Ирина Шевелева, Надежда Маньшина

Краснодарский край. Путешествие за здоровьем

Автор исторического текста – Шевелева И.М.

Автор медицинского раздела – Маньшина Н.В.

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© Автор идеи и проекта Бурыгин С.М., 2008

© Шевелева И.М., 2008

© Маньшина Н.В., 2008

© Издательский дом «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

Сайт издательства www.veche.ru

Дорогие друзья!

Как автор идеи и проекта «Исторический путеводитель» хочу представить серию новых путеводителей по России и Украине, а именно – Путешествие за здоровьем по Крыму, Краснодарскому краю и Кавказским Минеральным Водам.

В этих путеводителях подробно рассказывается об истории, культуре, обычаях народов, населявших эти районы, а также подробно описываются лечебные курорты, даются рекомендации врача, показания и противопоказания применения минеральных вод, грязелечения и других лечебных методик. По-новому описываются старые курорты, к которым так привыкли российские граждане. С особым желанием хочу представить вам туристическую фирму «Аврора Интур», ее генерального директора Суровского Александра Борисовича, являющегося старым партнером «Исторического путеводителя» и без участия которого эти путеводители не увидели бы свет.

В этих книгах представлен целый раздел, посвященный туристическим и экскурсионным программам, санаториям, домам отдыха, с которыми работает туристическая фирма «Аврора Интур».

В создании этих путеводителей принимал участие большой авторский коллектив – хочется поблагодарить всех за хорошую работу.

Надеюсь, что вам, дорогие друзья, читатели, туристы, понравится наша серия книг и возникнет желание отдохнуть, полечиться и просто съездить посмотреть эти края.

Искренне Ваш, автор идеи и проекта «Исторический путеводитель»

Бурыгин С.М.

Краснодарский край расположен в западной части Большого Кавказа. Территория 75 600 км^2. Население многонациональное – около 100 народностей. Граничит на севере и северо-востоке с Ростовской областью, на востоке и юго-востоке – с Карачаево-Черкесией, на юге – с Абхазией, на западе и юго-западе омывается Азовским и Черным морями. Через Керченский пролив граничит с Украиной. Воды Азовского моря – общие внутренние воды России и Украины.

Райский уголок земли

Благодатный регион между Азовским и Черным морями и Кавказскими горами тектонически и геологически молод, не старше 30 млн лет.

Геологически край неоднороден. Здесь сошлись меловой, юрский, палеозойский, неогеновый периоды. На побережье Черного моря, от Анапы и Новороссийска к югу – участок кавказской меловой системы (мезозой, 70 млн лет). Выше в горы – попадаем в систему юрскую (мезозой, 55–58 млн лет). А ближе к Сочинскому району – неогеновая система (кайнозой, 25 млн лет).

Географически зону края определяют: Терско-Кубанский водораздел, Прикубанье – северные склоны Западного Кавказа, Закубанская наклонная равнина, часть правобережья реки Кубани (длина реки 870 км, в верховьях горная, впадает в Азовское море. Протекает по середине края, деля его пополам). Правобережная часть ограничивается водоразделом рек бассейнов Каспийского и Азовского морей. Азово-Кубанская равнина (низменность, от 150 м над уровнем моря и выше) к югу от реки Кубани, на широте города Горячий Ключ – станица Смоленская – станица Азовская, постепенно повышается волнистыми холмами с запада на восток, переходит в предгорья. На участке до города Горячий Ключ – Туапсе горы не превышают 1 км. Максимума в 3346 м горы достигают на юго-востоке края на территории Кавказского заповедника, на высшей точке Краснодарского края – горе Цахвоа.

Кавказский заповедник – это 300 000 га в северо-восточной части склонов Кавказа и западной части Кавказского хребта; огромные лесные массивы, сохраненный водный режим реки Кубани, особый участок на западе – тисо-самшитовая роща, в 2 км от Хосты. На территории заповедника водятся олень, тур, серна, кабан, косуля, куница лесная и каменная.

Сами Кавказские горы начинаются в крае с района Анапа – станица Варениковская.

Восхищает тесное соседство на сравнительно невеликом пространстве территории разнообразных ландшафтов. В горах два лесных пояса: дубово-грабовый и буково-темнохвойный, с разнообразием и изобилием животных. Долины рек поражают живописными каньонами, ущельями, водопадами, реки изобилуют ценными породами рыб как горных (форель), так и равнинных полноводных (икроносные осетр, судак, сазан). Край славен также озерами и бьющими из земли родниками.

На западе края рельефно выделяется Таманский полуостров, на его востоке – часть дельты Кубани с плавнями и лиманами, на западе гряда холмов – цепь из 32 грязевых конусов и впадин-воронок. Вулканы действующие, самый большой – Карабетова гора. Полуостров образовался от слияния нескольких островов наносного происхождения. Грунты водоносные, прочные грунтовые породы залегают глубоко. Море у Таманского полуострова самое чистое на всем Черноморском побережье. Здесь сохранились последние колонии мидий, а также лежит главный миграционный путь кефали, барабули, тюльки, камбалы. Море мелководно, Керченский пролив замерзает, что, кстати, дало возможность древнерусскому тмутараканскогому князю Глебу измерить его ширину.

Прибрежная черноморская часть края, называемая сегодня русским Причерноморьем, тянется от основания Таманского полуострова до реки Псоу (Сочинский район). Берег моря прерывается узкими ущельями, крутыми отрогами, долинами горных рек и ручьев.

В.В. Докучаев

Почвы в крае не менее разнообразны. В горах – лесные (бурые и серые) почвы широколиственных лесов. Они же клином тянутся от Новороссийска в сторону Кавказа. Кстати, именно они и определяют местный археологический стиль древней «кружальной» сероглиняной керамики. Черноземные степи раскинулись от Таманского полуострова в раздольное правобережье реки Кубани. Долина реки Кубани, в нижнем и среднем течении, – пойменные оазисные почвы. На Черноморском побережье залегают желтоземы и красноземы широколиственных субтропических лесов. Территорию края пересекает множество горных и степных рек и ручьев (главная река Кубань пересекает его, деля пополам), изобильных популярными и ценными породами рыб – осетр, судак, сазан, тарань и другие. Местный метеоролог и географ конца XIX в. Л.Я. Апостолов писал: «Редко можно найти во всем мире такую богатую страну, которая была бы одарена в почвенном отношении богаче Кубанской области». Почвовед В.В. Докучаев: «Чужие страны могут прожить еще миллионы лет, но они никогда, при данных климатических условиях, не увидят той благодатной почвы, которая составляет коренное, ни с чем не сравнимое богатство России».

В недрах края – более 60 видов полезных ископаемых: нефть, газ, йодобромные воды, мрамор, известняк, железная руда, апатиты. Краснодарский край – место первых нефтеразработок в стране. И.М. Губкин писал: «Долина р. Кудако является колыбелью нефтяной промышленности России». Следует отметить, что еще в древности кочевники рыли нефтяные колодцы, вычерпывали горючее, а затем закрывали нефтяные ямы.

Вид на море в Красной Поляне

Диковинный земной удел, – расположенный на высотах от 150 до 3646 м над уровнем моря, со среднемесячной плюсовой температурой воздуха от +16 °C до +24 °C (а местами до +32 °C), с осадками до 1000 мм влаги в год (самое влажное место России – поселок Красная Поляна, метеостанция Ахчишко) и испаряемостью ее от 800 до 1000 мм, суммарной солнечной радиацией от 100 до 120 килокалорий в год и практически одинаковым круглогодичным давлением воздуха. О субтропическом Сочинском районе Черноморского побережья еще в конце XIX в. курортники отзывались: «особая мягкость воздуха: в легкие вливается какой-то приятный, бодрящий и веселящий нектар… Ничего подобного не испытываешь на берегу Неаполитанского залива», «черноморский Лазурный берег». Н.И. Вавилов писал: «Только Калифорния может сравниться с Азово-Черноморьем по разнообразию культур».

На Кавказе, в том числе на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, много пещер. До начала 1990-х гг. большинство спелеологов стремились работать в Абхазии, на Бзыбском и Гагринском хребтах, где были обнаружены и пройдены самые глубокие пещеры не только СССР, но и мира. Например, система шахт (так называют вертикальные пещеры) Снежная-Меженного имеет глубину 1370 м, а шахта Пантюхина – 1508 м, немного не догнав глубочайшую пещеру мира – австрийскую шахту Лампрехтзофен (1632 м).

Развал СССР надолго стал серьезным препятствием для исследователей пещер Абхазии, большинство из которых живут в России и на Украине. С этих пор взоры спелеологов обратились к Западному Кавказу. Возобновились поиски новых пещер и новых ходов в известных раньше пещерах в окрестностях Сочи и на Лагонакском нагорье, и в результате рекорды глубины в пещерах России стали меняться каждый год. К 1996 г. первенство перешло от давно пройденной шахты Парящая Птица на горе Фишт (ее глубина 565 м) до расположенной там же системы пещер Крестик-Турист глубиной 633 м. В Карачаево-Черкесской Республике на хребте Абишира-Ахуба спелеологи из Ростова-на-Дону и Черкесска проникли в пещеру Горло Барлога на глубину 850 м (пока что это российский рекорд глубины).

В конце 1990-х гг. Абхазия вновь стала доступна, и вот новые результаты: группа украинских и российских спелеологов, известная под названием «команда САVЕХ», продолжила исследования на Гагринском хребте. Их внимание привлекла известная с 1960-х гг. вертикальная пещера Крубера (больше известная как Воронья), в ней удалось найти и пройти продолжение, и вот в январе 2001 г. установлен новый мировой рекорд глубины – 1705 м. Сколько он продержится, неизвестно: в отличие от высочайших гор Земли подземные рекорды глубины непрерывно растут, в принципе можно ожидать достижения глубин до 2–3 км, хотя каждый очередной метр проникновения под землю дается с огромным трудом.

Почему же в одних местах пещеры есть, а в других нет? Ответ достаточно прост: должны быть растворимые водой горные породы, а также достаточное количество способной растворять эти породы движущейся воды и трещины для проникновения ее в глубь горных хребтов. Растворимые водой горные породы у нас достаточно широко распространены: это в первую очередь гипс, которым сложены многие хребты в низкогорной полосе от поселка Каменномостского (Хаджоха) в Адыгее до хутора Ильич в Отрадненском районе Краснодарского края. Кроме того, хорошо растворяется (но не так быстро, как гипс) известняк, им сложены более высокие хребты: Скирда, Бамбаки, Чертовы Ворота, Большой и Малый Тхач (Мостовской район), Алек, Ахцу, Воронцовский, Дзыхра, Ахштырь (Сочинский район), Лагонакское нагорье (Апшеронский район и Адыгея).

Вода не только образует пещеры, растворяя и размывая горные породы, но и в определенных условиях откладывает растворенные в ней соли в виде сталактитов, сталагмитов, натечных кор и множества других, менее известных натечных форм. Все это убранство растет, как правило, очень медленно, в течение тысячелетий, но на удивление легко и бездумно уничтожается любителями сувениров и просто вандалами. По этой причине спелеологи засекречивают входы в пещеры, славящиеся своей красотой.

В пещерах обитают удивительные животные. В основном это малозаметные насекомые, которые встречаются очень редко, иногда в одной-единственной пещере (то есть являются эндемиками) и известны специалистам-энтомологам лишь по единичным экземплярам. Более заметны в пещерах летучие мыши, которые здесь прячутся днем, вылетая лишь на охоту, а также проводят время в зимней спячке. Эти безобидные животные приносят огромную пользу, уничтожая насекомых (зачастую вредителей и переносчиков инфекционных заболеваний), но люди их боятся, считая вампирами и вообще дьявольскими созданиями, способными летать и отлично ориентироваться в полной темноте. К счастью, вампиры на Кавказе не водятся, а некоторые мыши просто не в состоянии прокусить кожу человека из-за своих малых размеров (вес некоторых «зверей» – меньше 10 г.). Такие виды, как обыкновенный длиннокрыл и большой подковонос, живут колониями по несколько тысяч особей, покрывая потолок пещеры темным живым одеялом. Недавно краснодарский спелеолог С.В. Газарян обнаружил в одной из пещер Апшеронского района самую большую в мире зимующую колонию европейской широкоушки численностью около 2000, раньше считалось, что этот вид летучих мышей не образует колоний, предпочитая обитать поодиночке.

Вид с Пшехо-су на Фишт

Летучая мышь в пещере

Встреченных в пещере летучих мышей трогать все же не стоит: это опасно и для вашего, и для их здоровья. Некоторые виды летучих мышей переносят бешенство и другие вирусы. Не подходите зимой близко к спящим зверькам, в особенности с такими мощными источниками тепла и света, как свечи и карбидные лампы (факелов в пещерах быть не должно, это наносит им огромный ущерб и нещадно штрафуется во всех развитых странах), старайтесь пройти мимо как можно быстрее, потому что пробуждение из зимней спячки приводит к огромным затратам энергии, и мышь может погибнуть от истощения, ведь зимой насекомые не летают. Если вы обнаружили группу зверьков зимой, старайтесь обойти этот участок пещеры – животные в группах более чувствительны, и если одно из них проснется, то разбудит и других. Если вам встретится колония численностью более 100 зверьков, в особенности с детенышами, то лучше отложить посещение этой части пещеры – такие сейчас стали уникальными для России и для мира в целом.

Большая Азишская пещера. Эта довольно популярная пещера расположена в южной части хребта Азиш-Тау (Лагонакское нагорье) на высоте около 1600 м. Из Майкопа к ней ведет неплохая асфальтированная дорога, что способствует высокой посещаемости пещеры.

Пещера впервые была исследована в апреле 1910 г. пятью местными жителями. По рассказу К.К. Шевырева, одного из участников этого спуска в пещеру, события развивались следующим образом:

«К 12 часам дня 24 апреля мы подошли к пещере… пятеро порешили отправиться в пещеру… Вход в пещеру представляет провал, которых в горах много… Срубили мы толстое бревно, аршин 10 длины… и это дерево спустили к отверстию пещеры. По этой лестнице мы и спустились…

От места спуска в восточном направлении мы увидели галерею в 20 саж. длиною, в аршин высотою и 5 аршин шириною. Вся галерея увешена тысячами сосулек (сталактиты и сталагмиты), величиною от 1/2 до 2 аршин, и масса сталагмитов имеет вид тумб. В глубине галереи высятся дивные фантастические колонны большой высоты, диаметром от 5 до 12 вершков… Не доходя до конца коридора влево – просторный вход в большую комнату, все стены и пол которой убраны тысячами сталактитов, а по полу, на возвышениях несколько сталагмитов напоминают статуи католических святых. Величественный зал этот я назвал Алтарем. Пройдя Алтарь, минуя колонны, в конце коридора-галереи увидели обрыв. Пришлось тащить дерево с сучками и потом спускаться на 8 аршин в глубину.

Спустившись вниз, мы увидели величественный зал, названный мною Богатырским: он имеет вид куба, каждая грань которого 20 арш., с неровным полом, множеством сосулек разной формы и величины. Куда ни взглянешь, видишь предметы один другого чудеснее… Эхо дословно повторяло наш разговор… Влево немного еще спустились и встретили ручей… Дальше мы пошли в верховье ручья. Нам представились катакомбы в виде киевских пещер. Мы прошли 100 саженей, ход то сужался, то расширялся до величины комнат…

Вредных газов не было. Два ручных фонарика и… стеариновые свечи горели хорошо. Воздух в пещере вентилируется… Вода в ручье чистая и на вкус приятная… В Богатырском зале мы нашли следы оленя и сгнившие кости оленя встретили около ручья».

В заключение К.К. Шевырев высказывает удивление: «Почему такие божественно красивые места не посещаются туристами? – и добавляет: —Вот сюда бы привести на экскурсию учащихся!»

Часть I. Из истории Краснодарского края

В край пришел человек

С архаических времен край был «той Колхидой, что своим блеском манила народы седой древности, видевшие здесь земной Эдем и мировую здравницу». О степях слагались былины, пелись песни. Море рождало мифы. Горы хранят легенды.

Датировать появление в этих местах человека сложно. Появился ли он ранее 1 млн лет – с древнейшей архейской геологической эры, – или пришел, когда «земля устоялась»? Есть разные научные версии, датируемые по археологическим, в основном курганным, находкам. Некоторые специалисты утверждают, что человек появился на Северо-Западном Кавказе 300 тыс. лет назад. Есть сторонники более древнего времени – в так называемую ашельскую эпоху, 800/700—120 тыс. лет назад. Почти все стратифицированные, как говорят археологи, позднепалеолитические памятники расположены в каньонообразных ущельях, с пещерным характером отложений.

Первобытные стоянки ашельской эпохи обнаружены в пещерах на реке Фортепьянка, на стоянках Абадзехская, Абинская, Среднехаджохская. Останки жителей мустьерских пещер (120—35/30 тыс. лет назад) обнаружены в окружении орудий труда и охоты, костей съеденных древних бизонов, пещерных медведей, оленей; мустьерцы обитали на труднодоступных плато, мысах, высоких речных террасах. Мустьерцы селились в ущельевых пещерах вблизи станиц Курджипской, Лучковской, Улипской, Даховской, в Монашеской пещере и на Ильской стоянке. Палеолитические пещеры – Каменномостская и Губские навесы (35/30—10 тыс. лет). В Каменномостской пещере, кстати, проживал и человек неолита. А в древнейшей стоянке Навес Сатаный одновременно содержатся следы и мустьерца, и жителя верхнего палеолита.

Неандерталец

К научным расчетам в спорах о древности края присоединяются мифологические версии. Они и подтверждают, и поправляют тайны эпох и поколений. Так, рассказывают, что в неведомую пору в крае жили великаны, которые покровительствовали здесь же обитавшим карликам. У народов Северо-Западного Кавказа есть свои знакомцы среди великанов – абхазский герой Афырхаца, адыгский Старец Длиннобородый, прикованный к вершине Эльбруса, и другие персонажи. Русские былины называют Святогора, чью тяжесть уже не держала Земля, и он лег в каменный гроб. Как тут не припомнить и былинного Микулу Селяниновича, который распахивал степи до моря. Свою лепту внесли и древнегреческие мифы. К скале близ Агурского ущелья, район современного Армавира, был прикован Прометей. Знаменитая сага о Золотом руне ведет в Колхиду, местоположение которой точно не установлено, но по многим версиям и догадкам миф ведет именно сюда, в Сочинско-Абхазский регион Черноморского побережья. Местное племя колхов, обитая здесь с древности, известно в истории эпохи Великого переселения народов еще как зихи, основатели некогда сильной страны Зихии, и как лазы с их гористой и приморской землей Лазикой. Даже яд свой – аконит – дочь царя колхов Медея взяла у местных скифов. Кстати, по новейшим предположениям, аргонавты плыли вовсе не за шерстью – руном, а за – рунами, за письменностью. Доказательством тому считаются найденные археологами тамгообразные знаки. Отмечена близость южно-енисейского и доно-кубанского рунического алфавита.

И сам Геракл, по мифам, являлся родоначальником местных скифских племен. Край еще называли землей Геракла. Здесь он вошел в шатер амазонки (или женщины-змеи), и от их брака родились скифские вожди. А еще мифы говорят, что именно скиф Гевтар подарил Гераклу его знаменитый лук. Царство амазонок тоже не имеет конкретной географической привязки, однако в курганах земли Кубанской, в степях, горах и на Азовском и Черноморском побережьях найдено немало их изображений. За станицей Темижбекской далеко в степи в кургане Жирный обнаружены сюжеты амазонской войны – рельефы на бронзовом тазе на львиных ножках. Там изображено, в частности, нападение орлиноголовых грифонов на амазонку.

Геракл

Височные подвески из кургана Большая Близница

Ожерелье из кургана Большая Близница

Есть легенда, что Скифии предшествовали Арриана и Гиперборея (ее местонахождение – также предмет жарких споров и величайшая загадка). Автор «Метаморфоз» древнеримский поэт Овидий писал на основании легенд: «рассказывают, что на Гиперборейской Паллене есть мужи, у которых тела покрываются легкими перьями, стоит им десять раз погрузиться в Притонийское озеро. И скифянки, окропляя свои тела зельями, упражняются в таком же искусстве». Древние греки располагали таинственный полуостров Паллену вне основной Греции – это все, что известно, кроме того, что эти края еще называли Халхидией. (Крым в античности звался Таврией.)

И еще одно волнующее неразгаданностью свидетельство в пользу мифологического адреса именно этого края: многочисленные изображения Богини-Матери – как в курганных захоронениях, так и в древнейших скульптурах – каменных бабах. Их называли еще кубабами. Не отсюда ли название реки Кубань, реки великой богини? По-древнегречески, Кубань звалась Антикитес, а также Гипанис (некоторые авторы считают, что Гипанис – это Буг). В курганах, например в Большой Близнице, в 8 км от древнего городища – греческой колонии Гермонассы (ныне Тамань), среди находок есть золотая нашивная пластина с изображением крылатой женщины. Ее руки, поднятые вверх, продолжены крыльями. Одеяние богини – перья и ленты. В других курганах крылатая богиня найдена изображенной во весь рост, в длинной одежде, руками держит за передние лапы по пантере; есть богиня бегущая, с развевающимися крыльями и маленькими крылышками на ногах. Находки великой богини относят к бронзовому веку, к так называемому скифскому периоду края. Великая богиня – Великая Мать скифов, найденная близ Мерджан у Анапы, изображена на золотой пластине в самобытной космогонической сцене: ее окружают древо жизни, конский череп, всадник в подобии хитона. Найдена богиня и в кургане Карагодеуашх в 12 км от Крымска.

Но сегодня выдвигаются версии, что край был заселен гораздо раньше – во времена працивилизаций. И главными аргументами тому служат мегалитические сооружения на всей его территории. Они же стали камнем преткновения не только в историко-археологических спорах, но и в вопросах их принадлежности предкам того или иного народа. Дольмены, менгиры, те же кубабы… Представители разных северокавказских народностей говорят: это мы, наши предки построили.

Дольмены на территории Сочи. Наличие большого количества каменных усыпальниц-дольменов, сооруженных в эпоху бронзы, три-пять тысячелетий тому назад, подтверждают версию о том, что тогда край был уже густо заселен. В окрестностях Сочи, особенно по долинам Аше, Цусквадж, Шахе, до сих пор сохранились усыпальницы, которые были сооружены в эпоху бронзы и раннего железа, 3,5–5 тысяч лет назад. Вторая половина III – начало II тысячелетия до нашей эры – эпоха Бронзы. Этот археологический период характеризуется появлением дольменной культуры, которая охватила значительную часть Западного Кавказа, включая Абхазию. В окрестностях Сочи дольмены обнаружены в Лазаревском и Адлерском районах.

Дольмены – это массивные каменные сооружения. Самыми древними считаются пятиплиточные. Затем стали появляться более упрощенные конструкции: корытообразные – вырубались в большой каменной глыбе, сверху накрывались тяжелой покровной плитой. Единственным в своем роде является дольмен-монолит, расположенный возле санатория ВВС МО России в Лазаревском районе на реке Годлик. Он вырублен в большой скале. На высоте 4 м сделана ровная площадка для ритуальных отправлений. Над ней нависает фасадная стена с входным отверстием диаметром около 40 см. Остается загадкой и по сей день, каким образом древние мастера смогли соорудить почти 2-метровую погребальную камеру внутри скалы?! Поселившиеся в крае казаки называли эти гробницы «домами богатырей», «богатырскими хатками» – ведь одна плита весила от 500 кг до 3 т. Такие сооружения требовали больших усилий древних жителей. Вероятно, они широко использовали систему рычагов, клиньев, подсыпок. Что заставляло людей строить такие массивные усыпальницы? Страх перед умершими соплеменниками? Вера в загробную жизнь? Неизвестно.

Ранее считалось, что дольменные отверстия расположены бессистемно. Недавно выдвинута гипотеза о том, что отверстия сориентированы на четыре фазы солнечного стояния, соответствующие временам года. Предполагается, что гробницы выполняли еще и функцию древнего календаря, и жрецы при их помощи с большой точностью могли определить наступление нового года, вести летоисчисление, определять время сева и сбора урожая.

Но в конце II тысячелетия местные племена, вероятно, были покорены воинственными пришельцами с юга.

Дольмены принято относить к мегалитам («большим камням»). Это огромные сооружения из больших блоков дикого или грубо обработанного камня, которые распространены по всему миру, кроме Австралии, преимущественно в приморских областях. Слово «дольмен» пришло из бретонского языка и означает каменный стол. Но больше всего дольмен похож не на стол, а на гигантский ящик или улей. Сходство с ульем усиливает круглое отверстие, проделанное в передней стенке дольмена.

Дольмен в окрестностях Туапсе

Дольмен близ Геленджика

Дольмены бывают самых разных размеров. Во дворе Туапсинского музея находится дольмен, который по размерам сравним с собачьей конурой, а только одна плита гузерипльского дольмена-великана имеет размеры 2,45 м в длину, 2,1 м в высоту при толщине 57 см. В камне проделано отверстие диаметром 48 см, и к нему прилагается каменная же пробка, которая весит около 100 кг. Вес самой плиты составляет около 40 т. Это только фасад, а ведь есть еще стены, пол и каменная крыша подобных размеров. Подсчитано, что один крупный дольмен должны были строить 150 человек в течение двух лет.

Плиты кавказских дольменов состоят из песчаника. Этот камень содержит мало глины, меньше впитывает воду, и со временем его поверхность крепнет. Этому способствуют лучи солнца, которые как бы сплавляют отдельные песчинки.

Если попытаться оценить работу, которую затратили древние строители на изготовление, транспортировку и установку каменных плит, то ее можно сравнить лишь с работой по постройке египетских пирамид.

Но главные загадки дольменов связаны не с технологией их возведения.

Во-первых, удивительно то, что все дольмены появились на Земле примерно в одно и то же время. Непонятно, что заставило людей, населявших Британские острова, Дальний Восток, Фракию, Пиренейский полуостров, Краснодарский край, – одновременно начать сооружать похожие друг на друга постройки.

Во-вторых, до сих пор нет единого мнения о целях, для которых были построены дольмены. Если считать, что дольмены – это могильные сооружения, то почему так скудны археологические находки при их раскопках? Почему большая часть находок в дольменах принадлежит более поздним археологическим культурам?

В-третьих, непонятно, почему самые древние дольмены по своей конструкции являются самыми прогрессивными. Почему постройки архитектурно деградировали от плиточных к монолитным, а не эволюционировали.

Широкое распространение дольменов по всему миру и их тяготение к берегам морей и океанов заставляет думать, что «идея» дольмена привнесена на Кавказ извне. Но откуда? Ясно, что не со стороны гор. Может быть, древние кавказцы могли видеть дольмены во время морских путешествий либо сами дольменостроители приплыли на Черноморское побережье около 5000 лет назад?

Известно, что в III–II тысячелетиях до н. э. люди совершали длительные морские путешествия на многовесельных и парусных судах. Строители дольменов, отправляясь в плавание, даже не знали, что где-то существует Кавказ, они случайно высадились на его берегах и здесь осели. Эта гипотеза подтверждается некоторыми фактами. Наиболее близкие черты кавказским дольменам можно найти в древних постройках Пиренейского полуострова (Португалия, Испания), на Корсике и на ближайших островах Средиземноморья, в Северной Африке, Палестине. Все эти места расположены вдоль морских течений. Они идут от Гибралтара вдоль северного побережья Африки и заворачивают в Черное море, омывая сначала Кавказ. Видимо, эти течения и принесли строителей дольменов на наши берега.

Есть и еще одна линия связей Кавказа с Пиренеями, которая подтверждает эту гипотезу. Речь идет о басках. Сейчас они живут в основном в Испании и на юге Франции. Этот народ и по языку, и по культуре довольно близок к горским народам Кавказа. Кроме того, археологи приписывают предкам басков особую баскско-каталонскую мегалитическую культуру, среди памятников которой встречаются дольмены, сходные с дольменами Черноморского побережья. Так что можно предположить, что на берегах Черного моря дольмены построили предки басков.

Такую версию подтверждает и деградация строительной технологии дольменов. Действительно, если ранние плиточные дольмены строили сами пришельцы, то последующие составные, корытообразные и монолитные – уже их потомки, которые не пересекали моря и которым ближе были пещеры и гроты Кавказа, нашедшие свое выражение в монолитных дольменах.

Если миграционная гипотеза частично объясняет, как могли возникнуть дольмены на Кавказе, то на вопрос о целях строительства ответ получить сложнее. С чем согласны все исследователи, так это с тем, что дольмены – сооружения, связанные с ритуальными действиями.

О поклонении строителей дольменов солнцу говорит тот факт, что большинство исследованных памятников обращены фасадами на юг. Часть – на юго-запад и юго-восток. Однако если дольмен стоит в сильно затененной местности среди высоких гор или в густом лесу, то его фасад обращен к ярко освещенному пятну – скалам, далеким деревьям, даже если это фактически северная сторона. На некоторых дольменах нанесены солярные знаки и знаки, похожие на волны. Не являются ли дольмены своего рода идолами и одновременно вместилищами для умерших предков, магическими инструментами, которые должны были приумножать достаток их создателей? Вполне возможно.

Некоторые ученые роднят дольмены с пирамидами. В начале века возникла версия, по которой дольмены представляли собой специальные погребальные столы, на которых древние обжаривали своих умерших. Версия совершенно дикая. Ее единственное подтверждение видели в том, что в некоторых дольменах находят угли от костров. Костры, видимо, разжигались для окуривания погребальных камер. В любом случае сложно себе представить, до какой температуры нужно раскалить гигантский камень, чтобы тело человека превратилось в прах.

Кроме научных и археологических гипотез о происхождении дольменов, есть и целая группа народных и мистических версий. Адыгейцы, которые 4000 лет выступали в роли хранителей дольменов, называют их «испун», что означает дом испов (карликов). Домики построили великаны для карликов, сжалившись над ними. Внутрь карлики заезжали верхом на зайцах.

Поклонники Платона утверждают, что мегалиты являются элементом творчества… атлантов. Существуют даже сторонники версии, что Атлантида была на Тамани.

Иногда дольмены целиком высечены в скалах – монолиты, например, в Лазаревском районе у села Волконка. На Черноморском побережье – полумонолиты – крыша из отдельной плиты. Похожие на каменные домики, они приводят в изумление громадными размерами и тяжестью плит. Дольмены располагаются в одиночку, небольшими группами или скоплениями до сотни.

Есть врытые в землю, есть под курганами в качестве гробниц. Кстати, именно по срокам захоронения древними своих соплеменников и датируются в таких случаях сами дольмены. В кургане близ станицы Саратовской обнаружено такое дольменное захоронение человека эпохи бронзы, чье тело было покрыто красной краской, окружено медными вещами; то же под небольшой курганной насыпью близ поселка Красная Поляна, у станицы Новосвободной (б. Царская). У станицы Абадзехской – Богатырская Поляна – находятся 300 дольменов, у станицы Даховской на реке Белой – Дегуакская Поляна, их раньше насчитывалось несколько сотен. К северу от станицы Новосвободная на покрытой лесом возвышенности – гряда курганов, 30 насыпей и дольменов.

Один из любопытнейших архитектурных комплексов расположен на берегу реки Пшенахо Туапсинского района, возле села Анастасиевка. Это сочетание дольмена с дромосом, покрытых глиняным куполом и каменным панцирем, окруженным радиально-лучевыми каменными гребнями, ограниченными крепидой.

Боспорское царство

Письменная история многочисленных народов, заселявших или опустошавших этот регион, начинается с VIII в. до н. э., со свидетельств соседей: иранцев, с одной стороны, и греков – с другой.

С далекой, расположенной за Кавказским хребтом Персией племена края познакомились в военных походах. Греки же сами приплыли на берега Черного моря, чтобы основать здесь колонии. Выходцы из Ионии, потеснив местные племена, в VI в. до н. э. выстроили свои города в Крыму, на Таманском полуострове и Черноморском побережье Кавказа до нынешнего Геленджика (греческий Торик). В юго-восточном углу Таманского полуострова, вслед за основанием на Керченском полуострове города Пантикапей, на азиатской стороне Боспора выходцы из греческого Теоса основывают город Фанагорию (близ поселка Сенная). На Азовском побережье города Кепы – Сады, Тирамба, Патрей. Таманский полуостров был в то время группой островов, образованных дельтой Гипаниса (Кубани). На месте будущей станицы Таманской переселенцы со знаменитого острова Лесбос основали город Гермонассу, рядом находились города Ахиллий и Корокондама.

Пантикапей

Местное население, особенно племенная синдская знать, было заинтересовано в развитии торговых отношений с греками и не препятствовало их расселению. Города быстро богатели, разрастались; греки захватывали ближайшую сельскохозяйственную округу (хору), а это не могло не сопровождаться порабощением или же вытеснением некоторой части местного населения, что, безусловно, приводило к конфликтам. Уже к началу V в. до н. э. во всех городах появляются оборонительные сооружения; их опоясывают стены и башни.

Городище Гермонасса-Тмутаракань

Гермонасса занимала очень выгодное в стратегическом и торговом отношении место в архипелаге. Это был первый крупный населенный пункт азиатского побережья, встречавшийся вплывающим в Киммерийский Боспор со стороны Черного моря.

Не исключено, что прежде на этих местах были поселения местных племен, разрушенные греками. Примером городов местного населения может быть Горгиппия (современная Анапа), столица местного племени синдов. Городище застроено хаотично, в отличие от продуманной планировки античных греческих городов.

В начале V в. до н. э. (480) колонии Крыма и Черноморского побережья Кавказа объединились в Боспорское царство со столицей Пантикапей (Керчь). Окрестные племена платили царству дань, участвовали в боспорских войнах, строили укрепления. Так, с помощью племени синдов, которых Боспор подчинил в первой половине VI в. до н. э., был построен Тиритакский вал.

Процветание Боспорского царства, возникшего на столетие раньше империи Александра Македонского, основывалось на поставках хлеба в метрополию – в Афины и на острова Эгейского моря. Из Греции привозили оливковое масло, вино, керамику. В самом Боспоре процветали ремесла.

Но не все окрестные народы подпали под власть Боспорского царства. С независимыми племенами и союзами племен греки тоже торговали. Здесь они основывали свои фактории вне пределов царства. Известны такие фактории в районе Краснодара, на берегу Кубани, на месте станицы Елизаветинской. Торговля шла и морскими путями. В древности славилась Синдская гавань в Керченском проливе; неподалеку руины Бугазского городища. На дне гавани нашли якоря древних судов начиная с I тысячелетия до н. э. Находки монет и денежных кладов помечают разветвленность связей греков с варварами (так греки называли всех негреков). Наиболее богатое собрание медных монет в виде замурованного клада было найдено на окраине поселка Приморский Темрюкского района при закладке фундамента жилого здания в 50 м от берегового обрыва – два бронзовых кувшина предположительно по 2,5 кг в каждом медных монет c изображением боспорского царя Сатира I.

Народы, первыми упомянутые в греческих источниках, назывались, разумеется, в греческой транскрипции: киммерийцы, скифы, тавры, синды, меоты, колхи, керкеты, зихи и другие. Это были не отдельные племена, а союзы племен. И различить, разделить их со всей определенностью вряд ли возможно, хотя все они сыграли свою историческую роль. Так, отец истории Геродот сообщил потомству, что скифы гнали киммерийцев, держа Кавказ по правую руку. И он же рассказывает, что, считая себя самым древним народом, скифы спорили о первенстве с египтянами. Для этой цели египетский фараон запер в пещере мальчика, еще не умевшего говорить, и ждал, какое слово он скажет первым. Мальчик сказал «бекос», что по-скифски значит «хлеб». Легенда-спор имела под собой веское основание. В III в. до н. э. Египет стал главным конкурентом Боспорского царства по продаже хлеба, он буквально завалил им древний мир. В Боспорском царстве наступил кризис.

Цари Боспора все чаще вступали в военные союзы с кочевыми варварскими племенами, в том числе с сарматами, в конце IV в. до н. э. захватившими степи Прикубанья. Сарматы помогали боспорским царям во внутренних войнах с покоренными племенами. Так, во вспыхнувшей в Боспоре в 310–309 гг. до н. э. войне на стороне боспорийцев выступил царь сарматского племени сираков Арифарн. В середине III–I вв. до н. э. образовался союз меотов, выступавший против Боспора, на чьей стороне были сарматы. Царь сарматов участвовал и в мирном договоре с меотами боспорского царя Фарнака.

Особую роль в судьбах причерноморских народов сыграло Боспорское царство в годы владычества царя Митридата VI (132—63 до н. э.) по прозвищу Евпатор.

Вторая Митридатова война (83–81 до н. э.) была спровоцирована римским проконсулом Лицинием Муреной, человеком амбициозным и мечтавшим прославиться на военном поприще. Однако римские войска потерпели поражение от понтийцев. Хрупкий мир между могущественным Римом и Понтийским царством был нарушен из-за казалось бы небольшого военного инцидента.

Третья Митридатова война (74–63 до н. э.) шла с переменным успехом. В Древнем Риме серьезно отнеслись к событиям в Малой Азии и двинули туда многочисленные войска и флот, который перед этим очистил Средиземноморье от пиратов Киликии. Главнокомандующим на Востоке был назначен консул Луций Лициний Лукулл (ок. 117 – ок. 56 до н. э.), с именем которого связаны первые значительные военные успехи римского оружия в новой войне против Понтийского царства. В 66 г. до н. э. на смену Лукуллу прибыл выдающийся древнеримский полководец Гней Помпей Великий (106—48 до н. э.).

Удача отвернулась от Митридата VI. Союзники покинули его. В 66 г. до н. э. в битве у города Никополя состоялось второе в истории сражение между римлянами и войсками царя Митридата. Помпею удалось занять господствовавшие над полем битвы высоты, и понтийцам пришлось расположиться походным лагерем под ними. Ночью римские легионы внезапно атаковали спящих понтийцев и разгромили их, обратив царскую армию в бегство. После этого сражения Митридат был окончательно вытеснен из своих владений. Ему пришлось бежать сперва в Колхиду, а оттуда через Черное море в столицу Боспорского царства город Пантикапей (современная Керчь). Там он решил собраться с силами и вновь начать войну против ненавистного ему Рима. Однако поддержки у народа и войска беглый понтийский царь не получил. Вскоре против Митридата VI Евпатора восстали греческие города Северного Причерноморья и Азовского побережья. Мятеж против государя подняло и царское войско во главе с его сыном Фарнаком. Тогда в 63 г. до н. э царь Митридат, не желая стать римским пленником, покончил жизнь самоубийством. Первоначально он и две его дочери приняли яд из одной чаши. Дочери умерли сразу, Митридат же оказался невосприимчив к яду. Тогда по приказу царя его заколол раб.

Сын Митридата Фарнак II (?—47 до н. э.), собравший огромное войско из сарматов-сираков и меотийских племен – это войско античные авторы называли «скифским», – продолжил активную борьбу против Рима. В битве при Зале в Малой Азии его войско было разгромлено Юлием Цезарем. Именно по поводу этой битвы Юлий Цезарь произнес знаменитые слова: «Пришел, увидел, победил». С тех пор Фарнак и другие боспорские цари прибавляли к своему титулу наименование «друг Рима». «Другом римлян» именовал себя и вождь сарматов, или, по античным отзывам, скифов. Скифами, то есть варварами, цивилизованные римляне называли и племена готов, то есть все племена Восточного Причерноморья и черноморских степей.

Боролся против Рима и внук Митридата Евпатора – Митридат VII. При нем на Боспоре высадился десант римлян. Они прошли по землям будущей Тамани в целях устрашения местного населения. Митридат бежал. Римский император Клавдий решил оставить в покое беспокойные сарматские племена сираков и не направлял больше римлян в Боспорское царство.

Скифы

Скифская эпоха связана в нашем историческом сознании с эпохой бронзы, датируемой находками в курганах III–II тысячелетий до н. э. Курганы показывают пути скифов в иные регионы. По разным версиям, от Монголии (задолго до монголо-татарского нашествия) до Месопотамии и Закавказья. Мифы и легенды путешествовали вместе с народами. Есть утверждение, что курганы древнее государства Урарту, жители которого после его падения двинулись через Кавказский хребет на север. Там, как всегда нечетко очерченная в своих границах, возникла страна Лебедия, которую тоже отчасти помещают в Краснодарский край – вместе с древнейшим армяно-урартийским городом Армавиром. Известный археолог и историк Ю.А. Шилов, увидев в очертаниях могильных курганов символ распростертой птицы, готовой снести яйцо жизни, связал этой гипотезой курганы с прекрасной страной – Лебедией.

Пантикапей

О скифах сохранилась память и как о свирепых грабителях, и весьма почтенное мнение. Сохранились портреты на вазах – крепких бородатых людей, мирно сидящих у костра, но с оружием в руках. Лица европейского типа. Их считали, с одной стороны, высоконравственными, справедливыми, а с другой – колдунами и оборотнями.

Скифы славились талантом «везде настигать неприятелей и везде от них скрываться». Им приписывается знаменитая тактика заманивания врага в глубь страны, о чем рассказывает Геродот. Царь персов Дарий I решил отомстить скифам за разорение Мидийского царства (хотя эту победу приписывают и аланам-сарматам). Войдя в пределы Скифии, он долго гонялся за ними по степям вместе со своим многотысячным войском. В конце концов скифы сразились с обессиленным поредевшим войском персов и разбили его. Об этом историческом эпизоде существует еще забавная легенда, говорящая о миролюбии скифов: когда войско Дария выстроилось перед войском скифов и должна была начаться битва, скифы вдруг погнались за зайцем.

О тесных контактах скифов с греками-колонистами черномороского побережья говорит тот факт, что они строили себе дома в греческих городах. Были и скифы-земледельцы, торговавшие хлебом. Племя царских скифов обитало в кубанских степях до берегов Азовского и Черного морей, соседствуя по их берегам и с колхами, и с крымскими таврами. Они поклонялись великой Богине-Матери или Богине-Деве.

Другим многочисленным народом тех времен были меоты, образовавшие на землях будущего Краснодарского края союз родственных племен. По их имени Азовское море называлось Меотийским озером, или Меотидой. Они расселились по восточному побережью Азовского моря и на нижне-среднем течении Кубани. По ее правобережью поселения меотов доходили до современной станицы Темижбекской. Историк Страбон сообщал: «к числу меотов принадлежат синды, затем дандарии, тореаты, агры и аррехи, керкеты… досхи и многие другие племена». Надписи на камнях Боспорского царства перечисляют племена, от него зависимые. Исследователи отмечают своеобразие, причудливое сочетание греческой и варварской культур, распространение среди варваров греческого влияния и обратно.

Еще одно большое племя – синды. Хотя они и считались меотами, но были очень близки Боспорскому царству, которое распалось в IV в. под сокрушительным напором гуннов. Память о синдах сберегли богатейшие Семибратние курганы. Город синдов Горгиппия исчез в конце I тысячелетия до н. э. А в I тысячелетии н. э. на его месте возникло другое поселение. Сегодня же вблизи древних руин расположена Анапа. Всего в этом районе археологи обнаружили около 60 древних поселений-городищ. Одно из них протянулось до района станиц Раевская – Натухаевская. Древний город по периметру был обнесен мощными стенами с башнями.

Сокровища и тайны курганов

Краснодарский край можно назвать заповедником курганов, поражающих своим величием. Высотой до 15–20 м, они являются неотъемлемой частью ландшафта края. Курганы встречаются повсеместно, располагаясь то небольшими группами – один-два большие в окружении нескольких мелких насыпей, то вытянутые длинными цепями, то в одиночку, то по двое. В предгорных и горных районах курганы собираются в компактные группы – могильные поля. В Закубанье – земляные, в горах – из булыжника и каменных плит. Только по правобережью Кубани их сотни. Немало и в Закубанье, на Таманском полуострове, на Черноморском побережье.

М.И. Артамонов. 1972 г.

Во второй половине ХIХ в. местный историк-любитель Е.Д. Фелицын, кубанский войсковой офицер, составил первую карту курганов края, куда вошло их 6000. Но это была лишь малая часть погребений. По разным данным, курганы датируются временем в 2500 лет.

Находки в курганах рассказывают о жизни народов и племен, проясняя и уточняя научные факты и теории. Условно курганы называются скифскими (III–II тысячелетия до н. э.) и сарматскими (II–I тысячелетия до н. э.) Однако не все ученые согласны с подобным обобщением. Так, М.И. Артамонов утверждает: «Обряд погребения в кубанских курганах существенно отличается от скифских. Кубанские курганы с инвентарем скифского типа скорее всего оставлены не скифами, а меотами, участвовавшими в скифских походах в Азию». Находки курганных захоронений по происхождению своему ведут также по разным направлениям: в Грецию и Азию, вплоть до древнего Китая и Индии, в Месопотамию, – с прибавлением местных изделий.

Каждый курган открывал (или до сих пор таит) свои собственные секреты.

В курганах на территории Краснодарского края найдены такие шедевры мирового искусства, как золотые «Пантера на щите» и «Бегущий олень» из Келермесского и Костромского курганов (Гиагинский район). Пантера идет с вытянутой шеей и опущенной, принюхивающейся мордой. Миндалевидное ухо – составное, трехчастное, глаза инкрустированы белой и серой эмалью, с коричневым зрачком, ноздри залеплены белой пастой. На концах лап пантеры – фигурки свернувшихся хищников кошачьей породы.

Знаменит и олень с ветвистыми, откинутыми на спину рогами, с поджатыми ногами, в стремительном прыжке. По динамике изображенного состояния это непревзойденный шедевр.

Не менее впечатляющи и сарматские захоронения. Так, в дольменной гробнице урочища Клады был найден древнейший в Европе железный двуострый меч длиной 63,5 см.

Сарматские захоронения воинов, часто вместе с большим (до 360) числом коней (например вблизи станиц Динской, Новотитаровской, Новоджерелиевской, Элитной Красноармейского района, Старонижестеблиевской, города Кореновска), обнаруженные в курганах, отражают быт, деяния, а порой и верования кочевников. Железное оружие, кинжалы, чешуйчатые и кольчатые панцири, украшенные золотой чеканкой, украшения и амулеты с изображениями фантастических зверей отличают сарматов от народов бронзового века, но и продолжают его.

Нашейная золотая гривна покойного сармата из кургана возле станицы Старонижестеблиевской имеет на концах изображение крылатого хищника с торсом кошачьей породы и головой лошади со стилизованной гривой. В других захоронениях встречаются существа с туловищами быков и львов, с крыльями в виде рыб, головами грифонов, львов и баранов; стоящие на задних ногах козлы. На железном шлеме с нащечниками, козырьком и надзатыльником из кургана у хутора Байконур изображена гирлянда из мужских голов и головы быков.

Золотые украшения в сарматских могилах, в том числе и на конских сбруях, отличаются изощренной техникой исполнения – полые трубки, ажурное плетение, золотая зернь, филигрань, крестообразные 13-лепестковые розетки.

Но и там встречаются изображения крылатой богини и священных деревьев – древа жизни, в некоторых их них исследователи видят урартские мотивы.

Любопытна также ландшафтная чеканка – с растительностью и текущими реками.

Встречаются изображения молящихся людей – на коленях, с поднятой правой рукой.

Поле завоеваний

В раннем Средневековье Краснодарскому краю выпало стать землей, по которой на протяжении веков двигались волны переселенцев с востока, оседая на ней, возделывая ее, разоряя, истребляя огнем и мечом посевы, стада, поселения, города, снова заселяя, соперничая, объединяясь в союзы, покрывая себя славой или позором.

Во II–I вв. до н. э. в скифскую (меотскую) землю вторглись сарматские племена кочевников – аорсы, сираки, аланы и другие. О происхождении алан есть легенда, что они родились от браков скифов с амазонками. Потомками алан считались касоги (черкесы, или черкесские казаки – отсюда легенда о «стране Касахии»), ясы (осетины) и родственные им племена. Аланы вытеснили меотов (потомками которых из племени керкетов считают себя современные адыги) в Закубанье. Оседлое население Кубани покидало свои места. Возникали новые укрепления. В начале нашего тысячелетия аланы вступали в связи с Боспорским царством: в III в. там имелась даже должность «главного аланского переводчика».

Тогда же явились германские племена готов. С 253 г. готское племя бораны захватили Боспорское царство и на захваченных боспорских судах пиратствовали на Черном и Средиземном морях. В 253–267 гг. бораны разрушили города Горгиппию, Гермонассу, Себастополис (Сухуми) и далее по побережью на юг.

В IV в. гунны, предводительствуемые Аттилой, в растоптанном и опустошенном их ордами крае, среди руин уничтоженных городов и почти истребленного населения создали свою недолговечную империю. Сама империя гуннов после смерти Аттилы в 453 г. в степях нынешней Венгрии мгновенно распалась и исчезла без следа. Но входившие в ее состав сдвинувшиеся со своих мест народы и племена вскоре вышли на историческую сцену. В войске Аттилы были хазары, авары, готы и другие.

Кубанскими степями и всей территорией края завладели аланы, потерпевшие поражение от Аттилы, но потом захватившие покоренные гуннами территории.

Великое переселение народов

К VI в. мощи и влияния достигли такие мировые державы, как Византия и Иран (Персия). А на востоке разрозненные тюркские племена, в том числе и потомки гуннов, объединились в Тюркский каганат.

Боспорскую область в этот период завоевали полукочевые тюрки-болгары. Одной своей ветвью они заполонили низовья Дона и Днепра, выйдя к Северному Причерноморью (племена кутургуров или кутригуров). Другая часть болгар (утургуры или утригуры, унноргуры, оногуры) перенесла свои кочевья в степи Прикубанья и Ставрополья и захватила у алан византийские города Тамани и Черноморского побережья Кавказа. Болгары отстроили разрушенные города и провозгласили Великую Болгарию со столицей в Фанагории.

Византия поспешила вступить в военный союз с утургурами. С их помощью она защищалась от кутургуров, совершавших набеги на территории империи. Искусно стравливая болгарские племена, Византия довела их почти до полного взаимоистребления.

В период 570–576 гг. Северный Кавказ завоевали тюрки. Тюркский каганат был мощным государством с регулярной армией. Кубанские земли явно пришлись по душе тюркской знати. Предполагается, что именно на реке Кубани находилась летняя резиденция правителя Западного каганата Бури-хана, возможно, вблизи древнего городища – торговой фактории еще античных боспорских купцов (г. Краснодар, станица Елизаветинская).

Через земли будущего Краснодарского края проходил Великий шелковый путь. Он шел от устья Дона через кубанские степи на Сочи, Сухуми, Пицунду. Следы его сохранились возле Армавира и Новокубанска. Купцы, охраняемые тюркскими войсками, везли, конечно, не только шелк, но и другие редкостные и драгоценные товары. Возле станицы Казанской найдено восьмиарочное китайское зеркало той эпохи; возле станицы Михайловской – кусочки опия-сырца. Среди находок – бактрийские зеркала, бирюза. В аланских скальных могильниках Гамовская Балка, Мощевая Балка, гробницах и городищах Первомайское, Нижне-Архызское, в верховьях Кубани сохранились шелковые лоскутья. На VI в. приходится последняя волна «шелковой реки» на Запад.

Тюркское владычество вскоре тоже завершилось. Каганат распался, а на его место ринулись новые народы.

В VII–VIII вв. на территории края из ряда племен сложилась новая этническая общность – абазины. Они селились на Черноморском побережье от Абхазии до Туапсе, на реке Кубани, ее притоках Зеленчуки, Лаба. (В окрестностях Сочи жило абазинское племя убыхи.) Их называли черкесами (предки карачаево-черкесов).

В VII в. пришел еще один тюркский народ – хазары. Со II в. хазары воевали с Ираном. В IV в. их покорил Аттила, дав им в ханы своего сына. К VII в. хазары захватили на Волге область Казани, покорили болгар, заняли Черноморское побережье Кубани, полуостров Тамань, ходили в Крым. Основной центр вновь образовавшегося государства Хазарский каганат был в низовьях Волги. Поначалу хазары исповедовали ислам. Иудаизм верхушка хазарской знати приняла в IX в.

О Хазарии еврейские писатели говорили: «в стране Козраим, вдалеке от Иерусалима… Они бесчисленны, и забирают дань они от 25 государств, и со стороны исмаилитян платят им дань по причине внушаемого ими страха и храбрости их».

На завоеванных территориях хазары истребляли как христиан, так и мусульман

Сочи. Убыхи

Славяне под разными именами издавна участвовали в жизни края. Некоторые историки называют древнюю славянскую страну Артанию с неопределенным расположением (склоняются к территории будущего Тмутараканского княжества), вспоминая также, что река Кубань называлась еще и Варданом. Под владычеством хазар славяне, как и другие народы, не только вынуждены были платить дань, но и отбывали воинскую повинность.

В IX в. образовалась Киевская Русь, которая первоначально платила хазарам договорную дань «с дыма», которую собирали сами русские князья.

С первых лет своего существования Киевская Русь пыталась освободиться от хазарского ига. Так, в 939 г. князь Олег внезапным ночным нападением взял хазарский город Самкерц (Тамань) на берегу Керченского пролива и стал собирать дань с местного населения. Хазары отбросили русов от берегов Азовского моря и Керченского пролива.

В 944 г. киевский князь Игорь Рюрикович (Старый) повел огромное сухопутное войско на Византию. В этот раз Византия заключила мир и с русами, и с хазарами. К этому времени относится переименование приморских городов будущего Краснодарского края на хазарский манер. Так, античная Фанагория стала называться Матархой – Таматархой (будущая Тмутаракань).

Некоторые историки утверждают, что именно необходимостью заплатить дань хазарам следует объяснять жестокость и жадность древнекиевского князя Игоря Рюриковича, против которого восстали в 945 г. древляне. Как известно, князь был схвачен восставшими, привязан к верхушкам двух согнутых берез и разодран на части.

Со временем Киевская Русь окрепла. В 966 г. русский князь Святослав, сын Игоря и княгини Ольги, разрушил волжскую столицу каганата Итиль и вторую его столицу на Дону – крепость Саркел. Затем он победоносно воевал с ясами и касогами и завоевал Фанагорию – Таматарху, проложив себе путь к Боспору Киммерийскому. Остатки разгромленного Хазарского каганата удержались в Крыму.

Византийской империи не принесли особой радости победы могущественного князя. Коварные ромеи посодействовали его гибели. Когда Святослав возвращался из очередного похода в византийские земли, он с подачи византийцев попал в печенежскую засаду и погиб.

Тмутараканское княжество

Время образования этого загадочного княжества точно не установлено. Первая датировка восходит к Владимиру I Святому. После победоносного похода на Таманский полуостров в 986 г. Владимир через Керченский пролив переправился в Крым, где, по летописям, крестился в 988 г. во взятом им приступом городе Корсуни (Херсоне). В том же 988 г. Владимир отдал Тмутараканское княжество своему сыну Мстиславу. Явно оно уже существовало ранее.

Ряд недосказанностей в летописях и в «Повести временных лет» затемнили историю возникновения Тмутараканского княжества. Кстати, Нестор дважды бывал в Тмутаракани и даже основал там монашескую обитель.

