Масленникова Татьяна Васильевна

Смольянова Анна

Главная книга косметического маньяка. О бьюти-трендах, домашнем уходе и уколах молодости честно

Анна Смольянова, Татьяна Масленникова

Главная книга косметического маньяка. О бьюти-трендах, домашнем уходе и уколах молодости честно

© Смольянова А.О., Масленникова Т.С., текст, 2020

© Оформление. ООО "Издательство "Эксмо", 2020Посвящение

Эту книгу я хочу посвятить своим учителям в области косметологии, которые своим личным примером привили мне любовь и уважение к профессии врача-косметолога, альтруизм и вечное стремление к самосовершенствованию.

Елена Румянцева-Матей! С Вами я шагнула в мир инъекционной косметологии.

Наталия Гайдаш и Ирина Брагина! Аппаратная косметология без вашего руководства осталась бы для меня непознанной планетой.

Игорь Арсентьев! Без Вас я не поставила бы цели и, возможно, долго искала способы получить достойное образование для косметолога.

Наталья Селезнева! Вы поверили в мою мечту пройти специализацию по дерматологии, а без вашего руководства и поддержки в медицине я разочаровалась бы гораздо раньше.

Татьяна Масленникова! Ты мой мотиватор и вечный двигатель с момента создания нашей группы в социальных сетях, а теперь и книги. Спасибо тебе за своевременные пинки и напоминания, позволившие так быстро закончить книгу.

Ваша Анна!Предисловие

Все началось с любви к косметике. Однажды мы, врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Смольянова и моя пациентка Татьяна Масленникова, встретились на приеме. Обсуждали новые процедуры, бьюти-заблуждения из социальных сетей – и слово за слово к концу приема создали маленькое сообщество «Косметический маньяк» в «Фейсбуке». Решили обсуждать там правду о косметике и косметологии с энтузиастами.

Сначала участниц был мало, но группа быстро разрасталась. Это были не случайные люди: многие из них – пациенты и мои коллеги. Не стоит удивляться: я начала практику в 2011 году, сейчас имею базу более чем из 10 тысяч пациентов. Кроме того, я – сертифицированный тренер инъекционных и аппаратных методик. Поддерживаю контакт не только со своими учениками, но и с коллегами по всему миру, со многими из которых познакомилась на международных научных конференциях. Меньше чем через три года в закрытом сообществе уже состояло 4,5 тысячи человек – как практикующие врачи-косметологи, так и визажисты и коллекционеры косметики.

Довольно быстро мы поняли, что женщины задают одни и те же вопросы. И проблема не в отсутствии информации – ее в интернете даже слишком много, – а в крайней противоречивости ответов. Мы старательно изучали информацию, давали полезные ссылки, но, к сожалению, не смогли найти научно-популярный источник знаний, который всесторонне освещает методики современной косметологии. Поэтому все больше и больше приходилось писать самим.

Со временем стала очевидна еще одна проблема: просвещать массы часто берутся непрофессионалы. Они легко манипулируют научными терминами и с выгодой для себя управляют мнениями неискушенных слушателей. Татьяна Масленникова, издатель-редактор по образованию и маркетолог по специальности, изучала все это время десятки блогов и собирала самые распространенные заблуждения и маркетинговые уловки клиник, косметологов и бьюти-брендов, а заодно и полезную информацию для участниц группы «Косметический маньяк». А я писала развернутые ответы на самые распространенные вопросы и развенчивала популярные мифы.

Не стоит думать, что участницы группы «Косметический маньяк» были пассивными потребителями контента. Огромную работу проводило само сообщество: девушки писали много полезных и нужных постов, поднимали важные проблемы. Они делились бесценным личным опытом и постоянно помогали нам активным участием в опросах и развернутыми ответами. Фактически эта книга аккумулирует совместный опыт всей группы. И мы считаем всех активных участниц группы «Косметический маньяк» нашими соавторами.

Со временем накопилось очень много неструктурированной информации. С ростом популярности группы алгоритмы «Фейсбука» стали скрывать полезные посты от пользователей сообщества. Новые участницы приходили со старыми вопросами. Многие важные аспекты обсуждались в комментариях и постепенно забывались. В какой-то момент мы поняли, что нужно собрать всю информацию в единое целое.

В написании книги я основывалась на научных исследованиях и своем богатом профессиональном опыте. В каждой главе приводятся комментарии Татьяны Масленниковой. В них собраны ответы на наиболее частые вопросы и освещены самые спорные темы косметического сообщества.

Содержание книги – это симбиоз прикладных и научных знаний в области косметологии и личного опыта тысяч косметических маньяков.

Книга для широкого круга читателей, не для профессионалов в области косметологии и эстетики и не претендует на звание учебника для профильных медучреждений. В ней я использую как общеизвестные знания по уходу за кожей лица и тела, так и свой опыт работы с различными препаратами, методиками, аппаратными технологиями, которые дали положительные результаты на протяжении многих лет практики.Глава 1

Знакомство с косметологом, или Истории о том, как курьеры «колют» губы

Косметология посвящена сохранению эстетики и молодости. Это самая потрясающая отрасль медицины, но в то же время это коммерческая отрасль. Об этом важно помнить, когда вы читаете о скидках, акциях, бонусах от неизвестных косметологов и клиник с аудиториями 100 и более тысяч подписчиков. Потому что никто никогда не будет работать в ущерб самому себе ради сохранения молодости и красоты неизвестного человека. Это жестоко, но это реальность. И я решилась на написание этой книги, чтобы обезопасить вас от опрометчивых шагов и разочарований, так как эстетическая медицина – безумно захватывающая и интересная специальность, разобраться в которой поможет эта книга (а мои коллеги, надеюсь, не сожгут меня на костре за раскрытие тайн).

Перед тем как перейти к следующему этапу, попрошу вас честно ответить на эти вопросы, поставив галочку в соответствующей графе.

[1]

Если у вас больше ответов «да», поздравляю: у вас уже есть настороженность относительно косметологии, и вы, возможно, имели негативный опыт, что страхует от необдуманных действий. Если преобладает ответ «нет» (а честно признаться, за 9 лет моей практики наличие диплома и сертификата с правом на работу у меня лишь одна пациентка спросила на момент консультации), то эта глава будет для вас полезной и научит разбираться, кто есть кто.

1. Почему нельзя верить рекламе в соцсетях? Увы, реальность такова, что сейчас все покупается, в том числе и отзывы. Заказывается пиар у блогеров, покупаются отзывы о косметических брендах, это поставлено на поток. За время своей работы я сама покупала рекламу у блогеров, и выглядело это таким образом.

Приходит ко мне совершенно замотанная девочка с лишним весом, тусклым цветом лица, расширенными порами на консультацию и процедуру, допустим, карбоновый пилинг. Девочке 20 лет, но по внешнему виду можно дать все 35. Согласовывается процедура, делается фото до, фото после, пациентка предупреждена, что это курс, через 2 недели нужно прийти вновь. Попутно она делает селфи с фильтрами, мы согласовываем рекламный текст, она рассказывает о губах, которые мечтает увеличить, и просит все же ее фото до и после не выкладывать, так как сама выберет нужный ракурс и фон для поста в «Инстаграме».

Спустя две недели ты видишь отметку себя на фото девушки при полном макияже, с укладкой и с замечательной фразой «Чудесный доктор-косметолог сегодня порадовал мою кожу процедурой лазерного пилинга, видите, как она сияет?».

Нет, на фото она выглядит прелестно, так как все настройки камеры выставлены верно, свет подобран правильно, тональный крем и хайлайтер скрыли все дефекты расширенных пор, и ей можно смело дать 18 лет.

Но… в реальности-то все иначе. И надо ли говорить, что спустя неделю она рекламировала другого «доктора», который увеличивал ей губы.

Как оценить реальность отзывов? Написать в личные сообщения. Понаблюдать некоторое время за косметологом (востребованному специалисту не нужна реклама у блогеров, его контакты передают из рук в руки), написать тем, кто присоединялся к отзывам, найти косметолога по фамилии и почитать, что о нем пишут в других источниках.

2. Раньше врачей пугали, что фото дипломов украдут и подделают, поэтому их побаивались выкладывать на публичных страницах. Теперь же это повод гордиться своим стажем, местом учебы и вообще тем, что восемь с половиной лет ты потратил на образование. Итак, информация на страничке:

• РЕАЛЬНЫЕ ФАМИЛИЯ И ИМЯ (Анжелика-косметолог или Вера – доктор красоты должны вызвать подозрения).

• РЕАЛЬНОЕ МЕСТО РАБОТЫ (клиника, где доктор принимает, на сайте которой размещена информация об этом специалисте).

• РЕАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ (врач-косметолог должен иметь высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», специализацию (интернатуру или ординатуру) «Дерматовенерология» и отдельно специализацию «Косметология»). Обращайте внимание на даты окончания, а то окажется, что вы ходите на лазерную эпиляцию к интерну цикла пластической хирургии, который в принципе отношения к косметологии не имеет.

• ЗВОНОК В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С ВОПРОСОМ, проходил ли у них обучение такой специалист.

• СТАЖ РАБОТЫ. Как ни крути, но между мной 5 лет назад и сейчас огромная разница в плане знаний и навыков. И да, косметология связана напрямую со здоровьем, а не только с красотой. Поэтому, выбирая врача для решения серьезных задач, лечения дерматологических заболеваний, обращайте внимание на стаж работы (считайте от даты окончания профильного учебного заведения).

3. Проверка клиники. Не все из них имеют реальную медицинскую лицензию.

Забавная история была с моими сокурсниками, работавшими в Москве в одном медцентре, у которого была лицензия на оказание медицинской помощи, но распространялась она лишь на один центр из нескольких. Там, где работали мои сокурсники, лицензии не было. И как выражался один из них, сидели они «в накинутом медхалате, готовые чуть что его сбросить и бежать, если придут контролирующие организации». Поэтому, когда вы смотрите сайт клиники, обращайте внимание на следующие параметры:

• ДАВНОСТЬ РАБОТЫ КЛИНИКИ И ЕЕ СТАТИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ. Многие клиники переезжают один раз в три года. Таким образом они избегают проверки медицинской документации, тестирования специалистов на умение оказания первой медпомощи, проверки утилизации медотходов. Да, если косяков по указанным пунктам много, оформить и купить новую лицензию в такой ситуации проще.

• ЛИЦЕНЗИЯ КЛИНИКИ, СОВПАДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО И ФАКТИЧЕСКОГО АДРЕСА. А то окажется, что ходили вы в «Кролики и Ко» на аугментацию губ[2], а лицензия выдана на «Зайчики и Ко». Кстати, данные о лицензии и наименование организации, а также фактический и юридический адрес должны быть прописаны в договоре, который пациент получает ДО прохождения каких-либо манипуляций (консультация – это тоже вид медицинского вмешательства).

4. Отмечу отдельно. Я часто ищу специалистов смежных специальностей в профессиональных закрытых группах, например в «Фейсбуке» это Secret, Versus. Туда имеют доступ врачи с дипломами, большей частью там представлены косметологи. Не менее полезна группа «Найди своего доктора». Там можно узнать информацию о специалисте, почитать его публикации, узнать отзывы пациентов и спросить их о враче. За соцсетями большое будущее, но статистику и отзывы важно собирать в профильных группах, основной целью которых не является продажа рекламных услуг.

5. За время практики меня лишь однажды попросили показать диплом врача и сертификат специалиста. И это была моя подписчица, которую я сама же и научила подобному. Да, важно избавляться от стереотипа «белого халата» и стыдливости, если речь идет о вашем здоровье. Как бы ни было это печально, но не все готовы потратить восемь с половиной лет на обучение, а потом начинать с азов – чистки, уходовых процедур, консультации, диагностики кожи. Проведение одним специалистом 10 первичных консультаций в день – это возможность заработать 3000 рублей при цене 1500 рублей за консультацию и оплате труда специалиста в размере 20% от ее стоимости (пусть вас не удивляет, это стандартная ставка в косметологической клинике). Для сравнения, аугментация губ за 15 000 рублей одному пациенту принесет равнозначный доход, а временны`х затрат значительно меньше. И когда вы прекратите стыдиться подобных вопросов и будете их задавать – врачу в клинике, специалисту-домушнику, медсестре, которая вчера ставила уколы внутримышечно, а сегодня открыла себя в косметологии, бывшему парикмахеру, который нежданно стал мезотерапевтом, – осложнений от процедур станет меньше, а желающие подзаработать на вашем здоровье исчезнут.

6. Конечно, я за сравнение стоимости. Но сравнение грамотное и понимание назначаемых процедур. Бесполезно сравнивать консультацию у врача со стажем работы 15–20 лет и у начинающего специалиста. Ожидаемо, что у первого она будет выше. Но вот как сравнить цены на биоревитализацию, на контурную пластику, почему в пределах одного региона они настолько разнятся? Все очень просто. Рынок в настоящий момент переполнен несертифицированными и небезопасными препаратами. Например, утверждение многих о том, что гиалуроновая кислота из одной бочки, а значит, не принципиально, какой биоревитализант или филлер будет вам вводиться, крайне ошибочно. В настоящий момент это биотехнологичное производство с использованием культуры стрептококков. При производстве дешевом в первую очередь не соблюдаются правила очистки препарата от примеси эндотоксина, используются большие количества стабилизатора BDDE, различные консерванты и вещества, усиливающие эффект увлажненности кожи. Вы об этом не узнаете никогда, так как фирма-продавец будет прикрываться «патентом», а специалист (язык не повернется его именовать доктором) будет руководствоваться приобретаемой выгодой. Так как же быть? На самом деле очень просто. Точно выясняйте название, записывайте его и ищите в интернете. Нелегальные поставщики заинтересованы в продажах, им не важно, кому продать свой товар! А вы можете узнать реальную стоимость того, что вам хотят втюхать. И заодно посмотрите длительность нахождения этого препарата на рынке, так как компании – дистрибьюторы легальных препаратов уже много лет на рынке России, а если препарат хорош, то он востребован. Именно по этой причине нелегальный Hyaron 2,5 мл будет стоить 700 рублей за шприц, так как он изначально предназначен для внутрисуставного введения, а не внутрикожного. А вот «Мезовартон», «Мезоксантин», «Рестилайн Витал» будут стоить в разы дороже, так как они сертифицированы именно для внутрикожного введения, для использования в эстетической медицине и косметологии.

