Ирина Пигулевская

Химчистка на вашей кухне. Все для идеальной чистоты дома. Моем, чистим, полируем своими руками

Предисловие

Каждый, кто хоть раз занимался домашней работой, знает, что все нужно чистить. Мыть, скоблить, оттирать, стирать… Конечно, сейчас много всяких химических веществ из магазина, но кроме плюсов в них есть и минусы. И основной – что организм человека уже не справляется со всей этой химией. У кого-то начинается аллергия, у кого-то дерматозы или дерматиты (воспаления на коже), у других проявляется еще что-нибудь такое же неприятное. А весь есть рецепты, как чистить без применения серьезной химии, которыми пользовались люди до разработки всех этих веществ.

«Горе тому, кто непорядком живет в дому» – говорит русская пословица. Сколько живет человек, столько и обустраивает свое жилье. Наука дом вести – старая и нескончаемая. Человеку в обустройстве дома хочется достичь совершенства, но это невозможно. Есть много книг на эту тему – какой построить дом, как сложить печь, какой поставить забор, как разбить полисадник и т. д. Наша книга направлена на конкретные советы по содержанию дома.

Рачительная хозяйка, прочитав ее, научится содержать дом в чистоте без особых усилий. Мыть окна и пол с любым покрытием, чистить мягкую мебель и ковры. Она узнает, как правильно обращаться с мебелью, чтобы та долго служила, как ухаживать за фарфоровой и глиняной посудой, как очистить серебряные изделия и кухонную утварь, научится ухаживать за ювелирными изделиями.

Книга дает советы, как быстро и аккуратно вычистить любую одежду. Сейчас много одежды из синтетических волокон или с синтетической набивкой, и многие боятся ее стирать или делают это «на авось». А ведь в принципе ничего сложного в этом нет, просто надо знать некоторые детали.

В книге есть советы по удалению любых пятен. Хозяйка научится правильно и без особых усилий стирать белье любой загрязненности и быстро утюжить его.

Есть здесь и советы по мелкому ремонту. Как исправить разные виды полов и окон, чем отличаются обои, как сейчас делают потолки и окна. Есть и советы по уходу за мебелью и сантехникой. Книга научит, как содержать в чистоте предметы домашнего обихода, бороться с ржавчиной инструментов, окрашивать железные и деревянные предметы.

Читая эту книгу, помните: «Дом невелик, да лежать не велит».

Уход за полом, стенами, потолком, окнами

Самая лучшая чистка – это ремонт. Сразу все блестит и сверкает! Однако, как известно, один ремонт равен потопу с пожаром, не считая того, что это весьма дорогое удовольствие. Так что можно обойтись менее затратными вариантами приведения жилища в порядок.

Уход за паркетом. Удалить жирные пятна с паркета можно, посыпав их порошком магнезии или протерев скипидаром. А можно приготовить кашицу из моющего порошка и теплой воды, втереть ее в пятно и оставить на 10–12 часов. Затем снять кашицу тряпкой, смоченной теплой водой. Застарелые пятна требуют повторной обработки.

Следы от гвоздей или выбоины: надо намочить в воде толстую оберточную бумагу, покрасить выбоину мастикой, положить на нее бумагу, а сверху – горячий утюг. После распарки дерева останется затереть неровности.

Паркетные полы протирают ежедневно суконкой тряпкой или кусочком старого трикотажа. Мыть паркет водой нельзя, так как планки коробятся и отклеиваются от основания. Раз в месяц можно протереть пол и плинтусы влажной тряпочкой и сразу же – сухой.

При генеральной уборке квартиры полы протирают тряпкой, смоченной в скипидаре, покрывают мастикой и натирают. Но если паркет настлан на битумной мастике, скипидар применять не рекомендуется.

Для уборки паркетного пола, покрытого лаком, нужно пользоваться мягкой щеткой. Раз в неделю надо очищать его пылесосом, а затем протирать сухой фланелью – это придает блеск лаковой поверхности.

Натирание паркетных полов воском. Для паркетных полов лучше всего употреблять воск, расплавленный в скипидаре. Для этого скипидар нужно хорошенько прогреть в жестяной банке, поставленной в другую кастрюлю с водой (паровая баня). Следует помнить, что скипидар легко воспламеняется на огне.

В хорошо разогретый скипидар кладут небольшими кусками воск, который плавится и при остывании образует густую массу по типу вазелина. Этой массе дают остыть и ей, холодной, натирают полы при помощи жесткой полотерной щетки. Когда пол просохнет, его еще раз натирают щеткой без массы. Натертые полы вытирать тряпкой с керосином нельзя.

Натирание паркетных полов мастикой. Пол перед натиранием должен быть хорошо подметен. Затем мастику растворяют в горячей воде из расчета 25 г на 2 стакана воды на 1 кв. м площади пола. Кистью или щеткой покрывают раствором мастики всю поверхность пола и дают ему высохнуть. Высохший пол натирают щеткой вдоль слоев, добиваясь ровного блеска. К хорошо натертому полу сор меньше пристает, его легче подметать.

Уход за деревянным полом. Пылесосить его надо с насадкой для полов, чтобы не оцарапать лаковое покрытие. Лить воду на пол не рекомендуется, просто раз в два дня протирать влажной тряпкой.

Если случайно пол залило водой, необходимо сразу собрать жидкость, иначе дерево ее впитает и разбухнет.

Летом в частном доме может скапливаться влага, в том числе на полах. Необходимо проветривать деревянный дом минимум раз в день. Зимой при отоплении влажность резко падает, и доски могут рассыхаться и растрескиваться. Летом же при повышении влажности влага будет впитываться из воздуха и дерево может разбухнуть. Можно купить прибор для контроля влажности в комнате, можно зимой у батарей ставить тазы или ведра с водой. Раньше на батареи вешали мокрые полотенца.

Самый опасный враг крашеного и лакированного покрытия – песок. Он может царапать и стереть поверхность даже при протирании влажной тряпкой.

Если доски пропитаны маслом или воском для паркета и деревянного пола, то защита будет сохраняться много лет. Первый раз проводить влажную уборку после покрытия можно на 8—9-й день.

Заносить мебель в комнаты, только что покрытые лаком, можно не раньше чем через 1–2 недели после окраски. Под ножки мебели надо подложить кусочки ткани или пластиковые крышки.

Деревянные покрытия раньше регулярно вощили. Чаще всего применяли смесь воска, канифоли и скипидара (пропорция 100/25/50). Воск и канифоль растапливали и добавляли скипидар, потом этим составом обрабатывали пол. Он приобретал красивый блеск, не царапался, древесина на долгие годы оставалась эстетичной.

Еще одно натуральное средство для защиты дерева – льняное масло. Оно предохраняет древесину от влаги, делает ее прочной и долговечной. В чистом виде масло использовали редко, чаще его смешивали со скипидаром в пропорции 1:1.

Недопустимо использование едкой химии, например хлорки.

Разведенный в воде нашатырный спирт придаст блеск паркету и дощатому полу.

Удаление пятен с деревянного пола. От пятен, грязи и разводов поможет теплая вода с лимонным соком, этиловым спиртом и уксусом (на ведро воды 2–3 ст. л. уксуса, 1 ст. л. спирта, сок половинки лимона).

Избавиться от пятен помогут традиционные средства для мытья окон.

Удалить следы фломастеров можно минимальным количеством уайт-спирита.

Пятна от резиновой подошвы легко стираются ластиком или влажной тряпкой с содой.

Жирные следы хорошо удаляются мылом.

Как замазать щели в деревянном полу. Берут определенное количество газетной бумаги и размачивают ее в тесте, приготовленном из 0,5 кг ржаной муки, 9 стаканов воды и 1 ч. л. (5–7 г) квасцов. После тщательного размешивания всей массы ставят ее в посуде на огонь и часто помешивают, пока она не станет густой, как глина. В таком виде ею и пользуются для замазывания щелей в полу с помощью ножа. Главное свойство полученной массы заключается в том, что она быстро твердеет, не выбивается из щелей.

Как покрасить деревянный пол. Перед окраской рассохшиеся половицы надо сплотить или же заделать все имеющиеся между досками трещины сухими рейками, аккуратно застрогав их на уровне с полом. После этого пол хорошенько промыть, просушить и проолифить.

Ранее окрашенный пол следует очистить шпателем от непрочной старой краски. Перед окраской полы должны быть чисто промыты и высушены. Окраску вновь настланных полов не рекомендуется проводить ранее, чем через год после их настила. В этом случае их достаточно лишь покрыть олифой.

Если пол решено красить, то в олифу надо добавить немного краски. Когда олифа просохнет, приготовляют шпаклевку из 1 кг олифы, 50 г сиккатива (вспомогательное вещество, ускоряющее высыхание), 20 г жидкого мыла (или 10 г кускового), 20 г столярного клея и сухого мела, просеянного через сито.

Шпаклевку делают так: клей варят в 200 мл воды, в горячем клее растворяют мыло, все это перемешивают, а затем, так же тщательно перемешивая, вливают олифу и за ней сиккатив. В полученную эмульсию добавляют мел и вновь все перемешивают до получения тестообразной массы.

Шпаклюются выбоины, сучки и соединения досок. Шпаклевка производится деревянной лопаткой. Шпаклевочная масса наносится ровным тонким слоем сначала на неровную поверхность, а затем шпаклюется вся поверхность.

Как только высохнет первый слой шпаклевки, ее шлифуют шкуркой или пемзой, а потом грунтуют, то есть вторично покрывают олифой. По высохшей олифе производят повторное шпаклевание. Высохшую шпаклевку шлифуют и грунтуют. Огрунтовка (первичная окраска) производится путем усиленной растирки краски в разных направлениях.

Через двое суток полы окрашиваются второй раз ровным тонким слоем. После второй окраски полы просушиваются 3–4 дня. Когда пол просохнет, его протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Таким путем смывается выступившая на поверхность пола олифа.

Свежеокрашенный пол лучше всего покрыть 1–2 раза масляным лаком.

Как мыть дощатые некрашеные полы. Сильно загрязненные дощатые полы рекомендуется мыть смесью из одной части свежегашеной извести и трех частей песка. Смоченной в этой смеси щеткой натирать пол и смывать водой. Если какие-либо жирные или другие пятна не отмываются этим способом, то их покрывают белой глиной, размягченной горячей водой, и оставляют на сутки, а затем вытирают и смывают пол чистой водой.

Как мыть крашеные полы. В теплую воду добавляют нашатырный спирт – 1–2 столовые ложки на ведро воды. Он придает краске блеск. Нельзя мыть пол содой и мылом, от них масляная краска тускнеет.

Как ухаживать за ламинатом. Ламинированный пол – это набор планок ламината, соединенных по длине и по торцам друг с другом. Место соединения планок образует стык. Как раз на них это покрытие чаще всего и повреждается, ведь основой ламината является древесноволокнистая плита, чувствительная к воздействию влаги. Стыки недорогого ламината не обрабатываются водоотталкивающим составом, поэтому могут портиться при попадании воды. В дорогих и элитных видах покрытия пазы и гребни дополнительно обрабатываются составом, содержащим воск, что улучшает стойкость покрытия к влаге.

Подметают ламинат веником с мягким ворсом. Пылесосят тоже щеткой с мягким ворсом. Ламинат достаточно легко царапается, это надо иметь в виду.

При влажной уборке время мытья и количество воды, которое будет попадать на пол, должны быть минимальными. Тогда влага успеет испариться с поверхности покрытия раньше, чем проникнет вглубь стыков и начнет их разрушать. Моют пол мягкой тряпкой (лучше из микрофибры, она хорошо собирает излишки воды с поверхности и не оставляет больших разводов) или шваброй с микроволокном и рычагом регулировки. Тряпку или насадку швабры тщательно отжимают после каждой промывки. Старые футболки, какие-то цветные вещи и тряпки с ворсом применять нельзя. При их использовании поверхность пола становится тусклой и остаются разводы. Есть еще такая тонкость, что влажную уборку лучше проводить при открытых окнах, чтобы вода быстро испарялась и не образовывались мокрые пятна. В воду можно добавлять специальные моющие средства. Сильно загрязненный пол лучше мыть два раза.

Уборку делают малыми участками, часто промывая тряпку. Первый раз в воду добавляют моющее средство, одно из тех, что продаются в магазине специально для мытья полов из ламината. Бытовые моющие средства для напольных покрытий вполне можно применять для мытья ламинированной поверхности. Однако передозировка или неуместное применение средства может привести к появлению пятен, разводов и порче покрытия. Можно использовать и обычные моющие средства, однако шампуни, жидкое мыло, средства для мытья посуды должны иметь нейтральный pH, быть безопасными для органов дыхания человека и животных, не содержать аммиака и хлора. Их высокая химическая активность может повредить поверхность ламината. Средняя концентрация моющего средства составляет 50 мл на 10 л воды

Полу дают высохнуть, потом пол еще раз моют простой водой. Если пол достаточно чистый, то его можно мыть один раз без всяких моющих средств, при этом или достаточно горячей водой (до 70–80 градусов), чтобы она быстрее испарилась, или хорошо вытирая воду отжатой тряпкой. Конечно, при такой горячей воде лучше использовать швабру.

При мытье движения шваброй лучше производить параллельно планкам ламината. Так меньше воды попадает в стыки между ламелями. Высохший ламинат можно отполировать мягкой сухой тряпкой. Это уберет остатки влаги, разводы и придаст блеск покрытию. Если пол оказался слишком мокрым, можно протереть его мягкой безворсовой салфеткой или сухой шваброй. Это убережет ламинат от набухания.

Чистая водопроводная вода оставляет разводы на поверхности. Чтобы этого избежать, необходимо ее нейтрализовать. Для этого используют слабый раствор столового уксуса.

Самым простым, дешевым и распространенным способом помыть ламинированный пол без применения профессиональной химии является использование прозрачного столового уксуса. На ведро горячей воды (10 л) добавляют 200 мл 3–9 %-ного белого уксуса. Второй раз проходить простой водой не нужно. Уксус обладает дезинфицирующими свойствами. В сочетании с горячей водой и хорошо отжатой тряпкой он обеспечат быстрое испарение влаги. Дополнительная полировка сухой ветошью снимет остатки влаги, усилит блеск и уберет разводы. Раствор уксуса в воде хорошо отмывает грязь с ламинированных поверхностей и придает им блеск. Запах уксуса довольно быстро выветривается из помещения. Нежелательно использовать цветной уксус: яблочный, винный или любой другой. Это может навредить поверхности ламината.

Использовать обычный моющий пылесос для мытья ламината стоит с большой осторожностью. Вода, попадающая на стыки во время разбрызгивания моющей насадкой пылесоса, проникает в места соединения и приводит к их разбуханию. Только при мытье ламината, замки которого обработаны специальным восковым составом, можно использовать моющие пылесосы нового поколения.

Пароочистители эффективно удаляют загрязнения с поверхности ламината, но их можно использовать, только если покрытие не имеет повреждений и расхождений панелей; стыки панелей проклеены специальным клеем или обработаны водоотталкивающим составом на основе воска; ламинат имеет прочное защитное покрытие.

При мытье ламинированных полов запрещено пользоваться средствами, содержащими химически агрессивные компоненты (хлорку и хлорсодержащие средства, кислоту большой концентрации, едкую щелочь; дезинфицирующие и другие средства, содержащие аммиак). Не рекомендуется использовать полироли и средства, предназначенные для ухода за другими покрытиями. Возможно появление пятен, помутнений и разводов на поверхности. Запрещено использование абразивных порошков, паст и грубых щеток.

Нельзя мыть пол мокрой тряпкой с большим количеством воды. Нельзя допускать передозировку моющих средств в воде. Это наиболее частая причина разводов на поверхности и повреждения целостности покрытия.

Влажную уборку можно производить не чаще одного-двух раз в неделю. Сухую уборку пылесосом или веником можно проводить ежедневно.

Царапины на ламинате можно заделывать специальным восковым карандашом, подобранным по цвету. Нарушенные и разошедшиеся стыки необходимо заполнить акриловым герметиком в цвет поверхности.

Как отмыть пятна на ламинате. При загрязнении ламината агрессивными жидкостями или красками необходимо использовать специальные очистители, продающиеся в магазинах. Также могут помочь растворители. Для масляных красок подойдет уайт-спирит, для нитрокрасок – ацетон. Краску нужно сразу же убрать тряпкой, смоченной в соответствующем растворителе. Насухо вытереть растворитель. Промыть пол раствором уксуса и теплой воды. Вытереть насухо.

Если на полу оказалась монтажная пена, то ее с поверхности нужно убрать деревянным шпателем, а остатки – уайт-спиритом. Если пена засохла, нужно аккуратно соскрести деревянным скребком и место зачистить уайт-спиритом.

Места загрязнений акриловыми красками необходимо тщательно вымыть теплой водой.

Гипсовую шпаклевку можно аккуратно соскрести и место промыть теплой водой.

Следы от скотча удаляются уайт-спиритом.

Винные пятна и пятна от коньяка хорошо убираются с помощью технического или медицинского спирта.

Полосы от цветных карандашей и фломастеров оттираются спиртом или уайт-спиритом.

Жирные пятна и пятна крови обрабатываются тряпкой, смоченной в жидкости для мытья окон или уайт-спирите.

Смыть пятна от резиновой обуви, велосипедных покрышек или колес от коляски поможет тряпка, смоченная в уайт-спирите. Также их можно стереть обычным школьным ластиком.

Отмыть зеленку можно тряпкой, смоченной в спирте.

Если на пол попала жвачка или смола, то ее нужно заморозить с помощью пакетика со льдом и снять с поверхности. Либо соскрести деревянным шпателем, а остатки убрать тряпочкой с уайт-спиритом.

Потом промыть очищаемое место теплой водой или водой с белым уксусом.

Если пятно уже засохло, то для его удаления потребуются больше физических усилий и более сильные моющие средства.

Как отмыть ламинат на кухне от жира. Сначала собирают жир сухой тряпкой. Затем протирают это место салфеткой, смоченной уайт-спиритом или жидкостью для мытья окон. В конце моют пол водой с мылом и протирают сухой тряпкой.

Чтобы уменьшить скольжение на кухне, нужно помыть ламинат раствором соды (50 г на 10 л теплой воды), затем раствором 3–9 %-ного уксуса (50 мл на 10 л воды). Вытереть пол насухо и содержать сухим.

Разница в уходе за светлым и темным ламинатом. На белом ламинированном полу хорошо заметны темные частицы пыли или грязи (песчинки, маленькие камешки). Пыль и грязь, собираясь в царапинах и вмятинах, делают их заметными. Поэтому очень важно не допускать механических повреждений. При скоплении пыли в стыках и щелях и последующем мытье могут оставаться темные разводы на белой поверхности. Поэтому белый пол нужно чаще пылесосить и протирать от пыли.

На темном ламинированном полу менее видны вмятины и мелкие царапины, но серая пыль и светлые разводы от моющих средств очень хорошо видны. Поэтому необходимо тщательно убирать остатки моющих средств. То есть надо дополнительно промывать пол чистой теплой водой с последующей полировкой чистой мягкой тканью.

Уход за линолеумом. Поверхность линолеума весьма чувствительна к действию острых предметов, которые могут оставлять вмятины и даже порезы, поэтому под них (ножки мебели, например, и др.) нужно подкладывать пластмассовые, деревянные или металлические пластинки.

Линолеум натирают мастикой, которую можно приготовить самостоятельно. Для этого берут 1 часть пчелиного воска и 4 части воды, нагревают до полного расплавления воска; в полученную жидкость добавляют небольшими порциями при непрерывном помешивании раствор, состоящий из 8 частей воды и 1 части поташа. Мастику наносят на линолеум, который затем натирают щеткой и мягкой тряпкой. Можно приготовить и другую мастику – с парафином. Для этого берут 16 частей парафина, 5 частей стеарина и 3 части воска, расплавляют и смешивают; снятую с огня смесь омыляют горячим раствором из 8 частей воды и 4 частей поташа. При омылении мастику хорошо размешивают до охлаждения. Затем тряпкой наносят состав на линолеум и натирают его до блеска.

Чтобы предупредить высыхание линолеума и появление трещин, его раз в два-три месяца протирают олифой, а затем сухой тканью.

Для мытья линолеума используют только мягкие тряпки. Жесткий материал поцарапает покрытие. При ежедневной влажной уборке пола без сильных загрязнений его просто протирают тряпкой, смоченной в теплой воде. При еженедельной уборке в воду можно добавить хозяйственное мыло (100 г на ведро). Мыло можно предварительно натереть на терке, чтобы оно легче растворилось.

При сильных загрязнениях поможет раствор жидкого мыла с водкой. На 1 л воды 1 ч. л. жидкого мыла и 200 мл водки. Этой водой моют пол, особенно тщательно протирая загрязненные участки, а потом моют второй раз уже чистой водой.

Самое простое средство для очистки линолеума – вода с уксусом (1 стакан на ведро воды). А еще можно использовать остывшую воду из-под вареного картофеля.

В магазинах есть жидкости для мытья полов, в том числе специально для линолеума, чтобы он блестел, как новенький, но можно применить и домашние средства. Например, вымыть его смесью из молока и воды, взятых в равных частях, – он будет выглядеть как новый. После протереть еще раз тряпкой, смоченной в чистой воде.

Для придания блеска линолеум протирают тряпкой, пропитанной раствором воска в скипидаре (1 часть воска с 3 частями скипидара). Иногда к раствору добавляют 1 часть масляного лака для усиления блеска.

При мытье линолеума пароочиститель очень удобен. Чтобы пар не повредил поверхность линолеума, нужно снизить его температуру, переведя паровой регулятор в положение 2 или 3. Некоторые модели снабжены специальными насадками, среди которых есть и швабра. Она поможет очистить труднодоступные места: под кроватью, за шкафами, в углах.

Моющие пылесосы тоже подходят для линолеума. Но он должен быть без трещин и с герметичными стыками, иначе вода попадет под линолеум и спровоцирует его вздутие.

Если на полу лежит ребристый или пористый линолеум, то пароочиститель или моющий пылесос буквально необходим, ведь мыть покрытия такого типа водой бесполезно. Грязь прочно забивается в поры и ложбинки.

Не рекомендуется чистить линолеум керосином, бензином, нашатырным спиртом, скипидаром, винным спиртом, содой или щелочным мылом (щелочь создает микротрещины) и т. д. Они повреждают поверхность линолеума. Любые абразивные средства (стиральные или чистящие порошки) царапают поверхность. Отбеливатели (тем более хлорсодержащие) и растворители обесцвечивают рисунок и могут даже разъесть линолеум до основания.

Нельзя употреблять также жесткую щетку и очень горячую воду, от нее линолеум вздувается.

Как убрать пятна с линолеума. Воск можно аккуратно собрать скребком. Оставшееся пятно протереть бензином и тут же помыть эту часть пола теплой водой.

Если на линолеуме в коридоре много следов от травы, их можно протереть водой с добавлением небольшого количества отбеливателя и тут же промокнуть обрабатываемый участок салфеткой, хорошо смоченной в лимонном соке.

Пятна грязи удаляют скипидаром, чернильные – мелкой наждачной бумагой или пемзой. Во втором случае на линолеуме остаются следы, которые надо тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать это место шерстяной мягкой тряпкой.

Застарелые пятна от кофе или чая можно удалить, применив бензин или керосин. Только надо протирать аккуратно, поскольку эти вещества вредны для покрытия. Не следует заходить за пределы загрязнения, чтобы не допустить появления выцветшего пятна.

Пятна от жирной пищи поможет удалить нашатырный спирт. Также можно воспользоваться средством для мытья посуды. Развести 1–2 ст. л. на ведро воды и вымыть пол на кухне. Это поможет избавиться также и от сладких пятен от соков и газировок.

Черные полосы от обуви легко вытираются обычным ластиком.

Пятна йода протирают камфорным спиртом до полного исчезновения.

Краску на линолеуме можно отереть жидкостью для снятия лака. Это же поможет, и если пролился лак для ногтей. Жидкость не должна взаимодействовать с линолеумом слишком долго, потом надо обработанное место протереть влажной чистой тряпкой.

Избавиться от ржавчины и плесени на линолеуме поможет раствор отбеливателя в большом количестве воды (буквально 50 г вещества на ведро). Или можно воспользоваться лимонным соком. Смочить в нем чистую тряпку и оттирать загрязнение до полного исчезновения.

Клей, попавший на линолеум, нужно вытирать сразу. Для удаления подсохшего пятна придется использовать бензин или уайт-спирит. Только тряпка должна быть не мокрая, а чуть смоченная, а то линолеум тоже обесцветится. После обработки надо вымыть участок чистой водой.

Как избавиться от запаха нового линолеума. Причиной неприятного запаха нового линолеума становятся вещества, использованные при его изготовлении. Они высвобождаются из пор, открытых по линии среза, смешиваясь с молекулами воздуха. Обычно запах выветривается примерно через неделю. Но этот процесс можно ускорить.

Рулон нового линолеума можно развернуть и разложить его на полу подложкой вверх. Через 2–3 дня запах должен полностью выветриться. К тому же полотно линолеума распрямится и его будет гораздо легче уложить.

Если линолеум уже уложен, можно зажечь в комнате несколько свечей. Химические соединения, источающие неприятный запах, быстро сгорают на открытом огне.

Или можно взять обычный столовый уксус и обработать им срезы линолеума. После этого развести его в воде (1–2 стакана на ведро воды) и помыть весь линолеумный пол. Неагрессивная кислота нейтрализует неприятные запахи. Потом лучше проветрить помещение, чтобы убрать запах уксуса.

Очищение линолеумного пола после ремонта. До начала ремонта лучше застелить пол газетами. Поле окончания ремонта надо подмести пол веником или мягкой щеткой, можно дополнительно пройтись пылесосом. Потом вымыть пол чистой водой, а потом водой с добавлением нескольких капель уксуса или марганцовки.

После ремонта на полу может остаться прилипшая монтажная пена. Ее соскребают острым ножом, только очень аккуратно, чтобы не повредить напольное покрытие. На оставшееся пятно кладут смоченную в воде тряпку и оставляют как минимум на день или на ночь. За это время пена должна отмокнуть. Конечно, можно еще во время ремонта купить в строительном магазине специальное средство для удаления монтажной пены. После его применения линолеум тщательно протирают влажной чистой тряпкой.

Уход за мармолеумом. Так называется линолеум, в составе которого есть только натуральные материалы, такие как льняное масло, перемолотая известь, древесная мука и смолы. Они смешиваются в определенных пропорциях и хранятся некоторое время в специальных герметичных бункерах при +30 градусах. Для придания цвета в эту смесь добавляются натуральные красители.

Натуральный линолеум в квартире обычно не сильно загрязняется, поэтому достаточно периодически проводить уборку пылесосом или теплой водой. Можно в воду добавлять немного жидкого мыла или другого нейтрального моющего средства. Чтобы мармолеум не истирался и сохранял блеск, можно раз в год натирать его мастикой.

Если покрытие в каких-то местах сильно загрязнилось, то можно оставить воду с моющим средством на этом месте минут на 15, потом хорошенько потереть это место тряпкой и вымыть чистой водой.

Уход за ковролином. Он может проводиться сухими и влажными способами. Если сухая чистка подходит для всех видов ковровых покрытий, то влажная уборка имеет некоторые ограничения.

Пыль и мелкие частицы грязи хорошо удаляются вращающимися насадками для пылесоса. Щетки вычищают грязь и заодно немного восстанавливают утрамбованный ворс. Ковровое покрытие в жилом помещении желательно чистить раз в два дня. В общественных местах это делают ежедневно.

Сухая чистка ковролина проводится специальным порошком. Его распределяют по загрязнению, осторожно втирают щеткой и через некоторое время тщательно пылесосят.

Влажная уборка проводится специальными моющими средствами, при этом нужно учитывать, что их частое использование может повредить ковролин, поэтому желательно применять их не чаще одного раза в месяц.

Ковролин на джутовой основе нельзя подвергать влажной уборке. Аналогично с покрытиями из натурального волокна. Даже для изделий из синтетического волокна частая влажная уборка не рекомендуется. Воздействие влаги может отрицательно сказаться на закрепляющем слое.

Ковролину вредна слишком большая влажность, поэтому нужно использовать минимальное количество воды.

Пролитую на ковролин жидкость нужно быстро убрать, чтобы она как можно меньше впиталась в покрытие.

Если ковролин загрязнен очень сильно, то его можно постирать, но делается это не чаще, чем 1 раз в месяц.

Пару раз в год рекомендуется проводить химчистку ковролина, причем лучше доверить это специалистам.

Пятна с ковролина лучше выводить магазинными спец-средствами, внимательно прочитав инструкцию.

Жирное пятно на ковровом покрытии можно вывести растворителем. Пропитать им чистую ветошь, нанести на обрабатываемое место, ни в коем случае не растирать! Затем пятно протереть тряпкой или губкой, смоченной в мыльном растворе. После этого протереть все чистой водой и просушить место, на котором было пятно.

Пятно от чая выводится мыльным раствором.

Чтобы вывести загрязнения от сока, кофе или вина, пятно сначала обрабатывают уксусом, а потом протирают чистой водой и высушивают.

Клей и зубная паста выводятся с коврового покрытия с помощью нашатырного спирта, потом это место протирают чистой тряпкой, смоченной в воде.

Уход за виниловой плиткой. Она похожа на хороший линолеум, поэтому имеет еще название «линолеумная плитка», но технология производства отличается. Этот материал нарезается на прямоугольники или квадраты, может быть на клеевом основании или без него. При правильной укладке это напольное покрытие герметично. Мыть его можно любыми средствами.

Если плитка имеет рельеф (то есть имитирует не только рисунок дерева, но и его фактуру), то ее надо мыть вдоль рельефа, иначе в бороздки забивается пыль. При этом уход за напольной плиткой намного проще, чем за ламинатом и линолеумом.

Для ежедневного ухода достаточно стандартной сухой чистки (пылесосом, веником или обычной тряпкой). У пылесоса должна быть мягкая паркетная насадка.

Для влажной уборки лучше использовать моющий пылесос. При его отсутствии подойдет и мягкая тряпка, а в воду можно добавить нейтральные моющие средства. Можно протирать плитку мыльным водным раствором.

При этом все-таки надо следить, чтобы плитка не была переувлажнена, а вода не попадала в швы. В конце уборки пол обязательно надо протереть насухо.

Нельзя при уборке использовать кислоты, абразивы, ацетон, щелочи, спирты, масляные составы, губки из нейлона и металла, всё это способно нанести плитке непоправимый вред. Не лучшим решением станет применение средства для мытья посуды.

Удалять пятна необходимо как можно быстрее, пока они не въелись в покрытие. Если к полу прилипла жвачка, ее нужно охладить (приложить к ней лед), после чего аккуратно удалить шпателем из резины или пластика.

Уход за кафельным полом и стенами. Чтобы кафель сохранил блеск, не следует его чистить абразивными веществами. Они царапают глянцевую поверхность, и восстановить потом блеск кафеля невозможно. По этой же причине нельзя применять щетку с жестким ворсом или металлическую губку.

Для чистки можно использовать бытовую химию из магазина, а можно – домашние методы ухода.

Сок лимона не будет разъедать поверхность кафеля, при этом отлично справится даже с толстым известковым налетом.

Нашатырный спирт поможет помыть плитку без разводов и придать ей сияющий вид. Конечно, нашатырь надо развести в воде и протирать уже очищенный кафель.

Столовый уксус концентрации от 6 до 9 % разводят в воде и протирают им плитку. Раствор делают из расчета 200 мл уксуса на 1 л воды. Он борется с известковым налетом и быстро очищает облицовку от незначительных загрязнений.

Пищевую соду надо растворить в воде, чтобы не было крупинок. Этим раствором хорошо отчищается налет с плитки. Потом ее надо обязательно протереть чистой водой.

Для приготовления спиртового раствора понадобится полстакана спирта и 4 л воды. Этой смесью можно с успехом бороться с сильными загрязнениями на кафельной плитке. И кроме того, она может гарантированно уничтожить плесень, которая прячется в швах между плиткой.

Кафельный пол в ванной можно чистить пылесосом и мыть любыми моющими растворами. А наличие пароочистителя значительно облегчит уход за плиткой. После очистки пола нужно по нему пройтись мягкой шерстяной тряпкой или специальной шваброй.

Вообще для мытья кафеля рекомендуется использовать поролоновую губку, войлочное или хлопковое полотенце.

Кафель на стенах моют сверху вниз и после мытья протирают сухим хлопчатобумажным полотенцем.

Можно сделать универсальную моющую смесь на основе хозяйственного мыла. С ее помощью можно отмыть швы и другие проблемные места на керамике. Нужно 100 г 72 %-ного хозяйственного мыла, 75 г пищевой соды, 2 ст. л. 9 %-ного столового уксуса, 2 ст. л. перекиси водорода и 100 мл горячей воды. В миску натереть мыло, добавить в него горячую воду и размешать венчиком до растворения и появления пены. Воду добавлять понемногу несколько раз, продолжая взбивать и растворять мыло. Когда смесь взобьется в густую белую пену и станет похожа по консистенции на крем, нужно добавить соду и хорошо перемешать. После этого массу накрыть и оставить на 24 часа. Непосредственно перед нанесением на кафель в смесь добавляют уксус, перекись водорода и хорошо перемешивают. Чистить кафель этим средством можно, только предварительно смочив плитку водой. Моющее средство наносится губкой. Швы им чистят с помощью старой зубной щетки. Раствор оставляют на 5 минут, потом кафель промывают чистой водой и протирают насухо.

Главный враг керамики – конденсат. Он накапливается в ванной комнате после каждого мытья или стирки, поэтому должна быть хорошая вентиляция, а зимой отопление. Рекомендуется протирать кафель после каждого приема ванны и душа.

Керамическую плитку в ванной необходимо мыть с моющими веществами не реже 2–3 раз в месяц.

Уход за пробковым полом. Пробковый пол – это экологически безопасный материал, для производства которого используют верхний слой коры пробкового дуба.

Такой пол достаточно просто содержать в чистоте. Можно делать влажную уборку, чистить поверхность пылесосом. Однако при низкой влажности он ссыхается, становится твёрдым, как кора, и ломким.

Ни пыль, ни табачные запахи, ни другие испарения пробка не притягивает. Поэтому пылесоса и влажной уборки будет вполне достаточно. Сейчас в комплекте с пробковыми покрытиями часто предлагают средства по уходу за ними с подробной инструкцией.

Такой пол нельзя мыть большим количеством воды. Если воду пролили на пол, то ее надо срочно собрать и насухо пол вытереть. После влажной уборки рекомендуется протирать поверхность сухой тряпкой. Влага, попавшая в стыки между пробковыми панелями, способствует развитию грибка и плесени.

Натуральную поверхность пробки, без лака, можно мыть водой со стиральным порошком. Лакированный пол рекомендуется протереть водой с небольшим количеством уксуса или нашатыря. После влажной уборки вытереть настил насухо.

Моющие жидкости нужно использовать осторожно. В них не должно быть растворителей. Агрессивная химия угрожает цвету и фактуре пробки. Лак, клей, краску необходимо убирать сразу после установки плит или пластин обычной хлопковой тканью.

Если на пробковый пол у двери решили положить коврик, то он ни в коем случае не должен быть с латексной или прорезиненной тыльной стороной, иначе на полу появятся пятна, которые сложно будет удалить.

Ножки стола или стула оставляют следы на пробковом полу. Чтобы такого не произошло, надо надеть на кончики ножек войлок или пробку. Не следует использовать резиновые насадки. Резина может оставлять на лаковой поверхности пятна.

Ходить по пробковому настилу надо в чистой домашней мягкой обуви. Частицы грязи и крупинки песка действуют как абразив и могут повредить поверхность пола.

Пробке нужна влажность воздуха 40–60 % и температура не выше +20 градусов. Поэтому зимой, когда работает отопление, нужно увлажнять воздух в комнате. Иначе пол быстро рассохнется, а между панелями образуются щели.

Рекомендуется менять защитный слой на полу (полиуретановый лак или мастику) каждые 2–3 года. Для этого сначала необходимо снять старый слой, пропылесосить пол, а затем нанести лак, который сохнет не менее 12 часов.

Если пятно плохо выводится, можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой. Достаточно потереть загрязнение, а затем восстановить лаковый слой. На этот случай лучше всегда иметь под р

укой небольшое количество лака или мастики для пробкового пола.

Уход за наливным полом. Наливной пол – это полимер на основе полиуретана или эпоксидной смолы и отвердителя. Разнообразные спецэффекты и 3D картинки покрываются дополнительным слоем эпоксидного лака. За счет этого пол не боится чистящих химикатов, влаги и горячего пара. В нем нет стыков, швов и пор, что препятствует задерживанию на нем пыли и грязи. Его можно ежедневно мыть щеткой, на блеск пола это не повлияет.

Для лучшей сохранности пола обычно на него наносится защитное покрытие. Делается это дней через 5–6 после монтажа пола. Как правило, оно наносится в несколько слоев с интервалом в 3 часа для полного высыхания.

Устойчивость к трению, давлению, механическим ударам и прочность дает возможность и подметать любыми вениками и щетками, и использовать паровые швабры, и применять пылесосы любой мощности.

Такой пол не выделяет никаких вредных веществ и запахов, на нем не остается разводов от жидкостей и пятен. А оттереть обычно сложные пятна после ваксы, зеленки, чернил, жвачки, перманентных маркеров можно при помощи растворителя или другого абразива, не беспокоясь о целостности покрова. Также пол можно заливать водой с растворенными средствами агрессивного чищения, не страшась вздутий, выцветания и протечек.

Влажная уборка проводится обычным способом, воду можно не экономить. По окончании влажной уборки рекомендуется дополнительно протереть наливной пол сухой тряпкой, не обязательно досуха. Можно применять пылесос с влажной уборкой или паровую швабру. Для дезинфекции покрытие можно помыть водой с разбавленным чистящим средством.

Генеральную уборку можно проводить раз в полгода. Делают это при помощи очистителя, который наносится на поверхность наливного пола на несколько минут, после чего убирается щеткой или шваброй. Далее пол обязательно надо вымыть чистой водой. После генеральной уборки необходимо нанести слой пленки.

Уход за бумажными обоями. Их нельзя мыть влажной тканью, но осевшую пыль можно удалять пылесосом с мягкой щеткой. Можно использовать метелку из мягких перьев.

Если обои порвались, их можно подклеить клеем ПВА. Небольшую царапину смазывают клеем (загнув слегка края), затем аккуратно соединяют и промакивают излишки клея влажной тканью. Можно это место просушить феном, чтобы быстрее высохло, и на 10 секунд прижать поврежденное место тряпочкой. После этой процедуры царапину не должно быть видно.

Поврежденные участки желательно подклеивать сразу, как они появились.

Мытье флизелиновых обоев. Эти обои состоят из целлюлозы и тканевых синтетических волокон. Они подходят для неровных стен, так как очень толстые. Обычно их наклеивают для покраски. Их можно красить 5–6 раз. Такие обои не боятся влаги. Чистить их можно сухой губкой или пылесосом.

Если при покраске использовалась водостойкая краска, то можно их протирать и влажной тряпкой.

Чистые флизелиновые обои лучше пылесосить, а не мыть.

Мыть можно виниловые обои на флизелиновой основе, обладающие водоотталкивающей поверхностью. Поскольку поверхность обоев водоотталкивающая, то глубже декоративного слоя вода не проникает. После мытья лучше протереть их мягкой сухой тряпкой.

Для удаления пыли с виниловых обоев на флизелиновой основе используют обычные салфетки.

При использовании водоэмульсионной краски очищать обои лучше обычной салфеткой, немного смоченной в воде.

Полотна, покрытые вододисперсионными, латексными или акриловыми красками, моют обычной теплой водой с добавлением неабразивных моющих средств.

Губку смачивают в мыльном растворе, хорошо отжимают, протирают обои. Их надо мыть быстро и не мокрой губкой, а влажной, чтобы обои не раскисли. Нельзя сильно нажимать, это может повредить верхний слой обоев. После мойки поверхность протирают насухо тряпкой.

Высыхать обои должны сами, без проветривания помещения, сквозняки могут стать причиной их отклеивания.

Акриловые обои рекомендуется покупать тем, у кого есть маленькие дети и домашние питомцы. Такие обои считаются относительно недорогими. Их можно мыть мягкой тряпкой.

Виниловые обои. Слой бумаги покрывают поливинилхлоридом (ПВХ). Они могут быть простыми и вспененными. Чистят их мягкой ветошью или губкой. А компакт-виниловые обои можно мыть и моющим раствором.

Шелкографические обои – разновидность виниловых обоев, но их верхний слой содержит шелковые нити. Они очень красивые.

Эти виды обоев не боятся влаги, механических повреждений, кошачьих и собачьих когтей. Они не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей. Обои прекрасно моются и не притягивают пыль. Чтобы придать им первоначальный вид, достаточно протереть их влажной тканью.

Велюровые обои. В процессе производства на бумагу наносят рисунок, а потом обклеивают велюровыми нитями. Велюровые обои способны собирать пыль и впитывать запахи. Поскольку у них бумажная основа, то водой их мыть нельзя. Можно пылесосить плоской щеткой.

Жидкие обои – это смесь, состоящая из хлопка, целлюлозы, шелка и минеральных добавок. Ее разводят водоэмульсионной краской и при помощи валика наносят на стены. Такие обои не имеют швов.

Чистить их можно только сухим способом, например пылесосом с мягкой насадкой. Небольшие грязные пятна легко удаляются мягким ластиком. Если же пятна сильно въелись и не оттираются, а также при механических повреждениях проще этот участок заменить. Для этого нужно загрязненную поверхность смочить теплой водой. Несколько минут подождать и острым предметом удалить эту часть. Потом на это место нанести новые жидкие обои.

Бумажные фотообои. Обычные бумажные фотообои, не покрытые ПВХ-пленкой, очень требовательны к уходу. Изображение, нанесенное на бумагу, достаточно нестойко. Можно только аккуратно протирать его сухой, а в исключительных случаях слегка влажной салфеткой.

Обои с виниловым покрытием практичны и неприхотливы. Для очистки от пыли их можно пропылесосить, а более серьезные загрязнения можно очистить влажной салфеткой или даже губкой с мыльным раствором.

У самоклеющихся обоев поверхность покрыта специальной защитной пленкой, которую еще называют анти-вандальной. Благодаря этой пленке даже самые серьезные загрязнения, такие как следы от фломастера или жирные пятна, легко удаляются. Обои можно подвергать воздействию моющих средств, тереть их щеткой и тряпкой.

Тканевые обои хорошо сохраняют окраску многие годы и не выгорают даже под солнечным светом. Однако если на них нет защитной пленки, то пятна или рисунки ребенка удалить будет очень проблематично.

Для регулярной чистки от пыли используют мягкую щетку или пылесос со специальной насадкой.

Если загрязнение сделано сухим веществом, его счищают мягкой щеткой.

Если же это пятно от влажного загрязняющего вещества, его промакивают сухой салфеткой, затем аккуратно протирают спонжем с холодной водой, а после этого обрабатывают магазинным пятновыводителем. Необходимо осторожно повторять процедуру несколько раз, до тех пор пока пятно не перестанет быть заметным.

Как убрать с обоев пятна. Отпечатки пальцев убирают ластиком. Другой способ – натереть это место хлебом. Его клейковина отчистит пятна.

Для удаления жирных пятен применяют тальк. Тальк насыпают на мочалку, натирают им обои, оставляют на 10 минут, а потом счищают сухой губкой или чистой щеткой. Жирное пятно с флизелиновых обоев можно удалить смесью воды и крахмала (или соды). Надо нанести приготовленную пасту на пятно и дать высохнуть. Остатки смахнуть мягкой щеткой, затем промыть обои теплой водой.

Зубной порошок хорошо впитывает масло и жир, поэтому вывести свежее пятно с обоев будет достаточно легко. Надо развести зубной порошок в воде до пастообразной консистенции и нанести на поверхность. Затем оставить состав на 24 часа, после чего затереть обработанную область сухой зубной щеткой. Точно так же действует и крахмал.

Бензин и спирт подойдут для всех видов обоев. Смешивают бензин с зубным порошком, наносят смесь даже на старое жирное пятно и оставляют до полного высыхания. Остатки порошка сметают щеткой.

Жирные пятна еще можно удалить утюгом: на пятно накладывают бумажную салфетку и аккуратно разглаживают горячим утюгом.

Можно использовать и мел. Его надо измельчить до порошка и аккуратно втереть в пятно. Когда жир впитается, счистить остатки мела сухой тряпкой или щеткой.

Следы от шариковых ручек, фломастеров, а также кофе и чая исчезнут, если потереть их тряпочкой, смоченной в медицинском спирте.

Вывести следы от пастельных мелков можно при помощи денатурированного спирта. Нанести немного жидкости на ватный диск и протереть. Рисунок должен исчезнуть.

Простой карандаш легко стирается обыкновенным ластиком, а если карандаши были цветные, то рисунок станет значительно светлее.

Фломастеры с бумажных или шелковых обоев не сотрутся ничем. Фломастеры на водной основе со шпалер можно смыть простой мыльной водой. Спиртовые фломастеры удаляют спиртом, уксусом или лимонной кислотой. Немного спирта наносят на ватный диск и протирают загрязнение, пока оно не исчезнет. Справиться со следами фломастеров также помогут меламиновые губки.

Пятна от акварели можно смыть влажной (но не мокрой) тряпкой. А следы гуаши лучше удалить спиртовым растворителем или бензином.

Как заделать дыру в натяжном потолке. Он требует особенного ухода и боится острых предметов. При неправильной эксплуатации такой потолок легко царапается, может деформироваться и даже порваться.

Часто разрыв появляется из-за неаккуратной установки карнизов для гардин. Пластиковый или металлический профиль карниза может легко поцарапать, порезать и повредить подвесной потолок. Чтобы избежать проколов, предварительно надо обмотать края карниза мягкой тканью.

Разрывы появляются при наклеивании обоев, подрезании верхней кромки листов, использования шпателя во время ремонта. При установке светильника на потолок можно порвать полотно инструментами или краями прибора.

Отверстия по краям полотна между потолком и стеной возникают из-за того, что мастера слабо закрепили материал и он в процессе эксплуатации оторвался.

Разрыв по сварному шву происходит из-за неправильной сварки и установки. Кроме того, такая проблема возникает от чрезмерного натяжения. Если размер полотна рассчитали неправильно, материал при монтаже приходится растягивать.

Некачественная пленка в процессе эксплуатации рвется, так как находится в постоянном натяжении.

Если потолок разошелся по шву, он уже не подлежит ремонту и требует полной замены. Переустановка потолка обойдется дешевле, чем монтаж с нуля, поскольку в этом случае каркас остается и меняется только полотно.

Небольшой разрыв можно заделать самим.

Бесшовный тканевый натяжной потолок отремонтировать легче, чем из ПВХ, особенно если отверстие имеет небольшие размеры. В этом случае можно заклеить дырку заплаткой либо зашить. Заклеивают малярным скотчем или лентой, чтобы полотно не рвалось дальше.

