Майкл Эдвардс

Сделай сам: все виды работ для домашнего мастера

Введение: Почему мы «делаем сами»?

Очевидный ответ на этот вопрос — чтобы сэкономить, однако для некоторых не все так просто. Веб-сайт DIY Doctor (www.diydoctor.org.uk) опросил примерно 10000 мастеров-любителей: 38 % хотели сэкономить, 22 % хотели попробовать, получится ли у них, 9 % не смогли найти мастера, когда им было нужно, и поэтому принялись за дело самостоятельно, 6 % заявили, что начали делать это, чтобы обезопаситься от некачественной работы недобросовестных мастеров, и у 25 % причины можно назвать смесью всех вышеперечисленных моментов.

Большинство ответов было ожидаемым, но удивительной причиной оказалась защита от плохих мастеров. Почему совершенно неопытный человек полагает, что может совершить огромный прыжок на «минное поле» строительства и получить результаты лучше, чем «профессионал»? Ответы, данные веб-сайтом на миллион полученных им вопросов, показывают, что по большей части это невозможно. Работа своими руками может быть сложной, и степень сложности зависит от выбранной задачи. Однако при правильных инструментах и правильных рекомендациях и информации это вполне посильно для многих домашних мастеров.

Ключевой момент

Почему строительные услуги такие дорогие?

Строителям нужно великое множество инструментов, часто очень дорогих, для выполнения всех ставящихся перед ними задач. При навеске полки и мощении патио требуются совершенно различные наборы инструментов. Для оборудования ванной и для устройства кухни понадобятся разные инструменты. Строительные инструменты должны быть прочными и могут стоить очень дорого. Периодически они нуждаются в замене. Набор инструментов для общих строительных работ может стоить свыше 3000 фунтов стерлингов.

Строители зачастую не могут работать на открытом воздухе круглый год — иногда погода и климат препятствуют каким-то работам. Строители вынуждены учитывать это, и время вынужденного простоя должно закрываться теми работами, что они делают в этот период. Хотя можно планировать «внутренние работы» в исторически сложившиеся периоды ненастной погоды, однако это срабатывает далеко не всегда. Погода умеет преподносить сюрпризы.

Кроме того, строители тратят много времени на подготовку перечня работ и расценок по очень сложным чертежам. Все это, вместе с подбором и заказом материалов, находится как бы вне поля зрения и оплаты, но должно включаться в почасовые ставки.

Наконец, по большей части строительные работы требуют высококвалифицированных специалистов, на которых ложится большая ответственность. Люди не задумываются об огромных суммах, выплачиваемых адвокатам и бухгалтерам, а хорошие строители, возможно, проходили подготовку вдвое больше них.

Помимо очевидной проблемы приобретения мастерства у множества профессий есть и менее заметные проблемы — например, как сделать изгиб из кирпичей при скруглении углов или не допустить обрушения подпорной стенки на ваш стол в патио из-за слабого фундамента. Для того чтобы выполнить работы безопасно и правильно, нужно знать, почему вы делаете это именно так: почему кирпичи кладутся с перевязкой, почему штукатурка должна иметь одинаковую толщину по всей площади покрытия и многое-многое другое, что специалист — по крайней мере хороший — изучает не один год. Именно по этой причине первые главы этой книги фокусируются на том, как функционирует дом, и постараются дать вам большее понимание того, почему дом сделан именно так, как он сделан.

Хороший пример этому можно найти в главе 4 о фундаментах. Для каждого домашнего мастера важно знать о принципе монолитного фундамента: прочное основание одинаковой толщины и плотности. В результате это дает не только жесткость, но и гибкость. После постройки здания подвергаются определенной деформации из-за подвижек либо элементов конструкции, либо грунта, на котором они поставлены, либо и того, и другого. Если фундамент недостаточно гибкий для противостояния таким деформациям, то трещины в здании, которые мы можем наблюдать, превращаются в проходы! Если фундамент недостаточно жесткий, чтобы держать здание неподвижным, тогда оно рухнет. Чтобы понять, как это действует, возьмите обычный карандаш за оба конца. Сжав оба конца, несильно старайтесь изогнуть его вверх, и вы увидите небольшой изгиб сверху карандаша (под нагрузкой). Этот изгиб ровный и стабильный, и, до определенного предела, он не разрушит целостность карандаша. Теперь сделайте ножом маленький надрез снизу карандаша. Глубиной не более пары миллиметров. Повторите эксперимент, и вы увидите, что из-за образовавшейся неоднородности толщины карандаша он сломается в этом более тонком, слабом месте. То же самое произойдет и в случае надреза в верхней части изгиба карандаша.

Этот принцип относится к любой области строительства, и поэтому его важно знать и домашнему мастеру. Если ленточный или плитный фундамент неоднороден, если штукатурка на стене или толщина под основание для патио, садового навеса или крыши над мангалом/барбекю неоднородна по толщине, то материал будет сохнуть с разной скоростью или утратит целостность и прочность. Это легко может испортить результат так хорошо начинавшейся работы.

Еще один пример можно встретить при оборудовании новой ванной. Предположим, вы решили переместить раковину, но вам для этого надо сделать маленький вырез в балке пола, чтобы пропустить сливную трубу. Если сделать это неправильно, то можно ослабить балку и, в результате, пол. Вспомните об эксперименте с карандашом. Неудивительно, что теперь пол поскрипывает.

С помощью этих примеров вы можете легко увидеть, как одни и те же строительные принципы действуют от самого нижнего до самого верхнего уровня вашего строения, поэтому не просто следуйте советам «Как сделать…», а прочитайте эту книгу, чтобы узнать почему.

Пользование этой книгой

«Сделай сам» относится в основном к строительным работам (включая отделку, сантехнику и т. д.), которые выполняются непрофессионалами. Многие телепрограммы о «Сделай сам» имеют тенденцию показывать работы гораздо более легкими, чем в реальности, на самом деле, некоторые области требуют специальных знаний и навыков. Например, оштукатуривание поверхностей — работа не простая, и поскольку профессионалу требуется два года, чтобы стать специалистом, то разумно предположить, что и вам понадобится практика, прежде чем браться за потолок в холле. Это не значит, однако, что энтузиаст «Сделай сам» не может освоить огромное количество приемов работ, которые позволят успешно решать его задачи..

Эта книга разделена на две части:

Часть первая имеет целью обеспечить твердые базовые знания, которые создадут хорошие позиции на старте вашего путешествия по стране «Сделай сам». Она дает много полезной информации и советов о том, что вы должны знать о вашем доме, прежде чем браться за какие-то серьезные проекты из серии «Сделай сам». Первые главы знакомят с инструментами, которые могут понадобиться, с работами, наиболее часто выполняемыми в рамках «Сделай сам», и предлагают практичную последовательность действий, которые особенно характерны для всяких больших работ, таких, как возведение пристройки. Последующие главы продолжают описание того, что входит в строительство «остова» сооружения от фундамента до крыши, включая специальные главы по электрике, сантехнике и штукатурных работах.

В части второй фокус перемещается от общих вопросов к специальным, обеспечивая пошаговые рекомендации о том, как завершит конкретные проекты домашнего мастера. Объем этой книги не позволяет охватить все виды строительных работ, которые могут потребоваться в любом месте вашего дома, но в нее включены многие проекты, которые наиболее часто выполняются в рамках «Сделай сам» и в отношении которых веб-сайт DIY Doctor годами получал наибольшее количество вопросов.

Эта книга написана не только для того, чтобы помочь вам взяться за работы, за которые вы не взялись бы без нее, но также и для того, чтобы в процессе работ обеспечивать безопасность как вам, так и вашему жилищу. Со временем любого можно научить класть кирпичи, штукатурить стену или менять электропроводку, но в этом обучении нельзя предвидеть и объяснить все проблемы. Именно умение безопасно решать непредвиденные проблемы (которые обязательно возникнут) с долговременными и эстетически приятными результатами и отличает хорошего профессионала или домашнего мастера от плохого.

На заметку

Если вы заядлый домашний мастер, то, наверное, есть смысл походить по местным строительным рынкам и магазинам, где можно поговорить с менеджерами о возможных скидках на материалы. Вряд ли вам удастся стать «оптовиком», это обычно относится к профессионалам, но если часто обращаться к одному и тому же продавцу, то можно получить определенные преференции в ценах. Персонал компаний, торгующих стройматериалами, как правило, знает о строительной индустрии немного больше, чем в магазинах «Сделай сам». Еще один большой плюс — на рынках и в магазинах стройматериалов всегда много строителей. Строители обычно с удовольствием делятся «маленькими хитростями», и знакомство с тремя-четырьмя строителями, сантехниками и электриками всегда полезно, если есть какие-то работы, достаточно сложные для самостоятельного выполнения. Персонал рынка/магазина стройматериалов может даже порекомендовать кого-то из профессионалов, которые считаются надежными.

О сайте DIY Doctor

DIY Doctor («Доктор СДЕЛАЙ САМ») — веб-сайт (DIYDoctor.org.uk), который бесплатно предоставляет информацию, советы и рекомендации во всех сферах ремонта, строительства и эксплуатации дома от профессионалов. Для любого уровня профессионализма там есть широкий выбор советов в отношении огромного количества проектов и работ, включая сантехнику, электрику, строительство, плотничные и столярные работы.

Данная книга представляет собой квинтэссенцию тех знаний из области «Сделай сам», которые за многие годы были собраны множеством опытных мастеров.

Часть первая. Основы

1. Инструменты

В этой части вы узнаете:

какие инструменты полезно иметь

о прокате крупных инструментов

на что обращать внимание при выборе механического инструмента

Введение

Хороший инструмент жизненно важен для успеха домашнего мастера. Даже то, что представляется простой операцией, например ровное отпиливание древесины, невозможно сделать тупой погнутой пилой и без средств точной разметки прямого угла. Многие неудачи проектов из серии «Сделай сам» являются результатом попыток выполнить работу неподходящими или дешевыми инструментами. Главная причина «Сделай сам» для большинства людей — в желании сберечь средства, но экономия окажется ложной, если вы попробуете получить качественный результат с помощью неподходящих инструментов. Эта глава предлагает некоторые советы по инструментам, которые вам, вероятно, потребуются для многих работ в качестве домашнего мастера.

Ключевой момент

Обязательно попрактикуйтесь на чем-то ненужном, прежде чем переходить к реальной работе. Даже если это чуть увеличит затраты, в конечном итоге это обернется экономией для вас.

Почти для каждой работы в мире строительства есть свой инструмент. Если вы откроете крышку банки с краской стамеской, то нужно ожидать, что стамеска повредится и не будет в должном рабочем состоянии для ее использования. Качественные инструменты дороги, но при соответствующем уходе они хорошо вам послужат.

На заметку

Храните инструменты в сухом месте. Даже немного влаги может привести к их ржавлению.

У большинства профессиональных инструментов есть менее дорогие версии для домашнего использования, и обычно они вполне адекватны. Однако спросите себя, почему на рынке набор стамесок может стоить 3,99 фунта (примерно 300 руб.), в то время как в специализированном магазине — 23,99 фунта (примерно 1700 руб.). Инструменты — не та область, где следует слишком экономить. Хорошие инструменты дороги, но при правильном обращении имеют длительный срок эксплуатации. Дешевый инструмент — неважно, в чьих руках — даст низкокачественный результат.

Требования к инструменту

Если вы хотите быть домашним мастером и гордиться тем, что сделали, то покупайте правильный инструмент и обязательно самый дорогой из того, что можете себе позволить. Можно укомплектовать базовый набор инструментов примерно за 100 фунтов (около 7000 руб.), а список ниже включает самое необходимое для использования почти во всех строительных работах.

• рулетка 5 м

• молоток 500 г

• нож-резак со сменными лезвиями

• спиртовой уровень 600 мм

• разводной ключ средних размеров

• малая ножовка по металлу

• набор крестовых и плоских отверток

• отвертка-электропробник с электроизоляцией

• пассатижи/плоскогубцы с электроизолированными ручками

• радиаторный ключ

• набор сверл по бетону от 3 до 7 мм

• набор сверл из быстрорежущей стали от 3 до 7 мм для сверления дерева, пластика и гипсокартона

• стамески — 13, 19 и 25 мм

• универсальная ручная ножовка 500 мм профессионального качества (пила для пиления древесины вдоль, поперек волокон и под любым углом)

• электродрель мощностью не менее 600 Вт с ударным действием

Аренда крупного инструмента

Ключевой момент

Безопасная спецодежда не обязательно придается при аренде опасных инструментов, таких, как углошлифовальная машина. Иногда дешевле купить относительно крупный инструмент на распродажах или аукционах и продать его после выполнения работ.

Иногда может потребоваться более крупный и дорогой инструмент. Например, выполнение в стене отверстия для сливной трубы новой посудомоечной машины может быть медленным и трудоемким при использовании молотка и зубила, а задействовав правильно выбранную дрель или перфоратор с 50-миллиметровым сверлом с алмазным напылением вы затратите всего пять минут. Работа будет гораздо аккуратнее, быстрее и приятнее! Такой инструмент можно взять напрокат, и сотрудники проката всегда готовы помочь вам с подбором подходящего инструмента. Если говорит конкретно, то речь идет о разнице между небольшой операцией на пару часов и занятием на все выходные.

Выбор электроинструмента

К трем самым распространенным механизированным инструментам помимо электродрели относятся электролобзик, электрическая шлифмашина и аккумуляторная дрель/шуруповерт.

Электролобзик

Чем мощнее лобзик, тем быстрее он пилит и тем толще материал, который он может резать. Средняя мощность для домашнего мастера — 600 Вт. Выбирайте модель с регулятором скорости, так как некоторые материалы (например, плексиглас) сильно греются при резании на высокой скорости. Важен и хороший набор пильных полотен (пилок), и многие магазины «Сделай сам» продают многофункциональные наборы пилок для различных материалов. Пилки для лобзиков классифицируются (как и другие пилы) по количеству зубьев на дюйм (TPI). Чем больше количество зубьев, тем чище пропил.

Шлифмашины

У шлифмашин, или шлифмашинок, также указывается мощность в ваттах. Чем больше ватт, тем больше мощность. Шлифмашина средней мощности (250 Вт) подойдет для большинства работ, а регулируемая скорость будет преимуществом, но не необходимостью. Для большинства работ домашнего мастера прекрасно подойдет виброшлифовальная машина с площадкой 115 × 280 мм. На ней используется половина листа шлифшкурки, прикрепленной к площадке машины, совершающей маленькие колебания вместо вращательного движения. Можно применять шкурку с различной зернистостью для получения поверхности разной чистоты отработки. К другим типам шлифмашин относятся:

• ротационная шлифмашина может сделать работу быстрее, но без достаточного опыта с ней труднее получить ровную отделку;

• дельтовидная шлифмашина меньше, имеет заостренный конец для обработки неудобных углов;

• ленточная шлифмашина работает за счет движения шлифовальной ленты, вращающейся на направляющих роликах с большой скоростью.

На заметку

При шлифовании откройте окна, но закройте их, когда будете пылесосить. Всегда работайте в защитной маске.

Выбирайте шлифмашину с пылесборником или, что еще лучше, с возможностью подсоединения пылесоса.

Деталь шлифуется обычно под покраску; если в воздухе будет часами оставаться пыль, то отделка краской получится некачественной.

См. Проект 42 об очистке от краски.

Существует ли еще свинцовая краска[1] и опасна ли она?

Краски в домах, построенных в 1960-е годы и ранее, вероятно, содержат свинец, и если честно, то в пристройках и ремонтах, сделанных в 1970-х годах, тоже могут быть использованы содержащие свинец краски, поскольку непорядочные строители и отделочники старались избавиться от своих запасов такой краски. Свинцовую краску можно безопасно удалить, просто приняв некоторые меры предосторожности. Не удаляйте лакокрасочное покрытие этого типа паяльной лампой, газовой горелкой или термофеном, поскольку это образует вредные газы. Не удаляйте его шлифованием, так как при этом образуется ядовитая пыль. Используйте (предпочтительно) не содержащую растворитель жидкость для удаления краски и соскребайте краску в пластиковый пакет для дальнейшей безопасной утилизации.

Аккумуляторная дрель/шуруповерт

Если вы много занимаетесь работами по дому, то аккумуляторная бесшнуровая дрель/шуруповерт будет одним из самых полезных инструментов, что вы можете приобрести. Бесшнуровая дрель получает энергию из аккумуляторной батареи. В целом, чем «больше» батарея, тем мощнее дрель. Для домашнего применения обычно используют дрель с 12-вольтовым аккумулятором, хотя 14-вольтовая батарея позволит сверлить отверстия большего диаметра в более твердых материалах. При возможности не пожалейте затрат на дрель с двумя аккумуляторами — очень неудобно, когда в разгар работы кончается заряд и вы вынуждены тратить немало времени на подзарядку батареи.

У большинства аккумуляторных дрелей патроны бесключевые, это позволяет легко и быстро менять сверла. Полезно выбрать двухскоростную дрель/шуруповерт на 14 В с бесключевым патроном 10 мм. Это максимальный диаметр сверла, которое может использоваться с этой дрелью. Предохранительная муфта будет полезным преимуществом, поскольку она, если сверло будет внезапно заблокировано материалом, отсоединит сверло от двигателя. Это предотвращает «отдачу» дрели, которая может привести к травмам кисти или пальцев.

Ключевой момент

Аккумуляторный шуруповерт с напряжением менее 14 В вряд ли справится с чем-то более серьезным, кроме сборно-разборной мебели.

Большинство аккумуляторных дрелей тоже можно использовать как шуруповерт, но лучше делать это только с крестовыми шлицами шурупов. Головка, или «бита», шуруповерта довольно надежно держится в крестовом шлице, а из прямого шлица может легко выскочить на большой скорости и нанести дорогостоящие повреждения поверхностей.

Совет: аренда контейнера

При большом объеме работ образуется много отходов, а постоянное путешествие к районному месту сбора мусора может занять немало времени (не говоря уже о силах!). Одним из решений проблемы может стать аренда мусорного контейнера.

За последние годы цены на эту услугу возросли, в том числе из-за ужесточения требований к переработке мусора и отходов.

Поинтересуйтесь в своем районе, есть ли у вас возможность аренды контейнера для строительного мусора. Определитесь со сроками аренды и размером контейнера.

Имейте в виду, что могут быть ограничения на состав отходов — в частности, могут не принимать автомобильные аккумуляторы, холодильники/морозильники, асбестосодержащий мусор, компьютерные мониторы и пищевые отходы.

Возможно, потребуется разрешение властей на расположение контейнера в конкретном месте на землях общего пользования, уточните, кто получает такое разрешение — клиент или компания.

Ключевой момент

Изучите альтернативы мусорному контейнеру (например, компания по вывозу мусора, частник с фургоном, большие мешки для строительного мусора). Это может оказаться дешевле. Побродите по Интернету, по форумам «Сделай сам», поищите советы, как лучше планировать ваш проект.

Основные положения

• Ценные источники информации — продавцы стройматериалов и компании по прокату/аренде инструментов и оборудования.

• Покупайте лучшие инструменты из тех, что можете себе позволить.

• Содержите инструменты в должном состоянии. Ухаживайте за ними и держите в сухости.

• Планируйте, изучайте и в работах каждого проекта.

• Всегда, когда возможно, делайте эскиз или чертеж.

• Помните о принципе «одинаковой толщины».

• Находите возможности попрактиковаться в каждой новой специализации, которую будете применять.

• При шлифовании пользуйтесь пылесосом.

• Ищите советы по вашему проекту на форумах в Интернете.

Следующий шаг

Узнав об инструментах, которые нам понадобятся, нам нужно узнать, как ими пользоваться! Давайте посмотрим, какие десять работ являются самыми распространенными для домашнего мастера.

2. Десять основных работ домашнего мастера

В этой главе вы узнаете:

как узнать некоторые распространенные проблемы

как решать эти проблемы

Введение

Главной проблемой для большинства домовладельцев является электробезопасность, которая рассматривается отдельно (см. главу 7). Остальные девять проблем следующие:

• поднимающаяся сырость

• конденсация влаги

• древоточец

• сухая гниль

• прорыв трубы

• перегорание лампочек

• повреждение сверлом труб и кабелей

• проблемы с радиаторами отопления и их обслуживанием

• возгорание, отравление окисью углерода и утечка газа

В этой главе мы по очереди рассмотрим каждую из них.

Поднимающаяся сырость

Что такое поднимающаяся сырость?

Термин «поднимающаяся сырость/влага» используется для описания влаги, которая поднимается из грунта и впитывается в кирпичные и блочные фундаменты. Отсюда она впитывается в кладку стен и поднимается до уровней, позволяющих ей испаряться внутрь строения. Испарение оставляет отложения солей на поверхности стен (см. раздел о выцветах/высолах в главе 5) и/или плесень на штукатурке. На самом деле настоящая поднимающаяся сырость встречается редко. Если есть поднимающаяся сырость, то она — за исключением самых крайних случаев — редко поднимается выше 1,2 м над уровнем пола. Именно здесь гравитация пересиливает капиллярный эффект, который заставляет воду подниматься (капиллярный эффект, или капиллярное действие, проявляется в подъеме или опускании жидкости по трубке или другому ограниченному пространству, такому, как микроскопические пустоты и тещины в кладке и растворе)[2]. Чем уже проход, тем выше поднимается жидкость. Некоторые из таких полостей действительно микроскопические, но большинство слишком велико для проявления капиллярного эффекта, который пересиливается гравитацией, утягивающей жидкость снова вниз.

Ключевой момент

Конденсация влаги может нанести не меньший вред, чем поднимающаяся сырость.

Борьба с поднимающейся сыростью/влагой

В главе 4 о фундаментах вы прочтете о гидроизоляционном слое и гидроизоляционной прокладке/прослойке, или мембране. Они устраиваются для предотвращения подъема влаги до того уровня, где она потенциально может проникать внутрь дома. Если такое происходит, то вопреки попыткам многих ученых доказать, что поднимающаяся сырость является мифом, факт остается фактом — влага, и довольно часто, проявляется на стенах и плинтусах.

Конечно же, поднимающаяся сырость существует, но она не так страшна, как многие думают. Средства борьбы с ней по большей части дорогие, поэтому при подозрении о ее наличии следует убедиться абсолютно точно, что проблема именно в ней, а не в чем-то другом, прежде чем начинать ремонтные работы по устранению поднимающейся сырости. Не следует наносить на отсыревающее место на стене влагонепроницаемую краску. Это будет борьбой лишь со следствием. Необходимо устранять причину, а не просто следствие.

Многие начинают думать о поднимающейся сырости, когда видят влажные пятна на внутренней стороне наружных стен. Обычно не это является проблемой, однако есть много возможных причин сырости внутри строения, и следует проверить все указанные ниже области, до того как начинать вводить влагоизоляционный слой или устраивать гидроизоляцию стен.

• Проверьте гидроизоляционный слой. В большинстве строений можно видеть тонкую черную полоску по периметру постройки между двумя кирпичами на высоте примерно 150 мм от земли (см. рис. 4.6). Если гидроизоляционного слоя нет вообще, серьезно задумайтесь о его устройстве.

• Если сырость на уровне пола, проверьте, не были ли заделаны старые дверные проемы без гидроизоляционного слоя. Тщательно исследуйте всю кладку для выявления поврежденных швов или, если она была оштукатурена, трещин в штукатурке. При старой каменной кладке поищите трещины и разломы камней.

• Не слишком ли высок ваш патио относительно дома и нет ли у патио наклона в сторону дома? Никакая часть вашего участка, включая дорожки, патио и площадки, не должна быть выше уровня, расположенного на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя. Дождевые брызги от слишком «высоких» дорожек, патио и площадок могут образовывать пятна сырости.

• Проверьте наличие белых солевых отложений на кладке. Они называются выцветы или высолы и являются верным признаком того, что в конструкции есть избыток влаги. Когда влага на стене высыхает, то остаются соли, которые она вытянула из кладки и/или связующего раствора. Как это туда попадает?

• Осмотрите окна и двери по периметру для выявления плохо заделанных зазоров/щелей; вода может просачиваться внутрь через соединения деталей.

• Проверьте уровень грунта, дорожек и т. п. рядом с домом. Находятся ли они на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя? Если нет, скопайте их ниже. Если это невозможно, см. раздел о дренаже в главе 4.

• Проверьте целостность кровли. Вода может проникать внутрь, стекать по кровельной подложке, собираться внизу, там, где имеется примыкание к верху стен, а затем сочиться вниз по швам кладки и проходить через «слабые места».

• Проверьте все водостоки на протечки, засоры и перелив. Постоянно влажная стена будет впитывать влагу. Проверьте водосточные каналы/канавы, куда поступает слив из стиральной и посудомоечной машины, из раковин и рукомойников. Проверьте также перепускные трубы.

• Проверьте все примыкания пристроек и т. п. к стенам дома и образованные этим соединения. Если садовая стена примыкает к стене дома, то влага может скапливаться в соединении и затем впитываться в кладку дома.

• Проверьте отверстия, просверленные в стенах для подвески цветочных горшков, полок, элементов декора и пр.

• Проверьте канализацию — нет ли лопнувших труб, засоров.

См. проект 36 о прочистке туалетов и канализации.

• Проверьте герметизацию всех мест примыкания/врезки отливов и стены. Проверьте также адекватность защиты отливами предохраняемых ими соединений и участков стен.

• Проверьте наружные краны и вентили на протечку.

• Наружные дымоходы/воздухоотводы могут иногда вызывать конденсацию влаги на наружной стене, с которой они соединены; проверьте кладку в этих местах. (Убедитесь, что при этой проверке водонагреватель/бойлер отключен.)

• Когда полностью убедитесь, что влага попадает внутрь не снаружи, проверьте все внутренние водопроводные и сливные отводные трубы в местах соединения с раковинами, ваннами, стиральной и посудомоечной машинами и т. п.

• Если вы убедились, что все эти внутренние трубы и соединения ни при чем, то причина проблемы скорее всего в конденсации (см. следующий раздел с дополнительной информацией об этом).

Не пытайтесь просто закрыть гидроизоляционными отделочными материалами эти сырые пятна. Влаге надо дать возможность испариться, а причина сырости должна быть найдена. Простая герметизация мокрых пятен приведет к более серьезным, дорогим проблемам.

Влага иногда приводит к отслаиванию штукатурки от стены и образованию «полости» в этом месте. Это легко обнаружить, просто легко постучав по стене. Звук должен быть примерно одинаковым по всей ее поверхности, а место с пустотой будет звучать совсем по-другому. Лучше всего удалить штукатурку с этого участка и снова его зашпаклевать после устранения причины сырости.

Мокрый гипсокартон разбухнет и потеряет свои изоляционные и декоративные качества. Его тоже лучше заменить. Плесень можно обработать какой-либо фунгицидной (противогрибковой) жидкостью, сейчас их в продаже много, а для мест с высокой влажностью существуют защитные фунгицидные краски. Кухни и ванные комнаты обычно красят масляными красками, не допускающими впитывания влаги.

Совет: отделка пятна от воды

При отделке участка поверхности с появившимся пятном от воды (но после устранения причины сырости) сначала нанесите на него слой масляной краски или непрозрачной грунтовки. Если этого не сделать, то пятно проступит через водоэмульсионную краску независимо от количества нанесенных вами ее слоев. Самый дешевый способ «закрыть» пятно от воды — нанести смесь огрунтовочного состава на масляной основе и отделочного состава на масляной основе.

На заметку

Применение аэрозольной формы непрозрачной грунтовки позволит ускорить работы, так как она сохнет быстрее.

Помните, что здание должно «дышать». Во всех строительных материалах есть естественное содержание влаги. Если ее закрыть водонепроницаемым слоем снаружи и изнутри, то легко может образоваться плесень.

См. проект 39 о герметизации пятен.

Конденсация

Причины конденсации

Конденсация — исключительно недооцененная причина повреждений наших домов. Она также является одним из самых последних факторов, которые начинают рассматривать в качестве причины сырости. Она отвечает за гниль в стропилах, балках и оконных рамах. Она может вызывать плесень и грибковые образования на стенах и потолках. Если не бороться с конденсацией, то она может нанести вред нашему здоровью.

В окружающем нас воздухе всегда присутствует влага. Ее количество зависит от температуры воздуха. Эта величина характеризуется относительной влажностью. Горячий воздух может содержать гораздо больше влаги, чем холодный. В общих словах: при повышении температуры воздух расширяется и привлекает большее количество водяных паров. При данной температуре воздух не может продолжать принимать влагу влаги, пока его не нагреть, и это определяется точкой росы (температурой конденсации), характеризующей состояние, когда воздух становится насыщенным влагой. При понижении температуры насыщенного влагой воздуха водяные пары высвобождаются в виде влаги.

• Если это происходит рядом с землей, в небольшом слое воздуха, то образуется роса или иней; если задействовано большее количество воздуха, то формируется дымка или туман.

• Если это происходит в поднимающемся воздухе атмосферы, то образуются облака.

• Если это происходит в доме, то это называется конденсацией!

Как только теплый воздух, содержащий влагу, касается более холодной поверхности, на ней образуется конденсат. Это наиболее хорошо заметно на окнах, трубах с холодной водой в теплом помещении и на настенной керамической плитке, но часто это происходит и со стенами и потолками. Можно подумать, что если в доме тепло и у него хорошая изоляция, то этого не должно быть, но это не так. Температура будет подниматься и когда-то превысит температуру более холодной поверхности, если мы не выпустим часть нагретого воздуха и не заменим его прохладным.

Решение проблемы конденсации в вентиляции. Существует много вариантов борьбы с признаками и процессом конденсации, например осушители воздуха, но есть только один способ правильно бороться с ее причиной — обеспечение правильной вентиляции здания.

Конденсат в виде влаги впитывается в стены и благоприятствует развитию грибковых спор, превращающихся в плесень и гниль. Если с этим не бороться, то могут возникать проблемы с органами дыхания. Иногда это может нанести неисправимый вред стенам и мебели.

Борьба с конденсацией

• Открывайте все окна, по меньшей мере, раз в день хотя бы на пять минут. «Замените» весь воздух в доме.

• Регулярно вытирайте стены и другие поверхности.

• Разместите влагопоглотители (продаются в магазинах «Сделай сам») на подоконниках и в других проблемных местах.

• Поместите силикагель (поглощающее влагу вещество, бывает в магазинах химии и компаниях, занимающихся остеклением) в стратегических местах по всему дому.

• Не помещайте постиранные вещи на радиаторах отопления или, по крайней мере, ограничьтесь одним помещением. Потом хорошо проветрите его.

• Во время готовки держите дверь в кухню закрытой, а окна откройте.

• Если это достаточно безопасно, держите окна верхних этажей открытыми, особенно ночью, когда наружная температура снижается, а внутренняя повышается при включении отопления.

• Мебель устанавливайте на некотором расстоянии от стен, чтобы облегчить циркуляцию воздуха по всему помещению.

• Не заполняйте до упора шкафы, серванты и пр., позволяйте воздуху циркулировать.

• Убедитесь, что теплоизоляция на чердаке не блокирует вентиляцию, осуществляющуюся через промежутки между сливными досками и стенами или, как часто делается в наши дни, через специальные вентиляционные каналы. (См. главу 6 с дополнительной информацией.)

• В пустотных стенах уложите теплоизоляцию (если допускается строительными правилами).

• По мере возможности регулируйте работу отопления/обогревателей с помощью термореле.

• Проветривайте барабанные сушильные машины снаружи либо потратьтесь на конденсационную барабанную сушильную машину.

• Установите в ванной и кухне вытяжные вентиляторы. Они бывают с гигростатами (регуляторами влажности).

• Установите оконный вентиляционный клапан (рис. 2.1). Это не трудная операция. Вентклапан состоит из двух частей — для наружной и внутренней частей окна. В верхней части окна сверлится несколько отверстий для пропуска воздуха. Имеются заслонки, так что вентклапаны можно закрывать, а сетка от насекомых не пропустит их внутрь! Вентклапаны можно приобрести, например, в фирмах, занимающихся остеклением.

Ключевой момент

Вентиляторный обогреватель или потолочный вентилятор в «медленном» режиме может обеспечивать циркуляцию воздуха и препятствовать конденсации.

Почему у меня за платяным шкафом/ внутри платяного шкафа есть плесень?

Обычно это результат конденсации. Обычно в большинстве комнат конденсации препятствует постоянная циркуляция воздуха, обеспечиваемая открытой дверью или другой формой вентиляции. Но если воздух не движется, например за шкафом, теплый влажный воздух выделит свою влагу на более прохладную стену. Во избежание конденсации обеспечьте хорошую вентиляцию комнат.

Рис. 2.1. Оконный вентиляционный клапан перед установкой в верхней части окна.

Эмульсии против плесени

На заметку

Плесень легче предупредить, чем избавиться от нее — в настоящее время с краской можно смешать составной противоплесневый состав из двух компонентов, чтобы предупредить образование плесени.

Высококачественное, почти без запаха, противоплесневое покрытие может использоваться для защиты от некрасивой и антисанитарной черной плесени даже в условиях постоянной конденсации. Это достигается за счет объединения современных лакокрасочных технологий и инновационных надежных биоцидов (вещества для борьбы с вредными организмами). Противоплесенный биоцид соединяется с пленкой краски, которая разрабатывается так, чтобы придать покрытию прочность, эластичность, водостойкость и долговечность. Биоцидные (противоплесневые) эмульсии имеются в продаже.

Антиконденсатное покрытие

Для мест, не подверженных истиранию или мойке, рекомендуется высококачественное покрытие. Обычно это касается потолков, нижней поверхности листов кровли, труб, стальных строительных конструкций, воздуховодов и встроенных шкафов. Антиконденсатное покрытие сдерживает конденсацию посредством поглощения влаги и улучшения изоляции. Оно также содержит биоцидный компонент с единственной целью защиты краски от образования плесени. Такая краска также имеется в продаже.

Жук-точильщик

Широкой публике мало известно о жуках-точильщиках[3], а проблема встречается часто. Поэтому маленький совет — если вы живете в старом доме, то немедленно проверьте деревянные балки, если вы этого еще не делали. В Великобритании есть три типа точильщиков: мебельный точильщик, домовый усач (дровосек) и точильщик пестрый (домовый).

Мебельный точильщик

Признаки и места обитания

Мебельный точильщик наиболее распространенный из всех точильщиков. Повреждения от мебельного точильщика можно узнать по маленьким отверстиям в поверхности древесины. На самом деле это выходные отверстия, через которые взрослые жуки покидают древесину, после того как в стадии личинки проделали внутри нее многочисленные «туннели». Этот жук поражает хвойные породы, оставляя 1–2-миллиметровые выходные отверстия в большинстве видов дерева. Он предпочитает влажную древесину сухой, а личинки с удовольствием устремляются к фанере и остаются в ней дольше, чем в любой другой древесине.

Ключевой момент

За исключением древесины печной сушки вся древесина содержит довольно много влаги, и ее следует выдержать как минимум две недели в помещении будущего использования для акклиматизации в плане содержания влаги.

Сырые половые доски, сырые стропила и балки и старая мебель со стершимся лакокрасочным покрытием (мебельный точильщик предпочитает древесину без отделки, например старый пол и стропила) будут хорошей целью для жука. Он откладывает в древесину яйца, а личинки «точат» ее и делают в ней «ходы». Об активности личинок говорят маленькие кучки мельчайших частичек на древесине. Это называют древоточиной.

Рис. 2.2. Взрослый мебельный точильщик.

Последствия

Из-за мебельного точильщика редко происходит ослабление конструкции, за исключением очень тонких деревянных элементов и в очень сырых местах. Это случается в старых постройках, например, там, где балки пола расположены рядом с землей и вентиляция оказалась заблокирована.

Рекомендации по устранению

Средство борьбы с этим жуком можно приобрести в форме спрея или жидкости. Строительные организации (в Британии это Строительное общество) настаивают на привлечении специализированных компаний в случае поражения структурных элементов.

Домовый усач

Признаки и места обитания

Домовый усач[4] не очень распространен в Соединенном Королевстве, за исключением некоторых мест на севере графства Суррей, где теплое лето и хвойные леса способствуют его размножению. В этих местах были введены строгие строительные правила по борьбе с распространением этого жука, который теперь весьма редко встречается в британских строениях. В основном его находят в элементах крыш, где он поражает заболонь исключительно хвойной древесины.

Рис. 2.3. Взрослый жук домовый усач.

Последствия

Нашествие жуков — домовых усачей часто приводит к структурному ослаблению элементов крыши. Отверстия и «ходы» этого жука значительно больше, чем у мебельного точильщика.

Рекомендации по устранению

Средства от этих жуков можно приобрести там же, где и средства от мебельного точильщика. Строительные организации (в Британии это Строительное общество) настаивают на привлечении специализированных компаний в случае поражения структурных элементов.

В строениях в местах поражения этими жуками все новые деревянные элементы должны быть обработаны соответствующим средством, чего требуют британские строительные нормы.

Пестрый точильщик

Признаки и места обитания

Пестрый точильщик[5] поражает крупные элементы конструкции из древесины лиственных пород, таких, как вяз/ильм и дуб. Такие детали часто встречаются в старых церквях, помещичьих домах и других древних зданиях, которые больше распространены в Южной и Центральной Англии. Северные части Британии не подвержены атакам этого жука, за исключением тех мест, куда древесина была импортирована.

Рис. 2.4. Взрослый жук пестрый точильщик.

Жук, который завелся в этой древесине, может перебраться в соседствующую хвойную древесину как бы в состоянии неистового «жора»! Этот жук во многом предпочитает очень сырые условия, особенно когда присутствует грибковое поражение или гниение древесины. Жуку требуются такие условия для быстрого размножения.

Рекомендации

Соответствующее средство, как и в двух других случаях, может быть в форме пасты, спрея или включено в состав краски. Настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам, если вы полагаете, что у вас завелся жук — пестрый точильщик.

Сухая гниль

Что такое сухая гниль?

Эта плесень называется сухой гнилью, потому что способна расти в сухих местах; вызывающий ее умный грибок выработал у себя способность впитывать влагу из древесины, полностью ее высушивая, а затем выпускать «нити», которые могут проходить через кирпичи и раствор и внутри них к другим деревянным деталям в невентилируемых условиях. Она не развивается на кладке, но переносит с собой в нитях влагу, которая помогает ей распространяться. В каждом доме есть риск появления сухой гнили, но современные строительные нормы и правила, а также материалы, используемые в современных постройках, снижают вероятность ее развития. В старых строениях, однако, там, где деревянные элементы не подвергались печной сушке, черепица в основном глиняная и пористая, а большинство материалов не удовлетворяют действующим сегодня британским стандартам, влажную древесину и кладку можно найти на всех уровнях дома.

На заметку

Если вы не можете определить вид гнили или того, что считаете гнилью… обратитесь к услугам специалиста. Чем раньше начать бороться с ней, тем дешевле это обойдется.

Обработка сухой гнили

Теперь обнаружить сухую гниль самостоятельно стало гораздо легче, поскольку можно приобрести пробники сухой гнили. Эти индикаторы представляют собой деревянные стержни с пропиткой индикаторным красителем, которые вставляются в 8-миллиметровые отверстия в «местах риска». Индикатор пробника фиксирует наличие щавелевой кислоты (присутствует во всей сухой гнили), и пробник желтеет. Можно и самостоятельно провести мероприятия против сухой гнили, но большинство британских ипотечных компаний настаивают на профессиональных и страховых гарантиях. Поэтому есть смысл нанять авторитетную компанию для проведения ремонта и обработки.

Прорыв трубы

Прорыв трубы, особенно во время вашего отсутствия — это настоящий кошмар домовладельца. Например, в морозы незащищенная водопроводная труба может промерзнуть. При замерзании вода расширяется весьма существенно и, находясь в трубе и не имея пространства для расширения, «разорвет» трубу. Само по себе это не большая проблема, проблема начнется при оттаивании воды!

Совет: теплоизоляция труб

Трубы можно защитить с помощью соответствующей теплоизоляции, чтобы минимизировать возможность аварии. Рекомендации по минимуму теплоизоляции[6] следующие:

Труба 15 мм: изоляция 25 мм

Труба 22–28 мм: изоляция 19 мм

Труба 35 мм: изоляция 9 мм

Ремонт поврежденной трубы

См. проект 32 о ремонте поврежденной трубы.

Перегорание электрической лампы

Нередко бывает так, что электролампочки регулярно перегорают, и люди думают, что у них в электропроводке есть какое-то опасное «короткое замыкание». Это не так.

Миф и факт

Миф: Регулярные перегорания электроламп означают серьезный дефект электропроводки.

Факт: Регулярные перегорания электроламп не вызываются серьезным дефектом электропроводки. Любой дефект электропроводки заставит сработать предохранители или автоматический выключатель и обесточит лампу задолго до возможности ее перегорания от перегрузки.

Почему взрываются лампы

Есть несколько причин, почему лампочка может взорваться.

• Дешевые лампы — детали в дешевых лампочках очень тонкие, и любой скачок напряжения, пусть небольшой, просто «сжигает» их. Покупайте более дорогие лампы, в конечном итоге они обходятся дешевле.

• Плохой контакт в патроне тоже может вызывать перегорание лампочки. Это происходит из-за того, что электроцепь получается некачественной, и электрический ток может быть вынужден образовывать дугу или «перепрыгивать» через плохо замкнутый контакт, а не просто протекать по нему. В таких случаях происходит нагрев устройства больше расчетного или допустимого для лампы, и она перегорает. То же самое может быть, когда ослабевает пружинный контакт в патроне. Здесь таким же образом происходит перегрев и перегорание лампы. Эту ситуацию можно часто заметить при осмотре нижнего контакта лампы — электрическая дуга плавит металл (именно так работает электросварка), поэтому если на контакт лампы воздействовала электрическая дуга, то на его поверхности появляются мелкие раковины.

• Причиной может быть и ослабевший контакт в выключателе. Здесь также будет выделяться тепло, хотя перегорание лампы в результате этого весьма маловероятно. Перегорание лампы может привести к срабатыванию автоматического выключателя. Причина этого в том, что нить накаливания в лампе со временем утончается, пока не расплавится в самом тонком месте. Электрическое сопротивление перегретой нити станет в этот момент очень малым, и автомат может среагировать на этот скачок тока, который обычно не сжигает обычный предохранитель.

Что делать при регулярном перегорании ламп

Итак, есть три момента, на которые следует обратить внимание, если у вас регулярно перегорают лампочки:

1. Качество ламп.

2. Проводные соединения в патронах лампы и пружинные контакты там же.

3. Плотность контактов в выключателе. Неплохо по возможности использовать диммеры или светорегуляторы (выключатели с плавной регулировкой освещения). Диммеры, которые включают свет на самую малую яркость, весьма полезны для продления срока эксплуатации лампочки[7], хотя такой выключатель-регулятор слегка снижает максимальные возможности освещения.

Сверление при наличии труб и проводов

Это распространенная проблема для домашних мастеров, но ее можно избежать. Определив, где вам надо сверлить, проверьте вверху и внизу наличие электрической и сантехнической арматуры (электророзетки, краны и т. п.). Если они есть, то существует вероятность попасть сверлом в трубу или провод/кабель. Всегда четко представляйте, какой тип стены вы сверлите. Агрессивное сверление гипсокартонной стены может привести к попаданию сверла на трубу или провод, проходящие в полости стены.

На заметку

Трубы и провода могут проходить в любом направлении — не обязательно строго вертикально или горизонтально. Обязательно перед сверлением проверяйте ситуацию детектором проводов/кабелей и труб.

Такие недорогие детекторы имеются в широкой продаже и оправдывают эти вложения.

Проблемы и обслуживание радиаторов

Среди забот домовладельцев проблемы радиаторов и отопления занимают высокое место. Мысли о возможности нескольких зимних днях в доме без отопления или огромные затраты на ремонт системы отопления мотивируют многих домашних мастеров знать об их системе как можно больше. Следующие далее инструкции походят только для систем отопления открытого типа, являющихся наиболее распространенными. См. главу 8 для определения типа вашей системы, прежде чем предпринимать что-либо из нижеизложенного.

Проблемы с радиатором

Верх радиатора холодный, низ — горячий

Обычно так бывает в результате того, что в радиатор попал воздух и поднялся в его верхнюю часть, не позволяя горячей воде заполнить радиатор. Проблему можно решить «стравливанием» (удалением) воздуха из верха радиатора, открыв воздушный (воздуховыпускной) клапан (небольшой квадратный шпенек вверху радиатора, обычно окруженный круглым ограждением в корпусе радиатора) и дав воздуху выйти. Около клапана держите наготове тяпку — когда начнет выходить вода, воздух должен весь выйти. Если ваши батареи постоянно требуют стравливания воздуха, то это значит, что в систему его попадает слишком много и проблема серьезнее и требует обследования профессионала.

Верх радиатора горячий, низ — холодный

Возможно, внизу радиатора скопились ржавчина и грязевой осадок, и они вытеснили воду, оставив низ радиатора холодным. Следуйте инструкции по сливу воды (теплоносителя) из системы, а затем промойте батареи. Для прочистки системы можно воспользоваться специальными средствами, которые можно приобрести в магазинах сантехники, но перед применением внимательно прочитайте инструкцию.

Батареи на нижнем этаже горячие, на верхнем — холодные

Это обычно означает, что запитывающий и расширительный резервуар на чердаке опустел, что может говорить о проблеме с вентилем. Это требует быстрого реагирования и, как правило, замены вентиля. Это несложная работа, и, отключив воду, домашний мастер вполне способен справиться с этой задачей.

Батареи на верхнем этаже горячие, на нижнем — холодные

Это может говорить о неисправном насосе системы отопления и требует внимания профессионала.

Все радиаторы не очень теплые

Это говорит о скоплении ржавчины и грязи. Действуйте согласно инструкциям по сливу воды из системы.

Радиаторы тем теплее, чем ближе к нагревателю

Это говорит о необходимости регулировки системы. Это можно сделать, приворачивая регулирующие клапаны радиаторов около нагревателя, чтобы ограничить поток в них и тем самым дальним радиаторам получить больше горячей воды. См. главу 8 о подробностях работы системы.

Слив теплоносителя из системы

Ключевой момент

Вода из радиатора грязная, и грязь от нее очень трудно удалить. Поищите в Интернете (например, на сайте Э1У Doctor.org.uk) специальные наборы для аккуратного слива систем отопления.

Мысль о сливе системы отопления может напугать, но это не трудный процесс. Иногда надо сливать воду из отопительной системы, чтобы залить в нее средство для очистки и промыть систему для удаления грязи или даже просто для замены радиатора. Во всех случаях надо выключить бойлер (нагреватель). Отключите бойлер от газа или электроэнергии или, если он работает от твердого топлива либо использует тепло каина/печи, убедитесь, что он не греется.

На чердаке расположен питающий и расширительный бак. Его можно узнать по трубе, входящей в него сверху и относящейся к функции «расширения». Это позволяет воде расширяться (в форме пара), если она станет слишком горячей. Пар имеет возможность конденсироваться через посредство данной трубы в этот бак.

Вода из водопровода подается в бак через шаровой клапан. Клапан такой же, как в бачке унитаза. Когда вода поднимается, она поднимает поплавок, соединенный с рычагом, закрывающим клапан. Когда бак полон воды, она больше не может поступать в бак, поскольку клапан закрыт. Если часть воды уйдет, то поплавок опускается, клапан открывается и вода доливается до нужного уровня. Чтобы во время слива воды из системы она не доливалась в бак, положите поперек него деревянный брусок, поднимите рычаг и привяжите его к бруску. Такая «связка» закроет клапан и предотвратит его открывание, когда вода будет уходить из системы.

Теперь присоедините шланг к сливному патрубку, который будет расположен на одном из радиаторов (или около него) нижнего этажа, и выведите шланг в подходящее место. Убедитесь, особенно в зимнее время, что вода не течет на дорогу или тротуар, где она может замерзнуть и стать причиной несчастного случая. Откройте сливной клапан и дайте воде вытечь из системы.

Вода стечет быстрее, если открывать все воздушные клапаны радиаторов, начиная с радиаторов вверху здания. Когда уровень воды понизится, можно открывать воздушные клапаны и нижних радиаторов. Когда вода перестанет вытекать из шланга, необходимо проверить, что система пуста, прежде чем снимать радиатор или начинать работы. Есть вероятность, что в систему попал воздух, который заблокировал выпуск воды. Сходите на чердак и налейте в бак воду примерно до 15-сантиметрового уровня, опустив привязанный рычаг. Через несколько секунд из шланга должна пойти вода. Если не пошла, то значит, в системе образовалась воздушная пробка. Тогда надо другой конец шланга присоединить к крану холодной воды и коротко открыть его, пустив воду обратно в радиатор, который вы сливаете. Обязательно убедитесь, что шланг надежно соединен со сливным клапаном, и закройте все открытые воздушные клапаны радиаторов, прежде чем открывать кран.

Заполнение системы теплоносителем

Закройте сливной клапан радиатора и все воздушные клапаны, которые вы открыли. Отвяжите деревянный брусок в питающем баке и дайте воде заполнить систему через бак. Дождитесь окончания заполнения бака и спуститесь на нижний этаж, чтобы выпустить воздух из нижних радиаторов. Повторите с верхними радиаторами. Это должно обеспечить должное заполнение системы.

Перепроверьте сделанную работу и убедитесь, что затянуты все гайки и пр., включите подачу энергии и запустите бойлер. По мере нагревания воды можно слышать некоторое как бы «постукивание» из-за расширения воздуха в системе. Вероятно, понадобится снова стравить воздух после полного заполнения системы.

Пожар, отравление окисью углерода и утечки газа

Жизненно важно оснащать все дома системами пожарной сигнализации и датчиками окиси углерода (угарного газа).

Пожар

На заметку

Батареи в пожарной сигнализации меняйте регулярно, а не только при их полном разряде.

Везде, где возможно, следует установить пожарную сигнализацию с питанием от сети, продублированным питанием от батареи. В Соединенном Королевстве ежегодно Пожарная служба получает 600 000 вызовов на пожары, количество жертв которых превышает 800 при 17 000 пострадавших. Трудно поверить, но 50 000 (140 в день!) из них происходит в частных домах, унося жизни почти 50 000 человек. Свыше И 000 пострадавших находятся дома. Многие из этих смертей и травм можно было бы предупредить, если бы были установлены пожарные сигнализации.