7. Страшны ли консерванты и плохая очистка препарата? Да. Страшны. Уже давно известно, что BDDE не выводится из организма. Он накапливается в тканях, и со временем это вам грозит неестественным и одутловатым лицом. Много хуже, если у вас имеется аутоиммунное заболевание, которое отреагирует на введение некачественного препарата в дальнейшем. Поэтому, уточняя цену, узнавайте точные названия процедур, препаратов и аппаратов, используемых для их проведения.

Комментарий Татьяны

Однажды известный в «Фейсбуке» блогер написала пост, в котором рассказывала, что уколы красоты по плечу любой медсестре. Их результат зависит от «набитой руки». Она со средним специальным медицинским образованием делала инъекции больше 10 лет и справлялась без кабинета косметолога. «Гиалурон и в Африке гиалурон», и китайский ничем не отличается от брендового. И вывод: «Зачем переплачивать за косметологов с именем, стены дорогих клиник и препараты раскрученных марок, если то же самое можно получить гораздо дешевле? Важен практический опыт исполнителя, а результат везде одинаковый». Этот пост вполне может быть художественным вымыслом. Вызывает интерес феномен дружной поддержки выводов поклонниками блогера.

Наш опыт общения в косметических группах показал: единицы задумываются о квалификации косметолога.

Комментарий подписчицы: «А мне один раз в салоне на вопрос: «Извините, а вы врач? У вас есть медицинское образование?» – четко ответили: «У меня сын – стоматолог».

Мы опросили подписчиков: меньше 10% проверяют диплом врача. Остальные полагаются на личные рекомендации, отзывы в социальных сетях и репутацию клиники. Косметологи низкой квалификации без высшего медицинского образования могут нанести непоправимый вред здоровью своих пациентов и роняют тень на репутацию профессии.

Есть и другая сторона популярности: видные специалисты в области красоты становятся заложниками собственной славы. Известный колорист Snegga Снежана Винниченко рассказала в интервью, что не берет новых клиентов. Случались ситуации, когда человек приходил к ней с завышенными ожиданиями и разочаровывался, даже если она просто хорошо делала свою работу.

Косметологи сталкиваются со схожими проблемами.

Волшебников нет, все совершают ошибки. А вывод такой: не сотворите себе кумиров, не верьте безоговорочно авторитетам. Сомневайтесь во всем, в том числе в нашем мнении. Тщательно проверяйте любую информацию, от которой зависят ваши красота и здоровье.

Где в интернете искать честные отзывы

Отзывы на косметические продукты и процедуры в разных социальных сетях отличаются примерно так, как атмосфера планет Солнечной системы: где-то она раскаленная, где-то разреженная, а где-то совсем ее нет.

Формат нашей книги не позволяет раскрыть эту тему подробно, а мог бы получиться настоящий детектив.

➡ Блогеры и их отзывы

Сегодня, чтобы стать успешным блогером, необходимо приобрести дорогостоящее оборудование, освоить несколько смежных навыков, нанять помощников и потратить очень много личного времени. Большинство социальных сетей, в том числе и «Инстаграм», не оплачивает труд блогеров. Поэтому единственный способ оправдать затраченные ресурсы и заработать на блоге – реклама.

И очень часто она маскируется под честный отзыв. Такую рекламу называют нативной. Она не может быть объективна. Бренд дает четкую инструкцию: перечень характеристик, которые должны быть упомянуты, требования к содержанию и изображениям. Мы не ставим перед собой цель разоблачать корыстных блогеров, но должны предупредить о возможных рисках. Если вы видите волну положительных отзывов об одном и том же косметическом средстве в нескольких аккаунтах, можете не сомневаться: это рекламная кампания. Стоит усомниться в объективности блогера, если он получил продукт на обзор. Один плохой отзыв может вычеркнуть блогера из списка PR-рассылки бренда. А такая рассылка – это бесплатная косметика и признание популярности.

Если блогер часто делает негативные отзывы на разные продукты, то PR-агентства и целые концерны могут разорвать с ним отношения. Это вынуждает блогеров смягчать формулировки и давать нейтральные отзывы даже на не понравившиеся продукты.

А еще среди блогеров популярен взаимный пиар в рамках дружбы или сотрудничества. Блогер хвалит косметику бренда другого блогера, а тот за это помогает ему попасть в журнал или на интересное мероприятие. Но даже исключив все перечисленные причины, к отзывам нужно относиться критично, ведь это всего лишь личный краткосрочный опыт. Даже если блогер тестирует продукт декоративной косметики пару недель, он может описать только некоторые характеристики: нанесение, поведение на лице и отсутствие негативной реакции с точки зрения своих личных предпочтений и особенностей собственной кожи.

Блогер постоянно пробует разные средства. У него гора косметики и всего лишь одно лицо! Обычно он не сможет рассказать рядовому пользователю, как поведет себя бьюти-средство в середине и к концу использования.

Примером может послужить популярный BB-крем, который хвалили десятки топовых блогеров. Однократное или краткосрочное использование не вызывало на коже негативной реакции. Но многие пользователи отмечали появление закрытых комедонов[3] после его длительного применения.

Матовые помады могут расслаиваться до истечения срока годности. Рефилы теней при ежедневном макияже слишком быстро засаливаются и приходят в негодность, тушь для ресниц засыхает. Отзыв блогера о новом продукте, скорее всего, не убережет вас от таких проблем.

С уходовой косметикой еще сложнее. Личный отзыв об уходе может быть ценен, если тип кожи, ее состояние, проблемы, возраст схожи с вашими. Даже климат, в котором живет блогер, имеет большое значение. Ингредиенты косметики могут вести себя по-разному в зависимости от температуры и влажности.

Относитесь к отзывам осторожно: это субъективный опыт, который может оказаться рекламой. Это знакомство с интересным продуктом, но не истина. В вопросах, связанных с красотой и здоровьем кожи, подвергайте сомнению не только отзывы авторитетов и наше мнение, но и свои собственные взгляды, стереотипы, навязанные рекомендации знакомых.

➡ Отдельно выделим блоги профессиональных визажистов и косметологов

Визажисты пробуют много разной косметики и кроме своего красят сотни чужих лиц. Поэтому обладают статистикой, как декоративная косметика ведет себя на разных типах кожи – молодой или зрелой, сухой, нормальной или жирной. Как она перекрывает покраснения, подчеркивает ли шелушения, не вызывает ли часто аллергические реакции. Визажисты понимают, как декоративная косметика со временем меняет свои потребительские свойства.

Если визажист заботится о профессиональной репутации, он старается избегать рекламы продуктов, которые ему лично не нравятся.

Глобальных проблем в отзывах визажистов о декоративной косметике две: визажиста больше интересуют технические характеристики средства и отсутствие реакции кожи при однократном применении.

Декоративная косметика может прекрасно наноситься, иметь хорошую стойкость и красиво смотреться на коже, но доставлять дискомфорт вашему лицу. В каком-то особом случае – на торжество или фотосъемку – можно потерпеть. Но если вам не нравится ощущение косметики на коже, как бы она ни была хороша с точки зрения визажиста, повседневно вы ею, скорее всего, пользоваться не будете.

Еще одна проблема – компетентность визажистов в вопросах ухода. Многие считают: если визажист разбирается в декоративной косметике, он так же хорош и в плане выбора уходовой. Часто почему-то так думают и сами визажисты. И дают сомнительные с точки зрения косметологии советы.

Их отзывы компетентны при выборе средств мгновенного действия – патчей под глаза, масок красоты. Эти средства не имеют накопительного эффекта, а призваны сделать лицо более красивым сразу: придать сияние, мгновенно увлажнить кожу, выровнять рельеф. Они помогают декоративной косметике лучше работать. Если вас интересует подготовка лица к макияжу – слушайте визажиста. В остальном их опыт ухода так же субъективен, как и у прочих бьюти-блогеров.

! Цель создания блога для косметолога – реклама своих профессиональных качеств.

Дипломированный врач-косметолог понимает, как работают организм и ингредиенты косметики, как протекают механизмы старения и жизнедеятельности кожи. Кроме собственных знаний, он собирает опыт тысяч своих пациентов, слушает отзывы клиентов, видит, как меняется их кожа со временем, и может оценить это изменение с позиции профессионала. Косметолог посещает закрытые конференции, знакомится с исследованиями влияния ингредиентов и новых методик в независимых клинических тестированиях и даже с метаанализами десятков таких исследований, то есть обладает информацией, недоступной другим людям.

Хороший косметолог зарабатывает в социальных сетях репутацию и не будет портить ее рекламой плохой косметики.

Однако не стоит слепо доверять мнению какого-то конкретного косметолога. Специалист может незаметно для неискушенного подписчика манипулировать фактами, умело используя медицинскую терминологию, подкреплять правоту своего мнения. Чем скандальнее получается пост, тем больший он имеет охват. И это приносит новые просмотры и подписчиков. В последнее время появились косметологи, которые злоупотребляют такой сенсационностью или манипулируют мнением подписчиков для продажи услуг. Если вы интересуетесь профессиональными отзывами в социальных сетях, советуем подписаться на нескольких косметологов, пишущих о домашнем уходе, а потом сравнивать их точки зрения.

➡ Отзывы о косметике на специализированных сайтах и форумах (например, «Косметиста» и iRecommend)

На этих сайтах собран опыт многих пользователей, в том числе визажистов, косметологов, любителей разбираться в составах и коллекционировать косметику. Но они имеют минусы открытых источников информации. Здесь тоже есть реклама. Многие агентства специализируются на массовом написании и посеве положительных отзывов по заказу брендов. Они даже оплачивают комментарии и целые диалоги под такими отзывами.

Прямая реклама обычно запрещена правилами площадки, которая оплачивает сами отзывы по результатам просмотра. Но эти выплаты мизерны.

У пишущей аудитории особенное отношение к косметике, предоставленной на тестирование. Обычно рекламные агентства передают косметические продукты вместе со списком тезисов для отзыва. Встречаются требования утвердить текст отзыва перед публикацией. Многие пользователи давно не доверяют мнению блогеров, но менее критичны к отзывам обычных людей. Бренды пользуются этим, создавая тренды и поддерживая репутацию на подобных информационных ресурсах.

У каждого косметического сайта есть владельцы и модераторы. Они могут использовать административные права, чтобы влиять на сообщество. Читая отзывы, помните, что дискуссия на этом ресурсе ведется по установленным администрацией правилам. Недовольные же такой политикой могут быть заблокированы. Продавцы и производители косметики оказывают влияние на пользователей непосредственно через администрацию сайта.

➡ Очень хорошим источником отзывов мы считаем сообщества в социальных сетях

Там люди пишут от своего имени, и вы можете обратиться к ним лично, посмотреть их фотографии и профили. Бывает полезен не только пост, но и живое обсуждение под ним. Часто участниками сообществ являются врачи, косметологи и визажисты. Они дают бесплатные консультации и советы.

В сообществах социальных сетей вы можете задать вопрос и получить сразу несколько мнений. Тут скрыта основная проблема общения в Сети: часто дают антинаучные и вредные советы. Самые нелепые мы даже коллекционируем. Например, прижигать акне смесью соды и нашатырного спирта. Или рекомендации умываться хозяйственным мылом под фотографией третьей степени акне, когда на самом деле надо срочно бежать к дерматологу. Отношение участников сообщества к таким советам – хороший показатель общей адекватности группы. Если плохие советы даются часто и не опровергаются, из группы лучше бежать.

Нам известны случаи, когда в крупных сообществах в социальных сетях публиковались рекламные посты под видом честных отзывов. Но такие ситуации единичны, и эти посты имеют низкую эффективность.

В косметических группах паразитируют представители сетевой косметики и товаров сомнительного качества. Они навязывают свою продукцию и услуги в личных сообщениях потенциальным покупателям. Это явление носит настолько массовый характер, что вы тоже легко можете с ним столкнуться. В таком случае рекомендуем вам ничего не покупать с рук и сразу обращаться с жалобами к администрации сообщества. Это может быть распространением фальсифицированной продукции, вредной для здоровья и жизни. Однажды в нашей группе «Косметический маньяк» пытались распространять БАДы, обещающие победить третью стадию рака. Молчание в таких ситуациях – соучастие в преступлении.

Минусом косметических сообществ в социальных сетях является произвол администрации. Они могут продавать посты, заниматься незаконной деятельностью или совершать неадекватные поступки. Мы – администраторы одной из групп и стараемся быть справедливыми, хотя сами тоже совершали ошибки, потому что человеческий фактор никто не отменял.

Но в целом хороших косметических групп много. В них вы можете получить советы, прочитать интересные отзывы на самые необычные продукты и почувствовать поддержку людей с проблемами, подобными вашей. И в таких сообществах царит дружественная атмосфера, так как всех участниц объединяет любовь к косметике и косметологии.

Как выбрать клинику, или Синдром «золотого крыльца»

Часто участницы нашей группы пишут: «Ищу косметолога. Посоветуйте место в моем районе».

Жительницы больших городов стараются экономить время. Но в случае с выбором косметолога спешить не стоит. Найти «своего» специалиста – большая удача, и многие готовы ездить к нему в другой город или даже страну.

Другая ошибка при выборе салона – делать серьезные процедуры по акциям без учета, кто именно будет предоставлять вам услугу. Подписчицы обычно спрашивают: «Эффективна ли эта процедура? На нее сейчас скидки». Но вопрос должен звучать по-другому. Эффективность процедуры зависит от множества условий – инструментов, косметических средств, квалификации специалиста. Даже салонный маникюр может принести долгосрочные неприятные последствия. Что уж говорить о серьезных косметологических манипуляциях.