Мстислав, сын Рогнеды, вступивший на тмутараканский престол (или в «Боспорскую волость»), «рожден был героем». Византийцы, видя его готовность к подвигу, предложили ему очистить Крым от хазар. В 1016 г. хазарский каган был захвачен в плен, и Крым снова стал византийским.

Святой князь Владимир

Нестор-летописец

Мстислав, получив в уплату золото, вернулся в свое княжество и вскоре объявил войну касогам. Касоги приняли вызов. Накануне решающего сражения, когда войска уже выстроились друг перед другом, касожский князь великан Редедя предложил Мстиславу решить спор поединком вождей: «победи меня и возьмешь и жену мою, и детей, и страну». Мстислав бросил оружие на землю и вступил в схватку с безоружным Редедей. Согласно преданию, в критическую минуту боя русский князь призвал на помощь Богородицу, одолел касожского богатыря и убил его «пред полки касожския». Так говорится о бое Мстислава с Редедей в «Слове о полку Игореве». Мстислав вошел в землю касожскую, обложил ее данью.

Не удовлетворившись уже одержанными победами, тьмутараканский князь собрал подвластных ему отныне касогов и хазар и пошел войной на Киев. Великого киевского князя Ярослава Мудрого в то время в городе не было, а киевляне Мстислава не пустили. Ярослав вернулся и сразился с Мстиславом под Черниговом. В битве Мстислав поставил черниговцев в центре. А свою дружину, касогов и хазар – с флангов. Ярослав был разбит «малой кровью». Князья поделили Русь по Днепру на две примерно равные части и правили раздельно до смерти Мстислава. Умер князь Мстислав по прозвищу Удалой своей смертью от простуды. Он не знал ни одного поражения.

В честь победы над Редедей Мстислав Удалой велел возвести в Тмутаракани каменный храм Божьей Матери.

После смерти Мстислава Ярослав Мудрый стал единовластным хозяином всех уделов, включая Тмутараканский. В это время в донских, ставропольских и кубанских степях появились новые завоеватели – половцы (они же команы, или гузы). С ними Руси пришлось жить бок о бок вплоть до монголо-татарского нашествия – воевать и родниться. Русские князья женили сыновей на дочерях половецких ханов, выдавали за них своих дочерей, как родственники участвовали в семейных спорах.

В бурные Х – XI вв. Тмутараканское княжество оказалось ареной междоусобной борьбы русских князей. Границы Тмутараканского княжества простирались на Северный Кавказ до устья реки Егорлык (впадает в Маныч). В княжество входила будущая Керчь и некоторые другие земли Крыма. Византия лишь следила за тем, чтобы власть князя в крае не усиливалась за счет поддержки местного населения.

Внук Ярослава Мудрого Ростислав пожелал отнять княжество у правившего там князя Глеба, того самого, чью надпись на знаменитом Тмутараканском камне нашли в XVIII в. «В лето 6578 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14 000 сажен» (1068). Дяди и свойственники русских князей поспешили каждый на помощь своей родне. Народы горские, касоги и абазины, а также половцы и хазары выбрали Ростислава и стали платить дань ему. Это обеспокоило Византию. Князя Ростислава отравили. Область Боспорская осталась без правителя и призвала Глеба вернуться. К тому времени Глеб стал князем Черниговским.

Распри на Руси, кровавое хозяйничанье половцев, интриги Византии вынуждали все народы и племена края участвовать в битвах и соперничать между собой. Но в те же времена зарождались национальности, сплачиваясь в собственные компактные княжества и царства.

В 1080-е годы в борьбу за Тмутаракань вступили половцы. Нанятые князем Романом Тмутараканским, они его же и убили, а младшего брата князя Олега взяли в плен и передали (продали) византийцам, которые отправили пленника в заточение на остров Родос. Через несколько лет Олег бежал, вернулся на Русь и овладел Тмутараканью. По приказу нового князя за убийство Романа было истреблено множество хазар.

Перипетии того времени поэтически отражены в «Слове о полку Игореве». Так, о возвращении князя из заморского плена говорится: «Прысну море полунощи, идут сморцы (ладьи) мглами». Или: «Были вечи Трояни, минула лета Ярославля, были плеци Олеговы, Олега Святославича. Той бо Олег мечем крамолу коваше и стрелы по земле сеяши. Ступает в злат стремен во граде Тмуторокане, той же звон слыша давний великий Ярослав». Кстати, именно князья черниговские традиционно занимали и тмутараканский престол.

Новокавказский мост через р. Егорлык

После выдающегося полководца Олега Святославовича крупных властителей в Тмутаракани уже не было. Вскоре княжество выпало из поля внимания летописцев и на многие века оказалось забытым Русью.

Монголо-татарское нашествие

В 1222 г. полководцы Чингисхана Джебэ и Субудай вторглись на Северный Кавказ, в землю алан. Для отпора захватчикам аланы призвали половцев и соединенными силами сразились с монгольским войском. Никто не одержал победы. Тогда военачальники пошли на хитрость. Они пообещали половцам мир, если те уйдут от алан. Прислали щедрые подарки и уверения в том, что они единоплеменники и не должны воевать с братьями. Половцы изменили аланам и разошлись по своим областям. Монголы разгромили алан и напали на половцев. Были убиты ханы Юрий Кончакович и Даниил Кобякович и разорены половецкие станы. Множество половцев с женами и детьми укрылись в Киевской Руси.

В 1223 г. русско-половецкое войско встретилось с монгольским войском на реке Калке, близ современного Мариуполя на Азовском море. Князья Мстислав Галицкий и совсем юный Даниил Волынский, не дожидаясь подхода других князей, вступили в битву и, не устояв против отлично организованных кочевников, бежали вместе с половцами. Один Мстислав Романович Киевский с двумя военачальниками остался в укреплении на берегу Калки. Три дня бились осажденные. Но русичей предал воевода бродников Плоскиня: от имени монголов он вступил с ними в переговоры, требуя откупа и обещая свободу. Князь и дружина согласились, а Плоскиня связал их и переправил к врагам. Те же порубили воинов на куски, а князей положили под помост, на котором отпраздновали победу, и раздавили таким образом.

В 1227 г. умер Чингисхан. Его империя была поделена на улусы. Западный улус Джучи достался внуку Чингисхана Бату-хану (Батыю). В 1229 г. конники Батыя двинулись в кубанские степи, но их остановили мощные оборонительные линии болгар. В 1235 г. верховный правитель империи Чингисхана на большом курултае монгольских улусов принял решение истребить всех непокорных, в том числе завладеть странами булгар, ясов и Русью. В помощь Батыю были направлены войска 14 царевичей. Осенью 1236 г. в пределах Булгарии они соединились и в 1237 г. начали войну с уцелевшими половцами и аланами. Затем монголы пошли на Русь.

На землях своего улуса Батый создал новое могущественное государство – Золотую Орду. Вошла в состав Орды и бывшая византийская провинция Боспор. Здесь процветали союзники золотоордынских ханов – генуэзские купцы. Это был край генуэзских портов, пристаней, складов, рынков. Генуэзцы действовали в тесном контакте с Византией. Но их владычество кончилось с падением в XV в. самой Византии, завоеванной Османской империей турок-сельджуков. Ордынцы же еще надолго задержались в крае.

О хозяйничанье генуэзцев свидетельствуют почти 40 их городов-поселений на территории Азово-Черноморья, от Тамани до Сухуми, включая древние города, которым генуэзцы дали новые имена: Матрега (античная Гермонасса, тюркские Матарха – Таматарха – Тамань), Мапа (античная Горгиппия – Анапа), Калолимен (Бата – Новороссийск), Мавролако (меотийский Торик – Геленджик). Через них осуществлялась транзитная торговля с Западом. Приазовские Бальзамиха (Ейск), Тапа (Азов) стали богатейшими центрами, связывавшими Черноморье с Поволжьем. В Матреге (Тамань) из-за мелководья Азовского моря товары с больших кораблей перегружались на мелкие, чтобы плыть по Азовскому морю во внутренние области Золотой Орды. Средневековые итальянские карты (1318 и другие) свидетельствуют о глубине и протяженности проникновения в край генуэзцев. Они пестрят названиями бухт, кос, заливов, рек, населенных пунктов.

С берегов Черного и Азовского морей шли поставки хлеба, настолько большие, что задержка с ними грозила голодом в Италии, в Малой Азии, в Константинополе и позже в турецком Стамбуле. Огромную часть вывоза составляли рыба и икра. Сохранился договор о фрахтовании для вывоза этого товара генуэзскими купцами специальных судов.

Двухсотлетнее «генуэзское иго» осталось в памяти адыгского и других народов не столько эксплуатацией труда земледельцев, рыболовов, скотоводов, мастеров кузнечного и златотканого дела, сколько планомерной работорговлей, огромными невольничьими рынками. Рабов поставляли ордынцы. С Генуей, хотя и не так успешно, соперничала Венеция. Генуэзцы ввозили соль (хотя солеварение с древности производилось близ небольших, но многочисленных озер, протянувшихся вдоль кубанского побережья Азовского моря), хлопчатобумажные ткани, хлопок-сырец, шерсть, мыло, пряности, ковры, керамику, ювелирные изделия, клинки сабель с гравировкой. (Клинки ценились аланской знатью, передавались из рода в род.)

Одновременно шла католическая экспансия. В 1346 г. папа Климент VI назначил в Матрегу епископа. Среди генуэзцев были не только купцы, но и военные. Когда в ХIV в. хан Мамай (?—1380) собрал громадное войско для решающего похода на Русь, в его полках были «бесермены», «фрязы» (генуэзцы), ясы (аланы), и «еще многие орды присоединил к себе». В войске Мамая, а затем Тохтамыша, напавшего на Москву, были также адыги, абазины.

После Куликовской битвы 1380 г. и гибели Мамая генуэзцы сохранили покровительство крымского хана и продолжали процветать в обстановке ордынских междоусобиц. С падением Византии и образованием Османской империи пребывание генуэзцев в крае закончилось.

Турки один за другим отвоевывали приморские греческие города. В 1479 г. «по приказу государя – завоевателя мира люди победоносного войска перешли горы во множестве, пересекли Черное море и достигли страны черкесов. Захватив Кубу, которая является одной из знаменитейших крепостей, разгромили владычество черкесов. Присоединив к Кубе также и Анабу». Знаменитая крепость Куба находилась в 30 верстах от устья Кубани на скате предгорья, мысом в море, примыкая к самому Азовскому морю. Была одета камнем. Турки дали ей название «замок Адас (Адис)». Генуэзское название города-крепости – Копа. При наступлении турок им владел старейшина всей Черкесии (Кабарды) князь Темрюк Айдарович, крепость называлась Новый Темрюк. Замок Адас был четырехугольным, имел вид квадрата с башнями по углам, фасадом высотой 27 сажен. Построен из камней, взятых в Старом Темрюке, возведенном в свое время Митридатом. Замок еще называли «городом от черкес».

Турки теснили адыгов в союзе с крымскими татарами. Именно в это время генуэзская Мапу получила свое сегодняшнее имя Анапа (Анаба). Матрега (Тамань) стала Таматархой. Калолимен (Новороссийск) – Суджук-Кале. Были переименованы и другие города и поселения на побережьях Черного и Азовского морей и в горах. Край подпал под власть турок и вассальных им крымских татар до возвращения сюда в XVIII в. России.

Коренное население края боролось с захватчиками. В 1501 г. адыги восстали против крымского хана Менгли-Гирея и нанесли ему поражение. Война продолжалась с 1519 до 1551 г.

Враждебное соседство крымчан и турецкое давление заставили адыгов искать поддержки у московского царя. В 1552 г. к Ивану IV Грозному, в этом же году взявшему Казань, прибыла первая делегация с Северного Кавказа. В 1556 г. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство и присоединил его к России. Вдохновленный победами, московский царь попытался осуществить свою мечту «поискати града Тмутараканя». Царь считал Тмутараканское княжество своим родовым наследством – как потомка князя Мстислава Удалого. Был предпринят ряд походов, в том числе поход любимца царя Алексея Федорович Адашева (?—1561) на Крым.

Генуэзская колония Копа в годы турецко-татарского владычества называлась Тумнев. Князь Темрюк Айдарович (Идарович) с помощью русских войск изгнал из Тамани татар и турок и построил крепость Новый Темрюк. В 1561 г. Иван Грозный женился на его дочери Кученей (Марии Темрюковне). Молодая царица прославлена в русских исторических песнях. Недаром черкешенки ценились за красоту на турецких невольничьих рынках. Заметим, что Мария стала второй женой Ивана Грозного, который неутешно горевал по первой жене, его юношеской любви, предположительно отравленной завистливыми царедворцами.

Иван Грозный освободил черкесские племена от турецкого ига. В 1557 г. московский царь принял племена адыгов под свое покровительство. В 1558–1559 гг. адыги участвовали в Ливонской войне на стороне Москвы. В 1559 г. адыги прислали посольство в Москву с изъявлением желания креститься и просили себе воеводу. От этих воевод произошел русский род князей Черкасских (поначалу Жеженских, или Чеченских). В 1570 г., после ухода русских войск, турки и татары вновь восстановили свою власть и завладели крепостью Новый Темрюк, которая была переименована в Адис. Взамен утраченных владений Грозный построил для зятя на Тереке Терский городок.

Смутное время

В конце XVI – начале XVII в. Русь была разорена смутой, страшными голодными годами. Ослабевшая и почти обезлюдевшая, она была не в силах покровительствовать другим народам. В эти годы усилилось бегство русского населения на юг. Бежали в степи – донские, ставропольские, кубанские, на Днепр. То есть за пределы Московского царства.

Народы Азово-Черноморского региона и Северного Кавказа признали турецкое владычество. Усилилось мусульманское влияние в крае. Недружественные силы подступали к южным границам Руси.

Но неожиданно, говоря словами современного исследователя: «сама собой встала живая стена из ратников от берегов Днепра вдоль по Дону. Была проведена блестящая черта, сотворенная провидением, межа, обозначающая владения России, – она отодвигалась и тянулась на нескончаемые просторы. Находят ее и на берегах Кубани, Терека. Передовые версты сил русских». Речь, конечно, идет о казаках, их же часто в те времена называли черкесами, потомками касогов. Есть версия, что казаки – потомки тюрок-хазар, конных орд Азии. Пишут, что еще Тимур (Тамерлан) предпочитал ездить верхом «по-казацки». Не всегда казаки были надежной опорой царя и царства Московского, преследуя собственные честолюбивые или корыстные интересы, «бегая» на Кубань, в Приазовье, на Северный Кавказ, пополняя собой контингент беспокойных для Руси «азовцев», жителей турецкой крепости Азов и ее окрестностей.

Южный кордон Руси был в те времена весьма проницаемым для беглых русских кабальных крестьян, да и для разбойного люда.

Для царской же власти Азово-Черноморский регион стал нескончаемой головной болью.

Обстановка в самом крае была неспокойной. Напряженность вызывала и докатывающаяся через хребет война Турции с Персией 1603–1613 гг. Немало беженцев из Закавказья оседало в крае, обретало здесь свою новую родину. В результате этой войны почти полностью была опустошена Армения. По свидетельству армянского историка, «от Салмаста до Гурджистана и до Стамбула на севере, от Амида и Алана страна была необитаема. Там жили только медведи, свиньи, волки-людоеды и собаки». Бежавшие в будущий Краснодарский край армяне селились компактно, позднее одно из таких первоначальных селений получило название Армянский аул, став впоследствии городом Армавиром (в память древней армянской столицы).

Отношения с главным на ту пору врагом Руси – Польско-Литовским государством, распростершимся «от можа до можа», у Азово-Черноморского региона тоже были непростыми. Свою роль играла здесь и агрессивная политика Крымского ханства, с которым край враждовал-соперничал, можно сказать, исконно. Крымский хан лавировал между Польшей и Россией. И когда вступал в союз с Москвой, тут же делал народы края союзниками Польши и Литвы. Хотя, конечно, Крымское ханство не собиралось идти под их власть шляхты, чтобы освободиться от турецкого владычества.

Адыги и другие народности края, а также казаки вместе с поляками находились в войсках Лжедмитрия I и остальных самозванцев, вплоть до казака Заруцкого, последнего мужа Марины Мнишек. Вместе с ханом Ногаем, правителем Ногайской орды, осколка татаро-монгольской империи, уцелевшей в степях от низовьев Волги до Кубани, Иван Заруцкий собирался идти против Руси. Но хан Ногай увидел тогда, что многие казачьи полки присягают царю Михаилу Романову, и покинул Заруцкого и Марину Мнишек, что и стало одной из причин их гибели. Казаки принимали участие и в освобождении Москвы от поляков. На русской стороне они подступили к Москве под командованием князя Д.Т. Трубецкого.

Казачья вольница

После освобождения Москвы от поляков в 1612 г. и восшествия на престол царя Михаила Романова в 1613 г. наступило время казачьих смут и препирательств с царской властью. Московские цари хотя и предоставляли казакам большие льготы, брали их на богатое обеспечение и доверяли защиту государственных рубежей, но потихоньку стремились прибрать их под твердую царскую руку. Последовавшие восстания вполне могли бы снести еще не окрепшие устои государства. Почти во всех казацких волнениях Азово-Черноморский край, включая его кавказские районы, служил дальним, укромным тылом, недоступным в степях и лиманах, в ущельях и каньонах русел стремительных горных рек с тысячами водопадов, со скрытыми горными аулами. На этот тыл опирались и Степан Разин, и Кондратий Булавин.

Турецкое правительство поощряло скопление в крае опасных русскому правительству людей и позволяло им селиться вблизи своих крепостей. Особую роль казачьи поселения края сыграли в XVII в. В 1688 г. атаманами Петром Мурзенко и Львом Манацким было основано Кубанское казачье войско. Организовалась своеобразная республика края. В течение 70 лет она принимала новые пополнения из казаков и беглого люда – раскольников, крепостных, кабальных посадских людей. Сюда после подавления восстания Кондратия Булавина и его гибели пришли казаки-некрасовцы, оставившие по себе особую память. Эти донские казаки во главе с атаманом Игнатием Федоровичем Некрасовым (ок. 1660–1737) в числе 3 тыс. человек с семьями (называют и 8 тыс.) ушли на Кубань, спасаясь от истребления. «Игнат-казаки» прибыли со знаменем, войском и 7-ю пушками. Хан Каплан-Гирей разрешил им поселиться в низовьях реки Кубани между городами Копылом и Темрюком, автономно и без податей. Некрасовцы возвели городки Голубинский, Блудиловский и Чирянский. Подступы прикрывали плавни и болота лимана.

Городки средневековых казаков строились по образцам, известным по Запорожской Сечи. Городок окружал земляной вал, обычно над рекой или над ручьем, вышиной сажен в шесть, на валу коши деревянные, с земляной засыпкой. В городе башня в 20 сажен, в башне бойницы, перед башней за рвом земляной городок в 100 сажен. Для выходов к воде строились пролазки-фортки числом 8, над ними тоже проделывались бойницы.

Некрасовцы строили лодки и небольшие корабли, занимались рыболовством, охотой, разводили скот, лошадей. Неоднократно совершали набеги на Русь, ссорились с русским правительством, посылавшим против них карательные отряды. Некрасовцы жили в своих городках до первой трети XVIII в.

В 1711 г. атаман Некрасов ходил на Дон и Волгу. В ответ граф Петр Матвеевич Апраксин (1659–1728) разорил их городки. В 1713 г. Некрасов совершил набег на Харьков. В 1717 г. «Некрасов, да Сенька Кобыльский, да Сенька Ворок с некрасовскими казаками великим собранием хочет идти под Царицын». Некрасов атаковал Пензу. Воевал на Хопре.

С 1722 г. началась засылка русских шпионов на Кубань под видом купцов.

В 1728 г. союзником России стал турецкий султан Батыр-Гирей Кубанский. Он вступил с некрасовцами в настоящую войну, взяв в союзники калмыков. Когда в 1737 г. Некрасов умер, 1600 его сподвижников с семьями переселились в Добруджу (поделена между Румынией и Болгарией). Другая часть некрасовцев через Анапу ушла морем в Анатолию (азиатская часть Турции).

Русско-турецкая война 1787–1791 гг

Поражение Турции в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. обострило ситуацию на территории будущего Краснодарского края. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г. Россия присоединила, в частности, Азов и Таганрог, стал независимым Крым. Екатерина II отняла у крымского хана Сагим-Гирея полуостров Тамань, империя овладела всем течением Кубани. Самое непосредственное участие принимали в войне запорожские казаки. Из них набирали матросов и для нового Черноморского флота.

Турция перешла к обороне. В 1781 г. была укреплена крепость Анапа, где турки возвели мощный форпост, который оборонял выход из Азовского моря в Черное. Также Турция присоединила к своим владениям Прикубанье. Население его, в том числе кочующие ногайцы, присягнуло на верность султану.

В 1777–1778 гг. командующим Кубанским корпусом был Александр Васильевич Суворов (1730–1800). Именно он укреплял южнорусские рубежи в решающий период борьбы за краснодарские земли.

Направленный на Кубань в 1777 г. в чине генерал-поручика с тем, чтобы установить мир между союзными России ногайцами и воинственными черкесами, Суворов прибыл в январе в Эски-Копыл (Славянск-на-Кубани), бывшую кубанскую столицу. Там, оценив обстановку, он решил строить Кубанскую кордонную линию. О возможности такого строительства Суворов докладывал: «По собственному моему в бытность на Кубани испытанию, не примечено народов, явно против России вооружающихся, кроме как числа разбойников, коим по их промыслу все равно, ограбить российского ли, турка, татарина или кого их собственных своих сообывателей. Что ж до народного вообще обращения принадлежит, что в бытность на Кубани имел я случай с некоторыми трактовать о миролюбии и дружбе к России». Суворов укрепил пограничную линию от Тамани до верхней Кубани – вдоль правобережья Кубани от полуострова до редута «Изрядный источник» (станица Воронежская) и далее по старой Терско-Моздокской линии, построив 5 крепостей и 20 редутов. По его приказу был разработан план пограничных укреплений с базой в Эски-Копыле. «Учредил я линию крепостей от Черного моря до Ставрополя и тем сократил неспокойствия закубанских и ногайских народов». Весной 1778 г. под руководством Суворова на развалинах города Темрюка Нового (напомним, Старый Темрюк был построен еще Митридатом VI, находился на Голубицком острове – южном берегу Азовского моря) возле крепости-замка Адасс была построена Темрюкская крепость. Из камней замка Адасс была выстроена Николаевская церковь с оборонительной стеной, она служила цитаделью.

А.В. Суворов

И.В. Гудович

Крепость Усть-Лабинская была основана Суворовым в 1778 г. в двух верстах от устья реки Лабы, левого притока Кубани. Позже Суворов переименовал ее в Александровскую в честь наследника, будущего царя Александра I (1777–1825). Оставленная в 1779 г., крепость пустовала десять лет. Затем генерал-фельдмаршал Иван Васильевич Гудович (1741–1820) перестроил ее и усилил оборонительные сооружения. В итоге Усть-Лабинская крепость получила вид неправильного многоугольника, прижатого к берегу Кубани.

Во второй раз Суворов посетил Кубань в 1779 г. с инспекторской проверкой: после вывода российских войск из района реки Кубань черкесы снова стали нападать на ногайцев. Вопрос был решен миром.

В 1783 г. Суворов в третий раз прибыл на Кубань для проведения дипломатической миссии – церемонии добровольного присоединения народов Кубани к России. В его присутствии произошли инциденты с ногайцами, которые разрозненными отрядами напали на русские и черкесские войска. Осенью Суворов провел закубанский поход с целью разгрома мятежной ногайской конницы. Только разгромив ногайцев, на непокорность которых очень рассчитывала Турция, Суворов заставил турок согласиться с потерей Крыма.

Екатерина II

В 1780-е гг. А.В. Суворов мирным путем выселил ногайцев-кочевников с правобережья Кубани в уральские степи. Тогда же полководец изгнал отсюда в Турцию казаков-некрасовцев.

Четвертое и пятое посещения Суворовым края связаны со строительством под его началом на Таманском полуострове крепости Фанагорийской – защиты черноморского казачества от турецкой крепости Анапы.

В конце XVIII в. Турция активно готовилась к новой войне с Россией. Города Черноморского побережья Кавказа – от Анапы до Сухум-Кале – превращались с активной помощью европейских специалистов в неприступные крепости. Англия выступила подстрекателем русско-турецкой войны (1787–1791).

В ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. один из важнейших театров военных действий находился в Черноморско-Кавказском регионе.

Первый поход на Анапу состоялся в 1791 г. и потребовал от русской армии героических усилий. 10 февраля войска генерал-поручика Юрия Богдановича Бибикова (1743–1812), карьериста и нечистого на руку человека, совершенно не подготовленные, перешли Кубань у Прочного Окопа и двинулись в Закубанье. Сражались с турками и черкесами. Войска шли через пустые аулы, без продовольственных запасов. Зима, холод, бездорожье. Сухари и соль вышли, ели траву, павших коней, охотились на диких кабанов. 24 марта подошли к Анапе. Под стенами крепости, ставки турецкого паши, русских встретил 25-тысячный анапский гарнизон и толпы злобных горцев. После тяжелого сражения пришлось отступить за Кубань и возвращаться в Георгиевск. За столь позорное поражение Бибиков в дальнейшем был изгнан из армии.

Главнокомандующий в войне генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потемкин (1739–1791) был страшно раздражен поражением и велел вновь идти на Анапу. Поход повторился. 10 июля русские войска осадили Анапу и с боем взяли крепость. В плен попал комендант Анапы Мустафа-паша. Тогда же без боя сдалась крепость Суджук-Кале (будущий город Новороссийск). Крепости были срыты. Уцелели лишь фрагменты, например, анапские каменные крытые ворота.

Война завершилась Ясским миром 1791 г. Турция уступила России земли между Южным Бугом и Днестром. За Россией было упрочено владение Кавказом. Екатерина распространила свои владения до Персии.

Однако города Черноморского побережья Кавказа оставались за Турцией еще более полувека. Была возвращена туркам и Анапа.

Победы русского оружия в войне 1787–1791 гг. оставили яркий след в судьбах россиян. Вот несколько любопытных фактов. В 1791 г. при осаде Анапы русским солдатом была подобрана двухлетняя девочка, впоследствии она стала женой знаменитого актера М.С. Щепкина.

Русские воины спасали детей неприятельской страны, забирая их в плен не в качестве рабов, а как будущих граждан России.

При осаде Очакова в 12-летнем возрасте была взята в плен будущая бабка известных славянофилов братьев Аксаковых. Пленной турчанкой была и мать поэта Василия Андреевича Жуковского (Сальха, в крещении Елисавета Дементьевна Турчанинова), воспевшего славу русского оружия в войне 1812 г. стансами «Певец во стане русских воинов».

С расширением южных границ России отпала необходимость в сторожевом заслоне Запорожской Сечи. Но казачьи силы требовались на новых южнорусских границах.

Запорожское новоселье. Черномория

Известна также версия, что казаки мечтали о дунайских землях, хотя это не входило в планы правительства по многим причинам. Окончилась война, в которой прекрасно зарекомендовали себя запорожские казаки Черноморского войска. Но случилось для них большое несчастье: умер великий гетман их войска князь Г.А. Потемкин. И они попали в критическое положение, не имея, кроме потемкинского указа, никаких документов, которыми обеспечивалось бы их право на земли между Бугом и Днестром, куда они только-только переселились. От этих событий остались слова песни, авторство которой приписывается Антону Головатому:

Встань, батьку, великий гетмане,

Милостивый наш великий пане,

Встань, Грицку, промов за нас слово,

Проси Царици – все буде готово.

Представление Потемкина о передаче казакам полного права на забужские земли так никогда и не было утверждено Екатериной II, которая еще в 1788 г. издала указ, предписывающий войску переселиться либо под Керчь, либо на Тамань – на усмотрение великого гетмана. Пока был жив Потемкин, указ на исполнялся, поскольку светлейший считал, что переселение будет разорительным для казаков. После кончины князя Екатерина II настояла на исполнении своей воли, радикально изменив тем самым судьбу Таманского полуострова. Ведь до сих пор Тамань хранит казачьи традиции, и большинство современных населенных пунктов на Тамани носят названия, полученные в первые годы заселения полуострова казаками Черноморского войска. В результате казаки согласились поселиться в Азово-Черноморском регионе. Екатерина также выразила милостивое согласие: «Приемля за благо усердие подполковника Сидора Белого и прочих старшин бывшего войска Запорожского, а что касается до просьбы и желания, чтоб им отвесть для поселения земли в Керченском куту или на Тамани… сие весьма полезное дело».

Тамань

Однако, пользуясь случаем, казаки требовали более пространной территории. Большую роль в решении этих вопросов сыграл А.А. Головатый.

Антон Андреевич Головатый (1732–1797) родился в местечке Новые Санжары Полтавской губернии в семье богатого малороссийского казака. Проучившись некоторое время в Киевской бурсе, крепкий парубок, мечтавший о воинских подвигах, сбежал в 1757 г. в Запорожскую Сечь. Здесь быстро оценили его недюжинный ум, грамотность и не только «наградили» его сохранившейся на всю жизнь и вошедшей в историю кличкой «Головатый» (разумный, башковитый), но и дали путевку в большие и добрые дела во славу казачества. На его долю выпало и разорение Сечи в 1775 г. и ее возрождение в 1788 г., многочисленные войны с турками, борьба за «монаршую милость» – пожалование «в вечное пользование» земли на Кубани, переселение черноморцев на кубанские земли, строительство казачьего войскового града Екатеринодара и снова боевые походы и яростные схватки на поле брани.

Головатый был войсковым судьей в армии запорожцев, пришедших на Кубань под началом атамана Захария Чепиги. Человек великолепно образованный, именно он, будучи с депутацией в Санкт-Петербурге, обворожил императрицу знанием французского языка и изящными манерами и склонил ее на сторону черноморских казаков, просивших кубанские земли в вечное пользование.

Во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. казаки Головатого штурмом взяли остров Березань, чем решили вопрос о взятии крепости Очаков.

На Тамань Головатый прибыл весной 1793 г. с последней партией переселившихся сюда запорожских казаков. А 1 января 1794 года был обнародован «Порядок общей пользы» – законодательный документ, который нормализовывал и определял на грядущие десятилетия военную и гражданскую жизнь черноморских казаков. Следует особо подчеркнуть, что «Порядок» был создан не войсковой радой, не всем кошем, а лично составлен «письменным» Головатым. Ныне Антон Головатый считается не только основателем города Екатеринодара (с 1920 г. Краснодар), но и человеком, положившим начало нынешнему Краснодарскому краю в целом.

Антон Андреевич погиб в Персидском походе 1796 г. Его останки до сих пор покоятся вдали от родных мест. Вопрос о перезахоронении останков Антона Головатого обсуждается давно. И уже предпринимаются конкретные шаги в этом направлении.

С согласия азербайджанских властей во дворе одной из православных церквей Баку стараниями землячества кубанских казаков будет установлен памятник Антону Головатому. Руководство Краснодарского края готово профинансировать археологические изыскания и последующее перезахоронение останков атамана на кубанской земле.

Чтобы заселить новые огромные территории, царские власти разрешили вернуться в Россию тем запорожским казаком, кто в свое время бежал в Турцию.

Войско Запорожское было переименовано в Черноморское. В 1792 г. было сформировано Кубанское казачье войско, второе по величине после Донского. В него вошли 5 старинных казачьих полков – Кизлярский, Терско-семейный, Гребенской, Моздокский, Терский; а также 5 казачьих полков Азовско-Моздокской линии – Волгского, Кавказского, Ставропольского, Хоперского, Кубанского.

Новоназванные казаки-черноморцы были удостоены официального документа на право жить на новых землях. Это Жалованная грамота российской императрицы. «Желая воздать заслугам войска Черноморского… всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение в области Таврической остров Фанагорию со всей землею, лежащей на правой стороне Кубани от устья к Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной стороны р. Кубань, с другой же – Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли».

И вот настала историческая пора переселения. Известный русский историк С.М. Соловьев так запечатлел ее в своей «Истории России»: «В жаркий день 25 августа 1792 г. часовой, ходивший по валу Фанагорийской крепости, заметил в мареве моря со стороны обрывистого берега Крыма множество парусов. Командир 1-го батальона Таврического егерского корпуса, удостоверившись в подходе целой флотилии парусно-весельных судов, приказал дать сигнал тревоги… егеря побежали к береговым обрывам, залегли, чтобы прикрыть старинную пристань и лощины. Между тем суда, ловя боковой ветер, медленно приближались… вдруг ударила пушка, и на мачту медленно пополз Андреевский флаг. И вот на обрывах Тамани запестрели толпы вооруженных людей в живописных одеждах».

Для переселения черноморцев на Тамань были приготовлены 51 лодка и 1 яхта. На них переправился казачий полковник Савва Белый с 3847 пешими казаками. 25 августа 1792 г. они приплыли к таманским берегам из Севастополя. Кошевой атаман Чепига сухим путем дошел до русского укрепления в устье Еи и остался близ Ейского городка на зиму. В честь этого прибытия через 200 лет на Тамани по воле Александра III в царствование Николая II был установлен памятник – бронзовая фигура запорожца. В 1793 г. из-за Буга на Кубань прибыли 17 000 мужчин, последняя часть казаков – один конный и один пеший полки и казачьи семейства под командованием войскового судьи Антона Головатого.

На древней земле среди курганов, дольменов и менгиров, скальных пещер в речных ущельях и урочищах, где обитали жители первобытного палеолита, меж руин античных и средневековых городов, храмов и мавзолеев, в грозной близости с воинственными аулами, с грозными турецкими бастионами раскинулись первые 40 казачьих куреней-казарм. Станицы вырастали по продвижению пограничных укрепленных линий. Все границы края проведены по укрепленным линиям.

Армия не гналась за мощностью линейных укреплений, как и за удобством проживания в них. В отчетах по ревизии постов и крепостей они обрисованы живописно и эмоционально: «…все дворы, избы и конюшни пребывают в весьма худом положении, ибо не только никаких окопов, но во многих нет и огорожей. Строение ж самое бедное, из тростника и камыша. Стоят без разбору. Так что в случае внезапного нападения не предвидится возможности ни малейшей, чтоб в ограде кордона можно было иметь защиту».

Главный Екатеринодарский пост был окопан рвом глубиной и шириной в 4 мерных аршина, обнесен от ворот справа и слева земляным бруствером с 4 насыпными бастионами. В нем располагались офицерский флигель, 2 казацкие казармы, казарма ямщиков, 3 конюшни – офицерская, казацкая, ямская, арсенал, баня, вышка и 3 маяка. В офицерском флигеле было 2 двери, 3 окошка, 2 иконы, лавка, 2 скамьи, 2 кровати, стол, а на нем наставление по службе. Все здания турлучные, крыты камышом или соломой.

Так возникла с благословения А.В. Суворова войсковая столица края – город Екатеринодар (Краснодар). Он расположился при урочище Карасунский кут. Обстоятельствами выбора места под застройку войсковой столицы явились наличие строевого леса, среднее расположение к цепи кордонов и для устройства укрепления. Выступавший к югу Карасунский кут с северо-востока прикрывал лиман Карасун. Было и возвышенное место, с которого просматривалась пойма Кубани.

Первоначально город был скоплением землянок и мазанок, даже церкви были под камышовой крышей. До середины XIX в. – единственный город на Кубани. В Фанагории же, которую строил Суворов, уже в 1793 г. поднялась первая в этих местах каменная Покровская церковь.

Времени обустраивать Екатеринодар у поселенцев не было: казакам приходилось бросать все и отправляться в дальние походы. В 1797 г. в Екатеринодаре вспыхнул так называемый «персидский бунт», восстание «серомы». Восстали 2 полка, вернувшиеся из персидского похода оборванными и босыми. Дома они увидели, что их хозяйства начисто разграблены. «Панам повиноваться не будем, – прямо как в Запорожской Сечи закричали казаки, – выбьем панов, поставим свои порядки». Бунт подавили обманом. Санкт-петербургский чиновник предложил казакам самим избрать себе старшин. Поверившие восставшие выбрали их из своих рядов. Избранных тотчас арестовали. Остальных же «перебили, сослали, уморили всех».

Однако край надо было обживать и превращать в российскую губернию. С этой целью стало поощряться переселение на земли края помещичьих крестьян, городских мещан, в основном из украинских областей и из Крыма. Еще в 1788 г. Екатерина II издала указ о приписывании россиян к казачьему сословию. Впрочем, бежавших крепостных правительство возвращало их владельцам. Казачье население, напротив, старалось не выдавать их; беглые нередко несли за казаков кордонную службу на линиях.

Так возникли линейные казаки. Земли беглым и самовольным переселенцам не давали. Безземельное население попадало в кабальную зависимость, в работники к казакам, занявшим самые удобные места с природными левадами, рыболовными угодьями по рекам, лиманам и Азовскому побережью.

В сложных условиях военного положения черноморцы закрепили Кубань за Россией, сохранив ее своеобразные черты. На Тамани казаки вернули к цветению и плодоносности фруктовые сады и виноградники, существовавшие здесь со времен греческой колонизации. Садами расцвели кубанские степи. Но главное, край вновь, как в старые времена, стал хлебным. Земля была такой урожайной, что ее вообще можно было не вспахивать: овес, горох, ячмень, мак бросали прямо в землю, и они всходили вместе с сорняками. Сеяли рожь, пшеницу яровые, ячмень, овес, гречку, просо. Сажали овощи, картофель. Прекрасно здесь себя чувствовал «гулевой скот» – лошади, коровы, быки, овцы. Были открыты рыбные заводы. Кубань оставалась крупнейшим поставщиком рыбы – красной, осетровой, тарани и икры.

Кавказская война

Кавказская война началась в Кубанском крае со стычек в 1817 г. казаков с горцами. Война стала затяжной и длилась более полувека – с 1817 по 1864 г. Россия потеряла в ней 23 тыс. человек, горцев погибло примерно столько же.

Алексей Петрович Ермолов (1777–1861), генерал от артиллерии, тогда уже герой 1812 г., в 1818 г. предпринял военные экспедиции в Чечню, Дагестан и Закубанье. В 1819 г. в результате действий Ермолова на Кавказе Турция объявила России газават. Священная война магометан охватила Закубанье, а оттуда перекинулась в Чечню. В Закубанье с абадзехами – шапсугами, натухайцами – боролись казаки-черноморцы.

В 1820 г. была создана единая Кавказская армия, которую возглавил А.П. Ермолов. В нее вошло и Черноморское казачье войско. Ермолов привел его к армейскому устройству и вынес борьбу с разорителями-черкесами на левый берег. В бою черноморцы загоняли неприятеля в болото и ликвидировали. Первый же набег черноморцев на Кубань – 2 февраля 1822 г. у Ольгинского поста, когда было разорено и сожжено 17 аулов и 119 хуторов, остановил воинственные предприятия горцев.

Появление Ермолова на Кавказе изменило весь характер войны русских с горскими народами. До него завоеванные области бывали приводимы к присяге, а когда войска уходили, все забывалось и присягнувшие становились врагами. Ермолов выдвинул план длительной осады Кавказа, который и был осуществлен.

В 1824 г. русские войска совершили поход в Закубанье для усмирения темиргоевцев, затем башилбеевцев и бесленеевцев. Некоторые племена изъявили покорность и поселились на левом берегу Кубани в устьях рек Уруп и Большой Зеленчук, согласившись прикрывать казачьи земли от грабежей.

Нередко казаки и горцы были кунаками, но при военной необходимости были вынуждены сражаться друг с другом. Почти все годы Кавказской войны шла торговля мирных горцев с казаками, на войсковые праздники приглашались и горцы.

Анапский паша был встревожен успехами русских войск на Кубани. Он всячески побуждал черкесов к восстанию. Предводитель горцев Джембулат со скопищем соплеменников переправился у Усть-Тохтамышского поста через Кубань и дошел почти до г. Александровска, разоряя хутора и угоняя скот. В 1825 г. русские переправились через Кубань у крепости Прочный Окоп и разорили большой черкесский аул.

А.П. Ермолов

Непрерывные набеги, похищения пленников, разорения аулов и казачьих станиц, взаимные жестокие казни оставляли тяжелый след войны. Доходило до того, что император Николай I лично запретил в редуте Прочный Окоп вывешивать на кольях ограды отрубленные головы горцев. На горцев этот приказ не распространился.

При Ермолове Чечня и Закубанье были так устрашены, что не смели выступить против России. Также при нем началось отвоевание у турок Черноморского побережья. В годы русско-турецкой войны (1828–1829) под ударами объединенных российских войск – десанта Дунайской армии, наступавшего со стороны Кавказа Таманского гарнизонного полка и эскадры адмирала Грейга, вышедшей из Севастополя, пала Анапа. Осада продолжалась с 12 мая до 12 июня 1828 г. Анапский гарнизон сдался после штурма каменных стен крепости. Крепость досталась русским в развалинах. Уцелели лишь могучие каменные арочные ворота. Комендант крепости Чатыр-Осман-оглы и все женатые турки вернулись в Турцию. Но окончательное завоевание Черноморского побережья края произошло через десятилетия.

В 1830-е годы на Северном Кавказе снова разразилась гроза мюридизма, зародившаяся в Чечне. Мюридизм связан с именем Ушурмы, принявшем имя Шейх Мансур.

Шейх Мансур (настоящее имя Ушурма) (?—1794) родился в селении Алды в Большой Чечне. История как его самого, так и проповеданного им тарикатского учения (тарикат, мюридизм), до сих пор вполне не выяснена. В конце XVIII в. он начал проповедовать свое учение среди чеченцев и возмутил их против России. Посланный для захвата Мансура и его единомышленников небольшой отряд под начальством полковника Пиери потерпел при селении Алды 6 июля 1785 г. совершенное поражение. Успех этот побудил Мансура предпринять ряд наступательных действий против укреплений и станиц Кавказской линии. Гарнизоны, занимавшие укрепления от Моздока до Владикавказа, были не в состоянии предохранить дорогу в Грузию от нападений и грабежей со стороны чеченцев. Вследствие этого в 1786 г. только что возведенные укрепления (Потемкина, Григориополь, Владикавказ) были оставлены и гарнизоны выведены на линию. Распространившись среди кабардинцев и закубанцев, движение охватило весь Северный Кавказ. Борьба с ним и явившимися к нему на помощь турками во время второй турецкой войны 1787–1791 гг. потребовала больших усилий и стоила многих жертв. Несколько удачных походов, а главное – победа 30 сентября 1790 г. генерала Германа над многочисленным отрядом турецкого паши Батал-бея на берегах Кубани сломили силу Мансура и дали перевес русским. Мансур бежал к туркам в Анапу. После взятия Анапы штурмом (22 июня 1791) Мансур попал в плен. По одной версии, он умер в ссылке в Соловецком монастыре, по другой – погиб в подвалах Петропавловской крепости во время весеннего наводнения.

В 1827 г. Ермолов, возмущенный присланным надзирать за ним графом Иваном Федоровичем Паскевичем (1782–1856), подал в отставку. Его план осады Кавказа был отменен. В отместку ядовитый на язык Ермолов говорил, что крепости там собираются брать при помощи иерихонских труб и называл Паскевича, графа Эриванского, «графом Ерихонским».

Уход Ермолова сразу возымел отрицательные последствия. С 1830 г. в Чечне резко активизировался имамат (государство мюридов, возникшее в 1828 г.), в 1834 г. имамом стал Шамиль (1799–1871). К концу 1836 г. Дагестан и частично Чечня признали власть Шамиля.

В этот период Кавказская линия была усилена и преобразована: 4 части – правый фланг от Черного моря (Абхазия была присоединена к России Ермоловым в 1821 г.) до устья Лабы, центральная – вверх по Кубани, Малке и Тереку до Моздока, затем с боями продолжена. В 1834–1835 гг. началось устройство Геленджикской линии: укреплений Абинского (первого на побережье) и Николаевского, а также сообщения Геленджика с Абхазией.

И.Ф. Паскевич

Шамиль

С 1830 по 1839 г. на Черноморском побережье края выстроилась Черноморская береговая линия. От Анапы до Сухуми встало 17 укреплений.

Важнейшую роль в отвоевании побережья у турок сыграл российский флот, в ту эпоху прославивший Россию победами на Черном, Средиземном морях и в проливах. В истории флота рождались громкие имена. Одно из самых громких – Михаил Петрович Лазарев (1788–1851). Флотоводец, трижды совершивший кругосветные плавания, а в 1820 г. вместе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном открывший Антарктиду, Лазарев поистине распоряжался ходом морской войны с Турцией. В 1827 г. в составе объединенной англо-русско-французской эскадры он участвовал в Наваринском сражении. С 1828 по 1829 г. руководил морской блокадой Дарданелльского пролива. В 1833 г. обеспечивал организацию русского военно-морского присутствия в проливе Босфор. С 1834 г. – командующий Черноморским флотом в течение 17 лет. В 1830–1840 гг. Лазарев организовал непрерывную охрану Черноморского побережья России. Патрули перехватывали вражеские суда с оружием для горцев. Бриг «Аякс» в районе Суджукской (Цемесской) бухты у крепости Суджук-Кале 14 ноября 1836 г. захватил английскую шхуну «Виксен», что значительно подорвало снабжение горцев оружием.

Высадившись в 1838 г. на побережье, эскадра М.П. Лазарева основала укрепления Черноморской береговой линии, в том числе форты Вельяминовский в урочище Туапсе (будущий Туапсе), Навагинский в урочище Сочи (будущий Сочи), Генгинский в урочище Шапсуга. Именем Лазарева было названо Лазаревское укрепление в устье реки Псезуапсе.

М.П. Лазарев

Долина реки Псезуапсе

А.А. Бестужев-Марлинский

Вблизи старой турецкой крепости Суджук-Кале в 1838 г. был заложен город Новороссийск с укреплением, военным портом и адмиралтейством. Выгодное положение Цемесской (Суджукской) бухты сделало Новороссийск важным для России городом не только в военном, но и в торговом отношении, хотя статус города-порта Новороссийск получил лишь в 1848 г.

За овладение городами-крепостями Черноморского побережья края сражались и сосланные на Кавказ декабристы. Александр Александрович Бестужев-Марлинский (1797–1837) прибыл сюда в 1829 г. из сибирской ссылки рядовым солдатом (подобный перевод считался высочайшей государевой милостью). Надо сказать, что вел он в новой ссылке далеко не солдатский образ жизни, в частности, ездил на лечение на курорт Кавминвод, свободно встречался с посещавшими эти края дворянами, много сочинял. Служба писателя проходила в Екатеринославе, Геленджике, Гаграх, Пицунде, Анапе, на Тамани. Бестужев участвовал в строительстве военной дороги, соединившей Кубанскую и Черноморскую линии в 1834 г. Иногда пишут, что писатель погиб в бою, но на самом деле он умер от болезни в 1837 г., причем сам не пожелал госпитализироваться, поскольку потерял интерес к жизни. Повестями Бестужева-Марлинского из военной жизни на Кавказе зачитывались современники, подражали их персонажам.

Декабрист князь Александр Иванович Одоевский (1802–1839) с 1837 г. служил на Кавказе. Будучи в нерчинской ссылке именно он написал ответ на стихотворение А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд…». В стихотворении Одоевского имеются ставшие бессмертными слова «Из искры возгорится пламя…»

А.И. Одоевский

Памятник Одоевскому в Лазаревском

В кавказской ссылке молодой человек участвовал в строительстве форта Лазаревское. По завершении строительства он мог уехать со штабом командующего, но остался служить в гарнизоне. Больше того, он отказался перейти в приготовленную для него комнату в недостроенной казарме и продолжал жить, как все солдаты, в походной палатке. Одоевский был очень болен, кроме того, у него начался сильный приступ лихорадки, от которой он вскоре и умер.

Его похоронили за фортом на берегу Черного моря, водрузив на могиле большой красный крест.

Разбирая вещи покойного, бессменный слуга его, владимирский крестьянин Иван Курицин, добровольно разделивший с барином весь трагический путь, обнаружил сухую веточку дуба с желудем. Зная, как Одоевский дорожил ею, слуга сказал:

– Пусть она навеки останется с ним.

Он посадил желудь близ могилы. Из желудя вырос могучий дуб. Он до сих пор напоминает людям о человеке, жизнь которого блеснула горячей искрой в кромешной тьме далеких, тяжких лет. В 1959 г. здесь был установлен памятник Одоевскому.

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) проезжал через эти места во время своего первого путешествия на Кавказ с семьей героя 1812 г. генерала Николая Николаевича Раевского (1771–1829). Его маршрут пролегал из района Минеральных Вод через Прочный Окоп, Екатеринодар, Тамань в Крым.

В 1839 г. устройство береговой линии было завершено. Ее начальником был назначен генерал Николай Николаевич Раевский-младший (1801–1843), примечательнейшая личность в истории России.

Как известно, вместе с отцом одиннадцатилетний Николенька Раевский участвовал в Бородинском сражении и ходил в атаку. В 1814 г. юный гусар Раевский познакомился с лицеистом Пушкиным и на всю жизнь стал близким другом поэта. В 1829 г. Раевский получил звание генерал-майора. С 1837 по 1841 г. он служил начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии.

Гарнизоны береговой линии в ходе Кавказской войны оказались в очень тяжелом положении. Укрепления были отрезаны от всего мира и сухим путем не могли сообщаться друг с другом. Горцы держали их в беспрерывном блокадном положении. Все необходимое в укреплениях получали морем, снабжение было налажено плохо. Неурожай в горах привел к голоду адыгейские племена, но обвинили в этом русских.

Активно агитировал в этих местах сподвижник Шамиля наиб Ахверды-Магома. В 1840 г. адыгейцы-черкесы поголовно поднялись против русской армии. 7 февраля был захвачен форт Лазаревский, 29 февраля – Вельяминовское укрепление, 23 марта – форт Михайловский. 2 апреля пал форт Николаевск. Затем был атакован форт Абинский, но в этот раз русские форт отстояли.

Во время нападения горцев на Михайловский форт казак Архип Осипов, не желая сдаваться, в последние минуты сражения бросил зажженный факел в пороховой погреб. Взрывом форт был уничтожен и стал общей братской могилой для его защитников. В 1876 г. по повелению императора Александра II Архипу Осипову был установлен памятник – чугунный крест ажурного литья. В 1889 г. при императоре Александре III, очень высоко ценившем кубанских казаков, станица Вулинская, построенная на месте Михайловского форта, была переименована в Архипо-Осиповку.

Для организации разгрома Шамиля в 1844 г. император Николай I назначил наместником Кавказа выдающегося государственного деятеля России светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова (1782–1856).

Отец будущего «проконсула Новороссии» выдающийся русский дипломат граф Семен Романович Воронцов забрал годовалого сына Мишеньку в Англию. Супруга его Екатерина Алексеевна умерла в 1783 г. и все заботы о малыше легли на отца, который больше никогда не женился. Семен Романович, увлекавшийся различными идеями современной ему педагогики, поставил себе целью вырастить из сына русского патриота, вернейшего сына России. Этим Михаил Семенович прежде всего и отличался от подавляющего большинства офранцуженных русских аристократов. Прожив полжизни за границей и обладая всеми внешними признаками англомана, Воронцов любил повторять: «Я русский и только русский».

Воронцов вернулся на родину только в 1801 г. По положенным ему привилегиям Михаил Семенович сразу должен был получить в армии чин генерал-майора. Но по его личной просьбе молодой человек начал службу поручиком лейб-гвардии Преображенского полка. А в 1803 г. он вольноопределяющимся отправился на войну в Закавказье. Так началась пятнадцатилетняя, практически беспрерывная военная эпопея Воронцова. Все повышения в звании и награды доставались ему в пороховом дыму сражений.

Отечественную войну 1812 г. Михаил встретил в чине генерал-майора, командиром сводной гренадерской дивизии. В Бородинском сражении 26 августа Воронцов со своими гренадерами принял первый и мощнейший удар противника на Семеновских флешах. Наполеон именно здесь планировал прорвать оборону русской армии. Против 8 тысяч русских при 50 орудиях были брошены 43 тысячи отборнейших французских войск, чьи беспрерывные атаки поддерживались огнем 200 пушек. Все участники Бородинского боя единодушно признавали: Семеновские флеши были адом. Жесточайшая схватка длилась три часа – гренадеры не отступили, хотя несли огромные потери. Когда впоследствии кто-то обронил, что дивизия Воронцова «исчезла с поля», присутствовавший при этом Михаил Семенович горестно поправил: «Она исчезла на поле».

Сам Воронцов был тяжело ранен. Его перевязали прямо на поле и в телеге, одно колесо которой было сбито ядром, вывезли из-под пуль и ядер. Когда графа привезли домой в Москву, все свободные строения в его усадьбе были заполнены ранеными, часто лишенными какой бы то ни было помощи. На подводы же из воронцовской усадьбы грузили для отвоза в дальние деревни барское добро: картины, бронзу, ящики с фарфором и книгами, мебель. Воронцов приказал вернуть все в дом, а обоз использовать для перевозки раненых в Андреевское, его имение под Владимиром. Раненых подбирали по всей Владимирской дороге. В Андреевском был устроен госпиталь, где до выздоровления на полном обеспечении графа лечилось до 50 офицерских чинов и более 300 рядовых. После выздоровления каждый рядовой снабжался бельем, тулупом и 10 рублями. Затем группами они переправлялись Воронцовым в армию.

Сам Воронцов вернулся в строй еще прихрамывая, передвигаясь с тросточкой. В битве под Красным, уже вблизи Парижа, генерал-лейтенант Воронцов самостоятельно действовал против войск, руководимых лично Наполеоном. Им использовались все элементы русской тактики ведения боя, развитые и утвержденные А.В. Суворовым: стремительная штыковая атака пехоты в глубь колонн противника при поддержке артиллерии, умелый ввод в действие резервов и, что особенно важно, допустимость в бою частной инициативы, исходя из требований момента. Против этого мужественно сражавшиеся французы, даже с двукратным численным превосходством, были бессильны.

В марте 1814 г. русские войска вошли в Париж. На долгих четыре года, очень непростых для прошедших с боями через Европу полков, Воронцов стал командиром русского оккупационного корпуса. В основе воронцовского руководства лежало неукоснительное требование к офицерам всех рангов исключить из обращения с солдатами действия, унижающие человеческое достоинство, иначе говоря, впервые в русской армии Воронцов своей волей запретил телесные наказания. Любые конфликты и нарушения уставной дисциплины должны были разбираться и подвергаться наказанию только по закону, без «гнусного обычая» применения палок и рукоприкладства.

Помимо всего прочего, во всех подразделениях корпуса по приказу командующего были организованы школы для солдат и младшего офицерского состава. Учителями становились старшие офицеры и священники. Воронцов лично составлял учебные программы вне зависимости от ситуаций: кто-то из его подчиненных учился азбуке, кто-то осваивал правила письма и счета.