Есть три типа систем с датчиками (извещателеями) дымовой пожарной сигнализации[8], представленной сегодня на рынке: ионизационные, оптические и комбинированные. Оптические могут называться фотоэлектрическими.

Ионизационные. Это самые дешевые системы как в приобретении, так и в эксплуатации. Они очень чувствительны к мельчайшим дымовым частицам, образованным открытым пламенем, таким, как при горении стружки. Они фиксируют этот тип возгорания еще до большого скопления дыма. Они несколько менее чувствительны к медленному горению, которые дают значительное количество дыма еще до появления пламени.

Оптические. Они дороже, но и более эффективны в обнаружении более крупных частиц дыма, образующихся при медленном горении, таком, как у пенопластовой обивки и плавлении изоляции электропроводки. Они менее чувствительны к открытому пламени.

Комбинированные. Как следует из их названия, они представляют собой комбинацию двух предыдущих типов и могут включать также аварийное освещение путей эвакуации. Такие системы, обычно более дорогие, повышают душевное спокойствие.

Разные типы извещателей выглядят похожими и питаются от аккумуляторных батарей, от сети или посредством их комбинации. Некоторые можно объединять, так что возгорание в одном месте дома может включить тревогу в другом. Некоторые имеют дополнительные функции, такие, как аварийное освещение.

Приобретение и установка дымовых извещателей и обеспечение их правильной эксплуатации могут дать вам несколько дополнительных секунд для безопасной эвакуации. Заранее спланируйте пути эвакуации из дома и обговорите их с семьей. На случай, если случится пожар и вам придется эвакуироваться в темноте, имейте систему оповещения всех о том, что вы в безопасности, например, конкретную точку общего сбора в саду или другом безопасном месте.

Отравление окисью углерода

Ключевой момент

Знайте симптомы отравления окисью углерода. См. http://www.medical-cnc.ru/14/okis_ugleroda.shtml.

Окись углерода (другое название — угарный газ) образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива (газ, нефть, уголь торф) и древесины, и все это используется в домах. Окись углерода ядовита для человека и особенно опасна, так как бесцветна, не имеет запаха и вкуса. Детекторы окиси углерода (угарного газа) есть в продаже и станут исключительно ценным вложением средств, имея в виду отравляющие свойств этого газа и невозможность его обнаружения другими способами.

Если какое-то оборудование на ископаемом топливе или древесине в вашем доме работает неправильно, есть контрольные признаки, которые вы должны отслеживать, такие, как сажа или другие пятна и изменения цвета в местах соединений дымоходов и газовых водонагревателей. Это свидетельствует о том, что дымоход заблокирован или частично заблокирован и опасные остатки топлива не выводятся.

Утечки газа

Природный газ — достаточно безопасное средство для отопления дома. Если происходит утечка, то обычно это легко заметить по запаху, который предупреждает о наличии проблемы, но установка детектора газа определенно не повредит. Сегодня газовые детекторы не так легко найти в продаже, но это возможно; соответствующие инструкции можно найти в Интернете.

Основные положения

• Регулярно проверяйте все (перечисленные в этой главе) возможные причины сырости.

• Поднимающаяся сырость редко поднимается выше 1,2 м.

• Если есть подозрения на поднимающуюся сырость, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

• Обеспечьте защиту дома от конденсации.

• Древоточца можно предупреждать, а не только выводить.

• В старых зданиях используйте детекторы сухой гнили.

• На всех трубах сделайте термоизоляцию во избежание их замерзания.

• Не покупайте дешевые электролампы.

• Регулярно делайте сервисное обслуживание бойлеров.

• Приобретите и установите детекторы дыма и окиси углерода (углекислого газа) и регулярно меняйте их батареи питания.

Следующий шаг

Рассмотрев несколько распространенных работ, давайте перейдем к некоторым более крупным проектам и последовательности, в которой они выполняются.

3. Последовательность работ

В этой главе вы узнаете:

о разрешении на строительство и строительных нормах

о других необходимых формальностях перед началом работ

какую работу когда делать и в каком порядке

Введение

Одним из первых вопросов, который встает перед вами, когда приступаете к новому проекту, является вопрос: «Что когда надо делать и в каком порядке?» Данная глава должна ответить на этот вопрос. Большинство из показанных ниже процедур более детально рассматривается в соответствующих главах, но на этой стадии требуется их обзор; самый простой способ сделать это — описать всю последовательность сооружения дома или пристройки.

1. Изучите требования к планированию и строительные нормы и правила

Разрешение на строительство

Во-первых, вы должны узнать, разрешено ли делать то, что вы планируете. Уточните в местной администрации, требуется ли вам разрешение на строительство[9]. Иногда это может касаться даже внутренних работ, таких, как перепланировка помещения (хотя вряд ли потребуется разрешение, если вы захотите сделать несколько полок!). В Великобритании, к примеру, такое разрешение может понадобиться при постройке террасы в саду.

На заметку

Возможно, работать будет проще, если предварительно встретиться с представителем стройтехнадзора, чтобы он объяснил, на что будет обращаться внимание при соответствующих проверках.

См. проект 13 о постройке террасы.

Ответственность за планирование индивидуального жилищного строительства возложена на местные органы самоуправления. Общегосударственные законы часто отсылают к законодательству субъектов, поэтому нужно всегда консультироваться в местной администрации, даже если вы вроде бы все делаете в соответствии с общегосударственными нормами, поскольку местное законодательство может по-разному интерпретировать более общие положения. Жизненно важно ни в коем случае не исходить из того, что вам не нужно разрешение на проведение строительства или ремонта вашего дома. Уточнение ничего не стоит, а переделка того, что уже сделали, может обойтись весьма дорого.

Целью системы разрешений на строительные и ремонтные работы является защита окружающей среды и ее благоприятного воздействия в общественных интересах. В Британии она не ставит интересы одной личности выше других. Органы местного самоуправления стараются обеспечить развитие там, где оно нужно, но так, чтобы не нарушались характер и комфортабельность местности. Местные власти заботит и внешний вид любого здания, и его влияние на окружающую местность, и уместность предполагаемого использования. Обращение за разрешением на строительство — процесс сложный и долгий, поэтому лучше всего для его получения обращаться в специализированные организации.

Совет: проинформируйте соседей!

Всегда полезно проинформировать ваших соседей о том, что вы намерены делать, даже если вам не требуется разрешение на строительство. В Британии, например, у соседей есть право затребовать проверку вашего решения, что может замедлить процесс. А если вам разрешение нужно, то местные власти могут спросить мнение ваших соседей.

Еще один малоизвестный факт: когда вы арендуете контейнер для строительного мусора, часть счета, представленного компанией арендодателем, предназначена для оплаты разрешения на установку контейнера.

Строительные нормы и правила

Строительные нормы и правила[10] существуют для обеспечения безопасности лично вас и всех, кто использует сооружение[11]. Дом, в котором вы выполняете работы, может поменять владельца, и те, кто придет после вас, имеют право на безопасное существование. Кроме того, вы должны заботиться о собственной безопасности и о безопасности приходящих в ваш дом. В дополнение необходимо заботиться о максимальном энергосбережении с помощью соответствующей теплоизоляции. Особенно это относится к одному из наиболее популярных проектов домашних мастеров по превращению гаража в жилую комнату.

Ключевой момент

Пробраться через минное поле строительных норм и правил и требований стройтехнадзора может помочь архитектор. Часть ваших работ может требовать разрешений. Архитектор знает, какая часть.

Все строительные работы должны соответствовать строительным нормам и правилам, которые время от времени меняются, дополняются или модифицируются, ваш стройподрядчик и/или архитектор (автор проекта) должны быть полностью в курсе. Правила могут касаться только новых строительных работ, выполняемых при возведении пристройки или даже обособленных объектов. Нет необходимости приводить старые сооружения в соответствие с новыми правилами, если этого не требует местное законодательство.

Даже если отдельного разрешения на строительство не требуется, может потребоваться разрешение контролирующего органа. Обязательно проконсультируйтесь в местной администрации, прежде чем начинать работы. В случаях необходимого выполнения строительных норм и правил орган стройтехнадзора назначает своего представителя, который будет регулярно проверять ваши работы на соответствие установленным требованиям. Например, Британский Национальный совет по жилищному строительству может по контракту выполнять такие же контрольные функции, выдавая при этом 10-летнюю гарантию на те работы, которые он контролировал.

2. Выполните подготовительные формальности

Найдите своего архитектора — если он нужен

Если вы получаете разрешение на строительство, то вам может понадобиться архитектор, который мог бы сделать для вас рабочие чертежи. При проведении строительных работ очевидно, что они должны быть безопасными, и такие элементы, как балки, перемычки окон и дверей, стропила и теплоизоляция, должны удовлетворять определенным требованиям. На домовладельце лежит ответственность за то, что планируемые для работ материалы удовлетворяют всем законным требованиям. Знание всего этого, а иногда и математические умения для получения данных в этом плане могут оказаться совсем непростым делом, и поэтому использование услуг архитектора значительно упростит процесс.

Количество и содержание документов, которые требуются для получения разрешения, пугает уже само по себе, а ошибки могут отбросить вас снова в начало довольно длительного процесса. В момент написания книги среднее время для получения разрешения в Соединенном Королевстве составляло восемь недель. Одна ошибка при заполнении одного бланка — и срок может увеличиться до 16 недель.

Наем архитектора ничем не отличается от найма строителя или любого другого профессионала. Он приходит к вам домой, где вы объясняете, что конкретно вы хотите получить. Потом он дает свои черновые расценки на свои услуги. Следует получить таковые, по крайней мере, от трех разных специалистов/организаций, прежде чем выбирать того, кто будет заниматься вашими работами.

Инспекция стройплощадки

После решения о выдаче разрешения вы получите соответствующие документы, в которые войдет информация об инспектировании стройки[12]. Инспекции стройплощадки устраиваются соответствующим контролирующим органом на разных стадиях строительства, и это является законным требованием. Вы должны сообщить, когда работы начинаются, и знать, на каких этапах требуются инспекции:

• когда вырыт котлован под фундамент на глубину заливки бетона;

• когда бетон залит, но еще не закрыт;

• когда вы готовы закрыть гидроизоляционные слои/мембраны (то есть перед заливкой бетонного пола);

• перед засыпкой дренажа;

• перед заселением;

• после окончания всех работ.

На заметку

После первого визита инспектора уточните у него сроки следующей проверки.

Наем строителей и поставщиков услуг

Если вы нанимаете строителя (строительную компанию) для выполнения каких-то работ, то разумно иметь официальный письменный договор с этим строителем. Образцы можно найти в Интернете и целесообразно оставить какую-то часть оплаты для окончательного расчета после получения от надзорного органа разрешения на эксплуатацию. Обычно это 5 % от общей суммы договора.

Когда планы выполнены и есть все необходимые разрешения, следует обратиться к поставщикам услуг в области коммуникаций, которые вам потребуются. Например, если вы подсоединяетесь к общей канализационной системе или хотите сменить/найти поставщика питьевой воды, то здесь самое время заняться этим.

3. Спланируйте и сделайте фундамент

• Подготовившись к началу работ, вы должны определиться с фундаментом. Если будет использоваться замлеройная техника, то сначала следует копать в задней части, чтобы техника могла выехать после завершения всего котлована/траншей. Если будете использовать готовый бетон, убедитесь, что бетоновозы смогут въехать и уехать с участка.

• Когда фундамент проинспектирован и одобрен, можно начинать кладку, которая делается до уровня гидроизоляционного слоя.

• Если будут подводиться коммуникации, то здесь пора провести соответствующую подготовку для них.

• Затем укладывается гидроизоляционный слой и заливается бетон пола первого этажа (тоже после соответствующей инспекции).

4. Продолжайте строить от фундамента

Можно продолжить строительство до уровня второго этажа (если делается больше одного этажа) и монтировать балки второго этажа. По мере работы можно делать окна и двери первого этажа, но обычно во избежание повреждений оставляют только оконные и дверные проемы, встраивая соответствующие перемычки.

Ключевой момент

Повторный вызов установщиков лесов (подмостей), чтобы добавить секций, если их не хватило, может обойтись очень дорого, поэтому организуйте все так, чтобы они сделали все за один раз.

Когда кладка достигла высоты, до которой вам удобно доставать, ставятся леса (подмости). При желании в этот момент можно поставить леса на всю высоту и даже выше — чтобы устроить временную крышу. Это даст вам возможность не останавливать работы и в неблагоприятную погоду, и особенно полезно, когда вам придется снимать часть существующей кровли для ее соединения с пристройкой.

Затем можно продолжить внутреннюю кладку до уровня крыши, где по периметру укладываются стенные балки (мауэрлаты), на которые устанавливаются стропила или балки. Внешняя кладка делается после установки этих стенных балок или стропил, а затем вокруг них можно класть внешний слой.

5. Сделайте крышу, окна и двери

Ключевой момент

Пропитка/грунтовка/окраска ваших деревянных окон, дверей, плинтусов до их монтажа обеспечит защиту древесины в тех местах, куда нет доступа после установки.

Крыша строится и кроется одновременно с устройством карнизной вентиляции, установкой подкарнизной, сливной и фронтонной досок, водостоков, сливов и отливов. Максимальное количество работ на высоте делается, пока стоят леса.

Когда вся гидроизоляция завершена и леса убраны, можно ставить окна, хотя многие предпочитают закрыть проемы досками и оставить монтаж окон на как можно более поздний период строительства. Это имеет смысл, пока вокруг будут таскать доски и возить тачки!

Почему у меня иногда заедают окна и двери?

Если это происходит регулярно, то есть две возможные причины. При изменении температуры здания (все!) «деформируются» из-за сжатия и расширения разнообразных материалов с различными скоростями. Некоторые такие деформации могут немного коробить такие элементы, как дверные или оконные коробки, и окно или дверь будет задевать за коробку. Однако наиболее распространенная причина заедания дверей и окон кроется в том, что когда воздух влажный (из-за повышенной влажности или сильных дождей), то незащищенная древесина может разбухать из-за впитывания влаги.

Исправление ситуации индивидуально для каждого случая. Установив, почему окно или дверь заедает, можно решать проблему. Покоробленная оконная или дверная коробка вряд ли примет первоначальное положение, поэтому следует немного изменить дверь или окно под новую форму коробки. Это можно сделать строганием, подрезанием или шлифовкой того места, где она застревает. Если же дверь/окно разбухает из-за влажности, то при высыхании она примет прежнюю форму, и удалять часть материалы смысла нет. Просто подождите высыхания и защитите подходящей краской или лаком, чтобы это не происходило снова.

На заметку

Демонтаж петли с заедающей двери и углубление зарезки под петлю может избавить от необходимости строгать дверь.

6. Выполните первый этап монтажа коммуникаций

Теперь можно начинать устройство водоснабжения, отопления и электроснабжения. Этот вид работ почти всегда делается в два этапа: первичный монтаж и вторичный монтаж. Причина в том, что основная часть этих коммуникаций будет скрыта отделочными работами, и работать проще до того, как доступ к ним будет затруднен покрытием полов, потолков и стен.

Электрика

В отношении электричества первый этап включает:

• прокладку кабелей (проводов) ко всем потребителям (розеткам, выключателям, светильникам, электроплите, водонагревателю и т. д.) и источникам (электросчетчик, электрощит, генератор и т. и.);

• прорезание стен (и полов при необходимости);

• установку монтажных коробок под розетки, выключатели и пр. В эти коробки заводятся соответствующие провода на первом этапе, длину которых оставляют достаточной для последующего подсоединения к клеммам.

Сантехника и отопление

Размещаются и крепятся все газовые и сантехнические трубы, устанавливаются счетчики, баки и вентили.

Столярно-плотничные работы

Ключевой момент

Если древесина влажная и не акклиматизирована в помещении, то она при высыхании даст усадку. При этом могут образоваться неприглядные щели.

В это же время выполняется первый этап столярно-плотничных работ — устанавливаются внутренние дверные коробки, собираются короба под крупные трубы и провода или их «пучки». Здесь же надо ставить наружные окна и двери. Делаются каркасные стены, гипсокартоном обшиваются стены и потолки. Устанавливаются чердачный люк/дверь, съемные панели для доступа к вентилям, переключателям и другим органам управления.

См. проект 22 о пилении древесины, проект 23 о зенковке, проект 24 о коробах для труб, проект 25 о плинтусах, нащельниках/наличниках, панелях и профилях, проект 26 о навеске двери и проект 27 о врезных замках.

Как ровно пилить древесину?

Разметка и резка древесины могут создать для новичка большие проблемы. Ответ на поставленный выше вопрос в том, чтобы дать ручной ножовке самой сделать работу.

• Смотрите на пилу точно сверху, а не сбоку. Если ваше тело наклонено, есть вероятность того, что пила тоже будет наклонена и рез не будет перпендикулярным поверхности.

• Пилу держите, наставив указательный палец на заготовку, и обеспечьте надежную фиксацию заготовки. Любое движение заготовки заставит пилу колебаться и сходить с линии пиления.

Ключевой момент

Есть много инструментов, помогающих пилить ровно. Посмотрите в Интернете полезные советы, например на сайте DIY Doctor.org.uk.

7. Выполните отделку полов, стен и потолков

После завершения первой стадии можно делать черновой пол, штукатурить стены и монтировать потолки. Можно укладывать перекрытие на лаги/балки второго этажа. В это же время следует класть внутреннюю изоляцию, проследив, чтобы электропроводка не была ею закрыта. Проявляется осторожность (обычно!), с тем чтобы штукатуркой не закрыть монтажные/установочные коробки.

Можно ли покрасить керамическую плитку в ванной комнате?

Из-за очень гладкой поверхности глазурованной керамической плитки (кафеля) краска не будет хорошо ложиться или долго держаться на ней без специального грунтовочного слоя. В продаже есть грунтовка или краска для плитки. Плитка тщательно очищается (обычно обезжиривающим составом, таким, как уайт-спирит) и только затем наносится грунтовочный слой. После его высыхания можно наносить краску.

См. проект 40 о керамической плитке и проект 41 об обоях.

Мои обои перекрываются в углу и плохо приклеиваются.

Если обои моющиеся или виниловые, то нанесите специальный клей для них (клей для виниловых обоев, клей «для нахлеста» и т. п.). Если обои бумажные, то примените дополнительное количество штатного клея и прикатайте соединение валиком.

Пузыри под обоями.

Клей, возможно, слишком долго не впитывался в бумагу или намазан не на всю поверхность. Кроме того, стены не должны быть влажными или грязными.

8. Выполните второй этап монтажа коммуникаций

После завершения оштукатуривания можно подсоединять электророзетки, подключать люстры и другие светильники и делать окончательное подключение электросчетчика. Можно ставить оборудование в ванную и кухню, на стены класть кафельную плитку, монтировать краны и смесители и подсоединять к магистральным коммуникациям домашние водопроводные трубы, баки и канализацию. Можно монтировать радиаторы и бойлеры и завершать работы с плинтусами, дверями, нагцельниками/наличниками, ручками, замками и запорами. Все что остается — декоративные работы.

На заметку

Услуги электриков не дешевы! Либо дайте задание вашему штукатуру очистить электромонтажные коробки от штукатурки, либо сделайте это сами до начала работ электрика.

Обо всем, что вы могли забыть, говорится в следующих нескольких главах, но показанная выше последовательность демонстрирует вам, как строился ваш дом. Следует надеяться, что это поможет вам разобраться в какой-то непонятной ситуации в процессе работы в качестве домашнего мастера.

См. проект 28 о полках/стеллажах, проект 29 о буфете и проект 43 о покраске древесины.

Конкретный случай: как функционирует ваш дом

Женщина обратилась за консультацией по электрике на сайт DIY Doctor. Она въехала в новый дом и хотела добавить электророзетку в гостиную. Она прочитала статью о дополнительной розетке, которая просто «ответвляется» от существующей розетки. Строительные правила Великобритании допускают такое подсоединение, но к такому ответвлению подсоединять другие розетки больше нельзя (в России такого ограничения нет).

Ближайшей розеткой оказалась розетка наружной установки в большой белой монтажной коробке снаружи стены. Прочитав рекомендации сайте DIY Doctor о «последовательности работ», она узнала, что обычно монтажные коробки расположены под штукатуркой, а не на поверхности, и это заставило ее поинтересоваться, можно ли делать ответвление от такой розетки. Консультант порекомендовал отследить подвод проводов к этой розетке как можно дальше, что показало, что эта розетка сама уже является ответвлением, а значит, ее нельзя безопасно использовать для еще одного ответвления.

Знание того, как устроен и функционирует ваш дом, бесценно для практикующего домашнего мастера.

Основные положения

• Проверьте в местных органах власти, нужно ли для вашего планируемого проекта разрешение.

• По закону ваш дом должен быть безопасен для всех, кто в нем находится.

• Тщательно изучите свой проект, не жалея времени на обеспечение всех требований безопасности.

• Имейте детальный план с последовательностью действий по реализации проекта.

• Перед использованием высушите всю древесину.

• Защитите древесину средствами от гнили или лакокрасочными материалами во всех скрытых местах.

Следующий шаг

Это общая последовательность, в которой мы будем действовать, так давайте посмотрим отдельные моменты. Во-первых, фундамент и пол…

4. От фундамента до пола первого этажа

В этой главе вы узнаете:

о фундаментах

почему используются разные типы фундаментов

о прокладке коммуникаций через фундамент

как и когда делается устройство фундамента

о подготовке укладки плиты пола первого этажа

как и когда добавляется гидроизоляционный слой и изоляция пола

как и когда добавляется плита пола

Введение

Зачем нужно знать что-то о фундаментах? Вы сможете гораздо эффективнее выполнять функции домашнего мастера, если будете иметь эти важные базовые знания. Например, если вы знаете, как сделан ваш фундамент, вы будете знать, станет ли причиной сырости вода, затекающая под фундамент после дождя.

В данной книге мы будем называть фундаментом все — от бетонной плиты в траншее/котловане до гидроизоляционного слоя (ГИС). Дом строится так, что все его части взаимосвязаны. Фундаменты бывают разного размера, глубины и прочности бетона в зависимости от нагрузки, которую они будут нести. Эта нагрузка складывается из всех элементов постройки от крыши до самого низа.

Несущие фундаменты

Несущие конструкции стали наиболее популярными формами сооружений в Соединенном Королевстве, когда несущие каменные стены возводятся на бетонном основании. Такое основание[13] сделано так, чтобы распределять нагрузку (вес) здания на площадь всей его проекции. Следовательно, вес крыши через несущие стены передается на фундамент. Если слишком большой вес приходится на часть строения, которая не соединена непосредственно с фундаментом, то может произойти обрушение.

Совет: несущие пустотные стены (облегченной кладки)

Здесь стоит отметить важный, но малоизвестный факт того, что в большинстве пустотных стен индивидуальных построек нагрузку от здания несет внутренняя стенка кладки. Наружная же стенка, какой бы мощной и тяжелой она ни выглядела, делается просто для красоты и защиты от погодных условий!

Ключевой момент

Правильно сделанный фундамент существенно упростит процесс реализации всего проекта.

Каждая структурная, или несущая, стена (т. е. что-то удерживающая на себе) нуждается в фундаменте. Если вы просто положите несколько кирпичей по кругу, ограждая элемент сада, то здесь фундамент не нужен. Во всех случаях стена, которую вы делаете, прочна настолько, насколько прочна поверхность под ней. Стена, поставленная просто на грунте, долго не простоит на своем месте, даже если она удерживает всего несколько дюймов гравия вашей подъездной дорожки.

Как глубоко надо закладывать фундамент?

Любые фундаменты проектируются в соответствии с предназначенной для них нагрузкой и типом грунта, на котором они располагаются. Минимальная толщина любого фундамента составляет 150 мм, самая распространенная, на твердом грунте, — 225 мм. Однако в настоящее время траншеи для ленточного фундамента часто заполняются бетоном до верха при глубине 1 м (см. пояснения по ленточным фундаментам далее в этой главе). Таблицы с требованиями к фундаментам можно найти в Интернете, в том числе на сайтах, посвященных разрешениям на строительство.

Если у вас есть сомнения в том, какой выбрать фундамент для вашего проекта, следует обратиться в соответствующие органы местного управления за консультацией. Состояние грунта будет определять тип фундамента.

Существует множество типов фундамента. Различные грунты, близость деревьев, насыпной грунт, типы почвы, близость канализационных коммуникаций и сила ветров — все это влияет на выбор типа фундамента. В этой книге уделяется несколько больше внимания ленточному фундаменту, чем другим типам бетонных оснований, потому что он самый распространенный и используемый фундамент.

Ленточные фундаменты

Ключевой момент

Пластичная бетонная смесь выравнивается легче, чем жесткая, поэтому проверьте смесь перед началом работы.

Ленточный фундамент представляет собой просто полосу бетона, помещенную в траншею. Абсолютный минимум толщины этой полосы 150 мм, даже для домашнего мастера. Хотя, возможно, будет достаточно и 100 мм, чтобы выдержать вес садовой стены, но этого не хватит, чтобы воспрепятствовать растрескиванию при подвижках грунта.

Бывают случаи, например, когда садовую стену надо поставить на склоне, где невозможно получить требуемую толщину бетона для требуемой глубины. Тогда допускается делать ступеньки в конструкции фундамента, который в этом случае называется ступенчатым пли фундаментом с обрезами (уступами) (ступенчатый ленточный фундамент показан на рис. 4.1). Глубина уступа обычно определяется перепадом высот стены, но остается общее правило, как для ленточных фундаментов: толщина бетона должна быть не менее 150 мм, поэтому от верха одного уступа до низа соседнего должно быть расстояние не менее двух толщин бетона, то есть не менее 300 мм.

Ступенчатый фундамент

Рис. 4.1. Ступенчатый фундамент на склоне.

Когда нужен ступенчатый фундамент, следует обдумать размеры кирпичей или блоков, из которых вы будете класть стену. Гораздо проще сделать уступ, сочетающийся с толщиной ряда кирпичей или блоков (см. рис. 4.2). При планировании ступенчатого фундамента может быть полезной следующая информация:

Глубина (высота) стандартного кирпича равна 65 мм и толщина раствора 10 мм.

Глубина стандартного блока[14] равна 215 мм и толщина раствора 10 мм.

Уложенный блок имеет глубину (толщину) 100 или 150 мм и 10-миллиметровый слой раствора. Блоки в Британии имеют толщину 100, 150 и 215 мм. Глубина, очевидно, будет зависеть от толщины блока, положенного на большую сторону.

Можно также использовать комбинацию кирпичей и блоков для обеспечения требуемой высоты.

На заметку

Поскольку кладка фундамента не будет видна после засыпки, то можно поддаться искушению не особо беспокоиться о се внешнем виде. Это может стать плохой практикой и привести к незаполненным швам. Не забывайте, что весь ваш проект будет стоять на этих опорах.

С помощью комбинации кирпичей и блоков при кладке с перевязкой (об этом далее) уступы можно сделать так, что получится ровная стена на любом уклоне. Домашние мастера обычно сталкиваются с проблемами с фундаментом, только когда уклон будет выровнен с помощью подпорной стенки или когда надо построить садовую стену. В таких случаях выполняйте правила для фундаментов из этой главы и не допускайте более чем четырехкратного превышения глубины подпираемого грунта над толщиной стенки (см. рис. 4.3).

Рис. 4.2. Использование кирпичей и блоков в ступенчатых фундаментах.

Рис. 4.3. Садовая подпорная стенка.

Строительные нормы дают четкий список условий, которым должен удовлетворять ленточный фундамент. Этот список относится к случаям, когда стены, которые несет фундамент, расположены по центру соответствующих им «лент» бетона. Эти условия налагаются как на пристройки, так и на здания, но не применяются к садовым или подпорным стенам, поскольку в Британии они не затрагиваются строительными нормами и правилами (хотя во многих случаях для их возведения требуется разрешение).

О = 2 х Т или 1 х Н или 300 мм, что больше

Рис. 4.4. Перекрытие уступов ступенчатого фундамента. Есть и другие соображение, которые следует помнить при устройстве фундамента:

Растущие деревья вытягивают из земли значительное количество влаги, особенно в глинистых грунтах. Корни деревьев также могут наносить существенный вред, и это следует принимать во внимание при устройстве садовых прудов. Корни легко могут пробить обкладки (ванны) для пруда.

Глубина, на которой начинается ваш фундамент, может потребовать разрешения местных властей, которые примут решение, основываясь на состоянии грунта (если стена на фундаменте должна соответствовать строительным нормам).

В случае пристройки или другого структурного фундамента и после установления состояния грунта рассчитывается нагрузка (вес конструкции) на фундамент и определяется его ширина в разных местах. Также должна быть рассчитана глубина заливки бетона. Для неспециалиста это сложная процедура, и поэтому здесь настоятельно рекомендуется использовать услуги архитектора.

При копке траншей для любого ленточного фундамента всегда полезно помнить (если вы не планируете полностью заполнять траншею бетоном), что при возведении стены вам придется стоять в траншее. Большинство траншей роют на ширину 600 мм. Это обычно удовлетворяет большинству строительных нужд домашних сооружений. Разметка, или определение точного расположения, сооружения садовой или подпорной стены, будет гораздо проще в случае более широкого фундамента, чем более узкого. Это может компенсировать ошибки при копке. Стоит также упомянуть, что 600 мм — это стандарт для экскаваторного ковша!

На заметку

При аренде экскаватора обязательно просите об обучающем уроке и попрактикуйтесь, прежде чем копать собственный сад!

В настоящее время по большей части используют полное заполнение траншеи бетоном, и, как правило, это дешевле. Этот вид фундамента назван фундаментом в распор траншеи. Стоимость работы по кладке из кирпичей или блоков до уровня земли вместе со стоимостью материалов обычно больше стоимости заливки бетона на требуемую высоту. В фундаменте в распор траншеи также можно делать уступы.

Стены, сделанные ниже уровня земли, подвергаются давлению грунта в двух направлениях и должны удовлетворять требованиям подпорных стен. Поэтому в большинстве домашних строений все пустоты должны быть заполнены тощим бетоном — обычно 8 частей заполнителя (перемешанный песок и мелкий щебень) на 1 часть цемента — до окончательного уровня грунта и во всех случаях до 150 мм ниже уровня гидроизоляционного слоя. Детали даются в последующей главе о кладке фундамента.

См. проект 12 о бетонировании столбов ограды.

Подземный дренаж и коммуникации

Трубы, проходящие через бетон фундамента (даже через бетон фундамента садовой стены), должны проходить через специальный «трубопровод» (канал), чтобы был зазор, указанный местными властями, который предназначен для исключения давления на трубу со стороны любой другой поверхности. Такими трубами могут быть ваши трубы для канализационных стоков (от выпусков туалета, ванны, душа, биде и всех раковин) и/или стоки от внешних вод (дождевая вода с крыш и поверхности земли). Это принцип применяется для труб коммуникаций (газовых, электрических и водяных), которые вставляются (или по крайней мере их каналы) на этой стадии. Прокладку труб и кабелей/проводов не следует делать домашнему мастеру самостоятельно, поэтому данная книга не углубляется в детали о тысячах нормативов, определяющих подземную канализацию. Подразумевается, что вам интересно знать лишь, что делать, когда случится что-то неладное. По этой причине наша книга заостряет внимание на том, как функционирует канализация только до выхода за пределы вашего участка, где она становится уже не вашей проблемой. Канализация и стоки будут показаны более детально в главе 8, а в этой главе рассматриваются грунтовые воды и дренаж участка.

Грунтовые воды и дренаж участка

Возможно, вам повезло и вы живете в местности, где природный дренаж заботится о поверхностных водах. Участок, если это не камень или глина, может позволять дождевой воде проходить вниз до уровня грунтовых вод (водоносный слой), где она будет вливаться в естественные водные пути, потоки и т. и., а гравитация будет играть для нее роль насоса. (Водоносный слой — это вода, скапливающаяся в подземном каменистом слое или полости. Глубина водоносного слоя — уровень грунтовых вод — может сильно варьироваться в зависимости от пористости грунта.) С другой стороны, вы можете страдать от избытка поверхностных вод из-за непропускающего воду грунта, и ваш участок может быть очень болотистым.

Надо ли вам улучшать дренаж участка?

Если в плохую погоду ваш участок имеет обыкновение становиться «болотистым», то можно подумать об устройстве дополнительного дренажа для отвода воды с наиболее часто используемых мест. Устройство дренажной системы является простейшим методом избавиться от излишка воды в вашем саду. Вода может отводиться к естественному дренажному пункту, такому, как водный поток или канал, но чаще ее отводят в искусственный дренажный пункт типа дренажного поглощающего колодца.

См. проект 7 об устройстве дренажной системы.

Если вы въезжаете в дом новой постройки, то можете обнаружить, что самому участку не было уделено должного внимания и что прямо под самой поверхностью грунта находятся битые кирпичи и другой строительный мусор, оставленный строителями. Прежде чем его выкопать и выбросить, немного подождите и посмотрите, хорошо ли осушается ваш участок. Если нет, то вы сможете использовать битые кирпичи и подобный мусор в вашем дренажном колодце.

См. проект 8 об устройстве дренажного колодца.

Ключевой момент

Низкие места вашего участка будут собирать воду. Имейте это в виду при копке грунта и имейте под рукой соответствующие помпы для откачки воды, если она будет скапливаться при копке.

Именно на этом этапе делается дренаж, потому что в случае пристройки это будет последним моментом, когда доступ к участку достаточно простой и материалы для дренажа имеются в наличии. Когда вы удовлетворитесь качеством осушения участка, то самое время приступать к сооружению.

Фундаментная кладка

Обеспечив прочную ровную базу для работы с бетоном фундамента, кладка делается до уровня не ниже 150 мм над уровнем земли, окружающей постройку. Это тот уровень, на котором ставится гидроизоляционный слой для остановки сырости, которая может впитываться в кладку ниже и проникать в обитаемые части здания.

Следует помнить:

• Подземная каменная кладка должна делаться и обрабатываться так же, как и обычная кирпичная или блочная.

• Она должна выполняться с соответствующей перевязкой (см. главу 5) и с полностью заполненными швами.

• Полость пустотной стены должна быть заполнена тощим бетоном до уровня земли, чтобы давление грунта не разрушало стену.

• С этого уровня пустотная стена должна быть теплоизолирована в соответствии с указаниями архитектора и/или строительного инспектора.

Подготовка к укладке плиты пола первого этажа

1. Когда кладка фундамента готова и затвердела, можно делать засыпку по обе стороны траншеи. Засыпку необходимо трамбовать слоями. Трамбовка производится одновременно с обеих сторон, чтобы обеспечить ровное давление. Трамбовка делается «до отказа», то есть пока не прекратится понижение уровня.

2. Затем площадь внутри постройки засыпается наброской слоем от 150 до 300 мм. Она также трамбуется до отказа. Большинство дефектов плиты пола (трещины, просадка и т. п.) связаны с плохой укладкой наброски. Исторически засыпка представляла собой битый кирпич и бутовый камень, но хотя они очень хороши как засыпка, их трудно перелопачивать и ровнять. Щебень, дробленый известняк и гравий являются прекрасной засыпкой и гораздо удобнее в обработке. Срезанный при укладке нового дорожного покрытия термакадам (гудронированное щебеночное покрытие) также будет отличной засыпкой, которая при этом замечательно трамбуется. Трамбовка производится с помощью виброплиты или виброкатка, которые можно взять в аренду.

На заметку

В Великобритании иногда можно набрать достаточно материала для наброски, просто поместив около участка объявление: «Бесплатный сбор битого кирпича и щебня».

Совет: использование наброски домашним мастером

Основания в виде наброски можно использовать для многих проектов домашнего мастера, например, при устройстве патио, установке навеса или мощении подъездных дорог или дорожек, поэтому принцип прочной основы дома перетекает к делам домашнего мастера. В наброске не должно быть деревяшек или другого мусора (бумаги, пластика, гипсокартона и т. и.), которые либо трамбуются по-разному, либо будут ломаться, либо гнить и образовывать пустоты в наброске.

Патио имеют тенденцию опускаться, дорожки — наклоняться, а подъездные дороги — приобретать огромные ямы, и всех этих тенденций можно избежать, просто арендовав виброплиту или виброкаток для трамбовки наброски должным образом.

См. проект 14 об устройстве основания для навеса или сарая.

1. Поверх утрамбованной наброски укладывается тонкий (25 мм) слой песка (называется посыпка или выравнивающий слой). Он служит для предотвращения прокола острыми элементами наброски гидроизоляционной прокладки (мембраны) под бетонной плитой пола (см. рис. 4.6).

2. Теперь на песок укладывается гидроизоляционная прокладка (мембрана) из толстого полиэтилена. Строительные правила требуют, чтобы пол не пропускал влагу внутрь здания, поэтому вводится эта мембрана под бетоном, который при ее отсутствии мог бы впитывать влагу из грунта. Мембрана должна загибаться вверх по бокам того места, где будет плита, и завернута во внутреннюю стенку кладки, чтобы влага не могла просочиться между плитой и стеной, проникая тем самым в здание.

На заметку

Не экономьте полиэтилен. Используйте больший кусок, чем нужно, и обрежьте его потом. Вы удивитесь, как много его уйдет в углы, когда на прокладку будет налит тяжелый бетон.

Гидроизоляционные слои и прокладки

На заметку

Не делайте новые стены вплотную к поднимающейся сырости в существующих стенах. Если диагностирована поднимающаяся сырость, обязательно проконсультируйтесь во второй, третьей и даже четвертой авторитетной компании.

Что такое гидроизоляционный слой?

Гидроизоляционный слой (ГИС) — это слой непористого материала, обычно полиэтилен, битум или пластик, который не пропускает воду в обе стороны между секциями. Полиэтилен в рулонах продается в соответствующих торговых организациях. Он всегда укладывается непрерывным слоем по периметру строения на высоте минимум 150 мм. Гидроизоляционные слои могут делаться из влагонепроницаемой сланцевой плитки или очень плотного кирпича, так называемого высокопрочного кирпича, но их эффективность больше зависит от раствора, соединяющего элементы, чем их материал. Если раствор слишком пористый, то ГИС гораздо менее эффективен.

Горизонтальный гис

Горизонтальный ГИС не позволяет воде, впитавшейся в кладку из земли, подниматься вверх по стене на ту высоту, где она может создавать проблемы. Одна из проблем, которые может создавать такая вода, особенно заметна на наружных стенках, где образуется «выкрашивание» кирпича или камня. Эта проблема вызвана эффектом «замерзания-оттаивания» и обусловлена замерзанием воды в мельчайших порах кладки в холодную погоду. При превращении в лед вода расширяется. Это расширение ведет к появлению маленьких разломов, которые в свою очередь принимают еще больше воды. В конечном итоге кладка растрескивается и разрушается.

ГИС не остановит этот процесс полностью, потому что большинство кирпичей в любом случае более или менее пористые и будут сыреть, но он будет останавливать сырость на более низком уровне, а гравитация «откачает» ту влагу, которая не испарилась.

Вертикальный гис

ГИСы используются везде, где требуется закрыть какую-то полость (см. главу 5). Именно ГИС обычно используют для предотвращения перехода влаги из сырой наружной стенки (пустотной стены) во внутреннюю.

Другим применением ГИС является отвод влаги, проникшей внутрь полости сквозь дефекты кладки из-за конденсации или повреждения конструкции, обратно наружу сооружения. Обычно это делается с помощью ГИС в виде водосточного лотка, который действует как простой отлив и направляет всю скопившуюся в полости стены воду к наружной стенке, где эта вода уходит через вертикальные швы кладки, специально оставленные незаполненными (водосточные, или дренажные, отверстия). Такие ситуации наиболее часто складываются над окнами и дверями, где, если влага будет оставаться над коробкой, она вскоре приведет к гниению древесины или, в случае окон из ПВХ, будет застаиваться и станет источником плесени. Она также будет впитываться во внутреннюю стенку здания, что ведет к сырости в помещениях. Водосточные лотки над окнами и дверями часто делаются в виде перемычек особой формы (см. рис. 4.5б). Если они не используются, то в соответствующих рядах кладки устраивается обычный ГИС увеличенной ширины (см. рис. 4.5а).

Рис. 4.5. Водосточные лотки.

Теплоизоляция пола

В 2002 году были приняты новые британские строительные нормы, требующие, если коротко, улучшения теплоизоляции полов первого этажа. В большинстве случаев это означало более толстый слой изоляции под плитой пола. (В некоторых случаях эта изоляция устраивается поверх плиты пола под стяжкой.) Изоляция имеет высокое термическое сопротивление (низкую теплопроводность) и, кроме того, является хорошей звукоизоляцией. В британских строительных правилах есть таблицы (Документ Ы), показывающие, какое количество теплоизоляции вам потребуется для вашей пристройки или оранжереи.

Особенно важной для домашнего мастера является изоляция по периметру плиты, которая предотвращает передачу внешней холодной температуры сквозь кладку и бетон к «холодному месту» в помещении. В холодном месте конденсируется влага из нагретого воздуха, что создает в комнате нежелательную влажность и, следовательно, возможное развитие плесени. Подробнее о «холодных местах» в главе 5.

Плита пола первого этажа

После укладки ГИС и теплоизоляции (если она под плитой) поверх них осторожно заливается бетон плиты определенной толщины.

Скорее всего, бетонная плита первого этажа будет покрываться пескоцементной стяжкой. При отсутствии правильного порозаполняющего покрытия бетонные полы непрактичны и очень пылят — это одна из причин для стяжки. Во-вторых, из-за размера заполнителя фактически невозможно сделать бетонный пол абсолютно ровным, поэтому для получения идеальной смеси для отделочного покрытия готовится смесь из мелкого заполнителя, обычно из песка, с цементом в соотношении 4: 1, дающая очень ровную и гладкую поверхность пола.

См. проект 1 о бетонных смесях.

Рис. 4.6. Фундамент с плитой пола первого этажа.

Если стяжка укладывается в пределах пары часов после заливки бетона плиты, так что оба слоя затвердевают одновременно («связанная» стяжка), то стяжке достаточно толщины 12–15 мм. Если же, как в большинстве случаев, стяжка делается гораздо позже плиты пола («полусвязанная» стяжка), то ее толщина должна быть не менее 40 мм.

На рис. 4.6 показана изоляция под бетонной плитой. В некоторых конструкциях изоляция помещается между плитой и стяжкой, и тогда толщина стяжки должна быть не менее 65 мм.

Совет: смесь для стяжки

Смесь для стяжки должна быть «влажной», чтобы она высыхала без усадки. Практическое правило для проверки консистенции смеси для стяжки при ее приготовлении: набрать горсть смеси и сжать — если она остается одним комком и из нее не выдавливается вода, то консистенция правильная и можно делать стяжку.

Ключевой момент

Цемент содержит известь. При работе с ним надевайте перчатки.

Устройство стяжки кажется простым, но это очень трудный процесс. Проект 16 об укладке стяжки дает, хотя и в кратком виде, бесценные советы по получению плоской ровной стяжки пола. Этот проект полезен не только в отношении стяжки; эти принципы могут успешно применяться для устройства садовых дорожек, патио, оснований для навесов/сараев и гаражей, подъездных дорогах и т. д.

Могу ли я положить плитку на существующее покрытие пола?

Сайт DIY Doctor получает много вопросов о допустимости укладки плитки на существующее напольное покрытие из линолеума, виниловой или каменной плитки. Практика не советует этого делать. Здесь вы полностью зависите от состояния нижнего покрытия, и даже если ваше новое покрытие приклеено отлично, а старое далеко не идеально, могут возникнуть проблемы. В компаниях по аренде и продаже строительного инструмента есть большие ручные скребки для пола, которые значительно облегчают удаление напольных покрытий из винила. Есть и электрические машины для этих задач. Есть одна вещь, которую стоит повторять снова и снова: любая работа в строительной отрасли (включая домашних мастеров) будет хороша ровно настолько, насколько была хороша подготовка.

• Если же вы все-таки хотите это сделать, то обеспечьте самое надежное закрепление старого покрытия и отсутствие потрескавшихся плиток и отклеившихся кромок.

• Хорошо подготовьте поверхность, тщательно удалив всю грязь и жир раствором сильного моющего средства.

• Удалите весь незакрепленный или отслоившийся материал и пропылесосьте от пыли.

• Виниловым поверхностям придайте шероховатость проволочной щеткой (идеально подойдет соответствующая насадка на дрель).

• Если вы клеите винил на винил, наносите клей непосредственно на оригинальную поверхность.

• Если вы укладываете каменную плитку на винил, то сначала нанесите на винил неразбавленный латексный клей на основе сополимера бутадиена и полистирола.

• Если вы укладываете винил на каменную плитку, то вам надо получить гладкую поверхность с помощью самовыравнивающегося раствора (смеси).

• Если вы кладете каменную плитку на каменную плитку, то также неплохо сделать слой из неразбавленного латексного клея на основе сополимера бутадиена и полистирола и обязательно делать швы между новыми плитками вразбежку со швами старых плиток.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы не рекомендуем применять какой-либо из вышеперечисленных способов, а предпочитаем начинать с «прочного основания».

Ключевой момент

Верхнее покрытие любой поверхности хорошо лишь настолько, насколько хороша поверхность, на которую оно уложено. Если она плохая, то отвалится и покрытие. Избегайте искушения «сэкономить».

См. проект 17 об укладке плитки на полы.

Основные положения

• Тщательно готовьте и планируйте свой проект.

• Обеспечьте единообразную толщину и должную глубину фундамента.

• Принимайте во внимание расположение существующей канализации, других коммуникаций и деревьев.

• Используйте подходящую изоляцию полов и стен.

• Используйте правильную перевязку кладки и тщательно заполняйте все швы.

• Следите за целостностью всех гидроизоляционных прокладок/мембран.

• Применяйте подходящий тип клея для разных типов напольных покрытий.

Следующий шаг

Фундамент готов, теперь давайте перейдем к кладке кирпичей и блоков.

5. Кладка кирпичей и блоков

В этой главе вы узнаете:

о пустотных стенах

какие бывают кирпичи и как их использовать

о разных типах перевязки кладки из кирпичей и блоков

какие бывают блоки и как их использовать

какие использовать леса подмости

о выцветах и как их обрабатывать

Кирпичная кладка

Когда фундамент завершен и вы «вылезли из земли» и двигаетесь вверх, вам надо знать, как делают стены. Самой распространенной стеной индивидуального жилого дома является пустотная, или пустотелая, стена (стена облегченной кладки).

Пустотные стены

Практические конструкции пустотной стены могут быть разными. В целом пустотная стена представляет собой две отдельные стены, возведенные параллельно друг другу с промежутком (полостью) между ними. Во всех случаях (в соответствии со строительными нормами) эти отдельные стены (могут называться стенками) пустотной стены должны иметь толщину не менее 90 мм и зазор между ними не менее 50 мм. Две стенки пустотной стены скрепляются вместе анкерными связями (стеновыми закрепами), встраиваемыми в растворную постель кирпичей или блоков.

Анкерные связи

• Если полость между стенками от 50 до 75 мм, то связи следует располагать с интервалом не более 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали.

• Если полость между стенками от 76 до 100 мм, то связи следует располагать с интервалом не более 750 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали.

• Связи всегда должны иметь слабый уклон вниз в сторону наружной стенки, чтобы влага из полости не могла уходить в сторону внутренней стенки.

• Анкерные связи часто используются для фиксации изоляции в полости стены, и тип и толщина этой изоляции определяются стройинспектором по строительным нормам.

Что делает пустотная стена?

Полость в пустотной стене предназначена для предупреждения передачи влаги от внешней к внутренней стенке. Кроме того, почти во всех случаях полость используется для теплоизоляции внутренней стенки и предотвращения тепловых потерь помещения.

Даже упавший с кельмы раствор может остаться на анкерной связи и передавать влагу и холод через полость. Сырые и холодные места на стенах в теплой в целом комнате обычно являются результатом перехода холода от наружной стенки к внутренней посредством эффекта, который называется «мостиком холода/тепла», или «тепловым мостиком». Это может быть особенно заметно по бокам окон и дверей (откосы), где полость перекрывается для крепления коробки.

На заметку

Деревянной рейкой удаляйте раствор из полости по мере строительства. Потом вы не сможете достать до него.

Холодные места на пустотной стене

На рис. 5.1 показано, что может произойти, когда случаются две очень обычные вещи для возведения пустотной стены. Сначала комок раствора с кельмы упал в полость стены. Очевидно, это прошло незамеченным, и когда в полость укладывалась изоляция, она не смогла дойти до нужного уровня гидроизоляционного слоя (ГИС). Раствор образовал перемычку полости, что позволяет влаге и холоду передаваться от одной стенки пустотной стены к другой. В то же время, когда на участке что-то копали, часть вынутого грунта осталась у стены. Верх этой кучи был выше уровня ГИС.

Комок раствора

Рис. 5.1. Перемычка полости стены.

Сочетание этих двух факторов может создать проблемы. Грунтовые воды могут впитываться в кучу грунта, который, возможно, уже и так сырой. Эта влага может затем впитаться в кирпичную кладку выше ГИС и по раствору в полости проникать во внутреннюю стенку. Это сделает участок внутренней стенки холодной и даже сырой, что заставит теплый воздух в комнате конденсироваться в этом «холодном месте». Поскольку стена покрыта очень пористой штукатуркой, такое сырое место может стать рассадником плесенных спор, которые скоро проявятся в виде темного пятна плесени, не исчезающего, как бы ни старались его оттереть.

На рис. 5.2 показано (вид сверху), как в местах установки окон и дверей конструкция пустотной стены создает перемычку (мостик холода) в собственной полости. Именно в этом месте меньше всего теплоизоляции и холод может проникать сквозь стену. Вертикальный ГИС, устроенный между двумя стенками, защитит от влаги, но холодное место внутри все же может привести к конденсации влаги на стене.

Рис. 5.2. Холодные места около оконной коробки.

Виды кирпичей

Большинство кирпичей делаются из глины и с завидной изобретательностью называются «глиняными». Глиняные кирпичи (и черепицы) очень долговечны и универсальны. В старые времена, когда кирпичи лепили и обжигали вручную небольшими партиями, использовали глины разных цветов, разного состава и из разных регионов, и кирпичная кладка была не только практичной, но и эстетичной. С увеличением спроса на жилищное строительство все больше и больше автоматизированных заводов выпускают все больше и больше стандартных кирпичей, что по большей части ведет к чисто утилитарным конструкциям. Эксперименты с различными глинами развивают кирпичные технологии в условиях повышенных требований стандартов Евросоюза[15] к срокам службы.

