Алексей Юрьевич Целлариус

Cобака

Полное руководство по дрессировке и уходу

Моей жене, Елене Целлариус, с любовью и благодарностью

Предисловие

Когда автор этой книги был мальчиком, собак держали немногие, в основном охотники. Некоторые энтузиасты держали служебных собак, главным образом, овчарок. Именно овчарок, поскольку в те времена литература и кино были наполнены повестями, рассказами и фильмами о милиционерах и пограничниках, плечом к плечу с которыми действовали самоотверженные овчарки. Ну а что касается декоративных пород, то они, особенно в небольших городах, вообще были диковинкой.

Сейчас в каждом подъезде многоквартирного дома живет как минимум одна семья, владеющая собакой. А то и две семьи, и три. Соответственно, интерес к книгам про собак существенно вырос и этих книг ныне великое множество. Зачем же нужна еще одна книга? Дело в том, что как возросло число собак, так выросло и число проблем, с которыми сталкиваются их владельцы. Причем проблемы эти в большинстве случаев касаются не содержания собак и даже не их здоровья, а их поведения. Непослушная собака, агрессивная собака, пугливая собака – с такими чертами характера своих любимцев сталкивается очень много людей. И если раньше владелец мог получить более или менее профессиональный совет в клубе собаководов или в «своем» отделении ДОСААФ (все служебные собаки были фактически военнообязанными и обязательно регистрировались), то ныне получить толковую консультацию по воспитанию и обучению собаки гораздо труднее. Подавляющее большинство современных книг про собак – это справочники, содержащие сведения о многообразных собачьих породах, их особенностях и происхождении. Реже встречаются книги о содержании собак и уходе за ними. А вот книг о воспитании и обучении совсем мало.

В этой книге есть сведения и о содержании собак, и о том, как собаку выбрать, и об особенностях основных породных групп. Но главное место в ней занимает рассказ о том, чем собачья личность отличается от нас, что такое собачий характер, как и из чего он складывается, как можно попытаться его изменить и чему можно и нужно обучить свою собаку.

Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как автор подходит к воспитанию и обучению собак. Так вот, всякая собака – личность, причем личность порой очень непростая. В области разума собака уступает человеку на огромную дистанцию, хотя мне кажется порой, что лабораторные эксперименты собачий ум недооценивают. Но вот что касается памяти, чувств и эмоций, то здесь собака отличается от человека очень немного. Иными словами, собака отчасти похожа на ребенка – преобладанием чувств над разумом. А каждый знает, как непросто формируется характер ребенка. С собакой, конечно, намного проще, но тоже довольно сложно. Однако при чтении этой книги у вас частенько будет возникать ощущение, что автор относится к собаке не как к личности, а как к автомату, у которого вся психика состоит лишь из безусловных и условных рефлексов. Почему? Дело в том, что высшие области собачьей психики изучены очень слабо. Плохо известны не только собственно психические процессы, но и процессы чисто физиологические, которые определяют, скажем, силу нервной системы или подвижность нервных реакций. А подход к собаке как, своего рода автомату уже многие десятилетия доказывает свою эффективность. И особенности этого подхода, конкретные методы и приемы, выработаны и отшлифованы поколениями дрессировщиков, егерей-натасчиков и проводников служебных собак. Но не забывайте – хороший дрессировщик не просто тупо применяет конкретные методы, довольно подробно описанные в этой книге, но старается учесть и все остальные стороны собачьей личности. Для этого нужно не просто любить свою собаку, но и стараться ее понять. И моя книга предназначена еще и для того, чтобы хотя бы отчасти облегчить вам это понимание.

Важно помнить еще и о том, что как нет двух совершенно одинаковых собак, так нет и двух дрессировщиков, взгляды которых бы полностью совпадали. Существуют разные школы дрессировки. Очень многие профессионалы, особенно те, кто имеет дело с собаками служебных пород, придерживаются гораздо более жестких методов воспитания и обучения. Моя «мягкость» обусловлена, вероятно, тем, что я близко знаком, главным образом, со зверовыми собаками – терьерами и лайками – и с собаками-пастухами – алабаями. Собаки эти весьма самолюбивы, сильны и неуступчивы, чтобы их согнуть жесткими методами, нужно быть действительно жестким. При этом велик риск собаку «сломать». А сломанные – они никакие работники. Самостоятельность и чувство собственного достоинства – основа их характера, с ними прямо связаны их рабочие качества. Но вообще, надо сказать, что среди собак всех пород есть такие, для которых более эффективны жесткие методы, и такие, с которыми предпочтительно обращаться помягче.

Собственно, на этом предисловие можно было бы и закончить. Но я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить тех, чьей помощью и поддержкой я пользовался и на тернистом порой пути собачника, и при написании этой книги. В первую очередь, это моя жена, Елена Целлариус. Кроме того, в течение многих лет я бессовестно пользовался знаниями и бескорыстной помощью Марины Анатольевны Декань, Андрея Дмитриевича Пояркова, Ольги Олеговны Тарасовой и Юрия Генриховича Меньшикова.

Соратник, друг или слуга?

Кто был предком домашней собаки?

Домашняя собака (ее зоологическое «имя» Canis familiaris) имеет немало близких родственников, вместе с которыми она составляет род Canis. В русской зоологической традиции принято называть этот род родом волков, хотя правильней было бы называть его родом псов, поскольку canis по-латыни – собака (волк – lupus). Я не буду вдаваться в тонкости зоологической систематики, это уведет нас слишком далеко в сторону. Поверьте мне на слово – палеонтологические, анатомические и генетические данные говорят, что предков собаки следует искать только среди членов рода волков, никакие другие псовые на эту роль претендовать не могут.

Родом зоологи называют группу близких по происхождению видов. Род Canis относится к семейству псовых (семейство объединяет близкие роды) отряда хищных (отряд – группа родственных семейств). В семейство псовых, помимо рода волков, входят роды лисиц, красных волков, гривистых волков, гиеновых собак, енотовидных собак, песцов, фенеков, серых лисиц, южноамериканских лисиц и кустарниковых собак.

В род волков из ныне живущих созданий, кроме собаки, входит несколько видов шакалов, койот, американский рыжий волк (не путать с красным) и хорошо нам всем знакомый, хотя бы по детским сказкам, волк серый. Большинство зоологов уверены, что предком домашней собаки был серый волк и только он. Споры в основном идут вокруг того, какая географическая раса волков стала предком собаки – европейская, азиатская, или волка одновременно приручили в разных местах. Одно время пользовалась популярностью версия происхождения домашней собаки от обыкновенного шакала. Койот в качестве предка собаки не рассматривался вообще, поскольку считался коренным американцем, тогда как собаку человек впервые приручил в Старом Свете, в этом не было и нет никаких сомнений.

Серый волк свободно скрещивается с собакой, потомство таких браков весьма живуче и плодовито, ничуть не уступая во всех отношениях своим родителям. По строению хромосом (а это очень важный признак) собака намного ближе к волку, чем любой другой вид ныне живущих членов рода Canis. О близком родстве волка и собаки человечество знало испокон века, собак в некоторых местах, особенно на севере, намеренно вязали с волками, чтобы улучшить породу. Сибирские лайки, например, несут в себе изрядную долю волчьей крови. Да, в общем, на севере для этого не требовалось никаких специальных усилий. До сих пор в сибирских деревнях все лето лайки предоставлены сами себе. Лето – это как раз тот период, когда матерые заняты только что родившимися волчатами, а молодые члены стаи бродят сами по себе. И оставшиеся без присмотра молодые волки-самцы отнюдь не прочь затеять интрижку с сукой, которая, пользуясь каникулами, уходит порой на десятки километров от дома в поисках пропитания и развлечений. А вот что касается шакалов, то естественные гибриды этих псовых с домашними собаками неизвестны. Неизвестны и попытки каких-либо народов специально вязать шакала с домашними собаками.

Вопрос, однако, не так ясен, как хотелось бы. Дело в том, что в недавнем еще прошлом на просторах Евразии обитало около десятка ныне вымерших видов волчьего рода, среди которых были как достаточно крупные «волки», так и более мелкие «шакалы» с «койотами», и все они, как и современные представители рода, обладали типичной «собачьей» внешностью. Род Canis сравнительно молод, ему около полутора миллионов лет. А в молодых родах довольно обычны, как говорят генетики, «плохие» виды, еще не утерявшие способности к скрещиванию друг с другом. Некоторые ископаемые псы вымерли совсем недавно – сто, пятьдесят, двадцать тысяч лет назад, то есть во времена, когда человек уже был человеком, изготовлял орудия и владел огнем. Так что предком собаки мог быть и какой-то другой, ныне вымерший, вид псов, близкий к современному волку. С практической точки зрения все это не очень важно. Гораздо важнее то, что предком собаки должен был быть именно «волк», то есть зверь с типичным для серого волка обликом и, главное, складом характера и поведения. И почти наверняка таким предком не мог быть «шакал» или «койот». Почему? Попробуем разобраться.

В чем разница между волком и шакалом

Волки, шакалы и койоты имеют очень много общего и во внешности, и в поведении, и в образе жизни. Но между волком, с одной стороны, и шакалом и койотом, с другой, есть одно очень важное различие, важное для нас, и бывшее еще более важным для наших предков. Различие это касается способов, которыми волки и шакалы добывают пропитание. Врожденная склонность к тому или иному поведению очень важна, даже если вы просто дрессируете зверя, обучая его выполнять какие-либо трюки, как обучают медведя в цирке. Намного важнее эта склонность, когда речь идет не просто о дрессировке, а о совместной работе человека и животного, когда зверь должен самостоятельно и инициативно выполнять определенную роль в общем действе. Именно так до сих пор работают хорошие собаки – и охотничьи, и пастушьи, и служебные. К тому же очень сомнительно, что нашему волосатому предку могло прийти в голову заняться профессиональной дрессировкой. Скорее всего, первобытный человек просто приручал дикого пса и использовал его природные склонности и возможности, так сказать, в первозданном виде. А эти склонности у волков и шакалов разные.

Волк

Шакал

Главная волчья специальность – охота на диких копытных. На втором месте стоит заяц. Зимой, а в иных местах и летом, олени, лоси, кабаны, косули – главные кормильцы волков. Все эти животные бегают быстрее волков, изворотливы, сообразительны, многие из них сильны и неплохо вооружены. Волки давно бы вымерли с голоду, не будь они виртуозными мастерами коллективных охот. Гон с подставой, нагон на засаду, гон по фронту с выявлением слабейших, загон в тупик или на лед – всеми этими приемами волчья стая владеет в совершенстве. Охота такого рода требует незаурядного ума, умения быстро, на ходу, принимать решения, великолепного знания местности и повадок жертвы. Но главное – она требует порядка, сплоченности и взаимопонимания. Дисциплина в нормальной стае царит безукоризненная, причем держится она не столько на страхе перед матерыми (хотя нарушитель вполне может получить и взбучку), сколько на лояльности рядовых членов стаи к вожакам и на стремлении угодить им. Конфликты в стае очень редки и практически никогда не проходят в форме драки. Волки делятся друг с другом пищей, причем не только старые и опытные с молодыми, но и наоборот. Правда, так обстоит дело не всегда, подробней о поведении волков я расскажу в другом месте. Пока же нам важно то, что волку присущи четыре очень важные особенности: лояльность к вожаку; склонность добровольно подчиняться строгой дисциплине; взаимовыручка; умение в сложной обстановке коллективной охоты координировать свои действия с действиями других участников.

Волку присущи четыре очень важные особенности: лояльность к вожаку; склонность добровольно подчиняться строгой дисциплине; взаимовыручка; умение в сложной обстановке коллективной охоты координировать свои действия с действиями других участников.

У шакала все эти особенности выражены гораздо слабее. Основная добыча шакала – мелкая живность. На крупную дичь шакал практически никогда не охотится, и особой необходимости в вожаке, дисциплине и взаимовыручке у шакалов просто неоткуда взяться. Конечно, как и большинство других псовых, шакалы очень доброжелательны друг к другу. Пары шакалов, как и волки, сходятся на всю жизнь и дети долго поддерживают с родителями теплые отношения. Но охотятся шакалы обычно поодиночке, иногда парой (самец и самка) и лишь в очень редких случаях охота ведется группой из нескольких особей. Но эта группа – не волчья стая. Она складывается случайно, в силу обстоятельств, и распадается сразу после охоты. Пара шакалов во время охоты конечно же взаимодействует. Например, звери обходят колючие заросли, в которых затаилась дичь, с двух сторон. Но от такого взаимодействия до слаженной «игры» волчьей стаи довольно далеко. Похожи на шакалов в этом отношении и койоты. Очень вероятно, что «шакальим» характером обладали и вымершие члены рода, населявшие Евразию. Во всяком случае большинство из них было заметно мельче серого волка, и, следовательно, вряд ли они были профессиональными охотниками на крупную дичь.

Мышкование – основной метод охоты мелких псовых. Волки тоже могут им пользоваться, но для них мышкование – «хобби», а не основная «работа»

Как волк стал собакой

Когда около ста тысяч лет назад наши предки проникли из Африки в Европу, в то время весьма суровый край, их вооружение было пригодно в основном для ближнего боя. Во всяком случае, копий с каменными наконечниками люди в те времена еще не использовали. О луке и стрелах и речи не было, до их изобретения оставалось еще около семидесяти тысяч лет. Тщательно отделанные каменные орудия тех времен – это, по нашим меркам, различные модификации ножа. Для разделки туши они очень удобны, но охотиться с таким оружием на крупную дичь трудно. Однако без мясной пищи в те времена и в том климате обойтись было невозможно.

Может быть, отдельные семьи охотников и собирателей «владели» каждая «своей» волчьей стаей, знали ее членов «в лицо», знали все волчьи тропы, дневки и места охот стаи и постоянно кормились остатками ее добычи.

Очень похоже на то, что основным источником мяса для наших предков была падаль и остатки добычи хищников. И очень вероятно, что главными кормильцами людей были волки. Отогнать от добычи прайд львов – ну, можно, конечно попробовать, но… сами понимаете. Связываться с медведем – тоже удовольствие маленькое. Тем более что медведи – и бурый, и черный, и еще в большей степени вымерший пещерный – существа по преимуществу травоядные, охотятся редко, с ними сыт не будешь. Леопард? Тоже есть проблемы. А вот поживиться добычей волков для группы людей вполне по силам. Я это знаю на собственном опыте. Когда около сорока лет назад я в одиночку работал в глухих районах пустынных предгорий на юге Туркмении, иногда по полтора – два месяца не имея связи с «жилухой», мясо мне поставляли волки. Достаточно было лунной ночью просидеть с биноклем несколько часов на сопке и выяснить, к какому из немногочисленных родников направляется волчья компания. На рассвете на этом роднике обнаруживались останки архара или джейрана, и уж пара килограммов свежего мяса там почти всегда оставалась.

Большинство зоологов сходятся в том, что человек приручил собаку не позже чем 18–20 тысяч лет назад. Цифра 18–20 тысяч лет – минимальная, она основана на палеонтологических и археологических данных, на собачьих костях, найденных на стоянках первобытных людей. Однако кости, которые определяются, как волчьи, обнаруживаются на стоянках намного раньше. И не исключено, что это был уже одомашненный волк. Анализ собачьей митохондриальной ДНК позволяет предположить, что пути волка и собаки разошлись около ста тысяч лет назад. Так что, похоже, союз с волком человек заключил намного раньше и связь человека и волка имеет очень древнюю историю.

Замечательный зоолог Ясон Константинович Бадридзе, изучая волков в горах Грузии, приучал их к себе так, что они позволяли ему следовать за собой на расстоянии нескольких десятков метров. Это была очень непростая работа, требующая знания зверя, огромного терпения и такта. Но наши предки по необходимости должны были хорошо знать всех обитающих по соседству хищников, уметь себя вести при встрече с ними и недостатком терпеливости явно не страдали. И очень может быть, что отдельные семьи охотников и собирателей «владели» каждая «своей» волчьей стаей, знали ее членов «в лицо», знали все волчьи тропы, дневки и места охот стаи и постоянно кормились остатками ее добычи. Причем вряд ли это было нахлебничество чистой воды, скорее взаимовыгодный союз. Человек – существо сообразительное. Да и не нужно много ума, чтобы догадаться – преградишь путь убегающему оленю или спугнешь на затаившихся волков стадо сайгаков, и кусок мяса на ужин родным и близким обеспечен.

Поскольку человек, как ни крути, намного умнее волка, то очень быстро он должен был стать ведущей силой союза, особенно когда он усовершенствовал свое оружие. Теперь уже волк служил загонщиком, а человек уделял ему часть добычи. Так что волк – первое, да и, вообще-то говоря, единственное дикое животное, с которым человек вступил в содружество. Все остальные животные, превращенные в домашних, по сути, пленники. И человек использует их точно так же, как в древности использовал пленников враждебного племени. Или заставляет работать на себя, или, откормив, просто съедает. Есть, правда, еще и кошка. Но назвать союз кошки и человека содружеством – язык не поворачивается. Кошка гуляет сама по себе, и еще со времен Древнего Египта одна из главных ее обязанностей – украшение дома. Собака же – потомок волка – совсем иное дело.

Как складывались породы

Ныне известно более четырехсот разных пород собак, и вряд ли в древности их было намного меньше. Что такое породистая собака? Это прежде всего собака, выведенная для определенной работы в определенных условиях. Формируются породы двумя путями.

«Дворняги»

В каждой местности исстари складывался свой особый тип универсальной собаки, «просто собаки». Этот тип впитывал в себя все особенности местной жизни, как плохие, так и хорошие. Собака должна была соответствовать сложившемуся типу взаимоотношений между людьми, особенностям местного хозяйства, ну и, конечно, особенностям климата и вообще местности.

Там, где собака не являлась предметом первой необходимости, отбор веками велся не только без всякой научной основы, но даже без отчетливого представления о цели отбора. Принцип такого отбора – отбраковка худших, ни на что не годных собак. В результате складывалось то, что в русских деревнях называется дворовыми собаками – дворнягами. Например, скотч-терьер – потомок дворняг с северо-восточного побережья Шотландии. До XIX века это была почти исключительно собака фермера, не охотника, не пастуха, а именно мелкого землевладельца, и основной ее обязанностью была охрана двора и хозяйственных построек от мелких воришек, как двуногих, так и четвероногих. Очевидно, скотч, как всякая собака, сопровождал хозяина во время его охотничьих вылазок, но охотничьей собакой в точном значении этого слова не был. Свою главную задачу он видел, вероятно, в поддержании порядка вокруг дома. Недоверчивость к чужим усугублялась разбросанностью ферм и сравнительно низкой плотностью населения. Ну и, вне всякого сомнения, на характер скотча наложил отпечаток шотландский национальный характер. Я в жизни не встречал, к сожалению, ни одного живого шотландца, но судя по Вальтеру Скотту, шотландцы народ весьма упрямый, довольно суровый, к бурным проявлениям чувств не склонный, с чувством собственного достоинства и в немалой степени воинственный. Всё это не могло не сказаться на шотландской дворняге.

«Дворняга» должна была соответствовать сложившемуся типу взаимоотношений между людьми, особенностям местного хозяйства, ну и, конечно, особенностям климата и вообще местности.

«Профессионалы»

Там, где собака работала всерьез, служила «орудием производства», отбор велся весьма тщательно. Здесь уже работал другой принцип: не столько отбраковка худших, сколько отбор на племя лучших. Каждый чабан или охотник прекрасно знал окрестных собак и стремился приобрести щенка от родителей с хорошими рабочими качествами.

Второй тип «профессионалов» – породы, выведенные искусственно, для узкоспециальных целей, путем скрещивания уже существующих пород, как «профессионалов», так и «дворняг». К таким породам относится большинство современных охотничьих, служебных и декоративных собак. Доберман, ризеншнауцер, такса, сеттер, фокстерьер, борзая, ягдтерьер, мопс, мальтезы, той-терьеры – всех не перечислить.

При выведении служебных и охотничьих пород отбирались в первую очередь собаки с определенными физическими, психическими и интеллектуальными возможностями. Характер каждой такой породы целенаправленно формировался «под задачу». Еще сто лет назад заводчики собак обращали внимание на внешние признаки, на экстерьер, только постольку, поскольку эти признаки были связаны с рабочими качествами собаки. Например, в наше время русскую псовую борзую с короткой, низко поставленной «волчьей» шеей хорошие заводчики не пустят в разведение просто потому, что такая шея не отвечает стандарту породы. При этом многие не задаются вопросом, а чем длинная шея лучше короткой? Таков стандарт, и точка. Однако около двухсот лет назад, когда борзые были еще настоящими охотничьими собаками, единого стандарта не существовало, а существовало несколько форм борзых. И для некоторых из них, например для густопсовых[1], была характерна как раз короткая шея. Судя по египетским и ассирийским рисункам, и древние борзые не имели длинной шеи. Когда борзая работает по газели (а именно газели и олени были специальностью древних борзых) или по волку, то есть в схватке с тяжелым, сильным противником, мощная «волчья» шея – преимущество. Но при работе по верткой лисе, а тем более по зайцу борзая с короткой шеей оказывается «непоимиста». Когда во второй половине XIX столетия заяц и лиса стали главным объектом псовой охоты, охотники начали отдавать предпочтение длинношеим собакам и именно эта форма, уже в ХХ веке, попала в стандарт.

Лет сорок назад туркмены Центральных Каракумов наперечет знали выдающихся овчарок и их ближайших предков, за щенка от такой собаки давали верблюда, что равнялось приблизительно тысяче рублей, и это было значительно больше, чем тысяча долларов в наши дни. Точно так же, скажем, в Якутии каждая выдающаяся лайка была известна на весьма обширной территории. При мне за такого знаменитого кобеля по кличке Оллара предлагали двести рублей и пилу «Дружба» – совершенно немыслимая по тем временам плата, на что хозяин только ухмыльнулся.

У всех рабочих собак экстерьер – особенности шерсти, размер и форма головы, ушей, грудной клетки и многое другое – это результат отбора на рабочие качества.

Совершенно иначе обстояло (и обстоит) дело у так называемых декоративных собак. Здесь внешность, обычно довольно причудливая, всегда была самоцелью. И вот здесь отбор всегда велся исключительно по экстерьеру, причем пользовались спросом собаки с утрированными породными признаками – уж если шерсть длинна, то чем длиннее, тем лучше; если ноги коротки, то пусть будут как можно короче, лишь бы собака смогла самостоятельно дойти от парадного крыльца до экипажа. Хотя, если собака невелика, то и это не обязательно – дворецкий на руках донесет.

Если бы двести лет назад какой-нибудь помещик, владелец псовой охоты, решил бы прилить своим борзым кровь таксы и каким-то чудом оказалось бы, что его собаки работают лучше, именно его борзые стали бы пользоваться успехом и получать призы на выставках, какая бы ни была у них шея и ноги.

Собаки раньше и теперь

И вот тут мы сталкиваемся с довольно грустной ситуацией. Профессии, которыми владели собаки и для которых они были выведены, в современном обществе пользуются все меньшим и меньшим спросом. Кстати, это касается не только собак, вымирают и многие человеческие профессии. Где вы сейчас найдете кузнецов, кружевниц, гончаров, ткачей, бондарей? С собаками то же самое. И большинство пород, одни быстро, другие медленно, превращаются в декоративные.

Возьмем сторожевых собак и собак-телохранителей. Казалось бы, эти породы сейчас в расцвете и пользуются бешеной популярностью. Но если посмотреть на ситуацию непредвзято, становится ясно, что в цивилизованных странах человек полагается в первую очередь на защиту полиции, законов и традиций, а не на своего бульмастифа. В большинстве стран европейской культуры ныне, если ваша собака покусает приставшего к вам хулигана, то неизвестно, кому в результате придется хуже. Даже в полиции и для охраны заключенных такие собаки используются все в меньшем масштабе. С одной стороны, кусаться – это негуманно. Но главное – современные спецсредства действуют намного эффективней доберманов, ротвейлеров и немецких овчарок. В результате обучение и испытания служебных собак превратились в большинстве случаев в своего рода спорт. Это, конечно, тоже кое-что, но… Кстати, испытания рабочих качеств, даже в их спортивном варианте, считаются обязательными при оценке и разведении не всех пород и не везде. Большинство страхолюдных мастифов, догов и бульдогов оцениваются только по экстерьеру.

Испытания рабочих качеств, даже в их спортивном варианте, считаются обязательными при оценке и разведении не всех пород и не везде. Большинство страхолюдных мастифов, догов и бульдогов оцениваются только по экстерьеру.

Еще хуже обстоят дела с охотничьими собаками. Во всех странах Западной Европы и в США охота очень жестко регламентирована, настолько жестко, что только самые одержимые (или очень богатые) люди занимаются этим спортом. Регламентация охоты в густонаселенных странах – необходима и неизбежна. Но когда она достигает определенного предела, теряется всякий смысл этого занятия. Охота – вдумайтесь в значение этого слова – это искусство, и как во всяком искусстве мелочная регламентация выхолащивает ее смысл. Состязание со зверем и природой превращается действительно в процедуру упорядоченного убийства. И можно понять весьма многочисленную группу жителей европейских стран, которые этого занятия вообще не приемлют. Большинство охотничьих собак ныне вынуждены играть роль компаньонов. Для этого у них есть все предпосылки – как правило, охотничьи породы профессионально доброжелательны к человеку, отменно умны и склонны к подчинению. Роль комнатных собачек и отбор по экстерьеру, однако, портят охотничьих собак ничуть не меньше, чем сторожевых. Очень хорошо иллюстрирует ситуацию судьба скотча – одного из терьеров Шотландии.

Скотч-терьер раньше и теперь

Хотя шотландские, в общем смысле этого слова, терьеры изначально не были специально охотничьими собаками, однако на зверовой охоте они использовались регулярно. Правда, уже не одно столетие самые крупные звери Шотландии – это барсук и лиса. Но для небольшой собаки и барсук весьма грозный противник. Да и лиса, особенно загнанная в угол, способна задать псу нешуточную трепку. Так что в собаках культивировались смелость и упрямство, и так присутствовавшие в шотландских терьерах в достаточном количестве. Природная коротконогость шотландских дворняжек при этом поощрялась. Шотландия – горная страна. От собаки здесь не требовалась большая скорость, а работать в норах, щелях и каменных завалах псу с короткими лапами проще. Но уже в середине XIX столетия необычная внешность скотча привлекла внимание широкой публики. И именно тогда скотч стал официальной породой, был разработан его первый стандарт, и гордый горец начал карьеру комнатной собачки. За прошедшие полтора века в этой роли скотч многое утерял. Прежде всего, очень сильно снизились его физические возможности. Утрирование исконных черт экстерьера привело, в первую очередь, к увеличению массивности костяка и смещению центра тяжести вперед, и нынешнему шотландцу далеко в скорости, выносливости и поворотливости до своих предков. Скотч обзавелся совершенно не свойственной ему в старину «юбкой», а требование не очень умных эстетов выставлять скотча исключительно выщипанным привело к резкому ухудшению качества шерсти как защитного покрова. Еще лет сорок назад велись споры, правильно ли выставлять скотча с «подчищенной» шерстью, сейчас же альтернативы нет, вас просто не выпустят на ринг с лохматой собакой. Очень многое утерял скотч и в характере. Мужества, упрямства и сообразительности от него давно не требуется, а воинственность и независимость прямо искореняются, поскольку одно из главных требований к любимцу – не создавать проблем любителю. К счастью, крутую шотландскую закваску скотча пока еще не удалось вытравить окончательно. Но тенденция очевидна и печальна.

Утрирование исконных черт экстерьера скотч-терьера привело, в первую очередь, к увеличению массивности костяка и смещению центра тяжести вперед, и нынешнему шотландцу далеко в скорости, выносливости и поворотливости до своих предков.

Таким образом, большинство современных пород – это прежде всего собаки с характерной внешностью, все более и более превращающиеся в декоративных. Главное требование к современной племенной собаке – соответствие стандарту породы, в котором о поведении, уме и способностях практически ничего не говорится, а о том, о чем говорится, обычно судится по поведению собаки не в поле и даже не дома, а на выставочном ринге. Все это довольно печально, как печально исчезновение любого произведения искусства. Породистая собака – это сгусток столетий, а иногда и тысячелетий страсти, любви к своему делу, надежд и мечтаний, а не деталь обстановки, способная элегантно нести ту или иную прическу. Однако ничего с этим не поделаешь. Такова судьба, и вернуть собакам их былое значение так же невозможно, как вернуться к образу жизни неолитических охотников или средневековых йоменов. Как сказал какой-то мудрый человек: «Нет возврата в пещеры – нас слишком много».

Породистая собака – это сгусток столетий, а иногда и тысячелетий страсти, любви к своему делу, надежд и мечтаний, а не деталь обстановки, способная элегантно нести ту или иную прическу.

Последняя профессия

Постепенная, у одних пород быстрая, у других медленная, утеря породных качеств вовсе не значит, что собаки раньше были хорошими, а теперь стали плохими. У подавляющего большинства пород очень издавна, вероятно, еще с тех времен, когда наши предки охотились на мамонтов, была и осталась еще одна, общая профессия. Эта профессия – любовь к человеку. В наше время она оказалась очень и очень востребованной. Компаньон, спутник, друг, член семьи – это ныне самая распространенная роль собаки. И сейчас в странах европейской культуры количество собак «на душу населения» ничуть не меньше, чем их было сто, двести или пятьсот лет назад, когда собака была «при деле». При этом собака осталась другом человека, другом в самом точном и высоком смысле этого слова.

Любовь собаки к хозяину не зависит от его личных качеств, богатства, служебного положения, получаемых от него благ. Нет, собака очень ценит эти блага и способна добиваться их от вас весьма изощренными способами. Но ее любовь, независимо от ее верности, послушания и воспитанности, полностью лишена корыстных мотивов. Когда вы дрессируете собаку, вы вырабатываете у нее определенные навыки при посредстве вкусных кусочков. Но обучается собака, а потом выполняет свою работу не за эти кусочки, а потому, что она вас любит. И даже если она любит все человечество, лишь слегка выделяя вас из числа прочих, это, в сущности, дела не меняет. И никакие привходящие соображения не влияют на ее отношение к вам. Так любят вас только немногие из людей – только самые близкие. Это не значит, что собаки лучше людей. Быть человеком намного труднее, чем собакой. Собака живет в гораздо более простом мире, где что плохо – то плохо, что хорошо – то хорошо. Ей неведомы сложные нравственные конфликты. Но какое кому до этого дело? Это не мешает собаке быть близким вам существом и сила собачьей любви от этого не становится меньше.

Понятие об экстерьере

Конституция и экстерьер

Выбирая или оценивая собаку, вы, так или иначе, должны принимать во внимание ее внешний вид. Следует иметь в виду, что внешний вид это не только «красота». Внешние особенности сложения определяют физические возможности собаки, а некоторые черты внешности довольно тесно связаны с особенностями психики. Так что о внешности собак, и о том, как эту внешность принято описывать, следует поговорить более или менее подробно.

Конституция это не просто размеры, форма и степень массивности тела и его частей, с телосложением обычно довольно жестко связаны некоторые особенности нервной системы.

Экстерьер – это, по сути, и есть внешний вид. Телосложение, плюс окрас, плюс характер шерсти. Экстерьер каждой породы описывается в так называемом стандарте. Если вы собрались заводить породистую собаку, лучше всего заранее со стандартом породы ознакомиться. Где этот стандарт найти – вам наверняка подскажут в клубе. Стандарты приводятся в различных справочных изданиях, атласах, энциклопедиях.

Стати собаки

Самые общие черты сложения, можно сказать – принцип сложения, называются конституцией. Однако конституция – это не просто размеры, форма и степень массивности тела и его частей; с телосложением обычно довольно жестко связаны некоторые особенности нервной системы и физиологии, то есть тип конституции включает в себя еще и поведение собаки и ее физические возможности. Всего типов конституции пять. Сырой (он же рыхлый), грубый, крепкий, сухой и нежный. Возбудимость и подвижность нервных процессов растут от сырого к нежному типу. Нежный тип часто отличается слабостью нервной системы, а сырой – преобладанием торможения над возбуждением и, как следствие, вялостью. Кроме того, собаки сырого типа рано дряхлеют. Для грубого типа характерен флегматический темперамент[2], для крепкого сангвинический и для сухого холерический. Как вы, наверное, сами догадываетесь, всё это не железный закон, а только тенденция, хотя и хорошо выраженная. Но, во всяком случае, нет сырых пород с холерическим темпераментом или нежных с флегматическим.

Нет сырых пород с холерическим темпераментом или нежных с флегматическим.

После упоминания о конституции в стандарте породы обычно описываются отдельные части тела – стати собаки. Склад психики (характер) описывается обычно одной-двумя фразами, причем обычно это даже не столько склад психики, сколько требуемая манера поведения собаки на выставочном ринге.

Голова

Голова – знамя породы. Собака, имеющая хорошую, настоящую породную голову, обязательно несет в себе древнюю и чистую кровь породы, даже если все остальное у нее «так себе». Если выродившаяся порода еще сохранила голову, ее можно возродить. Если утеряла – перспектива туманна.

Одна из основных характеристик головы – это размеры и форма морды и черепа и их соотношение. Морда (или щипец) – это передняя часть головы, от мочки носа до глаз. В старину мочку носа называли чутьем. Какого бы цвета ни была собака, мочка носа должна быть черной. Для некоторых пород допускается коричневый цвет, но категорически не розовый. Однако у новорожденных щенков мочка носа иногда оказывается светлой, но потом в течение нескольких дней быстро темнеет.

Говоря о черепе, подразумевают не просто костную коробку, а всё, что не морда, поэтому форма черепа определяется не только костями, но и развитием челюстных мышц. Когда говорится о собаках с укороченной мордой, имеется в виду, что морда короче лба, а если о длинной морде, то, соответственно, наоборот. Следует иметь в виду, что лбом у собаки называется не уступ между мордой и верхом головы, а сам этот верх, от уступа до затылочного гребня, к которому крепятся челюстные мышцы, то есть то, что мы назвали бы скорее теменем. Уступ же называется переломом, изложиной, прилобистостью или, без затей, переходом от лба к морде.

Морда у собаки может быть сырой или сухой, в общем, независимо от конституционального типа. Сырая морда – это морда с толстыми, вислыми, «сырыми» губами (дог), сухая – с губами сухими, подобранными, с тонкой кожей и плотно прилегающими к кости (борзая). Понятно, что определение сырости относительно: морда, которую вы определите как сухую у дога, в любом случае будет «мокрее», чем сырая морда лайки. Весьма важной характеристикой морды является относительная длина верхней и нижней челюсти и, соответственно, связанный с этим характер смыкания зубов – прикус (о зубах мы поговорим чуть позже особо). Верхняя линия морды может быть параллельна линии лба, может быть поднята или опущена. Важным признаком являются степень прилобистости и выраженность скул – различие в ширине морды и черепа, переход от морды к черепу сбоку.

Глядя на дворнягу, именно по голове можно установить преобладающую в ней кровь и именно голова в первую очередь может подсказать, чего от этой дворняги следует ожидать.

Для глаз важны размер, цвет, форма и постав – круглые, миндалевидные, овальные, прямые (оба угла глаза расположены на горизонтальной линии), косые (внешний угол выше внутреннего), глубоко посаженные, навыкате. Следует отличать глаз навыкате от выпуклого глаза, чего современные стандарты часто не делают. «Выкат» глаза определяется формой черепа, а выпуклость – формой роговицы и строением век. Выпуклые глаза, как правило, близоруки.

При описании собачьих глаз стандарт часто указывает не только их форму и цвет, но и характер взгляда – строгий, внимательный, живой, настороженный, интеллигентный. Взгляд – это тоже породный признак.

Старинные описания уделяли выражению глаз гораздо больше внимания, чем современные, и в этом был большой смысл. Дело в том, что наше впечатление от взгляда зависит от тонких особенностей постава и формы глаз, от особенностей строения век (скажем, сырые отвисшие веки часто делают взгляд печальным и умоляющим), от формы головы и от манеры собаки ее держать. Описать подробно и точно весь этот комплекс почти невозможно, поэтому и приводится итоговая характеристика – взгляд.

Важная стать собаки – уши. Они могут быть стоячие (например, у шотландского терьера или немецкой овчарки); полустоячие, когда кончики ушей висят, как у колли; висящие на хрящах, когда основание уха держится на прочном хряще, а все остальное висит (фокстерьер); и висячие (спаниель, сеттер). Развешенными называют стоячие уши, направленные не вверх, а несколько в стороны. У некоторых пород, имеющих от природы полустоячие или висящие на хрящах уши, верхнюю часть уха подрезают (купируют), и они приобретают вид стоячих (доберманы, ризеншнауцеры). Делается это, в общем, для того, чтобы придать собаке более «строгий», угрожающий вид. Но кроме того, многие владельцы считают, что купированные уши реже болеют.

Зубы

Зубы и то, как зубы смыкаются (прикус), издавна считаются крайне важным признаком качества собаки. В общем, это неудивительно, поскольку зубы – фактически ее главное оружие. Полный набор зубов – 42 штуки. Зубы, находящиеся перед клыками, называются резцами. Их должно быть по шесть в верхней и нижней челюсти. Два передних резца – зацепы, а крайние резцы – окрайки. На каждой челюсти имеется также по два клыка и по восемь (по четыре с каждой стороны) предкоренных, или премоляров. Премоляры иногда отделены от клыков небольшим промежутком, диастемой, что у большинства пород не приветствуется. Коренных зубов, или моляров, в верхней челюсти четыре, по два с каждой стороны, а в нижней шесть (соответственно – по три). У некоторых собак бывает неполный комплект зубов. Чаще всего не хватает резцов (четыре или пять вместо шести) и/или одного-двух первых премоляров. Нехватка резцов, или расположение их не в одну линию, а в шахматном порядке, считается очень большим дефектом. У некоторых пород, например у шотландских терьеров, у которых мода последних десятилетий требует очень крупных зубов при длинной голове (и, следовательно, узкой челюсти), этот дефект встречается довольно часто, резцы просто не помещаются в отведенном им пространстве. И если на неровность ряда резцов иной эксперт еще может посмотреть сквозь пальцы, то нехватка этих зубов – порок, собака с таким пороком не допускается к разведению. Нехватка же переднего премоляра у охотничьих и служебных пород обычно рассматривается как порок, а у декоративных пород некоторые эксперты вообще не считают это даже дефектом.

Зубы собаки: I – резцы; C – клыки; P – премоляры (предкоренные); M – моляры (коренные)

Форма прикуса собаки: 1 – нормальный (ножницеобразный); 2 – прямой (клещеобразный); 3 – перекус; 4 – недокус; 5 – бульдожий

Нормальным прикусом для большинства пород считается ножницеобразный: нижние резцы при закрытом рте касаются своими передними сторонами задней поверхности резцов верхних, как это происходит и у нас с вами. Нижние клыки при этом входят в промежуток между верхними клыками и окрайками. Прямой прикус – это когда резцы верхней и нижней челюсти упираются прямо друг в друга. Недокус – нижние резцы не касаются верхних, так как при смыкании зубов оказываются сильно сзади (нижняя челюсть укорочена). При перекусе нижние резцы выезжают вперед, за линию верхних (нижняя челюсть удлинена). Бульдожий прикус, или бульдожина, – это когда вперед за линию верхних резцов выезжают не только нижние резцы, но и нижние клыки. Вообще, с возрастом у многих собак нижние резцы начинают наклоняться вперед и если у щенка имеется небольшой недокус, то к зрелости прикус почти наверняка станет нормальным. А вот прямой прикус, очень вероятно, перейдет в перекус. Перекус с возрастом не исправляется, а только усиливается.

Шея и корпус

При описании шеи, кроме вполне удобопонятных слов, вроде толстая, сухая, мускулистая, употребляются и специальные. Подвесом называются складки кожи внизу шеи. Если на верхней поверхности шеи в месте ее соединения с корпусом имеются складки, то такую шею называют загруженной. Угол, который шея образует относительно линии верха туловища, называется поставом шеи. Постав может быть высоким (шея поднята, такой постав характерен, например, для борзых) или низким, когда верх шеи почти параллелен линии верха тела. Когда говорят о короткой или длинной шее, обычно подразумевают отношение длины шеи к длине головы. У нормальной шеи длина приблизительно вдвое больше длины лба, то есть расстояния от перехода между мордой и лбом до затылочного бугра.

Промеры собаки: 1–2 – высота в холке; 3–4 – высота в крестце; 5–6 – косая длина туловища; 7–8 – длина передней ноги; 9–10 – длина морды; 10–11 – длина лба; 9–11 – длина головы; 12–13 – глубина груди; 14 – обхват груди; 15 – обхват пясти; 16–17 ширина головы в скулах; 18–19 – ширина груди спереди

Нормальный человек, глядя на собаку, назовет спиной то, что расположено сверху, между основанием шеи и основанием хвоста. На языке собачников, однако, это называется не спиной, а верхом, который включает в себя холку, спину, поясницу и круп. Холка – эта та часть верха, которая образована отростками первых пяти грудных позвонков и прилегающими к ним по бокам верхушками лопаточных костей. У многих пород это самая высокая точка верха. Рост собаки всегда измеряется в холке. Спина – это та часть верха, которая образована последними грудными позвонками и основаниями отходящих от них ребер. Спина может быть прямой, провисшей или горбатой. При провисшей спине самая низкая точка верха находится в середине спины. Провисшая спина, чаще всего, – результат неправильного выращивания щенка, плохого кормления и недостатка моциона, и сочетается с рыхлостью конституции. Часто спина провисает у старых собак и многократно щенившихся сук. При горбатой спине высшая точка верха – место перехода спины в поясницу. Поясница – это часть верха между последними ребрами и передними концами тазовых костей. Поясница обычно слегка выпукла, на эту часть позвоночника приходится максимальная нагрузка при беге галопом и прыжках. Собаки с короткой поясницей, как правило, плохие прыгуны, а чрезмерно длинная поясница требует более высокого тонуса мышц, поддерживающих позвоночник, и тоже не лучшим образом сказывается как на прыгучести, так и на выносливости. Круп образован тремя сросшимися крестцовыми позвонками и костями таза. Эта жесткая конструкция служит основой для задних конечностей. Круп может быть горизонтальным и скошенным, вислым, когда его поверхность наклонена назад. С формой крупа тесно связаны постав хвоста и задних конечностей.

Передние и задние конечности любого четвероногого выполняют отнюдь не одинаковую работу.

Грудь – это передняя часть тела, образованная ребрами. Ширина груди определяется при взгляде на собаку спереди, по сути, это ширина собаки. Глубина груди это, скорее, ее высота, измеряется она особым инструментом, похожим на большой штангенциркуль, верхняя планка которого прикладывается к холке сразу за лопатками, а нижняя – к нижней поверхности груди. У волка нижняя линия груди при взгляде сбоку находится на одном уровне с локтевым суставом. У собачьих пород тяжелого, грубого склада или у коротконогих линия груди обычно опускается несколько ниже локтя, а в случае сухого склада она расположена выше. Грудь собаки при взгляде спереди имеет форму яйца, овала, несколько более широкого вверху. Если этот овал вытянут (глубина груди существенно больше ее ширины), говорят о груди плоской или что у собаки «плоское ребро». Если форма овала приближается к окружности – грудь бочкообразная (круглое, или крутое, ребро). Сравнительно узкая (при этом очень глубокая) грудь характерна для русских псовых борзых, бочкообразная – для многих догообразных.

Конечности

Теперь несколько слов о конечностях, очень важной собачьей стати, поскольку именно строение конечностей определяет скорость и маневренность собаки и, в значительной степени, ее выносливость. Следует иметь в виду, что передние и задние конечности любого четвероногого выполняют отнюдь не одинаковую работу. Задние ноги, каким бы аллюром не шло животное, это главный движитель, толкающий его вперед. Устройство задних конечностей и связанных с ними крупа и поясницы должны в первую очередь обеспечивать мощь толчка, двигающего тело вперед при ходьбе, беге и прыжках. Работа передних конечностей существенно сложнее.

Мы с вами, а также медведи и некоторые другие животные, при ходьбе опираемся на всю стопу, образованную пальцами и плюсной. Собаки же и большинство других хищных при ходьбе опираются только на пальцы.

Плечо: 1 – нормальное; 2 – прямое

Большинство аллюров имеет или безопорную стадию, когда тело животного летит вперед, не касаясь земли (галоп, быстрая рысь), или, по крайней мере, стадию, когда животное «висит в воздухе», опираясь только на одну конечность. Только при медленном шаге такие стадии отсутствуют. Передние конечности принимают на себя вес тела, когда животное приземляется после безопорной стадии, и должны при этом предельно смягчать толчок. Не только потому, что несмягченный толчок вреден, даже опасен для многих органов. Очень важно, чтобы этот толчок не тормозил движения. У животных, приспособленных к скоростному бегу, нет ключицы – кости, связывающей лопатку с грудиной. Передняя конечность удерживается только мышцами. В результате толчок лучше амортизируется, а диапазон движений передней конечности шире. У таких признанных бегунов, как копытные, ключицы нет. Нет ее и у псовых, в том числе у волков и собак.

Постав передних конечностей: 1 – правильный постав; 2 – узкий постав; 3 – размёт; 4 – косолапость

Поскольку животное обычно движется не по асфальту или паркету, а по весьма неровной поверхности, передние конечности, принимая на себя вес тела и направляя его движение далее вперед, должны согласовывать свои действия с этими неровностями. В результате именно передние конечности обеспечивают устойчивость бегущего животного и маневренность. Кто много ездил верхом, знает, что лошадь, поскользнувшаяся или споткнувшаяся на задние ноги, конечно, теряет темп и скорость, но практически никогда не падает. А вот ошибка передних ног чревата большими неприятностями. Собака, потерявшая заднюю ногу, способна передвигаться, иногда весьма даже резво. При потере или травме передней ноги пес ковыляет с трудом.

Многие эксперты относятся довольно снисходительно к небольшим отклонениям у коротконогих пород от нормального постава, но всякое отклонение повышает нагрузку и снижает возможности собаки.

Для правильной работы передних конечностей очень важное значение имеют углы, под которыми соединяются кости. Угол между лопаткой и плечевой костью в норме составляет около 95° или чуть больше, в этом случае плечо называется косым нормальным. Это волчья форма плеча. При таком плече угол между плечом и предплечьем (локтевой угол) составляет около 125°. При прямом плече угол между лопаткой и плечом и, соответственно, локтевой угол больше. Такими углы у собаки с нормальным косым плечом становятся, когда она вытягивается на передних ногах, приподнимая переднюю часть тела. При прямом плече шаг укорочен, собака не может идти размашистой рысью, но на галопе или, особенно, карьере[3] такое плечо выгодно, оно увеличивает устойчивость и маневренность. Прямое плечо характерно, например, для борзых, эрделей, боксеров, доберманов. При остром плече угол между лопаткой и плечевой костью меньше 80°, но локтевой угол обычно остается нормальным. В результате собака как бы слегка наклонена вперед на выпрямленных передних ногах. Для некоторых пород, например, для колли, острое плечо является нормой, но в большинстве случаев так держат передние конечности старые, больные или ослабленные собаки.

Локти не должны быть прижаты к грудной клетке и практически у всех пород должны быть направлены строго назад. Если локти направлены внутрь, пясти и лапы разворачиваются в стороны. Это называется разметом и считается серьезным дефектом. Когда локти вывернуты наружу, лапы, обычно, поворачиваются внутрь – это косолапость. Пясть может быть поставлена прямо, составляя одну линию с предплечьем (типично для пород с прямым плечом), или иметь некоторый наклон, так что лапа оказывается несколько впереди от линии, продолжающей предплечье (это более характерно для пород с нормальным косым плечом). Вообще, постав передних конечностей может быть довольно причудливым. Скажем, у старотипных такс и лапы, и локти были вывернуты наружу, что получалось в результате искривления ноги в запястье.

Постав задних конечностей (вид сзади): 1 – правильный постав; 2 – сближенность скакательных суставов; 3 – бочкообразный постав

Задние конечности, как я уже сказал, обеспечивают мощный толчок вперед, который передается телу через крестец и поясничный отдел позвоночника. Задние конечности довольно жестко соединены с осевым скелетом посредством тазобедренных суставов. У пород, предназначенных для бега галопом, бедро, как правило, относительно длиннее, а круп в той или иной степени покатый, «свислый», так что колено оказывается ниже уровня локтя. У собак, для которых главный аллюр – неутомимая рысь, бедро сравнительно короче и находится приблизительно на уровне локтя. Голень длинная у тех и других, короткая голень – признак «небыстроходности».

У настороженно, но без страха стоящей собаки передние ноги выпрямлены, голова (часто и хвост) подняты. При этом бедро одной или обеих ног направлено чуть вперед, слегка отклоняясь от вертикальной линии, голень направлена назад, под углом около 45° к горизонту, а плюсна стоит более или менее вертикально. Угол между бедром и голенью – около 130°, то есть задние ноги слегка отставлены назад. Приблизительно в такой позе стоят, обнюхиваясь, дружелюбно настроенные, готовые к игре знакомые псы (и волки). И именно эта поза является «выставочной»: так должна стоять собака на ринге и это называется правильным поставом задних ног. Если собака стоит, выпрямив задние ноги (голень в более вертикальном положении) и подобрав их чуть под себя, то это называется прямым поставом. Наблюдая собаку в обычной обстановке, довольно легко заметить, склонен ли пес подбирать ноги под себя или нет. Если склонен – то это не очень хорошо, прямой постав – в общем, следствие некоторой дисгармонии в строении опорно-двигательного аппарата, в частности, коротковатой голени. При этом следует учитывать, что для разных пород нормальным считается разная степень «косости» постава. А если при более или менее правильном поставе бедра и голени плюсна сильно наклонена (собака как бы приседает, сгибая задние ноги в скакательном суставе), то это саблистый постав. Саблистый постав обычен для старых и ослабленных собак.

К недостаткам задних конечностей относятся также так называемый «коровий постав» и бочкообразный. В первом случае скакательные суставы обращены внутрь, друг к другу, а плюсны и лапы, соответственно, наружу. При бочкообразном поставе скакательные суставы, наоборот, развернуты наружу, а пясти и лапы – внутрь. Кроме того, постав может быть широким и узким. Ширина постава, собственно, зависит от формы крупа. При широком крупе постав будет широким, при слабом и узком – узким.

Постав задних конечностей (вид сбоку): 1 – правильный; 2 – прямой; 3 – саблистый

Лапой часто называют всю конечность животных. Но это неправильно: лапа – это последнее звено ноги, пальцы. Мы с вами, а также медведи и некоторые другие животные, при ходьбе опираемся на всю стопу, образованную пальцами и плюсной (на задней конечности) или пястью (на передней). И пясть, и плюсна – это группа костей, от которых отходят пальцы; внутренняя сторона пясти у нас образует ладонь, а плюсны – стопу. Собаки же, и большинство других хищных при ходьбе опираются только на пальцы. В результате у них на задней ноге хорошо выражен скакательный сустав – сустав между плюсной и голенью. Чисто анатомически скакательный сустав – это аналог нашей с вами пятки. Но вернемся к лапе. Передняя лапа состоит из пяти пальцев, но опирается собака только на четыре. Пятый палец (аналог нашего большого) очень короток, недоразвит и не достает до земли. Задняя лапа у породистых собак хороших линий состоит из четырех пальцев. Но довольно часто, особенно часто у дворняжек и пород, не подвергавшихся жесткой искусственной селекции, здесь «вылезает» и недоразвитый пятый палец (а случается, что и шестой, и седьмой). Эти пальцы называются прибылыми и их необходимо удалить еще в нежном щенячьем возрасте. Хотя прибылые пальцы всегда недоразвиты, не достают до земли и не участвуют в передвижении, они очень легко травмируются при ходьбе и беге по пересеченной местности и надолго выводят собаку из строя. Поэтому прибылые пальцы ампутируют, обычно вскоре после рождения, на третий-четвертый день, когда отпадет пуповина. У нас это проделывает ветеринар, но, скажем, сибирские охотники и туркменские чабаны проделывают это сами, причем не отрезают их, упаси бог, а исключительно отщипывают. Для чего требуются сильные пальцы и крепкие ногти.

В большинстве случаев дефекты лапы – это вовсе не врожденное свойство, а результат недостаточного моциона и неправильного питания, вместе или по отдельности.

Пальцы собачьей лапы должны быть полусогнуты (сводистая лапа) и плотно сомкнуты (лапа «в комке»). Подушечки лап должны быть упругими, плотными, черного цвета. Если собака опирается на выпрямленные горизонтально пальцы, то лапа называется мягкой, а если пальцы при этом еще и длинны – заячьей. Довольно часто с заячьей лапой сочетается мягкая, сильно наклоненная пясть (плюсна). Если пясть при мягкой лапе вертикальна, то лапа называется стопообразной. А если пальцы не сомкнуты, а растопырены, то лапа называется распущенной. Лапа у собаки любой породы должна быть сводистой и в комке. Все остальное – дефект, очень сильно мешающий ходьбе и бегу. Обычно все эти дефекты гораздо отчетливей выражены на передней лапе, нежели на задней. Собака с дефектными лапами стирает их до крови на любом мало-мальски плотном грунте даже на не очень длинных переходах, а вдобавок часто травмирует пальцы и быстрее устает. Однако в большинстве случаев дефекты лапы – это вовсе не врожденное свойство, а результат недостаточного моциона и неправильного питания, вместе или по отдельности.

Хвост

Последняя по очередности, но не по значению, часть тела собаки – хвост. Хвост, прежде всего, может быть длинным, коротким и купированным. Длинный хвост опускается ниже скакательного сустава, короткий до него не достает. У многих пород хвост принято обрезать (купировать) – коротко или оставляя огрызок, за который можно ухватиться рукой. Проделывает это ветеринар, и лучше всего, если это будет сделано не позже чем в недельном возрасте. В последнее время на Западе защитники животных решили, что обрезать хвосты негуманно, и множество искони бесхвостых пород, от спаниеля до боксера и ризеншнауцера, ныне расхаживают с хвостами. Гуманность – это, конечно, хорошо. Но поскольку, скажем, те же спаниели или английские бульдоги уже несколько сотен лет лишались хвоста в младенчестве, то отбор на форму этой части тела не велся, и теперь у них отрастают порой самые причудливые придатки. Бог бы с ней, с красотой. Но, кроме всего прочего, хвост у хвостатых животных – это не просто украшение. Он играет определенную роль в терморегуляции, а главное – служит противовесом и балансиром при передвижении. И когда собаке, телосложение которой рассчитано на укороченный позвоночник, привешивают сзади хвост, это не делает ее счастливей.

Гуманность – это, конечно, хорошо, но собаку, телосложение которой рассчитано на короткий позвоночник, некупированный хвост не делает счастливей

Формы хвоста собаки: 1 – саблевидный; 2 – крючком; 3 – поленом; 4 – пером; 5 – прутом; 6 – серпом; 7 – кольцом

В последнее время на Западе защитники животных решили, что обрезать хвосты негуманно, и множество искони бесхвостых пород, от спаниеля до боксера и ризеншнауцера, ныне расхаживают с хвостами.

Хвост выражает намерения и настроение его владельца, степень самомнения и состояние духа.

Но мы отвлеклись. Кроме длины, хвост характеризуется еще поставом, который бывает низким (что типично и правильно при скошенном, вислом крупе) и высоким (при крупе прямом). Хвост – краса и гордость любой собаки, даже если он купирован под корень. Ибо в первую очередь хвост выражает и отражает намерения и настроение его владельца, степень самомнения и состояние духа. Чтобы выполнять все эти функции, хвост должен быть весьма подвижен, и потому форма и положение его весьма изменчивы. Однако для каждой породы характерен свой, преобладающий способ носить хвост. Собака может держать хвост высоко, горизонтально, опущенным вниз. Хвост может быть прямым, изогнутым, с загнутым кончиком (хвост крючком), завернутым в тугое кольцо (лайки, мопсы). Некоторые хвосты имеют свое собственное название. Длинный прямой хвост, покрытый короткой прилегающей шерстью, называется прутом, горизонтальный хвост с длинной шерстью на нижней поверхности (с подвесом) – пером, а прямой, равномерно опушенный, висящий вниз – поленом.

Шерсть и окрас

Ну и, наконец, одежда собаки, ее шерстный покров. Состоит он из трех типов волос. Подшерсток – сравнительно короткий, очень тонкий и мягкий волос. Он хорошо хранит тепло, но легко намокает. Ость, или кроющий волос, более длинный, жесткий и упругий. Остевой волос предохраняет подшерсток от спутывания и вытирания, это своего рода арматура. Покровный волос еще длиннее, очень жесток и упруг. Он развит в основном на верхней поверхности тела. Ость и покровный волос вместе образуют довольно плотный панцирь, который защищает собаку не только от намокания, но и служит довольно эффективной защитой кожи от травм. Собаки бывают: голые, у которых шерсти нет вообще или присутствует только короткий и редкий подшерсток; гладкошерстные – преобладает остевой волос, покровного мало или очень мало, подшерсток может быть или не быть; длинношерстные – то же, что гладкошерстные, но с длинным, иногда очень длинным остевым волосом; жесткошерстные – очень сильно развит покровный волос, остальные развиты у разных пород по-разному.

У многих пород говорят еще об украшающем, или уборном волосе. Это длинная шерсть, растущая на определенных частях тела. К уборному волосу относится подвес на хвосте, юбка – длинная шерсть на боках тела и груди, очесы – то же на ногах, борода – длинный волос на морде. Последнее характерно для жесткошерстных собак, которых в таком случае называют брудастыми. Длинный остевой и покровный волосы могут быть прямыми, извилистыми, с изломом, завитыми. В старину одежду собаки называли псовиной, отсюда – псовая борзая, то есть с густой длинной шерстью, которая противопоставлялась короткошерстным, хортым борзым Азии и Западной Европы.

Основных цветов шерсти семь: белый, черный, кофейный (коричневый), рыжий, палевый, голубой (он же серый) и зонарный. Для рыжего могут указываться оттенки, палевый тоже имеет оттенки, например песчаный или пшеничный.

Зонарный окрас означает, что остевой волос разноцветный: основание обычно светлое, середина серая, желтая или рыжая, конец черный. Зонарный окрас с желтой или серой серединой называется волчьим. Подшерсток, ость и покровный волос могут быть разного цвета.

Окрас может быть одноцветный или разноцветный, когда цвет шерсти разный на разных частях тела. Наиболее часто встречающиеся расцветки: подпалая, пегая, пятнистая, чепрачная, крапчатая и тигровая. При подпалом окрасе основной цвет обычно темный, но на ногах, груди, на бровях и на морде имеются симметричные рыжие пятна, граница между рыжим и темным обычно нерезкая. Создается впечатление, что собака сунулась в костер и опалила ноги и морду.

В старину одежду собаки называли псовиной, отсюда – псовая борзая, то есть с густой длинной шерстью, которая противопоставлялась короткошерстным, хортым борзым Азии и Западной Европы.

При чепрачном окрасе основной цвет шерсти рыжий, зонарный или палевый, а на спину как будто наброшена темная попонка – чепрак. Иногда трудно сказать, является ли окрас сильно подпалым или неотчетливо чепрачным. Вообще, при зонарном окрасе верх у собаки заметно темнее низа.

Пегий окрас – это когда на основном темном фоне имеются белые пятна – пежины. Эти пятна обычно «привязаны» к определенным частям тела (грудь, ноги, морда), а могут иметь неправильную форму и быть разбросанными в беспорядке. Если на светлом фоне разбросаны неправильной формы темные пятна, такой окрас называется пятнистым.

Когда темные пятна крупны, так что трудно сказать, собака светлая с темными пятнами или темная со светлыми, то такой пятнистый окрас называется мраморным. Если темные пятна мелкие, как будто собаку обрызгали темной краской, то это крапчатый окрас. Крапинки обычно выглядят седыми, поскольку перекрыты светлыми остевыми волосами. При тигровом окрасе на рыжем фоне имеются темные поперечные полосы и пестрины, обычно довольно густые.

Собачий характер

Что такое характер

Это слово мы употребляем постоянно, но редко задумываемся над его точным значением. Вообще, характер – слово греческое и переводится оно как признак, отличительная черта. Применительно к человеку (или собаке) под этим словом обычно подразумевается набор способов, которыми вы (или собака) реагируете на окружающий мир. Ваши реакции зависят, с одной стороны, от отношения к различным событиям и явлениям, а с другой – от особенностей вашей нервной системы. Если вы относитесь к окружающим враждебно и обладаете высокой возбудимостью центров агрессии, то, скорее всего, вы обладаете драчливым характером. Если ваше отношение к другим представителям рода человеческого дружественно, а вдобавок тормозные процессы в вашем мозгу сильны и подвижны, то вы, скорее всего, спокойны и миролюбивы.

Характер – слово греческое и переводится оно как признак, отличительная черта.

Отношение к окружающему у собаки, как и у человека, очень сильно зависит от воспитания. Вообще же отношение к окружающему миру – это сложный комплекс врожденных склонностей и особенностей, индивидуального опыта, ума, обстановки, в которой рос носитель характера, состояния здоровья и много чего еще. Что касается склада нервной системы, то он почти полностью определяется наследственностью и здесь изменить что-либо сложно или вообще невозможно. Так что врожденные свойства в любом случае наложат на характер свой отпечаток.

Надо сразу сказать, что разобраться в том, каковы врожденные особенности нервной системы данной взрослой собаки, очень непросто даже специалисту по высшей нервной деятельности. Со щенком дело обстоит еще хуже, поскольку многие врожденные особенности формируются и проявляются только в определенном возрасте, некоторые после года. Кстати, тем и хороши породистые собаки, что у них эти штуки более или менее предсказуемы, в отличие от помесей. Подробней о том, как можно попытаться оценить задатки щенка, мы поговорим в разделе «Как выбрать собаку».

Поскольку собаки каждой породы наследуют от предков не только экстерьер, но и специфические для породы психические качества, то, соответственно, сеттер требует одного подхода к воспитанию, пудель – другого, а кавказская овчарка – вовсе третьего.

Определить задатки собаки – это еще полдела. Не менее сложно разработать систему воспитания, для данного пса наиболее подходящую. Есть еще одна проблема – эту систему нужно суметь выдержать, вы ведь тоже не железный и у вас есть свой характер. Пугаться, впрочем, не надо. Среди владельцев собак очень немного гениальных воспитателей, профессиональных дрессировщиков и докторов психологии. Однако, несмотря на это, большинство собак, как вы сами прекрасно знаете, очень славные создания.

Возбудимость и сдержанность

Возбудимость – это способность нервной системы приходить в «рабочее состояние» в ответ на раздражитель, способность реагировать на внешний мир и собственное внутреннее состояние. Реакция на большинство раздражителей выражается, помимо всего прочего, в поведении, то есть в движении. Двигательная активность собаки – не самый точный, но, в общем, достаточно надежный показатель возбудимости ее нервной системы. Если вы покажете собаке поводок (намекая на возможность прогулки) или сосиску, и собака начнет прыгать, лаять и размахивать хвостом, то эта собака с более высокой возбудимостью, чем та, которая сядет и будет смотреть на вас выжидательно. Конечно, собака может не хотеть в данный момент гулять или не любить сосисок, но принцип понятен. Одной из характеристик возбудимости системы является ее чувствительность. Одной собаке, чтобы прийти в «рабочее состояние», нужен сильный сигнал, другой достаточно слабого. В результате при одинаковой силе сигнала возбуждение первой собаки будет слабее, чем второй. Еще одна важная характеристика – «инерционность» системы: как долго сохраняется возбуждение после прекращения действия раздражителя. Обе эти характеристики врожденные, но под влиянием обстоятельств они могут изменяться. Если собаку (или человека) регулярно подвергать действию очень сильных раздражителей, то чувствительность и инерционность системы могут повыситься, то есть возбудимость в целом возрастет.

Конечно, собака может и не любить сосисок, но …

Следует иметь в виду, что возбуждение от разных раздражителей суммируется. Несколько слабых раздражителей, каждый из которых по отдельности не способен вызвать поведенческой реакции, наложившись друг на друга, такую реакцию могут вызвать, причем порой совершенно непредсказуемую. Наступает то состояние, которое в обиходе называется раздражительностью и часто не имеет видимых причин, поскольку каждый из сигналов слаб и как причина раздражения не осознается. Мало того, система, как я уже упомянул, обладает определенной инерцией. Если на собаку подействовал сильный раздражитель, возбуждение довольно долго сохраняется и после того, как он перестал действовать. В такой ситуации и слабый раздражитель, наложившись на остаточное возбуждение, может побудить собаку к действию. Таким образом, возбуждение может еще и накапливаться, и тем основательней, чем выше чувствительность и инерционность.

Нервная система, однако, должна не только возбуждаться, но и гасить собственное возбуждение в случае надобности. Это называется торможением, и оно бывает, грубо говоря, двух видов. Одно, так сказать, оперативное, которое гасит возбуждение в тех центрах, работа которых в данный момент нецелесообразна – специалисты называют такое торможение внешним. Например, едите вы спокойно малину в лесу, а из-за куста выходит медведь. Включается пассивно-оборонительная реакция, и вы стремглав лезете на дерево. Пищевая реакция, до того преобладавшая, быстренько тормозится. Второй вид торможения – торможение запредельное. Оно срабатывает, если возбуждение достигает опасного уровня и система может пойти вразнос. Когда школьника на экзамене начинает клонить в сон над сложной задачей и он полностью перестает что-либо соображать, это срабатывает именно оно – запредельное торможение.

Темперамент

Способность к торможению, как и возбудимость, у разных персон неодинакова. Причем торможение обеспечивается особыми тормозными нервными клетками, это особая система, так что возбудимость и, так сказать, «тормозимость» не обязательно уравновешены. Степень уравновешенности возбуждения и торможения в сочетании с силой и скоростью этих процессов обуславливают то, что называется темпераментом.

При уравновешенной системе возможны два варианта. Если и возбуждение, и торможение развиваются быстро и сильно, то такой темперамент называется сангвиническим. Сангвиника можно сравнить с автомобилем с мощным, приемистым двигателем и с сильными, хорошо отрегулированными тормозами. Собака-сангвиник обычно хорошо дрессируется и легко управляется в самой сложной ситуации. Второй вариант уравновешенного темперамента – флегматический. Здесь нервные процессы тоже уравновешенны и сильны, но набирают силу медленно. Собака-флегматик долго раскачивается, а когда раскачалась – ее трудно сразу остановить. Дрессировка и обучение таких собак требуют времени и терпения, но уж если такой пес что-то усвоил, то вышибить это из него крайне трудно. Часто собаки с флегматическим темпераментом кажутся упрямыми и до поры до времени невозмутимыми. В сложной, быстро меняющейся ситуации у флегматиков могут возникать проблемы.

Темперамент – штука врожденная, исправить его воспитанием невозможно. Однако темперамент – это еще не характер. Это, скорее, форма его выражения. При любом темпераменте собака может быть доброй и злой, смелой и трусливой. Эти свойства уже поддаются воспитанию, а от темперамента зависит, сколько сил, времени и терпения от вас это воспитание потребует.

К неуравновешенному типу относится темперамент холерический. Холерик – это возбудимый субъект с относительно слабыми тормозами. Очень часто это энергичный энтузиаст, готовый голову положить за дело, которое он считает правым. Холерический темперамент среди европейских пород весьма распространен. Дрессируются такие собаки не всегда просто и требуют терпения. Однако, если вам удалось добиться успеха, собака будет работать хорошо. Вообще, холерики, в отличие от сангвиников, работают с большим увлечением, больше «выкладываются».

Эти три типа темперамента среди собак наиболее распространены. Точнее, распространены варианты этих типов. В чистом виде холерики, флегматики и сангвиники – большая редкость, в большинстве случаев вы имеете дело с отклонением в ту или иную сторону.

Что такое «крепкие нервы»

Подумав, на этот вопрос ответит, наверное, любой. Если вы способны сосредоточиться на решении задачи, когда за стеной орет магнитофон, а под окнами две соседки выясняют отношения – значит, у вас крепкие нервы. Иными словами, крепкие нервы – это когда нервная система сохраняет нормальную работоспособность при очень высоком уровне возбуждения. Сбой работы характеризуется очень точным словом – растерялся (или «потерял голову»). Типичный пример – старушка, мечущаяся перед автомобилем. Крепость нервов, она же сила нервной системы, может быть оценена по силе раздражителя, например, звука сирены, при которой у собаки перестают проявляться прочно закрепившиеся условные рефлексы. В частности, когда хорошо выдрессированная собака перестает подчиняться командам. Отказ собаки от работы иногда может быть вызван и запредельным торможением. Но в этом случае поведение собаки можно охарактеризовать словами «а пошло оно все к черту», животное выглядит угнетенным, «заторможенным». «Растерянность» же возникает до того, как запредельное торможение успевает развиться. Собака выглядит скорее возбужденной, но реагирует неадекватно, часто проявляется страх или агрессия в ответ на такие раздражители, на которые пес в норме реагирует спокойно. Более или менее точно оценить силу нервной системы может только специалист в условиях лаборатории. Но, в общем, любой владелец собаки знает, насколько легко его пес «теряет голову» в шумной и непривычной обстановке.

Крепкие нервы – это когда нервная система сохраняет нормальную работоспособность при очень высоком уровне возбуждения.

Сила нервной системы – штука, в значительной степени обусловленная наследственностью. Но, в отличие от темперамента, ее можно несколько изменить. Если вы будете часто подвергать собаку очень сильным воздействиям, то сила нервной системы снизится просто в силу того, что повысится возбудимость и система даже при сравнительно слабых воздействиях будет «идти вразнос». Сильные воздействия – это не только выстрелы, новогодние фейерверки или наказания, хотя если рявкать на щенка по всякому поводу, то это один из наиболее простых способов сделать его неврастеником. Сильным воздействием является и перегрузка собаки при дрессировке. Кстати, следует иметь в виду, что в детстве у любой собаки способность нервной системы противостоять сильным раздражителям низка, затем она повышается и в зрелом возрасте достигает максимума, а с наступлением старости снижается снова.

Улучшить ситуацию можно тренировкой. Но, если вы хотите, чтобы ваша собака не терялась при звуках выстрелов или продолжала оставаться управляемой в метро или на вокзале, тренировать ее нужно постепенно и аккуратно, иначе можно достичь прямо противоположного результата. В любом случае, если нервы слабы, то полагаться на собаку в сложной обстановке нельзя, и вам придется в критических ситуациях заранее брать ее на поводок. Следует сказать, что поводок необыкновенно поднимает дух любой собаки, конечно, если она к нему приучена и доверяет хозяину.

Движущие силы поведения

Некоторые поведенческие реакции включаются буквально автоматически. Уколов палец, вы отдергиваете руку, и участие центральной нервной системы в этом процессе минимально. Она, в сущности, играет роль простого переключателя, который направляет импульс от чувствительных нервных окончаний в нервы, управляющие мышцами. В большинстве случаев, однако, между ощущением и действием лежит довольно сложный психологический механизм, который управляет поведением с учетом ситуации в целом. Этот орган управления – вовсе не разум. Это так называемые аффективные реакции.

Даже у человека влияние разума на чувства не так велико, как принято считать

Применительно к человеку аффективные реакции обычно называют чувствами. Все разнообразие чувств можно, очень грубо, разделить на две категории: «приятно» и «неприятно»[4]. Чувства не имеют с рассудком ничего общего. Это бессознательная оценка окружающего мира. Невозможно объяснить, почему вам приятно гладить собаку, вам просто приятно, и все. Если вам неприятен какой-то человек, рассудок может заставить вас улыбаться и говорить комплименты. Он может по достоинству оценить положительные качества этого человека. Но никакие доводы рассудка не способны сделать неприятное приятным. А если через некоторое время ваши чувства изменятся, и человек покажется вам приятным, рассудок опять же будет здесь совершенно ни при чем. На самом деле, конечно, все не так просто. Доводы разума – один из элементов «обстановки», и они влияют на формирование чувств. Но даже у человека влияние разума на чувства не так велико, как принято считать. В частности, еще и потому, что аффективные реакции на порядок быстрее рассудочных, рассудок просто не успевает включиться в процесс. А у собак, у которых разум слабее, это влияние еще меньше.

Чувства возникли задолго до того, как мозг стал пригоден для проведения самых элементарных мыслительных операций. Это необыкновенно древние психические реакции – мгновенная оценка предметов, явлений и ситуаций помимо сознания и разума. Чувства всегда будят намерения или желания. Эти намерения-желания не обязательно превращаются в действия, но сопутствуют чувству они всегда. Аффективные реакции вкупе с желаниями называются аффективными состояниями, или эмоциями, страстями. Гнев, страх, радость, алчность – это они и есть. Простейшие эмоции и страсти известны даже рыбам и лягушкам, во всяком случае, так считают нейрофизиологи.

Чувства возникли задолго до того, как мозг стал пригоден для проведения самых элементарных мыслительных операций. Это необыкновенно древние психические реакции – мгновенная оценка предметов, явлений и ситуаций помимо сознания и разума.

Именно аффективные состояния вызывают действие, то есть реакцию поведенческую. Это действие может носить неосознанный характер. У человека так случается, когда чувства очень сильны. Именно бессознательные поведенческие реакции «всплывают на поверхность», когда человек «теряет голову» от гнева, страха или любви (и то, и другое, и третье – аффективные состояния). В большинстве случаев, однако, у человека к делу подключается интеллект, разум. Но, так или иначе, разум имеет дело с уже готовой оценкой – это приятно (хорошо), это неприятно (плохо). Опираясь на эту оценку, разум разрабатывает способ действий, но направление действия задается без его участия – аффективным состоянием. Порядочный человек не ворует не потому, что рассудок и логика убеждают, что это плохо, а потому, что ему это противно. Следует, впрочем, иметь в виду, что многие действия совершаются почти без участия как разума, так и чувств. Значительная часть обыденного поведения – результат привычки совершать определенные последовательности действий. Зоопсихологи называют это динамическими стереотипами. Идете на работу, готовите ужин, стелите постель и покупаете макароны вы почти автоматически, «без эмоций». Если ситуация отклоняется от привычной, в дело вступают чувства и разум. Обычно, чем резче и внезапней отклонение, тем больше роль эмоций.

Процесс выбора – штука сложная, зависит от массы обстоятельств. В целом, однако, выбирается тот вариант, который в свое время получил максимальное положительное подкрепление. Причем собака помнит не столько ощущения, которые последовали за ее действиями (боль, вкус кусочка мяса, рывок поводка), сколько возникающие при этом эмоции – страх, радость победы, горечь поражения, удовлетворение, обида.

Направление и сила аффективных реакций связана с деятельностью гормонов. Гормональное состояние зависит от возраста, здоровья, условий жизни. Это значит, что в определенных случаях, когда гормональная картина сильно меняется – например, при беременности, половом созревании, старости, некоторых болезнях – поведение может измениться до полной неузнаваемости. Причем не обязательно в худшую сторону.

Собака, предоставленная самой себе и решающая, съесть ли соседскую кошку или не стоит, руководствуется памятью о последствиях разных вариантов своих действий. Процесс выбора – штука сложная, зависит от массы обстоятельств. В целом, однако, выбирается тот вариант, который в свое время получил максимальное положительное подкрепление. Причем собака помнит не столько ощущения, которые последовали за ее действиями (боль, вкус кусочка мяса, рывок поводка), сколько возникающие при этом эмоции – страх, радость победы, горечь поражения, удовлетворение, обида. Из этого, в частности, следует, что, скажем, удар прутом в ответ на попытку съесть кошку собака запомнит по-разному, в зависимости от того, кто нанес этот удар – хозяин или посторонний человек. В первом случае пес при последующем столкновении с кошкой может решить, что лучше с ней не связываться. А во втором он, в зависимости от характера, может решить, что от незнакомых людей с прутом нужно убегать или бросаться на них. Хотя ощущения собака испытала совершенно одинаковые – удар прутом он и есть удар прутом.

Решая, съесть ли соседскую кошку или не стоит, собака руководствуется памятью о последствиях своих действий

Намерение защищаться (нападать) зоологи называют активно-оборонительной реакцией, а намерение убежать (затаиться) – пассивно-оборонительной.

В целом, психика человека и других высших позвоночных в основе своей имеет массу общего. Но механизмы, запускающие ту или иную модель поведения, у человека и собаки в большинстве случаев различаются. У собаки способность к рассудочной деятельности, в частности способность предвидеть развитие событий, по сравнению с человеком невелика. В большинстве случаев пес действует непосредственно под влиянием сиюминутных эмоций. Он не может, в отличие от человека, «развернуть» события на много ходов вперед и ориентироваться на конечный эмоциональный результат. Именно поэтому собака практически не способна лицемерить, она всегда непосредственна. Даже когда на ее поведение влияет предыдущий опыт, это не осознание правильности или неправильности прошлых действий, а бессознательная память о том, к какому непосредственному результату они привели, к «приятному» или «неприятному». А чувства свои собака запоминает гораздо прочнее и острее, чем человек. Ну и, кроме того, привычные последовательности действий, динамические стереотипы, в поведении собаки занимают намного больше места. Привычки в ее жизни играют гораздо более важную роль, чем в нашей.

Страх, злоба и трусость

Когда мы говорим «злобная собака» или «трусливая собака», мы имеем в виду поведение собаки при столкновении с опасностью, с чем-то, что собака воспринимает как угрозу, что вызывает тревогу. Чувство тревоги – одна из главных и древнейших аффективных реакций. Тревога, как любая аффективная реакция, всегда вызывает потребность в действии. Это или потребность защищаться (напасть), или потребность убежать (или затаиться). Намерение защищаться (нападать) зоологи называют активно-оборонительной реакцией, а намерение убежать (затаиться) – пассивно-оборонительной. В случае, когда тревога сочетается с активно-оборонительной реакцией, возникающее аффективное состояние называется раздражением, а в более сильном варианте – злобой. Если у собаки легко и по самым разным поводам возникает чувство тревоги и если тревога сочетается в основном с активно-оборонительной реакцией, мы называем такую собаку раздражительной, злобной или агрессивной. Когда тревога сочетается с пассивно-оборонительной реакций, то получившийся коктейль называют страхом. А собаку, у которой данное аффективное состояние возникает часто, по разным поводам, называют трусливой. По-видимому, страх известен большинству позвоночных, во всяком случае при столкновении с сильной неожиданной опасностью основные физиологические показатели у всех ящериц, птиц и млекопитающих меняются совершенно одинаковым образом.

И злоба, и страх направляют животное к одной и той же цели – восстановить управляемость, предсказуемость окружающего мира. В одном случае это достигается нападением на «плохой» объект, его уничтожением или изгнанием. В другом – бегством, то есть удалением от этого объекта, возвращением в спокойную обстановку.

Активная и пассивная оборонительные реакции возникают в результате деятельности разных участков мозга, причем возбуждение «центра нападения» тормозит возбуждение «центра бегства» и наоборот. Обычно при слабой тревоге преобладает активно-оборонительная реакция, при ее усилении она сменяется пассивно-оборонительной, а при очень высоком уровне тревоги – снова активно-оборонительной (смелость отчаяния, которую правильней было бы назвать «злобой отчаяния»). Однако связь типа реакции с уровнем тревоги у разных собак разная. У одних активно-оборонительная реакция сохраняется при очень высоком уровне тревоги, у других практически сразу «включается» пассивно-оборонительная реакция. У одних «злобу отчаяния» вызвать легко, у других почти невозможно.

Надо сказать, что злоба и страх чаще вызываются не опасностью как таковой, а неизвестностью. Психологи называют это недостатком прогностической информации. Практически для всех ситуаций, в которых возникают злоба или страх, характерны неопределенность, непредсказуемость, внезапность событий. Неожиданно сломавшийся фен или электробритва, внезапный вызов к начальнику, стук в дверь, когда вы никого не ждете, – все это вызывает беспокойство, имеющее оттенок страха или раздражения. При столкновении с опасностью страх обычно возникает не тогда, когда эта опасность наступила, а когда пес получает информацию, что она может наступить. А когда она наступает, уровень тревоги может даже уменьшиться, и страх сменится злобой.

Пытаясь поймать на лугу полёвку, собака проявляет не больше злобы, чем вы, отрезая кружок колбасы или копая картошку

И злоба, и страх направляют животное к одной и той же цели – восстановить управляемость, предсказуемость окружающего мира. В одном случае это достигается нападением на «плохой» объект, его уничтожением или изгнанием. В другом – бегством, то есть удалением от этого объекта, возвращением в спокойную обстановку.

Все вышеизложенное – довольно грубая и неполная схема. Но для практической ориентировки в собачьем поведении этой схемы во многих случаях оказывается вполне достаточно. Но не всегда, и об этом следует помнить. Кстати, не путайте активно-оборонительную реакцию и охотничье поведение. Путают их часто, поскольку одним и тем же словом «злобность» называют как проявления активно-оборонительной реакции, так и упорство в нападении на зверя во время охоты. Однако активно-оборонительная реакция и охотничье поведение управляются разными нервными центрами, в детстве по-разному формируются и наследуются независимо друг от друга.

Охотничье поведение и у волчонка, и у щенка формируется на основе поведения пищевого, игрового и исследовательского, а активно-оборонительная реакция проявляется, когда ему мешают есть, играть или исследовать. Посмотрите, как собака пытается поймать полевку на лугу или крысу около помойки. Она проявляет при этом не больше злобы, чем вы, отрезая кружок колбасы или копая картошку. Другое дело, что охота и злоба могут сочетаться. Когда пес гонится за кошкой, это охота или игра. Но когда кошка переходит к обороне – может появляться злоба (или страх), поскольку игрушка ведет себя «неправильно». Конечно, далеко не всегда все так просто. Злоба, страх и стремление овладеть добычей переплетаются самым причудливым образом, при этом сила каждого чувства постоянно меняется, в зависимости от поведения добычи, расстояния до нее, поведения хозяина и множества других обстоятельств.

Врожденное и приобретенное

Активно-оборонительная и пассивно-оборонительная реакции возникают в сходных обстоятельствах, преследуют сходную цель и легко сменяют друг друга. Но их сила не обязательно одинакова. У собаки может быть очень сильно выражена агрессивная реакция и очень слабо пассивно-оборонительная. Может быть наоборот. Обе реакции могут быть очень слабыми или одинаково сильными. Злобно-трусливые собаки отнюдь не редкость. Мало того, как выяснилось в результате специальных исследований, сила той или иной реакции наследуется сама по себе, независимо от другой. Потомок злобной суки и трусливого кобеля может пойти в одного из родителей, может быть злобно-трусливым, а может не обладать ни той, ни другой реакцией. Хотя полное отсутствие реакций такого рода вещь немыслимая. На практике отсутствие реакции – это просто очень слабая ее выраженность.

Хотя склонность к злобности или трусливости – штука врожденная, но проявление соответствующей реакции в тех или иных ситуациях – в значительной степени результат личного опыта. Нормальный щенок рычит на зонтик (или пугается его), но если его этим зонтиком не бить, реакция скоро угаснет, коль скоро она не подкрепляется никакими враждебными действиями зонтика. То же касается реакции на незнакомых людей. Однако прохожие с «неправильным», непривычным поведением будут продолжать вызывать страх или агрессию – именно в этом причина того, что собаки обычно не любят пьяных. Собака бросается на человека, подкрадывающегося к дому, обычно не потому, что она понимает: раз крадется, значит, замыслил дурное. Просто поведение такого человека необычно и, тем самым, нарушает ее душевное равновесие. Агрессивность под влиянием личного опыта может и увеличиваться. Если щенок победил в драке или обратил в бегство забредшего на ваш дачный участок «опасного» прохожего, он получил от этого удовольствие – удалил раздражающий объект. Это удовольствие послужит подкреплением такого поведения, и в следующий раз он снова полезет в драку. Именно поэтому молодых зверовых собак начинают притравливать по «мягкому» зверю. Если пса поначалу «обжечь», он может перестать работать, поскольку и трусливость может увеличиваться под воздействием личного опыта.

Собака бросается на человека, подкрадывающегося к дому, обычно не потому, что она понимает: раз крадется, значит, замыслил дурное. Просто поведение такого человека необычно и тем самым нарушает ее душевное равновесие.

Существуют породы, у которых повышенная тревожность в сочетании с активно-оборонительной реакцией вырабатывалась на протяжении сотен поколений. Таковы, например, фила-бразилейру или аргентинский дог. Фила – собака надсмотрщика, выведенная для охоты на рабов. Умелым воспитанием и дрессировкой можно добиться, что пес не будет бросаться на ваших гостей и на прохожих во время прогулки. Но привить ему любовь и доверие к людям вообще – невозможно.

Следует иметь в виду, что на характер оказывают влияние не только ваши воспитательные действия, но и общая обстановка, в которой растет щенок. Очень большое значение имеет разнообразие предметов, людей и ситуаций, с которыми он сталкивается в детстве. Так, например, у собак, выращенных в питомнике, как правило, пассивно-оборонительная реакция выражена сильнее, чем у тех, которые воспитывались в семье, а нервная система у них часто слабее. Об этом, кстати, известно давно. Еще Леонид Павлович Сабанеев, почти сто пятьдесят лет назад, писал, что комнатное разведение подружейных собак предпочтительней псарного, так как выращенные на псарне (в питомнике) собаки всегда дичее и глупее комнатных.

У собак, выращенных в питомнике, как правило, пассивно-оборонительная реакция выражена сильнее, чем у тех, которые воспитывались в семье, а нервная система у них часто слабее.

Характер, в том числе и такие его черты, как злобность или трусливость, складывается, как правило, в течение первых двух лет жизни. И следует помнить, что годовалый пес, кажущийся внешне, а во многом и по поведению вполне взрослым, – это еще несформировавшаяся собака, требующая внимания и бережного обращения. Когда собачий характер сложился, «закостенел», изменить его практически невозможно. Можно только смягчить, приглушить некоторые его проявления. Добиться этого можно в первую очередь дрессировкой. Но заматеревшие собаки и дрессируются с трудом. Впрочем, многое зависит от вашего терпения, такта, от уровня интеллекта собаки и особенностей ее нервной системы.

Смелость

Смелость – это не столько способность нападать на противника, сколько умение совершать необходимые и целесообразные действия в условиях сильной угрозы. А это значит, что смелость определяется не врожденной склонностью нападать или убегать, а такими свойствами, как ум, возбудимость нервной системы и ее сила – крепость нервов. У человека все не так просто, у него в дело вмешивается рассудок, общественное мнение и высшие принципы. Собака же – создание непосредственное, Бог не дал ей способности оправдывать свои поступки. Поэтому у нее хладнокровие (сила нервной системы) и смелость – почти всегда синонимы.

Зимой волки регулярно выманивают из деревень собак. Наиболее трудную и опасную часть работы выполняет вожак, в то время как остальные члены стаи ждут в засаде за околицей

Большинству из нас волк представляется свирепым и смелым зверем. Что касается свирепости, то это вопрос спорный, но в смелости волку вроде бы отказать нельзя. Охота на лося, дикого кабана или благородного оленя – занятие опасное. Чтобы зайти ночью в деревню, где ружье в каждом доме, и выманить за околицу собаку (а волки зимой проделывают такие штуки регулярно и по сей день), тоже, казалось бы, нужна смелость. Но оказывается, у волков наследственно закреплена очень сильная пассивно-оборонительная реакция, а активно-оборонительная слаба! Ну и почему волк не шарахается от каждого куста?

Дело в том, что у волчьей нервной системы низкая возбудимость, то есть, чтобы возбудить страх, нужен весьма мощный раздражитель. Кроме того, нервная система у волка весьма сильная, а уровень интеллекта высок. Поэтому даже в острой ситуации он не теряет головы и действует не под влиянием страха, а трезво оценивает обстановку на основе своего опыта и знаний. При всем при этом волк, в соответствии со своими пассивно-оборонительными задатками, необыкновенно осторожен, не склонен лезть на рожон, очень не любит незнакомых людей и предметов. Именно поэтому воспитать из волка сторожевую собаку практически невозможно. Если же ввести волку препарат, резко повышающий возбудимость, например кокаин, он превращается в отчаянного труса, забивающегося в темный угол при малейшем шорохе. Помеси волков с большинством пород собак (а собаки почти всех европейских пород в норме гораздо более возбудимы, чем волк) также в большинстве случаев необыкновенно трусливы. От волка такой гибрид наследует сильную пассивно-оборонительную реакцию, а от собаки – высокую возбудимость.

Волчья смелость, то есть смелость, основанная на уме и крепких нервах при наличии сильной врожденной пассивно-оборонительной реакции, свойственна некоторым породам домашних собак, в частности восточно-сибирским лайкам.

Лидеры и подчиненные

И волки, и их потомки собаки – животные общественные. В любой группе животных, вынужденных вести совместную жизнь, довольно быстро выявляется доминант, лидер. В простейшем случае это самое сильное животное, связываться с которым накладно и которое первым получает доступ к благам жизни. Но такой примитив – большая редкость. Чаще всего лидером становится не просто (и даже не обязательно) самый физически сильный зверь, но волк или пес с определенными способностями и складом характера. Лидеру требуется энергичность, крепкие нервы, смелость и еще ряд трудноуловимых качеств, описать которые по отдельности довольно сложно. Однако, понаблюдав часок за щенками, вы выделите лидера практически безошибочно. Ни в коем случае не путайте склонность к лидированию с агрессивностью. Злобность генетически никак не связана с задатками лидера или их отсутствием.

В каждом помете есть щенок, имеющий преимущество в доступе к игрушкам и другим благам жизни

Задатки лидера – задатки в значительной степени врожденные, а не результат воспитания и стечения обстоятельств. Это доказывают наблюдения за щенками, особенно за щенками больших пометов, состоящих из шести, семи и более голов. Отношения доминирования-подчинения в таких пометах формируются уже месяцам к двум и весьма ярко выражены. В каждом помете выявляется щенок, который первый затевает возню, имеет преимущество в доступе к игрушкам и другим благам жизни и которому остальные щенки не становятся поперек дороги.

Один из важнейших признаков высокого ранга – не задиристость, не склонность рычать на других, а возможность отказаться от игры. Если лидер не хочет играть, он довольно жестко огрызается и его, как правило, оставляют в покое. На такое же поведение щенка, занимающего более низкое общественное положение, лидер может не обратить внимания – я хочу играть, и баста! При этом в игре лидер совсем не обязательно оказывается в положении победителя, его валяют, грызут и душат ничуть не меньше, чем других. Но, захотев прекратить игру, он ее прекращает. Однако, и довольно часто, в помете есть еще один щенок, положение которого на первый взгляд не совсем ясно. Он менее активно участвует в общих играх и почти никогда не включается в игры с участием лидера. Иногда он склонен огрызаться, когда братья и сестры пытаются втянуть его в игру. Общепризнанный лидер этого щенка обычно игнорирует, во всяком случае, он играет с ним гораздо реже, чем с другими. Щенок стоит как бы в стороне от общества и может на первый взгляд производить впечатление изгоя. Но если лидера убрать (очень часто лидера забирают из помета первым), ситуация меняется в течение пары часов. Бывший изгой начинает жестко «строить» однопометников и уже на следующий день становится признанным лидером, таким же веселым, задиристым, добродушным и неуемным, как его исчезнувший брат. Выясняется, что у него тоже ярко выражены особенности лидера, которые раньше не могли проявиться просто потому, что он, скажем, был несколько мельче своего предшественника и не мог ему противостоять. И эти особенности не претерпели никакого изменения, несмотря на неблагоприятные обстоятельства для их проявления.

