Павел Сюткин, Ольга Сюткина

Посевной дореволюционный календарь. 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2016

От усадьбы к даче

Что влечет нас на дачу? Отдых от городской суеты. Свежий воздух. Но не менее того, и привычный дачный образ жизни, неотделимый от нашей кухни. Именно они – эти долгие дачные обеды и ужины – стали и для нас любимейшим времяпровождением.

В России это дачное увлечение удивительным образом возникает еще в XIX веке. Собственно именно тогда – после отмены крепостного права (в 1861 году) и исчезновения массовых помещичьих хозяйств – становится актуальным такой формат, как «дача». Конечно, термин этот существовал и раньше – производное от глагола «давать». Более 150 лет дачи-усадьбы оставались привилегией аристократии, которым царь «давал» за заслуги эти имения.

Раньше теплицы и оранжереи с экзотическими растениями были неотъемлемой частью дворянской усадьбы. Многие их владельцы держали парники, в которых выращивались свежая зелень, огурцы, а также экзотические овощи, чтобы удивлять соседей. Причем работать в них не считали зазорным для себя и хозяева усадеб. Теплицы, как правило, строили из дерева, а для выращивания рассады строили каменные погреба.

Для многих дворян занятие овощеводством было серьезным увлечением, а порой вовсе одной из немногих радостей в жизни. Как, например, у сосланных в Сибирь декабристов.

Декабрист В. Ф. Раевский первым в Иркутской губернии начал выращивать бахчевые культуры. В письме к другу он сообщал, что снимает «средним числом ежегодно более 150 отличных арбузов, дынь до 100 шт.» А княгиня М. Н. Волконская одной из первых в Восточной Сибири стала сажать каротель, карликовые бобы, томаты, маис, сельдерей, шпинат, портулак, эстрагон. Дынь же у нее было четыре вида – «дубровка, настоящая, канталупа и персидская». Причем еще во дворе Читинского острога Мария Николаевна вместе с мужем устроила маленькую оранжерею и учила подруг «разводить огород».

Огурцы княгиня сеяла, причем собственноручно, на высокие навозные грядки во дворе за конюшнями. От заморозков, которые случались даже в июле, укрывала посевы «войлоком и коврами». «У меня, – писала она свекрови осенью 1829 года, – есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы и запас хороших овощей на всю зиму». По записям, только соленых огурцов Мария Николаевна заготавливала до 50 бочек.

Но жизнь течет, и на смену дворянским усадьбам приходят более демократические дома, которые снимают или строят для себя обычные люди – врачи, учителя, купцы. «Новая дача» – так и называется один из рассказов А. П. Чехова. «Купили двадцать десятин земли, и на высоком берегу, на полянке, где раньше бродили обручановские коровы, построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами, с башней и со шпилем… потом всю зиму сажали большие деревья, и, когда наступила весна и всё зазеленело кругом, в новой усадьбе были уже аллеи, садовник и двое рабочих в белых фартуках копались около дома».

В конце XIX века дачу смогли себе позволить люди различного достатка. Чаще всего речь шла уже не о собственном, а о съёмном загородном доме, куда отъезжали из города на лето представители «третьего сословия» – мелкие чиновники, служащие.

Дачная культура – совершенно особый пласт российского дореволюционного менталитета. Вечера за столом с друзьями и соседями превращались в целый образ загородной жизни. Важным элементом которой являлось правильное питание, основанное на местных, выращиваемых прямо на даче или в окрестных хозяйствах продуктах. Чухонская молочница, оставлявшая молоко, масло или сметану на пороге дачи, – непременный элемент воспоминаний многих русских интеллигентов начала XX века.

По существу, дача выросла из усадебной культуры. Просто не надо забывать, что к концу XIX века многие усадьбы потеряли свой «дворянский» характер. Чеховское «Мелихово» – ярчайший пример этому. И здоровое питание, правильное ведение хозяйства – стало новым трендом среди русского просвещенного общества той эпохи. Раскидистые яблочные сады до сих пор украшают усадьбу, а опыты Антона Павловича по выращиванию артишоков не пропали даром. И сегодня эти экзотические «шишки» каждое лето созревают около дома.

Чего только не выращивали тогда в этих усадьбах-дачах! Иван Фёдорович Тютчев, младший сын великого поэта, культивировал подмосковном «Мураново» даже ананасы. А щи с квашеными ананасами были традиционным угощением этого гостеприимного дома.

Дачное лето уже тогда стало для многих горожан доброй традицией. Неторопливый, размеренный образ жизни был очень привлекателен для горожан. То, чего практически невозможно было добиться в столичной суете. И одновременно исторический идеал, генетически присущий русскому человеку. Ведь и сама русская кухня не терпит быстроты. Она и готовится долго, да и поглощаются блюда, не торопясь, с наслаждением. За продолжительными застольными беседами.

Кстати, кухня была вообще одним из главных достоинств дачной жизни. Ведь, тут все почти готово. Овощи и фрукты – на огороде. Молодая зелень так и прибавляет в росте на глазах. Утром наловить лещей – вот и ботвинья на обед. А к вечеру можно испечь ароматные пироги с собранными вчера грибами. Плюс к этому – реализация популярного с легкой руки Л. Н. Толстого лозунга о возврате к «простой народной» жизни. Который в начале XX века приобрел огромную притягательность для нашего образованного сословия.

Жизнь течет. И сегодня для многих дача возвращается к дореволюционному формату. А с этим приходит интерес к окрестным фермерам, производимой в их хозяйствах еде. Местным кулинарным достопримечательностям. Тому самому прошлому, где как хочется верить, было и вкусно, и чинно, и приятно.

Ольга и Павел Сюткины

Январь

Уход за плодовым садом

Следует ли закутывать плодовые деревья на зиму?

Зачем закутывать деревья на зиму, спрашивают некоторые. Разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии так повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, а при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.

Как защитить растения зимой

Корни гораздо чувствительнее к морозам, чем надземные части растений. Поэтому одним из главных предохранительных средств нежных деревянистых пород от морозов может служить прикрытие земли у корней слоем листьев, защищающим землю, особенно при мелком снеге, от сильного холода. Другие предохранительные средства, как, например, обвязывание растения соломой, обкладывание деревянными ящиками и т. д., защищают растение не от холода, а от ветра и сырости и не позволяют образоваться на них льду. Тем не менее эти средства весьма полезны против весенних ночных морозов, так как задерживают развитие растений. Розы, наклоненные к земле и покрытые толстым слоем листьев, страдают от сырости и тепла гораздо больше, чем розы, у которых земля навалена только над корнями, ветви же наклонены к земле только по наступлении более сильных морозов и слегка прикрыты ельником, циновками и т. п. Для хвойных, рододендроновых и других вечнозеленых тщательное прикрытие земли бывает также полезнее, чем слишком сильное прикрытие всего растения. Наконец, растения, находящиеся в тени, меньше страдают от весенних морозов, чем растения, беспрепятственно согреваемые солнцем, так как первые развиваются позднее. Вообще, для более нежных растений особенно важна защита корней. Для надземных частей во время их развития особенно пагубно совокупное действие сырости и холода; то же самое должно сказать и о корнях. А так как развитие корней продолжается и зимой в слабой степени, то чувствительность корней нежных пород к зимним морозам понятна сама собой. По этой же причине более нежные деревья и кустарники развиваются успешнее на сухой почве и на местах, на которых подпочва не содержит воды. Более нежные деревья и кустарники тем успешнее переносят зиму, чем больше вызрела осенью их древесина и чем полнее при наступлении морозов состояние покоя.

Овощи и фрукты в зимнее время

Разведение шампиньонов в зимнее время

В сентябре готовят грунт, для чего берут конский навоз, сваливают его в кучу на открытом, воздухе и первые три-четыре дня перетряхивают два раза в день, а в течение следующих шести дней – по одному разу в день, причем перегнившую солому и сено тщательно удаляют. За означенное время навоз настолько уже «выродится», что его можно внести в назначенное помещение, где набивают в 25–30 см толщиной и сейчас же утрамбовывают плотнее кирпичом. В первые четыре дня утрамбовывают по два раза, в следующие шесть достаточно по одному разу, причем если навоз суховат, то его поливают, чтобы он улегся плотнее. По истечении десяти дней со времени набивки навоза закладывается грибница небольшими кусочками в шахматном порядке, на расстоянии 20–25 см, глубиной 3,5 см. Для облегчения такой закладки берется большой гвоздь с загнутым концом в виде крючка и поднимается утрамбованный навоз, после чего поднятый навоз, где вложена грибница, слегка притискивается рукой. Если по истечении десяти дней с момента закладки грибницы она не примется, то есть не сольется с навозом, то следует подождать несколько дней и затем положить поверх навоза Тонкий слой земли приблизительно 3,5 см толщиной. Наилучшая, для этого земля – просеянная, дерновая, без всякой примеси. Температура 8° и не выше 9,5 °C. Поливки следует по возможности избегать, не допуская, однако, полного высыхания почвы. Если в помещении воздух cyx и земля скоро просыхает, то необходимо ее осторожно вспрыснуть из мелкой сетки, но только умеренно, в противном случае грибница быстро обессиливается. Спустя две-три недели со дня закладки грибницы на поверхности земли появляется плесень; последняя через несколько суток стягивается в маленькие шарики, из которых и вырастают шампиньоны. Иногда после набивки навоза показывается множество поганок; это признак, что навоз недостаточно проветрен; в таком случае, удалив поганки, утрамбовывают несколько раз навоз и закладывают новую грибницу. Некоторые специалисты рекомендуют поливать поверхность земли, раствором селитры, но средство это совершенно бесполезно. При указанном уходе разводить шампиньоны можно зимой, в простенках, при оранжереях или в подвалах; за отсутствием же таковых – в специально устроенных погребах, не требующих отопления.

Зимняя культура огурцов

Особенно трудно вырастить огурцы во время зимы. Чтобы иметь огурцы среди зимы, лучше всего разводить их черенками с осени, окореняя черенки под колпаком. Лучше всего брать черенки с толстых плетей, оставляя верхушку и сажая так, чтобы один узел с отрезанным листом был в земле, которая не должна быть тучной или старой парниковой, а смесью листовой с компостом; у принявшихся черенков нужно заботливо срезать усики и цветы до полного возраста. Выращивание же из семян нужно делать в середине января, когда наступят ясные дни. Проращивание семян следует делать в опилках или песке в комнате при обыкновенной температуре и затем сразу не пересаживать на холодные окна, где лучше ставить ящики с навозом на дне, защищая сторону, обращенную к окну, войлоком. Плетям лучше всего давать горизонтальное направление, расстилая их по ящику; способ вертикального прикрепления их к решетке даст плохие результаты.

Раннее получение томатов в комнате

Для получения посадочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых заморозков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в середине февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 20 апреля были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черенки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный материал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

Горшечная культура плодовых деревьев

Для воспитания плодового дерева в горшке нужно таковое самому вырастить из семян и потом привить. После прививки вся летняя работа направлена к тому, чтобы развить одну почку и образовать один стволовый побег, и потому все прочие побеги и почки обрезаются заблаговременно. При наступлении осени растения высаживаются в горшки с хорошей дерновой землей, причем на дно горшка кладутся для стока воды черепки. Хорошо сначала поставить горшки в парник и только после нескольких морозов внести в место зимнего хранения – лучше всего в высокий парник, род теплички с рамами на юг и север, или светлый сарай. Здесь посередине роется продольная канава в 70 см глубины и ширины, чтобы человек мог свободно по ней ходить. Сарай делается так, чтобы легко можно было его разобрать и рамы снять. Растения закапывают в сарае до краев, закрывают навозом, щитами или корой в ладонь выше горшков. Затем накрывают рамы, на них – ставни, а сверху навоз, лист или кора.

Когда сильные морозы отойдут, снимают прикрытие поверх ставен, а с наступлением весны снимают и ставни, но на ночь накладывают. В теплую погоду можно открывать и рамы, закрывая лишь на ночь. Раскрыв ставни, должно снять навоз и вообще то, чем были закрыты горшки, и промежутки между ними очистить; затем нужно деревья обрезать на крону. Берут 3 сильные побега, для пирамидальной же – 4, а остальные вырезают. Когда распустится 8-й лист, побеги ощипываются, отчего в углах листьев образуются новые почки, дающие новые побеги. Если побег какой-либо развивается слишком сильно, то под ним на стволе делают надрез; если почка не развивается, то разрез делается под ней. Поливать надо тепловатой водой, а при продолжительной засухе – опрыскивать. Осенью опадающий лист оставляется на горшках.

На зиму сарай вновь собирают; в петербургском климате сарай и деревья в нем оставляют, не разбирая летом, но рам пока не накладывают, ибо мороз в 1,5–2 °C даже полезен молодым деревьям; нужно только прикрыть чем-нибудь горшки. В защиту от мышей кладут в горшки стружки, смоченные каменноугольной смолой, от запаха которой мыши разбегаются, они не любят также кострики, потому что она колется, ею удобно закрывать горшки.

На третьем году персиковые и абрикосовые деревья дают цветы, которые нужно оплодотворить при посредстве кисточки и оставить на каждом побеге не более 4 завязей; когда же они разрастутся, то 2 из них оборвать. Чтобы яблоневые и грушевые деревья сделать плодоносными, должно три нижние ветви подвязать горизонтально и применять надлежащее прищипывание молодых веточек; вообще, надо иметь в виду равномерное распределение сока, что возможно только при равномерном развитии боковых побегов, впоследствии плодоносных ветвей. В будущем году тоже оставляется только некоторая часть плодов. На яблонях и грушах следует оставлять на ветке не более одного плода, на вишнях и сливах – 4–6, а на абрикосах и персиках – 2. По истечении двух лет деревья надо пересадить в другую посуду, что лучше делать весной, когда открывается сарай или когда деревья переносятся в оранжерею или иное место. При пересадке дают растениям хорошую дерновую землю и более просторную посуду; корни хорошо отряхивают. При развитии плодов растения полезно поливать жидким удобрением, которое составляется из воды, настоянной навозом всякого рода, роговыми стружками, золой, сажей и костяной мукой. У абрикосов и персиков обрезают те ветки, которые дали плоды, причем заботятся, чтобы дерево постоянно развивало новые побеги. Для посадки в кадочки и горшки всего лучше брать однолетние окулировки на дичках и подвоях тугорастущих видов, которые довольствуются тесным помещением для своих корней. Лучшее время для посадки – весна. Вместо горшков можно употреблять четырехугольные ящики из теса; верхнее отверстие должно быть на 2 см шире дна. Для однолетних яблонь, груш, слив, вишен, персиков, абрикосов и винограда достаточны ящики или кадочки в 22–23 см глубины и ширины верха. При всякой посуде необходим дренаж из кусков кирпича и крупного песка в 1–2 см. Почва – из глины, песка, мергеля поровну и до 1/30 истлевших органических веществ, из которых побольше коровьего помета; но для косточковых не надо удобрений; только очень жидкий раствор коровьего кала полезен им, когда растут слабо. Подмешивание в тяжелые почвы 1/20 –1/15 части торфа, болотного мха, изрубленного очень мелко, полезно. Для ускорения плодоношения всех фруктовых деревьев в посуде нужна примесь к почве костяной муки или измельченных жженых костей 1/20 –1/15 по объему. Заготовив для посадки все нужное, выкапывают деревца или подвои и тотчас присыпают их корни сырой землей. Если корни не мочковаты, обрезав все длинные и лишние корни, обмакнуть их в раствор глины с коровьим пометом. Если корень ветвистый, то полезно насыпать в посуде холмик и посадить на него, расправив корни во все стороны. Засыпая корни, слегка постукивают дном посуды о пол, чтобы земля садилась легонько, а когда посуда полна, то набивают землю большим пальцем, обходя по краям. Оставив недосыпанной на 1 см, поливают дождевой водой, пока не потечет через нижние дырочки. Сверху закрывают мхом. Лучшее место для новосадочных деревцев – грядка с рыхлой землей, сильно освещенная солнцем с раннего утра до заката. Крупные и очень сочные однолетки, потерявшие при пересадке в посуду много корней, полезно обертывать сухим мхом до 3/4 штамба и спрыскивать мох сильно после заката.

Как выращивают малину в горшках?

Для получения сильных горшечных экземпляров малины приготавливают хорошо обработанную и сильно удобренную гряду, на которой и рассаживают сильную поросль малины» укорачивая побеги на 1/3 и даже на 1/2 их длины. Появляющиеся бутоны выщипывают, чтобы тем самым все силы растения направить на образование крепкой древесины. Достаточно на каждом растении оставить 3–4 лучших побега; остальные вырезаются. В половине августа кусты высаживаются с комом в 20–25 см в горшки; для лучшего укоренения горшки с растениями закапываются тут же в грядах, а на зиму вносятся в неморозное, но и не отапливаемое помещение. Выгонку можно начинать, смотря по имеющемуся для этой цели помещению, с января. Лучшими сортами для горшечной культуры являются: Surpasse Merveille, Surpasse Fastoiff, Sunlit of Perfection, Fastplff.

Уход за розами

Зимовка роз

Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовлетворяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употребляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз – самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять.

Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достигли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.

Комнатные растения

Выбор горшков и почвы

Какую посуду давать комнатным растениям?

Чем посуда меньше по объему, тем результаты комнатной культуры растений более надежны. Чтобы давать много земли как средства питания, надо очень умело с ней обращаться, иначе от излишнего усердия в поливке земля окисает, отражаясь весьма пагубно на корнях. Если растение будет иметь мало пищи от недостаточного количества земли, то лучше сделать удобрительную поливку. Некоторые из растений были в прекрасном состоянии при небольшой посуде: Anthurium scherzerianum при 42 листах имел горшок 17 см в диаметре; Ficus elastica в 1,8 м вышины с массой замечательных крупных листьев имел горшок 20 см в диаметре; Kentia в нескольких разновидностях от 70 до 140 см вышины имели горшки от 15 до 20 см в диаметре. Livistona sinensis вышиной 1,8 м имела горшок 25 см в диаметре. Несмотря на то что в означенной посуде она росла в течение нескольких лет без всякой перемены земли или каких бы то ни было удобрений, крона ее состояла из 16 листьев.

Какую посуду предпочитать?

Для больших растений деревянная посуда считается лучшей, потому что не бьется и стенки ее не так скоро нагреваются или охлаждаются. Больше всего следует употреблять глиняную посуду. Фарфоровая и металлическая посуда как самостоятельная не годится вследствие закупоренности пор. Глиняные горшки, покрытые глазурью, совершенно не пригодны. Для орхидей идут обыкновенные горшки, плошки, дырчатые, глиняные, деревянные кадки, корзинки из деревянных брусков, прутьев и пробки. Пробка режется на пластинки толщиной приблизительно в палец и шириной в два пальца. Пластинки нанизываются на проволоку с боковой стороны, с нижней стороны продевается проволока крест-накрест, что и служит дном, а с верхней прикрепляется проволока в 3–4 ряда длиной от 35 до 70 см, которая скручивается на конце, образуя петлю для подвешивания.

Выбор горшков для комнатных растений

От выбора горшков зависит очень многое: нередко растения плохо развиваются и даже заболевают от того, что сидят в неподходящих горшках. Наиболее пригодные для растений горшки те, у которых ширина вверху равна высоте, а дно не слишком узко. Стенки должны быть ровные, нетолстые, без впадин, которые могли бы помешать выбиванию из горшка кома. Существенное требование – пористость материала, чтобы стенки и дно горшка отличались воздухопроницаемостью. Более всего этой цели удовлетворяют горшки из хорошо обожженной глины. Пористый горшок, будучи намочен водой, тотчас же впитывает ее, чем и можно руководствоваться, чтобы отличить пористые горшки от сходных по виду непористых. Дно должно быть ровное или с покатом к середине, так, чтобы водосточное отверстие приходилось на самую пониженную его часть. Если же оно на бугре или с краями, завернутыми внутрь горшка, то следует или сделать другое отверстие, или расширить имеющееся. Вообще, смотря по горшку, водосточное отверстие не должно быть менее 1,3–2,5 см в поперечнике. В очень крупных горшках следует сделать несколько водосточных отверстий, причем среднее лучше всего прикрыть не черепком (который должен быть порист и обращен горбом кверху), а крохотным, опрокинутым вверх дном горшочком. Горшки непористые, сделанные из металла, фарфора, прессованной бумаги, плотной глины, а также покрытые глазурью (полированные, муравленые), для успешного воспитания в них растений годны лишь в том случае, если ширина их значительно превосходит вышину, как, например, подвесные горшки или ампли, употребляемые для ползучих, свешивающихся с краев растений. Если же для украшения комнат желают иметь фарфоровые горшки, то растения не высаживают в них, а ставят в них простые пористые горшки. Наконец, весьма важно, чтобы горшки всегда содержались в чистоте, без грязи и плесени, иначе их поры засоряются и стенки горшка становятся непроницаемыми для воздуха. Важно также, чтобы дно горшка не соприкасалось непосредственно с поддонником, ибо в противном случае от воды, стекающей на поддонник после поливки, нижний слой земли прокисает и портится. Во избежание этого следует на поддонник класть 2–3 высоких плоских камешка, на края которых и устанавливают горшок; такое приспособление допускает вместе с тем свободный приток воздуха к нижнему слою земли, что весьма благотворно действует на само растение.

Февраль

Комнатные растения

Пересадка растений

Растения лучше всего переносят пересадку тогда, когда они после отдыха трогаются в рост или же в крайнем случае когда они находятся в росте, но еще не образуют цветы и плоды. После цветения растения могут быть пересажены лишь в том случае, если они имеют свойство вскоре начать новый рост, то есть когда они еще не дошли до истощения и не требуют долгого отдыха для поправки или когда собираются пересадкой задержать рост. Перед пересадкой растений полезно сначала уничтожить щелочность земли двумя способами: 1) поливкой растений подкисленной водой и 2) промывкой земли теплой водой, в 44–50 °C, но ни в коем случае не больше 56 °C. Теплой воды боятся и различные паразиты, живущие в земле: черви, блошки и прочие, они выползают на поверхность земли. Промывать землю следует, слегка разрыхлив ее поверхность, до тех пор, пока вода, протекающая через ком, сперва светлая, потом бурая, снова не сделается светлой. Если в результате корни окажутся обнаженными, прикрыть их сырым, теплым же мхом (или землей) и, дав земле остыть, растение поставить на такое место, где бы ком не охлаждался. Под горшок положить подкладки. Когда земля достаточно просохнет, приступить к пересадке. Если же растение не будут пересаживать, то после высыхания следует отобрать осторожно верхний слой земли, обратившийся при промывке в грязь, заменить его новым и полить удобрением, если растение уже тронулось в рост, если нет – чистой водой. Одобрением после промывки могут служить раствор чистого коровяка и любые азотные удобрения: настои роговых опилок и слабый раствор (2–4 г на ведро воды) солей: азотно-аммиачной, углеаммиачной, нашатыря или даже селитры. Другая манипуляция – уничтожение в свежей земле, приготовленной для пересадки, червей и других паразитов – достигается нагреванием до 75–87 °C, земля делается гораздо плодороднее. Не следует значительно увеличивать горшки у молодых пальм.

Десять правил поливки

1. Поливать растения следует только согретой водой. Более теплая вода вообще предпочитается; она является верным средством для сохранения здоровых и лечения больных растений и делает безвредными окисшие части земли. Употребляя теплую воду, можно успешно содержать в комнате такие породы, которые без этого положительно не росли бы хорошо. Поливка холодной водой бывает особенно вредна летом.

2. Вода для поливки должна быть по возможности мягкая, не содержащая известковых солей. Жесткую воду можно сделать мягкой, добавив на ведро такой воды полную столовую ложку поташа и хорошенько его разболтав. Жесткая вода не может повредить породам, растущим в тяжелой, плотной, глинистой почве.

3. Растения, находящиеся в полном росте, требуют более обильной поливки, чем те, у которых рост ослаб или совсем прекратился.

4. Больные растения должны поливаться умеренно. У таких растений обычно слабо действуют корни.

5. Чем теплее воздух, тем воды для поливки требуется больше. Кроме того, поливка должна сообразовываться и со степенью влажности воздуха: чем суше воздух, тем высыхание происходит быстрее, а потому поливка требуется более обильная.

6. Молодые растения с тонкими, не вполне развитыми корнями потребляют воды меньше, чем взрослые с корнями сильно развитыми. Кроме того, при пересадке растений необходимо учесть, что корни, образующие своем сплетением один общин ком, будут требовать тем меньше поливки, чем слой сырой земли, окружающей этот ком, будет толще. А так как при пересадке корни не сразу достигнут края горшка и первое время будут окружены слоем земли, то и поливка до той поры должна быть меньше, чем впоследствии.

7. Растения, находящиеся в горшках и посуде малых размеров, высыхают скорее, чем те, которые находятся в больших. Поэтому первые требуют более частой поливки, чем вторые. Так называемая тяжелая земля – плотная, глинистая – просыхает медленнее, чем рыхлая и песчаная; чем с большим количеством песка смешана глинистая земля, тем высыхает она скорее. Следовательно, растения, сидящие в глинистой земле, поливать нужно реже, чем находящиеся в торфяной, вересковой и т. п. легкой.

8. Чем больше корней соприкасается с воздухом, чем скорее происходит испарение воды через стенки горшка и нижние водосточные отверстия, тем обильнее должна быть поливка.

9. Здоровые растения нужно поливать столько, сколько в них входит воды. Растениям вредна не только через меру частая и обильная поливка, но и скудная. По этой причине можно посоветовать здоровые растения, находящиеся в комнате, поливать снизу, наливая воду в поддонники: вреда в этом случае менее. 10. Если растение высохнет до того, что начинает вянуть и опускает ветви, то лучшим средством является опрыскивание, причем влага всасывается через лист.

