Наталия Калинина

Защита цветов от вредителей и болезней

Введение

Существует великое множество различных вредителей: это и фитонематоды, и слизни, и клещи, и насекомые, и мелкие грызуны, иногда вред урожаю наносят даже птицы. Впрочем, птицы чаще оказываются все-таки полезными, так как являются естественными врагами насекомых-вредителей.

Фитонематоды – микроскопического размера черви, которые с помощью пищеварительных ферментов, вводимых в ткани растения, переваривают некоторую их часть, нанося тем самым серьезный урон всему организму цветка и повышая риск заражения его вирусами. Распространяются эти вредители через сельскохозяйственный инвентарь или посадочный материал.

Среди моллюсков особенно вредны слизни, достигающие в длину 10 – 15 см. Наиболее активны эти вредители ночью при влажной погоде. Они повреждают растения и, как нематоды, способствуют развитию вирусных заболеваний.

Одними из самых надоедливых и опасных вредителей без преувеличения можно назвать клещей. Посилившись на цветке, они быстро размножаются и начинают активно высасывать из него все соки. У пораженного растения снижается способность к фотосинтезу, перестают образовываться новые цветки и побеги.

Самыми распространенными и массовыми вредителями, безусловно, являются насекомые, что неудивительно, ведь это наиболее многочисленная группа живых организмов, обитающих на нашей планете. Насекомые распространены везде, где только можно. Различные их виды способны нанести урон всем частям растения. Питаясь, они повреждают корни, стебли, листья, цветы и плоды. Вместе с этим многие виды рассматриваемой группы организмов в состоянии приносить пользу, участвуя в обмене веществ, опыляя растения и регулируя численность вредных фитофагов.

Не следует также забывать о так называемых растениях-защитниках, которые в противовес сорнякам создают благоприятные условия для роста и развития культурных растений, например тем, что отпугивают вредителей своим запахом.

Условно среди всех заболеваний цветочных культур можно выделить 3 основные группы: гнили, пятнистости и налеты. Именно от них страдает большинство садовых цветов.

Наиболее опасными по праву считаются гнили, под воздействием которых растения достаточно быстро увядают. Иногда заболевание проявляется сразу, так как страдают видимые части растения (листья, побеги); порой гниль развивается в подземной части растения. В последнем случае бороться с нею труднее, так как редко удается распознать болезнь на ранней стадии.

Существует великое множество заболеваний, относящихся к группе гнилей, например: черная ножка; серая, белая, фузариозная, черная, сухая, твердая, коричневая сердцевинная и склероциальная гнили; фузариозное, трахеомикозное и вертициллезное увядание.

Пятнистости вызываются различными видами грибков. Сначала на листьях растения появляются пятна, цвет и форма которых зависят от конкретного вида грибка. Затем листья буреют или желтеют и засыхают полностью.

Не менее распространена и мучнистая роса . Под воздействием этого заболевания на зеленых частях растения возникает белый мучнистый налет. Листья, покрытые им, быстро увядают, а через некоторое время развитие новых побегов и вовсе прекращается. Заболевание передается по воздуху. Это заболевание можно спутать с ложной мучнистой росой . Однако в последнем случае налет появляется сначала только на нижней стороне листьев, постепенно его цвет изменяется с серого на бурый. В итоге растение теряет всякую декоративность.

В нашей книге приведены способы борьбы с наиболее часто встречающимися вредителями и болезнями садовых цветов. Для удобства в каждой главе информация разделена на пункты, относящиеся к конкретной группе цветов. Всего речь идет о 5 группах цветов: декоративные кустарники, розы, луковичные, корневищные и лилейные .

Кроме того, вы узнаете о народных средствах ухода за цветами, о растениях-защитниках и некоторых насекомых и птицах, помогающих в борьбе с вредителями. В конце книги приведена таблица разрешенных препаратов, предназначенных для самостоятельного использования на участке.

Основные вредители

Декоративные кустарники

Декоративные кустарники часто страдают от нашествий различных вредителей. Особенно тяжелые последствия ожидают растения, изначально посаженные в неудачном месте или не получившие достаточного количества питательных веществ по мере своего роста. Проблемы с насекомыми ждут и садоводов, ленящихся своевременно рыхлить землю под своими посадками или забывающих вносить жидкие удобрения по мере необходимости.

...

Крысы – распространенные вредители, наиболее часто встречающиеся на дачных участках, расположенных недалеко от города. Крыса объедает побеги с сочными плодами. Корни тех растений, которые она не грызет, повреждаются из-за ее подземной активности.

Большинство направленных против развития вредителей мероприятий выпадает на начало сезона, т. е. на июнь. В их число входят:

1. Борьба с паутинным клещом на территории сада.

2. Общий уход за садом. Создание препятствий распространению тли на садовом участке.

3. Комплекс мер по уходу за садом. Уничтожение листоверток и различных листогрызущих вредителей.

Итак, рассмотрим каждый пункт программы подробнее.

Борьба с паутинным клещом на территории сада

Именно в июне наступают максимально благоприятные условия для размножения и роста большинства вредителей декоративных кустарников. В это время в саду активизируются сиреневая моль, листовертки, клещи, тли и многие другие вредители.

Лучшим средством для предотвращения массового размножения паутинного клеща на декоративных кустарниках служат препараты «Омайт» или «Актеллик». Для того чтобы приступить к их использованию, не нужно соблюдать никаких особенных мер предосторожности. Во время выполнения работ по саду просто произведите обработку декоративных лиственных кустарников и деревьев их водными растворами. Эта процедура обязательно послужит препятствием массовому размножению клещиков.

Общий уход за садом. Создание препятствий распространению тли на садовом участке

Для любого садовода очень важно не упустить время появления тли. Ухаживая за садом, особое внимание следует уделить осмотру молоденьких побегов декоративно-лиственных кустарников – первым делом признаки поражения тлею становятся заметны именно на них. Уничтожить вредителя, как правило, удается только на уже пораженных лиственных растениях.

Большинство садоводов, начиная борьбу с тлей, обходятся без инсектицидов, а применяют различные настои и отвары трав, приготовленные по народным рецептам. Если вы все-таки больше доверяете химии, то рекомендуем такие средства, как «Актеллик» или фитоверм.

Описаны случаи, когда тля массово гибла на ветвях декоративных кустарников, например чубушника венечного, после обмывания их струей холодной воды под сильным напором. Это, конечно, очень удобное средство, однако такой метод работает только на самой ранней стадии поражения, пока популяция вредителя еще не разрослась до внушительных размеров.

Комплекс мер по уходу за садом. Уничтожение листоверток и различных листогрызущих вредителей

Как только вы заметили на участке первые признаки появления листогрызущих насекомых и листоверток, сразу же приступайте к обработке пострадавших декоративных кустарников препаратами Калипсо КС или Актарой.

Говоря обо всех описанных выше мероприятиях по защите растений от вредителей, нельзя не акцентировать внимание на том, что обрабатывать ядохимикатами нужно только те экземпляры декоративных деревьев и кустарников, непосредственно на которых замечены вредители. Обходя свои владения, тщательно осмотрите весь сад и отметьте те декоративно-лиственные деревья и кустарники, на которых активно развивается популяция вредителей.

Если сосредоточиться на вредителях, атакующих декоративные кустарники, следует заметить, что большинство видов растений страдает от нескольких основных групп насекомых: тлей, клещей, листогрызущих и почвенных вредителей.

Итак, нелишне подробнее описать тех насекомых, которые атакуют сирень, так как это неприхотливое, сравнительно быстро растущее и очень красивое растение является одним из самых популярных у садоводов-любителей, проживающих в средней полосе.

Сиреневая пяденица

Это вредоносное насекомое быстро обнаруживает себя на участке. Небольшие, но многочисленные гусеницы объедают побеги растения, в результате от свежих листьев остаются только прожилки, скрученные в характерные трубочки, полностью исчезают почки, бутоны и цветки.

Методы борьбы . Чтобы защитить сирень от этих насекомых, необходимо обрабатывать защитными составами растения, проходя между их рядами и не касаясь непосредственно самих кустов. Процедуру рекомендуется проводить, используя препарат карбофос. Делать это нужно в 1-й половине сентября, когда бабочки-вредители еще не встали на крыло и не разлетелись, а находятся в стадии куколок. Также полезно перекапывать землю вокруг кустов сирени как можно глубже, чтобы по возможности переместить в нижние слои почвы куколок сиреневой пяденицы и не дать им выбраться наружу.

Против этого вредителя подойдет опрыскивание препаратами: карбофосом, децисом или кинмиксом.

Сиреневая минирующая моль

Вредитель воздействует в первую очередь на листья сирени, на которых сначала появляются темные пятна, так называемые мины – именно из-за них это насекомое называют минирующей молью. По мере размножения и повышения активности вредителя листья загибаются в трубочки и наконец окончательно засыхают. После нашествия сиреневой минирующей моли куст сирени выглядит, как жертва пожара.

Методы борьбы. Как и большинство бабочек, сиреневая минирующая моль зимует под землей, находясь в стадии личинки, поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется вокруг кустов сирени как можно глубже перекапывать почву, чтобы по возможности переместить куколок в ее нижние слои и не дать им выбраться наружу. Глубина переворачиваемого пласта должна быть не менее 20 см. Проводя рыхление земли, надо действовать аккуратно, чтобы не повредить корневую систему кустарника, которая у сирени обычно находится сравнительно близко к поверхности.

Если растение еще мало поражено вредителем, можно обойтись простой обрезкой поврежденных побегов. Причем удаленные листья и ветки необходимо сжечь. Если же пострадали уже более 50 % сирени, то лучше удалить куст целиком, чтобы обезопасить остальные растения на участке.

Еще 1 декоративный кустарник, заслуживающий более пристального внимания, – рододендрон . Это красиво цветущее растение в последнее время стало очень популярно в России как в качестве комнатного, так и в своей садовой форме. Это не удивительно, ведь рододендрон имеет множество разнообразных сортов, поражающих воображение яркими красками и необычными формами соцветий, но при этом сравнительно неприхотлив и живуч.

Специфическими вредителями рододендрона являются следующие существа.

Рододендроновый клоп

Небольшое насекомое с плоским удлиненным туловищем. У пораженного этим вредителем растения листья сначала темнеют в нижней части, а затем скручиваются и засыхают. Куст редко погибает полностью, но под негативным воздействием клопа быстро теряет всякую декоративность.

Методы борьбы . Против рододендронового клопа хорошо помогает обработка табачным настоем с добавлением мыла, которую необходимо проводить каждые 10 дней в течение летнего сезона. При более сильной степени поражения рекомендуется опрыскивание 0,1 – 0,2%-ным малатионом или 0,2%-ной эмульсией фосфамида.

Паутинный клещик

Это 1 из самых опасных вредителей, который, высасывая сок растения, наносит урон всему его организму одновременно. Первый признак поражения паутинным клещом – маленькие белые точки, внезапно возникшие на листьях. По мере продолжения губительной активности клеща они увеличиваются, затем превращаются в крупные пятна и наконец сливаются, полностью обесцвечивая лист рододендрона. После этого пораженный лист отмирает. Согласно своему названию клещик часто оплетает кусты тонкой паутиной.

Методы борьбы . При поражении клещиком рекомендуется опрыскивание 0,1 – 0,3%-ной эмульсией кельтана или 0,2%-ной эмульсией фосфамида. Для наилучшего эффекта его повторяют 2 – 3 раза через 6 – 8 дней.

Розы

Несмотря на свой нежный и хрупкий вид, розы – достаточно неприхотливые растения, которые легко переживают трудности, связанные с резкими изменениями погодных условий, сравнительно редко подвергаются нападениям вредителей или воздействию болезней.

...

Одними из самых опасных вредителей на дачном участке, несомненно, являются термиты. Для цветущих кустарников встреча с ними может окончиться так же плачевно, как и для деревянных перекрытий и лестниц в доме.

Если место для розария изначально выбрано правильно, а по мере роста цветов за ними осуществляется весь необходимый уход, то вскоре на вашем участке в полную силу зацветут здоровые и крепкие растения, способные устоять под воздействием непрошенных гостей – насекомых. Однако, несмотря на выносливость, розы, как и любые другие цветы, способны пострадать от вредителей, особенно при прочих неблагоприятных условиях (затяжные дожди, глинистые почвы с застаивающейся у корней водой).

Вредителей трудно обнаружить, пока вредоносные насекомые еще не размножились до того количества, при наличии которого с ними бесполезно бороться и остается только удалить поврежденное растение с участка и сжечь. Поэтому, чтобы защитить своих зеленых питомцев от угрозы, очень важно осматривать каждый куст в поисках первых повреждений.

Небольшое количество вредителей несложно собрать вручную, вооружившись чашкой для сбора насекомых и некоторым запасом терпения. На начальных стадиях поражения можно также применять натуральные препараты для опрыскивания, составленные на основе растительных экстрактов, извлеченных из растений, которые не подвергаются воздействию вредителей в дикой природе, т. е. так называемых растений-защитников.

Использование же химических реагентов в розарии нежелательно: химикаты наносят вред полезным садовым насекомым и мелким животным, поедающим вредителей, да и человеку они в состоянии доставить немало проблем и основательно испортить отдых.

Поговорим же непосредственно о самих вредителях, обычно досаждающих зеленым питомцам любителей роз.

Трипсы

Крайне подвижные насекомые очень малого размера, с тонким телом вытянутой формы. Зиму проводят в почве, укрывшись в слое растительных остатков. Если рассмотрим трипса под микроскопом, то увидим небольшую бахрому на крыльях этих насекомых, а на лапках – особые присоски, похожие на пузырьки. Из-за этих присосок трипс получил свое 2-е название – пузыреножка.

Трипсы размножаются, оставляя яйца в листьях растений, и питаются, высасывая сок из них через маленькие проколы. В местах, где вредитель протыкает лист или стебель, чтобы добраться до сока, остаются светлые точки. По мере размножения трипсов на кусте эти точки сливаются между собой, превращаясь в крупные пятна. Кроме того, на листьях и лепестках роз начинают возникать бесцветные серебристые вкрапления и полосы, часто обладающие окаймлением более темного оттенка.

Больше от трипсов страдают почки растений: они быстро съеживаются и отмирают, не успевая пройти весь необходимый жизненный цикл. Листья под воздействием вредителей искривляются и засыхают. Бутоны роз вянут, не успевая распуститься. Раскрывшиеся уже цветки также страдают: их лепестки деформируются и сжимаются, теряя всякую декоративность.

Активнее трипсы размножаются в самые жаркие годы. Сухая погода – идеальное условие для развития этих вредителей.

Меры борьбы . Если на растении обнаружены признаки заражения, его нужно как можно скорее удалить с участка и сжечь, пока остальные кусты не заразились. Чтобы воспрепятствовать размножению личинок трипса, осенью необходимо удалять растительные остатки, скопившиеся под кустами за лето. Опавшие листья и увядшие цветы собирают и сжигают.

Розанные пилильщики

Различают их бородавчатый, восходящий, гребенчатоусый, нисходящий и слизистый подвиды. Пильщики – это насекомые сравнительно большого размера, с крыльями. Личиночную стадию они проходят зимой под кустами роз, закопавшись в почву, перемешанную с растительными остатками. Листья на побегах растения, подвергшегося нападению пильщиков, засыхают, а отдельные части кустов чахнут, словно высосанные изнутри. В конечном счете ветки розовых кустов погибают и отламываются одна за другой.

Весной пилильщики размножаются, откладывая яйца под верхний слой или в прожилки листа. Иногда они закладывают яйца под кожицу свежих побегов или прячут в пазухи листьев. Через некоторое время из них появляются сравнительно большого размера (длиной около 15 мм) личинки молочно-белого оттенка. Именно они и досаждают цветоводам, объедая мякоть листьев. По мере поглощения тканей растения личинки продвигаются внутрь побега. В зависимости от того, вниз или вверх движутся они под кожицей растения, выделяют нисходящего и восходящего пилильщиков соответственно.

Меры борьбы . Для того чтобы предотвратить размножение вредителя на территории участка, необходимо сразу же убирать опавшие листья и увядшие цветы из-под кустов роз, не давая им скапливаться и перегнивать, превращаясь в растительные остатки, служащие самой благоприятной средой для размножения розанных пильщиков. Если заражение все-таки произошло, то подвергшееся нападению вредителя растение удаляют из розария и сжигают, либо выносят далеко за пределы участка.

Розанные сверлильщики

Эти насекомые во многом схожи с розанными пильщиками, с той лишь разницей, что яйца они откладывают на концах молодых стеблей роз. Появившиеся из них личинки сразу начинают усиленно питаться и по мере роста все глубже вгрызаются в ткани побега, вследствие чего он через некоторое время отмирает. Пораженные стебли роз чахнут примерно так же, как и при нападении розанных пильщиков, только медленнее.

Меры борьбы . Снизить риск размножения розанных сверлильщиков на участке поможет традиционная процедура перекопки земли. Рыхление почвы нужно проводить каждый год перед наступлением холодов, чтобы удалить скопившиеся за лето рас тительные остатки под кустами. Если заражение все-таки произошло, пораженные побеги удаляют с участка и сжигают.

Розанные узкотелые златки

Небольшого размера жуки, следы деятельности которых становятся заметными в 1-й половине марта. Розанные златки прогрызают в листьях небольшие отверстия, а яйца откладывают под кожицу стеблей розовых побегов. Прожорливые личинки насекомого активно действуют внутри побега и движутся под корой, не углубляясь слишком сильно. В итоге внутри пострадавшего растения образуются длинные пересекающиеся тоннели.

В холодный период розанная златка в отличие от большинства насекомых-вредителей не зимует в растительных остатках, скопившихся под розовым кустом, а проживает свою кукольную стадию прямо внутри побега. Внешним проявлением присутствия златки на участке служит приобретение побегами розы нездорового темного оттенка.

Меры борьбы . Пораженные златкой побеги можно не удалять целиком, если степень повреждения не слишком сильная. Достаточно только аккуратно обрезать ветки, остановившись на том месте, где ткань растения становится здоровой. Обрезанные части куста удаляют с участка или сжигают. Желательно успеть провести эту спасительную процедуру до того, как вредители начнут выползать из стеблей, чтобы перейти в следующую стадию жизненного цикла. Если количество личинок настолько мало, что их можно собрать вручную, то нужно воспользоваться этой возможностью, после чего сжечь их.

В течение всего летнего сезона не следует расслабляться: землю в розарии надо чаще перекапывать, все опавшие сухие листья тщательно собирать и удалять с участка, увядшие цветы срезать вместе с побегами, отжившими свое. Кроме того, полезен для растений и приток свежего воздуха: он придаст им дополнительных сил для борьбы с вредителями и затруднит попадание внутрь побегов новых порций розанной златки. Осенью, перед самым наступлением холодов, требуется провести последнее и самое тщательное перекапывание почвы с удалением растительных остатков.

Розанные цикадки

Этих крупных насекомых, прекрасно различимых невооруженным глазом (тело взрослой особи составляет до 4 мм в длину), всегда можно обнаружить, перевернув лист розы и посмотрев на его нижнюю сторону. Потревоженные цикадки обычно стремительно покидают свое убежище, спрыгнув на землю или улетев, чем значительно затрудняют процедуру их поимки.

Заметить присутствие цикадок в розарии легче, чем, скажем, трипсов. В частности, потому, что размножаются они, откладывая яйца прямо на кору побегов, а не пряча их внутри стеблей или заворачивая в листья.

Цикадка наносит больший урон, чем другие вредители, так как питается тканями растения не только во время личиночной стадии. Взрослые насекомые так же высасывают сок и поедают мякоть, как и их «детки».

В средней полосе садоводы имеют несчастье переживать по 2 волны нашествия цикадок за сезон. Одно поколение насекомых активизируется в начале июня, а 2-е успевает напасть еще до окончания лета. Зиму цикадки проводят, оставаясь под корой растений.

Больше страдают от цикадок те садоводы, чьи участки расположены в местах с теплым и сухим климатом, однако в особенно жаркие годы насекомые способны появиться и там, где они обычно не наблюдались.

Присутствие вредителей на участке легко идентифицировать по внезапно появившимся на верхней поверхности листьев роз светлым пятнам, точкам и крапинкам. Листья пораженного куста быстро засыхают, сворачиваются в трубочки и опадают.

Меры борьбы . Если на участок нагрянула волна цикадок, вполне целесообразно применить против них инсектициды. Подойдут разные составы, об индивидуальных свойствах которых можно подробнее расспросить в садовом магазине. Мы же рекомендуем раствор препарата кинмикс с примерной пропорцией по 2,5 г на 10 л воды.