Один из важнейших признаков высокого ранга – не задиристость, не склонность рычать на других, а возможность отказаться от игры.

Жизнь в стае

В свое время именно волк, а не леопард, не шакал и не медведь, стал соратником человека. Причина проста – социальное поведение волка, его склонности и задатки от природы таковы, что этот зверь очень хорошо «вписывался» в человеческое общество. За прошедшие тысячелетия характер домашнего волка – собаки, – конечно, изменился. Но в своей основе он продолжает нести коренные волчьи черты; яблоко остается яблоком, как бы далеко от яблони оно не укатилось. И чтобы понять собаку, очень полезно, хотя бы вкратце, познакомиться с общественной жизнью волков.

В своей основе собака продолжает нести коренные волчьи черты

В норме волчья стая – это семья. В нее входят пара взрослых волков (матерых), волчата прошлого года рождения (переярки) и дети этого года (прибылые). В стаю на правах «друзей» могут входить и посторонние взрослые волки, но это скорее исключение, чем правило. В нормальной волчьей семье отношения на удивление мягки и доброжелательны. Иначе и быть не может. Охота на лося, кабана и даже оленя требует от зверей не только согласованности действий, но и взаимовыручки. Если бы в стае царили «волчьи законы», волки давно бы вымерли. Не будем тратить лишних слов, а просто приведем описание отношений в двух группах волков, сделанное квалифицированными зоологами. Описание взято из книги «Волк», изданной в Москве в 1985 году издательством «Наука».

Первая группа состояла из старой волчицы и усыновленных и выращенных ею пяти волчат разного пола. Наблюдения проводились, когда волчата стали уже взрослыми, двухгодовалыми волками. «Порядок кормления в группе 1 гибко изменялся в зависимости от пищевой заинтересованности отдельных животных, времени года и ряда других факторов, не всегда поддававшихся учету. Характерной чертой этой группы являлось проявление в конфликтной ситуации неагрессивных взаимодействий, отношений лояльности, взаимных уступок, в том числе высокоранговых животных по отношению к низкоранговым. Здесь же наблюдалось большое число так называемых «просьб» – неагрессивных сигналов, адресованных волком, не имеющим в данный момент своего куска мяса, другому, имеющему. Высокоранговые животные группы 1 нередко уступали свои куски мяса низкоранговым особям, могли разрешать им есть рядом от того же куска или подбирать возле себя обрывки мяса. Наблюдалось кормление отрыжкой взрослыми животными друг друга. …В группе 1 все ее члены получают некий «прожиточный минимум», а зачастую и полностью распределяют и поглощают свою норму в интервале от 20–30 до 60 мин. Рекорд группы – распределение между всеми волками сильно замороженного куска туши весом 36 кг за 2,5 мин. Все животные нормально упитаны примерно в одинаковой степени и не имеют травм».

«…Период социализации у собачьих не бесконечен, т. е. затруднено образование новых социальных связей после определенного возраста и низка прочность таких связей в конфликтных ситуациях».

Ну и как вам «волчьи законы»? Именно такие отношения существуют в нормальной стае, в основе которой лежит семья. Но так бывает не всегда. Если волки в какой-либо местности начинают безжалостно истребляться, матерые гибнут и семейные стаи распадаются, то возникают стаи совсем другого рода. Волки все равно объединяются, жить в одиночку нормальному волку невыносимо. Но такие сбродные стаи нужно называть не стаями, а, скорее, бандами. Авторитет вожака здесь держится только на силе, и вожаки часто меняются. При дележе добычи сильные получают львиную долю, а молодые волки постоянно остаются голодными. В стае нет порядка, она не сплочена и не может успешно охотиться на крупную опасную дичь. Такая охота требует очень сильного взаимодействия и взаимовыручки, которого в бандах нет. Чаще всего именно в таких стаях волки рвут и пожирают раненых собратьев, а схватки соперников оканчиваются убийством. Не имея возможности охотиться на сильных и опасных диких животных, такая банда начинает резать скот. Однако скот зимой не выгоняют на пастбища, добраться до него трудно, и волки голодают. Законы в такой стае царят жестокие.

Волчонок выпрашивает корм у взрослого волка

Одновременно с группой 1, о которой речь шла выше, наблюдалась группа 2, состоявшая из «сбродных» волков, объединенных уже во взрослом возрасте. Отношения здесь были уже мало похожи на идиллию, царящую в первой группе. Структура группы основывалась почти исключительно на силе, иными словами – на агрессии. Драки были обычным делом, и зачастую драки жестокие. Более сильные захватывали большую часть пищи и никогда не делились с сородичами. «Нередко можно было видеть, как через 5–6 часов, а то и через сутки от начала опыта, пресытившиеся доминанты продолжали отгонять голодных низкоранговых зверей от почти нетронутого куска мяса. Состояние зверей резко отличалось: доминирующие особи были упитаны выше нормы, подчиненные же – худые, покрытые шрамами и ссадинами». Так что очень многое зависит от истории формирования стаи – «…период социализации у собачьих не бесконечен, т. е. затруднено образование новых социальных связей после определенного возраста и низка прочность таких связей в конфликтных ситуациях». Очень многое зависит и от того, в какой обстановке выросли звери, приучены ли они с детства «решать проблемы миром».

Наиболее прочно закрепляются навыки, приобретенные на первом году жизни, особенно продуктивен период от двух месяцев до полугода.

На чем держится авторитет вожака

По-видимому, в маленького волчонка от природы заложена «почтительность к старшим». Наиболее ярко эта почтительность выражается в «инстинкте подчинения» и в «инстинктах» следования и подражания. Слово «инстинкт» поставлено в кавычки потому, что на самом деле механизмы формирования этих склонностей еще почти не изучены. Так или иначе, но волчонок подлизывается к старшим, валится на спину при малейших проявлениях неудовольствия с их стороны, стремится следовать за ними и подражать их действиям. «Почтительность» выражена одинаково сильно и у волчат-лидеров, и у волчат-подчиненных. Таким образом, волчонок изначально подчиняется вожаку просто потому, что это «старший сородич». Дело, однако, этим не ограничивается. Волчонок видит отношение к вожаку матери-волчицы, а потом, когда волчата подрастут и стая воссоединяется, он видит, как почтительно относятся к вожаку переярки, которым волчонок также пока склонен подражать.

По мере того, как волчонок взрослеет, меняется его физиологическое состояние, меняется состав гормонов, меняется поведение. Вскоре после достижения половой зрелости у молодого волка практически исчезает врожденная склонность во всём подчиняться старшим и усиливается склонность к лидированию. Однако привычка подчиняться вожаку успевает войти в его плоть и кровь. Эта привычка, сформировавшаяся на основе уже исчезнувшей детской почтительности, «гасит» стремление к лидированию. То есть подчинение вожаку – это не подчинение лидеру в чистом виде (хотя элементы доминирования-подчинения здесь тоже есть), это не иерархия, возникающая в группе щенков или взрослых «сбродных» волков. Запомните, это важно для воспитания собаки: «вожак» и «лидер» – не совсем одно и то же, авторитет вожака держится на более широкой основе, нежели авторитет лидера.

Вскоре после достижения половой зрелости у молодого волка практически исчезает врожденная склонность во всём подчиняться старшим и усиливается склонность к лидированию. Однако привычка подчиняться вожаку успевает войти в его плоть и кровь.

Собачья верность

У волчат врожденная склонность смотреть на старших снизу вверх с возрастом исчезает. Но сохранение некоторых детских черт психики – инфантильность – это, в общем, довольно обычное «уродство», время от времени встречающееся у любых животных. В естественных условиях такие особи обычно остаются среди сородичей на вторых и третьих ролях и редко достигают успеха в делах матримониальных, просто потому, что сохраняющееся почтение к взрослым сородичам – не лучшее качество в борьбе за полового партнера. Так что в диких популяциях эти особи не оставляют потомства (или оставляют его мало), и инфантильность «не закрепляется». У домашних животных – совсем другое дело. Человек не приветствует избыток независимости у своих подопечных и отбор на определенную долю инфантильности велся на протяжении тысяч поколений. Практически все собаки значительно инфантильней своего дикого предка. Это, кстати, выражается не только в поведении, но и в анатомии. Для большинства современных пород характерны относительно крупная голова, укороченная, по сравнению с волком, морда и более слабые челюсти, в результате чего собака выглядит более «лобастой». У волков это – специфические признаки молодняка, исчезающие с возрастом.

Умеренная строгость во взаимоотношениях с собакой вовсе не мешает ей радоваться жизни, наоборот, именно этого собака от вас и ждет.

У собак детская склонность к подчинению «старшему сородичу» в большей или меньшей степени сохраняется на протяжении всей жизни. Одновременно у собак в среднем слабее выражены задатки лидера, и это тоже результат селекции[5]. И именно инфантильность (быть может, лучше сказать – детская доверчивость и привязчивость) и отсутствие сильной склонности к доминированию составляют основу собачьей верности. Однако всё хорошо в меру. Если у пса очень сильно выражены детские черты характера, он будет ласков и послушен, но будет заискивать перед каждым встречным. Очень часто такие собаки вдобавок обладают слабыми нервами, поскольку слабость нервной системы – тоже детское свойство. Если у пса сильно выражена склонность к доминированию, он будет, даже при квалифицированном воспитании, чересчур независим и самостоятелен. Однако полное отсутствия самоуважения и стремления постоять за себя в честном бою тоже не несет ничего хорошего. Такие собаки, как правило, ни к кому не привязываются, очень плохо обучаются и зачастую склонны кусаться от страха.

Практически все собаки значительно инфантильнейсвоего дикого предка. Это, кстати, выражается нетолько в поведении, но и в анатомии. Для большинствасовременных пород характерны относительно крупнаяголова, укороченная, по сравнению с волком, мордаи более слабые челюсти, в результате чего собакавыглядит более «лобастой». У волков это – специфические признаки молодняка, исчезающие с возрастом.

Практически любой пес чувствует потребность в хозяине, ему нужен кто-то, кому он подчиняется и подражает. Поэтому умеренная строгость во взаимоотношениях с собакой вовсе не мешает ей радоваться жизни, наоборот, именно этого собака от вас и ждет. Не воображайте, что, дрессируя собаку, вы насилуете ее личность, отнюдь, вы как раз позволяете этой личности проявиться наиболее полно. Ваше «хозяйское» поведение необходимо собаке для душевного спокойствия. Даже собаки с выраженной склонностью к лидированию нуждаются в вожаке. Без него их жизнь неполна, им в таком мире тревожно и неуютно. Агрессивность избалованных собак, иногда в сочетании с трусливостью, – это зачастую не проявление природных склонностей, а более или менее легкая (а иногда и совсем не легкая) форма невроза. И не забывайте, что хотя детские черты характера у большинства собак сохраняются всю жизнь, однако, как и у волка, они наиболее ярко выражены в возрасте до четырех-пяти, реже до семи-восьми месяцев. Позже добиться от пса признания вашего авторитета и послушания уже существенно сложнее. Помните? – «…период социализации у собачьих не бесконечен, т. е. затруднено образование новых социальных связей после определенного возраста и низка прочность таких связей в конфликтных ситуациях».

Границы собачьего ума

Большой, надвигающийся предмет вызывает у щенка испуг, мамин сосок, полный молока, – радость, а жук – любопытство. Точно так же колючка вызывает отдергивание лапки, а запах мяса – выделение слюны. Все это врожденные, они же безусловные, реакции, которые не требуют обучения. В основе этих реакций лежит от природы заложенная связь между двумя или несколькими нервными центрами. Возбуждение одного (например, болевого) вызывает автоматическое возбуждение другого (двигательного) – лапка отдергивается. Некоторые безусловные реакции могут угасать, как угасают страх или любопытство при близком знакомстве с большинством предметов. Хотя это и придает поведению, основанному на врожденных реакциях, некоторую гибкость, но в целом такое поведение весьма несовершенно и животное довольно часто будет попадать впросак, просто потому, что окружающий мир сложен и изменчив, и на все случаи жизни безусловных реакций не напасешься.

Отчасти спасает положение способность нервной системы устанавливать новые автоматические связи. Вид и запах еды вызывает выделение слюны, а появление большой соседской собаки – страх. Это реакции безусловные, а еда и большая собака являются безусловными раздражителями. Но, скажем, появление еды всегда сопровождается бряканьем миски, а появление соседской собаки – скрипом калитки. Звуки эти сами по себе совершенно безразличны и никакой реакции, кроме любопытства (или, иначе, ориентировочной реакции) не вызывают. Но когда они сочетаются с безусловным раздражителем (в нашем случае – с едой или врагом), то между ними возникает устойчивая связь. Теперь страх вызывается также и скрипом калитки, а слюнки текут не только от вида еды, но и от бряканья миски. Эти реакции называются условными, и они столь же автоматичны и неосмысленны, как и безусловные. И те, и другие имеются в наличии даже у червей.

У животных с более высоким уровнем развития нервной системы существуют и другие способы научения (способы устанавливать связь между событиями). Один из наиболее важных – так называемое инструментальное научение. Пример: щенок находится в закрытой комнате, из которой ему очень хочется выйти, поскольку он, скажем, услышал, что открывается холодильник. Щенок начинает метаться по комнате, прыгать на дверь и случайно нажимает на ручку. Путь свободен. Для умной собаки достаточно одного раза, но чаще требуется неоднократное повторение ситуации, чтобы пес усвоил: нажмешь на ручку – дверь откроется. Таким образом, животное способно запоминать последствия своих действий.

Безусловные реакции и непосредственный опыт, приобретенный различными способами, складываются в систему, на основе которой и строится поведение в конкретных ситуациях. Однако все это в принципе, похоже на программу, которая вводится в компьютер. И хотя выработка условных реакций и инструментальное научение позволяют этой программе «подгонять» себя под условия среды, ее возможности очень ограничены. Главный недостаток этой «программы» в том, что в новой обстановке она не способна предусмотреть развития событий. Чтобы ее усовершенствовать, необходимо, чтобы эти события уже произошли. Это довольно серьезный недостаток. События бывают такими, что если вы к ним не готовы, то ваша программа уже никогда не будет усовершенствована, поскольку вы просто погибнете. И поэтому существа с развитым мозгом используют не только готовые программы поведения, но и способны загодя разрабатывать планы действия для еще не «развернувшихся», в том числе новых, необычных ситуаций. Для этого служат так называемые когнитивные карты. Умение создавать когнитивные карты и работать с ними – это, собственно, и есть то, что называют разумом, рассудком или просто умом.

Существа с развитым мозгом используют не только готовые программы поведения, но и способны загодя разрабатывать планы действия для еще не «развернувшихся», в том числе новых, необычных ситуаций.

Когнитивная карта – это память о взаимоотношениях различных предметов и явлений и их свойствах. Чтобы составить такую карту, нужен опыт – накопленная в ходе жизни информация об окружающем мире. Но когда карта составлена, вы можете «проиграть» варианты событий в уме, прежде чем выбрать способ действий. В отличие от системы безусловных, условных и инструментальных реакций (которые, кстати, тоже входят в состав карты), вам совершенно безразлично, сталкивались ли вы уже с данным сочетанием явлений или нет. В том и суть, что вы можете группировать на этой карте предметы и события в любом сочетании и смотреть, что получится. И даже столкнувшись с объектом, свойства которого совершенно незнакомы, вы можете выбрать наилучший из возможных способов действий, например, подойти к нему так, чтобы не оказался отрезанным путь к ближайшему известному укрытию. Большинство операций с когнитивной картой происходят, так сказать, на подсознании, но при нужде вы можете вытащить их на поверхность.

В принципе можно создать когнитивную карту, просто закрепив в памяти окружающую обстановку во всех ее деталях. Однако во многих случаях важным оказывается некое одно общее свойство разных предметов, и чтобы «проигрывать в уме» ситуацию быстро и эффективно, желательно уметь делать обобщения. Пример простого обобщения – «водопой». В эту категорию попадет несколько очень разных объектов – ручей, озеро, лужа, родник.

Большинство операций с когнитивной картой происходят, так сказать, на подсознании, но при нужде вы можете вытащить их на поверхность.

Очень высокий уровень обобщений – абстракции. Они уже не имеют реальных объектов или явлений в качестве прототипов и их невозможно непосредственно воспринять органами чувств. Например, «пример», «уровень», «обобщение», «категория». Создание таких абстракций и включение их в когнитивную карту доступно только человеку – существу, обладающему речью. При чем здесь речь? Дело в том, что, размышляя, мы оперируем не только образами, но и словами, причем каждое слово – это не только отдельное обобщение. Оно несет признаки взаимодействия с другими явлениями – имеет грамматическую форму.

Чем больше навыков вы привьете собаке путем дрессировки, тем богаче будут ее возможности.

Собака способна создавать когнитивные карты и оперировать ими. Но уровень обобщений у нее невысок, ее карты сравнительно просты, и она не способна создавать сложные, многоступенчатые планы действий. Увидев сквозь щель в заборе мелькнувшую кошку, собака смоделирует в уме ситуацию, экстраполирует траекторию движения кошки по ее короткому отрезку и обежит забор кошке навстречу. Но даже в таком простом случае, если по пути нужно обойти еще несколько препятствий, пес может «потеряться». Довольно обычная ситуация – вы идете по тропинке, по незнакомой местности, собака впереди. Тропинка раздваивается, обходя с двух сторон овражек. Собака побежала по одной тропинке, а вы пошли по другой и зовете пса к себе. Между вами овраг. Далеко не всякий щенок сразу сообразит вернуться к развилке, а потом вас догнать. В большинстве случаев он будет в недоумении топтаться на краю оврага. Такие задачи не всегда с ходу решают даже взрослые собаки. Другой пример. Вы привязали собаку к колышку, который легко вынимается из земли. Вы показали ей, что он вынимается, и вставили обратно. Потом положили кусочек мяса вне досягаемости собаки и дали команду «можно». Если ваша собака после нескольких бесплодных попыток дотянуться до мяса сообразит повернуться и вытащить колышек зубами – значит вы хозяин необыкновенно умного пса, кроме шуток. Собаке для этого требуется «в уме» сопоставить все элементы обстановки и спроектировать правильную последовательность действий. Кстати, среди волков звери, способные проделать такую операцию, попадаются намного чаще.

Необходимо всегда помнить, что собака, даже взрослая, соображает на уровне очень маленького ребенка, и только конкретный опыт позволяет ей решать те или иные задачи. Ее возможности переносить опыт в новую ситуацию ограничены, и не ждите и не требуйте от пса, чтобы он принимал правильные решения в сложных ситуациях, наподобие собак из книг и кинофильмов.

Какова мораль? Необходимо всегда помнить, что собака, даже взрослая, соображает на уровне очень маленького ребенка, и только конкретный опыт позволяет ей решать те или иные задачи. Ее возможности переносить опыт в новую ситуацию ограничены, и не ждите и не требуйте от пса, чтобы он принимал правильные решения в сложных ситуациях наподобие собак из книг и кинофильмов.

Тут, быть может, уместно сказать несколько слов о дрессировке. Обучая собаку новым программам действий, вы весьма основательно расширяете ее возможности решать сложные задачи. Собака, научившись открывать одну дверь, будет открывать таким способом и другие. Но она не способна сообразить, что если ручка поставлена очень высоко, можно подтащить к дверям табуретку, хотя физически это ей вполне доступно. Во всяком случае, мне такие собаки не попадались, и я о них никогда не слышал. Но если вы обучите этому пса путем дрессировки, то умный пес может сообразить подтащить вместо табуретки коробку или подтащить табуретку к столу, на котором лежит кусочек мяса. А может и не сообразить. Во всяком случае, если в его репертуаре появилось действие «подтащить и залезть», у него есть шанс научиться новому применению навыка в результате инструментального научения. И чем больше навыков вы привьете собаке путем дрессировки, тем богаче будут ее возможности. Фактически вы расширяете границы собачьего ума. Но в любом случае не забывайте: дрессируется собака сравнительно легко, но думать ей очень тяжело. То, что для вас кажется предельно простым, для собаки может быть просто недоступно или связано с огромными усилиями. И чудо, заслуживающее глубокого уважения, заключается в том, что собака при этом ухитряется решать весьма сложные задачи.

Понимание человеческой речи

О способности собак понимать речь людей сложено множество легенд. И я должен сразу вас разочаровать – это все легенды. Собака воспринимает человеческую речь совершенно иначе, чем сам человек, это в значительной степени именно восприятие, а не понимание. Очень многие собаковладельцы и даже некоторые профессиональные дрессировщики возразят: как так, ведь известно, что взрослая собака, живущая среди людей, знает значение более сотни слов, а иногда и до трех сотен (это, кстати, совершеннейшая истина). Увы, собака, даже зная три сотни слов, не способна увязать их в смысловой фразе (и понять такую фразу). Но именно неспособность понимать человеческую речь (речь, а не слова, это совсем не одно и то же) развила у собаки тонкое понимание интонаций. Пес учитывает конкретную ситуацию, в которой звучит речь; выделяет из речевого потока знакомые слова; принимает во внимание интонационную окраску речи. Короче, он понимает вашу речь приблизительно так же, как герой рассказа О’Генри понимал речь китайскую – «Я как-то понял даже приказание убраться, произнесенное на чистейшем китайском языке и подкрепленное дулом револьвера».

Слово для собаки – сигнал, связанный с наступлением тех или иных событий, ей уже по опыту известных. Передать ей свой опыт словами нельзя.

Обученная собака, исходя из опыта, может понять по вашему поведению или по вашим словам (например, по команде «сторожи»), какой тип ситуации ожидается в ближайшем будущем. Собака при определенных условиях даже может представить эту будущую ситуацию в деталях, исходя из сиюминутной обстановки, и соответствующим образом построить свое поведение (используя когнитивную карту). Но передать ей свою когнитивную карту, то есть описать словами вероятную ситуацию или потребный образ действий, для вас невозможно – у собаки нет в мозгу тех «извилин», которые обеспечивают понимание речи. Обмен когнитивными картами возможен только у человека, и речь – специально предназначенный для этого инструмент. У собаки его нет. Слово для собаки – сигнал, связанный с наступлением тех или иных событий, ей уже по опыту известных. Передать ей свой опыт словами нельзя. Не ждите от своей собаки чудес. Собака – это только собака. Собачий ум отстает от человеческого на очень приличную дистанцию. Но чувства и страсти у собаки такие же, как и у нас. Именно чувствами (не путать с ощущениями) и руководствуется собака в первую очередь. Здесь и ее ущербность по сравнению с нами, и ее превосходство.

Собака, даже зная три сотни слов, не способна увязать их в смысловой фразе (и понять такую фразу).

Разные породы – разный характер

В общих чертах собачьи породы можно разбить по характеру на семь главных групп: 1 – охотничьи для охоты по перу, они же подружейные; 2 – охотничьи зверовые; 3 – овчарки из районов кочевого и отгонного скотоводства (в основном восточные); 4 – овчарки из районов оседлого скотоводства (в основном европейские); 5 – сторожевые собаки; 6 – прочие служебные собаки; 7 – декоративные породы. Отдельную группу, вероятно, составляют ездовые собаки. Но мне, к сожалению, никогда не приходилось иметь с ними дела, и я о них ничего сказать не могу. Следует иметь в виду, что разделение на группы весьма условно, а, кроме того, ряд пород в данную классификацию вообще не вписывается. Но, в общем, эта классификация довольно широко распространена, удобна и полезна.

Подружейные собаки

На птицу с собаками охотились издревле. До появления охотничьего огнестрельного оружия существовало, в общем, три вида такой охоты. Первый вариант, и сейчас широко распространенный у нас в России, в таежных лесах, это когда собака находит спугнутую птицу, севшую на дерево, и облаивает ее, позволяя охотнику подобраться вплотную. Ныне охотник подбирается на тявканье собаки с ружьем, раньше он это проделывал с луком или пращой, но дела это не меняло. На такую работу, при минимальном обучении, способна почти любая собака с хорошим зрением, начиная с дворняжки и кончая ризеншнауцером. Другой вариант – использование собаки на соколиной охоте. Здесь в ее обязанности входило выпугивать дичь из густых зарослей и травы, чтобы ее мог взять охотничий сокол или ястреб. Для такой собаки важен, во-первых, короткий поиск, она должна все время быть в поле зрения охотника. Кроме того, собака не должна работать нижним чутьем, она не должна распутывать наброды фазанов или куропаток, это слишком долгое и кропотливое дело. У собаки должно быть хорошее верхнее чутье, она должна издали чуять запах самой дичи и прямо идти к ней. Третий вариант – охота с сетью. Собака должна была найти птицу и, не вспугивая ее, остановиться. Охотники подбирались вплотную и накрывали сетью место, на которое указывала собака, иногда вместе с собакой. Собака должна приближаться к птице с осторожностью, чтобы не спугнуть (у современных сеттеров и пойнтеров это называется проводка, или потяжка). Затем собака должна замереть, указывая носом на птицу (стойка), а еще лучше – лечь, чтобы не мешать охотникам птицу накрыть. Такие собаки назывались в России легавыми (ложащимися), а в Англии сеттерами (садящимися) или пойнтерами (указчиками).

Однако «птичьи» собаки до появления охотничьих ружей особо широкого распространения не имели. И соколиная охота, и охота с сетью требуют высокого мастерства и времени (а соколиная охота еще и денег). Охотников было немного, и было проще обучить подходящую дворняжку или гончую, чем выводить специальные породы. Ружейная охота гораздо демократичней, поэтому, когда появились охотничьи ружья, стреляющие дробью и позволяющие бить птицу влет, число охотников по перу резко увеличилось. Тут и появился широкий спрос на собак, выпугивающих или указывающих дичь. Уже к началу XIX столетия сформировалось две группы специализированных пород, получивших название подружейных. Собаки одной группы находили дичь и указывали на нее, то есть должны были обладать стойкой. Это пойнтеры, сеттеры, браки, грифоны. Предназначены они для работы в более или менее открытых местах, поэтому поиск у них довольно широк. В России у охотников было принято называть гладкошерстных и жесткошерстных собак этой группы легавыми, а длинношерстных – сеттерами. Другая группа, в основном различные спаниели, приспособлена к выпугиванию птиц из густых зарослей. Здесь стойка не нужна, в камышах или кустах ее все равно не увидишь, но важен короткий поиск и то, что старые охотники называли анонсом – собака должна подавать голос, причуяв птицу, чтобы стрелок мог сориентироваться. В зарослях птица часто уходит от собаки, не затаиваясь и не поднимаясь на крыло, так что здесь, наряду с верхним чутьем, очень важно уметь использовать и нижнее.

Для хорошей подружейной собаки охота – страстно любимая, но изматывающая работа. Собака непрерывно прочесывает местность перед неторопливо идущим охотником, двигаясь в основном галопом. На каждые десять метров, пройденных человеком, она делает более ста. То есть пока вы не спеша прошли по болотине пару километров, пес пробежал порядка двадцати. При этом он ни на секунду не должен терять бдительности, он не просто бегает, он ищет. Такая работа требует не только выносливости, собака должна быть азартной, «горячей». И потому для подружейных собак в целом характерны высокая возбудимость и более или менее холерический темперамент.

Натаска подружейной собаки – тонкое и непростое дело. Большинство охотников не натаскивало собак сами, этим занимались профессионалы – егеря. Кроме того, подружейные собаки часто дарились, продавались, обменивались. Поэтому собака должна была одинаково хорошо слушаться не только хозяина, а в принципе любого человека. Это не значит, что подружейные собаки любили всех людей без разбора, но главным для них была охота, они доброжелательно относились к людям вообще и были готовы подчиняться любому человеку с ружьем в руках. Хотя при этом все не совсем так просто. Мне не раз приходилось участвовать в охотах, когда два-три человека стреляли из-под одной собаки. Практически всегда собака довольно быстро начинала оказывать предпочтение самому удачливому стрелку. Когда цепь растягивалась, она продолжала поиск перед ним и могла уйти с ним, если охотники рассыпались по болоту, а хозяин ее специально не окликал. Но когда охота кончалась, собака совершенно недвусмысленно давала понять, что у нее есть свой хозяин. Кстати, один из моих знакомых, русский сеттер по имени Бой, работая на лучшего стрелка, сбитую дичь относил только хозяину. Если же вы шли на охоту в одиночку и брали его с собой – работал он безукоризненно, но апортировать дичь отказывался наотрез.

По своим породным качествам подружейные собаки в принципе – отличные компаньоны. Они умны, дружелюбны, послушны и не склонны к лидированию. Но испортить возбудимых и холеричных собак особенно легко. И среди бывших подружейных пород, ставших чисто декоративными, как некоторые спаниели, нередко встречаются собаки с неустойчивой психикой, а иногда и глупые до полного идиотизма, так что выбирать щенка нужно очень внимательно.

Ретриверы

Собственно, ретриверы – тоже подружейные собаки, но это особая группа, начавшая формироваться в Англии где-то в начале XIX столетия. По-английски «retrieve» – отыскать, вернуть. Дело в том, что «мертвая» стойка и стремление гоняться за дичью очень плохо сочетаются. Вообще для сеттера или пойнтера погоня за взлетевшей или пустившейся наутек пешком птицей – самый страшный из возможных грехов. Поэтому сеттеры и пойнтеры с хорошей стойкой – плохие апортировщики. И англичане, доведшие стойку у своих сеттеров и пойнтеров до совершенства, придумали ходить на охоту с двумя собаками. Одна, обладавшая широким поиском, сильным верхним чутьем и стойкой, находила дичь, другая – разыскивала убитую (или подранка) и приносила стрелку (или сопровождавшему стрелка егерю). Так возникли ретриверы. Как и любой ищейке, ретриверу противопоказаны излишняя возбудимость и холеричность темперамента. Это спокойные, уравновешенные псы, работяги. Как и все подружейные собаки, они дружелюбны к людям, послушны и не склонны «качать права».

Зверовые собаки

Это обширная и весьма разнородная группа охотничьих собак, в которую входят разнокалиберные лайки, терьеры, гончие, борзые. Охота со зверовыми собаками, как и с подружейными, имеет, в общем, немного вариантов. Первый, ныне почти исчезнувший, – травля. Единственная обязанность травильной собаки – взять зверя, к которому ее привели или которого выставили на нее загонщики: люди или гончие собаки. Ни чутья, ни особого ума от травильной собаки не требовалось, только сила, быстрота, злобность к зверю и стойкость в бою. От всего многообразия травильных собак ныне остались практически только борзые. Большинство пород исчезли или на их основе возникли породы караульные. От травильных собак происходят и нынешние бойцовые. Еще один тип охоты – охота с гончими. Гончая – собака, идущая по следу зверя с голосом. Ее задача – не взять зверя, а выставить на охотников или травильных собак. Собака должна гнать быстро, с лёту находя потерянный след, не замедляя хода в болоте и буреломе. Нужно не давать зверю сориентироваться в обстановке, заставить делать ошибки, иначе – уйдет в крепь, оторвется или будет водить гончих до ночи. Для этого гончей требуются, во-первых, быстрота, выносливость и «полазистость» – умение не снижать скорость в самых непроходимых местах. Еще более важны очень острое чутье, сообразительность, вязкость (стремление идти по следу до конца, невзирая ни на что) и злобность к зверю. Третий вариант – парфорсная охота. Это соединение гона и травли. Собака должна с голосом по следу найти и догнать зверя, для чего требуются все качества хорошей гончей, а затем взять его, удерживая до прихода охотников. К парфорсным собакам относятся, по сути, и лайки. Особая категория парфорсных собак – норные терьеры и таксы. В отличие от всех других зверовых собак, которые обычно работают по серьезному зверю в своре, эти сходятся с противником один на один, при том не имея никакой надежды на помощь со стороны человека.

Вообще говоря, между гончими и парфорсными гончими четкой границы не провести. И для всех этих собак типичны: сангвинический, часто с заметным уклоном к холерическому, темперамент; крепкие нервы; хорошие мозги. У зверовых собак часто хорошо выражена склонность к лидированию, в отличие от подружейных. В итоге получаются весьма инициативные собаки, склонные самостоятельно принимать решения. Для большинства гончих не характерно безоглядное послушание, просто потому, что одно из главных качеств хорошей гончей – вязкость – никак не сочетается с послушностью, «позывистостью», как говорят охотники. Большинство гончих склонны на прогулке убегать от хозяина по своим делам (для парфорсных это менее характерно). Вообще, добиться от настоящей зверовой собаки безукоризненного послушания и заслужить у нее непререкаемый авторитет, при этом так, чтобы она не утеряла все качества своей яркой индивидуальности, можно только одним способом. С ней надо охотиться. Все гончие – собаки страстные и умные. Они очень быстро понимают, что довести охоту до конца, до добытого зверя, они лучше и успешней всего могут во взаимодействии с хозяином. Поняв это – начинают его слушаться и уважать. Но и хозяин должен с пониманием относиться к своей собаке. Сплошь и рядом она лучше знает, что надо делать. Можно, конечно, добиться авторитета и послушания, если тактично, но «плотно» дрессировать щенка с самого раннего возраста. Получается совсем неплохая собака. Но уже не гончая.

Восточные и южноевропейские овчарки

Это в основном очень древние породы, чьи прямые предки с десяток тысяч лет сопровождали скот в степях и пустынях Азии, где крупные стада пасутся на воле круглый год, не зная хлева. В зависимости от сезона, от условий года, от наличия воды в колодцах стада перегоняют с места на место, иногда на десятки и сотни километров. В районах кочевого скотоводства всегда было неспокойно, и собака должна была не только управлять стадом, но и защищать его и от зверя, и от человека. Даже на плоской как стол степи, не говоря уж о горных пастбищах, чабану трудно усмотреть за тысячным стадом. И собака должна была самостоятельно подгонять отставших или забредших в сторону. И в бой собака должна была вступать сама, не дожидаясь приказа. Все это требовало от овчарки, кроме силы и выносливости, ума, смелости и независимости. Об этом я уже рассказывал в разделе «Что такое собака».

Более или менее близко я знаком только с двумя породами сторожевых овчарок: кавказской овчаркой и среднеазиатской – алабаем. По характеру они, в общем, схожи. Обе сангвиники, кавказская с некоторым уклонением в холеричность, алабай же слегка флегматик. И среди тех, и среди других часто встречаются псы, особенно кобели, с выраженными задатками лидера. Обе породы недоверчивы к чужим, но кавказская овчарка более злобна и менее смела. Впрочем, быть может, дело в том, что с алабаями я знаком с «дикими», с теми, что пасут отары в пустынях и предгорьях Туркмении, а кавказскую овчарку знаю городскую, уже не одно поколение выращиваемую в питомниках.

Считается, что и кавказская, и среднеазиатская овчарки плохо управляются и туго поддаются дрессировке. В общем, они действительно довольно независимы и склонны брать на себя ответственность за свои решения. Но могу вас заверить, что когда в пустыне вы подходите к отаре и на вас с рыком бросается алабай, достаточно одного негромкого окрика чабана, чтобы пес потерял к вам всякий интерес. А при нужде – достаточно свиста или жеста, чтобы пес насторожился, оценил обстановку и отправился наводить порядок. Вполне вероятно, чтобы добиться уважения и послушания среднеазиатской овчарки нужно просто быть хозяином отары. Отара – смысл жизни хорошего алабая. Что касается дрессировки, то, как показывает опыт моих знакомых, если подходить к делу профессионально, алабай обучается не хуже любой другой собаки. Но в критической, по его мнению, ситуации он склонен полагаться на себя и потому, если он, скажем, всерьез пошел в атаку, остановить его командой сложно. Чтобы он не ходил в атаку почем зря, нужна не дрессировка, а воспитание. А вот воспитанию хороший алабай, пока он щенок, поддается с величайшей готовностью и потом не изменяет себе ни при каких обстоятельствах. К сожалению, одно время алабай и кавказская овчарка были модными породами, что сказалось на них не лучшим образом. Так что щенка нужно брать из авторитетного питомника и в любом случае только после близкого знакомства с обоими родителями и близкими родственниками, в частности – старшими братьями и сестрами.

Овчарки Центральной и Западной Европы

В этих местах и скот другой, и условия выпаса другие. Когда маленькое стадо пасется вблизи жилья, на небольших лугах среди возделанных полей, или когда надо прогнать его по узкой дороге или разделить его и загнать в хлев, от собаки требуются несколько иные качества. Собака должна быть очень умна и беспрекословно слушаться указаний пастуха. Собака не должна быть злобной. Схватки с волками и грабителями здесь – не самый важный вид деятельности, вполне достаточно, если пес будет просто предупреждать пастуха о появлении чужих. Поэтому среди европейских овчарок попадаются такие некрупные собаки, как корги, а преобладают псы, в общем, средних размеров, вроде колли, бобтейла или бриара. Даже одна из крупнейших пород этого типа – немецкая овчарка – сильно уступает по массе и силе алабаю или кавказцу.

Изначально для большинства пород этого типа характерны: сангвинический темперамент; сильная нервная система; смелость в сочетании с относительно невысокой агрессивностью (а некоторые просто добродушны); понятливость; склонность к послушанию. Амбиции, в большинстве случаев, этих собак не заедают, и к лидированию они не стремятся. Именно эти качества привлекли к собакам-пастухам симпатии широкой публики и многие породы уже давненько разводятся преимущественно как компаньоны. Это основательно их подпортило, и среди колли, например, сейчас множество собак со слабой нервной системой. Но в целом основа характера собак-пастухов замечательная.

Сторожевые собаки

На свете существует много пород, которые могут использоваться для сторожевой службы[6]. Это и разнообразные овчарки, и некоторые охотничьи собаки, и бойцовые, и даже декоративные. Сто лет назад, например, немецкого шпица считали собакой по преимуществу сторожевой. В принципе большинство собак реагирует лаем или рычанием на появление незнакомца. Но пород, которые были бы выведены специально для охраны дома, двора и хозяйственных построек, то есть чисто сторожевых, сравнительно немного. В основном это крупные догообразные, которые предназначались для охраны поместий и дичи в охотничьих парках – английский мастиф, неаполитанский мастиф, немецкий дог, бульмастиф, бордосский дог и другие. Предки этих пород – главным образом древние травильные и боевые собаки[7]. При крепкой нервной системе и смелости этим собакам частенько свойственна склонность к лидированию, и они с детства требуют строгого воспитания. При этом, как ни странно, их нельзя назвать особенно агрессивными, а современные представители этих пород, при правильном воспитании, даже производят впечатление добродушия. В целом для этих собак характерна некоторая флегматичность – они не сразу «заводятся». Чтобы прийти в состояние ярости, им обычно нужно некоторое время и повод – агрессия или «неправильное» поведение человека или другой собаки. Но уж если они «завелись» – остановить их трудно.

Все вышеизложенное относится, главным образом, к европейским сторожевым породам. Что касается пород «колониального» происхождения – скажем, латиноамериканских или юга США, – это несколько иное дело. Фила-бразилейру, аргентинский дог и некоторые другие – это «собака плантатора», у которой много поколений вырабатывали агрессивность по отношению к человеку. При всей любви европейцев к собакам аргентинский дог, например, многими авиакомпаниями включен в список пород, категорически запрещенных к перевозке. Вообще, в некотором отношении все сторожевые собаки напоминают азиатских овчарок, в частности независимостью и склонностью самостоятельно принимать решения. При повышенной агрессивности и отсутствии почтения к роду человеческому, это чревато крупными неприятностями как для хозяина, так и для окружающих.

Прочие служебные собаки

Вообще говоря, к служебным относятся и сторожевые породы, и собаки-пастухи. Но существует (или существовало недавно) множество других служб, на которых используются собаки. Это и защитно-караульная служба (не имеет ничего общего со сторожевой), и служба связи, и розыскная служба, и спасательная, и сопровождение слепых и многие другие. При всем разнообразии этих служб у них есть одна общая особенность – собаки вынуждены работать в сложных условиях, под постоянным воздействием сильных раздражителей, часто среди человеческой толпы.

Может показаться странным, но для большинства видов служб специальных пород не выведено. Нет породы «розыскная» или «собака-поводырь». Это, быть может, результат очень высоких требований, которые предъявляются к таким собакам. И почти для всех служб собаки рекрутируются из самых разных пород, были бы способности. Единственная, пожалуй, служба, для которой выведены особые породы – защитно-караульная (ЗКС). Сейчас это, прежде всего, немецкая и восточно-европейская овчарки (которые от своего пастушьего прошлого сохранили только название), ротвейлер (раньше тоже был, по сути, овчаркой – собака гуртовщиков), ризеншнауцер (тоже собака гуртовщика). Специально для защитно-караульной службы выводились когда-то доберман-пинчер, боксер и черный терьер. Доберман-пинчер долго был непревзойденной собакой ЗКС. В основу породы легли крови ротвейлера (уравновешенность и выраженные сторожевые качества) и пинчера (подвижность и взрывной характер). Увы, современный доберман очень деградировал. Как собака ЗКС выводился и черный терьер, но селекционные работы по этой очень молодой породе так и не были доведены до конца. Так что ныне наиболее пригодными для этой службы остаются, пожалуй, ризеншнауцер, немецкая и восточно-европейская овчарки. В последнее время к этой службе начали привлекать и чисто сторожевые породы, и азиатских овчарок, и бойцовых собак. Издавна в качестве телохранителя использовался немецкий дог. Но, на мой взгляд, успех этих пород сомнителен. Дело в том, что хорошая собака защитно-караульной службы должна обладать редким сочетанием качеств. От нее требуется ум, уравновешенность, крепкие нервы, инициативность, способность мгновенно «взрываться», и при всем этом – сдержанность, высокая контактность[8] и управляемость. Чисто сторожевые породы слишком флегматичны и самостоятельны, а бойцовые – неумны, чересчур азартны и вязки.

Декоративные собаки

К декоративным, строго говоря, следует относить все породы, которые оцениваются не по рабочим качествам, а преимущественно или исключительно по экстерьеру. С этой точки зрения мастино наполитано, ирландский волкодав или современный боксер – чисто декоративные породы. Среди декоративных пород есть такие, которые еще совсем недавно были рабочими, вроде некоторых терьеров, спаниелей и тех же боксеров. Есть породы, ставшие декоративными уже довольно давно – многие терьеры, пудели, английские бульдоги, бассеты, шпицы, однако их рабочие предки хорошо известны. Но есть и породы, специально выведенные в качестве декоративных или попавших в эту категорию так давно, что следов их рабочих предков уже не удается обнаружить. Это мопсы, пекинесы, мальтезы (то, что наши старушки называют болонками), бишоны, ши-тцу и множество других пород, как вполне обычных, так и экзотических.

Часть декоративных пород в большей или меньшей степени сохранили черты психики, свойственной их рабочим предкам, другая – утеряла их окончательно. Дать единую характеристику всем декоративным породам практически невозможно. Можно только констатировать, что среди пород, совсем недавно ставших декоративными, собак со слабой нервной системой и вообще с отклонениями в психике, пожалуй, больше, чем среди пород старых. Вообще, декоративные собаки очень разные. Разнообразие характеров очень велико не только между породами, но иногда и внутри породы. Предсказать, каким вырастет щенок, у некоторых пород бывает очень трудно, разброс вариантов необыкновенно широк: от полного идиотизма до высочайшего для собаки интеллекта, от истерической злобности до полнейшего добродушия, от очень сильной нервной системы до очень слабой и от патологической трусливости до несгибаемой смелости. Впрочем, есть одна, более или менее отчетливая закономерность – связь конституции и темперамента. Чем суше и легче по телосложению порода, тем более она возбудима и холерична, о чем мы уже говорили в разделе «Понятие об экстерьере».

Доброе слово о дворнягах

Среди владельцев и заводчиков породистых собак, особенно служебных, довольно часто встречаются люди, относящиеся к дворняжкам с искренним презрением. Дескать, они и трусливы, и чувства собственного достоинства не имеют, и готовы продаться любому за кусок колбасы. Действительно, городские бездомные дворняги вроде бы такое мнение часто оправдывают. Но надо сказать, что если бы элитный ротвейлер, ризеншнауцер или овчарка со щенячьего возраста оказались бы бездомными, вряд ли они бы выглядели и вели себя иначе. Другое дело, что породистая собака в таких условиях обычно просто не выживает, и дело не в благородстве характера, а в слабом здоровье. В целом для дворняг характерны смышленость, сильная нервная система и сангвинический темперамент. И если дворняга взята в дом маленьким щенком, еще не усвоившим правила поведения бездомной собаки, то при правильном воспитании из нее обычно вырастает вполне достойная личность. Про правильное воспитание я упомянул не зря. Будучи, как правило, очень умны, дворняги, если у них не выработаны уважение к хозяину и послушание, легко садятся владельцу на шею и изыскивают самые разнообразные способы получать от жизни удовольствие – от самостоятельных прогулок по помойкам до воровства или выпрашивания вкусных кусочков у соседей. Но этим славятся и некоторые породистые собаки, отличающиеся умом, в частности – многие лайки и пудели.

Сложности с воспитанием дворняги могут быть связаны и с тем обстоятельством, что среди потомственных бездомных собак, уже не одно поколение живущих в «диком» состоянии, довольно широко распространен более или менее выраженный «волчий» тип психики – наличие врожденной сильной пассивно-оборонительной реакции, которая блокируется силой нервной системы и сравнительно низкой возбудимостью. Кроме того, предсказать, что вырастет из щенка, даже его будущие размер и внешность, довольно сложно. Большая или меньшая непредсказуемость качества щенков – характерная черта всех дворняг. Слишком богат и разнороден их генофонд.

От дворняжек обычно отличают так называемых метисов. Это потомство незаконного брака двух вполне породистых собак. Очень многие метисы ничуть не хуже, а то и лучше своих породистых предков. Однако, как и в случае с дворняжками, бывает трудно предсказать, что вырастет из таких помесей.

Как выбрать собаку

Подумайте о себе

Главный совет любому, желающему приобрести собаку, – не поддавайтесь первому порыву. Убедитесь, что вы действительно хотите взвалить на себя все проблемы, неизбежно следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому. Как ни выкручивайся, а в любом случае им придется время от времени и кормить собаку, и выгуливать, и общаться с ней. Если вы живете один, то имейте в виду, что в крупных городах существует множество людей и организаций, готовых позаботиться о вашем псе, коль скоро вам понадобиться уехать, а взять собаку с собой нет возможности. Но стоит это удовольствие по нынешним временам очень недешево.

Все большие собаки требуют больших и регулярных физических нагрузок, и с этой точки зрения двухсотметровой квартиры для ньюфаундленда, сенбернара или даже ротвейлера столь же недостаточно, как и десятиметровой каморки.

Рассчитайте свои средства. Содержать крупную собаку стоит не дешевле, чем человека. Содержание мелких обходится в меньшие суммы, но все равно довольно дорого. При этом я отнюдь не имею в виду, что вы будете кормить собаку парным мясом по пятьсот рублей за килограмм, водить в парикмахерские салоны, где берут по пятьсот долларов за визит, и покупать ей комбинезоны, украшенные ручной вышивкой. Одно только нормальное питание и нормальное ветеринарное обслуживание (а без него в любом случае не обойтись) уже выльются в ощутимую сумму.

Главный совет любому, желающему приобрести собаку, – подумайте о себе

Сообразуйте размеры собаки не только со своими средствами, но и со своими физическими возможностями и наличием свободного времени. Считается, что сенбернаров или мастифов можно держать только в большой квартире. Вовсе нет, вполне можно жить с девяностокилограммовым мастифом в десятиметровой комнате. Но все большие собаки требуют больших и регулярных физических нагрузок, и с этой точки зрения двухсотметровой квартиры для ньюфаундленда, сенбернара или даже ротвейлера столь же недостаточно, как и десятиметровой каморки. Разница лишь в том, что в каморке вы будете постоянно о пса спотыкаться, но это вовсе не самое страшное неудобство. Достойное содержание крупной собаки потребует от вас немалого времени и неплохой физической формы. Кроме того, чтобы дать крупной собаке достаточную нагрузку, нужно иметь рядом с домом подходящее место – парк, лес или хотя бы пустырь. Во дворе, застроенном детскими площадками и заставленном машинами, а тем более на улице с овчаркой или сенбернаром не развернешься. С мелкими собаками в этом отношении существенно проще.

Количество времени, сил и денег, которое вам придется тратить, зависит не только от размеров собаки, но и от ее шерсти. Любую собаку нужно регулярно вычесывать и время от времени купать. Но если у собаки длинная шерсть, проделывать это, сами понимаете, сложнее, чем если собака короткошерстная. У некоторых пород шерсть требует не просто расчесывания, а специального ухода. Например, многие терьеры не линяют[9], им дважды в год нужно особым способом выщипывать шерсть, причем именно выщипывать, а не стричь, иначе шерсть будет сбиваться в колтуны, промокать и не будет греть. Многие длинношерстные породы требуют обязательной стрижки, если не выставочной, то гигиенической.

Примите во внимание собственный характер и образ жизни.

И наконец, примите во внимание собственный характер и образ жизни. Если вы устаете на работе и приползаете домой чуть живым, то крупная собака, которой требуется основательный моцион, или возбудимая, энергичная собака, вроде фокстерьера или цвергшнауцера, отдохнуть вам не даст.

Выбор породы

Некоторые общие характеристики породных групп приведены в разделе «Собачий характер». Однако внутри каждой группы можно обнаружить породы, которые основательно отклоняются от основного типа. При выборе породы прежде всего следует обращать внимание на цели, ради которых порода выводилась, а также на то, как в течение последнего времени она использовалась. Понятно, например, что если порода в течение многих лет культивировалась как декоративная, то она может утерять часть своих первоначальных качеств, и в большинстве случаев так оно и происходит. Следует иметь в виду, что внутри некоторых пород уже давно ведутся отдельно декоративные и рабочие линии, например у такс, спаниелей и фокстерьеров. Никогда полностью не полагайтесь на то, что вы вычитали о породе в книгах и журналах. Описание характера собак разных пород, даже в кинологической литературе, очень часто сводится к нагромождению хвалебных эпитетов в превосходной степени, и понять по этим описаниям, чем американский бульдог отличается от пуделя, бывает решительно невозможно. Вообще, основное правило при выборе породы – не обращать внимания на рекламу и панегирики владельцев, а лично познакомиться с несколькими ее представителями. Именно с несколькими, поскольку внутри каждой породы разнообразие характеров не намного меньше, чем разнообразие характера людей одной национальности. Однако национальные свойства характера – отнюдь не фикция, так же, как и породные. И последнее. Если вы выбираете породу исключительно из-за ее внешности, лучше купите себе новую шляпу. Честное слово, так всем будет гораздо лучше.

К племенным животным собака принадлежит не по рождению, одной родословной для этого недостаточно.

Выбор помета

Выбор помета – это выбор собаки, от которой вы возьмете щенка. Это дело, пожалуй, не менее важное, чем выбор породы. Начинается оно со сбора информации. Вариантов здесь много. Самый простой – открыть рекламную газету, типа «Из рук в руки», или залезть в Интернет. Так или иначе, в конечном итоге у вас в руках окажется список владельцев ощенившихся сук и их (владельцев) телефонов. Если речь идет о распространенной породе, вроде ротвейлера, спаниеля или таксы, список может оказаться довольно велик, если вы хотите иметь скотч-терьера или восточноевропейскую овчарку – существенно короче.

Следует обратить внимание на то, кто предлагает щенков. В любом случае берите щенков только у заводчика, то есть у владельца суки, и не берите у перекупщиков, какими бы рассказами или даже документами они ни пытались вас очаровать. Очень рискованно покупать щенка у метро или на рынке. Здесь возможно такое число надувательств, что их даже неинтересно перечислять. При этом у вас нет ни малейшей гарантии даже в том, что щенок окажется здоров, а не умрет через короткое время у вас на руках.

Берите щенков только у заводчика, то есть у владельца суки, и не берите у перекупщиков, какими бы рассказами или даже документами они ни пытались вас очаровать.

Не обольщайтесь зарубежной кровью. Сейчас существует мода на зарубежных собак[10]. В общем, мода как мода, не хуже других. Но действительно высококлассные племенные собаки за рубежом стоят совершенно бешеных денег. Сплошь и рядом наш соотечественник приобретает за границей собаку так называемого пет-класса. Это в принципе вполне качественная собака, предназначенная для содержания в качестве домашнего любимца, но отнюдь не племенная, даже если она потомок чемпионов. К племенным животным собака принадлежит не по рождению, одной родословной для этого недостаточно. Племенная собака – это та, которая, во-первых, неоднократно подтвердила свои качества на выставках и испытаниях, а во-вторых, и это важнее, она должна уже участвовать в разведении и доказать свою способность передавать свои высокие качества щенкам. Таких собак обычно вообще не продают, а если продают, можете себе представить, сколько они стоят.

Щенок, даже потомок чемпионов, – это лотерея. Мало того, поскольку среди западных заводчиков и владельцев зоомагазинов процент порядочных людей ничуть не больше, чем среди наших, то «диким русским» порой всучивают откровенный брак. И когда такую собаку у нас начинают использовать в качестве племенной, чтобы «улучшить» породу, то в потомстве могут всплыть самые разнообразные сюрпризы, начиная от крипторхизма[11] и дисплазии тазобедренного сустава и кончая отклонениями в психике. Так что преобладание в линии заграничных кровей – вовсе не гарантия качества.

И самое главное. Если вам нужен просто компаньон – не приобретайте потомка выставочных чемпионов. Мало того, что это дорого. Среди выставочных собак много зверей с отклонениями в психике. Современная выставка – это шоу, и оценка собаки зависит только от ее экстерьера, искусства хендлера[12] и парикмахера. Если вы хотите иметь служебную собаку – вас тоже должны мало интересовать ее успехи на выставках. Смотрите на результаты полевых испытаний, которые с выставками имеют мало общего.

В общем же при выборе помета самое главное – не полениться и посмотреть на родителей. Обычно довольно просто договориться с владельцем и подъехать, когда он выгуливает свою собаку. Не менее полезно, а быть может, и более, посмотреть, если есть возможность, не на родителей, а на уже подросших щенков этих собак из предыдущих пометов. Но щенки предыдущих пометов обычно рассредоточены по городу, а иногда и по нескольким городам.

Кобель или сука?

Первый вопрос, который встает перед будущим собаковладельцем, – кого брать, кобеля или суку? Решение зависит исключительно от личных пристрастий. У кобеля более ярко выражены черты породы, как во внешности, так и в характере. Но он менее привязчив и ласков, ему больше нужно совместное с вами участие в какой-либо понятной ему деятельности, нежели ласки и задушевные беседы. Совместной деятельностью может быть не обязательно охота или охрана склада. Это могут быть и занятия по отработке тех или иных навыков, и просто игра. Это могут быть даже просто прогулки по определенным маршрутам. Такие прогулки кобель воспринимает как совместное патрулирование принадлежащей вам «территории». И потому, кстати, не торопите его без особой нужды, когда он подходит к встреченным собакам, обнюхивает столбы и поднимает ножку, – всё это входит в процедуру патрулирования.

Кобель менее зависим от вашего настроения, в обыденной жизни склонен к самостоятельности и не очень доволен, если ему мешают, скажем, спать. В целом он натура гораздо более прямая, бесхитростная, и различного рода дипломатические тонкости ему даются труднее.

Поведение кобеля в различных острых ситуациях, начиная от перехода оживленной улицы и кончая столкновением с пьяным прохожим, желающим излить вам душу, сильно ориентировано на поведение хозяина. Если пес не прошел специального обучения, то обычно, если вы лезете в драку, то и он делает по мере сил то же самое; если вы растерялись – растеряется и пес. Ориентированность на поведение хозяина иногда приводит к парадоксальной на первый взгляд ситуации – кобель более активно защищает других членов семьи, чем непосредственно вас. По отношению к ним он чувствует себя старшим, а по отношению к вам – младшим.

Очень хорошо разницу между кобелем и сукой иллюстрирует поведение на охоте зверовых собак. Обычно сука гораздо азартней в поиске и преследовании, а кобель в схватке, причем часто агрессивность кобеля тем выше, чем более злобно и агрессивно ведет себя зверь. Мой кобель (скотч-терьер) может вообще отказаться работать, если енотовидная собака или лиса «западают», притворяясь мертвыми. С обеими же нашими суками такой номер не проходит. Складывается впечатление, что для кобеля более важен процесс, ритуал, а для суки – результат.

Практически любой кобель очень сильно озабочен своим общественным положением. Как правило, он с бо́льшим удовольствием пойдет по соседним дворам или на собачью площадку, нежели в поле и лес. Во дворах он сможет обнюхиваться с другими знакомыми и незнакомыми собаками и утверждать свое членство в местном обществе, поднимая ножку у каждого дерева. Сука, наоборот, чаще предпочтет поле, где можно поохотиться на мышей. Озабоченность кобеля своим реноме и приверженность этикету потребуют от вас определенного дипломатического такта – вам так или иначе придется время от времени предупреждать или гасить конфликты с другими кобелями, а иногда и с их хозяевами.

Для кобеля более важен процесс, ритуал, а для суки – результат.

Одним из главных неудобств содержания кобелей считается их склонность убегать при встрече с течными суками или их следом. На самом же деле возникнет такая проблема или нет, зависит исключительно от вас, точнее, от вашего авторитета. Любой кобель, прошедший курс дрессировки на послушание, по зову уважаемого хозяина уходит от самой соблазнительной дамы. Хотя делает он это неохотно, но мне ни разу не приходилось видеть, чтобы обученный и уважающий хозяина пес отказался в такой ситуации выполнить команду. Конечно, если вы выпускаете кобеля гулять без присмотра, он в такой ситуации за сукой уйдет. Но это, кстати, не самая большая неприятность, в которую может попасть оставленная без присмотра собака.

Сука во многих отношениях полная противоположность кобелю. Прежде всего, она более практична, для нее содержание часто важнее формы. Она гораздо больше кобеля ценит ласку, тоньше чувствует ваше настроение, в обыденной жизни, как правило, более покладиста и легче мирится с вашими причудами. Но в острой ситуации сука часто проявляет больше самостоятельности и инициативы, она вовсе не полагается на вас безоговорочно. В работе сука проявляет больше осторожности и гибкости, что, однако, не сказывается на результате. Лично у меня сложилось впечатление, что во время работы сука, будь то охотничья собака или служебная, более внимательна и сосредоточена, ее труднее отвлечь и сбить с толку. Во взаимоотношениях с себе подобными суки также проявляют больше гибкости. Вообще, надо сказать, что хотя я сам предпочитаю кобелей, среди моих знакомых собак одной из самых выдающихся личностей, сочетавшей ум, хитрость, силу характера, бесстрашие и покровительственное отношение к слабым, была сука ризеншнауцера Илси-Демона, в быту Тюпа.

Сука больше кобеля ценит ласку, тоньше чувствует ваше настроение, более покладиста и легче мирится с вашими причудами.

Определенное неудобство владельцу причиняют течки, которые происходят дважды в год. Причем даже не столько сами течки, которые длятся около двух недель, сколько следующий у многих сук за течкой «ложняк» – ложная беременность. К ложняку, впрочем, склонны далеко не все суки. Что касается течки, то связанные с ней проблемы, право, преувеличивают. Да, сука в этом состоянии повышенно общительна и склонна заигрывать со встречными кобелями, но в городе, где подавляющее большинство собак гуляет с хозяевами, вам не придется отбиваться от толпы назойливых поклонников. В деревне – иное дело. Пройдя по улице с течной сукой, вы можете собрать вокруг себя всех местных кобелей. Впрочем, тоже далеко не всегда и не везде. Если по своему характеру сука вам подходит больше, то необходимость дважды в год по неделе[13] водить ее на поводке и избегать мест скопления других собак не очень вас обременит.

Суки больше, чем кобели, любят вкусно поесть и у них чаще встречаются плохо понятные нам пищевые пристрастия.

Заведя суку, вы с большей вероятностью можете столкнуться еще с одним неудобством, о котором редко упоминают. Суки больше, чем кобели, любят вкусно поесть и у них чаще встречаются плохо понятные нам пищевые пристрастия. Что-нибудь остренькое, вроде вконец протухшей, омерзительной селедочной головы или куска кишки, может обладать для суки непреодолимой привлекательностью, и вам, проходя мимо помойки, ни на секунду нельзя будет терять бдительности. Конечно, собаке безусловно надо запрещать подбирать всякую дрянь. Но относиться к ее гастрономическим причудам следует снисходительно. Собаке любимые вами маринованные помидоры столь же отвратительны, как вам тухлая селедочная голова.

Собаке любимые вами маринованные помидоры столь же отвратительны…

Выбор щенка

Существует расхожий тезис – берите самого толстого и бойкого щенка в помете. В общем, это совершенно правильно, только нужно хорошо понимать, что такое бойкость. Вот пришли вы к хозяевам суки, вас привели к щенкам. Все они спят кучкой на коврике, а один бродит вокруг и пытается вызвать братишек и сестер на игру. Это бойкий щенок? Или просто голодный, которого оттеснили от миски или соска и которому пустой животик не дает спать и он ищет себе занятие? Может быть как то, так и другое. Нужно не постесняться и попросить хозяев дать возможность посмотреть на щенят долго, в течение нескольких часов.

В возрасте от месяца до двух щенок, какой бы породы он ни был, не должен бояться человека, но и рычать на него он не должен тоже. У здорового щенка с хорошей психикой в этом возрасте основная реакция на любого человека – доброжелательное любопытство.

Существует расхожий тезис – берите самого толстого и бойкого щенка в помете. В общем, это совершенно правильно, только нужно хорошо понимать, что такое бойкость.

Бойкий щенок активно борется за место у миски или маминого соска, ест с хорошей жадностью, сразу после еды активно играет и ссорится с однопометниками, а наигравшись – крепко и долго спит. В возрасте от месяца до двух щенок, какой бы породы он ни был, не должен бояться человека, но и рычать на него он не должен тоже. У здорового щенка с хорошей психикой в этом возрасте основная реакция на любого человека – доброжелательное любопытство. Щенок не должен убегать от вас, уклоняться от вашей руки. Но и валиться перед вами кверху брюхом он не должен тоже. Хорошо, если щенок, познакомившись с вами, попытается предложить вам поиграть. И очень хорошо, если он проделает это вежливо, без нахальства. Впрочем, если спокойно и дружелюбно вас обнюхав, щенок вернется к своим делам, это, пожалуй, еще лучше.

Конечно, важно обратить внимание на внешний вид. Шерсть должна быть блестящей, щенок должен выглядеть плотным, нос мокрый, глаза не слезятся. Но, в общем, если щенок действительно боек, это показатель не только характера, но и физического здоровья. В целом полагайтесь на общее впечатление. Щенок должен вызвать у вас симпатию, это очень важно.

Самое главное – щенок должен вызвать у вас симпатию

Тестирование щенков

Довольно часто, и в самых разных изданиях, можно найти специальные тесты, предназначенные для оценки типа нервной системы и характера собаки в целом. Большая часть этих тестов, однако, предназначена для бонитировки взрослых собак, причем почти исключительно служебных. Тесты для щенков, впрочем, встречаются тоже нередко. Девяносто девять процентов этих тестов предназначены для определения в первую очередь типа оборонительной реакции и сводятся к оценке реакции щенка на незнакомого человека, на незнакомый резкий звук, на незнакомый предмет.

К сожалению, сплошь и рядом вам авторитетно предлагают удручающий примитив: «Помашите над щенком газетой или уроните около него на пол связку ключей. Если щенок не испугается, а еще лучше, зарычит, значит, из него вырастет надежный и верный друг». В большинстве случаев такой «тест» не только ничего не дает, он хуже, чем ничего. В определенном возрасте агрессивная реакция щенка на незнакомый предмет вообще может быть признаком серьезных отклонений в психике. Существуют, однако, и вполне профессиональные тесты, основанные на упомянутой триаде: незнакомый человек, незнакомый звук, незнакомый предмет. Все профессиональные тесты такого рода, без исключения, предназначены для отбора щенков на дрессировку для совершенно конкретного типа службы. Если в тесте, найденном вами в каком-либо журнале или справочнике и основанном на упомянутой триаде, не указано точно и определенно, для отбора на какую службу он предназначен, – можете смело заворачивать в него колбасу, как бы авторитетно он вам не преподносился.

Если в тесте, найденном вами в каком-либо журнале или справочнике, не указано точно и определенно, для отбора на какую службу он предназначен, – можете смело заворачивать в него колбасу, как бы авторитетно он вам не преподносился.

В качестве примера достаточно надежного, серьезного теста, мы ниже приведем тест, разработанный профессиональным американским дрессировщиком К. Пфаффенбергером. Этот тест предназначен для отбора щенков – будущих проводников слепых. Собаки этой службы должны обладать как раз тем набором качеств, который требуется от собаки-друга и собаки-компаньона «серьезной» породы – устойчивая психика, смелость, сдержанность, дружелюбие. Это один из хорошо известных и признанных в Америке и Европе тестов. На его основе, кстати, в Германии разработаны многие тесты для отбора на другие виды служб.

Еще один очень авторитетный тест – тест, разработанный американским психологом и этологом В. Кемпбеллом. В его основу положены результаты наблюдений за более чем десятью тысячами щенков разных пород, эти данные собирались под руководством Кемпбелла в течение десяти лет. Этот тест применяется в качестве основного в ряде крупных зарубежных питомников, во Франции одно время проводились даже специальные семинары для ветеринаров и профессиональных дрессировщиков, посвященные этому тесту. Тест Кемпбелла предназначен не столько для выявления способностей щенка к конкретному роду службы, сколько для выявления тех задатков характера, которые определяют совместимость пса с тем или иным характером его владельца.

Эти тесты, в отличие от теста «Помашите газетой», требуют времени и создания определенных условий. Создать вам эти условия сможет и согласится далеко не каждый заводчик. Во всяком случае, с ходу. Если вы захотите протестировать щенков, вам придется проявить определенные дипломатические способности и увлечь этим делом заводчика. Впрочем, это не очень сложно. Собачники обычно люди одержимые, и заводчику самому интересно оценить щенят своей суки.

Профессиональные тесты для отбора щенков основаны на триаде: незнакомый человек, незнакомый звук, незнакомый предмет

Любые тесты должны проводиться при строго определенных условиях. Общими для всех тестов являются следующие требования:

● Щенок должен быть здоров, у него не должно быть глистов (проведена дегельминтизация), блох или других паразитов;

● Щенок не должен быть возбужден, угнетен или испуган, бурные игры или утомительные прогулки перед тестированием не допускаются, при подаче команд недопустимы угрожающие интонации;

● Щенок не должен быть голоден, в то же время нельзя проводить испытания сразу после обильного кормления;

● Нельзя уклоняться от предписанного порядка действий, а тем более импровизировать «на тему»;

● Щенок тестируется строго в определенном возрасте, для каждого теста этот возраст свой.

Чтобы грамотно провести приведенные ниже тесты и оценить на их основе щенка, нужны определенные знания и опыт. В любом случае, однако, просмотрев эти тесты, вы лучше поймете, на что следует обращать внимание в первую очередь как при выборе щенка, так и при оценке характера того «ребенка», который уже грызет ваши тапочки.

Тест Кемпбелла

Этот тест определяет доверие щенка к людям и склонность к послушанию. Тестирование проводится на седьмой неделе жизни щенка. Испытания проводятся в помещении, достаточно просторном, не загроможденном мебелью, при этом щенка ничто не должно отвлекать, обстановка должна быть тихой и спокойной. Резкие запахи, звуки, работающий телевизор или радиоприемник, игрушки – все это должно быть исключено. Все испытания проводятся одним и тем же человеком, причем совершенно не важно, знаком он щенку или нет. Щенок общается с человеком один на один, присутствие других людей или животных не допускается. Человек должен вести себя предельно спокойно и нейтрально, хвалить щенка или ругать нельзя, вообще нельзя применять как ласковые, так и угрожающие интонации. Тестирование состоит из пяти разных тестов, каждый тест проводится только один раз, повторять тест в тот же день, а тем более дважды подряд нельзя. Тесты проводятся в том порядке, в котором они перечислены, один за другим. Лучше всего протестировать всех щенков помета, причем тех, которые вам показались наиболее симпатичными, – в последнюю очередь.

Поведение щенка оценивается по пятибалльной шкале.

1. Оценка доверия к человеку.

Вносите щенка в комнату[14], ставите его на пол и возвращаетесь к входной двери. У двери вы останавливаетесь, поворачиваетесь к щенку, присаживаетесь на корточки и подзываете щенка к себе жестами (похлопываете себя по бедру, делаете приглашающее движение рукой) и голосом («иди сюда»).

1 – щенок не подходит. 2 – щенок подходит медленно, нерешительно, хвост опущен. 3 – подходит сразу, хвост опущен. 4 – подходит сразу, хвост поднят. 5 – подходит сразу, хвост поднят, прыгает на вас, пытается играть.

2. Оценка независимости характера.

Берёте щенка на руки, снова относите его в центр комнаты, ставите на пол и спокойным шагом идете к двери[15].

1 – щенок не идет с вами. 2 – идет без охоты, с опущенным хвостом. 3 – идет с готовностью, но хвост опущен. 4 – охотно идет рядом или по пятам, подняв хвост, но попыток играть не делает. 5 – охотно идет с вами, задрав хвост, при этом хватает за брюки, прыгает и всячески развлекается.

3. Оценка склонности к послушанию.

Очень спокойно укладываете щенка на бочок и удерживаете его рукой, положив ее сверху на грудь.

1 – щенок в процессе укладывания может пытаться устоять на ногах, но активно не сопротивляется, а будучи уложенным – спокоен и безразличен. 2 – уложенный щенок поднимает голову, следит за вами, может тыкаться мордочкой в руки, но не сопротивляется и не пытается вас лизнуть или другим образом вступить в контакт. 3 – при укладывании не сопротивляется, но будучи уложенным, спокойно не лежит, лижет ваши руки. 4 – щенок активно сопротивляется, не дает себя уложить, а уложенный – не хочет лежать, но при этом не кусается. 5 – щенок сопротивляется изо всех сил, выворачивается, кусается.

4. Оценка независимости характера и склонности к лидерству.

Вы спокойно несколько раз гладите щенка, начиная движение с головы и заканчивая на пояснице.

1 – щенок никак не реагирует на ваши действия. 2 – поворачивается к вам, тычется носом, но не кусается и не лижется. 3 – щенок лижет руки или слегка покусывает их, подставляет спинку, чтобы еще погладили. 4 – щенок явно не в восторге, уворачивается, может ворчать, но не кусается. 5 – щенок уворачивается, сопротивляется, рычит, кусается[16].

5. Оценка склонности к лидерству.

Берите щенка на руки, под грудку и животик, поднимайте на уровень своего лица и поворачивайте мордочкой к себе, так, чтобы он смотрел вам в лицо. Держите таким образом не менее 30 секунд.

1 – щенок не сопротивляется, но и не пытается войти с вами в контакт. 2 – не сопротивляется, пытается лизнуть руки или лицо. 3 – поначалу щенок явно недоволен, сопротивляется, но потом прекращает сопротивление и пытается вас лизнуть. 4 – щенок выворачивается, категорически отказывается смотреть вам в лицо, но при этом не рычит и не кусается. 5 – щенок сопротивляется изо всех сил, рычит, кусается, заставить его смотреть вам в глаза невозможно.

Оценка результатов тестирования

Если щенок в одном тесте, все равно в каком, получил пятерку, а в другом единицу, то, скорее всего, имеет место какая-то ошибка с вашей стороны или щенок плохо себя чувствует. Необходимо повторить испытание (полностью, все тесты) через день-два в другом помещении. Если оценки подтвердятся, значит, вы столкнулись с весьма сложным случаем, есть вероятность врожденных дефектов психики. Или вы упорно повторяете при тестировании одну и ту же ошибку.

«Отличники». Если в двух последних тестах щенок получил пятерку, а в остальных не ниже четверки, то из него вырастет собака не склонная к безоглядному преклонению перед родом человеческим. Если человек вызовет его недовольство, то такой пес цапнет, не задумываясь. Такую собаку категорически нельзя доверять подросткам, да и взрослые ей подходят далеко не все. Хозяин такой собаки должен быть человеком спокойным, последовательным и обладать крепкими нервами. Пес нуждается в твердой руке и серьезной дрессировке и при этом требует уважения и очень осмотрительного применения жестких методов воспитания, строгое наказание в ряде случаев может привести к обратному результату. Скорее всего, пес будет предан только одному человеку и смена хозяина будет невозможна. Короче – это идеальный телохранитель. Еще раз напоминаю, что «отличники» – очень сложные для воспитания и обучения собаки. Добиться от них можно многого, но это не та собака, с которой вы можете расслабиться.

«Хорошисты». Щенки, получившие в большинстве тестов четверки, а в остальных не ниже тройки, – это собаки с хорошими задатками служебных. Вполне вероятно, что из щенка вырастет азартный и напористый пес, из которого может получиться отличный розыскник, сторож, охотник или спасатель. Но «хорошисты» также – не те собаки, которые могут быть доверены любому. Они требуют профессиональной дрессировки и твердой руки.

«Троечники». Из таких щенков получаются самые хорошие компаньоны. Если щенок получил тройки по последним трем тестам и тройки или четверки по остальным, то очень вероятно, что из него получится замечательный друг, не лишенный чувства собственного достоинства, нетрусливый, но без амбиций, склонный прощать вам ваши недостатки.

«Двоечники». Из «двоечников» обычно получаются послушные собаки, очень терпеливые, но при этом довольно безразличные, как к людям, так и к сородичам. Добиться от них любви и верности можно, но непросто. Нужны доброта, терпение и ласка. А вот если щенок получил две единицы или больше, особенно если одна из этих единиц получена в четвертом тесте, то это тяжелый случай. Щенок явно не получает ни малейшего удовольствия от социальных контактов, ему неуютно в обществе, независимо от того, как ласково к нему относятся. Если при этом в каких-либо тестах щенок получил четверку или тройку, то у него может проявиться склонность к агрессии в сочетании с трусостью или склонность к побегам. У талантливого воспитателя из такого щенка может вырасти более или менее нормальная собака, но в любом случае это не собака для подростка.

Предупреждение

Следует иметь в виду, что названия отдельных тестов весьма условны, что оценить щенка можно только по всей совокупности тестов и что во всех случаях наименее удовлетворительны крайние оценки («5» и «1»). В сложных случаях, при разбросе оценок, более или менее точно определить задатки щенка может только специалист. Однако тест Кемпбелла даже неподготовленному человеку дает довольно хорошее представление о характере щенка и очень полезен для общего образования собаковладельца. И как любой тест, тест Кемпбелла не Господь Бог, а щенок – не телевизор и не компьютер. Даже когда тестирование проводится профессионалами, неизбежен определенный процент ошибок.

Тест Пфаффенбергера

Тестирование предназначено для отбора щенков, которым предстоит стать проводниками слепых. Испытания разделяются на три группы: отношение к незнакомому человеку; отношение к незнакомому резкому звуку; отношение к незнакомому предмету. Тестирование проводится только в хорошо знакомой щенку обстановке. Испытания необходимо проводить только в том возрасте, который указан для каждого теста. Для тестирования необходимо: шесть помощников (не одновременно, обязательно незнакомые щенку люди); свисток с резким сильным звуком; стартовый пистолет; автомобиль; флажок – кусок жесткой ткани, укрепленный на длинном пруте (не на палке); связка ключей или металлический ошейник; зонт; игрушечная машина, трактор или тележка длиной около 60–70 см на длинной веревочке. Если тестируется одновременно несколько щенков, то для испытания каждого используются одни и те же помощники и предметы.

Отношение к незнакомым людям

1. Возраст 8 недель. Щенка помещают в легкую загородку, размером метр на метр. Владелец (дрессировщик) уходит. Через минуту после того, как он скроется из вида, помощник издали приближается и останавливается на минуту в 15 метрах от загородки (щенок должен успеть обратить внимание на помощника). Затем не торопясь подходит к щенку, разговаривает с ним спокойным тоном, пытается погладить.

2. Возраст 9 недель. Условия полностью аналогичны первому испытанию, но к щенку подходят одновременно с разных сторон четыре помощника (помощник, участвовавший в предыдущем испытании, в их число входить не может). Остановившись в 15 метрах, помощники с минуту выжидают, затем подходят к загородке, разговаривают со щенком и пытаются его погладить, сначала одновременно, затем по очереди.

3. Возраст 10 недель. Щенок бегает на свободе, дрессировщик отсутствует. Помощник издали бежит к щенку и на расстоянии около трех метров от него на минуту приседает на корточки. Затем подходит к щенку, разговаривает и пытается погладить. Используется помощник, не участвовавший в предыдущих испытаниях.

Реакция на незнакомые звуки

1. Возраст 8 недель. Реакция на свисток с сильным, резким звуком.

2. Возраст 9 недель. Выстрел из стартового пистолета (не газового и не боевого!)

3. Возраст 10 недель. Реакция на сигнал автомобиля. Щенок находится рядом с владельцем (дрессировщиком) на свободном поводке.

Расстояние до источника звука во всех испытаниях должно составлять 5 метров. Если при первом испытании щенок не проявил испуга или если реакция неотчетлива, испытание повторяется через час. Испытания 2 и 3 – весьма жесткие, применяющиеся в питомниках для отбора будущих поводырей-профессионалов. Если вам нужен компаньон, лучше щенка лишний раз не травмировать, а, если в нем заметен страх перед резкими звуками, постепенно приучать его к ним.

Реакция на незнакомые предметы

1. Возраст 8 недель. Флажком машут перед щенком (не над ним), приблизительно в полуметре.

2. Возраст 9 недель. Связку ключей или металлический ошейник пару раз встряхивают и затем роняют на землю перед щенком.

3. Возраст 10 недель. Владелец подзывает к себе щенка и, когда тот подходит приблизительно на два метра, внезапно раскрывает зонт. Зонт открывают не над головой, а направив его на щенка. Затем зонт складывают, щенка ласково подзывают и гладят.

4. Возраст 10 недель. Перед щенком несколько раз провозят игрушечный автомобиль на длинной веревочке.

Все испытания этой категории проводит владелец (дрессировщик) или хорошо знакомый и симпатичный щенку человек. Каждое испытание проводится дважды, с интервалом один час. При очень сильно выраженном испуге повторный тест в полном объеме проводить не обязательно, достаточно оценить реакцию щенка на объект, вызвавший испуг – человек со стартовым пистолетом, связка ключей, сложенный зонтик, неподвижный игрушечный автомобиль и т. д. Если щенок до первого испытания уже видел, как открывают зонтик или знаком с большими игрушечным автомобилем (даже стоящим), то тесты 3 и 4 не имеют смысла.

Оценка результатов тестирования

Желательная реакция на все тесты – активный интерес, лишенный как страха, так и агрессии. Вполне допустимо равнодушие. Очень хорошо, если реакция на повторное предъявление будет спокойнее, чем на первое. Сила реакции щенка на каждый тест оценивается по пятибалльной системе. Чем слабее реакция, тем лучше, поэтому высшая оценка – 1.

Оценка «1». Щенок не проявляет признаков испуга. При контакте с человеком щенок не должен проявлять робости и не должен активно уклоняться от контакта. Незнакомые предметы и звуки вызывают заинтересованность или оставляют щенка равнодушным. После предъявления зонтика щенок спокойно подходит на зов.

Оценка «2». Ее получают щенки, проявившие кратковременное замешательство или испуг, но сразу же успокоившиеся и перешедшие к поведению, которое оценивается высшим баллом.

Оценка «3». Испуг щенка совершенно явен, затем щенок успокаивается но ему нужно для этого некоторое время. Однако, и успокоившись, щенок старается избегать людей и предметов, вызвавших испуг. При непосредственных контактах с незнакомым человеком щенок проявляет некоторую робость, старается уклониться от руки.

Оценка «4». Поведение, в общем, как при оценке «3», но щенку требуется длительное время, чтобы успокоиться. Щенки более часа продолжают настороженно относиться к предметам и людям, вызвавшим страх. При контакте с незнакомым человеком отчетливо проявляется робость, которая может выражаться в заискивании.

Оценка «5». Испуг щенка силен, страх выражен очень отчетливо, есть тенденция к безоглядному бегству, щенок более часа продолжает испытывать страх перед людьми и предметами, вызвавшими испуг.

Результат испытаний оценивается по сумме баллов, полученных за все тесты. Таким образом, высшая оценка 10, низшая 50. Следует, однако, иметь в виду, что щенок может блестяще выдержать один тест и не выдержать другой. Устойчиво плохая оценка по тестам определенной категории (человек, звук или предмет) говорит о том, что при дрессировке по специальности возникнут серьезные проблемы, даже если щенок хорошо проходит тесты других категорий и в целом получил хорошую оценку.

Воспитание

Что такое воспитание

Воспитание – это выработка определенного отношения к тем или иным предметам или событиям, то есть – формирование характера. Кроме всего прочего, воспитание закладывает некую систему постоянно действующих внутренних запретов. И когда собака испытывает голод, жажду, злобу, страх или любопытство, – она действует с учетом этих запретов. Собачья личность, как и всякая другая, формируется в основном двумя путями: прямым обучением и обучением путем подражания. Оба пути одинаково важны.

Воспитание – это формирование характера.

Прямое обучение основано на поощрении и наказании. Поощряет и наказывает щенка весь окружающий мир. Попробовал поймать пчелу – наказан. Все понятно, ловить пчел не стоит. Напал на кошку, кошка убежала. Это просто здорово, значит надо напасть на кошку и в следующий раз! Однако для волчонка и, соответственно, для щенка, гораздо более важна реакция на его действия со стороны членов его «стаи». Это сплошь и рядом важнее боли от пчелиного укуса или удовольствия от убегающей кошки. Причем весьма эффективно действуют не только поступки окружающих (полез в помойку – получил по шее), но и просто одобрение или неодобрение[17]. Но воспринимаются одобрение и порицание, только когда их выражают старшие – вожак стаи, в роли которого выступает хозяин, другие взрослые члены семьи, включая собак (если они есть), и, на начальном этапе жизни, доминирующий щенок помета. Одобрение или порицание со стороны чужих или младших нужного воспитательного эффекта не дает, его, в общем, не дает даже прямое наказание или поощрение с их стороны. А это значит, что главная задача воспитания собаки – стать в ее глазах вожаком, завоевать авторитет.

Главная задача воспитания собаки – стать в ее глазах вожаком

В принципе воспитание может ограничиваться системой наказаний и поощрений, то есть сводиться к своего рода дрессировке. Но инструмент это довольно грубый. И природа дополнила его другим, более тонким, но не менее мощным, – склонностью подражать сородичам. У волчонка подражание играет даже большую роль, чем обучение. Наиболее сильна эта склонность в детстве, причем, как и в случае с обучением, звереныш стремится подражать в первую очередь старшим. Подражание отнюдь не ограничивается копированием поведения. В большинстве случаев волчата перенимают не только и даже не столько непосредственные действия, сколько отношение старших к предметам и событиям – страх, радость, любопытство, безразличие.

Воспитание щенка

Человек, воспитывая щенка, оказывается по сравнению с вожаком волчьей стаи в сложном положении. Во-первых, правила поведения, которые должен усвоить щенок, гораздо сложнее, чем те, которым должен следовать волчонок. Мир, в котором живет щенок, намного более «двуличен», чем бесхитростный мир волка. Здесь гораздо чаще возникают ситуации, когда чувства, которые испытывает щенок (а часто и его хозяин), например, при встрече с очень противным человеком, не совпадают с поведением, которое от щенка требуется. Кроме того, возможности щенка подражать действиям и чувствам хозяина довольно ограничены хотя бы потому, что человеческие чувства намного сложнее и разнообразнее собачьих. Хотя бытует миф о необыкновенной восприимчивости собак к состоянию человека, но это, к сожалению, всего лишь миф. Некоторые человеческие эмоции собака может улавливать очень тонко, а некоторые – не улавливать вообще. Поведение и чувства человека для собаки во многом непостижимы, как для нас непостижим божий промысел. Когда вошедший гость бросается к вам на шею, собака не может воспринять объятия и хлопанье по плечу как дружественный жест. Даже если она уже знает, что в этом нет ничего страшного, внутренне она всегда будет хоть чуть-чуть, но напряжена. Собаки выражают дружелюбие другим способом. Вот если бы гость был способен прижимать уши или вилять хвостом… И даже когда щенок более или менее правильно оценил ваше состояние, это отнюдь не всегда упрощает дело.

Некоторые человеческие эмоции собака может улавливать очень тонко, а некоторые – не улавливать вообще. Поведение и чувства человека для собаки во многом непостижимы, как для нас непостижим божий промысел.

Если бы человек был способен прижимать уши и вилять хвостом…

Предположим, что вы, человек городской, не то, чтобы боитесь коров, но относитесь к ним настороженно просто потому, что не знаете, как с ними обращаться и чего от них можно ждать. Это совершенно нормально, стесняться здесь нечего. Попав в деревню вы при встрече со стадом обходите его сторонкой. Но ваша собака, восприняв ваше отношение к коровам как элементарный страх, может, в зависимости от своих врожденных особенностей, или бросаться на них, или жаться к вашим ногам, или вообще пускаться наутек. Первое и последнее вас, по понятным причинам, совершенно не устраивает.

Как ни крути, человек и собака относятся к разным биологическим видам и способы выражения чувств у них разные. Обычно собаки со временем достигают в деле понимания хозяина заметных успехов, особенно когда дело касается таких простых эмоций, как страх, неприязнь, злость, радость. Ваша личность неизбежно наложит на щенка неизгладимый отпечаток, хотите вы того или нет. Например, бывают люди, у которых не получаются злые собаки. Но, как мы уже выяснили, пес в обычной обстановке должен руководствоваться не столько вашими или своими чувствами, сколько определенными правилами, не всегда ему понятными. Поэтому, воспитывая пса, вы, к сожалению, не можете полагаться только на его ум и восприимчивость. Вы будете вынуждены делать упор на прямое обучение.

Дрессировка как инструмент воспитания

Чтобы собака вас поняла совершенно точно и чтобы приучить ее вести себя определенным образом в тех или иных ситуациях, вам нужен набор команд, которые собака не просто понимает, но и выполняет. Набор этот, в общем, невелик. Чтобы руководить собакой в любой ситуации, совершенно достаточно семи команд: «ко мне», «фу» (или «нельзя»), «сидеть», «стоять», «вперед», «рядом» и «гуляй» (эта команда отменяет любую предыдущую). Строго говоря, почти из любой ситуации можно вывернуться вообще с помощью только трех команд – «ко мне», «стоять» и «фу».

В различного рода повестях и романах часто по ходу действия верный пес приводит людей к попавшему в беду хозяину или приносит ему инструмент, оружие или еду. Такие гениальные собаки, быть может, в самом деле существуют. Но ни один из псов, знакомых мне лично, на такое не способен. Если он не обучен хотя бы основам апортировки, спасательной службы или службы связи. Точно так же, вряд ли обычная собака догадается помочь человеку, провалившемуся в болото или под лед (еще один распространенный сюжет). Но если она обучена буксировке, то вполне может сообразить, что нужно делать.

Обучение выполнению этих команд – это дрессировка как таковая. А вот применение этих команд в различных бытовых ситуациях – это и есть самый сильный и эффективный инструмент воспитания. При этом вы не просто обучаете пса механическому выполнению правил (хотя и это уже неплохо). Команда – это ясный и недвусмысленный сигнал о вашем отношении к событиям. Не забывайте, вы для вашего щенка и бог, и царь, и воинский начальник, и именно ваше отношение служит для щенка мерилом добра и зла. Приучив щенка не бросаться на прохожих, вы меняете его отношение к людям вообще.

Дрессировка не только необходимая, но и увлекательная вещь. А кроме того, обучив собаку, вы получаете возможность не разлучаться с ней по пустякам. Обученная собака не создает проблем в транспорте, в гостинице или на вокзале, ее можно взять в магазин, на пикник, в отпуск и даже в командировку. Ну и, наконец, в процессе дрессировки собака развивает свои умственные способности и расширяет свой кругозор – это действительно школа. Собака, прошедшая курс дрессировки, особенно специальный курс[18], может применять полученные навыки по своей инициативе и в довольно необычных ситуациях.

Ваша личность неизбежно наложит на щенка неизгладимый отпечаток, хотите вы того или нет.

Дрессировка требует терпения, времени и сил. Конечно, она требует и определенных способностей. Но, в общем, это дело по плечу любому нормальному человеку, способному последовательно (и творчески!) использовать четкий набор рецептов, выработанных поколениями дрессировщиков. Часть этих рецептов содержится в разделе «Обучение».

Изучение собачьего языка

Чтобы достичь успеха в воспитании, недостаточно обучить собаку тем или иным командам. Вам самим нужно обязательно изучить собачий язык. Удивительно, как много владельцев собак не понимают своих питомцев или понимают их совершенно превратно. Эта глава – отнюдь не исчерпывающий учебник собачьего «языка», я приведу здесь только самые распространенные «фразы и выражения». Чтобы овладеть языком собак в полном объеме, вам придется заняться самообразованием – внимательно наблюдать как за своей собакой, так и за всеми прочими. При этом – поменьше фантазии. Не пытайтесь приписывать собаке те чувства, которые вы сами испытывали бы в аналогичной ситуации. Попытайтесь понять ее чувства. Иногда ваши и собачьи чувства будут совпадать, а иногда вы обнаружите удивительное несходство.

Как и о чем говорят собаки

Собачий язык состоит в первую очередь из мимики, разнообразных движений и поз. Голос – рычание и лай – используется сравнительно реже, обычно как дополнение к позам и движениям, и чаще всего в крайних ситуациях, когда требуется максимум выразительности. Большинство собачьих «слов» имеют врожденную природу. Но очень многие собаки научаются с возрастом обращаться к людям со «словами», которыми их обучает хозяин, – самый обычный пример, когда собака «служит» в качестве просьбы.

Не пытайтесь приписывать собаке те чувства, которые вы сами испытывали бы в аналогичной ситуации. Попытайтесь понять ЕЕ чувства. Иногда ваши и собачьи чувства будут совпадать, а иногда вы обнаружите удивительное несходство.