А еще Воронцов отладил регулярность присылки в войска корреспонденции из России, желая, чтобы люди, на годы оторванные от родного очага, не теряли связи с Родиной.

Случилось так, что русскому оккупационному корпусу правительство выделило деньги за два года службы. Герои вспомнили о любви, женщинах и прочих радостях жизни. Во что это вылилось, доподлинно знал один человек – Воронцов. Перед отправкой корпуса в Россию он велел собрать сведения обо всех долгах, сделанных за это время корпусными офицерами. В сумме получилось полтора миллиона ассигнациями.

Полагая, что победители должны покинуть Париж достойным образом, Воронцов заплатил этот долг, продав имение Круглое, доставшееся ему в наследство от тетки, небезызвестной Екатерины Романовны Дашковой.

Корпус выступил на восток, а в Петербурге уже вовсю муссировались слухи, что либерализм Воронцова потакает якобинскому духу, а дисциплина и военная выучка солдат оставляют желать лучшего. Сделав смотр русским войскам в Германии, Александр I выразил недовольство их недостаточно быстрым, по его мнению, шагом. Ответ Воронцова передавался из уст в уста и сделался известен всем: «Ваше Величество, этим шагом мы пришли в Париж». Вернувшись в Россию и почувствовав явную недоброжелательность к себе, Воронцов подал рапорт об отставке. Александр I отказался ее принять. Что ни говори, а без Воронцовых было не обойтись…

В феврале 1819 г. 37-летний генерал отправился к отцу в Лондон, чтобы испросить разрешения жениться. Его невесте, графине Елизавете Ксаверьевне Браницкой, шел уже 27-й год, когда во время своего путешествия за границу она встретила Михаила Воронцова, который тотчас же сделал ей предложение. Элиза, как звали Браницкую в свете, полька по отцу, русская по матери, родня Потемкину, обладала громадным состоянием и тем невероятно чарующим обаянием, которое заставляло всех видеть в ней красавицу.

Чета Воронцовых вернулась в Петербург, но очень ненадолго. Михаил Семенович не задерживался ни в одной из российских столиц – служил, куда царь пошлет. Назначением на юг России, случившимся в 1823 г., он остался очень доволен. Край, до которого у центра все никак не доходили руки, являл собой средоточие всех возможных проблем: национальных, экономических, культурных, военных и так далее. Но для человека инициативного это громадное полусонное пространство с редкими вкраплениями цивилизации было настоящей находкой, тем более что царем ему были даны неограниченные полномочия.

Вновь прибывший генерал-губернатор начал с бездорожья, неискоренимой русской напасти. Спустя чуть более 10 лет, проехав от Симферополя до Севастополя, В.А. Жуковский записал в дневнике: «Чудная дорога – памятник Воронцову». За этим последовало первое па юге России Черноморское коммерческое российское пароходство.

Сегодня кажется, что виноградники на отрогах Крымских гор дошли до нас чуть ли не со времен античности. Между тем именно граф Воронцов, оценив все преимущества здешнего климата, содействовал зарождению и развитию крымского виноградарства. Он выписал саженцы всех сортов винограда из Франции, Германии, Испании и, пригласив иностранных специалистов, поставил перед ними задачу – выявить те, которые лучше приживутся и смогут давать необходимые урожаи. Кропотливая селекционная работа велась не год и не два – виноделы не понаслышке знали, сколь камениста здешняя почва и как она страдает от безводицы. Но Воронцов с неколебимым упорством продолжал задуманное. В первую очередь он засадил виноградниками собственные участки земли, которые приобретал в Крыму. Один тот факт, что знаменитый дворцовый комплекс в Алупке был в немалой степени построен на деньги, вырученные Воронцовым от продажи собственного вина, красноречиво говорит о недюжинной коммерческой хватке Михаила Семеновича.

Помимо виноделия Воронцов, внимательно приглядываясь к тем занятиям, которые уже были освоены местным населением, всеми силами старался развивать и совершенствовать уже существующие местные традиции. Из Испании и Саксонии были выписаны элитные породы овец и устроены небольшие предприятия по переработке шерсти. Это помимо занятости населения давало деньги и людям, и краю. Не полагаясь на субсидии из центра, Воронцов задался целью поставить жизнь в крае на принципы самоокупаемости. Отсюда невиданная ранее по масштабам преобразовательная деятельность Воронцова: табачные плантации, питомники, учреждение Одесского сельскохозяйственного общества по обмену опытом, покупка за границей новых по тому времени сельскохозяйственных орудий, опытные фермы, ботанический сад, выставки скота и плодово-овощных культур.

Все это, помимо оживления жизни в самой Новороссии, изменило отношение к ней как к дикому и едва ли не обременительному для государственной казны краю. Достаточно сказать, что результатом первых лет хозяйствования Воронцова стало увеличение цены на землю с тридцати копеек за десятину до десяти рублей и более.

Население Новороссии из года в год росло. Очень много было сделано Воронцовым для просветительства и научно-культурного подъема в этих местах. Через пять лет после его прибытия открылось училище восточных языков, в 1834 г. в Херсоне появилось училище торгового мореплавания для подготовки шкиперов, штурманов и судостроителей. До Воронцова в крае было всего 4 гимназии. С прозорливостью умного политика русский генерал-губернатор открывает целую сеть училищ именно в недавно присоединенных к России бессарабских землях: Кишиневе, Измаиле, Килие, Бендерах, Бельцах. При симферопольской гимназии начинает действовать татарское отделение, в Одессе – еврейское училище. Для воспитания и образования детей небогатых дворян и высшего купечества в 1833 г. было получено высочайшее соизволение на открытие института для девушек в Керчи.

Свой посильный вклад в начинания графа вносила и его супруга. Под патронажем Елизаветы Ксаверьевны в Одессе был создан Дом призрения сирот и училище для глухонемых девочек.

Вся практическая деятельность Воронцова, его забота о завтрашнем дне края сочетались в нем с личным интересом к его историческому прошлому. Ведь легендарная Таврида впитала в себя едва ли не всю историю человечества. Генерал-губернатор регулярно организует экспедиции для изучения Новороссии, описания сохранившихся памятников древности, раскопок.

В 1839 г. в Одессе Воронцовым было учреждено Общество истории и древностей, которое расположилось в его доме. Личным вкладом графа в начавшее пополняться хранилище древностей при обществе стала коллекция ваз и сосудов из Помпеи.

В результате горячей заинтересованности Воронцова, по мнению специалистов, «весь Новороссийский край, Крым и отчасти Бессарабия в четверть века, а труднодоступный Кавказ в девять лет были исследованы, описаны, иллюстрированы гораздо точнее и подробнее многих внутренних составных частей пространнейшей России».

Все, что касалось исследовательской деятельности, делалось фундаментально: множество книг, связанных с путешествиями, описаниями флоры и фауны, с археологическими и этнографическими находками, издавались, как свидетельствовали хорошо знавшие Воронцова люди, «при безотказном содействии просвещенного правителя».

Секрет необыкновенно результативной деятельности Воронцова заключался не только в его государственном складе ума и необыкновенной образованности. Он безукоризненно владел тем, что мы сейчас называем умением «собрать команду». Знатоки, энтузиасты, умельцы в жажде привлечь к своим идеям внимание высокого лица не обивали графского порога. «Он сам их отыскивал, – вспоминал один свидетель «новороссийского бума», – знакомился, приближал к себе и в случае возможности приглашал на совместную службу Отечеству». Сто шестьдесят лет тому назад это слово имело конкретный, возвышающий душу смысл, подвигавший людей на многое…

Санкт-Петербург, 24 января 1845 г.

«Любезный Алексей Петрович! Ты, верно, удивился, когда узнал о назначении моем на Кавказ. Я также удивился, когда мне предложено было это поручение, и не без страха оное принял: ибо мне уже 63 год…»

Так писал Воронцов боевому другу – генералу Ермолову, перед тем как отправиться к новому месту назначения. Покоя не предвиделось. Дороги и дороги: военные, горные, степные – именно они стали его жизненной географией. Но был какой-то особый смысл в том, что теперь, совершенно седой, с недавно присвоенным титулом Светлейшего князя, он снова направлялся в те края, куда ринулся под пули двадцатилетним поручиком.

Николай I назначил его наместником Кавказа и главнокомандующим кавказскими войсками, оставив за ним и новороссийское генерал-губернаторство.

Следующие девять лет жизни, практически до самой смерти, Воронцов – в военных походах и в трудах по укреплению русских крепостей и боеготовности армии, а вместе с тем в небезуспешных попытках построить мирную жизнь для мирных людей. Почерк его подвижнической деятельности узнается сразу – он только что приехал, его резиденция в Тифлисе крайне проста и непритязательна, но здесь уже положено начало городской нумизматической коллекции, в 1850 г. образовывается Закавказское общество сельского хозяйства. Первое восхождение на Арарат также было организовано Воронцовым. И конечно снова хлопоты по открытию школ – в Тифлисе, Кутаиси, Ереване, Ставрополе с последующим их объединением в систему отдельного Кавказского учебного округа. По мнению Воронцова, российское присутствие на Кавказе не только не должно подавлять самобытность населяющих его народов, оно просто обязано считаться и приспосабливаться к исторически сложившимся традициям края, потребностям, характеру жителей. Именно поэтому в первые же годы своего пребывания на Кавказе Воронцов дает «добро» на учреждение мусульманского училища. Путь к миру на Кавказе он видел в первую очередь в веротерпимости и писал Николаю I: «То, как мусульмане мыслят и относятся к нам, зависит от нашего отношения к их вере…» В «замирение» края с помощью одной лишь военной силы он не верил.

Именно в военной политике российского правительства на Кавказе Воронцов видел немалые просчеты. По его переписке с Ермоловым, столько лет усмирявшим воинствующих горцев, видно, что боевые друзья сходятся в одном: правительство, увлекшись делами европейскими, мало обращало внимания на Кавказ. Отсюда застарелые проблемы, порожденные негибкой политикой, да к тому же пренебрежением к мнению людей, хорошо знавших этот край и его законы.

Елизавета Ксаверьевна неотлучно находилась при муже во всех местах службы, а иногда даже сопровождала его в инспекционных поездках. С заметным удовольствием сообщал Воронцов Ермолову летом 1849 г.: «В Дагестане она имела удовольствие идти два или три раза с пехотою на военном положении, но, к большому ее сожалению, неприятель не показывался. Мы были с нею на славном Гилеринском спуске, откуда виден почти весь Дагестан и где, по общему здесь преданию, ты плюнул на этот ужасный и проклятый край и сказал, что оный не стоит кровинки одного солдата; жаль, что после тебя некоторые начальники имели совершенно противные мнения». По этому письму видно, что с годами супруги сблизились. Молодые страсти поутихли, сделались воспоминанием. Возможно, сближение это произошло еще и по причине их печальной родительской судьбы: из шестерых детей Воронцовых четверо умерли очень рано. Но и те двое, став взрослыми, давали отцу с матерью пищу для не очень радостных размышлений.

Дочь Софья, выйдя замуж, семейного счастья не обрела – супруги, не имея детей, жили порознь. Сын Семен, про которого говорили, что «он никакими талантами не отличался и ничем не напоминал своего родителя», тоже был бездетен. И впоследствии с его смертью род Воронцовых угас.

Накануне своего 70-летия Михаил Семенович попросил об отставке. Просьба его была удовлетворена. Чувствовал он себя очень скверно, хотя тщательно это скрывал. «Без дела» он прожил меньше года. За его спиной осталось пять десятков лет службы России не за страх, а за совесть. В высшем воинском звании России – фельдмаршальском – Михаил Семенович Воронцов скончался 6 ноября 1856 г.

За заслуги перед Отечеством Светлейшему князю М.С. Воронцову было установлено два памятника – в Тифлисе и в Одессе, куда на торжественную церемонию открытия в 1856 г. прибыли и немцы, и болгары, и представители татарского населения, духовенство христианских и нехристианских конфессий.

Портрет Воронцова располагается в первом ряду знаменитой «Военной галереи» Зимнего дворца, посвященной героям войны 1812 г. Бронзовую фигуру фельдмаршала можно видеть среди выдающихся деятелей, помещенных на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. Его имя значится и на мраморных досках Георгиевского зала Московского Кремля в священном списке верных сынов Отечества. Могила Михаила Семеновича Воронцова была взорвана вместе с Одесским кафедральным собором в первые годы советской власти…

Крымская война 1853–1856 гг

По мнению ряда исследователей, Крымская война задумывалась как первая мировая. И только величайшие жертвы России помешали случиться этому. При высадке в 1854 г. союзного флота в Крыму Черноморскую береговую линию упразднили. В 1855 г. англо-французская эскадра подошла к Новороссийску и бомбила его. Получив серьезные повреждения, ушла в море. Однако в мае 1855 г. враг разрушил Новороссийск и Анапу. Гарнизоны этих крепостей были переведены в Темрюк. А казаки-пластуны предприняли десант на Тамань, но все погибли.

Черноморское побережье края сыграло важную роль еще и тем, что стало госпиталем войны. Великая в этом заслуга принадлежит хирургу Николаю Ивановичу Пирогову (1810–1881), в осадную пору находившемуся в Севастополе, но руководившему всей лечебной деятельностью Черноморья.

Река Афипс

Война закончилась подписанием Парижского мирного договора. Россия потеряла право иметь на Черном море военно-морской флот, а на побережье – крепости. Пролив Дарданеллы и Черное море объявлялись открытыми водами. Однако все кавказские владения России остались за ней. И хотя в 1860 г. Анапа и Новороссийск лишились статуса городов и административно отошли к Темрюку, они остались важными для России военно-портовыми пунктами Черноморского побережья.

Султанская Турция, не выигравшая ничего в Крымской войне, осталась недовольной и пыталась подбить горские народы Северного Кавказа на восстание. Турцию поддержали страны Европы. На Кавказ в большом количестве хлынули иностранные инструкторы, доставлялось оружие, деньги. Однако идея восстания не получила поддержки горцев. Адыгейское население уже нашло общий язык с казаками. Более непримиримо настроенные абадзехи, жившие в первой половине XIX в. на землях от реки Афипс до реки Лабы, после нескольких карательных экспедиций российской армии предпочли перебраться в Турцию.

Большое значение имело пленение Шамиля. В 1859 г. Шамиль сдался на милость победителя – нового наместника на Кавказе генерал-фельдмаршала Александра Ивановича Барятинского (1815–1879). При этом он сказал: «Если бы я знал, что Россия такая великая страна, никогда не стал бы воевать с ней».

Падение Шамиля, которое во многом было определено успешными операциями М.С. Воронцова, подготовившими успех А.И. Барятинского, положило конец Кавказской войне.

Долгое освоение края

Край, границами которого были военные укрепленные линии, административно устраивался по военным принципам. Центральными учреждениями Черномории с конца XVIII в. были Коллегии иностранная и военная, а в XIX в. военное министерство и III Отделение собственной Его величества канцелярии. В конце же XIX – начале XX в. делами в крае занималась канцелярия атамана Черноморского казачьего войска, Отдельного Кавказского корпуса, 5-го отделения ЧКВ. Казачья Черномория делилась на 5 округов: Екатеринодарский, Фанагорийский, Бейсугский, Ейский и Григорьевский. В 1842 г. были созданы войсковые правления, прокуратура, суд и другие учреждения. В 1860 г. Александр II преобразовал Черноморское казачье войско в Кубанское.

В административном, хозяйственном, цивилизаторском устроении Черномории, а затем области войска кубанского и Черноморской губернии участвовали армия, церковь, чиновничество. Свою цивилизаторскую миссию несло православие. Казаки с момента переселения строили по станицам церкви, хотя и мало отличающиеся от куреней.

Со второй половины XIX в. началось изучение края, его богатств и возможностей. С 1800-х гг. велись гидрографический работы в Черном море. Капитан второго ранга Н.Д. Критские, командовавший требакой «Константин», в 1803 г. описал побережье Азовского моря, а в 1826 г. проводил съемку побережья Черного моря от Севастополя до Тамани. Ф.Ф. Беллинсгаузен с 1810 по 1816 г. участвовал в гидрографических работах и подготовке описания восточного побережья Черного моря. В 1829 г. знаменитый первооткрыватель Антарктиды (как и М.П. Лазарев) участвовал в боевых действиях на Черном море.

Ф.Ф. Беллинсгаузен

Вторую половину XIX в. можно считать началом местного краеведения.

Почетное место в этом деле занимает историк-любитель казачий офицер Евгений Фелицын (1848–1903). В 1878 г. войсковое начальство поручило ему организовать на антропологической выставке в Москве Кубанский отдел. Его научный доклад «Кубанские древности. Дольмены – богатырские дома» положил начало научному изучению истории края. Фелицын оставил военно-исторические описания Северо-Западного и Северо-Восточного Кавказа, собрание карт, в том числе и карту суворовской Кубанской военной линии и укреплений 1778 г., исторический план крепости Темрюк и крепости Тамань. Фелицыну мы обязаны фотографиями каменных баб. В 1879–1893 гг. Фелицын редактировал «Кубанские областные ведомости». Его главный труд – «Археологическая карта Кубанской области в 20-верстном масштабе», изданный в Москве в 1882 г. В книге описано 700 мегалитических гробниц (часть из них историк раскапывал на юго-востоке от станицы Крымская), он же обследовал каменную гробницу в кургане Карагодеуахш (погребение, как считается, меотского вождя). Е.Д. Фелицын лично насчитал в крае 6 тыс. курганов. Это лишь малая часть их. Крупнейший историк Кубани был и ее современным летописцем. Именем Е.Д. Фелицына назван краевой историко-археологический музей.

Подлинно научные раскопки начал в крае известный историк и археолог Николай Иванович Веселовский (1848–1918). В 1896 г. Веселовский прибыл в Анапу. Раскопал первый курган у ст. Крымской, затем копал близ станиц Варениковской, Белореченской, Ярославской, Костромской, в ауле Уляп – Ульские курганы, он же изучал Майкопский курган (ныне сровренный с землей). Ученый осмотрел сотни курганов на правобережье Кубани, у станиц Казанской, Усть-Лабинской, Воронежской. Заложил начало раскопок у многих других станиц. Его работа продолжалась до 1912 г. и принесла ошеломляющие результаты. Н.И. Веселовский интересовался также каменными бабами и пришел к выводу, что они тюркского происхождения и принадлежали половцам.

В 1878 г. край посетил великий почвовед Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). Им изучено более 10 000 верст лучших девственных зернистых черноземов края. В 1889 г. им обследованы территории по линии Ейск – Ростов – Тихорецк – Екатеринодар – Майкоп – Невинномысская – станица Баталпашин– ская – Минеральные Воды. Затем Новороссийск – Сочи – Новый Афон (на территории современной Абхазии).

В годы русско-турецкой войны (1877–1878) было создано Особое совещание для обсуждения к развитию побережья Кавказа. Председателем его стал сенатор Николай Саввич Абаза (1837–1901). В 1886 г. по его предложению побережье было выделено из Кубанской области. В 1887 г. оно стало черноморской губернией. Абаза был инициатором заселения побережья исключительно русским элементом путем раздачи казенных земель под образование небольших культурных и дачных участков. Земли были отмежеваны от Новороссийска, Туапсе, Сочи. В 1894 г. опытные садовые станции появились вблизи Сочи. Заботами Абазы были проведены осушительные работы возле Адлера, Туапсе и в других районах побережья.

Е.Д. Фелицын

В.В. Докучаев

Основное строительство в Екатеринбурге и других городах и станицах края пришлось на конец XIX – начало XX в. В это время в крае появился свой замечательный архитектор И.А. Мальгерб. Деятельность его началась в 1886 г. В 1900 г. он строил здания на Карасунской в Екатеринодаре. Построил здание нынешнего Кубанского медицинского института, дворца пионеров, института физкультуры. Строил в станице Брюховецкой. Реставрировал в Тамани старинную Покровскую церковь.

А вообще гражданские здания в крае строились как нравилось. В Анапе, например, в конце позапрошлого века строили так называемые «круглые дома» из камня или местного кирпича. Улицы мостили береговым голышом. Богатые люди края и войсковое начальство любили здания во вкусе пышного псевдобарокко (дом купцов Барсуковых в Екатеринодаре, коммерческий банк в г. Ейске), в «мавританском стиле», в «китайском». Потом легко перешли на модерн (Зимний театр, 1908 г., архитектор Шехтель). В украшательстве предпочитали большое количество ажурного и литого чугуна. В целом край по-прежнему представлял собой россыпь казачьих станиц-куреней, состоявших из хат-мазанок.

Вид поселений Черноморского побережья России резко изменился с наступлением его курортного освоения. На море из российских провинций, из Москвы, Петербурга хлынули желающие купаться в море, дышать южным воздухом и лечиться. В нецивилизованные по европейским образцам, «дикие» места ехали люди в основном среднего достатка. Так, в Анапе привлекали протяженные пляжи на любой вкус: у Высокого берега, у кладбища, в Малой бухте, на Песках. Начало курортному строительству в Анапе положил врач В.А. Будзинский. 15 июля 1900 г. он построил первый санаторий – «Береговой», в 1909 г. второй – «На Песках», третий – в 1913 г. «Лучезарная», в горной местности. В 1915 г. В.А. Будзинский получил звание почетного гражданина Анапы.

Но главный расцвет курортного дела (бизнеса) на побережье начался с района Сочи, с Кавказской Ривьеры. В 1908 г. в Париже вышел капитальный труд профессора Е. Мартеля «Русский Лазурный берег. Кавказская Ривьера». Это было обширное научное исследование на иностранном языке, роскошно изданное, с 425 рисунками и превосходной картой, охватывавшей весь Сочинский округ и часть Сухумского. «Если иностранцы так интересуются благословенным уголком России, то нам, русским, приходится следовать хоть отчасти благому примеру Запада», – писал по поводу этой книги врач Г. Скуженский в своем спешно выпущенном издании «На Лазурном берегу».

До появления книги Сочи был захолустным поселением, лишь недавно получившим статус уездного города. Здесь даже не было водопровода. После появления книги петербургская знать, почти все министры – Витте, Куропаткин, Ермолов, Муравьев, принц Ольденбургский – поспешили обзавестись в районе Сочи роскошными виллами. Здесь сразу же подскочили цены на землю, на продукты и прочие услуги. Город из кожи вон лез, чтобы действительно стать черноморской Ривьерой.

В 1914 г. за два месяца в Сочи вырос городок из красивейших зданий – пяти гостиниц, ресторана, водолечебницы, театра на 650 мест, кинотеатра. Все они были соединены между собой колоннадами с арками, террасами и лестницами. Этот общий архитектурный замысел лег в основу и современного курортного Сочи, построенного лучшими советскими архитекторами. Основателем Кавказской Ривьеры стал инициатор акционерного общества московский коммерсант А.В. Тарнопольский.

И.Е. Репин

На стыке веков край превращается в культурную провинцию, привлекает известных деятелей искусства. И.Е. Репин рисовал для своих «Запорожцев» портреты кубанских казаков. В екатеринодарском театре пел Ф.И. Шаляпин. Местные деятели искусства отдавали дань столичной и европейской моде в художественных направлениях. Однако самым выдающимся художественным явлением на Кубани по-прежнему оставался казачий хор, созданный еще протоиереем Россинским. Каждая земля рождает своих гениев, для чего долго копит свои силы и богатства. Самых известных творцов Кубань дала в ХХ в. кинорежиссер Иван Пырьев, выдающиеся актеры, поэт Юрий Кузнецов. Именно на таманской дороге прозвучали на всю Россию слова писателя Виктора Лихоносова: «Люблю тебя светло…»

Первая мировая война. Гражданская война

В годы Первой мировой войны для противостояния туркам был организован Кавказский фронт.

С 24 августа 1915 г. по 1 марта 1917 г. главнокомандующим Кавказской армией и наместником царя на Кавказе стал видный российский полководец великий князь Николай Николаевич-младший (1856–1929), двоюродный брат Николая II.

При великом князе Кавказской армией командовал Николай Николаевич Юденич (1862–1933), генерал от инфантерии, впоследствии один из руководителей Белого движения на северо-западе России. Именно Юденич успешно провел Эрзурумскую операцию (декабрь 1915 – февраль 1916).

На Кавказском фронте воевал и будущий прославленный полководец гражданской войны Семен Михайлович Буденный (1883–1973).

Революция и Гражданская война

События гражданской войны на Кубани запечатлены в основном в скромных обелисках и литературных и фольклорных произведениях, отмечающих места важнейших событий.

История Белого движения, центром которого оказалась Кубань, запечатлена в эмигрантских мемуарах. В 1917–1918 гг. бывшие царские генералы, тайно пробравшись через бушующие в революционном угаре толпы на Дон, начали формировать Добровольческую армию для борьбы с большевиками. Возглавлял эту деятельность генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (1857–1918), верховный главнокомандующий русской армией на фронтах Первой мировой войны в марте – мае 1917 г. Командовал Добровольческой армией генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918). Заместителем Корнилова был назначен генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин (1872–1947).

Первыми боевыми действиями белых стали походы на богатую Кубань, где традиционно преобладали монархические настроения. Кубанских казаков возглавил кубанский войсковой атаман А.П. Филимонов.

В городах же Черноморского побережья была провозглашена советская власть. В Тамани сформировалась знаменитая Таманская дивизия. В суровом 1918 г. с Таманского полуострова начался легендарный поход уже Таманской армии под командованием Епифана Иовича Ковтюха (1890–1938) на соединение с основными силами Красной армии на Северном Кавказе. Эта эпопея отражена в романе «Железный поток» А.С. Серафимовича. Ковтюх здесь выведен под именем командарма Кожуха.

Битва за Екатеринодар вылилась в два кубанских похода Добровольческой армии, ставших легендой белой эмиграции. О них рассказано во многих ныне опубликованных мемуарах.

М.В. Алексеев

Л.Г. Корнилов

Первый поход Добровольческой армии получил в истории название «Ледовый поход». 30 марта 1918 г. в одном из домов станицы Новодмитриевской атаман Филимонов и уполномоченные его правительства подписали подготовленный Корниловым документ, согласно которому кубанские части перешли в подчинение главнокомандующего Добровольческой армией, который был вправе реорганизовывать их по своему усмотрению. Таким образом, численность армии увеличилась почти вдвое. Она была разделена на три бригады: первая – под командованием генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова (1878–1918), вторая – под командованием атамана генерал-лейтенанта Африкана Петровича Богаевского (1872–1935) и третья – бригада кавалерии под командованием генерала от кавалерии Ивана Георгиевича Эрдели (1870–1939).

В апреле 1918 г. близ Екатеринодара в результате артиллерийского обстрела погиб Корнилов. Командующим Добровольческой армией стал Деникин.

Первый Кубанский поход завершился 13 мая 1918 г. По возвращении из Ледового похода Добровольческая армия узнала, что Ростов занят немцами. Большевики заключили с Германией сепаратный Брест-Литовский мир.

Именно на Кубани решалась в тот исторический период будущая история России. На помощь малочисленной Добровольческой армии с Румынского фронта шли на Кубань и Дон отряды с вооружением. 3 августа Деникин вступил в Екатеринодар. «Как символ воскресения, как феникс» показался белым город, где их ждала ликующая встреча.

С.Л. Марков

А.П. Богаевский

Но у Кубани тоже появились собственные претензии «на самостийность». Была избрана Кубанская Рада – собственное правительство. Во время похода белых на Екатеринодар оно размещалось на ст. Тихорецкой, затем переехало в столицу края. Там же разместилась французская военная миссия. На торжествах атаман Филимонов говорил, что кубанские казаки, закончив освобождение родного края, будут продолжать борьбу. Кубанские казаки-офицеры, воспитанники российских училищ, были против объявления суверенной Кубани. Деникин стремился к Черному морю.

В 1919 г. Кубанская область была занята белой армией. Тогда же в Екатеринодар для формирования конной армии на Кубани приехал генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель (1878–1928). Ставка Добровольческой армии постоянно менялась: Таганрог, Тихорецкая, Екатеринодар, Новороссийск.

К середине февраля 1920 г. у белых еще теплилась надежда удержать наступление красных по реке Кубани. Даже большевики признавали, что Красная армия к этому времени выдохлась. Началась война выдержки и нервов. Командование белой армии приняло решение переправиться в Крым. Оборону Таманского полуострова возложили на войска генерала от инфантерии Александра Павловича Кутепова (1882–1930). Они должны были прикрывать дорогу от Темрюка. Но началась паника, и впавшая в анархию Добровольческая армия хлынула в Новороссийск. В таких условиях помощь в переправе оказали англичане и французы, чьи миноносцы стояли в порту. Однако основная часть белого воинства оказалась брошенной на волю большевиков. Во время посадки белых на корабли передовые красные части уже занимали Новороссийск. Деникин писал: «Сердцу бесконечно больно: брошены громадные запасы, вся артиллерия, весь конский состав. Армия обескровлена…»

Советский период

В советское время на Кубани произошли немалые перемены.

На весь мир прославились селекционеры Кубани. Край неоднократно посещал выдающийся генетик академик Николай Иванович Вавилов (1887–1943). Благодаря ему в Краснодаре появилось отделение всемирно известного института растениеводства (ВИРа).

Н.И. Вавилов

Героем края стал Василий Степанович Пустовойт (1886–1972), который вывел более 20 сортов подсолнечника, устойчивых ко многим болезням, в том числе сорт «Кубанский бербанк», получивший признание во всем мире. Академику В.С. Пустовойту поставлен памятник в Краснодаре.

Павел Пантелеймонович Лукьяненко (1901–1973) вывел в 1955 г. уникальный сорт озимой пшеницы «Безостая-1». Долгие годы выращивалась она на площадях в 13 млн га. В станице Ивановской, на родине П.П. Лукьяненко, открыли музей его памяти – уголок казачьей хаты и установили памятник – розовый гранитный колос с бронзовым барельефом.

Селекционером кукурузы был кубанский генетик Михаил Иванович Хаджинов (1899–1980), он создал высокоурожайные гибридные сорта этой культуры.

И.В. Сталин в Мацесте

Всемирную известность получили изобретения супругов Кирлиани из Екатеринодара. В 1920-х гг. они получили искусственные алмазы. Семен Давыдович ссыпал сахар-песок в «бомбу», стальную круглую форму, герметично закрывал, зарывал в яму и нагревал до разрыва «бомбы». Алмазы получались с конопляное зерно. Затем супруги изобрели магнит для очистки зерна. В 1936 г. они создали аппарат для консервирования. В 1941 г. – электроэкран для обезвреживания отравляющих газов. Работали на оборону. Вместе создали электронно-ионный микроскоп, носящий в мире название «кирлианограф». В США создана международная ассоциация по эффекту Кирлиани.

Кардинальное преобразование получили курорты Черноморского и Азовского побережий. Было построено множество санаториев, лечебниц, домов отдыха, принадлежавших разным министерствам, производственным объединениям, профсоюзам. Преобразился Сочинский район. Застройка территорий производилась по продуманным планам, с учетом природных ландшафтов. Здания возводились по проектам лучших архитекторов страны.

Черноморское побережье Краснодарского края стало местом отдыха членов советского правительства. Сочинский курорт Мацеста был среди любимых лечебниц Иосифа Виссарионовича Сталина (1878–1953). Именно в Мацесте на вождя советского народа готовилось самое знаменитое покушение.

Начальник НКВД по Азово-Черноморскому краю, комиссар госбезопасности Георгий Люшков следил за строительством дачи Сталина в Сочи – «Зеленая Роща» (спроектировал комплекс любимый архитектор вождя Мирон Иванович Мержанов). Но произошел конфуз. Мержанов расположил в центре внутреннего дворика сталинской дачи огромный фонтан. Приехавший для проверки новой дачи «Зеленая Роща» начальник сталинской охраны генерал Николай Власик пришел в ужас: Сталин не переносил журчания воды. В результате фонтан засыпали, дача вождю очень понравилась, и Мержанову был заказан проект ближней дачи Иосифа Виссарионовича в Кунцеве. А вот Георгий Люшков получил новое назначение – на Дальний Восток. Там он при первой же возможности вступил в контакт с японскими разведчиками, а в июне 1938 г. ушел за кордон.

После поражения на озере Хасан раздосадованные разгромом японцы решили совершить акт возмездия Советскому Союзу. Тут и подвернулся Люшков. Он был рад услужить новым хозяевам и предложил им совершить террористический акт не в Москве, а в водолечебнице на Новой Мацесте. Операцию назвали «Охота на медведя».

Убить Сталина должны были во время приема процедуры в Новой Мацесте, где Люшков знал каждый закоулок. Он предложил ночью со стороны моря проникнуть в сточные трубы и по ним пробраться в подвал. Из него через специальный люк открывался прямой путь в ванную комнату водолечебницы. На Мацесте не имелось постоянной охраны, а Сталин терпеть не мог купаться в чьем-либо присутствии. Он должен был находиться в ванной один. Охрана ждала за дверью.

Группу террористов набрали из среды русских эмигрантов в Китае. Охотники нашлись быстро: бывшие офицеры-белогвардейцы буквально голодали на улицах Харбина. Инструктировал их Георгий Люшков очень подробно. По его чертежам на одном из секретных полигонов был даже изготовлен точный макет мацестинской водолечебницы. Когда стало известно о том, что Сталин вот-вот отправится в отпуск, всю группу диверсантов доставили в турецкий порт Трабзон.

– Если все пройдет успешно, каждый получит по вилле и по миллиону долларов, – прозвучало последнее напутствие.

Диверсанты пересекли границу близ Батуми поздней ночью. Но уже на рассвете им пришлось вступить в бой, в приготовленном коридоре их ждала засада. Большинство террористов погибли в бою, тяжелораненый Георгий Люшков сумел уйти за границу лишь с тремя бойцами.

В Японии тогда работала группа «Рамзай» во главе с Рихардом Зорге. В нее входило несколько высококлассных разведчиков: Ходзуми Одзаки, Иотоку Мияги, Бранко Вукелич. Общую подготовку операции вел генерал Хатиро Угаки. От него о готовящемся покушении узнал его секретарь и рассказал о замысле советскому разведчику Иотоку Мияги. Группа «Рамзай» передала эти данные в Москву.

Геогрий Люшков был убит по приказу японского военного командования накануне капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг

Битва за Кавказ была одной из крупнейших в годы Великой Отечественной войны. Боевые действия здесь велись с июля 1942 г. по начало октября 1943 г. Фашисты планировали окружить советские войска с запада и востока, на западном направлении они хотели занять все Черноморское побережье от Новороссийска до Батуми и соединиться с турками. Операцию по ведению боевых действий у немцев возглавил генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист (1880–1971).

В течение нескольких месяцев немецкие войска вели наступление по ряду направлений, и лишь в ноябре 1942 г. произошел коренной перелом – советские войска перешли от обороны к наступлению. Фашисты на линии от Тамани до Крымска попытались закрепиться на так называемой «голубой линии» – цепи сложнейших оборонительных сооружений, которые максимально использовали элементы местности. «Голубой» линию прозвали потому, что здесь было множество водных преград.

Только в сентябре 1943 г. войска Северо-Кавказского фронта освободили Новороссийск и Таманский полуостров.

В годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу у немцев, прорвавшихся в предгорья Северного Кавказа, действовали партизаны под командованием Егорина. Позднее, в 1943 г., при подготовке прорыва «голубой линии» здесь были высажены партизанские десанты под командой Славина из состава знаменитого отряда имени Героев Советского Союза братьев Игнатовых.

Партизаны минировали дороги на Пересыпи и в других узких участках между лиманами, препятствуя осуществлению операции «Кримгильда» – планомерной эвакуации 17-й немецкой армии, откатывавшейся под стремительными ударами 18-й, 56-й и 9-й армий Северо-Кавказского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Ефимовича Петрова (1896–1958), организатора героической обороны Одессы и Севастополя в начальный, самый тяжелый период войны.

Группа партизан Бережного организовала в проливе свободную морскую охоту на немецкие транспорты, перевозившие фашистские войска по плану уже новой операции, «Брунгильда» – ускоренная эвакуация. На захваченном у германцев катере партизаны, окруженные противником, таранили понтонный мост, наведенный через Керченский пролив с косы Чушка, который не могли обнаружить с воздуха наши летчики.

В 1943 г. советские воины в районе Новороссийска совершили беспримерный подвиг. 225 дней длились здесь бои за плацдарм Малая Земля. Эти события были описаны в книге Л.И. Брежнева «Малая Земля». Раздутый в свое время ажиотаж вокруг книги сделал кровопролитную трагедию нашего народа предметом насмешек со стороны духовно неразвитых соотечественников. Вот что происходило под Новороссийском.

14 августа 1942 г. в результате наступления фашистов на Кавказском направлении пал Новороссийск. В январе 1943 г. советское командование приняло решение о высадке десанта в районе Южной Озерейки. Этот десант состоялся в ночь с 3 на 4 февраля и закончился кровавой неудачей.

Ц.Л. Куников

А вот вспомогательный десант в Новороссийске удался полностью. Возглавлял десантников майор Цезарь Львович Куников (1909–1943).

Родился Ц.Л. Куников в Ростове-на-Дону в семье служащего. Трудовую жизнь начинал слесарем на макеевском комбинате «Югосталь» и на Московском тормозном заводе. Позже учился в Московском машиностроительном институте. После учебы карьера Куникова стремительно пошла вверх: он стал начальником технического управления Наркоммаша, Наркомтяжмаша, директором ЦНИИ технологии машиностроения… После таких высоких должностей в судьбе Куникова произошел резкий поворот: он вдруг перешел на должность ответственного редактора столичной газеты «Машиностроение».

Весь первый год войны Цезарь Львович провел на Краснознаменном Балтийском флоте, обороняя Ленинград от морских набегов врага. Все это время и позже он не забывал журналистское дело и периодически выступал во флотской и центральной печати, писал тематические листовки, помогал выпускать «боевые листки» и экстренные «молнии» на злобу дня.

В начале 1942 г. Куников был переведен на Черноморский флот и назначен командиром 3-го боевого участка противодесантной обороны Новороссийской военно-морской базы. В холодную с сильным ветром ночь на 4 февраля 1943 г. во главе отряда спецназначения он высадился в районе Мысхако, что южнее Новороссийска. С тяжелыми боями отряд Куникова овладел плацдармом, получившим позднее название «Малая Земля», и оборонял его до подхода подкрепления. 12 февраля 1943 г. он был тяжело ранен, отправлен на Большую землю, где умер.

Советское правительство посмертно присвоило Цезарю Львовичу Куникову звание Героя Советского Союза. Поселок Станичка – место, где сражались герои-десантники, по просьбе жителей назван в его честь – Куниковкой.

Любопытен такой факт из истории обороны Малой Земли. Захваченный в плен командир немецкой дивизии генерал Бема, личный состав которой боролся против десанта Куникова, при допросе спросил у командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Г. Холостякова: «Кто же был командиром батальона морской пехоты, которая высадилась и действовала на побережье Мысхако?» И узнав, что отряд возглавил майор Куников, до войны журналист и редактор центральной газеты, страшно удивился, сказав: «Если редакторы так сражаются, то немудрено, что мы потерпели поражение в войне с вами…»

Высадка десанта у Станички проходила так. При первых лучах восходящего солнца небольшая флотилия вошла в Цемесскую бухту. Мимо корабельных орудий, мимо грозных 88-миллиметровых пушек, установленных на голом холме в 300 м над входом в бухту. С немецкой стороны не последовало ни единого выстрела.

Почему немцы не стреляли? Разбираться с этим пришлось трибуналу, перед которым предстал офицер, командовавший немецкими артиллеристами. «Я хорошо видел корабли. Но тревоги не было, и я не мог знать, свои это или нет», – заявил обвиняемый. Потом, после того как с судов был открыт заградительный огонь, немецкая артиллерия просто осталась без связи.

Особенно осложнило положение немцев то обстоятельство, что пехотное прикрытие пушек и береговой полосы было доверено румынам. Прикрывающие берег отряды 10-й румынской пехотной дивизии были полностью деморализованы мощным артиллерийским огнем русских, и, как только перед их разрушенными оборонительными сооружениями появился первый советский солдат, румыны побежали, не выпустив ни одной пули. У немцев никто не знал, что происходит…

Памятник-ансамбль Малая Земля. Скульптор В. Цыгаль

Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвященных складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия. Абсолютное незнание ситуации лишало немецкое командование твердости.

Чем объясняется успех куниковского десанта? Дело было в том, что командование Черноморского флота, готовясь к высадке, наконец-то учло трагические уроки 1941–1942 гг. Майору Куникову дали право отобрать лучших бойцов и готовить их к высадке 25 суток. Основу отряда составили морские пехотинцы с таким послужным списком, который говорил сам за себя. Здесь были защитники Одессы и Севастополя, участники феодосийского и керченского десантов, боев на Тамани и в Новороссийске. И «тренировочное» время было потрачено не зря. Весь личный состав отряда, включая самого командира, готовился к высадке по особой программе. Дни и ночи были заполнены напряженными тренировками. Ночью, в самый глухой ее час, можно было услышать грозное матросское «ура!» – в тот миг, когда во главе с Куниковым его люди, подойдя на катерах к мелководью, в полной амуниции бросались в студеную январскую воду – по пояс, по шею, иногда с головой. Для учебных высадок Куников выбирал такие места, где берег был круче, а дно усеяно камнями и обломками скал: дескать, на песочке будет легче… Все без исключения участники десанта тренировались в стрельбе по звуку, в скалолазании, в метании гранат из любого положения. Учились быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе трофейное, метать ножи. Каждый должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей… Возле группы бойцов, которые бывало в минуту отдыха мирно покуривали в отведенном месте, вдруг падала учебная граната. Вмиг они должны были упасть наземь, головой от гранаты, а ближайший к ней, кому при взрыве не было бы спасения, должен был молниеносно подхватить ее и выбросить подальше, притом в ту сторону, откуда она прилетела.

Более семи месяцев, несмотря на ожесточенный артиллерийский обстрел и многочисленные попытки штурма, держали советские воины столь важный для дальнейшей организации боевых действий плацдарм. Фашистские силы на южном направлении были связаны по рукам и ногам. Малая Земля способствовала как более успешному освобождению Таманского полуострова, так и быстрому изгнанию фашистов из Крыма.

Осенью 1943 г. ударные силы армий Северо-Кавказского фронта разгромили укрепления «голубой линии» и стремительно развили наступление на Таманский полуостров. 9 октября 1943 г. он был полностью очищен от немецких оккупантов. После освобождения полуостров послужил плацдармом для наступления на Крым.

Оборона Новороссийска, Туапсинская оборонительная операция, партизанское движение, освобождение Краснодара, штурм «голубой линии», битва за горные перевалы – вехи знаменитой битвы за Кавказ. Об этих вехах напоминают памятные места, обелиски, мемориальные комплексы, музеи под открытым небом.

Вчера и сегодня Краснодарского края

Сразу после войны в крае началась восстановительная работа. Отдельной заботой правительства было восстановление портов, а также курортов края.

Послевоенное восстановление Сочи-Мацестинского курорта началось сразу в 1945 г. Вышло специальное постановление СНК СССР от 25 февраля «О неотложных мерах по восстановлению Сочи-Мацестинского курорта».

В кратчайшие сроки была выстроена Краснополянская ГЭС. Заметим, что ее строили люди, впоследствии в еще более суровых и непредсказуемых условиях построившие Вилюйскую ГЭС в Якутии (Республика Саха).

Были восстановлены нефтезаводы, нефтепроводы.

Кубанский хлеб вновь пошел на экспорт через черноморские порты.

Современный Краснодарский край – важнейший сельскохозяйственный регион России.

На территории края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод. Общая площадь лесов Кубани составляет свыше 1500 тысяч гектаров.

Основа сельского хозяйства края – земледелие; на юге культивируется чай. В животноводстве характерны мясо-молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство.

Ведущие промышленные отрасли края – машиностроение и металлообработка, пищевая отрасль. Развиты также топливная, химическая и нефтехимическая, микробиологическая, легкая промышленность, деревообработка и производство стройматериалов. Важнейшие промышленные центры: Краснодар, Новороссийск, Армавир, Тихорецк, Ейск, Кропоткин.

Краснодарский край является родиной отечественной нефтяной промышленности. Первые скважины пробурили здесь еще 136 лет назад в районе станицы Киевской (Крымский район). Но даже после стольких лет эксплуатации кубанские недра ежегодно дают 1,5–1,7 млн т нефти и до 2 млрд кубометров природного газа.

Краснодарский край – главный курортный регион России с множеством холодных и термальных лечебных источников. Крупнейший в стране бальнеологический (Мацеста) и приморский климатический курорт функционирует с 1909 г. 145-километровый участок Черноморского побережья Большого Сочи включает Сочинский, Лазаревский, Хостинский и Адлерский курортные районы. Другие курорты: Геленджик, Туапсе, Анапа, Ейск (бальнеогрязевой); Горячий Ключ и Хадыженск (бальнеологические).

После распада СССР за Россией осталось всего 350 км Черноморского побережья. 300 из них – гористые, подмываемые водой неудобья. Только 70 км – от Анапы до Керченского пролива – заповедные и лечебные равнинные пляжи и грязевые лиманы с рыбоохранными зонами.

Часть II. Города Краснодарского края

Абрау-Дюрсо

В ноябре 1870 г. у озера Абрау и речушки Дюрсо было создано удельное имение, принадлежавшее императору Александру II. Его назвали Абрау-Дюрсо.

Озеро Абрау

Озеро Абрау (тюрк. – обрыв, провал) наполняется водами реки Абрау, родниками и ручьями, стекающими с окружающих вершин. Это самое большое озеро северо-западного Кавказа (его площадь 160 га). Расположено оно на высоте 84 м над уровнем моря, его длина – 2600 м, наибольшая ширина достигает 600 м, а глубина – 10 м. Берега обрывистые. В озере водится рыба: сазан, большеротый окунь, реликтовая (вид, сохранившийся от более древних эпох лишь в этом месте) селедочка, толстолобик и раки, что привлекает сюда любителей отдыха с удочкой. Черное море омывает крутые скалистые берега, образуя полуостров Абрау.

Легенды об озере Абрау

Их несколько. Расскажем две.

Легенда первая.

В давние, давние времена на Востоке жил хан по имени Абрау. Была у него красавица дочь по имени Лейла. Она была необычайно красива и стройна. Лейла была замечательной работницей и очень любила петь. Когда она пела, все люди вокруг бросали свои дела и слушали ее.

Вот однажды Лейла услышала прекрасную музыку флейты, доносившуюся с гор. Девушка пошла на звук флейты. В горах Лейла увидела прекрасного молодого юношу с чистыми голубыми глазами, сидевшего на камне и игравшего на флейте. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда, и с той поры люди часто слышали в горах музыку флейты и пение девушки.

Отец обозлился на дочь за ее выбор, он хотел отдать свою дочь за сына богача. Родители закрыли Лейлу в темнице, чтобы она не могла встречаться с пастухом. Днем и ночью они молили Аллаха: пусть лучше их аул провалится под землю, чем молодые встретятся хотя бы еще один раз. Однажды пастушок вновь заиграл на флейте, а Лейла ответила ему печальным пением. Ночью девушке удалось бежать из-под стражи.

В час, когда молодые встретились, в горах образовался провал и весь аул вместе со всеми жителями рухнул в бездну. Увидев это, влюбленные стали горько плакать. Из их глаз полились слезы в четыре ручья и стали заполнять провал. Так образовалось озеро Абрау. Прошло много лет, прежде чем вокруг озера вновь поселились люди и стали выращивать здесь виноград.

Легенда вторая.

Эта легенда о любви бедного пастушка Дюрсо и дочери богача, красавицы Абрау. Родители девушки запрещали молодым встречаться. Однажды под открытым небом богатеи устроили пир. Вместо дисков, ради утехи, они стали бросать хлебные лепешки на глазах голодных аульчан. Аллах наказал горцев за осквернение хлеба: он провалил в бездну аул вместе со всеми обитателями. На его месте образовалось чудное озеро.

В это время красавица Абрау была у своего возлюбленного. Вернувшись домой, она увидела на месте аула озеро и в отчаянии бросилась со скалы. Но девушка не утонула, озеро не приняло красавицу. Перебежала она по воде на другой берег и там встретилась со своим любимым. С тех пор ночью в хорошую погоду при серебристом свете полной луны на озере можно видеть дорожку, оставленную ножками бегущей красавицы.

На самом деле озеро образовалось в результате сильного землетрясения.

Парк и озеро Абрау

Л.С. Голицын

На территории императорского имения были разбиты виноградники, и в 1882 г. первые красные и белые вина из Абрау-Дюрсо на Государственной промышленно-художественной выставке в Москве показали «ошеломляющие достоинства».

Но настоящий подъем в Абрау-Дюрсо начался в 1891 г., когда управляющим удельным виноделием был назначен князь Л.С. Голицын.

Князь Лев Сергеевич Голицын родился 24 августа 1845 года, учился на юридическом факультете Сорбонны, в Париже, затем продолжил образование в Московском университете, окончив его со званием магистра римского права. Но Голицына влекла совсем другая стезя, «одна, но пламенная страсть» – виноградарство.

Увлекаясь историей, князь написал ряд любопытных археологических статей. Он, не переставая, размышлял о таинственных превращениях виноградного сока, который в результате сложнейших химическо-органических реакций становился благородным напитком, аналога которому природа создать не смогла. Для усовершенствования в избранном им деле Голицын отправился в классическую страну виноделия – Францию, где усердно изучал производство вина.

Возвратившись в Россию, Лев Сергеевич не жалел ни сил, ни средств на развитие любимого дела. Рассказывают, что на становление отечественного виноделия князь потратил три наследственных состояния.

Голицыну удалось превратить виноделие в настоящую науку, заложив, в частности, основы производства русских шампанских вин.

Начал он свою подвижническую работу с урочища Магарач, что под Ялтой. Затем бросил его и двинулся, повинуясь лишь собственной интуиции, на восток от Алушты, в места для Крыма довольно суровые и, казалось бы, мало приспособленные для виноградной лозы. Специалисты на разные голоса отговаривали князя, но тщетно. Он отыскал то, к чему смутно стремилась душа: это было дикое урочище Парадиз («Рай»), площадью в 230 га, у подножия горы Сокол, в нескольких километрах от Судака. Парадиз принадлежал грузинскому князю Херхадзе. Голицын приобрел у него урочище в 1878 г. и сразу развернул бурную деятельность. Провел в глушь дорогу. Затем, не считаясь с затратами, создал образцовое опытно-производственное хозяйство по виноградарству и виноделию. Выстроил завод, а также громадные подвалы для выдержки вин – их прорыли в горе Коб-Лакая (Пещерная Скала). Возвел – в стиле средневекового замка – дом для служащих. Наконец, основал виноградный питомник площадью свыше 20 га, где культивировалось до 500 сортов винограда, проводились селекционные работы, действовала школа виноделов.

Вот известные иностранные сорта, которые Голицын высадил в Крыму: Пино Фран, Пино Гри, Каберне, Мурведр, Саперави, Мальбек, Рислинг, Педро Хименес, Вердельо и Серсиаль, Фурминт, Мускат белый и розовый…

Пик творческой и профессиональной работы Голицына – шампанское. Существует предание, что первую свою партию шампанского князь «сочинял» три года. Выведя по-латыни на этикетке «Вино есть жизнь», Голицын отправил бутылку на Всемирную выставку в Париж. Сенсация! Шампанское Голицына было признано лучшим французским (!) шампанским. Далее последовал конфуз: когда начали изучать пробку, то на ее внутренней стороне прочитали: «Лев Голицын».

В 1912 г., когда императорская семья отдыхала в своем ливадийском имении, Николай II побывал в гостях у Льва Сергеевича. Омыв августейшее тело в бухте Голубой близ Судака, император изволил откушать с князем в ресторане, расположенном в сквозном Голицынском гроте. Говорят, выйдя сильно подшофе из грота на свежий воздух, император воскликнул:

– Теперь я все вижу в новом свете!

И князь Голицын переименовал свой Парадиз в Новый Свет.

Встрече Голицына с императором предшествовала довольно запутанная история. Еще в 1903 г. князь Голицын подарил Николаю II часть своих винных владений – слишком велики оказались расходы на их содержание. Тем не менее в 1906 г. судебный пристав опечатал княжеские подвалы с хранящимися там сотнями тысяч бутылок готового шампанского за долги кредиторам.

В конце концов Голицын был вынужден подарить царю и свое любимое детище – завод шампанских вин, дабы его не распродали по частям множеству частных лиц… Именно тогда, в 1912 г., и состоялось торжественное вручение подарков императору. Царь великодушно расплатился с долгами, а князь до самой смерти остался главным виноделом завода.

Голицын как специалист-винодел особо ценил каменистую почву, образовавшуюся от разрушения песчаника, с обломками кремня и яшмы. Он полагал, что для виноградников хороша почва, на которой может произрастать шиповник. Князь выстроил Главный Массандровский подвал для выдержки вин из Ливадии, Массандры, Ай-Даниля, Ореанд и Кучук-Ламбабы. Будучи страстным коллекционером, Лев Сергеевич собрал единственную в мире коллекцию вин, включавшую 42 тыс. бутылок. Здесь были вина со всей Европы XII–XX вв.

Князь Голицын был пылким рыцарем настоящих вин, полагая, что они должны вытеснить пагубное потребление народом водки.

…В конце 1890-х гг. в Москве состоялась очередная политическая демонстрация. На Тверской произошла стычка с полицией, появились раненые. Князь Голицын распахнул двери своего магазина, стал требовать, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через короткое время магазин Голицына был полон спасавшимися демонстрантами. В задней комнате раненых перевязывали жена князя Мария Михайловна и их приемная дочь. А сам Голицын… Ну конечно же откупоривал бутылки превосходного виноградного вина и щедро угощал всех присутствующих. Когда полиция попыталась ворваться в магазин, князь запер дверь на ключ и крикнул:

– Я – именинник, а это – мои гости.

Умер Лев Сергеевич Голицын в 1915 г. Похоронили князя в милом его сердцу Новом Свете. А потом наступил кровавый 1917 год. Княжеский склеп был разорен красными, вошедшими в Новый Свет в 1920 г.: они разрушили усыпальницу, а останки Голицына выбросили в Черное море…

В 1894 г. Л.С. Голицын построил в Абрау-Дюрсо подвал на 10 тысяч ведер вина. К 1897 г. здесь построили уже пять подобных подвалов, в которых было сосредоточено производство шампанского.

В 1896 г. французские мастера заложили в тоннелях Абрау-Дюрсо первые 16 тыс. бутылок вина для шампанизации. До революции на шампанизации работали только французы.

В 1920 г. на базе имения создан винодельческий совхоз Абрау-Дюрсо, где его руководитель Антон Михайлович Фролов-Багреев, основоположник резервуарного метода производства игристых вин, заложил на шампанизацию первые 35 тыс. бутылок без помощи иностранных специалистов.

В настоящее время площадь виноградников больше 1100 га, на которых возделывается Рислинг, Каберне, Пино Фран, Пино Блан, Пино Шардане, Пино Нуар, Совиньон, Траминер, Алиготе.

