Шнепс В., Бендикс В.

Искусство экономии топлива

или экономичная манера вождения

и другие полезные советы по снижению эксплуатационных расходов

Рига, 2005 год

Предисловие редактора и консультанта

Практика показывает, что абсолютное большинство автомобилистов считает себя опытными и знающими автоводителями. Причем, чем больше стаж вождения, тем в большей степени считают себя опытными. Как оказывается, умение водить автомашину в динамичном режиме автомобилисты и считают опытом. На самом же деле опытным можно считать того автоводителя, который в совершенстве владеет динамичной и экономичной манерами вождения. В зависимости от ситуации опытный водитель использует одну или обе манеры вождения одновременно.

Опрос радиослушателей, проведенный радиостанцией «Домская площадь» в радиопередаче «Глас народа», показал, что экономичная манера вождения и экономия топлива является сегодня очень востребованной темой. Тема востребованная, но что это такое практически никто из позвонивших радиослушателей реального представления не имел.

Во второй радиопередаче «День за днем», состоявшейся 18 июля этого года, в течение 40 минут я и г-н Бендикс В. попытались хотя бы в основном рассказать об основных принципах экономичной манеры вождения. По очень многим звонкам радиослушателей можно было повторно убедиться в огромном интересе к данному вопросу. И, в то же время, из некоторых вопросов можно было сделать выводы о недостаточном знании автоводителями своих собственных автомашин и многих нюансов вождения, в том числе и безопасности при вождении.

В связи со все возрастающими ценами на топливо (прогноз — 1 лат за литр к концу этого года) и продолжающейся инфляцией, мы с г-ном Бендикс В. решили подготовить к изданию настоящую брошюру, которой, надеемся, воспользуется определенное количество автоводителей для снижения своих расходов на топливо и другие эксплуатационные расходы.

Думается, что в аспекте бурного роста потребления нефти и ее продуктов в мире, особенно бурноразвивающимися азиатскими странами — Китая (численность населения 1 млрд. 262 млн. чел.) и Индии (численность 971 млн. чел.), стоимость топлива еще долго будет расти. И тот, кто в настоящее время не озабочен освоением экономичной манеры вождения, позднее все-таки придет к выводу о необходимости овладения этой манерой.

Я благодарен г-ну Бендикс В., с которым мы с 1988 года сотрудничаем в области испытаний антифрикционных препаратов, за то что он взялся за черновую работу по написанию этого руководства простым и доступным языком.

С уважением и пожеланием успехов каждому автоводителю, которому поможет это руководство

Доктор техн. наук,

доцент кафедры автотранспорта РТУ,

мастер спорта СССР по автогонкам,

Витольд Шнепс.

Предисловие, которое рекомендуется прочесть

Автомобилистом стал в 1978 году, окончив автошколу в Берги. Владел многими автомашинами: начинал с «Запорожца», потом ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, ВАЗ-2109.

В 1994 году купил автомашину VW-Passat 1990 года выпуска с двигателем модификации RP (с моновпрыском) обьемом 1,8 литра с механической пятиступенчатой коробкой передач. В момент покупки спидометр показывал пробег в 78 тыс. км. По многим признакам можно было предполагать, что пробег соответствовал истине. Вообще-то этой автомашине суждено было стать контрольной по дальнейшему накоплению статистики от применения в ней противоизносных присадок. Сразу же после приобретения с восторгом обкатал VW-Passat, а заодно и проверил средний расход топлива на 100 км пути. Результат почти в 10 литров на 100 км, ввел, мягко говоря, в уныние. Предыдущая ВАЗ-2109 потребляла всего 7–8 литров на 100 км. И это хваленая западная техника, да за такие деньги! — такая была первая реакция.

Автосервисы, к сожалению, не помогли — сказали, что все в порядке. Своей проблемой поделился с г-ном Шнепс В., доцентом кафедры автотранспорта РТУ, мастером спорта СССР по автогонкам, пользующимся, благодаря своим практическим знаниям, огромным авторитетом у своих студентов. Доктор технических наук, на то он и есть доктор, быстро определил причину такого большого расхода топлива. Ею оказался вышедший из строя датчик лямбда-зонда. Несмотря на его нескромную цену, порядка 60 лат, я его заменил. Расход топлива моментально снизился до 8–8,5 литров на 100 км пути. Это было уже кое-что.

После замены датчика промыл двигатель, заменил масло, заменил масляный и воздушный фильтры. В двигатель и коробку залил противоизносные дисульфидомолибденовые присадки. Расход топлива после этого снизился до 7,5–8 литров на 100 км. Самым низким результатом при езде за городом был расход в 7,3 литра. По подсчетам экономия топлива от применения присадок составила порядка 7–9 %. В те времена манера моей езды была, мягко говоря, спортивной. Вот только штрафы за превышение скорости как-то выводили из себя.

Как-то однажды г-н Шнепс В. рассказал об эко-ралли Рига — Москва, которые он организовывал в конце 80-ых годов. По условиям эко-ралли победителем становился участник, израсходовавший наименьшее количество топлива, при дополнительном условии, что средняя скорость автомашины должна была быть не меньше 60 км/час. Тот, кто ездил на большие расстояния, поймет, что это дополнительное условие довольно-таки жесткое. Оно означает, что участник весь путь от Риги до Москвы должен был ехать, как минимум, с максимально-разрешенной скоростью. Больше всего поразила цифра в 3,15 литра бензина на 100 км пути у победителя. На меня, опытного автоводителя (так я тогда считал), это произвело впечатление. Расспросил более подробно о принципах экономичной манеры езды и задал вопрос: сколько должен потреблять мой Пассат, если я освою экономичную манеру езды. Ответ был короток — 5 литров на 100 км пути.

Езжу много, порядка 5 тыс. км за месяц. Какое-то время мысли об освоении экономичной манеры езды сидели в голове, созревали. Казалось, все так просто — захотел и поехал в экономичной манере. Где-то в 1997 году, при очередном хорошеньком штрафе за скорость, меня прорвало — долой спортивную манеру, перехожу на экономичный манер! Буду соревноваться с самим собой на предмет наименьшего расхода топлива. На словах казалось легко, на деле гораздо трудней. Пока думаешь об экономии топлива и анализируешь свою езду, то едешь вроде бы правильно. Как только мысли отвлекутся на что-нибудь другое, то руки и ноги автоматически переводили автомашину в прежний режим. И только давняя привычка оценивать средний расход топлива при каждой заправке возвращала меня к мысли, что я опять сорвался на привычный манер езды. В целом же средний расход топлива все-таки начал снижаться.

Могу сказать, что потребовался примерно год упорной работы над изменением манеры своей езды. Потом манера экономичной езды стала автоматической и самосовершенствующейся. Больше о ней я не думаю, все происходит как-то само собой. Но и результаты впечатляющие. Сейчас, летом 2005 года, средний расход топлива на Пассате, у которого безремонтный пробег двигателя и коробки достиг 526 тыс. км, составляет 6–6,4 литра на 100 км пути. Но есть и личный рекорд — в прекрасные теплые дни 8–10 июля при смешанной езде (в городе и за городом) средний расход получился равным 5,17 литра на 100 км. При этом езжу не медленно. Например, от Вентспилса до Риги доезжаю за 2 часа и 10 минут; расход топлива — 6,28 л на 100 км (можете оценить).

Для начала осмысления основного принципа экономичной манеры езды необходимо понять следующее: чем больше вы нажимаете на педаль газа, тем больше подаете топлива в двигатель, в котором оно сжигается, превращаясь в энергию движения. И ваша первая задача: экономно и целенаправленно использовать эту энергию движения. Любое торможение тормозами, двигателем или тем и другим одновременно, уничтожает эту энергию, превращая ее в нагрев тормозных дисков, износ тормозных колодок и покрышек, т. е. в уничтожение энергии движения (правильнее, истраченного топлива).

Вторая задача, к которой вы придете, осмыслив первую, что нецелесообразно давить на педаль газа, превращая топливо в энергию, которая будет вами же через несколько секунд уничтожена торможением.

Пройдя определенный путь эволюции при освоении экономичной манеры езды (экономия топлива при этом колеблется в пределах 20–30 %), постараюсь в доступной и понятной форме изложить все элементы практического применения экономичной манеры езды как в городе, так и за городом. А заодно рассказать о некоторых вещах, тесно связанных с экономией топлива, без которых экономии может не получиться.

Кстати, большинство опрошенных владельцев таких же автомашин, говорили о том, что средний расход бензина в городе у них составляет 9–10 литров на 100 км пути. При езде за городом снижается до 8–9 литров. Вы можете сопоставить все приведенные цифры по расходу топлив с расходом топлива своей автомашиной и сделать вывод — стоит ли подвергнуть изучению эту брошюру и применить ее рекомендации на практике. Причем нет разницы, на каком топливе едет ваша автомашина. Применение экономичной манеры езды позволяет экономить любой вид топлива.

Освоение экономичной манеры езды потребует на первых порах сосредоточения ваших сил и отказа от привычной манеры вождения автомобиля.

Хочу выразить глубочайшую благодарность г-ну Шнепс В. за консультирование и редактирование текста настоящего руководства, а также за то, что много лет тому назад г-н Шнепс В. смог заразить меня освоением экономичной манеры вождения (очень интересный вид спорта — заставляет думать!) и объяснить ее теоретические основы. Сегодня я вижу, как в условиях дорожания топлива материально оправдывается владение этой манерой.

Успехов всем, кто найдет в себе силы и терпение освоить искусство экономии топлива.

Ген. директор фирмы «Молилат»

Бендикс В.

Введение в сущность проблемы экономии топлива

Экономия топлива автомашиной связана с комплексом мер, органически связанных между собой. Выбросить или не выполнить одну из этих мер невозможно, так как можно не достичь поставленной цели. Поэтому следует внимательно отнестись к содержанию всего нижеизложенного. Тем более что они логически связаны между собой. Первой из этих комплексно связанных мер является контроль за расходом топлива.