Совсем маленькую дырочку можно зашить капроновыми или тонкими шелковыми нитками в цвет полотна. Но важно делать это аккуратно и осторожно, чтобы не допустить последующего расхождения. Кроме того, шов должен быть незаметным и ровным. При необходимости его можно замазать подходящей по цвету краской.

Дыру, большую по размеру, заделывают при помощи заплатки. Берут кусочек ткани, которая подходит по цвету к основному полотну, и заклеивают с внутренней стороны потолка прозрачным клеем. Подходящим средством станет клеящий состав на основе цианоакрилата. Если не удалось подобрать заплатку под цвет полотна, можно наклеить похожий цвет либо белый, а затем покрасить в нужный оттенок.

Чтобы отремонтировать потолок из пленки ПВХ, придется вырезать кусок поврежденного полотна и заменить на новый. Такую работу можно выполнить, только если дыра образовалась не дальше чем на 10–15 сантиметров от стены. В другом случае придется менять потолок полностью. Вырезают заплатку из пленки ПВХ и приклеивают с изнаночной стороны, а затем подкрашивают подходящим цветом. Для большего отверстия можно взять багет и пленку. Вытаскивают из багета полотно, пленку ПВХ нагревают и натягивают за край багета так, чтобы разрез располагался за багетом. Убирают лишнюю пленку и закрепляют материал.

Заделать порез на натяжном потолке любого типа можно при помощи аппликации, установить дополнительную вентиляционную решетку либо еще один светильник. Такой способ сможет закрыть не только дыру, но и другие дефекты.

Уход за натяжным потолком. Для регулярной уборки хватит сухого способа. Сухая уборка тряпочкой микрофибры, фланелевой или шерстяной ткани или салфеткой с мягким коротким ворсом – самый безопасный способ чистки ПВХ пленки. Для ухода за тканевыми натяжными потолками подойдет щетка с мягким длинным ворсом.

Можно пройтись и пылесосом, но тут есть опасность оторвать или отклеить пленку. Поэтому подойдет самый слабый режим или можно использовать специальную моющую насадку.

В жилых комнатах достаточно мыть полотно раз в год, в ванной комнате и на кухне влажная уборка рекомендуется 1–2 раза в полгода. Чтобы вернуть блеск глянцевому потолку, можно обработать поверхность нашатырным спиртом.

Для мытья и влажной уборки применяют только специальные средства или щадящие составы, мягкие губки, салфетки или тряпочки. Можно сделать обычный мыльный раствор или взять моющее средство для посуды. Оно еще отмывает жир и копоть, грязь, следы клея, табачного дыма и краски.

Перед уборкой надо снять все украшения с рук, потому что даже небольшие изделия с острым концом или неровными краями могут поцарапать полотно. По этой же причине нельзя использовать швабры и веник.

Мыть натяжной потолок нужно аккуратно и осторожно, мягкими плавными движениями взад-вперед. Потолочные швы моют вдоль. Круговые движения могут оставить мыльные разводы. Нельзя сильно тереть поверхность и давить на материал, иначе можно поцарапать ткань или оставить вмятину.

Как почистить натяжной потолок после протечки. При протечке, потопе или прорыве трубы в натяжном потолке вода скапливается внутри, и он свисает вниз, словно пузырь. Нужно аккуратно слить воду. Глянцевые и матовые потолки после этого не требуют особой чистки и ремонта. После демонтажа потолок будет выглядеть, как новый.

А вот тканевый потолок не задерживает влагу. После протечки на поверхности остается ржавчина, которая проникает глубоко внутрь материала и распространяется по всей толщине полотна.

В этом случае не помогут простые методы чистки. Но можно закрасить пятно или покрасить всю потолочную поверхность при помощи акриловой краски. Красить тканевые потолки можно до пяти раз.

Как удалить желтые пятна на потолке и стенах. Сначала аккуратно удаляют краску на потолке с пожелтевшими потеками. Затем наливают в миску отбеливатель, смачивают в нем губку (работать надо только в защитных перчатках!), тщательно обрабатывают загрязненную поверхность. Желательно фиксировать губку на каждом пятне на 3–5 секунд. Аналогичным образом протирают пожелтевшую часть на стене, периодически обмакивая мочалку в пятновыводитель.

Потом поверхность оставляют на сутки, чтобы потолок просох. Если пятна исчезли, то работа закончена успешно. Если нет, то действия повторяются. Потом можно закрашивать это место.

Двери и оконные рамы, окрашенные масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив ложку нашатырного спирта. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом полностью удаляет грязь и придает краске блеск. После мытья раму или дверь надо вытереть насухо, иначе появятся желтые пятна.

Уход за дверями в деревенском доме. Чтобы дверь не скрипела, надо время от времени смазывать петли машинным маслом. Надо подложить под дверь какой-нибудь другой клин, приподнять ее на петлях и капнуть несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Вместо масла можно использовать измельченный в порошок грифель мягкого простого карандаша. Графит – прекрасный смазочный материал и служит долго.

Осевшую дверь можно поднять, положив между верхними и нижними частями петель 1–2 шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки (только надо смазать их машинным маслом). Если это не поможет, надо переставить петли немного выше, а старые отверстия забить деревянными пробками.

Чтобы снять дверь с петель, ее надо открыть как можно шире, слегка раскачивая на петлях, поднимая немного вверх и снова опуская. Тяжелую дверь можно приподнять каким-нибудь рычагом, например топором. Если снять дверь не позволяет дверная коробка, необходимо зубилом выбить из петель штифты.

Если дверь открывается или закрывается сама собой, значит неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно. Дверь распахивается – значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Тогда надо подложить под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись. Дверь закрывается – она наклонена к дверной раме, тогда надо подложить кусок картона под нижнюю петлю.

Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части петель, то следует дверь с помощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру штыря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.

Если плохо держат шурупы, то их необходимо вывернуть и заменить более длинными. При отсутствии длинных шурупов в отверстия надо вбить тонкие клинья, предварительно смазав их клеем, и через сутки привернуть петли. Иногда приходится менять местами петли, то есть врезать их несколько выше или ниже старых мест. В таком случае меняются местами петли и на двери, и на коробке.

Чистка оконных стекол. Оконные стекла сначала смачивают теплой водой, затем с двух сторон равномерно намазывают твердым мылом и натирают тряпкой, смоченной в горячей воде. После удаления грязи и остатков мыла их промывают чистой теплой водой. Вытирают насухо бумагой или полотняной тряпкой.

Оконное стекло можно мыть водой с добавлением нашатырного спирта или водки (1 часть спирта на 10 частей воды). Вымыв стекла, их вытирают насухо тряпкой или мягкой бумагой.

Можно также намазать окно раствором мелкого толченого мела. Когда мел подсохнет, стереть его мягким листом бумаги.

Можно еще смочить тряпку в льняном масле и тщательно протереть стекла, а затем вытереть их чистой шерстяной тряпкой или промокательной бумагой.

Еще рецепт: в стакан крепкого чая добавляют 3 ст. л. уксуса. Жидкостью пропитывают тряпку и протирают стекло. Потом его промывают чистой водой и насухо протирают.

Предохранение стекла от обледенения. Полотняной тряпочкой натирают внутреннюю часть окна одной из смесей:

– 1 часть глицерина и 20 частей 63 %-ного винного спирта;

– 6 частей жидкого мыла, 3 части глицерина и 1 часть скипидара.

Чтобы очистить замерзшее стекло ото льда, надо протереть его крепким водным раствором поваренной соли. Протирать до тех пор, пока лед не оттает, затем насухо вытереть стекло.

Как приготовить замазку. Взять 100 г сухого толченого мела и 8—10 г олифы. Мел тщательно размешать на олифе. Можно заменить олифу сырым льняным маслом, но тогда добавить цинковых или свинцовых белил, чтобы замазка скорее высыхала. Хранить замазку в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.

Замазка для печей. Хорошей замазкой в таких случаях будет следующая: смешивают равное количество чистой сосновой смолы и тонко раздробленной красной глины с небольшим количеством обыкновенной поваренной соли. Все это просеивается через густое сито. Затем добавляют воды, чтобы смесь стала похожа на тесто. Этой массой замазывают щели и трещины. Под влиянием высокой температуры печи замазка очень быстро приобретает твердость камня.

Покраска кирпичных печей. Перед покраской надо очистить печь от глины металлическим шпателем, скребком или куском кирпича, а затем щеткой удалить пыль.

Предлагаемые составы не пачкают одежды.

1) Окрашивать можно известковым или меловым составом. Известь применяют в виде теста или кипелки. Тесто развести немного подсоленной водой. На 100 г известкового теста кладут 35–40 г столовой соли, предварительно растворенной в воде. Лучше всего применять известь кипелку (комовую), причем загасить ее в снятом молоке. Получается очень прочная непачкающая краска.

2) Сухой мел просеять на частое сито, развести снятым молоком и все тщательно перемешать до получения однородной массы. Если приготовленный состав имеет желтоватый оттенок, то в него добавляют немного синьки. Поверхность печи надо смочить водой и произвести окраску за 2–3 раза, нанося приготовленный состав или колер тонкими слоями и только так, чтобы каждый последующий слой ложился на высохший.

Уход за шпонированными дверями предполагает обязательное использование полироли для деревянных изделий, в состав которой входит воск. Такая обработка затирает мелкие трещины и царапины. Полировать двери можно два раза в год. Если царапины не замазывать, то они будут разрастаться, а вглубь попадет влага. Это постепенно приведет к деформации поверхности.

Сначала протирают поверхность от пыли, затем наносят полироль на мягкую тряпочку и втирают состав по направлению роста древесных волокон. Так покрывают всю поверхность двери.

Периодически надо протирать пыль с дверей при помощи слегка влажной тряпочки. Для большей эффективности можно использовать моющие средства для деревянной мебели или чистящие спреи для стекол и зеркал.

Такие двери не переносят не только механического воздействия, но и прямых солнечных лучей.

Если на дверях появились трещины или сколы и повредилась лаковая поверхность, края повреждений зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, затем наносят лаковый спрей для деревянных поверхностей.

Если это глубокие дефекты, то поможет восковой карандаш. Карандаш предварительно расплавляют и затем втирают в трещину или скол. Излишки средства убирают тряпочкой или салфеткой.

При уходе за изделиями из шпона нельзя применять абразивные средства, кислоты и щелочи, жесткие губки и щетки.

Особенности стеклопакетов. Стеклопакеты препятствуют естественным сквознякам, что затрудняет отвод излишней влаги из помещения и может привести к появлению конденсата в наиболее холодных местах: соединение окна со стеной, оконные стекла, откосы. Чтобы избежать такого эффекта «запотевания», необходимо проветривать помещения. В обычных условиях для этого достаточно трижды в день открывать окна на 5—10 минут. Дополнительно рекомендуется проветривать на кухне, в ванной комнате, после влажной уборки квартиры, стирки и других домашних дел, связанных с испарением большого количества воды. В зимнее время лучше не прибегать к длительному проветриванию откидыванием створки, чтобы избежать охлаждения откосов и их порчи. Рекомендуемая температура в жилых комнатах +18–20 °C, влажность – 40–50 %.

Кроме того, следует помнить, что домашние растения надо размещать в хорошо проветриваемых местах; выбирать подоконник, не закрывающий радиатор отопления, или снабдить его вентиляционной решеткой; при выборе длины штор и гардин оставляют достаточно пространства для прохождения теплого воздуха от радиатора отопления к окну.

Уход за оконными рамами. Чистка от пыли и грязи поверхности коробок и створок изделий осуществляется влажной ветошью.

При удалении загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие пасты и эмульсии, а также растворители, такие как ацетон или бензин. Для ухода за окнами можно использовать привычные в домашнем хозяйстве чистящие и моющие средства или просто теплый мыльный раствор. Лучше всего для этих целей подходит специальный очищающий состав, входящий в комплект по уходу за окнами.

Обязательна очистка всех дренажных отверстий от пыли и грязи, мешающей нормальному оттоку влаги. Чистку рекомендуется осуществлять щеткой с пластмассовой щетиной. После очистки поверхности рам рекомендуется нанести специальный защитный полирующий состав, дополнительно защищающий профиль от сильного загрязнения, погодных воздействий и действия ультрафиолета.

Уход за фурнитурой. Необходимо смазывать все подвижные детали и все запоры поворотно-откидной фурнитуры; нанесение смазочного средства (например, машинного масла) осуществлять кисточкой.

Необходимо беречь элементы фурнитуры от попадания краски, строительной штукатурки и прочих посторонних предметов.

Нельзя вставлять между рамой и створкой посторонние предметы.

Нежелательно оставлять окно в открытом положении при сильном ветре.

Не рекомендуется нагружать створку дополнительной нагрузкой.

Нельзя допускать соударения створки и откоса окна.

Не разрешается использовать чистящие и моющие средства, в составе которых содержатся кислотные и другие агрессивные соединения, которые могут повредить защитное покрытие.

Уход за уплотнителями. Они не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами. Очищать уплотнитель лучше всего специальным средством или теплой мыльной водой. После того как окно вымыто, обязательно протирают уплотнение насухо. Нельзя использовать для чистки уплотнителя органические и химические растворители.

В аптечках по обслуживанию ПВХ и деревянных окон существуют как специальное масло для смазки фурнитуры, так и средство для смазки уплотнителя, придающее ему эластичность.

Как удалять замазку с зимних рам. Бывает, что на окнах в старых домах остается замазка еще с тех времен, когда окна не проклеивали на зиму, а замазывали. Удалить ее, чтобы не повредить рамы и стекла, можно очень легко, если замазку предварительно смочить раствором едкой щелочи (едкий калий или едкий натр). Через несколько минут после такой обработки замазка настолько размягчается, что без труда отстает от дерева и стекла.

Зимой оконные стекла замерзают. Покрытые наледью, они плохо пропускают свет. Соскабливать лед не следует: можно разбить стекло. Лучше взять на плотную тряпку поваренной соли и тщательно протереть стекла несколько раз. Лед исчезнет, стекло станет прозрачным. После этого стекло протирают сухой тряпкой.

Как мыть окна и двери. Двери и деревянные части окон моют теплой водой с мылом, прибавив в воду немного керосина. Щелок не следует употреблять, так как он разъедает масляную краску. Стекла лучше протереть жидкой кашицей из воды и мела, дать просохнуть и тогда протирать дочиста газетной бумагой. Более грязные стекла следует предварительно протереть сухой просеянной древесной золой. Если стекла стали от грязи совершенно непрозрачными, то их надо смочить крепким раствором едкой щелочи (2 части аммиака растворяют в 15 частях воды и этот раствор смешивают с 1 частью мела) и оставить так на некоторое время, после чего промыть чистой водой.

Уход за мебелью

Как чистить мебель. Сначала нужно выбить из нее пыль. Намочить в воде старую простыню или большую тряпку, отжать, накрыть ею диван или кресло и выбивать пыль тонкой палкой или выбивалкой. Пыль останется на влажной тряпке. Если пыли в мебели много, просто надо прополоскать загрязнившуюся тряпку, отжать и повторно выбивать пыль. Затем надо почистить ткань на мебели сухой щеткой, а ножки и спинку протереть сухой тряпкой. Хорошо также протереть плюшевую, репсовую и другую тканевую обивку губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна надо протереть бензином.

Также приготовляют мастику из равных частей воска и скипидара. Чтобы растопить воск для мастики, банку с воском ставят в кастрюлю с горячей водой (на водяную баню).

Неполированную мебель слегка промывают теплой водой, насухо вытирают мягкой тряпкой, а затем мастику равномерно наносят на мебель и до блеска натирают суконкой.

Полируют мебель также смесью: воска пчелиного, очищенного – 15 частей, скипидара – 50 частей, олифы – 200 частей, парафина – 19 частей, мыльной стружки – 5 частей и воды – 50 частей.

Сохранение мебели. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).

Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.

Лакированную мебель или паркетный пол сухой тряпкой протирать бесполезно, так как пыль остается. В этих случаях тряпку следует пропитать теплой смесью глицерина (10 %) и воды, затем в течение нескольких минут дать подсохнуть. Обработанная таким образом тряпка хотя и кажется сухой, на самом деле хорошо вбирает в себя пыль.

С лакированных и полированных поверхностей мебели грязь и пыль ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой. Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры. Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша.

Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.

Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не растворится.

Как обновить мебель. Прежде всего следует подготовить вещь к покраске. Ее моют тепловатой водой, насухо вытирают тряпкой и дают хорошенько высохнуть. Затем, если вещь была окрашена масляной краской, нужно удалить краску.

Для этого наливают в бутылку 2 части 10 %-ного аммиака и 1 часть скипидара, хорошенько взбалтывают, пока все совершенно не смешается, а затем состав с помощью полотняной или хлопчатобумажной тряпки наносят на старую краску. Эти вещества довольно едки, потому тряпку привязывают к палочке либо работают в специальных перчатках, чтобы не касаться состава пальцами. Масляную краску через несколько минут после смачивания легко снять.

После того как вещь хорошенько просохнет, ее покрывают олифой. Покрытая олифой вещь должна опять просохнуть.

Царапины и щели можно заделать клеевой шпаклевкой, а неровности сгладятся при шлифовке.

Шлифовку делают кремневой или стеклянной бумагой (разновидности наждачной бумаги), причем сначала грубой шкуркой поперек слоев дерева, а затем более тонкой – вдоль слоев. Отшлифованный предмет обтирают мягкой сухой тряпкой и красят. Для домашних работ лучше всего купить две кисти – круглую и плоскую. Они называются ручниками и продаются под разными номерами. Следует покупать кисти среднего размера. Круглый ручник будет служить для покрытия олифой, а плоский – для покраски. Новую кисть перед употреблением следует вымочить в воде для размягчения щетины и после этого высушить на воздухе.

Красить лучше эмалевыми лаковыми красками. Они продаются самых разнообразных цветов и дают прочный, блестящий, а главное – быстро сохнущий слой, который не требует лакировки.

Нельзя красить вещь по старой краске; окрашивать нужно только хорошо подготовленный предмет; не красить по второму разу ранее, чем высохнет первая покраска; не окрашивать сырых предметов, так как краска дает пузыри; дерево всегда следует красить вдоль волокон; брать на кисть столько краски, чтобы она не стекала; кисть при покраске держать отвесно к поверхности предмета и крыть всем волосом кисти; окрашивание начинать с мелких частей предмета и кончать более крупными; краску наносить ровно и гладко, не водить по одному месту много раз; стараться делать полосы (штрихи, мазки) одинаковой ширины.

Уход за мебелью. Протирать полированную мебель надо слегка влажной салфеткой из замши, фланели, вода должна быть только холодная, а затем стоит насухо обработать поверхность льняной тканью.

Пятна с полированной мебели устраняет смесь соли и растительного масла, после нескольких часов мебель необходимо отполировать. Загрязненные места отчистит бензин, а утраченный блеск вернут смеси одеколона и растительного масла (1:1) или одеколона и скипидара (1:1). Мебель полируется до зеркального блеска. Столовый уксус стоит слегка подогреть и смочить тампон или тряпку, снять пятно и отполировать воском.

Белое пятно от горячего чайника или стакана на полированной мебели устраняют смесью соли и растительного масла, соль насыпают в мешочек и смачивают его маслом. На сутки можно нанести на белые следы от чайника состав из смеси соли, растительного масла и одеколона. На ложку соли берут равное количество масла и одеколона. Через сутки полируют.

Для чистки поверхностей мебели из красного дерева можно использовать разведенный уксус или настой крепкого чая. Смачивают салфетку этим составом, протирают потускневшее место и обрабатывают поверхность сухой тряпочкой или замшей.

При очистке поверхностей крашеной или лакированной мебели надо избегать мыльных растворов, чтобы не испортить поверхность. Самый простой способ борьбы с пятнами на такой мебели: смесь теплой воды и нашатырного спирта (6:1).

Если на поверхности лакированного стола образовались водные пятна, протирают его смесью растительного масла и растопленного воска. В нагретое масло добавляют воск и продолжают нагревать до тех пор, пока весь воск не расплавится. Смесь наносят на мебель и растирают льняной тканью. Используются также смеси муки и машинного масла; растительного масла и одеколона (1:1), растительного масла и скипидара (2:1) или просто керосин. Шерстяную тряпку смачивают одним из этих составов и протирают поверхность, полирование следует завершить чистой салфеткой.

Загрязнения на мебели и деревянных дверях белого цвета отлично отчистит головка репчатого лука, которую предварительно разрезают пополам. Обрабатывают пятна и протирают сухой салфеткой.

Уход за мебелью из шпона. Натуральный шпон используют для отделки недорогой мебели, дверей и полов. Шпон представляет собой тонкие древесные листы толщиной 0,1—10 мм, которые изготавливают из различных пород древесины и клеят на панели. Иногда шпоном отделывают и пол, ведь он стоит дешевле элитного паркета или ламината.

Шпон изготавливают из ореха, дуба, красного дерева, вишни и других пород дерева. Сверху лист обязательно покрывают защитным лаком. В результате отполированная поверхность экошпона по виду и ощущениям напоминает цельное дерево.

При уходе за шпоном из дуба и других ценных древесных пород нужно использовать специальные составы, нельзя применять влажную уборку, а для удаления пыли и придания блеска натирать поверхности воском.

Чтобы мебель из шпона прослужила как можно дольше, ее надо оберегать от прямого воздействия ультрафиолета и не ставить рядом с батареей и другими отопительными приборами. Нельзя ставить на шпонированную поверхность горячие и холодные предметы, иначе они деформируют материал или оставят пятна на мебели.

Под посуду, вазы и другие элементы надо использовать подставки, чтобы предохранить шпон от царапин, вмятин и других дефектов. Скатерти и салфетки защитят от воздействия солнечных лучей и влаги, от трещин и грязи, уменьшат количество пыли на поверхностях.

Протирать шпон от пыли надо раз в два-три дня. Лучше это делать шерстяной тканью или тряпочкой из микрофибры. Тряпка может быть влжной, но ни в коем случае не мокрой. Можно капнуть на ткань две-три капельки эфирного розового масла или масла розмарина. Тогда пыль долго не будет садиться на мебель.

Для более тщательной чистки и удаления пятен нужны специальные моющие средства для деревянной или шпонированной мебели. Можно использовать стандартные средства для чистки стекол и зеркал. Они не оставляют разводы на деревянных поверхностях и эффективно удаляют грязь. Тщательно протирают поверхность влажной тряпочкой вдоль волокон шпона, а затем протирают насухо чистой мягкой тканью.

Средство по уходу за шпонированной мебелью можно приготовить и самим. Для этого смешивают белый винный уксус и воду в пропорции 1 к 2. Полученный состав можно залить в пульверизатор или спрей, чтобы было удобнее наносить на поверхность. Распыляют средство на мебель, протирают мягкой тряпочкой и затем обязательно вытирают сухой. Уксус эффективно удаляет жир и пятна.

Как снять старую краску с мебели. Есть два способа – химический и механический. Первый способ состоит в химическом разрушении и размягчении слоев старой краски специальными разбавителями. Выбор их зависит от типа краски или лака, которым была покрыта поверхность пола или мебели. Масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки – этиловым спиртом, а некоторые сорта лака – смесью из 75 % бензина и 25 % скипидара.

Прежде чем приступить к работе, надо попробовать действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду. Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось краем для соскабливания размягченной краски (или шпатель). Работать надо в резиновых перчатках при хорошей вентиляции (лучше всего это делать на открытом воздухе). Если работа ведется в помещении, надо застелить пол бумагой.

Поверхность, которую будут очищать, должна быть расположена горизонтально. Обильно наносят кистью или тампоном разбавитель на поверхность мебели. Если разбавитель выбран правильно, через 25–30 минут краска размягчится. Тогда начинают счищать ее с помощью шпателя, держа его как можно горизонтальнее, и двигают вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин. Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, повторяют процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек используют смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку или старую жесткую малярную кисть, вытертую почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытягивают проволочную мочалку, скручивают ее в жгут, добавляют для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирают ножки со всех сторон.

Сняв краску, тщательно промывают поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушивают.

Если не удалось подобрать подходящий разбавитель, можно попробовать механический способ. К механическому способу придется прибегнуть и в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый старый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками или самодельной циклей из оконного стекла. Ее режущей частью служит квадратная пластина оконного стекла размером 50x50 мм. Чтобы удобнее было работать, не боясь порезов, изготавливают для нее чехол из брезента или другого плотного материала. Наружу должен выступать лишь краешек стекла. Оно будет держаться в чехле плотно, если обернуть его бумагой. Режущие кромки стекла долго не тупятся, а «заострить» их – минутное дело: просто переворачивают пластинку другой стороной. Работают циклей только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью, но только с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

После грубой зачистки шлифуют поверхность шкуркой – сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуют вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оборачивают шкуркой деревянный брусок: его удобнее держать в руке. Фигурные детали и закругления шлифуют шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как сказано выше.

Отшлифованную поверхность увлажняют. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Их снимают, еще раз отшлифовав, обметают щеткой и приступают к окончательной отделке: покрывают краской или лаком (к лаку можно добавить густоватую масляную краску для придания желаемого оттенка).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего просто покрыть ее мастикой и отполировать суконкой.

При покрытии лаком или воском древесина немного меняет цвет. Намочив ее водой, можно получить приблизительное представление о будущем цвете.

Чистка обивки мебели. Кожаную мебель можно чистить, протирая ее фланелевой тряпкой, намоченной во взбитых яичных белках. Кожа после такой обработки приобретает прежний блеск. Плюшевую, репсовую или другую обивку на мебели чистят губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна протирают бензином. Старую мебель можно чистить водой и мылом. Когда мебель высохнет, ее покрывают политурой и натирают, пока с поверхности не сойдет все масло.

Как убрать царапины на мебели. Берут маленькую щетку, смачивают ее в слабом растворе йода и протирают царапину на мебели. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина станет едва заметной. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.

Как убрать белые пятна на полированных столах. Пятна от горячих предметов могут быть уничтожены следующим образом. Пятно натирают куском парафина с воском, покрывают фильтровальной бумагой и придавливают горячим утюгом. Если пятно с первого раза не сойдет, этот прием повторяют. Затем хорошенько протирают мягкой суконной тряпкой, и полировка будет восстановлена.

Правила ухода за кожаной мебелью. Регулярный уход заключается в протирании ее сухими салфетками для мебели. Подойдут также мягкие тряпочки из микрофибры или шерсть. Можно пропылесосить мебель.

Кожаную мебель нежелательно ставить рядом с батареями, ведь ей нужна влажность воздуха 60–70 %, иначе кожа начнет трескаться.

Пятна чернил уберет смесь из нашатыря и воды. 1 ч. л. нашатырного спирта развести в 1 стакане воды, смочить в растворе соль и положить на пятно, подождать, пока соль не высохнет, и убрать ее влажной салфеткой. Затем вытереть насухо.

Для очистки кожаной мебели пригодится шерстяная тряпка или салфетка с бензином. После завершения очистки надо смочить ткань взбитым яичным белком и протереть загрязненное место.

Отпечатки пальцев убирают при помощи средства для снятия макияжа, но без содержания спирта.

Зеленку можно убрать зубной пастой.

Для свежих пятен используют детскую присыпку или измельченный мел, а также картофельный крахмал.

Жирные и масляные пятна убирают бензином или лимонным соком. Кроме того, может помочь картофельный крахмал. Разводят его водой до густой кашицы и наносят на пятно. Оставляют на 15 минут и убирают остатки салфеткой. Затем обрабатывают поверхность глицерином.

Грязь уберет смесь из теплого молока и яйца. В стакан молока разбить яйцо и размешать, протереть нужное место и затем вытереть влажной салфеткой.

Грибок и плесень устраняет уксус. Развести 2 ст. л. в стакане воды и протереть, потом смыть чистой водой и протереть сухой салфеткой.

Скрыть потертости и засаленные участки поможет раствор из столового уксуса, воды и водки. Смешивают все ингредиенты по 1 ст. л. и обрабатывают нужные места.

Чтобы скрыть потертости на темной кожаной мебели, используют свежую апельсиновую кожуру, которой натирают эти участки.

Несколько советов по ремонту

Подготовка к окраске. Ранее окрашенные поверхности промывают раствором аммиака (1 л 25 %-ного аммиака на 10 л воды). Затем наносят первый слой краски – грунтовочный. Для перекраски меловых покрытий используют алкидную краску «для внутренних работ». При отделке акрилово-латексными красками («для потолков», «для помещений», «для стен и потолков») в качестве грунтовочного слоя разбавляют краску водой, но не более 20 % от ее объема. Окончательную отделку производят неразбавленной краской.

Перед началом покраски все, что красить не следует, нужно закрыть пластиком или бумагой. Больше всего хлопот доставляют всевозможные плинтусы, трубы, ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы закрыть их просто и надежно, надо намочить в воде старые газеты и залепить ими рельефные объекты. После высыхания газета плотно пристанет к поверхности, повторив ее форму. Предохраняет хорошо, удаляется элементарно. Мебель можно обернуть полиэтиленом и завязать. На пол не следует стелить газеты: они легко сбиваются, рвутся, грязь все равно попадает на пол. Лучше взять плотную бумагу и прямо на полу склеить ее одним большим «ковром». Окончив побелку и малярные работы, его можно свернуть вместе с мусором и выбросить.

Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.

Жировые пятна снимают каустической содой или теплым раствором хозяйственного мыла. Образовавшиеся на потолке рыжие пятна (подтеки) выводят медным купоросом. В горячей кипяченой воде растворяют купорос: 1 столовая ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированная). Кистью, смоченной горячим раствором купороса, смазывают пятно, после чего обрабатывают купоросом весь потолок, особенно тщательно, если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и, если пятна проступят, нужно прокупоросить еще раз, можно и остывшим раствором. Особенно въедливые пятна хорошо закрасить краской, а затем прошпаклевать, иначе не ляжет побелка.

Стены, покрытые известковыми или клеевыми красками, смачивают теплой водой и стирают мочалкой. Если набел более толстый, его предварительно размачивают горячей водой и удаляют скребком. Многослойные побелки клеевой краски смачивают 3 %-процентным раствором соляной кислоты и снимают скребками.

Оконные рамы и двери перед окраской надо обязательно вымыть или протереть влажной тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разрезанной пополам луковицей или смоченным в уксусе тампоном: это поможет легко снять со стекла пятна от масляной краски. Можно нарезать полоски плотной бумаги и наклеить их на стекла мучным или крахмальным клейстером. Дня через два намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера удалить влажной тряпочкой.

Старую масляную краску легче удалить с поверхности стены так: ее проглаживают горячим утюгом через фольгу до размягчения, а затем счищают шпателем.

При окраске масляной краской старую краску, если на ней нет вздутий и шелушений, не удаляют.

Лаки смывают соответствующими растворителями.

Все поверхности перед окраской должны быть хорошо высушены. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8 процентов, деревянных поверхностей – 12 процентов. Поверхности, окрашиваемые известковыми красками, могут быть более влажными.

После удаления старой краски надо в стенах замазать трещины. Потом грунтовать в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении.

Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20 %-ным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5–2 мм. Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1–2 %-ным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть 2–3 суток.

Чтобы удалить побелку, надо хорошо намочить потолок и снять ее шпателем. Возможно, такую процедуру придется повторить несколько раз, все зависит от слоя побелки. Правда, в комнате будет стоять пыль, работать лучше в респираторе и очках.

Распылять жидкость можно так: берут пылесос, который работает как на вдув, так и на выдув. Ставят в режим «на выдув» и с помощью спецнасадки с водой распыляют воду на потолок. Ждут 2–3 минуты (пока вода впитается в побелку) и с помощью скребка начинают усердно счищать побелку с потолка. Затем опять наносят воду на потолок и тряпкой смывают. В конце концов, потолок должен стать серым (цвет бетона). В этом случае надо убрать всю мебель из комнаты.

Правила побелки. Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем – по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.

На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.

При побелке стен или потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если надеть на кисть в 2–3 слоя старый капроновый чулок.

Окраску стен начинают после полного просыхания потолка. Красить следует вертикально сверху вниз.

Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.

При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.

Тонкости окрашивания. Краска для стен готовится так же, как и побелка для потолка, только вдвое увеличивается количество клея. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне.

Если краска слишком темная, надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветные пигменты.

Чтобы придать оттенок бархатистости стенам, окрашенным клеевой краской, в краску прибавляют помимо клея немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.

При окраске масляной краской получать матовую поверхность можно, добавив в краску 40 %-ный раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.

Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. л. спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.

Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в 2–3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.

Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.

Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20–30 г мыла на 1 л воды).

Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35–50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.

Как смыть с обоев акриловую краску. Свежая, еще не застывшая краска легко смывается теплой водой с добавлением мыла или средства для мытья посуды. Кисти после покраски достаточно оставить в той же воде минут на двадцать, а затем тщательно прополоскать.

Если с момента нанесения акриловой краски прошло не больше 24 часов, то избавиться от нее можно при помощи щетки и обезжиривающего средства. По завершении работы поверхность необходимо обработать губкой, смоченной в теплой воде.

Старую акриловую краску отчистят ацетон, бензин, уайт-спирит или керосин. Одно из этих веществ наносят губкой и оставляют минут на 30. За это время краска растворится и ее можно будет удалить тряпочкой, смоченной в той же жидкости.

Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные – из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные – из одного конского волоса. Кисти из заменителей (капронового волокна) не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.

При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.

Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.

Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.

Чтобы из новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать 1–2 дня в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно, сняв патрон, налить в него немного лака или масляной краски.

Очистка малярных кистей от красок. Малярные кисти следует отмывать от красок тотчас же по окончании работ. Кисть обычно промывают 1–2 раза в керосине, выжимают и промывают в теплой воде с мылом, после чего просушивают. Кисти, применяемые для окраски масляной краской, на время перерыва в работе опускают в сосуд с водой.

Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.

Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.

Если на кисти засохла краска, можно прокипятить ее в воде со стиральным порошком несколько часов. Потом разъединить щетину шилом, расчесать и промыть.

Хранение краски. На масляных и эмалевых красках при длительном хранении образуется толстая пленка. Чтобы этого не произошло, кладут на поверхность краски кружок из плотной бумаги и наливают сверху немного олифы или машинного масла.

Если на поверхности краски образовалась пленка, процеживать ее не обязательно. Достаточно опустить в банку часть капронового чулка и макать кисть прямо через него. Краска при этом используется полностью, без потерь.

Чтобы масляная краска не засыхала, края банки, в которой она хранится, намазывают краской и покрывают банку куском стекла.

Если израсходована только часть краски, надо плотно закрыть крышкой банку с оставшейся краской и перевернуть вверх дном. Корочка, которая образуется с противоположной стороны, не будет мешать при вторичном использовании краски.

Чтобы не было после ремонта невымываемой пыли от побелки и брызг масляной краски на оконном стекле, следует соблюдать правила:

– масляная краска не пристанет к стеклу, если перед окраской оконных рам смазать его уксусом. Защитят стекло от краски бумажные полоски шириной 5 см, приклеенные мылом вдоль оконного переплета;

– пыли будет меньше, если перед снятием старой побелки мебель закрыть пленкой, пол накрыть газетами, потолок промазать клейстером, дать ему подсохнуть и снять побелку скребком.

Как снять старые обои. Есть разные способы.

Обветшавшие и сильно старые обои, которые едва держатся, можно убрать голыми руками. Поддевают ножом, ножницами или шпателем верхний край полотна, берут рукой и тянут вниз.

Второй способ: увлажнить полотно горячей водой из пульверизатора либо протирая губкой или валиком из поролона, смоченными в горячей воде. Ждут минут 10, чтобы вода полностью пропитала полотно и дошла до основания. Затем отдирают размякшие обои, можно использовать и шпатель.

При удалении моющихся и водонепроницаемых обоев при помощи воды сначала снимают верхний защитный слой. Если он упорно не снимается, делают надрезы в нескольких участках. Тогда вода быстрее и легче достигнет основания материала.

Есть и магазинные средства для снятия обоев. Жидкий раствор наносят на поверхность стен валиком, тряпочкой либо губкой и оставляют до полной пропитки, после чего обои снимают. Такой состав впитывается легче и быстрее, чем вода.

Можно сильно приклеенные участки обработать паром от утюга через влажную ткань. Материал смягчится и начнет отклеиваться. Чтобы ускорить процедуру, вместо утюга лучше использовать парогенератор. В этом случае обработку выполняет уже без ткани.

Тонкие бумажные обои, которые не удалось очистить водой или растворителями, можно убрать дрелью. Для этого одевают на нее щетку с железными щетинками и обрабатывают стены. Если после процедуры остались на них неровности, можно стену выровнять акриловой шпаклевкой.

Можно воду смешать с уксусом, кондиционером для белья или любым моющим средством. На литр воды хватит по 2 ст. л. этих жидкостей. Все перемешивают и наносят состав на обои. Когда они пропитаются, можно их счищать.

Гипсокартоновая стена покрыта бумажным слоем, который нельзя снимать. Иначе придется заменять плиты целиком. Чтобы правильно снять обои с гипсокартоновой стены, подойдет дешевый строительный клей в виде порошка. Этот порошок разбавляют теплой водой и размешивают до получения однородной густой массы без комочков. Смесь должна быть такой густоты, чтобы не растекалась по стенам. Если она получилась слишком жидкой, добавляют еще порошок или грунтовку. Кроме того, грунтовка подготовит стены к последующим работам.

Наносят полученный раствор на старые обои и оставляют на три-четыре часа. За это время состав засохнет и впитается в полотно, так что обои набухнут и размокнут. В результате он легко и снимется.

Разные работы по дому

Предохранение от ржавчины. Металлические предметы, которыми долго не пользуются, например стальные коньки летом и велосипед зимой, рекомендуется для предохранения от ржавчины покрывать защитной смазкой. Можно покрывать просто вазелином, но лучше пользоваться следующим составом. Наскоблить ножом мелкие стружки из обыкновенной парафиновой свечи. 30 г этих стружек смешать с 100 мл керосина. Подогревать смесь нельзя. Чтобы парафин растворился, достаточно подержать его 3–4 дня в закрытой посуде. Получится нежная на ощупь мазь, которой легко покрывать предметы любой формы. При нанесении полученного состава на металл керосин вскоре испарится. Остается парафин, хорошо защищающий металлическую поверхность. Снимается парафиновая пленка легко, с помощью тряпки, намоченной керосином.

Инструменты (отвертки, стамески, напильники), хранящиеся в сыром помещении, быстро ржавеют. Их лучше всего хранить в ящике с песком, пропитанным маслом.

У машин, находящихся под действием высокой температуры или влажного воздуха, часто ржавеют винты и болты. Полезно обмазывать такие винты, прежде чем ввинчивать их, смесью графита с машинным маслом. После такой обработки они легко отвинчиваются даже через несколько лет.

Развинтить заржавленные гайки, не поддающиеся ключу, можно, облив их сперва керосином или скипидаром, или погрузив, если можно, предмет в одну из указанных жидкостей. Спустя некоторое время керосин или скипидар на вещи зажигают и дают ему сгореть. После этого гайки легко отвинчиваются ключом.

Удаление ржавчины с железных и стальных изделий. Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства.

Ржавые железные вещи достаточно погрузить в насыщенный раствор хлорного олова. Если они сильно проржавели, их нужно держать в растворе около 20 часов, менее ржавые – 10–12 часов. После этого вещи вынимают из раствора, обмывают нашатырным спиртом, а затем насухо вытирают. Рекомендуется очищенную вещь покрыть тонким слоем вазелина.

Сильно изъеденные ржавчиной железные и стальные изделия прекрасно вычищаются составом из 1 части молочной кислоты и 2 частей лавандового масла. Смочив комок из шерстяной материи этим составом, тщательно протирают им заржавленные места. Самые значительные пятна почти тотчас же сходят. Очищенные поверхности затем отполировывают мелкой наждачной бумагой.

Быстро удалить ржавчину можно так: сначала деталь промывают в течение нескольких минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде.

Химическая очистка специальным составом дает хорошие результаты. Его приготавливают из двух растворов. Первый: в 250 мл воды растворяют 53,5 г хлористого аммония, 52 г едкого натра, 200 г 40 %-ного формалина и добавляют воды до 500 мл. Второй: 10 %-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине. В составе деталь оставляют на 10–30 минут до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.

Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусачек цинка и погружают вместе в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем электрическом контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в воде и протирают чистой тканью.

Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5–2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.

Небольшие пятна ржавчины можно удалить с помощью тампона, смоченного в керосине, а также с помощью кашицы из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. Кашицу наносят на тампон и зачищают разные места. Деталь при этом не только зачищается, но и полируется.

После удаления ржавчины обрабатываемые места протирают мелким горячим песком или древесной золой. В необходимых случаях закрашивают.

Окраска железных предметов. Краска предохраняет железные предметы от ржавчины. Окраска производится или эмалевой краской, которая продается в готовом виде, или печным лаком. Окрашиваемый предмет предварительно очищается от пыли и шероховатостей куском пемзы или мелкой наждачной бумагой. Щели надо зашпаклевать и дать хорошо просохнуть. Краска наносится кистью тонким слоем. Чем тоньше слой, тем краска легче пристает к железу. Если первая окраска сделана недостаточно ровно, надо вторично нанести краску тонким слоем.

Дверцы печи окрашиваются в черный цвет огнеупорным лаком. Окрашивать печь масляной краской не следует, так как в течение длительного времени она будет при топке издавать сильный неприятный запах.

Смазка для замка. Хорошая смазка для механизма замка – графитовый порошок, который получается при заточке черного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину с помощью бумажной трубочки.

Состав для мытья деревянных некрашеных предметов. В половине ведра кипящей воды (6 л) растворить 0,5 кг хозяйственного мыла. Когда мыло разойдется, добавить в раствор 3 кг речного или строительного просеянного песка и 500 мл воды и хорошо размешать, подогревая. Загустевшая сначала масса при дальнейшем нагревании снова разжижается. Затем массу выливают в деревянный ящик, а когда она затвердеет, вытряхивают, режут на куски и пользуются, как обычным мылом.

Чистка клеенки. Сначала клеенку моют молоком, наполовину разбавленным водой, затем вытирают сухой тряпкой. Для придания блеска можно применить один из способов, указанных для линолеума.

Обновляют клеенку следующим образом: растворяют 1 часть парафина в 4 частях скипидара. Полученной массой слегка смазывают клеенку с помощью фланелевой тряпки и оставляют на сутки, после чего протирают сухой фланелевой тряпкой.

Чистка медных, латунных и бронзовых предметов. Медные и латунные предметы хорошо чистятся самодельной пастой такого состава: древесные опилки мелкие – 10 частей, тальк аптечный в порошке – 5 частей, отруби мучные —15 частей. Все перемешивают и разводят столовым уксусом, пока не получится масса, по густоте напоминающая сметану. Полученный состав наносят на поверхность, которую нужно предварительно очистить от грязи и жира. Когда слой состава просохнет, растирают его по поверхности сухой тряпочкой, пока предмет не приобретет зеркальный блеск.

Можно пользоваться составом: соль поваренная 25 г и молочная сыворотка 1 стакан. Пропитав мягкую тряпочку полученной смесью, натирают ею поверхность медного или латунного предмета. Затем промывают его водой и до зеркального блеска протирают сухой тряпкой.

Другой способ: загрязненные медные предметы вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела. Для сильно загрязненных предметов иногда применяют уксус. После смачивания столовым уксусом натирают предметы мелом.

Если предметы покрыты жиром, то их промывают раствором соды или зольного щелока, а затем чистят одним из указанных способов. Мелкие предметы погружают в таз с горячим содовым раствором и кипятят 20–30 минут.

Бронзовые предметы для обезжиривания промывают раствором едкой щелочи, а затем следующей жидкостью: азотная кислота (уд. вес 1,100) – 10 частей, сернокислый глинозем – 2 части, вода – 80 частей.

Бронзу от патины чистят так: варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и в теплом еще состоянии облепляют им бронзовую вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают чистой ветошью. Все пятна при этом сходят.

Чистка предметов из черных металлов. Сильно заржавевшие предметы из черных металлов следует опустить на 10–12 часов в насыщенный раствор хлористого цинка, разведенного наполовину дистиллированной водой.

Вынув предметы из раствора, промывают их теплой водой и затем протирают сухой тряпкой. От действия хлористого цинка поверхность предметов приобретает серебристый блеск.

Простые и грубые предметы можно очистить наждачным порошком с керосином, нанося смесь на сухую тряпочку. После чистки их протирают сухой тряпкой.

Чистка изделий из алюминия. Их протирают тряпкой, смоченной горячим раствором буры (30 г на 1 л воды) с добавлением нашатырного спирта (10 мл) и промывают горячей водой.

Следует помнить, что алюминиевая посуда быстро разрушается от действия щелочей и кислот. Для удаления образовавшейся от щелочи черноты рекомендуется тщательно протереть кастрюлю (или другой предмет) изнутри куском ваты, смоченной уксусом, после чего промыть горячей водой.

Чистка цинковых предметов. Они прекрасно очищаются раствором 1 части соляной кислоты в 2 частях воды. Этот раствор растирают щеточкой по очищаемому предмету, пока грязь не отстанет. Затем, пока предмет еще не высох, слегка смазывают его растительным маслом и натирают с помощью суконки мелко истолченным мелом до блеска.

Не сильно загрязненные цинковые предметы просто натирают тонко истолченным мелом до блеска.

Чистка никелированных изделий. Никелированные предметы 2–3 раза смачивают смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части 2 %-ной серной кислоты. После этого споласкивают водой, а затем воду смывают спиртом или водкой и вытирают предмет полотняной тряпкой.

Если никелированная вещь заржавела, ее покрывают каким-либо жиром и так оставляют на несколько дней, затем тщательно протирают нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, то вместо нашатырного спирта нужно взять разведенную соляную кислоту. Однако нельзя оставлять кислоту на металле более одной минуты.

Сняв жир нашатырным спиртом или соляной кислотой, вещь обмывают водой, затем полируют мелом.

Для предохранения никелированных предметов от ржавчины употребляют смесь стеарина – 1 часть, 10 %-ного нашатырного спирта – 25 частей, бензина – 50 частей и денатурированного спирта – 75 частей. Расплавленный стеарин смешивают с нашатырным спиртом, прибавляют бензин и спирт и тщательно размешивают. После чистки поверхность предметов покрывают полученной жидкостью.

Если слой никеля покрылся голубоватым налетом, то его надо промывать смесью, составленной из равных частей спирта и серной кислоты. Промывание должно длиться всего несколько секунд.

Затем никелированную вещь моют водой со спиртом и вытирают досуха.

Чистка бронзовых изделий. Потемневшие бронзовые предметы чистят жесткой щеткой, смоченной горячим уксусом, а затем протирают сухой тряпочкой.

Издавна известны такие подручные средства для чистки изделий из бронзы, как простокваша и отжатый сок от кислой капусты.

