его устойчивым к заболеваниям, кроме того, он – растение короткого светового дня. Затем картофель переселился на свою вторую родину в Чили. Там он стал триплоидным (в его наследственной молекуле содержится 48 хромосом) и высоко продуктивным, крупноплодным, но потерял при этом большую часть белка (его осталось всего 2 %). Соответственно картофель стал менее вкусным и менее устойчивым к заболеваниям, к тому же превратился в растение длинного светового дня.

Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.

Что картофель любит?

Богатую органикой влаго- и воздухопроницаемую, теплую почву, хотя и может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом естественно снижается. Это растение любит свет. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом, относится к калиелюбам, то есть, нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен. Суммарный вынос за сезон основных элементов питания (агронорма N+P+K) с каждого квадратного метра посадок у него 47 г, а соотношение (баланс) между основными элементами питания азотом (N), фосфором (P), калием (K), у него 43:14:43.

Чего картофель не любит?

Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

Основы агротехники картофеля

Картофельное поле осенью рекомендуется перекопать на глубину неполного штыка лопаты, чтобы глубже закопать вредителей и семена сорняков. Тогда они не смогут выбраться на поверхность. Весной почву лучше не копать, а лишь разрыхлить вилами. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то сделать неглубокую перекопку на глубину 12–15 см. Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до 12–15 градусов, поэтому в регионах с холодным климатом, в частности на Северо-Западе, картофель не следует сажать глубоко, (не глубже, чем на пол штыка лопаты). Тогда картофель окажется в верхнем прогретом слое почвы и быстро тронется в рост. При глубокой посадке (на штык лопаты), температура в зоне корней окажется всего 7–8 градусов. Корневая система не будет развиваться, и на материнских клубнях начнут расти маленькие клубеньки.

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку. Если брать более мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей и урожай будет небольшим. В этом случае в каждую лунку следует класть по 2–3 клубня. Если брать слишком крупный картофель, то из-за того, что в нем большой запас питательных веществ, надземная часть будет развиваться быстро, а корни спешить не будут. Когда запас питания в материнском клубне закончится, корневая система не будет соответствовать надземной части растений. Развитие приостановится, пока не подрастет корневая система и не восстановится баланс между надземной и подземной частями растений… То есть большой клубень замедляет рост и развитие растений. Поэтому большие клубни надо перед посадкой разрезать, но не поперек, а вдоль клубня, чтобы на обеих половинках было примерно одинаковое количество глазков (в верхней части клубня их много, в нижней – мало). Чтобы срез опробковел, клубни следует резать за 2–3 дня до посадки, иначе через свежий срез в клубень из почвы легко проникнет инфекция.

Примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей водой (42–45 градусов). Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания. Чтобы стимулировать пробуждение спящих глазков в нижней части клубня, можно сделать ножом неглубокий поперечный надрез клубня. Сажать не пророщенный картофель в зонах с прохладным летом не рекомендуется, поскольку в этих регионах почвы холодные. Они долго прогреваются весной, и картофель лежит в почве, как в хранилище, не прорастая, пока земля в зоне клубней не прогреется до 12–15 градусов. Предварительное проращивание клубней на две недели ускоряет урожай.

Предпосевная норма внесения минеральных удобрений: 2,5 кг N, 2,5 кг P_2О_5, 2,5 кг K_2О на сотку. Лучше всего для этого подходит азофоска, но требуется добавление калия, не содержащего хлор. Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой. Потребуется примерно одна столовая неполная ложка под клубень азофоски плюс неполная чайная ложка калийного удобрения (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия). Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу по 2–3 столовых ложки под клубень. Удобрение надо перемешать с почвой и лишь после этого класть в лунку клубень. Не рекомендуется опылять клубень золой, хотя это и получило большое распространение, поскольку вызывает у ростков химический шок и задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и не опыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся на несколько дней.

Вместо азофоски можно использовать удобрение AVA. Его можно класть прямо под клубень, поскольку оно не вызывает ни химического шока, ни ожога. Достаточно 3–4 гранул под каждый клубень на весь сезон. Но, лучше класть под клубень порошковую фракцию этого удобрения, всего одну треть чайной ложки под клубень (примерно 2 г). На сотку вам потребуется около 400 клубней, то есть вы использует около 800 г удобрения. AVA в порошковой форме используется растениями за один сезон. Стоить это будет около ста рублей. Если вносить на такую же площадь по 7,5 кг азофоски и около 2 кг калия, Как того требует картофель, то вы заплатите за удобрение примерно столько же. Но, кроме основных элементов питания фосфора и калия, AVA содержит еще 9 микроэлементов, необходимых для получения полноценного урожая. AVA не содержит азота. Но при ее внесении в почве начинают быстро развиваться микроорганизмы – азотофиксаторы, которые и насытят почву азотом из воздуха.

Сажать картофель лучше в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами 70–75 см, между клубнями – 30–35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях, в зонах с засушливым климатом или на песчаных почвах – его лучше сажать в траншеях. Гребни и траншеи делаются в направлении с юга на север. В плотные почвы следует внести песок. Проще всего его просто подсыпать вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень (примерно стакан). Картофель будет чистым, и его меньше будет повреждать проволочник. Для появления ранних всходов на песках картофель рекомендуется сажать на глубину 10 см, на супесчаных и суглинистых – на глубину 6–7 см, а на глинах – всего 4–5 см.

На своем участке мы сажаем картофель в неглубокие бороздки (5-7 см), которые прокладываем углом полольника с восточной стороны каждого гребня. Предварительно подготовленные гребни располагаем с юга на север на расстоянии 75 см один от другого. В каждую бороздку на расстоянии 35 см друг от друг подсыпаем стакан песка с золой (на каждое ведро песка берем литровую банку золы, поскольку почвы у нас ежегодно закисляются), кладем на песок 3–4 гранулы удобрения AVA и проросший клубень. Затем, пятясь задом вдоль гребня, обратной стороной граблей сметаем с гребня почву так, чтобы клубни оказались засыпанными слоем почвы 5–7 см.

Как только взойдет хотя бы одно растение, сразу весь картофель следует окучить «с головой», чтобы уберечь всходы от заморозка. Эта процедура проводится так же, как и при посадке: обратной стороной граблей сметаем почву с гребня, вдоль которого посажен картофель. При появлении первого всхода снова повторяем процедуру, пока не минуют заморозки. Обычно приходится делать такое подокучивание 2–3 раза. К этому моменту почва с гребня вся оказывается ссыпанной на картофель. Поверхность поля выравнивается. Картофель фактически окучен, потребуется лишь немного подгрести с двух сторон почву, когда кусты подрастут еще на 15–20 см.

Вообще говоря, ничего ужасного не произойдет, если верхушки у картофеля подмерзнут. Из пазух листьев снова отрастут новые стебли, но конечно, это задержит урожай на 10–12 дней. Надземная часть картофеля погибает при -1 градусе, а сами клубни могут вынести понижение температуры до -2 и даже -5 градусов. Подмороженный картофель надо быстро разморозить в горячей воде (+40 градусов), тогда он не будет иметь сладкий вкус. Но, конечно подмороженный картофель хранится плохо.

Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливке не нуждается, особенно в раннем возрасте, поскольку в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны, на которых закладываются клубни, которым необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать под корень или в междурядья. Дополнительно пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и при 4–5 разовом рыхлении в начальный период, покидает картофельное поле.

Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками трижды: первый раз, когда всходы только появятся, второй раз – когда они подрастут на высоту 15–20 см, третий – через 10–15 дней после второго. В первое окучивание всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье – чтобы как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей.

Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть, раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что дает еще 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.

Надо ли обрывать бутоны?

Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще прибавку 2–3 клубней с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами и он усиливает вегетативное размножение клубнями, не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, а силы на все это требуются немалые. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.

Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.

Скошенную ботву надо обязательно с картофельного поля убрать. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь. Картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Золу картофельная ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает минеральными элементами, особенно калием и микроэлементами. В золе естественно ни фитофторы, ни соланина нет.

Что дает скашивание ботвы?

Во-первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля, во-вторых, рост клубней остановится и у них огрубеет кожура, соответственно они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портится при хранении. Убирать урожай картофеля надо в сухую солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли – меньше будет земли на клубнях. Затем следует внимательно осмотреть гнезда клубней и отобрать для посадочного материала будущего года клубни, величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд.

Если картофель чистый, его надо разложить на два дня на просушку под навесом, предварительно опрыскав раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей болезней, попавших на клубни из почвы. Если он грязный, то естественно его следует сначала промыть в воде, а затем опрыскать «Фитоспорином». После этого разложить на просушку на 2–3 дня под крышу, чтобы его не намочили дожди. Затем картофель укладывают в мешки или ящики и ставят на хранение. Лучшая температура хранения около 4 градусов тепла. Перед закладкой на хранение полезно дать картофелю полежать в темном прохладном помещении недельки две. Затем его раскладывают в ящики и убирают в погреб или другое хранилище. Можно сохранить картофель в буртах или кессонах. О способах хранения овощей подробно написано в книге «Что летом родится, зимой пригодится», написанной мною совместно с М.Я.Туркиной.

В зонах рискованного земледелия рекомендуется сажать ранние сорта картофеля, поскольку они уходят из-под фитофторы. Из среднеранних и среднеспелых надо выбирать более устойчивые к фитофторе. Поздних сортов сажать в таких районах вообще не следует.

Надо ли подкармливать картофель за время вегетации?

Не надо, если при посадке вы внесли минеральные удобрения по указанной выше норме. Если картофель развивается медленно, листва у него мелкая и светлая, то подкормите его настоем сорняков, но не навоза, поскольку навоз может вызвать паршу, а еще хуже, гниль клубней. Выливают подкормку по литру под растение.

Болезни картофеля

Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или «Хомом») по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.

Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений или при внесении свежего навоза или при избытке в почве извести. На вкусовые качества и хранение не влияет. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее.

Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения. К вирусным заболеваниям относится так же крапчатость (желто зеленая окраска) листьев.

Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги.