1. Контроль за расходом топлива

Общеизвестно, что когда у вас в бумажнике очень много денег, то, заходя в продуктовый магазин, вы можете позволить себе не думать о стоимости того или иного продукта. Вы набираете в корзинку все, что вам по вкусу или то, что приглянулось. Но, представте себе, что у вас в бумажнике всего 10 лат, вы голодны и хотите побыстрее сделать покупки, чтобы дома из этих продуктов приготовить себе вечернюю трапезу. В этой ситуации вы не будете брать то, что приглянулось или то, чего хочется. Вы обязательно поступите взвешенно и разумно и еще до подхода к кассе подсчитаете суммарную стоимость положенных в корзину продуктов, чтобы не попасть в неловкое положение, т. е. проконтролируете себя сами. Отсюда вывод первый: невозможно экономить без должного контроля.

Прежде, чем начать экономить топливо в своей автомашине, вы должны установить стопроцентный достоверный и постоянный контроль за расходом топлива своей автомашиной.

Вроде бы простой вопрос, особеннно при наличии множества электронных устройств в современной автомашине. И все-таки, прислушайтесь к практическому совету — он, возможно, убережет вас от ошибок и даже неприятностей. Приучите себя к тому, что каждый раз при заправке автомашины вы должны заполнять топливный бак дополна.

Всегда дополна! Полнота заправки определяется по характерному щелчку на заправочном пистолете. А еще лучше после первого щелчка выждать секунд 5–8, чтобы исчезла пена в патрубке топливного бака, и повторно нажать на курок заправочного пистолета. Повторный щелчок будет свидетельствовать о полноте топливного бака. Таким образом, вы достигнете однообразности полноты заполнения топливного бака своей автомашины. Почему такой совет? На автозаправках бывают установлены качающие насосы разной производительности. От производительности насоса зависит величина пенообразования, от которой и срабатывает заправочный пистолет. Вам же необходимо однообразие полноты заправленного топливного бака вне зависимости от места автозаправки. Тогда подсчеты среднего расхода топлива будут более точными.

После заправки топливного бака дополна вы сразу делаете подсчет среднего расхода топлива с момента предыдущей заправки. Ведь при прошлой заправке вы тоже заполняли топливный бак дополна и счетчик пройденных километров (одометр) обнуляли. Осталось количество заправленного топлива разделить на количество пройденных километров с момента предыдущей заправки и по результатам расхода на 100 км пути пожурить себя или похвалить.

Это первый шаг к успеху — расход топлива вы поставили под свой постоянный контроль.

Если же вы торопитесь или нет под рукой калькулятора, то запишите показание счетчика и количество литров заправленного топлива в таблицу в конце этой брошюры.

Прежде чем тронуться, не забудьте обнулить одометр (счетчик пройденных километров). А в конце дня сделаете подсчеты и похвастаетесь перед женой (или мужем) своими успехами.

Это еще не все о топливном баке. Второе, к чему вы должны себя приучить — не расходовать из топливного бака топлива более, чем 1/2 – 2/3 его емкости. Причем, как только достигли этой величины расхода топлива или езду на сегодняшний день закончили, тут же, не откладывая на завтра, надо заехать на автозаправку и заполнить дополна топливный бак. Вам самим это обойдется дешевле.

Объясняем. В топливе всегда находятся мельчайшие механические примеси, скапливающиеся на дне топливного бака в виде шлама. Когда топлива в баке меньше 1/3 его обьема, этот шлам начинает в большей степени засасываться насосом в топливную систему автомобиля. Какая-то часть этих механических частиц застревает в предохранительном фильтре, быстрее засоряя его и уменьшая его проходимость.

Другая же часть проскочивших частиц начинают изнашивать рабочие поверхности насосов. Успешно проскочившие через насосы частицы будут продолжать свое «черное дело» с форсунками, засоряя их. Вам это нужно? Ощутить, что вдруг автомашина перестала тянуть (нормально ехать). Что делать? Лезть в топливный бак или под автомашину и менять топливный фильтр, которого под рукой отродясь не было, а до автомагазина… А может, дело не в фильтре, а в форсунках? Поди разберись! А может, дело в насосе? Тогда не обойдешся 5–10 латами. Инжекторные бензонасосы стоят от 60 до 200 лат, в зависимости от марки и модели автомашины. А насосы высокого давления для дизельных двигателей стоят и того дороже. Автосервисы у нас пока не на каждом углу, а уж тем более они не выстроились рядами вдоль обочин всех автодорог Латвии. Вы согласны?

Есть и еще одна существенная причина содержания топливного бака преимущественно в заполненном состоянии. Тот, кто спозаранку приходит к своей автомашине на открытой автостоянке, мог неоднократно наблюдать кузов своей автомашины покрытый росой. Теплый вечерний воздух за ночь охладился и избыточная влага выпала в виде росы. Если у автомашины топливный бак был полупустой, то на его внутренних поверхностях образовался точно такой же слой росы (автомобилисты эту влагу часто называют конденсатной влагой), которая, естественно, стекала на дно топливного бака.

При нашей погоде, которой свойственны достаточно большие перепады температур, за летне-осенний период, при несоблюдении правила содержания бака полным можно накопить в нем до нескольких литров воды. Если вы не пробовали ездить на смеси топлива и воды, то лучше и не пробуйте. Еще хуже будет ситуация, если вы попробуете поехать на такой смеси в условиях минусовых температур — двигатель просто не заведется. Единственным выходом останется «галстук» (буксировка на тросе) и в тепленький гараж на оттаивание и удаление воды.

К вопросу влаги в топливе мы еще вернемся в отдельной главе, посвященной этому вопросу. Но и того, что мы рассказали, вполне достаточно, чтобы убедить любого автомобилиста в необходимости содежать топливный бак преимущественно в заполненном состоянии.

Еще один существенный довод в пользу необходимости контроля за расходом топлива. Предположим, что вы полистаете эту брошюру и скажете, что все это ерунда, не нужна вам никакая экономия топлива и вы будете ездить в своей прежней спортивной манере. Хорошо, пусть будет по-вашему. Можно даже предложить вам каждый вечер после спортивной езды перед сном вынимать из бумажника, скажем, 5 или 10 лат, и выбрасывать их в мусорник — вы же свои деньги в бумажнике, наверно, тоже не контролируете? Какая разница, сколько там останется?

Вы считаете сделанное предложение идиотским? В таком случае мне тоже кажется идиотским постоянно не контролировать расход топлива, даже если не собираешься его экономить.

Обьясняем.

Во всех современных автомашинах устанавливается так называемый датчик лямбда-зонда (на V-образных двигателях их может быть и несколько). Еще его называют кислородным датчиком. Внешне он напоминает автомобильную свечу. В отличие от свечи он вкручивается в выхлопную систему поблизости от двигателя. От него «куда-то» отходит один или несколько проводов. Этот датчик измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах. По этой концентрации электроника устанавливает богатая или бедная смесь топлива с воздухом подается в двигатель и соответствующим образом регулирует ее на оптимальный состав.

К сожалению, ничто не вечно, и этот датчик, бывает, выходит из строя. Причин выхода его из строя может быть множество, в том числе и разовое попадание небольшой порции этилированного бензина.

Представьте себе, что вы идете по городу с завязанными глазами. Как и куда идти? Первый выход — нащупать стену дома и таким образом продвигаться вперед. Кислородный датчик — те же глаза. Вышел он из строя, умная электроника, зная что хозяину ехать как-то надо, дает команду: черт с ним, с этим оптимальным составом топливной смеси, давай, гони богатую, лишь бы хозяин мог ехать. А богатая топливная смесь означает резкий скачок расхода топлива и повышение концентрации CO и CH в выхлопных газах. А хозяину-то и невдомек, что двигатель стал кушать топлива на 1,5–3 литра больше на каждые 100 км пути. Газовыхлопной анализатор хозяин с собой не возит, топливо не контролирует. Так что обнаружится это только при техосмотре по результатам анализа выхлопных газов. А до техосмотра хозяин каждый день будет сжигать запросто так по нескольку литров (если не с десяток) топлива. Так что наше предложение насчет ежевечернего выбрасывания денег в мусорник ничем не хуже, по крайней мере, экологически это чище.

Будем считать, что хотя и в шутливой форме, но мы вас полностью убедили хотя бы в необходимости постоянного контроля за средним расходом топлива и содержанием топливного бака преимущественно в заполненном состоянии.

И забудьте теперь свою прежнюю дурацкую привычку заправляться топливом на 3–5 лат.

2. Второй шаг к успеху — контроль за техническим состоянием автомашины

Только не пугайтесь, что здесь пойдет разбор устройства автомашины по косточкам. Этого не будет. Мы же прекрасно знаем ваше мнение — автомашина для того, чтобы ездить, а не лежать под ней или вникать, как там что-то работает. Здесь пойдет речь всего лишь о нескольких моментах, напрямую и существенно связанных с экономией автомашиной топлива.

Колеса.

Первое, на что надо обратить внимание — это давление в покрышках колес. Чем меньше в них давление, тем выше сопротивление качению, и наоборот, чем выше, тем сопротивление меньше. Чем меньше сопротивление качению, тем меньше будут потери мощности и меньше будет расход топлива. Естественно, что все в разумных пределах и не следует накачивать покрышки до 10 атмосфер. В руководстве по эксплутации, в каталогах, а иногда и на внутренней стороне лючка топливного бака схематично указывается рекомендуемое давление в покрышках при минимальной, средней и максимальной нагруженности автомашины. Вот максимальное давление и желательно поддерживать в колесах своего автомобиля.

Второе. Очень важно, чтобы была правильно сделана установка геометрии колес. В определенной степени правильность геометрии можно проверить и самому. Для этого необходимо для начала осмотреть характер изношенности рабочей поверхности покрышек и сравнить изношенность внутренней кромки и наружней. Если они одинаковые, то это уже хорошо.

Третье. Следующую проверку следует сделать при движении по желательно горизонтальному и ровному участку автодороги. При движении на скорости 50–90 км/час надо отпустить ненадолго рулевое колесо. Автомашина при этом не должна уклоняться в какую-либо из сторон (давление в покрышках с обеих сторон должно быть одинаковым!). Автомобилисты еще говорят, что машину не должно тянуть ни в одну из сторон. Если тянет, значит нарушена геометрия, и вам надо ехать в автосервис и восстановить геометрию колес.