Для ухода за бронзовыми предметами можно использовать обычную капусту и золу. Свернутые листья капусты нужно обвалять в золе, протереть ими предметы и вытереть насухо фланелевой тряпочкой.

Чистка эмалированных изделий. Их моют раствором соды (25 г на 1 л) в горячей воде, после чего промывают чистой водой и вытирают сухой фланелью. Этот же раствор можно применять для чистки фаянса. Эмалированные ванны лучше всего чистятся солью.

Чистка терракотовых изделий. Их чистят тепловатой водой с прибавлением небольшого количества соляной кислоты (на 0,5 л воды берут 1 ст. л. кислоты). В этом растворе смачивают небольшую щепочку и осторожно очищают вещь. Затем ее следует обтереть смоченной в теплой воде полотняной тряпочкой и, наконец, обсушить ватой.

Чистка изделий из стекла. Сосуды с узким горлом чистят следующим образом: наливают воду, всыпают туда кусочки бумаги и взбалтывают до тех пор, пока сосуд не станет чистым. Воду несколько раз меняют, постепенно повышая ее температуру.

Сильно загрязненную посуду (жиром, смолой и т. д.) моют растворами щелочи (каустика, соды) или мыльносодовым раствором, затем несколько раз чистой водой. Керосин отмывают известковым молоком.

Не рекомендуется применять для чистки стеклянной посуды песок и другие твердые вещества, так как они царапают стекло. При нагревании посуда, имеющая царапины, лопается.

Чистка серебряных вещей. Серебряные изделия хорошо чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть водой и насухо вытереть. Можно также положить их на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.

Есть и такой способ: серебряную вещь сначала очищают водой с мылом и еще теплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части сернокислого натрия и 3 частей воды. Даже сильно окисленное серебро через несколько секунд делается светлым. Затем его надо вытереть тряпкой.

Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 мл воды берется 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.

Пятна от сырости сходят при мытье серебра в теплом уксусе.

Потускневшие серебряные изделия отчищают влажной тряпочкой, на которую нанесён зубной порошок (можно добавить в него нашатырный спирт до консистенции сметаны); или разводят соду водой до образования кашицы и чистят этим раствором серебро; или протирают изделие оливковым маслом; или оставляют серебро в стакане с уксусом на 1–2 часа, после чего ополаскивают водой.

Для чистки серебряных и золотых предметов применяют и такой способ. В стеклянный или глазированный сосуд кладут кусочек цинка и, погрузив в сосуд подлежащие чистке предметы из драгоценного металла, поливают их сверху горячим раствором соды в воде, взяв для этого 1 ст. л. соды на 0,5 л воды. Этот способ применяют многие ювелиры для чистки брошек, колец, цепочек и других небольших золотых и серебряных предметов.

Как вывести пятна на мраморе. Обычно их выводят при помощи 10 %-ного раствора щавелевой кислоты. Предварительно поверхность изделия должна быть очищена от жира горячим раствором щелока. На место жирного пятна накладывают кусок мокрой глины и оставляют его высохнуть. При высыхании глина впитывает в себя жир.

Мраморные доски чистятся смесью из негашеной извести с мыльной водой. Смесь оставляют на мраморе на сутки.

Пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой (травянкой). Ее готовят из 200–300 г купороса, 250 г 40 %-ного хозяйственного мыла, 200–250 г костного клея и 30–40 г олифы. Сначала в эмалированной посуде растворяют купорос в 1 л воды. Отдельно разводят клей (100 г на 1 л воды) и добавляют в клей мыло и олифу. Полученные растворы тщательно перемешивают и перед применением разводят водой 1:10. Загрязненное пятно обрабатывают 3–4 раза. Если пятно не удастся снять грунтовкой, то его закрашивают цинковыми белилами.

Ржавчину с рабочего полотна утюга легко очистить сухой поваренной солью, а желтоватый налет – тряпочкой, смоченной в уксусе или в смеси уксуса и нашатырного спирта.

Правила ухода за ваннами и раковинами. Чугунные ванны нельзя чистить с применением абразивов, следует следить за качеством эмалевого покрытия. Сейчас в чугунных ваннах вместо эмали используется более эластичное полимерное покрытие. В стальных ваннах применяется либо эмаль, либо полимерные покрытия. У акриловых ванн поверхность чувствительна ко многим видам химических составов. Даже таз в такую ванну ставить нежелательно. Боится она кипятка и механических повреждений.

Ванны надо ежедневно промывать чистой водой с мылом и споласкивать. После споласкивания их надо вытирать сухой чистой тряпкой.

Мыть ванну или раковину после холодной воды сразу горячей или после горячей – холодной не следует. От этого на эмалированном покрытии образуются трещины.

Загрязнения следует удалять мыльной водой или специальными порошками, пастами, жидкостями, но не шлифовальной шкуркой, которая царапает поверхность эмали и разрушает ее.

Черный грибок в ванной, помимо того что портит внешний вид, еще и способен вызвать аллергию. Погибает он только в щелочной среде. Надо приготовить крепкий раствор питьевой соды (пачка соды на небольшое ведро горячей воды), добавить столовую ложку любого стирального порошка. Затем щеткой, смоченной этим раствором, протереть все загрязненные места. После двукратной обработки грибок исчезнет.

Ванны и раковины нельзя чистить препаратами, предназначенными для чистки унитазов, так как эти препараты содержат сильные кислоты, которые быстро разрушают тонкий слой эмали на ванне или раковине.

Испортить эмалевое покрытие могут даже некоторые отбеливатели белья, поэтому после стирки воду с отбеливающими веществами лучше выливать в унитаз.

Абразивные вещества для чистки ванны надо использовать поменьше. Самый безвредный абразив – это сода. Ни в коем случае нельзя чистить ванну щетками с различными проволочными вставками или наждаком.

Прочищать раковину рекомендуется так: под сифон подставить таз или ведро, затем отвинтить гайку пробки и толстой изогнутой проволокой извлечь весь мусор и грязь из сифона. После этого пробку необходимо поставить на место, туго завинтить гайку и на несколько минут открыть водопроводный кран, чтобы сильной струей воды окончательно промыть сифон от остатков мусора.

Солевой налет с кафеля хорошо снимать расплавленным парафином. Для этого пробку от винной бутылки окунают в парафин и натирают помутневшую поверхность плитки.

Пожелтевшую эмалированную ванну или умывальник можно попробовать протереть подогретым уксусом, в который добавлено немного соли, или корочкой лимона. Подогретым уксусом удаляют пятна и на никелированных кранах. Через несколько минут после обработки краны промывают водой, вытирают и полируют суконкой.

Чтобы отмыть эмалированную ванну, нужно в горячий мыльный раствор воды всыпать пемзы в порошке, хорошенько размешать до густоты жидкой сметаны, затем этой массой, положенной на тряпку или мочалку, хорошо протереть стенки ванны и обмыть ее теплой водой без мыла.

Фаянсовые умывальники, унитазы, эмалированные раковины, ванны следует чаще мыть горячей водой с прибавлением раствора кальцинированной соды. После этого их промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой.

Сильно загрязненные эмалированные и фаянсовые предметы надо протирать раствором соляной кислоты (на 1 л воды 100 мл кислоты) с помощью тряпки, намотанной на палку. Можно в резиновых перчатках. После этого промыть чистой водой.

Слишком сильно закрывать краны не следует, поскольку это вызывает повреждение прокладок, а следовательно, и течь воды.

Внутренние сантехнические узлы не смазывают, чтобы они не протекали. Их, как правило, притирают при сборке.

Ремонт ванны (без съема) в домашних условиях чаще всего заключается в подмазке мест сколов эмали составом, приготовляемым из эпоксидной смолы с наполнителем. В качестве последнего подойдут белила титановые в порошке, тальк (продается в аптеках) или сухая эмалевая пудра. Ориентировочно на каждые две части смолы берется одна часть наполнителя (по объему). Полученный состав (основа) после перемешивания выдерживается около 10 суток, после чего он становится более или менее однородным. Дефектный участок, предварительно очищенный от ржавчины и обезжиренный бензином или ацетоном, покрывается эпоксидным составом. Состав наносится не позднее чем через 20–30 минут после его смешивания с отвердителем в пропорции 1:10 и разглаживается лезвием безопасной бритвы или стальным шпателем. Полное отвердение состава происходит через 7—10 дней. Затем наплывы шлифуются малозернистой шкуркой. Если ремонтируемая ванна голубого или другого цвета, то в состав добавляются цветные пигменты. Долговечность такого покрытия 2–3 года по днищу и 5–7 лет по бортам. Надежность и долговечность такого покрытия значительно уступает промышленному. Поэтому их время от времени приходится обновлять. Но, тем не менее, такой ремонт вполне оправдан.

Реставрация эмали ванны. Сейчас применяют несколько методов восстановления внешнего вида ванной. Полное покрытие акрилом – так называемая наливная ванна. Внутренняя часть конструкции заливается жидким акрилом. Если заменять частично, то поможет акриловый вкладыш, он продается в строительных магазинах или изготавливается на заказ и укладывается в ванну. И покрытие эмалью – то есть нанесение на внутреннюю поверхность чаши специальной краски.

Клей «Суперцемент» и белую нитроэмаль смешивают в равных частях. Ванну обезжиривают, а затем тампоном густо втирают клей с краской. Так повторяют четыре раза. Дают просохнуть сутки и наносят еще один слой. Покрытие получается белым, гладким и достаточно прочным.

Если эмаль разрушилась не по всей ванне, а только в некоторых местах, поможет восстановить покрытие обычный клей БФ-25: сначала на поврежденный участок наносят слой клея, а потом смесь клея с сухими белилами. Перед обработкой поврежденный участок нужно протереть бензином, просушить и отциклевать наждачной бумагой. Смесь с белилами наносят в несколько приемов, давая каждому слою высохнуть, до тех пор пока обрабатываемый участок не сравняется с остальной поверхностью.

Если эмаль на ванне не нарушилась, а просто стала ноздреватой, можно покрыть обезжиренную ацетоном поверхность белой нитрокраской, заполняя поры и трещины. Обработку повторяют несколько раз по мере высыхания краски. Лишнюю краску с каждого слоя удаляют тампоном с растворителем. Для того чтобы поверхность получилась ровная, последний слой лучше наносить из аэрозольного баллончика.

При самостоятельном восстановлении эмали обязательно надо соблюдать правила безопасности. Краски и клеи на нитрооснове легко воспламеняются, поэтому необходимо избегать открытого огня или курения на месте работы. Также нитрокраски и клей токсичны, и это особенно опасно в условиях малого объема ванной комнаты. Следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Чистка акриловой ванны. Очистить такую ванну, а заодно и продезинфицировать, можно обычным стиральным порошком. Губительными для очистки ванны могут быть абразивные средства, пасты и порошки на основе кислоты, аммиака, щелочи и хлорки. С ними лучше не экспериментировать.

Для удаления пятен с поверхности акриловой ванны ни в коем случае нельзя использовать бензин или ацетон. Это первые враги такого покрытия. В такой ванной лучше не купать животных – когтями они могут повредить поверхность. В акриловую ванну не рекомендуется ставить тазы, металлические предметы, а также другие предметы быта. Например, посуду или мебель.

Для чистки акриловой ванны наиболее подходящими являются жидкие моющие средства, которые наносят салфеткой из мягкой ткани или спонжем.

Навести блеск на поверхности ванной можно с помощью полироли. Ее используют так же, как при уходе за мебелью. Если в ванной появился известняковый или солевой налет, протирают такие места тряпочкой, смоченной соком лимона или винным уксусом.

От легких царапин поможет избавиться самая мелкая шлифовальная бумага. После удаления царапин протирают зачищенное место жидкой полиролью.

Устранение засора в ванной. Устранение засора начинают с прокачки вантузом. При этом не должно быть подсоса воздуха под чашу вантуза, однако у верхнего края ванны есть сетчатая крышка перелива, который трубопроводом через тройник соединяется с выпуском. Если поставить вантуз на выпуск ванны, в которой есть немного воды, перекрывающей чашу вантуза, и начать прокачку, будет слышно, как через перелив входит и выходит воздух. Поэтому для лучшего прилегания к поверхности ванны следует закрыть крышку перелива чашей второго вантуза, смоченной в воде. Следовательно, для прокачки ванны нужно иметь два вантуза и работать вдвоем.

При удачной прокачке открывают кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь повторяют прокачку. Если на смесителях имеется гибкий шланг, то его душевую сетку прикладывают к выпуску на несколько минут и открывают горячую воду. Вместо вантуза можно использовать влажную тряпку такого размера, чтобы она перекрывала крышку перелива. Подсоса воздуха в этом случае не избежать.

При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка вантузами результата не дает. В этом случае выворачивают заглушку, закрывающую прочистку в канализационной трубе, для стока воды из ванны. Вводят в прочистку трос в сторону вытекания воды из ванны и двигают им вперед-назад. Для облегчения работы открывают кран горячей воды над ванной. Вода «смажет» трос и одновременно унесет часть засора. При этом может возникнуть много трудностей. В жилых домах, построенных за последние пару десятилетий, канализационная труба от ванны в основном располагается над полом. В нее опущено и колено сифона умывальника. Если заглушка не отворачивается или вообще нет прочистки, разбирают сифон под умывальником, вынимают колено и в образовавшееся отверстие трубы всовывают трос.

После устранения засора и установки сифона следует получше зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при следующем засорении и переполнении ванны в этот зазор направится вода.

Прочистка раковины. Для предохранения сливного отверстия раковины от засорения необходимо прикрыть его пластмассовой вкладкой-решеткой с мелкими дырочками. Когда решетка засорится, ее вынимают и очищают.

Чтобы обезжирить сток в кухонной раковине, можно вылить туда кипящую воду со стиральным порошком (500 г на ведро воды) или кальцинированной содой. Если этого окажется недостаточно, операцию повторяют.

Прочищать раковины вантузом следует один раз в неделю – резиновым поршнем на ручке. Делают это следующим образом: вантузом плотно закрывают сливное отверстие и наливают в раковину воду, затем быстро поднимают вантуз над водой и тут же резко опускают его над сливным отверстием и плотно прижимают. Захватывая воздух и воду, вантуз с силой выталкивает их в сифон, а они уносят осевшие частицы в канализацию.

С помощью вантуза можно прочищать и слив в ванне, предварительно закрыв переливное отверстие на стенке ванны рукой или тряпкой.

Очистить металлическую головку душа можно так: положить ее в водяной раствор уксуса и соли (соотношение примерно 5:1:1) и кипятить в течение 15 минут. Известковые отложения растворятся, и вода будет свободно поступать через отверстия головки душа. Так же можно почистить любое металлическое ситечко.

Если хромированный кран перестал блестеть, протирают его ваткой, смоченной в спирте, а затем взбитым яичным белком, смешанным с несколькими каплями столового уксуса. Через пять минут промывают кран теплой водой, еще раз моют с мылом и насухо вытирают мягкой тканью.

Очистка канализационных труб. Если не помогает вантуз, сначала можно взять нетолстую (1–3 миллиметра) стальную проволоку такой длины, чтобы она доставала до дна сифона (колено под раковиной). Сгибают ее немного на конце, но так, чтобы ее можно было затем вытащить через ту решетку, что в сливе. Опустив проволоку через решетку в раковине, немного вращают в сливной трубе. Немного, потому что иногда столько наматывается волокон, что и не вытащишь сразу. Затем вынимают проволоку. Если после нескольких раз не поможет, то надо применять химию. В продаже имеются различные средства. Они обычно представляет собой крепкий раствор щелочи. Средство выливается в раковину и выдерживается там до 24 часов (на бутылке написано, как применять). Если средство действительно щелочное, то в горячем виде оно эффективнее. Если ферментное, то нагреть его – значит испортить. При работе с ним надо обязательно беречь кожу рук и глаза!

Чтобы прочистить засорившееся колено раковины, всыпают в сливное отверстие столовую ложку питьевой соды и сразу вливают стакан уксуса. Как только бурная реакция прекратится, хорошо промывают трубу холодной водой.

Для чистки канализационных труб выпускаются специальные эффективные средства: жидкости и порошки. Перед употреблением упаковку с препаратом следует слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем в сливное отверстие раковины, ванны, канализационной трубы заливают или засыпают 1–2 столовые ложки средства и вливают 1 стакан теплой воды. Через 1–2 часа трубу промывают большим количеством воды. Работать следует в защитных очках, резиновых перчатках и фартуке.

Белая пластмасса со временем желтеет. Однако это можно исправить, хотя бы частично.

Хозяйственное мыло отмывает загрязнения и дезинфицирует, а также убирает желтоватый налет. Нужно натереть брусок мыла на крупной терке и залить стаканом теплой воды. Нанести этот состав на поверхность и оставить на 30 минут. Потом протереть желтые участки губкой или тряпочкой и смыть теплой водой.

Можно взять 50 г хозяйственного мыла и 2 ст. л. соды. Мыло натереть на терке, затем растопить на водяной бане и добавить полстакана теплой воды, перемешать. Убрать с водяной бани и влить еще 1,5 литра воды. Поставить на огонь и довести до кипения, временами помешивая, чтобы мыло полностью растворилось. Когда мыло растворится, выключить огонь, всыпать соду и перемешать. Такой состав не только отмоет и отбелит, но и продезинфицирует пластик как внутри, так и снаружи.

Уксусный раствор 70 % действенно очистит технику от желтизны. Ватный диск смочить в растворе и протереть пластмассу. Потом промыть водой. При работе с уксусом нужно проветривать помещение и лучше работать в перчатках.

Убрать желтизну поможет сок лимона или разведенная лимонная кислота. Кроме того, они удаляют жир.

Чтобы усилить действие лимона, можно добавить хлорку. Хлор и лимонную кислоту надо взять в равных частях, смешать и нанести на поверхность, оставить на полчаса и смыть теплой водой. Этот состав надежно очистит желтизну, при этом он безопасен даже для тонкого пластика.

Надо знать, что спирт или ацетон эффективно отбеливают пластик, но при этом легко повреждают изделия, разрушают структуру материала и снимают верхний слой покрытия. Поэтому они подойдут только для грубой и толстой пластмассы.

Как отбелить холодильник. Помогут специальные салфетки для чистки мониторов и компьютерной техники. Они пропитаны особым раствором, который убирает желтые пятна, и при этом не вредны для пластика. Однако протирать надо несколько дней каждые 6 часов, пока пятно не пропадет.

Свежие желтые следы удалит смесь из зубного порошка и измельченного мела. Для этого смешивают их в равных частях, добавляют воду, чтобы получилась густая кашица. Состав наносят на поверхность пластика и оставляют до высыхания. Застывшую смесь и остатки порошка убирают сухой тряпкой.

Можно смещать по 1 ст. л. пищевой соды и стирального порошка, добавить 0,5 л воды. Полученную смесь нанести на пластик и оставить на 8 часов. Затем можно протереть изделие влажной тряпкой.

Можно протереть пожелтевшие места перекисью водорода. Затем промыть чистой водой. Чтобы усилить действие, можно смешать по 1 ст. л. перекиси водорода и пищевой соды в стакане горячей воды и промыть поверхность полученным раствором.

А можно взять и автомобильную косметику. Такие препараты закрашивают трудные и старые пятна, трещины и царапины. Составы в виде полиролей и очистителей устранят желтизну, освежат изделие и надолго сохранят внешний вид холодильника. Спреи смогут даже восстановить пластик.

Уход за пластиковым холодильником. Чтобы избежать царапин и желтых следов на холодильнике, важно его правильно мыть. Надо регулярно протирать поверхность мягкой салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом насухо вытереть.

Нельзя использовать для чистки агрессивные и абразивные составы, грубые жесткие щетки и царапающие щетки.

Для мытья пластика можно использовать стандартный мыльный раствор, жидкое мыло, моющие средства для посуды и стекол без содержания спирта, гели для душа и шампуни для волос, различные полироли без содержания воска.

Холодильник желательно установить подальше от кухонной плиты, иначе на поверхности будут оставаться пятна жира после готовки.

Как убрать царапины с зеркала. Надо снять зеркало со стены, вытащить его из рамы, если она есть, или из дверцы шкафа. При необходимости откручивают винтики и убирают гвозди. Берут кусочек фольги размером чуть больше царапины и разглаживают. Переворачивают зеркало обратной стороной и кладут фольгу на место дефекта. Разглаживают и приклеивают скотчем. Потом смотрят в зеркало и оценивают результат.

Можно воспользоваться зубной пастой: нанести ее на поверхность и аккуратно втереть в зеркало круговыми движениями мягкой фланелевой тряпочкой. Оставить до высыхания и затем отполировать до блеска. Такой способ подходит для удаления мелких царапин.

Смешать равные части горчичного порошка и 9 %-ного столового уксуса. Нанести состав на царапины или сколы. Излишки убрать салфеткой или мягкой тряпочкой, потом отполировать это место.

Бесцветный лак для ногтей подходит, чтобы устранить глубокие царапины. Для этого им заполняют бороздки, излишки убирают салфеткой или тряпочкой и дают высохнуть. Затем полируют мягкой тканью до блеска.

Бесцветный силиконовый герметик поможет от царапин на домашних и автомобильных зеркалах. Сначала поцарапанный участок обезжиривают при помощи спирта или средства для мытья стекол. Просушивают поверхность и заполняют герметиком полости. Оставляют сохнуть на сутки. Излишки аккуратно срезают ножом. Чтобы не повредить поверхность, надо держать нож под углом в 45 градусов. После обработки зеркало шлифуют фланелевой тряпочкой или шлифовальной машинкой.

Как убрать царапины со стекла. Удалить царапины с автомобильных или оконных стекол, а также со стекла аквариума гораздо сложнее. В этом случае нельзя шлифовать поверхности, так как не удастся снять ровный слой.

Даже если стекло будет выглядеть нормально, шлифовка исказит и затруднит обзор. Для удаления царапин со стекол применяется полировка.

Полировка снимает минимальную толщину слоя поверхности, при этом удаляет мелкие царапины и делает стекло более прозрачным. Подойдут самые мелкие полирующее пасты с зерном до 0,5 микрон. Для пятен и самых мелких царапин подходит доводочная или алмазная паста.

Для толстого стекла, крупных царапин и большого числа повреждений можно использовать ручную шлифовку с наждачной бумагой. Нужны листы средней и крупной зернистости с размером 200–800. После обработки стекло обязательно полируют.

Как ухаживать за зеркалом. Надо регулярно протирать зеркала теплой водой и салфеткой или тряпочкой из микрофибры круговыми движениями. Хорошо очищает зеркальную поверхность обычный капрон.

Сильно загрязненное зеркало отмоет перекись водорода или нашатырный спирт, который разводят пополам с измельченной содой или зубным порошком. Налет действенно устраняет уксус. Надо его смешать с водой и зубным порошком или измельченным мелом. Состав оставляют на несколько минут и кашицу наносят на поверхность. Дают немного подсохнуть и снимают средство бумажной салфеткой.

Чтобы зеркало не запотевало и блестело, равномерно наносят на поверхность пену для бритья, затем ее стирают и полируют зеркало салфеткой из микроволокна.

От запотевания также поможет раствор растопленного воска и скипидара либо масляная краска. Выбранным средством обрабатывают тыльную сторону зеркала.

Разводы на зеркальных поверхностях появляются из-за следов рук и пальцев, конденсата в ванной комнате, использования некачественного моющего средства и неправильной технологии чистки.

Чтобы предотвратить образование конденсата, перед тем как повесить зеркало в ванной его тыльную сторону обрабатывают масляной краской либо смесью растопленного воска и скипидара, взятых в пропорции 1 к 2.

Чтобы зеркало меньше запотевало, можно его регулярно протирать глицерином, уксусом или желатином.

Зеркала не любят воздействия прямых солнечных лучей и со временем тускнеют от ультрафиолета. Поэтому не надо их вешать под прямой солнечный свет или напротив лампы.

Для чистки лучше всего подойдут специальные салфетки и тряпочки из микрофибры для чистки зеркал и стекол. Эффективно очищает зеркало обычный капрон.

Для чистки также используют салфетки для оргтехники и экранов. Многие такие салфетки пропитывают антисептиком, что отталкивает пыль.

Еще один вариант – салфетки для протирания очков либо по уходу за замшевыми изделиями.

Как правильно вымыть зеркало. Сначала снимают пыль и жир. Для этого капают несколько капель моющего средства на мягкую губку, вспенивают и тщательно протирают поверхность. Нельзя использовать шершавые губки и абразивные чистящие средства.

Затем губку промывают в чистой кипяченой воде и смывают мыльный слой со стекла. Дальше зеркало вытирают влажной салфеткой, каждый раз ее прополаскивая, пока весь мыльный раствор не смоется.

Затем при помощи чистой кипяченой воды и специальной салфетки для чистки стекол мягкими круговыми движениями протирают зеркальное полотно.

Чтобы натереть зеркало до блеска, применяют чистящие полирующие средства для стекол, тряпочку или скомканную газету. Вместо чистящего средства можно использовать молоко либо раствор с нашатырным спиртом (на 1 стакан кипяченой воды нужна 1 ст. л. спирта). Его наносят на зеркало и протирают бумагой или салфеткой до блеска и устранения разводов.

Обычная вода и газетная рыхлая бумага подходят для регулярной чистки не слишком грязного зеркала. Важно использовать именно газеты, а не глянцевые страницы журналов.

Сильно загрязненные зеркала моют перекисью водорода или нашатырным спиртом. Для этого выбранное средство нужно развести пополам с зубным порошком, измельченным мелом или содой. Однако сода постепенно будет затирать стекло, делая его матовым, так что лучше ее использовать пореже. Наносят полученный состав тряпочкой на поверхность и тщательно протирают. Затем смывают и полируют зеркало салфеткой.

От налета и сильных загрязнений также помогает уксус. В стакан с кипяченой водой добавляют 10 мл уксуса и 1 ст. ложку мела или зубного порошка. Настаивают несколько минут и затем сливают лишнюю воду. Оставшуюся кашицу наносят на зеркало и оставляют до легкого подсыхания. Подсохший слой протирают салфеткой или газетой.

Жировые загрязнения и пятна лака для волос убирает водка, спирт или одеколон. Наносят средство на тряпочку и протирают грязные участки. Затем зеркало тщательно полируют газетой, салфеткой или бумагой.

Для удаления следов насекомых берут половинку луковицы и протирают зеркало. Запах лука можно снять, протерев поверхность столовым уксусом. И потом протирают зеркало салфеткой.

Можно протереть и половинкой сырого картофеля. Остатки картофельного сока убирают бумагой или мягкой тряпочкой. Вместо свежего картофеля можно взять картофельный крахмал, слегка разведенный в воде.

Надежно очищает от грязи, пятен и разводов и усиливает блеск стекла заварка зеленого или крепкого черного чая. Настаивают чай 15–20 минут, добавляют 1 ч. л. соли и протирают зеркало капроновой тряпочкой.

Чтобы зеркальная поверхность засияла, можно взять неворсистую ткань, обмакнуть в молоко или нашатырный спирт и натереть поверхность.

Чистка зеркал. Для мытья и чистки зеркал готовят следующий состав: 1 стакан воды, 1 ст. л. винного уксуса и 20 г толченого мела. После смешения и кипячения дают смеси отстояться, затем сливают сверху чистую жидкость и ею протирают поверхность зеркала, пользуясь кусочками замши или мягкой тряпкой.

Другой состав: денатурированный спирт – 10 частей, аммиак – 1 часть, вода – 9 частей. Полученным составом промывают зеркало, стараясь не затрагивать раму. Затем его протирают досуха.

Если на зеркале в ванной стала отходить амальгама, ее можно закрепить. Зеркало надо снять, обратную поверхность (где амальгама) вымыть и просушить, покрыть каким-нибудь водостойким лаком или водостойкой краской (можно масляной, алкидной), захватив края так, чтобы влага из воздуха не имела дальше доступа к зеркальному слою. При этом отставшую часть зеркального слоя лучше удалить, а образовавшиеся «окна» закрыть, закрасив, зарисовав чем-либо красивым (облаками, цветами, геометрическим рисунком), подклеив зеркальную или с рисунком пленку.

Если зеркало так закреплено, что его никак не снять, то можно попробовать освободить хотя бы большую щель, чтобы можно было просушить, прогрев всю конструкцию (феном, например, снаружи и задувая воздух вовнутрь). Затем все щели заделать герметиком, чтобы влага не проникала.

Можно просушить и покрасить зеркало с обратной стороны масляной краской.

Если зеркало потемнело, протирают его тканью, смоченной в воде, нашатырном спирте или жженой магнезии, смешанной пополам с бензином, потом вытирают насухо.

Зеркало, засиженное мухами, надо протереть разрезанной луковицей. Через 5—10 минут зеркало вымыть.

Если в помещении всегда влажно, можно покрыть амальгаму (обратную сторону зеркала) составом из одной части растопленного воска и двух частей скипидара.

Грибок на дереве. Для предотвращения дальнейшего распространения грибка следует все зараженные места вырубить или выпилить, удалить из конструкции и немедленно сжечь. Необходимо также в возможно больших размерах вырезать древесину вокруг пораженного места. Оставшиеся споры и мицелий в благоприятных условиях могут вновь начать развиваться.

Деревянные конструкции, находящиеся вблизи от пораженных мест, дезинфицируются. Для этого используется как обычный антисептик, так и 10 %-ный раствор медного или железного купороса. Устанавливаемая на место удаленной древесина должна быть обработана антисептиком. Для этого используются самые разные химические вещества. Наиболее дешевые и хорошие – из сланцевого масла и каменноугольного креозотового масла. Их недостаток состоит в том, что они имеют резкий запах и темный цвет.

Из растворяемых в воде антисептиков наиболее употребительны следующие:

1) 3 %-ный водный раствор фтористого натрия: фтористый натрий – 300 г, красящие вещества – 5 г, вода – 9,7 л;

2) 3 %-ный раствор фтористого натрия и кремнефтористого натрия (3:1): фтористый натрий – 225 г, кремнефтористый натрий – 75 г, красящие вещества – 5 г, вода – 9,7 л.

Для изготовления раствора в горячую воду последовательно сыплют все составляющие вещества, тщательно размешивают до получения равномерного раствора. Температура воды должна быть 90–95 градусов. Расход раствора антисептика для двукратного покрытия составляет 0,6–0,8 литра на 1 кв. м древесины. Для пропитки требуется 0,5–0,7 л/кв. м раствора.

Большинство антисептиков ядовиты, поэтому использовать их нужно осторожно! Надеть перчатки и респиратор.

Если грибок проник в пол нижнего этажа, необходимо удалить пол и подпольную часть грунта до глубины 20 см. После этого оставшийся грунт пропитывается 5 %-ным раствором купороса и покрывается сухим песком.

Каменные конструкции грибок не повреждает, однако он может распространяться по нему. Мицелий на каменных конструкциях необходимо выжечь паяльной лампой.

Швы между плиткой в ванной комнате часто поражаются плесенью. Чтобы отмыть ее, можно намылить зубную щетку и аккуратно пройтись по всем швам, не слишком нажимая на цветную затирку.

Уход за домом

Чистка ковров. Перед чисткой из ковров надо обязательно удалить пыль пылесосом или выбивая их с изнанки хлопушкой из мягких прутьев на улице. Зимой ковры очищают в сухом снегу.

Далее приступают к собственно чистке ковра.

Способ 1. Смешивают в воде пшеничную муку – 6 частей, столовую соль – 1 часть и порошок пемзы – 1 часть, добавив немного разбавленного винного спирта – около 0,3 части. Нагревают до получения густой пастообразной массы. Охлажденную пасту разрезают на куски и натирают ковры, после чего их протирают сухой щеткой и фланелью.

Способ 2. По ковру разбрасывают мелкую поваренную соль и подметают веником, предварительно прокипятив его в мыльной воде. Соль вбирает в себя пыль и придает ковру блеск. Очень пыльные ковры надо хорошо почистить веником, смоченным водой. Веник следует промывать несколько раз.

Вместо столовой соли для чистки ковров можно применять также чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы.

Способ 3. Ковер замачивают в воде, смягченной содой или нашатырным спиртом, вынимают из воды и дают стечь. После этого протирают с помощью щетки мыльно-содовым раствором (10 г мыла и 3 г соды на 1 л воды), в который добавлен скипидар – 20 г на 1 л. Скипидар надо сначала смешать с 10 %-ным раствором мыла, чтобы получилась эмульсия. Промывают ковры теплой и холодной водой, пользуясь для этого лейкой, вытирают мокрой, а потом сухой тряпкой. В последнюю промывную воду для придания коврам более яркой окраски следует добавить уксус (1 ч. л. на 1 ведро (12 л)).

Способ 4. Если на коврах имеются застарелые жировые пятна, то их выводят нашатырным спиртом, бензином или другими растворителями жиров. Дальнейшую чистку производят или мыльно-содовым раствором, или мыльным корнем в смеси с нашатырным и денатурированным спиртом. Это придает коврам блеск и увеличивает яркость окраски.

Если на коврах имеются белые (неокрашенные) места, которые трудно поддаются чистке, их отбеливают с помощью перекиси водорода. На 1 л воды берут 5 мл перекиси водорода и 2 мл нашатырного спирта. Этим раствором протирают ковер с помощью щетки, а затем промывают водой, добавляя немного уксусной кислоты (1 ч. л. на 1 ведро).

Для чистки сильно загрязненных ковров в 1 л кипяченой теплой воды растворяют 3 г стирального порошка. Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу можно прибавить 1 г скипидара.

Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру с изнанки выбивалкой из прутьев. Потом это место с изнанки на весу проглаживают утюгом до тех пор, пока оно не высохнет.

Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Если предполагается длительное хранение, то время от времени ковры следует разворачивать и просушивать.

Неприятный запах в холодильнике можно устранить, поместив туда на блюдечке немного древесного угля, горстку соли (поглотитель) или ломтики лука (стерилизатор).

Зубной щеткой удобно чистить баночки с очень узким горлышком, поверхности с глубокой филенкой, места вокруг всевозможных кнопок (у телефонного аппарата, клавиатуры компьютера и т. п.), мелкие металлические детали, требующие чистки.

Можно ли стирать сумку-холодильник. Это зависит от ее типа. Если модель можно подключать к электросети или автомобильному прикуривателю, то стирать строго запрещено. Допустима только ручная чистка с щеткой или влажной и сухой тряпочкой либо салфеткой.

Термосумку, которая работает без электричества, можно периодически стирать. Нельзя это делать в стиральной машине, это может отрицательно сказаться на качестве материалов и изделия. После 2–3 таких стирок сумка выйдет из строя.

На ярлычке обычно указано, можно ли стирать сумку вручную. Если да, то надо перед стиркой убрать все вещи из сумки, отстегнуть съемные элементы (ремешок и пр.). Их можно при необходимости постирать отдельно. Если дно вынимается, то убирают и его.

Если все-таки возникла необходимость постирать сумку именно в машинке, то нужно взять мягкое жидкое моющее средство (гели или шампуни для стирки). Выбирают деликатный режим стирки с температурой до 30 градусов при невысоких оборотах (500–600).

При стирке вручную делают мыльный раствор, а затем щеткой чистят сумку снаружи. Внутри ее чистят мягкой тряпочкой из микрофибры.

После стирки переворачивают сумку и ставят на твердую поверхность, чтобы стекла вода. Когда вода стечет, сумку надо набить бумагой, чтобы сохранить первоначальную форму. И в таком виде ее оставляют сушиться вдали от прямых солнечных лучей, батареи и электроприборов, лучше в проветриваемом месте.

Когда она высохнет, изнутри ее можно натереть вазелином или растительным маслом и оставить сохнуть еще на два часа. Потом тщательно протирают сухой тряпочкой, чтобы не осталось жирных следов.

Жирные пятна устранит моющее средство для посуды. Его наносят на загрязненный участок и осторожно растирают, после чего смывают чистой влажной тряпочкой.

Трудновыводимые пятна уберет лимонная кислота или уксус. Разводят в холодной воде небольшое количество уксуса либо лимонной кислоты. Замачивают в полученном растворе сумку, а затем прополаскивают.

Чтобы избавиться от неприятного запаха внутри, в сумку надо положить сухие пакетики чая в середину сумки.

После каждого использования следует чистить сумку сухой щеткой и тряпочкой. При необходимости можно использовать мыльный раствор либо средство для мытья посуды. Сумку надо также регулярно проветривать.

Уход за ювелирными украшениями. Для предохранения ювелирных изделий от загрязнений и повреждений надо снимать их при любой домашней работе, а также при использовании косметических средств.

Каждый раз, сняв украшение, желательно протереть его фланелевой тряпочкой, чтобы устранить влажные пятна от пальцев и тела.

Натуральную бирюзу особенно рекомендуется беречь: цвет камня может измениться даже от воздействия мыльной пены. Кроме того, бирюза портится от контакта с оливковым маслом.

Бирюза, топаз и аметист под воздействием прямых солнечных лучей изменяют интенсивность окраски.

Старый жемчуг кладут в тряпочку из тонкой льняной материи, посыпают его солью и завязывают, потом оставляют в тепловатой воде до тех пор, пока вся соль не растворится. Вынимают из мешочка и сушат его при обыкновенной комнатной температуре.

Если потускнело золотое украшение, то восстановить блеск можно, промыв его в мыльной воде с нашатырным спиртом (0,5 ч. л. на стакан воды), затем ополоснуть чистой водой и протереть. Если золотое украшение с камнем, то нашатырного спирта потребуется меньше – 6 капель на стакан воды.

Украшения с эмалью очищают ватным тампоном с нанесенной на него смесью зубного порошка и нескольких капель нашатырного спирта.

Налет жира на натуральном жемчуге удаляется мыльной водой, потом жемчуг надо сполоснуть и просушить, для чего завернуть в тонкую льняную ткань, предварительно насыпав на нее чайную ложку соли. Затем прополоскать в теплой воде, пока соль не растворится, и просушить.

Темный налет с серебряной цепочки или кольца можно удалить при мытье в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта и зубного порошка.

Никогда не чистят украшения кремами, мазями, так как они могут содержать соли ртути, и на изделии могут появиться белые пятна, которые впоследствии приведут к разрушению украшения.

Работая с агрессивными средами (например, ртутными, сернистыми и тому подобное), обязательно снимают все ювелирные украшения.

Очистить потемневшее ювелирное изделие из золота можно, опустив его в крепкий водный раствор (25 %) аммиака (нашатырного спирта) на 20 минут. Но этот способ нельзя использовать для изделий с янтарем и жемчугом!

Иногда используются так называемые чистящие пасты. Для изготовления такой пасты берутся очень тонкие порошки мела, или корунда, или белой магнезии и перемешиваются с растительным маслом или вазелином (можно с мыльной водой).

Нельзя хранить серебряные (и посеребренные) столовые приборы в футлярах с вискозным шелком, в картоне или бумаге, так как они содержат сульфидную серу. Лучше всего хранить украшения в пергаментной или небеленой бумаге.

После окончания чистки золота или серебра остатки пасты удаляют мягкой фланелевой тряпочкой, а украшение обязательно промывают этиловым спиртом.

Позолота требует особенно осторожного отношения при чистке, ведь ее легко можно стереть. Сначала с изделия удаляется пыль пуховкой или фланелью. Затем делается ватный тампон и смачивается в скипидаре или этиловом спирте, таким тампоном удаляются жировые пятна. Если тампон смочить в мыльном растворе, куда добавлен нашатырный спирт, то можно удалить позеленение позолоты, если же его смочить просто водным раствором аммиака, то можно удалить с позолоты серые пятна.

Можно чистить позолоту смесью пива и яичного белка, нанеся ее на фланель и осторожно протирая поврежденные места.

Губная помада содержит диоксид титана, очень нежный абразив, поэтому с помощью ее тоже можно легко удалить потемнения золотых вещей.

Удалить налет с серебряных изделий можно, промыв их в мыльном растворе воды с добавлением нашатырного спирта (1 ст. л. спирта на 1 литр воды), после чего хорошо прополоскать в чистой воде и тщательно просушить.

Можно обновить серебряные ювелирные изделия раствором горячей воды с питьевой содой (50 г соды на 1 л воды).

Для изделий с камнями (и натуральными, и искусственными) используется некрепкий мыльный раствор с добавлением 3 капель нашатырного спирта на 100 мл (половину стакана) воды, после чего изделие обязательно промывается чистой горячей водой и протирается досуха фланелью.

Серебро можно чистить и смесью зубного порошка (или толченого мела) с нашатырным спиртом, хорошо удаляются пятна с помощью обычной зубной пасты.

Как чистить масляные картины. Если картина не очень загрязнена, то ее 2–3 раза обмывают мыльной, а затем чистой водой.

Если картина нуждается в основательной чистке, поступают следующим образом. Сквозь чистое волосяное сито просеивают на картину печную золу, потом льют на нее теплую мыльную воду и отмывают чистой водой. Подсушив картину с помощью полотенца, ее покрывают лаком.

Существуют и другие способы.

Картину протирают губкой, смоченной в уксусе, потом промывают чистой водой. Вместо уксуса можно пользоваться разведенной водкой.

Испеченную луковицу разрезают надвое и трут картину; затем холст промывают чистой водой и, дав высохнуть, покрывают взбитым яичным белком или белым лаком. Картину кладут на гладкий стол или доску, мочат ее водой и посыпают солью, потом берут кусок полотна и трут им, пока грязь не сойдет. Совершенно очистив картину, ее вытирают, снова промывают чистой водой и дают до конца высохнуть, после чего покрывают лаком.

Китайский способ чистки старых масляных картин. Чтобы хорошо вычистить картину, ее натирают кисточкой, смоченной в известковой воде, после чего промывают 3–4 раза. Она принимает прежний вид и глянец.

Картины, написанные масляными красками, хорошенько протирают тряпочкой, смоченной в слетка взбитом яичном белке. Это удаляет пыль, следы от мух и придает полотнам блестящий обновленный вид.

Как очистить квартиру от шерсти кошки. Эффективно убрать шерсть в квартире, на мебели и предметах интерьера поможет обычный или моющий пылесос. Для этого сначала пылесосят полки, затем мебель и подоконники и в последнюю очередь пол и палас.

Если пылесос обычный, а не моющий, сначала протирают поверхности влажной тряпочкой, а затем пылесосят, иначе шерстинки разлетятся по комнате.

Почистить ковер от кошачьей шерсти можно при помощи специальных насадок для пылесоса. Подходящим вариантом станет турбощетка, которая наматывает мелкие ворсинки. Эффективно убирают волосы, ворсинки и шерстинки моющий или вакуумный пылесосы.

Можно использовать народный метод и почистить ковер или палас пищевой содой. Для этого рассыпают на поверхность небольшой слой соды, затем пылесосят, а потом протирают ковер влажной тряпкой.

Наиболее часто шерсть остается на диванах, креслах и другой мягкой мебели. Для их очистки сначала их протирают влажной тряпочкой, а затем пылесосят. Или можно положить на диван или кресло влажную простынь и выбить. Потом можно протереть поверхность.

Убрать шерсть можно жесткой резиновой щеткой, резиновыми перчатками или резиновым валиком. Резина легко притягивает ворсинки, так как отличается хорошими статическими свойствами.

Как правильно носить и хранить очки. Их нельзя носить на голове и часто поднимать. Это искривляет дужку, деформирует оправу и расшатывает болтики. В итоге это нарушает симметричное расположение линз, что вызывает переутомление глаз. Надевать и снимать очки нужно с использованием обеих рук.

Если необходимо поправить очки, надо одновременно взяться за линзы указательными пальцами сверху и большими – снизу. Это обеспечит правильную нагрузку на оправу и упоры для носа, сохраняет симметричное расположение и крепление линз, дужку и покраску, если оправа окрашена.

Чтобы защитить линзы от царапин и сколов, не следует класть очки на поверхность или в футляр стеклами вниз. Не надо оставлять их в ванной комнате или на кухне, где большое скопление пыли, грязи и жира, агрессивных веществ и горячего пара.

Хранить очки рекомендуется в футляре с крышкой, большой шкатулке или в месте, куда не попадает пыль, жир, брызги и посторонние вещества.

Следует следить, чтобы на линзы не попадали лаки и спреи для волос, различные дезодоранты, кондиционеры или духи. Перед их применением очки надо снимать. Нельзя оставлять их рядом с работающими нагревательными приборами, батареями и радиаторами. Под влиянием высокой температуры материал, особенно пластик, начинает плавиться.

Для протирания очков лучше использовать не просто тряпочки, а специальные салфетки для оптики.

Как чистить очки. Желательно купить специальное средство для ухода. Это может быть очистительная жидкость или спрей, которые легко убирают жирные пятна, следы пальцев и рук, любые проблемные загрязнения. Кроме того, они обладают антистатическими свойствами и защищают стекла от пыли и грязи.

Протирают обе стороны линз, а не только наружную. Чистящие движения делают не по кругу, а не из стороны в сторону, чтобы не было разводов. Труднодоступные места и участки можно почистить ватной палочкой.

Чтобы линзы не запотевали в морозную и холодную либо дождливую и влажную погоду, можно сделать следующее средство: смешать прозрачное жидкое мыло и глицерин в соотношении 7 к 3. Добавить 5 капель скипидара и смазать поверхности стекол полученной смесью. Затем тщательно протереть линзы насухо мягкой тканью. В крайнем случае очки можно протереть и одним глицерином, оставить высохнуть, а потом протереть сухой тряпочкой.

Стеклянные линзы чистят при помощи специальной жидкости или раствора и салфетки из микрофибры либо из специальной мягкой бумаги. Если подходящего состава нет под рукой, помутневшие, запылившиеся и запотевшие линзы можно промыть теплой водой со средством для мытья посуды. После этого протирают стекла мягкой чистой тканью из фланели или хлопка.

Пластиковые стекла при неправильном уходе покрываются микротрещинами, царапинами и разводами. Появляются потертости и другие дефекты.

Для чистки применяют салфетку из микрофибры. Вместо специального чистящего средства можно взять теплую воду, в которой развести немного геля для душа или мягкого шампуня.

Очки с антибликовым покрытием нельзя чистить едкими химическими средствами, составами с содержанием кислот и жиров, уксусом и специализированными растворами для чистки стекол. Протирать такие изделия можно только мягкой тканью. Нельзя даже дышать на линзы, прежде чем протирать.

Уход за солнцезащитными очками похож на уход за очками с пластиковыми линзами. Для чистки можно применять салфетки из микрофибры и одноразовые салфетки со спиртовой пропиткой, спреи-очистители и другие специализированные жидкости.

Если подходящего средства под рукой нет, можно в теплой воде развести жидкое нейтральное мыло без добавок, смочить в растворе мягкую салфетку и протереть очки с обеих сторон плавными движениями из стороны в сторону. Потом вытереть линзы и оправу сухой чистой салфеткой.

Убрать царапины с очков. На старых линзах и при неправильном уходе появляются различные царапины, потертости, микротрещины и прочие дефекты.