Если вы будете делать процедуру по акции, проверяйте квалификацию специалиста и сертификаты препаратов. Всегда узнавайте, есть ли у салона или клиники соответствующие разрешения.

Если вы делаете аппаратную процедуру, уточните, на каком именно аппарате будут ее проводить. Почитайте, сертифицирован ли этот аппарат в России и какие отзывы на него дают.

ПРИМЕР: модная процедура ультразвукового SMAS-лифтинга. Большинство рекламирующих ее сайтов пишут о высокой эффективности, небольшом количестве противопоказаний и коротком периоде восстановления. Клиники предлагают поучаствовать в акции – сделать процедуру на одну сторону лица, чтобы увидеть мгновенный эффект. На момент написания книги на рынке сертифицировано всего три аппарата ультразвукового SMAS-лифтинга: «Альтера» (Ultherapy), Ultraformer, Dablo. Любое другое оборудование может дать непредсказуемый результат.

Эта процедура неинвазивная[4], но она воздействует на мышечные волокна лица, поэтому ее должен проводить человек с медицинским образованием, прошедший специализированное обучение.

А уловка «Сделайте ультразвуковой лифтинг на одну половину лица – и увидите мгновенный эффект» – это маркетинговый ход. Мгновенный эффект от SMAS-лифтинга – отек, который наглядно демонстрирует подтяжку, но никак не отображает финальный результат. Эффект нужно оценивать через месяц после SMAS-лифтинга. Он во многом зависит от данных пациента – возраста, строения лица, здоровья. Эта процедура не может проводиться по акции любому желающему, а назначается в конкретном случае в зависимости от индивидуальной предрасположенности.

Часто косметологи ищут модель на обучение или для семинаров и снижают цены на процедуры до себестоимости. Быть моделью оправданно, если вы знаете, что тренером в данном случае выступает серьезный специалист. Аппараты и препараты имеют сертификаты, с вами подписывают информационное согласие, предварительно был проведен личный осмотр и собраны все необходимые анализы.

Желательно участвовать моделью только у знакомых врачей-косметологов, пациентами которых вы уже являетесь. Магия белого халата (как отличить врача от хапуги)

Мы привыкли доверять людям в белых халатах. Доверять безоговорочно, так как сами мы в области косметологии и медицины в целом можем не разбираться. Но возможности врачей-косметологов зачастую ограничены используемыми аппаратами или уровнем образования. И в маленьком городе однозначно многие современные методики будут недоступны, так как бюджет клиники относительно мал. В столице же спектр возможностей шире, аппаратов масса, но и цена выше.

Я всегда предлагаю ориентироваться на консультации и спектр назначаемых процедур. Он должен включать в себя:

• ПОДБОР ДОМАШНЕГО УХОДА (правильное очищение, солнцезащитный крем, кислоты, ретиноиды (при необходимости), увлажняющий или питательный крем в постпилинговом уходе). Если ранее считалось, что домашний уход назначают с целью продать косметические средства, то сейчас многие клиники даже не занимаются продажей косметики – для этого есть специализированные интернет-магазины или аптеки, где можно все приобрести;

• КОМПЛЕКС УХОДОВЫХ ПРОЦЕДУР, учитывающий ваши временны`е возможности. Например, микротоковая терапия хорошо помогает уменьшать отечность на лице, стимулирует клеточное деление, улучшает качество кожи. Но ее необходимо проводить 3 раза в неделю. Если у вас есть возможность посещать косметолога только раз в две недели, можно заменить микротоковую терапию правильно подобранным пилингом с альгинатной маской;

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, учитывающие ваш анамнез. При посещении врача вы заполняете анкету здоровья. В ней есть вопросы о заболеваниях, на которые необходимо ответить честно. Там же будет вопрос о принимаемых препаратах в настоящий момент и о проводимых ранее процедурах контурной пластики (филлерах) – все это необходимо отразить в данной анкете. Для чего это нужно? Многие виды лекарственных препаратов не совместимы между собой. Инъекции в косметологии – это те же лекарственные препараты, имеющие ряд ограничений и противопоказаний. Например, целых четыре группы антибиотиков не совместимы с инъекциями нейропротеина (ботокс и прочие), так как препарат может либо не подействовать (и вы останетесь с морщинами), или подействовать слишком сильно (и вы получите осложнения). Врач, который беспокоится о вашем здоровье, увидев противопоказания, откажется проводить процедуру;

• АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Есть дерматологические проблемы кожи, где аппаратные технологии шагнули намного дальше инъекционных методов. Например, коррекция атрофических рубцов (постакне) будет эффективнее при помощи эрбиевого или CO_2 фракционного лазера. Да, это будет курс, включающий 2–3 процедуры с определенным периодом реабилитации и ограничениями в плане загара, но результат будет лучше. Удаление сосудов на лице безопаснее проводить сочетанием методик фотоомоложения и неодимового лазера. Первый метод удалит поверхностные мелкие сосуды, второй – более глубокие линейные. Не все клиники обладают большим парком аппаратов, но если стоит цель скорректировать серьезный эстетический недостаток, который доставляет вам дискомфорт, – это повод выбрать клинику с большим спектром возможностей.

Мои возможности ограничены количеством аппаратов и часов в сутках. Но я считаю, что честнее дать рекомендацию пациенту обратиться к врачу смежной специальности (эндокринологу, гинекологу, гематологу, стоматологу) и получить хороший результат от совместного лечения, чем долго мучить его неэффективными методиками. Для этого я очень много общаюсь с коллегами, смотрю их работы, отзывы пациентов и потом уже даю рекомендации. Медицина – это в первую очередь коллегиальность Невозможно быть специалистом во всех областях сразу, и пациент не должен от этого страдать;

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Очень многие пациенты имеют возможность связаться со мной по телефону или иным мессенджерам напрямую. Это важный аспект, который порой выматывает, но позволяет скорректировать постпроцедурный период и назначенную терапию в случае непредвиденной реакции. Я не считаю косметологию легкой отраслью медицины и выдыхаю спокойнее, когда пациент мне пишет: «У меня все отлично!» Или принимаю срочные меры, когда пациент пишет о нестандартной реакции. Спасибо моим коллегам, к которым я всегда могу обратиться за консультацией в сложной ситуации: их опыт и знания помогают в решении любых вопросов!

Комментарий Татьяны

Косметолог бывает хорошим профессионалом, но плохим человеком. К нему приходит пациент с проблемной кожей и готовностью заплатить любые деньги. И косметолог берется за работу, даже зная о своем бессилии в этой ситуации.

Однажды в моей жизни случилась серьезная проблема: из-за заболевания щитовидной железы было сильнейшее обострение акне. После заживления все лицо было покрыто рубцами. Я начала посещать высококвалифицированного косметолога. Но она не располагала техническими средствами, чтобы кардинально изменить состояние моей кожи: в ее распоряжении не было лазера, необходимого для комплексной терапии.

Она делала мне в течение года болезненные срединные химические пилинги. Они временно стягивали рубцы и сглаживали поры. Но в целом ситуация была плачевной. Косметолог утверждала, что мы все делаем правильно и уберем все недостатки. Я же ненавидела свое отражение в зеркале и потеряла веру в себя.

Однажды я случайно попала на прием к Анне Смольяновой. Она посмотрела на меня и сразу сказала: «На вашем лице много атрофических сколотых постакне. С помощью средств косметологии невозможно убрать всю рубцовую ткань. Но можно значительно улучшить ситуацию. Это дорого, и потребуется долгая комплексная терапия, в том числе лазерные шлифовки. И все равно результат будет неидеальный».

Анна действительно не сотворила чуда, и терапия не сделала мое лицо идеальным. Но я избавилась от 70% рубцов, в том числе от многих сколотых атрофических. И это реальная косметологическая победа. Сложно описать, насколько поднялась моя самооценка, это буквально возродило мою веру в себя. Знала ли предыдущий косметолог, что ее манипуляции не решат проблем? Я думаю, знала, только взглянув на мое лицо. Но у меня были деньги и готовность терпеть.

Косметология – самая коммерческая сфера медицины. Поэтому особо важны порядочность специалиста и способность сказать пациенту правду.

А вот другая история от нашей читательницы: «Меня не уберегли ни проверка диплома, ни рекомендации от жутких последствий лазерной шлифовки. Мне были неверно назначены уходовые средства после процедуры. Врач меня игнорировал. Говорил, что лицо огнем гореть не может. Придуриваюсь. Итог – пигментация на все щеки. Квадратиками. Так что я уже и дипломам не верю».

Косметолог назначил пациентке бепантен, была индивидуальная аллергическая реакция. Но проблема даже не в нем. Из-за низкой квалификации врач неправильно настроил параметры аппарата на слишком высокую мощность.

Как результат – серьезная проблема с пигментацией.

Глава 2

Определение типа кожи и почему папиросная бумага в этом нам не поможет

Составляющие определения типа кожи:

1) степень секреции кожного сала (себума), то есть насколько часто вы видите жирный блеск;

2) оценка состояния ЛСЭ (липидной субстанции эпидермиса), то есть насколько часто вы чувствуете сухость.

Дополнительно могут оцениваться наличие расширенных пор и участки их распределения (носогубный треугольник или все лицо), появляется ли чувство стягивания после умывания, насколько быстро оно проходит, как скоро на коже появляется жирный блеск в течение дня.

Выделяют несколько типов кожи

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА – идеальный вариант, который редко встречается в кабинете у косметолога. Поры не расширены, сального блеска нет, сухости и стянутости не ощущается. Секреция кожного сала в норме, кожа ровного тона, без признаков нарушения ЛСЭ (шелушения и сухости).

СУХАЯ КОЖА – секреция кожного сала снижена, проницаемость кожи значительно выше в силу нарушения ЛСЭ, и, как следствие, преследует чувство стянутости и шелушения. Визуально при улыбке видно множество мелких морщинок.

ЖИРНАЯ КОЖА

• ЖИРНАЯ КОЖА КЛАССИЧЕСКАЯ отличается гиперсекрецией кожного сала, обилием расширенных пор, состояние ЛСЭ в норме. На коже много расширенных пор, имеются открытые комедоны (черные точки), единичные воспалительные элементы.

• ЖИРНАЯ КОЖА С СУХОСТЬЮ, когда при наличии расширенных пор, обилии черных точек все равно есть шелушение и чувство стянутости. Обычно это говорит о нарушении ЛСЭ и спровоцировано неправильным уходом. Одна из моих пациенток длительное время (еще до нашего знакомства) умывалась «Фейри» (согласно рекламе – он чудесно ОБЕЗЖИРИВАЕТ, а экстракт алоэ, пусть и в гомеопатических дозах, увлажняет кожу). Да, она любила умываться до скрипа, но уже через пару недель заработала контактный дерматит. То же самое наблюдается при длительном применении тоников на спиртовой основе, протирок и примочек на основе настойки календулы, борного спирта, салицилового спирта, так активно продвигаемых блогерами и визажистами в своих аккаунтах. Спирт – хороший проводник и консервант, но он очень быстро пересушивает кожу и разрушает ЛСЭ, приводя к тому, что кожа с черными точками остается жирной, только теперь еще и шелушится.

• ЖИРНАЯ КОЖА С УГРЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. Все признаки классической жирной кожи осложняются воспалениями на лице в различных их проявлениях – от единичных высыпаний до множественных.

• ЖИРНАЯ КОЖА С ЯВЛЕНИЯМИ ПОСТАКНЕ (это рубцовые изменения – как мелкие скольчатые рубчики, так и достаточно глубокие блюдцеобразные ямки, пятна гиперпигментации красного и коричневого цвета) с сохранением всех признаков жирной кожи – расширенных пор, секреции кожного сала и нормального или нарушенного состояния ЛСЭ.

КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА совмещает в себе признаки сухой и жирной, только в Т-зоне (носогубный треугольник) имеются расширенные поры, а в области щек отмечается сухость. Это наиболее часто встречающийся тип кожи, требующий особого ухода (благодаря ему в домашнем уходе появился термин «мультимаскинг», когда на разные участки лица наносятся маски в зависимости от типа, где-то очищающие и поросуживающие, а где-то более питательные или увлажняющие).

Один из наиболее простых советов по определению типа кожи – это прикладывание листа папиросной бумаги: если на нем остаются сальные пятна, то кожа жирная, если их нет – сухая, если остаются местами – комбинированная.

Другой способ диагностики – это SkinScope (аппарат со встроенной ультрафиолетовой лампой и зеркалом, в котором вы видите свое отражение). В ультрафиолете можно оценить активность пропионобактерии акне P. acne, так как она выделяет экзопорфирины – особые вещества, которые в ультрафиолете светятся красно-оранжевым светом. И уже тут у жирной кожи с сухостью вариантов быть неопознанной точно не останется! Ведь все поры станут четко различимы, невзирая на сухость и стянутость, – они будут светиться оранжевым цветом. Это хороший способ диагностики и для оценки скрытой пигментации (веснушки, мелазмы, хлоазмы), так как зачастую в ультрафиолете мы ее видим максимально четко.

Многие отмечают изменения качества кожи в зависимости от сезона, климата или менструального цикла. Да, кожа может становиться более сухой или более жирной в силу различных причин. Но изменить ее тип невозможно. Можно лишь подобрать правильные средства ухода, которые восстановят ЛСЭ, нормализуют секрецию кожного сала, уменьшат сухость и не спровоцируют воспалительных элементов, хотя последнее большей частью связано с питанием и общим соматическим здоровьем.

Комментарий Татьяны

Типичное мнение нашей подписчицы: «Зимой у меня кожа комбинированная, летом жирная».

Женщины часто ошибочно путают обезвоженность и сухой тип кожи. Со сменой времен года тип кожи не меняется. Меняются только интенсивность салоотделения, влажность воздуха и погодные условия. Подбирать уход и декоративную косметику нужно, учитывая как тип кожи, так и степень ее увлажненности.

Рекомендации по типам кожи от производителя – ориентир, но не жесткое правило.