Хороший способ поливки растений в горшках

Чтобы быть уверенным, что земля и корни растения хорошо и равномерно пропитались водою, лучше применить способ погружения. Для этого помещают растение в достаточно глубокий сосуд (котелок, ведро) и наливают столько воды, чтобы горшок растения покрылся на несколько сантиметров. Дают растению намокнуть в течение 10–15 минут, то есть до тех пор, пока на поверхности воды перестанут показываться пузырьки, образующиеся вследствие заполнения водой всех пор в земле горшка и вытеснения оттуда воздуха. Исчезновение пузырьков показывает, что растение напиталось достаточно, и после этого его нужно сейчас же вынуть из воды. Дают ему обтечь и ставят на место. Погружение следует производить не очень часто и в зависимости от температуры воздуха – раза два в месяц.

Советы по содержанию растений в комнатах

Чтобы иметь в комнатах красивые и здоровые растения, необходимо полное знание культуры и ее свойств. Для пользы растений не следует иметь на окнах всякого рода штор, занавесок, драпировок. Не допускать водяного отопления и газа. Самое трудное время осень и зима; осенью следует внимательно осмотреть окна и аккуратно вставить зимние рамы, чтобы нигде не дуло. Весь подоконник, начиная от стекол, рам, обить толстым сукном или войлоком, но не ставить растения прямо на него, а под каждое поставить деревянный крестик 18 см длиной и 5 см высотой. Растения, которые в росту не могут стоять на окне, ставят перед ним на деревянных подставках, но отнюдь не на самый пол. Затем, в зависимости от большей или меньшей потребности в солнечном свете, в опрыскивании, вообще по сходству в приемах культуры, растения должны быть разделены на группы по окнам, причисляя к ним и те, которые будут стоять перед ними. Часто растение, только что взятое в комнату, начинает портиться; его или меняют, ли отдают в теплицу. Но тот, кто желает иметь хорошие растения, никогда не должен расставаться с больными и испорченными экземплярами: только вновь выхоженное и доведенное до здорового состояния растение может быть вполне надежным экземпляром.

Комнатная культура амариллисов

Первое условие – луковицам амариллисов после цветения следует дать отдых. Затем приступают к пересадке – с декабря, если желают иметь цветы в январе (при надлежащем уходе цветение начинается через полтора месяца после пересадки). При пересадке луковиц горшки берутся небольшие, лучше несколько тесные, нежели слишком большие. Земля должна состоять из 2 частей легкой дерновой, 1 части лиственной, 1 части навозной и 0,5 части песка. С луковиц осторожно удаляют, чтобы не повредить корней, всю приставшую к ним старую землю и тщательно вырезают ножом гнилые или начинающие загнивать части, а также все сухие и поврежденные корни, причем образовавшиеся от порезов раны посыпают толченым древесным углем. При посадке луковица углубляется на 3/4 своей вышины. Затем земля плотно прижимается и горшки ставятся в самой теплой комнате на шкаф, а если у кого есть лежанка, то на нее, но в последнем случае при условии, что температура лежащей не поднимается выше 25–31 °C. Земля, в которую пересаживаются луковицы, должна быть влажная. Поливки же после пересадки не следует производить. Только когда появятся стрелки, наливают немного воды на поддонник, да и то в случае сильного просыхания кома. Когда стрелка достигнет 15–20 см длины, растение переносят на солнечное окно и лишь с этого момента начинают правильную поливку. Следует иметь в виду, что в первое время после пересадки поливка действует во вред цветению, так как этим усиливается развитие листьев в ущерб цветочной стрелке. При указанных условиях можно заставить амариллисы цвести вовремя. С появлением первого цветка растение переносится на северное окно – подальше от света и в более прохладное место – условие, при котором цветы держатся дольше, не завядая.

Уход за плодовым садом

Как узнать зимой, пострадали ли от морозов плодовые деревья и виноград?

Нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья, если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый.

Зимовка молодых плодовых насаждений

Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время – ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной покрышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной покрышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в особенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков.

Март

Уход за плодовым садом

Обмазка плодовых деревьев смесью извести с глиной

Садоводы не сходятся во мнениях, нужно ли плодовые деревья обмазывать смесью извести с глиною осенью и весной, или же только осенью, или же совсем не обмазывать, предоставив кору дерева доступу воздуха и света. В этих вопросах необходимо иметь в виду, что цель обмазки может быть двоякая: 1) защита дерева от метеорологических влияний; 2) борьба с некоторыми насекомыми, грибами и лишаями. В первом случае, применяя обмазку коры известью с глиной, увеличивают ею защитный от палящих солнечных лучей изоляционный слой обмазки, имеющей целью предохранить от сильного нагрева верхние слои коры в то время, когда еще не прошла опасность сильных весенних заморозков, сменяющих солнечную жаркую погоду ранней весной. Ту же цель имеет и побелка деревьев чистой, белой известью, без глины. Но в первом случае эта цель достигается окутыванием дерева плохо пропускающим теплоту слоем, во втором же – преимущественно белым цветом извести, отражающим солнечные лучи. Осенью, по-видимому, кора очень редко страдает от мороза (за исключением совершенно молодой коры на неодеревенелых побегах). Значит, побелку и обмазку известью с глиной для защиты деревьев от неблагоприятных метеорологических факторов необходимо было бы произвести очень рано весной или даже правильнее – зимой, до появления солнечных опасных теплых пригревов. Но в это время года морозная погода в большей части России не дает возможности выполнить надлежащим образом эту работу, и ее приходится отодвигать как бы назад, до осени, зная, что пользу она принесет главным образом только весной. Этой осенней побелки, собственно, достаточно, и повторять ее весной нет необходимости. При борьбе с некоторыми вредными насекомыми, грибами и лишаями нельзя дать общего указания, как употреблять известь: все зависит от врага, но преимущественно следует брать чистую, при этом едкую, то есть свежегашеную, известь, а не долго лежалую, превратившуюся уже в углекислую. Ею следует белить деревья при помощи насосов сплошь со всеми почками до мельчайших разветвлений в нужный момент, причем часто достаточно одного раза. Опасаться, что обмазка деревьев уменьшит доступ воздуха, нужного для дыхания коры, нет основания: как через тончайший слой чистой извести, так и через более толстый, но пористый слой извести с глиной его пройдет более чем достаточно для дыхания коры. Света такая обмазка тоже задержит меньше, чем омертвелая, непрозрачная корка на коре, так что и это вреда не принесет.

Опрыскивание плодовых деревьев раствором извести

В хозяйстве Д. Алферова опрыскивание деревьев известковой эмульсией (раствору извести не дают отстаиваться путем непрерывного взбалтывания при опрыскивании) производилось на участке в 7 га, причем одни и те же деревья опрыскивались по два раза – осенью и весной. От опрыскивания получились следующие результаты: все мхи и лишаи на толстых сучьях и ветвях постепенно отстают, очищаются они и на коре между плодовыми веточками. Вреда плодовым почкам от опрыскивания известью не замечено. Весьма вероятно, что подобным опрыскиванием уничтожено множество вредных зародышей и яичек насекомых, также повреждены яички яблоневой медяницы. Опрысканные деревья имеют прекрасный вид. Получился хороший прирост ветвей на довольно старых деревьях, листья были крупные, темно-зеленого цвета.

Для приготовления раствора известь берется комковая (не распушенка) и гасится водою часа за 2–3 до опрыскивания. Полученный раствор в виде сливок или жидкой сметаны, прежде чем поступить в кадку опрыскивателя, процеживается через густое кухонное решето. Без такого процеживания наконечники опрыскивателя будут часто засоряться. Само опрыскивание следует производить как можно тщательней, не пропуская ни одной ветви. Если скоро после опрыскивания пойдет дождь, то это особого значения не имеет, так как слой извести удерживается на ветвях достаточно крепко, в особенности при прибавлении к раствору простого или лучше зеленого мыла в количестве 0,8–1,2 кг на ведро раствора.

Предохранение цветов, плодовых деревьев, огородной зелени от утренних заморозков

Цветы особенно чувствительны к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем такое падение весной, после того, как цветы плодовых деревьев уже вполне распустились, – явление совсем нередкое. Утренние заморозки возникают из-за быстрого и сильного ночного излучения тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренние заморозки – явление нижних слоев атмосферы. Чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, особенно карликовые, находятся в самых неблагоприятных условиях. С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действенной должна быть мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой. Такой именно мерой служит окуривание деревьев. Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому – словом, всевозможные горючие отбросы и, разложив их кучами между деревьями, зажигают в случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом всегда бывает наиболее значительное понижение температуры. Задача такого окуривания совсем не в том, чтобы согреть дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы, излучающей тепло. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы совсем не было видно пламени и чтобы по саду между деревьями расстилался по возможности.

Надо ли замазывать порезы на деревьях?

Между садоводами существуют весьма резкие разногласия относительно значения ранения древесных организмов, а равно и относительно того, в каких случаях следует смазывать эти ранения садовой замазкой. Уяснив себе процесс заживания ран, легко наметить тот путь, которого следует держаться при ранении деревьев и при уходе за ними. Нужно:

• стараться при обрезке уменьшить число и размеры ран, особенно в суровом и влажном климате;

• избегать обрезки во второй половине лета;

• все раны с шероховатой поверхностью или же покрытые отмирающей корой и больной древесиной старательно сгладить острым ножом, стругом или стамеской вплоть до здоровой древесины;

• все раны, которые не могут в первый же вегетационный период зарасти окончательно, после сглаживания замазать.

Мнения насчет того, какой величины раны можно оставлять незамазанными, значительно отличаются друг от друга. Одни садовники советуют замазывать даже самые незначительные ранения, другие же допускают незамазанными раны до 4,5 см в диаметре. На севере нужно замазывать малейшие ранения, на юге же можно оставлять незамазанными все раны, не превышающие 4,5 см.

Замазка Форсита

Самая старая замазка, применявшаяся еще в XVII столетии, это так называемая Форситова мазь. Она состоит из тестообразной смеси 16 частей коровьего кала, 8 частей сухой извести от старой штукатурки, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Коровяк может быть заменен кровью рогатого скота, а известь – мелом. Мазь накладывают на раны слоем толщиной около 3 мм, присыпают порошком из 6 частей древесной золы и 1 части жженых костей или мела. Замазку должно приготовить каждый раз заново и употреблять в сухую погоду. Более простая замазка подобного же рода состоит из равных частей коровьего помета и жирной глины с прибавлением некоторого количества телячьей или иной шерсти для придания ей большей вязкости.

Вар L’homme-Lefort

К числу старых рецептов относится так называемый садовый вар L’homme-Lefort, который готовится следующим образом: расплавляют 300 г канифоли, к ней прибавляют при постоянном помешивании 40 г коровьего сала; затем, сняв с огня и дав немного остыть, примешивают от 280 до 320 г спирта. Хорошо смешав, выливают в бутылки и плотно закрывают пробками.

Холодный вар Раевского (особенно рекомендуемый)

Расплавляют 400 г древесной смолы и, сняв с огня и постоянно помешивая, прибавляют 50 г спирта в 90°, который перед этим несколько нагревается. После этого к смеси прибавляют 1–2 столовые ложки льняного масла, хорошо все перемешивают и вливают в жестяную банку с крышкой. Этот вар сохраняется в полужидком виде и может быть употреблен при всякой погоде. На воздухе этот вар твердеет.

Вар Гауга

Смешивают 400 г сосновой смолы с 65 г крепкого винного спирта. После того как смола будет достаточно растоплена, берут 4,3 г растворенного в воде гуммиарабика и кусочек соды величиною с голубиное яйцо. Все вместе перемешивают, причем получается превосходный жидкий холодный вар.

Непромокаемая садовая мазь

Взять 200 г желтого воска, столько же черного сапожного вара, 100 г густого терпентина и 50 г соли. Все это вместе растопить на легком огне, снять всплывшую грязь и, когда смесь достаточно остынет, скомкать ее мокрыми руками в несколько отдельных палочек. Приготовленная таким образом мазь является совершенно непромокаемой, и никакой дождь не сможет ее смыть. Зимой она очень твердо держится, а весной достаточно размягчается, чтобы в случае надобности ее можно было легко счистить.

Мазь В. В. Пашкевича

Взять 400 г желтого воска и столько же терпентина, 200 г очищенной белой смолы или канифоли и 85 г топленого жира. В котелке на слабом огне растапливают воск, прибавляют к нему канифоль и терпентин и, когда канифоль расплавится, кладут жир. Все время смесь эту тщательно размешивают и, когда все твердые части растворятся, массу выливают в сосуд с холодной водой. Здесь дают ей застыть, после чего вынимают из воды и разминают хорошенько руками, раскатывают в катышки и в таком виде хранят. При употреблении мазь разминают, намазывают тонким слоем на куски ветоши и употребляют в дело.

Мазь П. Жуковского

Берут в равных частях канифоль, желтый воск и внутреннее свежее свиное сало. Все эти вещества растапливают отдельно на жаровне или плите, а затем уже сливают в один сосуд и старательно смешивают. Когда состав несколько остынет, его сливают в другой плоский сосуд с холодной водой, где и замешивают в тесто, после чего вынимают из воды и хранят в промасленной бумаге. Этой замазкой удобно пользоваться лишь в теплое время. При низкой же температуре она твердеет и требует при употреблении значительного нагревания. Замазку эту, используя для защиты от пчел и их сородичей, следует покрывать сверху тряпкой или бумагой.

Воздухонепроницаемая мастика профессора Менделеева

Расплавляют 100 г хорошего чистого воска на слабом огне, сливают для удаления пены и осадка, затем прибавляют понемногу 100 г канифоли и нагревают смесь, постоянно помешивая, на слабом огне, пока не исчезнет терпентинный запах, после чего прибавляют постепенно 160 г чистейшей мумии (красный природный железоокисный пигмент без примеси глины, песка и пр.) и от 0,4 до 2 кг льняного масла, смотря по тому, какой консистенции желают иметь замазку. Эта замазка благодаря своим прекрасным цементирующим свойствам допускает употребление при прививках полосок бумаги вместо мочальной или рафиевой обвязки и совершенно предохраняет срезы от проникновения воздуха.

Садовый вар д-ра Верагута

Вар этот приготавливают следующим образом. Расплавив на медленном огне 50 частей (по весу) белой смолы, прибавляют постепенно 20 частей скипидара, 12,5 частей свиного сала и 8 частей древесного дегтя, предварительно разбавленных 2,5 части скипидара. Свежеприготовленный, этот вар отличается жидкой консистенцией, в таком виде и употребляется в дело, причем состав наносится с помощью кисточки. От времени вар этот твердеет, и тогда, чтобы сделать его годным к употреблению, прибавляют немного скипидара и свиного сала.

Замазка С. Гаховича

Берутся равные части по весу: чистого желтого воска; сала топленого из внутренностей какого-нибудь животного, например свиньи или овцы, только несоленого; смолы древесной чистой; чистого терпентина. Все это нужно смешать вместе, для чего кладут в котелок над слабым огнем сначала воск, затем, когда он расплавится, сало, потом смолу и, наконец, терпентин. Во время варки состав нужно слегка помешивать деревянной лопаточкой. Когда состав закипит, дают ему охладиться и застыть, после чего замазка готова. Нужно заметить, что замазка, таким образом приготовленная, в продолжение многих лет остается мягкой и не требует подогревания перед употреблением. Раны, обмазанные этим составом, заживают очень скоро и легко.

Замазка для деревьев при обрезывании и прививке

Вару черного 625 г, церезина 625 г, белил в порошке 300 г, денатурированного спирта 225 г, скипидара 150 г, желтого воска 25 г – все твердые материалы разрезают на мелкие куски, и хорошо перемешивают. Затем прибавляют спирт и скипидар. Смесь разогревают на кипящей водяной бане до превращения в однородную массу, которую тщательно перемешивают палочкой до полного охлаждения.

Состав прекрасной садовой замазки

И. Решетников рекомендует замазку преимущественно при лечении деревьев, попорченных грызунами, по своим замечательным качествам заслуживающую особенного внимания плодоводов. Главное достоинство этой мази состоит в том, что она очень плотно прилегает к дереву, не высыхает и не трескается, в совершенстве противостоит как летней жаре, так и зимнему холоду, совсем непроницаема для сырости и вместе с тем в течение круглого года вполне сохраняет свою эластичность. Насколько такая мазь действительно ценна, можно судить по тому, что нередко раны дерева, попорченного грызунами кругом всего ствола, обрезанные до здоровой древесины и густо смазанные мазью, через год вполне зарастали, причем под защитой мази развивалась новая кора. Для приготовления такой мази берут 4 кг пихтовой смолы и 400 г желтого (небеленого) воска и расплавляют их вместе на слабом огне до жидкого состояния, время от времени размешивая смесь. Когда последняя вполне расплавится, ее снимают с огня, дают несколько остыть и затем прибавляют к ней при быстром помешивают одну бутылку подогретого винного спирта в 90°. Подогревать спирт лучше всего в водяной бане. Перед употреблением мази, приготовленной по указанному рецепту, ее слегка разогревают в металлическом сосуде и наносят на дерево кистью.

Тепло-жидкий вар

Этот вар самый дешевый, поэтому он особенно пригоден для больших промышленных питомников. 400 г смолы (вар сапожный), 400 г канифоли (гарпиус), 250 г желтого воска, 200 г топленого (несоленого) говяжьего или бараньего сала и 250 г древесной золы, пропущенной через мелкое сито. Изготовление его производится так: смолу, канифоль и воск кладут в виде мелких кусочков в котелок, который ставят на плиту и нагревают на слабом огне, чтобы содержимое не кипело, а только растаяло. После этого прибавляют сало и, наконец, присыпают (всего лучше через сито) золой. Этот вар способен сохраняться десятки лет, не теряя своих хороших качеств. Он с одинаковым успехом применим при разных способах прививки – как летней (грунтовой), так и зимней (оранжерейной). На места прививки вар наносится при помощи кисточки или маленькой деревянной лопаточки. Кисточку надо вынимать по окончании работы, иначе щетина может загореться на дне посуды при согревании вара. При замазывании варом места прививки нужно иметь при себе спиртовую или бензиновую лампочку для его подогревания с целью поддержания в жидком состоянии. Вместо лампочки можно также употреблять для этого раскаленные на костре кирпичи. Вар при употреблении не должен быть слишком горячим. Если приложенный к нему палец обжигается, то нужно подождать, пока вар немного остынет. Лучше всего заготавливать вар заблаговременно, зимой, когда у садовника больше свободного времени, чем весной. Во время застывания вара нужно постоянно перемешивать его, пока он совершенно сгустится, иначе зола осядет на дно посуды. При работе не следует брать с собой и согревать все заготовленное количество вара, а отколоть несколько кусочков вара по мере надобности. 400 г такого вара пойдет на то, чтобы обмазать от 150 до 300 прививок, исходя из толщины дичков и аккуратности замазчика.

Полутвердый вар

Вар этот полутвердый, очень удобен при работе в труднодоступных местах, например при прививке или перепрививке деревьев на высоких штамбах и т. д. 800 г канифоли (гарпиус), 400 г желтого воска, 400 г густого скипидара и 200 г льняного масла. Вар в теплом виде наносится при помощи кисти тонким слоем на тряпку (коленкор), которая затем разрезается на узкие (1 см ширины и 20–25 см длины) ленточки. Место прививки обматывается этими ленточками, которые хорошо держатся без всякой обвязки. Этот вар сравнительно дорог и неудобен для питомников.

Холодно-жидкий вар

Взять 240 г канифоли (гарпиус), 5 г вара (смолы сапожной), 10 г топленого говяжьего или бараньего сала и 10 г просеянной древесной золы (или красной охры). Вышеуказанные вещества нагревают в котелке на умеренном огне и, когда их сольют в одну общую массу, котелок снимают с огня и к массе постепенно (каплями) прибавляют 50 г спирта в 90°.

Пересадка растений на закате солнца

Вопрос о том, когда делать пересадку – утром ли, днем или на закате солнца, на ночь, – представляет, конечно, существенное значение. Десять молодых вишневых деревьев в цвету были пересажены последовательно по времени, начиная с четырех часов пополудни, так, что часть из них была пересажена до заката солнца, другая – после заката, к ночи. У первых весь цвет опал, и сами деревья взялись плохо, державшаяся завязь не дала плодов. Напротив, пересаженные после заката солнца, к ночи, вполне сохранили цвет, взялись хорошо и дали плоды. Аналогичные опыты были затем произведены с десятью карликовыми вишневыми деревьями в период развития плода. Результаты те же: у пересаженных днем завязь опала, и деревца выглядели сильно изнуренными, у пересаженных же к ночи завязь удержалась, и сами растения имели бодрый вид. Пересадка во всех указанных случаях производилась, само собой разумеется, так, чтобы по возможности не потревожить землю вокруг корней. Приведенные опыты ясно свидетельствуют, что лучшее время для пересадки растений – после заката солнца, к ночи; такую пересадку растение переносит легче всего. Само собой разумеется, что указанные условия представляют особенное значение для пересадки растений в листве. Садоводам лишь в редких случаях приходится прибегать к такой пересадке. Цветоводам же и огородникам, напротив, очень часто, в случае, например, перенесения рассады из парников на открытые гряды и т. д. и т. п.

Апрель

Ягодные культуры

Легкий способ размножения малины

Размножается делением или черенками. Ранней весной, по оттаянии почвы, старые растения делить по числу укоренившихся побегов. Крупные корни разрезать на куски 7 см длины. Разложить корни на гряде и засыпать на 1,5 пальца рыхлой песчанистой землей. Плоды получаются на третий год. На черенки разрезать весной же прошлогодние здоровые побеги, оставляя по 3 почки на каждом. Сажать должно вкось на затененном влажном месте. Весной следующего года – пересадка, а весной третьего года – пересадка в плодовый сад или продажа.

Малина годна на живую изгородь. Посадка производится в один ряд; расстояние 55 см. Вбивать колья в поперечную жердь на высоте 90 см; привязывать во втором году побеги под углом 45°, выше жерди обрезать ежегодно весной по горизонтальной линии.

Размножение ежевики семенами и корневыми черенками

Семенные растения не дадут точно таких ягод, каковые были на маточных кустах, но, во всяком случае, ягоды получатся достаточно вкусные и крупные. Лучшим способом разведения ежевики являются корневые черенки. Рано весной выкапываются кусты ежевики, и от них отнимают часть корней в толщину гусиного пера и больше. Порезав их на куски в 5–7 см длиной, раскладывают на поверхности земли в ящиках вышиной приблизительно 10–15 см и слегка прикрывают рыхлой землей. Такие ящики, покрытые для предупреждения высыхания земли стеклом, ставятся в парники, где куски корней вскоре дадут побеги и закоренятся. Если размножение ежевики производится в больших размерах, куски корней можно сажать прямо на гряды, на расстоянии 20–25 см между рядами и до 15 см между отдельными кусками корней в рядах. Если не хотят выкапывать маточные кусты для отнятия у них корней, можно кусты подкапывать сбоку и отнимать только часть корней, после чего маточное растение вскоре оправляется.

Обрезка крыжовника и смородины

Для получения ежегодных одинаковых урожаев крыжовника, чер ной и красной смородины необходимо их правильно обрезать. Вырезать все сухие и старые ветви, имеющие черную кожицу. Оставить от 6 до 15 самых сильных и толстых молодых ветвей со светло-серой и шоколадной гладкой кожицей. Срезать короткие плодовые веточки, находящиеся на ветвях близко к земле. Выложить землю вокруг кустов толстым слоем несоломистого навоза; весной разрыхлять землю, в начале июня разрыхлять вторично и менять навоз. Летом вырезать все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах от 3 до 5, на больших – от 5 до 8; вырезать так, чтобы остающиеся не перекрещивались. Полезно развязывать по обручу. Все побеги прищипывать, когда достигнут 35–45 см длины. Многолетние ветви обрезать только в случае чрезмерного удлинения. Запущенные старые кусты можно вполне исправить таким образом в 3 года.

Размножение крыжовника делением кустов

Лучшим временем для деления является или ранняя весна, пока кусты крыжовника не тронулись еще в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне уже закончился и листья успели огрубеть. При делении кусты вырывают, отряхивают от земли и при помощи ножа или топора делят по числу корневых побегов, стараясь наносить возможно меньше ранений. Разделенные кусты тотчас же сажают на заранее приготовленные места, присыпав пораненные места толченым углем или золой.

Размножение смородины

Смородину можно размножать посевом семян и отводками, но, поскольку черенки смородины укореняются сравнительно легко, этот способ применяется чаще. В местностях с очень суровым климатом более надежные результаты получаются при посадке черенков в открытом грунте ранней весной, как только земля будет достаточно подготовлена. Черенки заготавливаются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как хранятся прививочные черенки плодовых деревьев. Длина черенков дается обыкновенно от 20 до 35 см в зависимости от числа, глазков и величины междоузлия: на черенке должно быть не менее 4–6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью земли. Сажать черенки следует, делая предварительно углубления в почве при помощи заостренного колышка, иначе легко задрать кожицу на нижнем конце черенка; поместив черенок в сделанной ямке, его следует плотно обжать землей, иначе может образоваться плесень. На черенки берут обыкновенно однолетние побеги, но, за недостатком таковых, можно брать и двулетние. Ряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий, то есть в суровых местностях для лучшего прогревания гряд их поднимают до 20 см вышиной; при высоком стоянии грунтовой воды черенковые гряды делают еще выше. Чем далее к югу, тем вышина гряд уменьшается. В местностях же с засушливым климатом только намечаются дорожки, гряды же нисколько не возвышаются над уровнем почвы.