Чтобы избавиться от царапин и потертостей, сначала тщательно промывают очки в теплом мыльном растворе, потом промывают в чистой воде и вытирают насухо мягкой чистой салфеткой из микрофибры. Затем линзы можно обработать одним из следующих средств: неабразивная зубная паста; средства для полировки деревянной мебели и других поверхностей; полироли для серебра и меди; воск для машин подойдет для пластиковых линз.

Неабразивная зубная паста эффективно и безопасно поможет удалить царапины с изделий. Надо просто нанести небольшое количество пасты на поцарапанную поверхность и протереть круговыми движениями. Остатки средства убирают ватным диском, смоченным в теплой воде. Для глубоких и сильных царапин процедуру можно повторить.

Смешать 20 г соды и 20 мл воды, нанести полученную кашицу на стекла и втереть круговыми движениями. Затем промыть очки чистой проточной водой и вытереть насухо.

Воск для машин используют для удаления царапин с пластиковых линз. Воск наносят на стекла и втирают круговыми движениями, остатки средства убирают сухим ватным диском.

Полироль по уходу за деревянными изделиями и поверхностями оказывает очищающее действие, быстро и эффективно устраняет дефекты на оптических устройствах. Нанести полироль на линзы, добавить немного вазелина и протереть. Смесь заполнит и скроет царапины, а мелкие дефекты пропадут совсем. Периодически процедуру можно повторять. Так же втирают и полироль для серебра и меди, только без вазелина. При использовании различных полиролей и средств, не предназначенных для ухода за очками, надо, чтобы состав не попал на оправу.

Специальные средства по уходу за очками и для удаления царапин с линз можно купить в оптике. Их наносят на линзы и протирают, затем удаляют ватным тампоном и промывают в чистой прохладной воде, вытирают насухо.

Отмыватель для автомобильных стекол быстро и надежно уберет царапины. Нанести состав на линзы и протереть тряпочкой. Надо выбирать средства с водоотталкивающими свойствами. После такой обработки очки начнут сиять, приобретут эстетичный и опрятный вид. Они будут отталкивать воду и не станут запотевать.

Чистка подушек. Пух из подушки кладут в большой мешок из редкой ткани и зашивают его. Приготовляют мыльный раствор – 400 г мыла на 1 ведро (12 л) воды. Воду предварительно смягчают бурой или нашатырным спиртом – 1 ч. л. на 1 ведро. В этот раствор помещают мешок с пухом и оставляют в нем на полчаса. Очень грязный пух обрабатывают два раза.

Иногда пух чистят в сите, которое ставят в таз с мыльной водой. Пух перебирают руками, затем промывают чистой водой (на сите).

Очистить «пригоревшую» поверхность электрического утюга можно следующим образом. Разогрев утюг, втереть в нагар с помощью спички или деревянной палочки порошкообразную канифоль. Когда утюг остынет, нагар легко удаляется ваткой, смоченной спиртом или одеколоном.

Отбелка клавиш музыкальных инструментов. Клавиши смачивают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу белильной известью, которая должна остаться на клавишах в течение 8—12 часов. Затем клавиши вытирают мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения отбеливающей массы с металлическими частями.

Клавиши непрерывно смачивают водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.

Пластинки, покрывающие клавиши, кладут в смесь из 1 части скипидара и 3 частей спирта и подвергают действию солнечных лучей.

Вообще, все эти методы можно применять для отбеливания пожелтевших изделий из слоновой кости.

Применение нашатырного спирта. Если при стирке добавить 1–2 ст. л. нашатырного спирта на ведро воды, белье будет белее.

Для отбеливания тюлевых занавесок нужно замочить их на полчаса в горячем мыльном растворе с добавлением 1 ст. л. нашатырного спирта и 2 ст. л. 3 %-ной перекиси водорода.

Пух и перья для подушек можно стирать следующим образом. Положить их в марлевый мешочек и выдержать 1 час в теплом растворе: на 5 л воды 200 г хозяйственного мыла и 1 ст. л нашатырного спирта. После этого останется только хорошо прополоскать и просушить.

Раствором мыльной воды, в которую добавлено немного нашатырного спирта, можно почистить дубленку. Нужно только почаще полоскать тряпочку, которой чистится вещь.

Кухонную мебель можно протирать тряпочкой, смоченной теплой мыльной водой с добавлением небольшого количества нашатырного спирта.

Для того чтобы освежить расцветку ковров, их протирают губкой, смоченной раствором нашатырного спирта.

Следы от мух на мебели и стеклах можно удалить ватным тампоном, смоченным нашатырем.

Подошву утюга можно очистить, если протереть его тряпочкой, смоченной в растворе, состоящем из взятых в равных пропорциях нашатырного спирта и уксуса.

Чтобы избавиться от тараканов, достаточно каждую неделю делать влажную уборку теплой водой с добавлением нашатырного спирта.

Если протереть шерстяной тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте, никелированные и серебряные изделия, они заблестят как новые.

Стирка мягких игрушек. Можно стирать в машине-автомате в режиме щадящей стирки и отжимать на малых оборотах. Мелкие игрушки предварительно сложить в мешочек, а крупные стирать как есть. Использовать стиральный порошок для цветных тканей и ополаскиватель с антистатиком. Сушить, подвесив за ушки-хвостики на балконе (летом) или в ванной.

Если игрушка меховая, то, пока мех еще влажный, его нужно расчесать, чтобы он, когда высохнет, не торчал в разные стороны.

Удаление пятен

Химические вещества для удаления пятен. На волокна хлопка и льна слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др.

На волокна тканей растительного происхождения и на их окраску действуют разрушающе отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.). Поэтому следует помнить, что для отбеливания тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20–30 °C).

На ткани не оказывают разрушающего действия растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар и др.

Ткани растительного происхождения крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают.

На волокна растительного происхождения из органических кислот щавелевая кислота действует наиболее сильно, в меньшей степени – виннокаменная, затем – лимонная. Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.

На волокно растительного происхождения уксусная кислота не действует даже при нагревании.

Ткани надо тщательно промыть водой после обработки органическими кислотами (до сушки).

Шерстяные волокна не разрушаются от действия крепких органических кислот (виннокаменной, лимонной, уксусной). При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.

Для обработки шерстяных тканей применяется уксусная кислота крепостью около 10–15 %.

Для стирки шерстяных и шелковых изделий с большой осторожностью можно применять слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40–45 °C.

Действуют на шерсть слабо щелочные соли при низких температурах и в разбавленных растворах, однако она делается жесткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.

Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании разрушают шерсть и шелк.

На шерсть разрушающе влияют крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах, а слабый раствор на шерсть не действует.

Крепость шелка может ослабить простое хозяйственное мыло, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).

Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.

На волокна искусственного шелка вредно влияют крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная). Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.

На волокно искусственного шелка крепкие щелочи действуют разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринатрийфосфата и др.

Ацетатный шелк от действия ацетона растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.

Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40 °C (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (+ 80—100 °C).

Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.

Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство – теплый мыльный раствор, приготовленный из натертого твердого или жидкого мыла. Тряпочкой или зубной щеткой, смоченной этим раствором, протирают загрязненное место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.

Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил:

– прежде всего щеткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна. При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоев, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха;

– удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки;

– чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.

Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.

При чистке различных шерстяных и шелковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, ее следует выстирать в теплой мыльной пене.

Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щеткой, разложив их на столе. Протирают щеткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в теплой воде, затем – в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.

Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.

Средства для химической чистки. В отличие от стирки, при которой применяются водные растворы мыла, соды или других моющих средств, сухая химическая чистка производится без воды, но с использованием жирорастворителей, к которым принадлежит, например, бензин, скипидар и др.

В связи с тем, что жирорастворители часто являются огнеопасными и ядовитыми, в быту их можно употреблять в небольшом количестве для удаления пятен и чистки небольших вещей и только если обеспечена пожарная безопасность. Химчистка должна производиться при строгом соблюдении правил обращения с растворителями.

Удаление пятен бензином или другим растворителем следует проводить на открытом воздухе во избежание пожара и отравления, вдали от сараев, дров, соломы и т. п. Нельзя вносить в помещение, где курят, горит печь, имеется нагретая электроплитка и т. д., вещи после чистки и даже сушки, если они еще имеют запах бензина.

Прежде чем приступить к чистке вещей в растворителе, их предварительно подготавливают: выбивают их них пыль, осторожно мягкой щеткой очищают от механических загрязнений, соскабливают с них прилипшие массы и т. п.

В зависимости от характера загрязнений применяют предварительное удаление пятен с последующей стиркой или только удаление пятен бензином или другими веществами.

Если при чистке нельзя удалить все загрязнения, то применяют смесь бензина и мыла или обычный (без специальных добавок) стиральный порошок. Прибавка мыла или порошка к бензину уменьшает опасность его воспламенения. Порошок можно прибавлять в виде раствора в небольшом количестве воды.

Очень распространенный растворитель – ацетон, отличающийся от других тем, что он может смешиваться с водой. Кроме жиров растворяет смолы, каучук, целлулоид, а также ацетатный шелк, поэтому для чистки изделий из такого шелка его не используют.

Скипидар наиболее удобен для химчистки, так как он менее огнеопасен. Чаще всего скипидар применяется для удаления загрязнений от смолы, лака, масляной краски. Для чистки одежды можно употреблять только очищенный скипидар, так как неочищенный содержит смолу, которая может остаться на ткани после чистки. Хорошо очищенный скипидар не должен оставлять после испарения пятен на бумаге. Скипидар, кроме жировых пятен, удаляет пятна от дегтя, смолы, сажи, копоти и др. Из-за высокой температуры кипения он обладает малой летучестью и труднее удаляется после чистки ткани, особенно при употреблении для чистки толстых тканей.

Скипидар иногда применяется в смеси с другими растворителями, например, со спиртом или с нашатырным спиртом. Из смеси скипидара, нашатырного спирта и белой глины делают пасту. Она может быть использована для вывода жировых пятен, масляной краски и т. д. с белых тканей. Пасту наносят на пятно слоем 0,5–1 см, оставляют на ночь и затем соскабливают. Это повторяют 2–3 раза, до полного удаления пятна.

Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла обычно выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краев к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удаленного пятна остается «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине – от места растека до швов.

Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2–3 слоя рыхлой туалетной бумаги. Затем загрязненное место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.

Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из 1–2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.

Другие составы для выведения жирных пятен:

1) эфир – 1 часть, скипидар – 4 части;

2) денатурированный спирт – 500 частей, аммиак – 30 частей, бензин – 7 частей;

3) скипидар – 2 части, аммиак – 2 части, денатурированный спирт – 1 часть, эфир – 1 часть, мыльный спирт – 1 часть.

Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.

Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски – смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, ее удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.

Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой.

Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

Пятна от анилиновых красок. Такие пятна удаляют, обрабатывая их сначала денатурированным спиртом, а затем 10 %-ным раствором марганцовокислого калия. После обработки марганцовкой пятно смывают 2 %-ным раствором щавелевой кислоты и споласкивают водой.

Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт —100 частей, бензин – 4 части, аммиак – 30 частей.

Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол —10 частей, спирт денатурированный – 15 частей, эфир – 40 частей, нашатырный спирт – 2 части, скипидар – 40 частей.

Руки следует защитить перчатками. Состав огнеопасный и требует осторожности!

Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой, например, водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.

Для удаления пятен от пива применяют разведенную в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта.

Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.

Следы от красного вина и ягод уничтожают смесью денатурата и раствора виннокаменной кислоты (2 г на стакан воды). После чистки необходима тщательная промывка сначала водой, потом теплым мыльным раствором. Можно также смочить пятно теплой водой и втереть в него немного порошка гидросульфита (при застарелых пятнах надо повторить эту операцию несколько раз). После исчезновения пятна все смыть теплой водой.

Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10 %-ным раствором лимонной кислоты.

После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.

На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2–3 часа и затем промывают чистой водой.

Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, а затем лимонной кислотой.

Пятна от ликера выводят легкой стиркой. На цветной ткани ликерное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.

Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой.

Пятна на тонких шелковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5—10 минут промывают теплой кипяченой водой.

Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают теплым мыльным раствором.

Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5 %-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.

Для удаления кофейных пятен с шелковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.

Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают теплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.

Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязненную часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.

Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.

Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой.

На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.

Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).

Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.

Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.

Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты: щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 г на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.

Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тертого мыла (в равных частях) и воды. Этой пастой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.

Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10–20 г на стакан воды). Раствор подогревают до 60–70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают теплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.

Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязненное место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.

Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 ч. л. на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.

Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.

Пятна ржавчины удаляют раствором: воды —16 частей, нашатырного спирта – 1 часть или щавелевой кислоты – 1 часть, лимонной кислоты – 2,5 части, воды – 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают теплой водой.

Все работы с кислотами требуют защиты рук перчатками.

Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают теплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.

Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой.

Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10–15 минут прополоскать теплой водой.

Для шелковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.

Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают теплой кипяченой водой, сушат и разглаживают.

Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:

1) глицерин – 2 части, вода – 3 части, нашатырный спирт – 0,1 части.

2) винный спирт – 4 части, нашатырный спирт – 4 части, поваренная соль – 1 часть (для темных тканей).

Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шелковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щеткой. Через 10–15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в теплой воде.

Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на нее насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остается лежать часов 12–15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.

Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.

Пятна от йода. Смочить загрязненное место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой концентрации как на белых, так и на цветных тканях.

Хорошо действует прополаскивание загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен и денатурат). Полоскают до тех пор, пока спирт не перестает окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.

Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.

Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10 %-ным раствором гипосульфита в воде.

Пятна от дегтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.

Для шерстяных тканей, если пятна на них еще свежи, применяют оливковое масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.

Застарелые пятна от дегтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесенную на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу. Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.

Пятна от колесной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают теплой водой. На шелке – намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в теплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.

Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шелковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязненное место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2–3 минуты – раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5 %-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом.

Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта.

Застаревшие пятна от пота удаляют 5 %-ным раствором щавелевой кислоты.

Пятна от пота с белых шелковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.

Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жженой магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.

Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.

Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.

Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.

Пятна от сажи и копоти. Пятна протирают тряпкой или щеткой, смоченной скипидаром, и стирают испачканную часть ткани в теплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают.

Пятна от сажи содержат, кроме сажи, еще жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.

Удаление подпалин от горячего утюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, еще лучше, на солнечный свет.

На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.

Для вискозного шелка нужна протирка теплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4–6 г на стакан воды), после чего подпаленные места тщательно прополаскивают холодной водой.

Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10 %-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.

Желтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырех натертых луковиц. Подпаленные места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удается уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.

Подпалины от утюга можно удалить кусочком белого хлеба или смочить подпаленное место лимонным соком и присыпать сахарной пудрой. Изделие затем следует полностью прополоскать в воде.

При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.

С шелковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.

Уход за одеждой

Вода и способы ее очистки. Жесткую воду от мягкой отличают так. Немного измельченного мыла (в виде стружек) кладут в стакан горячей моды. Если мыло полностью растворится и после охлаждения получится прозрачный раствор, значит вода мягкая, если же на поверхности образуется пленка нерастворимого мыла – вода жесткая.

От механических примесей, при отсутствии централизованной водоочистки, воду очищают с помощью фильтра (песка, угля, древесных стружек и т. д.). В специальный бак с решеткой, установленной на некотором расстоянии от дна, и краном (ниже решетки) для спуска чистой воды насыпают сначала слой крупного песка или гравия, а затем мелкий песок, уголь и т. д. Через этот фильтр и пропускают воду.

Для процеживания воды применяют какую-нибудь ткань или фильтровальную бумагу. Для очистки небольшого количества воды можно применять воронку, в которую вкладывают фильтр из фильтровальной бумаги или слой гигроскопической ваты. Перед фильтрованием воде следует дать отстояться.

Осадок, оставшийся при полоскании в жесткой воде на белье, можно удалить только кипячением с содой, поташом или тринатрийфосфатом.

Для смягчения воды чаще всего применяют щелочи: соду, тринатрийфосфат, поташ, силикат натрия (жидкое стекло) и др. При отсутствии этих щелочей можно использовать зольный щелок. Расход щелочей на смягчение воды зависит от степени ее жесткости.

Мягкой водой, то есть не содержащей известковых солей, является атмосферная вода (дождевая, снеговая). Она наиболее пригодна для стирки.

Наименее пригодной для стирки является морская вода, которая содержит, кроме известковых, и другие соли: поваренную, глауберову соль и т. д. При стирке в морской воде применяют специальные мыла: мыло из кокосового масла или специальные стиральные порошки.

Средства для стирки. У многих женщин на современные стиральные порошки аллергия. Поэтому приходится пользоваться мылом. Качество различных сортов мыла определяется по цвету, запаху, содержанию примесей неомыляемых веществ, щелочи, загрязнений и др. Мыло с примесью неомыляемых веществ дает меньше пены. Мыло с большим количеством заменителей мало пригодно для стирки шерстяных и шелковых тканей, так как способствует свойлачиванию шерсти и усадке тканей.

Если после мытья и вытирания руки становятся липкими, значит мыло содержит много неомыляемых или неомыленных веществ или избыток заменителей – канифоли и др.

Мыло с избытком щелочи обычно вызывает раздражение кожи рук и при длительном употреблении может повлечь образование язв, трещин и т. д. Такое мыло нельзя применять для мытья головы и лица, а также для стирки шерстяных и шелковых вещей.

Природные заменители порошка и мыла:

– горчица. Благодаря моющим свойствам может употребляться для стирки шерстяных окрашенных вещей, реже – хлопчатобумажных и шелковых;

– отвар фасоли. Берут 1 кг фасоли и отваривают в 5 л воды. В слитой жидкости без добавления мыла стирают светлые хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани.

Отвар фасоли иногда добавляют в воду для полоскания (2–3 л на 10 л);

– отвар пшеничных отрубей. Приготавливают так же, как отвар фасоли, применяют для стирки всех видов тканей. Для стирки цветных шелковых изделий к отвару отрубей прибавляют алюминиевые квасцы (1 г на 1 л).

Замачивание льняного и хлопчатобумажного белья. Производят замачивание сильно загрязненного белья в два приема. Первое замачивание (2–4 часа) делают в простой воде, смягченной небольшим количеством соды. Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто и легко перемешивалось.

Для второго замачивания белого хлопчатобумажного и льняного белья готовят мыльно-содовый раствор: на 1 кг белья берут 10 л воды, 5–8 г пищевой соды и 3–5 г мыла (40 %-ного). В небольшом количестве горячей воды растворяют соду (не в алюминиевой посуде) и выливают в корыто или бак, куда уже налита вода с температурой 25–30 °C.

Часть соды лучше заменить тринатрийфосфатом. Можно употреблять также стиральный порошок, нашатырный спирт.

Через 15–20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, а затем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Время от времени белье периодически перемешивают, а после окончания процесса тщательно отжимают.

После замачивания и отжима белье намыливают и укладывают в бак или таз. Отдельно готовят мыльно-содовый раствор (5–6 л раствора на 1 кг белья) и в горячем виде в три приема через каждые 20 минут выливают его в бак, который закрывают крышкой или какой-либо тканью. Мыльно-содовый раствор готовят из расчета 20–30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды или на 1 кг сухого белья. Через 2 часа белье простирывают в наиболее загрязненных местах, прополаскивают и отжимают.

При приготовлении мыльно-содового раствора целесообразно соду частично (на 20–30 %) заменять тринатрийфосфатом или силикатом натрия, особенно при стирке засаленного белья. Этим достигается и большая белизна белья. Для белизны можно добавлять к мыльному раствору небольшое количество скипидара (50—100 г на 12 л). Скипидар надо тщательно смешать с крепким раствором мыла (50 г мыла на 1 л горячей воды).

Для облегчения ручной стирки применяют следующий способ. Белье, намыленное в загрязненных местах, замачивают в воде, смягченной содой, при температуре 25–30 °C. Через 4–6 часов его отжимают, опускают в мыльно-щелочной раствор и кипятят около часа. Одно ведро раствора (12 л) должно содержать 100 г хозяйственного мыла, 30 г кальцинированной соды и 20 г тринатрийфосфата. После кипячения белье полощут последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

Кипячение льняного и хлопчатобумажного белья. Для удаления жировых загрязнений и дезинфекции белье кипятят. Для этого используют специальный бачок. В него предварительно наливают мыльно-содовый раствор (6 л на 1 кг белья).

В зависимости от степени загрязненности белье кипятят 1–1,5 часа. Это можно делать и до стирки, и после стирки, причем количество мыла и соды распределяют поровну между стиркой и кипячением. В среднем берут 20 г мыла на 1 кг белья при кипячении и столько же при стирке.

С целью дезинфекции и стирки сильно загрязненного белья (спецодежда) с жировыми пятнами или смазочным маслом иногда при кипячении применяют чистый керосин – 2 ст. л. на 10 л мыльного раствора. В этом случае готовят сначала крепкий мыльный раствор (100 г мыла на 1 л воды) и к нему при тщательном размешивании понемногу добавляют керосин до получения однородной эмульсии, а затем доливают водой до требуемого объема. В этом растворе белье кипятят 1–1,5 часа, затем перекладывают в мыльный раствор без керосина и кипятят около 0,5–1 часа. Потом белье прополаскивают последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

Крахмаление льняного и хлопчатобумажного белья. Можно применять картофельный, кукурузный, пшеничный, маисовый или рисовый крахмал. Не все белье рекомендуется крахмалить. Например, нательное белье не крахмалят, потому что ткань становится менее воздухопроницаемой и менее гигиеничной. В нательном белье крахмалят только отдельные части его – воротники, манжеты, грудь сорочки.

Различают три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, кисеи, муслина, тюля, марли и т. д. Для этого способа требуется от 6 до 9 г картофельного крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители и т. д.) берут от 10 до 12 г.

Для мягкого и среднего крахмаления применяют вареный крахмал (клейстер). Крахмал сначала размешивают в небольшом количестве воды, затем в него вливают кипящую воду, тщательно помешивая, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным. Если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут. Когда клейстер приготовлен, в него опускают вещи и помешивают так, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. После этого их отжимают и высушивают.

Тюлевые вещи надо сушить натянутыми на специальную рамку.

Высушенные вещи слегка опрыскивают водой, дают им отлежаться несколько часов для достижения равномерной влажности и гладят не сильно нагретым утюгом.

При жестком крахмалении воротничков, манжет и т. д. берут маисовый или рисовый крахмал или смесь их с картофельным и смешивают с холодной водой до образования «крахмального молока». На 1 л воды требуется около 50 г крахмала. В крахмальное молоко добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно в стакане горячей воды. Если она плохо растворяется, то жидкость подогревают до полного растворения буры, затем ее охлаждают и выливают в крахмал. Бура придает ткани большую жесткость и несминаемость.

После этого жидкости дают постоять 1–2 часа и снова размешивают. В крахмальную жидкость с бурой опускают вещи и протирают их несколько минут, как при стирке, стараясь хорошо пропитать крахмалом. В этом случае крахмал не варят. Он заварится тогда, когда вещи будут гладить нагретым утюгом.

После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завертывают в белую чистую ткань. Гладят в сыром виде. При глажении их раскладывают на столе и предварительно тщательно протирают чистой влажной тряпкой с сильным нажимом, чтобы лучше и равномернее втереть крахмал в ткань и снять излишек его с поверхности ткани. Гладить надо не сильно нагретым утюгом.

Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, еще и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал – 5 частей, белый тальк – 3 части, бура (порошком) – 1 часть. Все тщательно смешивается. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал превращается в клейстер и придает белью блеск и некоторую жесткость.

Другой состав такого крахмала: борная кислота – 2 части, бура – 10 частей, рисовый крахмал – 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.

Окрашенный хлопчатобумажный трикотаж стирают без кипячения и без замачивания. Если окраска изделия не очень прочна, то во избежание изменения цвета надо добавить в раствор 1 ст. л. уксусной эссенции на ведро воды (прочность окраски можно проверить перед стиркой, потерев белой тканью влажное изделие). Стирают в прохладной воде. При полоскании рекомендуется добавить в воду немного уксуса.

Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов темных цветов. Для удаления пятен сильно загрязненные места протирают бензином. Протирание мылом и бензином допустимо только для тканей с прочной окраской и если костюм в дальнейшем будет постиран.

Если на костюме много нежировых загрязнений, его стирают в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта с помощью мягкой щетки (сначала с изнанки), после чего промывают 2 раза в теплой воде. Мыла берут 100 г на 12 л теплой воды (40 °), нашатырного спирта – 20 г. Мыло можно заменить стиральным порошком для шерсти. Стирку мылом можно применить только для недорогих полушерстяных костюмов с прочной окраской как костюма, так и подкладки. Предварительно надо сделать пробу, не линяет ли окраска.

Дорогие шерстяные костюмы после удаления пятен бензином, если на них остались нежировые пятна, протирают слабым раствором нашатырного спирта, стараясь не очень сильно увлажнять ткань. Чтобы окраска вещи не изменилась, следует протирку проводить как можно быстрее. Можно также применять отвар махорки, который удаляет жировые пятна, например, на воротниках, рукавах и т. д.

Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов светлых цветов. Недорогие костюмы подвергают стирке мылом или стиральным порошком для шерсти при температуре 40 °C в обильной пене. Сначала костюмы замачивают в теплой воде (не более 25–30 °C), прополаскивают в воде с незначительным количеством питьевой соды (20 г на 12 л) или нашатырного спирта. Сильно загрязненные места протирают при помощи щетки теплым мыльным раствором или раствором моющего средства для шерсти, отстирывают руками, отжимают, промывают мягкой водой и снова отжимают.

Жилеты костюмов всех цветов чистят отдельно, сначала в мыльном растворе (3–5 г мыла на 1 л), затем в соленой воде (3 ст. л. поваренной соли на 12 л воды).

Чистка белых шерстяных и полушерстяных изделий. Стирают, как указано для костюмов светлых цветов. Для придания белизны вещи иногда отбеливают гидросульфитом или перекисью водорода, предварительно отпоров от них крючки, пряжки и пуговицы.

В эмалированной посуде при нагревании до 45 °C растворяют гидросульфит (50 г на 12 л воды). В полученный раствор кладут вещи и держат в нем 30 минут, постоянно помешивая.

Полощут вещи несколько раз в теплой воде, затем в холодной, до уничтожения запаха гидросульфита. Первый раз полощут с добавлением нашатырного спирта (10 г на 12 л), последний – уксуса (30 г на 12 л).

Если вещи получились не очень белыми, их на 30–40 минут погружают в раствор перекиси водорода (5 мл 3%-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта на 1 л воды), затем промывают и сушат в расправленном виде. Перед отбеливанием перекисью водорода вещи прополаскивают, не подкисляя воду уксусом.

Чтобы придать костюму надлежащий внешний вид, его подкрахмаливают горячим клейстером (15 г картофельного крахмала на 1 л воды). Сушат, предварительно расправив костюм.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж стирают при температуре не свыше 40–45 °C в обильной мыльной пене. Рекомендуется применять порошки и стружку, полученные из хороших сортов мыла, и смягчать воду нашатырным спиртом (3 ст. л. на 12 л воды).

Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. Пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда нельзя использовать стиральные порошки, содержащие отбеливатели.

Шерсть «сваливается», желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается, если применять соду и щелочное мыло, даже незначительное количество щелочи приносит вред.

Шерсть разрушает и портит ее окраску кипящая вода.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж нельзя при стирке сильно тереть, скручивать, мять: от этого изделия садятся и теряют первоначальную форму.

Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают. Для этого растворяют в теплой смягченной воде мыло или порошок – 30 г на ведро воды, изделия погружают в эту жидкость и оставляют на 1 час (при малом загрязнении) или на 3–4 часа (при сильном загрязнении). Затем загрязненную воду сливают.

Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительного замачивания.

Плотные трикотажные изделия можно стирать в водном растворе горчицы. На ведро воды берут 100–150 г сухой горчицы, кладут в марлевый мешочек, растворяют в горячей воде. Эту жидкость после охлаждения до 40–45 °C используют для стирки. После стирки изделие прополаскивают теплой, а затем холодной водой. Стирать с помощью горчицы можно и окрашенный трикотаж.

Шерстяные изделия стирают также в отваре белой фасоли. Один килограмм фасоли разваривают в 5 л воды. Отвар процеживают через полотно. В этом отваре при температуре 40 °C стирают изделия, затем промывают теплой водой, отжимают и сушат.

Этот способ дает хорошие результаты и при стирке окрашенных изделий: платков, шарфов и др.

При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправляют его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызгивают раствором крахмала: 2 чайные ложки картофельного крахмала на 1 литр воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.

Трикотаж из искусственного шелка требует особого ухода, так как мокрым легко может разорваться. Поэтому его нельзя сильно тереть или растягивать. Стирать такие изделия (не цветные) следует так же осторожно, как и ткани из вискозного шелка.

Чтобы сохранить окраску женских трикотажных изделий из искусственного шелка с цветной вышивкой, аппликациями, набивкой, можно применять специальный стиральный порошок. При этом в стиральную жидкость необходимо добавить немного уксуса; сразу после стирки основательно прополоскать изделие в теплой воде, пока она не станет прозрачной. В воду при полоскании надо также добавить немного уксуса. В случае непрочности крашения стирать следует в прохладной воде.

После полоскания изделие не отжимают, а для удаления влаги закатывают его на 30–35 минут в полотно или простыню. Затем, осторожно вытягивая, придают изделию первоначальную форму и для сушки расстилают на полотне. Ни в коем случае не сушат на весу, так как при этом изделие теряет форму. Необходимо избегать сушки на солнце и у обогревателей.

Для изделий с ручной цветной вышивкой рекомендуется химическая чистка.

Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.

Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, их лучше стирать яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, надо положить их в пакет и поместить на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно вынуть и дать им оттаять.

Сушить одежду из трикотажа нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.

Глажение вязаных изделий. Если при глажке изделия ручной вязки на нем оказалась подпалина, то ее можно вывести, приложив к ней на четверть часа срез сырой луковицы.

Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.

Гладить трикотажное изделие надо при температуре не более 110 °C без пара, используя марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань и избегая сильного нажима утюга. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объемной пряжи лучше не гладить.

Шелковые изделия. От большинства щелочей и кислот, а также от высокой температуры шелк разрушается. Перед началом стирки делают пену из нейтрального мыла хорошего качества: 60 %-ного хозяйственного, детского, жидкого и др., разведенного в воде, подогретой до 30–40 °C. Воду следует применять мягкую, желательно дождевую или кипяченую (жесткую воду можно смягчить, добавив в нее нашатырный спирт – 1 ч. л. на 3 л воды).

Во время стирки ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать или кипятить изделия, пользоваться стиральной доской, а также другими механическими приспособлениями. Промывают ткань в мыльном растворе несколько раз, в зависимости от загрязнения, слегка перебирая и отжимая руками.

После стирки ткань тщательно полощут сначала в теплой, а затем в холодной воде. В последнюю воду можно добавить уксусную эссенцию (1 ч. л. на 3 л воды): это смягчит шелк, сделает его более блестящим и характерно «скрипучим».

Затем вещь слегка отжимают в руках, закатывают в сухое белое полотенце или простыню и развешивают для досушки. Сушат только при обычной комнатной температуре.

Гладить изделия из шелковых тканей следует с изнанки, не очень горячим утюгом и обязательно слегка влажными или через влажное полотенце. При глажении материал немного вытягивают для восстановления прежней формы. Не следует опрыскивать шелк водой, это вызывает на нем пятна и морщины.

При стирке искусственного шелка нужно положить в таз с водой одну полную ложку поваренной соли, предварительно растворив ее в чашке воды.

Цветные шелковые шарфы и платки стирают в растворе стирального порошка при температуре 35 °C, полощут в воде с небольшим количеством уксуса (3 ст. л. на 12 л), а затем в чистой воде.

Изделия из белого шелка. Белые платья и блузки из натурального шелка хорошо стираются в мыле или в воде с примесью нашатырного спирта.

Белые шелковые вещи (из натурального и искусственного волокна) замачивают на короткое время в теплом (25 °C) мыльном растворе (5 г мыла на 1 л) 30–40 минут, простирывают путем сжатия без сильного трения и затем промывают 2–3 раза чистой водой. Стирку производят при температуре 35 °C. Воду для стирки смягчают питьевой содой, или бурой, или нашатырным спиртом (1 ст. л. на 12 л воды)

При стирке берут достаточное количество мыла (5—10 г на 1 л воды) или порошка, чтобы получить обильную пену.

Шелк после второй стирки зачастую теряет свой первоначальный белый цвет, а иногда даже и блеск, и желтеет. Чтобы избежать этого, надо растворить в горячей воде борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды) и перед стиркой добавить этот раствор в мыльную воду. Вещи, постиранные таким способом, не теряют своей белизны и блеска. Кроме крепдешина так можно стирать шелковое белое полотно и фуляр.

Изделия из вискозного шелка нужно стирать в теплом мыльном растворе. При этом ткань легко перебирается руками 10–12 раз без трения и выкручивания. Стиральный раствор готовится так: на ведро воды, нагретой до 40 °C, кладется 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта. В смягченной таким образом воде растворяется 40 г хозяйственного или детского мыла или мыльной стружки.

Нельзя ткань натирать мылом. Если отдельные места сильно загрязнены (например, манжеты сорочек, воротнички), их можно легко протереть мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором.

После стирки изделие тщательно прополаскивается в теплой, а затем в холодной воде, слегка отжимается (без выкручивания) и заворачивается в сухое полотенце. Сушить его надо при невысокой температуре, разглаживать не сильно нагретым утюгом в слегка влажном состоянии под небольшим нажимом. Чтобы ткань не садилась, при глажении ее слегка потягивают.

Изделия из ацетатного шелка нельзя стирать с содой, каустиком и нашатырным спиртом, а только детским и туалетным мылом. Стирают в мыльном растворе (температура воды 45 °C) с обильной пеной, отжимая ткани несколько раз, после чего промывают теплой (прокипяченной), а затем холодной водой. Нельзя натирать отдельные части ткани мылом, тереть ее и выкручивать.

После стирки дают стечь воде и, не отжимая, закатывают изделие в простыню или полотенце. Просушенное на воздухе слегка влажное изделие проглаживают с изнанки умеренно нагретым утюгом (при высокой температуре ацетатный шелк плавится). Ткань при глажении немного потягивают, чтобы она не села.

Стирка и хранение вязаных изделий. Самое лучшее средство для стирки «деликатного» трикотажа – мыльная стружка (2 г на 1 литр воды).

Чтобы при стирке отстирать все пятна, надо развести в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Участки с пятнами надо пропитать раствором моющего средства. Оставить изделие на 15 минут, а затем можно стирать, как обычно.

Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки нить удаляют.

Если есть сомнения, что пряжа может полинять во время стирки, то можно постирать изделие, как обычно, а потом положить на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет цвет.

При стирке изделий из ангоры в воду для последнего полоскания можно добавить чайную ложку глицерина. Это придаст изделию мягкость.

У готового изделия после вязки и стирки часто загибаются края и поверхность неровная. Кроме того, отдельные виды ниток после стирки садятся. Для придания изделию необходимой формы его следует намочить и наколоть на какое-либо основание. Для основания можно использовать ткань, в которую хорошо вкалываются булавки из нержавеющей стали. Если изделие имеет усложненную форму (например, воротник, кокетка к платью или круглая маленькая салфетка), то его рисуют на бумаге. Затем кладут кружево поверх рисунка и прикрепляют его булавками по краю. После этого кружево смачивают из пульверизатора или губкой и дают высохнуть натянутым.

Чтобы хорошо накрахмалить кружево, например салфетки, изделие смачивают в слегка подкрахмаленной воде, натягивают на основание, а затем разглаживают. Можно также прогладить изделие через ткань, смоченную раствором с крахмалом.

Нельзя вешать изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

Чистка бархата. Изделия из бархата сначала очищают сухой щеткой от пыли, затем протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином. После просушки опять чистят шерстяной тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.

Если при чистке ворс примялся, бархат смачивают спиртом, держат над паром 3–4 минуты и в горячем виде протирают против ворса редкой и жесткой щеткой.

Пятна от пищевых продуктов удаляют теплой водой, к которой прибавляют нашатырный или денатурированный спирт (1 ст. л. на 1 стакан).

Пятна от жира удаляют теплой водой, к которой примешивается винный спирт (1 ст. л. на стакан).

Для обновления бархата его отпаривают, то есть держат изнанкой над паром, и с лицевой стороны проводят мягкой щеткой, слегка смоченной в бензине, сначала против ворса, потом по ворсу.

Уход за кожаными вещами. Для того чтобы сделать кожаные вещи мягкими и чтобы они не трескались, их смазывают различными жировыми веществами: касторовым маслом, рыбьим жиром, льняным маслом, пчелиным воском, парафином.

Смазывание производят кистью или щеткой. Жировые вещества необходимо предварительно подогреть. Твердые вещества (воск, парафин и другие) предварительно растворяют в бензине, осторожно подогревают их на водяной бане.

Жировые вещества надо наносить тонким слоем, равномерно, чтобы не получились жирные пятна на поверхности кожаных вещей.

Как удалить пятна с болониевой куртки. Свежие жирные пятна удаляют хозяйственным мылом. Намыливают пятно и оставляют на ночь, а затем куртку стирают.

Можно посыпать жирные пятна солью и оставить на несколько минут. Натирают материал солью, пока жир и разводы полностью не исчезнут.

Жирные пятна со светлого материала удаляют при помощи нашатырного спирта. Протирают им загрязненные участки, но ни в коем случае нельзя тереть чистые места, потому что там ткань обесцветится.

2 ст. л. сухой горчицы разводят водой до получения кашицы. Нанести на пятно и оставить на час, а потом постирать одежду в мыльном растворе.

Можно протереть пятна столовым уксусом, а потом постирать куртку.

Старые пятна уберет нагретый картофельный крахмал. Надо нанести его на грязные участки и оставить на несколько минут. Затем протереть эти места сухой тряпочкой.

Пятна любых видов может удалить хлебный мякиш. Им натирают загрязненные участки и оставляют 2–3 часа. После этого стирают куртку вручную с любым моющим средством.

Въевшиеся старые пятна убирают средства для мытья посуды. Надо капнуть немного состава на грязь и растереть до образования пены. Оставить на 2–3 часа и затем промыть под проточной водой.

Можно попробовать и зубной порошок. Насыпают его на грязные участки и протирают мягкой щеткой. Потом куртку стирают.

Засаленный блеск, который часто появляется на воротнике, манжетах и карманах, можно удалить при помощи столового уксуса или пищевой соды. Ими протирают засаленные места.

Стирка и сушка болониевой куртки. Лучше всего ее стирать вручную, не рекомендуется выкручивать, перекручивать и отжимать, запрещено гладить. Вода для стирки должна быть температурой не выше 40 градусов.

Для стирки подойдут универсальные жидкие моющие средства или составы для синтетики. Надо замочить куртку в разведенном средстве на 15–30 минут в зависимости от степени загрязнения. Далее можно потереть ее поверхность губкой или щеткой, но нельзя мять куртку. После стирки ее надо прополоскать в чистой прохладной воде 2–3 раза.

В стиральной машине куртка помнется, а складки и заломы такого материала трудно устранить. В крайнем случае можно попробовать деликатный режим стирки без отжима.

После стирки куртку не выжимают, а вешают стекать в ванной или над тазом. Затем сушат в хорошо проветриваемом помещении, вдали от электрических приборов и солнечных лучей. Небольшую куртку можно развесить на плечиках, большой пуховик на синтепоне раскладывают на махровом полотенце и сушат в горизонтальном положении.

Как заделать порез на болонье. Есть два метода: с помощью изнаночной заплатки и с помощью двойной заплатки.

В первом случае нужно подобрать материал для заплатки, схожий по форме, фактуре и цвету с оригиналом. Куртку вывернуть на изнанку, дырку по краям обработать бензином или ацетоном и подождать две минуты. Далее на заплатку нанести клей «Супермомент», «Момент», КП-1 или другой любой резиновый клей. Ровно соединить края разрыва, сверху приложить заплатку и прижать. Сверху положить пресс на время, которое указано в инструкции к клею.

Двойная заплатка считается более крепкой и надежной. Для заклеивания в этом случае вместо клея используют полиэтилен. Берут заплатку и кусочек полиэтилена по форме разрыва. Полиэтилен должен быть меньше по размеру, чем заплатка. Выворачивают куртку, соединяют отверстие по краям, накладывают полиэтилен, а затем материал заплатки. Проглаживают поверхность горячим утюгом через тонкую натуральную ткань. Утюг должен быть нагрет до 100–110 градусов. Полиэтилен расплавится и приклеит заплатку к изделию.

Можно вместо полиэтилена и утюга использовать флизелин, у которого одна сторона клейкая. Он представляет собой искусственный материал из целлюлозы с одной клеящей стороной.

Как устранить дырку на кожаной куртке. Толстую кожаную куртку порвать очень трудно. Однако мягкую и тонкую кожу разорвать можно.

В первую очередь надо заклеить место разрыва изнутри пластырем. Тогда материал не расползется дальше, и уже после этого можно приступать к починке.

Если дырка большая, то надо вывернуть куртку на изнаночную сторону и распороть подклад в месте шва, затем аккуратно и ровно подрезать края отверстия. Далее подбирают два кусочка ткани. Один будет располагаться с внутренней стороны и при этом должен выходить за края дыры на 2–3 сантиметра. Для наружной стороны нужен кусок ткани из натуральной или искусственной кожи либо из экокожи, который подойдет по цвету и по размеру. Тканевый кусок прикладывают изнутри, кожаный – снаружи и пришивают на швейной машинке. Или можно их приклеить.

Нужен клей «Момент» или резиновый клей для обуви. Он должен быть устойчив к высоким температурам и воде, маслам и жиру, должен быстро сохнуть.

«Суперклей» или ПВА не подойдут. Первый не сможет склеить изделие надолго. А второй после высыхания оставит полупрозрачную пленку, что испортит внешний вид одежды.

Выворачивают куртку на изнаночную сторону, снимают подкладку и обрабатывают края пореза с обеих сторон растворителем. Заплатку из натуральной кожи или кожзаменителя намазывают клеем, смазывают и место заклеивания. Клей тщательно размазывают кисточкой. Клей оставляют на 40 минут, потом наносят второй слой. Когда он чуть подсохнет, заплатку приклеивают к куртке.

Чтобы получить надежный результат, сначала рекомендуется приклеивать одну сторону разрыва, после чего совместить края и приклеить заплатку полностью. Оставить это место под прессом на 5 минут.

Далее выворачивают куртку на лицевую сторону и место заклеивания слегка сгибают, так, чтобы края слегка разошлись. Наносят клей на края ткани при помощи зубочистки и сдвигают максимально плотно. Раскладывают одежду на ровной гладкой поверхности и разравнивают это место, на него ставят пресс и оставляют на сутки. После этого кожу обрабатывают кремом или краской подходящего цвета и пришивают подкладку.

Можно для починки применить и жидкую кожу. Надо из бинта вырезать кусок, немного больший по размеру, чем порез. Лицевую сторону дырки обрабатывают жидкой кожей, которую наносят шпателем или палочкой для мороженого. Затем сверху плотно прикладывают подготовленный кусочек бинта. При необходимости можно и бинт смазывать жидкой кожей. Оставляют его подсохнуть на 10 минут, после чего наносят еще слой. Подклеенную куртку оставляют сохнуть на три часа.

Уход за кожаной курткой. Куртку из натуральной кожи, экокожи или из кожзаменителя нельзя стирать, так как такие материалы плохо переносят полное намокание и воздействие горячей воды, перепады температур и высокую влажность. После стирки куртка сядет и деформируется, потеряет цвет и форму. Кроме того, на одежде появятся сильные складки, вмятины и заломы.

Поможет химическая чистка. В данном случае подходят теплый мыльный раствор, уксус и нашатырный спирт, крахмал или сода.

Для чистки натуральной и искусственной кожи нельзя применять бензин и ацетон, хлорсодержащие составы и абразивные средства.

Сушить кожаную куртку нужно при естественных условиях в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнца и батарей.

Хранить кожаную одежду надо на вешалке, ни в коем случае не складывать на полку, иначе она помнется, и вернуть прежний вид будет достаточно трудно.

Нельзя гладить утюгом тонкую и прессованную кожу. В исключительных случаях можно применить глажку для толстой и плотной кожи. Утюг должен быть не горячее 100–100 градусов.

Чтобы внутри куртка была свежей и чистой, подкладку протирают антибактериальной влажной салфеткой.

После дождя куртку надо вытереть сухой мягкой тряпочкой и оставить сохнуть в сухом помещении с хорошей вентиляцией. После сушки ее протирают раствором из касторового масла и яичного белка.

Если кожаная одежда начала растягиваться, надо обработать ее поверхность воском, а затем положить в теплую воду на 2–3 минуты. После этого ее раскладывают на горизонтальной поверхности до полного высыхания. Нельзя сушить кожаную вещь на плечиках, она будет вытягиваться.

Обработка кожи вазелином, ореховым или касторовым маслом, увлажняющим кремом для рук, глицерином или лимонным соком надолго сохранит цвет и блеск кожаных изделий, их мягкость и предотвращает пересыхание материала.

Подкладку куртки очищают ватным диском, смоченным в спирте. Сильные загрязнения с подкладки убирают мыльным раствором. Смачивают в нем мягкую губку, протирают загрязненные места и промывают теплой водой. Причем надо стремиться, чтобы вода и мыло не попали на кожу.

Как разгладить помятости и заломы на коже. Кожаную куртку гладить не рекомендуется. Можно ее отпарить вертикальным отпаривателем, парогенератором или утюгом с такой функцией.

Чтобы устранить мятые участки, заломы и складки, вещи часто вешают над кастрюлей или тазиком с кипятком и оставляют от получаса до двух-трех часов в закрытой ванной комнате.

Как восстановить внешний вид кожаной куртки. Можно смешать мыльный раствор с нашатырным спиртом и протереть куртку ватным диском или салфеткой. А смесь нашатыря с белым уксусом удалит царапины и трещины на коже. После обработки протирают куртку вазелином, глицерином или увлажняющим кремом для рук. Кроме того, такие средства восстановят эластичность материала. Пятна на коже удалят мука, картофельный крахмал или очищенный бензин. А неприятный запах устранит уксус.

В мыльный раствор можно добавить 5 ст. л. спирта в расчете на 1 л воды. Он поможет устранить засаленные места и потертости, пятна и загрязнения, а также смягчит кожу. Также, чтобы убрать протертые и засаленные участки, куртку протирают глицерином или корочкой апельсина.

Сильные загрязнения и жирные пятна убирают при помощи лимонного сока. Несколько капель наносят на нужный участок и затем протирают мягкой губкой с мыльным раствором. Потом куртку вытирают влажной салфеткой.

Свежие пятна уберет детская присыпка, сода или соль, крахмал или измельченный мел. Достаточно посыпать их на пятно и оставить на 30 минут, потом счистить сухой тряпочкой.

Можно натереть кожу половинкой луковицы. Затем протирают всю куртку влажной салфеткой. Также сохранить и восстановить прежний блеск или цвет поможет обработка натуральными маслами (льняное, касторовое или ореховое).