Вредители картофеля

Из вредителей – самый страшный – колорадский жук. Его лососево-оранжевая личинка сначала маленькая быстро растет и превращается в симпатичного на вид небольшого жучка с желтыми продольными полосками на черных крыльях. Этот милый жучок, как и его потомство, чрезвычайно плодовит и прожорлив. Если его немного, то собирайте его вместе с личинками в банку с соленой водой и затем уничтожайте. Птицы его не клюют, поэтому скармливать его курам бесполезно. Если его много, то придется применять против него ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть новый препарат «Сонет», который пока с жуком отлично справляется. Как только вы заметили первого жука или его личинку, сразу же сделайте обработку «Сонетом» всего картофельного поля. Одной ампулы препарата, разведенной в десяти литрах воды, достаточно для обработки сотки посадок всего один раз за сезон. Препарат всасывается листьями и функционирует в них весь сезон, не проникая в клубни. «Сонет» разрушает хитиновые покровы у взрослых жуков (у них исчезают крылья), а у личинок крылья не отрастают. Такие насекомые не могут спариваться и давать потомство. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия «Актара» Другой довольно распространенный вредитель картофеля – проволочник (светлый жесткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его надо собирать и рвать пополам при перекопке почвы. Иногда советуют закапывать неглубоко разрезанные на кусочки клубни картофеля и помечать это место палочкой. Проволочник явится на угощение. Через 3–4 дня почву раскопать и уничтожить личинок. Это утомительно и не производительно. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля базудин – это химический препарат, но он к моменту копки картофеля нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат «Немабакт», который содержит хищную нематоду, выедающую проволочника изнутри. «Немабакт» может долго существовать во влажной почве, поэтому его продают в грунте «Защита». Надо отметить, что эта хищная нематода не трогает дождевых червей и, к сожалению, медведку.

Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные нитевидные, а потому невидимые глазом, черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту, а вот она то и видна на кожуре картофеля в виде мельчайших, напоминающих маковые росинки, шариков. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве и, как только, на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно.

Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–5 см длиной, насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязно коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька) личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло коричневой головкой) или мыши-полевки. Против медведки можно использовать препарат гром, он же действует и против совок. Против совок и проволочника можно применять препараты базудин или починъ. Против проволочника можно применять биопрепарат немабакт. Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки, глубиной 40–50 см, и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении вредителя осенью поле обрабатывают карбатионом.

Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.

Причины снижения урожая картофеля

Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то может быть у вас истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном месте, вы используете слишком долго ваш собственный посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально) или поле слишком сильно заселила нематода. Неплохо бы на несколько лет картофельное поле перенести на другое место, но если это невозможно сделать, то хотя бы оздоровите почву. Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, раствор «Фитоспорин», сейте белую горчицу.

Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию, а потому урожай падает и клубни мельчают при использовании своего посадочного материала в течение 4–5 лет. Оздоровите свой посадочный материал, вырастив часть посадочного материала из ростков или семян. Сажайте нематодоустойчивые сорта (но не более двух лет на одном месте, чтобы не вывести нематоду, устойчивую к этому сорту).

Какие сорта картофеля можно хранить в квартире?

Те, которые обладают длительным периодом покоя и имеют плотную, толстую кожуру: Шаман, Свитанок киевский, Романо, Гранола. Для хранения лучше использовать плотные бумажные мешки.

Какие сорта относительно устойчивы к фитофторе?

Елизавета, Невский, Петербургский, Чародей, Луговской, Снегирь, Чаша, Удача.

Какие сорта устойчивы к нематоде?

Рождественский, Пушкинец, Буран, Жуковский ранний, Наяда, Нарочь, Гранат, Фреско, Латона, Лизетта, Симфония, Сантэ, Аноста, Гранола, Доризо, Витал, Пикассо, Леди Розетта.

Как оздоровить свой посадочный материал?

Надо вырастить его из ростков. Для этого точно так же, как выращивают ранний картофель, подготовить посадочный материал в начале марта и после прозеленения выложить во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 градусов). Картофель быстро пойдет в рост. Как только росток достигнет 5-7- см длины, его надо выломать из клубня и укоренить в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу же выставить на светлое место. Ухаживать так же, как за рассадой томатов и высадить на грядку, когда минует угроза ночных заморозков или раньше под двойное укрытие лутрасилом, натянутым на дуги. Каждое растение даст всего два-три, но крупных клубня. Это и будет оздоровленный посадочный материал для будущего года. Прямо с осени, его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, как было рассказано выше, обработать фитоспорином, просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной перед посадкой клубни придется разрезать вдоль на 2–3 части за пару дней до посадки. Никакой дополнительной обработки делать не надо.

Можно оздоровить посадочный материал, вырастив его из семян. Для этого надо снять созревшие ягоды картофеля, когда они начнут буреть, вынуть из них семена и просушить. В конце марта посеять их на рассаду, как томаты. Рассаду распикировать, ухаживать как за рассадой томатов. Высадить в начале мая под двойное укрытие на грядку или после окончания ночных заморозков в открытый грунт. В середине лета выкопаете мелкий, величиной с бобы картофель и сохраните его в погребе или нижнем отделе холодильника до следующей весны. Такой мелкий картофель лучше вырастить через рассаду, тогда он даст хороший посадочный материал для будущего года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого точно так же выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины всего за одно лето. Правда, эти клубни не могут служить посадочным материалом для будущих лет, поскольку, как и все гибриды, они не наследуют родительских свойств и не дают семян. Они предназначены для еды.

Как быстро размножить новый сорт?

Точно так же, как и оздоровить через ростки, но надо давать каждому ростку вырасти до 10–12 см и разделить его на 3 части. Затем каждую часть вырастить в отдельной емкости, заглубив при посадке в почву на треть длины ростка.

У каждого клубня 8-12 глазков, и у каждого глазка три почки. Когда вы выломаете росток из первой пробудившейся почки, следом отрастет второй из того же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно. Каждый росток вы разделите на три, а значит, вы можете получить 90 кустиков рассады с каждого клубня. Обычно каждое растение, выращенное из маленького ростка, дает всего один большой клубень.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем, делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. Однако, есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.

Ранние сорта картофеля готовы к уборке урожая через 60–70 дней после появления всходов, поэтому они успевают созреть до появления фитофторы. У них меньше содержание крахмала (около 10 %), поэтому они менее вкусны, быстро развариваются и они менее урожайны. К ним относятся следующие сорта:

Изора – сорт устойчив к раку, имеет хороший вкус, урожайный, недостаток – глубокие глазки и неправильная форма клубня;

Пушкинец – нематодоустойчивый сорт, высокопродуктивный, хорошего вкуса, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, то есть его нельзя долго выращивать из своего посадочного материала. Предпочитает песчаные почвы;

Бородянский розовый – имеет красивые продолговатые розовые клубни, урожайный вкусный;

Весна – имеет овальные красивые клубни. Урожайный, вкусный сорт, мало поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией, следовательно, можно долго пользоваться своим посадочным материалом (есть Весна белая с белой мякотью, Весна желтая с желтой мякотью из-за повышенного содержания каротина, есть Весна ранняя – самый ранний сорт, при выращивании через рассаду дает урожай уже в конце июня);

Жаворонок – новый сорт, мало поражается паршой, раком, вирусной инфекцией, фитофторой, очень вкусный с большим содержанием крахмала (18–22 %), урожайный, имеет овальные крупные клубни с мелкими глазками, сетчатой, как у дыни, кожурой и белой мякотью;

Снегирь – новый сорт, устойчивый к фитофторе и вирусам, средне крупный, вкусный (содержание крахмала около 16 %), имеет красивые клубни с розоватыми мелкими глазками, белой мякотью;

Удача – новый сорт, устойчивый к раку и фитофторе, средне поражается вирусами, исключительно вкусный с большим содержанием крахмала (19 %), имеет красивые овальные белые клубни с белой мякотью.

Из сортов иностранной селекции заслуживают внимания следующие сорта:

Аноста – голландский, нематодоустойчивый сорт, клубни с белой мякотью;

Дезире – голландский сорт имеет клубни с желтой мякотью;

Диамант – голландский сорт, имеет клубни с желтой мякотью;

Латона – голландский сорт, один из самых ранних, имеет клубни с белой мякотью;

Леди Розетта – высокоурожайный голландский сорт, нематодоустойчивый;

Остара – голландский сорт, устойчивый к вирусной инфекции, вкусный, урожайный с белой мякотью;

Приор – голландский, урожайный ранний сорт, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому продуктивность с годами падает;

Адретта – немецкий сорт, один из самых вкусных сортов, вирусами поражается мало, но сильно повреждается гнилями, поэтому плохо хранится;

Планта – немецкий скороспелый сорт, имеет белые овальные клубни с желтой мякотью, нематодоустойчивый сорт;

Скала – вкусный немецкий сорт слабо поражается вирусами, но клубни часто растрескиваются.

Лотос – польский сорт высокоурожайный, имеет красивые крупные овальные клубни;

Дориза – сорт имеет отличные вкусовые качества, устойчив к вирусной инфекции, поэтому его можно долго выращивать из своего посадочного материала, имеет белые клубни с белой мякотью;

Розамунда – хороший шведский сорт имеет продолговатые розовые клубни с белой мякотью.

Средне ранние сорта готовы к уборке через 70–80 дней. Содержание крахмала в них выше, чем в ранних сортах (до 15 %), поэтому они меньше развариваются при варке и более вкусны. Как правило, среднеранние сорта более устойчивы к вирусной инфекции, а потому их долго можно выращивать из своего посадочного материала, но они могут попасть под фитофтору, поэтому надо подбирать более устойчивые сорта. Из наших сортов хорошо зарекомендовали себя следующие:

Невский – высокопродуктивный, устойчивый к раку и к вирусной инфекции сорт, дает крупные овальные клубни с розовыми глазками. Недостаток – раннее прорастание и плохое появление вторых ростков после выламывания первых. Если хранить в квартире, то есть при высоких температурах, может минуя стадию прорастания, сразу дать маленькие клубеньки на материнском клубне;

Синеглазка – малоурожайный, но исключительно вкусный сорт. Клубни синеватые с синими глазками с белой рассыпчатой мякотью. Поражается ржавой пятнистостью (мякоть в разрезе имеет ржавые коричневые пятна);

Рождественский – нематодоустойчивый сорт, мало поражается вирусами, раком и фитофторой. Клубни овальные желтоватые с блестящей кожурой, красивые, хорошего вкуса;

Детскосельский – родственник хорошо известного старинного сорта Северная роза. Пластичный, надежный при любых погодных условиях сорт, дает стабильный урожай, медленно накапливает вирусную инфекцию, поэтому можно долго пользоваться своим посадочным материалом. Клубни крупные, красивые, розовые, удлиненные;

Елизавета – дает желтоватые, иногда неправильной формы клубни среднего вкуса, поздно поражается фитофторой;

Оредежский – сорт мало поражается вирусной инфекцией и фитофторой, клубни имеют желтоватую окраску;

Чародей – новый высокоурожайный сорт, устойчивый к парше, раку, поздно поражается фитофторой. Дает крупные вкусные клубни. Недостаток – невыровненность клубней. Наряду с крупными в гнезде есть средние и мелкие клубни;

Сказка – новый сорт имеет округло-овальные белые клубни с розовыми пятнами отличного вкуса, устойчивый к фитофторе; Радуга – новый урожайный сорт, мало поражается фитофторой, дает красные вкусные клубни;

Загадка Питера;

Наяда (22 %) крахмала.