Однако британские архитекторы и проектировщики начинают настаивать на возвращении к традиционным стилям жилищного (и другого) строительства, которые хорошо вписываются в местный стиль. Это может означать, что спрос на глиняные кирпичи снова будет возрастать, хотя за 30 лет, с 1974 по 2004 год он снизился наполовину: с 5000 миллионов до 2750. Такое резкое падение производства кирпичей связывают с взлетом спроса на используемые сегодня бетонные изделия и ростом использования древесины и гипсокартона для внутренних межкомнатных стен-перегородок.

Обыкновенный кирпич

Термин «обыкновенный кирпич» отражает факт того, что при достаточно хорошей термообработке они годятся для использования в большинстве несущих стен, однако эти кирпичи не являются такими высококачественными, как облицовочные или высокопрочные кирпичи (см. ниже). Они не колеруются, а их структура такова, что использовать их под землей не следует.

Обыкновенные кирпичи в основном применяются для внутренних перегородок и тех частей стен, которые не находятся на виду. Они легче облицовочных и высокопрочных кирпичей. Их в определенной степени, как указано выше, заменили в межкомнатных перегородках бетон и легкие[16] строительные блоки.

Ключевой момент

Работа с кирпичами в течение целого дня сдирает кожу, и это больно! При работе с любой кладкой надевайте перчатки.

Высокопрочный кирпич

Кирпич повышенной прочности проходит через более сложный процесс отбора глины, тщательного измельчения, обжига и формования, так чтобы получить действительно очень прочный кирпич. В результате получается кирпич, в котором соединяется высокая прочность на сжатие с очень малой гигроскопичностью (водопоглощением). Высокопрочные кирпичи можно использовать под землей, их часто применяют как гидроизолирующий слой. Есть два класса: А и В; А — наиболее прочный и с наименьшей гигроскопичностью.

Облицовочный кирпич

Есть несколько типов облицовочного (лицевого) кирпича, но в целом они представляют «лицо», фасад, здания. Они проходят жесткую термообработку, придающую им прочность и долговечность, которые нужны для выдерживания больших перепадов температур и погодно-климатических изменений, не говоря уже о кислотном воздействии дыма и копоти от печей и автомашин.

Прессованный кирпич — нестандартный облицовочный кирпич, изготавливаемый прессованием мокрой глины в формах с песком. Именно песок, применяемый для облегчения извлечения кирпича из формы, придает кирпичам их мягкую текстуру и немного неправильные очертания.

• Основная масса облицовочных кирпичей в Великобритании — это кирпичи проволочной резки (режутся по форме проволокой). Плотно спрессованная глина пропускается через формовочный станок, из которого она выходит полосой с идеально прямоугольным сечением. Затем эта полоса разрезается проволокой на отдельные кирпичи и обжигается в печи.

Кирпичи, изготовленные мокрым способом, извлекаются из формы с помощью воды.

Кирпичи ручного изготовления производятся в ходе исключительно дорогого процесса, в ходе которого глина вручную укладывается в формы, образуя на кирпиче отчетливые складки. Кирпичи ручного изготовления используются в наиболее престижных строениях.

Кирпичи повторного использования представляют собой именно то, что отражено в названии. Повторно используемые кирпичи могут быть самых разных видов и стилей облицовочных кирпичей. «Прошлая жизнь» придает им морщины и отметины, которые придают что-то свое любому сооружению, где они используются. Поскольку такие кирпичи обычно берут от старых зданий, они часто имеют размеры, соответствующие не метрическим, а имперским (британским) единицам измерения. Это затрудняет их интегрирование в большие современные стены, поэтому часто устанавливают специальные целые «панели» повторного использования.

Специальный кирпич называется так, потому что его делают для решения специфических задач. Пример специального кирпича — кирпич с закругленным углом торца (ложка) - рис. 5.3. Этот вид кирпича используется, например, для украшения верха стены или для подоконника. К другим широко распространенным специальным кирпичам относятся плинтусный, накрывочный и замковый камень. За определенную цену кирпичные заводы могут сделать кирпичи практически любой нужной формы.

Рис. 5.3. Кирпич с закругленным углом торца.

У всех кирпичей разное применение, но все они должны выдерживать определенную нагрузку на износ. Кирпичи проходят испытание на сжатие для определения их готовности к эксплуатации — результат этого теста для каждого типа кирпича представляет собой среднее значение силы разрушения 12 кирпичей этого типа. Сила сжатия измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр: слабые облицовочные кирпичи выдерживают примерно 3–4 Н/мм, а высокопрочные примерно до 145 Н/мм.

Ключевой момент

Есть компании, которые могут придавать кирпичам внешний вид, который будет соответствовать, например, старой кладке. На сайте DIY Doctor можно найти специальные составы для состаривания новых кирпичей и швов кладки под внешний вид существующей.

Поскольку разные кирпичи используются в разных условиях и в разных стенах, то в разных ситуациях используются и разные способы их кладки. Некоторые стены кладутся так, что можно видеть только торцы (тычки) кирпичей, на некоторых видны только боковые грани (ложки). Эти разные способы укладки кирпичей называются перевязкой, и наиболее распространенные рассматриваются ниже.

См. проект 10 о кладке бордюрного камня.

Кладка и перевязка кладки

Перевязка, или связывание между собой отдельных кирпичей или блоков, может делаться несколькими способами. При любом методе исключительно важно, чтобы была обеспечена максимальная прочность для возложенных на стену задач. Перевязка кирпичной или блочной кладки должна быть опробована «насухую», чтобы убедиться, что она действует. Иногда кирпич должен перекрывать кирпич под ним на половину длины (это называется ложковой кладкой, перевязкой в полкирпича, ложковой перевязкой). В других случаях используется перевязка в четверть кирпича, когда один кирпич перекрывает другой на четверть полного кирпича (тычковая перевязка).

Совет: потренируйтесь с перевязкой

Покупка домино и использование его для тренировки с перевязками может сэкономить вам немало времени и средств, когда дело дойдет до постройки подпорной стенки в саду.

Ложковая перевязка/кладка

Длинная узкая сторона кирпича называется ложок. Короткая сторона называется тычок.

Ложковая перевязка (кладка) наиболее часто используется при строительстве дома благодаря экономии кирпичей и скорости, с которой ее можно выполнять в большинстве конструкций с кладкой в полкирпича. При ложковой кладке с перевязкой в полкирпича ложки располагаются один над другим так, чтобы конец ложка (тычок) верхнего кирпича располагался в середине ложка кирпича под ним.

Рис. 5.4. Стороны кирпича.

Две стены в полкирпича можно поставить рядом и соединить их анкерными связями, что даст стену в один кирпич. Такая стена имеет привлекательный внешний вид с обеих сторон, но это не самый прочный тип стены в один кирпич, так как связи между стенками являются слабым местом.

Ложковая кладка использует 60 кирпичей на квадратный метр стены в полкирпича. Очевидно, что это удвоится при сооружении стены в один кирпич (или для пустотной стены из стенок в полкирпича).

На рис. 5.5 хорошо видно, как при ложковой перевязке/кладке каждый кирпич перекрывает нижний на половину его длины. Кладка углов при ложковой перевязке означает просто укладку кирпича под прямым углом к другому кирпичу. Это автоматически продолжает перевязку в полкирпича. Для окончания стены кирпич разрубается пополам и укладывается так, чтобы торец стены оставался вертикальным.

Рис. 5.5. Ложковая кладка/перевязка.

Ложковая перевязка не самая прочная из перевязок, однако если строится стена достаточно большой длины, то для усиления необходимо делать столбы — пилястры.

Рис. 5.6. Ложковая кладка с пилястрами.

Есть два способа окончания стены пилястрами. Первый, на рис. 5.6, показывает использование полкирпича в соседних рядах (так называются «цепочки» кирпичей в одном уровне), а на рис. 5.7 показано использование трехчетвертного кирпича.

Рис. 5.7. Первый и второй ряды в другом варианте.

В некоторых перевязках образуется зазор, отличающийся от целого или половины кирпича. В таких случаях кирпич обрубается по размеру зазора и может называться неполномерным или замыкающим. Некоторые перевязки вообще не могут обходиться без неполномерных кирпичей, и одинаковые по размеру и виду кирпичи используются в каждом (или каждом втором) ряду. Формы могут быть разные — например, продольные половинки, полкирпича клинчатой формы; некоторые неполномерные кирпичи могут иметь специфические названия — трехчетвертка, половняк.

На заметку

Если остается промежуток под неполномерный кирпич, не заполняйте этот промежуток просто раствором. Хотя раствор имеет хорошую прочность на сжатие, тем не менее при малейшей деформации стены появится трещина в большом объеме раствора, которая будет пропускать воду.

Рис. 5.8. Типы неполномерных кирпичей.

Правильная укладка кирпичей

Большинство кирпичей, используемых в Соединенном Королевстве для индивидуального строительства, имеют углубление в постели[17]. Если кирпичи кладутся по британским стандартам — как и должно быть, — то углубление должно быть сверху и заполняться раствором. В британских стандартах говорится: «Если нет особых указаний, то кирпичи с одним углублением в постели кладутся углублением вверх, а кирпичи с углублением в обеих постелях кладутся более глубоким углублением вверх. Все углубления заполняются раствором…» Это повышает прочность, стабильность и общие эксплуатационные качества кладки.

Когда углубление сверху, то весовая нагрузка равномерно распределяется по ширине кирпича до самого низа стены. Если углубление внизу, то нагрузка направлена кнаружи кирпича (см. рис. 5.10).

Рис. 5.9. Углубление в постели.

Рис. 5.10. Распределение нагрузки в углублениях.

Рекомендуемое максимальное количество рядов кладки за один день — 16. Это определяется высотой, при которой стена может оставаться стабильной без поддержки и, за исключением самых неблагоприятных условий, выдерживать ветровую нагрузку. Вернуться с утра к работе и обнаружить свою такую красивую вчера стену наклоненной — не самое приятное ощущение!

Другие виды перевязки/кладки

Английская, или цепная, перевязка

Английская (или цепная) перевязка/кладка имеет в своей конструкции чередующиеся ложковые и тычковые ряды. Это самая прочная перевязка. Однако и самая дорогая из-за трудозатрат. Когда викторианцы устраивали многие из своих классических садов, они ввели разновидность английской перевязки — «английская перевязка для садовой стены», в которой тычковый ряд делается через пять ложковых. Она сохраняет прочность, красиво выглядит и дешевле и быстрее в строительстве.

Рис. 5.11. Английская перевязка/кладка.

На рис. 5.12 видно, что при английской перевязке в каждом ряду нужны неполные кирпичи, чтобы обеспечить перевязку. В этом случае используется продольная половинка (см. рис. 5.8).

Рис. 5.12. Ряды английской перевязки. Фламандская перевязка — вид спереди

Рис. 5.13. Фламандская перевязка.

Фламандская перевязка — вид спереди

Менее прочная, чем английская, и используемая из-за визуального эффекта фламандская перевязка делается посредством чередования тычков и ложков в каждом ряду. Фламандская перевязка тоже имеет вариант «садовой стены», чтобы увеличить количество ложков между тычками.

Рис. 5.14. Неполные кирпичи во фламандской кладке. Кирпично-бетонная кладка

Кирпично-бетонная кладка

Это специальная кладка, предназначенная для промышленного использования в опорах и несущих стенах. Такую кладку можно легко адаптировать и для применения в саду, когда требуется прочная и красивая подпорная стена.

Стена делается, как показано на рис. 5.15, из ложковых и тычковых рядов. Пустоты, образующиеся в этой кладке, заполняются бетоном. Первый ряд этой кладки укладывается на бетонное основание до его застывания.

На заметку

Дайте кладке полностью затвердеть, прежде чем заливать бетон.

Стальные прутья арматуры вставляются через пустоты в бетонное основание, и последующие ряды укладываются вокруг прутьев. После заполнения пустоты получаете очень красивую, очень прочную садовую стену, которая выдержит все, чем вы ее нагрузите! Арматуру (рекомендуются прутки диаметром 12 мм) можно приобрести на рынке стройматериалов, она легко режется по размеру ножовкой по металлу.

Рис. 5.15. Кирпично-бетонная кладка.

Для дополнительного усиления любой стены в раствор кладки можно укладывать сетку из оцинкованной стали. Она называется сеткой из цельнорешетчатого металла и продается соответствующими организациями в рулонах или листах. Для домашнего мастера гораздо удобнее использовать рулоны, которые имеют различную ширину: от 50 до 450 мм. Эту сетку можно резать слесарной ножовкой или ножницами для листового металла, и она может вдвое повысить прочность некоторых стен.

Сотовая кладка

Такая кладка используется как декоративная в садовых стенах, как показано на рис. 5.16, при этом обеспечивает определенную видимость и имеет меньшее ветровое сопротивление.

Рис. 5.16. Сотовая кладка.

Верх стен

Для красивого завершения стены часто кладут ряд кирпичей, поставленных на ложок, пли на ребро. Другой способ заключается в использовании так называемого карнизного камня. У него скошен верх для стока дождевой воды, и он, как и в случае с подоконником, обычно немного свешивается над кладкой, чтобы вода не стекала по стене и не оставляла на ней пятен.

Ключевой момент

В качестве карнизного камня можно использовать тротуарную плитку и любой гиперпрессованный каменный материал.

Как отмечено ранее, самой популярной перевязкой в настоящее время является ложковая перевязка/кладка, и для домашнего мастера она походит идеально, особенно для применения в садовых конструкциях. Проблема ложковой кладки в полкирпича — в ее малой стойкости к давлению с фасада или с тыла. Несмотря на это, она часто используется для подпорных стенок, что часто приводит к ее деформации и разрушению под напором грунта. В прошлом году сайт DIY Doctor получил около 5000 вопросов о постройке подпорных стен. Более 50 % из них были направлены потому, что подпорные стены, уже стоявшие в саду, перестали «подпирать»!

Рис. 5.17. Ряд кирпичей, поставленных на ребро.

Рис. 5.18. Карнизные камни поверх стены.

Почему так трудно выложить ровный ряд кирпичей?

Большинство домашних мастеров кладут ряд кирпичей и осаживают каждый кирпич кельмой или даже молотком, как это — несомненно, они видели по телевизору или на стройплощадке — делают профессионалы. Но, однако, они не видели то, что каменщики делают это только в необходимых случаях и даже тогда гораздо нежнее, чем может показаться. Причина этого в том, что при слишком сильном осаживании кирпича перемещается и кирпич под ним. Результат? Неровная стена. Всегда, выложив постель из раствора, аккуратно вдавливайте в него кирпичи, а не швыряйте их на раствор, чтобы потом стараться выровнять их.

Кладка из блоков

См. проект 2 о кирпичной и блочной кладке.

Бетонные и легкие строительные блоки широко применяются во всех сферах строительства и работ домашних мастеров. Они бывают и с гладкой лицевой поверхностью для конструкций, находящихся на виду. Укладываются они гораздо быстрее, так как один стандартный блок равен шести кирпичам. (При покупке имейте в виду, что на квадратный метр идет десять блоков европейского стандарта с размерами 440x215 мм.) Эти размеры равны двум кирпичам с одним растворным швом по ширине и трем кирпичам и трем швам по высоте. Это позволяет легко делать кладку (и перевязку) одновременно из блоков и кирпичей, как показано на рис. 4.2.

Блоки бывают различной ширины/глубины (расстояние от лицевой до тыльной грани). Их можно укладывать «плашмя», и стены с такой ложковой кладкой получаются чрезвычайно прочными. Специальные блоки задействуются в самых разных применениях, и самыми распространенными являются «пустотелые» блоки. Пустотелые блоки можно класть такими, как они есть, и тогда пустоты будут играть роль теплоизоляции, или полости можно заполнить бетоном и получить исключительно прочную стену.

Бетонные блоки почти всегда используют в фундаментных стенах, так как они гораздо дешевле в плане трудозатрат.

См. проект 9 о мощении кирпичами и блоками.

Рис. 5.19. Пустотелый блок. Совет: кладка блоков

Небольшое предупреждение: кладка блоков не проще кладки кирпичей. Ровно положить блок на плоскую горизонтальную растворную постель ничуть не легче, а может, и труднее, чем кирпич. Блок, однако, можно немного «поправить» молотком (использование ручки кельмы не рекомендуется). Из-за размеров поверхности удар по блоку в одном месте заставит его переместиться в другом, и затем блок начнет качаться, а из-за его веса удар по блоку заставит двигаться и блок под ним. Поэтому укладка блоков, хотя они тяжелые и громоздкие, требует аккуратного обращения с ними. Не рекомендуется класть более пяти рядов блоков за один раз по той же причине, что и 16 рядов кирпичей.

Ключевой момент

Как и в любой работе, где важен результат, перед ее началом попрактикуйтесь класть кирпичи и блоки. Затраты на песок и цемент оправдаются прекрасным результатом работы с реальным проектом.

Легкие блоки

Легкие блоки можно использовать в большинстве видов строительства. Блоки удовлетворяют всем требованиям существующих норм как для внутренних, так и для наружных работ, как в несущих, так и в ненесущих конструкциях.

Преимущества использования легких блоков:

• Прочность легких блоков весьма обманчива, и их прочность на сжатие, которая нужна для несущей внутренней стенки пустотной стены, гораздо выше требуемой. Малый вес позволяет брать и укладывать их одной рукой, а это большое преимущество при кладке блоков, и ваша спина скажет вам большое спасибо в конце долгого рабочего дня.

• Требования теплового сопротивления (и) легкими блоками легко выполняются, а способность приглушать звуки делает их идеальными для современного использования во внутренних работах. Одно только тепловое сопротивление может сэкономить много денег на другой теплоизоляции.

• Резать легкие блоки очень легко. Придать им любую форму и размеры можно обычной ножовкой по дереву (приобретите дешевую модель для этих целей). Легкие блоки сверлятся так же легко, как древесина, и единственная проблема с ними — получить надежный крепеж для полок, стеллажей и т. п. Однако можно купить специальные дюбели для легких блоков, которые буквально ввинчиваются в блоки, а затем в дюбели ввинчиваются обычные шурупы.

• Легкие блоки считаются невоспламеняющимися, что высоко оценивается строительными нормами пожаробезопасности.

• Невосприимчивость к сульфатам позволяет использовать их под землей, а морозостойкость многократно подтверждена. К тому же они демонстрируют отсутствие тенденции к снижению сопротивления на сжатие в условиях «замораживания-размораживания» (упомянутых в разделе о ГИС в главе 4).

• В структуре легких блоков есть миллионы микроскопических воздушных полостей, но они не соединяются, что позволяет хорошо выдерживать влажные условия.

В целом легкие блоки дороже других видов блоков и редко используются в коммерческом строительстве, где более дешевые блоки выполнят задачу не хуже.

Стеклянные блоки

Стеклянные блоки (стеклоблоки) не имеют широкого применения. Их можно класть как обычные блоки, то есть с песочно-цементными швами, или с использованием специальных рам и проставок, которые обычно идут в комплекте с блоками. Если класть стеклоблоки с помощью цементно-песчаной смеси, то следует помнить, что стекло непористо абсолютно и, если не принять мер предосторожности, очень скоро весь раствор выдавится на лицевую поверхность блоков. Стеклоблоки можно использовать как в помещении, так и на улице, и они являются отличным способом пропускать в помещение свет, но при этом делать это помещение отдельным. Они варьируются по размеру, бывают прозрачными и матированными для максимальной приватности. Стеклоблоки подвергаются тестированию по определению того, как долго они смогут выдерживать пожар без нарушения структуры, а также в отношении теплоизоляционных свойств. При правильном выборе стеклоблоков это обеспечит выполнение строительных норм. Помимо эстетических причин стеклоблоки применяются редко, за исключением случаев, когда требуется прохождение света через сплошную стену.

Ключевой момент

Стеклоблоки можно использовать в сочетании со светильниками как внутри, так и позади них, чтобы получить чудесные световые эффекты.

См. проект 5 о расшивке кладки.

Раствор

Строительный раствор используется во множестве проектов домашнего мастера, и замешивать его надо по-разному в зависимости от предстоящих задач. Таблица ниже показывает ингредиенты и их пропорции в растворах для разных работ. Это всего лишь общие параметры распространенных растворов. Возможно, вы предпочтете делать подпорную стенку из смеси только песка с цементом.

См. проект 11 о расшивке патио.

Почему раствор смешивается разными способами

Кирпичная и блочная кладка должна быть прочной. Для максимальной прочности ее элементы должны иметь перевязку (как уже описано) и быть соединенными одним из разных типов раствора.

Раствор для любой разновидности работ или материала должен иметь прочность на сжатие как можно более близкую по значению к этому показателю самого материала. Нет смысла класть блоки в качестве опоры крышной конструкции, если раствор между блоками разрушится сразу после воздействия нагрузки.

Другими требованиями, особенно в отношении облицовочных работ, являются относительная «гибкость», чтобы выдерживать некоторые деформации стены, и стойкость к погодным условиям. Одним из таких материалов, удовлетворяющим этим требованиям вот уже тысячи лет, является песок.

• В своем естественном виде песок (немытый) смешан с небольшим количеством глины и на ощупь он «мягкий». Этот тип песка обычно используют для растворов и называют строительным или мягким.

• После промывки песок становится значительно более грубым и на ощупь ощущается как острые частицы. Этот вид песка (мытый) называют остроугольным.

• Немытый песок гораздо мягче и в целом более пластичный, что облегчает работу с ним (именно по этой причине с ним работают в большинстве случаев) при кладке кирпичей и блоков.

• Сам по себе песок не затвердевает, поэтому должно быть использовано что-то, что свяжет вместе частицы песка.

• Есть два типа растворов для кладки: цементные растворы и известковые. Оба типа можно использовать в качестве связующего для песка индивидуально или вместе.

См. проект 3 о приготовлении раствора.

Известковый раствор

При сжигании известняка или мела получается негашеная известь. При ее смешивании с водой в ходе химической реакции выделяется тепло. Эта химическая реакция заставляет известь расшириться примерно в три раза от своего предыдущего объема, и к концу реакции она становится гидратированной, то есть не имеет больше возможности «принимать» воду. Теперь это называется гидратированной или гашеной известью (пушонкой).

При дальнейшем смешивании гашеной извести с водой происходит другая химическая реакция, на этот раз между известью, водой и углекислым газом из атмосферы. Эта реакция превращает известь в твердую массу, которая может связывать песок в известковом растворе.

В использовании для кладки известкового раствора есть свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что он дешевый и легкодоступный. Он позволяет испариться всей влаге, которую пришлось впитать, позволяя раствору «дышать». Однако именно это преимущество может со временем в конечном итоге превратиться в недостаток, поскольку, если известковый раствор постоянно увлажняется, он может потерять свои вяжущие свойства и начать выкрашиваться и ослабевать.

Ключевой момент

Известковый раствор может продаваться в виде готовой смеси в бочонках и пакетах/мешках.

Известь придает раствору пластичность, делая ее очень удобной в использовании, но она дает много грязи при работе с ней и затвердевает гораздо дольше. В большинстве местах культурного или исторического наследия и в других охраняемых зданиях применяют известковый раствор, поскольку он больше соответствует оригинальным строениям и позволяет конструкциям дышать. Это останавливает или, по крайней мере, ограничивает скопление сырости в постройках.

Цементный раствор

Использование современных строительных материалов в индивидуальном жилищном строительстве во многом зависит от водонепроницаемости наружной стенки здания. У старых построек не было гидроизоляционных слоев, и это означало намокание стен, что в свою очередь требовало возможности для стен дышать для испарения влаги.

Слово «цемент» означает субстанцию, которая затвердевает, как клей, и первым «цементом» была мокрая глина, использовавшаяся для постройки хижин и временных прибежищ.

Современному строительному материалу, который мы знаем как цемент, уже около 5000 лет; впервые он был использован, когда египтяне обнаружили, что из смеси гашеной извести с гипсом и водой получается очень прочный материал. Портландцемент в том виде, как мы его знаем, был изобретен, или повторно изобретен, примерно в 1800 году, а в 1824 году получил патент.

Основательное производство цемента началась в 1840 году, и к 1870 году существовало несколько небольших компаний, производящих цемент в Северо-Восточном Кенте. Печи совершенствовались, шахтные и барабанные печи стали весьма популярными и подняли температуру до значений, когда можно было жечь мел. Небольшие предприятия не могли себе позволить вложения в большие печи, и некоторые из таких компаний объединились в кооператив, известный под названием Associated Portland Cement Manufacturers Ltd, или, в простонародье, The Combine. Вот так образовалась крупнейшая компания по производству цемента и строительных материалов Blue Circle Group.

Цемент можно смешивать с песком и получать очень прочный материал, который по большей части водонепроницаем. Можно добавлять известь, чтобы облегчить работу со смесью и получить более «дышащий» материал. Известково-цементный раствор затвердевает относительно быстро и при этом позволяет влаге испаряться сквозь него. Различные составы смеси из цемента, извести и песка показаны в таблице выше.

Пригонка цвета раствора

Часто бывают случаи, когда важно получить раствор, подходящий по цвету существующему. Возможно, надо заменить поврежденный кирпич, или вам хочется, чтобы ваша новая садовая стенка соответствовала дому, или требуется ремонт кирпичной или блочной стены. Если подобрать подходящие кирпичи или блоки относительно легко, то подбор цвета песка и цемента или раствора задача не из легких.

Ключевой момент

При использовании красителя для колерования раствора смешивайте краситель с цементом, прежде чем добавлять его в смесь.

Нет никакого научного подхода к подбору цвета вашей смеси песка и цемента к существующему раствору, это просто метод проб и ошибок; иногда требуется небольшое исследование.

Есть много видов песка, и при смешивании с цементом каждый даст раствор другого цвета. Возможно, ваш дом строился с использованием местного песка или песка, привезенного из карьера где-то в другом месте. Если ваш дом относительно новый, то, может быть, есть смысл поговорить с местными продавцами, чтобы узнать, не использовались ли материалы, приобретенные у них. Можно попробовать связаться с застройщиком или строителем. Жизнь, безусловно, будет легче, если вы сможете проследить историю использованного песка.

См. проект 4 о подборе цвета раствора.

Если локализовать песок не удается, то поговорите с продавцами стройматериалов и даже на местном карьере и узнайте, сколько видов местного песка имеется в наличии. Попросите немного каждого вида в качестве образцов и проделайте эксперимент, описанный в проекте 4, с каждым видом песка. Это нудно и трудоемко, но если вы не хотите, чтобы результат вашего ремонта резал глаз своим несоответствием общей картине, то сделать это необходимо!

Леса/подмости

Совет: предупреждение о безопасности

Леса в виде труб и соединительных элементов не должны ставиться непрофессионалом. Есть много причин, почему леса из труб не следует ставить в рамках работ домашнего мастера, и главная в том, что это высокопрофессиональная работа, которая при неправильном выполнении может создать большую опасность.

Леса башенного типа можно купить или арендовать для того, чтобы заканчивать работы по строительству дома достаточно безопасно. Такие леса легко перемещаются, их можно без проблем перенести — небольшими легкими секциями — непосредственно к месту использования. У многих есть стопорящиеся колеса, так что при работах, например по очистке водосточных желобов, их можно легко перекатывать вдоль фронта работ, получая безопасный доступ ко всем участкам.

На заметку

Сообщите кому-нибудь о вашей работе на высоте. Попросите подождать и понаблюдать или контролировать ситуацию каждые несколько минут.

Леса башенного типа, показанные на рис. 5.20, спроектированы для высот 1,2–4 метра, поэтому идеально подходят для работ вокруг дома. Подмости (платформы) располагаются на высотах от 1,2 до 1,6 м, что дает легкий доступ к большинству работ второго этажа. Такие леса можно легко поставить одному, но для монтажа более высоких лесов следует работать вдвоем.

Рис. 5.20. Леса башенного типа.

Леса башенного типа можно приобрести в разных вариантах, но среди домашних мастеров больше принято брать их напрокат.

Совет: работа на высоте

В 2005 году в Великобритании введены правила высотных работ. Подобные нормы и правила, действующие в разных странах, можно найти в Интернете на соответствующих сайтах.

Выцветы и пятна

Выцветы, или высолы (белые солевые отложения на кладке) — это проблема, которая может возникнуть с кирпичной или блочной кладкой уже после завершения работ. Такие пятна образуются из воды и содержащихся в материалах природных солей, вступающих в реакцию друг с другом и раствором. Эти соли растворяются в воде и переносятся ею к поверхности процессом естественного испарения, которое происходит посредством контакта воздуха с поверхностью кладки.

В обычных обстоятельствах выцветы образуются на сравнительно новых строениях, потому что кирпичная кладка не была защищена в ходе постройки и намокла. Эта вода найдет свой путь посредством испарения. В этом случае соли можно счистить, и они не должны появиться вновь. Однако, если поврежден отлив или есть незаполненные швы, вода будет постоянно поступать в конструкционные материалы, и выцветы продолжат появляться.

Обработка выцветов

• После установления причины выцветов и решения этой проблемы самым эффективным средством для выцветов будут Мать-природа и время. Естественное обесцвечивание поверхности, если его поддерживать, удалит выцветы.

• Для значительных отложений на стене подойдет хорошая чистка жесткой щеткой для удаления основной массы, но после этого обязательно воспользуйтесь мягкой щеткой, чтобы полностью удалить соли со стены. Они могут оставаться в порах кирпичной кладки и снова раствориться при намокании.

• Может помочь обработка таким веществом, как кислота. Пятна раствора лучше всего обрабатывать чистящим средством с (фосфорной) кислотой. Оно есть в продаже. Следуйте инструкциям для его использования как в разведенном, так и в неразведенном виде, а затем смойте остатки. Работайте в перчатках, очках и маске — кислота опасна.

• Не пытайтесь счистить кислотой большие куски раствора. Вместо этого стамеской осторожно срежьте их до поверхности, после чего быстрая обработка проволочной щеткой оставит собственно пятно, которое и удалит кислота.

• Тот же метод можно использовать для очистки патио от пятен раствора, однако чистке патио может помочь моечная машина.

Совет: работа с соляной кислотой

Использование средств с фосфорной кислотой рекомендуется перед тем, как переходить к очень сильной, очень опасной соляной кислоте. Соляная кислота — это хлористоводородная кислота, обращаться с которой необходимо с исключительной осторожностью. Обязательно надо надевать перчатки, очки и маски, не следует использовать соляную кислоту в помещении, если без нее вообще нельзя обойтись.

См. проект 6 о замене поврежденного кирпича или черепицы.

Основные положения

• Все полости держите чистыми.

• Анкерные (стеновые) связи располагайте с правильными интервалами.

• Расстояние между уровнем грунта и гидроизоляционным слоем не должно быть менее 150 мм.

• Во всех стенах используйте по возможности максимально прочную перевязку кладки.

• Перед работой потренируйтесь в кладке кирпичей.

• Используйте подходящий для конкретного проекта раствор.

• Используйте только специальные профессиональные лестницы, леса и подмости.

Следующий шаг

Построив «остов» здания, нам нужно подумать о сухих условиях для внутренних работ. Поэтому давайте сделаем крышу.

6. Крыши, кровли и переделка чердаков

В этой главе вы узнаете:

о разных видах крыш

о черепице, шифере и рулонном кровельном материале

некоторые причины протекания крыш

как используются стропильные фермы

о теплоизоляции крыш

почему для отливов используют свинец и о других приспособлениях для крыш

о некоторых требованиях к переделке чердаков

Введение

Конструкция крыши — вещь сложная и включает в себя множество вычислений, связанных с прочностью используемых материалов. Крыша должна:

• выдерживать вес кровли (например, черепицы), которую она должна нести;

• противостоять сильным ветрам и снеговой нагрузке.

Каждая крыша проектируется под те задачи, которые она будет решать: часть здания, которую она будет покрывать, и материалы, которые будут в ней использоваться. Например, крыша оранжереи, спроектированная под прозрачное кровельное покрытие (поликарбонат), не сможет выдержать вес бетонной или глиняной черепицы. Важно понимать, что крыша проектируется именно так, а не иначе, по многим причинам и менять ее конструкцию небезопасно без консультаций с архитектором.

Конек

Рис. 6.1. Элементы скатной крыши.

Крыши подразделяются на скатные (наклонные) и плоские. В этой книге рассматриваются только скатные крыши. Плоские крыши здесь не затрагиваются, потому что ремонт плоской крыши служит недолго. В большинстве случаев, когда плоская крыша начинает протекать, требуется новое кровельное покрытие. Домашние мастера этим редко занимаются.

Скатные крыши

Скатная крыша может иметь три вида конструкции: со стропильными фермами, традиционная или комбинация этих двух.

• В крыше со стропильными фермами готовые фермы устанавливаются на несущие стены или опоры.

• При традиционном варианте детали из выбранного материала — в индивидуальном строительстве это обычно древесина — собираются в единую конструкцию на месте.

Большинство скатных крыш имеют одинаковый уклон скатов по обе стороны конька (симметричная крыша), но есть много разновидностей, например:

• у односкатной крыши единственный скат отходит под наклоном от стены;

• у двухскатной крыши с обратными скатами две поверхности сходятся вниз к ендове (разжелобку);

асимметричная скатная крыша имеет разные углы наклона скатов.

Домашние мастера наиболее часто выбирают для строительства односкатные (разновидность плоской) крыши. Хотя это гораздо меньший проект, чем обычная крыша, принципы одни и те же: детали должны иметь правильные размеры, чтобы выдерживать конструкцию; черепица должна быть уложена правильно; верх крыши должен быть надежно гидроизолирован от проникновения воды.

Какая бы крыша ни была, она должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от погодных условий.

Кровельные покрытия

Черепица и шифер

В Великобритании крыши обычно кроют небольшими секциями материала, такими, как черепица и плитка из натурального шифера (сланца), так как они легче доставляются на крышу, безопаснее в работе на высоте и достаточно малы, чтобы компенсировать естественные деформации сжатия и расширения при существенных перепадах температур в Соединенном Королевстве.

Кровельное покрытие обычно крепится к рейкам на скате крыши. Рейки (обрешетины) настелены с одинаковыми интервалами, зависящими от размеров черепицы/плитки. Свою роль играет и угол наклона ската крыши. Каждая обрешетина крепится к каждой стропильной ноге, по которой она проходит (см. рис. 6.3).

Элементы кровельного покрытия укладываются с перекрытием друг друга, примерно как кирпичи. Однако в данном случае вопрос не в прочности, а в обеспечении водонепроницаемости кровли (если два стыка попадут друг на друга, то образовавшийся зазор будет пропускать воду).

Совет: подбор черепицы

Если вы делаете пристройку или крыльцо и хотите подобрать соответствующую черепицу, но не знаете, какая у вас, то сфотографируйте ее вблизи и возьмите фото к продавцу, который сможет идентифицировать черепицу. Он же посоветует размер перекрытия отдельных черепиц и расстояние между обрешетинами.

Рулонный кровельный материал

Под рейками обрешетки находится рулонный кровельный материал (толь, рубероид и пр.). Есть разные виды такого материала, но все они служат пароизоляцией, так что не пропускают теплый воздух подкрышного пространства к холодной нижней поверхности черепицы, где он может конденсироваться. Конденсация на черепице исторически всегда была главной причины возникновения гнили в подкрышном пространстве из-за зазоров между поверхностями черепиц. Кроме того, толь играет роль второго гидроизолирующего слоя, но он не предназначен для выполнения этой функции как основной. Основное кровельное покрытие должно быть в надлежащем состоянии, чтобы крыша была водонепроницаемой; если это не так, то нельзя полагаться на толь в обеспечении полной водонепроницаемости крыши.

Протекающие крыши

Когда крыша протекает, почти невозможно сразу сказать, где находится протечка, если иметь в виду толь под черепицей и наклон ската большинства крыш. Вода может проникать через треснутую черепицу или шиферную плитку и стекать по толю, пока не скопится в провисшей его части, или может просто просачиваться через незамеченное повреждение мембраны. Вода может проходить через поврежденную коньковую черепицу, но может быть незаметна, пока не потечет в дальнем углу спальни. Это делает диагностику протечек дорогой работой и может собрать много людей, пытающихся найти само место протечки. С учетом опасности работы на крыше и невозможностью в 99 % случаев сделать ремонт течи изнутри настоятельно рекомендуется при таких проблемах обращаться к профессионалам.

Совет: работа на крыше

Никогда не пытайтесь работать на крыше без лесов. Черепица и шифер постоянно подвергаются воздействию превратностей погоды и поэтому могут быть очень скользкими даже в самый сухой день.

Ключевой момент

Крюки на концах лестниц для крыш не предназначены для того, чтобы зацепляться ими за коньковую черепицу, как думают многие. Крюк цепляется за крышу с другой стороны ската, в то время как край лестницы располагается немного выше коньковой черепицы.

Стропильные фермы

Стропильные фермы для индивидуального строительства (как правило, из древесины) представляют собой прочно соединенные конструкции треугольной формы, которая нужна для формирования скатов крыши.

В Великобритании крыши обычно строят с помощью стропильных ферм. Фермы проектируются для каждого конкретного типа жилища, и поскольку в Британии многие дома сделаны в одном и том же стиле, есть один весьма популярный тип под названием ферма системы Финка. Ферма Финка предназначена для двухскатной крыши: у нее две наклонные стороны, встречающиеся в середине. Стропильные фермы устанавливаются на верх наружных несущих стен здания. Они располагаются с равными интервалами, соответствующими воздействующей на них нагрузке. Чем больше нагрузка, тем меньше интервалы или крупнее детали фермы. Обычный интервал между фермами составляет 600 мм.

Что такое несущая стена и как можно ее определить?

Несущая стена — это стена, которая держит часть структуры. То есть, если убрать эту стену, разрушатся и другие части структуры. Стена первого этажа может продолжаться дальше вверх до крыши. Эта стена, пройдя через второй этаж, вместе с поддержкой крыши может также держать и второй этаж. Стена, заканчивающаяся на уровне потолка первого этажа, может держать потолок и пол уровнем выше, даже если это стена из гипсокартона. Определение несущей стены лучше всего оставить профессионалам.

Рис. 6.2. Ферма Финка.

Стропильные фермы сохраняют вертикальное положение, потому что они соединены между собой связями, которые крепятся к низу каждой фермы. Концевая ферма, или пара ферм, крепится к внутренней стенке фронтонной стены, чтобы с фермами не случился «эффект домино» (т. е. если концевые фермы не прикреплены жестко к зданию каким-либо способом, то одна наклонившаяся ферма могла бы наклонить и другие). Обрешетка под черепицу также помогает соединить фермы друг с другом более прочно.

Ключевой момент

Эмпирическое правило гласит, что если из конструкции чердака убирается один брус для люка, для слухового окна и т. и., то необходимо добавить два бруса такого же размера. Оно служит напоминанием о том, что каждая деталь крыши находится там не без причины.

Нижний горизонтальный брус стропильной фермы также является потолочной балкой. Что касается его несущей способности, то он предназначен для того, чтобы держать потолок комнаты внизу и, возможно, пару чемоданов на чердаке. Нижний брус не проектировался ни для хождения по нему или организации спальни, ни для хранения множества тяжелых ящиков с ненужными вещами. См. раздел о переделках чердака, в котором описано, что можно делать на чердаке, а что нельзя.

Рис. 6.3. Фронтонный торец стены скатной крыши. Баки для воды ставятся на чердаке на усиленных платформах, которые распределяют вес на несколько ферм и балок.

Теплоизоляция

Подкрышное пространство не предполагает тепла (если, конечно, его не переделали специально). Тепло должно оставаться в доме, и теперь, после последних поправок к британским строительным нормам (экономия топлива и энергии), ожидается, что (после учета всех проблем с конденсацией и утеплением стен) ваша чердачная теплоизоляция составляет не менее чем 200 мм. Она укладывается между потолочными балками и поверх них и не позволяет поднимающемуся теплу уходить через крышу.

Теплоизоляция крыши этим способом означает, что чердачное пространство всегда остается холодным. Поэтому в такой конструкции «холодной крыши» необходимо изолировать баки с водой и трубы, поскольку температура там часто бывает такой же низкой, как на улице. Вот почему многие ситуации с лопнувшими трубами начинаются на чердаке (см. проект 32).

Совет: теплоизоляция

Когда крыша спроектирована «холодной», как большинство крыш, важно, чтобы была адекватная вентиляция, чтобы избежать проблем с конденсаций (см. главу 2).

Как упоминалось ранее, важно не закрывать теплоизоляцией провода/кабели и электроустановочные изделия.

Следовательно, теплоизоляция должна заканчиваться рядом с краем, или карнизами, пола чердака, оставляя зазор, как показано на рис. 6.3. Конструкция крыши в холодном варианте позволяет холодному воздуху проходить через карнизы в чердачное помещение. Это должно поддерживать на чердаке примерно постоянную температуру и тем самым избегать конденсации. Воздух проходит через вентиляционные отверстия, которые называются карнизной вентиляцией и устраиваются в подкарнизной доске между сливной доской и наружной стенкой строения.

На заметку

При теплоизоляции чердака не укладывайте изоляцию под бак с холодной водой.

Свинцовые отливы

Когда часть крыши примыкает к вертикальной поверхности или стене, как это бывает в случае пристройки, слухового окна или разделительной стенки между двумя владениями разной высоты, то соединение между вертикальной поверхностью и кровельным покрытием необходимо гидроизолировать во избежание протечек. В этих целях обычно используют свинец, поэтому такие отливы (другие названия: фартук, слив, планка примыкания) называют в Британии свинцовыми.

Рис. 6.4. Свинцовый отлив.

Есть несколько преимуществ применения свинцовых отливов:

• Свинец используется, потому что это очень долговечный, стойкий к колебаниям температуры материал. Это важно для крыш, которые подвержены воздействию окружающей среды.

• Свинцу можно придавать самые замысловатые формы, его можно пригонять под самые разные профили кровли или других элементов соединений.

• Свинец не горюч (но плавится при температуре 327 °C).

• Наряду с обеспечением гибких элементов сочленений деталей крыши свинец может использоваться для водостоков и других деталей гидроизоляции.

• Свинец исключительно стоек к атмосферной коррозии, великолепный звукоизолятор, защищает от радиации и дает защиту от молний.

Ключевой момент

Форма придается свинцу с помощью специальных рихтовочных молотков. У них бывает различная форма для различных ситуаций, так что можете облегчить себе жизнь, поискав подходящий молоток для вашей работы.

Недостатки свинца в том, что он очень тяжелый и дорогой. Что касается безопасности, то домашний мастер будет в полной безопасности при соблюдении нескольких базовых предосторожностей:

• Не шлифуйте свинец шкуркой или проволочной мочалкой без респиратора.

• Не нагревайте свинец так, чтобы он мог выделять пары.

• Всегда мойте руки после работы со свинцом.

Вы можете загрузить буклет по безопасной работе со свинцом с сайта www.leadsheetassociation.org.uk.

Переделка чердаков

Переделка (переоборудование) чердаков в Британии регулируется множеством нормативов и разрешений. Каждая переделка уникальна и сильно зависит от состояния и конструкции существующего строения. Большинство чердаков может быть переоборудовано в очень красивое и большое жилое помещение. Если все сделано правильно, то такая переделка повысит продажную стоимость недвижимости. Однако не рискуйте с переоборудованием чердака. Потолки спроектированы так, чтобы выдерживать только то, что уже есть, поэтому перестройка чердака — это особая работа, которая потребует вклада профессиональных строителей.

Ключевой момент

Очень часто затраты на переделку чердака не отражаются в окончательной стоимости дома. Имейте это в виду, начиная свой проект.

Нет никакого сомнения, что в Великобритании вам потребуется соответствующее разрешение властей, если вы решите переоборудовать чердак. Также вам обязательно потребуются услуги архитектора. На каждую проектируемую нагрузку, которой вы намерены подвергнуть существующее перекрытие, потребуется расчет, показывающий, что оно способно это выдержать. Вам также придется соблюсти все требования пожарной безопасности в каждой точке конструкции в рамках вашей переделки.

Некоторые дома не требуют специального разрешения, и это необходимо уточнять в соответствующих регламентирующих органах до того, как вы начнете работы по переоборудованию чердака. Юрист будущего покупателя проверит (по крайней мере, должен проверить) наличие разрешения на перестройку и соответствует ли она действующим нормативам.

Для всех квартир (в Соединенном Королевстве) разрешение обязательно.

Основные положения

• Тщательно продумайте и спланируйте свой проект.

• Узнайте в местных органах власти, требуется ли разрешение на ваши предполагаемые работы.

• В крышных конструкциях используйте только древесину с защитной обработкой.

• Проследите, чтобы вид черепицы соответствовал уклону вашей крыши.

• Уточните размеры всех деталей конструкции крыши.

• Ни в коем случае не начинайте переделку чердака без соответствующего разрешения.

Следующий шаг

Мы защитились от воды — давайте теперь займемся электричеством.

7. Электричество в доме

В этой главе вы узнаете:

какие из электротехнических работ вы можете сделать самостоятельно

как работает электричество в доме

об устройстве электропроводки

о типах электрических цепей и для чего они используются

как искать дефекты

о важности заземления

Введение

Как отмечалось в главе 3, если вы занялись серьезным проектом, таким, как пристройка, то, сделав крышу и защитившись от воды, можно начинать внутренние работы. Они начинаются с первого этапа, включающего основы электропроводки, сантехники и отопления.

В строительных нормах и правилах Великобритании указывается, что все электротехнические работы должны проводиться компетентным субъектом[18]. Невыполнение этого условия может сделать недействительной вашу страховку на дом, поэтому перед началом любых электротехнических работ проконсультируйтесь в соответствующих надзорных органах. Таблица ниже дает первичные рекомендации.

Электроснабжение дома

Для того чтобы понимать, как безопасно решать проблемы с электричеством, надо понимать, как в жилище устроено электроснабжение. Электроэнергия попадает в ваш дом через электросчетчик — прибор учета потребления электроэнергии, который измеряет, сколько вы потребляете. Этот счетчик, хотя и установлен на вашей «территории», является собственностью электрокомпании[19]. Ни в коем случае нельзя самостоятельно вмешиваться в его работу, «регулировать» его, портить.

Затем электроэнергия поступает на электрощит(ок). В Великобритании это может быть и блок плавких предохранителей — щиток с предохранителями старого образца. В России — квартирный или этажный щиток с автоматическими выключателями. Они имеют разные номиналы, указанные в амперах, которые показывают допустимую силу долговременно протекающего электрического тока. Чем больше количество ампер, тем больше тока может использовать электроприбор до срабатывания предохранителя.

Электрощитки

Электрические щиты/щитки заменили старые щитки с предохранителями. Вместо плавких предохранителей теперь используются автоматические выключатели (автоматы) и защитные устройства по дифференциальному току (УЗО, или ВДТ — устройство защитного отключения, или выключатель дифференциального тока)[20].

Автомат (рис. 7.1) в своей основе просто защитный выключатель. Когда он фиксирует какое-то нарушение электроцепи, такое, как короткое замыкание или перегрузку, то срабатывает (выключается) и разрывает цепь. Это легко заметить, так как рычаг выключателя автомата будет в положении OFF (ВЫКЛ.) или, если это кнопка, то она будет в выступающем положении.

УЗО (рис. 7.5) является очень чувствительным прибором, который обнаруживает любую утечку на землю в защищаемой им цепи. В случае утечки, он за доли секунды отключает подачу электроэнергии в цепь. Например, если вы газонокосилкой перерезали провод, то УЗО тотчас сработает. УЗО в электрощитке может защищать больше одной цепи.

Рис. 7.1. Автомат.

В соответствии с нормами и правилами любая розетка, к которой потенциально может подсоединяться «уличный» потребитель, должна быть защищена УЗО. Это предполагает, что каждая розетка на первом этаже должна иметь защиту в виде УЗО. Сегодня большинство домов оборудовано электрощитками с раздельной нагрузкой. Такие щитки защищают розетки автоматами и УЗО.

Электробезопасность

Если есть малейшие сомнения в безопасности выполнения электротехнических работ самостоятельно, необходимо проконсультироваться у квалифицированного электрика. Как упоминалось ранее, есть требование закона о получении полного сертификата квалифицированного электрика на все выполненные вами работы (в Британии — completion certificate), связанные с подключением к сети электроснабжения. На работы внутри домовых электроцепей требуется «сертификат соответствия» на внутридомовые электроцепи (в Британии — minor works certificate).

В целом следует иметь в виду следующее:

• Выключайте автомат, защищающий цепь, с которой вы работаете.

• Сделайте так, чтобы никто не мог случайно включить подачу электроэнергии.

• Используйте только сертифицированные материалы[21].

Стационарная электропроводка

Постоянная проводка выполняется кабелем[22], который содержит отдельные изолированные проводники (жилы, которые часто называют проводами, что для непосвященного может вносить определенную путаницу, см. вторую сноску на этой странице). Эти отдельные провода заключены в наружный электроизоляционный материал. Для стационарной электропроводки в жилых помещениях рекомендуется использовать малодымные, не поддерживающие горение, кабели типа Ввг-Нг-Ls. Кабели типа NYM можно использовать только при одиночной прокладке, — когда они не касаются друг друга или кабелей другого типа.

Современные кабели имеют изоляцию из ПВХ с практически неограниченным сроком службы, более старые — могут иметь резиновую изоляцию со сроком службы 20–30 лет. Если в вашем доме сохранились такие провода/кабели, то не делайте от них ответвления сети.

В целях безопасности и для упрощения монтажа изоляция жил и отдельных одножильных проводов должна быть окрашена в определенные цвета. Для этого существуют международные стандарты, установленные Международной электротехнической комиссией. В России в новых электропроводках часто применяются международные стандарты, хотя и не во всех случаях, не говоря уже о старых постройках. Современные требования к цветовой маркировке следующие: фазный провод — черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цветов, нейтральный (нулевой рабочий) — голубой (синий), нулевой защитный (заземление) — желто-зеленый.

Типы кабелей/проводов

• Самым распространенным размером (поперечного сечения проводов кабеля) осветительной цепи является 1,5 мм. После разводки его длина не может превышать 110 м, на нем должен стоять автоматический выключатель на 6 А. К такой цепи допускается нагрузка в 1200 ватт, эквивалент — 12 лампочек на 100 Вт каждая. Цепи освещения обычно делаются отдельными для каждого этажа дома. В этом случае перегрузка маловероятна, и если сработает защита на одном этаже, то другой этаж останется с освещением.

