Горнозаводское кольцо Прикамья

Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края

Владислав Тимофеев

Редактор Екатерина Владимировна Любомирская

© Владислав Тимофеев, 2019

ISBN 978-5-4490-0923-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Урал! Опорный край державы,

Её добытчик и кузнец,

Ровесник древней нашей славы

И славы нынешней творец…

А. Т. Твардовский

В современном постиндустриальном обществе туризм — это один из важнейших элементов жизни людей и экономики вообще. Туризм как внешний, так и внутри страны, внутри своего региона.

В Западной Европе путешественников часто привлекают живописные руины старинных крепостей и замков, среди пыльных камней которых таится богатая событиями история. Ничуть не менее богата событиями и жизнь старинных фабрик и заводов Урала, чьи каменные руины очень напоминают европейские замки. Это история становления крупного промышленного центра. Созданный императором Петром Великий уральский промышленный район позволил России, до того существовавшей на задворках Европы войти в число ведущих мировых держав с передовой промышленностью имевшей в то время мировое значение.

На страницах этой книги мне бы хотелось познакомить читателей с геологическим строением Пермского края, различными полезными ископаемыми, которые находятся в его недрах, из каких минералов они состоят, каким способом их добывают, перерабатывают, и получают из руды металл. Всё это мы узнаем благодаря путешествию по памятникам истории промышленного развития Пермского края, одного из наиболее выразительных регионов России. Маршрутами этой книги вы побываете на единственном сохранившемся в России солеваренном заводе, первых в России медных рудниках и первых медеплавильных заводах, посетите место первой находки алмазов в России, посмотрите впечатляющие руины фабрик для добычи алмазов, старинные корпуса доменных печей, живописные скалы, высокие горы и глубокие карьеры.

Маршруты этой книги на карте Края. Цифрами отмечен номер соответствующего раздела.

Разумеется, этим «кольцом» интересные памятники промышленности Пермского края не заканчиваются. О промышленных памятниках Пермского края советского и постсоветского времени даются лишь краткие сведения, так как это предмет для отдельного исследования. Все маршруты автор посетил лично. Кроме исторических и геолого-технологических сведений, вам предлагается экскурсионный маршрут с краткой характеристикой всех интересных мест, собрана наиболее актуальная информация о том, как добраться до начала маршрута, наличии гостиниц. До большинства мест, упомянутых в книгах, можно добраться при помощи общественного транспорта, как правило, автобуса, реже электрички. Обычно это города и крупные посёлки: до отдельных месторождений можно добраться только на машине, а в некоторых случаях только пешком или на лодке.

Книга разбита на несколько глав, соответствующим разным отраслям промышленности, в начале главы коротко освещается история этой отрасли на Западном Урале, сведения о геологии и технологии, затем уже идёт описание отдельных экскурсий. Отправной точкой для всех экскурсий считается город Пермь, от которого подсчитано расстояние до начальной точки маршрута. Также упоминается характер дороги, возможно ли добраться до начальной точки на общественном транспорте, наличие гостиниц в ближайших населённых пунктах. Схема маршрутов экскурсий представлена на рисунке, цифрами указаны номер главы и номер соответствующей экскурсии. Этими маршрутами охватывается значительная часть Пермского края, наиболее интересная в геологическом и туристическом планах. Эта схема, как и последующие, сделана на основе космоснимков Yandex. Книга украшена большим количеством фотографий,  сделанных автором, за исключением специально отмеченных.

Думаю, что книга будет полезна любым путешественникам, краеведам, геологам, любителям урбантрипа и спелестологии. Проехав маршрутами этой книги, вы сможете собрать интересную коллекцию минералов, сделать впечатляющие снимки и получить множество новых впечатлений.

Для обложки использована фотография рассвета в урочище Ивака, на фоне каменного корпуса Ивакинского химического завода.

Глава 1. Общие сведения

В XVIII—XIX веках на Урале сложился совершенно особенный уклад жизни, который позже назовут Горнозаводской цивилизацией. Хотя горные заводы имелись и во многих других регионах Российской империи, наибольшее их количество сосредоточилось именно на Урале. Горнодобывающая и горно-металлургическая промышленность в истории человечества возникли одними из самых первых, и именно на них специализировался Урал в течение нескольких столетий. Особенности производства повлияли на быт и психологию уральцев, облик городов и посёлков. С горными заводами связано возникновение множества населённых пунктов Пермского края, как и самого краевого центра. Связана жизнь многих поколений уральцев, начиная с простых рабочих, заканчивая известными учёными, деятелями культуры и искусства. Богатейшие династии русских предпринимателей, Строгановы, Демидовы и многие другие нажили свои капиталы на уральской земле. Индустриализация советского времени практически нивелировала эти особенности, промышленные гиганты поглотили мелкие заводики, покосившиеся избы уступили место многоэтажным домам. В последние годы много книг об уральской горнозаводской цивилизации написал пермский писатель Алексей Иванов.

Если взглянуть на Пермский край из космоса или достать физическую карту страны, то можно увидеть, что он расположился на стыке двух крупных структур: Восточно-Европейской равнины и Уральских гор. Такое пограничное расположение характерно и для геологического строения, где равнине соответствует Восточно-Европейская (Русская) платформа, горам — Уральская геосинклиналь (складчатая зона), а разделяет эти структуры Предуральский краевой прогиб. В истории Земли геологи выделяют характерные своей фауной и геологическим строением периоды. Периоды объединяются в более крупные подразделения, названные эрами и эонами. В эти временные подразделения накапливались горные породы, соответствующие системам, эратемам и эонотемам. На карте прекрасно видно меридиональное простирание Уральских гор, впервые образовавшихся в конце палеозойской эры (примерно 300—250 миллионов лет назад), когда все древние континенты объединились в единый сверхматерик Пангею. Позднее, в мезозойскую эру (250—66 миллионов лет назад), Урал оказался практически полностью уничтожен процессами эрозии, напоминая современный мелкосопочник центрального Казахстана. И лишь сравнительно недавно, уже в следующую Кайнозойскую эру, Уральские горы поднялись вновь. Правда, неравномерно: наиболее сильное поднятие охватило Приполярный Урал, чуть пониже оказались Полярный, Северный и Южный, а Средний Урал так и остался невысокой холмистой грядой.

На территории Предуральского краевого прогиба и примыкающей к нему части Восточно-Европейской платформы, на поверхность выходят горные породы пермской системы, занимающие около 80% территории Прикамья. Пермскую систему и выделил на территории Прикамья шотландский геолог Родерик Импи Мэрчисон (1792-1871) в середине позапрошлого века. В пермском периоде здесь плескались воды обширного Пермского моря, постепенно превращающиеся в ряд узких засолённых лагун. В глубоководных частях моря образовывались известняки, в слегка солоноватых лагунах сульфатные породы (гипсы и ангидриты), а в совсем засолённых лагунах: поваренная, калийная и калийно-магниевая соли. А в рифовых постройках встречаются месторождения нефти. В прибрежно-морских условиях, в дельтах и руслах древних рек отлагались песчаники, насыщенные минералами меди, ванадия и реже хрома, сносимых с уральских гор.

В зоне передовых складок Урала выходят карбонатные (известняки) и терригенные (песчаники, алевролиты, аргиллиты) нижнего отела пермской системы, а также каменноугольной и девонской систем. Известняки сами используются как полезное ископаемое. В каменноугольный период на месте обширных заболоченных лесов образовались угли Кизеловского бассейна. В девонское время появились мелкие месторождения красных и бурых железняков. Во время поднятия Уральских гор эти породы были смяты в сложные складки и разбиты надвигами.

Центрально-Уральское поднятие сложено терригенными и метаморфизованными породами протерозойской эонотемы (примерно 2500—540 млн лет назад). Среди этих пород встречаются многочисленные небольшие тела магматических горных пород, как глубинных, так и вулканических, включая сохранившиеся палеовулканические постройки. С магматическими породами ассоциируют месторождения хромитов, магнитных железняков, золота. Да и сами магматические породы могут использоваться как щебень. Также здесь встречаются месторождения мраморов, железных руд. Отмечаются россыпи золота и алмазов разного геологического возраста.

Для выплавки металла в прежние времена нужны были 3 вещи: руда, энергия (река, на которой можно сделать пруд) и топливо (древесный уголь). Леса покрывали почти всю территорию нынешнего Пермского края, водные ресурсы на этой территории также были распространены повсеместно, о рудах я расскажу чуть позже. Еще одним важным фактором было наличие удобных подъездных путей, главным образом судоходной реки, так как в связи с практически полным отсутствием сухопутных дорог решающее значение имел водный транспорт. Реку перегораживали плотиной, под которой ставили заводские строения. Как правило, в плотине было два водосброса — один холостой, другой вращал колеса, от которых движение шло на заводские механизмы: меха, дробилки для руды и т. д. Все заводские механизмы приводились в движение за счёт энергии воды, запасённой в пруду; соответственно, чем больше воды, тем больше мощность завода. Позднее, в позапрошлом веке стали появляться турбины и паровые машины. Все заводские цеха, или, как их тогда называли, фабрики, выстраивались вдоль прорезов плотины, в которых устраивались водяные колёса. По обе стороны заводского пруда ставили свои дома мастеровые, недалеко от завода строилось здание заводоуправления, церковь. Главная улица, как правило, начиналась от плотины.

Для Пермского края характерно наличие нескольких этапов развития промышленности: с XV—XVI века основу экономики составляет солеваренное производство, с XVII появляются первые медеплавильные заводы, позволившие России в следующем столетии занять первое место по экспорту меди в мире. В начале XVIII века появляются и первые железоделательные заводы. А в XIX веке начинают разрабатываться золотоносные россыпи, зарождается машиностроение и химическая промышленность.

Глава 2. Соль земли Пермской

«Соль всему голова» — не зря говорили наши предки. Без самой обычной поваренной соли сложно представить нашу повседневную жизнь. Самое первое её применение, сразу приходящее нам в голову: приготовление и хранение пищи. Ещё большее значение соль имела для наших предков: из-за неё устраивали бунты, велись войны. Соляная промышленность — первая на Урале, предтеча горнозаводской цивилизации.

Откуда же появились в недрах Прикамья соли? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует отправиться на 270 миллионов лет в прошлое. В то время на территории современного Пермского края плескалось обширное Пермское (Приуральское) море, с востока ограниченное высокими Уральскими горами. С течением времени море обмелело и появилась цепочка неглубоких лагун, отделённая от основного морского бассейна барьерным рифом. Климат на древнем Урале тогда был жаркий и сухой, морская вода интенсивно испарялась, и из неё начали выпадать первые соли. Первым из морской воды начинает выпадать карбонат кальция или известняк, затем доломит (карбонат магния). Далее гипс и ангидрит, и наконец, хлорид натрия, всем известный как поваренная соль, а уже после него калийные, калийно-магниевые и в завершение чисто магниевые соли. Месторождение образовалось в кунгурское время приуральской эпохи пермского периода палеозойской эры в течение нескольких столетий. Залежи соли протянулись вдоль западного склона Урала, от верховьев Печоры до оренбургских степей. Приурочены они к Предуральскому краевому прогибу, отделяющему Урал от Русской платформы. Залежь Верхнекамского месторождения имеет сложное строение и состоит из нескольких слоёв: подстилающей и покровной каменной соли, между которыми залегают чередующиеся пласты калийных и калийно-магниевых солей и каменной соли. Загнутые в причудливые складки разноцветные пласты солей представляют собой впечатляющее зрелище.

Чередование пластов калийной и каменной соли

Месторождение образовалось буквально в течение нескольких столетий. Это легко устанавливается по годовым слойкам в соли: весной талые воды приносили с окружающих берегов глинистые частицы, в результате отлагался глинистый прослой, затем выпадал прослой мелкозернистой соли и, наконец, крупнозернистой, на следующий год всё начиналось сначала. До сих пор ведутся споры о глубине осаждения соляной залежи, но большинство учёных утверждают, что пласты солей образовались на глубинах не более 100 м в условиях солоноводной лагуны, отделённой от моря песчаной косой. Нечто подобное, но в гораздо меньших масштабах можно наблюдать в заливе Кара-Богаз-Гол Каспийского моря. Такие лагуны обычно безжизненны, тем не менее, в солях крайне редко попадаются и следы древней жизни, например, окаменевшие деревья, замещённые разноцветными солями, небольшие раковины древних плеченогих — брахиопод.

Кристаллы каменной соли

На поверхности гигантская соляная залежь напоминает о себе многочисленными соляными источниками. Множество рек в Прикамье называется Усолками — это название означает, что в них впадают соляные источники. Источники возникают в тех местах, где пласты солей размываются подземными водами, этот процесс называется соляным карстом. В результате растворения мощных пластов солей поверхность испытывает опускание, образуются впадины. Эти впадины иногда достигают гигантских размеров, например, крупное озеро Нюхти как раз и находится над участком, где были полностью уничтожены пласты калийных солей. Встречаются в Прикамье и солоноводные озёра, более характерные для южных степей. Обычно такие озёра многослойны: верхний слой вод толщиной 1—3 м пресный, а нижний уже солёный за счёт подтягивания солоноватых подземных вод. Такие озёра характерны, например для Дурнятской котловины в Добрянском районе.

Эти естественные соляные источники, уже со времён палеолита (5—7 тысяч лет назад) служили для древних людей источником соли. Расцвет добычи поваренной соли, которую по всей России знали, как пермянку, пришёлся на XVII — XVIII века. Правда, выварочная соль — это лишь «верхушка айсберга», целиком, богатство месторождения начали использовать уже в наше время.

Ещё в позапрошлом веке, при бурении рассолоподъёмных скважин находили образцы красноватой соли с горьким вкусом, а по данным химических анализов в пермянке обнаружили большое содержание калия. Хорошие образцы калийной соли — сильвинита были вскрыты в 1906 году, при бурении Людмилинской трубы. В то время калий, необходимый главным образом для производства калийных удобрений, был крайне дефицитным. Главным экспортёром калия была Германия, с которой в 1914 году началась война и, соответственно, поставки калия прекратились.

Война и последующий за ней разгул Революции и Гражданской войны не дали развернуть полноценные геологоразведочные работы. Буровые работы под руководством профессора Павла Ивановича Преображенского (1874—1944) начались только в 1925 году, открыв миру уникальное по своим запасам месторождение. Интересно, что во время работ по оконтуриванию месторождения в селе Верхнечусовские городки скважиной была обнаружена первая нефть Волго-Уральской провинции, названной впоследствии «Второе Баку». Уже через пару лет в Соликамске был пущен в действие первый в стране калийный комбинат, а несколько позже, для переработки магниевой соли карналлита был построен Соликамский магниевый завод, выдававший Родине сверхлёгкий металл для авиационной промышленности. На сегодняшний день гигантские ресурсы месторождения разрабатываются шестью рудниками, и ещё несколько готовится вступить в строй.

В славной истории освоения соляного месторождения не обошлось и без трагедий. Так как соли легко растворяются водой, то поступление подземных вод в горные выработки рудника неизменно приводит к его затоплению. Для защиты от подземных вод над разрабатываемыми пластами солей оставляют водозащитную толщу, но иногда воды прорывается и через неё. Впервые такая история приключилась в 1986 году с рудником Третьего Березниковского рудоуправления, в итоге рудник был затоплен, а в лесу около Березников образовался провал. В 1995 году из-за неправильно выбранных параметров отработки пластов солей в Соликамске произошло массовое обрушение кровли горных выработок, сопровождавшееся взрывом и техногенным землетрясением силой 3,5—5,0 баллов. На поверхности образовалась зона проседания. Благодаря мощной глиняной толще удалось избежать прорыва подземных вод, правда. в 2014 году, на территории садового кооператива произошёл провал, и подземные воды хлынули в рудник. Борьба с ними продолжается до сих пор. Но самый трагический случай, прогремевший на всю Россию, произошёл с Первым Березниковским рудоуправлением, начавшим свою работу в 1944 году, чьё шахтное поле располагалось прямо под жилыми кварталами города Березники. В результате прорыва подземных вод рудник оказался затоплен, а на поверхности, прямо в черте города, образовалось несколько крупных провалов. Пришлось срочно расселять несколько городских кварталов и строить железную дорогу в обход города. Для решения этих проблем потребовалось даже вмешательство президента РФ. Эта катастрофа чуть не поставила крест на существовании второго по величине города Пермского края.

Непосредственно проникнуть по шахте в толщу солей очень сложно, хоть и крайне интересно, но можно легко познакомиться с многочисленными памятниками истории солеварения. Нашу экскурсию мы начнём в древнем городе Соликамске, одном из старейших на Урале, где в сохранившихся зданиях старинного солеваренного завода расположен уникальный Музей Соли, затем побываем на древнейших следах разработки соли в селе Верх-Боровая и посетим уральскую Венецию — город Усолье и его окрестности.

Раздел 2.1 Соль Камская

Соляная столица России с уникальным музеем соли и красивейшая архитектура. На экскурсию с посещениями музеев потребуется 1,5—2 дня. Соликамск — центр одноимённого района, расположен в 220 км от Перми. До Соликамска легко добраться на автобусе из Перми, а также из Лысьвы, Кудымкара, Екатеринбурга. Также из Перми, Чусового и Екатеринбурга ходят поезда. В Соликамске имеется несколько гостиниц и бюджетный туристический центр.

На берегу Усолки

Нашу экскурсию мы начнём со старейшего промышленного города Урала, который с давних времён живёт за счёт производства соли. Сначала поваренной, а с 1925 года калийных и калийно-магниевых солей. По преданию, первыми здесь начали добывать соль в 1430 году купцы Калинниковы из Вологодской земли. Они же считаются и основателями города. Правда, в последнее время, многими исследователями эта история подвергается критике, о чём я расскажу чуть позже.

Город имеет богатую и интересную историю, в XVI веке он подвергался неоднократным набегам сибирских татар и вогулов, для защиты от которых строится небольшой деревянный кремль. В 1597 году через Соликамск прошла Бабиновская дорога, и город на полтора столетия стал воротами в Сибирь. Благодаря огромному торговому значению Соликамск обзавёлся великолепным архитектурным ансамблем, поставившим его вровень со старинными городами Русского Севера — в грамотах той поры Соликамск звался «поморским городом»! Интересно, что в Соликамске в 1731 году был создан один из первых в России ботанических садов. Его создателем был Г. А. Демидов из династии известных уральских заводчиков.

К концу XVIII века торговое и промышленное значение города было подорвано. После открытия в 1735 году нового Сибирского тракта через Кунгур и Екатеринбург Бабиновская дорога утратила своё значение. В деле солеварения Соликамску пришлось конкурировать с принадлежавшими Строгановым промыслами Усолья и Лёнвы, содержание соли на которых было гораздо выше соликамских. Недолго просуществовал и Троицкий медеплавильный завод Турчаниновых, оставивший о себе память в виде красивой медной посуды и раки святого Симеона Верхотурского.

При создании Пермской губернии в 1781 году Соликамск стал уездным городом. Сильным упадком города в позапрошлом веке и объясняется столь малое количество купеческих домов конца XIX — начала XX веков, по сравнению с другими уездными городами Урала. После революции город лишился статуса уездного центра, а в 1925—1927 годах вообще стал селом. Вторую жизнь городу дало открытие калийных солей. На сегодняшний день это третий по величине город Прикамья (95 тысяч жителей на 2017 год), один из крупнейших промышленных центров Урала.

Схема центра города

Начнём прогулку по городу с центрального архитектурного ансамбля (№1 на карте) — главного украшения города. Он находится на Соборной площади, прямо напротив автостанции. Ансамбль состоит из двух соборов — летнего Троицкого и зимнего Крестовоздвиженского, а также Соборной колокольни и более поздней Воскресенской церкви. Чуть в стороне (№2 на карте) находится Воеводский дом и Богоявленская церковь. По центральной части Соликамска проложен экскурсионный маршрут «Зелёная линия». Недалеко отсюда находится и городская автостанция.

Главный храм Соликамска — Троицкий собор, построенный в 1684—1697 годах по образцу Казанской церкви в царском имении Коломенское, под Москвой. На строительство собора пожертвовали 200 рублей царь Пётр I Великий со своим соправителем Иваном, в память об этом на стене собора со стороны алтаря был установлен изразец с короной. До революции в храме хранилась икона, подаренная царём Иваном Грозным: город в то время, осадили татары, но царь, занятый войной с Казанью, не мог ничем помочь и прислал икону, которая должна была защитить город. Храм отличает богатство декора, внутри располагается экспозиция краеведческого музея. Касса всех музеев находится в Художественном музее, по адресу ул. Набережная, 93, телефон +7 (34253) 5-45-47.

Соборная площадь

Символ города — Соборная колокольня (1713—1725 годы), наклонная, как знаменитая Пизанская башня! Правда, в отличие от последней, имеет постоянный наклон в 13 градусов, не грозящий обрушением. Внутри колокольни располагается экспозиция краеведческого музея. На ярусе звона имеется смотровая площадка. Около колокольни стоит верстовой столб в память о Бабиновской дороге, на полтора столетия ставшей воротами в Сибирь. Через Соликамск в сибирскую ссылку прошли такие видные государственные деятели как Меньшиков, Бирон, лидер старообрядцев протопоп Аввакум. Рядом (№3 на карте) возвышается Воскресенская церковь (1714—1752 гг.) — некогда крупный пятиглавый храм с зимним пределом, ныне лишён куполов и колокольни и почти не воспринимается как храм. Здания занимают различные отделы краеведческого музея.

Непосредственно на берегу Усолки мы видим Крестовоздвиженский собор, построенный в 1698—1709 годах. Церковь интересна своим декоративным орнаментом. Раньше в ней находились две большие изразцовые печи, но они не сохранились, да и сам собор заброшен. Так как храм располагался в пойме реки Усолки, то его поставили на высокий подклет (цокольный этаж), в котором размещались купеческие лавки. В соборе имеется внутристенный ход. В советское время в соборе размещался пивзавод, сейчас здание пустует, но понемногу реконструируется.

Воеводский дом (1673—1688 гг.) — старейшее кирпичное здание гражданского назначения на Урале. Он находится чуть в стороне от центрального ансамбля, на пешеходной улочке. Сейчас в доме располагается экспозиция краеведческого музея, посвящённая истории Соликамска. Дом интересен своими внутристенными ходами, которые переходят в подземные, ныне заваленные. По легендам все здания, входящие в центральный архитектурный ансамбль города, связаны между собой подземными ходами. Имеется много свидетельств образования провалов, в которых обнажались кирпичные своды старинных ходов. С подземными ходами связаны и легенды о сокровищах, спрятанных в них.

Богоявленский храм

Рядом с воеводским домом находится богато украшенная Богоявленская церковь (1687—1695 гг.). Храм интересен сохранившимся интерьером и резным иконостасом с иконами XVII — XIX веков. В храме действует Музей древнерусского искусства. Интересно, что в позапрошлом веке колокольню этого храма надстроили, в результате чего просел фундамент. В советское время надстройку убрали и восстановили исходный шатёр, и сегодня об этом напоминают следы деформаций на стенах. В одном из углов ограды храма находится часовня св. апостолов Петра и Павла постройки конца XVIII века.

Далее, на улице Набережной, мы можем найти ещё несколько кварталов старинных домов постройки конца позапрошлого века, в том числе: дом рабочих электростанции (Набережная, 89, 1900-х годов постройки), здание уездной земской управы (Набережная, 97), дом Филимонова (Набережная, 116). Неподалёку находятся корпуса Казенного винного склада (Советская, 58), построенные в начале прошлого века и занятые сейчас магазинами и офисами. А на улице Революции, которая проходит мимо Соборной площади, сохранились старинные магазины (ул. Революции, 55, 57, 61) и жилой дом (ул. Революции, 65/105). Улица Революции раньше называлась Александровская. Непосредственно рядом с главным архитектурным ансамблем проходит улица Всеобуча, бывшая Никольская, на которой находится здание Городской управы или Общественный банк Черкасова (Всеобуча, 86). Немало зданий, построенных во второй половине XIX века, находится и на главной улице центральной части города: имени 20-летия Победы, бывшая Преображенская. Это прежде всего здание бывшего Соликамского Духовного училища (20-летия Победы, 89), особняк солепромышленника А. Н. Дубровина (20-летия Победы, 92), здание бывшей городской женской 8-классной гимназии (20-летия Победы, 94, 1912 год постройки), дом Общественного собрания или дом купца Баранова (20-летия Победы, 106), здание уездного казначейства (20-летия Победы, 108, 1905 год постройки), особняк последних солепромышленников Рязанцевых (20-летия Победы, 114), детский приют (20-летия Победы, 126), земская больница (20-летия Победы, 173б, архитектор А. Б. Турчевич, 1892 год). К памятникам архитектуры также относятся кинотеатр им. А. М. Горького (ул. 20-летия Победы, 127, 1934 год постройки), почтамт (20-летия Победы, 144, 1930 год постройки) и банк (20-летия Победы, 122) постройки 1930-х годов.

Из старинных жилых зданий наиболее интересна усадьба Турчаниновых (20-летия Победы, 95 и Советская, 47, №3 на карте), владельцев медеплавильных и солеваренных заводов. Кстати, улица Советская раньше называлась Турчаниновской. Усадьба построена в 1770-е годы и состоит из трёх зданий, а так как дома были построены до создания генерального плана Соликамска, то они расположены под углом к современной сетке улиц. Интересна история Алексея Турчанинова (1704—1787) — мальчика-сироты, ставшего к концу жизни владельцем нескольких крупных заводов и впоследствии женившемся на своей возлюбленной крепостной крестьянке. А в микрорайоне «Карналлитово» можно увидеть пруд на реке Талица (59°40’34˝ с.ш. 56°46’50˝ в.д.), где в 1731—71 годах стоял Троицкий медеплавильный завод Турчаниновых, с известной на всю Россию фабрикой медной посуды. Несколько медных изделий этой фабрики имеется в Соликамском музее. Некогда, вокруг усадьбы был разбит большой красивый сад.

А теперь настало время дойти до ансамбля бывшей крепости (№4 на карте), пережившей несколько нападений сибирских татар и вогулов, но не пережившей пожар в XVII веке. Крепость располагалась на небольшом холме, близ берега Усолки, несколько южнее Автостанции и центрального архитектурного ансамбля.

Спасская и Архангельская церкви

На месте сгоревших деревянных церквей возводится характерный для Соликамска тройной ансамбль из летней, зимней церквей и колокольни. Вот Спасская церковь, построенная в 1689—1691 годах. Церковь летняя, неотапливаемая. Как правило, такие церкви были пятиглавыми и богато украшенными. Храм действующий. А рядом небольшая, приземистая и одноглавая зимняя Архангельская церковь, 1712—1725 годов постройки. До 1930-х годов украшением архитектурного ансамбля была колокольня. На другой стороне перекрёстка, по диагонали от этих церквей, ещё недавно находился старейший деревянный дом Соликамска, так называемый дом Петровой, построенный в XVII веке. Простояв более 300 лет, дом не пережил 1990-х годов. Сохранилась только уникальная изразцовая печь. А вообще на улице Набережной, до революции, носившей имя Спасской, сохранилось довольно много старинных домов. Можно представить, как выглядел Соликамск в позапрошлом столетии. На перекрёстке с улицей 1 мая, рядом со Спасской церковью видим старинную булыжную мостовую. По легенде эти камни выложены ещё 300 лет назад пленными шведами.

Продолжая движение по улице Набережной, мы подходим к ансамблю мужского монастыря (№5 на карте), когда-то прикрывавшего южный фланг города. За время своего существования он несколько раз менял названия: появился как Вознесенский, затем сюда перенесли Спасо-Преображенский Пыскорский, долгое время он был Троицкий. А в советское время постройки бывшего монастыря передали Усольлагу. Через этот лагерь прошёл известный писатель Варлам Шаламов. Ныне здесь вновь возрождается православный монастырь. Монастырь состоит из надвратной церкви Михаила Малеина с колокольней, построенной в 1731—34 годах и Вознесенской, позднее Троицкой церкви, постройки 1698—1704 годов. Интересно, что при археологических исследованиях на территории Вознесенского монастыря в Соликамске был найден жертвенник в виде кострища, около которого обнаружена выкладка из трех конских челюстей. В центре кострища был аморфный кусок кричного железа. Это свидетельствует о культе коня в древности.

Вознесенский (Троицкий) монастырь

Если вновь вернуться к старинной мостовой, то можно выйти к одному из мостов через Усолку. В Заречной части стоит осмотреть два купеческих особняка постройки начала XIX века. К сожалению, в настоящее время оба дома заброшены и находятся в очень плохом состоянии. Первый дом расположен прямо за деревянным мостом (К. Либкнехта, 62) и интересен необычной косоугольной планировкой. Когда в конце XVIII века большинству российских городов сделали прямоугольную планировку, то зачастую не смотрели реки и детали рельефа. Второй особняк находится чуть подальше (Заречная, 72). Построен он был соликамским купцом Иваном Саввичем Лапиным. За открытие новых островов Алеутской гряды в Тихом океане, ему была вручена медаль от Екатерины Великой «величины оной обыкновенная; но вокруг сделана серебряная осыпь, которая имеет издали вид бриллиантов. Носить велено было оныя на груди с бантом из Андреевской ленты», как сообщает В. Н. Берх. Во время своих путешествий он не раз попадал в страшные штормы и полностью терял свой товар. И. С. Лапин был двоюродным братом первого городского головы Перми Василия Германовича Лапина, тоже известного купца и мореплавателя. Особняк построен в 1807 году — об этом говорит надпись на фасаде, но по своей планировке дом больше похож на здания предыдущего столетия со сводчатыми потолками первого этажа и толстыми стенами, Лапин передал его Соликамской богадельне. Интересно, что во многих комнатах дома встречаются загадочные ниши.

Двигаясь по улице 20 лет Победы на северо-восток, в сторону от центра города, мы выходим к ансамблю бывшего Преображенского женского монастыря (№6 на карте), построенного на средства Евдокией Никифоровной Щепоткиной, вдовы богатого солепромышленника. Оба храма ныне действующие, это летняя церковь Преображения Господня построена в 1683—1692 годах и зимняя Введенская церковь, постройки 1683—1710 годов. Ещё через несколько кварталов мы выходим (№7 на карте) к церкви жён Мироносиц (1776—1780 гг.), построенной на старом соликамском кладбище на средства солепромышленника Суровцева. От кладбища ничего не осталось, да и сама церковь лишилась колокольни. Храм в настоящее время действует. На новом кладбище, расположенном на другом конце старого центра, можно увидеть небольшую Симеоновскую церковь, построенную в 1907—1908 годах. Долгое время церковь пустовала и теперь восстанавливается.

На следующем перекрёстке сворачиваем налево, на улицу Герцена, и идём по направлению к Усолке, где выйдем к Людмилинской рассолоподъёмной скважине (№8 на карте, 59°39’28˝ с.ш. 56°46’58˝ в.д.). Это память о солеварении, благодаря которому и возник город. Интересно, что при её бурении в 1906 году были обнаружены калийные соли. Это открытие, сделанное техником Н. П. Рязанцевым, стало одной из предпосылок бурения глубоких скважин в 1925 году, когда под руководством геолога П. И. Преображенского вскрыли калийную залежь. Первая вскрывшая ее скважина находится недалеко отсюда — в заречной части города, на её месте установлен памятный знак (59°39’26˝ с.ш. 56°46’42˝ в.д.). Рядом с Люмилинской трубой можно увидеть и бетонную конструкцию с грубо сделанной буквой «с» (59°39’30˝ с.ш. 56°46’53˝ в.д.), которая стоит на месте одной из первых солеразведочных скважин (№3), можно увидеть проржавевшие обсадные трубы.

Людмилинская скважина

А через два квартала от Людмилинской скважины, на улице Клары Цеткин, находится Соликамский ботанический сад (№9 на карте). Его история начинается с 1731 года, когда Григорий Акинфиевич Демидов (1715—1761), представитель известной династии уральских заводчиков, открыл в своём имении ботанический сад. Он являлся одним из первых в России, тем более существовавшие тогда Петербургский и Московский сады были всего лишь аптекарскими огородами. Много семян растений Демидову передал известный шведский учёный Карл Линней. На территории ботанического сада, прямо в русле реки Усолки, имеется ещё одна рассолоподъёмная скважина (59°39’50˝ с.ш. 56°47’12˝ в.д.).

Но исторический ботанический сад располагался не здесь, а в селе Красное, ныне это микрорайон Соликамска. От автобусной остановки «Красное», спускаемся между серыми пятиэтажками в сторону Усолки. То и дело из-за домов показывается белая колокольня Иоанно-Предтеченской церкви (№10 на карте). Храм строился в 1721—1772 годах и славился архитектурной отделкой и лучшим во всей Пермской епархии колокольным звоном. На храме имеется мемориальная доска в честь ботанического сада А. Г. Демидова. Кроме храма, от старинного села Красное сохранился только полуразрушенный двухэтажный кирпичный дом, окруженный безликими пятиэтажками.

А в микрорайоне Боровск находится уникальный полностью сохранившийся технологический комплекс получения выварочной соли по старинным технологиям. Музей соли расположен в северной части Соликамска, на улице Газеты Звезда, 2. Телефон музея +7 (34253) 3-43-97. Музей был создан на базе Усть-Боровского солеваренного завода, закрытого в 1972 году, последним из солеваренных заводов Прикамья и позволяет познакомиться с технологией добычи и выварки соли. Этот завод был построен в 1882 году в соответствии со старинными технологиями и является единственным полностью сохранившимся в России комплексом по производству выварочной соли. Вокруг музея раскинулись дома микрорайона Боровск начавшегося с промыслового села Усть-Боровая. С тех времен, на ул. Ульянова, рядом с заводом, сохранилось несколько купеческих лавок дореволюционной постройки и избы солеваров.

Усть-Боровской завод

Производство соли начинается с рассолоподъёмной скважины, которую в то время называли трубой. Скважина это самый главный и самый дорогостоящий компонент производства, бурили их вручную, круглосуточно, ударно-поворотным способом по 4—6 лет, хорошим результатом считалась проходка 13 см в день. А чаще скважины бурились гораздо дольше, например Покровская труба на Верхнем Усольском промысле длиной почти 160 м бурилась 38 лет, с 1789 по 1827 год. Глубина скважин редко превышала 200 м. Скважины крепили обсадными трубами, обычно выдолбленными из сосновых брёвен, самая верхняя труба называлась матица, она имела внутренний диаметр порядка полуметра. Только в конце XIX века для бурения начинают использоваться буровые станки с приводом от паровой машины, позволившие сократить время на проходку скважины до 3 месяцев. Для размещения насосов над скважинами строили специальные деревянные рассолоподъёмные башни: «клетки», высотой порядка 16 м. А вот так описывает известный публицист В. И. Немирович-Данченко работу бурение скважины.

«Ее проводили так: вырывалась яма, в которую вгонялась матица — род колоды, давлением сверху, как можно глубже, так, сажень на двенадцать. Она предохраняет колодец от осыпей. Когда это дело закончено, со дна колодца начинают сверлить трубу вниз, тем же первобытным способом, живой силой рабочих (грудью на ворот). Таким образом, должно пробурить землю, каменные породы, каменные залежи соли, на семьдесят пять или восемьдесят сажен, чтобы добраться, наконец, до соляного раствора. Мы входим в башню, где находится эта труба, точно в какое-то подземное царство мрака и сырости, охватывающее нас со всех сторон острым запахом плесени, соляного раствора, испарениями глубоко раненой, в самые недра свои, земли. Жутко становилось здесь. Снизу слышно хрипение нагнетательного насоса, точно там, в вечной тьме, приковано сказочным колдуном, какое-то громадное чудовище, и бьется оно, и жалуется, и исходит кровью, бессильное разорвать свои крепкие цепи. Отсюда лестницы ведут вверх, чем выше, тем больше ощущается запах сернистого водорода. Работа идет быстро, отовсюду доносится урчание сильно подымающегося вверх, и сбегающего по другим трубам вниз, раствора, довольно густого, равного 24° насыщения по реометру Боме. Сквозь шум воды доносятся визги, скрип и глухие удары машин, равномерно делающих свою работу. Голова начинает кружиться, кажется, что и сам обращаешься в какое-то колесо, обязанное подчиняться паровому движению, без сознания, без противодействия.»

Выварка соли. Фотография из фондов Соликамского музея соли

Добываемый рассол по системе деревянных желобов или труб перетекал в соляные лари. Соляной ларь предназначался для отстаивания рассола и испарения лишней воды. Из ларя рассол самотёком подавался на варничные чрены. Варницы представляют собой срубы квадратного или прямоугольного сечения, высотой до 7 м, в которых находилась большая сковорода: чрен (црен), склёпанный из «полиц» (листов железа). Позднее стали появляться и кирпичные варницы. Варницы разделялись на чёрные и белые (появившиеся в конце XIX века), отличавшиеся наличием дымовой трубы. Топливом служили дрова, главным образом берёзовые. На выварку 10 пудов соли использовалась сажень дров. Лишь с конца XIX века некоторые варницы Усолья и Лёнвы были переведены на каменный уголь. Рассол на чрене кипел, вода испарялась и осаждалась соль, которую для окончательной просушки перегружали на полати, установленные над чреном. За вываркой соли следил специальный рабочий, называемый поваром. Дадим слово В. И. Немировичу-Данченко: «Рассол медленно кипит, булькая и отделяя сероватый пар. Его варят, пока он не начнет густеть. Рабочий, называемый поваром, следит за этим и, в известный момент, определяемый только навыком, чутьем, останавливает огонь. Соль оказывается наполовину готовой, ей дают немного постоять. Когда она, из синеватой, побелеет, ее длинными граблями сбрасывают на полати, обтекать. Мягкая и влажная, она шлепается туда густой кашей.

— Голос подает! — замечает повар. — Она на разные голоса у нас, не готова еще к употреблению…»

Высушенную соль фасовали в большие мешки и отправляли на хранение в соляной амбар («магазейн»). Амбары располагались по берегам судоходных рек, в них хранили соль, вываренную в течение всего года (примерно 100 000 пудов соли). По весне соль перегружали в барки и отправляли потребителям. Мешки с солью переносили специальные работники соленосы, ими работали как мужчины, так и женщины, от постоянного воздействия соли уши у них портились, отсюда и пошла поговорка «пермяк — солёные уши». Для мужчин нормой был мешок соли весом 5,5 пудов (около 90 кг), для женщин 3 пуда (около 49 кг). Попробуйте-ка просто поднять такой мешок! Вот как описывает В. И. Немирович Данченко женщин-соленосок. «Соленосками на заводах старой конструкции служат тоже женщины. Они же лямятся, т. е. тянут барки и речные суда до усольских варниц. Все эти работы бабы исполняют непременно с пением, тогда как мужики сосредоточенно молчат. Видел я и гребцов-баб. Они мне живо напомнили далёкое Поморье. Так же, как и там, молодцами, не зная устали и шибко накатываясь на ручку весла, гребут усолянки; так же, как те, причалив, не обнаруживают вовсе устали. Но у поморов физическая сила понятна: рыбы вдоволь, да и поморские промыслы развивают здоровье.

— А у нас они с соли.

— Как так?

— Крепнут с соли. Посылают же врачи на соляные ванны».

Лишь в конце XIX века на некоторых сользаводах появляются узкоколейные железнодорожные пути с вагонетками, ёмкостью 650 кг, что существенно облегчило положение соленосов. Работа на сользаводах была очень тяжёлая, работали по 12—14 часов в день за небольшие деньги, в соляных варницах было очень жарко и душно. Из-за тяжёлых условий работы В. И. Немирович-Данченко навал соляной промысел «истинным рабочим адом». Несмотря на некоторую модернизацию, общая конструкция сользаводов оставалась неизменной на протяжении столетий.

Соленосы. Фотография из фондов Соликамского музея соли

Раздел 2.2 Верх-Боровая

Древнейшие следы добычи соли в Прикамье, старейшая кирпичная церковь Урала. На осмотр достопримечательностей, с учётом качества дороги от Соликамска, потребуется около 2 дней. Село Верх-Боровая расположено в Соликамском районе в 240 км от Перми. Ближайшие гостиницы находятся в Соликамске. Верх-Боровая находится в 20 км на северо-восток от города Соликамска, очень плохая грунтовая дорога в Верх-Боровую ведёт от села Тохтуево. На легковой машине не без труда можно проехать только до деревни Кокорино, да и то есть большие шансы застрять в дождливую погоду, а зимой дорога вообще не чистится. Последние 5 км до Верх-Боровой осилит только подготовленный внедорожник. Естественно, никакой общественный транспорт в те края не ходит.

Маленькое полузаброшенное село посреди тайги таит в себе древнейшие в Прикамье следы добычи соли и старейший каменный храм Урала. Считается, что первые упоминания о поселении на берегу реки Боровой (Боровицы) датируются 1430 годом, это основывается на пересказе историком В. Н. Берхом несохранившейся древней рукописи: «В XV веке вологодские посадские люди Калинниковы завели солеварение возле с. Верх-Боровского при р. Боровой и поставили там пять труб. Скудость рассолов побудила их скоро оставить место сие и переселиться около 1430 года на р. Усолку (нынешний Соликамск), где они и нашли больше способов для продолжения своих промыслов». Ниже мы узнаем, что с этой рукописью не всё так однозначно.

В сохранившихся летописях деревня впервые упоминается в 1547 году как уже крупный населённый пункт, пострадавший от набега ногайских татар, во время которого погибло 40 жителей села. Все источники говорят о том, что это один из старейших населённых пунктов Прикамья. В самом селе сейчас постоянно проживают только несколько человек, большая часть домов оживает только летом, на картах село отмечается как нежилое, электричества, естественно, нет. Очень интересны сельские избы, сохранившие суровый архаичный облик изб северного Прикамья. Крестьянские дома в селе выстроены по схеме избы со связью, где две жилых избы, либо изба и неотапливаемая горница соединяется сенями. К сеням пристраивались массивные бревенчатые крыльца и, как правило, крытый двор. Для предохранения пола от промерзания жилые избы строились на высоком подклете.

В центре села (59°48’47˝ с.ш. 56°53'4˝ в.д.), на высоком берегу реки Боровица (Боровая) возвышается старинный Крестовоздвиженский храм, постройки 1677—1678 годов, считающийся самой старой сохранившейся кирпичной церковью Урала. Церковь была небольшая, одноглавая, с двухсветным основным храмом. Интересно, что в то время ни в Соликамске, ни в Чердыни, на тот момент крупнейших городах Урала, каменных построек не было. В те годы в Прикамье каменное строительство велось только в Спасо-Преображенском Пыскорском монастыре, что находился в селе Пыскор, близ Усолья.

В 1683—1691 годах церковь была расширена, с юга пристроен Георгиевский придел, возведена колокольня. Помещения храма перекрыты кирпичными сводами с железными стяжками, Георгиевский придел имел деревянное перекрытие. Очень богат декор храма: поражает воображение тонко украшенный портал, живописные наличники из фигурного кирпича. В кокошники двух окон были вставлены изразцы с рельефным изображением восьмиконечного креста, трости, копья и текста из тропаря. Аналогичные изразцы впоследствии были использованы при строительстве Спасской и Богоявленской церквей в Соликамске.

Но настоящей жемчужиной церкви является храмозданная надпись, в три яруса опоясывавшая храм. С большим изяществом из фигурного кирпича выполнены старославянские буквы. Сверху и снизу строки оформлены «веревкой», специальными фигурными кирпичами. Разделителями текста служат изображения павлинов и балясины. Сам текст повествует о возведении церкви: «построена сия церковь во имя честного и животворящего креста Господня и святого великомученика Георгия при благочестивейшем государе царе и великом князе Федоре Алексеевиче всея и малыя и белыя России самодержце и при великом господине нашем епископе Вятском». Примечательно, что в тексте надписи имеется ряд грамматических ошибок в виде перепутанных букв, которые говорят о том, что каменщики, скорее всего, сами были неграмотны.

Красивая старинная церковь в далёком селе ещё в позапрошлом веке привлекала к себе внимание краеведов, в частности И. Я. Кривощекова, Н. Н. Новокрещённых, П. С. Богословского. В советское время храм был закрыт и заброшен. В 1954 году архитектор Ф. М. Тольцинер сделал обмеры храма и составил проект реставрации, так и не осуществленный. Ныне храм пустует, но поддерживается в хорошем состоянии местными жителями; для предотвращения разрушения сводов трапезной над ней был построен навес из досок. До революции рядом с селом стояла и деревянная часовня. Она находилась к западу от села, на высоком мысу берега реки Боровицы. Около часовни росло дерево, почитавшееся священным.

По записям Дозорной книги 1707 года известно, что построен храм на деньги посадского человека Ивана Ивановича Третьякова. Но ещё в 1910 году краевед И. Я. Кривощеков обнаружил в храме деревянный крест и синодик с упоминанием строителя храма Ивана Калинникова, вероятно потомка легендарных основателей солеварения в Прикамье. Кажущееся противоречие объясняется в той же Дозорной книге, где упомянут «амбар, принадлежащий Ивану Иванову Третьякову, сыну Калинникову». Интересно, что в переписных книгах Соликамска, вплоть начала XVII века Третьяковы-Калинниковы не упоминаются, лишь в переписи 1624 года появляется Иван Калинин со своим дядей Жданом Третьяковым, владельцами соляной варницы и амбаров. А в переписи 1579 по Чердынскому уезду упоминается Максим Калинин, владевший половиной соляной варницы. К этому же уезду относилось и село Верх-Боровая. Соликамский краевед Г. А. Бординских предполагает, что Максим Калинин построил соляные варницы в Верх-Боровой, но затем по скудости рассола забросил и перенёс их в Соликамск, где его потомки владели ими до XVIII века, затем продав их Ростовщиковым. Похоже, В. Н. Берху показывали грамоту именно об этом событии, произошедшем в 1630 году, но, видимо, в грамоте была допущена ошибка. Эта версия согласуется и с археологическими данными. Самый «молодой» археологический слой в урочище «Рассолы», где до сих пор, прямо в русле реки, сохранились старинные рассолоподъёмные трубы, датируется XVII — XVIII веками и очевидно связан с деятельностью купцов Подошвенниковых, купивших в 1617 году заброшенные варничные места на Боровице. Под ним лежит слой XVI века, который Г. А. Бординских и связывает с Калинниковыми. Более древние слои уже относятся к Родановской культуре.

Урочище Рассолы (59°48’22.7˝ с.ш. 56°54’50.2˝ в.д.) находится в 2 километрах вверх по течению Боровицы от села Верх-Боровая и интересно ещё и тем, что на берегу имеется множество соляных источников. Добраться до урочища можно двигаясь по главной улице села на восток, местами дорога ветвится, но через 1,5 км вы выйдете к берегу реки Боровица, из которого вытекают многочисленные соляные ключи, один из которых даже оформлен небольшим срубом. Чуть ниже по течению, у поворота реки вблизи противоположного берега можно увидеть почерневшую деревянную трубу: верхнюю часть старинной рассолоподъёмной скважины.

Река Боровица в урочище Рассолы

В результате археологических раскопок 1994 года, недалеко от соляных источников была открыта мезолитическая стоянка. Археологов удивило большое количество скребков на этой стоянке. Проведя аналогию с некоторыми племенами в Индонезии, учёные предположили, что древние обитатели реки Боровой занимались получением соли. В соляных источниках они замачивали шкуры зверей, затем сушили их, а зимой вымораживали, получившийся соляной налёт соскабливали скребками. Получается, уже 5—7 тысяч лет назад древние жители Прикамья умели добывать соль!

Следы последующего этапа добычи соли в Прикамье также фиксируются в «Рассолах». По результатам археологических работ 1986 года было открыто поселение Родановской культуры раннего Средневековья. Носители этой культуры являются предками нынешних коми-пермяков. По находкам керамики и византийских монет поселение «Рассолы» возникло не позднее X — XI веков. Соль в то время добывалась следующим способом: на берегу, в известняках, делалась довольно большая яма (глубина 1,8 м, диаметр 1,6—1,8 м), стенки которой обмазывались глиной. Затем в яму заливали рассол из соляного источника, рядом разводились костры, на которых нагревали камни. Раскалённые на костре камни бросали в яму, тем самым доводя рассол до кипения, в результате осаждались различные примеси и сгущался сам рассол. После этого рассол заливали в круглый железный сосуд и выпаривали на костре. Подобный сосуд XII века был найден в 1982 при раскопках Городищенского городища на реке Усолке, расположенного к северо-востоку от Соликамска. Назначение этого сосуда определили историк А. М. Белавин.

Следы ещё одного рассолопромысла несколько лет назад можно было увидеть в долине реки Азлас. К сожалению, при прокладке лесовозной дороги колея прошла прямо по рассолоподъёмной скважине. После того как по ней несколько раз проехали мощные тракторы, от старинной пропитанной солью матицы ничего не осталось.

Старинные рассолоподъёмные скважины сохранились и во многих других уголках Прикамья, например, ещё в конце XIX века исследователи встречали остатки скважин рядом с деревней Чуваки, что недалеко от Перми, в Верхне-Чусовских городках, низовьях Косьвы, на речках Барда и Сылва на юге Прикамья и на Колве и Вишерке на севере. А также на реке Яйва, о чём я расскажу чуть позже.

Раздел 2.3 Строгановское Усолье

«Уральская Венеция», а ныне город-призрак на островах Камского моря, одно время столица Строгановых, рода крупнейших промышленников и феодалов. На экскурсию с посещением музеев и окрестностей можно потратить 1 день. Усолье расположено в 210 км от Перми. В соседних Березниках имеется несколько гостиниц и хостелы. Добраться до Усолья просто: каждые 15 минут туда ходят автобусы из Березников, есть рейсы и непосредственно из Перми. Ближайшая к историческом центру автобусная остановка называется «Больница». Автобус Пермь-Березники также ходит очень часто. Дорога хорошая, асфальтированная.

Усолье и Березники

Напротив суровых промышленных Березников нас встречает ещё один старинный город: Усолье. Небольшой городок деревенского типа таит в себе большое количество памятников архитектуры, напоминающих о средневековом центре Строгановской вотчины, владетельных князьях и графах и двух крупных солеваренных заводах. К сожалению, историческая часть больше напоминает город-призрак, основная часть домов которого находится в разной степени разрушенности. Хотя некогда, про расположенный на островах посреди Камы городок с усадьбами влиятельных людей, — Строгановых, Голицыных, Шуваловых, Лазаревых, — говорили: «Усолье-град — Петербургу брат».

Село Новое Усолье было основано в 1606 году Никитой Григорьевичем Строгановым (1560—1616) и на долгое столетие стало «столицей» строгановских владений в Прикамье. А почему «новое», где же было старое Усолье? А оно находилось в Соликамске, который первоначально назывался Соль Камская или Усолье Камское.

Поскольку Усолье располагалось на многочисленных островах с протоками, его называли «уральской Венецией». Речные протоки усольцы называли полоями, а отдельные части Усолья имели свои названия: Рубеж, Покча, Камень и тд. Оставаясь селом, Усолье обзавелось красивым архитектурным ансамблем и имело около 7 569 жителей (1850 г.), работавших на двух солеваренных заводах. По численности населения Новое Усолье оставило далеко позади уездный Соликамск, да и большинство других уездных городов Пермской губернии. Вокруг Усолья имелось несколько крупных сёл, таких как Лёнва, Веретьё, Зырянка, Орёл-городок, Пыскор и даже горный город Дедюхин. Интересное описание Усолья оставил В. И. Немирович-Данченко. «Чем ближе к Усолью, тем вид берега становится все темнее и печальнее. Леса уже давно не видно, поля лишены зелени, низменные берега кое-где сливаются с водой. Вот и он сам — знаменитый город, мрачный, темный, как и небо, которое сегодня в тучах, совсем под стать этим влажным, тоскующим по свету и теплу окрестностям. По обоим берегам, черные издалека, соляные амбары, соединенные черными, холодными галереями. Черные огромные вереницы, рисующиеся на сером фоне неба, производят какое-то сумрачное, неприятное впечатление. Над ними разостлался более густой и более темный, чем тучи, дым, и в этот дым окутывается все село, с большим белым собором, зеленые купола которого кажутся грязными сквозь эту завесу. Едва-едва различишь в темноте большие каменные дома.»

Благодаря двум крупным солеваренным заводам, в Усолье интенсивно развивалось рабочее движение. Интересно, что делегатом на второй съезд РСДРП (б) В. И. Ульянов (Ленин) был избран именно от Верхнекамской (Усольской) партийной организации. После революции Усолье получило городской статус и стало центром уезда. Правда в 1932 году, Усолье, как и все окружающие посёлки, вошло в состав нового города Березники. Центр нового города располагался на левом берегу Камы, напротив Усолья, отсутствие моста через Каму сильно затрудняло транспортное сообщение, и в 1940 году Усолье вновь было выделено в отдельный город. Сильно поменялась жизнь города после создания Камского водохранилища. Значительная часть города была затоплена или заболочена. Старая часть Усолья фактически стала городом-призраком, раскиданным на множестве островов. Ситуация улучшилась в связи со строительством автомобильного моста через Каму. На правом берегу Камы даже началось строительство нового микрорайона «Усольский». Правда, строительство это не обошлось без скандалов: был построен огромный микрорайон малоэтажных домов, в которых оказалось повышено содержание формальдегидов. В итоге появился ещё один «город-призрак» из только что построенных домов, которые в ближайшее время собираются сносить. На сегодняшний день Усолье является центром одноимённого административного района с населением в 6236 человек на 2017 год, промышленные предприятия практически отсутствуют, население работает на левом берегу, в Березниках.