Абрау-Дюрсо славится тонкими марочными и столовыми винами «Рислинг Абрау», «Каберне Абрау», но главное – шампанское.

«Советское шампанское брют» в 1970 г. на Международной дегустации в Ялте получило высшую награду – золотую медаль и Гран-при. Вообще шампанские из Абрау-Дюрсо отмечены 64 международными медалями, из которых 26 золотых, 36 серебряных и 2 бронзовые.

В настоящее время выпускается ежегодно 2,8 млн бутылок «Советского шампанского» и 1200 тыс. бутылок «Краснодарского игристого».

Адлер

Адлер – самый южный район Большого Сочи.

По одной версии, название города происходит от абхазского «артлар», что в переводе на русский язык обозначает «пристань». По другой версии, название Адлер происходит от садзской абазинской дворянской фамилии Ар-дба и окончания «Лер», показателя множественного числа в турецком языке. «Адлер» – русифицированная форма турецкого термина «Ар-длы Лар», что дословно означает «жители общества Ард».

В прошлом селение общества Аредба – Ардыкуадж располагалось в долине правого берега Мзымты в местности Лиаш, близ мыса, известного в русских источниках 1830-х гг. под названием Адлер. Оно состояло из нескольких фамильно-родовых аулов и насчитывало до 430 дворов. Жители долины были зажиточными. Братья Аредба («адлерские князья») пользовались уважением в народе, но никакой власти над ним не имели. На мысе Адлер, в 400 м от устья Мзымты рос огромный дуб и находилось святилище Лиаш, где окрестное население собиралось на моления, народные собрания и суды.

С давних пор на Адлерском взморье велась оживленная морская торговля, в том числе с Турцией. При хороших погодных условиях легкие парусно-гребные суда поднимались вверх по течению Мзымты. По реке сплавляли лес, заготовленный в ущелье. Сюда привозили товары из других мест Причерноморья.

В период Кавказской войны, в июне 1837 г., на мыс Адлер высадился русский военно-морской десант. В бою погиб декабрист и писатель А.А. Бестужев-Марлинский.

Вскоре в полуверсте от морского берега русские построили форт Святого Духа. Возведенное укрепление не смогло полностью блокировать эту часть побережья и прекратить торговые связи местного населения с Турцией. Форт неоднократно подвергался нападениям со стороны убыхов и садзов. В 1854 г., во время Крымской войны, русский гарнизон вынужден был отплыть в Новороссийск, а укрепление взорвать.

Вновь русские войска появились на побережье в марте 1864 г. До 1874 г. на месте бывшего укрепления существовал военный пост Адлер. Береговую и кордонную службу на этом и других постах несли кубанские казаки.

Коренное население должно было переселиться на Кубанскую равнину под управление царской военной администрации или эмигрировать в Турцию. У горцев было необыкновенно развито чувство любви к своей родине и к свободе, поэтому уезжать с родных мест для них было подобно смерти. Исход в единоверную Турцию казался им в то время единственным выходом из положения.

Освободившиеся после ухода горцев земли постепенно заселили молдаване, поляки, немцы и греки, а позднее русские, белорусы и украинцы. В 1866 г. было утверждено Положение о заселении местности к югу от Туапсе до границы с Абхазией. Это территория современного Сочи.

Но осваивалась она медленно. Переселенцы из средней полосы России оказались беспомощными в новых условиях и никак не могли приспособиться к незнакомой и чуждой им природе. В крае свирепствовала малярия, уносившая многие жизни. Болота и дремучие леса – таким увидели побережье переселенцы. И все же постепенно они обживались.

В 1880-х гг. выходцы по преимуществу из Каменец-Подольской губернии, ранее в числе до 20 дворов поселившиеся в местечке Ахштырь, в 10 верстах вверх по течению Мзымты, оставили первоначально занятые места и перешли в Адлер. Они-то и положили начало его новой истории. Развитию края препятствовало абсолютное бездорожье. В конце XIX в. началось строительство шоссе от Новороссийска до Батума. Центральные губернии России были охвачены голодом, и тысячи голодающих крестьян двинулись к югу. Из 100 тыс. рабочих почти 20 тыс. погибло от голода, тяжелых условий труда и малярии. С постройкой дороги заселение побережья пошло быстрее, и в начале XX в. Адлер был уже поселком. В 1891 г. в Адлере насчитывалось 125 постоянных жителей, славян и молдаван, другие же проживали временно или были иностранными подданными. В деревне имелась Свято-Духовская православная церковь и сельское одноклассное училище.

Местное население издавна занималось садоводством и виноградарством, рыбной ловлей и охотой. Здесь выращивали табак. Однако влага и ливни, болота – рассадники малярии, которая до середины XX в. была настоящим бедствием для коренных жителей, отпугивали отдыхающих. Теплый, влажный климат благоприятствовал распространению малярийных комаров. Особенно страдали переселенцы. За рекой Мзымтой находится Имеретинская долина. Она была сплошь заболоченной, покрытой ольховым лесом, заросшим папоротником и колючкой. Тучами плодился в тех болотах комар кровосос анофелес, укус которого и вызывал заболевание лихорадкой. Высока была смертность от нее, и в народе эти места назвали «долиной смерти».

Всем комплексом мероприятий по борьбе с малярией руководил сочинский врач Сергей Юрьевич Соколов, который взял на учет и тщательно обследовал все водоемы и заболоченные участки в районе города и ближайших окрестностях. Для борьбы с малярией проводились дренажные работы, создавались противомалярийные станции, высаживались плакучие ивы и эвкалипты, которые действуют как живые насосы, осушая местность вокруг, при этом эвкалипты также выделяют в воздух природные антибиотики-фитонциды. На побережье разводили водную пузырчатку – растение, которое захватывает личинки малярийного комара в свои пузырьки и уничтожает их. В мелкие водоемы и болота выпускали живородящих рыбок гамбузий, которые массами уничтожали личинок комара. Идея с расселением гамбузий тоже принадлежала доктору Соколову. Малопроточные канавы и участки ручьев заливали нефтью, которая создавала пленку на поверхности воды и уничтожала личинки комара. Приступив к этой работе вскоре после окончания гражданской войны, врачи только в 1956 г. смогли сделать официальное сообщение о том, что с болотной лихорадкой покончено. Понятно, что в те времена, когда свирепствовала страшная болезнь, мало кому рисовались радужные перспективы: курорт и болотная лихорадка – соседство несовместимое.

До этого времени специалисты утверждали: «Вопрос о том, может ли европеец здесь жить, остается под сомнением». Теперь нам кажутся странными подобные заключения.

Адлерский район был образован в 1934 г. Развивался он в сельскохозяйственном направлении, здесь насчитывалось 79 мелких колхозов. В 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Адлерский район (вместе с Лазаревским) был включен в состав курорта Сочи.

Судьба скромного поселка круто переменилась.

Адлерский район Сочи находится между реками Псоу и Кудепста. В район входят город Адлер, поселки Молдовка, Казачий брод, Галицыно, Кепша, Веселое, знаменитая Красная Поляна и другие. Местность богата минеральными водами и лечебными грязями, которые широко используются во многих санаториях курорта. Административный центр района – Адлер расположен в устье просторной долины реки Мзымта, по обоим ее берегам. Город находится в 22 км к юго-востоку от Сочи, в 8 км от Хосты. Сюда прибывают морем, по железной дороге или на автотранспорте по отличному шоссе.

Ущелье Ахцу

Адлер – воздушные ворота курорта Сочи. Аэропорт Адлер расположен в 2 км от железнодорожной станции Адлер. Он связан городским автобусом с автовокзалами Сочи и Адлера.

На восток от Адлера горный хребет пробит рекой Мзымта, образовавшей ущелье Ахцу. Длина ущелья достигает 3 км, глубина его около 800 м, ширина – 20–30 м. По ущелью проходит Краснополянское шоссе. Нависающие скалы, пропасть внизу и узкая извилистая дорога производят огромное впечатление на всех проезжающих по дороге. В народе этот ее участок окрестили «Пронеси, Господи!»

Места эти столь живописны, что привлекали внимание известных режиссеров и операторов, авторов фильмов «Бриллиантовая рука», «Роман и Франческа», отдельные эпизоды которых снимались на горной дороге.

На 34-м километре шоссе, в самом узком месте ущелья, проходит туннель. 13 января 1968 г. здесь произошел обвал, который перекрыл реку и образовал озеро глубиной до 18 м. Река размыла плотину, только через 7 лет озеро исчезло. Но в русле реки до сих пор лежат огромные глыбы, среди которых, пенясь, несет свои воды «бешеная» река Мзымта. В 22 км к северо-востоку от Адлера, на Краснополянском шоссе, в 4-х км к юго-западу от поселка Чвижепсе, у впадения в Мзымту реки Кепша, расположен поселок Кепша. В поселке имеется живой уголок фауны Кавказа, недалеко – приют Ахцу туристической гостиницы «Бургас». В ущелье Ахцу, на дне которого бурлит река Мзымта.

В 35 км от Адлера по Краснополянскому шоссе, на правом берегу каньона, на высоте 250 м расположена Кепшинская пещера. В ней обнаружена стоянка древнего человека. Люди поселились здесь в то время, когда температура воздуха вокруг была очень низкой, примерно такой, как сейчас на высоте 1800 м.

В 20 км к северу от Адлера расположен хребет Ахцу, известный своими известняками. Здесь много воронок, колодцев и пещер. Наиболее крупные из них – пещера Подземная Хоста, длиной 550 м, шахта Нежданная, глубиной 420 м. Шахта Федоровская, глубиной 196 м, известна огромным залом, длиной 48 м и шириной 40 м. В верховьях долины реки Восточной Хосты имеется редкое для Кавказа явление – естественный карстовый мост, перекрывающий долину на протяжении 45 м.

Из Адлера можно свободно добраться до Кавказского государственного биосферного заповедника. Он расположен на северном и южном склонах Западного Кавказа и является вторым по величине в Европе. Как участок нетронутой природы с уникальной растительностью и животным миром, в 1979 г. заповедник получил статус биосферного, а в 1999 г. был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Его площадь более 280 000 га. Здесь насчитывается более 120 озер, крупное из них – озеро Безмолвия. Очень много карстовых пещер. Только на Лагонакском нагорье их свыше 130. На горных вершинах расположено почти 60 ледников. Очень разнообразна здесь флора – около 3000 видов. Например, папоротников приблизительно 40 видов, а орхидей – более 30. Каждое пятое растение является эндемиком (имеет ограниченное распространение) или реликтом (имеет древнюю историю). Можно увидеть рододендрон, самшит, лесной виноград, тис ягодный, достигающий возраста 2,5 тыс. лет.

Среди сотен видов грибов встречаются субтропические виды и тропические грибы-цветы.

55 видов растений в заповеднике занесены в Красную книгу.

Фауна также не менее разнообразна и интересна. Только насекомых здесь около 10 000 видов.

Среди крупных животных встречается бурый медведь, зубр, серна, благородный олень, косуля, западно-кавказский тур, кабан, рысь. Всего же более 70 видов входит в Красную книгу и находится под охраной государства.

Посещение заповедника неорганизованными туристами запрещено. По периметру создана охранная зона шириной 1 км и система кордонов, где постоянно проживают сотрудники заповедника.

Существуют и разрабатываются маршруты эксклюзивного экотуризма: для небольших групп туристов проводятся туры по уникальным местам.

Большой интерес вызывает Ахштырская пещера – древнейшая стоянка первобытного человека эпохи раннего палеолита. Пещера протяженностью 500 м имеет несколько боковых ответвлений. Находится она по дороге от Адлера на Красную Поляну, рядом с форелеводческим хозяйством у села Казачий Брод.

Еще одна достопримечательность в окрестностях Адлера – озеро Кардывач. Это сказочно красивое высокогорное озеро в верховьях реки Мзымты на высоте 1850 м над уровнем моря. Даже летом вода здесь не прогревается больше +12 °C. Отсюда берет начало река Мзымта. Вытекая из озера, река вскоре низвергается 15-метровым водопадом Изумрудный. Озеро находится на территории заповедника, и попасть сюда можно только в составе специального тура пешком или вертолетом из Красной Поляны.

На полпути от Адлера до Красной Поляны находится Глубокий Яр – подземная река, небольшое озеро и двадцатиметровый водопад.

Анапа

Анапа находится на севере Черноморского побережья, где степи Таманского полуострова переходят в начало Большого Кавказа.

Человеческие поселения возникли в районе Анапы еще в эпоху палеолита, и с тех пор люди не покидали этих мест. Коренными жителями Северокавказского побережья Черного моря были ираноязычные меотские племена: синды, меоты, керкеты, тореты и т. д., которые являются предками современных кавказских народов.

Анапа

В.А. Будзинский

В VII в. до н. э. на месте современной Анапы племена меотов основали поселение-порт Синдская гавань. В VI в. до н. э. на Черноморском побережье Кавказа высадились греческие колонисты. В 486 г. до н. э. они основали мощное древнее государство – Боспорское царство. Примерно с 380 г. до н. э. в его состав вошла и Синдика, получившая название Горгиппия и ставшая одним из самых крупных городов Боспорского царства. В Горгиппии процветали различные ремесла, велась оживленная торговля. Город чеканил свою монету. Через Горгиппию проходил знаменитый Шелковый путь.

Самой яркой страницей многовековой истории Анапы является античная эпоха в период с VI в. до н. э. по III в. н. э., когда на ее месте находился древнегреческий город Горгиппия. Анапская земля хранит в себе многочисленные археологические остатки античной цивилизации: развалины некогда величественных храмов, руины жилых домов, захоронения, курганы.

Последним периодом существования античного полиса стал конец II в. – первые десятилетия III в. Около 240 г. Горгиппия погибла в грандиозном пожаре.

В XIV в. генуэзские торговцы основали на месте разрушенной Горгиппии колонию Мапа, а в XV в. территория Причерноморья была завоевана турками-османами.

В XVII–XVIII вв. крепость Анапа стала важным форпостом Османской империи. С 1790 по 1828 г. состоялось шесть кровопролитных походов русских войск на крепость, и 12 июля 1828 г. Анапа окончательно отошла к России.

Укрепления крепости, за исключением восточных ворот, были уничтожены. Уцелевшие восточные ворота крепости были названы «Русскими» в честь 25-летия освобождения Анапы от турок в 1828 г.

В 1846 г. Анапа получила статус города. А с 1900 г. город начал свою историю как курорт. 15 июня 1900 г. доктор Bладимир Адольфович Будзинский (?—1923), по праву считающийся отцом курорта, открыл первый санаторий «Береговая».

С Анапой связаны лучшие годы жизни знаменитейшей монахини Марии Скобцовой (в миру Елизавета Юрьевна Пиленко).

Елизавета Пиленко родилась 21 декабря 1891 г. в семье помощника прокурора Риги Ю.Д. Пиленко и его жены Софьи Борисовны (урожденной Делоне). В 1894 г. семья переехала в родовое имение Пиленко в Анапе. Это дом на высоком берегу моря, недалеко от порта.

Здесь, в Анапе, будущая монахиня постигала азы православной веры. Они входили в ее душу вместе с приобщением к заботам о Свято-Онуфриевском и Осиевском храмах, строившихся стараниями деда и отца.

После смерти отца Пиленко перебрались в Санкт-Петербург, где Елизавета получила достойное образование. Но каждое лето девушка возвращалась в Анапу. После гимназии Лиза поступила на философское отделение историко-филологического факультета высших женских Бестужевских курсов.

В 1908 г. в ее жизнь навсегда войдет глубокое чувство к Александру Блоку, его поэтическому и духовному идеалу. Интеллигентно отвергнутая поэтом, 19-летняя девушка вышла замуж за молодого дворянина Д.В. Кузьмина-Караваева. Последний приобщил Елизавету к художественно-поэтической элите Петербурга.

Сборник стихов Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Руфь» определил характер всей ее поэзии как философско-религиозный. Под этой фамилией Елизавета Пиленко заняла свое достойное место в блестящей плеяде русских поэтов Серебряного века.

После развода с первым мужем Е.Ю. Кузьмина-Караваева вернулась в Анапу. В 1913 г. у нее родилась дочь Гаяна. Отцом девочки в метрической книге анапского храма был записан Д.В. Кузьмин-Караваев, но для многочисленной родни не было секретом, что ребенок появился «во грехе».

Елизавета Юрьевна поддержала социалистическую революцию. В 1918 г. она стала городским головой, затем анапским комиссаром по здравоохранению и образованию. Однако по доносу основателя Анапского курорта В.А. Будзинского деникинцы обвинили Кузьмину-Караваеву в содействии большевикам, в частности в участии в национализации частных здравниц. Расправы она избежала в том числе благодаря открытому коллективному письму видных писателей, подписанному М. Волошиным, А. Блоком, А. Толстым, Тэффи, В. Инбер и др.: «Пришло известие, что в Екатеринодаре предана военно-полевому суду Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева – по обвинению в большевизме – и ей грозит смертная казнь. Нельзя прочесть этого известия без тревоги. Кузьмина-Караваева – поэт, мыслитель, философ, – первая из русских женщин, которая окончила Духовную академию и прочилась в ректоры предполагавшейся женской Духовной академии. Ее книги – “Скифские черепки”, “Руфь”, “Юрали”». Дело Кузьминой-Караваевой было пересмотрено. Приговор суда – две недели домашнего ареста.

Мать Мария Скобцова

Март 1919 г. стал переломным и в личной жизни Елизаветы Юрьевны. В нее влюбился член правительства Кубанской краевой рады, казак с университетским образованием Данила Скобцов. Они повенчались. Для семьи белоказака в условиях поражения в гражданской войне путь был один – в эмиграцию.

После мучительных скитаний в Константинополе и по Югославии Е.Ю. Скобцова с мужем, тремя детьми и матерью в 1923 г. осела в Париже.

Вскоре в результате несчастного случая погибла четырехлетняя дочь Скобцовых Настенька. Елизавета Юрьевна была уверена, что в гибели девочки виновата только она, и во имя искупления вины ушла от обожавшего ее супруга, наказывая себя за плотскую любовь.

Уже в первый год жизни во Франции Скобцова – Пиленко, желая помочь обездоленным русским эмигрантам, объездила много монастырей, присматриваясь к их работе. И сделала для себя вывод о том, что «монастырской жизни больше не существует. Есть личное благочестие, и только». Вот тогда-то и родилась у нее идея создания новой формы монашества – «в миру, новый тип общежития, полумонастырь, полубратство».

Воплотить свою смелую идею в жизнь Елизавете Юрьевне удалось благодаря покровительству митрополита Евлогия, главы Православной церкви русского рассеяния в Европе. Вскоре все разговоры вокруг необычного пострига утихли, и Елизавету Юрьевну с 1932 г. стали называть мать Мария или даже просто Мать.

Ю.Д. Скобцов

Так в Париже появилась странная монахиня. Каждое утро она направлялась на центральный рынок. Не гнушаясь никаким подаянием, женщина в черном обходила торговые ряды, потом взваливала мешок со снедью на плечи и шла к метро. Из мешка мог течь на старую рясу сок подгнивших овощей или раздавленной рыбы. Но монахиня спешила в женское общежитие на Вилла де Сакс, где сама стряпала для безработных эмигрантов скромные обеды.

Затем мать Мария с помощниками открыла в рамках организации «Православное дело» еще несколько общежитий: мужское, семейное, приют на улице Лурмель. В добавление она организовала воскресные школы, Покровскую церковь, группы по обслуживанию больных, миссионерские курсы. Все это создавалось силами в основном членов семьи матери Марии.

Во время оккупации Франции русские, поляки, французы, евреи находили тайное прибежище у матери Марии: жили в сарае, во флигеле, спали на полу в зале. Всех, кого преследовали фашисты, мать Мария вместе с отцом Димитрием (Клепининым) крестили в Лурмельской церкви, выдавали свидетельства о крещении, прятали от арестов, переправляли в безопасные районы страны.

Очевидно, гестапо внедрило своего человека в приют на Лурмеле. Не застав на месте матери, 8 февраля 1943 г. фашисты арестовали по доносу ее сына Юру. Условием его освобождения была объявлена явка в гестапо матери. Конечно, мать Мария не стала скрываться. Разумеется, ни Юру, ни отца Димитрия (Клепинина) не освободили.

Последние два года земной жизни матери Марии прошли в женском лагере смерти Равенсбрюк, где она тоже была всеобщей помощницей и утешительницей. Потрясают письма узницы матери Софье Борисовне на волю, полные того же желания – утешить: «Я даю уроки русского языка. Здесь хорошо», «Гуляем два раза в день, у нас много свободного времени. Вы несчастнее нас», «Посылки прошу не только для себя, а так, чтобы я могла кое-что выделить для соузников…»

Соузницы, которым подарила жизнь победа над фашизмом, рассказали о последнем подвиге матери Марии. Ничто не могло сломить ее христианский дух. Ее личность стала духовным центром лагеря, к которому тянулись душою все. Удивительная узница старалась ни минуты не бездействовать. Много вышивала, меняя хлеб на нитки, лоскутки. «Продавала» свои вышивки за хлеб и тут же уносила его в русский барак.

Только о ней могли сложить замечательную легенду. Якобы мать Мария поменялась лагерными номерами с советской девушкой, дабы спасти ее от душегубки, и вместо нее добровольно пошла на смерть в газовой камере!

31 марта 1945 г. мать Мария погибла в фашистском концлагере Равенсбрюк.

А 16 января 2004 г. Синод Константинопольского патриархата «соборно постановил, дабы отец Дмитрий Клепинин, монахиня Мария Скобцова и ее сын Юрий Скобцов, скончавшие свое житие в святости и сподобившиеся мученических венцов, почитались в лике блаженных мучеников и святых церкви, почитались верными, и дабы им воспевались песнопения и похвалы каждый год 20 июля».

Вскоре после канонизации в Анапе преподобномученице был поставлен памятник.

В годы Великой Отечественной войны Анапа была разрушена, но затем ее быстро восстановили.

Начиная с 1960-х гг. в Анапе шло интенсивное строительство детских здравниц. И к 1979 г. город смог одновременно принять более 63 тыс. детей.

Армавир

Город расположен на левом берегу реки Кубань, при выходе ее из северных предгорий Большого Кавказа, в месте впадения в нее реки Уруп, в 202 км к востоку от Краснодара.

В результате распространения с конца XVIII в. среди адыгов ислама и политики религиозного насаждения для горских армян возникла угроза потери национальной религии. В конце 1836 г. черкесогаи обратились к начальнику Кубанской линии генерал-майору барону Г.Х. фон Зассу с просьбой «принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских». Генерал-майор «исходатайствовал» им разрешение переселиться из горных районов Черкесии в пограничные районы Российской империи под защиту русской армии и возглавил вывод черкесогаев с гор Северного Кавказа. Григорий Христофорович фон Засс (1797–1883) поправу считается основателем Армавира.

Под руководством российского генерала на левом берегу Кубани, против станицы Прочноокопской в 1837 г. возник небольшой аул горских армян. В 1839 г. поселение черкесогаев переместилось ближе к устью реки Уруп под прикрытие пушек крепости Прочный Окоп. Этот год считается официальной датой рождения Армавира, носившего первоначальное название Армянский аул. Аул с трех сторон был окружен глубоким рвом в 2,5 м шириной и валом. С четвертой стороны протекала река Кубань, которая стала естественной границей Армавира. Границы селения несколько раз менялись в связи с тем, что с гор переселялись все новые и новые семьи. И хотя предки поселенцев покинули Армению еще в XIV в., новое селение они назвали в 1848 г. Армавиром в честь города Армавир – столицы Великой Армении в IV–II вв. до н. э.

Армавир

В 1875 г. через аул была проведена Владикавказская железная дорога, что послужило мощным толчком для развития местной экономики. В Армавир хлынул поток переселенцев из Центральной России. Находящийся на главной линии железной дороги, в центре обширного плодородного района, Армавир быстро превратился в крупнейший на Северном Кавказе центр по экспорту пшеницы. В то время главным мировым рынком хлебной торговли был американский город Чикаго. По аналогии с ним Армавир называли «русским Чикаго» – в начале XX в. здесь действовали более 40 фирм по закупке зерна.

Армавир, официально являясь селом, по своему торгово-промышленному положению занимал статус города. Вопрос о преобразовании села в город дважды поднимался жителями Армавира: в 1885 г. и 1894 г. Решение этого вопроса наталкивалось на сопротивление основателей аула – черкесогаев. Указом царского правительства от 23 марта 1914 г. село Армавир было переименовано в город.

После Октябрьской революции советская власть в Армавире рождалась в упорной борьбе с контрреволюцией. В период гражданской войны и военной интервенции 1918–1922 гг. в районе города происходили ожесточенные бои, трижды менялась власть. 16 марта 1920 г. 2-й Таманский полк 7-й Кавказской дивизии под командованием Чурсина вошел в город. В Армавире была окончательно установлена советская власть.

Город сильно пострадал в военные годы. К 1927 г. вся промышленность города была полностью восстановлена, а также построены новые предприятия. Началось быстрое развитие Армавира.

…Но грянула Великая Отечественная война. Армавирцы встали на защиту своей страны, своего родного города. В Армавире в течение июля 1941 г. была сформирована 50-я особая кавалерийская дивизия, впоследствии получившая название 3-й гвардейской дивизии Л. Доватора, тысячи жителей города ушли на фронт. К городу рвались части 3-го танкового корпуса фашистов. Армавир обороняли войска 1-го отдельного зенитно-стрелкового батальона, три отдельных зенитно-артиллерийских дивизиона и железнодорожный батальон народного ополчения. Город нещадно бомбили. Защитники мужественно сражались, немцы потеряли до батальона танков и двух батальонов пехоты, но 8 августа 1942 г. Армавир был занят фашистами.

Последними покидали город бойцы истребительного батальона, к ним присоединились многие жители. Этот батальон стал ядром Армавирского партизанского отряда, который героически вел борьбу в тылу врага, отрядом командовали Г.М. Кадушкин и А.А. Васильев.

В городе наступили черные дни оккупации. За полгода фашистами было расстреляно 6680 мирных жителей. 23 января 1943 г. Армавир был освобожден от немецко-фашистских захватчиков бойцами 11-го гвардейского стрелкового корпуса.

Гитлеровцы превратили город в руины. Все заводы, фабрики, электростанция, 1175 зданий были взорваны и сожжены, разрушена железнодорожная магистраль. В короткий срок хозяйство города было восстановлено.

Послевоенный советский период – эпоха расцвета Армавира. Перестройка и последующий перелом сильно сказались на экономике города и благополучии его жителей.

Архипо-Осиповка

В устье реки Вулан на месте бывшего Михайловского укрепления расположен поселок Архипо-Осиповка.

Заселение этого края относится еще к эпохе камня (200 тыс. лет назад). В эпоху бронзы здесь проживали племена дольменной культуры сер. III–II тыс. до н. э. В окрестностях поселка как стражи горных долин и ущелий стоят дольмены – погребальные сооружения, построенные из многотонных каменных плит и блоков.

В VIII–VI вв. до н. э. на данной территории появилось племя ахеев, вероятно, предки современных адыго-черкесов. С IV в. до н. э. ахеи начали пиратствовать, сохранились указания на то, что с пиратами-ахеями боролся боспорский царь Эвмел. В I в. до н. э. ахеи выступали союзниками царя Митридата VI Евпатора. На территории Архипо-Осиповки обнаружено античное поселение.

Около V в. на побережье пришли племена зихов, которые, вероятно, покорили ахеев. Уже в V–VI вв. значительная часть Черноморского побережья Кавказа носила название Зихия. В ХIV – ХV вв. зихи-адыги вступили в тесный контакт с генуэзскими поселениями. Генуэзцы хорошо знали устье реки Вулан под названием Фем Ландия, или Лондия.

На территории Архипо-Осиповки и в ее окрестностях разбросаны многочисленные курганные могильники с различными обрядами захоронений: в красноглиняных урнах с трупосожжением и конскими погребениями; с трупоположением в каменных ящиках-гробницах и без них. В горных долинах, на склонах, сохранились остатки средневековых поселений.

С XVI в. в источниках упоминаются проживавшие на данных землях племена, называемые обобщенно черкесами или адыгами. В 1640–1660 гг. здесь проживали племена жанеевцев (жане). Во второй половине ХVIII – первой половине XIX в. отмечены проживавшие в регионе племена натухайцев и шапсугов. Побывавший в районе будущей Архипо-Осиповки 30 мая 1833 г. французский путешественник Фредерик Дюбуа де Монперэ писал о расположенном здесь ауле Вулан, который раскинулся на правом берегу реки по крутым лесистым склонам.

В ХVIII – первой половине XIX в. Кавказ являлся ареной столкновения внешнеполитических интересов России, Турции, Англии и Франции. В войне 1828–1829 гг. Турция потерпела сокрушительное поражение как на европейском, так и на кавказском театре военных действий. С 1830 г. началось создание Черноморской береговой линии. Был построен ряд укреплений.

В 1837 г. при проведении рекогносцировки берега с моря на пароходе «Язен» генерал А.А. Вельяминов предложил возвести очередное укрепление в долине реки Вулан. 29 июля оно было заложено и названо Михайловским. К 1 сентября 1837 г. укрепление в основном было построено и вошло в состав Черноморской береговой линии, начальником которой с 1839 г. стал генерал-лейтенант Н.Н. Раевский.

Как уже рассказывалось выше, весной 1840 г. на Михайловское напали горцы. Гарнизон укрепления ожидал налета и жил в постоянной тревоге, но готов был сражаться до последнего вздоха. Об этом свидетельствовал контр-адмирал свиты Его императорского величества Л.М. Серебряков, посетивший укрепление 14 марта, то есть за неделю до трагического события.

Руководил обороной 22 марта 1840 г. комендант укрепления штабс-капитан Н.К. Лике – уроженец Балаклавы, грек по происхождению, дворянин. Он и отдал приказ о взрыве порохового погреба. Исполнить приказание вызвался рядовой Архип Осипов. Сам Лике во время налета был ранен двумя пулями и порублен шашкой. По одним сведениям, он пал в крепости, по другим – был захвачен в тяжелом состоянии в плен и умер.

Архип Осипов происходил из семьи крепостных крестьян села Каменка Липецкого уезда Киевской губернии, принадлежавших помещику графу Стратонскому. О времени рождения героя точных данных нет. По одним источникам, ему было 38 лет, по другим – 40. До рокового дня он говорил сослуживцам: «Ну, если будет нападение, то для России память великую сделаю… Я себя обрекаю на смерть и зажгу порох в погребе…»

Случилось все в ночь с 21 на 22 марта 1840 г., она была особенно темная и шумная – беспрерывно лаяли собаки, бушевало море. На рассвете несколько тысяч горцев атаковали укрепление. Завязался упорный рукопашный бой. Силы гарнизона под напором превосходящих сил противника быстро таяли. Пылали в огне казармы, склады, тяжело грохотали пушки, расстреливая в упор нападавших.

Когда стало ясно, что бой проигран и укрепление придется сдавать, Архип Осипов решил привести свой план в исполнение. Он крикнул товарищам: «Пора, братцы! Кто останется жив, помни мое дело!»

И с горящим факелом побежал в пороховой погреб. Раздался страшный взрыв, все содрогнулось, и целый столб дыма с пламенем, с человеческими телами, с камнями взвился на воздух. Так погиб Архип Осипов – солдат 77-го Тенгинского пехотного полка (того самого, куда 13 июня 1840 г. прибыл служить поручик М.Ю. Лермонтов).

Подвиг солдата не был забыт. Бережно сохранялась серебряная медаль героя, в полковой часовне она висела на иконе священномученика Автонома, подаренной полку еще Александром Суворовым.

На месте взорванного укрепления был установлен ажурный чугунный крест, возведенный на пьедестале из местного камня. К нему ведет каменная лестница, у начала которой расположены две старинные пушки.

На прикрепленной металлической доске сделана надпись: «77-го пехотного Тенгинского Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича полка рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия 22 марта 1840 года в укреплении Михайловском, на месте которого сооружен сей памятник». Поставлен он был в 1876 г. (т. е. через 36 лет после описанных событий) с таким расчетом, чтобы его было видно с проплывавших мимо судов. Таково было желание великого князя Михаила Николаевича – бывшего главнокомандующего Кавказской армией.

Этому подвигу была посвящена песня (стихи ветерана и историографа Тенгинского полка майора К.П. Белевича):

С шумом, грохотом стремится

В море Черное Вулан.

За волной волна вслед мчится,

С гор несет Кавказа дань.

Ты видала, речка, диво,

Как наш Осипов Архип

Сделал взрыв и сам во взрыве

С неприятелем погиб.

Расскажи же, чтоб все знали

Про судьбу богатыря,

Расскажи, как умирали,

За Россию, за царя!..

Имя героя появилось и на карте страны. В 1889 г. в его честь поселок был назван Архипо-Осиповка. В настоящее время на курорте функционирует санаторий «Архипо-Осиповка» для лечения больных с функциональными расстройствами нервной системы (имеется водолечебница – морские, искусственные углекислые, радоновые ванны, лечебные души, бассейн, климатопавильон).

Бетта

В 16 км от Сухумского шоссе, в неширокой долине, покрытой хвойным лесом и кипарисовыми рощами, находится поселок Бетта. Он возник в 1890-х гг.

Поселок расположен в живописнейшем уголке в 300 м от моря и 20 м над его уровнем. С юго-восточной стороны он защищен сравнительно высокой горой Арарат (350 м). Обращенные к морю склоны Арарата крутые, скалистые. Только у места впадения в море горной речки Бетта есть галечный пляж. Протяженность пляжа около 300 м, а ширина от 5 до 25 м. Спуск к пляжу – по многочисленным ступеням красиво оформленной бетонной лестницы.

Климат здесь теплый, умеренно влажный. В Бетте норд-ост ощущается слабее, чем в Геленджике, и наблюдается только зимой.

Раз в году отдыхающие в Бетте становятся свидетелями уникального природного явления. В лесах, окружающих поселок, одновременно появляются из своих куколок мириады бабочек. Они упорно летят с суши на море, чтобы погибнуть от усталости вдали от родных берегов.

Если за Беттой преодолеть Пшадский перевал (он расположен между вершинами Высокая – 546 м и Цыганкова – 608 м) и пройти в сторону Цыганского хребта, то можно увидеть примерно 50 дольменов.

Сразу за перевалом находится небольшой поселок Текос. Он основан в конце XIX в. чехами. Жители поселка сохранили от первых поселенцев любовь к аккуратности и порядку. Улицы всегда чисты, а дома ухожены. Говорят, что неподалеку от села находится грязевой источник. По описаниям, это небольшая круглая трясина около двух метров в диаметре. Из глубины на поверхность вырываются струи газа, которые выносят с собой грязь серого цвета. Народ использует ее при лечении ревматизма.

Геленджик

Геленджик – один из древнейших населенных пунктов Черноморского побережья. В его окрестностях обнаружены следы поселений каменного века. В 6 км от современного города расположены нижнепалеотическое поселение и дольмены – заросшие мхом сооружения из каменных плит эпохи бронзы, с возрастом около 200 тыс. лет. Они всречаются на вершинах гор, в долинах рек и напоминают собой хаты, сложенные из плит песчаника.

У людей, оставивших эти памятники, были развиты животноводство, земледелие, ремесла. С ними вели торговлю древние греки. На своих галерах они заходили в бухту, доставляя сюда глиняную посуду, ткани, вина. В VI в. до н. э. греки основали небольшую торговую колонию на берегу Геленджикской бухты и назвали это поселение Торик.

В XII в. во время монголо-татарского нашествия на берегу Геленджикской бухты погибла цветущая колония византийцев.

В Средневековье здесь жили племена зихов, впоследствии их потомки – адыгейские племена натухайцев и шапсугов.

С конца XV в. на Черноморском побережье Кавказа было установлено турецкое владычество. Торговое село на берегу Геленджикской бухты стало местом вывоза турками невольниц – молодых красивых девушек-горянок. Это были самые мрачные времена в истории местных городских племен. По одной из версий, своим названием город обязан именно этому периоду в истории.

В переводе с тюркского Геленджик – «белая невеста». По другой версии, турки называли так белый тополь, а ученые утверждают, что это адыгейское название местности «Хъулъыжъий», обозначающее «маленькое пастбище».

Турецкое иго продлилось триста лет. В 1829 г., после длительных войн России с Турцией за Черноморское побережье Кавказа, по Адрианопольскому договору восточное побережье Черного моря отошло к России. Летом 1831 г. генералом Е.А.Берхманом была основана русская крепость Геленджик, которая в период военной колонизации Черноморского побережья являлась опорным пунктом русских войск и базой отряда военных кораблей Черноморского флота.

В 1864 г. на территории укрепления был сформирован Шапсугский береговой батальон, который составил население 12 станиц, в том числе Геленджикской (59 семей). В 1870 г. Шапсугский батальон был расформирован, и казачье население вернулось на свои исконные места проживания.

В 1915 г. по высочайше утвержденным положениям Совета Министров селение Геленджик Черноморской губернии стало городским поселением.

В 1920 г. Кубано-Черноморский ревком образовал областную курортную комиссию, которая подготовила данные о курортах общегосударственного и местного значения. Геленджик был включен в число общегосударственных курортов. Здесь было создано специальное курортное управление.

С 1970 г. Геленджик отнесли к курортам всесоюзного значения на основании постановления Совета министров СССР от 28 августа 1970 г. «О мерах по упорядочению застройки территории курортов и зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений отдыха».

С 1996 г. город-курорт Геленджик включен в перечень особо охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное значение, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г.

Горячий Ключ

В 65 километрах от Краснодара, в живописной долине реки Псекупс, раскинулся небольшой курортный городок Горячий Ключ. Его улицы и окрестности утопают в бурной зелени.

На склонах Коткха, Пшафа и горы Абадзехской еще сохранились могучие зеленые патриархи прошлых веков. Стройные стволы бука и граба, развесистые, в два обхвата, дубы подпирают вершинами голубой купол неба. В древности местные племена верили, что, если за свою жизнь кто-то не посадил на земле хотя бы несколько деревьев, он никогда не попадет в рай. Поэтому весной и осенью, уходя в горы, люди захватывали с собой саженцы.

Горы, окружающие Горячий Ключ, с трех сторон защищают его от холодных ветров. Климат здесь умеренно теплый. Среднегодовая температура чуть выше +10 °C. Весна приходит рано. По количеству солнечных дней Горячий Ключ приближается к Анапе. Но и в жаркую погоду нет изнуряющего зноя. Осадки выпадают равномерно, в среднем за год от 858 до 1000 мм.

Значительное влияние на климат города оказывает река Псекупс (адыг. – «голубая вода»). В бассейне реки много сернистых источников, они придают ей зеленовато-голубой цвет.

По данным исследователей, человек жил в долине Псекупса еще 300 тыс. лет назад. Это подтверждают проведенные археологические изыскания. В 5 км от станицы Саратовской найдены ручные рубила. На реке Апцас, недалеко от Черноморской, обнаружены предметы времен палеолита. Во многих пунктах по реке Псекупс, от впадения в нее Каверзе и ниже, найдены каменные орудия и кости животных той же эпохи.

Берег реки Псекупс

Не менее интересны памятники времен бронзы – дольмены, датируемые серединой III–II тыс. до н. э. Они обнаружены в селе Фангорийском, недалеко от села Безымянного и станицы Пятигорской. Что-то похожее на дольмен было раскопано у станицы Саратовской. В захоронении обнаружен скелет, покрытый красной краской, медный топор, тесло, браслет и небольшой глиняный сосуд.

Благодатный климат, удивительная природа с незапамятных времен привлекали в долину Псекупса племена и народы. Еще в III тыс. до н. э. здесь жили кавказские хатты. Позднее в античных источниках фигурируют фаты (фатеи). Знали эти земли времена меотов, всесметающей лавиной проходили здесь гунны, оседали авары, хазары и готы, не миновали их скифы и татаро-монголы.

Долгое время долина Псекупса принадлежала темиргоевским князьям Болотковым. Но в 1631 г. сюда пришли с верховьев реки Туапсе абадзехи. Их привели братья Керкан и Хамыш. В трехдневной битве Болотковы потерпели поражение и ушли в более отдаленные горные края. Хамыш с подданными расселился в верховьях реки Белой, а Керкан занял долину Псекупса.

Сведения о горячеключевских минеральных источниках появились давно. Но заговорили о них с 1829 г., когда поручик Новицкий посетил долину Псекупса. Прошло 19 лет, и лишь в 1848 г. наказной атаман Кубанского казачьего войска генерал Рашпиль поручил армянину Каспару Миесерову исследовать минеральные источники.

В 1863 г. образцы псекупской воды удалось отправить на анализ в Пятигорск. Результаты показали, что в районе реки находятся минеральные источники самого разнообразного химического состава: сероводородные, соляно-щелочные, йодобромные. Им было предсказано большое будущее.

10 мая 1862 г. Александр II утвердил положение о заселении предгорий западной части Северного Кавказа. Кроме денежного пособия, оно предоставляло переселенцам право приобретать в частную собственность землю. Положение явилось большим стимулом к освоению этих мест.

Особенно интенсивное заселение началось с 1864 г. Возникли станицы Саратовская, Бакинская, Ключевая, Мартанская, Имеретинская, поселки Суздальский и Черноморский. Многие из этих поселков именовались по названию полков, некогда здесь расквартированных.

1 апреля 1894 г., за несколько месяцев до окончания Кавказской войны, полковник Кубанского казачьего войска Иван Диомидович Попко (1819–1893) был назначен командиром только что созданного Псекупского полка.

И.Д. Попко впоследствии стал генерал-лейтенантом и видным военным историком. Сын протоиерея; по окончании курса в Московской духовной академии он поступил в 1841 г. рядовым казаком в черноморское войско и почти все время прослужил на Кавказе. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (на Кавказе). Был губернским предводителем ставропольского дворянства. Его труды: «Статистическое описание черноморского войска» (1840), «Закубанские воры. Из записок И.П.» (1855), «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» (1858), «Терские казаки с стародавних времен. Вып. I. Гребенское войско» (1880) и др.

Забот у командира полка было более чем достаточно, и тем более удивительно, что уже тогда он нашел время для организации музея горцев.

До сих пор можно слышать о притеснении и колонизации русским царизмом коренных жителей Северного Кавказа. Но какой колонизатор когда-либо занимался сохранением культур колонизированных народов?! А вот представитель победившего государства, полковник царской армии нашел для этого и время, и средства.

4 июня 1864 г. Попко обратился со специальным письмом ко всем начальникам станиц, в котором рекомендовал считать «…полезным приостановить окончательное истребление следов, оставленных в районе полка абадзехами и шапсугами. Памятники эти, конечно, бедны, как бедна и сама жизнь закубанксих горцев, но они составляют драгоценный материал для изучения народа, для определения его умственного и промышленного развития».

После этого в штаб-квартиру Псекупского полка в станице Ключевой (ныне Горячий Ключ) начали поступать первые экспонаты для будущего музея. Их количество увеличивалось, и встал вопрос о месте хранения.

Решение пришло простое и оригинальное. На полковой двор привезли горскую саклю, где и разместили музей. Перед его фасадом врыли уцелевшие надгробные памятники. Через три года в музее уже насчитывалось тридцать единиц хранения. Часть из них представляла предметы мастеров того времени, другая относилась к эпохе древних греков и генуэзцев. Были предметы быта, земледельческие орудия и другие экспонаты.

Это был первый музей на всем Кавказе. Даже в Тифлисе подобное научно-просветительское учреждение официально было открыто лишь 1 января 1867 г., хотя там находилось наместничество России на Кавказе.

Посетивший 12 мая 1867 г. Псекупский музей великий князь Михаил Николаевич застал в нем уже три отделения: кроме бытового – палеонтологическое и минералогическое.

Инициатором использования Псекупских источников для лечебных целей стал старший врач Екатеринодарского войскового госпиталя М.А. Рымашевский.

В распоряжение Рымашевского военное командование выделило 500 рублей, на которые в два месяца он построил лазарет и общую купальню. Лазарет стал летним отделением Екатеринодарского войскового госпиталя. В нем размещалось 50 коек. Спустя 4 года это отделение преобразовали в псекупскую войсковую больницу.

Памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Горячий Ключ

Питьевая галерея. Горячий Ключ

27 мая 1868 г. вышло высочайшее положение «О временных правилах для образования поселка Горячий Ключ».

В 1870 г. был заложен курортный парк, который сейчас является самым красивым и уютным местом Горячего Ключа.

Первые годы заселение местечка шло медленно. Более интенсивное строительство началось в конце 1870-х гг. Наплыв желающих здесь обосноваться увеличился, когда прошел слух о строительстве железной дороги Екатеринодар – Туапсе.

Перед Первой мировой войной Горячий Ключ уже был заметным поселком. Лечебная база курорта расширилась, но попасть в здравницу могли только лица казачьего сословия. Даже состоятельная часть неказачьего населения получала на лечение только разовые талоны. Простонародье «изгоняло недуги» прежним способом – парясь в стоке купален, нередко вместо исцеления получая новые болезни.

В годы гражданской войны Горячий Ключ и прилегающие к нему станицы оказались под властью белогвардейцев. Сторонники большевиков ушли в горы, где создали партизанский отряд. Его бойцы к январю 1920 г. отбили станицы Пятигорскую и Ключевую, а затем и Горячий Ключ.

Несмотря на ограниченность средств, курорт после окончания гражданской войны расширился и благоустроился. С 1925 г. на протяжении многих лет группа специалистов под руководством профессора Н. Славянова вела в долине Псекупса геологическую и гидрографическую разведку. Было открыто много новых минеральных источников, в результате чего появилось еще 70 скважин. Горячеключевской курорт стал известным во всей стране.

Война пришла в Горячий Ключ в августе 1942 г. Немцы прорывались к морю, в район Туапсе. А в январе 1943 г. советские войска начали бои за освобождение Горячего Ключа. За полгода пребывания в поселке гитлеровцы оставили в нем груду развалин. Были разрушены электростанция, корпуса санаториев, мебельная фабрика, табачно-фармацевтическая фабрика, больница. Поселок надо было возрождать заново. Несмотря на все трудности, энтузиазм людей преодолел все. Уже 5 августа 1944 г. на курорт прибыли первые больные.

В 1965 году Горячий Ключ из курортного поселка Апшеронского района преобразован в город, а указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975 г. отнесен к городам краевого подчинения.

В последние десятилетия лечебный профиль курорта заметно изменился – из чисто бальнеологического Горячий Ключ стал популярным питьевым курортом, не уступающим по своему лечебному эффекту таким прославленным курортам, как Ессентуки, Моршанск, Трускавец и другие.

Джанхот

В 20 км от Геленджика на берегу спокойной бухты находится Джанхот – одно из самых живописных мест на всем побережье.

После окончания Кавказской войны чудесный приморский уголок оказался заброшенным. Вновь люди появились здесь в конце XIX в.

Основателем курорта Джанхот считается Федор Андреевич Щербина (1849–1936) – видный историк, основоположник русской бюджетной статистики, автор знаменитого 2-томника «История Кубанского казачьего войска», член-корреспондент императорской Академии наук по разряду историко-политических дисциплин.

Ф.А. Щербина был депутатом II Государственной думы от Кубанской области и Черноморской губернии. Равно не принял как Временное правительство, так и социалистическую революцию.

Как член Кубанской войсковой рады и I Временного войскового правительства он постоянно призывал к гражданскому согласию, ратовал за коалиционный принцип формирования властных структур. С августа 1918 г. руководил финансово-бюджетной комиссией при Законодательной раде. В феврале 1920 г., когда крах «демократической контрреволюции» на Кубани и в Черноморье стал очевидным, Ф.А. Щербина, как один из активных ее участников, вынужден был покинуть родину – по поручению краевого правительства официальный историк Кубанского казачьего войска, получивший почетное звание урядника, в составе особой делегации, сопровождавшей войсковые регалии, выехал в Югославию.

Ф.А. Щербина

В 1921 г. он с семьей (сын и сестра покойной жены) переехал в Чехословакию. В эмиграции основной для Ф.А. Щербины, как и всегда, стала профессиональная работа. Несмотря на преклонный возраст и ухудшение зрения, он продолжал трудиться не менее 12 часов в сутки. В Праге профессор статистики преподавал русским студентам в Чешской земледельческой школе и в Украинском вольном университете, где последовательно занимал должности декана факультета права и общественных наук, ректора и проректора. Благодаря его хлопотам в 1923 г. открылось новое высшее учебное заведение – Украинская господарская академия в г. Подебрады.

Умер Ф.А. Щербина в 1936 г. в Праге в возрасте 87 лет. Похоронен он был на русском Ольшанском кладбище в усыпальнице православного храма – часовне Святого Успения, построенного усилиями русских эмигрантов. В связи с тем что предполагается закрытие кладбища, сегодня стоит вопрос о перезахоронении ученого в Джанхоте, где находилось его имение.

В дореволюционные годы было принято присваивать имениям и дачам поэтические имена. Ф.А. Щербина назвал свое имение адыгейским именем «Джанхот», желая подчеркнуть его родство с поселением адыгов. В окрестностях Джанхота когда-то было средневековое святилище «Священная дубовая роща» – замечательный природно-археологический комплекс, возле которого жили адыги. Имя Джанхот носит также река в соседней долине, где находится село Прасковеевка. Здесь одновременно с усадьбой Щербины строилась приходская церковь Иоанна Предтечи (1884–1886). С именем Джанхот связано немало легенд, и с легкой руки Щербины оно укоренилось в местной топонимике и утвердилось в названии населенного пункта.

В конце XIX – начале XX в. вокруг имения Щербины стал формироваться настоящий курортный поселок. Одним из его первых постоянных обитателей стал брат выдающегося русского писателя Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921) – Илларион Галактионович.

Сам В.Г. Короленко в первый раз посетил эти места в 1898 г. После поездки он написал жене, что «Щербина понемногу подбирает компанию порядочных людей, и скоро здесь будет целое общество». Писатель осмотрел продававшиеся здесь дачные участки. Сосновый бор и чистый морской воздух Джанхота идеально подходили для лечения туберкулеза, которым страдал брат писателя. Короленко купил участок земли и построил дом, в котором его брат жил постоянно, а писатель останавливался наездами.

Со своей джанхотской дачи Владимир Галактионович в 1902 г. послал в Российскую академию наук отказ от звания почетного академика в знак протеста против произвола Николая II, потребовавшего отменить избрание почетным академиком А.М. Горького.

Летом 1904 г. он написал в этом доме свои воспоминания о А.П. Чехове.

Сейчас в имении писателя работает литературно-мемориальный музей. Здесь развернута экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве писателя, выставлены предметы, которыми он пользовался. У дома растет дерево ливанского кедра. Оно посажено братом – И.Г.Короленко в начале XX в. Это мощное хвойное дерево высотой около 20 м с широкой раскидистой кроной.

Усадьба Ф.А. Щербины расположена на возвышенном месте, откуда просматриваются и обе долины, и море, и далекие горы. Здесь он жил постоянно с 1904 по 1920 г.

Большая часть бывших владений Ф.А. Щербины вошла в состав Джанхотского бора пицундской сосны – памятника природы. Остальная часть бывшего имения, не вошедшая в состав ботанического заказника, также плотно заросла пицундской сосной, занесенной в Красную книгу. Эти земли в долине реки Хотецай и «Щербиновой щели» сегодня заняты сезонным оздоровительным лагерем «Малоземелец». Рядом с ним сохранилось основное здание мемориальной усадьбы – бывший дом Щербины, подвергшийся многочисленным перестройкам.

Ф.А. Щербина, в отличие от наших современников, не стремился к морю, а очень рационально разместил свою усадьбу в 600 м от берега, на стыке основной долины и «Щербиновой щели». Следует отдать должное его архитектурной интуиции, продиктованной большим жизненным опытом и здравым смыслом.

Джанхотский сосновый бор примыкает к берегу Черного моря и тянется от Дивноморского до устья реки Джанхот (Прасковеевская щель). Сам Джанхот расположен практически посередине соснового леса.

Морской берег, над которым раскинулся Джанхотский бор, образует крутой, местами отвесный обрыв высотой 40–60 м с узкой полоской пляжа у его подножия. Место под обрывом вблизи Джанхота так и называется «Голубая бездна».

Скала Парус расположена на берегу Черного моря примерно в трех километрах от Джанхота, возле Прасковеевой щели. Это одинокая каменная стена, своей формой напоминающая четырехугольный парус. Длина ее 25 м, высота 30 м, а толщина немногим более 1 м. Она вытянута перпендикулярно морю. Один конец спускается в воду, другой отстоит от коренного берега на 10 м и окружен галечным пляжем.

Скала «Парус» – остаток некогда сплошного каменного массива. Она служит свидетельством интенсивного наступления моря на сушу. Морские штормы перемололи миллионы кубометров скальных пород, превратив их в гальку, песок и глину. Уцелел только самый мощный и самый прочный участок слоя песчаника. Но и эта каменная стена покрыта глубокими трещинами. Местами сквозь них просвечивает небо. Но великан твердо стоит наперекор стихии.

Внизу скалы зияет круглое отверстие. Во многих путеводителях пишется, что оно пробито стрелкаўми горной артиллерии где-то в середине прошлого века. Это не совсем так. С. Васюков, исследовавший Черноморское побережье, осмотрев скалу в 1903 г., писал, что в нее «…стреляли с броненосца моряки, пустили 4 заряда, но стена осталась непоколебима, хотя заметны следы ядер, нигде не пробивших утеса». Так что как именно возникло отверстие, до сих пор неизвестно.

Дивноморское

Курортный поселок Дивноморское входит в состав Геленджикской группы курортов Краснодарского края, находится в 12 км по автотрассе и в 9 км вдоль берега моря от Геленджика.

С древнейших времен заселена долина, в которой расположен поселок. В эпоху ранней бронзы здесь жили племена дольменной культуры, которые возводили для захоронения своих соплеменников погребальные дольмены.

Над долиной, на хребте Маркхот высятся два богатыря-дольмена – им примерно по 5 тыс. лет каждому. К этому же периоду относятся остатки поселения на берегу моря, в западной части поселка Дивноморское.

К эпохе Средневековья относится курганный могильник в долине, у средней школы № 12, от которого, к сожалению, мало что осталось. Другой могильник находится на правом берегу реки Адербы, в районе 6 км, с обрядами захоронений в каменных ящиках, в погребальных красноглиняных урнах.

В относительно недавние времена у Дивноморского было другое название. Оно называлось Фальшивый Геленджик. Предполагают, что такое название возникло в 1830-х гг. В то время некоторые капитаны русских судов, подвозившие провиант гарнизону Геленджикского укрепления, часто ошибались, принимая Дивноморскую бухту за Геленджикскую.

С 1896 г. Фальшивый Геленджик как дачное место входил в состав Черноморской губернии. После Октября 1917 г. и гражданской войны, в 1920 г., дачи были переданы под здравницы.

13 июля 1964 г. поселок был переименован в Дивноморское.