Ключевой момент

Неправильный размер кабеля (сечение его жил) может создать либо слишком большое сопротивление, либо вообще возможность возгорания… Следите за размером кабелей.

• Самым распространенным размером кабеля для розеточной цепи является 2,5 мм. В такую цепь ставится автоматический выключатель на 16 А.

• Для соединения выключателей, выполняющих более одной операции, используют трехпроводной кабель с проводом заземления. Пример: светильник или светильники, которые вы можете выключать двумя выключателями. Такое часто встречается в коридорах или на лестничных площадках, где свет можно включать-выключать как на первом, так и на втором этаже.

• Термин «провод (жила)» относится к токопроводящей части кабеля. В кабеле для освещения и розеток есть фазный провод, нулевой нейтральный (нулевой рабочий) и заземляющий (нулевой защитный). В жестких кабелях жилы являются однопроволочными. В гибких кабелях, например для подключения электроплит, душа и т. д., жилы делают многопроволочными из скрученных между собой тонких проволочек. Это позволяет перемещать подключенные электроприборы не нарушая электрические контакты.

• Гибкий кабель — это провод с изолированными жилами повышенной гибкости. Он используется для подключения электроприборов.

• Есть множество других кабелей для подсоединения электроплит и т. д., но они обычно разводятся непосредственно от электрощитка, и для этого требуется работа квалифицированного электрика.

См. проект 30 о зачистке кабелей и проводов.

Плавкие предохранители

Плавкие предохранители встраиваются в цепь как специальное «слабое место». Если что-то в цепи пойдет не так, то предохранитель «перегорит» и оборвет прохождение электрического тока к месту его назначения, тем самым предупредив вас о проблеме. Современные автоматы и УЗО разрывают цепь своим выключателем, но прежде чем включить его снова, необходимо проверить, почему он сработал. Когда работаете с какой-то цепью, всегда отключайте подачу электроэнергии, вынимайте предохранитель, отключайте автомат или УЗО в этой цепи. Если этого не сделать, то (представим, что вы работаете на чердаке) кто-то может прийти в дом и подумать, что просто сработал автомат. Если человек включит автомат, то вы можете получить удар электротоком с непоправимыми последствиями.

Монтаж

Там, где только возможно, кабель электроснабжения монтируется в местах с максимальной защитой. Идеально подойдет полость перекрытия или пустотелой стены. В полостях со стенками из сгораемых материалов кабели можно прокладывать только в толстостенных стальных трубах. Иногда кабель приходится прокладывать в монолитных стенах, и он монтируется в вырезанную в стене борозду, или штрабу/штробу, и защищается помещенным в этот паз каналом в виде трубы (обычно из ПВХ). Канал защищает кабель, а также значительно облегчает его извлечение при необходимости.

Конец кабеля заводится в коробку, которая врезана в стену. Эта коробка называется установочной коробкой.[23] Затем с кабеля и его проводов (жил) срезается изоляция таким образом, чтобы оголенных концов хватило для подсоединения к соответствующим клеммам корпуса розетки/выключателя, а сам корпус крепится в коробке. Есть специальные установочные коробки для каркасных стен (автор имеет в виду каркасную стену — деревянная рама, обшитая гипсокартоном).

Где невозможно — или непрактично — делать борозды (штрабы) или поднимать половые доски, розетки, выключатели и другие установочные изделия можно поместить или установить на поверхности. Устройства поверхностного монтажа также нуждаются в защите, и это можно сделать с помощью малогабаритных кабель-каналов. Они бывают с самоклеящейся подложкой, которая облегчает их монтаж на стене или потолке. Кабель-канал может иметь разные размеры, его крышка крепится на многоразовых защелках. Британскими нормами и правилами не запрещается прокладывать эти кабель-каналы там, где вы хотите, но если вы их не используете, то есть смысл закрепить кабель в естественно защищенных местах, таких, как верх европлинтуса[24] или по краям наличника двери. Как бы ни было соблазнительно крепить кабель посередине этих деревянных накладных элементов, это может быть опасно, поскольку кабель подвергается риску быть поврежденным передвигаемой мебелью и даже пылесосом.

Хомуты для крепления кабелей к стене продаются в разных типоразмерах под любые габариты кабеля, и ставить их надо часто, чтобы абсолютно минимизировать возможную «слабину» или провисание кабеля.

Электрические цепи

Электричество в вашем доме используется двумя способами. Один тип цепей подает электроэнергию к розеткам, а другой — к осветительным приборам. Принцип один и тот же. Освещение может подключаться к двум или более цепям (обычно на первом и втором этажах), а розеточная цепь объединяет другие потребители энергии. Такие электроприборы, как электроплита, душ с электроподогревом и погружные водонагреватели, имеют собственные цепи питания. Распределительный щиток направляет электроэнергию через разнообразные защитные устройства к той или иной цепи.

Кабели, которые разводят электричество к комнатам от автоматических выключателей, на электрощитке организованы разными способами. Один тип цепи, используемый для розеток, называется радиальной. В радиальной цепи запитывается несколько розеток, но в отличие от кольцевой розеточной цепи (в России не используется) электроэнергия «заканчивается» на последней розетке.

Розеточные цепи

На заметку

Для каждой работы есть свой инструмент, и проверка цепи после ее прокладки будет проще с помощью соответствующего оборудования. Даже подсоединение отдельной розетки можно проверить с помощью тестера для розеток, который вставляется в розетку, и при правильном ее подсоединении на тестере зажигается индикатор.

Рис. 7.2. Розеточная цепь.

Розеточная цепь (рис. 7.2) представляет собой кабель, который делает петлю по дому, подавая энергию к одной розетке, от нее к следующей и так далее. Эта цепь защищается автоматическим выключателем на 30 А, кабель с изоляцией ПВХ трехжильный, с заземляющей жилой, сечение 3*2,5 мм. Обычно дом имеет, как минимум, три розеточных цепи — одна для кухни, другая для ванной и третья для комнат. При аварийном отключении одой из цепей, наличие в доме более одной розеточной цепи в большинстве случаев позволяет получать электроэнергию из другой.

Количество розеток в одной цепи строго не ограничено, но планировать надо так, чтобы в одной мощность подключенных к ней электроприборов не превышала 3,5 кВт.

Существуют нормы на количество розеток в помещениях. В комнатах — не менее одной розетки на каждые 4 м периметра, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые 10 м^2 площади, в кухнях квартир — не менее четырех розеток.

Скрытую проводку обычно прокладывают внутри штукатурки или в штробы (канавки) стены по вертикали и горизонтали. Расположение кабелей должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. п. Нельзя прокладывать скрытую проводку по диагоналям.

Один из вариантов прокладки скрытой проводки — залить кабели бетонной стяжкой пола. Кабели предварительно должны быть помещены гофрированные пластиковые трубы и фиксированы, например, скобами. Проводка под полом должна отстоять от стен на 15 см.

Открытую проводку обычно ведут в специальных пластиковых кабель-каналах либо витым проводом на изоляторах. Выбор способа определяется эстетическими соображениями.

Освещение

Освещение в доме делится на три категории: общее, рабочее и специальное.

Общее освещение обеспечивает освещенность всего помещения в целом без концентрации на какой-то части комнаты.

Рабочее освещение обеспечивает свет для конкретной задачи, такой, как шитье или чтение, когда общего освещения может быть недостаточно.

Специальное, или местное, освещение предполагает освещение определенных мест, таких, как рабочий кухонный стол под навесными полками.

Планируя освещение конкретной комнаты, разумно подумать о функциях этого помещения и что будет делаться в данной комнате. Большинству комнат потребуется общее освещение, которому с помощью выключателя-регулятора светового потока (диммера) можно придавать различную интенсивность.

На заметку

При разводке кабелей к осветительной арматуре и розеткам делайте это максимально очевидным способом, так чтобы при последующих работах (например, при навешивании картины) кто-то другой, увидев на стене розетку, мог считать, что скрытая проводка идет либо вверх, либо вниз от нее. Это может предотвратить попадание сверла в кабель.

Самым распространенным типом осветительной цепи является радиальная цепь, когда кабель ведется от щитка к первому осветительному устройству через потолочную электромонтажную коробку, как показано на рис. 7.3. Выключатель этой цепи также подключается к монтажной коробке. В разрыв фазного провода на лампу ставится выключатель, поэтому провода выключателя показаны пунктиром. Когда выключатель включен, ток течет по обоим проводам. Затем кабель проходит к следующей потолочной монтажной коробке и так далее, пока все они не будут подключены.

Рис. 7.3. Радиальная цепь освещения.

Другим типом цепи освещения является цепь с распределительными электромонтажными коробками, когда кабель цепи освещения приходит от щитка в распределительную коробку с четырьмя клеммами. Кабель следует через одну распределительную коробку к следующей, а провода к подвесному светильнику и выключателю подсоединяются к распределительной коробке. Хотя этот тип цепи освещения все еще используется, он менее удобен, чем радиальная система, где все провода можно расположить в потолочной распределительной коробке.

Рис. 7.4. Цепь с распределительными коробками.

Я заменил осветительную арматуру, и теперь она не работает

Большинство людей полагают, что замена осветительной арматуры настолько проста, что не делают заметок, куда какой провод приходил в старой арматуре. Когда они монтируют новый светильник, то полагают, что все нулевые провода идут вместе, все фазные идут вместе и все заземляющие вместе(имеются в виду цвета проводов). Это не так! Фазный провод кабеля, идущий к выключателю имеет положенный ему цвет. А к осветительному прибору, фаза от выключателя подается по голубому проводу этого кабеля. Поэтому голубой провод этого кабеля должен иметь красный кембрик (изоляционная трубка) или намотанную на него красную изоленту, но нередко такая пометка отсутствует. В случае сомнений вы можете найти дополнительную информацию по этому вопросу на сайте www. diydoctor. org.uk.

Ключевой момент

Если у вас нет официальной квалификации для сертификации своей работы, то вам НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя делать новые электрические цепи в вашем доме.

Освещение в ванной и кухне

Для ванных комнат существуют строгие предписания в отношении устанавливаемой осветительной арматуры и мест ее монтажа. Эти предписания делят ванную на четыре отдельные зоны. Каждая зона связана с расположением источника воды, то есть ванна, душ, раковина и т. п. Освещению в ванных присвоен класс IP-защиты, которая показывает уровень защиты осветительной арматуры от доступа пыли и воды. Ее показатель выражается двумя цифрами, и чем выше обе части, тем лучше. Если есть сомнения о расположении какой-то осветительной арматуры, нужно проконсультироваться с квалифицированным электриком. Кухни также относятся к особым зонам со специальными предписаниями, поэтому также следует проконсультироваться у специалистов относительно расположения там светильников.

На заметку

Освещение кухни будет бесполезным, если на важные для работы места будут падать тени.

Электроприборы постоянного подсоединения к сети

В дополнение к розеткам такие электроприборы, как пристенные обогреватели и электрорадиаторы, могут быть стационарно подсоединены к сети.

Количество таких приборов не ограничивается, при условии что они подсоединяются через соединительное устройство с выключателем и предохранителем (соединитель с предохранителем). В Британии такие устройства можно видеть в большинстве домов, они используются для включения/выключения таких приборов, как посудомоечная машина или холодильник, вместо того чтобы ползать под столом в поисках розетки.

Такие соединители с предохранителем (СП) можно также использовать для защиты отдельных участков цепи при стационарном подключении, например, настенного светильника, полотенцесушителя или вытяжного вентилятора. Когда соединитель с предохранителем применяется для подсоединение прибора напрямую к сети, то провод от прибора подключается к СП через отверстие в его корпусе. Небольшое отделение для предохранителя, тоже в корпусе, содержит соответствующий прибору предохранитель. СП могут быть как с выключателем (например, для стиральной машины и т. и.), так и без выключателя (для приборов, которые могут иметь таймер или выключаться другими средствами). В России вместо СП используются кабельные выводы, к клеммам, внутри которых, подсоединяются шнуры питания электроприборов.

Как упоминалось ранее, мощные потребители, такие, как электроплита или душ с электроподогревом[25] должны иметь отдельную цепь, а их подключение/отключение обычно обеспечивается двухполюсным выключателем. Обычный однополюсный выключатель при выключении прерывает только фазный провод, а двухполюсный — и фазный, и нулевой провод цепи.

Другие цепи

Помимо цепи розеток и цепи освещения в вашем доме есть и другие, обычно более мощные (и поэтому более опасные) электрические цепи, о которых надо знать.

Электроплиты

Самым мощным потребителем электроэнергии в доме, скорее всего, будет электроплита. Поэтому она должна быть подключена напрямую к электрощитку посредством собственной радиальной цепи. Стационарная электроплита подключается гибким кабелем (шнуром) со специальной вилкой к специальной розетке. И вилка, и розетка рассчитаны на 32 А. Другой конец гибкого кабеля должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки электроплиты. Кабель следует размещать в стороне от вентиляционных отверстий духового шкафа. Он не должен быть зажат между плитой и стеной.

Электропитание к 32-амперной розетке подводится кабелем сечением 6 мм^2. Этот кабель подсоединяется к отдельному автоматическому выключателю на щитке. Номинал автомата 32 А.

Погружные и другие водонагреватели

Еще один прибор со своей отдельной цепью электропитания — это погружной водонагреватель, когда он используется как дублер горячего водоснабжения. Водонагреватель также подсоединяется через двухполюсный выключатель, расположенный близко к прибору и соединенный с ним кабелем повышенной гибкости в термостойкой изоляции.

Водонагреватели мощностью выше 1,5 кВт также должны иметь собственную цепь питания с защитой, идущую от электрощитка.

Душ с электроподогревом (который тоже, конечно, водонагреватель) должен запитываться напрямую с электрощитка свой собственной цепью. По соображениям безопасности он должен быть защищен УЗО и включаться двухполюсным выключателем, который оборудован световым индикатором, а также механическим флажковым индикатором.

На заметку

Существуют кухонные водонагреватели-кипятильники, которые подают кипяток прямо в чашку через кран для кипящей воды.

Емкостные водонагреватели и наружные светильники/розетки

Емкостные водонагреватели и наружные светильники/розетки тоже должны получать питание по отдельным цепям, и снова, поскольку это требует подключения к основной сети, потребуются услуги квалифицированного электрика. В этой книге не дается специализированная информация о сечениях кабелей и номиналов предохранителей, поскольку в большинстве случаев это было бы нарушением требований британских строительных норм и правил в плане работы с электросетями без соответствующих разрешений и лицензий.

Рис. 7.5. УЗО (устройство защитного отключения).

Цепи сверхнизкого напряжения

Наконец, еще один тип электроцепей — цепи сверхнизкого напряжения, которые могут называть низковольтными цепями или цепями низкого напряжения. Освещение со сверхнизким напряжением обеспечивается галогенными лампами с вольфрамовой нитью накаливания, дающими в два-три раза больше света, чем обычные лампы такой же ваттности (мощности). Они запитываются напряжением 12 вольт — а не 230 вольт, которые требуются для традиционного освещения, — с применением (скрытого) трансформатора. С помощью такого трансформатора потребление энергии может быть снижено на величину до 60 %, хотя это станет заметно только при замене нескольких традиционных светильников. Кроме того, срок службы ламп увеличивается примерно втрое.

Ключевой момент

Дешевые лампы любой ваттности долго не служат.

Галогеновые лампы устанавливаются в специальные многофасеточные зеркальные отражатели с герметично закрытой передней частью и могут безопасно использоваться в кухнях и ванных. Их называют дихроичными рефлекторами, и это означает, что основная часть вырабатываемого лампой тепла отражается назад, а не в комнату. В результате освещение получается относительно холодным.

Если вы используете сверхнизковольтное освещение для всей комнаты, то практическое правило гласит: одна 20-ваттная лампа с широким лучом на квадратный метр или одна 50-ваттная лампа на 1,5 квадратных метра. Это правило начинается в полуметре от края комнаты.

Обычно трансформаторы для сверхнизковольтного освещения ставятся в полости пола или потолка, и очень важно обеспечить им хорошую вентиляцию. Не закрывайте их изоляцией, помните, что тепло уходит назад. Ни в коем случае не располагайте трансформаторы рядом с трубами отопления. Большинство трансформаторов оснащены тепловой защитой, отключающей их в случае перегрева сердечника. Трансформатор автоматически включится снова, когда температура понизится.

Поиск неисправностей

Если в доме сработал автомат или предохранитель, то надо узнать почему. Возможно, перегорела лампа (см. главу 2), но, может быть, неисправен какой-то электроприбор. У электриков есть специальное оборудование для установления неисправностей, но есть некоторые простые проверки, которые вы можете сделать самостоятельно. Во-первых, убедитесь, что какие-то устройства, такие, как газонокосилка, не работали на улице и никакие кабели/провода не оказались повреждены или перерезаны.

См. проект 31 о замене предохранителя.

• Отключите цепь, в которой сработала защита/пред охранитель и, как было указано ранее, положите предохранитель в карман или оставьте записку на щитке с предупреждением «Не включать».

• Отсоедините от цепи все, что возможно, включите защиту/предохранитель и снова включите электроэнергию.

• Если цепь снова отключается, снова отключите защиту/выньте предохранитель и проверьте внутри каждой розетки и выключателя, нет ли ослабленных или отсоединившихся проводов/контактов. Обращайте внимание на черные пятна на касающихся друг друга проводах или рядом с клеммами, на незакрепленные провода и даже проводники жил. Если не можете обнаружить очевидной неисправности, вызовите электрика.

• Если при включении цепи все в порядке, то обычно это означает неисправность какого-то электроприбора, который был включен в эту цепь. Неисправный и заставил сработать защиту. По отдельности подключайте приборы к цепи и смотрите, который из них стал причиной срабатывания защиты.

Ключевой момент

При проверке воспользуйтесь списком приборов, помечая проверенные.

Есть ли смысл ремонтировать сломанный электроприбор?

Очень редко, потому что наиболее часто используемые домашние электроприборы так дешевы, что трудно найти запчасти. Производители обеспечивают запчасти для ремонта крупных устройств, таких как стиральные машины, холодильники, но приобретение нового нагревательного элемента для конкретного электрочайника редко будет экономически эффективно.

Заземление

Электричество можно сравнить с водопроводом в вашем доме. Он идеально подойдет для объяснения принципа заземления электросети в доме. Водопровод подает воду по всему дому и снабжает водой краны и баки, расположенные там, где нужно. Когда кран открыт или спускается бачок туалета, вода течет в раковину, бак, унитаз и т. д. Электрический ток течет таким же образом, снабжая розетки, электроплиты и так далее, когда вы включаете выключатель. Электричество не любит ограничения, поэтому, если случается «пробой» или «короткое замыкание», электричество просто течет в землю по наилегчайшему маршруту, как это делает вода, когда имеет возможность вытекать из своей трубы.

Электричество уходит в землю (просто взгляните на молнию), потому, что там меньше электрический потенциал, а электричество всегда течет из места с большим потенциалом к месту с меньшим потенциалом. Это называется разностью потенциалов, и задачей домашней системы выравнивания потенциалов является максимальное выравнивание потенциалов между токопроводящими поверхностями.

Вы заметите в своем доме, что на многих трубах и кабелях есть желто-зеленый провод на клемме заземления. Эти клеммы (зажимы) ни в коем случае нельзя снимать, так как они «связывают» вместе все токопроводящие поверхности для выравнивания потенциалов между ними. В результате, если есть «утечка», электричество не будет протекать по всему дому, прежде чем уйти в землю, поскольку все, что внутри дома может проводить ток, имеет одинаковый потенциал. То есть действительно все, за исключением, конечно, вас, так что будьте осторожны. Если вы видите в доме какие-то клеммы или провода заземления не присоединенными, вызывайте электрика. Электричество всегда находит легчайший путь через лучший проводник, и так как человек в большой степени состоит из воды в той или иной форме, то зачастую мы становимся наилучшим путем для электричества. Это делает нас особенно уязвимыми для поражения электротоком, который, безусловно, может убить.

Основные моменты

• Проверяйте, планируйте и перепроверяйте свой проект. Всегда помните об электробезопасности и строительных правилах и нормах.

• Никогда не выполняйте те электротехнические работы, которые вам не разрешено делать.

• Используйте только разрешенные кабели, электроустановочные изделия и электроприборы.

• Ни в коем случае не работайте с цепью под напряжением.

• Оповещаете всех остальных о том, что вы отключаете электроэнергию.

• Используйте только подходящие для данной цепи, в том числе, по мощности, защитные устройства.

• Предохраните все кабели внутри стен и полов.

• Если защита продолжает срабатывать, вызовите профессионала.

• Ни в коем случае не оставляйте заземляющие провода и клеммы незакрепленными.

• При любых сомнениях обращайтесь к профессионалам.

Следующий шаг

Электрооборудование работает нормально, теперь пора заняться сантехникой и спланировать, что куда подавать и где что ставить.

8. Водоснабжение, отопление и канализация

В этой главе вы узнаете:

как устроено горячее и холодное водоснабжение дома

о разных типах водонагревателей

о разных системах отопления

как отводятся стоки из вашего дома

как отводятся поверхностные воды снаружи вашего дома

Введение

Водоснабжение, отопление и канализация на самом деле вещи разные, но они тесно связаны. Некоторые вопросы отопления, затронутые в главе 2, и некоторые вопросы водоотвода из главы 4 связаны с другими аспектами сантехники, и в этой главе мы дадим их общий обзор.

Горячее и холодное водоснабжение

Домашняя система водопровода разделена на горячее и холодное водоснабжение, и очевидно, что вся вода поступает на участок и в дом холодной. Следовательно, она должна каким-то образом нагреваться, чтобы обеспечить вас горячей водой. Самым обычным способом нагрева воды является применение бойлера — накопительного водонагревателя. Если для дома требуется нагрев воды, то есть смысл использовать один и тот же бойлер для горячего водоснабжения и для отопления. Хотя вода в обеих системах полностью разделена, бойлер может обеспечить тепло для обеих.

Ключевой момент

Когда вы занимаетесь сантехнической системой вашего дома, делайте схему с разными ее элементами, чтобы вы могли видеть, как они все взаимодействуют. Это поможет пониманию, как все работает.

Почему у меня капает из крана?

Капающий кран — одна из наиболее распространенных проблем в доме и при этом одна из самых «недопонимаемых». Капли из крана заставляют нас думать, что нужно заменить прокладку, хотя на самом деле в 99 % случаев прокладка ни при чем, так как она, поскольку сделана из резины, ничем не хуже, чем в день установки. Обычно проблема кроется в седле клапана вентильной головки, в которое упирается прокладка, когда кран закрыт. Этот клапан удерживает воду до открытия крана. При закрытом клапане вода «прижата» к нему, пока его не откроют. К изливу (носику) крана ее не пропускает резиновая прокладка, прижатая к окружающему выпускное отверстие металлу, тем самым герметизируя отверстие. Поскольку место, где вода прижата к клапану, обычно является самым слабым местом клапана крана, то часто вода своим напором прокладывает себе путь в механизм крана между резиновой прокладкой и металлическим (латунным) седлом, разрушая его часть. Это пропускает еще больше воды, которая еще больше разрушает клапан и так далее, пока в корпусе вентиля (обычно из латуни) не образуется микроскопический канал. Теперь вода может спокойно просачиваться в кран и постоянно капать из его излива. Единственный вариант — шлифовка латунного седла. Это позволит прокладке снова плотно прилегать к седлу, герметизируя кран.

На заметку

Очень часто гораздо проще, если еще и не дешевле, заменить вентильную головку, чем ремонтировать ее.

См. проект 33 о ремонте капающего крана.

Холодное водоснабжение

В традиционной[26] системе холодная вода вводится в дом (обычно под мойкой позади шкафа) через так называемый подающий стояк. Он заканчивается главным запорным краном/вентилем (рис. 8.1) непосредственно над ним, и в случае прорыва трубы или другой протечки систему холодного водоснабжения можно слить, просто перекрыв этот запорный кран, подсоединив шланг к сливному/спускному крану и направив воду в систему канализации.

Совет: запорный вентиль

Обязательно знайте, где у вас находится запорный вентиль/кран.

Рис. 8.1. Запорный вентиль/кран.

На случай отказа по какой-либо причине вашего запорного крана должен быть второй запорный вентиль, возможно, на улице или возле дороги. В неотложной ситуации вы имеете право перекрыть этот вентиль и немедленно информировать местную водоснабжающую компанию. Имейте в виду, что у некоторых домов, особенно таунхаусов старой постройки, один запорный вентиль/кран относится к нескольким секциям, поэтому, перекрывая его, вы можете отключить воду и вашим соседям.

Рис. 8.2. Сливной кран.

Когда запорный кран открыт, вода поступает в ваш дом и идет непосредственно на чердак, где она заполняет бак — накопитель холодной воды. В остальные части дома вода поступает из этого бака. Однако на пути к баку вода из магистрали может быть подведена к одному крану в доме. Обычно это кухонный кран (и часто бачок туалета, если он есть, на первом этаже). Вы можете заметить разницу в напоре в этом кране и в других кранах вашего дома.

Как мне добраться до гайки крепления кранов?

Вы можете приобрести специальный инструмент под названием крановый гаечный ключ, конструкция которого позволяет легко добраться до этой гайки за раковиной или ванной и решить эту, казалось бы, неразрешимую задачу. В строительстве для каждой работы есть свой инструмент — вопрос только в некотором времени, для того чтобы найти информацию о нем.

См. проект 34 о замене крана.

Горячее водоснабжение

Системы прямого и непрямого водонагрева

В системе прямого нагревания воды холодная вода из бака — накопителя холодной воды подается в бак — аккумулятор горячей воды и бойлер (рис. 8.3). Бойлер и погружной нагревательный элемент (если таковой есть) нагревает воду и направляет ее обратно в бак-аккумулятор, откуда он подается к кранам горячей воды. Это называется системой прямого нагрева воды, потому что горячая вода в баке-аккумуляторе нагревается непосредственно в бойлере.

Ключевой момент

Так же как в случае с заменой батарей в противопожарной сигнализации, возьмите за правило регулярно открывать и закрывать все сливные краны в доме. Это будет подтверждать их исправность на случай реальной необходимости их использования.

Рис. 8.3. Система прямого нагрева воды.

Есть и другая система, которую можно назвать системой непрямого нагрева воды, при которой бойлер используется одновременно для отопления и для горячего водоснабжения (рис. 8.4). В этой весьма умной системе вода для отопления проходит через бойлер и после ее нагрева пропускается через трубы впуска и выпуска. Эти трубы соединены в петлю или спираль в баке-аккумуляторе, и вода по мере прохождения по петле/спирали нагревает воду в баке-аккумуляторе.

Рис. 8.4. Система непрямого нагрева воды.

Горячую воду может обеспечивать и один только погружной нагревательный элемент. Погружные нагревательные элементы могут устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении, можно установить два нагревательных элемента. С двумя элементами вы можете греть одну только верхнюю часть бака-аккумулятора, когда требуется небольшое количество горячей воды. В любом случае бак-аккумулятор горячей воды должен быть хорошо изолирован, а если у него есть таймер, то греть воду лучше ночью (когда электричество дешевле), чтобы использовать днем.

Как мне заменить погружной нагревательный элемент в водонагревателе?

И здесь есть специальный инструмент для этой операции. Демонтаж элемента несложен, поэтому это можно сделать до покупки нового. Тогда вы точно сможете купить подходящий элемент. Инструкции по замене нагревательного элемента можно найти в Интернете.

Стандартный бак — аккумулятор горячей воды вмещает около 25 галлонов (114 литров), которых хватит на две горячие ванны, но есть и более крупные баки, начиная с 30 галлонов (136 литров).

В бак — аккумулятор горячей воды холодная вода из бака холодной воды поступает снизу. По мере нагрева она поднимается наверх, и давление холодной воды снизу (вы помните, что бак холодной воды расположен гораздо выше бака горячей воды) выталкивает горячую воду, когда открывается кран.

Вентилируемые и невентилируемые системы

Описанная здесь система горячего водоснабжения является вентилируемой (открытой). Это означает, что здесь есть труба, выходящая из бака — аккумулятора горячей воды, которая вместе с водоснабжением кранов горячей воды проходит вверх и заканчивается непосредственно над баком-накопителем холодной воды. Она называется отводной (вентиляционной, вестовой, сливной) трубой и позволяет расширившейся при нагреве воде сливаться снова в бак холодной воды.

Другой системой, используемой в Британии с 1989 года, является невентилируемая (закрытая) система горячего водоснабжения. Эта система снабжает водой все краны — и горячей, и холодной воды — под давлением магистрали. В ней холодная вода из магистрали направляется непосредственно к кранам холодной воды и напрямую в бак — аккумулятор горячей воды. Вода нагревается прямым или непрямым способом и, по мере нагрева, может поступать в расширительный бак, встроенный в систему. Когда система слишком нагревается, включается компрессионно-температурный защитный клапан.

Ключевой момент

Можно много сэкономить на потреблении воды, и есть немало способов делать это. От использования душа вместо ванн до использования сточных (нефекальных) вод вашего дома для полива растений. Подумайте над этим перед началом устройства сантехнической системы.

Преимущества закрытой системы в том, что напор воды во всех кранах одинаковый (большой), поскольку горячая вода в баке-аккумуляторе имеет давление «вытесняющей» ее воды из магистрали. На чердаке нет бака — накопителя холодной воды, а это дает там дополнительное пространство, и нет труб с холодной водой, которые могли бы замерзнуть зимой. Во всех кранах вода питьевая, а не та, которая плескалась где-то в баке. Бак — аккумулятор горячей воды можно поместить куда угодно, так как он не зависит от подачи из бака с холодной водой, который должен быть над ним.

Почему из моей переливной трубы постоянно капает?

Это может быть из-за того, что клапан, впускающий воду в бак (или в сливной бачок, или в бойлер, или в другой бак — в зависимости от места проблемы), вышел из строя и не перекрывает воду, как должен бы. Это также может происходить, когда устройство, контролирующее уровень воды в баке, неправильно отрегулировано и перекрывает воду слишком поздно. Обе эти проблемы решаются достаточно легко и детальные рекомендации можно найти в Интернете.

На заметку

Почаще проверяйте переливную трубу. Если она «капает», то может вытечь много воды, и такая «капель» показывает, что есть проблема. Будьте бдительны.

Общий бойлер/водонагреватель

Еще одним способом нагрева воды является использование общего водонагревателя. Такой водонагреватель просто греет воду по мере поступления ее в дом из магистрали. Для этого он должен немного замедлить поток воды, чтобы согреть, и его главный недостаток в том, что он снижает скорость потока горячей воды. Однако преимуществом является мгновенное получение горячей воды и отсутствие необходимости иметь баки на чердаке, поэтому общие водонагреватели будут ценным приобретением.

Конденсационный бойлер

Британские правила теперь гласят, что при установке нового водонагревателя, если это рационально, единственным его типом может быть только конденсационный бойлер (котел). Если это слишком сложно (получите рекомендации установщика такого оборудования), разрешается все же заменить существующий бойлер таким же типом.

Ключевой момент

Регулярное техобслуживание бойлера существенно повышает эффективность как нагрева/отопления, так и использования финансов.

Конденсационные бойлеры намного эффективнее обычных, так как они используют более крупные теплообменники, получая максимальное количество тепла от затраченной энергии, и даже повторно используют часть тепла от отработанных (дымовых) газов. Поскольку у отработанных газов отбирается много тепла, то вся влага в газах будет конденсироваться, и эта влага отводится из бойлера через конденсатный выпуск. Поэтому установка такого бойлера гораздо дороже, но при эффективности около 94 % это будет хорошим вложением денег.

Обычные общие бойлеры можно заменить на конденсационные общие бойлеры, которые идеальны в экономии средств за счет экономии энергии. Замена десятилетнего бойлера новым энергосберегающим может снизить ваше энергопотребление на треть[27].

Почему из горячего крана не идет вода или исходит плещущий звук с брызгами?

Если из открытого горячего крана не идет вода или исходит плещущий звук с брызгами, то вероятной причиной может быть воздушная пробка.

См. проект 35 о том, что делать с воздушной пробкой в вашей системе горячего водоснабжения.

Централизованное отопление

Есть много вариантов отопления дома, но в этом разделе рассматривается наиболее часто встречающаяся система водяного отопления (где используется нагретая вода для обеспечения тепла). Подробные рекомендации по техобслуживанию сантехнической системы и системы отопления можно найти в специализированной литературе по теме «Сделай сам» и в Интернете.

Сегодня большинство систем отопления насосные (с принудительной циркуляцией), что позволяет воде быстрее перемещаться по контуру и использовать трубы меньшего диаметра. Это означает меньший объем воды, более быстрый ее нагрев, меньшее потребление энергии и повышение общей эффективности системы. С бойлерами и радиаторами используют таймеры и термостаты, позволяющие обеспечивать отопление только тогда и где оно нужно, и при условии качественной теплоизоляции вашего дома хорошая система отопления может быть весьма эффективной.

Есть смысл знать, какая система у вас, и вот основные варианты.

Однотрубная система

Эта система работает через одну питающую трубу, которая идет от бойлера и проходит на уровне пола к каждому радиатору. От нее ответвляются трубы для подачи горячей воды к (обычно) верхней части радиатора, по которому она проходит и, выходя слегка охлажденной, смешивается с горячей водой в основной питающей трубе. Это очень неэффективная система, в которой первый радиатор очень горячий, а последний обычно холодный, и горячая вода смешивается с довольно большим количеством охлажденной воды.

Ключевой момент

Попросите сантехника сделать вам подробный план вашей системы отопления со всеми входящими в нее устройствами. Это может стоить вам денег, но если вы домашний мастер и многое делаете сами, то в конечном итоге это может сэкономить вам средства.

Двухтрубная система

К каждому радиатору приходит по две трубы, одна (поводящая) подает воду в радиатор, а вторая (обратная) выводит воду из радиатора. Будучи гораздо более эффективной, чем однотрубная система, эта система может быть хорошо отрегулирована. Между подающей и обратной трубами есть предохранительный клапан, позволяющий насосу просто заставлять воду циркулировать, если радиаторы закрыты.

Система с трубами малого диаметра

Из бойлера вода подается в большие трубы (диаметром до 28 мм). К этой трубе подсоединен коллектор (трубопроводная арматура, напоминающая небольшую камеру с несколькими выходами). Для каждого подводящего и обратного канала есть отдельный коллектор. Радиаторы запитываются от этого коллектора (обычно) гибкими медными трубами диаметром 8 мм. Расстояние, которое проходит вода по этим трубам, ограничивают 5 метрами везде, где возможно, для максимальной эффективности. Довольно серьезным недостатком этой системы является ее непрактичность для добавления в систему еще одного радиатора, например, для пристройки, поскольку, если нет свободного порта с подводящим и обратным каналами, потребуется новый коллектор. Если все радиаторы закрыты, то вода может просто циркулировать с помощью перепускного клапана.

Поиск неисправностей

В своем простейшем варианте централизованная система отопления берет воду из бойлера, пропускает ее через радиаторы и опять ее нагревает, чтобы снова направить по кругу. Как понятно из сказанного выше, есть много о чем задуматься в отношении данного процесса, но, чтобы не углубляться во все возможные сценарии, этот раздел книги играет роль ориентира в поиске неисправностей стандартной системы водяного отопления (рис. 8.5-10).

Программаторы и таймеры совместно с оснащенными собственными приводами клапанами и насосами направляют воду в те места, где она нужна, и целью всего этого является эффективность. Однако поскольку в системе централизованного отопления так много движущихся частей, что-то всегда может пойти — и часто идет — не так.

Рис. 8.5. Нет нагрева.

Рис. 8.6. Нет горячей воды.

Рис. 8.7. Горячая вода слишком горячая.

Рис. 8.8. Отопление работает слишком сильно.

Рис. 8.9. Горячая вода есть, когда она не требуется.

Рис. 8.10. Отопление есть, когда оно не требуется..

Даже если возможно определить неисправность по схемам на следующих страницах, может быть, и не стоит заниматься ремонтом самостоятельно. Однако диагностика очень часто бывает дорогой услугой от теплотехников, поэтому вы можете сэкономить приличную сумму.

Более подробный анализ неисправностей систем отопления и бойлеров, которые может определить, если уж не исправить, домашний мастер, можно найти в Интернете на специализированных сайтах на тему «Сделай сам».

На заметку

При сгибе трубы малого диаметра более чем на 100° используйте трубогиб, так как труба может легко получить излом.

Как мне согнуть медную трубу?

Все, кто пробовал это сделать, знают, что, когда вы пытаетесь согнуть трубу, она как бы складывается и сламывается внутрь. Этого можно избежать, если через трубу пропустить специальную трубогибную пружину. Такие пружины есть в продаже, и они позволяют гнуть трубы без изломов. После изгиба трубы пружина просто вынимается из нее.

Канализация

Есть два типа домашней сточной канализации — системы отвода загрязненных вод. Система отвода сточных вод из дома удаляет засоренные нечистотами воды из туалета, биде, ванны, раковины, мойки, посудомоечной машины и душа. Отвод поверхностных вод имеет дело с дождевой водой на вашем участке. В старых домах поверхностные воды часто заводятся в сточные воды дома. Но сточные воды дома никогда не направляются в дождевую канализацию.

Ключевой момент

Полный набор гибких стержней для прочистки канализации и защитную одежду можно брать напрокат.

Совет: подземные трубы

Все подземные канализационные трубы для отвода вод должны быть коричневого цвета, чтобы отличать их от других подземных труб.

Система отвода сточных вод

Когда производится спуск воды в туалете или слив воды из раковины и т. и., она сначала проходит через «сифон», который обычно имеет форму положенной на бок «Р» или «8». Такой сифон (водяной затвор) удерживает воду в изгибе «Р» или «8». Под некоторыми раковинами или поддонами душа ставят специальные сифоны, которые внешне не имеют такой формы, но их внутренняя конструкция служит той же цели. Цель таких водяных затворов — не выпускать вредные газы из канализации. Вода, находящаяся в Ц-изгибе сифона, не выпускает эти газы.

Как видно на рис. 8.11, при смыве туалета вода и нечистоты из унитаза «проталкиваются» напором через изгиб в трубу, которая выводит их через стену здания в магистральный канализационный коллектор. Эта труба называется стояком хозяйственно-фекальной канализации с вентиляционной частью. «Вентиляционная часть» в названии говорит о том, что труба выполняет две функции: как выпуск отходов, так и вывод — при содействии водяного затвора — вредных/зловонных газов вверх за пределы крыши. Все водяные затворы работают по этому принципу.

Рис. 8.11. Сантехника туалета.

Почему труба из туалета проходит через крышу?

Выпускные трубы туалета в доме выводят разные реально дурно пахнущие вещи! Эти запахи являются газами, и если им позволить как-то накапливаться под давлением, то это очень опасно. Поэтому газам нужно дать выход. Главная труба в туалете называется стояком хозяйственно-фекальной канализации с вентиляционной частью (стояк). Она выводит сточные воды и позволяет газам уходить выше всех окон вашего дома.

Когда стоки покинули ваш дом, они попадают в смотровой колодец, где могут подсоединяться другие трубы. Эти трубы могут выходить из других стоков вашего дома или из других соседних домов. Смотровые колодцы (камеры) устраиваются там, где соединяются две или более труб, а также где одна труба меняет направление. Это делается потому, что именно в этих местах наиболее вероятны засоры. Смотровые люки обеспечивают доступ к камере.

Ключевой момент

Ни в коем случае не спускайтесь в смотровой колодец без страхующего напарника наверху. Из-за испарений можно потерять сознание. Если вы спускаетесь в смотровой колодец, надевайте дыхательное оборудование.

Стояк также может на своем пути «собирать» трубы с других стоков, таких, как раковины и души. Эти выпускные трубы через просверленное в стояке отверстие присоединяются к нему посредством накладного патрубка. Накладной патрубок позволяет изолировать соединение с помощью резиновой прокладки. Такой патрубок легко устанавливается и является очень полезным сантехническим фитингом (переходником) для того домашнего мастера, который занимается оборудованием нового санузла или душа.

Рис. 8.12. Накладной патрубок.

Ключевой момент

Если вы не знаете, как сделать какое-то сантехническое соединение, то хорошим источником информации может быть продавец сантехники. У него могут быть такие детали, о которых в магазинах «Сделай сам» и не слышали, например специализированные профессиональные фитинги.

При установке нового унитаза невелики шансы того, что новая выпускная труба будет точно соответствовать положению стояка. Для решения этой проблемы продается множество различных переходников, адаптеров, компенсаторов и пр.

Стояк может проходить и внутри помещения, обычно в коробчатом кожухе. В определенных обстоятельствах (следует уточнить в местном стройнадзоре) допускается размещать воздушный вентиляционный клапан сверху внутреннего стояка (см. рис. 8.13). Это экономит затраты на вывод трубы для ее вентиляции на крышу. Воздушный клапан позволяет воздуху из комнаты «всасываться» в трубу, но не выпускает дурно пахнущие газы наружу. Есть ограничения на применение таких клапанов, так что обязательно уточните. Если в вашем варианте его использовать можно, то клапан должен располагаться выше уровня любой жидкости в помещении. В большинстве случаев это высота кромки раковины.

Рис. 8.13. Санузел с воздушным клапаном канализации.

Система отвода поверхностных вод

Дождевая вода попадает вам на крышу и стекает в водостоки. Из водостоков она направляется в трубы отвода поверхностных вод на вашем участке. Оттуда через смотровые люки и камеры попадает в общую сеть ливневой канализации города.

На некоторых участках нет специальной дренажной системы отвода поверхностных вод. Тогда вода направляется в дренажный колодец на участке, который также может называться поглощающим колодцем (см. главу 4 проект 8).

Ключевой момент

Кубометр грунта весит более тонны. Подумайте о создании какого-то элемента ландшафтного дизайна из вырытой земли. Это легче и дешевле организации вывоза.

Система отвода поверхностных вод работает во многом так же, как и система загрязненных бытовых стоков, с такими же смотровыми колодцами в местах соединений и поворотов труб. Система кровельных водостоков для вас более важна, и названия ее разных частей показаны на рис. 8.14.

Вода всегда ищет самую низкую точку, поэтому выпускная труба водостоков должна быть этой самой низкой точкой. Самой распространенной ошибкой самодельной системы кровельных водостоков является недостаточное количество кронштейнов для водосточных желобов, позволяющих обеспечивать постоянный уклон до выпускной трубы. Недостаток кронштейнов приводит к провисанию желоба между ними. В провисшем участке скапливается вода и образуется перелив. Такое переливание выглядит как протечка, и тратится много часов на ремонт соединений, которые в полном порядке! Расстояние между кронштейнами должно быть не более 1 метра.

Сетка от листьев

Рис. 8.14. Элементы системы кровельных ВОДОСТОКОВ.

Ключевой момент

Всегда — всегда! — привязывайте вашу лестницу вверху и внизу и устанавливайте ее на ровное прочное основание.

Водостоки надо регулярно чистить, особенно если поблизости есть деревья. Засоренные водостоки могут стать причиной намокания стен, что в свою очередь ведет к сырости и плесени. Сетка от листьев поверх водосточной трубы не пропустит листья в трубу и оставит их в желобе, откуда их гораздо проще вычистить, чем из забитой ими трубы или ливневого водостока.

Поверхностные воды, которые не попадают в ливневые водостоки, должны свободно уходить с вашего участка. Если этого не случается, см. проект 7.

Более подробные рекомендации по домашней сантехнике и сточной канализации можно найти в Интернете и специальной литературе.

Основные положения

• Тщательно продумайте и спланируйте ваш предстоящий проект.

• Начертите план ваших систем водоснабжения и отопления, чтобы понимать, как они действуют.

• Регулярно проверяйте краны, вентили, переливы и клапаны.

• Не загораживайте очистные камеры, смотровые лючки (ревизии) или смотровые колодцы.

• Все соединения с существующей сточной канализацией требуют соответствующих разрешений.

• Газы из канализации могут быть опасными, поэтому необходимо обеспечить адекватную вентиляцию.

Следующий шаг

У нас есть электричество и вода, следовательно, у нас есть все, что нам надо, для оштукатуривания стен… Давайте узнаем, как это делается, м

9. Штукатурка, гипсокартон и перегородки

В этой главе вы узнаете:

о разных типах штукатурки

как готовить штукатурку

о разных видах гипсокартона

как использовать гипсокартон для постройки стены-перегородки

Штукатурные работы

Если вы возводите пристройку, то к настоящему моменту у вас есть водонепроницаемая «оболочка» и вы закончили первый этап и готовы к началу штукатурных работ. Штукатурным работам научиться сложно, и научить этому по книгам невозможно. Можно описать основы, но выполнение ровной, плоской и гладкой поверхности стены делается с помощью скорее ощущений, чем техники работы. Конечно, техника важна, и это здесь подчеркивается, но это одна из тех работ, где практика просто бесценна. Не ждите первоклассного результат с первой попытки в штукатурных работах. На рис. 9.1 показан набор базовых штукатурных инструментов.

Ключевой момент

В штукатурке много извести. Надевайте перчатки, чтобы избежать ожогов от извести.

Как мне удалить декоративную текстурную штукатурку, например, Artex?

Покрытие Artex весьма распространено, особенно на потолках, и если вы хотите получить гладкую поверхность, удалить Artex совсем несложно. Попытки счистить эту штукатурку шлифмашиной и скребком приводят к большой грязи. Единственным безопасным и относительно чистым средством будут специальные очистители текстурной штукатурки. Лучшие из них НЕ содержат растворителей, поэтому не будет и ужасного запаха. Имейте в виду, что покрытия Artex, нанесенные до 1970-х годов, могут содержать асбест, поэтому применяйте только предложенный здесь метод.

ТИПЫ ШТУКАТУРКИ

Все описанные ниже штукатурки изготавливаются компанией British Gypsum и относятся к линейке Thistle. Это штукатурки для профессионалов, которые подходят и для домашнего мастера. Нет проблем и с другими штукатуркамп, но Thistle самые лучшие и при этом не дороже остальных.

Обрызговая штукатурка (Bonding[28])

Обрызговая штукатурка является связующим слоем. Это означает, что она будет первым слоем, наносимым на новую (или ремонтируемую) стену. После выравнивания ее кельмой на ней делается насечка для нанесения следующего слоя штукатурки. Обрызговая штукатурка обладает исключительной сцепляющейся способностью и не зависит только от поглощающей способности поверхности. Ее можно наносить на плотные бетонные блоки или высокопрочные кирпичи и даже на собственно бетон. На эти поверхности наносится обрызговая штукатурка в качестве первого слоя намета (обрызга).

Для обрызговой штукатурки не требуется делать насечку на поверхности стены, а на стену перед оштукатуриванием обычно наносят связующие составы, такие как латексный клей на основе бутадиен-стирольного сополимера. Короче говоря, обрызговая штукатурка связывается со всеми каменными поверхностями при условии их чистоты.

Грунтовочная штукатурка (Browning)

Грунтовочная штукатурка тоже может относиться к намету — подготовительному слою классического варианта штукатурных работ. Она может использоваться на более поглощающих поверхностях. Она гораздо лучше сцепляется с насеченной поверхностью, и можно часто видеть, как каменщики «прочищают» швы кладки у поверхностей под грунтовочную штукатурку.

Грунтовочная штукатурка повышенной прочности (Hardwall)

Эта штукатурка аналогична грунтовочной, но имеет более высокую сопротивляемость ударам и быстрее сохнет. Сегодня она применяется наиболее часто и может наноситься на большинство каменных поверхностей.

Грунтовочная штукатурка сверхвысокой прочности (Tough coat)

Еще более прочная штукатурка, используемая в качестве намета, у нее более высокая кроющая способность для номинальной толщины слоя 11 мм. И тоже подходит для большинства поверхностей.

Цементная штукатурка (Dri-Coat)

Это штукатурка на цементной основе для использования при нанесении нового покрытия на стену после устройства нового гидроизолирующего слоя.

Универсальная накрывочная штукатурка (Multifinish)

Накрывочная штукатурка линейки Thistle применяется в качестве накрывочного (отделочного) слоя и подходит для всех поверхностей. Она идеальна (собственно, и разработана) для использования в качестве накрывки, когда оштукатуриваемый участок представлен различными видами поверхностей.

Накрывочная штукатурка для гипсокартона и слабо впитывающих поверхностей (Board finish)

Эта штукатурка используется на поверхностях со слабой и средней впитывающей способностью. Она хорошо держится на гипсокартоне и цементной штукатурке.

Однослойная штукатурка (One-coat) Эту штукатурку иногда называют ремонтной, она представляет собой смесь чего-то вроде обрызговой и универсальной накрывочной штукатурки. Предназначена для выполнения заплаток за один раз и может наноситься слоем гораздо большей толщины, чем обычные штукатурки для намета — некоторые производители заявляют о 50 мм, — однако не рекомендуется делать слой толще 25 мм. После нанесения на стену ее можно выровнять кельмой до очень гладкой поверхности, так что не потребуется дополнительных слоев. Из нашего опыта, при использовании однослойной штукатурки получить такую же хорошую отделку, как при двухслойном оштукатуривании, не получится.

Приготовление штукатурного раствора

Приготовление штукатурного раствора в первый раз будет процессом проб и ошибок. Штукатуры используют различную консистенцию раствора для различных работ, и профессия штукатура — самая трудная работа в мире! Самое важное — помнить, что добавлять надо штукатурку в воду, а не воду в штукатурку.

Нижний слой

На заметку

Штукатурка в волосах (а это случается) — это проблема… Надевайте головной убор, чтобы облегчить вашу жизнь хотя бы в этом плане.

Готовить раствор для нижнего слоя значительно легче, чем для верхнего или накрывочного. Для этого вам понадобится большой контейнер. Сегодня нередко можно видеть, как нижний слой замешивается в бетономешалке. Штукатурку следует размешивать хорошо, и в ней не должно быть никаких комков. Консистенция делается по вашему усмотрению — поэкспериментируйте, приготовив несколько порций, чтобы выбрать то, что вам нравится. Это стоит тех дополнительных затрат на лишний мешок штукатурки, которые помогут вам сделать работу хорошо. Вам нужна консистенция «грязи» — той грязи, которая настолько мягкая, чтобы вы скользили при ходьбе по ней, но при этом много ее остается на ботинках, когда вы покидаете это грязное место.

Накрывочная штукатурка

Накрывочная (финишная, отделочная) штукатурка замешивается в ведре (для новичка прекрасно подойдет строительное ведро на 10 литров) с помощью — в идеале — электродрели с регулировкой скорости и насадкой-миксером (мешалкой). Насадки-мешалки есть в продаже.