Схема центра города

В центре городка возвышается возведённый Строгановыми в начале XVIII века архитектурный ансамбль в стиле барокко, состоящий из следующих зданий:

Под №1 на карте отмечен Спасо-Преображенский собор (1724—1731 гг.). В советское время в храме размещался пивзавод, на сегодняшний день храм действующий. Вблизи юго-восточного угла храма находятся руины часовни Спаса-Убруса, по некоторым данным старейшего каменного здания Усолья, построенного в XVII веке.

Соборная площадь. Фотография из фондов Березниковского музея

Рядом (№2 на карте) высится Соборная колокольня (1730 г.). Она наклонная, так же, как и Невьянская башня, Соликамская соборная колокольня и знаменитая Пизанская башня. Для укрепления Усольской колокольни были пристроены торговые ряды с западной стороны (1832—1835 гг.). Ныне здания заброшены. До пожара 1842 года колокольня была украшена высоким шпилем с флюгером, затем главкой. В настоящее время планируется установка шпиля.

Соборная колокольня

Далее (№3 на карте) мы видим Палаты Строгановых (1724 г.). В настоящее время в здании проводятся различные выставки. Украшениями палат служат две печи, украшенные изразцами. В плане здание состояло из четырёх палат, соединённых сенями, в противоположных углах здания располагались два сейфа. А в подклете (цокольном этаже) располагались помещения для слуг и каретный сарай. После раздела строгановского имения, рядом со «строгановским ансамблем» стали появляться особняки других владельцев солеваренных заводов. Да и сами строгановские палаты стали принадлежать разным владельцам после переноса главного правления имением в село Ильинское. Владельческие дома возводились в основном на берегу Камы в архитектурном стиле классицизм. В настоящее время здание используется, как площадка для различных выставок. Телефоны музея; +7 (3424) 42-20-87 и +7 (3424) 43-00-57. В итоге в 1833 гг. Строгановы возводят для своих служб здание, известное сейчас, как «контора сользаводов» (№4 на карте). Сейчас в нём размещается женский монастырь. Здание построено по стандартному проекту, дополненному крепостным архитектором Т. Тудвасёвым.

Палаты Строгановых

Недалеко от палат Строгановых (№5 на карте) стоит сильно разрушенное здание, украшенное портиками с колоннами — особняк князей Лазаревых (1830 г.), купивших в конце XVIII века часть строгановских земель, металлургических и солеваренных заводов.

Усадьба Лазаревых

Возвращаемся к Преображенскому собору. За ним (№6 на карте), на камском берегу стоит особняк князей Голицыных, к которым по женской линии перешла часть строгановских земель. Особняк построен в 1815—1818 годах. От большой усадьбы сохранились жилой дом с флигелем и парадный двор с воротами. В настоящее время особняк занимает Филиал «Усадьба князей Голицыных» Березниковского краеведческого музея имени И.Ф Коновалова, посвященный истории Усолья. Адрес музея: ул. Спасская, 14, телефон +7 (3424) 42-29-00. Напротив дома Голицыных (№7 на карте), чуть в стороне от Камы, располагается так называемый «господский дом» Строгановых, построенный в 1832 году. Кроме дома от усадьбы сохранились два флигеля, баня и остатки сада.

Через дорогу от него (№8 на карте), выходя фасадом на главную площадь Усолья, стоят руины дома-правления графа Шувалова. Как и Голицыным, Шуваловым перешла часть строгановских земель по женской линии. Ныне от большого полукаменного дома с балконом постройки XIX века сохранился только первый этаж, перекрытый кирпичными сводами. Напротив руин дома Шувалова находится дом купца Брагина (№10 на карте), или народный дом солеваров, построенный в начале XIX века. Двигаясь по улице Преображенской, слева мы видим двухэтажный дом И. В. Кузнецова (1810 г.), а за ним одноэтажный магазин Жакова (1905—1907 гг.), построенный в стиле модерн (№11 на карте). В доме до сих пор сохранились массивные металлические ставни, а в подвал ведёт винтовая лестница. На правой стороне улицы мы видим руины магазина (около 1910 г.) и жилого дома купца А. Воронина (конец XIX в.), жилого дома Попкова (вторая половина XIX в.) и одноэтажное кирпичное здание мелочной лавки (XIX в.). От большинства зданий остались только фундаменты.

В Усолье имелось 2 солеваренных завода, располагавшихся выше и ниже села. Они назывались соответственно Верхними и Нижними промыслами. Предлагаю двинуться в сторону Верхних промыслов. На берегу Камы около дома Голицыных сохранилось кирпичное двухэтажное здание дома Мальцева или типографии Тарасова (1915 г.). Слева мы увидим двухэтажное здание аптеки М. И. Иванова (конец XIX века). Перейдя по дамбе на другой остров, мы выйдем к месту, где некогда стояла слобода Рубеж, приютившаяся около соляных варниц Верхних промыслов. От крупного солеваренного завода с высокими рассолоподъёмными башнями и кирпичными варницами, закрытого после Гражданской войны, не осталось ничего. От всех построек сохранилась только церковь Владимирской иконы Божьей матери, или Рубежская (№9 на карте). Церковь построена в 1757—1791 гг. на средства приказчиков Дьячкова и Коровина, так как поджог ими дома конкурентов и стал причиной возникновения большого пожара, в котором сгорела предшествующая деревянная церковь. На сегодняшний день храм лежит в руинах, обрушились купол и свод трапезной.

Рубежская церковь

Перейдя по другой дамбе, к югу от центрального острова, мы попадаем на территорию Нижних промыслов. В этой части города располагались преимущественно производственные помещения. Сользавод здесь действовал до создания Камского водохранилища. Интересно, что до середины прошлого века здесь работал санаторий, где больных лечили природными рассолами.

Сворачиваем с главной дороги налево (№12 на карте) и видим одноэтажные кирпичные здания столярной мастерской и кузницы Строгановых (XIX в.). Двигаясь далее, мы выходим на берег Камы (№13 на карте), где высятся 4 двухэтажных кирпичных зданий, характерный пример «промышленного классицизма». Это припасные амбары, названные так потому, что в них хранились запасы продовольствия. В советское время в зданиях располагалась швейная фабрика. На сегодняшний день они заброшены и разрушаются камской водой. Слева от нас высится здание «материального магазейна» (1810 г.), справа высится припасный амбар Голицыных (1810 г.), а по центру припасный амбар Лазаревых (1840 г.), выходящий фасадом на берег Камы. Рядом с ним вдоль Камы располагается амбар «у Посада» (1810 г.). Рядом с припасным амбаром Голицыных стоят руины Григорьевской варницы (1824 г.)

Провиантские магазейны

Возвращаемся на улицу Преображенскую и двигаемся далее, справа (№14 на карте) мы видим заросшие деревьями руины правления сользавода князей Голицыных (середина XIX в.). Затем дорога сворачивает направо, а перед нами (№15 на карте) руины большого одноэтажного кирпичного здания — это Никольская варница. Большинство варниц были деревянными, но на крупных заводах имелись и кирпичные здания. Пройдя мимо бетонного забора, мы видим руины административного здания Шуваловых (№16 на карте), постройки начала XIX века. Сворачиваем по тропинке направо и видим слева руины хлебного амбара Строгановых (1810 г.). Идём по тропинке дальше и выходим к Покровской часовне (№17 на карте), построенной на средства графини В. А. Шаховской (урождённой Строгановой) в первой трети XIX века. Если пройти дальше по дороге, то мы увидим припасный амбар товарищества «Самолёт» (№18 на карте), построенный в 1819 году. Используется как мастерские Березниковского порта.

Часовня. Фотография 1950-х годов из фондов Березниковского музея

Вернувшись на главную площадь, мы идём в сторону новой части Усолья. И после дома Брагина мы видим руины земской библиотеки, построенной во второй половине XIX века. За ней мы видим двухэтажный кирпичный дом белого цвета: это дом Кузнецова, постройки середины XIX века. Здание заброшено (№19 на карте). После моста мы увидим слева кирпичный одноэтажный дом священнослужителя Преображенского собора (1890-е гг.), а справа мелочную лавку (1810-е гг.), в которой позднее располагалась первая в Усолье электростанция.

Чуть в стороне от дороги возвышается Никольская церковь (№20 на карте), построенная в 1813—1820 годах, как памятник Отечественной войне 1812 года. Считается, что её автором был известный архитектор А. Н. Воронихин, который родился здесь, в Усолье. Самое известное творение Воронихина — это Казанский собор в Санкт-Петербурге. Сейчас Никольская церковь находится в процессе реставрации.

Никольский храм

Перейдя последний мост, мы видим справа комплекс деревянных зданий Земской больницы (№21 на карте), построенный в начале XX века. Здания используются по назначению. С другой стороны от моста прекрасно видно большое двухэтажное здание, построенное в первой половине XIX века в стиле классицизм. Это госпиталь Абамелек-Лазаревых (№22 на карте). Долгое время в здании размещалась школа, сейчас оно пустует.

Из других интересных памятников Усолья можно отметить памятник космонавтам А. А. Леонову и П. И. Беляеву, совершившим аварийную посадку в лесах Усольского района в 1965 году. Памятник находится на правом берегу Камы, в северной части города, рядом с автомобильным мостом. А с автомобильного моста через Каму открываются красивые панорамы Усолья. Рядом с мостом имеются и геологические достопримечательности: небольшие скальные выходы мергелей (59°25’48˝ с.ш. 56°41’28˝ в.д.), известные под названием «Камень» или Каменная гора, которые до революции разрабатывались подземным способом на строительный камень. Непосредственно же рядом с мостом на берег Камы выходят песчаники с медной минерализацией зелёного (за счёт малахита) и синего цветов (за счёт азурита).

В окрестностях Усолья интересно посетить и посёлок Орёл, в котором сохранилась церковь Похвалы Пресвятой Богородице, построенная в 1735 году, с богатым внутренним убранством. Сам же средневековый Орел, Строгановский укреплённый городок, находился на другом берегу Камы. И сейчас в низкую воду появляется остров (59°19’31˝ с.ш. 56°35’16˝ в.д.) с остатками соляных скважин. В Орле-городке начал свой поход в Сибирь атаман Ермак Тимофеевич, о чём напоминает нам стела недалеко от церкви. Из Усолья до Орла по хорошей асфальтовой дороге (10 км) ходят рейсовые автобусы.

На берегу залива Камы, около моста, соединяющего Березники с правобережной частью города и Усольем, с дороги видно кирпичные руины (59°26’32˝ с.ш. 56°42’54˝ в.д.), с зелёными пятнышками изразцов. А это один из старейших храмов Прикамья: Троицкая церковь, построенная в 1688 году в бывшем селе Лёнва. История села начинается в XVII, в пору расцвета добычи соли в Прикамье. На берегу речки Лёнвы, небольшого притока Камы, купцы Шустовы и Филатовы построили солеваренный завод. Рассолы в этом месте были богатыми, Лёнвенский промысел приносил большие доходы владельцам, которыми полностью стали Шустовы. На свои деньги они строят каменные палаты, которые в 1688 году перестраивают в церковь. То есть в руинах этой церкви, вероятно, скрыто самое старое гражданское каменное здание Урала.

Троицкая церковь в Лёнве

Но своим богатством Шустовы вызвали зависть у всесильных Строгановых, которым ещё при Иване Грозном грамотами были предоставлены эти земли. Несколько раз Строгановы пытались отобрать промысел, даже поджигали дрова, заготовленные для выварки соли. В конце концов, затянулась судебная тяжба, которую выиграли Строгановы, и как говорят, не без подарков нужным людям. В итоге Лёнва вошла в обширные строгановские владения, в результате разделов, которых, часть варниц перешла к Шуваловым, Голицыным, Всеволожским и Лазаревым. После революции Лёнвенский сользавод был национализирован и работал до 1953 года, когда попал в зону затопления Камского водохранилища. Попал под расселение и посёлок. Интересно, что Троицкая церковь работала до 1963 года, когда Лёнву уже давно расселили, это был единственный действующий храм в Березниках, огромном промышленном городе. Церковь закрыли по причине её аварийного состояния. Говорят, в 1990-х годах несознательные граждане начали разбирать храм на кирпичи и именно из-за этого, в 1992 году обрушилась колокольня, завалив одного бездомного, добывавшего там кирпич. Периодически, начиная с 1990 года, возникают попытки начать восстановления храма, правда, пока они успехом не увенчались. За алтарём храма находилось небольшое кладбище, от которого и сейчас сохранилось несколько надгробий священнослужителей. Храм окружен остатками кирпичной ограды с воротами. Это всё что осталось от некогда крупного посёлка, вначале ХХ века сравнимого по размерам с Усольем.

От храма дальше по дороге виднеется высокая насыпь — стоит подняться на неё. Еще несколько шагов назад ты находился на берегу Камы, и вдруг перед тобой открывается бирюзовая гладь тропического моря, ленивые волны мерно накатывают на снежно-белый песок. Что же это такое, неужели ты неожиданно перенёсся за тысячи километров от родных мест и оказался на Бали или каком-нибудь экзотическом курорте? Не может быть!.. Березниковцы называют это место «Белым морем».

Всё дело в том, что Березники являются родиной содовой промышленности в России. Еще в 1883 году здесь начался выпуск кальцинированной соды. Завод построил известный пермский купец Иван Иванович Любимов в партнёрстве с изобретателем аммиачного способа получения соды бельгийца Эрнестом Сольве. Любимов владел с 1869 года и расположенным рядом Березниковским сользаводом, значительно модернизировав его производство. У него имелся источник природных рассолов, а недалеко, в районе Всеволодо-Вильвы, есть месторождения известняков. Всё что нужно для производства соды по аммиачному способу. К тому же, в 1881 году досюда дошла железная дорога, а вместе с ней и довольно дешёвое топливо, в виде каменного угля. Со временем старая площадка стала тесной, и после Великой Отечественной войны был построен Новосодовый завод. Так как в процессе производства соды образуются отходы (шламы), то для их хранения и был построен шламонакопитель, за белый цвет шламов получивший своё название. А вода в нём из-за химических соединений окрашена оттенками лазури. Естественно, купаться здесь не рекомендуется, да и вообще сходить с дамбы нельзя. Шламы довольно вязкие и можно в них глубоко провалиться. Говорят, здесь даже водятся розовые чайки!

Через автомобильную дорогу от места, где некогда существовал посёлок Лёнва, находится черед заболоченных островов. Именно тут некогда находился город Дедюхин, также затопленный Камским водохранилищем. Появился он вокруг Рождественского солеваренного завода Пыскорского монастыря, впоследствии отобранного в казну. Благодаря тому, что солеваренный завод принадлежал государству, Дедюхин в 1805 году стал городом, хоть и уступал по численности населения соседним Усолью и Лёнве. В 1805 году Дедюхин был отнесён к категории горных городов и подчинялся напрямую Уральскому горному правлению, миную губернские власти. От Дедюхина сейчас сохранились каменная кладка пристани, недалеко от песчаного карьера, видимого с моста, старое кладбище и остатки фундаментов домов, разбросанных на камских островах, самый крупный из которых так и называется — Дедюхинский.

Глава 3. Первая русская медь

Первая медная руда в России была найдена на берегах северной реки Цильмы (ныне Республика Коми), притока Печоры ещё в конце XV века, но до её промышленного освоения дело так и не дошло. А уже в 1617 году руду обнаружили в медистых песчаниках Приуралья, о её открытии сообщил рудознатец Яков Литвин. В ту пору вся медь закупалась за границей, а использовалась она много где: начиная с медных монет, кончая колоколами и пушками. Первые медные рудники появились на Григоровой горе, что на берегу Камы, напротив Соликамска, и на Кужгортской горе в среднем течении реки Яйва, вблизи посёлка База.

Медистый песчаник

Первые опытные плавки меди прошли тут же, на Григоровой горе. А в 1635 царь Михаил Фёдорович повелел строить казённый медеплавильный завод на речке Камгортке, рядом с могущественным и богатым Спасо-Преображенским Пыскорским монастырём. Речка была небольшая, что упрощало строительство плотины и сравнительно полноводная, достаточная для стабильной работы медеплавильных горнов, так появился Пыскорский завод. Значение работы первого в России медеплавильного завода подчёркивается историком В. Н. Берхом: «Добытая на заводе сем медь …была сильнейшею причиною размножения горных заводов и народонаселения в Казанской, Вятской, Оренбургской и Пермской губерниях, кои были тогда мало обитаемых и почти не известных».

Хотя еще до этого медь плавила «чудь», древние жители Прикамья Родановской и Ананьинской культур. При разведке и разработке медных месторождений исследователи часто натыкались на следы разработки, так называемые «чудские» копи, в частности на Григоровском и Кужгортском рудниках. К «чудским» копям, вероятно, относится и так называемая пещера святого Трифона Вятского на Гляденовской горе, что около Перми. По преданию святой сам выкопал эту пещеру и жил в ней в XVI веке, но так как эта горная выработка правильного сечения и расположена в медистых песчаниках, то наиболее вероятно, что это именно старая штольня. Интересную находку сделали археологи Камской экспедиции в 2002 году, на городище Ермаши в окрестностях Перми, была обнаружена древняя шахта V — III веков до нашей эры с останками погибшего шахтёра.

Медистые песчаники образовались в конце палеозойской эры (примерно 250 млн. лет назад) из-за разрушения древних Уральских гор, достигавших тогда высоты почти 10 км. Одновременно с горами разрушались и месторождения меди, в виде ионов она выносилась и осаждалась в долинах рек и их дельтах, образовывая прожилки и пропластки окисленных медных руд. Руды эти образуют цемент в песчаниках и состоят преимущественно из малахита (медная зелень), азурита (медная синь), реже халькозина, куприта и самородной меди. Малахит представляет собой гидроксид-карбонат меди, имеет небольшую твёрдость (3,5—4 по шкале Мооса) и образует натёчные формы, лучистые и землистые агрегаты характерного зелёного цвета. Азурит по химическому составу похож на малахит, имеет такую же твёрдость, но отличается характерным синим цветом. В отличие от малахита он встречается в виде небольших столбчатых кристаллов и иногда образует псевдоморфозы по малахиту. Иногда можно увидеть игольчатые кристаллы этих минералов размером до 5 мм. В этих песчаниках встречаются и такие интересные минералы как содержащий ванадий фольбортит — это сложное химическое соединение: гидроксид-ванадат меди и кальция, образующий мелкие включения жёлто-зелёного цвета. Медные минералы часто бывают приурочены к окаменевшей древесине. Стоит заметить, что кроме окисленных руд на Вишерском Урале существуют и небольшие месторождения сульфидных руд (Чурольское), о которых я скажу ниже.

Рудные пласты вскрывались шахтами (вертикальные горные выработки) и штольнями (горизонтальные выработки). Шахтный ствол крепился сплошной деревянной крепью, над рудоподъёмным отделением размещался ручной или конный ворот. Штольни обычно крепились дверными окладами и стойками, добычные штреки никак не крепились. Рудные тела залегали субгоризонтально и имели среднюю мощность 18 см, иногда вырастая до более 2 м. Добыча руды осуществлялась вручную, при помощи кайла. Приток воды в шахты обычно был незначительным, вентиляция была естественной. От забоев добытую руду откатывали по деревянным направляющим в тачках, называемых «собаками». На некоторых рудниках применялись и вагонетки, вмещающие 640 кг, двигающиеся по рельсам. Добываемые медные руды по качеству разделялись на 3 сорта: самый богатый первый сорт (5—8%), второй (3—5%) и третий (1,5—3%), которого добывалось больше всех.

Очистная выработка

Уже после закрытия заводов, в советское время, проводились геологоразведочные работы на медь, давшие отрицательный результат. На этом можно было бы поставить точку, но нет, в наше время проводятся работы по поискам медных руд в Приуралье для скважинного выщелачивания. В этом году «Росгеология» подсчитала почти 4 млн тонн ресурсов меди на медистых песчаниках Оренбургско-Башкирской перспективной площади в южной части Приуралья при среднем содержании меди 0,35—0,45%.

Расцвет медеплавильного производства на Западном Урале начался во времена правления Петра Великого и продлился до начала следующего столетия. В это время под наблюдением Василия Никитича Татищева (1686—1750), посланного «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить», и его преемников было построено несколько десятков заводов. Ещё в 1699 году крестьянин Попков открыл медные руды на реке Бым и один за другим стали возникать заводы на юге Прикамья.

Медеплавильные заводы строили недалеко от месторождений, на небольшой речке или ручье. Первоначально все заводские механизмы, толчеи руды, подача воздуха в печи действовали за счёт энергии воды. Только в 1804 году на Юговском заводе Кнауфа появилась первая паровая машина, установленная механиком Джозефом Меджером (? -1831).

После доставки на завод руда дробилась и обжигалась в специальных печах «кальцинифенах». Затем, делали шихту: медную руду разных сортов смешивали в определённых пропорциях и добавляли флюсы, служившие для снижения температуры плавления. В качестве флюса обычно использовали известняк, доломит или варничный песок, оставшийся после выварки соли. Шихту плавили в медеплавильных печах и получали черную медь или медистый чугун. Чтобы очистить черновую медь и её переплавляли в специальных печах: гармахерских горнах и шплейзофенах. Очистительные горны ставились не на всех предприятиях. Затем очищенную медь на штыковых горнах выплавляли в форме специальных слитков, называемых штыками. Интересные воспоминания о медеплавильном производстве Полевского завода (Свердловская область), где прошло его детство, оставил известный писатель П. П. Бажов: «Здесь медь плавилась в каком-то старинном котле, в который со всех сторон были проведены трубки — поддувалы. Чтобы очистить медь от примесей, расплавленную массу „дразнили“, опуская в нее березовую палку, чуть подсушенную. Древесный сок вызывал бурление, и на крышу летела „медная пена“ — мелкие шарики, которые мы, ребятишки, охотно собирали для игрушек. Взрослые, кстати сказать, тоже иногда собирали „медную пену“, но уже по другим соображениям. Они приписывали ей лекарственное значение — сращивает переломленную руку или ногу, помогает от грыжи, желудочных болей и так далее.»

Деревянная крепь в штольне

Медь с прикамских заводов благодаря своей чистоте отправлялась на Екатеринбургский монетный двор, дававший в те времена большую часть медных монет в России. В дополнение к нему, в 1789—1798 годах в Прикамье, на базе Аннинского медеплавильного завода работал ещё один монетный двор.

Но уже в начале XIX века назрел кризис в медной промышленности Прикамья, вызванные исчерпанием легкодоступных запасов, открытием больших по запасам месторождений горно-складчатого Урала, главным образом Гумешевского, Меднорудянского, Турьинского. Кроме того, на мировой рынок добычи меди вышла Чили с гигантскими месторождениями в пустыне Атакама. Всё это отрицательно сказалось на стоимости меди на мировых рынка и нерентабельностью добычи меди из песчаников. Уже в середине XVIII века некоторые заводы, не так давно построенные, начали постепенно переходить на выплавку железа, например, Добрянский, Чёрмозский и т. д. В середине следующего столетия закрывается большинство медеплавильных заводов Прикамья. Дольше всех проработали Ашапский, до 1899 года, Верхне-Юговской до 1902, а последний медеплавильный завод Прикамья, Нижне-Юговской завод был официально закрыт в 1910 году. В это же время и прекратилась добыча медистых песчаников в Прикамье.

Знакомство с медистыми песчаниками мы начнём в городе Перми, чья история началась с медеплавильного завода, затем переместимся на север, к древнейшим рудникам Григоровой горы, и побываем в Пыскоре, далее осмотрим хорошо сохранившийся производственный комплекс Юговского завода, посетим известный своими медными изделиями и в частности самоварами Суксунский завод.

Раздел 3.1 Медное прошлое Перми

Медеплавильные заводы, с которых началась история города Перми. Прогулка по территории бывших Егошихинского и Мотовилихинского заводов, а также по наиболее интересным рудникам займёт практически весь день.

С медеплавильного завода началась Пермь, но сегодня о «медном прошлом» в центре города ничего не напоминает, разве что памятник В. Н. Татищеву в сквере на Разгуляе. Именно он, будучи управляющим Сибирским высшим горным начальством, ещё в 1720 году выбрал место, где 4 мая 1723 года начинается строительство завода на реке Егошихе, или как раньше говорили Ягошихе, небольшом притоке Камы. Хотя приказ о начале строительства завода подписал уже сменивший Татищева на посту управляющего горными заводами Урала и Сибири, Георг Вильгельм (Вилим Иванович) де Геннин (1665—1750). Интересно, что в это же время возник и Екатеринбург, ставший на долгие годы соперником Перми в борьбе за звание столицы Урала. Завод строился на бывших землях Строгановых, отобранных ради этого в казну. Первая опытная плавка меди была получена 5 ноября 1723 году, а промышленная выплавка началась с 14 января следующего года. По документам того времени на заводе имелись: «плотина, 6 плавильных печей, 2 колесные избы, 2 кузницы, амбары, сараи, заводская контора, светлицы управляющего, 7 квартир». В 1725 году завод выпустил 1500 пудов меди, а к концу 1750-х годов производительность выросла до 4500 пудов в год. Позднее производительность завода вновь начала падать, что связано с маловодностью Егошихи и строительством по-соседству ещё одного крупного завода — Мотовилихинского, где была сосредоточена очистка черновой меди. Егошихинский завод был довольно крупным предприятием, кроме 6 медеплавильных печей, при нём действовала молотовая фабрика и 3 кузнечных горна, имелись гармахерские горны для очистки меди, а также обжигательная печь и толчея для руды. Именно на Егошихинском заводе, расположенном посреди целой группы медеплавильных заводов, располагалось Пермское горное начальство в 1760 году переведённое в Кунгур, после приватизации завода.

Посёлок Егошихинского завода на рисунке 1759 года

Макет Егошихинского завода в экспозиции Пермского краеведческого музея

В 1724 году на холме над заводом была построена деревянная крепость 127 на 123 метра с четырьмя бастионами. Крепость была сооружена для защиты от башкирских восстаний и выступлений крестьян. На плане 1737 года крепость была расширена, были построены четыре новых бастиона. Новая стена защищала уже практически весь заводской посёлок с наиболее уязвимых южной и юго-восточной стороны, выходя к берегу Камы.

По просьбе В. де Геннина в октябре 1725 года бригада денежных мастеров из Москвы во главе с Панкратом Матвеевым отчеканила несколько монетных плат. Такие платы выпускались в царствование Екатерины I в нескольких номиналах. Представляли собой прямоугольную медную пластину, в углах которой выбивали российский герб, а в середине номинал. Вес платы менялся от 164 г (гривенная) до 1,64 кг (рублёвая). На пермских платах чеканили «Екатеринбурхъ», хотя Екатеринбургский монетный двор открылся только в следующем году. Этот монетный двор был основным производителем медной монеты, и значительная часть сырья поступала с медеплавильных заводов Прикамья.

А название Егошиха скорее всего происходить от прозвища «егоша», означающего егозу или непоседу. Имеется также и версия о происхождении из коми-пермяцких слов «яг ош»: то есть медведь из соснового бора.

Почти всю свою историю завод был государственным предприятием, за исключением «приватизации» 1758—1781 годов, когда завод принадлежал графу Михаилу Илларионовичу Воронцову, чьё неэффективное управление сильно расстроило заводские дела. Что в итоге, наряду с истощением рудной базы, привело к закрытию завода в 1788 году.

Пруд Егошихинского завода. Фотография начала ХХ века из фондов Пермского краеведческого музея.

Со времен Егошихинского завода до нашего времени остался только Петропавловский собор (улица Советская, 1/1). Первая деревянная церковь появилась ещё в 1724 году. Новый каменный храм в стиле провинциального барокко начал строится в 1757 году рядом с деревянным. В 1759 году заводской посёлок был почти полностью уничтожен пожаром: выстояли только обе церкви и ещё несколько домов рядом. Строительство завершилось в 1764 году. А после того как Егошихинский завод был преобразован в город Пермь, 12 августа 1781 года Петропавловский храм стал собором.

Егошихинский завод после себя ничего не оставил. Заводские постройки были деревянными и после остановки производства были разобраны. Долгое время существовал заводской пруд, но перед началом строительства трамвайного моста в 1916 году он был спущен. А заводская плотина дожила до 1960-х годов, уничтоженная позднее в связи со строительством новых зданий мебельной фабрики. Сейчас площадка Егошихинского завода занята мебельной фабрикой, а на месте Егошихинского пруда находятся заброшенные садовые участки. Хорошие виды долины Егошихи открываются со старого трамвайного моста, на который можно попасть с улицы Парковая в микрорайоне «Разгуляй», а также с «Красной горки» — возвышенного правого берега реки Егошиха, где около Планетария (бульвар Гагарина, 27а) оборудована смотровая площадка. Существует проект благоустройства этой территории к 300-летию Перми. Про историю Пермского края, а в частности историю Егошихинского завода можно узнать в Пермском краеведческом музее. Музей находится на набережной Камы, в исторической части города по адресу ул. Монастырская (Орджоникидзе), 11. Телефоны музея: +7 (342) 257-18-06, +7 (342) 257-12-63.

Вторым горнозаводским ядром Перми стала Мотовилиха. Здесь на месте медеплавильного завода сейчас раскинулись тенистые аллеи «Райского сада», посаженного здесь после закрытия завода. Сад находится в начале улицы 1905 года, вблизи автобусной остановки «Площадь Восстания» и трамвайной остановки «микрорайон Висим». В советское время сад носил имя революционера Я. М. Свердлова, часто бывавшего в Перми. Наиболее значимым свидетельством существования завода остался Мотовилихинский пруд. Пруд образован в месте слияния рек Большая и Малая Мотовилихи. Названия речек происходят от слова «мотовило» — устройство для наматывания пряжи. Видимо извилистое русло речек напоминало, как извивается пряжа на мотовиле. Выстроенная из деревянных ряжей, заполненных глиной и камнями, плотина была заложена в 1734 году по Указу государственного генерал-берг-директориума. Пущенный в действие в 1736 году завод предназначался для очистки черновой меди со всех заводов Пермского горного округа (Егошихинский, Юговские, Пыскорский, и др.). Связано это было с тем, что используемые для очистки меди гармахерские горны большую часть года простаивали. Близость рудников позволила организовать на заводе и выплавку черновой меди. Заводская плотина была построена длиной 180 м и высотой 9 м, на заводе имелось 7 водяных колёс. Изначально в составе завода имелось 2 медеплавильные фабрики с 12 печами, шплейзофенная печь и два горна для перечистки медистого чугуна и разливки меди, кузница с 4 горнами, кальцинифены (обжигальные печи и печи для флюса), толчея для измельчения руды, меховая воздухонагнетательная печь, «мусорная изба» (склад угля) и обжигательная печь. Уже в 1740 году мощность предприятия составила 4100 пудов меди в год. А в 1754 году достигнут пик производства — 13000 пудов в год. После этого, производство плавно снижалось, составляя в последние годы в среднем 4500 пудов в год. Почти вся выплавленная медь в штыках (слитках) отправлялась на Екатеринбургский монетный двор, а листовая использовалась для изготовления капсюлей: до 180 пудов меди в брусках отправлялось ежегодно в Киевский, Брянский и Петербургский арсеналы. На 1797 год руда добывалась на 15 рудниках, ещё 67 не действовали. Содержание меди в руде составляло 2—3%. На заводе в то время работали 31 служащий, 452 мастеровых и 9882 приписных крестьянина.

Завод проработал до 8 августа 1863 года и был закрыт по причине выработки всех рядом расположенных рудников. Дальнейшая, очень яркая и богатая история Мотовилихи связана с построенными взамен медеплавильного сталепушечным и чугунопушечным заводами и выходит за рамки этой книги. Заводская плотина сохранилась до нашего времени, лишь в 1970 году она была перестроена в бетоне, после прорыва воды.

Фотография из фондов Пермского краеведческого музея.

Первоначально все заводские здание были деревянными, но в начале XIX века началась перестройка заводских корпусов в камне. Постройки завода спроектировал известный архитектор И. А. Свиязев (1797—1874), главный архитектор Уральского горного правления, выходец из села Верхние Муллы (ныне микрорайон Перми). В господствовавшем тогда стиле классицизма были построены здание заводоуправления и медеплавильная фабрика. После закрытия завода сохранилось только здание заводоуправления постройки 1825 года, в котором позднее размещался кузница и заводской театр, а в советское время — это здание было сильно перестроено и отошло хлебокомбинату №1, ныне ООО «Первый хлеб». Здание имеет адрес ул. Красная площадь, 1. Интригующее название улицы! До революции здесь был центр заводского посёлка, медеплавильный завод (а впоследствии и сад), Троицкий храм, Волостное правление. Площадь эта называлась Троицкой, в её центре находился памятник освобождению крестьян от крепостной зависимости. В советское время памятник снесли, на площади проложили трамвайное кольцо и переименовали её в Красную. Сегодня от площади осталось только название улицы и небольшой кусочек между оградами сада и монастыря.

За высокими монастырскими стенами находится Свято-Троицкий храм (улица Висимская, 4а). Первая деревянная церковь на этом месте появилась в 1790 году, до этого жителям Мотовилихи приходилось ходить на службы в Петропавловский храм Егошихинского завода. В 1828—60 годах было построено каменное здание, капитально перестроенное и расширенное в 1901 году. В советское время храм был закрыт и сильно разрушен, в настоящее время передан верующим и восстановлен уже в качестве монастыря.

Хорошая экспозиция по истории Мотовилихинского медеплавильного завода с макетом медного рудника имеется в Музее Пермской артиллерии. Музей раньше назывался музей истории ОАО «Мотовилихинские заводы» и находится по адресу улица 1905 года, 20. Телефон +7 (342) 260-59-76. Про завод и жизнь заводского посёлка Мотовилиха можно узнать и в Музее-диораме на горе Вышка. Музей находится по адресу улица Огородникова, 2, телефон +7 (342) 267-55-82. Рядом с музеем находится памятник вооружённому восстанию мотовилихинских рабочих в 1905 году и хорошая обзорная площадка.

Как упоминалось выше, в пределах Перми располагалось значительное количество медных рудников. Так как запасы отдельных месторождений очень малы, заводам требовалось разрабатывать одновременно несколько рудников. Срок их разработки небольшой, обычно несколько лет, редкие рудники работали до 10 лет, как Благовещенский, находящийся в пределах города Перми (микрорайон Нагорный). Вообще, только в пределах города Перми располагалось более 300 рудников, колоссальная цифра!

Немыми памятниками медному промыслу остаются многочисленные отвалы медных рудников, разбросанные по пермским лесам. На сегодняшний день устья всех горных выработок по естественным причинам завалены, но еще вначале 2000-х спелеологи посещали рудники, расположенные в логу Егошихи, у остановочного пункта «Славянова» и вблизи бывшей деревни Субботино. В путеводителях, изданных в 1960-х годах известным пермским краеведом С. А. Тороповым, имеются маршруты в Гляденовскую «пещеру» — а правильнее, старинный рудник. Сейчас устье Гляденовской штольни (57°55’49.9˝ с.ш. 55°56’56.7˝ в.д.) практически полностью завалено и непроходимо. По обследованиям спелеологов, штольня имела в длину более 10 м и высоту не более 1 м, недалеко от устья направо отходил небольшой тупиковый штрек, штольня заканчивалась озером. В нескольких метрах ниже по течению Мулянки от «пещеры» располагаются невысокие скальные выходы.

Казалось бы, добыча меди осталось в далёком прошлом, и наличие месторождений меди мало влияет на сегодняшнюю жизнь пермяков. Но это не совсем так. В 1960-е годы развернулся интенсивное жилищное строительство в микрорайоне Городские горки. И вдруг один из вновь построенных домов (ул. Крупской, 37) начал покрываться трещинами, в результате пришлось разобрать один подъезд до первого этажа, а оставшуюся часть дома стянуть железными обручами. Что же случилось с домом? В XVIII — XIX веках на склонах реки Егошихи интенсивно велась добыча медистых песчаников, со временем устья выработок оказались завалены и про них забыли. Но из-за разрыва трубы вода начала размывать старые выработки, что и вызвало проседание дома. Этот случай послужил толчком к поискам и обследованиям старых горных выработок, с нанесением их на карту города. Провалы над старыми шахтами происходили и в старой части города, например, в прошлом веке, прямо во дворе главного корпуса Педагогического университета открылась старая вертикальная шахта. Для того чтобы её засыпать потребовалось несколько грузовиков грунта.

План одного из рудников в долине реки Егошиха (в районе издательства «Звезда», по материалам Ю. Б. Смирнова)

Чтобы познакомиться с медными рудниками, отправимся в прогулку по Малым рекам города Перми. Первая наша точка — это река Егошиха. Уже в конце позапрошлого столетия от ближайших к Егошихинскому заводу рудников мало что осталось. «Старые, заросшие уже ныне кустарником отвалы по правую сторону Ягошихи, близ Соликамскаго тракта, составляют остатки от бывшего здесь Александровскаго рудника» так геолог А. А. Краснопольский описывал рудник, некогда располагавшийся под «Красной горкой». Сегодня уже и отвалов этих не осталось. Правда, при сносе гаражей, недалеко от трамвайного моста открылось устье одной из штолен, через несколько метров перекрытое плитой песчаника. Живописна сама долина Егошихи в этом месте: практически каньон с крутыми стенками, сложенными пластами песчаника и с очень бурным течением — настоящая горная речка! К долине Егошихи можно выйти по заросшей и замусоренной тропинке между корпусами мебельной фабрики (улица Петропавловская, 1а) и гаражами. Если пройти от Красной горки вверх по течению Камы вверх, примерно до начала улицы Братьев Вагановых (бывшая Пермская), то на берегу Камы, выше железной дороги, за гаражами, можно будет увидеть большой овраг с небольшим водопадом. На месте этого оврага раньше находилась штольня, размытая осадками.

Интересно пройтись и по среднему течению Егошихи, в районе Трамплинов, напротив старейшего сохранившегося в городе Егошихинского кладбища. Там есть довольно большие обрывистые обнажения песчаников с хорошо видимой косой слоистостью. Недавно здесь был установлен памятный знак в честь первооткрывателя пермской системы, шотландского геолога Родерика Мэрчисона (1792—1871), один из маршрутов которого как раз пролегал по Егошихе. Имелись здесь и медные рудники. Несколько штолен было в районе между Северной дамбой и издательством «Звезда», доходили они до площади Дружбы, но в них сейчас уже не попасть.

Старинные штольни сохранились и во многих других уголках Прикамья: в Уинском районе, в окрестностях села Бым Кунгурского района и в других местах. Немыми памятниками медному промыслу остаются многочисленные отвалы медных рудников, разбросанные по пермским лесам. Очень большие рудничные отвалы находятся и у самих истоков Егошихи (57°58'2˝ с.ш. 56°20'1˝ в.д.), в лесу за НПО «Биомед», в этом районе проходит экологическая тропа «Липовая гора». На старых отвалах можно поискать образцы с медной зеленью и синью.

Отвалы рудников и заваленные устья штолен и шахт можно отыскать на берегу соседней речки Ивы, несколько выше лыжной базы «Динамо» в микрорайоне Южный (57°59'6˝ с.ш. 56°18’54˝ в.д. и 57°58’34˝ с.ш. 56°19’29˝ в.д.). Рудники эти можно найти, на поляне правого берега, если идти вверх по течению от лыжной базы, минуя два крупных обустроенных родника, активно используемых местными жителями. Среди отвалов попадаются тонкоплитчатые песчаники с отчётливо различимой медной зеленью. Такие же образцы можно поискать несколько дальше рудника, в елово-пихтовом лесу, не доходя до заболоченного пруда, прямо в русле Ивы и на её берегах. Множество старых рудников имеется вокруг посёлка Голый мыс.

Очень много рудников находится и на берегах Мулянки, особенно в районе Андроновских гор, сейчас здесь благоустроена экологическая тропа «Андроновские горы», есть хорошие обустроенные трассы для лыжников и для любителей горного велосипеда. Местами, земля просто изрыта воронками от заваленных шахт. Несколько лет назад, пермские диггеры безуспешно пытались откопать одну из вертикальных шахт.

Самое красивое скальное обнажение пермских медистых песчаников в Перми находится на так называемой Лысой горе (57°56’56˝ с.ш. 56°9’30˝ в.д.), что расположена у правого берега реки Мулянка, недалеко от того места, где Мулянку пересекает улица Леонова. Высота скал 10—15 м, длина около 40 м. Ниже скал лежит осыпь, состоящая из песка и обломков песчаника. Внизу есть небольшие родники. Лес на горе преимущественно сосновый. А на соседней Верблюжьей горе, названной так из-за неровного, «ступенчатого» склона, существует хороший спуск, который зимой пользуется большой популярностью у любителей (особенно у начинающих) скатываться с горок на сноубордах, горных лыжах, тюбингах и просто так.

Лысая гора

Недалеко от Лысой горы, в микрорайоне Нагорный, примерно на перекрёстке современных улиц Геологов и Леонова в начале XIX века находился Благовещенский рудник. Это был крупнейший рудник в окрестностях Перми с вертикальными шахтами глубиной более 50 м и работавший 11 лет — почти рекорд для медного рудника. К настоящему времени от него ничего не осталось. Вообще, в Индустриальном районе раньше было очень много старых рудников, например, небольшой отвал хорошо виден и сейчас в западной части сквера имени Миндовского, примыкающей к улице Кавалерийской.

Стоит упомянуть и Пермский фосфорный завод Тупицыных, располагавшийся в 1870—1910 годах на месте пересечения улицей Плеханова реки Данилихи. Завод основал купец Евграф Козьмич Тупицын, это был первый в Росси завод, специализировавшийся именно на выпуске фосфора в двух разновидностях: жёлтого и красного фосфора. Фосфор получали из костей животных, которых покупали у окрестных крестьян. Для одного пуда фосфора требовалось 12 пудов костей. Работало на заводе 250 человек, работа была довольно тяжёлая, так как многие соединения фосфора ядовиты, так же как и серная кислота, использовавшаяся в производстве. Завод обеспечивал до 63% выпуска фосфора в России. В то время Россия вышла на третье место в мире по производству этого элемента (после Великобритании и Франции). Дело Е. К. Тупицына продолжили его наследники.

Со временем появились новые технологии получения фосфора, благодаря которым удалось снизить себестоимость производства. Зарубежные производители стали активно вытеснять продукцию Пермского завода. А на замену всей производственной цепочки у владельцев завода уже не было средств, что привело к закрытию завода. А в 1916 году, Пермское земство, выкупив лесную дачу фосфорного завода начинает строить там Суперфосфатный и сернокислотный завод, где фосфор получался уже по самым передовым технология. В советское время этот завод получил имя С. Орджоникидзе, а ныне называется «Камтэкс-Химпром».

После закрытия предприятия почти все заводские корпуса были разобраны на кирпич, сохранилась только дымовая труба и два небольших здания. Впоследствии исчезли и они. Но памятником этому производству осталась усадьба владельцев завода (ул. Екатерининская, 210), братьев Александра и Владимира Тупицыных, построенная в 1878 году по проекту известного пермского архитектора А. Б. Турчевича. Два симметрично расположенных почти одинаковых одноэтажных кирпичных корпуса на высоком цокольном этаже объединяла кирпичная ограда с воротами. В советское время здание занял институт усовершенствования учителей. У Тупицыных в Перми имелся ещё один дом (угол ул. 25 Октября, 12 и ул. Петропавловская, 24), сдававшийся в аренду. Построен он был в 1888 году тем же архитектором. Сейчас здесь располагается краевое управление ФСБ.

Раздел 3.2 Первый медеплавильный

Первый в России медеплавильный завод и родина уральской горнодобывающей промышленности, а также некогда крупнейший на средневековом Урале монастырь с подземными ходами. На экскурсию лучше выделить 1,5 дня. Село Пыскор находится в Усольском районе в 220 км от Перми. В городах Березники и Соликамск имеется несколько гостиниц и хостелов.

Большое и старинное село Пыскор интересно своими старинными храмами, легендами о подземных ходах, но мало кто знает, что именно здесь, в начале XVII века зародилась цветная металлургия России. Село расположено непосредственно рядом с Усольем, в 5 км к северу от него по асфальтовым дорогам. Из Усолья ходят рейсовые автобусы, их расписание следует уточнять непосредственно перед поездкой. Под горой, на которой до сих пор стоит старинная Никольская церковь, течёт небольшой ручей Пыскорка, сложно поверить, что несколько столетий назад сила этого ручья вращала все механизмы первого в России Пыскорского медеплавильного завода. Первый медеплавильный завод здесь действовал в 1635—1657 годах и был закрыт в связи с «истощением руд», об этом событии я рассказывал в прошлом маршруте. Производительность первого завода была не большой, всего около 600 пудов меди в год. В плавку шли только богатые руд с содержанием меди не ниже 5%. В последние годы владельцем Пыскорского завода стал Александр Тумашев. Это был первый представитель известной династии рудознатцев. Его дети Михаил и Дмитрий открыли знаменитые самоцветные копи Мурзинки.

Через несколько десятилетий, в правление Петра Великого началась модернизация всей промышленности России, и по указу В. Н. Татищева в 1724 году производство меди на Пыскорском заводе было возобновлено. Речку Пыскорку перегородили тремя плотинами, при двух из них размещались Верхний и Нижний Пыскорские заводы, а ещё одна была запасной. Первоначальными рудниками были Григоровский, Семеновский и Ереминский. Причём среднее содержание меди в григоровской руде доходило до 43%, а в других месторождения меди содержалось только 3—6%. На Пыскорском заводе получали только черновую медь, которую для очистки отправляли на Мотовилихинский завод.

Интересно, что изначально себестоимость пуда пыскорской штыковой меди была самой низкой среди всех заводов Урала и составляла 3 рубля 15 копеек в 1745 году, а на частных заводах она шла от 5 рублей 11 копеек. А к 1806 году себестоимость меди выросла до 23 руб. 46,25 копеек. Производство завода стало убыточным, из-за того, что были выработаны ближайшие медные рудники. И к 1829 году производство было остановлено. Официальная причина закрытия: истощением рудников, хотя медь в рудниках около Соликамска добывалась ещё в 1907 году. От завода сохранились бревенчатые срубы разрушенных половодьем старинных плотин. Пруд на Средней плотине был разрушен только в 1970-е годы. Ныне, на месте этой плотины проходит дорога к Никольской церкви. Около плотины можно увидеть руины кирпичных заводских корпусов.

План завода (по В. де Геннину)

Никольский храм

В Пыскоре стоит осмотреть и Никольскую церковь (59°29’13˝ с.ш. 56°35'3˝ в.д.) постройки 1695 года — единственное здание, оставшееся от могущественного Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1560 году Аникой Строгановым, который в нём же и принял монашеский постриг. Под монастырь он отвёл место, где находилась крепость Канкор, первая строгановская твердыня в Прикамье, поставленная в 1552 году. Из других известных обитателей монастыря можно назвать святого Трифона Вятского. В XVI — начале XVIII веках Пыскорский монастырь был богатейшим в Прикамье, благодаря большому количеству земли, слобод, деревень и главным образом из-за доходов Рождественского солеваренного промысла. На пике могущества монастырь имел несколько каменных храмов, был обнесён каменной стеной и имел даже подземные ходы. История монастыря стала клониться к закату, когда в 1755 году архимандрит Иуст по непонятным причинам решил перенести монастырь на новое место, в 10 верстах, в устье речки Лысьва. «Архимандрит Иуст сделал монастырь пуст» — и сейчас говорят пыскорцы, все здания кроме одной церкви были разобраны, кирпич был перенесён для строительства на новое место. В. И. Немирович-Данченко приводит своеобразную легенду об угасании монастыря: «Да тут у нас много знаменитых мест есть. Вот в девяти верстах развалины стоят, когда-то Пискорский монастырь стоял. Разбойники как-то напали, настоятелю обрезали уши, монахов разогнали, с той поры и не подымался.»

Новые здания оказались непрочными и впоследствии быстро разрушились, а при Екатерине II монастырь лишился главного источника дохода: Рождественского сользавода, который отошёл в казну. В результате монастырь сначала перевели в Соликамск, а затем и в новую губернскую столицу Пермь, сделав в итоге архиерейским домом. Иконостас монастырского Преображенского собора был перевезён в пермский кафедральный Преображенский собор, где хранится и сейчас, хоть и собор ныне занят Художественной галереей. Сегодня монастырская гора опустела, посреди сельского кладбища стоит заброшенная Никольская церковь, за которой следят обитатели небольшой монашеской общины, расположившейся со своим деревянным храмом неподалёку. На самом мысу, откуда открывается шикарный вид на долину Камы, видно одновременно и Березники, и Соликамск, поставлен крест в память святого Трифона Вятского.

Монастырское прошлое напомнило о себе в начале ХХ века, когда после оползня открылся старинный подземный ход. Были вызваны археологи, начавшие целенаправленные раскопки. Подземный ход, по-видимому, соединялся с Преображенским собором и имел несколько ответвлений, в некоторых из которых, даже спустя несколько столетий чувствовался сильный запах ладана. К сожалению, из-за революционных событий раскопки так и не были завершены, а концу ХХ века очередной оползень похоронил и подземный ход, ставший какое-то время своеобразной местной достопримечательностью. Загадки пыскорских подземелий до сих пор ждут своих исследователей. Раскопки, проводившиеся в 1915 году, вскрыли и фундаменты старинных каменных храмов.

Ещё один разрушающийся храм находится в нижней части села, каменная Преображенская церковь (59°28’58˝ с.ш. 56°35’18˝ в.д.) строилась в 1782—1808 гг. на средства прихожан, на месте располагавшегося здесь столетием назад небольшого женского монастыря. В 1830 году храм был реконструирован под руководством известного архитектора И. И. Свиязева: построена колокольня и портики в классическом стиле. Вокруг церкви сложилась небольшая, но бойкая торговая площадь. В советское время церковь была закрыта, колокольню разобрали на кирпич для местной школы, само здание использовалось как сельский клуб и хлебозавод, а с 1978 года пустует.

Схема расположения завода и рудников

Первый в России промышленно разрабатываемый медный рудник, крупнейший по объёму добычи в XVII веке, находится около Соликамска, севернее села Пыскор. Добраться до них можно только на лодке от пристани Боровск (230 км от Перми) или на внедорожнике по очень плохой грунтовке через посёлок Тюлькино и село Вильва (280 км от Перми). Григоровский рудник находился на склонах пологой Григоровой горы, находящейся ниже по течению Камы от старинной деревни Григорово (Григорова) Соликамского района, на правом берегу Камы, напротив Соликамска. Сейчас деревня совсем небольшая, посреди неё на небольшом ручье сохранились остатки плотины (59°42’04.8˝ с.ш. 56°35’35.8˝ в.д.): несколько брёвен поперёк ручья, на которой некогда была устроена толчея для руды. Ныне от рудника сохранились лишь воронки на месте шахт. Зато на берегу Камы виднеется неглубокая штольня (59°41’39˝ с.ш. 56°35’49˝ в.д.). Считается, что она была пройдена середине XVII века Дмитрием Тумашевым, сыном владельца Пыскорского завода Алексея Тумашева. В то время рудные залежи в действующих шахтах закончились, и поэтому было принято решение копать новую выработку. И проходчики вскрыли богатую рудную залежь: весь забой сверкал малахитом и азуритом. Позвали Дмитрия Тумашева, чтоб он спустился в штольню, но до рудной залежи он дойти не смог: говорят, преградил ему путь огромный валун, гладкий и тёплый на ощупь. Понял Дмитрий, что перед ним змей Проша, хранитель недр земных, который сказал Дмитрию, что не пускает его к своим сокровищам, пусть они достанутся будущему поколению, а Дмитрий пусть идёт за Урал, где найдёт он множество самоцветов. Тумашёв не стал шутить с Прошей и отправился за Урал, где у Мурзинской слободы открыл знаменитые самоцветные копи.

План горных работ Григоровского рудника в 1727 году. Из фондов ЦГАДА

Между деревней Тетерино и одноимённым посёлком в Каму характерным «утюжком» выдается Минин мыс (59°38’58˝ с.ш. 56°37'6˝ в.д.). На вершине этого мыса, на хорошей обзорной площадке расположилось Эсперово городище, названное по Эсперовому логу, относящееся к Родановской культуре древних коми-пермяков и существовавшее с VII века. В 1547 году городище было разрушено набегом ногайских татар и более не восстанавливалось. Считается, что это городище — предшественник Соликамска. Странные названия лога и мыса связываются с местным преданием о богатырях Экспере и Мине. Древние жители этого укреплённого поселения занимались в том числе и выплавкой меди, краевед Н. Н. Новокрещённых описывает результаты раскопок конца XIX века: «здесь оказалась масса шлаков, слитков бронзы… И можно предполагать, что здесь был плавиленный завод».

Минин мыс

В штольне у Тетерино

Ещё одна штольня (59° 38’ 42.2’’ с.ш. 56° 38’ 02.1’’ в.д.), длиной около 100 м, находится между Мининым мысом и деревней Тетерино (Тетерина), на самом берегу Камы. В этой штольне, посередине между её устьем и забоем, находится ещё одно место, связанное с таинственным змеем Прошей: это Прошкин колодец глубиной около 0,5 м, квадратного сечения, обычно затопленный водой. Считается, что случайное падение в этот колодец принесёт счастье. С этими штольнями связана легенда о разбойнице Фелицате, которая разбойничала на Каме, при необходимости скрываясь в старинных шахтах, там же она и спрятала свои сокровища, найти которые никто до сих пор не смог. При посещении старых шахт следует быть предельно аккуратным, так как породы довольно мягкие и часты обвалы. На голову следует надеть каску и взять несколько фонарей, в том числе один налобный, также следует опасаться скоплений угарного газа.