Багажники и другие цацки.

Слава богу, что наши автомашины не ездят с космическими скоростями, иначе они бы здорово пообуглились и подгорели от трения о воздух.

О том, что воздух имеет сопротивление, каждый убеждался высовывая руку из окна на скоростях 60–90 км/час. Причем сопротивление воздуха движущейся автомашине возрастает не прямопропорционально, а по квадратичной зависимости, т. е. гораздо быстрее. Поэтому автостроители при конструировании автомашин всеми силами стараются уменьшить лобовое сопротивление автомашины воздуху, сделать ее как можно более обтекаемой, так как это напрямую связано с расходом топлива. А теперь задумайтесь о том, что установленный на крыше автомашины багажник, вы используете за лето 4–5 раз, а все остальное время сопротивление воздуха из вашего кармана каждый день выдувает сантимы и латы.

Багажники увеличивают расход топлива на 7–10%.

Задумайтесь над этим. Может стоит «надевать» багажник тогда, когда он действительно нужен? Это относится точно в такой же степени и к другим цацкам, иногда навешиваемым на автомашину, например, в виде гирлянды противотуманок и еще чего-нибудь. Ведь автомашина не красна девица. За все навешенное сами же платите перерасходом топлива. Подумайте об этом! (копейка рубль бережет!)

Тормоза.

Все остальное в автомашине должно быть, естественно, тоже в исправности и в порядке. Особенно тормоза и одинаковость торможения правой и левой сторон.

Проверить это легко. На небольшой скорости на ровной гладкой и мокрой дороге очень резко затормозите до состояния юза. Траектория тормозного пути Вашей автомашины должна оставаться прямой. Если этого нет, то займитесь тормозами сами или поспешите в автосервис. Шутить с тормозами не стоит.

Стоит сделать и еще одну проверку на предмет: отходят ли тормозные колодки после торможения в исходное положение. Не задевают ли они или не трутся во время езды о тормозные диски? Для этого на небольшой скорости надо перейти на накат (включив нейтральную передачу), послушать свою автомашину и посмотреть как легко, свободно и далеко она катится. Делать это следует на очень хорошей гладкой дороге. Обычно автомобилисты даже с небольшим опытом вождения при такой проверке легко замечают наличие такой неисправности в тормозах.

3. Третий шаг — все об экономичной манере езды.

Несколько общих положений.

Если знаешь, значит вооружен! Топливо не расходуется автомашиной только в одном случае — когда двигатель выключен. А сколько расходуется двигателем топлива при его работе на холостом ходу? Подсказываем: для всех двигателей легковых автомашин эта величина укладывается в 0,7–1,5 л/час на прогретом двигателе. Естественно, что эта величина напрямую связана с обьемом двигателя и его мощностью. Для простоты будущих подсчетов примем, что наш автомобиль, который мы будем учить экономично ездить, потребляет топлива на холстом ходу 1,0 литр в час. Значит за одну минуту работы на холостом ходу он будет потреблять всего 17 мл топлива. Для образности напомним, что вместимость обыкновенного советского стакана составляла 200 мл.

Теперь сделаем подсчеты для автомашины, движущейся по городу. Обычно автовладельцы на вопрос о среднем расходе топлива при движении по городу называют величину в 8–10 литров на 100 км пути. Примем, что наша подопытная автомашина потребляет 9 литров на 100 км. В городе разрешенная скорость движения равна 50 км/час, за исключением немногих мест с разрешенной скоростью движения в 70 км/час.

Из-за обилия автомашин, перекрестков, светофоров и прочих мешающих движению факторов, средняя скорость движения в городе оказывается в лучшем случае равной 40 км/час. За одну минуту наша автомашина в среднем проезжает 670 метров и потребляет, в среднем, за минуту 150 мл топлива, т. е. три четверти того самого стакана. Это, конечно, очень упрощенно, но наглядно. Мы ведь уже подсчитали, что на холостом ходу, в котором находится автомашина перед красным светом светофора (или находясь в движении накатом), потребляет всего 17 мл топлива. Теперь сравните 17 мл и 150 мл.

Почти каждый автомобилист скажет, что на самом деле при ускорении движения (т. е. при нажатии на педаль газа) топлива тратится гораздо больше, а при равномерном движении меньше. Вы думаете, мы этого не знаем? Мы скажем вам еще больше: самое большое количество топлива затрачивается в первые секунды трогания с места. А самое наименьшее, если не считать холостой ход (или движение накатом), при равномерном движении на сколь возможно наивысшей передаче при минимально устойчивых оборотах двигателя.

Когда у очень «опытных» автомобилистов спрашиваешь, какая самая экономичная скорость, то почему-то большинство называют скорость 90 км/час. Но разве при этой скорости двигатель имеет минимально устойчивые обороты? Конечно нет. На большинстве автомашин установлены пятиступенчатые коробки передач. Так вот, при наивысшей передаче (в основном это пятая) наименьшие устойчивые обороты двигатель будет иметь при скорости движения в пределах от 40 до 60 км/час в зависимости от модели автомашины.

Минимально устойчивые обороты двигателя это те обороты, при которых малейшее ослабление давления ноги на педаль газа приводят как бы к захлебыванию и дерганью автомашины (как говорят — машина не тянет), а при нажатии на педаль газа ускорение автомашины при той же передаче (наивысшей) происходит очень медленно и вяло.

Для кого-то это азы, которые излишне было напоминать, мы же учитываем тот факт, что эту брошюру будут читать и молодые неопытные автоводители, зачастую знающие только про педали, руль и крышку топливного бака. Так, один из позвонивших на радиопередачу «Домская площадь», посвященную этой теме, рассказал, как один молодой автомобилист попросил его отбуксировать и трос привязал не к транспортировочному крюку, а к решетке радиатора. В результате, у годовалой автомашины был разворочен весь передок. Другой дозвонившийся под термином «накат» понимал выключение зажигания на движущемся автомобиле (чего категорически и никогда делать нельзя!) и выражал опасение, что в коробке-автомате остановится насос и она выйдет из строя. Вот так! Поэтому мы расчитываем и на самых неопытных. Им ведь тоже хочется иметь экономию на топливе.

Поехали дальше.

А знаете ли вы, что такое накат? Это тот случай, когда вы при движении переключаетесь на нейтральную передачу и катитесь вперед с двигателем, работающим на холостом ходу (нога при этом, конечно же, не давит на педаль газа). Вы катитесь с постепенно затухающей скоростью, а двигатель при этом потребляет всего 17 мл топлива в минуту. Можно катиться и с незатухающей скоростью, а даже с возрастающей. Например, в этом можно хорошо удостовериться при съезде с горы на Псковском шоссе в сторону Риги от виадука на Цесис. Около Лигатне есть тоже хорошая горка. Есть такие горки и на дорогах в Вентспилс, в Лиепаю и еще во многих местах. Есть у нас в Латвии и небольшие горки, на которых при движении накатом скорость не возрастает, а просто остается постоянной и только в самом конце начинает постепенно затухать.

Почему мы вам рассказываем о накате? Потому что максимальное применение наката является одним из основных элементов экономичной манеры езды.

А знаете ли вы накатные свойства своего автомобиля? Если не знаете, то советуем проделать интересные показательные эксперименты. Лучше их сделать на шоссе. Наберите на ровном участке дороги скорость равную 90 км/час и перейдите на накат, отметив показание одометра. Отметьте показание одометра, когда скорость автомашины снизится до 70 км/час, то же самое при 50 км/час и в момент, когда автомашина остановится. Оцените теперь длины этих участков пути, которые вы проехали накатом, и общую длинну. Скорее всего вы удивитесь тому, насколько велики силы инерции и насколько далеко автомашина может проехать накатом.

Теперь сделайте то же самое, но при движении накатом со скорости 60 км/час до 50 км/час. Оцените длину и этого участка пути. Между прочим, во время движения накатом ваша автомашина имела наименьший расход топлива, порядка 17 мл за минуту. Еще раз напоминаем об этом!

Для того чтобы почувствовать накатные свойства своей автомашины полностью, советуем пристроиться в хвост на удалении 30–40 метров к какой-нибудь автомашине, едущей с заведомо постоянной скоростью 50–60 км/час по ровному участку дороги. И перейти на накат. Обратите внимание на то, через какое время и через какой пройденный вами путь расстояние между впередиедущей и вашей автомашинами начнет заметно увеличиваться.

Проделайте такие же эксперименты на участках дорог, идущих под разными уклонами. Вы увидите насколько прекрасными накатными свойствами обладает ваша автомашина. Можете это проделать и в случаях, когда дорога поднимается вверх.

Теперь вы почувствовали, что такое накат. Не надо его бояться. Пока это теория и мы не предлагаем вам так ездить. Все главное еще впереди.

Даем, почти что в философском виде, определение манеры экономичной езды на автомобиле. Может быть сначала вам оно покажется не очень понятным, но прочтя эту брошюру полностью, вы, скорее всего, согласитесь, что оно в целом правильно отражает смысл экономичной манеры езды. Вот оно:

Экономичная манера езды — это разумно обоснованное использование педали газа для поддержания постоянной скорости движения или для ускорения, а также оправданное использование наката при условии, что автомашина вписывается в общий скоростной поток и не мешает другим участникам дорожного движения.

Сразу хочется предупредить:

1. Экономичная манера езды не совместима с агрессивной ездой или со спортивным характером езды. Может быть вы Шумахер-2? Тогда вам срочно необходимо вступить в один из автомотоклубов Латвии. Вас ждут победы и признание публики.

2. Экономичная манера езды не означает медленную езду, но подразумевает приличное поведение на дороге, уважение других участников дорожного движения и соблюдение требований дорожных знаков, что позволяет предотвратить денежные штрафы и получение штрафных баллов.

3. Если по прочтении этой брошюры вы решите, с учетом бурного роста цен на горючее, освоить экономичную манеру езды, то имейте в виду, что несмотря на всю простоту (а это вы увидите на многочисленных примерах, которые мы разберем), вам придется поработать над своим характером в течении определенного времени. Сидя за рулем своей автомашины придется постоянно анализировать манеру своей езды, обнаруживать ошибки и постепенно учиться их не делать.