Поза внимания

Большинство собачьих «слов» – это выражение эмоций, которые собака испытывает в данный момент, или ее сиюминутных намерений. Лгать собака не может, она не способна изобразить добродушие, если собирается напасть, или злобу, если испытывает только страх. Она в принципе не способна что-либо изображать – устройство мозгов не позволяет. Еще одна категория «слов» – приглашения и «просьбы». Только в этой области собака способна использовать не врожденные, а «изобретенные» сигналы. Этими тремя категориями «слов» – эмоции, намерения, «просьбы» – собачий лексикон исчерпывается. Довольно часто проявления эмоций, намерений и «просьбы» могут объединяться в одном сложном «предложении». При этом значение отдельных «слов» (например, виляние хвостом) может несколько меняться в зависимости от контекста. Но отвлеченных понятий в собачьем языке нет, в нем нет глаголов и существительных, нет прошедшего и настоящего времени, нет ничего, что делает язык речью.

«Поза внимания»

Это поза, которую собака принимает, когда смотрит на хозяина, ожидая команды. Голова поднята, уши насторожены. При усиленном внимании собака вдобавок выпрямляется и приподнимает хвост, играющий роль балансира при бросках, в «рабочее» положение. Фактически «поза внимания» это всегда в той или иной мере и «поза готовности к действию», только пока еще неизвестно, к какому.

Выражение превосходства

Основными признаком высокого ранга у взрослой собаки являются прямая осанка, поднятая голова, поставленные торчком, слегка наклоненные вперед уши. Взгляд обычно устремлен не на соперника, а вдаль. Со всем этим, как правило, сочетается поднятый хвост. По сути, все это утрированная «поза внимания» – уши сильнее наклонены вперед (и выглядят более «твердыми»), хвост поднят выше, ноги более напряжены.

Следует иметь в виду, что собака – не робот. Ее чувства и намерения, как и у нас с вами, сплошь и рядом противоречивы. Если ситуация при этом довольно напряжённа и чувства сильны, очень небольшие изменения обстановки (звук, движение), обычно не вызывающие заметной реакции, могут вызвать резкое усиление одного чувства и торможение другого. И собака начинает действовать, с точки зрения наблюдателя, непредсказуемо. Это не коварство, это непосредственность.

Ставя подчиненного на место, представители собачьего племени «нависают» над ним, кладут подбородок или лапу ему на холку, прижимают на время к земле, не давая возможности двигаться, валят с ног. Кстати, именно поэтому не стоит излишне тискать щенка. Хватая щенка за загривок, обнимая (лишая возможности двигаться), вы, с его точки зрения, демонстрируете свое превосходство и утверждаете его подчиненное положение. А поскольку щенок не видит причины такой демонстрации, ведь он не нарушал никаких правил, он просто спал на диване, то можно получить в результате такое же забитое создание, как при непоследовательных и жестоких наказаниях. Даже когда вы гладите собаку по спине, вы тоже, хоть и в мягкой форме, напоминаете ей о своем превосходстве. Так что когда вы гладите незнакомую собаку, которая не собирается отдаваться под ваше покровительство, вы ей никакого удовольствия не доставляете.

Выражение превосходства

Если дело доходит до крайности, высокоранговый пес не кусается за что попало. Он практически всегда стремится укусить противника за загривок[19]. Очень забавно порой выглядит скотч-терьер, ставящий на место зарвавшуюся овчарку и пытающийся допрыгнуть до ее холки. Вообще, драка между двумя высокоранговыми кобелями может вспыхнуть, на взгляд человека, плохо знакомого с собачьими обычаями, совершенно неожиданно. Когда один пес, после мирного вроде обнюхивания, положил подбородок на холку другого (а очень многие владельцы не знают, что это наглый вызов), тот, если не склонен подчиниться, может броситься на нахала в течение одной-двух секунд. Часто достаточно, чтобы один кобель просто «навис» над другим. Так что будьте внимательны, когда ваш пес вступает в контакт с незнакомцем. Лучше всего при встрече с незнакомой собакой заранее взять свою на поводок. Хозяева воспитанных собак обычно делают то же самое или издали сообщают вам, что их пес безопасен. Если встреченный собаколюб не придерживается этого правила – лучше его обойти. Здесь действует тот же принцип, что и на дороге – держись подальше от чайника. Получив заверения в миролюбии, не спешите спускать свою собаку с поводка. Очень многие владельцы собак-лидеров просто не понимают собачьего «языка» и считают своего пса, имеющего привычку нависать над всеми встреченными кобелями или класть им голову на холку, воплощением миролюбия. «Ведь он-то ни на кого не бросается, это другие псы всегда затевают с ним драки».

Угроза

Выражение угрозы

Когда уверенный в себе пес готов напасть, он сочетает позу лидера с прямым неподвижным взглядом на противника. Если пес при этом тихо рычит, вздыбливает шерсть и слегка морщит губы – значит, он склоняется к тому, чтобы ограничится угрозой. Если пес морщит губы сильно, показывая клыки, то это уже угроза чистой воды. Если губы приподнимаются еще сильнее, так что становятся видны резцы и предкоренные, и уголки рта слегка оттягиваются назад (это обычно сопровождается более громким рычанием, уши теряют наклон вперед, а хвост слегка опускается), то это уже не угроза нападения, а предупреждение, что он собирается защищаться, если нападут на него. Чем меньше пес уверен в себе, тем сильнее он обнажает зубы, отклоняет уши назад и опускает хвост. Рычание обычно становится громче и выше тоном. Одновременно опускается голова, а выпрямленная поза сменяется припаданием к земле. То есть угроза начинает сочетаться с выражением подчинения или страха (см. чуть ниже). Такая угроза характерна для собак, у которых одинаково хорошо выражены и активно-оборонительная и пассивно-оборонительная реакции. В подобной ситуации пес может напасть, как только противник повернется к нему спиной и активно-оборонительная реакция перевесит.

Плохо, когда собака осторожно приближается, не сводя с противника пристального взгляда, в позе не лидера, а всего лишь в позе внимания (готовности к действию), без малейшей угрозы. Ни рычания, ни оскаленных зубов, ни вздыбленной шерсти, ни даже напряжения. Это может значить, что она воспринимает вашу собаку (или вас) не как сородича и даже не как врага, а просто как добычу. Но вот когда одна собака перебежками «подкрадывается» к другой и ложится, не сводя с нее внимательного взгляда, это чаще всего приглашение к игре, хотя поведение собаки больше всего напоминает охоту.

Радость и дружелюбие

Радость собака выражает прежде всего хвостом. Поэтому вилять хвостом собака может в диаметрально противоположных, на наш взгляд, ситуациях, например, приветствуя хорошего знакомого или вцепившись мертвой хваткой в кошку. Вообще, движения собачьего хвоста ближе всего к человеческой улыбке. А улыбаются люди, как вы знаете, в самых разных обстоятельствах. Дружелюбие тоже выражается размахиванием хвоста; часто к движениям хвоста присоединяется настоящая улыбка – собака приоткрывает пасть и оттягивает назад уголки рта.

Выражение дружелюбия

Страх

Основные свидетельства страха – это поджатый хвост, опущенная голова, припадание к земле (собака как бы «приседает») и прижатые уши. Все это может сопровождаться вздыбливанием шерсти.

Выражение страха

Выражение подчинения

Вы помните, как собака выражает свое превосходство? Так вот, подчиненный, заверяя вожака в своем почтении и преданности, делает почти все наоборот. Он прижимает уши, опускает голову, размахивает опущенным хвостом, перебирает лапами, горбит спину и изгибается, как бы подставляя вожаку свой виляющий зад. Может припадать к земле, а иногда и вообще валится на спину. Узнаете? Именно так многие собаки приветствуют хозяина. Здесь сочетаются выражение подчинения, дружелюбия и приглашения к игре. Но в своем, так сказать, чистом виде, подчинение выражается в опущенной, часто несколько повернутой в сторону или набок голове, опущенном хвосте, отклоненных назад ушах, в припадании к земле. Как видите, поза подчинения очень похожа на «позу страха». Это вовсе не значит, что собака обязательно испытывает страх. Но когда-то, когда социальное поведение у далеких предков псовых только начало формироваться, именно страх и был свидетельством подчиненного положения. Так что «поза страха» и «поза подчинения» – это «однокоренные слова», имеющие общее происхождение.

Выражение подчинения

Собака с сильными задатками лидера, даже выказывая кому-нибудь свое расположение, в основном сохраняет позу высокорангового пса. О расположении в этом случае свидетельствует только виляющий хвост, иногда в сочетании с улыбкой. И именно собака, проявляющая черты лидера, воспринимается нами как собака с чувством собственного достоинства.

Выражение подчинения может сочетаться с выражением других чувств, не только с дружелюбием. Одновременно с дружелюбием может выражаться и несомненный страх – собака виляет поджатым хвостом. Подчинение может сочетаться с угрозой (оскал и рычание) – «я не посягаю на твое превосходство, но лучше меня не трогай». В такой ситуации собака почти наверняка укусит, если другая собака или человек не прекратят своих домогательств, пусть даже совершенно мирных. Кстати, может тяпнуть и собака, демонстрирующая подчинение в сочетании со страхом без угрозы.

Приглашения и просьбы

У собак мне известно приглашение только к двум действиям. Первое – приглашение к игре. Пес припадает на передние лапы или подбегает особым «припадающим» галопом, качая головой. Приглашение к игре почти всегда сопровождается выражением дружелюбия. Собственно, это демонстрация намерения играть. Второе – приглашение следовать за собой, имеющее два варианта. Пес может высказать приглашение к игре, после чего поворачивается и целенаправленно бежит куда-либо. В другом варианте приглашение начинается с пристального взгляда. Последнее характерно только для собак с хорошими задатками лидера. Вообще, приглашения следовать за собой у собак обычно довольно невнятны и уловить их бывает трудно. Быть может, потому, что у собак склонность следовать выражена намного сильнее, чем склонность вести за собой.

Приглашения следовать за собой у собак обычно довольно невнятны и уловить их бывает трудно. Быть может, потому, что у собак склонность следовать выражена намного сильнее, чем склонность вести за собой.

Просьба, чаще всего, – это, по сути, естественное выражения чувств или намерений, которые хозяин, поняв, несколько раз удовлетворил и пес запомнил, что таким способом можно что-то получить. Например, собака хочет выйти. Она подходит к двери и скулит, не потому, что она просит, а просто потому, что она возбуждена или ей некомфортно. Хозяин ее выводит и собака запоминает: если поскулить у дверей – тебя выведут. И она начинает использовать скулеж в качестве просьбы. К этому же типу просьб относится и знаменитое «притворство» собак. Собака поранила лапу и хромает. Естественно, вы ее ласкаете, жалеете, замедляете шаги, быть может, берете на руки. Собака воспринимает это как поощрение такого поведения – «хромать хорошо, за это ласкают». И когда ей захочется ласки и внимания – она начнет хромать. Вообще, когда пес чего-либо хочет, но желаемое недоступно, его возбуждение может достигать очень высокого уровня. Поскольку он не может осуществить свои желания, возбуждение выливается в какие-нибудь «посторонние» действия. Он может начать лаять, теребить ваши брюки, царапать вас лапой. Если вы дали собаке кусочек, решив, что она вас просит, или, скажем, пошли за ней, решив, что она вас зовет, то это поведение может закрепиться в качестве просьбы или приглашения, хотя по сути оно ни к тому ни к другому прямого отношения не имеет. Таким способом собака может научиться проситься на прогулку, требовать открыть дверь, достать из-под тумбочки любимый мячик.

Приглашение к игре

И не надо думать, что собака тупой автомат, что умение просить – это просто условный рефлекс. Вовсе нет. Освоив какой-либо способ просьб, пес использует его весьма творчески и изобретательно, сплошь и рядом – совсем в другой ситуации, чем та, в которой этот способ возник. То есть собака будет просить сознательно. Но изначально такое поведение вовсе не является осознанной просьбой, это просто непроизвольное выражение собакой ее намерений, чувств или побочный эффект возбуждения.

Чувство вины и его выражение

Знакомо ли собакам ощущение вины – вопрос темный. Чувства, которые испытывает нашкодившая собака, в большинстве случаев имеют мало общего с угрызениями совести в нашем понимании. Это главным образом ожидание наказания. Но это ожидание у собак никогда не длится дольше нескольких минут. Когда вы строгим голосом окликаете собаку, которая изгрызла книгу в ваше отсутствие, то она демонстрирует подчинение («извиняется») не потому, что помнит о преступлении и чувствует себя виноватой, а просто потому, что уловила в голосе обожаемого хозяина угрозу. Если же собака регулярно «чувствует себя виноватой» спустя пять или больше минут после совершения проступка – дело очень неладно. Это всегда значит только одно – собака вас боится, недостаточно вам доверяет и не знает, чего от вас ждать. Подробней мы поговорим об этом ниже, когда речь пойдет о методах воздействия на собаку и агрессии самозащиты.

Знакомо ли собакам ощущение вины – вопрос темный. Чувства, которые испытывает нашкодившая собака, в большинстве случаев имеют мало общего с угрызениями совести в нашем понимании.

Что касается чувства вины в ближайшие минуты после преступления, то, как я уже сказал, в большинстве случаев это ожидание наказания. Однако не всегда. Сплошь и рядом собачье поведение не объясняется так просто. Некоторые собаки, получив за какую-либо провинность строгий выговор, начинают «подлизываться» к хозяину, причем это не выражение подчинения, а обычно приглашение к игре с элементами подчинения и дружелюбия. Добившись дружеского поглаживания, такая собака мигом успокаивается и возвращается к своим делам – она добилась, что ее простили. Это выглядит как настоящее извинение, хотя какие механизмы при этом приходят в движение в собачьей душе – одному богу ведомо. Мало того, очень часто собака ведет себя подобным образом и тогда, когда сделала что-то непотребное без ведома хозяина и никакого наказания не получила. Например – съела исподтишка найденный на улице огрызок. И только по ее извинениям вы догадываетесь, что что-то здесь не так.

Так или иначе, но такое поведение вполне можно расценивать как извинение, пусть и с определенными поправками на различие мотиваций у собак и людей. От «извинения» следует отличать ситуации, когда собака, проявив агрессию в адрес хозяина, тут же демонстрирует подчинение, дружелюбие или начинает выпрашивать ласку. Это сплошь и рядом не имеет никакого отношения ни к извинению, даже в собачьем понимании, ни даже к ожиданию наказания. Просто собака, дав выход своим чувствам, возвращается к нормальному в данной ситуации поведению. Вообще же в случае, когда собака явно преступает закон, ее извинения не следует принимать в расчет. Раскаяние может несколько смягчать наказание, но не избавлять от него. Это может показаться жестоким и несправедливым, но если возмездия за содеянное не последует, то собака на второй-третий раз просто решит, что данный закон отменен, и чтобы переубедить ее, вам придется не только затратить время и силы, но и прибегнуть к более строгим наказаниям. Так что для общего блага лучше не спускать собаке ее прегрешений.

Методы воздействия на собаку

Все воздействия, применяемые при дрессировке, можно разделить на три категории: поощрение, принуждение и наказание. Под принуждением здесь понимается не способ заставить что-либо сделать путем, скажем, уговоров или угроз. Принуждение – прямое физическое воздействие, например, когда нажимая ладонью щенку на крестец, вы заставляете его сесть. Когда вы обучаете щенка правилам поведения в обществе, принуждение практически не применяется, основные способы – поощрение и наказание. Подробней о методах и способах воздействия на собаку я расскажу в разделе, посвященном общему курсу дрессировки («Обучение»). Здесь же мы с вами ограничимся пока разговором об общих принципах воздействия.

Поощрение

Понятно, что поощрение – это нечто, вызывающее приятные эмоции. Поощрение всегда следует за каким-то действием собаки или прекращением действия. Поощрять собаку авансом, до того, как она что-то сделала (или перестала делать), совершенно бессмысленно, пес просто не сможет связать эти два явления. Поощрением служит лакомство, ласка, похвала, любимая игрушка. Следует помнить, что поощрением могут быть не только ваши действия, но и естественный результат действий самой собаки. Например, если собака, раскапывая помойку, нашла вкусную тухлятину или, проявив агрессию, обратила врага в бегство, это служит естественным поощрением. В младенческом возрасте, до того, как щенок усвоит запрещающую команду, старайтесь всячески избегать ситуаций, когда нежелательные действия щенка могут получить естественное подкрепление. Хотя, надо признаться, выполнить это требование в полном объеме просто невозможно. И, так или иначе, придется щенка наказывать.

Преступление и наказание

Поощрение, в общем, трудно передозировать, что же касается наказаний – то здесь надо соблюдать большую осторожность. Следует тщательно следить за двумя вещами: когда вы наказываете собаку и как вы это делаете.

Запомните твердо: наказывать собаку, а тем более щенка, можно только в момент совершения преступления или сразу после него. Если прошло даже пять секунд и собака переключилась на что-то другое, то она воспримет наказание как наказание именно за эти другие действия. Какую бы ярость не вызвал у вас щенок, грызущий дорогие туфли, но если он успел эти туфли бросить и побежал к вам здороваться – все, поезд ушел, наказывать его нельзя, нужно ласкать и радоваться вместе с ним. Первое правило дрессировщика гласит: наказывается или поощряется не собака, а те или иные ее действия. И помните, что щенок никогда, ни при каких условиях не способен сделать что-либо назло. Он либо не знает, что этого нельзя, либо забыл, либо не смог удержаться.

Можно, конечно, отлупить щенка изгрызенными туфлями или потыкать его носом в разоренное мусорное ведро и через час после совершения преступления. Мало того, это может подействовать. Но подействовать просто потому, что вызовет у щенка отвращение к данному объекту. Моя прабабушка, беря в дом кошку, первым делом сажала ее на кухонный стол и несколько раз шлепала газетой. После такой процедуры кошка избегала стола как огня – это место, где лупят. Но собака – не кошка. Поступая с ней таким образом, вы в корне подорвете ее доверие к вам. И восстановить его будет непросто, а иногда и вообще невозможно.

Когда щенок подрастет и будет уже твердо знать, что какие-то поступки запрещены, то вы можете выразить свое неодобрение и с некоторым запозданием. Но только пока пес испытывает чувство вины (или страха перед возмездием – неважно), что по собаке хорошо видно. Этот период редко длится более минуты. Если собака перестала чувствовать себя виноватой – наказывать бесполезно. Но не забывайте, что страх совсем не обязательно связан с преступлением. Собака может просто уловить ваш гнев еще до того, как вы начинаете его выражать вслух. И ее попытки вас умиротворить не будут иметь ничего общего с давно и прочно забытой виной. Все извинения собак, когда после проступка прошло более одной-двух минут, – именно такой природы.

Как наказывать

Как наказывать собаку? Прежде всего – без злости. Собака никогда и ничего не делает специально вам «назло». Она – простая душа, она просто не может до этого додуматься. Любое наказание начинается со строгого окрика или, если собака смотрит в вашу сторону, со строгого, пристального взгляда в глаза. Если пес не прекратил безобразничать, примените более сильное воздействие, а затем еще более сильное (подробней о способах наказания чуть ниже). То есть наказание должно идти «по нарастающей». Держите себя в руках, не начинайте с сильного воздействия. И что бы пес ни делал, какой бы ужасный поступок он ни совершал, если он перестал, должны перестать и вы. Продолжать наращивать воздействие нельзя – пес вас просто не поймет, ведь он уже перестал, и, с его точки зрения, именно за это он в итоге и получил по шее.

Шкала наказаний выглядит приблизительно следующим образом.

1. Строгий окрик. Именно строгий, а не злобный. Отличаются они тональностью. Строгий окрик – пониженные тона (угроза), злобный – повышенные (оттенок страха!). Это при обращении с собакой не мелочи, это важно. Особо рявкать без нужды не стоит, у собак отличный слух, и они прекрасно отличают угрожающие интонации от любых других. Вообще, строгий голос – довольно сильное воздействие, не стоит его недооценивать.

Наказание должно точно соответствовать преступлению. Если наказания слабее (то есть не заставляют собаку прекращать какие-либо действия), их эффективность равна нулю. Если сильнее, чем необходимо, они дают обратный эффект – общий уровень послушания резко снижается в силу утраты доверия к хозяину и его превращения в «опасный объект».

2. Более сильное воздействие, если пес на поводке, – это рывок поводком. Рывок не должен быть очень сильным и причинять боль, собака не должна бояться поводка и ошейника. Если пес не на поводке – прихватите его за ошейник или просто за холку и слегка прижмите, не давая двигаться, одновременно делая строгим голосом выговор. Очень эффективным наказанием средней силы может являться сильный удар свернутой в трубочку газетой по ладони (вашей собственной), по колену или по любому подвернувшемуся предмету. Резкий звук в сочетании с резким движением действует на многих собак обескураживающе, они несколько теряются и начинают воспринимать команды.

3. Еще более сильное воздействие – пристальный, немигающий, угрожающий взгляд в глаза. Это одновременно угроза и предупреждение, которое действует на собак, особенно на собак с сильным характером, весьма и весьма эффективно. Смотреть нужно, пока пес не отведет глаз. Если вы сделаете это первым – эффекта не будет. Полезно сочетать взгляд с выговором. Но работает взгляд только на близкой дистанции, в пределах пары метров, на большем расстоянии он превращается в наказание сравнительно слабое. Можно взять собаку двумя руками за голову, повернуть к себе и смотреть в глаза, пока она не начнет беспокоиться, после чего отпустить. Для многих собак это воздействие весьма высокой силы, так что прибегать к нему надо с осторожностью. Еще один вариант сильного воздействия – крепко ухватите пса за шкирку, оторвите от земли и встряхните. Если вы не в состоянии оторвать пса от земли, то для крупной собаки не менее серьезное наказание, когда вы наступаете на поводок так, что собака вынуждена опустить голову к самой земле и теряет способность уворачиваться. Затем говорите ей строгим голосом, какая она негодяйка. Вам может показаться, что это не наказания, а так, семечки. Собака считает иначе. Все это, поверьте, очень, очень сильные наказания, ими нельзя злоупотреблять, а лучше не использовать их вообще без самой крайней необходимости – сломаете собаку.

Большинство собак с нормальной психикой воспринимает удар как наказание средней силы. И по большому счету удар ничуть не эффективней рывка поводком. Но удар при этом воспринимается скорее как агрессия с вашей стороны, элемент вашего превосходства здесь выражен плохо.

У собак с разным складом психики отношение к разным воздействиям может отличаться, и, соответственно, «шкала наказаний» будет несколько перестраиваться. Скажем, для некоторых собак строгий окрик является более сильным воздействием, чем рывок поводком или хлопок газетой. Вообще же следует твердо запомнить – наказание должно точно соответствовать преступлению. Если наказания слабее (то есть не заставляют собаку прекращать какие-либо действия), их эффективность равна нулю. Если сильнее, чем необходимо, они дают обратный эффект – общий уровень послушания резко снижается в силу утраты доверия к хозяину и его превращения в «опасный объект». Соотношение тяжести преступления и силы наказания для каждой собаки индивидуально и определяется только опытным путем. Собственно, потому и нужно «наказание по нарастающей» с остановкой в точке получения нужного эффекта.

Некоторые собаковладельцы подсознательно считают, что наказание эффективно только тогда, когда наказываемая собака проявляет «чувство вины» или страх. Это серьезное заблуждение. Если собака принимает «позу подчинения», поджимает хвост или убегает, значит наказание слишком сильно или вы наказываете собаку слишком часто. Если собака демонстрирует подчинение, наказание нужно прекратить. Скажем, пес творит какое-то безобразие. Вы рявкаете на него – никакой реакции. Вы направляетесь к нему с намерением задать трепку – пес припадает к земле. Все, наказание окончено, пес воспринял вашу угрозу и выражает намерение подчиниться. Обязательно заставьте его это сделать. Строго, но спокойно скомандуйте «сидеть», а затем «ко мне» и похвалите подошедшего пса.

Можно ли бить собаку

Нельзя бить собаку, если она схвачена за шкирку, ошейник или взята на короткий поводок. Удар – вполне приемлемый способ воздействия, но сочетать его с обездвиживанием собаки нельзя. Во-первых, это просто непорядочно. А кроме того, вам сплошь и рядом придется брать пса на короткий поводок или удерживать его рукой в самых разных ситуациях, начиная с ветеринарного осмотра и кончая встречей со злобной собакой. Пес должен воспринимать это как управление, а не связывать с наказанием. Вообще, удар, нанесенный обездвиженной собаке, – всегда подрыв ее доверия к вам.

Большинство собак с нормальной психикой воспринимает удар как наказание средней силы. И по большому счету удар ничуть не эффективней рывка поводком. Но удар при этом воспринимается скорее как агрессия с вашей стороны, элемент вашего превосходства здесь выражен плохо.

Общение

Мы с вами уже говорили о том, что основная задача воспитания – всемерное укрепление авторитета хозяина и членов его семьи. «Качество» и устойчивость вашего авторитета зависят в значительной степени от качества и количества общения с собакой. Общение для собаки не менее важно, чем еда или прогулки. Собака, лежащая у ног хозяина, когда он сидит за письменным столом, или внимательно наблюдающая, как он ремонтирует велосипед, – это проявление желания находиться в вашем обществе.

Представления о том, что такое веселая игра, у щенка и человека разные, причем вам понять щенка намного проще, чем ему проникнуться человеческими понятиями об игре. Поначалу же щенячьи игры довольно буйные и не вполне безобидные.

Общение для собаки не менее важно, чем еда или прогулки.

Наиболее важный вид общения для собаки отнюдь не ласка. Ласку многие псы лишь терпят из уважения к вам. Для собаки более важно совместное с вами участие в каком-либо деле, пусть даже это дело – игра. Кстати, когда собака сидит у стола и ждет кусочка, это обычно не голод и порой даже не желание «вкусненького». Собака хочет участвовать в общем действе. Даже прогулку вокруг дома собака, особенно кобель, рассматривает часто как совместное с вами патрулирование территории, и в этом для него одна из ценностей совместных прогулок. Обратите внимание, когда собака очень радуется, например, когда вы появляетесь после длительного отсутствия, она часто несет вам мячик, предлагая поиграть, или поводок, предлагая отправиться на прогулку. Такое случается и тогда, когда вы ее похвалили и даже если пес просто хорошо и вкусно поел. И дело не в том, что собака хочет играть или гулять. Она хочет общаться, хочет совместного дела. В общении с вами она наиболее полно может выразить свою радость. Поэтому и дрессировка, если вы ведете себя правильно, для собаки не насилие над личностью, а участие в совместном деле, и именно потому собака получает от работы удовольствие.

Игра как способ укрепить ваш авторитет

Одна из форм общения, не требующая специальной подготовки, это игра. Щенок будет пытаться играть с вами, хотите вы этого или нет. И отвергать его приглашения без серьезного повода не стоит. Но не забывайте, что вы человек, а он – собака. Представления о том, что такое веселая игра, у вас разные, причем вам понять щенка намного проще, чем ему проникнуться вашими понятиями о том, что есть игра, а что не очень. Это уже потом щенок научится приносить вам брошенный мячик или палку и получать от этого массу радости. Поначалу же щенячьи игры довольно буйные и не вполне безобидные.

Когда собака очень радуется, например, когда вы появляетесь после длительного отсутствия, она часто несет вам мячик, предлагая поиграть, или поводок, предлагая отправиться на прогулку. И дело не в том, что собака хочет играть или гулять. Она хочет общаться, хочет совместного дела. В общении с вами она наиболее полно может выразить свою радость.

Можно понять, что такое щенячьи игры и в чем их суть, понаблюдав за играми щенят между собой и с родителями. В общем, это те или иные варианты трех действий: «догнать-убежать», «повалить и закусать», «отобрать». Причем щенок может или сам совершать эти действия, или провоцировать на них партнера. Щенок получает от всего этого огромное удовольствие, но, кроме того, он учится в ходе игры тому, что можно и что нельзя, он учится правильно реагировать на действия других и соизмерять свои силы. Поэтому играть со щенком нужно, это очень важный и мощный способ установить взаимопонимание и утвердить свой авторитет. В частности, это возможность сравнительно безболезненно выработать у щенка реакцию на запрещающие команды – самый сложный тип команд. Имейте в виду, что для увлеченного маленького щенка противник (партнер) в игре не столько вы, сколько ваша рука. Должно пройти некоторое время, чтобы он осознал, что ваша рука и вы – одно целое.

Имейте в виду, что для увлеченного маленького щенка противник (партнер) в игре не столько вы, сколько ваша рука. Должно пройти некоторое время, чтобы он осознал, что ваша рука и вы – одно целое.

Вообще, у щенков существуют врожденные «тормоза». Играя, щенки кусают друг друга не во всю силу. Кстати, имейте в виду, что когда острые, как иголки, молочные щенячьи зубы оставляют у вас на руках кровоточащие дырки и царапины, это не потому, что щенок сильно кусается, а потому, что у вас кожа нежная и без шерсти. Такой же силы укусы почти не оставляют следов на щенячьей шкурке. Однако щенки легко увлекаются и укусы вошедшего в азарт щенка могут стать слишком сильными. Однопометники в такой ситуации тоненько взвизгивают и прекращают игру. Именно так придется поступать время от времени и вам. Тоненькие взвизгивания у вас порой будут вырываться непроизвольно. И уж если они вырвались – обязательно прекращайте на время игру. Не пытайтесь ни в коем случае ответить болью (или толчком, или ударом) на боль. Щенок таких действий просто не поймет, и ведь он делает вам больно не нарочно.

Один из способов прекратить игру вообще или ее определенную форму, например попытки оторвать кусок от брюк, – это строго сказать «НЕЛЬЗЯ» (или «ФУ»), а затем свирепо РРРР-РР-Р (на убедительно сказанное РР-Р-Р щенки обычно реагируют замечательно).

Кстати, в большинстве случаев щенок начинает злиться и сильно кусаться именно в ответ на ваше наращивание агрессии. Ваша агрессия может выражаться в усиливающемся отталкивание или, скажем, опрокидывании. На ваш взгляд, это не больно, и ответный укус вам кажется неравноценной «сдачей». Но щенок так не считает, причем его реакция врождённа и переубедить его вам не удастся. Наращивать агрессию в ответ на агрессию щенка нельзя категорически, вы тем самым выходите из роли вожака и становитесь со щенком на одну доску. Прекращайте игру. Прекращение игры – это весьма сильный способ воздействия на щенка, не стоит его недооценивать.

Не наказывайте попытки щенка обратить на себя ваше внимание. Гордо его игнорируйте

Впрочем, лучше брать пример не с однопометников щенка, а с его родителей. Как останавливают разыгравшегося щенка взрослые собаки? Очень просто. Поначалу отходят. Если не помогает – рычат. А если и это не действует – кусаются. Однако это не настоящий укус, а или «отщелкивание», или схватывание и прижимание. Однако очень часто, если рычание не действует, взрослые собаки просто уходят и прячутся в недосягаемом для щенка месте. И, обратите внимание, это нисколько не снижает их авторитета в щенячьих глазах.

Один из способов прекратить игру вообще или ее определенную форму, например попытки оторвать кусок от брюк, – это строго сказать «НЕЛЬЗЯ» (или «ФУ»), а затем свирепо РРРР-РР-Р (на убедительно сказанное РР-Р-Р щенки обычно реагируют замечательно). Именно в такой последовательности – условный раздражитель (команда «нельзя») должен предшествовать безусловному (рычание). Рычать и говорить «нельзя» нужно на пониженных тонах, высокий тон в глазах собаки – признак испуга. При этом обязательно прекратите игру. Если не подействовало – повторите вышеуказанные звуки и прихватите щенка за шкирку, прижмите к полу, не давая вырваться. Категорически нельзя хватать и прижимать сильно, делая щенку больно. Потом отпустите и обязательно прекратите на время игру. Если щенок вошел в азарт – залезайте на диван, как поступает в таких случаях и сука. Только в крайнем, самом крайнем случае можно взять щенка за шкирку, поднять в воздух и встряхнуть. В ответ обычно следует визг и отпущенный щенок убегает. Это очень сильное средство, его можно употреблять только в самых исключительных случаях. Бить щенка не имеет смысла. Вспомните, как больно его кусают во время игры однопометники и представьте, какой силы боль ему нужно причинить, чтобы он игру прекратил. Сделать это, конечно, нетрудно, щенок маленький, а вы большой. Но вам нужно, чтобы он вас уважал или чтобы боялся?

Нельзя, чтобы убегание от хозяина стало одним из видов развлечения. Наоборот, это серьезный проступок.

Срабатывать все это начнет не сразу, но довольно скоро. Через неделю-две щенок окончательно поймет, какие игры вы приемлете, а как играть нельзя, и с какой силой можно вас кусать. Он начнет адекватно реагировать на ваше возмущение, начнет воспринимать команду «нельзя», и вы сможете перестать рычать. Но при этом в любом случае в игре щенок будет время от времени увлекаться и делать вам больно. С этим невозможно ничего поделать, или терпите или не играйте в щенячьи игры вообще. Пресекать нужно только бесчинства. Если вы будете тактичны и последовательны, то уже к трем месяцам щенок начнет реагировать на запрещающую команду и во внеигровых ситуациях, правда, не идеально. Но он и на совершенно недвусмысленное и профессиональное рычание своих родителей тоже реагирует не идеально. О том, как добиться хорошего выполнения запрещающей команды, мы поговорим в свое время.

Теперь о том, как следует со щенком играть, а что желательно категорически запрещать. Начнем с самого простого, игры «Догнать-убежать». Это игра, в которую лучше не играть вообще. Нельзя, чтобы убегание от хозяина стало одним из видов развлечения. Наоборот, это серьезный проступок. Что касается погони за вами, то такая привычка ничем не лучше убегания. Бегущий человек не должен вызывать у собаки реакции преследования[20], это чревато многими неприятностями и для самой собаки, и для вас. Если даже вы собираетесь обучать впоследствии свою собаку профессиональному задержанию и окарауливанию, привычка гнаться за бегущим не упростит, а усложнит вашу задачу.

«Отобрать» и «Повалить и закусать» – замечательные игры, но если вы собираетесь в них играть, приготовьтесь терпеть боль и мириться с царапинами на руках. Не забывайте, что это игра, а значит – вы не имеете права все время выигрывать. Нужно попеременно играть роль победителя и побежденного. Не бойтесь потерять авторитет. Отношения доминирования-подчинения устанавливаются не в игре как таковой. Подчиненный щенок ничуть не реже валит и «загрызает» доминирующего, чем наоборот. А что касается родителей, так они вообще почти всегда играют роль побежденной жертвы. «Кто есть кто» устанавливается прежде всего во внеигровых ситуациях, здесь, в частности, играет роль не победа в игре, а возможность отказаться от предложения поиграть. Доминирующий щенок может это себе позволить, а подчиненный нет.

Играя в «Отобрать», нельзя использовать еду или предметы вашего обихода, вроде старой обуви, перчаток или диванной подушки. Можно использовать только специально предназначенные для этого игрушки, совершенно не обязательно покупные. Очень хорошая игрушка – обрезок тонкого стволика или ветки ивы, березы, осины, ольхи (в коре, срезать с живого дерева). Его, кроме прочего, можно с восторгом грызть. Ничуть не хуже детские хлопчатобумажные колготки, скрученные жгутом, на котором завязаны несколько крупных узлов. Отобрав у вас эту игрушку, ее можно свирепо трясти, при этом узлы упоительно хлопают по морде. Очень часто можно услышать, что игра в «Отобрать» портит щенкам прикус. Всё, конечно, может быть, но лично мне не известно ни одного такого случая. Мне знакомо множество собак, игравших в детстве в эту игру, в том числе мои собственные собаки и щенки от них, и у всех прикус в полном порядке. А если не в порядке, то это всегда врожденный порок, унаследованный от кого-то из предков.

Приучив щенка прекращать игру по вашему желанию и отучив его приставать к вам, когда вы играть не хотите, вы заложите мощный и прочный фундамент своего авторитета. Кроме того, вы усилите у щенка желание находиться в вашем обществе. Более надежного и сильного способа стать в глазах маленького щенка вожаком я не знаю.

Повторим в заключение основные принципы

● Никогда не наращивайте агрессию в ответ на агрессию щенка. Прекращайте игру или наказывайте его, но понятным ему способом. Наказав, обязательно прекращайте игру.

● Не наказывайте щенка каждый раз, когда он переступит рамки дозволенного. Просто уходите от него, забирайтесь на диван или в кресло и не обращайте на него внимания. Лишение общества – это тоже наказание.

● Наказание следует применять в основном не когда щенок начинает безобразничать, а когда он не внял демонстративному прекращению игры. Но если вы надежно укрылись на диване, не наказывайте попытки щенка добраться до вас или обратить на себя ваше внимание. Гордо его игнорируйте.

● Если щенок преступил рамки благоразумия и вы хотите прекратить игру – никогда, ни в коем случае не пытайтесь успокоить щенка лаской. В такой ситуации он воспримет ласку как одобрение своих действий.

Авторитет и послушание

Авторитет – основа послушания. Но и послушание – основа авторитета. Привычка подчиняться – пусть даже одной-единственной команде – уже признание вашего главенства. Играя со щенком, вы вырабатываете у него привычку подчиняться вам в вопросах правил игры, и тем самым вы уже становитесь лидером. Но одного этого недостаточно, нужно подчинить себе щенка и во внеигровых ситуациях. Поначалу лучший и совершенно естественный способ – это ежедневный осмотр. Осматривать и щенка, и взрослую собаку нужно регулярно. О том, как это делать и зачем, говорится в разделах «Содержание и уход» и «Обучение». Но помимо непосредственной пользы, осмотр, не вызывающий у собаки восторга, приучает щенка к подчинению. И приучать щенка к осмотру тоже нужно с младенчества.

Помимо осмотра, необходимо с младенчества же приучать щенка к выполнению команд «сидеть» и «ко мне» – это второй, очень мощный инструмент выработки послушания и авторитета. Обучение этим командам предельно просто. Если вам в руки попала уже подросшая собака, обучение командам «сидеть» и «ко мне» – это порой единственный инструмент, имеющийся в вашем распоряжении. Здесь начинать с введения дисциплины в игре и при осмотре уже поздно – поезд ушел. Но приучить собаку выполнять две упомянутые команды – дело получаса в любом возрасте, нужно только чуть-чуть терпения и двести граммов сыра или колбасы. Подробные инструкции по отработке этих команд вы найдете в разделе «Обучение». Человеку, который не видел этого сам, трудно поверить, как обучение командам «сидеть» или «ко мне» меняет отношение к хозяину ранее совершенно неуправляемой собаки, которая ни во что ни ставила своего владельца. Меняет очень быстро, на глазах, в течение нескольких дней.

Необходимо с младенчества приучать щенка к выполнению команд «сидеть» и «ко мне» – это очень мощный инструмент выработки послушания и авторитета.

Приучение к чистоплотности

Кажется, что маленький щенок оставляет лужицы и кучки везде и постоянно, без каких-либо правильных интервалов. На самом деле это не совсем так. Если у песика с желудком и мочевым пузырем все в порядке, то чаще всего он оправляется после сна, после еды и после физических нагрузок – после игры. Конечно, он может проделывать это и в промежутках, но реже. В любом случае, прежде чем оправиться, щенок беспокоится, вертится, ищет местечко. Так что ловите момент – выносите щенка на улицу, минут на 5–10. Конечно, если вы живете на десятом или даже на пятом этаже, проделывать этот фокус может оказаться затруднительным. Тогда застелите подходящий угол газетами и относите щенка туда. Сделать это нужно в той комнате, где щенок проводит большую часть времени. При этом одной газеты поначалу недостаточно, застеленная площадь должна быть довольно большой. И будьте морально готовы к тому, что щенок воспримет газеты как замечательную игрушку, которую можно рвать и упоенно разбрасывать клочки. Проявите терпение, через несколько дней все наладится. Когда щенок начнет сам пользоваться газетами и, повзрослев, начнется оправляться реже, начинайте приучать его оправляться на улице.

Если у песика с желудком и мочевым пузырем все в порядке, то чаще всего он оправляется после сна, после еды и после физических нагрузок – после игры. Конечно, он может проделывать это и в промежутках, но реже.

Не забывайте, что со щенком нужно подолгу гулять три раза в день, как со взрослой собакой, независимо от того, хочет он в этот момент оправиться или нет. Это необходимо, кроме всего прочего, для его физического и умственного развития.

Однако в любом случае кучки и лужицы неизбежно будут время от времени обнаруживаться в самых неожиданных местах. Не нервничайте и не раздражайтесь. У собаки стремление поддерживать чистоту в доме заложено в крови. Но должно пройти время, прежде чем эта склонность окончательно сформируется и щенок научится терпеть. Если вы регулярно выгуливаете щенка, он с определенного момента перестает оправляться в доме, как отрезает, даже если его этому специально не учат. Происходит это в возрасте от четырех до шести месяцев, у разных пород по-разному. Не забывайте, что со щенком нужно подолгу гулять три раза в день, как со взрослой собакой, независимо от того, хочет он в этот момент оправиться или нет. Это необходимо, кроме всего прочего, для его физического и умственного развития.

Когда щенок сделал свои дела на газете или на улице, обязательно похвалите его, погладьте, восхититесь его умом и высокими душевными качествами. Щенок это оценит. Не забывайте, что в возрасте до двух, а у некоторых пород до трех месяцев, за щенком убирает сука. Так что, приучаясь оправляться «по правилам» песик совершает нешуточный подвиг. Категорически нельзя наказывать щенка, если он сделал лужицу или кучку в неположенном месте. Этим вы ничего не добьетесь, кроме утраты доверия к себе. Максимум, что можно себе позволить, – выговор. Запуганная наказаниями собака способна удерживаться не чаще, чем та, к которой относятся снисходительно.

Можно или нельзя собаку баловать

Слово «баловать» в обиходе означает множество разных способов обращения с объектом баловства, одни из которых безусловно вредны, поскольку портят характер или здоровье, другие безразличны, а третьи полезны или даже необходимы. Вообще, все хорошо в свое время и в свою меру. В частности, собака, привыкшая к ласке, совсем не обязательно избалованная собака. Подробней об этом мы поговорим чуть ниже. Признаком избалованности считается также, когда собака спит в одной постели с хозяевами и получает вкусные кусочки со стола. Это тоже зависит от обстоятельств. По большому счету то, какой образ жизни выберете вы и ваша собака, ваше личное дело – у каждого свои вкусы и свои представления о том, что допустимо, а что нет. Баловство начинается не тогда, когда ваша собака спит в кресле, баловство, это когда вы уступаете ей место в кресле. Это, по мнению собаки, значит, что вы признаете свое подчиненное положение. И это чревато порчей характера, причем неприятности грозят не только вам, но и самой собаке. Я уже говорил, что собака, даже со склонностью к лидированию, чувствует себя спокойно и комфортно, только если у нее есть «вожак».

Баловство начинается не тогда, когда ваша собака спит в кресле, баловство – это когда вы уступаете ей место в кресле

Когда мы с женой около полутора десятков лет назад, после длительного перерыва, снова завели собаку, мы решили, что держать ее будем в строгости, никакого спанья в постели и никаких кусочков со стола. Не помню уже, с чего нам в голову вступила эта глупость, но около года мы выдерживали принятое решение, и наш пес был образцом воспитанности. А потом пришлось на полгода уехать работать в поле. Жильем нам служила маленькая «альпийская» палатка, и я хотел бы посмотреть, у кого бы хватило духа выгонять скотча на ночь наружу, под дождь или в тучи гнуса. Во время рабочих маршрутов мы не устраивали псу отдельных трапез, а кормили его тогда же и тем же, когда и что ели сами. Естественно, когда мы вернулись в городскую квартиру, пес не пожелал менять приобретенных привычек. Что касается кормления, то тут мы настояли на своем, хотя кусочки со стола ему порой перепадают, а что касается спанья в постели – махнули рукой. Поскольку он привык, что спать надо в ногах, то ничего, кроме обоюдного удовольствия, это за собой не повлекло. И все это никак не сказалось на его уважении к нам и к дисциплине.

Правила вашего повседневного поведения

Избалованная собака – это собака, которой хозяин постоянно уступает. Ну и что делать? Не уступать? Но ведь так жизнь превратится в кошмар, тем более что многие просьбы собаки вполне справедливы и требуют удовлетворения. Но, как ни странно, сильнее всего портят характер уступки в мелочах. Именно мелкие, на наш взгляд, преимущества служат знаками отличия вожака, как право не снимать шляпу в церкви служило знаком отличия владетельного сеньора. Поэтому в обращении со щенком следует вести себя так, как ведет себя вожак, и придерживаться определенных правил, пусть мягко, но непреклонно. Придерживаться их необходимо не только вам, но и другим членам вашей семьи.

Вы, наверное, видели, в зоопарке или в фильмах о живой природе, какими ласками пользуются обезьяны. Это в первую очередь объятия и перебирание пальцами шерсти – «поиск блох». Мы с вами тоже обезьяны, и наши ласки имеют много общего. У волков и у собак популярностью пользуются совсем другие приемы.

Соблюдая эти правила обращения со щенком, вы избавите себя от многих возможных проблем в будущем. В частности таких, как непослушание, воровство и агрессия в адрес хозяина и членов его семьи. Некоторым такое обращение с собакой может показаться пренебрежительным, несправедливым и для собаки обидным. Но, поверьте, это чисто человеческое восприятие. Собака, уступая признанному вожаку, не ждет от него вежливой улыбки и при этом чувствует не больше дискомфорта, чем вы, уступая дорогу мчащейся машине, повинуясь сигналам светофора или регулировщика. И если вы применяете в обращении с собакой правила человеческой вежливости, она поначалу оказывается в таком же недоумении, в каком оказались бы вы, вздумай регулировщик спросить вас, какой поток ему пропустить. Если ситуация повторяется неоднократно, собака может решить, что она такой же регулировщик, как и вы, ничем не хуже. И тогда она начнет вести себя без всякой оглядки на ваши ожидания вежливости и взаимности. И отстаивать свои привилегии, например возможность спать на мягком диване, она будет с чувством глубокой своей правоты.

Правила поведения вожака просты и, в общем, довольно немногочисленны. Основные из них таковы:

● Никогда не допускайте, чтобы собака брала еду со стола, из сумки или тем паче без разрешения откусывала от бутерброда в вашей невзначай опущенной руке. Такое бесчинство всегда, при любых обстоятельствах заслуживает наказания. Вообще, еду собака получает только с вашего соизволения. Никогда не оставляйте еду в миске. Если вы кормите собаку правильно (см. раздел «Содержание и уход»), то в миске вообще не должно ничего оставаться. Если осталось – уберите и выбросите или припрячьте до следующего кормления.

● Если собака лежит в узком проходе на дороге и мешает вам пройти, можно через нее перешагнуть, но вот обходить ее не надо, это поведение подчиненного. Если собака пристрастилась лежать в коридоре, где она вам мешает, проходя просите (или принуждайте) убраться с дороги, даже если пес спит. Собаки очень хорошо ориентируются в таких ситуациях и обычно достаточно прикосновения или слова, чтобы она поняла, что от нее требуется. Если не поняла – объясните. Дорогу вожаку нужно уступать – это непреложное правило. Конечно, если собака лежит посреди просторной комнаты, делать это ни к чему. Но в такой ситуации собака и не воспримет ваш обход как уступку.

● Не уступайте настойчивым требованиям, если речь не идет о насущной необходимости, вроде выхода на улицу, когда у пса прихватило живот. Если собака слишком энергично пристает к вам, требуя ласки, игры или лакомства, не выполняйте требования. Тут вполне уместен даже выговор. Уступать можно не требованиям, а просьбам и приглашениям. В представлениях волков, собак, да, пожалуй, и людей – просящему приличествует смирение. Но если хорошо воспитанная собака внезапно начинает настойчиво требовать от вас непонятно чего, стоит прислушаться. Быть может, речь идет о чем-то действительно серьезном.

● Если собака лежит или даже спит в кресле, куда вы хотите усесться, без колебания попросите ее освободить место. В крайнем случае, если мягкосердечие не позволяет вам такой жестокости, возьмите ее на руки и отнесите в другое кресло или на ее собственное место. Вам так будет легче, а собака и то, и другое воспримет, как демонстрацию вашего превосходства. И никогда не уступайте собаке занятого вами уютного местечка, когда она на него просится. Пустить рядом с собой или даже взять на руки – ради бога, если собака деликатно просит, а не требует. Но уступать свое место нельзя, вожаки так не поступают.

Ласка

У млекопитающих и даже у некоторых птиц ласки имеют много общего, поскольку происходят преимущественно от поведения при обогреве детенышей (объятия) или от поведения при уходе за покровами тела (облизывание, перебирание шерсти, поглаживание). Однако особенности ласк у разных видов животных могут очень существенно различаться, и ласки одного вида могут быть совершенно непонятны другому. Вы, наверное, видели, в зоопарке или в фильмах о живой природе, какими ласками пользуются обезьяны. Это в первую очередь объятия и перебирание пальцами шерсти – «поиск блох». Мы с вами тоже обезьяны и наши ласки имеют много общего. У волков и у собак популярностью пользуются совсем другие приемы. Основная форма ласки – облизывание или прикосновения носом. Менее распространенная – «выкусывание блох».

Очень умные и хорошо обученные охотничьи собаки или собаки защитно-караульной службы могут правильно понимать сочетание сдерживающей команды («нельзя» или «сидеть») с успокаивающим поглаживанием: «Ты, брат, прав, желая покусать это создание, но в данный момент этого делать нельзя». Но не все понимают это и не всегда. Довольно часто такое поглаживание «срывает» сдерживающую команду.

Лаская свою собаку, помните, что она не понимает обезьяньих ласк. Обнимая и тиская собаку, вы ее не столько ласкаете, сколько, по ее мнению, довольно жестко утверждаете свое превосходство. Лучше этого не делать вообще. Если же очень хочется, то приучать щенка к этому способу ласки нужно очень постепенно. Вспомните, даже наши собственные маленькие дети в большинстве случаев только терпят объятия родителей, а тем более посторонних. Они любят такую ласку, но лишь в определенных ситуациях, когда хочется утешения, защищенности и уюта. Ни в коем случае нельзя валить щенка с ног. Это с его точки зрения уже вовсе даже на ласку непохоже, как бы мягко вы это не проделывали. Валить щенка можно в игре, но игра и ласка у собак, как и у детей – вещи совершенно несовместимые. Игра – дело серьезное.

Это самая невинная, с собачьей точки зрения, ласка

Лаская свою собаку, помните, что она не понимает обезьяньих ласк. Обнимая и тиская собаку, вы ее не столько ласкаете, сколько, по ее мнению, довольно жестко утверждаете свое превосходство.

Если вы хотите, чтобы пес воспринял вашу ласку как ласку, лучше всего перебирать его шерсть (почесывать) на щеке, под ухом, сбоку шеи, на брюшке (у стоящей собаки или когда она сама разлеглась кверху брюхом). Именно эти места облизывают и вынюхивают волки и собаки, ласкаясь друг к другу. Некоторые собаки очень любят, когда им почесывают основание хвоста и заднюю поверхность ляжек, но только люди, которым они полностью доверяют. Вообще, «допуск» к анальной части – признак высокого доверия собаки. Почесывать спину или холку не стоит, это слишком явная демонстрация превосходства.

Поглаживание по голове или по холке – это ласка, так сказать, покровительственная, с оттенком превосходства. И потому чужие собаки и собаки с выраженной склонностью к лидированию поглаживания не очень любят. Вообще, самая невинная ласка, с собачьей точки зрения, это когда одна собака лижет другую в губы. Это не несет ни малейшего оттенка доминирования. И хотя далеко не все любят, когда собака лижет их физиономию, но это одно из выражений полного дружелюбия, лишенного всяких задних мыслей.

Ласками избаловать собаку невозможно. Чем больше вы ее ласкаете, тем больше она ценит ваше общество. Конечно, если вы не мешаете ей при этом есть, спать, играть и заниматься другими насущными делами, которые ласка отнюдь не заменяет. А поглаживание по голове или по спине еще и мягко напоминает ей о вашем превосходстве. Ласки вредны (и очень вредны) только в одном случае. Когда вы лаской пытаетесь прекратить нежелательное поведение собаки, «успокоить» ее. Эффект получается совершенно обратный – собака искренне считает, что вы ее поощряете. И хотя она может порой отвлечься на ласки любимого хозяина и действительно успокоиться, но она запомнит это как поощрение, и чем дальше, тем труднее с ней будет сладить…

Отношение собаки к членам вашей семьи

Маленький щенок, взятый в семью, в первые дни с одинаковым почтением будет относиться ко всем ее членам. Но довольно быстро он начнет вас всех различать и вести себя по-разному. Если уходом за щенком и его обучением занимается преимущественно кто-то один, то этот человек, скорее всего, и займет место вожака. Но так бывает сравнительно редко, в обычной, сравнительно небольшой городской семье со щенком возятся все и в качестве вожака он избирает того, кто, по его мнению, в семье главный. Иногда его мнение может не совпасть с вашим, но это ничего не значит, все-таки у щенка несколько иные взгляды на жизнь и людей, и авторитет для него – не совсем то же, что для вас. Кто-то может быть признанным главой семьи, в том смысле, что он или она решают, «как жить дальше». А кто-то может распоряжаться повседневным распорядком и вести хозяйство. Велика вероятность, что щенок сочтет вожаком этого последнего. Но и ко всем остальным щенок будет испытывать почтение.

У нормальной собаки все «рядовые члены стаи» будут вызывать уважение и тогда, когда она совсем вырастет. Внешняя разница в отношении может быть довольно незначительной. У трех наших скотчей четко уловить разницу в отношении к нам можно практически только в одном случае: когда мы в малознакомом месте расходимся в разные стороны. Кобель, если нет на то других указаний, всегда идет за мной. Старшая сука, если ее не отозвать специально, идет за тем, за кем пошел кобель. А их дочь следует за моей женой или, в ее отсутствие, за нашим сыном. Что касается послушания, радости после отлучки и тому подобных проявлений любви и уважения, то различия можно уловить с трудом и не всегда.

Собака может пытаться «ставить на место» тех, кто, по ее мнению, не является признанным вожаком. Наиболее велика вероятность оказаться в таком положении у детей и пожилых членов семьи. И чтобы этого не случилось, все члены семьи должны соблюдать «правила поведения вожака» с первых дней появления собаки в доме.

Однако некоторые собаки, особенно собаки с выраженными задатками лидера, став взрослыми, могут начать относиться к «рядовым членам стаи» несколько свысока. То же может произойти, если в дом взята взрослая собака. Обычно «неуважение» проявляется лишь в меньшей готовности слушаться. Но у некоторых псов, или в некоторых ситуациях, собака может пытаться «ставить на место» тех, кто, по ее мнению, не является признанным вожаком. Наиболее велика вероятность оказаться в таком положении у детей и пожилых членов семьи. И чтобы этого не случилось, все члены семьи должны соблюдать «правила поведения вожака» с первых дней появления собаки в доме. Подробней о том, как исправить подобную ситуацию, если она сложится, я расскажу в главах, посвященных воспитанию «трудных» собак.

Отношение к детям

Ребенок и щенок

Редко кто заводит одновременно и ребенка, и собаку, потому наиболее распространены две ситуации: а) щенка берут в дом, где есть ребенок 4–5 лет или старше; б) в доме, где есть взрослая собака, появляется новорожденный. Когда щенка берут в дом, где есть ребенок старше пяти-шести лет, обычно никаких серьезных проблем не возникает. Ребенок в этом возрасте уже вполне сознательная личность, щенок воспринимает его как старшего, и хотя он становится взрослым гораздо раньше ребенка, между ними сохраняются вполне нормальные отношения. Но когда ребенку от трех до пяти, могут возникнуть проблемы, причем в первую очередь у щенка. Развитие отношений щенка и ребенка целиком зависит от того, насколько вы сумеете внушить ребенку правила обращения со щенком. От маленького человечка трудно ожидать, что он последовательно будет придерживаться «правил поведения вожака». Да в этом и нет пока никакой необходимости. Главное, чтобы ребенок относился к щенку, как к личности, и не делал бы ничего, что щенку неприятно или вызывает страх. Причем для этого не обязательно отрывать щенку уши или гоняться за ним с грохочущей машинкой на веревочке. Порой достаточно завязывать на нем бантики или играть в одной с ним комнате большим мячом или с криками гарцевать на табуретке.

Пока щенок мал, воспитательные меры применяются в основном к ребенку. Но при этом нужно соблюдать такт. У щенка не должно сложиться впечатления, что вы нападаете на ребенка, а у ребенка – что щенок причина постоянных наказаний.

Тут возможны два варианта, одинаково чреватые неприятными последствиями. С одной стороны, у щенка может закрепиться устойчивое негативное отношение к ребенку, как к источнику страшных звуков, угрожающих движений и прочих неприятностей. С другой – подросший щенок, защищаясь, может очень больно тяпнуть, и тогда уже у ребенка возникнет страх перед щенком. И то, и другое со временем может превратить щенка в «трудную» собаку. Большинство нормальных детей и нормальных щенят легко находят общий язык, но взрослые должны держать ситуацию на контроле. Пока щенок мал, воспитательные меры применяются в основном к ребенку. Но при этом нужно соблюдать такт. У щенка не должно сложиться впечатления, что вы нападаете на ребенка, а у ребенка – что щенок причина постоянных наказаний.

Отношение собак к новорожденным

Когда в доме, где есть взрослая собака, впервые появляется новорожденный, это приводит ее в недоумение. Собака не вполне понимает, что это такое, она часто вообще не уверена, что это человеческое существо. Однако нормальная воспитанная собака в своем отношении к окружающему миру в первую очередь ориентируется на вас. Если собака вдобавок обучена выполнению хотя бы простейших команд и ваш авторитет достаточно высок, требуется немного времени, чтобы она поняла, что это крикливое создание представляет величайшую ценность и требует бережного обращения. Пускать дело на самотек, однако, не стоит. Вам придется уделить собаке некоторое время и внимание.

Если собака даже не рычит, а просто время от времени смотрит на ребенка слишком пристально и без дружелюбия – значит доверять ей пока не стоит.

Прежде всего, не забывайте, что всякое недоумение резко повышает вероятность появления тревоги и агрессии (вспомните, о чем говорилось в разделе «Собачий характер»). А потому первое правило – никогда не оставляйте собаку с новорожденным младенцем наедине. Во всяком случае, пока вы полностью не убедитесь, что она не способна причинить ему вреда. Если собака даже не рычит, а просто время от времени смотрит на ребенка слишком пристально и без дружелюбия – значит доверять ей пока не стоит. Особенно если собака вообще отличается агрессивностью или склонна давить кошек и другую мелкую живность. Это «пока» может продлиться несколько месяцев, до тех пор, когда у младенца не начнут появляться явственные человеческие черты. Но самое ответственное время – первые несколько дней. Тут не стоит отходить от ребенка даже в другой конец комнаты, если собака находится в детской.

Вообще, у большинства собак новорожденный не вызывает восторга. Во-первых, он кричит, что ни одной собаке не нравится – собаки терпеть не могут скандалов в доме. Крик же младенца, обратите внимание, в большинстве случаев окрашен не жалобной, а требовательной интонацией. Во-вторых, с появлением новорожденного вы неизбежно начинаете уделять собаке меньше внимания. Даже если собака не связывает это непосредственно с младенцем (хотя многие собаки все прекрасно понимают), дискомфорт, который она испытывает, увеличивается. Впрочем, бывают и исключения, особенно часто среди сук, когда всё понимается сразу совершенно правильно – хозяйка «ощенилась», «щенок» требует любви, ухода и ласки. Такая собака может привязаться к младенцу не меньше вас. Но заранее рассчитывать на это не стоит.

Казалось бы, лучший выход из положения – вообще запретить собаке заходить в детскую. Но на самом деле это не так. Если собака не агрессивна и послушна, пусть она посещает младенца (вместе с вами) и даже его обнюхивает (но только в вашем присутствии!). Если вы собаку регулярно чистите, моете ей лапы, даете вовремя средства от глистов – короче, содержите, как полагается, – то в смысле передачи инфекции она представляет не больше опасности, чем вы сами. Занимайтесь с ребенком вместе с собакой. Это, во-первых, избавит ее от ощущения, что она «заброшена», а во-вторых, даст вам возможность научить ее правильному отношению к младенцу. Занимаясь с младенцем, разговаривайте и с собакой, делитесь с ней своими чувствами и проблемами. Обязательно берите собаку с собой, когда вывозите младенца на прогулку. Если собака выдрессирована на охрану вещи, крайне полезно регулярно поручать ей на прогулке охрану коляски. Но имейте в виду, что вскоре она может начать защищать младенца от посторонних по своей инициативе, что не всегда удобно.

Разрешайте собаке сидеть или лежать у ваших ног, когда вы кормите или баюкаете ребёнка

Любое проявление агрессии в адрес грудного младенца должно немедленно подавляться. Никогда не пытайтесь успокоить собаку лаской. Если собака рычит, даже совсем слабо, если она морщит губы – следует строго подать команду «фу» (или «нельзя»). Следует подать эту команду и в том случае, если она просто пристально смотрит на младенца в позе превосходства или пристального внимания. Следует строго пресекать и попытки завязать с младенцем игру, даже если собака только предлагает ее, не прикасаясь к ребенку. Если собака не выполняет команду, ее следует наказать. Но не забывайте при этом соблюдать правила применения наказаний (см. соответствующую главу), иначе наказание может возыметь обратный эффект, у собаки возникнет устойчивая ассоциация наказание – ребенок. Добейтесь обратного. Гуляя с ребенком, берите с собой собаку. Ласково разговаривайте с ней в его присутствии. Разрешайте сидеть или лежать у ваших ног, когда вы его кормите или баюкаете.

Развитие отношений

Есть собаки, которые сразу начинают относиться к младенцу покровительственно. Это чаще суки, чем кобели, а среди сук чаще те, у которых уже были свои щенки. Довольно часто случается, что если собака покровительствует младенцу, она одновременно его и «воспитывает». Это может быть нежелательным, особенно по отношению к совсем маленьким детям, которые просто не способны еще понять, что от них требуется. Что касается детей от трех до пяти, то довольно часто такое воспитание вызывает много крика, но не приносит никакого вреда, а порой приносит и пользу. Вообще же собаки воспитывают щенков иногда довольно жестко и так же относятся и к детям. До какой степени можно доверять собаке ребенка – зависит и от собаки, и от ребенка. Решать этот вопрос можно только исходя из конкретной ситуации, давать заочные универсальные советы здесь невозможно.

Когда младенец несколько подрастет, ему нужно объяснить правила обращения с собакой. При некотором терпении с вашей стороны это усваивают даже двух-трехлетние дети. А когда ребенку исполнится года четыре-пять – очень полезно приучить собаку слушаться его команд. Если собака начала слушаться ребенка – все проблемы на этом обычно кончаются. Для начала делите между собой обязанности – вы командуете, ребенок вознаграждает собаку лакомством. Потом приучайте собаку выполнять команды ребенка. Детям эти занятия очень нравятся, а собаки довольно быстро начинают их слушаться.

Вообще, взаимоотношения детей и собак не сводятся к элементарному «любит – не любит». В качестве примера можно привести отношение моего кобеля (скотч-терьер) к нашему сыну. Когда младенца принесли из роддома, кобель (ему было в этот момент около трех лет, опыт общения с детьми и щенятами отсутствовал) отнесся к нему с необычайным интересом. Если ребенка клали на диван, он обязательно запрыгивал туда же, внимательно обнюхивал, толкал носом и лизал, высовывая самый кончик языка. Что он при этом чувствовал, не вполне понятно, при общении с нами такое лизание – редкое выражение приступа крайней нежности. Однако, когда сын начинал размахивать руками и ногами, в свойственной младенцам нескоординированной манере, пес начинал мрачнеть, а если его задевали по морде – огрызался. Он совершенно недвусмысленно ставил младенца на место. Точно так же он обращался позже со своими щенками – сильный доброжелательный интерес в сочетании со строгостью. Разница только в том, что щенок в младенческом возрасте не способен ударить кобеля по носу и потому враждебных чувств у него не вызывает. Когда пес понял, что мы не одобряем его воспитательных методов, он перестал подходить к ребенку и несколько потерял к нему интерес. Резкий перелом произошел через несколько дней, когда у младенца начался типичный для большинства детей «период крика». Этого кобель вынести уже не мог и просто перестал появляться в детской. Но самое при этом забавное и непонятное, что в это же время пес начал проявлять на улице повышенный интерес ко всем коляскам с младенцами, чего раньше никогда не было, и совершенно недвусмысленно пытался привлечь к ним и наше внимание. Моя жена твердо уверена, что кобель решил: «Раз уж вы так любите это безобразие, то, может, заберем и этого?» При подходе к нашей коляске других собак пес явственно напрягался, что ему, вообще говоря, не очень свойственно.

Если собака начала слушаться ребенка – все проблемы на этом обычно кончаются

Когда сын начал самостоятельно передвигаться и приставать к кобелю, тот уходил, но иногда, доведенный до крайности, кусался. Воплей при этом было множество, но ни разу зубы кобеля не оставили даже приличного синяка. Кусал он его вроде довольно жестко, но – никаких травм. А я снимал шкуру с задавленных кобелем зверей, и очень хорошо представляю себе силу его челюстей и как он умеет пользоваться зубами. Клыки скотча не уступают по размерам клыкам немецкой овчарки, и ободранная тушка лисы выглядит так, как будто в нее в упор всадили заряд картечи. За каждый конфликт пес получал короткий выговор и вскоре понял, что лучше не огрызаться, а спасаться на диване. Довольно быстро, впрочем, стороны пришли к консенсусу и научились уважать друг друга, а к пятилетнему возрасту сына пес даже слушался некоторых его команд, особенно в нашем присутствии.

Любое проявление агрессии в адрес грудного младенца должно немедленно подавляться.

Пока щенки питаются молоком, сука, ухаживая за ними, съедает их экскременты. Некоторые суки, особенно уже щенившиеся, с удовольствием вылизывают попу и человеческому младенцу. У меня сложилось впечатление, что эта процедура может весьма способствовать возникновению привязанности.

Отношение к чужим детям

В большинстве случаев собаки относятся ко всем детям, и своим, и посторонним, одинаково. Каково это отношение – зависит в первую очередь от того опыта, который собака имела в молодости. Если этот опыт был неприятным, то даже собаки с сильно развитым родительским инстинктом относятся к детям настороженно. Причем неприятным опытом может быть не обязательно испытанная боль или сильный страх. Иногда вполне достаточно криков или буйных игр. Тот же результат можно получить, если постоянно наказывать собаку за попытки обнюхать ребенка, облизать его или поиграть с ним. Если же опыт был приятным – собака на всю жизнь сохраняет к детям доброжелательный интерес. Наша старшая сука, в детстве избалованная детьми заводчика, не способна на прогулке пропустить ни одного ребенка, чтобы не попытаться его облизать. Ее щенки, выросшие в тесном контакте с нашим сыном (попробуйте отогнать мальчишку от щенков), по отзывам их нынешних хозяев очень легко находят общий язык с маленькими детьми, что для скотчей, с их чувством собственного достоинства, не очень типично.

В большинстве случаев собаки относятся ко всем детям, и своим, и посторонним, одинаково. Каково это отношение – зависит в первую очередь от того опыта, который собака имела в молодости. Если этот опыт был неприятным, то даже собаки с сильно развитым родительским инстинктом относятся к детям настороженно.

Если собака не имела в молодости контактов с детьми вообще или имела их очень мало – ее отношение к этим созданиям, так непохожим на взрослых людей, обычно настороженное. У агрессивных собак эта настороженность может носить характер угрозы. Но даже у таких собак проблемы легко снимаются, правда, при одном условии – собака должна быть хорошо выдрессирована и безупречно выполнять минимальный набор команд. Всегда пресекая командой угрозу в адрес ребенка, вы со временем измените отношение собаки к детям. Рискуя надоесть читателю, повторю еще раз: дрессировка – самый мощный, а иногда и единственный инструмент воспитания, имеющийся в вашем распоряжении.

Следует иметь в виду, что у плохо воспитанной собаки почти любой породы, если ее опыт общения с детьми ограничен, ребенок, особенно убегающий ребенок, может пробудить охотничий инстинкт. В первую очередь это касается чисто сторожевых собак (см. раздел «Собачий характер»), особенно «собак плантатора», а также некоторых бойцовых и охотничьих (в частности, борзых). Эти породы тем более опасны, что их охотничье поведение не ограничивается погоней и облаиванием. Охотничий инстинкт может проснуться при виде любого убегающего человека или животного, но гораздо чаще он просыпается, если объект меньше самой собаки. И потому крупные собаки в этом отношении входят в группу повышенного риска.

Отношение собаки к посторонним людям

Отношение собаки к посторонним людям зависит в основном не от ее врожденных качеств, таких как преобладание того или иного типа оборонительной реакции или склонность к лидированию, а от ее индивидуального опыта. Прежде всего, от разнообразия и частоты контактов с человеком в детском возрасте. Здоровая собака, выросшая среди нормальных людей, относится к посторонним довольно безразлично, чаще с оттенком дружелюбия. Если ее контакты с людьми в детстве были ограничены, то преобладает настороженность с оттенком страха или агрессии, в зависимости от склада психики. Поэтому собаки, выросшие в питомнике и общавшиеся в детстве только с обслуживающим персоналом, гораздо более недоверчивы, чем собаки, выросшие в городской семье и постоянно контактировавшие с самыми разными людьми. Соответственно, городские собаки обычно спокойней относятся к незнакомым, чем деревенские. Ситуация может усугубляться тем, что у собак, выросших в «обедненной» социальной среде, как я уже рассказывал в разделе «Собачий характер», снижается сила нервной системы и увеличивается «возбудимость центра тревоги».

Здоровая собака, выросшая среди нормальных людей, относится к посторонним довольно безразлично, чаще с оттенком дружелюбия.

Не менее важно ваше собственное отношение к людям и еще важнее ваша реакция на поведение собаки при контактах с посторонними. Понятно, что если вы по характеру мизантроп или поощряете агрессию собаки в адрес прохожих, то собака будет относиться к людям без симпатии (хотя не обязательно). Случается, однако, что хозяин формирует негативное отношение к посторонним совершенно бессознательно, совершенно того не желая. Если на прогулках вы всегда стараетесь обходить встречных, исходя из самых добрых побуждений, скажем, опасаясь, что они могут испугаться собаки, то ваш пес, вполне вероятно, начнет расценивать прохожих, как вредоносный объект. То же самое может произойти, если вы, из тех же соображений, всегда подаете команду «фу» («нельзя») при попытках собаки вступить с незнакомым человеком в контакт. Еще более верный способ внушить собаке, что прохожие не заслуживают доброго отношения, – попытки успокоить напряженного, испугавшегося или угрожающего пса лаской. Не забывайте – собака в такой ситуации расценивает вашу ласку как поощрение.

Взаимоотношения собак

Собачья ревность

Вы наверняка обращали внимание, что довольно часто, когда одна из собак подходит к хозяину за лаской, другая подходит тоже и вклинивается между ними. Считается, что собака «требует своей доли ласки». Если собака проделывает это регулярно, ее называют ревнивой. Довольно часто такая собака ревнует не только хозяина, но и игрушки, и даже уютное кресло. При этом в большинстве случаев из двух собак одна является заметно более ревнивой, чем другая. Многие зоологи поставили бы слово «ревность» в кавычки на том основании, что такое поведение, по их мнению, имеет мало общего с человеческой ревностью. Я же этого делать не буду, и вот почему.

Когда собака ревнует хозяина или игрушку, мы имеем дело с типичным случаем неустойчивых отношений доминирования/подчинения между собаками. Именно неустойчивых. Ревнивая собака – это собака, претендующая на роль лидера, то есть на преимущественное право пользоваться определенными благами, одно из которых – ласка хозяина. Но ее претензии не признаны безоговорочно, и она пользуется любым случаем, чтобы показать – «я главнее, это меня надо чесать за ухом, это мой мячик, это я имею право спать в кресле». Когда отношения твердо установлены и права распределены, лидер не испытывает потребности в постоянном самоутверждении. И он очень снисходительно относится к подчиненным, сплошь и рядом позволяя и им попользоваться благами жизни. А подчиненные пользуются ими достаточно осторожно, не давая лидеру поводов к неудовольствию. Короче – все «как у людей». У человека ревность тоже спутник неуверенности в своем праве на обладание. Чем уверенней человек себя чувствует, тем менее он склонен к ревности. Из всего этого следует, в частности, что конфликты между собаками возникают тем реже, чем определенней и устойчивей отношения доминирования/подчинения между ними.

Когда речь идет о кобелях, то, если псы регулярно общаются, неустойчивые отношения обычно кратковременны. Неопределенность возникает, в частности, когда вы приводите в дом нового взрослого пса или когда у вас подрос щенок, который не желает далее довольствоваться подчиненным положением и «пробует на прочность» старшего. Впрочем, последняя ситуация возникает редко и еще реже бывает острой. Обычно щенок, выросший под покровительством старого кобеля, сохраняет уважение к нему и во взрослом возрасте. Так или иначе, в большинстве случаев кобели вопрос старшинства решают, как правило, довольно быстро. Однако это решение вырабатывается порой в жестких, а иногда и жестоких стычках. Кроме того, бывает и так, что выработать его не удается вообще – ни один из псов не желает смириться с подчиненной ролью и идет эскалация взаимной агрессии. Дело может дойти до смертоубийства. Такие случаи относительно редки, но именно они представляют для хозяев самую серьезную проблему.

У сук в принципе дело обстоит сходным образом. Но с одним существенным отличием. Сука может безоговорочно признать авторитет своего хозяина (хозяйки) или кобеля, если они, по ее мнению, этого достойны. Но в большинстве случаев она никогда не признает до конца главенство другой суки. Бывают, конечно, исключения, их немало, но, как правило, подчиненная сука постоянно будет «пробовать на прочность» доминирующую. Очень часто она время от времени «пробует на прочность» даже любимого и уважаемого кобеля. Ревнивые суки встречаются очень часто, фактически все они склонны к ревности. И это совершенно понятно. Суке нужно выкормить щенят, а пока щенята малы, мать и выводок кормит стая. То есть от положения суки в стае и от внимания к ней вожака зависит судьба щенят. И плевать ей на все законы и принципы, щенята важнее, она будет отстаивать свои права при малейшей возможности. И именно потому, кстати, сука сплошь и рядом более агрессивна по отношению к сукам своей стаи, чем к посторонним. Именно свои могут составить ей конкуренцию. А вот у кобелей все наоборот – наиболее вероятно возникновение конфликта между незнакомыми псами.

Кстати, и «разборки» между кобелями и между суками протекают не совсем одинаково. Кобели обычно соблюдают определенные «джентльменские» правила (хотя не все и не всегда, бывают исключения). Прежде всего, они не кусают противника за что ни попадя. Это, впрочем, не должно вас утешать, поскольку укусы принято наносить в холку и шею. Причем уж если дело дошло до драки, кобели обычно действуют челюстями всерьез. Даже когда хватка за шею не удается, драка может вести к порванным ушам, губам, травмам глаз, сломанным зубам, обширным рваным ранам плеча, поскольку обороняясь от выпада противника, кобель стремится подставить ему зубы или плечо. Но тем не менее правила соблюдаются. Кроме того, если один из кобелей «просит о пощаде» – визжит, валится на спину, обращается в бегство, другой обычно прекращает драку. Хотя иногда не сразу. Будучи сбит с ног, кобель обычно признает свое поражение, хотя тоже не всегда сразу. В целом накал страстей в ходе драки обычно снижается.

У сук остервенение в ходе драки сплошь и рядом нарастает. Кусают противницу они за что попало. Часто сука не прекращает драку, даже когда ее сбивают с ног, равно как далеко не всегда реагирует на демонстрации покорности или, во всяком случае, реагирует на них гораздо меньше, чем кобель, и продолжает рвать поверженную противницу. Но! Тяжелые травмы в драке суки наносят в целом реже. Собаки сплетаются в клубок и рвут друг друга с жутким рычанием и воплями. Результаты, однако, не соответствуют ожесточению – у растащенных сук вся шерсть в слюне, выдрана клочьями, но глубоких покусов не обнаруживается, а порой не обнаруживается и вообще никаких. Однако так случается далеко не всегда, бой может вестись и с предельной жестокостью. Довольно часто встречаются «крутые» дамы среди северо-восточных лаек, не говоря уж о суках бойцовых пород.

Неравенство как залог мира

Собаки с трудом мирятся с равенством. И потому выяснение «кто главнее» – вещь почти неизбежная. Хотя между двумя собаками может возникнуть горячая симпатия и даже нежная дружба, но она крайне редко возникает с первого взгляда, и дружбе почти всегда предшествует период разборок. Конфликты не происходят, когда собаки твердо знают, кто на что имеет право претендовать, а что не положено «по чину». Иными словами, залог мира и спокойствия – устойчивые отношения доминирования-подчинения. Такие отношения, кстати, отнюдь не мешают взаимной симпатии и даже, наоборот, служат необходимой основой для возникновения дружбы между собаками. Дружба возникает только тогда, когда собаки установили, «кто есть кто». Пока этот вопрос не решен, они будут конфликтовать, ссорится, «качать права». Это значит, в частности, что вы должны вести себя так, чтобы не нарушать сложившееся равновесие. Забудьте свои представления о справедливости. У собак другие взгляды на жизнь, и переубедить их вам не удастся.

Если у вас две собаки

В подавляющем большинстве случаев собаки, живущие в одной семье, находят общий язык без проблем, и если не любят друг друга, то, во всяком случае, терпят и не выходят за границы благопристойности. Если такое положение достигнуто, ваша единственная задача – не вмешиваться в их отношения без крайней необходимости.

Если собака наелась и занялась другим делом, она теряет право на защиту оставшейся в миске еды

Существует мнение, что хозяину следует всегда поддерживать лидера, дабы не подрывать его авторитет и сохранить устойчивость возникшей иерархии. Это верно только отчасти. Вы не должны выступать на стороне младшего против старшего, но наказать старшего, если он нарушил закон, – ваше святое право и обязанность. Вообще, если уж вожак вмешивается в свару подчиненных, он в большинстве случаев раздает «всем сестрам по серьгам». Высшая справедливость – сохранение мира в стае и потому взбучки заслуживают оба участника конфликта.

Бывает, что лидер непрерывно «воспитывает» подчиненного. Препятствует тому подходить к хозяину, даже когда хозяин его зовет, бросает все свои дела, стоит подчиненному запрыгнуть в кресло или взять игрушку. Это, как правило, не деспотизм, а ревность и, соответственно, свидетельство того, что отношения неустойчивы. О том, что делать, если такие отношения затягиваются, мы поговорим в следующей рубрике[21].

Выступая в качестве судьи, вы, как вожак, должны придерживаться нескольких простых правил

● Категорически нельзя допускать, чтобы во время кормления одна собака пыталась не допустить другую к еде или захватить ее миску. Такое поведение должно караться всегда и довольно жестко. Подчеркиваю – во время кормления. Если собака наелась и занялась другим делом, она теряет право на защиту оставшейся в миске еды.

● Во всех остальных случаях не вмешивайтесь в конфликты собак до последней возможности.

● В случае, если вы сочли нужным вмешаться, никогда не становитесь на сторону одной собаки против другой (исключая случаи попытки захвата чужой еды). Наказанию должны подвергаться обе собаки. Всегда обе, независимо от того, кто был зачинщиком и на чьей стороне правда. Вас абсолютно не должно волновать, кто прав, кто виноват. Всегда виноваты оба – один в том, что слишком сильно «давит», другой в том, что не уступает. Категорически нельзя пытаться успокоить одну или обеих собак лаской.

● Вожак (то есть вы) должен выказывать лидеру знаки уважения. Это категорически не значит, что лидеру достается больше ласки. Но! При кормлении миску всегда первым получает лидер. При раздаче вкусных кусочков первый кусочек получает лидер. При проходе в дверь первым вы впускаете или выпускаете лидера. На лидера первым надевают ошейник и поводок при выходе на прогулку или при переходе улицы. Если у вас нет возможности поделить мелкие блага поровну, лучшую долю получает лидер, даже если вы больше симпатизируете подчиненному. Если обе собаки одновременно сделали что-либо похвальное, например выполнили команду, поощрение первым получает лидер. Если обе собаки сделали что-то непозволительное (или не сделали требуемое), выговор первым получает тоже лидер. В данной ситуации это тоже знак уважения, и собаки это понимают.

«Притирка» собак друг к другу

Принеся щенка в дом, лучше не знакомить его со своей старой собакой сразу, а закрыть на несколько минут в комнате. Затем приласкайте старую собаку, поговорите с ней, неплохо ее покормить. Затем сами отведите ее к щенку. Главный признак, по которому собака инстинктивно распознает младенца своего вида, – запах. Именно потому имеет смысл закрыть щенка в комнате – за несколько минут она наполнится его запахом, и это облегчит процедуру знакомства. Если собака все же отнесется к щенку, как к зверушке или игрушке, или просто возмутится его появлением, строго прикрикните. Внушите собаке, что щенок неприкосновенен, но не наказывайте строго – она может счесть щенка причиной наказания, и любви к нему это не прибавит. Так или иначе, всякая нормальная собака быстро усваивает, что это щенок, что он теперь здесь будет жить, что с этим ничего не поделаешь. Я не знаю ни одной собаки, у которой такая ситуация вызвала бы восторг, так что не ждите, что она будет относиться к щенку с такой же нежностью, как вы. Но вот щенок обычно сразу проникается к взрослой собаке самыми теплыми чувствами и начинает к ней всячески приставать. Она на него обязательно будет огрызаться. Не пытайтесь успокоить ее лаской или лакомством. Если ее угрозы слишком серьезны, осаживайте строгим замечанием. Но как только вы убедились, что она не намерена причинить щенку серьезный вред – устранитесь. Не пытайтесь защищать щенка. Ваш пес его воспитывает, объясняет ему его место. Если это щенок крупной породы, а ваша собака – мелкой, вы должны, скорее, ее защищать и поддерживать. Вообще – щенки часто толстокожи и доходит до них не сразу. Ваша главная задача – не мешать собаке почувствовать себя главной, а щенку занять место подчиненного. И продолжайте оказывать старой собаке то же внимание, что вы оказывали ей раньше. Чем больше она будет уверена, что ее положению ничего не угрожает, тем скорее она полюбит щенка.

Не мешайте собаке почувствовать себя главной, а щенку занять место подчиненного

Имейте в виду, что «назначить» лидера вам не удастся, не стоит даже и пробовать. Вы только увеличите напряженность между псами и повысите риск столкновения. Лидера могут выявить только сами собаки, а ваша задача – не допустить, чтобы это выявление приняло смертоубийственный характер.

Когда вы сводите двух взрослых собак, закрывать новичка не надо, это даст ему время освоиться и сделает ситуацию более напряженной. Дайте собакам обнюхаться, при необходимости строгим голосом внушая, что вы не потерпите мордобоя. Упаси бог, никаких ласк. Удовольствия от этой процедуры ни одна из собак не получит, но в большинстве случаев псы смиряются с неизбежностью. В течение нескольких дней, а иногда и недель, вам следует внимательно за ними следить и не оставлять их вдвоем без присмотра. Если надо уйти – привяжите каждого на своем месте. Место новичку нужно выделить сразу и подальше от места сторожила. Кормить следует тоже на безопасном расстоянии друг от друга. Имейте в виду, что если ни одна из собак не пожелает признать своего подчиненного положения, то первая же драка во много раз повысит взаимную агрессивность – псы начнут кидаться друг на друга с ходу, при малейшем поводе или вообще без оного. Дело здесь в том, что драка, во-первых, даст каждому из них доказательства, что оппонент претендует на лидерство и не собирается от него отказываться. А во-вторых, покажет опасность противника, и к агрессии самоутверждения присоединится повод для агрессии самозащиты. Так что следите за собаками внимательно.

Имейте в виду, что «назначить» лидера вам не удастся, не стоит даже и пробовать. Вы только увеличите напряженность между псами и повысите риск столкновения. Лидера могут выявить только сами собаки, а ваша задача – не допустить, чтобы это выявление приняло смертоубийственный характер.

Довольно часто, однако, одной из собак место лидера принадлежит в силу совершенно явных и естественных причин.

Если одна собака уже живет некоторое время в доме, а тем более живет тут с детства, то она является естественным лидером по отношению к любой другой, вновь появившейся. Новая собака может быть старше, сильней, крупней, энергичней, нахальней, но при этом обе собаки будут чувствовать, что право первенства принадлежит старожилу. Если у собак нет друг перед другом преимуществ, основанных на «праве давности», то естественным лидером обычно является собака старшая по возрасту. И опять же обе собаки это чувствуют.

Однако совершенно не обязательно эти чувства будут удерживать «нелидера» в рамках приличий, особенно по прошествии некоторого времени, когда он несколько освоится. И вам имеет прямой резон сразу, жестко и недвусмысленно, указать каждой собаке ее место в иерархии и всемерно поддерживать естественного лидера, тщательно соблюдая перечисленные выше правила «судопроизводства». Переворот никому ничего хорошего не принесет, ни вам, ни собакам. Во-первых, переворот может сломать естественного лидера, сломать радикально и бесповоротно. Во-вторых, возникшие отношения редко бывают устойчивыми и чреваты нагнетанием напряжения, стрессом и постоянной угрозой конфликта. Если силы и задатки собак явно неравны и естественный лидер явно слабее своего оппонента, вас это смущать не должно. Постепенно естественный лидер сам будет смягчать свои требования, кое в чем уступать, в ряде случаев избегать конфронтации. Собаки редко склонны лезть на рожон. Однако он при этом сохранит как уважение другой собаки, так и самоуважение. Как там со временем распределятся права и привилегии – вас должно мало трогать. Но вы должны продолжать относиться к лидеру как к старшему и воздавать все, ему положенное.

Отношение к посторонним собакам

Когда ваша собака встречается на прогулке с собаками других семей, ее реакция, как и реакция на незнакомых людей, очень сильно зависит от ее детского опыта. Если пес в детстве не имел контактов с сородичами, например потому, что был в очень раннем возрасте отнят от матери, а на прогулках вы не подпускали к нему других собак, то другая собака для него – это что-то непривычное и возбуждающее тревогу. Но не только! Очень важно, что такой пес плохо понимает родной «собачий язык». Сам он в любом случае будет «произносить» все «слова» правильно, поскольку, как я уже говорил, собачьи «слова» – это врожденные движения и позы, выражающие сиюминутные чувства и намерения собаки. Но вот точно понимать «слова» сородичей и, соответственно, правильно на них реагировать, щенки учатся на опыте, почти так же, как они учатся понимать слова человеческого языка. Поэтому у собаки, выращенной в изоляции, могут возникать проблемы не потому, что она боится других собак, а потому, что она неправильно реагирует на их поведение.

Избегать контактов со встречными собаками не надо хотя бы потому, что у вашей собаки сложится мнение, что все остальные собаки – мерзкие личности, на которых нужно нападать или от которых следует держаться подальше.

Избегать контактов со встречными собаками не надо хотя бы потому, что у вашей собаки сложится мнение, что все остальные собаки – мерзкие личности, на которых нужно нападать или от которых следует держаться подальше. Категорически не стоит этого делать, пока ваша собака еще щенок. Большинство собак относится к щенкам очень терпимо, а щенки инстинктивно относятся к старшим с пиететом, выражая подчинение и дружелюбие. То есть в щенячьем возрасте собака практически без риска может общаться с сородичами и набираться ума-разума. Довольно быстро она перезнакомится со всеми местными псами и, так сказать, станет полноправным членом общества, что избавит вас от проблем, когда она вырастет. И не стоит пугаться, если встреченный пес рычит на вашего щенка или опрокидывает его. Это, собственно, и есть обучение щенка правилам вежливости.

Есть, однако, и некоторые ограничения, о которых следует помнить. Прежде всего, имеет смысл избегать контактов с бойцовыми собаками, порой даже тогда, когда хозяева заверяют вас в их миролюбии. Мне приходилось сталкиваться с владельцами «бойцов», которые были твердо уверены, что конфликты всегда возникают по вине других собак. Просто потому, что эти люди не знали, как нормальная собака должна реагировать на поведение сородича. Среди бойцовых собак вообще встречаются настолько лишенные способности к общению с себе подобными, что вязка таких собак и выращивание щенков превращаются в весьма специфическую проблему. Кобели бросаются на сук, а у сук приходится отбирать щенков, поскольку они проявляют в адрес собственных щенков серьезную агрессию. Имеет смысл с некоторой настороженностью относиться и к специально сторожевым породам. У них, при высоком общем уровне агрессивности, бывает плоховато и с чувством юмора, и они слишком жестко отвечают на щенячьи безобразия.

Имейте в виду, что когда разница в размерах очень велика, крупная собака, особенно в первый момент, может вообще не воспринять мелкую собаку незнакомой породы как особь своего вида.

Следует также принимать во внимание разницу в размерах. Если у вас щенок мелкой породы, стоит обходить щенков и молодых собак крупных пород, таких, которые больше вашего щенка в несколько раз. Именно щенков и молодых. У них еще нет тормозов и, просто играя, они могут вашего щенка буквально затоптать. В результате у него появится устойчивый страх или устойчивая агрессивность к крупным собакам. Если у вас щенок крупной породы, то пока вы не способны эффективно контролировать его поведение, избегайте собак мелких пород, особенно кобелей. На грубые и бесцеремонные (ведь этот песик такой маленький) заигрывания вашего щенка кобель мелкой породы может всыпать юному оболтусу по первое число. И результатом даже одной такой стычки может стать устойчивая агрессивность вашей собаки к мелким сородичам, когда она вырастет. Это совсем не так безобидно, как может показаться, и сулит вам и вашей собаке кучу проблем.

Имейте в виду, что когда разница в размерах очень велика, крупная собака, особенно в первый момент, может вообще не воспринять мелкую собаку незнакомой породы как особь своего вида. Однако в следующий момент проблема обычно снимается. Делает свое дело запах, который у всех пород одинаково собачий и не зависит от размеров. Но если у собаки «включилось» охотничье поведение, запах может не сработать или сработать слишком поздно.

Собачьи драки

Драка между двумя собаками – это практически всегда столкновение амбиций. Взаимная демонстрация высокого самомнения двух собак может окончиться мирно, и когда сталкиваются действительно достойные псы, она, как правило, мирно и кончается. Но вот если одна собака пытается добиться от другой признания своего превосходства (нависает над соперником или кладет подбородок ему на холку), а другая отказывается подчиниться – драка неизбежна. Вторая возможная причина драки – навязчивость кобеля по отношению к уважающей себя суке.