Розанные листовертки

Маленьких, непритязательного вида бабочек обычно можно заметить в розарии с наступлением темноты. Зиму это насекомое-вредитель проводит, спрятавшись под корой плодовых деревьев – трещины на их стволах и ветвях надежно укрывают бабочку от холода.

Розанные листовертки размножаются, откладывая яйца на кустах роз, их кладки окаймляют листы пораженных растений. Через некоторое время из яиц выводятся молочно-белые или светло-зеленого оттенка личинки-гусеницы сравнительно крупного размера (в конце июля они могут достигать в длину около 9 мм).

Гусеницы листоверток наносят огромный урон: выедают почки роз изнутри, объедают бутоны и молодые листья, выделяют особую паутину, которой опутывают листья, заворачивая их в своеобразные коконы и придавая им тем самым совершенно неприглядный вид.

Характерным признаком появления листоверток на участке способны служить эти описанные трубочки из листьев, которые вскоре после опутывания их паутиной отмирают.

Меры борьбы . Если куст розы еще не захвачен листовертками полностью, то можно ограничиться простым срезанием зараженных цветков или листьев, на которых обнаружены кладки яиц. Если степень поражения сильна настолько, что все испорченные побеги срезать нельзя, рекомендуем опрыскивание пиретринсодержащими препаратами. Особое внимание следует уделять обратной стороне листа, на которой еще в состоянии оставаться яйца вредителя.

Розанные и толстостенные орехотворки

Небольшого размера насекомые ничем не примечательны в своей взрослой крылатой форме. Вредитель начинает откладывать яйца на кустах цветов в розарии примерно в начале лета.

Как и большинство описанных вредителей, орехотворка доставляет садоводам неприятности именно в своей личиночной форме. Прожорливые личинки насекомого оставляют в местах своего питания многокамерные наросты-галлы (диаметром 5 – 50 мм), из которых тянутся густые длинные волоски. Внутри них насекомое с комфортом проводит зиму и переходит в стадию куколки. Благодаря сходству наростов с орехами вредитель и получил свое название.

Меры борьбы . Розанная орехотворка уничтожает кусты так быстро, что нет смысла рисковать, пытаясь бороться с ней с помощью инсектицидов. Лучше просто максимально быстро убрать пораженные кусты, пока спрятавшиеся внутри наростов насекомые не выбрались наружу и не продолжили досаждать растениям.

Розанная тля

Как и все прочие виды тли, эта наносит вред, высасывая клеточный сок из листьев, черешков, цветоножек, бутонов и молодых побегов. Также она представляет опасность и тем, что часто содержит в себе опасные вирусы, которых на данный момент насчитывается не менее 10 разновидностей.

Тля проводит зиму, спрятавшись в трещинах коры стеблей роз. Все части побега растения при поражении тлей заметно деформируются, приобретая уродливую форму. Страдают и бутоны, и листья, и кончики стеблей. Из-за недостатка питательных веществ, покидающих организм растения вместе с живительным соком, цветы и листья не в состоянии развиться в полной мере и остаются в рахитичной полузрелой форме.

Особенно возрастает активность и ускоряется размножение тли в жаркие и засушливые годы. Также давно замечена связь между избыточным внесением азотных удобрений в почву и появлением этого насекомого-вредителя.

Меры борьбы . Необходимо снабжать кусты роз достаточным количеством свежего воздуха, не забывая вовремя проводить перекопку земли под ними. Также важно не перебарщивать с азотосодержащей подкормкой для ваших зеленых питомцев. Если тли на кустах еще не очень много, можно просто осмотреть листья и раздавить вредителя пальцами, не повредив при этом растение.

Если степень поражения настолько высока, что тля обнаруживается уже не отдельными скоплениями, а целым слоем, нужно попробовать опрыснуть кусты мыльным раствором, приготовленным из расчета по 100 – 200 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Также полезен настой крапивы или средство, изготовленное из любого другого растения-защитника.

Естественным врагом тли, а заодно и самым эффективным против нее средством является обыкновенный воробей. Поэтому, если вы не выращиваете на даче подсолнухи или другие растения, семенами которых не захотели бы делиться с непрошенными гостями, следует смело прикармливать этих полезных птиц.

Клопы луговые (полевые)

И во взрослом состоянии, и в стадии личинок эти насекомые представляют огромную опасность как разносчики вирусных заболеваний. Луговые клопы высасывают сок из листьев, бутонов и цветов роз. Их яйца можно обнаружить в черешках листьев или между жилками. Зимой насекомые прячутся в растительных остатках, скопившихся под кустом, и сорных травах.

При поражении луговым клопом верхушки молодых ветвей желтеют и вянут, на цветках и бутонах возникают темные пятна, листья усыхают, а через некоторое время они отмирают.

Меры борьбы . Чтобы предупредить появление луговых клопов на участке, необходимо очищать землю в розарии от сорняков и растительных остатков. Против уже появившихся вредителей помогут опрыскивания препаратами, изготовленными из растений-защитников.

Если вы упустили момент для своевременного воздействия на непрошенных гостей, не отчаивайтесь: при большом количестве вредителей способно помочь опрыскивание инсектицидами.

Паутинные клещи

Этих вредителей микроскопического размера с трудом можно разглядеть без микроскопа, но, несмотря на свой малый размер, они наносят едва ли не больше вреда, чем любые другие насекомые.

Размножаются паутинные клещи, откладывая яйца в специальную паутину на обратной стороне листа растения, а питаются соком молодых ветвей или листьев розы. Зиму вредители проводят, спрятавшись в коре побегов и ветвей различных садовых растений или самих роз. Впрочем, встречаются они и в щелях парников, растительных остатках и сорняках.

При заражении розария паутинным клещом на поверхности листьев розовых кустов появляются маленькие пятна желтого цвета, которые через некоторое время становятся коричневыми. Отличительным признаком паутинного клеща является тончайшая, едва видимая, но вполне ощутимая паутина на нижней стороне листьев растения, атакованного этим вредителем.

Больше паутинные клещи любят сухой и жаркий воздух, поэтому активнее они развиваются при высокой температуре.

Меры борьбы . Естественным врагом паутинного клеща является хищный клещ, который уничтожает вредителя и при этом абсолютно безвреден для садовых растений и человека. Хищный клещ обладает чуть большими размерами, поэтому его можно заметить невооруженным глазом, правда, без лупы или микроскопа он будет казаться маленьким красным пятнышком. Если вы обнаружили этих насекомых у себя на участке, то скорее переместите растение вместе с его обитателями поближе к розарию.

В качестве народного средства против паутинных клещей часто используют отвар полевого хвоща. Более радикальными против засилья паутинных клещей являются серно-дегтярная эмульсия и акарициды.

Щитовки

Микроскопические насекомые опасны в личиночной стадии, так как по мере старения они становятся все менее подвижными и соответственно начинают приносят меньше вреда. Причем вредителя трудно раздавить, так как его тело покрыто надежно защищающими маленькими восковидными образованиями – чешуйками-щитами. Щитовки крепко прицепляются к листьям и побегам розовых кустов и высасывают из них сок.

Первый признак появления этих насекомых, который несложно заметить невооруженным глазом, – блестящие липкие выделения, напоминающие брызги сахарного сиропа. На этих выделениях вскоре появляется сажистый грибок, внешне проявляющийся в виде черного налета. Поражение щитовками растения значительно тормозит его развитие; если вредителям дать массово размножиться, то роза в состоянии погибнуть.

Чаще всего щитовками заражаются ослабленные розы, растущие при недостаточном уходе, не получающие достаточного количества влаги или, наоборот, произрастающие на слишком влажных почвах.

Меры борьбы . Лучшее средство борьбы со щитовками – безусловно, профилактика. Кроме того, нужно тщательно выбирать место для розария и не уничтожать естественных врагов вредителя.

Если на розе замечены единичные экземпляры щитовок, то их лучше удалить щеточкой, палочкой или мыльной тряпкой. Уже начавшие размножаться популяции опрыскивают парафиновым или минеральным маслом, которое покрывает щитовок пленкой, закрывающей вредителям доступ к кислороду. Крайнее средство при занесении в розарий щитовки – инсектициды.

Пчелы-листорезы

Насекомых-вредителей, питающихся нектаром цветков, легко обнаружить по появлению маленьких правильной формы полукругов, вырезанных по краям листьев роз. Пчелы-листорезы не причиняют растениям серьезного вреда, но из-за их деятельности кусты роз быстро теряют всякую декоративность, так что о продаже цветов или участии в конкурсах цветоводов можно бесповоротно забыть, да и просто смотреть на такой испорченный розарий – занятие безрадостное.

Меры борьбы . Для борьбы с пчелами-листорезами необходимо уничтожать растения, служащие им естественным убежищем, и заботиться об отсутствии в саду осота, чертополоха и других сложноцветных сорняков, в стеблях которых пчела-листорез обычно обитает и откладывает яйца.

Почковый комарик

Гусеницы этого насекомого уничтожают верхушку побега, т. е. лишают зародыш цветочной почки возможности развиться. Конечно, это не убивает куст розы, но о красивом цветении, ради которого, собственно, люди по всему миру и разводят розы, придется забыть на весь сезон.

Само насекомое трудно описать внешне, так как оно не обитает на пораженном растении постоянно, как большинство других вредителей. Зато его легко можно идентифицировать по оставленным следам: почковый комарик производит паутину. К счастью, он не столь назойлив, как, скажем, большинство видов растительноядных клещей, и появляется на какой-то определенной территории не каждый год. Комарик успевает развиться, только если уже в апреле-мае стоит жаркая погода.

Меры борьбы. В начале мая необходимо опрыскать розы инсектицидами, желательно в пасмурную безветренную погоду или ближе к закату. Производя опрыскивание, нужно накрыть растущие рядом плодовые растения и почву полиэтиленовой пленкой.

...

На Земле существует огромное количество разновидностей муравьев, и некоторые из них могут стать настоящим бедствием для садовода, так как способны за короткий срок съесть все на своем пути. Такая высокая активность объясняется тем, что муравьи никогда не спят.

Луковичные

Луковичные цветы очень популярны благодаря своей неприхотливости. Именно поэтому вырастить их у себя на участке не составит труда даже для самого неопытного садовода. В их агротехнике нет ничего сложного, главное – правильно определиться с местом посадки.

Для нормального развития луковичных важен баланс света и тени. Обычно с этим не возникает никаких затруднений, так как во всех садовых магазинах луковицы продают в фабричной упаковке, на которой подробно расписано, где именно лучше высаживать тот или иной сорт, на какую глубину помещать луковицу, какой высоты вырастет растение и когда луковица обзаведется цветами. Все, с чем вам придется определиться самостоятельно, так это со способом приобретения луковиц: сейчас их можно купить в магазине или заказать через Интернет.

Несмотря на свою живучесть и неприхотливость, луковичные, как и любые другие растения, подвержены нападениям вредителей. Итак, существуют несколько специфических вредных существ, атакующих именно луковичные цветы.

Луковичный корневой клещ

Клещ наносит серьезный вред тюльпанам, нарциссам и гиацинтам, обитая, как нетрудно догадаться, в почве, где прячется в растительных остатках и сорняках. Клещ заражает луковицы, попадая в них через донце или различные повреждения. Причем вредитель опасен и в личиночной стадии, и во взрослом состоянии.

Насекомые высасывают соки, из-за чего донце луковицы истончается, что особенно заметно по его краям. Через некоторое время оно становится трухлявым и отмирает. Поврежденное растение страдает от замедления развития, его листья и побеги желтеют, луковицы с сильной степенью поврежденности не прорастают вовсе.

Слабое место клещей – в их неспособности перенести даже самую кратковременную засуху. Если влажность почвы на какое-то время опустится ниже 60 %, то насекомые прекращают свою разрушительную деятельность и размножение. Впрочем, если не принимать никаких мер по их истреблению, по окончании засухи вредители способны появиться вновь.

Методы борьбы. Луковицы перед посадкой нужно тщательно осмотреть и отбраковать или уничтожить поврежденный посадочный материал, даже если видимых признаков поражения клещом на них нет. Дело в том, что риск заболевания у поцарапанных луковиц слишком велик, чтобы сажать их рядом со здоровыми растениями, особенно если вы выращиваете цветы на продажу или для участия в каких-либо соревнованиях.

Оставшиеся после осмотра луковицы перед посадкой следует замочить в 0,1%-ном растворе дециса на 15 – 20 мин.

Луковая журчалка (нарциссовая муха)

Насекомое вредит тюльпанам, нарциссам, гиацинтам и ирисам. Самки откладывают яйца на землю около растений или непосредственно в саму луковицу. Прожорливые личинки, достигающие в длину около 1 см, разрушают нижнюю прикорневую часть луковицы, проедая в ней тоннели.

Луковицы нарциссов и гиацинтов, изборожденные ходами журчалки, становятся совсем мягкими и вялыми. Неспособные нормально функционировать, они загнивают, вследствие чего надземная часть растения дает мало листьев. Кроме того, утративший жизненные силы цветок теряет способность образовывать цветы, а значит, и всякую декоративность.

Методы борьбы . Бороться с этим вредителем трудно. Итак, при выкопке и посадке важно ощупывать луковицы, пытаясь несильно сжать их в ладони. Мягкие, прогибающиеся под давлением пальцев луковицы следует выбраковывать, немедленно уносить с участка и уничтожать, так как личинки луковой журчалки не сидят на месте и в состоянии легко переползти на здоровые растения.

Как обычно, необходимо следить за тем, чтобы под луковичным цветком не скапливалось никаких растительных остатков – благоприятной среды для размножения луковой журчалки и многих других вредителей. Землю вокруг посаженных цветов по мере естественного отмирания листьев нужно рыхлить. Кроме того, почву на участке, приготовленном для луковичных, полезно мульчировать торфом, которого вредители избегают, так как не могут откладывать в нем яйца.

В период активной вегетации почву вокруг посадок луковичных рекомендуется поливать раствором интавира (1 таблетка на 10 л воды), который служит отличным средством профилактики против вредителей.

Луковичный трипс

Это насекомое наносит серьезный вред гладиолусам, ирисам и нарциссам в период активной вегетации, а клубнелуковицы гладиолусов поражает во время зимнего хранения.

Трипсов часто несложно обнаружить над листьями и цветками луковичных растений, особенно в жаркие годы. Порой они целым облаком кружат над кустами. Характерный признак присутствия трипсов на участке – появление серебристых пятен на цветках и листьях, иногда полностью могут быть уничтожены цветки.

Трипсы размножаются, откладывая яйца в ткани растений, именно из-за них на их листьях и появляются серебристые отметины и штрихи, а цветки утрачивают яркую окраску и вянут, даже не успев раскрыться. Клубнелуковицы у больных цветов не развиваются до нормального размера, а быстро загнивают в зародыше. В период зимнего хранения трипсы прячутся на нижней части клубнелуковиц или скрываются под их чешуйками; если температура в помещении, где хранятся луковицы, превышает 10 °C, то вредители развиваются и зимой. О размножении трипсов свидетельствуют коркообразные бурые пятна, появляющиеся на поверхности луковиц.

Методы борьбы . Если растение подверглось нападению вредителей во время вегетации, применяют опрыскивание 0,1%-ным децисом или 0,2%-ным «Каратэ». Также необходимо следить за тем, чтобы под луковичным цветком не скапливалось никаких растительных остатков, являющихся благоприятной средой для размножения трипсов.

Первую глубокую перекопку нужно производить весной, когда земля уже оттаяла, чтобы успеть уничтожить личинок до того, как они начнут выбираться на поверхность. Второй раз переворачивать слои почвы следует в самом конце сезона, чтобы успеть проредить популяцию вредителей, приготовившихся к зимовке.

Тонкопряды

Это насекомое представляет собой бабочку. Как и у всех представителей этой группы насекомых, опасны не взрослые стадии, а только прожорливые гусеницы, которые живут в почве и подъедают луковицы декоративных растений. Этот вредитель без разбора поражает все виды растений, размножающихся настоящими луковицами, и даже некоторые корневищные, а активнее развивается он во влажной земле, особенно содержащей избыток навоза.

Характерной чертой тонкопрядов, отличающей их, скажем, от совок, является то, что при появлении признаков опасности они начинают пятиться назад.

Тонкопряды повреждают корневую систему цветка, из-за чего растение лишается возможности получать достаточное для нормального развития количество питательных веществ, а потому не способно активно цвести и теряет всякую декоративность.

Методы борьбы . Если вы заметили на участке гусениц тонкопрядов, перед тем как высадить новую порцию луковичных на клумбу, добавьте в почву хлорофос и равномерно распределите его с помощью грабель. В течение сезона регулярно рыхлите землю вокруг посадок для профилактики новых появлений тонкопряда.

Луковичная тля

Вредитель заводится на луковицах всех видов луковичных растений во время зимнего хранения. Популяции зеленой тли размножаются незаметно для садовода, прячась до поры до времени под наружными чешуйками луковицы, но не переставая питаться тканями растения. Зараженные луковицы не имеют достаточно сил, чтобы произвести нормальные здоровые побеги.

Помимо зеленой, существует также черная тля, которая, кроме луковичных, опасна и для других видов растений, а особенно активна она в жаркую погоду. При сильном поражении черной тлей молодые побеги практически перестают развиваться и приобретают уродливую форму, а на листьях образуется слой липкой медвяной росы.

Методы борьбы . Обычно колонии тли просто стирают с листьев и стеблей пораженного растения. Если же количество вредителей слишком велико, рекомендуется опрыскивать растения системным инсектицидом.

Мыши, белки и птицы

Мыши и белки переходят в разряд вредных существ с наступлением холодов. Подгоняемые зимним голодом, они выкапывают и уничтожают высаженные осенью луковицы цветов. Конечно, вред, наносимый грызунами или птицами, по своим масштабам не идет ни в какое сравнение с теми бедствиями, которые приносят насекомые, ведь они уничтожают только единичные растения, а не захватывают целую грядку или клумбу.

Тем не менее деятельность этих вредителей особенно неприятна для тех, кто трепетно относится к состоянию своего участка, содержит клумбы и альпийские горки. Действительно, чем больше растений на участке, тем сильнее заметны незапланированные заранее промежутки, оставленные грызунами в их стройных рядах. Неизменно страдают от нашествий мышей и белок приверженцы классического стиля, ведь, если для оформления участка использованы только регулярные формы, пустые места там, где должны быть цветки, способны испортить огромного размера композицию.

Методы борьбы . Избавиться от животных на участке вовсе не легко. Однако сравнительно неплохо зарекомендовал себя такой эффективный способ защиты, как накрывание посадок пластиковой сеткой. Причем края материала следует плотно прикрепить к земле, чтобы не пустить непрошенных гостей под него. Правда, на участках с большой территорией этот способ нерационален.

С птицами бороться ничуть не проще, несмотря на то, что пернатые гораздо более привередливы в выборе растений. Итак, в первую очередь птицы неприятны тем, что продолжают набеги и летом, даже становясь активнее. Обычно они предпочитают желтые крокусы, при этом сетка на посадках цветов портит внешний вид участка и лишает растения декоративности. Некоторые садоводы специально для защиты крокусов устанавливают на участках чучела, но, хотя подобные средства, отпугивающие птиц, и выглядят по-своему эффектно, помогают они далеко не всегда.

...

Кроты опасны тем, что, прорывая свои подземные галереи, повреждают корневые системы растений. Избавиться от этих животных трудно, так как они быстро перемещаются по вырытым лабиринтам. Невероятно, но за 1 ночь крот способен прорыть тоннель длиной 76 м!

В крайнем случае нужно выложить отраву для пернатых. Этот, хотя и эффективен, но используется редко, так как в состоянии нанести вред полезным или просто красивым певчим птицам. Поэтому, как правило, садоводы просто смиряются с непрошенными гостями, прогоняя их только во время непосредственного присутствия на участке и заменяя время от времени безнадежно испорченные растения новыми.

Совки

Существуют зеленые, серые и коричневые совки. Гусеницы этих бабочек живут в земле и могут достигать в длину 5 см.

Насекомые поражают многие виды луковичных, повреждая их корневые системы и прогрызая дыры в луковицах.

Методы борьбы . Поврежденные растения необходимо удалить с участка, а найденных в земле гусениц уничтожить. Кроме того, в начале нового сезона в землю вносят почвенный инсектицид.