Сразу сногсшибательных результатов не будет. Только при вашем упорстве они появятся и потом будут только возрастать. Со временем, когда будут устойчивые результаты по экономии топлива, у вас это войдет в привычку. Руки и ноги без участия головы будут вести автомашину в экономичной манере, а ваш мозг частенько будет отмечать про себя, как другие участники дорожного движения ездят совершенно неэкономично (может быть, у них денег куры не клюют). Не скрою, что мне с опытом вождения с 1978 года на переучивание потребовался почти год. И запомните: давить на педаль газа много ума не надо — это умеет делать каждый, закончивший автошколу, а вот с наименьшими затратами на топливо и в оптимальное время прибыть в конечную точку мало кто умеет. Для этого нужны голова и характер.

Насчет головы и характера это мы специально, чтобы подзадеть вас, не слабо ли вам освоить экономичную манеру езды?

О таком элементе, как накат, мы уже рассказали. Он достаточно много применяется при экономичной манере езды. Теперь остановимся на торможении.

Принципиально возможны три варианта торможения или притормаживания:

1. Торможение или притормаживание одновременно двигателем и тормозами — это когда автоводитель, не выключая передачи, переносит ногу с педали газа на педаль тормоза. До момента полной остановки вторая нога нажимает на педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох.

2. Торможение или притормаживание только педалью газа при включенной какой-то передаче. При уменьшении давления ноги на педаль газа или убирании ноги с педали газа скорость автомашины начинает замедляться.

3. Торможение или притормаживание только педалью тормоза. При этом переключатель передач переведен в нейтральное положение, а двигатель переходит в работу режима холостого хода.

При освоении экономичной манеры езды необходимо понять следующее: любое нажатие на педаль газа приводит к тому, что в двигатель поступает больше топлива. Там оно сгорает и превращаются в энергию движения автомобиля, в скорость. Теперь этой порции топлива у вас больше нет! Вместо порции топлива вы имеете порцию энергии движения. И вот этой порцией энергии движения вы должны уметь очень по хозяйски в разумных пределах распорядиться. Любое же принудительное торможение уничтожает эту энергию движения, сводя на нет эффективность затраченного топлива для получения этой энергии.

Тем более неэффективно затрачивать дополнительное количество топлива для того, чтобы уничтожить энергию движения, которая была получена сожженой предыдущей порцией топлива. Поэтому, с точки зрения экономии топлива, если вам и надо тормозить или притормаживать, то лучше это делать по третьему варианту. Но все в разумных пределах, ведь ситуация может быть экстремальной и правильнее может оказаться тормозить по первому варианту. На то вы и водитель, чтобы принимать в зависимости от ситуации единственно правильное решение.

В отношении педали газа вы должны придерживаться трех правил (естественно, опять в разумных пределах):

Стараться использовать педаль газа преимущественно

• для трогания с места и набора скорости,

• для поддержания определенной скорости движения

или

• для увеличения скорости движения.

Но!:

1. По возможности не использовать педаль газа для уменьшения скорости движения(притормаживания). Для уменьшения скорости движения вы должны по возможности использовать накат. А для того чтобы вы могли для уменьшения скорости использовать накат (или еще и педаль тормоза, но этим вы уничтожите энергию движения, а это уже нежелательно), необходимо поддерживать достаточную дистанцию от впередиедущей автомашины (летом минимальная дистанция должна быть равна пути, проезжаемой вашей автомашиной за 3 секунды, т. е. при скорости 60 км/час это будет около 17 метров, при скорости 90 км/час — 25 метров). На скользкой дороге (зимой и в дождь) эта величина должна быть увеличена примерно в полтора раза. Это те дистанции, при которых среднестатистический автоводитель за 3 секунды способен оценить и предпринять меры в случае возникновения впереди экстремальной ситуации.

Обратите свое внимание на то, что в дорожных правилах не оговорены дистанции в метрах, а говорится только о необходимости безопасных дистанций. Решение дается как бы на откуп автоводителю, подразумевая его опытность. В то же время большинство автоаварий в городе происходит именно из-за несоблюдения требуемой дистанции между автомашинами. Очень наглядным примером могут быть почти ежедневные утренние взаимные «поцелуи» на мосту Славу и соответствующие из-за этого пробки. Так что в пробках мы частенько сами виноваты.

2. На притормаживание перед впередиедущей автомашиной, в случае сокращения дистанции, вам для ее поддержания должно хватить естественного затухания скорости при переходе на накат, т. е. впередиедущий тормозит, что видно по стоп-сигналам, а вы переходите на накат. И только если этого не хватает, следует прибегать к услугам тормозов. Но это должно быть исключением. А про себя вы должны отметить, что вам не хватило опыта на прогнозирование ситуации.

3. Научиться прогнозировать поведение других участников дорожного движения так, чтобы тут же, после использования педали газа не пришлось пользоваться торможением.

Это в целом, но могут быть и исключения и они, к сожалению, бывают.

4. Примеры применения элементов экономичной манеры вождения.

В городе

Трогание с места и набор скорости.

Трогаться с места и набирать рабочую скорость желательно не медленно, а скорее интенсивно (но не так, как автогонщики со старта) — так меньше тратится топлива на единицу мощности двигателя. Очень важно правильно выбирать передачи.

Вы должны очень хорошо чувствовать возможности каждой передачи — диапазоны их работы. Много здесь зависит от мощности двигателя и передаточных чисел на каждой ступени коробки передач. Наиболее экономичными, как уже говорилось, являются сколь возможно наивысшие передачи при минимально устойчивых оборотах двигателя.

У каждой автомашины свои характеристики. Например, на автомашине VW-Passat (двигатель 1,8 литра, коробка механическая 5-ступенчатая). Пятая передача самая экономичная и вполне справляется со своей обязанностью в диапазоне от 45–50 км/час и выше. Для совершения очень быстрого обгона или маневра используется 3-я или 4-я передача.

Основные виды движения в городе.

Основных видов движения три: набор скорости до разрешенной, поддержание постоянной скорости и, по возможности, оправданное движение накатом.

Желательно максимально использовать рельеф дорог города для применения наката. Со всех наших воздушных мостов можно скатываться накатом, а иногда приходится еще и притормаживать тормозами.

Поскольку у водителей при въезде на воздушные мосты как-то автоматически нога давит на газ, то и скорость как правило повышается. Поэтому, хорошо зная город, на некоторых мостах можно переходить на накат не достигнув еще и верхней точки моста. Накатом с успехом преодолевается вершина моста и весь остальной путь.

В зависимости от цвета светофора внизу иногда лучше на середине спуска чуть притормозить, чтобы к моменту подъезда к светофору в нем загорелся зеленый цвет, чтобы стоящие перед ним автомашины тронулись, и в этот момент подкатилась ваша автомашина. Вы ведь помните, что больше всего топлива уходит при трогании с места.

Очень хороший мост в Риге для использования наката это Чекуркалнский мост (от ВЭФа в сторону Чекуркалнса). В центре города дороги достаточно хорошие, и большинство имеет малозаметный, но уклон в какую-либо из сторон, что можно использовать для наката. Кварталы наши тоже очень маленькие, поэтому получается так, что 1/4 – 1/5 часть длины квартала разгон, а далее накат. При отставании от впередиедущих можно чуть подбавить скорости путем кратковременного включения соответствующей передачи.

Постоянно необходимо следить за состоянием светофоров, положением других автомашин. Желательно не провоцировать других участников движения на вклинивание между своей и впередиедущей автомашиной. Но и вежливость надо соблюдать — коллега может очень спешить или быть в неудобной дорожной ситуации.

При движении по островному мосту с учетом его рельефа для поддержания в общем-то колеблющейся скорости перехожу с пятой передачи на накат и обратно несколько раз. Притормаживать тормозами стараюсь в исключительных случаях. Чтобы этого не делать, поддерживаю достаточную дистанцию и стараюсь прогнозировать возможные ситуации. А вот у впередиедущих то тут, то там только и загораются фонари стоп-сигналов, т. е. уничтожается энергия движения, а по сути — топливо.

Исключать торможение (кроме экстремальных ситуаций), больше ехать накатом и только кратковременно включать соответствующую передачу для получения автомашиной от двигателя соответствующей порции энергии движения, чтобы она не выбивалась из общего скоростного потока.

Движение в поворотах.

Экономичная манера езды, в целом, подразумевает более плавное и безопасное, но не медленное движение. Обычно автомашины подлетают к перекрестку, в последний момент тормозят и делают правый поворот, иногда с визгом покрышек. С точки зрения экономии топлива более разумно за 50–100 метров до поворота уже перейти на накат, чтобы войти в поворот без каких-либо торможений. В крайнем случае, слегка притормозить. Ведь вы уже усвоили, что любое торможение — это бессмысленное уничтожение энергии ранее истраченного топлива.

Кто-то скажет, что это все только теория. Конечно, и сзади могут быть впритык торопящиеся, и пешеходы могут быть на перекрестке. Все это может быть. Абсолютно каждую ситуацию рассмотреть даже теоретически здесь невозможно. Но общие принципы, надо надеятся, вы уже поняли. Вы уже поняли, когда и сколько расходуется топлива, а значит, вы способны уже анализировать свою езду. Задача этой брошюры, считайте, на 50% уже выполнена. Оставшиеся 50% за вами!

Итак, вывод: должны работать голова, ноги и руки тоже, особенно та, которая все время переключает скорости в коробке передач.

Остановки.

Идеальным с точки зрения экономии топлива было бы лучше не иметь остановок от исходного до конечного пункта назначения. Однако город есть город и остановки неизбежны. Экономичная манера езды подразумевает постоянный контроль за общей ситуацией на дороге — все, что делается со всех сторон вокруг вашей автомашины. Особенный же контроль вы должны держать за тем, что делается далеко вперед по маршруту следования настолько, насколько позволяет обзорность.

Во-первых, вы будете преимущественно ехать накатом, изредка подключая сколь возможно наивысшую передачу, чтобы придать кратковременное ускорение своей автомашине, если ее скорость начинает падать по сравнению с другими.