Если между собаками возникает драка, то побеждает не обязательно самый достойный. Сплошь и рядом побеждает тот, кто менее склонен к джентльменству. Вообще, когда в драку вступают собаки разных пород, о равенстве сил говорить обычно не приходится – псы отличаются строением челюстей, уровнем злобности, характером шерсти, подвижностью, размером и множеством других особенностей. Схватка вашего боксера с кавказской овчаркой ничем хорошим для боксера не окончится, а бой вашего ротвейлера со стареньким спаниелем – согласитесь, это довольно подло. Ротвейлеру позволительно этого не понимать, но вы ведь не ротвейлер? Так или иначе, для обеих сторон драки часто кончаются ветеринаром, что, согласитесь, никому не надо. Вдобавок собачья драка – жестокая вещь, победа в ней, как я уже сказал, обычно достается не самому достойному. Недаром в Англии, где истинный спортивный дух издавна был очень силен, собачьи бои запретили почти двести лет назад. Подавляющее большинство собаковладельцев не находят в собачьих драках никакого удовольствия и стараются их всячески избегать. И совершенно правильно делают.

Следует сказать, что собачьи бои бывают разные. В Европе и Америке собачьи бои служили зрелищем, причем ценилась в первую очередь его жестокость, «щекотание» нервов, встряска, которую получали зрители. Для боев были выведены специальные породы, псы должны были рвать противника до полного изнеможения, не придерживаясь никаких правил. Все бойцовые породы короткошерстные. Это не случайно – короткошерстные собаки способны нанести друг другу более тяжелые раны, и эти раны и кровь на бойцах заметней, что добавляет «зрелищности». Совершенно другой тип боев практиковался, скажем, в Средней Азии. Здесь в боях участвовали местные овчарки – алабаи. К боям допускались только кобели. Практически все псы, участвовавшие в боях, большую часть года пасли и охраняли отары. При стычках с волком или собаками другой отары задача загрызть врага насмерть обычно не стоит. Примитивная драка, особенно когда приходится иметь дело с несколькими противниками, просто не даст нужного результата. Тут важно оттеснить, прогнать врага, что требует не столько злобности, сколько выдержки, смелости и очень высокого самомнения. Бои алабаев проводились по определенным правилам, и псы мерялись не столько физической силой и злобностью, сколько силой духа. Значительная часть схваток кончалась не только малой кровью, но даже вообще без физического контакта. Самую высокую оценку получал как раз тот пес, который вытеснял другого с ринга, не прибегая к укусам, высокомерно не отвечавший на укусы противника. В глазах чабанов такая победа резко повышала цену кобеля и его потомства именно как рабочей, а не бойцовой собаки.

Надо сказать, что в большинстве случаев собаки прекрасно сами разбираются, «кто главнее», и общение с самого начала проходит вполне мирно. Да и вообще, большинство собак отнюдь не страдает свирепостью и относится к сородичам достаточно дружелюбно. Но существуют ситуации, когда дело может окончиться дракой. И вам нужно знать, во-первых, в каких обстоятельствах драка наиболее вероятна и что ее предвещает. Во-вторых, как вести себя в том или ином случае.

Наименее вероятно возникновение драки между разнополыми собаками (исключение составляют бойцовые породы, которые кидаются на других собак без различия пола и возраста). Сука может огрызаться на кобеля и вроде бы даже бросаться на него. С дракой такое поведение обычно не имеет ничего общего и никаких мер в такой ситуации лучше не принимать – сами разберутся. Впрочем, сука может довольно основательно кобеля покусать, особенно мелкого, если она сочтет, что он слишком навязчив или когда она обладает особенно склочным характером. Навязчивых кобелей суки не любят и при последующих встречах могут крыситься на них уже безо всякого повода. Вообще, в общении с кобелями многие суки проявляют, с человеческой точки зрения, удивительную стервозность, недаром слова «сука» стало ругательством. Тем не менее, если собаки приблизительно одной весовой категории, вмешиваться в их отношения ни к чему.

Драки между двумя незнакомыми суками – вещь сравнительно редкая (опять же когда речь не идет о бойцовых породах). Однако частенько среди лаек и отчасти терьеров и азиатских овчарок встречаются весьма строгие дамы, особенно раздражительные перед течкой, которые очень жестко реагируют на малейшие проявления непочтительности. Обычно строгость суки резко возрастает после первой щенки.

Гораздо чаще возникают драки между кобелями. Как я уже говорил, кобели в поединке один на один обычно придерживаются определенных правил, в частности, стремятся укусить противника за холку. Но при групповых стычках правила обычно не соблюдаются, а иногда даже специально нарушаются. У лаек и дворняг я несколько раз видел хватку за пах. Обычно это происходит во время «собачьих свадеб». Когда два сильных противника схватываются в джентльменском поединке, один из прихлебателей забегает сзади и вцепляется кому-либо из них в мошонку.

Превентивные меры

Если вы идете куда-либо по делам с собакой на поводке, встреченных собак следует просто игнорировать. Полностью. При попытке вашего пса остановиться и обнюхать встречного, строго скомандуйте «рядом», в случае необходимости подтвердите команду рывком поводка (см. раздел «Обучение»). Оставляйте без внимания все попытки встречной собаки обнюхать вашу и заставляйте своего пса делать то же самое. Если в такой ситуации собаку игнорируют, агрессия с ее стороны практически исключена (при условии, что она не относится к бойцовым). А вот ваш пес получает при этом крайне полезный урок. Во-первых, он усваивает, что совершенно не обязательно обращать внимание на «всяких там разных». Во-вторых, вы, как ни странно, очень повышаете его самомнение. Дело в том, что вы заставляете его вести себя так, как в норме ведут себя только предельно уверенные в себе псы.

При встрече с незнакомой собакой во время прогулки, если возникают какие-то сомнения, следует заранее подозвать своего пса и взять на поводок. Затем отойти с дороги шага на три, повернуться к дороге лицом и остановить, а лучше усадить пса командой. Брать на поводок обязательно. На поводке у пса повышается уверенность в себе, встречному же собаковладельцу вы демонстрируете тем самым серьезность свою и своей собаки. Но самое главное не это. Если возникнет конфликт, вашего пса могут отбить и обратить в бегство (или он сам погонится за противником). Догнать собак вы не сможете, и в результате потеряете всякую возможность вмешаться в развитие событий. Если псы неравны по силам и размерам, это чревато крупными неприятностями. Отход на пару-тройку шагов с остановкой, давая возможность разминуться со встречным, не наносит урона собачьему самолюбию. Пес воспринимает это как взятие прохода под контроль, а не как уклонение от встречи. Встречный же пес, подойдя к вам, теряет инициативу, так как он удаляется от своего хозяина и одновременно приближается к хозяину чужому. Кроме того, ваш пес на поводке, что повышает уверенность собаки в себе, а чужой – нет.

Псов растаскивают за задние ноги. Именно за задние ноги, а не за хвосты или за ошейники – удержать за ошейник или хвост рвущуюся крупную собаку очень трудно, тогда как схваченная за задние ноги она становится почти беспомощной.

Осведомитесь издали у встречного собаковладельца, кобель у него или сука. По ответу можно в определенной степени судить о его профессионализме: если вам ответят «мальчик» (или «девочка»), то это лишний повод держать ухо востро. Затем спросите о драчливости его подопечного. Если встречный пес одного пола с вашим, не спешите спускать своего с поводка, даже если вас заверили в миролюбии оппонента. Дайте возможность собакам спокойно обнюхаться. Если псы проявляют дружелюбие, можно отстегнуть поводок. Если взаимно выражают превосходство – будьте начеку.

В случае, если начинаются угрозы или один пес пытается положить морду на спину другого – решительно встаньте между собаками. Риск, что вас укусят, невелик. Собаки в такой ситуации крайне редко переадресовывают агрессию на человека. Спокойно, но строго скажите «фу» и попросите коллегу отозвать своего пса. Когда псы уже «встали в стойку», следует вести себя предельно сдержанно. Ни в коем случае нельзя оттягивать свою собаку за поводок – это может спровоцировать агрессию. Не надо рявкать, замахиваться – неважно, на свою собаку или на чужую. Если ваш пес примет это на свой счет, он может «смешаться», и это способно вызвать нападение противника. Но чаще любую угрозу ваш пес воспринимает как направленную в адрес врага, как вашу поддержку, то есть вы его провоцируете на драку. Противник в такой ситуации не остается в долгу, и вы получаете именно то, что хотели предотвратить. Лучший способ действий, как я уже говорил, – втесаться между собаками.

Как разнимать собак

Если вы не успели или не смогли вмешаться и драка, не дай бог, началась, кричать на собак, бить дерущихся собак поводком или арапником, крутить им уши, вообще применять болевые воздействия практически бессмысленно. В пылу драки псы не обращают внимания на боль и угрозы. Их нужно растаскивать. Со сравнительно мелкими собаками это не представляет проблем, даже если вы действуете в одиночку, – жестко хватаете их за шкирки или ошейники и разнимаете. Риск, что вас укусят, есть, но невелик, поскольку собакам в такой ситуации не до вас. Если сцепились собаки крупных пород, растащить их в одиночку бывает крайне сложно. Здесь уже приходится, если вы физически на это способны, расшвыривать их пинками и дубинкой (если она есть), причем с предельной жестокостью, рискуя покалечить собак, иначе эффекта не достичь. Можно применить газовый баллончик (перцовый, специально для собак, «человеческие» газы действуют на собак слабо), это не требует столь солидной физической подготовки, но и здесь неизбежно достается обеим собакам, и вам в придачу. Причем тоже есть риск покалечить собак – струя из баллончика, попав с близкой дистанции в глаз, буквально выжигает роговицу. Если вы действуете вдвоем – задача предельно упрощается. Псов растаскивают за задние ноги. Именно за задние ноги, а не за хвосты или за ошейники – удержать за ошейник или хвост рвущуюся крупную собаку очень трудно, тогда как, схваченная за задние ноги, она становится почти беспомощной. Кстати, растаскивая вдвоем мелких собак, тоже лучше хватать их за задние лапы.

Так растаскивают сцепившихся в драке собак

Если крупная собака насела на мелкую – оттаскивайте крупную за задние лапы, одновременно откидывая ногой мелкую. Если мелкая собака – ваша, все равно хватайте крупную, не дожидаясь, пока ее хозяин протрет глаза и вступит в дело. Не хватайте мелкую собаку на руки, если только вы не можете полностью спрятать ее под курткой или пальто. Собака, даже размером с пуделя, не говоря уж об овчарке, с легкостью выхватывает мелкую собаку с рук. А вы при этом оказываетесь скованным и почти беспомощным. От ваших пинков нападающий пес уворачивается с легкостью. И, кстати, имейте в виду, что бойцовые породы очень прыгучи. Даже для мелкого пита или бультерьера ваш рост не препятствие, не говоря уж о крупном.

Так можно защитить мелкую собаку от нападения крупной

Самая, однако, тяжелая ситуация, это когда у вас мелкая собака, а на нее бросается крупная, но не наседает, а раз за разом бросается, кусает и отскакивает. Ваши пинки и удары редко достигают цели – у собак прекрасная реакция. Именно в таком случае очень высока вероятность, что крупная собака отобьет мелкую от хозяина и расправится с ней на свободе. И даже когда мелкая собака на поводке, оборонить ее трудно. Мне известен только один выход из такого положения – падаете на колени, зажимаете мелкую собаку между колен, отбиваете нападения рукой. Очень хорошо, если в этой руке что-то есть, пусть даже не палка, а хотя бы связка ключей или, на худой конец, шапка. Здесь, чтобы достать вашего пса, чужой собаке придется сунуться под неизбежный удар. Она это прекрасно понимает, и это обычно останавливает любого пса, кроме бойцового. Вдобавок, когда вы встали на колени, собака оказывается против вашего лица, а не против ног. Это тоже очень сильно сбивает спесь с самой злобной собаки.

«Трудные» собаки

«Трудная» собака – это та, которая создает своим поведением трудности хозяину. Однако, прежде чем объявлять собаку «трудной», следует задуматься, в чем корень проблемы: в поведении собаки или в том, что оно расходится с вашими пожеланиями. Для бойцовой собаки совершенно нормально нападать на других собак. Борзые инстинктивно «закладываются» по убегающему животному (а иногда и по человеку) – это их породное свойство. Для ряда охотничьих пород нормой является дружелюбие ко всем представителям рода человеческого, а для некоторых служебных пород – наоборот, недоверие и агрессивность. При этом каждая порода обладает и другими, иногда очень привлекательными, качествами и именно на эти качества сплошь и рядом упирают авторы «собачьих» журналов, любители и заводчики породы. Если вы «купились» на эти качества, забыв об остальных или просто не очень хорошо их себе представляя, вы вполне можете оказаться владельцем «трудной собаки», хотя собака при этом совершенно ни при чем[22].

К «трудным» следует относить только собак, у которых те или иные формы поведения выражены намного сильнее (или слабее), чем положено данной породе или собакам вообще. Подобные отклонения могут легко поддаваться коррекции с помощью воспитания, могут поддаваться с трудом или не поддаваться вообще – всё зависит от вызывающих их причин. В некоторых случаях определить причину отклонения в поведении может только специалист, но довольно часто ее может выявить и владелец собаки, если внимательно и непредвзято оценит ситуацию, в том числе и свое собственное поведение. В общем, все разнообразие причин можно разделить на четыре основные группы:

● генетические;

● связанные с воспитанием;

● обусловленные ненормальной текущей обстановкой;

● физиологические.

Тяжелая наследственность

Какова роль наследственности в формировании тех или иных особенностей поведения – вопрос, откровенно говоря, темный. Обычно на генетику списывают те отклонения в поведении, которые стабильно проявляются с определенного возраста независимо от условий воспитания и содержания. Отклонения такого рода могут быть весьма разнообразны: от склонности убегать из дома и гулять самой по себе или боязни выстрелов до манеры ходить с хозяином – впереди, рядом или сзади. Однако на практике отличить генетически обусловленные «чудачества» собаки от тех, которые вызваны какими-либо событиями ее жизни, очень сложно, а часто невозможно вообще. Строго говоря, нет чисто врожденных или чисто приобретенных особенностей поведения, все они имеют «смешанную» природу. Обычно наследственность сказывается на общих характеристиках нервной системы, таких как возбудимость, уравновешенность, преобладание активной или пассивной оборонительной реакции. Самое же с точки зрения владельца собаки главное то, что и преимущественно наследственные, и преимущественно приобретенные черты могут одинаково хорошо или одинаково плохо поддаваться корректировке с помощью воспитания. Поэтому, с одной стороны, лучше не брать щенков от собак, у которых обнаруживаются отклонения в поведении. С другой – если у вашей собаки такие отклонения возникли, не морочьте себе голову генетикой, а попытайтесь исправить положение воспитательными мерами.

Недостатки воспитания

Сюда входит очень широкий и разномастный круг проблем. В частности, к недостаткам воспитания, в широком смысле слова, относятся психические травмы. Последствия таких травм могут быть необратимыми и не поддаваться коррекции или поддаваться с большим трудом. Я уже говорил, что если щенок рос в изоляции, не общаясь в детстве с людьми, другими собаками и вообще со всем разнообразием мира, это ведет к ослаблению нервной системы в целом, к усилению пассивно-оборонительной реакции и в результате к отклонениям в поведении. Отклонения, обычно злобность или трусливость, могут возникать и тогда, когда щенок подвергался жестокому обращению или просто рос в нервозной обстановке. Отклонения могут быть результатом и разовой травмы. Если что-то очень сильно испугало собаку, особенно в детстве, она может потом всю жизнь бояться, скажем, больших собак, выстрелов или автомобилей. Или давать нервные срывы в ситуации, напоминающей ту, в которой она испытала испуг. Такие психические травмы могли в свое время остаться незамеченными или нынешний хозяин собаки просто не знает о них.

Породные задатки собак могут расходиться с вашими пожеланиями. Борзые, к примеру, инстинктивно «закладываются» по убегающим объектам.

Вообще говоря, к категориям психических травм можно относить не только последствия испытанных ужаса или боли, но и последствия сильного удовольствия. «Травмы» такого рода тоже могут вызывать изменения поведения, порой необратимые. В деревнях хорошо знают, что иногда достаточно одной задавленной курицы или ягненка, чтобы собака превратилась в неисправимую «курятницу» или «скотинницу». Охотничьих собак, особенно лаек, бывает очень трудно отучить рвать подстреленную дичь. Бывает, что на всю жизнь резко меняет поведение собаки один-единственный случай успешной агрессии в адрес человека или животного. Впрочем, «травмы удовольствия», в отличие от «травм страха», вероятно, всегда требуют наследственной предрасположенности, то есть относятся скорее к категории генетических отклонений.

Другая категория отклонений имеет в основе недостатки воспитания в узком смысле этого слова. Собака ведет себя «неправильно» просто потому, что ее не научили нужным правилам поведения. Довольно часто причиной отклонений является неправильное поведение хозяина или дрессировщика. Такое поведение чаще всего бывает результатом недостаточного понимания собачьей психики. Пытаясь успокоить испуганную собаку лаской, уступая ей уютное местечко или поощряя активно-оборонительную реакцию щенка (которую вы воспринимаете как смелость), вы сплошь и рядом внушаете собаке нечто совсем обратное тому, что вы имели в виду. Проблемы, связанные с неправильным воспитанием, обычно поддаются искоренению. Впрочем, не всегда с легкостью.

Ненормальная обстановка

Отклонения в поведении могут быть вызваны просто ненормальной или непривычной обстановкой. Если здоровую, энергичную собаку, привыкшую подолгу гулять с хозяином, начинают выводить два раза в день на четверть часа – ее послушание может снизиться, даже если она великолепно вышколена. Вдобавок от скуки собака может начать лаять на прохожих, грызть вещи и вообще «плохо себя вести». Если прекрасно воспитанную собаку начать кормить в непривычное время, она может начать попрошайничать. Если собака выросла в городе и привыкла гонять бродячих кошек, при этом даже не пытаясь причинить им вреда, просто из спортивного интереса, то привезенная в деревню, где все кошки чьи-то, хотя и гуляют сами по себе, она может создать вам определенные проблемы.

Болезни и травмы

Поведение больного животного может меняться очень сильно, но при этом другие внешние признаки болезни могут быть незаметны. Складывается впечатление, что собака внезапно изменила поведение. Скажем, постоянно испытываемая боль, даже слабая, обычно снижает послушание и увеличивает агрессивность или пугливость. Неприятные ощущения, возникающие при определенных движениях или позах, могут вызвать отказ в выполнении команд. При некоторых заболеваниях собаки испытывают постоянный сильный голод или жажду. Наконец, у собаки может просто ухудшиться слух или зрение. Такие собаки, если не знать, в чем дело, могут производить впечатление очень упрямых.

Способы коррекции поведения

Прежде всего, следует постараться понять, в чем причина отклонений в поведении. Иногда дело просто в неадекватных условиях содержания – если есть возможность их изменить, то проблема исчезает сама собой. Если же дело не просто в условиях, то изменить поведение собаки можно двумя путями – путем, так сказать, медицинским (точнее, ветеринарным)[23], и путем воспитания, точнее, перевоспитания.

Медицинский путь сулит несомненный успех только тогда, когда отклонения связаны с болезнью или физической травмой. Тут все понятно – вы лечите собаку, одновременно уничтожая причины изменений поведения. Но можно повлиять и прямо на психику и, следовательно, на поведение, для чего существуют различные препараты. Применение лекарственных препаратов кажется прекрасным выходом из положения – надежно, «научно», не требует особых хлопот. На самом деле все не так просто. Во-первых, все существующие психотропные средства разработаны для лечения людей. Что касается собак, то у них эти препараты могут вызывать самые неожиданные побочные эффекты, начиная от впадения в летаргию и кончая судорогами. Для многих препаратов неизвестны «собачьи» дозировки. Так что упаси вас бог давать собаке даже самые общеупотребительные лекарства такого рода по собственному разумению. Даже на ветеринара можно положиться не всегда, поскольку специалистов, имеющих серьезные знания и опыт в этой области, очень немного. И как раз эти немногие считают, что применение психотропных препаратов дает ожидаемый результат менее чем в половине случаев, причем даже когда эффект есть, он держится только до тех пор, пока собака «сидит» на лекарстве.

Один из распространенных способов изменения поведения – кастрация. Считается, что кастрированные животные становятся более спокойными и послушными. На самом деле это далеко не так или, во всяком случае, не так просто. Характеристики нервной системы, такие как возбудимость, уравновешенность и сила, при кастрации взрослого животного не меняются или меняются очень неоднозначно. Практически кастрация эффективна при гиперсексуальности и некоторых (только некоторых!) проявлениях повышенной агрессивности. У кобелей кастрация может снижать агрессивность в адрес хозяина, когда она связана с доминированием, хотя тоже не всегда. Но у собаки, имеющей обыкновение бросаться на посторонних людей, кастрация обычно влияет на агрессивность не сильнее, чем купирование ушей. У сук при кастрации агрессивность вообще обычно повышается, за исключением случаев, когда агрессивность связана с течкой. Большинство нежелательных форм поведения гораздо надежнее блокируются правильным воспитанием и дрессировкой. Да, сексуально озабоченный кобель где-то через год после кастрации перестанет убегать за суками. Но я не знаю ни одного хорошо обученного пса, который убежал бы за сукой вопреки команде хозяина. И, кстати, если пес был развязан, то и кастрация может подействовать слабо.

Путь воспитания (или перевоспитания) – в большинстве случаев самый перспективный способ коррекции нежелательного поведения, дающий предсказуемый и устойчивый результат. В этом сходятся все специалисты по поведению собак. Но путь этот требует времени, сил и терпения. Искоренение непотребных привычек может потребовать нескольких месяцев упорной работы. Работы – это не значит, что вам нужно заниматься с собакой по нескольку часов в сутки. Но это значит, что вам придется в течение довольно долгого времени тщательно следить за собой и последовательно придерживаться определенных правил обращения с собакой. Это бывает очень непросто, тем более, что может потребовать отказа от привычных и приятных для вас форм общения с псом.

Действительно резко меняет характер животного кастрация в детском возрасте. Но в этом случае собака теряет многие породные качества. Так что лучше просто завести щенка другой породы. Вообще, кастрированные в детстве собаки значительно менее интересны. Мало того, кастрация щенка, конечно, гарантированно избавит вас от ряда проблем, когда он вырастет. Но, как показывает опыт, она почти наверняка создаст другие проблемы, в том числе и поведенческие. На мой личный вкус, проблемы в поведении, возникающие у кастрированных в детстве собак, гораздо менее симпатичны, чем проблемы собак «целых». А кроме того, ранняя кастрация не лучшим образом сказывается на формировании организма и, соответственно, на здоровье.

Коррекция поведения – дело довольно тонкое. В каждом случае необходимо учитывать особенности поведения и собаки, и хозяина, и окружающих их людей, в первую очередь членов семьи. Следует внимательно и непредвзято понаблюдать и за собакой, и за собой. Конечно, идеально было бы обратиться к специалисту. Но у нас пока очень мало по-настоящему толковых собачьих психотерапевтов. Так или иначе, но большинству собаковладельцев приходится полагаться на собственные силы. Дать подробные рекомендации, пригодные на все случаи жизни, невозможно. И я ограничусь лишь довольно простыми и универсальными рецептами, которые позволяют овладеть ситуацией в наиболее распространенных случаях. Очень важно: отнеситесь к приводимым рекомендациям критически и творчески. Важен дух, а не буква. В конце концов, вы лучше знаете свою собаку. И если есть хоть малейшая возможность – посоветуйтесь со специалистом.

Наиболее часто встречающиеся проблемы

В Европе основной проблемой считается повышенная агрессивность собак – именно это волнует около 50 % людей, приходящих со своими собаками к зоопсихологам-консультантам. Это не значит, что 50 % европейских собак агрессивны, за консультацией обращается менее 5 % всех собаковладельцев, у остальных вообще не возникает серьезных проблем. На втором месте стоит повышенная пугливость собак – около 20 %. В нашей стране соотношение, быть может, несколько иное, но и у нас, вне всякого сомнения, эти две проблемы вышли бы на первые места. Так что именно о них стоит поговорить подробно.

Агрессия в адрес членов своей семьи

Два основных типа агрессии

Если некоторая степень агрессивности по отношению к посторонним людям или собакам в принципе допустима (пока она ограничивается угрозой), то любая агрессия, направленная на хозяина или членов его семьи, – это ненормальное поведение, которое требует принятия определенных мер. И не слушайте «знатоков», которые говорят, что, мол, для этой породы такое поведение – норма. Если собака психически и физически здорова, то агрессия в адрес членов своей «стаи» – это всегда одно из двух: или собака человека боится, или его авторитет недостаточно высок (или то и другое вместе).

Собака не в состоянии самостоятельно себя кормить, выгуливать, лечить, и вообще собака живет в человеческом обществе, а не люди в собачьем.

Повторяю – недопустима любая агрессия. Собака не имеет права защищать свою миску, игрушку или любимое место, она не имеет права возмущаться, когда ее чистят, когда ей мешают пройти или беспокоят во время отдыха. Не забывайте, что угроза – это тоже агрессия. Собака не имеет права даже рычать, даже морщить губы, когда речь идет о «своих». На человеческий взгляд, это унизительно, даже жестоко, это кажется полным бесправием. Но у собак другое мнение на этот счет, они иначе смотрят на мир. Дискомфорт собака ощущает в случае неопределенности положения, ей нужна ясность: либо она вожак, либо вы. Поскольку первое невозможно в принципе, ведь собака не в состоянии самостоятельно себя кормить, выгуливать, лечить и вообще собака живет в человеческом обществе, а не люди в собачьем, то вожаком необходимо быть вам. Причем собака обычно сама это чувствует. Длительная неопределенность чревата неврозом. Отсутствие возможности для самоутверждения, даже у собак с хорошо выраженным стремлением к лидированию, не травмирует их, а, наоборот, вносит успокоение в их души.

Иногда достаточно не придать значения одному-двум случаям угрозы со стороны собаки, чтобы ситуация резко ухудшилась.

Агрессия не всегда вызывается стремлением собаки к самоутверждению. Не менее часто причиной агрессивности является страх – собака боится хозяина или кого-то из членов семьи. Это агрессия самозащиты. Причины страха могут быть неочевидны, во всяком случае, на первый взгляд. Это может быть когда-то пережитый разовый испуг, это может быть злоупотребление наказаниями, причем, на наш взгляд, довольно невинными. Это может быть даже регулярное расчесывание и стрижка когтей, когда собака не приучена с детства к этим малоприятным для нее манипуляциям и воспринимает их как издевательство. Иногда это могут быть даже неумеренные ласки.

Далеко не всегда в создавшейся ситуации виноват человек. Не менее часто бывает, что хозяин ведет себя совершенно нормально, но данная собака требует несколько иного обращения. Еще чаще причина в обеих сторонах. Но в любом случае меры надо принимать сразу, как только собака проявила агрессию впервые. Иногда достаточно не придать значения одному-двум случаям угрозы со стороны собаки, чтобы ситуация резко ухудшилась. Запущенные случаи исправляются труднее, в частности потому, что, как я уже сказал, у собаки развивается более или менее легкая форма невроза.

Агрессия самоутверждения

Агрессия самоутверждения возникает в ответ на какие-то действия, которые собака воспринимает как демонстрацию вашего превосходства. Когда речь идет о том, что у собаки ярко выражена склонность к лидированию и что такая собака агрессивна, можно решить, что собака стремится занять место вожака. На самом деле это не так. Пес, даже с очень выраженными задатками лидера, обычно вовсе не стремится занять место вожака и его агрессивное поведение – это не борьба за лидерство в прямом смысле этого слова. Просто он остро реагирует на проявления превосходства со стороны человека и/или отстаивает свое исключительное право на пользование своими собственными вещами – игрушками, едой, родной подстилкой. По человеческим меркам такое поведение можно скорее охарактеризовать, как «гордость», «жадность» или «ревность».

Пес может начать заигрывать с человеком сразу после жестокого нападения, что вовсе не значит, что он «осознал» свою вину. Просто он пресек плохое поведение партнера и теперь опять все в порядке.

Обычно агрессия самоутверждения (напоминаю, угроза – тоже агрессия) проявляется, когда человек пристально смотрит на собаку, наклоняется над ней, пытается взять ее миску или игрушку, надевает ошейник, мешает пройти. Агрессия самоутверждения усиливается и может переходить в нападение, когда человек проявляет ответную угрозу, пытаясь «приструнить» собаку – это один из типичных признаков данного типа агрессии. Очень бурную реакцию может вызывать наказание любого типа. Пес может проявлять агрессию, когда один из членов семьи претендует на внимание «вожака» или подходит к нему[24]. Он может «запрещать» членам семьи определенные действия, которые, по его мнению, разрешены только «вожаку». Порой у собаки возникают очень странные идеи, мне известен случай, когда кобель колли не разрешал теще выходить на балкон, если зятя (хозяина) не было дома.

Однако очень часто, особенно в запущенных случаях, собака проявляет агрессию в ответ на совершенно безобидные, с вашей точки зрения, действия. Иногда достаточно простого прикосновения к собаке или обращения к ней. Нападения собаки кажутся внезапными, неожиданными и ничем не спровоцированными, причем весьма жесткими – пес кусает на полном серьезе. Следует иметь в виду, что пес может реагировать на одинаковые вроде действия по-разному – сегодня он совершенно спокойно отнесся к вашему требованию уйти с дороги, а завтра может в ответ на то же требование напасть, а через час опять добродушно отойдет в сторону. Собака воспринимает по своему какие-то нюансы ситуации, которые мы с вами далеко не всегда можем заметить и оценить.

Если собака, даже изредка, сурово и пристально смотрит человеку в лицо, не отводя взгляда, – дело неладно, по собачьим понятиям, такой взгляд – это угроза, право на которую имеет только вожак.

В промежутках между эксцессами собака чаще всего вполне дружелюбна и производит впечатление совершенно нормальной. Пес может начать заигрывать с человеком сразу после жестокого нападения, что вовсе не значит, что он «осознал» свою вину. Просто он пресек плохое поведение партнера и теперь опять все в порядке. Поскольку все это сочетается, как правило, с некоторым упрямством и трудностями в управлении, то поведение собаки производит впечатление непредсказуемости, «капризности» или «самодурства».

Агрессия самоутверждения в своем чистом виде сочетается с выражением превосходства и лишена признаков страха (см. главу «Изучение собачьего языка»). Угроза может выражаться в пристальном, немигающем взгляде: глаза собаки загораются, при этом она выглядит уже не домашним любимцем, а чужим, диким зверем, довольно страшноватеньким. Вообще, если собака, даже изредка, сурово и пристально смотрит человеку в лицо, не отводя взгляда, – дело неладно, по собачьим понятиям, такой взгляд – это угроза, право на которую имеет только вожак. Если собака в ответ на ваше приближение или прикосновение иногда (пусть даже изредка) просто напрягается с выпрямленными ногами, поднятой головой и поднятыми ушами, это уже симптом ее недостаточного уважения к вам. Во всех таких случаях следует принимать воспитательные меры, не дожидаясь, когда пес начнет проявлять прямую и недвусмысленную агрессию.

Имейте, кстати, в виду, что если ваша собака кусает вас, когда вы пытаетесь вытащить ее из драки или оттаскиваете от прохожего, на которого она бросилась, это обычно тоже агрессия самоутверждения, причем в яркой форме. Собака недвусмысленно указывает вам ваше место, на человеческий язык это можно перевести примерно так – «не лезь в мои дела». Иногда, впрочем, такое поведение несет элементы агрессии самозащиты, вы воспринимаетесь как дополнительный фактор опасности. И не воображайте, что возбужденная собака вас просто «не узнает». Этого не может быть, потому что не может быть никогда. У собак великолепная реакция, которой может позавидовать любой боксер; здоровую собаку просто невозможно довести до такого состояния, что она перестанет различать, где друг, где враг. В любом случае такая ситуация свидетельствует о вашем недостаточном высоком авторитете.

Практически всегда агрессия самоутверждения проявляется только в семье. По отношению к посторонним такой пес обычно ведет себя спокойно, а порой даже дружелюбно и приветливо. Агрессия самоутверждения может проявляться в адрес всех членов семьи, включая хозяина, может быть направлена только на «второстепенных членов стаи» или только на одного из них. Очень редко пес «самоутверждается» в отношениях со всеми домочадцами. Как правило, наиболее резко отклонения в поведении выражены при общении с каким-то одним человеком, а в отношении других они проявляются слабо или не проявляются вообще.

Агрессия самозащиты

Агрессия самозащиты, в отличие от агрессии самоутверждения, может проявляться как внутри своей «стаи», так и вне ее. Она может проявляться просто в ответ на причинение боли. Это не обязательно побои, но и, скажем, удаление занозы, обработка раны или выпутывание из шерсти репьев. Вторая причина проявления агрессии самозащиты – печальный опыт. Если человек часто причинял собаке боль или угрожал ей (впрочем, не обязательно часто, иногда достаточно одного раза), его появление или приближение могут вызвать агрессию самозащиты. Тревога и, соответственно, активно-оборонительная реакция могут возникать и просто при наступлении ситуации, в которой собака раньше испытывала боль или страх. При этом, скажем, она может зарычать на человека, который пытается заставить ее идти в «неприятное» место, и это будет самозащитой, хотя этот человек сам по себе никакой тревоги собаке не внушает.

Ключом к пониманию ситуации во многих случаях служит не столько конкретное поведение, сколько обстоятельства агрессии и, так сказать, предыстория вопроса.

Мотивы самозащиты могут быть довольно сложны и выявляться с трудом. Например, когда пути к бегству отрезаны, пассивно-оборонительная реакция тормозится и ей на смену приходит активно-оборонительная, то есть возникает агрессия самозащиты. Но препятствием к бегству могут служить не только препятствия физические. Собака может быть лишена возможности убежать и, так сказать, «нравственными» причинами – командой хозяина, привязанностью к нему, привязанностью к щенкам. Препятствием может служить и просто голод. Сплошь и рядом бездомная, трусливая в норме собака скалит зубы при приближении человека к ее еде. Это не защита еды, как может показаться, собака прекрасно понимает, что вы не претендуете на тухлые куриные потроха. Это типичная агрессия самозащиты в ситуации, когда голод оказывается сильнее страха и не позволяет убежать.

Собака прекрасно понимает, что вы не претендуете на тухлые куриные потроха. Но голод не позволяет ей убежать, и у нее развивается агрессия самозащиты

В большинстве случаев агрессия самозащиты сопровождается проявлениями страха (подчинения) или эти проявления следуют сразу за ней. Но если человек не пользуется у собаки авторитетом, эти проявления могут быть очень слабы или вообще отсутствовать.

За примером ходить недалеко, он у меня под боком. В деревне, где мы сейчас живем, есть крупная и весьма агрессивная сука неопределенной породы. Довольно долго у меня с ней сохранялись прекрасные отношения, я был своим, местным, она при встрече сдержанно подходила «поздороваться», позволяла почесать себя за ухом. Но однажды она решила за что-то наказать одного из моих скотчей. Получив, довольно чувствительно, поводком по ушам, удрала с поджатым хвостом, и конфликт, казалось, должен был быть исчерпан. Но с тех пор, как только я проходил мимо ее дома (деревня северная и дворы здесь не огорожены), она бросалась на меня с редкостной свирепостью. При этом хвост был задран, уши наклонены вперед, пристальный взгляд – никаких признаков подчинения или страха, кроме, пожалуй, несколько излишне сильного оскала. Картина, казалось, совершенно ясна – собака мстила за обиду. Но на самом деле ни с обидой, ни с местью, ни с оскорбленным достоинством (агрессия самоутверждения) поведение суки не имело ничего общего. Собака нападала на потенциально опасный объект, то есть я имел дело с агрессией самозащиты чистой воды. Об этом свидетельствовало: незавершенность нападения (сука не осмеливалась подойти ближе пары метров); нападение только вблизи дома (бежать некуда); попытки зайти со спины. А то, что она не проявляла заметных признаков страха и подчинения – так я не ее хозяин и не член семьи хозяина, а сука полна достоинства и самоуважения. Так что ключом к пониманию ситуации во многих случаях служит не столько конкретное поведение, сколько обстоятельства агрессии и, так сказать, предыстория вопроса.

Казалось бы, а зачем вдаваться в тонкости собачьих чувств – агрессия есть агрессия и действовать надо соответственно. Но в том-то и дело, что в одном случае «соответственно» одно, в другом – другое. В случае с сукой, о которой я только что рассказал, дело удалось уладить за пару недель при помощи ласковых слов при встрече, а потом и нескольких кусочков хлеба. То есть средств, для «лечения» агрессии самоутверждения категорически противопоказанных. Подробней мы поговорим о методах решения проблем, связанных с агрессией, чуть позже.

Защита потомства

Когда сука, защищая щенят, рычит на хозяина, это по-человечески очень понятно. Такое поведение не обязательно свидетельствует о ненормально повышенной природной агрессивности или о недостаточном уважении и доверии к хозяину. У суки в этот период очень повышена бдительность, и она воспринимает как тревожные такие раздражители, которые в обычной обстановке нисколько ее не беспокоят. Но это не значит, что поведение собаки следует оставить без внимания. Во-первых, сука постоянно возбуждена, что не полезно ни ей, ни щенятам. Во-вторых, вы лишены возможности спокойно помогать ей в уходе за щенками. В частности, менять «пеленки» (подстилку), осматривать щенков, прикармливать их в случае надобности. Так что меры надо принимать и в этом случае, о чем мы подробней поговорим чуть позже.

«Детские сигналы» (специфически детские запах, внешность, голос) вызывают инстинктивную реакцию как у сук, так и у кобелей. Эта реакция проявляется порой даже тогда, когда животное сталкивается с детенышами другого вида, поскольку «детские сигналы» у разных видов имеют много общего.

Часто агрессивность собаки повышается еще до рождения щенков, в период беременности. И это тоже понятно. Беременная собака часто чувствует недомогание, ничем не отличаясь в этом отношении от женщин. А недомогание повышает раздражительность. Кроме того, у беременной суки в результате действия определенных гормонов в этот период просто меняются нервные и психические процессы, то есть меняется характер, иногда довольно резко.

Вообще, родительская агрессия имеет несколько источников. Прежде всего, в период вынашивания и вскармливания потомства повышается возбудимость «центра тревоги», что увеличивает осторожность и бдительность. Одновременно, по-видимому, ослабляется пассивно-оборонительная реакция и усиливается активно-оборонительная. В-третьих, привязанность к щенятам блокирует возможность бегства, что вызывает проявления агрессии самозащиты. В-четвертых, вид, запах и писк щенят вызывают у суки инстинктивное и необыкновенно сильное побуждение к определенным действиям – вылизыванию, кормлению, согреванию. Изменения обстановки (в частности, появление поблизости другой собаки или человека), при общем повышении возбудимости, воспринимаются как препятствие (или возможное препятствие) для выполнения этих действий. Вспомните, что мы с вами говорили в разделе «Собачий характер» об обстоятельствах возникновения злобы и страха. Иными словами, агрессивность суки при щенках имеет отчасти ту же основу, что и ваше раздражение, когда вы увлечены каким-либо делом и в это время к вам кто-то подходит. Вам еще ничего не сказали, но вы раздражаетесь от одного ожидания, что вас сейчас оторвут от дела.

Повышение агрессивности не обязательно связано с реальными щенками или реальной беременностью. В случае ложной беременности (см. раздел «Содержание и уход») характер меняется точно так же, как в случае настоящей. Мало того. Если возникла ложная беременность, некоторые суки по прошествии двух месяцев после течки всерьез воображают, что они родили щенков и могут начать их «выращивать». В качестве «щенка» сука может выбирать самые разные предметы: от собственной игрушки до вашего домашнего тапочка. Этого «щенка» она некоторое время будет охранять точно так же, как настоящего. Не надо только считать собаку круглой дурой. Она прекрасно понимает, что тапочек – не щенок. Но гормоны действуют, они требуют найти объект привязанности и нежности, и сука привязывается к тапочку, как ребенок привязывается к кукле или плюшевому мишке. И точно так же, как ребенок, она будет этого мишку защищать, а его «гибель» или исчезновение станут настоящей трагедией, без кавычек.

Повышение агрессивности в присутствии щенят наиболее ярко выражено у сук. Но проявляется оно и у кобелей, иногда крайне слабо, практически незаметно, иногда довольно сильно. Основа здесь та же. Дело в том, что «детские сигналы» (специфически детские запах, внешность, голос) вызывают инстинктивную реакцию как у сук, так и у кобелей. Эта реакция проявляется порой даже тогда, когда животное сталкивается с детенышами другого вида, поскольку «детские сигналы» у разных видов имеют много общего. Мало того, известно, что постоянное воздействие этих сигналов меняет выработку определенных гормонов как у самок, так и у самцов, то есть меняет характер. Но у сук эти изменения, понятно, гораздо сильнее.

Надо сказать, что повышение агрессивности по отношению к членам своей «стаи» характерно не для всех сук. Многие очень довольны, когда им и щенкам оказывают повышенное внимание и вокруг них хлопочут. Складывается отчетливое впечатление, что сука гордится собой и своим потомством. Хотя, конечно, всему есть предел.

Лечение агрессии самоутверждения

Агрессию самоутверждения, как и любой процесс, легче всего взять под контроль в начале развития. А потому – начинайте воспитывать щенка до того, как у него возникнет и укрепится идея самоутверждения. И не задумывайтесь особо о том, возникнет ли она вообще. Ничего вредного для собаки в профилактических мерах нет, наоборот, все это пойдет щенку на пользу в любом случае.

Начальные стадии «болезни»

Если у щенка во время игры загораются глаза, если он склонен наращивать агрессию («заводиться»), если агрессия сопровождается рычанием на низких тонах – пресекайте безобразие не задумываясь. Как это делать – подробно описано в главе «Игра как способ укрепить ваш авторитет». Если такое поведение во время игры возникает регулярно – исключите из репертуара все забавы, которые эту агрессию вызывают. Иногда на время, пока не подействуют другие методы, игры вообще приходится прекратить. Обязательно пресекайте все (все, без исключения) проявления агрессии и во внеигровых ситуациях. Наказывайте щенка, если он рычит при попытке взять его миску или игрушку, если он проявляет недовольство, когда вы просите его убраться с дороги. Повторяю еще раз – собака не имеет права проявлять агрессию в адрес членов своей семьи, ни в какой форме, ни в какой ситуации. Это не ваша прихоть, это железный закон стаи, который у собаки в крови и соблюдение которого не является для нее унизительным.

Ни в коем случае не забывайте, как можно наказывать собаку, чтобы не ухудшить дела. Подробно об этом мы с вами уже говорили в главе «Методы воздействия на собаку». Обязательно перечитайте эту главу еще раз. Наказание должно быть достаточно сильным, чтобы собака прекратила агрессию, но не перегибайте палку. Если щенок нормально реагирует на строгое замечание, не следует применять более сильного наказания. Действуйте осторожно – забитая собака ничем не лучше чересчур «гордой». Но обязательно добейтесь своего, не спускайте конфликта «на тормозах». Никогда не пытайтесь успокоить щенка лаской или отвлечь лакомством, это только поощрит его в следующий раз. Наказывать щенка должен тот член семьи, в адрес которого щенок проявил агрессию.

Однако, если у собаки сильный характер, одними наказаниями вы ничего не добьетесь, иногда они могут даже усугубить ситуацию, если не сочетаются с другими средствами лечения. Любое проявление агрессии самоутверждения – признак недостаточно высокого авторитета человека. Если щенок склонен проявлять агрессию, неважно, в игре, или в других ситуациях, обязательно нужно приступить к дрессировке. Как я уже говорил, выработка послушания – один из лучших способов повысить свой авторитет. Это не значит, что нужно проходить весь курс дрессировки (хотя это наиболее эффективно). Обычно вполне достаточно отработки двух команд – «ко мне» и «сидеть» (см. раздел «Обучение»). И не успокаивайтесь, добившись выполнения команд. Продолжайте использовать их регулярно, по нескольку раз в день, на протяжении всей жизни собаки.

Иногда (и нередко) бывает, что собака в щенячьем возрасте не проявляет заметной агрессивности, во всяком случае такой, которая, как вам кажется, заслуживает внимания. Но где-то в «переломном возрасте», в период наступления половой зрелости или несколько позже, пес начинает в каких-то ситуациях рычать или показывать зубы. Это нельзя оставлять без внимания, даже если пес сам сразу «спохватывается» и прекращает угрозу. Сам факт, что собака проявила агрессию, уже весьма показателен.

Любое проявление агрессии самоутверждения – признак недостаточно высокого авторитета человека.

Здесь, если строгий окрик не подействовал или если ситуация через некоторое время повторяется, бывает полезно «взорваться» и всыпать возомнившему о себе барбосу от души. Иногда один-два таких «взрыва» снимают проблему раз и навсегда – пес осознает «кто в доме хозяин». Но если собака наращивает агрессию в ответ на наказание – вы имеете дело со сложным случаем и, возможно, наказания придется на время вообще отменить. Рукопашный бой с собакой требует определенных навыков и победа дается нелегко, так что лучше действовать «в обход» (см. «Сложные и запущенные случаи»). Если вы захотите попробовать «взрыв», имейте в виду: максимального эффекта можно достичь, если вы испытываете, или искусно изображаете, гнев и ярость. Именно гнев и ярость, а не злобу. Разница в том, что злоба всегда несет оттенок страха, тогда как гнев его начисто лишен. Гнев «вожака» подавляет собаку и «ставит на место» лучше, чем физическое воздействие. Последнее – лишь непременный атрибут гнева, его проявление.

Вообще, если собака склонна к самоутверждению, она требует более строгого обращения, причем не только в период «лечения», а на протяжении всей ее жизни. Подробней о том, что такое «строгое обращение», мы поговорим в следующем разделе.

Все эти меры обычно действуют и в том случае, если вы взяли в дом собаку, уже вышедшую из щенячьего возраста. Даже очень самоуверенные, полные достоинства собаки, попав в чужой дом, чувствуют себя первое время неуверенно. Собака находится на чужой территории и по определению ее ранг ниже, чем любого старожила. И если с самого первого дня хозяева ведут себя правильно, пес без протеста занимает положенное ему место в семье. Но так случается не всегда, и, очень возможно, вам придется принимать более изощренные воспитательные меры.

Сложные и запущенные случаи

В эту категорию попадают случаи, когда собака не только регулярно угрожает кому-либо из членов семьи, но порой и кусается. Если собака проявляет агрессию в ответ на наказание – это свидетельство еще более тяжелой ситуации. Вообще, собака в запущенных случаях обычно реагирует не только, а порой даже не столько на посягательства на ее имущество, сколько на какие-то особенности вашего поведения, которые она воспринимает как проявления вашего превосходства. При этом, скажем, она может спокойно допускать вас к своей миске просто потому, что знает: манипуляции с миской – неотъемлемый элемент кормления. В целом, как уже говорилось, собака с комплексом самоутверждения может угрожать и кусаться в совершенно неожиданных ситуациях и в ответ на самые разные действия хозяев, если ей взбредает в голову, что ее достоинство ущемляется.

Собака с комплексом самоутверждения может угрожать и кусаться в совершенно неожиданных ситуациях и в ответ на самые разные действия хозяев, если ей взбредает в голову, что ее достоинство ущемляется.

Наказания и «взрывы» в запущенных случаях практически никогда не достигают цели, даже если вы одерживаете победу в схватке. Применение силовых методов часто приводит, наоборот, к нагнетанию ситуации. Во-первых, потому, что к комплексу самоутверждения присоединяется комплекс самозащиты. А кроме того, собаке с сильным характером даже ваша победа может не показаться достаточно убедительной. В конце концов, и у волков вопрос старшинства, если дело доходит до прямой конфронтации, редко решается одной схваткой. Обычно для этого нужны неоднократные стычки, так что пес «внутренне готов» к повторным столкновениям. Кстати, такие затяжные конфликты у волков далеко не всегда кончаются подчинением одного из зверей. Младший может не сдаться, несмотря на проигрыши в драках, и дело кончится его изгнанием или гибелью. Вам это надо?

Мне приходилось слышать от авторитетных людей и читать, что при проявлениях агрессии самоутверждения полезно применять не «традиционные» наказания, а резкие и неприятные звуки – встряхивание жестянки с монетами, пронзительные звонки, гудки и свистки. Такие звуки не воспринимаются как угроза с вашей стороны и, соответственно, не провоцируют ответной агрессии. В то же время они ошарашивают, «осаживают» собаку. Сам не пробовал, но звучит убедительно.

Гораздо эффективней действует метод «кто в доме хозяин». В сравнительно простых случаях эффективным средством против самомнения может быть лекарство, именуемое «оставлять без завтрака». Применение этого лекарства прекрасно описал канадский натуралист Эрнест Сетон-Томпсон в повести «Снап: история бультерьера». Но в более сложных ситуациях требуются комплексные меры. Псу, каким бы лидером он ни был, требуется общение, ласка и внимание. Не говоря уж о еде и прогулках. Суть метода «кто в доме хозяин» – поставить пса в такое положение, чтобы у него не было, с одной стороны, поводов проявлять агрессию, а с другой – он оказался бы вынужденным просить у хозяина или другого члена семьи необходимые ему блага. Чтобы метод работал, собаку нужно обучить хотя бы двум простейшим командам – «ко мне» и «сидеть». Процесс обучения этим командам занимает обычно не более пары дней (см. главу «Обучение»).

Очень часто случается, что собака относится к «вожаку» с достаточным пиететом, а самоутверждается с другими членами семьи. В таком случае принцип действий остается тем же самым. Но «вожак» и все прочие члены «стаи», кроме «лекаря», должны полностью игнорировать пса. Полностью, без каких-либо исключений. Кормить и выгуливать собаку, общаться с ней должен тот член семьи которого собака пытается третировать в наибольшей степени. При этом он должен соблюдать изложенные выше правила, не давая псу никаких поблажек. И никаких исключений, никаких лакомств из рук других членов семьи, никакой ласки; даже разговаривать с псом не стоит, даже команд подавать. Пес должен почувствовать полную зависимость от того, к кому он относится с пренебрежением. И не бойтесь «потерять» собаку. Если пес с сильным характером и склонностью к лидированию признал вас вожаком, то корм и прогулка из других рук не заставят его изменить своего мнения.

Следует сразу быть готовым к тому, что «лечение» – это надолго. Причем в первые дни возможно некоторое повышение агрессивности. Обычно поведение собаки начинает меняться в лучшую сторону через пару недель лечения. Но упаси вас Бог обрадоваться и смягчить режим. Режим должен неукоснительно поддерживаться до тех пор, пока пес не признает своего подчиненного положения полностью и перестанет не только кусаться, но и рычать на вас и проявлять упрямство во время прогулок на поводке или когда надо уступить вам дорогу. На это может уйти несколько месяцев. Да и впоследствии, если проблема смягчится или даже вообще исчезнет, вам все равно придется вести себя довольно сдержанно и строго. Помните, что психотерапия не излечивает собаку от склонности к лидированию. Вылечить эту склонность невозможно. Вы просто устанавливаете в «стае» определенную иерархию, поднимаете свой авторитет, вынуждая собаку покориться, признать ваше превосходство и отказаться от силовых методов в обращении с вами.

Помните, что психотерапия не излечивает собаку от склонности к лидированию. Вылечить эту склонность невозможно. Вы просто устанавливаете в «стае» определенную иерархию, поднимаете свой авторитет, вынуждая собаку покориться, признать ваше превосходство и отказаться от силовых методов в обращении с вами.

Если у собаки склонность к лидированию очень сильна, то в основательно запущенных случаях, к сожалению, успех психотерапии не всегда гарантирован. Встречаются псы, которых «переломить» не удается. Кроме того, все собаки разные, и их «гордость» или «жадность» тоже выражается по-разному и в разных ситуациях. В сложных случаях неспециалисту бывает трудно выработать правильную тактику лечения, что, естественно, влияет на его эффективность. К каждой собаке требуется индивидуальный подход. Приведенный выше рецепт не стоит применять чисто механически. Нужно присмотреться к собаке и попытаться понять, что и в каких ситуациях раздражает ее больше всего и почему. Необходимо понять также, что она больше всего любит, в каких ситуациях она наиболее сильно ощущает неизбежность своей зависимости от хозяина. Короче, работа предстоит непростая и творческая.

Комплексное лечение самомнения заключается в следующем:

● Если наказания на пса не действуют или даже, наоборот, провоцируют ответную агрессию, следует всячески избегать конфликтных ситуаций. Если не удалось, и пес угрожает – уступите. Может показаться, что вы сдаетесь, признавая за псом право на агрессию. Но это совершенно не так. Агрессия самоутверждения – это не попытка стать вожаком, а скорее своего рода «гордость» или «жадность», или коктейль из того и другого. Избегая конфронтации, вы не признаете своего подчиненного положения, пес об этом и не помышляет, вы перестаете быть для него раздражающим, тревожным фактором. И это скорее склоняет его к подчинению в нейтральных ситуациях, чем провоцирует эскалацию агрессии. Пес успокаивается, чувствует себя более комфортно и более склонен к уступкам.

● Если собака проявляет «жадность», защищая свои игрушки или кости, – игрушки необходимо изъять, костей не давать. Купите новый мячик, кольцо или «ежика». И это должна быть ваша игрушка. Поиграв с собакой – убирайте ее. Но если собака склонна к игровой агрессии – все игры и игрушки приходится отменять.

● Очень важная, но трудная в исполнении вещь – не обращайте внимания на собаку, когда она требует ласки или общения. Игнорируйте ее в таких ситуациях полностью. Если собака просит ласки – проявляйте предельную сдержанность. В награду за выполнение команды допустима краткая и скупая ласка (поглаживание по голове и спине). Никаких нежностей. Ведите себя предельно высокомерно: когда пес бросается к вам «с открытыми объятиями», «протягивайте ему два пальца».

● Кормите пса строго по расписанию, никаких лакомых кусочков в промежутках. Выгуливайте тоже по расписанию. При этом периодически расписание меняйте. Посадите собаку на диету. Давайте ей полноценную, но не очень вкусную еду и в чуть меньшем количестве, чем она привыкла. Время от времени можно пропускать кормление. Морить голодом собаку не стоит, но если она слегка потеряет в теле, это только хорошо. Еще раз – кормите только по расписанию, никаких кусочков во внеурочное время, кроме вознаграждения за выполнение команд. Собака должна прочувствовать, что все блага жизни она получает от вас. Вам от нее ничего не надо, это ей нужно от вас то, другое и третье.

● Итак, ласка, корм, прогулка, игра – всё дается по вашей инициативе и довольно скупо (кроме прогулки). Но этого мало. Всякое удовольствие нужно заслужить. Чтобы получить еду, или ласку, или возможность поиграть с хозяином, собака должна выполнить какую-нибудь команду. Собака также должна выполнить команду, прежде чем отправиться на прогулку. Лучшая команда в этом случае «сидеть». Никаких благ задаром – это очень важно.

● Если есть такая возможность, закройте доступ собаке в какую-нибудь комнату – в спальню, в кабинет, кухню или гостиную. У вас и членов вашей семьи должно быть свое собственное «логово», куда собака не допускается. Это, кстати, вообще позволит вам отдохнуть и расслабиться.

● В ряде ситуаций собака даже с очень высоким самомнением вынуждена терпеть ваше превосходство. Не упускайте случая его проявить. В частности, все собаки любят гулять и даже самые гордые псы обычно без возражений разрешают надевать на себя поводок и ошейник перед выходом на прогулку. Не спускайте собаку с поводка вообще или, во всяком случае, резко увеличьте продолжительность прогулки «на веревке». Постепенно приучайте ее повиноваться – меняйте скорость и направление движения, заставляйте собаку идти с вами, когда она хочет что-то обнюхать. Заставляйте выполнять простые команды. Действуйте исподволь, медленно и постепенно. Избегайте насилия, которое может вызвать агрессию.

Лечение агрессии самозащиты

Схема лечения имеет много общего с лечением самомнения, но ряд важных деталей принципиально отличается. Прежде всего – если при лечении некоторых случаев агрессии самоутверждения жесткие наказания и «взрывы ярости» с вашей стороны допустимы, то здесь они должны быть полностью исключены, даже если у собаки сочетаются оба вида агрессии. В целом схема лечения такова:

● Понаблюдайте за собой. Иногда страх перед хозяином и агрессия самозащиты вызваны просто неграмотным применением наказаний[25]. Перечитайте разделы «Методы воздействия на собаку» (в этой главе) и «Наказания» (в главе «Обучение»).

● По возможности избегайте любых ситуаций, в которых вы вызываете у собаки явную тревогу, особенно тех, в которых она демонстрирует угрозу.

● Категорически нельзя навязывать собаке общение и ласку, пытаясь убедить ее в своей безвредности и добрых намерениях. Если собака вас остерегается, то ваше приближение она в любом случае будет воспринимать как угрозу, и ваш умильный взгляд и голос ничего не изменят. В то же время настойчивые попытки к сближению всегда резко усиливают тревогу и недоверие собаки. Чем меньше вы замечаете боязливую собаку, тем ей спокойней и тем сильнее ее желание общаться с вами. Попытки приласкать и успокоить рычащую собаку – хотя в случае агрессии самозащиты такие действия кажутся совершенно оправданными – категорически неприемлемы.

● В обязательном порядке обучите собаку команде «ко мне», постоянно применяйте ее дома и на прогулке и вознаграждайте выполнение команды лакомством. Если собака поначалу не решается подойти и взять лакомство из рук – мягким спокойным движением бросайте его на землю. Добейтесь, чтобы собака в конце концов начала брать лакомство с руки.

● Если собака боится какого-то одного члена семьи, то одна из самых грубых ошибок, которую только можно себе представить, – это попытка других членов семьи успокоить ее лаской: дескать, не надо его бояться, он хороший. Собака всегда воспримет это совершенно однозначно – мои действия одобряют, значит, это в самом деле опасная личность. На собаку следует прикрикнуть. Но если «опасный» член семьи действительно хочет добиться доверия собаки, ему следует на некоторое время, иногда довольно длительное, взять все заботы о собаке на себя, при этом строго придерживаться всех правил «приручения» собаки. Все остальные члены семьи должны в этот период собаку полностью игнорировать, как при лечении комплекса самоутверждения. «Опасный» человек должен стать для собаки единственным источником благ. Для остальных наступают трудные времена. Собака не понимает, почему все вдруг от нее отвернулись, она растеряна, подавлена и ее искренне жаль. Но другого пути нет, особенно если пес проявляет в адрес «опасного» человека нешуточную агрессию. Только так можно сделать обстановку в семье спокойной и комфортной. И для собаки, и для вас тоже. В итоге выигрывают все, но всем, включая собаку, сил и нервов приходится потратить порядочно. Однако, поверьте, овчинка стоит выделки, и, если вы собаку действительно любите и хотите ей добра, – на это приходится идти.

В любом случае – будьте готовы к длительному лечению. Поскольку в основе агрессии самозащиты лежат страх или тревога, вам имеет смысл просмотреть также главу о лечении собачьих страхов.

Как вести себя со щенной сукой

Как я уже говорил, агрессия щенной суки сродни агрессии самозащиты. В целом чем больше собака доверяет человеку, тем меньше вероятность, что она будет беспокоиться при его приближении к щенкам. Но не надо думать, что вы неправильно обращались с собакой (хотя и этого исключать нельзя) или обижаться на нее за «неблагодарность»: это все равно, что обижаться на беременную женщину, которая хочет селедки. Если сука проявляет недоверие не ко всем членам семьи, лучше ее не насиловать, пусть за ней и за щенками ухаживает тот, кому она доверяет. Даже если ко всем, но есть такая возможность, лучше оставить ее на пару дней в покое – часто повышенная агрессивность довольно быстро проходит. Менять «пеленки» и осматривать щенков в таком случае придется, когда суку на несколько минут выводят из дому сделать свои дела. Подходить к собаке и ее потомству, невзирая на угрозы, лучше не надо. Во-первых, это для суки стресс, что ей и щенкам совсем не полезно. Во-вторых, это может кончиться плохо, особенно если это собака крупной породы и довольно раздражительная сама по себе. Подходя к встревоженной щенной суке против ее желания, вы не убедите ее в своей благонамеренности и безвредности, скорее наоборот, еще усугубите ее недоверие.

Вообще, в любом случае место для щенящейся собаки нужно выбирать такое, где ее будут меньше всего беспокоить, и которое нравится ей, а не вам. Иногда дело просто в том, что не вы лично, а само место, где вы поместили собаку, ей не нравится, и это провоцирует агрессивность, поскольку создает для суки общий тревожный фон. Бывает, что, если перенести «логово» туда, куда хочет собака, агрессивность пропадает.

Если же оставить собаку в покое нет возможности (а причины для этого могут быть самые разные), можно попробовать ей объяснить, что никакой опасности с вашей стороны ей не грозит. Дело это довольно тонкое, требует терпения и такта. Суть в том, чтобы периодически подходить к собаке на критическую дистанцию, то есть на расстояние, на котором она начинает проявлять легкое беспокойство, но еще не переходит к угрозе. Как только беспокойство станет заметным – отходите. Дайте собаке не только успокоиться, но и минут пять – десять отдохнуть, прежде чем подойти еще раз. Лучше всего притвориться, что вы подходите по делу, но не связанному со щенками, например, снять книгу с полки или что-нибудь вроде того. Подходить лучше, когда щенята спят или сосут, избегайте приближаться к логову, когда они пищат. Когда (и если) собака перестанет проявлять тревогу при вашем приближении, несколько сократите дистанцию, опять до такой, когда собака начнет проявлять признаки беспокойства. Действуя таким манером, можно приучить суку оставаться спокойной при вашем приближении вплотную и даже получить разрешение брать щенков. Но стопроцентной гарантии успеха нет.

Игровая агрессия

Среди собак встречаются любительницы бурных и грубых игр. Они хватают и рвут вас за рукава и брюки, грызут туфли на ногах, кусаются, прыгают. Если силы и размеры позволяют – валят вас на землю и с упоением треплют. И все это весело, радостно и дружелюбно. Попытки оттолкнуть собаку, прикрикнуть, наконец ударить, как правило, только раззадоривают ее и приводят в еще больший восторг. Отделаться от таких игривых собачек бывает очень непросто, они не только портят одежду, но порой наносят серьезные травмы и, в конце концов, окружающие начинают их просто бояться.

Это игровая агрессия, которая не имеет ничего общего ни с самоутверждением, ни с самозащитой. Собака ведет так себя и с членами семьи, и с «вожаком», и с вашими друзьями, и просто с прохожими, имевшими неосторожность начать игру с дружелюбным псом. Точно так же они играют с любыми другими собаками, что, кстати, часто приводит к дракам, поскольку взрослые, исполненные собственного достоинства псы отнюдь не склонны прощать подобного рода амикошонство.

Собака, склонная к высокой игровой агрессии, в ходе шуточной (с ее точки зрения) драки, воспринимает ваши ответные действия – наказания, крики, удары – как элемент игры. Они приводят ее в восторг и только сильнее «заводят».

Основных причин такого поведения, как правило, три, причем все три присутствуют одновременно, хотя в разных случаях в разной пропорции. Прежде всего, такие собаки излишне инфантильны, склонность к бурным играм у них сохраняется и тогда, когда у нормальных псов она сходит на нет или, во всяком случае, начинает сдерживаться чувством собственного достоинства. Во-вторых, большинство таких собак или не получили в свое время достаточного опыта игры со сверстниками, или хозяин не учил их в детстве уму-разуму, а чаще и то, и другое. Хотя у щенка и есть врожденные «тормоза», не позволяющие, в общем, калечить сородичей в ходе игры, но соизмерять свои силы и соблюдать рамки приличий ему приходится учиться. Ну и третий фактор, сопутствующий практически всем проблемам общения с собакой, – недостаточное уважение к старшим.

Универсальным профилактическим средством против заскоков такого рода служат частые, длительные и грамотные игры со щенком (см. соответствующую главу), начиная с самого нежного возраста, и добротная дрессировка, которая велась тоже с детства. Если же профилактика не проводилась и вы имеете взрослую собаку с неуправляемой игровой агрессией, придется повозиться.

Но, прежде чем браться за дело, прочувствуйте ситуацию. Запомните: собака, проявляющая игровую агрессию, не испытывает к вам никаких отрицательных чувств и не собирается причинить вам вред. Мало того, это не является проявлением неуважения. В игре все социальные перегородки – побоку. Лидера в ходе игры валят и «загрызают» ничуть не реже, чем подчиненного. Собака, склонная к высокой игровой агрессии, не получившая необходимого воспитания, в ходе шуточной (с ее точки зрения) драки воспринимает ваши ответные действия – наказания, крики, удары – как элемент игры. Они приводят ее в восторг и только сильнее «заводят» – во! наконец-то хозяин заиграл, как положено! Точно так же – ваше бегство или испуг не воспринимаются всерьез, ведь это игра, и служат еще одним поводом затевать такие игры снова и снова. Ведь здо́рово же! Ну и что же делать?

Если собака теребит вас за одежду, когда чего-либо просит, не выполняйте ее «требований»

В принципе наказания могут послужить прекрасным способом образумить собаку. Но здесь есть одна сложность. Дело в том, что наказание в таком случае должно быть весьма сильным и сопровождаться недвусмысленным гневом, тоже очень сильным, чтобы собака не восприняла ваш «взрыв» как игру. Одного наказания всегда недостаточно, придется наказывать собаку несколько (иногда много) раз в момент, когда она начинает проявлять игровую агрессию. Если случай запущенный, а собака вдобавок имеет солидный размер, начнете-то вы, как положено, со строгого окрика, но действовать в итоге придется дубинкой, решительно и жестоко, с риском покалечить пса. Иначе просто «не проймет». Соблюсти грань между недостаточно сильным наказанием и слишком сильным, когда собака испугается и, очень может быть, перейдет к агрессии самозащиты, в разборке с крупным, мощным псом бывает весьма и весьма трудно. А потеря доверия вам тоже совершенно ни к чему, это породит другие проблемы, ничуть не лучшие.

Единственный приемлемый выход в тяжелых случаях – полный отказ от игр-единоборств. Игнорируйте приглашения к таким играм полностью, всегда, без исключения. Если пес начинает игру по своей инициативе, не считаясь с вашим отказом, – давите игру в зародыше, применяя наказания. Но именно в зародыше, если игра началась, остановить ее крайне трудно. Вместо единоборств бросайте псу мяч, палку, кольцо, но категорически не принимайте предложений отобрать у него мяч или палку силой. Если пес не склонен к апортировке, просто увеличьте, по возможности, физические нагрузки. Желательно также жестко пресекать все действия, сходные с игровой агрессией, во внеигровых ситуациях. Если собака имеет привычку теребить вас за одежду, брать зубами за руку или царапать лапой, когда чего-либо просит, не обязательно игру, а, скажем, лакомство или выхода на прогулку, наказывайте такие действия и уж во всяком случае не выполняйте ее «требований».

В обязательном порядке займитесь дрессировкой. Обучите собаку хотя бы нескольким основным командам. Лучший способ прекратить игру, «сбить» собаку с игривого настроения – заставить ее выполнить подряд пару команд. Одновременно начните тщательно соблюдать «правила поведения вожака» (см. главу «Правила повседневного поведения»). Всё это обычно совершенно необходимо, иначе вам просто не удастся заставить собаку отказаться от игры. Проблема игровой агрессии всегда развивается на фоне недостаточно высокого авторитета хозяина.

Чего нельзя делать. Прежде всего, нельзя пытаться успокоить собаку лаской. Нельзя также, если собака уже начинает игру-единоборство, пытаться переключить ее на апортировку или отвлекать лакомством. Иногда собака будет переключаться, но в целом это послужит только закреплению игровой агрессии. Если собака играет в бурные игры с ребенком или пожилым человеком – переключать игру на себя, пытаясь его «спасти», нельзя, это тоже только поощрит собаку затевать такие игры в дальнейшем.

Агрессия в адрес посторонних людей

Агрессия в адрес посторонних всегда в своей основе – агрессия самозащиты, без всякой примеси агрессии самоутверждения. Собака может при этом проявлять признаки превосходства и не проявлять никаких признаков страха, но дела это не меняет. Такая агрессия всегда является классической активно-оборонительной реакцией. Подчеркиваю – оборонительной. То есть так или иначе, но она направлена на объект, который собака считает опасным. Со временем, впрочем, мотивация агрессии может меняться. Если собаке удается испугать прохожего, а тем более обратить его в бегство, ее действия получают мощное положительное подкрепление. Кроме того, поскольку чужаки убегают или пугаются, собака убеждается в их безопасности и рано или поздно тревога при виде чужого может исчезнуть, и тогда нападения превращаются в чистой воды спорт. Часто они при этом принимают отчетливый оттенок игровой агрессии.

Как бы вы не относились к такому поведению собаки, оно сплошь и рядом создает для вас проблемы, иногда довольно серьезные. И выход из положения здесь только один – обучение послушанию, выполнению команд. Иными словами – дрессировка.

Во всех случаях нежелательной агрессии следует делать собаке строгий выговор. Вполне применим также рывок поводка. Но вот жесткие наказания применять в большинстве случаев не стоит. Особенно если агрессия сочетается с проявлениями страха, пусть даже слабыми. Если у собаки возникнет устойчивая связь между тревогой, которую вызывает чужак, и наказанием, ситуация может ухудшится. Ну и, понятно, попытки успокоить собаку лаской, отвлечь игрой или лакомством послужат для нее только подтверждением ее опасений.

И последнее. Если вам нужен пес-телохранитель, то его повышенная агрессивность, склонность видеть в каждом постороннем опасность для себя – признак профессиональной непригодности. Чтобы воспитать телохранителя, нужен специальный курс обучения. Этот курс довольно сложен, требуется время, собака должна обладать определенными задатками (в частности, сильным, подвижным, уравновешенным характером и умом), нужны квалифицированные помощники и высококлассный дрессировщик. Собака, прошедшая этот курс, должна реагировать на всех окружающих сдержанно. Агрессия вызывается только определенными действиями человека – нападением на хозяина. Причем, если собака обучена всерьез, то ей совершенно все равно, кто пытается напасть: чужак или не вызывающий никакой тревоги хороший знакомый.

Пугливые собаки

В определенных ситуациях нормальная, здоровая собака должна пугаться, это естественно и неизбежно. Но в большинстве случаев пес, убедившись несколько раз на собственном опыте, что гром, выстрел, трактор или поезд не причиняют ему никакого вреда, перестает на них реагировать. Проблема возникает тогда, когда страх сохраняется, несмотря ни на что, и особенно если этот страх приводит собаку в состояние паники. Причины этого могут быть самые разные. Одна из основных – это психическая травма, пережитый некогда ужас. Запредельно сильное воздействие как бы «пробивает изоляцию», возникает ненормальная устойчивая связь между определенными нервными центрами, которая срабатывает во всех случаях, когда в последующем пес сталкивается с аналогичным раздражителем.

Вообще же выявить конкретную причину устойчивых патологических страхов не всегда возможно. Скажем, на щенка напала большая собака, покусала его и очень сильно испугала. В это время мимо проезжал мотоциклист, которого вы, занимаясь спасением щенка, просто не заметили. Щенок может впоследствии всю жизнь бояться крупных собак, а может – мотоциклов. Мне известен случай, когда оказалось, что собака, проявляющая панический страх перед выстрелами, боится вовсе не выстрелов, как таковых. Очень долго она не боялась никаких громких звуков. Но однажды была испугана фейерверком. И стала бояться выстрелов только потому, что у нее сложилось убеждение, что они с фейерверком неразрывно связаны. При звуке выстрела псина прячется под мостки, под скамейку, на худой конец – под куст. То есть выстрел – это просто предупреждение, что сейчас взовьется ракета и надо срочно спасаться.

«Пробить изоляцию» может и постоянное воздействие раздражителя сравнительно слабого, если каждое столкновение с ним сопровождается отрицательными ощущениями, то есть собака постоянно получает подтверждение «опасности» данного предмета или явления. Если наказывать щенка, даже не очень строго, при каждом появлении в поле зрения, ну, скажем, коляски с младенцем, то можно выработать у него панический страх перед детскими колясками. Или неуправляемую агрессию, это зависит от врожденных задатков. Патологические страхи часто развиваются на фоне слабой нервной системы, и/или у собак, выросших в однообразной, обедненной обстановке, и/или живущих в обстановке нервозной, непредсказуемой.

Устойчивые панические страхи могут порождать массу побочных проблем. Например, в последнее десятилетие, когда взрывы, пальба и фейерверки для некоторых наших соотечественников стали таким же непременным атрибутом веселья, каким еще недавно были водка и мордобой, без которых и праздник не праздник, в больших городах появилось много собак, впадающих в панику при выстрелах. Иногда такие собаки наотрез отказываются выходить на прогулку, как только стемнеет. Соответственно, возникают проблемы с соблюдением чистоты в доме.

Лечение собачьих страхов

Если у собаки возник устойчивый страх перед трамваями, фейерверками или детскими колясками, то вылечить его довольно трудно. Дело в том, что при панической реакции собака «теряет голову» и, соответственно, теряют эффективность воспитательные меры. Так что возни предстоит много и успех не гарантирован. Однако есть солидный шанс заметно смягчить проблему. А иногда и это – уже спасение. В общем, есть два основных метода лечения: а) шоковая терапия, когда собаку подвергают сильному и длительному воздействию страха в надежде, что она сообразит, что бояться нечего; б) постепенное приучение к «страшному» раздражителю. Но прежде стоит сказать, чего делать нельзя в любом случае, какой бы метод лечения ни применялся.

Чего нельзя делать

Щенки и волчата рано начинают полагаться в первую очередь на себя. Рядом с вами собака может чувствовать себя уверенней, она даже может сама прижаться к вашим ногам, но это просто попытка «прикрыть спину» и найти защиту. Защита, с собачьей точки зрения, выражается в том, что вы должны загородить собаку от опасности или наброситься на врага.

Когда собака испугана, первая реакция любого нормального человека – успокоить. Погладить, прижать, взять на руки. Это характерная реакция примата, и на испуганного обезьяньего детеныша она подействует безотказно. Но успокоить таким образом щенка можно только в самом раннем возрасте. Позже это только усугубит страх. Щенки и волчата рано начинают полагаться в первую очередь на себя. Когда собака сильно испугана, любое физическое ограничение движений воспринимается как ограничение возможности спасения и резко усиливает страх. Рядом с вами собака может чувствовать себя уверенней, она даже может сама прижаться к вашим ногам, но это просто попытка «прикрыть спину» и найти защиту. Собака при этом вовсе не ждет ваших объятий, защита, с собачьей точки зрения, выражается иначе – вы должны загородить собаку от опасности или наброситься на врага. Кроме того, поглаживание или ласковые слова будут восприняты как поощрение, пес просто решит, что вы одобряете его поведение, что бояться действительно надо[26]. Не стоит пытаться успокоить испуганную собаку и лакомством. Лакомство, быть может, она и возьмет, но ситуацию в целом это только ухудшит. Понятно, что наказывать испуганную собаку тоже нельзя.

Категорически нельзя брать испуганную собаку на руки, успокаивать ее лаской или лакомством. Защита, с собачьей точки зрения, выражается иначе

Снова о дрессировке и вашем авторитете

Чем выше авторитет хозяина, тем меньше вероятность испуга вообще и возникновения панических страхов в частности. Почти всегда основой устойчивых страхов, порой глубоко скрытой, является напряженность отношений между собакой и хозяином – пес не вполне вам доверяет. В присутствии «Настоящего Вожака» собака всегда чувствует себя уверенней. «Настоящий Вожак» – это тот, кого собака любит и кому доверяет, а не тот, кого она боится. Страх перед хозяином – великолепная почва для возникновения всех других страхов. Очень важную роль в профилактике страхов играет дрессировка. Если собака приучена к дисциплине и выполнение команд доведено до автоматизма, то реакция на команду просто вытесняет страх. Кстати, муштровка солдат (не путать с издевательством) преследует ту же цель – в бою команда капрала должна вызывать рефлекторную реакцию, которая несовместима со страхом. Так что чем лучше выдрессирована собака, тем легче бороться с паническими состояниями. И, соответственно, тем меньше шанс, что эти состояния станут устойчивыми, что возникнет устойчивая паническая реакция на тот или иной раздражитель. Но одной дрессировки недостаточно – вы должны быть не просто капралом, но «отцом-командиром». Так что главное лекарство – добейтесь уважения и доверия своей собаки.

Правило номер один

Когда собака пугается чего-либо, что не несет реальной опасности, главное правило таково – сохраняйте полнейшее спокойствие и полностью игнорируйте как испуг собаки, так и его источник. Делайте вид, что ничего не произошло. Если у собаки уже возник устойчивый страх перед чем-либо, то не спускайте ее с поводка, когда есть шанс столкнуться с «опасностью». Когда собака на поводке, то в случае появления «опасности» вы должны не только игнорировать страх собаки, но в момент испуга даже команд лучше не подавать. Собака всегда ориентируется на вас, и ваша невозмутимость – лучший способ показать, что боятся нечего. Если собака без поводка и обращается в паническое бегство, попытайтесь остановить ее спокойной, громкой командой. Если не подействовало – не пытайтесь остановить ее командой угрожающей. И не забывайте, что любая команда эффективна только на определенной дистанции (подробней в разделе «Обучение»). Убегающая собака «выскакивает» за пределы этой дистанции секунд за пять, а то и меньше, и далее ваши угрожающие вопли ее только подхлестнут. Не забывайте: это паника, а в состоянии паники любое существо ведет себя неадекватно. Не пытайтесь гнаться за собакой (разве что вы профессиональный спринтер и способны ее действительно догнать и поймать) – это тоже усилит страх. Спокойно следуйте за ней, время от времени выкрикивая ее кличку радостным голосом, как при приглашении к игре. Понятно, что в такой ситуации собака легко может потеряться или попасть под машину. Но погоня, тем более с отчаянными воплями, никак не улучшит дела, наоборот, еще более увеличит шанс несчастного случая. И еще раз – не пытайтесь успокоить собаку лаской, она поймет это совершенно превратно.

Шоковая терапия

Довольно часто собаковладельцы специально подвергают собаку воздействиям, которые вызывают у нее сильный страх. Логика здесь довольно проста – не может же собака бояться до бесконечности, она должна рано или поздно понять, что выстрелы, трамваи или толпа на вокзале не представляют опасности. Действительно, такой способ помогает. Иногда. Если собака испытывает страх перед выстрелами, то, взрывая петарды у нее под носом, вы не избавите ее от страха, а превратите простой страх в панический. Продолжая «тренировку», вы имеете реальный шанс навсегда сделать пса психопатом или просто убить его. Это не преувеличение. Запредельный стресс может убить собаку точно так же, как он убивает человека. Так что «шоковая терапия» – вещь опасная и ее применение ограничено определенными рамками.

Прежде всего, она допустима только тогда, когда собака не впадает в панику и не теряет способности соображать. В таком случае вы действительно можете привести собаку, например, в людное место (если она боится толпы) или на железнодорожную станцию (если она боится поездов). Но просто привести – недостаточно. Вам нужно сесть или встать с собакой где-нибудь, где о вас не будут спотыкаться, и провести здесь столько времени, сколько потребуется, чтобы страх собаки заметно понизился. На это может понадобиться пять, шесть, семь часов. Если вы уведете пса до того, как страх снизился, то никакого эффекта урок не даст, наоборот, в следующий раз страх, скорее всего, будет еще сильнее. Упражнение необходимо повторять регулярно, до тех пор, пока не исчезнут все признаки тревоги. Так что «шоковая терапия» не значит – быстро и за один раз. Времени потребуется много. Если в течение первого занятия страх не уменьшился, продолжать, быть может, бессмысленно. Если по ходу занятия страх усиливается – бессмысленно почти наверняка. Если на втором занятии страх сильнее, чем на первом, значит метод не действует и тренировки следует прекратить.

Ослабление страха в течение занятия никогда не происходит плавно. Собака несколько успокаивается, потом опять начинает беспокоиться, порой весьма сильно, затем снова успокаивается. Если метод действует, то периоды покоя в среднем увеличиваются. Нельзя прекращать занятие при первом снижении страха. Нужно убедиться, что снижение устойчиво. Когда собака проявляет страх, вы ее полностью игнорируете. В периоды успокоения нужно похвалить ее, дать вкусный кусочек, ласково побеседовать с ней на отвлеченные темы, можно попросить выполнить несколько простых команд. Но только когда собака относительно спокойна. Не пытайтесь успокоить ее, когда она волнуется. Сохраняйте невозмутимость.

Постепенное приучение

Это очень эффективный и надежный метод, дающий почти стопроцентную гарантию излечения. Но он позволяет уничтожить страх только перед одним, совершенно определенным явлением, к которому вы собаку приучаете. Научив собаку не бояться выстрелов, вы не избавите ее от страха перед поездами. Может быть, вы не избавите ее даже от страха перед грозой. Хотя, правда, в большинстве случаев страх перед выстрелом и страх перед громом тесно связаны и возникают и исчезают вместе.

Суть метода предельно проста и заключается в постепенном усилении раздражителя или, чаще, постепенном сокращении расстояния до него. Начинают с расстояния, когда раздражитель вызывает лишь слабое беспокойство. На этой дистанции приучают собаку не бояться, действуя точно так же, как при «шоковой терапии». Кроме того, очень полезно занять ее делом, например той же «муштрой». Когда беспокойство исчезает (на что может потребоваться не одно занятие), расстояние сокращают. В деталях техника приучения описана в главе «Обучение» (раздел «Приучение к страшным звукам и предметам»). Здесь главное – не гнать лошадей. Чем дольше вы тренируете собаку на каждом этапе и чем постепенней сокращаете расстояние, тем прочней и надежней результат.

Этим способом успешно излечиваются самые тяжелые случаи. Просто чем тяжелей случай, тем больше должна быть первоначальная дистанция и тем постепенней ее нужно сокращать. Но у этого метода есть одно ограничение. Пока страх не исчезнет полностью, собака должна сталкиваться с источником страха исключительно во время занятий. Если, например, в промежутках между занятиями по приучению к поезду собака столкнулась с поездом на близкой дистанции во время прогулки – все может пойти насмарку, придется начинать сначала. Это значит, что если собака боится стрельбы и фейерверков, вы не сможете избавить ее от этого страха в городе, где отдельные весельчаки время от времени устраивают фейерверки по самым разным поводам. Следует купить стартовый пистолет и запас пиротехники, выехать на дачу и заниматься с собакой там. Имейте в виду, что во время выстрелов вам надо находиться рядом с собакой, так что вам понадобится помощник. Занятия могут потребовать довольно длительного времени, порядка месяца. А потом неплохо еще с месяц потренировать собаку, добиваясь устойчивого результата. Тренировка сводится к тому, что выстрелы производятся уже не в ходе специальных занятий, а в разное время и неожиданно для собаки. Неожиданные выстрелы поначалу нужно производить на большом расстоянии, даже если вы уже приучили собаку во время занятий спокойно реагировать на стрельбу рядом. Дистанцию и здесь нужно сокращать постепенно. Чем дольше продлятся тренировки, тем надежней будет результат.

Обучение

Общий курс дрессировки

Общий курс дрессировки (обычно его называют сокращенно – ОКД) – это выработка послушания и обучение собаки некоторым сравнительно простым действиям. В том или ином объеме общий курс дрессировки необходим любой собаке, от мастифа до той-терьера. И дело даже не только в том, что собаки, прошедшие ОКД, доставляют своим хозяевам и всем окружающим меньше неприятностей. Не менее важно другое. Убежала и потерялась, украли, попала под машину, съела какую-то гадость и отравилась – вы даже не представляете себе, как часто постигает молодых собак такая участь. И случается это прежде всего с теми собаками, кто не умеет, не обучен безоговорочно выполнять несколько простейших команд своего хозяина. Если вы желаете добра своей собаке – ее нужно учить. Встречаясь с нашими псами, которые понимают хозяев с полуслова, многие умиляются: «Ой какие у вас умные собачки!» И бывает очень трудно объяснить, что дело не просто в уме (скотчи вообще-то тонкостью интеллекта не блещут), просто собаки хорошо обучены.

Если вы желаете добра своей собаке – ее нужно учить.

Если вы не собираетесь делать из своей собаки призера испытаний, вам совершенно не обязательно проходить весь курс. В большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться на улице, дома и в транспорте, чтобы благополучно управлять собакой, вполне достаточно четырех основных команда («ко мне», «стоять», «сидеть», «фу») и умения собаки ходить на поводке. Однако очень полезными могут оказаться и некоторые другие навыки. Все зависит от того, какова обстановка в месте ваших прогулок, какие виды отдыха вы с вашей собакой предпочитаете, от характера – как вашего собственного, так и вашей собаки. Поэтому я опишу методику отработки всех навыков, входящих в ОКД, а вы сможете выбрать то, что вам необходимо.

Взаимопонимание

Дрессировщики называют это «контакт с собакой» – собака вам доверяет, вы ей симпатичны и она охотно идет навстречу вашим пожеланиям. Доверие и симпатию заслужить у щенка очень просто. Нужно его кормить, гулять с ним, играть, быть добрым и, очень важно, последовательным и справедливым. Нетрудно заслужить у маленького щенка и авторитет. Подробно мы говорили об этом в предыдущем разделе, посвященном воспитанию.

Признаки хорошего контакта с хозяином очевидны. Пес не напрягается, когда вы повышаете голос, не избегает рук, радуется вашему появлению, а когда вы уходите – стремится следовать за вами. Если вам удалось установить контакт со своим щенком, то можете считать, что половина успеха в дрессировке (и воспитании) обеспечена.

Общие принципы дрессировки

Будьте последовательны

Ваш контакт с собакой – залог взаимной любви и понимания, даже если вы вообще не собираетесь заниматься дрессировкой. А залог хорошего контакта – ваша последовательность. Доверие собаки к человеку возникает тогда, когда это высшее существо достаточно предсказуемо. Это доверие не инстинктивно, его нужно заслужить. Если вы сегодня даете щенку кусочки со стола, а завтра, когда пришли гости, его прогоняете – для него это шок, он никогда не поймет, что вы против него ничего не имеете, что просто у вас такие представления о приличиях. Если щенок всю свою коротенькую жизнь прыгал на вас, вызывая на игру, и вы оба были довольны, а сегодня вы надели парадное платье и песик получил за попытку поиграть по шее – о каком доверии может идти речь? Конечно, так или иначе, вы должны управлять щенком, и сплошь и рядом придется ему время от времени запрещать то, что обычно разрешено. Но по возможности таких ситуаций следует избегать. Запрет того, что обычно разрешено, ни в коем случае не должен сопровождаться наказанием. Отвлеките щенка, дайте ему что-нибудь вкусненькое, переключите на другую деятельность. И не пугайтесь: эти сложности ненадолго. Если щенок в раннем детстве проникнется к вам доверием, то в возрасте около полугода он уже будет с легкостью принимать непонятные ему запреты именно потому, что он вам доверяет.

Индивидуальный подход

Обучая собаку, следует учитывать ее темперамент и склад нервной системы. Если у собаки сильная нервная система, то допустимы более жесткие воздействия, если послабее – избегайте их и больше напирайте на ласку и поощрение. Возбудимые собаки обычно легко обучаются простым навыкам, но со сложными могут возникнуть проблемы. Флегматики туго обучаются, но прочно запоминают выученное. Определить темперамент маленького щенка трудно еще и потому, что он у него пока не сложился окончательно. Присмотритесь как следует к взрослым собакам той же породы. Помимо силы нервной системы и уравновешенности, следует принимать во внимание и некоторые другие породные качества. Например, алабаи, скотчи и таксы в норме очень независимы и самостоятельны. С ними необходимо терпение, понимание и очень точно дозированная строгость. Если «передавить» такую собаку, она вырастет приниженной и (весьма часто) одновременно упрямой. Если проявить излишнюю мягкость – она сядет вам на голову.

Такса независима и самостоятельна. Если проявить излишнюю мягкость – она сядет вам на голову

Учитывайте возраст

Работая со щенком, всегда помните, что у всех детей нервная система слабее, чем у взрослых. Поэтому, независимо от породы, как минимум до полугода со щенком следует обращаться так, как будто у него слабая нервная система. Только тогда она станет сильной в будущем.

Как уже говорилось, собачий характер окончательно формируется где-то к двум годам. И именно в период формирования характера пес лучше всего поддается дрессировке. Обучить чему-то новому взрослую собаку гораздо труднее. Еще хуже обстоит дело, если собаку нужно чему-то переучивать. Наиболее прочно закрепляются навыки, приобретенные на первом году жизни, особенно продуктивен период от двух месяцев до полугода. Так что общий курс дрессировки, так называемую воспитательную его часть, следует начинать в щенячьем возрасте. Но при этом нужно помнить, что некоторые навыки у маленького щенка выработать просто нельзя, поскольку соответствующие программы поведения еще не сформировались или щенок просто физически не способен еще к необходимым действиям. Так что обучение некоторым вещам приходится проводить в более позднем возрасте. Далее, описывая методы отработки тех или иных команд, я буду указывать возраст, в котором желательно начинать обучение. И к этим указаниям стоит прислушаться.

Наиболее прочно закрепляются навыки, приобретенные на первом году жизни, особенно продуктивен период от двух месяцев до полугода.

Занимаясь дрессировкой щенка, помните, что в возрасте где-то до пяти-шести месяцев щенок не способен к четкому, «парадному» выполнению даже сравнительно легких для него команд, вроде команды «ко мне», не говоря уж о таких трудных командах, как «рядом». Кроме того, он неизбежно будет отвлекаться, как всякий другой ребенок. Поэтому, занимаясь с маленьким щенком, не подавайте команды в ситуациях, когда совершенно очевидно, что команда выполнена не будет. Начинайте работу в щадящих условиях (см. далее «Рабочая обстановка»), и только в возрасте старше четырех-пяти месяцев начинайте их усложнять.

От простого к сложному

Навыки бывают простые и сложные (не путать с легкими и трудными). Простой навык – это когда собака совершает по команде одно простое действие, например вы подаете команду «стоять», и собака прекращает движение. Выполнение команды «ко мне», в ее классическом варианте, навык сложный – собака должна подойти к дрессировщику, обойти его справа и сзади и сесть у левой ноги, мордой в ту сторону, куда обращено лицо дрессировщика.

Главное – терпение и чувство юмора

При выработке простого навыка вы с собакой проходите две стадии. На первой собака должна понять, что от нее требуется, ей нужно связать ваши действия (команду, жест) с необходимостью выполнить какие-то определенные действия ей самой. На второй стадии выполнение команды доводится до автоматизма. Первая стадия обычно короткая, но самая сумбурная и трудная, бестолковость щенка может основательно сбить с толку самого дрессировщика. Тут главное – мягкость, терпение и чувство юмора. Помните, что щенок в принципе не может сознательно саботировать ваши усилия. Это вы совершаете какую-то ошибку и нужно понять, в чем она заключается. Вторая стадия, как правило, проходит намного легче и требует в основном регулярных и последовательных занятий.