Берег в Дивноморском на всем протяжении обрывистый, с небольшими щелями: сложен пластами мергеля, песчаника, глинистых сланцев. Между берегом и водой – узкая полоска галечного пляжа.

Дивноморское открывается с моря широкой живописной долиной реки Иногуа, образованной слиянием двух рек – Мезыби и Адербы, которые сохранили адыгейские названия. (мезыб, или мезы – лес, бе – много).

Ейск

Город был основан в 1848 г. как морской порт на берегу Ейской косы. Поселение при порте получило статус города, который в 1850—1860-х гг. играл значительную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции (хлеб, шерсть). Название по реке Ея; этимология гидронима неизвестна.

С проведением Ростово-Владикавказской железной дороги (в 1870-х) и постройкой Новороссийского морского порта (в 1880-х) торгово-транспортное значение Ейска снизилось.

С начала XX в. Ейск считается курортом для взрослых и детей.

Ейск – родина художника-графика Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883–1973), члена знаменитого «Мира искусства); поэта Александра Григорьевича Архангельского (1889–1938); кинорежиссера Сергея Федоровича Бондарчука (1920–1994); архитектора Бориса Ивановича Тхора (р. 1929), автора таких знаменитых строений в Москве, как Кремлевский дворец съездов, комплекс зданий проспекта Калинина (Новый Арбат), спортивный комплекс «Олимпийский» и др.; актрисы Нонны (Ноябрины) Викторовны Мордюковой (р. 1925).

В Ейске похоронен Иван Максимович Поддубный (1871–1949) – чемпион мира по классической борьбе среди профессионалов 1905–1908 гг. За сорок лет выступлений Поддубный не проиграл ни одного соревнования. С 1962 г. в Ейске проводится международный турнир по классической борьбе памяти И.М. Поддубного.

Кабардинка

Курортный поселок Кабардинка расположен на берегу южной оконечности Цемесской бухты в широкой долине, огражденной с юго-запада горой Дооб, а с северо-востока – отрогами Маркхотского хребта, достигающими высоты 600 м над уровнем моря. Далеко выступая в море, мыс Дооб заслоняет Кабардинку от ветров и штормового прибоя.

Море, горы и леса создали в долине морской, умеренно влажный климат, благоприятный для отдыха и лечения. По количеству солнечных дней и отсутствию туманов Кабардинку можно сравнить с Южным берегом Крыма. Среднегодовая температура +12,4 °C.

Зима здесь теплая, а лето жаркое. Единственное, что портит климат, – норд-ост. Северо-западный холодный ветер – настоящий бич всего побережья от Новороссийска до Туапсе. Хорошо, что бора чаще всего бывает зимой. А курортный сезон в Кабардинке длится с мая по ноябрь. В это время стоит сухая и теплая погода. Морские бризы помогают легче переносить жару. Дожди летом бывают очень редко. Кабардинка – самое сухое место в Геленджикском и других более южных районах Черноморского побережья.

Территория Кабардинки была заселена с древнейших времен.

В эпоху бронзы (III тыс. до н. э.) здесь жили племена строителей дольменов. Погребальные сооружения из многотонных плит и блоков, расположенные на горных хребтах и склонах гор, и сегодня стоят на страже близ поселка.

На берегах реки Дооб ученые обнаружили много обломков амфор, среди которых – фрагменты хиосских VI–V вв. до н. э. и простых сосудов. На территории поселка Кабардинка (в границах улиц Пионерской – Пролетарской – Советов) открыто древнее поселение площадью свыше 1500 м^2.

К эпохе Средневековья относится курганный могильник на территории пансионата «Жемчужина моря» в юго-восточной части Кабардинки. Он насчитывает около 200 насыпей.

В исторических источниках XVI в. упоминаются жившие в пределах Захии племена, называемые обобщенно черкесами или адыгами. В 1140-х и 1160-х гг. турецкий путешественник Эвлия Челеби помещал в этом районе жанеевцев.

В конце ХVIII в. и в первой половине XIX в. здесь жили натухайцы и располагался аул Дооб.

Кабардинка возникла после заключения Адрианопольского мирного договора (1829), когда побережье Черного моря от Анапы до Сухуми было возвращено Турцией России. Кабардинка стала одной из крепостей Черноморской береговой линии. Первый форт на месте современной Кабардинки возник в 1836 г. и назывался Александрия. Затем его переименовали в Кабардинский, по имени полка, квартировавшего здесь.

На строительстве форта и дороги, связавшей побережье с Кубанью, работал поэт-декабрист А. Бестужев-Марлинский.

Рядом с Кабардинкой есть маленькое село Марьина Роща. Оно расположено довольно далеко от моря, у подножия Маркхотского хребта и имеет весьма интересную историю.

Легенда гласит. Якобы во время Кавказской войны в Кабардинке служил сосланный из столицы офицер-дуэлянт. Вслед за ним в ссылку последовала молодая жена – Марья. Муж ее был храбрым воином. Но однажды горцы заманили русский отряд в засаду и смертельно ранили мужа Марьи. Верный конь унес мертвое тело офицера за стены укрепления.

Видя, что командира нет, русские стали отступать. Тогда Марья решила спасти укрепление от гибели. Она переоделась в форму мужа, вскочила на коня и с криком «Вперед! Я жив!» повела солдат в атаку. Горцы в панике бежали, но молодая женщина так увлеклась бешеной скачкой, что оказалась одна в окружении целого отряда врага. Силы были неравны, и вскоре пуля пронзила ее сердце.

Она выпала из седла, фуражка свалилась с головы, волосы рассыпались по плечам. Только тут горцы догадались, что они позорно бежали и были разбиты женщиной. Такого унижения гордые шапсуги перенести не могли. Страх и ужас перед народом, чьи женщины равны по силам мужчинам, был столь велик, что горцы больше не рисковали нападать на Кабардинское укрепление.

Марью и ее мужа похоронили рядом, а рощу, в которой погибла Марья, с тех пор называют Марьиной.

В период Крымской войны (1853–1856) противник блокировал побережье, и Черноморскую береговую линию пришлось упразднить – гарнизоны вывезли, укрепления взорвали. Памятник истории – форт (Александрийский) Кабардинский находится на территории оздоровительного лагеря для детей «Спасение».

Как поселок Кабардинка была основана летом 1863 г. Здесь поселилось около 40 греческих семей.

В 1872 г. на средства прихожан была сооружена каменная церковь во имя Св. целителя Пантелеймона с особо построенной колокольней на деревянных столбах с четырьмя небольшими колоколами.

Строительство Сухумского шоссе связало в 1893 г. селение с Новороссийском.

С 1920 г. Кабардинка стала курортом.

В годы Великой Отечественной войны в Марьиной Роще близ Кабардинки располагался штаб 18-й армии, которой командовал генерал-полковник Константин Николаевич Леселидзе (1903–1944). Начальником политотдела армии был Леонид Ильич Брежнев (1906–1982). Здесь в небольшой землянке с телефоном и плакатом на стене «Враг подслушивает» будущий генеральный секретарь ЦК КПСС писал воззвания, вдохновлявшие солдат на подвиг. Отсюда он руководил партийной работой в войсках и выезжал на Малую Землю, чтобы вручить награды героям.

Кабардинка – одно из лучших мест на Черноморском побережье Кавказа для отдыха и лечения детей. Глубина моря на песчаном пляже увеличивается очень медленно. Вода прекрасно прогревается. Купаться ребенку совсем не страшно. В советские годы Кабардинку из-за обилия пионерских лагерей называли «пионерской республикой». Курорт и в настоящее время преимущественно детский.

Из Кабардинки можно съездить на экскурсию в Новороссийск и совершить несколько интересных пеших прогулок. В первую очередь стоит побывать на вершинах горы Дооб, носящих название «Три сестры – Вера, Надежда, Любовь». Со всех вершин открываются широкие перспективы на беспредельные просторы Черного моря.

Красная Поляна

В 1878 г. греки из Ставрополья во время спуска с перевала Псеашхо увидели поляну ярко-красного цвета (от осеннего цвета листьев вишен, папоротника и некоторых кустарников) и назвали это место Красной Поляной. Через несколько лет рядом с ней эстонскими переселенцами было основано село Эсто-Садок.

В 1898 г. Красная Поляна была признана горным курортом. Окрестные земли объявили «заповедной охотой» царской семьи. Здесь построили царский охотничий дом для Николая II. Рядом началось строительство дач царских вельмож, крупных помещиков и капиталистов, генералитета русской армии. Параллельно в Красной Поляне возводились пансионаты и санатории. В 1899 г. было построено Краснополянское шоссе, что явилось значительным толчком к развитию Красной Поляны как горноклиматического курорта.

Красная Поляна

Красная Поляна – место, где в 1864 г. отмечалось окончание Кавказской войны. В свое время ей хотели присвоить статус города Романовска. В 1914 г. император Николай II принимал здесь воинский парад под старым дубом в ознаменование 50-летнего юбилея окончания Кавказской войны.

Сегодня поселок городского типа переживает второе рождение. Это горноклиматический курорт с большим будущим. Президент РФ В.В. Путин, поклонник горных лыж, несколько раз посещал Красную Поляну и дал курорту высокую оценку. Естественные природные условия Красной Поляны – море снега, мягкая зима – особо способствуют развитию зимнего курорта. Идет активное строительство новых лыжных трасс, подъемников, отелей и других элементов туристской инфраструктуры.

Краснодар

Город основан в 1793 г., первоначально назывался Екатеринодар.

В настоящее время это промышленный, транспортный и культурный центр Кубани, ее административный центр.

Начинался город как военный лагерь, затем стал крепостью черноморских казаков.

Административным центром региона Екатеринодар стал в 1860 г., городом он официально утвержден в 1867 г. К концу XIX в., с окончанием строительства железной дороги Тихорецк – Новороссийск, Екатеринодар превратился в крупный торгово-промышленный и транспортный центр с мукомольным и маслобойным производством, переработкой разнообразной сельскохозяйственной продукции, сбытом хлеба, табака, кож.

В годы гражданской войны в Екатеринодаре и его окрестностях шли ожесточенные бои.

В 1920 г. Екатеринодар был переименован в Краснодар. С 1937-го получил статус центра Краснодарского края.

На долю отраслей тяжелой промышленности Краснодара (главным образом машиностроения) приходится около 1/3 всего объема промышленной продукции Краснодарского края.

Основные машиностроительные и металлообрабатывающие заводы: «Краснодарсельмаш», «Краснодаррисмаш» (рисоуборочные комбайны), «Седин-Шисс» (станкостроение), компрессорный, электроизмерительных приборов, радиоизмерительных приборов, «Тензоприбор», газовой аппаратуры, медико-инструментальный, «Красный металлист».

Легкая промышленность представлена: АО «Югтекст», камвольно-суконным и хлопчато-бумажным комбинатами, кожевенными заводами, трикотажными и швейными фабриками. Есть в городе масложировой, мясной, молочный, табачный, мебельно-деревообрабатывающие комбинаты, фарфоро-фаянсовый завод, комбинат биохимических и витаминных препаратов.

Краснодар. Памятник летчикам – освободителям города

Город имеет Кубанский государственный университет, Кубанский аграрный университет, Медицинскую академию. Институты: политехнический, Кубанский медицинский, искусства и культуры, физической культуры, филиал Московского коммерческого университета.

Заслуживают внимания краснодарские театры драмы, оперетты, кукол. В действующем режиме филармония, цирк.

Богатый историко-археологический музей-заповедник, художественный музей.

Криница

У места слияния Пшады и Доугаба от шоссе отходит дорога, которая ведет к месту впадения реки в море. В устье находится поселок Криница. Он возник в 1886 г. как интеллигентская община. Организация этой общины явилась социальным экспериментом общежития людей, духовно связанных одной идеей.

Основателем Криницы был В.В. Еропкин – аристократ, блестяще образованный (юридический и математический факультеты Московского университета). Увлекшись в юности идеями народничества, он отказался от среды, его воспитавшей, от средств существования, выделяемых семьей. Жил самостоятельно, зарабатывая на жизнь уроками. После окончания университета открыл в Москве мастерскую учебных пособий на артельных началах. В это время Еропкин познакомился с группой интеллектуалов, мечтавших организовать деревни-общины из интеллигентных людей. Было предпринято несколько попыток устроить земледельческую артель в Уфимской и Полтавской губерниях, которые закончились неудачно.

После долгих поисков Еропкин купил земельный участок в районе Михайловского перевала. Он назвал его «Криница» – родник, источник.

Судьба В.В. Еропкина была по-своему трагична: чтобы создать материальную основу для развития Криницы, он вынужден был жить и работать в стороне от своего детища. Только в конце жизни, тяжело больного и разбитого параличом, его привезли в поселок, где он умер и погребен.

В первые годы криничане ютились в одном доме из четырех комнат, его называли «Ноев ковчег». Около 1900 г. в колонии было 40–50 постоянных и временных тружеников. Но так как их объединяли в основном идеи, а не хозяйственные отношения, колония постепенно приходила в упадок.

Спасла Криницу от разорения новая отрасль хозяйства – виноградарство. Постепенно общинники расширили свои земельные участки и уже через несколько лет стали получать ощутимый доход.

В 1910 г. Криницу преобразовали из религиозно-коммунистической общины в производственный сельскохозяйственный кооператив, который назывался «Интеллигентная земледельческая артель Криница». В том же году в Кринице был поставлен памятник Л.Н. Толстому.

Вместе с ростом Криницы росла и ее популярность, о ней знали далеко за пределами Геленджика. Аналогичные общины-артели появились на Лысых горах, в Обляго (Шеермановская община), над некоторыми общинами криничане брали шефство, делились с ними опытом. Посетил колонию и В.Г. Короленко, который заметил, что обитатели колонии «пытались основать маленький рай за пределами огромной жизненной битвы».

В первые годы советской власти криничане организовали коммуну, которая сохранила свое хозяйство в годы разрухи и даже сумела расшириться. С ней соединилась другая подобная артель – Шеермановская, расположенная на Михайловском перевале.

В настоящее время Криница – маленький населенный пункт на берегу моря. В Кринице летом прохладнее, чем в Геленджике. Сказывается охлаждающее влияние реки Пша-ды. Пляж покрыт неоднородной по размерам и форме галькой. Дно моря на расстоянии 3–4 м от берега достигает глубины 1,5–2 м.

Кропоткин

Город прежде назывался Романовский. Переименован в 1921 г.

Расположен на правом берегу реки Кубань, в 136 км к северо-западу от Краснодара. Железнодорожный узел (станция Кавказская).

Город основан после 1771 г. как крепость Кавказская для защиты южной границы России (военный пост Романовский), в которой служили казаки, переведенные из донской станицы Романовская.

Иногда говорят, что он был основан в 1879 г. как хутор Романовский. Название хутора принято по ранее существовавшему военному посту Романовский. В конце XVIII в. в 5 верстах западнее Кавказской крепости на правом берегу реки Кубань было образовано небольшое военное поселение – постоянный пост наблюдения за черкесами, проживавшими на левом берегу Кубани, и бродом через реку. Сначала этот пикет получил название «Пост у горелого дуба», а в 1813 г. в документах Кавказского полка это поселение именуется уже как «Пост Романовский» (службу на этом посту несли донские казаки из станицы Романовской 1-го Донского округа области Войска Донского). В середине XIX в., после упразднения Кавказской крепости, на месте поста образовался небольшой хутор и организовывались летние казачьи лагеря. Здесь, по правому берегу Кубани, проходил Ставропольский шлях, соединявший столицу Кавказского наместничества Ставрополь с главным городом Кубанской области Екатеринодаром.

Город Кропоткин. Памятник А.С. Пушкину

В 1872 г. было начато строительство железной дороги Ростов – бывший Романовский пост – Владикавказ и хутор стал быстро расти и развиваться, в основном за счет иногородних лиц. Железнодорожная станция получила название Кавказской, поскольку строилась она на землях станицы Кавказской. Первый поезд со станции Кавказская отправился 18 июня 1874 г., и долгое время именно эта дата считалась днем образования хутора Романовского и города Кропоткина. В официальных документах первые данные о хуторе Романовском появляются в 1894 г. (до этого упоминается хуторской поселок при станции Кавказская или поселок Кавказский).

В 1921 г. Романовский хутор преобразован в город и переименован в Кропоткин по фамилии теоретика анархизма князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921).

В довоенные годы Кропоткин развивался главным образом как крупный железнодорожный узел и административный центр Кропоткинского района (9 сельсоветов). В 1928 г. в городе был сдан в эксплуатацию первый в Советском Союзе маслоэкстракционный завод.

С августа 1942 г. по январь 1943 г. Кропоткин был оккупирован немецко-фашистскими войсками. За период оккупации погибли 2 тыс. человек, были разрушены железнодорожный узел, все предприятия и многоэтажные здания.

После освобождения города в кратчайшие сроки были восстановлены экономика и социальная сфера Кропоткина, продолжено его развитие. В 1959 г. здесь был построен химический завод, в 1970—1980-е гг. вошли в строй предприятия западной промышленной зоны. К началу рыночных реформ в Кропоткине насчитывалось 20 промышленных предприятий. Город является крупным промышленным, транспортным и культурным центром Кубани.

Достопримечательностями Кропоткина являются памятники археологии – курганы и курганные группы эпохи бронзы.

К памятникам истории относятся: парк 30-летия Победы; братские могилы советских воинов, погибших в 1942–1943 гг.; братская могила партизан; братская могила мирных жителей, казненных фашистами; памятник курсантам Урюпинского военно-пехотного училища, погибшим при обороне Кропоткина в 1942 г.; здание, в котором в 1921–1924 гг. размещался штаб батальона ЧОН; маслоэкстракционный завод; могила Героя Советского Союза А.В. Ваганова; памятная доска на доме, в котором жил кавалер ордена Славы трех степеней И.И. Никонов.

В годы Великой Отечественной войны 6 жителей Кропоткина стали Героями Советского Союза: снайпер Татьяна Игнатьевна Костырина (посмертно), замполит батальона Сергей Васильевич Целых (посмертно), командир танковой роты Александр Васильевич Ваганов, командир торпедного катера Александр Григорьевич Кананадзе, командир отряда десантников Петр Георгиевич Поветкин, командир батареи Павел Степанович Степаненко.

В Кавказском отделении железной дороги работал кавалер ордена Славы трех степеней Иван Иванович Никонов. Звания Героя Социалистического Труда удостоен машинист паровоза Кавказского ордена Трудового Красного Знамени локомотивного депо Иван Сергеевич Дмитриенко.

Лазаревское

Сочи включает в себя четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский.

Лазаревский район протянулся вдоль побережья на 105 км от Магри до Дагомыса. Среднегодовая температура здесь составляет +13,3 °C. Пляж в Лазаревском галечный и широкий – 40 м. Вдоль всего городского пляжа на набережной располагаются многочисленные закусочные и ресторанчики с почти домашней кухней.

Дельфинарий в Лазаревском

Спуск к морю пологий, благоустроенный. Естественно, что любому отдыхающему здесь доступны все виды активного отдыха на воде. В Лазаревском находится знаменитая на весь мир судоверфь. На ней были построены яхты, участвовавшие в кругосветных гонках.

Поселок назван в честь великого русского мореплавателя адмирала Михаила Петровича Лазарева (1788–1851), почетного члена Русского географического общества и многих отечественных и иностранных обществ. Лазарев совершил три плавания вокруг света, участвовал в открытии Антарктиды, командовал флагманским кораблем «Азов» в знаменитом Наваринском сражении и в течение 17 лет (1833–1850) стоял во главе Черноморского флота.

В 1840-х гг. Лазарев организовал непрерывную охрану Черноморского побережья Кавказа от попыток английских и турецких кораблей воздействовать на обстановку в этом районе. Он закрепил за каждым отрядом эскадры определенный участок и возложил на них несение крейсерской службы. Для строительства береговых укреплений Лазарев предложил высаживать на место работ десанты с кораблей Черноморского флота. Под его началом штаб Черноморского флота разработал наставление, которым руководствовались русские моряки при высадке десантов. В нем предусматривалась организация десантных сил, способы высадки и поддержки на берегу корабельной артиллерией, управления ими и взаимодействие с сухопутными войсками. Один из десантов эскадры М.П. Лазарева был высажен в устье рек Субаши и Шипаучи. Укрепление на месте высадки было основано в 1839 г. А в 1869 г. на месте укрепления возникло поселение, которое жители назвали Лазаревское в честь адмирала, проявившего мужество и героизм при защите Кавказа. Позже в поселке был установлен монумент. У подножия памятника на наклонной плите в лавровом венке поставлен черный чугунный якорь, перевитый цепью.

Лазаревское

В Лазаревском установлен памятник поэту-декабристу А.И. Одоевскому.

Лоо

Поселок Лоо входит в состав Большого Сочи и находится севернее самого Сочи.

Слово «Лоо» происходит от имени абазинского рода Лау, или Лоу, который появился здесь в XIII–XIV вв. Так называется и речка, стекающая в море с гор, – сегодня лишь грязный ручей, наполняющий утренний воздух невыносимым зловонием, пока не поднимется полуденный ветер. По речке до 1864 г. жил народ убыхи, которые образовывали две общины, Ворданэ и Орданэ. На месте нынешнего курорта был аул Исмаила Баракая Дзэпша, который руководил убыхами в войне с русскими.

Русские победили, Лоо стал нашим, но здесь долго не мог прижиться русский человек. Участки земли шли на благотворительных аукционах за копейки, а их владельцы не знали даже, где это – Сочи, Лоо… Но потом построили дорогу и все наладилось.

В горах близ Лоо на высоте примерно 200 м сохранились развалины средневекового абхазско-аланского храма VIII–IX вв. Лучше сохранилась северная стена здания, сложенного из известняковых блоков. Ширина храма составляет 11 м, длина – 20 м, толщина стен превышает 1 м. По характеру кладки храм близок к Пицундскому и Лыхненскому храмам в Абхазии.

Есть церковное предание, что уже в 40-х гг. н. э. апостолы Андрей и Симон проповедовали в греческих городах, разместившихся в редких на этом берегу бухтах, и аланам, абхазам, зикхам. Писатель V в. Епифаний Кипрский даже сообщает такие подробности: мол, Андрей оставил Симона в Себастополисе – Сухуми (греко-римский город километрах в ста южнее Лоо), сам пошел в Зикхию, то есть в те самые горы, где позже был воздвигнут ныне знаменитый храм в Лоо. Зикхи хотели убить Андрея, но, увидев его нищету, пощадили. От Епифания этот рассказ попал и в православные Четьи-Минеи.

Действительно, племена восточного побережья были известны неумеренным разбойничаньем. Античные авторы – Геродот, Аристотель, Страбон, Дионисий – называют обитателей этих скал гениохами, и в их устах это синоним пиратов. Аристотель был уверен, что они людоеды. Страбон: «…живут они морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 и редко могущие принять 30 человек; эллины называют их камарами… Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность и даже город, они господствуют на море». Царь Боспора в IV в. до н. э. очистил море от гениохов, но в районе Лоо они продолжали разбойничать еще не одно столетие.

После миссии Андрея Первозванного христианство в этих местах распространяли осевшие здесь евреи. Говорят, что места вокруг Лоо стали крестильной купелью двух великих этносов – хазарского и кавказского, но в разные религии.

Настоящим проводником христианства в этих местах следует назвать византийского императора Юстиниана I, в годы правления которого адыги твердо уверовали в Иисуса Христа. Имя епископа зикхов Домиана фигурирует среди участников Константинопольского собора еще в 526 г., то есть до Юстиниана.

С VI по VIII в. Византия пыталась удержать это побережье, как и прочие области Причерноморья, под своим прямым влиянием. В середине VIII в. Константинополь вынужден был признать независимое Абхазское царство.

Постройка храма в Лоо относится именно к мероприятиям царей Абхазии. Есть в этих местах и другие подобные храмы. В VI в. воздвигнут храм в Адлере, варварски уничтоженный строителями канализации в 1954 г., а там были фрески и пол, покрытый мозаикой. Кроме храма в Лоо, есть руины в Хосте, Лесном, Каштанах, на горе Ахун, под горой Ефрем, всего 9. Все они жмутся к побережью, хотя, казалось бы, цари Абхазии были хозяевами своей земли и могли строить, где хотели.

Вид на гору Ахун

В 978 г. умер бездетный царь Абхазии Феодосий Слепой, и эта страна объединилась с Грузией, где тогда правил Баграт Багратиони, родственник Слепца. Вскоре в Грузии началось бурное развитие культуры XII–XIII вв. – это было следствие деятельности Давида Строителя, который возводил храмы и у себя, и на побережье. Царица Тамар несла христианство адыгам, и те ее за это очень любили и воспели в своих легендах. Священники, служившие в храме в Лоо, подчинялись грузинской церкви. Кроме грузин, сюда проникали и русские священники – из Тмутараканского княжества, воздвигнутого на развалинах античного Боспора.

В XIII в. для христиан Лоо католичество стало актуальней, чем православие. Итальянцы заселили Крым и прислали к адыгам миссионера де Лукка. Возможно, в это время в храме в Лоо служили по латинскому образцу: ведь, как говорят документы, местные князья приняли католиков с почтением. Неудивительно: итальянцы торговали рабами. За десяток «дармоедов» горский князь получал от итальянцев увесистый мешочек золота, а те везли живой товар в Константинополь, где превращали его в мешочек еще более увесистый. Позже этим же занимались здесь и турки. Итальянский дипломат писал, что здешние места стали для турок «рудником по добыванию рабов, которых везут наподобие скота в столицу и продают с публичного торга».

Где католики – там и крестоносцы. Разграбив в 1204 г. Константинополь, они появлялись и в окрестностях Лоо. От них горцы переняли некоторые приемы боя, моду и вооружение. Русские в XIX в. были поражены, когда, брав как трофей оружие горцев в ходе Кавказской войны, находили на клинках полустертые латинские надписи. Получается, оружие крестоносцев служило больше полутысячелетия.

Впрочем, клинки у горцев прижились, а вот христианство все-таки нет. Святилища, где молились языческим богам, не переставали привлекать паломников до XIX в. Как считают, в XII в., несмотря на усилия грузин и латинян, язычество взяло свое. Георгий Победоносец превратился в Солнечного бога, Дева Мария – в богиню плодородия Мэрнэм.

Что касается храма в Лоо, уже в XV в. он перестал быть церковью, но стал крепостью. На картах XIX в. он обозначен как старая крепость. Прямо на поверхности археологи нашли здесь каменные ядра, гильзы, металлические предметы XV–XVII вв. Это было время господства турок.

Пользовались ли горцы храмом как крепостью в ходе Кавказской войны, мы не знаем.

С русскими сюда пришла тишина.

Мацеста

Мацеста входит в состав Большого Сочи.

Название Мацеста происходит либо от горной реки, бегущей от белоснежных вершин Западного Кавказа к морю, либо от имени долины, протянувшейся вдоль русла этой реки. С адыгского оно переводится как «Огненная вода». Если погрузить какую-либо часть тела в мацестинскую воду, то вскоре кожа в этом месте сильно покраснеет.

Впервые упоминание о сульфидных источниках Мацесты встречается в трудах английского путешественника Л. Белла и относится к 1837 г. Источники были подробно описаны химиком К.Д. Верещагиным в 1870 г., а их химический анализ проведен И.В. Струве, С.И. Залесским и А.И. Фоминым в 1886, 1897 и 1898 гг. соответственно.

В 1893 г. Мацестинские и Агурские источники были включены в официальный список лечебных источников. Их воды в конце XIX в. были обильны и широко использовались для лечения.

Основатель курорта врач Виктор Францевич Подгурский (1874–1927), приехав в Сочи в 1898 г., обнаружил, что местное население с успехом применяет примитивные мацестинские ванны (вырытые ямы наполнялись минеральной водой, подогреваемой солнцем и раскаленными камнями) для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

В 1902 г. по инициативе Подгурского местному Обществу пособия бедным было разрешено построить в Мацесте первое ванное здание. 15 сентября 1902 г. в присутствии министра земледелия и государственного имущества А.С. Ермолова произошло торжественное освящение первого лечебного заведения.

Лечебница представляла собой небольшое здание, в которое по трубам поступала минеральная вода. В помещении были установлены две деревянные ванны и котел для нагрева воды. В 1904 г. был возведен сарай с земляным полом и четырьмя ваннами, примитивный лечебный бассейн и барак для проживания больных.

В 1910 г. В.Ф. Подгурский женился на дочери члена Государственной думы, крупного предпринимателя, владельца нескольких золотых приисков в Сибири М.М. Зензинова и уговорил своего тестя арендовать источники. В 1911 г. учредители обратились в Министерство торговли и промышленности с ходатайством об аренде источников Мацесты сроком на 75 лет и учреждении в связи с этим акционерного общества с основным капиталом 300 тыс. рублей. Правительство удовлетворило ходатайство, и в 1912 г. общество начало работать.

На участке в 94 десятины земли были построены 3 барака на 130 мест, позже – ванное здание и гостиница-пансионат. Лечение в Мацесте еще долгое время было сопряжено с рядом трудностей. К району источников вела узкая грунтовая дорога. Больные приезжали из города обычно группами по 5–7 человек. Мостов не было, и в дождь, когда вода выходила из берегов, больные переправлялись через реку на буйволах.

В годы советской власти акционерное общество прекратило свое существование. В 1919 г. его собственность была национализирована декретом «О целебных местностях общегосударственного значения».

В 1926 г. в Сочинском районе было создано объединение курортов общегосударственного значения, в которое вошли и мацестинские источники.

В 1930-х гг. естественные мацестинские и агурские источники стали иссякать. Минеральной воды в санаториях катастрофически не хватало. В 1936 г. начались поисково-буровые работы. Они были прерваны войной.

В 1934 г. в Москве был разработан план развития Сочи-Мацестинского курорта, на реализацию которого было отпущено 1,5 млрд рублей. Такое повышенное внимание к Мацесте возникло, разумеется, не на пустом месте. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин страдал болезнью суставов. Для него на вершине соседнего хребта, в тенистом лесу была построена дача «Зеленая роща». От этой дачи к ванным зданиям Мацесты вело лесное потайное шоссе.

В 1950 г. на глубине более 1500 м удалось найти минеральную воду. В 1956 г. сероводородная вода была обнаружена в долине реки Хосты.

В 1950-е гг. в Мацестинской долине работал знаменитый ученый Василий Михайлович Куканов. Под его руководством здесь проводились уникальные работы, бурились сверхглубокие скважины, уходившие в толщу земли более чем на 2 км. Благодаря этой работе запасами минеральной воды бальнеологическое объединение «Мацеста» было обеспечено на много лет вперед.

1970-е гг. для жителей Мацесты ассоциируются со скульптором Ириной (Ираидой) Яковлевной Гуслевой (1926–1979), которая более трех лет работала над скульптурной композицией девушки-горянки, ставшей символом всей Мацесты.

В 1980-е гг. очень многое для развития бальнеологического комплекса сделали его руководители – Вячеслав Кузнецов и Валентин Кибзун. Как раз в ту пору курорт Сочи достиг вершины своего развития. Ежегодно в городе отдыхало по 5 млн курортников.

В Мацесте великолепный парк. Он объединил долину реки с приморской парковой зоной города.

Здесь можно прогуляться по прекрасной кленовой аллее Челтенхема, названной в честь английского города, ставшего побратимом Сочи. Можно постоять у входа в карстовую пещеру и посмотреть, как струиться из горной гряды целебная вода. Можно полюбоваться стройными колоннами четвертого корпуса бальнеологического объединения «Мацеста», это творение архитектора Александра Голубева до сих пор считается одним из красивейших архитектурных памятников страны.

Новороссийск

12 сентября 1838 г. на берег Цемесской бухты высадился десант во главе с вице-адмиралом М.П. Лазаревым и генерал-лейтенантом Н.Н. Раевским, которым историей было предопределено заложить город Новороссийск.

В марте 1866 г. Новороссийск по императорскому указу был объявлен центром Черноморского округа.

Большую роль в судьбе города сыграло АО «Владикавказские железные дороги». Им были профинансированы строительство железнодорожной ветки Екатеринодар – Новороссийск, возведение первых причалов и портовых зданий. С конца XIX в. отсюда экспортировалась нефть. Владельцами нефтепричалов стали французы, которые основали в Новороссийске АО «Русский стандарт».

Тогда же в Новороссийске открыли месторождение цементного камня мергеля, дающего цемент особо высокой прочности. В 1882 г. здесь заработал первый цементный завод.

И опять же в конце XIX в. в окрестностях города Новороссийска агроном-любитель Ф.И. Гейдук высадил первую виноградную лозу, которая стала основой для производства знаменитого шампанского «Абрау-Дюрсо».

В 1905 г. Новороссийская республика стала первым опытом создания местного органа советской власти.

В годы гражданской войны именно здесь по приказу В.И. Ленина была затоплена черноморская эскадра, которая могла попасть в плен к немцам. В 1920 г. город был последним оплотом разгромленной белой армии. Отсюда начиналась первая российская эмиграция.

Новороссийск выдержал шквальный огонь Великой Отечественной войны. Это были самые тяжкие испытания за всю историю города. Героическая оборона на новороссийском рубеже составляет славу и доблесть Красной армии, сумевшей сдержать натиск фашистских войск в их продвижении на Кавказ. Враг был остановлен у цементных заводов. Целый год Новороссийск был крайней точкой войны. Героическая оборона продолжалась 225 дней, вплоть до 16 сентября 1943 г. Эта победная дата стала вторым днем рождения Новороссийска.

Новороссийск

Малая Земля в Новороссийске

Развитие города продолжилось в послевоенный период. В 1964 г. была введена в строй крупнейшая в стране нефтегавань Шесхарис, глубоководный причал способен принимать танкеры вместительностью до 250 тыс. т.

Мощным импульсом развития города стало создание в Новороссийске морского пароходства, в состав которого вошел крупнейший в стране танкерный флот.

В сентябре 1973 г. Новороссийску было присвоено звание города-героя.

Рыночные перспективы Новороссийска связаны с мощным развитием транспортно-сервисной специализации. Основное внимание в комплексном проекте развития города в XXI в. отводится использованию возможностей Новороссийска как важнейшего транспортного узла на юге России. Он включает в себя 6 специализированных портов – нефтегавань, морской торговый, лесной, геолого-разведочный, рыбный, пассажирский; трассы магистральных нефтепроводов, сети железных и автомобильных дорог.

Город интересен рядом примечательных памятников истории и архитектуры. В первую очередь отметим: Мемориальный комплекс «Малая Земля»; памятник «Непокоренным»; Мемориальный комплекс «Линия обороны»; Государственный исторический музей-заповедник – экспозиции «Старый Новороссийск» и «Природа Новороссийска».

Сочи

Город расположен в 270 км к юго-востоку от Краснодара.

Сочи – городская агломерация, занимающая территорию 3506 км^2, протянувшаяся вдоль Черноморского побережья Кавказа на 145 км.

Территорию Сочи с северо-востока, востока и юго-востока окружают хребты Большого Кавказа: Алек, Мамайский, Бытха. Гора Ахун и другие (высоты от 300 м до 1100 м). Зимой они ограждают прибрежную полосу от холодных северных и восточных ветров. Приморский бальнеологический курорт всероссийского значения. Морской пассажирский порт. По территории Сочи проходит железнодорожная линия, связывающая Северный Кавказ с Закавказьем. Черноморское шоссе. Аэропорт Адлер.

Территория Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский.

Климат субтропический влажный. Зима очень мягкая. Средняя температура января +6 °C. Лето очень теплое, преобладает ясная или малооблачная погода. Начиная с июня дневная температура воздуха не опускается ниже +20 °C, в июле и августе нередко бывает от +25 °C до +38 °C. Осень продолжительная, теплая и солнечная – лучшее время года с Сочи. Осадков около 1400 мм в год.

Купальный сезон – с июня до конца октября (температура морской воды в июле – августе +24–26 °C).

Сочи – место проведения различных музыкальных и кинофестивалей, конкурсов, спортивных состязаний.

К северу от Сочи, на северо-западном склоне Большого Кавказа расположен Сочинский национальный парк.

В 1838 г. на месте Центрального района современного города был основан форт Александрия (фрагменты каменных укреплений сохранились вблизи Сочинского маяка). В 1839 г. он был переименован в форт Навагинский.

В ходе Крымской войны 1853–1856 гг. укрепление было оставлено русскими войсками. Вновь построено в 1864 г. как пост Даховский (с 1874 – Даховский Посад).

Названия Навагинский и Даховский присваивались по наименованию полков.

Название Сочи посад получил в 1896 г. по названию местной реки Сочи. Гидроним обычно объясняется от адыгского названия племени шача (шъача). Есть и другие варианты трактовки названия. Так, в старошапсугском диалекте «сшы» означает «брат», а частица «чьэ» – это отрицание «без». Получается «река без брата». Шапсуги называли реку так потому, что на солидном протяжении она не имеет притоков. Третий вариант перевода – «голову продавай». Это название может указывать на то, что ранее в районе Сочи размещался рынок рабов и шла торговля людьми. Развитое Средневековье на побережье совпадает с генуэзской колонизацией XIV–XV вв. «Живой товар» приносил большие доходы, как местной племенной знати, так и купцам из Средиземноморского бассейна.

Символом победы русского оружия в войне 1829 г. является памятник возле современной гостиницы «Ленинград» – «Якорь и пушка». Он был торжественно открыт в 1913 г. к 75-летию со дня основания Сочи и к 300-летию царствующего дома Романовых. Памятник строился на личные средства отставного адмирала Л.Ф. Долинского. Пушка образца 1807 г. находилась на крепостных стенах русского форта Александрия, воздвигнутого в долине реки Сочи в 1838 г. Якорь был отлит в 1719 г. на Воткинском заводе на Урале, волоком доставлен к Азовскому морю, где находился на разных боевых кораблях русского Черноморского флота. В начале ХХ в. якорь подняли водолазы с затонувшего во время шторма русского корвета «Пендераклия» (по названию города в Малой Азии, где русская эскадра одержала победу над турецким флотом в конце XVIII в.). Поднятый якорь долгое время лежал на пустынном берегу, дав название небольшому курортному поселку Лазаревского района – Якорная Щель. В 1912 г. якорь по морю доставили к Сочи, канатами подняли на скалистый берег, и он навсегда занял свое место у пьедестала возле пушки.

В ходе Кавказской войны в 1830-е гг. была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из укреплений, предназначенных для охраны побережья. На территории Сочи русскими войсками были построены укрепления (форты): Святого Духа (Адлер), Александрия (Сочи), форт Лазарева (Лазаревское), Головинский (Головинка) и другие. Остатки крепостных стен фортов сохранились и являются памятниками истории.

С начала XX в. Сочи развивался как курортный город. В 1902 г. началось освоение (в лечебных целях) Мацестинских источников сульфидных хлоридно-натриевых вод. В 1909 г. открылся курорт «Кавказская Ривьера».

В 1917 г. развитие курорта было приостановлено сменой власти и последующей гражданской войной. На Черноморском побережье проходили боевые действия. Так сложились исторические обстоятельства, что именно в Сочи завершилась братоубийственная бойня. 2 мая 1920 г. на одной из сочинских дач был подписан акт о полной капитуляции 60-тысячной белогвардейской армии А.И. Деникина. Сам главнокомандующий еще в апреле 1920 г. из порта Новороссийск навсегда покинул Россию. В Адлерском районе деникинская армия была разоружена и интернирована в глубь страны. Об этом важном историческом событии свидетельствует скульптура всадника, установленная на шоссе возле курортного поселка Кудепста, где происходило разоружение. Она стала символом наступления гражданского мира, который так необходим в наши дни многим народам Кавказа.

После окончания гражданской войны в Сочи на базе национализированных дач, вилл, пансионов открывались первые санатории: «Москва», «Красная Москва», дом отдыха для работников искусств – Рабис, санаторий «Кавказская Ривьера», санаторий в Уч-Дере, получивший имя первого наркома здравоохранения Н.А. Семашко. Только за 1921 г. на курорте отдохнули свыше 4000 человек.

Архитектор Сочи И.С. Кузнецов

В 1930-х гг. начинается новый этап в истории города. В 1933 г. правительство утвердило первый Генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курортного района. Объем капитальных вложений составил свыше 1 млрд рублей, такого размаха не знала ни одна страна в создании мощной санаторно-курортной базы. Наряду с гигантами индустрии первых пятилеток город вошел в число всесоюзных ударных строек.

Для проектировки санаторных комплексов, жилых массивов привлекались лучшие архитекторы страны: В.А. Щуко, А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, братья А.А., В.А. и Л.А. Веснины, К.Н. Чернопятов, И.С. Кузнецов, К.С. Алабян, П.П. Еськов. До реконструкции главной магистралью старого Сочи было узкое, петляющее Новороссийско-Сухумское шоссе. В 1936 г. завершилось строительство проспекта имени Сталина (ныне Курортный проспект) – основной магистрали курорта. Он связал санаторные и жилые массивы города. К этому времени завершилась постройка виадуков, органично вписавшихся в горный ландшафт Сочи.

Продолжала совершенствоваться научная база курорта. В 1936 г. был открыт научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии (бывший институт бальнеологии им. И.В. Сталина). Здание института проектировал академик архитектуры А.В. Щусев, автор проекта мавзолея Ленина в Москве. Ученые института внесли большой вклад в дело развития отечественной курортологии. Массивные и величественные здания 1930—1950-х гг. создают своеобразный архитектурный фон курорта, выделяя эти сооружения из всех современных гражданских построек.

В годы Великой Отечественной войны Сочи стал городом-госпиталем. За годы войны из сочинских госпиталей вернулось в строй около 500 тысяч солдат и офицеров Красной армии. В самом центре города, у главпочтамта установлена памятная стела, посвященная награждению Сочи орденом Отечественной войны I степени к 35-летию Великой Победы.

10 февраля 1961 г. в состав Сочи включена часть Адлеровского и Лазаревского районов.

Промышленность Сочи обслуживает нужды курорта.

Музеи Сочи: истории города-курорта Сочи; литературно-мемориальный писателя Н.А. Островского; художественный; истории Адлерского района; этнографический (в поселке Лазаревское); музей-дача певицы В.В. Барсовой, сад-музей «Дерево дружбы». Большой популярностью пользуется сочинский дендрарий.

Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России. В городе сосредоточено более 50 % всего курортного потенциала Краснодарского края. Здесь имеются 579 различных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристических баз, частных гостиниц, общая вместимость которых в летний период составляет около 70 тыс. мест, а круглогодично в Сочи могут разместиться свыше 56 тыс. гостей. Санаторно-курортный комплекс города представлен как комфортабельными санаториями и четырехзвездочными гостиницами мирового уровня, так и менее дорогими, но не менее уютными здравницами, гостиницами и частными пансионатами.

В летнее время в Сочи перемещается политическая элита, что позволяет руководству страны совмещать активный отдых с текущими государственными делами – приглашать в Сочи на отдых и деловые встречи руководителей иностранных государств, российских и иностранных политических деятелей, ведущих банкиров и бизнесменов, проводить в Сочи масштабные международные встречи и форумы.

Достопримечательности Сочи: гора Ахун (высота 663 м) с 30-метровой смотровой башней; Агурские водопады; Орлиные скалы; заповедная тисо-самшитовая роща в Хосте; парк субтропической растительности в Адлере; Воронцовская пещера; Красная Поляна.

Богатырские пещеры

Особо необходимо отметить пещеры на территории Сочи и окрестностей.

В живописной горной местности располагается Ахштырская пещера. Она находится в 15 км от Адлера по пути в Красную Поляну, на правом берегу реки Мзымты, на 120-метровом обрыве. Отсюда открывается великолепный вид на Ахштырский каньон. Здесь сохранились следы нижнего палеолита и эпохи металла. Древнейшие следы обитания людей в ней относятся к эпохе среднего палеолита (72–32 тыс. лет до н. э.).

Большой интерес представляет Малая Воронцовская пещера, затерянная в густой дубраве на скалистом горном склоне, в 16 км от курортного поселка Хоста. Неизгладимое впечатление оставляет убранство самой пещеры – огромные валуны устилают путь, сталактиты свисают с каменного потолка.

Из поселка Калиновое Озеро легко попасть на Воронцовский массив, отрог хребта Ахцу. Он находится в бассейне реки Восточная Хоста, примерно на 300 м ниже хребта Алек. Со склонов его берет начало река Кудепста. В начале лета, отгоняя стада на высокогорные пастбища, пастухи всегда делали привал в Зеленой балке Пещерного ручья, откуда видны сразу восемь ходов в пещеру. В зимнее время, когда над лазами клубится пар (внутри пещеры гораздо теплее, чем снаружи), они выглядят как сказочное восьмиглавое чудовище из старинной абхазской сказки. Туристы охотно поднимаются сюда, чтобы увидеть самые крупные и известные на Черноморском побережье Кавказа, объединенные в так называемую Воронцовскую систему взаимосвязанные пещеры: Воронцовская, Лабиринтовая, Долгая, Кабаний провал, протяженностью 4092 м, 3 827 м, 2325 м и 1476 м соответственно. Общая длина галерей пещерной системы достигает 11 720 м, перепад высот около 300 м. Она представляет собой цепь своеобразных лабиринтов, которые имеют 14 входов на высоте 417–720 м над уровнем моря.

Воронцовские пещеры, как и большинство пещер карстового происхождения, образовались в зоне залегания известняков. Атмосферные осадки, проникая в горную породу, расширяют пространство, образуют гроты и залы. Вода не только создает подземные дворцы, но и украшает их причудливыми кальцитовыми образованиями – сталактитами, сталагмитами, каменными фонтанами, водопадами, клумбами и цветами.

В пещерах много воды, в том числе минеральных источников, есть подземные реки и озера. Залы «Сталактитовый», «Пантеон», «Очажный», «Тишины», «Овальный», «Медвежий», «Прометей» поражают своими размерами и естественно-декоративным убранством. В залах «Очажный» и «Сталактитовый», длиной до 100 м, есть вертикальные участки с водопадами и водобойными ямами, затейливые нагромождения глыб, карбонатные натеки. В зале «Пантеон» куполообразный потолок украшен гирляндами сталактитов. Сталактит «Ракета» в Лабиринтовой пещере имеет длину более 6 м.

Пещеры – особый мир, со своим микроклиматом, с постоянной температурой: зимой и летом она достигает примерно +9 – 11 °C. Воздух в пещерах содержит гораздо меньше болезнетворных микробов, чем на поверхности земли. Вместе с подземными водами туда проникают радиоактивные изотопы углерода. Именно они вызывают свечение сталактитов, ионизируют воздух, убивают болезнетворные бактерии.

В годы гражданской войны в Воронцовских пещерах скрывались партизаны.

В Сочи взяты на учет более 200 уникальных памятников археологии. Среди них Римско-Византийская крепость на реке Годлик Лазаревского района, средневековый храм в поселке Лоо и другие.

Тамань и города Таманского полуострова

Тамань

Город античности Гермонасса располагался на высоком обрывистом берегу Корокондамского озера и занимал территорию относительно ровного плато, ограниченного с востока и запада глубокими балками, а с юга водным бассейном, существовавшим еще при занятии Тамани русскими войсками в 1771 г. Сейчас это озеро высохло. В центре Тамани образовалась обширная болотистая низина – хороший ориентир для изучения богатой истории этого места.

Берег, на котором был расположен античный город, постоянно разрушается водами Таманского залива, и значительная часть его уже исчезла. В обрыве берега на высоте около 10 м над уровнем моря можно увидеть самый нижний лежащий на материке культурный слой, принадлежащий Гермонассе. Планировка города была нерегулярной, но функциональной. Улицы прокладывались для обеспечения наиболее удобных связей с морем и загородными территориями. В VI в. до н. э., в эпоху основания города, главные улицы ориентировались на причал, находившийся в северо-восточной части, где имелось естественное понижение плато к оврагу, спускающемуся к заливу.

В Гермонассе существовали святилища Аполлона Врача, Аполлона Дельфиния и Афродиты. Культ Аполлона был очень распространен в колониях Милета, где он являлся главой пантеона богов. Сохранились основания статуй, поставленных правителями Боспора римским императорам Августу и Веспасиану и местной знатью боспорским царям Савромату I и Савромату II. Путешественники прошлого века отмечали видимые тогда на поверхности остатки монументальных зданий, колоннад, бассейнов, алтарей, фонтанов. Есть даже красивое предположение, пока, к сожалению, неподтвержденное, что озеро в центре города использовалось для проведения навмахий – гладиаторских сражений на воде. В прошлом веке еще была видна каменная облицовка его откосов.

В 576 г. тюркский каган Турксанф направил свои орды на завоевание Боспора, объявив тем самым войну самой Византийском империи. Города Таманского полуострова вновь подверглись нападению, и некоторые из них закончили свое существование. Однако кочевники, по всей видимости, понимали, что городские кварталы трудно превратить в пастбища для овец. Значительно выгоднее было обложить их данью и держать в постоянном страхе.

Известно, что вождь болгар Кубрат сумел освободиться из-под власти кагана и основал в Приазовье самостоятельное государство под названием «Великая Болгария». В его состав вошли вытесненные тюрками из Северного Кавказа ираноязычные аланы и остатки жителей Боспорского царства. Правда, столицей нового государства стала не Гермонасса, расположенная почти посередине нынешнего Керченского пролива, а разрушенная Фанагория, лежавшая существенно ближе к Азову. Наследник Кубрата – его сын Батбай – остался на Таманском полуострове и признал власть хазар. Все эти события произошли в середине VII в. С этого времени Таманский полуостров стал частью первого в Восточной Европе раннефеодального государства – Хазарского каганата.

Таманские города стали принимать участие в политической жизни Хазарии и Византии. Так, в конце VII в. в Фанагории жил свергнутый с престола император Юстиниан II. Хазарский каган выдал за него замуж свою сестру, названную при крещении Феодорой. При Юстиниане находился личный представитель кагана Папаций, который совместно с византийцами организовал заговор против опального императора. Феодора предупредила мужа о грозящей опасности, и Юстиниан уничтожил заговорщиков, а позднее, как известно, вернул себе византийский престол.

Крупнейшим городом Хазарского каганата на Таманском полуострове стала Таматарха – бывшая греческая Гермонасса. В VIII в. здесь была основана самостоятельная Таматархская епархия – несомненный признак возросшего значения города для региона.

По мнению выдающегося русского историка Г.В. Вернадского, само название города, скорее всего, происходит от алтайских слов «тма» (ср. персидское «туман») – военный отряд в десять тысяч человек – и «тархан» (вождь). «Предположительно, во время тюркского вторжения на Северный Кавказ в VI в. командующий тюркским отрядом «тма-тархан» устроил свой штаб в дельте Кубани, отсюда и название города», – пишет Г.В. Вернадский. Греки эллинизировали название, изменив его на Tnmatarca, или Таматарха. Поскольку по-гречески «таматархес» означает «командир полка», имя сохранило свое изначальное значение даже в эллинизированной форме. В византийских источниках Таматарха упоминается начиная с VIII в.

При хазарах, в VII – Х вв., город стал крупнейшим хозяйственным и торговым центром государства – главной перевалочной базой Киммерийского Боспора. Территория, занимаемая Таматархой, включала всю площадь античной Гермонассы, а местами выходила за ее пределы. Застройка города, как и в античное время, была нерегулярной. Небольшие дома с открытыми очагами, деревянными стенами, обмазанными глиной, с земляной или соломенной крышей свободно размещались по сторонам мощенных битой керамикой улиц. Характерным строительным приемом этого времени является кладка каменных стен и цоколей «в елочку», под углом к наружной поверхности стены. Здания и улицы периодически ремонтировались и обновлялись. В хазарское время в городе были собственные керамические мастерские. Многочисленные византийские монеты и остатки привозной посуды говорят еще и об интенсивном торговом обмене с Византией. Император Константин Багрянородный, правивший в 913–959 гг. и известный своими литературными и историческими трудами, в сочинении «Об управлении империей» упоминает город Таматарху, лежащий на берегу Боспора. Таматарха, под названием Самкерц, упомянута в относящемся к середине Х в. послании хазарского кагана Иосифа кордовскому халифу.

В 965 году киевский князь Святослав наголову разгромил хазар. Так в составе Киевской Руси появилось Тмутараканское княжество. Его стольным градом стала хазаро-византийская Таматарха, зазвучавшая по-русски как Тмутаракань.

Началась третья жизнь уникального города.

В 988 г. креститель Руси св. Владимир посадил на тмутараканский престол своего сына Мстислава.

В Таманском археологическом музее в современной станице Тамань сейчас хранится мемориальная колонна с надписью о находке знаменитого тмутараканского камня: «Свидетель веков прошедших послужил великой Екатерине к обретению исторической истины о царстве Тмутараканском, найденном в 1792 г. атаманом Головатым. Свидетельство его свету сообщил граф Пушкин…»

Еще в 1736 г., за 56 лет до находки камня, петербургский профессор Г.З. Байер писал: «Тмутаракань есть то самое место, которое цесарь Константин Порфирородный Таматаркою называет и полагает против Босфора или Керчи. Ныне называется сие место на турецких ландкартах Темрюк и лежит против крепости Тамана в северо-восточной стороне подле Меотического моря».

В Тамани были найдены монеты тмутараканского князя Олега-Михаила, сделанные из серебра и по внешнему виду очень напоминающие византийские милиарисии. Кстати, жена Олега – знатная гречанка Феофания Музалон – носила титул архонтессы России (Росии/Руссии/Русии)… Нет – не всей страны конечно. Так назывался один из городов Тмутараканского княжества, точное местонахождение которого, к сожалению, также не установлено. Скорее всего, это был ближайший к Тмутаракани город, так как тому есть косвенные подтверждения. Олег, в последний раз вокняжившись в Тмутаракани, через некоторое время избавился от своей жены-гречанки, отдав ей город Россию (отсюда и архонтесса), а сам женился на дочери половецкого хана Осолука, скорее всего, из политических соображений. Феофания перешла в Россию со всей своей византийской дружиной, а Олег остался с половцами. После этого между городами постоянно происходили конфликты. В принципе, не исключено, что передача России Феофании была оговорена еще перед заключением брака в Византии

Последний раз Тмутаракань упоминается в летописях под 1094 г., когда князь Олег с половцами пришел в Чернигов (В.Н. Татищев, правда, считал, что Олег владел Тмутараканским княжеством и в 1113 г.). После этого глухие упоминания о Тмутаракани есть только в «Слове о полку Игореве», где она названа «землей незнаемой». Дикое поле половцев надолго отрезало княжество от земли русской. Именно тогда герой «Слова…» князь Игорь, внук Олега Гориславича, организовал боевой поход, чтобы «поискати града Тмутараканю».

Подчинение Тмутаракани русским князьям вовсе не означало преобладания в ней русского населения. В городе жили представители многих местных племен, и только княжеская дружина, видимо, была в основном русской. Окончательный уход русских дружин из причерноморских степей и с берегов Киммерийского Боспора на рубеже XI–XII вв., спровоцированный событиями в Киевском государстве, полностью разрушил связь Руси с Тмутараканью.