Стеблевые и луковичные нематоды

Пораженные этим вредителем луковицы нарцисса, тюльпана, гиацинта, ириса и других видов луковичных размягчаются и загнивают, а на их разрезе становятся видны характерные темные кольца. Листья нарциссов теряют яркость цвета и сворачиваются, на них образуются маленькие желтые вздутия.

Методы борьбы . Перед посадкой все луковицы осматривают, мягкие экземпляры выбрасывают. После уничтожения популяции нематод во избежание риска повторного заражения в течение минимум 3 лет на освобожденной территории не разводят никаких видов луковичных цветов.

Трещалка луковая

Оранжево-красного цвета жучков, полностью оранжевых в личиночной стадии и достигающих в длину 1 см, нетрудно заметить невооруженным глазом, поэтому их обычно собирают руками и уничтожают в единичном порядке. В противном случае это насекомое способно сильно испортить листья и цветки луковичных.

Методы борьбы . Если остановить рост популяции вредителей не удалось, то против них применяют инсектицид, например отлично подойдет для этой цели карбофос. Тем не менее лучше все же проявить терпение и в течение некоторого времени собирать трещалок, пока они не перестанут появляться, потому что «химия» не всегда эффективна против них.

Уховертка

Этот вредитель наносит серьезный вред посадкам георгинов. Ночью прожорливые уховертки уничтожают лепестки, оставляя на них рваные края. Из-за чего растения выглядят неухоженными и больными. Днем вредители прячутся внутри соцветия или на земле под растительными остатками или другим мусором, поэтому их не так просто заметить.

Методы борьбы . Необходимо регулярно убирать с участка растительные остатки, встряхивать соцветия и проверять, нет ли в них поврежденных уховерткой лепестков со рваными краями. При обнаружении большой колонии вредителей растения и почву нужно обработать инсектицидом.

Виноградный слоник

Популяция этого особо опасного для всех луковичных растений, выращиваемых в горшках, кашпо и других видах контейнеров, вредителя в последние годы сильно выросла.

Опасна личиночная стадия насекомого. Белые личинки, достигающие в длину 1 см, обитают в почве и наносят вред подземной части растений, активно питаясь ею с осени до весны.

Методы борьбы . Вредителей нужно собирать руками и уничтожать. Можно использовать инсектицид против нематод – нематоцид.

Корневищные

Корневищными называют цветы, произрастающие из видоизмененного разросшегося побега – корневища. Обычно оно целиком расположено под землей, но у некоторых видов есть и надземная часть. Питательные вещества накапливаются в корневище, что позволяет таким растениям быть достаточно живучими и неприхотливыми.

К корневищным относятся такие популярные в России цветы, как пион, ирис и гладиолус. В целом корневищные по всем параметрам стоят очень близко к луковичным, а значит, и страдают от схожих вредителей. Тем не менее следует рассмотреть основных из них подробнее, чтобы точно знать, что делать в случае их появления.

Начать следует с вредителей ириса, ведь этот цветок, представленный огромным количеством сортов, растет на многих садовых участках средней полосы. Надо заметить, что ирисы достаточно устойчивы к вредителям, поэтому насекомых, способных действительно навредить им, не так много.

Тля

Этот вредитель атакует молодые листья и цветки ирисов и обычно прячется в основании листовых пучков. Особенно его привлекает нектар, находящийся в основании цветка.

Часто тля наносит вред даже ирисам «спурия», хотя они считаются самыми устойчивыми представителями вида.

Методы борьбы . Поврежденные растения нужно опрыскать карбофосом или актелликом.

Не менее эффективны опрыскивания настоями табака, тысячелистника обыкновенного или отваром стручкового горького перца и перенос на растение божьих коровок. Кроме того, необходимо регулярно удалять сорняки, на которых вредитель откладывает яйца.

Медведка

Взрослое насекомое достигает в длину 3,5 – 5 см, имеет крепкие крылья, подвижные роговые челюсти и мощные передние клешни, снабженные пилочкой-зубчаткой, с помощью которых и передвигается в грунте, а вместе с этим повреждает корневища, корни и луковицы.

Вредитель легко движется под землей, быстро плавает в воде и даже в состоянии летать. Так что, выползая на поверхность грунта, медведка способна достаточно резво сбежать от преследователей. Кроме того, она наделена весьма тонким обонянием.

Методы борьбы . Во-первых, можно собрать за зиму яичную скорлупу и истолочь ее в порошок. Весной во время посадки растений выкопать на участке небольшие лунки и поместить на дно каждой плотный целлофановый пакет, чтобы его края выступали над кромкой ямки, и аккуратно присыпать их землей. Далее порошок из скорлупы нужно смочить растительным маслом для создания привлекающего вредителей запаха и положить его по 1 ч. л. в каждую лунку. Медведка, съев приманку, погибнет. После того как вредитель умрет, его без проблем можно вынести с участка вместе с пакетом.

Во-вторых, земляные ходы вредителя можно залить мыльным раствором, приготовленным из расчета по 4 ст. л. стирального порошка на ведро воды. Медведка или погибнет под землей, или вылезет на поверхность, где ее несложно поймать и уничтожить.

В-третьих, хорошим средством от медведки является настой куриного помета, которым поливают землю. Причем делать это лучше в жаркую погоду.

Кроме того, медведка не переносит бархатцев, поэтому, если посадить эти цветы вдоль границы участка, они не пропустят на него медведку, обитающую на соседних территориях участках.

Майский хрущ

Личинки хрущей повреждают корни и корневища ирисов. В большом количестве их можно обнаружить в органических остатках и навозе.

Методы борьбы. Перед внесением навоза в почву его необходимо просеять через крупное сито, а личинок выбрать и уничтожить.

Еще 1 известный представитель корневищных – гладиолус. Этот цветок отличается крепким здоровьем и неприхотливостью, но и он страдает от непрошенных гостей-вредителей.

Листогрызущие совки

Как и все бабочки, совки опасны только в стадии гусеницы. Они повреждают листья и бутоны гладиолусов, выедая продолговатой формы отверстия в листьях и округлые – в бутонах.

Методы борьбы . При появлении вредителей на участке растения нужно опрыскать раствором препарата «Искра-М от гусениц», приготовив его из расчета по 5 мл на 5 л воды.

Проволочники

Желтоватого оттенка личинки жука-щелкуна повреждают клубнелуковицы и подземные части стеблей растений.

Методы борьбы . На участках, зараженных этим насекомым, в почву необходимо внести препарат «Базудин» из расчета по 15 г на 1 м2.

Гладиолусовый трипс

Нашествия трипсов вызывают искривление и обесцвечивание листьев роз, гладиолусов. Особенно часто их негативному воздействию подвергаются представители бородатых и в большей степени – сибирских и японских разновидностей этого растения.

По мере роста популяции вредителя листья растений покрываются бурым слоем, похожим на корку. Страдают также корневища, на которых появляются бурые пятна.

Методы борьбы. Поврежденные растения опрыскивают 10%-ным концентратом эмульсии карбофоса из расчета по 75 – 90 г на 10 л воды. Обработку производят многократно с интервалом в 7 дней. Для повышения эффективности процедуры можно добавить в рабочий раствор поверхностно-активное вещество типа тренд 90. Корневища также подвергают обработке.

В качестве народного средства рекомендовано опрыскивание цветов настоями табака, тысячелистника обыкновенного, чистотела большого, которое для достижения наилучшего эффекта проводят 2 – 4 раза. Полезно для профилактики опрыскивать растения холодной водой несколько раз в день.

Не менее важны также осенняя перекопка и регулярное уничтожение растительных остатков.

Совки лиловатая, озимая, касатиковая

Совка активизируется в августе. Красновато-лиловые гусеницы насекомого, достигающие в длину 4 см, ранней весной подгрызают листья, а затем начинают питаться сердцевиной цветоноса бородатых и сибирских ирисов. Через некоторое время поврежденные цветоносы желтеют и отмирают.

Методы борьбы . Поврежденные побеги необходимо незамедлительно удалять. Кроме того, в начале вегетации проводят опрыскивание растения раствором 10%-ного концентрата эмульсии карбофоса, приготовленного из расчета по 75 – 90 г на 10 л воды. Для достижения наилучшего эффекта обработку проводят 2 раза с перерывом в 5 – 7 дней.

Важно также своевременно удалять сорняки, на которых бабочка откладывает яйца, и у основания кустов вносить в почву гранозан или рассыпать гранулированный 5%-ный диазинон из расчета по 40 г на 10 м2.

Луковая журчалка

Лет насекомых начинается в июне – июле, но вредят растению безногие грязно-желтые личинки длиной до 1 см. Вследствие повреждения луковиц растения отстают в росте, а их листья увядают.

Методы борьбы . Снизить риск поражения журчалками поможет термическая обработка. Для чего луковицы погружают на 3 ч в воду, нагретую до температуры 43 °C. Кроме того, необходимо протравливать луковицы карбофосом (по 30 г на 10 м2) в течение 15 – 20 мин перед посадкой или после выкопки.

Слизни

Во второй половине лета слизни объедают листья, особенно часто проявляя интерес к бородатым ирисам. Моллюски в поисках еды выползают из своих убежищ только после заката. Этот вредитель опасен еще и тем, что является разносчиком такого опасного заболевания как бактериоз.

Методы борьбы . Слизней собирают вручную – днем они прячутся под камнями, опавшими листьями, на сорняках и т. д. (вот почему так важно свое временно убирать весь мусор, сорняки и растительные остатки с участка. В качестве приманки можно использовать свежие листья капусты. Чтобы отпугнуть слизней, почву вокруг растений посыпают суперфосфатом.

Помогает также опрыскивание растений отваром стручкового горького перца или опыливание смесью гашеной извести и табачной пыли в пропорции 1 : 1.

Корневой клещ

Поврежденные им луковицы иридодиктиумов, ксифиумов и юнон загнивают и засыхают.

Методы борьбы . Перед посадкой или после сбора луковицы протравливают ротором или карбофосом. Зараженные растения поливают разрешенными инсектицидами.

Нематоды афеленхоидес и земляничная

Паразиты поражают корневища ирисов, в результате чего растения отстают в развитии, а корневища загнивают.

Методы борьбы . Для предотвращения появления вредителя необходимо регулярно удалять сорняки. Очень действенна обработка почвы карбатионом.

Стеблевая нематода

В результате появления этого вредителя корневищные и луковичные ирисы отстают в развитии, плохо цветут и погибают. На корневищах и луковицах появляются некротические бурые пятна, которые со временем загнивают.

Методы борьбы . Для предотвращения появления вредителя необходимо регулярно удалять сорняки. Можно также посадить рядом с ирисами бархатцы. Эффективно прогревание корневищ и луковиц в воде с температурой 43 °C в течение 3 ч с последующей обсушкой в хорошо вентилируемом помещении.

Галловая нематода

Поражение этим вредителем приводит к угнетению растений, они начинают отставать в развитии, на корнях появляются галлы.

Методы борьбы. Прежде всего необходимо уничтожить больные растения, после чего приступить к обеззараживанию почвы разрешенными нематоцидами. Для предотвращения появления вредителя нужно регулярно удалять сорняки. Можно посадить рядом с ирисами бархатцы.

Проникающая короткотелая нематода, или проникающий пратиленх

Вредители приводят к появлению на корнях бурых некротических пятен, которые затем темнеют, потом отмирают листья. Одновременно с этим развиваются грибные и бактериальные поражения, растения отстают в росте и не цветут.

Методы борьбы. Прежде всего необходимо уничтожить больные растения, после чего приступить к обеззараживанию почвы разрешенными нематоцидами. Для предотвращения появления вредителя надо систематически удалять сорняки. Можно также посадить рядом с ирисами бархатцы.

Лилейные

К лилейным относятся однолетние травы, которые бывают как корневищными, так и луковичными, а значит, группы вредителей, нападающих на них, зачастую пересекаются с описанными ранее. Однако существуют вредные насекомые, «специализирующиеся» именно на лилиях. О них как о врагах самого главного представителя семейства и пойдет речь.

Луковый листоед

Вредитель объедает листья по краям или выгрызает в них продолговатые отверстия. Личинки объедают листья так, что остаются одни прожилки. Жук имеет удлиненно-овальную форму и оранжевый окрас, длина его тела составляет 6 – 7,5 мм. Личинки листоеда толстые, зауженные на концах, покрыты черноватой слизью, оттенок их окраски варьируется от грязно-серого до красноватого. На зиму жуки и куколки прячутся в почву, а выбираться на поверхность начинают в конце апреля, яйца они откладывают вплоть до июля.

Листоед является врагом большинства растений семейства лилейных. Так, его жертвами становятся лилия, ландыш и другие цветы.

Методы борьбы . Справиться с листоедом помогает регулярное уничтожение сорняков и растительных остатков, которые являются благоприятной средой для его обитания. Если жуки все же появились на участке, их собирают вручную.

При росте колонии требуется опрыскивание растений хлорофосом, содержащим от 0,1 до 0,15 % активного вещества. В качестве щадящих методов применяют обработку настоями полыни горькой и живокости высокой, а также опыление пиретрумом.

Лиловатая, или картофельная, совка

Гусеницы этого вредителя выедают стебли цветов изнутри, из-за чего поврежденные побеги увядают и отмирают.

Яйца совки на зиму обычно остаются на дикорастущих злаках. В стадию гусеницы насекомое переходит в мае, а в июне непрошенные гости переселяются с сорняков на культурные растения. Тело гусеницы достигает 30 – 40 мм в длину, имеет красновато-лиловый окрас, вдоль спины тянется красная линия. Окукливание происходит в июле, причем вредитель прячется в почве под корнями поврежденных растений на глубине примерно 10 см. Стадия куколки длится 30 дней. Вредитель дает 1 поколение за сезон.

Кроме лилий, совка повреждает и другие цветочные растения. Так, ее жертвами становятся георгины, львиный зев, астра, люпин, мак, ирис и др.

Методы борьбы . Размножению вредителя на участке препятствуют уничтожение сорняков и удаление растительных остатков. Кроме того, в начале вегетации проводят опрыскивание растений раствором 10%-ного концентрата эмульсии карбофоса, приготовленного из расчета по 75 – 90 г на 10 л воды. Для достижения наилучшего эффекта обработку проводят 2 раза с перерывом в 5 – 7 дней.

Лилейная журчалка

Тело мухи зеленое, с металлическим отливом, по бокам брюшка расположены 3 серых пятна в форме половинки луны. Личинки грязно-желтой окраски, до 11 мм длиной. Прожорливые личинки журчалки выедают луковицу изнутри. В результате зараженные лилии замедляют темп развития, теряют способность нормально формировать побеги и цветки.

Методы борьбы . Во время вегетации необходима выбраковка зараженных растений. Перед посадкой посевной материал обязательно протравливают. Для чего луковицы замачивают в растворе 30%-ного карбофоса (по 2 г на 1 л воды) на 5 мин.

В период яйцекладки нужно отпугивать мух. Для чего почву 2 – 3 раза с интервалом в 8 – 10 дней опыляют нафталином с песком, смешанными в пропорции 1 : 10, из расчета по 5 г/м2, также можно опрыскать почву 30%-ным карбофосом (по 50 г на 10 л воды). Для уничтожения личинок поливают растения настоем золы, приготовленным из расчета по 500 г на 10 л воды.

Лилиевый жук (трещалка)

Лилиевого жука легко заметить невооруженным глазом: его ярко-красная окраска резко контрастирует с зеленью листьев. Жук-вредитель опасен и в личиночной стадии, и во взрослом состоянии, так как чрезвычайно прожорлив и способен полностью объесть листья всего растения. Его розовые личинки напоминают личинок колорадского жука.

Второе название жук получил за способность издавать характерный треск в случае опасности.

Методы борьбы . Лилиевый жук размножается не так уж быстро, так что, проявив должное внимание, можно вполне успеть собрать его личинок и взрослых особей руками и уничтожить. Если же вы обнаружили непрошенного гостя слишком поздно, то следует обратиться к применению инсектицидов.

Препаратов, изготовленных специально для борьбы с лилиевым жуком, не продается, по крайней мере в России, так как к нам этот вредитель попал сравнительно недавно. Впрочем, с ним, как правило, справляются стандартные средства, используемые против листогрызущих насекомых.

Лилейная муха

Этот вредитель предпочитает нападать на молодые, только что образовавшиеся бутоны. Его личинки вгрызаются в самые нежные части лилии еще до их окрашивания. Когда цветок, успевший подвергнуться нападению вредителя, распустится, то сразу станут видны результаты его деятельности. Личинки же к тому моменту уже перейдут в стадию куколки и спрячутся в почву.

Методы борьбы . Против этого вредителя помогает опрыскивание пострадавших в период вегетации растений инсектицидами. Обычно используют 0,15 – 0,2%-ную эмульсию 40%-ного к. э. (концентрата эмульсии) фосфамида БИ-58, но иногда применяют 0,2%-ную эмульсию 25%-ного к. э. антио или 0,1%-ную эмульсию 50%-ного к. э. актеллика.

Основные болезни

Возбудителями большинства болезней растений являются микроскопические грибы или бактерии. Причем риск заболевания увеличивается, если растение испытывает нехватку или избыток определенных веществ в почве, иногда вредит ее излишняя сухость или заболоченность. Также болезни могут провоцироваться механическими или химическими повреждениями. В любом случае болезням подвержены все растения.

...

Комар, пожалуй, самое надоедливое насекомое для любого садовода. Интересно, что комаров привлекает запах бананов. К самим плодам насекомые не проявляют никакого интереса, зато на людей, недавно употребивших их в пищу, нападают охотнее, чем на остальных.

Садовые цветы, прошедшие через длительный селекционный отбор ради улучшения внешних качеств, как правило, более уязвимы для заболеваний, чем их дикие собратья. Дело в том, что, привыкнув обитать в улучшенных условиях, они утрачивают способность эффективно противостоять внешним угрозам.

Декоративные кустарники

Профилактика появления мучнистой росы как 1-й этап борьбы с вредителями цветущих растений

Уже в первых числах июня становится весьма вероятным появление на листьях и побегах декоративных кустарников начальных признаков такого заболевания, как мучнистая роса. Поскольку бороться с растительным недугом всегда сложнее, чем просто провести профилактику заболевания, то лучше не ждать, пока процесс заражения дойдет до серьезной стадии.

Профилактика заболевания мучнистой росой лиственных деревьев и кустарников предполагает опрыскивание их препаратом ровраль, которое проводят в десятых числах июня. Если все сделано по инструкции и вовремя, то угроза заболевания мучнистой росой исчезнет из вашего поля зрения на весь сезон.

Если вы задержались с поездкой на дачу, и на растениях уже появился характерный налет, опрыскайте пораженные мучнистой росой деревья и кустарники препаратом «Нарцисс В» или «Нарцисс С». Подойдут также и другие медьсодержащие средства, а для усиления эффекта можно добавить в рабочий раствор хозяйственное мыло.

Опрыскивание сада как профилактика и эффективный способ лечения заболеваний

Опрыскивание декоративных кустарников инсектицидами – важнейшая часть ухода за садом. Причем проводить эту процедуру желательно в качестве профилактики заболеваний, т. е. не ждать того момента, когда на растениях обнаружатся признаки поражения. Дело в том, что бактерии и грибы, вызывающие различные заболевания, уничтожить не так легко, как описанных в предыдущей главе вредителей.

Микроскопические организмы, вызывающие инфекционные болезни растений, как правило, находят себе удобное место обитания на поверхности или непосредственно в тканях плодовых и декоративных кустарников. Бороться с ними необходимо постоянно, а главным оружием в этой борьбе становится именно регулярное опрыскивание растений. Главное – помнить, что во время любого опрыскивания нужно соблюдать определенные правила.

Прежде всего требуется осмотреть весь участок и отметить наличие проблемных зон. Их нетрудно станет вычислить, если вы владеете участком уже в течение некоторого времени. Бывает и так, что на каком-то определенном месте растения, даже принадлежащие к разным видам, болеют и чахнут одно за другим. В таких местах и болезни развиваются быстрее, чем обычно, поэтому не следует высаживать на них представителей капризных неустойчивых сортов.

Как уже упоминалось выше, причина заболевания способна крыться в слишком влажной или пересушенной почве, избытке или недостаточности удобрений, невидимых на первый взгляд повреждениях тканей и покровов у цветов. Существует также вероятность того, что страдающее растение просто несовместимо с теми, которые вы посадили рядом, т. е. неудачное соседство с некоторыми видами в состоянии привести к ослаблению растения.