Тональное средство для жирной кожи действительно работает лучше в периоды усиленной выработки себума. Но когда состояние кожи нормализуется, можно использовать тональное средство для нормального типа. При комбинированном разумно использовать средства как для сухой, так и для жирной, но применять их зонально или в зависимости от сезона.

Если вы никак не можете подобрать уход, решающий все проблемы лица, комбинируйте средства. Например, средства с кислотами, направленные на борьбу с забитыми порами, как правило, имеют маркировку для нормальной и жирной кожи, но их можно использовать обладательницам сухого типа на зонах с выраженными порами. Зимой я со своей жирной кожей использую увлажняющий крем с миндальной кислотой и ретинолом, предназначенный для сухого типа. В этот период времени моя кожа обезвожена и нуждается в восстановлении после процедур пилинга. Летом я перехожу на более легкий его аналог – крем-гель для жирной кожи от того же производителя.

! Помните: сухие и жирные участки встречаются и на теле. Уточнение – здесь речь не о кожных заболеваниях.

Если на спине, предплечьях и груди кожа жирная, она требует особого ухода.

Существуют специальные средства для жирной кожи тела, но можно использовать те, что предназначены для лица. Я советую для жирных зон тела заменить гель для душа на мягкую очищающую пенку или гель для жирной кожи. Также полезно делать на жирной коже тела маски и пилинги с себорегулирующим эффектом. Лосьоны для тела стоит заменить на легкие увлажняющие гели.

Сухие же участки – локти, колени, голени – также нуждаются в особом уходе. Применяйте крема с содержанием мочевины, делайте увлажняющие и питающие маски. Домашний уход дает замечательные результаты, если вы внимательно относитесь к своему телу и удовлетворяете специфические потребности каждого участка кожи. Распространенный миф, что для всего тела подходит один и тот же уход и разделение по назначениям, – это маркетинг. Правда в том, что кожа на всех участках тела имеет разное строение и толщину, испытывает разное негативное влияние. Уход должен удовлетворять потребности каждого участка тела, и одно средство просто не может с этим справиться.

Почему жирная кожа может быть сухой

Жирная кожа может стать более сухой в силу неправильного домашнего ухода.

Например, многие для умывания используют мыло либо кислотные средства с активной пеной. Очищает до скрипа, ультрачистота, антибактериальный эффект – все это нам обещают маркетологи в средствах для жирной кожи. В составах таких средств часто содержатся более агрессивные ПАВы (поверхностно-активные вещества, создающие пенистость средства), большее количество спиртов (как проводников, так и консервантов), больший процент кислот (салициловая кислота представлена во всех средствах для очищения и тонизации жирной кожи), подсушивающие и поросуживающие компоненты (белая глина, камфора, сера).

И в результате к нашей жесткой воде мы добавляем агрессивное очищение, дополнительно трем себя спонжем конняку или скрабом на основе абрикосовой косточки, тем самым разрушая липидную мантию кожи (ЛСЭ), которая удерживает клетки вместе! А затем продолжаем бороться с возникшим шелушением и сухостью, но не увлажняя кожу, а лишь сильнее ее скрабируя.

В итоге в сочетании с черными точками у нас появляются сухость, шелушение и красные пятна.

Поэтому основой домашнего ухода всегда должно быть грамотное и деликатное очищение. Многие участники группы «Косметический маньяк», заменив средства для умывания на более щадящие, отметили улучшение состояния своей кожи.

При этом необязательно они будут дорогими. Например, есть масса российских брендов («Кора», «Гельтек», «Мира-люкс»), в рецептурной разработке которых участвовали талантливые технологи, и при низкой стоимости эти средства помогают значительно лучше тех, которые регулярно мелькают в рекламе.

Заменить агрессивные скрабы на основе молотой абрикосовой косточки, спитого кофе, молотого сахара или соли на более щадящие энзимные или пектиновые маски, добавить в домашний уход не спиртовые тоники, а тоники с молочной кислотой для нормализации рН кожи – это следующий этап домашнего ухода.

И, конечно, основной момент, про который многие забывают: ЖИРНАЯ КОЖА ТОЖЕ НУЖДАЕТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ. Поэтому стоит обращать внимание на увлажняющие крема и сыворотки, которые также будут содержать помимо гиалуроновой кислоты еще и миндальную. Она мягче салициловой кислоты, что прекрасно работает на жирной пористой или комбинированной коже как в домашнем, так и в профессиональном уходе.

Комментарий Татьяны

Как и у многих участниц нашего сообщества «Косметический маньяк», у меня тоже жирная кожа. Можно отследить, как эволюционирует отношение обладательниц этого типа к уходу со временем.

Многие отказались от агрессивных очищающих средств, спиртовых лосьонов. Используют домашние пилинги вместо скрабов с абразивными частицами. Для нормализации и увлажнения кожи применяют средства с кислотами, которые дают прекрасный результат.

Свой домашний уход я подбирала вместе с косметологом. Для жирной и проблемной кожи лучший выбор – профессиональная косметика, так как в отличие от масс-маркета и люкса она содержит больше активных веществ. Существует миф, что средства профессиональной косметики слишком дорогие. На самом деле есть много профессиональных марок, в том числе российских, достаточно бюджетных. Сами средства, как правило, очень экономичны. Из моего личного опыта общения практически все косметологи считают, что процедуры процедурами, но без хорошего домашнего ухода не обойтись. Опасность профессиональной косметики является обратной стороной ее эффективности: активные вещества могут чаще вызывать негативные реакции на коже, а составы средств конфликтовать. Поэтому советую при подборе средств обратиться к помощи специалиста.

➡ Несколько слов о питании

Многие исследования показывают, что питание в целом не влияет на состояние кожи. Но не забывайте об индивидуальной пищевой непереносимости. Однажды по совету Анны Смольяновой я отказалась от мяса курицы. Через несколько месяцев заметила, что кожа стала меньше жирниться и практически прошли высыпания.

Диетология – не тема нашей книги, поэтому мы не будем рассматривать ее подробно. Но написать об этом стоит. Общение в сообществе показало, что многие обладательницы жирной кожи, как и я, заметили значительное улучшение после корректировки питания, отказа от молочных продуктов, яиц и глютена.

Вы можете сделать лабораторное исследование крови на пищевую непереносимость. Оно не всегда дает точную информацию. И многие специалисты по питанию не советуют использовать его как решающий фактор для отказа от определенных продуктов. Но его результаты служат хорошей рекомендацией, на какие продукты стоит обратить внимание. Если ваша кожа слишком сильно жирнится, попробуйте осознанно подойти к питанию. Следите, употребление каких продуктов негативно сказывается на состоянии кожи. Также попробуйте вести дневник питания. Выборочно отказывайтесь от продуктов и наблюдайте за изменениями.

Не советуем руководствоваться списками из интернета и безоговорочно им следовать. Этот вопрос решается только осознанным потреблением и внимательным отношением к себе.

Комментарий от Анны

Очень часто рекомендации по питанию встречают негативный отклик среди пользователей соцсетей, хотя, придерживаясь рекомендаций моей коллеги относительно лечения пациентов с акне, я стараюсь исключить из рациона:

• куриное мясо, так как не считаю его качественным в силу особенностей выращивания кур на птицефабриках;

• растворимый кофе;

• цельное молоко, сгущенное молоко, сухое молоко, что входит в состав не только самостоятельных напитков, но и выпечки, и ряда иных блюд;

• дрожжевые продукты (хлебцы, тортики, обычный хлеб, пиво, ряд иных алкогольных напитков);

• шоколад (касаемо шоколада молочного и с добавками вообще выступаю категорическим противником);

• различные варианты спортивного питания на основе энергетиков, протеинов и казеина.

Негативно реагируют те, у кого нет проблем с кожей, и те, кто с ними никогда не сталкивался. Да, подобное ограничение будет касаться пациентов, которые страдают различными формами угревых высыпаний или лактозной, глютеновой недостаточностью. Остальные могут этих рекомендаций не придерживаться, тем более что курица и молочко – зачастую самые бюджетные составляющие пищевой корзины (вздохнула по поводу говядины, печени и рыбы красных сортов), но желающие заниматься своим здоровьем могут пройти и индивидуальные тесты пищевых непереносимостей.

Я сдавала генетический тест, оценивающий мои пищевые непереносимости и необходимость спортивных нагрузок.

Самое интересное, что по результатам мне не рекомендовалось есть куриную грудку, а вот красное куриное мясо с голеней я могла вполне себе позволить. Также у меня оказалось полное отсутствие зависимости от сладкого, и это дало мне стимул отказаться от шоколада и сахара, резко сократив количество потребляемых углеводов. Подтвердилась непереносимость лактозы (в силу отсутствия фермента лактазы), поэтому я теперь покупаю себе эти ферменты заранее, так как лактоза встречается не только в продуктах питания, но и в лекарственных средствах (например, в препаратах от малярии). Обнаружилась повышенная чувствительность к горькому, объясняющая нелюбовь к ряду салатов (однажды, когда я еще об этом не знала, устроила скандал за очень горький салат в блюде, считая его испорченным).

По результатам генетического тестирования я смогла узнать про нарушения синтеза ряда витаминов в своем организме, что может способствовать развитию анемии, а пищевые продукты не всегда способны компенсировать нехватку этих веществ. Поэтому витамины и БАДы я стала принимать только те, что подходят моему организму, а не экспериментально глотать таблеточки, заказанные с iHerb.

В общем, придерживаться определенного питания или нет, решать вам. Но попробовать оценить результат можно за месяц подобной диеты, месяц – это период кожной смены. Возможно, кожа скажет вам спасибо за правильный рацион и домашний уход.

Иначе поход к косметологу будет как в анекдоте.

Встречаются две подруги, и одна другую спрашивает:

– А где ты была вчера?

– У косметолога!

– Похоже, там было закрыто…

Базовые аспекты ухода за разными типами кожи по сезонам

1. Самый важный аспект – это соблюдение правил очищения кожи, которое включает в себя 3 этапа:

• ДЕМАКИЯЖ (проводится с целью снять макияж, тональное средство, декоративную косметику) с использованием молочка, сливок, мицеллярной воды, гидрофильного масла, двухфазного очищающего средства.

Двухфазное средство, которое некоторое время назад рекламировалось как чудесная новинка, – это не особо удачная эмульсия «Вода в масле», другими словами, средство, в котором эмульгаторы (вещества, обеспечивающие смешивание этих двух фаз) не сработали. Так и получилась огромная партия расслоившихся` эмульсий, удачно проданных как новое открытие доверчивому потребителю.

Эмульсия – это система из двух или более несмешиваемых или трудно смешиваемых жидкостей. Прямая эмульсия – масло в воде, обратная – вода в масле.

Многие привыкли снимать макияж в процессе умывания, но это приводит к дополнительным морщинам и травматизации кожи лица. Используйте для демакияжа ватные диски или нетканые салфетки. Для жирной и пористой кожи часто рекомендуется мицеллярная вода или гидрофильное масло, для нежной и сухой – сливки или молочко, обеспечивающие хороший эффект скольжения.

• УМЫВАНИЕ проводится при помощи геля или пенки, не содержащих агрессивных ПАВов. Классификацию ПАВов более детально я привожу в следующих главах, а пока стоит обратить внимание на то, насколько стягивает вам кожу после умывания и стягивает ли. Если ответ «да» и чувство стягивания не проходит само по себе, то средство очищения стоит заменить на более щадящее.

• ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ проводится разными средствами и зависит от типа кожи.

Жирная, комбинированная кожа часто нуждается в двух тониках, так как в летний период больше салится. Можно использовать очищающие и поросуживающие средства, в составе которых будет лемонграсс, камфора, сера, салициловая или гликолевая кислота. Если после использования подобных средств возникает чувство стянутости, то лучше наносить его один раз в день, а второй раз использовать тоник для нормализации рН кожи.

Сухая и нормальная кожа также нуждаются в тонизации. Только тоник должен в составе иметь небольшой процент молочной кислоты, комплекс антиоксидантов, успокаивающие компоненты (например, экстракт ромашки), гиалуроновую кислоту (но последнее может входить в состав уходовых средств и в большей концентрации нести больше пользы). Тоник данного типа может наноситься как руками (часто встречается в рекомендациях по японской косметике), так и ватными дисками.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТОНИЗАЦИИ

• Нормализация рН кожи.

• Устранение жесткости воды и остатков моющих средств.

• Улучшение качества кожи (за счет успокаивающих компонентов в составе).

• Экономия следующих далее средств, если вы наносите их на влажную кожу.

• Решение эстетических задач (уменьшение пигментации, выраженности застойных красных пятен постакне, сужение и очищение пор).

Утреннее очищение будет отличаться от вечернего использованием только двух этапов (умывания и тонизации), причем очень часто к щадящим средствам для умывания я рекомендую добавить легкий массаж.

Для этого вам необходимо помнить направление массажных линий.

МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ ЛИЦА:

• от центра подбородка к мочке уха;

• от уголков рта к козелку (центру) уха;

• от крыльев носа к вискам;

• носогубная складка – снизу вверх к кончику носа;

• спинка носа – от кончика носа к центру лба;

• от центра лба к вискам.

МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ ВЕК:

• нижнее веко – от внешнего угла глаза к внутреннему;

• верхнее веко – от внутреннего угла глаза к внешнему.

При движении стоит ориентироваться всегда на костный край глазницы и не стремиться наносить большое количество уходовых средств на кожу подвижного века. Это лишь дополнительно утяжелит кожу и спровоцирует раннее старение. Исключение составляет нанесение средств быстрого действия (гели с фукусом, кофеином, патчи на нижнее веко) для уменьшения отечности. Но опять же это средства временного действия, и использование их на постоянной основе нанесет больше вреда, чем пользы.

МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ:

• от центра грудины к ключичной области;

• по передней поверхности шеи снизу вверх;

• по боковым поверхностям шеи сверху вниз.