Из сортов иностранной селекции у нас получили распространение такие сорта:

Санте – медленно накапливает вирусную инфекцию, нематодоустойчивый, высокоурожайный сорт, к сожалению, посредственного вкуса;

Романо – сорт имеет удовлетворительные вкусовые качества, высокую продуктивность, отличную лежкость, в том числе в квартире, но он быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому каждые 3–4 года надо обновлять или оздоровлять свой посадочный материал;

Импала – устойчивый к вирусной инфекции сорт. Дает клубни с белой кожурой и желтой мякотью;

Кардинал – дает красивые, красные клубни с желтоватой мякотью. Сорт нематодоустойчивый;

Кондор – дает красивые красные клубни, сорт урожайный, к сожалению, поражается фитофторой.

Средне спелые сорта созревают через 80–90 дней после всходов. Все они попадают под фитофтору, поэтому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию (надо знать, что абсолютно устойчивых к фитофторе сортов не существует). Их отличает высокое содержание крахмала (выше 15 %).

Луговской – урожайный сорт, устойчив к раку и вирусной инфекции, к фитофторе, продолжает накапливать урожай даже в сентябре. В сухой год – вкуснее, чем во влажный. Дает красивые округлые клубни с желтоватой кожурой. При хранении клубни часто поражаются серебристой паршой и становятся непривлекательными, однако на качество клубней это не влияет;

Петербургский – перспективный новый сорт, высокоурожайный, слабо поражается фитофторой;

Гатчинский – старый надежный урожайный сорт, к сожалению, имеет не выровненные по величине клубни, мало поражается вирусами, дает белые округлые клубни, среднего вкуса;

Ресурс – новый сорт, поздно поражается фитофторой, очень урожайный и вкусный. Дает белые крупные клубни;

Шаман – новый урожайный сорт, устойчивый к фитофторе. Дает красивые продолговатые клубни сине-красного цвета отличного вкуса с плотной кожурой, поэтому хорошо хранится в квартире.

Из сортов иностранной селекции следует обратить внимание на такие сорта:

Олеви – датский сорт, нематодоустойчивый, исключительно вкусный (из-за высокого содержания крахмала), очень урожайный;

Симфония – голландский сорт, вкусный урожайный, дает красивые красные клубни с желтой мякотью;

Гранола – немецкий сорт нематодоустойчивый, слабо поражается фитофторой, отлично хранится в квартире из-за длительного периода покоя и плотной кожуры, препятствующей потере влаги из клубней, поздно всходит, но при этом, обгоняет другие сорта во время роста, дает округлые вкусные клубни с сетчатой светлой кожурой и желтоватой мякотью;

Свитанок киевский – новый украинский сорт, достаточно урожайный, хорошего вкуса, отлично хранится в квартире из-за длительного периода покоя и плотной кожуры – клубни до поздней весны сохраняют хороший тургор (не увядают).

Среднепоздние и поздние сорта в условиях Северо-Запада не успевают вызреть, а в южных районах попадают в слишком высокую для картофеля температуру и прекращают рост и развитие, так что ими увлекаться не стоит.

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого, в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (4 градуса тепла), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания, как уже об этом говорилось в начале раздела.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начнете подкапывать крупные клубни уже в середине июня.

В начале июня после того, как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Грядка же с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять ранний сорт моркови – она еще успеет подрасти до конца октября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет нельзя не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах и никакой уход не может заставить растение дать урожай, выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!

Затем подобное предложение поступило в том же журнале от другого любителя, но только он предлагал растить картофель в ящиках без дна, которые надо было постепенно ставить друг на друга и заполнять почвой по мере появления над поверхностью ботвы картофеля. Он тоже считал, что можно заставить картофель тянутся к свету на очень большую высоту и весь длиннущий стебель обрастет столонами с клубнями картофеля. Я этого делать не стала, но мой сосед по садовому участку проделал этот эксперимент и получил тот же самый результат, что и я со своей бочкой без дна.

Затем я прочла, что 4 картофелины, посаженные в яму размером 1×1×1 м, так же дадут полную яму картофеля. Я этой глупостью заниматься не стала, но мой доверчивый сосед этот эксперимент проделал и снова получил картофель только в верхнем слое почвы, остальная же яма была пуста. Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1×1×1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов, оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, на которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см.). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1×1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке 70×30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что ни о сверхурожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может.

По рекомендации одной из газет для садоводов я попробовала вырастить картофель в больших полиэтиленовых пакетах, расставленных на солнечных местах там, где зря пропадает место, в частности вдоль канавы. Произошло точно то же, что и с бочкой: когда я опрокинула мешки, картофель был в них только в верхней части. Моя соседка за неимением больших мешков посадила на рассаду ранний сорт картофеля в небольшие полиэтиленовые пакеты, рассчитанные на 5–6 кг веса, и расставила их сначала в мансарде, затем перенесла в теплицу и оставила в проходах до того времени, как минуют заморозки. Тогда она перенесла пакеты и расставила их по освещенному краю канавы, добавив в пакеты почву. Из этих пакетов она брала урожай по мере надобности, начиная с момента цветения картофеля, просто высыпая содержимое на компостную кучу и выбирая из почвы картофелины. Урожай с каждого посаженного клубня был намного ниже, чем при обычной посадке, но зато и картофель практически не занимал посадочных площадей.

В петербургском журнале «Дачная жизнь» я прочла о том, что из пяти клубней можно вырастить центнер картофеля, то есть по 20 кг с каждого клубня! Если принять к сведению, что в среднем каждый клубень весит около 100 г, урожай должен получается по 200 клубней из одного. Вы этому можете поверить? Я – нет, поскольку все это из области безудержной фантазии автора. Желающие могут этот опыт повторить: приготовьте с осени участок 1,55×1,55 см на каждый клубень, вскопайте, внесите по 2 ведра навоза, снова вскопайте; весной еще раз вскопайте и положите в центр каждого участка по одной пророщенной картофелине и присыпьте слоем почвы высотой 6–8 см; каждые 3–5 дней рыхлите почву вокруг посадки. Как только всходы достигнут высоты 15 см, осторожно, чтобы не обломить, пригните к почве стебли и засыпьте сверху слоем почвы; будете повторять эту операцию 3–4 раза, пока не образуется холм высотой 50–60 см. Подкормите куст раствором коровяка 1:5 и затем сверху полейте водой. Можно сказать сразу, куст будет жировать, давая мощную ботву в ущерб урожаю, потому что перекормлен органикой, на нем будет парша из-за избытка навоза, раствор коровяка такой концентрации может обжечь листья, если попадет на них, картофель будет плохо храниться из-за избытка нитратов в клубнях. Кроме того, как бы вы ни кормили, ни поили, каждое растение может вырастить только определенный урожай и заставить его родить больше того, что в нем заложено природой и селекцией невозможно.

Но, вот вырастить таким способом свой посадочный материал или быстро размножить новый сорт, возможно. Обычно удается получить до 40 некрупных клубней из одной картофелины.

Существует старинный способ выращивания картофеля в траншеях, в последние годы возрожденный садоводами-любителями. Как уже говорилось выше, в траншеях хорошо сажать картофель на песчаных почвах и нельзя в них сажать на торфяниках или там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Осенью копают траншеи в направлении с юга на север на глубину 40–60 см и заполняют их выполотыми сорняками или любой зеленой массой. Весной, когда выкопанная осенью из траншей и сложенная вдоль траншей почва прогреется, ее насыпают в траншеи поверх осевших за зиму сорняков слоем 15–20 см. Вносят удобрения и раскладывают картофель на расстоянии 30 см друг от друга. Затем присыпают сверху почвой. Когда картофель подрастет на высоту 15–20 см, его окучивают и через 2 недели окучивание повторяют. Весь остальной уход проводится, как при обычной посадки под лопату. С этой работой вполне может справиться один человек. Но конечно, этот способ непригоден для глинистых почв – тогда работа по прокладке траншей под силу разве что бульдозеру, да и зеленой массы сорняков для осенней закладки в траншеи на сотке потребуется около 15 кубометров!

Для глинистых почв садоводы-любители разработали другой способ: в глине выкапывают неглубокие (около 10–15 см) ямки шириной с лопату. Ямки располагают по всему полю на расстоянии друг от друга примерно 1×1 м. Выкладывают в ямки пророщенный картофель и, не засыпая его землей, накрывают все поле слоем сена. Когда картофель взойдет, все поле снова накрывают слоем сена. Затем сено вносят только под картофель вместо второго окучивания. Сорняки на таком поле погибают, а картофель превосходно себя чувствует.

Там, где почва хорошо и быстро прогревается до посадки картофеля, его естественно можно сажать обычным способом под лопату, либо с помощью плуга, если картофель занимает площадь больше одной сотки.

Есть еще один способ выращивания картофеля из кожуры. Картофельные очистки весной собирают, слегка подвяливают и складывают в открытые бумажные пакеты. Как только температура станет близкой к нулю, кожуру надо увезти на участок, пролить горячей водой уголок в теплице, разложить картофель на прогретой почве, сверху присыпать почвой (если нет оттаявшей почвы, то прикрыть несколькими слоями газет) и закидать снегом. Когда температура почвы прогреется до 12 градусов, из очистков появятся ростки. Их сажают вместо клубней по горсти в каждую лунку.

Дальнейший уход такой же, как обычно. Я прекрасно помню, что моя семья сажала во время войны картофель именно из кожуры, хотя в то время и не было пленочных теплиц.

Все рекомендации в этой книге даются для небольших садовых участков в шесть соток. Это постоянно надо иметь в виду, поскольку агротехника, применяемая на небольших площадях, имеет свои особенности и естественно отличается от агротехники на больших посевных или посадочных площадях.

Болезни картофеля при хранении

Из грибных болезней чаще всего встречается фитофтора. Она проявляется в виде бурых твердых пятен на клубнях. Если такой клубень разрезать, то видны коричневые расплывающиеся пятна от кожуры вглубь клубня. Болезнь быстро развивается внутри клубня при высокой температуре хранения. От клубня к клубню фитофтора обычно не передается. Клубни заражаются фитофторой при уборке, или она передается от больной ботвы в время вегетации (роста и развития).