Дистанцию вы тоже держите чуть большую, чем другие, и вам не страшно кратковременное притормаживание впередиедущего. Вам не придется притормаживать. Но важно видеть поведение сколь возможно многих автомашин впереди и цвет горящего впереди светофора.

При съезде с моста Славу и переезде ул. Маскавас в сторону ул. Краста имеется плавный изгиб дороги вправо. От перекрестка на удалении порядка 800 метров стоит светофор. Все о нем знают, но буквально подлетают к нему и резко тормозят, как-будто впервые видят этот светофор. Практически же надо, увидев издали стоящие автомашины или красный цвет, сразу переходить на накат, не боясь увеличивающейся дистанции между вашей и впередиедущей автомашиной, пусть даже вас обгоняют, зато вполне возможно, что ваша автомашина подкатится в тот момент, когда передние начнут трогаться, и вам не придется тормозить. Если же, по вашим подсчетам, вам придется остановиться, тогда притормозите до такой скорости, чтобы у вас был запас времени до появления зеленого цвета на светофоре. Главное, чтобы автомашина не остановилась полностью, лишь бы она хоть чуть-чуть двигалась, тогда расход топлива при наборе скорости будет заметно меньше.

Вполне понятно, что сразу, несмотря на кажущуюся простоту этих советов, у вас не всегда это будет получаться. Не отчаивайтесь — Москва тоже не сразу строилась. Главное при остановке автомашины не тормозить двигателем, лучше заблаговременно перейти на накат и через некоторое время, когда скорость снизится, приступить к торможению педалью тормоза. Старайтесь делать все плавно. Резким торможением необходимо пользоваться только в экстремальных ситуациях, тогда уж пусть и покрышки визжат вместе с тормозами.

Движение в пробках.

Пробки способны проглотить очень много топлива. Уже зная азы расхода автомашиной топлива, вы сами можете спрогнозировать правильное экономичное движение в пробке. Во-первых, держать дистанцию. Во-вторых, давать автомашине короткий достаточно интенсивный импульс энергии движения и тут же переходить на накат. При этом не надо стремиться ехать впритык к впередиедущей автомашине. В пробке она от вас никуда не убежит. Вы все равно ее догоните.

Ваша же задача — в зависимости от ситуации впереди придать своей автомашине такой импульс энергии движения, чтобы и дистанция не очень сильно увеличивалась (чтобы не провоцировать влезания в эту щель других автомашин) и чтобы автомашина как можно дольше катилась вперед не останавливаясь, и чтобы к моменту трогания с места впередиедущей автомашины ваша автомашина продолжала движение. Вы же помните, что самое большое количество топлива тратится на трогание с места.

Езда за городом в экономичной манере

Использование рельефа местности.

Если дорога ровная без спусков и подъемов, то набрав и достигнув своей крейсерской скорости, вы едете вперед с постоянной скоростью без каких-либо накатов («маленькое» уточнение будет оговорено ниже).

(Крейсерская скорость — эта та наиблагоприятнейшая скорость для автомобилиста, с которой он может ехать очень длительное время без признаков дискомфорта и без особой усталости. У каждого автомобилиста она своя.)

Нога на педали газа должна быть все время в одном положении. Иногда приходится наблюдать, как впередиедущий не умеет двигаться с постоянной скоростью по длинному ровному участку дороги. У таких скорость все время меняется, и ты его то догоняешь, то чуть ли не налезаешь на багажник. Эта вредная привычка игры с педалью газа может приводить к очень большому расходу топлива. Получается, что автоводитель сначала тратит топливо на ускорение автомашины, затем тратит топливо, чтобы уничтожить ранее полученное ускорение. Если хочешь снизить скорость, то перейди на накат, дождись, когда скорость снизится до требуемой и опять включи соответствующую передачу.

Дорога пошла или плавно или круто вверх. Чтобы удержать скорость, нога посильнее давит на педаль газа. Достигнув вершины дорога пошла вниз. Если продолжать держать ногу на педали газа в том же положении, машина начнет заметно прибавлять в скорости. Некоторые во время спуска, некоторые после достижения ровного участка дороги как-то постепенно ослабляют давление на педаль газа, чтобы войти в свою крейсерскую скорость. В любом случае это приводит к торможению двигателем и неразумной растрате топлива. Самое правильное — достигнув вершины дороги перейти на накат. Когда скорость автомашины в конце спуска снизится до вашей крейсерской скорости, можно опять включить наивысшую передачу. Этой рекомендацией, естественно, пользоваться следует в разумных пределах. Если спуск очень крутой и очень длинный, то при движении накатом автомашина может развить такую скорость, что при необходимости экстренного торможения вы просто сожгете свои тормоза с вытекающими из этого последствиями. Поэтому, зная накатные характеристики своей автомашины и дороги по всей Латвии, в случае приближения к крутому и длинному спуску стараюсь увеличить дистанцию с помощью наката, чтобы не пришлось тормозить при спуске. Расчитываю все так, чтобы к концу спуска дистанция восстановилась.

Подъезд к населенным пунктам или к знакам, ограничивающим скорость.

Как правило, автомобилист, проехав один раз по дороге, запоминает знаки, касающиеся его, в том числе ограничения скорости и белые таблички населенных пунктов.

Если же едете впервые по незнакомой дороге, необходимо достаточно далеко просматривать дорожные знаки. Увидев вдали один из знаков, который может только ограничивать скорость и зная накатные свойства своей автомашины, перейдите своевременно на накат так, чтобы к зоне ограничения скорость автомашины сравнялась с требуемой. К сожалению, большинство подъезжают к такому знаку на полной скорости и резко тормозят, уничтожая энергию движения (ранее потраченное топливо), стирая тормозные колодки, диски и покрышки. Вряд ли это можно назвать разумным.

Правила совершения обгонов.

Предположим, что дорога прямая, видно далеко вперед и встречных автомашин нет. Вы догоняете попутно едущий трактор (или автомашину-тихоход). Ваши скорости настолько несопоставимы, что вы, не меняя скорости, просто обгоняете попутные трактор или автомашину. Все просто и понятно.

Предположим, что дорога прямая, видно далеко вперед. Виднеется встречная автомашина, а вы догоняете попутную автомашину, едущую с незначительно меньшей скоростью. Ситуация позволяет обогнать эту автомашину, но для этого необходимо увеличить скорость. Вы увеличиваете скорость и успеваете сделать обгон. Далее большинство делают ошибку. Они постепенно притормаживают двигателем, снижая скорость до своей крейсерской. Правильнее же, сделав обгон, и удалившись на метров 40–60 перейти на накат. Подождать, когда ваша скорость снизится до требуемой и далее включить наивысшую передачу (и, естественно, не висеть перед носом только что обогнанной автомашины). Как видите, можно обойтись без торможения.

Предположим, что дорога прямая, видно далеко вперед, видна встречная колонна автомашин, а вы догоняете попутную автомашину. Видите, что обогнать с ходу не удастся. Правильное решение — перейти на накат в такой момент, чтобы скорость вашей автомашины сравнялась со скоростью попутной на соответствующей дистанции от нее. Далее включаете нивысшую передачу и движетесь с такой же скоростью, пока не представится возможность совершить обгон. Опять нам удалось обойтись без торможений. Большинство же в аналогичных случаях догоняют попутную на полной скорости, притормаживают перед ней и едут с той же скоростью до того момента, когда можно будет совершить обгон.

Наивысшей же формой умения расчитывать скорости и использовать манеру экономичной езды являяется ситуация, когда при наличии встречных и попутных автомашин вы догоняяете накатом попутную автомашину в тот момент, когда проходит последняя встречная и переходите к ускорению и обгону одновременно. И опять обходитесь без каких-либо торможений. Попробуйте! Думаем, что с первого раза у вас это не получится. Если же получится, тогда вы ас и «цепур ност», вы поистине хорошо знаете свою автомашину и ее накатные характеристики.

Достаточно часто на шоссе встречается ситуация, когда вы догоняете колонну автомашин, сдерживаемую каким-нибудь тихоходом, при наличии еще и встречных автомашин. Обязательно найдется Шумахер-2, который никого не уважает и которому топливо достается «бесплатно». Он начинает обгонять по одной-две автомашины, создавая аварийные ситуации и расходуя бешеные количества топлива потому, что его автомашина то разгоняется, то тормозит. Наиболее правильно, с точки зрения экономии топлива и уважительного отношения к другим, в такой ситуации придерживаться правила обгонять тихохода по очереди. Топлива при этом истратится меньше всего.

О безопасности.

Большинство дорожно-транспортных происшествий за городом связаны именно с обгоном. Как правило, автоводители на трассе при совершении обгона нажимают на педаль газа до упора, набирая очень большую скорость, и в случае экстремальной ситуации из-за очень большой скорости они оказываются в ситуации неизбежности дорожно-транспортного происшествия. Чтобы этого не случалось, следует придерживаться неписанного правила о том, что скорость обгоняющей автомашины не должна превышать скорость обгоняемой более, чем на 20 км/час. При соблюдении этого у водителя обгоняющей автомашины будет иметься возможность как совершить маневр, так и отказаться от обгона в случае возникновения неожиданных препятствий или ситуаций.

5. Парадоксы экономичной манеры вождения.

По сути мы рассказали вам все об экономичной манере езды. Была рассказана очень упрощенно теория и приведены примеры. Может быть, что в начале освоения экономичной манеры езды у вас снизится средняя скорость езды по городу. Будет очень трудно отказаться от прежней манеры. Будьте упорны, и в конечном итоге вы будете ездить с неменьшей средней скоростью, но иметь экономию топлива в 20–40%.

Все зависит от вас. Теоретически вы, прочитав эту часть брошюры, уже подкованы. Знаешь — значит вооружен. Вы поняли уже суть экономии топлива.

Парадоксом же экономичной манеры езды является следующее. У 99% автомобилистов бытует четкое мнение, что при езде за городом расходуется меньше топлива, чем при езде в городе. Переубедить невозможно. Проведенный опрос по радио «Домская площадь» показал, что практически все звонившие радиослушатели не представляют себе, что такое экономичная манера езды.