Раздел 3.3 Государев Юг

Единственный сохранившийся почти целиком комплекс добычи и выплавки меди в Прикамье. На экскурсию потребуется 5—6 часов. Юг находится в Пермском районе, в 39 км к югу от Перми по хорошей асфальтовой дороге с регулярным автобусным движением. Ближайшие гостиницы находятся в Перми.

Посёлок Юг получил своё название по реке, небольшому притоку Сылвы. Название реки довольно распространённое у нас в крае и переводится с древнекоми языка просто как река, от этого слова произошло современное коми-пермяцкое «ю», с тем же значением. Интересно, что река с аналогичным названием находится в Вологодской области и всем известный город Великий Устюг раньше назывался Усть-Юг.

Юг в начале ХХ века. Фотография из фондов Юговской библиотеки-музея

Некогда, в XVIII — XIX веках здесь был один из крупнейших промышленных центров Прикамья, чьё население превышало 9000 жителей, а это больше чем у многих уездных городов Пермской губернии того времени и некоторых нынешних райцентров. Ещё в начале прошлого века здесь действовало два медеплавильных завода: верхний и нижний. Оба завода, Нижний в 1735 году, в Верхний спустя 5 лет, были основаны на казённых землях по инициативе Василия Никитича Татищева, который также построил заводы в Екатеринбурге и Егошихе (будущая Пермь). На каждом заводе было по 6 медеплавильных печей, 4 очистительных горна и шплейзофен, а с 1849 года действовал листокатальный цех. Производительность заводов менялась от 200 пудов в год до 21060 (1783 год). В среднем ежегодно выпускалось 10500 штыковой и 5 000 пудов листовой или капсюльной меди. Штыковая медь шла главным образом на изготовление монеты на Екатеринбургский монетный двор. Листовая — на Охтинский и Шостинский артиллерийские заводы. В последние годы действия заводов производство постепенно становилось убыточным. Завод в 1892 году был арендован горным инженером Д. И. Захаровским, при котором выплавка меди сосредоточилась на Нижнем заводе. Тем не менее в 1902—1910 оба завода были окончательно остановлены.

До революции посёлок Юг был известен как Государев Юг, так как Юговские заводы были почти всё время казёнными. Только в 1757—1770 годах ими управлял граф И. Г. Чернышёв. А с 1802 года на Юговских заводах находилась контора Пермского горного начальства.

Юговские заводы были главными предприятиями Пермского горного округа и проработали дольше всех прикамских медеплавильных заводов. Управляющим на Юговских заводах в 1851—1854 годах работал выдающийся русский металлург Павел Матвеевич Обухов (1820—1869), будущий строитель Златоустовского и Обуховского (в Санкт-Петербурге) оружейных заводов. На Юговских заводах он проводил свои первые опыты по отливке высококачественной стали для пушек. Ещё в 1803 году в посёлке было открыто Одноклассное училище Горного ведомства, одно из старейших учебных заведений Прикамья. В посёлке Юг родился Иван Васильевич Авдеев (1818—1865) — первооткрыватель химического элемента бериллия, уральский краевед Николай Никифорович Новокрещенных (1842—1902), русский климатолог Фёдор Николаевич Панаев (1855—1933), художник Вениамин Николаевич Попов (1869—1945) и востоковед Илья Николаевич Березин (1818—1896). В Югу, у своих родственников-священнослужителей, неоднократно бывал изобретатель радио Александр Степанович Попов (1859—1906), а врачом в Юговской земской больнице в 1840-х годах работал дед В. И. Ульянова (Ленина) Александр Дмитриевич Бланк (1801—1870).

После закрытия медеплавильных заводов посёлок стал крупным кустарным центром Урала, местные жители изготовляли обувь, мебель, экипажи (кареты, повозки). В этом же русле Юг развивался и после революции, став рабочим посёлком и даже центром Юговского района (в 1923—1931 годах). Сегодня в Югу проживает 2687 человек, посёлок является центром Юговского сельского поселения Пермского района, многие жители Перми имеют здесь дачу, действуют ОАО «Юговская мебельная фабрика» и молочный завод ООО «Пермь-Нива», есть школа, дом культуры.

Схема посёлка

От Нижнего Юговского медеплавильного завода практически ничего не сохранилось. Пруд, на базе которого в середине прошлого века работала миниГЭС, был спущен и восстановлен только в 2009 году. Совсем недавно, в 2016 году, здесь был установлен памятный знак (57°44'6˝ с.ш. 56°10’51˝ в.д.), вокруг которого находятся красивые песчаниковые обрывы с ручейком-водопадом.

Гораздо лучше сохранился Верхне-Юговской завод (ул. Пролетарская, 2). Несмотря на то, что пруд его также был спущен, осталась плотина, сложенная из лиственничных срубов, заполненных глиной. Кирпичное одноэтажное здание медеплавильной фабрики, построенное в начале XIX века в стиле классицизма, ныне занимают производственные помещения Юговской мебельной фабрики. Архитектор здания неизвестен, но в это время на Юговских заводах проектировал производственные здания известный пермский архитектор И. А. Свиязев.

Фабрика Верхне-Юговского завода

Почти в центре посёлка, в небольшом карьере, сохранились старинные медные рудники (57°44'6˝ с.ш. 56°10’56˝ в.д.). Сохранившиеся горные выработки были обнаружены пермскими геологами Т. В. Харитоновым и П. М. Пачиным в 2009 году. Хотя еще в средине прошлого века местные жители находили в этом месте штольни с сохранившейся деревянной крепью. На сегодняшний момент хорошо сохранилась одна штольня, ориентированная на север, длиной около 10 м и оканчивающаяся завалом. Непосредственно перед завалом имеется сопряжение со штреком, уходящим на запад, длина штрека около 20 м, он оканчивается забоем. Высота выработок составляет 1,5—1,8 м, ширина 1,1—1,5 м, следов крепи не имеется, кровля крайне неустойчива. Рядом можно найти ещё несколько заваленных горных выработок. Судя по близости к заводу, этот рудник, вероятно, действовал в самом начале XVIII века.

Старинный медный рудник

На базе поселковой библиотеки действует небольшой музей. В музее можно узнать об истории посёлка, об известных людях, чья жизнь была связана с Югом, посмотреть на предметы старинного быта. Сама библиотека находится в одноэтажном деревянном здании на ул. Ленина, 87 и была основана ещё в 1909 году. Телефон библиотеки +7 (342) 297-43-83.

До революции в посёлке действовало 2 каменные православные церкви. Христорождественский собор (57°44’16˝ с.ш. 56°10’20˝ в.д.) был построен в 1811 году на средства горного ведомства и пожертвования прихожан. В 1937 году собор закрыли и хотели снести, но вмешалась школа десантников, которой в итоге его и отдали. Впоследствии там разместились производственные мастерские, в конце концов, здание забросили. Сейчас собор передан православной церкви и планируется его восстановление. Действующая до сих пор Пророко-Ильинская церковь (57°43’31˝ с.ш. 56°11’53˝ в.д.) на кладбище появилась в 1907 году в русско-византийском стиле, взамен обветшавшей деревянной. В 1928—44 была закрыта.

Пророко-Ильинская церковь

Из других историко-архитектурных памятников интересно посмотреть здание волостного правления постройки конца XIX века (ул. Ленина, 101), дом лесничего Юговских заводов (ул. Ленина, 25), госпиталь, экипажную мастерскую.

Над заводом возвышается гора Благодать (379 м, 57°42'9˝ с.ш. 56°6’11˝ в.д.), одна из вершин Тулвинской возвышенности, на которой в начале XX века было основано Свято-Троицкое иноческое общежитие Белогорского монастыря. От деревянных зданий, в советское время занятых детским домом, ничего не сохранилось. О храме напоминает лишь деревянный крест. Зато можно обнаружить остатки окопов и наблюдательных точек: под горой располагался полигон воинской части. Раньше с вершины горы было вино и Белогорский монастырь, и Петропавловский кафедральный собор Перми. Сейчас же гора заросла лесом, и красивые виды открываются только с довольно ненадёжной геодезической вышки.

В советское время окрестности посёлка Юг обжили ракетчики. После закрытия воинских частей сохранились руины комплекса «Шексна-В» (57°41’26˝ с.ш. 56°4’11˝ в.д.), представляющего собой 3 шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Р-16, с обслуживающей их многоуровневой паутиной потерн и бункеров. Рядом с Югом находится посёлок Звёздный, некогда центр управления ракетными войсками Пермского края, в котором находится уникальный музей-бункер ракетных войск стратегического назначения.

Раздел 3.4 Суксун

Одно из мест рождения русского самовара, центр производства медных изделий. На экскурсию потребуется около 1 дня. Посёлок Суксун расположен в 130 км от Перми на трассе Пермь-Екатеринбург и связан с обоими городами автобусным сообщением. В самом посёлке, а также в селе Ключи, имеется несколько гостиниц и гостевых домов.

Суксунский завод начал строится в 1727 году известным промышленником А. Н. Демидовым и пущен в действие 15 января 1729 года. Место для него было выбрано на реке Суксун (Суксунчик), недалеко от впадения её в Сылву. Название реки происходит от татарских слов сыук су — холодная вода. Но ещё за 100 лет до этого в окрестных деревнях процветал кузнечный промысел, возникший благодаря легко доступным бурожелезняковым рудам горы Советинской. Землю под завод Акинфий Демидов (1678—1745) купил за бесценок у местных башкир «навечно их земли с лесами и другими угодиями без обмера территории».

Усадьба Каменских. Фотография из фондов Суксунского краеведческого музея

Завод имел и медеплавильное, и железоделательное производство. Медь первоначально добывали в рудниках по реке Турке, что недалеко от Кунгура. Но возить так далеко медную руду было невыгодно, поэтому в тех местах построили Бымовской (в 1736 году) и Ашапский (в 1744 году) заводы, откуда в Суксун поступала медь уже для окончательной очистки и производства медных изделий. С течением времени выплавка меди на заводе прекратилась, осталась только выделка изделий, в частности самоваров, тазов, чайников и даже колоколов. Существовал даже термин «суксунский звон» колоколов. Но наиболее известное изделие суксунских медников — это самовар. Удивительно, но именно Урал, а не Тула современными учёными считается родиной самовара. Первые упоминания о самоваре связаны с мастеровыми соседнего Нижне-Иргинского завода Осокиных в 1740 году, чуть позже начинается производство самоваров и в Суксуне. Видимо, богатый Демидов переманил на свой завод мастеров. Через Демидовых, самовар попал и на их официальную родину в Тулу. Оттуда самовар распространился по всей России. Известность и качество тульских самоваров привели к тому, что на некоторых суксунских начали ставить штамп «приделка в Туле», то есть доделано в Туле, чтобы привлечь покупателя. В конце XIX века в Суксуне действовало 79 медных мастерских разного размера, на которых вырабатывалось до 600 самоваров в год. В 1896 году суксунские самовары получили 4 серебряных медали на Нижегородской выставке. Постепенно Суксун стал главным центром производства медных изделий в Пермской губернии. Славились по всей России суксунские колокола, именно суксунскими мастерами были изготовлены колокола для Большого театра в Москве.

Чугуноплавильное и железоделательное производство развивалась на местных гнездовых рудах бурого железняка, широко распространённых в окрестностях. Запасы отдельных месторождений, как правило, были небольшие, руду добывали шахтами. Так как местные руды были низкокачественными, к ним примешивали привозимые издалека богатые руды горы Высокой, на которой после раздела Демидовских владений у Суксунских заводов был свой участок. Развивалось и машиностроение: в 1841 году здесь был построен крепостным мастером П. И. Тимкиным (1781—1851) первый на Урале пароход с железным корпусом «Никита Демидов. Пароход предназначался доставки заводской продукции на пристань Лёвшино, близ Перми и снабжения завода чугуном. Первое путешествие туда и обратно заняло 2 недели. В 1845 году пароход отправился и на Волгу.

Продукция завода доставлялась потребителям посредством весеннего сплава по реке Сылва. Энергию завод получал от водяных колёс. 12 колёс давали мощность примерно в 315 лошадиных сил.

После смерти А. Н. Демидова Суксунский горный округ перешёл во владение отдельной ветви Демидовых, чьи представители не блистали предпринимательскими талантами, что в конечном итоге привело к банкротству завода. Неблагоприятными факторами стали отсутствие железнодорожного сообщения, низкое качество местных руд. В результате, в 1863 году заводы Суксунского горного округа перешли в казенное управление. В Суксунский горный округ кроме Суксунсокго завода входили Староуткинский, Молёбский и Тисовский чугунолитейные, Камбарский и Уткинский железоделательные, Ашапский, Бымовской и Шаквинский медеплавильные.

Суксунские медники. Фотография из фондов Суксунского краеведческого музея

В 1893 году Суксунский, Тисовский и Молёбский заводы покупают известные пермские пароходчики братья Каменские. Но через некоторое время все заводы, кроме Суксунского, всё равно пришлось закрыть из-за крупного кризиса в металлургии в начале ХХ века. В советское время основными предприятиями посёлка стали оптико-механический завод и завод металлоизделий (с 1993 по 2006 гг. — АО «Суксунский самовар»). Суксун имеет статус посёлка городского типа, а с 1924 года центром Суксунского района и имеет на сегодняшний момент население в 8 тысяч жителей.

А сейчас давайте прогуляемся по Суксуну. Старейшее сооружение Суксуна — старинная заводская плотина, образовавшая большой и красивый пруд площадью 38 тысяч гектар. А ещё в 1867 году на базе целебных грязей Суксунского пруда открылась минеральная водолечебница, основанная врачом А. П. Щербаковым. В настоящее время лечебные грязи с пруда используются для лечения на курорте «Ключи». А у пруда раскинулся Суксунский сосновый бор, кольцом опоясывающий посёлок. Сосны имеют высоту до 32 м, а возраст некоторых из них превышает 200 лет.

К плотине прислонились приземистые постройки Оптико-механического завода, заменившего металлургическое производство. Некоторым корпусам уже почти 200 лет, и они помнят ещё Демидовых. Рядом с плотиной находится Нижний сад с красивой каменной оградой, примыкающий к усадьбе заводовладельцев. Интересно, что в проломе садовой ограды установлены железные ворота из разрушенной усадьбы Каменских.

Руины усадьбы Каменских примыкают к саду. После покупки заводов Каменские в 1896 году начинают перестраивать и господский дом, построенный ещё в 1840-х годах Демидовыми. Архитектором стал Роман Федорович Мельцер. Дом был построен по немецкому проекту в модном тогда стиле модерн — двухэтажный, с цокольным этажом. Цоколь выложен из бутового камня, а сам дом был деревянным, оштукатуренным. Особый шик придавала башенка с остроконечной крышей. В 1918 году дом у бывшего владельца отобрали. И. Г. Каменский умер, а его жена, вероятно, эмигрировала. Пропала большая коллекция картин, находившаяся в доме. В советское время в доме размещались различные учреждения, а в последнее время — краеведческий музей. В 2001 году в здании проводился ремонт, и дом по неясной причине загорелся. На сегодняшний день сохранился только цокольный этаж дома. Его массивные стены вызывают уважение, а бутовой кладке будто бы и не подвластно время.

Как и любой уважающий себя населённый пункт, Суксун имеет легенды о подземных ходах. По преданиям, один из них идёт под прудом до Петропавловской церкви, а второй — на старый завод. Отправная точка у них одна — дом купцов Каменских. Сгорел дом, но легенды не забыты. И сейчас в Суксуне остались люди, которые утверждают, что ходили по подземельям и даже могут показать точки входа. Небольшой подземный ход (57° 8’45.76˝ с.ш. 57°23’13.93˝ в.д.), длиной 20—25 м, соединяет главный корпус дома Каменских с флигелем. Правда, сейчас он заканчивается обвалом. Высота хода около 1,5 метров, ширина чуть больше метра. Стены выложены из известняковых блоков, свод кирпичный. Ход очень колоритный, «старинного» облика, хоть и немного завален бытовым мусором.

Подземный ход

Напротив руин усадьбы Каменских стоит деревянный одноэтажный дом с мезонином, в котором сейчас размещается историко-краеведческий музей. Здание, являвшееся раньше флигелем усадьбы, построено ещё в 1896 году. В музее, появившемся ещё в 1977 году по инициативе краеведа К. А. Садковой, хранится множество интересных экспонатов, в том числе коллекция суксунских самоваров. Адрес музея: ул. Первомайская, 52, телефон +7 (34275) 3-19-05. Краеведческий музей проводит экскурсии по посёлку и окрестностям.

Кроме краеведческого, в посёлке имеется и дом-музей художника К. М. Собакина. В резном тереме, построенном руками самого художника, находится выставка его работ. Музей находится по адресу: пер. Первомайский, 1, телефон +7 (34 275) 3-17-25. Музей работает по предварительной записи.

В центре посёлка возвышается развалившееся здание Вознесенской церкви, построенное в 1796—1850 годах в стиле классицизма на средства Демидовых. В советское время храм был закрыт и в здании разместился поселковый дом культуры. Для того чтобы расширить тесные помещения, в 1980-е годы здание начали перестраивать, но не доделали. Так и стоит посреди села разрушающийся памятник двух эпох. На противоположном берегу пруда стоит действующая деревянная Петропавловская церковь, также построенная на средства Демидовых в 1798 году. В храме хранится почитаемая икона Божией Матери «Неопалимая купина». По преданию, эту икону нашёл на берегу Сылвы татарин Тохтарь, и столкнул её обратно в реку, а на следующий день это икона снова приплыла к нему, после этого он отнёс её в монастырь.

Вознесенский храм

Рядом с Вознесенским храмом находится приземистое двухэтажное здание, построенное в начале XIX века для Заводской конторы (ул. Колхозная, 2). Контора построена из кирпича в стиле классицизма, господствовавшего тогда на уральских заводах. В настоящее время в здании размещаются несколько экспозиций Суксунского краеведческого музея. В Верхнем парке, рядом с Заводской конторой, находится памятник Суксунскому самовару. Автор памятника И. И. Сторожев. Также в центральной части посёлка сохранилось множество красивых купеческих домов.

Примерно в 9 км к северу от Суксуна (57°11’25˝ с.ш. 57°28’28˝ в.д., на красивом берегу Сылвы находится небольшой водопад Плакун. Примечательно, что природные водопады на Среднем Урале довольно редки. Журчащий ручей падает с высоты около 3 метров и почти сразу же впадает в Сылву. Летом под леденящими струями можно приятно поплескаться после жаркого дня, а зимой в морозную погоду водопад покрывается удивительным прозрачным ледяным панцирем из сосулек. Так как вода Плакуна очень жёсткая, то вокруг него образуется достаточно своеобразная порода: травертин или известковый туф. Сильнопористая порода, в которой можно встретить заместившиеся кальцитом части растений. Чтобы добраться до водопада, нужно выехать из Суксуна по направлению деревни Сасыково (по улице, которая начинается от плотины строго на север), оставив там автомобиль и перейти Сылву по подвесному мосту, водопад находится в сотне метров справа от моста. Можно подъехать и непосредственно к водопаду, правда, по грунтовой дороге через село Тохтарёво, деревню Верхняя Истекаевка, до деревни Попелыши, что на берегу Сылвы. Общественный транспорт до Плакуна не ходит.

Водопад «Плакун» в зимнем убранстве

Если мы поедем от Суксуна на север, в сторону Усть-Кишерти, то через 5 км попадём в деревню Советная, около которой сохранились следы старинных железных рудников. А в 17 км к югу от Суксуна находится село Ключи (Большие Ключи) знаменитое своим санаторием и целебными сероводородными источниками, благодаря которым река Иргина не замерзает даже в самые морозные зимы. Село впервые упоминается ещё в 1651 году, а уже в 1775 году строится каменная Воскресенская церковь, сохранившаяся до наших дней. В селе интересно побывать на возвышающейся конусом горе Городище (57°1'0˝ с.ш. 57°25’33˝ в.д.), представляющей собой древний коралловый риф пермского периода. На склонах горы можно поискать окаменелости, из которых наиболее распространены раковины брахиопод. Несколько интересных скал находится в верховьях реки Иргина, из которых самая красивая это Серый или Вакутин камень. С этой скалы открывается красивый панорамный обзор на речную петлю. Эта скала находится за селом Осинцово в 24 км от Суксуна (56°57’38˝ с.ш. 57°25’33˝ в.д.).

В селе Тис, в 29 км от Суксуна, в 1730—1893 годах действовал железоделательный завод Демидовых. От завода сохранились одноэтажная деревянная избушка заводской конторы и уникальный старинный деревянный водосброс. Правда, пруд на реке Тис в 1990-е годы был спущен из-за аварийного состояния плотины.

Выше Тиса, по берегам Сылвы в районе устья реки Чекарда находится уникальнейшее местонахождение растений и насекомых пермского периода. В береговых обрывах правого берега реки Чекарда и левого берега Сылвы, сложенных глинистыми известняками, было обнаружено несколько сотен видов растений и насекомых пермского периода. Это поистине уникальное место имеет статус историко-природного комплекса регионального значения. Находится оно у деревни Чекарда. На одноимённой речке, напротив деревни сохранились руины старинной водяной мельницы и плотины при устье. Подобное местонахождение древних растений находится чуть выше по течению Сылвы, в скале Конная грива. Это ландшафтный памятник природы регионального значения. А на правом берегу маленькой речки Сыра, непосредственно вблизи границы Пермской и Свердловской областей (ниже по течению от деревни Быково) можно пособирать жеоды, выполненные кристаллами горного хрусталя.

Глава 4. Железная кузница России

Железо — это основа экономики индустриального общества, из железа изготовляются механизмы, конструктивные элементы зданий, многие бытовые вещи. Кроме того, железо довольно распространённый элемент в земной коре.

Издавна в деревнях кузнецы делали железо для местных нужд в малых горнах. В Прикамье промысел этот был распространён главным образом в Кунгурском уезде, вокруг горы Советинской, где имелись залежи бурого железняка. На 1723 год в этом уезде имелось 43 плавильных амбара. В XVII столетии уже появляются железоделательные заводы, и в 1640 году на реке Вишере в Чердынском уезде был построен казённый Красноборский завод, располагавшийся недалеко от современного города Красновишерска. Действовал он на местных болотных рудах совсем недолго, на месте завода археологи обнаружили остатки домниц и шлаковые отвалы.

Первые же настоящие заводы появились на Урале только во время правления Петра I, когда на рубеже XVII — XVIII веков один за другим появляются Невьянский (1699—1701), Каменский (1699—1701) и Алапаевский (1702) заводы. Все они были казёнными и располагались по восточному склону Урала, вблизи крупных месторождений бурого железняка. В 1701 году Невьянский завод был передан тульскому кузнецу Никите Демидову (Антуфьеву, 1656—1725), основателю знаменитой династии Демидовых.

В 1703—04 годах на реке Мазуевке в Кунгурском уезде, на месте мельницы, промышленником из города Уфа Фёдором Молодым был построен железоделательный завод, к которому в 1711 году была пристроена казённая медеплавильная фабрика. Вскоре Фёдора Молодого арестовали и сослали за злоупотребления в Тобольск, к устранению конкурента приложили руку всесильные Демидовы. Попытки наладить производство Мазуевского завода осуществлялись до 1744 года. Место, где находилось это предприятие, местные жители и сейчас называют Пустым заводом. Недалеко от Мазуевки, в 1727 Акинфием Демидовым, сыном Никиты, был построен Суксунский медеплавильный и железоделательный завод, старейший в Прикамье. Об открытии собственного металлургического завода задумались и Строгановы, тем более Демидовы начали осваивать верховья реки Чусовой, которую Строгановы считали своей.

Железный блеск с Кутимского месторождения

Все месторождения железных руд в Прикамье можно разделить на 2 группы: возникшие на больших глубинах (эндогенные) в связи с магматическими и вулканогенными процессами и возникшие на поверхности (экзогенные) в результате выветривания горных пород или осаждения осадков, насыщенных железом. К первой группе относятся Юбрышкинское месторождение титаномагнетита, образовавшееся магматическим путём, Чувальские месторождения и уникальное Кутимское месторождение мангансидерит-гематит-магнетитовых руд, образовавшееся вулканогенно-осадочным путём, а также Троицко-Осамская группа магнетитовых месторождений метасоматического происхождения. Во вторую группу входят осадочные бурожелезняковые месторождения Кизела и Кына, красно- и бурожелезняковые месторождения Пашии, месторождения сидерита на западе Коми-Пермяцкого округа и возникшие в результате выветривания протерозойских пород бурые железняки Бисера. В последнее время многие учёные считают, что мелкие железорудные месторождения Кына, Пашии, Кизела возникли не осадочным путём, а в результате выветривания магматических тел, некоторые из которых могут представлять интерес, как коренные источники алмазов.

Железную руду в позапрошлом веке добывали преимущественно подземными работами, а также в карьерах. Глубина шахт редко превышала 100 м из-за необходимости больших затрат на водоотлив. Работали на рудниках преимущественно зимой, так как большой процент рабочих составляли крестьяне, возвращавшиеся летом к полевым работам, зимой же улучшалась вентиляция. Наиболее крупными рудниками были Осамский (Троицкое месторождение вблизи Кизела), Александровский (Кутимское месторождение на Вишере), Сергиевский и Зыковский (вблизи Пашии) и Куртымский (Около Кусье-Александровского).

К концу 1920-х годов с остановкой добычи на руднике Коммунаров (бывшем Артемьевском), вблизи города Кизел эксплуатация всех месторождений железа в Прикамье была завершена. С тех пор все местные металлургические заводы стали работать на привозной руде с Высокогорского, Гороблагодатского и Бакальского месторождений. В настоящее время ни одно из месторождений железной руды в Прикамье не учитывается государственным балансов запасов. Хотя ещё в 1950-х годах на Юбрышкинском месторождении учитывалось 8,8 млн. тонн руды, по Кутимской группе месторождений учитывалось 4,0 млн. тонн руды, а по Троицко-Осамской группе месторождений 5,3 млн. тонн руды. Запасы месторождений списаны главным образом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и небольших запасов.

Как же из руды в XVIII — XIX веках получали чугун, железо и сталь? После добычи руду обычно обжигали, нагревая докрасна, для того чтобы она избавилась от воды, серы и некоторых других примесей. Обжигу не подвергалась только очень богатая по содержанию железа руда. Затем руду дробили и в смеси с древесным углём и флюсом (известняк или доломит, служит для очищения железа от вредных примесей) загружали в жерло доменной печи. Вот как красочно описывает В. И. Немирович-Данченко работу доменной печи. «Домна строится обыкновенно высотой — в хороший трехэтажный дом. Пасть у нее наверху. Когда рабочие с составом для плавки подходят к ней, оттуда уже пышет жадный огонь, освещающий темноту сарая, построенного над нею. На непривыкшего человека, как например на меня, это производило довольно сильное впечатление. Что-то адское было в этих взрывах красного пламени, в этом громадном круглом зеве домны, жадно раскрытом в ожидании своей обычной добычи. Наверху черные, окуренные дымом и покрытие сажею балки кровли, редкие просветы в ней, сквозь которые день не решался заглядывать в таинственную тишину, окутанную мраком и озарявшуюся только красным пламенем домны, почти голые рабочие, основавшие на ярком фоне этого пламени черными силуэтами и опять исчезавшие во тьме, — все это настраивало известным образом, заставляло забывать, что пред тобою известное механическое производство. Воскресали предание о древних таинствах языческого культа и казалось, что перед глазами громадный алтарь, на котором в огне и дыму неведомое чудовищное божество пожирает сотни и тысячи жертв, ему приносимых. Всклокоченные и полунагие жрецы благоговейно служат ему и непонятны й оглушительный шум наполняет этот первобытный храм своими подавляющими звуками. Когда вдумаешься во все, что происходит здесь, то сарай и доменные печи в действительности представятся храмом, в котором совершается чудесное таинство претворения никуда негодной горной породы в металл. Добро или пользу принесет это человечеству? Выйдет ли из него плуг, глубоко взрывающий плодоносную борозду, или меч, от которого будет гибнуть люди? Обольется ли оно трудовым потом, или на нем ржавыми пятнами почернеет кровь? Как знать, глядя на беременную женщину — величайшего злодея или героя и труженика она носит в себе?»

Доменная печь горит непрерывно, каждые 15 минут происходит новая загрузка рудой и углём. Для поддержания горения в домну с помощью специальных устройств — воздуходувных машин и кауперов — нагнетается горячий воздух. Интересно, что этот воздух нагревается за счёт отработанного доменного газа. В доменной печи руда за счёт углерода восстанавливается до чистого железа и опускается вниз в виде чугуна (сплав железа с углеродом), посторонние примеси в железной руде, главным образом силикатного состава, остаются наверху и спекаются в шлаки. Четыре-пять раз в сутки специальный рабочий разбивает небольшое отверстие внизу домны, откуда в специальные формы выливается раскалённый добела жидкий чугун. Вслед за чугуном выпускают и шлак. Чугун на литейном дворе разливается в специальные формы: изложницы.

«И под этим блеском, полным какого-то зловещего очарования, наконец, стали, когда взгляд мой привык к нему, сновать чёрные тени, обрисовывавшиеся на огнистом фоне силуэты людей с щипцами, полосами железа, непонятными крючьями в руках. Подземная кузница Вулкана, такая, какою её представляли себе древние греки, производила бы не большее впечатление. Когда я подошёл ближе к этим рабочим, пришлось всмотреться в них ещё с большим интересом. Это были железные люди. На них гремели железные фартуки, которые спасали их от огненных звёзд, носившихся в воздухе. На ногах громыхали железные сапоги. Целые струи пламени и горячего металла лились кругом; эти железные люди, посреди этого ада, казались совсем неприкосновенными. Они то и дело ворочали белые куски железа, красные комья чугуна, наклонялись к печам, дышавшим невозможным жаром; мокрые лица моментально высыхали; брови, совсем спаленные, закруглившиеся от невыносимой температуры ресницы, красные, налившиеся кровью глаза, иногда обращались в нашу сторону. И ясно было, что они не видели назад; они привыкли к ослепительному блеску, к предметам, даже в самом воздухе оставлявшим огнистый след.» Так пребывание на литейном дворе доменной печи описывал В. И. Немирович-Данченко.

Интересное поверье записал писатель А. С. Грин, работавший в юности при домне Теплогорского завода: «Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку быстро погрузить в свежерасплавленный чугун и быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.»

Чугун отличается хорошими литейными свойствами, но при этом достаточно хрупкий. Для получения более гибкой и прочной стали из чугуна удаляют избыток углерода. Делается это в специальных печах: мартеновских, пудлинговых. До революции, на редком заводе был представлен полный металлургический цикл, начинаю от плавки руды, заканчивая выпуском стальных изделий. Обычно выделялись чугуноплавильные заводы, находящиеся вблизи рудных месторождений и заводы, занимавшиеся переделкой чугуна на стальной прокат, кровельное железо и другие готовые изделия.

О железном промысле нам расскажут горные выработки Троицкого рудника, карьеры Кутимского месторождения, посетим мы старинные чугуноплавильные заводы в Пашии, Кыну и Пожве.

Раздел 4.1 Троицкий рудник

Наиболее сохранившийся железный рудник Пермского края. С учётом дороги на экскурсию следует запланировать минимум 2—2,5 дня. Урочище Троицкое находится в Кизеловском районе, в 290 км от Перми. Добраться можно только на внедорожнике. Ближайшие гостиницы имеются в городе Кизел. Сотовой связи в этих местах нет.

Из всех железорудных месторождений Прикамья с геологией и технологией разработки лучше всего познакомиться на Осамском руднике Троицко-Осамской группы месторождений.

Девственная тишина глухого таёжного уголка нарушилась в начале ХIХ века, когда Лазаревы, дворянский род армянского происхождения, начали поиск месторождений железных руд для Чёрмозского и Кизеловского заводов. Эти земли они купили в 1778 году у Строгановых. На берегу Косьвы, напротив величественной Ослянки, высочайшей вершины Среднего Урала, высятся Троицкая и Осамская горы, сложенные крупнейшим в Пермском крае массивом граносиенитов. Граносиенит — это магматическая порода, образовавшая при кристаллизации магмы, обогащённой креинозёмом в глубинных условиях. А вот как красоты здешних мест описывает В. И. Немирович-Данченко: «Внизу под нами Косьва делает пять излучин и образует два прелестных острова, огибая их капризными рукавами. Налево гора Троицкая, вся изрытая рудниками, за ней вечные снега и ягелевые пастбища Ослянки… Противоположный берег тоже весь заставлен горами. Это какой-то хаос скал, лесистых склонов, голых вершин… Быстро течет мимо них река, гремя в своих бесчисленных переборах. Вода до того чиста, что мы отсюда под солнечными лучами видим дно ее, с высоты полутораста футов…»

Гора Ослянка

И вот, в 1803 году на склоне Осамской горы рудознатцами был найден магнитный железняк. Спустя 18 лет году здесь вновь проводились разведочные работы. Из-за того, что эти месторождения расположены очень далеко от ближайших населённых пунктов, разработка их началась лишь только в 1861 году. Это месторождение приурочено к массиву граносиенитов. При внедрении расплавленного магматического тела с очень высокой температурой вмещающие породы, главным образом сланцы, преобразовались в роговики. При остывании магматического тела содержащее в нём железо выносилось и оседало среди роговиков, образуя небольшие месторождения. Руды сплошные и вкрапленные представлены главным образом магнетитом и мартитом (гематит замещающий магнетит), также отмечаются находки вольфрамита и молибденита. Магнетит — это оксид железа, твёрдостью 5,5—6,5 по шкале Мооса и плотностью 5,17 г/см^3, образует октаэдрические кристаллы или сплошные массы чёрного цвета. Главный диагностический признак — сильная магнитность. Из других минералов встречается кристаллы золотисто-жёлтого пирита — «золото дураков» и вредная примесь в рудах.

Геологическая карта месторождения (по Дюпарку, Мразеку)

На берегу Косьвы вырос посёлок Троицк, где жили работники рудника. Железную руду добывали небольшими карьерами, затем соединившимися в один. В окрестностях открываются новые рудники, например, Ощепковский. и отправляли весенним сплавом на Кизеловский и Чёрмозский металлургические заводы. Разработка велась вручную и с применением динамита. Для разведки месторождений широко использовали штольни и шурфы. Так описывает своё посещение рудника В. И. Немирович-Данченко. «Большой рудник ничем не обнаруживал своей близости. Та же тишина стояла кругом, то же безлюдье… Одна за другой скалы в 100 футов высоты сторожили реку. Вон совсем красная. Железною ли окисью она покрыта, или действительно сплошная руда, как уверяет меня мой спутник. Остальные из глинистого сланца и порфира; в сланце жилами залежи бурого железняка.

— Тут все кругом железом скреплено, да железом мощено! — раздумчиво проговорил мой спутник, всматриваясь в громадные богатства этого девственного края. <…>

Работа теперь идет над одним, сравнительно небольшим, пластом земли.

Ломают руду прямо с поверхности. Красноватая масса ее тронута уже две сажени вглубь. Рабочие разбросались на триста сажен всего; тем не менее, ежегодно на этом, сравнительно небольшом, пространстве уже сбираются десятки тысяч пудов железа. Работа пока веселая — потому что на поверхности земли.»

Карьер Осамского рудника (по Дюпарку, Мразеку)

Железная руда вывозилась раз в год, весенним сплавом, когда, благодаря паводку, по Косьве могли пройти небольшие баржи с рудой. Руда шла главным образом на Чёрмозский завод, располагавшийся на берегу Камы, напротив устья Косьвы. А с Губахинской пристани руда доставлялась и на Кизеловский чугуноплавильный завод. В то время это был один из крупнейших железных рудников Прикамья, уступающий по размерам, может быть, только Александровскому (Кутимское месторождение). На рубеже XIX-ХХ веков на это месторождение возлагались большие надежды, для возрождения металлургии Западного Урала, испытывавшей «рудный голод». Кизеловский завод был один из немногих (вместе с Пашийским, Кувинским и недолго просуществовавшими Вишерскими заводами) полностью обеспеченным собственной рудой. В это же время в верховьях Косьвы Лазаревы, владельцы заводов, начинают промышленные разработку россыпных месторождений золота и платины.

Во время Гражданской войны, в 1918 году рудник был законсервирован, в связи с остановкой работы доменных печей Кизеловского завода. Позднее, в 1920-е годы, предпринимались безуспешные попытки возобновить разработку, осложнённые практически полным отсутствием инфраструктуры. Жители Троицка переквалифицировались на лесоразработки, а концу ХХ века этот посёлок и вовсе опустел.

На сегодняшний день от рудника сохранился заросший лесом карьер и большие отвалы. Отвалы находятся по обеим сторонам дороги, ведущей из Кизела к нежилому посёлку Троицк. Карьер находится к северу от дороги, за отвалом (59°07’53.3˝ с.ш. 58°22’46.1˝ в.д.). В карьере сохранилось несколько разведочных штолен и шурфов, частично заполненных водой. Интересна главная разведочная штольня, длиной около 200 м, с несколькими штреками. В некоторых местах очень хорошо сохранилась сплошная деревянная крепь, установленная ещё 100 лет назад. В штольне была проведена узкоколейная железная дорога, от которой сохранились шпалы. В приустьевой части штольни произошёл обвал, существует вероятность обрушения кровли и сейчас, поэтому при посещении горных выработок следует быть предельно аккуратным. Старые штольни следует посещать только в каске, вооружившись несколькими фонарями. Следует опасаться газа, особенно в тупиковых выработках, при появлении головокружения, тошноты нужно немедленно выбираться наружу. Стенки карьера, местами практически вертикальные, сложены главным образом роговиками, всего у карьера 7 уступов. В юго-западном борту карьера проходит траншея, в которой раньше находилась узкоколейка, предназначенная для вывоза руды. Рудное тело со сплошными и вкрапленными рудами лучше всего видно в северо-восточном борту карьера, в районе Главной штольни.

Крепь в Главной штольне в 2016 году

Посещение штольни для добычи железной руды хорошо описано у В. И. Немировича-Данченко. «Среди этих красно-бурых масс кажется рудокопу, что схоронили его глубоко под землю, что ему никогда и не выйти из нее, никогда не видать дневного свет. Блуждающий луч ручной лампочки освещает только небольшое пространство перед ним, чаще неровную стену, по которой сочатся подземные ключи. Новичку особенно жутко. К вечеру первого дня работы он начинает ожесточенно бить кайлом (инструмент полегче кирки) в рудную массу, точно от этого зависит возможность вырваться на волю из этой тяжелой тьмы. На других мрак и подавляющее однообразие рудника с железистыми изломами и серовато-металлическими пятнами, выступающими под тусклым мерцанием лампочки, действуют преступающим образом. Мысль замирает, чувство страха молчит, только руки живой машины работают, врываясь все глубже и глубже в эту громадную могилу. Лампа едва-едва открывает свой уже потухающий глаз, точно она пугается окружающих ее громад земли и камня, точно ей хочется заснуть и не просыпаться в этом суровом царстве, где невидимо рожаются и в вечной тьме подземные источники и целые миллионы лет умные гномы хранят и умножают свои бесчисленные сокровища. <…>

— Бог-то от нас отступился. Потому с этою рудою мы совсем как черти стали. Чертей-то в церквях краше рисуют. Вишь, я какой! Надеюсь, девонька моя не бежала. Семилеток. «Тятька, говорит, — мне тебя страшно, какой ты…» — Чего же страшного? Спрашиваю. — «Ты меня съешь!» Так и не пошла, испугалась. Свету мало, да и дышать неспособно. Тут у нас воздух вострый. Всю грудь разъест. Потом-то, как выйдешь наверх, дышишь-дышишь!»

Хребет Ослянка находится в 12 км к востоку от Троицкого рудника. Ослянка представляет с собой вытянутый с севера на юг горный хребет длиной 16 км. К западу от Ослянки несёт свои воды к Каме горная красавица Косьва. Главная вершина высотой 1119,4 м. Считается, что гора Ослянка раньше называлась Ослянским камнем. К северу от неё протекают речки Большая и Малая Ослянки, притоки Косьвы. По поводу происхождения названия существуют 2 основные версии: от местного слова «осла», что означает оселок, точильный камень, изготавливаемый из кварцитопесчаников или от слова «ослядь» или «оследина», что означает бревно, возможно контур горы кому-то показался похожим на бревно. Вообще, название это очень распространённое, например, туристам-сплавщикам хорошо известны деревни Верхняя и Нижняя Ослянки на реке Чусовой.

Ослянка сложена преимущественно кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми кварцитопесчаниками. Эти породы образовались почти миллиард лет назад, в верхнем протерозое. На поверхности обломков этих пород можно увидеть подобие ряби, возникающей на песчаных берегах современных реки и морей — это и есть отпечатки волновой ряби, говорящие нам о том, что в верхнепротерозойское время, когда отлагались эти горные породы, здесь господствовали прибрежно-морские условия. Местами эти кварцитопесчаники прорваны дайками, то есть вертикально залегающими пластинообразными телами базальтов.

Склоны гребня горы покрывают крутые каменные осыпи, курумы. Наиболее крутыми являются северный и восточный склоны. Снег на склонах гор очень долго не тает, а на восточном склоне небольшие снежки обычно сохраняются всё лето. Зимой склоны горы лавиноопасны. Для горы характерна высотная поясность: до высоты 750—800 м над уровнем моря склоны покрыты пихтово-еловым лесом, выше находится зона берёзового криволесья с очагами горно-тундровой растительности. Вершина находится в гольцовой зоне, выше границы леса.

Раздел 4.2 Железные розы Кутима

Уникальное месторождение гематита, железных роз. С учётом дороги на поездку в эти края следует запланировать минимум неделю. Урочище Кутим находится в Красновишерском районе. Добраться можно только на внедорожнике до посёлка Золотанка (430 км от Перми) или до реки Жигалан (620 км от Перми через Североуральск), далее пешком, или на лодке по рекам Улс и Кутим. Довольно просто посетить эти места во время сплава по рекам Улс, Вёлс, Вишера. Юбрышкинское и Чувальские месторождения находятся в окрестностях посёлка Вёлс. Ближайшие гостиницы имеются в городах Североуральск и Красновишерск. Сотовой связи в этих местах нет.

Уникальное для России Кутимское месторождение железной руды известно своим коллекционным гематитом, самой высококачественной железной рудой на Урале. Месторождение было обнаружено ещё в 1833 году геологом А. Н. Чеклецовым, отдельные рудные залежи разведывались Л. Поповым в 1857—59 годах и в 1874 году И. А. Щеголиным во время разведочных работ на золото. По другим данным железную руду здесь нашли ещё в 1769 году. В 1878 году на месторождении были заложены Александровский, Ивановский и Благодатный рудники. Самым богатым рудником был Александровский. Месторождение разрабатывалось карьерами при помощи буровзрывных работ. Богатое месторождение привлекало к себе внимание различных инвесторов, и в 1887 году его выкупил московский фабрикант Э. В. Шпис, через 3 года построивший вблизи месторождения новый чугуноплавильный завод с двумя домнами. А в 1898 году Кутимский завод и месторождение были выкуплены акционерным обществом Волжско-Вишерских горных заводов, созданным московским фабрикантом Ю. П. Гужоном, при участии французских инвесторов.

Урочище Кутим

Завод выпускал исключительно чугун. Высокие цены на чугун в то время благоприятствовали финансам Волго-Вишерского общества. Положительным моментам завода были и близкое расположение рудников, самый крупный из который находился в 850 м, и месторождений флюсового известняка. Отрицательными моментами были трудности с заготовкой леса, который рос на склонах гор, отсутствие здесь населения и плохая транспортная доступность. Максимальная производительность завода составила 1346600 пудов (22000 тонн) чугуна в 1903 году.

Рудник, завод и Усть-Улсовская пристань на Вишере были связаны между собой узкоколейными дорогами. Через реки были построены деревянные мосты, в скальных породах были сделаны выемки. Эту дорогу местное население до сих пор называет французской. Русло Вишеры было очищено от камней и опасных скал и стало доступно для небольших пароходов: часть опасных камней была взорвана: например, скалы Боец, Зобач, в мелких местах были построены насыпи для подъёма уровня воды. Правда не редкими были и случаи крушения барок. Продукцию завода сплавляли обычно раз в год весенним сплавом. Плавание от Усть-Улса до Чердыни продолжалось 7—10 дней.

От Чердыни до Кутима были протянуты телефонные провода. Благоустраивался и сам посёлок, говорят, здесь был даже небольшой театр, в котором как-то выступала певица из Австро-Венгрии.

Интересно, что вокруг Кутима располагалось множество золотоносных россыпей и французов, акционеров Волжско-Вишерского общества постоянно подозревали в незаконной добыче золота, которое пряталось в чугунные слитки Кутимского завода. Говорят, во время одного из сплавов барка разбилась о Ветряной камень, и сопровождающий барки француз предлагал большое вознаграждение за эти чугунные слитки.

Общество активно расширяло свою деятельность: для переработки руд Верхнего- и Нижнего Чувальских рудников был построен Вёлсовский завод. Для переработки Юбрышкинского месторождения, в представлении геологов того времени, стоявшего по запасам железной руды в одном ряду с горами Высокой, Благодатью и Магнитной, строились заводы на речках Акчим (в урочище Стрелка) и Вижаиха (нынешний город Красновишерск). От этих заводов ничего не сохранилось. Интересно, что первый железоделательный завод около Красновишерска (Красноборский) появился ещё в 1640 год¸ правда просуществовал он также недолго.

Французская дорога на Кутим

Но в начале ХХ века грянул финансовый кризис и в 1907 году Кутимский завод был закрыт. Вероятно, для того чтобы не платить налог Чердынскому уездному земству, его домны были взорваны. В числе неблагоприятных факторов для завода были трудности заготовкой древесного угля и сложная транспортная доступность. Все деревянные здания и некрепкие металлические детали были разрушены самими рабочими, которых для этого напоили. Разобрали до последнего рельса и узкоколейку. Кутимские рудники были в 1910 году куплены князем Львовым, владельцем Пожевского завода. Руда добывалась главным образом на Александровском руднике, для собственных заводов и на продажу. После революции разработка остановилась. В 1931 году в качестве заключённого Вишерских лагерей здесь побывал будущий известный писатель В. Т. Шаламов, описав свои впечатления в рассказе «Алмазная карта». В то время на месте разрушенного завода проживал только один бывший бухгалтер завода, Иван Степанович Бугреев, у которого участники этой экспедиции должны были взять карты с обозначением месторождений полезных ископаемых, в том числе и алмазов.

Постепенно посёлок стали покидать жители и во второй половине ХХ века он полностью опустел. Тем не менее, эти глухие, но очень живописные места постоянно привлекают к себе отшельников. Например, в 1970-х годах здесь жил отшельником С. П. Аликин, более известный под затейливым прозвищем Князь Кутимский. Память об этом человеке осталась в названии небольшого горного озера неподалёку. Кстати, озеро это вероятно является следом падение древнего метеорита. И в наши дни на месте бывшего посёлка стоит жилая усадьба. Некоторое оживление в эти места принесла и начавшаяся в 2014 году добыча золота компанией из Свердловской области на реке Саменка, притоке Кутима. Саменская россыпь, долинная и террасовая аллювиальная, со средней мощностью песков (слоя, в котором содержится золото) 1,12 м и содержанием золота до 5 г/м^3. Из-за добычи золота вода в Саменке имеет буровато-жёлтый цвет, долго сохраняющийся в виде отдельной струи сначала в Кутиме, а затем и в Улсе, где поток воды приобретает вообще трёхслойное строение: у левого берега чистая улсовская вода, затем жёлтая саменская и с правого берега струя чистой кутимской воды. Золотоносна и сама река Кутим, как и почти все окрестные речки.

Дорога на Кутим начинается на правом берегу Улса, на том месте, где некогда находился железнодорожный мост, от которого не осталось и следа. О начале пути нам скажет указатель «р. Кутим». От реки до бывшего посёлка примерно 5 км по бывшей «Французской» дороге. Писатель В. Т. Шаламов оставил такие воспоминания о поездке по дороге из Усть-Улса в Кутим: «Мы снова были в пути, мы скакали по лесной дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебегал дорогу, ели с обеих сторон протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей». В настоящее время дорога проходима только для подготовленных внедорожников с высокой подвеской и в сырую погоду превращается в почти непрерывную череду глубоких и вязких луж. Местами на дороге сохранилась деревянная гать, среди щебня можно встретить и красивые стекловатые куски металлургического шлака разных цветов, преимущественно голубого и синего. Деревянный мост через реку Саменку полуразрушен, после него вам встретится отворот на Саменский прииск, который соединяется грунтовыми дорогами с городом Североуральском в Свердловской области.

От посёлка Кутим осталась только поляна (60°22'1˝ с.ш. 58°51’57˝ в.д.), на краю которой стоит большая усадьба, за некоторую плату туристы могут переночевать в специальном гостевом домике и попариться в бане. Усадьбы построил предприниматель, а одно время и глава Североуральского городского округа Юрий Фролов. Став главой города от оппозиционной партии, он стал заниматься борьбой с коррупцией, вступил в конфликт с местной элитой. В результате против него было выдвинуто обвинение в получении взятки, но следствие тянулось несколько лет, до суда дело не дошло, а сам предприниматель, в 2014 году выйдя как-то утром на рыбалку, пропал без вести.

Разрушенный Кутимский завод. Фото из фондов Красновишерского музея

Сразу за домом вы увидите ровную просеку — некогда здесь проходила узкоколейка. Путь налево приведёт вас к месту, где некогда находился завод, от которого сохранилась руины каменной стены доменного цеха. «А вот и завод, — сказал Вилемсон. Перед нами было большое неглубокое ущелье, падь, сплошь заросшая молодым лесом. Посредине ущелье горбилось, и горб смутно напоминал остов какого-то разрушенного здания. Тайга затянула остатки завода, и на обломанной трубе, как на вершине скалы, сидел бурый ястреб. — Надо знать, чтобы видеть, что здесь был завод, — сказал Вилемсон. — Завод без человека. Знатная работа. Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки, кипрея… И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе». Так писал о руинах Кутимского завода В. Т. Шаламов в 1931 году, сейчас руины совсем затянул лес и найти их очень трудно. О заводе напоминают и горы металлургического шлака разных цветов. Рядом можно встретить куски керна (столбик горной породы, полученный при бурении), напоминающего о геологоразведочных работах в середине прошлого века. Путь по просеке направо через 1 км выведет вас к затопленному карьеру Александровского рудника (60°21’39˝ с.ш. 58°52’26˝ в.д.). Сама дороге сейчас обходит карьер и уходит дальше, поэтому не пропустите заросший отворот. Карьер был длиной 250 м и глубиной 40 м и имел семь уступов, под водой остались разведочные шурфы и штольни. Рядом с карьером можно увидеть штабеля руды и поискать в них красивые образцы железного блеска; образцы руды встречаются и на дороге к руднику. Это месторождение представляет собой кварц-гематитовые жилы среди сланцев и доломитов ордовикского возраста, образовавшиеся при кристаллизации среднетемпературных растворов. Гематит или железный блеск — это оксид трёхвалентного железа высокой твёрдости (5,5—6,5 по шкале Мооса, царапается кварцем), достаточно тяжёлый (плотностью 4,9—5,3 г/см^3), образующий ромбоэдрические или пластинчатые кристаллы тёмно-серого цвета с металловидным блеском. Характерный диагностический признак минерала: вишнёво-красная черта. На Кутимском месторождении гематит образует тонкие пластинчатые кристаллы, достигающие размера 16—20 см по длинной стороне. Больше всего из образцов железного блеска ценятся железные розы: характерные изогнутые сростки кристаллов. Местами гематит перешёл в магнетит, сохраняя прежнюю форму железного блеска (это называется псевдоморфоза), такие образцы имеют чёрную черту и притягивают стрелку компаса или другой магнит. Вместе с гематитом часто можно найти обломки кварцевых жил светло-серого и молочно-белого цветов, встречаются и кристаллы горного хрусталя, вырастающие в занорышах (крупных пустотах) среди этих жил. Горный хрусталь иногда достигает очень крупного размера, но почти всегда непрозрачный и трещиноватый. На этом месторождении сложно остаться без интересных образцов! Снаружи куски гематита покрыты мхом, который нужно аккуратно счищать. В 150 м к северу находится второй карьер Александровского рудника, незначительных размеров, на Кутимском рудном поле есть ещё несколько аналогичных карьеров (Ивановские, Дмитриевский и т.д.).

Александровский рудник. Фото из фондов Пермского краеведческого музея

В 4 км выше по реке Кутим, на её левом берегу, имеется ещё один интересный геологический объект (60°23’38˝ с.ш. 58°54’30˝ в.д.) —Берзинское месторождение серного колчедана. Очень плохая и заросшая грунтовая дорога к нему начинается на поляне урочища Кутим и идёт на север, 2 раза пересекая бродами речку Кутим, уходя далее через горный перевал в Свердловскую область. Месторождение разведывалось в 1930-е годы для нужд Вишерского целлюлозно-бумажного комбината и названо в честь руководившего стройкой чекиста Э. П. Берзина, одного из отцов-основателей системы ГУЛАГа. Месторождение представлено тремя жилообразными телами среди древних зелёных сланцев протерозоя или раннего палеозоя. Руды полосчатые, вкрапленные и массивные, со средним содержанием серы 14,7%. Месторождение не разрабатывается из-за сложностей с вывозом продукции. На сегодняшний день на правом берегу Кутима сохранились 2 небольшие разведочные штольни. Крепь в штольнях находится в плохом состоянии, есть вероятность обвалов, будьте осторожны! Пирит или серный колчедан представляет собой сульфид железа твёрдостью 6,5 по таблице Мооса, образующий сплошные массы или хорошо огранённые кристаллы соломенно-жёлтого цвета с металлическим блеском. Обычно кристаллы имеют кубический облик, реже встречаются октаэдры и пентагондодекаэдры (напоминающие по форме футбольный мяч). Встречаются здесь и мелкие кристаллы горного хрусталя.