При выработке сложных навыков стадий больше. Сначала отрабатываются основные действия собаки (например, подход к дрессировщику по команде «ко мне»), затем вы добиваетесь, чтобы подошедшая собака обходила вас справа и садилась без дополнительных команд. На заключительной стадии вся последовательность доводится до автоматизма. Обучать собаку сложным навыкам нужно постепенно, ни в коем случае не пытайтесь добиться сразу всей последовательности действий. Начинать одновременно отработку нескольких новых навыков нельзя.

Что такое команда

Это слово или краткое словосочетание, которое служит для собаки сигналом, что следует выполнить то или иное действие. Командой может являться и жест. На начальном этапе обучения словесная команда обязательно должна сопровождаться жестом, в дальнейшем следует чередовать сочетание слово-жест, только слово и только жест. Пренебрегать жестовыми командами не стоит, пройдет некоторое время и вы убедитесь, насколько они полезны. Во-первых, жест воспринимается часто на большей дистанции, чем голос. Во-вторых, в некоторых ситуациях предпочтительней сделать движение рукой, чем орать на всю улицу. А в-третьих, когда ваш молодой пес превратится в пожилую собаку и у него ослабнет слух (с пожилыми собаками это происходит сплошь и рядом), жест во многих случаях окажется вообще незаменим.

Команда для собаки – это не слово с его многочисленными нюансами значений, а сигнал к действию.

Команду нельзя видоизменять, собака грамматике не обучена и всяческие склонения и спряжения ее только сбивают с толку. Если вы употребляете команду «сидеть», то пусть это всегда будет «сидеть», а не «сядь» или «садись». Тем более не стоит засорять команду лишними словами – «сидеть» действует надежней, чем «сидеть, я кому сказал». Все это совсем не значит, что с собакой нельзя разговаривать нормальным человеческим языком. Наоборот, можно и даже нужно. Любая собака со временем начинает совершенно правильно понимать такие фразы, как, например, «иди-ка сюда, старина». Но такая фраза – это не команда, а пожелание, которое собака может выполнить, а может и погодить или вообще ответить только помахиванием хвостом, если она занята чем-то важным. Команду же («ко мне») собака должна выполнить автоматически, в любых условиях.

Мы постоянно говорим и будем говорить о безупречном выполнении команд, автоматизме, о выполнении команды в любых условиях. Однако следует помнить, что собака не механизм. И на самом деле всегда существуют ситуации, когда даже идеально выдрессированный пес команды не выполняет. Это происходит, если действующий на собаку комплекс раздражителей вызывает более сильное возбуждение, чем ваша команда. Уровень послушания зависит от возбудимости собаки, силы ее нервной системы, качества дрессировки и врожденной склонности к тем или иным занятиям. При этом, кстати, сплошь и рядом послушность и работоспособность вступают в противоречие. Скажем, от зверовых собак, особенно от норных, такс и терьеров, требуется вязкость – пес должен преследовать зверя и вести бой, невзирая ни на что. Это, согласитесь, плохо сочетается с позывистостью – способностью выполнять команды. Грань между вязкостью и позывистостью – тонкая грань, выработать правильное соотношение того и другого непросто, а это может быть очень важным, особенно для охотничьих собак или служебных, работающих на охрану хозяина или на задержание.

Всё это, впрочем, не значит, что команда может быть только одна. В лесу, например, очень удобно общаться с собакой путем разнообразного щелканья языком, чмокания и тихого посвистывания. Очень удобно приучить собаку слушать команды, произнесенные шепотом. Это тоже, по сути, другой язык, так как большинство слов в «шепчущем» варианте собака просто не распознает, если она привыкла слышать их в полном голосе. Как сделать, чтобы, скажем, командой «ко мне» служили не только слова (жест), но и, скажем, пощелкивание языком, мы поговорим в главе «Обучение второму языку». Забегая вперед, скажу, что сначала нужно добиться, чтобы пес безупречно выполнял стандартную команду.

Команда для собаки – это не слово с его многочисленными нюансами значений, а сигнал к действию. Получив два разных сигнала подряд, нормальная собака в большинстве случаев действует в полном соответствии с армейским уставом – последний приказ отменяет все предыдущие. Поэтому невозможно задать собаке программу действий последовательностью команд. Предположим, ваша собака знает команду «вперед» и обучена поиску утерянной вещи (команда «ищи»). Вы находитесь на одном берегу ручья и хотите, чтобы собака начала поиск на другом. Если вы дадите команду «вперед, ищи», собака или растеряется, или начнет искать здесь, на этом берегу, выполняя последнюю команду. Добиться желаемого можно, только подав сначала команду «вперед», а когда собака переберется на другой берег – команду «ищи». Иными словами, команду надо подавать в тот момент, когда от собаки требуется определенное действие и когда она находится в том месте, где действие необходимо совершить.

Как надо командовать

Команда должна произноситься ровным, спокойным приказным голосом, без угрозы и напряжения голосовых связок. Это очень важно. Если собака привыкнет, что вы командуете угрожающим тоном или форсируете голос, то именно такой команды она и будет слушаться. Кроме того, что вам самому вскоре станет неприятно постоянно орать, вы потеряете резерв воздействия. Собака, приученная к спокойному тону, очень чутко отреагирует на угрожающий в случае, когда она чем-то увлечена и пропустила спокойную команду мимо ушей. А если вы всегда рявкаете, то вам в такой ситуации придется просто надсаживаться. Однако тон команды никоим образом не должен быть ласковым. Ласковый тон приберегите для поощрения собаки.

Как НЕ надо командовать

Нельзя повторять команду несколько раз, если в этом нет особой нужды. Следует добиваться, чтобы собака выполняла все нужные действия целиком с первой подачи. Не «подстегивайте» ее повторной командой, если собака начала выполнять требуемое, иначе она все время будет приостанавливаться на полпути и ждать вашей реакции. Если собака не выполняет команду, повторите ее более требовательным тоном, но более двух, максимум трех раз повторять команду нельзя – заставьте собаку подчиниться, или показав ей лакомство, или применив силу.

Повторение – мать учения

Очень часто собаковладелец, добившись от своего питомца безупречного выполнения команд, расслабляется, прекращает регулярные тренировки, перестает поощрять собаку за выполнение отданной команды, затем начинает мириться и с тем, что собака реагирует только на форсированный тон и не с первого раза. В результате получается весьма распространенный тип собачьей личности, которая все прекрасно понимает, но выполняет команды по собственному разумению. Вопрос – зачем было тратить время и нервы?

Дрессировка – это занятие на всю жизнь. После того, как вы выдрессировали своего пса, каждую команду ОКД всё равно нужно проигрывать по несколько раз в неделю, а основные команды и чаще. Пару раз в год в течение нескольких дней необходимо проводить занятия по отработке (точнее, возобновлению) автоматизма, как вы это делали на начальном этапе обучения. Очень хорошо раз в полтора – два года по паре недель позаниматься на площадке.

Дистанция реагирования

Любая команда выполняется собакой тем более четко, чем ближе вы к собаке находитесь. Выполнение разных команд «гаснет» по мере удаления собаки с разной скоростью, но, в общем, при обычном уровне дрессировки предельная дистанция реагирования не превышает двух десятков метров, далее собака перестает команды выполнять или выполняет их нечетко. Вообще, чем лучше вышколена собака, тем больше дистанция ее реагирования. В любом случае, однако, эта дистанция редко превышает 50 метров. Если вы хотите, чтобы собака выполняла команды с расстояния сотни и более метров, вам придется этим специально заниматься, постепенно увеличивая дистанцию и добиваясь от пса безоговорочного выполнения команды.

Типы воздействия

Все воздействия, применяемые при дрессировке и воспитании, можно разделить на три категории: поощрение, принуждение и наказание. Понятно, что поощрение – это нечто, вызывающее приятные эмоции. Поощрение всегда следует за каким-то действием собаки или прекращением действия. Поощрять собаку авансом, до того, как она что-то сделала (или перестала делать), совершенно бессмысленно – пес просто не сможет связать эти два явления.

Показатель качества дрессировки не только четкость и безотказность выполнения команд. Собака должна выполнять их весело и с охотой.

Поощрением могут быть как действия дрессировщика, так и естественный результат действий самой собаки. Например, если собака, раскапывая помойку, нашла вкусную тухлятину или, проявив агрессию, обратила врага в бегство, это служит естественным поощрением. В младенческом возрасте, до того, как щенок усвоит запрещающую команду, нужно всячески избегать ситуаций, когда нежелательные действия щенка получают естественное подкрепление. Не подходите к помойкам, закройте доступ к мусорному ведру, не оставляйте в пределах досягаемости лакомства. Не надо думать, что таким образом вы идете у собаки на поводу. Очень вскоре, когда вы установите прочный контакт со щенком, начнете обучение и щенок слегка подрастет, вы сможете непосредственно руководить его поведением и надобность в подобных превентивных мерах отпадет – придет черед активного воспитания.

Принуждение – это такие насильственные действия дрессировщика, когда он заставляет собаку сделать или, наоборот, прекратить делать что-либо. Например, нажимает рукой на крестец собаки, принуждая ее сесть. Принуждение вызывает у собаки отрицательные эмоции и выступает при дрессировке в роли «кнута», тогда как поощрение играет роль «пряника». Принуждение – сильное воздействие, как бы мягко вы его не проделывали, и злоупотреблять им не стоит. Вообще показатель качества дрессировки не только четкость и безотказность выполнения команд. Собака должна выполнять их весело и с охотой. Если этого нет – значит дрессировщик, скорее всего, переборщил с принуждением или наказанием и собака в сложной ситуации почти наверняка сорвется.

Лучший способ дрессировки – так называемый контрастный, когда вы применяете принуждение для того, чтобы пес выполнил нужное действие, а поощрение – чтобы эти действия закрепить. Правда, этот метод удается применять не всегда, есть навыки, которые вырабатываются только принуждением или только поощрением. По мере обучения следует использовать принуждение всё реже, только в случае отказа от выполнения команды. В таком случае лучше применить принуждение, чем повторять команду дважды или трижды. А вот поощрять собаку нужно по возможности всегда.

Наказание

Наказание, как и принуждение, вызывает отрицательные эмоции, но следует за действием собаки, а не предшествует ему. Наказание может применяться, когда вы отучаете собаку от каких-то действий, то есть, собственно говоря, в воспитании. Но в дрессировке возможность применения наказания очень ограничена. Цель дрессировки – научить собаку что-то делать. И здесь наказания малоэффективны, а в большинстве случаев вообще бессмысленны или даже вредны. В главе «Воспитание» я уже упоминал о главном правиле дрессировщика: наказывается не собака, а те или иные ее действия. Наказание за отказ от действий собака воспринимает с трудом, а часто она вообще не способна связать эти две вещи. Если собака не может усвоить команду, почти наверняка дело в вашей ошибке. И даже когда собака уже выдрессирована, но отказывается выполнять знакомую команду, наказание редко достигает цели (исключение – отказ выполнить запрещающую команду «фу»). Нужно попытаться понять, в чем причина отказа. Иногда опытная собака отказывается работать просто потому, что лучше вас разобралась в ситуации. Чаще всего, однако, дело в том, что вы давно не поощряли собаку, считая, что раз она уже обучена, то должна работать бесплатно. А в отсутствие подкрепления автоматизм выполнения команды угасает, и довольно быстро.

В любом случае наказания за отказ от работы крайне отрицательно действуют на психику собаки и на ее контакт с дрессировщиком. Чем чаще и строже вы наказываете собаку в ходе дрессировки, тем хуже она работает. Ищите и исправляйте свои ошибки.

Обучая собаку, можно в принципе наказывать нежелательные действия, мешающие работе. Но и здесь следует соблюдать осторожность. Например, на начальном этапе дрессировки довольно часто случается, что собака, возбужденная предвкушением лакомства, вместо того, чтобы выполнить команду, лает, хватает хозяина за руки или за одежду – просит вкусный кусочек. Наказывать такое поведение нельзя, следует просто не обращать на него никакого внимания.

Способы воздействия

При дрессировке применяются четыре способа воздействия на собаку: механические воздействия (нажим, рывок за поводок, поглаживание); вкусопоощрительные воздействия (лакомые кусочки); пример другой собаки; голосовые воздействия (ласковая или строгая интонационная окраска). Большинство механических воздействий неприятны для собаки. Они применяются в качестве принуждения или наказания.

Если у вас налажен с собакой хороший контакт, голосовое наказание может оказаться не менее действенным, чем механическое.

Всегда помните, что вы и ваша собака одни и те же действия воспринимаете по-разному. Казалось бы, ну что страшного в том, что вы нажимаете щенку на крестец, заставляя его сесть, или дергаете его за поводок? Но собака любое механическое принуждение воспринимает очень остро. Поэтому злоупотреблять механическим принуждением нельзя. Действуйте по возможности мягко и как только щенок понял, что от него требуется, и начал выполнять команду – отменяйте принуждение. Частое применение механического принуждения, тем более жесткого, подрывает у молодой собаки доверие к дрессировщику, угнетает собачью психику, у собаки пропадает желание учиться.

Голосовые воздействия применяются и как поощрение, и как принуждение, и как наказание. В среднем их эффективность всегда меньше, чем остальных воздействий, но насколько – зависит от уровня контакта с собакой. В любом случае голос сравнительно слабо действует в качестве поощрения (собака предпочитает что-нибудь более вещественное), несколько лучше в качестве принуждения (но только когда собака уже обучена – команда строгим голосом) и наиболее эффективно в качестве наказания. Если у вас налажен с собакой хороший контакт, голосовое наказание может оказаться не менее действенным, чем механическое.

Поощрение голосом

Что касается голосового поощрения, то пока щенок мал, хвалить его надо не скупясь. Но в похвалах должно присутствовать слово «хорошо» (или «молодец») и обязательно командное слово (славная псина, хорошо, гениальная собака, подошел ко мне). Постепенно сокращайте восторги до одного слова «хорошо». Далее, в ходе дрессировки, восторженные похвалы (с включением командного слова!) используйте лишь на первых занятиях по отработке того или иного трудного навыка, когда пес впервые понял, что от него требуется и вам нужно, чтобы он почувствовал себя героем. Затем снова снижайте уровень восторга до слова «хорошо». Это важно – приучить пса, чтобы он воспринимал одно слово как полноценную похвалу. Во-первых, так вы экономите свои голосовые связки. А во-вторых, при отработке сложных навыков у вас сплошь и рядом просто не будет возможности рассыпаться в многословных похвалах.

Пока щенок мал, хвалить его надо не скупясь

Очередность воздействий

Никто не любит принуждения, даже самого аккуратного, собаки не исключение. Если вы при дрессировке применяете принуждение, то собака выполняет команду, чтобы его избежать. Собственно, команда это тоже принуждение, но более мягкое, оставляющее иллюзию самостоятельности. Просто собака выбирает из двух зол меньшее. Например, вы произносите команду «встать» и затем поднимаете пса рукой, подсунутой под живот, вынуждая встать. Когда пес запомнит, что за командой всегда следует принуждение, он начнет вставать, как только услышит команду, просто чтобы его не вздергивали под брюхо. Из этого следует, что при дрессировке команда всегда должна предшествовать принуждению. Вещь, кажущаяся очевидной. Но очень часто уставший дрессировщик (а он тоже не железный), осатанев от бестолковости собаки, нажимает ей на крестец раньше, чем подает команду «сидеть», или дергает за поводок до того, как подаст команду «рядом».

Это касается и наказаний. Если пес подобрал с тротуара объедок пирожка, и вы дернули поводок до того, как сказали «фу», он, конечно, поймет, что вы его действиями недовольны, но сама команда останется для него пустым звуком.

Поощрение лакомством

Когда вы занимаетесь с собакой, она не должна быть сытой – тогда она лучше реагирует на лакомство. Но и очень голодной собака быть не должна, иначе ей будет не до учебы. Однако лакомство – это не просто еда. Собака прекрасно понимает, что это еще и знак вашего расположения. В качестве лакомства можно применять кусочки мяса, сыра, сухарики, разломанную на кусочки сушку. Колбасой лучше не пользоваться – дорого и неполезно. Нельзя пользоваться сахаром или конфетами. Лучше всего держать в кармане смесь – когда собака не может угадать, что ей дадут в следующий раз, она проявляет к процедуре больший интерес. Кусочки не должны быть большими, размер с изюмину – в самый раз. Давайте лакомство с ладони. Когда вы держите кусочек двумя пальцами, возбужденная собака может вас здорово тяпнуть за пальцы, нечаянно, без всякого злого умысла. Никогда не кидайте лакомство собаке, она должна получать его с руки. Не кладите лакомство на землю, не нужно, чтобы пес привыкал, что с земли можно что-то вкусное подбирать. Не давайте на прогулке лакомство просто так, иначе пес постоянно будет тереться около вашего кармана и попрошайничать. Лакомство – награда за выполнение команды.

Давайте лакомство с ладони

Кстати, до какой бы степени автоматизма вы не вышколили вашу собаку, когда она знает, что у вас в кармане есть что-то вкусненькое, она всегда работает лучше и более заинтересованно. Поэтому лакомство в кармане должно быть всегда. Но когда собака хорошо усвоила команду, поощрять ее лакомством следует уже не каждый раз. Переходя к заключительному этапу – выработке автоматизма, постепенно снижайте частоту поощрения так, чтобы в итоге давать лакомство приблизительно в одном случае из трех-четырех. В остальных случаях поощряйте пса голосом и поглаживанием (и не забывайте этого делать). Дело не в экономии, хотя и это имеет значение – при обучении собака съедает в течение занятия грамм сто, а то и двести высококалорийного и довольно дорогого продукта. Главное, однако, другое. Когда собака не может угадать, получит она за выполнение команды кусочек или нет, ее интерес к работе заметно выше. Так уж мы все устроены – при гарантированном успехе интерес к работе снижается. Но прекращать пищевое поощрение вообще – нельзя. Как бы хорошо ни начала работать собака.

Рабочая обстановка

Отработку выполнения любой новой команды нужно начинать обязательно в щадящих условиях – в тихом, спокойном месте, где ни вас, ни собаку ничто не отвлекает и не раздражает. И только когда собака начала выполнять команду безупречно, нужно постепенно начинать тренировать ее в условиях всё более и более трудных. Короче, обучение щенка начинается дома, в лесу или тихом парке, а заканчивается на шумной улице. Имейте в виду, что слишком быстрый переход от щадящих к трудным условиям может погубить всю работу. При дрессировке следует учитывать и погоду. Со щенком до трех месяцев в плохую погоду лучше вообще не заниматься дрессировкой на улице. После шести месяцев работать с собакой желательно при температуре не ниже примерно –15 и не выше +20 градусов, без сильного ветра и дождя. Но в конечном итоге собака должна выполнять команды в любых условиях.

Допустимые нагрузки

Вам выполнение команд типа «сидеть» или «ко мне» кажется не работой, а просто развлечением. Но собака воспринимает это иначе и переутомить ее довольно легко. Если собака начинает выполнять команды неохотно, это уже признак того, что она основательно устала. Когда вы занимаетесь со щенком, то каждый урок должен продолжаться не более четверти часа (три-четыре выполнения команды с интервалами в несколько минут). Перерыв между уроками должен быть не менее полутора – двух часов. При этом заниматься со щенком ОКД нужно ежедневно, за день щенок должен выполнять каждую команду не менее десятка раз.

После полугода уроки могут длиться по 30–40 минут, а в возрасте около года по полтора – два часа. Но нужно делать «переменки» и обязательно менять тему занятий – нельзя, чтобы собака весь урок «долбила» одну команду. В любом случае следите за поведением собаки и делайте перерыв или прекращайте урок, когда видите, что она устала.

Хозяин или дрессировщик?

Можно ли отдать собаку в руки профессионального дрессировщика и получить воспитанного, обученного пса? Если речь идет об ОКД – нельзя. Общий курс дрессировки вы должны пройти со своей собакой сами. Вы можете пользоваться советами профессионалов, можете заниматься обучением собаки на площадке, под руководством инструктора, но – сами. А вот если вы с вашей собакой успешно освоили ОКД, то специальный курс дрессировки (СКД) собака может пройти и со специалистом. Хотя и здесь гораздо лучше, если со своим псом вы будете заниматься лично. Частичным исключением может быть натаска охотничьей собаки, которую иногда даже предпочтительней поручить опытному егерю. Однако в наше время егеря, которые могут (и захотят) натаскать вашу собаку и не испортить ее, – такая же редкость, как четырехногие цыплята.

Общий курс дрессировки вы должны пройти со своей собакой сами.

Занятия в группе

До полугода уроки со щенком лучше проводить индивидуально и в отсутствие в непосредственной близости других собак. Однако это касается именно уроков. Если же вы приятельствуете с владельцем хорошо обученной и воспитанной собаки, то совместные прогулки принесут вашему щенку огромную пользу. Порода при этом совершенно не важна, у вас может быть спаниель, а у приятеля или приятельницы овчарка, или наоборот. Щенки склонны подражать взрослым собакам и многим вещам обучаются гораздо легче и прочнее, имея перед глазами достойный пример. Особенно полезно присутствие опытной собаки, когда повзрослевший щенок начнет обучаться таким навыкам, как, например, преодоление препятствий, задержание или работа по следу. В любом случае щенку после полугода очень полезно позаниматься с вами в группе других собак и их владельцев под руководством инструктора. С одной стороны, у щенка будет с кого брать пример. С другой – обстановка на площадке довольно сложная и нервная, а для закрепления навыков это очень хорошо. Главное, ваш щенок должен уже знать и выполнять минимум команд и уметь ходить рядом на поводке. Не менее важно – найти хорошего инструктора. Найти инструктора можно или через клуб, или через знакомых собачников, или просто по объявлениям. Инструктора бывают разные и при выборе инструктора нужна сугубая осмотрительность. Когда я подыскивал как-то по объявлению группу для своего скотча, то на первый звонок отозвался весьма решительный девичий голос, который с ходу перечислил, что мне нужно иметь. Среди прочего фигурировал строгий ошейник – парфорс. «Как же, – робко поинтересовался я, – у меня ведь скотч-терьер». – «Ну и что? – уверенно ответствовал голос. – У меня таксы в строгачах занимаются». Понятно, что поиски пришлось продолжить.

Щенки склонны подражать взрослым собакам и многим вещам обучаются гораздо легче и прочнее, имея перед глазами достойный пример.

Что нужно и чего нельзя делать

О возможных ошибках, случающихся при отработке конкретных команд, мы поговорим чуть дальше. Что касается ошибок общих, то некоторое представление о них вы должны были получить, прочитав эту главу. На всякий случай еще раз кратко перечислю несколько основных, часто встречающихся ляпсусов.

У новичков наиболее, пожалуй, распространенной ошибкой является переоценка умственных возможностей собаки. Если собака чего-то не делает, то скорее всего она не понимает, чего вы от нее хотите. Виноваты вы, а не она. Объяснять, стыдить, уговаривать, наказывать – дело совершенно бесполезное. Если собака еще не обучена, скажем, команде «сидеть», она вас не поймет, даже если вы повторите «сидеть» сто раз. «Сидеть» для собаки не слово, а сигнал. Поставьте собаку в такие условия, когда она сама сможет связать команду, действия и последствия. О том, как это сделать, мы поговорим в следующих главах.

● Нельзя одновременно начинать отработку двух новых команд. Только когда собака хорошо поймет, что требуется от нее по одной команде, начинайте отработку следующей.

● Нельзя заниматься с собакой в одной и той же обстановке. Меняйте место, работайте в разных комнатах, на разных аллеях парка, на разных улицах. Привыкнув к одному месту, собака не будет выполнять команды в непривычных условиях.

● Постоянно меняйте порядок занятий и порядок отработки команд. Если вы, тренируя собаку, всегда будете подавать команду «лежать» после команды «стоять», то собака начнет ложиться по команде «стоять».

● При воспитании и обучении щенков старайтесь свести к минимуму как принуждение, так и наказания. Маленького щенка очень легко сломать.

● Нельзя требовать от маленького щенка безупречной четкости в выполнении команд.

● Не забывайте, что команда всегда должна подаваться до принуждения, а не после, иначе она превращается в пустой звук.

● В ходе обучения нельзя наказывать собаку за невыполнение команды – это совершенно бессмысленно (исключением является команда «фу»).

● Пока пес еще не до конца обучен какой-либо команде, прежде чем подать эту команду, оцените обстановку. Старайтесь не подавать команду в ситуации, когда очевидно, что она не будет выполнена.

Как приучить щенка к месту

У каждой собаки должно быть в доме свое место. Приучить щенка к месту обычно несложно, но иногда это требует терпения. После того, как щенок поест, обычно начинаются бурные игры, но через некоторое время щенка начинает клонить в сон. Старайтесь поймать этот момент, возьмите щенка на руки и отнесите на его коврик. Приласкайте, дайте маленький кусочек чего-либо вкусненького. Обязательно повторяйте при этом – «место, место». Очень может быть, что щенок попытается удрать. Если при этом он снова начинает играть – не настаивайте, оставьте его в покое. Но как только он начнет примащиваться спать – повторите процедуру. Проявите терпение и последовательность. Не давайте щенку спать где попало. На приучение к месту может уйти несколько дней. И помните, что приучать к месту можно только лаской. Категорически нельзя наказывать щенка на его месте или если он с него удирает, можно все испортить. Место – это где щенок чувствует себя в полной безопасности.

Имейте в виду, что у щенков существует врожденная склонность менять логово. Проделывают они это как минимум дважды. Первый раз, как только начинают уверенно ходить, в возрасте около 20 дней. Второй – через одну-две недели после первого. Удержать их в старом логове практически невозможно – это инстинктивное поведение, унаследованное с волчьих времен. Склонны они проделывать это и позже, но в возрасте старше двух месяцев их, обычно, удается уговорить.

Приучить щенка спать на своем месте и научить его отправляться туда по команде «место» – две разные вещи. Правда, очень многие щенки, если вы не забывали повторять «место» при водворении на родную подстилку, хвалить и давать при этом время от времени лакомство, сами усваивают, что от них требуется. Но если вы хотите безусловного выполнения команды, со щенком придется заниматься специально. Делать это можно только тогда, когда щенок освоил команду «сидеть» (или «лежать») и минимум выдержки[27], так что подробней мы поговорим об этой команде несколько позже.

Место – это где щенок чувствует себя в полной безопасности

Приучение к ошейнику

Надеть на щенят ошейники можно уже в недельном возрасте. Иногда это полезно, поскольку на ошейник можно нанести индивидуальную метку и не путать щенков. Но для маленьких щенков вы должны будете сделать ошейники сами – покупные, на пряжках, не годятся. Делаются ошейники из замши или мягкой тесьмы и обязательно на пуговице, а не на пряжке. Маленькие щенки будут теребить, жевать и тянуть свободные концы ошейников у однопометников, пряжка при этом имеет обыкновение рано или поздно расстегиваться, ошейник превращается в петлю и щенка могут просто задушить. Нельзя, чтобы ошейник давил шею, он должен быть достаточно свободным. Для взрослых собак норма – под ошейник свободно, не натягивая его, проходят два пальца.

Приучение к ошейнику – дело тонкое

Когда маленький щенок начинает что-то соображать, он, если не носил ошейник с младенчества, относится к новшеству без восторга. Поначалу он будет вертеться, чесаться, может быть попытается спастись от надетого ошейника бегством. Нужно щенку ошейник сперва показать, дать обнюхать, пусть он с ним спокойно познакомится. Надев, сразу занять щенка игрой. Хорошо надеть ошейник перед едой – голодный щенок сосредоточится на миске и забудет про эту штуку. Если надевать ошейник щенку перед едой, перед прогулкой и перед игрой, он вскоре не только с ним смирится, но будет ждать, чтобы ошейник на него надели, и сможет оставаться в нем неопределенно долгое время.

Для служебных собак ошейник – часть тела, они носят его постоянно. Что касается собак охотничьих и декоративных, то у них ошейник, по сути, – всего лишь то, к чему можно пристегнуть поводок. Для охотничьих собак, особенно для норных, ошейник в лесу, в свободном состоянии, вообще совершенно излишен – он может зацепиться за сучок или корень, причем весьма основательно. Найти же в лесу зацепившегося пса бывает непросто. Поэтому для неслужебных собак нормальное состояние – без ошейника. Но если собака недостаточно обучена и не всегда вас слушается, то у нее есть шанс потеряться как в лесу, так и в городе. И тут уж пусть она лучше будет в ошейнике.

Приучение к наморднику

Приучать щенка к наморднику нужно месяцев с 5–6, не раньше. Намордники бывают разных фасонов. Если вы собираетесь надевать намордник в жару, а тем более перевозить пса в наморднике в жару в транспорте, то он должен быть достаточно свободным, чтобы пес мог открыть пасть и высунуть язык. Лучшим вариантом в этом случае будет, пожалуй, проволочная «корзина». В любом случае намордник лучше не покупать заочно, а примерять на собаку. Не покупайте намордник «на вырост», смиритесь, что по мере роста собаки придется покупать новый, большего размера. Намордники употребляются не только для того, чтобы обезопасить окружающих, но порой и вас самих. При некоторых манипуляциях, в частности при оказании первой помощи, возбудимая собака может непроизвольно тяпнуть и хозяина. Очень часто бывает необходим намордник при ветеринарном осмотре и при перевозке собаки – проводник имеет право не пустить вас с собакой в вагон, если намордника у вас нет.

Не поленитесь и закажите на ошейник металлическую пластинку с выгравированным именем (вашим) и номером телефона. Потерять собаку – трагедия. Так что лучше перестраховаться.

В общем, принципы приучения к наморднику те же, что и приучения к ошейнику. Дайте псу спокойно ознакомиться с этой штукой, можно положить в намордник вкусный кусочек, чтобы щенок сам его оттуда достал. Поначалу надевайте намордник ненадолго, лучше перед приятными событиями: кормлением или прогулкой. Хвалите пса за послушание. Увеличивайте время пребывания в наморднике постепенно. Перед надеванием произносите одну и ту же фразу – например, «надень намордник». Проявите терпение и понимание, представьте себе вашу реакцию, если бы на вас начали надевать подобную штуку.

Приучение к поводку

Поводки бывают разные. Лучше всего поводок кожаный, для крупных собак подойдет узкий брезентовый ремень. У него только один недостаток – он недостаточно нарядно выглядит. Цепочка или шнурок для щенков нехороши. Цепочка тяжела и брякает, отвлекая песика, а шнурок слишком легок и часто запутывается. Управлять собакой с помощью цепочки или шнурка гораздо менее удобно, чем с помощью ременного поводка.

В дальнейшем мы будем упоминать об обучении на обычном или длинном поводке. Первый – это стандартный поводок, длиной где-то около полутора метров. Длинный поводок имеет длину около шести метров. Сейчас таких поводков в продаже практически нет, их заменил поводок-рулетка, длина которого может достигать полутора десятков метров. Если же речь пойдет о том, что собаку нужно «взять на короткий поводок», это значит, что вы держите поводок таким образом, что собачий нос не может оказаться от вашей ноги дальше, чем на половину длины собачьего корпуса.

Я не советовал бы вам, приучая щенка к поводку, пользоваться «рулеткой». Она может быть очень полезной при обучении некоторым командам, но водить собаку следует на обычном поводке. Пес или гуляет – и свободен в выборе движения, или идет с вами. Пристегнутый поводок – сигнал, что свобода кончилась.

Щенок, впервые взятый на поводок, очень может быть, не пойдет с вами рядом или, вообще, в желательном вам направлении. Он пойдет туда, куда ему хочется. Почувствовав натяжение поводка – скорее всего начнет вертеться, пытаясь избавиться от него, может довольно сильно испугаться. А без поводка поначалу – никуда. Щенок в два месяца еще глуп, команд не понимает, легко увлекается, легко пугается, а бегает уже очень шустро. Попасть в этом возрасте под машину или потеряться очень легко.

Начинать приучение к поводку можно только тогда, когда щенок освоился с ошейником. Приучать щенка к поводку лучше всего в тихом, спокойном месте, где шанс попасть в беду невелик. Опустив щенка на землю, погладьте его и осторожно пристегните поводок. Похвалите и дайте что-нибудь вкусненькое. В первый раз поведет вас на поводке щенок, а не вы его. Следуйте за ним без раздражения, не давая поводку натягиваться. Если щенок очень болезненно относится к поводку, то пристегивайте поводок до того, как спустили его с рук, а пристегнув – отпустите щенка и займите игрой. Пусть он бегает с волочащимся поводком, так он привыкнет к нему быстрее. Через минуту-другую отстегните поводок и дайте щенку побегать на свободе. Затем снова повторите процедуру. Обычно на первой же прогулке, максимум на второй или третьей, щенок станет относиться к поводку спокойно. Не забывайте – каждый раз, когда вы берете щенка на поводок, его нужно хвалить и время от времени угощать.

Принято держать поводок всегда в левой руке, чтобы собака шла слева от владельца. По нормативу команды «рядом» (см. далее) собака идет только слева. В целом, однако, это дело вкуса. Но на начальном этапе обучения лучше, если вы водите собаку всегда с какой-либо одной стороны. Однако проводники служебных собак иногда обучают пса команде «справа». Это то же самое, что «рядом», но собака должна пристроиться к правой ноге.

Ходьба на поводке

Первые шаги

Когда щенок понял, что поводок – это совсем не страшно, начинайте внушать ему, что когда поводок пристегнут, то это он должен идти с вами, а не вы с ним.

Пристегните поводок и начинайте движение. Поскольку вы только что вознаградили его за пристегивание поводка вкусным кусочком, то, скорее всего, он охотно пойдет с вами. Кроме всего прочего, у щенят существует врожденная склонность следовать за старшими, а именно так щенок вас и воспринимает. Когда щенок вздумает уйти в сторону или остановиться, мягко (очень мягко!) направьте его движение поводком, одновременно окликнув его. Пройдя со щенком на первый раз шагов десять – спустите с поводка и дайте побегать самостоятельно. Затем минут через пять повторите процедуру. Не переутомляйте ребенка, прогулка не должна превратиться в сплошной урок, иначе он проникнется к поводку стойким отвращением. Увеличивайте дистанцию движения на поводке постепенно.

Добивайтесь, чтобы щенок не тянул поводок. Если он это делает (а поначалу он будет это делать обязательно), мягко подтягивайте в положение «рядом» и сразу ослабляйте поводок. Обычно уже через пару дней щенок ходит на поводке вполне удовлетворительно. Как и при любом обучении, главное настойчивость, терпение и умеренность.

Запомните: взрослую собаку, если уж совсем подперла нужда, можно поводком хлестнуть. Но упаси Бог наказывать поводком щенка! Собака не должна воспринимать поводок как вещь неприятную. В то же время категорически не разрешайте грызть поводок или трепать – пес должен усвоить, что поводок – это не игрушка.

Щенки при движении на поводке имеют обыкновение время от времени резко останавливаться. Будьте внимательны, не раздражайтесь, ни в коем случае не дергайте поводок. Останавливается щенок или чтобы оправиться, или когда возникла необходимость что-то обнюхать. В последнем случае окликните щенка и мягким натяжением поводка напомните ему, что он при деле. Здесь главное не жесткость, а настойчивость.

Помните, что маленький щенок не может долго идти на поводке, однообразные движения его утомляют.

Смена темпа и направления

Когда щенок начал более или менее нормально ходить на поводке, начинайте приучать его к смене темпа и направления. Проделать это нужно обязательно. Существует множество собак, которые безупречно идут «на веревке», пока хозяин движется чинным шагом. Но стоит ускорить шаг или побежать, как собака начинает волочиться на буксире. Если вы опаздываете или нужно сделать рывок к подходящему троллейбусу, то тащить за собой даже цвергшнауцера, не говоря уж о ротвейлере, – удовольствие ниже среднего. Приучать к движению по сложной траектории лучше попутно, по дороге к месту выгула. Каждый раз, когда вы ведете щенка на поводке, время от времени меняйте скорость и направление, поначалу сравнительно плавно, потом резче. Если пес не успевает среагировать, мягко подтяните или осадите поводком. Никаких предваряющих команд лучше не подавать – пес должен сам следить за проводником. Это, кстати, вообще приучает собаку не выпускать хозяина из зоны внимания. Но нельзя менять скорость и направление слишком часто, это собьет щенка с толку.

Тащить за собой пса – удовольствие ниже среднего. Даже если это всего лишь цвергшнауцер

Когда пес начнет удовлетворительно менять скорость ходьбы шагом, начинайте приучать к переходу на бег. Здесь предварительная команда необходима. Командуете «марш», плавно увеличиваете скорость и натяжением поводка заставляете пса перейти на бег. Как только он это сделал, поводок ослабляете и хвалите (если хватает дыхания). Не путайтесь – сначала «марш», а только потом воздействие поводком. При переходе обратно на шаг одерживаете пса поводком, можно без команды, можно скомандовать «тише» (но опять – команда до поводка). Постепенно увеличивайте резкость перехода. Следует добиться того, чтобы по команде «марш» пес бросался вперед сразу, не дожидаясь, пока вы потянете за поводок.

Правила пользования поводком

Одновременно с приучением к поводку вы начинаете отрабатывать команду «ко мне» (см. далее). Щенята усваивают эту команду очень быстро и дней через пять необходимость в поводке на собачьей площадке, в парке или тихом дворе отпадет вообще. Поводок останется только для ходьбы по оживленным улицам, переходов через дорогу, встреч с «нежелательными» собаками и т. п. случаев. Собака очень быстро усваивает, что, скажем, через улицу ее переводят только на поводке, и сама ждет, чтобы его на нее надели. Не приучайте щенка постоянно гулять на поводке, это можно делать, только если нет другого выхода. Пес должен слушаться хотя бы минимума команд и гулять свободно. Вообще, хуже всего ходят на поводке те собаки, которых с него никогда не спускают.

Существует множество собак, которые безупречно идут «на веревке», пока хозяин движется чинным шагом. Но стоит ускорить шаг или побежать, как собака начинает волочиться на буксире.

Основное правило пользования поводком предельно просто: никогда не берите щенка на поводок в качестве наказания. Это можно изредка проделывать только со взрослой обученной собакой. Для щенка надевание поводка – это или необходимость (и собака это быстро понимает), или оно предшествует чему-то приятному, например прогулке. Кстати, всегда выводите щенка из дому на поводке, даже если вы отпускаете его, пройдя пару шагов от подъезда. Пусть у него возникнет устойчивая ассоциация: поводок – приятная прогулка.

Хуже всего ходят на поводке те собаки, которых с него никогда не спускают.

Второе правило, не менее важное: каждый раз, когда вы берете собаку на поводок, не забывайте ее похвалить или дать лакомство. Это нужно делать всегда, всю жизнь, у вас должен выработаться автоматизм: пристегивание поводка – похвала. Даже если пес вел себя перед тем совершенно безобразно, но сам позволил пристегнуть поводок – хвалите. Тогда у вас не будет проблем, когда возникнет действительная необходимость взять пса «на веревку».

Команда «рядом»

По команде «рядом» пес должен пристроится к вам слева так, чтобы его плечо было вровень с вашей ногой, и двигаться в такой позиции, пока вы не отпустите его командой «гулять». Выполнять команду он должен независимо от того, пристегнут поводок или нет[28]. Нам с вами этот навык кажется простым и легким. Но для собаки команда «рядом» – одна из наиболее трудных команд ОКД.

Начинать обучение щенка этой команде следует лишь тогда, когда он уже свободно идет с вами на поводке и знает, что нельзя вас тянуть останавливаться и вообще следует вести себя прилично и слушаться. Если вы занимались со щенком с двухмесячного возраста, то за полтора-два месяца он обычно полностью осваивается с ходьбой на поводке и в возрасте около 6 месяцев можно начинать обучение команде «рядом». Раньше – не стоит. Отработка команды основана в основном на принуждении, иногда довольно жестком, а по отношению к маленьким щенкам такого принуждения лучше избегать.

Зачем нужна команда «рядом»

Большинство собак, привыкнув ходить на поводке, со временем сами занимают положение «рядом» или несколько впереди от хозяина. Поскольку вы, так или иначе, подтягиваете поводок и выражаете недовольство, если собака отстает, отходит в сторону или тянет вперед, то она быстро понимает, что уж если ты «на веревке», то нужно идти спокойно и не отвлекаться. В принципе, если собака освоила культуру движения на поводке, этого во многих случаях достаточно. Но лучше, если вы обучите ее команде «рядом». Во-первых, получив команду, собака четко представляет, что от нее требуется. Собаке трудно отличить случайное натяжение поводка от натяжения-команды и управлять ею только с помощью поводка, без словесной команды, сложнее. Во-вторых, дать команду проще и приятней, чем дергать пса за веревку. В-третьих, команда «рядом» служит воспитательным целям. В обычной ситуации даже вышколенная собака не идет строго рядом, это совершенно ни к чему. Она то слегка отстает, то забегает вперед, то отклоняется в сторону. Ведь ей нужно маневрировать, приноравливаясь к попадающимся на пути препятствиям. От нее требуется только, чтобы она не натягивала поводок. Команда «рядом» сигнализирует, что ситуация становится нештатной, что вы переходите улицу, что навстречу идет другая собака, пьяный или что вы приближаетесь к помойке. То есть команда «рядом», кроме всего прочего, показывает собаке, что именно она должна игнорировать или в каких ситуациях ей лучше держаться к вам поближе.

Умение ходить «рядом» избавит вас и вашу собаку от многих проблем

Ходьба «рядом» на поводке

Начинаете занятие с того, что на ходу, подав команду «рядом», натяжением поводка (не тяните сильно и не дергайте) заставьте щенка занять нужное положение и, чуть проведя его в таком положении на натянутом поводке, ослабляете его. Если щенок продолжает идти рядом – хвалите его, не скупясь. Давать лакомство нельзя – вы собьете пса с толку и он прекратит движение. Если пес уходит вперед или в сторону, снова подайте команду и после этого опять подтяните, мягко, без раздражения и рывков. На первых уроках следует двигаться по прямой, не меняя скорости.

Команда «рядом», кроме всего прочего, показывает собаке, что именно она должна игнорировать или в каких ситуациях ей лучше держаться к вам поближе.

Окончить упражнение можно только в тот момент, когда щенок идет рядом, то есть действует согласно команде. Пусть он прошел так всего пять шагов, неважно. Даете поводку бо́льшую слабину, делаете шаг в сторону и командуете «гулять». И вот тут можно дать лакомство. Не прекращайте упражнение в момент, когда щенок тянет поводок и вообще не идет, как положено. Повторяйте упражнение несколько раз за прогулку, постепенно увеличивая расстояние. Не позволяйте нарушать позицию, пока не отдана команда «гулять», пес не должен прекращать движение «рядом» по своему разумению.

Как только пес понял, что от него требуется, водите его «рядом» на совершенно свободном (провисающем) поводке, чтобы у него была возможность нарушить ваше распоряжение, а у вас – возможность его поправить[29]. На этом этапе можно в качестве наказания за нарушение распоряжения «рядом» применять рывок поводком. Но щенка нельзя дергать сильно, и рывку обязательно должна предшествовать команда «рядом».

Навык считается выработанным, когда пес в любых условиях, получив команду, сохраняет положение «рядом» в течение 30–40 секунд, при этом самостоятельно следит за изменениями скорости и направления вашего движения

Как и в случае с простой ходьбой, когда щенок хорошо освоит прямолинейное движение, обязательно начинайте приучать к изменениям темпа и направления. Порядок действий следующий. Пес идет с вами по команде «рядом». В какой-то момент вы плавно изменяете скорость (или направление). Если пес отстал, забежал вперед или отклонился в сторону (а поначалу именно так и бывает), повторно даете команду «рядом», затем поводком помогаете псу «вписаться» в положение «рядом». Когда это произошло – хвалите. Помните: при изменении скорости повторная словесная команда служит не сигналом к действию, а мягким принуждением. Жестким – натяжение (или рывок) поводка. Сигналом же к действию здесь служит не команда, а само изменение вашего движения. Суть упражнения – добиться, чтобы пес следил за изменениями скорости и направления самостоятельно.

Приучая пса к изменениям скорости, время от времени приостанавливайтесь. При кратковременных, на пару секунд остановках, хорошо обученный пес должен сохранять положение «рядом» и возобновлять движение «рядом» без повторной команды. Постепенно увеличивайте резкость изменения скорости и направления. Но всему есть предел – ни одна собака не в силах уследить за мгновенным изменением движения проводника и ждать от нее этого не имеет смысла. Когда собака усвоит основы навыка, начинайте постепенно усложнять условия, в которых проходят тренировки. Навык считается выработанным, когда пес в любых условиях, получив команду, сохраняет положение «рядом» в течение 30–40 секунд, при этом самостоятельно следит за изменениями скорости и направления вашего движения, не нуждаясь в напоминаниях. Если вы добьетесь, что пес будет «держать» команду 2–3 минуты – это уже очень высокий класс.

Ходьба «рядом» без поводка

Отрабатывать команду «рядом» без поводка можно не раньше чем в возрасте полугода и пес уже должен хорошо ходить «рядом» на поводке. На начальном этапе обучения вам понадобится длинный поводок (и вот тут очень полезна «рулетка»). Поначалу вы действуете точно так же, как на первом этапе: подаете команду «рядом», когда пес вольно идет на полностью свободном поводке. Но постепенно вы начинаете увеличивать дистанцию подачи команды, доводя ее до 4–5 метров.

Увеличивать дистанцию более 4–5 метров не имеет ни малейшего смысла. Мало того, это даже вредно. Пес не будет выполнять ваше распоряжение, вы будете на него рявкать и дергать за «веревку», ничего хорошего из этого не получится. Напоминаю, собаке осваивать этот навык очень непросто и команда «рядом» не предназначена для использования на больших дистанциях. Если пес находится от вас на большом расстоянии, подайте команду «ко мне», а потом уже пристраивайте подошедшего пса командой «рядом».

Когда собака начала безупречно выполнять команду с 4–5 метров, начинайте время от времени командовать и тогда, когда она находится на свободе, без поводка. Имейте в виду: чтобы пес хорошо выполнял команду без поводка, он должен регулярно ходить «рядом» на поводке. Даже отлично вымуштрованный пес, если вы будете заставлять его ходить «рядом» только без поводка, через неделю начнет подчиняться через раз, а потом вообще перестанет слушаться. Изменить здесь ничего невозможно, так запечатлевается эта команда в собачьих мозгах.

Возможные ошибки

● Грубейшая – подача команды после воздействия поводком. Имейте в виду, эта ошибка возникает очень легко, стоит потерять контроль над собой. Рука автоматически упреждает голос. Так что не теряйте сосредоточенности: дрессировка – это работа.

● Слишком частые, следующие друг за другом изменения скорости и направления – это тоже очень грубая ошибка.

● Вождение собаки на полностью выбранном или даже натянутом поводке. Пес начинает сам тянуть поводок, искренне считая, что именно этого

вы от него и добиваетесь.

● Частое повторение команды без нужды, когда вам только покажется, что пес начал отставать или уходить вперед. Собака все-таки не машина, она не может железно удерживать заданную позицию. Если собака знает, что от нее требуется и слегка отклоняется, мягко поправьте ее поводком. Команду (и последующий рывок) применяйте, только когда пес явно расслабился.

● Подача команды угрожающим тоном. Пес начинает воспринимать ходьбу «рядом» как особую форму наказания.

● Преждевременный переход к отработке навыка без поводка.

Команда «стоять»

Три команды – «стоять», «сидеть» и «ко мне» – основа послушания. Если пес безупречно их выполняет, то почти в любой ситуации этих команд достаточно для эффективного управления собакой. Вообще, в большинстве руководств команда «стоять» – нормативная команда, заставляющая собаку подняться на ноги. Это полезная команда, и мы рассмотрим ее дальше, но под другим командным словом – «встать». Что касается команды «стоять», в смысле остановиться, прекратить движение, то она почему-то в нормативы обычно не включается. Хотя это одна из необходимейших команд. Отрабатывается эта команда легко и как бы попутно. Основное воздействие – мягкое принуждение.

В идеале по команде «стоять» собака должна не просто прекратить движение, но и начать «вертеть головой», чтобы выяснить, в чем дело

При движении с собакой на поводке всегда, собираясь перейти улицу, дорогу, проезд во дворе, подавайте команду «стоять», затем сразу остановитесь сами, затем остановите собаку мягким натяжением поводка. Когда собака встала – ослабьте поводок. Всё именно в таком порядке. Прежде чем начать движение снова – скажите «рядом» или «вперед». Проделывайте этот фокус, даже если в поле зрения нет машин. Проделывайте то же самое, когда хотите пропустить идущую наперерез группу людей или человека с собакой. Команду «стоять» лучше отрабатывать в разных местах, но в определенных ситуациях. Собака будет в дальнейшем безупречно выполнять команду, если в начале обучения она поймет, что команда подается, чтобы избежать столкновений. Собаки сами не любят близко сталкиваться с движущимися машинами и незнакомыми компаниями. Поощрение за выполнение команды здесь не обязательно. В идеале по команде «стоять» собака должна не просто прекратить движение, но и начать «вертеть головой», чтобы выяснить, в чем дело.

Когда собака начала безупречно выполнять команду на поводке, а это происходит довольно быстро, начинайте подавать команду и тогда, когда собака идет свободно. Но поначалу на небольшой дистанции и в тех же ситуациях, когда вы останавливаете ее на поводке, – пересечение дорог и необходимость пропустить «нежелательный» объект. Когда собака, не будучи на поводке, выполнила команду, не отпускайте ее командой «вперед» или «гулять». Похвалите ее, когда она остановилась, затем подойдите к ней сами, снова похвалите и дайте вкусный кусочек. Только после этого дайте команду «гулять» или «вперед». Если собака при вашем подходе пытается двигаться дальше, остановите ее повторной командой «стоять».

Даже отлично вымуштрованный пес, если вы будете заставлять его ходить «рядом» только без поводка, через неделю начнет подчиняться через раз, а потом вообще перестанет слушаться. Изменить здесь ничего невозможно, так запечатлевается эта команда в собачьих мозгах.

Затем начинайте постепенно увеличивать дистанцию подачи команды, доведя ее в итоге минимум до двадцати метров. И одновременно начинайте останавливать собаку без видимого ей привычного повода.

Поначалу, остановив собаку (без поводка), не отпускайте ее какой-то другой командой и не подзывайте, а подходите к ней сами, хвалите и поощряйте. Затем начинайте поощрять реже, вспомните, что мы говорили о поощрении в главе «Общие принципы дрессировки». Даже когда собака начала выполнять команду идеально, не дожидайтесь, чтобы пес пошел дальше по своему почину, всегда отпускайте его другой командой («гулять» или «вперед»). Но не употребляйте для этой цели команду «ко мне». Команда «ко мне» у нормальной собаки обычно любимая, если так можно выразиться. Если пес ждет этой команды, ему труднее удержаться в положении «стоять».

Если вы начали заниматься со щенком сразу, как только он научился хорошо ходить на поводке, и не забываете останавливаться и подавать команду при каждом случае, когда для этого есть видимый повод, то проблем возникнуть не должно. Основные ошибки, которые вы можете допустить, приблизительно такие же, как при отработке команды «рядом».

Самая главная команда – «ко мне»

По моему мнению, это важнейшая команда, которую обязана знать и безупречно выполнять любая собака. По нормативу собака, получив команду «ко мне», должна подойти к дрессировщику, обойти его справа и сзади и сесть у левой ноги, «лицом» вперед. В штатской жизни эти изыски, в общем, не нужны. Но садиться собака, подойдя к вам, должна обязательно. Ведь сплошь и рядом вы подзываете ее, чтобы пристегнуть поводок или осмотреть. Кроме того, необходимость сесть отвлекает собаку от ее собственных дел и переключает внимание на хозяина гораздо надежнее, чем просто подход. Обучение можно начинать, как только щенок начал довольно хорошо бегать, то есть в возрасте полутора месяцев. Обучение строится исключительно на поощрении, поэтому риска «передавить» щенка нет.

Подход к хозяину

Отработку подхода к хозяину по команде можно начинать дома, но лучше – во время прогулки, в тихом месте, где ничто не будет щенка отвлекать. Самое первое занятие удобней проводить с помощником. Помощник берет щенка на руки, вы даете ему (щенку) вкусный кусочек и хвалите его. Затем помощник относит щенка, пятясь, чтобы песик не терял вас из виду, метра на два и опускает на землю. Если щенок рвется к вам – помощник его придерживает. Поднимаете от бедра вытянутую правую руку в сторону, на уровень плеча, весело и призывно даете команду, одновременно опуская руку, хлопнув себя по бедру. Если щенок не рванулся к вам сразу – присядьте на корточки (это всегда стимулирует собаку на подход). Если щенок все же не пошел к вам, то сидя на корточках покажите ему лакомство. Дайте подбежавшему щенку вкусный кусочек и восторгайтесь его способностями изо всех сил. Тут же повторите процедуру. Повторите ее и в третий раз, после чего сделайте перерыв минут на пять.

Обычно щенок усваивает команду на первой же прогулке, и на первой же прогулке следует начать увеличивать дистанцию, доведя ее метров до пяти. Но поначалу не более. Перетрудить щенка при таком обучении трудно, он воспринимает это как замечательную игру и готов играть в нее часто и подолгу. Но если вы почувствовали, что игра начала надоедать – сделайте перерыв. Перерывы вообще очень важны при обучении любой команде. В это время команда «закрепляется». Уже после самых первых сработок обязательно гладьте подошедшего щенка, причем до того, как дадите ему лакомство. Дело тут вовсе не в поощрении – песик должен привыкнуть, выполнив команду «ко мне», даваться в руки. Через пару дней время от времени вместо поглаживания начинайте делать вид, что осматриваете лапку, ошейник или ушко. Это очень важно, щенок должен усвоить, что его зовут не просто так. Но категорически не делайте ничего неприятного. Интервал между моментом, когда щенок подошел, и подачей лакомства не должен превышать 2–3 секунд, так что не затягивайте поглаживание или «осмотр», иначе можете «сорвать» команду.

Начинать изучение команды «ко мне» удобней с помощником

В первые дни не подавайте команду, если песик чем-то серьезно увлечен или в других ситуациях, когда нет уверенности, что щенок команду выполнит.

Как только песик усвоит, что от него требуется, перестаньте подавать команду несколько раз подряд, но пусть на прогулке щенок продолжает ее выполнять каждые десять – пятнадцать минут. Не забывайте про жест. Не забывайте гладить щенка до дачи лакомства. Уже на второй-третий день переставайте давать лакомство за каждый подход, постепенно доводя частоту поощрения до одного раза из четырех, но хвалить не забывайте[30]. Затем начинайте постепенно увеличивать дистанцию подачи команды, и уже через пару недель регулярных занятий щенок начнет выполнять команду с двадцати – тридцати метров.

Дней через 5–6 после начала занятий начинайте подавать команду, когда щенок чем-то занят. Поначалу на короткой дистанции. Если вы будете заниматься со щенком на каждой прогулке и увеличивать дистанцию и сложность обстановки постепенно, то к четырем месяцам он будет выполнять команду в любой ситуации, кроме случаев сильного испуга.

Посадка

Через несколько дней после начала занятий (но в возрасте не менее двух месяцев), когда песик как следует войдет во вкус игры «ко мне», начинайте учить его садиться. Лаская подбежавшего щенка, слегка нажмите рукой на крестец, одновременно поднося руку с кусочком таким образом, чтобы пес был вынужден поднять голову и сесть. Одновременно с нажатием на крестец скажите «сидеть». Не давайте лакомство, пока он не сядет. Обычно щенок начинает садиться сам, без команды, после нескольких показов. Очень важно добиться, чтобы после похвалы или дачи лакомства пес не срывался с места, а ждал отпускающей команды «гулять».

В первые дни не подавайте команду, если песик чем-то серьезно увлечен или в других ситуациях, когда нет уверенности, что щенок команду выполнит.

Если вы хотите добиться «парадного» выполнения команды, то начинайте обучать его обходу. Делается это просто. Показываете подходящей собаке лакомство, держа его в правой руке. Перед носом подошедшей собаки, пока она не успела сесть, заводите руку с лакомством за спину, перекладываете его в левую руку и выдвигаете ее несколько вперед, вынуждая собаку обойти вас и занять положение «рядом». Если в конце обхода приподнять руку, то очень часто собака при этом садится сама, как положено, у левой ноги. Если не села – дайте команду «сидеть». Первые несколько попыток и собака, и вы будете путаться. Но очень быстро пес соображает, что от него требуется. Дальше – вопрос тренировки и закрепления навыка. Если вам это надо.

Несколько простых правил

Тренировать собаку на выполнение команды «ко мне» необходимо всю жизнь. Каждую прогулку собака должна пару раз эту команду выполнить. Нельзя прекращать поощрение команды лакомством, хотя постепенно частоту такого поощрения следует снизить и давать вкусности не каждый раз. Но хвалить нужно всегда. Вообще, выходя с собакой из дому, вы можете забыть надеть штаны, но забыть пригоршню вкусных кусочков вы не имеете права. Промасленный карман – признак профессионального собачника, по которому его распознают как коллеги, так и их собаки.

Услышав команду «ко мне», пес должен бросить самое любимое занятие. И хвалить за это его надо особенно сильно.

Существует еще одно, совершенно железное правило. Что бы перед тем ни делала собака, но если она выполнила команду «ко мне» – ее нельзя наказывать. Нельзя даже проявлять недовольство – нужно хвалить. Это правило не знает исключений. Наоборот, если собака делала что-то недозволенное, но очень для нее приятное, скажем, рылась в помойке, и выполнила команду, хвалить ее надо особенно сильно. Подозвав собаку, вы, похвалив, можете взять ее на поводок, но без грубости. И дать лакомство.

Если собака не выполнила команду «ко мне» после двух, максимум трех повторов, прекращайте командовать. Надсаживаться нет смысла. У собаки не должно сложиться впечатление, что команду можно выполнять не сразу. Подойдите к собаке сами и возьмите ее на поводок. Если это уже взрослый щенок, в возрасте более полугода, хорошо знающий команду, то в случае злостного неповиновения его можно в такой ситуации и наказать (но подойти к нему вы должны сами) – он всё поймет правильно. Однако наказание в таком случае должно ограничиваться выговором, в ходе которого следует упомянуть команду.

Когда команда «не работает»

Если собака обучена команде с младенчества, а вы постоянно ее тренируете, не забывая поощрять, то собака выполняет команду «ко мне» практически всегда. Возможные исключения: напряженный контакт с другой собакой; работа по зверю (в частности, погоня за кошкой); испуг. В таких ситуациях команду лучше не подавать, выкручивайтесь как-нибудь иначе.

Вообще, собаке любого возраста, столкнувшейся с какой-то угрозой, неважно, реальной или мнимой, команду «ко мне» подавать нельзя. Подойдите к собаке сами. Псу очень трудно повернуться спиной к опасности: это страшно. А если опасность реальна и близка, то подавать команду «ко мне» нельзя тем более. Если существует отдаленная реальная опасность, например вдали показалась машина, а пес ее не видит, не подавайте команды «ко мне». Скомандуйте «стоять». Если вы отрабатывали команду «стоять» так, как об этом говорилось несколько выше, то команда как раз заставит пса попытаться понять, чем она вызвана. И только когда пес сориентируется в обстановке, его можно подозвать, если в этом есть нужда. Вообще же в случае реальной угрозы, неважно, что это: автомобиль, другая собака или трескающийся лед, лучше пса командами не дергать.

Возможные ошибки

● Одна из самых распространенных ошибок первого этапа обучения – подача команды, когда щенок чем-то сильно увлечен и не обращает на вас внимания.

● Подача команды строгим голосом. Щенку команда «ко мне» всегда должна подаваться веселым, приглашающим тоном.

● Длительный интервал между выполнением команды и дачей лакомства.

● Многократное повторение команды, когда пес отказывается ее выполнять.

● Самая грубая ошибка – наказание после выполнения команды.

«Сидеть»

Начинать отрабатывать эту команду лучше всего, когда щенок усвоил как следует команду «ко мне», то есть где-то после трех месяцев. Обучаясь команде «ко мне», он, кстати, параллельно узнаёт значение слова «сидеть». Команда отрабатывается контрастным методом, то есть здесь одинаково важны и принуждение, и поощрение. Принуждением служит надавливание рукой на крестец, поощрением – похвала, лакомство.

Начинать обучение можно как дома, так и на улице. Если команда «ко мне» отработана, ваш песик уже знает, что, подойдя, нужно садиться, и знает значение слова «сидеть». Начинать нужно там, где сухо и чисто – садиться в лужу или в грязь, сами понимаете, никому не приятно. Подойдите к щенку (подзывать не надо), если нужно – назовите по имени, чтобы привлечь внимание. Подайте команду «сидеть» и усадите щенка, ласково нажав ему на крестец и заведя над его головой руку с лакомством. Похвалите, дайте лакомство и через несколько секунд отпустите, дав команду «гулять». Повторите процедуру несколько раз с интервалом в пару минут. Если собака на поводке, можно, усаживая, одной рукой нажать на крестец, а другой слегка потянуть за поводок назад и вверх. Но лучше отрабатывать команду без поводка. Поводок, как правило, полезен, если вы начинаете обучать уже подросшего пса, с которым не занимались в младенчестве и который еще не знаком с дисциплиной. Не забывайте – команда «сидеть» дается до принуждения, а лакомство только после того, как щенок сел.

После нескольких показов щенок начнет садиться по команде, не дожидаясь нажима рукой. Начинайте увеличивать интервал между выполнением команды и дачей лакомства, доведя его постепенно секунд до пяти. Более длительная выдержка в этом возрасте не нужна. Если щенок пытается вскочить до дачи лакомства – повторите команду и усадите его. Когда щенок начинает садиться по команде и спокойно выжидать лакомства в течение около пяти секунд и, таким образом, у вас освободятся руки, начинайте сопровождать голосовую команду жестом – поднимайте вертикально правую руку ладонью вперед на уровень уха. Одновременно увеличивайте (очень постепенно) дистанцию подачи команды до двух – трех метров и выдержку секунд до семи – восьми, больше пока не надо. Не забывайте: щенок не должен вставать сам, отпускайте его командой «гулять».

Команда «сидеть»

Подавайте команду несколько раз каждую прогулку. Время от времени, подав команду, гладьте щенка, делайте вид, что осматриваете ушко или поправляете ошейник. Проделывать это надо до дачи вознаграждения. Дав его – отпускайте собаку командой «гулять». Обязательно подавайте команду дома, перед тем, как дать миску с едой. Усадите командой песика, поставьте миску (не позволяя ему вскакивать), пустите его к миске командой «можно».

Когда щенку исполнится месяца четыре и он будет хорошо выполнять команду на коротком расстоянии, постепенно увеличивайте дистанцию и выдержку. Желательно месяцам к восьми достичь норматива: выполнение команды с первой подачи, независимо от того, чем занята собака, с расстояния до 15 метров и выдержка до 15 секунд. Но, тренируя собаку, не переставайте усаживать ее и на более короткой дистанции. Подавая команду на расстоянии, близком к максимальному, не надо пока отпускать пса с большой дистанции, во всяком случае – регулярно. Подойдите к нему сами, поощрите и отпустите командой «гулять».

Всё это вы поначалу проделываете в тихой, спокойной обстановке. Начинать подавать команду «сидеть» на шумной улице, в магазине, на площадке – лучше всего не ранее пяти – шести месяцев. Хотя в спокойной обстановке пес уже может выполнять норматив, но вы начинаете все сначала, постепенно увеличивая дистанцию и выдержку. Довести выполнение команды в сложной обстановке до нормативных показателей желательно к возрасту девяти – десяти месяцев. Команду «сидеть» собака должна выполнять несколько раз в день на протяжении всей жизни. Имейте в виду, что не надо отпускать собаку командой «ко мне», во всяком случае часто. Дело в том, что «ко мне» – приятная команда (если вы всё делали правильно). Собаке, привыкшей, что ее отпускают этой командой, гораздо трудней терпеть, от этого выдержка становится существенно хуже.

Основные возможные ошибки

● Грубость и излишняя жёсткость воздействий.

● Нарушение порядка воздействий (правильно: команда – принуждение – выполнение – поощрение).

● Попытки сразу добиться большой выдержки.

● Попытки на первых этапах усаживать щенка на грязную или мокрую землю.

Выдержка и команда «ждать»

Выдержкой называется время, которое собака остается неподвижной, в требуемом положении, после подачи команды. Применяется это понятие в основном для команд «сидеть», «лежать» и «место». Причем для первых двух команд старые добрые нормативы общего курса дрессировки Федерации служебного собаководства СССР предусматривают выдержку 15 секунд. Команда «место», согласно этим нормативам, вовсе не означает, что собака идет на родную подстилку. По команде «место» собака должна лечь (не сесть и не встать) около оставленной дрессировщиком вещи (на нее указывают собаке рукой). Здесь требуется выдержка 30 секунд. Эта команда нужна, в общем, только в одном случае – чтобы собака не топталась вокруг проводника при осмотре места происшествия. В штатской жизни такой навык не относится к самым необходимым. Зато очень полезно, если собака по команде способна оставаться на одном месте, в том числе в отсутствие хозяина, довольно продолжительное время, несколько минут. При этом, как вы сами понимаете, совершенно не важно, сидит собака или лежит, главное – чтобы она оставалась на указанном месте и не двигалась. Выработать такое умение сравнительно несложно, а в качестве команды употребляется слово «ждать» (поначалу – «сидеть, ждать»).

Ждать – очень неприятное занятие

Начинается отработка команды в возрасте около восьми – девяти месяцев, обязательно в спокойном месте: в лесу или безлюдном уголке парка. Пес должен уже безупречно выполнять команды «сидеть» и «ко мне». Навык отрабатывается контрастным методом: в качестве принуждения применяется команда «сидеть», в качестве поощрения – похвала, лакомство, команды «ко мне» или «гулять». Ждать – очень неприятное занятие, и команды «гулять» или «ко мне» воспринимаются псом как награда за послушание. При отработке выдержки в отсутствие хозяина наградой служит и само ваше возвращение. Но команду «ко мне» в качестве вознаграждения можно применять лишь время от времени и только когда собака уже хорошо поняла, что от нее требуется и «держит» команду «ждать» более полуминуты[31].

Прежде всего, найдите в парке, во дворе или в лесу несколько спокойных местечек, в стороне от тропинок. Нельзя выбирать места с высокой густой травой или густыми зарослями кустов – у собаки должен быть хороший обзор из положения сидя (а лучше – лежа) на расстояние до 15 метров. Проводить занятия постоянно в одном и том же месте здесь воспрещается еще более категорически, чем при отработке других навыков, так что таких мест должно быть довольно много. Приведя в одно из этих мест пса, скомандуйте: «сидеть», а когда пес сел – «ждать». Команда «сидеть» псу уже известна, так что он спокойно сядет. Начинайте отходить от него, пятясь задом. При попытке последовать за вами – повторяйте команду: «сидеть, ждать». Отойдя шагов на пять, сразу вернитесь, похвалите пса, дайте вкусный кусочек и отпустите командой «гулять».

Начинайте с выдержки около 10 секунд. Постепенно увеличивайте дистанцию отхода. Соответственно, поскольку вам нужно к псу вернуться, будет увеличиваться и время выдержки. Поначалу не спускайте с собаки глаз, нужно успеть повторить команду, как только пес начнет вставать, до того, как он направится к вам. Не снимайте пока собаку на расстоянии – обязательно возвращайтесь, подходите к ней, как будто она привязана. Если пес всё же сорвется с места до разрешения, вернитесь с ним туда, где он должен был вас ждать, усадите снова, снова повторите всю процедуру.

На начальном этапе вам нужно постепенно добиться, чтобы пес, посаженный командой «сидеть, ждать», позволял вам спокойно отойти от него на расстояние до 15 метров и заняться своим делом в течение одной – двух минут. Хорошо при этом имитировать какое-нибудь занятие, скажем, сбор шишек, хвороста или цветов. Повторяю: обязательно возвращайтесь к собаке, пес должен усвоить, что хозяин занят, но он обязательно сейчас вернется, похвалит его и отпустит. Весь этот первый этап самый сложный, он потребует терпения и такта, но затем дело пойдет проще. Быть может, если пес не желает оставаться на месте, поначалу вам придется его привязывать, после чего подавать команду и отходить. Хотя лучше обойтись без этого. Но даже привязанному псу не давайте вставать, а тем более рваться, осаживайте командой. А вот запрещать ему ложится не имеет никакого смысла. Совершенно неважно, как он вас ждет: лежа или сидя. Когда пес хорошо усвоит, что от него требуется, постепенно убирайте из команды слово «сидеть».

На втором этапе вам нужно довести выдержку приблизительно до 10 минут. Дистанцию увеличивать не надо. Иными словами, вы должны получить возможность, усадив пса, спокойно собрать вокруг хворост для костра, нарубить кольев для палатки или на скорую руку выкупаться. Тренируя собаку на увеличение выдержки, старайтесь всё время наблюдать за ней краешком глаза, чтобы успеть повторить команду «ждать», как только она встанет. Наблюдать нужно именно краешком глаза, чтобы пес не знал, что вы его видите. Если поначалу пес начинает по прошествии минуты-двух сильно беспокоиться, оставляйте около него какую-нибудь свою вещь – сумку, куртку. Это очень успокаивает собаку. В большинстве случаев, чтобы освободить собаку, продолжайте к ней возвращаться, но время от времени заканчивайте упражнение, снимая собаку командой «ко мне». На этом же втором этапе начинайте приучать собаку к тому, что вы можете отходить с разной скоростью. В идеале, трудно достижимом, когда вы подали команду «ждать» и пустились бегом, собака не должна рвануть за вами. Но переходить на бег и вообще отходить можно только после того, как собака села.

Тренируя собаку на увеличение выдержки, старайтесь всё время наблюдать за ней краешком глаза, чтобы успеть повторить команду «ждать», как только она встанет.

Когда собака начинает спокойно ждать вас в течение 5–10 минут, начинайте отрабатывать выдержку в ваше отсутствие. Подав команду «ждать», отойдите и скройтесь за деревьями, кустами или забором, но так, чтобы собака вас не видела, а вы ее видели. Некоторые собаки, хорошо усвоив, что возлюбленный хозяин всегда возвращается, проявляют олимпийское спокойствие и в этом случае. Но большинство через несколько секунд начинает беспокоиться. Подайте команду «ждать» и через некоторое время (не сразу) выйдите из-за укрытия. Поначалу выбирайте укрытия неподалеку, чтобы повторная команда, если она понадобится, была более действенной. Кроме того, когда хозяин скрывается из виду на большом расстоянии, собака волнуется гораздо сильнее.

Любую собаку оставлять на улице без присмотра, как бы и чему бы она ни была обучена, долее пары минут не стоит – себе дороже.

Поначалу скрывайтесь секунд на пять, далее увеличивайте выдержку, доводя ее постепенно до пяти минут. Как действовать – вам уже наверняка понятно из опыта предыдущих этапов. При отработке выдержки в отсутствие хозяина никогда не снимайте собаку командой «ко мне», пока вы не появились в поле ее зрения.

На самом начальном этапе обучения, при выдержке до 30 секунд, можно повторять упражнение два-три раза каждую прогулку. Только не надо проводить два упражнения подряд в одном месте. По мере увеличения расстояния и выдержки число упражнений следует сокращать. Когда вы достигнете максимальной для первого этапа дистанции и выдержки (15 метров и 1–2 минуты), не надо повторять упражнение чаще раза в день, а постепенно увеличивая выдержку до 10 минут, одновременно сокращайте число упражнений до одного-двух раз в неделю. При этом кратковременные ожидания в счет не идут. Если вы часто ходите с собакой в лес, на охоту, за грибами или в походы и вам приходится постоянно применять навык «ждать» на практике, то собака очень скоро усвоит, что поводов для беспокойства нет, что хозяин обязательно возвращается, и выдержка сама по себе увеличится. Наши скотчи в лесу спокойно ждут нас по получасу, а если рядом с ними оставлен рюкзак, то их можно, не беспокоясь, оставлять одних на пару часов.

До сих пор вы отрабатывали выдержку в спокойных местах. И каких бы успехов пес не достиг, не надо требовать от него выполнения команды «ждать» и выдержки на людной улице. Занятия в сложной обстановке, при условии, что пес хорошо овладел навыком в лесу или в парке, можно начинать не ранее года. Если дело не пойдет – подождите еще месяц-другой. Действовать нужно точно так же, как вы обучали пса выдержке в спокойной обстановке, причем действовать постепенно, начиная снова с азов, как будто пес еще выдержке не обучен. При этом имейте в виду, что если в лесу достичь выдержки в течение 10 минут не составляет особого труда, то трехминутная выдержка в отсутствие хозяина на улице – это уже высокое достижение.

И еще один очень важный момент. Помните, что отрабатывать выдержку на улице в отсутствие хозяина можно только в том случае, если ваша собака обладает достаточно внушительной внешностью и обучена отказу от корма. Если пес не вызывает у людей естественной опаски, обучать его не только бессмысленно, но и жестоко. К спаниелю, таксе или скотчу некоторые прохожие будут приставать, пытаться гладить, угощать, да просто случайно наступать на лапы. Так что не мучайте себя и пса напрасно. Вообще, любую собаку оставлять на улице без присмотра, как бы и чему бы она ни была обучена, долее пары минут не стоит – себе дороже.

«Лежать»

Если собака обучена командам «сидеть» и «ждать», обучать ее команде «лежать», в общем, не обязательно, в обычной жизни никаких дополнительных возможностей эта команда не дает. Но коль скоро вы захотите обучить своего пса таким изыскам, как полевая команда «место», то и команду «лежать» имеет смысл отработать. Во всяком случае, если у вас собака одной из служебных пород и вы собираетесь проходить СКД, обучение команде «лежать» обязательно – этот навык является составной частью некоторых сложных навыков СКД. Кроме того, в некоторых ситуациях, например, в поезде, бывает необходимо собаку именно уложить. Для служебных и охотничьих собак эта команда полезна, так как помогает вам с собакой спрятаться – лежащая собака менее заметна. Ну и, наконец, любой новый навык расширяет возможности общения собаки и хозяина. Просмотрите до конца этот раздел и решите сами, нужна вам команда «лежать» или нет.

Команда «лежать»

Отработка команды «лежать» во всех деталях абсолютно аналогична отработке команды «сидеть», только вы не усаживаете собаку, а укладываете. Жест – правая рука поднимается вперед горизонтально, ладонью вперед, и опускается к правому бедру. Норматив по дистанции и выдержке также аналогичен – 15 метров и 15 секунд. Команду «сидеть» собаке хорошо бы уже знать – из сидячего положения ее легче уложить. Уложить собаку можно тремя способами. В первом варианте вы усаживаете собаку, кладете одну руку ей на холку, командуете «лежать» и другой рукой, нагнувшись, предлагаете над самой землей лакомство. Предлагаете так, чтобы собака потянулась за ним вперед и вниз. Придерживая и даже слега прижимая собаку за холку, вы не даете ей при этом встать и собака поневоле ложится. Вы ее хвалите и отдаете лакомство. Второй вариант – кладете одну руку на холку, другую заводите позади передних лап. Подаете команду, одновременно нажимая одной рукой на холку, а другой подталкиваете передние лапы вперед. Собака ложится, вы восторгаетесь и даете вкусный кусочек. Можно также вынудить собаку лечь, одновременно нажимая на холку и подтягивая на коротком поводке вниз и несколько вперед. Добивайтесь, чтобы собака лежала аккуратно, вытянув вперед передние лапы и подобрав под себя задние. Категорически не разрешайте валиться на бок или на спину. Во всем остальном, повторяю, вы действуете точно так же, как при отработке команды «сидеть». И основные возможные ошибки – те же.

«Голос»

Лай по команде – полезный навык. Вырабатывается он просто – вы даете собаке понюхать лакомство, а потом поднимаете его так, чтобы она не могла его достать, одновременно подавая команду «голос». Если собака крупная (или прыгучая), то пристегните поводок, положите его на землю и наступите на него, так, чтобы собака не могла подпрыгнуть или встать на задние лапы. В такой ситуации практически любая собака рано или поздно залает от возмущения. Сразу похвалите ее и отдайте лакомство. Обычно собака соображает, что нужно делать, после двух-трех показов. После этого начинается шлифовка навыка.

Прежде всего, нужно добиться, чтобы собака отдавала голос по первой команде. На самом первом уроке команду придется повторить несколько раз, пока собака не залает. Но как только пес «врубился» в ситуацию, команду подаете однократно – ведь это собака должна подавать голос, а не вы. Затем очень важно решить, чего вы хотите: однократной подачи голоса, трехкратной или продолжительного лая. Вообще, по делу, а не в качестве развлечения, команда «голос» чаще всего употребляется при необходимости подозвать в лесу напарника (собачий лай при этом часто предпочтительней собственных криков – разносится дальше и не мешает вам прислушиваться) или при отработке поиска вещи или человека по программе СКД. Во всех этих случаях предпочтительней трехкратный лай.

Большинство собак можно научить безошибочно считать в пределах семи, но в возбужденном состоянии пес будет часто сбиваться: всё, что больше трех, будет для него просто «много».

Если собака любит полаять, то добиться трехкратного лая просто – после третьего «гав» заткните собаке пасть лакомством. Попадаются среди псов «говоруны», которые, сглотнув лакомство, порываются лаять дальше. Суньте в пасть игрушку, рукавицу, собственную руку (но уже не лакомство). Труднее с «молчунами», норовящими ограничиться единственным «гав». Ну что ж, не давайте лакомства, пока пес не гавкнет трижды. Поначалу, быть может, придется его дразнить лакомством, повторяя команду. Попытаться выработать четырех- или пятикратный лай тоже можно, но лучше не усложнять жизнь себе и собаке. Любая собака безошибочно считает до трех. А вот дальше начинаются трудности. В принципе большинство собак можно научить безошибочно считать в пределах семи, но в возбужденном состоянии пес будет часто сбиваться: всё, что больше трех, будет для него просто «много».

В такой ситуации практически любая собака рано или поздно залает от возмущения. Но прыгать на вас при команде «голос» собака не должна

Когда пес начал по команде безотказно отдавать трехкратный голос, начинайте тренировку, постепенно увеличивая дистанцию и усложняя обстановку. По нормативу собака должна безупречно выполнять команду «голос» в любой ситуации на дистанции до 15 метров. При отработке команды «голос» не стоит повторять упражнение дважды подряд и вообще увлекаться учебой. Частая подача команды приучает собаку лаять просто так, для собственного удовольствия. Еще одна распространенная ошибка – поощрение лая без команды. Нет, конечно, собака имеет право отвести время от времени душу. Но поощрять ее за это не надо. С другой стороны, если вы всегда будете запрещать собаке лаять без команды, тем более наказывать ее за это, то и команду «голос» собака будет выполнять неохотно или вообще перестанет ее выполнять.

Особая статья – отдача голоса охотничьей собакой, идущей по следу или удерживающей дичь. Но здесь вы имеете дело с врожденной склонностью, не нуждающейся в команде и специальном поощрении. Эту склонность можно развить при натаске (посоветуйтесь с опытным коллегой или толковым егерем), но команда «голос» здесь совершенно ни при чем. Вообще же, если норная собака, гончак или лайка оказалась «молчуном», то чаще всего – дело труба. Вы запросто обучите ее отдавать голос по команде, но это вам никак не поможет на охоте. Спасти положение в некоторых случаях может только пример – совместная работа с опытной, толково отдающей голос собакой.

Отпускающая команда

Если вы не забываете отпускать собаку словом «гулять» после выполнения других команд, то специального обучения не требуется, пес усваивает команду попутно. Вообще, команда «гулять» («гуляй») предназначена для рабочих собак, в первую очередь собак розыскной и защитно-караульной службы. Надобность в такой команде возникла потому, что профессионально работающая собака этих служб, когда она находится вне своей вольеры или квартиры своего проводника, постоянно пребывает в состоянии «на работе». Даже если она не выполняет в данный момент своих прямых профессиональных обязанностей, она выполняет какую-то другую команду, скажем «рядом» или «сидеть». Даже отдыхает она по команде «лежать» или «место» и не имеет права без разрешения пойти и обнюхать другую собаку или прохожего. Чтобы отпустить собаку на короткое время размяться или оправиться, и предназначена команда «гулять».

Но и в гражданской жизни эта команда, как ни странно, относится к одной из важнейших. Собака привыкает, что она не имеет права прекращать работу по собственному разумению, что она должна ждать, пока ее с команды «снимут».

Разрешающая команда

Команда используется тогда, когда вы приостановили на короткое время какие-то в принципе желательные (или допустимые) действия пса и вам нужно, чтобы он возобновил работу. Например, собака взяла след, а вы хотите сначала след рассмотреть и решить, стоит ли с ним связываться. Вы даете команду «стоять», ориентируетесь в обстановке и даете команду «можно». Еще пример: собака направляется к встречному псу с намерением его обнюхать, а вам, скажем, прежде чем разрешить (или запретить) контакт, нужно выяснить, кобель это или сука. Ну и самое, пожалуй, важное: команда «можно» – один из мощнейших способов внушить псу почтение к вожаку.

Понятно, что, приостановив действия пса, подавать команду «можно» имеет смысл, только пока пес сохранил интерес к прерванному действию. Если у него уже пропало намерение обнюхиваться со встречным, он просто не поймет, что, собственно, «можно». Точно так же, если у пса нет заинтересованности в каком-то действии, команда не заставит его это действие совершить.

Отрабатывать данную команду следует только после того, как пес усвоил команду «сидеть» или «стоять», в возрасте не ранее полугода. Лучше всего начать знакомство с командой «можно» во время кормежки. Возьмите миску с едой и дайте команду «сидеть». Поставьте миску, не позволяя псу вскакивать, и сразу дайте команду «можно». Выдержку увеличивайте постепенно, но к большой выдержке стремиться не имеет смысла, максимум не должен превышать 5–6 секунд. Если вы будете проделывать эту процедуру неукоснительно, то вскоре пес при виде миски сам начнет садиться и ждать разрешения. Перестаньте подавать в этой ситуации команду «сидеть» без нужды, но продолжайте пускать к еде командой «можно». Поддерживайте эту традицию всю оставшуюся жизнь: это удобно, когда собака ждет разрешения, а не кидается к миске, сбивая вас с ног.

Команда «можно» – один из мощнейших способов внушить псу почтение к вожаку.

После того как пес хорошо усвоит команду в ситуации кормления, приступайте к занятиям на улице, когда собака идет на свободном поводке «вольно», не по команде «рядом». Поймайте момент, когда пес направился что-то обнюхать и, не подавая никакой команды, мягко остановите его поводком. Когда пес остановился, ослабьте поводок и дайте команду «можно». Этот фокус категорически нельзя проделывать часто. Первые дня 3–4 отрабатывайте команду 1–2 раза на каждой прогулке. Затем не чаще, чем раз в день. Только дней через 7–10 начинайте время от времени перед «можно» останавливать пса командой «стоять». Еще через неделю сократите частоту упражнений до одного раза в два-три дня, то есть фактически начинайте применять команду тогда, когда этого требуют обстоятельства. Не стремитесь к выдержке более двух – трех секунд. Вам важно, чтобы пес понял смысл этой непростой для него команды, а это легче, если выдержка мала. Когда он всё поймет, то в реальной обстановке выдержка будет определяться выдержкой команды «сидеть» или «стоять».

Команда «можно» имеет одно, очень жесткое ограничение. Ее категорически нельзя употреблять после команды «фу». «Фу» – абсолютное запрещение, упаси вас Бог приостанавливать пса командой «фу», а потом давать команду «можно». Не забывайте: пес не понимает, и не может понять, всего многообразия смыслов слов «нельзя» и «можно». Если вы не уверены, что данное действие в данный момент нужно безусловно запретить, останавливайте пса командой «стоять». Если вы подали команду «фу» – всё, поезд ушел, вы потеряли возможность дать разрешение на продолжение этого действия. Как бы ни был умен пес и как бы тонко он не разбирался в ситуации, разрешение после запрещения неизбежно снижает эффективность команды «фу».

Лучше всего ограничить обучение команде «можно» теми ситуациями, когда желательно, чтобы собака действовала с оглядкой на вас. Первая ситуация – это кормление, вторая – контакт с другими собаками. Пусть пес привыкнет, что в этих случаях он всегда должен ждать разрешения.

И еще одно. Если пес знает, что какое-либо действие запрещено абсолютно, например, запрещено поднимать объедки с земли или брать пищу из чужих рук, то разрешать это действие нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если псу предлагает лакомство ваш сентиментальный и обидчивый начальник. Дав в такой ситуации команду «можно», даже единственный раз, вы рискуете свести на нет все свои усилия. Заберите лакомство и дайте из своих рук. Подробней мы поговорим об этом в главе «Приучение к сдержанности с чужими».

Имейте в виду, что, несмотря на кажущуюся простоту, команда «можно» – одна из сложнейших команд, обучение требует от дрессировщика быстрой реакции и хорошего понимания своей собаки. При отработке этой команды очень легко «сорвать» выполнение других команд. Кроме того, если вы регулярно заставляете пса дожидаться разрешения в самых разных ситуациях, это сделает его безынициативным, он привыкнет всегда оглядываться на вас. Это вовсе не так хорошо, как кажется, а в ряде случаев, например при возникновении угрозы, просто опасно. Поэтому лучше всего ограничить обучение теми ситуациями, когда во всех случаях желательно, чтобы собака действовала с оглядкой на вас. Первая ситуация – это кормление, вторая, обычно, – контакт с другими собаками. Пусть пес привыкнет, что в этих случаях он всегда должен ждать разрешения. Вообще же любыми командами злоупотреблять не стоит. Мелочная опека никогда не приводит ни к чему хорошему.

Возможные ошибки

● Грубые и жесткие действия поводком, когда вы приостанавливаете собаку.

● Регулярное предварительное применение команды «стоять» или «сидеть» в первые недели обучения, это «срывает» выполнение упомянутых команд в ситуациях, когда вы хотите остановить или усадить собаку безотносительно ее дальнейших действий.

● Слишком частое выполнение упражнений.

Запрещающая команда «фу»

Прекращение нежелательных действий по команде – казалось бы, чего проще. Но для собаки это весьма сложный навык. Гораздо легче научить собаку по сигналу что-то делать, чем не делать. Первое совершенно конкретно, тогда как «нельзя», это уже в определенной степени абстракция, а любая абстракция, даже простенькая, для собаки, как для нас принцип неопределенности. Чтобы добиться безупречного выполнения команды – придется повозиться. Но игра стоит свеч.

Практически единственный способ воздействия при выработке данного навыка – принуждение. Строго говоря, поскольку ваше воздействие на собаку здесь всегда следует за какими-либо ее действиями, то это, по сути, не принуждение, а наказание. Вырабатывать этот навык вы начинаете еще в нежном возрасте вашего щенка, во время игр (раздел «Воспитание). Так что месяцам к трем щенок уже знаком с командой «фу», и вы можете постепенно расширять ее применение за пределы игровых ситуаций. Но всерьез начинать обучение нужно в возрасте около полугода, когда щенок научится выполнять команды «сидеть», «стоять» и «ко мне» и привыкнет полностью вам доверять. А до той поры особенно не нажимайте, старайтесь по возможности избегать ситуаций, которые провоцируют щенка на запретные действия. Поскольку обучение основано на наказании, то никакого удовольствия собаке оно не доставляет и доставлять не может, и если перегнуть палку, собака просто сломается.

Для начала запомните – даже у великолепно вышколенных собак розыскной службы команда «фу» безотказно срабатывает только тогда, когда собака лишь начинает что-либо делать. Когда собака уже «развернула» нежелательное действие, остановить ее намного труднее. В частности, при обычном уровне обучения команде «фу» собака лишь в редких случаях выбрасывает из пасти уже схваченную еду, чаще она пытается ее быстренько проглотить. В большинстве случаев, хотя не всегда, это чисто инстинктивная реакция. Так что при обучении затягивать с подачей команды вообще нельзя, это одна из грубейших ошибок[32].

Поскольку «фу» – трудный навык, не начинайте систематическую дрессировку, если в этот момент вы находитесь на первых этапах обучения какой-нибудь другой команде. И не начинайте отработки новых команд, пока не пройдете первых этапов «фу-обучения», то есть пока пес не начнет четко выполнять команду «фу» на поводке.

Начинать серьезное обучение следует вне дома и поначалу на обычном поводке. Очень важно выбрать подходящие маршруты для начального этапа. С одной стороны, это должно быть спокойное место, где собака не будет испытывать воздействия слишком сильных посторонних раздражителей. С другой – на маршруте должны находиться объекты, которые собаку привлекают. Причем хорошо, если здесь будут встречаться как абсолютно запрещенные объекты (скажем, объедки), так и, в общем, разрешенные, вроде птиц, мышиных нор, пустых пластиковых бутылок (многие собаки любят с ними играть), собачьих «почтовых ящиков» – мест, где местные псы регулярно отмечаются, поднимая ножку. Отрабатывать команду «фу» на непосредственные контакты с другими собаками и прохожими лучше начинать чуть позже. При обучении собак-профессионалов дрессировщики иногда специально готовят такие маршруты, раскладывая по пути следования те или иные приманки (не более пяти на маршрут, между приманками не менее 50 метров). Обучение команде «фу», как никакой другой, требует постоянной смены маршрутов.

На маршруте должны находиться объекты, которые собаку привлекают

Идти по маршруту следует со скоростью ниже средней, чтобы и вы, и собака успевали без особой спешки реагировать на изменение ситуации. Когда собака, идущая на поводке «вольно», направится к объекту, строго скажите «фу» и затем резко дерните поводок. Соизмеряйте силу рывка с размером собаки. При этом не прекращайте движения – собака должна отвлечься и возобновить следование за вами. Пройдя буквально пару шагов, остановитесь и дайте собаке нейтральную команду, «сидеть» или «стоять», а потом вознаградите за выполнение команды лакомством. Это нужно, чтобы собака отвлеклась и расслабилась: внезапное торможение неприятным внешним раздражителем – это довольно сильный стресс. Непосредственно за выполнение команды «фу» вознаграждать нельзя.

При обучении команду «фу» желательно подавать не чаще чем 4–5 раз за прогулку. Интервал между командами должен составлять не менее 10–15 минут, чтобы собака успела полностью успокоиться. Подавайте команду строго, но спокойно и без угрозы. На начальном этапе не рявкайте на пса ни в коем случае. Если пес не выполнил команды – на то есть поводок. Рявканье допустимо только позже, в случае абсолютно запрещенных действий и только тогда, когда пес уже усвоит, что эти действия запрещены всегда. Когда пес усвоил навык, можно рявкнуть при повторной команде, когда пес не среагировал на первую.