Список таких средств продолжат вазелин, увлажняющий крем для рук, лимонный сок или глицерин. Любое их них втирают круговыми движениями без сильного давления мягкой салфеткой в кожу и оставляют до полного высыхания. Потом ничего протирать не надо.

Черную или темно-коричневую кожаную куртку можно очистить натуральным молотым кофе. 1 ч. л. кофе смешать с минимальным количеством воды, чтобы была густая кашица. Ее втирают в кожу с помощью ватного диска, а потом куртку протирают влажной тряпочкой. Кофе вернет прежний цвет и сделает материал более прочным и упругим.

Белую кожаную куртку обновляют при помощи средства для снятия макияжа без содержания спирта, теплого некипяченого молока или вазелина. При обработке кожи молоком можно добавить яичный белок.

Кроме того, для покрытия поверхности светлой куртки используют уксусную или лимонную кислоту, разведенные в воде. Состав оставляют на 15 минут и затем смывают влажной тряпочкой.

Царапины на кожаной куртке удалит смесь белого уксуса и нашатырного спирта. Для приготовления раствора смешивают 2 ст. л. спирта и четверть стакана уксуса. Втирают полученный состав в царапины при помощи салфетки плавными круговыми движениями. Оставляют на 15 минут и затем протирают влажной чистой салфеткой.

Чистка и хранение мехов. Меха протирают с помощью щетки бензином, иногда с прибавлением мыла или раствора стирального порошка (10 г на 1 л), затем снова протирают бензином 10 минут. Можно это делать чистой тряпочкой, смоченной в бензине и отжатой. Ей многократно протирают мех по направлению длинного ворса, против – короткого. Можно удалить пятна от жира смесью нашатыря с поваренной солью (1 ч. л. нашатырного спирта и 3 ч. л. соли на 0,5 л воды).

Для чистки можно также использовать шампуни для волос или моющие жидкости для шерстяных, шелковых и синтетических тканей (будет достаточно 1 ст. л. на стакан воды). После окончания обработки поверхность меха многократно протирают тампоном, смоченным в чистой воде и отжатым, не допуская намокания кожевой ткани, и просушивают. Мех нельзя тереть слишком энергично, чтобы не порвать.

Белые меха затем раскладывают на столе и тщательно натирают картофельной мукой, чтобы кончики волосков не слипались. Когда запах бензина исчезнет, картофельную муку стряхивают, а волос начесывают.

Белую шубу из цигейки следует чистить так же, как фетр, втирая в ворс отруби или манную крупу, картофельную муку, мел. Потом мех надо тщательно выбить.

Если изделие сильно зажирено, то ржаные или пшеничные отруби кладут в металлическую посуду и ставят на огонь. Непрерывно помешивают массу рукой до тех пор, пока не станет горячо. Горячие отруби рассыпают по меху и потом собирают их щеткой. После чистки мех встряхивают и расчесывают.

Для чистки загрязненного и зажиренного меха поможет раствор из равного количества спирта, столового уксуса и воды, и наносят его на мех щеткой или поролоном. Затем протирают мех чистым куском ткани.

Если на шубе есть жирные пятна, их рекомендуется протереть ватным тампоном, смоченным очищенным бензином или специальным пятновыводителем.

Пятна можно промывать пеной от мыльной стружки. Такой раствор втирают щеткой в волосяной покров, стараясь не увлажнять кожу. Затем место, где было пятно, промывают теплой водой комнатной температуры, высушивают вдали от огня и осторожно выколачивают гибким прутиком.

Если шуба очень пыльная, ее раскладывают на мокрой простыне мехом вниз и выбивают.

С помощью крахмала можно попытаться вернуть белизну овчине: посыпать мех картофельной мукой и обильно опрыскать из пульверизатора теплым раствором универсального стирального порошка. Тестообразную массу размазать руками и после того, как она высохнет, смести щеткой. При необходимости эту процедуру повторяют. Вычищенную вещь высушивают, а затем тщательно расчесывают мех.

Почистить светлый каракуль или мех белого кролика можно отрубями.

Если мездра меха огрубела (а именно поэтому меховые шапки и шляпы теряют свою форму, полочки меховых пальто коробятся и становятся одна короче другой), восстановить ее эластичность можно, смочив раствором уксусной эссенции с поваренной солью (2 ст. л. эссенции и 3 ч. л. соли на 1 л воды). Смоченную поверхность разминают и осторожно растягивают в разных направлениях, повторяя эту процедуру 2–3 раза с перерывами в 2–3 часа.

После этого мех высушивают в растянутом виде, затем снова разминают и смазывают жировой эмульсией (в 1 л теплой воды растворить 100 г мыла, добавить 100 г касторового масла и 15–20 капель нашатырного спирта). Выдержав изделие в течение 3–4 ч в сложенном виде (мездра к мездре), разворачивают его и высушивают при комнатной температуре.

Пятна с меха удаляют, протирая ватным тампоном, смоченным специальным раствором. Вот два рецепта: равные части денатурата и нашатыря; 1 часть нашатыря, 3 части поваренной соли и 50 частей воды. Протертый мех надо промокнуть чистым льняным полотенцем, выбить и встряхнуть.

Для восстановления блеска рекомендуется протереть мех тряпочкой, смоченной уксусной эссенцией.

Чтобы мех блестел, слегка увлажняют его глицерином.

Пожелтевший серый каракуль можно осветлить 3–5 %-ным раствором перекиси водорода (1 ч. л. на стакан теплой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Если желтизна полностью не сойдет, мех после отбеливания протирают чистой фланелевой тряпочкой, смоченной водой, а затем подкрашивают светлым раствором синей краски для хлопчатобумажных тканей. При подсинивании надо следить за тем, чтобы раствор красителя ложился на ворс равномерно. Чтобы не пересинить мех, вначале красят небольшой кусочек в малозаметном месте и дают ему высохнуть.

Сухая чистка синтетического меха. Вещь выколачивают с изнанки, а с лицевой стороны очищают щеткой. Чистить следует только по ворсу. После этого ворс осторожно прочесывают редким гребнем с тупыми зубьями.

Для удаления жирных пятен с синтетического меха используют смесь из бензина и крахмала, взятых в равных частях. Предварительно следует произвести пробную чистку на малозаметном месте, например на запасном шве. Если после сушки мех не изменит цвета и пушистости, можно приступать к чистке всего изделия. Приготовленную кашицу втирают в заношенное место и дают улетучиться бензину. Оставшийся на ворсе белый порошок счищают щеткой и вытряхивают. Удаляя застарелые пятна, процедуру чистки надо повторить.

Вещи из искусственного каракуля лучше всего чистить так называемой влажной чисткой с применением бензинового мыла. Готовят моющий раствор из 0,5 л кипятка и половины куска «Детского» мыла, которое предварительно натирают на мелкой терке. Мыло растворяют, поддерживая легкое кипение жидкости, при постоянном помешивании. Испаряющуюся воду понемногу доливают. После того как мыло растворится, жидкость снимают с огня и дают ей немного остыть. К теплому раствору добавляют при помешивании стакан бензина и стакан теплой воды. Всю массу размешивают. Полученное таким образом бензиновое мыло хорошо сохраняется. По мере надобности его смешивают с равным количеством теплой воды и применяют для чистки.

Ее производят следующим образом: выколоченную и очищенную щеткой вещь расстилают на столе, покрытом клеенкой, под отдельные участки вещи подкладывают фанерки, затем моющую жидкость наносят на жесткую щетку с коротким волосом и протирают ею вещь, проводя по ворсу.

Сначала чистят сильно загрязненные места (воротник, рукава), затем всю вещь. Моющий состав удаляют, протирая очищенные места влажной тряпкой, стараясь не замочить подкладку. Протирку повторяют несколько раз. Влажную вещь вешают для просушки в теплом, но не жарком месте. Просохший мех осторожно прочесывают по ворсу редким гребнем с тупыми зубьями.

Для чистки синтетического меха можно использовать охлажденный раствор нейтрального стирального порошка (1 ст. л. на 1 л кипящей воды). Его наносят чистым ватным тампоном, затем губкой смывают мыльный раствор, мех расчесывают и высушивают.

Хранить меховые изделия следует в прохладном месте в темных чехлах. При очень высокой температуре и при пониженной влажности мех пересыхает, портится, теряет эластичность, под действием света, солнца – выцветает, светлый мех желтеет.

Изделия из меха следует хранить в сухом помещении, на плечиках. В течение лета меховые изделия нужно один-два раза проветривать в тени и выколачивать.

Просушивать мех у нагревательных приборов категорически нельзя, исключительно при комнатной температуре, в развернутом виде, на вешалке. После того как волосяной покров просохнет, изделие надлежит встряхнуть и слегка по волосу провести сухой щеткой или тростниковой метелкой. Мех нельзя приглаживать по волосяному покрову, если в нем еще сохранилась влага, так как это вызовет закаты и ломку волоса.

Белый мех не пожелтеет, если хранить его в синем полотняном мешке или в синей бумаге.

Не рекомендуется хранить крашеный мех рядом с некрашеным. В шкафу меховая одежда должна висеть достаточно свободно, чтобы ворс не мялся. Не надо пересыпать ее нафталином, прятать в сундук или в диван.

Прежде чем повесить на плечики в шкаф меховую одежду, с нее нужно стряхнуть влагу и просушить вдали от отопительных приборов. Не рекомендуется вешать одно пальто на другое, а также класть одну на другую сырые меховые шапки.

Если после длительной носки ворсинки меха свалялись, появились войлокообразные комки и шарики, эти места нужно осторожно расчесать расческой с длинными острыми и редкими зубьями.

Как ухаживать за пуховиком. Стирать пуховик можно и вручную, и в стиральной машине при деликатном режиме с температурой до 40 градусов. Если применять отжим, то не больше 600–800 оборотов и дополнительное или двойное полоскание.

Стирать можно только с жидкими моющими средствами (специальный гель для стирки или любой шампунь). Ни в коем случае нельзя сыпать стиральный порошок, поскольку он плохо вымывается из ткани, может повредить структуру материала и оставить разводы на ней.

При стирке в машинке в барабан вместе с одеждой надо положить 3–4 теннисных мячика или специальных шарика для стирки. Если их нет, то можно обойтись подручными средствами: завязать в наволочку или полотняный мешок кеды или кроссовки (по одному в мешке). Это повысит скорость и эффективность стирки, а пуховый наполнитель не собьется в комки.

Нельзя сильно отжимать пуховик. Это вызывает сильные заломы на материале, и таким образом можно повредить ткань.

После стирки надо подвесить пуховик в ванной, чтобы стекла вода. Когда она немного стечет, развесить его на плечики и повестить в хорошо проветриваемой комнате или на свежем воздухе. Нельзя вешать сохнуть на плечики слишком сырой пуховик, иначе мокрый пух в вертикальном состоянии сбивается в комки, сползает и скользит, скапливается внизу и в углах. В результате пуховик теряет объем и форму.

При этом нельзя сушить на прямом солнце, рядом с батареей или электроприборами.

Не следует сушить в горизонтальном положении, разложенным на махровой или другой мягкой впитывающей ткани, иначе пуховик приобретет неприятный запах, а внутри появятся вредные микробы.

Зато после ручной стирки сушить лучше в горизонтальном положении, но без махрового полотенца. Одежду раскладывают на решетке.

В процессе сушки надо периодически встряхивать пуховик и расправлять наполнитель, чтобы он не сбился.

Можно высушить пуховик и в стиральной машине при наличии функции бережной сушки. Сначала отстегивают капюшон и другие съемные элементы. Застегивают куртку и карманы, выворачивают ее наизнанку. Потом кладут в стиральную машину, желательно вместе с теннисными мячиками или шариками для стирки, и включают бережную сушку при невысокой температуре. После сушки взбивают куртку руками.

Чтобы высушить натуральный пух без комочков, надо вывернуть пуховик наизнанку и разложить на мягкой поверхности. Выбить его хлопушкой для ковров, тогда комки разойдутся, а пух равномерно распределится по одежде. Потом повесить пуховик на плечики и оставить сушиться.

Если пух все-таки сбился, а куртка потеряла форму, ее, уже высушенную, надо положить в стиральную машину вместе с теннисными мячиками или шариками для стирки и прокрутить с отжимом 500–800 оборотов. Это вернет прежний объем и внешний вид пуховику.

Еще сбившийся пух расправит и распушит отпариватель для одежды. Для этого пуховик обрабатывают на расстоянии 15–20 см от поверхности.

После стирки на одежде могут остаться желтые, рыжие, белые или серые разводы. Белые и серые пятна появляются из-за использования порошка при стирке. Он трудно вымывается даже после тщательного и продолжительного полоскания. Именно поэтому его использовать нежелательно.

Желтые разводы появляются из-за неправильной сушки, так как влага испаряется неравномерно и оставляет такие следы. Кроме того, причиной пятен становится некачественная ткань и наполнитель. Если на пуховике после стирки и сушки появились разводы, на пострадавшие участки можно нанести моющие средство для посуды и оставить на 5—10 минут. После этого снова надо постирать пуховик и тщательно прополоскать.

Пуховик из полиэстера можно погладить, чтобы разладить материал. Делают это при нагреве до 110 градусов, когда куртка полностью высохнет. Одежду раскладывают на гладильной доске и проглаживают через тонкий слой марли или ткани сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны.

Кожаный пуховик можно погладить только с внутренней стороны тоже через марлевый или тканевый слой с минимальным нагревом утюга.

Хранить пуховик надо правильно: его вешают на плечики и хранят в шкафу. Ни в коем случае нельзя складывать и скручивать. Причем нужны прочные плечики, не гнущиеся.

Как быстро высушить пуховик. Первый вариант: разложить на горизонтальной поверхности и просушить феном с изнаночной стороны на расстоянии не ближе 15 сантиметров. Тщательно и постепенно обрабатывают участок за участком, используя только холодный обдув, ведь горячий воздух расплавит ткань. При сушке пуховик разминают второй рукой. После обработки его вешают на плечики и дают досохнуть в хорошо проветриваемой комнате.

Второй вариант: когда пуховик слегка подсохнет, его кладут в вакуумный пакет, который используют для хранения одежды. Делают в пакете отверстие. Кладут внутрь пуховик и закрывают пакет, а в отверстие просовывают трубу пылесоса и включают режим обратного выдувания. Тогда мощная струя воздуха равномерно распределится по пуховику, расправит и разровняет, распрямит и высушит одежду.

Третий вариант: зимой для синтепоновых и пуховых курток можно применить сушку на свежем воздухе в мороз. Когда наполнитель замерзнет, пуховик раскладывают в горизонтальном положении и осторожно взбивают. После этого одежду вешают на плечики и оставляют сохнуть в помещении. При этом пух или синтепон периодически расплавляют руками.

Как убрать пятна на пуховике. Эту одежду не рекомендуется стирать чаще одного раза в год. Небольшие загрязнения и пятна легко убрать при помощи мыльного раствора и мягкой тряпочки.

Поскольку кожаные пуховики стирать нельзя совсем, то для удаления пятен и загрязнений поверхность протирают мягкой тряпочкой или губкой с мыльным раствором. А для более серьезной чистки лучше отдать изделие в химчистку.

Чистка кожаных изделий. Кожаные вещи (пальто, пиджаки, перчатки и т. п.) рекомендуется чистить одним из следующих способов.

Загрязненные места изделий протирают чистой фланелевой тряпкой, смоченной в яичных белках (слегка взбитых). После такой обработки кожа приобретает хороший блеск.

При слабом нагревании смешивают: касторовое или льняное масло – 4 части, скипидар – 18 частей, желтый воск —15 частей и канифоль – 1 часть. Полученной массой смазывают изделия и натирают до блеска.

Как восстановить изделия из замши. Замшевую куртку желательно стирать вручную в слегка теплой воде с температурой до 30 градусов, предварительно хорошо растворив порошок в воде.

Это должен быть стиральный порошок для деликатных материалов, для шерсти или замши. Можно добавить кондиционер, чтобы изделие сохранило мягкость.

Нельзя замачивать и выкручивать замшевую куртку, иначе материал может потерять форму и растянуться. После стирки одежду тщательно прополаскивают в прохладной воде, чтобы не оставалось мыльных разводов. Рекомендуется полоскать минимум четыре раза.

Сушат такую одежду на плечиках при комнатной температуре. После расчесывают ворс мягкой щеткой, чтобы он принял прежнюю форму.

Чистка перчаток и других изделий из замши. Берут 10 %-ный нашатырный спирт, разбавляют четырехкратным количеством чистой воды и чистят ваткой, сменяя ее по мере загрязнения, затем протирают ваткой, смоченной чистой водой или с добавлением небольшого количества уксуса (1 ч. л. на 1 л воды).

Чистят смесью молока и питьевой соды (1 ч. л. на 1 стакан молока) или нашатырного спирта.

Берут 1 часть щавелевой кислоты, 30 частей воды, 2 части питьевой соды или нашатырного спирта. Полученной жидкостью протирают вещи, а затем прополаскивают холодной водой и высушивают. При сушке их растягивают и проминают руками.

Чистка лайковых изделий. Смешивают перекись водорода – 5 частей, нашатырный спирт (10 %-ный) – 1 часть, стиральный порошок – 5 частей и воду – 60 частей. Полученной смесью натирают перчатки или другие вещи, а затем чистят тряпкой или ваткой.

Смесь скипидара – 1 часть и бензина – 2 части. Натирают с помощью чистой тряпки и сушат на воздухе в тени.

Лайковые перчатки стирают в чистом высококачественном бензине. Надевают перчатки на руки и окунают в мисочку с бензином, аккуратно поглаживают их, как будто моют руки. Затем прямо на руках хорошо вытирают перчатки мягкой тряпочкой, снимают и просушивают в хорошо проветриваемом помещении.

Чистка перьев. Перья очищают от легкой грязи прополаскиванием в теплой мыльной воде, с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, а затем споласкивают в чистой воде.

Сильно загрязненные, засаленные перья чистят несколько раз, заменяя мыльный раствор свежим. Можно применять стиральный порошок. Воду лучше брать дождевую или смягчать смесью питьевой и стиральной соды (1 ч. л. на 12 л воды). После чистки тщательно промывают теплой водой. Иногда чистят крахмалом, как мех.

Чистка прорезиненных изделий. Прорезиненные изделия (плащи, накидки и т. п.) обычно стирают щеткой в теплой мыльной воде. При чистке очень загрязненных вещей рекомендуется к мыльной воде добавлять небольшое количество нашатырного спирта – 1 ст. л. на 1 л. Прополаскивают теплой водой. В последнюю воду добавляют уксус – 1 ст. л. на 1 л.

При чистке прорезиненных изделий не рекомендуется применять растворители (бензин и др.), так как резиновая проклейка может раствориться.

Стирка холлофайбера. Этот материал не впитывает влагу и не притягивает пыль, сохраняет форму и обладает еще рядом положительных качеств. Холлофайбер используют для шитья одежды, наполнения подушек и одеял, матрасов и чехлов, различных предметов мебели. Его нередко используют для изготовления детских вещей, в том числе и для новорожденных.

Холлофайбер – синтетическое нетканое волокно, которое по структуре похоже на синтепон. Но при изготовлении холлофайбера не применяют клей, что делает его безопасным и экологичным. Волокно скрепляют спаиванием при высокой температуре.

Волокна холлофайбера полые внутри. Воздух, который накапливается внутри, обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию. Он создает упругость материала, задерживает частички пыли и долго не загрязняется.

Холлофайбер можно стирать в стиральной машине или ручным способом. При этом он быстро сохнет, не теряет форму и внешний вид.

Температура при стирке варьируется от 30 до 90 градусов. Режим выбирают в зависимости от вида поверхностной ткани одежды или постельных принадлежностей.

Холлофайбер можно выкручивать, мять и отжимать. Но надо проверить, можно ли это делать с материалами, которые он наполняет.

Для стирки подходят гели, шампуни и другие жидкие моющие составы. Стиральный порошок нежелателен, его будет трудно вымыть из наполнителя.

Можно гладить при минимальном нагреве утюга с температурой до 110 градусов.

Сильные загрязнения и пятна убирают с использованием хозяйственного мыла и щетки. Если поверхностный материал позволяет, можно применять пятновыводители.

Не надо замачивать вещи с холлофайбером перед стиркой – они и без этого хорошо отстирываются. После стирки надо тщательно прополоскать.

Как стирать верхнюю одежду с холлофайбером. Стирка зависит от поверхностного материала одежды: зимнего пальто или куртки, детского комбинезона. Чаще всего для этих вещей используют полиэстр, мембрану, болонью или плащевку. Если это мембрана или полиэстер, для ручной стирки выбирают температуру до 35 градусов, для машинной – до 40 и деликатный режим без отжима и сушки. Полиэстер и мембрану нельзя выкручивать, сильно сминать и отжимать, не рекомендуется гладить.

Болоньевые изделия с холлофайбером стирать желательно вручную. Воду делают от 30 до 40 градусов. Болоньевую ткань нельзя отжимать, скручивать и гладить. Загрязнения можно очистить губкой.

Плащевка менее капризна. Стирать пуховик или куртку из плащевки можно и вручную, и в стиральной машине при температуре 40–50 градусов. Но выкручивать, отжимать и гладить изделия тоже не рекомендуется.

Перед стиркой надо застегнуть все пуговицы и замки. При стирке положить вместе с одеждой в барабан несколько теннисных мячиков. Тогда наполнитель точно не собьется.

Как сушить одежду с холлофайбером. После стирки нужно повесить вещи над ванной и подождать, пока стечет вода. После этого разложить куртку, пальто или пуховик на горизонтальной поверхности и оставить до полного высыхания. Хорошо подойдет деревянная решетка.

Сушить холлофайбер лучше на свежем воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении, но вдали от прямых солнечных лучей, батареи и электроприборов. Во время сушки периодически разминают материал руками. А когда одежда высохнет, встряхивают изделие несколько раз, и наполнитель расправится.

Если внутренние части все-таки сбились в комочки, одежду можно выбить выбивалкой для ковров, когда она полностью высохнет. Ее раскладывают на горизонтальной поверхности и прохлопывают с каждой стороны.

Наполнитель может сбиться, если он постарел и истончился после продолжительной носки. Кроме того, это может произойти после неправильной стирки в слишком горячей воде.

Если пуховик или куртка после стирки сильно измялись, можно погладить при минимальном нагреве утюга с внутренней стороны либо отпарить. А чтобы одежда не помялась, сушат ее горизонтально в расправленном виде.

Как стирать подушки и одеяла с холлофайбером. Можно ли стирать вещь, указано на ярлычке. Перед стиркой снимают чехлы и стирают отдельно.

Стирать подушки и одеяла можно в стиральной машине при температуре до 40 градусов в деликатном режиме с дополнительным полосканием. Для стирки берут жидкие моющие средства.

Для ручной стирки делают воду с температурой до 30 градусов. Добавляют гель или шампунь и кладут вещь в воду. После этого аккуратно ее прополаскивают и осторожно отжимают.

Сушат подушки и одеяла в помещении с хорошей вентиляцией при комнатной температуре или на свежем воздухе, например на балконе или лоджии. Сушить надо в горизонтальном положении и время от времени переворачивать и взбивать наполнитель.

Если после стирки объемные изделия все же потеряли форму, нужно аккуратно распороть одеяло или подушку, вынуть холлофайбер и распушить щеткой для шерсти животных или руками. Затем вложить в одеяло или подушку и зашить.

Чистка одежды от шерсти. Влажной и хорошо отжатой губкой протереть одежду, скатывая собачью или кошачью шерсть, двигаясь с одного края на другой и только в одну сторону. Не следует тереть ткань туда-обратно, иначе она испортится, а шерсть все равно останется. Периодически смачивают губку в чистой воде.

Чтобы усилить действие, губку можно смочить в воде, смешанной с бальзамом для волос или кондиционером для полоскания белья. Либо распылить данный раствор по одежде из пульверизатора, а затем пройтись слегка влажной губкой. Такие средства избавят от статического электричества, которое усиливает притяжение шерстинок и ворсинок.

Еще можно протереть одежду антистатической салфеткой, которая тоже избавит от статического электричества. Обработанные изделия легче очистить. Кроме того, после обработки они будут притягивать меньше пыли, ворсинок и шерсти.

Можно использовать липкий ролик для одежды. Им водят вверх-вниз. Когда лента заполнится шерстинками, убирают верхний слой и продолжают обработку новым слоем липкой бумаги.

Есть такие ролики, которые покрывает специальный гель. Когда поверхность загрязняется, изделие очищают в воде с мылом и высушивают. После этого ролик снова можно использовать.

Этими роликами можно удалять шерсть заодно с мебели и ковров.

Ролик можно сделать дома из подручных материалов. Нужны скалка и широкий крепкий качественный скотч. Им обматывают скалку по спирали начиная с одного из концов, липкой стороной наружу, края скотча должны находить друг на друга, чтобы он держался. Если скотч не держится, можно его закрепить дополнительным кусочком липкой ленты.

Можно для чистки одежды от шерсти применить пылесос со специальной турбощеткой. Это вращающаяся щетка, на которую цепляются и накручиваются волоски.

Пемза для чистки свитера и флисовых вещей подходит, чтобы удалить шерстинки и катышки. Ей ведут по направлению плетения нитей. Однако пемза снимает верхний слой ткани, поэтому не надо давить слишком сильно, иначе можно даже протереть до дырки. Такой метод не подходит для чистки хлопка и сатина, шелка и других деликатных тканей.

Станок для бритья действенно удаляет шерстинки, которые ушли глубоко в ткань. Надо провести чистым новым станком по одежде сверху-вниз. Только надо следить, чтобы не разрезать ткань.

Для чистки пальто и деликатных тканей подойдет велюровая щетка. Чистка проводится в одном направлении по переплетению нитей. Скатанную шерсть надо снимать руками. Для других видов материала можно взять специальную щетку для сбора шерсти и ворса. Это такая расческа с ворсистой подушечкой.

Специальные перчатки для вычесывания животных хорошо притягивают шерсть. Их надевают и проглаживают руками полотно. Шерсть скатается, после чего можно ее убрать. Чтобы усилить эффект, можно предварительно смочить перчатки в воде.

Можно взять и стандартные хозяйственные резиновые перчатки либо медицинские перчатки из латекса. Резина и латекс хорошо скатывают шерсть.

Взять нейлоновые или капроновые носки или колготки и надеть, как перчатку. Провести руками по ткани, и шерсть прилипнет в ним.

Стирка и отбелка кружевных изделий. Хлопчатобумажные кружева перед стиркой необходимо замачивать на 3–4 часа в теплой воде с добавлением небольшого количества соды (1 ст. л. на 12 л воды). После замачивания воду нужно слить, а затем слегка отжатые кружева опустить в заранее приготовленный раствор стирального порошка (30–40 г на ведро воды).

Кружева и тюлевые изделия при стирке нужно не тереть, а выжимать из них загрязненный раствор. Для этого обильно смоченные моющим раствором кружева расправляют на чистой, покрытой клеенкой деревянной слегка наклоненной доске и прокатывают, слегка нажимая деревянной гладкой скалкой или чистой бутылкой, до тех пор, пока жидкость не перестанет стекать. Эту операцию попеременного смачивания и выкатывания повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После стирки изделия тщательно прополаскивают 2 раза теплой, а затем холодной водой до исчезновения пены. Промытые кружева нужно закатать в чистое полотно и оставить в нем на 20–30 минут.

Есть и более простой способ стирки кружев. В сухом виде их погружают в нагретый до кипения мыльный раствор, где кипятят 40 минут. Затем их промывают, как было указано выше.

После стирки кружева подкрахмаливают и одновременно подсинивают. Для подкрахмаливания лучше пользоваться рисовым крахмалом (1 ч. л. без верха на стакан воды) и рисовым отваром, который готовится кипячением в течение 5 минут предварительно набухшего в воде риса из расчета 10 г на стакан воды. В крахмальный раствор можно добавлять и синьку. После крахмаления вещи отжимают, заворачивания их в полотно, а затем полусухими осторожно, не нарушая формы, разглаживают.

Чтобы придать кружевам кремовый цвет, можно их слегка подкрасить слабым теплым кофейным отваром, а затем подсушить и выгладить.

Стирка тюля. Тюлевые занавески перед стиркой также замачивают в теплой воде, но на более длительное время, чем кружева. При этом воду для замачивания необходимо менять несколько раз. Стирку лучше проводить в мыльной пене или мыльном растворе при температуре 30–40 °C.

Для отбеливания тюля применяют раствор перекиси водорода (на 12 л горячей воды 40–50 г перекиси водорода). Занавески равномерно погружают в отбеливающий раствор на 20–30 минут, затем подкрахмаливают и высушивают в слегка натянутом состоянии на рамке или на белом полотне, укрепленном на стене.

Тюлевые изделия подкрахмаливают горячим клейстером густоты сливок, избыток клейстера отжимают руками.

Чистка кружев. Кружева замачивают в теплой (25 °C) воде на 2–4 часа. Слив воду, их намыливают и слегка простирывают, сжимая руками. Расправив кружева на одной руке, ударяют по ним другой, удаляя таким образом мыльную воду. Так повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После этого их промывают в чистой воде, подкрахмаливают и гладят, раскладывая между полотенцами.

Стирка мерных кружев. Мерные кружева стирают в теплой воде. Для этого наматывают кружева на стеклянную банку. В таз с теплой водой кладут немного стирального порошка и размешивают. Банку с намотанными кружевами опускают в таз. Слегка касаясь кружева мягкой губкой, их моют мыльной водой, а затем ополаскивают в теплой воде. Банку с кружевами ставят на полотенце в теплое место до полного высыхания. Когда кружева высохнут, снимают их с банки и проглаживают утюгом через белую ткань.

Для стирки отдельные изделия прикрепляют на поролоновую подушку. Стирают кружева в теплой мыльной воде, слегка касаясь их мягкой губкой. Затем подушку с кружевами ополаскивают теплой водой, и снимают их с подушки. Потом кладут между двумя кусками белой ткани в теплое место. Во влажном состоянии их проглаживают через белую тряпку до полного высыхания. Чтобы кружева хорошо лежали на одежде, имели естественный блеск и долго не пачкались, их подкрахмаливают.

Стирка пестрых вышивок. Все шерстяные вышивки по суровому и белому полотну или хлопчатобумажной ткани моют в теплой воде с пеной из хорошего жидкого мыла. Моют вышивки, не перетирая их руками, а только сжимая.

Если вышивки не особенно грязные, можно мыть их, разложив на столе, щеткой, смоченной в мыльной пене. Затем тотчас же прополоскать в двух водах: теплой и холодной. После полоскания вышивки отжимают и заворачивают в чистый холст, простыню или салфетку для того, чтобы удалить влагу.

После полной просушки гладят не очень горячим утюгом с изнанки на мягкой подстилке.

Шелковые вышивки по разным тканям, а также вышивки шелком с золотом сначала замачивают в холодной воде и слегка выжимают. Замоченные вышивки моют в тепловатой воде лучшим мылом, слегка выжимают и кладут опять в холодную воду. По надобности мытье повторяют, затем оставляют до половины высохнуть и натягивают на пяльцы или рамку для окончательной просушки.

Чисто серебряные или золотые вышивки нужно растянуть на столе и мыть горячей водой с обыкновенным мылом при помощи щетки. Утюжат их с изнанки на подстилке.

Стирка вышитых вещей. Стирать вышитые цветными нитками вещи можно с применением мыльного порошка или жидкого мягкого мыла, в теплой воде. Для стирки можно использовать мыльную стружку (хлопья), но перед стиркой вещь предварительно замочить в соленой воде (1–2 ч. л. соли на 1 л воды). Стирать надо в обильной мыльной пене с добавлением соли и потом вещь прополоскать.

Чистка цветных шелковых и шерстяных вышивок. Применяют пшеничные отруби, смоченные крепким раствором хорошего мыла или лучше раствором стирального порошка без отбеливающего эффекта. На вещи, разложенные на столе, насыпают ровным слоем отруби и перебирают их руками в течение 10 минут. Затем влажные отруби удаляют и насыпают сухие. Так повторяют 2–3 раза.

Для придания цветным вышивкам более яркой окраски отруби смачивают 1 %-ным раствором щавелевой кислоты. Для сушки вещи закатывают в какую-либо толстую сухую ткань, после чего чистят мягкой щеткой.

Как стирать батик. Так называют ручную роспись по ткани. Горячий батик подразумевает применение воска, который ограничивает распространяющуюся краску. В работе воск расплавляют, наносят красящий элемент в несколько слоев, и затем воск удаляют. Горячий батик подходят для хлопка.

Холодный вариант применяют для декорирования шёлка и синтетики. Здесь используют краски на основе анилина. Покрывающий материал выполнен на базе бензиновых либо резиновых компонентов. На ткань наносят один слой краски, поэтому при данном методе требуется большая аккуратность.

Свободная роспись широко применяют, чтобы декорировать натуральные шелковые ткани и искусственные волокна. В данном случае применяют анилиновые и масляные краски.

Техника складного батика «шибори»: ткань перевязывают определенным образом, а затем окрашивают. За счет полученных перегибов, скручивания, складок и образуется узор или рисунок.

При узелковом методе на материале делают несколько маленьких узелков и перевязывают каждый ниткой. После этого ткань окрашивают, а узелки осторожно убирают.

Для росписи используют хлопок, шерсть, шелк и синтетические волокна. Уход и стирка для каждого материала должна быть крайне деликатной.

Перед стиркой изделие встряхивают, чтобы убрать пыль. При необходимости можно пропылесосить на минимальной мощности без насадки с наружной стороны и с изнанки. В теплой воде с температурой примерно 40 градусов разводят небольшое количество геля, жидкого мыла, шампуня или другого мягкого средства для стирки.

Стирать батик нужно без предварительного замачивания, без сильного сжимания, выкручивания и трения материала. Просто слегка полощут его в воде, а затем дважды прополаскивают при 20–30 градусах. Если роспись поблекла, оживить краски поможет уксус. При полоскании добавляют 2 ст. л. столового уксуса на 10 л воды.

После полоскания заворачивают батик в махровое полотенце и аккуратно отжимают. Когда лишняя влага впитается в полотенце, вещь раскладывают в помещении и оставляют сохнуть при комнатной температуре вдали от солнечного света, батареи, электроприборов.

Для многослойной вещи, типа блузки, потребуется несколько полотенец. Подкладывают изделие под каждый слой материала. Небольшие вещи вроде шарфика или платка достаточно завернуть в одно полотенце. Высохшее изделие можно прогладить негорячим утюгом с температурой 100–110 градусов без пара. Гладят с изнаночной стороны, при этом не натягивая ткань.

Запрещено стирать батик в стиральной машине, даже в режиме бережной, деликатной или щадящей стирки.

Нельзя сильно тереть рисунок в процессе стирки.

Нельзя предварительно замачивать изделия, надо стирать сразу. Иначе узор расплывется, а вещь полиняет.

Не допускается использовать стиральные порошки, порошкообразные моющие средства, отбеливатели, пятновыводители и составы с содержанием агрессивных веществ.

Нельзя гладить изделия снаружи и при высокой температуре.

Нельзя стирать вещи в горячей воде и сушить батик на батарее.

Нельзя тереть батик тряпками, особенно влажными.

После стирки батика вода может слегка окраситься. Это не страшно.

Как постирать и хранить вещи с принтами или вышивками. При стирке такую вещь выворачивают на изнаночную сторону, чтобы принт оказался внутри. Стирать ее желательно вручную. При этом нельзя тереть и мять изображение.

Если на ярлычке написано, что вещь можно стирать в стиральной машине, то используют режим бережной, деликатной или щадящей стирки при температуре до 40 градусов.

Особенно аккуратно следует стирать вещи с украшениями в виде бусинок, бисера, страз и пр.

Запрещено гладить и стирать такие вещи при высокой температуре, иначе рисунок деформируется, треснет и рассыпется. А сама футболка, майка или кофта может полинять, сесть или деформироваться. Нельзя для стирки использовать порошки, агрессивные и хлорсодержащие составы, они испортят материал. Применяют жидкие или гелеобразные мягкие моющие средства. Это могут быть специализированные составы, гели или шампуни для стирки деликатных тканей, мыльный раствор.

Одежду с принтом нельзя замачивать, отбеливать или кипятить.

В слегка теплой либо прохладной воде растворяют немного моющего средства. Майку, футболку или кофту выворачивают наизнанку и погружают в мыльный раствор. Сжимать и тереть вещи нежелательно, надо просто повращать ее в воде и прогладить руками. Потом полощут в чистой прохладной воде несколько раз. При машинной стирке можно применить режим двойного полоскания. После стирки и полоскания вещь не выжимают, а вешают на плечики над ванной, чтобы стекла вода. Когда вода стечет, вешают сушиться.

После стирки выворачивают одежду на лицевую сторону и хорошо встряхивают. Вешают так, чтобы рисунок был в расправленном состоянии. Принт надо расправлять аккуратно, чтобы ничего не оторвалось. Нельзя сушить вещь на прямом солнце, иначе рисунок выгорит. Сушить лучше в хорошо проветриваемом помещении или при комнатной температуре, вдали от батарей и радиаторов.

Если после сушки остались складки и помятости, то можно вещь прогладить утюгом с малым нагревом. Гладить можно только без пара и с изнаночной стороны, при этом подошва утюга не должна касаться рисунка.

Термопринт гладить нельзя!

После сушки и глажки выворачивают одежду на лицевую сторону и складывают так, чтобы изображение оказалось сверху в расправленном состоянии. Хранят в шкафу на полке принтом вверх. Желательно ничего не складывать сверху на рисунок.

Как постирать вещи из ангорки. Ангора – ткань, которую получают из пуха ангорской козы или ангорского кролика. Это очень мягкий, теплый материал с шелковистым блеском. Из ангорки вяжут кофты и свитера, шапки и платья, шали и шарфы, пледы и другие изделия.

Однако со временем волокна ангорки начинают вытягиваться и вылазить, поэтому ее начали смешивать с другими волокнами.

Это могут быть как натуральные материалы (например шерсть), так и синтетические. Чаще всего это вещи с содержанием пуха 10–20 %, акрила 50 % и полиэстера 40 %.

Чаще всего на ярлычке указано, что стирать изделие можно только вручную. Если же можно и в машинке, то на программах деликатной или ручной стирки.

Вещи с ангоркой стирают отдельно от других. Можно зашить петли для пуговиц, чтобы они не растянулись. Для стирки и полоскания выбирают температуру воды 27–37 градусов.

Если при стирке будут сильные перепады температуры (например стирка, потом полоскание в прохладной воде), то вещь деформируется, потеряет эластичность и первоначальную форму. А после стирки в горячей воде она просто сядет.

Жидкое моющее средство (или специальный порошок для стирки шерсти) разводят в воде и кладут туда вещь из ангорки. Ни в коем случае нельзя лить или сыпать моющее средство прямо на вещь. Нельзя использовать кислоты и щелочи, различные отбеливатели. В качестве моющих средств можно использовать белое детское мыло без отдушек и красителей либо стандартное хозяйственное мыло (их надо натереть на мелкой терке и развести в воде). Подойдет качественный мягкий шампунь для волос и детский шампунь. Важно, чтобы средство не создавало большой объем пены.

Стирка проводится аккуратно, слегка сминая материал руками. Пятна и загрязненные участки обрабатывают дополнительно. Также пятна предварительно можно прочистить щеткой и затем уже стирать. После основной стирки тщательно полощут вещь несколько раз.

Для полоскания используют специальный кондиционер или глицерин. Разводят 1 ч. л. глицерина в 10 л воды и прополаскивают вещь в полученном растворе. В результате ткань останется мягкой и не сваляется.

Как правильно сушить вещи из ангоры. После стирки заворачивают одежду в махровое полотенце, чтобы оно впитало влагу. Большой плед или покрывало надо оставить в ванне без воды минут на 10. Затем сворачивают вещь в рулон и оставляют в ванной в стоячем положении в виде буквы П.

Когда вода слегка стечет, можно разложить вещь на горизонтальной поверхности в хорошо проветриваемом помещении. Ее надо разгладить и выровнять и оставить до полного высыхания. Нельзя такие вещи вешать на плечики или на веревку, так они растянутся и потеряют форму. Нельзя сушить под прямыми солнечными лучами, на батарее или с использованием электрических приборов.

Ангорскую шапку или другой головной убор сушат на сетке, которую застилают светлой тканью. Чтобы изделие сохранило форму, шапку можно натянуть на банку или болванку, а берет – на тарелку. Важно, чтобы они точно подходили под размер головных уборов.

Когда изделия высохнут, расчесывают ворс мягкой щеткой вдоль роста ворсинок. В завершение проводят щеткой в обратном направлении, чтобы предотвратить появление катышек и сваливание материала. А чтобы свитер, шапка или другое изделие снова стало пушистым, надо завернуть одежду в полиэтилен и убрать в морозилку на 8—15 часов.

Как отбелить ангорку. Чаще всего вещи из ангорки бывают белого цвета и через некоторое время они загрязняются, желтеют или приобретают серый оттенок.

Отбеливатели для исправления ситуации применять нельзя!

Чтобы отбелить ангору безопасно, в теплую воду льют 50 мл мягкого жидкого средства для стирки и кладут 5 ст. л. соли, добавляют по 20 мл перекиси водорода и нашатырного спирта. В полученный состав опускают светлую вещь и оставляют на 3–5 часов. Периодически вещь переворачивают. Потом ее стирают, как обычно, и несколько раз прополаскивают, затем сушат.

Хранение вещей из ангорки. Только на полках в сложенном виде. Нельзя вешать кофты или платья на плечики, только если это не специальные вешалки для шерстяных вещей и свитеров. Нельзя использовать для хранения пластиковые, полиэтиленовые или другие синтетические мешки и чехлы для одежды. Если вещь долго лежала и смялась, ее вешают на сутки в ванной, где тепло и влажно, и она расправится.

Как правильно постирать плед. Сейчас пледы делают из разных тканей.

Акрил – мягкая и легкая синтетическая ткань, схожая по свойствам с натуральной шерстью. Она долго сохраняет тепло и первоначальные физические свойства, не требует особого ухода и не вызывает аллергии, не электризуется. Акрил легко можно постирать в стиральной машине, однако он не пропускает воздух и впитывает посторонние запахи. Кроме того, на материале образуются катышки, а жирные пятна трудно отстирываются.

Микрофибра – синтетический материал из смеси полиэстера и полиамида. Это прочная и устойчивая к износу ткань, которую легко стирать ручным способом и в стиральной машинке. Она быстро сохнет, а на поверхности полотен не образуются катышки. Это очень теплый материал, который сможет заменить стандартное одеяло. Однако микрофибра электризуется. Кроме того, ее нельзя гладить и сушить при высоких температурах.

Полиэстер – наиболее распространенный вид синтетических тканей. Он не впитывает запахи, приятен на ощупь, отличается прочностью и легким весом. Полиэстер можно стирать, он быстро сохнет и не мнется, но электризуется, а при высокой температуре садится.

Искусственный мех – это прогрунтованная ткань, сверху которой крепят синтетический ворс. Он хорошо согревает и долго держит тепло, отличается устойчивостью к влаге и износу, легко чистится. Однако электризуется и притягивает пыль. Почистить его легко пылесосом.

Флис – нетканый мягкий ворсистый материал, который получают из полиэстера. Он долго сохраняет цвет и не выгорает, не мнется, не подвергается воздействию моли, грибка или плесени. Флис можно стирать и гладить. Он не вызывает аллергической реакции, мало весит, но требует бережного ухода

Хлопок – натуральный и экологически безопасный материал с легким весом. Это мягкая и приятная ткань. Она пропускает воздух и дышит, поглощает влагу. Хлопок можно стирать при 60–90 градусах. Он не электризуется. Его можно гладить при высокой температуре. Он выдерживает многократные стирки.

Бамбук – современный натуральный и экологичный воздухопроницаемый материал. Ткань не мнется, легко стирается и гладится, но сохнет долго. Она легкая и комфортная. Бамбук применяют для изготовления пляжных и банных полотенец, одеял и подушек, пледа и покрывала. Большой популярностью также пользуется смесь хлопка и бамбука.

Шерсть – натуральный и экологичный материал с лечебными свойствами. Он стимулирует кровообращение и благоприятно влияет на опорно-двигательный аппарат, помогает при простуде и различных заболеваниях. Шерсть впитывает влагу, но остается сухой. Она надолго сохраняет чистоту и свежесть, хорошо согревает и защищает от холода, поддерживает комфортную температуру, при этом человек не потеет.

В машинке-автомат можно стирать пледы из шерсти и флиса, из хлопка и бамбука, искусственного меха и синтетических волокон.

Вес сырого постиранного пледа в два-три раза больше, чем сухого. Поэтому надо заранее выяснить, рассчитан ли барабан машинки на такой вес. Обычно это написано на машинке или в инструкции к ней. Ограничения по массе вещей указывают на корпусе техники или инструкции.

Шерсть надо стирать аккуратно. При неправильной стирке или сушке она может сесть либо, наоборот, растянуться. Поэтому шерстяной плед либо стирают вручную, либо в машинке на специальном режиме «шерсть».

Перед стиркой надо проверить ярлычок на пледе, там должно быть написано, можно ли его стирать в машинке. В качестве моющего средства подойдут гели и шампуни. Если нет специального режима «шерсть», то стирать можно в деликатном или щадящем режиме при 35 градусах, без отжима, с дополнительным или двойным полосканием.

Флис, как и шерсть, требует бережного ухода, поэтому материал лучше стирать вручную. Для машинной стирки флисовый плед осторожно сворачивают в рулон и закладывают в барабан. Выбирают деликатный режим стирки при 20–30 градусах, без отжима и сушки, без применения кондиционера и ополаскивателя. В магазине можно купить жидкие составы для стирки флисовых вещей.

После стирки раскладывают флисовый, шерстяной или вязаный плед на ровной поверхности и оставляют сохнуть естественным способом в проветриваемом помещении либо на свежем воздухе. Нежелательно вещать на веревку, иначе полотно растянется. Такие же правила применяются по уходу за одеялами из шерсти.

Стирать бамбуковое полотно в стиральной машине разрешается в режиме деликатной стирки до 30 градусов. Для этого рекомендуется выбрать жидкий порошок, шампунь или гель либо специальное эко-средство. Нельзя использовать отбеливатели.

Постиранное полотно раскладывают на горизонтальной поверхности, при висении оно растянется. Бамбуковый плед можно гладить при нагреве утюга до 110 градусов. Хранят изделия из бамбука в открытом виде, ни в коем случае не в полиэтиленовом пакете.

Синтетические пледы из полиэстера, акрила или микрофибры без проблем можно постирать в машинке, причем некоторые ткани переносят даже температуру в 60 градусов. Перед стиркой надо обязательно проверить ярлычок, который укажет допустимую температуру. Высокую температуру нельзя применять для полиэстера, иначе он сядет.