Скалы на реке Улс, в районе устья Кутима

Из других Вишерских месторождений следует упомянуть самое крупное: Юбрышкинское. Месторождение ванадийсодержащего титаномагнетита среди габбро расположено на западном склоне горы Южная Юбрышка (60°43’50˝ с.ш. 58°58'7˝ в.д.), высотой 854 м. Руды вкрапленные, со средним содержанием 30%, образуют несколько рудных тел сложной формы магматического происхождения. Титаномагнетит представляет собой сложные сростки кристаллов магнетита и ильменита. Магнетит образует октаэдрические кристаллы или сплошные массы чёрного цвета с сильными магнитными свойствами, из-за которых на горе плохо работает компас. Ильменит — это оксид железа и титана, твёрдость и удельный вес примерно такие же, как и у магнетита, образует кристаллы, состоящие из нескольких ромбоэдров или пластинки чёрного цвета. Немагнитен или слабомагнитен. Месторождение было открыто в 1891 году техником П. И. Недоновским. До революции осуществлялась только опытно-промышленная разработка в незначительной степени. По результатам геологоразведочных работ в 1951 году были подсчитаны запасы примерно 9 миллионов тонн. Это соответствует всего лишь малому месторождению, которое нерентабельно разрабатывать в связи с отсутствием здесь всякой инфраструктуры. А в начале ХХ века на это месторождение возлагались большие надежды, его сравнивали с горой Магнитной на Южном Урале. Были даже построены 2 чугуноплавильных завода: Вижаихинский (на месте современного Крансовишерска) и Акчимский (в урочище Стрелка), так и не введённые в эксплуатацию. Интересно, что во время геологоразведочных работ в начале ХХ века на месторождение была выложена лестница из плит габбро, впоследствии разрушившаяся под действием буровзрывных работ. Также, на Южной Юбрышке, в скарнах и амфиболитах были выявлены повышенные содержания серебра, до 7,8 г/т. С вершины горы, сложенной курумником, открываются красивые виды окрестных гор. На западном склоне горы и сейчас ещё можно наткнуться на штабеля не вывезенной руды. От посёлка Вёлс до горы ведёт грунтовая дорога, также называющаяся «французской», потребуется перейти вброд несколько небольших речек. Можно посетить Юбрышку и во время сплава по реке Вёлс.

Штабеля руды на склоне Юбрышки. Фото 1971 года с сайта Панорамио (Автор «Шурик»)

Южнее Юбрышки, на правом берегу реки Шудья, в 6 км от её впадения в реку Вёлс, находится Шудьинское месторождение бурого железняка. Месторождение открыто в 1892 году В. И. Богдановым. Разработка велась карьерами на Северном и Южном рудниках. Среднее содержание железа 58,42%, падая к краям рудного тела до 29%, а запасы не превышают 1,5 миллионов тонн. Бурый железняк — это агрегат оксидов и гидрокисдов железа характерного буровато-жёлтого цвета. До революции месторождение соединялось с Вёлсовским заводом узкоколейкой, с несколькими скальными выемками и деревянным мостом через реку Вёлс. Недалеко располагается и Шудьинское месторождение мрамора. Мраморы мелко-среднезернистые массивные, реже полосчатые с прожилками сланцев. Мраморы образовались в рифейское время и пригодны для получения облицовочного камня. Северо-Шудьинский участок с запасами 7,49 млн. м^3 в ближайшее время планируется к разработке. Кроме мрамора, на этом месторождении встречается и зеленоватый офикальцит, также используемый как облицовочный камень.

Развалины Вёлсовского завода. (по Г. А. Лузину, 1913)

К сожалению, от чугуноплавильного производства в посёлке Вёлс ничего не сохранилось, кроме куч красивого голубоватого шлака. Завод находился на левом берегу Вишеры ниже Вёлсовских скал и действовал в 1899—1908 годах. Максимальная производительность двух доменных печей достигнута к 1907 году — 667 тысяч пудов чугуна. Позднее все заводские строения были взорваны, чтобы не платить налог Чердынскому уездному земству. На ровной площадке между скалами некогда стоял дом управляющего заводом. Скалы представлены серыми известняками силурийского возраста, в которых можно встретить окаменевшие остатки морской фауны и флоры: обломки раковин моллюсков и фрагменты колоний водорослей. В самих Вёлсовских скалах выделяются несколько утёсов, самый красивый из которых называется «Воробей». Именно в него выходит своим вторым входом знаменитая Вёлсовская пещера. А первый вход (60°44'3.50˝ с.ш. 58°47’39.01˝ в.д.) находится на восточной окраине посёлка, рядом с деревянной беседкой, по соседству с бетонными руинами одного из островков ГУЛАГа. Пещеру длиной 220 м обнаружили ещё в 1898 году, при этом нашли шлем и кольчугу — свидетельства того, что по Вишере и Вёлсу в Средние века проходила основная дорога из центра Русского государства в Сибирь. Во времена работы Вёлсовского завода в этой пещере хранили провиант. Вот как описывает пещеру краевед В. А. Весновский: «Вход в нее очень пространный. Пещера представляет вид длинного высокого коридора, потолок которого весь усеян красивейшими сталактитами. На первых 15—20 с. пол пещеры покрыт льдом, а с потолка каплет вода, образующая громадные ледяные сталактиты. Чем дальше идти в пещеру, тем своды ее все более возвышаются, а коридор становится шире. Пол усеян обломками камней, а большею частью мелким известняком. В середине пещеры потолок в виде купола уходит далеко кверху; в некоторых местах спускаются до самой земли каменные столбы. Вся обстановка напоминает средневековый готический храм. Зрелище принимает особенно эффектный вид при свете магния или газового фонарика. Сталактиты блестят тысячами огоньков. От средины пещеры поднимается вверх и заканчивается небольшим гротом с низким потолком, сплошь испещренным русскими и французскими фамилиями бывших здесь туристов. Предполагают, что пещера служила убежищем для чуди и недавно, при рытье ямы, близ пещеры нашли старинную кольчугу и шлем». Окружённый живописными утёсами посёлок Вёлс производит приятное впечатление. Заброшенных домов почти нет, строятся и новые дома, затерянный в горах и лесах Вёлс не собирается угасать. От посёлка открываются красивые виды на гору Южная Юбрышка. Вёлс соединён с городом Красновишерском грунтовой дорогой длиной 142 км. Если зимой по ней можно пролететь за пару часов, то летом вам придётся плестись часов 5—6. Моста через Вишеру нет, так что машину придётся оставить на правом берегу и перебираться на лодке. На правом берегу расположена и база Вишерского заповедника.

Вёлсовские скалы

Чуть ниже посёлка в Вишеру впадает река Вёлс, на которой тоже находится несколько интересных геологических достопримечательностей. До 2005 года в верховьях Вёлса и на его притоках, добывали золото. Верхневёлсовская россыпь была открыта ещё в конце XIX века и разрабатывалась несколькими мелкими приисками. Вокруг которых даже вырос небольшой посёлок Сибирёвский прииск (60°59’37˝ с.ш. 59°17’33˝ в.д.), получивший своё название в честь братьев В.Я. и Ф. Я. Сибирёвых, владельцев нескольких приисков. Добыча золота на месторождении завершилась после революции и возобновилась лишь в 1992 году гидрокарьером №3 прииска «Уралалмаз». Эта россыпь аллювиальная, долинная, состоит из нескольких участков со средним содержанием золота в песках 0,2 г/м^3. Грунтовая дорога на месторождение ведёт только со стороны города Ивдель в Свердловской области, поэтому рабочих приходилось доставлять на месторождение долгим кружным путём.

Добыча золота на Вёлсе в 1993 году. Фото из фондов ГАПК

В 18 км от посёлка Вёлс, недалеко от устья реки Чурол, среди даек габбро-долеритов расположено Чурольское медно-никелевое месторождение. Руды представлены различными сульфидами меди (халькопирит, борнит, ковеллин, блёклые руды) и никеля (пентландит), также встречаются пирит, пирротин и даже малахит. Содержания полезных компонентов невысоки и достигают 0,9 — 1,1% для никеля и 0,9% для меди. На месторождении также отмечаются повышенные содержания минералов платиновой группы (до 0,3 г/т) и серебра (до 10 г/т). По местным преданиям, месторождение было открыто вогулом Петром Сысоевым из с. Усть-Улс. Медные руды добывались здесь ещё в XVIII веке для Троицкого медеплавильного завода в Соликамске, принадлежавшего купцам Турчаниновым. Так как сульфидная руда плавится с трудом, то в заводских шлаках отмечается повышенное содержание меди и никеля.

Заводы и рудники в верховьях Вишеры

В верховьях Вишеры имеется Верхне-Чувальское железомарганцевое месторождение. Месторождение находится в 13 км выше по реке от урочища Приисковая, на левом берегу Вишеры, в 270 м от берега около островов «Железная руда». Месторождение осадочного происхождения, но существенно метаморфизованное, находится среди сланцев ордовикского возраста. Руды слоистые и представлены магнетитом и гематитом со средним содержанием железа 40%, а также пиролюзитом и псилометаном со средним содержанием марганца всего 0,56%. Месторождение было открыто в 1891 году крестьянином д. Романиха Филиппом Зыряновым и эксплуатировалось небольшими карьерами до 1907 года. Руду отвозили на Вёлсовский чугуноплавильный завод. В честь первооткрывателя месторождения была названа гора Зыряновка — высшая вершина хребта Чувальский камень.

На Чувальском камне

В 6 км ниже по реке находится Нижне-Чувальское железомарганцевое месторождение. Месторождение находится в 3 км от левого берега реки, где на картах отмечено урочище Чувал. Представлено чечевицеобразыми залежами оруднелого кварцита среди ордовикских сланцев. Руды представлены магнетитом и гематитом со средним содержанием железа 50%, а также пиролюзитом и псилометаном со средним содержанием марганца 15—26%. Месторождение было открыто после геологоразведочных работ в 1896 году техником П. К. Зиминым. Оно разрабатывалось в 1898—1907 годах Северным и Южным рудниками, и было некогда соединено с берегом Вишеры, где была устроена пристань, прекрасной дорогой, с канавами для стока воды, превратившуюся сейчас на значительном протяжении просто в ручей. Сейчас от рудника сохранились только многочисленные ямы в лесу, на месте горных выработок. Образцы руды можно найти на берегу Вишеры, где находилась пристань. От пристани через рудник ведёт дорога на южную вершину хребта Чувальский камень. Со склонов хребта, местами украшенного останцами, открываются красивые виды на горы Северного Урала. Большая часть хребта находится в пределах Вишерского заповедника, чтобы побывать на территории которого требуется получить специальное разрешение.

Чуть выше по течению реки от Ниждне-Чувальского месторождения, на правом берегу Вишеры, напротив острова Робышевский, находится Чувальская кварц-кальцитовая жила, содержащая сульфиды меди и рудное золото. Жила была открыта в 1898 году Н. П. Зуевым. Жила залегает среди ордовикских доломитов и вскрыта шурфами и небольшими штольнями. До революции, М. С. Робушем и Н. А. Терентьевым делались попытки начать здесь добычу медных руд и золота. Золотоискатели жили ниже по течению в деревне Приисковая, от которой сейчас ничего не осталось. Среднее содержание золота составляет до 21 г/т, также отмечаются галенит и различные медные минералы (халькопирит, ковеллин, блёклые руды).

Раздел 4.3 Пашия и древние вулканы

Колоритный горнозаводской центр в живописном месте. На экскурсию по посёлку и окрестностям потребуется минимум 2—3 дня. Посёлок Пашия находится в Горнозаводском районе, в 190 км от Перми по хорошей асфальтовой дороге через города Чусовой и Горнозаводск. Из Перми до Пашии ходит частный автобус, ориентированный исключительно на местных жителей, чьё расписание лучше узнать заранее, регулярные автобусные рейсы есть до города Горнозаводск. В Горнозаводске находится железнодорожная станция «Пашия», до которой можно добраться на электричках и поездах из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Обычно к приходу электрички и автобусы приурочено отправление автобуса до самого посёлка Пашия (9 км от Горнозаводска). В Горнозаводске есть гостиницы и бюджетный туристический центр.

Панорама посёлка с Канабековских скал

История многих уральских поселений обычно начиналась с пуском завода. И история поселения — это история завода. Так и начал свою историю 23 ноября 1786 года Архангело-Пашийский чугуноплавильный завод, как и посёлок Пашия. Правда, у этого события была и своя предыстория. Ещё в 1749—50 годах строгановские рудознатцы Николай Суворин и Андрей Митянин разведали запасы руды по рекам Койва, Вильва и Вижай, а приказчик Иван Наумов предложил несколько мест для заложения заводов, в том числе и на реке Пашие. Это место для заложения завода было признано удобным, «… но за крутостью течения речки пространство пруда будет мало, и весной в большую воду затем же плотину беречь весьма трудно и едва ли удержать можно…», поэтому было решено строить завод на речке Кусье. В 1754 году, после смерти А. Г. Строганова, произошел раздел его владений между сестрами Варварой и Анной. Место, где появится Пашийский завод, досталось Анне (вместе с Нытвенским и половиной Кусье-Александровского). Вскоре Анна вышла замуж за князя М. М. Голицына, и эти земли надолго закрепились за этой фамилией. В 1765 году в районе будущего Пашийского завода началась разработка Таранчихинского и Никольского рудников, их руду сплавляли по Вижаю, Вильве, Усьве, Чусовой, Каме до Нытвенского завода. Уже по перечислению рек можно понять, что путь был очень длинным. Поэтому в 1772 году князь Голицын снова подал прошение в Пермское горное начальство о строительстве доменного завода на речке Пашии. Прошение было удовлетворено, но из-за жалоб соседей — Шаховских (сестра Анны Варвара вышла замуж за князя Б. Г. Шаховского) и А. С. Строганова строительство было заморожено. Возобновилось оно только в 1782 году — после манифеста Екатерины II о праве дворян на разработку недр в своих поместьях. В это время впервые появилось и название завода — Архангело-Пашийский, в честь Михаила-Архангела, небесного покровителя князя Михаила Голицына. Как уже упоминалось, в 1786 году была пущена первая доменная печь, через год — вторая, в 1818 — третья, а в 1888 — четвёртая. В 1911 году достигнута максимальная производительность завода составившая 2193000 пудов чугуна. Завод был одним из ведущих производителей чугуна на Урале.

Первоначально завод был только чугуноплавильным, а чугун для переделки в железо перевозился на Нытвенский завод, но большое расстояние обеспечивало дороговизну продукции, и поэтому в 1840 году выше по течению реки Пашийки был пущен вспомогательный Михайловский завод (действовал до 1876 года). Руда доставлялась из окрестных рудников — вышеупомянутых Таранчихинского (находился на окраине посёлка), Никольского, Журавлинских и т. д. Самыми богатыми считались и Сергиевский рудники. С 1905 года работы ведутся исключительно на них, а также на Сарановском хромитовом месторождении. В качестве руды использовали бурый и красный железняк (оолитовые и конгломератовые руды) из местных месторождений, запасы которых, как правило, были небольшие. Содержания оксида железа в них тоже маленькие — от 30% и в исключительных случаях до 50—60%.

Архангело-Пашийский завод в начале ХХ века. Фото из фондов завода

В конце XIX века на уральских заводах начался кризис, обусловленный устаревшими технологиями производства, конкуренцией со стороны заводов Юга России. Поэтому многие заводчики вынуждены были акционировать свои заводы. Так сделал и С. М. Голицын. В 1879 году он передал свои земли, рудники и заводы Франко-Русскому акционерному обществу, которое быстро взялось за реорганизацию завода. В 1893 году к заводу подошла железная дорога, в 1879 году тем же акционерным обществом строится Чусовской завод, куда идёт на переделку пашийский чугун. Директорами Акционерного общества были исключительно иностранцы, и дела они вели «по-французски». Но в 1917 году грянула революция. На Архангело-Пашийском заводе тоже проходили многочисленные забастовки. В 1918 году все имущество Франко-Русского акционерного общества было арестовано. Свои кровавые страницы оставила в посёлке Гражданская война. В результате наступления Колчака завод был остановлен. Позже одну доменную печь снова запустили, хотя производство во многом было нарушено. Завод работал с перебоями и в 1924 году был законсервирован, но благодаря вмешательству профсоюза и самих рабочих в 1926 году завод был снова запущен, правда рудники так и остались затопленными. Завод стал работать на привозной руде.

В 1935—36 годах на заводе производились опытные плавки бокситов, и с 1941 года завод, стал металлургическо-цементным заводом, единственный в Советском союзе начал производить глинозёмистый цемент. Во время Великой Отечественной войны многие работники завода ушли на войну. Завод стал производить и военную продукцию, например, окопные печи и т. п. После войны завод реконструируется, строятся новые цеха. В 1940-1950-х годах на Вижае дражным способом добывались алмазы. На берегу Вижая появился посёлок алмазников Вижайский прииск. Вокруг посёлка проводятся активные геологоразведочные работы. Правда после открытия Якутских алмазов добычу и поиски уральских алмазов свернули. Хотя в последние годы вновь начали поисковые работы на алмазы в так называемом Самарином логу.

«Лихие девяностые» Пашийский завод пережил относительно неплохо. Но с 2006 года из-за некомпетентного руководства дела у завода пошли не очень хорошо, загубили доменный цех, теперь производство еле теплится.

Но посёлок Пашия (с 1929 года посёлок городского типа) живёт. В нём около 3606 жителей. В поселке работают завод, карьер известняков. В окрестностях Пашии проводятся поиски месторождений золота. А вокруг очень красивая природа! Не зря в 2016 году здесь проходили съёмки отдельных эпизодов сериала «Отчий берег».

Пашия и окрестности

Прогулку по посёлку лучше начать с заводской плотины, где до сих пор сохранились старинные брёвна-ледорезы. Плотина является памятником архитектуры регионального значения. Над плотиной высится ржавая громада доменного цеха. Интересно, что долгое время доменные печи работали на древесном угле, благодаря чему получался особо качественный чугун. В доменной печи сохранились фигурные арочные металлоконструкции начала ХХ века, интересная и труба, состоящая из клёпаных железных листов. В настоящее время доменный цех не работает.

Доменная печь

Из архитектурных памятников в Пашии прежде всего интересны руины Свято-Троицкого храма (58°26’10˝ с.ш. 58°15’19˝ в.д.), построенного в 1790—1800 годах на средства князей Голицыных. Двухэтажная кирпичная церковь построена «кораблём», то есть все элементы здания расположены на одной оси в стиле классицизма. Сегодня от храма фактически остались одни стены: перекрытия по большей части разрушены. На стенах сохранились остатки росписей, в том числе и изображения св. Михаила Архангела, небесного покровителя князя Голицына, в честь которого завод был назван Архангело-Пашийским. В храме до революции хранилось несколько шедевров пермской деревянной скульптуры. Особый интерес представляет «Христос в темнице», сделанный в конце XVIII века. Сейчас эта скульптура находится в экспозиции Пермской государственной художественной галереи. Из Пашии в эту же экспозицию попало «Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом».

Руины Троицкого храма

Христос в темнице

Рядом с храмом находится памятник жертвам Гражданской войны. Белыми были жестоко убиты водители подвод, что привозили зерно. Ещё один памятник революционерам находится в западной части посёлка, у реки Таранчихи (Танчихи). Некогда здесь находился Таранчихинский железный рудник, первый открытый в округе. Молодых революционеров расстреляли и сбросили в шахту. Многие из них были ещё живы и кричали, чтобы их добить вниз сбросили камни и вагонетки.

На пути от завода к храму сохранилось ещё несколько старинных домов, из которых обращают на себя одноэтажное кирпичное здание в стиле романтического модерна с элементами готики, построенное для Потребительского общества (постройки 1904—1905 годов), ныне занятое магазинами. Рядом с ним находится двухэтажное кирпичное здание Дома культуры (1914—1920), до революции такие учреждения назывались Народными домами. В посёлке имеется небольшой музей, созданный при библиотеке. Адрес библиотеки: Ленина, 7, телефон +7 (34269) 3-97-29.

Ещё один объект культурного наследия находится рядом, по улице Коммуны, 30 — это одноэтажный деревянный дом Н. А. Мокеевой, типичный дом горнозаводских рабочих.

В южной части посёлка, называемой Канабековка, имеются известняковые скалы, с которых открывается отличный вид на посёлок (58°25’25˝ с.ш. 58°15’29˝ в.д.). Недалеко от них находится небольшая сквозная Канабековская пещера.

Острова в русле Вижая появились благодаря работы алмазодобывающей драги

Но наиболее красивые скалы находятся в нескольких километрах к западу от посёлка. Это Большие Воронки, мощными известняковыми утёсами возвышающиеся над излучиной Вижая. Заметно, что русло реки почти везде разделено островками на 2 протоки: это следы дражной разработки алмазов. В скалах скрыта и Большая Пашийская пещера (58°25’12˝ с.ш. 58°13’30˝ в.д.), с длиной ходов превышающей 500 м. Пещера известна местным жителям с давних времён и знаменита своим подземным водопадом высотой 12 м — самым большим в Пермском крае. Большая часть пещеры, до водопада, доступна без специального снаряжения, в некоторых сложных местах установлена металлическая лестница и протянуты верёвки.

Горнозаводский краевед Виктор Киреев записал у местных жителей довольно грустную легенду о пещере. «Так вот, есть в этих самых камнях пещера. Не так чтобы большая, но всё таки примечательная. И ходила про это пещеру старину дурная слава. Душа, вишь, там говорят, безвинная погублена.

Был в давние времена на нашем заводе приказчик-управитель. Злости и подлости необыкновенной был человек. И была у него падчерица. Чудной красоты и доброты сердечной была девушка. Бывает иной раз так, что в бурьяне цветочек аленький вырастает. И любила та девица мастерка одного из крепостных, у молота кричного он работал. Парень был статный да могучий, весельчак отменный. И ладно бы оно было — отменная пара. Да прознал про это отчим-кат. И сам ведь в крепости был, да поди ж ты, злыдень был до крепостных мастерков заводских. На самый дальний и гиблый рудник заслал он парня и сгубил его там. И падчерицу свою, говорят, в пещеру ту, что на Воронках, свёл да и замуровал её там, в гроте глухом.

И с тех пор плачет она там и песни поёт грустные. Иной рыбак, ночуя на вижайском берегу, у Воронков, слышит те песни и стоны девичьи, да понять не может: может то просто птица ночная кричит, может, такого и не было вовсе.»

В Пашийской пещере

А в лесу напротив Воронков, на правом берегу Вижая можно увидеть группу известняковых скал под названием Филинки.

Запасы известняка в окрестностях посёлка значительны и добываются карьерами. Прямо на берегу Пашийского пруда находится карьер флюсовых известняков месторождения «Пашийский гребешок», за ним находится Сысоевский карьер известняков для химического производства, отправляемых в Кировскую область, на Кирово-Чепецкий химический комбинат. Напротив, карьера, в 1854 году было открыто Сысоевское месторождение угля, отличавшееся плохим качеством углей и сложным характером залегания пласта. Несмотря на это, в начале прошлого века уголь с этого месторождения некоторое время добывался Успенской штольней. Крупный карьер известняка находится и по дороге в Пашию. Это Ново-Пашийское месторождение, принадлежащее АО «Горнозаводскцемент». Вблизи дороги находится обзорная площадка на карьер: обширный, но неглубокий и поэтому невыразительный. По дороге часто едят БелАЗы, около автотранспортного цеха такой карьерный грузовик стоит как памятник (58°23’39»» с.ш. 58°19’12»» в.д.). Недалеко от дороги высятся и производственные здания крупнейшего в Прикамье цементного завода, градообразующего предприятия города Горнозаводска.

Наиболее крупными железными рудниками Пашийского завода были Зыковский и Сергиевский (Пролетарский). Сергиевский рудник расположен он в 8 км на северо-запад от посёлка Пашия, и находится на правом берегу небольшой таёжной речки Тёсовой (в 3,5 км от её устья, 58°27’50˝ с.ш. 58°7’49˝ в.д.), это приток Вижая. Рудник был открыт в 1805 году и был назван по имени сына первых владельцев Архангело-Пашийского завода Михаила Михайловича и Анны Александровны Голицыных, разрабатывался до 1827 года, затем рудник был заброшен и лишь через 40 лет снова был пущен в эксплуатацию. Первоначально работы велись карьером, а затем подземным способом — вертикальными шахтами. Всего их было пять, по направлению с севера на юг — Постная, Введенская, Трехсветительская, Ивановская, Преображенская. Запасы руды отработаны до глубины 90 м. Для подъёма применялась паровая машина. Полезное ископаемое — красный конгломератовый и оолитовый железняк. Красный железняк, который среди местных горняков получил название «огнёвка» представляет собой аморфный гематит, местами он переходит в бурый железняк: агрегат оксидов и гидрокисдов железа желтовато-бурого цвета. Имеется 5 рудных пластов общей мощностью 6—8 метров, добывались руды двух пластов, называемых Главный и Мелкозернистый. Среднее содержание железа не высоко, около 42,0 — 49,0%. В 1908 году Сергиевский рудник был соединён с рудным двором завода воздушно-канатной дорогой для перевозки руды. В 1923 году вместо «буржуйского» названия рудник был переименован в Пролетарский. Работал он до 15 июля 1924 года и был затоплен в связи с консервацией завода.

Сергиевский рудник. Фото из фондов Пашийской библиотеки

По заказу Пашийского металлургическо-цементного завода в 2008—2009 годах проводились геологоразведочные работы на Сергиевском (Пролетарском) руднике, предварительные результаты оказались довольно оптимистичны. Но из-за прекращения финансирования работы так и не были завершены. Во время геологоразведочных работ канавами там вскрыли старые выработки рудника, с хорошо сохранившейся крепью, правда, через несколько дней грунтовые воды всё затопили. На месте рудника сохранились заросшие отвалы, можно наткнуться на старинные вагонетки и фрагменты подъёмных машин французского производства. Одна из вагонеток с этого рудника находится в Пермском краеведческом музее.

Зыковский рудник находился между двух истоков реки Малая Северная, на окраине ныне нежилого посёлка Зыковский (58°31’50˝ с.ш. 58°12’31˝ в.д.), сейчас здесь располагается охотничья база. От Пашии до этой базы ведёт грунтовка длиной 12 км. Месторождение красного железняка было открыто в 1796 году местным жителем Иваном Зыковым, по имени которого и получило своё название. Считалось самым богатым в окрестностях Пашии. Добыча велась карьером, грунтовые воды отводились через специальную штольню. В 1912 году рудник был соединён с заводом узкоколейкой, закрылся в тоже время, что и Сергиевский рудник. Ныне здесь сохранился лишь сильно заросший карьер.

Где в Пермском крае можно пройтись по кратеру вулкана? В 33 км к северу от Пашии на берегу Вильвы (58°37’14˝ с.ш. 58°17’12˝ в.д.) находится невысокая гора Соколья, интересная тем, что представляет собой сохранившееся жерло древнего вулкана. На скалистых склонах горы мы увидим базальтовую лаву с застывшими текстурами течения и выходы вулканических туфов. На горе имеется обзорная точка, с которой прекрасно видно хребет Басеги. Соколья гора с 1991 года объявлена геологическим памятником природы регионального значения. С древними вулканами связано и образование яшмы — красивой горной породы разнообразных цветов и текстур, используемой как поделочный камень. Вильвенская яшма, как правило, красного цвета и её можно поискать по берегам Вильвы.

Соколья гора

Вообще, долина таёжной речки Вильвы таит в себе множество интересных геологических достопримечательностей. Местами, среди палеозойских пруд здесь отмечаются выходы свинцовых руд, в которых содержится и серебро. Отмечается, что первыми на эти руды обратили внимание ещё в Средневековье племена манси (вогулов). С XVII века в небольших объёмах здесь добывали свинец жители села Растёс, с верховьев Косьвы. Свинец использовался в основном для рыболовных грузил.

В XVIII веке огромные земли Строгановых разделились на несколько владений, в частности, долина реки Вильва оказалась разделена владениями князей Голицыных и Всеволожских. Так как между их землями не было точных и утверждённых границ, постоянно возникали конфликты из-за земель и полезных ископаемых. Планомерная разведка свинцово-серебряных руд началась в 1798 году. Разведка велась шурфами и штольнями по берегам реки Вильва, по данным разведке было выделено 5 приисков, с №№1—5, нумерация приисков сверху вниз по течению реки. Руда представляет собой мелкую вкрапленность и прожилки галенита (свинцового блеска) в известняках девонской системы. Галенит (свинцовый блеск) — это оксид свинца, в котором в качестве примеси встречается и серебро, кубические кристаллы свинцово-серого цвета, очень тяжёлые (плотность 7,5 г/см^3) и с низкой твёрдостью (2,5 по шкале Мооса). В месторождении также встречается вкрапленность пирита (сульфид железа) и халькопирита (сульфид меди). Содержание свинца меняется от 0,02 в редких случаях до 4%, но, обычно не превышая 1%, содержание серебра от следов до 1,8 г/т, а золота в отдельных пробах до 5,0 г/т.

6 июня 1813 года людьми князя В. А. Всеволожского началась добыча руды на Вильвенском прииске №5, расположенном в районе устья небольшой речки Малая Порожная, в 11 км ниже Сокольей горы. Вскоре они были прекращены под угрозой расправы, после появления приказчика княгини Голицыной. Представители обоих князей подали заявку на эти прииски в Пермское горное правление, но пробы показали противоречивые результаты. На зиму разведочные работы остановились, но юридическая борьба продолжилась. Между тем из добытой людьми Всеволожского руды на Пожевском заводе в 1815 году была проведена опытная выплавка свинца и серебра. Итогом стал указ Императора и сената от 8 марта 1819 года предписывающий передать свинцово-серебряные прииски Всеволожскому. Но из-за малого содержания полезных компонентов и отдаленности местности от Пожевского завода добыча производилась лишь в небольших объёмах и полностью прекратилась после 1830-х годов.

До настоящего время на месте прииска сохранился карьер длиной 400 м, шириной 200 м и глубиной 10 м, три вертикальные шахты и 2 штольни на самом берегу Вильвы. Пермские геологи (С. Б. Суслов и другие) занимавшиеся геологоразведочными работами на этой территории, считают, что здешние горные породы потенциально алмазоносны, и, возможно, велась добыча не только свинца и серебра, но и алмазов, задолго до их официального открытия.

Раздел 4.4 Кын-завод

Уникальный по сохранности комплекс зданий старинного горного завода в одном из красивейших участков долины реки Чусовой. На экскурсию по Кыну и ближайшим окрестностям, с учётом дороги, лучше запланировать 1,5 дня. Село Кын расположено в 250 км от Перми, по дороге через Чусовой и Лысьву. Ближайшие гостиницы имеются в городе Лысьва. До Кын-завода можно добраться на поезде из Лысьвы, станций Калино или Кузино (около Екатеринбурга) до станции Кын, оттуда на автобусе или попутке до Кын-завода (14 км). От Перми до посёлка Кормовище дорога асфальтовая, затем грунтовка, проходимая для легковых автомобилей, местами — с покрытием из бетонных плит. Не стоит путать село Кын с одноимённым посёлком при железнодорожной станции.

Кын-завод — настоящее воплощение горнозаводского Урала. Под плотиной, перегородившей узкую долину реки Кын, до сих пор мрачно стоят массивные производственные цеха, построенные в архитектуре классицизма. По склонам Плакун-горы с одной стороны и Мёрзлой горы с другой карабкаются домики бывших мастеровых, а на холме рядом с заводом высится старая церковь. Река Чусовая у Кына подобна горному ущелью и украшена живописнейшими скалами, а на берегу сохранилась пристань, выложенная из циклопических каменных блоков. Красота этой местности с давних времён поражала путешественников. А в 2011 году Кын попал на экраны телевизоров, здесь снимался сериал «Уральская кружевница».

Зато в позапрошлом веке окрестности Кыновсокого завода производили неприятное впечатление на многих путешественников. Вот как описывал свои впечатления известный уральский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы»: «Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот… В Среднем Урале немного найдётся таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где всё точно придавлено».

В настоящее время Кын или, как чаще говорят местные жители, Кын-завод, — это небольшое село на востоке Лысьвенского района с 576 жителями на 2010 год. В селе имеется леспромхоз, сельскохозяйственная артель, метеостанция, больница, средняя школа и дом культуры. Во времена пермской «культурной революции» был разработан брендбук села Кын, с логотипом на основе чугунного лота и лозунгом «Кын — железные сплавы Урала». Посещение Кын-завода часто совмещают со сплавом по Чусовой, ведь он располагается в одном из самых живописнейших участков реки, украшенном величественными скалами. Очень суров климат Кын-завода, ведь и само слово «кын» с коми-пермяцкого переводится как «мёрзлый». А одна из речушек здесь так и называется: Мёрзлый Кын.

В середине XVIII века открываются железные рудники в среднем течении реки Чусовой и её притокам, в то время Строгановы владели только одним чугуноплавильным заводом — Билимбаевским, находившимся в верхнем течении Чусовой. Для выплавки чугуна из местных руд в 1751 году строится Кусье-Александровский завод, названный так по имени графа Александра Строганова и реки Кусья, зреет и необходимость постройки ещё одного завода непосредственно на Чусовой. Строительству нового завода предшествовал долгий спор Строгановых с Демидовыми из-за Баранчинского рудника и месторождений по Чусовой. Строгановы считали долину Чусовой своей, по указу Ивана Грозного, в то время как Демидовы активно строили на ней и её притоках свои заводы по разрешению Горного правления.

В итоге Кыновской завод был построен в 1760 году Н. Г. Строгановым, вблизи устья небольшой реки Кын, притока Чусовой. По имени речки завод и получил своё название. На заводе выплавляли чугун из местных месторождений бурого железняка. В небольших объёмах производилась и получение железа. Максимальная производительность достигнута к 1901 году — 481,0 тысяч пудов чугуна и 193,8 тысячи пудов железа. В 1907 году заводское оборудование состояло из одной домны, 2 кричных горнов, 4 пудлинговых печей, 3 прокатных станов, 7 водяных колес общей мощностью в 175 лошадиных сил, 5 турбин в 235 лошадиных сил и 2 паровых машин в 75 лошадиных сил.

Сплав продукции производился раз в год, весенним сплавом по реке Чусовой. Через завод проходил важный торговый путь: Гороблагодатский тракт, соединяющий город Кунгур и Кушвинские казённые заводы. Заводской посёлок был довольно крупным, уже в 1862 году здесь проживало 2054 человека.

Кыновской завод в начале ХХ века. Фото С. М. Прокудина-Горского

В. И. Немирович-Данченко приводит интересную историю одного из управляющих заводом: «В Кыновском заводе еще недавно беспутствовал Z. Теперь он еще жив и, как говорят, несколько посмягчился, но исправиться не исправился. Этот прохаживался больше на счёт сластолюбия. По вечерам, когда служащие уходили в контору, он врывался к ним в дома и насиловал жен, дочерей, которые, наконец, начали запирать двери и ставни, как это делали несчастные болгарские семьи в период владычества башибузуков в придунайских областях. Во время крепостного права, он беспощадно ссылал в Сибирь рабочих, вступавшихся за свою супружескую честь. Тут у нас, почитай, весь завод по наряду у Z перебывал, говорили мне впоследствии. — Никого не обижал, всем бабам и девкам списки вел»

Одна из самых трагических страниц в истории Кына случилась 26 июля 1862 года, когда из-за многодневных проливных дождей размыло все плотины, разрушило большую часть заводских цехов и множество частных домов.

Интересно, что в далёком Кыну 16 ноября 1864 года открылось второе в России, после рижского, общество потребителей. Толчком к созданию общества стало тяжелое положение мастеровых Кыновского завода и возможные перспективы закрытия завода. В итоге завод закрыли в 1911 году, в связи с отработкой ближайших к заводу железных рудников, сложностей доставки руды с арендуемого Мало-Благодатского (Валуевского) рудника, находящегося около города Кушва, устаревшим оборудованием и трудностями вывоза продукции весенним сплавом по непредсказуемой Чусовой. Завод могла спасти железная дорога — но она в итоге прошла в 13 км от завода.

После закрытия завода бывшие мастеровые организовали несколько кузнечно-слесарных артелей. В это время Кын посетил известный фотограф С. М. Прокудин-Горский, сохранив нам фотографии разбираемого на кирпичи завода.

Интересно, что в 1848 году на Дмитриевском (Первовяткинском) руднике, а потом и в некоторых других местах обнаружили каменный уголь. На это месторождение возлагали огромные надежды, которые не оправдались. Пласты угля были тонкими и прерывистыми, да и сам уголь не отличался качеством.

Кровавые страницы оставила в Кын-заводе Гражданская война. Кын, как и расположенная рядом железнодорожная станция неоднократно переходил из рук в руки. И каждая сторона после захвата территории активно зачищала Кын от своих противников. А на железной дороге развернулась война бронепоездов. Памятник расстрелянным белогвардейцами сторонникам советской власти установлен на месте их расстрела, у камня Гребешок.

В окрестностях завода, ещё в XIX веке, в деревнях Копчик и Бабёнки проживали манси (вогулы), аборигены Урала. Чусовские манси составляли особую этнографическую группу, значительно обрусевшую и полностью исчезнувшую в ХХ веке. Но их потомки до сих пор живут в этих местах.

По пути в Кын стоит ознакомиться с городом Лысьва, старинным горнозаводским центром, прославившимся как единственный производитель касок в годы Великой Отечественной войны. Ныне в городе действует уникальный музей каски и хороший краеведческий музей.

Благодаря тому, что Кыновской завод закрылся только в 1911 году, прекрасно сохранились его производственные здания (Рис. схема), выстроенные из камня в первой половине XIX века в стиле классицизма. Кирпичные корпуса были разобраны сразу же после закрытия завода. Сохранились и остатки дамбы средней заводской плотины, выстроенной из бревенчатых ряжей и облицованной камнем. Часть корпусов Кыновского завода занимает народный музей села Кын. В частности, музей занимает деревянное здание заводской чертёжной (позднее Народный дом и дом культуры, 57°52'2˝ с.ш. 58°38’38˝ в.д.), построенное ещё в 1869 году. Музей появился в 1986 году по инициативе Виктора и Владимира Соломиных и имеет хорошую экспозицию по истории села Кын, Кыновского завода, о быте прошлого и позапрошлого веков. Адрес музея: ул. Мира, 41а, телефон +7 (34249) 5-27-80.

Рядом с музеем, непосредственно у дороги, стоит построенное в 1881 году одноэтажное здание Заводской пожарной. К сожалению, сейчас здание заброшено, а после обрушения крыши находится в аварийном состоянии.

Слева от Народного музея стоит одноэтажное каменное здание Провиантского магазина. Этот амбар для хранения зерна и других продуктов, был построен в 1830-е годы. Внутри здание деревянными перегородками разделено на несколько секций. В здании амбара сохранилась старинная лестница с деревянными балясинами. Провиантский магазин выдержал удар воды во время наводнения 1862 года. В советское время здание использовалось местным совхозом, а в настоящее время передано краеведческому музею. К провиантскому магазину примыкает здание Цеха паровых машин. Он был построен в те же годы и в таком же стиле. Так как этот цех стоял ближе к плотине, то наводнением 1862 года он был сильно разрушен, но впоследствии восстановлен. В советское время в здании находился совхозный гараж, а сейчас здание передано музею и там открылся «Музей горнозаводского флота». Здесь вы можете узнать о сплаве железных караванов, посмотреть модели судов, там же установлена и типичная чусовская лодка.

Схема села

Напротив этих цехов, у самой дороги, можно увидеть маленькую деревянную избушку — это Караульная изба, в которой до революции сидели сторожа. В настоящее время «караулка» заброшена. Ближе к плотине сохранилось приземистое одноэтажное здание. Это корпуса кузни и слесарной мастерской. Изначально эти цеха, построенные в конце 1820-х годов, занимали отдельные здания, позже, видимо уже во время восстановления после наводнения 1862 года, соединенные в один корпус. На сегодняшний день здания заброшены, а у слесарни ещё и сгорела крыша, она находится в печальном состоянии.

А вот среди кустов виднеется и каменная облицовка плотины. Плотина высотой 8 м имела длину 115 м. Стоявшие непосредственно около неё основные производственные цеха, «сердце завода»: доменный и кричный, были разобраны на кирпич ещё в начале ХХ века. Не сохранилось и заводская контора, стоявшая тут же рядом, на пригорке. Рядом с плотиной в 2016 году установили макет водяного колеса.

В центре села мы видим Свято-Троицкую церковь, выстроенную в 1864 году на деньги баронов Строгановых в популярном тогда русско-византийском стиле. Во время Гражданской войны с церковной колокольни красные обстреливали из пулемёта наступающих белых. В советское время храм пришёл в запустение, но с 1992 года восстанавливается. Пол храма был выложен чугунными плитами производства Кыновского завода. Часть плит сохранилось до нашего времени, а одна из них попала в экспозицию Пермского краеведческого музея. До наших дней дошли и остатки фресок позапрошлого века, выполненные А. Мельниковым, живописцем из Усолья. Интересно, что несколько икон для этого храм написал управляющий Кыновским заводом П. И. Сюзёв. В письме лесоводу и археологу А. Е. Теплоухову он писал «Я рисую не для платы, не из видов каких-либо корыстных, а просто ради искусства, которое любил когда-то до страсти».

От церкви хорошо виден небольшой деревянный дом с мезонином (57°52'3˝ с.ш. 58°38’50˝ в.д.). Здание сейчас заброшено, но на нём до сих пор висит памятная табличка о том, что именно в этом доме располагалось первое в России потребительское общество, созданное 16 ноября 1864 года. Об этом событии напоминает и название одной из улиц в Кыну — Кооперативной. Впрочем, первая торговая деятельность этого общества началась только в 1868 году, а устав официально зарегистрировали ещё через два года. В это время уже действовало несколько аналогичных потребительских обществ, возникших примерно в одно и то же время, но Кыновское интересно ещё и тем, что возникло в далёкой русской глубинке.

Примечателен Кын-завод и тем, что именно здесь была найдена медная бляха «Медведь в жертвенной позе», ставшая символом пермского звериного стиля. Считается, что такие бляхи бросали в огонь, чтобы обеспечить успех в охоте. Есть версия, что это был родовой медальон. Находка говорит о том, что суровые берега Чусовой обжиты уже несколько тысяч лет. В начале нашей эры в районе Кына существовало святилище Родановской культуры. Недалеко от первого от Чусовой моста через реку Кын установлен памятник «Начало Пермского края» в виде самой известной медной бляхи пермского звериного стиля (57°52'5˝ с.ш. 58°38’51˝ в.д.). Автор памятника А. С. Чагачкин. У памятника уже появилась примета: надо задеть руками медвежьи лапы, чтоб получить силу этого зверя. За памятником, известняковой скалой у реки Кын, обрывается Плакун-гора, с которой открываются изумительные виды на село. О происхождении названия этой горы пишет историк Г. Н. Чагин: «У населения с. Кын Пермского уезда название Плакун-гора не только употреблялось для обозначения близлежащей горы, но и служило поговоркой при воспоминании о времени, когда юноши уходили на 25-летнюю службу в армию или когда крестьяне наказывались за провинности, а порой и при каком-нибудь безвыходном положении». Есть ещё одна версия: «Ссыльные тут жили. Работали они в рудниках. Кругом лес был. А матери с детьми забирались на гору, смотрели вдаль и плакали. Потому и называлась та гора Плакун» Недалеко отсюда находятся и остатки Нижней плотины, при которой раньше находилась мельница.

Если пройти за мост вниз по течению реки Чусовой, то на склоне Плакун-горы (57°52’24.10"с.ш. 58°39’20.10˝ в.д.) можно увидеть построенное в 1851 году деревянное здание Строгановской больницы. Это свидетельство того, что Строгановы заботились о своих мастеровых. Больница в этом здании действовала до 1980-х годов.

На берегу реки Чусовой сохранилась старинная пристань, построенная на рубеже XVIII — XIX веков из 6 рядов огромных тёсаных блоков песчаника (57°52'1˝ с.ш. 58°39'5˝ в.д.). Длина пристани 37 м, а высота 3,5 м. Хорошо подогнанные друг к другу каменные блоки некогда скрепляли металлические скобы, сейчас частично растащенные рыбаками и туристами. Пристань использовалась только при большой воде, поэтому летом вода сильно отступает. Именно здесь начинал свой путь караван с продукцией Кыновского завода. Во времена сплавов «железных караванов» на расположенную в излучины воды пристань часто сносило проходящие мимо суда. Для защиты кыновских барок даже построили заграждение из ряжей. Такие массивные каменные пристани сохранилась на Чусовой только в Кыну и нежилом селе Илим.

Памятник лоту

О сплаве железных караванов напоминает и памятник лоту, который находится вместе впадения реки Кын в Чусовую (57°52'4˝ с.ш. 58°39'3˝ в.д.). Чугунные лоты подобной конструкции использовались при сплаве замедления хода и управления баркой. Памятник весом в 4 тонны представляющий собой увеличенную в несколько раз копию лота, был отлит на Лысьвенском металлургическом заводе по проекту скульптора А. С. Чагачкина и установлен в 2010 году.

Богато украшены скалами берега реки Чусовой. Вверх по течению, прямо за жилыми домами (57°52’31˝ с.ш. 58°39’52˝ в.д.), высятся уступы скалы Гребешок. Скала представляет собой несколько утёсов из вертикально залегающих пластов известняка девонского возраста. Во время Гражданской войны, в 1918 году, у камня Гребешок расстреляли группу красноармейцев, впоследствии на этом месте был установлен памятник. Ниже по течению реки находятся величественные камни Стеновой и Мултык. Название последнего камня происходит от слова «мултычить», что значило раньше грести очень сильно, так как камень Мултык был опасным бойцов, и чтоб его обойти без потерь, нужно было потрудиться.

В нескольких километрах ниже посёлка (57°52’35˝ с.ш. 58°41’43˝ в.д.) путешественников встречает величественный камень Великан или Высокий, самая высокая скала на Чусовой, достигающая высоты 120 м. Массивная стена девонского и каменноугольного известняков вытянулась на 1,5 км. За счёт извилистого течения Чусовой, которая в здешних местах описывает несколько излучин, река подходит к этому же массиву известняков и с другой стороны, образуя камень Мултык. С вершины Великана открывается красивый вид на окрестности. С одного из уступов стекает небольшой ручеек, зимой превращающийся в могучий ледопад. В прошлом этот камень считался очень опасным бойцом. Между Кыном и скалой Великан находятся небольшие камни Денежный и Воробей.

За излучиной реки, на другом берегу, открывается зев скалы Печка, представляющий собой складку горных пород позднедевонского возраста с небольшим гротом в её ядре. Это одна из самых известных чусовских скал, некогда бывшая опасным бойцом.

Антиклинальная складка скалы Печка

Красивые известняковые скалы можно увидеть и по дороге: рядом с железнодорожной станцией Кын (57°47’36˝ с.ш. 58°30'2˝ в.д.) возвышается скала Орёл, в слагающих её пластах известняка можно поискать окаменевшие остатки древних морских организмов, живших в каменноугольном периоде и ранней эпохе пермского периода. В 1,5 км от этой скалы расположена небольшая Конская или Кыновская пещера. Её название связано с тем, что в неё как-то провалились лошади, пасшиеся на ближнем лугу. Пещера простая и не требует специального снаряжения для прохождения. Недалеко от станции есть и скала с романтическим названием скала Любви.

Раздел 4.5 Паровозы и пароходы Пожвы

Родина первых пароходов, построенных русскими инженерами, впечатляющий затопленный завод, доменная печь XIX века. Экскурсия по Пожве займёт у вас целый день. До Пожвы, ходят автобусы из Перми через Кудымкар, 290 км хорошей асфальтовой дороги, но так как идут они очень долго, автомобильный транспорт здесь явно предпочтителен. Также Пожва связана автобусным сообщением с городами Соликамск и Березники по хорошей грунтовой дороге.

Чугуноплавильный и железоделательный завод на реке Пожва строился в 1754—1756 годах по инициативе Н. Г. Строганова. Название реки Пожва происходит от коми-пермяцкого слова ва — означающего воду, а происхождение первого компонента слова малопонятно, наиболее известные варианты «пож» по-удмуртски «мутный и грязный», «пожум» по коми-пермяцки «сосна», «пеж» по коми-пермяцки «грязный» и «пеж» по коми-пермяцки значит «решето». Название завода в разных источниках звучит по-разному, до революции предпочитали форму «пожевской», сейчас она считается неправильной и используется прилагательной «пожвинский». Завод был предназначен для получения чугуна из руды Кизеловского рудника и последующей выделки из чугуна железа — то есть полный металлургический цикл. С 1758 по 1786 годы на заводе проводилась и выплавка меди. Медная руда в небольших количествах добывалась в окрестностях завода, а главным образом привозилась с Романовских рудников на реке Яйва. Медеплавильное производство было остановлено по причине его убыточности. Со временем и доменное производство было остановлено, так как дешевле было покупать чугун, чем сплавлять по непредсказуемым уральским рекам железную руду за 100 км.

Вся заводская продукция сплавлялась на баржах вниз по Каме. После того как баржа добиралась до пункта назначения, её разбирали на брёвна и продавали, так как поднимать обратно баржу бурлаками было очень дорого. Чтобы удешевить продукцию, решили использовать баржи несколько раз и поднимать их вверх по Каме по специальному устройству, так называемой коноводке. Большой якорь на специальной лодке поднимали вверх по реке и сбрасывали на дно, якорь был закреплён цепью, которая другим концом была закреплена на барабане, называемом кабестан. Лошади, которых водили по кругу, вращали барабан и поднимали баржу вверх по течению. Когда баржа доходила до якоря, его поднимали и цикл повторялся снова. Несмотря на то что суда, действовавшие подобным принципом, были известны очень давно, классическое коноводное судно с кабестаном было построено в 1811 году на Пожевском заводе под руководством талантливого французского механика Жан-Батиста Пуадебара (1761—1824). Коноводки получили широкое распространение, главным образом на Волге и Каме, в 1846 году их было уже 200.

Наиболее интересные страницы истории Пожвы, когда она прогремела на всю Россию, случились в начале XIX века. И они во многом связаны с именем владельца завода, Всеволода Андреевича Всеволожского (1769 — 1836), выкупившего Пожву у Строгановых и выдающегося ученого-металлурга Петра Григорьевича Соболевского (1782 — 1841), работавшего в то время на заводе. Именно под его руководством проведены первые в России опыты получения стали пудлингованием, а заводские цеха в Пожве были освещены газом с помощью особого устройства — термолампа.

Не смотря на широкое внедрение коноводок, сплав заводской продукции оставался делом недешёвым. Да и прогресс не стоял на месте, особенно развитие паровой техники: уже появились и нашли широкое применение первые суда с паровым двигателем. Первый пароход (в то время их называли стильботы и пироскафы) в России был построен в 1815 году в Санкт-Петербурге на заводе, принадлежавшем шотландцу Чарльзу Берду (1766—1843). Но в это же время строительством парохода занимались и в далёкой Пожве под руководством П. Г. Соболевского. Правда, 2 первых парохода были готовы только зимой 1816 года: один из них был длиною 15,7 метра, шириной 4,2 метра, при паровой машине мощностью 6 л.с., второй был побольше, длиной 30,6 метра, шириной 6,9 метра с паровым двигателем мощности 36 л. с. Экипаж обоих судов составлял 21 человек. В свой первый рейс до Казани они отправились 16 августа 1817 года под пушечный салют. На одном из пароходов находился и сам В. А. Всеволожский.

Усадьба Всеволожских и Пожевской завод в начале ХХ века. Фото из фондов Пермского краеведческого музея

«Появление этого стильбота было ужасно любопытно! …Вообразите себе великолепную каюту, богатую отделку и все, чем украшаются суда. Сверх того, каждый вечер стильбот ярко освещен был множеством кенкетов; на нем играла прелестная музыка, по временам палили из пушек… И вся эта европейская роскошь как некое волшебное явление плавала по уединенным водам Азии… по реке Каме в Волгу и далеко вверх по оной, нередко против волнения и бури… Прибрежные жители, прослышав, что их лесное эхо повторяет звуки им неведомые, толпами бежали дивиться необыкновенному явлению, о котором ничего не слыхали, даже и в баснословных преданиях отдаленных предков своих…» Так впечатления о плавании первого парохода описал поэт-декабрист Ф. Н. Глинка.

Но, к сожалению, Ч. Берд успел оформить себе монопольное право на строительство пароходов в России до 1843 года. Что сильно затормозило развитие судостроения.