Сначала в ведро следует налить чистую холодную воду примерно на треть глубины. Затем накрывочная штукатурка осторожно насыпается в воду, пока вершина ее конуса не появится над поверхностью воды. Потом мешалка на малой скорости помещается в ведро и перемещается вверх и вниз и из стороны в сторону для смешивания штукатурного раствора. Вы можете добавить больше штукатурки, чтобы получить раствор с консистенцией густой овсянки.

Рис. 9.1. Инструменты для приготовления штукатурного раствора и работы с ним.

Всегда имейте под рукой еще одно ведро с водой, чтобы немедленно очищать ваши инструменты, включая мешалку. Если вы будете готовить новый замес штукатурки и на каком-то из инструментов останется старый раствор, то он затвердеет гораздо быстрее. Ведро для замешивания раствора следует тщательно мыть.

Совет: мелкие инструменты

Есть множество мелких инструментов для того, чтобы добраться для разных углов и закоулков в доме; все они продаются в хороших магазинах инструментов.

Подготовка к оштукатуриванию

Прочитайте проект 16 о стяжке пола. Для штукатуров-новичков можно использовать ту же технику, чтобы разделить стену на удобные для оштукатуривания части. В продаже есть 10-миллиметровые армирующие накладки, которые вы просто крепите к стене. Их можно прикрепить, нанеся на стену несколько комочков штукатурки и вдавив в них накладки. Через несколько минут штукатурка прихватит их к стене.

Если вам предстоит пройти несколько углов, то облегчить задачу вам помогут угловые накладки. Есть такие накладки толщиной 3 мм для применения с финишным слоем штукатурки. В идеале два слоя штукатурки должны составить общую толщину 13 мм, и если стена ровная, то штукатурка будет высыхать равномерно и без трещин.

См. проекты 18 и 19 с подробными инструкциями по нанесению штукатурки.

Совет

Действительно полезный совет по чистке штукатурных инструментов: использовать маленькую детскую надувную «ванну» с водой. По мере смывания штукатурки она будет падать на дно. Когда вы будете выпускать воздух, вода будет сливаться через опускающиеся бортики, а вся грязь останется на дне и ее легко будет собрать и выбросить.

Сколько надо подождать перед покраской стены с новой штукатуркой?

Когда стена или потолок штукатурятся, то они какое-то время остаются влажными. На этот вопрос нет однозначного ответа, так как потолок и стены будут сохнуть с разной скоростью. В доме с нормальным централизованным отоплением вы можете достаточно уверенно говорить о четырех неделях, но срок может доходить и до шести недель, а при дополнительном прогреве помещения он может снизиться до трех недель.

Причина для того, чтобы не красить до полного высыхания, в том, что большинство красок просто образуют на стене воздухонепроницаемое покрытие. При этом влага из штукатурки не может испаряться и остается под этим барьером. Тогда влага впитывается в стену, где либо способствует образованию плесени, либо в реакции с солями превращается в высолы. В любом случае вы поучаете проблему, с которой очень трудно бороться.

См. проект 38 о покраске и оклейке обоями новой штукатурки.

Гипсокартон и стены-перегородки

Постройка перегородки или ненесущей стены является великолепным способом разделения пространства. Простейший вариант постройки такой стены заключается в изготовлении деревянного каркаса и обшивки его гипсокартоном.

Работа с гипсокартоном

На заметку

Никогда не опирайте лист гипсокартона на угол. Он мгновенно надломится.

Гипсокартон бывает в двух толщинах — 9,5 и 12,5 мм. При толщине 12,5 мм стойки каркаса должны располагаться с интервалом не более 600 мм, при 9,5 мм — не более 400 мм. Эти параметры позволяют чуть сдвигать стойки, с тем чтобы лист гипсокартона (обычно шириной 1,22 м) можно было расположить в середине стойки при необходимости стыковки. Стойки можно делать из брусков 100x50 или 75x50 мм. Это индивидуальный выбор, он в основном зависит от имеющегося пространства. При использовании 100-миллиметровых брусков с 12,5-миллиметровым гипсокартоном и 3-миллиметровым слоем штукатурки (накрывки) общая толщина стены составит 131 мм. Пиломатериалы не обязательно должны быть строгаными — в этом просто нет необходимости.

Совет: гипсокартон на потолке

При использовании гипсокартона на потолке берите толщину 12,5 мм, чтобы листы не провисали.

Если вы делаете перегородку, чтобы разделить комнату на две, то вам придется делать и дверной проем. Дверные коробки есть в продаже, как правило, в сборе с дверью.

См. проект 20 с детальными инструкциями по постройке стены-перегородки.

Советы по монтажу гипсокартона:

• Гипсокартон следует стыковать на стойках или на межстоечных распорках, желательно прикрепляя его не гвоздями, а шурупами-саморезами для гипсокартона.

• Крепите лист аккумуляторным шуруповертом как по вертикали, так и по горизонтали.

• Проводка к розеткам и выключателям может проходить внутри полой стены и через отверстия, просверленные в стойках и распорках. Можно использовать специальные установочные коробки розеток и выключателей для гипсокартона. Они крепятся к гипсокартону и не требуют крепления к стойке или распорке (рис. 9.2).

• В полость такой перегородки можно укладывать и теплоизоляцию, для того чтобы: а) сохранять в помещении тепло; б) обеспечить звукоизоляцию. Это особенно полезно при постройке перегородки для выделения ванной комнаты. Теплоизоляция не должна закрывать кабели/провода.

На заметку

Самое важное в укладке листов гипсокартона — первый лист. Если он уложен ровно, все остальные листы тоже лягут ровно. Не спешите.

См. проект 21 о ремонте гипсокартона.

Рис. 9.2. Установочная коробка для гипсокартона под выключатель или розетку.

Основные положения

• Попрактикуйтесь в штукатурных работах перед началом внутренних работ.

• Работайте со штукатуркой в перчатках.

• Используйте только штукатурку, рекомендованную для данных работ.

• Всегда добавляйте штукатурку к воде, а не воду к штукатурке.

• Разделяйте большие поверхности на удобные вам для работы сектора, пока не обретете достаточное умение.

• В полых стенах-перегородках не закрывайте провода/кабели теплоизоляцией.

• Везде, где возможно, привинчивайте гипсокартон шурупами-саморезами, а не прибивайте.

Следующий шаг

Взглянув изнутри на общий порядок предстоящих работ, мы можем вернуться к их базовой технике, которая даст нам наилучший результат.

Часть вторая. Проекты

Основы

1. Приготовление бетона

Введение

Бетон — это смесь цемента, песка (мелкий заполнитель), мелкого камня или гравия (крупный заполнитель) и воды. У него много применений: от столбов забора до основы шоссейных дорог, и по этой причине есть много разных пропорций, в которых можно смешивать эти ингредиенты.

Ключевой момент

Так же как и в строительном и штукатурном растворе, в бетонном растворе содержится цемент, в котором есть известь. При приготовлении бетона работайте в перчатках. Защитите также и глаза, так как брызги от миксера могут вызвать серьезное жжение.

Этот проект касается смеси общего назначения, подходящей для таких самостоятельных работ, как садовые дорожки, столбы для ограды и неширокие фундаменты для подпорных стенок. Данный бетон имеет среднюю прочность и обозначается в Британии как С20. Это означает, что он приобретет прочность, эквивалентную для выдерживания нагрузки 20 ньютонов на кв. мм после 28 дней. Эта смесь не годится для фундамента дома.

Заполнитель

Можно купить мешки (обычно по 40 кг) готового заполнителя — песчано-гравийной смеси. Компоненты заполнителя или готовая смесь продается и россыпью — «машинами». Как правило, это обходится дешевле, а если у вас есть место для складирования, то и работать будет удобнее (не надо таскать и вскрывать все мешки).

Цемент

Цемент можно купить в мешках — в Британии мешки бывают по 25 или 50 кг. Он представляет собой известняк в смеси с другими материалами (иногда сланец и/или песок), измельченный в порошок и затем обожженный в печи. Этот процесс дает цементный клинкер, который смешивается с гипсом и снова перемалывается для получения собственно цемента.

Бетономешалку можно взять напрокат, но если вам нужно обработать большое количество материала, то нередко выгоднее купить ее. Бетономешалку всегда можно продать после завершения работ, что и делает большинство домашних мастеров.

Вода

Вода является очень важным компонентом смеси, и ее объем может обуславливать прочность конечного продукта. На стройплощадках или в местах коммерческого приготовления бетона используется так называемая «проба подвижности бетонной смеси на осадку конуса» для проверки содержания воды в бетоне. В этом испытании применяется сделанный из стали конус. Высота конуса составляет 300 мм, отверстие сверху диаметром 100 мм и отверстие снизу диаметром 200 мм. Приготовленная смесь помещается в конус через верхнее отверстие, с помощью вспомогательного стержня уплотняется, удаляются воздушные карманы из конуса. Затем конус снимается. Если поставить металлический конус рядом с только что образованным с его помощью бетонным конусом и положить на верхушку металлического конуса стержень, то можно замерить, как «опустился» бетон. Для упомянутого бетона С20 приемлемо снижение примерно на 50 мм.

Количества и пропорции

Требуемые количества заполнителя, цемента и воды будут зависеть от общего количества цемента, которое нужно для вашего проекта, но самое важное — это пропорции ингредиентов.

Пропорции материалов для смеси С20Р (Р — начальная буква английского слова «портланд», означающего сорт портланд-цемент) следующие:

1. 1 х цемент, 2 х мелкий заполнитель (песок) и 4 х крупный заполнитель;

2. если вы используете готовую гравийно-песчаную смесь, то с 1 частью цемента смешиваются 6 частей такой смеси;

3. в идеальном мире, где все доставляется в сухом виде, следует использовать соотношение воды к цементу примерно равное 0,55; например, если для вашей смеси требуется 25 кг цемента, то воды нужно брать 15 х 0,55 = 13,75 кг (литра) воды. Это максимальное количество воды, которое следует использовать. Однако в большинстве случаев песок и пр. бывает влажным или даже «хоть выжимай», и следует проявить осторожность, чтобы ваша смесь не стала слишком водянистой. Она должна сохранять форму почти полностью, если ее набрать в лопату.

Про замесе очень прочного раствора, который в Британии обозначается как С35Р, пропорции следующие: 1 ч. цемент, 1 ч. гравий и 2 ч. песок; или 1 ч. цемент, 3 ч. гравийно-песчаная смесь.

Ключевой момент

Консистенция зависит как от пропорций компонентов бетона, так и от содержания воды. Если требуется более 3 кубометров бетона, поинтересуйтесь ценами у ближайших поставщиков. На первый взгляд они могут показаться высокими, но подумайте о долгих часах работы лопатой до ломоты в спине, которые вам может сэкономить такая покупка.

Совет

При приготовлении смеси вы заметите, что заполнитель уверенно лежит на лопате, а цемент ссыпается с нее. Это приведет к неправильным пропорциям при замесе, поэтому лучше использовать для замера количеств ведро, чтобы обеспечить правильные пропорции ингредиентов.

Замешивание бетона вручную — плохая идея, если вам, конечно, не нужно совсем мало бетона. Очень редко удастся равномерно распределить цемент по объему смеси, что ведет к ослаблению бетона.

Вам понадобится:

• правильное количество готовой гравийно-песчаной смеси (есть в продаже)

• правильное количество цемента

• правильное количество воды

• бетономешалка

• лопата

• ведро

Для приготовления бетона:

1. Чтобы получить хорошо промешанную смесь, добавляйте ингредиенты в бетономешалку в следующем порядке: в 75 % воды засыпается 50 % заполнителя.

2. Добавьте весь цемента, а затем остаток заполнителя и воды.

Не забудьте тщательно отмыть/отчистить все инструменты, поскольку бетону не требуется много времени для схватывания, что в последующем существенно затруднит очистку.

2. Кладка кирпичей и блоков

На заметку

Первый ряд кирпичей определяет перевязку всей кладки до самой крыши, поэтому выложите его сначала без раствора и убедитесь, что все правильно, прежде чем начинать кладку с раствором.

Тип перевязки для постройки вашей стены выбираете вы, но что бы вы ни выбрали, всегда хорошо сначала попрактиковаться в кладке, прежде чем приступать к большому проекту.

Многие из видов перевязки кирпичной кладки можно увидеть в главе 5; этот проект относится к технике практической кладки кирпичей. Эта же техника применяется для кладки любого камня.

Вам понадобится:

• деревянная рейка (порядовка) длиной с предполагаемую высоту стены

• строительный раствор

• доска, на которую можно положить пару полных лопат раствора (она может называться бойком, растворной доской или щитом для приготовления раствора)

• кельма

• спиртовой уровень

• короткий спиртовой уровень

Что делать:

1. Чтобы обеспечить завершение стены на требуемой высоте, сделайте себе рейку длиной равной высоте стены. Начиная снизу, сделайте на рейке разметку предполагаемых рядов, используя размеры кирпичей или блоков, которые будете использовать. Обратите внимание на последнюю метку и отмерьте от нее расстояние до конца рейки. То, что останется, можно «компенсировать», слегка увеличив толщину раствора в постели каждого ряда (хотя этот размер не должен превышать 15 мм), или, если проще добавить полный ряд, можно уменьшить постельный слой раствора каждого ряда (но в идеале не менее 6 мм).

2. Для начала укладки выложите немного раствора на боек рядом со стеной. Сверху этой кучки кельмой «сдвиньте» вниз подобие колбаски из раствора. Подведите кельму под эту колбаску и дайте ей соскользнуть на основание первого ряда кирпичей.

3. Острым концом кельмы придайте растворной постели V-образный профиль. Этот профиль позволит раствору «выдавливаться», когда вы будете класть кирпичи. (Этот же принцип может применяться ко многим работам, например укладке керамической плитки.)

4. Осторожно, но твердо кладите кирпичи на постельный слой. Вдавливайте с легким вращательным движением, оставляя под кирпичом слой 10 мм. Приложите спиртовой уровень к передней (или задней) стороне кирпичей, чтобы убедиться, что они лежат по прямой линии.

5. Обязательно заполняйте швы между кирпичами.

6. Кладите кирпичи с ложковой перевязкой (см. главу 5) и после укладки двух-трех рядов положите на ряд кирпичей спиртовой уровень, чтобы проверить горизонтальность кладки, а затем приложите его вертикально к торцам стены, чтобы убедиться в ее вертикальности.

7. Делайте это для каждого последующего ряда спереди и с обоих концов (обратите внимание на короткий спиртовой уровень на рисунке внизу).

8. Уложите первый ряд по всей длине стены, так чтобы концы поднялись примерно на пять рядов (см. рис. внизу). Эти концы затем станут называться углами.

9. Когда углы поднялись, используйте их как шаблон для остальной стены, применяя причалку (шнур каменщика) со штырями крепления (есть в продаже). Вставьте штыри в швы кладки и натяните между ними причалку.

10. Кладите кирпичи так, чтобы верхняя кромка каждого касалась причалки. Если углы были сделаны правильно, то остальное все просто.

Совет

Не используйте причалку для стены длиннее 6 м, так как она будет провисать в середине. Для таких длинных стен нужно делать еще один «угол» в середине стены.

Другие советы по кладке кирпичей и блоков

Если последний уложенный кирпич лег неровно, не бейте по нему кельмой или молотком, поскольку это может сдвинуть с места и другие кирпичи. Какой бы прочной ни выглядела кирпичная стена, пока раствор влажный, кирпичи или блоки могут смещаться со своего места, если обращаться с ними неправильно. Это особенно важно для тяжелых блоков.

Если постельный слой имеет правильную толщину, а раствор достаточно пластичен, то это должно обеспечить возможность аккуратно положить кирпич на место и легким вращательным движением придать ему правильное ровное положение. Время от времени может требоваться легкое осаживание ручкой кельмы (при условии, что вы помните предупреждение в главе 5 относительно подбивания кельмой!), но после такого осаживающего удара каменщик обязательно отшагивает назад, чтобы убедиться, что больше ничего не сдвинулось. Если действовать осторожно и не спеша с первыми несколькими рядами, то дальше будет легче. Если первые несколько рядов получились неровными в каком-то смысле, то получить удовлетворительный конечный результат очень трудно.

Ключевой момент

Относитесь серьезно к своей работе и ухаживайте за инструментами. Содержите кельму и уровень в идеальной чистоте. С грязной кельмы раствор не будет легко сползать, а грязный уровень будет давать неправильные показания.

По мере строительства стены проверяйте не только ее прямолинейность, горизонтальность и вертикальность, но также и горизонтальность поперек стены. Кирпичи и блоки могут быть горизонтальными вдоль своей длины и вертикальными спереди и по бокам, но при этом выглядеть далеко не идеально, если отойти назад и проверить (см. рис. внизу). Это из-за негоризонтальности поперек стены кирпичи могут наклоняться в одну, затем в другую сторону, но по крайней мере одна часть кирпича касается уровня, когда он лежит вдоль длины стены, поэтому стена кажется правильной. Требуются время и опыт, чтобы научиться избегать этой проблемы, а до тех пор использование уровня по всем направлениям будет лучшим способом обеспечить хороший вид вашей стене. Результат невыполнения этого условия может казаться на рисунке несколько преувеличенным, однако если вы попробуете это сами, то увидите, что не такое уж это и преувеличение.

3. Приготовление строительного раствора

Вам потребуется:

• песок

• цемент и/или известь

• вода

• лопата или кельма для смешивания

Для замешивания раствора:

1. Сначала насыпьте горкой требуемое количество песка и «раздвиньте» горку, сделав в ней углубление.

2. Всыпьте цемент и/или известь. Тщательно перемешайте.

3. Затем снова сделайте горку с углублением и добавьте воду.

4. Начинайте подсыпать смесь песка и цемента с краев в воду, перемешивая от центра к краям. Если вы хотите делать какие-то добавки, например для морозостойкости, то их следует сначала смешать с водой (см. инструкции на упаковке).

На заметку

Боек (доска для приготовления раствора) может использоваться для небольшого количества раствора без особой грязи вокруг, но можно готовить раствор в тачке, однако будьте осторожны в действиях лопатой, иначе можно повредить заклепки тачки и тачка будет протекать.

Совет

Если вам предстоит много работы и потребуется, видимо, больше одного замеса, то надо точно отмерять количества песка и цемента. Это обеспечит единую консистенцию и цвет на весь объем работ. Для отмеривания компонентов смеси можно использовать ведро.

4. Единообразие цвета раствора

Если вы можете отследить тип песка в растворе, к цвету которого вы хотите подобрать цвет нового раствора (см. главу 5), то остается только подобрать содержание цемента. Придется сделать несколько замесов, чтобы все получилось хорошо.

Вам понадобится:

• небольшая емкость

• способ точного отмеривания песка

Для приготовления раствора:

1. Начните со смеси 3 частей песка и 1 части цемента.

2. Затем переходите к соотношениям 3,5: 1,4: 1, 4,5: 1 и т. д.

3. Не превышайте 6: 1, а то смесь будет слишком слабой для обычной кладки.

4. Подождите до высыхания ваших растворов и используйте тот, который больше всех подходит к вашей стене.

Некоторые растворы искусственно окрашиваются цементными красителями. Это дает неисчислимые варианты. Важно добавить краситель к цементу до того, как вы добавите воду. Красители имеются в широкой продаже.

Мы предлагаем вам составить таблицу, подобную приведенной ниже, чтобы отслеживать различные смеси.

5. Расшивка и разделка швов кладки

Разделка/расшивка

Расшивка и разделка швов кладки может быть весьма трудоемкой работой и, хотя она может казаться простой, требует определенного опыта для получения хорошего результата. Базовый процесс описан здесь.

Нам потребуется:

• скарпель для очистки швов или небольшое каменотесное зубило

• отвертка или что-то подобное

• штукатурный сокол

• заостренная кельма/расшивка/отрезовка.

Для расшивки кладки:

1. Во-первых, вычистите весь неприставший и поврежденный раствор. Если вы обнаружите, что некоторые грани кирпичей повреждены в результате проникновения в швы воды, возможно, придется их заменить (см. проект 6).

2. Скарпель или маленькое зубило используйте для вырубания. Совсем слабо закрепленные кусочки просто вычистите отверткой или чем-то подобным.

3. Приготовьте (при необходимости с подбором цвета) раствор (см. проекты 3 и 4).

4. Положите на сокол немного раствора, как показано ниже.

5. Плотно вдавливайте новый раствор в швы кладки с помощью расшивки/заостренной кельмы.

Совет

Если стена при расшивке совсем сухая, то влага из раствора будет очень быстро впитываться в старый пористый раствор. Чтобы воспрепятствовать этому, смочите стену ведром воды с кистью. Не переусердствуйте, следите, чтобы цвет поменялся со светлого на темный, но при этом не капало.

Ключевой момент

Для расшивки в неудобных местах можно воспользоваться небольшими штукатурными инструментами.

Разделка и расшивка швов кладки сегодня стали означать одно и то же. Однако когда-то в Британии расшивкой называли отделку швов кладки при постройке стены. Разделкой называли процесс заполнения швов, когда раствор из них выкрошился или был вычищен для смены текстуры, цвета или раствора горизонтальных или вертикальных швов. Есть четыре основных типа швов, ознакомьтесь с вариантами каждого:

1. Вогнутый шов выполняется проведением или расшивки с закругленным профилем, или просто обрезка шланга по шву, когда он только начал затвердевать.

2. Гладкий шов (вподрезку) формируют срезанием раствора заподлицо с поверхностью стены. В некоторых случаях он затирается куском цементного мешка или мягкой щеткой, чтобы закрыть — заполнить — мелкие дырочки на поверхности шва.

3. Шов с односторонним (восходящим) скосом выполняется одним проходом заостренной кельмы-расшивки. Можно сделать шов с двусторонним скосом двумя проходами такой расшивки, тогда его профиль будет в форме лежачей буквы «V».

4. Пустошовка используется, когда строитель (или архитектор) хочет специально подчеркнуть форму использованных кирпичей.

6. Замена поврежденного кирпича или керамической плитки/черепицы

Этот проект описывает замену кирпича, однако также может быть применен при замене треснувшей керамической плитки/черепицы.

По многим причинам кирпичи могут быть поврежденными или запачканными. Возможно, раньше к кирпичу была прикреплена подвесная корзина с цветами на крюке с дюбелем и теперь осталось неприглядное отверстие.

Вам потребуется:

• электродрель

• сверло по камню 6 или 7 мм

• шанцевый молоток (малая кувалда)

• зубило

• скарпель

• кисть или что-то подобное

• небольшое количество смеси песка и цемента нужной прочности и цвета (см. проекты 3 и 4)

• заостренная кельма/расшивка.

Для укладки кирпича:

1. Сначала электродрелью со сверлом по камню просверлите отверстия в швах вокруг кирпича и в самом кирпиче. Чем больше отверстий, тем лучше.

2. Затем слесарным или даже каменотесным зубилом вырубите кирпич. Просверленные отверстия существенно облегчат задачу, и если вы просверлили весь кирпич, примерно 100 мм, то не составит труда выбрать его полностью.

3. В трудных местах постельного слоя, который, кажется, готов навсегда оставаться на своем месте, используйте скарпель. Он достаточно острый, и его угол заточки позволит добраться до нужного места.

4. Убрав кирпич, выметите из отверстия всю пыль и мусор с помощью кисти.

5. Выложите постельный слой вашего раствора на дно отверстия — он должен быть чуть толще того, который вы удалили.

6. Теперь, если сможете, постарайтесь кельмой/расшивкой нанести раствор на обе стороны отверстия. Если не сможете, не беспокойтесь — раствор можно вдавить туда позже.

7. Теперь равномерно нанесите немного раствора на верх нового кирпича и немного «похлопайте» его сверху, чтобы он лучше пристал к поверхности.

Совет

Если надо заменить несколько кирпичей, то, возможно, стоит поискать в Интернете рекомендации по использованию средств для искусственного состаривания кирпичей, чтобы стена выглядела единообразно.

8. Положив кирпич на расшивку/заостренную кельму, вставьте его в отверстие и аккуратно опустите на растворную постель. Какая-то часть раствора выдавится, поэтому срежьте ее кельмой.

9. Немного пошевелите кирпич, чтобы он встал ровно и в отверстии, и относительно окружающих швов.

10. Заостренной кельмой/расшивкой внесите еще раствора туда, где вы видите пустоты.

11. В заключение сделайте расшивку новых швов в соответствии со старыми с помощью специальной расшивки.

Основные положения из проектов 1–6

• Проверьте наличие всех разрешений для намеченных проектов.

• Сроки планируйте с запасом и обязательно с учетом возможных погодных условий.

• Сразу смывайте все брызги раствора, так как известь может вызывать раздражение.

• Не торопитесь с разделкой и расшивкой швов кладки. При правильном подходе новые швы могут придать старой постройке вид абсолютно новой.

• Арендуйте те инструменты, которые вам не нужны всегда под рукой, например бетономешалку.

• Для получения нужного цвета можно смешивать красители как между собой, так и с раствором.

• Комбинируйте шнур-причалку и спиртовой уровень везде, где возможно. Это всегда дает наилучший результат.

Следующий шаг

Познакомившись с основами, давайте взглянем на некоторые наружные работы, которые могут сэкономить немалые суммы, если делать их самостоятельно.

Наружные работы

7. Устройство дренажа

Введение

Пластиковые перфорированные дренажные трубы (диаметром 80 мм) теперь продаются во многих местах. Этот вид труб легко укладывается в небольшие траншеи и засыпается гравием (мелкими камнями), так что будет пропускать воду, но фильтровать наносы. Трубы можно соединять водостойкой ремонтной лентой, которая также имеется в продаже.

В продаже есть и глиняные дренажные трубы в секциях, но широкое внедрение пластика в конечном итоге вытеснило их из применения в домашнем хозяйстве. Есть трубы с отверстиями только на половине окружности цилиндра. Они укладываются — в целях дренирования — отверстиями вверх, что позволяет собирать воду с поверхности и полностью отводить ее в другое место. Однако в британском садоводчестве применение таких труб не рекомендуется, так как это может слишком сильно осушить почву — труба с полным перфорированием более равномерно распределяет воду между влажными и сухими местами на своем пути к магистральному водосборнику.

Кроме того, трубу можно обернуть геотканью (геотекстилем), то есть полипропиленовой пленкой/мембраной, которая используется для борьбы с сорняками и почвенной эрозией и в то же время пропускает влагу и воздух к культурным растениям. Она должна предотвращать попадание в трубу грязевых наносов или, если ею выложить траншею, попадание грязи в саму траншею. Это намного продлевает срок службы дренажной системы, так как грязь может в считаные недели засорить все отверстия, необходимые для дренажа. Геоткань также останавливает или, по крайней мере, мешает проникновению корней, которые ищут источники влаги. Корневые системы могут легко засорять и даже ломать дренажную систему. Дренажные трубы и дренажные канавы можно использовать также для направления воды в ту часть вашего участка, где она нужна более всего. Это особенно полезно для садоводов и огородников.

Совет

Здесь требуется одно предостережение. Дренажные трубы и дренажные канавы делают для отвода воды. Они будут продолжать делать это и в засушливые периоды, что может привести, особенно в длительные периоды засухи, к пересушиванию почвы. Можно заметить, что растительность по линии следования трубы дольше остается более зеленой и пышной, потому что вода именно там!

Прокладка дренажных труб

Вам потребуется:

• дренажная труба соответствующей длины

• мешок песка

• геоткань

• гравий/галька (мелкие камни) — чистые, с диаметром в среднем 20 мм

Совет

Для обеспечения наиболее эффективного дренирования участка используется укладка труб по схеме «елочка».

Трубы следует расположить так, чтобы ни одна точка на участке не была удалена от нее более чем на 2 м. Следовательно, максимальное расстояние между трубами составляет 4 м.

Центральная линия, или «ствол» елочки, отводит воду к дренажному/поглощающему колодцу (ДК), а все остальные трубы, или «ветки», отводят воду в ствол.

Избавление от поверхностных вод часто выполняется устройством пруда. Многие размещают его в самом низком месте участка, чтобы собирать в него воду. Необходимо помнить, что, хотя это великолепная идея, она не избавляет от воды и земля вокруг пруда может стать очень сырой, а то и заболоченной.

Для укладки труб:

1. Отмерьте расстояния между трубами и «просыпьте» линии их прохождения песком. Это ясно покажет план дренажной системы, прежде чем вы начнете копать траншеи.

2. Отройте траншеи, аккуратно отложив весь дерн, чтобы потом вернуть его на место.

3. Траншеи делайте в три раза шире трубы и с требуемым небольшим уклоном, чтобы вода стекала к месту дренажного колодца или водослива.

4. Выложите траншеи геотканью, а затем по центру уложите трубы.

5. Обложите трубу закупленным гравием.

6. Когда труба будет засыпана слоем гравия такой же толщины, что сама труба — то есть сверху должно быть столько же гравия или даже больше, что и по бокам, — заверните геоткань сверху на гравий.

7. Накройте почвенным слоем не менее 150 мм толщиной, на который будет уложен сохраненный дерн.

8. Уложите дерн и прикатайте эти места, чтобы помочь новому росту растительности.

Устройство дренажной канавы

Дренажная канава — это просто траншея без трубы. Другие названия: французская дрена, дренаж Френча, закрытая дренажная траншея. Это более дешевый метод дренирования, который исторически использовался для удаления поверхностных вод с периметра дома или патио.

Дренажная канава выкапывается точно так же, как и траншея для дренажной трубы, так же заполняется гравием/щебнем и так же закрывается грунтом и дерном. Разница только в том, что здесь гораздо более важно точно выполнить уклон дна траншеи по всей ее длине до места слива воды.

8. Устройство дренажного колодца

Введение

Дренажные каналы, с трубами или без них, обычно ведут к центральной точке слива, которой обычно бывает дренажный, или поглотительный/поглощающий, колодец. Дренажный колодец представляет собой просто яму, заполненную каменной наброской из крупного щебня, обломочного камня и т. и., с подходящей к ней дренажной трубой с поверхностными водами от других мест участка. Грунт, где располагается дренажный колодец, должен быть сыпучим, с хорошими дренирующими свойствами. Бессмысленно делать дренажный колодец в глинистом грунте, если под ним не будет более сыпучего слоя. Подходящие к нему трубы обычно имеют диаметр 100 мм, но при отводе поверхностных вод (с крыш, водостоков, от дорожек и патио) трубы берут обычно меньшего диаметра.

Требования к дренажному колодцу:

1. Местные власти в Британии требуют, чтобы дренажный колодец находился не ближе 5 м от любой жилой постройки.

2. Подходящая труба должна иметь диаметр не менее 75 мм, что является минимальным размером для отвода поверхностных вод; рекомендуется диаметр 80 мм.

3. Уклон этой трубы должен составлять 1: 100, что означает понижение на 10 мм (1 см) на каждый метр длины. Хотя уклон и невелик, вода найдет свой путь по нему.

4. Размер дренажного колодца должен быть не менее 1 кв. м при глубине 1 м относительно подходящей трубы.

5. Наброска должна окружать трубу и заканчиваться примерно в 100 мм над ней.

Совет

Поскольку глубина дренажного колодца должна быть не менее 1 м относительно низа входящей дренажной трубы, то имеет смысл измерить длину дренажной трубы, которую вы собираетесь положить (если сначала вы планируете сделать колодец), и рассчитать глубину, на которой будет находиться труба при входе в колодец, принимая во внимание уклон 1: 100.

Например, если ваш колодец будет располагаться внизу вашего участка длиной 30 м, то труба будет находиться на 300 мм ниже в месте соединения с колодцем. Если труба начинается в траншее глубиной 300 мм, то низ трубы при входе в колодец будет находиться на 600 мм ниже уровня земли. Это означает, что общая глубина колодца составит 1600 мм, или 1,6 м.

Вам потребуется:

• наброска (важно, чтобы камни были достаточно велики для свободного пропуска воды при фильтрации в колодце);

• водонепроницаемый материал (такой, как толстый полиэтилен, непромокаемый брезент или даже бетон для покрытия засыпки);

• в идеале — геоткань.

Для устройства дренажного колодца:

1. Выкопайте в выбранном месте яму требуемых размеров (см. выше) с наклонными сторонами из соображений безопасности. Сохраните плодородную почву и дерн для покрытия колодца после его завершения.

Ключевой момент

Есть узаконенный минимум размеров дренажного колодца, но будет только лучше, если вы сможете сделать его несколько больше.

Совет

Следует соблюдать осторожность при копке ямы подобной глубины, и мы предлагаем делать ее стороны с определенным наклоном, чтобы предотвратить их обрушение. Сырой грунт весит более 1 тонны на кубометр, и очень опасно копать его на глубину более 600 мм без подпорок стенок или их наклона. Нет законов, указывающих, что дренажный колодец должен быть идеальным кубом, а ваша безопасность гораздо важнее, чем несколько лишних тачек наброски для заполнения ямы большего объема.

2. Если можете себе позволить, выстелите дренажный колодец геотканью.

3. Заполните яму наброской до уровня входящей трубы

4. Покройте трубу мелким гравием примерно на 100 мм выше нее.

5. Положите на камни водоизолирующий слой (см. А1 на рисунке выше).

6. Поверх этого слоя насыпьте плодородную почву до уровня участка/сада (см. А на рисунке).

7. Поверх почвенного слоя уложите дерн.

8. Оставшийся грунт можно использовать для клумбы в каком-то другом месте участка.

Совет

Можно взять напрокат доски настила строительных лесов и использовать их как дорожку при перевозке отрытого грунта на тачке в другое место участка или к контейнеру.

Многократное движение с тачкой по участку может существенно испортить его поверхность, особенно на сырых местах.

9. Мощение кирпичами и блоками

Вам понадобится:

• электрический отбойный молоток, если нужно удалить старый бетон (можно взять напрокат)

• щебень или кирпичный лом (первое предпочтительнее)

• виброплита (можно взять напрокат)

• мытый песок (в количестве достаточном для покрытия нужной площади на глубину 50 мм)

• деревянная гладилка или отрезок рейки

• кирпичи для мощения (клинкерные) или блоки

• либо ручная электрическая для небольших площадей, либо более основательная дисковая пила по камню/бетону (швонарезчик) для более обширных участков, и то и другое можно взять напрокат

• тонкий белый (серебристый) песок

• щетка или метла для заметания песка в швы

Для мощения:

1. Разметьте площадку мощения, при этом обеспечьте отвод воды с мостовой в сторону от дома (имейте в виду, что любая мощеная поверхность около дома должна быть ниже ГИС не менее чем на 150 мм).

2. Удалите лишний грунт или бетон, который может повлиять на уровень. Бетон можно удалить электрическим отбойным молотком.

3. Сделайте основание из щебня или очень хорошо утрамбованного кирпичного лома. Щебень есть в продаже, и он идеален для такого вида оснований. С ним гораздо легче работать, чем с кирпичным ломом, толщина его слоя должна быть от 100 до 150 мм.

4. Виброплитой утрамбуйте основание.

5. Теперь насыпьте на щебень мытый песок. Толщина этого слоя должна составлять 50 мм.

Совет

Если случится, что секция существующей дорожки не прямоугольна, то можно избежать околки кирпичей или блоков, просто подобрав цвет бетона под цвет кирпичей или блоков (см. проект 4). Бетон можно окрасить и залить так, чтобы можно было начинать кладку кирпичей или блоков под прямым углом к сторонам.

6. Засыпав песок, уплотните его виброплитой перед укладкой дорожных клинкерных кирпичей. В песке могут образоваться комки, которые могут остаться незаметными без трамбовки. Затем эти комки могут рассыпаться, и один или пара кирпичей могут опуститься в образовавшуюся полость.

7. После трамбовки выровняйте песок гладилкой или отрезком рейки. Убедитесь, что песочная основа абсолютно плоская.

8. Закончив с песком, можно укладывать на него кирпичи. Обязательно прижимайте их друг к другу как можно ближе и аккуратно заглубляйте в песок.

9. Как и у кирпичной стены, кирпичи следует класть вразбежку. При этом в каждом ряду на концах будут бреши. Лучше всего резать кирпичи, если их немного, дисковой пилой по камню. На больших площадях требуется много резов, и проще резать их специализированной пилой.

10. Не старайтесь ускорить работу — у каждого кирпича есть небольшой «дистанционный» заусенец или два на каждой стороне, чтобы между ними был маленький «шов», поэтому обязательно кладите их ровно и проверяйте каждый кирпич, хорошо ли он лег. В мягком песке под кирпичом может оказаться камешек гравия или что-то подобное, поэтому снимите кирпич и проверьте. Вам скоро уплотнять эти кирпичи виброплитой, поэтому важно, чтобы все они лежали на основании должным образом.

11. Когда дорожка вымощена, все резы сделаны, засыпьте ее белым песком и заметите песок во все швы. И здесь не спешите, так как именно этот самый песок связывает все это вместе и не дает кирпичам смещаться при движении по дорожке или подъездной дороге.

Ключевой момент

Переутрамбовать основание не получится. А вот недоутрамбовать можно!

12. Заметя песок в швы сколько можно, поработайте виброплитой десять минут. Обработайте каждый квадратный сантиметр и не оставайтесь на одном месте слишком долго. Не счищайте излишек песка с дорожки перед работой виброплитой.

13. Через десять минут насыпьте еще белого песка на поверхность и заметайте снова, потом опять трамбуйте. Продолжайте, пока не будете уверены, что все швы заполнены до конца.

Мостовая должна быть окружена чем-то, что даст ей прочную кромку. Кромки любой мостовой наиболее уязвимы, и следует либо использовать бордюрные камни (см. проект 10), либо уложить кромку из блоков, которыми вы мостите дорожку. При использовании для кромок тех же кирпичей или блоков они должны укладываться на небольшое основание или фундамент (см. проекты 1 и 2 и главу 5).

10. Укладка бордюрных камней

В данном случае бордюрные камни представляют собой уменьшенный вариант стандартных бордюрных камней и используются не для шоссейных дорог и тротуаров, а для подъездных дорог и дорожек на участке. Они могут быть самых разных размеров, форм и расцветок для дорожек, тропинок, элементов ландшафтного дизайна и пр. Это хороший способ стационарного разделения частей вашего участка и обеспечения надежной границы, к которой подводить ту или иную работу. Некоторые бордюры укладываются прямо на грунт, другие на фундамент из цементного раствора, а третьи нуждаются в бетонировании. Принцип всегда один и тот же: предотвращение «расползания» основания под нагрузками. Поэтому они должны укладываться на основу из прочного бетона.

Обычно у бордюрного камня одна кромка закругленная, что смягчает его внешний вид и снижает риск повреждения покрышек машины на подъездной дороге. Данный проект касается обычных бордюрных камней из бетона.

Вам потребуется:

• лопата

• щебень

• бетонная смесь 6: 1 (см. проект 1)

• тяжелая киянка или шанцевый молоток

• шнур, немного длиннее протяженности дорожки/подъездной дороги

• длинный деревянный отрезок для поперечного выравнивания при наличии бордюров с обеих сторон

• колышки и спиртовой уровень для ширины больше деревянного отрезка

• бордюрные камни

• дисковая пила по камню

• штукатурная гладилка

Для укладки бордюрных камней:

1. Сначала отройте дорожку и выройте все мягкие и рыхлые участки. Заполните их щебнем. После устройства бордюров дорожку можно замостить чем угодно по вашему выбору — бордюрные камни идеально подойдут для удержания гравия или другого сыпучего покрытия, такого, как кора.

2. Уложите 50–75 мм бетона вдоль линии, по которой вы хотите пустить бордюр.

3. С каждого конца бетонной линии положите бордюрный камень и придайте ему ровное положение, обычно тяжелой киянкой или ручкой шанцевого молотка.

Ключевой момент

Ландшафтный дизайн подчиняется тем же базовым принципам, что и строительство, но с акцентированным эстетическим уклоном в отношении конечного продукта. Не беспокойтесь, если построенный вами забор не идеально горизонтален… Если он выглядит хорошо (и не упадет), то он и есть хороший!

4. Прикрепите шнур к задней кромке камня, протяните его к другому концу дорожки и прикрепите к бордюрному камню на этом конце. Этот второй камень будет, возможно, временным, поскольку может быть заменен на обрезанный камень — в зависимости от длины дорожки.

5. Не забудьте об уклоне подъездной дороги и при наличии бордюров с обеих сторон используйте длинный деревянный отрезок для поперечного выравнивания. Если расстояние слишком большое, то переносите уровень с помощью вбитых в землю колышков и выравнивания по ним с использованием спиртового уровня.

6. Положив два конечных камня и натянув между ними шнур, уложите остальные бордюрные камни. Осаживайте каждый в бетон, плотно пристыковывая их друг к другу. Шовные зазоры здесь не нужны.

7. Возможно, придется подрезать один или два камня в соответствии с длиной дорожки, это можно сделать дисковой пилой. При этом обязательно ставьте пильный диск по камню, так как диск по металлу здесь работать не сможет.

8. После укладки всех бордюрных камней уложите бетон впереди и позади них. Почти всегда основное давление на бордюрный камень направлено спереди, поэтому основная масса бетона должна быть сзади, так как спереди, вероятно, у вас будет какое-то основание.

9. Не забудьте оставить достаточную глубину для небольшого количества почвы, если вы будете возвращать на место за камнями дерн, и утрамбуйте бетон деревянным обрезком или деревянной или пластиковой гладилкой.

10. Бетону придайте наклон в сторону от камня, чтобы вода не скапливалась на бетоне.

11. Заделка швов на патио

Грунт деформируется и деформирует, в свою очередь, патио. Первой жертвой таких деформаций обычно бывают цементированные швы на патио между плитками покрытия.

Повторная заделка швов мощеной площадки не обязательно должна быть проблемой, как считают многие. Например, нет необходимости делать это так, как с каменной стеной. Расшивка швов кирпичной кладки должна твердеть быстро и не быть гибкой, как можно видеть по трещинам многих новых домов. Если ваше патио имело расшивку такого типа, то действуйте, как описано в проекте 5, поскольку принцип тот же. Если нужно подобрать песок и цемент по консистенции и цвету, то см. проект 3.

Вам потребуется:

• молоток

• каменотесное зубило/долото

• скарпель для очистки швов

• смесь песка с цементом (см. ниже пи. 2 и 3)

• кисть или щетка/метла/веник для заметания смеси в швы

Ваши действия:

1. Если у патио или дорожки осталось мало старой расшивки, то лучше удалить все остатки и сделать все заново. Молоток и каменотесное зубило подойдут лучше всего для этой работы, а в неудобных местах поможет скарпель. Не пытайтесь использовать болгарку (углошлифовальную машину), если вы не привыкли ею работать, поскольку она легко может соскользнуть на поверхность плитки и оставить неисправимый след.

Совет

Расшивка любых швов должна выполняться в сухую погоду и когда сама площадка сухая.

2. Приготовьте песочно-цементную смесь. Тип песка, который вы будете использовать, зависит от ширины швов. Для швов меньше 13 мм следует использовать тонкий белый песок. Смешайте песок с цементом в соотношении 1: 1 и рассыпьте для тщательной просушки. Не смешивайте на патио.

Ключевой момент

Как только закончите патио, сразу устройте там какое-нибудь мероприятие. Если какие-то плитки слабо закреплены, то они сдвинутся и вы сможете дополнительно закрепить их, после чего переходить к другим работам.

3. Если швы шире 13 мм, то используйте крупный песок с остроугольными зернами (его еще могут называть мытым песком). Он обязательно должен быть сухим и без комочков. Песок следует смешать с цементом в пропорции 3:1. Это сделает раствор немного более тощим и даже более пластичным. Смесь следует так же просушить, как указано вверху.

4. Используя ведро, рассыпьте эту смесь вдоль пары швов. Затем мягкой щеткой заметите ее в швы. Обязательно полностью заполните швы, даже с помощью трамбовки смеси в швы деревянным бруском.

5. После заполнения швов сметите с поверхности избыток смеси и так и оставьте. Влага из воздуха и из грунта в конечном итоге отвердит эту расшивку. Медленное затвердевание сохранит пластичность швов, и, при условии их полного заполнения, они не потрескаются.

Совет

Наиболее распространенной причиной неудачной заделки швов патио являются пустоты либо в самих швах, либо под ними. Они легко образуются, когда комок из песка перекрывает шов — шов может казаться заполненным, однако не являться таковым. Вскоре в эти пустоты попадет вода и в результате температурного расширения и сжатия разрушит остальную часть шва.

12. Бетонирование столбов ограды

Столб выбирается исходя из того, что 25 % его длины должно быть в грунте. У ограды высотой 1,5 м столбы должны быть длиной 2 м, при 50 см в грунте. Для забора 1,8 м потребуются столбы 2,4 м и т. д.

Для заборов выше 1,8 м рекомендуется делать столбы сечением 100x100 мм, а ниже 1,8 м -75x75 мм.

Совет

Все деревянные столбы должны быть обработаны пропиткой под давлением, чтобы избежать гнили и древоточцев.

Ключевой момент

Фермеры редко бетонируют столбы своих оград. Они забивают их в грунт. Если на забор будет дуть сильный ветер, то столб по крайней мере не сломается, поскольку земля скорее подастся, чем бетон. Выбор за вами.

Вам понадобится:

• требуемое количество и размер пиломатериалов для вашего забора

• лопата

• бетономешалка (см. проект 1)

• палка или ручка от метлы

• деревянные обрезки в качестве временных подпорок для удержания столбов на время затвердевания бетона

Для бетонирования столбов:

1. Выройте яму в три раза шире столба на глубину, необходимую для вашего забора. Для столба 100 мм яма должна быть шириной не меньше 300 мм.

2. Залейте в яму бетонную смесь и перемешайте, втыкая в нее палку/ручку от метлы, чтобы удалить возможные воздушные пустоты.

3. Верх бетона должен быть наклонен в сторону от столба, чтобы вода оттекала от древесины.

4. Оставьте 150 мм между верхом бетона и верхом ямы для засыпки плодородной почвой и дерном, если нужно.

5. По спиртовому уровню выровняйте столб по вертикали.

6. Закрепите его временными подпорками, как минимум на четыре часа, чтобы ветер или случайный толчок не нарушили его вертикальность.

13. Базовая деревянная терраса

Примечание: За этот проект не следует браться, если нет хотя бы основных плотничных умений. Это крупная работа и слишком сложная для того, кто никогда не занимался ничем подобным. Однако те, кто уверен в своих способностях правильно отмерять и отрезать древесину, здесь могут найти полезные советы и предложения.

На заметку

«Семь раз отмерь — один отрежь».

Популярность террас и платформ различного типа резко возросла, возможно, из-за их большой универсальности. Приподнятая платформа террасы создает вполовину меньше проблем и вполовину менее трудоемка по сравнению с приподнятым патио. Террасы могут легко менять направление и прекрасно вписываться в окружение из других древесных элементов сада, таких, как деревья и ограды. Тем не менее постройка террасы относится к столярно-плотничным работам, и потребуются определенные умения, чтобы выполнить их правильно.

Этот проект имеет дело с простой поднятой террасой. Те же принципы применяются для любой желаемой вами высоты террасы. Если у вас есть патио и вы хотите превратить его в террасу, то раму, показанную на рисунке ниже, можно изготовить прямо на патио. В этом случае лучше делать раму в соответствии с уклоном патио, чтобы вода не могла скапливаться у деревянных элементов.

Вам понадобится:

• чертеж вашей террасы (см. этапы 1 и 2 ниже)

• пиломатериалы для рамы и столбов

• соответствующие пиломатериалы

• пила

• лопата

• шурупы и отвертка/шуруповерт

• противогнилостная пропитка для дерева

Для постройки террасы:

1. Необходимо сначала нарисовать план террасы. Это обеспечит точный расчет того, где вы хотите ставить столбы и сколько пиломатериала вам нужно. Чем массивнее материал, тем больше можно делать расстояние между столбами. Если для рамы и столбов вы используете материал 225x50 мм, то между столбами-опорами рамы должно быть не более 2 м, но между концами рамы можно допустить 4 м, если интервал между балками будет не более 450 мм. Это означает, что с досками 225x50 мм раму 4х4 м можно построить на восьми столбах — рекомендуется сечение 100x100 мм. На рисунке показана терраса 4х 1,8 м (не в масштабе).

2. Простейший способ определить места установки столбов — построить сначала раму. Положите ее на землю и отметьте положение столбов.

3. Потратьте некоторое время на то, чтобы обдумать, где расположить вашу террасу. Если вы планируете ее в тенистом месте, то помните, что это может вести к скоплению влаги в древесине и появлению лишайников и биообрастания, там не будет солнца в течение нескольких месяцев подряд.

4. Нет никаких противопоказаний тому, чтобы настил террасы выходил за пределы рамы в разумных пределах. Вы можете подобрать этот размер, встав на доски. Наличие такой особенности даст вам возможность придать доскам настила форму, которая будет вписываться в окружающий ландшафт, и если вы планируете делать такую форму, то и раму можно делать под нее.

5. Расположите столбы на земле (см. проект 12). При копке ям для столбов будьте осторожны, так как поблизости могут оказаться дренаж, коммуникации и пр.

6. Лучше привинчивайте, а не прибивайте деревянные элементы друг к другу. Дерево сильно расширяется и сжимается естественным образом, и это может со временем ослабить гвозди.

7. Пиломатериалы террасы имеют прорезанные в них желобки. Стелите их с небольшим уклоном, чтобы вода стекала с настила.

8. Обработайте все пиломатериалы противогнилостной пропиткой, включая опиленные торцы.

9. Все деревянные обрезки утилизируйте централизованно — сжигать их не следует. Древесина с пропиткой в огне может растрескиваться и расщепляться, далеко разбрасывая пепел и щепки.

Советы

Террасам выше 300 мм над уровнем земли могут потребоваться перила. Столбы для перил можно прикрепить болтами к боковой стороне рамы.

Очень большим и высоким (выше 600 мм) террасам может потребоваться разрешение местных властей, поскольку такие сооружения могут мешать соседям. Уточните в соответствующих местных органах.

На рисунке вверху изображена терраса с закругленным контуром. Линии показывают примерное расположение рамы. Доски настила выпущены за пределы рамы примерно на 400 мм, что дает достаточный маневр для вырезания закругления.

На заметку

Рекомендуется регулярная машинная мойка террасы. Дождь оставляет споры, споры превращаются в водоросли, а водоросли скользкие!