Иногда вместо «фу» используется слово «нельзя», в старые времена ружейные охотники употребляли слово «тубо», а псовые – «атрыш». Выбирайте, что больше нравится, но всегда используйте только одно.

Если вы запретили какое-то действие, скажем обнюхивание пенька, командой «фу», то упаси вас Бог сразу после выполнения команды это действие разрешить. Следующий пенек вы можете разрешить обнюхать, но не этот. «Фу» – на данный момент всегда окончательное решение. Помните, что «фу» – это выключатель, а не тормоз. И никогда не применяйте команду «фу», если по ситуации требуется другая команда. Если собака схватила рукавичку и не отдает, скомандуйте «дай». Если пес тянет вас на поводке, как паровоз, – командуйте «рядом» или «тише». Если посаженный около рюкзака вздумал пойти проветриться – повторите команду «ждать». Если он направился к другой собаке через дорогу – на то есть команда «стоять».

Некоторые собаки, обычно те, что не приучены к дисциплинированной ходьбе на поводке, плохо реагируют на рывок, он их не останавливает. Если это собака крупной породы – используйте строгий ошейник. Но, на мой взгляд, гораздо эффективней уже не раз упоминавшаяся свернутая газета. Если собака не отреагировала на поводок, шлепните ее газетой по крупу или по шее. Это практически всегда прекращает нежелательные действия. Но не забывайте, нельзя нарушать последовательность: окрик – поводок – газета. Следите за собой. Если собака среагировала на окрик, дергать поводок не надо. Если среагировала на поводок – оставьте газету в покое.

Вообще, на мой взгляд, не имеет смысла запрещать собаке подбирать совсем всё. Скажем, огрызки пирожков, колбасы, всякая дохлятина – подлежат безусловному запрету. Но я, например, не запрещаю своим псам время от времени подбирать и даже приносить домой кости (кроме куриных). Есть, конечно, собаки, у которых на месте желудка «черная дыра» и которые жрут всё, что имеет хоть отдаленное отношение к пище. Это, кстати, не имеет отношения к сытости, это своего рода болезнь, причем нервной природы. Но для большинства нормальных собак голая кость – не еда, а игрушка, обладание которой поднимает пса в собственных глазах. Он подбирает ее, как мальчишка поднимает гайки или блестящие камушки.

Команда «фу» сравнительно быстро угасает без подкрепления, так что время от времени дергать собаку за поводок придется всю жизнь. Если вы хотите безупречного выполнения команды, вам придется всю жизнь где-то раз в полгода специально тратить около недели на дополнительные тренировки, заниматься «повторением пройденного».

Когда собака начнет более или менее четко выполнять команду, начинайте усложнять условия – отрабатывайте команду в людных местах, при контактах с другими собаками и людьми. Навык считается выработанным, когда собака прекращает любые нежелательные действия по первой команде. Только после этого вы начинаете отрабатывать выполнение команды на большой дистанции. Для этого используется длинный поводок, и вот тут очень удобен поводок-«рулетка». При работе на длинном поводке вы теряете возможность применения крайних мер – газеты, именно поэтому необходимо сначала отработать команду на поводке коротком.

Команда «фу» сравнительно быстро угасает без подкрепления.

И только после того, как собака начнет нормально работать на «рулетке», переходите к отработке команды без поводка, причем лучше начинать снова в спокойном месте и на короткой дистанции. Вообще, данная команда эффективна в основном на коротком расстоянии, когда собака понимает, что она может сразу схлопотать по шее. Чтобы добиться четкого выполнения команды на дистанции 15–20 метров – нужно затратить немало времени, сил и терпения. Но советую это сделать, овчинка стоит выделки.

Напоминаю еще раз – навык «фу» теряется очень быстро, поэтому каждый раз, когда вы ведете собаку «на веревке» и возникает необходимость что-то запретить, командуйте «фу» и добивайтесь выполнения команды, а не просто утаскивайте собаку на поводке. Последнее, конечно, проще, но команда «фу» слишком важная команда, чтобы пренебрегать возможностями ее закрепления.

И последнее, что стоит постоянно помнить. Отработка команды «фу» на абсолютно запрещенные действия, в общем, никаких осложнений не сулит. Здесь команда просто служит напоминанием – этого делать нельзя. Но когда вы запрещаете по каким-то веским, но непонятным собаке мотивам обнюхать другую собаку, раскопать норку или сделать что-либо другое, столь же безобидное и разрешенное, вы вступаете в противоречие с основным принципом, на котором строятся взаимоотношения с собакой – принципом последовательности. Обойти этот конфликт невозможно. Именно поэтому приступать к систематическому «фу-обучению» следует, когда контакт с собакой уже прочен и пес вам полностью доверяет. В то же время перечисленные выше ошибки, если вы совершаете их часто, способны этот контакт нарушить и подорвать доверие к вам.

Еще раз напомню о самых грубых возможных ошибках дрессировщика:

● Применение без необходимости слишком сильных воздействий (рывки поводком, удары), особенно на начальном этапе обучения.

● Многократное, без длительных перерывов, повторение упражнений.

● Разрешение действия сразу после того, как оно было запрещено.

● Подача команды собаке, уже полностью переключившейся на запретную деятельность, особенно на начальном этапе обучения.

● Подача команды «фу» в ситуации, когда нужно применить другую команду, например «стоять», «тише» или «дай».

● Пренебрежение регулярными тренировками. Помните, этот навык без подкрепления угасает очень быстро.

● Злоупотребление командой, слишком частое ее применение, попытки запрещать не только безусловно нежелательные в данный момент действия, но все, внушающие вам опасения, что они могут перейти в таковые.

Команда «дай»

По команде «дай» пес должен отдать хозяину предмет, который он держит в зубах, – это, так сказать, классический вариант навыка. На практике, однако, команда «дай» употребляется и тогда, когда собака не держит предмет непосредственно, но охраняет, как свою собственность, скажем, кость, игрушку или задушенную крысу. По команде «дай» собака должна позволять забрать миску с едой или отдавать еду, которую держит во рту. Особенно важно обучать этой команде тех щенков, которые склонны проявлять агрессию при вашем приближении к их еде или игрушкам. Кстати, наличие агрессии такого рода чаще всего признак хорошо развитого чувства собственности, что для собаки скорее достоинство, чем порок. Оно может стать залогом верности семье и дому, если позже распространится на всех членов своей «стаи», на ее имущество и «логово» – квартиру. Но от проявлений агрессии при попытках хозяина или членов семьи взять миску с едой, кость или игрушку щенка нужно отучить намертво. И единственный, по-настоящему пригодный для этого способ – не наказание, а обучение команде «дай».

По нормативам команда «дай» отрабатывается одновременно с обучением апортировке (подноске предметов), в возрасте около полугода или даже старше. Хотя для собаки-компаньона апортировка не есть навык первой необходимости, команду «дай» желательно отработать в любом случае. И начинать надо в возрасте около двух месяцев, как только вы и щенок несколько притерлись друг к другу и совместные игры вошли в обычай.

Если вы играете со своим щенком в игру «Отобрать», то он уже наверняка привык хватать игрушку, которую вы ему подносите, и пытаться ее у вас вырвать. Дайте ему игрушку, но специально, не во время игры, и когда он в нее вцепится, скажите строго «дай». Обязательно, как только щенок отдал предмет, похвалите и сразу, тут же, верните. Немедленный возврат – это очень важно. Хвалите не скупясь, пусть щенок почувствует себя героем. Если песик не желает отдавать предмет, то отвлеките его, погладьте, ласково потормошите, не выпуская предмет из руки и строго повторяя команду «дай». В тяжелом случае можно, повторяя команду, попытаться разжать свободной рукой челюсти. Как только хватка ослабнет, быстро выхватите предмет из пасти, приласкайте, похвалите и верните. Тянуть за предмет категорически нельзя. В крайнем случае отвлеките песика лакомством (не выпуская предмет). Лакомство можно использовать только в самые первые разы. Как только щенок понял, что значит «дай», отмените лакомство в качестве вознаграждения за отдачу навсегда. Даже если он еще не выполняет команду достаточно хорошо. Поощрением за выполнение этой команды служат похвала и немедленный возврат предмета[33].

Обычно щенок начинает понимать, чего вы от него хотите, через несколько показов. Повторяйте упражнение 3–5 раз в день, но с большими интервалами. Затем начинайте брать предмет, когда щенок играет с ним самостоятельно. Всегда, давая команду, берите предмет рукой – песик не должен привыкнуть бросать предмет, от него требуется именно отдавать его. Постепенно увеличивайте интервал между выполнением команды и возвратом игрушки. Но нельзя увеличивать его долее 3–4 секунд. Затем начинайте отрабатывайте команду во время совместной игры, но не чаще чем 1–2 раза за игру.

Когда щенок начнет беспрекословно отдавать игрушки, начинайте отрабатывать команду с костью. Только добившись успеха с костью, начинайте забирать миску во время еды (приблизительно раз в два дня). На первом этапе это нужно проделывать, когда щенок уже кончает есть. Подавая команду, одновременно приподнимайте голову щенка от миски, просунув руку под горло. Поначалу несколько раз предложите взамен кусочек чего-нибудь более вкусного, чем еда в миске. Затем начинайте класть этот кусочек в миску, перед тем, как ее вернуть. Но когда команда начнет работать – прекратите поощрение лакомством. Оставьте только похвалу. По команде «дай» щенок должен перестать есть и позволить забрать миску без всяких возражений.

Дайте собаке игрушку, но специально, не во время игры, и когда она в нее вцепится, скажите строго «дай»

Слишком часто повторять все эти упражнения не надо, действуйте постепенно, не торопитесь. Если вы всегда возвращаете предмет щенку, то он усваивает команду легко, и навык закрепляется надолго. Когда навык отработан, то в случае необходимости вы сможете забрать предмет и насовсем, но вот тут лучше, если вы после этого быстро отвлечете внимание собаки. Лучший способ для этого – похвалить, а потом дать команду «сидеть» и вознаградить ее выполнение.

Апортировка

Это довольно сложный навык (не путать сложное и трудное) и, строго говоря, ему место скорее в СКД. Но вырабатывается он у большинства собак сравнительно легко и традиционно включается в курс общей дрессировки. По команде «апорт» собака должна найти брошенную дрессировщиком вещь, вернуться к нему, обойти справа и сзади и сесть у левой ноги, дожидаясь, когда эту вещь дрессировщик у нее заберет. При этом собака не должна бросаться за брошенной вещью, пока не будет подана команда, и не должна выпускать вещь из зубов, пока дрессировщик ее не возьмет. Этот навык весьма существенно расширяет собачий кругозор в целом, а его элементы используются в дальнейшем, например, при обучении поиску утерянной вещи, или при обыске местности, или при подаче дичи. Обучить собаку поиску вещи до обучения апортировке, в общем, можно. Но трудно.

Не путайте с апортировкой игру с палочкой или мячом, когда вы бросаете, а пес приносит, чтобы вы бросили снова. В эту игру очень многие собаки играют самозабвенно без всякого обучения. Склонность (или несклонность) к апортировке – штука врожденная. И любовь к игре «в палочку» безошибочно свидетельствует, что у собаки такая склонность есть. Навык отличается от игры тем, что собака по команде берет в зубы ту вещь, которую вы предлагаете, и только по команде бежит за брошенной вещью. Обучить пса апортировке можно и в том случае, если у него нет врожденной склонности таскать в зубах разные предметы. Но, сами понимаете, в этом случае дрессировка потребует больше времени и усилий.

Обучение апортировке начинается месяцев в 7–8, собака должна выполнять команды «ко мне», «сидеть», «дай» и, желательно, команду «рядом» (хотя бы на поводке). А если вы хотите, чтобы собака еще и обходила вас справа и садилась, то она должна выполнять команду «ко мне» в ее классическом варианте. Но по нормативу это не обязательно, достаточно, чтобы пес просто сел, подойдя к вам и не выпуская предмет из зубов.

Приучение собаки брать предмет

На первом этапе вам нужно добиться, чтобы собака по команде «апорт» брала в зубы предложенный предмет и крепко держала его несколько секунд до команды «дай». Не забывайте, что проводя занятия, следует регулярно менять место, иначе пес не будет четко работать в незнакомой обстановке. Все этапы поначалу следует отработать в спокойных условиях, без отвлекающих раздражителей, и только затем можно обстановку усложнять.

Не путайте с апортировкой игру с палочкой или мячом, когда вы бросаете, а пес приносит, чтобы вы бросили снова. В эту игру очень многие собаки играют самозабвенно без всякого обучения.

Начинать занятия лучше на обычном поводке, так как собака «на веревке» лучше сосредотачивается. Усадите пса командой «сидеть» (если хотите отрабатывать навык в «парадном» исполнении, то у левой ноги, мордой вперед). Затем предложите ему правой рукой (в левой – поводок) какой-либо предмет. В качестве апортировочного предмета может служить палка, старая рукавица или шапка, всё что угодно, что собака с удовольствием возьмет в зубы и что удобно держать. Не используйте еду или игрушки. Подразните пса вещью, а когда он выразит желание ее схватить, подайте команду «апорт» и позвольте это сделать. Как только пес схватит предмет – похвалите и повторите команду. Если пес держит предмет без энтузиазма, слегка потяните – это обычно заставляет собаку усилить хватку. Снова похвалите и повторите команду. Хвалить, это касается любой команды, нужно искренне, выражая восторг, пес должен почувствовать себя молодцом. Похвалив, сразу скомандуйте «дай», заберите предмет, снова похвалите и угостите чем-нибудь вкусненьким.

Вряд ли вы станете использовать в качестве апортировочного предмета дохлую ворону, но на всякий случай имейте в виду, что большинство собак терпеть не может брать в пасть предметы, покрытые перьями. Далеко не все любят длинный мех. Это касается даже охотничьих собак, выведенных для подачи дичи. Так что порой приходится специально заниматься с собакой, чтобы она подносила убитую птицу. Вообще же на начальных этапах обучения не пытайтесь всучить собаке предмет, который ей не нравится.

Вкусненькое должно быть спрятано в кармане, ни одна собака не выполнит команды «апорт», если вы перед тем показали ей лакомство, а тем более когда оно маячит у нее перед глазами. Командуя «дай», обязательно берите предмет рукой, пес должен отдавать вещь, а не ронять на землю. Минут через пять повторите упражнение. Для первого урока трех-четырех упражнений с интервалами от 5 до 10 минут вполне достаточно.

Обычно собака усваивает команду на первом же занятии. Если же она не хочет хватать предлагаемый предмет, а такое случается, попробуйте вложить его ей в пасть. Но совать собаке палку или рукавицу в зубы насильно, грубо смысла не имеет. Вы достигнете прямо противоположного результата. Если дело не идет никак, используйте большую голую кость – ее собаки берут без осечки. Так что к первому занятию вы должны, на всякий случай, такой костью запастись, но используйте ее только в крайнем случае. Потом, постепенно, вы приучите пса брать по команде и другие предметы.

На следующий день (или на следующей прогулке) повторите занятие. Как только пес начнет по команде хватать предмет, начинайте предметы менять, предлагая ему несколько разных вещей в течение каждого урока. Особенно усердствовать не надо: трех-четырех упражнений за урок, в общем, бывает достаточно. Одновременно начинайте подавать апортировочный предмет не только в положении «сидеть», но и стоящему псу. Время от времени проделывайте упражнение, подозвав собаку командой «ко мне». Добейтесь, чтобы пес по команде «апорт» брал предложенную вещь безотказно.

Транспортировка предмета

Когда пес начнет безотказно брать предмет (а на это обычно требуется урока два), начинайте отрабатывать выдержку в движении. Дав псу апортировочный предмет, скомандуйте «рядом» и пройдите с ним шагов пять. Затем замедлите шаг, возьмитесь за предмет и скомандуйте «дай». Обязательно похвалите и дайте лакомство.

Дав псу апортировочный предмет, скомандуйте «рядом» и пройдите с ним шагов пять

Пес, получив команду «рядом», может выплюнуть предмет. Подайте, без малейшего раздражения, команду «стоять», затем «сидеть» и повторите процедуру. Выполнение команды «сидеть» не вознаграждайте. Случается, что приходится повторить операцию несколько раз, прежде чем до пса дойдет. Категорически не раздражайтесь – пес совершенно не виноват. Многим собакам трудно делать два дела сразу. Кроме того, если у пса нет врожденной склонности к апортировке, то получив команду «рядом», он с облегчением воспринимает ее как разрешение выплюнуть «эту гадость». На первом этапе можно помочь делу, если вы будете начинать движение без команды, просто ослабите поводок и не спеша двинетесь вперед, пригласив пса жестом или обычным словом, вроде «пойдем». Но на следующем уроке добейтесь все-таки, чтобы пес продолжал удерживать предмет в зубах и при подаче команды «рядом».

На первом уроке, добившись, чтобы пес прошел с предметом в зубах несколько шагов, сделайте перерыв минут на 10. Затем повторите упражнение. Если пес его выполнит – прекратите занятия. На следующих уроках число упражнений можно несколько увеличить. Одновременно увеличивайте расстояние, которое вы с псом проходите, но не более чем до полутора десятка шагов.

Подача предмета

На этом этапе вам предстоит обучить пса брать предмет с земли и подавать. Обучение продолжается на поводке. Усадив пса, окликните его и покажите ему апортировочный предмет. Затем бросьте его, шага на два вперед, так, чтобы собака его видела. Бросать поначалу нужно вытянутой рукой снизу вверх. Во-первых, так собаке легче за предметом уследить. А во-вторых – подъем вытянутой руки горизонтально ладонью вниз от бедра в сторону предмета служит командой-жестом «апорт». Одновременно с броском подайте команду «апорт» и сразу с собакой на поводке идите к нему. Подойдя, повторите команду. Если пес не вполне уверен, что от него требуется – пошевелите предмет ногой и повторите команду. Когда пес предмет схватил, похвалите, скомандуйте «рядом» и пройдите с ним несколько шагов. Затем возьмитесь за предмет и скомандуйте «дай». После чего снова похвалите и дайте лакомство. Повторите упражнение раза три подряд, после чего дайте псу минут 10 отдохнуть и повторите снова.

Как только пес начал уверенно брать брошенный предмет с земли, а обычно для этого достаточно одного урока, приучайте его не бросаться за предметом без команды. Бросив предмет, задержите команду «апорт» на пару секунд. Если пес пытается сразу сорваться с места, осадите его командой «сидеть» (если он сидит) или «стоять» (если стоит) и рывком поводка. Затем скомандуйте «апорт» и двигайтесь к предмету. Далее – по уже знакомой вам схеме. Доведите выдержку до 3–4 секунд, больше не стоит. Если пес хорошо усваивает навык, начинайте постепенно увеличивать дистанцию броска, шагов до 10. Но пока пес должен хорошо видеть брошенный предмет.

Если вы хотите научить пса носить за вами предметы, скажем сумочку или собственный поводок, то этим придется заниматься специально, постепенно увеличивая расстояние и постоянно следя, чтобы забрать предмет, когда он псу начнет надоедать. К нормативу «апорт» этот навык, вообще-то говоря, отношения не имеет.

Собаки с выраженной склонностью к апортировке научаются носить поноску без труда и делают это с удовольствием. Если такой склонности нет – не мучайте пса напрасно.

Вообще, на практике все это занимает гораздо меньше времени, чем кажется по описанию. Очень многим собакам требуется всего один урок, чтобы усвоить очередной навык, и еще один, чтобы его более или менее закрепить и перестать путаться. Но не начинайте вырабатывать следующий навык, пока пес не усвоит предыдущий.

Теперь ваш пес хорошо берет предмет из ваших рук по команде «апорт», проходит с вами около десятка шагов по команде «рядом» с предметом в зубах и беспрекословно отдает предмет по команде «дай». Он также ждет команды, когда вы бросили предмет, затем по команде идет с вами, подбирает предмет с земли и отдает вам. Теперь начинайте занятия на длинном поводке. Бросив предмет шагов на 5–6 и подав команду «апорт» (с небольшой выдержкой), начинайте движение с собакой, а затем отставайте от нее на длину поводка. Когда пес взял предмет – подзывайте командой «ко мне» (пес обязательно должен, подойдя к вам, сесть), забирайте предмет после небольшой выдержки, хвалите и вознаграждайте. Затем начинайте движение позже собаки, а потом начинайте тренировки без поводка. На этой стадии вы уже после броска с места не двигаетесь.

Когда пес начнет апортировать предмет без поводка, начинайте увеличивать дистанцию броска, доведя ее до 15–20 метров. Но пока пес все еще должен видеть брошенный предмет, если не с места броска, то подойдя к нему метров на 5–7. Он также должен видеть с исходной точки место, где предмет упал. Не бросайте предмет по крутой траектории. Когда палка взмывает почти вертикально в небо, собаке очень трудно проследить ее полет.

Постепенно отменяйте промежуточные команды, «ко мне» и «дай». В итоге собака должна правильно проделывать весь цикл действий по одной начальной команде «апорт». Хотя время от времени в сложных случаях вам все равно придется подбадривать собаку промежуточными командами, это нормально.

Поиск предмета и обучение ориентироваться по жесту

О том, что команда «апорт», не имея сама по себе большой практической ценности, очень сильно развивает кругозор собаки, я уже говорил и, собственно, именно потому этой команде уделено здесь так много места. В частности, одно из важнейших умений, которое приобретает собака в ходе обучения апортировке, – это умение воспринимать жест рукой как указатель направления, по которому следует двигаться или в котором следует сосредоточить внимание. Для нас такое умение кажется само собой разумеющимся, но собака устроена иначе, у нее нет врожденной реакции на указывающий жест, сами собаки таким способом указания не пользуются. Когда собака что-то ищет, можете сколько угодно тыкать рукой в направлении искомого – собака, если она не обучена специально, вас не поймет. Лишь единичные собаки с возрастом доходят до понимания жеста самостоятельно. И обучение апортировке – самый простой и эффективный метод научить собаку ориентироваться по жесту. Поэтому с самого начала занятий всегда сопровождайте команду жестом – выброшенная от бедра в горизонтальное положение в направлении предмета вытянутая рука ладонью вниз. Но окончательная «доводка» умения ориентироваться по жесту происходит на заключительном этапе обучения, когда собака учится апортировать предмет, заброшенный в траву или в кусты.

Поначалу лучше использовать предмет с довольно сильным запахом дрессировщика, например, вашу старую рукавицу, которую по дороге к месту учебы лучше засунуть за пазуху, чтобы подновить запах. В рукавицу засуньте камень, иначе вам ее далеко не забросить. Следите, чтобы апортировочный предмет не зависал на ветках кустов. Не стоит поначалу использовать длинные палки, которые застревают в кустах и мешают собаке идти. В принципе заключительный этап не представляет собой ничего трудного. Всё делаете как прежде, только в траве или кустарнике. Начинайте с броска на несколько шагов, затем постепенно увеличивайте расстояние метров до 10–15.

Когда собака что-то ищет, можете сколько угодно тыкать рукой в направлении искомого – собака, если она не обучена специально, вас не поймет.

Большинство собак очень активно разыскивают апортировочный предмет, но случается, что найти его не удается, и пес через некоторое время прекращает поиск. Допускать этого не надо, пес должен искать до победного конца, иначе бросать поиск в сложных ситуациях может войти в привычку. Если пес растерялся и активность поиска снизилась или он потерял ориентировку и ищет предмет там, где его нет и быть не может, следует псу помочь. Для этого подойдите к нему (можно предварительно подать команду «стоять»), назовите по имени, встаньте лицом в сторону предмета и скомандуйте «апорт», указав направление на предмет рукой стандартным жестом. Если пес не сразу понимает, что от него требуется, повторите команду и жест и двигайтесь к предмету вместе с собакой. После нескольких показов пес «врубится» и начнет действовать самостоятельно. Тогда измените образ действий. Остановив пса, двигайтесь не к нему, а к потерянному предмету. Не доходя нескольких метров, остановитесь лицом к предмету, окликните пса и скомандуйте «апорт», указав жестом на предмет. Пес может растеряться, собаке трудно уловить указание направления, если вы не находитесь с ней рядом. Тогда подойдите к предмету вплотную, скомандуйте «ко мне», и когда пес подойдет, снова скомандуйте «апорт», одновременно показывая на предмет рукой и пошевелив его ногой.

Используйте каждый случай потери предмета, чтобы приучать собаку ориентироваться по жесту. Если вы потеряли предмет сами, постарайтесь в любом случае его найти. Найдя – не поднимайте, а подзовите пса и скомандуйте «апорт».

Поиск предмета в глубоком снегу

Если дело происходит зимой и предмет «утонул» в снегу и собака не может отыскать его сама, начинайте откапывать его (не руками! ногой), приговаривая «копать». Если собака присоединиться к вам – похвалите. Когда потеря нашлась, не берите ее в руки сами – дайте команду собаке.

Если собака смотрит на вас в недоумении, возьмите ее за передние лапы и начинайте копать, повторяя команду «копай»

Вообще, ситуация с откапыванием предметов весьма забавна. Умение копать – штука врожденная. Но без обучения очень и очень многие собаки используют это умение только в одном случае – когда готовят себе «постель». Складывается впечатление, что когда-то, очень давно, у какой-то собаки «сломалась» связь между умением копать и его правильным инстинктивным применением. С тех пор потомки этой собаки, чуя или слыша, скажем, мышь в норке, под снегом или опавшими листьями, не догадываются, что ее можно попытаться откопать, при том, что копать они умеют.

Проблема решается легко. Дайте команду «сидеть» и на глазах собаки закопайте игрушку, кость, лакомство или хорошо знакомый апортировочный предмет. Поначалу хорошо закапывать не в землю, песок или снег, а в опавшие листья. Скомандуйте «можно» и «копать» и начните раскапывать предмет носком ботинка. Если собака смотрит на вас в недоумении, возьмите ее за передние лапы и начинайте копать, повторяя команду «копай». Часто собака понимает, что нужно делать с первого показа, но может потребоваться и несколько упражнений. В любом случае, однако, не прекращайте занятия несколько дней. Постепенно усложняйте ситуацию – закапывайте предмет, когда собака этого не видит. Затем подводите ее к захоронке, командуйте «копать» и начинайте шевелить грунт ногой, там, где нужно копать. Собаки очень быстро усваивают, что по команде нужно копать там, куда вы указываете ногой. Очень быстро они начинают самостоятельно и творчески использовать приобретенный навык в самых разных ситуациях.

Апортировка мелких предметов и использование чутья

Если вы собираетесь обучать пса впоследствии поиску утерянной вещи или обыску местности, то в ходе тренировок не только меняйте апортировочные предметы, но и научите пса находить и апортировать предметы мелкие, размером со спичечный коробок. Делать это нужно, постепенно употребляя предметы все меньшего и меньшего размера. Но эти предметы должны обладать довольно устойчивым запахом дрессировщика. Для этого их нужно потереть в руках перед броском, можно плюнуть на них. Перед броском поднесите предмет к морде собаки и скомандуйте «нюхай». Если пес действительно начнет принюхиваться – похвалите его. Естественно, не забрасывайте мелочи на большое расстояние, во всяком случае, поначалу, – собаке трудно уследить за полетом мелкого предмета.

Апортировка мелких предметов – один из лучших способов научить собаку использовать при поиске не только зрение, но и чутье. Это очень полезно, особенно в зимнее время, когда предметы имеют обыкновение теряться в глубоком снегу. Имейте в виду, что очень многие собаки, обладая от природы совсем неплохим чутьем, плохо умеют им пользоваться. Складывается впечатление, что собака чувствует запах вещи (или, скажем, мыши), но не догадывается, что запах может служить руководством при поиске. Обучение апортировке мелких, малозаметных предметов как раз и способствует пониманию, что нос – не просто украшение, а рабочий орган.

Усложнение поиска и просьба о помощи

Всё, ваша собака обучена апортировке. Вполне можно удовлетвориться достигнутым. Но коль скоро вы и ваш пес затратили на этот навык уйму сил и времени, имеет прямой смысл поднатужиться еще и довести его до совершенства. Во-первых, научить пса искать предмет не только на земле, а во-вторых, – подавать голос, если найденный предмет оказался недоступен, например завис на ветках или оказался за непреодолимой преградой. Делается это легко, самое, пожалуй, трудное – бросить предмет так, чтобы он завис (а потом еще и достать его). Можно использовать полуметровый кусок толстого каната с завязанными на концах узлами, к нему привяжите тонкую бечевку, длиной метра полтора – два. Предмет старайтесь «завешивать» на высоте не более двух, максимум трех метров. Если бросок оказался неудачным и предмет упал на землю – ну что ж, пошлите собаку, пусть она его вам принесет и повторите попытку. А чтобы не лазать самому по соснам и березам, лучше проводить занятия не в лесу, а в высоком кустарнике.

Если собака найти предмет не может, то не затягивая, пока она не прекратила поиск, подойдите к кусту, на котором висит предмет, подзовите собаку и скомандуйте «апорт», указывая на предмет рукой. Одновременно подергайте за бечевку, чтобы предмет начал двигаться и ветки зашуршали. Когда собака обратит внимание на предмет, подайте команду «голос». После того, как голос подан – снимите предмет и в качестве вознаграждения бросьте его снова, но уже так, чтобы он упал на землю и собака могла его принести без длительных поисков. Бросайте сразу, без выдержки, но команду «апорт» дайте. Получив предмет – похвалите и дайте лакомство.

Если собака сама нашла зависший предмет, подойдите и проделайте то же самое – скомандуйте «голос», снимите предмет, бросьте и вознаградите апортировку. Часто собаки, найдя предмет и убедившись, что он недоступен, лают в такой ситуации сами, от возмущения. Все равно, подойдя, дайте команду «голос». Собака должна не облаивать предмет, а именно отдавать голос – трехкратный лай (см. раздел «Голос»). Но если собака очень возбудима, добиться этого трудно, так что, быть может, не стоит мучаться – махните рукой и удовлетворитесь облаиванием.

Если пес уравновешен и хорошо обучается, можно пройти еще одну ступень шлифовки навыка. Когда пес начал отдавать голос по найденному недоступному предмету, то после подачи голоса, на подходе к собаке, скомандуйте еще раз «голос» и еще раз, когда вы подошли к предмету. Но команды не должны следовать друг за другом, между ними нужно делать интервал не менее 10–20 секунд. В идеале пес, найдя недоступный предмет, должен сидеть около него и время от времени спокойно отдавать голос, помогая вам сориентироваться при подходе через лес или густой кустарник.

Голос – это способ позвать хозяина

Вы можете спросить, а какого лешего вам всё это нужно? Дело в том, что многие (хотя далеко не все) собаки, пройдя обучение такого рода, соображают, что голос – это способ позвать хозяина. Попав в затруднительное положение, например, потеряв след, оказавшись перед непреодолимым препятствием, застряв в буреломе или обнаружив на дереве кошку, собака не скулит, не мечется, а отдает голос, подзывая вас. Причем, если собака хорошо обучена и достаточно сообразительна, она не просто лает, а именно отдает трехкратный голос, давая вам возможность отличить призыв от простого выражения эмоций. Ваша связь становится двусторонней. Отнюдь не редкость, когда пес злоупотребляет обретенной возможностью. Например, отдает голос, когда ему лень искать брошенный предмет или неохота рыться в снегу. Тут следует оценить ситуацию. Если пес действительно не может найти предмет, то действуйте, как уже говорилось выше – наведите его. Если же он явно сачкует, строго повторите «апорт» и добейтесь выполнения команды. Хотя стоит время от времени помогать и лентяю – это послужит подкреплением навыка «просьба помощи».

В идеале пес, найдя недоступный предмет, должен сидеть около него и время от времени спокойно отдавать голос, помогая вам сориентироваться при подходе через лес или густой кустарник.

Дальнейшие тренировки

В дальнейшем упражнение «апорт» имеет смысл повторять несколько раз за прогулку, по возможности в разных вариантах. Большинство собак, пройдя курс обучения, начинают воспринимать апортировку как замечательную игру и будут сами подносить вам палки, чтобы вы им их бросили. Но играя, не разрешайте собаке нарушать правила – кидаться за брошенным предметом без команды, не возвращаться к вам, выпускать предмет из зубов раньше времени.

Старайтесь разнообразить ситуацию. В частности, уходите с места броска, пока собака бежит за предметом. Время от времени прячьтесь за деревом. Но прятаться далеко и особо тщательно не надо. Если собака растерялась, дайте из-за укрытия наводку – громко повторите команду «апорт».

Команда «место»

Как мы уже говорили, команда «место» имеет два варианта. В первом случае вы отправляете собаку на ее родную подстилку, во втором – собака должна по команде лечь около вашей вещи, на которую вы указали рукой.

Обучение первому варианту, если вы приучали щенка к месту (см. соответствующий раздел) и он знает, что это такое, никаких трудностей не представляет. Обучение начинается в возрасте где-то около 4–5 месяцев. Дайте команду «место», и если щенок не пошел туда сам, заманите на место лакомством. Похвалите, дайте лакомство. Постепенно увеличивайте интервал между приходом щенка на место и подачей лакомства, доведя его секунд до 30. Затем начинайте давать лакомство лишь изредка. Таким способом вы добьетесь, чтобы песик понял смысл команды. Но если вы хотите, чтобы он оставался на месте после команды долгое время, то это уже будет домашний аналог команды «ждать» и обучать щенка нужно соответственно. И как и при команде «ждать» обязательно через некоторое время подходить и «снимать» песика. Вам это надо?

В домашнем обиходе команда «место» обычно употребляется в качестве своего рода наказания, когда щенок вертится под ногами, слишком активно выпрашивает что-либо со стола, прыгает на гостя, не давая ему раздеться. Это, в общем, аналог фразы «пошел вон». Однако «пошел вон» – довольно абстрактное пожелание. Нужно указать псу точно, что он должен сделать. Обучая его команде «место», вы, собственно, всего лишь определяете адрес, где находится «вон». Пес вскоре улавливает назначение команды: он уходит обиженно на место, через минуту его покидает, но уже к вам не пристает. Если пристает – повторите команду. Не послушался – рявкните или покажите газету. Если же вы хотите, чтобы пес в доме вообще не покидал места без особого разрешения и проводил на нем все время – купите себе плюшевую собачку.

Если вы хотите, чтобы пес в доме вообще не покидал места без особого разрешения и проводил на нем все время – купите себе плюшевую собачку.

Отрабатывать полевой навык «место», в общем, имеет смысл, когда вы готовите собаку к служебному поприщу. В гражданском обиходе проще отработать навык «ждать», о котором мы уже говорили в соответствующей главе. Но если вы захотите обучить свою собаку команде «место», сделать это не труднее, чем обучить ее апортировке. Вреда от этого никакого, а каждый новый навык, особенно сложный, расширяет возможности взаимопонимания и взаимодействия пса и хозяина.

Обучение начинают в возрасте около 7–8 месяцев, когда щенок уже подрастерял детскую импульсивность и научился терпению. Пес должен хорошо ходить на поводке, выполнять команды «ко мне» и «лежать», причем желательно, чтобы команду «лежать» он выполнял по нормативу: безусловное послушание на дистанции до 15 метров и выдержка 15 секунд. Обучение начинается на длинном поводке. Укладываете собаку командой рядом с собой и кладете около нее какую-либо свою вещь, довольно солидных размеров – куртку, сумку, рюкзак. Это должна быть именно ваша, знакомая собаке вещь. Нельзя использовать чужие вещи, равно как и те, которые принадлежат собаке – намордник, миску, игрушку или апортировочный предмет. Нельзя использовать еду в чистом виде, но совсем неплохо, если поначалу в кармане куртки или рюкзака будут лежать кусочки лакомства и пес будет об этом знать.

Уложив собаку, повторяете команду «лежать» и отходите шагов на пять (собака на длинном поводке). Выдерживаете секунды 3–4 и даете команду «ко мне». Когда пес подошел – погладьте его, быстро выберите слабину поводка и скомандуйте «место», указав на вещь рукой. Жест похож на тот, которым вы сопровождаете команду «апорт», но рука поднимается не горизонтально, а только до уровня пояса. Сразу начинайте движение в сторону оставленной вещи, побуждая собаку поводком идти с вами (команду «рядом» не применять). Категорически не дергайте поводок, это одна из главных ошибок при обучении команде «место». Пес должен возвращаться к вещи в хорошем настроении. Пока идете – пару раз повторите: «Место, место». Вернувшись на место, снова уложите собаку и дайте что-нибудь вкусненькое. Затем спокойно отойдите на несколько шагов, а секунд через 5 вернитесь, похвалите пса и отпустите, сняв поводок и дав команду «гулять». Если пес срывается с места до отпускающей команды, обязательно верните его обратно, повторяя по пути: «Место, место». Как только пес понял, что от него требуется, перестаньте поощрять его лакомством. Иначе вам потом самому каждый раз придется идти с ним «на место».

Как только пес понял, что от него требуется, перестаньте поощрять его лакомством. Иначе вам потом самому каждый раз придется идти с ним «на место».

Постепенно, при движении к месту начинайте отставать от собаки. Может случиться, и часто случается, что пес охотно идет к месту с вами, но в одиночку делать этого не желает. Тогда можно проделать такой фокус – подозвать собаку, оставленную около «места», усадить (или уложить) соответствующей командой рядом с собой, показать лакомство (но не дразнить им) и отправиться к «месту» в одиночку. Если пес хорошо обучен команде «сидеть» («лежать»), то он останется ждать. Подойдя к «месту», положите лакомство на глазах собаки в карман куртки или сумки, обозначающей «место». Затем вернитесь к собаке и снова командой пошлите ее на «место». Как только пес команду выполнил, идите к нему, доставайте лакомство и угощайте. Повторите процедуру несколько раз, но затем переставайте давать лакомство. Все это пока проделывается на длинном поводке. Дистанция между «местом» и точкой отсылки не превышает десяти шагов. Больше увеличивать дистанцию пока не надо, даже если у вас тридцатиметровая «рулетка».

Обучив пса команде «место», вы имеете возможность подозвать его, попросить что-то сделать, а потом снова вернуть на место.

В итоге собака по команде «место» и жесту должна идти к оставленной вещи на расстояние около 5–6 метров (длина поводка), ложиться или садиться рядом с ней и ждать, пока вы ее «снимите», затем идти по команде к вам и снова возвращаться по вашему приказанию на «место». На следующем этапе начинайте отрабатывать упражнение без поводка. Постепенно увеличивайте расстояние, на которое вы отходите от лежащей на «месте» собаки. Одновременно увеличивайте выдержку собаки на «месте» (до подзыва) и около себя (перед отсылкой обратно на «место»). Нужно довести дистанцию до 15 метров и выдержку, ту и другую, до 30 секунд. Когда собака начнет работать достаточно хорошо, то после подзыва от места давайте ей какую-нибудь простую команду (например, пройти с вами несколько шагов по команде «рядом»), а потом возвращайте ее снова на место. Хотя по нормативу выдержка более 30 секунд не требуется, вы можете увеличить время пребывания собаки на месте до нескольких минут, действуя по тому же принципу, как при выработке навыка «ждать». Постепенно усложняйте условия. В частности, собака должна оставаться на месте и тогда, когда мимо ходят посторонние люди. А в идеале – даже тогда, когда ее пытаются сманить с места кормом или дразнят.

В чем суть команды «место» и ее принципиальное отличие от команды «ждать»? По команде «ждать» пес остается на месте, где вы его оставили, и терпеливо дожидается, когда вы вернете ему свободу. Обучив пса команде «место», вы имеете возможность подозвать его, попросить что-то сделать, а потом снова вернуть на место. «Место» – более сложный и, в общем, значительно более совершенный навык, он дает больше возможностей. Но довести его до совершенства труднее, чем навык «ждать». Так что решайте сами, что вам нужнее. Если у вас есть склонность к дрессировке, конечно, лучше отработать навык «место».

Команда «вперед»

Это очень полезная команда. Ситуаций, когда вам требуется, чтобы собака пошла вперед, множество. Например, вы идете по тропинке и вам хочется, чтобы собака бежала впереди, а не «чистила шпоры»; или собаке неохота лезть в воду, а вам нужно, чтобы она перешла ручей; или при входе в помещение, когда вы придерживаете дверь и вам нужно, чтобы собака в нее вошла. Главное же – у вас не возникнет проблем, когда нужно пройти с собакой по узкому мостику или трапу. Вдобавок команда служит для управления скоростью движения. Когда собака как следует усвоит навык, то если она уже идет впереди, повторная команда заставляет ее ускорить шаг. Ну и, кроме того, без этой команды не обойтись, если вы собираетесь обучать своего пса буксировке.

Несмотря на кажущуюся простоту, эта команда не из самых легких. Собака должна идти вперед, часто не имея понятной ей цели и не получая существенного подкрепления. Поэтому обучение команде «вперед» начинают, когда собака приобрела достаточный жизненный опыт, в возрасте около 9–10 месяцев. Профессиональные дрессировщики обычно начинают обучение после того, как собака хорошо усвоила все действия по команде «апорт». Хотя обучение построено исключительно на поощрении, пытаться научить этой команде маленького щенка не имеет смысла – вы, скорее всего, только собьете его с толку.

Несмотря на кажущуюся простоту, команда «вперед» не из самых легких. Собака должна идти вперед, часто не имея понятной ей цели и не получая существенного подкрепления.

Если вы отрабатывали со своим псом команду «стоять» так, как я говорил, то со словом «вперед» он уже знаком. Теперь вам предстоит превратить понятное слово в команду. Для начала вам понадобится широкая доска, переброшенная через ручей или канаву. Доска должна быть именно широкой, чтобы собака шла по ней не задумываясь. Можно начинать обучение и на узкой тропинке в высокой траве (или в глубоком снегу), но собака быстрее понимает, что от нее требуется, если ей приходится проходить по мостику через препятствие.

«Вперед» – очень полезная команда

Станoвитесь с собакой у начала доски и показываете ей кусочек чего-либо вкусненького. Кусочек должен быть основательным, так как вам предстоит перебросить его через канаву. Даете команду «вперед» и на глазах собаки бросаете лакомство движением вытянутой руки вперед от бедра. Корпус слегка наклонен вперед. Именно это движение и наклон корпуса будут в дальнейшем служить командой-жестом. Лакомство должно упасть за препятствием и желательно, чтобы собака видела место падения. Всякая нормальная собака устремится за лакомством. Повторяете команду «вперед» и хвалите. А теперь вам желательно успеть к лакомству одновременно с собакой, поднять его, дать и похвалить. При этом придерживать собаку поводком или командой «стоять» нельзя. Зачем это надо? Прежде всего затем, что лакомство из рук собака воспринимает как награду, а если она его подобрала с земли, то склонна расценивать скорее как собственную добычу. А кроме того – воспитанная собака ничего с земли без разрешения не поднимает, а воспитанный хозяин ничего ей съедобного на землю не бросает. Впрочем, если не успели – ничего особенно страшного. Большинству собак бросать лакомство не приходится больше 1–2 раз. Ну, подберет пес пару раз лакомство с земли. Далее вы только обозначаете бросок, даете команду, а когда собака пошла – повторяете команду и хвалите, затем, после перехода по доске, снова хвалите и даете лакомство.

Как только собака усвоила, что от нее требуется, перестаньте давать лакомство, ограничиваясь похвалой. Если вы этого не сделаете, то собака усвоит привычку, выйдя вперед, останавливаться, дожидаясь угощения. На следующих занятиях следует взять доску поуже, а потом хорошо бы заменить ее совсем узкой или бревном. Затем вы начинаете отрабатывать команду на узких тропинках, в узких переходах, перед открытой дверью или дыркой в заборе, во всех ситуациях, когда собака не может идти рядом с вами. Постепенно добивайтесь, чтобы собака, получив команду, шла впереди вас довольно долго.

Лакомство из рук собака воспринимает как награду, а если она его подобрала с земли, то склонна расценивать скорее как собственную добычу.

Поначалу, подав команду, вы обязательно должны двигаться за собакой. Не волнуйтесь, через некоторое время собака поймет, что от нее требуется, и будет выполнять команду и тогда, когда проводник остается на месте. Обучение можно считать законченным, когда собака безотказно выходит вперед и идет впереди вас несколько десятков метров, по команде без колебаний движется по узкому мостику, бревну, переходит вброд ручей и пролезает через сравнительно узкие отверстия.

Обучая собаку этой команде, категорически нельзя использовать принуждение и наказания – рывки поводком, угрозы, подталкивания. Если пес не желает выполнять команду, то скорее всего вы забежали несколько вперед и предложили ему пройти по слишком узкой доске или пролезть через слишком узкую дыру. Это одна из основных ошибок начала обучения. На первых занятиях собака должна чувствовать себя совершенно комфортно, ей нужно понять суть команды, а не учиться балансировать на жердочке. И только когда она поймет и начнет более или менее хорошо выполнять команду, можно усложнять препятствия. Но усложнять их нужно обязательно, чтобы приучить собаку выполнять команду в любых обстоятельствах.

Команда «тише»

Если вы собираетесь обучать своего пса буксировке, то это одна из команд первой необходимости. Но существуют и другие ситуации, когда эта команда очень удобна: когда идущий впереди пес задает слишком быстрый темп; когда он в возбуждении очертя голову ломится через бурелом; когда слишком быстро передвигается при поиске.

При желании обучение команде «тише» вы можете начать в возрасте около 4 месяцев, когда щенок начнет хорошо ходить на поводке. Просто каждый раз, когда он тянет вас на веревке вперед, говорите «тише» и осаживайте его поводком. Если не слушается – повторите команду и дерните за поводок (вы не забыли, что маленьких щенят нельзя дергать слишком жестко?). Не подавайте команду «тише», если вы собираетесь остановиться, не сбивайте щенка с толку – для остановки есть команда «стоять».

Но завершающий этап обучения следует начинать значительно позже, только тогда, когда пес усвоит команды «вперед» и «рядом». Обучение основано в первую очередь на принуждении.

Не подавайте команду «тише», если вы собираетесь остановиться, не сбивайте щенка с толку – для остановки есть команда «стоять».

Обучение желательно начинать на длинном поводке, хотя может сойти и обычный. Даете команду «рядом» и двигаетесь шагом с предельной для вас скоростью. Затем командуете «вперед». Пес выходит вперед, сохраняя заданный темп. Пройдя шагов десять, даете команду «тише» и осаживаете пса поводком. Движения не прекращаете. Когда пес замедлил шаг – хвалите. Как и при отработке команды «рядом», внимательно следите за собой – рывок не должен опережать команду. Для начала добейтесь, чтобы пес безотказно замедлял шаг. Потом начинайте увеличивать дистанцию подачи команды, незаметно замедляя шаг и отпуская пса вперед метров на 10–15 (обычная «рулетка» вполне это позволяет). Одновременно усложняйте условия, в которых проходит тренировка. Когда пес начнет выполнять команду безотказно в любых условиях, начинайте тренировки без поводка.

Основные возможные ошибки те же, что при обучении команде «рядом».

«Ползи»

Ползать собаки не любят, можно сказать – терпеть не могут. Так что обучение потребует времени и ангельского терпения, и приступать к нему лучше тогда, когда и вы, и ваш пес наберетесь опыта. Вообще говоря, на практике этот навык нужен только служебным собакам, причем профессионалам. Я горячо надеюсь, что вам с вашим любимцем никогда не придется передвигаться под обстрелом или скрытно приближаться к противнику. Но коль скоро этот навык включен в программу ОКД, стоит описать, как проходит обучение. Обучение основано на поощрении, очень мягком принуждении и личном примере дрессировщика. Начинать можно в возрасте около полугода, щенок должен безотказно выполнять команду «лежать». Если у вас более или менее просторная квартира, то первые занятия можно проводить и в доме. Но только на ковре или дорожке. Ползание, как я уже сказал, – занятие для собаки неприятное и физически трудное. Нельзя начинать обучение на гладком и скользком голом полу.

Я горячо надеюсь, что вам с вашим любимцем никогда не придется передвигаться под обстрелом или скрытно приближаться к противнику

Берете пса на поводок и укладываете командой «лежать». Сами ложитесь справа от него, на правый бок, опершись на локоть, так, чтобы быть на голову впереди пса. При этом поводок у вас в правой руке и в ней же вы держите лакомство. Левая рука – на холке собаки. Даете понюхать лакомство, командуете «ползи» и отводите руку так, чтобы правый кулак с лакомством оказался приблизительно в полуметре впереди собачьего носа. Любой нормальный пес попытается встать и дотянуться до лакомства. Но вы не даете ему этого сделать, придерживая левой рукой за холку и в то же время слегка подталкивая этой же рукой вперед. Одновременно повторяете команду «ползи», можно слегка подтягивать пса вперед за поводок. На первый раз вам следует добиться, чтобы пес прополз всего полметра, до кулака с лакомством. Когда он пополз – повторяете «ползи» и подбадриваете похвалой. Затем отдаете лакомство, снова хвалите, делает перерыв на минуту и повторяете упражнение.

Когда пес понял, что при команде «ползи» встать ему все равно не дадут, и проползает полметра до лакомства, меняете тактику. Ложитесь рядом, командуете «ползи» и ползете вместе (пес на поводке). Если пес ползет – хвалите. Если пытается встать – придерживаете левой рукой и повторяете команду. При попытке встать не командуйте «лежать» (именно эта команда норовит непроизвольно вырваться) – только «ползи» и нажатие на холку рукой. Поначалу следует ограничиваться дистанцией полтора – два метра, потом отдавать лакомство и делать перерыв. Затем переносите занятия на свежий воздух. Место для занятий на начальном этапе обязательно должно быть относительно ровным, сухим, без колючек, веток и мелких камушков. Постепенно увеличивайте дистанцию метров до 15. Затем начинайте ползать в менее комфортных условиях – в кустарнике, густой траве, по стерне, по болоту (нет, никто вас не заставляет, но уж учиться, так учиться).

Когда вы и ваш пес вполне освоите совместное передвижение ползком, начинайте обучать пса ползать без вас, самостоятельно. Укладываете пса командой «лежать», показываете лакомство и относите его вперед метра на два. Если пес устремится за лакомством, остановите его повторной командой «лежать». Положив лакомство на глазах пса на землю, возвращаетесь к собаке и командуете «ползи». Поначалу следуете за псом (на ногах), чтобы успеть пресечь попытку встать. Ползущего – хвалите. Когда пес дополз до цели, поднимаете лакомство, отдаете, хва́лите и отпускаете командой «гулять». Затем перестаете класть лакомство, добиваясь, чтобы пес начинал движение ползком просто по команде, но вознаграждать пока не забывайте. Постепенно увеличивайте дистанцию до 15 метров.

Место для занятий на начальном этапе обязательно должно быть относительно ровным, сухим, без колючек, веток и мелких камушков. Затем начинайте ползать в менее комфортных условиях – в кустарнике, густой траве, по стерне, по болоту (нет, никто вас не заставляет, но уж учиться, так учиться).

Когда пес безотказно ползет с вами и без вас по умеренно неприятной для ползанья местности на расстояние порядка 15 метров – все в порядке, норматив вы выполните. Но если вы в самом деле собираетесь применять этот навык на практике, имеет смысл довести его до совершенства – обучить пса командам «ползи, место» и «ползи сюда». Первую команду можно отрабатывать только тогда, когда собака безупречно выполняет команду «место» в ее нормальном варианте. Командуете «ползи», а когда пес пополз – «ползи, место», подчеркивая интонацией слово «место». Поначалу контролируете движение собаки, предупреждая попытки встать, повторяя «ползи, место», и хвалите. Как правило, поняв, что от нее требуется, нормальная собака хорошо различает команды просто «место» и «ползи, место», без специальных усилий с вашей стороны.

Если собака уже хорошо ползает, то научить ее приближаться к вам ползком тоже не особенно сложно. Укладываете ее командой «лежать», присаживаетесь в полутора метрах перед ней на корточки, опускаете руку с лакомством к земле и командуете «ползи сюда». Если собака встает, командуете «лежать» и повторяете процедуру. Словосочетание «ползи ко мне» лучше не употреблять, услышав слова «ко мне» собака с облегчением кидается к вам. Постепенно увеличиваете расстояние, с которого вы подзываете собаку, затем начинайте подзывать из-за укрытий. Увеличивать расстояние более 15 метров не надо.

Преодоление препятствий

Преодоление препятствий – это не только великолепные физические упражнения и полезные практически навыки, это еще и закалка характера. Существует пять основных типов препятствий – барьер, ров, лестница, бум (бревно) и труба. Начинать обучение (кроме трубы) нужно после полугода, трубе – лучше всего с младенчества.

Обучение построено в первую очередь на поощрении, однако переутомить собаку здесь очень легко. Преодоление препятствий связано с преодолением страха и требует напряжения душевных сил. Два главных условия обучения: во-первых, очень постепенно увеличивайте уровень трудности; во-вторых – категорически не наказывайте собаку и, кроме исключительных случаев, не используйте механическое принуждение. На первых занятиях, о каком бы препятствии ни шла речь, собаке нужно предварительно дать препятствие осмотреть и обнюхать. Обязательно учитывайте рост и сложение собаки и не требуйте, скажем, от скотч-терьера или таксы подъема (а тем более – спуска) по крутым лестницам с узкими ступенями.

Команда «прыг»

Нет в курсе ОКД такой команды. Если нужно, чтобы собака запрыгнула, скажем, на обрывчик, на скамейку или на бум, ее принято посылать командой «вперед». Но когда вы карабкаетесь по крутому склону или продираетесь сквозь бурелом, вам сплошь и рядом вовсе не требуется, чтобы собака шла вперед. Вам нужно, чтобы она запрыгнула на вот этот конкретный уступ или вот это поваленное дерево. Аналогичная ситуация возникает, когда вы с грузом и собакой устраиваетесь в лодке, в кузове машины или в вагоне поезда, и вам нужно усадить собаку на ящик, на скамейку или вагонную полку.

Если на начальном этапе пес сорвался с препятствия или сильно испугался – может статься, что он наотрез откажется иметь с этим препятствием дело, и нет гарантии, что его удастся переубедить.

Навык «прыг» с легкостью вырабатывается у любой, самой тупой собаки. Со щенком можно начинать работать, как только он станет хорошо бегать. Садитесь дома на диван (или во дворе на скамейку), подзываете пса, похлопываете ладонью по дивану (скамейке) рядом с собой и командуете «прыг». Девяносто пять собак из ста с ходу соображают, что от них требуется. Оставшимся пяти нужно показать лакомство. Затем точно так же, похлопывая ладонью и командуя «прыг», приглашаете пса во время прогулок запрыгивать на лежащие бревна, бетонные блоки, вкопанные в качестве ограждения автомобильные покрышки, на все, куда можно запрыгнуть. Хва́лите и даете вкусный кусочек. Единственное условие – поначалу место, куда запрыгивает пес, должно быть достаточно широким и легко доступным по высоте. Усложняете упражнение очень постепенно, как и в случае с любыми другими препятствиями. Предельные высоты – как при прыжках через барьер (см. ниже). Если пса правильно тренировать, он в итоге научится запрыгивать на жердочку толщиной в 10–15 сантиметров на высоту, равную длине его корпуса, и удерживаться на ней.

Бум

Если в пределах досягаемости есть оборудованная собачья площадка, то вы имеете возможность заниматься на нормальном буме. Пес должен знать команду «вперед». Хорошо, если он умеет переходить ручьи и канавы по доске или узким мосткам (см. главу «Команда «вперед»). Если он умеет переходить такие препятствия по бревну – совсем здорово. Если же у вас не было под боком доски и канавы и вы отрабатывали команду «вперед» на тропинках, то, в общем, тоже ничего страшного.

На хорошо оборудованных площадках бывает два бума. Один высотой около полуметра и шириной сантиметров 25. Второй – высота 1 метр, ширина около 15 см. Бумы снабжены с обоих концов пологим сходом. Начинаете занятия с низкого широкого бума. Держа собаку на коротком поводке, подходите к началу бума и посылаете на бум командой «вперед», не замедляя движения. Собака идет по буму, вы рядом по земле. Когда пес сходит с бума – даете лакомство и хвалите. Если пес отказывается заходить на бум или зайдя, отказывается по нему идти – заманиваете лакомством и понуждаете легким натяжением поводка. Если спрыгивает, не дойдя до конца, – делаете выговор и повторяете упражнение с начала. Тут важно проявить упорство и терпение, иначе собака будет спрыгивать с бума постоянно.

Если собака долго не ходит по буму (не прыгает через ров или барьер), навык теряется. Однако при этом у собаки сохраняется ощущение, что она «может». В результате пес без колебаний идет на трудное препятствие и срывается.

Когда пес начинает уверенно проходить бум, посылаете его без поводка. Сначала идете рядом с ним, а потом остаетесь на месте, а пес проходит бум самостоятельно. Затем переходите к занятиям на высоком и узком буме.

Чаще всего, однако, никакой площадки поблизости нет или она такая, что смотреть не хочется. В этом случае придется выбираться в лес или глухие уголки парка, где есть поваленные деревья. Вообще говоря, тренировки на естественных бревнах дают лучшую подготовку, чем на буме. Можно также использовать лежащие на земле балки, трубы, невысокие парапеты. Если ничего подходящего в округе нет, но вам не лень и есть такая возможность, вкопайте три столбика (два под концы импровизированного бума, и один посередине) и приколотите на них шестиметровую доску. Доска не должна сильно прогибаться и раскачиваться.

Если обучение идет не на обычном буме, пес должен знать команду «прыг». Загоняете этой командой пса на бревно (балку, парапет, доску на столбиках), затем командуете «вперед». Далее всё так, как при тренировках на нормальном буме. Если тренируетесь в лесу, то поначалу проводите упражнения на толстых бревнах в коре, потом на тонких без коры. Усложняйте упражнение постепенно и не требуйте от пса невозможного. Как во всяком спорте, результаты зависят от тренировок.

Барьер

Здесь главное дело – личный пример. Находите подходящее препятствие, берете пса на поводок, командуете «рядом» (или «марш» – см. главу «Ходьба на поводке»), бежите и вместе с псом перепрыгиваете. В момент прыжка командуете – «барьер». Пса хвалите и поощряете. После нескольких упражнений отстегиваете поводок, но прыгать продолжаете. Затем перестаете перепрыгивать препятствие: в конце концов, кто должен прыгать, пес или вы? Подбегая с псом к препятствию, командуете «барьер» и останавливаетесь – пес прыгает один. Не забывайте хвалить его и угощать. Далее вообще перестаньте бегать – подведите пса к препятствию на расстояние пары его корпусов и дайте команду, указывая на препятствие жестом, как при команде «вперед». Затем постепенно увеличивайте высоту препятствия.

Главное – ваш личный пример

Если вы сами не можете бегать и прыгать, то задача несколько осложняется. Тут возможно два варианта. Первый – усаживаете пса перед препятствием, а сами обходите его и даете команду «ко мне». Второй – усаживаете пса перед препятствием, бросаете через препятствие апортировочный предмет и командуете «апорт». В обоих случаях в момент прыжка командуете: «барьер». Здесь часто возникает одна проблема: собака обходит препятствие («обносит», как говорят дрессировщики и конники). Так что приходится выбирать длинные преграды, которые собаке проще перепрыгнуть, чем обежать.

Начальная высота препятствия должна составлять около половины высоты собаки в холке. Это порядка 15 см для скотча или таксы и около 30–40 см для немецкой овчарки или ротвейлера. Максимальная высота препятствия – приблизительно в полтора раза больше высоты собаки в холке. Это будет около 40 см для скотча и около метра для овчарки. Следует иметь в виду, что мелкие собаки способны взять относительно более высокое препятствие, чем крупные. Кроме того, прыгучесть зависит от формата и постава конечностей[34]. Собаки слегка растянутого формата с нормальным косым плечом и косым поставом задних конечностей (немецкая овчарка, стафф, спаниель) прыгают гораздо лучше, чем квадратные с относительно прямым плечом (эрдель, ризеншнауцер). Нормативная высота, единая для всех пород служебных собак, составляет 1 метр. Но для хорошей овчарки это отнюдь не предел.

Через препятствия указанной высоты собака должна прыгать безопорным прыжком, то есть не касаясь верха препятствия лапами. Препятствия большей высоты (порядка двух корпусов собаки) преодолеваются прыжком с зацепом. При таком прыжке пес цепляется за верх препятствия передними лапами, подтягивает зад и прыгает, оттолкнувшись от препятствия задними ногами. Собаки не любят этого проделывать и, быть может, вам придется повозиться. По старым нормативам ФСС (Федерации служебного собаководства СССР) служебная собака должна преодолевать таким прыжком препятствия высотой 1,5 метра. Но если ваша собака не большая любительница прыгать, а тем более если она принадлежит к коротконогой породе (или, наоборот, длинноногой), то, быть может, лучше не мучиться и не мучить зря бедное животное.

Прыжок с зацепом – упражнение довольно сложное и для собаки малоприятное

Обучать прыжку с зацепом можно после того, как пес освоил безопорный прыжок через препятствие максимальной для него высоты. Для начала вам нужен глухой забор высотой чуть-чуть больше этой самой максимальной высоты. Подводите к нему собаку, даете команду «барьер» и подхватываете пса, помогая ему зацепиться передними лапами и подтянуться. Собственно, вам нужно его чуть приподнять, а затем поддержать под зад. Только когда пес уверенно начнет преодолевать препятствие данной высоты, начинайте постепенно ее увеличивать.

Не забывайте, что вам нужно не просто научить пса прыгать, хотя и это уже неплохо. Пес должен безотказно выполнять команду «барьер».

Ров

Обучение прыжкам через ров[35] происходит абсолютно так же, как обучение прыжкам через барьер. Только вместо команды «барьер» вы используете команду «вперед». Начальная ширина рва должна приблизительно равняться длине корпуса собаки, окончательная – двум корпусам (по нормативу для служебных пород – около 1,5 метра). Но для прыгучих собак это не предел. Фактически вы отрабатываете усложненный вариант команды «вперед». Вообще говоря, вы и при обучении прыжкам через барьер можете использовать команду «вперед». Но принято, посылая собак на эти два препятствия, использовать разные команды.

Лестница

Обычную лестницу с углом наклона около 26° и шириной ступеней порядка 30 см, вроде той, что у вас в подъезде, всякая нормальная собака преодолевает без специального обучения. Если же вам надо обучить собаку подъему и спуску по более крутым лестницам с более узкими ступенями, в частности – по приставным, то вам понадобится специально оборудованная площадка с набором разных лестниц, на которой вы сможете постепенно усложнять упражнения. Научить собаку сразу преодолевать приставную лестницу, без промежуточных этапов, очень трудно, это чревато отказом от работы, а иногда и тяжелой травмой.

Принцип обучения здесь, в общем, тот же, что при преодолении барьера и рва. Берете собаку на поводок, подходите к лестнице, посылаете на лестницу командой «вперед» и идете вместе с ней. Поднявшись наверх, разворачиваетесь, опять посылаете собаку, на этот раз вниз, и снова спускаетесь с ней вместе. Имейте в виду, что спускаться гораздо трудней, чем подниматься, поэтому на спуске держитесь несколько впереди пса и будьте готовы его поддержать. Если собака идет неуверенно, подбадривайте ее повторением команды «вперед» и похвалой. Бывает, что на спуске собака в нерешительности останавливается. Если команда не помогает, зайдите несколько вперед и, укоротив поводок, потяните пса слегка вниз. Не вдоль по лестнице, а именно вертикально вниз, чтобы заставить его опустить голову и шагнуть на следующую ступеньку. Помните, что при преодолении препятствий нельзя наказывать собаку и нельзя применять жесткое принуждение.

Имейте в виду, что спускаться гораздо трудней, чем подниматься, поэтому на спуске держитесь несколько впереди пса и будьте готовы его поддержать.

Когда собака начнет уверенно преодолевать препятствие с вами, начинайте при подъеме и спуске отставать, а затем отстегните поводок и пошлите ее на препятствие одну. Когда собака поднимется на верхнюю площадку, заставьте ее спуститься командой «ко мне». Вообще тренировочные лестницы обычно представляют из себя лестничный марш, площадку и марш с противоположной стороны. По команде «вперед» собака должна подняться по одному маршу и спуститься по другому.

Высшая ступень сложности – подъем и спуск по приставной лестнице крутизной около 45°, расстоянием между ступеньками около половины корпуса собаки и шириной ступенек около 5 см. Как и при прыжках через барьер, труднее всего приходится коротконогим и длинноногим собакам.

Труба

Собаки не любят замкнутого пространства и порой даже прирожденные норники – терьеры и таксы – без специальной подготовки идут в нору неохотно. Если вы хотите, чтобы ваш пес безотказно преодолевал такого рода препятствия, заниматься с ним лучше всего с младенчества, как только щенок начнет уверенно бегать. Начинать занятия можно дома, соорудив «нору» из свернутого ковра. Диаметр «норы» должен приблизительно соответствовать высоте щенка в холке. Дайте щенку понюхать вкусный кусочек и положите на его глазах в «нору», неглубоко, так, чтобы он мог его достать, засунув в «нору» голову по плечи. Пока закладываете кусочек, придерживайте щенка другой рукой за заднюю часть туловища. Терьеров и такс – за хвост. Затем скомандуйте «вперед» и отпустите щенка. Похвалите песика, дайте ему отдохнуть и отвлечься и повторите упражнение. Категорически нельзя применять принуждение. Если щенок боится засунуть в «нору» даже голову, это вовсе не значит, что он трус. Начинайте в этом случае с укладки лакомства на самый порог «норы».

Если щенок боится засунуть в «нору» даже голову, это вовсе не значит, что он трус.

Когда щенок начнет безбоязненно засовывать голову в «нору», начинайте постепенно закладывать приманку все глубже и глубже, насколько хватает руки. На этом этапе начинайте заменять лакомство любимой игрушкой. Если у вас терьер или такса и вы собираетесь с псом если не охотится, то хотя бы участвовать в испытаниях на искусственной норе, сделайте ему «тушку». Сшейте из натурального меха длинный мешочек и набейте его ватой. Теперь уже не надо закладывать приманку на глазах щенка. Наоборот, засовывайте ее в «нору» незаметно, а потом посылайте его за ней командой «вперед». Не забывайте хвалить песика за успешную охоту. Обязательно посылайте его то в один конец «норы», то в другой.

Итак, вы добились, что щенок по команде «вперед» уверенно залезает в нору на глубину полутора-двух корпусов, достает игрушку или лакомство и вылезает из норы пятясь, из того же отверстия, в которое он вошел. Считайте, что полдела сделано. Но, хотя умение пятиться в норе – очень нужный навык, вам следует добиться, чтобы песик проходил нору «навылет». Для этого существует несколько способов. В простейшем варианте дрессировщик (или кто-то из членов семьи), когда щенок вошел в «нору», забегает к противоположному концу и зовет его. Надо сразу сказать, что срабатывает этот способ редко. Обычно щенок пятясь вылезает из «норы» и бежит к вам в обход, по поверхности. Поэтому лучше использовать игрушку или лакомство на веревочке. Удобней работать с помощником. Забрасываете приманку со стороны «выхода», так, чтобы она оказалась в полутора корпусах от «входа». Затем посылаете щенка в нору командой «вперед», а помощник короткими рывками подтягивает приманку за веревочку к «выходу», добиваясь, чтобы щенок прошел «нору» насквозь. Вы в это время подбадриваете песика командами «вперед» и, когда он преследует игрушку, похвалой. Щенка, вышедшего с противоположной стороны норы, восторженно хвалят и отдают игрушку (или награждают вкусным кусочком). Когда щенок начнет проходить «нору» спокойно и без задержек, добиваются, чтобы он проделывал это без приманки, по команде «вперед». Не забывайте хвалить и угощать прошедшего нору пса, а также регулярно менять «вход» и «выход» местами. Надо сказать, что это самый трудный этап обучения и, очень вероятно, чтобы заманить щенка к «выходу», вам, кроме терпения, понадобится еще и фантазия. Категорически запрещается только одно – нельзя наказывать щенка за отказ от работы и применять жесткое принуждение.

На завершающем этапе вы обучаете пса работе в «глухой норе». Закладываете в нору приманку (поначалу лучше лакомство) со стороны «выхода» и посылаете пса в нору с противоположной стороны. Когда щенок приблизится к приманке – закройте выход, чтобы вынудить его вернуться ко «входу» пятясь. Поначалу зовите его со стороны «входа» и подбадривайте. Когда дело пойдет на лад, закрывайте «выход» сразу, чтобы щенок входил в «нору», не видя просвета в конце. Вам нужно добиться, чтобы пес по команде входил в глухую нору, доходил до конца, брал приманку и пятясь возвращался.

Внимание! В ошейнике, в попонке или комбинезоне пускать собаку в нору или трубу категорически нельзя, даже если труба просматривается насквозь и выглядит совершенно гладкой.

Где-то в середине обучения, когда песик освоится с норой, постепенно уменьшите ее диаметр, чтобы щенок научился преодолевать узкие туннели ползком. Не ограничивайтесь домашним обучением. На прогулках используйте любую возможность послать щенка в лежащую на земле бетонную или металлическую трубу, в водопропуск под дорожным полотном, в сквозной просвет между сложенными бетонными плитами. Но не увлекайтесь, тщательно избегайте «нор», в которых пес может застрять.

Плавание

Учить собаку держаться на воде и продвигаться вперед не надо. Плавучесть собаки такова, что верхняя часть головы остается над водой без специальных усилий с ее стороны. Попав в воду, собака начинает проделывать лапами точно такие же движения, как при ходьбе и успешно плывет вперед. Это не значит, что собака не может утонуть. Собаки тонут чаще, чем умеющие плавать люди. Но чем больше у пса опыт плавания, тем меньше риск. Тренировки полезны даже прирожденным пловцам – ньюфаундлендам, лабрадорам и русским спаниелям. Так что ваша задача не научить пса держаться на воде, а приучить его идти в воду и дать возможность попрактиковаться в плавании. Далеко не все собаки охотно идут в воду, так что, быть может, придется повозиться.

Не стремитесь сразу заманить собаку на глубокое место, пусть она привыкнет к мелкой воде, пусть игры в воде ей понравятся

Заниматься с собакой плаванием нужно в теплое время года. Вам может казаться, что собака лучше вас переносит холод. Если речь идет о сравнительно крупной собаке с хорошим мехом, то это действительно так. Но лишь до тех пор, пока мех не промок. В ледяной воде собака переохлаждается и гибнет так же быстро, как и человек. А мелкие собаки – гораздо быстрее.

Приучение к воде строится исключительно на поощрении, принуждение, а тем паче наказание здесь категорически недопустимы. Упаси вас Бог бросать собаку в воду, вы можете испугать ее на всю жизнь и она потом близко не подойдет к воде.

Для начала нужно найти «лягушатник» – мелководный участок с отлогим берегом, без сильного течения. Побегайте по мелководью с собакой на поводке, затем зайдите в воду сами и позовите собаку. Поиграйте с ней, бросайте в воду палочки и просите принести. Поначалу проделывайте все это на мелком месте, вода должна быть собаке не выше запястья. Постепенно перенесите развлечения на большую глубину, но не более чем по грудь вашему псу. Не стремитесь сразу заманить собаку на глубокое место, пусть она привыкнет к мелкой воде, пусть игры в воде ей понравятся. Когда это произойдет, зайдите в ходе игры поглубже и позовите собаку к себе. Расстояние между местом, где собака будет вынуждена пуститься вплавь, и вами должно быть небольшим, порядка двух корпусов. Некоторые собаки, впервые потеряв опору под ногами, начинают бить лапами по воде, пытаясь выскочить, и вам придется поддержать пса под грудь, пока он не успокоится.

Как только собака поплыла, начинайте отходить вбок и затем к берегу, чтобы пес, описав дугу, снова оказался на мелком месте. Имейте в виду, собаке в воде очень трудно круто поворачивать назад. Неопытные собаки могут при этом завалиться на бок и нахлебаться воды. Именно поэтому нужно описывать дугу, а не идти мимо собаки к берегу. Постепенно увеличивайте дистанцию заплыва, а потом начинайте бросать на глубокое место апортировочный предмет и посылайте пса за ним. Но не забрасывайте далеко. Затем начинайте переплывать с собакой неширокие пруды, заводи или речки или заплывать с ней метров на 10–15 от берега и возвращаться обратно. Только не поворачивайте назад круто. Когда собака начала уверенно чувствовать себя в воде, подзывайте ее командой «ко мне» с противоположного берега и посылайте на другой берег командой «вперед». Но без крайней необходимости дистанция заплыва не должна превышать 50 метров. Еще раз напоминаю: собаке утонуть так же легко, как человеку, даже легче. Поэтому соблюдайте осторожность, и когда пес в воде – старайтесь не выпускать его из поля зрения.

Приучение к «страшным» звукам и предметам

Маленькие щенки могут бояться самых разных вещей: дворников с лопатой, тележек, больших собак, шуршащих пластиковых пакетов, тракторов – всего не перечислишь. Почти все щенки боятся трамваев и поездов. Страх вызывают, главным образом, громкие звуки или надвигающиеся крупные предметы. Понятно, что наиболее страшно сочетание того и другого. Страхи у каждого щенка свои: для одного нет ничего ужаснее выдвигаемого со скрежетом из-под кровати чемодана, другой пугается рокочущих по асфальту тележек. По мере роста одни страхи могут исчезать, другие появляться. Сегодня щенок с подозрением косится на прохожего с большой шуршащей сумкой и спокойно проходит мимо чистящего снег большой лопатой дворника, через несколько дней он перестает обращать внимание на сумки, но начинает шарахаться от дворников. Так что месяцев до 5–6 специально приучать щенка к каким-либо предметам и звукам смысла не имеет – большую часть страхов щенок изживет самостоятельно. Но вам стоит ему помочь: кроме всего прочего, это укрепит доверие песика к хозяину.

Не старайтесь специально попадать в ситуации, вызывающие у маленького щенка сильный страх, или создавать такие ситуации. Таким способом вы не сделаете щенка смелым, скорее закрепите боязнь.

Основное и, в общем, самоочевидное правило – если маленький щенок чего-то испугался, нельзя на него рявкать, дергать за поводок или любым другим способом выражать свое неудовольствие. Нельзя заставлять щенка приближаться к объекту, вызвавшему страх. Пусть он рассмотрит испугавший его предмет с безопасного расстояния. Главное при этом, как мы уже говорили в разделе «Воспитание», не пытайтесь успокоить щенка лаской или лакомством. Но вот если песик, рассматривая «страшный» предмет с безопасного расстояния, успокоился, вот тут его можно похвалить, погладить и угостить чем-нибудь вкусненьким. Но только когда он сам успокоится. Не старайтесь специально попадать в ситуации, вызывающие у маленького щенка сильный страх, или создавать такие ситуации. Таким способом вы не сделаете щенка смелым, скорее закрепите боязнь.

Месяцам к 5–6 щенок избавится от большей части своих младенческих страхов и тогда можно уже вплотную заняться теми, что остались. Приучение к «страшным» звукам обычно сводится к приучению к выстрелам. Если пес не боится выстрелов, то он, как правило, не пугается и других громких звуков. На первом этапе используется стартовый пистолет. Вам потребуется помощник, который будет производить выстрелы. Начинать обучение лучше в хорошо знакомом, привычном для щенка месте. Первоначально выстрел производится на расстоянии 120–150 шагов. Собаку вы держите на поводке. Если щенок не проявил испуга, то сразу после выстрела присядьте на корточки, приласкайте его, дайте лакомство. Если испугался, проделайте это, когда он полностью успокоится. Если сильно испугался – увеличьте дистанцию.

Следующий выстрел производится только тогда, когда щенок полностью успокоится после предыдущего. Когда щенок перестанет пугаться выстрелов на данной дистанции, сократите ее шагов на 30. Когда станет спокойно реагировать на этом расстоянии, сократите еще. Не торопитесь: лучше сокращать расстояние слишком медленно, чем слишком быстро, и лучше начинать со слишком большой дистанции, чем со слишком маленькой. Постепенно переносите занятия в места менее знакомые и более «беспокойные». В начале и в конце каждого занятия давайте щенку спокойно обнюхать пистолет и угощайте лакомством.

В принципе для приучения к громким звукам можно использовать различные петарды, «стрелялки», ракеты, коих сейчас в продаже великое множество. Имейте в виду, что некоторые из этих игрушек бабахают значительно громче стартового пистолета и, соответственно, первоначальная дистанция должна быть больше. Вообще стартовый пистолет плюс капсюли к нему в итоге обходятся в значительно меньшую сумму, чем соответствующее число «стрелялок». При этом вы не рискуете остаться без глаза или без пальцев. Если вы хотите приучить щенка к фейерверку, лучше сначала приучить его к выстрелу, а затем уже к пиротехнике. Начинать нужно с большой дистанции, но если песик уже не боится выстрелов, дело идет намного легче и быстрее.

По нормативу считается удовлетворительным, если щенок спокойно относится к выстрелу из стартового пистолета на расстоянии около 20 шагов (15 метров). Но лучше, если вы приучите его не бояться выстрелов совсем. Проводить дальнейшие занятия можно, только если пес хорошо «держит» норматив. Поначалу и здесь вам понадобится помощник, причем такой, которого пес хорошо знает и которому доверяет. Начинаете с того, что перед выстрелом усаживаете пса командой и отходите от него на 2–3 шага, а помощник стреляет на расстоянии 30–40 шагов от собаки. Вам нужно постепенно добиться, чтобы пес «держал» выстрел, когда вы находитесь от него на расстоянии 10–15 шагов.

Затем переходите к следующему этапу. Возьмите пса на поводок, усадите и передайте поводок помощнику. Приласкайте пса, дайте ему хорошенько обнюхать пистолет, угостите лакомством и повторите команду «сидеть». Отойдите на нормативную дистанцию и выстрелите. Вернитесь к псу, дайте лакомство и снова дайте обнюхать пистолет. Затем начинайте работать без помощника – стреляйте сами и добивайтесь, чтобы пес при выстреле спокойно «держал» команду «сидеть». На следующем этапе подзывайте пса после выстрела командой «ко мне», хвалите и продолжайте давать обнюхать пистолет. Затем начинайте сокращать дистанцию. В идеале пес должен спокойно «держать» команду «сидеть» или «рядом», когда вы производите выстрел в непосредственной близости от него.

В идеале пес должен спокойно «держать» команду «сидеть» или «рядом», когда вы производите выстрел в непосредственной близости от него.

Если вы хотите, чтобы охотничья или служебная собака в любой ситуации спокойно работала, не обращая внимания на стрельбу, стартового пистолета может оказаться недостаточно. Нужно приучить пса к выстрелам из охотничьего ружья или боевого оружия калибра 7,6–9 мм. Можно использовать газовое оружие соответствующего калибра. Действуете точно так же, как при тренировках со стартовым пистолетом, но первые выстрелы следует производить на дистанции около 400–450 шагов (приблизительно 300 метров). Лучше, если собака будет предварительно приучена к выстрелам из стартового пистолета. Не стреляйте в направлении пса, даже холостыми патронами. Можно основательно «посадить» собаке слух, а если не повезет, то и выбить глаз. Струя пороховых газов из охотничьего, боевого и газового оружия бьет на очень приличное расстояние.

В самом начале обучения и далее каждый раз, когда вы переходите к новому этапу, нельзя стрелять несколько раз подряд. Следующий выстрел можно производить не раньше чем через 15–20 минут, когда щенок полностью успокоится после предыдущего. Если при повторном выстреле щенок пугается так же, как при первом, или сильнее – прекратите занятия и возобновите их только на следующий день, увеличив дистанцию. Но в конце этапа полезно приучать собаку к серии выстрелов.

Некоторые собаки «застревают» на определенном этапе приучения. Скажем, пес спокойно относится к выстрелу на дистанции 80 шагов, но упорно продолжает пугаться при попытках сократить расстояние, или «держит» выстрел, когда вы рядом, но пугается, стоит отойти от него на несколько шагов, или спокойно относится к одиночным выстрелам, но пугается серии. Это, как правило, значит, что в какой-то момент вы поторопились и слишком быстро сократили дистанцию. Сделайте перерыв на неделю и начинайте опять с первого этапа. Внимательно следите, чтобы не перейти преждевременно к следующему. Принцип приучения к «страшным» объектам – зонтикам, поездам, тракторам – совершенно тот же, что при приучении к выстрелам.

Команда «встать»

Когда вы осматриваете свою собаку, вычесываете, надеваете на нее комбинезон и во многих других ситуациях, вам удобней, чтобы собака стояла. И не просто стояла, а вставала по команде. Начинать обучение лучше в возрасте около 7–8 месяцев, после того, как щенок хорошо усвоит команды «сидеть» и «лежать» и приобретет некоторую сдержанность. Принцип обучения команде «встать» точно такой же, как при обучении командам «сидеть» и «лежать» – контрастный. Подаете команду «встать», одной рукой поднимаете сидящего пса под живот (принуждение), другой придерживаете за ошейник – собака должна вставать, не делая шага вперед. Хвалите и даете лакомство (поощрение). Если пес лежит, то и за ошейник его слегка подтягиваете вверх. Встает собака с меньшей охотой, чем садится или ложится, так что здесь может потребоваться несколько больше показов, прежде чем пес начнет вставать по команде. Когда он начнет это делать и у вас освободятся руки, начинайте сопровождать команду жестом – опущенная правая рука, сгибаясь в локте, поднимается вверх ладонью, как будто вы что-то поднимаете.

Далее, как и при отработке команды «сидеть», начинаете подавать команду на большем расстоянии, увеличиваете время выдержки. Имейте в виду, однако, что из положения стоя собака срывается с места намного легче, чем из положения сидя, так что для достижения нормативных показателей придется поработать несколько больше. Выдержку нужно увеличивать очень постепенно. Норматив – дистанция подачи команды 15 метров и выдержка 15 секунд. Поскольку выдержка здесь дается собаке труднее – не снимайте собаку слишком часто командой «ко мне». Если вы помните, собаке, ожидающей этой команды, труднее сдерживаться.

У собаки, получившей команду «показ», должно подниматься настроение, только тогда хвост, голова и уши примут нужное положение. Впрочем, лакомство здесь тоже будет вовсе не лишним.

Иногда можно прочитать, что первоначально следует знакомить собаку с командой «встать» во время чистки и осмотра. Лучше, однако, этого не делать. Многие собаки, особенно длинношерстные, не получают от чистки и осмотра ни малейшего удовольствия. В самом деле: чего приятного в том, что тебе расчесывают спутанную шерсть, выдирают из нее репьи, заглядывают в рот и уши. Получается, что за командой следуют неприятные процедуры. Лакомство эти неприятности отнюдь не компенсирует. Поэтому обучать собаку следует вне связи с чисткой и осмотром. И в дальнейшем вы должны довольно часто подавать команду просто так, в порядке тренировки или по другим поводам. Если, обучив собаку, вы начнете применять команду только при чистке (осмотре, одевании), то собака перестанет ее безотказно выполнять.

Собаки очень хорошо понимают, когда ими любуются

Если вы собираетесь часто выставлять свою собаку, то имеет смысл обучить ее выставочной стойке. Для этого, однако, лучше использовать в качестве команды какое-нибудь другое слово, чтобы не сбивать собаку с толку. Например, «показ». Делаете все так же, как при обучении команды «встать», но заставляете собаку принять нужную позу. Здесь важно восторгаться правильно вставшей собакой (собаки очень хорошо понимают, когда ими любуются). У собаки, получившей команду «показ», должно подниматься настроение, только тогда хвост, голова и уши примут нужное положение. Впрочем, лакомство здесь тоже будет вовсе не лишним.

Обучение «второму языку»

Несколько раньше я уже говорил, что в некоторых ситуациях очень удобно, когда вы можете подать команду не только стандартным командным словом или жестом, но и каким-либо тихим, не привлекающим внимания звуком. Особенно удобно это бывает в лесу. Можно разработать «лесной язык» для всего набора команд, которыми владеет ваша собака. Но обычно в этом нет практической необходимости, морочить же псу голову без нужды совершенно ни к чему. Для охотника, туриста, грибника или рыболова вполне достаточно трех-четырех команд, скажем, «ко мне», «стоять», «вперед» и «сидеть». Команды лесного языка могут состоять из свиста, чмоканья губами, щелканья языком, тихого шипения (ушшшш) – все зависит от вашей фантазии и способностей. Главное и единственное условие обучения – собака должна знать и безупречно выполнять соответствующие команды в нормативном варианте.

Регулярное повторение ритуала осмотра с соблюдением строгой дисциплины – один из способов утвердить и закрепить ваше старшинство. Кроме того, это сильно облегчит вашу жизнь, когда собаку будет осматривать ветеринар или эксперт.

Обучение проводите следующим образом: сначала подаете команду на «новом» языке, сразу затем – на обычном. Обязательно вознаградите выполнение команды. Проделав это раз пять (с интервалами в несколько минут), попробуйте скомандовать только на «новом» языке. Если собака не поняла, что от нее требуется, повторяйте упражнения со сдвоенной командой дальше. Для одних собак достаточно трех-четырех показов, другим второй язык дается тяжелее, но обучить можно любую. Когда собака начнет выполнять команду на «лесном» языке, некоторое время потренируйте ее только на нем. Затем употребляйте то один, то другой язык. Имейте в виду, что поначалу дистанция реагирования и выдержка при подаче команды на новом языке могут быть меньше, чем когда вы подаете привычную собаке команду. Следует проявить терпение и постепенно увеличивать расстояние и выдержку. Но здесь дело идет существенно быстрее, чем при обучении первичном.

Показ зубов и осмотр

О том, как следует проводить осмотр собаки, в том числе осмотр зубов и пасти, говорится в разделе «Содержание и уход». Если вы регулярно осматриваете щенка с детства, он смиряется с этой не очень приятной, но неизбежной процедурой. После полугода, когда щенок усвоит команды «сидеть», «лежать» и «встать», наступит пора приучить его относиться к осмотру более серьезно.

Осмотр – это не игра!

Осмотр головы нужно проводить, усадив пса командой «сидеть». Похвалите за послушание и только после этого приступайте к осмотру. Сначала осмотрите глаза и уши, под конец – рот. Осмотр рта проводите, командуя «зубы» и «пасть» (см. «Уход за телом» в главе «Содержание и уход»). Пес должен сидеть спокойно, не позволяйте ему отворачивать голову, вертеться, вставать или валиться на бок. Закончив осмотр головы, скомандуйте «встать», и осмотрите область под хвостом. Затем дайте команду «лежать», когда пес ляжет – переверните его на бок и осмотрите грудь, брюхо и гениталии. На каждом этапе вы сначала подаете знакомую псу команду, затем вознаграждаете выполнение этой команды, затем производите осмотр и по его окончании снова поощряете пса. Будьте строги: осмотр – это не игра, но не жестки, так как это и не наказание. Пес должен привыкнуть к ритуалу осмотра и воспринимать его как работу.

Строго говоря, всё это вовсе не входит в обязательный курс обучения. Но если вы регулярно проводите осмотр по указанному протоколу, это очень сильно дисциплинирует собаку. Такая муштра может оказаться особенно полезной, если у вас собака крупной породы со склонностью к агрессии.

Приучение к сдержанности с чужими

Среди собаковладельцев нередки люди, которым не нравится, что их питомцы радостно приветствуют встречных и позволяют себя гладить. Причина недовольства кроется порой в элементарной ревности. В представлении многих верная собака – это собака, которая ласкова только с членами своей семьи. На самом деле все не так просто. Существует немало собак, которые очень приветливы, но «купить» их сложно. Одна из моих сук восторженно бросается ко всем детям. Ко взрослым – не ко всем, но ко многим. При этом, продемонстрировав свою симпатию, собака тут же догоняет хозяина. Постороннему увести ее за собой, несмотря на всю ее приветливость, невозможно. Мало того, чем больше расстояние между ней и хозяином, тем меньше ее желание общаться с чужими людьми. Подобного рода приветливость отнюдь не редкость и, право, не стоит тратить силы и время, пытаясь привить такой собаке несвойственную ей сдержанность.

Весьма часто любовь к посторонним – возрастная, преходящая черта характера. Маленькие щенки сплошь и рядом любят всех, но с возрастом становятся сдержанней. У одних такая сдержанность начинает проявляться уже к полугоду, у других после полугода, у третьих вообще на втором году жизни. Существует и такая категория собак, у которых горячая любовь ко всему человечеству сохраняется на всю жизнь и которые готовы следовать почти за любым, кто ответит им взаимностью. Это тяжелый случай, и, кстати, у многих собак вытравить такую любвеобильность практически невозможно – вы просто превратите собаку в подавленное, забитое существо.

Существует и такая категория собак, у которых горячая любовь ко всему человечеству сохраняется на всю жизнь

Если ваш щенок сдержан от природы, развивать в нем эту черту не стоит, она может легко перерасти в немотивированную злобность. Приучение к сдержанности с посторонними – всегда привитие той или иной степени настороженности, недоверия к людям вообще. Посмотрите внимательно на свою собаку, на себя, подумайте и решите, нужно вам это или нет. Конечно, собаку, которая недоверчива к посторонним, вроде бы труднее украсть. Но на самом деле это очень шаткая гарантия. Умелый человек может сманить практически любую собаку. Единственный по-настоящему надежный способ этого избежать – обучить своего пса хотя бы основным командам, не пускать его бегать одного и не забывать о нем во время прогулок. Вообще же, когда собака относится к людям доброжелательно, она и у них вызывает добрые чувства. А это очень упрощает вашу жизнь в самых разных ситуациях.

Обучение с помощниками

В общем, существует три основных метода обучения сдержанности, которые можно применять как по отдельности, так и вместе. Первый метод – наиболее жесткий – применяется в основном при дрессировке служебных собак. Если вы решитесь использовать именно его, то начинать занятия следует не ранее полугода. Дрессируя таким способом маленького щенка, можно превратить его в неуправляемого неврастеника-мизантропа. Это гораздо хуже любвеобильности, даже если вы собираетесь делать из него сторожа или телохранителя.

Суть метода предельно проста – если посторонние люди регулярно делают щенку что-либо неприятное, он начинает относится к ним с недоверием. Можно просить встречных, к которым подбегает щенок, слегка хлестнуть его прутиком, шлепнуть, отругать. Но большинство людей совсем не горят желанием сделать вам такое одолжение, и они совершенно правы. Воспитание щенка – ваша проблема, и я совершенно не обязан наказывать очаровательное создание, подошедшее ко мне поздороваться. Так что вам понадобится не менее трех помощников, лучше больше, и очень хорошо, если помощники будут разного пола и возраста. Помощниками не могут быть знакомые щенку люди.