Размножение смородины вызревшими побегами

Посадка производится поздней осенью и хотя дает меньший процент укоренившихся черенков, но заслуживает внимания тем, что растение от осенней посадки развивается несравненно сильнее, а через год значительная часть их приходит с плодом. Для удобства ухода за черенковыми растениями, в смысле рыхления поверхности почвы и уничтожения сорных трав, расстояния между рядами даются до 35 см, а в рядах между растениями – около 30 см. Чем суше климат, тем глубже должны быть посажены черенки; в засушливых местностях достаточно оставить над поверхностью почвы два и даже один глазок. До полного укоренения черенков гряды должны содержаться влажными; с целью уменьшения хлопот и расходов по поливке поверхность черенковых гряд полезно покрыть перегноем или каким-либо другим затеняющим материалом. Но нельзя сажать черенки на затененные гряды, потому что при таких условиях получатся менее плодородные кусты. Надежнее всего укореняются черенки черной смородины, но заслуживает внимания и разведение красной, белой и пестрой смородины черенками.

Обрезка и удобрения смородины

В обычной кустовой форме обрезка смородины сводится к удалению старых, 6–7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных – от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой, приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.

Как поправить измельчавшие кусты красной смородины

Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35–45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35–45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5–6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.

Как получить лучшие растения земляники для выгонки?

Весной, когда покажутся новые листья на земляничных грядах, выбирают более сильные растения, развившиеся из прошлогодних усов, и высаживаются с небольшим комом в 10–12 см горшочки; земля для засыпки растений составляется из сильной дерновой и перегнившего коровяка. На совершенно открытом, сухом месте выкапывают полосу 55–65 см шириной; глубина дается соответственно вышине горшочков, в которые высажены кустики земляники, то есть 10–12 см. Длина полосы зависит от числа горшочков, которые рассчитывают поместить здесь. Выровняв дно этой полосы, насыпают слой золы около 1 см толщиной, на который и устанавливают растения, по 5–6 штук в ряд. Подстилка из золы препятствует дождевым червям проникать в горшочки через водосточные отверстия. Промежутки между горшочками засыпаются землей или, еще лучше, закладываются мхом, который препятствует накаливанию стенок горшков. Летний уход состоит в своевременной поливке, в обкладывании поверхности гряды с горшочками перегнившим коровяком, сорные травы немедленно выпалываются. К началу августа растения оканчивают свой рост и постепенно уменьшаемой поливкой доводятся до состояния покоя. Предварительно растеньица переваливаются в 15–20 см горшки, в которых и остаются до выгонки. При перевалке ком только слегка подчищается и подрезаются чем-либо поврежденные корешки, также необходимо счистить верхний слой земли в горшках и досыпать свежей. На указанном месте горшки с землей остаются до наступления морозов (около 4 °C), которые в высшей степени содействуют успеху выгонки. После таких морозов горшки выносятся в очищенный парник, заваливаются сухим листом и закрываются щитами, сверх которых также насыпается сухой лист.

Размножение барбариса

Барбарис чрезвычайно легко размножается посевом семян, но ввиду того, что семена его скоро утрачивают способность прорастания, их необходимо высевать осенью, как только созрели ягоды. Посев производится или цельными ягодами, или промытыми семенами. Если осенний посев почему-либо неприменим, семена должны быть тотчас стратифицированы, иначе, высеянные весной, они пролежат в земле года два и дадут ничтожный процент всходов. Молодые растеньица по второму листу пикируются; в течение лета полезно произвести еще 2–3 пересадки, которые чрезвычайно благотворно действуют на развитие сеянцев. В первые два года барбарис развивается чрезвычайно медленно; с третьего года усиливается рост молодых кустов, а с 5–6-го года они вступают уже в пору плодоношения.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Свежие огурцы с прованским соусом

Огурцы очистить, нарезать самыми тонкими ломтиками, осыпать солью, через час слить воду, положить 2–3 ложки прованскаго масла, уксусу, перцу, укропу, размешать, подавать.

Суп пюре из спаржи

Сварить белый бульон из 1-й большой курицы, с прибавлением телячьей голяшки, без кореньев, но с пучком зелени, процедить. Взять 2½ ф. дешевой, суповой, но непременно молодой спаржи: отрезать головки, которыя отварить отдельно в соленом кипятке.

Остальное спаржи нарезать небольшими кусочками, сложить в кастрюлю, положить ложку сливочнаго масла, процедить туда же немного бульона, накрыть крышкой, тушить час или полтора, пока спаржа не станет совершенно мягкою. Горячую протереть сквозь сито, смешать с протертым рисом или перловою крупою, или с ложкою муки, слегка прожаренною с ½ ложкою масла, прокипяченною в стакане бульона и процеженною. Кипятить все вместе минут 20–30. За ½ часа до отпуска, снять жир с общего бульона, процедить сквозь частое ситечко или мокрую салфетку, медленно влить в пюре, размешивая лопаточкою, льезон из 2 желтков и ½ стак. густых сливок, подогреть, мешая, до самаго горячаго состояния, пока не покажется густой пар, по желанио положив кусок сливочнаго масла, который распускать, мешая суп ложкою, сверху вниз; всыпать головки спаржи, перелить в суповую миску, подавать.

Выдать:

1 большую курицу.

1½ телячьей голяшки.

Пучек зелени, укропа, петрушки

и селлерея.

2½ ф. спаржи и 1/8 ф. сливочнаго масла

Май

Культура картофеля

Как получить ранний картофель?

Чтобы без особых хлопот получить рано свежий картофель, поступают следующим образом: в августе месяце высаживают картофель прошлогоднего сбора таким же образом, как это делается при весенней посадке. Если осень не особенно сухая, то картофель развивается хорошо и перед наступлением морозов клубни его достигают средней величины. На зиму клубни картофеля защищают от морозов окучиванием землей, а весной их выкапывают по мере надобности. Клубни хорошо сохраняются в землей по вкусу и свежести не уступают выгнанным рано весной.

Простой способ получения раннего картофеля

Перед посадкой необходимо всякий картофель разрезать на 2 или 3 части, обмакнуть порезы в сухую печную золу и рассыпать по полу светлой избы недели за три до посева, время от времени переворачивая его. Сажать 15 мая (в Московской губ.), применяя местное удобрение (под каждую картофелину по 1 горсти перегнившего навоза). Окучивать, когда ботва достигнет 35 см, причем ботву необходимо класть на землю, но не пуком, а расправляя веером, засыпать надо слоем рыхлой земли в 7 см. Когда незасыпанные верхушки ботвы отрастут на 35 см, то окучивание следует повторить, как и в первый раз. При такой культуре картофель поспевает на две недели раньше.

Выращивание пестрого картофеля

Из красного картофеля был вырезан вместе с глазком кусок в виде пирамиды с основанием из равнобедренного треугольника в 35 см величиной. Затем та же манипуляция была проделана с желтой картофелиной, после чего как картофельные треугольники, так и вырезанные в картофелинах скважины посыпаны мелким порошкообразным березовым углем, взятым из аптеки. Операция эта была произведена с большой осторожностью, чтобы не повредить ни мездру, ни картофельные глазки. После такой обсыпки, сделанной с целью предохранить картофелины от загнивания, треугольник от красной картофелины был вложен в скважину желтой картофелины, а треугольник от желтой картофелины – в скважину красной картофелины. Вложенные треугольники осторожно, но довольно сильно нажимаются так, чтобы края их сравнялись с краями скважин. В таком виде картофелины были посажены обыкновенным способом в приготовленную грядку. Осенью выкопанные кусты оперированного по указанному способу картофеля дали клубни смешанного характера: пегие или пестрые желто-красные и красно-желтые. На вкус такой пестрый картофель был хорош.

Разрезывание клубней при посадке картофеля

Пятилетние опыты, произведенные в обширные размерах, привели к следующим заключениям: во всех случаях наибольший урожай картофеля получается при посадке цельных клубней средних размеров; при разрезании тех же размеров клубней на две половинки и посадке каждой из половинок отдельно урожай уменьшается почти на 30 %. Вообще, наиболее правильной, выгодной в отношении урожайности посадкой оказывается та, при которой употребляются исключительно цельные клубни средних размеров, то есть около 100 г весом. Менее выгодной оказывается посадка в одну ямку по два-три мелких цельных клубня. Здесь в общем урожай понижается на 5–10 %. Что же касается посадки разрезанных частей больших или средних клубней, то этого нельзя рекомендовать ни под каким видом, так как при таком способе посадки картофель всегда на 20–30 % родит меньше, чем при употреблении цельных клубней. Кроме того, посадка разрезанных клубней отличается еще другим немаловажным недостатком: в сравнении с посадкой цельных клубней она очень плохо противостоит засушливому лету и легко может погибнуть в засуху, которую выдерживает картофель, засаженный цельными клубнями.

Овощные культуры

Культура моркови

Лучшим сортом длинной моркови в настоящее время признается Нантская, славящаяся своей урожайностью и хорошими как столовыми, так и кормовыми свойствами. Семена моркови должно высевать всегда перетертыми, рано весной. Землю под нее полезно удобрить с осени перепревшим навозом, а весной – суперфосфатом (96 кг на 0,25 га) (незадолго до посева) и чилийской селитрой (по 24 кг на 0,25 га после первого и второго мотыжения). С осени полезно вносить еще 40 % калийную соль.

Культура моркови и производство морковных семян

Морковь высевается на гряды вразброс, причем семена мочатся в воде около недели и перед посевом смешиваются с сухим песком. Почва оказывает большое влияние: на глинистой почве морковь дает более плотный корень с более яркой окраской, а на черной илистой земле, в приозерных местах корень получается не только бледнее, но и рыхлее: приобретает несколько губчатое строение. Последнее обстоятельство весьма важно при сушке моркови: из 16 кг моркови на черноземе получается сухой около 2 кг, а из выросшей на глине – около 3,2 кг. Затем, народной практикой давно уже установлено, что все сорта моркови легко перерождаются и притом тем быстрее, чем меньше в почве глины и песка. Для вывода семян здоровые корни непосредственно перед посадкой обрезают в нижнем тонком конце на 5 или 7 см и верхнюю часть корня сажают в гряду на расстоянии 25–35 см друг от друга, при этом весь корень непременно должен быть покрыт землей. В сухую погоду полезно произвести поливку хотя бы один раз; при большой культуре можно обойтись и без поливки. Во время роста сорные травы выпалываются. Для предо хранения стеблей от поломки ветром по сторонам гряд ставятся маленькие жердочки. Начиная с конца августа некоторые зонтики начинают уже буреть и поспевать; их собирают по мере вызревания. Сборку производят при помощи ножниц, которыми срезают поспевший стебелек на 5–10 см ниже зонтика. В этом виде вся сборка раскладывается на полу или чердаке, где высыхает и доходит. Затем по окончании уже всех работ (в ноябре, даже позднее) зонтики ощипываются так, чтобы тонкие семяножки не попадали в семена; тогда получается очень чистый продукт.

Культура ранней свеклы

Круглые сорта свеклы удобнее для культуры, чем длинные, так как они не требуют рыхлой почвы на значительную глубину, и, кроме того, их легко можно пересаживать и рассаживать. Чтобы иметь годные к употреблению корни в начале июня, семена сеются в парник в начале апреля сухими или пролежавшими в воде до 24 часов. В начале мая свекла имеет 2–3 настоящих листа и ее следует пересаживать, так как в оболочке каждого зерна заключено несколько семечек (от 2 до 7), которые все прорастают и всходят группой. Земля для круглых сортов рыхлится на 15–20 см. При пересадке на отдельную гряду рассаду сажают в шахматном порядке на 15–20 см.

Спаржа

Ранняя выгонка спаржи

Для этого пользуются грядами сильной спаржевой плантации, причем работу начинают с осени. Вокруг гряд роют канавы около 70 см глубиной и шириной и засыпают их веществом, плохо проводящим тепло, например старым навозом, листвой и пр.; полезно также защитить поверхность спаржевой гряды хотя бы небольшим слоем тех же веществ. Перед выгонкой, которую можно начинать в любое время, удаляют из канав листву или другой взятый материал и наполняют их свежим конским навозом таким образом, чтобы навоз возвышался над поверхностью гряд на 15 см. Благодаря этому появляется возможность, положив на навоз доски, а на доски – новый слой навоза, образовать над спаржевой грядой пространство теплого воздуха. Толщина слоя навоза, который кладется на доски, определяется степенью мороза, но, во всяком случае, не должна превышать 70 см. При благоприятных условиях через 2–3 недели можно получить первую спаржу, весь же период пользования растягивается на 5–6 недель. Если стоит сравнительно теплая погода, то вырезать спаржу легко, но при больших морозах нужно быть осторожным и не открывать сразу более одной доски. Спаржа, подвергшаяся такой выгонке, весной освобождается от навоза после того, как минуют заморозки. Так как выгонка ослабляет растения, то одна и та же гряда не может служить для выгонки ежегодно, а требуется отдых в течение двух или, по крайней мере, одного года, причем сбор спаржи весной в годы отдыха должен быть по возможности умерен; для укрепления спаржи, подвергаемой выгонке, необходимо обильное удобрение и защита на зиму хотя бы тонким слоем навоза.

Выгонка спаржи по способу Е. Грачева

Для паровой выгонки спаржи нагревшийся навоз в куче перебивают и накладывают на спаржевой гряде в августе слоем 25–35 см, затем сверху закрывают рогожами и сверху снова соломистым навозом; этот последний опять прикрывают рогожами и с боков приваливают еще навоз. Первая выгонка делается всегда через две гряды – парой, то есть на двух грядах к ряду, причем спаржа среднего ряда выходит всегда раньше крайних. Температура в навозе доходит до 20° и 28 °C, но для того, чтобы растение не шло в рост, температуру понижают, снимая рогожи и перепушивая навоз. Сбор спаржи лучше производить, отламывая руками; пользоваться спаржей можно при паровой выгонке через год, давая после сбора год отдыха, при воздушной – каждый год. Семена спаржи собираются в сентябре, для чего срезают кусты с ягодами, обмолачивают скалкой, мнут ягоды руками в кадке и наливают водой. Семена в воде опадают, а мякоть всплывает. Семена высушиваются на ветру и сохраняются в сухом месте.

Окучивание спаржи

При культуре спаржи вопрос об окучивании играет весьма важную роль, так как окучивание влияет не только на белизну спаржи, но и на ее нежность; при этом, конечно, немалое значение имеет материал, каким лучше всего производить окучивание. Опыты показали, что наилучшие результаты дает окучивание опилками; опилки берутся совершенно сухие и от свежих деревьев, и спаржа получается необыкновенной белизны и нежности. Окучивание песком также дает хорошие результаты, хотя и уступающие окучиванию опилками. Напротив, окучивание землей дает спаржу с меньшей белизной и не столь нежную. Кроме того, опилки и песок представляют еще другое преимущество: верхние концы побегов окученной спаржи никогда не бывают скрученными, тогда как при окучивании землей очень часто эти побеги скручиваются вследствие того, что после дождя земля образует корку, пробиваясь через которую, побеги и скручиваются.

Выращивание крупной спаржи

Спаржевую головку, как только она покажется, вставляют в горло бутылки; бутылку втыкают в землю и хорошенько укрепляют, чтобы она не упали от толчка, ветра и пр. Прикрытая таким образом спаржа скоро вытягивается до дна опрокинутой бутылки и, задержанная в росте, начинает толстеть и занимать всю внутренность бутылки. Тогда спаржу срезают около горла бутылки, а бутылку, для того, чтобы извлечь спаржу, разбивают. Этим простым способом удается вырастить очень нежную и вкусную спаржу громадного веса.

Сохранение спаржи

При домашнем употреблении, если спаржа не вся разом израсходована, ее сохраняют в прохладном подвале, пересыпанную мокрым песком. Способ хранения: спаржу разрезают на части, высушивают и укладывают в бочонок, на дне которого насыпаны (слоем 7 см) хорошо высушенные отруби с небольшой примесью соли. Поверх такого слоя укладывают нарезанную спаржу слоем 10 см; потом идет слой отрубей и т. д. до заполнения бочонка, причем верхний слой должен быть из отрубей. Затем бочонок заливают или замазывают салом, тепловатым, но не горячим. Заделанный таким образом бочонок держат в сухом, прохладном месте. Спаржа в этом виде может сохраниться в течение года.

Еще способ хранения спаржи

Нарезанную спаржу складывают в узкогорлые стеклянные банки головками книзу и помещают в котелок с водой, которую нагревают до кипения; когда вода вскипит, банки по самый верх наполняются кипятком, в котором предварительно растворяют соль так, чтобы вода была солоновата. После этого продолжают нагревание, пока спаржа не сварится; затем банки вынимают из котелка, доливают кипятком выпарившуюся часть воды и тотчас же закупоривают пробками с отверстиями, чтобы дать свободный выход излишку воды; остается вытереть насухо наружную часть пробки, заделать в ней отверстие салом и всю пробку с горлышком хорошенько засмолить. В таком виде спаржа очень долго может сохраняться в прохладном месте.

Способ хранения свежей спаржи

В спарже срезанную поверхность прижигают на очень горячей плите до полного обугливания; затем каждую головку спаржи заворачивают осторожно шелковой бумагой и укладывают в ящик с мелко истолченным и хорошо просушенным древесным углем, притом таким образом, чтобы спаржа не прикасалась одна к другой. Засыпав всю спаржу угольным порошком, укладывают поверх второй слой, вновь засыпают углем и т. д. до заполнения всего ящика, после чего его хорошенько заделывают. Этим способом спаржа может сохраняться более года в совершенно свежем состоянии.

Горький вкус спаржи

Это явление зависит от свойств почвы, от удобрения и от способа культуры спаржи. Чрезвычайно вредна для спаржи почва с высокостоящей грунтовой водой; спаржа любит южное положение; при западном, восточном и северном положении спаржа приобретает толстокожесть и горечь. Не слишком рыхлая, но хорошо пропускающая воду теплая, глубокая почва на суглинистой подпочве дает толстую, нежную и душистую спаржу. На песчаной почве спаржа теряет аромат. Калийные удобрения способствуют образованию аромата в спарже. Зола, куриный и голубиный помет, кухонные отбросы и вообще все удобрения, богатые солями, весьма пригодны под спаржу. Также хороши для спаржи меловые, известковые и гипсовые почвы.

Какую землю и местоположение предпочитает спаржа?

Спаржа требует хорошо освещенного и более или менее теплого местоположения; совершенно не выносит сырого грунта, особенно на тяжелой почве, где она крайне туго идет в рост и подвергается заболеваниям. В засушливых южных местностях под спаржу выгоднее выбирать умеренно влажные места. Желательна подпочва, легко пропускающая воду. В таких случаях и влажное местоположение, даже в средних губерниях, может быть использовано под спаржу. Относительно почвы спаржа, в общем, неразборчива и при хорошей подготовке удается на всякой почве. Лучшей почвой считается легкая, рыхлая, суглинисто-песчаная, содержащая возможно больший процент извести. Песчаная почва, конечно, при хорошем удобрении дает ранние и обильные урожаи, особенно при достаточном количестве весенней влаги. Вполне пригодны богатые черноземные почвы при достаточном содержании извести. Хуже всего спаржа удается на тяжелой, сырой, глинистой почве, которая должна быть разрыхлена достаточным количеством песка, перегноя и извести. Парниковый перегной в этом случае является лучшим рыхлителем. Количество вносимого перегноя и песка указать трудно, так как это главным образом зависит от состава почвы.

На что пригоден одуванчик?

Всем известное растение, встречающееся дико в садах, огородах и полях; горькие листья его во Франции употребляются в пищу как салат уже с давних времен; огородники в Нанси, занимающиеся преимущественно культурой одуванчика, вывели несколько улучшенных сортов, дающих большее число листьев, чем родич, и притом другой формы. Листьями пользуются ранней весной и в течение зимы: они дают очень здоровый, нежный и кровоочистительный салат, многими предпочитаемый цикорному. Сеять в апреле в грунт полутеплого парника; посев сделать негустой, чуть прикрыть землей и держать равномерно влажно; семена прорастают в 10–12 дней; посадку на место сделать в мае на гряды, на расстоянии 31 см. Летом землю разрыхлять, в засуху поливать. Почва лучшего всего рыхлая, не свежеудобренная. Листья одуванчика употребляют в беленом виде; для этого летом каждое развившееся растение на грядах накрывают недели на две большим горшком; осенью же корни сажают в ящики, которые ставят в теплое и темное помещение, где при умеренной поливке они образуют массу зелени. Во Франции одуванчик, посаженный рядами на грядах, с осени прикрывают слоем старой парниковой земли в 13 см; когда весной листья начнут пробиваться через такую насыпь, землю разбрасывают и листья срезают около корня; летом растениям дают окрепнуть; такие гряды служат несколько лет.

Устройство газона

Газоны зеленые

Большей частью употребляют для газона Lolium perenne и Phleum pratense. Хорош для этой цели и Роа pratensis; он образует тонкий, нежный, зеленый ковер, не страдает от мороза, удается и на сухой почве, хотя обыкновенно растет на сырой. На каждые 0,045 сотки идет 800 г семян Роа pratensis. Посев запахивается или присыпается на 7 см землей, взятой из парника. Сеять можно с начала апреля до начала мая; лучшим временем для посева надо считать август. Укатывание дерна приносит большую пользу; совершается оно довольно часто. Весьма важно содержать газон постоянно влажным. На песчаной почве следует поливать на 0,045 сотки в сухую погоду 1,3 м^3 воды ежедневно. Тщательное равномерное и частое кошение (примерно раз в шесть дней) составляет важное условие воспитания хорошего газона. Поливка жидким удобрением производится в то время, когда травы находятся в полном росте. Раствор должен быть очень жидок. Коровий помет, щелок из древесной золы, чилийская селитра, куриный и голубиный помет являются весьма эффективными удобрениями.

Посев газонов в средних губерниях

Самое удобное время для посева газонов в московском климате – ранняя весна, когда земля отойдет настолько, что ее уже можно вскапывать. Если почва тоща, то ее должно удобрить, потом хорошенько перекопать, тщательно выбрать корни сорных трав, конского щавеля, коррстовика, куколицы, репейника, лопуха и других крупнолиственных растений, весьма вредных для молодых газонов. Вскопав землю, кладут на нее слой хорошо перегнившего навоза, который как можно ровнее смешивают с землей. Если не принять этой предосторожности, то и растительность будет неровная. Потом все пространство выравнивается граблями и укатывается катком, который сровняет все ложбины и горбы; затем остается выровнять последние неровности и приступить к посеву. Сначала высевают самые крупные и тяжелые семена и закрывают граблями, потом легкие семена смешиваются с 6–8 частями мелкого песка и рассеваются по поверхности, но уже не зарывают в землю. Песок должен быть несколько сырым, чтобы его не разносили ветром и чтобы он ложился ровнее. Затем посев укатывается, чтобы придавить семена к земле. Последняя операция, от которой весьма сильно зависит успех всего дела, состоит в засыпке землей. Для этого берут хорошо унавоженную и мелко просеянную землю и насыпают сверху семян как можно ровнее самым тонким слоем – не толще 1 см. Всходит посев менее чем в две недели при мало-мальски благоприятной погоде. В случае засухи поливать надо по утрам и вечерам. На каждые 0,045 сотки надо выливать, по крайней мере, по 6 ведер два раза в неделю: если же поливать понемногу и чаще, то вода не будет проникать в подпочву. Газоны необходимо косить раз в неделю или, по крайней мере, раз в две недели, укатывая их за два дня до покоса и тотчас после покоса. Если растительность газонов начинает слабеть, то в апреле их можно покрыть легким слоем хорошо перегоревшего навоза или полить настоем гуано или коровьего кала.

Устройство газона под деревьями

Под деревьями, настолько высокими, что под ними свободно проходит воздух, а макушки не слишком густы и не близко касаются друг друга, можно иметь довольно хорошие газоны, употребляя манну жесткую, манну овечью, манну красную, мятлик лесной и мятлик полевой. Для скорого и одновременного закрытия земли полезно прибавлять английский райграс, который впоследствии исчезает. Для петербургского климата считают лучшими и наиболее долговечными газоны, состоящие из смеси мятлика лугового и тимофеевки.

Устройство газона для цветников

От красоты газона зависит красота клумб и всего сада, особенно же хорошо газоны должны быть устроены около дома, где разбиты клумбы, ковровые или узорчатые цветники. Для засевания берется смесь из злаков: одна часть Poa nemoralis, две части Agrotis stolonifera (полевица простая) и три части Lolium perenne (райграса английского). При этом 0,045 сотки требуют от 280 до 400 г смеси семян. Райграс образует газон в первое лето, а остальные два – на следующий год. Для больших газонов рекомендуется смесь тимофеевки с полевым мятликом: на 400 г тимофеевки берется 50 г мятлика; семена первой забораниваются граблями, а потом семена мятлика укатываются катком. Последняя смесь идет для всех почв средней России. 1 га потребует от 54 до 64 кг смеси; земля должна быть плодородная и задолго до посева удобрена. Камни, корни и сорные травы тщательно удаляются. Середина газона должна быть слегка выпуклая, а края ниже, для стока воды. Травы высеваются осенью перед заморозками или раннею весной или в начале августа. Для удобства семена можно смешать с песком, разровнять граблями на небольшую глубину, укатать легким катком, прополоть после всхода. Полоть, конечно, придется неоднократно. Косьба газона после первой полки должна быть осторожная, после чего газон сильно поливается, укатывается легким катком и снова поливается. Края газона у дорожек обрезают садовыми ножницами. Вообще для хорошего газона следует соблюдать три условия: часто косить, обильно поливать и ежегодно удобрять по осени старым перегноем.