14. Устройство основания навеса

Основание для навеса делается точно так же, как и плита бетонного пола. При правильном подходе (какой должен быть и ко всем другим вашим проектам) оно прослужит долгие годы. На самом деле есть несколько способов устройства таких оснований. Здесь описан стандартный способ с гидроизолирующей мембраной под плитой, предотвращающей подъем влаги через плиту. Плита делается приподнятой над землей, ее толщина составляет 150 мм.

Совет

Для небольших навесов основание может быть врыто в землю, что избавляет от необходимости кирпичной кладки по краям.

Просто выройте яму на 300 мм шире и длиннее вашего пола навеса и глубиной 100 мм (при условии, что внизу грунт достаточно плотный) и залейте бетон на гидроизоляционную мембрану, расстеленную вами в яме.

Вам потребуется:

• лопата

• щебень (засыпка из дробленого камня), если требуется (см. этап 2 ниже)

• трамбовка или виброплита, если требуется (см. этап 3 ниже)

• гидроизоляционная мембрана из толстого полиэтилена (есть в продаже)

• пиломатериал 150x25 мм с пропиткой

• шанцевый молоток

• столбы 50x50 мм

• спиртовой уровень

• гвозди 40 мм

• острая пила

• рулетка

• немытый строительный песок (в достаточном количестве для слоя толщиной 25 мм)

• ровный деревянный брусок длиной, равной основанию

• плотничный молоток (с гвоздодером)

• кирпичи для облицовки кромки плиты

Для постройки основания навеса:

1. Сначала убедитесь, что грунт в месте устройства навеса достаточно прочен для укладки плиты без наброски под основание. Для этого возьмите столб 50х50 мм, попробуйте без заострения его конца вогнать его в грунт. Должно быть слишком трудно заглубить его больше чем на 150 мм.

2. Если грунт достаточно твердый, тогда следуйте изложенным ниже инструкциям. Если столб входит слишком легко, то снимите 10 см грунта с площади на 500 мм шире и длиннее, чем пол вашей террасы. Заполните каменной наброской. Щебень несколько дороже кирпичного лома, но его гораздо легче отсыпать и трамбовать.

3. Если необходимо трамбовать щебень для основания, то можно взять напрокат машину, которая называется виброплита или виброплощадка.

4. В любом случае площадка основания должна быть на 300 мм шире и длиннее пола вашего навеса и максимально ровной. Убедитесь в этом, если вам не нужно выполнять пункты 2 и 3.

5. Теперь, используя рисунок ниже, выполните инструкции для укладки основания, приподнятого над уровнем земли.

6. Вырежьте из пиломатериалов четыре стороны опалубки для основания. Пиломатериалы должны быть на 300 мм больше ширины и длины вашего основания.

7. Выложите доски там, где вы планируете основу, и тяжелым шанцевым молотком забейте несколько кольев сечением 50x50 мм вдоль линий досок. Колья будут удерживать доски «на ребре» и, еще важнее, не позволят бетону распереть опалубку. Интервал между кольями не должен превышать 900 мм.

8. Забив колья, выровняйте по спиртовому уровню горизонтальность верхней кромки опалубки. После этого гвоздями 40 мм прибейте доски к кольям. Нет смысла использовать более крупные гвозди или шурупы, так как доски будет держать бетон.

9. Если над досками выступают какие-то колья, отпилите их заподлицо острой пилой. Вы оцените это, когда надо будет ровнять и «трамбовать» бетон.

10. Чтобы убедиться в прямоугольности опалубки, измерьте две ее диагонали. Результаты измерений должны быть одинаковыми.

Ключевой момент

Как и во всех работах, если правильно начать, то правильно и получится. Обязательно сделайте все ровно, и у вас будет меньше проблем.

11. Выровняв на месте раму опалубки, теперь можно насыпать немытый строительный песок на дно ямы слоем толщиной 25 мм. Это делается для защиты полиэтилена от проколов.

12. Далее уложите гидроизоляционную мембрану. На рисунке она лежит под опалубкой основания. Так показано только для демонстрации ее места в конструкции — ее настоящее место внутри опалубки, так как она должна быть внутри опалубки и как можно плотнее вжата в углы.

13. Теперь приготовьте бетонную смесь и залейте ее.

14. Попросите друга помочь выровнять бетон. Положите доску поверх опалубки и бетона, держа такое импровизированное правило за концы. Поставьте доску на ребро и ведите доску вдоль опалубки одновременно с «пилящим» движением доски вперед-назад перпендикулярно основному перемещению. Это грубо выровняет бетон.

15. Затем поднимайте доску за оба конца примерно на 150 мм над опалубкой и шлепайте ею вниз, передвигая ее одновременно вперед и назад по опалубке. Старайтесь ударять одновременно, так чтобы оба конца доски касались опалубки в один и тот же момент. Создаваемые вибрации осаживают бетон на место, и он примет нужный ему уровень. Это называется трамбованием или уплотнением.

16. В заключение походите вокруг опалубки, слегка постукивая по ее внешней стороне шанцевым молотком. Это выгонит воздушные пузыри, образовавшиеся между бетоном и опалубкой.

17. Оставьте конструкцию на пару дней, после чего можно будет убрать колья и опалубку.

18. Для красивой отделки можно выкопать вокруг основания небольшую траншею, уложить 150 мм бетона и сложить по периметру кирпичную стенку, чтобы закрыть боковую поверхность бетона. Не забудьте завернуть гидроизоляционную мембрану между кирпичами и бетоном.

Основные положения проектов 7-14

• Слишком большая дренажная система может привести к высушиванию участков сада в летнее время.

• Убедитесь, что ваш грунт не глинистый, перед выбором места для дренажного колодца.

• Копайте яму безопасно, делая ее стенки под наклоном.

• Подъездные дороги, дорожки и дренаж всегда должны иметь некоторый уклон. Рассчитайте этот уклон до начала работы.

Усвойте разницу между разными типами песка и заполнителя и где/когда их применять.

Следующий шаг

От наружных к внутренним работам. Давайте посмотрим несколько проектов и советов в отношении того, что мы можем сделать в помещениях.

Внутренние работы

15. Крепление к каменной стене

Инструменты

Крепление кронштейнов для полки, карнизов для занавесок, картин, настенных предохранительных планок — все в доме, что требует сверления кладки или бетона, требует и специального оборудования и крепежа.

Для сверления каменных поверхностей вам понадобится купить или взять напрокат серьезную электрическую дрель с ударным действием/перфоратор мощностью не менее 500 Вт.

Ключевой момент

Перфоратор/ударная дрель «становится» очень тяжелой при длительной работе. Купите максимально мощный перфоратор/дрель из тех, что можете себе позволить, чтобы делать работу быстрее.

Вам также понадобится сверло по камню. Определить сверло по камню можно по форме его кончика. У такого сверла на конце плоская режущая секция, которая немного шире стержня сверла. Это позволяет сверлу прорезать отверстие в камне так, что вырезанный материал может удаляться по спиральным желобкам в сторону входа в отверстие. Не следует экономить на сверлах, так как дешевые будут тупиться быстрее, а для компенсации этого вы будете сильнее давить на дрель, что будет заставлять ее вибрировать, делая диаметр отверстия больше, чем вам нужно.

Если надо просверлить большое отверстие, скажем 10 мм, в очень твердом материале, это предъявляет большие требования к сверлу (и дрели) для выполнения этого за один проход, особенно если у вас нет профессионального инструмента. Проще сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем увеличить его сверлом большего диаметра. Тогда вы получите отверстие нужного диаметра и точно в нужном месте.

После сверления отверстия нужного диаметра необходимо вставить в него пробку — дюбель. Дюбели в основном бывают четырех размеров и цветов[29]. Вы можете увидеть в продаже разнообразные дюбели серого и других цветов, и у каждого из них своя функция, но для данного проекта и для того, чтобы помочь вам получить хорошее крепление к кирпичной, блочной или бетонной стене, мы будем иметь дело только с четырьмя основными видами:

желтые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 5 мм, и подходят для шурупов от 2,8 до 4,2 мм

красные дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 6 мм, и подходят для шурупов от 3,5 до 4,8 мм

коричневые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 7 мм, и подходят для шурупов от 4,8 до 6,1 мм

голубые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 10 мм, и подходят для шурупов от 6,1 до 7,5 мм

Шурупы бывают самых разных размеров и форм. Самыми популярными являются размеры 4,2 и 4,8 мм, они подходят для большинства вариантов крепления в доме.

Переходим к работе

Теперь у вас есть все для начала работы. Два вида крепления, описанные в этом проекте, касаются фиксации подсвечника и деревянных реек для навески простых полок.

Крепление подсвечника к наружной стене

Вам понадобится:

• клейкая лента (например, на тканевой основе)

• электродрель с ударным действием/перфоратор

• сверло по камню правильного размера

• шурупы соответствующего размера

• ваш подсвечник

• отвертка, желательно электрическая

Для крепления подсвечника:

1. Сначала выложите все, что вам потребуется.

2. Намотайте немного ленты на сверло, чтобы обозначить нужную глубину сверления. Она будет определяться длиной шурупа, которым вы будете крепить подсвечник, — в данном примере место крепежа подсвечника имеет толщину 7 мм, а длина шурупа 50 мм.

3. Поскольку шуруп не доходит до самого конца отверстия и в конце отверстия всегда остается немного пыли, то неплохо будет прибавить к глубине отверстия 10 мм. В этом примере 43 мм будет в стене (оставшиеся 7 мм будут в кронштейне), поэтому с припуском в 10 мм общая глубина отверстия составит 53 мм.

4. Затем приложите подсвечник к стене для разметки отверстий под шурупы. Если это невозможно, ту же задачу можно выполнить точными измерениями. Разметку делайте перевернутой «галочкой», как показано дальше. Острие «галочки» должно быть точно в месте сверления. Использование точки или линии может привести (после неожиданного телефонного звонка или неотложной необходимости посетить туалет) к тому, что вы забудете, где находится точка или на каком конце линии должно быть отверстие. С «галочкой» таких сомнений не будет, и большинство профессионалов пользуются этим методом. Проследите, чтобы сделанные вами метки были впоследствии закрыты.

5. Теперь сверлите отверстие! Обеспечьте ровное и перпендикулярное стене положение дрели/перфоратора. У некоторых моделей для этого есть встроенный в корпус спиртовой уровень.

6. Вставьте дюбель и, если используете его, убедитесь, что он вставлен до конца.

7. Привинтите ваш подсвечник к стене. На рисунке используется электрической шуруповерт — мощный и полезный инструмент.

Крепление деревянных реек к каменной поверхности

Вам понадобится:

• карандаш

• спиртовой уровень

• клейкая лента

• электрическая дрель с ударным действием/перфоратор

• деревянные рейки

• сверло по камню 6 мм

• дюбели нужного размера

• шурупы нужного размера

• отвертка/шуруповерт

Для крепления реек:

1. Приготовьте все, что вам понадобится.

2. Приложите рейку к стене, выровняв по горизонтали.

3. Разметьте карандашом на стене положение рейки.

4. Уберите рейку и просверлите в ее середине отверстие 5 мм под шуруп.

5. Снова приложите рейку к стене по вашей разметке.

6. Вставьте шуруп в отверстие в рейке и покрутите его, чтобы наметить центр отверстия в стене. Затем сделайте разметку «галочкой».

7. Как показано на рисунке выше, намотайте на сверло немного клейкой ленты, чтобы отметить ограничение глубины сверления.

8. Сверлом по камню 6 мм просверлите отверстие на нужную глубину.

9. Вставьте дюбель и плотно привинтите рейку по разметке.

10. Отверстия в рейке под остальные шурупы можно сверлить сверлом по камню. Снимать рейку для каждого шурупа нет необходимости. Не забудьте переместить ваш ограничитель глубины, поскольку теперь вы будете сверлить еще и через рейку.

11. Вставьте дюбель в древесину, ввинтите шуруп на пару оборотов и аккуратно подбейте его внутрь молотком. Вы почувствуете, как дюбель прошел через дерево в стену, и теперь можно ввинчивать шуруп до конца.

Этот метод убирает необходимость размечать каждое отверстие отдельно, что может вести к ошибкам. Это будет немного затуплять сверло по камню, но потребуется 650 отверстий в древесине, чтобы это как-то проявилось, а сэкономленное время и точность работы вполне оправдывают этот недостаток.

Рейки, прикрепленные таким способом, можно использовать для полок, а когда вы почувствуете уверенность в креплении к кирпичной стене, то сможете использовать точно такую же технику работы и для бетона.

16. Стяжка пола

Укладка стяжки пола на большой площади — работа сложная, а чтобы делать это «на глаз», требует многолетнего опыта. Однако есть более легкий способ, и он заключается в использовании маяков — точно выровненных «полос» материала (например, древесины или металла), закрепленных на полу или стене, в качестве направляющего элемента для ровной укладки покрытия.

В этом проекте мы будем работать с покрытием 50 мм и используем несколько брусков 100x50 мм достаточной длины для наших деревянных маяков. Это один из стандартных размеров пиломатериалов. Обязательно осмотрите материал перед покупкой, так как вам нужны прямые бруски, а не изогнутые, поскольку это усложнит работу и не гарантирует ровную поверхность.

Для пола площадью примерно 15 квадратных метров при толщине слоя 50 мм вам понадобится:

• 1 тонна мытого крупного песка с цементом в пропорции 4: 1

• бруски 100x50 мм (длина зависит от размеров помещения)

• лопата

• полиуретановая гладилка (терка)

Для заливки стяжки:

1. Приготовьте смесь (раствор) для стяжки из 4 частей песка и 1 части цемента и воспользуйтесь тестом на содержание воды, описанным в главе 4, чтобы получить требуемую консистенцию.

2. Положите на пол деревянный маяк, а на него спиртовой уровень. Если он не горизонтален, то под бруском можно сделать подложку в нужных местах из вашей приготовленной смеси.

3. Боковая сторона бруска используется как шаблон, по которому укладывается смесь, чтобы вы были уверены, что каждый маяк из раствора имеет должную толщину. Используя этот деревянный маяк, сформируйте растворные маяки через одинаковые интервалы вдоль и поперек пола, как показано на рисунке ниже (растворные маяки должны отстоять друг от друга не более чем на 1 м).

4. Обязательно намочите деревянный брусок, перед тем как делать рядом с ним растворный маяк, с тем чтобы древесина не впитывала воду из раствора. Это можно легко сделать с помощью кисти и емкости с водой.

5. Уложив деревянный маяк на место, положите вдоль него по полной лопате раствора через каждые 300 мм и разровняйте их полиуретановой штукатурной гладилкой/теркой. Растворный маяк должен быть шириной примерно 75 мм, и он приобретет естественный скос сбоку. Закончив выкладку каждого растворного маяка, обрежьте его скос до прямоугольной формы, как показано белым промежутком на рисунке ниже.

6. Сделав растворный маяк, снимите и переместите деревянный маяк в следующую позицию. Это следует делать осторожно, чтобы не повредить край растворного маяка.

7. Дайте сделанным растворным маякам день на затвердевание и проверьте их выровненность по спиртовому уровню или с помощью ровного пиломатериала (бруска, доски).

8. Заполните промежутки между растворными маяками тем же раствором. Выравнивайте раствор до тех пор, пока он не станет абсолютно ровным между парами растворных маяков.

9. Заполните все пустоты.

10. Выровняйте все покрытие гладилкой, чтобы избавиться от пустот и неровностей.

Ключевой момент

Никогда не используйте замороженный песок (или который недавно был заморожен). Заледеневшие комки могут не рассыпаться в бетономешалке, что приведет к образованию пустот и неровностей при укладке на пол.

Совет

Стяжкам необходимо сохнуть («выдерживаться») медленно — они должны сохранять влажность как можно дольше. Быстрое высыхание может вести к растрескиванию из-за высокого содержания цемента.

11. Для выдерживания бетона накройте стяжку полиэтиленовой пленкой и оставьте так на несколько дней, прежде чем ходить по поверхности.

17. Укладка напольной плитки

Примечание. Крепление постоянного или полупостоянного напольного покрытия повлияет на доступ к трубам и кабелям, проходящим под полом. Пожалуйста, уточните, что доступ к этим проводам и трубам не требуется в соответствии со строительными правилами и нормами, а если все же требуется, то обеспечьте альтернативные варианты доступа.

Принципы укладки плиточного покрытия одни и те же и для керамических, и для каменных, и для виниловых плиток.

Замерьте и разметьте комнату, как описано в разделе «Использование мелового шнура» далее.

Нанесите клей и кладите плитки, обрезая ее вокруг всего, что находится на пути.

Подготовка

Удаление старой плитки

Для удаления старой каменной/керамической плитки у вас не много вариантов помимо старых добрых молотка и зубила.

Совет

Можно взять напрокат электрозубило, что облегчит работу. Однако не ждите, что после его использования у вас останется идеально гладкая поверхность!

На заметку

Работайте в хороших перчатках и очках, так как каменные осколки могут быть очень острыми.

Удаление старой виниловой плитки

Скребок для пола — обязательный инструмент для этой работы, но даже здесь предстоит тяжелый физический труд.

Если вы пользуетесь каменотесным зубилом с молотком, некоторые плитки могут «раскалываться», если ударить молотком близко к краю.

Воздуходувный пистолет с подогревом (термофен) при небольшом нагреве будет ослаблять клей, и плитку будет легче удалять.

Плинтусы (европлинтусы[30])

На заметку

Слух очень важен для человека, а его барабанные перепонки очень уязвимы. Всегда пользуйтесь средствами защиты органов слуха, когда работаете с шумным оборудованием/инструментом.

При любом виде плиточного покрытия пола результат будет лучше, если вы сможете снять плинтусы, уложить покрытие, а затем вернуть на место плинтусы. С одной стороны, плинтусы закроют некоторые неидеально обрезанные края плитки, а с другой — разница в уровне нового покрытия, особенно из новой каменной или виниловой плитки, уложенной на новую фанерную подложку, не закроет часть плинтуса.

Плитка на древесине

При укладке плитки на существующий дощатый пол настоятельно рекомендуется сначала положить на него фанеру толщиной не менее 12 мм. Это предотвратит повреждение плиток из-за естественной деформации (сжатие и разбухание) древесины.

Фанеру следует настилать большими листами, так чтобы их длинные стыки были перпендикулярны длинным стыкам досок/панелей существующего пола. Тщательно делайте разметку и вырезание в местах обхода препятствий. Затем фанеру следует надежно прикрепить к полу с интервалами не более 200 мм в обоих направлениях. Берите достаточно длинные шурупы, которые смогут пройти через фанеру и доски пола. При этом заглубляйте головку каждого шурупа в зенковку (см. проект 23 о направляющих/технологических отверстиях и зенковке), так чтобы головка была заподлицо с фанерой.

При повышении уровня пола в одной комнате очевидно, что образуется ступенька между этой и примыкающей к ней комнате. Ее высота будет равна толщине фанерной подложки плюс толщина использованных вами плиток. Можно купить готовые «пороги» из лиственных пород древесины, которые превратят ступеньку в плавный переход и будут красивой отделочной деталью.

Бетонные полы или полы со стяжкой

Такие полы должны быть полностью очищены от пыли и незакрепленных частиц. Если каменная/керамическая плитка кладется на бетон или бетонную стяжку, то клей выровняет все углубления и неровности пола, при условии что они не более 5 мм глубиной. Немного смочите пол при укладке каменной/керамической плитки на бетон или стяжку.

Ключевой момент

Продукция с содержанием цемента имеет срок годности, который резко сокращается во влажных условиях. Не рискуйте — покупайте новую продукцию.

Если вы кладете виниловую или другую «мягкую» плитку, то вам придется сделать стяжку из самовыравнивающегося состава, если поверхность не абсолютно ровная и имеет выпуклости и углубления. Самовыравнивающаяся смесь есть в продаже. Она продается в комплекте с емкостью с латексной жидкостью, с которой смешивается в ведре, для того чтобы получилась легко растекающаяся консистенция. Затем состав выливается на пол и распределяется по поверхности штукатурной гладилкой/теркой, после чего самовыравнивается, заполняя небольшие неровности и образуя абсолютно ровную гладкую поверхность. Грунтовать эту поверхность не нужно, она обладает отличной сцепляемостью со всеми плиточными клеями.

Инструменты, оборудование и техника работ

Использование мелового шнура

Большинство плиток имеет прямоугольную форму с углами по 90°. Многие комнаты, однако, далеки от строго прямоугольной формы: стены обычно слегка изогнуты, а у некоторых изогнуты довольно сильно; внутренние углы редко равны 90°. Это не означает, что ваш дом построен плохо, — это вполне стандартно!

Для должной укладки плитки необходимо разметить комнату так, чтобы плитки лежали ровно, по крайней мере относительно друг друга. Поэтому они укладываются совершенно независимо от положения стен. Простейший способ нанести прямую линию по всей длине комнаты — «отщелкнуть» ее меловым шнуром (шнур, смотанный в контейнере, заполненном меловым порошком). Такой шнур имеется в продаже, недорог и существенно облегчает работу.

Использование зубчатого шпателя/кельмы

Зубчатые шпатели/кельмы используются для нанесения клеев под каменную/керамическую и виниловую плитку по двум причинам. Когда концы зубцов касаются стены или пола, то при перемещении шпателя гарантирована равномерная толщина слоя клея. Промежуток между зубцами дает клею возможность сдвигаться, чтобы нажатие на плитку надежно сцепляло ее с клеем.

Использование клея

Большинство производителей виниловых плиток рекомендуют определенный клей, и он всегда будет наилучшим вариантом для использования в любом возможном случае. Если у клея обнаружится какой-то дефект, а вы использовали другой клей, то никакой компенсации от производителя получить не удастся. Однако все коммерческие клеи для виниловой плитки имеют общие свойства и высокую адгезивную способность и сегодня бывают не на основе растворителя.

Наносите клей только на то количество плиток, которое вы сможете положить за 10 минут. Если нужно подрезать плитки, не наносите клей на места для них — разметку и подрезку гораздо проще делать «насухую».

Использование затирки

Затирка для швов каменной/керамической плитки продается в готовом виде и в форме порошка. Преимущество порошка в том, что его легко замешивать в ведре в тех количествах, с которыми вы сможете работать.

Обильно нанесите затирку на плитки, затем распределите по всей площади, целенаправленно заполняя ею промежутки швов между плитками. Убедитесь, что все швы заполнены полностью, иначе затирка позднее опустится внутрь. Можно использовать затирочный шпатель, а в неудобных местах очень полезной может быть губка.

На заметку

Чистота инструментов облегчает работу.

Когда будет обработана площадь примерно 3x3 м, губкой сотрите излишек затирки. Хорошо вымойте губку (ни в коем случае не делайте этого в раковине — она мгновенно засорится). Выжмите губку и снова протрите ею плитки. Придется повторить это несколько раз, чтобы удалить все остатки затирки с поверхности плиток. Можно протирать старыми газетами, но их потребуется очень много!

Затирка высохнет быстро, и, возможно, на поверхности плиток останется тончайший налет пыли. Он легко удалится сухой тряпкой.

Резка плитки

Виниловая плитка

Иногда можно видеть, как плиточник использует небольшую горелку для прогрева виниловых плиток перед резкой. Это облегчает резание и препятствует соскальзыванию ножа по поверхности плитки. То же самое можно достичь с помощью термофена, при этом существенно снизив риск возгорания материала!

Ключевой момент

При резке ковровых покрытий любительские лезвия для ножей-резаков затупляются мгновенно. Учтите в своих расходах большое количество лезвий.

Очень важен нож-резак со сменными выдвижными лезвиями, которых должно быть много. Прямые резы делайте по стальной линейке, а изогнутые — в виде серии коротких прямых отрезков. Никогда не режьте «на себя».

Каменная/керамическая плитка

Такие плитки режутся специальным плиткорезом — ручным или механическим. Современные плитки в своем большинстве довольно тонкие, и обычный плиткорез справится с этой задачей. Для более толстых плиток можно взять напрокат более мощный механический плиткорез.

Укладка плитки

После подготовки пола, как указано в соответствующем разделе выше, вы готовы класть плитку.

Вам понадобится:

• меловой шнур

• плитка

• соответствующий резак для выбранного вида плитки

• соответствующий клей и/или затирка для выбранного вида плитки

• зазубренный шпатель

• губка и ведро воды (если используете затирку)

• плиточные проставки-крестики (спейсеры), при желании

Для укладки плитки:

1. Сначала, пользуясь рисунком ниже (пунктирная линия показывает примерные контуры комнаты), выложите «насухую» горизонтальный ряд плиток с номерами от 1 до 35. Распределите ряд так, чтобы плитки 12 и 39 были примерно одного размера.

А

2. Теперь «насухую» выложите вертикальный ряд плиток от 12 до 45, обеспечив одинаковое пространство для плиток 11 и 51.

3. Затем карандашом или фломастером разметьте на полу угол плитки 1, там где она встречается с плитками 11, 12 и 13. Это начальная точка вашего квадрата.

4. Теперь уберите плитки и начертите линию А — А. Это лучше всего сделать меловым шнуром (работа на двоих). Размотав шнур, каждый берется за свой конец шнура и держит его вплотную к размечаемой поверхности. Оттяните шнур (примерно, как тетиву лука) и резко отпустите. «Щелчок» шнура оставит четкую меловую линию на полу или стене.

Совет

Перед «отщелкиванием» линии убедитесь, что промежуток между крайними в ряду плитками и стенами не превышает размера целой плитки и не меньше примерно 50 мм. Если это не так, то сместите раскладку так, чтобы везде резать примерно одинаково.

Эта часть работы похожа на некое балансирование, потому что вы хотите, чтобы плитки выглядели ровно при входе в комнату, но при этом (если ваша комната не имеет форму параллелограмма) чтобы они смотрелись ровно и по краям. Один из способов поэкспериментировать с этим: найти длинный брусок/доску и положить его по линии А — А. Такая визуализация поможет лучше представить, как все будет выглядеть.

5. После разметки линии А — А снова уложите «насухую» плитки 1–6. Затем в соответствии с рисунком ниже разметьте резы, которые вам надо сделать для плиток 12–22. (Некоторые любят обрезать плитки по ходу укладки, другие предпочитают сначала выложить основную часть площади, дать клею высохнуть, а затем делать резку.) Плитка А кладется без клея, а плитка В кладется поверх нее с упором в плинтус (или стену, если плинтусы сняты). Затем по кромке плитки В чертится линия на плитке А. Это и есть линия реза. После обрезки плитка В заменяет плитку А и оставшаяся часть плитки А точно укладывается в промежуток. Процесс повторяется по всей длине стены.

6. Уделите особое внимание плиткам вдоль линии А. Это ваша реперная линия всей разметки. Эффективность и качество покрытия всего пола зависят от соответствия этой линии. Некоторые плиточники наносят эту линию в середине пола и кладут плитку от этого места, но это может быть неудобно — через уложенные плитки приходится перешагивать для укладки других плиток и наступать на все плитки для выполнения обрезки. После начала работы с полом желательно закончить ее как можно быстрее, и описанный здесь метод позволяет вам обрезать плитки по ходу работы. Работайте в сторону двери, через которую вы сможете покинуть помещение, не наступая на свежеуложенные плитки, и складывайте плитки в разных местах поблизости от тех мест, где они вам будут нужны, и так, чтобы они вам не мешали.

Ключевой момент

Цвет затирки подбирайте так, чтобы она украшала оконченную работу. Швы — такая же часть работы, как и плитки.

7. Если стены заметно изгибаются, как показано ниже, то можно использовать метод «пригонки».

Возьмите рейку (скажем, 35x25 мм) и просверлите на одном конце отверстие, в которое плотно входил бы карандаш или фломастер.

Отмерьте ширину плитки от этого отверстия и обрежьте рейку по этому размеру.

Положите плитки без клея, как показано на рисунке выше.

Плотно прижимая рейку к плинтусу или стене и удерживая ее перпендикулярно к стене, перемещайте рейку вдоль плиток и стены. В результате разметка на плитках повторит контур стены.

После обрезки размеченных плиток они кладутся вплотную к стене, а на место размеченной и обрезанной плитки точно ляжет полноразмерная плитка.

Совет

Неудобные резы вокруг дверных рам и наличников можно делать, вырезав сначала шаблон из картона, а затем перенести контур на плитку. Можно также приобрести так называемый профильный калибр. Это планка с сотнями пластиковых или металлических «игл». Когда иглы прижимают к профилю, они отодвигаются и повторяют профиль, который затем можно перенести на плитку.

8. При укладке плиток придерживайтесь нумерации на рисунке выше. Будьте внимательны с каждым швом (стыком), следите, чтобы плитки лежали ровно относительно всех соседних плиток. Если одна из плиток ляжет неровно, то будет трудно выровнять все плитки.

9. Если не уверены, что сможете ровно выложить все плитки, то воспользуйтесь специальные проставки («крестики») для плитки.

10. При укладке каменной плитки не бойтесь оставлять большой шовный промежуток между ними. Хотя в этом случае уйдет больше затирки, применять ее будет проще, и у вас будет по крайней мере небольшой маневр для выравнивания плиток.

11. Клей и затирку применяйте в соответствии с рекомендациями в разделе инструменты, оборудование и техника работ.

18. Нанесение штукатурного намета

Намет могут называть грунтовым или связующим слоем. Перед выполнением этого проекта разделите всю площадь на удобные участки, как описано в разделе «подготовка к оштукатуриванию» в главе 9.

Вам понадобится:

• ведро с водой

• большая кисть для водоэмульсионной краски (эмульсии)

• штукатурная смесь для намета

• сокол

• тупая кельма

• штукатурная кельма (стальная гладилка/терка)

• правило — прямая и ровная металлическая планка длиной 1,5 м

• пластиковая гладилка/терка

• мелкие инструменты для обработки неудобных мест (см. рис. 9.1)

• гвоздь или маленькая отвертка для насечки штукатурки

Перед нанесением штукатурки смочите стену с помощью большой кисти для эмульсионных красок. Не позволяйте воде течь по стене — только увлажните.

Для нанесения грунтовочного слоя штукатурки:

1. Положите штукатурный раствор на сокол (см. рис. 9.1), на порцию примерно две полные кельмы.

2. Штукатурной кельмой (может называться стальной теркой гладилкой) переносите раствор с сокола на стену. Распределяйте раствор так, чтобы он был чуть выше разграничительных накладок (маяков) на стене.

3. Затем возьмите правило (металл лучше дерева) и положите его на два маяка в нижней части заполненной вами секции. Прижимая правило к маякам, ведите его вверх, покачивая из стороны в сторону. Не беспокойтесь, если будут появляться неровности по мере движения вверх.

Промежуток между маяками заполняется раствором штукатурки, а затем правило перемещается по маякам вверх по стене и убирает излишек раствора.

4. Счистите раствор с правила обратно в ведро и вернитесь к соколу и кельме. Заполните пустоты и те места, которые могут оказаться несколько низкими. Должны остаться поверхностные трещины, но немного и неглубокие.

5. Повторите процесс пару раз, пока секция не станет заполненной, плоской и относительно гладкой, после этого переходите к следующей секции.

6. Металлические маяки оцинкованы (поэтому не заржавеют) и остаются в стене. Убирать их нет необходимости. После обработки двух-трех секций штукатурка должна начать затвердевать.

7. Когда вы сможете слегка прижать палец к поверхности и не оставить отметины, то пора приступать к выглаживанию поверхности. Пластиковой гладилкой/теркой совершайте круговые движения по поверхности, что будет убирать оставшиеся трещины.

8. Вы будете чувствовать, как поверхность разглаживается, и через какое-то время вы должны начать ощущать все углубления и выпуклости на стене. Для исправления этого можно добавлять или убирать немного штукатурки.

9. Завершив работу, вы получите стену с гладким внешним видом. Все узкие места можно заполнить с помощью одного из «мелких инструментов», показанных на рис. 9.1.

10. Если вы используете угловые накладки на внешних углах, то намет должен заканчиваться непосредственно под кончиком угла. Это позволит использовать ту же самую накладку для следующего (накрывочного) слоя.

Ключевой момент

Если палец не оставляет углубления на намете, то можно наносить накрывку.

11. Через пару часов намет станет достаточно затвердевшим для насечки. Возьмите гвоздь или маленькую отвертку и проведите инструментом с легким нажимом по спиральной траектории по поверхности штукатурки. Царапина должна быть не глубже 1 мм, вся стена должна быть обработана так, чтобы между любыми царапинами насечки было расстояние не более 150 мм.

Совет

Для этого существуют специальные металлические «штукатурные гребни», но они вряд ли необходимы для тех поверхностей, которые вы будете штукатурить — новичку следует браться за площадь не более 4 кв. м за один заход.

12. Еще раз слегка прогладьте поверхность пластиковой теркой, просто чтобы убрать заусенцы от насечки.

Ваша стена готова к нанесению накрывочного/отделочного слоя.

19. Нанесение накрывочного/отделочного слоя штукатурки

После насечки намета и установки маяков для отделочного слоя (см. главу 9) можно наносить накрывочный (отделочный, финишный) слой.

Совет

Важно сразу сделать накрывку правильно. Стандартная накрывочная/финишная штукатурка начитает затвердевать примерно через десять минут на поверхности со средней впитывающей способностью, такой, как у гипсокартона. Она затвердевает очень быстро, и после отверждения с ней абсолютно ничего нельзя сделать, кроме как сколоть ее с поверхности или оштукатуривания прямо по ней. Умение правильно нанести накрывочный слой приходит с опытом, поэтому разумно потратить какую-то сумму на приобретение листа гипсокартона и упаковки накрывочной штукатурки, чтобы попрактиковаться перед началом работы со своей стеной.

Вам понадобится:

• ведро с водой

• большая кисть для эмульсии

• смесь накрывочной штукатурки (см. главу 9 о замешивании штукатурного раствора) • сокол

• тупая кельма

• штукатурная кельма

• пластиковая гладилка/терка

• мелкие инструменты для неудобных мест (см. рис. 9.1)

Если после завершения нанесения намета прошло три часа или более, полезно снова смочить стену. Это поможет слегка увеличить допустимое время работы с накрывочной/финишной) штукатуркой.

Для нанесения накрывочного слоя:

1. Станьте так, чтобы видеть толщину накладываемого слоя.

2. В идеале вы будете наносить штукатурку в два слоя: очень тонкий в 1 мм, а затем более основательный в 2 мм. Наносите его так же, как и грунтовочный слой.

3. Старайтесь наносить штукатурку слоем примерно одинаковой толщины, но не тратьте время на попытки сделать это идеально на этой стадии, так как это просто невозможно.

4. Покрывайте поверхность насколько можете быстро, затем вернитесь к началу и обработайте штукатурку гладилкой/теркой еще раз, чтобы получить более ровную и гладкую поверхность.

5. Повторите столько раз, сколько нужно. С каждым повтором штукатурка будет становиться намного тверже. В нанесении верхнего слоя штукатурки (накрывки) важна именно скорость работы. С каждым проходом по отвердевающей штукатурке должно исчезать все больше следов от кельмы и неровностей.

6. Когда штукатурка будет почти совсем затвердевшей, ваш последний проход придаст ей приятную гладкую отделку.

На заметку

Опрыскивайте стену пульверизатором для цветов, чтобы поддерживать ее влажность.

7. Для облегчения пары последних проходов штукатурной кельмой вполне допустимо брызгать на стену водой с помощью большой кисти для эмульсии, которой вы смачивали стену. Это поможет убрать следы кельмы.

Не расстраивайтесь, если осталась пара следов на поверхности; после высыхания их можно слегка зашлифовать.

Совет

Почти точно такой же метод используется при заделке выбоин на стене, но вместо применения маяков для контроля глубины слоя используйте края углубления, которое вы заделываете. Просто проведите ровной планкой (правилом) по стене.

20. Постройка стены-перегородки

До работы с этим проектом прочтите раздел о гипсокартоне и стенах-перегородках в главе 9.

Перед постройкой аккуратно измерьте комнату и спланируйте перегородку. Тогда вы сможете рассчитать, сколько вам потребуется пиломатериалов и гипсокартона, а также знать, где надо делать стойки и распорки.

Вам понадобится:

• требуемое количество гипсокартона

• требуемое количество пиломатериалов

• узкая пила-ножовка

• требуемое количество стоек

• требуемое количество распорок

• шурупы 75 мм для крепления к деревянному полу или шурупы 100 мм для крепления к бетонному полу

• лента для заделки швов гипсокартона

Для постройки стены-перегородки:

1. Нарежьте пиломатериалы по размерам деталей для вашего проекта.

2. Расположите первый брусок (верхнюю обвязку). Его можно закрепить через потолок в потолочные балки, если балки идут «правильно», то есть под 90° к стене-перегородке. Если балки направлены вдоль новой перегородки, то неплохо будет разметить положение верхней обвязки на потолке и затем вырезать гипсокартон между линиями, чтобы вставить между балками деревянные распорки с интервалом 400 мм для крепления к ним верхней обвязки.

Совет

Не забывайте о коммуникациях в полостях перекрытий пола и потолка.

3. Установив верхнюю обвязку, к ее боку можно прикрепить отвес. Разметьте на полу положение нижней обвязки (брусок на полу точно под верхней обвязкой) в трех местах по ее предполагаемой длине.

4. Закрепите нижнюю обвязку шурупами 75 мм к деревянному полу или шурупами 100 мм к бетонному полу. (См. проект 15 о креплении к бетону с рекомендациями.) Интервалы между шурупами не должны превышать 600 мм.

5. Теперь прикрепите две крайние стойки тем же способом.

Располагайте стойки и распорки в соответствии со стыками гипсокартонных листов. Это сэкономит много резов и денег.

6. Нарежьте стойки точно по длине и вставьте в натяг между верхней и нижней обвязками. Их можно либо привинтить шурупами под углом, либо (как показано ниже) можно вставить распорки между стойками. Нижняя распорка выполняет две задачи: она фиксирует стойки и дает больше места для плинтусов. При скреплении стоек и распорок используйте шурупы 4,2х 100 мм.

7. Нарежьте гипсокартон по размерам, делая как можно меньше резов (стыки, или швы, показаны на рисунке ниже).

8. Шурупами прикрепите гипсокартонные листы к стойкам и распоркам.

9. Стыки листов закройте специальной лентой для гипсокартона. Это самоклеящаяся лента в рулонах. Наклейте ее поверх стыков, что при оштукатуривании предотвратит образование трещин на стыках.

10. Если требуется дверь, сделайте в нужном месте проем с деревянной облицовкой (см. главу 9).

11. Навесьте дверь, как описано в проекте 26.

21. Ремонт дыры в гипсокартоне

Вам понадобится:

• мощный нож-резак или пила для гипсокартона

• древесина или гипсокартон

• ножовка по дереву

• прочный монтажный/строительный клей типа Gripfil

• соответствующая шпаклевка

Для заделывания дыры/углубления в двери, стене или потолке:

1. Ровно подрежьте края отверстия.

2. Подготовьте кусок дерева или гипсокартона. Вырежьте заготовку заплатки той же ширины, что самая широкая часть отверстия и на 25 мм длиннее его высоты.

3. В центре заплатки ввинтите шуруп на пару витков, чтобы за шуруп держать эту заплатку.

На заметку

Можно использовать накрывочную штукатурку для приклеивания заплатки с обратной стороны отверстия. Она затвердевает очень быстро, и ее можно шпаклевать почти немедленно.

4. Нанесите по краю какой-либо прочный монтажный клей типа Gripfil.

5. Держа за шуруп, вставляйте заплатку в отверстие.

6. Вставив ее целиком, потяните заплатку за шуруп, так чтобы клей прижался изнутри отверстия к внутренней поверхности гипсокартона по краям отверстия. Слегка прижимая к внутренней поверхности заплатку, немного поперемещайте ее, чтобы обеспечить хороший контакт клея с внутренней поверхностью до тех пор, пока не будете уверены, что клей удержит заплатку на месте, после чего можно вывинтить шуруп.

7. Оставьте на 24 часа, а затем отверстие можно зашпаклевать шпаклевкой, соответствующей ремонтируемой поверхности.

Совет

Для гипсокартона лучше всего использовать специальную штукатурку, которая называется однослойной или, иногда, ремонтной штукатуркой.

Есть другой способ заделать отверстие в гипсокартоне.

Вам понадобится:

• мощный нож-резак или пила для гипсокартона

• древесина или гипсокартон

• ножовка по дереву

• две деревянные рейки/бруска

• шурупы для гипсокартона и отвертка

Для заделки отверстия:

1. Сначала увеличьте отверстие так, чтобы получился квадрат подходящих размеров.

2. Затем отрежьте две рейки (подойдет сечение 10><38 мм) на 100 мм длиннее стороны вырезанного квадрата.

На заметку

Если отверстие большое, можно использовать больше одной рейки или более широкую рейку.

3. Введите рейку в отверстие и поверните ее в вертикальное или горизонтальное положение так, чтобы она была на расстоянии одной трети от края квадрата по горизонтали или по вертикали. При этом с каждого конца рейки должен быть нахлест 50 мм.

4. Закрепите рейку шурупами через лицевую сторону гипсокартона, заглубив головки. Сделайте это с обеими рейками.

5. Вырежьте из гипсокартона квадрат по размеру отверстия.

6. Привинтите его к рейкам шурупами для гипсокартона.

7. Затем зашпаклюйте квадрат и отверстия от крепления реек с каждой стороны.

22. Пиление древесины

Как и все строительные работы, это требует практики и некоторых знаний о том, как получить прямой рез при пилении древесных материалов.

Посмотрите на зубья пилы. Они «разведены» под углом друг к другу. Это позволяет легко пилить древесину, так как получается пропил достаточно широкий, чтобы полотно не застревало в нем. Это срабатывает, только если пила пилит по прямой. Стоит пиле отклониться от прямой хотя бы на несколько миллиметров — пила застрянет в пропиле.

Сегодня новые пилы стоят очень мало, так что купите себе новую, острую пилу для вашего проекта. Старую тупую пилу приходится «заставлять» пилить, что может создавать проблемы.

Для пиления древесины:

1. Во-первых, создайте надежное основание, на котором будете работать. Еще лучше, если сможете зафиксировать заготовку зажимами, но в любом случае прижимайте ее к основанию, чтобы она не двигалась. Обязательное условие — верстак/стол неподвижный и прочный, заготовка надежно фиксируется. Одно маленькое смещение, и пила уйдет в сторону.

На заметку

Чем меньше зубья пилы, тем аккуратней пропил. Если вы делаете что-то, что будет на виду, то пила с мелкими зубьями сэкономит вам какую-то часть шлифования.

2. Во-вторых, стойте точно над заготовкой. В идеале ваши глаза должны располагаться по обе стороны пилы. Это должно обеспечить пропил под 90° к древесине. Если вы наклонитесь в одну сторону, то и пила может быть под углом.

3. Работайте пилой без нажима, дайте ей делать все самой. Вы при ней действуете только как «направляющая».

Совет

Использование мехенических инструментов, безусловно, облегчает жизнь, но, в отличие от ручной ножовки, одно неосторожное движение может угробить работу. Ошибка с ручной пилой, как правило, может быть исправлена шлифованием. Ошибка с дисковой пилой может стать катастрофой! Поработайте ручной ножовкой, пока не наберетесь опыта, прежде чем переходить к механическим пилам.

23. Направляющие отверстия и зенковка

Зенкование — это операция по расширению и/или скашиванию края отверстия под крепежный элемент, чтобы заглубить его ниже поверхности детали около отверстия. После завершения процесса крепления зенковочное отверстие можно зашпаклевать и зашлифовать, так чтобы поверхность стала совершенно гладкой и без всяких следов крепежа.

Ключевой момент

Можно приобрести комбинированное сверло с зенковочной частью. Оно экономит время, если надо сверлить много отверстий.

Направляющее/технологическое отверстие является предварительно просверленным отверстием для облегчения прохода более крупного объекта. На рисунке ниже направляющее отверстие сделано для облегчения ввинчивания шурупа в дерево. Поскольку направляющее отверстие имеет диаметр меньше, чем у шурупа, то резьба шурупа может врезаться в окружающую древесину, образуя идеально надежное соединение. Направляющие отверстия почти всегда используются с металлом, так как большинство шурупов, даже стандартные шурупы-саморезы, не могут без подготовки прорезать металл.

Некоторые виды древесины, особенно в виде узких или тонких полос, склонны растрескиваться под воздействием шурупов или гвоздей. Это предупреждается сверлением направляющих отверстий и зенковкой. Если крепежу — даже гвоздю — надо вытеснить собой меньше древесины, то меньше и риск расколоть ее. А если головку/шляпку надо заглубить ниже поверхности, то зенковка также снизит вероятность расколоть материал.

Для сверления направляющего отверстия:

1. Замерьте диаметр шурупа по наружному диаметру резьбы, например 3 мм. В этом случае для направляющего отверстия разумным будет диаметр от 1 до 1,5 мм. Это и не даст шурупу расколоть древесину, и одновременно обеспечит надежный крепеж.

2. Сверлом по дереву соответствующего диаметра просверлите отверстие.

Совет

При сверлении бетона очень хорошо сделать серию отверстий — каждое следующее через предыдущее, постепенно увеличивая диаметр сверла, пока не получите нужный размер. Использование сразу сверла большого диаметра быстро его затупит, поскольку ему придется преодолевать сопротивление материала гораздо большей площади, что очень повышает нагрузку на режущую кромку.

Для зенковки:

1. Вставьте в дрель зенковку (зенковочное сверло) и слегка подайте дрель на направляющее отверстие.

2. Те, кто любит работать вручную, могут приобрести ручной конусный зенкер. Это то же самое зенковочное сверло с удобной ручкой, которое вы с нажимом вращаете по направляющему отверстию.

24. Кожух для труб

На рисунке ниже показан простейший кожух/короб для труб. Здесь А и В обозначают стены, и трубы закреплены на стене В. Точно такой же кожух может закрывать и трубы идущие горизонтально; тогда А будет обозначать пол, а В — стену или плинтус. Принцип одинаков для обоих случаев.

Материалы для использования будут зависеть от размеров кожуха, но для большинства вариантов подойдет или фанера 12 мм, или гипсокартон.

Совет

Во всех столярно-плотницких проектах не забывайте о правиле «семь раз отмерь, один отрежь». Всегда можно отрезать немного от деревяшки, но добавить к ней бывает очень трудно.

При соединении двух боковин вашего кожуха будет шов соединения. В идеале он будет максимально незаметным. Если вы используете рисунок выше и рекомендации ниже, то шов всегда будет на стороне панели, к которой вы прикрепили рейку. Перед началом работы прочитайте описание этого проекта полностью.

Вам понадобится:

• достаточное количество фанеры 12 мм или гипсокартона

• пила-ножовка

• три рейки (обычно всегда подойдет размер 50х25 мм, хотя в большинстве случаев также подходит рейка 38x19 мм)

• рулетка

• дрель с ударным действием

• сверло по камню 5,5 или 6 мм

• дюбели (красные)

• шурупы 4,2><51 мм

• шурупы или отделочные гвозди

• клей для древесины

(Перечисленные выше шурупы, дюбели и сверло предназначены для каменных стен. Для стен из других материалов потребуются другие крепежные изделия, поэтому выясните, какие у вас стены.)

Для изготовления кожуха:

1. Прикрепите две рейки (на рисунке выше обозначены Э) к поверхностям (А и В) максимально близко к трубам. Интервал между шурупами должен быть примерно 400 мм.

2. Затем замерьте нужную ширину панели С.

3. После этого замерьте длину панелей кожуха между полом и потолком или между двумя поверхностями, между которыми делается этот кожух.

4. Вырежьте панель С.

5. Отрежьте рейку Е по длине кожуха, может быть, на миллиметр или около того длиннее. Это позволит вставить ее плотно между двумя поверхностями и повысит прочность кожуха. Не делайте слишком большую длину, чтобы не повредить пол и потолок при установке рейки на место.

Ключевой момент

Использование одинаковых, а не разных интервалов между гвоздями, шурупами и т. и. уменьшит деформацию детали. Меньше деформации — меньше растрескивания шпаклевки и трещин.

6. Прикрепите рейку Е к панели С. Рейку можно крепить шурупами или отделочными гвоздями, но, что бы вы ни использовали, помните, что, возможно, потребуется отделка, поэтому слегка заглубите шляпки/головки крепежа ниже поверхности кожуха. Отверстия можно зашпаклевать позднее. На этих местах крепления можно также использовать немного клея для дерева.

7. Прикрепив панель С к рейке Е, приставьте сборку на место к рейке на стене А. Немного клея и отделочных гвоздей или шурупов (как показано буквой «О») в совокупности с рейкой Е, жестко вставленной на место, зафиксирует сборку достаточно прочно.

8. Теперь вырежьте другую сторону кожуха и прибейте/привинтите ее на место.

Совет

Если вы используете для кожуха гипсокартон, то лучше применять шурупы для гипсокартона, так как они точно не заржавеют, и ржавчина не «протечет» через штукатурку или краску.

9. Зашпаклюйте все отверстия от крепежа, а затем пройдитесь по всем стыкам отделочным герметиком (паста в тубе наносится с помощью плунжерного пистолета/дозатора), чтобы закрыть стыки между кожухом и полом/потолком.

10. Теперь кожух можно покрыть отделочным составом в соответствии с общим декором комнаты.

25. Работа с плинтусами, наличниками, карнизами и предохранительными планками

Во многих случаях работы в доме приходится размечать и резать углы. Соединения отдельных секций материала под углом называются соединениями на ус или соединениями со скосом. Самыми распространенными случаями соединений на ус являются стыки плинтусов, карнизов, наличников, настенных предохранительных планок и т. п. Во всех случаях сначала необходимо установить, насколько углы в вашей комнате прямые.

Определение прямоуголъности комнаты

Использование метода 3-4-5 (основан на теореме Пифагора — для технически настроенных):

1. Отмерьте и отметьте 3 м по одной из стен (или три одинаковых отрезка определенной длины).

2. Отмерьте и отметьте 4 м (или четыре таких же отрезка) по другой стене.

3. Замерьте расстояние между двумя этими метками. Если оно составляет точно 5 м (или пять отмерявшихся ранее отрезков), то эти стены расположены под прямым углом. Если нет, то следует отметить какие-то точки, находящиеся на перпендикулярных линиях, чтобы начать работу правильно.