Через некоторое время В. А. Всеволожский стал задумываться и о собственном паровозе, заключив в 1828 году контракт с английским механиком П. Э. Тетом. Уже в следующем году была изготовлена действующая модель «на паровую машину с делижанцом медная малая». А через 4 года на Пожвинском заводе приступили к изготовлению паровоза, работы по изготовлению которого шли очень медленно и были прерваны пожаром 1833 года. Несмотря на то, что, отслужив 2 контракта, механик Тет покинул Пожву, в феврале 1839 года из Пожвы в Петербург был отправлен готовый паровоз. По тогдашней традиции давать паровозам имена, пожвинский паровоз назвали «Пермяк». В Петербурге паровоз участвовал в выставке российских мануфактурных изделий и располагался непосредственно перед входом в здание Биржи на стрелке Васильевского острова. Вот что писала о паровозе газета «Северная пчела»: «Взоры наши не могут насытиться видом превосходного паровоза завода гг. Всеволожских… Чувство наше воспламенятся и мысль рвётся на простор при виде полезнейшего из всех изобретений человеческого ума!». Золотой медалью на Владимирской ленте при закрытии выставки был награждён главный механик Пожвинского завода Э. Э. Тет (брат П. Э. Тета) «за построение первого паровоза в России». Видимо имелся в виду первый паровоз широкой колеи (1833 мм), приспособленный для Царскосельской железной дороги, а так первый паровоз в России был построен ещё в 1834 году Ефимом и Мироном Черепановыми на Выйском заводе в Нижнем Тагиле. Первую железную дорогу планировали построить от каменноугольных копей Луньевки и Кизеловского железного рудника через Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы к Каме. Проектировать её начали ещё в 1831 году, но к строительству приступили только в 1845 году по указанию Никиты Всеволодовича Всеволожского (1799—1862). Правда к тому времени непродуманная хозяйственная деятельность отца и сына Всеволожских выросла в крупные долги, и железная дорога так и не была построена. Стоит добавить и то, что, внедряя в производстве новейшие технические новинки, Всеволожские вели жесточайшую эксплуатацию своих крепостных крестьян и заводских мастеровых. В их пермском имении не раз вспыхивали бунты. Характерным примером этого стал крестьянский бунт, после попытки продажи части заводских крестьян заводчику Максиму Походяшин на Богословские заводы, в результате вмешательства вышестоящих властей сделка была отменена. Интересно и то, что 28 июня 1876 г. в Пожве открылось одно из первых в России обществ потребителей.

Со временем, из одного из передовых и крупнейших уральских заводов, Пожевской завод превратился в небольшое предприятие, которое в 1900 году выкупил князь С. Е. Львов. После революции завод национализировали, и он проработал до 1954 года. Как и многие другие прикамские заводы (Чёрмозский, Добрянский, Майкорский) Пожвинский завод попал в зону затопления Камской ГЭС. Взамен его в 1958 году был пущен машиностроительный завод. Изначально судомеханический, затем занимавшийся лесосплавной техникой и, в конце концов, выпускавший пожарные машины. Несколько лет назад завод, градообразующее предприятие посёлка, оказался закрыт. В настоящее время в посёлке проживает около 3131 житель, он относится к Юсьвинскому району. В 1940—1999 годах Пожва имела статус посёлка городского типа.

Итак, начнём прогулку по Пожве! Для строительства завода речку Пожву перегородили земляной плотиной на ряжевом основании, а на реке Пожве образовался обширный заводской пруд. Длина плотины, облицованной вблизи заводских корпусов камнем-песчаником, после её расширения в начале XIX века составила 1320 м, что делало её одной из самых больших заводских плотин на Урале. После ликвидации завода пруд был спущен. По дамбе заводской плотины проходит дорога в Пожву со стороны Перми и Кудымкара.

Труба среди камских вод

После создания Камского водохранилища старый завод в 1956 году был закрыт, старинные заводские корпуса, выстроенные в начале XIX века в стиле классицизм, были безжалостно снесены. Блестящий и уникальный для Урала производственный комплекс, выстроенный в одном архитектурном стиле, оказался утрачен. Покосившаяся кирпичная восьмигранная труба высится памятником заводу посреди залива Камского моря. Сохранилась только доминанта завода: корпус доменной печи, построенной в 1810—13 годах и не действующей с конца XIX века. Печь выстроена из красного кирпича с чугунными стропилами, примыкающая к загрузочной площадке, сохранилась поныне, правда находится наполовину в воде. В первой четверти XIX века домна Пожевского завода считалась самой большой древесно-угольной печью в Европе. На сегодняшний день в бывшем доменном цехе размещается поселковый клуб. С южной стороны к доменной печи подходила кирпичная эстакада для погрузки руды: «доменный мост». Доменный мост построен в 1824—1825 годах на месте своего деревянного предшественника. Доменная печь своим фасадом выходит на главную площадь посёлка и служит её композиционным центром. С севера к доменной печи примыкала красивая ограда, увенчанная карнизом и балюстрадой с вазами, опоясывавшая сад Всеволожских. На берегу Камы в этом месте очень много ярких и блестящих камней голубого, синего, зелёного, коричневого и чёрного цветов — всё это металлургические шлаки, оставшиеся после выплавки чугуна из руды.

Рядом с доменной печью некогда стоял большой дом заводовладельца В. А. Всеволожского, строившийся в 1812—1817 годах. Деревянный трехэтажный дом на каменном фундаменте с мезонином был построен в стиле классицизм по проекту архитектора П. Д. Шретера. В 1815—1817 годах в жоме жил строитель первых пароходов на Волге и Каме, выдающийся учёный-металлург П. Г. Соболевский. В советское и постсоветское время дом занимал различные организации, а в июне 2013 году он сгорел и ныне представляет собой руины. Между домом и заводом некогда был разбит княжеский сад с проточным водоёмом и оранжереей для тропических фруктов.

Первый деревянный Троицкий храм в Пожве был построен еще в середине XVIII века на средства Н. Г. Строганова. Но век деревянных храмов зачастую недолог, она сгорела, была заменена другой, в итоге тоже сгоревшей от попадания молнии. В итоге в 1847—1869 годах была построена каменная церковь на средства заводовладельцев Александра и Никиты Всеволожских по проекту знаменитого архитектора Воронихина в стиле классицизма. Храм, расположенный на возвышенном месте, стал настоящим украшением посёлка. В советское время церковь закрывалась на очень короткое время, в настоящее время освящена во имя Святого духа. В посёлке сохранилось здание ещё одного храма, ныне занятое промышленным предприятием.

Троицкий храм

Кроме храма, на главную площадь Пожвы выходит аллея с памятниками жителям посёлка, участникам Великой Отечественной войны, рядом с которым находится поселковая библиотека с очень хорошим музеем. Сама библиотека появилась ещё в 1901 году благодаря владельцу завода, князю Сергею Львову. В 2004 году при библиотеке появилась комната-музей имени краеведа П. М. Казанцева, вскоре пополнившаяся экспонатами из музея машиностроительного завода. В музее имеется хорошая экспозиция, посвященная истории посёлка Пожва и Пожвинского завода, первым пароходам и паровозам. Библиотека-музей находится по адресу ул. Судомеханическая, 9, телефон +7 (34246) 2-89-85.

На площади также привлекает внимание деревянный дом с небольшой башенкой, построенный для управляющего заводом, сейчас в нём размещается детский сад. В Пожве также имеется несколько памятников, один из них посвящён первым камским пароходам.

Недалеко от Пожвы (59° 6’18.02˝ с.ш. 55°58'4.60˝ в.д.) сохранились живописные руины Елизовето-Пожевского завода, действовавшего в 1796—1903 годах. От завода, некогда богато украшенного чугунным литьём, колоннами и фонтаном, сохранились руины листопрокатного цеха постройки начала XIX века, хороший пример стиля классицизм. Заводской пруд спущен, но от него сохранилась плотина с остатками деревянного водосброса. Сама Елизавето-Пожва представляет собой вымирающую деревню с 13 постоянными жителями на 2014 год. От Пожвы до неё ведёт грунтовая дорога длиной 7 км. Дорога в целом неплохого качества, проедет любая «легковушка», хотя после дождя могут возникнуть проблемы. Кроме того, в окрестностях много старинных городищ, самое известное из которых — Родановское, находящееся в д. Городище, по имени которого названа целая археологическая культура (IX — XV века) средневековых коми-пермяков. До сих пор на берегу Камы, под деревней можно найти обломки старинной керамики.

Прокатная фабрика Елизавето-Пожевского завода

По пути в Пожву стоит уделить время и Майкору (280 км от Перми). Некогда крупный посёлок и райцентр ныне имеет около 3 000 населения, которые работают преимущественно в лесной и сельскохозяйственной промышленности и на Майорском нефтяном месторождении. История посёлка начинается с укреплённого городка Родановской культуры, в 1813—1954 годах в посёлке работал металлургический завод, основанный князем Всеволодом Всеволожским и затопленный водами Камского водохранилища. Для того, чтобы не создавать препятствий сплаву леса по Иньве, у завода была построена сложная гидротехническая система с несколькими плотинами, которые назывались забойки. От завода, изначально названного Никитинским по имени сына В. А. Всеволожского и занимавшегося в Великую Отечественную войну выпуском броневых сталей, не осталось ничего. Основными достопримечательностями посёлка являются 2 здания Богоявленского храма. Старое деревянное одноэтажное здание с кирпичным портиком в стиле классицизма было построено в 1807 году на деньги Всеволожских, так как деревянное здание к началу ХХ века сильно обветшало, в 1911 году была заложена новая, кирпичная церковь в неорусском стиле. Здание так и не было закончено к 1917 году, а затем было разорено, с построенной колокольни сбросили шпиль и купол. Интересно, что кирпичи для колокольни привезли из Екатеринбурга, о чём нам говорят старинные клейма. Жители Майкора называют эту колокольню Каменкой. Интересно, что жители Майкора называются майкорасы.

Майкорская колокольня

Глава 5. Уральская кочегарка

Топливо — это то, без чего невозможно промышленное производство. Топливо нужно для выварки соли, выплавки меди, чугуна, железа. До середины прошлого века основным видом топлива был каменный уголь.

В Прикамье первый каменный уголь был обнаружен еще в 1736 году рудоискателем Болякой Русаевым в Кунгурском уезде, среди песчаников верховьев реки Турки, также есть сведения о нахождении угля в начале XVIII века на берегу реки Косьва. А в 1783 году при строительстве плотины Кизеловского завода было обнаружено два пласта «горючего камня», как тогда называли каменный уголь. Но при господстве древесно-угольной металлургии этим открытиям никто не придал значения.

История открытия кизеловских углей весьма примечательна. В 1786 году рудознатцы Моисей Иванович Югов и Яким Меркушев открыли пласты угля по реке Полуденный Кизел и заявили о своей находке Пермской казённой палате, но, несмотря на указы Петра I, чиновники оставили это заявление без ответа. Тогда Моисей Югов решил пойти в Пермское горное правление, но был заключён в тюрьму как смутьян, а его товарищей отправили в солдаты. Сделано это было, вероятно, по навету владельца Кизеловского завода И. Л. Лазарева. Ведь кроме горючего камня в своём заявлении Югов упомянул о месторождениях золота и серебра, и Лазарев боялся, что его земли отберут в казну. Это уже произошло с Демидовыми, открывшими серебряные рудники на Алтае. По-видимому, признаком золота Югов считал пирит, широко распространённый среди угленосной толщи. Ведь до этого он работал на Берёзовском прииске вблизи Екатеринбурга и знал, что золото часто встречается вместе с пиритом. В результате пожара в 1796 году Кизеловский завод остался без запасов дров, чтобы не останавливать производство, вернувшийся из тюрьмы, Югов предложил использовать каменный уголь для вспомогательных производств. После этого он решил отправить донесение самому императору Павлу I, благодаря вмешательству механика А. А. Нартова делу, наконец, был пущен ход. Лишь летом 1797 года на берегу Кизеловского пруда началась добыча угля штольней, но первооткрыватель угольного бассейна этого уже не увидел, М. И. Югов умер 13 апреля 1797 года в Санкт-Петербурге. Добыча угля на Запрудном прииске продолжалась до 1825 года, за это время было добыто 320 тыс. тонн угля.

Пласт угля в горной выработке

В 1807 году при поисках железной руды крестьянином Ксенофонтом Козловым на вершине Владимирской горы было открыто Луньевское месторождение угля. В 1820 году пласты угля были обнаружены на реке Усьва. Все эти многочисленные открытия каменного угля постепенно вызвали интерес, как горного ведомства, так и местных заводоуправлений.

Годом начала промышленной добычи бассейна считается 1856-й, когда начала работу Старо-Коршуновская копь, состоящая из нескольких вертикальных шахт. Работало на копи 250 человек. Начинают разрабатываться и месторождения угля в Луньевке и Губахе. Несмотря на это, освоение угольных месторождений Кизеловского бассейна шло очень медленно, в связи с трудностями доставки угля и тем, что близлежащие заводы работали на древесном угле и на то время были им вполне обеспечены. Так, на всём Урале, в 1870 году было добыто только 6,3 тыс. т угля. С середины XIX века уголь стал уголь использоваться для пудлингования и действия паровых машин на Кизеловском и Чёрмозском заводах Лазаревых, позднее он стал использоваться и на Александровском заводе Демидовых.

Месторождения каменного угля Кизеловского или Западноуральского бассейна приурочены к узкой полосе отложений нижнего отдела каменноугольного периода, протянувшихся вдоль западного Урала на 800 км. В основании угленосной толщи залегают отложения девона и нижнего карбона, представленные преимущественно известняками, переслаивающимися с песчаниками и глинистыми сланцами. Угленосная толща представлена глинисто-песчаниковыми континентальными отложениями кизеловского горизонта турнейского яруса нижнего отдела Каменноугольной системы. Мощность угленосных отложений составляет 150—300 м, с постепенным уменьшением к границам бассейна. В кровле угленосной толщи залегают известняки визейского яруса нижнего отдела. Вышележащие отложения среднего и верхнего отделов каменноугольной системы также представлены преимущественно известняками, общей мощностью около 700 м. А нижний отдел пермской системы слагают, как правило, терригенные породы (песчаники и конгломераты).

Угленосная свита содержит до 25 пластов и прослоев угля, но только 5 из них могут разрабатываться, остальные имеют небольшую мощность и не выдержаны по простиранию. Рабочими пластами являются 13 (средняя мощность 2,2 м), в 7—15 м ниже залегает пласт 11 (средняя мощность 1,3 м), в 15—30 м ниже залегает пласт 9 (средняя мощность 1,0 м), в 15—30 м залегает пласт 5 (средняя мощность 0,9 м) — самый нижний рабочий пласт. Эта нумерация возникла уже в советское время, до революции на каждой копи были свои названия пластов. Например, на Луньевском месторождении пласт 13 назывался Никитинский (копь Григорий), Андреевский (копь Илиодор), Граф 1 (копь Граф), Грасгофский (копь Варвара). А пласт 11 назывался Анатольевский 1 (копь Григорий), Анатольевский 2 (копь Илиодор), Граф 2 (копь Граф), Николаевский (копь Варвара). На Княжеской копи (Кизел) 13, 11 и 9 пласты назывались: княгиня Елизавета, Елена и Николай соответственно.

Лошадь и коногон в угольной шахте. Фото начала ХХ века с сайта kizel.ru

До революции пласты угля разрабатывались преимущественно штольнями и наклонными шахтами, проходившимися непосредственно по пласту. В редких случаях применялись небольшие вертикальные шахты. Глубина разработки редко превышала уровень грунтовых вод, из-за отсутствия эффективных методов водоотлива. Приустьевые участки штолен и шахт крепились сплошной венцовой крепью. Слабые участки (трещиноватые, с неустойчивой кровлей) горизонтальных выработок крепились дверными окладами. Очистное пространство крепилось костровой крепью или вертикальными стойками. По возможности крепь вынималась и использовалась повторно. В качестве крепи использовались еловые и пихтовые брёвна толщиной от 10 см. Для предотвращения гниения брёвна часто пропитывались известковым молоком. Во время проходки горных выработок широко применялся динамит, мягкие породы и наносы проходили вручную при помощи кайла. Для бурения шпуров использовались ручные перфораторы, отбитая взрывом горная порода поднималась конным воротом в бадьях. Уголь добывался преимущественно вручную с помощью кайла. Выработанное пространство иногда закладывалось пустой породой. Из забоев уголь лопатой грузился в салазки и утаскивался до основных штреков. Там уголь перегружался в вагонетки, и вручную или лошадьми откатывался к шахте или устью штольни до 7 вагончиков за раз. По шахтным стволам вагонетки поднимались на поверхность в клетях при помощи паровых машин. Горные выработки первоначально освещали свечи, покупаемые рабочими за свой счёт, затем стали использоваться фонари типа «Летучая мышь». Одежда у рабочих была своя, на ноги надевались лапти или кожаные коты. За смену использовалось 2 пары лаптей.

Труд шахтёров в то время был поистине каторжным, рабочий день длился по 12—14 часов, на время работы горняков запирали в шахте на замок, все инструменты шахтёры покупали на свои деньги. Не было никакой техники безопасности, в шахте царил произвол щтайгеров (мастеров), которые могли оштрафовать шахтёра за любую повинность. «С тех пор, как я сам посетил копи и видел этих несчастных, — каждый кусок каменного угля мне кажется обрызганным человеческой кровью» — писал В. И. Немирович-Данченко. Поэтому на угольных копях постоянно вспыхивали стачки и забастовки.

Всё изменилось с проведением в 1878—1881 годах Уральской горнозаводской железной дороги, с веткой Чусовская-Солеварни, называемой Луньевской, подчёркивая перспективы одноимённого месторождения каменного угля.

После революции добыча угля возросла на порядок, было построено множество новых шахт, а старые были реконструированы. Очень большую роль шахты Кизеловского бассейна сыграли в Великую отечественную войну, когда Донбасс заняли немцы, а другие угольные бассейны (Кузнецкий и Карагандинский) находились в зачаточном состоянии.

Но угольные пласты имели небольшую мощность и сложные условия залегания, очень большим был приток воды — всё это создавало сложности для дальнейшего развития добычи угля. К тому же запасы угля, залегающие вблизи поверхности, были добыты, а на некоторых шахтах разработка угольных пластов велась на глубинах более 1 км.

В связи с изменившимися экономическими условиями, сложностями добычи и общим развалом экономики в 1990-х годах, все шахты постепенно были закрыты. В 2000 году была закрыта последняя шахта.

На сегодня старые угольные шахты напоминают о себе в основном самоизливами шахтных вод. Перекрывающие угольные пласты известняки сильно закарстованы и водообильны, именно в этом причина высоких притоков воды в шахты. Из-за разложения содержащегося в угольных пластах пирита шахтные воды становятся кислыми (за счёт серной кислоты) и приобретают оранжевый цвет за счёт железа. Кроме этого шахтные воды содержат целый «букет» тяжёлых металлов. После закрытия вода быстро затопила все шахтные выработки и начала изливаться на поверхность. Всё это приводит к загрязнению рек, деградации растительности и загрязнению окружающей среды тяжёлыми металлами. Некогда чистые горные реки превратились в «кислотные» потоки неестественного цвета. В местах самоизлива шахтных воды иногда можно увидеть даже выпадение в осадок самородной серы, а соединения железа образуют на дне пористый осадок, местами замещая листья, ветки растений. По данным мониторинга за 2014 год среднегодовая концентрация соединений железа в реке Кизел составила 1790 предельно допустимых концентраций, марганца 440 ПДК, никеля 19 ПДК, а меди и цинка — 7 ПДК. К сожалению, сегодня Кизеловский бассейн ассоциируется больше всего с экологическими проблемами, так и не решенными, несмотря на многомиллиардные траты.

Перегрузочная платформа. Фото из фондов ГАПК

В эту экскурсию мы и прогуляемся по отвалам демидовских шахт в Луньевке, побываем в шахтёрских городах Кизеле и Губахе, где посетим интересный музей Кизеловского угольного бассейна. Далее мы побываем в полузаброшенных шахтёрских посёлках Шумихинском и Юбилейном и осмотрим руины угольных шахт в посёлке Усьва.

Раздел 5.1 Демидовские шахты Луньевки

Некогда известный промышленный центр с остатками множества шахт и руины первой на Урале кокосовой фабрики. На подробную прогулку по старым шахтам лучше предусмотреть 1,5 дня, для базовой экскурсии достаточно пары часов без учёта дороги. Посёлок Луньевка находится в Александровском районе в 250 км от Перми. Ближайшие гостиницы находятся в городе Александровск. До посёлка Луньевка (7,5 км от Александровска) по хорошей щебёночной дороге периодически ходит автобус местного значения, его расписание лучше предварительно уточнить.

В 1807 году при поисках железной руды крестьянином Ксенофонтом Козловым на вершине Владимирской горы было открыто Луньевское месторождение угля, по некоторым данным за своё открытие Козлов получил 50 ударов розг, так как у управляющего рудниками и лесной дачей Всеволожских хватало проблем со строительством будущего Лытвенского (Александровского) завода. Всеволожские не были сильно заинтересованы в разработке этих месторождений в связи с обширными запасами леса. Разведка этих месторождений проходила очень медленно, одновременно были проведены первые опыты коксования угля в кучах. Годом начала промышленной разработки месторождения считается 1853 — когда была построена Никито-Луньевская копь. Название копей происходит от реки Луньва, или иначе Лунья и происходит от коми-пермяцкого слова лун: день, юг, южный, то есть полуденная река, текущая с юга.

Луньевский завод и покосившаяся труба 1916 года

В 1884 году Луньевские копи купил П. П. Демидов, князь Сан-Донато, сделавший это месторождение образцом правильной разведки и эксплуатации угля. Многие Луньевские шахты были названы в честь Демидовых, например, «Павел», «Елим», «Акинфий». Среднегодовая добыча на Луньевских копях с 1900 по 1910 год доходила до 100 тысяч тонн. Посёлок постепенно разрастался, в эпоху расцвета его застал В. И. Немирович-Данченко. «Место чудесное, столица наша таперича стала… Тут такого понастроено не оглядишь в два дня всего! Супротив других заводов куда лучше выходить.», — так нахваливал Луньевку его извозчик. «Каждый домик в четыре окна по переднему фасаду. Есть и более — те подальше. В домике две горницы с общими сенями. На два отдельных хозяйства приспособлено. Рабочие сами просятся туда самым настойчивым способом. Я заходил к ним — чистота действительно непривычная. Все от завода здесь заведено полностью, заметно даже некоторое обилие. Краснощекие ребятишки ползут к нам оттуда. (…) Кругом — громадные корпуса заводов, казармы. Улицы содержатся превосходно; дороги, не в укор кизеловским, устроены так, что и не тряхнет в довольно трясной телеге. Все это сделано в три года. С 1872 г. Луньва попала в нынешние руки товарищества, заведующего его копями. До тех пор это был безобразный запущенный угол, где народ нищенствовали, и ничего не делал за недостатком работы (…) Завод, во время моего посещения, даже щеголял новенькими вагонами, паровою машиной, с иголочки, проволочными канатами, гутаперчивыми рукавами и вообще всеми деталями этого, в высшей степени прозаического дела. — Посмотрите-ка, посмотрите! — восхищался инженер, показывая мне все это — Ведь последнее слово науки! Какая красавица выдержит сравнение с этой машиной?»

Река Луньва

В 1882—1884 годах на Луньевских копях появляются промывочная и коксовая фабрики, первые на Урале. Хотя первые опыты коксования угля в кучах без особых результатов были проведены еще в 1814—20 годах по указанию В. А. Всеволожского, тогдашнего владельца Луньевских угольных копей. Конно-рельсовыми дорогами или цепными путям добытый уголь перемещался от копей к сортировальным дворам, где уголь дробился и сортировался по крупности. Часть угольной мелочи сразу шла на обслуживание копей: топку паровых машин, отопление домов. После промывки угля на фабрике получалось 2 сорта угля, первый шёл на коксование, а второй для отопления и на продажу. Коксование производилось в 23 печах системы Коппе, а получившийся кокс использовался для выплавки меди на Выйском заводе (Нижний Тагил). Из-за высокого содержания серы (около 3%) в Луньевских углях полученный кокс не годился для чёрной металлургии. Эту проблему решили только в советское время, когда для коксования стали применять смесь кизеловских углей с высококачественными углями Кузбасса.

Некогда один из центров добычи угля сейчас сильно деградировал, осталось несколько сотен жителей, в основном пенсионеров. Хорошая экспозиция, рассказывающая об истории Александровского района, в том числе и Луньевских шахт, находится в Александровском краеведческом музее. Адрес музея: город Александровск, ул. Свободы, 98, телефон: +7 (34274) 3-37-37. Здесь же хранится и старинная деревянная вагонетка, найденная в старинной шахте на Урсинской горе.

В посёлке, на берегу реки Луньва (59°9’33˝ с.ш. 57°40’39˝ в.д.) сохранились живописные руины промывальной и коксовой фабрики. Массивное прямоугольное здание построено из местного известняка и кирпича. После 1951 года, когда была закрыта последняя шахта, завод перепрофилировали на выпуск пива. Впечатляет покосившаяся труба постройки 1916 года. Рядом с руинами завода находится небольшой пруд. Пивзавод, работавший на воде чистейших горных рек, окончательно закрылся в 1990-х годах.

Промывальная фабрика

В окрестностях посёлка располагалось множество небольших шахт, от которых на сегодняшний день сохранились отвалы, провальные воронки на месте шахтных стволов и заваленные устья штолен. Будьте осторожны при прогулках: среди зарослей можно внезапно провалиться в глубокие шурфы или шахтные стволы. На угольном отвале можно поискать окаменевшие остатки древних растений каменноугольного периода. Последняя из шахт «Жонес» или «Луньевка №1», была закрыта в 1957 году, административно-бытовые здания этой шахты позднее были отданы школе, а сейчас используются частным предпринимателем, их можно увидеть справа от дороги неподалёку от въезда в посёлок (59°8’42˝ с.ш. 57°40’31˝ в.д.). Рядом расположены и отвалы шахты. Можно поискать и заваленную штольню, и провальные воронки. Провалы случаются и в самом посёлке, даже на огородах местных жителей. Последний раз такой случай произошёл всего несколько лет назад.

Шахта «Жонес». Открытка предоставлена Михаилом Кориненко

Ивановская шахта на старой открытке

Угольные отвалы и заваленные горные выработки встречаются и на месте других многочисленных шахт. А от шахты «Жонес №2» остались руины и кирпичного здания подстанции.

Единственное действующее предприятие посёлка — это Луньевский известняковый карьер. Карьер охраняется, так что осмотреть его не получится. Ниже карьера и практически до Александровска правый берег реки Луньва представляет собой скальный обрыв высотой до 40 м. Самая красивая и высокая скала — Большой навес, находилась как раз на месте карьера. В скалах есть несколько небольших пещер, служивших в прежние времена жилищем древнего человека. Интересна, например, пещера Двуглазка, имеющая 2 выхода.

Скала Володин камень находится на вершине горы Палёнка (59°8’21˝ с.ш. 57°37’21˝ в.д.). Заросший лесом известняковый утёс протягивается с перерывами почти на километр. В скалах имеется несколько гротов, при обследовании которых были обнаружены многочисленные кости древних животных. Местами со скал открывается вид на посёлок Луньевка.

Раздел 5.2 Кизел

Бывшая угольная столица Урала в состоянии упадка. На экскурсию потребуется 1 день. Кизел — центр Кизеловского городского округа, расположен в 240 км от Перми. До Кизела из Перми ходят автобусы, электричка и поезда. На машине можно доехать как через Чусовой, так и через Березники, расстояние примерно одинаковое. Город связан поездам и с Екатеринбургом и Нижним Тагилом. В городе имеется несколько гостиниц.

«Тут уже настоящий Урал пошёл. С крутыми горами, с людными заводами, с гремучими реками и девственными пустынями нетронутых лесов», так писал о Кизеле В. И. Немирович-Данченко. Наряду с Гремячинском это самый «высокогорный» город Пермского края, жилые кварталы которого располагаются на высоте 420 м.

История Кизела, некогда крупнейшего центра добычи угля на Урале, начинается в середине XVIII века. Тогда будущий Кизел и земли вокруг него принадлежали могущественным Строгановым, одним из крупнейших землевладельцев Русского государства. Занимаясь солеварением и получая с него огромный доход, они довольно поздно обратили своё внимание на металлургию. И чтобы совсем не отстать от других промышленников, Строгановы начинают строить свои заводы и посылают на разведку минеральных богатств рудознатцев. В итоге в 1750-е годы на междуречье Яйвы и Косьвы было открыто несколько крупных месторождений бурого железняка (Кизеловское, Губахинское и др.).

Первое поселение на территории Кизела появилось в 1763 году с началом разработки Кизеловского железного рудника, открытого крестьянином Горюновым, под руководством строгановского приказчика Г. Дьяконова, годом ранее на высоком правом берегу реки Малый Полуденный Кизел. Но осваивать эту территорию пришлось уже другим владельцам: в конце XVIII века эти земли у Строгановых выкупили Всеволожские и Лазаревы. И. Л. Лазарев был довольно богатым предпринимателем, происходящим из рода персидских армян и разбогатевший на торговле драгоценными камнями. Сколотив большое состояние, он решил вложить его в металлургию, на то время очень перспективную и доходную отрасль. Между владениями Лазаревых и Всеволожских не было строго оговоренной границы, поэтому сразу же начались земельные конфликты. Кизеловский и Губахинский рудник первоначально стали общими для обоих владельцев, что было закреплено в их названии, память об этом до сих пор сохраняется в названии части Кизела: Общий рудник. Споры были о долине Кизела, где ещё строгановскими приказчиками было намечено место под завод, в результате судебных тяжб строительство началось только в 1783 году, но и то несколько раз прерывалось. Во время строительства завода был обнаружен каменный уголь, добыча которого впоследствии стала основой экономики города и прилегающих территорий. Плотина была достроена 3 июля 1788 года, а уже в следующем году чугуноплавильный завод выдал первую продукцию.

В советское время Кизел переживал свой расцвет, став одно время вторым по промышленному производству и населению городом Пермской области. Статус города он получил ещё в 1926 году, став центром крупного района на Западном склоне Урала. В городе находилось управление треста «Кизелуголь», управлявшего всеми угольными шахтами Пермского края. Город очень хорошо снабжался и застраивался красивыми домами в «сталинском» стиле. Правда, уже в 1959 году добыча угля стала падать, многие шахты становились нерентабельными, но кроме создания швейной фабрики и нескольких небольших предприятий пищевой промышленности, советское правительство ничего не сделало для возникновения новых рабочих мест. Кизел стал угольным моногородом с нерентабельными шахтами и постоянно сокращающимся населением. Всё это привело к деградации города после развала Советского союза. К 1998 году здесь закрылись все угольные шахты, население сократилось более чем в 2 раза.

На забое. Фото начала ХХ века из фондов Пермского краеведческого музея

Сейчас Кизел переживает далеко не лучшие времена. В лучшие годы население Кизела превышало 60 тысяч жителей, а сейчас всего 15572 и постоянно снижается. Заброшенные здания встречаются даже в центре Кизела, а на окраинах можно увидеть целые улицы брошенных двухэтажных, а иногда и пятиэтажных домов.

Бывший клуб шахты «Севрная»

Естественно, что сегодня благоустройством города практически не занимаются. Кизеловские дороги давно стали у водителей притчей во языцех. Дороги в Кизеле всегда были неважные, вот как их описывает В. И. Немирович-Данченко. «От Брагино пошел путь совсем невозможный. Мудрое заводское начальство устлало его шлаком. Подбрасывает, качает, из колеи в колею телегу перекидывает. Иной раз кажется, что кто-то схватил тебя и треплет, всю твою душу вымотать хочет. Четыре часа мы ехали пятнадцать верст и когда вдали показались огоньки кизеловского завода я обрадовался во всяком случае не меньше евреев, вступавших после долго странствия из земли Хананейской в землю Ханаанскую.»

Название города происходит от названия одноимённой реки, небольшого притока Вильвы. Вильва же впадает в Яйву, а та в Каму. Название реки происходит от коми-пермяцкого «кыдзэл», что значит «берёзовый». И действительно, окрестные места могут похвастаться обилием этого дерева.

«Зато места тут пошли красивые. Горы стесняли даль; одна круче другой, сплошь поросшие пихтовыми лесами. По сторонам гранитные скалы взрывали почву. Громадные обломки первозданных утёсов загромождали поля. Цепкая поросль всползала по ним на самые макушки, где её во все стороны трепал тёплый ветер уральского лета. По небу бежали светлые облака, уходя за далёкие, едва-едва намечавшиеся позади горы. Река Кизел пропадала среди вершин, застилавших окрестности перед нами. Чистая и красивая, она каждою струйкою своею играет на солнце, с громким ропотом оставляя пустынные берега.» Писал В. И. Немирович-Данченко.

Ныне река представляет собой полную противоположность описанному: из-за неконтролируемых выбросов шахтных вод река превратилась в практически безжизненный жёлтый поток, насыщенный железом, тяжёлыми металлами и серной кислотой. Местные жители так и называют её: Горняшка, Кислотка.

Вдоль реки Кизел, главным образом на правом берегу, есть множество скал. Скальные утёсы представляют собой выходы известняков каменноугольной системы. Прогулку по городу советую начать со скал, возвышающихся напротив железнодорожного вокзала (59°3’15˝ с.ш. 57°38’22˝ в.д.). С них открывается прекрасный вид на город. До революции, за свой цвет они назывались Белым камнем, позже название перешло на другую скалу. Вот как описывал вид на Кизел В. И. Немирович-Данченко более 100 лет назад: «Самый завод выстроен в котловине, где речка Кизел, узкая и быстрая, сливается с Полуденным Кизелом. Тут начинается большой пруд, из которого уже вытекает одна река, считающаяся продолжением первой. Пруд этот расположен повыше, чем в остальных заводах; так, например, такой же в Александровском находится на 51 сажень ниже Кизеловского. Кругом тёмною стеною поднялись леса, каким-то дивом уцелевшие около завода. Самый завод жмётся к пруду. Сверху, т. е. с пригорка, где вытянулись дома Кизеловской слободы, видны только верхушки заводских крыш, да чёрные трубы, из которых днём валит густой дым, отражающий ночью красноватый отблеск пламени и уносящий в своих зловещих багровых клубах — мириады искр. Вся местность около этого завода завалена шлаками, угольным мусором, каменьями.» Рядом с обзорной площадкой можно найти развали туберкулёзного диспансера, построенного в стиле модерн из камня в 1920-х годах. Болезни лёгких были очень распространены у шахтёров. С обзорной площадки видны арочные пролёты симпатичного железнодорожного виадука, построенного в 1933 году для подъездных путей угольной шахты №6 — Капитальная, позднее переименованной в Северную, а ныне недействующего.

А название «Белый камень» сейчас носит группа скал, лежащая ниже по течению (59°3’13˝ с.ш. 57°35’56˝ в.д.). Белый камень непосредственно примыкает к посёлку шахты имени Ленина, часть его так и называется. В скалах имеется давно не действующий известняковый карьер, в котором находится вход в Кизеловскую Медвежью пещеру, названную так по богатству находок костей пещерных медведей. Вход в пещеру представляет собой провал в кровле верхнего грота, соответственно и посещение пещеры возможно только со специальным снаряжением. На одном из утёсов нарисовано Знамя мира, придуманное художником Н. К. Рерихом как символ миролюбия.

Белый камень

Красный камень находится на полпути между Белым камнем и станцией Расик (59°3’14˝ с.ш. 57°34'9˝ в.д.), скала названа так за красоту видов с вершины: утёс находится в живописной излучине реки Кизел. В скале имеется несколько небольших гротов. Хороший вид на Белый и Красный камни открывается с железной дороги.

Пройдя дальше, мы попадём на станцию Расик. Необычное название учёные производят от слова «рассёк». Возможно, именно такие ассоциации вызвала узкая долина, рассекающая скалистые вершины. Окрестные скалы интересны множество небольших пещер, самая известная из которых так и называется, Расик. Рядом с этой пещерой есть грот со стоянкой древних людей и карстовая арка.

Отвал шахты «Северная»

Но более известна собственно Кизеловская пещера — одна из самых длинных на Урале. Общая протяжённость всех ходов и гротов в пещере, богато украшенных известковыми сталактитами и сталагмитами, превышает 7600 м. Пещеру открыли ещё в 1850-х годах при постройке дороги. В пещере 2 входа, между которым располагается заброшенный бункер сейсмостанции шахты «Северная». Пещера в плане представляет собой многоэтажный извилистый лабиринт, по которому проложено два туристических маршрута: Большое и Малое кольца. При посещении пещеры не требуется специального снаряжения, но стоит быть готовым к тому, что внутри очень грязно. Пещера находится в скале, протянувшейся вдоль улицы с говорящим названием Пещерная, в посёлке Шахта или как говорят местные, Северная.

Вернёмся в центр города, туда, где улица Советская переходит в улицу Трактовую и пересекает мостом железную дорогу и реку Кизел. Очень хорошо сохранился до наших дней комплекс зданий Кизеловского чугуноплавильного завода. Завод специализировался главным образом на выпуске чугуна и был одним из крупнейших на Урале. На момент постройки, его доменные печи стали самыми большими среди уральских заводов. В 1913 году достигнута максимальная производительность завода составившая 1795000 пудов чугуна. Завод закрылся в 1919 году после разрухи Гражданской войны, главным образом из-за устаревшего оборудования, и преобразован в ремонтные мастерские. Памятником промышленной архитектуры является Главный корпус, построенный в 1811 году в стиле классицизма, вокруг него сохранилось ещё несколько старинных зданий, создающих целостный ансамбль горного завода. Сохранилась и заводская плотина, некогда облицованная камнем, правда пруд спущен из-за загрязнения его шахтными водами.

Кизеловский завод. Фото из фондов Кизеловского музея

Перейдя по автомобильному мосту в центральную часть города, мы увидим справа Контору Кизеловского горного округа, где сейчас почта (ул. Советская, 2). Дом был построен в 1898 году и примечателен тем, что в нём, по некоторым сведениям, выступал с докладом о подземных пожарах известный учёный Д. И. Менделеев во время поездки по Уралу. В частности, он первым предложил метод разработки угольных месторождений путём подземной газификации.

Интересно будет посетить и краеведческий музей, появившийся ещё в 1957 году, о посещении которого нужно договориться заранее. Адрес: ул. Советская, 36, музей расположен на 3 этаже здания Дворца Культуры. Телефон: +7 (34255) 4-41-42. На центральной улице города Советской имеется богатая застройка середины прошлого века в «сталинском» стиле, ведь тогда Кизел был одним из крупнейших промышленных городов Урала. Примечательны здания Дворца Культуры, комбината «Кизелуголь» и треста «Кизелшахтстрой», перестроенное под церковь здание драматического театра, позднее дворца пионеров. До революции, на этом месте находилось красивое здание Троицкой церкви, построенное в 1863—1867 годах в русско-византийском стиле и похоже на московский храм Христа Спасителя. К сожалению, в 1932 году храм был взорван, кирпич пустили на здание управления тресата «Кизелуголь», а на фундаменте построили Драмтеатр.

В Кизеле находится и старейший (1925 год) в Прикамье памятник Ленину, между прочим, довольно реалистичный, расположенный у Администрации Кизеловского района (Луначарского, 19). Около церкви, в Городском парке находится памятник Павшим борцам за свободу, которых во время Гражданской войны белые в живую сбросили в шахты Артемьевского железного рудника.

Артемьевский железный рудник находился в посёлке Рудничный, в его нижней части вблизи железнодорожной станции Няр. С высоты отвала угольной шахты «Рудничная» открывается красивый вид на окрестности. Назван он так в честь сына И. Л. Лазарева — Артемия Лазарева (1768—1791). Открыт рудник в 1783 году, и работал он приблизительно до 1928. После революции рудник был назван рудником имени Коммунаров. Это был один из последних железных рудников в Пермском крае. Руда добывалась в основном подземным способом, а также в карьере. «Подтверждением богатства Артемьевского месторождения служит возвышающаяся в виде скалы стена старого разноса до 10 метров высотою, состоящая из сплошного бурого железняка» — писал известный геолог А. А. Краснопольский. Вокруг рудника вырос довольно большой посёлок с деревянной церковью, которая до наших дней не сохранилась.

Прогулку по местам, связанным с добычей угля, мы начнём с расположенного недалеко от заводской плотины памятника штольне Запрудной, месту первой добычи угля на Урале (59° 03’33.3˝ с.ш. 57° 39’50.2˝ в.д.). А в микрорайоне, называемом Володарка (имени Володарского), установлен памятник шахте им. Володарского (Старо-Коршуновским копям, 59°3’59˝ с.ш. 57°37’51˝ в.д.), первой крупной шахте бассейна. При въезде в город Кизел со стороны Губахи одним из первых бросается в глаза большой комплекс полуразрушенных зданий на высоком холме. Они видны практически из любой точки города. Это комплекс зданий Центральной обогатительной фабрики. Фабрика начала строиться в 1934 году в связи с интенсивным освоением ресурсов Кизеловского угольного бассейна. А так как кизеловский уголь содержит в себе много примесей, то его требовалось обогатить. В результате был построен большой комплекс зданий, начался монтаж оборудования, но ввод фабрики в эксплуатацию откладывался из-за технических проблем, а вскоре началась Великая Отечественная война. Развернулась массовая эвакуация промышленных предприятий на Восток. Вот и в Кизел приехал эвакуированный из Киева Станкостроительный завод им. Горького. Установленное оборудование обогатительной фабрики было демонтировано. После войны станкостроительный завод вернулся в Киев, а на территории разместился Кизеловский машиностроительный завод. В настоящее время часть корпусов занимает его преемники — Кизеловский ремонтно-механический и Западно-Уральский крановый заводы. Часть корпусов используются как склады, а большая часть заброшена. Зрелище довольно впечатляющее — семиэтажные корпуса с выбитыми окнами и без перекрытий. Пейзаж дополняют множество труб. Здания в большинстве своём построены с применением несущего бетонного каркаса и облицованы кирпичом, в стилистике конструктивизма конца 1930-х годов. Объект уникальный для Пермского края и очень напоминает более известные пейзажи Припяти.

Руины Обогатительной фабрики

В посёлке шахты имени Ленина («Ленинке») обращает на себя внимание кирпичный дом из красного кирпича, построенный в 1923 году в стиле модерн (59°3'4˝ с.ш. 57°37’14˝ в.д.). Возможно, в здании размещалось управление Копи имени Ленина, так стала называться Княжеская копь после Революции. Сама Княжеская копь находилась рядом, сейчас на её месте заброшенные корпуса Кизеловского рудоремонтного завода. На территории завода уцелело дореволюционное здание первой электростанции угольного бассейна, построенное в 1911—1912 годах (59° 03’14.1˝ с.ш. 57° 36’08.1˝ в.д.).

Заброшенный дом на «Ленинке»

А в посёлке Шахта или, как говорят местные жители, Северная есть даже заброшенный шахтёрский клуб (ул. Баумана, 9), с колонным портиком и шикарными лестницами, напоминающий дворянскую усадьбу.

Раздел 5.3 Губаха

Один из живописнейших уголков Урала, город-призрак и палеонтологический музей под открытым небом. На экскурсию потребуется 2 дня. Губаха — центр Губахинского городского округа, расположена в 210 км от Перми. В городе имеется несколько гостиниц и баз отдыха. До Губахи ходят автобусы и электрички (станция Углеуральская). Город связан поездам и с Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

Слово «губаха», происходит от прозвища человека с большими губами, видимо, одного из первых обитателей здешних мест. Ещё одна версия возводит это слово к диалектному «губа» — гриб, то есть грибное место. Собственно, Косьва это довольно крупный приток Камы длиной 283 км. Название реки с коми-пермяцкого переводится как порожистая река. И это действительно настоящая горная речка с перекатами, летом Косьва очень сильно мелеет.

Скалы Ладейной горы на Косьве

История Губахи началась в 1755 году, когда строгановские рудознатцы обнаружили на берегу Косьвы, напротив Крестовой горы, железную руду. Считается, что из первого чугуна, выплавленного на губахинской руде, был отлит крест, который установили на северной вершине хребта Рудянский спой, получившей отсюда своё название. До наших дней чугунный крест не сохранился, и на вершине горы установлен деревянный. По реке Губашке (Губахе), притоку Косьвы, этот рудник назвали Губахинский. Вскоре в Губахе появилась пристань. Здесь на построенные в верховья барки грузили продукцию Кизеловского завода и сплавляли её весенним сплавом. Также местные жители занимались выжиганием древесного угля для металлургических заводов и строительством барок. В 1828 году здесь было сделано ещё одно открытие, на долгие годы определившее направление развития Губахи: на левом берегу Косьвы, под Крестовой горой обнаружили каменный уголь. Хотя в литературе встречаются сведения о находке угля на Косьве в предыдущем столетии. С 1879 года, после проведения Уральской Горнозаводской железной дороги, добыча угля резко выросла. В то время действовали Верхне- и Нижне-Губахинские, Крестовская и Половинковские копи.

Ещё в 1924 году в Губахе была построена Кизеловская ГРЭС-3, первая на Урале, и одна из первых в стране, построенная по плану ГОЭЛРО. Электростанция была построена для снабжения электричеством угольных копей, линии электропередач протянулись также к Чусовскому и Лысьвенскому металлургическим заводам и даже до Перми. Благодаря этой электростанции, одной из первых в Советском союзе была электрифицирована железнодорожная ветка Чусовская-Кизел. В 1928 году Губаха (Верхняя Губаха) стала посёлком городского типа, а в 1941 году и городом с присоединением к ней посёлков Кржижановск (Нижняя Губаха) и шахты имени Крупской. В это же время рядом с городом началось строительство Широковской ГЭС. Плотина была достроена только в 1948 году при помощи бесплатного труда заключенных. Широковское водохранилище довольно глубоко, средняя глубина составляет 12,9 м, а максимальная, у плотины, 36 м. Интересно то, что в 1956 год в него упал метеорит, так до сих пор и не найденный. Связано это с тем, что метеорит упал далеко от берега, но в процессе исследований была обнаружена метеоритная пыль.

А в 1936 году на берегу Косьвы рядом с ГРЭС был построен Коксохимический завод, на то время крупнейший в Советском союзе, а для переработки коксовых газов в 1955 году строится Губахинский химический завод, будущий «Метафракс». Из-за вредных выбросов этих заводов пришлось почти полностью расселить старые районы города, но именно заводы помогли городу выкарабкаться после реструктуризации угольных шахт. И сегодня благодаря работающим крупным химическим предприятиям Губаха выглядит опрятным городом и выгодно отличается от соседних Кизела и Гремячинска.

В 2014 году в Губахинском историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвящённая Кизеловскому угольному бассейну. Музей распложен по адресу: проспект Ленина, 38, телефон +7 (902) 791-18-97. В музее вам расскажут об истории освоения Кизеловского бассейна, а рядом со зданием размещён технопарк, в котором представлены шахтный электровоз, вагонетки и другие образцы шахтного оборудования. Кроме того, хорошая экспозиция расскажет о палеонтологических находках в окрестностях Губахи. Ведь эти места — настоящий палеонтологический музей под открытым небом.

Электровоз во дворе Музея угля

Перенесёмся теперь в Верхнюю Губаху, город-призрак. Именно здесь находился исторический центр Губахи. Но из-за экологических проблем население стало покидать город, переселяясь в Новую Губаху. Ситуацию осложнило закрытие угольных шахт — градообразующих предприятий, большой проблемой стали перебои с водоснабжением. В результате большая часть населения выехала отсюда в начале 1990-х годов. Остались только единичные жители и дачники. Некогда многолюдный промышленный город зарос лесом. Сейчас город оживает только во время фестиваля реконструкции «ГубахаAlive» проводимого раз в год.

Верхняя Губаха. Фотография из фондов Губахинского музея

Давайте прогуляемся по его вымощенным брусчаткой улицам. Прогулку начнём от автобусной остановки, от которой по тропинке выйдем на улицу Октябрьскую, главную улицу города. На первом перекрёстке когда-то стояло деревянное здание с мезонином, построенное в 1908 году, в котором располагалась Трёхклассная школа и Народное училище. Перпендикулярная улица называется Коксовая, потому что именно здесь располагались первый в Губахе коксовые батареи, предтечи Коксохимического завода. Первое примечательное сооружение на улице Октябрьской — это руины трёхэтажного кирпичного здания в стиле неоклассицизм (58°52'8˝ с.ш. 57°36'1˝ в.д.), построенного в 1926 году для Дворца рабочей молодёжи. Позднее в здании размещались общежитие, управление треста «Андреевуголь», школа №1 и цех трикотажной фабрики. К сожалению, здание почти полностью разобрано местными жителями на кирпич. Напротив руин Дворца рабочей молодёжи, сохранились ворота сквера им. 30 лет ВЛКСМ. За сквером некогда находился Городской стадион. Дальше по улице сохранились руины двухэтажного здания горкома партии.

На повороте улицы сквозь заросли на горе проглядывает величественная колоннада Дворца культуры шахты имени Калинина, построенного в 1930-е годы (58°52’19˝ с.ш. 57°36’12˝ в.д.). Некогда изнутри и снаружи здание было богато украшено, имелись скульптуры шахтёров, красивая лестница вела к входу. В ДК имелся зрительный зал на 500 мест, библиотека, хоровой, танцевальный и драматический кружок, духовой оркестр. Сейчас от здания остались только стены с остатками перекрытий. Прямо от Дворца культуры на горе начинаются скальные выступы, наиболее красивый из которых находится примерно в 200 м от дворца. Со скал прекрасно видно долину Косьвы и почти всю Верхнюю Губаху. Среди скал (58°52’21˝ с.ш. 57°36’36˝ в.д.) находится довольно большой грот «Дворцовый». Окрестности скал богаты ягодами. Если от Дворцовых скал идти к железной дороге, то можно выйти к «вынырку» реки Губашки, месту, где река выходит на поверхность в виде небольшого озера голубоватого цвета (58°52'7˝ с.ш. 57°36’22˝ в.д.). Большую часть своего течения речка, давшая имя городу, протекает по подземному руслу.

Дворец сейчас

Дворец в 1950-е. Фотография из фондов Губахинского музея

Лишь 3 стены с остатками жёлтой краски остались от универмага, расположенного дальше по улице. Рядом с универмагом ещё стоят руины двухэтажного здания городской больницы №1, открытой в 1949 году, рассчитанной на 114 коек. С 1970 года в здании располагалась Губахинская ювелирная фабрика. Недалеко отсюда находятся кварталы заброшенных двухэтажных домов.

Дальше дорога приведёт нас к Белой горе, названной так за цвет слагающих её известняков. В склонах горы видны 2 небольших карьера. А в недрах горы имеется несколько пещер, самая крупная и известная из которых Мариинская (58°52’50˝ с.ш. 57°36’38˝ в.д.). Посещение её возможно только со специальным снаряжением. Название пещеры происходит от старинной Мариинской копи, в советское время названной шахтой имени Урицкого.

В сквере на улице Калинина сохранился памятник революционерам Деменеву и Потапову (58°52’14˝ с.ш. 57°35’53˝ в.д.). На углу улиц Калинина и Коксовая расположены руины Управления шахты им. Калинина (58°52'7˝ с.ш. 57°35’44˝ в.д.), после закрытия шахты здесь разместился кинотеатр.

За рекой Губашкой находится одноимённый посёлок Загубашка, застроенный частным сектором. Здесь есть подвесной мост через Косьву. Правый берег реки выше моста представляет собой почти сплошную череду известняковых обнажений, наиболее красивая обзорная точка находится сразу после кладбища Верхней Губахи.

Проехав мимо кладбища дальше можно попасть к Холодному логу. Хорошая обзорная точка находится на скалах обрамляющих правую сторону лога. К ней ведёт тропинка от дороги. В самом логу большой интерес представляет собой карстовая пещера-провал «Холодная» или «Правый сапог» (58°52'3˝ с.ш. 57°39'5˝ в.д.), как её называют пермские спелеологи, наиболее живописна она после сильных дождей, когда в пропасть с высоты 21 м падают сверкающие струи воды.

Канатная дорога на Верхне-Губахинских копях. Фотография из фондов Губахинского музея

На подъезде к остановке «Верхняя Губаха» можно увидеть оранжево-красную реку с водопадами: это самоизлив вод из шахты имени Калинина или Верхнегубахинских копей. Месторождение было открыто при разведке на железную руду в конце позапрошлого века. Горный инженер Захаровский в 1882 году начал здесь разработку двух пластов угля. В советское время вместо этих мелких штолен были пройдены капитальные штольни, а сама шахта получила имя всесоюзного старосты М. И. Калинина (1875—1946). Шахта закрылась в 1957 году по исчерпанию запасов угля.

Самоизлив шахтных вод на Верхне-Губахинских копях

Рядом, за железной дорогой, можно увидеть поднятое на бетонные «ножки» здание Перегрузочной станции канатной дороги, построенной для расположенной на другом берегу Косьвы шахты Первомайской (Крестовской копи). В 1825 году на склоне горы Крестовой был найден первый губахинский уголь, его добыча началась в 1896 году шестью штольнями. Владельцами копей были князья Абамелек-Лазаревы. Для облегчения транспортировки угля в октябре 1901 года была пущена в действие проволочно-канатная дорога через реку Косьва. В 1918 году шахта национализируется и в 1927 году переименовывается в Шахту имени 1 мая. Первомайским (Майским) стал и горняцкий посёлок, расположившийся около шахты. Но, к сожалению, нет ничего неисчерпаемого, тем более уголь, и в 1972 году шахта закрывается в связи с отработкой запасов. Тогда же и демонтируется канатная дорога, от которой сейчас остались только руины здания перегрузочной станции. Устье штолен взорвали, чтобы никто туда не лазил. Их можно обнаружить по местам самоизлива шахтной воды.