Если наша основная цель во время массажа – добиться эффективного лимфодренажа, то начинать его стоит с области грудины и шеи (в целом как и в профессиональных процедурах ухода у косметолога), далее продолжать движения по лицу и завершать областью век. Во время движений по гелю для умывания мне больше всего нравится эффект плавного скольжения, отсутствие перерастяжения кожи и простота выполнения.

Все базовые средства ухода я рекомендую наносить по этим же массажным линиям.

2. Крема, сыворотки, флюиды для кожи лица, век, шеи и декольте.

Мы очень часто реагируем на слова «антивозрастная», «омолаживающая», «лифтинговая». Но насколько заявленные обещания соответствуют реальности, нам поможет знание составов средств.

КОМПОНЕНТЫ ANTI-AGE-КОСМЕТИКИ:

ВИТАМИНЫ В СОСТАВЕ:

• ВИТАМИН А (группа ретиноидов) – стимулирует целый ряд биохимических процессов, улучшает деление клеток рогового слоя (кератиноцитов), укрепляя межклеточные связи, усиливает синтез кератина и кератолинина[5], оказывая к тому же и осветляющее действие на пигментацию (меланиновую – коричневую, и поствоспалительную, красного цвета). Использование ретиноидов рекомендовано согласовывать с врачом, так как содержащие их крема имеют ряд особенностей (нужно наносить на чистую и сухую кожу лица, начинать с небольшой концентрации, подбирать нужное количество), иначе очень высок риск получить осложнения (крема с ретиноидами вызывают раздражение, шелушение и покраснение кожи, степень выраженности этих побочных действий зависит от концентрации и формы витамина А в составе крема). Эти средства стоит использовать курсом – 3–4 месяца в году, с обязательным нанесением солнцезащитного крема перед выходом на улицу. В косметике чаще в составе вы встретите ретинола ацетат или ретинола пальмитат.

• ВИТАМИН С – выполняет роль антиоксиданта, блокирует тирозиназу (фермент, участвующий в синтезе меланина), является ангиопротектором (показан при склонности к куперозу), стимулирует синтез фермента пролинсинтетазы (стимуляция синтеза коллагена). Для того чтобы витамин С выполнял все вышеуказанные роли, он должен отвечать «параметрам Дьюка». Согласно этим параметрам, представленным в патенте Дьюка, витамин С:

• должен содержаться в чистом виде в форме L-аскорбиновой кислоты;

• иметь кислый рН (менее 3,5);

• иметь концентрацию от 10 до 20%.

По этой ссылке есть публикации о научных разработках и источники: https://www.skinceuticals.ru/dr-sheldon-pinnel.

• ВИТАМИН Е – антиоксидант, жирорастворимый витамин, может выполнять роль консерванта в косметике.

НУКЛЕОТИДЫ – это одна из самых важных групп водорастворимых соединений клетки; также это мономеры нуклеиновых кислот, которые сохраняют и передают генетическую информацию. Получают их из икры или молок лососевых рыб.

КЕРАТОЛИТИКИ – чаще это группа кислот: гликолевой, салициловой, миндальной, – способствуют осветлению, освежению, стимуляции деления клеток и повышают активность фибробластов (клеток, вырабатывающих эластин и коллаген).

ПЕПТИДЫ – это природные или химические соединения, состоящие из остатков аминокислот, соединенных между собой амидными связями. В косметике чаще используются сигнальные пептиды, преимущество которых выражено в узконаправленности действия (имеют четкую мишень воздействия по принципу «ключ к замку»). Самый известный пептид – Syn-ake (синяк), синтезированный в соответствии с формулой пептида из яда храмовой гадюки, обладает миорелаксирующим действием и уменьшает выраженность мелких мимических морщин. Пептид матриксил рекомендован не только как омолаживающий компонент, но и как средство в комплексной терапии акне (его действие схоже с действием ретиноидов). Пептид аргилерин также способен оказывать миорелаксирующее действие, сокращая выраженность мимических морщин. Но особенность пептидов такова, что они действуют, пока вы их наносите на кожу. По истечении 72 часов их действие ослабевает, и все процессы «встают на свои рельсы».

СОЛИ МЕТАЛЛОВ: соли марганца, магния, пептиды двухвалентной меди, комплекс солей в определенной концентрации, аспартат магния, глюконат меди и глюконат цинка в препарате Retinox.

ПРЕПАРАТЫ ЭМБРИОНОВ – плацентарная косметика. У меня к ней весьма неоднозначное отношение в силу того, что вышеперечисленные группы веществ оказывали видимые изменения на кожу моих пациентов в отличие от этих.

ЛИФТИНГОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• ИНГРЕДИЕНТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЛИФТИНГА, эффект которого зависит от вещества в составе (ряд гидрофильных загустителей) для прямого механического заполнения морщин (полимеры коллагена, эластина, силиконов). Грубо говоря, либо эффект белковой яичной маски (сейчас очень модное направление – «мышечные маски», застывающие как яичный белок на лице), либо эффект праймера, «забивающего» недостатки кожи при топическом нанесении. Конечно, после умывания волшебство исчезает.

• ИНГРЕДИЕНТЫ ИСТИННОГО ЛИФТИНГА (фактически все то, что перечислено выше, так или иначе влияет на деление клеток и улучшает качество кожи). Тут эффект развивается постепенно и остается с вами на более длительный срок.

ФОТОФИЛЬТРЫ. Солнцезащитные фильтры я более детально рассматриваю в одной из следующих глав, но тут напомню: фотостарение – это также нуждающаяся в коррекции проблема кожи, которую зачастую проще предотвратить, чем бороться с ней потом. Поэтому в завершение дневного ухода перед выходом на улицу наносите дневной крем с СПФ-защитой.

3. Сезонность. В зависимости от сезона (весна – лето или осень – зима) я рекомендую менять домашний уход. Например, для жирной кожи в летний период времени больше подойдут легкие текстуры, сыворотки и флюиды. Солнцезащитный крем лучше выбирать с физическими фотофильтрами (оксид титана и диоксид цинка), они не окисляются на коже и оказывают легкий матирующий эффект. Для зимнего периода, особенно в отопительный сезон, я часто рекомендую использовать более плотные текстуры, восстанавливающие ЛСЭ (липидную субстанцию эпидермиса) в сочетании с кремами с ретинолом для омоложения. Для сухой кожи предпочтительно не только увлажнение в течение дня, но и питание, поэтому стоит выбирать крема с церамидами, скваланом.

Многие ошибочно для увлажнения используют термальную воду. Однако посмотрите ее состав. Это же комплекс микроэлементов, нормализующих жирность кожи (там часто можно встретить цинк), и распылять ее с целью увлажнения стоит в условиях влажного помещения (например, после душа) или на влажную кожу.

Комментарии Татьяны

Захватывающее занятие – наблюдать, как меняется мода на домашний уход в интернет-сообществах. Лет 10–15 назад многие активно использовали скраб из абрикосовых косточек и глиняные маски.

Потом в моду вошли многоступенчатое увлажнение, азиатские средства с глицерином, в результате многие получали недоочищенное лицо с забитыми порами. Волшебным эликсиром увлажнения называли термальные воды, и большинство пользовались ими неправильно – распыляли на лицо и давали влаге испаряться. Это приводило к обратному эффекту – кожа сохла.

Потом настал черед мицеллярной воды: ею снимали макияж, не умываясь после, и даже использовали вместо тоника. Многие мицеллярные воды содержат агрессивные ПАВы. В результате кожа истончалась, становилась более сухой. Одна из участниц нашего косметического сообщества рассказала, что ее кожа постепенно стала очень плохой. Она долго искала причину, а потом по нашему совету попробовала умываться после применения мицеллярной воды. И ситуация постепенно нормализовалась.

Лет 5–7 назад всех заинтересовала органическая косметика. Потом настало понимание, что натуральная косметика более аллергична и менее эффективна, поэтому многие охладели к ней. Также было повальное увлечение кислотами – кислоты во всех средствах, без перерывов и выходных. Сначала это давало удивительный результат, кожа преображалась, но потом начинала бунтовать.

Примерно в это же время начался бум на сыворотки для лица. Сыворотки оказались нужны всем. Некоторые умудрялись использовать несколько профессиональных сывороток подряд с конфликтующими составами.

В последние годы возник массовый интерес к средствам с простыми минималистичными составами с одним активным компонентом и пропагандируется осознанность в подборе косметики. Пользователи косметики стали вспоминать уроки химии и увлекаются расшифровкой ингредиентов. Расшифровать состав правильно может только химик-технолог при условии, что у него есть подробная формула продукта. Многие сайты с расшифровками составов имеют слабую научную базу и часто маркируют как опасные вполне безобидные компоненты. Я не утверждаю, что интересоваться составами вообще не нужно. Но нужно это делать для выявления ингредиентов, на которые у вас индивидуальная непереносимость, и для отслеживания действительно вредных компонентов.

Совсем недавно зародилась мода на «концентраты», которые добавляют в основной уход и улучшают его, а еще на косметику с ферментами, как правило, с экстрактами дрожжевых грибов. Эта мода пришла из Кореи и Японии. Завтра этот список устареет, и придумают новую волшебную палочку, которая сделает всех красивыми.

Отдельно хотим написать о популярной косметике в «Инстаграм». Если косметика продается только через социальные сети, это повод насторожиться. Часто такие средства имеют очень дешевый состав и непонятное производство. Большая часть их стоимости – это привлекательная фотогеничная упаковка и агрессивное продвижение через блогеров. Такая косметика может быть пустышкой или даже представлять опасность для здоровья. И почти наверняка она сильно переоценена. Мы советуем избегать покупки уходовых средств от инстаграмных брендов.

Вывод из всего вышесказанного: в домашнем уходе за лицом, как и в одежде, есть мода и часто изменяющиеся тренды. Главное – не становиться жертвой маркетинга, не скупать все подряд. Ваш домашний уход должен быть полноценным, упорядоченным и удовлетворять потребности вашей кожи.

Базовый набор ухода за кожей довольно минималистичен. Он обязательно должен включать хорошее очищающее средство и увлажняющий крем. Женщины редко обращают внимание на подбор очищающего средства. Они считают, что, если средство для умывания недолго находится на коже, на нем можно сэкономить.

Но именно грамотное очищение – база, на которой строится весь домашний уход. Поэтому обращайте на него особое внимание. Выбор средства для вечернего очищения должен зависеть как от типа кожи, так и от вида декоративной косметики, которой вы пользуетесь. Также меняйте средства для очищения кожи в зависимости от сезона. Летом у большинства женщин усиливается выработка кожного сала. Кроме того, мы активнее пользуемся SPF. Поэтому очищение кожи должно быть более качественным и активным. Зимой наша кожа имеет меньший уровень увлажнения, нужно выбирать более деликатные средства. Большинство женщин в холодное время года используют больше декоративной косметики, поэтому нужно обращать особое внимание на демакияж.

Глава 3

Истории о старении в географических широтах

Сегодня особенно популярно покупать корейскую или японскую косметику, привозить гидролаты[6] розового масла из Крыма и Болгарии, везти крема на основе оливкового масла из Египта и Турции.

Но не приобретать их на территории России.

Я считаю это атавизмом в косметологии, который остался в нас еще со времен дефицитов, когда, попав за границу, мы хватали все, так как у нас этого просто не было в наличии! Сейчас благодаря интернет-магазинам все стало достаточно просто купить, но из-за обилия предлагаемого мы не всегда можем выбрать подходящее именно нашей коже.

Для этого я и решила написать эту главу, которая будет посвящена соотношению климатических зон и процессов старения.

Корея, Китай и Япония. Множество передовых технологий, массовое производство косметики, обилие предлагаемых новинок. Но, если посмотреть, азиатские женщины стареют достаточно поздно, у них фактически нет брылей, нет провисания подбородка, западания височных зон. Связано это с тем, что для азиатов характерен мускульный тип старения.

Мускульный тип старения чаще встречается у азиатов и мужчин, значительно реже у европейцев. Характеризуется хорошим развитием лицевой мускулатуры и незначительным количеством подкожно-жировой клетчатки. Мелкие морщинки фактически не беспокоят этих счастливчиков, а активный процесс старения начинается поздно, зачастую уже после 40 лет.

Для косметики этих стран, с их влажным климатом (а влажность порой достигает 100%) в сочетании с большим количеством осадков (пока я была в Гонконге в мае, у меня все время было ощущение липкого лица!) и большим количеством жителей в мегаполисах, будет характерно:

• МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ ОЧИЩЕНИЕ (доходит до 7 этапов очищения кожи различными пилингующими средствами, спонжами, с использованием энзимных пудр), что безопасно для их плотной кожи, но навредит нашей, более тонкой и чувствительной;

• БОЛЬШОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА в продуктах по уходу за кожей (глицерин – прекрасный увлажнитель, но в отсутствие влаги в окружающем воздухе он будет тянуть на себя молекулы воды из глубоких слоев кожи, тем самым приводя к постепенному обезвоживанию):

• АГРЕССИВНЫЕ ОСВЕТЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ. Мода на белую кожу и многочисленные осветляющие средства – это характерная особенность стран Азии, но среди хороших средств встречаются порой удивительные находки! Например, крема с содержанием гликолевой кислоты с целью осветления кожи приведут к повышению чувствительности кожи к ультрафиолету, и пигментация через некоторое время усилится. Экстракт грейпфрута, который я однажды увидела в составе отбеливающего крема, может усилить пигментацию, так как вещество псорален, входящее в состав грейпфрута, используется для восстановления пигментации у людей с витилиго. Расшифровать это в составе, если перед глазами одни лишь иероглифы, не представляется возможным;

• ТОНАЛЬНЫЕ И МАСКИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА с тальком и кокосовым маслом в составе. Данные компоненты приводят к развитию закрытых комедонов и забивают поры, провоцируют образование черных точек и угревую болезнь. Поэтому использование этих средств при жирной и пористой коже должно быть ограничено;

• ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ, БРОВЕЙ, ЩЕК, ГУБ, УШЕЙ и других частей тела. Патчи, часто пропитанные глицерином с добавлением кофеина или фукуса с целью уменьшения отечности, не увлажнят кожу век, а наоборот, могут спровоцировать развитие дерматита! Потому что это SOS – средство временного действия, которое можно использовать перед выходом в свет, но никак не на постоянной основе. А многие из нас, видя надписи «лифтинг» и «увлажнение», будут готовы использовать их каждый день;

• МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СОСТАВЫ. У меня достаточно много пациентов-аллергиков. И использование косметики с большим количеством отдушек, красителей, активных компонентов приводит к непредсказуемым последствиям. Особенно это касается нелегально ввозимых средств, зачастую даже не имеющих полноценной аннотации на русском или английском языке.