Вовремя проведенное опрыскивание помогает растениям усилить иммунитет и выстоять под воздействием самых серьезных инфекционных болезней. Если же растения уже заражены тем или иным заболеванием, прежде чем приступить к его лечению, необходимо точно установить вид инфекции. Таким образом, требуется узнать, является ли она грибной, бактериальной или вирусной, и подобрать соответствующий курс лечения.

Как и в предыдущей главе, рассмотрим более подробно заболевания, поражающие такой популярный декоративный кустарник, как сирень.

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

Под воздействием этой инфекции на листьях образуются округлые или неправильной формы небольшого размера пятна, которые, как правило, имеют серо-коричневый оттенок и темно-коричневую кайму. Первые пятна появляются у основания листовой пластинки. По мере развития болезни они распространяются вдоль центральной прожилки.

Позднее на поверхности листа становятся заметны еще и точки темно-коричневого цвета и небольшого диаметра – плодовые тела гриба. Пятна постепенно сливаются в сплошную поверхность. Листья пораженного цветка засыхают и легко отделяются от стебля, их полностью покрывают небольшие отверстия.

Болезнь обычно проявляется во 2-й половине лета. Гриб, являющийся возбудителем бурой пятнистости, проводит зиму на опавших листьях и прочих растительных остатках. Развитие заболевания происходит быстрее на участках с повышенной влажностью воздуха и его температурой около 25 °C.

Методы борьбы . Поскольку грибы размножаются на растительных остатках, их, как и сорняки, нужно регулярно убирать с участка. В качестве профилактики эффективно опрыскивание нитрафеном. Так как бурая пятнистость усиленно развивается при повышенной влажности, при первых признаках заболевания необходимо сократить дневную норму полива. Затем куст сирени следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью. Если следы заболевания не исчезают, процедуру повторяют через 20 дней.

Мучнистая роса

Болезнь развивается как на взрослых растениях, так и на сеянцах, но сильнее поражает молодые листья и на побеги, на которых появляется обильный налет, похожий на слой муки. Особенно быстро болезнь прогрессирует при жаркой сухой погоде.

Источник этого растительного недуга – гриб, поражающий различные виды плодовых и древесных культур. Под негативным воздействием мучнистой росы кусты сирени увядают, а молодые листья опадают, не успев развиться. Иногда они сворачиваются, образуя трубочки, а потом приобретают бурый оттенок и засыхают, оставаясь надолго висеть на кусте. Иногда листья, напротив, становятся более светлыми, с желтоватым оттенком вдоль жилок или между ними, а затем уже коричневеют. Пострадавшие растения медленно увядают и засыхают, обычно процесс омертвения тканей начинается с вер шины куста.

Болезнь долгое время способна находиться в почве в «спящем» состоянии, зимуя на растительных остатках. Грибок попадает в садовое растение через корни или в местах их повреждений.

Методы борьбы. В качестве профилактики развития мучнистой росы показана обработка кустов серой, которую проводят 3 – 4 раза за сезон. В период формирования бутонов желательно снизить количество вносимых азотистых удобрений, но увеличить дозы удобрений, содержащих фосфор или калий, так как именно они повышают иммунитет растения к этой болезни. В качестве традиционной профилактической меры необходимо своевременно убирать растительные остатки из-под куста.

Для удаления налета можно посоветовать воспользоваться следующим рецептом: взять по 4 г кальцинированной соды и мыла на 1 л воды, полученный состав тщательно размешать и использовать для опрыскивания. Для достижения наилучшего эффекта процедуру проводят 2 раза с перерывом в неделю.

Бактериальный ожог (бактериальная гниль побегов, влажный ожог)

Заболевание вызывает медленное увядание растения, а его возбудителями являются бактерии, размножающиеся на побегах, листьях и почках куста. Обычно первые признаки заражения появляются в тех местах, где есть следы механических травм или повреждений после нападения насекомых-вредителей или неаккуратной обработки территории.

Особенно быстро болезнь прогрессирует при влажной погоде. На корнях пострадавшего растения появляются небольшие мокрые пятна, которые с течением времени все увеличиваются и темнеют. На запущенной стадии болезни пятна в форме эллипса покрывают практически все растение, а на молодых стеблях и листьях выступают темно-бурые полосы, похожие на царапины.

Если болезнь не лечить, то с ветвей растения начнет опадать кора. Оставленные без этого защитного покрова ткани быстро отмирают, приводя к гибели всего куста.

Развитие болезни в состоянии спровоцировать избыточное внесение азотосодержащих удобрений.

Методы борьбы . В качестве основного средства против бактериального ожога применяют опрыскивание бордоской жидкостью. Причем конкретные пропорции раствора определяют в зависимости от степени серьезности поражения.

Бактериальный некроз

Как правило, болезнь развивается в 1-й половине августа и распространяется насекомыми, передается через воду при поливе, попадает в почву вместе с посадочным материалом или появляется в местах механических травм и повреждений. Гриб, вызывающий заболевание, зимует в растительных остатках и тканях пораженных побегов.

О заболевании бактериальным некрозом явно свидетельствует приобретение листьями серого оттенка, а ветками – коричневого. Болезнь прогрессирует, переходя с верхушек побегов на весь куст. Первые признаки некроза заметны у основания листового черенка.

Методы борьбы. В целях профилактики некроза производят опрыскивание медным купоросом, которое проводят осенью после листопада и еще раз – перед наступлением заморозков.

Наиболее эффективными препаратами для противодействия развитию бактериального некроза у сирени являются хлорокись меди и бордоская смесь. Опрыскивание ими рекомендовано сразу же при появлении первых признаков заболевания.

В целом, для того чтобы защитить сирень от всех вышеперечисленных заболеваний, нужно в первую очередь бороться с насекомыми-вредителями, провоцирующими распространение вредоносных грибов.

Также необходимо своевременно убирать опавшие листья и прочие растительные остатки с участка, а пораженные ветви срезать и сжигать.

...

Садоводы даже не подозревают, что растения не только радуют глаз, но и поглощают вредные вещества из атмосферы. Так, травянистое растение хлорофитум способно высасывать из воздуха крайне вредные для человека формальдегид и угарный газ, а плющ снижает количество бензола.

Если вылечить куст не удается, его надо выкорчевать вместе с корнями и сжечь. Самым же эффективным средством защиты от болезни остается тщательная проверка посадочного материала. Кроме того, саженцы следует покупать в крупных солидных магазинах, а перед прививкой дезинфицировать.

Следующий популярный кустарник, также нуждающийся в профилактике и лечении заболеваний, – рододендрон.

Корневая гниль

Это грибковое заболевание поражает практически все виды садовых растений, в том числе и рододендрон. Под воздействием грибков листья кустарника увядают, как при засухе.

Чтобы убедиться в наличии болезни у конкретного растения, требуется раскопать почву примерно на 15 см и осмотреть его корни. У пораженного куста они будут иметь черноватый оттенок и не приятный запах.

Корневая гниль чрезвычайно опасна тем, что быстро переходит с 1 растения на соседние.

Методы борьбы . Против корневой гнили будет очень эффективно опрыскивание бордоской жидкостью.

Ржавчина

Источник заболевания – особые ржавчинные грибы.

При поражении ржавчиной на кусте рододендрона возникают скопления грибов в виде пятен, полос, похожих на царапины, или подушечек (при большом скоплении).

Методы борьбы. Против ржавчины хорошо помогает 0,2%-ный бенлат, также пятна на листьях исчезают после применения 0,5 – 0,7%-ной суспензии каптана.

Розы

Болезни роз делятся на инфекционные и неинфекционные, причем 1-я группа, в свою очередь включает грибковые, бактериальные и вирусные заболевания.

Самыми распространенными и опасными являются болезни, вызываемые грибками: инфекционный ожог, мучнистая роса, черная пятнистость, серая гниль, ржавчина, ложная мучнистая роса.

Существует комплекс мер, в целом препятствующих распространению различных болезней среди растений. Так, рекомендована подкормка аммиачной селитрой, а для достижения наилучшего результата процедуру нужно повторить 2 – 3 раза до цветения. Причем начинать подкормку можно, только если кусту уже более 2 лет.

Хорошо зарекомендовал себя и препарат «Кемира», причем лучше использовать состав, продаваемый в жидком виде (раствор готовят из расчета по 1 ст. л. препарата на 10 л воды). Кроме того, есть и «сухой» вариант внесения из расчета по 40 г/м2. После подкормки участок следует полить настоем коровяка, приготовленным в пропорции 1 : 10.

В период формирования бутонов рекомендуется произвести подкормку азотнокислым калием. Розы, получившие достаточное количество этого вещества, будут иметь сочный сияющий оттенок, а бутон станет распускаться медленно, долго радуя всех своим цветением.

Подкормку калием лучше дополнить внесением органических удобрений: сброженного коровяка, куриного помета или сброженной травы. Перед наступлением 1-го цветения рекомендуется подкормка гуматом натрия, раствор которого готовят из расчета по 0,5 ч. л. на 40 л воды (доза для внесения под 1 куст).

Во время похолодания, пересадки, обрезки или засухи рекомендуется обработать розы раствором препарата «Эпин» (1 ампула на 5 л воды). В период цветения подкормку нужно прекратить.

После 1-й срезки цветов подкормите кусты минеральным удобрением (по 1 ст. л. на 10 л воды), обработайте розарий навозной жижей, разрыхлите и замульчируйте почву.

Инфекционный ожог, или стеблевой рак, роз

Возбудитель этого заболевания – гриб. Чаще от стеблевого рака страдают розы, произрастающие на участке с излишней влажностью почвы при высокой температуре воздуха.

Болезнь обычно развивается в зимний период, когда розы находятся в специальных укрытиях, которыми их обычно накрывают еще во время первых заморозков. Вот почему освобождать кусты от зимнего укрытия надо как можно раньше – сразу после 1-го весеннего потепления.

Негативное воздействие оказывает также избыточное внесение азотной подкормки осенью. Прекратить вносить азотные удобрения нужно уже после 20 июля, иначе стебли роз не сформируются в полной мере.

Гриб обычно попадает в ткани растения через механические повреждения и травмы, остающиеся после обрезки. В итоге на побегах возникают бурые пятна с красноватой каймой, которые увеличиваются и множатся числом, поражая сначала верхушку растения, а затем все его целиком.

Зимует вредоносный гриб на зараженном кусте или прямо в почве. На сегодняшний день благодаря усилиям селекционеров выведены гораздо более устойчивые к стеблевому раку сорта, чем их дикие собратья.

Методы борьбы . Укрывать розы на зиму можно только в сухую погоду, причем перед проведением процедуры листья с куста требуется удалить и сжечь. Также рекомендуется произвести обработку растения препаратами на основе меди, например опрыснуть их 3%-ным раствором железного купороса, приготовленным из расчета по 300 г на 10 л воды. Подойдет также хорошо зарекомендовавшая себя бордоская жидкость.

Ложная мучнистая роса

Возбудитель – гриб. Болезнь начинает развиваться в конце мая – июле. Первые признаки сильно напоминают симптомы настоящей мучнистой росы: на свежих листьях возникают маленького размера пятна неопределенной формы, красно-бурого или фиолетового оттенка. Причем в зависимости от сорта розы они выглядят по-разному: на некоторых сортах идут вдоль центральных жилок, на других – по всей листовой пластинке. Постепенно лист де формируется. На зрелых листьях возникают светло-зеленые зоны неопределенной формы, которые с течением времени светлеют, затем приобретают серый оттенок и наконец становятся бурыми.

На запущенной стадии болезни начинается процесс отмирания листьев, которые опадают один за другим. К сожалению, в большинстве случаев именно в данный момент цветовод и замечает проблему с растением. К этому времени на побегах можно заметить трещины; наружные лепестки, формирующие бутон, становятся темными, почти черными и не вегетируют до взрослого состояния, а засыхают и опадают. Кусты зараженных растений перестают развиваться, у них уже не хватает сил на образование новых побегов и цветов, розы теряют свою декоративность и здоровый вид.

Иногда болезнь протекает легко и ее симптомы едва заметны, такой вариант легко спутать с ожогами от разных химических веществ. Иногда ложная мучнистая роса приводит к формированию похожего на паутину слоя на обратной стороне листа, хотя это явление наблюдается не всегда.

Стремительнее болезнь развивается при повышенной влажности и не слишком жаркой погоде. Именно эти условия, как правило, приводят ко вспышкам ложной мучнистой росы, тогда как в сухие и жаркие годы болезнь не дает о себе знать. Зиму гриб-вредитель проводит на растительных остатках или спрятавшись в тканях молодых побегов.

Ложная мучнистая роса чаще наблюдается у дорогостоящих сортовых роз, что делает обнаружение этого заболевания крайне досадным. Наиболее сильно страдают чайно-гибридные сорта роз, тогда как шиповник и родственные ему виды не имеют особых проблем с этим заболеванием.

Методы борьбы . В период вегетации розы необходимо обрабатывать медьсодержащими препаратами, например купрозаном (0,4 %) или дитаном М-45 (0,2 %), подойдет и бордоская жидкость.

Своевременное внесение фосфорных и калийных удобрений благотворно влияет на развитие кустов и значительно повышает их способность сопротивляться развитию заболевания.

Септориоз листьев

Возбудитель этого вида пятнистости – гриб рода септория.

При поражении септориозом на внешней стороне листьев возникают крупные пятна округлой формы, которые в состоянии быть беловатыми или темно-серыми. По мере развития болезни они сливаются между собой, а по их краям заметна тонкая темно-красная кайма. К осени в центре пятен появляются черные точечные образования – плодовые тела гриба-вредителя (пикниды).

Методы борьбы . Зараженные септориозом кусты следует обработать нитрафеном, раствор которого готовят из расчета по 300 г на 10 л воды. Опрыскивание необходимо проводить до распускания почек. Вместо нитрафена можно использовать бордоскую жидкость, разведя по 100 г на 10 л воды.

Церкоспороз листьев

Вызывает заболевание гриб рода церкоспора.

С верхней стороны листьев возникают округлые небольшого размера пятна бурой окраски, с тонким ободком более темного оттенка по краю. На некрозной ткани пятен со временем возникает особый налет оливкового цвета – грибницы со спороношением.

Методы борьбы. Щадящее, но эффективное средство против этого растительного недуга – настой коровяка или хвоща. В запущенной стадии заболевания нужно применить содержащие манкоцеб препараты, например профит, ридомил голд.

...

Тюльпан является одним из символов Голландии. Ценой огромных усилий его завезли из Османской империи. Во времена Средневековья за торговлю луковицами тюльпана с иностранцами любому жителю империи грозило равноценное казни изгнание в пустыню.

Бурая пятнистость

Возбудитель этого заболевания – гриб.

Первый признак развития болезни – формирование на верхней стороне листьев пятен диаметром примерно 0,5 – 1 см, грязно-бурого или бурого оттенка. По мере прогрессирования заболевания они появляются также и на нижней стороне листовой пластинки. Постепенно пятна бледнеют, но не теряют четких контуров: кайма более темного цвета остается отчетливо видной.

При повышенной влажности болезнь начинает развиваться усиленными темпами: в центральной части пятен, особенно тех, что расположены на нижней стороне листьев, формируется сравнительно тонкий налет спороношения.

Инфекция продолжает распространяться и в зимний период. Гриб зимует на опавших листьях и прочих растительных остатках.

Методы борьбы. Меры защиты от бурой пятнистости идентичны мерам по защите розовых кустов в случае заболевания церкоспорозом листьев.

Пурпуровая пятнистость

Возбудитель заболевания – гриб рода филлостикта.

Первый признак болезни – формирование на верхней стороне листьев округлой формы пурпурных, а иногда и черных пятен, по краю которых проходит широкая темно-сиреневая полоса, а центр остается светлым.

По мере прогрессирования заболевания на пятнах образуются мелкие черные плодовые тела – пикниды, а на нижней стороне листовой пластинки – коричневые пятна, которые затем сливаются в единый темный слой. Пораженные недугом листья желтеют и опадают, цветки не успевают полностью сформироваться.

При запущенной стадии заболевания темно-коричневые пятна с белым центром начинают возникать и на стеблях розы.

Методы борьбы . Пораженные растения опрыскивают медьсодержащими препаратами. Так, прекрасно зарекомендовали себя следующие средства: хлорокись меди (0,4%), оксихом (2 таблетки на 10 л воды), полихом (0,4%) или 1%-ная бордоская жидкость. Кроме того, нужно помнить о том, что пораженные побеги обрезают, а растительные остатки убирают с участка.

Ржавчина роз

Возбудитель – грибы рода фрагмидиум.

Эта болезнь оказывает негативное воздействие на всю надземную часть растения, поражая все органы цветка и ослабляя его. Листья больной розы желтеют и преждевременно опадают, ветви сохнут, молодые побеги чахнут и деформируются, становясь уродливыми. На нижней стороне листьев формируются так называемые пылящие пустулы – образования, с помощью которых гриб разносит свои споры по всему розарию, поражая еще здоровые растения.

В июле на верхней стороне листа возникают желтые и красноватого оттенка пятна. По мере прогрессирования заболевания они разрастаются и покрывают всю площадь листа. Побеги больной розы утолщаются, словно распухая, на них раскрываются все новые и новые трещины, из которых в воздух поднимаются миллионы вредоносных спор. В конце концов растение окончательно чахнет и гибнет.

Разрастанию ржавчины более способствует высокая влажность, а особенно активно заболевание развивается в начальном периоде вегетации. В жаркие и сухие годы риск появления этого растительного недуга, наоборот, снижается.

Методы борьбы . Во-первых, необходимо организовать своевременное удаление растительных остатков, обрезку больных побегов и прореживание кустов в августе – октябре.

Очень часто источником заболевания становится дикий шиповник, поэтому лучше не позволять ему разрастаться рядом с розарием.

Осенью полезна тщательная обработка роз железным купоросом (3%), можно также использовать бордоскую жидкость. Если симптомы поражения ржавчиной возникли в период вегетации, необходимо использовать медь– и цинксодержащие препараты, например хорошо зарекомендовал себя байлетон (0,2%).

Песталоция обугленная

Возбудитель болезни – гриб из рода песталоция.

Первый признак развития заболевания – появление бурых пятен на листьях, причем по краю листовой пластинки сосредоточены наиболее крупные из них. На пятнах отчетливо видны черные прожилки со спорами гриба. Листья пораженного растения раньше времени засыхают и опадают.

Болезнь, как и большинство других грибковых поражений, сначала захватывает верхние молодые побеги, а затем распространяется по нисходящей, поглощая весь куст. Больные побеги искривляются, становятся бурыми и усыхают.

Ущерб от песталоции обугленной весьма значителен. Это заболевание быстро распространяется и тяжело вылечивается, а в результате вся надземная часть растения нередко погибает.

Методы борьбы. Пораженные побеги обрезают, растительные остатки и опавшую листву собирают и удаляют с участка либо сжигают. Зараженные растения опрыскивают фундазолом (0,2 %) или топсином-М (0,1 %).

Мучнистая роса роз

Достаточно распространенное и опасное заболевание, в той или иной степени поражающее все садовые растения, в том числе и розы.

Мучнистая роса распространяется через почву и встречается как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает практически всю надземную часть растения: его споры в первую очередь отравляют листья, побеги и чашелистики, в меньшей степени они воздействуют на бутоны и цветки.

Первый признак наличия мучнистой росы – появление красновато-пурпурных пятен на свежих листьях и изменение их формы, которая становится уродливой и болезненной. На пораженных органах возникает мягкий белый налет, похожий на паутину. По мере развития заболевания он превращается в нечто похожее на слой муки. На сортах, отличающихся более грубыми кожистыми листьями, мучнистая роса иногда проявляется в виде мозаичной окраски или морщинистости.

В запущенной стадии развития болезни листья усыхают и опадают. На стебле по всей его длине заметен буроватый мицелий гриба, скапливающийся в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Гриб переживает зиму на растительных остатках, в спящих почках пораженных растений или в пустулах.

Все современные сорта роз, несмотря на усилия селекционеров, в той или иной степени подвержены заболеванию мучнистой росой. На восприимчивость растения к этому недугу в первую очередь влияет тип подвоя: виды с сильно развитой корневой системой обладают большей устойчивостью к грибковым поражениям. Развитие мучнистой росы ускоряется, если розы растут в условиях густых посадок и недостатка света. Благоприятной средой для гриба служит также территория с повышенной влажностью и избытком азота при недостаточном количестве калия в почве. В таких условиях молодые побеги медленнее созревают, а значит, хуже борются с напастью.