Устройство газона на старопахотных участках

Если под газон поступает участок из-под картофеля, кукурузы и корнеплодов, то ограничиваются перекопкой на глубину заступа. Во всяком случае, почву обрабатывают с осени и, не выровненную боронованием, оставляют на зиму; это условие особенно важно для тяжелых глинистых почв, которые под влиянием мороза хорошо разрыхляются, к тому же напитываются влагой, что важно в засушливых местностях. Весенняя обработка ограничивается выравниванием поверхности, боронованием и т. п.

Газон на истощенной почве

Если участок, поступающий под газон, истощен предшествующей культурой или малоплодороден по природе, то до райольной или простой обработки его навозят. Если почва тяжелая, участок удобряется слегка перепрелым и даже соломистым смешанным навозом, причем особенно желательна значительная примесь конского; при легкой же почве – сильно перепрелым, старым навозом. На всех видах почвы удобрением под газоны могут служить компост, навоз из старых парников, а на легких – мергель и глина. После того как навезены и распределены по поверхности эти удобрительные материалы, их заделывают равномерным смешением в верхнем слое (до 15–20 см) почвы.

Уход за плодовым садом

Очистка коры деревьев

Ранней весной должны быть закончены тщательная очистка коры скребками и сжигание старой корки, под которой перезимовывают различные вредные насекомые (плодожорка, долгоносики, стеклянница). Вслед за очисткой должно идти обмывание коры щелоком (на 1 ведро воды берут 2,5 кг древесной золы, 400 г мыла, 400 г неочищенной соды и, прокипятив смесь, пускают ее в дело) или же карболовой эмульсией.

Заделка дупел в плодовых деревьях

Дупла следует очищать от гнили, безразлично каким инструментом, но чтобы не ковырять живую древесину. Необходимо заложить очищенное дупло мелкими камнями или кирпичами, лучше – засыпать древесным углем, заделать отверстие деревянной втулкой и замазать щели, а еще лучше и саму втулку цементом или газовой смолой, чтобы не попадала туда вода. Лучшим инструментом для очистки дупла я считаю простой железный изогнутый скобель, который может сделать любой кузнец.

Опрыскивание плодовых деревьев

Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор без примеси извести опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только грибки-паразиты, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тли, а также мох на деревьях. Советуют также опрыскивать окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,6 кг медного купороса, 1,6–1,8 кг негашеной извести, 54,3 кг парижской зелени, 15–18,5 ведра воды). Второе опрыскивание – после образования, но до раскрытия цветов, третье, главным образом против плодожорки, – после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение: во многом успех борьбы с плодожоркой зависит от того, вовремя ли провели опрыскивание. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Хлодник польский со сметаною

Горсть укропа и трибульки, т. е. зеленаго лука сеянца, растереть с солью. Взять молодого свекольника и несколько штук самой мелкой молодой свеклы, вымыть, сварить, отлить на дурхшлаг, очень мелко изрубить, сложить в суповую миску. Влить 2–4 стак. сметаны самой свежей, развести по пропорции вскипяченным свекольным квасом, или кипяченою остывшею водою, чтобы всего вышло 9 стаканов; положить крутых, на несколько частей разрезанных яиц, мелкими четырехугольными кусочками нарезанных свежих огурцов, раковых шеек, укроп, ломтики лимона, соли, немного перца и кусок льда. Подавая, приготовить на тарелке мелко нарубленнаго льда, котораго каждый может класть ce6е по кусочку на тарелку. В этот хлодник можно прибавлять процеженный, холодный, без малейшаго жира, крепкий бульон № 1. На юге прибавляют в этот хлодник даже вареное мясо, нарезанное мелкими квадратиками.

Выдать:

1½ ф. молодой свеклы.

Горсть укропа, 2–4 ст. сметаны.

Свекольнаго кваса см. № 48–49.

3 огурца, 15–30 раков, 4–6 яиц.

½ лимона, соли, укропу. (Простаго перцу).

Зеленаго луку сеянцу.

Щи зеленыя из молодой крапивы

Сварить белый бульон с образками кореньев и пучком зелени, процедить. Сварить отдельно в бульоне точеные коренья. Взять 2 фун. молодой крапивы, перебрать, вымыть, опустить в соленый кипяток, вскипятить раза два, но не под крышкой, откинуть на сито, обдать холодной водой, отжать до суха, снова перебрать, мелко изрубить.

Между тем взять ложку масла, по желанию поджарить в нем слегка мелко изрубленную луковицу, всыпать изрубленную крапиву, поджарить ее, мешая лопаточкою, чтобы не подгорало, прибавить немного сваренаго щавеля и сливочнаго масла, накрыть крышкой, дать постоять на краю плиты; положить поджаренную в масле муку. За ½ часа до отпуска развести бульоном, прокипятить, доложить немного сметаны, порциями нарезанное мясо, или сосиски, раз вскипятить, перелить в суповую миску, на положенные в нее, точеные, свареные отдельно коренья, зеленую петрушку и укроп.

Выдать:

2 ф. говядины.

½ ф. ветчины или сосиски.

Коренья, луковицу, пучек зелени.

2 ложки муки, 1 ложку масла.

2 ф. молодой крапивы.

½-1 стак. сметаны.

¼ ф. щавелю.

(5–10 зер. англ. перцу, 1–2 шт. лавр. листа).

Зеленой петрушки и укропа

Июнь

Ягодные культуры

Посадка смородины и крыжовника черенками

Посадка черенками черной смородины и крыжовника, несмотря на свои преимущества перед посевом, не всегда удается вследствие летней жары. Ввиду этого заслуживают полного внимания практические приемы посадки черенками смородины и крыжовника, с успехом практикуемые при летней температуре, нередко достигающей на солнце 27–30 °C. Если требуется посадка сравнительно небольшого количества черенков, то лучше всего сажать их предварительно в цветочные горшки. Посадка производится или поздней осенью, или ранней весной, как только оттает снег. В каждый большой цветочный горшок сажают по 6–7 черенков, обильно поливают водой и закапывают горшки наполовину в землю в затененном месте. Так их держат все лето, поливая по мере надобности и ничем не прикрывая землю в горшках. В течение лета черенки вполне укореняются; осенью их высаживают или прямо в назначенные места, или в питомник. Саму высадку черенков производят так: длинным, острым ножом обрезают землю вдоль стенок горшка, вынимают сразу весь ком и разрезают последний сверху донизу в отвесном направлении так, чтобы для каждого черенка была отрезана часть кома. С этой частью кома укоренившийся черенок и сажается в грунт. В этом случае посадка проходит почти без повреждения мелких корешков. Если при этом и перерезаются некоторые боковые корешки, то это нисколько не вредит делу. Горшки можно и не закапывать в землю, но тогда необходима более частая поливка и содержание черенков в тени (например, у северной части стены строений) с 10 утра и до 5–6 пополудни в течение июля и августа. В остальные же часы дня горшки держат на открытом месте: кожица побегов и листья становятся тверже, грубеют, укрепляются и приобретают выносливость даже к солнцепеку. Черенки по высадке из горшков в грунт и в следующем году во время летней жары необходимо затенять, лучше всего дощечками, вырезаемыми из дешевых горбылей.

Как получить огромные ягоды крыжовника?

Крупноплодные сорта крыжовника сажаются в сильную, глубоко обработанную землю и штамбы обкладываются свежим коровьим навозом или голубиным пометом толщиной в несколько 5–10 см. Поливка делается ежедневная чистой водой или навозной жижей. Кроме того, на каждой ветке куста оставляют небольшое число ягод так, чтобы они не касались друг друга. Дальнейший уход за ягодами состоит в следующем: между ними выбираются самые крупные, и к верхушке чашечки каждой такой ягоды прикрепляется кусочек свинца весом до 13 г. Этот прием усиливает приток сока и быстро увеличивает саму ягоду. Далее под эти ягоды подставляют маленький тазик с водой, в него опускают шерстяную нитку, верхним концом которой обматывают стебелек ягоды. Кроме того, обязательно делается ежедневное опрыскивание кустов водой, а в сухую погоду под каждый куст ставят сосуд с водой для поддержания влажности окружающего воздуха. При таком хлопотливом и тщательном уходе за ягодами нет ничего удивительного в том, что зрелые ягоды в 25–40 г весом не представляют даже редкости.

Летняя обрезка крыжовника

Летняя обрезка крыжовника предпринимается в то время, когда начинают наливаться ягоды. Она имеет целью удаление всех мелких, слабо развитых побегов и побегов водяных, которые только напрасно отнимают у растения питательный материал, необходимый для лучшего развития плодов. При этом можно удалять даже часть ягод (когда они достигнут четверти своей величины), чтобы оставшиеся ягоды развились лучше. Заметим, что крыжовник лучше развивается и плодоносит, если куст его имеет в поперечнике не более 55 см.

Обрезка и удобрения смородины

В обычной кустовой форме обрезка смородины сводится к удалению старых, 6–7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных – от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой, приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.

Как поправить измельчавшие кусты красной смородины

Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35–45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35–45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5–6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.

Культура земляники в Северных губерниях

Земляника любит глубоко обработанную суглинистую почву. На южных склонах плоды поспевают раньше, но растения страдают больше весной, в полутени перезимовывают лучше, но приносят плоды позже. Требовательна к влаге, на высоких грядах страдает летом от засухи и весной от мороза. В жаркое лето поливать обильно, предварительно разрыхлив почву. Требует много удобрения, зарываемого при устройстве гряд на 18–25 см. Осенью или весной класть поверхностное удобрение слоем, по крайней мере, 2 см. Опасны морозы весной по оттаянии снега и осенью до снега. Полезно обшивать все гряды со всех 4 сторон досками так, чтобы верхний край досок превышал гряду на 5 см, осенью прикрывают на зиму сверху досками также от дождливой осенней погоды, если же прикрывать ельником, то только по наступлении морозов. Когда земляника зацветет (в конце мая), выложить гряду сверх удобрения слоем мха в полвершка. При навозной и моховой покрышке поливать только в очень жаркое лето. Для получения крупных (выставочных) плодов оставлять на каждом цветоносе только 1–2 плода и часто поливать жидким удобрением с начала завязывания плодов. Особенно хорошо действует поливка раствором голубиного помета от времени завязывания плодов до начала их окрашивания на образование крупных плодов земляники.

Как удобрять землянику?

Поливка жидким коровяком очень полезна: первая поливка производится после цветения, когда начинают завязываться ягоды; последняя – когда созревают первые ягоды. В промежутке между этими двумя поливками полить еще 1–2 раза. В результате получается значительно больший урожай и отдельные ягоды достигают громадной величины. Вместо коровяка можно брать смесь из 2 частей (по весу) 30 %-ной калийной соли и 2 частей чилийской селитры; на гряду в 20 м длины берется 600–800 г этой смеси, растворенной в 15 ведрах воды. Удобрение почвы минеральными туками благотворно действует на землянику; вносятся они в таком количестве: чилийской селитры – 2 кг на гряду в 20 м длины; хлористого калия – 1,2 кг (можно заменить 30 %-ной калийной солью в двойном количестве); и томасшлака – 1,2 кг. Стоимость такого удобрения совсем не высока, результаты же получились вполне заслуживающие внимания. Помимо значительного повышения урожайности минеральные удобрения влияют и на форму ягод: до конца плодоношения получаются крупные ягоды, недоразвившихся же уродцев почти не бывает. Окраска ягод делается резкой, интенсивной; по-видимому, эти удобрения смягчают кислоту ягод. Замечательно также действие ночного золота на землянику: в виде поверхностного удобрения оно делает чудеса.

Поливка растений

Вечерняя поливка

Во всех тех случаях, когда для поливки садовых растений пользуются водой из стоячих водоемов, следует предпочитать вечернюю поливку. При этом имеется в виду, что в водоеме произрастают водяные растения. Такое предпочтение вечерней поливке вытекает из следующего соображения. Корни культурных растений поглощают значительные количества кислорода, но в более глубоких слоях почвы кислорода очень мало, особенно если он не вводится с дождевой водой или с водой для поливки. Вот почему весьма важно, чтобы вода, употребляемая для поливки, содержала возможно большее количество кислорода. Так как растения разлагают углекислоту лишь на свету, причем выделяющийся кислород поглощается водой, то понятно, что наибольшее содержание кислорода в воде наблюдается к вечеру. И наоборот, за ночь значительная часть кислорода поглощается благодаря процессу дыхания. Отсюда вытекают два основных правила поливки:

• Лучше всего пользоваться водой из стоячих водоемов, содержащих достаточное количество водяных растений.

• Необходимо пользоваться такой водой вечером, когда содержание кислорода наибольшее. Так как разложение углекислоты наиболее интенсивно в ясные дни, то поливку рекомендуется производить именно вечером после таких ясных дней.

Интересно отметить, что на основании опытов выяснилось, что количество кислорода в стоячих водоемах, содержащих достаточное количество водяных растений, гораздо выше, чем можно получить путем взбалтывания колодезной или дождевой воды (для получения кислорода из воздуха).

Наилучшая вода для поливки растений

При поливке растений качество воды играет немаловажную роль. Там, где можно пользоваться дождевой или прудовой водой, ее следует предпочитать всякой другой воде. Хороша также речная вода, но только при условии, что она не загрязнена разного рода фабричными отбросами. Что же касается колодезной воды, то пользоваться ею необходимо всегда с большой осторожностью: такая вода содержит в себе известь и другие минералы, нередко вызывающие заболевания корней, в особенности нежных растений. Поэтому в тех случаях, когда нельзя делать выбора и приходится довольствоваться колодезной водой, необходимо ее смягчать искусственными приемами – лучше всего прибавкой небольшого количества углекислого калия или поташа. Затем во всех случаях необходимо обращать внимание на то, чтобы вода не отличалась низкой температурой: наиболее подходящей температурой должна считаться та, которую имеет вода, простоявшая полсуток в помещении, где стоят обыкновенно поливаемые растения. Некоторые советуют даже подогревать воду, чтобы она отличалась на несколько градусов более высокой температурой, чем температура помещения, где содержатся растения. Но подобного рода советы следует выполнять с большой осторожностью: злоупотребления теплой водой зимой легко изнеживают корни растений, и они становятся не в меру чувствительны ко всякого рода простудным заболеваниям. Поэтому лучше всего дер жаться той самой температуры, какую имеют помещения: ведь эту температуру имеют и почва, и корни растений, а потому при поливке водой такой температуры всегда можно избежать вредных для растений колебаний.

Способы поливки. Можно ли поливать при солнце?

Обыкновенно говорят, что нельзя. Мой опыт совершенно не подтвердил это правило: в течение многих лет я поливал и цветники и огороды при солнце и вреда, при всем желании, не замечал. При палящем солнце, в полдень, конечно, я не поливал, но совсем по другим причинам: воздух в это время настолько сух, что значительная часть воды быстро испаряется. Следовательно, поливка в это время отчасти не достигает своей цели вследствие непроизводительной, чрезмерной потери воды и рабочей силы. Как только палящий зной прекратится, то есть с 3–4 часов, можно смело приступать к поливке, не боясь обжечь растения. Повторяю, что в течение долголетнего опыта мне не приходилось наблюдать каких-либо вредных последствий от влияния солнца.

Рациональный способ поливки

Для того чтобы поливка вполне достигала своей цели, гряды должны быть сделаны слегка вогнутыми, то есть середина гряд должна делаться несколько ниже краев; вполне достаточно, если края будут выше середины на 5 см. При этом условии вода не будет стекать с гряд. Приступают к поливке с лейками, у которых надеты сетки, и быстро смачивают самый верхний слой гряд. Этот прием необходим для того, чтобы при дальнейшей поливке вода легче впитывалась в глубь гряды. Читатели, наверно, обращали внимание, что в цветочных горшках, если верхний слой чрезмерно пересушен, вода при поливке долго стоит, совершенно не впитываясь. Стоит только смочить верхний слой, как затем, сколько бы мы воды ни вылили, она будет быстро впитываться. То же самое происходит и с грядами: с сухой поверхности вода сбегает, не впитываясь, а смоченные гряды можно поливать уже без сетки сравнительно сильной струей. Еще надежнее перед поливкой гряды слегка взрыхлить, что вполне возможно при рядовых посевах: в разрыхленную землю вода впитывается еще лучше. Утром поливать я совсем не советовал бы. Вскоре после поливки начинается припек, и большая часть влаги бесцельно пропадает. Напротив, при поливке с 3–4 часов пополудни до позднего вечера вода вся впитывается в почву. Если рано утром следующего дня политые гряды слегка взрыхлить при помощи трех- и четырехзубых мотыг или даже редкозубыми железными граблями, влага будет предохранена от испарения на долгое время.

Как поливать цветущие растения?

Клумбы с низкими растениями, с мелкими, но появляющимися в обилии цветками поливать через сетку. При этом раз-два в неделю клумбы промачиваются в полную глубину, то есть не менее 15 см, а в остальные дни можно ограничиваться только поверхностным опрыскиванием. Растения с крупными цветками лучше не опрыскивать, так как вода, попавшая на лепестки, портит их, вызывая скорейшее отцветание. Следовательно, такие растения надежнее поливать прямо из носка лейки, не трогая цветов и тем сберегая их.

К вопросу о поливке и о лучшем использовании дождей

В южных губерниях в особенно знойные дни иногда среди дня растения блекнут, листья опускаются, как будто от недостатка влаги, хотя накануне была проведена обильная поливка. Первое движение при виде поблеклых растений – схватить лейку с водой и полить их. Но толку от такой поливки не будет. Влагу немедленно поглотит раскаленный воздух. Как только жар слегка спадет, даже если солнце еще довольно высоко, можно приниматься за поливку без боязни повредить растения. Если после жаркого дня, когда земля пересохла, на небе покажутся тучи и в воздухе запахнет дождем, – именно в это время мы можем оказать растениям наибольшую помощь. Немедленно берите мотыги и наскоро, грубо рыхлите поверхность клумб и гряд, насколько это возможно без вреда для растений. Тогда дождевая влага вся будет впитана почвой, и ни одна капля ее не сбежит зря, как это было бы при уплотненной поверхности гряд. Если огород велик, а рабочих рук мало, можно ограничиться проведением борозд по краям гряд, которые и задержат стекающую влагу. Поливать цветник и огород лучше реже, но на достаточную глубину, а опрыскивать, смывать пыль с растений – почаще, если есть такая возможность. Не следует забывать и того, что на опрыснутые растения не садится земляная блоха – страшный враг капустных растений на огороде, левкоев – в цветнике. Поэтому, чтобы спасти эти растения, мы не поленимся лишний раз спрыснуть их, достигая сразу двух целей. Конечно, речь идет о поливке домашних огородов и цветников. В промышленном огородничестве поливка применяется в очень редких случаях: поливка заменяется правильным, разумным уходом за растениями.

Способ поливки посредством веревки

Способ этот применяется только в исключительных случаях. Недалеко от растения, которое хотят полить, ставится ведро или какая-либо другая высокая посуда с водой. Берется шнурок из хлопчатобумажной ткани или из пеньки и слегка раскручивается, чтобы сделать его легче впитывающим воду. Один конец этого шнурка опускается в ведро с водой, а другой слабо обматывается вокруг стебля растения, которое хотят полить. Тогда веревка или шнурок начинает играть роль сифонам вода понемногу сбегает по волокнам шнурка и медленно, но беспрерывно смачивает стебель растения и землю вокруг стебля. Способ этот применяется в случае, если хотят вырастить выдающиеся по величине тыквы, ягоды и т. п., но большого практического значения он не имеет. Этим же способом пользуются иногда, уезжая из квартиры летом на несколько дней и оставляя растения без ухода.

Уход за плодовым садом

Подготовка к плодоношению

Основными элементами раннего плодоношения являются многочисленность корней и развитие ствола. Не позже чем через два года можно пересадить сильные экземпляры, которые еще не имеют признаков плодоношения. Подрезают их длинные корни, особенно стержневые, и основные ветки, чтобы восстановить равновесие между подземной и надземной частями дерева. Затем дереву дают прочную подпорку, корни присыпают хорошей землей, которую поливают, чтобы заполнить ею все промежутки. На следующую весну деревья нужно полить жидким удобрением. Можно применять прищипывание побегов, скручивание веток, ежегодные надрезы, чтобы вызвать образование плодов. Приводя таким образом молодые экземпляры к раннему возмужанию, сокращают на несколько лет ожидание урожая. Иные думают ускорить плодоношение, прививая первые ветки молодых сеянцев к плодоносящим уже деревьям, но забывают, что черенки воспроизведут бесплодное состояние стеблевой части и что они должны претерпеть те же изменения, что и сеянцы, прежде чем обратятся в сильные ветки, дающие плоды. Срезание верхушки для прививки может замедлить плодоношение.

Плодоношение сеянцев

При возмужании отдельных экземпляров в верхней части их развиваются более сильные ветки особого вида. На ветвях этого нового периода развития появляются первые цветочные почки. На появление этих последних влияет не только возраст деревца, но и положение веток, хорошо проветривающихся (так точно и у привитых деревьев верхние ветки наиболее плодоносны).

Получение хороших плодов

Деревья, приносящие хорошие плоды, можно отметить номером. Не следует торопиться с окончательным приговором, так как через несколько лет точнее определяется качество плодов. Чтобы увереннее о них судить, нужно несколько лет подряд прививать цветочные почки. Для скорого получения результатов нужно делать прививку щитком в начале сентября. Для груш также хорошо делать прививки на айве, чтобы установить симпатию или антипатию между айвой и новым сортом.

Увеличение объема плодов

От следующих приемов значительно увеличивается объем плодов и их качество:

1. Сучья с плодами должны образовываться на основной стрелке или на очень коротких ветвях. Когда плоды находятся на основной стрелке или очень к ней близки, они прямо подвержены влиянию древесного сока, отчего становятся очень вкусны и велики.

2. Постоянно срезать губчатые головки. (После плодоношения верхушка плодовой веточки утолщается от нарастания губчатого вещества и образует род головки, эти-то головки называются губчатыми. У их основания обыкновенно развиваются цветовые бутоны.) Когда губчатые головки очень коротки, у их основания всегда рождаются цветные бутоны, которые дают превосходные плоды. Если же губчатым головкам предоставляют свободу расти и разветвляться, то на всех плохо обрезанных деревьях образуются губчатые головки длиной 20–50 см, покрытые цветовыми бутонами, но у дерева, истощенного слишком обильным цветом, не хватает сока для пищи плодов. Они почти все опадают, достигнув величины ореха; оставшиеся же на дереве уродливы, каменисты и обыкновенно лопаются, дойдя до половины свойственного им объема. Древесный сок, задержанный в своем движении множеством встречающихся разветвлений, не доходит в должном количестве до плодов и не способствует их развитию.

3. Обрезать дерево с толком, то есть оставить на дереве ветви, необходимые для его формирования, для движения сока, и остатки сучков, необходимые для образования плодовых веточек.

4. Оставить на дереве количество плодов, соразмерное с его силой. Сохранять плоды надо в следующей пропорции: у зерноплодных – один плод на четыре плодовых ветви, на косточковых – один плод на каждые 10 см.

5. Уничтожить большую часть плодов неделю спустя после их образования. Это самое верное средство для развития огромных плодов, которые будут падать. Если же оставить все плоды, они станут соприкасаться, какой-нибудь червяк проникает в их центр, заволакивает их своей паутиной, пронизывает их, и все плоды затем падают.

6. Сделать кольцевой надрез над цветком, когда он раскроется. Этот прием пригоден только для винограда. Надрез делается особым инструментом, который охватывает объем ветки. От такого надреза величина виноградной кисти увеличивается на 1/3, и виноград созревает неделями двумя или тремя ранее.

7. Насыщать плоды раствором купороса. Этот прием возможен только с зерноплодными деревьями. Известно, что раствор железного купороса в воде (2 г на 1 л) активизирует растительность. Мочить плоды этим раствором надо впервые тогда, когда они достигли четверти своей величины, во второй раз – при половине их объема и, наконец, в третий раз – при 3/4 их развития. Из опыта известно, что плоды, подверженные такой мочке, увеличиваются на 1/3 своей величины. Операция эта незатруднительна и непродолжительна, но ее должно производить умело, чтобы достичь успеха. Делается она вечером, после заката солнца, а если есть роса, то она бывает еще успешнее. Раствор делают в небольшом количестве (0,5 л воды), потому что железный купорос разлагается в воде и образует железную окись, которая уже не оказывает на плоды никакого действия. Едва жидкость начинает принимать цвет ржавчины, ее выбрасывают. Для раствора надо брать очень чистую воду. Если нет дистиллированной, то речную или дождевую. Наполняют раствором чашку или стакан, подставляют их под плод и приподнимают так, чтобы весь плод окунулся в сосуд, – это дело нескольких секунд. За час можно окунуть несколько сотен плодов. Необходимо взвешивать купорос на хороших весах, а не брать его на глазок, потому что железный купорос в большой мере действует как вяжущее средство и производит обратное действие. Мочение в железном купоросе увеличивает размер плодов и способствует скорому их созреванию. Зимние плоды, вымоченные в железном купоросе, долго не сохраняются. Этот прием хорош только для летних разновидностей.

Как следует отнимать сучья при очистке и моложении дерева

Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или моложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть – сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука).

Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае – сука.

Овощные культуры

Как узнать хорошую капустную рассаду?

Рассада со стебельками (ножками) лилово-зеленой окраски лучше, нежели нежно-зеленой; рассада с чисто-зеленой окраской всегда имеет слаборазвитую корневую систему, а потому и принимается хуже, нежели с окраской фиолетового оттенка, у которой система более мощная. Рассада с кругловатыми листьями дает капусту с кочнами круглыми или слегка приплюснутыми; рассада же с овально-продолговатыми листьями дает и кочны овальные, продолговатые. Если стебелек (ножка) рассады от корневой шейки до первых листьев тонкий и короткий, а листья мелкие, то получится капуста ранняя, с небольшими кочнами и на короткой кочерыжке. Если стебелек (ножка) рассады короткий, но толстый и листья крупные, то кочны капусты будут крупные, плотные, на короткой кочерыжке. Если стебелек рассады, считая от корневой шейки до первых листьев, сравнительно длинный и толстый, притом рассада имеет большие листья, то получится капуста с кочнами на длинной и толстой кочерыжке, кочны будут большие, и листья капусты поздно совьются в плотный кочан, словом, капуста поздняя, однако с рыхлыми, некомпактными кочнами. Если стебелек рассады (ножка) тонкий и длинный и рассада с мелкими листьями, то кочны получатся небольшие, поздние, довольно компактные, на высокой кочерыжке.