Фузариозная сухая гниль – так же грибное заболевание. Оно проявляется на клубнях сначала в виде бурых вдавленных пятен. Затем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожура сморщивается. Обычно болезнь поражает поврежденные клубни. Передается она с почвой, налипшей на клубни. Поэтому их рекомендуется мыть, обрабатывать «Фитоспорином», просушивать и потом класть на хранение. В дальнейшем на сморщенной кожуре появляются белые споры гриба, которые разлетаются и заражают соседние клубни.

Ризоктониоз (черная парша) относится к грибным заболеваниям. Проявляется болезнь уже во время роста – на клубнях видны небольшие черные комочки, которые легко соскабливаются ногтем. Болезнь не передается от клубня к клубню при хранении. Мокрая бактериальная гниль превращает ткань клубня в серую кашицу с отвратительным запахом. Болезнь вызывают бактерии, живущие в почве. Они проникают в ослабленные или поврежденные клубни еще в почве и при высокой температуре быстро развиваются, заражая другие клубни. Развитию болезни способствует избыток азота при выращивании картофеля.

Обыкновенная парша проявляется в виде растрескавшихся бородавок черного цвета (струпья). Вызывают заболевание почвенные бактерии обычно при избытке азота в почве. На хранении и вкусовых качествах картофеля это не отражается, как уже говорилось выше, ибо болезнь не передается при хранении.

Внутренняя гниль развивается как вторичное заболевание уже больных или поврежденных клубней.

Потемнение мякоти клубня не является болезнью, это результат недостатка калия при выращивании картофеля или излишней дозы азота, а так же длительная сухая и жаркая погода во время вегетации, высокая температура при хранении (выше 12–15 градусов в течение 3 месяцев), или пониженные температуры (около нуля).

Подмораживание клубней происходит при 2 градусах мороза. Если быстро не разморозить картофель в горячей воде, при медленном оттаивании кожура сморщится, мякоть при разрезе клубня станет розовой, потом потемнеет. На подмороженных клубнях быстро появляется мокрая гниль.

Железистая пятнистость (ржавость) клубней видна на разрезе в виде коричневых пятен по периферии клубня. Основная причина ее появления – недостаток фосфора в период вегетации, избыток железа и алюминия в почвах. Болезнь не передается во время хранения. Дуплистость клубней (пустоты внутри клубней) вызывает неравномерное поступление влаги и азота во время роста клубней, что вызывает их неравномерный рост и приводит или к растрескиванию клубней или к дуплистости крупных клубней. При проникновении внутрь гнилостных бактерий дуплистый клубень начинает загнивать.

Полезные свойства картофеля

Картофель содержит много калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, улучшая тем самым обмен веществ. Сырой картофель содержит все витамины, в том числе значительное количество витамина С, кроме того, картофель является наиболее полезным из всех белков. Особенно полезен отварной молодой картофель, сохраняющий все полезные свойства сырого картофеля. Варить картофель лучше всего в мундире, тогда больше сохраняется витаминов. Если вы варите очищенный картофель, то опускайте сырой картофель в кипящую воду и соль кладите уже в отваренный картофель после того, как сольете воду (посолите и встряхните несколько раз накрытую крышкой кастрюлю). В этом случае витамины хорошо сохранятся, ибо соль при варке их разрушает, а вода вымывает крахмал. Кашица из сырого картофеля хорошо помогает при обморожениях, ожогах, ранах, экземах поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами. Свежий сок, отжатый из сырого картофеля, обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, бактерицидным действием, нормализует кислотность желудка, прекращает изжогу и тошноту. Обладает слабым мочегонным и слабительным действием. Полезен картофель при язвенных болезнях желудка и кишечника. Однако, людям с повышенным содержанием сахара в крови картофель употреблять в пищу надо очень осмотрительно.

Гости заморские

Физалис

Физалис (Physalis) – однолетнее, травянистое растение из семейства пасленовых. Происходит физалис из центральной Америки и юго-восточной Африки, поэтому он светолюбив, теплолюбив, влаголюбив.

У нас растут, в основном, два вида: мексиканский и земляничный. Физалис не требователен к почвам.

Что физалис любит?

Хорошую освещенность, влажную почву в раннем возрасте, сухой воздух, умеренно-плодородную почву. Чего физалис не любит? Кислых, плотных почв, свежего навоза, избыточных доз минеральных удобрений, длительного похолодания (ниже 10 градусов).

Мексиканский (овощной) физалис разветвленное, высокорослое (120–150 см), неприхотливое растение, наиболее хладостойкое из всех пасленовых культур (всходы появляются при температуре 10–12 градусов), У него довольно крупные плоды (60–70 г), которые заключены в чехлики. Плоды покрыты клейким веществом, поэтому перед употреблением плоды освобождают от чехликов и промывают горячей водой, чтобы смыть клейкое вещество. Физалис легко размножается самосевом. Из упавших осенью на почву плодов весной появляются всходы, как только температура почвы прогреется до 12 градусов. Выращивают физалис через рассаду точно так же, как томаты, но сеять его на рассаду можно на месяц позже томатов, поскольку в плодоношение он вступает через 80-100 дней после всходов в зависимости от сорта. Его можно высаживать в открытый грунт, но только после того, как минуют весенние заморозки. На рассаду физалис надо сеять примерно за 40–50 дней до пересадки в грунт или теплицу. В Северо-Западном регионе посев делают в конце марта. Скороплодные сорта можно растить и безрассадным способом. Режим полива и подкормок такой же, как у томата, но в отличие от томата, физалис не пасынкуют и не формируют. Фитофторой физалис не болеет. С одного куста физалиса можно получить 3–5 кг плодов. Ягоды физалиса имеют кисло-сладкий вкус. Обычно они светло желтого цвета, иногда с фиолетовыми штрихами или фиолетовые целиком. Используют овощной физалис в сыром виде в салатах, его маринуют, солят, используют для приготовления икры, из него варят варенье, делают повидло, мармелад, цукаты, так как он обладает желирующими свойствами.

Хранится физалис до самой весны прямо в чехликах в обычной картонной коробке, которую держат на подоконнике.

Земляничный (изюмный) физалис более низкий (примерно 70 см), ягоды у него более мелкие (30–40 г) и более сладкие, с приятным ароматом, слегка напоминающим земляничный, тоже в чехликах. Этот вид физалиса более теплолюбив (всходы появляются при температуре выше 15 градусов). Рассаду следует пересаживать на постоянное место в возрасте 30–40 дней, при высадке на место в начале июня, его следует посеять на рассаду в конце апреля, а при высадке в теплицу в начале мая, сеять на рассаду на до в конце марта. Посев и уход, как за томатами. В условиях Северо-Запада в открытом грунте растет плохо, его приходится растить под укрытием (как огурцы), которое на день надо снимать. Урожайность его гораздо ниже, нежели овощного. Используют ягоды в свежем виде, сушат, получая изюм, варят их них варенье. Хранят его в сушеном виде (в виде изюма). Для приготовления изюма целые или разрезанные ягоды (желеобразная мякоть ягод не растекается) разложить на противень и высушит в духовке с приоткрытой дверцей на небольшом огне. Плоды с обоих видов физалиса надо собирать своевременно с наступлением их биологической спелости, иначе они растрескиваются и опадают на землю, где их моментально начинают поедать насекомые. Плодоношение начинается в июле и продолжается до самых заморозков.

Широкое распространение имеют декоративные физалисы, имеющие оранжевые или желтые чехлики. Обычно их используют в зимних букетах. Ягоды у них мелкие и несъедобные. Есть декоративный физалис перуанский, продолжительно цветущий ярко синими цветами. Куст вырастает высокий (120–150 см) с толстым фиолетовым стеблем и напоминает небольшое деревце, сплошь покрытое цветами.

Все виды физалисов можно выращивать своими семенами. Семена очень мелкие, сеять их надо неглубоко, примерно на 1 см и избегать загущения. Пересадку растения переносят хорошо.

Из вредителей на физалис иногда нападает тля, а из болезней – стеблевая гниль. Цветки физалиса привлекают большое количество насекомых – опылителей.

Плоды физалиса полезны, особенно при желчекаменной болезни, желтухе, воспалениях желудка, при черепно-мозговых травмах. Физалис способствует выведению камней из почек и желчного пузыря.

Пипино

Пипино относится к семейству пасленовых культур. Он теплолюбив, поэтому его выращивают в теплицах. У пипино такие же листья, как у перца, цветки похожи на картофельные (баклажанные), но располагаются в кисти, как у томата, а плоды имеют грушевидную форму, как у некоторых сортов баклажана, но окрашены в бежевый цвет.

Выращивают пипино через рассаду, как баклажан. Уход такой же, как за баклажаном. Плоды съедобны в сыром виде, они сладкие и ароматные. Из пипино варят варенье, только его не следует переваривать. Пипино обладает желирующими свойствами, и широко применяется для изготовления мармелада. В свежем виде он хранится плохо.

Санберри

Санберри (в переводе с английского – солнечная ягода) относится к пасленовым культурам. Растение получено известным селекционером Лютером Бербанком при скрещивании африканского паслена с европейским пасленом. Санберри достаточно хладостойкое растение и выдерживает небольшие заморозки (до -2 градусов) без укрытия. Семена можно сеять непосредственно в грунт в конце мая, но лучше выращивать через рассаду, для чего надо посеять семена в конце марта. После появления настоящего листа рассаду надо распикировать и в дальнейшем ухаживать, как за томатами. При выращивании в теплице урожай выше, чем при выращивании в открытом грунте. Высаживать санберри следует на расстоянии 50 см друг от друга, высота растения около 150 см, оно имеет прочный ребристый, толстый стебель, мощные пасынки, листья и цветки, как у перца, но собранные в кисти. В отличие от томата, санберри не пасынкуют. При созревании урожая куст буквально усеян кистями по 12–15 черных, величиной с вишню, ягод, которые прочно держатся на плодоножке и могут долго, до самых морозов висеть на кустах. Их употребляют в свежем виде, но вкус у них посредственный и пресный, из них лучше готовить варенье, делать начинку для пирогов и вареников.

Санберри – растение неприхотливое, к почвам нетребовательное, может расти без полива, и при этом, очень урожайное – до ведра ягод с куста. Ягоды санберри обладают целебными свойствами и помогают при судорогах, спазмах желудка, заболеваниях мочевого пузыря.