Болезнь приводит к ослаблению и деградации растений, снижению их декоративных качеств и зимостойкости. Ежегодное поражение мучнистой росой способно стать причиной гибели всех обитателей розария.

Методы борьбы. В период вегетации кусты необходимо обработать фунгицидами, например фундазолом (0,2%), байлетоном (0,1%), топсином-М (0,1%), каратаном (0,1%) или же медно-мыльным препаратом. Каждые 15 – 20 дней розы поливают и опрыскивают 10-дневным настоем коровяка, приготовленным в пропорции 1 : 3.

Если растения вегетируют в теплицах, можно срезать побеги, проходящие зимой фазу покоя. При этом удалится большая часть пораженных тканей.

Инфекционный «ожог» стеблей

Причиной развития этого растительного недуга является гриб рода конистириум.

Это достаточно широко распространенное и известное большинству садоводов заболевание, развивающееся на растениях, находящихся в состоянии покоя. Оно начинается, если под зимними укрытиями для роз наблюдается избыточная влажность при плохой вентиляции воздуха, в результате чего может завянуть большая часть побегов.

Первый признак наличия заболевания – появление пятен красновато-бурого оттенка с более темным центром, которые по мере прогрессирования болезни разрастаются и опоясывают побеги. Через некоторое время становятся отчетливо видны плодовые тела гриба-вредителя, наполненные его губительными спорами. Заболеванию подвержены практически все сорта роз. В частных садах нередки случаи распространения заболевания с роз на малину и ежевику.

Методы борьбы. В качестве профилактики инфекционного «ожога» стеблей рекомендована обработка 3%-ным раствором железного купороса, приготовленным из расчета по 300 г на 10 л воды. Также подойдут 5%-ная бордоская жидкость или 1%-ный раствор медного купороса.

Серая гниль

В открытом грунте болезнь проявляется в массовом обретении побегами зимующих кустов неприглядной бурой окраски, а также в дальнейшем их отмирании со стороны верхнего среза. Распространение по побегу бурого слоя по мере прогрессирования заболевания происходит сверху вниз. При повышенной влажности на побегах развивается еще и пушистый дымчато-серый мицелий.

В закрытом грунте серая гниль определяется по возникновению на стеблях роз темно-бурых пятен. Если им удается разрастись до такой степени, чтобы заключить побег в кольцо, то он погибает. На пораженных листьях можно заметить желтовато-бурого цвета пятна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов, они совсем маленькие, пурпурно-красные или светло-желтые. Пятна появляются точно там, где споры гриба-вредителя коснулись растения.

Лепестки пораженной розы преждевременно опадают. При повышенной влажности на тканях пострадавшего куста образуется серый налет спороношения, из-за которого болезнь и получила свое название.

Методы борьбы. В защищенном грунте необходимо сократить полив, обеспечить нормальную вентиляцию, систематически срезать пораженные органы кустов и своевременно удалять растительные остатки с поверхности почвы. Рекомендовано также опрыскивание роз фунгицидами, например эупареном (0,2%) или фундазолом (0,2%). Для достижения наилучшего эффекта обработку следует проводить каждые 10 – 14 дней до полного исчезновения серого налета. Также для повышения устойчивости роз подойдут удобрения, содержащие марганец.

Если розы растут в открытом грунте, то пораженные побеги аккуратно удаляют сразу после снятия зимнего защитного укрытия, а обнаруженные растительные остатки сжигают или убирают с участка. Полезно проводить обработку кустов 0,2%-ным раствором фундазола. Для достижения наилучшего эффекта необходимо повторное опрыскивание через 2 недели.

...

Хвойные растения имеют способность насыщать воздух отрицательными ионами и фитонцидами, необходимыми человеку после тяжелого трудового дня. Особенно это касается тех, кто проводит много времени в офисе, подвергаясь вредному излучению, исходящему от различной техники.

Луковичные

Луковичные страдают от большинства заболеваний, причиняющих неудобства и другим группам садовых растений, но специфика их строения делает эти цветы особенно уязвимыми для различных гнилей, поражающих непосредственно их луковицы.

Фуларион

При поражении этой болезнью на листьях и луковицах появляются пятна, покрытые розовато-белым слоем спороношения гриба. У гиацинта и других луковичных недуг вызывает пожелтение кончиков листьев, что придает цветку нездоровый вид и отрицательно сказывается на его декоративных качествах. Соцветия пострадавшего растения меньше положенного размера и имеют недоразвитую форму, его корневая система загнивает.

Инфекция распространяется через некачественный посадочный материал (зараженные луковицы), а также обитает прямо в почве.

Методы борьбы. Перед посадкой луковицы цветов нужно обработать суспензией 0,2%-ного фундазола или 0,4%-ного купрозана. Для достижения наилучшего эффекта необходимо добавить к препарату 1 из перечисленных ниже инсектицидов: актеллик (0,2%), фазолон (0,2%), карбофос (0,4%). После всех процедур луковицы надо просушить в течение 2 – 3 дней и только после этого высаживать на участок.

Склероциальная гниль

Весной листья пораженного растения желтеют и отмирают. Возле корневой шейки луковицы становятся отчетливо видны войлочный налет и образования шаровидной формы.

Источниками инфекции служат некачественный посадочный материал, включающий зараженные луковицы, и непосредственно почва.

Методы борьбы. Профилактику склероциальной гнили следует начинать уже в период появления первых всходов и продолжать во время вегетации. Как только на растениях будут замечены первые признаки поражения, нужно провести опрыскивание 0,5%-ной хлорокисью меди или 0,4 – 0,5%-ным цинебом, подойдет также 0,2%-ный фундазол.

Для достижения наилучшего эффекта необходимо повторить процедуру 2 – 3 раза с интервалом в 10 – 12 дней.

Пенициллез

Это заболевание характерно именно для луковичных культур. На пораженных этим растительным недугом луковицах можно заметить желтовато-коричневые расплывчатые пятна, а между их чешуями образуется голубовато-зеленый налет.

Источниками инфекции служат некачественный посадочный материал, включающий зараженные луковицы, и непосредственно почва.

Методы борьбы. Основное средство предупреждения пенициллеза – соблюдение правил хранения луковиц и создание оптимальных условий для роста и развития цветов во время вегетации. При обнаружении луковиц с признаками поражения требуется срочно обработать их марганцово-кислым калием, а затем просушить.

Мягкая бактериальная гниль

Специфическое заболевание, являющееся серьезной проблемой для тех, кто разводит тюльпаны и гиацинты. Весной на листьях больных растений возникают коричневые пятна овальной формы, ткань которых подвержена некрозу, т. е. загнивает.

Период цветения у гиацинтов, страдающих от бактериальной гнили, сильно сокращается по сравнению со здоровыми растениями, а цветы из-за своего деформированного вида не обладают достаточной декоративностью и не производят должного впечатления.

Источником инфекции служит зараженный посадочный материал.

Методы борьбы. Болезнь активно развивается при повышенной влажности воздуха и почвы, именно чего и следует избегать всеми доступными способами. Особенно это касается тех, кто выращивает цветы в теплицах.

Причиной возникновения мягкой бактериальной гнили также служит избыточное внесение азотных удобрений, поэтому нужно внимательно следить за их дозировкой во время посадки луковиц.

Кроме того, больные растения необходимо удалять с участка, а оставшиеся лунки присыпать гашеной известью.

Красновато-коричневая пятнистость

Болезнь поражает листья и луковицы нарцисса. На чешуях зараженных луковиц можно заметить выпуклые пятна, которые сначала имеют светлую окраску, а затем становятся бурыми.

Инфекция сохраняется на луковицах.

Методы борьбы. Важно не допускать загущения посевов и развития сорняков, а также следить за тем, чтобы растения не страдали от излишней влажности. При обнаружении первых очагов распространения заболевания немедленно удаляют пораженные растения и проводят дезинфекцию почвы в районе источника инфекции, используя для обработки 1%-ный раствор марганцово-кислого калия (по 6 – 12 л состава на 1 м2 в зависимости от уровня влажности почвы). После опрыскивания землю надо перекопать.

При посадке цветов требуется как можно тщательнее осматривать луковицы.

Мозаика гиацинта

Заболевание негативно сказывается прежде всего на внешних качествах растения, что особенно неприятно для садоводов, выращивающих цветы на продажу. При заражении этим недугом на побегах и листьях появляются желтовато-зеленые полосы и штрихи. Период цветения больных растений короче положенного, цветки слишком мелкие, редкие, имеют зеленоватый оттенок, свидетельствующий о недоразвитости, и несформированные органы размножения (тычинки и пестики). Если позволить мозаике перекинуться на соседние цветы, то все посадки гиацинтов со временем выродятся.

Передается вирус механическим путем, с соком больного растения или вместе с посадочным материалом.

Методы борьбы. К сожалению, излечить больные растения обработкой инсектицидами нельзя. Таким образом, единственный способ борьбы с мозаикой заключается в уничтожении больных растений.

Желтая штриховатость нарцисса

Главный симптом заболевания – появление на листьях светло-зеленых и желтоватых штрихов, идущих по центру листа вдоль прожилок. На цветке становится заметна пестролепестность.

Распространяется вирус механическим путем. Инфекция способна долго сохраняться в луковице.

Методы борьбы. Больные растения вместе с луковицами выкапывают и удаляют с участка.

Стагоноспороз – «красный ожог»

Это заболевание поражает гиппеаструмы и нарциссы и, как правило, начинает развиваться в период цветения. Главный симптом болезни – малиново-красные пятна, возникающие на молодых побегах. Цветок утрачивает свои декоративные свойства, пораженные стебли искривляются и обламываются. Ткань больного цветка размягчается, затем высыхает, а около луковиц становится красной.

Инфекция сохраняется в посадочном материале и на растительных остатках в почве.

Методы борьбы. Главное условие, позволяющее не допустить появления «красного ожога», разумеется, подразумевает использование здорового и проверенного посадочного материала. Если болезнь все-таки проявилась, не следует отчаиваться раньше времени. Так, листья с небольшим количеством пятен можно просто обрезать, пока инфекция не пошла дальше.

При пересадке нужно очистить луковицы от старых чешуек и подержать их в течение 30 мин в растворе медьсодержащих препаратов, например в оксихлориде меди, приготовленном из расчета по 3 – 4 г на 1 л воды, или в абига-пик (по 4 – 5 г на 1 л воды). Не смывая защитного состава, луковицы высаживают в свежий субстрат. Этими растворами также можно обрабатывать появившиеся на листьях красные пятна, что также препятствует развитию инфекции.

Если болезнь не перестает прогрессировать, необходимо прекратить опрыскивание и провести обработку фунгицидным препаратом. Для достижения наилучшего эффекта следует провести процедуру 2 раза.

Гниль луковиц

Существуют несколько разновидностей гнилей луковиц, поражающих практически все виды растений, относящихся к этому семейству. Развитие этого растительного заболевания характеризуется возникновением небольших пятен плесени на луковицах с последующим частичным или полным разрушением тканей.

Признаки заражения фузариозной гнилью проявляются на донце, а затем поднимаются выше, захватывая всю луковицу. Инфекция ботритис вызывает загнивание луковиц: на поверхности больной луковицы разрастается пушистый сухой налет. При сухой гнили на внешней стороне луковицы распространяются многочисленные черные пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах, пока не сомкнутся, захватив всю луковицу. После чего она погибает.

Пораженная коричневыми пятнами твердой гнили клубнелуковица сморщивается. При парше образуются блестящие коричневые пятна округлой или овальной формы. Коричневая сердцевинная гниль отличается от остальных тем, что сначала поражает сердцевину луковицы, постепенно распространяясь к поверхности. Такой способ развития делает инфекцию похожей на мокрую гниль.

Методы борьбы. Гниль луковиц – распространенное и очень опасное заболевание, которое часто становится причиной гибели целых клумб и грядок с луковичными. К сожалению, не существует надежного и достаточно быстрого способа не дать инфекции распространиться на соседние растения, поэтому во всех перечисленных случаях пораженные луковицы выкапывают и сжигают. Кроме того, никогда не следует высаживать мягкие или заплесневевшие луковицы – их нужно выбраковывать сразу.

Корневищные

Болезни, поражающие корневищные растения, достаточно схожи с теми, что уничтожают посевы луковичных, ведь эти группы имеют идентичное строение. Рассмотреть особенности болезней корневищных можно на примере ириса . Этот красивый и неприхотливый цветок, заслуженно пользующийся популярностью в России и мире, страдает от тех же инфекций, что и остальные представители семейства.

Бактериальная гниль корневищ

Это наиболее опасное заболевание, при котором у пораженных растений загнивают корневища, а затем разрушаются основания листьев.

Методы борьбы. Чтобы предотвратить распространение этой опасной растительной инфекции, не обходимо вырезать все пораженные корневища. Очень важно также помнить, что каждый раз после работы с ирисами следует стерилизовать весь садовый инструмент, чтобы не допустить распространения заразы.

Очищенные корневища нужно опустить на 20 – 30 мин в раствор марганцовки, приготовленный из расчета по 2 – 3 г на 10 л воды. В ясную погоду обработанные составом корневища держат на открытом воздухе в течение 8 – 10 ч, периодически переворачивая.

Эффективная профилактика гнили – летняя подсушка корневищ, избавляющая их от лишней влаги по завершении периода цветения. Для чего корневища освобождают от земли на 1 – 2 см, а осенью присыпают грунт обратно.

...

Ваниль – всем известная пряность, порошок которой широко используется в пищевой промышленности, а вытяжка – в парфюмерии. Стручки ванили – обработанные плоды орхидеи вида Vanilla planifolia. Интересно, что это единственная орхидея, пригодная для использования в пищу

Гетероспороз

При этом заболевании на молодых листьях пораженных растений появляются мелкие темно-коричневые продолговатой формы пятна, листья становятся коричневыми, из-за чего растение утрачивает свои декоративные свойства.

Инфекция развивается во второй половине лета.

Методы борьбы. В борьбе с этой болезнью помогут обрезка всех пораженных листьев и их последующее сжигание. Хороший результат дает опрыскивание бордоской жидкостью, которое проводят в июле или начале августа.

Следующее корневищное растение, чьи болезни следует рассмотреть подробнее, – пион . Как и было сказано ранее, симптомы развития инфекций, как и методы борьбы, будут не сильно отличаться от характерных для других корневищных цветов.

Серая гниль

Очень опасное и распространенное заболевание, поражающее листья, бутоны и стебли, а также оказывающее негативное влияние на корневую систему цветка. Болезнь, как правило, начинает проявляться на молодых побегах весной, в периоде активного развития, – у основания стебля возникает налет серого цвета. По мере прогрессирования инфекции стебель темнеет, затем надламывается и наконец отмирает. Бутоны пораженного растения либо вообще не раскрываются, а просто чернеют, либо образуют уродливые искривленные цветки, у которых расцветает только 1 сторона.

Методы борьбы. Чтобы не допустить развития заболевания, важно наблюдать за состоянием посадок, нельзя допускать их загущения. Кроме того, нужно регулярно производить рыхление почвы и следить за тем, чтобы растение не получало слишком много минеральных удобрений.

После завершения цветения необходимо незамедлительно обрезать надземную часть куста и сжечь ее вместе со всеми остальными растительными остатками.

Важное препятствие на пути болезни – правильное обращение с грунтовыми водами, ведь именно излишние количество влаги способствует быстрому распространению гнили.

Для борьбы непосредственно с грибком, вызывающим этот растительный недуг, показано использование химических противогрибных препаратов – фунгицидов. При достаточной эффективности они не являются самостоятельным средством против серой гнили, а лишь дополняют описанный ранее комплекс мероприятий.

Существует огромное количество разновидностей противогрибных препаратов, однако лучше поискать в продаже наименее токсичные из них: хлорокись меди, медный купорос, бордоскую жидкость и др.

Первую обработку проводят в начале вегетации при появлении почек над землей. Кусты обрабатывают составом из расчета по 2 – 3 л раствора на куст, для достижения наилучшего эффекта процедуру повторяют 2 – 3 раза с интервалом в 10 – 12 дней.

Ржавчина

Опасное заболевание, вызываемое грибком, развивается волнообразно: в некоторые годы про него почти ничего не слышно, а в другие оно поражает практически все растения. После завершения цветения на лицевой стороне листьев становятся заметны желтовато-бурые пятна, а на обратной разрастаются подушечки – скопления спор гриба. Если от них не избавиться, то они поднимутся в воздух и заразят остальные цветы на участке.

Болезнь распространяется быстро, ей требуются всего 2 – 3 дня, чтобы поразить все кусты пионов и прочие растения, принадлежащие семейству корневищных. Особенно быстро идет процесс при влажной теплой погоде.

Листья больных цветов скручиваются и засыхают. Кроме того, болезнь повреждает корневую систему: останавливаются откладывание питательных веществ в старых корнях и формирование новых, т. е. у растения, страдающего от ржавчины, тормозится развитие почек возобновления, что приводит к снижению интенсивности цветения и потере декоративных свойств на следующий год. Растения оказываются ослабленными и беззащитными перед другими инфекциями. Растет риск их поражения различными грибными заболеваниями, в частности серой гнилью.

Методы борьбы. Для профилактики ржавчины необходимо соблюдать все те же правила, что и при борьбе с серой гнилью, так как эти заболевания достаточно похожи.

Кольцевая мозаика листьев

Вирусное заболевание, в результате которого на листьях между жилками появляются светло-зеленые или желтой окраски полосы, кольца и полукольца. Наличие подобных образований, конечно, не наносит серьезного вреда здоровью цветка, но лишает его декоративных свойств.

Методы борьбы. Болезнь способна распространиться при использовании нестерильного садового инвентаря: достаточно срезать цветы со здоровых кустов тем же ножом, что и с больных.

Растение, как правило, заболевает не целиком, поэтому можно удалять не весь куст сразу, а только зараженные стебли. Делать это нужно аккуратно, по возможности сохраняя гармоничную форму и декоративность куста.

Коричневая пятнистость, или септориоз

Первые признаки болезни начинают проявляться в июне – июле. На верхней и нижней сторонах листа становятся заметны буро-коричневые пятна, которые имеют округлую или удлиненную форму. По мере прогрессирования инфекции они сливаются в единую поверхность.

Болезнь поражает растение постепенно, как бы поднимаясь от нижних более старых листьев к молодым на верхушке куста.

Методы борьбы. Для борьбы с заболеванием можно проводить опрыскивание 0,6 – 0,7%-ным раствором хлорокиси меди, подойдет 0,2 – 0,3%-ный фундазол, хорошо зарекомендовала себя и традиционная для таких заболеваний бордоская жидкость (в виде 1 – 2%-ного раствора). Для достижения наилучшего эффекта процедуру необходимо провести повторно через 10 – 12 дней.

Бурая пятнистость, или кладоспариоз

Первый признак развития болезни – появление крупных коричневых пятен на побегах растения, которые по мере прогрессирования инфекции сливаются в единую поверхность. В итоге растение выглядит, как жертва пожара. Через некоторое время весь стебель приобретает темную неприглядную окраску и покрывается серым налетом – слоем гриба.

Методы борьбы. Для борьбы с заболеванием требуется проводить опрыскивание 0,6 – 0,7%-ным раствором хлорокиси меди, подойдет 0,2 – 0,3%-ный фундазол, хорошо себя зарекомендовала и традиционная для таких заболеваний бордоская жидкость (в виде 1 – 2%-ного раствора).

Мучнистая роса

Инфекция проявляется ближе к концу сезона возникновением на внешней стороне листьев налета, напоминающего паутину.

Заболевание мучнистой росой – частое явление для многих видов растений, но не для пиона. К счастью для любителей этих прекрасных цветов, данный растительный недуг поражает их сравнительно редко.

Методы борьбы. Для борьбы с заболеванием рекомендуется проводить опрыскивание раствором кальцинированной соды с мылом.

Филлостиктоз

Первый признак развития болезни – появление на листьях небольших бурых пятен с темно-фиолетовым ободком. По мере прогрессирования инфекции пятна практически сливаются в единую поверхность, расцвечивая побеги больного растения полосами и кольцами различных форм и размеров. На запущенной стадии заболевания листья пиона способны усыхать.

Методы борьбы. Чтобы не допустить развития заболевания, важно наблюдать за состоянием посадок, нельзя допускать их загущения. Кроме того, нужно регулярно производить рыхление почвы и следить за тем, чтобы растение не получало слишком много минеральных удобрений не рекомендуется высаживать пионы на слишком кислой почве. Для борьбы с заболеванием необходимо проводить опрыскивание раствором 0,6 – 0,7%-ной хлорокиси меди, 1 – 2%-ным раствором бордоской жидкости или 0,2 – 0,3%-ным фундазолом.