В эпоху монголо-татарского нашествия в приазовских степях образовалась самостоятельная орда во главе с ханом Ногаем, который установил дружеские отношения с Византией и даже женился на одной из дочерей императора Михаила Палеолога. По имени этого хана, татаро-монгольские племена Северного Кавказа стали называться ногайцами. Чуть позже возникла генуэзская колония на месте древней Гермонассы – Таматархи– Тмутаракани. На генуэзских картах XIV–XVI вв. на этом месте показан город Матрега. Генуэзское поселение здесь вряд ли было значительным, хотя в грамоте 1446 г. упоминается Симоне де Гвизольфи – князь Матреги или византийский консул, данник туземных правителей. Он женился на дочери половецкого хана Биха-ханум. С появлением итальянских купцов города Восточного Крыма и Тамани были вовлечены в мировую торговлю Западной Европы с Востоком. Судя по незначительной мощности культурного слоя генуэзского времени, Матрега сильно уступала итальянским городам Крыма: Кафе, Солхату, Боспоро.

Бывшая Матрега стала важным стратегическим пунктом оборонительной системы Оттоманской империи, контролирующим вместе с Керченской и Еникальской крепостями вход в пролив. Турки построили здесь значительную крепость под названием Хункала. Она находилась на берегу моря, в центре современной Тамани. Крепость ограждалась мощной каменной стеной с башнями. Две цитадели размещались в противоположных углах. В центре стены, обращенной к морю, находились ворота, ведущие к пристани. С противоположной стороны были другие ворота, выходившие в форштадт, или собственно город. Он был обнесен крепостной стеной. Античный водоем, облицованный каменными плитами, использовался для хозяйственных целей. В городе было шесть мусульманских мечетей и армянская церковь.

В эпоху русско-турецких войн XVIII в. по плану А.В. Суворова на Таманском полуострове была отстроена кордонная линия, всего 10 крепостей. В их числе была и Таманская крепость – земляная фортеция, пристроенная к стенам турецкой крепости Хункала. Позднее в 2 км восточнее были построены временные укрепления, которые в 1794 году сменила крепость Фанагория, расположенная еще восточнее, за неглубокой балкой. Такое название крепость получила потому, что в те времена местонахождение античного города идентифицировали с самой Таманью. Чертежи крепости были выполнены известными военными инженерами И.И. Князевым и Ф. де Воланом. Крепость защищала правый фланг Кубанской оборонительной линии. В Крымскую войну 1853–1856 гг. она была разрушена и больше не восстанавливалась. Бастионы, неплохо сохранившиеся до наших дней, возвышаются сейчас на восточной окраине Тамани и являются редким памятником русского фортификационного искусства конца XVIII в.

Сооружения внутри крепости, к сожалению, не сохранились. Интересно, что при строительстве Фанагории использовался камень из старых турецких построек. Бригадир Уоллант, руководивший строительными работами, видел колонны из паросского мрамора и каменные изваяния львов, найденные при разборке турецкого города. Надо полагать, что и сейчас в засыпанных фундаментах крепости можно обнаружить немало архитектурных деталей античного и средневекового времени. А вот от крепости Хункала не осталось ничего. Сейчас на ее месте расположен центр станицы Тамань.

В годы переселения на Тамань черноморское казачье войско имело свою гребную флотилию, артиллерию, полки, духовенство, свой архив, администрацию.

При активном содействии А.А. Головатого в 1794 г. в Тамани была заложена церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Церковь выполнена в традициях русского классицизма конца XVIII столетия и представляет собой своеобразную интерпретацию нескольких античных планировочных типов. Композиция здания является хорошим примером свойственного русскому классицизму оригинального архитектурного решения православного храма в языческих античных формах.

Необходимо указать, что вокруг Тамани располагается обширный некрополь времен древней Синдики. Цепи курганов тянутся параллельно берегу к западу от города – к мысу Тузла, к юго-западу – к горе Зеленой, на восток – к знаменитым курганам Большая и Малая Близницы и Васюринскому.

Как и на Керченском полуострове, в курганах Тамани найдены великолепной работы склепы из тесаных камней с каменными и деревянными саркофагами. Важнейшая находка была сделана в 1916 г. в склепе кургана на Лысой горе на окраине Тамани, ограбленном кладоискателями. Там был найден Таманский саркофаг – блестящий памятник архитектуры малых форм, выполненный в Малой Азии в IV–III вв. до н. э. Саркофаг состоит из двух больших блоков мрамора и воспроизводит формы храма с двускатной крышей и фронтоном. Каменная резьба саркофага очень проста и лаконична. Саркофаг хранился вначале в Таманском музее, затем был перевезен в Керчь. После освобождения Крыма в 1944 г. поврежденный саркофаг перевезли в Москву, в Исторический музей, где он был реставрирован и сейчас экспонируется. Склеп кургана Васюринской горы имеет покрытие в виде коробового, или цилиндрического свода. Стены и потолок расписаны по штукатурке. На стенах изображена ограда из разноцветных каменных плит, увенчанная ионийским карнизом, на котором нарисованы сидящие птицы. На центральной части свода изображен прямоугольный синий ковер, отороченный красной каймой с кистями.

Неподалеку от Васюринской горы находятся курганы Большая и Малая Близницы. Первый огромен даже по античным меркам – сохранившаяся часть достигает 15 м высоты и 340 м в окружности. Центральный склеп состоит из дромоса и погребальной камеры, перекрытой ложным ступенчатым куполом. Верхняя часть стен камеры завершается расписным орнаментальным поясом. На замковой плите купола изображен прекрасный портрет богини Деметры работы IV в. до н. э. В склепе была погребена женщина, возможно жрица Деметры. В камере обнаружены великолепные золотые ювелирные изделия тончайшей работы: головной убор с рельефными изображениями аримаспов, сражающихся с крылатыми грифонами, золотое ожерелье, состоящее из трех рядов подвесок в форме амфор, изящная сережка с изображением нереиды с доспехами Ахилла в руках, сидящей на гиппокампе – мифическом животном с головой и туловищем лошади и со змеиным хвостом.

Сложные судьбы истории Таманской земли в новое время мало способствовали сохранности ее памятников. Но наиболее известные из них хранятся в различных музеях России, Украины и других стран. Скульптура и торевтика Тамани украшает музеи Москвы (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж), Ялты, Одессы, Феодосии, Краснодара и даже Британский музей в Лондоне и Кембриджский музей Фицвильяма.

Необходимо упомянуть о памятниках Тамани времен Великой Отечественной войны.

После освобождения Таманский полуостров служил плацдармом для наступления на Крым. Здесь находились сборные пункты войск, готовившихся к штурму Крыма, и аэродромы их прикрытия. В Пересыпи базировался легендарный 46-й гвардейский ночной легкобомбардировочный Таманский женский авиаполк под командованием майора Евдокии Давыдовны Бершанской. Аэродромом служила узкая полоса морского берега шириной всего в триста метров, ограниченная со стороны суши высоковольтной линией. Взлетать и садиться на легких самолетах По-2 было очень трудно, особенно при порывистых ветрах с Азова. В тяжелейших условиях отважные женщины полка по нескольку раз за ночь бомбили фашистские укрепления Керчи, снабжали боеприпасами и продовольствием истекавший кровью эльтигенский десант В.Ф. Гладкова. В Пересыпи поставлен обелиск в честь героинь таманского неба.

Современная Тамань славится своими виноделами. Недаром местные жители любят повторять присказку о том, что в Тамани сливаются воедино три моря: Черное, Азовское и еще одно – винное.

Могут таманцы при случае рассказать и местную версию древнегреческого мифа о происхождении виноградной лозы. Будто бы именно здесь произошла трагедия с преданным другом самого бога Диониса сатиром Ампелосом, который разбился, упав со скалы. Дабы утешить Диониса, всемогущий Зевс превратил тело его друга в виноградную лозу (Ampelos, др. – греч. – виноград). С тех пор Дионис пошел по свету, обучая людей культивированию растения, чей сок в обработанном виде дарит радость, заглушает печаль, способствует при умеренном потреблении изрядному здоровью.

В настоящее время Таманский полуостров, где условия для выращивания «солнечной ягоды» лучшие на территории современной России и где угодья, отведенные под лозу, составляют более 18 тыс. га, дает более половины всего собираемого на Кубани винограда. 22 из 27 сельскохозяйственных предприятий района занимаются виноградарством. Крупнейший и самый популярный винзавод полуострова, расположенный в поселке Сенной, носит гордое имя древнего города «Фанагория».

Расцвет античных городов-государств – лебединая песня Тамани. Блестящий список городов, таинственных и прекрасных, как музыка, – Гермонасса, Фанагория, Ахиллейон, Апатур, Патрей, Тирамба…

И один из первых – Кепы, знаменитый не только своими садами, давшими название городу, но и тем, что в нем жил дед и родилась мать знаменитого древнегреческого оратора Демосфена.

Таманский полуостров – единственное место в нашей стране, где христианство пустило свои корни со времен первых апостолов. В 40-е на азиатских берегах Боспора Киммерийского (Керченского пролива) побывал апостол Андрей Первозванный. Он нес людям знание о Христе.

В «Повести временных лет» – первой русской летописи – мы встречаем свидетельство о том, что руссы, проживавшие на Таманском полуострове, после их похода на Царьград (Константинополь) в 860 г. приняли крещение от патриарха Фотия в городе Руссии. Таким образом, первое «Фотиево» крещение наших предков произошло на земле Таманской в станице Голубицкой.

Киевская же Русь возникла значительно позже и крещение приняла в X в.

Дионис и Ампелос

Памятник первым казакам-запорожцам, высадившимся в Кубани в 1792 г.

По данным историков, создатели славянской письменности свв. Кирилл и Мефодий тоже побывали на Таманской земле и останавливались в урочище Тамани.

XVIII в. – время, с удивительной плотностью спрессовавшее множество событий, сыгравших огромную роль в новой истории Таманского полуострова. Важнейшее из них – Кючук-Кайнарджийский мирный договор России с Турцией, согласно которому к России отошли все южные степи до реки Кубань. В 1774 г. был подписан договор, а уже в 1775-м – ликвидирована Запорожская Сечь.

Казаки перебрались на Тамань. Первый этап переселения завершился 25 августа 1792 г. Казаков возглавлял Савва Белый. Последний отряд казаков-переселенцев под командованием войскового судьи Антона Головатого прибыл в конце 1793 г. Так началась история Кубанского казачьего войска.

Темрюк

У города Темрюка (предположительно от тюрк. «пост», «таможня») древняя история. В X–XII вв. он располагался на западной окраине одной из известных сегодня курортных зон – станице Голубицкой. Старый Темрюк, как именуется он на старинных картах, разрушили турки в XIV в. Неподалеку от его развалин спустя некоторое время возвысилась крепость Адас, вокруг нее вырос городок – Новый Темрюк. Но и его в 1777 г. постигла участь предшественника.

Вид на Темрюк

Море в станице Голубицкой

Через пятнадцать лет казаки Черноморского казачьего войска установили в Новом Темрюке пограничный пост. Рядом возникла слободка.

Впоследствии слободка была перенесена на склоны горы Миска. Позже она превратилась в местечко, затем – в курень. С 1842 г. ее стали называть станицей Темрюкской. Но в 1860 г. указ Александра II переименовал станицу в город-порт Темрюк.

Тихорецк

Находится в 136 км к северо-востоку от Краснодара. Железнодорожный узел. Автомагистраль.

Основан в 1874 г. как хутор при станции Тихорецкая (открыта в 1875). Название станции происходит от находящейся в 7 км от нее станицы Тихорецкая, а ее название входит в число имен, которые давались станицам в конце XVIII – начале XIX в., – Прохладная, Отрадная.

В конце XIX в. станция Тихорецкая являлась узловой станцией Владикавказской железной дороги с интенсивным грузовым движением. Велась оживленная торговля зерном.

В годы гражданской войны стала районом ожесточенных боев белой и красной армий, здесь находилась временная ставка самостийной Кубанской Рады.

С 1926 г. – город Тихорецк. В довоенное время развивался как центр крупного сельскохозяйственного района.

В 1932 г. здесь началось знаменитое Тихорецкое восстание. Начали его казаки нескольких станиц, примыкавших к Тихорецкой. Во главе восстания стояли кадровые казачьи офицеры. Все способные носить оружие казаки явились на сборные пункты, чтобы принять участие в борьбе. Оружие удалось получить путем захвата трех оружейных складов. Были также пулеметы и бомбомет.

Местные гарнизоны сочувственно отнеслись к восстанию, и если не встали открыто на сторону восставших, то и не выступили в защиту советской власти и без сопротивления дали себя разоружить.

Тихорецк

Подготовка к выступлению началась с ранней осени, когда продовольственная нужда обострилась настолько, что население потеряло терпение и стало открыто нападать на обозы с хлебными продуктами, направлявшимися из дальних станиц к железнодорожной магистрали.

В октябре стало известно, что в Москве решили изъять все активное молодое население области и направить его на север. Это и послужило сигналом к выступлению.

Казаков собралось свыше 6 тыс. человек, а невооруженных – чуть не все мужское население района. Восставшие после ночного боя с небольшим советским отрядом заняли станцию Тихорецкую. Завладев Тихорецкой и другими путями сообщения, восставшие во всех захваченных округах ликвидировали советскую власть.

Почти неделю захваченные районы находились под властью восставших. Посланные ростовскими властями воинские части особого назначения были разбиты с большими потерями: восставшим удалось в первые три дня захватить 4 полевых орудия, 11 пулеметов, несколько сот ружей с патронами и большое количество перевязочных средств.

Тогда к месту главного боя были стянулы из разных мест Кавказа войска всех родов оружия и две школы красных курсантов, которыми командовала тройка, специально присланная из Москвы.

Повстанцы оказали отчаянное сопротивление. Каждая пядь земли защищалась ими с необычайным ожесточением. Первые пять дней боя, затихавшего только по ночам, не дали решительно никаких результатов. Штыковые атаки всегда кончались в пользу повстанцев. С шестого дня обозначился перевес на стороне советских войск, пустивших в ход артиллерию, танки и даже газы.

Несмотря на недостаток оружия, численное превосходство неприятеля, на большое число раненых и убитых и недостачу продовольствия и военных припасов, восставшие держались двенадцать дней, и только на тринадцатый день бой по всей линии прекратился.

Расправа началась в первый же день, после отступления от Тихорецкой повстанцев. Расстреляны были все без исключения пленные, захваченные в боях. Повсюду вокруг Тихорецкой валялись человеческие трупы, так как пленных убивали по приказу командования на месте, где они сдавались, даже не приводя в штабы.

Как только власть перешла вновь от военных к ГПУ, началась расправа с мирным населением. Расстреливали днем и ночью всех, против кого были малейшие подозрения в симпатии к восставшим. Не было пощады никому, ни детям, ни старикам, ни женщинам, ни даже тяжко больным.

Московское руководство приняло решение выслать все активное казачье население на север в концлагеря. Всего к высылке были определены около 18 тыс. человек. Поскольку транспорта хватало для ежедневной высылки лишь на 200–300 человек, всех приговоренных поселили под открытым небом, частью в вырытых наскоро землянках, частью на голой земле в ужаснейших условиях…

Во время Великой Отечественной войны Тихорецк был оккупирован немецко-фашистскими войсками (с 5 августа 1942 г.; освобожден 30 января 1943 г.).

С историей города можно познакомиться в Историко-краеведческом музее города.

Туапсе

Город носит имя реки Туапсе, которая берет начало из слияния рек Чилипси и Пшенахо. С адыгского название означает: «туа» – две, «псе» – вода.

12 мая 1838 г. к устью реки Туапсе подошли русские суда под начальством Н.Н. Раевского. На берег высадился десант. В месте высадки было построено укрепление, названное Вельяминовским – в память о генерале Вельяминове, командовавшем Черноморской военной линией и умершем в 1838 г.

В 1864 г., после окончательного присоединения Западного Кавказа к России, возникло новое поселение, где жили русские, армяне, греки, чехи, поляки, немцы, молдаване и представители других национальностей.

С 1898 г. в посаде было введено общественное управление (первый староста А.Н. Кривенко).

В конце ХIХ в. через Туапсе прошло шоссе Новороссийск – Сухуми.

В начале ХХ в. были построены цементный и кирпичный заводы, расширился порт, начала работать железнодорожная ветка Армавир – Туапсе.

В городе в конце 1890-х гг. жил художник-передвижник, академик живописи Александр Александрович Киселев (1838–1911). Ныне особой любовью гостей города пользуется названная в его честь скала Киселева.

С историей Туапсе того времени связаны имена многих выдающихся людей: музыканта-пианиста Константина Николаевича Игумнова (1873–1948), литературоведа В.И. Шенрока, профессора зоологии и психологии Петербургского (затем Ленинградского) университета Владимира Александровича Вагнера (1849–1934) и др.

Туапсе. Скала Киселева

Пианист К.Н. Игумнов, профессор Московской консерватории

В 1916 г. Туапсе был присвоен статус города. В городе к этому времени жили 25 тыс. человек.

16 ноября 1917 г. в Туапсе, первом городе на Кубани, была провозглашена советская власть. В ходе гражданской войны город несколько раз переходил из рук в руки. Окончательно советская власть утвердилась в 1920 г.

После восстановления разрушенного хозяйства город стал динамично развиваться. В июне 1926 г. начались работы по реконструкции города на основе проекта «Новый Туапсе».

В 1929 г. вступили в строй нефтепровод Грозный – Туапсе и нефтеперегонный завод. Завод «Юрмез» стал выпускать нефтеоборудование. Сдача в эксплуатацию нефтезавода и нефтепровода повлекла за собой реконструкцию Туапсинского порта. В 1933 г. порт Туапсе приобрел всесоюзное значение.

К 1933 г. относится основание на базе объединенных мастерских по ремонту мелких судов судоремонтного завода им. Ф.Э. Дзержинского.

Туапсе. Колонна Товарищ

Мирный труд туапсинцев, как и всего советского народа, был прерван вероломным нападением фашистской Германии. В годы войны город превратился в гигантский эвакогоспиталь, ежедневно по два-три теплохода приходили из Крыма в Туапсинский порт с тысячами раненых на борту. Все больницы, школы, здравницы, детсады и пионерлагеря были переоборудованы под госпитали. Железнодорожники и портовики перешли на круглосуточную работу. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. В октябре 1941 г. началось строительство Агойского аэродрома. Уже к маю 1942 г. с площадки Агойского аэродрома поднимались легендарные У-2.

В октябре 1941 г. была создана Туапсинская военно-морская база (ТВМБ). В нее вошли два дивизиона торпедных катеров, 4-й дивизион тральщиков, плавбаза «Нева», на которой базировались подводные лодки типа «Декабрист», 73 КзаП, 16 ОЖБ и сторожевые катера, которые вели дозор, поиск подводных лодок противника и их уничтожение.

В декабре 1941 г. на город был совершен первый вражеский налет, а массированные бомбардировки начались с 23 марта 1942 г. Гитлеровцы стремились сровнять город с землей: 465 раз они варварски бомбили город, совершая так называемые звездные налеты: 70–90 самолетов одновременно.

Особенно тяжелое положение для Туапсе сложилось летом 1942 г., когда пал Севастополь и Туапсинский порт стал главным портом, главной военно-морской базой, питавшей всю Черноморскую группу войск.

Река Белая

В 1942 г. гитлеровцы планировали захватить Кавказ и отрезать Советский Союз от главных источников нефти. Основной удар они нанесли в направлении Новороссийска и Туапсе. В начале августа 1942 г. противник имел возможность прорваться к Черному морю по двум направлениям: с рубежа реки Белая (4 дивизии силами 1-й танковой армии генерал-полковника Эвальда фон Клейста); от Краснодара на Джубгу наступала восточная группа 5-го армейского корпуса 17-й армии генерал-полковника Рихарда Руоффа.

Врагу противостояли войска 12, 18, 47, 56-й армий и 17-го Кавказского корпуса.

По мере приближения фронта к Туапсе 23 августа 1942 г. был создан Туапсинский оборонительный район (ТОР) под командованием контр-адмирала Гавриила Васильевича Жукова (1899–1956). Под его руководством была создана оборона города.

К концу августа ценой больших потерь продвижение противника на Туапсинском направлении удалось остановить. Попытка прорваться в Закавказье по побережью Черного моря с ходу была сорвана. Но германское командование не отказалось от намерений любой ценой осуществить захват Кавказа.

25 сентября 1942 г. немцы перешли в новое наступление в районе села Шаумян и стремительно прорвались в глубь нашей территории. Начались тяжелые и кровопролитные бои Туапсинской оборонительной операции.

17 октября 1942 г. немцами был взят Шаумян, а 21 октября Гойтх. 22 октября противник вышел к горам Семашхо и Два Брата. Передовые части немецких войск достигли реки Туапсе, перерезав единственную дорогу в город. До Туапсе оставалось 23 км.

Командование 18-й армии спланировало и нанесло два удара по сходящимся направлениям в районе хутора Пелика и Гойтх с целью окружить и уничтожить семашхскую группировку врага, представляющую последнюю угрозу на Туапсинском направлении.

Боевые действия начались 23 октября 1942 г. Семашхская группировка врага была разгромлена, остатки ее были отброшены за реку Пшиш. Так завершилась Туапсинская оборонительная операция, которая сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. От результатов боев за Туапсе зависел исход всей битвы за Кавказ. 25 тыс. немецких солдат и офицеров сложили головы под Туапсе. Победа досталась дорого, наши потери составили около 100 тыс. человек.

За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, Туапсе в мае 1981 г. был награжден орденом Отечественной войны I степени.

После войны началось восстановление города. Возвратился из эвакуации нефтеперегонный завод. К 1952 г. он уже работал по полной схеме, выпуская высококачественный бензин.

Послевоенное восстановление нефтебазы завершилось реконструкцией, которая предусматривала увеличение объема перевалки с 5 до 14 млн т в год. Сейчас Туапсинская нефтеперевалочная нефтебаза одна из лучших в крае.

Контр-адмирал Г.В. Жуков

Годы перестройки и последующих социально-экономических изменений дались городу тяжело. Затяжной экономический кризис страны отразился и на экономике города, которая резко снизила темпы.

Хадыженск

В долине горных холодных рек Пшиша и Хадажки, окруженный со всех сторон горами, затерялся в зелени город Хадыженск. В десяти минутах ходьбы от центра города вы уже попадаете в дремучий лес. Еще несколько минут и, поднявшись на гору, можно увидеть весь Хадыженск, над которым парят гордые орлы…

Здесь на редкость живописная природа и чистейший воздух… Красота здешних мест привлекает отдыхающих и людей, занимающихся художественной фотосъемкой.

В 1864 г. вблизи укрепления Хадыжи по воле императора Александра II была населена станица Хадыженская. Прежде чем поселиться в долине, хадыженцам пришлось претерпеть немало разных несчастий и перенести всю тяжесть Кавказской войны, продолжавшейся более 60 лет.

В мае 1864 г. северный и южный склоны Западного Кавказа были уже в руках русских войск. Русское правительство, не желая разорения покоренного народа, дало черкесам право либо поселиться на хороших землях близ реки Кубань, либо удалиться в Турцию. На Западном Кавказе наступило затишье. Чтобы заселение и успокоение края шло успешнее, правительство немедля принялось заселять покоренные земли желающими или по жребию казаками, крестьянами из внутренних губерний России и женатыми нижними чинами регулярных войск, служащими на Кавказе…

Статус города Хадыженск получил только в 1949 г.

Сегодня Хадыженск известен своими источниками минеральных и йодо-бромистых вод, на базе которых построили лечебницу. Можно смело утверждать, что наиболее оздоровительный эффект производит свежесть леса и красота окружающих гор.

Часть III. Лечение на курортах Краснодарского края

Самый южный регион России расположен в западной части Большого Кавказа и на Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменности. Регион граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея и Грузией. Южные и западные границы края омываются Черным и Азовским морями. Административным центром является город Краснодар, недавно отметивший свое двухсотлетие.

Население свыше 5 млн человек.

Время GMT+ 3 часа, московское.

Курортные и рекреационные ресурсы

Там, где море смыкается с горами, самой природой созданы великолепные условия для санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. По разнообразию природных ландшафтов, великолепному сочетанию и уникальности многих из них – равнин, горных вершин с вечными снегами и ледниками, яркой субтропической зелени, безбрежной лазури Черного моря, целебных минеральных источников и лечебных грязей – Краснодарский край не имеет аналогов в России. Не без основания Кубань называют подземной аптекой. На территории края находятся более 1300 предприятий санаторно-курортного комплекса и туризма, которые могут одновременно принимать около 220 000 человек. Уникальное оборудование кубанских здравниц позволяет эффективно лечить все основные группы болезней, предусмотренные современной мировой курортологией.

Черноморские ландшафты четко подразделяются на низменную степную Анапскую часть, побережье на севере района и гористое побережье с субтропической растительностью на остальной части территории.

Умеренно-влажный климат, с мягкой зимой и очень теплым летом, позволяет отдыхать в этом благодатном крае в любое время года. Здесь сосредоточены основные приморские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ейск.

Нескончаемой лентой тянутся вдоль берега моря пляжи. Они оборудованы аэросоляриями, душевыми установками, станциями по прокату катеров, лодок, водных лыж и велосипедов. Анапское побережье располагает самыми обширными (60—400 м вглубь и 35 км в длину) и высококачественными (песчаными) пляжами. На остальной территории преобладают галечные пляжи, площадь которых резко ограничена подступающими к морю горами. Основная проблема здесь – сохранение пляжей, разрушающихся под воздействием моря. Подступающие к побережью горы Западного Кавказа повышаются с севера на юг от 600 м до 1100 м. Купальный сезон на курортах Кубани продолжается с середины мая и до конца октября; в среднем там 240 солнечных дней в году.

Большой интерес представляют минеральные источники, на основе которых возникли бальнеотерапевтические курорты в Сочи, Горячем Ключе, Хадыженске и Краснодарская водолечебница. Получили заслуженную славу питьевые минеральные воды в Горячем Ключе. Но очень многие источники, расположенные в предгорных районах, пока полностью не используются. Так, геологи утверждают, что, например, Отрадненский район по запасам минеральных вод не уступает знаменитым Кавказским Минеральным Водам.

В регионе насчитывается свыше 30 псевдовулканических сопок с большими запасами лечебной сопочной грязи. Производится пакетирование грязи с реализацией в России и за рубежом. Грязелечение применяется в косметологии, при лечении хронических дерматозов и других заболеваний.

На курортах главного винодельческого региона страны широко применяется ампелотерапия и энотерапия. Отдых на Черноморском побережье Кубани это и возможность побывать на родине советского шампанского – винзаводе «Абрау-Дюрсо», расположенном на берегу живописного озера Абрау. Ни с чем не может сравниться удовольствие от дегустации виноградных вин, несущих в себе аромат жаркого южного солнца, дыхание теплого моря и соки древней земли.

Климатотерапия

Климатотерапия показана при всех видах патологии вне фазы обострения (разумеется, с учетом возможных общих и частных противопоказаний), но особенно большое значение она имеет в пульмонологии. Это связано, во-первых, с этиопатогенетической ролью климатических факторов, метеолабильности, при многих легочных заболеваниях, во-вторых, с тем, что легкие находятся в непосредственном контакте с внешней средой, с атмосферой, в-третьих, с огромной площадью контакта с нею, ведь поверхность альвеол достигает 100 м^2 (тогда как площадь кожи – только 1,5–2 м^2). Лечение на климатических курортах показано при всех хронических легочных заболеваниях и последствиях острых, например тяжелых затяжных осложненных пневмоний, не говоря уже о туберкулезе легких, а также последствиях травм и операций.

Под влиянием климатопроцедур повышается проходимость бронхов, предупреждается и снижается тяжесть приступов бронхиальной астмы, возрастают спирографические показатели и резервные возможности дыхательного аппарата. Климатические факторы при заболеваниях органов дыхания оказывают десенсибилизирующее, противовоспалительное и антисептическое действие, способствуя тем самым стиханию воспалительных явлений, уменьшению кашля и мокроты. Почти у трети больных исчезает одышка, у большинства она резко уменьшается за счет восполнения кислородного дефицита и улучшения вентиляции легких.

Морской климат и морские купания оказывают большой закаливающий и тренирующий эффект, они полезны при аллергических заболеваниях различного происхождения, так как снижают чувствительность ко многим аллергенам, ведут к десенсибилизации организма и улучшают самочувствие больных с аллергическим состоянием верхних дыхательных путей и аллергическими дерматозами.

Под влиянием талассотерапии повышаются защитные силы организма, регулируются обменные процессы и деятельность эндокринной системы, стимулируется физическое развитие. Полезно сочетание климатолечения с элементами психотерапии, особенно у детей с неврастеническими наслоениями.

Климатолечение в комплексе с лечебной физкультурой, массажем и рациональным диетпитанием является тем самым фоном, на котором назначаются различные виды санаторно-курортных процедур (ингаляции, бальнеогрязелечение, физиотерапия и др.).

Представление о климатотерапии было бы неполным без сведений о потенциальном повреждающем действии климатических влияний. В ходе адаптации к климатическим условиям курорта (акклиматизации) возможно напряжение и срыв адаптационных систем, особенно при переезде из климатоконтрастных зон, ранней перегрузке климатопроцедурами, ослаблении адаптационных возможностей, в частности при неполной ремиссии. В этих случаях возникают состояния астенизации, вегетативно-сосудистой дистонии, может обостриться основное заболевание, т. е. адаптация оказывается недостаточной вплоть до ее срыва – дезадаптации. Нарушение адаптации затрудняет проведение курортного лечения и снижает его эффективность, способно принести вред и даже вести к летальному исходу. В тяжелых случаях они могут потребовать перевода больного на постельный режим и лекарственную терапию. Поэтому в ходе климатотерапии большое значение имеет метеопрофилактика, которая включает в себя прогнозирование, оценку и оптимизацию адаптации, сбор целенаправленного метеоанамнеза, рациональное построение адаптационного периода, оптимальную дозировку климатопроцедур, коррекцию климатодвигательных режимов на основе метеопрогноза и медицинской оценки погоды.

Аэротерапия (aeris – воздух; therapia – лечение) – воздухолечение, лечение воздушными ваннами, пребывание на открытом воздухе. Метод климатотерапии, использующий дозированное воздействие так называемым открытым (атмосферным) воздухом на организм в лечебно-профилактических целях. Особенно полезна аэроионотерапия, если воздух в природных условиях обогащен кислородом, несколько ионизирован и содержит полезные примеси ионов элементов морской воды или продуктов жизнедеятельности растений, стимулирующих дыхание и другие функции организма. Самыми активными фитонцидоносными растениями являются можжевельник, сосна, ель, тополь, дуб, эвкалипт, клен, ясень, акация, липа, грецкий орех.

Чистый морской воздух обладает целебными свойствами. Освежающие бризы, волнение моря, листва богатой флоры юга способствуют ионизации воздуха, насыщая его полезными для человека отрицательными аэроионами и гидроаэроионами. Будучи биологически активными частицами, отрицательные ионы заметно улучшают легочную вентиляцию, стимулируют усвоение кислорода и выделение углекислоты, увеличивают число эритроцитов и гемоглобина в крови, замедляют частоту сердечных сокращений, стимулируют обменные процессы, синтез витаминов С и группы В. Отрицательная аэроионизация улучшает общее самочувствие, повышает умственную и физическую работоспособность, нормализует сон и аппетит, оказывает стимулирующее влияние на развитие и рост детей, активизирует защитные силы организма.

Гидроаэрозоли морских солей – хлорида натрия, брома, кальция, магния и других микроэлементов морской воды – присутствуют в воздухе на расстоянии 2000 м от берега. Установлено, что в среднем концентрация хлористых солей в воздухе на территории пляжа в 20 раз больше, чем в 1 км от моря. В летне-осенний период, а также при увеличении скорости ветра со стороны моря и усилении волнения моря содержание солей в воздухе повышается. Чистый морской воздух с почти полным отсутствием пыли и микроорганизмов оказывает положительное влияние при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей и легких.

Курортологи выделяют три вида аэротерапии: пребывание на свежем воздухе в одежде (в покое или движении), сон на воздухе (ночной и дневной), воздушные ванны. Различают воздушные ванны холодные (при температуре от 1 до 9 °C), умеренно холодные (9—16 °C), прохладные (17–20 °C), индифферентные (21–22 °C) и теплые (свыше 22 °C). Продолжительность ванн дозируется в зависимости от допустимой для больного холодовой нагрузки, определяемой его климато-двигательным режимом. Показания – различные заболевания внутренних органов в фазе ремиссии, реконвалесценции. Целесообразно также максимально возможное вынесение процедур лечебной физкультуры на открытый воздух.

Гелиотерапия (от греческого helios – солнце; therapia – лечение) – лечебное применение солнечных облучений. Метод климатотерапии – лечебное и профилактическое использование прямого излучения солнца (так называемые солнечные ванны). Проводится с целью закаливания организма и лечения заболеваний (только по назначению врача и строго дозируется).

Курорты Черноморского побережья нашей страны имеют оптимальный для здоровья человека уровень ультрафиолетовой радиации, большое число солнечных дней, особенно в летнее время. Поток солнечной радиации достигает наивысшей величины в полдень, когда солнце стоит в зените и лучи падают отвесно.

В солнечном спектре, помимо видимых световых лучей, имеются невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Инфракрасные лучи оказывают на человека тепловое воздействие, они обогревают поверхность тела, проникают в кожу и подлежащие ткани организма на глубину до 40 мм, вызывают расширение сосудов, облегчают циркуляцию крови, что стимулирует рассасывание очагов хронического процесса, содействует ликвидации или уменьшению различных болезненных изменений.

В отличие от тепловых лучей ультрафиолетовые лучи не греют и не ощутимы телом, они проникают в кожу всего на 0,6—11 мм, зато биологическая активность их несравненно выше. Под действием ультрафиолетовых лучей в коже образуется витамин D, который предупреждает развитие рахита у детей. Этот витамин стимулирует усвоение организмом из продуктов питания кальция, играющего большую роль в развитии нормальной костной ткани. Ультрафиолетовое облучение обнаженного тела укрепляет поверхностный слой кожи – эпидермис и образует в коже красящий пигмент – меланин, который при правильном приеме солнечных ванн формирует ровный, здоровый загар желтоватого оттенка или легкого коричневого цвета. Такой умеренный загар указывает на адекватность гелиотерапии данному индивидууму и наиболее полезен для профилактики и лечения заболеваний. Ультрафиолетовые лучи способствуют активизации и образованию ферментов и защитных веществ, обладают бактерицидным и противовоспалительным свойством, оказывают благоприятное влияние не только на кожные покровы, но и укрепляют организм в целом.

Солнечные лучи несомненно намного интенсивнее влияют на организм, чем морской воздух, и поэтому требуется более взвешенный и компетентный подход при проведении курса гелиотерапии. Впрочем, овладеть основными правилами приема солнечных ванн нетрудно.

Находясь на солнце, тело человека испытывает суммарное воздействие прямой радиации (непосредственно от солнца), рассеянной (излучение от небосвода) и отраженной (от поверхности земли, предметов, воды). Если человек в обнаженном виде при комфортных метеоусловиях находится под небольшой теневой защитой – под навесом, тентом, зонтом, кроной дерева – на него оказывает влияние рассеянный и отраженный поток солнечных лучей. Это легкая, щадящая лечебная процедура, весьма близкая к воздушным ваннам, хотя даже в условиях только отраженного света на тело человека попадает до 17 % солнечных лучей.

Очень обманчива облачность. Многие думают, что если солнце спряталось за облака, то и его биогенная инсоляция прекращается. Однако это не так: облака могут пропускать до 50 % солнечных лучей. При купании в море действие ультрафиолетовых лучей продолжается. Обнаженное тело над поверхностью воды подвергается даже большей дозе облучения, чем на суше, поскольку вода имеет способность в значительной мере отражать солнечные лучи. Кроме того, ультрафиолетовые лучи проникают и в воду на глубину до 1 м, правда, наибольшее их проникновение происходит на глубину до 25 см.

Во избежание перегрева в летние месяцы солнечные ванны рекомендуются с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 ч, кроме того, следует обязательно надевать легкий головной убор. В жаркие дни температура гальки и песка достигает 60 °C, поэтому на пляжах необходимо иметь топчаны и шезлонги. Солнечные ванны недопустимы натощак или сразу после еды.

Солнечные ванны принимают в условиях теплового комфорта и по назначению врача. Минимальное время, измеряемое в минутах, облучения солнцем участка кожи, вызывающего солнечную эритему (покраснение кожи), называется биодозой.

Начинают облучение с 1/4 биодозы, каждые 3 дня прибавляют по 1/4 биодозы и доводят по режиму слабого воздействия до 1 биодозы, по режиму умеренного воздействия до 2 и по режиму интенсивного воздействия до 3 биодоз.

Назначенная доза облучения равномерно распределяется на грудь, спину и боковые поверхности тела. Наиболее чувствительна к солнцу кожа туловища, наименее – кожа конечностей. Брюнеты, имеющие более темную кожу, обычно меньше подвержены солнечным ожогам, чем блондины, однако это замечание носит относительный характер.

После приема солнечной ванны рекомендуется отдохнуть в тени, затем перейти к водным процедурам.

Дозирование осуществляется по специальным таблицам и номограммам в зависимости от климатолечебного режима больного и интенсивности солнечного излучения и температуры воздуха. Следует помнить о возможных осложнениях передозировки: солнечных ожогах, фотоофтальмии, индуцировании опухолевого роста и метастазирования, развитии иммунодефицита, фотоаллергических реакций вплоть до системной красной волчанки.

Показания: заболевания внутренних органов вне фазы обострения, состояние после травм в фазе реконвалесценции, заболевания кожи, гиповитаминоз D, световое голодание.

Противопоказания: острые заболевания и фаза обострения хронических заболеваний, прогрессирующие формы туберкулеза, фотосенсибилизация, новообразования, выраженная сердечная недостаточность, повышенная функция щитовидной железы и некоторые др. заболевания.

Солнце – наш друг и враг. Чтобы оно стало добрым другом, надо уважительно относиться к нему, руководствоваться советами врачей, быть дисциплинированными на пляжах жаркого юга. Солнечные ванны – это лекарство, они дают прекрасный оздоровительный эффект. Но, как всякое лекарство, оно должно быть строго дозированным.

Полезные советы

1. Тест определения достаточности солнечной ванны. При пребывании на пляже нужно периодически надавливать пальцами на любой участок обнаженного тела, облучаемого солнцем, и, если на коже после надавливания остается белое пятно, пляж следует покинуть.

2. Особенно осторожно следует относиться к солнечным ваннам пожилым людям, беременным женщинам, детям, больным с заболеваниями сердца и сосудов.

3. Дети имеют нежную кожу, которая очень чувствительна и восприимчива к облучению. Влажное тело ребенка еще более восприимчиво к солнечным ожогам, поэтому после купания его надо насухо вытереть полотенцем или простыней.

4. Злоупотребление солнцем приводит к заметному старению кожи, раннему появлению морщин, образованию пигментных пятен, появлению кожного зуда, экзематозных высыпаний, провоцирует возникновение таких болезней, как рак кожи, красная волчанка, катаракта.

5. Длительный прием солнечных ванн способствует перерождению пигментных пятен и родинок в меланому – злокачественную опухоль пигментнообразующей системы кожи. Особенно беззащитны для меланомы обгоревшие места. Если родинки на пораженном месте изменяют форму, увеличиваются в размере, вызывают зуд, надо обратиться к онкологу.

Самая высокая заболеваемость раком кожи в самых солнечных странах – Австралии и Израиле.

Ландшафтотерапия

Ландшафт природный – сложная эколого-эстетическая система гармоничных взаимоотношений фауны, флоры, почвы, планетарно-климатических факторов. Родоначальником русской ландшафтно-географической школы, разработавшей в начале XX в. представление о географическом ландшафте как естественном комплексе, в котором закономерно сочетаются все основные черты природы, был В.В. Докучаев.

Ландшафтотерапия (пейзажетерапия) – лечение заболеваний при помощи воздействия природной красоты, шума леса, моря и т. д. В современных условиях человек находится под постоянным прессом техногенного воздействия, ведущим к социальному напряжению, и не успевает адаптироваться к их усиливающемуся давлению. Это неизбежно приводит к снижению стрессоустойчивости, накоплению психоэмоционального напряжения, что, в свою очередь, приводит к агрессии, депрессиям, психосоматическим нарушениям. Ландшафтотерапия является одним из важных элементов курортологии, эстетотерапии, профилактики психосоматических заболеваний. Невозможно переоценить положительное влияние на психо-эмоциональное состояние человека природной среды в целом, так как именно в обстановке естественной природы осуществляется комплексное воздействие через все органы чувств. С точки зрения одних, существенной является степень эстетической привлекательности (beauty of natural landscape), что выдвинуто Даниелом. Другие делят восприятие среды на шкалы: таинственность (mistery), сложность (complexity), стройность отдельных элементов (conerence), степень детализации (legebiliti) ландшафта, развиваемой Капланом. В ряде работ можно найти другие точки зрения.

Действие ландшафта на организм, с одной стороны, обусловлено климатическими и погодными особенностями географической зоны, где расположен курорт, с другой – эстетическим и эмоциональным воздействием природы на больного. Особенности рельефа местности, растительности, своеобразные и красочные пейзажи, животный мир, наличие водоемов, составляющие неповторимые особенности каждой местности, оказывают очень сильное жизнеутверждающее и уравновешивающее влияние на психику больного, будь то яркие краски знойного Черноморья, песчаные дюны Балтики, вечный и таинственный шелест лесов средней полосы России или лазурные дали Амурского залива. Эти впечатления усиливаются архитектурными ансамблями курортов.

Разработана классификация видов «психоэмоционального воздействия» различных ландшафтов на человека: воздействие «полезно-раздражающее, наиболее активное, вызывающее созидательное вдохновение»; «полезно-возбуждающее, активное, вызывающее бодрость и оптимизм»; «полезно-щадящее, малоактивное, вызывающее мечтательность и самоуглубленность»; «полезно-тормозящее, малоактивное, создающее полный покой».

Ландшафтотерапия – одна из составляющих терапевтического действия терренкуров. Первый терренкур (нем. terrain – местность, участок, территория; и нем. kur – лечение) был размечен немецким врачом М.Й. Эртелем (Oertel) в 1885 г. Эртель требовал, чтобы лечебное хождение было строго дозированным в протяженности маршрута, темпе и ритме движения, дозировано с учетом угла подъема маршрута. Система Эртеля быстро распространилась на курортах Германии, Австрии и Швейцарии.

Терренкур устроен по всем правилам науки: здесь строго дозированы расстояния, угол наклона, высота над уровнем моря, и только красота окружающих ландшафтов «quantum satis» не имеет пределов.

Черное море

Вода Черного моря – сложный природный комплекс с особыми физическими, химическими и биологическими свойствами. Минерализация воды Черного моря в поверхностном слое составляет 18,5 г/л. По концентрации брома вода Черного моря аналогична йодобромным водам средней концентрации известных курортов.

В конце XIX в. изучением Черноморского побережья занималась представительная комиссия, в состав которой входили такие известные ученые как географ и ботаник профессор А.Н. Краснов, профессор-климатолог А.И. Воейков, профессор Ф.И. Пастернацкий и др. Комиссия изучила климатические особенности территории, лечебные воды, особенности прибрежной полосы для обустройства гаваней.

Талассотерапия

Талассотерапия занимает одно из ведущих мест в медицине большинства мировых курортов.

Во время купания на человека воздействует ряд раздражителей. Холодовое воздействие морской воды вследствие большого различия в теплопроводности воздуха и воды, гидростатическое давление, физическая активность и психоэмоциональная реакция на купание активно влияют на гемодинамику, вызывают изменения, играющие важную роль в кровоснабжении органов и тканей, дают отчетливый гипотензивный эффект, способствуют уменьшению частоты сердечных сокращений. Установлено, что морская вода, по сравнению с пресной, повышает обменную функцию кожи больше, чем на 25 %. Мышечная работа при плавании еще больше усиливает окислительные процессы. Основной обмен повышается в среднем на 16 % на срок около 2 часов спустя после купания; возрастает сгорание жира и сахара; резко повышается диурез, что особенно важно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Изменение функции кожи оказывает рефлекторное воздействие на функцию органов эндокринной системы: щитовидной железы, гипофиза, надпочечников и половых желез.

Расширение капилляров кожи приводит к усилению проникновения кислорода и выделения углекислоты и других продуктов обмена. В здравницах края города наибольшее применение нашли: купание и плавание в море и в бассейнах с морской водой, отпуск морских ванн. Морская вода используется также для ингаляций, полоскания рта, орошений и промываний, в виде различных душей, для приготовления хвойных, травяных, биопенных и других видов ванн на морской воде.

Анализ результатов исследования основных функций организма показал, что под действием купаний в море у человека отчетливо нормализуется центральная нервная система, обмен веществ, повышается сила мышц, стимулируется деятельность сердца, усиливается пульсовой удар, повышается артериальное давление, увеличивается глубина дыхания, улучшаются показатели легочной вентиляции, вырабатывается чувство уверенности, бодрости, тренированности.

Активное динамичное купание очень полезно и детям и взрослым. Акватренинг включает в себя плавание различными стилями, гимнастические упражнения, полное физическое расслабление в воде. Нигде не удается так хорошо расслабить мускулатуру, как в морской воде. Очень эффективна водная гимнастика. Полезен бег трусцой по колено в воде. Можно заходить в море и глубже, в этом случае при беге требуется больше физических усилий. Водная среда позволяет выполнять упражнения непринужденно и плавно. При этом активизируется кровообращение, работа мышц, усиливается дыхание, тело приобретает гибкость.

Плавание – прекрасный вид тренировки и закаливания организма, оно эффективно укрепляет нервную систему, развивает мускулатуру, является эффективным средством профилактики и лечения нарушений осанки благодаря повышению гибкости позвоночника. Оно особенно показано нетренированным лицам с явлениями гиподинамии, при болезнях опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы (при отсутствии недостаточности кровообращения). Самым спокойным способом плавания является плавание на боку, близок к нему и брасс, выполняемый в медленном темпе. Очень полезно плавание на спине, в этом стиле достигается равномерное глубокое дыхание в результате попеременных взмахов рук, а самая подвижная часть грудной клетки находится над поверхностью воды. Плавание стилем кроль тонизирует организм, создает повышение нагрузки на органы дыхания, сердце. Плавание разными стилями – эффективный способ лечения нарушений органов опоры и движения.

Обучение плаванию организовано на всех пляжах приморских курортов. К слову сказать, научиться плавать в морской соленой воде легче, чем в водоеме с пресной водой.

Желаемый оздоровительный результат наступает только при обязательном соблюдении принципов постепенности, регулярности, медицинской дозировки талассотерапии.

Полезные советы.

При морских купаниях необходимо учитывать температуру воды и условия внешней среды (РЭЭТ). На основе этих параметров разработаны таблицы предельно допустимой продолжительности морских купаний в минутах. Длительность купаний дифференцируется в зависимости от назначенного режима климатолечения.

Купание детей рекомендуется проводить по режимам слабого и умеренного воздействия.

В первые дни пребывания на курорте детям рекомендуются воздушные ванны, обтирания морской водой, морские ванны и души (36–37 °C), окунания в море, а затем через три – семь дней морские купания.

Детям дошкольного возраста, а также ослабленным необходимо проведение подготовительного периода под руководством врача.

Нельзя погружаться в воду разгоряченным, без предварительного отдыха в тени. В течение дня следует ограничиться одним купанием. Детям здоровым, крепким, старше 10 лет можно купаться 2 раза в день с интервалом не менее 3–4 ч.

Выйдя из воды, необходимо насухо вытереть тело полотенцем и отдохнуть в тени около 30 мин.

В процессе купания повышается обмен веществ и повышается чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей (это обязательно надо учитывать, принимая солнечные ванны!).

Лиманные купания

Несколько особняком в курортной медицине многих приморских курортов стоят купания в сильносоленых мелководных лиманах и озерах. На побережьях Черного и Азовского морей многие лиманы и озера пользуются заслуженной популярностью у отдыхающих, однако следует заметить, что лиманотерапия – полезная и энергично действующая процедура, но, к сожалению, медицинского обслуживания там не организовано.

Концентрация солей в Черном море в районе Черноморского побережья Кавказа достигает 26 г/л, а рапа лиманов имеет минерализацию в среднем 35–47 г/л. Концентрация и состав рапы непостоянны, они могут колебаться в различные времена года и зависят от гидрометеорологических условий, стока поверхностных материковых вод, поступления в лиман морской воды и одновременно интенсивности испарения. В результате интенсивного испарения, особенно летом, морская вода в них, так называемая рапа, имеет очень высокую минерализацию – от 30–40 г до 300–370 г солей в литре воды.

В солевом растворе рапы преобладают хлористый натрий, хлористый кальций, сернокислый магний, сернокислый кальций, бромистый магний, сернистое железо, йодистый натрий. В рапе содержатся микроэлементы и вещества органической природы.

Вследствие высокой минерализации плотность рапы значительно выше плотности морской воды. Это обстоятельство существенно облегчает плавание в лимане и выполнение водной гимнастики – гидрокинезотерапии, поэтому лиманные купания очень полезны больным с болезнями органов опоры и движения. Помимо гидрокинезотерапевтического фактора положительное влияние оказывают температура рапы и растворенные в ней соли.

Лиманные купания хорошо стимулируют деятельность сердца и сосудов, обменные процессы, повышают мышечный тонус. Процедуры способствуют рассасыванию хронического воспалительного очага, оказывают болеутоляющий эффект. Стимулирующее влияние оказывается и на нервную систему. Все это в конечном итоге заметно укрепляет защитные силы организма.

Под влиянием купания или приема рапной ванны в водолечебницах учащаются пульс и дыхание, поднимается артериальное давление, усиливается потоотделение, нередко на 0,5—10 °C повышается температура кожи. Во время процедуры на кожные покровы оседают мельчайшие кристаллики солей, образуя своеобразный «соляной плащ». Налет солей сохраняется несколько дней, трудно смываясь даже под действием пресного душа. Поскольку лиманные купания – сильнодействующая процедура, их следует выполнять только по совету врача.

Купальный сезон обычно открывается в конце июня, когда рапа достаточно прогревается. Во второй половине дня обеспечивается максимальный нагрев воды – до 26–30 °C и выше. Лучшее время для купаний с 14.00 до 18.00 часов. Закрывается купальный сезон в сентябре.

Начало лиманотерапии предваряет 2—3-дневная подготовка в виде морских купаний. Первые процедуры назначаются на 2–5 мин с последующим постепенным увеличением до 12–15 мин. Купания выполняются по щадящей методике через день, на курс лечения рекомендуется 8—12 процедур. Во время купания следует избегать попадания рапы на конъюнктиву глаз из-за раздражающего действия сильносоленой воды. При выходе из лимана необходимо принять легкий пресный душ.

Учеными разработаны также методики отпуска рапных ванн. Доказана их высокая эффективность при хронических заболеваниях органов опоры и движения, периферической нервной системы, при хронических дерматозах, ожирении. На некоторых курортах рапные ванны отпускаются в водолечебнице в разведении пресной водой. На кубанских курортах таких водолечебниц нет.

Псаммотерапия. Песочные ванны

Лечение нагретым песком – псаммотерапия – издавна применялось как надежное средство при рахите, хронических заболеваниях позвоночника и суставов.

Замечательным природным фактором, используемым в курортной медицине Анапы, является наличие огромных масс мелкого чистого песка, нагреваемого в летние дни солнцем. Лечение песком как метод активной терапии проводится непосредственно на пляжах в виде песочных ванн.

Морской песок обладает небольшой теплоемкостью, малой теплопроводностью, хорошо нагревается солнцем и довольно долго сохраняет тепло. Песочные ванны оказывают на организм пациента тепловое и в меньшей мере механическое действие. Достаточный естественный нагрев песка до температуры 60 °C происходит летом, особенно в июле и в августе.

Ванны, помимо псаммолечебницы, могут отпускаться на специально выделеннмсмсмчсмиых участках, защищенных от ветра, с нагретым от 40 °C до 50 °C песком. Обнаженные участки тела и особенно голову нужно затенить при помощи зонта или надголовника.

Ванны бывают общими и местными. При отпуске общих ванн больного укладывают на спину и засыпают слоем песка 5–6 см (на животе 1–2 см) до шеи, оставляя открытой область сердца. Лучшее время для приема процедуры детьми – утренние часы, с 10.00 до 12.00. Температура песка первой процедуры должна составлять около 47 °C с нарастанием в последующие дни до 52 °C. Продолжительность строго индивидуальна, для детей 10–15 мин и 25–30 мин для взрослых. Общее число процедур обычно 10–15 на курс лечения. Они проводятся через день, чередуясь с другими видами бальнеолечения.

При лечении хронических неспецифических полиартритов у детей температура песка может быть 38–40 °C, продолжительность ванн допустима до 20 и 30 мин при условии хорошего самочувствия, на курс лечения рекомендуется 20–30 процедур.

Песочные ванны следует назначать осторожно, особенно в жаркое время дня. Кожные покровы перед приемом процедуры должны быть чистыми. Нужно помнить, что псаммотерапия является в течение дня заключительным этапом климатотерапии после воздушных, солнечных ванн и морских купаний.

Местные песочные ванны назначаются по аналогии с общими, но песком засыпается только определенная часть тела. Локальные местные ванны можно принимать по 1–1,5 ч ежедневно.

После песочной ванны необходим теплый душ. Для смывания песка используют также морскую воду, подогретую в тазике до температуры 36–37 °C.

Сухой горячий песок быстро и равномерно согревает больного, вызывая благоприятную ответную реакцию со стороны нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма посредством усиленного потоотделения и активизации крово– и лимфообращения. Причем постоянное впитывание образующегося пота песком (который обладает гигроскопичностью) облегчает переносимость тепловой процедуры. При этом учащается пульс, повышается артериальное давление, стимулируются окислительные процессы, а за счет потоотделения облегчается функция почек, теряется лишний вес у пациента. Нагретый песок нежно массирует кожу и подлежащие ткани, больной испытывает ощущение приятного тепла, расслабленного покоя, мягкой сонливости.

При появлении сердцебиений, ухудшении самочувствия ванну следует незамедлительно прервать и положить на область сердца холодный компресс.

Показаниями для назначения псаммотерапии могут быть хронические неспецифические заболевания суставов, периферической нервной системы, хронический нефрит, некоторые гинекологические заболевания, экссудативные диатезы, последствия полиомиелита и рахита, избыточный вес.

Противопоказания. Детям раннего возраста (менее 3 лет) лечение песком не рекомендуется. Нельзя песочные ванны принимать в остром периоде болезни и во всех случаях, когда тепловые процедуры противопоказаны. Прежде чем самостоятельно заняться лечением песком, необходимо заручиться рекомендацией врача.