Плед с длинным ворсом стирают на деликатном режиме или специальной программой для синтетики. Для регулярного очищения вполне можно использовать программу быстрой стирки. Сильные загрязнения и пятна можно удалить при помощи пятновыводителя.

Синтетику разрешено отжимать и сушить в машинке, использовать универсальный стиральный порошок. Однако предпочтительнее сушить такие пледы не под прямыми солнечными лучами, вдали от электроприборов и радиаторов.

Синтетические вещи могут полинять, если стирать их неправильно.

Стирать плед из искусственного меха в стиральной машине можно без проблем. Допустимо это делать раз в 3–4 месяца. При более частой стирке мех износится и быстро потеряет мягкость.

Чтобы сохранить чистоту пледа, удалить грязь и пыль, периодически надо его вытряхивать, проветривать и пылесосить.

Если на волокнах меха есть жирные пятна, предварительно смазывают загрязненные участки тонким слоем средства для мытья посуды. Желтые и жирные пятна смазывают соком лимона. Для стирки искусственного меха применяют деликатный режим и температуру до 30 градусов, без отжима. Можно использовать кондиционер. Так плед сохранит мягкость и пушистость.

Мокрый чистый плед заворачивают в махровую простынь или полотенце и промакивают, чтобы убрать лишнюю влагу. После этого расправляют на горизонтальной поверхности. Нельзя его сушить на радиаторах, батареях или электроприборах. Высохший мех надо расчесать мягкой щеткой.

Если плед можно стирать только вручную (что должно быть написано на ярлычке), то в ванну надо набрать теплую воду и развести стиральный порошок. Подойдет и стандартное средство для чистки или стирки ковров. В эту воду кладут плед и оставляют на 2 часа. Потом стирают полотно, не вынимая из воды, затем открывают пробку в ванне. Когда вода полностью уйдет, наливают чистую и прополаскивают плед. Повторяют полоскание 2–3 раза.

Когда полоскание окончено, надо выпустить из ванной всю воду и оставить в ней плед минут на 10. Затем свернуть плед в рулон, взять за середину и облокотить на стенку ванны, чтобы получилась конструкция в виде буквы П. Когда вода слегка стечет, разложить плед где-то на горизонтальной поверхности вдали от прямых солнечных лучей, батареи и электрических приборов.

Если же плед слишком толстый и объемный, вручную его стирать тяжело, а в машинке нельзя или он не влезет, придется отдавать его в химчистку.

Стирка разных видов тканей. Общий принцип для изделий всех видов – в мягкой воде в мыльном растворе. Для смягчения воды применяется нашатырный спирт (при стирке изделий из шерсти и шелка) или силикатный клей (при стирке изделий из хлопка).

Хлопчатобумажные изделия можно стирать содой, но пользоваться ею надо очень осторожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъесть его. Температура воды при стирке должна быть 40–45 градусов.

Трикотажные изделия при стирке нельзя сильно тереть, скручивать, мять. От этого они садятся, теряют первоначальную форму.

Изделия, связанные из шелковых нитей, нельзя выкручивать, так как мокрый шелк легко рвется. К тому же заломы, остающиеся после выкручивания, не всегда расправляются даже при глажении. Полоскать несколько раз в слегка теплой воде, добавив в нее при последнем полоскании немного уксуса.

Льняные и хлопчатобумажные изделия можно крахмалить, это придает им большую плотность и жесткость. Накрахмаленные изделия дольше сохраняют свой внешний вид и форму, меньше пачкаются, легче стираются.

Чисто шерстяную пряжу погрузить на 5—10 минут в теплую воду с небольшим количеством нашатырного спирта. Затем слегка отжать и опустить в мыльную воду такой же температуры с добавлением нашатырного спирта (1 ст. л. на 2 л воды). В этой воде изделие простирать несколько раз, слегка отжимая в ладонях. Полоскать в теплой воде, чтобы не допустить усадки изделия.

Искусственную шерсть погрузить на 5 минут в теплую кипяченую воду, а затем в чуть теплый мыльный раствор. Слегка отжать. Несколько раз прополоскать в воде постоянной температуры. При последнем полоскании добавить уксус. Сушить только в горизонтальном положении, предварительно отжав в простыне или полотенце.

Отбеленный лен погрузить на 30 минут в теплую воду. Затем стирать в теплой воде, растворив в ней немного буры. Многократно полоскать в большом количестве воды. Сушить на солнце.

Неотбеленный лен стирать в тепловатом растворе, не оставляя надолго в воде. При полоскании в воду добавить немного уксуса. Сушить в тени.

Белый натуральный шелк стирать в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. В этом растворе выдержать 10 минут, слегка оттереть загрязненные места, отжать. Прополоскать несколько раз в теплой воде, закатать в сухую белую хлопчатобумажную ткань и отжать. Сушить в тени.

Искусственный шелк стирать быстро, в чуть теплой воде с мыльной пеной.

Синтетические волокна стирать специальном порошком в большом количестве воды с добавлением питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды). Капрон, акрил стирать при температуре 40–50 градусов. В более горячей воде синтетические нити желтеют. Замочить изделие в большом количестве моющего раствора на 30 минут. Стирать, слегка отжимая. Наиболее загрязненные места оттирать кусочком поролона, смоченным в этом же растворе. Многократно полоскать. Отжав, сушить в тени в расправленном виде.

Как почистить вещи от шерсти. Бархат и вельвет сильнее других видов тканей притягивают шерстинки и ворсинки. Поэтому после носки лучше сразу убирать такие вещи в недосягаемое для животных место. Кроме того, эти вещи надо хранить отдельно и стирать тоже отдельно. Если стирать изделия отдельно нет возможности, перед стиркой выворачивают одежду на изнанку.

Перед стиркой в машинке в отсек для жидких средств наливают 50–60 мл белого уксуса. Он сможет очистить вещи от шерсти и предотвратить дальнейшие притягивание ворсинок к ткани. Кроме того, белый уксус придает изделиям свежесть и приятный аромат. После стирки надо еще встряхнуть каждую вещь, чтобы удалить остатки ворсинок.

Обязательно надо протирать барабан стиральной машины после каждой стирки. Внутри остается много ворсинок и шерсти, которые попадут на одежду в следующую стирку.

Чтобы брюки на коленях не так быстро вытягивались и лучше держали форму, нужно перед глажением сбрызнуть их водой с уксусом.

Слегка залоснившийся ворот шерстяного пиджака, платья можно легко освежить кусочком ваты, смоченным подогретым уксусом.

Для чистки дубленок используется мыльный раствор с добавлением нашатырного спирта. После этого изделие следует обработать еще одним раствором: 20 мл глицерина, 20 мл нашатырного спирта, 5 г буры на 500 мл воды. Затем дубленку нужно просушить и промять руками.

Замшевые куртки и пальто нужно чистить следующим раствором: 1 ст. л. нашатырного спирта на 5 ст. л. воды. Затем вещи необходимо аккуратно протереть тряпочкой, смоченной составом из 1 ч. л. уксуса на 1 л воды.

Уход за обувью

Как сохранить кожаную обувь. Смесь бараньего сала (50 частей) и льняного масла (50 частей) подогревают на слабом огне, а затем, сняв с огня, прибавляют скипидар (1 часть). Полученной мазью равномерно смазывают сухую кожаную обувь. После высыхания швы смазывают вторично. Можно к смеси льняного масла и сала добавить 5 частей воска и 5 частей древесной смолы. Этой смесью обувь смазывают в слегка подогретом виде.

Смесь парафина (3 части) и льняного масла (1 часть) подогревают на слабом огне и затем смазывают кожу. После этого кожу протирают сухой шерстяной тряпкой.

Обработка обуви от грибка. Кирзовые сапоги моют горячей водой с мылом, затем сушат. Обычные сапоги могут такую обработку не перенести.

Из сапог удаляют стельки, протирают внутри, чтобы по возможности смыть с поверхности лишнее, просушивают. От грибков, которые там могут завестись от влажности, помогает раствор формалина (из расчета 1–2 мл формалина на 1 л воды), налить раствор в сапоги или туфли, прополоскать его там, вылить, обувь плотно набить газетной бумагой и высушить. Вместо раствора формалина можно в стакане теплой воды растворить 4 таблетки фурацилина и произвести вышеуказанные действия. Все растворы использовать однократно! Запах формалина постепенно выветрится. Но обрабатывать формалином надо в перчатках, иначе кожа рук станет неприятно сухой.

Уход за стельками. Каждый день они поглощают пыль, впитывают пот и кожный жир. В результате через некоторое время появляется неприятный запах, бактерии, грибок и микробы. Именно поэтому стельки надо регулярно чистить и дезинфицировать.

Для чистки и дезинфекции применяют специальные составы, медицинский спирт, перекись водорода, уксус, пищевую соду, мыльный раствор и другие средства. Можно использовать специальный дезодорант для обуви.

Старые и изношенные стельки рекомендуется чистить сразу несколькими методами. Сначала постирать в мыльной воде, затем обработать содой, медицинским спиртом или другим подходящим средством.

Если стельки после несколько процедур мытья и обработки все равно сохранили неприятный запах, лучше их выкинуть.

Если одну пару обуви приходится носить каждый день, то после каждых двух носок надо тщательно просушивать стельки и проветривать обувь в прохладном месте, вдали от батареи, электрических приборов и прямых солнечных лучей.

Стирать тканевые и кожаные стельки в машинке не рекомендуется. Лучше стирать вручную в обычном мыльном растворе.

Ортопедические и гелевые стельки стирать в стиральной машине нельзя!

Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно положить стельки в морозильную камеру и оставить на 1–2 суток.

Сейчас в продаже есть противогрибковая ультрафиолетовая сушилка для обуви. Ультрафиолет уничтожает грибки, бактерии и неприятный запах. Ее оставляют в обуви на ночь.

Как почистить стельки. Их надо вытащить из обуви. Если они не снимаются, можно отпороть, ну или придется чистить прямо в обуви. Самый простой способ – протереть мыльным раствором. Для этого достаточно смешать пол-литра горячей воды с 1 ч. л. жидкого мыла или средства для мытья посуды. Кроме того, можно натереть кусочек мыла и бросить в воду. Окунают щетку или тряпочку в полученный раствор и чистят каждую стельку. Только надо следить, чтобы стельки не сильно промокли, иначе они могут деформироваться, уменьшиться в размере или стать неровными. После мыльной чистки протирают их тряпочкой, смоченной в чистой воде. После чистки сушат стельки при комнатной температуре или на свежем воздухе. В обувь возвращают только полностью сухими.

Если стельки прямо в обуви, то их удобно чистить старой зубной щеткой или любой щеткой с длинной ручкой.

Если белые стельки не отстираются, надо намылить их хозяйственным мылом и почистить щеткой, после чего сыть мыло и высушить.

Можно взять специальную очищающую пенку для обуви. Она наносится не только на туфли, ботинки, босоножки или другую пару снаружи, но и внутри, в том числе на стельку. Оставляют ее минут на 10, чтобы состав впитался. Такая обработка защитит от неприятного запаха, размножения бактерий, появления грязи и пятен.

Стандартные тканевые стельки можно постирать в стиральной машине, но делать это надо нечасто, иначе они быстро придут в негодность. Выбирают деликатный, бережный или щадящий режим стирки без отжима.

Дезинфекция стелек. Используют медицинский спирт, уксус, марганцовку или перекись водорода. Такие составы убьют неприятный запах, устранят грязь, бактерии и пятна.

Выбранное средство смешивают с водой в равных частях и наливают в пульверизатор. Распыляют раствор равномерно с каждой стороны стельки, потом их протирают влажной тканью и оставляют сохнуть.

Также можно использовать соду. Однако она не сможет устранить пятна и грязь, как спирт. Такой метод подойдет для чистых или не сильно загрязненных стелек с неприятным запахом. Берут полиэтиленовый пакет, насыпают соду, кладут в него сухие стельки, закрывают пакет и встряхивают. Пакет с содой и стельками оставляют на 6—10 часов, затем их достают, стряхивают соду и оставляют на воздухе на 10 минут. После этого можно помыть их влажной тряпочкой и оставить сохнуть или можно вовсе не мыть, а сразу положить в обувь.

Уход за ортопедическими стельками. Они способствуют правильному формированию свода стопы, поддерживают вес, предотвращают заболевания опорно-двигательного аппарата. Их изготавливают из кожи и полимеров высшего качества. Есть силиконовые и гелевые модели. Силиконовые стельки слегка пружинят при ходьбе, что расслабляет сухожилия ног, улучшает циркуляцию крови и снижает усталость мышц. Они обеспечивают дополнительный комфорт и амортизацию. Они хорошо поглощают лишнюю влагу, отличаются высокой амортизацией и вентиляцией. При правильном уходе они прослужат 4–6 месяцев.

Чистить и мыть ортопедические стельки можно при помощи мыльного раствора. Но их ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине, полностью погружать в воду, сушить при помощи электроприборов. Нельзя использовать для чистки хлорку и кипяток!

Для кожаных стелек можно применять слабый спиртовой раствор, для других материалов – только мыльный. Чтобы отмыть силиконовые стельки, промывают каждую сторону тряпочкой с мыльным раствором в теплой воде и высушивают клейкой стороной вверх.

Уход за обувью. Важно регулярно и своевременно чистить, проветривать и просушивать обувь. Чистку выполняют после каждой носки. Тщательно промывают ботинки, сапоги или туфли влажной тряпочкой, очищают сухой салфеткой из микрофибры, просушивают и проветривают.

Сухую обувь обрабатывают обувным кремом или спреем. Для внутренней части и стелек используют специальную пенку или дезодорант. После обработки нельзя сразу выходить на улицу. Важно, чтобы составы впитались и высохли.

Правила чистки замшевой обуви. Замша требует особого ухода. Чтобы надолго сохранить цвет и презентабельный вид обуви, не стоит носить замшевые туфли, ботинки или сапоги в дождь и сырую погоду или в жару при температуре свыше 35 градусов. Из-за жары или сырости замша трескается и портится. На ней появляются потертости и засаленные участки, сильные пятна и полосы, особенно на светлой замше. Здесь важно не только убрать дефекты, но и сохранить цвет. При этом светлая замша быстрее загрязняется, поэтому требует более частой чистки.

Сразу после покупки замшевую обувь надо обработать водоотталкивающими средствами, иначе она будет промокать и портиться. После чистки и просушки обувь обрабатывают подходящим кремом, спреем или народным средством. Любые средства наносят только после того, как обувь полностью высохнет. Нельзя обрабатывать грязные, пыльные и мокрые ботинки, туфли или сапоги.

Состав должен полностью впитаться в структуру материала. Недостаточно легкого распыления, нужно тщательно обработать поверхность. Для замшевого материала подходящими средствами являются спреи и аэрозоли. После обработки обувь оставляют сохнуть на несколько часов.

Замшевую обувь обязательно надо чистить специальной мягкой щеткой после каждого выхода на улицу. Затем обувь просушивают в проветриваемом месте, но ни в коем случае не около электроприборов и батарей. Замша должна сохнуть естественным способом.

Для сильно загрязненных замшевых туфель или сапог используют мыльный раствор. В воду добавляют немного жидкого мыла, шампуня или натертого туалетного мыла. Все размешать до появления мыльной пены и добавить нашатырный спирт в пропорции 1 к 5. Если загрязнения не очень сильные, можно обойтись без нашатыря.

Дальше надо смочить губку или тряпочку в растворе и протереть поверхность обуви, затем промыть другой губкой или тряпочкой, смоченной в обычной прохладной чистой воде. Тщательно протереть обувь, чтобы не оставалось мыльных разводов. Можно еще раз протереть поверхность чистой влажной салфеткой.

После процедуры обувь протирают сухой салфеткой и оставляют при комнатной температуре до высыхания.

Если загрязнения несильные, достаточно пройтись по поверхности сухой щеткой и влажной губкой.

Вернуть прежний вид поношенной обуви поможет пена-очиститель для замши, которую распыляют на поверхность изделий и оставляют на несколько минут. Затем средство удаляют сухой салфеткой. Такой аэрозоль эффективно удаляет грязь, возвращает прежний вид, при этом не повреждает структуру и цвет.

Как чистить замшу молоком. Белые и светлые изделия из замши можно почистить молоком. Причем это подойдет для любых вещей: и обуви, и одежды, и для сумок, кошельков и т. п. Молоко смягчает текстуру и обновляет материал, убирает лоснящиеся и засаленные пятна. Нужно полстакана молока самой малой жирности, 1 ч. л. пищевой соды. Размешать, смочить ватный диск и протереть проблемные участки на вещи. Затем промокнуть поверхность влажной тряпочкой и вытереть сухой. Когда вещь высохнет, расчесать замшу щеткой.

Для светлой замши также можно применить перекись водорода. Растворяют 1 ч. л. перекиси в 50 мл воды, смачивают губку в составе и чистят обувь.

Если замшевая обувь потеряла цвет. Вернуть прежний цвет помогут специальные спреи-краски для замши, которые подбирают по тону обуви и продают в каждом обувном магазине или отделе. Данный спрей распыляют по поверхности ботинок, сапог или туфель на расстоянии двадцати сантиметров. Обувь просушивают и затем расчесывают ворсинки при помощи щеточки для замши.

Альтернативным вариантом будет взять для коричневой обуви кофейную гущу, а для белой – тальк. Чтобы покрасить замшу, надо нанести средство на поверхность, а излишки убрать сухой мягкой щеточкой. Затем просушить обувь.

Как убрать пятна и разводы с замшевой обуви. Перед обработкой надо промыть обувь в мыльном растворе с нашатырем и высушить.

Можно использовать обработку паром. Для этого наливают в миску или кастрюльку воду и доводят до кипения, затем держат обувь над паром. После расчесывают замшу подходящей щеткой.

Другой способ: посыпать пятна манной крупой. Манка впитает грязь и очистит замшевые изделия. Можно предварительно протереть разводы и загрязнения нашатырным спиртом. Это ускорит процедуру. Если обувь сильно загрязнена, можно целиком засунуть ее в манку.

Вместо манной крупы можно использовать зубной порошок. Насыпать его на пятна и почистить обувь мягкой щеткой.

Пятна на обуви из замши очищают смесью нашатыря и 3 %-ного уксуса. Смешивают их в равных частях и мягкой щеткой наносят раствор на загрязненные места. После процедуры просушивают и проветривают обувь.

Действенно устраняет разводы на светлой замше сырой картофель. Надо взять половинку сырой картофелины и протереть разводы, а потом оставить обувь до полного высыхания. Остатки картошки сметают мягкой щеткой.

Разводы поможет удалить школьный ластик. Сначала протирают им участки с пятнами, а затем обрабатывают поверхность влажной мягкой тряпочкой, вытирают сухой салфеткой и оставляют досыхать.

Можно смешать 10 %-ный нашатырный спирт и вчетверо больше фильтрованной воды. Протереть пятна или загрязнения данным раствором. Потом все вытереть влажной тряпочкой, за ней сухой и оставить сохнуть. Чтобы усилить действие, можно добавить в раствор с нашатырем несколько капель шампуня, жидкого мыла или моющего средства для посуды

Чтобы убрать застарелые пятна, сначала надо протереть обувь молоком, а затем обработать загрязненные места детской присыпкой или тальком, смешанным в равных пропорциях со скипидаром. Остатки средства убирают щеткой.

Старые пятна удаляют при помощи раствора нашатырного спирта и картофельного крахмала. Для приготовления смеси смешивают равные части этих веществ, наносят состав на поверхность и оставляют, пока он не засохнет. Затем обувь чистят мягкой сухой щеточкой. Остатки удаляют ластиком.

Мыльный раствор с нашатырем прекрасно устраняет локальные засаленные места и пятна. Смачивают ватный диск в составе и протирают потертый участок. Затем промывают обувь влажной тряпочкой, вытирают сухой и дают высохнуть.

Чистую сухую обувь можно протереть мелкой столовой солью. Натирают пятна или потертости солью на два-три часа, а затем протирают влажной губкой. Соль устранит пятна и потертости.

Чтобы быстро и эффективно восстановить ворс, разбавляют уксус водой в соотношении 1 часть уксуса на 4 части воды и протирают потертые участки. Затем протирают чистой влажной тряпочкой. В завершение обувь протирают слабым раствором уксуса (1 ч. л. уксуса на 1 л воды).

Как убрать следы соли на зимней замшевой обуви. Обувь после улицы слегка промывают влажной тряпочкой, смоченной в теплой воде. Затем протирают испачканные места бумажными салфетками или туалетной бумагой и ставят ботинки или сапоги сушиться вместе с салфетками на них.

В процессе сушки на поверхности проступит соль, которая сразу же впитается в салфетку или бумагу и останется там. А на обуви пятен и разводов не будет.

Водоотталкивающие пропитки для обуви. В качестве домашних вариантов используют смесь сала и льняного масла, касторку, воск и парафин, глицерин. Такие составы обеспечивают не только защиту, но и придают обуви блеск. Самый быстрый и действенный способ защитить кожаную обувь от промокания – втереть воск или парафин в поверхность ботинок либо сапожек. Затем покрытие равномерно прогреть феном.

Если на подошве обнаружились дырочки и трещины, дефекты рекомендуется обрабатывать олифой. Предварительно обрабатываемый участок нужно зашкурить и обезжирить бензином или ацетоном. Если подошва отклеивается, можно ее подклеить на время обувным кремом.

Уход за новой обувью. Если она хранилась в коробке, надо ее вытащить и дать постоять пару суток. Это позволит коже распрямиться после хранения на складе и принять естественную форму. Затем нужно обработать обувь аэрозолем или кремом с водоотталкивающими свойствами, дать составу впитаться в кожу.

Из домашних средств: натуральную кожу покрывают воском, лакированную обувь рекомендуется протирать касторовым маслом или вазелином. Так будет создан дополнительный барьер для уличной сырости.

После каждого ношения кожаную обувь надо обязательно чистить. Особенно это актуально для весны и осени. Грязь надо удалять не струей из горячего крана, а теплой влажной тряпкой из мягкого натурального материала (например фланель или бязь) или губкой. Причем это касается не только верха обуви, но и подошвы.

Затем кожаную поверхность надо насухо протереть мягкой тканью и оставить сохнуть. Ни в коем случае нельзя ставить такую обувь на батарею или обогреватель, использовать электрические сушилки.

Зимой на обуви появляются белые соляные пятна. Убирать их надо мягкой салфеткой, смоченной лосьоном для загара или молочком для тела. Сильные и выделяющиеся следы или разводы можно потереть луковым соком, дать подсохнуть, и пятна исчезнут.

Чтобы кожаная обувь сохранила форму, внутрь при сушке лучше поставить распорки или вложить скомканные сухие газеты. Если обувь промокла сильно, газеты нужно несколько раз поменять.

После полного высыхания поверхность обуви нужно обработать специальным кремом или спреем и отполировать. Крем наносят щеткой и оставляют на некоторое время впитываться. Через 2–3 часа можно удалить излишки и отполировать поверхность бархоткой.

Можно новые туфли или сапоги из кожи обработать перед первой ноской свиным салом. Это существенно продлит срок их службы. Хорошими водоотталкивающими свойствами обладает льняное масло. За сезон достаточно 2–3 обработок.

Как надо сушить обувь. Нельзя надолго оставлять сапоги, ботинки или туфли сырыми, так как они деформируются, растягиваются и теряют форму.

Нельзя сушить обувь (кроме резиновых сапог) на батарее, радиаторе и других отопительных приборах. Влага быстро испаряется снаружи, а внутри еще какое-то время остается. Из-за такого неравномерного высыхания обувь деформируется, на поверхности появляются трещины, отклеивается подошва.

Для экономии времени можно сушить обувь феном, но только на холодном обдуве.

Можно использовать специальную сушилку для обуви, но она не рекомендуется для замшевых и текстильных пар, нельзя сушить кеды или кроссовки после стирки.

Изделия из замши и нубука, из лакированной кожи сушат только естественным способом при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Нельзя их сушить на прямом солнце.

Нельзя сушить грязную обувь! Перед сушкой ее обязательно моют и протирают.

Сушить обувь нужно максимально открытой, поэтому надо вынуть стельки и сушить их отдельно. Развязывают шнурки, расстегивают замки и раскрывают сапоги, ботинки или кроссовки.

Естественная сушка при комнатной температуре в помещении с хорошей вентиляцией – самый оптимальный и щадящий способ, который подходит для любого материала. Можно внутрь набить газеты или другую бумагу, чтобы сохранить форму обуви. Сверху обувь тоже оборачивают газетой и закрепляют резинкой. Таким образом, газеты быстро впитают влагу внутри и снаружи. Если обувь очень мокрая, то отсыревшую газету можно поменять.

Для светлой и белой поверхности нужны белая бумага (можно взять туалетную).

Вместо газет можно использовать пищевую соду. Такой способ оптимально подходит для сушки обуви из натуральной кожи. Насыпают в ткань или носок соду, завязывают и кладут внутрь ботинка. Сода эффективно впитывает влагу.

Можно использовать и соль. Ее разогревают на сковороде, затем засыпают в плотный носок. Носок с солью укладывают в ботинок или сапог. Заворачивать обувь в газету не обязательно. Носок меняют по мере остывания соли. Как правило, хватает двух смен для полного высыхания.

Для кроссовок после стирки оптимально подходит силикагель. Кладут мешочек с ним внутрь кроссовки и оставляют до полного высыхания. Силикагель подойдет также для замши и нубука.

Если обувь не после стирки, а после чистки, средство достаточно оставить на один-два часа. После использования мешочки с силикагелем сушат на батарее.

Для быстрой сушки применяют пылесос. Сушку делают в режиме выдувания, помещая шланг внутрь обуви. На каждый ботинок или сапог уйдет не более 15 минут.

Насыпают на дно коробки рис и кладут на него обувь подошвой вверх. Плотно закрывают коробку и оставляют обувь до полного высыхания. На такую сушку уходит примерно 3–5 часов. Она подходит для любой поверхности, в том числе и из деликатных материалов.

На даче или на природе, когда никаких домашних средств нет, помогут теплые угольки из костра. Они не должны быть горячими, иначе прожгут ткань (носок), в который их надо положить. Кладут носок в обувь и оставляют до полного высыхания.

После сушки обувь надо обработать обувным кремом. Это защитит поверхность от влаги, сырости, пыли и грязи. Обувной крем наносят за 8—10 часов до выхода на улицу. Тогда он максимально впитается и обеспечит 100 %-ную защиту.

Для теплого периода подойдут жидкие эмульсионные средства, которые хорошо растворяются, пропускают воздух, обеспечивают нужный воздухообмен и не притягивают пыль. Для холодного времени года и сезона дождей выбирают плотные и густые средства на основе натуральных органических компонентов.

Крем из пчелиного воска и масел создаст прочную водонепроницаемую пленку, которая защитит обувь от влаги, мокрого снега, перепада температур и морозов. Для повседневной носки можно взять крем с содержанием скипидара.

Как правильно хранить кожаную обувь. Перед закладкой на хранение надо тщательно промыть и просушить обувь. Тщательно смазать ее кремом и оставить на ночь.

После этого заполнить внутренность ботинок или сапог газетами для сохранения формы, сложить в картонную коробку и убрать. Для хранения лучше использовать коробки с отверстиями для циркуляции воздуха.

Хранить обувь лучше при комнатной температуре и невысокой влажности вдали от батареи, отопительных приборов и солнечных лучей.

Если после межсезонного хранения кожа пересохла, для восстановления свойств можно использовать любое растительное масло. Но самый лучший вариант – касторовое. Нужно просто смазать им поверхность обуви и дать высохнуть.

Особенности ухода за разными видами кожи. Ухаживать за лакированной обувью сложнее из-за нежной поверхности. Категорически нельзя использовать щетки с жесткой или грубой щетиной, они поцарапают материал. Для лакированной обуви используют мягкие губки и тряпочки, а также специальные кремы или аэрозоли на основе воды и средства для лакированных материалов, которые образуют защитную пленку и сохраняют глянцевую поверхность изделий.

Уход за обувью из замши и нубука отличается тем, что чистку обоих материалов нужно обязательно выполнять в сухом виде мягкой щеткой. Залоснившиеся участки можно восстановить, используя щетку с резиновой щетиной. Результат закрепляется с помощью специального аэрозоля.

Белую кожаную обувь мыть надо значительно чаще, чем коричневые или черные ботинки. При уходе за светлой кожаной обувью нужна мягкая губка или бархатная салфетка для полировки. Нельзя использовать щетки, иначе на поверхности останутся микротрещины, в которых будет накапливаться пыль.

Чтобы предотвратить появление желтых пятен и разводов на светлой или белой коже, используют специальные средства: мягкий очищающий обувной шампунь и крем белого цвета или другого нужного оттенка.

Как убрать царапины с кожаной обуви. Сделать это можно и в домашних условиях. Сначала обувь надо хорошенько вымыть и полностью высушить.

Лак для ногтей поможет замазать царапины и шероховатости. Его наносят на поврежденное место туфель и на участки под повреждениями.

Профессиональный клей для кожаных изделий наносят на место потертостей и затем прижимают пальцем, обмотанным в ткань. Достаточно подержать 5 минут. Для тонкой кожи можно использовать классический суперклей.

Подбирают масляную краску под цвет обуви. Растапливают бесцветный обувной воск, в который затем добавляют несколько капель краски. Полученное средство наносят на поврежденную поверхность тонким слоем и оставляют до полного высыхания.

Спиртовой маркер поможет прокрасить и устранить царапины или бороздки маленьких размеров. Для этого подбирают маркер под цвет обуви и аккуратно закрашивают поврежденный участок. Затем поверхность обрабатывают подходящим обувным кремом и полируют мягкой тканевой салфеткой.

Смачивают ватный диск или мягкую ткань в оливковом масле и протирают поврежденный участок круговыми движениями. Когда обувь высохнет, царапины исчезнут.

Обрабатывают поврежденный участок оливковым маслом, на него кладут влажную ткань, берут разогретый утюг и выставляют функцию «пар». Проводят паром по поверхности на некотором расстоянии. Под воздействием теплого воздуха масло глубже проникнет в кожу.

Жидкая кожа позволит заделать дефекты. Подбирают состав под цвет обуви и равномерно наносят тонким слоем по всей поверхности, чтобы после высыхания обрабатываемая область и ее границы не выделялись. Сверху первого слоя накладывают бинт, прижимают и убирают. Затем наносят новый тонкий слой жидкой кожи, выравнивают и оставляют сохнуть на 15–30 минут, после чего поверхность полируют мягкой тряпочкой. Надевать изделия можно через сутки после процедуры.

Жидкая кожа подходит для натуральной, искусственной и лакированной кожи. Для лакированных туфель или ботинок также используют отделочный или строительный воск, карандаш для подводки глаз, специальную краску или глянцевый лак для ногтей.

Как вернуть цвет и блеск кожаной обуви. Помогут специальный спрей или аэрозоль для кожаных изделий. Кроме того, они эффективно замаскируют трещины и скроют царапины. Краску распыляют в 20 см от поверхности, равномерно растирают и полируют мягкой тряпочкой.

Чтобы вернуть яркость и блеск поверхности кожаной обуви, несколько дней подряд рекомендуется начищать чистую сухую обувь глицерином или вазелином. Ими же можно разбавить обувной крем, если он засох.

Для восстановления кожи можно использовать натуральный пчелиный воск или касторовое масло, которое втирают в обувь при помощи старого полотенца и оставляют сохнуть до полного впитывания.

Чтобы придать блеск красной коже, берут половинку репчатого красного лука и натирают чистую кожаную поверхность половинкой, пока она не загрязнится. Затем срезают грязный слой и продолжают натирать. После процедуры протирают поверхность мягкой тряпочкой и оставляют сохнуть

Для коричневой обуви используют кофе. Небольшое количество мелкомолотого кофе залить кипятком и размешать. Дать остыть, смочить ватный тампон или мягкую тряпочку в кофейной жиже и тщательно протереть поверхность обуви. Когда все высохнет, убрать остатки щеткой.

Почистить и обновить белую кожу поможет раствор из молока и соды. В стакан обезжиренного молока положить 1 ч. л. пищевой соды и перемешать. Смочить тряпочку в молочном растворе и натереть обувь. Молоко восстановит цвет, очистит и смягчит кожу.

Только надо иметь в виду, что любые натуральные красители типа молока, лука или кофе продержатся недолго, и такую покраску придется регулярно обновлять.

Нельзя чистить кожу бензином или ацетоном, они испортят материал и деформируют кожу. Кроме того, нельзя допускать, чтобы на нее попадали духи и парфюмерия.

Наиболее тщательно нужно натирать пятку и носок, так как эти части больше всего изнашиваются. Качество полировки и срок службы зависят от вида крема.

Для холодного времени года и сезона дождей выбирают плотные и густые кремы на основе натуральных органических компонентов, например крем из пчелиного воска и масел. Он создаст прочную водонепроницаемую пленку, которая защитит обувь от негативного влияния влаги, мокрого снега, перепада температур и морозов.

Для теплого периода подойдут жидкие эмульсионные средства, которые хорошо растворяются, пропускают воздух, обеспечивают воздухообмен и не притягивают пыль. Для повседневной носки можно взять крем с содержанием скипидара.

Уход за лакированной обувью. На лакированную кожу отрицательно влияют влажность, сырость и осадки, сильные перепады температуры и морозы. В результате на поверхности появляются трещины и царапины, заломы, невымываемые пятнышки и потертости.

Лаковая кожа не любит морозы, поэтому такую обувь не рекомендуют надевать при температуре ниже -5 градусов.

В изделиях из лаковой кожи воздух циркулирует хуже, чем обуви из обычной кожи. В результате они не обеспечивают нужный воздухообмен в жаркую погоду, поэтому такие туфли не рекомендуется носить при температуре выше +25 градусов.

Для ухода за лакированной кожей не подойдут средства для обычной натуральной или искусственной кожи. Нужны средства по уходу для лакированной обуви на основе глицерина, ланолина или касторового масла. Они придают поверхности стойкий блеск, надолго сохраняют цвет и обеспечивают должный уход за лакированной обувью.

Нельзя мыть такую обувь под струей проточной воды или в тазике с водой. Ее протирают влажной тряпкой.

Сильные загрязнения устраняют мыльным раствором. Немного жидкого мыла или натертое на терке мыло разводят в воде до образования пены. Смачивают ватный диск и протирают обувь, а затем влажной тряпочкой, смоченной в обычной проточной воде, или влажной салфеткой стирают мыльный раствор, затем насухо вытирают.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальное молочко для чистки лакированной обуви.

Для чистки лаковой поверхности нельзя использовать бензин, ацетон, уайт-спирит, они разъедают поверхность и способствуют появлению темных пятен.

Нельзя чистить обычной обувной щеткой и силиконовыми губками, так как они легко поцарапают поверхность. Используют мягкую тряпочку или салфетку из фетра, бархата или фланели.

После использования этой обуви ее тщательно моют и ставят сушиться при комнатной температуре. Чтобы туфли или ботинки не потеряли форму, можно заполнить их свернутой газетой или бумагой.

После того, как обувь высохла, на поверхность наносят крем, оставляют на 10–15 минут, потом тщательно натирают. Затем оставляют сохнуть на 6—10 часов (на ночь). Не рекомендуется выходить на улицу сразу после обработки поверхности, особенно в дождливую или сырую погоду. Тогда средство сразу смоется.

Нельзя сушить лакированную обувь на батарее или электрическом приборе (в том числе и на электрической сушилке для обуви) или рядом с ними.

Оптимальным вариантом для лакированной обуви станет спрей или полироль. Они подходят для ежедневного ухода.

Периодически можно покрывать обувь бальзамами для лакированной, натуральной и искусственной кожи. Они надежно защищают поверхность от влаги и осадков.

Кроме того, поверхность можно иногда обрабатывать теплым молоком. Оно поддержит обувь в хорошем состоянии, придаст блеск.

Хранить лакированную обувь нужно в обувных коробках с дырочками, которые обеспечат должную вентиляцию. Внутрь туфель или ботинок можно уложить свернутые газеты, чтобы сохранить форму. Сверху каждое изделие оборачивают бумагой или заворачивают в специальный мешочек для обуви, и только затем укладывают в коробку.

Если лакированная обувь скрипит. Ее можно смазывать снаружи гусиным жиром или жирным салом. Швы обрабатывают вазелином или воском. Смазанные изделия оставляют сохнуть и затем полируют тряпочкой. В результате туфли или ботинки станут более мягкими, эластичными и перестанут скрипеть. Кроме того, салом или жиром можно смазать и молнию, если она заедает.

Скрипеть может не кожа, а каблук. Это происходит, если он неправильно установлен или зафиксирован. В таком случае придется нести обувь в мастерскую.

Как убрать дефекты с лакированной обуви. Специальная краска для лакированной кожи – самый быстрый и легкий способ устранить мелкие трещинки, невымываемые пятна и потертости. Ей можно закрасить дефекты, вернуть цвет и придать обуви прежний блеск.

Жидкая кожа очень эффективна при удалении серьезных повреждений на изделиях из любых видов кожи. У нее широкий выбор цветов.

Незначительные потертости и царапины с лаковой обуви поможет убрать карандаш для глаз. Им аккуратно закрашивают поврежденный участок. Затем осторожно размазывают полученную стрелку по поверхности тряпочкой или мягкой губкой.

Если на обуви образовалась небольшая трещина, царапина или потертость, закрасить дефект поможет лак под цвет материала. Обычный лак для ногтей наносят на поврежденное место и оставляют до полного высыхания в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Но лак держится недолго, и покрытие придется обновлять каждые две недели.

Глубокие трещины, серьезные царапины и большие по площади потертости устраняют отделочным воском, который можно купить в строительном магазине. Для этого разогревают воск и аккуратно капают несколько капель в нужное место. Растирают их. Когда повреждения будут замаскированы, обувь обрабатывают спреем или полиролью для лакированной обуви.

Чтобы вернуть прежний блеск, чёрные лаковые туфли или ботинки можно смазать вазелином, глицерином или касторовым маслом. Оставляют его на 15 минут, потом протирают салфеткой.

Чтобы усилить прочность и эластичность материала, придать блеск и привлекательный внешний вид лакированной обуви, используют смесь из скипидара, яичного желтка и растительного масла. Смешивают 3 ст. л. скипидара, 1,5 ч. л. масла и 1 желток, этой смесью натирают поверхность обуви.

Оторвавшийся кусочек кожи приклеивают при помощи бесцветного лака или обычного клея. Средство наносят на поврежденный участок и прикладывают кусочек кожи, который прижимают сверху тканью и держат минут пять. Затем сверху поверхность покрывают прозрачным лаком для ногтей. Можно натереть место срезом половинки луковицы.

Для устранения полос с обуви используют обычный мягкий ластик, жидкость для снятия лака без ацетона, зубной порошок. Кроме того, дефект также можно закрасить лаком для ногтей под цвет материала.

Поношенную обувь смазывают яичным белком.

Уход за резиновой обувью. Очень грязную обувь моют с мылом и вытирают насухо. Не очень грязную можно просто протереть влажной салфеткой.

Цветные сапоги чистят вазелином. Он сохранит цвет и блеск, а сапоги при этом не будут покрываться трещинами.

В жаркую солнечную погоду резина портится и выгорает, так что нежелательно ходить в сапогах, если нет дождя.

Периодически смазывают их поверхность масляным лаком с резиновым клеем или глицерином. Это сохранит блеск сапог.

Перед длительным хранением обязательно смазывают их глицерином. Затем заворачивают в газету или бумагу и кладут в прохладное сухое место.

Убрать темные пятна и полосы с резины можно при помощи обычного школьного ластика. Он должен быть мягким и чистым.

Чистка кроссовок. Важно мыть их каждый раз по возвращении домой. Модели с гладкой поверхностью можно снаружи мыть водой и мылом, а вот замшевые или из нубука надо чистить только сухой щеткой для обуви.

Сейчас часто стирают кроссовки в стиральной машинке. Но такая чистка подходит лишь для моделей из искусственных материалов, а вот паре с кожаным или замшевым верхом способна навредить.

Любые кроссовки стирают отдельно от шнурков и стелек, а кроме того, необходимо предварительно очистить подошву от грязи и камешков, и лучше всего стирать, положив при стирке в специальный мешок.

Сушить их надо, набив газетой, и ни в коем случае не на батарее.

Уход за посудой

Предохранение стеклянной посуды. Насыпать на дно кастрюли слой песка, поместить в нее посуду, налить холодной воды и подогреть до кипения; кипятить четверть часа, затем прибавить горсть поваренной соли и снова кипятить полчаса. После охлаждения воды вынуть посуду и сполоснуть. После такой обработки стеклянная посуда уже не лопается от резкой перемены температуры.

Сохранение фарфора и глиняной посуды. Они дольше сохраняются, если перед употреблением положить на несколько часов в холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Еще лучше глиняную посуду, наполнив до краев холодной водой, поставить на огонь и после нагревания медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.

Глиняной посуде можно придать высокую степень прочности следующим способом. Глиняный горшок или другую какую-либо глиняную посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. После высыхания последнего слоя клея промазывают ее льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи эти места следует смазать тестом из толченого просеянного кирпича, белой жирной глины или обыкновенной глины с малярным лаком.

Залить трещину в глиняной посуде можно простым способом: несколько кусков сахара кладут в посуду, давшую трещину, и расплавляют на сильном огне в сироп. Затекая во все трещины, сироп постепенно высыхает, образуя обугленную, твердую, как сам сосуд, массу. Залитый сахаром сосуд пригоден к употреблению еще в течение длительного времени.

Удаление накипи. Образование накипи на внутренних стенках чайника, самоваров и другой посуды, в которой кипятят воду, происходит из-за жесткости воды (наличия в ней растворенных известковых солей). Накипь ухудшает теплопроводность посуды, поэтому вода в ней долго не закипает.

Для удаления накипи с посуды существует несколько способов, которые основаны на применении кислот и щелочей. При действии их накипь частично растворяется и размягчается, что дает возможность легко ее удалить.

Из кислот чаще всего применяют уксусную эссенцию из расчета 1 ч. л. на 1 л воды. Воду кипятят 1–1,5 часа, а затем посуду тщательно промывают чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, то добавляют еще эссенции.

Из щелочей лучше всего использовать фосфорнокислые соли. Для медных чайников иногда применяют каустическую соду.

Для удаления накипи следует брать от 20 до 30 г фосфора или тринатра на 1 л горячей воды и кипятить ее в посуде с накипью 1–2 часа. Накипь настолько размягчается, что легко удаляется. Затем посуда промывается несколько раз чистой водой.

Удаление накипи со стенок кастрюли, чайника и самовара. Темный налет внутри чайников и другой посуды поддается полной очистке при кипячении в очищаемой посуде раствора обыкновенной соды (на 1 литр воды 1 ст.л. соды). После нескольких часов обработки таким раствором посуда внутри становится совершенно чистой. Раствор выливают и прополаскивают посуду водой.

Накипь со стенок самовара удаляется следующим образом: в самовар, наполненный водой, вливают чашку глицерина и кипятят. Накипь отстает от стенок самовара.

Чистка предметов из алюминия. Для чистки кастрюль, чайников и других алюминиевых предметов надо растворить в 1 стакане воды 10 г аптечной буры и добавить несколько капель нашатырного спирта. Покрыв поверхность предмета этим составом, дать ему подсохнуть в течение получаса, затем как следует протереть сухой тряпкой.

Чистка кухонной посуды. Для мытья эмалированной посуды применяют горячий раствор соды (25 г на 1 литр воды), затем промывают чистой водой и вытирают сухим полотенцем. Так же моют фаянсовую и стеклянную посуду.

Чтобы очистить кастрюлю, в которой пригорела пища, ее наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь. Затем посуду ставят на огонь и дают раствору закипеть, отчего пригорелые частицы легко отстают и удаляются без всяких затруднений.

Для чистки алюминиевой посуды применяют смесь мела и жженой магнезии в равных частях, а также пасту из смеси уксуса и порошка пемзы.

Для удаления образовавшейся на стенках посуды черноты рекомендуется протереть ее ватой, смоченной уксусом, а затем промыть водой.

Черноту в кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры (30 г на 1 литр воды) с добавлением нашатырного спирта (10 г на 1 литр раствора).

Чистка различных предметов. Начистить до блеска лезвия кухонных ножей и вилок поможет обыкновенная пробка, смоченная растительным маслом.

Самовары хорошо чистить мятыми ягодами бузины.

Блеск изделий из олова можно восстановить, протерев их мягкой тряпочкой, смоченной в подогретом пиве.

Для полировки металлических предметов применяют порошкообразный мел, смоченный смесью воды с нашатырным спиртом (1:2).

Кипятильник потемнел, покрылся налетом. Привести его в первоначальный вид поможет простой способ – опускают его в воду с уксусом (1 ст. л. на 0,5 л воды), доводят до кипения, дают остыть, после чего чистят кипятильник сухой тряпочкой.

У деревянной посуды запах плесени можно устранить, если обмыть ее горячей водой с уксусом, а потом тотчас водой с мылом. Соду для мытья деревянной посуды не употребляют, так как дерево от соды краснеет. Запущенную посуду моют горячей водой с мылом и песком. После мытья с мылом хорошенько прополаскивают чистой водой.

Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, к которой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложки золой.

Серебро хорошо чистить кипячением в воде с добавлением картофельной кожуры и фольги от конфетных оберток.

Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 г воды 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.

Как отчистить налет в термосе. Небольшой налет от чая убирает лимон. Несколько лимонных долек кладут в термос, заливают кипятком и оставляют на ночь. Можно взять лимонную кислоту и засыпать внутрь 1–2 ст. л. И тоже залить водой. После настаивания тщательно встряхнуть колбу, вылить содержимое и промыть термос в проточной воде;

Могут помочь и таблетки для зубных протезов. Несколько таблеток измельчают до состояния порошка, засыпают в термос, заливают почти кипящей водой, завинчивают и трясут. Затем оставляют термос на несколько часов, периодически встряхивая, потом все выливают и термос моют.

Многие импортные газированные напитки, среди которых «Кола», «Спрайт» и «Фанта», действенно справляются с налетом и неприятным запахом. Надо подогреть напиток почти до кипения и залить в термос. Оставить на 8—10 часов и промыть. Однако хранить и перевозить газированные напитки в термосе не рекомендуется, иначе может вылететь пробка, и содержимое прольется.

Сильные пятна и загрязнения, разводы и неприятный запах, застарелый налет и свежий осадок действенно очищает сода. Засыпают ее внутрь, заливают водой в пропорции 1 ч. л. соды на 1 стакан воды. Встряхнуть, оставить на 8—10 часов и промыть холодной водой.

Почистить термос из нержавейки или из стекла изнутри поможет уксус. Смешивают 2–3 ч. л. столового уксуса с горячей водой, заливают в термос и оставляют на ночь. Наиболее эффективна смесь уксуса и соды. Достаточно смешать по 3 ст. л. каждого средства, залить в термос и оставить на ночь. Потом термос помыть.