Помощник встречает вас с собакой как бы случайно. Если щенок не подбегает к нему сам, помощник должен его подозвать. Когда щенок подбежит к помощнику, тому следует обратиться к нему грубым, злым тоном (но не кричать). Если это вызовет заискивание щенка – помощник должен повторить выговор, затем повернуться и уйти. Если грубый тон не вызвал никакой реакции, помощник может слегка повысить голос и шлепнуть себя по ладони газетой или хлопнуть в ладоши. Только в самом крайнем случае можно не сильно шлепнуть щенка газетой или прутиком. В целом, конечно, сила воздействия зависит от характера и силы нервной системы щенка. Но в любом случае посторонний человек не должен вызывать страх или агрессию, даже если вы собираетесь воспитать из щенка телохранителя. Щенку должно быть просто неприятно. Это главное. Прочие правила обучения описаны ниже.

Если после двух – трех дней занятий щенок продолжает активно стремиться к общению с прохожими, а при контакте с помощником в ответ на грубый тон заискивает – прекращайте занятия. Можно попробовать возобновить их через пару месяцев, не получится – подождать еще некоторое время. Если ситуация не меняется – лучше махните рукой. Скорее всего здесь ничего нельзя сделать – такая вам попалась собака. Но разве у нее так мало достоинств, что ей нельзя простить один маленький недостаток?

Правила обучения

● «Неприятные встречи» должны происходить два-три раза в день, не чаще. Первые занятия можно провести два дня подряд, далее – через день.

● Место и время встреч должны меняться.

● Помощник не должен добиваться, чтобы щенок убегал от него, он должен прерывать контакт сам – «обидев» щенка, поворачиваться и уходить.

Нельзя сильно пугать щенка.

● Один и тот же помощник не может проводить две встречи подряд, даже если эти встречи происходят в разные дни. Желательно, чтобы помощник на каждую следующую встречу одевался несколько иначе, чем на предыдущую. Если в качестве помощников вы используете людей одного типа (например, старушек, подростков или местных пьяниц), то щенок в дальнейшем именно к этой категории людей будет относиться с максимальным недоверием.

● Помощник не должен нести газету или прутик открыто в руке или доставать их из кармана или из-за пазухи. «Орудие» нужно прятать за спину или держать за кончик, другим концом вверх так, чтобы закрывать его предплечьем. В противном случае у щенка может сложиться устойчивое мнение, что

«плохой» человек – только тот, который держит прутик или лезет в карман.

● Нежелательно вступать в дружественный контакт с помощником на глазах у щенка – ни до, ни во время, ни после встречи.

● Одна из основных и грубейших ошибок при данном методе обучения – слишком сильное воздействие на щенка со стороны помощника.

«Фу-метод»

Метод предельно прост – командуете «фу», когда щенок собрался бежать к прохожему с изъявлениями любви. Щенок при этом находится на длинном поводке, и в случае необходимости вы подкрепляете команду рывком. Если проделывать это систематически и довольно долго, пес усвоит, что вы таких действий не одобряете. Обучение можно начинать в возрасте около полугода, одновременно с обучением команде «фу» (см. главу «Запрещающая команда»). Собственно, вы просто вводите в программу «фу-обучения» еще одно запретное действие. Но лучше начать обучение и в более позднем возрасте, когда щенок уже хорошо усвоит команду «фу».

Данный метод, хотя он и рекомендуется в некоторых руководствах, в общем, не очень эффективен. Дружелюбные собаки плохо понимают, почему нельзя здороваться со встречными.

Возможные ошибки дрессировщика практически те же, что и при обучении команде «фу». Одна из грубейших – применение слишком сильных и грубых методов воздействий.

Следует сразу предупредить, что данный метод, хотя он и рекомендуется в некоторых руководствах, в общем, не очень эффективен. Дружелюбные собаки плохо понимают, почему нельзя здороваться со встречными. Метод требует терпения, неослабной бдительности на прогулках, крепких нервов и длительного времени. За это время вы у всех жителей окрестных домов успеете приобрести репутацию человека со странностями. А как прикажете относиться к личности, которая постоянно рявкает на свою собаку и дергает ее за поводок, стоит ей к кому-нибудь направиться? В лучшем случае решат, что если не вы, то ваш пес «с тараканами» и ему не стоит доверять. Впрочем, мнения соседей по этому вопросу могут разделиться. Всё это, конечно, не значит, что нельзя в каких-то ситуациях запрещать собаке контакт с прохожим с помощью команды «фу». Но как инструмент обучения она, по большому счету, не очень удобна.

Применение «тормозов»

Метод заключается в том, что вы, когда щенок устремляется к прохожему, окликаете его (щенка) и подаете команду «стоять» или «сидеть. Команду нужно подавать, как только щенок проявил намерение идти общаться. Если он уже успел подойти к человеку, команды отдавать не надо – нет смысла. Когда щенок остановился (сел), подходите к нему, обязательно хвалите (или даете вкусный кусочек[36]) и отпускаете командой «гулять». Теперь, если пес хочет, пусть общается. Если встреченный человек не склонен к общению, он за это время просто успевает уйти. Если же человек имел намерение пса приласкать, то услышав команду, он обычно тоже останавливается и спрашивает у вас разрешения. Таким образом, вы не запрещаете собаке контакты с посторонними и не пытаетесь выработать к ним настороженность. Но у пса формируется привычка останавливаться или садиться перед подходом к прохожему. А поскольку он одновременно ждет от вас лакомства или отпускающей команды, то уровень восторга от встречи заметно снижается. Попытки человека приласкать его в такой ситуации воспринимаются псом скорее как докука – он ждет ваших действий, а не чужой ласки. Кстати, если у вас спрашивают разрешения погладить собаку, отказывать не стоит. Просто дайте псу команду «сидеть» и не позволяйте встать, пока ласки не кончатся. Перенесенный при этом дискомфорт собака склонна относить не к вашей команде, а к ласкающему. Но напоминаю еще раз – все это не стоит проделывать, если собака обладает врожденной сдержанностью.

Применение «тормозов»

Тренировать щенка таким способом можно начинать, как только он будет безупречно выполнять команду «стоять» или «сидеть». Если вы занимаетесь со своим песиком с детства, он эти команды усваивает где-то к пяти месяцам.

Любовь к объедкам и помойкам

Во время прогулок собака не должна подбирать с земли ничего съестного – это может кончиться печально. Случаи отравления городских собак – вещь, к сожалению, довольно частая, это вам подтвердит любой ветеринар. Надо сказать, что все собаки с удовольствием подбирают объедки, но далеко не все предаются этому занятию со страстью и самозабвением. Если ваш пес относится к еде более или менее спокойно, то достаточно реагировать на его фуражировки во время прогулок командой «фу», чтобы он понял, что вы такого способа добывать пищу не одобряете и что надо вести себя прилично. Конечно, время от времени он будет соблазняться особо аппетитными кусочками, но особых проблем у вас не возникнет.

Но если объедки у вашей собаки – «пунктик», то вытравить эту склонность может оказаться очень трудно. Здесь придется орудовать командой «фу» – другого способа просто не существует, но походя вы с этой проблемой уже не справитесь. На обычной прогулке вы не можете упредить действия собаки – в большинстве случаев она обнаруживает объедки раньше вас. И к тому моменту, когда вы соображаете что к чему и готовы издать вопль «фу», тухлятина уже у собаки в пасти и в ответ на команду она ее быстренько заглатывает. Так что потребуются специальные, довольно длительные и скучные занятия. Как и при выработке сдержанности по отношению к посторонним, можно сразу ввести данный «предмет» в программу обучения команде «фу», а можно начать обучение и несколько позже, когда эта команда будет уже освоена. Оба варианта имеют свои достоинства и свои недостатки.

Для проведения занятий нужно подготовить приманки и заранее разложить их по маршруту прогулки, лучше всего около каких-либо ориентиров, чтобы не запутаться. Вам следует запомнить места, где приманки разложены, но собственно раскладку лучше поручить помощнику, чтобы собака не связала приманку с вашим запахом. Поначалу следует проводить занятия с хорошо накормленной, сытой собакой. Корм (приманка) должен быть разнообразным, но с точки зрения вашего пса не самым аппетитным (скажем, куски хлеба, сушки). Занятия проводятся сначала на обычном поводке. Вы идете с собакой по маршруту, когда собака пытается взять приманку, командуете «фу» и затем дергаете за поводок. Как только собака стала реагировать на команду – перестаете применять рывок поводком без необходимости. Для крупных собак может понадобится строгий ошейник. Постепенно следует увеличивать привлекательность приманки и уменьшать «накормленность» собаки. Не забывайте – как и при любом другом обучении необходимо менять маршруты и места закладки приманки.

Если объедки у вашей собаки – «пунктик», то вытравить эту склонность может оказаться очень трудно.

Для начала, и на это потребуется немало времени, вам нужно добиться, чтобы пес не брал с земли любой корм, в любой обстановке, находясь на обычном поводке. На заключительном этапе обучения можно усложнить задачу – обучить пса не брать корм у посторонних. Для этого вам опять понадобятся помощники. Сначала помощник должен бросать корм перед мордой собаки, а вы при попытке собаки взять этот корм даете команду «фу» и в случае необходимости применяете рывок поводком. Затем помощник дает корм из рук. Помощники работают так же, как при выработке сдержанности к посторонним (см. выше).

Только когда вы добьетесь хорошего результата на обычном поводке, приступайте к тренировкам на длинном и только полностью пройдя курс обучения на длинном поводке, приступайте к работе без поводка. Обучение идет заметно легче и результаты лучше, если вы отработали выдержку при кормлении и пес идет к миске после команды «можно» (глава «Разрешающая команда»).

Даже если вы добьетесь самых блистательных результатов, через некоторое время собака неизбежно начнет «срываться», сначала на особо привлекательных кусочках, а затем и на не особо.

При отучении собаки подбирать корм с земли, вы используете, по сути, те же принципы и методы, что при общем обучении команде «фу», также аналогичны и возможные ошибки. И как при любом «фу-обучении», приобретенные привычки очень быстро «угасают». Так что тренировки придется время от времени повторять. У собак с «пищевой доминантой» время, потребное для обучения, может оказаться намного больше времени «угасания» рефлекса.

Высшая школа

Специальный курс дрессировки (СКД) – это для собаки высшая школа. В ходе специального курса пес обучается весьма сложным навыкам. Однако для многих видов служб требуется не только умение: эффективной работа будет лишь тогда, когда собака применяет полученные навыки творчески. Так что СКД – это действительно высшая школа: если дрессировка ведется качественно, толковым дрессировщиком, то собака обучается еще и думать. К СКД допускаются только собаки, прошедшие общий курс. Поскольку эта книга предназначена в первую очередь для тех, кто держит собаку в качестве компаньона, я не буду описывать методы и приемы специального курса. К тому же издательство и так уже ворчит, недовольное слишком большим объемом книги. Однако знать, каковы основные виды служб, на которых используются собаки, и что собаки должны при этом знать и уметь, полезно любому собаковладельцу.

Защитно-караульная служба (ЗКС)

ЗКС – это отчасти и есть то, что сейчас называют службой собаки-телохранителя. Но только отчасти. Скорее ЗКС можно назвать конвойной службой. Защитно-караульная собака предназначена для защиты проводника (хозяина), охраны вещей, задержания и конвоирования людей. Кроме того, по старым нормам Федерации служебного собаководства СССР собака должна уметь делать выборку вещи по запаху. В целом это один из наиболее простых видов служб. В идеале всё это выглядит следующим образом.

Защита проводника. Собака бросается на нападающего без команды, в то же время не проявляя агрессии в адрес людей, если они ведут себя нейтрально и даже угрожающе, но не переходят к действию. Обычно на площадках собак тренируют на «рукав», и собаки привыкают хватать фигуранта за предплечье. Хорошо обученная собака должна уметь брать при необходимости и за плечо, в частности, когда она действует сбоку или сзади. Собака должна уметь делать «хватку с перехватом», то есть не вцепляться в одну руку намертво, а перехватывать за другую, если фигурант намерен нанести ей удар. Кроме того, в случае вооруженного нападения она должна блокировать именно вооруженную руку.

Задержание и охрана задержанного. По команде «фас» собака нападает на человека с расстояния до 100–150 метров и удерживает его до подхода проводника. Если задержанный не сопротивляется, собака должна его отпустить, но при малейшей попытке к бегству или сопротивлению снова останавливать. По команде «охраняй» собака должна в течение длительного времени не спускать глаз с задержанного, в том числе и в отсутствие проводника, и останавливать его без дополнительной команды при попытке убежать или напасть на собаку. Аналогично собака действует по команде «охраняй» при конвоировании задержанного.

Охрана задержанного

Охрана вещи. По команде «место, охраняй» собака остается около оставленных проводником вещей и охраняет их от попыток любых посторонних людей взять их. По нормативу обученная собака должна уметь охранять оставленную вещь одновременно от двух человек, при этом от вещи не отходить, не брать подбрасываемый корм, не реагировать на людей, находящихся за пределами зоны охраны (около трех метров).

Выборка вещи. По запаху человека собака выбирает и подает проводнику вещь этого человека, выбирая ее из вещей, принадлежащих другим людям.

Сторожевая служба

Нормальные люди называют сторожевыми таких собак, которые, сидя на цепи, охраняют двор, склад или что-то вроде. У кинологов же это называется караульной службой. А сторожевая – это когда собака является напарником человека, охраняющего какой-либо объект или территорию. Человек в этом тандеме – ведущая сторона, на нем лежит вся полнота ответственности, а собака ему лишь помогает. Сторожевая собака должна владеть всеми навыками защитно-караульной службы и вдобавок уметь работать по свежему следу и обладать навыком обыска местности и помещений. Ну и, естественно, собака должна быть обучена сторожёвке – умению бесшумно оповещать проводника о приближении посторонних не менее чем за 50 метров.

Обыск и работа по следу. От сторожевой собаки требуется умение обнаруживать на местности или в помещении спрятавшихся людей, их вещи и находить свежие, до 30 минут давности, следы (команда «ищи»). Собака обыскивает участок местности, указанный ей проводником, или помещение не беспорядочно, а прочесывая его зигзагом. При этом она должна понимать жесты проводника, который указывает ей район поиска и направление движения. По возможности собака должна двигаться против ветра, причем она должна соображать это сама, а не ждать подсказки проводника. При обнаружении вещей собака по команде «апорт» должна апортировать их проводнику. При обнаружении свежего следа хорошо обученная собака должна уметь проработать его на расстояние не менее полукилометра, самостоятельно задержать фигуранта и конвоировать его. То же самое она должна проделать при обнаружении спрятавшегося человека.

Сторожёвка. По команде «слушай» собака должна сосредоточиться и, в случае появления поблизости постороннего человека, дать знать об этом проводнику, насторожив уши и повернувшись в сторону, где находится человек. В определенных обстоятельствах допускается очень тихое рычание. Громкое рычание, лай или визг при этом не допускаются категорически, собака также не должна рваться на поводке в сторону обнаруженного человека. Различается сторожёвка на месте, когда проводник и собака сидят или лежат неподвижно, и сторожёвка в движении, когда проводник идет с собакой на поводке. По команде «фас» собака должна идти на задержание.

Розыскная служба

Это довольно сложный вид службы. Розыскная собака должна в совершенстве уметь все, что умеют собаки защитно-караульной и сторожевой службы, плюс обладать еще рядом навыков. В основном это усложненная выборка и более совершенное умение проработки следов.

Выборка. Розыскная собака должна уметь не только выбрать из набора вещей вещь с запахом конкретного человека, но и выбрать из группы людей человека по запаху его вещи. Кажется – одно и то же. Но обучение этим навыкам требует разных приемов и подходов. Кроме того, розыскная собака должна уметь выбрать человека по запаху его следа и выбрать след по запаху вещи. Последнее – основа поиска фигуранта.

Работа по следу. Поиск человека по следу розыскная собака должна вести в весьма сложной обстановке. Мне приходилось видеть хороших розыскных собак, несших службу в погранвойсках, еще во времена СССР, и должен сказать, что работа опытной талантливой собаки кажется иногда просто каким-то волшебством.

Прежде всего, след нужно найти. Задача упрощается, если след указывает проводник или есть вещь с запахом фигуранта. Но так бывает не всегда. Иногда приходится выбирать один след из многих, имеющихся на месте происшествия, причем нужный след – не обязательно самый свежий. Проводник здесь может помочь не во всех случаях. Каким шестым чувством собака угадывает, что нужен именно этот след – неизвестно. Но сплошь и рядом пес, обыскав район происшествия, берет именно тот самый след. Быть может, опытная собака выделяет этот след из других, как опытный контролер выделяет «зайца» из толпы пассажиров, хотя, на наш взгляд, человек как человек, ничем от прочих не отличается. След мало найти, по нему еще нужно идти, иногда несколько километров. След может идти по людным местам, может пересекать водные преграды, может петлять, резко поворачивать. При потере следа собаке помогает проводник, прикидывая по обстановке, где может обнаружиться оборванная ниточка. Но хорошая собака и сама прекрасно в обстановке ориентируется и «сшивает» след быстро, без посторонней помощи. А в конце следа может предстоять еще задержание или выборка.

Следует учитывать, что дрессировщик дает собаке только азы поиска, а дальше собака совершенствует свою работу из азарта, из страстного желания оправдать доверие и надежду проводника, а многие псы – еще из самолюбия. Так что виртуозности собака достигает самостоятельно, сама обучаясь по ходу делу новым приемам, накапливая знания, обобщая и сопоставляя накопленный опыт. Надо сказать, что не менее виртуозную работу по следу, оставляющую впечатление чуда, показывают и некоторые охотничьи собаки.

Караульная служба

В задачу собак караульной службы входит охрана жилищ, дворов, различных зданий, помещений и территорий. Караульная собака должна облаивать приближающихся к посту посторонних, а при их попытке проникнуть на охраняемую территорию – задерживать. Кроме того, хорошая караульная собака должна уметь обыскивать местность и помещения. Это не самая сложная из служб, но и здесь есть свои тонкости. В частности, правильно обученная караульная собака должна уметь отличать часовых или сторожей (с которыми она далеко не всегда лично знакома) от нарушителей, абсолютно не бояться выстрелов, всё время пребывания на посту сохранять настороженность, ни под каким видом не брать подброшенный или просто найденный корм, задерживать нарушителей, а не рвать их. Дрессировка караульных собак – дело довольно непростое. Большинство современных собак, применяемых для охраны объектов, – это не собаки караульной службы, а просто посаженные на цепь или выпущенные во двор псы с повышенной злобностью. Ожидать от них эффективной работы, особенно в сложной ситуации, нельзя. Бывает, что они скорее мешают людской охране, чем помогают.

Служба связи

Полное название этой службы – служба связи и подноски легких грузов. Что это за штука? Штука интересная, хотя с развитием радиосвязи почти вышедшая из употребления. Два проводника с собакой (пес должен уметь работать с двумя людьми) приходят в любое место, которое с этого момента называется постом № 1. Здесь один из проводников остается, а другой с собакой уходит в другое место, которое отныне является постом № 2. По нормативам расстояние между постами составляет до 500 метров, но хорошие собаки работают при расстоянии километр и даже больше. В случае необходимости проводник дает команду «пост», и собака возвращается на пост № 1. Опять же по нормативу собака должна преодолевать 500 метров между постами не более чем за три минуты и по дороге не отвлекаться ни на что: ни на других собак, ни на выстрелы, ни на взрывы, ни на людей, ни на кошек, ни на проходящую между постами танковую колонну. С одного поста на другой собака может нести или записку, в прикрепленном к ошейнику портдепешнике, или (этому ее тоже нужно специально обучить) легкий груз в специальном вьючке, закрепляющемся на спине. Если надо, то по команде «пост» собака таким же образом возвращается с поста № 1 на пост № 2. Но это еще не всё. Если собака обнаружит, что проводник ушел с поста, переместился, то она должна самостоятельно найти его по следу (по нормативу – на расстоянии до 250 метров). И теперь уже это новое место будет являться постом. Так что проводники могут довольно свободно перемещаться, не теряя связи друг с другом.

Обучить службе связи можно собаку практически любой породы

Собака-связист должна обладать еще одним умением, которое условно называется «поиск потерянной вещи». Проводник, меняя месторасположение поста, может по каким-то причинам оставить на старом посту или по дороге какую-либо вещь. Собака по команде «ищи» должна возвращаться по следу проводника на расстояние до 250 метров и приносить ему оставленный предмет.

Обучение собаки службе связи – вещь необыкновенно увлекательная и для собаки полезная. Обучить можно собаку практически любой породы. Мы с женой в свое время не поленились и обучили основам этой службы нашего кобеля (скотч-терьера). И должен сказать, что это не только расширило его возможности и кругозор, но и при работе в лесу оказалось очень удобным с чисто практической точки зрения.

Поисково-спасательная служба

В общем, основа работы собаки-спасателя – это тот же обыск местности и помещений, которым обучают собак сторожевой и розыскной службы. Но с определенными нюансами. Прежде всего, собака должна уметь искать не просто спрятавшегося человека или его вещи, а искать объекты, которые могут находиться довольно глубоко под снегом или землей. Хороший пес-спасатель использует при поиске не только обоняние, но и слух. Обнаружив пострадавшего или его вещь собака должна подать голос и приступить к раскапыванию, продолжая время от времени подавать голос. Голос в данном случае – это не облаивание, а строго трехкратный лай. При этом апортировать найденную вещь проводнику она не должна ни в коем случае. Это программа-минимум, позволяющая выполнить норматив. Но гораздо предпочтительней собака, обученная «подводке». Пес, найдя пострадавшего (или вещь), подает голос, а затем разыскивает проводника и еще раз подает голос. По команде «веди» пес должен отвести проводника к найденному человеку. Работать собаке-спасателю часто приходится в очень сложной и напряженной обстановке, при этом она не может ни на минуту ослабить внимание. Кроме того, поиск может продолжаться сутками. Поэтому собака должна быть очень выносливой, с очень сильной нервной системой, целеустремленной и азартной – «упертой».

Проводники слепых

Это самый сложный вид службы, требующий от собаки незаурядного ума, крепости нервов, сдержанности, смелости и преданности в сочетании с умением выдерживать длительное нервное напряжение. Что должна уметь собака-поводырь? Всего-навсего – водить своего хозяина по улицам. При этом собака должна уметь водить его по лестницам, подъемам и спускам. Самостоятельно обходить препятствия и избегать столкновения с прохожими. Предупреждать хозяина о препятствиях. Переводить его через улицу, причем по пешеходным переходам, ориентируясь на знаки светофора и на движение транспорта там, где светофора нет. Собака должна выучить назубок несколько заданных маршрутов и вести хозяина в определенное место по команде, например, «гастроном», «поликлиника», «работа», «дом». Хорошо обученная собака-поводырь при этом умеет пользоваться на постоянных маршрутах общественным транспортом, заводить хозяина в троллейбус или электричку и выходить с ним на нужной остановке. И собака должна постоянно сохранять бдительность, ничего не бояться и ни на что не отвлекаться, ни при каких обстоятельствах.

И пусть мне после этого кто-нибудь скажет, что у собаки нет разума и души. Дрессировка собаки-поводыря очень сложна, но только дрессировкой, даже самой изощренной, добиться такой работы невозможно – нужно еще что-то.

Содержание и уход

Первые дни в вашем доме

Маленького щенка нельзя надолго оставлять одного. Первое время ему будет требоваться ваше или хотя бы чье-то присутствие. Поэтому, если вы действительно хотите иметь близкое вам существо, то на момент приобретения щенка лучше всего взять отпуск на пару недель. И не бойтесь, что вы избалуете щенка вниманием. Категорически не нужно его ласкать и тискать; щенку нужно в первую очередь знать, что вы рядом. В этом отношении собачий ребенок ничем не отличается от человеческого. Довольно быстро эта потребность уменьшится, дней через семь песик освоится и уже не будет требовать такого внимания. Но все равно: его нужно кормить, а вскоре и выгуливать, вытирать за ним лужи, играть с ним, просто быть с ним рядом.

Место

Когда вы принесли домой щенка, первый вопрос, который перед вами встает: где будет его место. Место собаки – это не просто угол, где она никому не мешает. Это ее дом, куда она может удалиться отдохнуть, в том числе и от вас, и очень важно, чтобы она чувствовала себя там комфортно и чтобы ей там, в свою очередь, не мешали. На свое место собака уносит любимые игрушки и вещи особой ценности, например большую кость. Кормить собаку на ее месте нельзя категорически, но препятствовать уносу кости, морковки или яблока не стоит. Это для пса не еда, а предмет вдумчивого общения, как для нас с вами сигарета или чашечка кофе.

Первое время щенок будет скулить и плакать…

Нельзя помещать собаку на проходе, где ее будут постоянно беспокоить, на сквозняке, около батарей центрального отопления, в ванной, около телевизора. Строгие ревнители дисциплины могут со мной не согласиться, но мое твердое убеждение, что лучшее место для собаки – неподалеку от постели ее хозяина. А для маленького щенка, только что отобранного от матери и братишек с сестренками, расположение около вашей кровати вообще почти неизбежность. Привыкнув спать в теплой кучке однопометников, щенок первую ночь, а иногда и не только первую, будет скулить и плакать. Опущенная с кровати на собачий коврик рука оказывает в таком случае чудотворное действие. Маленького щенка категорически нельзя привязывать или сажать в манеж, он должен иметь свободу движений. Уж если вы взяли собаку, то ваш дом становится и ее домом и вы должны быть готовы мириться с некоторыми неудобствами. Кроме того, если вы содержите щенка на привязи или в манеже, вам гораздо труднее будет приучить его соблюдать правила гигиены.

Будьте готовы к тому, что щенку место не понравится. К его мнению по возможности стоит прислушаться.

Лучше всего, если предназначенное щенку место не будет открыто со всех сторон, но будет иметь при этом хороший обзор – песик должен быть «в курсе» происходящего в доме. При этом следует учесть, что через полгода щенок по размерам уже мало будет отличаться от взрослой собаки, то есть место следует подбирать «на вырост». На место следует положить коврик. Это, кстати, не самый простой предмет собачьего обихода. Прежде всего, собаки часто, прежде чем улечься, «копают ямку», особенно когда их шерсть влажна после купания. Результат, то есть собственно ямка, собаку совершенно не волнует, главное – ритуал. Однако этот ритуал часто превращает подстилку в неопрятный ком. Так что коврик должен быть достаточно жестким. При этом он должен быть теплым и легко стираться. Следует учесть, что маленькие щенки могут иногда писать на свою постель, хотя в большинстве случаев они для этого с нее слезают. Кроме того, желательно избегать синтетики. А вот особо мягким коврику для щенка и взрослой собаки быть совершенно не обязательно. К старости, однако, псу понадобится мягкое спальное место – сосуды у пожилых собак уже не те и при лежании на жесткой подстилке нарушается кровообращение. Да и тепло старики любят, а на мягком спать теплее. Один из наиболее удобных вариантов для молодой собаки – кусок толстого войлока, обтянутый съемным чехлом из плотной, мягкой, легко стирающейся ткани. Форма квадратная, размер должен быть в полтора раза больше собаки, вытянувшейся во всю длину. Кстати, есть собаки, которые любят укрываться одеялом, в частности, это очень характерно для такс, которые с восторгом закапываются в подходящие тряпки. Не пожалейте в таком случае бросить на коврик дополнительно кусок толстой байки, сукна или чего-то вроде.

Маленького щенка категорически нельзя привязывать или сажать в манеж, он должен иметь свободу движений.

Есть собаки, которые с восторгом закапываются в тряпки

Будьте готовы к тому, что щенку место не понравится. К его мнению по возможности стоит прислушаться, ведь в конце концов, от того, насколько пес любит свое место, зависит то, как часто вы о него спотыкаетесь. Вообще, у каждой собаки есть «главное» место, где лежит коврик (хорошо, если оно же самое любимое), и несколько дополнительных, например под вашим рабочим столом или в кресле. С дополнительного места, если пес мешает, его можно попросить убраться. С «главного», кроме исключительных случаев, вроде уборки, – нельзя: это его собственность. О том, как приучить собаку к месту (а также к соблюдению чистоты и порядка), я рассказывал в главах «Воспитание» и «Обучение».

Еда и питьё

Посуда

У собаки должны быть две собственные миски, одна для воды, другая для еды. Очень удобны миски из нержавейки, которые можно купить в любом зоомагазине. Пластмасса нехороша – она царапается и потом плохо отмывается. Две миски в одной двойной подставке покупать смысла не имеет: еда будет попадать в миску с водой, а когда собака будет вылизывать миску с едой, вода будет расплескиваться и т. д. Но вообще подставка – хорошо. Во-первых, лучше, если собака, особенно крупная, не тянется к полу, а ест, держа шею прямо. Кроме того, ножки подставок снабжены резиновыми наконечниками и миска меньше ездит по полу, когда собака ее вылизывает. Кормить собаку нужно всегда на одном и том же месте. После еды, неважно, съел ли пес всё или нет, миску обязательно убирать, еда у собаки стоять не должна. Даже если собака вылизывает миску до блеска, ее все равно нужно мыть – на стенках остается слюна, и, как вы сможете убедиться, помыв вылизанную миску, слюны этой остается много.

Даже если собака вылизывает миску до блеска, ее все равно нужно мыть.

Вода

При нормальном рационе собаки пьют сравнительно немного и в нежаркую погоду могут подолгу обходиться без воды. Но вода у собаки должна быть постоянно, миска со свежей водой должна быть доступна собаке в любое время. Можно поставить ее недалеко от собачьего места. Если собака ест искусственные сухие корма, то она пьет существенно больше, чем обычно, особенно вскоре после еды, а иногда и во время еды. Давать такие корма «всухомятку» нельзя.

Некоторые особенности кормления собаки

Собакам нельзя давать горячую еду, даже если они ее спокойно едят. Это очень вредно для зубов, для желудка и для верхних дыхательных путей. Не должна еда быть и холодной, а тем более замороженной. Собаки практически не жуют, нормальный способ их еды – отгрызание и заглатывание довольно крупных кусков. Поэтому холодная пища не прогревается во рту, а горячая не охлаждается, как это происходит у нас во время жевания. В результате еда попадает в желудок с первозданной температурой. Маленький замороженный кусочек мяса, конечно, погоды не сделает, но если собака набила живот холодной (или горячей) едой – хорошего мало.

Несколько раз в рекламе искусственных кормов мне приходилось натыкаться на утверждение, что избыток протеина (белка) увеличивает нагрузку на почки, что очень вредно. Дальше говорилось, что фирма имярек провела серьезнейшие исследования и составила точно сбалансированный рацион. А теперь я процитирую вам ветеринарный справочник «Болезни собак» (Москва, изд. «Колос», 1992), составленный коллективом специалистов высшей квалификации: «Почки собак приспособлены к выведению продуктов расщепления большого количества животного белка. При этом выделяется кислая моча (рН 5,0–6,5), в которой микроорганизмы не размножаются. Животные, получающие в основном растительную пищу, имеют щелочную мочу, благоприятствующую развитию микрофлоры. С другой стороны, прямое сообщение мочевыводящих канальцев почки (у собак отсутствуют почечные чашки) с лоханкой облегчает распространение инфекции из паренхимы или интерстиция в лоханку и обратно».

Волк питается самой разнообразной пищей, в том числе и растительной. Но основа питания – мясо, и именно к мясной пище приспособлен его организм. Растительную пищу волк ест не от хорошей жизни. Собака – потомок волка и для нее тоже нормальной пищей является белковая, мясная. В частности, к выводу продуктов переработки белков приспособлены собачьи почки. До сих пор циркулирует среди собаковладельцев миф, что собак нельзя кормить сырым мясом. Это совершеннейшая неправда: можно, только дорого.

Собаки практически не жуют, нормальный способ их еды – отгрызание и заглатывание довольно крупных кусков.

Пища большинства диких животных довольно однообразна. Состав кормов может меняться по сезонам, но в каждый конкретный период животное ест то, что наиболее доступно и обильно. Переход с одного вида кормов на другой происходит постепенно, а когда он произошел, животное долгое время ест этот, преобладающий корм, пока не придет пора переключаться на новый. Волк в этом отношении не исключение, и собаки, если корм полноценен, гораздо лучше чувствуют себя на однообразной пище.

Искусственные корма

Из всего вышеизложенного следует вроде однозначный вывод – лучше всего кормить собаку специальным собачьим кормом. Собачьи корма ныне можно купить повсюду, и реклама обещает вам точно сбалансированный рацион, содержащий всё, что собаке необходимо, причем существуют корма для самых разных категорий собак – щенков, молодых, старых, получающих высокие нагрузки или валяющихся на диване. Все это совершенно верно, но есть одно «но». Когда речь идет о знаменитых зарубежных торговых марках, я вполне готов поверить, что фирма держит свои обещания. Но именно поверить. Нигде производство собачьих кормов не находится под таким контролем, как, скажем, производство человеческой пищи. Никто, насколько мне известно, всерьез не изучал долговременные последствия регулярного питания этими кормами. Поэтому вам остается только верить рекламе на слово, что эти корма – плод тончайших научных разработок, что их изготовляют из первосортнейших продуктов и что они гораздо полезней натурального мяса, рыбы или творога. Ну и, кроме того, на рынке кормов для животных встречается множество подделок, особенно подделок сухого корма. Понятно почему – цена килограмма сухого корма известных фирм ныне зашкаливает за три сотни рублей.

В общем, искусственные корма некоторых марок (не обязательно заграничных) в большинстве случаев лучше, чем овсянка на бульоне из голых костей или куриные окорочка с оптового рынка. Но относится к ним следует без излишнего благодушия. И мой вам совет – покупая сухой корм, не побрезгуйте взять в рот и хорошенько разжевать несколько гранул. Такой примитивный тест очень часто помогает решить, можно кормить этим свою собаку или лучше зайти в гастроном и купить за те же деньги мясных обрезков или рыбы.

Маленький кусочек колбасы, ветчины или жареной отбивной в качестве лакомства, конечно, не повредит. Но мне известно несколько случаев, когда собака, слопав с полкило колбасы, оказывалась под капельницей.

Как вам, наверное, уже стало понятно, автор относится к искусственным кормам без энтузиазма. Поэтому не будем далее на них останавливаться, а поговорим о «нормальной» пище, тем более что очень многие собачники разделяют мое недоверие к незаменимости искусственных кормов. Начнем по порядку.

Мясо

Точки зрения собаки и повара на то, что такое первосортное мясо, расходятся диаметральным образом. Мясо с жилами, хрящиками и пленками для собаки, во всяком случае, молодой, полезнее, чем вырезка, и обычно больше ей нравится. Кормя собаку парным филе, вы можете поразить воображение друзей и знакомых, но не собственного пса. И имейте в виду, что слегка подтухшее или хотя бы лежалое мясо не только лучше и полнее усваивается, чем парное, но, с точки зрения большинства собак, оно еще и намного, намного вкуснее. А вот замороженное мясо, долгие месяцы хранившееся в холодильнике, по своим качествам уступает и свежему, и подтухшему.

Варить мясо совсем не обязательно. Если вы добавите в кашу куски сырого мяса, это будет самое то. Имейте, однако, в виду, что санитарный контроль сейчас не всюду на высоте. И если есть сомнения, мясо лучше отварить – дать немного покипеть, а потом слить бульон и выбросить. Бульон для собак – вещь не полезная. Из тех же соображений не следует покупать испорченное мясо, хотя собаки и любят тухлятину. Мясо можно давать сразу одним куском, можно порезать, но не слишком мелко. Собачий желудок прекрасно приспособлен к перевариванию крупных кусков. Фарш здоровой собаке давать смысла не имеет: он быстро «проскакивает» и собака не чувствует сытости. Лучшее мясо – тощая говядина и баранина (еще лучше конина, но это не самый распространенный мясопродукт). Однако надо иметь в виду, что конина часто вызывает аллергию. На втором месте в этом отношении после конины стоят птица и говядина и на последнем – баранина и козлятина. Свинину не следует давать вообще: и жирна, и паразитов много, и часто вызывает аллергию. Очень удобно покупать мясные обрезки – и дешево, и сердито. Только нужно следить, чтобы они не состояли наполовину из жира.

Проглотив слишком большой кусок мяса (или шкуры), собака его часто отрыгивает и начинает есть снова, уже разгрызая на куски. Это совершенно нормально, не надо волноваться и запрещать собаке съесть отрыгнутый кусок. Вам поначалу это может показаться неаппетитным, но ведь собака мирится с запахом ваших духов или одеколона, которые вызывают у нее приблизительно те же чувства, что у вас собачья отрыжка. Волки (и некоторые собаки) вообще часто транспортируют мясо с места охоты в желудке и отрыгивают его для щенят, волчиц, а иногда и для других членов стаи. Отрыгивание следует отличать от рвоты.

Категорически нельзя кормить собаку жареным мясом и копченостями, в том числе колбасой. Маленький кусочек колбасы, ветчины или жареной отбивной в качестве лакомства, конечно, не повредит. Но мне известно несколько случаев, когда собака, слопав с полкило колбасы, оказывалась под капельницей. Копчености (и вообще острая, жареная и жирная пища) «сажают» собачью печень быстро и основательно, и заболевания печени в более или менее легкой форме – бич современных собак. Те или иные отклонения при квалифицированном обследовании обнаруживаются практически у 100 % взрослых животных. А неполадки с печенью влекут множество других неприятностей: от кожных заболеваний до сердечных.

Жиры

Животный жир собаке в небольшом количестве необходим, он содержит незаменимые жирные кислоты, которые собачий организм сам синтезировать не умеет. Но если вы кормите собаку мясом, то специально давать жиры смысла нет – его в мясе вполне достаточно. Наоборот, если мясо жирное, жир лучше срезать. Вообще же животные жиры здоровые собаки усваивают очень хорошо и это прекрасный источник энергии. И при высоких физических нагрузках имеет прямой смысл увеличивать в рационе количество животного жира, снижая долю углеводного корма. Кстати, у собак не бывает атеросклероза, и рацион, полностью лишенный холестерина, для них очень вреден. Растительное масло, особенно нерафинированное, содержит ряд необходимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот, хорошо усваивается и добавлять его в еду раза два-три в неделю имеет прямой смысл.

Мясные субпродукты

Это в первую очередь сердце, печень, легкие и рубец. Сердце сравнительно дешевый продукт, но, к сожалению, заменять мясо сердцем нельзя – это тяжелая еда, дающая сильную нагрузку на печень и желудок, часто вызывающая расстройства пищеварения. Это не значит, что сердце вообще нельзя давать, его только нельзя рассматривать как заменитель мяса. В печени огромное количество легкоусвояемого железа, но для регулярного питания она не годится совершенно и даже вредна. Ее можно давать только время от времени маленькими порциями. Легкие вполне заменяют мясо, вдобавок в них много полезного хряща (трахеи и бронхи). Но, во-первых, их обязательно надо хорошо проваривать, поскольку легкие – излюбленное место обитания паразитов (как, кстати, и печень). А во-вторых, их нужно по объему давать намного больше, чем мяса. Мясо, одинаковое по весу с легкими, занимает в несколько раз меньший объем, и если у вас маленький холодильник, это существенно. При этом легкие не настолько дешевле мяса, насколько больше их требуется, так что и экономии не получается.

Магазинный рубец от иностранных коров собаки, как показывает мой опыт, почему-то переносят плохо и в любом случае его надо отваривать и обязательно выливать бульон.

Рубец – это первый отдел желудка жвачных животных. По сути, это мышечный мешок, снаружи обычно с отложениями жира, а внутри покрытый своего рода «ворсом». «Ворс» покрыт плотной роговой пленкой. Рубец в магазинах обычно продают очищенным от этой пленки. Но магазинный рубец от иностранных коров собаки, как показывает мой опыт, почему-то переносят плохо и в любом случае его надо отваривать и обязательно выливать бульон. Жир нужно снимать (если он не снят при очистке).

На базарах еще недавно можно было купить рубец нечищеный, вонючий, в его первозданном виде. Это рубец от «своих» коров и его обычно можно использовать без опасений. После того как вы сняли жир, такой рубец вполне пригоден в пищу и прекрасно заменяет мясо, только его нужно чуть больше. Для молодых и здоровых собак это великолепная еда. Его не стоит мыть. Сохранившиеся между ворсинками остатки травы или сена содержат кучу полезных веществ. Рубец жвачных не переваривает пищу сам, в этом отделе желудка пища перерабатывается комплексом особых микроорганизмов и содержимое рубца насыщено витаминами, прочими биологически активными веществами и самими бактериями. По моим наблюдениям, при дисбактериозе у собаки кусочки нечищеного сырого рубца действуют не хуже бифидумбактерина. Однако роговая пленка делает рубец довольно тяжелой пищей и для пожилых собак и для собак с нежным желудком ее надо удалять. Опасных паразитов в рубце практически не бывает, они, если есть, предпочитают сычуг, кишечник, печень, легкие.

Кости

Кости, вопреки распространенному мнению, – вовсе не нормальная собачья еда. Вареные же кости – вообще не еда, а только забава, причем часто не полезная. Костный бульон лучше собаке не давать, при регулярном употреблении он действует на печень почти так же убийственно, как копчености. Давать псу кости или нет – зависит от того, какую манеру обращения с костями усвоила ваша собака. Если она умеет осторожно обгрызать кусочки мяса и хрящики и осторожно обгрызает (постепенно «стесывает») головку кости – кость замечательная игрушка. Но многие собаки этого не умеют и стремятся кость с ходу разгрызть. Собака – не гиена, она не приспособлена к таким штукам, а зубы ей даются одни на всю жизнь. Если собака с костями обращаться не умеет, ей можно давать кости молодого барашка или теленка: у молодых животных позвонки и головки трубчатых костей сравнительно мягкие. Но много костей давать нельзя в любом случае. Если собака объелась костей – жестокий запор обеспечен, без вариантов. Иногда такой жестокий, что приходится прибегать к ветеринарной помощи. Возможен заворот кишок, а тогда и ветеринар не всегда способен помочь. Отрыгивать кости, в отличие от крупных кусков мяса, собаки не умеют.

Многие собаки стремятся кость с ходу разгрызть. Собака – не гиена, она не приспособлена к таким штукам, а зубы ей даются одни на всю жизнь.

Вообще кости полезны только в одном отношении – это приятное занятие и они дают упражнение челюстям. Но лучше купить искусственную косточку из прессованных сухожилий или, еще лучше, если есть возможность, давать время от времени кусок сырой шкуры. Волосы, проглоченные со шкурой, вреда не приносят: если их много, собака их просто отрыгивает. Конечно, сырые кости – замечательный источник кальция и фосфора. Но если ваш пес не умеет обращаться с костями, и при этом ветеринар установил недостаток кальция и фосфора, лучше добавляйте ему в еду специальные минеральные добавки или кормите рыбой с костями и чешуей.

Если собака наелась куриных костей (скажем, вытащив их из мусорного ведра), возможны очень большие неприятности.

Птичьи кости в несколько раз опасней любых других. Если собака наелась куриных костей (скажем, вытащив их из мусорного ведра), возможны очень большие неприятности. Запор (или, не дай Бог, заворот кишок) в этом случае осложняется тем, что осколки птичьих трубчатых костей необыкновенно остры и могут просто проткнуть кишечник. Если собака умоляет дать ей куриную косточку и ваше сердце не может этого выдержать, дайте ребрышки или кусочек шейки.

Кости для собаки – не еда, а забава, причём не всегда полезная

Птица

Птица в нашем современном мире – это почти всегда курица, причем с птицефабрики. Раньше курятина считалась диетической пищей, но регулярно питаться нынешними курами может только человек с могучим здоровьем. И насколько этого здоровья хватит – одному Богу известно. Это полностью относится и к собакам. Ко всему прочему, современная курятина для собак – один из сильнейших аллергенов.

Рыба

Рыба – еда полезная и полноценная. Она менее калорийна, чем мясо, что для городской собаки только плюс. Но рыба рыбе рознь. Нельзя кормить собаку сельдью, скумбрией, мойвой, килькой и другими породами жирных рыб. Жирная рыба нехороша еще и потому, что морская рыба часто поступает в продажу после длительного хранения, во время которого жиры окисляются. Собаки с удовольствием едят «прогорклый» жир, но продукты окисления жиров разрушают в организме витамины А и Е.

Чешую счищать не надо, она очень полезна.

Не стоит кормить и пресноводной рыбой, она часто заражена опасными для собак паразитами, а при длительной варке ее пищевая ценность резко снижается. Во внутренностях многих рыб содержится в большом количестве особый фермент, разрушающий витамин В_1, так что в любом случае рыбу лучше давать потрошеную и без головы. Лучший вариант – это треска, пикша, сайда или другая рыба из породы тресковых – морская, сравнительно постная, с плотным мясом. Рыбу лучше давать не сырой, а положить ее в холодную воду; как только вода закипит – рыба готова. Бульон лучше выбросить. Чешую счищать не надо, она очень полезна. Крупные кости можно вынуть, но вообще рыбьи кости собака переваривает практически полностью, в отличие от костей птиц и млекопитающих. Не бойтесь, что собака подавится мелкими костями. Если рыба не разварена, кости в полусырой мякоти проходят без малейших проблем.

Овощи и фрукты

Многие собаки с огромным удовольствием едят капусту, сырую картошку, помидоры и даже огурцы. Одна из моих сук ест даже сырой лук. Если собака время от времени слопает сырую картофелину, помидор или огурец, никакого вреда, кроме пользы, от этого не будет. Но регулярно кормить ее вареной картошкой нельзя – для собак это очень тяжелая пища. Капустой тоже лучше не злоупотреблять. Вообще же для регулярного потребления пригодны, в общем, три сорта овощей: морковь, кабачок и свёкла. Многие собаки с упоением грызут сырую морковь, и давать по морковке раза три в неделю очень полезно. Кроме всего прочего, это полезно для зубов. Свёкла в большом количестве слабит, можно понемногу добавлять тертую свёклу (лучше вареную) в обычную еду. Кабачки, тушеные в собственном соку, без масла, многие собаки очень любят и кабачками можно заменять в сезон, когда они есть, крупы. Редьку, редиску или репу, даже если собака их ест, лучше не давать вообще.

Если собака просит вкусненького, гораздо лучше дать ей яблоко или грушу, чем печенье.

Большинство собак любят яблоки, виноград и арбузы. Многие едят почти любые фрукты. Закармливать собаку фруктами не надо, но в качестве лакомства – почему нет? Если собака просит вкусненького, гораздо лучше дать ей яблоко или грушу, чем печенье. Вообще, яблоки, как и морковь, стоит давать регулярно, по штуке раза 3–4 в неделю, очень полезно. Кроме всего прочего, яблоко – замечательная игрушка, которую можно катать и ловить.

Для регулярного употребления пригодны три сорта овощей: морковь, кабачок и свёкла

Зелень

Довольно полезны петрушка и укроп. Их можно добавлять в еду, мелко нарезав, понемногу (по щепотке того и другого), несколько раз в неделю. Исключительно хороша молодая крапива, которую надо ошпарить крутым кипятком и порезать. В сезон (а он короток, молодой крапива бывает пару недель весной) можно давать крапиву ежедневно, заменяя ею приблизительно четверть растительной части рациона. Если собака зелень не ест – бог с ней, ей виднее.

Крупы

Начнем с того, что бобовыми – фасолью, чечевицей, горохом – собаку кормить нельзя категорически. Не стоит кормить ее и пшеничными крупами, а ячмень (перловку) собаки практически не переваривают. Овсянка из цельного зерна тоже проходит «навылет», если не варить ее пару-тройку часов. Лучшие крупы – рис (не шлифованный!), геркулес, пшено, гречка. Но на пшено и на гречку, равно как на пшеницу и ячмень, у собак может быть аллергия. На геркулес аллергия бывает редко, а на рис – практически никогда. Здоровые собаки обычно прекрасно усваивают геркулес, просто заваренный кипятком и выдержанный в течение получаса. Но для пожилых собак эта пища тяжеловата – лучше пару минут варить. Рис лучше варить так, чтобы не сливать воду, и лучше не переваривать. Комки слипшегося разваренного риса в собачьем желудке – не есть здорово (вспомните, собака не жует пищу). Следует только помнить, что рис штука очень калорийная, давать его помногу нельзя.

Здоровые собаки обычно прекрасно усваивают геркулес, просто заваренный кипятком и выдержанный в течение получаса.

Молочные продукты

Молоко – хорошая пища, но большие дозы молока часто действуют как слабительное. Из молока в первую очередь усваиваются жиры (и если вы даете псу молоко, о животных жирах можно особо не беспокоиться), затем белки. Молочный сахар (лактозу) собаки не усваивают. Насчет слабительного действия – у разных собак по разному. Мои собаки пьют парное молоко в немереных количествах без каких-либо неприятных последствий. Но где в городе взять парное или хотя бы просто цельное молоко? Творог, особенно нежирный, – штука очень полезная. Вообще, творог вполне заменяет мясо и рыбу. Только не путайте творог с творожной массой или с той клейкой пастой, которую порой содержат упаковки с надписью «Творог». Кроме того, несвежий творог лучше не давать, особенно щенкам и пожилым собакам. Сыр большинство собак любят до самозабвения. Но это продукт довольно тяжелый и часто острый. Так что сыр лучше использовать в качестве лакомства – маленький кусочек за выдающиеся заслуги. Простокваша – прекрасная вещь, полезная, легко усваивается и обычно не оказывает заметного послабляющего действия. Кефир одни собаки любят, другие нет. Может слабить.

Не путайте творог с творожной массой или с той клейкой пастой, которую порой содержат упаковки с надписью «Творог».

Тесто и сладости

Когда вы печете блинчики или оладьи, большинство собак напрочь забывают, что они хищники, и готовы отдать за блинчик душу. Не дать в такой ситуации псу блинчика не только жестоко, но и вредно – нервное потрясение окажется для организма хуже кусочка теста. Это не значит, впрочем, что псу нужно скормить блюдо оладий. Вообще же тесто, а тем более тесто сладкое, жирное, особенно свежеиспеченное, не дай бог с кремом, – это не собачья еда. Если вы хотите свести своего пса в могилу быстро и надежно – кормите его колбасой или пирожными. И это ни в коей степени не шутка. Конфеты, шоколадки, сахар, пряники – всё это не лучше копченой колбасы. Собаки всё это очень любят, но поверьте, если вы не можете устоять перед собачьей просьбой, лучше уж позволяйте псу есть на помойке тухлые селедочные головы. Удовольствия он получит даже больше, а вреда будет меньше.

Почуяв запах блинчиков, большинство собак напрочь забывают, что они хищники

Впрочем, тесто тоже бывает разное. «Серый» хлеб (черствый!) можно периодически давать без особой опаски. Хлебные сухарики (только не покупные), можно чуть подсоленные, или кусочки сушки очень удобно носить в кармане, чтобы вознаграждать собаку во время прогулки или занятий за послушание.

Тесто, а тем более тесто сладкое, жирное, особенно свежеиспеченное, не дай бог, с кремом, – это не собачья еда.

Яйца

В общем, ничего особо хорошего в яйцах нет, кроме высокого содержания витамина А и В_3 (в желтке). Сырые яйца усваиваются в несколько раз хуже, чем вареные. Имейте в виду, что в сыром яичном белке полно веществ, блокирующих действие некоторых ферментов. Кроме того, белок яйца – довольно сильный аллерген. Короче – яйца (в основном сырой желток) в качестве даваемой время от времени пищевой добавки полезны, но в качестве регулярной еды употреблять их не стоит.

Соль

Если собака получает достаточно мяса, то дополнительных источников соли ей не нужно. Кроме того, любая собака так или иначе получает время от времени кусочки колбасы, хлеба и другой «человеческой» еды, в которой соль всегда имеется. Можно чуть-чуть присаливать крупу при варке. Избыток соли для собаки вреднее, чем для нас с вами, так что собачья еда должна быть, с нашей точки зрения, очень недосолена. Однако, если раз в месяц пес выпросит у вас кусочек селедки или кильку, ничего страшного не произойдет.

Суточный рацион

Еще раз напоминаем, собака по своей природе – хищник. Поэтому, вопреки распространенному мнению, для здоровой собаки мясо не может быть вредным, скорее, вредно его отсутствие. В мясе и рыбе содержатся, кроме белка, практически все необходимые минеральные вещества. Но, помимо белка и минеральных веществ, собаке нужны и жиры, и углеводы. В рационе здоровой взрослой собаки соотношение белковой и растительной пищи должно составлять приблизительно 2:1. В рационе щенков, беременных и кормящих сук белковая пища должна составлять приблизительно три четверти. Ориентировочная суточная потребность в разных видах кормов, в граммах на килограмм живого веса собаки, следующая: мясо 15–20 г, жиры 1–2 г, крупа (геркулес или рис, вес сухой крупы) около 4–5 г. Это расчет для умеренной физической нагрузки. Имейте в виду: если собака гуляет с вами в соседнем скверике на поводке три раза в день по 30–40 минут, – это не умеренная нагрузка, а почти никакой. И еще – у мелких собак потребность в еде выше указанной нормы, а у крупных ниже.

Имейте в виду, что все эти рекомендации касаются регулярного питания. Не будьте максималистами. На загородную прогулку или в пятидневный турпоход совершенно не имеет смысла тащить специальную собачью еду. Конечно, китайскими супчиками в коробочках собаку лучше не кормить. Но неделю на сухарях, овсянке или макаронах собака проживет без малейшего для себя вреда. Если нормальная здоровая собака съест раз в неделю кусок хлеба с маслом, вареную картофелину, миску борща или даже бутерброд с колбасой, ничего с ней не случится.

Если собака получает в достаточном количестве мясо или рыбу, то эти продукты полностью обеспечивают ее потребности в незаменимых аминокислотах и минеральных веществах. Но, на всякий случай, лучше добавлять в рацион немного рыбы с костями и творог (источники кальция и фосфора) и сухие дрожжи (источник витаминов группы В, лизина и метионина).

Приблизительный суточный рацион для взрослых собак двух разных размерных категорий при умеренной физической нагрузке (количество в граммах).

* Если вы заменяете мясо рыбой или нежирным творогом, то указанное количество следует увеличить на треть.

** Вес сваренного зерна.

Следует учитывать, что в таблице приведены ориентировочные цифры. Количество потребной еды зависит от возраста собаки, ее состояния, от физических нагрузок. Поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на саму собаку. Если у пса имеется на боках жирок (ребра плохо прощупываются), значит, рацион нужно уменьшить. Если пес худеет – увеличить. Вообще, собака в хорошей форме должна быть, как солдат, готова есть всё и всегда. Имейте, кстати, в виду, что собаки переносят голодание гораздо легче людей, и если нормально питающаяся собака по какой-то причине (например, в поезде) два – три дня вообще не получает пищи, это на ее здоровье никак не сказывается, чаще это даже полезно (а вот воды лишать нельзя даже на день).

Кормят взрослую собаку два раза в день. Если принять за основу рацион, приведенный в таблице, то утром собака получает молоко, а вечером все остальное. Пожилой собаке можно разделить дневной паек на три части. Лучше кормить трижды в день и собак особо крупных пород – догов, мастифов, сенбернаров. Но при этом следить, чтобы суточный рацион не увеличивался, иначе нет смысла дробить кормление.

Если собака гуляет с вами в соседнем скверике на поводке три раза в день по 30–40 минут, – это не умеренная нагрузка, а почти никакой.

Мы уже говорили о том, что собака не страдает от однообразия меню, наоборот, это ей полезно, если, конечно, рацион содержит все необходимое. Поэтому гораздо удобней готовить сразу дня на четыре. Продукты следует держать в холодильнике, но не в морозилке. Если мясо при этом слегка «подойдет», то это только к лучшему. Мясо (рыбу, творог), вареную крупу (овощи), зелень, дрожжи обязательно хранить отдельно друг от друга. Вынуть и смешать еду следует за час-полтора до кормежки, чтобы она успела принять комнатную температуру. Дрожжи добавляйте в еду непосредственно перед кормлением.

Кормление щенков

О том, как начинать прикармливать подсосных щенят и как кормить новорожденных, если у суки нет молока или по какой-то причине щенков приходится сразу отнять от матери, я расскажу отдельно. Вообще, брать щенков в возрасте моложе месяца без очень серьезных к тому оснований нельзя. В норме забирают щенят в возрасте полутора – двух месяцев, щенков охотничьих и служебных собак могут отдавать раньше, но не ранее месяца. У такого щенка уже должны быть молочные зубы, и он должен уметь есть всё и самостоятельно. Однако кормление щенят в возрасте до полугода имеет свои особенности. Прежде всего, до двухмесячного возраста кормить щенка нужно пять-шесть раз в день. На третьем месяце – четыре раза. От трех месяцев до полугода щенка кормят трижды в день, а потом переходят на нормальный режим взрослой собаки. Свежая вода у щенка, как и у взрослой собаки, должна быть всегда, миска с водой должна быть доступна в любое время дня и ночи. Молодость – время формирования организма. От того, как вы содержите собаку в первый год ее жизни, зависит ее будущее здоровье и то, сколько в конечном итоге она проживет.

Имейте в виду, естественные источники минеральных веществ, витаминов и аминокислот лучше любых искусственных препаратов и пищевых добавок. Из большинства естественных продуктов организм усваивает столько вещества, сколько ему нужно, и передозировать эти вещества таким путем сложно. Хотя и здесь есть множество исключений и несвойственные собаке корма нужно употреблять с оглядкой.

Щенята быстро растут и еды им, в расчете на килограмм живого веса, нужно больше, чем взрослым собакам. В возрасте от одного до трех месяцев (период самого быстрого роста) щенку нужно приблизительно в три раза больше еды, чем взрослой собаке такого же веса. В возрасте от трех месяцев до полугода – приблизительно в два раза больше (кстати, и пьют щенята больше). Цифры эти ориентировочные, вообще же до полугода щенка в еде лучше вообще не ограничивать: он сам знает, сколько ему съесть. Жирных щенков, если они много гуляют и у них есть возможность вволю играть и бегать, просто не бывает. Но при одном условии. Вы выставили песику еду, он поел, и как только он отвалился от миски – убрали еду и ничего не даете ему до следующего кормления, даже если он просит. Если еда стоит постоянно или вы все время даете псу вкусные кусочки, то раскормить его можно в любом возрасте.

От того, насколько полноценным был рацион собаки в детстве, зависят ее здоровье в зрелости и продолжительность жизни.

Много раз я уже повторял, что разнообразное меню собаке совершенно ни к чему. Но вот щенков до полугода лучше кормить разнообразной пищей, меняя «блюда» каждые несколько дней. Периодически имеет смысл давать сухой корм[37]. Щенок должен привыкнуть ко всякой еде, это ему (и вам) пригодится в будущем. Бывает множество ситуаций, когда у вас нет возможности дать собаке привычную пищу. Пес должен при необходимости есть всё, включая сухой хлеб без всяких украшений.

Как уже было сказано, количество белковой пищи в рационе щенка должно быть относительно выше, чем в рационе взрослой собаки, соотношение белковой пищи к растительной приблизительно 3:1. Кроме того, щенку, даже если он получает совершенно полноценный рацион, до года нужно добавлять в еду сухие дрожжи, творог и рыбий жир. Если для взрослой собаки это желательно, то для щенка обязательно. Лучше подстраховаться, поскольку от того, насколько полноценным был рацион собаки в детстве, зависят ее здоровье в зрелости и продолжительность жизни. При этом творог лучше, чем препараты кальция и фосфора, рыбий жир лучше, чем препараты витаминов D, A и Е, а сухие дрожжи лучше, чем синтетические витамины группы В.

В возрасте от одного до трех месяцев щенку нужно приблизительно в три раза больше еды, чем взрослой собаке такого же веса.

Щенку до смены зубов очень полезно давать сырые крупные кости (а если он научится обращаться с ними, то и после смены). Кости должны быть действительно крупные, такие, чтобы щенок не мог их проглотить или разгрызть. С одной стороны, это прекрасное занятие: с костями щенята возятся долго; это гораздо более интересная игрушка, чем мячик или плюшевый заяц. Кстати, если вам приходится надолго уходить, хорошая кость очень скрасит щенку одиночество. Кроме того, с раннего детства имея дело с костями, щенок учится с ними обращаться и в результате ему можно будет давать кости и позже: он будет их обгладывать, а не глотать или раскусывать. Глодание костей – великолепное упражнение для зубов и челюстей. Обглодать кость непросто, так что манипуляции с костью относятся к числу развивающих занятий, вроде конструктора или головоломок для детей. Ну и наконец, сколько-то всё же попадает щенку в желудок, а сырая кость – отличный источник кальция и фосфора.

Щенку очень полезно давать сырые крупные кости, которые он не может разгрызть

Прогулки

Чтобы взрослая собака могла справить свои естественные надобности, ее желательно выгуливать три раза в день. Утром, перед кормлением; днем, когда вы возвращаетесь с работы; и последний раз вечером, через час – полтора после кормления, перед сном. Если вы приходите с работы поздно, все равно лучше гулять с собакой три раза: утром, минут на пять сразу после работы и перед сном. Вообще, взрослых собак можно выгуливать и дважды в день. Но прогулки – это еще и моцион, физическая нагрузка и, что не менее важно, общение собаки с внешним миром. Собаки, с детства знакомые с разными людьми, другими собаками, кошками, машинами, трамваями, постоянно попадавшие в сложные ситуации большого мира, сообразительней, обладают более сильной нервной системой, менее трусливы и более уверены в себе. Прогулки в раннем возрасте – один из важнейших факторов не только физического, но и умственного развития щенка. Поэтому лучше, если вы будете выводить собаку не на десять – пятнадцать минут. Одна из прогулок должна продолжаться не менее получаса, а лучше час – полтора. Конечно, день на день не приходится, но стремиться нужно к максимуму. Вообще, гулять с собакой – удовольствие, так что эта обязанность не относится к числу неприятных.

Если пёсик замёрз, спрячьте его за пазуху

Выгуливать щенка надо начинать с самого раннего возраста, как только ему будут сделаны прививки (глава «Профилактика заболеваний»), точнее, дней через семь – десять после того, как они будут сделаны. Но имейте в виду, что маленькие щенки быстро устают, и, скажем, непрерывно идти двухмесячный щенок может всего минут пять – десять. Когда маленький щенок устал, возьмите его на руки и дайте отдохнуть. О том, что он уже отдохнул, нормальный щенок сообщит сам – он начнет вырываться и проситься на землю. Начинать прогулки нужно в тихих местах, где мало людей и посторонних собак. Вводить в общество щенка нужно постепенно. Кроме того, маленькие щенята поначалу глупы и непослушны, им ничего не стоит выскочить на дорогу или, испугавшись, броситься бежать, куда глаза глядят, не обращая внимания на ваши крики. Месячных щенков нельзя выгуливать подолгу в холодную и мокрую погоду – их можно простудить. Нельзя доводить маленького щенка до состояния, когда он начинает дрожать. Если песик замерз – спрячьте его за пазуху (одеваться, выходя на прогулку с собакой, нужно соответственно).

Собаки, постоянно попадавшие в сложные ситуации большого мира, сообразительней, обладают сильной нервной системой, менее трусливы и более уверены в себе.

При прогулках избегайте улиц с оживленным автомобильным движением. Выхлопные газы стелются над землей, они тяжелее воздуха. И на уровне вашего колена, а тем паче ниже, загрязненность воздуха существенно выше, чем на высоте человеческого роста. Собаки же более чувствительны, чем мы, к недостатку кислорода и к повышенному содержанию в воздухе углекислого газа.

Физические нагрузки

В здоровом теле – здоровый дух. Собаке нужны физические нагрузки, это не только залог здоровья и долголетия, но и залог ее, а следовательно, и вашего, хорошего настроения. Щенки, как правило, к лени не склонны, они, если дать им волю и повод, сами себя доводят до изнеможения. Когда щенки растут компанией, они очень много играют, носятся друг за другом, ссорятся, и этого месяцев до трех – четырех им вполне достаточно. Взяв щенка, вы должны возместить ему потерю однопометников – со щенком нужно много гулять и много играть. От этого, кстати, зависит в определенной степени и ваш покой, и целость вашей обуви и мебели. Щенок, который имеет возможность «выпустить пар» на прогулке и в игре, меньше интересуется туфлями и ножками стульев и требует меньше внимания в свободное от прогулок время. Чем больше нагрузки, тем спокойней ведет себя щенок по ночам. Но где-то до шести – восьмимесячного возраста щенков насиловать нельзя. Если песик устал и просит отдыха, этот отдых ему нужно дать. Кстати, для маленьких щенков есть два ограничения. Их, во-первых, как я уже сказал, нельзя заставлять подолгу идти рядом, однообразные непрерывные движения их быстро утомляют и не лучшим образом сказываются на формировании опорно-двигательного аппарата. Кроме того, щенкам крупных, рыхлых пород не стоит давать самостоятельно спускаться по длинным лестницам (подниматься можно). Их лучше спускать на руках или в лифте. Но продолжается это, обычно, сравнительно недолго. Как только у щенка достаточно окрепнут связки и мускулатура, движения станут упругими и потеряют детскую некоординированность и разболтанность, противопоказания снимаются.

Когда щенки растут компанией, физической нагрузки им вполне хватает

В возрасте от шести месяцев до года нагрузки желательно постепенно увеличивать до определенного уровня, а затем этот уровень постоянно поддерживать. Каков должен быть этот уровень, сказать в каждом случае непросто, зависит от конституции и темперамента собаки.

Вообще говоря, ходьба, или, точнее, размеренная рысь по пересеченной местности – один из лучших видов физической нагрузки для собак. Не игры, возня или прыжки, а именно ходьба. И если вы завели ротвейлера, эрделя, овчарку, ньюфаундленда, то велосипед для вас – лучший выход. При условии, что вы научили собаку бежать с ним рядом.

В Германии ротвейлер, заявленный на керунг (комплекс испытаний для отбора в племенную элиту), перед испытаниями должен, в числе прочего, пройти тест на выносливость. Собака должна пробежать рядом с дрессировщиком, едущим на велосипеде, 20 километров со скоростью 12–15 км/час. Делаются две остановки, на 15 и 20 минут. Сильно уставшие животные или стершие подушечки лап к керунгу не допускаются.

Имейте в виду, что собаки переносят жару тяжелее, чем мы с вами, и перегрев или тепловой удар им получить проще. Главный признак перегрева – очень частое, неглубокое, с коротким сильным выдохом дыхание с высунутым языком. Имейте в виду, перегретая собака дышит так не все время, а только во время остановок. Если собака начала «хакать» – дайте ей отдохнуть в тени, пока дыхание полностью не придет в норму. Температура в 25° для собаки уже довольно сильная жара. Вообще, летом в жаркое время дня повышенных нагрузок лучше избегать. Помните, что собака плохо потеет и потому теплоотдача с поверхности тела у нее низка[38]. Главным «радиатором», отводящим тепло, у нее является язык, слизистая оболочка рта и верхних дыхательных путей. Именно поэтому при жаре начинается «хаканье» – собака усиленно вентилирует отдающие тепло поверхности. Кстати, плотный намордник не дает ей этого проделывать, так что перегреть собаку в наморднике проще простого.

Плавание

Еще один вид физических упражнений, очень полезный, – плавание. Собаки при плавании затрачивают очень много усилий, и проплыть пятьсот метров для большинства собак почти то же самое, что пробежать галопом пару-тройку километров. Плавать умеют все собаки, но не все охотно это проделывают. Приучать собаку к воде лучше со щенячьего возраста. Никогда не загоняйте пса в воду силой и уж ни в коем случае не бросайте его в воду. Зайдите в воду сами, поиграйте с собакой на мелководье, дайте ей привыкнуть к этой, в общем-то, не родной для нее стихии. Впрочем, многие щенки идут в воду сразу, без колебаний. К сожалению, плавание ныне доступно немногим счастливцам. Большинство рек в черте крупных городов и пруды во многих парках загрязнены всякой гадостью настолько, что пускать туда даже взрослую собаку, а тем паче щенка не стоит.

По моему опыту, скотч-терьеру, чтобы оставаться в хорошей форме, необходимо, сопровождая хозяина, проходить ежедневно порядка шести километров по пересеченной местности (скорость хозяина от четырех до пяти километров в час, то есть около полутора часов прогулки), а раза три в месяц желательно километров по пятнадцать – двадцать. При таком режиме псы едят, что дадут, крепко спят и в случае нужды способны сопровождать вас куда угодно. Кстати, и вам самим такие нагрузки ничего, кроме пользы, не принесут.

Среди людей, не имевших дела с собаками, почему-то бытует миф, что собака не может утонуть. Может, и очень даже. У любой собаки плавучесть не многим выше, чем у человека. А у костистых пород, а если они еще вдобавок и длинношерстные, плавучесть ниже. И даже маленькие волны или попытки собаки приподняться над водой заставляют ее погрузиться с головой. Большинство охотничьих подружейных собак плавают неплохо, не говоря уж о ньюфаундлендах. Но все равно, если собака в воде – будьте очень внимательны. Собаки многих пород с густым подшерстком способны несколько дольше человека находится в холодной воде. Но не намного. Короткошерстные же (и многие жесткошерстные) собаки в ледяной воде быстро теряют силы и гибнут так же, как и люди.

Осмотр и чистка

Собаку нужно периодически чистить. Конечно, идеально, если вам удается проделывать это ежедневно. Если у вас собака короткошерстной породы, то достичь идеала не трудно, но с длинношерстными собаками это получается не всегда. Однако, если вы, пытаясь сэкономить время, занимаетесь чисткой раз в неделю, то вы практически ничего не выигрываете. За неделю длинная шерсть приходит в такое состояние, что требуется не меньше полутора часов, чтобы привести пса в божий вид.

Независимо от того, как часто вы проводите чистку, осматривать собаку нужно ежедневно. При осмотре вы основное внимание уделяете лапам, половым органам, анальному отверстию, ушам и глазам, носу и пасти.

Осматривать собаку нужно ежедневно.

При осмотре лап вы первым делом обращаете внимание на состояние когтей, подушечек и на наличие колючек, заноз и комочков грязи между пальцами. Собака терпеливое животное и с потертостью или колючкой между пальцами она порой может ходить, не хромая, несколько дней. Но это чревато не только нагноением, но и порчей лапы – пытаясь поудобней держать пальцы при ходьбе, собака перенапрягает многочисленные связки и суставы лапы. Если вы обнаружили свежую ранку, лучшее средство – крем «Спасатель». Если ранка начала мокнуть, нужно выстричь между пальцами шерсть и прижигать ранку фукорцином или зеленкой. Йодом легкие собачьи травмы лучше не обрабатывать.

Половые органы[39] и анальное отверстие осматриваются в первую очередь на предмет грязной, слипшейся шерсти. Как ни странно, попадаются люди, стесняющиеся заглядывать собственной собаке под хвост. Между тем склеивание шерсти вокруг заднего прохода может вести к очень серьезным осложнениям. Собака не может оправиться и развиваются симптомы, характерные для закупорки кишечника. Если такое состояние длится достаточно долго, то простым мытьем вы потом уже не обойдетесь, может потребоваться серьезное лечение. Обращайте внимание на выделения из половых органов. В норме, исключая период течки у сук и случаев встреч кобеля с течной сукой (выделения из препуция могут появляться, даже если кобель просто обнюхал суку), никаких обильных выделений из половых органов быть не должно. Если регулярно появляются выделения, следует промыть препуций (разовым шприцом без иглы) теплым слабым раствором марганцовки или раствором мирамистина. Петлю у сук не промывают, а только обмывают снаружи, слегка раздвинув, теми же растворами. Если не помогает, лучше обратиться к ветеринару.

Как ни странно, попадаются люди, стесняющиеся заглядывать собственной собаке под хвост. Между тем склеивание шерсти вокруг заднего прохода может вести к очень серьезным осложнениям.

Уши у многих собак приходится периодически чистить. Скопления серы осторожно удаляются ваткой, которую можно смочить перекисью водорода. Следует выщипывать растущие из слухового прохода волосы. Собаке это не больно, так что не стесняйтесь. Вообще, добиваться идеальной чистоты ушей не имеет смысла, это для собаки вовсе не полезно. Некоторое количество серы на стенках слухового прохода и в глубине ушной раковины – это нормальное состояние. Обращайте внимание на внутреннюю поверхность ушей. Покраснение ушей – очень часто первый признак аллергии.

Некоторое количество серы на стенках слухового прохода и в глубине ушной раковины – это нормальное состояние.

Глаза осматривать нужно несколько раз в день. У здоровой собаки глаза чистые и блестящие. Однако собачий глаз иначе, чем наш, реагирует на попавшие соринки. Они вызывают не столько слезотечение, сколько образование довольно густой слизи, которая соринку обволакивает и с которой она выводится наружу. Поэтому слизь в уголках глаз – дело довольно обычное. Ее следует удалять сухой ваткой, причем сразу. Если она засохнет, склеив ресницы, придется повозиться, осторожно размачивая ее ватным тампонов с теплым слабым чаем (без сахара, как вы сами понимаете). Если слизь появляется постоянно, а тем более, если она имеет зеленоватый цвет, то, скорее всего, у пса конъюнктивит. Оттяните нижнее веко – в норме его внутренняя поверхность должна быть бледно-розовой. Если она красная, воспаленная, и это не проходит само в течение суток, значит нужно капать левомицетиновые глазные капли (три раза в день по 1–2 капли). Альбуцидом лучше не пользоваться, у многих собак он вызывает раздражение. Если еще через пару дней всё не пройдет – обратитесь к ветеринару.

Выделения, смачивающие нос, могут быть весьма обильны, но в любом случае они должны быть жидкими и прозрачными, как наши слезы.

Нос – главный показатель собачьего здоровья. У здоровой бодрствующей собаки он мокрый и холодный, у здоровой спящей – сухой и теплый. Выделения, смачивающие нос, могут быть весьма обильны, но в любом случае они должны быть жидкими и прозрачными, как наши слезы. Слизистые и мутные выделения из носа, не дай бог, при сухом и теплом носе – всегда грозный признак какого-то очень тяжелого заболевания. Обращайтесь в таком случае к ветеринару сразу, не откладывая до завтра.

Ежедневно заглядывайте в пасть своему псу. Между зубов порой застревают мелкие щепочки и косточки. Можно, и очень полезно, чистить собаке зубы зубной щеткой (без пасты или других чистящих средств). Приучив собаку к манипуляциям с ее зубами, вы сильно облегчите жизнь ей и ветеринару, когда собаку придется осматривать (а рано или поздно это случится). Кроме того, эксперты на выставках очень не любят собак, которые уворачиваются, а тем более рычат при осмотре зубов.

Осматривая зубы, кладете одну руку на собачью морду сверху, другую снизу, так, чтобы ладони охватывали морду, а большие пальцы рук были направлены вперед, к собачьему носу и легли, соответственно, на верхнюю и нижнюю губы. Командуете: «зубы». Большими пальцами раздвигаете губы спереди, так, чтобы осмотреть резцы, затем большими пальцами раздвигаете губы с одного боку, осматривая коренные, затем, повернув собачью морду несколько к себе, указательными или безымянными пальцами раздвигаете губы с другой стороны. Далее охватываете большим и указательным пальцем лежащей сверху руки верхнюю челюсть позади клыков, аналогично нижней рукой захватываете нижнюю челюсть, командуете: «пасть» и мягко разжимаете челюсти, заставляя собаку открыть рот.

Эксперты на выставках очень не любят собак, которые уворачиваются, а тем более рычат при осмотре зубов.

Осмотрев, так сказать, ключевые точки, погладьте и ощупайте всю собаку, особенно под мышками и в паху. Выберите репьи и колючки, проверьте, нет ли ранок и гнойничков. Если есть – поступайте как с ранками на лапах. У суки ощупайте молочные железы. Если обнаружите узелки или уплотнения – следите в дальнейшем за ними внимательно, если в течение пары недель они не обнаруживают тенденции к исчезновению, покажите собаку врачу. У кобеля осмотрите и ощупайте мошонку. Отек мошонки, припухлости, увеличение одного из яичек – если что-либо подобное обнаружено, ведите пса к ветеринару.

Но вернемся к чистке. Для этой процедуры требуется набор инструментов: расческа (металлическая), щетка для волос (специальная, собачья, купите в зоомагазине, ее еще называют пуходёркой или корщеткой) и платяная щетка. Пуходерка должна быть мягкой, чтобы не травмировать кожу. Если у вас короткошерстная собака, вроде боксера или мопса, то пуходёрка нужна густая и очень мягкая. Если длинношерстная – то пореже и пожестче.

С короткошерстной собакой проблем практически нет. Проходитесь по ней расческой, потом сухой платяной щеткой, потом влажной. Волос со щетки снимайте расческой. Раз, два в неделю перед расческой вычесывайте пса пуходёркой. Вот и все дела. Если у вас овчарка, лайка или другая собака с похожей шерстью, то повозиться придется подольше. Здесь пуходёрку имеет смысл применять при каждой чистке, но если шерсть не особенно спутывается (как у овчарок и лаек), то пуходёрка идет после расчески. Вообще, подшерсток (пух) всегда держится очень слабо и отходит легко. Поэтому, если вы чистите собаку не весной, во время линьки, не стремитесь вычесать всё, что вычесывается. Но «прореживать» пух полезно в любое время года, это стимулирует его рост. Кроме того, пуходёрка гораздо лучше расчески выбирает из шерсти мусор и перхоть. Только не жмите на нее изо всех сил – расцарапаете псу спину. Платяная щетка для таких собак, в общем, не очень нужна, отходящий волос вполне эффективно выбирается расческой и пуходёркой.

Больше всего возни с собаками с густой, длинной и тонкой шерстью, типа колли, а тем более бобтейла, пуделя или мальтеза. Многие длинношерстные породы требуют периодической стрижки, но между стрижками собаку все равно приходится чистить. Здесь лучше сначала пройтись пуходёркой, слегка, без нажима, чтобы расправить спутавшиеся кончики шерсти. После этого легче орудовать расческой. После расчески снова пройтись пуходёркой, для окончательной чистки и укладки шерсти.

Особая статья – уход за шерстью жесткошерстных терьеров и шнауцеров. Эти собаки не линяют и дважды в год их выщипывают. Процедура эта называется триммингом и проделывать ее нужно обязательно, независимо от того, собираетесь вы выставлять своего пса или нет. Стричь этих собак нельзя, от этого шерсть, которая не заменяется новой, становится тонкой, тусклой, сбивается в колтуны, легко намокает и не греет. Дело, кроме всего прочего, в том, что жесткий волос терьеров на конце толще, чем у основания. При стрижке толстая и упругая верхняя часть срезается и старый, полумертвый волос растет тонким, легко сечется. Мне не раз приходилось встречать стриженных скотчей и фоксов («…ну что вы, как можно выщипывать шерсть, мне его жалко, как можно так мучить собачку…») – несчастные комки неопрятной шерсти. Гигиенический тримминг совсем не такая сложная и болезненная процедура, как кажется. «Созревший» волос отходит легко и практически безболезненно. Хотя, надо признать, собака не получает от этой процедуры удовольствия, и приучать ее к ней нужно с детства. Впервые щенка триммингуют в возрасте трех – четырех месяцев. Эта первая процедура обычно самая болезненная, поскольку щенячья шерсть отходит хуже. Но дальше дело пойдет проще.

Подшерсток (пух) всегда держится очень слабо и отходит легко. Поэтому, если вы чистите собаку не весной, во время линьки, не стремитесь вычесать всё, что вычесывается.

Вообще, в уходе за шерстью разных пород есть свои тонкости, о которых вы можете узнать из специальной литературы и, в первую очередь, от коллег-собаковладельцев. Предвыставочная подготовка собак, требующих стрижки или тримминга, – дело довольно сложное и тонкое, и большинство хозяев приглашают для этого специалистов. Но если вы хотите, чтобы ваша собака сделала выставочную карьеру, вам нужно это искусство освоить – своя рука и свой глаз надежнее.

Купание

Так или иначе, в городе практически ежедневно вам придется мыть собаке лапы, а если вы гуляете по оживленным улицам или в слякоть, это придется проделывать после каждой прогулки. Одновременно обмывайте собаке анальное отверстие и наружные половые органы. Если у собаки голый живот (у многих пород шерсть на животе очень редкая) – обязательно обмойте и его. Суке нужно обмывать «вымя», особенно три задние пары сосков. В уличной грязи масса всякой гадости, которую оставлять на голой коже совершенно ни к чему. Твердым мылом при мытье лучше не пользоваться, во всяком случае, регулярно, лучше шампунь или гель для душа. Еще лучше пользоваться специальными собачьими шампунями. Дело в том, что выделения собачьей кожи совсем иные, чем у нас с вами, и мыло для их кожи вредно. Лучше и шампунями не злоупотреблять, но, как я уже говорил, уличную грязь лучше смыть полностью – она вредней шампуня.

Немытая собака пахнет псиной, но а чем, скажите на милость, она должна пахнуть?

Мыть здоровую собаку целиком с мылом (или шампунем, неважно) следует как можно реже. Обезжиривание кожи и шерсти – штука для собаки довольно вредная. Конечно, немытая собака пахнет псиной, но а чем, скажите на милость, она должна пахнуть? Мыть собаку целиком можно только в том случае, когда она целиком испачкалась так, что нормальная чистка шерсти не окажет нужного действия. Это обычно случается раза три в год, и чаще купать собаку не стоит. Если вы живете в деревне или загородном доме, собаку можно не мыть с мылом вообще. Дождь, роса, набивающийся в шерсть песок (а зимой снег), если вы регулярно проводите «сухую» чистку, вполне достаточны для поддержания чистоты. Зимой мыть собаку целиком можно только в теплом помещении и только том случае, если у нее есть возможность в том же помещении высохнуть в течение четырех – пяти часов.

Стрижка когтей

У собак, ведущих активный образ жизни, когти стачиваются о грунт в процессе ходьбы, бега, раскапывания мышиных нор. Однако естественное стачивание редко бывает достаточным, только в каменистых местностях или если собака очень много бегает по асфальту. Обычно же, даже если собака много двигается, когти отрастают быстрее, чем стираются. В первую очередь это касается мелких пород, у которых нагрузка на когти меньше. Но сплошь и рядом даже у крупных собак когти стачиваются недостаточно. Особенно это заметно зимой, но даже и летом у многих собак, особенно пожилых, когти не стачиваются в достаточной мере, и их нужно подстригать. Отросшие когти, во-первых, легко травмируются, ломаются и трескаются. Кроме того, они просто мешают собаке ходить. При длинных когтях собака не может держать лапу «в комке», пальцы заваливаются набок и, если вы не следите за когтями, лапа в конце концов деформируется. Ножницами собачьи когти не взять, нужны специальные кусачки или когтерезки, которые продаются практически в любом зоомагазине[40].

При длинных когтях собака не может держать лапу «в комке», пальцы заваливаются набок и, если вы не следите за когтями, лапа в конце концов деформируется.

Осматривать и подстригать когти нужно регулярно, не запуская. Дело в том, что внутри когтя, приблизительно в центре, проходят кровеносный сосуд и нерв, которые до самого кончика когтя не доходят. Именно этот кончик и обрезается. Вы не можете отхватить половину отросшего когтя, чтобы придать ему нормальную величину. И дело не только в том, что собаке больно. Начинается сильное кровотечение, которое очень трудно остановить, и открываются «ворота» для инфекции. Поэтому, подстригая когти, будьте внимательны. Роговой слой на «спинке» когтя толще и тверже, чем на его нижней стороне. Поэтому коготь, стачиваясь естественным путем, имеет коническую, заостренную форму. Когда вы подстригаете коготь, не стремитесь сохранить его естественную форму, наоборот, обрезайте кончик перпендикулярно длинной оси когтя. Нижний угол быстро сточится и форма восстановится.

«Промахиваться» при стрижке когтей случается всем, и приступая к этой процедуре, следует иметь под рукой фукорцин (или зеленку) и пластырь.

Если вы отрезали полкогтя, кровь течет буквально струйкой. На даже если вы только чуть прихватили сосуд, на срезе моментально выступает капелька и начинается кровотечение. Остановить его очень трудно, коготь кровоточит несколько часов, иногда около суток, и даже когда кровотечение остановилось, стоит собаке побегать, как оно возобновляется. «Промахиваться» при стрижке когтей случается всем, и приступая к этой процедуре, следует иметь под рукой фукорцин (или зеленку) и пластырь. Ширина пластыря должна быть приблизительно вдвое больше длины собачьего когтя. Если вы состригли лишку, для начала протрите срез когтя антисептиком. Выступающая кровь его сразу смоет, но пусть вас это не смущает. Затем плотно оберните коготь в пару слоев широким пластырем. Получится как бы трубочка из пластыря, надетая на коготь. Свободный конец этой трубочки подогните вниз и плотно прижмите к нижней вогнутой стороне когтя. Обвяжите теперь коготь ниткой (не затягивайте слишком туго). К тому времени, когда вы закончите с остальными когтями, кровотечение обычно прекращается и собаку можно спокойно отпускать. В ближайшие пару дней сократите прогулки. У некрупных пород такой чехольчик на когте держится дня два, а то и три, и к тому времени, когда он протрется, коготь уже заживет. У крупных собак придется повязку подновлять.

Половая жизнь

Течка у сук

Кобель готов к спариванию всегда, сука же только дважды в год, в период так называемой течки, или пустовки. В этот период у сук появляются более или менее обильные слизисто-кровянистые выделения из петли, отчего и пошло название – течка. Интервал между пустовками у большинства сук составляет около 5–6 месяцев, то есть собака течет дважды в год, обычно весной и под осень. Но иногда интервал может быть короче, месяца четыре. А у некоторых сук период между пустовками больше, встречаются собаки которые вообще пустуют раз в год. Если при этом течка протекает нормально, не затягивается, а период между пустовками остается более или менее постоянным, то волноваться не о чем.

Интервал между пустовками у большинства сук составляет около 5–6 месяцев, то есть как правило собака течет дважды в год, обычно весной и под осень.

В начале течки у собаки припухает и обычно слегка краснеет петля. Чуть раньше или позже появляются слизисто-кровянистые выделения. Петля может припухать сильно, может едва заметно. Выделения могут быть обильными, так что собака оставляет кровянистые капельки, а могут быть скудными. У разных сук по-разному. Определить точно день начала течки бывает трудно, особенно если у суки скудные выделения. Очень часто первый и наиболее заметный признак начала течки – повышенный интерес к суке кобелей. Сука в этот период также склонна заигрывать с кобелями, но к себе пока не допускает. Данный период продолжается дней 8–10, после чего характер выделений из петли меняется – они становятся бесцветными, или, во всяком случае, резко светлеют. Этот момент очень важен, его надо постараться не пропустить. Цвет выделений определяется просто – мазните петлю чистой белой ваткой.

Часто первый признак течки – повышенный интерес к суке кобелей

Когда меняется характер выделений, это признак того, что сука готова к вязке. Она начинает очень активно интересоваться кобелями и именно в этот период она их допускает к спариванию. Длится это дней 10, но обычно меньше, от 4 до 6 дней. Но к зачатию сука готова всего три – четыре дня, с 9-го по 13-й день с начала течки (это называется эструсом, или периодом рецептивности). В этот период каждые несколько часов происходит овуляция – выход яйцеклеток из яичников в яйцеводы. Овуляция у одних собак начинается где-то через 12 часов после просветления выделений или даже раньше. У других до начала овуляции может пройти несколько дней. В период эструса сука при прикосновении к крестцу или основанию хвоста поднимает хвост, отводит его в сторону и замирает в такой позе.

К зачатию сука готова всего три – четыре дня, с 9-го по 13-й день с начала течки (это называется эструсом, или периодом рецептивности)

Неоплодотворенные яйцеклетки в матке живут около недели, поэтому сука может в принципе забеременеть и на 15-й, и на 20-й день течки, и даже чуть позже. Но, в среднем, на 20-й день можно считать, что опасный период закончился. Вообще, лучше всего об окончании этого периода говорит поведение суки. Она начинает свирепо отгонять кобелей, даже если те просто пытаются обнюхать ее сзади. Это свидетельство конца пустовки. Но выделения из петли, постепенно уменьшаясь, могут продолжаться еще с пару недель. Кобели могут продолжать интересоваться сукой и после окончания течки и пытаться делать садки. Обычно реакция кобеля на суку зависит от его опыта. Старые, опытные псы проявляют к течной суке настоящий интерес очень короткое время, всего дня 4–5, в период максимальной вероятности оплодотворения. Молодые или неразвязанные – сплошь и рядом пытаются приставать к суке весь период течки и еще пару недель после ее окончания.

Половое воздержание

Половое воздержание («отдержка») никакого вредного действия на здоровье собак не оказывает, и если вы не хотите вязать свою собаку, – не волнуйтесь, что это ей может как-либо повредить. Есть, правда, одно «но». Если кобель регулярно контактирует с пустующей сукой и при этом не имеет возможности вязаться с ней, он очень нервничает, часто отказывается от еды, худеет. Сука в такой ситуации тоже беспокоится, хотя и меньше, а кроме того, регулярный контакт с кобелем во время пустовки увеличивает вероятность ложной беременности. Поэтому, если вы держите двух разнополых собак, то на время пустовки их лучше изолировать друг от друга, причем разведения собак по разным комнатам не даст эффекта, собаки слышат и чуют друг друга. Желательно отправить суку, скажем, на дачу или отдать на передержку. Удалять из дома лучше суку, а не кобеля, поскольку кобель в период пустовки «своей» суки переносит «изгнание» (если только он не уезжает вместе с хозяином) гораздо тяжелее.

Если вы не хотите вязать свою собаку, – не волнуйтесь, что это ей может как-либо повредить.

Вязка

Кого выбрать в качестве партнера для вашей собаки, чтобы щенки унаследовали от родителей лучшие породные качества, – вопрос тонкий и сложный. Если вы владелец породистой собаки, не полагайтесь на свои собственные рассуждения – вот у моей суки голова не очень, повяжу я ее вот с этим кобелем, у которого отличная породная голова и, вообще, он суперчемпион[41]. Разные признаки наследуются по разному, нужно знать генетику и основы селекции, нужно учитывать не просто экстерьер и особенности характера партнеров, но и особенности их предков, их фамильные особенности. Так что лучше посоветуйтесь с квалифицированным опытным кинологом. Но есть при подборе партнера один пунктик, о котором порой забывают, – здоровье. Венерических заболеваний у собак не меньше, чем у людей, и подцепить инфекцию в наше время совсем не сложно. Этот вопрос следует «прокачать» как следует.

Для успешной вязки не всегда достаточно свести собак вместе в период эструса суки. Если один из партнеров неопытен или вообще еще неразвязан (девственник), у собак может просто ничего не получиться. Кроме того, хотя нравственные проблемы в этом вопросе собак не одолевают, у них тоже есть свои представления о сексуальной привлекательности. Наиболее часто встречаются разборчивые суки, но и среди кобелей такие личности попадаются тоже. Ну и, наконец, препятствием к вязке может послужить просто элементарное «несходство характеров», скажем, повышенная агрессивность или пугливость одного из партнеров. Так что если у вас или владельца предполагаемого партнера нет достаточного опыта вязок, лучше пригласить в помощь специалиста из клуба. Стоит это сравнительно недорого и вполне себя оправдывает.