Сараха

Сараха происходит из Южной Америки и является пасленовой культурой, она возделывается точно так же, как томат. На рассаду семена высевают в середине марта. Весь уход за рассадой такой же, как за рассадой томатов. При пересадке рассады ее заглубляют до настоящих листьев и располагают на расстоянии 25–30 см друг от друга. Растение невысокое, всего 30 см. Это раскидистый кустик, имеющий развилку, как перец. По мере роста постепенно снимают все листья и боковые побеги ниже развилки, что ускорит созревание урожая. Как и томат, растение самоопыляющееся. Уход такой же, как за томатами. В начале августа все побеги следует прищипнуть и оборвать бутоны. Ягоды у сарахи некрупные, черные, по вкусу напоминающие чернику.

Наранхилла

Это пасленовое многолетнее растение – кустарник высотой до двух метров, родиной которого являются Эквадор и Колумбия. У наранхиллы длинные до 40 см листья, покрытые фиолетовым пушком некрупные, около 6 см, удлиненные ягоды оранжевого цвета, имеющие приятный вкус земляники и запах ананаса. У нас может расти только в южных районах страны и требует укрытия на зиму (другое название апельсины из Кито, золотой плод Аид).

Дынная груша (Лало)

Пасленовый многолетний полукустарник высотой около метра. Происходит из Колумбии. У нас можно растить в теплицах летом, пересаживая на зиму в горшки, которые придется перевозить в квартиру. Размножить можно зелеными черенками. Из семян вырастить трудно, поскольку они у нас не вызревают.

Бамия

Бамия, гомбо, окра (Hibiscus esculentus) – один из самых старых овощей на Земле. Этот травянистый кустик растет во всех странах, прилегающих к Средиземному морю и на всех континентах.

Относится растение к семейству мальвовых. По виду бамия немного похожа на хлопчатник. Родиной бамии является восточная Африка, а отсюда и требовательность к свету, теплу, плодородию почв. Растение вполне засухоустойчиво.

Выращивают бамию через рассаду. В открытом грунте растет только на Кавказе и в Средней Азии, во всех других регионах вырастить бамию можно только в теплице.

Стручки бамии, длиной с палец, похожи на стручки горького перца. Их собирают не дозрелыми. В молодом возрасте они покрыты волосками и их протирают тряпочкой, чтобы удалить волоски. У молодых стручков легко обламывается кончик. Собранные стручки не могут долго храниться, поскольку быстро становятся грубоволокнистыми. Внутри стручков – студенистая слизь с семенами. Перед употреблением бамию бланшируют (ненадолго опускают в кипяток), добавляя в отвар лимонную кислоту или уксус. Стручки бамии почти безвкусны, поэтому в блюда из бамии добавляют пряности: карри, чили, чеснок, базилики, тмин красные томаты или сладкий перец. Подают бамию к рыбе, баранине, говядине. Из поджаренных семян бамии готовят суррогат кофе.

Спаржа

У нас чаще используют в качестве декоративного растения для аранжировки букетов, но это же самое растение является замечательной огородной культурой. Это самое дорогое и ценное овощное растение широко распространено за границей. Спаржа источник легко усвояемого растительного белка, а потому является продуктом диетическим. Поскольку спаржа требует больших затрат ручного труда, то и стоит дорого. Спаржа – близкий родственник лука. Едят молодые, прорастающие из почвы побеги сырыми или в отварном виде… Отваренные побеги можно заправлять натертым сыром или майонезом, либо обжаривать в масле, как цветную капусту. В сыром виде спаржа чем-то напоминает зеленый горошек, но гораздо вкуснее. Из корней спаржи готовят мочегонное лекарство. Растение это двудомное: женские экземпляры цветут мелкими зеленоватыми колокольчиками, а у мужских растений есть только тычинки. Мужские растения дают больше побегов, но они более тонкие. У женских побегов меньше, но зато они гораздо толще, так что предпочтительнее растить для еды женские экземпляры спаржи. Спаржу не размножают делением куста. Ее растят из семян. Надо собрать красные созревшие ягоды, замочить их в теплом (20–25 градусов), розовом растворе марганцовокислого калия на 15–20 минут. Спаржу предварительно подращивают в школке, то есть на специально подготовленном месте. Семена у спаржи крупные, их надо разложить по почве сразу по схеме 25×25 см. и присыпать сверху хорошей огородной землей на 3–5 см. Семена прорастают при температуре не ниже 20 градусов тепла. Всходы появляются обычно через 2–3 недели, но иногда при неблагоприятной погоде могут появиться и на следующий год. Проростки появляются в виде столбика. Всходы спаржи не имеют семядолей. На следующий год весной спаржу следует высадить на постоянное место. Если вы хотите иметь только женские экземпляры, то подождите с пересадкой еще год – растения на второй год зацветают. Тогда то вы и отберете среди них только женские экземпляры и пересадите на заранее подготовленную плантацию.

Под спаржу надо вносить очень много органики, ежегодно не менее двух ведер под каждое растение. Сажать следует по схеме 1×1 м, поскольку корни у спаржи растут в стороны и ростки появляются из спящих почек на корнях, а не из оставшегося пенька. При пересадке кустика следует сделать посадочную ямку, по центру которой насыпать холмик почвы. Высадить кустик на холм, расправить все корни по этому холмику, затем сверху засыпать почвой на высоту 5 см. Спаржа дает съедобные побеги, начиная с четвертого года после посадки, и будет регулярно снабжать вас растительным белком 12–15 лет. Затем плантация состарится и потребуется закладка новой на другом месте. Предпочитает спаржа богатые гумусом плодородные почвы, рыхлые водо- и воздухопроницаемые с нейтральной реакцией и солнечное место. В пищу можно употреблять как зеленые, так и отбеленные обеги. Зеленые побеги появляются на поверхности примерно в середине мая. Им дают отрасти примерно на высоту 20–25 см и сразу все срезают. Через 2–3 дня делают новую срезку и так до середины июля. Нельзя во время срезки оставлять хотя бы один не срезанный росток, так как только лопнет головка у ростка, другие ростки больше не появятся. С середины июля больше срезку не делают, чтобы дать возможность корневищу набрать силу для будущего года. Гурманы предпочитают есть отбеленную спаржу. Для этого весной, как только почва хорошо прогреется, плантацию окучивают почвой на высоту 40 см. Когда побеги дорастут до поверхности почвы, на ней появятся трещины, Вот в этот момент и следует делать срезку ростков под землей.

Спаржу после срезки следует сразу употреблять в пищу. Хранить ее можно в холодильнике не более 6 часов, поскольку ростки быстро теряют влагу и сразу же становятся волокнистые и не съедобные. Спаржу нельзя замораживать в морозильнике. Всходы спаржи тоже не выносят заморозков, поэтому весной посадки следует прикрывать лутрасилом. Осенью надо проследить, чтобы ростовые почки были прикрыты почвой не менее, чем на 5 см. Осенью же делается и подкормка. Подкармливают спаржу только органикой, высыпая под каждый куст не менее 1–2 ведер хорошо перепревшего навоза или компоста. Свежий навоз вносить не следует. Обычно зимой спаржа не вымерзает и прекрасно растет у нас на Северо-Западе. Сами по себе женские растения ягод не завязывают. Обязательно нужен мужской экземпляр. Ягоды у спаржи несъедобны, но они и не ядовиты. Так что растение безопасно для детей, которые могут в конце лета польститься на красные ягоды.

Скорцонера

Скорцонера или козелец, черный корень (у него черная окраска кожуры и белоснежная мякоть) тоже отлично растет и зимует прямо в почве у нас на Северо-Западе и тем более в других регионах. Предпочитает плодородную почву. Не любит кислые и плотные почвы, тень. Можно сеять очень рано весной, так как растение холодостойкое. К осени вырастают вполне съедобные корнеплоды. Часть можно использовать для еды, а часть оставить в почве до весны. За нашу долгую осень корнеплоды еще подрастут. Но весной их следует выкопать все, кроме тех, что вы захотите оставить, чтобы получить свои семена, поскольку растения быстро трогаются в рост и корнеплод теряет свои лечебные качества. Но если вы хотите получить действительно крупные корнеплоды, то сейте скорцонеру в августе на освободившихся от лука или чеснока грядках. Растения взойдут, подрастут и перезимуют прямо на грядках, а рано весной быстро пойдут в рост. Снимать урожай вы будете осенью. Итак, скорцонера растет на грядке год, независимо от весеннего или осеннего посева. Вообще же скорцонера – это многолетнее растение, которое может расти на одном месте 5–6 лет, но корни у него следует выкапывать ежегодно, оставляя небольшую часть корней для возобновления растения. Цветет желтыми цветами, после созревания семена разлетаются во все стороны, как у одуванчика.

Корнеплод чистят как морковь и едят в сыром виде (слегка напоминает по вкусу незрелый орех) или отваривают и обжаривают в сухарях, как цветную капусту, делают протертые вегетарианские супы. Это продукт диетический, поскольку содержит растительный белок. Кроме того, растение содержит пектины и, главное инулин, то есть полезно для диабетиков.

Овсяный корень

Овсяный корень или козлобородник, белый корень. Это растение двулетнее. Сеют его в августе – сентябре под зиму. Оно хорошо зимует в грунте. Следующей осенью корни выкапывают и едят. Оставляют только несколько растений, которые на следующую весну выпустят цветочную стрелку, отцветут фиолетовыми цветами и дадут семена, которые разлетаются, как семена одуванчика. Овсяный корень употребляют в пищу точно так же, как цветную капусту. Растение содержит диетический растительный белок, пектины и природный инулин, так что так же, как и скорцонера, овсяный корень полезен диабетикам.

Стахис

Неприхотливое холодостойкое растение. Стахис может расти даже на бедных подзолистых почвах, но по-настоящему дает хороший урожай только на почвах, богатых органикой: до ста килограммов из одного килограмма посадочного материал! По внешнему виду само растение и особенно его листья очень похожи на глухую крапиву. Высотой оно всего 60 см. На подземных отростках-столонах, как у картофеля растут клубни, но только маленькие с поперечными перетяжками, которые делают их похожими на ракушки. Клубеньки стахиса готовят к посадке точно так же, как клубни картофеля, сначала прогревают в горячей воде, затем выдерживают в растворе марганцовокислого калия, потом прозеленяют на свету, проращивают в темноте и примерно 10–15 мая в нашем регионе высаживают. Сажают тоже, как картофель, рядами на расстоянии 60 см ряд от ряда. Клубень располагают в рядах на расстоянии 25 см один от другого. Всходы появляются примерно через две недели. Когда они подрастут до высоты 25 см, их окучивают. Зацветают растения в августе и продолжают цвести до самой уборки. Цветки у стахиса не обрывают. Урожай собирают в конце сентября. Уход за стахисом такой же, как за картофелем, то есть поливают в засушливое время по междурядьям, рыхлят, перед окучиванием дают минеральную подкормку любым комплексным удобрением, в которое следует дополнительно добавить двойной гранулированный суперфосфат (на три ложки азофоски – одну ложку суперфосфата), и вносить по столовой ложке под куст.