После овладения экономичной манерой езды, в приближающейся к совершенству степени, и появляется парадокс. Заключается он в том, что при езде по городу расходуется топлива меньше, чем за городом (если не попадать в пробки в часы «пик»).

Зная теперь немного теорию, вы поймете, почему это возможно. Просто средняя скорость движения по городу в два с лишним раза ниже скорости движения за городом. Лобовое же сопротивление воздуха увеличивается в квадратичной зависимости при прямопропорциональном увеличении скорости. Т. е. при движении за городом большая часть топлива тратится на преодоление сопротивления воздуха.

Второй истиной, которую тоже не знают абсолютное большинство всех автомобилистов, является то, что самой экономичной с точки зрения расхода топлива является езда на наивысшей передаче при минимально устойчивых оборотах двигателя, а это оказывается скорость в 40–60 км/час (в зависимости от марки автомашины). Так что если у вас патовая ситуация — денег нет, а топлива в обрез, то езжайте со скоростью 40–60 км/час и, соблюдая правила экономичной манеры езды, вполне возможно, что дотянете. Хотя при этом вы и нарушили первое правило о содержании топливного бака преимущественно в заполненном состоянии.

Есть, правда, способ экономии топлива даже при движении по дороге не имеющей уклонов. Заключается он в следующем: интенсивный разгон примерно до 80 км/час, переход на накат и движение накатом до снижения скорости примерно до 40–60 км/час. Затем опять интенсивный разгон и т. д. Таким образом участники эко-ралли максимально снижают средний расход топлива.

Конечно, так никто ездить не будет. Всех нас ограничивают время и дела. Но знать об этом способе не лишне. Из него можно лишний раз убедиться о значимости использования наката в экономичной манере вождения.

Теперь, прочитав все о правилах экономичного вождения, и еще не освоив их, вернитесь к краткой формулировке — что это такое. Прочтите ее еще раз и подумайте над ней. В результате вы придете к выводу, что она совершенно правильна. Хотя и понять ее сначала было трудновато.

6. Об особенностях экономичной манеры вождения в зимних условиях (с механической коробкой передач)

Судя по многочисленным вопросам автоводителей, прозвучавшим 18 июля в радиопередаче «Домской площади», посвященной теме экономичной манеры езды, многие автоводители панически боятся пользоваться накатом в зимних условиях на скользкой дороге. Это мнение предрассудочное. Вы можете в зимних условиях на безопасной площадке, покрытой сплошным льдом (должна быть очень скользкой), проделать эксперимент — разогнаться и перейти на накат. Вы увидете, что автомашина, если вы держите руль прямо, накатом едет по идеально прямой линии. В зависимости от скорости вы можете даже делать плавные повороты. При этом колеса катятся по льду, а не скользят.

Повторите эксперимент с поворотами на этой же скользкой площадке, но не накатом, а при включенной какой-то передаче. Перед поворотом водитель обычно притормаживает двигателем (сбрасывает газ). Если вы притормозите двигателем очень-очень плавно, то, возможно, избежите заноса. Если же притормозите двигателем чуть резче, то в тот же миг автомашина скорее всего войдет в занос независимо от привода колес (переднего или заднего).

Попробуйте отработать на этой же площадке экстренное торможение. Резко нажмите на тормозную педаль, чтобы колеса заблокировались и из состояния качения перешли в движение юзом. Независимо от того — была включена какая-либо передача или была нейтральная передача, автомашина будет двигаться вперед по прямой линии. При этом вращение руля в любую из сторон не изменит прямолинейного инерционного скольжения автомашины. Пока автомашина находится в состоянии движения скольжением отпустите тормозную педаль, чтобы колеса разблокировались и могли свободно вращаться.

Если при экстренном торможении вы одновременно с тормозами тормозили еще и двигателем, то двигатель заглох. При отпускании тормозной педали (по логике) ведущие колеса должны были бы запустить двигатель. Однако, сцепления колес с дорогой из-за скользкости недостаточно, чтобы двигатель запустился. Ведущие же колеса при включенном сцеплении связаны с дифференциалом из-за которого могут вращаться в разные стороны. В такой ситуации и возникает неуправляемый занос с соответствующими последствиями. Если бы при отработке экстренного торможения была включена нейтральная передача или хотя бы было выжато сцепление, то заноса бы не произошло.

Для того чтобы увереннее себя чувствовать на скользкой дороге, каждый автомобилист должен уметь тормозить импульсно, по сути имитировать систему АБС, имеющуюся еще далеко не на всех автомашинах. Импульсное торможение — это многократное резкое сильное кратковременное нажатие на тормозную педаль. При этом колеса кратковременно переходят из состояния качения в состояние юза и обратно. Такой многократный переход колес из одного состояния движения в другое позволяет максимально сократить тормозной путь, а автомашина при этом остается управляемой, что позволяет объехать неожиданно возникшее препятствие.

Так что, если у вас нет опыта езды по очень скользкой дороге, то следует потренироваться в безопасном месте.

Применение наката на скользкой дороге безопасно, если вы хорошо владеете правильным включением любой передачи на соответствующей скорости движения своей автомашины. Т. е. включение передачи должно быть плавным и не создавать рывков ни назад, ни вперед. А для этого вы должны с помощью педали газа создавать в двигателе такие обороты, которые будут соответствовать включаемой передаче и скорости движения. Это требует тренировки, естественно, не на скользкой дороге. К тому же вы должны хорошо чувствовать и сопоставлять скорость движения с крутизной предстоящего поворота. При слишком большой скорости движения и крутизне поворота автомашина может войти в боковое скольжение. А это опасно.

Конечно, обучаться частому применению наката неопытным водителям следует не в зимних условиях. Если у вас нет достаточного опыта вождения и чувства поведения вашей автомашины на скользких дорогах, то лучше не применять элементы экономичной манеры езды в услових поворотов или изгибов дороги. Лучше уж придерживаться привычных вам методов вождения.

Все приходит с опытом. По себе же могу сказать, что и в зимних условиях вожу автомашину в привычной экономичной манере вождения с очень небольшим отличием.

Следует только четко помнить, что чем больше скользкость дороги, тем большую дистанцию вы должны держать от впередиедущей автомашины.

Скользкая дорога не любит резких маневров.

7. Об особенностях применения экономичной манеры вождения на автомашинах с автоматической коробкой передач.

В целом можно сказать, что возможностей у автоматической коробки передач (АКП) значительно меньше, чем у механической коробки.

Первое, что необходимо знать владельцам автомашин с АКП с точки зрения уменьшения износа АКП. Движение на такой автомашине желательно начинать с прогрева АКП на холостом ходу примерно до достижения температуры в двигателе 40–50°C. Если же вам очень необходимо ехать на непрогретой автомашине, то до указанной температуры желательно ехать очень спокойно.

Второе. Для экономии топлива при остановках желательно рычаг переключения передач из положения D переводить в положение N.

Третье. Конструкций АКП, применяемых в современных автомашинах достаточно много и каждые имеют свои особенности. Если автовладелец хочет экономить топливо с имеющейся в автомашине АКП, то ему необходимо очень внимательно изучить инструкцию по эксплуатации своей конкретной автомашины и конкретной АКП.

Столь широкое применение наката в ходе езды с АКП, как с механической коробкой, бывает не очень удобно, но возможно. Например, если вы подъезжаете к красному цвету светофора и видите, что полная остановка неизбежна, то можно перейти на нейтраль, подкатиться накатом и затормозить. При трогании с места, например на Ауди, необходимо нажать на тормоз, перевести рычаг из положения N в положение D и, отпустив педаль тормоза, трогаться с места. А вот при движении можно переходить на накат (режим N) и обратно (режим D) не нажимая на педаль тормоза (в отличие от ситуации, когда автомашина стоит на месте).

Однако, повторяем, конструкций АКП очень много, каждая имеет свои особенности, поэтому желательно очень внимательное изучение прилагаемого к автомашине руководства.

8. О применении присадок к маслам и некоторых секретах долгожительства автомашин.

Некорректно будет скрывать от читателя, что автор этих строк является директором той самой производственной фирмы «Молилат», которая с 1989 года разрабатывает и производит присадки, смазки и другие автопрепараты с торговой маркой «Молилат», в рецептуру которых в основном входит дисульфид молибдена (имеющий противоизносные свойства) или медь (имеющая восстановительные свойства). Эти оба продукта являются наиболее изученными и исследованными в классической триботехнике (науке о трении и износе). В настоящее время в продаже имеется достаточно большой выбор присадок к маслам на основе других рецептур.

Один из радиослушателей, позвонивших на упоминавшуюся радиопередачу «Домская площадь», обратил внимание на упоминание о пробеге автомашины (без ремонта двигателя и КПП) свыше 500 тыс. км, применении присадок к маслам и расходе топлива в 6–6,4 литра на 100 км. Исходя из этого радиослушатель задал вопрос, какие присадки использовались. Естественно, что невозможно было прямо ответить на этот вопрос, так как это считалось бы рекламой, а цель радиопередачи была все-таки рассказать об экономичной манере вождения, которая способна дать 20–30% экономии топлива. По сравнению с этими 20–30 процентами экономия от применения присадок в 7–9% кажется очень маленькой. Но при сложении экономии от манеры и экономии от присадок можно достичь почти 40% экономии топлива.

Вот об экономии топлива, экономии на эксплуатационных расходах от хорошего технического состояния автомашины будет рассказано в этой главе.

С момента появления первых образцов присадок, фирма начала тесное сотрудничество с автокафедрой Рижского технического университета на предмет стендовых и дорожных испытаний своей продукции. Первой присадкой была противоизносная дисульфидомолибденовая присадка «Молилат». Был установлен контроль за состоянием двигателей трех автомашин (ВАЗ-2101, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2109), которые при каждой смене масла получали порцию этой присадки в течение 1989–1995 годов. На момент окончания наблюдения эти автомашины имели пробеги (без ремонта двигателя) 420, 630 и 481 тыс. км пробега, соответственно. Первая автомашина начала получать присадку регулярно со 170 тыс. км, вторая с нуля и третья с 92 тыс. км.