Защита раннего гороха от утренников

Хорошим и притом дешевым средством защиты раннего гороха от утренников служит покрышка изрубленным торфом; как только ростки гороха вышли на грядке, насыпают на нее умеренно толстый слой торфяной настилки, под которым горох развивается далее и развертывает листья, которые вскоре так окрепнут, что уже небольшие утренники им неопасны; вместе с этим горох спасается от кур, воробьев и других птиц, так как они сощипывают только ростки, но не трогают листьев.

Как защитить горох от птиц

Оградить это растение от нападений пернатых не особенно легко. Одному хозяину вполне удалось защитить свой горох от птиц нижеописанным способом. По сторонам гряд были вбиты колышки вышиной 15–45 см на расстоянии 4–6 м друг от друга, а по концам.

Культура ранней свеклы

Круглые сорта свеклы удобнее для культуры, чем длинные, так как они не требуют рыхлой почвы на значительную глубину, и, кроме того, их легко можно пересаживать и рассаживать. Чтобы иметь годные к употреблению корни в начале июня, семена сеются в парник в начале апреля сухими или пролежавшими в воде до 24 часов. В начале мая свекла имеет 2–3 настоящих листа и ее следует пересаживать, так как в оболочке каждого зерна заключено несколько семечек (от 2 до 7), которые все прорастают и всходят группой. Земля для круглых сортов рыхлится на 15–20 см. При пересадке на отдельную гряду рассаду сажают в шахматном порядке на 15–20 см.

Уход за огородом: Высадка рассады

Высадка вообще всякой рассады приноравливается к дождливой или пасмурной погоде. Но часто случается, что такой погоды нельзя дождаться и поневоле приходится высаживать рассаду в сухую погоду. При небольшом количестве высадки еще можно применять притенение, но где сажается капуста, брюква и др. в больших объемах – там притенение немыслимо. Если эта работа попадет на засушливые дни, молодая рассада теряет листики, что ослабляет ее рост. Лет около пяти назад я узнал от одного огородника-торговца практический и легкий способ притенения рассады. По словам этого огородника, применяемый им способ сокращает и поливку посадки, по крайней мере, в два раза. С тех пор и я так всегда поступаю. Результаты настолько хороши, что этот способ достоин внимания и широкого применения. Как известно, рассада высаживается в гнезда-ямочки, при этом листики ее лишь немного возвышаются над общим уровнем земли, так что они очень легко пригибаются к самой земле. Иногда же при высадке полузавядшей рассады листики сами ложатся на землю. В этом случае, посадив растение, остается только взять тут же горсть земли и прикрыть листики. Листики незавядшей рассады пригибаются к земле и также прикрываются. Работа эта идет очень быстро, одновременно с посадкой; вслед за посадкой одновременно идет поливка в ямочки. На третий день листики открываются, и растение моментально само приподнимается. Благодаря этому ни один лист рассады не засыхает, все они после открывания выходят свежими и здоровыми. Одной поливки этим способом даже в засуху хватает на 3–4 дня. В ямочках-гнездах земля просыхает нескоро, и ежедневная поливка часто производится лишь только потому, что рассада вянет и листики начинают сохнуть. Если посадка рассады выпадает на пасмурную погоду, то, применяя это притенение, достаточно 1–2 поливок для капустной рассады, так как она за 1–2 недели хорошо укоренится и пойдет в рост.

Такое притенение я применяю и к цветочной рассаде, ко всем тем растениям, которые легко пригибаются, кроме левкоев (последние трудно пригибать). У нас (под Варшавой) высаживать помидоры, не покрывая, раньше 1 мая рискованно, так как до этого числа случаются заморозки. Этот способ дает возможность высаживать помидоры на 3–4 дня раньше. Прикрытой зелени утренники не угрожают. В продолжение 5 лет я применяю этот способ притенения и всегда оставался им очень доволен. Он одинаково хорош как при ранней, так и при поздней высадке.

При открывании иногда и на четвертый день пожелтевших листьев не замечалось. Немалую пользу приносит растению также присыпание листьев землей, которая хотя бы в первые дни защищает рассаду от земляных блох, набрасывающихся с жадностью на свежие высадки. Полузавядшее слабое растение часто совсем ослабляется названными паразитами и погибает окончательно. Между тем присыпанная рассада не может привлекать к себе такую массу земляных блох, как это наблюдается на открытой рассаде, и тем гарантирует себя от нападения; понятно, что от этого и вред причиняется в значительно меньшем размере.

Уничтожение сорных трав на огороде

Уничтожение сорных трав, или полка, огорода только тогда достигнет вполне своей цели, если производится аккуратно и именно в то время, когда это необходимо по состоянию посевов. Вот главные правила, которых следует придерживаться при выполнении этой работы:

• выпалывать сорные растения в молодом возрасте, пока они еще не разрослись;

• выпалывать с корнями, а не обрывать как попало; почти все травы от оставшихся в гряде корней будут расти с еще большей силой;

• ни в каком случае не откладывать этой работы до тех пор, пока сорные травы успеют дать семена;

• производить выпалывание легче всего после дождя, когда корни свободнее вытаскиваются из земли.

В первый год после внесения навозного удобрения, особенно если применяют для этой цели свежий навоз, можно бы ожидать массового появления сорных трав от семян, попавших в землю вместе с навозом. Но так как главным растением по свежему удобрению является капуста, при уходе за которой приходится землю несколько раз мотыжить с целью разрыхления почвы, то одновременно уничтожаются и сорные травы.

Рыхление почвы между овощами

При разведении огородных овощей давно бы следовало забросить обычные способы разбросного посева и перейти по возможности к посеву рядами. Главное достоинство рядового посева в том, что он представляет возможность производить рыхление почвы между рядами, а это чрезвычайно благоприятно отражается на развитии овощей. Рыхление производится глубоко или мелко, смотря по роду растений. Например, у капусты, свеклы, гороха, бобов и картофеля почву разрыхляют глубоко с последующим окучиванием, а у репы и других растений рыхление производят мельче, а окучивание иногда совсем не производят.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Желе белое из крыжовника

Собрав совершенно еще зеленый крыжовник, до 15 июня, очистить его, сложить в тазик, налить водою так, чтобы едва покрыло ягоды, варить, пока крыжовник не разварится, мешая и растирая ягоды ложкою. Потом слить все это в салфетку или треугольный плотный полотняный чистый мешочек, привязать его к опрокинутой скамейке, чтобы сок стекал понемногу, дать устояться, слить осторожно чистый сок. На 1 стакан сока взять 2 стакана мелкаго сахара, варить почти до середины между двумя значками, как сказано в примечании. Для вкуса можно положить лимонной цедры и вынуть ее, когда желе уварится.

Простой суп из свежих ягод

Перебрать свежих ягод так, чтобы перебранных было не менее 2 фунтов, а именно: по ½ фунту – малины, земляники, черной и красной смородины. Вскипятить 6 стаканов воды с сахаром, медом или патокою и вершками двумя корицы, подправить ложкою картофельной муки, вскипятить и кипящим залить ягоды, всыпанныя в суповую миску, размешать, накрыть, поставить на четверть часа на край плиты, чтобы не остыло, подавать.

Выдать:

3 фун. ягод.

½-1 фунт сахара.

Или ½ фун. меду или патоки.

Корицы вершка 2.

Холодец из малины, земляники, клубники или смородины

¾ гарнца ягод протереть сквозь сито, смешать с ¾ ф. сахара, с 6 стаканами сливок или сметаны, поставить на лед, всыпать немного цельных ягод, размешать, подавать с пирожным, бисквитами или так называемым «испанский ветер».

Июль

Ягодные культуры

Сбор ягод ежевики

Сбор ягод ежевики нужно производить, соблюдая некоторые особенности, иначе они не будут иметь полноты вкуса. Ягоды других кустарников можно собирать впрозелень, от этого они не проиграют во вкусе, не то что ягоды ежевики. Никогда не следует собирать их раньше полной зрелости. Культурная ежевика часто подвергается незаслуженным нареканиям только из-за привычки собирать ягоды слишком рано. Вследствие этого они чаще, чем другие ягоды, оказываются недозрелыми, а потребители, считая их спелыми ввиду черного цвета, жалуются на горечь и кислоту ягод. Лишь при отправке ягод на отдаленные рынки приходится по необходимости собирать их твердыми в ущерб качеству. Для домашнего потребления ягоды следует оставлять до полного созревания, когда черные ягоды покроются сизым налетом и станут мягкими.

Собранные ягоды не следует оставлять на солнце, так как через несколько минут они краснеют и становятся горькими и невкусными. Сохранять их долго тоже нельзя: они теряют вкусовые качества. В 1907 г. я делал пробы сохранения ягод в сухом погребе и комнате. На 4–5-й день вид ягод был хороший, но вкус изменился до неузнаваемости: кислота исчезла, осталась лишь приторная сладость; морщиться ягоды начали на 6–7-й день.

Многих пугает сбор ягод ежевики, так как растение сильно вооружено шипами. Но это напрасно. Ягоды растут на концах ветвей, а потому их можно срывать, избегая вполне шипов.

К вопросу о культуре ежевики

Лучшие сорта ежевики, имеющиеся в питомниках, следующие: Ганзель, Киттатини, Лукреция, Снайдер, Урожайная Тайлора, Улучшенная Вильсона и др. Кустарник этот отличается нетребовательностью к почве и месту, прекрасно растет на открытом солнечном месте и в тени, на площади и на склонах, а также может служить защитным насаждением, будучи насаженным у забора. К сожалению, некоторые сорта американской ежевики чувствительны к морозу и требуют легкой защиты на зиму. К таким сортам можно отнести Лукрецию и Ледяную Гору, с белой ягодой. Первая, несмотря на чувствительность к морозу, заслуживает распространения. Как вьющееся растение, способное служить довольно хорошей защитой, можно рекомендовать ежевику европейскую (Rubus fruticosus), с черной ягодой. Этот сорт, родоначальник ежевики с черными ягодами, очень вынослив и хорошо вооружен. Разводить ежевику очень легко, нагибая к земле концы побегов. Нагнутый побег пришпиливают крючком и засыпают землей, после чего в присыпанном месте образуются корни, и получается отдельное растение. Американские сорта отличаются еще и тем, что не дают отпрысков от корней и, следовательно, могут быть посажены без риска заглушить какое-либо другое, вблизи стоящее растение. Ягоды ежевики прекрасно переносят пересылку и ценятся довольно высоко.

Подвязка побегов ежевики

Побеги ежевики подвязывают так же, как и побеги малины, – к кольям или к проволокам, натянутым по обеим сторонам рядов. В Америке особенно часто ежевика подвязывается к проволокам, которые, имея в виду сильный рост побегов, располагаются в два и даже три ряда одна над другой. Кусты ежевики, находясь на одном и том же месте до 15 лет, вполне оправдывают, этот расход. Ежевику подвязывают часто также к кольям, направляя побеги дугообразно. Иногда ежевику подвязывают также к шпалерам, направляя побеги наклонно на некотором расстоянии один от другого. Подвязка кустов производится у ежевики уже с первого года, когда побеги достигнут соответствующего роста и не будут в состоянии сами прямо держаться. Кроме того, подвязка побегов необходима еще потому, что оставленные неподвязанными побеги спутываются между собой, что мешает правильному уходу за самими кустами.

Сбор ягод ежевики

Сбор ягод ежевики нужно производить, соблюдая некоторые особенности, иначе они не будут иметь полноты вкуса. Ягоды других кустарников можно собирать впрозелень, от этого они не проиграют во вкусе, не то что ягоды ежевики. Никогда не следует собирать их раньше полной зрелости. Культурная ежевика часто подвергается незаслуженным нареканиям только из-за привычки собирать ягоды слишком рано. Вследствие этого они чаще, чем другие ягоды, оказываются недозрелыми, а потребители, считая их спелыми ввиду черного цвета, жалуются на горечь и кислоту ягод. Лишь при отправке ягод на отдаленные рынки приходится по необходимости собирать их твердыми в ущерб качеству. Для домашнего потребления ягоды следует оставлять до полного созревания, когда черные ягоды покроются сизым налетом и станут мягкими.

Собранные ягоды не следует оставлять на солнце, так как через несколько минут они краснеют и становятся горькими и невкусными. Сохранять их долго тоже нельзя: они теряют вкусовые качества. В 1907 г. я делал пробы сохранения ягод в сухом погребе и комнате. На 4–5-й день вид ягод был хороший, но вкус изменился до неузнаваемости: кислота исчезла, осталась лишь приторная сладость; морщиться ягоды начали на 6–7-й день.

Многих пугает сбор ягод ежевики, так как растение сильно вооружено шипами. Но это напрасно. Ягоды растут на концах ветвей, а потому их можно срывать, избегая вполне шипов.

Способ получать ягоды земляники все лето

Для получения равномерного урожая месячной земляники в течение всего периода плодоношения поступать следующим образом: давать цвести свободно только 1/3 насаждения, с 2/3 насаждений обрывать с весны цветы, другой трети давать цвести с половины июня, а с конца лета давать цвести свободно всему насаждению. Все плети обрывать. Метод испытан над сортом belle d’Argenteuil.

Обрывать ли усы у земляники?

Обрывание плетей необходимо для увеличения урожая и доходности плантаций; чем раньше обрывать, тем лучше, невзирая ни на время года, ни на качество почвы, ни на какие-либо климатические условия. После весенней посадки вырезать первые цветочные стебли.

Как получить крупные и чистые ягоды земляники?

Для предохранения ягод земляники от загрязнения землей поверхность гряд обыкновенно покрывается различными материалами, из которых чаще других встречаются рубленая солома, мох и перегной. Испытав все эти материалы в течение многих лет личного опыта, я окончательно остановился на перегное как на выгоднейшем во всех отношениях материале. Солома в качестве материала для покрытия гряд с земляникой неудобна в том отношении, что, во-первых, легко сдувается с гряд ветром, кроме того, она долго не разлагается и смешивать ее с верхним слоем почвы при мотыжении почти невозможно, особенно если солома нарублена длинно. Ввиду этого советуют осенью солому убирать с гряд, чтобы не затруднять мотыжения. Таким образом, требуется двойная работа, что едва ли выгодно при больших размерах плантации.

Если вместо соломы для покрытия гряд применять мякину, как советуют некоторые, мякина будет сдуваться с гряд еще легче, чем солома; ягоды не только не будут защищены от загрязнения, но, напротив, будут наполовину совершенно испорчены: мякина чрезвычайно легко пристает к ягодам и отделить ее – большая задача. Ягодник, в котором для прикрытия гряд употребляется рубленая солома или мякина, всегда имеет неопрятный вид: и солома и мякина разносятся на большое пространство в стороны и засоряют участок.

Мох еще менее пригоден для указанной цели: он также легко разносится ветром, но, самое главное, его необходимо осенью убирать с гряд так же, как и солому. Дело в том, что мох, даже и смешанный с землей, долгое время не разлагается, и, в корце концов, верхний слой гряд оказался бы чересчур разрыхленным, во избежание этого приходится осенью убирать положенный на гряды мох.

Перегной – лучший материал для покрышки гряд, класть его нужно ранней весной, как только будет произведена первая очистка гряд и поверхность почвы будет взрыхлена. Слой перегноя вполне достаточен в 5–10 см толщиной, причем выкладывается вся поверхность гряды, около кустов земляники перегной кладется так, чтобы не касаться самого центра куста, иначе растение может подопреть. Такую покрышку ветер не снесет. Весенние дожди или, за отсутствием их, поливки вымоют из перегноя все питательные соки в почву, и ко времени поспевания ягод на поверхности гряд останется только совершенно чистая, полуистлевшая солома, которая ни в коем случае запачкать ягод не может. Применяя перегной для покрытия земляничных гряд, мы достигаем следующих результатов:

• почва затеняется, и влага, выпавшая в виде дождя или доставленная в виде поливки, сохраняется гораздо дольше, что для получения крупных ягод имеет громадное значение;

• питательные вещества, содержащиеся в перегное, попадают в почву и быстро используются растениями;

• ко времени поспевания ягод почва оказывается покрытой чистой соломой, и ягоды получаются совершенно чистыми;

• полуистлевшая солома осенью легко смешивается с верхним слоем почвы и, быстро разлагаясь, служит для питания растений.

Посадка земляники

Лучшим временем посадки земляники в средних и северных губерниях является конец лета, но отнюдь не весна и не осень. Посаженные весной, растения теряют много времени на приживание и в первом году дают ничтожный урожай. В засушливую весну вновь засаженные плантации земляники требуют самой усердной поливки, или же большая часть растений пропадет. При осенней посадке, в случае наступление морозов, когда земля еще не укрыта снегом, растения подвергаются опасности вымерзнуть, так как не успели еще хорошо укорениться. В конце лета, то есть в первой половине августа, сажать землянику выгоднее всего: к этому времени кустики уже успели достаточно окрепнуть и не так легко вянут, до осени им остается много времени, чтобы вполне укорениться. Посаженные в указанное время кустики дадут на следующий же год хороший урожай самых крупных ягод. Последующие урожаи будут, конечно, больше, но таких крупных ягод, как в первом году, уже не получить.

Отбор земляники

Для получения обильных урожаев земляники недостаточно только хорошо культивировать землянику, но нужно уметь отобрать ее для размножения. Константность сортов земляники очень слаба, и самые лучшие ее сорта подвержены скорому вырождению. Ремонтантные сорта земляники, будучи несколько лет подряд размножаемы усами, начинают давать мелкую ягоду. В этом случае имеется только одно средство для возвращения плодородия – размножение посредством семян.

Для этой цели собирают зрелые ягоды с наиболее богатых плодами кустиков и высеивают их. От такого посева обыкновенно большая часть растений получается малопригодною для дальнейшей культуры, с мелкими ягодами. Меньшая же часть получается хорошо ремонтирующей, с крупными и многочисленными ягодами. Растения последнего рода отбираются и предназначаются для дальнейшего размножения.

Крупноплодные английские сорта земляники до того изменчивы, что при размножении их семенами почти никогда не удается получить тот же сорт. При размножении усами эти сорта уже через несколько лет начинают давать двоякого рода растения: одни более сильные, имеющие появляющиеся сильные усы, но малоплодные; другие более слабые, с позже появляющимися на них усами, но зато более плодородные. Для размножения берут обыкновенно усы с первых растений как с более сильных, не замечая, что это вырождающиеся растения. При таком способе размножения даже самые лучшие сорта, вначале заслужившие всемирную известность своей урожайностью, уже через несколько лет вырождаются и дают только посредственные урожай.

Чтобы избежать вырождения сорта, нужно брать усы только с тех растений, которые обильно плодоносят и дают наиболее крупную ягоду. На каждом кусте следует оставлять лишь столько усов, чтобы материнское растение могло без ущерба хорошо прокормить их. Влияние отбора так велико, что этим путем можно увеличить урожайность наполовину.

Огород

Плодосмен (севооборот) на огороде

Плодосмен в огородничестве играет очень важную роль. Огородные овощи уносят с собой из почвы очень много питательных веществ, причем разные группы их пользуются этими веществами в разной степени (извлекая одних веществ больше, а других меньше). Разумным чередованием культур необходимо эксплуатировать почву таким образом, чтобы она не истощалась на одно какое-либо вещество, и в промежутке пополнять ее плодородие внесением соответствующих удобрений. Плодосмен можно составлять различно, но простейшей схемой, которую должно класть в основу всякого плодосмена, является следующее чередование: лиственные овощи (капуста, салат и пр.); • горох, бобы, огурцы, лук и пр.; • корневые овощи (морковь, свекла, репа, петрушка, сельдерей и др.). Составляя плодосмен, необходимо чередовать не только растения, предъявляющие разные требования к почве, но и развивающие различной силы корневую систему.

Примерный расчет урожая домашнего огорода

Для расчета возьмем гряды в 20 м длиной и шириной. С одной такой гряды можно собрать капусты ранней 100 кочанов, считая каждый в среднем по 1,2 кг, всего 120 кг; поздней – 60 кочанов, каждый в среднем по 3,2 кг – 190 кг.; огурцов – от 500 до 1000 штук, лука репчатого – до 80 кг, лука-севка – 45–50 кг, гороха сахарного – 16–24 кг зрелых стручьев, бобовых русских – 24–32 кг зрелых семян, картофеля раннего – 100–120 кг, свеклы – 80–160 кг, моркови – 96–128 кг, редьки – 96–128 кг, брюквы – 128–60 кг, репы – 96– 128 кг, чеснока – до 120 кг, тыквы – с одного растения 3–4 плода, по 24–32 кг каждый, всего 80–128 кг.

Парники: Лучшее время поливки

В первое время после закладки парников поливать не приходится очень долгое время, так как земля достаточно увлажняется испарениями бродящего навоза; напротив, в это время может быть опасность от чрезмерной влажности земли, и следует пользоваться каждым удобным случаем проветривать парник. В последующее время, когда под влиянием солнечных лучей земля будет заметно просыхать, парники поливают по утрам, если можно ожидать хорошего солнечного дня. На это условие мы обращаем особое внимание, так как обыкновенно ранние парники чаще страдают от избытка влаги, чем от недостатка ее, и в пасмурные дни поливка могла бы привести к подгниванию растений. Это особенно касается огуречных и дынных парников. Поливая парники вечером, нельзя быть уверенным в том, что следующий день будет ясным, солнечным; при поливке же утром ошибка может произойти значительно реже.

Можно ли поливать днем?

Считается, что после дневной поливки листья могут быть обожжены солнцем, что такая поливка вообще вредна для растений и т. п. На самом деле ничего подобного; в грунте действительно вечерняя, а на юге даже ночная поливка предпочтительней, но совершенно по другим основаниям. Когда почва согревается, в ней образуется воздушный ток снизу вверх, так как воздух, заключающийся между частицами почвы, согреваясь, расширяется и стремится подняться кверху, следовательно, если мы будем поливать в это время, прониканию влаги в почву будет препятствовать именно этот воздушный ток.

Напротив, поливая вечером, когда воздух уже охлаждается и образуется обратное его движение, то есть сверху вниз, поливка становится особенно благотворной, так как опускающийся в почву ток воздуха увлекает с собой и влагу. Такое отношение между воздухом и влагой бывает и в парнике, но там охлаждение почвы происходит не вечером, а утром, когда рамы приподнимаются для вентиляции, вечером же обыкновенно парники укутываются соломенными матами с целью не допустить понижения температуры. Следовательно, утренняя поливка в ранних парниках имеет следующие преимущества:

• вы почти без ошибки можете знать, будет солнечный или пасмурный день;

• опускающийся вследствие охлаждения почвы воздушный ток способствует лучшему проникновению влаги в почву.

В поздних парниках, когда солнце с утра накаляет парники и температура в них быстро повышается, лучше поливать по вечерам, но опять-таки стараясь предугадать следующий день, будет он солнечным или нет.

Как получить двойной сбор картофеля?

Семенной картофель, предназначенный для ранней посадки, проращивается в теплом помещении, например в жилой комнате. Клубни насыпаются или в небольшие ящики, или же раскладываются на полках в один ряд. Начинается проращивание в феврале. В первых числах апреля картофель будет иметь толстые ростки. Как только позволит погода, клубни высаживаются в грунт, рассаживаются клубни рядами по шнуру. Конечно, необходимо произвести удобрение, хотя бы частичное, то есть удобрить лунки, предназначенные для посадки клубней. Посадка производится мелкая, слой земли над клубнем не должен превышать 10 см. Как только молодые ростки достигнут 18 см, их необходимо окучить, затем окучивание повторяется, когда ростки увеличатся еще на столько же.

Во второй половине мая картофель начинает цвести и появляются клубни, годные для продажи. В начале июня весь картофель выкапывают. Картофельные кусты выдергиваются при помощи лопаты, а затем обрываются крупные клубни, а мелкие по возможности оставляются на корнях. Как только соберут клубни на двух рядах, начинают снова рассаживать выдернутые кусты. Для этого делают лунку, наливают в нее полведра воды и сажают кусты прямо в лужу, по возможности расправляя корни, затем производят окучивание, чтобы растение не валилось. Через неделю кусты оживают, быстро оправляются и осенью снова дают обильный урожай картофеля – от 15 до 36 штук с куста.

Простой способ получения более крупных клубней картофеля

После цветения картофеля, спустя 1–2 недели, по полю пускают каток (которым прикатывают посевы злаков). Стебли картофеля, то есть собственно ботва, под тяжестью катка слегка подламываются, что и прекращает возможность использования ботвой питательных веществ, каковые должны будут пойти на образование клубней. Подломка же ботвы вреда никакого не причинит, так как благодаря подламыванию лишь прекратится дальнейшее развитие ботвы. Там, где посадка картофеля нечиста, то есть с примесью растений, рекомендуется устроить каток с ручкой из какого-либо толстого бревна, длиной смотря по ширине кустов картофеля, в виде барабана, в случае же легкости нужно прибить к раме ручки на свайках доску, на которую для большей тяжести кладется мешок с песком или что-либо подобное. При малом же размере посадки подламывание исполняется руками или притаптыванием ногой.

Зависимость урожая картофеля от погоды

• Чем в период от посадки картофеля до его уборки больше осадков и чем меньше на миллиметр осадков приходится градусов тепла, тем урожаи его выше.