Да, азиатская косметика, может, и впереди планеты всей относительно пептидов, отбеливающих компонентов, маскирующих кремов, СПФ-защиты. Но основной критерий ее выбора – ЦЕНА. Масс-маркет у них стоит очень дешево, а красивая упаковка привлекает внимание. Но вот если обращать внимание на длительно существующие марки с большим багажом научных разработок, например OHUI, то цена ее вполне соответствует многим европейским брендам и вовсе не низкая.

Поэтому выбирайте средства аккуратно, ориентируйтесь на известность марки и наличие инструкции на английском языке. Страны Европы

Если вы обращали внимание, то европейки не так стремятся к кардинальным изменениям внешности, но тщательно следят за домашним уходом и подбором косметики. По большей части европейский тип старения – это мелкоморщинистый морфотип.

Мелкоморщинистый морфотип старения характеризуется дефицитом подкожно-жировой клетчатки, обилием мелкой сетки морщин (часто его еще называют «печеное яблоко»), появлением «кисета» (морщин вокруг губ), достаточно часто можно видеть сосудистую сетку на лице и пигментные пятна.

Европейцы очень большое внимание уделяют экологичности косметики и использованию растительных компонентов в составах. В моем арсенале очень много косметических средств, производимых в Испании (Sesdema, TimeCode, Beaute Mediterranea, Ondalium). Их можно купить в аптеке, а заодно и получить консультацию фармацевта.

Если ваш морфотип старения соответствует мелкоморщинистому, то вы смело можете выбирать для домашнего ухода европейские бренды.

Страны Ближнего Востока

На самом деле наиболее известная косметика в данной группе будет израильская. Но общим у стран этого региона будет наличие сухого климата в летний период в сочетании с активным солнцем, буквально испепеляющим все вокруг. Однажды я оказалась в Израиле в июле. Честно, думала, там же и прижарюсь, как ящерица на песке, потому что днем было больше 34 градусов (и это в тени!).

Многим будут знакомы и Турция, и Египет, из которых туристы везут крема на основе оливкового масла и пемзу (рекомендуемую некоторыми косметологами как пилинг для лица!).

Но будет ли сопоставим эффект?

Если посмотреть на тип старения, то среди этих стран тип старения больше соответствует деформационному, или комбинированному, морфотипу, с достаточно плотной и пористой кожей.

Деформационный морфотип старения характеризуется провисанием и смещением жировых пакетов лица, проявляющимся в появлении грыж в области нижних век, носогубных складок, брылей и второго подбородка. Визуально это тяжелое лицо, склонное к отечности. Признаки старения появляются достаточно рано, часто данный морфотип формируется из усталого морфотипа старения.

Комбинированный морфотип часто сочетает в себе смешение двух морфотипов старения. Например, мускульного и деформационного (самый сложный для косметологической коррекции морфотип).

Я бы не стала делать акцент на приобретении масел для лица, так как в туристических местах не всегда соблюдаются условия температурного хранения и уж тем более производства этих масел.

Для косметологических процедур следует использовать растительные масла нерафинированные, холодного отжима. Кипячение масел не допускается (и кстати, срок хранения у них очень небольшой).

Купить подобные масла можно:

• в аптеках (отделы экстемпорального изготовления лекарств);

• в магазинах здорового питания;

• в косметологических компаниях, специализирующихся на ароматерапии.

Следует отличать растительные масла от эфирных (последние часто используются в минимальных концентрациях как ароматизаторы) и масляных экстрактов (масляных извлечений).

Окрашенные растительные масла на кожу в чистом виде не наносят.

Благодаря лекциям на курсе косметологии у меня сохранилась отличная классификация масел по источнику полезных веществ, которой поделюсь с вами.

МАСЛА – ИСТОЧНИКИ ОМЕГА-3, ОМЕГА-6:

Авокадо

Макадамии

Зародышей пшеницы

Рисовых отрубей

Соевое

Семян черной смородины

Семян шиповника

Чертополоха молочного

МАСЛО – ИСТОЧНИК ОМЕГА-3:

Жожоба

МАСЛА – ИСТОЧНИКИ ОМЕГА-6:

Бурачника

Семян винограда

Ореха кешью

Льняное

Кокосовое

Кукурузное

Кунжутное

Лесного ореха

Оливковое

Персиковое

Подсолнечное

Примулы вечерней (энотеры)

Семян тыквы

Карите (масло ши)

МАСЛА С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ:

Миндальное

Лесного ореха

Пальмовое

Соевое

Арахисовое

Ореха кешью

Кокосовое

Кукурузное

Кунжутное

МАСЛА, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ЭСТРОГЕНОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ:

Кукурузное – 1%

Кунжутное – 0,9%

Соевое – 0,25%

Оливковое – 0,22%

Арахисовое – 0,2%

Лесного ореха – 0,12%

Пальмовое – 0,1%

Кокосовое – 0,09%

Однако стоит отметить, что масла в чистом виде (в частности, кокосовое) обладают высоким процентом комедогенности (способствуют образованию черных точек и угревых элементов на коже, не склонной к воспалительным элементам). К тому же использование масел в период высокой солнечной активности может спровоцировать ожог кожи (посмотрите состав средств для загара – в большинстве вы увидите кокосовое масло, оно выполняет роль своеобразной лупы для солнечных лучей). Поэтому выбирать средства с маслами для домашнего ухода нужно аккуратно.

Комментарий из группы «Косметический маньяк»

– Я использую рыжиковое масло для очищения кожи вместо гидрофильного.

Увы, это ошибка, так как использование средств очищения кожи от декоративной косметики предусматривает последующее смывание с кожи лица, а оставлять масло, не несущее пользы для кожи, – определенные риски.

Еще одна полезная рекомендация была по маслам из Ирана, которые привозят туда из Омана, Frankinsece tears, и его видам Frereana, Green Hojiry, Black Sacra. Их можно приобрести на базарах, и я точно этим займусь, побывав в Омане.

Относительно израильской косметики, предлагаемой в туристических зонах, я тоже настроена весьма скептически, так как большей частью основой всех кремов является глицерин. Лишь единожды я смогла купить крем от трещин на пятках, в составе которого было масло карите чуть ли не на первом месте, и в период сильного мороза я спасала им свое лицо от обветриваний. Сейчас мне уже не 20 лет, и, имея возможность приобретать проверенные косметологические бренды, я вряд ли повторю подобный эксперимент.

А вот на сертифицированные бренды израильской косметики стоит обратить внимание: Christina, Holy Land – это наиболее известные марки. Мне очень импонируют их очищающие средства для кожи лица и шеи, а также маски (томатная маска у «Кристины» после чистки лица просто великолепна, а маску Lactolan от «Холи Лэнд» можно использовать и как гоммаж, и как уходовую увлажняющую маску). Соединенные Штаты Америки

Наравне с Европой это наиболее близкий нам по морфотипам старения и географическим особенностям регион. В моем кабинете немало американских брендов, каждый из которых силен в своем направлении и для российских женщин. Про некоторые из них я узнала благодаря участникам группы «Косметический маньяк», прошла обучение и с удовольствием использую в работе.

Для большей части жительниц США характерен усталый морфотип старения, который можно сравнить с подобным тезисом: раньше гуляла всю ночь, пила вино, а в 8 утра вскакивала как свежий огурчик и бежала на работу. Так вот с усталым морфотипом – после вина перед сном и тусовок до утра – утренний огурчик будет весьма помят и отечен. Отеки пройдут к вечеру, но со временем подобная отечность будет усугубляться, и усталый морфотип плавно перекочует в деформационный.

Усталый морфотип характерен для женщин со средневыраженной подкожно-жировой клетчаткой при умеренно выраженном тонусе мышц лица и комбинированной коже. Форма лица чаще овальная, телосложение худощавое.

Сейчас у меня 3 сильных американских бренда, сертифицированных в России и имеющих хорошую научную базу.

SKIN CEUTICALS («Скин Сьютикалс») – специализируется на антиоксидантных сыворотках и кремах для восстановления ЛСЭ (липидной субстанции эпидермиса). Подходит при фотостарении.

HYDROPEPTIDE («Гидропептид») – из названия понятно, что марка включает в себя все многообразие пептидов. Можно использовать для антивозрастного ухода.

ZEIN OBAGY («Зейн Обаджи») – просто отличные препараты в лечении акне (угревой болезни) и в процедурах омоложения. Конечно, у них достаточно агрессивный домашний уход, и он больше подойдет для готовых к периоду шелушения и раздражения на коже людей.

Я, заходя в спальню (а храню я большую часть косметики именно там в силу прохладного места и достаточно темного помещения), чувствую себя одновременно в нескольких странах нашей планеты! Уходовой косметики у меня определенно больше, чем декоративной, так как мой морфотип старения после 30 лет переполз в деформационный, что весьма грустно, но поправимо с тем ассортиментом, который сейчас есть в арсенале косметолога.

Поэтому, выбирая средства для домашнего ухода, ориентируйтесь прежде всего не только на морфотип старения и тип кожи, но и на страну-производитель. Не стоит вестись на красивые обещания, так как, несмотря на удлинение пенсионного возраста, молодость кожи определяется многими факторами, среди самых важных – правильный домашний уход.

Комментарий Татьяны

При упоминании различных географических широт в голову сразу приходят мысли о путешествии. Это повод заострить ваше внимание на уходе во время авиаперелетов, которые очень негативно сказываются на состоянии кожи. Даже обладательницы беспроблемной кожи после полетов замечают появление воспалений, шелушений или сухости. Большинство считают, что основная беда – грязный воздух и стресс из-за нарушенного распорядка дня. Но главный враг кожи – стремящаяся к нулевой влажность воздуха на борту авиасудна.

Многие бьюти-блогеры советуют при длительных перелетах применять тканевые маски. Но без учета некоторых хитростей это скорее вредный совет. Сыворотка, которой пропитаны такие маски, обычно содержит большое количество глицерина или высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Глицерин в условиях сухого воздуха вытягивает воду из кожи. При 10–15%-ной влажности крупные молекулы гиалуроновой кислоты начинают работать подобным глицерину образом. Несмотря на ощущение свежести и увлажненности сразу после применения тканевой маски, ваша кожа обезвоживается еще больше.

Чтобы избежать таких проблем, измените алгоритм применения. Сначала удалите защитный крем с лица, потом нанесите маску из саше. Насухо промокните лицо салфеткой и снова нанесите защитный крем. Предпочтение лучше отдавать гидрогелевым маскам или маскам из нетканого материала с фольгированным внешним слоем. Если же вы используете классическую тканевую маску, сокращайте время ее пребывания на коже относительно рекомендаций производителя. На упаковке написано «15 минут» – держите 10. Удаляйте маску, не дожидаясь подсыхания материала.

Основная задача крема на борту самолета даже не увлажнение, а защита от агрессивного воздействия сухого воздуха. Для полета нужно выбирать защитный крем, который обычно имеет маркировку для сухой кожи, даже если вы обладательница другого типа.

Избегайте составов с глицерином и гиалуроновой кислотой (низкомолекулярная кислота редко встречается в подобных косметических средствах). Выбирайте ингредиенты, которые создают окклюзионную пленку. Чаще всего это жидкие силиконы, минеральные масла и воск. Как правило, такие средства продаются в аптеке. Это один из немногих случаев, когда оправданно использование детских кремов и лосьонов, так как большинство из них работают по принципу окклюзии.

При условии долгой дороги из аэропорта, особенно если вы попадаете в жаркий влажный климат, защитный крем лучше удалить сразу после приземления. Оптимально – умыться и нанести основной уход, в крайнем случае воспользоваться салфетками для снятия макияжа. Они достаточно хорошо для дорожных условий удаляют силиконы и минеральное масло.

Если у вас жирная, проблемная кожа или по своему опыту вы знаете, что после перелета есть большой риск высыпаний, используйте после умывания средства с цинком или ниацинамидом. Они купируют развитие воспаления.

Бывают ситуации, когда нужно отправляться в полет с макияжем. В этом случае также обращайте внимание на составы. В состав вашего тонального крема не должны входить гиалуроновая кислота и спирт (алкоголь, денатурат), зато подойдут жидкие силиконы. Закрепляйте макияж пудрой талька. Если у вас склонная к жирности кожа, подойдет пудра на основе силики (диоксида кремния). Она притягивает излишний себум и запечатывает в себе, но при этом не пересушивает кожу.

От пересыхания в полете очень сильно страдает кожа на кистях рук. Для ухода за ними также избегайте глицерина в составе, используйте защитные крема с силиконами или парафином.

Глава 4

Проблемы кожи и способы их решения

Тут я остановлюсь на самых актуальных вопросах, которые всегда провоцируют активную дискуссию в комментариях группы «Косметический маньяк»:

• пигментация;

• черные точки и прыщи;

• липолитики[7];

• ботокс – яд или лекарство от морщин?

Чуть меньше споров вызывает процедура чистки лица, поэтому я включу ее в пункт про черные точки. Убей пигмент, жуя овес!

Тема пигментации очень актуальна, так как это самая частая эстетическая проблема, которую решить сложно. И меня искренне возмущают разнонаправленные советы в Сети, когда пигментные пятна рекомендуют лечить отваром петрушки, прижиганиями чистотела, протираниями лимонной кислотой или уксусом, привязыванием лука.