Был констатирован следующий очень важный факт: помимо хорошего состояния двигателей (измерялась компрессия в цилиндрах двигателя) в процессе их эксплуатации не возникало проблем с износом сальников в двигателе и, соответственно, с утечкой масел, и с износом маслосъемных колпачков клапанов двигателя (экономия на масле!). Было констатировано, что более раннее регулярное применение присадки дает наибольшее увеличение моторесурса.

Но это уже история.

Упоминающийся здесь VW-Passat с двигателем 1,8 литра был приобретен в 1994 году с пробегом в 78 тыс. км. После замены неисправного датчика лямбда-зонда расход топлива с 9,5–10 литров на 100 км снизился до 8–8,5 литров (потом он менялся еще дважды после обнаружения резкого увеличения расхода топлива). После разовой добавки противоизносной присадки «Молилат-6» в коробку передач и начала регулярного применения противоизносной присадки в двигателе при каждой смене масла расход топлива снизился до 7,5–8,0 литров, а включение 1-й и 2-й передач в коробке передач стало нормальным в любой мороз на непрогретой автомашине.

Над автомашиной был установлен контроль автокафедрой РТУ. Дальше началось обучение экономичной манере вождения, которая позволила снизить расход топлива в среднем до 6–6,4 литра на 100 км и личным рекордом в 5,17 литра. При этом резервы по снижению расхода топлива за счет усовершенствования манеры еще есть, надеюсь, до 5–5,5 литра на 100 км.

При пробеге в 509 тыс. км 26 апреля 2005 года, в присутствии представителей масс-медиа, в РТУ была сделана экспертиза состояния двигателя этой автомашины — измерены компрессия в цилиндрах двигателя (12,5, 13,0, 13,0 и 12,7 бар) и давление в системе смазки. Давление в системе смазки оказалось равным 2,8 атм. при необходимых 2 атм. У автомашин, не применявших никаких присадок и имевших пробег в два и более раз меньший, показатели по компрессии оказались более худшими (наиболее полно о результатах экспертизы было рассказано в журнале “Mans ipašums” № 5 за 2005 год).

Читатель уже может делать выводы.

Можно добавить следующее. По обьемам реализации специальных присадок, предназначенных для восстановления изношенных двигателей, изношенных коробок передач и редукторов, можно сделать вывод, что несмотря на применение современных масел, двигатели и трансмиссии автомашин все-таки изнашиваются. Когда все признаки износа уже налицо, вот тогда, в своем большинстве, автовладельцы кидаются за помощью к присадкам. Конечно, они помогают, но сделать двигатель новым они все-таки не могут. Просто они отдаляют момент необходимости производства капремонта. С появлением же признаков износа появляется повышенный расход масла, топлива. Бывает, что еще до этого надо делать замену сальников или маслосъемных колпачков и т. д. А это тоже деньги. Иногда при копеечной стоимости запчасти стоимость ремонтных работ влетает в несколько десятков лат. Поэтому стоит помнить пословицу: «береги платье снову….».

Можно понять владельцев новых автомашин и требовательность их продавцов к необходимости применять только рекомендованные масла в период гарантии. Все правильно, рисковать и применять какие-то там присадки, да если еще сам не являешься специалистом в этой области, кажется рискованным. А вот после гарантийного срока желательно начинать применять именно противоизносные присадки, для того чтобы двигатель и коробка как можно дольше оставались в таком же состоянии.

Для информации: многие автопроизводящие фирмы с начала 80-х годов прошлого века трущиеся поверхности деталей двигателя обрабатывают перед сборкой специальным составом, основой которого является дисульфид молибдена. Благодаря ему предотвращается заклинивание на стадии обкатки, уменьшается износ в процессе обкатки, и качество обкатанного двигателя существенно выше, чем если бы такой обработки не было. Первой такую обработку стала делать фирма «Мерседес». К сожалению, это покрытие постепенно к 70–90 тыс. км пробега истирается и вымывается свежим маслом, периодически меняемым в двигателе. Именно в этот период или хотя бы по окончании гарантийного срока желательно начать восполнять отсутствие дисульфида молибдена в масляной системе двигателя с помощью присадок или автомасел, содержащих дисульфид молибдена.

Дисульфид молиблена обладает великолепными антифрикционными свойствами, благодаря чему и происходит экономия топлива. Главным же его преимуществом является то, что это твердое минеральное вещество, напоминающее графит, находится в присадке в виде микроскопических частиц, которые невозможно выдавить из сопрягаемых пар трения. Благодаря покрытию этими частицами всех трущихся поверхностей и происходит защита от повышенного износа двигателя в период запуска и прогрева. Для несведующих можно упомянуть, что около 50% от общего износа приходятся именно на запуск и прогрев двигателя. В эти минуты, когда масло холодное и еще неполноценно подается ко всем трущимся поверхностям, наблюдается полужидкостное трение, приводящее к повышенному износу.

Можно было бы подробно рассказать, что еще дисульфид молибдена существенно уменьшает водородный износ деталей в двигателе (раньше его называли контактно-усталостным износом или износом от старения). Но там объяснений побольше и они посложнее. Здесь они вряд ли нужны. Главное знать из-за чего происходит уменьшение износа и увеличение моторесурса в 2–2,5 раза.

Информация к размышлению.

Был бы такой расход топлива на VW-Passat при пробеге 526 тыс. км, если бы с 78 тыс. км в нем не применялась противоизносная присадка? Противоизносная эффективность дисульфидомолибденовой присадки была доказана на примере контрольных автомашин ВАЗ. Теперь вот доказывается на примере иномарки в лице VW-Passat. Следующая экспертиза будет произведена при пробеге 600 тыс. км и далее через каждые 100 тыс. км. К сожалению, большинство присутствовавших на экспертизе представителей масс-медиа сочли это рекламой, а не очень ценной информацией. Некоторые же поместили очень короткие заметки, из которых читатель не мог сделать выводы. Хорошо, что хоть экономичная манера езды не является рекламой.

Будем считать что об эффективности и разумности использования присадок к маслам с точки зрения экономии денежных средств мы вам рассказали.

9. О воде в топливе.

Читатель уже понял часть этой проблемы, прочитав предыдущие главы. Там речь шла о так называемой конденсатной влаге, которая образуется на внутренних поверхностях топливных баков при перепадах температур и накапливается на дне топливных баков вместе со шламом. При наступлении морозов эта влага превращается в лед, снег и может доставить много хлопот автовладельцу. Вот почему в осенний период стоит профилактически воспользоваться так называемыми удалителями влаги из топлив. Все это понятно и ясно.

Чтобы вам прибавить знаний в этом вопросе, следует рассказать о влаге, называемой гигроскопической. Именно тогда вам станет понятным явление, которое вы не могли не замечать каждый год в первые дни резкого сильного похолодания. В эти дни вам чаще, чем обычно могли попадаться на глаза автомашины, буксируемые на тросе. Причем это и старые и новые, короче, самые различные автомашины. Причиной их буксировки в основном является неисправность топливной системы. А попросту влага в виде льда и снега, закупорившая подачу топлива в двигатель.

Есть жидкости, которые способны растворяться друг в друге без каких-либо ограничений, например спирт и вода. А вот бензол и глицерин вообще друг в друге не растворяются. Бензол и вода, можно считать, тоже не растворяются друг в друге. Если же заглянуть в справочник, то окажется, что в воде способно раствориться 0,073% бензола. Бензин и дизтопливо вроде бы тоже не способны растворяться в воде, а вода в них. Это говорит наш жизненный опыт. На самом же деле вода способна растворяться и в бензине, и в дизтопливе, только в ничтожных количествах. В бензине, например, порядка 0,02%, в дизтопливе почти в два раза больше.

Из своего жизненного опыта вы знаете, что в горячем чае сахара можно растворить и больше и быстрее, чем в холодном. Если вы растворили в горячем чае максимально возможное количество сахара, то при охлаждении часть сахара выкристаллизуется на дне, а часть останется в растворенном состоянии. Все зависит от температуры. То же самое происходит и с растворенной в топливах влагой, называемой гигроскопической. Топлива же по множеству причин всегда насыщены гигроскопической влагой, источником которой является конденсатная влага, влага из воздуха и т. д.

Если проделать эксперимент с нашим летним бензином, насыщенным гигроскопической влагой, то можно констатировать, что при охлаждении 40 литров бензина от 20°C до 0°C из него выделится 104 мл воды, а если продолжить охлаждение до минус 20°, то выделится еще примерно 100 мл, но не воды, а уже снега. Т. е. суммарно это будет уже 200 мл влаги в виде снега. Этого количества достаточно, чтобы закупорить и фильтры и топливопроводы.

В жизни получается так: стоит теплая позднеосенняя плюсовая погода. Вы заправились топливом, которое имеет такую же температуру. Ночью наступило похолодание до минус 10 или 20°C. Гигроскопическая влага в топливном баке выпала в виде снега и отсюда соответствующие последствия. На бензоколонке топлива гораздо больше и оно под землей — там оно охлаждается дольше. Подвозимое в автоцистернах свежее топливо в пути охладилось в большей степени. При смешении свежего с остатками имевшегося, общая температура смеси понижается быстрее. Выделяющаяся влага в виде воды или снега оседает на дно и уже к вам в бак не попадет.

Теперь вам ясен весь процесс и динамика гуляния влаги из конденсатной в гигроскопическую и обратно, потому что при повышении температуры все эти процессы идут в обратную сторону.

Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с этой самой влагой, даем советы:

1. Стараться содержать топливный бак преимущественно в заполненном состоянии. Этим вы избежите накапливания конденсатной влаги.

2. Поздней осенью для профилактики использовать 1–2 раза удалитель влаги из топлив.

3. Следить за прогнозом погоды и иметь флакон с удалителем влаги. При обьявлении резкого и сильного похолодания, накануне его, добавить к топливу порцию удалителя влаги. Этим вы застрахуетесь от неприятностей.