• Чем меньше после цветения картофеля будет дождей, чем выше температура воздуха в тени и чем больше в это время будет приходиться градусов тепла на один миллиметр осадков, тем урожаи ниже.

Поэтому для картофеля важны дожди во второй половине. В зависимости от указанных соображений на юге России, где можно больше всего рассчитывать на июльские дожди, особенное значение должны иметь ранние сорта картофеля, потому что такие дожди для ранних сортов будут полезнее, чем для поздних.

Как получать хорошие урожаи картофеля

Участок, предназначенный для посадки картофеля, с осени пашется как можно глубже и старательно боронуется. Картофель для посадки выбирается средней величины – немного крупнее куриного яйца; за неимением такого крупный картофель режут пополам, причем сажают только верхние половинки, которые обмакиваются порезами в золу, чтобы не загнили. Посадку начинают не ранее начала мая, когда земля успеет хорошенько прогреться. Сажают картофель рядами на расстоянии 70 см ряд от ряда и в рядах также на расстоянии 70 см. Делается это так: протягивается бечевка, на которой через каждые 70 см навязываются тряпочки. Одна работница идет и мотыгой против каждой тряпочки делает ямку 10 см глубиной, а другая за ней кладет в ямки по одной картофелине и засыпает той землей, которая получается от вырытой ямки. Когда посадка первого ряда кончается, бечевка переносится на другой ряд, и работа продолжается тем же порядком и т. д. Бечевкой ряды следует размечать как можно аккуратнее. Когда картофель взойдет и ботва будет вышиной 15 см, то весь участок пропалывают, а ботву наклоняют к югу и засыпают взятой подле землей, так, чтобы из-под земли виднелись на 2 см верхушки ботвы, насыпанная же на нее земля представляла бы бугорок в 7 см. В засушливые годы эту засыпку делают хорошо перепревшим навозом, который представляет из себя уже коричневого цвета землю; под такой засыпкой хорошо сохраняется влага. В июле, перед жнитвом, ряды пропахивают сохой – если позволяет место – крест-накрест. Вырывают картофель тогда, когда ботва совсем засохнет. В этом случае картофель, убранный даже в сырое время и непросушенный, хорошо сохраняется в ямах. Итак, для получения хорошего урожая картофеля надо помнить, что уход за ним сводится к следующему: глубокая осенняя пашня, весенняя бороньба, вторичная пашня и старательная бороньба, редкая ровная посадка в теплую землю отборных картофелин, прополка, прикопка ботвы и пропашка с целью держания поля рыхлым и чистым от сорных трав.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Суп из молодаго свекольника

Сварить белый бульон, как обыкновенно, из 3 ф. говядины, кореньев, пряностей, сушоных грибов, можно прибавить 1 ф. свиной грудинки, процедить.

Очистить, вымыть, нарезать мелко молодаго свекольника и несколько самых маленьких корешков свеклы, положить в бульон, сварить, долить по вкусу свекольнаго, отвареннаго разсолу или хлебнаго квасу; подправить 2 ложками муки, прокипятить. Подавая, всыпать зеленой петрушки и укропа, положить сметаны.

Выдать:

2–3 ф. говяд., 1 ф. свин. груд.

1 петруш., ½ селлерея, 1 порей.

3–6 сушоных грибков.

(10–16 зерн. англ. перца. 2–3 шт. лаврового листа).

½-1 стак. сметаны.

½ ложки масла, 1 ложку муки.

1 ф. чистаго перебраннаго свекольника.

Свекольнаго разсола или хлебнаго квасу.

Зеленой петрушки и укропа, соли.

Август

Овощные культуры

Горечь в огурцах

Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают таким образом плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Еще причины горечи в огурцах

Удобрение свежим конским навозом гряд также вызывает горечь в огурцах. Замечено, что обилие влаги в холодное лето, вызывая порчу огурцов, сопровождается также появлением горечи в них. С последним нет способа борьбы, насколько нам известно.

Очистка огуречных семян

Часто для такой очистки огуречную мякоть с семенами оставляют в теплом месте, пока мякоть не подвергнется гниению, после чего семена уже легко отделяются. Но этот способ, не говоря уже, что он требует много времени, неудовлетворителен еще в том отношении, что при нем много семян нередко лишается всхожести да и семена получаются грязного цвета. Лучше огуречную мякоть с семенами класть в широкий сосуд (таз или нечто подобное) и, слив жидкость, собравшуюся над мякотью, примешивать к последней самого мелкого чистого песка до получения тестообразной массы, которую затем осторожно растирают руками, пока вся студенистая масса не разобьется на мельчайшие частицы, после чего семена вполне уже отделяются от мякоти, так что остается только отмыть их на сите и высушить, чтобы получить совершенно очищенные семена белоснежного цвета.

Культура поздних томатов

При получении рассады для более поздних помидоров посев семян может быть произведен позже, но при этом следует избегать выращивать рассаду очень густо; пикировка и пересадка в горшки в этом случае не представляет расчета. У помидорной рассады при основании стебля очень охотно развиваются корни из появляющихся там бугорков, поэтому при пересадке следует каждый раз сажать глубже.

Помидоры удивительно живучи. Даже при посадке изнеженной рассады в солнечную и сухую погоду потерь почти не бывает; но рассада очень боится заморозков, от которых она быстро погибает. Земля для помидоров наиболее подходящая – удобренная годом раньше. При посадке полезно окучивать растения. Расстояние на гряде между растениями должно быть не менее 70 см, лучше же до 1 м.

Беспрерывное возделывание гороха

По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на третий и четвертый год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.

Увеличение плодородия гороха

Для увеличения плодородия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорослый сорт гороха достигает в вышину 15–20 см, а высокорослый – до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соблюдении таких условий горох дает урожай вчетверо больший, чем при обыкновенном уходе.

Как развести искусственно грибы на новом месте?

Собирают большое количество грибов желательного вида, совершенно выросших (это узнается по потемнению и пожелтению пластинок или трубок на нижней стороне гриба). Затем эти грибы разбрасываются на известном друг от друга расстояний в лесу, на опушке. Этим достигается то же, что и в природе: споры высыпаются и разносятся ветром. Результаты наверняка будут положительными, если почва перегнойная и не сухая, покрытая редким дубовым, буковым или сосновым насаждением. Грибы требуют для своего развития перегноя, влаги и тепла, особенно ночью, и полутени. Можно также высушить грибы на солнце в больших консервных банках; в этих же банках их измельчают и выщелачивают водой, а затем рассеивают по лесу обыкновенной поливалкой с ситком. При измельчении сухих грибов нужно остерегаться ветра и сквозняка, так как микроскопические споры от самого легкого движения воздуха уносятся очень далеко. Поэтому лучше всего измельчать их в самих банках. Собранные посевные грибы, смотря по их величине, можно разрезать на куски, чтобы этим достичь большого распространения спор, и лучше класть их нижней стороной к земле. При сборе грибов самое важное условие – сохранение мицелия в почве. Мицелий – образовательная ткань, расположенная в перегное и дающая развитие новым грибам. Поэтому нужно срезать грибы над почвой, а не вырывать их, ибо вместе с грибом вырывается и мицелий.

Уход за розами

Десять советов по воспитанию роз на Севере

Подпочва должна быть по крайней мере на 1 м свободна от подпочвенной воды. Смесь земли: 1 часть старого коровьего навоза, 1 часть выветрившейся торфяной и 2 части разрыхлившейся глинисто-дерновой. Полезно при посадке прибавлять на каждые три воза земли 50 кг роговых опилок. Посадку производить по возможности осенью, в середине октября. Весенняя посадка страдает всегда от частых в это время сухих и холодных ветров. Весной еще до сильного надувания почек, то есть между 1 и 13 мая, необходимо обрезать абсолютно все посаженные осенью или весной розы: сильные ветки обрезать на 2–5 глазков, а слабые срезать совершенно. Розы, сидевшие уже год на месте, требуют иную подрезку: однажды цветущие розы подрезаются только весной; ремонтанты и бурбоны – как весной, так и во второй раз после их цветения в конце июня. При второй подрезке укорачиваются наполовину все новые или молодые побеги. Питание должно быть обильным, особенно для роз, цветущих дважды в год; удобряются розы осенью перегорелым навозом, на песчаной почве – коровьим, на глинистой – конским.

Уход за провансальскими розами и ублюдками центифольных

Сводится к поливке во время засухи, обновлению посредством отводков, к удобрению перегоревшим навозом или жидкими удобрениями. Зимуют без покрышки в Москве. Грунтовые центифолии требуют покрышки на зиму; лучше всего обвязывать кусты соломой и обсыпать сухим листом. Вечноцветущие розы страдают даже при очень тщательной покрышке. Штамбовые розы в апреле высаживаются в грунт без горшков; на зиму прикалываются в простенке, причем заваливаются землей не только корни, а и часть стебля. Для всех роз место в саду требуется открытое, освещенное с утра и нисколько не защищенное с юга и запада. Почва должна быть жирная (хорошая садовая), достаточно песчаная и не слишком сухая, или ее составляют искусственно из следующей смеси: 2 части дерновой, 2 части хорошей огородной или листовой и 1 часть речного песка. В течение всего лета розы надо поливать ежедневно, если нет сильного дождя. Как бы хороша ни была почва, в которой сидят розы, ее следует обновлять ежегодно, подсыпая весной перегнивший навоз и поливая жидким удобрением (раствор коровьего помета), в то время как розы заготовили бутоны.

Подрезка роз

У ремонтантных роз после цветения обрезают только самые верхушки побегов до первой сильно развитой почки, которая затем весьма скоро прорастает. Весной их, как и центифолии, обрезают на 4–5 глазков; обрезание производится только на весенних побегах, но никак не на осенних. Глазки считаются только цветоносные, а такие расположены вообще на средней части ветви.

Розы в саду

Надо рассадить попросторнее на открытом месте, не заслоненном ничем от солнца и воздуха, находящемся вдали от деревьев и высоких кустарников; тень вредна им во всех отношениях. Из всех почв роза любит хорошую садовую, глубиной по крайней мере 60 см. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, так как розаны мокрой земли не выносят. Поэтому там, где можно опасаться застоя воды под почвой, устраивают дренаж. Если почва недостаточно плотна, ее сдабривают глиной; если почва плотна, к ней прибавляют листовой земли, навоза, перегноя, песка и даже извести. Все эти удобрительные вещества кладут в землю осенью, разбросав их равномерно по земле, землю перекапывают и оставляют на зиму, чтобы лучше проморозить и тем разрыхлить. Питательность почвы усиливают примешиванием к ней сильной компостной земли. Сажать розаны в нашем климате лучше весной во вскопанную и разровненную землю. Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновлению силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примешивать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести или гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности. Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из отхожих мест, служащие главными составными частями компостов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с большой осторожностью, особенно если очень густое; поливать им следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз. Полезно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует солнечному зною губительно действовать на молодые корни.

Хорошие и здоровые розы

Розы следует сажать в дерновую или суглинистую землю с примесью крупного серого речного (или горного) песка и хорошо перегнившего коровьего помета в количестве, достаточном для разрыхления дерновой земли. Земля легкая и конский навоз, плохо перегнивший, вредны; на розах в такой земле появляется бель. Если нет коровьего, то можно употреблять и конский навоз, но совершенно перегнивший. Сажать розы надо на местах открытых, не затененных деревьями и кустами, так как в глуши заводится нечистота, насекомые и бель. Вообще розы надо содержать опрятно; бель заразительна. Необходима тщательная поливка, чтобы вода проникала до самых глубоких корней. Для усиления грунтовых роз необходимо весной и летом во время сухой и теплой погоды поливать их два или три раза коровьим удобрением; в посуду кладут 1/4 часть коровьего помета, а остальные 3/4 доливают водой и в течение 10 дней по 2 раза взбалтывают. Навоз для этого годится от коров, кормленных сеном или травой, но не от коров, кормленных бардой; последний не годен, так как заключает в себе едкие, вредные для растений вещества.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Пирог из разсыпчатаго теста со свежею малиною, земляникоюили смородиною

Приготовить какое-нибудь разсыпчатое тесто, раскатать, сделать круглый или продолговатый пирог, смазать яйцом, вставить в духовую печь. Когда наполовину будет готов, выдвинуть из печи, живо покрыть его вышепоименованными ягодами, которые предварительно перебрать, сполоснуть в холодной воде, откинуть на сито. Когда обсохнут, переложите в каменную чашку. Выложить ягоды на пирог, сровнять их, осыпать ½ или 1 стаканом сахара – и снова в печь. Подавая, можно покрыть их слоем сбитых сливок.

Кислыя щи из свежей капусты

2–3 фунта говядины вымыть, положить в горшок, налить водою, варить, снимая чаще накипь, положив туда же 1 луковицу, лавроваго листу и перцу, процедить. 10 кислых, маленьких, лесных яблок налить водою и варить отдельно, пока не разварятся. Небольшой кочан капусты очистить, мелко нашинковать, вытереть с солью, выжать, положить в процеженный бульон с говядиною, дать хорошенько прокипать. Потом влить, по вкусу, квас от разварившихся яблок. Незадолго перед обедом взять масла, распустить в кастрюле, всыпать мелко изрубленную луковицу, поджарить, но не докрасна, потом всыпать ложки 2 муки, размешав хорошенько, подправить щи, вскипятить несколько раз. В эти щи можно также положить сметаны, раз вскипятить.

Выдать:

2½-3 фунта говядины.

1–2 шт. лавроваго листа.

2 луковицы, 1 кочан капусты.

5–10 зер. англ. перца.

10 яблок лесных.

½ ложки масла, 1 ложку муки.

½-1 стак. сметаны.

Борщ малороссийский

Сварить бульон, из 2–3 ф. говядины от грудинки, от тонкаго или толстаго края или завитка, но лучше всего пополам со свежею свининою, налить 15 стаканов не воды, а процеженнаго вышеприготовленнаго кваса, если он будет приятной кислоты, если же будет кисел, то раз вести кипяченною водою и тогда уже взять его 15 стаканов. – Вскипятить его с мясом, снять накипь, опустить пучек связанных, между собою основых кореньев, букет зелени, 6–8 листочков свежаго свекольника и зеленаго луку от одной луковицы, положить еще 2 луковицы, англ. перцу, лавр, листу, сварить, процедить.

Между тем ½ ф. кислой капусты выжать, обдать кипятком, выжать.

1 ф. красной свеклы испечь, очистить, нашинковать 2–3 помидора, вычистив семячки, нарезать ломтиками и ¼ стак. белых бобов отварить в бульоне отдельно. За 1½ ч. до отпуска, положить в процеженный бульон, ветчины, шпеку, капусту, сварить ее. За ½ часа положить, помидоры, бобы, несколько картофелек, ½ стак. муки, размешанной с ½ стак. остывшаго бульона, прокипятить, влить ½ стак. сметаны, опустить разрезанную на порции грудинку, можно прибавить куски жареной утки, подлить по вкусу квасу, добавить соли, вскипятить. В суповую миску можно влить сок натертой красной свеклы, сок сырой или раз вскипяченный, некоторые кладут и самую натертую сырую свеклу, зеленаго укропу, залить кипящим борщом. Подавать к нему ватрушки с творогом, мясныя пышки, или пышки с грибами, или с говядиной или крутоны из гречневых круп и пр.

Выдать:

3 фун. разнаго мяса говядины, свинины, ветчины, сосисок.

Пучек основных кореньев.

Пучек зелени с зеленым луком и свекольником.

½ ф. кислой или свеж. капусты.

1 ф. свеклы. Квас.

½ стак. муки. ½ стак. сметаны.

5–10 англ. перцу, 1–2 лавр. листа.

2–3 шт. помидоров.

¼ стак. бобов и 6 шт. картофеля.

Укроп.

Вместо муки можно взять ½ ложки мелко изрубленной зеленой петрушки и ½ ложки селлерея, кусок свежаго свинаго сала, величиною в пол куринаго яйца и ¼ стакана пшена, все это истолочь, подправить борщ.

Пирог из фаршированных яблок

Из 6–8 яблок выдолбить сердцевину, срезать кожицу, положить в сотейник. Два яблока мелко изрубить, смешать с 1 ложкою сахара, ½ стаканом изюма и с ½ стаканом мелко истолченаго сладкаго и 6–7 штуками горькаго миндаля, нафаршировать этим яблоки или просто нафаршировать их вареньем, облить 2–3 ложками воды, осыпать ложкою сахара, испечь. Когда будут готовы, разбить 4–5 желтков с 2 ложками сахара и 1 ½ стаканами сливок, всыпать немного корицы, ½ стак. просеянных сухарей, положить пену из 4–5 белков, размешать, облить яблоки, и в печь не надолго.

Выдать:

8–10 яблок, ½ ст. изюма.

½ ст. сладкаго миндаля.

6–7 шт. горькаго.

Или стак. варенья, ½ ст. сахара.

4–5 яиц, 1 ½ ст. сливок.

½ ст. простых сухарей, корицы.

Сентябрь

Ягодные культуры

Посадка смородины и крыжовника черенками

Посадка черенками черной смородины и крыжовника, несмотря на свои преимущества перед посевом, не всегда удается вследствие летней жары. Ввиду этого заслуживают полного внимания практические приемы посадки черенками смородины и крыжовника, с успехом практикуемые при летней температуре, нередко достигающей на солнце 27–30 °C. Если требуется посадка сравнительно небольшого количества черенков, то лучше всего сажать их предварительно в цветочные горшки. Посадка производится или поздней осенью, или ранней весной, как только оттает снег. В каждый большой цветочный горшок сажают по 6–7 черенков, обильно поливают водой и закапывают горшки наполовину в землю в затененном месте. Так их держат все лето, поливая по мере надобности и ничем не прикрывая землю в горшках. В течение лета черенки вполне укореняются; осенью их высаживают или прямо в назначенные места, или в питомник. Саму высадку черенков производят так: длинным, острым ножом обрезают землю вдоль стенок горшка, вынимают сразу весь ком и разрезают последний сверху донизу в отвесном направлении так, чтобы для каждого черенка была отрезана часть кома. С этой частью кома укоренившийся черенок и сажается в грунт. В этом случае посадка проходит почти без повреждения мелких корешков. Если при этом и перерезаются некоторые боковые корешки, то это нисколько не вредит делу. Горшки можно и не закапывать в землю, но тогда необходима более частая поливка и содержание черенков в тени (например, у северной части стены строений) с 10 утра и до 5–6 пополудни в течение июля и августа. В остальные же часы дня горшки держат на открытом месте: кожица побегов и листья становятся тверже, грубеют, укрепляются и приобретают выносливость даже к солнцепеку. Черенки по высадке из горшков в грунт и в следующем году во время летней жары необходимо затенять, лучше всего дощечками, вырезаемыми из дешевых горбылей.

Нужно ли на зиму прикрывать землянику навозом?

Прикрытие промежутков между рядами земляники слоем перегнившего навоза и легкая натруска его над самими растениями отнюдь не повредит растениям. Напротив, если это сделано с осени, то растения, находящиеся даже в очень неблагоприятных условиях положения участка, отлично перезимовывают, притом прикрытые навозом гряды земляники весной не так скоро оттаивают, и этим растения спасаются от побивания весенними утренниками, а если осень холодная и снег поздно выпадает, то прикрытие гряд навозом спасает растения земляники от осенних морозов. Кроме того, земляника требует много питательных веществ, а следовательно, много и удобрения, даваемого по преимуществу в виде навоза; поэтому навоз, взятый для прикрытия гряд на зиму, доставит растениям необходимые им питательные вещества. У старых земляничных растений корневища несколько приподнимаются над землей и особенно подвержены вымерзанию, в видах предупреждения которого растения эти следует окучивать землей (хорошо прибавить к ней сильно разложившегося навоза или компоста) и уже затем прикрывать гряды навозом слоем толщиной 5–8 см, заботясь, чтобы верхушка растения, и особенно ее сердцевина, не была придавлена тяжелым куском навоза, что задержало бы развитие растения. Уложив навоз, полезно на грядки с земляникой положить сухого хвороста или стеблей растений, чтобы этим способствовать лучшему задержанию снега.

Уборка на зиму ягодного сада

Кусты крыжовника после сбора ягод осматриваются, все поломанные, поврежденные ветки удаляют. Затем производится частичное омолаживание, то есть удаляется вырезкой часть старых, 2–3-летних посадок, а взамен их оставляется такое же количество молодых однолетних побегов. Земля вокруг кустов рыхлится и удобряется навозным перегноем; кроме того, весной и осенью кусты крыжовника обсыпаются золою, которая не только обогащает почву калием, но еще препятствует размножению вредных насекомых и спор грибных паразитов, сильно вредящих крыжовнику. Об уходе за смородиной можно сказать то же самое, что сказано о крыжовнике. Что касается малины, то, как только плодоношение прекратилось, следует, вырезать все двухлетние ветки, на которых в этом году были плоды. Все однолетние ветки следует укоротить, то есть обрезать верхушки для того, чтобы оставшиеся нижние почки получили больше питательных веществ; хотя и советуют обрезать вершинки у малины весной, но это ошибочно, потому что малина продолжает расти и осенью, следовательно, много питательных веществ устремляется в вершину в ущерб нижним глазкам, и мы, обрезая вершину весною, бросаем ее вместе с запасом питательных веществ, отложенных в верхних почках. Земля на малиновой плантации осенью перекапывается и по возможности должна быть сильно удобрена навозом; до наступления сильных морозов малина пригибается к земле и в таком положении прикрепляется, чтобы ее покрыло первым выпавшим снегом, под которым она и перезимовывает вполне благополучно.

Уход за плодовым садом

Как заставить плодоносить фруктовые деревья?

Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на 1 м². Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю.

Уборка плодового сада на зиму

Главная обязанность садовода в осеннее время – приготовить для плодового дерева как можно больше питательных веществ ко времени его пробуждения. Для этой цели служит поверхностное удобрение почвы под деревьями следующим образом: пристволовые круги плодовых деревьев и ягодных кустарников должны быть после сбора урожая перекопаны и затем на эту взрыхленную землю кладется слой конского навоза, если земля в саду глинистая, если же песчаная, то лучше удобрять навозом рогатого скота. Навоз кладется слоем 10–15 см по окружности кроны дерева, отступя от ствола на 15–20 см. Положенный таким образом навоз, подвергаясь влиянию дождевых и снеговых вод, будет передавать через взрыхленную землю питательные соки корням дерева и, кроме того, будущей весной, при наступлении жары, будет задерживать влагу в области корней и испарения. Помимо удобрения земли осенью в плодовом саду заботы садовода должны быть в это время направлены к тому, чтобы к весне подготовить более правильное движение соков в дереве. Для этого следует прореживать кроны плодовых деревьев путем вырезывания всех лишних, тонких и слабых побегов, молодые же сильные побеги укорачиваются для того, чтобы вызвать приток питательных веществ к почкам, находящимся на нижней части побегов, благодаря чему эти почки могут быть превращены в плодовые ветки. При всякой обрезке нужно помнить, что обрезка, рост дерева и плодоношение находятся в зависимости одно от другого, почему и следует производить обрезку осмысленно, со знанием дела. Практикой доказано, что весенняя обрезка побуждает дерево в рост, тогда как осенняя способствует образованию плодовых почек. Осенью же одновременно с обрезкой можно производить очистку штамбов плодовых деревьев от мхов и лишаев и затем обмазать известковым молоком. Осенью же следует заняться сбором и уничтожением гнезд с гусеничками бабочки златогузки и яичек кольчатого и непарного шелкопряда.

Прикопка деревьев

В России прикалывать саженцы всего лучше целиком, то есть лучше всего класть их в канавки с ветками и засыпать землею с вершиной: на корнях покрышка земли должна быть толщиной в 60–70 см, а на стволе и ветвях – в 35 см. Ветви при этом связываются в пучок. Место следует выбирать сухое, защищенное, весной поздно оттаивающее, по возможности на южном склоне. Землю на покрышку берут рыхлую. Где бывают сильные морозы, там можно поверх земли еще прикрыть навозом, но не ранее, как промерзнет земля, иначе мыши наделают немало бед. Впрочем, в местах, где нередки так называемые гнилые зимы, следует остерегаться покрышки из навоза или листьев, которые легко преют и могут испортить прикопанные деревья. В этих случаях князь А. Гагарин рекомендует помимо более глубокой закопки покрышку из тростников, а где можно – из хвойных деревьев. Что касается повреждений мышами прикопанных саженцев, то во избежание этого Шредер рекомендует наполнять промежутки между ними еловыми или можжевеловыми ветвями, колючие иглы которых хорошо предохраняют саженцы от мелких грызунов. Где нельзя достать еловых или можжевеловых ветвей, там можно с той же целью пропитать теплой смолой несколько кусков шерстяной материи или несколько пеньковых шариков и разложить их в разных местах покрышки.

Как следует производить прикопку плодовых деревьев?

Для прикопки деревьев делаются рвы настолько глубокие и широкие, чтобы в них могли поместиться все корни выкопанных для посадки деревьев и могли быть прикрыты сверху на 10–12 см над корневою шейкою. В приготовленные рвы деревья устанавливаются как можно густо, но так, чтобы корни их не переплетались между собой. Это делается с той целью, чтобы, вытаскивая деревья поодиночке, не тревожить и не повреждать соседних корней. При прикопке питательность почвы играет второстепенную роль, так как в данном случае назначение почвы – сохранять корни от различных внешних вредных влияний. Необходимо, однако, понимать, что, хотя состав почвы и не имеет значения, следует остерегаться прикалывать деревья в компост и вообще во все, что сильно выделяет теплоту, иначе корни прикопанных деревьев легко преют, покрываются плесенью и пропадают. Следует, наконец, остерегаться прикалывать вместе с корнями значительное количество соломы, мха или травы ввиду того, что все эти вещества привлекают мышей и крыс, повреждающих корни. Прикалывать можно, даже если почва сильно охлаждена, лишь бы она не была совершенно замерзшей.