Анапа

Бальнеогрязевой приморский предгорный курорт средиземноморского типа в 52 км к северо-западу от Новороссийска и в 160 км к западу от Краснодара, в юго-западной части Краснодарского края. Федеральный курортный регион Анапа протянулся вдоль берега моря более чем на 80 км включает в себя курорты и курортные местности – Анапу, Благовещенское, Бимлюк, Витязево, Джемете, Суко-Б. Утриш.

Основные природные лечебные ресурсы Анапы: целебный климат одновременно предгорно-степной и мягкий средиземноморский, 40 километров песчаных пляжей и 10 километров галечных пляжей, лечебные сероводородные грязи, сопочные грязи «вулканов», четыре типа целебных подземных минеральных вод питьевого назначения, сероводородные, йодные, бромные высокоминерализованные воды и рассолы для наружного применения, тысячи гектаров виноградников.

Анапа – знаменитый детский и семейный курорт России. Богатейшая природная лечебная среда, уникальна даже в самом Черноморском курортном регионе – солнечный мир, блеск и ласка голубого моря, золотистые пески с эоловыми дюнами, галечные пляжи в долинах кавказских предгорий, кристально чистый воздух, целебные родники минеральных вод, лиманные и сопочные грязи, лекарства из моря, лечебные сорта столового винограда, превосходные виноградные вина принесли заслуженную славу курорту.

Анапа – уникальный и практически единственный в России регион неукрываемого виноградарства. Окрестности Анапы заняты обширными плантациями столового винограда, в том числе лечебных сортов. Виноградный сезон – с середины июля до октября. Лечебный столовый виноград поступает во все здравницы курорта. Чистые анапские вина являются ценным кладезем витаминов и микроэлементов – на курорте с большим эффектом применяется энотерапия (методика лечения вином). Обилие экологически чистых кубанских фруктов и овощей обеспечивает вкусное и здоровое питание.

Климат одновременно предгорно-степной и мягкий средиземноморский, умеренно влажный и теплый, с достаточно устойчивым барометрическим давлением, с постоянной аэрацией, как с суши, так и с моря. Зима мягкая, средняя температура января +1 °C. Весна короткая; с середины апреля устанавливается теплая погода. Лето очень теплое, солнечное, продолжительное; средняя температура июля 23 °C. Жару умеряют морские бризы. Осень теплая. Осадков около 400 мм в год (главным образом в виде дождя), максимум – в декабре.

В летние месяцы преобладают ветры юго-западного и южного направлений, умеренной интенсивности. В июле – августе иногда случаются прорывы западных и юго-западных циклонов, они сопровождаются бурными кратковременными (1–2 дня) ливнями с грозами. Кстати, в сезон 1924 г. профессор А.П. Соколов проводил наблюдения над ионизацией воздуха в Анапе. Было установлено, что она в 2–3 раза против нормы повышается при норд-осте и оказывает на человека возбуждающее действие.

Относительная влажность воздуха имеет среднегодовой показатель 74,4 %. Летом она временами снижается до 60–65 %, падая при сильном ветре с континента – суховее – до 30 %. В прохладное полугодие она увеличивается до 80 % и выше. Таких дней в зимние месяцы больше 10–15. Иногда до 23. В суточном ходе относительной влажности максимум приходится на утренние часы. Однако амплитуда изменений этого показателя невелика и составляет всего 7 %. Несмотря на близость морского бассейна, курортный регион отличается умеренной влажностью воздуха.

К концу июня, в июле, в первой декаде августа возможны очень жаркие погоды при большой влажности. Иногда эти душные погоды приобретают многосуточный устойчивый характер. Они трудно переносятся отдыхающими и местными жителями, особенно больными с ишемической болезнью сердца.

Анапа – самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа (2394 часа солнечного сияния в год); число дней без солнца – 48. Продолжительность солнечного сияния в день в среднем составляет свыше 10 часов. В июле солнце достигает в зените 70° над горизонтом, проявляется сильная биологическая активность ультрафиолетовых лучей. Нельзя исключать очень важное благотворное воздействие освещенности на ряд физиологических функций организма людей Севера. В октябре число часов солнечного сияния в Анапе снижается вдвое по сравнению с летними месяцами, однако оно в 1,5–2 раза больше, чем, например, на Балтийском побережье.

Собираясь на морские курорты, следует помнить слова видного отечественного ученого, профессора А.К. Шенка, кстати, до революции работавшего в Анапе, о том, что программа климатолечения должна быть под контролем: «Было бы крупной ошибкой ограничиться лишь общим указанием больному или его окружающим без постоянного присмотра и контроля врача над применением этого могучего терапевтического метода (солнцелечения)».

Купальный сезон длится с мая по октябрь. Температура морской воды в августе 24 °C, в июне, сентябре 19–20 °C.

Ландшафт. Анапа расположена на берегу Черного моря, на стыке равнинного Таманского полуострова с Кубано-Приазовской низменностью и гористого, покрытого смешанными лесами полуострова Абрау, на 45-й северной параллели и на 37-м восточном меридиане, примерно на равном расстоянии от северного полюса и от экватора, на широтах с оптимальным для человека уровнем ультрафиолетовой радиации. Этим объясняется удивительное разнообразие ландшафта на территории курорта: от Кавказских предгорий, покрытых смешанным лесом, до равнинного плато, на котором расположена древняя Анапа, и низменных равнин Тамани, перемежающихся с морскими лиманами. Курорт находится в живописной местности – моря, степей и гор. В городе и окрестностях формируется система мемориальных парков и садов, много плодово-ягодных деревьев и кустарников, крымской сосны, голубой ели, туи, белой и ленкоранской акации, тополей, каштана, липы, платана, сирени.

Высокий берег на тысячу метров без малого тупым мысом выходит в море. Здесь расположена очень уютная, защищенная от холодных ветров Малая бухта. В бухте имеется узкая галечная полоса пляжа, улучшенная завозом щебенки. Море окружает город с трех сторон. Любители позагорать уже в конце февраля принимают в бухте солнечные ванны. Высокий берег к северу плавно снижается и переходит в знаменитые песчаные пляжи. Песчаные пляжи протянулись на 40 километров, галечная полоса на – 10 километров. Песок состоит из кварца и полевых шпатов, принесенных к Черному морю с верховьев реки Кубань. Мелководье с плотным песчаным дном позволяет купаться детям, едва научившимся ходить. Все пляжи, кроме центрального, обрамлены дюнами, высота которых иногда достигает 15 метров. Дюны создают в зоне пляжей своеобразный экзотический рельеф. Сочетание взморья, степной, предгорной и горной местности формирует своеобразный колоритный ландшафт и свой микроклимат.

Чистый морской воздух с повышенным содержанием кислорода и озона, с преобладанием благотворных отрицательных аэроионов, содержанием гидроаэрозолей морских солей, летучих фитонцидов морских водорослей и растений приморских парков позволяет назвать курортную зону Анапы, протянувшуюся на 80 км, естественным ингаляторием.

Лечебные грязи. Грязелечение в Анапе имеет уже столетнюю историю. В окрестностях Анапы имеются богатейшие запасы лечебных иловых сероводородных грязей лиманов, соленых озер, грязевых сопок (псевдовулканов). Эксплуатационные запасы пелоидов составляют свыше 5 млн т.

Иловые сероводородные грязи Кизилташского и Витязевского лиманов и озера Соленого и щелочные грязи сопки Азовской используются в виде грязевых ванн, общих и местных аппликаций, влагалищных и ректальных грязевых тампонов, электрофореза грязевого отжима (раствора), грязеиндуктотермии, грязевых масок в косметологии.

Лечебная грязь обладает выраженным противовоспалительным, рассасывающим, обезболивающим и бактерицидным действиями, улучшает иммунологические и восстановительные процессы, оказывает благоприятное влияние на белковый, углеводный и водный обмен.

Минеральные воды. Несмотря на небольшую площадь Анапского курортного региона, на его территории найдено большое количество минеральных вод внутреннего и наружного применения. Анапа лидирует среди всех курортов Кубани по количеству месторождений минеральных вод для наружного применения. В последние годы на территории Пионерского проспекта разведаны месторождения сульфидных, бромных вод и йодобромных рассолов для наружного применения. В районе Джемете открыты азотно-метановые сульфидные воды, которые уже используются для бальнеопроцедур.

В кадастр минеральных вод страны включены месторождения Семигорское, Раевское, Анапское, Бимлюкское, Цибанобалкинское, Джеметинское.

По преданию, Семигорские источники были известны жившим здесь горцам-натухаевцам с незапамятных времен. Вода за свои целебные свойства очень почиталась, о чем свидетельствуют найденные в начале нашего столетия при очистке одного из источников от ила окаменевшие от солей фигурки из дерева – грубое подобие частей человеческого тела, рук, ног и пр. Видимо, они бросались в воду в благодарность или с надеждой на исцеление. Рядом с целебным ключом растет громадный дуб, которому знатоки устанавливают возраст в 800 лет. Целебные ключи и могучий дуб считались священными.

Казаки, поселившись позже на этих землях, считали источник негодным для питья, именуя его «соленой криницей», но из-за обильного содержания в воде щелочей охотно мыли этой водой голову и стирали белье, экономя мыло. Впрочем, есть и другие сведения. В прошлом столетии казаки оборудовали один из источников деревянным срубом. Старожилы вспоминали, как после тяжелого труда на каменистых почвах любили их деды и отцы искупаться у источников. Усталость сразу проходила, тело вновь обретало силу и бодрость. Пили эту воду и как лекарство. Подмечено было, что она хорошо помогает при болезнях желудка.

Источники были заново обнаружены и исследованы горным инженером В.И. Виндом. Самый крупный родник, называемый именем святого Владимира, был обследован в 1901 г. В.И. Винд выполнил первый физико-химический анализ воды и определил его лечебные свойства. Дебит источника составлял 50 ведер в сутки.

Семигорской водой заинтересовался доктор В.А. Будзинский. По его инициативе она дополнительно анализировалась в научных лабораториях Харькова, где еще раз подтвердились ее лечебные качества. Это побудило Будзинского взять всю группу Семигорских источников в аренду. В 1905 г. один из них был каптирован, и минеральная вода стала разливаться в бутылки, газироваться и реализовываться в аптеках и магазинах Анапы и других местах, а в 1913 г. в Семигорье было закончено строительство санатория «Лучезарная» на 120 коек с питьевым бюветом.

Питьевые минеральные воды.

Семигорское месторождение. Минеральная вода древнейших Семигорских источников с высоким газосодержанием азотно-углекисло-метановая, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая йодная бромная. Слабощелочная – pH 7,6 с минерализацией 10–11 г/л вблизи поселка Семигорье.

Раевское месторождение находится на берегу реки Москага в 1 км от станции Раевской в 24 км от Анапы. Маломинерализованная (М – от 4–5 г/л) азотно-метановая хлоридно-гидрокарбонатная натриевая йодная бромная, слабощелочная минеральная вода «Семигорская № 1». По ионному составу Семигорские воды близки к «Ессентукам № 17». Однако основным определяющим качеством ессентукской воды является высокая ее насыщенность углекислотой, которой в Семигорской очень мало. Различаются они и по содержанию специфических компонентов. Так что можно с уверенностью сказать, что Семигорской минеральной воде аналогов в мировой практике нет. Вода завозится в здравницы Анапы, доставляется в общекурортный питьевой бювет, используется для разлива с газированием углекислотой в бутылки. Используется также для ингаляций и гинекологических орошений.

Анапское месторождение находится непосредственно в черте города, на берегу Малой бухты (здесь на скважине построен общекурортный бювет), еще одно месторождение в сквере Боевой Славы. Минеральная вода Анапского месторождения с незначительным содержанием азота, с минерализацией до 3 г/л, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная и сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, нейтральная или слабощелочная. Используется для питьевого лечения и разливается в бутылки.

Пионерское месторождение находится между рекой Анапка и Витязевским лиманом вдоль Пионерского проспекта. Минеральная вода «Витязевская» маломинерализованная, сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая, с нейтральной реакцией. В настоящее время воды месторождения не используются.

Минеральные воды заказника Большой Утриш. Близки по составу водам Раевского месторождения. Рекомендованы для питьевого лечения и розлива в бутылки.

Пресная вода Неберджаевских источников.

Эта вода представляет несомненный медицинский интерес. Источники находятся в Крымском районе Краснодарского края, среди невысоких лесистых гор, примерно в 45 км от Анапы. Здесь имеется несколько родников чистой холодной воды. Народная молва приписывает им высокие целебные свойства, за что источники почитаются святыми, один из них так и называется «Святая рука». Источники являются местом паломничества больных. Воды называют также серебряными.

Исследования, проведенные в 1992 г. в Пятигорском НИИ, позволили причислить эту воду к столовым с повышенным содержанием фтора и серебра. Клинические исследования показали их высокую эффективность при питьевом лечении и бальнеопроцедурах при ряде заболеваний.

Питьевое лечение. Наиболее эффективным является питье теплых минеральных вод непосредственно из бювета. Для этих целей используются семигорские и анапские минеральные воды (лечебная «семигорская» № 1 и № 6, анапская лечебно-столовая и бимлюкская лечебная).

Больным с повышенной секрецией желудка при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с целью снижения секреции назначают воды малой и средней минерализации (анапскую и «семигорскую» № 1) в подогретом виде (температура 38–40 °C) за 1,5 ч до еды. Вода, поступая в двенадцатиперстную кишку, оказывает тормозящее действие на секрецию желудка (дуоденальное действие). Теплая вода помогает уменьшить или снять спазм пилорического отдела жедудка и в определенной мере успокаивает боли.

Минеральные воды для наружного применения.

Минеральная вода Бимлюкского месторождения хлоридная магниево-кальциево-натриевая, с повышенным содержанием кремниевой кислоты (до 32 мг/л) и брома (до 20 мг/л). Минеральная вода Бимлюкского месторождения используется для бальнеопроцедур.

Минеральные воды Джеметинского месторождения (анапская «Мацеста») – азотно-метановые, сероводородные (слабосульфидные, среднесульфидные), минерализация 5,5 – 10 г/л, гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-магниево-натриевые воды. Месторождение расположено северо-западнее Анапы, эксплуатируется с 1988 г.

Йодобромные рассолы Цибанобалкинского месторождения (минеральная вода «Синдика»), расположенного в северной части Пионерского проспекта, цистернами доставляют во многие здравницы Анапы. Минерализация от 35 до 85 г/л, йода от 30 до 70 мг/л, брома от 150 до 190 мг/л, бора 50 мг/л. Для бальнеотерапевтических процедур рассолы разводят до лечебной концентрации примерно вдвое.

Морская минеральная вода с минерализацией 17,6 г/л используется в виде морских купаний, морских ванн, в бассейнах и для других бальнеопроцедур.

Другие методы лечения.

Методы бальнеотерапии дополняются физиотерапией, лечебной гимнастикой, различными видами массажа, механотерапией, дозированной ходьбой, психотерапией, диетическим питанием, эндоэкологической очисткой организма, лечебной педагогикой. Широко применяются многие традиционные методы лечения (апитерапия, гирудотерапия, ампелотерапия, фитотерапия, фототерапия, иглоукалывание, термотерапия, криотерапия и др.).

Широкий спектр немедикаментозных методов лечения в Анапе предопределил возможность и необходимость создания многопрофильного курорта для лечения детей, подростков и взрослых. О необходимости такого подхода свидетельствует и то, что обеспеченность санаторным лечением больных детей и подростков, женщин в стране далеко не удовлетворена. Кроме того, Анапа является единственным в России детским и семейным курортом. Если раньше Анапа традиционно считалась детским курортом и развивалась в этом направлении, то в настоящее время утверждается новое, более перспективное направление – курорт получает статус семейного. Санатории для родителей с детьми, возникшие впервые именно в Анапе, получили огромную популярность у населения страны и с точки зрения курортологов, педагогов, воспитателей, психологов и других специалистов являются наиболее эффективной и оправданной формой санаторного лечения на курорте.

Основные показания для лечения.

Болезни органов пищеварения.

Для взрослых и детей. Хронический гастрит с повышенной, сохраненной секрецией и с секреторной недостаточностью, вне фазы обострения. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неосложненная в стадии ремиссии. Состояние после оперативного вмешательства по поводу язвенной болезни через 3 месяца после неосложненной операции. Болезнь оперированного желудка с наличием астенического синдрома, синдрома «малого желудка», демпинг– и гипогликемического синдромов легкой и средней степени тяжести. Функциональные нарушения кишечника, сопровождающиеся запором легкой и средней степени, вне фазы обострения, синдром раздраженного кишечника без диареи вне фазы обострения. Хронические гепатиты, холециститы при отсутствии наклонности к частым обострениям, без явлений желтухи и изменений со стороны крови. Дискинезии желчных путей и желчного пузыря. Желчнокаменная болезнь, за исключением форм, осложненных инфекцией и частыми обострениями, а также требующих оперативного вмешательства. Последствия воспалительных процессов в брюшной полости: перигастриты, перидуодениты, перихолециститы и др., развившиеся на почве хронических воспалений (нетуберкулезного происхождения), после операций, травм брюшной полости, за исключением форм, осложненных гнойными процессами, и форм в фазе незатухающего обострения воспалительных процессов.

Болезни органов дыхания.

Для взрослых. Хронический бронхит и трахеобронхит, астматический бронхит, бронхиальная астма (атопическая, инфекционно-аллергическая, профессиональная – лечение только в теплый период года), пневмония, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониоз.

Для детей. Рецидивирующие и деформирующие бронхиты в фазе ремиссии. Реконвалесценты после острых пневмоний, плевритов, затяжных бронхитов. Астматические, обструктивные бронхиты вне обострения. Бронхиальная астма, легкое и среднетяжелое течение в фазе ремиссии. Лечение только в теплый период года. Состояние после оперативного лечения легких, не ранее 6 месяцев после операции.

ЛОР-заболевания.

Для взрослых. Ринит, фарингит, тонзиллит, состояния после хирургического лечения болезней носоглотки, хронические заболевания придаточных пазух носа, хронический ларингит, хронический отит.

Для детей. Рецидивирующие и хронические заболевания носоглотки, риниты, фарингиты, тонзиллиты). Состояние после хирургического лечения болезней носоглотки, не ранее 2 месяцев после хирургического вмешательства. Хронические ларингиты. Хронические заболевания придаточных пазух носа. Хронические отиты: мезотимпаниты и эпитимпаниты в стадии ремиссии. Последствия радикальных операций на ухе. Тугоухость I–II степени (обучение речи, ее коррекция, развитие слухового восприятия). Лечение тугоухости только в санатории «ДиЛУЧ»

Болезни сердечно-сосудистой системы.

Для взрослых и детей. Ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, ревматическая лихорадка, не ранее 8—10 месяцев после окончания острого процесса, ревматические пороки сердца с недостаточностью митрального или аортального клапанов, при состоянии компенсации кровообращения. Гипертоническая болезнь I–II А стадии, без частых гипертонических кризов, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при состоянии компенсации кровообращения. Нейроциркуляторная дистония с артериальной гипер– и гипотонией с умеренно выраженными общеневротическими синдромами. Неврозы с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневротическим синдромом.

Болезни периферических сосудов.

Для взрослых. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей без язв и гангрены, при условии самостоятельного передвижения больного. Облитерирующий эндартериит (болезнь Бюргера) с нарушением кровообращения нижних конечностей не выше I–II степени в период стойкой ремиссии. Варикозное расширение вен нижних конечностей, остаточные явления флебита, тромбофлебита, не ранее 4 месяцев после обострения.

Болезни нервной системы.

Для взрослых. Неврологические проявления остеохондроза позвоночника, невриты лицевого и тройничного нервов, невриты, полиневриты, заболевания вегетативной нервной системы, синдром вегетативной дисфункции, неврозы, психастения. Последствия перенесенных черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, нейроинфекций в стадии компенсации. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга в подострой и хронической стадии, отдаленные последствия инсультов. Болезнь цивилизации: симптомы, связанные со сверхнагрузками и воздействиями стресса (утомление, рассеянность, головная боль, беспокойство, неспецифические боли). Травматическая болезнь спинного мозга при ограничении самообслуживания и передвижения, при признаках продолжающегося восстановления функций (только спинальное отделение санатория «Анапа»).

Для детей. Неврозы детского возраста, невротические реакции, тики невротические и неврозоподобные. Вегетососудистые дистонии. Отдаленные последствия черепно-мозговых травм, нейроинфекций в стадии компенсации. Заболевания периферической нервной системы в хронической и резидуальной стадии. Детские церебральные параличи и их последствия при возможности самостоятельного передвижения.

Болезни костно-мышечной системы.

Для взрослых и детей. Воспалительные полиартропатии, ревматоидный артрит (суставная форма), артрозы, деформирующие дорсопатии, остеохондроз позвоночника. Последствия переломов костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией или с болезненной костной мозолью, при условии самостоятельного передвижении больного. Контрактуры артрогенные, десмогенные, послеожоговые, а также контрактура Дюпюитрена.

Болезни кожи.

Для взрослых и детей. Экзема (хроническая стадия, зимняя форма, стационарная фаза) – истинная, себорейная дисгидротическая форма. Нейродермит (ограниченный и диффузный) вне стадии обострения. Псориаз. Почесуха и хроническая крапивница в период стойкой ремиссии. Кругловидная и тотальная плешивость, витилиго. Угревая сыпь, неосложненная. Красный и плоский лишай.

Заболевания глаз.

Для взрослых и детей. Лечение близорукости, амбилиопии. Атрофия дисков зрительных нервов. Катаракта, начальная стадия. Блефарит – хронические блефоконъюнктивиты. Конъюнктивиты хронические. Помутнение роговицы – свежие помутнения роговицы нетуберкулезного происхождения. Увеит. Глаукома первичная в начальной и развитой стадии, компенсированная и субкомпенсированная. Лечение заболеваний глаз проводится только в санатории «ДиЛУЧ».

Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет I и II типа.

Гинекологические болезни.

Хронический сальпингит, оофорит, через 2 месяца после обострения. Хронический метрит, эндометрит, через 4 недели после обострения. Хронический параметрит, через 4–6 недель после острого периода. Тазовые спайки брюшины, гинекологические, после операций или воспалительных процессов труб и яичников, не ранее 6–8 недель после операции. Неправильное положение матки: после воспалительного процесса женских половых органов или вследствие спаек брюшины. Функциональная недостаточность и дисфункция яичников, инфантилизм или гипоплазия матки, в том числе в сочетании с воспалительным процессом женских половых органов. Бесплодие, возникшее в результате воспалительных заболеваний.

Болезни мочеполовой системы у мужчин.

Хронические неспецифические простатиты, везикулиты, эпидидимиты в стадии ремиссии при ограниченном инфильтрате без структуры уретры и остаточной мочи. Расстройства половой функции.

Геленджик

Бальнеогрязевой и климатический приморский предгорный курорт средиземноморского типа зоны сухих субтропиков в 36 км от Новороссийска и в 178 км от Краснодара. Геленджикский курортный район расположен вдоль побережья Черного моря от Новороссийска до Туапсинского района и включает город Геленджик и курортные поселки Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Джанхот, Прасковеевка, Криница и Бетта. Протяженность Геленджикской курортной зоны около 100 км. Прибрежная полоса ограничена отрогами Маркхотского хребта Большого Кавказа, отстоящими от береговой линии до 5 км. Вся она разбита на отдельные блоки глубокими ущельями-щелями: Виноградова, Церковной, Красной, Белой, Адлеровой, по дну которых протекают короткие, но бурные и порожистые реки. Склоны гор покрыты живописными дубовыми лесами, встречаются граб, бук, сосна пицундская, можжевельник высокий.

Климат. По климатическим характеристикам Геленджик относится к лучшим климатическим курортам. Климат приморско-горный, теплый, умеренно влажный средиземноморского типа зоны сухих субтропиков. Он обусловлен влиянием Черного моря и расположением к югу от Главного Кавказского хребта по 44-й параллели. Теплый период составляет восемь месяцев в году – с апреля по ноябрь. Период с наиболее комфортными для отдыха погодными условиями длится здесь с 7—10 мая по 20–25 октября. 2200–2400 ч в году сияет солнце, за теплый период случается всего 8—12 пасмурных дней. В город рано приходит весна. Уже в марте начинает устанавливаться тепло, зацветают абрикосы, персики, алыча. Среднесуточная температура в апреле 10 °C. Самое жаркое время года – июль и август – дневная температура 22–24 °C, иногда поднимается до отметки 30–32 °C, вода в море нагревается до 27 °C. Однако жара легко переносится благодаря бризам, днем они дуют с моря на сушу, ночью – наоборот. Среднемесячная относительная влажность 55–70 %. Осень теплая. Бархатный сезон длится три месяца, но сентябрь – лучший курортный месяц: облачность минимальная, температура воздуха 25 °C, морской воды – 23 °C. Самые сухие месяцы – май, июнь, июль. Но летом дождь не доставляет особых неприятностей: 1–2 ч теплого ливня с грозой, и вновь светит солнце. После дождя воздух наполняется ароматом свежих цветов и терпким целебным запахом хвои, сосен и кипарисов. Зима очень мягкая. В феврале (это самый холодный месяц в году) средняя температура воздуха плюс (!) 4 °C. В среднем зимой температура 5,7 °C.

Среднегодовые метеорологические параметры следующие: температура воздуха 13,5 °C (на 0,5 °C ниже, чем в Сочи), температура морской воды 15,5 °C, относительная влажность 71 %, барометрическое давление соответствует нормальному и составляет 760 мм ртутного столба, количество осадков в год 780 мм.

Недостатком Геленджикского климата можно назвать сильные норд-осты от Новороссийска до Михайловского перевала. Большей частью эти ветры дуют в зимний период, и отмечается положительное влияние северо-восточных ветров, так как они являются естественным фактором, очищающим природную среду курорта.

В поселке Дивноморское, расположенном в 12 км южнее Геленджика в долине сливающихся рек Мезыби и Адербы, влияние норд-остов уменьшено. Действие северо-восточных ветров значительно ослаблено в поселке Архипо-Осиповка, расположенном в своеобразной котловине вдоль реки Вулан. Путь холодным ветрам преграждают два хребта – Михайловский и Пшадский.

Вода в Геленджикской бухте всегда на 2–3 °C теплее, чем в открытом море. Широкой полосой по берегу моря тянутся песчано-галечные пляжи, обрамленные зеленью парков.

Основные природные лечебные факторы. Субтропический климат средиземноморского типа зоны сухих субтропиков, морская вода, прогревающаяся летом до 24 °C и выше, чистый горный воздух, обогащенный фитонцидами сосны пицундской и можжевельника и морскими аэроинами, месторождения лечебных минеральных вод, включая широко известное месторождение минеральной воды Геленджикское на притоке реки Шебс – Мезыби.

Согласно карте экологической комфортности территории бывшего СССР город-курорт Геленджик относится к наиболее комфортным в экологическом плане городским населенным пунктам: 113 дней в году отвечает состоянию физиологической комфортности окружающей среды для здоровья человека. Черноморская цепь хребтов Большого Кавказа амфитеатром окружает прибрежную полосу, ограждая ее от проникновения холодных ветров с севера и востока. Влажный морской воздух свободно приходит с запада, смягчая зимний холод и летний зной и наполняя воздух целительными аэроинами. Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м. В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною в 1000 м и площадью 5,5 га. Морская вода в районе Геленджика очень чистая – не случайно сюда приплывают дельфины. Геологическая среда обладает одной замечательной особенностью – высокой способностью противостоять миграции загрязняющих веществ в акваторию Геленджикской бухты. По данным органов санэпиднадзора, в 2003 г. в июле – августе, на пике курортного сезона, в пробах морской воды концентрация загрязняющих веществ была ниже нормы в 13–14, иногда – в 17 раз. Проводится климатолечение (аэротерапия, гелиотерапия, морские процедуры). Купанию редко препятствует штормовая погода и сильное волнение. Обычно за теплый период бывает 15–20 дней с волнением более 3 баллов, однако в Цемесской и Геленджикской бухтах высокие волны очень редкие гости.

Значительные запасы лечебных минеральных вод позволяют постоянно расширять лечебную бузу и преобразовывать Геленджик в климатобальнеотерапевтический курорт. Сейчас зарегистрировано 18 участков месторождений и 5 самоизливающихся минеральных источников. Здравницами курорта используются гидрокарбонатные хлоридные натриевые воды (минерализация до 2 г/л) с малыми концентрациями брома, йода и бора; йодные (минерализация 2–5 г/л) с содержанием йода 10–15 мг/л и брома 7—10 мг/л; йодобромные (минерализация 15–35 г/л), которые используются для ванн и питьевого лечения. Налажен промышленный розлив минеральной лечебно-столовой воды «Геленджикская» (гидрокарбонатно-натриевая с высоким содержанием фтора).

Для грязелечения используются иловые сероводородные грязи Соленого, Голубицкого и Чембурского озер, лиманные грязи Анапского месторождения.

Структура курортного района Геленджик.

Геленджик. Расположен на высоте 350–550 м над уровнем моря, в 178 км от Краснодара, на берегу красивой овальной Геленджикской бухты. С севера к городу подходят отроги Маркхотского хребта. В переводе с тюркского слово «геленджик» означает «белая невеста», и это романтическое название подходит городу как нельзя лучше. С вершины Маркхотского хребта приятно любоваться его красивыми улицами, обсаженными пицундской сосной, уютными корпусами здравниц, парками и набережными. В любое время года он кажется белым цветком, распустившимся на берегу бухты среди свежей зелени.

Невысокие горы с пологими склонами покрыты живописными лесами, в которых произрастают дуб и пицундская сосна, бук, ясень, вяз, клен, можжевельник высокий. Всю прибрежную полосу разделяют глубокие ущелья, по дну которых протекают короткие, но бурные реки. На некоторых из них шумят водопады, самые красивые находятся на реке Пшада. На территории Большого Геленджика находятся более 10 природных водопадов и горных рек, только здесь сохранились и оберегаются рощи реликтовой пицундской сосны. В долинах вокруг Геленджика разбиты фруктовые сады и виноградники. Город хорошо озеленен и благоустроен. В 2000 г. курорт отметил свой столетний юбилей.

Многокилометровая набережная Геленджика выложена мрамором и после ремонта признана лучшей на Черноморском побережье. Всю ночь она утопает в море разноцветных огней, а с утра сверкает первозданной чистотой. На всем протяжении пляжной зоны множество уютных и недорогих ресторанчиков и кафе.

Защищенная от бурь и штормов, со средней глубиной 10–12 м, Геленджикская бухта является не только идеальной гаванью, но и отличным местом для купания в спокойной и чистой, прогретой солнцем воде. Превосходные песчаные и галечные пляжи расположены прямо в городской черте.

Архипо-Осиповка. Курортный поселок расположен в устье двух рек – Вулан и Тешебс, в 103 км от Новороссийска и в 51 км к юго-востоку от Геленджика. Широкая долина окружена полукольцом гор, одетых в зеленое кружево хвойных и широколиственных лесов, обрывающихся у берега моря оголенными скалами.

В настоящее время на курорте функционирует санаторий «Архипо-Осиповка», туристские базы отдыха и базы отдыха – «Изумруд», «Рассвет», «Ореховая роща» и другие.

Бетта. Курортный поселок расположен между городами Геленджик и Туапсе. На всем побережье благоприятные условия для морских купаний, пляжи естественные гравийно-галечные и песчаные, удобные для отдыха и морских прогулок. Высокий скалистый берег защищает прибрежную полосу от ветра. Скалистые уступы крутых берегов уходят под воду и формируют живописную картину подводного рельефа, с которой можно ознакомиться, используя подводное снаряжение.

В санатории «Красная талка» кроме общепринятых для курорта проводят также лечение профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных вредными воздействиями окружающей среды.

Дивноморское. Курортный поселок расположен в 12 км по автотрассе и в 9 км вдоль берега моря от Геленджика. Берег моря обрывистый, с небольшими щелями: сложен пластами мергеля, песчаника, глинистых сланцев. Между берегом и водой – узкая полоска галечного пляжа, морское дно песчаное. Микроклиматическая особенность – ослабленное влияние норд-остов.

В настоящее время на курорте функционируют: лечебно-оздоровительный профилактический комплекс «Голубая даль», военный санаторий «Дивноморское», детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия «Приморский», оздоровительный лагерь «Стрела», спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга», студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Витязь», дом отдыха – «Баргузин», пансионаты – «Приморский» и «Энергетик», базы отдыха «Мостовик», «Горное солнце», Факел».

Кабардинка. Курортный поселок, в 21 км к юго-востоку от Новороссийска и в 14 км к северо-западу от Геленджика. Расположен на берегу Цемесской бухты Черного моря в широкой низменной долине, ограниченной с северо-востока Маркхотским хребтом, с высотами 550–600 м над уровнем моря, с юга хребтом Туапхат с вершиной горы Дооб (434 м). Выступая в море, Дообский мыс заслоняет от ветров и прибоя поселок, который вытянулся вдоль берега примерно на 4–5 км среди зелени садов и виноградников.

По количеству солнечных дней и отсутствию туманов Кабардинку можно сравнить с Южным берегом Крыма.

Кабардинка строилась и развивалась как детский курорт. Всего здесь около 20 пионерских лагерей, детская туристическая база и санаторно-лесная школа-интернат. Все детские здравницы имеют хорошо оборудованные помещения и пляжи.

В настоящее время здесь функционируют около 50 предприятий отдыха. В Кабардинке находятся самые фешенебельные отели и пансионаты Геленджикской курортной зоны: «Надежда», «Прометей», «Солнечный», «Жемчужина моря».

Основные показания для лечения. Заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, а также сопутствующие заболевания органов пищеварения, кожи, андрологические и гинекологические заболевания. На курорте работают специализированные санатории для лечения органов зрения и слуха.

Рекреационные ресурсы. Геленджикская курортная зона – это не только хорошо оснащенные современные здравницы, но и великолепный отдых. На территориях здравниц благоустроенные пляжи, бары, диско-бары, рестораны, детские игровые площадки, спортивные комплексы, сауны. В городе ежегодно проходят карнавалы, кинофестивали и фестивали уличных театров, выставки художников народных традиционных промыслов, международные выставки морской и гидроавиационной техники.

Утришский дельфинарий в Геленджике проводит замечательные цирковые представления с участием морских котиков, морской львицы и черноморских дельфинов, которые порадуют и детей и взрослых.

В регионе постоянно работают пешеходные и конные маршруты.

Центр подводного плавания и обучения «Тетис-Юг» приглашает всех желающих совершить подводные экскурсии и пройти обучения по системам PADI и CMAS. Можно совершить путешествие по «самому синему в мире» морю под ослепительно белым крылом паруса. В городе работает яхт-клуб.

В долине реки Жене можно увидеть роскошные водопады и несколько дольменов. Другие экспонаты, в том числе относящиеся к эпохе неолита, можно увидеть в городском историко-краеведческом музее.

Скала Парус – чудо природы на берегу моря, в районе поселка Прасковеевка. Она действительно похожа на парус, который пытается уплыть в морские просторы. В нижней части скалы зияет отверстие. Считают, что еще во время Кавказской войны оно было пробито снарядом горной артиллерии.

Святой источник Преподобного Феодосия Кавказского находится недалеко от поселка Горный. Возле источника построена действующая часовня.

Дом-музей писателя В.Г. Короленко находится в очаровательном местечке Джанхот, где можно прогуляться по заповедным уголкам леса, посаженного человеческими руками, увидеть редкие растения: кедр ливанский, тис ягодный, кипарис, инжир, каштан, реликтовую пицундскую сосну.

Горячий ключ

Бальнеотерапевтический предгорный курорт степной зоны на высоте 72 м над уровнем моря, в 65 км к югу от Краснодара и на таком же расстоянии от Черного моря. Расположен у подножия горного хребта Котх и горы Абадзехской в живописной долине на правом берегу реки Псекупс, что в переводе с адыгейского означает «голубая вода» В бассейне реки много сернистых источников, они придают ей зеленовато-голубой цвет.

Природа подарила курорту изумрудную зелень горных лесов Кавказа, теплоту южного солнца, незабываемую красоту лазурного неба. Здесь чувствуется дыхание Черного моря, расположенного в 60 км, рек, водопадов, озер. Город с трех сторон окружен горами и утопает в зелени. В центре Горячего Ключа еще в 1870 г. был заложен курортный парк, названный Михайловским, (в честь великого князя Михаила Николаевича, посетившего курорт в 1867 г.). Парк и сегодня является самым красивым и уютным местом города.

Горячий Ключ известен далеко за пределами Краснодарского края благодаря своим знаменитым горячим источникам. Первые официальные сведения об источниках относятся к 1829 г., когда поручик Новицкий посетил долину Псекупса.

Климат в городе умеренно континентальный. Погода здесь преимущественно ясная, число часов солнечного сияния 2200, среднемесячная относительная влажность воздуха летом 60 %. Осадков около 900 мм в год. Весна наступает в середине апреля. Лето жаркое, сухое, малооблачное. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура 22 °C. Осень теплая, в конце октября среднесуточная температура выше 10 °C. В это время года можно увидеть, как между гор ползут туманы и зарождаются облака. Зима мягкая, малоснежная, но иногда температура снижается до –3–4 °C. Наиболее холодный месяц – январь.

Основные лечебные факторы. Псекупские минеральные воды, всего 17 источников. Горячий Ключ – единственное место в России, где сочетаются лечебные свойства ессентукских минеральных вод и сероводородных ванн типа Сочи-Мацеста. Сероводородные хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые термальные (до 60 °C) минеральные воды горячих источников и щелочные минеральные воды используются для ванн. Сульфидные гидрокарбонатные натриевые и хлоридные натриевые с более низкой температурой воды и меньшим содержанием сероводорода применяются для питьевого лечения, промываний желудка и двенадцатиперстной кишки. Йодобромная вода Горячего Ключа слабоминерализирована и содержит больше йода, чем брома. Разнообразие минеральных вод на курорте позволяет лечить многие группы заболеваний.

Основные показания для лечения. Заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, органов пищеварения, гинекологические заболевания. На курорте организован единственный в России постожоговый реабилитационный центр.

Ейск

Бальнеогрязевой приморский равнинный курорт степной зоны в 247 км к северо-западу от Краснодара, в 172 км к юго-западу от Ростова-на-Дону. Расположен на высоком обрывистом берегу Таганрогского залива Азовского моря, близ устья реки Ея, у основания Ейской косы, разделяющей воды залива и Ейского лимана.

В далекие доисторические времена участок материка нынешнего Ейского полуострова претерпевал резкие геологические изменения: то высоко вздымался над уровнем моря, то низко опускался, становясь морским дном. Теперь Ейский полуостров – низменная равнина. Наибольшая высота берега здесь 10–15 м. Сама же коса поднимается над уровнем моря всего лишь до 2 м. Долгая, Камышеватская, Ясенская косы вдаются в Азовское море с западной и южной части полуострова. С севера Ейская коса омывается Таганрогским заливом и Ейским лиманом, с запада и юга – Азовским морем и Бейсугским лиманом.

Благоприятный климат, ровное пологое песчаное дно Таганрогского залива и Ейского лимана с начала ХХ в. сделали Ейск удобным курортом для взрослых и детей. На Ейской косе расположено основное число баз отдыха. Период морских купаний здесь продолжается с мая по сентябрь, а вода прогревается до 26 °C.

Первые сведения о минеральных водах относятся к 1911 г., курорт основан в 1921 г.

Ейский полуостров занимает северо-западную часть Краснодарского края. Берега полуострова песчаными косами выступают в море. На северо-востоке далеко в Таганрогский залив вдается Ейская коса. Раньше она тянулась сплошной полосой. Но со временем море размыло ее, разрезало на две части, между которыми образовался пролив шириной в несколько километров. У основания Ейской косы на возвышенном мысу и расположен Ейск. Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, устойчивого снежного покрова не образуется. Средняя температура января –4 °C. Весна прохладная. Лето очень теплое, средняя температура июля 24 °C, относительная влажность около 60 %. Осадков около 450 мм. Летний зной смягчается бризами. Осень теплая, ясная. Характерна ветреная (преобладают восточные и западные ветры) солнечная погода. Купальный сезон с мая по сентябрь (температура воды 19–25 °C). Число часов солнечного сияния 2310 в год.

Основные лечебные факторы. Умеренный климат, морской ионизированный воздух в совокупности со степным создает эффект естественного ингалятория.

Выявленные в 1912 г. лечебные воды сульфидные щелочные высоко и среднеминерализованные хлоридные натриевые с терапевтически значимым содержанием йода и брома.

Холодные хлоридные натриевые среднеминерализованные (М – 8–9 г/л) среднесульфидные (сероводорода – 50–80 мг/л) йодные (5,2–5,5 мг/л) воды.

Холодные среднеминерализованные (М 10—7—11,3 г/л) слабосульфидные (сероводорода 32,0—37,0 мг/л)

Холодные высокоминерализованные (18–21 г/л) слабосульфидные с содержанием сероводорода 2–6 мг/л хлоридные натриевые, хлоридные натриевые йодобромные борные с содержанием йода от 15 до 28 мг/л и брома от 42 до 77 мг/л, борная кислота 33,0 мг/л.

Все сульфидные воды применяются для бальнеотерапии в виде ванн, орошений и ингаляций.

Для грязелечения используют низкоминерализованные слабосульфидные иловые грязи месторождения «Плес Глубокий»

Наряду с грязелечением (в виде аппликаций, электрогрязевых процедур, тампонов) и минеральными ваннами применяются орошения и ингаляции минеральной водой, массаж различных видов (ручной, баночный, подводный, вихревой, урологический, гинекологический), мануальная терапия, лечебная гимнастика, механотерапия. Широко применяется спелеотерапия (аналог природных соляных пещер), аэрофитотерапия, лечение переменными магнитными полями, лечебный чай из трав.

Применяют также лечебную физкультуру и массаж, физиотерапию и др. Оборудованы аэрарии и солярии (проводятся процедуры климато– и талассотерапии).

Основные показания для лечения. Заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кожи, гинекологические и андрологические заболевания.

На оздоровление принимаются дети вместе со взрослыми, дети старше 7 лет принимаются организованными группами с руководителем на каждых 10 детей. Для детей до 14 лет существует различная система скидок.

Рекреационные ресурсы. Аквапарк, построенный в 1999 г., – любимое место отдыха детей и взрослых.

Любители острых ощущений могут испытать себя в игре «Остров семи ветров» (кубанский аналог «Последнего героя») на ейском необитаемом острове.

Организуются экскурсии и морские прогулки, для любителей рыбной ловли предлагается морская рыбалка. Можно совершить увлекательное путешествие на самолете-амфибии и дельтаплане, насладиться «полетом» по морским волнам на серфинге, «водных бананах», водных мотоциклах.

Сочи

Бальнеотерапевтический приморский предгорный курорт зоны влажных субтропиков в 270 км к юго-востоку от Краснодара. Большой Сочи занимает Черноморскую прибрежную полосу Краснодарского края протяженностью 145 км от реки Шепси до реки Псоу.

Сочи – один из самых протяженных городов мира, включающий Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский административные районы с курортными поселками Адлер, Аше, Вардане, Головинка, Дагомыс, Красная Поляна, Лазаревское, Лоо, Магри, Макопсе, Мацеста, Сочи, Чемтепсе, Чемитоквадже, Хоста.

Датой становления Сочи как курорта принято считать октябрь 1872 г., когда известный издатель и активный популяризатор будущего курорта Н.Н. Мамонтов построил виллу и назвал ее в честь дочери – «Вера».

Курортные ресурсы. Благодаря своим климату и уникальным природным ландшафтам Сочи признан одним из лучших приморских климатических курортов мира для круглогодичного отдыха и лечения. Мало где на земле найдется такой уголок, где сначала можно искупаться в теплом море, понежиться в субтропиках, а через час кататься на лыжах и играть в снежки на высокогорных склонах знаменитой Красной Поляны. Однако главное достояние курорта – уникальные целебные сероводородные источники Мацестинской долины, йодобромные воды Кудепсты и питьевые воды Пластунского, Мамайского, Волконского, Чвижепсинского месторождений, Имеретинские грязи, чистейший горный воздух и богатейшая экзотическая флора, наполняющая фитонцидами целебный ионизированный воздух побережья.

Климат. Близость Большого Кавказского хребта с вершинами, достигающими 2500–3000 м и теплое Черное море обусловливают уникальность климата: самые северные в мире субтропики соседствуют с вечными льдами. Наличие преграды в виде Главного Кавказского хребта, препятствующего проникновению холодного воздуха с севера, особенно ощутимо в зимнее время года. Среднегодовая температура составляет 14 °C. Средняя январская температура в северной и южной части Кавказа колеблется от –2 °C до –7 °C. Средняя температура теплого периода 23 °C.

На высотах от 200 до 600 м над уровнем моря лето более прохладное и влажное, чем на побережье, а среднезимние температуры не превышают +4 °C. Среднегорная зона на высотах от 600 до 1000 м напоминает климатом среднюю Россию, но с большим количеством осадков. В горах выше 1000 м зима все более продолжительна, лето же все короче и прохладнее. В снежно-скальной зоне – выше 3000 м над уровнем моря – царство нетающих снежников и вечных льдов.

У сочинского климата три времени года вместо четырех, как в средней полосе России. Здесь теплое и влажное лето сменяется продолжительной осенью. Поздняя осень переходит в раннюю весну. В январе – феврале дождливо, слякотно, однако иногда сюда могут прорываться холодные массы воздуха, тогда температура падает порой до –10 °C. Выпадение снега – явление редкое, снежный покров держится не более 2–3 дней. За зиму море остывает до 8 °C, и это оказывает решающее действие на сочинскую весну – она здесь довольно прохладна и продолжительна. Уже в марте солнечный спектр заметно обогащается эритемогенными лучами, что дает возможность не только принимать солнечные ванны, но и получать стойкий южный загар.

Летний сезон с преобладанием ясных и жарких дней начинается с половины июня и длится до половины сентября. Благодаря постоянным бризам, дующим ночью с гор, а днем с моря, жара переносится легко, а знойные периоды весьма кратки. Смена морского ветра береговым происходит вечером, а берегового бриза морским – незадолго до полудня. Преобладают теплые юго-восточные ветры. Самые жаркие месяцы – июль и август. Относительная влажность в декабре 69 %, к августу возрастает: в ночные часы она может превышать 80–90 %. Сочетание высокой температуры и влажности тяжело переносится некоторыми больными – для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями пребывание в Сочи в августе не рекомендуется.

По данным многолетних наблюдений метеорологов, продолжительность солнечного сияния в году составляет 2253 часа, почти 2/3 из них приходится на апрель – сентябрь.

Море в районе Сочи теплое и ласковое. Купальный сезон – с июня до конца октября (температура морской воды 18–19 °C, в июле – августе 24–26 °C). Сюда не доносится леденящее дыхание боры – сильного северо-восточного ветра, падающего с гор на Северное Причерноморье Кавказа, и море здесь долго держит накопленное за лето тепло, обогревая прибрежные районы. Продолжительная, теплая и солнечная осень – лучшее время года в Сочи. Со второй половины сентября обычно устанавливается ясная теплая, но не жаркая погода – наступает так называемый бархатный сезон, который длится до половины ноября. Температура днем около 20 °C. Соотношение температуры и влажности воздуха в этот период очень благоприятно влияет на здоровье человека, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Наблюдается большая разница в климате не только в горах, но и на самом побережье, где различают три климатические зоны. На высотах до 100 м над уровнем моря климат более ровный, теплый и сухой. В долинах рек, в межгорных долинах (щелях) влажность воздуха ночью и утром значительно выше, здесь прохладнее, чем на склонах, на несколько градусов. А на берегу моря летом воздух более влажный, чем в самом городе, осенью и зимой на берегу несколько суше, чем в долинах. Мало того, отдельные участки курортной зоны имеют свой микроклимат – это обуславливается особенностями рельефа. Приморский климат Сочи отличается чистотой и свежестью воздуха при высоком содержании в нем озона и морских солей, интенсивным солнечным излучением, отсутствием резких перепадов температуры и оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и закаливающее действие.

Минеральные воды. Современная гидроминеральная база региона Сочи представлена шестью разведанными и эксплуатирующимися месторождениями минеральных вод и месторождением лечебных грязей. Всего разведано более 200 участков месторождений гидроминеральных вод, многие из которых экономически значимы, но пока не используются.

Основными лечебными факторами Сочи являются мацестинские сероводородные минеральные источники. Мацеста в переводе с убыхского означает «огненная вода». Эти источники были известны с древнейших времен. К ним приплывали из-за моря римляне, афиняне, византийцы. Римляне называли Мацестинские источники «счастливыми родниками». Мацеста принесла городу мировую известность и определила его судьбу.

Первый восторженный отзыв об «огненной воде» был опубликован в изданных в 1840 г. в Лондоне «Дневниках…» пребывания на Кавказе английского эмиссара Белла, в 1830-х гг. собиравшего здесь агентурные сведения. Хвалебную рецензию на доставленную из Сочи воду написал профессор Лондонского университета Грамм, предсказав ей большее будущее. Первая мацестинская водолечебница появилась в начале XX в., и город стал развиваться как бальнеотерапевтический курорт.

Мацестинская вода принадлежит к редким типам минеральных вод и используется при лечении целого ряда заболеваний. В Сочи самое крупное в мире месторождение сероводородных вод. Это месторождение уникально по геологическим и гидрогеологическим условиям, объему запасов и количественному составу минеральной лечебной воды. Разведано оно на 4 участках: Мацестинском, Хостинском, Мамайском и Кудепстинском.

Воды Мацесты относятся к термальным (от 18 до 46 °C) сульфидным хлоридно-натриевым, различной минерализации (от 3 до 41 г/л), с различной концентрацией сероводорода (от 60 мг/л до 420 мг/л). В состав мацестинской минеральной воды входит более 20 различных химических элементов и соединений. Неоспоримая лечебная ценность этих вод основана на уникальном одновременном присутствии в терапевтически значимых количествах (на фоне высокой общей минерализации) кроме свободного сероводорода – йода, брома, фтора, коллоидной серы.

Йодобромные воды выделяются практически на всей территории Большого Сочи, для лечебных целей в настоящее время используются йодобромные воды Кудепстинского и Лазаревского месторождений. По ионно-солевому составу эти воды относятся к гидрокарбонатно-хлоридным или хлоридным натриевым, содержат больше брома (от 36 до 100 мг/л), чем йода (от 13 до 33 мг/л), высокоминерализованы (общая минерализация 24,5 г/л), содержат также фтор, бор, кальций, магний, железо, метан, углекислоту, хлористый натрий.

Минеральная вода Чвижепсе по классификации В.В. Иванова и Г.А. Невраева (1964) относится к углекислым мышьяковистым водам малой минерализации, гидрокарбонатного натриево-кальциевого типа, слабокислым, холодным. Месторождение расположено в 39 км от Черноморского побережья Кавказа в долине горной реки с мягким субтропическим климатом и живописной растительностью. Концентрация свободной углекислоты достигает 1,9–2,2 г/л, общая минерализация 1,2–2,7 г/л. Вода не содержит сульфата магния, придающего минеральным водам горьковатый привкус, ее температура 14–16 °C. В минеральной воде источника Чвижепсе мышьяк содержится в биологически активной форме, в виде солей мышьяковистой кислоты с трехвалентным мышьяком. Концентрация мышьяка в момент излива из устья буровой скважины достигает 4,9–6,0 мг/л.

Искусственные радоновые воды на основе мацесты и йодобромных вод по своей эффективности не уступают природным радоновым водам. На курорте работает лаборатория, готовящая концентрат радона для бальнеолечебниц всех здравниц курорта.

Действие минеральных вод. Специфическое лечебное действие мацестинских вод связано в основном с присутствующим в воде свободным сероводородом. Мацестинский эффект воздействия проявляется непосредственно реакцией покраснения кожи, в основе которой лежит расширение кровеносных сосудов, ускорение циркуляции крови, увеличение числа функционирующих капилляров. В это время кожа как бы вдыхает сероводород. Затем наступает отлив крови к внутренним органам. Этим приливам и отливам крови врачи придают огромное значение. За несколько минут приема ванны обычное течение крови и распределение ее по всему организму резко изменяется. Несмотря на кратковременность процедуры, нарушение обычного кровенаполнения, или, как говорят врачи, гемодинамики, происходит достаточно быстро и сильно. Во время прилива артериальной крови к коже происходит большое оживление тканей, клетки которых возбуждаются и, обильно омываемые богатой кислородом кровью, лучше питаются. В то же время внутренние органы работают не с полной нагрузкой, они как бы отдыхают.

В результате действия этих вод нормализуется артериальное давление, возрастает скорость кровотока, несколько замедляется сердечный ритм, улучшается кровоснабжение и иннервация органов и тканей, изменяются различные виды обменных процессов, повышается потребление кислорода, усиливается легочная вентиляция.

Применение сульфидной минеральной воды типа «Мацеста» показано при заболеваниях органов кровообращения, кожи и подкожной клетчатки (в том числе после ожоговых келоидных рубцов), опорно-двигательного аппарата, нервной системы, женской половой сферы, некоторых болезнях обмена веществ, хронических воспалительных процессах носоглотки, заболеваниях предстательной железы, интоксикации солями тяжелых металлов, вибрационной болезни и др.

Мацестинские сульфидные воды широко применяются при лечении различных заболеваний у детей. Их хорошо переносят дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Воды оказывают положительные сдвиги в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, благоприятно действуют на общую и иммунологическую реактивность и улучшают общее состояние больных.

Воды применяются в виде общих и камерных ванн, ингаляций, орошений, восходящего душа и микроклизм. Мацестинские ванны назначаются в сочетании с различными методами климатотерапии и талассотерапии, с учетом режима физической подвижности. Отпуск мацестинских процедур осуществляется в специализированных лечебницах бальнеологического комплекса «Мацеста».

Йодобромные воды применяются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, обмена веществ, кожных и гинекологических болезней, патологии щитовидной железы и других.

Йодобромные ванны оказывают седативное действие, нормализуют процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, улучшают сон, регулируют сосудистый тонус, нерезко снижают артериальное давление, активизируют основной обмен, повышают сопротивляемость организма. При применении в качестве ингаляции йодобромная вода разжижает мокроту, вызывает отхаркивающий эффект. Кроме того, вода оказывает некоторое бактерицидное действие.

Используется в бассейнах, в виде ванн, душей, орошений, кишечных промываний, компрессов, ингаляций, для проведения физиопроцедур.

На курорте Сочи накоплен богатый опыт применения углекислой мышьяковистой воды «Чвижепсе» в лечении гипертонической болезни в сочетании с ишемической болезнью сердца и заболеваниями органов пищеварения (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, дисфункции желчевыводящих путей), показанных для лечения углекислыми водами.