С подвесного мостика в Верхней Губахе открывается красивый вид на известняковую скалу наклоном пластов напоминающую тонущий «Титаник»: эта скала Ладейная. Близ вершины скалы имеются несколько небольших и простых пещерок, тоже названных Ладейными. За скалой начинается Ладейный лог, интересный обилием карстовых воронок и прочих карстовых форм рельефа. Самая крупная карстовая воронка, находящаяся за пещерой Российской, имеет диаметр около 80 метров и используется для прыжков на канате (58°49’15˝ с.ш. 57°36’43˝ в.д.). На одной из стенок воронки установлен деревянный помост для прыжков. Лог начинается вблизи посёлка Шумихинский, где по нему течёт речка Рахматулка, образующая несколько заболоченных озёр и уходящая потом под землю. Много в логу пещер, самая известная и красивая из которых Российская (58°49’29˝ с.ш. 57°36’54˝ в.д.). Эта пещера имеет несколько сложных мест для прохождения, и посещать её лучше с проводником. В 2009 году в пещере произошёл трагический случай с человеческими жертвами.

В Российской пещере

Крестовая гора высоко возвышается над долиной Косьвы. Одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр. Гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря. Странное на первый взгляд название хребта происходит от местного слова «спой», означающего хребет без чётко выраженных вершин, и от названия небольшой речки Рудянки, что берёт начало от его подножия и впадает в Усьву. Название реки связано с разработкой железных руд для Александровского завода в начале XIX века. На сегодняшний день добыча угля остановлена и напоминает о себе только названием самого южного значительного скального выступа: «Бремсберг». Бремсбергами называют наклонные горные выработки для транспортировки угля. От бремсберга шахты Первомайской сохранились руины здания подъёмной машины и небольшой отвал. В геологическом отношении хребет Рудянский спой приурочен к восточному склону Главной Кизеловской антиклинали. Скальные останцы образованы ожелезнёнными песчаниками нижнего отдела каменноугольной системы, образовавшимися 340—330 миллионов лет назад в русле древней реки и имеющие характерную косую слоистость. В этих песчаниках можно встретить окаменевшие части древних растений, отпечатки коры и палеопочвы. На сегодняшний день Крестовую гору облюбовали любители горных лыж и сноубордов, к услугам которых на северном склоне горы оборудовано несколько прекрасных спусков и канатный подъёмник. С вершины горы открываются живописные виды на окрестности: хорошо видны остатки строений нежилого посёлка Верхняя Губаха, живописные известняковые утёсы Ладейного и Сухого логов. К востоку хорошо видны величественные вершины хребта Басеги. А на западе открывается отличный вид на Новую Губаху.

Крестовая гора

Один из наиболее характерных разрезов каменноугольной системы находится между посёлком Верхняя Губаха и автодорогой на Кизел. Тропа на разрез «Губаха» начинается за старым автомобильным мостом на Верхнюю Губаху. Луньевско-Чусовской надвиг с амплитудой около 1,5 км и смещением до 12 км. Буроватые отвалы чуть повыше скал показывают нам место, где находился Губахинский железный рудник. Именно с его открытия ведёт свою историю город Губаха.

Для обслуживающего персонала Кизеловской ГРЭС рядом с железнодорожной станцией Губаха постепенно был построен жилой посёлок Кржижановск или Нижняя Губаха. Вскоре посёлок вошёл в состав Губахи. Со временем, из-за выбросов Коксохимического завода жителей посёлка переселили в Новую Губаху. Остались только промышленные предприятия, например, Швейная фабрика, действовавшая до 1990-х годов. До сих пор на бывшей главной улице посёлка с обеих сторон высятся руины каменных зданий. На берегу можно увидеть Кизеловскую ГРЭС и находящийся рядом Коксохимический завод, лучший вид на них открывается с автомобильного моста через Косьву. С севера к Нижней Губахе примыкает завод «Метафракс». По дороге к шахте имени Крупской стоит обратить внимание на симпатичный каменный железнодорожный мостик через речку Косая с дореволюционными памятными досками.

Белая скала на Косьве

Если насквозь проехать Нижнюю Губаху и миновать Коксохимический завод, то можно добраться до того места, где ранее находилась шахта им. Крупской (бывшие Нижнегубахинские копи). По пути можно осмотреть старинный железнодорожный мост через реку Косая. При разведке на железную руду в начале XIX века было открыто месторождения угля на правом берегу Косьвы, в 4 км ниже Губахинской пристани, на землях князей Абамелек-Лазаревых. В 1861—68 годах в небольшом количестве началась добыча угля для Чёрмозского завода. Однако правильная разработка этого месторождения началась лишь с проведением Уральской железной дороги, когда месторождение было взято в аренду пермским купцом И. И. Любимовым. На 1913 год производительность копи составила 34 тысячи тонн угля, который использовался главным образом как топливо для Березниковского содового завода Любимова и Сольве. Уголь с этого месторождения вязкий и хорошо сохранятся на воздухе, из некоторых глыб даже можно высекать фигуры. Например, на Всероссийской выставке 1882 года были представлены бюст Ермака и герб Пермской губернии. Постепенно вокруг шахты вырос жилой посёлок, в котором даже появилась деревянная часовня. После революции Любимовские копи были национализированы и получили новое название: шахта имени Крупской. Конец работы шахты положил катастрофический сброс воды на Широковской ГЭС в 1993 году, в результате которого оборвались провода ЛЭП, ведущие к шахте и остановились насосы. В результате вся шахта оказалась затоплена водой. К этому времени уже начался процесс реструктуризации Кизеловского бассейна, и было принято решение шахту не восстанавливать. Одну время на базе шахты хотели организовать музей, но со временем всё ушло в металлолом, остались лишь бетонные руины.

Раздел 5.4 Усьва

Прекрасная горная долина, красивейшие скалы в пешеходной доступности друг от друга, забытые посёлки и заброшенные шахты. На осмотр всех достопримечательностей уйдёт минимум 2—3 дня. Посёлок Усьва находится в Гремячинском районе, в 190 км от Перми. В посёлке имеется несколько туристических баз и гостиниц. До Усьвы из Перми можно добраться на автобусе или электричке (с пересадкой в Чусовом). Посёлок связан поездам и с Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

История освоения среднего течения реки Усьва, притока Чусовой, начинается в начале позапрошлого века. В то время земли по правому берегу Усьвы принадлежали князьям Всеволожским, им же принадлежал и расположенный рядом Александровский завод. Именно для добычи железной руды для завода сюда и прибыли первые поселенцы. Рудник находился на небольшом притоке Усьвы, который так и назвали Рудянкой. Небольшое месторождение оказалось быстро выработано, оставив о себе память в названии речки и названного по ней горного хребта (Рудянский спой).

Усьвинские столбы

На берегу бурной Усьвы вблизи устья небольшой речки Горелой ещё в 1820 году был открыт пласт каменного угля мощностью 4,4 м. Немного ниже по течению, на левом берегу, около Нижних порогов позднее было открыто ещё одно месторождение. Разведочные работы на нем проводились в 1883—1884 годах и были обнаружены 3 полого падающих на запад пласта угля: Безымянный, Клавдинский и Николаевский, мощностью 0,7—0,9 м. Эти пласты с 1896 года разрабатывались верхними и нижними Усьвинскими копями торгового дома братьев Бердинских, в 1909 году ими было добыто 48 тысяч тонн угля. На правом берегу Усьвы эти же пласты в незначительной мере эксплуатировались Демидовыми. На продолжении Безымянного пласта на юг от копи Бердинских работали с 1904 года Басковские копи Камского акционерного общества: «Вердье», «Потон» и «Свобода». Производительность этих копей в 1909 году составила 19 тысяч тонн угля, который использовался на Чусовском металлургическом заводе.

Здание дробления и сортировки

В советское время Усьвинские копи получили название Шахта имени Чкалова и работали до исчерпания запасов угля в 1955 году. Взамен, на правом берегу Усьвы, в 1957 году была построена новая шахта «Усьва-3», вскоре административно объединённая с шахтой «Усьва 1—2», расположенной в соседнем посёлке Шумихинский. Объединённая шахта получила название имени 40-летия октября. Добыча угля в посёлке завершилась к 1987 году.

В Усьве сохранилось множество следов горнозаводского прошлого. В центре, недалеко от нового автомобильного моста сохранились сложенные из блоков песчаника быки старинного Демидовского моста, простроенного ещё в начале ХХ века, в то время по нему проходила узкоколейная железная дорога. На вершине Санаторной горы высятся краснокирпичные руины административного здания шахты, видимые из любой точки посёлка. Чуть ниже санатория, на тонких ножках над насыпью заброшенной железной дороги возвышается массивное здание, в которой производилась дробление и сортировка угля, а также перегрузка его в железнодорожные вагоны. По этой насыпи некогда проходила железная дорога до Шумихинского и Юбилейного, разобранная в 2000-е. В здании бывшей железнодорожной станции «Усьва-Угольная» сейчас размещается церковь.

От погрузочной платформы до штолен, в которых производилась добыча угля, по кирпичной галерее длиной 600 м шли пути узкоколейно железной дороги. Сейчас крыша галереи по большей части обвалилась. Сами штольни были взорваны, хотя некоторое время назад сборщики цветного металла попробовали вскрыть одну из штолен: она оказалась затопленной и через несколько десятков метров перекрытой капитальным завалом. На промплощадке штолен остались здание подстанции и Главной вентиляционной установки. Из шахт ржавым ручейком вытекают кислые воды, тут же впадающие в речку Рудянку. На Рудянке очень давно находились железные рудники Александровского завода, именно поэтому речка и получила своё название, выше шахты она очень чистая. За рекой возвышается конический отвал угля, с остатками вертикального шахтного ствола. К сожалению, в 2018 году все постройки, оставшиеся от шахты были демонтированы.

Взорванная откаточная штольня «Усьва-3»

Недалеко от впадения Рудянки через Усьву перекинут висячий мостик. По обоим берегам Усьвы, выше подвесного моста ранее располагались Усьвинские копи. Местами можно наткнуться на шурфы и уклоны, через какое-то время обычно засыпанные. Местами даже сохранилась сплошная бревенчатая крепь. В старые штольни лучше не залезать, так как очень велика вероятность обвалов, а также можно задохнуться газами. Старые штольни легко обнаружить по находящимся рядом угольным отвалам.

Вытекающая из одной из заваленных штолен вода образует на правом берегу Усьвы красивый водопад (58°41’19.66"с.ш. 57°39’27.14"в.д.). Недалеко от водопада на берегу выходит пласт угля, рядом с этим местом можно поискать стигмарии, корневые части растений каменноугольного периода. Песчаник, вмещающий угольные пласты сам по себе полезное ископаемое. В XIX веке он добывался как строительный камень небольшими карьерами, эти места называются Ломки.

В 5 км от посёлка ниже по течению Усьвы находится скала Столбы, одна из самых красивых береговых скал Пермского края, величественная стена из нижнепермских известняков с многочисленными «бастионами» и даже отдельными башнями столбов известняка. На этой скале снимался ключевой эпизод фильма «Географ глобус пропил», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова. Из Усьвы стоит сходить и до скал Каменного города. А также до Горелого камня (Шумихинские скалы) находящегося на правом берегу реки Усьвы около посёлка Шумихинский. Каменный город и Горелый камень представляют собой несколько скальных выходов ожелезнённого песчаника каменноугольной системы, образующих своеобразные «улицы», образовавшиеся за счёт выветривания горных пород. В Шумихинских скалах есть даже небольшой грот. Недалеко от Каменного города можно увидеть руины кирпичного копра вентиляционного ствола шахтоучастка «56 штрек» (58°44’13˝ с.ш. 57°38’18˝ в.д.).

Угольные отвалы и заваленные устья горных выработок можно встретить и на Верхних копях, а также рядом с железнодорожной станцией Баская, на так называемых Французских шахтах, Старо-Басковских копях.

Фрагменты древних каменноугольных растений

По дороге из Гремячинска в сторону посёлка Усьва находятся Белые камни, небольшие скалы из песчаника, с которых открывается красивейший вид на окрестности, хорошо видно и характерные вершины Басегов. К сожалению, сейчас почти вся поверхность скал изрисована разными надписями. Поэтому идеальное время для посещения Белых камней — это зима, когда надписи практически не видно, зато деревья покрываются снежными шубами и превращаются в красивые снежные скульптуры.

Находясь в Усьве, стоит заскочить и в вымирающие шахтёрские посёлки Шумихинский и Юбилейный, находящиеся соответственно в 200 и 210 км от Перми. До посёлков ходит местный автобус, его расписание надо уточнять перед поездкой. Можно добраться на попутке или такси от посёлка Усьва.

Шумихинский появился ещё в 1947 году как посёлок Горелое. Правда, располагался он тогда на берегу Усьвы, в устье её небольшого притока Горелой. Первыми обитателями посёлка стали спецпереселенцы. Работали они на лесоповале и добывали уголь в небольших Гореловских штольнях. Вскоре здесь появились более крупные шахты Усьва 1—2 и Гореловская-2, в 1957 году объединённые в шахту имени 40-летия Октября. Стало застраиваться нынешнее местоположение посёлка, ближе к новым шахтам. Став в 1953 году посёлком городского типа, он получает новое название — Шумихинский. Появляется большой Дворец культуры, ставший украшением посёлка. Центральные улицы застраиваются двухэтажными домиками, про которые обычно говорят «построенные пленными немцами», а большая часть посёлка застраивается частными домами. Позднее, на центральной улице Ленина строятся и пятиэтажки. В 1990-е годы в посёлке проживало около 10 000 жителей, работала крупная шахта, имелись предприятия лёгкой промышленности. Но уже начались черные времена реструктуризации Кизеловского угольного бассейна, и в 1997 году на шахте имени 40 лет Октября, принадлежавшей АО «Кизелуголь», была остановлена добыча угля. Шахта была выделена в отдельное акционерное общество, под названием шахта «Штольневая», но к 2000 году была окончательно закрыта. Местная котельная работала на угле, поэтому её срочно пришлось переводить на газ. Начались сложности с водоснабжением посёлка (вода подавалась только несколько часов в сутки). В итоге на 2014 год в посёлке осталось около 1300 жителей. На площадке бывшей шахты имени 40 лет Октября работает предприятие по производству древесного угля (преемственность!). Между тем поражает количество природных достопримечательностей в окрестностях посёлка: Каменный город, многочисленные пещеры Сухого лога, Шумихинские скалы. И посреди всей этой красоты умирающий посёлок. К достопримечательностям посёлка можно отнести величественный шахтёрский клуб, любителям «урбантрипа» понравятся многочисленные заброшенные здания: хрущевки и послевоенные двухэтажки, а также заброшенные административные здания шахты имени 40-летия Октября (Штольневой).

Клуб посёлка Шумихинский

Посёлок Юбилейный — пожалуй, самая известная точка на карте Пермского края и культовое место среди любителей «заброшек». Посёлок Юбилейный основан в 1957 году, рос и развивался до 2000 года, когда была закрыта шахта «Шумихинская». Это была последняя шахта Кизеловского угольного бассейна. Шахта была вполне рентабельная и не отработала еще и половины своих запасов… С тех посёлок, в котором жило 11 тысяч жителей (и спроектированный на расширение до 60 тысяч), обречен на вымирание. Сейчас здесь живет около 1 200 жителей. Бывшим шахтёрам дали жилищные сертификаты, и они уехали. Сейчас в Юбилейном живут практически одни пенсионеры. На промплощадке шахты разместилась колония для заключенных. После закрытия шахты практически ни одна зима не обходилась без отключений отопления, вода подавалась с перебоями. Сейчас все наладилось. Посёлок состоит из нескольких пятиэтажек (кирпичных и панельных), окруженных небольшим частным сектором. Значительное количество пятиэтажек заброшено. Несмотря на то, что это посёлок находится в одном из самых красивых мест Пермского края, это одна из самых депрессивных территорий края.

В центре умирающего посёлка стоит памятник САУ ИСУ-152. Рассказывают, что машину подарил бывший житель поселка перед выборами в 1993 году, на постамент заехала своим ходом. Весь нежилой фонд поселка выставлен на продажу. Купить можно многоэтажный дом целиком, но желающих немного. Первая заброшенная пятиэтажка в 2008 году была продана всего за 400 тысяч рублей. Часто бывает, что дом заброшен, но магазины на первых этажах действуют. Все, кто мог, уехали отсюда. Само собой, оставив крупногабаритные вещи, мебель — их потом частично растащили оставшиеся жители. Посёлок стал знаменитым на всю Россию, когда одна из местных жительниц дозвонилась до президента В. В. Путина во время прямой линии и сравнила состояние посёлков с разрухой после боевых действий.

В школе посёлка Юбилейный действует небольшой музей «Пермская старина», созданный учительницей географии Людмилой Васильевной Азовских.

Глава 6. Алмазная лихорадка

Слово «алмаз» происходит от греческого «адамас» — твёрдый. Это самый твёрдый минерал, известный человеку с давних времён. А благодаря непревзойдённым оптическим свойствам, его огранённая форма — бриллиант — стала синонимом богатства. Твёрдый и прозрачный алмаз — всего лишь одна из кристаллических форм углерода, а другая — мягкий чёрный графит. Начало и конец минералогической шкалы твёрдости Мооса. Какая поразительная непохожесть друг на друга!

Вишерские алмазы. Фото из фондов ГАПК

8 июля (по старому стилю 23 июня) 1829 года четырнадцатилетний Павел Попов на отработанной золотой россыпи Крестовоздвиженских промыслов, находящейся в даче Бисерского завода на Западном Урале, среди галек кварца и кристаллов пирита обнаружил необычный камень. Зная о том, что за открытие любопытных камней была назначена награда, мальчик отнёс этот камень смотрителю приисков, который принял его за топаз. А через несколько дней этот камушек показали новому управляющему прииском Ф. Ф. Шмидту, выпускнику Фрейбергской горной школы, который определил, что это именно алмаз. Через несколько дней нашли ещё 2 кристалла. Первые найденные алмазы имели массу 105, 132 и 253 мг. В это же время на прииски приехал граф Адольф Полье, супруг Варвары Полье (Шаховской, Шуваловой), владелицы Бисерской дачи, в честь которого лог, где были найдены алмазы, назвали Адольфовым, ведь именно он отдал приказ о поисках алмазов в своих владениях. Большой толчок к поискам алмазов дала поездка по России известного учёного Александра фон Гумбольдта (некоторое время путешествовавшего вместе с графом Полье), заявившего: «Урал — настоящее Эльдорадо», и предсказавшего открытие алмазов в ближайшее время. Предписание о начале планомерных поисков алмазов было выдано Горным департаментом ещё в 1827 году по рекомендации отечественных учёных-геологов. В знак признания заслуг Александра фон Гумбольдта ему были подарены 2 алмаза, впоследствии подаренные им Берлинскому Королевскому музею и жене императора Николая I, Александре Федоровне. Известно, что граф Адольф Полье, владелец приисков, за первые русские алмазы был награждён орденом Святой Анны второй степени и чином надворного советника. А крепостной мальчик Павел Попов, выходец из деревни Камасино (ныне часть города Чусового), получил за свою находку вольную и 50 рублей ассигнациями.

Ещё с античных времён учёные были убеждены о том, что драгоценные камни, в частности алмаз, появляются только в южных странах под действием яркого солнечного света, заблуждение это развеял только М. Ф. Ломоносов в середине XVIII века. Правда, некоторые учёные еще в середине ХIХ века на основании подобных предрассудков отрицали существование уральских алмазов. В настоящее время эти теории обрели новый смысл в так называемых критических параллелях, на которых происходит разгрузка тектонических напряжений и образование коренных месторождений алмазов.

Несмотря на эти поверья, ещё в 1667 году царь Алексей Михайлович просит правителя Саксонии выслать ему людей, «которые… знают и умеют находить каменья: алмазы, яхонты, изумруды, лалы и всякие узорчатые каменья, и в каких местах то каменье родится, и по каким признакам их находят». По указанным выше причинам реальных поисков алмазов практически не проводилось. Поворотным моментом стал 1819 год, когда на уральских россыпях была открыта платина. Отечественные геологи обратили внимание на сходство уральских золотоплатиновых россыпей с бразильскими, в которых встречаются и алмазы. В 1824 году управляющий Гороблагодатским горным округом Н. Р. Мамышев (1777—1840) отдал приказ о поисках алмазов и позже написал в «Горном журнале»: «Угрюмый Урал… сделался данником могущественной России, а в последнее время ее арсеналом и сокровищницею. Металлы: железо, медь и золото он принес ей на оружие и на промышленность; драгоценные камни …на украшения. Чтоб …богатство было еще ближе к американскому, недоставало ему из металлов платины, а из камней — алмазов: ныне платина найдена, зачем отчаиваться в отыскании алмазов?».

В период с 1829 по 1858 года в окрестностях Крестовоздвиженских промыслов был найден 131 алмаз общим весом около 60 карат. Несмотря на это, такое знаковое открытие не вызвало никакой шумихи в прессе и ещё в конце ХIХ века находились учёные, сомневавшиеся в достоверности этого открытия. Посыпались сведения о находках и из других районов Среднего и Южного Урала, но всё-таки большая часть находок алмазов (250 кристаллов из 300) до 1917 года была сделана по речке Полуденке. Столь незначительное количество находок алмазов связано с тем, что поиски их происходили главным образом в пределах золотоносных россыпей, а золото не является достоверным спутником алмаза. Ещё одной причиной был старинный способ определения алмаза, считалось, что если положить алмаз на наковальню и ударить по нему молотком, то он останется цел, а другие камни разрушатся. Не узнать уже, сколько алмазов разрушено было таким варварским способом!

Молодому советскому правительству, затеявшему крупномасштабную индустриализацию, алмазы, прежде всего на технические цели, были крайне необходимы. С 1928 года в районе Промыслов начинает работу несколько геологических партий, в силу бессистемности поисков не давших особых результатов. Дело стало меняться только в 1938 году с созданием алмазного бюро, в результате поисковых работ была подтверждена алмазоносность известных россыпей и открыты новые. А в 1941 году начата опытная добыча алмазов, сначала старателями, а затем и гидравлическим способом. Базой геологов-алмазников стал посёлок Кусье-Александровский, в 1946 году в этом посёлке на базе Теплогорского прииска был создан прииск «Уралалмаз». Большой вклад в разведку россыпей алмазов внесли советские геологи А. Д. Ишков, А. А. Кухаренко, Н. В. Введенская и многие другие.

Драга №142 на реке Вижай. Фото из фондов Горнозаводского музея.

Вскоре были открыты богатейшие россыпи притоков реки Вишера. Закат уральских алмазов начался в 1954 году, с открытием в Якутии кимберлитовых трубок с огромными запасами кристаллов. Добыча уральских алмазов сосредоточилась в Красновишерском районе, на россыпях с богатыми содержаниями ювелирных кристаллов. Месторождения алмазов на притоках Вишеры были открыты во время Великой Отечественной войны, в 1940-е годы. В 1961 году прииск «Уралалмаз» был переведён в Красновишерск.

Прииском разрабатывались россыпи современных рек и древние россыпи, расположенные на водораздельных пространствах. Россыпи Вишерского района формировались в речных отложениях неоген-четвертичного возраста за счёт переноса материала из более древних пород (промежуточные коллектора) или коренных источников. Алмазы на этой территории встречаются в породах практически любого возраста, начиная с протерозоя, но горизонты, которые могут быть промежуточными коллекторами, установлены только в силурийской и девонской системах. По особенностям геологического строения россыпи делятся на 4 типа: россыпи русла, поймы и первых террас, россыпи высоких террас, россыпи эрозионно-карстовых депрессий и древние россыпи (промежуточные коллектора).

До сих пор не решена проблема коренных источников алмазов. Впервые этот вопрос попытался решить Н. К. Высоцкий, предположивший в 1913 году связь алмазоносных россыпей с магматическими породами (дунитами) Платиноносного пояса Урала. Несмотря на находки алмазов в платиновых россыпях, крупнообъёмное опробование дунитов показало отсутствие в них алмазов. В. С. Трофимов в 1947 году предположил, что первоисточником алмазов стали небольшие кимберлитовые трубки, находившиеся на западном склоне Урала и впоследствии полностью уничтоженные эрозией. Не увенчались успехом и поиски алмазов в пикритах, щелочных базальтоидах и других магматических породах, похожих по химическому составу на кимберлиты. Многолетние поиски кимберлитовых трубок, предположительных коренных источников россыпных алмазов, не увенчались успехом. В связи с этим в 2000-е годы новая теория происхождения алмазов возникла (А. Я. Рыбальченко, Г. Г. Морозов, И. П. Тетерин и др.), по которой коренным источником алмазов являются туффизиты, насыщенные флюидами магматические породы, впоследствии изменённые до состояния глины. Эта теория до сих пор сопровождается острыми дискуссиями среди геологов.

Добываемые на Вишере алмазы, как правило, небольшие, в основном весом около 5 карат (1 карат = 0,2 грамма), очень редко встречаются образцы весом более 30 карат. В отличие от кимберлитовых трубок, большинство алмазов из россыпных месторождений Вишеры имеет ювелирное качество. Именно благодаря этому столь долго велась разработка сравнительно бедных уральских алмазов, доля которых в общей добыче алмазов в России составляла всего около 0,1%. Добыча алмазов осуществлялась драгами, а также при помощи экскаваторов на сезонных обогатительных фабриках.

Разрезаемый на металл остов драги №141 в ноябре 2014 года

С 2000-х годов начался кризис в алмазной промышленности Прикамья, связанный с отработкой запасов месторождений. В последнее время собственник предприятия мало заботился о воспроизводстве сырьевой базы, практически не выделяя деньги на геологоразведочные работы. Несмотря на наличие в Пермском крае 8 месторождений алмазов в Красновишерском и Александровском районах, к 2013 году ЗАО «Уралалмаз» прекратило добычу алмазов, и вскоре было признано банкротом. Казалось бы, история уральских алмазов завершилась, правда, в 2014 году лицензию на добычу алмазов Рыбьяковского месторождения получило ЗАО «Пермьгеологодобыча».

В этой главе мы побываем у места находки первого русского алмаза, в Посёлке Промысла, где также познакомимся с историей добычи золота, доедем до границы Европы и Азии. Заглянем в бывшую алмазную столицу Советского союза, посёлок Кусье-Александровский, а также побываем на севере края, в Красновишерском районе. Замечу, что алмаз относится к драгоценным камням, поэтому на его поиски, добычу, хранение и продажу необходимо получать специальное разрешение. Без этого вам грозит 191 статья Уголовного кодекса РФ. То же самое относится и к золоту.

Раздел 6.1 Золотые Промысла

Родина первого русского алмаза. На экскурсию потребуется около 1 дня. Посёлок Промысла находится в Горнозаводском районе, в 240 км от Перми. Ближайшая гостиница находятся в посёлке Тёплая гора и городах Качканар и Горнозаводск. До Промыслов можно доехать на автобусе, идущем от Перми в сторону Качканара, Нижнего Тагила, Серова или на электричке до станции Тёплая гора и пройти потом 5 км пешком. Сотовая связь только Теле2, да и то не везде.

История посёлка с таким необычным названием тесно связана с поисками и добычей золота и алмазов в Пермском крае. Впервые самородное золото в России было найдено крестьянином деревни Шарташ Ерофеем Сидоровичем Марковым 21 мая 1745 года, недалеко от устья реки Берёзовки (район Екатеринбурга) при поисках кварцевых жил. Уже через 3 года начинается промышленное освоение вновь открытого месторождения шахтой. Открытие россыпного золота связывают с именем горного мастера Льва Ивановича Брусницына, обнаружившего первую россыпь также на речке Берёзовке в 1814 году, с этого же времени начал действовать и первый прииск.

Через шесть лет после открытия Брусницына старателем Просвирниным россыпное золото было найдено и в нынешнем Пермском крае, на речке Полуденке, что в верховьях Койвы. Интересно, что потомки первооткрывателя до сих пор живут в Промыслах и занимаются старательским ремеслом. К 1825 году уже идёт добыча золота на семи россыпях с содержанием 0,5—2,3 г/м^3, постепенно появляется и старательский посёлок Золотые промысла. Считается, что первая находка золота произошла в христианский праздник Воздвижения животворящего креста Господня (14 сентября по старому стилю) и поэтому в поселении появляется деревянный Крестовоздвиженский храм. Отсюда пошло и общее название приисков: Крестовоздвиженские прииски или промысла. И само село Промысла стало со временем официально называться Крестовоздвиженским. Промысловой конторе подчинялись и платиновые прииски верховьев реки Ис (Восточный склон Урала), добыча на которых началась в 1831 году.

Россыпи золота были открыты на обоих склонах Урала, по речкам Полуденке и её мелким притокам (Крестовоздвиженская, Варваринская, Никольская, Адольфова лога), по реке Тискос (Георгиевская, Гаревская) и её притокам Прогарочной, Северной, Петровской, Черновской, Рудянской, на реках Большая Шалдинка (Герцогская) Средней (Лобовская) и Большой (Ивановская, Счастливая) Именной, на Вые и её притоках (Выйская, Петуховская). Наиболее богатыми содержаниями отличались речки, стекающие с Кварцевой горы. Кроме россыпного золота часто встречались и самородки. А на реке Ис располагались преимущественно платиновые прииски, самым крупным из которых, был Усть-Косьинский.

Интересно, что в то время россыпи разрабатывались почти исключительно подземными работами. Глубина шахт доходила до 38 м. Для отлива воды по возможности старались использовать штольни. Связано это с большой мощностью «торфы», слоя породы, отделяющий золотоносный песок от поверхности земли и возможностью работы круглый год. Минусом этого способа был малый процент извлечения золота.

Постепенно около приисков стали складываться посёлки Косья, Северная, Прогарочная и другие. Открывались и новые россыпи на речках Вильва и Вижай. В 1828 году была достигнута годовая добыча в 344 кг. А годовая добыча платины в 1858 году составила 246 кг. После этого темпы добычи золота снизились, основной доход владельцам, графу Шувалову, приносила добыча платины. Небольшое оживление принесло начало добычи рудного золота шахтами на горе Кварцевой в 1893 году. Россыпи рек Вильвы, Вижая, Большой и Малой Шалдинки разрабатывались артелями старателей. В начале прошлого века на платиновых россыпях реки Ис стали переходить к добыче платины драгами.

В начале ХХ века на Шуваловских приисках в посёлке Косья, а потом и на Теплогорском заводе, пытал счастье неутомимый авантюрист и известный писатель Александр Грин (тогда ещё Гриневский). Вот как он описывал работу на приисках: «Когда-то на некоторой глубине здесь протекала река; шурфы били до подпочвенного слоя песка, который промывали в ковше, если находили достаточный процент золота (1 зол. на 1 куб. саж.) — здесь закладывалась настоящая шахта. Вокруг шурфов деревья были срублены, пылали костры и кипятились чайники.

Я встал к насосу. Насос опускался до дна шахты, имея вверху отводной желоб и коромысло с длинными ручками. Шесть человек качало, шесть сидело. А внизу, в шахте, бил землю киркой рабочий в так называемых приисковых сапогах, из очень толстой кожи, подошвы которых были подбиты гвоздями с шляпками, величиной в боб. Когда он наполнял деревянную бадью песком, смешанным с галькой, ее втаскивали наверх, а штейгер, взяв немного песка в ковш, промывал пробу водой, — песок сливали, золото оставалось. Так как я был ко всему этому любопытен, штейгер объяснил мне, что черная галька «шлихт» всегда сопутствует золоту. Раз все побросали качать и пошли смотреть в штейгеров ковш. Там, среди двух черных камешков и щепотки мокрого, серебристого песку, что-то блестело, но я не мог различить, блестит ли это солнце, внутренность луженого ковша или отражение морской гальки.

Золотых песчинок я так и не увидел, хотя меня, что называется, тыкали носом. Штейгер только сказал, что его мало, и я от души согласился с ним. <…>

Меня приставили тогда к настоящей шахте: холм щебня, извлеченного из недр, окружал ее. Над шахтой стоял ворот с канатом и железной бадьей. В этой бадье спускали вниз, в шахту, забойщика и плотника, делом которого было крепить шахту, ставить крепь. Эта же бадья выбрасывала наверх щебень подпочвенного золотоносного слоя. Щебень, перемешанный с песком, промывали в «бутаре». Бутара — род наглухо закрытой бочки, цилиндра, и хотя я забыл внутреннее ее устройство, однако помню, что песок вместе с водой и небольшим количеством ртути дает при вращении бутары амальгамированный ртутью осадок золота. Золото растворяется в ртути. Затем ее извлекают и выпаривают на огне, а золото остается.

Несколько ночей стоял я в ночной смене у ворота, вместе с другими рабочими мы крутили ворот и освобождали бадью. Не легкое дело. Изломанным и разбитым чувствовал я себя, возвращаясь домой. Однажды я спустился в шахту днем. Действительно, я увидел вверху — в ничтожном четырехугольнике голубой пустоты, — несколько бледных звезд. Я прошел, согнувшись, в тупик горизонтальной ветви шахты, везде поддерживаемой крепью, чтобы не ссыпался грунт. Крепь — это деревянное П, которое ставят плотники на расстоянии полуаршина одно от другого, из коротких балок, по мере того, как забойщик постепенно выбивает впереди себя киркой продолжение шахты. Здесь низко и сыро, красноватый свет шахтерской лампочки в проволочной сетке пятном озаряет низкий, как в сундуке, свод; вода непрерывно льется сверху крупным дождем. Забойщик полулежал на боку, одной рукой действуя киркой, он выбивал и сгребал назад, за себя, кучи мокрого щебня. Щебень выносил рабочий в ведре и шахтовой бадье.»

В период Первой мировой и Гражданской войн добыча золота практически прекратилась, возобновившись только к 1926 году благодаря артелям старателей. С 1963 года началась добыча золота 150-литровой драгой на реке Северная, а с 1973 года сначала гидравлическим, а затем и дражным способом добывалось золото на речке Полуденке. Добыча золота на реке Полуденке до 1987 года велась драгой Исовским прииском. Золотоплатиновые россыпи реки Ис (ныне Свердловская область) добываются и в настоящее время. В Пермской области планируется промышленная разработка россыпей рек Большая Шалдинка и Тискос.

Промысла и окрестности

А известность Промыслам принесли ни золото, ни платина, а находка «короля» драгоценных камней: алмаза. Поэтому экскурсию мы и начнём у памятника первому русскому алмазу. Памятник находится на холме у южного края посёлка, по старой дороге, ведущей в посёлок Тёплая гора (58°33’34.6˝ с.ш. 59°08’26.0˝ в.д.). Недалеко от памятника, между старой и новой дорогами, ведущими на Тёплую гору, находится и Адольфов лог: место первых находок алмазов и золота. В устье лога находится старый доломитовый карьер, где добывали флюсовый доломит для металлургического производства.

В центре посёлка расположен небольшой пруд. Сложно себе представить, что ещё в 1987 году на небольшой речке Полуденке, почти ручье, ходила драга, большое судно, похожее на многоэтажный дом, на которой получали золото. Вблизи плотины можно поискать выходы доломитов силурийского возраста, в которых встречаются окаменевшие останки раковин вымерших моллюсков. В самом посёлке есть небольшой музей, посвящённый Александру Грину. Рядом с посёлком, на берегу реки Койва высятся сложенные из камня руины обогатительной фабрики №4, на которой в 1948 — первой половине 1950-х годов добывались алмазы (58°34’31.2˝ с.ш. 59°07» 03.8˝ в.д.). После открытия якутских кимберлитов добыча была свёрнута, и фабрику взорвали.

Недалеко от посёлка Промысла расположена граница Европы и Азии, о чем нам напоминает монумент около дороги. Граница между частями света проходит по главному водораздельному хребту, параллельно которому здесь проходит и Главный Уральский разлом, разделяющий Уральскую складчатую зону на 2 крупные геологические структуры: западно- и восточноуральскую мегазоны. Восточная мегазона представляет собой древние микроконтиненты и фрагменты островных дуг, сложенная преимущественно магматичесикми и высокометаморфизованными породами, а западная мегазона представляет собой окраину Восточно-Европейской платформы, преимущественно состоящую из осадочных и слабометаморфизованных пород, смятых в сложные складки и разбитых надвигами, магматические породы здесь встречаются гораздо реже.

От монумента начинается дорога к вершине горы Кварцевой, высотой 521,9 м, также расположенной на границе частей света. Вершина горы заросла лесом и малоинтересна. Больше интересно то, что в позапрошлом веке на горе добывался кварц, служивший флюсом на металлургических заводах, от этого и пошло название горы. До сих пор в старых отвалах можно найти красивые образцы горного хрусталя. Предприимчивые хитники, как называют людей, незаконно добывающих минералы, добывали горный хрусталь даже при помощи бульдозерных канав. Кроме горного хрусталя тут можно встретить и более интересные разновидности кварца, такие как дымчатый кварц «раухтопаз» и фиолетовый аметист. К сожалению, значительная часть кристаллов покрыта бурым налётом гидроокислов железа и требует очистки кипячением в щавелевой кислоте. Копи находятся в 500 м на юг от вершины с отметкой 500,1 м. В этом месте, в 1975 году производились разведочные работы на кварц, но месторождение признано непригодным для промышленной добычи.

А в 1897—1938 годах с большими перерывами к северо-востоку от главной вершины горы шахтами добывалось рудное золото. Месторождение было разведано до глубины 60 м, во время добычи среднее содержание золота составляло 5 г/т. Золото приурочено к альбит-кварцевым жилам среди протерозойских сланцев. Сейчас там можно увидеть заросшие отвалы и разведочные канавы.

К северу водораздельный хребет и граница между частями света продолжается на горе Колпаки (614,7 м), получившей свой название за форму скальных останцев на вершине. От них же и местное название горы: Пальцы. До горы от посёлка Промысла ведёт хорошая грунтовая дорога длиной 5 км. Скальные останцы сложены сланцами колпаковской свиты ордовика, на них устроена обзорная площадка с деревянной лестницей. С Колпаков открываются красивые виды гору Качканар, посёлки Промысла и Тёплая горы, хребты Хмели и заповедные Басеги. Группа невысоких скал есть и на южном склоне горы.

По дороге на гору Колпаки мы увидим слева неприметный отворот, который приведёт нас на полянку с озером (58°34’51.85"с.ш. 59°10’12.71"в.д.). Это всё что осталось от Гаре-Вознесенского железного рудника, с 1876 по 1921 год снабжавшего рудой Теплогорский завод. Бурые железняки залегали здесь в разрушенных тальковых сланцах верхнего ордовика. Рудное тело пластообразное, имело вертикальное падание и отрабатывалось вертикальной шахтой глубиной 40 метров. Тут же, в кострах, руда обжигалась и транспортировалась на завод. Гаре-Вознесенский рудник примечателен ещё и тем, что в казармах рудника, по пути со станции Теплая гора на Косьинские прииски, ночевал писатель-романтик А. С. Грин. Вот как он описал казарму рабочих при руднике в своей «Автобиографической повести»: «Мне никогда не забыть странной картины внутренности очень большой казармы, сложенной из гигантских бревен, куда я вошел просить ночлега. Вокруг стен шли нары, в прорывах нар стояли простые столы. С потолка освещала это жилье сильная керосиновая лампа. Железная печь посреди казармы, раскаленная докрасна, нагоняла тропическую жару, на ее длинной трубе, обходящей чуть не все помещения, сушились портянки, висели мокрые лапти. Однако главным в картине был ярко-желтый цвет всего: пола, стен, столов, портянок, рубах, людей и, кажется, самого воздуха, как если смотреть через желтое стекло. Это была рудная пыль; пыль железной руды, скопившаяся годами, приносимая на ногах и в одежде.»

Фабрика в Медведке

Если продолжить движение на север, то мы увидим слева от дороги большой камень — это обломки ещё одной стелы, в честь границы частей света. Вообще первый памятник здесь появился ещё в ХIХ веке — ведь по этой грунтовке проходил Шуваловский тракт, соединяющий все заводы и прииски графа Шувалова: от Лысьвы через Кусье-Александровский, Старый Бисер, Тёплую гору и Промысла на Косью. Сейчас дорога на Косью в очень плохом состоянии, гораздо лучше отворот налево, на Медведку, где сохранились руины ещё одной алмазообогатительной фабрики (58°44’38.7˝ с.ш. 59°05’48.2˝ в.д.). Фабрика №11 сохранилась гораздо лучше, чем промысловская. В долине Койвы здесь множество прудов: свидетельство добычи золота, платины, алмазов.

Раздел 6.2 Кусье-Александровский

Первая алмазная столица Советского союза. На экскурсию потребуется один день. Посёлок Кусье-Александровский находится в Горнозаводском районе, в 190 км от Перми. Ближайшая гостиница находятся в городе Горнозаводск. До Кусье-Александровского можно добраться, доехав на электричке до станции Пашия или автобусом до Горнозаводска. Непосредственно до посёлка ходят автобусы местного значения или такси. Сотовая связь только Теле2.

В середине XVIII века открываются железные рудники в среднем течении реки Чусовой (Чизменский, Четырёхбратский и другие) и её притокам. Именно для переплавки этих руд в 1751 году строится Кусье-Александровский доменный и молотовый завод, названный так по имени графа Александра Строганова и реки Кусья. Название речки переводится с мансийского языка как «длинная река». Уже через 12 лет завод перешёл по наследству дочерям основателя: княгиням Варваре Шаховской и Анне Голицыной. С тех пор завод долгое время принадлежал двум владельцам, лишь в 1886 году граф П. А. Шувалов, наследник В. А. Шаховской выкупил долю у князей Голицыных. Интересно, что у князей Голицыных в то время заработная плата была выше.

Завод до реконструкции в начале ХХ века. Фото из фондов Горнозаводского музея.

На завод руда поступала преимущественно с Куртымского рудника. Руда — бурый (лимонит) и красный (гематит, гидрогематит) железняки. Среднее содержание железа в руде по Куртымскому руднику — 44%. Доменных печей было две, по фамилиям владельцев они назывались Шуваловская и Голицынская. Завод занимался исключительно получением чугуна, который для переделки на сталь отправлялся в долгий путь по Чусовой и Каме на Юго-Камский завод. Когда в 1785 году построили Лысьвенский завод, то чугун начали отправлять на него — сначала по Койве на барках, а потом гужевым транспортом по Кусьинскому тракту.

В начале прошлого века завод пережил небольшую реконструкцию, но это ему плохо помогло. Уральскую промышленность охватил глубокий кризис, а тут ещё и революции с Гражданской войной. В 1919 году уже порядком разрушенный завод навсегда останавливается. Оборудование завода было изношенным, разработка глубокими шахтами небольших месторождений была невыгодна, а во время Гражданской войны завод был сильно повреждён. Всё это привело к его закрытию в 1918 году. Впоследствии большая часть заводских строений была демонтирована, уничтожена и заводская плотина.

В общем-то, ничем не примечательная биография обычного для Урала заводского посёлка, превратившегося после революции в село. Но всё изменилось в конце 1930-х годов. Уже в 1938—39 годах были открыты алмазные россыпи по рекам Койве, Вижаю и по среднему течению реки Чусовой. А в печально известном 1937 году старатель Афанасий Яковлевич Колыхматов, впоследствии работавший в Уральской алмазной экспедиции, со своим сыном Константином при поисках золота нашли 2 кристалла алмаза в Ершовском логу, что на окраине посёлка Кусье-Александровский. Закономерным итогом было создание в 1940 году Уральской алмазной экспедиции, а со следующего года началась опытно-промышленная разработка россыпи реки Тырым. При тресте «Уралзолото» создаётся Теплогорское приисковое управление, промышленная разработка началась в 1943 году. Базой геологов-алмазников стал посёлок Кусье-Александровский, в 1946 году в этом посёлке был создан прииск «Уралалмаз», тем самым, небольшой уральский посёлок на некоторое время стал алмазной «столицей» Советского Союза. В те годы при геологоразведочных работах в строительстве активно применялся труд заключенных из лагерей Кусьинлага.

Койва в Кусье-Александровском

Но рассвет был недолог, в 1954 году «загорелась» «Зарница» — первая кимберлитовая трубка в Якутии. Впервые в России было найдено коренное месторождение алмазов. Открытия новых кимберлитовых тел последовали один за другим. В результате поиски алмазных месторождений на Урале были свёрнуты, а прииск «Уралалмаз» был переведён в Красновишерский район, на более богатые россыпи. Оставив на память дражные отвалы, карьеры и стены обогатительных фабрик. Добыча алмазов в Горнозаводском районе прекратилась, хотя перспективы открытия промышленных россыпей остаются и сейчас.

Сейчас жители посёлка (1947 человек на 2017) занимаются главным образом в лесной промышленности, также здесь находится Горнозаводский психоневрологический интернат. Живописный посёлок Кусье-Александровский привлёк внимание и кинематографистов, в 2016 году здесь проходили съёмки эпизодов сериала «Отчий берег».

Экскурсию по посёлку можно начать у Богородице-Казанского храма, построенного в 1842 году. К настоящему моменту здание сильно перестроено, лишилось колокольни и куполов. В советское время в храме размещалась больница. Сохранилась чугунная храмозданная надпись и литая чугунная ограда, производства Кусье-Александровского завода. От храма открывается вид на место, где до 1918 года располагался чугуноплавильный завод, видно и обмелевший пруд. Заводская плотина не сохранилась, на её месте перекинут висячий мостик. К настоящему времени от старого завода сохранилось лишь сильно перестроенное здание заводской конторы, шихтарника, амбар и модельные склады. Сейчас на месте завода находится лесопилка.

Схема посёлка

О дражном способе добычи алмазов напоминают острова в русле Койвы и знаменитый Кусье-Александровский водопад (58°16’47˝ с.ш. 58°22’44˝ в.д.). Плотина из дикого камня на реке Кусья действительно красивая — и вправду, чем не водопад, тем более с одной стороны она опирается на естественные скалы. Летом приятно постоять под струёй чистой воды, охладить разгоряченные конечности. Особым шиком считается спрыгнуть с водопада на катамаране.

Сама плотина сложена из местного известняка и выглядит старинной, а ведь построена она в начале 1950-х годов, когда работники прииска «Уралалмаз» внедряли совершенно новый способ добычи алмазов — драгами. В 1948 году начальник управления «Уралалмаза» С. Г. Вечёркин предложил начать дражную разработку россыпи реки Койва. Первую в мире алмазодобывающую драгу (МД-1) разработали на базе золотодобывающей ИЗТМ, причём все оборудование для обогащения изготавливалось прямо на месте. Концентрат отвозили на доводочные фабрики. Драга работала у Богатского камня на реке Койве с 1950 по 1953 годы. Положительный опыт работы этой малой драги позволил приступить к строительству крупных драг с ёмкостью ковша 150 литров и глубиной погружения ковша в грунт русла реки 7 м. Первая драга получила номер 119, затем были построены драги №№142 (на реке Вижай) и 148. В итоге с 1954 года «Ураламаз» полностью перешёл на дражный способ добычи. Россыпь реки Кусья отрабатывалась в начале 1950-х годов. Для того чтобы драга — большое четырёхэтажное здание на понтоне — могла спокойно перемещаться по реке, и была построена плотина на Кусье. Драги уже давным-давно нет.

«Водопад»

Между водопадом и автомобильным мостом через Койву, на высоком берегу реки, раньше стояло здание управления прииска «Уралалмаз», от которого остался только фундамент из бутового камня.

На высоком левом берегу Койвы, над посёлком Кусье-Александровский, возвышаются развалины большого здания из бутового камня, немного похожие на руины средневекового замка (58°16’13˝ с.ш. 58°22’58˝ в.д.). Мало кто догадывается, что здесь в 1940-1950-е годы прошлого века добывали алмазы. В 1948 году на Большом Ершовском прииске строится каменное здание доводочной фабрики №3. Породу на фабрику привозили в грузовиках с карьера и по эстакаде выгружали в бункер-тепляк — большое помещение с наклонным полом и сеткой внизу, где порода промывалась от глины и крупных камней. Затем порода поступает в бутару (вращающуюся перфорированную бочку), где горная масса окончательно избавляется от глинистых примесей. После этого порода шла на классификатор и грохот (набор сит). С каждого сита материал раздельно подавался на отсадочные машины, где при помощи вибрации отделялась тяжелая фракция (с плотностью больше чем 2,9 г/см^3, алмазы содержатся как раз в этой фракции). Легкую фракцию убирали вручную. Полученный концентрат сушили на печах. После повторного грохочения порода по трубопроводу подавалась на рентген, где рентгенолог в темноте вручную крутила ленту конвейера. Если появилась светящаяся точка — то это алмаз, его щипцами отбирали, а в конце рабочего дня увозили в кассу. В 1954 году прииск «Уралаламаз» перешёл на дражный способ добычи, фабрику перевели на доводку концентратов с драг. От улицы Д. Бедного, протянувшейся вдоль берега Койвы, к фабрике ведут грунтовые дороги. На другом конце посёлке сохранилось похожее фабричное здание из камня — это бывшая текстильная фабрика.

Фабрика в 1950-е. Фото из фондов Горнозаводского музея.

Фабрика сейчас

Вдоль правого берега Койвы почти сплошной стеной протянулись красивые известняковые скалы. Пласты породы девонского возраста (420—360 миллионов лет назад) в них то изгибаются причудливыми складками, то падают вертикально. В 2 км ниже посёлка, на левом берегу Койвы находится камень Стрельной или Стрельный. Среди известняков каменноугольного возраста можно насобирать красивые образцы полосчатых кремней.

От многочисленных железных рудников, окружающих Кусье-Александровский, остались отвалы и бревенчатые оклады старинных шахт. Доступнее всего их можно увидеть на Троицком руднике, вблизи урочища Рассольный. Посёлок Усть-Тырым, ныне практически вымерший, в 1940-е годы был одним из центров добычи алмазов. В логу на въезде в посёлок некогда была богатая алмазная россыпь, большая часть её, с правой стороны лога, отработана, а левая сторона ещё ждёт своего часа.

А на Чусовой находится старинная деревня Усть-Койва, вблизи которой множество замечательных скал, например, Дыроватые рёбра с карстовой аркой, Красный камень и многие другие. Зимой там поражает воображение ледяное убранство Мельничного ручья. Недалеко от Усть-Койвы находилось множество железных рудников, от которых к настоящему моменту сохранились заросшие отвалы и укреплённые бревенчатым срубом старинные шахты. А на противоположном берегу Чусовой, после устья Поныша находился Журавлинский бокситовый рудник. Рядом сохранились руины «островка» ГУЛага: лагеря Створ — в этом месте планировалось перегородить Чусовую плотиной и создать большое водохранилище, в посёлке имелась, и штольня для добычи каменного угля. А в скале Кладовый камень, что недалеко от устья Поныша имеется удивительно красивая пещера Чудесница, даже сейчас, после всех утрат, её внутреннее убранство соответствует названию.

Раздел 6.3 Алмазная Вишера

Богатейшие алмазные месторождения Урала среди красивейших скал и гор. На экскурсию, с учётом дороги от Красновишерска, уйдёт минимум 2 дня. Помянённый камень находится недалеко от посёлка Волынка, через который идёт хорошая грунтовая дорога Красновишерск-Вая, чистящаяся зимой. Посёлок Алмазный (Щугор) доступен только для подготовленных внедорожников или во время сплава по реке Вишера. Сотовая связь только Теле2, да и то мало где имеется.

Первый вишерский алмаз обнаружили в 1950 году на реке Большой Щугор, левом притоке Вишеры. Позже алмазы были найдены и верховьях Вишеры, а также на её притоках. После открытия богатых месторождений Якутии, добывать алмазы на бедных россыпях Среднего Урала стало не выгодно и управление прииска «Уралалмаз» переезжает в 1961 году на север, в Красновишерск, поближе к более богатым месторождениям. Ведь средние содержания алмазов на Вишере были в 4—5 раз больше, чем на россыпях Среднего Урала. Крупная стройка началась на реке Большой Щугор, вблизи её впадения в Вишеру. На реке строилась плотина, монтировалась драга, и одновременно строились жилые дома для рабочих прииска. Уже в 1962 году первая вишерская драга, №140, начала свою работу. Новому посёлку дали красивое имя — Алмазный.

Сезонная обогатительная фабрика №6. Фото 2009 года

В этом же году приступили к освоению ещё двух месторождений, драги Койвы и Вижая были разобраны и переброшены на север. Началась добыча алмазов на реках Большой и Северный Колчимы. Продолжались и геологоразведочные работы: с именем геолога А. Д. Ишкова, начальника Владимирской экспедиции, связано открытие алмазоносности песчаников тактитинской свиты девонской системы. Впоследствии такатинская свита стала пониматься как промежуточный коллектор алмазов: от коренных источников к современным россыпям. Ишков первым начал поиски алмазов не только в долинах рек, но и на водоразделах, среди такатинских песчаников. Другие геологи категорически отвергали возможность находок там алмазов. В 1964 году он сам забил первые колышки на водоразделе рек Большой Колчим и Большой Щугор. С тех пор этот карьер таки называется Ишковским. Рассказывают, что карьер закладывался на щебень для дороги на Волынку, но Ишков решил опробовать материал с карьера на алмазы и не прогадал. Получается, несколько километров дороги на Волынку из Красновишерска обсыпаны потенциально алмазоносным материалом.