Следует ли закутывать плодовые деревья на зиму?

ЗЗачем закутывать деревья на зиму, спрашивают некоторые. Разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии так повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, а при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.

Защита корней деревьев на зиму

Многие садовники на зиму совершенно напрасно пригребают землю с пристволового круга к штамбу с целью защиты корней от мороза. Во-первых, земля, пригребаемая к штамбу, берется как раз с тех мест, где она необходима для защиты корней от мороза: по окружности пристволового круга расположены именно более нежные, способные пострадать от мороза корни. Садовники же с этих корней огребают землю и приваливают ее на более толстые корни (у штамба), не нуждающиеся ни в какой защите. Кроме того, кора штамба в сырую осень и весну под прикрытием земли может пострадать, особенно если весной, после того как землю отвалят от штамба, ударит сильный мороз.

Внесение удобрений

Как заделывать удобрение?

Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика уже часто доказывала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких лет находили в почве в том же самом виде, как при внесении в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.

Поверхностное удобрение

При культуре капусты, земляники и других растений даже при использовании удобрения трудно получить выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и, сравнительно с перегноем, слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.

Комнатные растения

Перезимовка далий и бегоний

Клубни далий лучше всего перезимовывают в сухом, хорошо проветриваемом погребе или вообще неморозном помещении. Как только далии померзнут в открытом грунте, надземные части их срезают, оставляют не более 30–40 см, а клубни выкапывают и уносят в пустой парник, чтобы они там подсохли. На ночь парник закрывают рамами и матами. Когда клубни подсохнут, их освобождают от стеблевых частей и тонких корешков и убирают в зимовку. Если клубни зимуют в погребе, то его, когда позволяет погода, надо проветривать, и по возможности чаще. В случае появления гнили клубни тщательно чистят, осыпают пораженные места толченым углем и убирают на всякий случай в теплое сухое место. С бегониями поступают так. Перед наступлением морозов выкапывают клубни из земли и переносят в комнаты, где ставят в теплое место, например вблизи печки, чтобы они дошли. По прошествии некоторого времени клубни освобождают от корешков и кладут в горшки или ящики в переслойку с торфом или с совершенно сухим песком. Горшки и ящики убирают затем в теплое сухое место, в погребе же не ставят. В течение зимы клубни надо осматривать и загнившие удалять.

Старинные рецепты Елены Молоховец

Как сохранять свежую свеклу

Складывать свеклу в сухом подвале, в виде высокой круглой пирамиды; класть рядами в кружок, корешками в середину, каждый ряд засыпать песком так, чтобы одна свекла другой не касалась, и чтобы с боков были кругом едва видны самые верхушки свеклы. Весной рано можно уже иметь зеленый молодой свекольник.

Свекла моченая

Квасить свеклу надобно на последней четверти, такая свекла бывает всегда мягкая. Оскоблить ее ножом, вымыть хорошенько, складывать в большую кадку; когда она наполнится, залить речной водой (а где ее нет близко, то и колодезной). До Рождества Христова сколько берется рассола, столько же и доливать кадку водой; но после Рождества доливать воды нельзя, потому что свекла уже почти вся вымокнет. Кто хочет иметь постоянно свежий хороший свекольный рассол (который употребляется в соусы и супы), тот не должен осенью намочить всю свеклу, а половину оставить свежей и квасить ее каждые три недели. Если употребляется свекольный рассол, который уже долит водой, то для лучшего вкуса надобно сперва вскипятить в нем одну или две штуки свежей свеклы.

Октябрь

Уход за плодовым садом

Лучшее время для поливки садов

Лучшим временем для поливки садов является поздняя осень и начало зимы, когда листья на деревьях побиты морозом и осыпались, а погода настолько холодная, что дерево не может тронуться в росте. Действие поливки деревьев в зиму поразительное, и мы рекомендуем испытать благотворное влияние на рост плодовых деревьев поливки в это время года. Причину благотворного влияния поливки в зиму на прирост и плодоношение плодовых деревьев видят в накоплении в почве запаса влаги для следующего вегетационного периода и в большей промерзаемости влажной почвы, вследствие чего происходит разрушение минеральных частиц почвы и переход их в более удобоусвояемое для корней состояние. Вода, влитая нами под дерево, как бы обильно его не полили, промочит землю не более чем на 35 см. Затем из верхнего слоя; сильно смоченного водой, влага идет вглубь очень медленно, на четверть в месяц на плотных почвах и более – на легких. К началу весны вода проникает, следовательно, на 1,5 м и более, смотря по роду земли, и затем в течение весны и лета, ко времени налива плодов, влага будет иметься у дерева в достаточном количестве на такой глубине, на какую земля не просыхает в самые сухие годы. А второе благотворное действие поливки в зиму заключается в том, что влажная земля промерзает очень глубоко и благодаря этому делается плодороднее. Кроме того, во влажной земле при небольшом тепле, всего в 5 °C, происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки. Ранняя весенняя поливка до распускания почек более полезна, чем поздняя, так как вода успевает опуститься глубоко к самому жаркому времени, хотя не так глубоко, как при поливке в зиму.

Очистка деревьев и обмазка их известью

Мхи и лишайники, облепляя кору, задерживают на ее поверхности влагу, сырость проникает во все трещины и содействует загниванию коры, а там и древесины. Трутовики отнимают у дерева его соки и тем истощают его. Струпья отставшей старой коры являются прекрасным приютом для массы вредных насекомых. Мхи и лишаи можно уничтожить соскабливанием их скребками или заостренными наподобие ножа дощечками. Наиболее удобное время для очистки деревьев – после дождя или вообще сырая погода, когда мхи и лишаи легко отстают от коры целыми пластами. Кому кажется хлопотной такая работа, тот может прибегнуть к другому средству. Так, советуют обмазывать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 200 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы, на ведро берется 6 кг золы, обмазка производится простыми самодельными мочальными кистями. Результаты обмазки сказываются уже через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох и лишаи сваливаются в течение более или менее продолжительного времени. Рекомендуется и обмазка или опрыскивание деревьев, покрытых 10 %-ным раствором железного купороса, а также раствором 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, 400 г простого или зеленого мыла и рюмки скипидара на ведро воды. Трутовики необходимо отбить, место их прикрепления хорошенько вычистить и также обмазать щелоком.

Для этих операций самым подходящим временем является осень до морозов и ранняя весна. После такой операции деревья заметно улучшаются, стволы и ветви, не стесняемые отжившей корой, свободно утолщаются, и вообще дерево получает здоровый вид, а плоды обильно завязываются даже на деревьях, переставших родить. После указанной выше очистки признается весьма полезным произвести обмазку стволов и толстых сучьев известковым раствором. Для этой цели нужно брать известь негашеную, или кипелку. Известь гасится в кадке и разводится водой до густоты молока. Для более прочного прикрепления извести к коре некоторые садоводы прибавляют к известковому молоку коровий помет, глину, но в последнее время делать это не рекомендуется, чтобы не ослаблять тех свойств извести, ради которых она употребляется. Обмазка известковым молоком, так же как и очистка, производится в период покоя дерева осенью до опадения листьев и весной до распускания почек.

В последнее время рекомендуется не ограничиваться обмазкой стволов и толстых веток, а производить опрыскивание известковым молоком всего дерева со всей кроной.

Побелку или опрыскивание деревьев рекомендуется производить два раза в год: осенью до опадения листьев и весной до распускания почек. Если же приходится ограничиваться одним разом, то целесообразно это делать весной.

Из практики ухода за плодовым садом

Советуют к осени перекопать землю между деревьями и кустарниками, обмазать стволы известью. Впоследствии, когда кора очистится от мхов и лишаев, можно осенью обмазывать глиной с коровяком, песком и известью, всего по равной части. Слишком молодые деревья чистой известью автор обмазывать не советует. Осенью производить вырезку сушняка и вообще удалять лишние ветви. Все засохшие ветви, корни и бурьяны в садах собрать в кучу и сжечь. Осенью вырезают все лишние ветви. Определить это можно, тщательно осмотрев крону, подойдя к стволу. Достаточно мелом пометить ветви, подлежащие удалению, а рабочий, ранее обученный, срезает ветви, не оставляя пеньков. Срезанные места ничем не замазываются (автор имеет в виду 15–25-летние деревья). В очень запущенных садах мхи покрывают не только стволы, но и сучья. Для уничтожения мхов, сильно вредящих урожаям, лучше всего опрыскивать деревья с помощью пульверизатора раствором извести. В годы, когда не предвидится обильного урожая, лучше почву в саду не рыхлить, а занять посевом овса, ячменя или какой-нибудь однолетней травы, тогда деревья дадут умеренный прирост древесины, что именно и требуется для образования плодовых.

Выкопка плодовых саженцев

По советам лучших наших садоводов, выкапывать саженцы следует осенью. Если саженцы не закончили ко времени выкопки своего роста, то за несколько дней до выкопки у них отщипывают верхушки, а перед самой выкопкой удаляют и сами листья. Если же ко времени выкопки саженцы приостановили свой рост, но не сбросили еще листвы, то верхушки их не отщипывают и ограничиваются лишь удалением листьев. Выкопанные саженцы подлежат на зиму прикопке. Полезно помнить, что для предохранения от мышей прикалываемые саженцы лучше всего покрывать, заполняя промежутки между ними можжевеловыми и еловыми ветвями, иглы которых не позволяют мелкому грызуну проникать к прикрытым таким образом саженцам. Необходимо, впрочем, иметь в виду, что в тех местностях, где гнилая зима – обычное явление, всякое прикрытие из листьев и т. п. может вызвать прелость и тем значительно повредить прикопанным деревьям. В таких местностях всего безопаснее прикалывать саженцы как можно глубже и лишь кроны их прикрывать тростником, а где можно – и хвойными ветвями. Само место, где прикапывают деревья, должно быть вполне защищено от резких, быстрых перемен температуры, от чего всего более страдают обыкновенно прикопанные саженцы.

Ягодные культуры

Дешевый способ ухода за малиной

Кусты малины рассаживаются на расстоянии 1 м. Каждому кусту оставляется не более 4 лоз, идущих от корневища. Каждая пара лоз двух противостоящих кустов верхушками пригибается друг к другу и связывается мочалом. В таком виде и распорядке держатся кусты постоянно на одном и том же месте, пока существует малинник. Осенью все старые лозы, давшие плоды, срезываются до земли. Известно, что малина сильно истощает почву и вследствие этого стремится выпускать новые побеги все дальше и дальше от маточного куста, что в особенности заметно на тощих почвах, а также при слишком затененном положении. Во избежание этого должно поступать так: почву около куста кругом на 35 или 55 см, смотря по развитию кустов, следует ежегодно сильно удобрять навозом и прикрывать листьями, и из молодых побегов, которые будут появляться при самом кусте, оставлять самые ранние и самые сильные, по четыре при каждом кусте; остальные, появляющиеся как при самих кустах, так и в отдалении от них, старательно уничтожать при самом появлений их. Этим приемом достигается усиленное кормление оставленных при кустах четырех молодых побегов и укрупнение ягод на старых лозах. Кроме того, мы еще обеспечиваем себя в этом случае появлением достаточного числа молодых побегов при кустах, что имеет значение при выборе, так как важно оставлять из них только хорошо развитые. При таком строго выдержанном уходе за малиной сбор урожая чрезвычайно облегчается: она дает много хорошей ягоды и приносит отличный доход.

Культура малины на песчаной почве

На песчаной почве малина, впрочем, дает ягоды мельче, но они ароматнее, слаще и вкуснее, нежели на почвах тяжелых. Посадку малины производят осенью (хотя можно и весной). После посадки кусты немедля поливают. Весной кусты обкладывают навозом, торфом, компостной землей и т. п.; за время цветения поливают раствором навозной жижи; поливку эту повторяют по снятии плодов и вырезке побегов, с которых собраны плоды; осенью перекапывают почву между кустами, причем последние слегка окучивают; на зиму прикрывают всю поверхность малинника, как об этом сказано относительно земляники и клубники. Из сортов малины для культуры на песчаной почве рекомендуем: Кутберт, Линдлей, Горнет, Большая желтая, Фастольф и Цезарь белая; из сортов ремонтантных отметим: Беллярда непрерывно плодоносящая, Красавица из Фонтонэ, Осенний сюрприз и Салгирская красная. На данном месте малину оставляют 5–6 лет; затем кусты ее переносят на другое место.

Удобрение

Удобрение голубиным пометом

Голубиный помет по своему составу может быть причислен к полным удобрениям, им можно удобрять почву под все растения, как полевые, так и садовые и огородные. Для удобрения плодовых деревьев берется от 4 до 16 кг голубиного помета на дерево, в зависимости от возраста последнего. Помет рассыпается кругом дерева осенью или рано весною и закапывается в землю на одну лопату. Под крупные огородные растения (например, капусту, спаржу и др.) голубиный помет лучше всего употребить в виде местного удобрения, по горсти на каждое растение, засыпая его землей на 5 см. Старые земляничные и клубничные плантации удобряются голубиным пометом весной, перед началом роста, а свежепосаженные плантации следует удобрять только тогда, когда растения уже укоренятся и тронутся в рост. На гряду в 0,5 сотки берется около 8 кг помета. Гораздо быстрее действует удобрительная поливка из голубиного помета, ею можно поливать в умеренном количестве все огородные растения, а также землянику. Для приготовления удобрительной поливки из голубиного помета последний насыпается в кадку и разбавляется не менее чем 10 объемами воды. Растворение и брожение помета идет довольно медленно, 2–3 недели. Следует ежедневно перемешивать помет в воде и употреблять в дело только перебродившую смесь.

Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря, – до 10 см толщиной, если он слишком соломист. При раструске навоза надо наблюдать, чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см. Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег.

Как выгоднее удобрять навозом?

Время вывозки навоза и его заделки имеет большое значение. Урожай ржи прямо зависит от того, когда вывозится навоз в поле и когда он заделывается. Навоз, вывезенный зимою и оставленный лежать в поле в возовых кучах вплоть до летней запашки, оказался менее всего способным поднимать урожай ржи. Прирост ржи в этом случае оказался небольшим – на 350 кг в зерне против контрольного, без удобрения участка. Вывезенный навоз позднее, весною, и оставленный лежать в возовых кучах в течение 1,5 месяца до запашки дает уже большую прибавку урожая, почти вдвое – 670 кг. Но поразительная прибавка урожая получается при немедленном запахивании навоза. В этом случае прибавка на 1 га достигает 15 ц зерна.

Способы сохранения навоза

Хорошего качества получается навоз там, где он сохраняется в стойлах под скотом, ежедневно притаптывается, покрывается новым слоем соломы. При ежедневной вывозке навоза он складывается в большие навозохранилища, где он должен перекладываться для лучшего сохранения торфом или землей. Полезно также в случаях ежедневной вывозки навоза прибавлять к подстилке или класть в желоба конюшен на каждую голову скота около 1,5 кг торфа, чем, с одной стороны, достигается очищение воздуха, а с другой стороны, сохраняется навозная жижа, содержащая в себе главные питательные вещества для растений. При покрытии навоза и прослаивании его землей и торфом сохраняется почти весь азот. Навоз при таком сохранении обыкновенно сильно и быстро действует. Переслойка навоза землей делается через каждые 60–90 см, причем накладывается слой земли в 7–9 см. Чем богаче перегноем земля, тем лучше. На эту землю вновь накладывается слой навоза в 60–90 см, который снова покрывается таким же образом землей. Навоз при этом всегда утаптывается. Дно навозохранилища обыкновенно выкладывается соломой, слоем 60 см толщиной. Солома должна быть притоптана. Само навозохранилище выбирается обычно на высоком месте, чтобы побочные воды не стекали в него. Вытекающая же из навозохранилища вода – жижа – должна собираться в особых резервуарах, и этой же жижей необходимо сверху поливать навоз. Навозные кучи не следует делать выше 2,5 м, ибо нижние слои навоза слишком уплотняются и нагреваются.

Овощные культуры

Разведение капусты осенним посевом

Место под рассадник при осеннем посеве семян должно быть ограждено с севера и востока с целью защиты всходов от замерзания. В конце сентября или в октябре хорошо перекапывают землю и делают грядки. Когда же наступает время постоянных холодов, приступают к посеву сухих капустных семян. Если случается оттепель, то семена прорастут и пропадут. Посеяв семена, заделывают их граблями и оставляют так на всю зиму. Весной семена начинают прорастать даже под покровом снега; поэтому грядки надо защищать, покрывать их щитами, хвойными ветвями или опилками. Если пропустить время защиты гряд при сильном таянии снега от припека солнца, то прорастающие семена от недостатка света и воздуха и низкой температуры развиваются слишком слабо, и большая часть их гибнет. Когда семена проросли и на свет уже вышли семядоли, необходимым условием является ночная покрышка растений до наступления теплой погоды. Растения, захваченные морозом, нужно рано утром полить холодной водой и покрыть до наступления вечера, чтобы устранить непосредственное действие солнечных лучей. Капуста осеннего посева отличается скороспелостью.

Ноябрь

Уход за плодовым садом

Посадка деревьев

Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны. Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикапывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.

Вред от глубокой посадки

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На каком расстоянии следует сажать деревья?

Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга.

Когда, как, какой ширины и глубины копать ямы?

Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки – не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2 м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных губерниях должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший – в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3–4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась.

Чем и как следует удобрить выброшенную из ям землю, которая пойдет на засыпку корней?

Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки. Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2–3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3–4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков.

Когда и как вбить кол, к которому после посадки будет привязано дерево?

В губерниях, подверженных сильным ветрам, сажать дерево, особенно со средним штамбом (полуштамбом), без того, чтобы не привязать его к колу, нельзя. Кол должен быть совершенно ровный и хорошо очищенный от коры. Толщина кола должна быть не ниже 5 см. Кол должен быть вбит в середину ямы с солнечной стороны, дабы защищать ствол дерева от нагревания солнцем.

За сколько времени до посадки нужно засыпать ямы?

Ямы засыпаются за месяц до посадки, дабы дать возможность земле осесть, что не позволит дереву сильно опуститься. Вбив кол, яму заполняют верхним (почвенным) слоем земли, улучшенным удобрением (как было сказано выше) более чем на 1/4 ее глубины, причем посередине ямы, около кола, необходимо насыпать довольно высокий холмик, на который при посадке лягут корни дерева. Засыпка производится с таким расчетом, чтобы лучшая земля была положена там, где будут сидеть корни.

Исправление вредной глубокой посадки плодовых деревьев

Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8–15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон.

Способ приготовления ям и почвы для посадки плодовых деревьев в песчаной почве

На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы идут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен – на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, то есть при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной – обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/3 глины, 1/3 верхней местной земли и 1/3 гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10–15 деревьев). Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести.

Чем укрывать на зиму корни плодовых деревьев?

Самое важное дело для садовода Северной и Средней России – это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни – дело довольно рискованное. Однажды осенью я покрыл довольно соломистым навозом несколько десятков яблонь, а весной почти половина яблонь была повреждена мышами, кора на некоторых была обглодана кругом. Затем попробовал делать покрышку навозом без соломы – и тут вышла неудача, отчасти виною этому был я сам, так как весной мне следовало бы навоз вскопать и смешать с землей, вместо этого я оставил его лежать наверху, от этого завелись навозные жуки, и их личинки основательно испортили корни. В настоящее время материалом для покрышки корней мне служит кострика, а иногда сырой болотный мох. На мох или кострику я набрасываю лапок ели или пихты, десятка по два штук. Такую покрышку я нахожу удобной во всех отношениях. Молодые стволы и крону обвязываю обыкновенной газетной бумагой и завязываю мочалом. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитываю керосином. И вот уже три года я совершенно спокоен за свои плодовые деревья. Бумага, напитанная керосином, защищает от грызунов, а также прекрасно предохраняет побеги от обмерзания. При этом считаю нужным добавить, что при обвязке не нужно жалеть бумаги и каждый раз обвязывать мочалой, иначе же не обвязанная мочалом бумага от дождей размокнет.

2. Слипания корней не происходит, так как они, находясь в воде, засыпались землей, которая падала на поверхность воды, а не непосредственно на корни.

3. Вода, влитая в яму, остается под корнем и служит продолжительным запасом для насыщения корней влагой.

4. Деревья, посаженные весной в воду, почти не требуют поливки в течение целого лета.

Работы в старом запущенном саду

Для приведения в порядок и урегулирования довольно значительного, но не ежегодного плодоношения старого, запущенного сада надо произвести главным образом следующие работы:

1. Усилить питание деревьев соответствующим уходом за почвой в саду, обработкой поверхности до состояния черного пара, вводя в нее преимущественно туда, где распространены наиболее мелкие корни, то есть вероятнее всего посередине между старыми деревьями и притом довольно глубоко (на 35 и до 55 см), все необходимые питательные вещества, то есть прежде всего азотные, потом фосфорнокислые, калийные туки и известь в наиболее подходящей форме, а еще лучше навоз или компост как полные удобрения.

2. Произвести тщательную прочистку (прореживание) крон с удалением всего слишком густо расположенного, трущегося, отмирающего, больного с замазкой крупных ран.

3. Очистить соскабливанием скребками старую кору деревьев от корки, лишаев, мхов и всяких паразитов под ними с последующей обмывкой после очистки железным купоросом с помощью специальных опрыскивателей.

4. Уничтожить по возможности всех вредителей, преимущественно насекомых и грибы, постоянной борьбой с ними.

Ягодные культуры

Культура малины

Малина любит росу, но не любит капающей с деревьев воды. Лучшие плоды получаются на открытом месте, обращенном на полдень, в хорошей тяжелой жирной земле. Расстояние 1 м. Вдоль рядов проводят шпалеру с двумя жердями на высоте 0,5 и 1 м от земли, к ним привязывают молодые побеги. Срезывать побеги, давшие плоды. Оставлять от 3 до 6 лучших побегов, остальные срезать. Для получения поздних плодов срезать сильные побеги до 2-го или 3-го глазка, из этих глазков развиваются боковые побеги, дающие плоды несколькими неделями позже главных. При надлежащем уходе необходимо возобновление малины только через 15 или 20 лет. Удобрять малинник навозом осенью, поливать жидким удобрением летом. Сажать в шахматном порядке на расстоянии 1 × 2 м. Покупать лучше с осени: купленные растения прикалывать на зиму на сухой гряде на открытом воздухе или в подвале. Рассаживать весной. Весной вырезать сушь. На каждом кусте оставлять от 2 до 4 наиболее сильных прошлогодних побегов, не пострадавших от мороза и приходящихся ближе к центру; укорачивать их на 1/4; прочие прошлогодние побеги удалять совсем. Прошлогодние побеги, вырезаемые по окружности куста, можно отдирать вместе с их корнями. Ими пользуются для размножения малины и рассаживают на разведочные гряды на расстоянии 55 см. В начале лета подрезать молодые (годовалые) побеги; на каждом кусте оставлять не более 6, приходящихся ближе к центру; прочие удалять совсем. Весной, когда набухают почки, развязывать прошлогодние побеги дугой, связывая верхушками с прошлогодними побегами соседнего растения; годовалые подвязывать к кольям. Летом рыхлить почву, полоть, поливать жидким удобрением. Осенью пригибать годовые побеги к земле, чтобы завалило снегом.

Защита ежевики на зиму

Большая часть сортов требует на зиму защиты. С этой цельно осенью после вырезки плодоносивших стеблей, молодые побеги пригибаются низко к земле и в таком положении прищипываются деревянными крючками, после чего сверху прикидываются листьями. Будучи занесены потом снегом, кусты прекрасно переносят зиму под снежным покровом. В более холодных местностях ежевика требует более основательной покрышки, поэтому поверх листьев кусты прикидываются еще землей, вынутой из междурядий. Весной защитный слой удаляется, побеги расшпиливаются и кусты подвязываются.

Обрезка ежевики

У ежевики плоды образуются обычно на двулетних побегах; впрочем, надо заметить, что двулетние стебли ежевики не пропадают после плодоношения, и часто на нижней части побега образуются плоды и на третий год. Тем не менее для удобства ухода за кустами все двулетние побеги после их плодоношения обычно вырезаются. Так как вырезка этих побегов без особых приспособлений является чрезвычайно затруднительной и побеги, густо усаженные шипами, нередко сильно ранят руки, то для вырезки плодоносивших побегов применяются специальные крючкообразные ножи, насаженные на палки. Палки эти у верхнего конца снабжены кожаными петлями, куда вкладывается при работе рука. У ползучих ежевик ограничиваются обыкновенно только укорачиванием побегов при весенней их подвязке и удалением лишних побегов. Молодые побеги укорачиваются обыкновенно в первый год их роста с тем, чтобы заставить их ветвиться и сделать стебли по возможности более устойчивыми. Молодые побеги укорачиваются обыкновенно летом, когда они достигнут 45–65 см. Благодаря такому укорачиванию ветви образуются на нижней части побега, что придает ему большую устойчивость. Укорачивание должно быть произведено вовремя, так как, если оно будет сделано поздно, боковые ветви образуются только на верхней части побега. Затем в то же лето укорачиваются также боковые ветви, когда они достигнут 30–45 см длины; некоторые садоводы, впрочем, советуют укорачивание этих побегов не производить.

Как получить ягоды земляники осенью?

Месячная земляника redalpine Hendersoh отлично поддается оранжерейное культуре. Семена были посеяны в начале февраля в теплице, в конце марта сеянцы пересажены, и горшки поставлены в парник, с половины июня выставлены на открытый воздух. Первые плоды получены в конце июня, плети все время ощипывались. В конце августа горшки поставлены в оранжерею при температуре 1–2 °C днем и 6–8 °C ночью. Еще в начале октября получилась масса вполне ароматных и сладких плодов.