На заметку

Вы, конечно, не профессионал, который делает это постоянно. Поэтому в ваших соединениях на ус иногда могут оставаться зазоры. Можно заделать их каким-то составом, например шпаклевкой, и после шлифовки их не будет видно.

Многие спрашивают, как можно заделать зазоры в соединениях плинтусов в углах комнаты, образовавшиеся из-за того, что эти углы оказались не прямые. Но лучше не заделывать зазоры в соединениях плинтусов, а сразу пригнать их в соединении на ус.

Для вырезания соединения плинтусов на ус:

1. Используйте метод 3-4-5 для проверки прямоугольное™ комнаты. Затем можно разделить угол пополам, чтобы получить угол, под которым резать заготовку. Для прямого угла 90° требуется два реза под 45°.

2. Если ваша комната, дверной проем или потолок не прямоугольные, то нужно купить угломер (малку), аналогичный показанному на сайте Screwfix.com, чтобы точно измерить угол, прежде чем резать скосы соединения на ус.

3. На рисунке ниже показаны стены, вдоль которых предполагается установить плинтуса. В верхнем примере, если соединять плинтусы по отмеченной линии, пришлось бы резать их под углом 90°, чтобы получить аккуратное соединение. В среднем примере надо сделать два реза под углом 72,5° и в последнем два скоса по 45°.

4. Скос режется либо с помощью дисковой торцово-усовочной пилы, либо обычной ножовкой с стуслом (усорезом).

Соединения на ус настенных предохранительных планок

Этот же принцип может быть применен для настенных предохранительных планок, проходящих вдоль лестницы.

1. На стене начертите линии (с помощью спиртового уровня) на высоте, на которой вы планируете расположить предохранительную планку.

2. Измерьте угол в месте встречи линий вверху лестницы. Для этого можно использовать обычный транспортир, малку и пр.

3. Продолжайте как с плинтусами.

26. Навеска двери

Размеры дверей

Стандартные размеры дверей подходят практически под все дверные коробки, но дома дают осадку, деформируются. Некоторые старые дома будут сильно деформированы, и одними из первых деформируются дверные коробки. Почти все двери приходится подрезать под дверной проем, а иногда проем делался специально под нестандартную дверь авторской работы. В такой ситуации бывает довольно несложно адаптировать или «пригнать» коробку под новую дверь.

В случае необходимости подгонять коробку не пытайтесь делать это по двери или существующему проему. Если старая коробка покосилась или покоробилась, поставьте новые обвязки ровно и перпендикулярно. Надо всегда начинать работу с ровной прямоугольной коробкой и пригонять к ней дверь.

Столярно-плотницкие работы — совсем непростое дело. Требуется время, чтобы освоить их, и следует постараться набрать определенный опыт, прежде чем приступать к таким серьезным проектам, как этот.

Совет

Одной из главных ошибок, которые некоторые делают при навешивании двери, является установка фурнитуры (ручки, запоры и т. и.) до подрезки двери по размеру. Самое первое, что нужно сделать, — это обеспечить правильный размер двери относительно проема.

Таблица ниже показывает стандартные для Британии размеры[31] внутренних дверей.

Встречаются в продаже и другие размеры дверей, поэтому всегда интересуйтесь этим вопросом, но в целом это самые распространенные размеры дверей. Не всегда можно найти готовые двери нужного вам размера. Их можно заказать или купить дверь увеличенного размера — с припуском на подрезку, которые можно пригонять по любому размеру дверного проема.

Двери бывают толщиной 35, 44 и 51 мм (1 3/8, 1 3/4 и 2 дюйма). Проверьте расстояние от лицевой стороны вашей дверной коробки до притвора, прежде чем начинать работу.

Виды дверей

Двери бывают либо «гладкие щитовые», либо «филенчатые». Филенчатая дверь разделена на панели (филенки) вставленными между брусками обвязки. Щитовая дверь гладкая с обеих сторон.

Внутренние двери могут быть облегченными с мелкопустотным заполнением полотен и противопожарными (с повышенной пожаростойкостью). В кухнях и встроенных гаражах всегда должны устанавливаться противопожарные двери, а если чердак переоборудован в жилое помещение, то они требуются везде. Их конструкция обеспечивает способность не прогореть в закрытом состоянии в течение 30–45 минут в зависимости от типа двери. В двери и коробки могут встраиваться огнестойкие полосы. Это материал, который при нагревании разбухает и не пропускает дым через зазоры. При переоборудовании чердака необходимо также установить автоматические устройства для закрывания двери (доводчики), чтобы не допустить распространения огня.

Навешивание двери

Вам понадобится:

• дверь

• карандаш

• пила-ножовка

• шпаклевка

• рубанок (желательно электрический)

• две петли (достаточно стандартные карточные)

• острая стамеска

• молоток или киянка

• шурупы для крепления петель к двери и дверной коробке

• отвертка

Для навешивания двери:

1. Сначала следует убедиться, что размеры двери правильные по всему периметру. Сверху новой щитовой или пустотелой двери будет написано[32] слово «lock», в переводе «замок» (см. рисунок ниже). Это означает, что под ним есть деревянный брусок из массива, к которому можно крепить какой-то тип запора (см. проект 27 о врезке замка). Очевидно, что петли будут ставиться на противоположной кромке двери. Брусок для замка обычно занимает расстояние на 200 мм выше и ниже середины двери.

2. Теперь поставьте дверь на место в новую дверную коробку и карандашом разметьте на двери внутреннюю сторону коробки. Возможно, потребуется помощник, чтобы один человек держал дверь на нужном месте, а второй, с обратной стороны, размечал на ней положение коробки.

3. Если вы навешиваете новую дверь с другой стороны по сравнению со старой, то нужно будет зашпаклевать углубления (зарезки) под старые петли. Это можно сделать парой слоев шпаклевки или опробовать свои столярные умения и вырезать деревянную заплатку, приклеить и прибить ее на место (заглубив шляпки финишных гвоздей добойником/бородком), а затем зашлифовать заподлицо с коробкой.

4. Когда вы разметили дверь по внутреннему размеру коробки, можно обрезать ее по размеру. Помните, что пила имеет толщину примерно 3 мм, включая развод зубьев, так что если вы будете резать по линии, то дверь будет на 3 мм меньше, чем вы планировали. Поскольку начерченная вами линия представляет точный размер, который вам нужен, то необходимо пилить рядом с линией, оставляя ее нетронутой. Если линия видна, вы не можете ошибиться. Всегда можно немного сострогать, а вот добавить не удастся!

5. Старые рамы могут оказаться покоробленными, и будет невозможно пилой получить нужные размеры. Правильный выбор в этом случае заключается в использовании рубанка — желательно электрического. Потратьте немного времени на то, чтобы потренироваться на каких-то обрезках, прежде чем приступать к вашему проекту.

6. Обрезав дверь по размеру, можно крепить петли. Есть много разнообразных петель, но для большинства дверей используют стандартные карточные петли. Особых требований к расположению петель нет, но в одном из вариантов предлагается поместить верх верхней петли на 178 мм ниже верха двери и низ нижней петли на 279 мм выше низа двери. Разметьте положение петли, раскрыв ее под прямым углом и положив на сторону навешиваемой двери. Нередко рекомендуют сделать разметку, обведя контур петли ножом-резаком. Не делайте этого, так как это опасно и почти невозможно аккуратно провести ножом вдоль волокон древесины. Размечайте карандашом, а затем, если вам это нужно, продублируйте длинные кромки рейсмусом.

7. Острой стамеской сделайте надрезы, как показано на следующем рисунке, нанося резкие удары молотком или киянкой. Не забывайте, что карандашная линия находится снаружи петли, поэтому резать нужно с внутренней стороны этой линии. Стамеской выберите отход и убедитесь, что петля точно входит в эту «зарезку» и не выступает из древесины. Она не должна быть и слишком заглублена, так как это приведет к заеданию двери. Петля должна располагаться вровень с кромкой двери. Если вам надо навесить много дверей, то практика выполнения зарезки на деревянных обрезках вам будет очень полезна.

8. Просверлите направляющие отверстия для шурупов крепежа петель точно по центру отверстий в петлях. Шуруп, прижатый к кромке отверстия, будет сдвигать петлю с правильного положения.

9. После привинчивания петель поставьте дверь в проем. Обеспечьте одинаковый зазор по всему периметру. Убедитесь, что под дверью достаточно места, если вы собираетесь потом класть ковер или другое напольное покрытие.

10. Подклиньте дверь снизу. Для этого можно вырезать клинья или использовать стамески (см. ниже).

11. Установив дверь в нужное положение, можно размечать петли на коробке.

12. Снова уберите дверь и сделайте на коробке зарезки (углубления) под петли.

13. Снова поставьте дверь в подклиненное положение и, если вы работаете один, то для удержания на месте верха двери, возможно, имеет смысл временно прибить верхнюю петлю одним гвоздем. Это зафиксирует дверь, пока вы будете крепить петли шурупами.

14. После привинчивания петель к коробке ваша дверь должна свободно открываться и закрываться. Теперь можно устанавливать выбранные дверные приборы.

Ключевой момент

Если вы навешиваете входную дверь, то гораздо проще установить на нее почтовый ящик на верстаке, чем делать это на навешенной двери.

27. Установка врезной защелки

Врезная защелка — один из распространенных дверных приборов. Это просто защелка с ручками с обеих сторон. Щитовые и пустотелые двери имеют внутри брусок, в который и устанавливается врезной дверной прибор.

Вам понадобится:

• карандаш

угольник

• подходящая дрель

• сверло, соответствующее по размеру вашей защелке

• защелка

• какая-либо клейкая лента

• сверло 3 мм

• шурупы

• стамеска

Для врезки защелки:

1. Сначала разметьте на двери предпочтительное вам положение ручек. По столярному угольнику прочертите линию через кромку двери на обеих ее сторонах на 75 мм в сторону середины двери. Она будет ориентиром для всех операций при установке защелки. Чертите без нажима, чтобы потом ее было легко стереть перед покраской. На кромке двери пометьте середину линии.

2. Соответствующим перовым или спиральным сверлом высверлите древесину под защелку. Диаметр защелок бывает разный, поэтому либо замерьте его, либо посмотрите инструкцию по установке. Обычно это 18 и 22 мм. Дрель держите абсолютно ровно, а если дверь филенчатая, то намотайте на сверло клейкую ленту в качестве ограничителя глубины (см. проект 15 о креплении к бетону). Замерьте длину корпуса защелки, включая установочную планку защелки.

3. После сверления отверстия вставьте защелку в дверь и обведите планку. Уберите защелку и стамеской вырежьте углубление под планку.

4. Теперь приложите защелку к двери так, чтобы лицевая сторона планки была заподлицо с кромкой двери. Держите защелку строго горизонтально, ориентируясь по ранее начерченной линии.

5. Вставьте карандаш в отверстие защелки и разметьте положение. Метка должна быть точно по центру отверстия.

6. Начиная с только что сделанной карандашной метки просверлите в двери строго горизонтальное отверстие 3 мм.

7. Замените 3-миллиметровое сверло на сверло соответствующее по диаметру оси ручки защелки. Обычно это 16 мм, но проверьте по инструкции. Сверлите это отверстие с обеих сторон двери, используя в качестве направляюще 3-миллиметровое отверстие. Если сверлить сверлом такого диаметра сразу насквозь, то при выходе оно расщепит поверхность.

8. Вставьте защелку и проденьте ось. Если все нормально, то защелку можно закрепить на месте.

9. Опробуйте ручки на защелке. Иногда ось бывает слишком длинной для толщины двери. Если это ваш случай, то можно замерить, сколько следует убрать. Для этого прижмите одну ручку к двери и, надев на ось вторую ручку, замерьте расстояние от контактной поверхности ручки до лицевой стороны двери. Обрежьте ручку ножовкой по металлу.

10. Предварительно выровняв ручки, зафиксируйте их крепежными винтами.

На заметку

Как уже отмечалось, для каждой работы есть свой инструмент. Рейсмус поможет точно выдержать все размеры при навешивании двери и врезке дверного прибора.

11. Приложите новую защелку к коробке и разметьте на ней положение засова. Отмерьте расстояние от притворной кромки двери (кромка, которая первой касается притвора внутри коробки) до плоской поверхности засова защелки. Это параметр установки ответной (запорной) планки. Когда дверь закрывается, задняя часть засова должна плотно прилегать к кромке прорези ответной планки, чтобы дверь не дребезжала.

12. Приложив ответную планку к коробке в соответствующем положении относительно защелки и установочного размера, обведите ответную планку карандашом, а затем стамеской сделайте под нее зарезку.

13. Теперь можно вырезать скос и привинтить ответную планку.

28. Изготовление полок

Показанный далее проект объясняет, как смонтировать полки в нише дымохода. Вы можете адаптировать эти рекомендации под ваши индивидуальные потребности. Принцип монтажа полок можно использовать для любых их типов, и в комплексе с проектом 15 о креплении к бетону эти основы подходят для всех случаев. Такие полки называются навесными со скрытым монтажом, так как здесь незаметен крепеж. Они стоят кучу денег в магазинах и в большинстве случаев довольно непрочные. Описанных здесь полок вам должно хватить на всю жизнь!

Верх этих полок сделан из сосны, поэтому их можно позднее отколеровать под пол и двери. Для маскировки опорных реек низ облицован шпунтованной доской. Опорные рейки представляют собой бруски 25^50 мм из древесины хвойных пород с пропиткой, закрепленные с помощью шурупов 75-мм и соответствующих дюбелей.

Вам понадобится:

• карандаш

• спиртовой уровень

• клейкая лента

• дрель с ударным действием/перфоратор

• деревянные бруски

• сверло по камню 6 мм

• дюбели соответствующего размера

• шурупы соответствующего размера

• шуруповерт

• пила-ножовка

• пиломатериал, нарезанный по соответствующим размерам, для верха и передней кромки полок

• клей для дерева

• шурупы 4,2x50 мм (по 4 для каждой полки)

• шпунтованные доски, нарезанные по размерам полки (вагонка)

• отделочные гвозди

• гвозди 50 мм с «потайной головкой»

• нейтральная двухкомпонентная шпаклевка

Для изготовления полок:

1. Сначала разметьте пространство для полок на стене. Подумайте, что вы собираетесь класть на эти полки и хватит ли для этого места между полками. Если это полки для книг, то замерьте самые высокие и отведите под них по крайней мере одну полку.

2. Прикрепите первую рейку к задней стене. См. проект 15 о креплении реек к стене.

3. Надежно закрепив на задней стене, разметьте горизонтальную линию для боковых реек. Метку ближайшую к переднему концу рейки следует проверить на выровненность с задним концом другой боковой рейки (по диагонали ниши). Если ваш спиртовой уровень недостаточно длинный, то используйте для «перекрытия» диагонали пиломатериал для заготовок (предварительно убедившись, что он прямой), поставленный на ребро и с уровнем на верхней кромке.

4. При замерах и креплении боковых реек не забудьте, что в этом проекте есть лицевая кромочная планка толщиной 25 мм, поэтому, если хотите сделать полки заподлицо с краем ниши, боковые рейки должны не доходить до края на 25 мм.

5. Повторите процесс для остальных полок.

6. Теперь можно крепить верхние детали. Всегда начинайте устройство нескольких полок с верхней полки и работайте вниз. Вы избавитесь от помех, действуя таким порядком. В этом примере материал для полок имеет ширину 150 мм, и спереди нужно использовать материал во всю ширину. Все подрезанные материалы следует убирать назад, где они не будут бросаться в глаза — тем более что, вполне вероятно, вам придется «прирезать» заднюю доску к стене. В нишах стены вряд ли будут идеально ровными.

7. Нанесите на верх реек клей для дерева и привинтите верхние доски, по два шурупа на каждом конце каждой полки. Используйте шурупы 42x50 мм. Заглубите головки шурупов в зенковку отверстий в полках (см. проект 23).

8. Теперь закрепите центральную рейку, привинчивая сверху, так же с заглублением головок шурупов. Эта рейка в данном случае просто помогает держать кромочную рейку, которая будет крепиться снизу полки. Она не держит верхние доски.

9. Доски 25-мм будут сохранять жесткость на прогоне примерно 1 м. Для расстояний более 1 м прикрепите центральную рейку к задней (до крепления задней рейки), просверлив направляющее отверстие и привинтив заднюю рейку к центральной. Затем всю сборку можно прикрепить к стене. Когда передняя часть полки будет прикреплена к опорным рейкам, она даст дополнительную опору в середине, обеспечив жесткость на прогоне примерно 1,8 м.

10. Нанесите клей для дерева на верх центральной рейки и прижмите ее к середине досок. Закрепите сверху.

11. Теперь повторите процесс крепления снизу с 10-миллиметровыми шпунтованными досками (вагонкой). Используйте клей и отделочные гвозди со шляпкой впотай. Не используйте обычные гвозди, так как удары молотка в этом случае могут ослабить крепление к старым каменным стенам. Как и с верхними досками, спереди кладите доски в полную ширину, а последнюю доску пригоните к стене вподрезку.

12. Последнее, что надо сделать — это вырезать «фасад» полок. Это делается из того же материала, что и у верхних досок. Тщательно отмерьте нужную ширину и отрежьте нужные детали. Поскольку пиломатериалы могут отличаться по размерам, делайте индивидуальные замеры.

На заметку

Для полок используйте клей и гвоздезабивной пистолет вместо шурупов, чтобы ускорить работу.

13. После вырезания деталей прибейте каждую переднюю деталь в торцы реек. Эта кромка будет всегда на виду, поэтому оставляйте отверстия как можно более маленькие — можно купить для этих целей отделочные /финишные гвозди 50-мм с утапливаемой шляпкой. У них маленькая шляпка, которая забивается ниже поверхности древесины и исчезает под ней. При осторожной работе древесина практически «смыкается» над шляпкой такого гвоздя.

14. Теперь зашлифуйте кромочные рейки и шпаклевку. Для этого вида столярных работ всегда используйте нейтральную двухкомпонентную шпаклевку. Она дороже обычной, но гораздо прочнее и лучше принимает морилку. Она не получит точно такой же цвет, что окружающая древесина, так как ее состав очевидно другой, но нейтральная шпаклевка будет иметь максимально близкий оттенок.

15. Ну и в заключение отполируйте или окрасьте морилкой вашу полку и отступите назад на пару шагов, чтобы повосхищаться собственной работой.

29. Изготовление шкафа

В этом проекте описаны базовые принципы изготовления рамы/каркаса простого шкафа. Конструкцию можно изменять под различные нужды: можно добавлять полки или оставить общее пространство. Проект дает представление, как встроить хранилище в ваш дом, его можно даже превратить в угловой шкаф. Размеры деталей можно менять, так же как и их количество, если требуется повышенная прочность. Конструкцию можно прикрепить к любой стене, потолку или полу.

Совет

Перед тем как сверлить что-либо, проверьте стены, потолок или пол на наличие труб и кабелей.

Для этого простейшего шкафа вам нужно использовать строганые со всех сторон бруски с фактическим размером 50x50 мм. При наличии в продаже в наши дни множества различных готовых дверок, возможно, разумно будет сначала выбрать дверки (если вы их планируете). Каркас легко изготовить в соответствии с размерами дверок, и при этом вы гарантированно вписываете их в существующий интерьер.

В этом проекте не указываются размеры. Даже у строганого пиломатериала они могут отклоняться на миллиметр или около того, а высота потолка в разных точках может варьироваться значительно. Замеряйте свой материал и другие параметры тщательно и помните: «Семь раз отмерь — один отрежь».

Совет

Материал полок и обшивки — ваш выбор, но обычно для этого берут МДФ (ДВП средней плотности) или шпунтованные доски. Все это можно приобрести в торгующих организациях, а иногда и нарезать по размерам.

Все резы делайте по столярно-плотничному угольнику. Никакие соединения не получатся аккуратными, если с самого начала не выровнять все стороны. А если торец не прямоугольный, то расстояние до другого конца будет разным по разным сторонам детали. Так что и отделка не получится хорошей.

Совет

Запомните, пожалуйста, что умелым столяром или плотником становятся только после многих лет работы. Если это ваш первый проект или вы не имеете достаточного столярного опыта, то купите материал с запасом и потренируйтесь делать нужные столярные соединения до того, как приниматься за проект, который станет одним из элементов вашего дома. Три метра строганой древесины обойдутся вам в копейки по сравнению с испорченным материалом, если вы ошибетесь с настоящим изделием.

Вам понадобится:

• рулетка

• карандаш

• угольник

• пила-ножовка

• достаточное количество строганого бруска 50x50 мм для каркаса шкафа

• материал для полок и обшивки (например, МДФ или шпунтованная доска/вагонка)

• выбранные вами готовые дверки

• клей для дерева

• подходящие шурупы

• отвертка.

Для изготовления шкафа:

1. Определите перпендикулярность стен по методу 3-4-5, показанному в проекте 25.

2. Сделайте (вырежьте) все соединения до крепления деталей к стенам, полу или потолку. Как и в других проектах, здесь также разумно сначала попрактиковаться вырезать соединения на деревянных обрезках. Для хорошей работы нужны базовые столярные умения, а практика их улучшит.

3. Теперь вырежьте по размерам две стойки (два вертикальных бруска).

4. Закрепите их строго вертикально на стенах, используя горизонтальные бруски (распорки) в качестве шаблона ширины, чтобы они оказались в нужных местах.

5. Соедините распорки и центральную стойку с помощью клея и шурупов. Головки шурупов должны быть утоплены, иначе они будут «оттопыривать» облицовку (см. проект 23).

6. Ножовкой с обушком выпилите часть плинтуса, если предпочитаете такой вариант, а не обрезать каркас по профилю плинтуса.

7. Прикрепите каркас к стене используя 7-миллиметровое сверло по камню, соответствующие (красные) дюбели и (для брусков 50x50 мм) шурупы 4,2x75 мм. Если вы крепите шкаф к гипсокартонной стене, то придется купить специальный крепеж для гипсокартона.

8. Когда каркас будет стоять на месте, тонкими линиями разметьте на стенах положение распорок (поперечных брусков). Это поможет вам отслеживать их положение при креплении обшивки каркаса. Карандашные пометки можно стереть позднее.

9. Затем вырежьте и закрепите полку или полки. Это легче делать, когда есть доступ ко всем сторонам.

10. Боковые бруски, поддерживающие обшивку, следует крепить с интервалами по центру не менее 600 мм для обшивки толщиной 12,5 мм, а для меньшей толщины — с интервалами не менее 450 мм.

Ключевой момент

Для навешивания дверки шкафа используется тот же процесс, что и при навешивании входной двери. См. проект 28.

Основные положения проектов 15–29

• Усвойте разницу между разными типами шурупов, дюбелей и гвоздей.

• Ни в коем случае не перегружайте электроинструменты — так вы их «сожжете».

• Если нужно сверлить отверстие большого диаметра в кладке или бетоне, сначала просверлите отверстие маленького диаметра, а затем, по нему, основное.

• Помните о принципе одинаковой толщины.

• Потренируйтесь работать с мокрыми растворами — ошибки с ними, как правило, очень трудно исправить.

• Измеряйте ВСЕ дважды. Отрезайте потом. «Семь раз отмерь — один отрежь».

Следующий шаг

Теперь, ознакомившись с несколькими видами внутренних работ, давайте развиваться и посмотрим некоторые проекты, связанные с электричеством.

Электричество

30. Зачистка[33] проводов и кабелей

Зачистка/разделка проводов (снятие изоляции) может быть очень простой, но требующей большой аккуратности. Как и с любой работой, ее гораздо легче и безопаснее выполнять правильными инструментами. Электрики используют специальные щипцы электрика для всех перечисленных далее операций, но любителю это не рекомендуется, так как правильное их применение требует наличия опыта — один неправильный срез изоляции провода может привести к летальному исходу, так как из-за него может произойти короткое замыкание.

Вам понадобится:

• бокорезы, если вы имеете достаточно опыта, чтобы работать ими

• приспособление для снятия изоляции с проводов

• хорошие ножницы/нож для резки кабеля/провода

• плоскогубцы

Для зачистки провода/кабеля:

1. У показанного кабеля/провода три жилы (провода) по 2,5 мм и провод заземления. Разрежьте оболочку кабеля на его конце, как показано на рисунке.

Не жадничайте, заводя провода в розетки, выключатели и т. и. Очень трудно подсоединять несколько миллиметров, так что припуск делайте большой. Внутри больше места, чем кажется: «лишний» провод сложится, а припуск позволит легко делать соединения.

2. Немного раздвиньте оболочку и в середине увидите провод заземления.

3. Слегка зажмите земляной провод щипцами или плоскогубцами и, удерживая другой рукой конец кабеля, оттягивайте провод через оболочку. Он, легко разрывая оболочку, освободится от нее.

4. Отмерьте концы, которые вы планируете сделать, и добавьте еще немного на загиб кончиков жил (см. ниже). Не экономьте на длине — натяг кабеля при его соединении может впоследствии нарушить соединения его жил. Лучше иметь немного больше и сложить излишек внутри коробки, чем слишком мало.

Совет

Зачистка мягкого (с многопроводниковыми жилами) провода зачастую сложнее зачистки жесткого провода. Необходимо избегать разрезания/повреждения тонких проводников. Можно купить специальные приспособления для зачистки проводов, а они обычно используют пружину при смыкании режущих кромок на изоляции. Если пружина слишком тугая, то лезвие может прорезать изоляцию и повредить изоляцию жилы. Поскольку лезвия очень острые, то порез может остаться незамеченным, поэтому перед подсоединением к электроустановочному изделию немного посгибайте провод в разных местах, чтобы обнаружить возможные вскрывающиеся порезы.

31. Подсоединение штепсельной вилки

При замене штепсельной вилки[34] необходимо проявлять осторожность.

Обычно вилки продаются с инструкцией, которая может быть прикреплена к корпусу, либо сделана в виде оттиска внутри него. Если взглянете на эту инструкцию, то вы увидите, что, на самом деле, она дает некоторую полезную информацию, такую, как точная длина провода, которую следует зачистить для обеспечения безопасного подсоединения к клемме вилки.

К вилке подсоединяются следующие провода:

Фазный провод — он подсоединяется к фазной клемме вилки. Фазный провод соединяется с концом предохранителя в вилке (в России обычно используются вилки без предохранителей). Фаза должна пройти через предохранитель, прежде чем попасть на провод, идущий к вашему электроприбору. При какой-то неполадке предохранитель срабатывает.

Нулевой (нейтральный) провод — голубого или синего цвета.

Провод заземления — желтый с зеленым.

Для замены вилки:

1. Зачистите провода на нужную длину (см. проект 30 с рекомендациями о зачистке проводов)

2. В большинстве современных британских вилок клеммы имеют маленькие отверстия, в которые вставляются зачищенные концы проводов. У некоторых есть кольцевые зажимы, в которые вы помещаете провода, а затем фиксируете винтом.

3. Убедитесь, что все соединения достаточно надежные, включая прижим для общего провода/кабеля, входящего в вилку. Если он недостаточно зажат, то очень быстро ослабит провода в клеммах, что может привести к короткому замыканию.

Ключевой момент

Всегда задействуйте прижим входящего в вилку провода. Если он не фиксирует провод/кабель, то провода могут выйти из своих клемм и создать короткое замыкание.

Основные положения проектов 30–31

• Всегда строго соблюдайте требования нормативных документов[35]].

• Пользуйтесь только сертифицированными инструментами и электромонтажными изделиями. Убеждайтесь, что провода и предохранители соответствуют фактической нагрузке.

• Никогда не отключайте электроснабжение без предупреждения всех находящихся в доме. Выключая коммутирующее устройство, обязательно поместите на него письменное предупреждение.

• Вы по закону обязаны обеспечить электробезопасность для всех находящихся в вашем доме и на вашем участке.

• Не включайте автоматические коммутирующие защитные устройства сразу после их срабатывания (отключения), не выяснив причину этого срабатывания.

• Провод заземления в вилке должен быть несколько длиннее, чем требуется. Этот запас обеспечит то, что он будет последним, который вытянется из вилки, при каком-то несчастном случае.

• Составьте полную схему вашей проводки, чтобы знать, откуда каждая розетка/выключатель/световой прибор получает электроэнергию.

• Никогда не работайте с проводкой и электроприборами, не отключив электропитание.

Следующий шаг

Теперь, разобравшись с электричеством, можно переходить к сантехнике.

Сантехника

32. Ремонт прорыва трубы

Этот метод ремонта прорыва трубы можно также использовать, если вы случайно повредили трубу, например гвоздем[36].

Вам понадобится:

• ножовка по металлу

• шкурка (наждачная бумага) или напильник/надфиль

• надвижная муфта соответствующего трубе размера

• разводной ключ или гаечный ключ по размеру гаек муфты

Надвижные соединительные муфты для труб всех стандартных размеров есть в продаже, и в идеале каждый домашний мастер должен иметь их в запасе. Внутренний диаметр муфты чуть больше медной трубы, на которой она используется.

Для ремонта трубы:

1. Узнав о проблеме, сначала отключите воду на входе вашей водопроводной системы. Небольшое количество вылившейся воды высохнет довольно быстро, а большое может принести огромный ущерб. Если вы не знаете, где расположен запорный кран, то сейчас самое время поискать его!

2. Найдите место повреждения трубы. Помните, что оно может оказаться не непосредственно в месте признаков протечки. Потолок может иметь наклон, давление может выбрасывать «фонтан» вдаль от места прорыва, поэтому ищите тщательно.

3. Отверстие, прорыв или трещина будут небольшими, поэтому отпилите трубу по обе стороны от повреждения ножовкой по металлу. В местах пиления останутся заусенцы, которые нужно убрать шкуркой или напильником/надфилем.

Ключевой момент

В трубах системы всегда остается вода, пока она полностью не сольется. Обязательно держите под рукой какие-то тряпки.

4. Разберите муфту на составные части. Отвинтите гайки с обеих сторон, освободив кольца-уплотнители, как показано на рисунке. Эти уплотнители представляют собой кольца из мягкой латуни, которые зажимаются между муфтой и трубой при затягивании концевых гаек. Это герметизирует соединение муфты и трубы и предотвращает вытекание воды.

5. Наденьте гайки на концы обрезанной трубы, затем надвиньте оба кольца. Потом надвиньте муфту на один конец обрезанной трубы, после чего сметите ее и на второй конец. Расположите муфту так, чтобы вырезанный участок трубы оказался примерно посередине муфты, а затем придвиньте кольца к концам трубы. Затяните гайки с каждого конца муфты.

6. Включите воду и убедитесь в отсутствии утечек.

Совет

Важно не перетянуть гайки, и при осторожной работе вы должны почувствовать, как мягкое кольцо закрывает зазор. Слишком сильное затягивание может раздавить кольцо, поэтому лучше остановиться, пока вы еще чувствуете изменение сопротивления кольца. Если вы затянули недостаточно, то при включении появится капелька воды, а это можно остановить, чуть подтянув гайки. Это небольшая работа по сравнению с тем, что придется начинать все с начала, если перетянуть гайки.

33. Ремонт капающего крана

Принципы работы одинаковы для большинства кранов, и на иллюстрации ниже даются названия деталей обычного крана[37]. Поворот ручки (маховика) крана вращает шток, который в свою очередь поднимает клапан крана с резиновой прокладкой с седла крана. Это позволяет воде проходить в излив (носик).

Вам понадобится:

• хороший разводной ключ или водопроводный ключ

• шарошка для притирки (притирочный инструмент}

Для ремонта крана:

1. Сначала перекройте воду, и если вы работаете на верхнем этаже, то откройте один из кранов нижнего этажа, чтобы спустить воду из труб.

2. Подцепите крышку крана или вывинтите винт сбоку ручки, чтобы получить доступ к поджимной гайке, которая держит на месте шток и клапан.

3. Открутив гайку, вы сможете вынуть механизм крана, чтобы получить доступ к седлу.

4. Прокладка крепится к низу клапана, поэтому сначала проверьте, остается ли она в нормальном состоянии. Возможно, ваш ремонт окажется тем редким случаем, когда надо просто заменить прокладку. Прокладки продаются и по отдельности, и в сантехнических ремонтных наборах, содержащих в том числе кольцевые уплотнители и прокладки.

5. Когда седло окажется в поле зрения (даже если нужно просто заменить прокладку, зашлифовать или притереть седло не помешает), вставьте в кран притирочный инструмент.

Такие приспособления бывают с различной резьбой под разные виды кранов и с различными шлифовальными головками под разные размеры седла.

Вы используете металл для резки металла, поэтому не бойтесь сильно нажимать.

6. Ввинтите подходящую резьбу притирочного инструмента в кран и затяните соединение. Нажмите на ручку и вращайте ее. Для притирки седла некоторые предпочитают вращать ручку в одном направлении, по часовой стрелке, другие — поочередно в разные стороны. Неважно, как вы будете действовать, важно сделать седло гладким для плотного примыкания прокладки.

7. Закончив шлифование (действительно гладкую поверхность можно почувствовать пальцем), аккуратно вылейте в корпус крана стакан воды, чтобы смыть латунные опилки, которые в противном случае могли бы попасть между прокладкой и седлом.

34. Замена крана

Замена кранов в ванной может придать комнате совершенно новый вид, а современная сантехническая арматура и способы ее установки относят эту работу к компетенции домашнего мастера.

Совет

При работе гаечными ключами с кранами и другой арматурой и фитингами следует действовать осторожно, так как, сорвавшись, инструмент может повредить и арматуру, и фитинги — и вас!

Самая коварная часть работы — демонтаж старых кранов. Очень старые краны могут сидеть на замазке или мастике, которая со временем становится очень твердой. Крепежными гайками и переходниками-соединителями крана, фиксирующими кран и обеспечивающими подвод воды, почти невозможно ничем манипулировать, кроме подходящего кранового гаечного ключа, который на момент написания книги стоит менее 10 фунтов стерлингов и сэкономит вам много часов работы.

Вам понадобится:

• крановый гаечный ключ

• тряпка для протирки

• новый кран со всеми прокладками/уплотнителями и крепежом

• фибровая/паронитовая прокладка[38] под замену, если вы будете использовать старые переходники-соединители (подводки) крана

• гибкие подводки (соединители-переходники), если старые не достают до крана или они слишком длинные.

Для замены крана:

1. Сначала отключите воду и слейте ее остатки из труб, открыв краны.

2. Затем открутите гайку переходника-соединителя, которая держит медную трубу на резьбе крана. Если гайка сидит очень прочно, то попросите кого-то подержать кран, а сами добавьте усилий. Если начинает поворачиваться весь кран, то вам опять понадобится чья-то помощь, либо можно помешать вращению крана деревянным обрезком, плотно вставленным между кранами.

Совет

Перед демонтажом кранов пометьте, с какой стороны была горячая, а с какой холодная вода. Кран с горячей водой обычно бывает слева, но так не всегда!

3. Сняв подводку, открутите крепежную гайку. Эта гайка крепит кран на раковине и может быть довольно тугой.

4. Сняв краны, тряпкой очистите поверхность вокруг их посадочных отверстий. Это следует сделать и сверху, и снизу раковины, ванны или мойки.

Ключевой момент

И снова… для каждой работы есть свой инструмент. Это сверхважно для сантехники. Незамеченное некачественное соединение может привести к катастрофе в доме.

5. Сверьтесь с инструкциями к крану, чтобы убедиться в наличии всех необходимых прокладок, и вставьте кран в монтажное отверстие. При работе на ванне обычно для облегчения можно отсоединить от нее переливную трубу, но не забудьте подсоединить ее снова!

6. Затяните крепежную гайку со всеми прокладками и шайбами/проставками.

7. Если старые подводки подходят по длине, то можно их использовать, если нет — придется их заменить. Если используете старые подводки, замените уплотнительные прокладки в гайках. Эти прокладки герметизируют соединение, и без них соединения будут протекать.

8. Если жесткие подводки не подходят по длине (даже несколько миллиметров могут воспрепятствовать герметичности соединения), то проще всего обрезать их, тщательно зачистить концы и использовать гибкие подводки с соответствующим переходником.

Некоторые гибкие подводки оснащены запорным клапаном, так что можно перекрывать воду к любому крану без перекрытия главного запорного вентиля.

35. Удаление воздушной пробки в системе горячего водоснабжения

Если у вас есть стиральная машина-автомат, к которой подводится и горячая, и холодная вода, то эта проблема может решаться довольно просто.

Холодная вода подводится, по крайней мере, к одному из нижних кранов непосредственно от магистрали[39] (обычно это кухонный кран). Стиральная машина будет подсоединена к этой ветке, так как ей для правильной работы требуется магистральное давление. Магистральное давление гораздо выше, чем давление в секции горячей воды, и можно использовать это давление, чтобы выгнать воздушную пробку в бак-аккумулятор горячей воды.

Для устранения воздушной пробки с помощью стиральной машины:

1. Отсоедините шланг холодной воды сзади стиральной машины. (Сначала перекройте клапан.)

2. Отсоедините шланг горячей воды от клапана на трубе с горячей водой. (Также сначала перекройте этот клапан.)

3. Теперь подсоедините свободный конец шланга холодной воды к свободному клапану горячей воды.

4. Откройте клапан горячей воды и затем клапан холодной воды.

5. Оставьте клапаны открытыми примерно на 30 секунд, затем перекройте — сначала с холодной водой.

6. Теперь проверьте напор из крана с горячей водой в кухне — воздух должен был выйти. Если нет, повторите описанную выше процедуру. Если после трех попыток проблема остается, вызывайте сантехника. Возможна проблема с системой в целом.

Если к вашей стиральной машине подводится только холодная вода, есть другой способ использования высокого магистрального давления холодной воды для удаления воздушной пробки посредством подсоединения крана холодной воды к крану горячей воды.

Вам понадобится:

• отрезок шланга

• пара хомутов для шланга

Для удаления воздушной пробки с помощью кранов кухни:

1. Соедините трубы шлангом, зафиксировав его хомутами.

2. Убедитесь в надежности соединений и не оставляйте краны без присмотра.

3. Откройте кран холодной воды. Затем следуйте инструкциям для метода со стиральной машиной.

Для удаления воздушной пробки с помощью кранов смесителя:

Если у вас в кухне стоит смеситель, то можно использовать тот же метод, но потребуется более длинный шланг для подсоединения кухонного крана (куда подводится холодная вода из магистрали) к другом крану с горячей водой.

ИЛИ

Еще один метод для смесителя заключается в плотном зажиме рукой отверстия излива. Откройте сначала кран горячей воды, затем кран холодной воды (этот порядок важен, чтобы давление магистрали не сорвало вашу руку с отверстия излива). Теперь холодная вода не сможет выходить из излива и поэтому пойдет в трубу горячей воды, создаст противоток и удалит воздушную пробку.

36. Прочистка туалетов и канализации

Прочистка засоров в унитазах и канализации может быть относительно простой, но довольно грязной работой. Главное, как и в большинстве операций домашнего мастера, иметь правильные инструменты. Кроме того, необходимо надеть пару хороших резиновых перчаток.

Мойки, ванны, раковины и душевые поддоны

Мойку, ванну, раковину и душевой поддон можно прочистить несколькими способами.

Можно использовать обычный вантуз, прижав его к сливному отверстию и толкая ручку вниз и вверх. Это создает перепад давлений в обоих направлениях: повышенное при нажатии вниз и разреженное при отпускании ручки. Идея в том, что засор начинает смещаться и разрушаться, что позволяет смыть его дальше в канализацию.

Другой вариант называется «вантузом с накачкой». Инструмент накачивается с помощью ручки на его конце, а затем прижимается к сливному отверстию. При нажатии спускового устройства высвобождается сжатый воздух, проталкивая засор в канализацию или разрушая его.

На сайте DIY Doctor предпочтение отдается водонагнетательному насосу. Налейте в мойку, раковину, ванну или душевой поддон немного воды и поставьте в нее насос. Вытяните ручку вверх, чтобы набрать в насос воды. Потом поставьте насос на сливное отверстие и сильно нажмите на ручку, затем снова вытяните ее. Вода с огромной силой направляется на засор, а затем всасывается опять, используя тот же принцип, что и в обычном вантузе. Если засор образовался в паре метров от сливного отверстия, то он вскоре прочистится.

И, наконец, для моек, раковин, ванн и душевых поддонов существует бур-трос для прочистки засоров. Гибкий трос заталкивается в выпускную трубу, шевелится в обоих направлениях и сматывается назад — очень просто, очень эффективно и есть в продаже.

Туалеты

Туалеты тоже можно освобождать от засоров обычным вантузом, если вы считаете, что засор в сифоне унитаза. Действие точно такое же — толкайте, чтобы разрушить засор.

Для засоров, которые, по-видимому, находятся дальше по канализации, возможно, придется открывать смотровой колодец для изучения и прочистки засора.

1. Сначала надо определить соответствующий смотровой колодец. Возможно, у вас есть не скрытый канализационный стояк, выходящий из ванной, который вы можете проследить до земли и поискать ближайший смотровой колодец. Если это не тот, то придется искать дальше.

Есть два типа веток канализации: канализация для стока поверхностных вод, куда отводится дождевая вода, и для хозяйственно-фекальной канализации, куда поступают стоки из раковин, ванн, душей и унитазов. Разница в запахе очевидна, так что идентификация вряд ли стане большой проблемой.

Хотя, возможно, унитаз засорен, есть вероятность, что немного воды через него все же просачивается, и вам потребуется определить, в какой смотровой колодец она поступает. Это можно сделать, добавив в воду немного красителя и обследовав смотровые колодцы. Такой краситель продается в строительных и сантехнических торговых организациях.

Ключевой момент

Вряд ли вам придется прочищать засоры очень часто, поэтому инструменты лучше взять напрокат.

2. Отследив смотровой колодец или колодцы, можно работать тросом в сторону дома. На рисунке вверху показаны основные элементы, которые вы увидите в колодце. Обычно это конструкция из кирпичной кладки (современные смотровые колодцы могут делаться из готовых бетонных или пластиковых колец), со скосами к середине дна, где сделан канал стока.

3. Аккуратно сняв крышку колодца, которая иногда бывает очень тяжелой, поочередно свинчивайте секции пруткового бура (гибкого составного стержня) для прочистки засоров и подавайте его в канализационную трубу. Секции такого бура имеют длину I м и свинчиваются для увеличения длины инструмента. Они очень гибкие и просто вставляются в отверстие и проталкиваются вперед.

Совет

Секции бура свинчиваются по часовой стрелке. Когда вы прочищаете канализацию, бур будет вращаться в любом случае — предотвратить это невозможно. Чтобы секции не развинтились, обязательно намеренно вращайте бур по часовой стрелке, толкая его вперед. Если в трубе останется кусок бура, это совсем не уменьшит засор!

4. Иногда при сильном засоре канал и откосы могут быть покрыты водой, что затрудняет обнаружение отверстия трубы. Потыкайте прутком в разных местах колодца, чтобы найти его.

5. Вы почувствуете, когда обнаружите засор, а затем надо толкать его буром.

6. У буров бывают разные наконечники, которые теоретически облегчают удаление засора. Лучше всего начинать совсем без наконечника, толкая и шевеля бур, пока засор (обычно комки туалетной бумаги или подгузники) не прочистится.

7. Порой может оказаться необходимым использовать червячную насадку (идет в комплекте с набором прутков бура).

8. Иногда вы можете не почувствовать засор либо из-за его удаленности, либо из-за мягкости. В этом случае присоедините насадку в виде резинового вантуза. Тогда используйте бур как огромный вантуз, толкая его вперед и назад по трубе. Это будет создавать такое же давление, которое описано выше, должно прочистить засор.

Совет

Одно предупреждение: некоторые колодцы могут быть довольно глубокими. У этих колодцев бывают стальные ступени, встроенные в кладку или бетон. Они, очевидно, предназначены для спуска. ОДНАКО колодцы могут очень быть опасными из-за скопления ядовитых газов. Не спускайтесь в смотровые колодцы без страхующего наверху, кто мог бы контролировать ваше состояние.

Очень редко, но бывает так, что не удается достать до засора ни со стороны унитаза, ни со стороны смотрового колодца. Это может значить, что засор, возможно, в самом канализационном стояке. По большей их части они оборудованы смотровыми лючками/крышками (ревизиями), снимать которые надо очень осторожно по понятным причинам. Многие стояки закрыты кожухами, и это может привести к настоящей проблеме. Если вы не можете самостоятельно прочистить канализацию и вы чувствуете, что засор в стояке, то, возможно, самое время вызвать сантехника. Беспорядок, который может вызвать этот вид засора — это то, с чем вам лучше не встречаться, если вы не полностью представляете, что надо делать.

37. Ремонт смывного бачка

Частой проблемой в доме бывает плохо действующий смывной бачок. Если он работал нормально, а затем перестал смывать при наличии в нем воды, то возможны две причины:

• ручка не соединена с механизмом смыва в бачке;

• порвана мембрана.

Бачок набирает воду через клапан. Есть два основных вида клапанов, второй, самый распространенный, — это более тихий мембранный поплавковый клапан. Оба работают по одному принципу: впуск воды контролируется клапаном, который открывается и закрывается рычагом с поплавком. Рычаг поднимается и опускается, когда меняющийся уровень воды в бачке поднимает и опускает поплавок (такая же система применяется в баках для холодной воды, которые установлены на большинстве чердаков британских домов).

Из заполненного бачка воду выпускает спускной (смывной) механизм. Самым распространенным является моноблочный сифон. Ручка через тягу соединена с верхом спускного сифона. При нажатии рычага (натяжении цепочки) смывная мембрана поднимается со своей рамки. Из-за рамки под мембраной вода не может уйти и втягивается вверх и далее в смывную трубу, откуда поступает в чашу унитаза.

Если со смывом проблема:

1. Сначала проверьте все соединения смывного механизма. Если рычаг или цепочка отсоединились от верха сифона, то мембрана не будет подниматься и освобождать воду.

2. Если проблема не в этом, переходите к проверке самой мембраны. Если мембрана порвана, то давление воды, когда мембрана поднимается в камере, просто выходит через разрыв и не создает никакого сопротивления. Чем больше спускаете воду, тем больше становится трещина. В этом случае пришло время заменить мембрану.

Вам понадобится:

• губка

• хороший разводной ключ или водопроводный ключ

• новая мембрана

Для замены мембраны:

Ключевой момент

Можно использовать трубку малого диаметра, чтобы откачать последние 25 мм воды из бачка, либо можно купить маленькую помпу со шлангами, которая работает совместно с электродрелью. Дрель вращается, насос качает, и остававшаяся вода удаляется из бачка. Это немного проще, чем использование губки, но гораздо дороже!

1. Отключите подачу воды в бачок, спустите из него воду и удалите ее остатки губкой.

2. Освободив бачок от воды, разъедините соединение рычага/тяги и смывного механизма.

3. Отвинтите крепежную гайку под бачком и выньте смывной механизм.

4. Отстегните нижнюю часть соединительного хомута и выньте рамку, на которую опирается мембрана. (На центральном штыре может быть надета пружина — не забудьте вернуть ее на место при сборке.)

5. Отсоедините и снимите мембрану, установите новую и соберите все обратно (мембрана показана ниже).

Смывная мембрана

Основные положения проектов 32–37

• Обеспечьте легкий доступ к главному и другим запорным кранам.

• Время от времени закрывайте и открывайте краны/клапаны, чтобы их не заедало.

• При ремонте отключайте и спускайте воду.

• Ни в коем случае не перетягивайте соединения.

• Всегда закрепляйте трубы с положенными интервалами во избежание шума гидравлических ударов.

• Изучите смотровые колодцы вокруг дома, чтобы точно знать, какие из них относятся к той или иной канализации и куда и откуда они ведут.

Следующий шаг

И в заключение, закончив все основные работы, пора заняться отделкой.

Отделка

38. Покраска или оклейка новой штукатурки

Новая штукатурка — и обычная, и текстурная — очень пористая. Если нанести на нее обычную краску, то влага из краски сразу впитается в поверхность, и краска высохнет слишком быстро и не будет нормально держаться. Вскоре краска начнет отставать и отшелушиваться.

1. В обычном отапливаемом доме дайте штукатурке четыре недели на высыхание, прежде чем красить ее.

2. Сначала закройте поры поверхности, то есть нанесите средство в достаточно жидком состоянии, чтобы состав впитался в поры вместе с эмульсией или жидкостью с которой он смешан. Поэтому, если вы намерены использовать краску на водной основе, например эмульсию, смешайте 4 части эмульсионной краски с 1 частью воды и хорошо перемешайте.

3. Нанесите смесь на поверхность — иногда буквально слышно, как штукатурка впитывает жидкость. Редко бывает необходимо наносить второй слой порозаполнителя, но в любом случае это поверхности не повредит.

4. После высыхания можно красить обычным порядком.

Совет

Влажность в кухнях и ванных позволяет обычной водной эмульсии впитывать водяные пары, что может сделать краску на водной основе нестабильной и вести к отшелушиванию и развитию плесени. Во избежание таких проблем рекомендуется использовать для кухонь и ванных комнат краски на масляной основе. Некоторые компании выпускают специальные краски для кухонь и ванных в большом ассортименте цветов.

Ключевой момент

Плесень в ванной можно предупредить, примешав к краске противоплесенный химикат, если вы не используете специальную краску для кухонь и ванн.

Если вам необходимо побыстрее покрасить стену, то используйте микропористую краску, которая позволяет поверхности штукатурки «дышать» и испарять влагу при высыхании. Эти краски не следует наносить на влажную штукатурку — в обычном отапливаемом доме следует дать штукатурке посохнуть как минимум две недели. Эти краски есть в продаже. Они обычно гораздо более жидкие, чем стандартные краски на водной или масляной основе, и во многих случаях после высыхания стены рекомендуется нанести на них эмульсию. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке с рекомендациями по разбавлению и нанесению первого слоя на новую штукатурку.

Поклейка обоев

Для оклейки обоями новой стены:

1. В обычном отапливаемом доме дайте штукатурке посохнуть четыре недели перед поклейкой обоев.

2. После высыхания загрунтуйте стены. Такая грунтовка — готовый продукт, предназначенный для порозаполнения на поверхностях стен, но в качестве грунтовки можно также использовать и разбавленный обойный клей, которым вы будете клеить обои. В инструкциях большинства клеев есть указания по этому вопросу, но в грубом приближении надо использовать на 25 % больше воды для грунтовочного раствора.

Совет

Если вы будете клеить виниловые обои, то лучше подготовить стены грунтовкой раствором клея с фунгицидом. Виниловые обои воздухонепроницаемы, и, как результат, вся остающаяся под обоями влага не сможет испариться. Это может привести к развитию плесени.