А вот ещё один интересный случай во время разведки алмазов: на одной из речек было обнаружено 5 алмазов, один из них случайно потеряли. После нескольких дней бесплодных поисков решили сжечь избу, где произошла потеря. Золу от избы пропустили через рентгеновскую установку и наконец нашли потерянный алмаз!

Постепенно долины многих рек Красновишерского района: Большой Колчим, Большой Щугор, Северный Колчим, Рассольная, Чурочная, Волынка и многие другие оказались перерыты драгами, превратившись в песчаные «пустыни» с множеством проток, прудов и островков. Глинистые частицы, взмученные работой драг, загрязнили некогда чистые реки, а вместе с ними попали в Вишеру.

Говорливый камень на Вишере

Для добычи вновь открытых россыпей в эрозионно-карстовых депрессиях экскаваторно-гидромеханизированным способом в конце 1980-х годов была построена первая сезонная обогатительная фабрика. В это время добыча алмазов на Урале достигает своего максимума до 192,8 тысяч карат в год. Интересно, что из-за несовершенства техники извлечения алмазов, многие россыпи перемывались драгами по несколько раз, и только с третьего раза происходило существенное уменьшение содержания алмазов.

На момент закрытия прииска в работе было 4 драги. Из них две (№№119 и 142) работали на Северо-Колчимском месторождении, драга №148 на Больше-Щугорском. На Больше-Колчимском месторождении работала драга №141 с объёмом чепрака 250 л, в отличие от остальных 150 литровых. Также в работе было 2 гидрокарьера, при которых работали сезонные обогатительные фабрики. Сегодня всё это пущено на металлолом. Напоминанием о добыче алмазов остались только изрытые долины рек.

Своеобразным памятникам освоению Вишерских россыпей остался и ныне заброшенный посёлок Алмазный (Большой Щугор). До сих пор сохранились остатки бетонной плотины, а на берегу Вишеры возвышаются руины бетонного здания фабрики (60°30'4.47"с.ш. 57°36’17.23˝ в.д.), на которой обогащались алмазы на заре освоения россыпей Вишерского края, с 1950-х по 1961 годы. От самого посёлка, окончательно заброшенного в 1990-е годы, почти ничего не осталось, за исключением развалин одной усадьбы, видимо, там обитал последний житель посёлка. В порядке поддерживается памятник участникам Великой Отечественной войны, стоящий у подножия известняковой скалы. До посёлка ведёт плохая грунтовка, за Волынкой ответвляясь от дороги Красновишерск-Вая. Но лучше всего заглянуть в этот посёлок во время сплава по Вишере. Сама Волынка — ещё один посёлок алмазников, тоже доживает свои дни. Вокруг этих посёлков можно увидеть безжизненные пески дражных полигонов, раскинувшиеся по долинам рек.

Фабрика на берегу Вишеры

Рядом с дорогой Красновишерск-Вая, перед Волынкой, находится Ишковский карьер (60°22’41.15"с.ш. 57°38’52.19˝ в.д.), месторождение с наиболее высокими содержаниями алмазов, достигающих в отдельных блоках 35 мг/м^3. Там же был найден и самый крупный алмаз на Урале весом в 35 карат. Это первая на Урале промышленная россыпь алмазов в песчано-глинистых продуктах выветривания такатинской свиты среднего девона. Такатинские песчаники здесь выходят на поверхность и залегают под небольшим углом. Алмазы приурочены к нижней части этой свиты и содержаться в разрушенных конгломератах, песчаниках на сильно закарстованных силурийских доломитах. Добыча алмазов на Ишковском участке велась с большими перерывами с 1979 года. Этот карьер находится на южной стороне дороги, на увале, перед спуском к посёлку Волынка и после Помянённого камня. Кроме алмазов на этом карьере можно поискать небольшие кристаллы горного хрусталя и натёчные формы гётита и гидрогематита, покрытые разноцветными корочками иризации.

Ишковский карьер

Помянённый или Колчимский камень представляет собой восточное продолжение Полюдова кряжа, одного из отрогов Северного Урала, на его стыке с Южным Тиманом. У горы два названия: Помянённым камнем её называют жители Вишеры, а Колчимским язьвинцы. Первое название происходит от слова «поминать» и связано с местными поверьями, второе название происходит от коми слова «кольччэм», что переводится как оставшийся, останец.

И действительно, меридионально вытянутый гребень горы покрыт живописными останцами высотой до 30 м. Силуэт горы с запада напоминает ощетинившуюся костяными выступами спину динозавра. Склоны гребня горы покрывают крутые каменные осыпи, курумы. Максимальная высота горы составляет 780 м над уровнем моря. Останцы на вершине горы сложены розоватыми и оранжево-серыми конгломератами, образовавшимися в конце ордовикского периода, это примерно 450 миллионов лет назад. Эти конгломераты относятся к полюдовской свите, и среди них даже было обнаружено несколько кристаллов алмазов. Наиболее крутыми являются западный и южный склоны.

Помянённый камень

Для горы характерна высотная поясность: склоны покрыты пихтово-еловым лесом с большой долей березы, выше находится зона елово-берёзового криволесья. На западном склоне местами можно встретить вяз и липу, очень редкие для этих широт деревья. Вершину горы покрывают горные тундры с фрагментами высокотравных субальпийских лугов и большим количеством ягодных кустарников. С крутых склонов горы берёт начало множество речек, названия наиболее значительных из которых происходят от коми-язьвинского названия горы, Колчимский камень, да и речки Большой Колчим, Северный Колчим. Есть и менее крупные речки: Волынка, Буркочим.

Считается, что в давние времена через Помянённый камень проходила граница между коми-пермяками и манси (вогулами) и на вершине горы, как и на Полюдовом камне, стояла богатырская застава.

Путь на вершину горы начинается с 35 км автомобильной дороги Красновишерск-Вая от аншлага «Помянённый камень». Здесь с трассы сворачивает грунтовая дорога, обычно пригодная только для внедорожников, но в сухую погоду до переправы через реку Сухая Волынка можно и добраться на обычном легковом автомобиле. Через несколько десятков метров грунтовка пересекает широкую просеку, с которой открывается великолепный вид на Помянённый камень. По просеке начинается одна из двух самых популярных троп на гору. Путешественники-автомобилисты могут проехать дальше, до пересечения дороги ручейком Сухой Волынкой. Чуть дальше переезда находится оборудованное место для стоянки и тропинка в гору.

Глава 7. Минеральная сокровищница

В недрах Пермского края таятся богатейшие кладовые разнообразных минералов, имеются и давние традиции горного промысла. Заключительная глава познакомит вас с разнообразием самоцветов, руд, строительных материалов и минеральных красок. Мы посетим посёлок Старый Бисер с месторождениями хрусталя и мрамора, уникальное месторождение хромовых минералов в посёлке Сараны, съездим на лазурные озёра-карьеры Александровского района, месторождения разноцветных глин в селе Усть-Игум, на селенитовые берега Ирени, гипсовые скалы Камы и побываем на месторождении одной из любимых красок Пабло Пикассо.

Раздел 7.1 Старый Бисер

Старинный заводской посёлок, во многом охраняющий атмосферу позапрошлого века, с месторождениями хрусталя и мрамора. На экскурсию потребуется 1—1,5 дня. Посёлок Старый Бисер находится в Горнозаводском районе, в 230 км от Перми. Ближайшая гостиница находятся в посёлках Сараны и Тёплая гора и городе Горнозаводск. Добраться на общественном транспорте до Старого Бисера очень сложно: нужно на электричке или автобусе выйти на станции Бисер и на попутной машине или такси проехать 12 км по щебёночной дороге до посёлка. Сотовая связь только Теле2, да и то не везде.

Замечательно сохраняет облик старинного горнозаводского поселения XIX века посёлок Старый Бисер: в межгорной лощине расположился обширный пруд, на склонах окрестных холмов ютятся домики, а ниже заводской плотины высятся корпуса Бисерского завода. Не зря здесь проходили съемки одного из эпизодов фильма Леонида Парфенова и Алексея Иванова «Хребет России».

Завод в начале ХХ века. Фото из фондов Горнозаводского музея

Строительство Бисерского чугунолитейного и железоделательного завода началось 30 сентября 1786 года по указанию графа Б. Г. Шаховского (1737—1813). Была построена плотина, доменная печь, кричная фабрика. Руда поставлялась из небольших бурожелезняковых месторождений инфильтрационного типа, разрабатывавшихся преимущественно карьерами и неглубокими шахтами. Рудники располагались в верховьях Койвы и её притока Кырмы. Основными рудниками были Кырменский, Ближне- и Дальне-Вороновские.

В заводскую дачу входила огромная территория по обеим сторонам Уральского хребта, наивысшей точкой была гора Качканар. В заводской даче имелись огромные запасы леса, месторождения бурых и магнитных железняков, хромовых руд, мрамора, россыпи и коренные месторождения золота, россыпи платины и алмазов.

Заводские корпуса и водосброс

Строительство завода продолжалось два года и было завершено 22 января 1788 года. Доменная печь выдавала 5—6 тонн чугуна в сутки. К концу XVIII века завод выпускал 1200 тонн чугуна и 128 тонн железа в год. Продукция сплавлялась в барках во время половодья по рекам Койва и Чусовая. С 1815 года завод принадлежал графам Шуваловым.

В конце 1850-х годов доменным мастером М. П. Петуховым впервые производится плавка магнитных железняков с горы Качканар. В конце XIX века завод реконструируется, появляется вторая домна, в три раза увеличивается выпуск продукции. В 1878 через эти места прошла Горнозаводская железная дорога, почему-то не захватив на своём пути ни одного из заводов Шуваловых. Железнодорожные станции находились на расстоянии от 7 (Пашия) до 11 км (Кусье-Александровский, Бисер) от заводов. Для экономии средств железную дорогу пустили по водоразделу, не по долинам рек, где были расположены заводы, и пришлось бы строить много мотов. Ещё есть версия, что граф Шувалов не дал железнодорожникам необходимой мзды. При этом созрела необходимость и в постройке нового доменного завода. В итоге в 1885 году вблизи станции Теплая гора, в пределах Бисерской дачи, был запущен новый чугуноплавильный завод.

Взорванная доменная печь

В 1906 году здесь находился в ссылке Артём (Ф. А. Сергеев, 1883—1921), видный большевик и соратник И. В. Сталина. По адресу ул. Костарева 20 остался деревянный одноэтажный дом, где он жил. Ныне дом заброшен.

Во время войны завод получил значительные повреждения, разработка местных руд была убыточной, сказалось и отсутствие железнодорожных путей. На базе Бисерского завода открылось чугунолитейное предприятие. Добыча железной руды прекратилась в 1924 году. В 1926 году в связи с полным истощением местных рудников останавливается доменное производство, и завод закрывается. На базе Бисерского завода открылось несколько артелей и небольших заводов, которые с 1967 года стали фасонно-литейным цехом Теплогорского завода. С 2012 года это снова отдельное предприятие ЗАО «Бисер», выпускающее дверки и задвижки для печей, а также водосточные воронки.

Нашу экскурсию мы начнём с Синей горы. С неё открывается прекрасный вид на посёлок: плотина, за которой стоит старинный завод, по окрестным холмам карабкаются избы рабочих, видно и Койву, через которую переброшено 2 моста: автомобильный и пешеходный. За 100 лет вид мало изменился. На склоне горы находится памятник борцам за власть советов. Непосредственно под горой недавно был построен новый храм, вблизи которого расположен крест, отмечающий фундамент сгоревшей деревянной церкви. Под церковью раньше имелись подземные ходы.

Вот мы подходим к плотине Бисерского завода. В плотине имеется 2 прореза: рабочий и вешняковый. Рабочий используется сейчас, а вешняковый засыпан, от него сохранились старинные брёвна ледорезов. Водосброс плотины как и сотни лет назад выполнен из дерева. Справа от водосброса высятся массивные руины из местного камня: габбродолерита и кирпича, скрепленные железными полосами. Это руины старинной доменной печи — «сердца» завода, построенной ещё в 1786 году. В начале прошлого века доменная печь была реконструирована, но после разрушений Гражданской войны печь была взорвана в 1926 году, когда было принято решение закрыть чугунолитейное производство. Тем не менее, на заводе сохранилось множество старинных зданий, например, корпус воздуходувки, выполненный из камня или кирпичное здание бытовки. Завод и сегодня занимается выпуском чугунного литья.

Схема посёлка

Недалеко от берега Койвы, на восточной окраине посёлка высится гора Камешок, на вершине которой имеется небольшая скала из габбродолерита. На другой стороне от посёлка, на берегу Койвы высится камень Корчажка, место встреч, революционно настроенных бисерских рабочих в начале ХХ века. Название скалы связано с выемкой, похожей на корчажку, так называли большой глиняный горшок. Прямо в Койву с камня стекает красивый водопад.

На противоположном берегу реки Койва ещё в начале XIX века был открыт Графский или Ермаковский рудник, один из множества месторождений железных руд, снабжавший сырьём Бисерский завод (58°23’45˝ с.ш., 58°53’18˝ в.д.). При его разработке было обнаружено большое количество горного хрусталя. Запасы железной руды оказались небольшими, но горный хрусталь здесь добывается любителями до сих пор. Недаром окрестности посёлка Старый Бисер, начиная от Саранов и заканчивая Усть-Тискосом, геологи называют Бисерской хрусталеносной зоной. Местные жители рассказывают, что горный хрусталь регулярно попадался на их огородах. Наибольшую ценность представляют собой кристаллы большого размера с сохранившейся головкой. На Бисерской хрусталеносной зоне также встречаются и кварц с включением желтоватых и красноватых иголочек рутила («волосатик»), пластинчатых кристаллов брукита, октаэдров анатаза и кубиков пирита, а также окрашенные кристаллы: дымчатый кварц и очень редко морион и аметист. Иногда встречаются причудливо изогнутые перекрученные кристаллы — свидетельства тех сил, что воздвигли Урал. Чтобы добыть действительно красивые образцы горного хрусталя следует хорошо поработать лопатой.

Ещё одно известное проявление горного хрусталя — Андреевская копь, находится вблизи посёлка Сараны, на старой дороге, соединявшей некогда посёлки Старый Бисер и Сараны (58°27’42˝ с.ш., 58°48’36˝ в.д.). Горный хрусталь в этом месте нашёл в 1980-х годах сарановский паренёк по имени Андрей, по его имени эту копь стали называть.

На старой дороге до Тёплой горы находится несколько месторождений мрамора (мраморизованного известняка), самое близкое из которых называется Борок (58°24’18.77"с.ш. 58°55’26.86˝ в.д.). Мрамор был обнаружен здесь ещё в позапрошлом веке и с тех пор периодически разрабатывается. До революции местный мрамор отправляли в Санкт-Петербург. Месторождение Борок вскрыто маленьким карьером. Несколько лет назад предприниматели добывали там мраморную крошку взрывным способом. Но это оказалось невыгодным. Между тем, это месторождение позволяет получить и блоки облицовочного камня, правда для их получения мрамор надо не взрывать, а разрезать специальными пилами. Мрамор разноцветный: розоватый, жёлтый, оранжевый, медовый, часто полосчатый. Эти мраморы образовались ещё в рифейское время, почти 800 миллионов лет назад, местами здесь даже можно встретить желвакообразные тонкослоистые извилистые постройки строматолитов, сине-зелёных водорослей. Мраморы по своему происхождению — это древняя рифовая постройка среди метаморфических сланцев. Поблизости имеется ещё несколько мраморных карьеров: Вавилонский и Кырминский. Карьер Вавилон, находящийся в 4 км от Старого Бисера, планируется сделать палеонтологическим памятником природы, как уникальное местонахождение рифейских строматолитов. Интересно, что на старом кладбище посёлка до сих пор сохранился несколько старинных мраморных надгробий, сделанных вероятно из местного камня. Кладбище находится на выезде из посёлка слева от старой дороги на Тёплую гору и карьер Борок.

А на железнодорожной станции Бисер сохранилось старинное здание железнодорожной станции, построенное в 1878 году. Вблизи станции находится самая высокая точка Уральской горнозаводской железной дороги.

Недалеко от Бисера находится посёлок Тёплая гора, также основанный при чугуноплавильном заводе графа Шувалова в 1884 году. Толчком к постройке завода послужило проведение Горнозаводской железной дороги, благополучно миновавшей все остальные заводы графа Шувалова. Несколько лет назад завод, в советское время занимавшийся выпуском чугунных ванн, был закрыт, посёлок лишился градообразующего предприятия. На сегодняшний день заводские корпуса сносятся, к сожалению, под ковш экскаватора попадают и старинные «шуваловские» корпуса, постройки конца XIX века. На территории завода сохранилось множество гипсовых скульптур советского времени.

Теплогорский завод

Единственным крупным предприятием посёлка остался Теплогорский щебеночный карьер, разрабатывающий Ломовскую дайку габбродолеритов (устаревшее название этой породы — габбродиабазы), на склоне горы Дублинский камень (с абсолютной высотой 506,5 м). Карьер охраняется и на его территорию сложно попасть. А жаль, ведь на этом месторождении были отмечены находки горного хрусталя и эпидота коллекционного качества. Ещё один карьер габбродолеритов находится между посёлками Тёплая гора и Бисер, на склонах Вижайского камня (503,6 м).

Раздел 7.2 Сокровища Сарановской горы

Уникальная минеральная сокровищница. На экскурсию потребуется 1 день. Посёлок Сараны находится в Горнозаводском районе, в 220 км от Перми. В посёлке есть небольшая гостиница при шахте. На общественном транспорте до Саранов можно добраться, если выйти, доехав на электричке или автобусе, на станции Лаки и проехать на попутке или пройти 7 км по щебёночной дороге до посёлка Сараны. Сотовая связь только Теле2.

Над маленьким шахтёрским посёлком возвышается Сарановская гора, украшенная высокими базальтовыми скалами на вершине высотой 505,0 м над уровнем моря. Гора получила своё название по расположению в верховьях речки Саранки, которая в свою очередь происходит от мансийского названия дикой лилии, употреблявшейся как лекарственное средство или от слова «саран», что значит коми-зырянин. В низовьях речки Саранки в XIX веке располагался Павло-Сарановский курень, на котором выжигали древесный уголь для Кусье-Александровского завода, считается, что его название происходит от имени крестьянина Павла Саранова. Во многих статьях, этот курень неправильно считают предшественником посёлка Сараны.

Сарановская гора

Сарановская гора в XIX веке лежала в пределах Архангело-Пашийской горнозаводской дачи князей Голицыных, недалеко от границы с Бисерской дачей княгини Бутеро, а позднее графов Шуваловых. При поисках железной руды в Бисерской горнозаводской даче на Среднем Урале, в начале XIX века были открыты залежи минерала, похожего на магнитный железняк. На образцах с этого месторождения можно было увидеть красивые зелёные кристаллы, рассыпанные вдоль трещин. Эти кристаллы были определены как диоптаз (аширит) — медный минерал. Но попытка выплавить из него медь на Юго-Камском заводе окончилась неудачей, лишь в 1831 году химик Г. И. Гесс (1802—1850) определил, что это совершенно новый минерал и предложил назвать его уваровитом, в честь министра просвещения графа С. С. Уварова (1786—1855), тогдашнего президента Российской Академии наук. «Первое место среди здешних минералов по своей редкости занимает уваровит, он находится в дачах княгини Бутера близ Сарановской деревни. Уваровит имеет сильный стекляный блеск, образует живописные друзы на твёрдом хромистом железняке. Этот драгоценный камень пригоден для ювелирных работ подобно изумруду» — писал академик Гесс в 1841 году. Позднее был определён и точный химический состав нового минерала — он оказался разновидностью граната. Основной рудный минерал месторождения оказался не магнетитом, а хромитом (хромистым железняком). Хромит используется в металлургии для получения хрома, для производства огнеупорных материалов и различных хромистых соединений.

Первое описание месторождения, названного Бисерским рудником, было сделано лишь в 1843—51 годах Карлом Цереннером, управляющим Бисерским заводом графа Шувалова. С этого времени на Бисерском руднике начинают добывать уваровит. Красивые изумрудно-зелёные кристаллы пользовались большим спросом у коллекционеров и шли на изготовление ювелирных изделий. В 1840 году на Бисерском заводе проводилась опытная выделка хромовой краски из хромитов. Промышленная добыча хромита началась лишь в 1889 году на Сарановской горе французским Обществом Камских заводов, арендовавшему Архангело-Пашийский завод. Это же общество начало добычу хромита и на Крестовоздвиженском прииске в 3 км к северу от Сарановской горы. Значительная часть хромита шла на экспорт. Например, на сарановской руде работали заводы Великобритании. Благодаря огромным запасам месторождения Пермский уезд вышел на первое место по добыче хромовой руды. В 1901 году на Сарановской группе месторождений было добыто 9,8 тысяч тонн руды.

Памятный знак у шахты «Рудная»

Сарановская группа включает в себя Главное и Южно-Сарановские месторождения, россыпи валунчатой руды и несколько небольших проявлений, расположенных между основными месторождениями. Главное Сарановское месторождение имеет размеры 1,5 на 0,4 км и к северу погружается на глубину. Содержание окиси хрома составляет 38,60—41,71%.

Месторождения приурочены к Сарановскому поясу расслоенных хромитоносных массивов. Формирование таких массивов происходило в связи с разделением первичной базальтовой магмы: на основную и ультраосновную, содержащую 3 рудных тела. Месторождение образовалось в платформенных условиях, в позднерифейское время, порядка миллиарда лет назад, ещё до образования Уральских гор. В связи с последующими деформациями, связанными с образованием Урала, единый массив был опрокинут до почти вертикального падения и разбит разрывным нарушениями на несколько блоков.

Уникальность этого месторождения составляет широкое развитие редких минералов хрома. На Сарановском месторождении впервые были открыты минералы уваровит и шуйскит, а также хромовые разновидности диаспора, амезита, корундофиллита и шериданита. Всего на месторождении было найдено 140 минеральных видов и разновидностей.

Первоначально месторождение разрабатывалось карьером (до 1935 года), небольшими штольнями и шурфами. В годы Гражданской войны добыча прекратилась и была возобновлена лишь в 1924 году. С 1957 года Главное месторождение разрабатывает шахта «Рудная». В 2003 — 2013 годах Южно-Сарановское месторождение разрабатывалось карьером. Участок «Большой Пестерь» также был отработан карьером. В советское время добывавшийся на месторождении хромит использовался как огнеупорный материал, в настоящее время хромиты преимущественно используются для получения феррохрома и отправляются в грузовиках на Серовский завод ферросплавов.

Схема Саранов и окрестностей

До ввода в эксплуатацию Центрального месторождения массива Рай-Из (Полярный Урал) в 2003 году, Сарановское месторождение являлось единственным в Российской федерации разрабатываемым месторождением остродефицитного сырья — хромита.

Перед тем как ехать непосредственно в посёлок Сараны, стоит посетить Горнозаводский краеведческий музей имени Старостина, находящийся по адресу ул. Свердлова, д.59; телефон музея +7 (34269) 4-29-52. История музея началась в 1967 году по инициативе местных краеведов В. В. Киреева, В. Я. Солохина, М. П. Батуева, М. П. Ермакова, М. П. Старостина и в настоящее время имеет более 40 тысяч единиц хранения. Музей интересен богатой геолого-минералогической коллекцией, отражающей удивительные минеральные богатства Горнозаводска и всего Урала, большая экспозиция посвящена разнообразным раковинам и удивительным обитателя морей и океанов, много интересных образцы чугунного литья уральских заводов, ну и, конечно же, экспозиция по истории района и населенных пунктов, входящих в его состав. Богатой геологической коллекции музея могут позавидовать и некоторые специальные минералогические музеи. Знакомство с этой коллекцией позволит определить найденные образцы в полевых условиях. Кроме того, по представленному в музее макету сарановской шахты «Рудной» можно познакомиться с применяемой сейчас системой разработки месторождения.

Южно-Сарановское метсорождение

Вблизи железнодорожной станции «Лаки» расположен затопленный голубоватой водой карьер Южно-Сарановского месторождения (58°30’27˝ с.ш. 58°46’58˝ в.д.). Добыча хромовых руд здесь началась ещё до революции, по расположению в Бисерской горнозаводской даче рудник этот назвали Бисерским. Разработка карьера завершилась несколько лет назад. Но запасы хромитовой руды не исчерпаны, в будущем возможно строительство шахты. Недалеко расположен карьер рудника «Большой Пестерь» (58°30’45˝ с.ш. 58°46’37˝ в.д.), также затопленный. С отвалов этих карьеров открываются красивые виды на окрестности.

На отвалах, просто перебирая обломки, можно собрать неплохую минералогическую коллекцию. Стоит собрать различные образцы хромовой руды: сплошной или вкрапленной, руда состоит из хромшпинелидов, смесей различных оксидов хрома и железа, обычно называемых в общем хромитом (хромистым железняком). Хромит имеет высокую твёрдость (5,5) и плотность (4,5 г/см^3) и встречается в виде зернистых масс или октаэдрических кристаллов чёрного цвета со светло-бурой чертой и металловидным блеском. Интересно будет пособирать и разновидности серпентинита (змеевика) различных оттенков зелёного или жёлтого цветов. Эти породы почти целиком состоят из серпентина, сложного водного силиката магния, минерала невысокой твёрдости (2,5—4 у разных разновидностей) и плотности (2,5—2,65 г/см^3). Змеевики образуются при гидротермальной переработке или выветривании пироксенитов, дунитов и перидотитов. В змеевиках часто встречаются зёрна хромита. Из серпентина состоит и волокнистый серпентинит-асбест светло-серого и зеленоватого цветов. Со змеевиками ассоциирует и мыльный на ощупь тальк зелёного или сиреневого (из-за примеси хрома) цветов и очень низкой твёрдости (1 по шкале Мооса). В этой же ассоциации встречается и белый брусит (гидроксид магния), зелёные и сиреневые хлориты (слоистые силикаты, главным образом хром-амезит и родохром). Хром-амезит часто образует и мелкие столбчатые кристаллы фиолетового цвета. Фиолетово-сиреневый цвет и низкая твёрдость (1,5—2 по Моосу) характерна и для стихтита, гидрокарбоната магния и хрома, который используется как поделочный камень. Среди трещин в хромитовых рудах зелёные кристаллы сфена (титанита), силикатного минерала, содержащего титан. Минерал имеет высокую твёрдость (5—5,5) и среднюю плотность (3,4—3,6 г/см^3) образует конвертообразные и клиновидные кристаллы, цвет которым придаёт примесь хрома. Часто встречаются золотистые кубики пирита, корочки халцедона, обросшие мелкие кристаллы кварца. Большую редкость представляет собой миллерит (волосистый колчедан), сульфид никеля с невысокой твёрдостью (3—3,5) и высокой плотностью (5,2—5,6 г/см^3). Соломенно-жёлтые и гибкие волоски этого минерала часто встречаются в кальцитовых жилах.

Кристаллы уваровита на чёрном хромите

Но самый красивый и известный здешний минерал — мелкие, изумрудно-зелёные кристаллы уваровита. Уваровит относится к группе гранатов и представляет собой силикат кальция и хрома. Твёрдость составляет 7,5, а плотность 3,4—3,7 г/см^3. Уваровит встречается в виде мелких (от долей миллиметра и редко более 3—5 мм) и хорошо огранённых кристаллов, а также пылеватых налётов. Большая часть минералов находится в трещинах среди хромита или белых жилах кальцита, секущих хромиты и вмещающие породы (зеленоватые и чёрные дуниты, пироксениты, зелёные базальты).

Обязательно надо подняться на гору Сарановскую, её красивый скальный гребень виден практически из любой точки посёлка (58°32’18˝ с.ш. 58°45’38˝ в.д.). С горы открываются шикарные виды окрестных гор и холмов: в хорошую погоду на северо-западе видны острые вершины заповедного хребта Басеги. На горе расположена вышка сотовой связи и пункт государственной геодезической сети.

У её подножия мы видим впечатляющий провал: зону обрушения над горными работами 1930-1940-х годов. Руду тогда добывали без закладки выработанного пространства и впоследствии целики обрушились. К провалу подходить нельзя, так как сдвижение горных пород происходит до сих пор и можно легко попасть под обвал. Сильнее всего впечатляет участок провала вблизи промплощадки шахты, рядом с вершиной он превращаться в узкое ущелье, разделённое несколькими перемычками, южнее соединяющимися с небольшим карьером. В стенках провала то и дело зияют черные отверстия: это старые горные выработки, от небольших штреков с бревенчатой крепью до гигантских добычных камер, в которых и летом могут висеть сосульки. Посещать эти горные выработки очень опасно, в любую минуту кровля может обрушиться и завалить незадачливого туриста.

Зона обрушения

И вот мы добрались до шахты «Рудная»: просто так на территорию попасть нельзя, но можно попробовать заранее договориться с главным инженером шахты об экскурсии. Рядом со шлагбаумом высится красивый монумент, посвящённый разработке месторождения хромовых руд, представляющий собой макет шахтного копра и горной выработки с вагонеткой. Ниже можно увидеть железнодорожные пути, дробилку для получения щебня и шламохранилище.

На центрально площади посёлка можно увидеть статую шахтёра, рядом с которой раньше находился клуб (58°32’48˝ с.ш. 58°45’37˝ в.д.). Почти все жители посёлка работают на шахте и сведущи в минералогии. Связано это с расцветом в постсоветское время коллекционирования минералов, почти у каждого в сарае стоит несколько ящиков с уваровитом, халцедоном, зелёным сфеном или миллеритом. Но прошло время, когда у шахтёров можно было купить за бесценок красивые образцы, сейчас жители посёлка хорошо разбираются в ценах на минералы.

Раздел 7.3 Голубые озёра Александровского района

Живописные заполненные водой известняковые карьеры. На экскурсию стоит запланировать 2—2,5 дня. Посёлки городского типа Карьер-Известняк и Всеволодо-Вильва находятся в Александровском районе в 234 км от Перми. В посёлке Карьер-Известняк имеется гостиница. До «голубых озёр» можно добраться на автобусе Пермь-Александровск, выйдя на отвороте на Чаньвинский карьер и повернуть направо, и пройти 1,5 км. До карьеров легко доехать на машине.

Дорога от Яйвы до Александровска сначала довольно ровная, лишь после моста через речку Иваку начинаются холмы, дорога то спускается, то поднимается, с иной горки открываются хорошие виды окрестностей, а на дорожных указателях начинает часто встречается слово «карьер», мы находимся в западных предгорьях Урала. Благодаря нахождению Александровского района на границе Урала и Предуральской равнины здесь встречается широкий спектр полезных ископаемых: медистые песчаники, каменная и калийная соль, бедные железные руды, уголь и известняк.

Шавринский карьер

После открытия строгановскими рудознатцами в середине XVIII века крупных железных рудников в междуречье Косьвы и Яйвы, в уральских предгорьях появляется несколько металлургических заводов. Всеволодо-Вильвенский завод появился в 1818 году и был назван по имени Всеволода Всеволожского, сына заводовладельца и реке Вильва, что с коми-пермяцкого означает новая вода. Но интересно, что до сих пор местные жители и обитатели соседних деревень называют посёлок Шабурное. Шабуром называется верхняя крестьянская одежда. Говорят, что некогда на месте посёлка жил разбойник по прозвищу Шабур.

Завод занимался выделкой железа из чугуна Александровского завода. Чугун доставлялся гужевым путём, а готовая продукция сплавлялась в барках по рекам Вильва и Яйва в Каму. Интересно, что в отличие от других заводов он не имел своего пруда, а заводские механизмы вращала вода из деривационного канала, прокопанного через речную излучина. Канал этот сохранился до настоящего времени. Сделано это было для того, чтобы не создавать препятствий для сплава по реке Вильва. Со временем из-за бесхозяйственности владельцев производство железа пришло в упадок и закрылось к 1888 году. В. И. Немирович-Данченко в своём путешествии как раз застал эту разруху во Всеволодо-Вильве: «И подлинно, во всю мою жизнь я ужаснее уголка не видел. Это действительно нечто потрясающее, в полном смысле слова. Завод бездействует; ни одна домна не топится, печи холодные уже давным-давно. По полам завода грибы торчат, на стенах лишаи пошли. Население без хлеба. Скот съеден давно; что может быть продано — продано. Хлеб не сеют, потому что, во-первых, не на чем, а второе — нечем!»

Всеволодо-Вильву спас известный московский фабрикант Савва Морозов. Для его ткацких мануфактур постоянно требовалось большое количество химических веществ (красители для ткани и т.д.). Часть необходимых химикатов, например, спирты получались при сухой перегонке древесины в специальных ретортах. Леса в окрестностях Всеволодо-Вильвы было в избытке, и после его продажи Морозову завод стал химическим. В это время в маленьком уральском посёлке в разное время побывали известные писатели А. П. Чехов и Б. Л. Пастернак.

Дом Пастернака

В посёлке стоит посетить музей «Дом Пастернака», расположенный в восстановленном доме управляющего заводом Бориса Збарского, по улице Свободы, 47. Телефон музея: +7 (34274) 6-35-08. Рядом расположен старинный парк, начало которому положил ещё Савва Морозов, в парке интересны 4 лиственницы, посаженные по углам квадрата.

А вблизи Всеволдо-Вильвы лежат необычайной красоты места — целая страна горных озёр, с водой насыщенно бирюзового цвета. Удивительно, но эти озёра всего лишь рукотворные сооружения — старые затопленные карьеры для добычи известняка. Именно огромные затопленные известняковые карьеры стали визитной карточкой района. Известняк состоит из минерала кальцита, представляющего собой карбонат кальция. Кальцит имеет низкую твёрдость (3) и плотность (2,7 г/см^3), цвет обычно белый, но за счёт разных примесей бывает и оранжевым, и коричневым и даже чёрным.

Местные жители рассказывают, что в поисках залежей известняка, в окрестностях Всеволодо-Вильвы участвовал сам князь Александр Всеволожский. И заблудился! И блуждал сколько-то времени, пока не вышел на высокую известняковую скалу, где он дал обет, что если выберется, то построит на этой скале часовню. Со скалы он, наконец, увидел Всеволодо-Вильву. Обет он свой сдержал. К сожалению, в конце 1930-х годов эту часовню снесли. Уже в наше время житель посёлка Карьер-Известняк, ветеран Сергей Николаевич Клычков поставил на этой скале крест в память «великих тружеников карьеров в забоях горных просиявшим, защитившим и воздавшим» (59°11’20˝ с.ш. 57°29’43˝ в.д.). Крест прекрасно виден с дороги из посёлка Карьер-Известняк в Александровске, после того как вы проедете отвороты на карьеры.

Рядом с этой скалой и заложили первый карьер — на горе, названной Старой. В конце XIX века добычу особо чистого известняка для своего содового завода в Березниках, первого в России, начал пермский купец И. И. Любимов. И в течение более чем 100 лет недра Александровского района служат для производства соды. В 1930-е годы около карьеров появился небольшой посёлок, который первоначально так и назвали — Карьер Известняка, позже название сократилось до Карьер-Известняк. Самый крупный и известный карьер находится совсем рядом с дорогой из посёлка на Александровск, в нескольких десятках метрах южнее. Его длина 800 м, ширина 200—240 м, а глубина достигает 70 м. Это самый глубокий водоём Прикамья. Когда говорят о Голубом озере, подразумевают обычно именно этот карьер. Называется он Шавринский — в память о некогда располагавшейся тут Шавринской горе, в свою очередь получившей своё название от какого-то человека по фамилии Шаврин. Разработку Шавринского карьера Содовый завод начал ещё в суровые военные годы — в 1943 году.

В карьерах можно найти колонии четырёхлучевых кораллов

Необычный цвет — в солнечную погоду лазурно-голубой, а в пасмурную бирюзовый, — воде придаёт взвесь мелких частиц известняка. Трудно поверить, что в такой воде живут рыбы, но на них даже устраивают подводную охоту, местные жители рассказывают, что в этих карьерах водится рыба гигантских размеров. Жители Александровска обожают купаться на этих карьерах, прямо на берегу построена база отдыха. Привлекают эти места и спелеодайверов, говорят, что карьер затопило очень быстро и на дне до сих пор стоят оставленные там экскаваторы. Самый красивый вид на «озеро» открывается с северо-западного борта карьера. Между карьером и посёлком высятся корпуса дробильно-сортировочной фабрики, на которой из глыб известняка получают щебень. К юго-востоку от Морозовского карьера есть ещё несколько карьеров, часть из которых действует, а часть уже начинает заполняться водой.

К северу от Шавринского карьера, в 1,7 км от основной дороги, находится ещё одно голубое озеро — это Морозовский карьер. Он немного меньше и не такой глубокий, как его «старший брат», но не менее живописный. Его длина 4 км, а ширина 150 м. В плане он имеет небольшой изгиб. Свое название карьер получил, вероятно, от имени Саввы Морозова, известного московского купца, на рубеже XIX и XX веков владевшего Всеволодо-Вильвенским заводом. На базе почти развалившегося железоделательного производства он организовал завод по сухой перегонке древесины — для получения ацетона и других химических реактивов, которые были необходимы для изготовления красок по тканям на его мануфактуры.

Вдоль западной стороны карьера проходит асфальтированная автомобильная дорога, соединяющая посёлок Карьер-Известняк с трассой Березники — Александровск. Наиболее впечатляющие виды на это озеро открываются с южного и северного бортов карьера. На южном берегу можно даже подъехать на машине к воде. А с северной стороны, по хорошей щебёночной дороге на автомобиле или пешком, можно подняться на отвал.

Вид с отвалов Морозовского карьера

Вы не пожалеете об этом подъёме! С вершины отвала открывается шикарный панорамный вид на окрестности (59°12’18.4˝ с.ш. 57°29’27.7˝ в.д.): у подножия начинается продолговатый Морозовский карьер, за которым видны другие карьеры и дома посёлка Карьер-Известняк, на западе высятся дома посёлка Всеволодо-Вильва и трубы химического завода «Метил», наследника морозовского завода. Вдалеке хорошо видно трубы и корпуса Яйвинской ГРЭС, до которой отсюда более 50 км, снабжающей электроэнергией Березниковско-Соликамский промышленный узел. На севере видно Ивакинский карьер, медленно «пожирающий» гору Матюковую — предтечу могучего Уральского хребта.

Залежи известняка Всеволодо-Вильвенского месторождения образовались в морских условиях 350—300 миллионов лет назад, в каменноугольный и пермский периоды. А при образовании Уральских гор эти пласты известняков были смяты в складки и подняты на поверхность. О происхождении этих известняков напоминают многочисленные окаменелые останки древних морских жителей: одиночные и колониальные кораллы, морские лилии, брахиоподы. На месторождении разведано несколько участков, отрабатываемых отдельными карьерами: Шавринский, Старая и Новая горы, Северная гора, Южно-Шавринский и Переломный, Северо- и Южно-Морозовские, гора Матюковая и Надеждинский. В настоящее время известняк добывается главным образом на щебень. На Ивакинском карьере (гора Матюковая) добывается известняк для металлургического производства (выплавка титана и магния корпорацией ВСМПО-Ависма). Содовый завод сейчас занимается разработкой расположенного немного севернее Чаньвинского месторождения.

Рядом находится урочище Ивака — живописные руины завода меж холмов Предуралья. До бывшего посёлка Ивака (59°17’53˝ с.ш. 57°31’22˝ в.д.) можно доехать только на автомобиле (поворот на Чаньвинский карьер известняков, 5 км по асфальту и отворот налево, на щебёночную дорогу), либо пешком от отворота на Чаньвинский карьер или от Ивакинского карьера.

«Рассвет на Иваке», холст, масло. Автор В. Тимофеев

Поселение на берегах речки Иваки появилось в 1894 году по инициативе известного московского фабриканта Саввы Морозова, купившего соседний Всеволодо-Вильвенский завод и создавшего на его базе химическое производство. Для его расширения на берегу таёжной речки Иваки, петляющей среди холмов Предуралья был построен вспомогательный завод. Завод действовал до 1970-х годов и на нём даже успел побывать известный поэт Б. Л. Пастернак, оставив об Иваке очень приятные воспоминания. Несмотря на то, что на всех картах посёлок отмечен как довольно большой населённый пункт, в настоящее время здесь никто не живёт и даже не осталось ни одного целого дома.

Ивака примечательна своим живописным расположением в распадке между зелёных холмов и изгибов звонкой Иваки, в узком месте длинной петли примостились, живописные руины одного из цехов Ивакинского завода, издалека напоминающие старинный замок. Одноэтажное здание построено из известняка, добывавшегося неподалёку. Кроме этого, на гребне одного из холмов высится довольно протяжённая, хоть не высокая известняковая скала, называемая Шихан, до которой очень любил гулять Пастернак, в окрестностях Иваки имеется и небольшой грот.

Руины Усть-Игумского завода

Стоит заглянуть и на месторождение белой глины и руины кирпичного завода в Усть-Игуме. Село Усть-Игум находится в Александровском районе в 260 км от Перми. От Всеволодо-Вильвы до Усть-Игума имеется хорошая грунтовая дорога, курсируют даже автобусы, их расписание лучше предварительно уточнить. До глиняного карьера также ведёт грунтовка.

Село Усть-Игум появилось в 1753 году. В это время на реке Игум, близ впадения её в реку Яйву была построена плотина с пильной мельницей, на самой Яйве была оборудована пристань. В Усть-Игуме строились коломенки для перевозки руды. Но расцвет села начался в 1890 году, когда на месте мельницы князь Голицын построил здесь завод огнеупорного кирпича. Кирпич шёл на все металлургические заводы Прикамья. Глина для производства добывалась в 7 км от села.

В то время глину добывали при помощи небольших шахт глубиной 15—40 м. Из шахт глину поднимали бадьями по 50 кг с помощью ворота, который вращали 4 человека. Так как в шахтах никакой вентиляции не было, то работали в них только зимой, когда создавался естественный ток воздуха. Лошадьми добытую глину везли на завод, где её сначала хорошо просушивали и молотили. Затем глину отправляли в формовочный цех, а оттуда в печь. Температура в печи была 1200°, после обжига получившийся кирпич остывал целую неделю. Готовые кирпичи укладывали в ящики и гужевым путём, либо по реке Яйве отправляли потребителям. Завод, который после революции стал называться «Огнеупор» работал до 1964 года.

От кирпичного завода остался только живописный пруд и одиноко стоящая труба квадратного сечения с цифрами «1906». Около трубы можно найти кирпичи с клеймами «ЯЗКГ», то есть Яйвинский завод князей Голицыных. Стоит побывать и на Усть-Игумском месторождении глины (59°07’29.4˝ с.ш. 57°13’57.8˝ в.д.). Белая каолиновая глина добывается на небольшом карьере. Местами глина голубоватая и сиреневая. Усть-Игумское месторождение каолиновых глин в настоящее время разрабатывается карьером Березниковским кирпичным заводом «Меакир». Гончарные мастерские из Всеволодо-Вильвы используют эту глину для различных поделок. Летом во Всеволодо-Вильве даже проходит фестиваль керамики «Терракота». В 2017 году работами на карьере была вскрыта старинная горизонтальная горная выработка с двумя отделениями и закреплённая сплошной бревенчатой крепью.

В Булатово

На сегодняшний день в селе проживает около 500 человек, есть начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, небольшие сельскохозяйственные предприятия. В Усть-Игуме сохранилось здание Свято-Николаевской деревянной церкви, построенной в 1893 году, ныне занятое клубом. Действующий храм есть в соседнем селе Булатово, до которого можно даже дойти пешком. Церковь так же освящена в честь святого Николая и построена в 1869 году, на месте более старой церкви. В 1941—1993 годах храм был закрыт. Село Булатово, теперь практически нежилое очень старое, известно с XVII века.

А неподалёку отсюда, сохранились старинные скважины, из которых течёт очень крепкий рассол. Дорога к ним начинается в полузаброшенной деревне Гора, расположенной на автодороге Всеволодо-Вильва — Усть-Игум. Дорога к рассолоподьёмным скважинам начинается слева за последними домами (если ехать со стороны Всеволодо-Вильвы), спускаясь по холмам к долине Усолки. Название реки говорящее, в её долине несколько родников с солоноватой водой. Дорога приведёт к характерной одиноко стоящей берёзе, справа от неё, чуть вдалеке небольшая роща со старым кладбище, а прямо за березой, через несколько десятков метров заболоченная протока, отделяющая от берега остров на котором стоял Яйвинский острожек. Пройдя по тропинке налево вдоль протоки, мы и выйдем к сохранившимся скважинам (59°08’23.7˝ с.ш. 57°10’18.0˝ в.д.). Их всего 3, наиболее интересна самая последняя скважина, с массивной конструкцией из бревна, надетого на матицу: один местный житель в начале прошлого века пытался построить на энергии этой скважины мельницу.

Старинная скважина

Соляные источники на притоке Яйвы в середине XVI века были открыты людьми Аники Строганова. В 1570 году для защиты соляных варниц был построен Яйвинский острожек, уже через 11 лет успешно переживший набег вогулов. В конце концов, богатые запасы рассола истощились и в XVIII веке варницы закрылись. Говорят, что во ещё время Великой Отечественной войны, когда был дефицит каменной соли, местные жители варили супы прямо на этих рассолах. После завоевания Сибири Ермаком стены острожка стали не нужны и были разобраны. Так острожек превратился в село Яйвинское или Посад, исчезнувшее к концу ХХ века, оставившее о себе память только заросшими могилами старого кладбища.

Раздел 7.4 Гипсовые утёсы Полазны

Ближайшие к Перми живописные скалы и гипсовые карьеры. На экскурсию по посёлку и окрестностям потребуется около 2 дней. Находится в 49 км от Перми на север по хорошей асфальтовой дороге, имеется регулярное автобусное сообщение с областным центром.

Полазна — крупнейший посёлок городского типа в Пермском крае, с населением почти 13 тысяч жителей относится к Добрянскому району. Посёлок появился при железоделательном заводе строившимся князем И. Л. Лазаревым с июня 1794 года и пущенном в действие 6 июля 1797 года. Про жизнь Полазны на рубеже XIX-ХХ веков хорошо написала в книге «Как жили в Куморе» писательница А. А. Кирпищикова, дочь управляющего Полазненским заводом. Изначально типичный горнозаводской посёлок, после окончательного закрытия завода в 1917 году пришёл в упадок. «Спасли» Полазну геологи, открыв здесь в августе 1939 года нефтяное месторождение. И сегодня Полазна — городок нефтяников, один из центров добычи нефти в Пермском крае.

Своё название посёлок получил по речке Полазна, которая была перегорожена плотиной для нужд железоделательного завода. Название реки происходит от старорусского слова полаз — вход и связано с многочисленными карстовыми полостями (пещерами, воронками) в сульфатных породах, залегающих в этих местах.

Полазненский залив

Знакомство с посёлком мы начнём с заводской плотины. Именно здесь и было положено начало посёлку Полазна. На правом берегу залива под сенью высоких лиственниц Княжеского парка сохранилось старинное здание Заводоуправления. К сожалению, двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1834 году, сгорело и заброшено. Рядом расположен Троицкий храм. Интересный образец классицизма был построен в 1837—1842 годах под руководством архитекторов И. Н. Подъячева и И. Минеева на деньги заводовладельцев князей Лазаревых. Недалеко от посёлка находится Полазненский сосновый бор, площадью 3500 гектар, являющийся охраняемым ландшафтом. В самой Полазне действует небольшой музей.

Сегодня Полазна это посёлок нефтяников, уже более 80 лет здесь добывают нефть. Полазненское месторождение приурочено к Краснокамско-Полазненскому валу, структуре, открытой более 100 лет назад геологом Н. Зайцевым.

Окрестности Полазны

Узкой лентой вдоль Камского берега почти на 40 км, с перерывами, от Перми до Добрянки протянулись заросшие лесом утёсы Лунежских гор. Скалы высотой более 50 м сложены из известняка, мергеля, доломита, а также гипса и ангидрита, образовавшихся более 250 миллионов лет назад в тёплых солоноватых лагунах Пермского моря. Гипс представляет собой водный сульфат кальция, имеет очень низкую твёрдость (1,5—2, обычно царапается даже ногтем) и малую плотность (2,3 г/см^3), а ангидрит — это безводный сульфат кальция, он несколько твёрже (3—3,5) и тяжелее (2,9—2,98 г/см^3). Гипс обычно белый, серый, ангидрит часто имеет голубоватый оттенок. Также гипс образует прозрачные кристаллы, часто двойниковые, с характерной формой «ласточкиного хвоста» или плоские пластинки «марьина стекла».

На берегу, под скалами, интересно пособирать снежно-белый гипс, прихотливо изъеденный водой. Иногда крупные тёмные и тёмно-коричневые кристаллы гипса образуют крупные вкрапленники в тонкозернистой породе, особенно красивы «звёздчатые» агрегаты. Кроме того, здесь можно отыскать окаменевшую древесину, хорошо сохранившую структуру древесного волокна, тонкослоистые строматолитовые постройки (колонии сине-зелёных водорослей), очень красивые натёчные формы жёлтого, медово-жёлтого и коричневого арагонита, сложенный из мельчайших шариков оолитовый доломит. А на плитках мергелей и известняков можно встретить отпечатки древнего моря: волноприбойные знаки, отпечатки кристаллов соли и соляных «лодочек».

Причудливые фигуры растворения водой гипса

Вот как описывает свои впечатления о путешествии на пароходе вдоль камских скал В. И. Немирович-Данченко. «Когда пароход добежал до Меловых Столбищ, белыми массами обрушивающихся в Каму, дождя как не бывало и всё кругом горело и сверкало, и леса в лощинах словно посвежели, и даже тёмные, траурные пихты, неизвестно как пустившие свои корни в меловые скалы, и те высматривали не так торжественно, вымытые дождём. <…> На левом берегу тёмный лес отступил, обнажив песчаную понизь. Дальше песок переходит в белую, известковую почву. Я первый раз в жизни видел, чтобы на ней могла подняться такая богатая зелень. Столбища всё растут и растут, меловые скалы делаются грандиознее и грандиознее. Они уже давят Каму, покорно и тихо струящуюся у их могучих подножий. На самой верхушке одного из утёсов точно горят какие-то искры. Всматриваюсь: изба, поставленная окнами прямо к солнцу. Берег мне показался тут гораздо выше Жигулёвского на Волге, а девственная белизна его слепила глаза, пока она не посерела, пока в массе мела не проступили красные тоны и, наконец, почва не стала глинистою. <…> Массы белого камня горбами выдаются над водою; иные на значительной высоте и совершенно правильной формы, точно пьедесталы, приготовленные для каких-то колоссальных статуй. Мне так и припомнились святогорские скалы на Донце. Только здешние, камские, более грандиозны.» (В. И. Немирович-Данченко)

С давних времён местные известняк и мергель использовался для строительства. «Вон у самого берега барка. Её грузят известковым камнем, обожжённым здесь же. Совершенно чудские типы работают на барках: скуластые, узкоглазые, сильные. Видимое дело — такому мужику десять пудов поднять ничего не значит. Крупное туловище, на коротких крепких ногах. Руки что твоя лопата. Вышина берега здесь до сорока сажен.»

Гипс и ангидрит хорошо растворяются водой, образую прихотливые узоры на камнях, скалы-останцы и небольшие пещеры. О наличии подземных полостей говорят и многочисленные карстовые воронки. «По белому алебастру пошли чёрные гроты. Кого не спросишь: «Что это?» — «Змей прежде жил. Клятое место». (В. И. Немирович-Данченко)

Прогулку по Лунежским горам можно начать с северного берега Полазненского залива. Скалистые утёсы Лунежских гор начинаются с Полазненской горы. Первым нас встречает старый гипсовый карьер, 3 уступа которого основательно поросли лесом, в 1940—1964 годах на базе этого карьера действовал алебастровый завод «Гипс». Далее начинается череда невысоких утёсов, сложенные чередованием сульфатных (гипс и ангидрит) и карбонатных (доломит и известняк) пород иренской свиты кунгурского яруса нижнего отдала пермской системы. Гипс и ангидрит образуют небольшие пещеры, карстовые воронки и скальные останцы, иногда напоминающие высокие столбы. Летом, вода затапливает подножье скал, и пройти можно только по вершине холма.

Нефтяные вышки в Полазне. Фото из фондов ГАПК

С Полазненской горы открываются красивые виды на Камское водохранилище. Вдоль его берегов то тут, то там виднеются искусственные островки: это платформы для нефтяных вышек Полазненского месторождения. Сейчас это месторождение практически отработано, ещё действует только несколько скважин. Законсервированные нефтяные скважины можно встретить и на берегу Камы. Но в окрестностях Полазны ещё много залежей нефти, самое крупное из которых это Ярино-Каменноложское, открытое в 1954 году. Промышленная нефтеносность на этом месторождении была обнаружена в карбонатных отложениях турнейского яруса, в терригенных отложениях визейского яруса и карбонатных отложениях серпуховского и башкирского ярусов залежь, относящихся к каменноугольной системе. Пласты залегают на глубинах 1450—1750 м.

Наиболее высокие скалы можно увидеть около центра активного отдыха «Полазана», горнолыжный спуск которого проложен на месте ещё одного старого гипсового карьера. Интересны и растения, произрастающие на Лунежскиих горах: среди них арктические и горностепные реликты, здесь произрастает 23 растения, занесенных в Красные книги России и Пермского края. Не зря, ещё в 1911 году пермский ботаник П. В. Сюзёв предлагал взять этот ландшафт под охрану.