Поздняя выгонка земляники

Поздняя парниковая выгонка более выгодна, чем тепличная. Сажать в некрытый парник (то есть парниковый ящик) в июле или августе на расстоянии 4–6 см в землю из 2 частей парниковой, 2 частей листовой, 1 части дерновой земли и 1 части песка, прибавить на 16 кг земли 400 г роговых опилок и распланировать так, чтобы получился скат на 5–10 см к югу. Земляника форсируется гораздо легче, если подвергалась предварительно влиянию небольших морозов, поэтому прикрывать парник (ящик) на зиму досками или ельником и обложить старым навозом только по наступлении морозов, когда температура уже опустилась до –3° или –5 °C. В феврале снять покрышку и прикрыть парник рамами, закрываемыми на ночь матами. В солнечную, но холодную погоду обрызгивать тепловатой водой и проветривать осторожно. Во время цветения не обрызгивать и больше проветривать. Если погода еще холодная, обложить парник свежим навозом, поливать навозной жижей, разбавленной тепловатой водой. Растения можно выгонять 2 года подряд, на втором году удобрять сильнее.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Тыква маринованная

Спелую тыкву очистить от кожи, красиво нарезать и вскипятить в очень соленой воде, откинуть на решето, остудить, сложить в банку, залить хотя слабым вскипяченным и остывшим уксусом. Через несколько недель слить его, залить крепким английским и турецким перцем.

Борщ из печеной свеклы с вином

Сварить бульон, как обыкновенно, из 2–3 фунтов говядины и 1&#189; фунта свежей молодой свинины от ребер, с кореньями и пряностями, процедить.

Свеклу испечь, мелко нашинковать, сложить в суповую чашку, выжать сок из лимона, влить французского белого вина или сотерна, положить мелко нарезанную сваренную свинину, укропу, развести горячим процеженным бульоном, подавать.

Выдать:

2–3 фунта говядины. 1&#189; фунта свинины. 1 фунт свеклы. (2 луковицы). 1 петрушку. 1 сельдерей. 2–3 шт. лаврового листа. 10–15 зерен англ. перца. 1 порей. &#189; лимона. 1–1&#189; ст. французского вина или сотерна. Зеленой петрушки и укропа.

Суп-пюре из тыквы

Взять дозрелую желтую тыкву, снять кожицу, выбросить середину и зерна, нарезать кусками, сварить слегка в воде или в молоке, протереть сквозь сито. Поджарить ложку муки в 1 ложке масла, влить 2 стакана молока, смешать, вскипятить, положить пюре, размешать хорошенько, развести кипяченым молоком, всыпать немного сахара.

Выдать:

Тыкву небольшую. 1 ложку масла. 1 ложку муки. 3 бутылки молока. Сахара куска 2–3

Декабрь

Уходза плодовым садом

Утаптывание снега в садах

Если зима изобилует снегом, этим обстоятельством следовало бы воспользоваться каждому садовладельцу в целях сохранения влаги между плодовыми насаждениями. В весеннее время при наличии достаточного количества влаги в почве деревья образуют хорошее развитие зелени, и это обстоятельство благоприятно отражается на дальнейшем росте и здоровье каждого сада, а потому сохранение влаги в саду ранней весной должно составлять первую работу каждого садовода. Как известно, снеговая вода несравненно мягче ключевой и колодезной воды, и всякие питательные вещества в почве растворяются ею значительно интенсивнее, чем, например, родниковой. Поэтому задержание снега в саду, а вместе с ним и снеговой воды является важным обстоятельством в уходе за всеми плодовыми насаждениями. В теплую погоду, когда снег влажный и мягкий, его следует во всем саду уплотнить утаптыванием, а у кого много навоза и есть лишний, то после утаптывания покрыть его нетолстым слоем навоза. Весной по мере наступления тепла земля оттает снизу раньше, чем успеет растаять снег, и вся вода от него впитается к корням дерева. В садах с уплотненным снегом рост яблонь, груш и пр. запаздывает на 1–1,5 недели, а это явление весьма важно в борьбе с вредителями садоводства. Благодаря воздушной теплоте насекомые на деревьях выведутся, между тем развитие зелени задержалось уплотненным снегом, и вредители, не находя себе пищи в течение нескольких дней, умирают с голода или же из сада удаляются. Третья польза от утаптывания та, что медленным оттаиванием почвы отдаляется цветение сада на более теплое время, когда не грозит опасность утренних морозов.

Прикопка деревьев

В России прикалывать саженцы всего лучше целиком, то есть лучше всего класть их в канавки с ветками и засыпать землею с вершиной: на корнях покрышка земли должна быть толщиной в 60–70 см, а на стволе и ветвях – в 35 см. Ветви при этом связываются в пучок. Место следует выбирать сухое, защищенное, весной поздно оттаивающее, по возможности на южном склоне. Землю на покрышку берут рыхлую. Где бывают сильные морозы, там можно поверх земли еще прикрыть навозом, но не ранее, как промерзнет земля, иначе мыши наделают немало бед. Впрочем, в местах, где нередки так называемые гнилые зимы, следует остерегаться покрышки из навоза или листьев, которые легко преют и могут испортить прикопанные деревья. В этих случаях князь А. Гагарин рекомендует помимо более глубокой закопки покрышку из тростников, а где можно – из хвойных деревьев. Что касается повреждений мышами прикопанных саженцев, то во избежание этого Шредер рекомендует наполнять промежутки между ними еловыми или можжевеловыми ветвями, колючие иглы которых хорошо предохраняют саженцы от мелких грызунов. Где нельзя достать еловых или можжевеловых ветвей, там можно с той же целью пропитать теплой смолой несколько кусков шерстяной материи или несколько пеньковых шариков и разложить их в разных местах покрышки.

Как следует производить прикопку плодовых деревьев?

Для прикопки деревьев делаются рвы настолько глубокие и широкие, чтобы в них могли поместиться все корни выкопанных для посадки деревьев и могли быть прикрыты сверху на 10–12 см над корневою шейкою. В приготовленные рвы деревья устанавливаются как можно густо, но так, чтобы корни их не переплетались между собой. Это делается с той целью, чтобы, вытаскивая деревья поодиночке, не тревожить и не повреждать соседних корней. При прикопке питательность почвы играет второстепенную роль, так как в данном случае назначение почвы – сохранять корни от различных внешних вредных влияний. Необходимо, однако, понимать, что, хотя состав почвы и не имеет значения, следует остерегаться прикалывать деревья в компост и вообще во все, что сильно выделяет теплоту, иначе корни прикопанных деревьев легко преют, покрываются плесенью и пропадают. Следует, наконец, остерегаться прикалывать вместе с корнями значительное количество соломы, мха или травы ввиду того, что все эти вещества привлекают мышей и крыс, повреждающих корни. Прикалывать можно, даже если почва сильно охлаждена, лишь бы она не была совершенно замерзшей.

Зимовка молодых плодовых насаждений

Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время – ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной по крышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной по крышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в особенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков.

Защита корней деревьев на зиму

Многие садовники на зиму совершенно напрасно пригребают землю с пристволового круга к штамбу с целью защиты корней от мороза. Во-первых, земля, пригребаемая к штамбу, берется как раз с тех мест, где она необходима для защиты корней от мороза: по окружности пристволового круга расположены именно более нежные, способные пострадать от мороза корни. Садовники же с этих корней огребают землю и приваливают ее на более толстые корни (у штамба), не нуждающиеся ни в какой защите. Кроме того, кора штамба в сырую осень и весну под прикрытием земли может пострадать, особенно если весной, после того как землю отвалят от штамба, ударит сильный мороз.

Борьба с вредителями

Использование опавшей с осени листвы как одна из мер борьбы с садовыми вредителями

Еще в то время, когда листья держатся на ветвях, различные насекомые откладывают на них свои яички, которые после опадения листвы, предохраняющей их всей своей массой от морозов, спокойно перезимовывают, и ранней весной вылупившиеся из этих яичек гусеницы бросаются на развивающиеся древесные почки, молодые листочки, цветы. Кроме яичек в толще листвы находят себе убежище и коконы, а весьма часто и гусеницы, которые без этого прикрытия не в состоянии были бы выдержать морозов. Не следует забывать также и о зимних спорах различных грибков, прилипших или внедрившихся в опалый сухой лист. Ввиду всего вышесказанного опавшие в плодовом саду листья должно еще с осени тщательно сгрести и тем или иным способом использовать: или на подстилку, или при возведении компостной кучи, или в крайнем случае сжечь. Кто не выполнил этой работы в надлежащее время, тот должен озаботиться ее выполнением ранней весной.

Спасение деревьев, обгрызанных зимой мышами

Для предотвращения порчи деревьев зимой мышами необходимо в течение зимы, особенно в феврале и марте, несколько раз обтаптывать снег вокруг стволов и не допускать близости к ним соломенного навоза, при обвязке же на зиму молодых деревьев камышом обрызгивать эту покрышку до половины высоты смесью чистого дегтя с неочищенным рыбьим жиром (ворвань). Если окажется объеденной не более 1/3 всей окружности коры и притом близко от земли (на деревьях не очень молодых заболонь, из которой развивается затягивающая ткань, сохраняется), нужно немедленно к стволу пострадавшего дерева набросать рыхлой земли так, чтобы ранение закрыто было на 15 см сверху и 25–30 см с боков. Для того чтобы этот холмик земли не рассыпался, иссушаемый ветрами, и не размывался дождями, нужно, чтобы он имел достаточно широкое основание, сравнительное с высотой. При таком уходе деревья через два года совершенно оправляются. При частичном ранении коры, стволов или ветвей на высоте, неудобной для обсыпки землей, раны следует обмазать глиной, размешанной в свежем коровяке, и обвязать шерстяной тряпкой, которая гораздо податливее к растяжению, прочнее хлопчатобумажных, а главное, потому, что на окружности стволов и веток, бывших долгое время под шерстяными повязками, не замечается изменения цвета (побурение) или совершенного отмирания коры, чего нельзя сказать о повязках из других тканей. Для этого очень хороши старые шерстяные чулки. Если же ствол дерева окажется обгрызанным кругом и притом с уничтожением или сильным повреждением заболони, то и такое дерево можно спасти от смерти вставкой нескольких черенков (от 2 до 12), смотря по диаметру ствола. Для этого нужно острым ножом сравнять верхние и нижние края раны, чтобы по всей окружности от верх него до нижнего ее края было одинаковое расстояние (то же, что снятие широкого кольца коры при поперечных надрезах – подсачивание). При этом остатки (островки) заболони нужно щадить, и затем ввести по окружности ствола через рану одинакового размера черенки (мост), соблюдая при этом одинаковое расстояние между черенками и возможно большую плотность входа заостренных концов (как обыкновенно для копуляции – вприкладку) черенков под нижний и верхний края коры без разрыва ее. Черенки нужно брать однолетние, нетолстые. Все щели замазать замазкой и по границам верхнего и нижнего краев моста наложить тугую повязку шерстяными нитками. Над раной на высоте примерно 15 см следует привязать к стволу абажур из картона раструбом вниз, дабы защитить рану и черенки от непосредственного иссушающего действия солнечных лучей. Когда черенки явно оживут, то абажур снять. Если из глазков черенков, проводящих соки, станут развиваться очень сильные побеги, то такие побеги нужно своевременно ослаблять прищипкой на 3–4 глазка. Если у вершинок вставленных черенков появится особенно сильный наплыв губчатой массы (каллюс), то это не должно смущать сделавшего операцию и ни в каком случае нельзя удалять эти наросты, какую бы безобразную форму они ни принимали. Со временем все само собой придет в порядок.

Овощные культуры и зелень

Огурцы в комнатах зимой

Для культуры берут узкий деревянный ящик 20 см вышиною и ставят на окно к югу. Посадка производится пророщенными семенами в конце декабря. При промерзании окна дно ящика устилают слоем конского навоза 10 см толщиной, поверх же навоза кладут дерновую землю в смеси с речным песком. Семена сажают в одну линию на расстоянии 10 см. Взошедшие растения прореживают на 20 см устранением более слабых. Ящик можно заменить обыкновенным горшком в 15 см для каждого растения, подвешивая его, при промерзании окна, на уровне верхнего переплета рамы. Поливка обыкновенная, хотя полезно, не кладя навоза, поливать через 1–2 недели слабым раствором куриного или голубиного помета, а в промежутках – комнатной водой. От холодной воды растение гибнет. Обрезка главной плети делается только при сильном росте. Молодые плоды должны висеть свободно, для чего плеть подвязывается к обыкновенной цветочной решетке, иначе плоды искривляются или неправильно утолщаются. Годные в пищу плоды достигают 30 см длины; близ плодоножки они узки, толщиной в большой палец, темно-зеленого цвета, цилиндрической формы, закругленные на конце, со светло-зелеными продольными полосками и белыми точками. Кожица плода сначала покрыта бугорками с белыми шипиками; при созревании бугорки заменяются белыми точками, и огурец становится гладким и годным для употребления, до того же огурцы бывают горькими. На каждом растении не следует держать более 3–4 плодов. Чтобы иметь плоды с семенами, требуется искусственное опыление.

Листья свеклы зимой

Корни свеклы, сохраняемые зимой в погребах, дают нежные листочки бледного цвета; при употреблении корня свеклы верхушку с листочками бросают; между прочим, эти листочки могут употребляться в салат и в качестве шпината.

Простой способ иметь всю зиму зелень для стола

Корни английского зимующего шпината, выкопав осенью из гряд, сажать в обыкновенные садовые ящики, которые помещаются в любом жилом помещении. Корни эти не требуют для своего роста близости света, причем скорость зависит от теплоты помещения; зелень по срезании опять отрастает. Так же поступают с корнями свеклы, щавеля, цикория для салата.

Культура шпината

Шпинат любит почву черноземную и удобренную коровьим навозом; посев производится рано весной. Из сортов шпината лучший – Вирофлей. Салат, самый скороспелый овощ, хорошо растет по свежему удобрению, посев разбросный, и семена слегка прикрываются землей.

Культура щавеля

Щавель любит легкую и тучную почву. Первоначально разводится семенами, которые сеются в холодный парник, а затем растения высаживаются; но семена сеются также и прямо в грунт (в начале мая). Кроме мотыжения и выпалывания сорных трав, щавель не требует ухода, разве что к осени кустики следует обложить перепревшим навозом. Через 4 года щавель следует возобновлять.

Способ получить лучший урожай шпината

Если не срезать, а сощипывать листья шпината, то спустя несколько дней получается жатва почти в три раза обильнее.

Цикорный салат, или эндивий

Чтобы иметь зимой свежий салат, должно взять ящик, наполненный землей или влажным песком, общипать с кореньев листья по самые средние листочки, посадить их рядами и, накрыв плотно ящик, поставить в теплице или в комнате за печь. Когда земля около кореньев сильно высохнет, их следует поливать: от кореньев будут беспрестанно появляться новые листья, которые режутся на салат. Если такой салат желательно иметь всю зиму, то, замечая истощение листьев в первом ящике, закладывают второй. В погребе также коренья, зарытые в песке, дают прекрасные листья. Салат эндивий представляет очень здоровое и вкусное блюдо, особенно при мясных кушаньях.

Комнатные растения

Размножение и культура пеларгоний

Пеларгонии размножаются черенками и семенами, но первыми лучше. Черенки лучше всего сажать в феврале и марте или июле и августе, хотя в нашем климате они трудно переносят зиму. Для этой цели употребляют чистый песок в маленьких (10 см) горшках, которые ставятся в теплицу при температуре 12,5–15 °C. Недели через три они уже укореняются, и их пересаживают поодиночке в горшки с землей, состоящей из 1 части рыхлой дерновой и 3 частей навозной с лиственной землей. После прищипывания производят в мае вторую пересадку в большие горшки, в которых они зимуют. Летом в оранжереях им дают много воздуха. После отцветания растения весьма умеренно поливают и содержат зимой при температуре + 6,5–10 °C. Зеленую тлю на пеларгониях с успехом можно уничтожать окуриванием махоркой. На второй год пеларгонии уже хорошо цветут: экземпляры для отборного сортимента рекомендуется прищипнуть. После отцветания их держат посуше недели две и потом возможно короче обрезают на 2–3 глазка и ставят в холодную оранжерею. Когда на обрезаемых экземплярах появятся молодые листья, то растение следует пересадить, для чего употребляют рыхлую, глинистую дерновую землю с 1/3 части навозной земли и небольшим количеством свежего лошадиного навоза без соломы. Горшки при этом меньше, чем прежде. Зимой пеларгонии умеренно поливают и следующую пересадку производят в середине марта и в апреле в большие горшки, где растения цветут, причем их весьма полезно поливать жидким коровьим навозом. Перед цветением вообще необходимо усиливать поливку.

Чтобы иметь пеларгонии в цвету до Рождества, черенки следует делать в августе и оставлять зимовать в оранжерее при температуре 6–10 °C. В марте их пересаживают в горшки с глинисто-дерновой землей и с песком. Весьма полезно давать им удобрения.

Летом пеларгонии лучше всего держать в оранжерее, обращенной на север. Если же желательно вызвать цветение пеларгоний с декабря по март, то их следует разводить черенками уже в феврале и март.

Общие правила относительно смесей земли для комнатных растений

Все растения с очень слабо развитыми или очень тонкими корнями требуют самую легкую землю. Таковы, например, папоротники и все нежные мелкие растения, воспитываемые в комнатных теплицах. Несколько более тяжелую и особенно питательную землю, какой является смесь из равных частей листовой парниковой и дерновой земель, дают растениям хотя и с не очень сильной корневой системой, но отличающимся быстрым ростом: фуксия, гелиотропы, пеларгонии. Тяжелая земля, т. е. смесь, в которой глинистая или дерновая земля составляет от 1/5 до 1/3 всего количества, может быть пригодна только для растений с мясистыми или толстыми корнями, то есть пальмы или различные луковичные растения. Кроме того, состав земли приходится иногда менять по мере развития растений; так, молодой пальме следует давать легкую землю, при последующей же пересадке приходится брать все более и более тяжелую смесь. У растений, требующих тяжелую землю, необходимо наблюдать, чтобы она не была особенно плотна, то есть чтобы содержание глины не было слишком велико. В противном случае смесь исправляют прибавкой соответствующего количества легкой земли.

Приложение. Таблица меры и веса

Content

Павел Сюткин, Ольга Сюткина
Посевной дореволюционный календарь. 2017

От усадьбы к даче

Январь

Уход за плодовым садом

Следует ли закутывать плодовые деревья на зиму?

Как защитить растения зимой

Овощи и фрукты в зимнее время

Разведение шампиньонов в зимнее время

Зимняя культура огурцов

Раннее получение томатов в комнате

Горшечная культура плодовых деревьев

Как выращивают малину в горшках?

Уход за розами

Зимовка роз

Комнатные растения

Выбор горшков и почвы

Февраль

Комнатные растения

Пересадка растений

Десять правил поливки

Хороший способ поливки растений в горшках

Советы по содержанию растений в комнатах

Комнатная культура амариллисов

Уход за плодовым садом

Как узнать зимой, пострадали ли от морозов плодовые деревья и виноград?

Зимовка молодых плодовых насаждений

Март

Уход за плодовым садом

Обмазка плодовых деревьев смесью извести с глиной

Опрыскивание плодовых деревьев раствором извести

Предохранение цветов, плодовых деревьев, огородной зелени от утренних заморозков

Надо ли замазывать порезы на деревьях?

Пересадка растений на закате солнца

Апрель

Ягодные культуры

Легкий способ размножения малины

Размножение ежевики семенами и корневыми черенками

Обрезка крыжовника и смородины

Размножение крыжовника делением кустов

Размножение смородины

Размножение смородины вызревшими побегами

Обрезка и удобрения смородины

Как поправить измельчавшие кусты красной смородины

Как получить лучшие растения земляники для выгонки?

Размножение барбариса

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Свежие огурцы с прованским соусом

Суп пюре из спаржи

Май

Культура картофеля

Как получить ранний картофель?

Простой способ получения раннего картофеля

Выращивание пестрого картофеля

Разрезывание клубней при посадке картофеля

Овощные культуры

Культура моркови

Культура ранней свеклы

Спаржа

На что пригоден одуванчик?

Устройство газона

Газоны зеленые

Посев газонов в средних губерниях

Устройство газона под деревьями

Устройство газона для цветников

Устройство газона на старопахотных участках

Газон на истощенной почве

Уход за плодовым садом

Очистка коры деревьев

Заделка дупел в плодовых деревьях

Опрыскивание плодовых деревьев

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Хлодник польский со сметаною

Щи зеленыя из молодой крапивы

Июнь

Ягодные культуры

Посадка смородины и крыжовника черенками

Как получить огромные ягоды крыжовника?

Летняя обрезка крыжовника

Обрезка и удобрения смородины

Как поправить измельчавшие кусты красной смородины

Культура земляники в Северных губерниях

Как удобрять землянику?

Поливка растений

Вечерняя поливка

Наилучшая вода для поливки растений

Способы поливки. Можно ли поливать при солнце?

Рациональный способ поливки

Как поливать цветущие растения?

К вопросу о поливке и о лучшем использовании дождей

Способ поливки посредством веревки

Уход за плодовым садом

Подготовка к плодоношению

Плодоношение сеянцев

Получение хороших плодов

Увеличение объема плодов

Как следует отнимать сучья при очистке и моложении дерева

Овощные культуры

Как узнать хорошую капустную рассаду?

Защита раннего гороха от утренников

Как защитить горох от птиц

Культура ранней свеклы

Уход за огородом: Высадка рассады

Уничтожение сорных трав на огороде

Рыхление почвы между овощами

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Желе белое из крыжовника

Простой суп из свежих ягод

Холодец из малины, земляники, клубники или смородины

Июль

Ягодные культуры

Сбор ягод ежевики

К вопросу о культуре ежевики

Подвязка побегов ежевики

Сбор ягод ежевики

Способ получать ягоды земляники все лето

Обрывать ли усы у земляники?

Как получить крупные и чистые ягоды земляники?

Посадка земляники

Отбор земляники

Огород

Плодосмен (севооборот) на огороде

Примерный расчет урожая домашнего огорода

Парники: Лучшее время поливки

Можно ли поливать днем?

Как получить двойной сбор картофеля?

Простой способ получения более крупных клубней картофеля

Зависимость урожая картофеля от погоды

Как получать хорошие урожаи картофеля

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Суп из молодаго свекольника

Август

Овощные культуры

Горечь в огурцах

Еще причины горечи в огурцах

Очистка огуречных семян

Культура поздних томатов

Беспрерывное возделывание гороха

Увеличение плодородия гороха

Как развести искусственно грибы на новом месте?

Уход за розами

Десять советов по воспитанию роз на Севере

Уход за провансальскими розами и ублюдками центифольных

Подрезка роз

Розы в саду

Хорошие и здоровые розы

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Пирог из разсыпчатаго теста со свежею малиною, земляникоюили смородиною

Кислыя щи из свежей капусты

Борщ малороссийский

Пирог из фаршированных яблок

Сентябрь

Ягодные культуры

Посадка смородины и крыжовника черенками

Нужно ли на зиму прикрывать землянику навозом?

Уборка на зиму ягодного сада

Уход за плодовым садом

Как заставить плодоносить фруктовые деревья?

Уборка плодового сада на зиму

Прикопка деревьев

Как следует производить прикопку плодовых деревьев?

Следует ли закутывать плодовые деревья на зиму?

Защита корней деревьев на зиму

Внесение удобрений

Комнатные растения

Перезимовка далий и бегоний

Старинные рецепты Елены Молоховец

Как сохранять свежую свеклу

Свекла моченая

Октябрь

Уход за плодовым садом

Лучшее время для поливки садов

Очистка деревьев и обмазка их известью

Из практики ухода за плодовым садом

Выкопка плодовых саженцев

Ягодные культуры

Дешевый способ ухода за малиной

Культура малины на песчаной почве

Удобрение

Удобрение голубиным пометом

Как выгоднее удобрять навозом?

Способы сохранения навоза

Овощные культуры

Разведение капусты осенним посевом

Ноябрь

Уход за плодовым садом

Посадка деревьев

Вред от глубокой посадки

На каком расстоянии следует сажать деревья?

Когда, как, какой ширины и глубины копать ямы?

Чем и как следует удобрить выброшенную из ям землю, которая пойдет на засыпку корней?

Когда и как вбить кол, к которому после посадки будет привязано дерево?

За сколько времени до посадки нужно засыпать ямы?

Исправление вредной глубокой посадки плодовых деревьев

Способ приготовления ям и почвы для посадки плодовых деревьев в песчаной почве

Чем укрывать на зиму корни плодовых деревьев?

Работы в старом запущенном саду

Ягодные культуры

Культура малины

Защита ежевики на зиму

Обрезка ежевики

Как получить ягоды земляники осенью?

Поздняя выгонка земляники

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Тыква маринованная

Борщ из печеной свеклы с вином

Суп-пюре из тыквы

Декабрь

Уходза плодовым садом

Утаптывание снега в садах

Прикопка деревьев

Как следует производить прикопку плодовых деревьев?

Зимовка молодых плодовых насаждений

Защита корней деревьев на зиму

Борьба с вредителями

Использование опавшей с осени листвы как одна из мер борьбы с садовыми вредителями

Спасение деревьев, обгрызанных зимой мышами

Овощные культуры и зелень

Огурцы в комнатах зимой

Листья свеклы зимой

Простой способ иметь всю зиму зелень для стола

Культура шпината

Культура щавеля

Способ получить лучший урожай шпината

Цикорный салат, или эндивий

Комнатные растения

Размножение и культура пеларгоний

Общие правила относительно смесей земли для комнатных растений

Приложение. Таблица меры и веса