Клубеньки хорошо хранятся при температуре +3–4 градуса до самой весны. Если нет возможности их хранить в погребе иди подвале (либо в холодильнике) и приходится хранить их при комнатной температуре дома, то лучше часть урожая оставить зимовать прямо в почве. А весной их выкопать и использовать для еды и посадки. Вредителей у стахиса в нашем регионе практически нет. Возбудители болезней его не трогают. В клубеньках почти нет крахмала, но зато они содержат большое количество полисахаридов, витамин С и природный инулин, а потому стахис является ценным диетическим продуктом, особенно для людей с повышенным содержанием сахара в крови. Рекомендуется употреблять в пищу стахис не только диабетикам для снижения сахара, но и гипертоникам для понижения артериального давления, а так же стахис полезен больным туберкулезом. Противопоказаний для употребления стахиса в пищу нет. Стахис очень широко используют в Корее и Вьетнаме.

Клубеньки варят, опуская их в кипящую, слегка подсоленную воду неочищенными, не более 5–6 минут (иначе они становятся клейкими). Либо варят на пару. Отварные клубеньки можно заправлять майонезом или растительным маслом. Посыпают зеленью укропа и петрушки. Их можно обжарить в сухарях, как цветную капусту. Это хороший и полезный гарнир к мясу и рыбе. Их можно употреблять в сырых и отварных салатах, солить, мариновать, как огурцы. Свежие и сушеные молодые побеги стахиса можно употреблять в небольших количествах (из-за сильного пряного вкуса) как ароматическую приправу для соусов, при засолках и мариновании.

Стевия

Это замечательное растение, к сожалению, у нас почти неизвестно. Прежде всего, потому, что стевия размножается черенками. Черенки высаживают в теплице весной, можно на одной грядке с огурцами. Можно растить стевию под простейшим пленочным укрытием. К середине августа растение достигает примерно одного метра высоты и зацветает. В это время с него срезают стебель вместе с листьями и сушат в небольших снопиках. Оставленный пенек высотой около 30 см выкапывают и пересаживают в цветочный горшок. На зиму стевию следует увезти домой и держать на подоконнике, умеренно поливая слабым раствором удобрения унифлор-рост. Растения в течение зимы несколько раз укорачивают на одну треть. Весной его можно снова пересадить под укрытие. Но можно растить стевию круглый год в квартире. Единственное, что ей требуется, это освещение лампой дневного света в течение 12 часов. Чем же интересно это растение? Во-первых оно содержит инулин, во-вторых, оно слаще сахара в сотни раз, поэтому незаменимо для диабетиков. Достаточно положить в чай пару свежих или сушеных листочков и никакие подсластители, а тем более сахар, не требуются. Внешне стевия похожа на мяту. Ее большое достоинство – неприхотливость.

Топинамбур

Другое название этого растения – земляная груша, картошка ирокезов, еда долгожителей. Это клубненосный подсолнечник. Привез его в Россию академик Вавилов из Мексики еще до войны сорок первого года. Им были засеяны сразу же большие площади на Украине и в южных областях России. Вавилов в 1937 через Наркомат (тогдашнее правительство) обязал колхозы безоговорочно выращивать топинамбур повсеместно вместо картофеля. Вавилов думал, что топинамбур сможет одновременно заменить картофель и подсолнечник. А большая надземная часть может быть использована на корм скоту. Но, оказалось, что подсолнечное масло из него не получить, а выкопанные клубни в хранилищах сгнивают за один месяц. И только корм для скота оправдал ожидания. К топинамбуру потеряли всякий интерес, и соответственно никакой селекционной работы с ним не велось. Позже, когда Вавилова арестовали, то этот неудачный эксперимент по замене картофеля топинамбуром тоже поставили ему в вину. Но, как позже оказалось, топинамбуром пренебрегли напрасно. Как и стахис, топинамбур не содержит крахмала, но содержит инулин, а потому очень полезен диабетикам. Он вообще обладает многими лечебными свойствами. Так при болях в суставах или мышцах, очень полезно принимать ванны с добавлением предварительно заваренных листьев и стеблей топинамбура, причем безразлично использовались ли они в сухом или зеленом виде. То есть траву топинамбура можно заготовить впрок. Клубни топинамбура можно употреблять в сыром виде для салатов (честно говоря, не слишком вкусно есть его сырым). Можно отваривать, как картофель (надо прямо сказать, что это тоже не особенно вкусно). Но, как говорится, ко всему можно привыкнуть, а для больных диабетом альтернативы нет, поскольку их рацион очень ограничен. Топинамбур растение неприхотливое и растет практически везде, как сорняк, но конечно, на плодородных почвах урожай дает в несколько раз выше, и клубни у него отрастают крупные. Размножают топинамбур вегетативно, то есть клубнями. Высаживать их можно весной или осенью до начала октября на глубину 15 см. За посадками можно вообще не ухаживать, не подкармливать и не поливать. Осенью он красиво цветет желтыми корзинками, похожими на цветки подсолнуха. Только их много на одном стебле, правда, сами корзинки меньше подсолнечных. Цветение обильное и длительное с конца августа до середины октября. Сбор клубней делают поздно осенью или рано весной. Клубни хорошо зимуют прямо в почве, но они практически не хранятся в выкопанном виде в хранилищах. Это его большой недостаток. Кроме того, клубни у топинамбура неровные с наростами, что делает его использование неудобным. На следующий год из небольших клубеньков, оставшихся в почве при уборке, вырастают новые растения. Топинамбур – многолетник и хорошо растет на одном месте 5–6 лет. Затем его следует пересадить на новое место, иначе растения вырождаются, и клубни у них мельчают.

В последние годы на топинамбур обратили внимание селекционеры. В результате появились сорта с округлыми, как у картофеля, крупными клубнями. Если бы ему еще добавить вкусовых качеств, не было бы ему цены. В результате работ Зеленкова В.Н. в сибирском отделении института иммунологии АН были восстановлены труды Вавилова и его учеников, проведены большие дополнительные исследования, которые выявили удивительные качества этого растения. Топинамбур содержит 16–18 % природного инулина, заменяющего сахар и крахмал, кроме того, органический кремний, калий, магний, витамины и почти все аминокислоты, которые увеличивают количество Т-лимфоцитов в организме человека, то есть усиливают его иммунитет. Кроме того, при систематическом употреблении топинамбура кровеносная система становится на 20 лет моложе. Недаром американские индейцы очень широко использовали в пищу топинамбур. Они называли его еда долгожителей и считали, что топинамбур спасает от болезней и возвращает вкус к жизни. Завод «Экология питания» выпускает концентрат из топинамбура – приятные на вкус таблетки «Долголет».

Потимаррон

Потимаррон – небольшие, ярко оранжевые тыквочки, по форме напоминающие юлу. Эта культура, как и все тыквы, хорошо переносит засуху, но плохо переносит длительную холодную и влажную погоду. Выращивают его так же, как обычную тыкву, но его можно сажать на расстоянии 80 см друг от друга. Можно растить потимаррон в теплице, но надземную часть растения следует выпустить наружу, в то время как корни надо оставить в теплице, для этого его следует высаживать или высевать потимаррон в юго-восточном углу теплицы прямо около стенки. Потимаррон, как и все тыквенные (кроме партенокарпических огурцов), растение пчелоопыляемое. На растении следует оставлять всего одну плеть и на ней не более двух плодов.

Потимаррон вызревает в конце августа – начале сентября. Чтобы его не прихватили ранние осенние заморозки, куст в это время следует накрыть двойным лутрасилом. Плоды хранятся в квартире около 8 месяцев. Из-за своей крахмалистости потимаррон не подходит для каш и оладий. Из него лучше всего готовить овощную икру или варить варенье с добавлением лимона либо делать цукаты. Можно приготовить из него диетический завтрак: один плод потимаррона и 5 кислых яблок очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на мелкие кусочки, выложить в дуршлаг и варить до готовности на водяной бане (примерно 7 минут). Выложить на тарелки и заправить сметаной (можно с сахаром) или майонезом (можно добавить нарезанную зелень).

Тладианта

Тладианта – это лиана, которая растет в Уссурийской тайге на Дальнем Востоке. Ее часто называют красным огурцом, но это не огурец, хотя и относится растение к тыквенным культурам. У себя на родине тладианта используется в чисто декоративных целях, хотя имеет съедобные плоды и съедобные клубневидные утолщения, которые образуются на многолетнем корневище. Но, съедобные отнюдь не означает вкусные. Вкусовые качества плодов и клубней весьма посредственные. Вероятно, селекцией можно исправить этот недостаток. Тладианта дает большие возможности селекционерам, но пока ею серьезно никто не занимается. Надземная часть этой лианы осенью отмирает и весной отрастает заново, достигая высоты 3–4 метров. Ее опушенные сердцевидные листья, крупные цветки от палевого до желтого цвета, маленькие (до 7–8 см длиной) веретенообразные плоды, зеленые в молодом возрасте и красные в зрелом, очень декоративны в течение всего лета. Лиана, в отличие от других тыквенных, всходит и хорошо развивается при температуре всего 8-10 градусов, при этом в условиях недостаточной освещенности (например, в условиях короткого зимнего дня). Но, тладианта плохо переносит поздние весенние заморозки и погибает при отрицательной температуре. Зрелые плоды имеют сладковатый привкус. В них содержится огромное количество (до ста штук в одном плоде) мелких семян с прочной темной, как у арбуза, оболочкой, что естественно делает плоды непригодными для еды. Тладианту можно вырастить из семян, но они не продаются в магазинах, а по переписке вместо семян тладианты по почте часто высылают семена огурцов. Из семян лиана растет медленно. Ее обычно размножают клубнями или частями корневища. В условиях Северо-Запада тладианту следует укрывать, как клематис и оберегать от весенних заморозков. Сажать ее следует под укрытием строений от северного ветра и подвязывать к опорам. Растение влаголюбиво, как и все лианы, но не переносит застойных вод, поэтому следует заранее сделать дренаж в местах ее посадки. Тладианта не перекрещивается с другими тыквенными культурами. Она более холодостойка и менее светолюбива, нежели другие тыквенные культуры, а в остальном, требования к условиям произрастания у нее такие же, как у огурца.