Пятна и разводы уберет нашатырный спирт. Влить 1 ст. л. нашатыря и залить теплую воду доверху. Закрыть и оставить на ночь. В результате налет станет мягким, и осадок можно убрать при помощи ершика или губки. Только надо тщательно промыть термос и высушить на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, чтобы убрать резкий запах нашатыря.

Если пятна и налет так и не удалось удалить, можно взять 2–3 ст. л. соды и 70—100 г риса или перловки. Эту смесь в сухом виде засыпают в термос, заливают наполовину водой, завинчивают и тщательно трясут. После процедуры промывают термос в проточной воде.

И еще можно смешать горчицу и соду в пропорции 3 к 1. Мыть этим составом термос в теплой воде. Такой состав не только удалит налет, но и устранит неприятный запах.

Как убрать неприятный запах в термосе. Он бывает после долгого хранения напитка. Это можно убрать лимоном или лимонным соком. Сок или просто дольки лимона кладут в термос, заливают доверху горячей водой, закрывают и оставляют на несколько часов.

Можно еще растворить несколько столовых ложек соли в кипятке, залить в колбу и оставить так на несколько часов. Затем слить раствор, промыть термос и высушить. Подойдет и горчичный порошок.

Кроме того, неприятные запахи впитывают кофейные зерна, сухарики из черного хлеба и активированный уголь. Помещают продукты в термос, оставляют на ночь, а утром моют.

Как очистить электрочайник. Из-за образования накипи и осадка на его стенках вода нагревается медленнее и дольше, что увеличивает расход электроэнергии и время закипания. Кроме того, во время работы чайник начинает издавать сильный шум, а вкус нагретой воды становится неприятным.

Как правило, накипь чистят раз в 2–3 месяца, а при использовании очищающих фильтров достаточно проводить процедуру раз в 4–6 месяцев.

Часто для чистки применяют лимонную кислоту. В этом случае воду не обязательно кипятить. Лимонная кислота более эффективна, чем сода, но менее действенна, чем уксус. Но при этом она не обладает неприятным запахом. В чайник надо высыпать по пакетику лимонной кислоты на литр воды. Оставить на несколько часов, потом слить и промыть чайник.

Можно просто порезать кусочки лимона и прокипятить воду в чайнике с ними, но это надо сделать несколько раз с новыми дольками.

Пищевая сода устраняет накипь, но не с первого раза. Тоже надо кипятить несколько раз. Соду кладут 1 ст. л. на литр воды. Раствор кипятят и оставляют до полного остывания. Затем воду сливают, при необходимости повторяют процесс, сливают содовый состав и промывают чайник.

Поможет и 9 %-ная уксусная кислота. Берут по 2 ст. л. кислоты на литр воды, кипятят и оставляют на несколько часов. Потом ее слить, налить чистую воду и еще раз прокипятить. Если запах уксуса не уйдет за один раз, придется кипятить еще.

Чтобы удалить сложную накипь и загрязнения, придется комбинировать. Сначала прокипятить с содой из расчета 1 ст. л. на литр воды. Кипятить 30 минут. Слить, налить свежую вожу, добавить пакетик лимонной кислоты, еще кипятить 30 минут. Поменять воду и положить половину столовой ложки уксусной кислоты. Еще кипятить 30 минут. Потом все вылить и чайник хорошенько промыть.

Еще один вариант: использование газированных напитков. Подействуют «Спрайт», «Кока-Кола», «Фанта» или «Пепси-Кола». Их выливают в чайник и доводят до кипения. Однако «Кока-Кола», «Фанта» и «Пепси-Кола» могут оставить на внутренних стенках темные или яркие следы краски.

Можно даже применить картофельные очистки. Их надо промыть, положить в чайник и залить водой. Кипятить не надо, просто оставить на ночь. Потом размокшую накипь смывают.

Вместо картофельной кожуры можно использовать очистки яблок и/или груш. Элементы в составе фруктовой кожуры эффективно справляются с накипью, потемнениями и разводами, при этом действуют мягко и безопасно. Кожуру тщательно промывают в проточной воде, кладут в чайник и заливают водой. Доводят до кипения, выливают воду и кипятят с новыми шкурками еще раз. Потом чайник моют.

Еще один вариант – применение огуречного или помидорного рассола. Он содержит лимонную кислоту, поэтому может устранить накипь. Заливают рассол в электрочайник и кипятят. Потом дают остыть и промывают. Кстати, рассол эффективно удаляет ржавчину.

Конечно, можно купить и специальные средства для удаления накипи в магазине. С ними чайник кипятят и дают остыть. Время указано в инструкции, накипь растворится.

Уход за чугунной посудой. Чугун – это железо с повышенным содержанием углерода, добавлением фосфора и кремния. Он нагреваться постепенно и равномерно по дну, стенкам и крышке.

Чугун хорошо впитывает запахи, поэтому в такой посуде не рекомендуется хранить еду. Кроме того, мыть посуду желательно сразу после приготовления еды, так как потом она отмывается трудно.

Перед первым применением казан или сковороду нужно промыть и прокалить. Сначала их моют в горячей воде с губкой и моющим средством, вытирают насухо. Смазывают поверхность маргарином или жиром, а затем прокаливают. Это можно сделать несколькими способами.

Разогревают духовку до 180–200 градусов, ставят посуду на противень и закрывают дверцу. Из духовки начнет выходить сизый дым. Разумеется, окно на кухне надо открыть. Когда он перестанет выделяться, процедура закончена. Как правило, на это уходит два-три часа. Обработанную посуду промывают в чистой теплой воде без моющих средств и вытирают насухо.

Другой способ. Поставить посуду на плиту, высыпать соль толстым слоем на дно и стенки. Пока она прогревается, соль надо перемешивать и постоянно досыпать новую так, чтобы она попадала на стенки. Когда соль станет светло-коричневого цвета, процедуру заканчивают. Дают посуде остыть, промывают в теплой воде с моющим средством и вытирают насухо.

Обработать чугун можно в мангале, печи или на костре. Помещают на открытый огонь, в результате появится темный дым, а материал начнет менять цвет. Когда с изделия исчезнут темные пятна, посуду снимают с огня и дают остыть. Затем очищают остатки сажи и промывают вещь в теплой воде с моющим средством, потом вытирают насухо.

Высохшую посуду надо смазать любым маслом или жиром и прогревать 10–20 минут, регулярно подливая масло или жир. Важно, чтобы масло попадало и на стенки. После остатки масла сливают и, когда чугун остынет, протирают поверхность бумажным полотенцем или салфетками.

Таким образом создается антипригарное покрытие и чугун защищается от коррозии. В чугунной посуде без покрытия еда прилипнет к стенкам и ко дну.

После приготовления еды нельзя отскребать приставшие частички, так как на чугунной сковороде должна накапливаться эта антипригарная пленка. Нельзя и скрести посуду с глазурованным покрытием, иначе останутся царапины и трещины.

Моют посуду сразу после приготовления еды, так как горячий чугун легче отмыть.

При мытье используют горячую или теплую воду, мягкую губку или щетку, но ни в коем случае не металлические губки.

Моют чугунную посуду без химии, абразивных и хлорсодержащих составов. Мягкое моющее средство можно использовать только при первом мытье перед первым использованием. Затем берут мыло или мыльный раствор либо только воду. После мытья вытирают чугунную посуду насухо, в ней не должна вода находиться долго, даже капли после мытья, иначе появится ржавчина.

Чистую сковороду внутри слегка смазывают маслом или жиром. Должна быть тонкая пленка, но не липкая поверхность.

Нельзя хранить приготовленную еду в сковороде или казане, надо ее переложить в другую посуду.

Смазанную сковороду лучше всего хранить в духовке, так как там низкая влажность. Это дольше сохранит свойства обработанного материала и исключит коррозию. Если хранить в духовке не получается, надо подобрать другое сухое место.

Чугун можно мыть только вручную. Нельзя использовать посудомоечную машину, иначе материал начнет ржаветь, а на поверхности образуется налет.

Как отчистить жир на кухне. Кроме специальных средств из магазина есть и «народные», которые могут помочь.

Горчичный порошок – действенный растворитель жира, который применяют, чтобы очистить каменную мойку и раковину, холодильник и плиту, кухонный гарнитур из пластика или панелей с защитным покрытием. Он не подойдет только для натурального дерева. Надо промыть загрязненное место чистой водой и присыпать горчичным порошком. Затем протереть сухой салфеткой, и жир и грязь останутся на ней. Остатки средства смыть водой.

Мыльный раствор с содой поможет кухонной посуде и бытовой технике. Надо натереть кусочек хозяйственного мыла на крупной терке и растворить в теплой воде до образования пены. Протереть им грязные поверхности и сразу нанести соду. Оставить ее на 20 минут. Затем смыть чистой влажной губкой и вытереть насухо. Нельзя чистить содой глянцевые и лаковые покрытия, там останутся царапины.

Сода и растительное масло подходят, чтобы отмыть деревянную мебель на кухне и другие поверхности из дерева. Берут 1 часть масла и 2 части соды и полученный раствор наносят на загрязненные места. Затем чистят поверхность мягкой щеткой без сильного давления. Оставляют состав на 10 минут, потом все стирают влажной тряпочкой и вытирают насухо.

Нашатырный спирт поможет отмыть пластиковую или глянцевую кухню от жира. Растворяют 1 ст. л. нашатыря в 1 л воды и наносят на жирные поверхности. Затем вытирают эти места насухо.

Уксус и спирт – универсальное средство, которое очищает и дезинфицирует кухонную мебель, технику и утварь. В 100 мл воды наливают по 50 мл столового уксуса и спирта, а также треть чайной ложки любого эфирного масла. Полученный состав переливают в пульверизатор и брызгают на нужные поверхности. Оставляют состав на 15 минут, затем смывают. Спирт и уксус очистят жирные пятна и загрязнения, устранят бактерии и грибок, а эфирное масло перебьет резкий запах и оставит легкий приятный аромат.

Если в доме есть парогенератор, то в него заливают воду, нагревают примерно до 150 градусов (средний режим) и обрабатывают поверхности. Так же можно чистить мягкую мебель и шторы, кафельную и керамогранитную плитку. Парогенератор незаменим для вещей, которые нельзя гладить утюгом.

Парогенератором нельзя обрабатывать панели МДФ (это деревянная стружка).

Домашнее мыловарение

История мыла

Во время раскопок в Вавилоне были найдены глиняные таблички с рецептом, рассказывающим о производстве мыла на основе жира и пепла. Смесь древесной золы и воды кипятили, затем растапливали в ней жир, получая мыльный раствор. Эти таблички относятся примерно к 2800 г. до н. э. Это мыло использовали в основном для ускорения заживления ран. Кроме того, известно о применении мыла в Древнем Египте и финикийцами. Цифры называют самые разные. Одни ученые считают, что египтяне знали о мыле еще в 1500 г. до н. э., другие говорят про 4000 г. до н. э. Третьи настаивают, что египтяне умывались растопленным в воде пчелиным воском. Однако в папирусах описано, что мыло у египтян было из животных и растительных жиров, нагретых вместе с щелочными солями и содой.

Считается, что в Древней Греции мыла не было, греки пользовались мелким песком, как скрабом, для очищения тела. Известно, что скифы растирали в порошок древесину кипариса и кедра, добавляя к нему воду и ладан, натирали этой смесью тело и соскребали ее вместе с грязью.

Кроме того, для стирки вещей использовались такие необычные средства, как бычья желчь, мозговые кости, свежий помет и, чаще всего, разложившаяся моча животных, которая отлично пенилась в воде из-за содержания аммиака. Также для мытья использовались различные растительные компоненты (растение мыльнянка, кора деревьев, древесная зола), которые в сочетании с животным жиром и положили начало процессу мыловарения.

Использовался в этих целях и щелок, так называется производное из золы, настоянной на воде. Он может использоваться для купания и стирки.

Есть и легенда про Древний Рим. По ней мыло (лат. sapo) получило свое название от горы Сапо, на которой в жертву богам приносились животные. Когда шел дождь, пепел и жир жертвенных животных смывались в реку Тибр, к подножию горы. Со временем женщины, стиравшие белье в реке, заметили, что, смешиваясь, пепел и жир намного лучше помогают отстирывать белье, чем обыкновенная речная вода. Тогда эти вещества стали смешивать специально, и мыло тогда состояло из масла, пепла и животных жиров. По крайней мере, при раскопках Помпеев археологи нашли мыловарни.

Римский ученый и политик Плиний Старший утверждает, что еще древние галлы (населявшие территорию современной Франции) и германцы знали о приготовлении мыла. По свидетельству историка, эти дикие племена делали из сала и золы букового дерева некую чудодейственную мазь, которую использовали для очистки и окрашивания волос, а также для лечения кожных заболеваний.

На рубеже нашей эры с галльскими племенами познакомились древние римляне. Они привозили в Рим с севера твердые шарики мыла, но использовали их для фиксирования сложных сооружений из волос. Лишь в середине II в. н. э. римляне стали использовать мыло в качестве моющего средства. Врач Гален тогда же описал мыло и указал, что его надо изготавливать из жира и раствора золы с известью; оно делает кожу мягкой и очищает от загрязнений тело и одежду.

Чуть позже выделилась и профессия мыловара (сапонариуса), первое упоминание о которой встречается в работах Теодора Присциануса за 385 г. н. э. Также мыло в косметических и лечебных целях активно использовалось и в арабских странах.

Хотя мыло уже было изобретено, многие народы античного мира еще долго продолжали пользоваться щелоком, бобовой мукой, клеем, пемзой, ячменной закваской и глиной. Даже знаменитый арабский врач Ибн Сина (Авиценна), живший уже в XI в., советовал пользоваться мылом только для обмывания прокаженных. Здоровым же людям он предлагал глину. И вплоть до XIII века мыло находилось в одном ряду с медицинскими средствами и лекарствами.

В Европе в Средние века мылом пользовались только дворяне и духовенство, поскольку удовольствие это было дорогое. Остальные продолжали применять «подручные средства».

«После выхода из ванны, дайте ей украсить волосы, и в первую очередь дайте ей промыть их хорошо. Возьми пепел сожженной виноградной лозы и соломы ячменя, и древесину солодки (она даст яркий блеск), и дикий цикламен… и пусть женщина моет голову. После промывки пусть она высохнет сама по себе, а ее волосы будут золотые и мерцающие…» – пишет Тротула Салернская в своем трактате о женском здоровье. Жила Тротула в XI–XII веках, это была женщина-врач, работавшая в Салерно, в Италии. Ей приписываются несколько работ о здоровье женщин, в том числе о женских болезнях, лечении женщин, женской косметике. В средневековой Европе эти тексты были основным источником информации о женском здоровье.

В европейских городах оставались римские бани (термы), теперь они делились на отделения для аристократии и простолюдинов и продолжали служить местом встреч и интересного времяпрепровождения.

Эйнгард в «Жизнеописании Карла Великого» (IX век) отмечает: «Любил он также купаться в горячих источниках и достиг большого совершенства в плаванье. Именно из любви к горячим ваннам построил он в Ахене дворец и проводил там все последние годы жизни. На купанья, к источникам он приглашал не только сыновей, но и знать, друзей, а иногда телохранителей и всю свиту; случалось, что сто и более человек купались вместе».

«Валенсийский кодекс» (Испания) XIII века предписывает хождение в баню раздельно, по дням: «Мужчины пусть идут в баню сообща во вторник, четверг и субботу, женщины идут в понедельник и в среду и евреи идут в пятницу и в воскресенье.

Ни мужчина, ни женщина не дают больше одного меаха при входе в баню; и слуги как мужчин, так и женщин ничего не дают, и если мужчины в женские дни войдут в баню или в какое-либо из зданий бани, пусть платит каждый десять мараведи; также платит десять мараведи тот, кто будет подглядывать в бане в женский день.

Также если какая-либо женщина в мужской день войдет в баню или будет встречена там ночью, и оскорбит ее кто-либо или возьмет силой, то не платит он никакого штрафа и не становится врагом, а человека, который в другие дни возьмет силой женщину или обесчестит, надлежит сбросить».

Из устава ордена августинцев (1244 г.): «В баню ли, в иное ли место надобно вам идти, пусть будет вас не менее двух или трех. Имеющий же надобность выйти из монастыря должен идти с тем, кого назначит начальствующий».

В отчете парижского прево (начало 1300 годов) упоминаются 29 общественных бань в Париже, облагаемых городским налогом. Они работали ежедневно, кроме воскресенья.

По состоянию на 1340 год известно, что в Нюрнберге было 9 бань, в Эрфурте —10, Вене – 29, Бреслау/Вроцлаве —12.

Бани могли быть частными, в домах знати, или общественными, с их ваннами, парильнями и лежаками для отдыха, либо же с большими бассейнами, где мылись и мужчины, и женщины одновременно. Люди встречались здесь столь же естественно, как и в церкви; и рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали сеньориальными пошлинами наподобие мельниц, кузниц и трактиров.

В зажиточных домах были «мыльни» в полуподвалах; тут находились парильня и кадки – обычно деревянные, с набитыми, как на бочках, обручами. У Карла Смелого был редкостный предмет роскоши: серебряная ванна, которую за ним возили по полям сражений. После разгрома под Грансоном (1476 г.) ее обнаружили в герцогском лагере.

Конечно, Церковь к общественным баням, да еще с совместной помывкой, относилась отрицательно, поскольку тут и до блуда недалеко.

Однако в эпоху Возрождения и в раннее Новое время популярность общественных бань пошла на убыль. И тому были причины. Во-первых, «малый ледниковый период», длившийся до XVIII века, привел к массовой вырубке лесов и от этого к дефициту топлива – заменить его смогли только в Новое Время каменным углем.

А во-вторых, как писал Эразм Роттердамский в 1526 году: «Двадцать пять лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани: сегодня их уже нет – чума научила нас обходиться без них». Конечно, в банях очень легко было заразиться любыми инфекционными болезнями, и страшные эпидемии чумы отучили людей рисковать жизнью. А чуть позже католическая церковь запретила совместное мытье мужчин и женщин, а протестанты запретили общественные бани вообще.

В Париже бани практически исчезли при Людовике XIV. И именно в это время европейцы начинают удивляться русским публичным баням и парным, которые в XVII веке уже отличали Восточную Европу от Западной.

Существует две версии появления мыла в средневековой Европе. По одной, мыло производили с VIII века в Неаполе.

По другой, его начали делать в Испании и на Ближнем Востоке из оливкового масла, щелока и ароматических масел арабские химики, (существует трактат Аль-Рази 981 г., где описывается способ получения мыла), и Европу с ним познакомили крестоносцы.

По одной версии, около 1100 года появились производства мыла в Испании, Англии, Франции – из животного жира. Британская энциклопедия дает более поздние даты – около 1200 года.

В 1371 году некий Кресканс Давин завел производство мыла из оливкового масла в Марселе, и иногда считается, что это было первое европейское мыло. Здесь были доступны такие ингредиенты мыловарения, как оливковое масло и сода. А душистые масла для мыла производились в Провансе. С конца XIV века пальма первенства в мыловарении перешла от марсельских мыловарен к венецианским. Также мыловарение стало активно развиваться в Греции, Испании и Италии. Чуть позже мыловарни стали появляться и в Германии.

Вероятно, арабы в VII в. н. э. узнали способ обработки мыльного раствора гашеной известью и таким образом стали изготавливать твердое мыло. От арабов искусство мыловарения проникло в Испанию. Здесь научились делать твердое красивое мыло из оливкового масла и золы морских растений.

В 1424 г. в Италии, в Савоне, твердое мыло начали выпускать промышленным путем. Жиры соединяли не с золой, а с природной кальцинированной содой, которую добывали из озер.

Повсюду на Средиземноморье, где выращивали масличные растения, стало процветать мыловарение. Центрами были Аликанте, Карфаген, Севилья, Савона, Венеция, Генуя, а с XVI века также Марсель. С этого времени мыло начало все более широко применяться в качестве моющего средства.

В 1399 г. в Англии король Генрих IV основал орден, особой привилегией которого считалось мытье в бане с мылом. В этой стране долгое время под страхом смерти члену гильдии мыловаров запрещалось ночевать под одной крышей с мастерами других ремесел, дабы не выдать тайну. Именно в Англии был выдан первый патент на производство мыла – это произошло в 1662 году.

В XV и XVI веках рыцари и купцы привозили пахнущие шарики из Венеции. На них были вытиснены лилии, еловые шишки, полумесяцы.

В XVI веке в Европе торговали уже венецианским и кастильским мылом, многие стали заводить свое производство. А те, кому мыло было не по карману, обходились уксусом и золой.

В зависимости от страны, при производстве мыла использовался говяжий, свиной, бараний или китовый жир, льняное, хлопковое или оливковое масла. Но процедура варки мыла не менялась.

Однако все же мыло было доступно только обеспеченным людям. «Вы должны мыться, это целесообразно, когда вы купаетесь и моете ваши головы золой. Помыв волосы с золой, пусть выльют два или три галлона холодной воды на вашу голову. Затем пусть ваша голова будет сушиться, вытирайте ее холодными полотенцами», – писал Уильям Воган в «Трактате о здоровье» в 1612 году. Так что те, кто попроще и победнее, продолжали использовать подручные материалы.

В 1688 году Людовик XIV издал указ, так называемый эдикт Кольбера, в котором запретил использование животных жиров и красителей в производстве мыла.

В XIX веке сырьем для изготовления мыла служило наряду с другими кокосовое масло.

В 1791 году француз Николя Леблан изобрел способ получения щелочи из соли. В 1779 году швед Карл Шееле при омылении жиров с оксидом свинца получил глицерин. А в 1823 году французский химик Мишель Шеврель, руководствуясь этим открытием, изучил строение жиров и объяснил их омыление. Это вызвало настоящую революцию в мыловарении.

В 1837 году два американских предпринимателя, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл, решили создать совместную фирму, вложив в нее все свои деньги…

На Руси секреты изготовления мыла унаследовали от Византии, а собственные мастера-мыловары появились только в XV в. Впервые мыло упоминается в новгородских берестяных грамотах. Известно, что некто Гаврила Ондреев завел в Твери «поварню мыльную с котлом мыльным и со всею поряднею», а в Москве существовал даже мыльный ряд.

На Руси хватало ингредиентов для изготовления мыла: были большие запасы сала, огромные лесные массивы. «Потащным делом» занимались целые деревни. Рубили деревья, жгли их в котлах тут же в лесу, а золу заваривали, делали щелок, выпаривали его, получая поташ. Такое истребление лесов привело к подорожанию дров, пропал и мед. Однако в 1659 г. поташное дело как прибыльное передали в царскую казну.

Со временем был открыт заводской способ получения кальцинированной и каустической соды, что значительно удешевило производство мыла.

Промышленное производство мыла было налажено при Петре I, но вплоть до середины XIX века им пользовалась только знать. Крестьяне же стирали и мылись щелоком: смесью, получаемой из древесной золы, залитой кипятком и распаренной в печи.

До конца XIX века при варке мыла использовали золу от сжигания деревьев. Из одной столетней сосны можно было получить всего несколько килограммов поташа, в бочку с этой солью влезала небольшая рощица. Долгое время поташ был одним из важнейших предметов экспорта России, на его производство извели половину лесов европейской части страны.

Но незадолго до Великой французской революции французский подданный Никола Леблан первым придумал промышленный способ получения соды из обычной поваренной соли. Сжигать деревья стало не нужно, и леса были спасены.

Главным центром мыловарения был город Шуя, на его гербе даже изображен кусок мыла. Широко известны были московские фирмы: фабрика Ладыгина, фабрика Альфонса Рале «Рале и К» и парфюмерная фабрика Брокара.

В то время производством мыла в России занимались в основном иностранцы. Самым известным из них был француз Анри Брокар. Поначалу он работал в России в должности технолога на московской фабрике по производству одеколона. Здесь он придумывал духи и одеколоны, в частности, первым изобрел концентрированные духи на основе природных ароматизаторов, растворяющихся в спирте в больших количествах.

Изобретение он продал и на полученные деньги открыл в Москве в 1864 году собственное мыловаренное производство. Брокар выпускал мыло в виде различных фигур, например шара или огурца, а для детей варил мыло в виде букв кириллицы. Однако главным достижением француза стало «народное мыло», кусок которого стоил одну копейку. Ставшая знаменитой парфюмерно-косметическая империя Брокара после революции 1917 года была переименована в фабрику «Новая заря».

В 1839 году по высочайшему соизволению императора Николая I было учреждено Общество для выделки стеариновых свечей, олеина и мыла. В том же году принадлежащий Обществу Санкт-Петербурский Невский завод начал производство этих товаров, и потому 1840 г. считается датой рождения знаменитой косметической линии «Невская косметика», которая пользовалась в дореволюционной России большой популярностью.

А в 1843 г. на Всероссийской мануфактурной выставке завод получил право изображать на своей продукции Герб Российской Империи. Такого знака в то время удостаивались только товары высочайшего качества.

В 1855 г. заводом была проведена первая рекламная кампания продукции Санкт-Петербурского Невского завода: рекламировалось мыло с названием «Черное».

В 1868 г. было создано «Невское стеариновое товарищество», которое благодаря качественным товарам быстро стало известно не только в России, но и в мире. Достаточно сказать, что продукции «Товарищества» было присвоено 10 Гербов Российской Империи. В начале XX в. это предприятие производило 40 разновидностей свечей отличного качества, глицерин, стеарин, туалетное и хозяйственное мыло. Настоящую же славу российским мыловарам принесло мыло «Нестор», получившее международное признание и Золотую медаль на Парижской выставке.

Мыло тогда делалось на разных видах масла, с разными отдушками, было и дегтярное мыло, с настоящим березовым дегтем.

Во время Первой мировой войны товарищество поставляло на фронт мыло, свечи, динамитный глицерин. После революции и декрета о национализации предприятие остановило свою работу. Восстановление производства началось только 1925 г.

В конце 20-х и в 30-е годы ассортимент мыла расширился, именно тогда появились «Ленинград», «Нева», «Петергоф», «Шипр». В 1937 г. на Всемирной выставке в Париже мыло «Нева» было отмечено Золотой медалью и дипломом.

Применение глины для стирки и мытья

В первой известной книге по минералогии «О камнях» (написана около 314 г. до н. э), принадлежащей греку Теофрасту из города Эреса на Лесбосе, автор пишет, что существуют три или четыре вида природных земель, которые настолько же полезны, насколько необычны, а именно мелийская, кимолийская, самийская и тимфайская, известная как гипс. Мелийская земля с острова Мелос используется в живописи, самийская земля с острова Самос используется для очистки одежды. Ученые идентифицировали самийскую землю как каолин, то есть белую глину, которая сейчас входит в состав хозяйственного мыла.

Кроме стирки кимолийская земля использовалась египтянами в косметике для получения эмульсий.

О моющих свойствах кимолийской земли было известно в Афинах еще за век до Теофраста. Она впервые упомянута в «Лягушках» Аристофана (405 г. до н. э.), где говорилось, что ею в смеси с древесной золой и содой и стирают белье. Причем и в I в. н. э., по свидетельству врача Диоскорида из Александрии, она оставалась лучшим моющим средством.

А у Гомера в «Одиссее» упоминается стирка на берегу обычной глиной и водой. Это VIII в. до н. э.

Кимолийскую землю возили с острова Кимолос в греческие города, пока несколько позже не нашли другие аналоги и заменители. Эта земля, то есть глина – вид бентонита, то есть алюмосиликат. Образуется он при выветривании вулканических пород – туфов и пеплов. Минерал при смачивании сильно набухает. Возможно, что греки использовали эту глину в виде толченого сухого порошка, который увлажняли перед употреблением содовым экстрактом золы. Так получался комочек глины, которым «намыливали» белье.

При этом у греков были предшественники: на Крите уже за 5000 лет до н. э. для мытья шерсти стали использовать местную зеленовато-серую глину.

А вот в Месопотамии, где нужные глины были редкостью, вначале для мытья стали использовать соду и щелок, то есть водную вытяжку золы, а потом добрались до изобретения мыла из масла и золы и применяли сапонаты, природные виды мыла, из растений. Растительные источники сапонатов: мыльнянка лекарственная, асфодель, гипсофиллум, лихнис.

В Стокгольмском папирусе, найденном в 1928 году в Фивах и датируемом временем около 300 г. до н. э., описывается применение моющего средства для шерсти, состоящего из водного раствора соды, кимолийской земли, измельченной в уксусе, гашеной извести или щелоке. Кимолийскую землю доставляли в Египет греки.

Греческий способ мытья представлял более простой вариант моющей субстанции, описанной в Стокгольмском папирусе.

Римляне развили греческий вариант. Плиний старший в I в. н. э. упоминает все ту же кимолийскую землю в своей «Натуральной истории». И он упоминает, что лучшая по качеству кимолийская глина была двух видов, белая и розовая, и что она имела свойства мягкого отбеливателя. Подобные глины добывались в Фессалии, Ликии, Умбрии, Сардинии, причем последняя применялась для стирки только белой одежды, не цветной. Еще сардинской глиной стирали новую одежду, чтобы удалить плохую краску. Сначала одежду стирали сардой (землей с Сардинии), от этого плохая краска чернела, потом одежду окуривали серой, разрушающей эту краску, потом одежду стирали кимолийской глиной. Если одежда была цветной и ценной, то ее мыли только кимолийской глиной. Белую одежду сначала окуривали серой, потом применяли глину из Умбрии.

Вообще для стирки цветной одежды римляне применяли еще и старую мочу, то есть такую, в которой мочевина уже распалась до аммиака, поскольку слабощелочной раствор фиксирует природные краски.

Сбор мочи осуществлялся на городских улицах в большие керамические сосуды. Это были обычные уличные уборные. Сосуды периодически собирались ремесленниками, которые стирали белье. Еще мочу забирали дубильшики кож.

В XVII веке в Европе началось возрождение земель для стирки – большие запасы их были найдены у Лондона. И тогда эти земли, то есть глины, использовали для стирки в комбинации со старой мочой. Фактически технология возродилась спустя почти 2000 лет.

Алеппское мыло

Арабы еще в VIII веке научились варить твердое мыло, используя пепел морских водорослей, известь, оливковое и лавровое масла. В Европе это мыло стало известно, как «алеппское мыло» – именно этот сирийский город был и остается сейчас центром производства данного вида мыла.

Точное происхождение мыла Алеппо неизвестно. Считается, что его история уходит в глубокую древность и что таким мылом пользовалась еще владычица Египта Клеопатра и правительница Пальмиры (нынешняя Сирия) Зенобия.

Сегодня большинство мыла Алеппо, особенно содержащее более 16 % лаврового масла, экспортируется в Европу и Восточную Азию.

Содержание масла лавра благородного в составе сырья для этого мыла варьируется от 5 до 45 % и определяет сортность: чем больше в мыле процент лаврового масла, тем оно ценнее, поскольку масло лавра благородного обладает не только косметическими, но и целебными свойствами. Благодаря лавровому маслу алеппское мыло имеет анти-аллергические и противоспалительные свойства, оказывает стимулирующее и тонизирующее действие на сухую и поврежденную кожу.

Традиционное мыло Алеппо производится «горячим способом». Сначала оливковое масло подается в большой закрытый чан с водой и щелочью. Под ним разведен огонь, который нагревает содержимое до кипения. Кипячение длится три дня, и в это время масло реагирует с щелочью и водой, становясь мыльной массой. В конце процесса добавляют лавровое масло, и после полного смешивания смесь извлекают из чана и выливают на большой лист вощеной бумаги на пол фабрики. Мыло представляет собой зеленую плоскую массу, ей дают остыть и затвердеть примерно за день. Пока мыло охлаждается, рабочие с деревянными досками, прикрепленными к ногам, ходят по мылу, чтобы разгладить поверхность и сделать ее ровной.

Затем мыло нарезают кубиками. Эти кубики укладывают в цилиндры в шахматном порядке, чтобы мыло хорошо обдувалось воздухом. Как только они хорошо высушиваются, их помещают в специальную подземную камеру на срок от шести месяцев до года. За это время мыло проходит несколько химических изменений. Свободная щелочь в мыле, которая не среагировала с маслом при омылении, разрушается при медленной реакции с воздухом. Содержание влаги в мыле также уменьшается, что делает его более твердым. И, наконец, наружный цвет мыла меняется на бледно-золотой, а внутри оно остается зеленым.

Современное мыло Алеппо изготавливается «холодным способом».

Для умножения благотворных свойств и лечебного эффекта, современные мыловары обогащают алеппское мыло различными натуральными добавками: маслами черного тмина, виноградных косточек, миндальным, кипарисовым, а также красной глиной, корицей, медом, экстрактами целебных растений. Для этого традиционное мыло в возрасте 9—10 месяцев нарезают мелкой стружкой и оставляют на 10 дней просыхать на открытом воздухе. Затем стружка расплавляется, перемешивается с дополнительными ингредиентами, после чего мыльная масса заливается в формы, прессуется и сушится в течение двух недель.

В отличие от большинства видов мыла, мыло Алеппо плавает на поверхности воды.

Мыло Алеппо можно ежедневно использовать для мытья тела и волос, для кожи лица, как крем для бритья, а также для купания детей. Лавровое масло является эффективным моющим средством, антибиотиком, противогрибковым и антизудящим агентом.

Кастильское мыло

Первое европейское твердое мыло – «кастильское мыло» – было получено в Испании из оливкового масла и золы морских растений. Оно было очень дорогим и считалось предметом роскоши, доступным только для высшей знати.

Первые упоминания про кастильское мыло встречаются в английских документах XVI века. В 1567–1568 годах в портовых книгах Лондона есть записи об импорте кастильского мыла в Лондон через Антверпен.

Однако началась его история гораздо раньше, лет за 500 до этого. Считается, что в XII веке рыцари-крестоносцы, возвращаясь из очередного крестового похода, привезли с собой Алеппское мыло. В точности повторить рецепт восточного мыла было невозможно, поскольку оно состояло на 100 % из масла лавра, а в Европе он не рос в таких количествах. Тогда масло лавра заменили на оливковое, и алеппское мыло превратилось в кастильское. В его составе было натуральное нерафинированное оливковое масло.

Есть и другие легенды о его происхождении. Например, что кастильское мыло связано с растением под названием солянка (лат. salsola). Дело в том, что в оригинальном рецепте используется оливковое масло и щелочь. В те далекие времена в Испании щелочь добывали из золы различных растений. Так вот, зола была именно из местной разновидности кустарника солянки. При сжигании именно в его золе оказалась наибольшая концентрация щелочи. Эта зола получила название барилла, она и по сей день считается натуральной испанской содой. В процессе приготовления мыла эту золу уваривали с оливковым маслом и в результате получали мыло очень высокого качества.

Другая версия гласит, что на самом деле это мыло впервые появилось в Италии и одним из главных городов по производству «кастильского» мыла была Венеция, где располагались старейшие мыльные производства. Немного позже тайна рецепта мыла на основе оливкового масла попала на остров Крит, и уже затем во Францию, в город Марсель. Следует заметить, что в XVII–XVII веках большая часть Италии находилась под управлением испанских королей.

В общем, какая бы версия происхожения ни оказалась истинной, верно только то, что кастильское мыло «происходит» от алеппского.

Сейчас довольно много подделок под кастильское мыло. Поэтому надо знать несколько моментов. У него не может быть чисто белый цвет. Оно должно иметь оттенок домашнего сливочного масла. Белый цвет может дать прибавление белого пигмента (диоксида титана), белесоватый цвет дают масла кокоса или пальмы, но в настоящем кастильском мыле добавок не бывает.

У этого мыла не бывает и обильной пены с крупными пузырями. Пена появляется не сразу, нужно интенсивно «помылить» брусок мыла, после чего начинает образовываться очень нежная, кремовая, немного скользкая с мелкими пузырьками пена.

Также у мыла нет сильного аромата с какими-либо отдушками.

Настоящее кастильское мыло может стать твердым двумя способами. Холодный способ: перед тем как затвердеть, оно созревало не менее полугода, а то и год. Поэтому нет смысла добавлять в рецепт эфирные масла, они просто выдохнутся. Горячий способ: когда его варят, а потом охлаждают. Тогда эфирные масла могут быть добавлены, но это противоречит классическому рецепту.

Слишком низкая цена на кастильское мыло может означать, что в него добавлено не дорогое оливковое масло, а более дешевое кокосовое или пальмовое.

Кастильское мыло из-за своей непомерной цены всегда было и осталось по сей день «королевским мылом». А все потому, что для изготовления кастильского мыла используется исключительно самое высококачественное, следовательно, очень дорогое оливковое масло первого холодного отжима Extra Virgin.

Оливковое мыло боится размокания. Каждое натуральное мыло плохо переносит долгое пребывание в воде, но кастильское мыло – особенно. Если надолго оставить брусок этого мыла в мыльнице с водой, его поверхность станет слизистой, тягучей и скользкой.

После применения кастильского мыла можно не использовать дополнительных средств по уходу за кожей. Оно почти на 100 % состоит из масел растительного происхождения, что позволяет не только качественно очищать кожу, но одновременно увлажнять, питать, насыщать их полезными веществами.

Натуральное оливковое масло содержат целый комплекс полезных веществ: основа – растительный жир (от 70 до 85 %); витамины (А, К, В, D, Е); микроэлементы (кальций, железо, медь); жирные кислоты, фосфолипиды, фосфатиды. Эти вещества отлично питают и увлажняют, смягчают эпидермис, улучшают обменные процессы, помогают эффективно бороться с раздражением кожи. Поэтому кастильское мыло можно использовать для ухода за сухой и чувствительной кожей, а также в качестве антивозрастного средства.

Кастильское мыло идеально подходит для ухода за тонкой кожей вокруг глаз.

Растительное масло благотворно действует и на волосы: питает волосяные луковицы, ускоряет обменные процессы в коже головы, увлажняет, насыщает стержень каждого волоса по всей длине.

Кастильское мыло отлично ухаживает за руками, предотвращая сухость, раздражение кожи. В жидком виде оно может использоваться как гель для душа. Оно не активно мылится, зато не нарушает жировой баланс верхнего слоя кожи, очищает от грязи не хуже искусственных мыльных средств, активно питает и увлажняет кожу благодаря наличию масел в натуральном виде.

Также жидкий вариант мыла может применяться для мытья волос вместо шампуня. Его можно использовать в готовом виде, а можно усилить эффект, смешав с другими натуральными ингредиентами. Например: смешать 6 ст. л. кастильского мыла, пол чайной ложки кокосового масла, 5 ст. л. кокосового молока. Смесь подходит для регулярного применения, может храниться в прохладном месте до полного использования.

Жидким кастильским мылом можно мыть даже детей с самого раннего возраста. Средство позволяет мягко очищать кожу ребенка, оказывая смягчающий и питательный эффект.

Набульское мыло является одним из видов кастильского мыла, просто оно производится в Наблусе, на Западном берегу реки Иордан, в Палестине. Его главными ингредиентами являются оливковое масло (основной сельскохозяйственный продукт региона), вода и натриевая щелочь. Готовый продукт имеет цвет слоновой кости и почти не имеет запаха. Традиционно делаемый женщинами для домашнего использования, он стал важной отраслью для Наблуса к XIV веку.

В 1907 году 30 мыльных фабрик Наблуса поставляли половину мыла в Палестине. Промышленное производство упало к середине XX века после землетрясения в Иерихоне в 1927 году, а затем израильской военной оккупации. По состоянию на 2008 год в Наблусе сохранились только две мыльные фабрики. Старая фабрика мыла Арафат превратилась в Центр культурного наследия.

Марсельское мыло

Крупным центром мыловарения средневековой Европы был французский порт Марсель, где варилось знаменитое марсельское мыло, в котором использовалось оливковое масло из Прованса и зола растений, выращенных в соленой воде. В традиционном мыле, изготавливаемом из оливкового масла, доля оливкового масла гарантированно составляет 72 %.

В Марселе мыло начали производить в XII веке. Первым официально зарегистрированным мыловаром в городе в 1370 году стал Крекас Давин. Первый мыловаренный завод основал в 1593 году Жорж Прюнемуа.

В начале XVII века спрос на марсельское мыло намного превосходил возможности иго производства. Марселю даже приходилось импортировать мыло из итальянской Генуи и испанского Аликанте. Когда началась Тридцатилетняя война, город начал испытывать перебои с поставками. В то же время мыловарам Марселя нужно было обеспечивать стремительно растущий европейский спрос в Англии, Голландии и Германии, которые разместили заказы еще до начала войны.

К 1660 году в городе действовали 7 мыловаренных заводов, которые производили около 20 000 тонн мыла. При короле Людовике XIV появился сам термин «марсельское мыло». В то время это было мыло зеленого цвета, которое продавалось в брусках по 5 или 20 кг.

5 октября 1688 года по инициативе Жана-Батиста Антуана Кольбера, сына Жана-Батиста Кольбера и секретаря Дома короля был принят закон, закрепляющий наименование «марсельское мыло» за мылом, сделанным в Марселе и его окрестностях, а также регламентирующий его производство. Третий пункт закона предписывал использовать в производстве соду или золу, а также оливковое масло, напрямую запрещая использование животных жиров «под угрозой конфискации имущества». Закон также предписывал останавливать производство летом во избежание проблем с качеством. Соответствие этому закону обеспечивает качество марсельского мыла и по сей день. Впоследствии появились дополнения к закону, разрешающие использование других натуральных масел.

В том же XVII веке производство марсельского мыла началось в коммуне Салон-де-Прованс, Тулоне и Арле.

В 1786 году в Марселе действовало 49 мыловарен, которые производили 76 000 тонн мыла. На производстве трудилось 600 рабочих, к которым в пик сезона добавлялись заключенные из крепости Арсенал галлер.

Это мыло поставлялось и в Россию, по крайней мере, оно упомянуто в торговом договоре 1786 года между императрицей Екатериной II и Людовиком XVI, который посвящен снижению пошлин: «На мыло Марсельское, привозимое подданными Французскими в области Российския, будет также сделана сбавка в пошлинах, так, что вместо 6 рублей с пуда, которую они доныне платили, будут платить равную пошлину, каковая теперь платится с подобных Венецианского и Турецкого мыла, то есть: по рублю с пуда».

Золотой век марсельского мыла наступил в период Великой французской революции, когда оно составило серьезную конкуренцию английскому мылу из пальмового масла, и парижскому мылу, основным ингредиентом которого было арахисовое масло. Вскоре эти и другие растительные масла начали поступать в Марсель, и на местных мыловарнях стали разрабатывать новые рецепты изготовления мыла.

К 1813 году в Марселе и окрестностях было уже 62 мыловарни.

С 1820 года в порт Марселя из Африки и с Ближнего Востока стали поступать новые виды масел из колоний (пальмовое масло, арахисовое масло, кокосовое масло, масло кунжута), которые начали использоваться в производстве мыла. Масла, входящие в состав этого мыла, традиционно держатся в секрете. Есть сведения, что в процессе производства также использовалось хлопковое масло. А в XIX веке в рецептуру ввели пальмовое, кокосовое и пальмоядровое масла.

В начале XX века в Марселе было 90 мыловарен. В 1906 году французский химик из Салон-де-Прованс по имени Франсуа Мерклен выводит формулу мыла: 63 % кокосового или пальмового масла, 9 % соды или морской воды, 28 % воды (формула стала известна как 72 %).

Мыловаренная промышленность процветала вплоть до начала Первой мировой войны, во время которой поставки сырья были нарушены. К началу Второй мировой войны Марсель по-прежнему производил половину всего мыла Франции, однако послевоенные годы стали кризисными для мыловаров. Изготовление мыла пошло на спад в связи с бурным развитием химического производства (в частности, с развитием производства стирального порошка). В этот период мыловарни начали закрываться одна за другой. К началу XXI века в регионе осталось лишь 6 мыловаренных производств, однако они выпускают 30 % мыла Франции.

Традиционный рецепт изготовления: морскую воду из Средиземного моря, оливковое масло, а также кальцинированную соду и гидроксид калия нагревают в течение нескольких дней в большом котле. Затем смесь переливают в формы, дают отстояться, нарезают на куски, штампуют и оставляют до финального затвердения. Такой процесс производства может занять около месяца.

Сегодня выпускается две разновидности марсельского мыла: зеленоватого или коричневатого оттенка (с оливковым маслом) и белое (с пальмовым маслом или сочетанием пальмового масла и копры).

Традиционное марсельское мыло имеет четыре отличительных характеристики:

– форма куба или буханки хлеба,

– коричнево-зеленый или белый цвет,

– штамповка с шести сторон,

– наличие в составе не более 6 природных ингредиентов.

Сейчас оно выпускается в разных размерах, от 300 г до 1 кг.

Марсельское мыло, которое изготавливается промышленным способом и продается в супермаркетах, содержит различные вещества – в зависимости от масел (жиров), которые подвергались омылению. Это коровий жир, арахисовое масло, оливковое масло, кокосовое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло.

Мыло промышленного производства может содержать различные добавки: смягчители воды, консерванты, красители, ароматизаторы.

Отличие марсельского мыла от кастильского в том, что марсельское делают из оливкового масла Прованса.

Настоящее марсельское масло не содержит животных жиров, а оливкового масла в нем должно быть не менее 72 %.

В производстве марсельского мыла используется оливковое масло третьего холодного отжима, поскольку масло первых двух отжимов идет в пищу.

Мыло, которое сейчас называют хозяйственным, также называется марсельским – впервые его начали выпускать в Марселе.

Черное африканское мыло

Его традиционно изготавливают в Гане, Нигерии, Гамбии и в других африканских странах. В каждой деревне свой секрет и свой рецепт, который передается из поколения в поколение.

На самом деле оно не черное, а варьирует от бежевого до темно-коричневого в зависимости от используемого сырья и способов его обработки. Готовое мыло достаточно мягкое, но из него можно сформовать мыльные блоки.

Это мыло не просто очищает от грязи, оно избавляет от угревой сыпи, других кожных проблем, предотвращает появление комедонов, и рекомендуется дерматологами в качестве высокоэффективного средства для лечения псориаза и акне. При его регулярном использовании проходит экзема, исчезают большие и мелкие пигментные пятна, снимается раздражение. Оно прекрасно увлажняет, питает, делает кожу нежной и гладкой.

Готовят черное мыло только из натуральных ингредиентов. Основа: нерафинированное масло ши ручной выработки. Также в изготовлении используется кожура плантейна (разновидность бананов, они не сладкие и содержат много крахмала, их не едят в сыром виде). Кожуру плантейна измельчают и высушивают на солнце, а затем запекают в глиняных печах. Температура и время запекания влияет на цвет, запах и текстуру мыла. Кроме того, в ход идет пепел бобов какао, оболочек плодов дерева ши, сорняков и т. д. Полученный из пепла щелочной раствор смешивают с маслом ши и пальмовым маслом. Мыло варят как минимум сутки, а затем оставляют дозревать еще на две недели.

В настоящее время на рынке появилось много подделок, которые в составе имеют искусственные добавки – синтетические ПАВы, отдушки, красители и т. д. Как правило, такие подделки черного цвета, а иногда бывают и других цветов из-за добавленных красителей.