Химический состав удалителей влаги из топлив абсолютно у всех производителей одинаков. Бояться недодозировки удалителя влаги следует, а вот передозировки можете не бояться. Очень часто производители текстами своих этикеток вводят автомобилистов, мягко говоря, в заблуждение, указывая количество топлива, на которое расчитан флакон удалителя влаги. С точки зрения химика это принципиально неправильно. Более правильно было бы указывать какое количество влаги удалитель способен нейтрализовать. Но даже указав это количество влаги, автомобилисту не поможешь — он же не может залесть в бак и померить количество болтающейся там воды. Можно дать лишь совет из собственной практики: если вы в течение лета-осени практиковали содержание бака преимущественно полным, то для профилактики вам хватит пол-литра удалителя влаги. Еще пол-литра потребуется, если будет резкое и сильное похолодание. Если же будет постепенное снижение температуры, то обойдетесь и без него.

А вот заряжавшимся топливом на 3–5 лат совета дать не можем. Бывает, что на их автомашинах бывает дешевле демонтировать бак и вылить оттуда несколько литров воды.

10. Про специальные смазки

Любая автомашина требует ухода. Помимо пылесоса и ведра с водой иногда требуется самостоятельно произвести какие-нибудь элементарные работы.

Как-то один раз пришлось наблюдать, как автомобилист в дороге на поддомкраченной автомашине с зубилом и молотком пытался снять проколотое колесо со ступицы. Оно не давалось. За долгое время эксплуатации колесо намертво прикипело к ступице.

В другой раз, находясь в автосервисе, посоветовал автослесарям ввести дополнительную услугу: измерять компрессию в двигателях и тем самым определять изношенность двигателя. Автовладелец получал бы информацию о необходимости применять, например, присадку для изношенных двигателей или же о возможности применить противоизносную присадку. Автослесари открестились от такого предложения, как от черта, по одной причине — у них уже бывали случаи, когда при попытке выкрутить свечу зажигания она попросту отламывалась из-за того, что ее резьбовая часть прикипела к головке блока.

Перечень таких эксплуатационных проблем можно было бы продолжать очень долго. Множества проблем можно избежать, если своевременно применять появившиеся в последнее время специальные смазки, так называемые медные смазки нашего производства и множества иностранных фирм. Эти смазки желательно использовать для смазки всех резьбовых и шлицевых соединений в автомашине, которые подвержены воздействию температур или влаги, например, резьбы свечей зажигания, резьбу датчика лямбда-зонда, все резьбовые соединения в системе глушителя, все резьбовые соединения в ходовой части автомашины. При проведении повторных работ у вас (или у автослесаря) все легко открутится. Этим можно избежать множество возможных неприятностей.

Особенно следует обратить внимание на желательность применения таких смазок для смазки посадочных мест сайлент-блоков, которые имеют металлическую оправу. В процессе эксплуатации такие сайлент-блоки очень сильно прикипают к кузову. Применяемые кувалды при их извлечении, приводят к тому что вблизи, в кузовных швах, соединенных точечной сваркой и потом оцинкованных, могут образовываться микротрещины, которые впоследствии будут источником начала коррозии. Поэтому при проведении таких работ в автосервисе лучше всего вручить автослесарю тюбик медной смазки и попросить посадочные места сайлент-блоков после извлечения изношенных почистить и смазать этой смазкой. При следующей замене сайлент-блок можно будет извлечь с меньшими усилиями.

Если бы тот автоводитель, мучившийся со снятием колеса со ступицы, изначально перед установкой колеса смазал бы посадочную кромку медной смазкой, то избежал бы мучений при снятии колеса.

11. Отказ термостата и как доехать.

В большинстве своем автоводители настолько привыкают к своей автомашине, что со временем как-то реже и реже обращают внимание на показание прибора, показывающего температуру в системе охлаждения двигателя. В основном в ходе езды изредка поглядывают на показания скорости. Поэтому случающийся выход из строя термостата в системе охлаждения двигателя является иногда для автоводителя полной неожиданностью.

Как это происходит? Автоводитель в ходе езды не замечает, что стрелка прибора, указывающего температуру в двигателе, стала уходить в опасную зону или же, что замигала лампочка, указывающая на превышение температуры. При дальнейшем повышении температуры срабатывает предохранительный клапан в бачке системы охлаждения, сбрасывается избыточное давление, а вместе с ним и часть охлаждающей жидкости. Попав на горячий двигатель, жидкость начинает быстро испаряться, образуя клубы пара, которые при езде по городу можно заметить из щелей между капотом и кузовом. При езде за городом из-за встречного потока воздуха этот пар можно и не заметить, но можно почувствовать вдруг появившуюся повышенную влажность воздуха из системы воздухобмена салона.

При появлении любых описанных признаков следует как можно быстрее, соблюдая меры безопасности, припарковаться и выключить двигатель. Открыть капот и произвести осмотр. Наличие влаги в подкапотном пространстве вам явно укажет на происшедшее. Теперь вам надо ждать, пока двигатель остынет ниже рабочей температуры. Периодически температуру можно проверять по прибору при включении зажигания.

После того как двигатель остыл, необходимо раздобыть охлаждающую жидкость или же, на худой конец, воду и залить ее в систему охлаждения до нормы. Посмотреть, держится ли ее уровень. Если уровень не держится и вы не обнаруживаете места утечки, которое можно было бы ликвидировать, то от дальнейшего движения необходимо отказаться. Необходима посторонняя помощь.

Если же уровень держится, то не все потеряно. Теперь можно завести двигатель и понаблюдать, не начнет ли уровень жидкости в бачке падать. Если упал, то долейте еще раз (при выключенном двигателе). Вполне возможно, что в системе охлаждения были воздушные пробки, которые исчезли после запуска двигателя. Если две-три доливки не остановили падения уровня охлаждающей жидкости, то от попыток справиться собственными силами надо отказаться.

Если уровень охлаждающейся жидкости после 2–3 минут работы не падает, то вы сможете добраться домой даже с неработающим термостатом. Для продолжения движения откройте окна в автомашине, включите на полные обороты вентилятор отопителя салона и переведите ручку температуры подаваемого в салон воздуха на максимальную. Можете ехать. Будет немножко как в бане но зато своим ходом. При этом необходимо постоянно контролировать температуру в системе охлаждения двигателя по прибору.

Через минут 10–15 движения необходимо остановиться и удостовериться, что под капотом все в порядке. Если в ходе езды температура будет переходить выше допустимой нормы, то необходимо периодически останавливаться и охлаждать двигатель естественным путем.

Практика показывает, что с помощью отопителя салона можно снимать все избыточное тепло от двигателя (в такой ситуации побывал трижды со своим Пассатом).

12. О комариках и мошках.

Опытные автоводители, думается, уже знают о чем пойдет речь. Для неопытных — подсказка.

В случае, если часто приходится ездить на большие расстояния в летних условиях, то следует обращать внимание на функционирование системы охлаждения: не работает ли она на пределе своих возможностей? Заметить это можно по частоте и длительности включения вентилятора охлаждения радиатора.

Если вы это заметили, то следует сделать осмотр состояния радиатора с наружной стороны. Достаточно часто бывает так, что он настолько забит комариками, мошками и другой бывшей живностью, что встречный воздух практически не проходит через него. Соответственно, не происходит и охлаждения жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя. В таком случае очень легко перегреть двигатель.

Как доехать до места назначения, мы рассказали в предыдущей главе. После этого следует взяться за очистку радиатора. Делается это просто. Необходимо обильно смочить радиатор снаружи и со стороны двигателя водой или специальными растворами. Через некоторое время, когда бывшая живность размякнет, продуть радиатор со стороны двигателя сжатым воздухом. В крайнем случае, для этого можно использовать сильную струю воды.

13. Манеры хорошего тона.

За истекшие 15 лет независимости Латвии культура и взаимоуважение среди автоводителей поднялись весьма существенно. И это очень хорошо — на дороге чувствуешь себя более комфортно. При езде за городом в условиях плохой видимости мигнешь правым поворотником догнавшему тебя автомобилю, значит подсказываешь, что впереди дорога свободна, иди на обгон. Он обгонит и мигнет аварийкой. А ведь приятно — это значит спасибо. Мигание же левым поворотником говорит о том, что обгонять опасно — впереди какая-то помеха, которую пока видит только впередиедущая автомашина.

Особенно вежливостью отличаются большинство водителей грузовых фур и автобусов. За это им спасибо — они отличаются в пути своей солидарностью, взаимопомощью и уважительностью. Поэтому при любой возможности стараюсь оказать им услугу и в городе, и за городом. Мы то маленькие, юркие и быстрые. А каково им с их габаритами и замедленным ускорением! Да и траектории при поворотах какие им делать надо? Так что давайте и мы их уважать на дорогах.

С советских времен осталось незыблемым правило, что когда тебе встречная автомашина мигает дальним светом, то это значит, что впереди «кто-то» сидит или в кустиках или за углом с радаром.

С тех пор, как ввели правило езды в дневное время суток со светом, появились еще неписанные правила обмена информацией между автоводителями. Но знают их еще далеко не все. Расскажем о них.

Если вам встречная автомашина мигнула дальним светом или подольше задержала дальний свет, то это может означать, помимо полицейских на дороге, что вы забыли включить свет фар или же едете с дальним светом фар, что тоже является нарушением. Проверьте!

Если вас обогнала автомашина и при этом вы не делали каких-либо жестов вежливости, а она вам мигнула аварийкой, то тоже проверьте, включен ли у вас свет фар. Может быть и ситуация, что вы догоняете автомашину, а она ни с того ни с сего перед вами мигает аварийкой — тоже проверьте, включен ли у вас свет. Может быть и ситуация, что вы обогнали автомашину, а она вам мигнула дальним светом. В этом случае можно предполагать три ситуации: у вас не включен свет фар, впереди полицейские (он знает, потому что видел их недавно, а сейчас возвращается) или он возмущен тем, как вы его обогнали (например впритирочку).

Принято еще включением дальнего света просить попутные автомашины уступить дорогу очень спешащему Шумахеру-2 и едущему на очень большой скорости. Уступайте! Ведь вежливость — привилегия королей.

Думается, что не очень опытным автоводителям эти подсказки пригодятся.

Content

Шнепс В., Бендикс В.
Искусство экономии топлива
или экономичная манера вождения
и другие полезные советы по снижению эксплуатационных расходов