Лилейные

Заболевания лилейных лучше рассмотреть на примере цветка, давшего название всему семейству, – лилии .

Фузариоз

Источник инфекции – гриб, который способен сохраняться в земле до 3 лет. Инфекция переносится нематодами и грызунами, также ее проникновению способствуют механические повреждения тканей.

Признаки болезни проявляются сначала на донце, затем захватывают всю луковицу лилии, а потом и надземную часть. Летом у растения еще может хватать ресурсов для нормального развития, но зиму лилии, пораженной фузариозом, не пережить.

Методы борьбы. Если болезнь уже приобрела видимые признаки (гниение луковиц, появление небольших желто-оранжевых язвочек на них), значит, цветок уже не поддается лечению. Таким образом, больную лилию нужно выкопать и сжечь.

...

Цветы с древних времен играли большую роль в жизни человека. Некоторые из них стали «визитной карточкой» своей страны задолго до того, как был утвержден ее национальный флаг. Так, например, фиалка – символ Греции, нарцисс – Китая, а ромашка – России.

Серая гниль

Болезнь поражает практически все части растения – листья, стебли, бутоны и цветки. На надземной части, как правило, возникают коричневые пятна круглой формы. По мере прогрессирования инфекции они сливаются в единую поверхность, в итоге больной цветок словно весь покрыт бурой слизью с серым грибковым налетом.

Возбудитель заболевания зимует в луковицах и на растительных остатках в почве.

Методы борьбы. Перед посадкой в течение 30 – 60 мин необходимо подвергать луковицы обработке в суспензии ТМТД (0,5 – 1 %), можно также посыпать их фентиурамом (по 8 – 10 г на 1 кг луковиц лилии) или обработать 0,2 – 0,5%-ной суспензией фундозола.

Склероциальная гниль

Луковицы лилий, страдающих от этой инфекции, загнивают и покрываются белым мицелием с черными склероциями. Заболевание развивается локально в той или иной местности, поэтому лучше заранее поинтересоваться у соседей по дачному участку, если таковые имеются, не встречалось ли это заболевание на их территории в последнее время. Особенно быстро развивается склероциальная гниль при повышенных влажности и кислотности почвы.

Методы борьбы. Чтобы предупредить развитие заболевания, важно следить за состоянием посадок, нельзя допускать их загущения. Для снижения риска появления склероциальной гнили лучше изначально подобрать участок с плодородной и рыхлой почвой, желательно, чтобы при этом он еще был хорошо дренированным и имел нейтральную или слабокислую реакцию.

Пенициллез

Опасное и довольно широко распространенное заболевание, заставляющее цветоносы, цветки и луковицы загнивать и покрываться зеленым налетом.

Методы борьбы. Перед посадкой в течение 30 – 60 мин необходимо подвергать луковицы обработке в суспензии ТМТД (1 – 1,5 %). Сажать луковицы нужно аккуратно, не допуская их механических повреждений. Кроме того, для борьбы с заболеванием следует проводить опрыскивание цинебом (0,4 – 0,5 %).

Фитиум и ризоктония

Заболевания, характерные именно для лилий, 1-м при знаком развития которых является загнивание корней и луковиц с появлением на них голубой плесени. Фитиум оказывает негативное влияние на корни растений, в результате пораженные недугом лилии не имеют возможности получать необходимое для нормального развития количество воды и питательных веществ, из-за чего цветы приобретают деформированный вид и не способны цвести в полную силу.

Методы борьбы. Для профилактики этих заболеваний требуется поливать цветы только теплой водой и использовать удобрения, предназначенные специально для лилий. Особенно важно следить за тем, чтобы растение не страдало от переизбытка азотосодержащей прикормки.

Болезнь можно излечить только на самой ранней стадии, поэтому при первых признаках заражения больную лилию надо аккуратно выкопать, вымыть корни теплой водой, тщательно осматривая и удаляя поврежденные участки. Пока цветок не поправится, его следует держать как можно дальше от остальных растений.

Голубая плесень

Заболевание проявляется у лилий во время хранения посадочного материала. Первый признак прогрессирования инфекции – возникновение на поверхности луковиц пятен мутно-белой окраски, которые представляют собой гифы грибка и обычно покрыты зеленоватым налетом спороношения.

Пораженное растение в состоянии нормально прорасти, но во время вегетации, как правило, увядает. Лилия, страдающая от голубой плесени, отличается тем, что ее ткани имеют желтый оттенок, а корни становятся бесцветными и безжизненными.

Методы борьбы. Для борьбы с голубой плесенью можно прибегнуть к народным средствам: опрыскать зараженные растения настоем бархатцев прямостоячих, приготовленным из расчета по 500 г подсушенной зеленой массы на 10 л теплой воды. Средство нужно размешать и оставить в теплом месте на 12 ч.

Бактериальная (мягкая) гниль

Заболевание развивается ранней весной, и 1-м признаком прогрессирования инфекции становится возникновение на поверхности луковиц овальных пятен коричневого цвета. У пораженного растения листья и цветоносы постепенно желтеют, а через некоторое время и вовсе гниют и отпадают.

Как правило, бактериальная гниль распространяется вместе с посадочным материалом, причиной заболевания могут также служить переувлажнение почвы и избыток азотистых удобрений. Во время хранения на чешуях больных бактериальной гнилью луковиц лилий появляются неприятно пахнущие вдавленные пятна, вызывающие гниение посадочного материала.

Методы борьбы. Для профилактики развития инфекции необходимо регулярно осматривать луковицы лилий во время их хранения. При обнаружении больных экземпляров их надо изъять и уничтожить. Перед посадкой луковицы и почву следует дезинфицировать.

На ранней стадии развития инфекции способно помочь опрыскивание фунгицидами. Если болезнь все-таки развилась, то пораженные растения нужно не только аккуратно выкопать вместе с корнями, но и не высаживать на их месте лилии в течение как минимум 2 лет.

Корневая гниль

Как правило, корневая гниль распространяется вместе с посадочным материалом, но причиной заболевания может служить зараженная или переувлажненная почва.

Пораженные лилии отличаются пожелтевшими верхушками листьев, а через некоторое время больное растение засыхает. Если вынуть луковицу из земли, станет видно, что сама она здоровая, но ее корни покрыты мелкими бурыми пятнами.

Методы борьбы. Для профилактики развития инфекции требуется регулярно осматривать луковицы лилий во время их хранения. При обнаружении больных экземпляров их необходимо изъять и уничтожить. Перед посадкой следует дезинфицировать луковицы и почву. Если болезнь все-таки развилась, пораженные части растений надо аккуратно удалить.

Ржавчина

Обычно ржавчина распространяется вместе с посадочным материалом, но причиной заболевания способны стать споры гриба, сохранившиеся в растительных остатках под лилиями.

Первый признак прогрессирования инфекции – возникновение на поверхности листьев зараженных ржавчиной растений небольших бесцветных пятен. По мере развития заболевания они желтеют, на них разрастаются подушечки рыжих спор. Листья и стебли пораженных лилий через некоторое время засыхают.

Методы борьбы. Для профилактики заболевания в конце лета необходимо как можно тщательнее удалить все опавшие листья и прочие растительные остатки, скопившиеся под лилиями в течение сезона. Обнаруженные больные ржавчиной листья и стебли уничтожают, а очищенное от них растение обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или подходящими фунгицидами.

Лилии страдают также от вирусных заболеваний , возбудителями которых являются внутриклеточные паразиты. К сожалению, вирусные инфекции в отличие от болезней, вызываемых грибами, пока еще не поддаются лечению, поэтому пораженное растение надо немедленно удалить с участка. Правда, несмотря на неизлечимость, снизить риск возникновения и развития вирусных болезней можно с помощью профилактических мер.

Как уже отмечалось выше, для профилактики любых заболеваний следует поливать лилии только теплой водой, использовать удобрения, предназначенные специально для них, и следить за тем, чтобы растение не страдало от переизбытка азотосодержащей прикормки. Важно также препятствовать размножению главных переносчиков вирусных заболеваний – тлей и трипсов.

Первым признаком прогрессирования вирусной инфекции, как правило, являются искривление стеблей, изменение формы и окраски листьев и цветков. Отдельные части больного цветка не вырастают до своих естественных размеров и не пропорциональны по отношению ко всему растению.

В целом зараженная лилия выглядит болезненно и угнетенно, словно растет в безводной пусты не или недополучает солнца и питательных веществ. Декоративные качества снижаются, цветы выглядят бледно и не производят никакого впечатления.

Лилии, к несчастью, страдают не только от специфических инфекций, таких как фитиум и ризоктония, но и поражаются многими недугами, встречающимися у других садовых и огородных культур. Например, лилиям способны навредить вирусы огуречной и табачной мозаик . Первый признак прогрессирования такой инфекции – появление пятен кольцевой формы и полос, похожих на царапины. Поражает и вирус пестролепестности тюльпанов . Лилии, зараженные им, растут нормально, но на их цветках возникают разного размера темные пятна, совершенно лишающие растение декоративных свойств.

Бывает, что лилию одновременно атакует не 1 вирус, а сразу несколько. Такое сочетание называют комплексом вирусов, например болезнь розеточности, первым признаком прогрессирования которой является неестественное уплощение стебля. Через некоторое время он начинает желтеть, а в итоге лилия чахнет и прекращает цвести.

...

Тюльпан – очень популярный в России и мире цветок. Все знают о его превосходных декоративных свойствах, но довольно необычно использовать его в пищу. Некоторые люди утверждают, что луковицы тюльпана могут отлично заменить обычный репчатый лук в салате.

Как уже отмечалось выше, вирусные заболевания лилий, как, впрочем, и других лилейных, не лечатся, поэтому, если вы хотите любой ценой избежать встречи с ними у себя на участке, желательно сразу высаживать сорта с повышенной устойчивостью к вирусам. Так, лучшими в этом плане признаны так называемые орлеанские гибриды, выведенные с использованием дикорастущей лилии Генри.

Способы борьбы с вредителями и болезнями

Борьба с вредителями и болезнями – неотъемлемая часть садоводства, а степень ее успешности всегда связана с регулярным проведением защитных мероприятий. Их эффективность, в свою очередь, зависит от своевременного выявления зараженных растений и очагов распространения наиболее опасных вредителей.

При планировании и дальнейшем проведении мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями необходимо учитывать специфические черты конкретного вида паразитов и возбудителей болезней, а также климатические и погодные условия в вашей местности. В зависимости от них можно добиться совершенно разных результатов в пределах территории с похожим составом почвы или рельефом.

Для начала следует определиться с объектом борьбы. В предыдущих главах нами были рассмотрены вредители, характерные для того или иного вида растений, на примере самых популярных в России цветов. Безусловно, у каждого садового цветка существует свой определенный список болезней и вредителей, но в целом можно выделить несколько основных представителей тех и других. Перечисленные ниже заболевания и вредители наиболее распространены в средней полосе:

1. Вредители:

– хрущ. Поражает корни и луковицы различных луковичных, клубневых и корнеклубневых растений, наносит вред, поедая их ткани;

– нематода. Чаще можно столкнуться с луковичной и стеблевой разновидностями. Насекомое поражает все луковичные культуры, включая декоративные сорта лука. Наносит вред, питаясь соком растений;

...

Помимо цветения, крокус примечателен тем, что из него добывают одну из самых изысканных восточных пряностей – шафран. Его изготовление требует немалых усилий, ведь в дело идут только рыльца цветков. Для получения 1 кг специи требуется обработать 200000 цветков.

– совка. Поражает корневищные, клубневые и луковичные многолетники. Наносит вред, подгрызая их корни;

– трипс. Поражает гладиолусы, гвоздику, нарциссы, ирисы и многие другие растения. Атакует их в период вегетации. Наносит вред, подгрызая клубнелуковицы во время хранения;

– луковая журчалка . Поражает тюльпаны, гиацинты, ирисы, нарциссы, лук. Наносит вред, поедая ткани растения;

– корневой луковый клещ . Поражает тюльпаны, нарциссы, лилии, корневища ирисов, клубни георгинов и клубнелуковицы гладиолусов. Развивается в открытом грунте, закрытом и при хранении. Наносит вред, поедая ткани растения;

– обыкновенная уховертка . Поражает астры, георгины, гвоздику, гладиолусы, розы, флоксы, хризантемы, мак и другие растения. Наносит вред, поедая ткани растения;

– луговой клоп . Поражает астры, георгины, гортензии, хризантемы, настурции, розы и многие другие растения. Широко распространен и всеяден.

2. Болезни:

– черная ножка . Заболевание поражает астры, фиалки, хризантемы, циннии и другие цветы;

– серая гниль, или плесень . Ее жертвами становятся гладиолусы, розы, георгины, гиацинты, ирисы и другие растения;

– фузариозная гниль . Опасна для многих представителей луковичных культур, ее жертвами часто становятся тюльпаны, нарциссы и лилии;

– сухая гниль, или строматиниоз . Поражает крокусы, фрезию, а также монтбрецию и подснежники;

– корневая гниль . Эта болезнь поражает практически все цветы, встречается на незабудках, нарциссах, гиацинтах, лилиях, ирисах и др.;

– гниль корневой шейки . Опасна для астр, гвоздик, пионов, флоксов и других культур.

Итак, существуют несколько методов борьбы с вредителями.

Физико-механический метод

Этот метод борьбы с вредителями включает непосредственное уничтожение всех вредоносных насекомых и возбудителей болезней. Вредителей собирают вручную или удаляют с участка с помощью различных приспособлений и ловушек.

Разумеется, такой метод воздействия требует от вас приложения значительных усилий и занимает массу времени. Например, гнезда таких вредителей, как боярышница и златогузка, нужно аккуратно снимать с деревьев зимой или в начале весны. В противном случае гусеницы выползут из гнезд и начнут активно питаться, уничтожая значительную часть листьев тех садовых культур, которые попадутся им на пути. Также рекомендуется соскабливать с растений подстилку, содержащую в себе немало яйцекладок непарного шелкопряда, которые потом следует уничтожать. Еще 1 важная процедура – срезание молодых побегов с колечками яиц кольчатого шелкопряда.

Если территория вашего сада не составляет не обозримое пространство, можно вручную истребить популяцию вредных жуков-долгоносиков. Удобнее делать это ранней весной, расстелив полотнища ткани под деревьями и стряхивая насекомых прямо на них.

К механическим способам борьбы относится также применение ловушек и капканов для борьбы с некоторыми разновидностями мышевидных грызунов. Ловушки против мышей лучше размещать в здании, а не на участке, так как привлеченные запахом еды животные все равно устремятся в дом.

Биологический метод

Метод, подразумевающий использование живых организмов или продуктов их жизнедеятельности для снижения или ликвидации ущерба, наносимого вредными организмами, называется биологическим. Вредителей способны истреблять различные микроорганизмы, например вирусы, бактерии, грибы, насекомоядные и хищные птицы, а также некоторые виды млекопитающих – все они в состоянии стать вашими союзниками в борьбе за красивый и здоровый участок с благоухающими цветами.

С ранней весны и до поздней осени на полях можно обнаружить хищных насекомых вида жужелица . Они полезны тем, что уничтожают яйца, личинок (гусениц), куколок и взрослых особей множества различных вредных насекомых. Одна жужелица за сутки способна истребить 3 – 5 гусениц крыжовниковой огневки, до 10 ложногусениц рапсового пилильщика, до 100 личинок галлиц.

Огромную пользу приносят личинки и взрослые особи божьих коровок . Эти хорошо знакомые всем милые насекомые активно борются с тлей, уничтожают клещей, щитовок и многих других вредителей. Семиточечная коровка за сутки может съесть до 200 тлей, а маленький жук стеторус – ликвидировать до 210 яиц паутинного клеща. Интенсивно сокращают численность тлей и их личинок хищные личинки златоглазок и мух-сирфид .

Существенную помощь в снижении популяции вредителей способны оказать мелкие паразитические насекомые. Так, паразит вида апантелес заражает гусениц капустной белянки (1-го – 2-го возрастов), откладывая в их телах по 20 – 60 яиц. Отродившиеся личинки паразита через некоторое время начинают поедать гусеницу изнутри, вследствие чего она погибает.

В садах на юге страны встречается перепончатокрылое насекомое афелинус . Если погодные условия благоприятны для его развития, то он эффективно истребляет личинок и взрослых особей такого вредителя, как кровяная тля.

В России для борьбы со многими видами вредных бабочек широко применяют трихограмму , а для уничтожения паутинных клещей, повреждающих огурцы в теплицах, – хищного клеща фитосейулюса .

Некоторых из перечисленных насекомых достаточно лишь не уничтожать. Например, завидев божью коровку, просто перенесите ее ближе к растениям, которые хотите защитить от нежелательных гостей. Жужелиц можно принести с соседнего поля или луга.

Специальным размножением полезных насекомых, истребляющих вредителей, занимаются на так называемых биофермах, где их всегда можно приобрести для собственных нужд. К сожалению, в России на данный момент функционируют не так много подобных предприятий, поэтому лучше сосредоточится на тех насекомых-помощниках, которые уже есть в вашем распоряжении, и хотя бы, не уничтожать их.

Биологические средства борьбы с вредителями

Существует множество средств борьбы с вредителями, но особое место в списке занимают так называемые биологические препараты. Их отличает то, что в своей основе они содержат только натуральные вещества. Вот некоторые из достаточно распространенных и хорошо зарекомендовавших себя на потребительском рынке:

• бикол – акарицидный препарат, изготавливаемый с использованием штамма бактерий Bacillus thuringiesis var. Thuringiesis в качестве основы. Это средство эффективно для уничтожения паутинных клещей и оказывает кишечное воздействие на вредителей;

...

Незабудка – легко узнаваемый садовый цветок, название которого на многих языках звучит одинаково. По одной из легенд Древней Греции, незабудка выросла там, где бедная девушка Эгле плакала над своим возлюбленным Ликасом. Слезы из ее голубых глаз стали цветами.

• битоксибациллин – акарицидный препарат, изготовленный с использованием штамма бактерий Bacillus thuringiesis var. Tenebrionis в качестве основы. Это средство эффективно для уничтожения паутинных клещей и оказывает кишечное действие на вредителей. Препарат по своему составу несколько отличается от предыдущего и содержит особые добавки – смачивающие вещества и прилипатели;

• боверин – инсектицид, изготавливаемый с использованием в качестве основы гриба Beauveria bassiana . Это средство эффективно для уничтожения трипсов. Опрыскивание растений проводят 1%-ным раствором препарата;

• вертициллин – инсектицид, изготавливаемый с использованием в качестве основы гриба Verticillium lecanii . Этот препарат является проверенным средством для борьбы с белокрылкой. После применения вертициллина бластоспоры гриба попадают внутрь насекомого, проходя сквозь внешние защитные покровы, внедряются в его тело, размножаются и вызывают отказы в работе всех систем организма вредителя. Грибы Verticillium lecanii особенно хорошо размножаются при влажной и теплой погоде. Если дождя не предвидится, рекомендуется хорошо полить растение перед использованием препарата. Перед тем как начать обработку вертициллином, его для достижения наилучшего эффекта замачивают на 12 – 24 ч в воде, так как во влажном препарате споры начнут размножаться быстрее;

• гаупсин – биоинсектицид и фунгицид, 2-штаммовый препарат широкого спектра действия, который хорошо подходит для обработки садов и клумб. Гаупсин помогает защищать растения от болезней, вызываемых грибами, и разных вредителей. При помощи этого чудодейственного лекарства можно излечить такие заболевания, как курчавость, черная пятнистость, мучнистая роса, бактериоз, фитофтороз, септориоз, черная гниль. Его воздействия боятся тля, паутинный клещ, гусеницы, трипсы.

Согласно рекламным заверениям создателей препарата эффективность гаупсина в борьбе с грибными болезнями составляет 90 – 92 %, с вредителями – 92 – 94%. Причем биопрепарат безвреден для человека, не токсичен для животных, рыб и пчел. Это средство не накапливается в растениях и почве.

Помимо всех перечисленных положительных качеств, гаупсин хорошо сочетается со многими ядохимикатами; исключениями являются бордоская жидкость и другие химикаты, имеющие в составе медь. После обработки ими 1-е использование гаупсина возможно только через 21 день.

Перед применением препарат разводят водой комнатной температуры из расчета по 200 – 250 г гаупсина на 10 – 12 л воды. Раствор необходимо израсходовать сразу после приготовления. Кроме того, препарат не рекомендуется хранить в холодильнике, так как под воздействием низких температур он способен утратить свои полезные свойства.