Неужели в XXI веке мы не понимаем самый простой принцип излечения?

Он заключается в правильности ДИАГНОСТИКИ!

Именно правильная диагностика должна лежать в основе лечения.

К сожалению, среди начинающих специалистов встречаются крайне отчаянные личности, которые способны перепутать врожденный невус Ота с приобретенной пигментацией и пытаются его «стереть» с лица при помощи бодяги. Но спасибо соцсетям – до совершения данного действия они догадываются хотя бы спросить у коллег: «А можно ли?» Кроме того, есть целая армия непуганых мастеров татуажа без медицинского образования, которые стремятся пигментные пятна «забить» камуфляжем или сделать bb glow[8], невзирая на необходимость диагностики.

Какие же способы диагностики могут быть в кабинете, если ваша цель – избавиться от пигментных пятен?

• УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА, ИЛИ SKIN SCOPE. Отлично работает, сама по себе стоит 3000 рублей, и ее стоит купить не только для проверки подлинности денег, но и чтобы оценить глубину залегания пигмента. На подобную диагностику, конечно, стоит приходить с чистой кожей лица или предварительно провести тщательный демакияж. Если мы в свете ультрафиолета увидим четкие пигментные пятна, выделяющиеся на фоне остальной кожи, – это пигментация эпидермальная (поверхностная). Корректировать ее достаточно легко. Если же мы видим пигментные пятна при дневном свете четко, а в ультрафиолете расплывчато, то пигментация залегает на дермальном уровне, достаточно глубоко.

Часто встречаются смешанные виды гиперпигментации. Увы, это в основном мелазма, которая сложнее всего поддается терапии.

• ДЕРМАТОСКОП. Тоже весьма нужный предмет, не только для определения пигментации, но и для дифференциальной диагностики кожных заболеваний. Если вы хотите удалить новообразование, врач должен провести подобную диагностику до удаления. Можно сделать фотографию на память и спустя полгода прийти и повторить обследование для оценки – выросло или не выросло.

• ДЕРМАТОСИАСКОП. Более крутое оборудование, представлено не во всех клиниках, позволяет не только фотографировать образование и сохранять в папке на компьютере, но и оценивать плотность, степень кровотока, глубину залегания пигмента.

Все методы диагностики помимо обычного визуального осмотра позволят минимизировать риски, ведь правильная диагностика и собранный анамнез – это залог успеха в лечении любой проблемы кожи.

➡ Анализы

Очень частый вопрос: какие анализы необходимо сдать для понимания, чем же вызвана пигментация?

Давайте разберемся тогда, чем бывает спровоцирована пигментация и всегда ли необходимо сдавать анализы.

1. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ. Возникает после травмы (солнечного ожога, падения, слишком грубого пилинга или шлифовки). Отличается наличием причинно-следственной связи: поковырял корочку после пилинга – получил пигментное пятно, вылез на солнышко после лазерной шлифовки без солнцезащитного крема – получил пигментное пятно. Иногда сама процедура, если она слишком агрессивная для кожи, может спровоцировать пигментацию. И я часто рекомендую к лазерным шлифовкам и пилингам готовиться при помощи специальных кремов, содержащих блокаторы тирозиназы – фермента, отвечающего за синтез меланина из меланоцитов.

Эти компоненты можно увидеть в составе крема, назначаемого за месяц до осветляющих процедур:

• аскорбиновая кислота (антиоксидант, ингибитор тирозиназы, часто встречается в виде аскорбил-2-фосфата магния, так как на воздухе неустойчива);

• азелаиновая кислота «Скинорен», ингибирует тирозиназу, угнетает синтез ДНК и РНК в меланоцитах, подавляя меланогенез, но эффективна она как раз при посттравматической или поствоспалительной пигментации;

• арбутин (ингибирует тирозиназу);

• алоэзин (ингибирует тирозиназу);

• эфиры гентизиновой кислоты (ингибирует тирозиназу);

• глабридин (ингибирует тирозиназу);

• альбатин (ингибирует ДОФА-хром-таутомеразу);

• койевая кислота (ингибирует тирозиназу, ингибирует ДОФА-хром-таутомеразу);

• третиноин (ингибирует тирозиназу, нарушает передачу меланосом кератиноцитам, но обладает раздражающим действием на кожу);

• гидрохинон (запрещен на территории РФ, так как обладает нейро-, нефро- и гепатотоксическим действием, кто забыл, это соли ртути). Но он эффективно ингибирует тирозиназу, угнетает синтез ДНК и РНК в меланоцитах, инактивирует меланин в меланоцитах. Все бы хорошо, но, по данным Международного фонда по эффективным и безопасным лекарственным средствам, гидрохинон оказывает эмбриотоксическое и цитотоксическое действие, нарастающее по мере увеличения его концентрации. По рекомендациям данного фонда, следует использовать препараты для наружного применения, концентрация гидрохинона в которых составляет не более 3–5%, единовременно рекомендуется обрабатывать не более 10% площади кожи, а курс применения должен составлять не более восьми недель.

Всем известный «Ахромин», которым ранее выводили пигментные пятна, в своем составе вместо гидрохинона теперь имеет лимонную кислоту, которая не столь эффективна;

• транексамовая кислота и глутатион (ингибиторы трансаминазы, доказали свою эффективность при пероральном применении и топическом нанесении, однако транексамовая кислота может провоцировать сгущение крови, поэтому не рекомендуется, если есть склонность к тромбофлебитам).

2. ГОРМОНАЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ, или пигментация, вызванная изменением гормонального фона. Часто встречается у беременных (хлоахма беременных), многие утверждают, что может проходить самостоятельно в течение нескольких лет после беременности (да, может, при условии использования осветляющих кремов и солнцезащитных средств). Меланодермия, вызванная повышением уровня кортизола (другими словами, это гормон стресса, и тут как раз необходимо проверять его уровень. Самый информативный анализ уровня кортизола проводится по суточной моче, менее информативно – проверять его в слюне утром натощак, не вставая с постели). Пигментация, вызванная приемом гормональных контрацептивов, так как часто мы забываем, что они обладают фотосенсибилизирующей активностью (повышают чувствительность кожи к ультрафиолету).

3. ДЕРМАТИТ БЕРЛОКА (пигментация, вызванная нанесением фотосенсибилизаторов на кожу, например туалетной воды, содержащей бергамот или грейпфрут). Отличается особенностями локализации – за ушами или по боковым поверхностям шеи.

4. ПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ ВЕК – чаще генетически обусловлена, проявляется интенсивнее с 25 лет, может усугубляться при приеме оральных контрацептивов или использовании кремов для век, содержащих масла цитрусовых (фотосенсибилаторы).

5. ПЕЧЕНОЧНАЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ – часто проявляется пигментными пятнами в области щек, сопровождает заболевания печени (гепатиты или циррозы). Для дифференциальной диагностики необходимо оценить функциональную работу печени лабораторно и инструментально.

6. ВЕСНУШКИ – генетически обусловленная гиперпигментация, которая проявляется наиболее ярко в летний период времени, поэтому обладателям веснушек приходится тщательнее наносить крем с SPF-защитой.

Конечно, эта классификация для врача-дерматолога (а с 2009 года все косметологи должны были пройти специализацию по дерматологии) значительно шире. Но и этой классификации достаточно для понимания необходимости диагностики и правильного установления диагноза, прежде чем прижигать пигментное пятно чистотелом.

➡ Моими фаворитами среди процедур по осветлению пигментации уже несколько лет являются лазеры и системы фотоомоложения

1. ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПИГМЕНТ чаще проводится Ne: YAG QSW (кусвитч)-лазером с длинами волн 1064 нм (глубокие слои) и 532 нм (верхний слой кожи). Этими же лазерами делают процедуру карбонового пилинга и удаляют татуаж и татуировки.

Карбоновый пилинг – процедура, которая отличается нанесением на лицо особой карбоновой маски в виде геля или графитового порошка, что менее удобно. Эта маска большей частью засыхает в области расширенных пор, на участках шелушений и воспалений кожи. Спустя 10–15 минут лицо обрабатывается Ne: YAG QSW-лазером, и карбоновая маска сгорает. При этом максимальное воздействие оказывается на поры и воспаления, где от лазерного луча погибает патогенная микрофлора, а роговой слой кожи мягко отшелушивается. Кроме того, карбоновый пилинг применяется в комплексных программах осветления пигментации.

Очень важно знать, на каком аппарате вам проводят процедуру, так как аппаратная методика напрямую зависит от качества аппарата, а для данной процедуры часто используются несертифицированные и небезопасные аппараты неизвестного производства. Поэтому уточнить название аппарата, узнать, есть ли у него сертификат (клиники с сертифицированным оборудованием рекламируют названия аппаратов, а не скрывают!), – это, увы, необходимость в настоящее время.

2. ФОТООМОЛОЖЕНИЕ – это тоже одна из световых методик, которая за счет использования света волн различной длины позволяет убрать как поверхностную пигментацию, так и глубокую. Основное преимущество методики заключается в том, что это избирательное воздействие, то есть кожа, где нет пигментных пятен, не повреждается! И у процедуры короткий период реабилитации – в зависимости от интенсивности пигментные пятна потемнеют и отшелушатся за 3–5 дней.

3. ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР, или шлифовка на CO_2 и Er: YAG. На самом деле эти методы подходят ограниченному количеству людей, так как достаточно травматичны и хороши для удаления локальных пигментных пятен. По сути, мы либо испаряем лазером локальное пятно, либо делаем его более размытым за счет фракционного воздействия.

4. ПИЛИНГИ – наиболее универсальные методики не только коррекции гиперпигментации, но и омоложения, которые можно встретить в кабинете каждого косметолога. Наиболее агрессивный – это пилинг трихлоруксусной кислотой (ТСА), после него больше риск осложнений в варианте при посттравматической пигментации. Менее агрессивные – это ретиноловый (желтый) пилинг или пилинг Джесснера (молочная кислота, салициловая кислота, резорцин и койевая кислота). Что интересно, рецидив пигментации после применения последнего сопоставим по рецидивам после лазерного воздействия – процент возвращаемости пигментации очень мал. Но курс может быть более длительным и реабилитация интенсивнее. Пилинги на основе перекиси водорода и трихлоруксусной кислоты в сочетании с койевой и миндальной кислотой тоже отлично работают на длительно существующую пигментацию.

5. МЕЗОТЕРАПИЯ – тоже один из способов коррекции пигментных пятен за счет введения в кожу специальных концентратов, содержащих отбеливающие компоненты (арбутин, транексамовая кислота, глутатион, койевая кислота, витамин С, гликолевая кислота). Уже по перечню кислот в составе, думаю, вы догадались – препарат щиплет. Но тут как раз на помощь приходит фракционная мезотерапия с использованием аппаратов «Дермапен» или мезороллеров. За счет множества мелких проколов мы не только достигаем результата омоложения кожи, но и облегчаем доступ осветляющим концентратам как раз к пигментному пятну и меланоциту, синтезирующему меланин.

Основой профилактики и предотвращения появления пигментных пятен всегда будет SPF-защита, которой я посвятила целую главу далее.

Кроме того, в главах о пептидах и антиоксидантах я затрону вопрос о пигментации, так как они выполняют немалую роль в уменьшении выраженности мелазмы (глутатион и транексамовая кисота).

Комментарий Татьяны

Судя по опыту косметического сообщества, участниц очень часто волнует вопрос пигментации и осветления кожи. Коварство этой проблемы в том, что ее значительно легче предотвратить, чем решить. Не выходите под открытые солнечные лучи без санскрина. Используйте солнцезащитное средство не только на лице, но и на шее, открытых частях тела, особенно на кистях рук.

Из неочевидных способов профилактики пигментных пятен – своевременная диспансеризация. Пигментация часто становится видимым признаком серьезных проблем организма – нарушения работы надпочечников, печени, половых желез, желчных путей.

При акне после воспалительного элемента также могут образоваться пигментные пятна. Пигментное пятно после акне можно убирать не раньше чем через 2–3 месяца после заживления, потому что есть риск рубцевания ткани. А рубец замаскировать и удалить еще сложнее. Также избегайте солнечных лучей при приеме лекарственных средств, повышающих фоточувствительность кожи, например ретиноидов.

По отзывам участниц сообщества, с помощью средств домашнего ухода можно полностью убрать только поверхностную пигментацию. И даже для этого нужно время. Многие истории наших подписчиц их тяжелой борьбы с пигментными пятнами показали, что даже аппаратные косметологические процедуры, к сожалению, не могут гарантировать стопроцентного результата. Но комбинация химических и лазерных пилингов, фототерапии значительно эффективнее домашних средств и рецептов народной медицины.

Обязательно обратитесь к грамотному косметологу-дерматологу. Он подберет необходимый комплекс процедур и в случае необходимости отправит к терапевту для прохождения дополнительных анализов.

Если же вам пока не удалось избавиться от пигментации, полезно освоить правильную технику макияжа. Секрет ее успеха – использование цветного корректора или базы под макияж до нанесения тонального средства. После цвет можно достроить консилером, подходящим под ваш цвет кожи, и закрепить пудрой. Такой макияж не так сложен и не отнимает много времени, но требует определенного навыка.

Если есть возможность, посетите урок профессионального визажиста. Он покажет технику нанесения и подберет подходящий цветной корректор. Также можно сходить в магазин профессиональной декоративной косметики, где консультанты помогут вам с выбором средства. Если такой возможности нет, в интернете сотни видеороликов, где пошагово показана маскировка пигментных пятен с помощью макияжа. Поверьте человеку с неидеальной кожей: хороший макияж не только маскирует проблему, но и значительно повышает самооценку.

Черные точки и угольные маски

Самый популярный вопрос «Как избавиться от черных точек?» никогда не будет иметь однозначного ответа, так как черные точки (или, другими словами, расширенные поры, забитые продуктом секреции сальных желез) – это особенность типа кожи, хотя по МКБ-10[9] черные точки, или открытые комедоны, относятся к одному из проявлений угревой болезни.