Мышьяк – один из активнейших элементов, принимающих участие в обмене и влияющий на скорость ферментных процессов тканевого дыхания. С помощью чувствительной радиоизотопной методики исследованиями доказан факт проникновения мышьяка через неповрежденную кожу при наружном и внутреннем применении чвижепсинской мышьяковистой воды. Действие мышьяксодержащих углекислых минеральных вод значительно сложнее, чем действие одного мышьяка как лекарственного вещества на клетку, поскольку помимо него в водах содержится углекислота. При мышьяксодержащих углекислых ваннах на организм оказывает воздействие весь сложный бальнеотерапевтический комплекс, под влиянием которого активизируются обменные процессы в клетках кожи и слизистых оболочек, накапливаются биологически активные вещества.

В итоге курса лечения у больных гипертонической болезнью наступают положительные сдвиги в свертывающей и противосвертывающей системе крови, устраняется наклонность к тромбофилии. Наряду с этим снижается содержание в сыворотке крови холестерина и беталипопротеидов. Стабильное снижение артериального давления, преимущественно за счет систолического, наступает на 8—10-й день от начала лечения. Одновременно с этим прекращаются или значительно уменьшаются головные боли и головокружения, боли в области сердца, сердцебиение, нормализуется сон.

Углекислые мышьяковистые воды «Чвижепсе» применяют в виде общих ванн с температурой 34–36 °C, продолжительностью от 6 до 10–15 мин., 10–12 процедур на курс. Внутрь чвижепсинскую мышьяковистую минеральную воду назначают по 150 мл на прием 3 раза в день.

Питьевые минеральные воды. Сочи, хотя и обладает месторождениями различных по своему составу минеральных вод для внутреннего употребления, еще недостаточно известен как питьевой курорт. В настоящее время для питьевого лечения и профилактики широко используется минеральная вода 4 основных месторождений: Пластунского, Мамайского, Волконского, Чвижепсинского.

Кроме того, уже на сегодняшний день разведано еще 23 участка, перспективных для разработки месторождений различных по составу минеральных вод.

Практически для всех питьевых минеральных вод Сочи характерно: сравнительно невысокая минерализация – от 1,2 до 7 г/л; терапевтически значимые концентрации бора и фтора; содержание ряда биологически активных компонентов, таких как железо, бром, кремний (в виде соответствующих кислот). Благодаря удачному сочетанию химических элементов и микроэлементов сочинские воды обладают широким спектром терапевтического действия. Все воды разливаются в бутылки, используются для лечения в санаториях города и реализуются в качестве лечебных и лечебно-столовых минеральных вод как в нативном (натуральном) виде, так и после соответствующей технологической обработки. Решается вопрос о строительстве на курорте питьевых бюветов. Все воды являются фторсодержащими, что дает возможность рекомендовать их для лечения и профилактики кариеса зубов, а также для активного выведения из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов. При различных заболеваниях для эффективного лечения питьевыми минеральными водами имеет значение не только тип и химический состав воды, но и режим приема (до, после или между приемами пищи), температура воды, наличие или отсутствие в данной воде газов. Все воды используются в санаториях для питьевого лечения по назначению врача.

Пластунская – субтермальная (31 °C), гидрокарбонатная натриевая борная с повышенным содержанием фтора, слабоминерализованная (М – 1,8 г/л) слабощелочная минеральная вода. Добывается с глубины 550 м на Пластунском месторождении минеральных вод, расположенном в Хостинском районе Сочи, севернее села Пластунка. Месторождение открыто в 1971 г.

Лечебно-профилактическое действие: при внутреннем применении способствует регенерации слизистой оболочки желудка и кишечника, способствует выведению из организма радионуклидов, пестицидов и солей тяжелых металлов, нормализует окислительно-восстановительные процессы и обмен веществ, способствует повышению общего тонуса и сопротивляемости организма. Показания к применению: заболевания органов пищеварения (хронические гастриты с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические панкреатиты, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей), болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, мочекислый диатез, оксалурия, фосфатурия). Профилактика кариеса. Использование: для питьевого лечения, в виде ванн, орошений, душей, ингаляций, бассейнов. Противопоказания: не выявлены.

Сочинская гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, йодная, борная слабощелочная минеральная вода средней минерализации (М – 5–8 г/л) с повышенным содержанием фтора. Содержание в этой воде фтора превышает его концентрацию во всех других водах курорта Сочи. Содержит также в значимом количестве микроэлементы: железо, бром, кремний. Добывается с 1982 г. на Мамайском месторождении, расположено в Лазаревском районе Сочи, в долине реки Мамайка.

Лечебно-профилактическое действие: способствует регенерации слизистой оболочки желудка, снижает уровень холестерина, стимулирует процесс кроветворения и клеточный обмен, нормализует вязкость крови, позитивно влияет на кальциевый обмен, нормализует биосинтез гормонов щитовидной железы, стимулирует неспецифический иммунитет, способствует выведению из организма радионуклидов, пестицидов.

Показания к применению: заболевания органов пищеварения, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, интоксикация тяжелыми металлами, болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, мочекислый диатез, подагра). Чрезвычайно эффективна для профилактики кариеса зубов.

Использование: для питьевого лечения, в виде ванн, орошений, душей, ингаляций, бассейнов. Противопоказания: не выявлены.

Лазаревская – гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, борная щелочная минеральная вода с малой минерализацией (М – 2,0–5,0 г/л) с повышенным содержанием фтора и йода. Содержит также терапевтически значимые концентрации брома и кремния. Добывается на Волконском месторождении, расположенном в Лазаревском районе Сочи, в долинах рек Цусхвадж и Чудо-Красотка, с глубины 250–550 м. Месторождение имеет два участка: Самшитовый и Солониковский.

Годовой объем добычи минеральной воды «Лазаревская» достигает 3,5 тыс. м^3. Данная минеральная вода в лечебных целях используется санаториями: «Тихий Дон», «Лазаревское», «Чемитоквадже», им. Семашко и другими.

Лечебно-профилактическое действие: при внутреннем применении воды улучшаются процессы адаптации, повышается иммунная защита организма, улучшаются процессы регенерации слизистой оболочки желудка и кишечника, эта вода способствует выведению из организма радионуклидов и тяжелых металлов, нормализует обмен веществ, способствует повышению общего тонуса и сопротивляемости организма.

Показания к применению: заболевания желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и желчевыводящих путей, болезни органов дыхания, нарушения обмена веществ, интоксикации тяжелыми металлами, аллергодерматозы у детей на фоне патологии желудочно-кишечного тракта.

Использование: для питьевого лечения, в виде ванн, орошений, душей, ингаляций. Противопоказания: не выявлены.

Чвижепсинская – слабоминерализованная углекислая гидрокарбонатная кальциево-натриевая (натриево-кальциевая) мышьяковистая минеральная вода с повышенным содержанием бора, лития, железа.

Месторождение расположено в Адлерском районе Сочи, в долине реки Чвижепсе в 1700 м от устья на высоте 2800 м над уровнем моря. На данном месторождении разведано два типа вод. На расстоянии не более 20 м друг от друга расположены две скважины, в одной из которых (№ 6) – углекислая гидрокарбонатная натриево-кальциевая мышьяковистая вода, типа «Арзни», «Нарзан», а в другой (№ 7) – углекислая гидрокарбонатная кальциево-натриевая мышьяковистая, типа «Боржоми».

Показания к применению: болезни пищевода, хронические гастриты с нормальной и повышенной секретной функцией желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические панкреатиты, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, железодефицитная анемия, оздоровление лиц, работающих с СВЧ-излучением, космонавтов, работников химической промышленности, связанных с тяжелыми металлами, и др. Эта вода эффективна при лечении гипертонической болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата, функциональных расстройств нервной системы, нарушений обмена веществ (ожирение, сахарный диабет), болезней мочевыводящих путей, заболеваний органов дыхания.

Минеральная вода скважины № 6 – слабоминерализованная (М – 1,8–3,0 г/л) углекислая гидрокарбонатная натриево-кальциевая мышьяковистая минеральная вода, добывается с глубины 200 м.

Лечебно-профилактическое действие: стимулирует кроветворение, регулирует тканевое дыхание, регулирует окислительно-восстановительные процессы, способствует регенерации слизистой оболочки желудка.

Использование: для питьевого лечения, а также в виде ванн, орошений, душей, ингаляций.

На заводах розлива выпускается под названием «Чвижепсинская».

Минеральная вода скважины № 7 – слабоминерализованная (М – 3,3–5,0 г/л) углекислая гидрокарбонатная кальциево-натриевая мышьяковистая минеральная вода, добывается с глубины 700 м.

Лечебно-профилактическое действие: стимулирует кровообращение, регулирует тканевое дыхание, регулирует окислительно-восстановительные процессы, способствует регенерации слизистой оболочки желудка.

Использование: для питьевого лечения.

На заводах розлива она выпускается под названиями: «Медвежий угол», «Горный источник».

Грязелечение. Природные лечебные илы были открыты в 1941 г. и сразу начали использоваться для грязелечения в сочинских госпиталях.

Грязь Имеретинского месторождения по своим физическим свойствам сходна с известными иловыми лечебными грязями, но в отличие от них она почти не содержит сероводорода и гидросернистого железа, что позволяет применять ее для лечения ослабленных больных и детей. В 1967 г. в Сочинском институте курортологии и физиотерапии был разработан метод (Ф.И. Головин) обогащения адлерской грязи сероводородом мацестинской воды.

В настоящие время в Сочи функционирует оригинальная, единственная в стране установка по приготовлению из местных пресноводных илов Имеретинского месторождения и мацестинской воды высокосульфидных среднеминерализованных лечебных грязей. Лечебное действие грязей обусловлено несколькими основными факторами: тепловым (местное нагревание тканей, тепловые рефлекторные реакции) и химическим (проникновение через кожу биологически активных соединений: сероводорода, аминных оснований, гормонов, серы и т. п.). В механизме лечебного действия имеют значение также давление, оказываемое грязями в месте применения и их механическое воздействие на кожу. Грязевые процедуры улучшают кровообращение особенно на участке применения грязевой аппликации, снижают мышечное напряжение, оказывают обезболивающий, противовоспалительный эффект, изменяют артериальное давление, учащают частоту сердечных сокращений, повышают обменные процессы, нормализуют иммунитет.

Основные показания для лечения. Сочи – многопрофильный курорт. Сочетание уникальных природных факторов – сульфидных мацестинских вод, йодобромных вод Кудепсты, углекислых мышьяковистых вод Чвижепсе, питьевых вод, круглогодичной климатотерапии и талассотерапии и современных методов лечения, с применением природных и преформированных факторов, позволяют с высокой эффективностью лечить многие группы заболеваний.

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Свойство мацестинской воды – расширять как крупные, так и мельчайшие кровеносные сосуды – используется для лечения больных с гипертонической болезнью I и II А стадий, облитерирующим эндартериитом, атеросклерозом сосудов сердца, головного мозга и периферических сосудов конечностей. При понижении сосудистого тонуса, вызванном гипотонической болезнью, мацеста помогает так же хорошо, как при его повышении. Мацестинская бальнеотерапия применяется при миокардиодистрофиях, пороках сердца, склеротических изменениях сердечной мышцы.

Оптимальные методы реабилитации больных ишемической болезнью сердца в условиях курорта, в том числе и при сокращенных сроках санаторно-курортного лечения, разработаны в НЦ курортологии и внедрены в практику многих санаториев.

Противопоказаниями являются заболевания с недостаточностью кровообращения II стадии, с прогностически неблагоприятными нарушениями сердечного ритма и проводимости.

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Применение мацесты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата основано на улучшении кровообращения в костной и хрящевой тканях, рассасывании воспалительных очагов.

Показаны для лечения полиартриты различного происхождения с хроническим или подострым течением, посттравматические артриты, хронические спондилоартриты, остеохондроз позвоночника, а также болезнь Бехтерева. В последнее время показания расширены за счет включения больных, страдающих ревматоидным артритом с невысокой активностью воспалительного процесса без поражений внутренних органов.

В НЦ курортологии разработаны дифференцированные режимы сероводородной бальнеотерапии в лечении больных деформирующим остеоартрозом и ревматоидным артритом с сопутствующей ишемической болезнью сердца.

К числу противопоказаний относятся случаи ревматоидного артрита с высокой активностью воспалительного процесса, артриты туберкулезной этиологии и хронические остеомиелиты при наличии обильного отделяемого и крупных секвестров, а также необратимые изменения суставов и позвоночника, препятствующие самообслуживанию и передвижению.

Заболевания центральной нервной системы. Последствия травматических повреждений спинного мозга и его оболочек, остаточные явления травм головного мозга, энцефалопатии на почве различных интоксикаций, менингоэнцефалиты вне стадии обострения.

В последнее время расширены показания для лечения атеросклероза сосудов головного мозга без наклонности к нарушениям мозгового кровообращения и частым сосудистым кризам, ревматических, бруцеллезных и постгриппозных энцефалитов и менингоэнцефалитов. Разработаны методики применения йодобромных вод при лечении больных неврастенией и реабилитации лиц с пограничными нервно-психическими расстройствами.

Заболевания периферической нервной системы. Невралгии, невриты, полирадикулиты, плекситы травматического и инфекционного происхождения, вертеброгенные заболевания периферической нервной системы, а также другие заболевания периферической нервной системы вне обострения.

Проводится комплексное курортное лечение больных шейным остеохондрозом с синдромом вертебро-базилярной недостаточности.

Кожные болезни. Наилучшие результаты достигнуты при лечении больных с хронической экземой во всех ее формах, а также профессиональных и себорейных экзем.

Больные псориазом должны направляться на курорт только в стационарной стадии, так как в период прогрессирования заболевания лечение их в Сочи противопоказано. При псориазе необходимо учитывать сезонность заболевания: «летние» формы следует лечить зимой, а «зимние» – летом.

Показаны для лечения все зудящие дерматозы (нейродермит, почесуха, хроническая крапивница, кожный зуд и др.), врожденные дерматозы с явлениями гиперкератоза (ихтиоз, кератодермия), склеродермия.

Гинекологические заболевания. Хронические неспецифические заболевания женской половой сферы в стадии ремиссии, вторичное бесплодие. (Мацеста показана при неизмененной функции яичников, при наличии гипоэстрогении. При наличии геперэстрогении показаны йодобромные воды.) Нарушение менструальной функции (вследствие изменений в яичниках и в матке после перенесенного воспалительного процесса).

Урологические заболевания. Хронический простатит в фазе ремиссии. Хронический везикулит (нетуберкулезный) в фазе ремиссии при наличии ограниченного воспалительного инфильтрата.

Заболевания органов пищеварения. При наличии таких сопутствующих заболеваний, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания печени и желчных путей со склонностью к обострениям, хронические нефриты и нефрозы мацестинская бальнеотерапия противопоказана. Вместе с тем при хронических холециститах, дискинезии желчных путей, хронических гастритах и энтероколитах с успехом могут применяться углекисло-мышьяковистые воды.

Заболевания эндокринной системы. Исследования ученых доказали эффективность сероводородной бальнеотерапии при понижении функции щитовидной железы, легких формах сахарного диабета. Заболевания щитовидной железы с явлениями териотоксикоза противопоказаны для мацестолечения, а больным даже пребывание в Сочи не рекомендуется.

Заболевания органов дыхания. Традиционная точка зрения о противопоказанности для лечения больных бронхиальной астмой климата влажных субтропиков курортов сочинской группы научных доказательств не имеет. Наоборот, умеренная влажность, характерная для упомянутого региона, этим больным необходима, как и рациональная гидратация. Дегидратация же способствует формированию густой слизи в просвете бронхов, что нарушает их проходимость. Лечение больных с умеренными проявлениями бронхиальной обструкции вполне эффективно в условиях умеренно влажного климата, как в районе санатория Чемитоквадже. Противопоказаны эти климатические условия только больным декомпенсированной формой бронхиальной астмы.

Лечение стоматологических заболеваний. Пародонтит, пародонтоз, гингивит, стоматит и др. Метод, разработанный доктором Цопиковым А.С., получил высокую оценку ведущих специалистов стоматологов России и зарубежья, широко применяется в практической работе многих санаториев.

Профессиональные болезни. Лечение и реабилитация лиц, работающих в условиях интоксикации тяжелыми металлами и пестицидами. Комплексное курортное лечение больных вибрационной болезнью.

Реабилитация лиц из зон радиоактивного загрязнения.

Реабилитация и предсезонная подготовка спортсменов.

Уникальные природные условия курорта способствуют восстановлению жизнедеятельности организма в короткие сроки. Исследования, проведенные специальной комиссией ЮНЕСКО в горноклиматическом курорте Красная Поляна, зафиксировали беспрецедентный факт полного обновления состава крови без каких-либо медицинских вмешательств у спортсменов, проводивших здесь двухнедельные сборы.

Эксклюзивные методы лечения. В 1992 г. министерством здравоохранения был разработан и утвержден в установленном порядке метод лечения послеожоговых гипертрофических и келоидных рубцов с использованием мацестинских сероводородных орошений. Особенностью разработанного метода является воздействие на послеожоговые и послеоперационные рубцы сероводородной водой при дозированном давлении и различных температурных режимах. Курсовое лечение орошениями проводится в специализированном отделении БК «Мацеста», оснащенном необходимым оборудованием.

Основные показания для лечения детей. Лечение детей с семилетнего возраста. Заболевания сердечно-сосудистой системы: юношеская гипертония и другие функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы, митральные и аортальные ревматические пороки сердца, без выраженного стеноза, спустя не менее десяти месяцев после окончания обострения, ревматизм в неактивной фазе и с минимальной степенью активности при недостаточности кровообращения не выше I степени. В здравницах Лазаревского района проводится лечение заболеваний органов дыхании нетуберкулезной этиологии, а также некоторых форм туберкулеза легких у детей.

Противопоказания. Кроме общих противопоказаний, на курорт Сочи не должны направляться люди с заболеваниями легких, плевры и декомпенсированной бронхиальной астмой. Больным с явлениями тиреотоксикоза не только противопоказано мацестолечение, но и не рекомендуется пребывание в Сочи. Для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется пребывание в Сочи в августе в период душных погод (неблагоприятное сочетание высокой влажности и температуры).

Мацестинская бальнеотерапия противопоказана при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболеваниях печени и желчных путей со склонностью к обострениям, хронических нефритах и нефрозах.

Темрюкская курортная зона

Приморская климатическая курортная местность степной зоны – Голубицкая, Кучгуры, Тамань. Расположена на побережье Таманского полуострова, омываемого Черным и Азовским морями, водами Керченского пролива. В 2001 г. Таманский полуостров официально объявлен федеральным курортом.

Протяженность морского побережья 250 км, из них 220 км песчаных пляжей, наиболее ценные и крупные песчаные пляжи России. Многочисленные лиманы: Курчанский, Цокур, Кизилташский, Ахтанизовский.

Климат умеренный, переходный от морского к континентальному. Зима мягкая, ветреная, дождливая. Снежный покров неустойчив, морозные погоды кратковременны. Средняя летняя температура воздуха 24 °C. По количеству солнечных дней Темрюк превосходит Геленджик, Сочи, Сухуми.

Основные лечебные факторы. Синь неба и моря. Свежий, пахнущий просторами воздух двух морей – Черного и Азовского. Мягкий климат. Широкие пляжи, покрытые мелким песком и ракушечником. Более 20 грязевых вулканов, единственные на Черноморском побережье Кавказа месторождения лечебных сульфидных сопочных псевдовулканических грязей. Используются для грязелечения в санаториях Анапы. Иловые сульфидные грязи озер Соленого и Голубицкого.

Основные показания для лечения. Функциональные расстройства нервной системы (усталость и желание отдохнуть). На территории района пока нет санаторных лечебных учреждений.

Туапсе

Приморский климатический предгорный курорт зоны влажных субтропиков в 172 км к югу от Краснодара. Туапсе расположен на берегу Черного моря в устье двух рек: Туапсе и Паук, а также на склонах окружающих гор – отрогов Кавказского хребта.

Туапсинская курортная зона помимо самого Туапсе включает курортные местности (с северо-запада на юго-восток): Джугба, Новомихайловский, Небуг, Агрия, Ольгинка, Гизель-Дере и Шепси.

Ландшафт. Черноморские горные цепи, состоящие из нескольких параллельных хребтов, здесь не превышают 1000 м над уровнем моря. Основной гребень Главного Кавказского хребта отодвинут от морского берега на 20–25 км. Наиболее высокие вершины: Агой (994 м) и Семашко (1035 м). Перпендикулярно к берегу спускаются короткие живописные отроги: Колихо, Кокотх и другие, сплошь покрытые буковыми и дубовыми лесами. Район отличает чрезвычайное разнообразие растительного мира. В лесах водятся лисы, медведи, кабаны, косули, белки, лоси, туры, тетерева, куропатки.

Берег Черного моря Туапсинского района – разнообразие мысов и бухточек с живописными скалами и лесом, вплотную примыкающих к берегу. Пляж сложен из песка и мелкой, хорошо обкатанной гальки. Ширина пляжной галечной полосы от 3 до 12 м. Морское дно ровное, углубляется постепенно.

Обилие лесов, незначительное количество промышленных объектов, расположенных в городе, вдали от зон отдыха определили экологическое благополучие района. Это динамичный развивающийся современный курорт, предлагающий разнообразные условия для отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения.

Климат. В Туапсинском районе происходит переход от средиземноморского климата к влажному субтропическому. Главный Кавказский хребет защищает побережье от холодных северных ветров, в то же время теплое море обогревает его. Климат здесь мягче, теплее, чем в Геленджике, но более сухой, чем в Сочи. Гористая территория Туапсинского района, пересеченная ущельями, оврагами, изобилует долинами. Ряд продольных и поперечных хребтов оказывает решающее влияние на образование подрайонов с различными климатическими условиями. Климат переходит от средиземноморского к влажному субтропическому не плавно, а как тельняшка – с вкраплениями микроклиматов. Это особенно заметно в зимний период. Безморозных дней 248, дней со снегом в году – 9. Короткая весна, лето очень теплое, осень также теплая, но дождливая, а зима очень мягкая и практически бесснежная. Средние температуры самых холодных месяцев – января и февраля 5 °C. В январе, феврале, а иногда и в марте идут дожди, порой с мокрым снегом, но температура редко опускается ниже нуля. Весна начинается рано – в конце февраля, лето продолжается до октября, осень – до декабря. Среднемесячная температура августа 22 °C. Благодаря выраженным морским и береговым бризам, обеспечивающим вентиляцию территории курорта, летняя жара переносится сравнительно легко. Осень «бархатная» – лучшее время года. Число часов солнечного сияния 2300 в год.

Основные лечебные факторы. Климатолечение и талассотерапия, кроме того, широко применяются различные методы физиотерапии, лечебная физкультура, массаж и другие.

Основные показания для лечения.

Заболевания органов дыхания, в том числе бронхиальная астма.

Заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания периферических сосудов.

Функциональные расстройства нервной системы.

Рекреационные ресурсы. Жемчужиной города является городской парк отдыха. Еще с дедовских времен за его ограждением кипели страсти: прогуливались молодые пары, отдыхали пожилые, резвилась детвора, пары влюблялись и ссорились теплыми вечерами на традиционных танцах. Современный городской парк имеет сегодня лучшую концертную площадку города, где проходят многочисленные концерты звездных гостей, конкурсы красоты, КВН и множество других интереснейших встреч.

Одна из достопримечательностей города – самая длинная в Европе платановая аллея. Высадка деревьев началась в 1913 г. гимназистами города в честь 300-летия династии Романовых. Сейчас улица носит имя Карла Маркса. Это излюбленное место прогулок горожан и гостей города.

В городе есть историко-краеведческий музей имени М.Г. Полетаева.

Скала Киселева известна даже тем, кто никогда не был в Туапсе, но видел фильм «Бриллиантовая рука». Сцена на «Черных камнях», где Никулин ловит рыбу, снималась именно там. Мальчик, который «идет по воде», на самом деле шел по рифам, между которыми можно наблюдать жизнь морской фауны.

Хадыженск

Бальнеотерапевтический предгорный курорт лесной зоны, в 6 км от железнодорожной станции Хадыженская, в 113 км к юго-востоку от Краснодара. Расположен в долине горных холодных рек Пшиш и Хадыжка в предгорьях Северо-Западного Кавказа. Горные вершины чередуются с долинами рек и малых речек. Высота отдельных возвышенностей южнее Хадыженска достигает 500 м и более, в то время как сам санаторий, расположенный в долине реки Хадажки, находится на высоте 150–170 м над уровнем моря. Горы и долины рек покрыты богатой растительностью, свойственной Северо-Западному Кавказу. В десяти минутах ходьбы от центра города вы уже попадаете в дремучий лес. Еще несколько минут – и, поднявшись на гору, можно увидеть весь Хадыженск, над которым парят гордые орлы. На южной окраине Хадыженска в 1953 г. в процессе бурения поисковой скважины залежей нефти и газа не встречено, но с глубины 520 м был получен фонтан минеральной воды.

Климат в значительной степени определяется окружающими его горами и широкими долинами рек Пшиш и Хадыжка, что создает умеренно континентальный климат. Средняя температура июля +24 °C, средняя температура января –2 °C. Относительная влажность 69 %. Годовая норма осадков 1077 мм. Продолжительность теплого времени года 8 месяцев: с апреля по ноябрь. Зима длится около 70 дней. Снежный покров неустойчив. Лето жаркое, но не знойное. Обильная растительность создает много тени и прохлады. Лучшее время года – осень.

Основные лечебные факторы. Среднеминерализованные (М – 12,5 г/л) йодобромные воды с уникально высоким содержанием йода – 0,407 г/л, брома – 0,087 г/л (йодобромные воды: йода не менее 5 мг/л, а брома не менее 25 мг/л) применяются для ванн. Хлоридная натриевая щелочная вода, содержащая йод и бром, применяется для питьевого лечения. Маломинерализованная гидрокарбонатная хлоридная натриевая вода питьевого назначения, содержащая йод и бром, бутилируется под названием «Хадыженская».

На курорте работают водолечебница, ингаляторий, физиотерапевтический кабинет, зал лечебной физкультуры, оснащенный современными тренажерами, массажный кабинет.

Основные показания для лечения. Заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, кожи, эндокринной системы (тиреотоксикоз легкой и средней тяжести, гипотиреоз, нарушения жирового обмена, сахарный диабет легкой и средней тяжести в состоянии компенсации и субкомпенсации), гинекологические заболевания (в том числе: бесплодие, климактерический синдром, фибромиома матки, фригидность).

Противопоказания: общие, исключающие санаторно-курортное лечение, а также глаукома, беременность, индивидуальная непереносимость к йоду.

Часть IV. В преддверии зимних Олимпийских игр

XXII зимние Олимпийские игры 2014 года – международное спортивное мероприятие, которое пройдёт с 7 по 23 февраля 2014 года в городе Сочи. Столица Олимпиады была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе Гватемале, столице Гватемалы. Россия принимает Олимпийские игры во второй раз (до этого в Москве, когда она была столицей СССР, проходили XXII летние Олимпийские игры 1980 г.), и в первый раз – зимнюю Олимпиаду.

10 августа 2007 года президент, одобрил проект федеральной целевой программы развития профессионального спорта России под условным названием «Результат».

Сочи – уникальный курорт, открытый для посещения круглый год. Город раскинулся на самом юге России, на берегу Черного моря. Прекрасные пляжи, напоминающие район Средиземноморья, соседствуют с горнолыжным курортом Красная Поляна, граничащим с государственным Кавказским биосферным заповедником – объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Красная Поляна расположена всего в часе пути от города. Горные вершины курорта достигают высоты более 2000 м над уровнем моря. Курорт Красная Поляна получил свое название благодаря великолепному убранству из огненно-красной листвы, покрывающей горы осенью вплоть до первого снега. Сочи с уверенностью можно назвать «городом на все времена года». Здесь солнце и снег – неизменные соседи.

Уже сегодня Сочи располагает современными спортивными объектами для занятий горнолыжными видами спорта. Наряду с этим в планах строительство дополнительных спортивных сооружений и развитие инфраструктуры как в районе горнолыжного курорта, так и непосредственно в городе. Правительство Российской Федерации предоставило все необходимые гарантии в поддержку концепции развития курорта.

Проведение зимних Игр 2014 в России оставит уникальное спортивное наследие для российских и иностранных спортсменов в виде тренировочных баз и объектов для проведения соревнований по зимним видам спорта, которые будут соответствовать высочайшим международным стандартам. По достижениям в зимних видах спорта Россия – один из лидеров олимпийского движения, но до настоящего момента зимние Олимпийские игры никогда не проводились в нашей стране.

Сочи и Красная Поляна, вероятно, еще не известны во всем мире, но это излюбленное место отдыха россиян. Ежегодно его посещают около 2 миллионов туристов, которые приезжают сюда, чтобы полюбоваться неподражаемой красотой пейзажей и посетить лечебные минеральные источники. Гостей курорта готовы принять многочисленные гостиницы и пансионаты высокого класса общей вместимостью 20 000 номеров.

Сочи имеет богатейшее историческое и культурное прошлое. Много столетий назад район Большого Сочи был местом взаимодействия разных народов. Странники, и торговцы, путешествовавшие по Древнему шелковому пути, и даже российские цари приезжали сюда. Новая демократическая Россия также выбирает Сочи.

Какие планы уже имеются в отношении подготовки к играм? К Олимпиаде-2014 в Сочи построят новую магистраль от Мамайки до курортного местечка Лоо – с семью тоннелями сквозь горы и семью мостами через горные реки.

Дорога должна вступить в строй в 2012 году. Речь идет о продолжении спрямленного пути и строительстве новой автотрассы.

Строящаяся объездная дорога протяженностью около 20 км должна была помочь ликвидировать автомобильные пробки в олимпийской столице-2014. Пройдя через Мацесту, поселок Раздольное, она заканчивалась бы выходом на 171-й км автотрассы М 27 в районе Мамайского поста ГАИ.

Теперь район Мамайки превращается в промежуточный пункт, откуда новая магистраль протянется до Лоо, где сейчас на расстоянии почти 15 км нет ни одного прямого участка – только серпантин.

Строители намерены сдать в эксплуатацию трассу от Раздольного до Мамайки на один год раньше запланированного срока – к середине 2009 года. На ее строительство в федеральном бюджете 2007 года выделено свыше 5 млрд рублей.

Строительство объездной дороги началось в районе поселка Мацеста еще в 1988 году. В 2001 году были введены первые 4,5 км автомобильных трасс и два тоннеля, которые уже сегодня исправно служат городу.

Среди проектов по развитию железнодорожного сообщения с Сочи – реконструкция участка Туапсе – Адлер и прокладка отдельной ветки в горнолыжный курорт Красная Поляна.

По данным ОАО «Российские железные дороги» в реконструкцию прибрежного участка путей между Туапсе и Адлером будет вложено 20 млрд. В частности, будет построена остеклённая галерея общей протяжённостью 1,5 км, что позволит снизить уровень шума и позитивно скажется на экологической обстановке. По проекту создания железнодорожного сообщения между Сочи и Красной Поляной в данный момент разрабатываются два варианта: эстакадный через реку Мзытма и тоннельный – через горы.

В Сочи будет реконструирован отель «Звездный». Проект представляет собой реконструкцию отеля «Звездный» в центре Сочи, который является собственностью Ленинградской области. Торжественная церемония по случаю строительства первого гостиничного комплекса, отвечающего требованиям МОК, состоялась 7 августа.

Проект отеля разработан архитектором Олегом Козинским и специалистами института «Южпроекткоммунстрой». Это 11-этажное здание с дугообразными конфигурациями в своей высшей точке. «Ничего подобного в Сочи еще не было», – сказал архитектор О. Козинский. Новый отель рассчитан на 270 человек, около половины номеров относится к категории семейных, в которых родители и их дети будут иметь раздельные спальни. Предусмотрен суперсовременный оздоровительный комплекс с тремя бассейнами, два из которых расположатся на крыше комплекса.

В районе Красной Поляны предусмотрено возвести все объекты из так называемой горнолыжной группы. Это и лыжные трамплины для прыжков, трассы для проведения состязаний по биатлону, бобслею, фристайлу, лыжному слалому со всей сопутствующей инфраструктурой для обслуживания спортсменов, зрителей и технического персонала.

Отличительная особенность комплекса этих сооружений – в их компактном, равноудаленном расстоянии друг от друга и от гостиничных баз размещении участников и гостей состязаний. Объекты для наиболее зрелищных в обыденном представлении видов спорта, как, например, прыжки с трамплина, планируется разместить неподалеку от комплекса «Карусель» в Эсто-Садке, в районе того места, что именуется Второй Бригадой, – там есть очень удобная видовая точка между двух хребтов. Санно-бобслейные трассы планируются на Грушевой Поляне. Над разработкой проекта работает питерская команда «Архитектурный альянс», консультируясь и со спортсменами, и с ведущими специалистами российской и международной федераций бобслея. Неподалеку от бобслейного комплекса будет расположен и другой очень важный объект – горная олимпийская деревня.

Основные горнолыжные трассы планируется проложить в местечке Роза Хутор, их строит компания «Интеррос». Там сейчас полным ходом ведутся подготовительные работы. Биатлонные трассы будут проложены в комплексе «Лаура» на хребте Псехако, во владениях Газпрома. То же самое – и с комплексами по сноуборду, фристайлу, горным лыжам. То есть все будет сделано для того, чтобы действительно создать современный и полноценный комплекс сооружений для проведения соревнований по зимним видам спорта.

Многих интересует, каким образом технически и технологически будет реализовываться программа строительства объектов в горной части. Со временем мы уделим этим вопросам самое пристальное внимание, и в первую очередь сами специалисты и авторы проектов расскажут об этом. Представляется, впрочем, что самое сложное – это дороги и инженерная инфраструктура. Будет нормальная транспортная доступность, будут необходимые объемы электроэнергии, вода – и построить можно все!

Месяц до открытия Игр, сами соревнования и 15 дней после закрытия – это олимпийское время. В этот период будут действовать особые рекламный, миграционный режимы и режим безопасности.

Особый режим безопасности предполагает введение контролируемых и запретных зон, ограничение въезда и временного пребывания граждан на территории города, движения транспорта, публичных мероприятий, не связанных с проведением Олимпиады.

Во время Олимпиады передвигаться по Сочи будет удобнее иностранцам, чем его жителям. Иностранцам попасть в Сочи будет несложно. Получать разрешение на работу членам делегаций не придется. Других иностранцев, желающих поработать в Сочи в олимпийское время, освободят от миграционного учета, им выдадут разрешения на работу в ускоренном и упрощенном порядке. До сих пор ни для кого из жителей дальнего зарубежья облегченный миграционный порядок не устанавливался.

Размещать рекламу на олимпийских сооружениях, ближе 1 км к ним, в их «воздушном пространстве», а также на одежде спортсменов можно будет, заключив договор с МОК. Под олимпийской символикой, за использование которой надо будет платить, будут пониматься наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи-2014», Olympic, Olympian, Olympiad, Olympic Winter Games, Olympic Games и образованные на их основе слова и словосочетания, а также олимпийские символ, огонь, факел, флаг, гимн, девиз, эмблемы и исторические символы предыдущих Олимпийских игр.

Что посмотреть

Анапа – один из древнейших городов нашей страны и его история насчитывает более 2,5 тысячелетия. Вы можете совершить пешую или автобусную экскурсию по городу. Во время экскурсии вы узнаете об истории Синдики, древнегреческой Горгиппии, средневековой Мапы, турецкой крепости Анапы. Посетите краеведческий и археологический музеи, заповедник «Горгиппия», убедитесь, что Анапа – современный лечебный и оздоровительный центр России. Побываете в живописнейших окрестностях гористой части курорта, увидите панораму города с высоты птичьего полета.

Античный город Горгиппия. Его останки находятся под современным городом-курортом Анапой и составляют около 35 га. В центре Анапы (недалеко от автовокзала) имеются открытые раскопками городские кварталы Горгиппии. Здесь же находится небольшой музей, где экспонируются находки, полученные в результате раскопок и рассказывающие о древнем городе и его жителях.

Водопад Жемчужный. Это самый западный из всех известных описываемых водопадов Краснодарского края. Расположен в 2,5 км от поселка Большой Утриш, на ручье Водопадном. Высота 5,5 м. Струя воды падает непосредственно на каменистый пляж. Это редкое природное явление, когда устье водотока выражено в виде 5-метрового уступа. Водопад находится на маршруте экологической тропы, проложенной местными экологами. От моста через реку Сукко (начало пешеходной части) до водопада 6,5 км.

Гора Лысая. Располагается в 12 км от Анапы, возле ст. Варваровка. От горы Лысой начинается хр. Семисам. Высота 320 м. Склоны сложены флишевой свитой верхнего мела. Гора примечательна самым западным произрастанием пицундской сосны на Кавказе. В сосняке встречается редкий эндемичный вид чабреца геленджикского. Гора Лысая – единственное место на Черноморском побережье, где сосна пицундская находится на таком близком расстоянии к сосне Коха, которая занимает северо-восточные склоны горы.

Озеро Дельфинье. Это лагуна с соленой водой, отделенная от моря валом. С 1983 года водоем приспособлен под дельфинарий. В теплое время года тысячи людей едут сюда, чтобы посмотреть удивительный спектакль с участием дельфинов и морских котиков. Размеры озера это позволяют. Площадь составляет 30 000 кв. м, максимальная глубина доходит до 7 м.

Озеро Змеиное. Соединяется с морем искусственно прорытым каналом. Площадь 22,5 га, глубина доходит до 8 метров. Озеро используется как залив, гавань для захода сюда рыболовных судов. Много змей здесь находит себе пищу и жилье, поэтому озеро так и прозвали. Озеро обязано своему происхождению мощному обвалу, некогда происшедшему здесь. Расположено в 0,8 км к северу от пос. Большой Утриш.

Абрау-Дюрсо. Путешествие на родину российского шампанского. В окрестностях города Новороссийска расположено сказочное место, где величие гор, поросших реликтовыми лесами, сочетается с несказанной красотой горного озера Абрау, которое вызывает восторг у всех, кто впервые видит его. Это самое большое озеро Северо-Западного Кавказа. На его берегу расположен старейший завод России по производству игристых шампанских вин. Это уникальный район виноградарства и виноделия. Великолепная природа, древние легенды и торжественный напиток сделают экскурсию незабываемым событием.

Продолжительность экскурсии – 5–5,5 час. Расстояние в оба конца – 150 км.

Грязевые вулканы Тамани. Природоведческая экскурсия с элементами пешеходного туризма. Любителям экзотики, видеосъемок, фотолюбителям. Прекраснейший объект – действующий грязевой псевдовулкан, один из крупнейших и интереснейших вулканов Таманского полуострова, имеющий самый большой кратер. Возможность взять небольшое количество лечебной грязи для косметических целей.

Продолжительность – 5 час. Расстояние в оба конца – 60 км.

Долина Сукко. Нет ничего увлекательнее и познавательней, чем общение с природой. После непродолжительного инструктажа, под руководством опытных инструкторов вы уходите по маршруту верхом на лошади, который проходит по живописнейшим местам Голубой Долины, одного из самых красивых мест горной части курорта Анапа. После конной прогулки – купание в море. Желательно иметь при себе: купальный костюм, удобную обувь и одежду для езды верхом.

Продолжительность – 5 час. Расстояние в оба конца – 50 км.

Водопады – каскады р. Жане. Природоведческая экскурсия с обзором побережья от Анапы до окрестностей Геленджика. На этой экскурсии Вы сможете посетить несколько памятников древней истории III–IV вв. до н. э. – культовые сооружения дольмены. В свободное время можно искупаться в лагунах горной речки Жане и послушать красивые легенды о происхождении их названий – «купальня Афродиты», «след Геракла», посетить уютный ресторанчик на берегу реки.

Продолжительность – 8 час. Расстояние в оба конца – 250 км.

По берегам двух морей. Экскурсия на Азовское море с заездом на грязевой вулкан Ахтанизоская сопка – «ПЛЕВАКА» и грязевое озеро Тиздар. Туристы имеют возможность искупаться в Азовском море, принять грязевую ванну, взять небольшое количество лечебной грязи.

Продолжительность – 5–5,5 час. Расстояние в оба конца —160 км.

Святые источники Неберджая + пасека. Проехав на автобусе по живописным долинам горных рек, Вы познакомитесь с местом, которое с давних времен почиталось народом, куда приходили с бедами, болями. Это святые источники Неберджая. Здесь Вы сможете набрать воды, помолиться в часовнях и полюбоваться видом гор, леса и реки. Во время экскурсии Вы узнаете о растительном мире предгорий Кавказских гор. А в поселке Горном, на пасеке, продегустируете несколько видов меда. Вам будет предложен чай, настоянный на горных травах, медовуха. Там же Вы сможете приобрести мед и другие продукты пчеловодства.

Продолжительность – 6 час. Расстояние в оба конца —130 км.

Тамань – предание старины далекой. Экскурсия в станицу Тамань – на Родину кубанских казаков и по лермонтовским местам. Таманский полуостров – удивительный уголок Российской земли, омываемый двумя морями – Черным и Азовским. Там заканчивает свой путь река Кубань, несущая свои воды через весь Краснодарский край. Будучи перекрестком сухопутных и морских торговых путей, полуостров в древности был густо заселен, все, кто когда-то жил на этой земле, оставили свой след в истории. Познакомиться со сказочным краем Лукоморья вы сможете на этой экскурсии. Она включает в себя посещение раскопок древнегреческих городов Фанагории и Гермонассы, фанагорийского Суворовского укрепления, необычного здания – церкви Покрова, домика-музея Лермонтова, памятника кубанским казакам-первопроходцам.

Продолжительность – 6–6,5 час. Расстояние в оба конца – 200 км.

Геленджик – приморско-климатический курорт. Среди курортов Черноморского побережья есть небольшой оазис тишины, необыкновенно богатый красотами природы, памятниками истории и сокровищами древних легенд. Природно-климатический курорт Геленджик – это 78 км прибрежной зоны, которая включает в себя поселки городского типа: Кабардинку, Дивноморск, Архипо-Осиповку и небольшие курортные поселки Джанхот, Прасковеевку, Криницу и Бетту. Прекрасная панорамная экскурсия. Обзор Геленджика, возможность посещения Геленджикского дельфинария закрытого типа в бассейне «Нептун».

Геленджик – Джанхот. Черноморское побережье Кавказа – главный курортный район России. Жемчужиной Геленджикского курорта является курортное местечко поселок Джанхот, имеющий только ему присущий облик и микроклимат с элементами влажных субтропиков. Излюбленное место отдыха российской писательской и художественной интеллигенции, которую привлекала сюда живописная природа. Посещение дома музея В.Г. Короленко. Вы увидите столетний ливанский кедр, посаженый братом писателя.

Дольмены на реке Догуаб. Находятся на 69-м км шоссе Новороссийск – Сочи. Первый мегалит – плиточный, высотой до 2 м, стоит слева от шоссе на вершине небольшого холма в айвовом саду. Второй, также плиточный, справа от шоссе против первого дольмена в небольшом лесу, заросшем лианами. Его высота чуть больше 2 м. Оба дольмена неплохо сохранились. В Геленджикском районе довольно много дольменов в горной полосе (например, на реке Жане, у п. Пшада и т. д.). Два дольмена находятся на левом берегу реки Адерба, на самом гребне горы Медовой. Площадь вокруг дольменов поросла кустарником. Первый дольмен – плиточный – ориентирован порталом на юго-восток. Он неплохо сохранился. Его высота – 2 м. Оригинален тем, что целиком стоит на пяточной опорной плите, которая имеет призматический выступ прямо перед отверстием. Второй дольмен находится на возвышенности в 350–400 м к востоку от первого дольмена. Эта постройка ориентирована порталом на юг. Его первая особенность в том, что он аккуратно сложен из массивных тщательно обработанных блоков и по принятой классификации относится к редкому типу составных дольменов. Вторая особенность – его плиты орнаментированы одиночными и многорядными волнистыми врезными линиями. В высоту он достигает 1,7 м. Дольмены датируются первой половиной II тысячелетия до н. э. Эти мегалиты в 1972 году исследовались В.И. Марковиным, когда он обнаружил внутри сооружений предметы эпохи бронзы и скифского времени.

Тешебские (Бигиусские, Гебиусские) водопады. Расположены на границе Геленджикского и Туапсинского районов, в 6 км к востоку от пос. Архипо-Осиповка, у трассы Новороссийск – Джубга. Общая пешая часть маршрута составляет 5 км. Основные экскурсионные объекты – водопады Шнурок, Грот, Пасть Дьявола. Тропа маркирована, хорошо набита, оборудована пешеходными мостиками через ручей, железными лестницами с поручнями, проволочными ограждениями, стоянками для отдыха. Маршрут рассчитан на неподготовленные группы.

Водопады в бассейне реки Пшада. Река Пшада и ее боковые притоки славятся обилием водопадов. В Кочкаревой щели на правом притоке несколько водопадов. На одном из них за тысячи лет намыт гигантский сталактит, по образному выражению известного кубанского ученого и краеведа В. Р. Тихомирова, напоминающий аллигатора, пытающегося влезть на уступ. В 300 метрах выше устья Кочкары в Пшаду с противоположной стороны (правый приток) впадает ручей Горлянов. На нем более десятка водопадов высотой 4—10 м.

Гора Гебиус. Гора расположена на границе Геленджикского и Туапсинского районов, в 10 км от пос. Архипо-Осиповка. Высота 735,6 м. Видна со многих участков новороссийской автотрассы. На вершине округлой формы огромная поляна с царством цветов и злаков. Маршрут может быть совмещен с экскурсией на Тешебские водопады.

Продолжительность пешей части (от автотрассы и обратно) – 4–4,5 часа, протяженность – 14 км.

Гора Тхаб. Долгое время она считалась самой высокой вершиной хребта Коцехур. Однако высшая точка – 921,5 м – отстоит от Тхаба к западу. Высота же горы Тхаб – 905 м. Расположена в 2 км к юго-западу от знаменитого ансамбля скал Серые Монастыри. На его крутых склонах зарождаются истоки Плесецкой щели (с юга) и ручья Мельничного (с севера). Через вершину Тхаба проходит плановый туристский маршрут «По партизанским тропам Кубани». На вершине геодезический пункт. «Тхаб» с адыгейского языка переводится как «многохребтовый».

Скала Парус. Скала Парус расположена на берегу Черного моря, в 17 км к юго-востоку от Геленджика, у с. Прасковеевка. Скала вытянута перпендикулярно линии берега моря. Ближний к берегу конец скалы отстоит от него на 10 м. Высота 30 м при длине 25 м. Скала Парус является остатком сплошного песчаникового пласта, который в прошлом являлся составной частью берегового массива и уцелел благодаря своей прочности и мощи. Памятник природы краевого значения.

Храм в Лоо. Находится на территории пансионата «Магадан», на расстоянии 2 км от моря и на высоте 200 м. Храм был прямоугольным и имел три апсиды. Его размеры 12,2 × 20 м. Он имел три входа и освещался многочисленными узкими окнами. Его следует отнести к храмам алано-абхазской группы, которые представляли особое направление в византийском храмовом зодчестве. В настоящий момент он сильно разрушен и подвергся консервации. Фактически полностью сохранилась лишь одна стена. В 80–90-е годы внутри и вокруг храма производились раскопки, которые выявили христианский некрополь рядом с постройкой. Эта церковь очень древняя, вероятно, X века. Более древних христианских храмов, дошедших до нашего времени и сохранивших, пусть не полностью, свои стены, на территории Краснодарского края нет.

Дольмен-монолит у с. Волконка. Находится на левом берегу ручья Годлик в 1 км от моря, близ минерального источника. Он выбит в скале серого песчаника, размерами 17 × 7,40 × 6 м. Камера дольмена сравнительно небольшая – 1,65 × 1,9 × 0,94 м. Портал массивный, углублен в скалу, по размерам гораздо больше самой камеры и составляет 1,90 × 2,50 м. Круглое входное отверстие диаметром 0,45 м. Дольмен ориентирован порталом на юго-восток. Это единственный сохранившийся монолит – уникален на Западном Кавказе. Датируется рубежом III–II тысячелетий до н. э. Очень эффектно смотрится на фоне кавказского ландшафта.

Тюльпанное дерево. Форма его листьев очень похожа на старинный музыкальный инструмент, цветки же похожи на тюльпаны. Дерево растет в пос. Головинка Лазаревского района. Родина его – Северная Америка. Здешний экземпляр – высота 35 м – один из самых мощных в России. Диаметр ствола достигает двух метров. В народе это дерево известно как «дерево Раевского». Сын прославленного героя Отечественной войны 1812 года генерал Раевский-младший был назначен в 1837 году начальником береговой линии Черноморья. Увлеченный садовод и ботаник, генерал стал культивировать в районе Сочи тюльпанное дерево для борьбы с малярией. Дерево, растущее посреди долины, не раз горело от ударов молний, но всегда выживало. Около исполина установлена мемориальная доска с надписью «Лиран Раевского. Охраняется законом. Посадка 1840 года».

Ручей Джегош. Ручей расположен в нижнем течении реки Шахе в 11 км от устья и является правым притоком этой реки. Длина ручья Джегош, включая пересыхающую часть русла, имеет протяженность менее 2 км, площадь водосбора – 1,3 кв. м. Высшая точка бассейна – гора Колокольня (832 м), низшая – 60 м. На расстоянии 750 м от устья значительная часть ручья Джегош (протяженностью 500 м) представляет собой каскад из множества невысоких водопадов, порогов и водоскатов. Особую живописность урочищу придают густые заросли самшита колхидского. Здесь также много редких и исчезающих растений, таких как подснежник Воронова, цикламен, иглица колхидская, омфалодес каппадокийский и др. Особую ценность представляет роща лапины крылоплодной в устье ручья Джегош, отдельные деревья которой достигают высоты 30 м. Это одна из немногих сохранившихся рощ лапины крылоплодной – редкого реликтового вида, требующего повсеместной охраны.

Сочинский маяк. Некоторое подобие морского маяка было создано в Сочи еще в 1874 году. В современном же виде Сочинский маяк действует с 1890 года. В качестве источника света в нём вначале использовалась керосиновая лампа, затем ацетиленовая и уже потом – электролампа.

Мацестинский мост. Мацестинский мост длиной около 300 метров был построен в 1936–1938 годах по проекту архитекторов В. Щуко, В. Гельфрейха, А. Великанова и А. Хрякова. С моста открывается панорама ближних и дальних гор. Особенно хорошо видна гора Амуко, занимающая центральную часть панорамы. Расстояние от моста до горы Амуко по прямой линии составляет 27,4 км. Правее Амуко протянулось восточное плечо этой горы с отметкой 1830 м, удаленное от вершины Амуко на I,7 км, а от Мацестинского моста – на 27 км.

Ахштырская пещера. Самая известная в Сочи пещерная стоянка первобытных людей – Ахштырская. В 15 км выше Адлера река Мзымта образовала Ахштырское ущелье. Пещера находится на высоте 120 метров от уровня воды. С такой высоты река кажется ручейком, который обступили отвесные стены ущелья. А ведь всё это громадное ущелье вырыла Мзымта.

Агурские водопады. Это одно из самых популярных и доступных мест в окрестностях Сочи. Самый красивый – 1-й водопад. Он двухкаскадный: нижний высотой 12 м, верхний – 18 м. 2-й водопад, расположенный в 0,5 км выше, многоструйный, падает в котлован глубиной 5 м. 3-й водопад низвергается вниз с ревом сильным потоком. Кроме водопадов в Агурском ущелье можно посмотреть и скалу Прометея, и пещеры, и Чертову Купальню.

Змейковские (Дикарькины) водопады. Расположены в Хостинском районе г. Сочи, на ручье Змейке (Дикарьке), правого притока реки Мацесты. Речку называют Змейкой или за очень извилистое русло, или по названию близлежащей горы Змейка. «Дикарька» – название дано первыми поселенцами. В русле реки есть и скалистые берега, и пороги, и корыта, и широкие каменистые плесы, и целый каскад изумительно красивых водопадов. 1-й водопад, двухкаскадный, высотой около 30 м. За 2-м водопадом река круто поворачивает влево и течет по гладкому каменному желобу, в конце которого 3-й каскадный водопад. Под 4-м водопадом – небольшая живописная чаша диаметром 10 м. Это любимое место купания многочисленных посетителей. Водопады привлекательны тем, что благодаря многочисленным родникам не высыхают даже в самое засушливое время.

Мацестинские водопады. Расположены в Хостинском районе г. Сочи, в верховьях реки Мацесты. Каскады водопадов на реке Мацесте – один из красивейших уголков Сочинского национального парка – еще мало известны широкому кругу туристов и экскурсантов. Всего подсчитано 18 водопадов и водопадиков, сгруппировавшихся по несколько штук. Почти каждый из них получил название, вполне соответствующее одушевленному или неодушевленному предмету – «Вешенка», «Конский хвост», «Дядя Степа», «Гномики», «Египетские пирамиды» и т. д. На протяжении всего ущелья склоны поросли самшитом, зарослями лавровишни, падуба, иглицы, со скал зелеными гирляндами свисает плющ колхидский, кругом лежат старые замшелые стволы упавших деревьев. Последний 18-й по счету водопад – Усы дяди Степы. Ущелье заканчивается.

Ореховый водопад. Один из самых известных в районе г. Сочи. Расположен в месте слияния рек Безымянки и Сочи. Общая высота двухкаскадного водопада 27 метров. Это один из самых высоких и мощных водопадов на всем Черноморском побережье. Является памятником природы Краснодарского края.

Content

Ирина Шевелева, Надежда Маньшина
Краснодарский край. Путешествие за здоровьем

Дорогие друзья!

Райский уголок земли

Часть I. Из истории Краснодарского края

В край пришел человек

Боспорское царство

Скифы

Сокровища и тайны курганов

Поле завоеваний

Великое переселение народов

Тмутараканское княжество

Монголо-татарское нашествие

Смутное время

Казачья вольница

Русско-турецкая война 1787–1791 гг

Запорожское новоселье. Черномория

Кавказская война

Крымская война 1853–1856 гг

Долгое освоение края

Первая мировая война. Гражданская война

Революция и Гражданская война

Советский период

Великая Отечественная война 1941–1945 гг

Вчера и сегодня Краснодарского края

Часть II. Города Краснодарского края

Абрау-Дюрсо

Легенды об озере Абрау

Адлер

Анапа

Армавир

Архипо-Осиповка

Бетта

Геленджик

Горячий Ключ

Джанхот

Дивноморское

Ейск

Кабардинка

Красная Поляна

Краснодар

Криница

Кропоткин

Лазаревское

Лоо

Мацеста

Новороссийск

Сочи

Тамань и города Таманского полуострова

Темрюк

Тихорецк

Туапсе

Хадыженск

Часть III. Лечение на курортах Краснодарского края

Курортные и рекреационные ресурсы

Климатотерапия

Ландшафтотерапия

Черное море

Талассотерапия

Лиманные купания

Псаммотерапия. Песочные ванны

Анапа

Геленджик

Горячий ключ

Ейск

Сочи

Темрюкская курортная зона

Туапсе

Хадыженск

Часть IV. В преддверии зимних Олимпийских игр

Что посмотреть