Химический метод

Рано или поздно всем цветоводам приходится прибегать к использованию химических препаратов для защиты своих владений от вредителей. Химический метод воздействия отличается тем, что среди прочих он самый малозатратный в плане расхода времени и сил. Главное, о чем следует помнить, что, опрыскивая растения различными препаратами, вы имеете дело с токсичными ядами, в обращении с которыми надо быть очень осторожными.

Во-первых, нужно четко соблюдать концентрацию препарата, указанную в инструкции, иначе его использование способно привести к появлению химических ожогов на стеблях и листьях цветка. Существенным неудобством является и то, что яды вытравливают не только вредителей, но и полезных насекомых. Многим владельцам дач не нравится, когда над их клумбами и садом не порхают бабочки и стрекозы, не жужжат пчелы и шмели.

Во-вторых, после использования некоторых средств отмечается появление неприятного и достаточно устойчивого специфического запаха, для избавления от которого понадобятся несколько дождей.

Безусловно, при работе с химией нужно брать в расчет и то, что она может быть опасна и для человека. Разводить состав лучше в заранее заготовленной посуде, которую сразу после применения следует выбросить или даже закопать где-нибудь подальше. Не стоит пренебрегать использованием перчаток и защитного фартука, недопустимо замешивание растворов рядом с пищей и в присутствии маленьких детей.

При химическом методе борьбы с вредителями и болезнями растений используют ядовитые вещества – пестициды (в переводе с лат. pestis – «зараза, разрушение»; caedo – «убиваю»).

Все эти химические препараты, необходимые для работы на дачном участке, делятся на несколько групп:

• инсектициды (фозалон, карбофос, дилор). Используются для борьбы с вредными насекомыми;

• акарициды (акрес, кельтан). Применяются для борьбы с растительноядными клещами;

• родентициды (фосфид цинка). Используются для борьбы с грызунами;

• моллюскициды (метальдегид). Применяются для борьбы с моллюсками (слизнями);

• нематициды (карбатион, тиазон). Используются для борьбы с нематодами;

• фунгициды (медный купорос, бордоская жидкость, каптан, цинеб, ТМТД, хлорокись меди, формалин). Применяются для борьбы с болезнями растений;

• гербициды. Используются для борьбы с сорняками.

Способы обработки растений химическими веществами

В первую очередь речь идет конечно же об опрыскивании , т. е. нанесении на растения или насекомых ядохимикатов в виде растворов, суспензий и эмульсий.

1. Раствор – жидкость, в которой химические препараты растворяются полностью (медный купорос, железный купорос, кальцинированная сода);

2. Суспензия – жидкость, в которой твердые частицы нерастворимого препарата находятся во взвешенном состоянии (смачивающиеся порошки коллоидной серы, энтобактерина);

3. Эмульсия – жидкая смесь, в которой мелкие капли жидкости (например, масла) находятся во взвешенном состоянии в другой жидкости (в воде) (эмульсия карбофоса). Иногда, чтобы увеличить стойкость эмульсий, к ним добавляют мыло, глину.

Можно также прибегнуть к опыливанию – нанесению ядохимикатов на растение в виде порошка (дуста), в котором ядовитое вещество смешано с инертным наполнителем, например с каолином или тальком.

Еще 1 эффективный способ – обработка аэрозолями : ядовитым туманом или дымом, имеющими в составе различные пестициды (например, гамма-изомер гексахлорана и пр.). Размер аэрозольных частиц составляет 1 – 20 мкм. Капельные аэрозоли – туманы – получают с помощью специальных аэрозольных генераторов; твердые аэрозоли – дымы – при сжигании дымовых шашек, имеющих в составе инсектициды и акарициды. В настоящее время аэрозоли применяют для обработки теплиц и других закрытых помещений.

Дезинфекцию почвы проводят в пленочных теплицах, парниках и открытом грунте, используя для этого карбатион и другие химические препараты.

Отравленные приманки применяют главным образом для борьбы с мышевидными грызунами. Для их изготовления к кормовому продукту добавляют растительное масло, ядовитое вещество (например, фосфид цинка) и хорошо перемешивают. Приманки раскладывают в местах сосредоточения грызунов.

Справиться с возбудителями болезней поможет протравливание – обеззараживание семенного материала пылевидными или жидкими фунгицидами. В качестве протравителей семян овощных культур применяют ТМТД, фентиурам, тигам и др.

Народные средства борьбы с вредителями

Многие годы цветоводы вместо фабричных составов применяют так называемые народные средства борьбы с вредителями , используя для их изготовления ряд растений, обладающих инсектицидными свойствами и отпугивающих или уничтожающих насекомых-вредителей. Они считаются более щадящим способом воздействия, тем не менее при их использовании важно помнить, что яды растительного происхождения – это все равно яды, которые могут быть токсичными для человека. Таким образом, работа с подобными веществами требует соблюдения всех необходимых мер безопасности. Итак, рассмотрим подобные растения подробнее.

Бархатцы (тагетес), помимо своих декоративных свойств, обладают удивительно полезной способностью отпугивать насекомых. В период цветения их собирают и высушивают, после чего заготовки хранят в банках. Для приготовления настоя вам потребуются полведра сухих измельченных растений и ведро теплой воды. Цветы и листья заливают жидкостью и настаивают в течение 2 суток. Перед опрыскиванием массу процеживают и добавляют 40 г растворенного хозяйственного мыла. Данный состав тормозит развитие черной ножки и обеззараживает клубнелуковицы гладиолусов от грибных болезней.

...

Тем, кто с интересом следит за звездами, будет приятно узнать, что некоторые цветы особенно подходят определенным знакам зодиака. Так, например, Льву следует дарить орхидеи или ландыши, а Водолею – васильки, нарциссы и лилии. Стрельцам особенно подходят ноготки и фиалки.

Горчица (горчичный порошок) потребуется для приготовления средства, которое отлично помогает против тли, гусениц, совок, капустной белянки и слизней. Раствор изготавливают из расчета по 100 г порошка на 10 л воды. Залив горчицу горячей жидкостью, ее настаивают 2 суток. Перед применением настой разводят водой в 2 раза, а перед опрыскиванием его необходимо дополнительно профильтровать. Против насекомых опрыскивают листья растения, а от слизней – почву, где они скапливаются.

Календулу сеют вместе с другими цветочными культурами как средство для борьбы с тлей и клещами, а также способ предупреждения черной ножки у астр. Для приготовления настоя понадобятся 400 г измельченных соцветий, которые заливают 2 л воды. Получившуюся смесь настаивают в течение 5 суток в темном месте. Потом доливают воду до 4 л, процеживают и опрыскивают растения.

Картофель – хорошее средство против тли и клещей, а также гусениц белянки и совки. Для приготовления раствора понадобятся 1,2 кг свежей зеленой ботвы. Растительную массу заливают 10 л теплой воды, настаивают 3 – 4 ч и процеживают.

Картофель также может пригодиться при отлове личинок проволочника. Для чего нужно взять несколько половинок сырых клубней, насадить их на небольшие веточки и закопать в землю около растения. Через 5 – 6 дней ловушки выкапывают, обнаруженных вредителей уничтожают и, заменив картофель новым, снова отправляют его в землю.

Репчатый лук применяют как средство против тли, паутинного клеща, гусениц совки и некоторых других насекомых. Для получения настоя понадобятся 100 г измельченных головок лука, которые заливают 10 л воды, настаивают сутки и процеживают. Полученным составом опрыскивают посадки. Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторить обработку через 5 дней.

Одуванчик применяют против тли и клещей. Для получения настоя понадобятся 400 г свежих листьев или 200 г растения полностью с корневой системой. Одуванчик измельчают, заливают 10 л теплой воды (температурой не выше 40 °C), настаивают 2 – 3 ч, процеживают и сразу используют для опрыскивания растений.

Хвоя ели, сосны поможет против некоторых вредителей. Для приготовления средства потребуется собрать свежую хвою с приростом ветвей текущего года, затем 2 кг хвои заливают 8 л воды и данную жидкость настаивают 5 – 7 дней в темном месте, ежедневно перемешивая. Полученный концентрат перед использованием процеживают и разводят водой в пропорции 1 : 10.

Профилактика против вредителей и болезней

Общие меры профилактики

Общие меры профилактики предполагают несколько действий и должны быть начаты уже при 1-м посещении участка и выборе места для посадки цветов.

1. Анализ и подготовка почвы . Прежде чем сажать цветы, необходимо поинтересоваться, что за почва на вашем приусадебном участке, какие растения пред почитают такую землю и как подправить ее состав, чтобы успешно выращивать цветы, благополучно произрастающие только на грунтах других типов. Дело в том, что, если почва не подходит для выбранных вами цветов, хороших результатов в их выращивании будет добиться крайне сложно: растения станет болезненными, слабыми, сильно подверженными нападению вредителей и вирусов. Кроме того, известно, что кислая реакция почвы является одной из предпосылок развития грибов-паразитов.

Итак, для начала определите кислотность почвы. Это легко сделать с помощью универсальной индикаторной полоски с интервалом pH от 1 до 10. Для чего в разных частях исследуемого участка, где планируется разбить цветник, возьмите несколько образцов земли, заверните их в марлю, сложенную вдвое, и опустите в чистую, лучше дистиллированную воду на 5 мин. Соотношение взятой земли и воды должно быть одинаковым. Затем опустите индикатор в воду на несколько минут и ждите результата, который потом сверьте со шкалой, приведенной в инструкции по применению индикатора.

Щелочную почву нейтрализуют добавлением кислой почвы, а кислую – гашеной известью или древесной золой.

Если вы желаете изменить «тяжесть» почвы, то в глинистую можно добавить песка, а легкую песчаную удобрить органическими и минеральными веществами.

2. Перед посадкой рассады, заделкой семян или луковиц всегда проверяйте, не заражены ли они болезнью или вредителем. Если так и есть, ни в коем случае не высаживайте растения или семена – ничего хорошего из них не вырастет, а почва будет заражена.

3. Перекопка почвы. Ежегодная глубокая перекопка участка под посадку цветов способствует непосредственному уничтожению вредителей: часть из них попадает на поверхность почвы и погибает от зимних холодов, а часть – глубоко под землю и погибает от нехватки воздуха.

Неглубокую перекопку клумб следует выполнять регулярно. Это поможет сберечь влагу, воспрепятствует росту сорняков и улучшит доступ воздуха к корневой системе растений.

4. Прополка . Это действие лучше производить не простым вырыванием сорняков, а совместить с перекопкой. Сами сорняки следует выпалывать не только в непосредственной близости от цветов, но и неподалеку от них, поскольку семена тех сорняков способны легко перелететь на очищенную клумбу. К тому же некоторые из них привлекают вредителей, например вьюнок – пища для паутинного клеща.

Прополка наиболее действенна до того, как у сорняков созреют семена. В противном случае они станут либо падать на землю при малейшем соприкосновении с травой, либо уже окажутся на земле.

5. Соблюдение правил полива в зависимости от типа растения и его жизненного цикла просто необходимо. Если поливать цветы слишком обильно, то этим можно вызвать черную ножку и корневую гниль; а если недостаточно – то растение увянет и погибнет.

В основном садовые цветы предпочитают умеренный полив, хотя некоторые из них в состоянии терпеть продолжительную засуху, а другим каждый день требуется дополнительное поступление влаги. Количество изливаемой воды зависит от типа почвы:

• легкие песчаные поливают не очень обильно, но часто;

• тяжелые глинистые – обильно, но редко;

• торфяные – со средними частотой и обильностью.

Важное правило полива для всех растений, в том числе и цветов, заключается в том, что воду следует лить не сверху, а под корень. Исключением являются те цветы, которые требуют опрыскивания. Глубина просачивания воды в почву должна составлять не менее 20 см.

Больше воды растения потребляют во время роста, перед цветением и во время него.

6. После работы с больным растением необходимо продезинфицировать инструменты крепким раствором марганцово-кислого калия.

7. Регулярный осмотр, удаление больных и ослабевших растений должны войти в привычку, поскольку такие цветы утрачивают свои декоративные свойства и становятся источником заражения для здоровых экземпляров. Если на крупном растении появились лишь отдельные пораженные, сухие элементы, то их также следует удалять.

8. Своевременная уборка всего участка предполагает сбор опавших листьев и другого мусора на всей его территории с последующим их сжиганием.

9. Подкормка почвы также является одним из методов профилактики, так как лишь полностью здоровое, не терпящее нужды в необходимых питательных веществах растение наиболее защищено от болезней и вредителей, а в случае поражения ими имеет больше шансов выстоять и пережить их.

Главные питательные вещества для растений – это азот, калий и фосфор (о дозировке сказано в таблице 1):

• азот обеспечивает питание стеблей и листвы. Азотные удобрения обычно вносят весной перед посевом, а также в течение роста. Чаще применяют мочевину, аммиачную селитру и сульфат аммония. Осенью подкормку азотом не производят;

• калий способствует развитию корней и цветов, повышает стойкость растения к заморозкам. Калийные удобрения вносят осенью, чаще используя для подкормки хлористый калий и сульфат калия;

• фосфор обеспечивает полноценное цветение и созревание семян. Фосфорные удобрения вносят осенью, используя преимущественно суперфосфат и костяную муку.

Существуют также комплексные удобрения: диаммофос, нитрофос, азотофос. Подкормка такими сложносоставными веществами наиболее благоприятна.

Таблица 1

Примерные дозы подкормки цветочных культур основными питательными веществами

Цветочные культуры потребляют полезные вещества не в одинаковом соотношении: больше они нуждаются в калии, затем в азоте и меньше всего – в фосфоре. В различных условиях произрастания потребность способна либо снижаться, либо повышаться, например при длительной пасмурной погоде растениям требуется калия еще больше, чем в обычных условиях.

Цветочным культурам, имеющим достаточно длительный вегетационный период (например, гладиолусам), нужны большие дозы подкормок, чем тем, у кого этот период меньше (например, тюльпанам).
Всем цветочным культурам необходимо удобрение до момента посадки, обычно эту потребность удовлетворяют внесением органических веществ (навоза, торфа и др.).

...

Кроме навоза и птичьего помета, есть очень хорошее органическое удобрение – сапропель. Оно представляет собой донные отложения пресноводных водоемов, состоящие из останков микроорганизмов и растительности, содержит больше полезных веществ, чем торф.

Особое внимание при выращивании садовых цветов следует обратить на азотные удобрения. Во-первых, именно эти вещества отвечают за качество и длительность цветения. Во-вторых, передозировка азота неприятна для цветов больше, чем его недостаток: листьев становится много, а цветов мало.

Подкормку вносят во влажную почву. Для этого растения предварительно поливают, затем используют само удобрение, а в конце процедуры смывают случайно попавшие на листья капли раствора.

10. Для профилактики от вредителей полезно применять различные барьерные методы, например:

• вкопанную проволочную сетку от грызунов;

• подвесную сеть от многочисленных летающих вредителей.

11. Мульчирование почвы представляет собой покрытие грунта различными материалами. Непокрытая почва подвержена постоянному разрушению и вымыванию полезных веществ, в итоге ее поверхность становится твердой. Летом почва перегревается, что быстро приводит к нехватке влаги, а зимой переохлаждается, что в состоянии повредить корни многолетников.

Мульчирование способно сберечь землю, а также защитить растения от ряда вредителей и болезней. Кроме того, в этом случае резко снижается рост сорняков.

В качестве мульчи используют:

• хорошо перепевший навоз в смеси с землей;

• торф;

• еловую и сосновую хвою;

• кору и листья дуба;

• кору и опилки;

• высушенную траву и солому;

• вермикулит;

• черную пленку.

Некоторые из этих материалов являются антисептиками и отпугивают вредителей. Особенно полезно мульчировать почву под флоксами, пионами, эхинацеями, люпином и другими многолетниками, а также под луковичными культурами. Мульча станет для них своего рода подкормкой (ведь со временем она превратится в гумус), так как эти цветы истощают почву, на которой растут ряд лет. Луковичным же полезно быть укрытыми на зиму.

Мульчу насыпают слоем 5 – 8 см в зависимости от типа материала: если он легкий (например, хвоя), то допустим слой в 8 см; тяжелый (кора дуба) – 5 см. Радиус мульчирования составляет около 0,5 м, причем мульча не должна располагаться слишком близко к стеблям растений.

Данное мероприятие обычно проводят раз в несколько лет. Если мульчирование выполнить грамотно, то заболеваемость цветов в состоянии снизиться на 15 %.

...

Высушенная трава может скрывать в себе опасность распространения сорняков. Чтобы избежать такого внезапного удара, опытные дачники и цветоводы придумали простой способ – сначала покрыть почву старыми газетами, а уже потом выложить сверху траву.

12.  Севооборот. Известно, что вредители предпочитают какие-то определенные растения и способны зимовать в почве на том месте, где питались прошлым летом. Поэтому для борьбы со сплошным распространением вредителей по всему цветнику, так же как и на огородах, рекомендуется поводить севооборот, т. е. чередование культур.

При планировании посева учитывают:

• принадлежность цветов к семействам;

• подверженность определенным болезням и вредителям;

• продолжительность жизненного цикла.

Одно– и 2-летние растения не рекомендуется сажать на старое место произрастания ранее, чем через 5 лет. Их можно заменить лилейными, которые эффективнее держать на 1 месте в течение 2 лет. После луковичных нужно высадить многолетние культуры, а затем снова 1-летние. Многолетние культуры обычно высаживают на срок 12 – 15 лет, если только не возникнет проблем с выращиванием.

Наиболее распространенные 1-летники часто высаживают в следующем порядке по годам:

• астра;

• гвоздика;

• душистый горошек;

• левкой;

• календула;

• львиный зев;

• бархатцы;

• настурция;

• цинния;

• эшшольция.

Целесообразно завести специальный дневник ведения севооборота цветника, в котором составлять ежегодные планы засевания, – так вам будет легче проследить за изменениями и не придется каждую весну судорожно вспоминать, чем вы засевали тот уголок цветника, а чем – этот.

Полезно сеять отличные от основного цветка культуры в междурядьях, благодаря чему распространение болезней и вредителей по всему цветнику будет затруднено. Также сдерживает развитие вредителей плотная посадка или выбор таких растений, у которых очень ветвистые и широколиственные побеги, что помешает выкладке яиц в землю.

13. И наконец 1 из самых интересных и действенных способов – выбор специальных растений-защитников , присутствие которых противно определенному виду вредителей, причем многие такие растения достаточно декоративны, красивы и способны занять достойное место в цветнике (таблица 2).

Таблица 2

Растения – защитники цветов

14.  Привлечение животных-защитников . Известно, что у многих вредителей существуют естественные враги, в основном это птицы. Для их привлечения на территории приусадебного участка нужно развесить скворечники, дуплянки, искусственные гнезда.

Самые эффективные истребители вредных насекомых – небольшие насекомоядные птицы типа скворцов, синиц и дятлов. Синицы занимаются поиском пищи преимущественно на деревьях, мухоловки и ласточки – прямо в полете, а скворцы – на поверхности земли.

Для небольшого участка достаточно всего 2 скворечников, рассредоточенных по территории. Если вы планируете привлечь птиц для их постоянного обитания, можно также соорудить кормушку на зиму и регулярно пополнять ее зимой. За всеми этими искусственными приспособлениями необходимо ухаживать, т. е. периодически очищать их: синичники очищают по осени, а скворечники – в конце зимы.

Кроме птиц, естественными врагами некоторых вредителей являются другие насекомые, например божья коровка, хищный клоп, жужелица, златоглазка. Для создания условий, располагающих к появлению полезных насекомых, нужно высаживать на участке определенные растения (или не уничтожать их, если они растут сами):

• для привлечения божьей коровки сажают (не убирают) пижму, дудник, одуванчик, тысячелистник, маргаритки;

• для жужелицы – золотарник, иван-чай;

• для стрекоз соорудите небольшой водоем из пластикового баллона или просто поставьте бочку с водой.
15. Профилактическое опрыскивание химическими препаратами способствует искоренению вредителей и болезней. В нижеследующих таблицах 3 и 4 представлены дозы и способы обработки от них цветочных культур.
Таблица 3

Химические препараты для борьбы с некоторыми заболеваниями цветочных культур

Таблица 4

Химические препараты для борьбы с некоторыми вредителями цветочных культур

Особенности санитарно-профилактических мероприятий в парниках и теплицах

При выращивании цветов в парниках и оранжереях важную роль играет создание правильных условий. При ненадлежащем уходе растения становятся слабыми и более подверженными поражениям болезнями и вредителями. Для повышения шансов на получение хороших результатов при выращивании цветов нужно придерживаться ряда правил.