Момордика

Это вьющееся однолетнее растения происходит из Индии и Бирмы. Относится оно к семейству тыквенные. Мужские цветки несколько крупнее женских. Цветки ярко желтой окраски. Плоды веретенообразные с толстой крупно бугорчатой кожурой весьма посредственного вкуса, причем мякоть горьковатая. Перед едой приходится плоды бланшировать, чтобы убрать горечь. В маринаде и засолке горечь не ощущается, Используют в пищу только молодые еще зеленые плоды. При созревании окраска плодов меняется на ярко желтую, поэтому момордику часто называют желтым огурцом. У растения высокая потребность во влаге и тепле и в открытом грунте оно может расти только на юге России. Используется только в декоративных целях, поэтому ее нецелесообразно выращивать в пленочных теплицах в более северных регионах. Зрелый плод растрескивается, из него выпадают крупные, как у арбуза, семена причудливой формы терракотового цвета, которые заключены в бордовые слизистые капсулы. Плети достигают двух метров. Выращивают момордику точно так же, как огурцы.

Антильская ангурия

Ангурия – это лиана высотой до 5–6 м, ей обязательно нужна опора. Как и все лианы, она любит обильный полив, свет, тепло и плодородные почвы. Растение очень плодовито, На одной лиане вырастает до 200 плодов, напоминающих огурцы с колючками. Из-за этого ангурию часто называют огурец-ежик, поскольку ангурия относится с семейству тыквенные. Лиана декоративна и хорошо обвивает беседки, перголы. Но она колючее растение, поэтому работать с ней лучше в плотных перчатках. Выращивают ангурию из семян через рассаду, которую высаживают в открытый грунт после того, как минуют весенние заморозки. Сажать ее надо в местах, защищенных от холодных ветров (лучше всего, с южной стороны построек). Технология посева и дальнейшая агротехника не отличается от выращивания огурца. Плоды ангурии в сыром виде имеют слега вяжущий сладковатый вкус, немного похожий на вкус огурцов. Сок у ангурии красного цвета. В пищу употребляются только молодые зеленцы. Зеленцы солят, консервируют и маринуют. Переросшие плоды для еды не пригодны.

Плоды ангурии используют в лечебных целях при сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических болезнях желудочно-кишечного тракта, для заживления внешних и внутренних ран. В северных регионах в теплице ее выращивать большого смысла не имеет.

Люффа

Эта однолетняя травянистая лиана еще одна родственница тыквы. Происходит из тропиков, а следовательно, любит тепло, влажную, богатую органикой почву и влажный воздух. Поэтому в открытом грунте может расти только на юге нашей страны. У нас люффу можно вырастить только в теплице. Поскольку вегетационный период у растения 150–180 дней, то ее приходится выращивать через рассаду. Лучший возраст рассады около 40 дней, а поскольку люффа не выносить заморозков, то высаживать в теплицу ее придется в самом конце мая. Поэтому на рассаду люффу надо посеять в начале апреля. Лучше, как и для других тыквенных культур, использовать стаканчики без дна, чтобы при пересадке в теплицу не повредить корневую систему. При пересадке лиану надо сразу подвязать к опоре. Уход за люффой точно такой же, как за огурцом. Свежие плоды люффы можно использовать в пищу, но честное слово, заменить огурец или кабачок люффа по своим вкусовым качествам не может. В странах Востока люффу используют не только для еды, но делают из нее корзинки, шляпы, пляжную обувь, изоляционные материалы. У нас, как правило, люффа идет на изготовление мочалок. Так что двух растений вам для этих целей вполне хватит. В конце лета после усыхания плодов, их чистят от кожуры, как банан, получая волокнистую мочалку. Если постучать мочалкой по столу, то и из нее посыпятся черные семена. Семена сохраняют всхожесть до 8-10 лет. Чтобы получить хорошую большую мочалку на растении надо оставить всего два первых наиболее крупных плода, а все остальные зеленцы регулярно обрывать. (не забывайте, что их можно есть). Люффа редко болеет, в основном мучнистой росой в холодное лето. Иногда при длительной холодной и влажной погоде у нее может появиться корневая гниль. Вредители ее тоже не любят, так что хлопот с этим растением не много.

Чуфа

Другое название этого растения – земляной миндаль. Съедобными у чуфы являются небольшие клубеньки величиной с ядро миндаля, отрастающие в земле на подземных побегах-столонах. В каждом гнезде их образуется до 500 штук. Чуфа происходит из Северной Африки и Средиземноморья, где растет как многолетник. На Северо-Западе чуфу приходится возделывать в однолетней культуре, поскольку у нас она не зимует. Выращивать чуфу следует через рассаду. В середине апреля замочите клубеньки в слабом растворе марганцовокислого калия на трое суток или в слабом растворе янтарной кислоты. Клубеньки впитают воду, набухнут, после этого их следует высадить в отдельные стаканчики по 3–4 клубенька на глубину 5 см. Когда минуют весенние заморозки, и почва прогреется примерно до 15 градусов на глубине 5-10 см, рассаду можно высадить в открытый грунт. Для чуфы не надо отдельной грядки. Она хорошо растет по краю дорожек, гряд, в палисаднике, среди цветов, отдельными группами на газонах. Рассаду высаживают немного глубже, чем она росла в стаканчике. Посадку следует делать примерно на глубину 7–8 см по схеме 40×40 см или на расстоянии 50 см кустик от кустика. В дальнейшем уход заключается в рыхлении, поливах в сухую погоду, небольшом окучивании. Красивая яркая зелень невысоких (около 20 см) кустиков чуфы слегка напоминает осоку и радует глаз все лето. Осенью примерно в сентябре зелень пожухнет, и чуфу можно выкапывать. Гнездо с клубеньками надо хорошо промыть водой, срезать надземную часть, клубеньки разобрать и рассортировать. Недозрелые клубеньки использовать для еды или сразу переработать, так как они плохо хранятся. Созревшие клубеньки надо хорошо просушить. Товарные клубеньки при сушке должны покрыться сеточной морщин. Они хорошо хранятся в погребе и даже в комнатных условиях на подоконнике. На семена следует отобрать самые крупные, хорошо вызревшие клубеньки, заполнить ими на три четверти объема стеклянную банку, закрыть ее полиэтиленовой крышкой и положить на хранение на нижнюю полку холодильника. Во время хранения они слегка усыхают.

В сыром виде клубеньки имеют приятный сладковатый вкус сырого миндаля с небольшим привкусом сливочного мороженого. И даже немного напоминают по вкусу кокос или сырой бразильский орех. Дети с удовольствием едят его как лакомство в сыром виде. Очень вкусна чуфа, слегка поджаренная в духовке. Клубеньки содержат много жира (до 28 %), как и орехи. Ее можно отнести к масличным культурам, поэтому чуфа питательна. Из обжаренных, а затем смолотых на кофемолке, клубеньков готовят напиток наподобие кофе-каппучино. Напиток имеет исключительно приятный вкус и аромат миндаля. Можно приготовить из клубеньков напиток «Оршад», который широко используют в Испании. Делается он очень просто:! часть свежих размельченных клубеньков заливают 4 частями кипяченой теплой воды, сутки настаивают, протирают через сито, добавляют сахар по вкусу и охлаждают в холодильнике. Напиток можно приготовить и из сухих клубеньков зимой. Для этого всего лишь надо замочить клубеньки на сутки в воде и пропустить затем через мясорубку.

Гриб-вешенка

Вешенку можно вырастить в комнатных условиях. В этом случае в полиэтиленовый мешок набивают опилки лиственных пород, которые предварительно хорошо промачивают горячей водой. Мешки завязывают и ставят в открытые мешки большего размера. В зазоре между мешками и будет нарастать вешенка. Во внутреннем мешке по всей боковой поверхности надо сделать отверстия диаметром примерно 5–8 см, в которые надо внести мицелий гриба. Для появления грибов необходимо понижение температуры до 8-10 градусов, поэтому на две недели поставьте мешки на подоконник и приоткройте форточку над ними. Затем, перенесите мешки в более теплое место, и грибы появятся через месяц-полтора.

Шляпка у гриба плоская светло кофейная, размер ее колеблется от 3 до 15 см в диаметре. Гриб пластинчатый плотной консистенции, довольно сухой. Его невозможно перепутать с другими грибами, поскольку ножка у него растет сбоку от шляпки, как ручка у сковороды. Грибы очень плотно сидят в гнезде, поэтому их невозможно отделить друг от друга и приходится срезать всю кампанию вместе, большие грибы вместе с маленькими.

Вешенка относится к сапрофитным грибам, не имеющим хлорофилла и живущим за счет отмирающих частей других растений. Поэтому для ее выращивания совсем не требуется света. Грибница или мицелий представляет собой переплетение нитей-гифов, которые пронизывают древесину пней или опилки, разрушают их и выходят на поверхность в виде белой плесени, из которой и развивается тело грибов. Урожай с одного мешка вы будете снимать трижды, но с каждым разом он будет уменьшаться. Самое главное при выращивании вешенки это влажность субстрата и воздуха, поэтому не забывайте поливать и опрыскивать вешенку.

На участке ее растят на пнях. Здесь важный момент заключается в том, что пни должны быть от деревьев лиственных пород и древесина должна быть мертвой. То есть нельзя вырастить вешенку на свежем пне, который остался от спиленного дерева и стоит на собственных корнях. Надо использовать чурбаки, напиленные из поваленного дерева и ставить их друг на друга, прокладывая мицелием. Нижний чурбак должен быть немого прикопан в почву, и его надо поливать, чтобы древесина не пересохла. Для получения большего количества грибов на боковой поверхности чурбаков надо вделать зарубки топором и поместить в них мицелий, а затем отрубленные куски дерева прибить не слишком плотно обратно. На самом верхнем чурбаке сверху надо положит слой мха-сфагнума и закрепить его, чтобы не свалился. Мох тоже надо поливать, чтобы он был влажным постоянно. Размещать всю конструкцию следует в полутени или даже в тени, но не на солнце, поскольку вешенка в свете не нуждается, а вот пересыхания совсем не переносит. Желательно, чтобы вы разместили вешенку на участке в конце или, в крайнем случае, в самом начале мая. После похолодания в середине мая она быстро пойдет в рост, и уже в конце июня вы сделаете первую срезку грибов. Все лето не забывайте ее поливать летом. В конце августа с наступлением прохладной погоды вы снова получите урожай грибов, а следующей весной она порадует вас последним урожаем. Мицелий продается, его можно купить заранее, но хранить его придется в холодильнике. Мицелий запаян в пакеты и имеет очень приятный кондитерский запах, так что при хранении в холодильнике проблем не возникает. Разрушенный после выращивания вешенки субстрат необычайно полезен для других растений. Нет лучшей почвы для выращивания на нем рассады томатов или перцев. Он хорошо влияет на микрофлору почвы в теплице или на грядке, поэтому его можно вносить в лунки при высадке рассады.