Венерических заболеваний у собак не меньше, чем у людей, и подцепить инфекцию в наше время совсем не сложно.

Одной вязки, как правило, недостаточно. Если вы повязали собак только раз, скорее всего сука понесет всего 1–3 щенков, а может и вообще остаться «пустой». Вязок должно быть 2–3, но не больше одной вязки в день.

Перед вязкой собак, особенно суку, желательно около 7–10 дней кормить легкой, но очень качественной и витаминизированной пищей. Лучше давать витамины в естественной форме – тертую морковку с добавлением растительного масла, пивные дрожжи, бифидумбактерин, морскую капусту, сырой желток. Обязательно дней за 10 перед вязкой выгнать глистов. Даже если вы считаете, что у суки глистов нет, лучше дать заблаговременно противоглистное. Мыть суку перед вязкой нельзя, нужно только почистить щеткой. Петлю за полчаса до вязки неплохо протереть чистой влажной тряпочкой, а кобелю помыть препуций. Выкупать суку можно только после последней вязки. Вязать собак лучше во второй половине дня и непосредственно перед вязкой не кормить. Кобелю вечером перед днем каждой вязки следует добавлять в корм пару сырых желтков и давать сырого мяса, порядка 10 г на килограмм живого веса. Никаких физических нагрузок в день вязки лучше не давать, особенно кобелю.

Препятствием к вязке может послужить просто элементарное «несходство характеров», скажем, повышенная агрессивность или пугливость одного из партнеров.

Сначала собакам дают обнюхать друг друга, суку при этом лучше держать на поводке. Если собаки понравились друг другу – прекрасно. Если сука проявляет агрессию, на нее, быть может, придется надеть намордник, так что сей предмет должен быть в запасе. Для знакомства вполне достаточно 5–10 минут, давать собакам разыгрываться не стоит. Не пускайте дела на самотек в надежде, что собаки все сделают сами. Хозяин суки должен поставить ее, удерживая одной рукой за ошейник, не давая ей вертеться или огрызаться на кобеля, если ей это придет в голову. Другой рукой слегка поддерживайте собаку под брюхо, чтобы удержать ее, если она вздумает лечь. Кобеля, тоже в ошейнике, но без поводка, подводят сзади. Быть может, его тоже придется слегка за ошейник и под грудь поддержать, помогая сохранить равновесие, или удержать, если он вздумает залезть на суку всеми четырьмя лапами. С неопытными горячими кобелями такое случается. Как бы ни был кобель бестолков, его надо только хвалить и ко всем его действиям относиться спокойно и благожелательно. Это очень важно.

После серии фрикций у кобеля разбухает пенис, а у суки происходит спазм влагалища. Возникает то, что называется склещиванием, или замком. Кобель спускает передние лапы на землю, переносит одну заднюю ногу через круп суки и собаки становятся в замке задом друг к другу. При развороте кобеля вы должны быть готовы поддержать собак, не дав им завалиться набок или сесть, если кобель или сука потеряют равновесие. В замке собаки стоят от 15 до 40 минут, иногда больше. И пусть стоят, упаси вас бог их растаскивать, это чревато серьезными травмами пениса и влагалища[42]. Наоборот, следует удерживать собак, если они пытаются разорвать замок, например, чего-либо испугавшись. Именно в замке сука «откачивает» из кобеля большую часть спермы, и похоже, именно в замке собаки получают максимум удовольствия. Вообще, наиболее вероятно оплодотворение именно при возникновении замка. Но склещивание иногда не наступает, и если все предыдущее кобель проделал благополучно, беспокоиться не надо, это вполне нормально.

Сразу после вязки желательно суку уложить на бок и дать полежать несколько минут. Можно дать ей постоять на передних лапах, слегка приподняв за задние. В любом случае, однако, из суки обычно вытекает часть спермы. Это тоже абсолютно нормально. Затем собакам можно дать поиграть и пообщаться, если они хотят. Повторной вязки в этот день лучше не допускать, хотя ничего страшного в ней нет, просто собаки слишком устают. Собак нужно выгулять и покормить.

Если вдруг вязка не удалась, кобель не справился с задачей, сука слишком вертелась, то можно повторить ее часа через 3, дав собакам как следует отдохнуть, но при этом они не должны видеться. Но если кобель не попал во влагалище и при этом произошел выброс спермы суке на спину или под брюхо, имеет смысл повторять вязку только на следующий день.

Беременность

Для обозначения периода созревания и вынашивания щенков у ветеринаров существует и другой, очень симпатичный термин – щенность. Так вот, беременность, или щенность, продолжается у собак где-то 59–65 дней. Иногда на день-другой больше или меньше, но если роды не наступают на 66-й день, стоит обратиться к ветеринару. Увеличение живота становится заметным только ко второму месяцу беременности. И в это же время начинают увеличиваться молочные железы. За несколько дней до родов из сосков начинает выделяться молозиво. Дня за три до родов у собаки опускается живот и несколько провисает спина. Уже через неделю-другую после вязки характер суки заметно меняется, будьте готовы к этому. Собака начинает относиться к себе бережно. Но одновременно у нее возрастает «тревожность», и в результате она становится более пугливой или более агрессивной.

Ожирение – один из самых опасных врагов беременной суки.

Хорошая физическая форма – главный залог успешных родов.

Где-то дней через 10 после вязки у собаки резко возрастает аппетит. Количество корма приходится увеличивать, иногда раза в 3. Увеличивая рацион, следует одновременно увеличивать и число кормлений, то есть свою повышенную норму собака должна получать не в один прием, а в несколько. Если вы в норме кормите собаку качественной, полноценной едой, то состав рациона пока менять не надо. Здесь очень важно соблюсти меру. Собака должна есть много, но не должна толстеть, во всяком случае сильно. Понятно, что следует контролировать не объем живота, а слой жира на ребрах. В идеале к концу первого месяца беременности сука должна быть чуть-чуть жирнее, чем полагается. Но именно чуть-чуть. Ожирение – один из самых опасных врагов беременной суки.

На втором месяце беременности сука продолжает мести всё съедобное, но при этом начинает худеть. Увеличивать количество корма особого смысла не имеет, здесь дело не в том, что мало еды, а в том, что пищеварение просто не успевает справляться с повысившейся потребностью в питательных веществах. Это совершенно нормально. Но неплохо увеличить долю естественных кормов с высоким содержанием витаминов и давать рыбий жир. А вот давать ли дополнительно искусственные минеральные добавки и витамины – посоветуйтесь с толковым ветеринаром. В норме здоровая собака, получающая полноценное питание, ни в каких добавках не нуждается.

Беременность, или щенность, продолжается у собак где-то 59–65 дней. Иногда на день-другой больше или меньше, но если роды не наступают на 66-й день, стоит обратиться к ветеринару.

Если вы собрались вязать свою суку, то крайне желательно месяца за полтора до вязки увеличить физические нагрузки, если до того вы ограничивались короткими прогулками. Изнурять собаку нельзя, но необходимо привести ее в хорошую физическую форму. Во время беременности следует избегать возможных травм, но где-то до середины второго месяца сука должна подолгу гулять и много двигаться. Заставить беременную суку много двигаться трудно – уже на первом месяце собака становится склонной к лени. Не насилуйте ее, но гуляйте подолгу. Снизить нагрузки нужно, только когда щенки начнут «толкаться», то есть дней за 20 до родов. А дней за 5–6 вообще исключите интенсивные физические упражнения, такие как бег или прыжки.

Хорошая физическая форма – главный залог успешных родов. А кроме того, физические нагрузки несколько тормозят рост щенков, что тоже хорошо в смысле облегчения родов.

Ложная беременность

Довольно часто у собак после течки развивается ложная беременность, она же, на жаргоне собачников, – ложняк. При ложной беременности всё может развиваться точно таким же образом, как и при настоящей, включая увеличение размеров живота, рост молочных желез и изменения характера. Иногда все признаки беременности выражены слабо, и вскоре после того, как собаке придет время «родить», исчезают. Но иногда ложняк от настоящей беременности по внешним признакам отличить практически невозможно, а после «родов» у суки начинает интенсивно продуцироваться молоко, так что она вполне может выкормить щенят. При этом собака может совершенно всерьез вообразить, что она родила щенят, устраивать логово, защищать его, проникаться материнской любовью к игрушкам. Ложная беременность чаще возникает у рожавших сук, чем у девственниц.

Cобака может совершенно всерьез вообразить, что она родила щенят, устраивать логово, защищать его, проникаться материнской любовью к игрушкам.

В принципе ничего страшного в ложняке нет. Но продуцирование молока при том, что его никто не отсасывает, может привести к маститу. Никакие местные средства – мази, компрессы – не помогают в том смысле, что лактация не становится слабее. Сцеживать у суки молоко нельзя. Это только приведет к увеличению его продукции. Единственная возможность профилактики или прекращения ложняка – специальное лечение. Однако лечение гормонами далеко не всегда дает удовлетворительный результат, а иногда дает неприятные побочные эффекты. Сейчас грамотные ветеринары применяют в основном не гормоны, а препараты, блокирующие синтез гормона пролактина, который, собственно, и несет ответственность за рост молочной железы и частично за изменения психики.

Подготовка к родам

К родам вам нужно подготовиться. Прежде всего, дней за 10 вам нужно подготовить логово. Оно должно быть достаточно просторным, чтобы там свободно разместилась сука с выводком. Если логово тесно, мать будет постоянно придавливать щенят. Логово должно быть приблизительно такого размера, чтобы там совершенно свободно уместились две такие собаки, как ваша сука. Логово должно располагаться в таком месте, где выводок и суку не будут беспокоить, оно не должно быть ярко освещено, здесь не должно быть сквозняков. Лучше всего, чтобы логово с трех сторон было огорожено стенами и мебелью. В то же время доступ к нему должен быть свободен, чтобы вы могли осматривать щенят, менять «пеленки», при необходимости помогать щенятам разбираться с сосками матери. Поэтому делать закрытое логово, вроде будки, не надо, хотя со всех остальных точек зрения полностью закрытое логово лучше всего. Логово должно быть в таком месте, которое нравится суке, и ее следует заранее к логову приучить.

Температура в логове должна быть не ниже 20 градусов, лучше градусов 23–24, во всяком случае, первую неделю жизни щенков. Так что должна быть предусмотрена возможность установить, в случае необходимости, обогреватель. Имейте при этом в виду, что у щенков хорошо выражена способность ползти к источнику тепла, но в первую неделю у них нет реакций, позволяющих избегать источников боли. И если вы поставите обогреватель прямо в логово, щенок будет жаться к нему, даже если его температура 100°. Он изжарится, но не сообразит отползти в сторону.

Логово должно быть в таком месте, которое нравится суке, и ее следует заранее к логову приучить.

С открытой стороны логово должно быть огорожено достаточно высоким бортиком, иначе щенята будут расползаться. А очень многие суки не умеют переносить щенят и не могут вернуть их домой. Где-то до десятидневного возраста у щенят отсутствует способность к поддержанию нужной температуры тела. Их греет мать или они греются друг о друга, собираясь в кучку[43]. Оставшийся в одиночестве щенок быстро охлаждается. Если щенок переохладился, а у некрупных пород для этого может оказаться достаточно получаса даже при нормальной комнатной температуре 18–20°, то в лучшем случае он начнет сильно отставать в росте. А может и погибнуть. Именно поэтому так важно поддерживать тепло в логове.

Мягкая подстилка в логове совершенно не нужна, нужна теплая. Обычный войлок этому требованию вполне удовлетворяет. Раньше поверх войлока укладывали клеенку, тщательно подгибая под войлок края, а сверху простыню, которую приходилось несколько раз в день менять. Сейчас в продаже есть впитывающие простыни, вроде памперсов, которые избавляют от кучи проблем. Но края простыни следует тщательно заправлять под войлок. Сука обязательно будет проводить в логове «уборку» – «копать ямки», превращая мягкую подстилку в ком, в котором теряются щенки.

Если щенок переохладился, а у некрупных пород для этого может оказаться достаточно получаса даже при нормальной комнатной температуре 18–20°, то в лучшем случае он начнет сильно отставать в росте.

Кроме того, вам понадобится глубокая коробка такого размера, чтобы в ней поместился десяток щенков. На дно коробки следует уложить грелку, или бутыли, а сверху укрыть мягкой тканью, можно впитывающей пеленкой. Нужна также настольная лампа с обычной лампочкой накаливания порядка 60 ватт. В коробку на грелку вы будете складывать родившихся щенков. А лампа может пригодится, если роды затянутся и грелка остынет. Тогда щенят будет греть поставленная рядом с коробкой лампа. Лампу лучше поставить так, чтобы она грела одну из стенок коробки, а не сверху, тогда нет риска, что она в коробку упадет.

Вам обязательно понадобится горячая вода. А поскольку вода должна быть определенной температуры – 39–41°, не больше и не меньше, то вам понадобится и термометр. В городе, где есть горячая вода, проблем не возникает. Вы отрегулируете нужную температуру струи смесителем, держа термометр в струе. Но в деревне или на даче это труднее. Но вода нужной температуры должна быть обязательно, и не только для грелки. Зачем – об этом в следующем разделе.

Принимать роды в логове всегда неудобно. Поэтому лучше, если собака рожает рядом с логовом, на открытом, хорошо освещенном месте с удобным подходом, где у вас (или приглашенного ветеринара) есть свобода движений. Так что понадобится еще одна подстилка и простыня. Простыня обязательно белая, чтобы можно было легко определить цвет выделений и околоплодной жидкости, это очень важно.

Вам могут понадобиться также: острые прочные ножницы; мягкое полотенце; бумажные салфетки (хорошо впитывающие и прочные, не расползающиеся при намокании); зеленка (или фукорцин, но не йод); чистая спринцовка.

Когда роды наступят, вы должны сосредоточиться на собаке, а не суетиться, собирая все необходимое.

Все это нужно приготовить дней за 5–6 до расчетного срока родов (ведь роды могут наступить и несколько раньше). Вообще же роды не наступают стремительно и без предупреждения. Чаще хочется наоборот, чтобы всё происходило быстрее. Не беспокойтесь, времени у вас будет навалом. Но это время лучше потратить на то, чтобы спокойно и без спешки подготовить себя и собаку. Когда роды наступят, вы должны сосредоточиться на собаке, а не суетиться, собирая все необходимое.

Роды

Первым признаком скорого наступления родов является опустившийся живот, который как бы отделяется от спины. Живот опускается дня за 3 до родов, но иногда чуть раньше или позже. Гораздо более точным предвестником является снижение температуры тела. Нормальная температура у собаки на пару градусов выше, чем у нас с вами и может несколько отличаться у разных собак – 38,0–40,0 °C. Температуру следует измерять трижды в день, утром, днем и вечером (как это делать – см. раздел «Что следует знать и уметь»). В какой-то момент вы обнаруживаете, что температура резко упала на 1,5–2 градуса. Это значит, что роды наступят не позже чем в ближайшие 24 часа, как правило раньше. Например, у наших сук температура снижается за 4–5 часов до родов.

Собственно роды начинаются с того, что собака «не находит себе места» – слоняется из угла в угол, часто садится или ложится, и время от времени пыхтит, как будто ей очень жарко. Это очень заметно. Такое слоняние и пыхтение может продолжаться пару часов, но обычно оно менее продолжительно. Затем у собаки отходят воды (обычно она при этом садится, чуть набок). Воды много: у скотча около 2-х литров, у овчарки около 4-х. Вскоре после этого собака начинает тужиться и на свет появляется первый щенок. Потуги длятся от нескольких минут до 10–15. Если сильно дольше – значит щенок идет тяжело. Затем собака успокаивается, иногда минут на 10, а иногда и на час. Затем могут снова начаться схватки и из суки выходит послед[44]. Потом опять начинаются потуги и появляется очередной щенок. Интервал между щенками может быть от 5–10 минут (бывает, что два щенка вообще следуют один за другим) до нескольких часов, а в целом роды могут продолжаться от полутора часов до суток. Иногда случается, что совершенно нормальные роды затягиваются на два дня.

В какой-то момент вы обнаруживаете, что температура резко упала на 1,5–2 градуса. Это значит, что роды наступят не позже чем в ближайшие 24 часа.

Щенки обычно появляются на свет «в рубашке» – в плодном пузыре. Сука сама разрывает «рубашку» передними зубами, заглатывает ее и перегрызает пуповину, соединяющую «рубашку» с животиком щенка. Затем его облизывает. Около половины щенков имеет, как говорят медики, тазовое предлежание, то есть на свет они появляются хвостиком вперед.

Теперь, каковы ваши действия. Когда у сучки отошли воды, отведите ее на место, где ей предстоит рожать, – на подстилку, накрытую чистой простыней около логова. Выгоните из комнаты всех «болельщиков»: около собаки остается только принимающий роды и его ассистент (если роды принимает врач, то еще и хозяин). Укладываете собаку на бок. Во-первых, если сука пытается рожать сидя, она может при потугах «переломить» щенка. А кроме того, лежачая собака способна развить большее усилие брюшных мышц, чем сидящая или стоящая. Но если собака активно отказывается лежать на боку – не упорствуйте. В конце концов ей, быть может, виднее. Не суетитесь, не ласкайте собаку (ей сейчас не до ласк), но будьте внимательны, предельно спокойны, доброжелательны и хвалите псину за потуги, за разгрызание плодовой оболочки, за все ее действия. Это собаке в самом деле помогает. Пока вы занимаетесь с сукой, ассистент должен залить в грелку (или бутыли) воду температурой не ниже 39, но не выше 41 °C, уложить грелку (бутыли) в коробку, накрыть пеленкой (см. предыдущий раздел) и поставить коробку рядом с вами. Затем ассистент забивается в угол и не подает признаков жизни, пока вы его не позовете.

Внимательно следите за собакой, регулярно осматривайте петлю. Если щенок (голова или хвостик с задними лапками) показался в петле и идет легко, с каждой схваткой продвигается вперед – вмешиваться не надо. Если, несмотря на потуги, не продвигается или продвигается медленно, помогите ему. Ухватите за лапки и хвостик или за голову, позади ушей, и потяните. Тянуть можно только в момент, когда сука тужится. Не бойтесь повредить щенка, но и тянуть изо всех сил не надо. Обычно достаточно небольшой помощи, чтобы щенок выскользнул, разом, или постепенно, за 2–3 схватки. Если щенок идет мордочкой вперед и плодный пузырь не разорван, разорвите его, защипнув ногтями. Рвется «рубашка» легко. Подавляющее большинство сук воспринимает присутствие хозяина или хозяйки и их участие в родах очень положительно.

Дайте суке съесть пузырь, отгрызть пуповину и вылизать щенка. Если она почему-либо этого не сделала, разорвите пузырь сами и отрежьте пуповину ножницами на расстоянии 2–3 см от пупка (не короче!). Кончик пуповины мазните зеленкой, перевязывать не надо.

Пока щенок в матке, то даже когда сука тужится, – все в порядке, щенок пока сохраняет связь с организмом матери. Но когда щенок уже в родовых путях, но не может «протиснуться», он может задохнуться, так как связь уже разорвана. Если сука долго безрезультатно тужится, может оказаться, что щенок уже в родовых путях, и из петли высовывается кончик носа или хвостик, то есть щенок уже на «выходе» и требуется помощь. Тянуть щенка нужно за голову, захватив ее между двумя согнутыми пальцами позади ушей или одновременно за две задние лапки и хвостик. Тянуть не сильно и только во время потуги! Даже если снаружи ничего не видно, при долгих потугах имеет смысл ввести осторожно в петлю палец, смазанный вазелином и пощупать (ногти должны быть коротко острижены). Если нет другого выхода, можно попытаться ввести два пальца и ухватить ими щенка. Но обычно, если щенок застрял всерьез и снаружи не виден, требуются специальные инструменты и ветеринар. В крайнем случае, если ветеринара нет и очевидно, что сука не может вытолкнуть щенка, попробуйте ввести ей в матку при помощи спринцовки от полустакана (для мелких собак) до полулитра (для крупных) теплой мыльной воды. Суку при этом поднимите за хвост попой кверху.

Не вздумайте использовать для приготовления мыльного раствора моющие средства для посуды. Возьмите туалетное или хозяйственное мыло, можно детский шампунь. Много мыла не надо.

Появившийся на свет щенок начинает пищать. Сразу, как только разорван пузырь, или в процессе вылизывания. Возьмите в руки вылизанного щенка, можете полюбоваться на него секунд пять, а потом подложите к соску. Очень хорошо, если щенок сделает несколько глотков молозива, вообще, чем активней он будет сосать – тем лучше. Сосущий щенок очень сильно стимулирует родовую деятельность. Но не всегда щенок готов сосать сразу, иногда ему требуется минут 5–10, чтобы прийти в себя. В любом случае не отнимайте щенка от матери, пока снова не начались схватки, но следите, чтобы сука его не придавила. Когда начнутся схватки, кладите щенка в коробку с грелкой и готовьтесь принимать следующего. Когда следующий будет облизан, подложите к суке обоих. Ну, и так до тех пор, пока роды не кончатся. Коробка должна стоять поблизости, чтобы сука слышала щенков. Когда роды закончились – перекладываете всех щенят в логово[45]. Суке даете маленькую шоколадку и попить. Чистая вода должна всегда стоять рядом с логовом.

Схватки отнимают у собаки очень много сил и бывает, когда щенков много или они крупные, собака просто устает и родовая деятельность ослабляется. Ветеринары в тяжелых случаях вводят специальные препараты, стимулирующие сокращения матки. Но в старые времена опытные собачники рекомендовали, если собака явно устала, дать ей чуть-чуть водки в теплом молоке.

Послед может выходить через несколько часов после родов. Даже если послед вышел весь, потуги, постепенно ослабевая, продолжаются еще довольно долгое время. Послед сука съедает. Мне приходилось слышать мнение, что не надо давать съедать весь послед, дескать, это вредно. Однако мне не известно ни одного случая, когда съеденный послед как-либо повредил собаке. Наоборот, в последе, кроме того, что это «мясо», которое основательно поддержит силы собаки на ближайшие сутки, содержатся вещества, которые стимулируют отделение молока и сокращение матки.

Один из основных вопросов, которые приходится решать собачьему акушеру, – «это все? или в собаке еще кто-то остался?». Следует иметь в виду, что иногда последний щенок (а порой и два) рождается через сутки, а то и больше, после прочих.

После родов, где-то в течение суток температура у суки поднимается приблизительно на 1–2° выше нормальной и остается такой в течение пары дней. Это совершенно нормально, но если дня через три температура не упала, имеет смысл пригласить врача. Обычно высокой температуре сопутствует понос. Это тоже нормально, если не затягивается. Если у суки время от времени возникают схватки по исходе суток после родов или у нее напряжены мышцы живота («твердый живот») – вызывайте врача.

Если новорожденный щенок не дышит (а определить это просто, поскольку у новорожденного дыхание и писк связаны неразрывно), нужно срочно принимать меры. Прежде всего, быстро оботрите щенка салфеткой и отсосите спринцовкой слизь из ноздрей и из пасти. Затем, крепко взяв щенка в опущенную руку головой вниз, сделайте опущенной вытянутой рукой несколько сильных махов вперед-назад. Это вытряхнет из носовых ходов остатки слизи и вызовет прилив крови к голове щенка. Затем подергайте щенка за язычок и ущипните его кончик, несколько раз сильно дуньте в открытый ротик. Начинайте энергично растирать спинку. Если в течение 3–4-х минут дыхание (писк) не появилось – погрузите тело щенка в воду, температурой около 40° (но не выше 41°), сроком на 60–90 секунд. С появлением дыхания растирайте щенку спинку в течение нескольких минут, пока дыхание не нормализуется.

Около двух-трех недель после родов, а иногда и дольше, у суки из петли довольно обильно выделяется густая тягучая слизь – так называемые лохии. Первые 5–10 дней они кровянистые и сравнительно жидкие, потом становятся более густыми и бесцветными. Мыть суку после родов не надо недели две. Но обтирать влажной тряпочкой лохии и время от времени подмывать собаку необходимо, если только она не вылизывается сама. Если лохии имеют зеленый цвет – вызывайте врача. Велика вероятность, что в матке остался погибший плод.

Вскармливание щенков сукой

После родов ваши хлопоты не кончаются. Необходимо следить за тем, как щенки едят и как растут. Как правило, имеет смысл участвовать в кормлении, особенно если в помете более четырех щенков. У большинства сук 8 «рабочих» сосков, но они неравноценны по количеству молока, передняя, а иногда и задняя, пара сосков обычно дает молока меньше всего. Кроме, того, щенки отталкивают друг друга от «вымени», а оттесненный щенок может и не суметь найти свободный сосок. Так что лучше если в первую неделю процесс кормления будет проходить с вашим участием. Вам необходимо следить, чтобы всем досталось по соску и чтобы все наелись досыта. Для этого вовсе не обязательно неотлучно сидеть около логова. Нормальные, здоровые и сытые щенки в первую неделю жизни практически все время между кормежками сладко спят. Проголодавшись, начинают все разом шевелиться и пищать, так что вы услышите, когда понадобится ваша помощь. Если у суки достаточно молока и щенята наедаются, то они просыпаются с интервалом где-то 30–60 минут, днем обычно чуть чаще, чем ночью.

У большинства сук 8 «рабочих» сосков, но они неравноценны по количеству молока, передняя, а иногда и задняя, пара сосков обычно дает молока меньше всего.

Щенки пищат не только от голода, но и тогда, когда им надо покакать или пописать. Дело в том, что довольно долго они не умеют делать это самостоятельно, им нужен предварительный массаж животика. Сука реагирует на писк щенка однозначно – переворачивает его носом на спинку и начинает вылизывать. Выделяющуюся мочу и кал сука слизывает, так что первые дни в логове довольно сухо и чисто. Довольно часто маленьких щенков слабит. Чаще всего это связано не с заболеванием, а с качеством молока, то есть в конечном счете с кормлением суки, так что впадать в панику с ходу не стоит. Попробуйте дать суке активированного угля, в большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы все пришло в порядок. Иногда у щенков бывают и запоры – ребенок после кормления «скрючивается» и сильно пищит. Можно самому помассировать ему животик, но лучше подсунуть его суке прямо под морду, чтобы она его вылизала. Массаж языком в этих случаях – самое действенное средство. Если такое происходит регулярно и с несколькими или всеми щенками – значит у суки «тяжелое» молоко. Поэкспериментируйте с рационом.

Количество молока у суки в ходе вскармливания меняется. Первые 2–3 дня молока мало, но щенятам обычно хватает. Затем количество молока резко увеличивается, иногда настолько, что если помет невелик, щенята не успевают его отсасывать. У многих сук где-то недели через две количество молока снова уменьшается на несколько дней, а затем его снова – хоть залейся. В целом, однако, молочность у разных собак разная и нужно внимательно следить, хватает ли молока щенкам. Количество молока сильно зависит от питания суки. Кормить щенную суку нужно «от пуза», причем предлагать еду 4–5 раз в сутки, чтобы не перегружать желудок. Питья должно быть вволю – мисочка с чистой водой должна постоянно стоять около логова. Еда должна быть не только легкой и полноценной, но и разнообразной. Чем разнообразней меню кормящей собаки, тем менее привередливы в еде будут щенки.

Нормальные, здоровые и сытые щенки в первую неделю жизни практически все время между кормежками сладко спят.

Когда у собаки становится меньше молока, щенки начинают просто чаще просыпаться и есть, интервалы между кормлениями уменьшаются, но дети чувствуют себя вполне комфортно. Если же молока становится действительно мало, щенки спят мало и некрепко и помногу пищат. Причем пищать могут не все щенята. Те, которые посильнее, быстро высосав свой сосок, бросают его и оттесняют от сиськи еще не наевшихся слабых однопометников[46]. В результате наедается только часть щенков, остальные остаются голодными. Такое может случиться даже тогда, когда молока у суки в принципе еще достаточно для всего помета. Именно поэтому стоит внимательно следить за кормлением и участвовать в распределении сосков, не пуская это дело на самотек.

Еще раз повторяю – за состоянием щенков нужно следить внимательно. Лучше всего их ежедневно взвешивать. Где-то к 10-му дню жизни вес у нормально развивающегося щенка увеличивается вдвое, а к месяцу – в 5–6 раз. Прикиньте сами, сколько должны набирать щенки за день. Если щенок отстает в росте, то очень вероятно, что ему просто не хватает еды и его нужно прикармливать. В возрасте до 10–15 дней щенят прикармливают особой смесью (см. «Искусственное вскармливание»).

Старые собачники советовали несколько раз в день давать кормящей суке теплое молоко с добавлением некрепкого чая – это действительно повышает молочность. Очень неплохо – нежирный бульон, который добавляют в «штатную» еду, делая из нее своего рода похлебку.

Где-то после десятого дня у щенят начинают прорезаться зубы (обычно на конце второй недели) и к месяцу у них должен быть полный комплект молочных зубов. Где-то в возрасте 15 дней щенков нужно начинать прикармливать, независимо от того, сколько у суки молока. Если молока маловато, то можно прикармливать и с десятидневного возраста, но тогда лучше смесью для искусственного вскармливания. Дело в том, что нормальная микрофлора кишечника формируется только ко второй половине первого месяца жизни, а пока она не сформировалась – «взрослая» еда просто не пойдет щенкам впрок, только расстроит животики.

Где-то к 10-му дню жизни вес у нормально развивающегося щенка увеличивается вдвое, а к месяцу – в 5–6 раз.

Прикорм бывает разный, каждый собачник считает, что его вариант самый лучший. Но для самых первых кормлений, как показывает опыт, лучше всего нежирный творог или простокваша. Поначалу вы даете щенку чуть-чуть прикорма на пальце. Лучше – до того, как он поел маминого молока. Нормальный щенок слизывает творог с пальца с удовольствием, не нуждаясь в особых уговорах. Скормив щенятам по капельке творога[47], оставьте их в покое на день и посмотрите, как отнесется к новой еде их кишечник. Если все в порядке, со следующего дня начинайте давать прикорм регулярно, в течение 2–3-х дней доведя частоту прикормки до 4–6 раз в сутки[48]. Затем начинайте увеличивать дозу, доведя ее «до отвала» – пусть щенок съест столько, сколько хочет. Дня через три после начала прикорма начинайте давать мясо – скоблёнку. Скоблите ножом кусок мяса и давайте с пальца получившееся месиво. Можно давать и фарш из мясорубки, но скоблёнка лучше. Мясо должно быть тощим, умеренно жирное мясо лучше начинать давать только после месяца. Надо сказать, что многие (и я в том числе) предпочитают сразу начинать прикорм со скоблёнки, а творог вводят в рацион чуть позже – ничего, все проходит нормально. Еще через пару дней можно ввести в прикорм немного хлеба – жеванного или хорошо размоченного в бульоне, или сильно разваренной овсяной или рисовой каши. Хорошо вскоре после начала прикорма положить щенкам в логово кость с ошметками мяса. Если вы уверены в качестве мяса, то – сырую. Наиболее удобно говяжье ребро. Оторвать кусок мяса щенята пока не способны, но они его с упоением сосут. Кроме того, такая кость – прекрасная развивающая игра.

Когда щенков кормят из общей миски, они приучаются есть быстро и, не зевая, отстаивать свои интересы

Приблизительно в то время, когда вы начинаете давать прикорм, на пятнадцатый – восемнадцатый день, у щенят открываются глаза и уши, а к концу третьей недели жизни они уже умеют стоять и ходить, хотя получается это у них еще довольно неуклюже. На третьей неделе, дней через 5–6 после начала прикормки, щенков нужно приучать есть из блюдечка. Одни предпочитают давать каждому щенку отдельную мисочку, другие ставят общую плошку. Лично я предпочитаю кормить всю ораву из одной миски – щенки приучаются есть быстро, не зевая по сторонам, и отстаивать свои интересы. Но еды должно быть много, чтобы хватило с гарантией всем. Драки необходимо пресекать, рассаживая драчунов на разные стороны миски. Поначалу псы могут залезать в миску всеми четырьмя лапами, уж одной-двумя точно, и, вообще, пачкаются, как поросята. Но это быстро проходит. К месяцу щенки должны есть все, что едят взрослые собаки, совершенно самостоятельно и быть полностью готовы к «отъему от груди». Однако мать они сосут месяцев до полутора, если она им это позволяет. Вообще, чем дольше щенята сосут мать, тем здоровее они будут.

К месяцу щенки должны есть все, что едят взрослые собаки, совершенно самостоятельно и быть полностью готовы к «отъему от груди».

Искусственное вскармливание

Бывает, что сука, особенно неопытная, отказывается кормить щенят. Обычно привести ее в чувство довольно просто – нужно строго, но спокойно и доброжелательно заставить ее лечь на бок и не разрешать вставать, пока щенки сосут. Рычание – порицать. Большинство собак очень быстро входят во вкус кормления, ведь молоко подпирает и его отсасывание просто приятно. Иногда сука неохотно кормит щенят, поскольку они больно царапают ее своими очень острыми коготками (щенята, когда сосут, энергично массируют мамину грудь передними лапками). Коготки в таком случае следует подстричь. Кроме всего прочего, щенята не будут запутываться в маминой шерсти. К месяцу, когда у щенят прорезаются зубы, они в азарте могут больно кусать сосок. Тут уж, если сука отказывается терпеть, ничего не поделаешь. Но к этому времени щенки уже могут есть взрослую еду.

Большинство собак очень быстро входят во вкус кормления, ведь молоко подпирает и его отсасывание просто приятно.

Вообще, необходимость перевода на искусственное вскармливание может возникнуть по самым разным причинам: болезнь суки, отсутствие у нее молока, упорный отказ от кормления, слабость щенков. Вскармливание щенят – дело хлопотное, прежде всего потому, что вам придется взять на себя не только кормление, но и, обычно, еще массаж животиков. Без этого, как я уже упоминал, щенята не могут оправиться. Массаж животика следует проводить мягкой влажной теплой тряпочкой или ваткой (смачивать тряпочку горячей водой, пока вы ее выжимаете, она как раз остынет до нужной температуры 39–40°). Массируете щенка, положив его на спинку (щенков мелких пород удобно просто держать в левой руке брюшком вверх), хвостиком к себе, от промежности вперед, до пупка. Нажим в начале движения обычно сильнее, чем в конце. Затем меняете направление, «вылизывая» его от пупка к хвостику. Время от времени прерываетесь, и «облизываете» щенку анальное отверстие и вокруг него. Проделывать массаж нужно вскоре после кормления, а также если щенок пищит и «крючится». В ходе массажа песик должен пописать и хорошо бы покакать. Но если он этого не делает – не пытайтесь выдавить его силой. Если щенок перестал пищать – все в порядке. Сделает свои дела в следующий раз. Но если пищит – продолжайте. В некоторых случаях, правда, необходимости массажа не возникает. Сука не может кормить щенят, но вылизывает их с удовольствием. Ваша задача ограничивается тем, чтобы вовремя щенка ей подсунуть. Имейте в виду: без массажа щенок может погибнуть от закупорки кишечника или разрыва мочевого пузыря.

Массаж щенка

Вскармливание щенят – дело хлопотное, прежде всего потому, что вам придется взять на себя не только кормление, но и массаж животиков.

Чем вскармливать. Сейчас можно найти в продаже смеси для искусственного выкармливания щенков. Это, пожалуй, лучший вариант. Если же специально щенячьей смеси нет, можно использовать сухое детское питание для детей самых первых дней жизни. Питание ищите с предельно низким содержанием сахара. Если нет и такого, приготовьте смесь сами. Рецепт прост. Один стакан коровьего молока (лучше цельного, но где сейчас такое в городе возьмешь), полстакана кипяченой воды или, лучше, очень слабого чая, один сырой желток, чайная ложка сахара. Хорошенько перемешиваете (не взбивать!), подогреваете до 38–39° и спаиваете из бутылочки через соску. К десятидневному возрасту можно начать добавлять в смесь очень жидкой манной каши, протертого вареного риса, киселя или толокна. Но будьте внимательны, бойтесь аллергии. При искусственном вскармливании крайне желательно с самого первого дня давать щенкам бифидумбактерин или лактобактерин, или то и другое вместе. Если у щенка возникают нелады с животиком (слабит), в качестве домашнего средства можно порекомендовать некрепкий отвар ромашки в сочетании с бифидумбактерином. Если крепит – сильней разводите смесь и опять же бифидумбактерин. С 10–15-го дня начинайте прикармливать «взрослой» едой, как при естественном вскармливании.

Если у щенка возникают нелады с животиком (слабит), в качестве домашнего средства можно порекомендовать некрепкий отвар ромашки в сочетании с бифидумбактерином. Если крепит – сильней разводите смесь и, опять же бифидумбактерин.

Профилактика заболеваний

Если вы берете в дом щенка, не забудьте поинтересоваться у заводчика, давали ли щенку средство от глистов и сделана ли ему первая прививка, а если сделана, то какой вакциной и от чего. Как прививают щенят в младенческом возрасте и зачем это нужно, я сейчас расскажу.

Чума, олимпийка и прочие неприятности

Существует несколько очень широко распространенных и очень опасных инфекционных заболеваний собак. Это чума плотоядных, парвовирусный («олимпийка») и коронавирусный энтериты, инфекционный гепатит, лептоспироз[49]. Смертность собак от этих заболеваний очень высока, и даже если лечение было удачным, собака уже никогда не будет полноценно здоровой[50]. Особенно восприимчивы к инфекции щенки в возрасте до года и пожилые собаки. Если не принять профилактических мер, то собака рано или поздно, но неизбежно подцепит одну из этих инфекций, а скорее всего, и не одну. Повторяю – неизбежно. Поэтому сейчас все более или менее грамотные собаковладельцы делают своим собакам прививки специальными вакцинами. Эти вакцины бывают поливалентными (шире распространены и легче достать), когда «в одном флаконе» содержатся вакцины от нескольких инфекций, и моновалентными, предназначенными для профилактики одного конкретного заболевания. Помните, однако, что ни одна вакцина, ни наша, ни зарубежная, не дает стопроцентной гарантии.

Если сука прошла вакцинацию, то в период вскармливания щенков они тоже обладают иммунитетом. Первая прививка делается щенкам в возрасте около 20 дней, когда щенки начинают переходить с материнского молока на взрослый корм. Через две недели прививку повторяют. Если заводчик не провел дегельминтизации и не привил щенят, проделайте это сами, дней через пять, когда щенок освоится на новом месте. Имейте в виду, что после прививки щенок (и взрослая собака тоже) может день-другой чувствовать себя не очень хорошо. В период смены зубов, от трех- до шестимесячного возраста, прививать щенков нельзя, вы гарантировано получите зубы, весьма восприимчивые к кариесу. Следующая прививка делается после смены зубов, в возрасте около полугода. Далее прививки производятся ежегодно на протяжении всей жизни собаки. Вообще говоря, в возрасте от 2 до 6 лет интервал между прививками можно увеличить до двух лет (затем снова ежегодно), но если вы живете в городе, или возите собаку в другие города на выставки, или берете собаку с собой, уезжая в отпуск, лучше не рисковать.

Чем и как прививать

Какую конкретно вакцину применить – зависит от того, что можно достать и какова эпизоотическая обстановка в месте вашего жительства. Поливакцины бывают разные, для разного набора болезней. Против чумы, энтерита, гепатита и лептоспироза прививать нужно обязательно. Однако совершенно не обязательно, чтобы в первые «щенячьи» прививки входила вакцина от бешенства (подробней о вакцинации от бешенства чуть позже). Проконсультируйтесь с ветеринаром. Но сделайте это до того, как вы пошли на прививку, а не тогда, когда вы уже пришли, иначе вам, точнее, вашей собаке, могут вколоть то, что есть под рукой.

Вообще, надо иметь в виду, что принципиальной разницы между зарубежными и хорошими отечественными вакцинами вроде нет. Гораздо важнее, где вы эту вакцину приобрели. Дело в том, что все вакцины очень чувствительны к условиям хранения, в первую очередь к температуре. Эти условия при перевозке соблюдаются, увы, достаточно редко. Поэтому лучше не приобретать вакцину в зоомагазине, а прививать собаку в хорошей ветлечебнице или покупать вакцину в ветеринарной аптеке с устойчивой репутацией. Если пузырьки с вакциной вам вынули из ящика стола или из шкафчика – разворачивайтесь и уходите не задумываясь, более четырех часов хранить вакцину вне холодильника нельзя, а при жаре и пары часов достаточно, чтобы резко снизить качество препарата. Замороженная вакцина тоже непригодна к употреблению. В любом случае обязательно обратите внимание на дату выпуска и срок годности. Первые прививки обязательно проводите на дому, тащить щенков в ветлечебницу, право, не стоит – шанс схватить инфекцию слишком велик.

Когда прививки делать нельзя

Прежде, чем делать прививку, необходимо приблизительно за неделю провести дегельминтизацию (см. далее о борьбе с глистами). Нельзя прививать щенка, пока у него не зажили купированные уши или хвост. При этом не время вакцинации должно зависеть от времени купирования, а наоборот. Вообще, собака должна быть здорова. И собака категорически не должна быть больна той болезнью, против которой вы делаете прививку. Если вы вдруг обнаружили, что ваша собака контактировала с больным псом или даже просто заболела собака по соседству, вакцинацию проводить категорически нельзя. Признаков болезни может еще не быть, пес может находиться в инкубационном периоде, и введение вакцины в таком случае провоцирует болезнь и она протекает в более тяжелой форме. Если есть подозрение на заражение, необходимо использовать не вакцину, а специфическую сыворотку. Сыворотка, если она введена достаточно рано, в инкубационный период, может вообще предотвратить заболевание, а если даже сыворотка вводится позже, на начальном этапе болезни, она весьма существенно облегчает ее течение. Часто сыворотку вводят профилактически, чтобы исключить заражение. В такой ситуации только по истечении инкубационного периода (для каждой инфекции он свой), если не появились признаки болезни, можно проводить вакцинацию. И еще одно обстоятельство. В период выработки иммунитета организму и так приходится круто. Переохлаждение, перегрев, переутомление, а тем паче проникновение посторонней инфекции или паразиты снижают выработку иммунитета. Поэтому в течение недели после вакцинации будьте осторожны и создайте собаке щадящий режим.

Пироплазмоз

Это очень тяжелое заболевание, передаваемое клещами. Возбудитель болезни – микроорганизм из царства протистов (простейших), который размножается в красных кровяных тельцах[51]. Болезнь протекает крайне тяжело и тяжело излечивается. В последние годы во многих районах, в частности в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, пироплазмоз из редкого заболевания собак превратился в одно из самых распространенных. Вакцины против пироплазмоза нет, фактически единственное средство профилактики – избегать мест с обилием клещей и не давать клещам присасываться к вашей собаке. Самый простой способ: это внимательно осматривать собаку во время прогулок по лесу каждый час-полтора и снимать с нее вовремя клещей. Средство это, однако, довольно хлопотное и не вполне надежное. Пропустить в собачьей шубе мелкого клеща очень легко. И потому самое лучшее – обработка собаки особыми препаратами, которые приканчивают клеща до того, как он взялся за свое черное дело. На настоящий момент (октябрь 2006 г.) одним из лучших препаратов этого типа является «Фронтлайн» (Frontline), только лучше покупать не спрей (легко нарваться на подделку), а «капли на холку». Препарат безвреден для собаки (при соблюдении указанных на упаковке правил), не проникает в кровь, после обработки собаке нельзя намокать в течение трех – четырех дней, защита начинает работать в полную силу приблизительно через неделю и держится почти два месяца. Одновременно препарат надежно предохраняет собаку от блох. В средней полосе достаточно обработать собаку дважды: ранней весной, где-то в апреле, и в начале лета. Правда, ситуация на рынке ветеринарных препаратов меняется быстро, так что на всякий случай посоветуйтесь с толковым ветеринаром и коллегами-собачниками.

Бешенство

Одно из самых страшных заболеваний, всегда оканчивается смертью. Возбудитель бешенства – вирус, который поражает мозг. К бешенству восприимчивы все теплокровные животные. Основной путь передачи вируса от одного животного к другому – попадание в рану слюны при укусах. Подробней мы поговорим о бешенстве в разделе «Проблемы со здоровьем и первая помощь». Вакцинацию от бешенства надо проводить обязательно, это как раз тот случай, когда лучше не рисковать и перестраховаться. Обычно первую прививку от бешенства делают после смены зубов, то есть в возрасте около полугода. Затем прививку повторяют ежегодно на протяжении всей жизни собаки. Вообще, иммунитет после прививки сохраняется около двух лет, но если вы собираетесь возить свою собаку в другие города или брать ее с собой в отпуск, вам просто не дадут ветеринарного свидетельства, если последняя прививка от бешенства была сделана более года назад, даже если просрочен всего один день. А без ветеринарного свидетельства вашу собаку не пустят ни в поезд, ни в самолет. Без отметки о прививке бешенства собаку не допустят и на выставку, и на полевые испытания.

Не путайте вакцину и сыворотку. Введение и того, и другого часто называют прививкой, но это принципиально разные вещи. Вакцина содержит ослабленных или убитых возбудителей болезни. Вызвать заболевание они не могут, но организм этого не знает и, обнаружив вторжение, принимает меры защиты, учится вырабатывать особые белки (антитела), которые обезвреживают возбудителя или выделяемые им токсины. Вырабатывается иммунитет, который сохраняется довольно продолжительное время. Сыворотка же, это когда животному вводят возбудителя болезни, а потом, когда у него возникнет иммунитет, у него берут кровь, очищают ее от форменных элементов так, что остается только сыворотка крови с антителами. Вот эту сыворотку и вводят другому животному – больному. То есть введение сыворотки не ведет к выработке иммунитета, это, так сказать, прививка чужого иммунитета, который действует только очень короткое время, пока не будут «израсходованы» все антитела.

Борьба с глистами и блохами

Глистами (они же гельминты) ухитряются заражаться все собаки, как бы ни старались вы соблюдать чистоту. Волноваться по этому поводу не стоит, нужно только давать собаке два-три раза в год специальные препараты, убивающие этих паразитов[52]. Делать это лучше на смене сезонов, весной и осенью. Следует иметь в виду, что под общим именем глистов скрывается два совершенно разных типа червей – плоские (ленточные) и круглые. Различие между ними отнюдь не ограничивается формой тела: это представители двух разных групп животного мира, дистанция между плоским и круглым червем приблизительно такая же, как между морской звездой и морским окунем. Соответственно, вещества, действующие на круглых червей, не действуют (или плохо действуют) на плоских, и наоборот. Ныне, однако, существует множество комбинированных препаратов, которые убивают и тех и других. Один из лучших – «Дронтал плюс» (остерегайтесь подделок!), но ваш ветеринар может посоветовать вам что-либо не менее подходящее. Все антигельминтики – довольно сильные яды, поэтому не вздумайте следовать принципу «кашу маслом не испортишь», соблюдайте дозировку, которая всегда обозначена на упаковке или во вкладыше. Первую дегельминтизацию проводят только от круглых червей в возрасте 15 дней, за несколько дней перед первой прививкой. Еще раз – только от круглых червей, не используйте для первой дегельминтизации комплексных препаратов. Чаще всего щенкам дают пирантел (есть в любой аптеке), в форме суспензии. Можно, конечно, заставить щенка проглотить и таблетку, но зачем мучить ребенка. Взвесьте щенка и точно рассчитайте дозу. К суспензии прилагается мерный стаканчик, а на вкладыше указаны дозировки (мг на кг живого веса). Дозировки указаны для людей, но для собак они те же самые. Многие удивляются, какие глисты могут быть у двухнедельного щенка? Отвечаю – аскариды. Щенки заражаются от суки и заражение происходит еще в то время, когда они находятся в животе матери. Хотя перед вязкой и проводится дегельминтизация, но щенки все равно заражаются. И мне еще ни разу не приходилось видеть щенка, который после дачи пирантела не выкакал бы в течение суток кучки червей. Через полгода, после смены зубов (и перед прививкой) щенку дают уже комплексный препарат.

На человеке собачьи блохи долго не живут, но это не значит, что к ним можно относиться снисходительно

Блох собака может подцепить где угодно – в подъезде, во дворе, в транспорте. В подавляющем большинстве случаев это специально собачьи блохи, на человека они переходят только случайно, едят его без всякого аппетита и быстро его покидают. Это не значит, впрочем, что к собачьим блохам можно относиться снисходительно. Во-первых, блохи – это мучительно не только для собаки, но и для вас. Пес начинает шумно чесаться в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. Кроме того, блохи переносят различную заразу, в частности, если собака заражена блохами, можете быть уверены, что у нее есть и глисты – огуречный (он же тыквенный) цепень. Этот паразит начальную стадию развития проходит в блохе, а когда собака блоху ловит и разгрызает, он оказывается в собаке. Избавить собаку от блох домашними средствами довольно сложно. Мытье, даже специальными шампунями, и даже такие зверские меры, как смазывание керосином, помогают плохо. Кроме того, все эти средства для собаки отнюдь не полезны. Многие пользуются специальными противоблошиными ошейниками. Однако, как мне довелось убедиться на собственном опыте, если блох много, ошейник не помогает. На мой взгляд, лучше всего пользоваться специальными каплями на холку (мы уже говорили о них, касаясь профилактики пироплазмоза). Если блох в окрестностях много и собака «цепляет» их на каждой прогулке, капать приходится несколько раз в год (обычно действие капель продолжается около месяца). Если блох мало, лучше зря не капать, а пользоваться препаратом, только когда собака блох подхватила.

Что следует знать и уметь

Температура, пульс, дыхание

Норма физиологических показателей у собак отличается от человеческой и эту норму следует знать.

Температуру собакам измеряют, вводя датчик термометра в задний проход, медики называют такое измерение ректальным. Ректальная температура всегда несколько выше той, которая подмышкой. Измеряется ректальная температура следующим образом. Встряхиваете термометр и смазываете датчик вазелином. Можно маргарином, сливочным маслом, кремом для рук, на худой конец можно просто обильно послюнить термометр непосредственно перед введением. Можно сначала смазать, потом встряхнуть, только встряхнуть не забудьте. Укладываете собаку на бок и, удерживая хвост за основание отогнутым к спине, осторожно, вращательными движениями вводите датчик. Датчик (баллончик со ртутью) должен уйти в прямую кишку целиком, но не старайтесь запихнуть его глубже, чем надо. Держите минуты 3–4. Очень важно при этом надежно удерживать собаку. Если она начнет дергаться, она может сломать термометр в заднем проходе и тут уж без ветеринара не обойдешься. Спокойным собакам можно измерять температуру и в стоячем положении.

Частота дыхания измеряется предельно просто. Кладете собаку на бок, кладете руку ей на ребра и, держа в другой руке часы с секундной стрелкой, считаете, сколько раз поднимется за минуту грудная клетка.

Пульс у собаки считают, нащупав артерию на внутренней стороне бедра или на предплечье. Ветеринары проделывают это очень ловко, но обычному человеку данный фокус дается с трудом или не дается вообще – нащупать артерию не удается. Но поскольку частота пульса, это частота сердечных сокращений, то можно, приложив ухо собаке к боку, и держа в руке часы, подсчитать удары сердца. Обычно считать удары всю минуту целиком нет нужды, посчитайте число ударов за тридцать секунд и умножьте на два.

Дача лекарств

Давать собакам таблетки, капсулы и прочие порошки предельно просто: закатываете лекарство в ломтик мяса или лучше в комочек паштета и отдаете. Беда в том, что некоторые собаки на эту уловку не поддаются: мясо проглатывают, а таблетку выплевывают. С паштетом лекарство проходит лучше, но некоторые ухитряются выковырять таблетку языком и из него. В таком случае надо открыть собаке пасть и, приподняв ей голову, положить таблетку на корень языка. Затем закройте ей пасть и, удерживайте ее закрытой, а голову приподнятой вверх. Подождите, пока пес сглотнет. Впрочем, и этот номер иногда приходится повторять несколько раз подряд.

Жидкие лекарства выливают собаке в открытую пасть за щеку (голову держать слегка поднятой). Тут собаке деваться некуда и лекарство легко уходит в глотку. Выливать можно просто ложкой, но удобней из разового шприца (естественно, без иглы).

Иногда приходится делать инъекции. Подкожная инъекция не представляет никакой сложности, оттягиваете кожу сбоку холки и вгоняете иглу в основание складки, в «карман», образовавшийся между оттянутой кожей и мышцами. Внутримышечные инъекции чуть сложнее, но тоже доступны любому. Игла вводится в заднюю поверхность бедра, в толщу мышц. Собаку при этом можно уложить на бок, а если она спокойна и послушна – можно колоть прямо стоячую. Перед уколом прощупайте бедро, чтобы определить самое мясистое место. Внутривенные инъекции требуют большой практики, тут без врача, к сожалению, не обойтись. Если у вас такой практики нет, лучше и не пытайтесь сами ввести лекарство в вену.

При инъекциях важно не ввести вместе с лекарством пузырьки воздуха. Чтобы этого избежать, поднимите шприц, после того как вы набрали в него препарат, иглой вверх. Воздух соберется под иглой и движением поршня его можно выдавить. При этом теряется несколько капель препарата, но это не страшно.

Методы фиксации

Прежде, чем проводить с собакой какие-либо манипуляции, особенно болезненные, иногда приходится собаку так или иначе фиксировать, чтобы она не вертелась и не дергалась. Это может понадобиться даже если собака в норме предельно послушна и спокойна – сильная боль заставляет непроизвольно дергаться, вырываться и кусать любого. От укусов лучше всего предохраняет намордник, но если его нет, можно использовать бинт, тесьму, на худой конец – просто веревку. Охватывают пасть собаки бинтом снизу и завязывают его на спинке носа. Затем опускают концы, завязывают еще раз под челюстью, заводят назад и завязывают на затылке. Описывать словами прочие способы удержания собаки, укладывания и т. д. – неблагодарное дело. Лучше посмотрите внимательно на рисунки.

Методы фиксации собаки

Как поставить клизму

Клизму ставят в основном при запорах, но используется это средство и при некоторых видах отравлений. В крайнем случае можно вводить любую чистую воду, но лучше кипяченую. Вода не должна быть холодной или горячей, она должна быть прохладной, лучшая температура около 25°. Клизму делают стоящей собаке или, лучше, лежащей на боку. Класть пса нужно на левый бок! Смазываете наконечник спринцовки (резиновая груша, которая в просторечии так и называется – клизма) вазелином (маргарином и т. д.) и осторожно, медленно, вращательными движениями вводите глубоко в задний проход. Затем медленно выдавливаете из спринцовки воду. Быстро вынимаете спринцовку и плотно прижимаете на несколько минут хвост собаки к заднепроходному отверстию, чтобы вода не вылилась сразу. Затем отпускаете хвост и ждете результат. Иногда при запорах приходится вводить воду несколько раз, с интервалом минут 10 – твердый кал не выходит сразу. Собаке размером с немецкую овчарку вводят за раз 0,5–0,7 литра воды, скотчу – граммов 150.

Как вызвать рвоту

Существует два способа – один, так сказать, народный, другой ветеринарный. При народном способе вы открываете собаке пасть и высыпаете на корень языка пол чайной ложки поваренной соли. Голову собаке задирать не следует. Этот способ хорош, когда у собаки в желудке что-то есть. Но если желудок пуст или почти пуст, а рвоту вызвать надо, например при отравлении, приходится пользоваться способом ветеринарным – заливать в собаку воду. Вода должна быть теплой, около 36–37°. Делаете это таким же способом, как при даче жидкого лекарства. Лучше использовать не просто воду, а воду с солью или содой (чайная ложка того или другого на 0,5 литра воды). Чтобы началась рвота, в мелкую собаку нужно залить около полулитра воды, в крупную – около трех литров.

Первая помощь при несчастных случаях

Наша книга – не пособие по ветеринарии. Вообще, сейчас возможность обратиться к врачу есть почти в любом более или менее крупном населенном пункте. Поэтому я не буду описывать различные способы лечения или оказания первой помощи при заболеваниях, тем более что по специальности я не ветеринар и описания такого рода оказались бы просто пересказом того, что есть в любом ветеринарном справочнике. Однако бывают ситуации, когда помощь собаке нужно оказать немедленно, в первые секунды, когда вопрос времени – это буквально вопрос жизни и смерти. Вот о первой помощи в таких случаях я и расскажу, тем более что как раз методы экстренной помощи в справочниках обычно не описываются.

Прочитав этот раздел, попробуйте приемы искусственного дыхания на живой и здоровой собаке. Это очень пригодится, если, не дай Бог, вам придется делать искусственное дыхание всерьез. Но вот массаж сердца в порядке тренировки делать категорически нельзя.

Кровотечение

Если при ранении задет крупный сосуд, особенно артерия, кровотечение бывает очень обильным и собака может погибнуть просто от потери крови, причем довольно быстро. В случае, когда кровь течет струей или, не дай Бог, бьет фонтанчиком (задета артерия), лучше действовать не мешкая.

Наложение жгута. Наложить жгут можно только в том случае, когда поранена конечность. Для жгута подойдет любая прочная веревка или тряпка: колготки, скрученная косынка, оторванная от подола полоса ткани. Жгут накладывается выше раны. Запомните, что остановить сильное кровотечение, особенно артериальное, просто затянув жгут руками, невозможно, даже у некрупной собаки. Нужна закрутка. Накладка жгута – дело довольно простое. Свободно, не затягивая, обвязываете конечность выше раны (только не по суставу), узел должен быть прочным, двойным или тройным. Под жгут, с противоположной от узла стороны, засовываете короткую палку (обломок ветки, отвертку, каблук босоножки, если вы на шпильках) и закручиваете. Закручиваете жестоко, до тех пор, пока не остановится кровотечение. Не вынимая из закрутки рычага, прибинтовываете его к конечности так, чтобы жгут не раскрутился. Если для жгута использовалась длинная веревка, то тут как раз пригодятся ее свободные концы. Рычаг для закрутки должен быть прочным, авторучка для этого не подходит.

Наложение давящей повязки. Накладываете на рану тампон; лучше всего из марли, конечно, или ваты, но кто носит с собой вату? Так что используйте то, что есть под рукой – носовой платок, салфетку, гигиеническую прокладку. Раздвигаете шерсть (обязательно) и плотно, очень плотно прижимаете тампон к ране. Затем рвите на полосы то, что рвется, и очень туго прибинтовывайте тампон к ране. Следите, чтобы тампон не сдвинулся. Если рана на шее, то наложить повязку не всегда возможно, тогда держите тампон рукой, буквально вдавливая его в рану.

Запомните: жгут нельзя держать дольше полутора часов. Давящую повязку следует снять через два часа, и если кровотечение остановилось, заменить обычной.

Остановка дыхания

Практически всегда остановка дыхания – это и остановка сердца. Эта ситуация, которая требует немедленных действий. Неважно, какие травмы получила собака, вообще неважно, что с ней случилось. Обо всем прочем вы будете думать потом. Не мечитесь в поисках машины, вы все равно не успеете довезти собаку до врача. Не хватайтесь за мобильный телефон. Не тратьте время на попытки нащупать пульс, прослушать сердце. Если пес потерял сознание и прекратились движения грудной клетки – немедленно приступайте к оказанию неотложной помощи: искусственное дыхание плюс массаж сердца.

● Носовым платком, косынкой, оторванным накладным карманом, любой тряпкой очистить рот собаки от пены и слизи и обтереть морду.

● Положить собаку на спину.

● Приоткрыть собаке пасть, подтянуть язык вперед.

● Стать над ней на колени так, чтобы зажать между коленями заднюю часть ее тела. Задние ноги поднять, чтобы они упирались вам в живот.

● Берете собаку за передние лапы, вытягиваете, отводите их вперед до земли, затем назад, скрещиваете на грудной клетке и нажимаете. Затем снова вперед. «Качайте» ритмично, размеренно, не торопясь.

● После 15–20 «качков» завалите собаку на правый бок и, спокойно отсчитав до 10, сделайте закрытый массаж сердца. Стоя на коленях, вытянутой вниз рукой упритесь в грудную клетку собаки посередине (если собака крупная – двумя руками, одна на другой), весом тела резко надавите на грудную клетку и сразу отпустите. Фактически это не надавливание, а толчок. Сосчитайте до четырех и надавите снова. Сделайте таким образом 9–12 надавливаний.

● Отсчет до 10 и снова искусственное дыхание.

● Снова массаж сердца. И так до победного или трагического конца.

Делайте всё быстро, без остановок, без задержки переходите от искусственного дыхания к массажу и обратно. Но не забывайте выдерживать паузы между циклами искусственного дыхания (спокойный счет до десяти) и между надавливаниями на грудную клетку (счет до четырех). Надавливать на грудную клетку нужно сильно, если собака крупная – всем весом тела. Продолжайте чередовать искусственное дыхание и массаж сердца непрерывно, не отвлекаясь. Бывает, что «мотор» запускается далеко не сразу. Но если дыхание не восстанавливается в течение 15–20 минут – дело, увы, скорее всего, безнадежно.

Проникающее ранение груди

Положите собаку на здоровый бок. Наложите на рану салфетку из нескольких слоев ткани (футболку, косынку, оторванный рукав), сверху хорошо бы еще и полиэтиленовый пакет. Плотно прижмите салфетку к ране ладонью. Постарайтесь прибинтовать чем угодно: колготками, бечевкой, лифчиком. Продолжайте прижимать рану ладонью. Тут важно, чтобы в грудную клетку не засосало через рану воздух, это чревато остановкой дыхания. При остановке дыхания, продолжая зажимать рану, действуйте, как указано выше. Хуже всё равно не будет. Если есть возможность, лучше собаку самостоятельно не транспортировать, а вызвать скорую помощь. Но тут – по обстоятельствам. Продолжайте прижимать рану, пока собака не попадет на стол к хирургу.

Проникающее ранение брюшной стенки

Если рана колотая – на рану кладете тампон, сверху салфетку, прибинтовать. Не давайте собаке двигаться, держите ее на здоровом боку. Срочно везите к врачу или вызывайте скорую помощь. Если рана обширная и есть опасность выпадения кишечника, сразу, до любых других действий, не переворачивая собаку, прикройте рану рукой. Придерживая рану, переверните пса на здоровый бок, наложите на рану большой кусок ткани или полиэтиленовый пакет. Прибинтуйте, не туго, но так, чтобы салфетка, как заплатка, плотно прикрывала место ранения.

Если из раны выпали петли кишечника – не впадайте в панику. Уложите собаку на бок, под выпавший кишечник подстелите что угодно – носовой платок, рубашку, полиэтиленовый пакет. Если есть под руками много чистой воды (вода нужна холодная, можно комнатной температуры, только не горячая!) – обмойте выпавшие петли кишечника. Хорошо бы обмыть слабым раствором марганцовки, или хотя бы соды (чайная ложка на стакан), или борной кислоты (чайная ложка без верха на стакан). Затем попробуйте постепенно вправить кишечник в брюшную полость. Если получилось – наложите удерживающую повязку, как в предыдущем случае. Не вправляйте кишечник, если он сильно загрязнен, категорически нельзя его вправлять, если есть разрывы.

Если вправить кишечник без применения силы не удается или он очень загрязнен, или поврежден (есть разрывы), обмойте и осторожно заправьте выпавшие петли в полиэтиленовый пакет. Затем оберните собаку простыней, рубахой, чем угодно, так, чтобы пакет не болтался, а оказался не туго прижат к телу собаки. Срочно к врачу.

При всех этих манипуляциях самое трудное – надежно фиксировать собаку, чтобы она не вертелась, не вскакивала, не кусалась.

Поражение электротоком

При остановке дыхания действуйте, как указано выше. Запомните, что при поражениях электротоком паралич нервных центров может наступить через 3–4 часа после травмы. Поэтому пусть вас не успокаивает, что собака вроде пришла в сознание. Внимательно наблюдайте за ней в течение полусуток, не сводите с нее глаз, остановка дыхания может наступить в любой момент.

Утопление

В легкие вода при утоплении, вопреки распространенному мнению, почти не проникает. Но она проникает в желудок и верхние дыхательные пути.

И прежде, чем начать делать искусственное дыхание, нужно освободить желудок и трахею от воды, иначе вы эту воду как раз и закачаете в легкие.

● Если собака невелика, можно сначала просто взять ее за задние лапы и потрясти головой вниз. Затем встаньте на одно колено и положите собаку животом на бедро согнутой ноги, так, чтобы голова свисала вниз. Если есть крутой скат – можно положить на скат, головой вниз. Взяв собаку за бока ладонями, по заднему краю грудной клетки, резко сжимайте ребра раз за разом, как при массаже сердца. Сделайте около 5–8 сжатий. Затем переместите ладони несколько назад и повторите процедуру. Имейте в виду, желудок находится сразу за диафрагмой, то есть сразу за последними ребрами. Выдавливайте воду из желудка, а не из кишечника. Если воды выходит мало, пусть вас это не смущает, быть может, собака просто не успела наглотаться.

● Очистите тряпкой ротовую полость собаки от слизи и прочей гадости.

● Если собака не дышит – приступайте к искусственному дыханию и массажу сердца, как это описано выше.

Термические ожоги

При оказании первой помощи следует учитывать степень ожога. Медики различают четыре таких степени: 1-я – покраснение кожи, 2-я – кожа как бы слегка «припекается», чуть позже образуются волдыри, 3-я – шерсть выгорает, верхний слой кожи разрушается, 4-я – кожа обугливается[53]. При ошпаривании кипятком (если, конечно, собака не упала в чан с кипящей водой) бывает 1-я или 2-я степень. Что делать при ожоге?

Категорически не смазывать ожог маслом. Сразу, в первые же секунды, обильно смочить ожог чистым спиртом (94–96°). Если спирта под руками нет – быстро обмыть холодной водкой, холодным раствором марганцовки или борной кислоты. И сразу – холод на место ожога. Что угодно: снег, грелка с ледяной водой, ледяная водка из морозилки. Идеально – сначала спирт, потом холод. Под холодом подержать около часа. Затем выстригаете в месте ожога шерсть и накладываете противоожоговую мазь, если она есть. Очень хорош крем «Спасатель».

Если ожог очень тяжелый или площадь поражения очень велика, мазь не накладывайте. Закройте обожженную поверхность салфетками, обильно смоченными водкой или раствором марганцовки, обвяжите и везите собаку к врачу.

Химические ожоги

Чаще всего причиной химических ожогов бывает кислота или щелочь. Тут очень важно очистить пропитанную кислотой или щелочью шерсть. Так что первое, что нужно сделать, – промыть место ожога холодной проточной водой (только холодной, чем холодней, тем лучше). Промывайте тщательно, сильной струей, щедро, не жалея воды. Дальше накладываете салфетку, обильно смоченную при ожогах кислотой раствором соды (чайная ложка с верхом на стакан воды), а при ожогах щелочью – раствором борной или лимонной кислоты (концентрация – как у соды) или 4–6-процентным уксусом. Где-то через час выстричь на месте ожога шерсть и наложить мазь.

В тяжелых случаях, как и при термических ожогах, мазь не накладывайте, а везите обмотанную салфетками собаку к врачу.

Регистрация собаки

Когда после смены зубов у вашего щенка вы пойдете на ветеринарную станцию делать ему прививку, собаку зарегистрируют и вам выдадут ветеринарный паспорт. При каждой очередной прививке вы будете брать паспорт с собой и вам будут в нем делать соответствующие отметки. Стоит регистрация недорого и уклоняться от этой бюрократической процедуры не нужно. В ветеринарном паспорте отражены все прививки и без него вам просто не дадут ветеринарного свидетельства. А без такого свидетельства вы не сможете сесть с собакой ни в поезд, ни в самолет. Даже если вы не собираетесь никуда со своим псом ездить, лучше паспорт иметь. Что бы ни случилось – у вас на руках документ, свидетельствующий, что собака здорова, привита и не представляет эпидемиологической опасности. Имейте в виду, кстати, что прививка считается действительной, только если она заверена штампом государственного ветеринарного учреждения, а если частного, то только такого, которое имеет государственную лицензию на прививки от бешенства.

Перевозка собак

Перевозка воспитанной собаки городским и пригородным транспортом обычно никаких проблем не представляет. Правда, в разных городах существуют разные традиции и действуют разные правила. Например в Санкт-Петербурге собак «в натуральном виде» можно перевозить только в наземном транспорте, а в метро только в сумках или специальных переносках. В Москве же собак пускают в метро без всяких трудностей. Однако во всех правилах указывается, что собаки должны перевозиться в наморднике. Очень многие этому правилу не следуют, и совершенно зря. Пусть вы знаете, что ваша собака милейшее существо, которое никого не укусит, даже если в толпе ей наступят на хвост или лапу. Но, во-первых, ваши попутчики могут быть иного мнения. А во-вторых, даже на человека не всегда можно положиться, собака же в сложной непривычной ситуации может повести себя несколько иначе, чем вы ожидаете. Если вы на сто процентов уверены в своем псе – просто повесьте намордник ему на шею. В случае чего вы сможете его быстро надеть, а окружающих это успокаивает почти так же, как намордник надетый. Пожалуй, даже больше. Наличие намордника говорит о вашей ответственности, а то, что он таким ответственным собаковладельцем снят, вызывает доверие к собаке. Но помните, что если вы надеваете собаке намордник в жару, намордник должен быть таким, чтобы собака могла приоткрыть пасть и высунуть язык.

Лучше паспорт иметь. Что бы ни случилось – у вас на руках документ, свидетельствующий, что собака здорова, привита и не представляет эпидемиологической опасности.

Во многих цивилизованных странах намордник в общественных местах вешается даже на крошечных комнатных собачек, иначе просто неприлично, как неприлично выходить из дома в нижнем белье.

При перевозке собаки самолетом или поездом первое, что от вас потребуют – ветеринарное свидетельство. Это солидного вида бумага на голубом бланке с голограммой, которую вам выдадут на любой ветеринарной станции. Но только при условии, что не далее как год назад собака была привита от бешенства, что должным образом зарегистрировано в ветеринарном паспорте вашей собаки, и что не далее пяти дней назад был проведен анализ ее кала на яйца глистов и взята проба на микроспороз (стригущий лишай). Стоит все это удовольствие довольно дорого, на момент написания книги (2006 год) плата за ветеринарное свидетельство (плюс анализы) составляла от 140 рублей в провинции до 300 в Москве. Ветеринарное свидетельство действительно только в течение трех суток с момента выдачи. Трое суток – имеется в виду посадка в поезд или самолет. Далее свидетельство действует весь срок пути. Свидетельство у вас спросит проводник, а кроме того, вам нужно его предъявить при покупке билета на собаку (багажная квитанция, как на ручную кладь). Без билета вас тоже не пустят. Многие проводники еще требуют предъявления намордника. В поездах мелких собак провозят на своем месте, а крупных, согласно правилам, в нерабочем тамбуре последнего вагона. Если вы едете даже не из Петербурга в Хабаровск, а хотя бы из Москвы в Пермь, да еще зимой – можете представить, какое вам предстоит удовольствие. Хотя я еще не встречал столь жестокосердного проводника, который бы очень настаивал на соблюдении этого правила. Обычно, так или иначе, но в итоге собака едет в вагоне вместе с хозяином. Что касается авиаперевозок, то тут в разных авиакомпаниях и в разных странах разные порядки. В одних собаку пускают в салон (в наморднике), в других перевозят в специальных контейнерах в особом отделе багажного отсека. Причем может случиться, что вам придется покупать контейнер самому заранее. Эти тонкости необходимо выяснить до того, как вы купили билет.

При перевозке собаки самолетом или поездом первое, что от вас потребуют, – ветеринарное свидетельство.

Если вы едете с пересадкой, неважно, в поезде или в самолете, то билет лучше покупать сразу до конечного пункта. Тогда и собачий билет вы сможете взять сразу до конца. В противном случае в пункте пересадки вы будете метаться в поисках багажной кассы, а если уже прошло трое суток со дня выписки ветеринарного свидетельства, то вам билет на собаку могут и не дать.

Если вы на сто процентов уверены в своем псе, просто повесьте намордник ему на шею

Поить собаку в пути нужно обязательно, так что не забудьте взять с собой подходящую плошку.

Если вы едете с пересадкой, неважно, в поезде или в самолете, то билет лучше покупать сразу до конечного пункта.

Если время в пути не превышает двух суток, собаку можно не кормить вообще. Последняя кормежка должна быть не позже, чем за полсуток до посадки и собака должна быть хорошо выгуляна еще дома. Если ехать предстоит двое суток или более, то в дорогу имеет смысл взять сырого или вареного мяса – усваивается почти полностью и не отягощает желудок. Первые сутки лучше не кормить, далее по половине суточной порции мяса, разделенные на два-три приема. Поить собаку в пути нужно обязательно, так что не забудьте взять с собой подходящую плошку. Примите во внимание, что у собаки, не привыкшей к поездкам, в тревожной и незнакомой обстановке, при малом количестве пищи, сбивается привычный режим. Поэтому собака может долго не оправляться (но вот перестать мочиться собака не может), а потом ей «приспичит» в самый неподходящий момент. Поэтому выводить собаку нужно на всех длительных стоянках. Все документы иметь в кармане и категорически, ни при каких обстоятельствах, не спускать с поводка. Это железное правило. Кроме поилки следует взять с собой какое-нибудь покрывальце, чтобы постелить его на полку. Тогда вы можете посадить собаку на полку, не опасаясь справедливого возмущения проводника. Держите в кармане несколько чистых полиэтиленовых мешочков, тогда вы сможете подобрать экскременты и выбросить их в урну, и с чистой совестью выгуливать собаку на перроне, а не бежать с ней на задворки станции.

Выводить собаку нужно на всех длительных стоянках. Все документы иметь в кармане и категорически, ни при каких обстоятельствах, не спускать с поводка.

Многих собак в транспорте укачивает, а некоторых укачивает очень сильно. Сначала собака беспокоится, потом впадает в апатию, у нее начинается слюнотечение, а затем рвота. Иногда к этому присоединяется непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Если собаку укачивает до такой степени, то ее перевозка превращается в серьезную проблему. Не говоря уже о том, что отчаянно жалко несчастную псину – «морская болезнь» очень мучительная штука, но если вы едете общественным транспортом, то реакция соседей может быть бурной. Первое средство против укачивания – голодная диета. Именно поэтому собаку в дороге (и перед дорогой) лучше не кормить. Воду при укачивании нельзя давать большими порциями – лучше понемногу. Вообще же, к счастью, морская болезнь у собак, как и у людей, протекает чаще в сравнительно легкой форме, и если собака часто ездит, то она привыкает к качке. Но к старости склонность к укачиванию снова увеличивается.

Примечания

1

Псовая, по сути, значит «мохнатая»; псовина, на языке старых русских охотников, – это шерсть, остевой и кроющий волосы.

2

Подробней о темпераментах мы поговорим в разделе «Собачий характер».

3

И галоп, и карьер – это передвижение скачками. Но ноги при этом работают несколько по разному. При коротком галопе вы слышите четыре удара ног о землю: «ту-ту-тум-ту, ту-ту-тум-ту», при быстром галопе три: «ту-ту-тум, ту-ту-тум», при карьере два: «ту-тум, ту-тум».

4

Не путайте чувства и ощущения. Ощущение – это «твердо», «кисло», «холодно». То есть это простая констатация факта. А чувство – это оценка ощущений. Кисло или холодно, в зависимости от обстоятельств, может вызывать чувство как «приятно», так и «неприятно».

5

Хотя нормальная собака на лидерство в семье не претендует, не следует забывать старой пословицы: «Среди слепых и кривой – хан». Если человек не пользуется у собаки авторитетом вообще, то даже пес со слабыми задатками лидера может попытаться «подмять» его под себя.

6

Строго говоря, эти собаки называются не сторожевыми, а караульными, но в обиходе их называют именно сторожевыми, хотя, с точки зрения кинолога, это совершенно неправильно. Подробней о разных видах служб будет рассказано в разделе «Обучение».

7

Не путайте боевых и бойцовых собак. Первые – исчезнувшие ныне военные собаки, входившие в древности в состав армий и участвовавшие в сражениях. Бойцовые собаки – породы, выведенные специально для собачьих боев.

8

Контактностью дрессировщики называют стремление собаки взаимодействовать с проводником. Это и готовность к обучению, и готовность к выполнению команд, и уважение к дисциплине.

9

Не думайте только, что если вы держите фокса или скотча, в квартире не будет шерсти. Она будет, только в меньшем количестве, чем от лайки, боксера или колли.

10

Вообще, выбирая собаку модной породы, в любом случае следует быть внимательным. Резкое повышение спроса на породу всегда и неизбежно плохо сказывается на ее качестве.

11

Крипторхизм – это когда одно или оба яичка у кобеля не опускаются в мошонку, а остаются в полости тела. Собаки с таким пороком к разведению не допускаются.

12

Хендлер – это тот, кто ведет собаку по выставочному рингу, очень часто это не владелец, а нанятый профессионал, знающий, как эффектно показать собаку и скрыть ее недостатки.

13

Хотя течка длится около двух недель, но период, когда кобели проявляют к суке сильно повышенный интерес, значительно короче. А период, когда сука способна забеременеть, составляет всего дня три-четыре.

14

Не берите песика под мышки или, упаси бог, за шкирку.

15

Бывает, что щенок при первом тесте отказывается оставаться один и идет к двери с вами. Чаще всего, это результат вашей ошибки – вы заговорили со щенком или сделали что-то еще, что щенок воспринял как приглашение.

16

Следует иметь в виду, что в этом тесте, как в предыдущем, оценки «4» и «5», полученные в возрасте семи недель, никоим образом не говорят об агрессивности щенка. Это поведение пса с ярко выраженными задатками лидера, к злобности такое поведение не имеет никакого отношения.

17

Одобрение и порицание практически никогда не «срабатывают» с первого предъявления, имейте это в виду. Как, впрочем, и наказание с поощрением.

18

Дрессировка собак разделяется на общий курс (ОКД), в ходе которого собака усваивает ряд универсальных команд и обучается послушанию, и специальный (СКД) – здесь ей прививают уже профессиональные навыки розыскной, спасательной, пастушеской, сторожевой или другой собачьей специальности.

19

Это касается главным образом кобелей, причем «интеллигентных» пород. Суки и бойцовые собаки сплошь и рядом хватают противника за что попало. Некоторые лайки и азиатские овчарки соблюдают ритуал джентльменского поединка только в отношении знакомых собак.

20

Реакции преследования и следования не имеют между собой ничего общего, это разные вещи.

21

Бывают случаи, когда собака действительно всерьез привязывается к какой-то игрушке и ведет себя так, как будто это ее лучший друг или щенок. Если это так – она имеет право защищать «друга» в любой ситуации. Но такой предмет может быть только один и только этот. Если сегодня пес претендует на плюшевого зайца, а завтра на палочку – это не тот случай.

22

Однако есть такие формы поведения, которые в принципе недопустимы для собаки любой породы. Одна из таких форм – агрессия в адрес членов своей семьи.

23

Медицина и ветеринария имеют много общего, но одна занимается здоровьем человека, другая – животных.

24

Довольно часто хозяин воображает, что собака его «защищает», и очень радуется. Увы, с защитой это не имеет ничего общего. Наоборот, такие собаки, как правило, никак не реагируют на агрессию в адрес хозяина со стороны посторонних людей, особенно вне дома. Самоутверждение для собаки имеет смысл только в пределах своей «стаи», до чужих ей нет дела.

25

Не забывайте, строгий окрик – тоже наказание.

26

Некоторые мелкие собаки привыкают искать спасения на руках у хозяина и чувствуют себя там весьма уверенно. В принципе любую собаку можно к этому приучить. Однако, взяв испуганную собаку на руки, вы в любом случае подтвердите, что разделяете ее опасения.

27

Выдержка – это время, которое собака остается сидеть (или лежать) после подачи соответствующей команды.

28

В старые времена охотники командовали «к ноге».

29

Имейте в виду, что если у щенка есть склонность следовать за вами по пятам («чистить шпоры»), а не бежать впереди или сбоку, то приучить его к движению «рядом» намного сложнее. Склонность «чистить шпоры» – штука обычно врожденная.

30

Только меняйте интервалы, иначе умная собака на удивление быстро сообразит, что лакомство дается всегда на третий или четвертый раз и начнет вести себя соответственно.

31

Для беспокойных собак команду «ко мне» в качестве вознаграждения лучше не применять совсем – как я уже упоминал, если собака ждет команды «ко мне», ей труднее сдерживаться. Так или иначе, но в большинстве случаев, «снимая» собаку с команды, вы должны к ней возвращаться.

32

Дело в том, что запрещающая команда вообще эффективно работает только в одной ситуации – в момент, когда происходит смена мотиваций и, соответственно, смена поведения. Собака еще осознает в этот момент, что ее поведение изменилось и способна легко понять: что «фу». Если обученная собака, скажем, просто идет с вами по двору, она не воспримет команду «фу» как приказ прекратить движение и остановиться. Но если она вздумает сменить следование с вами на движение к другой собаке, она поймет команду совершенно правильно. Вопрос в том, захочет ли она команду выполнить.

33

Давать лакомство после команды «дай» вы будете при апортировке, но здесь вы вознаграждаете не отдачу, а всю предыдущую последовательность действий, и собака это отлично понимает.

34

Подробно – в разделе «Понятие об экстерьере».

35

Речь идет об элементарной канаве. Но так как наше служебное собаководство в самом своем начале было армейским, то за препятствием закрепилось официальное название «ров», или «окоп».

36

Не забывайте, нельзя поощрять каждое выполнение команды. Это очень важно (см. раздел «Поощрение лакомством»).

37

Сухой корм собаке необходимо запить, потребность в воде в этом случае очень велика.

38

Потовые железы у собак есть, и работают они вполне нормально. Но их меньше, чем у человека или копытных, интенсивность потоотделения ниже и свойства пота несколько иные.

39

У кобеля влагалище, в котором находится половой член, называется препуцием, у суки наружные половые органы называют петлёй.

40

Не покупайте дешевые, особенно китайские. Они ломают когти, а не обрезают.

41

Сплошь и рядом энергичные и честолюбивые владельцы выводят в чемпионы весьма посредственных собак, причем самым законным образом. Особенно это касается декоративных пород и линий.

42

У некоторых млекопитающих, в том числе у псовых, внутри пениса лежит особая длинная косточка – os penis.

43

Терморегуляция у щенков полностью «созревает» только к четвертой неделе жизни, так что и после десятидневного возраста они нуждаются в обогреве.

44

Иногда послед выходит сразу за щенком, иногда через некоторое время, но чаще сначала рождается несколько щенят, а потом выходит их послед или вообще послед выходит после окончания родов.

45

Очень полезно взвесить всех новорожденных и записать вес каждого, это пригодится для контроля за ростом и развитием щенят.

46

Тут еще дело и в том, что сосать – довольно трудная работа, требующая усилий. Более слабые и мелкие щенки справляются с ней хуже, они медленней высасывают молоко.

47

Скотчикам мы даем на первый раз не больше, чем треть наперстка творога (или скоблёнки). Щенку овчарки или ротвейлера можно дать, соответственно, неполную чайную ложку.

48

Если вам покажется, что у щенят возникают легкие проблемы с животиком – давайте по капельке бифидумбактерин. В любом случае от него не может быть никакого вреда, кроме пользы. Но нужно использовать бифидумбактерин в стеклянных флаконах, порошок бесполезен.

49

Одно из названий лептоспироза, точнее, одной из форм протекания заболевания – инфекционная желтуха. Не путайте с инфекционным гепатитом, который вызывается аденовирусом, тогда как возбудитель лептоспироза – бактерии лептоспиры.

50

Собачья чума, энтериты и собачий инфекционный гепатит для человека незаразны. К лептоспирозу человек в принципе восприимчив, хотя мне не известно ни одного случая заражения человека лептоспирозом от собаки. Однако, если ваша собака, не дай Бог, заболела, следует соблюдать правила личной гигиены.

51

Бактерии и простейшие – представители двух разных царств живых организмов. У них разное строение и разный обмен веществ. Различия между этими царствами более глубоки, чем между царствами животных и растений.

52

Вообще, большинство собачьих глистов для человека не опасны. Однако это не должно вас успокаивать, поскольку один из самых страшных внутренних паразитов – эхинококк – передается человеку как раз собаками.

53

Надо сказать, что существует еще и 5-я степень, когда обугливаются и подлежащие ткани.

Content

Алексей Юрьевич Целлариус
Cобака
Полное руководство по дрессировке и уходу

Предисловие

Соратник, друг или слуга?

Кто был предком домашней собаки?

В чем разница между волком и шакалом

Как волк стал собакой

Как складывались породы

«Дворняги»

«Профессионалы»

Собаки раньше и теперь

Последняя профессия

Понятие об экстерьере

Конституция и экстерьер

Голова

Зубы

Шея и корпус

Конечности

Хвост

Шерсть и окрас

Собачий характер

Что такое характер

Возбудимость и сдержанность

Темперамент

Что такое «крепкие нервы»

Движущие силы поведения

Страх, злоба и трусость

Врожденное и приобретенное

Смелость

Лидеры и подчиненные

Жизнь в стае

На чем держится авторитет вожака

Собачья верность

Границы собачьего ума

Понимание человеческой речи

Разные породы – разный характер

Подружейные собаки

Ретриверы

Зверовые собаки

Восточные и южноевропейские овчарки

Овчарки Центральной и Западной Европы

Сторожевые собаки

Прочие служебные собаки

Декоративные собаки

Доброе слово о дворнягах

Как выбрать собаку

Подумайте о себе

Выбор породы

Выбор помета

Кобель или сука?

Выбор щенка

Тестирование щенков

Тест Кемпбелла

Тест Пфаффенбергера

Воспитание

Что такое воспитание

Воспитание щенка

Дрессировка как инструмент воспитания

Изучение собачьего языка

Как и о чем говорят собаки

«Поза внимания»

Выражение превосходства

Угроза

Радость и дружелюбие

Страх

Выражение подчинения

Приглашения и просьбы

Чувство вины и его выражение

Методы воздействия на собаку

Поощрение

Преступление и наказание

Как наказывать

Можно ли бить собаку

Общение

Игра как способ укрепить ваш авторитет

Авторитет и послушание

Приучение к чистоплотности

Можно или нельзя собаку баловать

Правила вашего повседневного поведения

Ласка

Отношение собаки к членам вашей семьи

Отношение к детям

Ребенок и щенок

Отношение собак к новорожденным

Развитие отношений

Отношение к чужим детям

Отношение собаки к посторонним людям

Взаимоотношения собак

Собачья ревность

Неравенство как залог мира

Если у вас две собаки

«Притирка» собак друг к другу

Отношение к посторонним собакам

Собачьи драки

Превентивные меры

Как разнимать собак

«Трудные» собаки

Тяжелая наследственность

Недостатки воспитания

Ненормальная обстановка

Болезни и травмы

Способы коррекции поведения

Агрессия в адрес членов своей семьи

Два основных типа агрессии

Агрессия самоутверждения

Агрессия самозащиты

Защита потомства

Лечение агрессии самоутверждения

Начальные стадии «болезни»

Сложные и запущенные случаи

Как вести себя со щенной сукой

Игровая агрессия

Агрессия в адрес посторонних людей

Пугливые собаки

Лечение собачьих страхов

Чего нельзя делать

Снова о дрессировке и вашем авторитете

Правило номер один

Шоковая терапия

Постепенное приучение

Обучение

Общий курс дрессировки

Взаимопонимание

Общие принципы дрессировки

Будьте последовательны

Индивидуальный подход

Учитывайте возраст

От простого к сложному

Что такое команда

Как надо командовать

Повторение – мать учения

Дистанция реагирования

Типы воздействия

Наказание

Способы воздействия

Поощрение голосом

Очередность воздействий

Поощрение лакомством

Рабочая обстановка

Допустимые нагрузки

Хозяин или дрессировщик?

Занятия в группе

Как приучить щенка к месту

Приучение к ошейнику

Приучение к наморднику

Приучение к поводку

Ходьба на поводке

Первые шаги

Смена темпа и направления

Правила пользования поводком

Команда «рядом»

Зачем нужна команда «рядом»

Ходьба «рядом» на поводке

Ходьба «рядом» без поводка

Команда «стоять»

Самая главная команда – «ко мне»

Подход к хозяину

Посадка

Несколько простых правил

Когда команда «не работает»

«Сидеть»

Выдержка и команда «ждать»

«Лежать»

«Голос»

Отпускающая команда

Разрешающая команда

Запрещающая команда «фу»

Команда «дай»

Апортировка

Приучение собаки брать предмет

Транспортировка предмета

Подача предмета

Поиск предмета и обучение ориентироваться по жесту

Поиск предмета в глубоком снегу

Апортировка мелких предметов и использование чутья

Усложнение поиска и просьба о помощи

Дальнейшие тренировки

Команда «место»

Команда «вперед»

Команда «тише»

«Ползи»

Преодоление препятствий

Команда «прыг»

Бум

Барьер

Ров

Лестница

Труба

Плавание

Приучение к «страшным» звукам и предметам

Команда «встать»

Обучение «второму языку»

Показ зубов и осмотр

Приучение к сдержанности с чужими

Обучение с помощниками

«Фу-метод»

Применение «тормозов»

Любовь к объедкам и помойкам

Высшая школа

Защитно-караульная служба (ЗКС)

Сторожевая служба

Розыскная служба

Караульная служба

Служба связи

Поисково-спасательная служба

Проводники слепых

Содержание и уход

Первые дни в вашем доме

Место

Еда и питьё

Посуда

Вода

Некоторые особенности кормления собаки

Искусственные корма

Мясо

Жиры

Мясные субпродукты

Кости

Птица

Рыба

Овощи и фрукты

Зелень

Крупы

Молочные продукты

Тесто и сладости

Яйца

Соль

Суточный рацион

Кормление щенков

Прогулки

Физические нагрузки

Плавание

Осмотр и чистка

Купание

Стрижка когтей

Половая жизнь

Течка у сук

Половое воздержание

Вязка

Беременность

Ложная беременность

Подготовка к родам

Роды

Вскармливание щенков сукой

Искусственное вскармливание

Профилактика заболеваний

Чума, олимпийка и прочие неприятности

Чем и как прививать

Когда прививки делать нельзя

Пироплазмоз

Бешенство

Борьба с глистами и блохами

Что следует знать и уметь

Температура, пульс, дыхание

Дача лекарств

Методы фиксации

Как поставить клизму

Как вызвать рвоту

Первая помощь при несчастных случаях

Кровотечение

Проникающее ранение груди

Проникающее ранение брюшной стенки

Поражение электротоком

Термические ожоги

Химические ожоги

Регистрация собаки

Перевозка собак

Примечания