3. Наносите грунтовку или разведенный клей большой малярной кистью.

39. Скрытие пятен перед отделкой

Если у вас на потолке или стене есть пятно от воды, то первое, что надо сделать, это убедиться, что источник протечки ликвидирован. Маскировка неустраненных протечек в любом случае приведет только к дальнейшим проблемам, так как вода найдет себе путь в другом месте. Устранив протечку, можно приступать к следующему проекту.

Если у вас была протечка на окрашенном потолке или влага прошла через старую стену, то, сколько бы слоев эмульсионной краски или обоев вы ни сделали, пятно все равно будет проступать. Единственным вариантом остановить это будет применение сначала непрозрачной грунтовки, масляной краски или краски на основе растворителя. Затем поверх этого можно красить эмульсией или клеить обои.

Вам понадобится:

• «сахарное» мыло для смывания пятен от ожогов, масла в кухне, пятен от сажи или никотина;

• непрозрачная грунтовка, масляная краска или на основе растворителя.

Для скрытия пятна:

1. Убедитесь, что причина пятна устранена.

2. В случае ожога, масляного пятна в кухне, пятен от никотина или сажи затронутые места необходимо тщательно промыть раствором так называемого «сахарного» мыла (специальное моющее средство). Это мыло представляет собой кристаллическую щелочь (которая выглядит в порошковой форме как сахар). Продается и в порошковом, и в жидком виде.

3. Нанесите грунтовку, масляную краску или краску на основе растворителя. Непрозрачные грунтовки обычно на основе растворителя и требуют хорошей вентиляции при применении, так что откройте окна.

4. После полного высыхания этого покрытия по нему можно вести отделку по вашему выбору, используя водоэмульсионную краску или обои.

Совет

Смесь огрунтовочной масляной краски с глянцевой дает очень эффективную грунтовку против пятен, по которой гораздо легче красить, чем просто по глянцу.

40. Керамическая плитка

Керамическая настенная плитка выпускается в огромном разнообразии цветов, форм и размеров. Вам нужно будет потратить некоторое время на изучение образцов, чтобы выбрать то, что вам понравится. Обратите внимание на декоративную плитку («комбинированная плитка»), В целом это такие же плитки с теми же фоновыми расцветками, как и большинство обычных, но с декоративным рисунком; они бывают одинарными, а бывают и соединены в блоки по две или три штуки. Их используют почти как картины на стене, располагая между ними обычные плитки. Многие из этих декоративных плиток разрисовываются вручную перед покрытием глазурью и могут радикально оживить выложенную плиткой стену. Также не пропускайте плитку, которая сочетается по цветовой гамме с современной сантехнической керамикой.

Настенная плитка чаще всего имеет размеры 150x150, 200x200, 200х250 и 200x300 мм. Общее правило: выбирайте крупную плитку для большого помещения и плитку помельче для маленькой комнаты. Частично это по эстетическим причинам, а частично — по практическим. Чем крупнее плитка, тем быстрее ее класть!

Расчет количества плитки

1. Простейший метод расчета количества плитки заключается в измерении высоты стены и подсчете того, сколько раз в этой высоте уложится размер выбранной вами плитки от пола до потолка.

2. Считайте все половинки и части плитки за целые плитки.

3. Проделайте то же самое для ширины стены.

4. Перемножьте количество по вертикали на количество по горизонтали, и это даст общее количество плиток для данной стены.

5. Повторите процесс для других стен.

6. Примените тот же процесс, чтобы вычесть окна и двери, где вы не будете класть плитку, но имейте в виду откосы и подоконники, которые вы намереваетесь выложить плиткой.

7. Подсчитав общее количество плитки, добавьте 10 %, то есть прибавьте 10 плиток к каждой сотне подсчитанного требуемого количества. Это запас на ошибки и бой, чтобы иметь плитки того же цвета, если при работе какие-то из них расколются.

Пример. Стена длиной 2,7 м, высотой 2,2 м будет выкладываться плиткой 150x150 мм. Разделите высоту стены на высоту плитки: 2200: 150 = 14,67 (15 плиток). Затем разделите длину стены на ширину плитки: 2700: 150 = 18. Всего нужно плиток: 15 х 18 = 270. Прибавьте 10 % (27) и получите 297 плиток. Проверьте количество плиток в каждой коробке/ящике и возьмите нужное вам количество.

Совет

Все плитки необходимо покупать в одном месте за один раз. Могут быть различия в оттенке в зависимости от партии, и иногда это заметно, только когда плитка уже на стене.

Клеи и затирка

Долговечность облицовки плиткой в большой степени зависит от клея, который вы используете для крепления к стене, и надо всегда выбирать клей, подходящий для конкретной ситуации. Для ванных комнат нужен водостойкий клей. Водостойкий плиточный клей немного дороже, но не старайтесь сэкономить.

Все клеи для керамической плитки снабжаются подробными инструкциями, написанными на контейнере, и их необходимо абсолютно точно выполнять.

Швы (зазоры) между плитками заполняются специальным составом — затиркой, и здесь тоже для ванных нужна водостойкая затирка. Затирка продается как в готовом виде, так и в виде порошка для самостоятельного приготовления смеси. Смесь готовится очень легко.

На контейнерах клеев и затирки указана кроющая способность, проверьте ее перед покупкой.

Подготовка

Удалите полностью все обои. Приклеивание будет хорошим, только если плитка будет клеиться непосредственно к стене. Крепление к обоям означает, что если обои приклеены плохо или плиточный клей растворит обойный клей, то все может оказаться на полу еще до вечера.

Старую прочную плитку не обязательно снимать, но сложности, связанные с выкладыванием плитки на старую плитку, делают это не стоящим усилий.

Промойте стены «сахарным» мылом, чтобы удалить жировые отложения.

Новой штукатурке следует дать высохнуть полностью, а затем покрыть тонким слоем разведенным слоем водоэмульсионной краски. Пористые поверхности можно также загрунтовать разведенным строительным клеем ПВА — на 1 часть клея 5 частей воды. Перед укладкой плитки грунтовка должна высохнуть полностью.

Укладка плитки

Вам понадобится:

• спиртовой уровень или отвес

• качественный резак для плитки, ручной или электрический (выбирайте лучший из того, что можете себе позволить, он сделает работу легче и приятнее, так как не придется воевать с некачественным оборудованием)

• щипцы, плоскогубцы или пила для плитки

• плитка

• пластиковые проставки («крестики») для обеспечения одинаковых зазоров (обычно 2 мм), которые будут заполняться затиркой

• деревянная мерная рейка 18х44 мм длиной примерно 1,8 или 2,4 м с разметкой точных размеров плитки с учетом зазоров

• карандаш

• деревянная рейка длиной, равной длине стены

• плиточный клей

• затирка

• зубчатый шпатель/кельма

1. Откройте все коробки с плиткой и перемешайте их. Это распределит возможные вариации с оттенками, что на стене сделает разницу незаметной.

2. Определитесь со стартовым пунктом выкладки, горизонтально закрепив на стене абсолютно прямую деревянную рейку, так чтобы ее верхняя кромка была чуть выше самой высокой точки пола или плинтуса.

3. Спиртовым уровнем проверьте горизонтальность рейки. Эта проходящая по всей длине стены рейка дает уровень, с которого начинается укладка плитки, и обеспечивает выровненность плиток, даже если пол неровный. Не забивайте гвозди до конца — потом их нужно будет вынимать.

4. Используйте мерную рейку вертикально относительно фиксированной рейки, чтобы вверху стены не осталась узкая полоска. От плитки трудно отрезать узкие полосы.

5. Если получается такая ситуация, опустите немного нижнюю фиксированную рейку так, чтобы сверху и снизу оставалось примерно одинаковое место для обрезанных плиток.

6. Измерьте и найдите середину фиксированной рейки (центр относительно ширины стены). Пометьте на ней эту точку.

7. Используйте мерную рейку горизонтально вдоль фиксированной рейки, чтобы определить, где будет последняя целая плитка рядом с концом стены. Пометьте эту точку на фиксированной рейке.

8. Используйте спиртовой уровень, чтобы закрепить рейку вертикально на стене, начиная от вашей метки, обозначающей конец последней полной плитки в ряду.

9. Закрепив вертикальную рейку (помните, что ее тоже придется снимать, так что не прибивайте слишком прочно), уложите свободно шесть или восемь плиток в образовавшийся угол, чтобы убедиться, что они располагаются ровно. Вам должно быть видно на глаз, если зазоры неровные, что будет говорить о том, что рейки не перпендикулярны друг другу.

10. Очень редко бывает так, чтобы стены в доме были абсолютно перпендикулярны друг другу, поэтому сначала приклейте все полные плитки, а затем прирезайте оставшиеся плитки к прилегающим стенам, потолку и полу. Начинайте выкладывать плитку с угла. Следуйте инструкциям для клея, нанося его примерно на квадратный метр, а затем обрабатывая слой зубчатым инструментом.

11. Плотно прижимайте плитки к «ребристой» поверхности клея, помещая в зазоры между ними крестики-проставки.

12. Работая в сторону и вверх, закончите выкладку всех полных плиток и оставьте на 24 часа для просушки.

13. Осторожно демонтируйте рейки.

Ключевой момент

При обрезании плитки кромка обычно остается довольно шероховатой. Зазубринки можно выровнять напильником для плитки или карборундовым шлифовальным бруском.

14. Обрежьте плитки по размеру и форме для установки по периметру выложенной поверхности. При малой площади клей можно наносить на плитку, а не на стену. Простейшим методом обрезки настенной плитки является разметить глазированную поверхность плитки в нужном месте отреза, затем по линейке процарапать поверхность плиткорезом, а потом обломить по риске. Положите плитку с риской на пару спичек без головок или крестиков-проставок, затем нажмите на стороны плитки, чтобы обломить ее.

15. Для вырезания углов и изгибов при пригонке к выступам можно использовать клещи, плоскогубцы или пилу для плитки. Здесь также поверхность должна быть сначала процарапанной, прежде чем частями отламывать отходную часть плитки.

16. После выкладки всех плиток и просушки в течение 24 часов следует убрать все крестики-проставки и затереть зазоры составом для затирки.

Совет

В Интернете можно найти полезные видео с инструкциями по укладке плитки.

41. Поклейка обоев

Большинство обоев продается в рулонах со стандартными размерами[40]: ширина 530 мм и длина 10,5 м. Текстурные обои и подклеенная бумага, а также другие «особенные» варианты могут иметь другие размеры. Для подсчета требуемого количества обоев можно замерить периметр комнаты и воспользоваться приведенной ниже таблицей[41].

Покупайте обои с одинаковым номером партии на всех рулонах и не поддавайтесь соблазну «сэкономить» на количестве. Если в помещении есть окна и двери, не вычитайте рулоны для них — при работе будет отход, и если у вас кончатся обои, то найти точно такой же дополнительный рулон точно такого же оттенка может оказаться очень трудно. Лучше купить на рулон больше нужного количества. Остатки всегда можно при необходимости использовать для ремонта обойного покрытия.

Если в своем доме вы хотите поклеить обои, то вам потребуются соответствующие задаче инструменты. Как обычно, берите самые лучшие из того, что можете себе позволить.

Вам понадобится:

• обои (количество подсчитайте по таблице выше)

• рулетка

• карандаш

• спиртовой уровень

• обойные ножницы

• обойный стол

• ведро для клея

• кисть/щетка для клея

• обойная щетка для разглаживания обоев

• валик для прикатки стыков обоев

• острый нож-резак или специальный обойный нож

• обойный клей для бордюров и нахлеста, если используете моющиеся или виниловые обои

Для поклейки обоев:

1. Убедитесь в отсутствии шелушащейся краски или жировых пятен и ни в коем случае на клейте обои на старые обои. Клей новых обоев впитается в старые и разрушит их.

Совет

Если вы клеите обои на окрашенную стену, то очень хорошо покрасить 25-миллиметровой кистью полоску стены на границе с потолком или/и плинтусом. Краска должна быть как можно ближе по оттенку к общему тону обоев. Тогда, если обрезка обоев не будет на 100 % идеальной, старая окраска стены в этом месте не будет бросаться в глаза.

2. Обратите внимание на узор на обоях. У некоторых обоев рисунок произвольный, поэтому неважно, как соединять куски. У других рисунок повторяется только через некоторый интервал; в таком случае «обоев с подбором» отходы будут несколько больше. В целом даже у таких узоров подбор возможен через 100 мм.

3. Решите, где вы начнете оклейку. Если в комнате есть фокусный элемент интерьера, например камин, начинайте от него, особенно с обоями с крупным рисунком, расположив этот рисунок по центру сверху фокусного элемента. Если очевидного фокусного элемента нет, начинайте с угла, в идеале с той стены, на которой нет окна или двери (если это невозможно, см. «Поклейка обоев вокруг окон и дверей»). Клейте вокруг комнаты по часовой стрелке.

4. Разметьте вертикальную линию, с которой начнете клеить. (Важно помнить, что углы вашей комнаты почти наверняка отличаются от идеально вертикальных и прямых, поэтому необходимо обеспечить строгую вертикальность первого куска наклеиваемых обоев.)

5. Затем отмерьте на стене от одного из углов комнаты ширину ваших обоев за вычетом 25 мм и проведите вертикальную линию от потолка до плинтуса, используя спиртовой уровень. Эта линия — «ведущая» кромка обоев, а когда первый кусок будет наклеен, то он через угол завернется на прилегающую стену на 25 мм.

6. Замерьте высоту комнаты в нескольких местах. Вероятно, она будет различаться на несколько миллиметров.

7. Теперь нарежьте куски обоев по длине, добавив 100 мм (если обои с подбором) к самом большому замеру высоты на припуск при подрезке. Не забудьте про повтор рисунка.

8. Положите куски на обойный стол. Чтобы они не закручивались обратно в рулон, привяжите к ножкам отрезок шнурка.

9. Приготовьте в ведре клей по инструкции на упаковке. Привяжите еще один отрезок шнурка к местам крепления ручки ведра к корпусу. Он послужит опорой для кисти и предотвратит попадание клея на ручку кисти.

10. Наносите клей на обои, работая от середины каждого куска к краям. Намазанные участки складывайте сторонами с клеем вместе, как здесь показано, и помещайте с одного края стола. Если вы будете достаточно осторожны и выровняете нарезанные куски по верхней кромке стола, то вам удастся намазать три-четыре куска, перед тем как их клеить. Некоторым обоям требуется определенное время, чтобы пропитаться клеем, так что уточните в инструкции на этикетке.

Совет

Когда клей будет хорошо перемешан в ведре, можно налить его в поддон для валика и наносить клей валиком с длинноворсной шубкой.

11. Возьмите первый кусок и приложите его кромку по линии на стене. Аккуратно разворачивайте кусок на стену и, используя обойную щетку, приглаживайте ею обои от середины к обеим кромкам. Такое приглаживание прижимает обои к стене и одновременно удаляет воздушные пузыри, которые, возможно, образовались под обоями.

12. Пригладьте обои щеткой до складок в местах примыкания стены к потолку и стены к плинтусу.

13. Еще раз убедитесь, что кромка куска идет строго по вертикальной карандашной линии, а затем обойными ножницами прижмите обои в обеих складках. Это даст линию отреза.

14. Отлепите кусок от стены на достаточное расстояние, подрежьте обои, а затем снова щеткой пригладьте их на место.

15. Щеткой плотно вожмите обои в угол комнаты, и на примыкающей стене получится нахлест 25 мм. Его можно подрезать до 5 или 10 мм — позднее он будет закрыт другим куском обоев.

Совет

Для оклейки внешнего угла используется тот же метод. Первый кусок должен заворачиваться за угол примерно на 25 мм («заворот»), а следующий, на второй стене, должен укладываться по вертикальной линии, так чтобы нахлест на заворот был как можно меньше. Особое внимание в этом случае необходимо уделять, наклеивая обои с подбором, и иногда требуется больший нахлест на заворот, поскольку для подгонки рисунка нужно будет подрезать обои.

16. Следующий кусок тоже клеится по линии, поэтому вы гарантированно клеите обои строго вертикально.

Вырезание обоев вокруг выключателей и розеток

При подходе к выключателю или розетке:

1. Сначала отключите подачу электричества к этому электроустановочному изделию.

2. Разметьте четыре угла, как показано на рисунке ниже, и прорежьте по диагонали, оставив отверстие чуть меньше корпуса изделия.

3. Срежьте основную часть у четырех получившихся «крылышек», как показано пунктирной линией. Оставьте достаточно обоев, чтобы завести их под корпус выключателя или розетки.

4. Немного отвинтите корпус, пропустите его через отверстие в обоях и при этом прижмите обои к стене.

5. Снова плотно привинтите корпус к стене и после высыхания клея включите электроэнергию.

Поклейка обоев вокруг окон и дверей

1. Вырежьте первый нахлест на окне, как показано цифрой «1» на рисунке ниже.

2. Заверните первый отворот на оконный откос и разгладьте остальную часть куска выше и ниже окна, вырезав вокруг подоконника.

На заметку

Ставьте все стремянки и подставки надежно и фиксируйте ножки. На высоте 1 м происходит гораздо больше несчастных случаев, чем на высоте 10 м!

3. Затем вырежьте и приклейте два верхних куска для участка стены над окном (см. 2 на рисунке), завернув их на верхний откос окна.

4. Теперь вырежьте и приклейте два соответствующих нижних куска под окно.

5. Обратите внимание, что отрезанные куски могут не расположиться ровно по бокам окна. Замерьте и посмотрите, чтобы соединение между кусками, обозначенными на рисунке цифрой «2», получилось поблизости от середины окна. Если это не так, то хорошо бы начать поклейку с точки 2 с любой стороны от середины окна и работать в обоих направлениях к углу комнаты. Тогда можно избежать непонятных полос обоев на окне.

6. Теперь нарежьте куски, подходящие для верхнего откоса окна (на рисунке цифра «4»), Лучше их отрезать и наклеить до наклейки кусков 1 и 3. Эти куски (4) можно завернуть на стену над окном, где их накроют куски 1 и 3.

7. Кусок 3 клейте так же, как кусок 1.

Оклейка арок

1. Начинайте поклейку обоев на арках так же, как на окнах. Наклейте обои до арки и над ней (С).

2. Затем подрежьте по форме арки с припуском 25–40 мм.

3. Вырежьте из припуска маленькие треугольники так, чтобы получились зубцы, или лепестки, которые можно будет завернуть под арку. Если сделать просто разрезы, то обои сомнутся и могут порваться.

4. После загибания всех лепестков куски с шириной чуть меньше ширины арки клеятся под аркой и по ее сторонам (А и В).

Иногда сначала вырезается кусок с припуском 25 мм по обе стороны арки, для того чтобы завернуть припуск на стену. Затем обои клеятся и обрезаются по форме арки. Недостаток этого метода в том, что здесь требуется очень аккуратное вырезание криволинейной линии для арки.

Поклейка обоев за радиатором

Лучше всего снять радиатор со стены (после слива теплоносителя при необходимости). Это обеспечит гораздо лучший результат. Если это невозможно, разрежьте обои по нужному раскрою, чтобы пропустить их через кронштейны радиатора, а затем разгладьте обои валиком для покраски радиаторов.

42. Удаление старой краски

Зачем удалять старую краску?

Перекрашивать поверхность, особенно деревянную, можно много раз, пока старая краска не начнет подавать признаки усталости. Когда это случается, то действительно необходимо полностью удалить всю краску до древесины и начинать все снова.

Бывают также случаи, когда древесная текстура может выглядеть лучше, чем существующая покраска, или когда удивительные декоративные накладки или мебель были покрашены каким-то помешанным на красках субъектом, который просто хотел закрыть естественную красоту древесины.

Удаление краски с древесины

Три способа удаления краски с древесины:

1. Использование нагрева для отделения покрасочного слоя от поверхности — сегодня нагрев обеспечивается строительными термофенами, но многие годы для этого использовались паяльные лампы.

2. Использование жидкостей или гелей для снятия краски либо путем нанесения их на поверхность, либо погружением изделия в емкость со средством для снятия краски (химические методы).

3. Обдирка краски с использованием лезвийного инструмента и стамесок, а затем шлифование либо сразу шлифование (механические методы).

До относительно недавнего времени многие краски содержали свинец. Если вы совершенно не представляете, содержит ли свинец краска, которую вы намерены удалять, то используйте только химические методы, предпочтительно химикаты без содержания растворителей.

Вам понадобятся разнообразные скребки при всех трех способах, и, как всегда, при правильном инструменте работа будет гораздо легче.

Использование нагрева

Новичкам рекомендуется пользоваться термофеном, а не паяльной лампой. И с термофеном, и с паяльной лампой можно использовать различные насадки, направляющие тепловой поток на меньшую или большую площадь.

Постарайтесь обеспечить правильный скребок для предстоящей работы — попытки использовать тупую отвертку для очистки от нагретой краски изящного наличника может повредить древесину, которую вы пытаетесь возродить; для наиболее трудных мест полезны будут фигурный скребок или узкий (стекольный) шпатель.

Совет

Как и во многих случаях работ для домашнего мастера, небольшой практикум с обрезком крашеной древесины может дать вам более четкое представление, с какой скоростью вам следует работать.

1. При нагреве крашеной древесины все время перемещайте источник тепла, иначе можно поджечь древесину прямо через краску. Термофен обычно лучше всего работает на расстоянии 150 мм от поверхности[42].

2. Грейте поверхность, пока краска не запузырится, затем соскребайте краску с этого места. Обычно требуется два или три прохода для очистки поверхности при использовании нагрева.

3. Закончив очистку, дайте поверхности остыть. Нагрев может вытянуть древесные смолы к поверхности и привести к выпадению ранее сделанной грунтовки из того углубления, где она была. Дайте древесине 24 часа для возврата в естественное состояние, а потом зашлифуйте под покраску. Окраска древесины после удаления краски без предварительной шлифовки поверхности даст плохую отделку.

Химическое удаление краски

Многие считают это лучшим способом удаления краски с древесины, особенно когда затрагиваются декоративные элементы. Древесина никак не повреждается, а после процесса дерево нейтрализуется теплой водой, уайт-спиритом или специальным нейтрализующим составом в зависимости от инструкций изготовителя химиката.

В продаже есть несколько химических средств для удаления краски и других лакокрасочных покрытий в виде жидкости, геля или пасты, все они наносятся на поверхность, выдерживаются на ней для прохождения химической реакции (средство размягчает краску), а затем краска и средство счищаются с древесины.

Совет

Эти химикаты очень токсичны, и, как и всегда, домашний мастер должен принять меры по защите себя и окружающих. При всех способах удаления краски необходимо пользоваться защитными масками, очками и перчатками.

На заметку

Если вы использовали профессиональный способ погружения в емкость с каустической содой, то дайте древесине как следует просохнуть, прежде чем приступать к отделке.

Одним из очень эффективных химических средств является специальная паста, которая наносится на поверхность любой сложности и накрывается особым «покрывалом». Эмульсированная краска поглощается пастой, которая присыхает к покрывалу, все вместе (до 30 слоев краски!) отделяется от древесины. Это великолепный способ, но очень дорогой.

Многие компании в Британии имеют специальные емкости со средством удаления краски, в которых они могут снимать лакокрасочное покрытие с дверей и других крупных, но транспортабельных предметов. Это очень экономично.

Когда предмет очищен от краски и нейтрализован, он обычно нуждается в легкой шлифовке перед новым окрашиванием, так как нейтрализатор часто поднимает древесное волокно (делает поверхность ворсистой). Без нейтрализации любая краска не прослужит долго.

Механическая очистка

Обычно это последнее средство, к которому прибегают при удалении красочного покрытия. В продаже есть множество электрических шлифмашин — огромные вальцовые, ленточные, которые легко снимут 3 мм древесины, до того как вы об этом узнаете, дельташлифовальные, орбитальные, дисковые — и множество шкурок с разной зернистостью и основой. Ни одно из этих средств, включая ручную шлифовку, не справится с несколькими слоями краски за время, которое может себе позволить большинство занятых людей.

43. Окрашивание древесины

Все отделочные работы, как в профессиональном, так и в любительством варианте, хороши ровно настолько, насколько хороша подготовка и задействованная мысль. Если, например, вы решили покрыть поверхность лаком, то шлифовка древесины поперек волокон перед лакированием оставит царапины, которые будут видны сквозь лак и испортят всю вашу работу. Поскольку собственно окрашивание не представляет особых трудностей, этот проект концентрируется на крайне важной подготовке и некоторых основных советах по покраске.

Основы

• Очистите поверхность перед покраской. В воздухе любого дома присутствует жир от приготовления пищи и уборки помещений. Он осаждается на все поверхности и должен быть уделен. Для того чтобы краска оставалась там, куда ее нанесли, она должна иметь надежное основание.

• Для наилучших результатов используйте лучшие из тех кистей, которые можете себе позволить. Дешевые кисти не только быстро теряют щетинки, но и с большей вероятностью оставят свои следы на краске.

• Свежую или непокрытую древесину зашлифуйте, а затем загрунтуйте, прежде чем красить. Шкурки (наждачная бумага) бывают с разной зернистостью абразива. Разная зернистость обозначается по-разному: по международным/западным стандартам — чем больше число в обозначении, тем мельче зерно, по российскому ГОСТу — чем меньше число, тем меньше зерно. Новую древесину следует шлифовать шкурками от средней до мелкой зернистости (№ 12 — РФ, 120 — международное/западное обозначение). Для больших площадей идеальным вариантом может быть электрическая шлифмашина. Наждачная бумага в рулонах подходит почти для всех шлифмашин.

Ключевой момент

Можно колеровать (придавать цвет) составную шпаклевку для дерева. Краска при высыхании всегда на шпаклевке приобретает цвет, отличающийся от цвета на древесине, поэтому добавьте колеровочный состав к шпаклевке перед добавлением отвердителя и, если шпаклевка стала примерно одного цвета с древесиной, то разница оттенков будет не так заметна.

После шлифовки все равно могут оставаться небольшие углубления, которые необходимо зашпаклевать. Шляпки гвоздей и т. п. могут портить окрасочное покрытие. Среди домашних мастеров весьма популярен миф о том, что краска может заполнять углубления. Это не так! Эту задачу обычно решает универсальная шпаклевка или, для лакированных поверхностей, должна использоваться шпаклевка, которая по цвету максимально соответствует цвету древесины.

Заделка щелей в местах соединения древесины со стенами

Там, где древесина примыкает к стенам, часто образуется щель. Эту щель легко заделать с помощью эластичной шпаклевки или отделочного герметика и специального приспособления под названием плунжерный пистолет (дозатор) для герметика.

1. Отрежьте запаянный кончик тубы и навинтите наконечник.

2. Отверстие в носике наконечника часто бывает слишком мало. Срежьте небольшую часть конического наконечника, чтобы выдавливать более толстый валик герметика, при этом срезайте под углом, что облегчит нанесение герметика.

3. Вставьте в пистолет тубу и нажимайте «спусковой крючок» для нанесения герметика.

4. После заполнения щели проведите мокрым пальцем по герметику, чтобы разгладить его. Излишек удалите влажной тряпкой.

Грунтовка древесины

Перед покраской обязательно загрунтуйте поверхность. Если краску наносить на «голую» древесину, то влага будет впитана из краски слишком быстро и у красителя не будет шанса впитаться в дерево. Поэтому краска высохнет на поверхности и вскоре начнет отслаиваться. Грунт — это разведенная краска, которая немного впитывается в древесину и частично убирает пористость свежей или неогрунтованной древесины. Сама грунтовка может впитаться должным образом, только если поверхность обезжирена, а волокно немного «открыто», чтобы принять грунтовку.

1. При необходимости промойте поверхность раствором «сахарного мыла», что обезжирит ее.

2. Зашлифуйте поверхность шкуркой средней зернистости. Лучшие шкурки — с абразивом из оксида алюминия или карбида кремния (карборунда), которые несколько дороже, но дольше остаются в рабочем состоянии.

3. Шкурку лучше обернуть вокруг шлифовальной колодки, чтобы шлифовать плоской поверхностью. Если есть профилированные участки, например наличник или плинтус, с углублениями и выступами, то не очень мягкая губка, обернутая шкуркой, позволит добраться до всех изгибов поверхности.

4. После шлифовки нанесите грунт.

Совет

Не забудьте защитить ковры и мягкую мебель покрывалами от пыли. Если в древесине есть сучки, то их следует обработать средством для обработки сучков, которое предотвратит вытекание смолы и порчу вашей окрашенной поверхности.

Вам нет необходимости удалять всю старую краску, если она не отслаивается и находится в стабильном состоянии. Просто тщательно вымойте «сахарным мылом» и зашлифуйте поверхность, чтобы сделать «насечку» для новой краски.

Если старая краска в плохом состоянии, то ее надо удалить. Обычно это легче всего сделать средством для снятия краски (см. проект 42).

Если надо удалить небольшие участки прежнего окрасочного покрытия, зашлифуйте их как можно ровнее, образуя очень мягкий уклон между старой краской и деревянной поверхностью под ней. Затем загрунтуйте участки с непокрытой древесиной и выполните окрашивание подстилающим слоем краски и глянцем.

При шлифовке окрашенной поверхности надевайте защитную маску, поскольку старые краски могут содержать свинец, который опасен для вашего здоровья. Самое безопасное — использовать водостойкую шкурку и не давать ей высохнуть.

Подстилающий слой

После шпаклевания и грунтовки древесину можно покрыть подстилающим слоем краски. Этот слой обеспечивает пленку из краски, которая образует эластичную неабсорбирующую основу для верхнего, декоративного (отделочного), слоя. В идеале подстилающий слой по цвету должен быть как можно ближе верхнему слою выбранной краски.

Всегда хорошо нанести подстилающий слой на ранее окрашивавшуюся поверхность, так как он даст гораздо лучшую отделку и предотвратит проступание старой краски на поверхность.

Советы по окрашиванию и решение проблем

Верхний слой. Верхним слоем обычно кладут глянцевую, матовую или полуматовую краску, которая подходит для места расположения изделия.

Высококачественный глянец. Чтобы получить высококачественный глянец, который действительно хорошо выглядит, дайте подстилающему слою полностью просохнуть, затем зашлифуйте влагостойкой шкуркой № М28 (по западным стандартам — 600) с водой на поверхности изделия. Сотрите излишек воды кухонным полотенцем. Следующий слой будет выглядеть почти как стекло. Повторите для третьего слоя, который будет выглядеть как стекло.

Заедающая дверь. Если вы покрасили дверь и боитесь, что она будет заедать, как часто бывает, дайте краске высохнуть, а затем, перед тем как ее закрыть, натрите кромки свечным воском.

Подбор цвета. Если вы проводите отделочные работы и намерены сменить обстановку, то нанесите кистью на лист бумаги те цвета (краски), которые вы используете. Затем положите лист в карман или бумажник, и, когда увидите понравившуюся вам мебель, вы можете проверить сочетаемость ее цвета с вашей цветовой палитрой.

Не «горячитесь». Окрашивая дом снаружи, старайтесь избегать темных красок. Они очень хорошо поглощают тепло и, как результат, имеют тенденцию к вспучиванию. Кроме того, старайтесь красить стены в следующем порядке: западную утром, восточную днем, а южную и северную — когда они максимально в тени. Покраска под прямыми солнечными лучами может привести к высыханию краски пятнами и дать плохой результат.

Старая краска. Если у вас есть полбанки краски, которую нужно сохранить, то перед хранением переверните ее вверх ногами (убедившись, что крышка плотно закрыта!). Это избавит от необходимости убирать пленку с поверхности краски, когда будете использовать ее снова. Если вы этого не сделали и обнаружили, что в краске комочки, то перед использованием процедите ее через старые колготки.

Запах краски. Чтобы избавиться от запаха свежей краски, оставьте в комнате разрезанную пополам луковицу. Это уберет основную часть запаха. Чайная ложка ванильной эссенции, размешанной в краске, также поможет существенно уменьшить запах и не затронет цвет.

Настенные светильники. При отделочных работах закройте настенные светильники пластиковыми пакетами. Это сэкономит часы на уборку.

Обдирка обоев. Если вам требуется обдирка обоев, пойдите в аптеку и купите квасцы. Налейте воду в ведро и засыпьте туда квасцы — по четыре чайных ложки на 1 литр воды.

Пропитайте обои этим составом и просушите. После этого они должны отделяться от стены гораздо легче.

Альтернатива маскировочной бумаге. Нелегкой задачей может оказаться удаление маскировочной бумаги со стекла, и она может оставить следы, которые хуже, чем была бы краска. Потратьте некоторое время на нарезку старой газеты на полосы и намочите каждую полосу перед использованием ее в качестве маскировочной (малярной) ленты. Влажность поможет подправить ее положение на месте и «приклеит» бумагу к стеклу на время, достаточное для покраски окна. Потом она легко отделится!

Упакуйте. Если вы на сегодня закончили с покраской, но завтра или через пару дней планируете продолжить, валик или кисть, которыми работали с эмульсией, плотно упакуйте в полиэтиленовый пакет. Они останутся мягкими и готовыми к работе примерно на месяц, если упакованы должным образом.

Не испортить глянец. Тот же результат можно получить для глянцевой (масляной) краски, если поместить кисть в емкость с водой или, по крайней мере, опустить ее в воду так, чтобы вода покрыла щетину и обоймицу. На следующий день стряхните воду и продолжайте покраску.

Разбавители/растворители. Не тратьте впустую ваш разбавитель/растворитель — срежьте верхушку пластиковой бутылки от прохладительного напитка и используйте ее для промывки ваших щеток

Старые кисти. Жесткие кисти можно восстановить, если опустить их на некоторое время в горячий уксус. После этого расчешите щетину вилкой и обеспечьте форму с помощью резинового кольца на время высыхания.

Старые банки в сарае. Помечайте краски, остатки которых вы решили сохранить, наклеив на бок банки малярную ленту сверху донизу. Закончив покраску, пометьте уровень оставшейся краски, и неплохо будет также написать дату. Теперь не нужно воевать с крышкой, чтобы только лишь убедиться в том, что краски не хватит на планируемую работу.

Грязный поддон для валика. Перед началом покрасочных работ оберните поддон для валика облепляющей упаковочной пленкой, а после работы просто снимите ее и выбросьте.

Покраска стульев. Поставьте ножки стула в блюдца или нечто подобное, чтобы избежать контакта с землей/полом или ненужных манипуляций с ним в процессе работы.

Испачканные ручки. Не дайте краске попасть на ручки, замки и запоры, нанеся на них с помощью бумажной салфетки немного вазелина перед началом покраски. Краска к ним не пристанет.

Пачкающая замазка. Если замазка, которую вы хотите использовать, очень маслянистая и слишком мягкая, сначала «покатайте» ее по старой газете. Газета впитает излишек масла и подготовит замазку к использованию. Сохраняйте мягкость замазки, обернув ее облепляющей пленкой или фольгой.

Восстановление малярной ленты. Поместите ленту в микроволновую печь вместе со стаканом воды. Выставьте полную мощность на 1 минуту. Выключите и проверьте, стала ли лента очень теплой (не перегревайте). После остывания пользуйтесь.

Удобная банка. Открыв и размешав новую банку с краской, привяжите натянутый шнурок к креплениям ручки. Это обеспечит возможность освобождать кисть от краски и класть ее, не пачкая всего себя и банку.

Дефекты окрасочных покрытий

Дефекты окрасочного покрытия досадны, но иногда их можно избежать. Вот несколько распространенных дефектов.

Серый/белый налет на поверхности. Это результат того, что на краску в процессе высыхания воздействовала влага. Источником влаги может быть конденсация в невентилпруемом помещении или что-то постороннее, например, дождь.

Вспучивание/пузырение. Дефект почти всегда вызывается влагой в древесине, которая окрашивалась без должной просушки. Влага пытается испариться, но не может проникнуть сквозь краску. В результате краска растрескивается и отслаивается, пропуская влагу внутрь. Этому дефекту очень подвержены окна, иногда из-за того, что торцы подоконников не получили должную подготовку и пропускают влагу. Он часто встречается и на металлических поверхностях из-за недостаточной подготовки перед окрашиванием, включая очистку от ржавчины и грунтовку. Контакт двух разных металлов может вызывать электролитическую коррозию, что также может вести к пузырению.

Поверхностное трещинообразование. Образование трещин или сетки трещин обычно проявляется в виде повторяющегося «узора». Это происходит из-за того, что верхний слон накладывался без полного высыхания нижнего — слои сохнут с разной скоростью, что ведет к усадке краски и ее растрескиванию.

Отслаивание/шелушение. Если участки окрашенного покрытия легко отделяются от поверхности, то чаще всего это происходит нз-за загрязнения поверхности или использования неподходящей грунтовки либо вообще ее отсутствия.

Глянцевая краска не блестит. Это случается, если грунт был слишком жидким или было слишком мало грунта или подстилающего слоя. Древесина слишком быстро впитывает краску, и получается плохое покрытие.

Медленное высыхание. Обычно это бывает при влажности поверхности, использовании старой краски с испарившимся осушающим компонентом состава или низких температурах.

Потеки/«складки». Слишком много краски, нанесенной за один проход кисти на вертикальную поверхность, может образовывать потеки, имеющие вид складок.

Основные положения проектов 38–43

• Новая штукатурка обязательно должна перед отделкой хорошо просохнуть и быть обработана порозаполнителем.

• Пятна от воды должны быть закрыты перед отделкой. Иначе они всегда проступят даже через сотню слоев краски.

• При плиточных работах обязательно делайте точные замеры и подсчеты, чтобы не резать слишком узкие полоски плитки и не получить слишком много отхода обоев.

• Всегда покупайте плитку и обои из партии с одним и тем же номером.

• Предусматривайте достаточный запас на отход.

• Если не уверены в отношении содержания свинца в старой краске, перестрахуйтесь и используйте химическое средство для снятия краски.

• Грунтовка и подстилающий слой краски придадут отделочному слою гораздо лучший внешний вид.

Примечания

1

До 1970-х годов в мире широко использовались для бытовых целей краски с содержанием свинца. В связи с нейротоксичностью свинца с 1970 г. в разных странах началось законодательное ограничение содержания свинца в красках вплоть до полного его запрещения. В России краски для внутренних малярных работ, содержащие свинец, запрещены законодательством, принятым в СССР в 1929 и 1984 гг. и позднее Российской Федерацией в 1991 и 1992 гг. Однако техрегламент Таможенного союза и Единые санитарно-эпидемиологические требования допускают содержание свинца на уровне 50 000 частей на миллион, что в 56 раз превышает аналогичный стандарт в США, Канаде и на Филиппинах (90 ч/млн) и в 8 раз предел концентрации свинца в ЮАР, Бразилии и Шри Ланке (600 ч/млн). — Примеч. перев.

2

Пористость применяемых материалов играет решающую роль при движении влаги в строительных материалах. Движение происходит только из крупных пор в более мелкие и не наоборот. Интересно, что раньше основание, фундамент и цоколь строений всегда выполнялись из плотных, мелкопористых материалов (природный камень, валуны). Связующим элементом был экономно используемый известковый раствор. Зоны безрастворной «сухой» кладки и переходы от мелкопористых камней к крупнопористому раствору препятствовали капиллярному движению. На цоколь помещалась каменная или кирпичная кладка внешней стены с меньшей плотностью, чем фундамент. Таким образом, старыми мастерами возводились стены, которые успешно противостояли поднимающейся сырости. С XIX века постепенно утрачиваются эти знания и начинается применение сомнительных изолирующих материалов. — Примеч. перев.

3

В быту этих насекомых часто называют древоточецами, однако в науке древоточецами называют семейство ночных бабочек подотряда разнокрылых. — Примеч. перев.

4

Другие названия: длинноусый жучок, домашний жучок. — Примеч. перев.

5

Другие названия: домовый точильщик, «часы мертвеца». — Примеч. перев.

6

Не следует забывать, что эти рекомендации относятся к постоянно действующему водопроводу в условиях Великобритании. — Примеч. перев.

7

Для разных типов ламп (накаливания, галогенные, люминисцентные, светодионые) следует применять разные диммеры. — Примеч. перев.

8

В РФ классификация и требования к пожарным извещателям разных типов устанавливаются рядом ГОСТов и НПБ (нормы пожарной безопасности). — Примеч. перев.

9

В РФ все вопросы строительства регламентируются Градостроительным кодексом РФ и детализируются другими документами (ГОСТ, СНиП, ТСН и т. д.). — Примеч. перев.

10

Все законодательно закрепленные требования к строительным работам, указанные в данной книге, относятся к Соединенному Королевству (Великобритании и Северной Ирландии) и могут отличаться от нормативов, принятых законодательством РФ. Поэтому лицо, заинтересованное в индивидуальном строительстве, должно действовать в соответствии с местным государственным и территориальным законодательством. — Примеч. перев.

11

В РФ эти функции выполняют Государственные стандарты (ГОСТ), Строительные нормы и правила (СНИП), Территориальные строительные нормы (ТСН) и Своды правил (СП), разработанные для обеспечения сохранности здоровья и безопасности внутри и вокруг сооружений всех типов. — Примеч. перев.

12

Здесь автор описывает процедуру, принятую в Великобритании. Она может отличаться в других странах и регионах. — Примеч. перев.

13

Здесь речь идет о плитном фундаменте. — Примеч. перев.

14

В РФ больше распространены бетонные блоки размером 400x200x200 мм. — Примеч. перев.

15

В 2017 году Великобритания начала процедуру выхода из Евросоюза. — Примеч. перев.

16

Материалом для таких блоков служат пенобетон, газобетон, керамзит, арболит, шлакобетон, керамика. — Примеч. перев.

17

Широкая и длинная сторона кирпича. — Примеч. перев.

18

В РФ электротехнические работы регламентируются различными нормативными документами, такими, как ГОСТ, ПУЭ (правила устройства электроустановок), СНиП, СП. Положения этих документов приближены к стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Они не запрещают выполнение электротехнических работ владельцем жилища, однако строго ограничивают то, что можно делать без надзора. Некоторые работы можно проводить без уведомления соответствующих органов надзора, другие же — например, многие работы в кухне и ванной — требуют согласования до их начала. — Примеч. перев.

19

В РФ в разных случаях собственником прибора учета электроэнергии может быть и физическое лицо, и управляющая компания, и электрокомпания. Поэтому следует выяснить, кто является ответственным за счетчик, контролирующий потребление электроэнергии именно вашим жилищем, и выполнять действия, предписанные законодательством (поверка, проверка, замена с оплатой нового прибора и т. и.). — Примеч. перев.

20

Есть комбинация автомата и УЗО — дифференциальный автомат. Его эффективность будет зависеть от типа электропроводки. Поэтому подбор защитных устройств для вашей домашней электросети следует делать с участием профессионала. — Примеч. перев.

21

В РФ предпочтительно выбирать кабели/провода, изготовленные по ГОСТ, а не по ТУ, так как последние могут изготавливаться (с целью снижения цены в погоне за сверхприбылью) без соблюдения необходимых требований, в частности, по сечению провода — уменьшая его, а следовательно, и снижая допустимые нагрузки, что может вести к опасным последствиям. — Примеч. перев.

22

В повседневной жизни в РФ нет единого подхода в отношении терминов провод, кабель, жила, проводник. Здесь и далее под кабелем будем понимать систему изолированных проводников в дополнительной изоляции и, при необходимости, в броневом защитном кожухе, а под проводом — одножильный или многожильный проводник в трубчатой изоляции или без нее. Проводом могут называть и отдельную жилу. Кабель является более защищенным электротехническим изделием, чем провод. В торговых сетях одни и те же электротехнические изделия могут называться по-разному, поэтому понимайте, что вам нужно, чтобы суметь объяснить это продавцу. — Примеч. перев.

23

Другое (бытовое) название — подрозетник. — Примеч. перев.

24

Это очень высокий плинтус в виде поставленной на ребро профилированной доски. — Примеч. перев.

25

Особенно это касается проточных водонагревателей, где высокая потребляемая мощность (до 15 кВт и более) опасно соседствует с водой. Для таких приборов делать проводку с соответствующей защитой (автомат, УЗО) и кабелем подходящим для мощности выбранного прибора должен только квалифицированный мастер. — Примеч. перев.

26

Для Британии. — Примеч. перев.

27

По оценкам разных специалистов, эффективность у компенсационного бойлера выше, чем у обычного, на 15 %. — Примеч. перев.

28

В классификации типов штукатурки автор использует британские определения конкретной британской фирмы. В РФ может применяться другая терминология. — Примеч. перев.

29

В Британии. — Примеч. перев.

30

Европлинтус — более широкий/высокий плинтус, фактически похожий на неширокую панель. — Примеч. перев.

31

В РФ основные размеры внутренних деревянных однопольных дверей определяются ГОСТ 6629-88 и составляют: высота — 2000, 2071, 2300 и 2371 мм; ширина — 600, 670, 700, 770, 800, 870, 900, 970, 1100, 1170 мм. — Примеч. перев.

32

По британским стандартам. — Примеч. перев.

33

В общем варианте подготовка концов кабеля/провода/жилы называется разделкой. — Примеч. перев.

34

Британские стандарты на штепсельные вилки и сами вилки отличаются от российских, но принципы безопасного электрического соединения должны выполняться всегда. — Примеч. перев.

35

В РФ это ГОСТ, СНиП, СН (ТСН) и ПУЭ. — Примеч. перев.

36

Речь идет, видимо, о металлопластовых или медных водопроводных трубах, которые широко применяются в Британии, а теперь и в РФ. — Примеч. перев.

37

Следует понимать, что этот тип крана сегодня встречается не так часто, как раньше. Другие типы кранов, например игольчатого типа или с керамической головкой/картриджем, ремонтируются по-другому, если ремонтируются вообще. — Примеч. перев.

38

В современной сантехнической арматуре и фитингах для дома почти всегда используются резиновые прокладки. — Примеч. перев.

39

Здесь описывается британская система водоснабжения домов индивидуальной застройки. — Примеч. перев.

40

В РФ существуют «Рекомендации по оклеиванию поверхностей рулонными материалами», Москва Стройиздат, 1984, со ссылками на ГОСТы и другие регламентирующие документы, с перечнем стандартных размеров обоев и пр. — Примеч. перев.

41

Для рулонов 530 мм х 10,5 м. Кроме того, требуемое количество обоев вам могут помочь подсчитать и в месте покупки, и специалисты, занимающиеся поклейкой обоев. — Примеч. перев.

42

Может зависеть от мощности и насадки. — Примеч. перев.

Content

Майкл Эдвардс
Сделай сам: все виды работ для домашнего мастера

Введение: Почему мы «делаем сами»?

Пользование этой книгой

О сайте DIY Doctor

Часть первая. Основы

1. Инструменты

Введение

Требования к инструменту

Аренда крупного инструмента

Выбор электроинструмента

2. Десять основных работ домашнего мастера

Введение

Поднимающаяся сырость

Конденсация

Эмульсии против плесени

Антиконденсатное покрытие

Жук-точильщик

Мебельный точильщик

Домовый усач

Пестрый точильщик

Сухая гниль

Прорыв трубы

Перегорание электрической лампы

Сверление при наличии труб и проводов

Проблемы и обслуживание радиаторов

Пожар, отравление окисью углерода и утечки газа

3. Последовательность работ

Введение

1. Изучите требования к планированию и строительные нормы и правила

2. Выполните подготовительные формальности

4. Продолжайте строить от фундамента

5. Сделайте крышу, окна и двери

6. Выполните первый этап монтажа коммуникаций

7. Выполните отделку полов, стен и потолков

8. Выполните второй этап монтажа коммуникаций

4. От фундамента до пола первого этажа

Введение

Несущие фундаменты

Как глубоко надо закладывать фундамент?

Ленточные фундаменты

Подземный дренаж и коммуникации

Фундаментная кладка

Подготовка к укладке плиты пола первого этажа

Гидроизоляционные слои и прокладки

Теплоизоляция пола

Плита пола первого этажа

5. Кладка кирпичей и блоков

Кирпичная кладка

Кладка и перевязка кладки

Кладка из блоков

Леса/подмости

Выцветы и пятна

6. Крыши, кровли и переделка чердаков

Введение

Скатные крыши

Кровельные покрытия

Протекающие крыши

Стропильные фермы

Теплоизоляция

Свинцовые отливы

Переделка чердаков

7. Электричество в доме

Введение

Электроснабжение дома

Типы кабелей/проводов

Плавкие предохранители

Электрические цепи

Освещение в ванной и кухне

Другие цепи

Поиск неисправностей

Заземление

8. Водоснабжение, отопление и канализация

Введение

Горячее и холодное водоснабжение

Централизованное отопление

Канализация

9. Штукатурка, гипсокартон и перегородки

Штукатурные работы

Гипсокартон и стены-перегородки

Часть вторая. Проекты

Основы

1. Приготовление бетона

2. Кладка кирпичей и блоков

3. Приготовление строительного раствора

4. Единообразие цвета раствора

5. Расшивка и разделка швов кладки

6. Замена поврежденного кирпича или керамической плитки/черепицы

Наружные работы

7. Устройство дренажа

8. Устройство дренажного колодца

9. Мощение кирпичами и блоками

10. Укладка бордюрных камней

11. Заделка швов на патио

12. Бетонирование столбов ограды

13. Базовая деревянная терраса

14. Устройство основания навеса

Внутренние работы

15. Крепление к каменной стене

16. Стяжка пола

17. Укладка напольной плитки

18. Нанесение штукатурного намета

19. Нанесение накрывочного/отделочного слоя штукатурки

20. Постройка стены-перегородки

21. Ремонт дыры в гипсокартоне

22. Пиление древесины

23. Направляющие отверстия и зенковка

24. Кожух для труб

25. Работа с плинтусами, наличниками, карнизами и предохранительными планками

26. Навеска двери

27. Установка врезной защелки

28. Изготовление полок

29. Изготовление шкафа

Электричество

30. Зачистка проводов и кабелей

31. Подсоединение штепсельной вилки

Сантехника

32. Ремонт прорыва трубы

33. Ремонт капающего крана

34. Замена крана

35. Удаление воздушной пробки в системе горячего водоснабжения

36. Прочистка туалетов и канализации

37. Ремонт смывного бачка

Отделка

38. Покраска или оклейка новой штукатурки

39. Скрытие пятен перед отделкой

40. Керамическая плитка

41. Поклейка обоев

42. Удаление старой краски

43. Окрашивание древесины

Примечания