Шампиньоны

Размножают эти грибы так же, как вешенку, купленным мицелием, но иногда его случайно вносят на участок вместе с купленным навозом. Попав на компостную кучу, шампиньоны начинают расти самостоятельно. Хорошо развиваются грибы в темноте при пониженных температурах (не выше +16 градусов) и высокой влажности (не ниже 85 %). Если вы в состоянии им эти условия обеспечить, то смело принимайтесь за дело. Лучше всего их растить в погребе.

Подстилкой-субстратом для шампиньонов служит смесь перепревшего навоза (особенно конского) с нарезанной соломой в пропорции 1:1. В субстрат надо добавить стакан мела или гипса на каждое ведро субстрата, две столовые ложки суперфосфата. Надо все хорошо перемешать и полить розовым раствором перманганата калия (марганцовокислым калием). Субстрат надо выдержать две недели под пленкой. После этого насыпьте субстрат в ящики слоем 30 см и заложите в него мицелий гриба. Ненадолго потребуется повышение температуры, пока мицелий не пронизает весь субстрат. В это время грибам нужно затенение. На зиму ящики с мицелием надо прикрыть лапником от вымерзания или засыпать торфом слоем не менее 20 см. Укрытие можно сделать из листьев, на которые надо подсыпать некоторое количество земли, чтобы их не разнесло ветром. Весной укрытие надо убрать, а почву в ящиках полить настоем навоза. Можно внести мицелий прямо на перепревшую кучу навоза. Однако, я хочу предупредить садоводов о том, что шампиньоны капризные грибы и вырастить их совсем не так просто, как написать об этом. Еще одно небольшое наблюдение. Там, где растут съедобные грибы, в почве никогда не бывает возбудителей болезней, в том числе и вирусных. Большинство грибов растет на мертвой древесине и не опасно для живых плодовых деревьев. Но вот опенок осенний на участок заносит опасно, поскольку он растет и на живой древесине тоже… С грибами, поселившимися на плодовых деревьях бороться очень трудно, и такие деревья обречены на гибель. Почему я об этом пишу? Потому что многие садоводы приносят из леса грибы и сваливают все очистки от них либо на компост, либо прямо под деревьями. Все отходы от опенка осеннего надо выносит за пределы сада.

Подофилл

Подофилл – это растение из семейства барбарисовые. Травянистый многолетник. В природе встречается пять видов подофилла. Наиболее распространены два из них. Щитовидный, родиной которого является Северная Америка, и гималайский, происходящий из южной Азии. Наиболее ценен щитовидный, имеющий толстое длинное горизонтальное корневище, из которого добывают ценное сырье подофиллин. У гималайского корневища нет, а образуется только мочка корней.

Сначала подофиллин использовали как слабительное и желчегонное средства. Но уже в наше время из подофиллина были выделены вещества, тормозящие рост опухолей. Кстати американские индейцы отлично знали о лечебных свойствах подофилла и широко использовали растение в пищу.

Растения холодостойкие и выходят из земли, лишь только она оттает. Сначала появляется лист, свернутый как зонтик. Затем лист раскрывается, тоже как зонтик. Следом за ним раскрывается второй лист, а между ними появляется довольно красивый цветок диаметром около 5 см, лежащий сразу на двух крупных листьях, похожих на листья клена. Через 3–4 дня цветок исчезает. Он прячется под листьями. Там же под листьями развивается плод, похожий на сливу. В конце июля-начале августа плод созревает. Растения более старшего возраста обычно дают несколько листьев на одном стебле и иногда несколько плодов. У щитовидного подофилла плод довольно крупный желтого цвета, похожий на лимон по форме и по размеру.

Плод съедобный, довольно вкусный, Внутри много семян светлого цвета. У гималайского подофилла плод более мелкий, красного цвета. Он тоже съедобный и довольно приятный на вкус. Семена у него темно бордовые. Семена подофилла высевают сразу же после сбора в школку. Следующей весной они обычно всходят, но могут задержаться в земле до осени или даже до следующего года, так что не спешите перекопать место, где вы посеяли подофилл. Если семена вам дали поздно, и вы не успели их посеять осенью, то обычно к весне они уже потеряют всхожесть, но можно попробовать их реанимировать, замочив перед посевом на час в ярко розовом растворе марганцовокислого калия или гетероауксина… До весны семена должны пройти длительную стратификацию, то есть вы должны хранит их во влажном песке всю зиму в холодильнике. Всходы при весеннем посеве могут появиться осенью, но чаще на следующий год. После созревания плодов листья и стебель отмирают. В этот момент и делают подкормку полным минеральным удобрением. Подофилл не любит подкормок и поливов «по голове». Поливать его надо только в сухую погоду и подкармливать только при плохом росте настоем сорняков или коровяка в начале лета осторожно под корень, не попадая на листья.

Из семян подофилл растет медленно зацветает только на 3–4 год после всходов, поэтому его обычно размножают не семенами, а делением корневища. Он неплохо приживается после деления, но только ранней весной, пока почки еще не тронулись в рост. При более позднем делении куста растения приживаются трудно и только при хорошем уходе.

Обычно отсаженное растение зацветает уже на следующий год. Плоды подофилла можно есть сырыми, варить из них варенье или хранить в свежем виде в холодильнике, для чего плоды разрезают, освобождают от семян и пропускают через мясорубку, затем смешивают с песком, раскладывают по баночкам, накрывают полиэтиленовыми крышками и ставят в холодильник.

Следует знать, что все части растения, кроме плодов, ядовиты и не готовить самостоятельно настойки и отвары из корневища. К почвам подофилл нетребователен, но конечно, как и все, предпочитает хорошую огородную землю. Не растет подофилл только на песке. На кислых почвах хиреет и может совсем погибнуть, но со слабо кислыми – мирится. Предпочитает расти в полутени. На солнце растения развиваются плохо. Корневище залегает неглубоко (около 12 см), поэтому рыхлить его надо осторожно и не давать пересыхать корневищу в сухую погоду. Растет на одном месте 12 лет, а затем его следует выкопать, отделить отмершее корневище и пересадить. Или, начиная с восьмилетнего возраста, начинать подращивать молодые растения из семян. Имейте в виду, что подросшие в школке растения уже на второй год надо пересадить на постоянное место по схеме 50×50 см, так как в более позднем возрасте подофилл плохо переносит пересадку.

Из-за необычного вида и декоративных листьев подофилл можно растить в цветнике. Но не позволяйте рослым растениям, а так же сорнякам его забивать.

Чайот (мексиканский огурец)

Родиной чайота считают тропические леса Центральной Америки и Мексики. Там он широко распространенный продукт питания. Известен был чайот еще ацтекам. В восемнадцатом веке он приобрел большую популярность в странах Южной и Северной Америки, на Антильских островах, Ямайке и Кубе. В середине девятнадцатого – чайот попал в северную Африку, а оттуда во Францию и Испанию. В Россию он был впервые привезен в 1904 году и акклиматизирован в Сухуми, но погиб во время первой мировой войны. Вторично его привезли в 1934 году.

Это многолетнее растение принадлежит к семейству тыквенных культур. Обычно у него вырастает 4–8 длинных (15–20 м) побегов-лиан. В первый год они травянистые, затем одревесневают. Междоузлия расположены в 20–25 см друг от друга, и каждое несет по одному крупному опушенному пятилопастному листу. Из пазух листьев появляются невзрачные зеленоватые, мелкие цветки. Мужские собраны в кисти, а женские – одиночные, реже парные. Поэтому и плоды у чайота одиночные или парные. Они крупные (от 8 до 18 см в длину и около 12 см в диаметре), мясистые, белые или зеленые разнообразной, но в основном, грушевидной формы.

Поверхность плодов бывает гладкой или шиповатой в зависимости от сорта. Мякоть плодов стекловидная прозрачная. В каждом плоде содержится единственное, крупное семя. Масса плода чаще всего около 300 г, а урожай может составлять до тысячи плодов с одного растения за сезон!

На корнях растения, начиная со второго года жизни, начинают развиваться съедобные корнеклубни, причем с каждого растения можно собрать до 15 кг питательных клубней за сезон. И плоды, и клубни транспортабельны и хорошо хранятся.

Выращивают чайот из семян, которые прорастают при температуре не менее 18–20 градусов. Семена сажают наклонно широкой частью в почву. Верхний конец семени должен торчать из почвы. Ростки появляются примерно через 15 дней. Почва должна быть очень хорошо заправлена перепревшим навозом. В Абхазии выращивают чайот через рассаду. Она хорошо приживается. Как только высаженные растения трогаются в рост, их подвязывают к опорам. Во время вегетации растения дважды рыхлят, пропалывают, окучивают. В засушливое время чайот поливают, особенно он нуждается в поливах во время бутонизации и цветения. Это очень теплолюбивая культура, которая совершенно не переносит заморозки. В тропиках растет на одном месте до 10 лет. В условиях Закавказья чайот выращивают только как однолетнюю культуру, а у нас на Северо-Западе о нем и говорить не приходится. Зачем же я о чайоте столько пишу? Да по очень простой причине, семена чайота предлагают садоводам-любителям, причем совсем недешево. Садоводы – люди любознательные. Они их покупают, причем совершенно напрасно. Поэтому и пишу, чтобы знали, что и этот ананас тоже не про нас, несмотря на его исключительную полезность.

Content

Галина Александровна Кизима
Что посадишь, то и съешь
Книга 1
Картофель, капуста и редкие растения

Барыня на грядке – это капуста

Огородный генерал – это естественно картофель

Гости заморские

Физалис

Пипино

Санберри

Сараха

Наранхилла

Дынная груша (Лало)

Бамия

Спаржа

Скорцонера

Овсяный корень

Стахис

Стевия

Топинамбур

Потимаррон

Тладианта

Момордика

Антильская ангурия

Люффа

Чуфа

Гриб-вешенка

Шампиньоны

Подофилл

Чайот (мексиканский огурец)