1. Перед использованием почвы надо проверить ее на наличие личинок вредителей. В случае их присутствия землю следует просеять. Чтобы обеззаразить почву от болезней, осенью ее придется обработать хлорной известью в дозировке 200 г на 1 м2 и проборонить граблями. К весне хлор должен выветриться и перестать представлять опасность для растений.

Если вы ежегодно меняете слой почвы в теплице и вносите удобрения, то перед зимовкой сделайте глубокую перекопку без разбивки комков, чтобы вредители и семена сорняков, оставшиеся в крупных комках, замерзли.

Стены и крышу теплицы (парника) также следует ежегодно обрабатывать: мыть с добавлением моющего средства или опрыскивать хлорной известью в дозировке по 400 г на 10 л воды. Деревянные детали нужно обработать 10%-ным раствором медного купороса либо кашицей из хлорной извести. Все веревки для подвязывания и подвешивания растений также надо обработать либо 2%-ным раствором формалина, либо кипячением.

2. Частота и обильность полива цветочных культур в теплицах (парниках) тесно связаны с понятием о влажности в помещении. Именно в закрытых помещениях при неправильном поливе повышается вероятность развития болезней и вредителей. Например, если цветы, растущие в горшках, поливать неаккуратно, может появиться плесень, которая затем легко освоится и на самих растениях. При высокой влажности и пониженной температуре в сочетании с излишне частым поливом высока угроза размножения подур (мелких бескрылых насекомых белого цвета) и поражения черной ножкой и мучнистой росой.

3. Регулярное проветривание теплиц (парников) – залог здоровья цветов. Дело в том, что при высокой влажности и недостаточности свежего воздуха повышается угроза развития мучнистой росы и гниения растений. Поэтому еще при строительстве сооружения важно продумать систему вентиляции.

4. Регулярное наведение порядка внутри теплицы (парника) так же важно, как аккуратное содержание всего участка.

Все растительные остатки (выполотые сорняки, оторванные части больных растений и т. д.) должны сразу же быть убраны и ни в коем случае не скапливаться на территории теплицы или вблизи нее.

Специфические меры профилактики против вредителей и болезней

Профилактика заболеваний

Все заболевания цветочных культур делятся на гнили, пятнистости и налеты, поэтому рассмотрим каждую из этих групп в отдельности.

1. Профилактика гнилей (фузариоз, черная ножка, серая, черная, другие гнили и пр.). Чтобы снизить вероятность возникновения заболеваний этого типа, следует:

• соблюдать условия хранения посадочного материала;

• обеззараживать луковицы и клубни перед закладкой на хранение и посадкой;

• выкапывать луковицы до того, как полностью пожелтеет надземная часть растения;

• при посадке луковиц подсыпать в лунку немного древесной золы.

2. Профилактика пятнистостей и налетов (пестролепестность, мозаика и др.). Чтобы снизить вероятность появления этих заболеваний, за несколько недель до высадки необходимо обработать почву раствором медного купороса в дозировке по 1 ст. л. на 10 л воды. Кроме того, не следует забывать и об общих мерах профилактики заболеваний.

Профилактика атак некоторых вредителей

Размножению тли способствуют тепло и сухость, поэтому растения рекомендуется периодически опрыскивать, а теплицы – постоянно проветривать. Не допускайте наличия муравейников – присутствие муравьев способствует распространению тли, так как между этими насекомыми существует симбиоз. Из цветочных растений тли предпочитают розы и хризантемы, поэтому особенно бдительными нужно быть именно в отношении этих цветов: выбирайте сорта, наиболее устойчивые к тле.

Размножению паутинного клеща способствует сухой воздух, поэтому растения нужно периодически опрыскивать.

...

Кроме истинного паутинного клеща, существует также ложный, который в отличие от 1-го вида, наоборот, любит высокую влажность. Поэтому выбор опрыскивания должен быть обоснован, т. е. вы должны быть уверены в том, какой именно клещ угрожает вашим цветам.

Размножению трипсов способствует сухой воздух, поэтому растения рекомендуется регулярно опрыскивать. Также достаточно высокоэффективно применение специальных клейких лент-ловушек, развешиваемых среди цветов. Эти ленты помогают обнаружить вредителя и одновременно снижают его численность.

Основными профилактическими мерами против проволочника являются:

• уничтожение пырея как одного из лакомств этого вредителя;

• известкование кислой почвы (золой, известью, доломитовой мукой);

• регулярное уничтожение самого жука-щелкуна с помощью ловушек, представляющих собой специальные кучки с прелой травой и тряпьем, которые после заселения в них жука сжигают;

• подсыпка инсектицидов в лунки при посеве семян или полив лунок раствором марганцово-кислого калия в дозировке по 5 г на 10 л воды.

Слизни любят влажные места и дождливую погоду, поэтому, если на вашем участке высока вероятность атак слизней, лучше выбрать растения с невысокими требованиями к влажности. Среди профилактических мер рекомендуется:

• регулярное скашивание сорняков около сточных канав;

• мульчирование как препятствие для слизней на пути к растениям;

• дренаж участка для снижения влажности почвы.

В качестве профилактических мер против появления луковой журчалки можно посоветовать:

• обработку выкопанного лука карбофосом (по 3 ст.л. 40%-ного раствора на 10 л воды);

• посыпка почвы в мае, июне и августе смесью песка и нафталина в соотношении 10 : 1.

Медведка любит низины и высокую влажность, поэтому для уменьшения вероятности ее атак рекомендуется соорудить дренаж. Также в целях профилактики развития популяции этого насекомого на следующий год осенью можно провести отлов: выкопать ямки, поместить в них банки с навозом и слегка прикопать. Медведка выберет их в качестве мест для зимовки, после чего вам останется только извлечь банки и уничтожить вредителя.

Вытяжки инсектицидных растений

Многие культурные и сорные растения обладают инсектицидными свойствами: они уничтожают или отпугивают насекомых-вредителей. В садоводстве применяют вытяжки растений-инсектицидов. Для получения концентрированной вытяжки растения или необходимые их части настаивают либо кипятят. Такой способ обработки растений во много раз повышает их инсектицидные свойства, позволяет максимально эффективно бороться с вредителями.

Заготовка растительного сырья: общие правила

Большое значение имеет время сбора растений-инсектицидов. В зависимости от фазы развития растения у него меняется концентрация биологически активных веществ. Следовательно, если сорвать растение в период, когда количество инсектицидов в нем минимальное, приготовленная из него вытяжка будет малоэффективной в борьбе с вредителями.

...

Многие инсектициды являются клеточными ядами. Попадая в живую клетку, они изменяют ее внутреннюю структуру, вступают в химические реакции с белками и другими составляющими клетки. В результате нарушаются обменные процессы, что приводит к ее гибели.

Когда же собирать растения? В большинстве случаев оптимальное время сбора надземных частей растения – период цветения. В это время все процессы в растении протекают очень активно, а концентрация биологически активных веществ достигает своего пика.

Осенью растение готовится перейти в состояние покоя, поэтому все накопленные за весну и лето вещества «перегоняются» в корневую систему. Разумеется, туда же попадают вещества с инсектицидными свойствами. По этой причине осенью заготавливают корни растений.

Нежелательно собирать растения во влажную погоду: после дождя, тумана или обильной росы. Мокрые растения чаще загнивают в процессе сушки и хуже хранятся.

Само собой разумеется, что растения нельзя собирать в загрязненных местах: вдоль дорог, рядом с промышленными предприятиями, возле мусорных свалок. Цель садовода – не только уничтожить вредителей, но и не навредить при этом цветам; а именно на них осядут все токсины, которые растения-инсектициды вытянули из почвы.

Собранное сырье надо перебрать и обработать: больные растения выбраковывают, с надземной части здоровых растений убирают сухие и поврежденные листья, корни тщательно очищают от земли.

При сортировке растений на каждый пучок надо прикрепить этикетку. На ней указывают название растения, дату сбора и по желанию – время сбора и погоду. Не стоит надеяться на свою память: похожие растения нетрудно спутать, к тому же при высыхании некоторые из них меняются практически до неузнаваемости. Следует учитывать также, что при длительном хранении растения утрачивают свои инсектицидные свойства, определить же на глаз возраст высушенного пучка практически невозможно. Нельзя забывать и о безопасности других людей, которые по незнанию способны, например, использовать высушенную траву в качестве кулинарной приправы или добавки в чай.

Лучше всего сушить собранные растения в специальных сушилках. Но далеко не у каждого садовода-любителя они имеются. Поэтому чаще растениям дают высохнуть естественным путем. Это не значит, что собранные растения можно просто разложить в дальнем углу, где они не станут мешать, и оставить на несколько дней. Необходимо создать специальные условия. Растения сушат в хорошо проветриваемом помещении, подальше от прямых солнечных лучей. Растения желательно разделить на небольшие пучки и развесить сушиться на некотором расстоянии друг от друга.

После того как растения просохнут, их убирают на хранение в темное или затененное помещение. Пучки сухих растений подвешивают к специально установленным для этих целей жердям.

Применение отваров и техника безопасности

Многие растения-инсектициды, а также их отвары и настои ядовиты не только для вредителей, но и для людей и домашних животных. Поэтому на всех этапах работы с растениями-инсектицидами, начиная со сбора и кончая опрыскиванием и хранением, необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с ядохимикатами. Перед применением отвары и настои надо обязательно процедить, чтобы не испортить опрыскиватель.

Опрыскивание проводится в пасмурную безветренную погоду, потому что вещества с инсектицидными свойствами, содержащиеся в растениях, быстро разлагаются на свету. В солнечные дни обработка цветов осуществляется ранним утром или поздним вечером. Опрыскивания проводят с перерывом в 3 – 7 дней.

Чтобы вытяжка инсектицида лучше смачивала обрабатываемое растение и надежнее прилипала к нему, в жидкость добавляют специальные вещества – смачиватели. В домашних условиях в качестве такого вещества обычно используют хозяйственное мыло. Его разводят в воде, отваре или настое из расчета по 30 – 40 г мыла на 10 л жидкости. Мыло добавляют в настой или отвар растения-инсектицида непосредственно перед проведением опрыскивания. Мыльный раствор вводится в обязательном порядке вне независимости от вида растения-инсектицида. Поэтому в конкретных рецептах этот этап приготовления отваров и настоев опускается. Помните: он присутствует там по умолчанию.

Внимание! Последнее опрыскивание проводят не позднее, чем за 15 дней до сбора урожая.

Рецепты отваров и настоев растений-инсектицидов

Настой картофельной ботвы: 1,5 кг свежей зелени или 0,8 кг сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3 – 4 ч и процеживают. Применяют для борьбы с тлями и клещами.

Отвар из ботвы помидоров или паслена черного: 5 кг свежего измельченного или 2 кг сухого растительного сырья заливают 10 л воды, кипятят в течение 30 мин и остужают. Затем процеживают и разводят водой из расчета: по 2 л отвара на 10 л воды. Применяют для борьбы с тлей, листогрызущими вредителями и гусеницами плодожорки.

Отвар стручкового горького перца: 1 кг разрезанных пополам стручков заливают 10 л воды, кипятя в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде и настаивают в течение 2 суток. Затем перец растирают, отжимают, а отвар процеживают. Готовый концентрат разливают по бутылкам, плотно закупоривают и хранят в темном месте. Для опрыскивания 125 мл концентрата разводят в 10 л воды. Применяют для борьбы с тлей, слизнями и гусеницами.

Настой табака: 400 г табака или махорки заливают 10 л воды, настаивают в течение 2 суток и процеживают. Применяют для борьбы с тлей, трипсами, гусеницами-листовертками, личинками пилильщиков.

Отвар табака: 400 г табака или махорки заливают 10 л воды, настаивают в течение 2 суток, кипятят 2 ч, охлаждают и процеживают. Применяют для борьбы с тлей, трипсами, гусеницами-листовертками, личинками пилильщиков.

Отвар тысячелистника: 800 г сухой измельченной травы заливают 10 л воды и настаивают в течение 2 суток. Затем настой кипятят 30 мин и процеживают. Применяют для борьбы с тлей, гусеницами, трипсами, паутинными клещами.

...

Для борьбы с тлей, огневкой и яблоневой плодожоркой применяют водный раствор хвойного концентрата – порошка для ванн. Для отпугивания вредителей в 10 л воды разводят 2 ст.л. концентрата, для уничтожения – 4 ст.л.

Хвойный настой: 200 г сосновой или еловой хвои измельчают, заливают 2 л теплой воды и настаивают в течение 6 суток в плотно закрытой посуде. Затем хвою отжимают, а настой процеживают. Перед применением полученный настой разводят в 20 л воды. Применяют для борьбы с тлей, огневкой и яблоневой плодожоркой.

Настой и отвар полыни горькой: в период цветения траву полыни горькой скашивают, сразу же закладывают в бочку, заливают кипятком в пропорции 1 : 1 и настаивают в течение 1 дня под крышкой. Перед применением настой разводят водой в пропорции 1 : 5.

Для приготовления отвара 1 кг провяленной в бочке полыни заливают небольшим количеством воды (чтобы она покрывала растительное сырье) и кипятят в течение 10 – 15 мин. Отвар охлаждают, процеживают и разбавляют 10 л воды.

Настой и отвар полыни горькой применяют для борьбы с листогрызущими гусеницами и бабочками яблоневой плодожорки. Опрыскивание про водят при температуре не ниже 15 °С. Растения обрабатывают в течение месяца с интервалом в 1 неделю.

Настой ромашки аптечной: 1 кг сухих листьев и цветков ромашки заливают 10 л горячей воды (60 – 70 °С), настаивают в течение 12 ч и процеживают. Перед применением разводят водой в пропорции 1 : 3. Применяют для борьбы с открытоживущими гусеницами и личинками пилильщиков.

Настой далматской или кавказской ромашки: 100 – 200 г аптечного порошка пиретрума или растертой в ступе ромашки заливают 10 л воды, настаивают в течение 10 – 12 ч, отжимают и процеживают. Применяют для борьбы с тлей, молодыми гусеницами. личинками растительноядных клещей.

Настой корней конского щавеля и листьев одуванчика: 200 – 300 г корней конского щавеля и 400 г измельченных свежих листьев одуванчика заливают 10 л воды, настаивают в течение 1 – 2 ч и процеживают. Применяют для борьбы с тлей и клещами.

Настой дельфиниума: после сбора семян заготавливают надземную часть растения, а осенью срезают молодой прирост. 1 кг сухого измельченного растительного сырья заливают 10 л воды, настаивают в течение 1 – 2 суток и процеживают. Применяют для борьбы с личинками пилильщиков, гусеницами крыжовниковой пяденицы, боярышницей.

Настой луковой шелухи: 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают в течение 4 – 5 суток и процеживают. Опрыскивание проводят трижды с интервалом в 5 дней. Применяют для борьбы с тлей, паутинными клещами.

Настой апельсиновой корки: 1 кг сухих апельсиновых корок заливают 10 л теплой воды, настаивают в течение 3 суток в теплом темном месте. Применяют для борьбы с тлей, мучнистыми червецами.

Настой лопуха большого: 0,33 ведра свежих измельченных листьев лопуха большого заливают 10 л воды, настаивают в течение 1 суток и процеживают. Применяют для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Настой чеснока: 100 – 150 г сухих измельченных листьев и шелухи чеснока заливают 10 л воды, настаивают 1 сутки, процеживают и сразу применяют для борьбы с тлей и паутинными клещами.

Настой чистотела: 1 кг сушеной травы заливают 10 л горячей воды и настаивайте в течение 6 ч. Процеживают и опрыскивают растения по вечерам через каждые 3 дня при появлении тли, трипсов, щитовок.

Кроме того, чистотелом можно окуривать растения, для чего сушеную траву подожгите, растения накрывают полиэтиленовой пленкой и запускают под нее дым с помощью пчеловодного дымаря в течение 10 мин.

Настой чеснока: 0,5 кг чеснока заливают 10 л горячей воды и настаивают в течение 6 ч. Процеживают и опрыскивают растения по вечерам через каждые 3 дня при появлении самых разных вредителей и болезней.

Отвары и настои ядовитых растений

Настой аконита (борца синего): 1 часть измельченных корней, стеблей и листьев аконита заливают 6 частями воды, настаивают 2 суток и процеживают. Перед применением настой разбавляют водой в пропорции 1 : 5. Применяют для борьбы с различными видами гусениц и личинками.

Настой белены черной: осенью или весной заготавливают корни и листья белены 1-го года жизни, в период цветения – всю надземную часть растения 2-го года жизни. Для приготовления настоя берут 1 кг сухого измельченного сырья, заливают 10 л воды, настаивают в течение 12 ч и процеживают. Применяют для борьбы с тлей, паутинными клещами, растительноядными клопами, гусеницами златогузки и боярышницы.

...

Внимание! Все упомянутые в этом подразделе растения очень ядовиты! Будьте осторожны, соблюдайте дозировку и строго следуйте правилам техники безопасности!

Отвар веха ядовитого: надземную часть срезают весной. При приготовления отвара 300 – 500 г сухого измельченного сырья заливают 10 л воды, кипятят 10 мин и настаивают в течение 1 суток. Затем настой процеживают и доливают воды до первоначального объема. Применяют для борьбы с большинством видов личинок и гусениц.

Отвар болиголова, или омега пятнистого: 100 частей свежей зелени болиголова (листьев с соцветиями и мелкими стеблями) заливают 5 – 6 частями воды, растирают и выжимают. Выжимку заливают 15 частями воды, снова растирают и отжимают. Жидкости, полученные в результате 1-го и 2-го отжимов, смешивают. Применяют для борьбы с большинством видов личинок и гусениц.

Отвар горчака розового: 1 кг сухих стеблей горчака розового заливают 10 л воды, кипят в течение 30 мин, охлаждают и процеживают. Применяют для борьбы с тлей, медяницей, клещами.

Настой живокости высокой: 1 кг сухой травы заливают 10 л воды, настаивают в течение 2 суток и фильтруют. Применяют для борьбы с личинками пилильщиков, открыто живущими жуками, яблонной медяницей, гусеницами кольчатого шелкопряда, златогузки, боярышницы.

Отвар клещевины: 1 кг сухого растительного сырья (подойдут любые части растения) заливают 10 л воды, кипятят в течение 30 мин и процеживают. Перед применением разбавляют водой в пропорции 1 : 10. Применяют для борьбы с тлей, медяницей, большинством видов гусениц, личинок, жуков.

Заключение

В нашей книге были рассмотрены самые распространенные заболевания и вредители цветочных культур, а также предложен ряд мер по избавлению и предупреждению этих напастей.

Главная же мысль, которую мы стремились донести, – это важность систематической и комплексной борьбы, начиная с самого момента возникновения идеи заведения цветника. Прежде чем приниматься за работу, требуется тщательно продумать следующие моменты:

• есть ли у вас возможность и время на все необходимые работы;

• подходит ли расположение вашего участка для организации цветника;

• какие культуры и сорта выбрать, чтобы цветник радовал вас, а не доставлял проблемы и не вытягивал огромного количества денег.

После того как вы высадили цветы, расслабляться и спокойно радоваться успехам можно лишь при систематической профилактике против болезней и вредителей. Ни в коем случае нельзя заблуждаться насчет того, что какие-то действия потребуются от вас только в случае появления того или иного вредителя или болезни. Гораздо эффективнее и безопаснее для цветов провести ряд профилактических мероприятий, так как растениям проще дарить вам свою красоту без атак вредоносных насекомых или заражающих их болезней. Так давайте поможем и им жить прекрасной жизнью, ведь они представляют нам столько прекрасных моментов, радуют глаз буйством красок и природным совершенством!

Приложение Разрешенные препараты

Content

Наталия Калинина
Защита цветов от вредителей и болезней

Введение

Основные вредители

Декоративные кустарники

Розы

Луковичные

Корневищные

Лилейные

Основные болезни

Декоративные кустарники

Розы

Луковичные

Корневищные

Лилейные

Способы борьбы с вредителями и болезнями

Физико-механический метод

Биологический метод

Биологические средства борьбы с вредителями

Химический метод

Народные средства борьбы с вредителями

Профилактика против вредителей и болезней

Общие меры профилактики

Особенности санитарно-профилактических мероприятий в парниках и теплицах

Специфические меры профилактики против вредителей и болезней

Заключение

Приложение Разрешенные препараты