От деревни Залесная и немного не доходя до базы отдыха «Демидково» вдоль Камы протянулась практически непрерывная стена скал Чумкасского или Чумкасного камня. Его название происходит от русского диалектного слова «чумкас», означающего расстояние в 5—7 км, которое обычно бывает между охотничьими становищами, заимствованное из коми-пермяцкого языка. В этих скалах вскрывается подошва соликамского горизонта кунгурского яруса пермской системы. Добраться до них можно на автобусе до деревни Залесная, через которую можно спуститься на берег Камы.

Чумкасный камень

Технологию современной добычи гипса можно посмотреть на Чумкасском карьере, находящемся на берегу Камы в северной части скал Чумкасского камня. Разработка месторождения началась приблизительно в 1935 году, гипс добывали буровзрывным способом и тут же грузили в баржи вниз по Каме на Пермский гипсовый завод (впоследствии ставший Пермским заводом силикатных панелей). В 1961 году карьер был поставлен на консервацию в связи со сложностью доставки продукции и высокой себестоимостью. В 1980—2013 годах карьер разрабатывался ОАО «Гипсополимер», гипс добывался буровзрывным способом и самосвалами доставлялся на завод, расположенный в городе Перми. В настоящее время карьер стоит на консервации на КПП со стороны трассы имеется шлагбаум, и вас могут не пропустить. Поэтому возможность посещения карьера лучше обсудить с ОАО «Гипсополимер» заранее по телефону. С берега проход к карьеру свободный.

Обязательно стоит заглянуть и на Чусовскую стрелку — красивую обзорную точку в месте впадения Чусовой в Каму. До Чусовской стрелки легко добраться на электричке (остановочный пункт «5 км»), затем пройти по дорогам 3 км на запад, можно подъехать и на автомобиле, правда, дорога до Стрелки не очень хорошая. Скальные выходы Чусовской стрелки достигают высоты 30 м и сложены серыми мергелями уфимского яруса пермской системы. Местами попадаются прожилки волокнистого гипса-селенита. Интересно, что в начале 1930-х годов при бурении скважин здесь была найдена нефть.

Чусовская стрелка

В средние века тут находилось Галкинское городище — укреплённое поселение ерзовской и ананьинской археологических культур X — I веков до нашей эры. Археологами были найдены каменные наконечники стрел, скребки, бронзовые бляхи, железные и каменные ножи. А в XIX веке здесь появился карьер по добыче строительного камня (мергеля и известняка), из которого построены фундаменты многих пермских домов того времени. Но большая часть камня для строительства Перми: блоки фундаментов, облицовочный камень доставлялась с Камайского карьера оолитовых известняков, расположенного вблизи Кунгура.

В советское время, в 1930-е годы, перешли к подземной добыче известняка штольнями, затопленными ныне Камским водохранилищем. В то время это место называлось Чертовым Городищем, видимо крутые каменистые склоны, остатки валов напоминали о городе, построенном нечистой силой.

В настоящее время Стрелка — это популярнейшее место для отдыха пермяков, многие сюда приезжают на пару часов, а кто-то и на ночь с палаткой. Особенно красива Стрелка на закате, когда огромное водное пространство окрашивается яркими цветами. С Чусовской стрелки открывается хороший вид на город Пермь, отлично видно Камскую ГЭС с характерной диспетчерской башней.

Раздел 7.5 Селенитовая сказка Ирени

Месторождение красивого поделочного камня селенита. На экскурсию потребуется 1 день. Село Красный Ясыл находится в Ординском районе в 140 км от Перми. Ближайшие гостиницы находятся в селе Орда и городе Кунгур. До Орды из Перми хорошая асфальтовая дорога и регулярно ходят автобусы. От Орды до Красного Ясыла гравийная дорога и ходят местные автобусы, чьё расписание лучше уточнить заранее на автостанции.

Селенит — это параллельно-волокнистая разновидность гипса, образующаяся по трещинам в различных осадочных горных породах. Некоторые разновидности селенита, окрашенные в оттенки желтого, оранжевого, розового и красного цветов являются поделочными.

Скала «Шум» на берегу Ирени

Без поделок из селенита не обходится ни один сувенирный магазин в Пермском крае. Использовать селенит в поделочных целях начали еще в XIX веке, когда на этот камень обратили внимание специалисты Императорской гранильной фабрики в Екатеринбурге. Хотя первое описание гипсов и ангидритов Ирени сделали ещё в 1804 году директор Пермской гимназии, географ-экономист Н. С. Попов и известный минеролог, академик В. М. Севергин. В 1892 году в деревне Сходской появились и первые мастерские резьбы по этому камню, которые организовали екатеринбургские предприниматели А. В. Свечников и Ф. И. Субботин. Вскоре поделки из селенита «вышли в свет»: были показаны на Всероссийской кустарно-промышленной выставке 1896 года, на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и Всероссийской кустарно-промышленной выставке в 1902 году.

С течением времени мастера объединялись в артели, с 1928 года, объединившиеся в комбинат «Уральский камнерез», специализировавшийся на небольших поделках из мягких пород камня (селенит, ангидрит, серпентинит, талькохлорит). Комбинат существует и сейчас, правда значительное количество селенитовых изделий сегодня делают частники.

Поделочный селенит в Пермском крае добывается и обрабатывается в Ординском районе, в окрестностях сёл Красный Ясыл, Павлово и Вторые Ключики. На данный момент карьерами отрабатываются месторождения «Федоровское» и «На Шуму». Селенит образует тонкие, мощностью обычно до 0,1—0,2 м пласты среди сульфатных отложений иренской свиты кунгурского яруса нижнего отдела пермской системы. А на близлежащих месторождениях «Егоршины ямы» и «Богомоловский лог» добывается белый гипс для производства стройматериалов.

Пласты селенита

А как селенит добывали 100 лет назад и добывают сейчас кустари? Старатели делают небольшие шурфы (дудки), убирая дёрн, гипс и верхние некондиционные прослои селенита, так как отрабатывается только четвёртый от поверхности прослой. Вышележащий селенит обычно выветрелый, что не позволяет использовать его в поделочных целях. Около выработок обычно валяются целые кучи выбракованного селенита. Часто по пласту проходят небольшие штольни. Разумеется, что добыча селенита в подобных выработках — дело довольно опасное: крепь не надёжная, часты обвалы. Даже залезать в эти шурфы и штольни крайне опасно. Но для местных жителей это наиболее простой и дешёвый способ получить сырье для изготовления сувениров. Помните об этих мастерах, покупая изделия из селенита. Кустарную добычу селенита можно увидеть по берегам Ирени на Денисовском месторождении, между деревнями Денисовка и Андреевка: на скале Морозовский камень (57°3’46˝ с.ш. 56°36’58˝ в.д.) и Пеньковской горе (57°3’21˝ с.ш. 56°37’15˝ в.д.). Здесь же можно наткнуться на заросший деревьями карьер. В скалах Морозовского камня есть и небольшая пещера Селенитовая с подземным ручейком.

Куски селенита в карьере

Сейчас добыча селенита периодически ведётся карьером на Фёдоровском месторождении. На этом карьере можно набрать красивые образцы селенита насыщенного розового и медового цветов, а с отвала открывае6тся вид на долину Ирени. Месторождение находится к северу от Красного Ясыла, добраться до него можно через село Павлово. Отворот на Павлово находится по дороге из Орды в Красный Ясыл, сразу же после деревни Губаны. Асфальтовая дорога, построенная нефтяниками, ведёт мимо скважин Кокуйского месторождения нефти. Через 8,6 км нужно будет повернуть налево, на бетонку, которая приведёт в Павлово (57°10'3˝ с.ш. 56°38’10˝ в.д.). Некогда крупное село сегодня превратилось в маленькую деревню, расположенную в красивой долине, украшенной гипсовыми скалами. Долгое время большинство жителей деревни работали на камнерезном заводе, филиале «Уральского камнереза», но, не выдержав рыночных условий предприятие закрылось. Высокое деревянное здание цеха и сейчас стоит слева на въезде в деревню. Своё влияние оказывает и неблагоприятная экологическая ситуация. Павлово находится в центре нефтяного месторождения и в реку Тураевку, протекающую через него, периодически попадают нефтепродукты. Самая крупная авария произошла в 1997 году. После этого «Лукойл-Пермь» даже провёл водовод от скважин и установил колонки. Но вымирание деревни продолжается, существует программа переселения её жителей в Красный Ясыл и Орду. До революции село называлось Овчинниково, затем было переименовано по фамилии местного революционера, как и многие окрестные населённые пункты. С тех времён сохранилось деревянная Сергиевская церковь, построенная в 1855 году. В советское время её отдали под клуб, лишили купола и колокольни. От Павлово по бетонке едем в деревню Фёдоровку (57°8’49˝ с.ш. 56°37’12˝ в.д.), до революции называвшуюся Вороновка. Деревня в настоящее время нежилая, сохранилось несколько заброшенных домов. От деревни уже недалеко до карьера Фёдоровского месторождения (57°8’55˝ с.ш. 56°36’34˝ в.д.). К северу от него, через глубокий лог находится маленький заросший карьер месторождения «На шуму» (57°9’11˝ с.ш. 56°36’21˝ в.д.). Своё название оно получило по нахождению на камне Шум. Это одна из красивейших береговых скал Ирени. На отвалах карьера и скальных утёсах есть несколько шикарных обзорных площадок. Правда стоит быть очень аккуратными на осыпях, да и высота скал превышает 40 м. Своё название Шум получил за родник, с шумом вытекающий из небольшой пещеры. Здесь есть и сухие пещеры, но также узкие и не длинные. На скале отчётливо выделяются селенитовые пласты.

В штольне по добыче селенита

Интересно и само село Красный Ясыл, до революции звавшееся Покровским Ясылом. Деревня Ясыл появилась в 1694 году, а в начале XVIII века здесь были построены из дерева небольшое укрепление и Покровская церковь. Деревня стала называться «Покровский острожек, Ясыл тож». Название села происходит от речки Ясыл, притока Ирени. Ясыл восходит к тюркскому личному и родовому имени Асыл.

В селе проживает почти 900 жителей и сохранилось несколько интересных памятников архитектуры, самым главным из которых является каменная Покровская церковь постройки 1783—1785 годов. Церковь действующая, в советское время в здании размещалась школа и дом культуры. Рядом сохранился бывший дом священнослужителя постройки XIX века. В селе, при комбинате «Уральский камнерез» (тел/факс: +7 (34258) 2-86-16, 2-86-32, 2-86-43, экскурсии надо заказывать заранее) действует небольшой музей, можно посмотреть и на производство сувениров из селенита. Хорошая экспозиция изделий из селенита имеется и в Ординском краеведческом музее. Адрес музея: с. Орда, ул. Советская, 15, телефон: +7 (8258) 2—1328.

Схема месторождений селенита

В Орде обязательно стоит заглянуть и в знаменитую Ординскую пещеру, самую протяжённую (более 5 км) обводнённую пещеру в гипсах в России (57°10’55˝ с.ш. 56°53’11˝ в.д.). На базе пещеры действует центр с подготовкой спелеодайверов. Посещение первых гротов пещеры возможно без снаряжения. Пещера находится на Казаковской горе, на выезде из села Орда, если ехать в сторону Красного Ясыла. Отворот на пещеру будет слева, сразу после забора, ограждающего свалку. Прямо над пещерой находится частная база, где организовываются погружения в подводный мир пещеры. Проход в пещеру через неё может быть закрыт, но базу можно обойти и выйти к пещере по склону.

Раздел 7.6 За волконскоитом

Группа единственных в мире месторождений зелёной краски — волконскоита. На экскурсию потребуется 1—1,5 дня. Наиболее крупные месторождения волконскоита находятся в окрестностях села Шлыки Частинского района, находящегося в 190 км от Перми на юго-запад через Краснокамск, по хорошей асфальтовой дороге, или в 130 км от Перми через паром в Оханске, и далее по гравийной дороге Острожка-Шлыки. Мимо остановки «Отворот на село Шлыки» регулярно ходит автобус «Пермь-Частые». В селе Частые можно найти гостиницу, а в деревне Селино расположена база отдыха.

Волконскоит — глинистый минерал зелёного цвета, ещё его называются хромистым монтомориллонитом. Свой цвет, от бледно-зелёного до изумрудно-зелёного, минерал получил благодаря примеси хрома. Из-за примеси железа и марганца. волконскоит часто бывает окрашен в чёрный и бурый цвета. У волконскоита очень низкая твёрдость, всего 1—2 по шкале Мооса и плотность всего 2—2,5 г/см^3. Минерал вязкий, жирный на ощупь с матовым блеском. Под действием солнечного света волконскоит разрушается.

Урочище Самосадки

Волконскоит — первый новый минерал, обнаруженный в пределах нынешнего Пермского края. Произошло это в начале июля 1830 года. Необычные камушки изумрудно-зелёного цвета были найдены крестьянином Куликовым на горе Ефимятской. В других источниках утверждается, что первооткрывателем был крестьянин Егор Бормант, бежавший от каторжных работ в свою родную деревню Ефимята укрылся было в старой каменоломне и обнаружил там необычный минерал зелёного цвета, принятый им за медную руду. Он решил показать чиновникам образцы руды, чтобы за это ему простили долг, но был арестован. В это время на пристани Частые как раз находились горный инженер А. П. Волков, посланный для разведки медных руд. Именно он определил, что это совершенно новый минерал, представляющий собой «затвердевшую глину, густо проникнутую раствором хромова окиса». Название новому минералу дал непосредственный начальник Волкова Л. А. Перовский (1792—1856), вице-президент Департамента уделов. Так как село Частые и его окрестности относились к императорскому уделу. Своё имя минерал получил в честь генерал-фельдмаршала, министра императорского двора и уделов Петра Михайловича Волконского (1776—1852), участника Отечественной войны 1812 года, описание минерала было вручено ему на торжественном обеде в честь пятидесятилетнего юбилея 1 ноября 1830 года. Интересно, что за 10 лет до этого в честь Волконского назвали остров в Тихом океане, открытый первой русской антарктической экспедицией, под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузеном. Уже в 1833 году был выполнен первый химический анализ нового минерала.

Волконскоит встречается очень редко, всего в нескольких точках на Земле (Бразилия, Норвегия, Италия, Германия, Израиль, США), главным образом как продукт выветривания змеевиков, но самые крупные месторождения этого минерала находятся в Частинском районе Пермского края. Он даже попал на герб Частинского района. Значительные проявления этого минерала имеются и в соседних районах, а также на прилегающих территориях Удмуртии и Кировской области.

Волконскоит образуется при взаимодействии подземных вод, содержащих хром с органикой, например, обломками древесных стволов. Источником хрома, вероятно, являлись хромитовые месторождения Уральских гор, при разрушении которых ионы хрома поступали в реки. Волконскоит образует прожилки разного размера, длиной до 17 м, среди красноцветных отложений (песчаников и конгломератов, чаще всего ожелезнённых), слагающих отложения древних рек конца пермского периода, это примерно около 255 миллионов лет назад. Волконскоит часто замещает растительные остатки, иногда хорошо сохраняя внутреннюю структуру дерева.

Волконскоит используется главным образом для изготовления краски особого оттенка оливково-зелёного цвета. Краска на основе волконскоита устойчива к внешним воздействиям и хорошо смешивается с другими красками. Впервые в промышленных масштабах краска на основе волконскоита начала выпускаться в 1927 году. Волконскоитовую краску ценил известный художник Пабло Пикассо (1881—1973), заказывавший её из Советского союза, в 1964, как пишут во многих источниках, он даже отправил письмо советским геологам с просьбой вновь начать добычу этого редкого минерала. В некоторых статьях утверждается, что краски на основе волконскоита якобы широко использовали иконописцы Древней Руси, но никаких доказательств этого не приводится, не сохранилось и никаких следов добычи этого минерала в Средневековье. Ещё одной необоснованной легендой является информация об использовании волконскоита для окраски касок на Лысьвенском металлургическом заводе. Кроме изготовления краски, волконскоит может быть использован при очистке масел и для устранения жёсткости воды.

Волконскоит кустарно начали добывать ещё до революции местные крестьяне в небольших шахтах и шурфах. Промышленная добыча началась только в 1936 году на Самосадкинском месторождении. Волконскоит на склоне горы Каравашек, вблизи деревни Самосадки в 1915 году обнаружил местный крестьянин Павел Трофимович Баюсов. В 1936 — начале 1940-х годов трест «Лакокраска» вёл добычу на небольшом карьере, глубиной 8 м. В годы Великой Отечественной войны месторождение не эксплуатировалось, добыча возобновилась только в 1948 году несколькими штольнями и продолжалась до середины 1950-х годов. Бригада из 12 человек добывала в день 120—125 кг минерала.

Волконскоит

Экскурсию по месторождениям волконскоита мы начнём с деревни Селино. В настоящее время эта деревня слилась с соседней деревней Полуденная и под этим именем фигурирует на всех картах. От автомобильной дороги на Частые, перед деревней Шабуры мы сворачивает направо на деревню Пальники, и едем примерно 9 км по гравийке, проезжаем через деревню Пальники, затем поворачиваем направо в деревню Селино. Прямо перед первыми деревенскими домами направо, через покосы, будет уходить малоприметная грунтовка, машину стоит оставить и продолжить движение пешком. Грунтовка эта выведет нас на гору, называемую местными Мыщелка (57°22’26.0˝ с.ш. 54°41’41.2˝ в.д.), на вершине этой горы множество небольших карьеров, разведочных шурфов и канав. Почти все они сейчас заросли лесом, но метами можно увидеть свежие ямки с зелёными камушками волконскоита в них. Месторождение протянулось им на соседние горы. С 2005 года периодически происходила разработка месторождения ООО «Прикамский минерал». Добыча производилась на трёх карьерах, в небольших объёмах, и завершилась из-за неэффективного менеджмента, отсутствия рекламы и маркетинговых исследований. В настоящее время месторождение выставлено на продажу. Кустарная добыча волконскоита в окрестностях деревни началась ещё до революции, а в советское время местные жители сдавали за деньги: им платили 3 рубля за килограмм. Хорошее подспорье для селян: днём жители деревни работали в колхозе, а вечером копали в ямах волконскоит, который здесь залегает почти на поверхности. Неплохие образцы этого минерала можно найти тут же, в этих ямах, недолго поработав лопаткой. Добытые образцы следует хорошо упаковать, завернув в газету или обёрточную бумагу. В самой деревне расположена база отдыха, которой пользуются главным образом охотники.

Схема расположений месторождений

Недалеко отсюда некогда находилась и деревня Ефимята, с которой связывают первую находку волконскоита. От самой деревни осталось только поля, но рядом до сих пор можно увидеть старинные шахты.

Старинные горные выработки можно посмотреть и на склонах горы Каравашек, на окраине бывшей деревни Самосадки. Она находится в 10 км от села Шлыки на север, по гравийной дороге в Оханск. К урочищу, на месте бывшей деревни ведут несколько очень плохих полевых дорог, в плохую погоду доступных только для внедорожника. На месте деревни сейчас небольшой пруд с охотничьей избушкой на берегу. Горные выработки находятся в очень плохом состоянии и посещать их опасно. Экскурсия на это месторождение — часть учебной практики по землеведению студентов I курса Пермского педуинверситета, у которого в соседнем селе Шлыки находится агробиостанция. В самом селе Шлыки можно посмотреть церковь Михаила Архангела, построенная в 1833—1845 годах.

По дороге стоит заглянуть в Очёр. Ведь именно при поисковых работах на волконскоит у деревни Ежово было обнаружено одно из крупнейших в России скоплений костей ящеров, обитавших в Пермском периоде. В память об этом у Очёрского краеведческого музея был создан Парк пермского периода, представляющий собой фигуры нескольких пермских ящеров, выполненных из металла в уменьшенном масштабе. Очёрский музей находится на улице Ленина, дом 34. Телефоны музея +7 (34278) 3-26-53, 3-70-14.

Окаменевшая древесина пермского периода

В самом Очёре стоит заглянуть и на небольшой карьер на склоне горы Кокуй, интересном огромным количеством окаменевшей древесины. «Пеньки» деревьев пермского периода можно легко увидеть на склоне, среди галечного горизонта (57°52’28˝ с.ш. 54°43’49˝ в.д.).

Раздел 7.7 Первая пермская нефть

Первые месторождения нефти на Урале. На экскурсию потребуется 1 день. Верхнечусовские городки находятся в 96 км от Перми, а Краснокамск находится в 35 км от Перми. Нефть — это основа современной экономики. И пусть сейчас активно развиваются альтернативные источники энергии, позиции нефти устойчивы. Особенно актуально это для нашей страны, основной источник пополнения бюджета которой — это экспорт нефти и газа. Все мы помним, как несколько лет назад следили за ценой барреля нефти, которая резко упала, в результате обвалился и рубль.

Первую нефть в России нашли на далёкой северной реке Ухте, притоке Печоры, на территории современной Республики Коми. Местные жители издавна использовали для лечения маслянистую жидкость, сочившуюся из пластов битуминозного известняка. В летописях первые упоминания об ухтинской нефти датируются XV веком.

Скважина №20. Копия фотографии из архива П. А. Софроницкого

О многочисленных нефтепроявлениях на территории Прикамья в виде примазок чёрных битумов, появлении маслянистой жидкости, сообщал геолог А. А. Краснопольский. Но тем не менее целенаправленных поисков нефти на территории Пермской губернии не производилось. В то время Российская империя и так была главным экспортёром нефти в мире, благодаря богатейшим нефтепромыслам Кавказа. После революции новая власть активно взялась за изучение геологического строения нашей страны. По прогнозу профессора Ивана Михайловича Губкина (1871—1939), занимавшего должность ректора Московской горной академии, в Поволжье и на Урале должен находится огромный нефтеносный район. Губкин отправил заявку в Геологический комитет СССР на поиски нефти, на что ему ответили: «Нефть на Урале… это даже не утопия. Это очередная авантюра Губкина, как и его курское железо…». Курская магнитная аномалия, которой тоже занимался Губкин, горячо доказывая её богатые перспективы, сегодня является крупнейшим месторождением железа в России. Оказался прав Губкин и с пермской нефтью.

Но само открытие нефти произошло совершенно случайно. В 1929 году уже знакомый нам профессор Павел Иванович Преображенский проводил поисковые работы на Верхнекамском месторождении солей. Для подсчёта запасов необходимо было проследить скважинами контур калийной залежи. Для этой цели была заложена скважина№20, расположенная на окраине старинного села Верхнечусовские городки, на левом берегу реки Усолки, недалеко от места впадения её в Чусовую.

Ещё в 1658 году Якову Аникиевичу Строганову была выдана новая жалованна яграмота на земли по реке Чусовой и Каме. Для закрепления вновь полученных земель в этом же году начали строить Чусовские городки: Верхний и Нижний. Оба городка представляли собой небольшую бревенчатую крепость, при которой на базе местных соляных ключей действовали соляные варницы. В 1581 году отсюда начала свой поход по Чусовой за Урал дружина Ермака. В эти же годы в окрестностях городков жил святой Трифон Вятский. Верхнечусовские городки были административным центром для окрестных сёл, там располагалось строгановское правление. Соляной промысел действовал до 1783 года, когда был закрыт за бедностью рассолов. Старинные рассолоподъёмные трубы в русле Усолки были видны ещё в начале прошлого века.

Это давало основания думать, что гигантская соляная залежь тянулась от Соликамска до берегов Чусовой. Но бурение показало отсутствие в этом месте калийной залежи. Надо было прекращать бурение, но профессор Преображенский настоял на продолжении буровых работ — он хотел изучить более глубокие пласты горных пород.30 марта 1929 года с глубины 328 м был поднят керн с запахом нефти, а 16 апреля буровой мастер записал в журнале о том, что появилась «обильная пленка с пузырьками газа». Именно этот день был признан днём открытия пермской нефти! В начале июля 1929 года скважина вскрыла карбонатные отложения (древний риф) артинского яруса, из которых хлынул фонтан нефти. П. И. Преображенскому за открытие пермской нефти, а также Верхнекамского месторождения калийных солей, вручили орден Красного знамени.

Первая уральская нефть. 1929 г. Фото из фондов Музея пермской нефти

Вскоре нефть была представлена в Уральском совнархозе, а на первомайской демонстрации в Перми участники пронесли в руках бутыли с первой уральской нефтью! Часть нефти в результате разлива Чусовой попала в воду, откуда её собирали местные мужики. Нефтью они «мазали хомуты, телеги, сапоги, набирали нефть в бочки», правда, кожаные изделия от этого только портились.

Уже через несколько дней после открытия создаётся особое бюро «Уралнефть» и выходит постановление о поисках новых нефтяных месторождений на Урале. Новому промыслу пророчили блестящие перспективы, он должен был стать третьим в Советском союзе и выдавать 5 миллионов тонн нефти в год. К противоположному берегу реки Чусовой подтянули железнодорожную линию и построили станцию, так и названную «Уралнефть». На нефтепромысле, получившем имя Сталина, строились новые скважины.

Скважина №20 получила новый номер — 101, правда все её ласково называли «Бабушкой». «Бабушка» целых 2 месяца фонтанировала нефтью, потом дебит резко упал, и пришлось ставить насос-качалку, но дебит всё равно падал. Стали развиваться пессимистические настроения, нефтепромысел имени Сталина давал только 5000 тонн нефти в год — гораздо меньше плановых показателей, всего 0,03% от общесоюзной добычи. Из пройденных 50 скважин только 5 вскрыли промышленные залежи нефти. Буровые скважины стали привычным элементом ландшафта Верхнечусовских городков, из старинного села выросших в рабочий посёлок. Была построена электростанция, дома для рабочих, здание конторы. В 1933 году тут же был построен нефтеперегонный завод. А вот церковь, наоборот, была закрыта. Залежь в Верхнечусовских городках оказалась очень маленькой, заключённой в небольшой риф. Тем не менее, нефтепромысел проработал до 1945 год, внося свой вклад в Победу. К этому времени уже были открыты новые, крупные месторождения Краснокамска и Полазны.

16 июня 1934 года для обеспечения кислотного цеха Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината холодной водой бурили скважину. Только на глубине 160 м буровой мастер Иван Пичугин обнаружил артезианскую воду. Правда она сильно пахла сероводородом, использовать её в производстве было нельзя. Воду залили в бутыль, и тут всех ждал сюрприз — на поверхности воды увидели маслянистый слой. Сначала решили, что это загрязнение. Установку промыли, снова взяли пробу — а маслянистый слой стал ещё больше, это нефть! Иван Пичугин хорошо знал нефть, ведь он 28 лет проработал на Бакинском нефтепромысле.

Проект разработки Краснокамского месторождения. Из музея пермской нефти

В Краснокамске широко развернули разведочные работы. Правда, нефть была тяжелая, вязкая, трудная для добычи. Одна из скважин достигла глубины 1200 м и её уже хотели законсервировать, но главный геолог Н. П. Герасимов на свой страх и риск настоял на продолжении бурения, надеясь достичь богатых нефтеносных слоёв, аналогичным найденным в Поволжье. В это время его срочно вызвали в Москву для доклада, а результатов бурения всё не было. С ним полетел геолог П. А. Софроницкий, оставивший такие воспоминания: «Уже началось заседание коллегии, а я все сидел и ждал. И вдруг — как в кино! — телеграмма: „С такой-то глубины поднят нефтяной керн“. Я схватил эту телеграмму и бегом в наркомат. Влетаю, отдаю секретарше — скорее, скорее! Она открывает дверь в зал, и я вижу: стоит весь красный Николай Павлович, а с трибуны его громит начальник управления. И тут — телеграмма. Герасимов был спасен!».

Первая промышленная нефть Краснокамского месторождения получена 2 апреля 1936 года. Предполагаемые запасы месторождения оказались огромными, и к 1938 году даже встал вопрос о переносе городе Краснокамска и всех его промышленных предприятий в другое место. Но из-за неясности с контуром месторождения вопрос отложили, а потом наступила война, и стало не до того. В итоге буровые вышки и нефтяные качалки, которых за противные звуки прозвали «тарзанками», стояли во дворах жилых домов и парках Краснокамска до 1975 года, когда нефтепромысел был закрыт. В городе был построен нефтеперерабатывающий завод. За это время из земных недр были извлечены более половины всех запасов месторождения. В 1938—1939 годах годов были открыты также Северокамское и Полазненское месторождения. Но рассвет добычи нефти в Прикамье произошёл уже после войны. Активная добыча нефти ведётся и сегодня, добычей занимается ООО «Лукойл-Пермь», давая большую часть доходов бюджета Пермского края.

Буровые вышки в Краснокамске. Фотография 1940-х годов из фондов Краснокамского музея

Нефть в Прикамье приурочена к осадочному чехлу платформы. Проявления нефти встречаются почти во всех стратиграфических подразделениях, но основные промышленные запасы приурочены к верхнему отделу девонской системы и нижнему отделу каменноугольной системы. Основные нефтегазоносные комплексы Пермского края развиты в терригенных отложениях нижне-средневизейского возраста, карбонатных отложениях визейско-башкирского и верхнедевонско-турнейского возрастов. В позднем девоне в платформенной части, покрытой тогда неглубоким морем, в результате оседаний образовалась Камско-Кинельская система прогибов с глубиной до 500 м. На бортах этих прогибов выросли многочисленные рифовые постройки. Впоследствии эти прогибы были перекрыты осадками. Именно к этой системе приурочено большинство месторождений нефти и газа пермского края.

Знакомство с историей пермской нефти лучше начать в Музее пермской нефти. Он находится в главном здании ООО «Лукойл-Пермь» на улице Ленина, 62. В музее хорошая экспозиция, посвящённая истории поисков нефти в Пермском крае, нефтяным месторождениям, а также технология добычи нефти. Интересно, что каждого посетителя ждёт небольшой подарок. Попасть в музей можно только по предварительной записи по телефонам (342) 235-60-76, факс (342) 235-61-09.

Старый посёлок Верхнечусовские городки, на правом берегу Чусовой, где был расположен первый в Прикамье нефтепромысел, ныне частично заболочен, а частично подтоплен камским водохранилищем. Жителей переселили на другой берег, перевезли и деревянные дома, а всё, что нельзя было перетащить, — взорвали. Так были уничтожены старинная Христо-Рождественская церковь и Строгановские палаты. О первой пермской нефти напоминает стела из чёрного мрамора, установленная на повороте к Верхнечусовским городкам.

Обязательно стоит заглянуть в Краснокамск, где было открыто второе месторождение Пермского края. В городе расположен очень хороший краеведческий музей с богатой палеонтологической экспозицией. Есть и уникальная экспозиция«коммунальная квартира», размещённая в самой настоящей «коммуналке». Музей находится по адресу проспект Мира, 9. Телефон музея +7 (34273) 4-50-72. Интересно и само здание — первый многоэтажный кирпичный дом Краснокамска, построенный в 1934—1936 годах по проекту архитектора О. Мурашко. Его называют 205-ти квартирным домом. Интересно, что этот дом состоит из двух симметричных корпусов с единым адресом. Поэтому нужную квартиру в этом доме с непривычки найти довольно сложно. По первоначальному проекту оба корпуса должны были соединить красивой аркой с колоннами, но её так и не построили. На каждом из корпусов в нишах установлены скульптуры женщины с виноградом и мужчины с диском.

Проект 205-ти квартирного дома. Из фондов Краснокамского музея

Перспективу проспекта Мира со стороны улицы Шоссейной замыкает конструктивистское здание Управления Камского целлюлозно-бумажного комбината (Шоссейная, 11), построенное в начале 1930-х годов.

В сквере перед домом по адресу Калинина, 11 установлен памятник первооткрывателям Прикамской нефти, в виде нефтяной качалки. Памятник был установлен в год 50-летия пермской нефти в 1979 году. Похожий памятник установлен и в честь Северокамского месторождения, в селе Стряпунята Краснокамского района, напротив здания по адресу Северокамская, 7.

А на городской набережной в год 80-летия краснокамской нефти и 85-летия пермской нефти открыта аллея, на которой установлена «Карта нефтяных открытий» Пермского края. А вот Дворец культуры нефтяников в Краснокамске (Ленина, 15) находится в состоянии руин.

Во второй половине прошлого века значение Краснокамска как центра добычи нефти упало. Сейчас основной объём нефти добывается на в районе Чернушки, Октябрьского, Осы, Кунгура, Полазны и Березников. Нефтяные скважины и качалки — частые гости на просторах Прикамья.

Вместо заключения

Вот и подошло к концу наше путешествие по необычным уголкам Западного Урала. Надеюсь, что после путешествия маршрутами этой книги вы узнали больше об истории Пермского края.

Впервые о том, чтобы посетить все самые интересные месторождения и геологические памятники Пермского края, я задумался ещё во время учёбы на геологическом факультете Пермского госуниверситета. Именно тогда я впервые побывал в Губахе, на Сарановском месторождении, на алмазных месторождениях Вишеры и Помянённом камне, на Чумкасском гипсовом карьере. Эти поездки начались примерно с 2008 года.

Значительную часть маршрутов этой книги я прошёл вместе с Пермским отделением клуба «Ураловед». Почти каждые выходные, начиная с апреля 2014 года, мы выбирались в интересные места Пермского края и Урала. Пермский «Ураловед» функционирует и сейчас, поездки с ним бесплатны, вы оплачиваете только транспортные расходы и ваше питание.

Сама же книга писалась с 2015 года, хотя первые заметки и статьи, впоследствии вошедшие в неё, начали составляться почти одновременно с первыми поездками. Большую помощь во время написания этой книги мне оказали Павел Распопов, основатель проекта «Ураловед», своим примером вдохновивший меня начать организовывать прогулки по удивительным уголкам Урала, доступные для всех желающих. Много информации по геологии месторождений полезных ископаемых Пермского края я взял у Т.В Харитонова, ведущего геолога «Пермгеолнеруда», а по палеонтологии у коллеги-геолога Алексея Плюснина. О старинных шахтах много интересного мне рассказали пермские спелестологи Ю. Смирнов и А. Пьянков. От всей души хочется поблагодарить и всех участников походов и экспедиций «Ураловеда», особенно неутомимых водителей, без которых до многих мест было бы невозможно добраться.

Большую помощь в корректуре текста и подготовке книги к изданию мне оказала Екатерина Любомирская, замечательный писатель. Неоценимую помощь мне оказали рассказы и советы жителей городов и посёлков Прикамья. Для издания книги мне пожертвовали деньги многие подписчики групп «История Перми» и «Ураловед» на сайте «ВКонтакте».

Самую большую помощь в издании книги оказал мой хороший друг Дмитрий Сундряков. Дмитрий — владелец фирмы «ДиС-КОМ», которая занимается ремонтом и обслуживанием ноутбуков/компьютеров/планшетов/ оргтехники/телефонов, серверными решениями, IT-телефонией и видеонаблюдением.

Второй выпуск книги был сделан при поддержке ещё одного моего друга, Алексея Калинина, который занимается производством киосков по продаже питьевой воды «Голубое озеро».

Огромное спасибо всем, кто участвовал со мной в различных экспедициях, и помогал с организацией и транспортом!

Буду рад вашим отзывам в одноимённой группе "Вконтакте" по адресу https://vk.com/gorn_koltso.

Литература

— Абашев В. В., Фирсова А. В. Всеволодо-Вильва и ее окрестности: Путеводитель/ Отв. ред. В. В. Абашев. СПб: Издательство «Маматов», 2011.

— Адрес-календарь и справочная книга Пермской губернии за 1917 год — Пермь: Типолитография Губернского Правления, 1916.

— Аксентьева Н. «Кляксина жж», klyaksina.livejournal.com

— Алмазоносность Урала: обзор литературы [Электронный ресурс]: аннот. библиогр. указ. / сост. Т. В. Харитонов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Электрон. дан. — Пермь, 2016.

— Алферов Н. С. Зодчие старого Урала: первая половина XIX века. Свердловск: Свердловское кн. изд-во, 1960.

— «Археология и краеведение Урала», arkur.ru

— Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья. Краткий энциклопедический словарь. Пермь, 2003.

— Атлас Пермского края / Коллектив авторов. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Пермь: 2012.

— Бажов П. П. Собрание сочинений в трех томах. Том третий. Под общей редакцией В. А. Бажовой, А. А. Суркова, Е. А. Пермяка. Государственное Издательство художественной литературы, Москва, 1952 г.

— Баньковский Л. В. Памятники природы Пермской области// Молодая гвардия. Пермь. 1978.

— Баньковский Л. В. Соликамск — соляная столица России. — Соликамск: РИО СГПИ, 2010.

— Барбот-де-Марни Е. Н. Урал и его богатства. Екатеринбург: Издание П. И. Певина (Типография газеты «Уральская жизнь»), 1910.

— Берх В. Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей. — СПб, 1821.

— Бетехтин А. Г. «Курс минералогии», Государственное Издательство геологической литературы, Москва, 1951.

— Богданов М. В. Соль Соликамска: [очерки]. — Соликамск: Типограф, 2010.

— Богданов М. В. Троицкий медеплавильный завод и фабрика посуды Турчанинова. — Соликамск: Типограф, 2012.

— Богданович К. И. Железные руды России. Геологический характер их месторождений, распространение и запасы: монография. — СПб: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911.

— Богословский П. С. Подземный ход и археологические раскопки в селе Пыскор Соликамского уезда, 1915, uraloved.ru/starosti/piskorskiy-podzemniy-hod

— Бойко Н. П. Шахтерская старина: документы и фотографии / Н. Бойко. — Пермь: Пушка, 2007.

— Бординских Г. А. Пермь Великая — TERRA INCOGNITA: рассказы по истории. — СПб: Маматов, 2014.

— Бординских Г. А. Соликамский район: путеводитель по историческим местам. — Пермь: ООО Типография Астер, 2010.

— Бординских Г. А. Тайны истории Перми Великой. — Соликамск: Соликамская типография, 1994.

— Быль Чусовских городков: краевед. сб.: вып. 2 / сост. Н. В. Никулина. — Пермь: Пушка, 2012.

— Весновский В. А. Иллюстрированный путеводитель по Уралу. — 1-е изд. — Екатеринбург: скл. изд. у авт., 1904.

— Весновский В. А. Исторические памятники в Пермской губернии: // Адрес-календарь и памятная книжка Перм. губернии на 1915 г. Пермь, 1915. С. 3—41.

— «Википедия», ru.wikipedia.org

— Воронянская Е. В. Грани Вишерского алмаза. Пермь, ООО «Маматов», 2006

— Географический и статистический словарь Пермской губернии / Н. К. Чупин. — Пермь, 1873—1888.

— Геологические памятники Пермского края: энциклопедия / УрО РАН. Горн. ин-т, Перм. отд-ние Рос. минерал. о-ва; [Л. В. Андрейко и др.; под общ. ред. И. И. Чайковского]. — Пермь: Кн. площадь, 2009.

— Геология СССР. Том XII. Пермская, Свердловская, Челябинская и Курганская области. Полезные ископаемые. Ред. тома К. К. Золоев. М., «Недра», 1973.

— Глен В. По Уралу и его заводам. — Москва; Ленинград: Госиздат, 1928.

— Головчанский Г. П., Мельничук А. Ф. Строгановские городки, острожки, сёла. — Пермь, Книжный мир, 2005.

— Горбунова К. А., Андрейчук В. Н., Костарев В. П., Максимович Н, Г. Карст и пещеры Пермской области. — Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992.

— Города — заводы: [учебное изд.] / [науч. ред. Г. Н. Чагин]. — Пермь: Книжный мир, 2014.

— Грин А. С. Золото и шахтеры. Собр. соч. в 6-ти томах. Том 5. — М.: Правда, 1980.

— Грин А. С. Автобиографическая повесть. Собр. соч. в 6-ти томах. Том 6. — М.: Правда, 1980.

— Домгер В. А. Геологические наблюдения, произведенные в западной части Уральской горнозаводской жел. дор. между г. Пермью и ст. Биссер. — СПб: тип. Имп. Акад. наук, 1881. — 66 с. — (Отт. из «Зап. Имп. Минерал. о-ва». — 1882. — Т. 17. — С. 108—173).

— Дорогами столетий: история ремёсел, мануфактур и промышленности Пермского края. — Пермь: Пушка, 2009.

— Дюпарк Л., Мразек Л. Троицкое месторождение железных руд в Кизеловской даче на Урале// Тр. Геолкома. Новая серия. Вып. 15. 1904.

— Западный Урал / В. Ф. Тиунов, Б. Н. Назаровский. — Молотов: Молотовское областное издательство, 1943.

— Зырянов А. И. Туристская география Пермского края. Пермь: Перм. ун-т, 2006.

— Иванов А. В. Горнозаводская цивилизация. — М.: АСТ, 2014.

— Иванов А. В. Хребет России. — М.: Азбука-классика, 2010.

— Историко-архитектурное наследие Пермского края: Каталог-справочник. — Пермь, 2011.

— Исторические миниатюры о Земле Пермской / Авт. — сост. Е. В. Шабашова. — Пермь: Курсив, 1998.

— История Пермских вотчинных заводов, золотых, платиновых и алмазных приисков, принадлежавших потомкам рода Строгановых — Шаховским, Шуваловым: монография / Б. Г. Шадрин; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Пермский гос. нац. исслед. ун-т». — Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2014.

— История поиска, разведки и промышленной добычи алмазов России, Горнозаводск 2005.

— История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразования. В 2 т. Т.1: Первобытнообщинный строй. Период феодализма. Период капитализма / под ред. И. С. Капцуговича. Изд. 2-е. Пермь: Кн. изд-во, 1976.

— История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразования: в 2 т. Т. 2. Период социализма / под общ. ред. И. С. Капцуговича. Изд. 2-е. Пермь, 1977.

— Казанцев П. М. На старом уральском заводе: записки краеведа. Пермь: Кн. изд-во, 1966.

— Коваль Д. Мыс Стрелка и берег Камского водохранилища южнее Чумкасского карьера, uraloved.ru/mesta/permskiy-krai/mis-strelka

— Копылов И. С., Наумов В. А., Наумова О. Б., Харитонов Т. В.; Золото-алмазная колыбель России: монография /; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Пермь, 2015.

— Корчагин П. А. Губернская столица Пермь. Пермь, 2006.

— Косточкин В. В. Чердынь. Соликамск. Усолье. М.: Стройиздат, 1988.

— Котельников С. В. Река Усьва. От Шумихи до Мыса: турист.-топоним. путеводитель с прил. схем вод. турист. маршрута / С. В. Котельников. — Пермь: Ладонь, 2010.

— Краснопольский А. А. Месторождения ископаемого угля на западном склоне Урала. — СПб, 1913.

— Краснопольский А. А. Общая геологическая карта России. Лист 126-й. Пермь — Соликамск. Труды Геологического комитета. Том XI, №1. СПб, 1889.

— Кривощёков И. Я. Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии. — Пермь, 1914.

— Кривощеков, И. Я. Указатель к карте Соликамского уезда Пермской губернии, составленный по сведениям Соликамской земской управы, литературным источникам и личным наблюдениям на местах. Екатеринбург: Типография В. Н. Алексеева и П. Н. Галина, 1897.

— Кривощёкова-Гантман А. С. Географические названия Верхнего Прикамья. Пермь, 1983.

— Кривощёкова-Гантман А. С. Откуда эти названия? Пермь, 1973.

— Корзухин И. О рудах некоторых заводских дач западного склона Среднего Урала. — СПб, 1901.

— Латохин К. Уральская кочегарка: очерк развития Кизеловского угольного бассейна /К. Латохин, С. Пуцилло. — Молотов: ОГИЗ, 1949.

— Лотарева Р. М. Города-заводы России: XVIII — первая половина XIX века. — Екатеринбург: Сократ, 2011.

— Луньевские каменноугольные копи: По случаю их пятидесятилетия 1853—1903 г. — Пермь: изд. служащих копей, 1903.

— Лукьянов С. Самоцветы Прикамья. Изд. Верста, Пермь. 2009.

— Лядова Н. А. Яковлев Ю. А., Распопов А. В. Геология и разработка нефтяных месторождений Пермского края — М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2010.

— Максимович Г. А. Карст Пермской области / Г. А. Максимович, К. А. Горбунова. Пермь: Кн. изд-во, 1958.

— Малахов В. М. Указатель местонахождений минералов, встречающихся в горнозаводских округах хребта Уральского. Записки УОЛЕ, 1876, т. III, вып. II.

— Маликов А. И., Попов М. П. Минералы Урала. Издательство «Сократ», Екатеринбург, 2010.

— Мамонтов В. Н. Геологические исследования и полезные ископаемые в районе Ухта-Печора-Камской железной дороги. — Спб.: Фототип. и тип. А. Ф. Дресслера, 1911.

— Матвеев А. К. Географические названия Урала: краткий топоним. слов. 2-е изд., перераб. и доп. Свердловск, 1987.

— Матвеев А. К. От Пай-Хоя до Мугоджар: названия уральских хребтов и гор. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1984.

— Материалы по изучению Пермского края. Выпуск V. Под редакцией доктора медицины П. Н. Серебренникова. Издание Пермского Научно-Промышленного Музея. Электро-Типография «Труд», Пермь, 1915.

— Медистые песчаники Пермского края: сборник статей 1831—1928 гг. [Электронный ресурс] / сост. Т. В. Харитонов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Электрон. дан. — Пермь, 2016

— Металлургические заводы Урала в XVII — XX вв. Энциклопедия. Екатеринбург: Академкнига, 2001.

— Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края: энциклопедия / Адм. Перм. края. Департамент пром-сти и природопользования; [гл. ред. А. И. Кудряшов]. — Пермь: Кн. площадь, 2006.

— Мосин А. Г. Род Демидовых. — Екатеринбург: Сократ, 2012.

— «Народный каталог православной архитектуры», sobory.ru

— Немирович-Данченко В. И. Кама и Урал: очерки и впечатления. СПб: Тип. А. С. Суворина, 1890.

— Новокрещенных Н. Н. Археологические исследования в западной части Пермской губернии (Дневник раскопок и разведок) // Труды Пермской Ученой Архивной Комиссии. Вып. IV. Пермь, 1901.

— Общий обзор главных отраслей горной и горнозаводской промышленности, Петроград, 1915

— Опарин Ф. П. Река Чусовая. — Свердловск, 1936.

— Описание Луньевских копей и заводов / Сост. маркшейдер Луньев. копей Иванов; Урал. горнозав. т-во. — Пермь: тип. В. Генних, 1882.

— Орлова А. Г. Наш забытый зелёный волконскоит, geo.1september.ru/articles/2010/08/14

— Памятники истории и культуры Пермской области: [каталог]. В 2 т. Т. 2: Памятники истории, архитектуры и искусства / авт.-сост. А. Б. Киселев, В. И. Сузутов. Пермь: Арабеск, 1993.

— Пермская медь: обзор литературы [Электронный ресурс]: аннот. библиогр. указ. / сост. Т. В. Харитонов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Электрон. дан. — Пермь, 2016.

— Пермский край: путеводитель и энцикл. справ. / под ред. О. Б. Андрияшкина. 3-е изд., доп. и испр. Пермь: Стиль-МГ, 2007.

— «Пермский край. Энциклопедия», enc.permculture.ru

— Пермский период. Вагит Алекперов и его команда: Группа предприятий ООО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. — Пермь, 2009.

— Планер Д. Историко-статистическое описание округа Пермских казенных медеплавильных заводов // Пермский сборник. Книга первая. М., 1859.

— Путеводитель стратиграфической экскурсии по карбону Урала: Западный склон Среднего Урала, Косьвинский маршрут / Под ред. П. А. Софроницкого, И. В. Пахомова, С. В. Винниковского. Пермь, 1972.

— Путеводитель экскурсии по нижнепермским отложениям по рекам Косьве, Сылве и Каме. Пермская область / Отв. ред. П. А. Софроницкий. Пермь: Перм. ун-т, 1974.

— Путилова Н. Н. Полазна: Большая история маленького поселка: в 3-х ч. Пермь: Кн. мир, 2001.

— Распопов П. Река Чусовая: Путеводитель от Коуровки до города Чусового. «Издательские решения», 2017.

— «Рудники Урала», uralmines.ru

— Рундквист Н. А. Страшные тайны Урала. — Екатеринбург: Квист, 2016.

— Семенов В. Б. Малахит. В 2 томах. Свердловск, Ср.-Уральское кн. изд., 1987.

— Сигов С. П. Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала. Свердловск. 1936.

— Силина Т. И. По старой и новой Мотовилихе. Прогулки с фотоаппаратом. Путеводитель. Пермь, Пушка, 2016.

— Ситников М. Г. Фосфорный завод братьев Тупицыных http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=6676

— Слукин В. М. Тайны уральских подземелий. Свердловск; Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.

— Смольянинов Н. А. Практическое руководство по минералогии. М.: Недра, 2 изд. 1972.

— Спелеологический бюллютень №1. Под редакцией Максимовича Г. А. и Харитонова Д. Е. Молотов 1947 г.

— Список населенных пунктов Уральской области: В 16 тт. — Свердловск: Изд. орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов /Под ред. Н. Н. Гридина и др., 1928.

— Справочник путешественника по Красновишерскому району, 2013.

— Суслов С. Б. История освоения промысловского рудного района и промысловской геологической службы. www.geoline.perm.ru/

— Тимофеев В. Д. Каменный уголь Прикамья: История открытия месторождений Кизеловского угольного бассейна. «Издательские решения», 2017.

— Тимофеев В. Д. По Горнозаводскому Уралу. «Издательские решения», 2017.

— Тимофеев В. Д. Путешествие в Добрянку: Столица доброты. «Издательские решения», 2017.

— Третьяков Н. А. К вопросу о возрождении медной промышленности в Пермском районе пермских медистых песчаников. В сб. Материалы по изучению Камского Приуралья, вып. 1. Пермь, изд. Пермского о-ва краеведения, 1928.

— Торопов С. А. Сто путей, сто дорог. Маршруты походов выходного дня. Пермь: Кн. изд-во, 1972.

— Туризм в Пермской области. — Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2002.

— Усолье: мозаика времен: [в 2 ч.] / [ред.-сост.- Барков С. М., Соколова М. Л.]. — Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2004.

— Харитонов Т. В. Библиография по алмазоносности Урала, geo.web.ru/pubd/2011/05/03/0001185224/01.pdf.

— Харитонов Т. В. «Медеплавильные заводы Пермского края XVII — XIX вв.». Пермь, 2011, uraloved.ru/geologiya/uralskaya-med/medeplavilnie-zavodi-permskogo-kraya

— Шаламов В. Т., Собрание сочинений, в 4 т., т 1, Колымские рассказы: Москва, «Художественная литература» «Вагриус», 1998.

— Шарц А. К. Первооткрыватель угля М. И. Югов. — Пермь: кн. изд-во, 1958.

— Шестые районные краеведческие Киреевские чтения / Сост. Л. К. Колосова. — Горнозаводск: МУ «ЦБС», 2006.

— Шумилов Е. Н. Александровский завод: годы, работа, люди: 1802—2002. Березники, 2002.

— Цыганко М. Путешествие на Кутим, zolotoy-kamen.narod.ru/index/0—5

— Чагин Г. Н. Род Шуваловых. Екатеринбург: ИД «Сократ», 2013.

— Черепанова Е. Луньевские каменноугольные копи, aleksarhiv.ru/publications/articles/lunevskie-kopi.html

— Чуйко В. А., Синкин В. А. Путеводитель геологической экскурсии «Россыпные месторождения алмазов Красновишерского района». Красновишерск-Пермь, 2005.

— Экология Лысьвы: прошлое и настоящее: сборник статей. Вып.2 / Комитет по охране окружающей среды и природопользованию, МУ «ЦБС»; сост. Е. И. Завьялова. — Лысьва: Издат. Дом, 2009.

— Экономика Верхнекамского округа и его районов. Издание Верхнекамского окружного исполнительного комитета советов рабочих и солдатских депутатов. Усолье, 1928.

Content

Горнозаводское кольцо Прикамья
Путеводитель-справочник по горно-геологическим памятникам Пермского края
Владислав Тимофеев

Предисловие

Глава 1. Общие сведения

Глава 2. Соль земли Пермской

Раздел 2.1 Соль Камская

Раздел 2.2 Верх-Боровая

Раздел 2.3 Строгановское Усолье

Глава 3. Первая русская медь

Раздел 3.1 Медное прошлое Перми

Раздел 3.2 Первый медеплавильный

Раздел 3.3 Государев Юг

Раздел 3.4 Суксун

Глава 4. Железная кузница России

Раздел 4.1 Троицкий рудник

Раздел 4.2 Железные розы Кутима

Раздел 4.3 Пашия и древние вулканы

Раздел 4.4 Кын-завод

Раздел 4.5 Паровозы и пароходы Пожвы

Глава 5. Уральская кочегарка

Раздел 5.1 Демидовские шахты Луньевки

Раздел 5.2 Кизел

Раздел 5.3 Губаха

Раздел 5.4 Усьва

Глава 6. Алмазная лихорадка

Раздел 6.1 Золотые Промысла

Раздел 6.2 Кусье-Александровский

Раздел 6.3 Алмазная Вишера

Глава 7. Минеральная сокровищница

Раздел 7.1 Старый Бисер

Раздел 7.2 Сокровища Сарановской горы

Раздел 7.3 Голубые озёра Александровского района

Раздел 7.4 Гипсовые утёсы Полазны

Раздел 7.5 Селенитовая сказка Ирени

Раздел 7.6 За волконскоитом

Раздел 7.7 Первая пермская нефть

Вместо заключения

Литература