Кроме того, сейчас многие мыловары пытаются сделать аналог африканского черного мыла, используя кожуру обычных бананов. Однако в этой кожуре много пестицидов, используемых при выращивании, и химических веществ, которыми бананы обрабатывают перед отправкой для защиты от грибковых инфекций, паразитов, предотвращения преждевременного созревания. Грубым нарушением является и использование рафинированных масел (ши, кокоса), поскольку мыло из таких масел не будет обладать полезными свойствами настоящего черного мыла.

Мыло бельди

Это знаменитое марокканское мыло уже много столетий используется в традиционной восточной бане «хаммам».

Для изготовления такого мыла изначально использовался жмых, оставшийся после отжима оливкового масла, и полученного из золы щелочного раствора. Иногда такое мыло ароматизировали мятой, хотя иногда ошибочно считается, что эвкалиптом. Дело в том, что родина эвкалиптов – Австралия, и их семена были вывезены в Европу в конце XVIII века, а на африканском континенте эвкалипт появился еще позже.

Традиционное мыло бельди обычно представляет собой пасту коричневого цвета с зеленоватым оттенком.

Оно не только обеспечивает удаление мертвых клеток, но и обладает антисептическими свойствами, одновременно питает кожу и ухаживает за ней. Очищение кожи с помощью такого мыла активизирует микроциркуляцию крови и лимфы. Кожа становится гладкой и шелковистой, поры открываются.

Сейчас вместо жмыха из оливок используют качественное оливковое масло и различные наполнители (например, измельченные листья эвкалипта, а также измельченные целебные травы, водоросли, пряности, глины), самые разнообразные эфирные масла, растительные экстракты, шелк…

Вместо щелочного раствора из золы растений используют раствор щелочи высокой степени очистки. Это связано с тем, что невозможно гарантировать экологическую чистоту сырья, из которого эта зола производится. Кроме того, изготовление мыла на зольном щелоке – процесс очень трудоемкий и длительный, такое мыло варят не один день. Конечно, такое мыло не может считаться традиционным, но своих свойств при этом не утрачивает.

Хозяйственное мыло

Это мыло не меняло состава с самого момента его изобретения, а случилось это почти 200 лет назад.

От туалетного мыла хозяйственное отличается повышенным содержанием щелочей и кислот. Из-за этого у него высокий показатель: pH = 11–12.

Для изготовления мыла применяются исключительно натуральные растительные и животные жиры. Бывает оно сейчас разных видов: кусковое, жидкое, порошкообразное, в виде мази. Самая привычная форма – брусок. На нем часто можно увидеть вдавленную надпись, которая обозначает процентное содержание жирных кислот: 65 % – количество жирных кислот от 61 до 65 %; 70 % – от 69 до 70 %; 72 % – хозяйственное мыло, изготовленное по ГОСТу. В одном бруске жирные кислоты занимают более 70,5 %, максимальная их доля – 72–74 %. Современный производитель не всегда предлагает средство, соответствующее надписи (максимум жирных кислот – 62 %). Иногда надписи на бруске вообще нет.

Цвет мыла может варьироваться от темно-коричневого до мутно-желтого (осветленное мыло). Чем темнее брусок, тем меньше он подвергался очистке, у него может быть достаточно неприятный запах.

В отличие от современных образцов на жирозаменителях, хозяйственное мыло содержит в основе бараний, свиной, рыбий и говяжий жиры (не пригодные в пищу). Перед тем, как варить мыло, эти жиры подвергаются очистке – отбеливанию и дезодорированию. Второе вещество в составе хозяйственного мыла – белая глина (каолин). Она нейтрализует действие кислот. Высоко процентное содержание каолина в 72-процентном мыле. Третье вещество – натрий. Именно он способствует удалению пятен с ткани. Еще присутствуют жирные кислоты: лауриновая, пальмитиновая. Они отвечают за пенообразование. Есть немного воды, а также щелочь (сода). Иногда в составе встречается канифоль (для повышения срока годности), растительный саломас (технический).

В специальных варочных котлах нагреваются натуральные жиры, к ним всыпается сода. Компоненты смешиваются и варятся при температуре 110–120 градусов, образуя мыльный клей. Затем массу охлаждают и нарезают брусками. Так изготавливается вещество с самым высоким процентным содержанием жирных кислот.

Для получения 65- и 70-процентрых образцов применяют обработку мыльного вещества электролитами.

Отечественное и зарубежное хозяйственное мыло отличаются по составу. В иностранном могут присутствовать пальмоядровое и кокосовое масло, канифоль светлых сортов. Благодаря этому зарубежное мыло отличается высокой способностью пениться и пластичностью.

Главное свойство хозяйственного мыла – мощное антибактериальное действие. Кроме того, в народной медицине оно используется как противогрибковое средство, как заживляющее. Для кожи полезно успокаивающее действие мыла.

Однако из-за высокого содержания щелочей оно может вызвать аллергическую реакцию. Также мыло неэффективно в борьбе с запахами бензина, ацетона. Современные образцы хозяйственного мыла могут содержать химические примеси, поэтому выбирать мыло надо внимательно и, если есть обертка, смотреть на состав.

Сейчас существуют разные виды хозяйственного мыла.

Жидкое хозяйственное мыло ничем не отличается от кускового. Оно продается во флаконе, напоминающем средство для мытья посуды. По цвету похоже на кусковое мыло. Производители утверждают, что оно лучше подходит для стирки и мытья посуды. Но состав и запах у жидкого и твердого мыла очень сильно различаются. В жидком мыле есть несколько химикатов.

Детское хозяйственное предназначено специально для стирки детского белья. Оно обладает не столь выраженным запахом и более мягкой структурой.

Белое хозяйственное становится таким благодаря белилам. Этой разновидностью хозяйственного мыла не рекомендуется мыть посуду. Попадание в организм также нежелательно. Белый цвет мыла зависит также от количества гидроксида натрия. Чем его больше, тем светлее продукт. Такое средство лучше всего очищает.

Хозяйственное мыло также выпускается в виде порошка. Это то же самое средство, без каких-либо добавок, просто измельченное до мелких желтых гранул. Многие хозяйки делают такой порошок своими руками, натерев кусок мыла на терке. Такой порошок может быть использован и в стиральной машине.

Хозяйственное мыло успешно применяется в косметологии, домашнем хозяйстве, народной медицине.

В косметических целях оно, в первую очередь, применяется как очищающее средство для лица и рук. Его антисептическое свойство учитывается в борьбе с такими явлениями, как акне, угревая сыпь и другие воспаления кожи. Мыльная пена – хорошее средство для профилактических умываний. Мыло способно заживлять мелкие дефекты кожи: царапинки и порезы, трещины, растяжки. Им обрабатывают гнойные раны для предотвращения воспалительных процессов. Заживляющее свойство – весомый повод применить мыло как успокаивающее средство после бритья.

На ступнях могут образовываться мозоли и натоптыши, и тут тоже хозяйственное мыло будет полезно. Из него делают смягчающие маски и ванночки для ног. Даже твердые натоптыши уменьшатся или исчезнут совсем, если применять мыло в паре с ухаживающим кремом. Параллельно мыльным раствором можно вылечить заболевания стоп, например, грибок ногтя.

Еще мыло снимет воспалительную реакцию (зуд, покраснение) после укусов комаров. Помогает мыло ускорить исчезновения синяков, снимает боль при ушибе.

Хозяйственное мыло борется с перхотью не хуже специальных средств. Для мытья головы должно применяться только мыло, сделанное по ГОСТу.

Мыло отлично выводит пятна с одежды. Его применяют для удаления сложных пятен, таких как жир, овощные и фруктовые соки, вино, зелень. Оно справляется даже с застарелой грязью. Еще мыло отбеливает ткани и придает им мягкость.

Раствор из хозяйственного мыла применяется для дезинфекции предметов личной гигиены. Им периодически можно обрабатывать зубные щетки, расчески, губки для тела – достаточно замочить их на ночь в мыльном растворе.

Мыльным раствором можно дезинфицировать все кухонные поверхности и вообще проводить влажную уборку всей квартиры.

Разведенным в воде хозяйственным мылом поливают рассаду, зараженную тлей и паутинным клещом.

Домашних животных тоже можно купать с таким мылом. Оно устраняет блох и хорошо очищает длинную лохматую шерсть. А чтобы вывести блох с собаки, ее моют хозяйственным мылом с полынью. Затем тщательно промывают шерсть проточной водой. Процедуру желательно провести хотя бы два раза с перерывом в несколько дней.

Антибактериальное действие мыла применяют для лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы. Против насморка мыльную пену достаточно нанести на внутреннюю поверхность ноздрей. Эта мера защитит здорового человека от простуды и гриппа.

Для женщин неоценимо противогрибковое и противовоспалительное действие. Ежедневные подмывания с хозяйственным мылом помогают в лечении молочницы. Мыльные ванночки полезны и здоровым женщинам для интимной гигиены и профилактики заболеваний половой системы. Однако в норме во влагалище среда кислая, а мыло имеет щелочной показатель. Грибок тоже любит кислую среду, поэтому мыльный раствор его убивает. Но чтобы не разрушить нормальную микрофлору и не навредить здоровью, в профилактических целях лучше использовать слабый, слегка белый раствор 72-процентного натурального хозяйственного мыла.

При легких термических ожогах надо обожженную покрасневшую поверхность натереть смоченным в воде хозяйственным мылом. Также мыло смягчит последствия агрессивного воздействия солнечных лучей. Но если ожог довольно сильный, до пузырей, мыло не подойдет.

При частом использовании любое мыло снижает естественную защитную функцию кожи, удаляя липидный слой. Если мыло низкого качества применять слишком часто, можно пересушить кожу и даже заработать химический ожог.

Нужно обязательно смывать мыло со слизистых, чтобы не получить раздражение. Для умывания использовать только мыльную пену. Тереть лицо куском мыла не нужно. После умывания кожу лица смазать питательным кремом, чтобы избежать сухости. Для сухой кожи мыло вообще лучше не использовать.

При нанесении мыла на кожу с прыщами пену наносить не на все лицо, а только на проблемные участки.

Чтобы не снизить иммунитет организма, не надо мыться этим мылом каждый день.

Хороший брусок должен быть глянцевым, янтарного цвета. У темно-коричневого мыла с резким запахом моющая способность значительно ниже.

Каолин

Это слово пришло из китайского языка и обозначает местность в провинции Цзянси, в которой впервые было найдено данное вещество. Каолин – это глина белого цвета, основу которой составляет минерал каолинит. В природе каолин может содержать примеси опала, накрита, галуозита, полевых шпатов, карбоната кальция, магния, кремния, меди, железа и других веществ. Все эти вещества имеют свои полезные свойства, и именно поэтому каолин применяется в косметике и фармацевтике, снабжая организм необходимыми элементами.

На самом деле у «белой глины» оттенок может быть желтым и даже зеленоватым, все зависит от состава и количества примесей. Каолин можно использовать в натуральном виде, но в промышленности чаще всего его обогащают. После такой процедуры глина имеет чистый белый цвет, степень насыщенности полезными веществами контролируется государственными стандартами.

Каолинит – глинистый минерал из группы водных силикатов алюминия. Его химический состав A14[Si4O10] (ОН)8; он содержит 39,5 % оксида алюминия, 46,5 % оксида кремния и 14 % воды.

Вообще, кристаллический диоксид кремния находится в природе главным образом в виде минерала кварца. Прозрачные, бесцветные кристаллы кварца, имеющие форму шестигранных призм с шестигранными пирамидами на концах, называются горным хрусталем. Горный хрусталь, окрашенный примесями в лиловый цвет, называется аметистом, а в буроватый – дымчатым топазом. Так что каолинит – близкий родственник драгоценных камней.

Каолин немного жирный на ощупь, в сыром виде совсем не пластичный и относительно легко крошится. Как и другие глины, он обладает огнеупорностью. Плавится при температуре 1750–1800 градусов. Его частички довольно большие, из-за чего плохо связываются между собой. После сушки и спекания глина приобретает высокую прочность.

Месторождения каолина встречаются в странах Европы, Азии и Америки. Его добывают в США, Бразилии, Узбекистане, России, Польше, Болгарии, Украине, Румынии, Великобритании, Венгрии. Он также добывается в месте его открытия, недалеко от китайского города Цзиндэчжэнь.

Перед применением каолин измельчают, очищают и обогащают. От него отделяют примеси, среди которых могут быть графит, шпат, циркон, кварц, рутил, мусковит, их потом тоже используют в промышленности.

Около 30 % каолина уходит на производство бумаги, еще столько же используется для керамики (каолин – основной компонент фарфора). Глина каолин нужна для создания пластмассовых изделий, искусственной кожи, различных тканей и линолеумов, резины. Без нее не обходится производство мыла, а также изготовление грифелей для простых карандашей. В нефтегазовой промышленности ее применяют для катализаторов, которые ускоряют процесс очищения сырья. В ходе переработки каолина получают большое количество сернокислотного алюминия. Он обычно используется для очистки воды. Также он применяется для наполнения лаков, красок, грунтовок и эмалей. В большинстве случаев нужен именно первичный каолин, вторичный же чаще используется как изолятор и огнеупор в черной металлургии.

В каолине в качестве примесей содержатся магний, кальций, натрий, железо, кремний, калий, фосфор и другие вещества. Больше всего в нем содержится кремния.

Оксид алюминия нормализует кислотно-щелочное равновесие и благотворно влияет на состояние кожи жирного и комбинированного типа. Оксид кремния обеспечивает повышение эластичности и упругости кожи, укрепление сосудов и стимулирование обменных процессов в коллагеновых волокнах. Кальций, медь и цинк, находящиеся в виде примесей, обеспечивают противовоспалительный и регенерирующий эффект, устраняют влияние свободных радикалов.

Таким образом, каолин способен восполнить запасы большинства необходимых микроэлементов, способствуя работе иммунитета, нервной, кровеносно-сосудистой, пищеварительной и опорно-двигательной систем. Именно поэтому он используется в медицине, косметологии и даже употребляется в пищу.

Существует специальный пищевой каолин, который применяют в качестве добавки к основному рациону. Для этого его промышленным способом несколько раз очищают и исследуют на содержание полезных элементов, тяжелых металлов и вредных веществ. В итоге получается абсолютно безопасный продукт, полностью готовый к употреблению. Выглядит пищевая глина как бежевый или серый порошок, очень мягкий, немного маслянистый, без особого запаха и вкуса. Употребляют глину в сухом виде или разводят в любой жидкости (вода, молоко, компоты, морсы). Каолин снабжает организм полезными веществами, а также обволакивает стенки желудочно-кишечного тракта, препятствуя появлению язв, колитов и других заболеваний слизистой.

Попадая в организм, каолин действует как сорбент, то есть всасывает все находящиеся в нем токсины, поглощает и обезвреживает продукты жизнедеятельности клеток и вредных бактерий, а затем выводит их из организма. Также эффективно глина справляется с радиацией, токсичными газами, тяжелыми металлами и шлаками.

Белая глина обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами и входит в состав зубных паст. Пищевой каолин используют при полоскании горла и рта, промывании носа. Он убирает воспаление десен, мешает развитию чужеродных бактерий и вирусов. Ее используют для изготовления паст, мазей, присыпок. Она мягко справляется с зубным камнем, не повреждая эмаль, устраняет экземы и опрелости, не вызывая ожогов или раздражения.

В косметологии каолин добавляют в пудры, шампуни, кремы, средства против перхоти и себореи. Он очищает кожу головы и лица, дезинфицирует ее и уменьшает выделение кожного сала. В народной медицине из белой глины готовят маски для очищения кожи, особенно жирной. Вместе с тем, глина разравнивает морщины, немного подтягивает кожу, налаживает кровообращение в ее клетках.

Эта глина известна в пищевой промышленности как добавка Е 559. Ее основное название: алюмосиликат (каолин), международный вариант – Aluminium Silicate (Kaolin). Синонимы: силикат алюминия, белая глина, китайская глина.

Добавка Е 559 относится к группе эмульгаторов. Внесена в СанПиН 2.3.2.1293-03 как продукт, препятствующий слеживанию и комкованию.

СанПиН разрешает включать эмульгатор Е 559 (от 10 до 30 г/кг) в технологический процесс производства сыров нарезанных или тертых, обернутых фольгой; соли и ее аналогов; рафинированного сахарного песка; сухих пряностей; карамели и подобных сахаристых изделий (только для внешней обработки). Алюмосиликат выступает носителем-наполнителем в продуктах, изготовленных в форме таблеток, биологически активных добавках. Каолин применяют для очистки сырья в крахмалопаточной, масложировой отрасли. Используют для фильтрации и осветления вина, соков, овощных напитков.

Использование мыла в быту

✓ Тугую застежку-«молнию» можно смазать кусочком сухого мыла. После этого собачка молнии будет отлично скользить по зубчикам.

✓ Чтобы отгладить на брюках идеальные стрелки, долго сохраняющие форму, нужно с изнаночной стороны натереть ткань вдоль стрелки сухим мылом, вывернуть на лицевую сторону и отутюжить.

✓ Небольшие кусочки, остающиеся от заканчивающегося куска мыла, можно использовать в качестве портновского мелка. Оставленные мылом линии хорошо видны, а после стирки от них не остается и следа

✓ Если ящик стола, шкафа или комода плохо выдвигается, достаточно натереть мылом дно ящика с внешней стороны и опоры, по которым ящик выдвигается (чтобы уменьшить трение) – ход ящика снова станет легким.

✓ Для удаления пятна с ткани намылить его, подержать несколько минут и стирать, как обычно.

✓ После застолья жирную посуду легко отмыть с помощью хозяйственного мыла. Посуду с пригоревшим жиром стоит замочить в теплом мыльном растворе на 1–2 часа. Затем ее нужно тщательно промыть.

✓ Рецепт домашнего средства для мытья посуды: полстакана тертого мыла, стакан кипящей воды, четверть пачки соды и капля эфирного масла цитрусовых. Смесь мыла и воды взбить блендером или просто размешать до полного растворения мыла, всыпать соду, добавить эфирное масло. Масса при остывании загустеет. Ей можно пользоваться как обычным моющим средством.

✓ С помощью мыла проверяют герметичность соединений на газовой трубе. Надо смазать мыльным раствором трубу, и если есть утечка, то появятся мыльные пузырьки.

✓ Чтобы облегчить вкручивание шурупа в деревянные детали, можно смазать его нарезную часть мылом.

✓ Если смазать мылом зубья ручной пилы, то это облегчит пиление и предотвратит застревание.

✓ Хозяйственное мыло отлично отмывает кисти от масляной краски.

✓ Мыльным раствором можно легко и быстро прикрепить к окнам и зеркалам новогодние бумажные снежинки.

✓ В холодное время года можно протирать линзы очков мыльной водой, и они не будут запотевать.

✓ Мыльным раствором хозяйственного мыла эффективно опрыскивать сад против тли, жуков и других вредителей.

✓ Для профилактики болезней комнатных растений их обрабатывают раствором хозяйственного мыла.

✓ Если положить под раковиной кусок хозяйственного мыла, это прогонит муравьев.

✓ Средство от прыщей: намочить брусок хозяйственного мыла и потереть в руках до образования пены. Нанести ее на прыщи, подержать 5—10 минут и смыть. Средство подсушивает и обеззараживает кожу лица. Эффективно и для прыщей на спине.

✓ Для укрепления ногтей надо намылить кончики пальцев и подержать так 20 минут. Это средство против ломких ногтей укрепляет их структуру уже после 1–2 применений.

✓ Ванночка от натоптышей: на 1 таз горячей воды нужно положить 1 ст. л. измельченного на терке мыла и 1 ч. л. соды. Держать ноги в этой воде 30 минут, затем обработать пемзой и смазать жирным кремом.

Изготовление мыла своими руками

Сейчас домашнее мыловарение становится очень популярным.

Для производства мыла дома надо иметь не так много вещей: посуду, формочки, в которые будет разливаться мыльная масса, саму мыльную массу-основу или мыльную стружку и всякие добавки, ради которых, собственно, и варится мыло. Еще пригодятся овсяные хлопья, кукурузная мука, сухие лепестки цветов.

Мыло можно варить из мыльной основы, которая продается в специализированных магазинах. Она бывает из разных стран. Самая известная – из Бельгии, Англии,

Германии, Латвии и Китая. Можно смешивать разные основы, важно чтобы совпадала их жирность. Мыльная основа – это по идее то же самое мыло, но без цвета и запаха, в него при варке и будет добавляться все, что захочется.

Основа может быть прозрачной и белой. Если на ярлыке основы стоит буква Т – то это прозрачная основа, если W – то белая. В белую основу добавляют белила. Также существует основа, созданная на основе ПАВ (лаурила сульфата натрия). Этот самый ПАВ сушит кожу, но зато мыло с ним сильно пенится. Бывает еще органическая (натуральная) основа. Она застывает немного медленнее и меньше пенится, однако она намного полезнее для кожи. У нее легкий кремовый оттенок.

Можно также использовать и готовое мыло, если купить какое-нибудь обычное, без отдушек и добавок и все добавлять при варке. Такое мыло просто натирают на терке или режут на куски (чтобы быстрее было) и растапливают на водяной бане, а потом добавляют то, что указано в рецепте или что самой захочется. Можно также для производства мыла использовать и обмылки, а почему нет? Поле для экспериментов обширно.

Когда мыло нагревается на водяной бане, его нельзя мешать, чтобы избежать пузырей. Если появляется пена, ее надо обязательно снять ложкой, иначе мыло не будет прозрачным. Ни в коем случае нельзя доводить его до кипения. В этот момент можно добавить краситель по желанию и убрать чашку с водяной бани. Слегка остудить. Добавить ароматическое масло и перемешать. И сейчас же добавлять остальные ингредиенты: сухие лепестки, овсяные хлопья или кукурузную муку.

Чтобы самодельное мыло было двуслойным: и белым, и прозрачным, надо налить белую мыльную массу до половины формы. После того как масса застыла, добавить прозрачную массу вместе с ароматическими добавками.

В самодельное мыло можно добавлять все по желанию: молотый кофе – тогда получится мыло-скраб; молотый геркулес (также скраб); вместо воды добавить лимонный сок. Можно варить из детского мыла на ромашковом отваре, и на розовом настое, и с маслом ростков пшеницы, и с соком апельсина, и со свежевыжатым яблочным соком, и с пюре авокадо. Бока формочек можно обсыпать свежемолотым кофе – тоже получится мысло-скраб. Можно посыпать и молотой овсянкой, а детям-аллергикам – манкой. Белое мыло можно делать на рисовом или овсяном отваре и даже на молоке.

Срок хранения мыла ручной работы – около 3 месяцев, потом разрушаются витамины и выветриваются эфирные масла.

Однако следует помнить, что варка хозяйственного мыла имеет свои особенности. В нем, в отличие от туалетного, больше щелочи, а это значит, что при его изготовлении надо соблюдать технику безопасности, а не то можно получить ожог.

На руки надо надеть плотные перчатки, на лицо – маску или хотя бы очки для глаз, открыть окно.

Основной рецепт домашнего мыла

Мыльную основу или детское мыло растопить на водяной бане, постоянно помешивая, чтобы лучше плавилось и была однородная масса, добавить 200 мл горячей воды и 1 ч. л. глицерина. Воду можно заменить сливками, молоком, отваром трав и т. п. В итоге растопленное мыло должно иметь консистенцию сметаны. Если появляется пена, ее надо снимать ложкой. Снять с огня и хорошенько перемешать. Сразу добавить ароматизаторы и красители по выбору. Разлить или ложкой разложить в формочки и оставить на 2–3 дня в помещении при комнатной температуре. Далее можно использовать, а можно оставить вылеживаться еще дней 10, чтобы оно стало более плотным.

Хозяйственное мыло

На 1 кг продукта нужны 1 литр подсолнечного масла, 150 г каустической соды, 400–500 мл холодной воды.

Засыпать воду содой и осторожно помешать получившуюся кашицу. При этом ни в коем случае не надо дышать этими испарениями, так что надо стоять не над миской, а чуть в стороне. Лучше открыть окно или включить вытяжку. Перемешивать массу стоит деревянной ложкой. Продолжать необходимо до полного растворения соды. Подсолнечное масло нужно немного разогреть (желательно сделать это заранее) и осторожно влить в полученный раствор.

Если на дне остаются осадки соды, необходимо погасить их раствором уксуса и лимонной кислоты. Только потом следует влить масло, иначе ничего не получится.

Далее средство можно начать варить, для этого необходимо помешивать смесь до загустения. Как только масса начнет густеть, обязательно взбить ее, можно миксером. Не должны образовываться комочки. По консистенции смесь должна напоминать очень густую сметану.

После этого необходимо разлить смесь по формочкам. Мыло твердеет на следующие сутки, однако следует помнить о том, что его необходимо оставить созревать на три недели, чтобы не растопить, и только потом его можно спокойно использовать.

Обогащенное хозяйственное мыло

Для того чтобы получить обогащенное хозяйственное мыло, которое не будет вызывать раздражения и сушить кожу, очень важно изначально выбрать полностью натуральное сырье. Если хозяйственное мыло белого цвета и с приятными запахами, значит в него добавлены химические вещества и отдушки и для рецепта оно уже не подойдет.

Натереть на терке 100 г хозяйственного мыла, добавить 80 мл подогретого молока и поставить на водяную баню.

Чтобы мыльная стружка быстрее расплавилась, надо сначала залить ее небольшим количеством молока и доливать по столовой ложке, периодически помешивая. Помогает быстрее растопить мыло и мед (1 столовая ложка).

Когда мыло полностью растворится, надо его взбить вилкой или даже миксером. Мыло посветлеет и немного остынет.

В остывшую мыльную массу добавить 1 ст. л. яблочного уксуса (чтобы немного снизить щелочность), 1 ст. л. оливкового масла, 1/2 ст. л. глицерина, 1 ст. л. касторового масла (можно использовать кокосовое или пальмовое, они тоже повышают пенообразование) и 1 ст. л. разведенного спирта (или водки). Добавление спирта позволяет получить более плотное мыло, к тому же сокращается время подсыхания. Еще раз взбить и добавить несколько капель эфирного масла, если хочется отбить запах собственно мыла.

Надо помнить, что не все эфирные масла, смешиваясь со специфическим запахом хозяйственного мыла, смогут его перебить. Может в результате смешения ароматов получиться и очень неприятный запах.

Разлить мыльную массу в формочки и поставить на 2 часа застывать. Потом аккуратно достать готовое мыло из формочек и оставить на 5–7 дней досыхать на воздухе.

Детское обогащенное хозяйственное мыло

Натереть на терке брусок светлого хозяйственного мыла. На 100 г мыла добавить 80 мл молока, 1 ст. л. меда, растопить. Взбить мыльную массу миксером немного дольше, чем при приготовлении мыла для взрослых. Затем добавить 1 ст. л. яблочного уксуса, 1/2 ст. л. глицерина, по 1 ст. л. оливкового и касторового масла.

Еще раз взбить миксером, чтобы получилось слегка взбитое мыло (оно не будет тонуть в воде). Можно добавить пару капель эфирного масла, только такого, которое ребенку понравится и не навредит.

Разлить жидкое мыло по формочкам, оставить на пару часов, затем достать и оставить досушиваться на воздухе на несколько дней.

Спустя неделю, когда мыло подсохнет и станет твердым, можно его использовать. Такое обогащенное хозяйственное мыло оставляет кожу после мытья очень нежной, бархатистой. Оно прекрасно увлажняет, даже сухая раздраженная кожа после мытья не нуждается в нанесении крема. У детей пропадают все опрелости, покраснения.

Экологически чистый стиральный порошок

Нужны 6 кусков хозяйственного мыла и 2 кг соды. Все мыло надо натереть на терке. Тереть нужно очень тщательно, не оставляя крупных кусков. Потом смешать полученную массу с пищевой содой из расчета 1 стакан мыла на 1 стакан соды. Перемешивать очень тщательно. Порошок готов.

Его необходимо держать в плотно закрытой упаковке, чтобы внутрь не проникал воздух. Такой порошок можно смело засыпать в стиральную машину (в тех же пропорциях, что и магазинный) и не бояться за ее сохранность.

Если не нравится запах, при приготовлении можно добавить несколько капель эфирного масла.

Стиральный порошок домашнего приготовления

Для него нужны 150 г мелкой стружки хозяйственного 72 %-ного мыла, 500 г пищевой соды, 400 г кальцинированной соды, 5–7 капель любого эфирного масла.

Для смягчения тканей в состав можно добавить 3 ст. л. лимонной кислоты, а для сохранения цвета тканей 2 ст. л. соли. Соль помогает даже при многократных стирках в горячей воде сохранить яркие цвета окрашенных тканей.

Хозяйственное мыло темного цвета лучше сначала подсушить, чтобы оно легче натиралось. Это можно сделать на солнце или на батарее.

Натереть мыло на мелкой терке для использования в стиральной машине. Если натереть на крупной терке, то смесь подойдет для ручной стирки. Хорошенько смешать мыльную стружку с остальными компонентами в большой миске. Эфирное масло капать последним и хорошенько перетереть в смеси. Порошок готов.

В стиральную машину его можно класть чуть больше, чем заводского порошка.

Если стирать вручную, то только в перчатках, потому что кальцинированная сода – агрессивная щелочь, которая повредит кожу рук.

Гель для мытья посуды

Мелко натереть 50 г хозяйственного мыла. Стружку залить 1/3 л кипятка и поставить на 30 секунд для растворения стружки в микроволновку или прогреть для этого же на водяной бане. Помешивая, добавить 2/3 л воды и перемешать до однородности. В массу влить 8 ст. л. глицерина, сок половинки лимона и 2 ст. л. водки. Перелить приготовленное средство в бутылку с дозатором. Масса загустеет, превратится в гель.

Средство отлично справляется с любыми стойкими загрязнениями, включая копоть. Им можно мыть практически любые виды поверхностей. Но состав не рекомендуется использовать для мытья детской посуды.

Средство для мытья рук

Нужно приготовить 1 брусок хозяйственного мыла, 100 мл кипятка, 1 десертную ложку столового уксуса, 1 ст. л. касторового масла, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л. облепихового масла, 1 ч. л. витамина Е, любое эфирное масло для отдушки, 1/2 ст. л. глицерина.

Мыло натереть на крупной терке. Стружку залить кипятком и дать раствориться. В получившуюся смесь добавить мед, подсолнечное масло, облепиховое масло и касторку. Далее влить яблочный или столовый уксус. Это позволит уменьшить количество щелочи в мыле. Жидкость нужно довести до однородной консистенции, после чего добавить витамин Е и глицерин. Получившуюся массу лучше всего перемешать миксером. Смесь должна выйти воздушной и светлой. При желании теперь можно добавить эфирное масло.

Гель-мыло из магазинного мыла

Нужно 200 г магазинного хозяйственного мыла, 2,5 л кипятка, 400 г кальцинированной соды, эфирное масло по выбору.

Кусок мыла натереть на терке. Стружку залить 1,5 л кипятка. Получившуюся смесь перелить в кастрюлю и поставить ее на слабый огонь. Состав нужно постоянно помешивать. Мыло должно раствориться постепенно, поэтому смесь нельзя доводить до кипения. В другой емкости растворить кальцинированную соду в 1 литре воды. Содовый раствор смешать с мыльным и перемешать, доведя массу до однородной консистенции. Получится гель. Его нужно остудить, после чего добавить эфирное масло. Оно придаст моющему средству приятный аромат.

Это средство хорошо помогает в выведении сложных пятен. Если планируется использовать его в качестве усилителя для стирки, то эфирное масло можно не добавлять. Если средство станет густым, его можно размешать водой, доведя до нужной консистенции.

Жидкое мыло можно применять так же, как и магазинное. Для одной заправки машинки на 5 кг будет достаточно 150 мл геля. Заливать смесь можно в барабан или специальный контейнер, в который сыпется порошок. Гель хорошо растворяется в воде, не оставляя пятна на одежде. Он без проблем выполаскивается с ткани.

Единственное: этот гель не подходит для шерстяной ткани.

Березовый щелок

Раньше его использовали вместо мыла: мыли голову и тело. Кроме того, он полезен для приема внутрь при различных заболеваниях, например при метеоризме, коликах в желудке, повышенной кислотности желудочного сока и в особенности при отравлениях ягодами и бактериальными токсинами, а также способствует ускоренному выведению радиоактивных изотопов из организма.

В основном щелок состоит из карбонатов калия и натрия и имеет сильнощелочную реакцию. В хозяйстве он использовался также для стирки вместо мыла и для выделки кож.

Вываривая щелок, получают шадрик, который очищается и перекаляется на поташ.

Приготовление щелока холодным способом: насыпать древесной золы 2/3 ведра, налить почти доверху воды, перемешать, убрать крупные куски мусора, оставить отстаиваться на 3 дня (больше не перемешивать). Через 3 дня в верхней половине ведра будет прозрачная жидкость, это и есть щелок, на ощупь он мыльный. Дальше перелить эту прозрачную жидкость, не взбалтывая. Получится концентрированный щелок. Для использования его разбавляют водой в соотношении 1:10. Если стирать сильно концентрированным щелоком, то одежда будет быстро снашиваться.

Пенящееся мыло для бритья

Для него нужны 200 г мыльной стружки. Можно натереть мыло, или куски нейтрального мыла растопить на водяной бане, или использовать покупную мыльную основу. Смешать стружку с теплой водой (немного, чтобы была жидкая масса). Добавить 1 ст. л. камфорного спирта и 1 ст. л. глицерина. Смесь можно взбивать миксером, а можно и вручную хорошо перемешать и разлить по формочкам. Положить его в темное место и дать вылежаться пару дней. До полной готовности надо ждать 1–2 недели. Если использовать его раньше, оно быстрее измылится.

Мыло-скраб

Кусок детского мыла натереть на терке или взять мыльную основу. Поставить его на водяную баню, чтобы растапливалось. Добавить 2 ч. л. любого растительного масла (пальмовое, оливковое, персиковое, кунжутное, льняное, масло зародышей пшеницы и т. д.). Пока мыло греется, его надо часто перемешивать, иначе оно собьется в комки. Пену (если появится) снимать ложкой. Понемножку добавлять жидкость (около 70 мл): кипяченую воду, сливки, молоко, отвары трав. В итоге мыльная масса должна иметь консистенцию кефира. В самом конце добавить 4–5 капель «Аевита» и 5–7 (вообще-то по желанию, у кого какая чувствительность к запахам) капель эфирного масла лимона. Все перемешать, снять с огня и добавить 1 ст. л. с верхом мелкомолотого кофе. Тщательно, но не быстро перемешивать, чтобы в мыльную массу не попадали пузырьки воздуха. Когда все размешается, разлить мыло по формочкам. Предварительно из можно смазать каким-нибудь растительным маслом, чтобы потом мыло легче вынималось. Дать постоять в комнате 2–3 часа, чтобы застыло, потом положить в темное место на 2–3 дня. Если дать мылу полежать 2 недели, то оно станет более плотным и медленнее будет измыливаться.

Мыло с порошком какао

Натереть на терке и растопить на водяной бане детское мыло без отдушек (или взять мыльную основу). В миску влить кипяток из расчета 1:1с мылом (если кусок мыла 100 г, то и взять 100 мл воды), поставить эту миску на водяную баню, в воду высыпать мыльную стружку и растапливать ее, помешивая. Когда мыльная основа станет однородной расплавленной массой, можно добавлять ингредиенты. Это могут быть из расчета 3 ч. л. на 100 г мыла какое-нибудь базовое масло (ростков пшеницы, жожоба, масло какао и др.), аромамасла по желанию (но они могут забивать или забиваться ароматом какао, поэтому надо подбирать те ароматы, которые хорошо сочетаются с шоколадом) и 1 ч. л. какао на 100 г мыла. Все аккуратно перемешать, снять с огня и разлить по формочкам, смазанным маслом. Дать постоять в комнате 2–3 часа, чтобы застыло, потом положить в темное место на 2–3 дня. Если дать мылу полежать 2 недели, то оно станет более плотным и медленнее будет измыливаться.

Шоколадное мыло

Взять 300 г детского мыла без отдушек, натереть его на терке или хотя бы разрезать на куски. 50 г черного шоколада поломать, залить 1 ст. л. 10 %-ных сливок и растопить в миске на водяной бане. В подогретую смесь высыпать мыльную стружку и греть дальше, регулярно помешивая, но не сильно, чтобы в мыло не попадал воздух. В конце можно добавить ванилин, снять миску с огня, еще раз перемешать и разлить массу в формочки, смазанные маслом. Далее дать ему застыть при комнатной температуре, а потом положить на пару дней в темное место вылеживаться.

Шоколадное мыло с апельсином

Кусок детского мыла без отдушек натереть или нарезать на кусочки, поставить плавиться на водяную баню. В это же время в другой посуде расплавить 20 г черного шоколада и влить его в мыло. Тогда же добавить по 1 ч. л. масла абрикосовых косточек, оливкового масла и глицерина, все аккуратно перемешать до однородной массы. Снять с огня, накапать по нескольку капель (в зависимости от любви к запахам) эфирного масла корицы и апельсина, еще перемешать и разливать по формочкам, смазанным маслом. Далее дать застыть при комнатной температуре и отправить вылеживаться в темное место на 2–3 дня.

Кстати, если шоколад натереть на мелкой терке, то можно его не растапливать в отдельной посуде, а этот шоколадный порошок сразу добавить в растопленное мыло.

Мыло с горьким шоколадом

Растопить на водяной бане или в микроволновке 80 г мыльной основы или нейтрального мыла. В другой посуде растопить 10 г горького шоколада. Пока шоколад плавится, в мыльную основу добавить 1 ч. л. персикового или другого косметического масла, 3 капли «Аевита» (купить в аптеке капсулы, это витамины А и Е) и 15 капель эфирного масла мяты. Последним в массу влить шоколад и все аккуратно, не быстро (не взбивать) тщательно перемешивать до образования однородной коричневой массы. Готовую слегка остывшую массу перелить в формочку и оставить на 2–3 часа при комнатной температуре для застывания. Если мыло из формочки выниматься не хочет, то можно его положить на 10 минут в морозилку, а потом формочку на 10 секунд опустить в горячую воду. Оно легко вынется.

Хранить шоколадное мыло, пока оно не используется, можно завернутым в пищевую пленку при комнатной температуре.

Антисептическое мыло с куркумой

Растопить на водяной бане или в микроволновке 100 г мыльной основы. Если мыло плохо топится, можно долить немного воды, но так, чтобы в итоге получилась густая мягкая масса. В горячую основу (сняв ее с огня) потихоньку вмешивать 1/2 ч. л. порошка куркумы, следя за тем, чтобы не было комочков и чтобы основа окрашивалась равномерно. Добавить 1/3 ч. л. масла жожоба или любое другое растительное масло. Когда основа мыла немного остынет и станет просто теплой, добавить 6 капель эфирного масла лимона или других цитрусовых. Размешать, но следить, чтобы в смесь не попали пузырьки воздуха. Вылить смесь в формочку и дать полностью застыть.

Медово-апельсиновое мыло

Растопить на водяной бане или в микроволновке 200 г мыльной основы или такой же кусок мыла без добавок. Если мыло плохо топится, можно долить немного воды, но так, чтобы в итоге получилась густая мягкая масса. Снять основу с огня и добавить туда 1 ст. л. оливкового масла и перемешать, не допуская появления пузырьков. Потом добавить 1 ст. л. меда и тоже аккуратно перемешать. Всыпать для цвета куркуму на кончике чайной ложки. Когда масса несколько остынет, добавить 10 капель эфирного масла апельсина, разведенного в 1 ч. л. масла абрикосовых косточек.

Форму для мыла смазать маслом, чтобы потом мыло легко вынималось. Оставить горячее мыло на сутки, чтобы оно как следует затвердело. Потом вынуть мыло из формы и оставить вылеживаться еще неделю в прохладном и хорошо проветриваемом месте, чтобы испарилась лишняя жидкость.

Мыло, разглаживающее кожу

Растопить на водяной бане или в микроволновке 100 г мыльной основы или такой же кусок мыла без добавок. Если мыло плохо топится, можно долить немного воды, но так, чтобы в итоге получилась густая мягкая масса. Снять основу с огня и добавить туда 1 ч. л. косметической глины, перемешать, не допуская появления пузырьков. Потом добавить 1 ч. л. настоя ромашки и тоже аккуратно перемешать. Когда масса несколько остынет, добавить 5 капель эфирного масла куркумы, еще раз перемешать. Форму для мыла смазать маслом, чтобы потом мыло легко вынималось. Оставить мыло на сутки, чтобы оно как следует затвердело. Потом вынуть мыло из формы и оставить вылеживаться еще неделю в прохладном и хорошо проветриваемом месте, чтобы испарилась лишняя жидкость.

Двухцветное мыло

50 г белой мыльной основы и 50 г прозрачной мыльной основы нарезать на мелкие брусочки. Сначала прозрачную основу растопить на водяной бане. Добавить половину чайной ложки меда, аккуратно перемешать до его полного растворения. Потом добавить четверть чайной ложки куркумы и снова перемешать. Эта часть мыла будет иметь оранжевый оттенок. Залить оранжевую смесь в формочки и оставить на 20–30 минут, чтобы смесь застыла. Чтобы второй слой лучше прикрепился к первому, можно легонько поцарапать зубочисткой готовый оранжевый слой.

Растопить на водяной бане белую мыльную основу, залить на застывший первый слой. Сбрызнуть спиртом, чтобы не появились пузыри. Дать остыть минут за 20–30 и аккуратно извлечь из формы.

Чтобы мыло легче извлекалось, можно использовать силиконовые формочки, а пластмассовые смазывать маслом.

Овсяное мыло-скраб

Растопить на водяной бане или в микроволновке 100 г мыльной основы или такой же кусок мыла без добавок. Если мыло плохо топится, можно долить немного воды, но так, чтобы в итоге получилась густая мягкая масса. Снять основу с огня и добавить туда 2 ч. л. сметаны, перемешать, не допуская появления пузырьков. Потом добавить 3 ч. л. крупных овсяных хлопьев и тоже аккуратно перемешать. Когда масса несколько остынет, добавить 5 капель эфирного масла куркумы, еще раз перемешать. Форму для мыла смазать маслом, чтобы потом мыло легко вынималось. Оставить мыло на сутки, чтобы оно как следует затвердело. Потом вынуть мыло из формы и оставить вылеживаться еще неделю в прохладном и хорошо проветриваемом месте, чтобы испарилась лишняя жидкость.

Домашнее скраб-мыло с овсянкой и соевым молоком

Это домашнее мыло-скраб питает, увлажняет и регенерирует кожу. Мыло подойдет для любого типа кожи.

Нарезать 100 г бесцветной мыльной основы на кубики, поставить растапливаться на водяной бане. Снять ее, растопленную, с огня, добавить 1 ч. л. соевого масла. Сразу же вмешать 2 ч. л. мелких овсяных хлопьев. Можно добавить какую-нибудь косметическую отдушку. Все хорошенько перемешать. Осторожно перелить мыльную основу в формочки до половины. Можно использовать специальные силиконовые или пластиковые формочки для мыла. Поцарапать ножом первый слой мыла и побрызгать на него спиртом из пульверизатора. Это нужно сделать для скрепления мыла. Оставить остывать.

Поставить на водяную баню топиться 100 г белой мыльной основы. Смешать 1 ч. л. соевого молока с 1 ч. л. глицерина и добавить в растопленную мыльную основу. Залить в форму второй слой мыльной основы и оставить остывать. Если на поверхности будут пузырьки, сбрызнуть их спиртом при помощи пульверизатора.

Готовое мыло достать из формы и завернуть в пленку.

Молочно-медовое мыло

Натереть на терке 1 кусок детского мыла. Влить 100 мл горячего соевого молока и дать смеси настояться в течение часа. Поставить смесь на водяную баню, нагреть, добавить 3 ч. л. соевого масла. Добавить 1 ч. л. меда в самом начале и 1 ч. л. – в конце, когда мыло дойдет до консистенции жирных сливок. У меда есть одно очень хорошее качество: он нагревает мыло, благодаря чему не будут образовываться комки. Если мыло оказалось слишком густым, добавить еще немного горячего соевого молока. Накапать по 10 капель эфирного масла апельсина и лемонграсса для аромата, тут же снять мыло с водяной бани и разлить по формочкам. Оставить охлаждаться на несколько часов.

Положить куски мыла на салфетку и оставить подсушиваться на несколько дней. Лучше всего в темное место.

Кофейно-молочное мыло

1 столовая ложка глицерина, 1 столовая ложка миндального масла, 1 столовая ложка жидкого витамина Е, 100 мл горячей воды. 2 ст. л. кофе заварить в чашке, дать настояться и добавить 50 мл холодного соевого молока. 2 куска детского мыла натереть на крупной терке. Поставить на водяную баню кастрюльку, высыпать туда мыльную стружку и залить кофе. Непрерывно помешивать, пока мыльная стружка не расплавится. Масса по консистенции должна напоминать густую сметану. Если она гуще, то можно добавить немного горячей воды или еще горячего соевого молока. Снять смесь с водяной бани, добавить в нее 1 ст. л. глицерина, 1 ст. л. соевого масла и 1 ст. л. витамина Е или «Аевита», перемешать до однородности, но аккуратно, чтобы в смесь не попали пузырьки воздуха. Смазать формочки любым маслом и разлить по ним мыло. Когда оно подсохнет, вынуть его из формочек и оставить в прохладном месте на пару дней до полного высыхания.

Мыло с душицей

200 г мыла натереть на терке. На водяной бане нагреть 3–4 ст. л. масла черники и постепенно к нему добавить мыльную стружку и 150 мл горячей воды. Надо растопить мыло до состояния сметаны. Потом к этой массе добавить несколько капель аромамасел по желанию и 20–30 мл отвара душицы. Полученную массу вылить в формочки и оставить сохнуть на несколько часов.

Мыло на отваре шиповника

Кусок мыла в 100 г натереть на крупной терке, стружку залить отваром шиповника. Для приготовления отвара 5–6 сухих плодов шиповника залить 1/4 стакана кипятка и настаивать под крышкой 2–3 часа. Затем поставить массу на водяную баню на 40 минут и, постоянно помешивая, влить 2–3 ст. л. молока. Потом добавить 2 ч. л. масла черники, 2–4 капли витамина Е, а в конце 15 капель эфирного масла лаванды.

После этого мыло разлить по формочкам, через 3–4 часа его можно вынимать и выкладывать на полотенце, чтобы просушить. Такое косметическое средство отлично питает, успокаивает и заживляет кожу.

Content

Ирина Пигулевская
Химчистка на вашей кухне. Все для идеальной чистоты дома. Моем, чистим, полируем своими руками

Предисловие

Уход за полом, стенами, потолком, окнами

Уход за мебелью

Несколько советов по ремонту

Разные работы по дому

Уход за домом

Удаление пятен

Уход за одеждой

Уход за обувью

Уход за посудой

Домашнее мыловарение

История мыла

Каолин

Использование мыла в быту

Изготовление мыла своими руками