Универсального способа лечения нет, но я подготовила список рекомендаций, которые помогут вам скорректировать интенсивность черных точек и максимально стянуть поры.

1. Чистка лица без использования вапоризации (распаривания) в руках профессионала. Современные чистки лица проводятся с использованием специальных лосьонов и кислот, прекрасно справляющихся с открытием пор и размягчением сальной пробки. Воздействие горячего пара при вапоризации может больше навредить, усугубить уже существующую сосудистую сетку на лице.

➡ Виды чисток лица

• УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА проводится с использованием специальной ультразвуковой лопатки по гелю или раствору антисептика. Это самый щадящий вариант чистки лица, подходит он как для сухой, так и для комбинированной кожи. Но вот на жирной коже может являться подготовительным этапом, так как плотные комедоны ультразвук не способен вычистить.

• ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ. Без преувеличения, я его обожаю! Начала работать на нем с 2012 года и с того времени сохранила самые теплые воспоминания. Особенность данного пилинга в том, что через особые мелкие сопла насадки подается интенсивная струя физраствора (солевой состав такой же, как в межклеточном пространстве, за счет чего не нарушается осмотическое равновесие между клеткой и межклеточным пространством), охлаждаемая специальным компрессором. Интенсивность этой струи сопоставима со струей реактивного двигателя космической ракеты, поэтому все «шаткие» роговые клеточки буквально сдуваются с поверхности кожи, а поры промываются изнутри. Это универсальная процедура для любого типа кожи, к тому же ее можно совмещать с барофорезом – безинъекционной мезотерапией (введение сывороток в глубокие слои кожи).

• МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА при помощи рук или инструментов (петля или ложка Уно). Не особо приятная манипуляция, особенно для тех, кто пришел на нее впервые. Но эффективнее удалить черные точки невозможно, поэтому приходится терпеть. Подходит для комбинированной и жирной кожи.

• ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА – очень травматичная манипуляция, когда за счет действия вакуума комедон высасывается с поверхности кожи. За счет плотного прилегания манипулы аппарата сильно травмируются мелкие сосуды на лице, что через некоторое время может обернуться появлением некрасивой сосудистой сетки на коже. Поэтому вакуумную чистку я не использую.

• МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ, или пескоструйная дермабразия при помощи кристаллов алюминия. Не совсем чистка, скорее механический пилинг, который позволяет частично снять верхний роговой слой (конечно, все зависит от цели, потому что данными способами можно делать даже шлифовку с целью сглаживания рубцов). Но как вариант комплексного ухода за жирной кожей – отличный способ.

• ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА. Я думаю, многие из вас встречали такое понятие, как «атравматическая чистка», когда нет механического выдавливания и ультразвука, но есть программа нанесения комплекса пилингов и масок с целью размягчения черных точек и очищения кожи. Этот способ подходит тем, у кого имеются активные воспалительные элементы или подкожные угри. Напомню, что давить их нельзя, на первом месте тут будет вопрос лечения, поэтому использование кислот в атравматической чистке уменьшит воспаление на коже и будет способствовать рассасыванию подкожных угрей.

Курс чисток, да, именно курс, если вы хотите активно побороться с черными точками и праздновать победу над ними, поддерживая результаты правильным домашним уходом, определяется видом чистки.

Механическую или комплексную чистку первые несколько раз нужно будет повторять 1 раз в 1–1,5 месяца.

Ультразвуковая, атравматическая чистка, газожидкостный пилинг – 1 раз в 2 недели курсом 5–6 процедур.

Микродермабразия алмазная или пескоструйная – до 5 процедур 1 раз в 2 недели.

Конечно, важно учитывать и тип кожи: вышеуказанные рекомендации больше подходят обладательницам комбинированной или жирной кожи, а вот сухая и нормальная в подобных курсах не нуждаются, достаточно проводить ультразвуковую чистку раз в 3–6 месяцев.

2. Поросуживающие маски

Огромная ошибка, когда поросуживающие маски начинают использовать на неочищенную кожу. Потому что внешне мы получаем стянутость и уменьшение пор, а внутри все равно остается избыток себума с микроорганизмами, которые очень не любят кислород. Вы как раз и создали им благоприятную среду, ограничив поступление кислорода. И черная точка начинает расти, воспаляться, превращаясь в прыщ, или, правильнее сказать, акнеформный элемент! Все типы поросуживающих масок необходимо использовать только после чистки, и то только ограниченное количество дней! В остальное время лучше отдавать предпочтение очищающим или успокаивающим маскам, в составе которых будут камфора, сера, ментол, экстракт томатов и небольшое количество каолина.

Кстати, я с собой в поездки зачастую беру ментоловую пасту с триклозаном. Если возникает единичное воспаление, то вместо того, чтобы его ковырять перед зеркалом, я наношу небольшое количество зубной пасты перед сном. Утром воспаления уже нет. Конечно, эта рекомендация для любителей путешествовать с рюкзаками по 2–3 недели, когда у тебя нет лишнего места для специальных средств.

3. Матирующие крема и праймеры

Основная проблема обладательниц жирной кожи – это преследующий их жирный блеск, который необходимо срочно матировать или глушить праймерами. Так вот большая часть матирующих средств содержит в своем составе тальк (забивает поры) или силиконовые полимеры (забивает поры, создает пленку), то есть со временем вы получите большее количество воспалений на лице, причем достаточно активных! Поэтому в качестве матирующих средств я рекомендую использовать те, в составе которых присутствует цинк (аптечный «Скин-кап» или солнцезащитный фильтр с оксидом цинка и диоксидом титана). Кроме того, полезно проверить уровень цинка в крови: если он балансирует на нижней границе нормы, то необходимо получить назначение препаратов у врача-дерматолога. Хорошо помогают термальная вода, наносимая на сухую кожу, и минимизация декоративной косметики. В совокупности с правильным очищением кожи жирность кожи нормализуется.

4. Прочие процедуры

Помимо чисток хорошо пройти процедуры PRP (введение в кожу обогащенной тромбоцитами собственной плазмы), обратить внимание на курс пилингов по типу кожи, добавить кислоты в домашний уход (я их детально разбираю в следующих главах), рассмотреть варианты аппаратных процедур (карбоновый пилинг, фотодинамическая терапия, фракционный лазер).

Выбор ограничен лишь возможностями клиники, но поверьте, в современной косметологии можно решить любую проблему, а черные точки – явно не самая сложная из них!

Комментарий Татьяны

Черные точки есть почти у всех вне зависимости от возраста или типа кожи.

В социальных сетях бытует два противоположных мнения о том, как нужно с ними бороться. Первое: черные точки – следствие плохой гигиены кожи. А поможет удалить черные точки эксфолиация и поверхностная косметика. Иногда советуют дикие вещи: например, делать пилинги из соды или скрабы с крупными абразивными частицами.

Обычные домашние средства не могут полностью справиться с черными точками. Они удаляют только верхнюю часть сальной пробки. Определяя визуально, что поры чистые, женщина начинает использовать стягивающую поры косметику. Устье поры стягивается, кожный себум накапливается внутри, не выходя наружу. Итог – воспаления, закрытые комедоны, расширенные поры.

Противоположное мнение: кожное сало – это продукт внутренней секреции. Проблему черных точек нужно решать изнутри. Достаточно правильно питаться, заниматься спортом, вылечить сопутствующие заболевания, и проблема сама постепенно сойдет на нет. Они предлагают различные диеты, списки запрещенных продуктов питания и дают совет обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

Доля правды есть в обоих мнениях. Действительно, несмотря на активное просвещение в сфере бьюти, примерно половина женщин до сих пор удаляет декоративную косметику неправильно. Плохо очищают лицо после использования SPF, не обращают внимания на комедогенность ингредиентов косметики. Многие женщины, в том числе и я, испытали на себе, что нормализация питания, отказ от некоторых продуктов и алкоголя нормализуют секрецию сальных желез и уменьшают количество черных точек.

Но полностью избавиться от черных точек с помощью ЗОЖ можно, если ваш организм здоров и кожа не была повреждена ранее.

Неправильный уход в юности, залеченная вторая или третья степень акне приводят к тому, что поры навсегда остаются расширенными. И черные точки все равно будут образовываться. У женщин с жирной кожей поры изначально более широкие. Их размер невозможно изменить с помощью косметики и косметологии навсегда. Такая кожа более склонна к появлению черных точек. После удаления сальных пробок поры с возрастом выглядят даже шире. Временно сузить их можно правильно подобранным уходом, отказом от сауны и умыванием горячей водой. Не существует косметики, которая навсегда сузит поры. Она может сделать их только визуально уже.

Многие хронические заболевания щитовидной железы и ЖКТ усиливают секрецию сальных желез. Такие заболевания сложно или практически невозможно вылечить. И они будут постоянно негативно влиять на состояние кожи. Никакой ЗОЖ не спасет от забитых пор. Большинству женщин подходит комбинированный подход – посильное решение внутренних проблем плюс грамотно подобранный индивидуальный уход.

Истребляем жир на лице и теле: грустная правда о липолитиках

«Я ходила с отеком и болью на лице 3 недели. Пила обезболивающие, носила компрессионную маску. Конечно, после у меня провисла кожа и пришлось ставить нити, но результат того стоил».

В процессе работы над этой книгой я успеваю готовиться еще к двум докладам на конгрессах. Тема одна – осложнения после липолитической терапии. Основными причинами осложнений являются использование препарата не по назначению и отсутствие доскональной информации о составе препарата.

Классификация липолитиков в настоящий момент включает в себя массу препаратов. Кроме того, липолитическим действием обладает и ряд аппаратных методик (например, криолиполиз, УВЧ-терапия, СМАС-лифтинг, радиочастотная кавитация).

Препараты же делятся на несколько больших групп.

1. ЛИПОЛИТИКИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: фосфатидилхолин и дезоксихолат. В Италии в 1980-х годах доктор Серджио Маггиори впервые продемонстрировал использование фосфатидилхолина в лечении ксантелазмы (дерматологическое заболевание кожи, характеризующееся разрастанием сальных желез в устье поры). Позже другой врач демонстрировал эффективность процедуры уже на области грыж своих нижних век. И процесс пошел. Особенность работы с данным видом липолитиков заключается в том, что они позволяют скорректировать недоступные для спорта и диеты жировые ловушки, например толстые колени или второй подбородок. Но опасность этих препаратов том, что они могут вызывать некроз и фиброзирование ткани, а эффективность их выше в молодом возрасте. Плюс процедура сопряжена с неприятными ощущениями впоследствии – это болезненность, отек в месте введения, а при безграмотном введении (как это случилось с одной из моих пациенток, попавшей в руки к начинающему специалисту) рубцеванием в области жевательной мышцы. Готовы ли вы осознанно идти на подобные риски? Я на такой риск пошла в борьбе со своими жирными коленями, когда мне было 26 лет и спорт не помогал убрать надоевшие валики. Тогда меня привлекли стоимость (часто это препараты с низкой себестоимостью), краткий курс (3–4 процедуры с интервалом 4 недели между ними) и почти гарантированный результат (некроз жировой клетки он и в Африке некроз). Выдержала я одну процедуру на колени, которые отекли у меня на 3 недели с последующей невозможностью комфортно заниматься спортом и носить обтягивающие джинсы. Да, результат я получила сразу же после окончания отека. Но он исчез спустя пару лет, когда я бросила спорт и увидела на своих коленях милые ямочки, куда вводился ранее препарат.

ВЫВОД ОДИН – идя на процедуру, пусть даже и одобренную US Food and Drug Administration (USFDA), важно понимать долгосрочные перспективы и риски. И данная процедура будет рекомендоваться исключительно тем, у кого имеется жировая складка более 3 см, собираемая пальцами. Не пытайтесь оттянуть кожу, согнувшись в несколько раз. Помните – введение этой группы липолитиков может быть безопасным при соблюдении ряда условий:

• препарат вводится непосредственно в жир;

• препарат вводится опытным специалистом.

2. ЛИПОЛИТИКИ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ. По сути, наиболее безопасные препараты, но не всегда эффективные. Это сосудистые препараты, которые, улучшая микроциркуляцию, способствуют выведению жидкости из жировой клетки (адипоцита). К ним можно отнести центеллу азиатскую, гингко билоба, гуарану, экстракт зеленого чая, часто в данные коктейли добавляется и кофеин. Но, как вы уже догадались, при артериальной гипертонии введение большого объема препаратов с кофеином может спровоцировать скачок давления.

3. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. К ним относится гормон щитовидной железы под названием «Триак» (трийодтиронин). Основными противопоказаниями являются заболевания щитовидной железы или наличие аллергии на йод. У меня же каждый второй пациент приходит с проблемами щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, удаленная щитовидная железа, узлы в щитовидной железе). В общем, фраза «к косметологу приходят здоровые люди» не срабатывает, и «Триак» в своей практике я так и не стала использовать ввиду опасений побочных реакций.

Не менее популярной становится и процедура введения «Дипроспана» в кончик носа. Называют это безоперационной ринопластикой или липолитическим коктейлем для уменьшения кончика носа. Однако тут вас жестоко обманывают, так как жировая прослойка в области носа минимальна и препарат вводится в область хрящевой части носа. Хрящ по структуре – очень пористая ткань, а «Дипроспан» представляет собой суспензию с мелкими частицами, которая не способна распределяться в пористой ткани равномерно. Поэтому последствия могут привести к кабинету пластического хирурга ввиду основного действия «Дипроспана» – атрофии. Ровный, немного утолщенный нос превращается в тонкий, кривой. И гарантий на восстановление, как и на безопасность результата, вам никто не даст.

4. РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОРЕЙСКИЕ СНАДОБЬЯ. Почему именно снадобья? Потому что полный состав этих препаратов вам никто не расскажет! Вам заявят, что они убирают 3–4 см жира за абсолютно безболезненный сеанс и могут использоваться раз в неделю. РУ (регистрационного удостоверения) и таможенной декларации вам на них не покажут (скорее всего, скажут, что все это в процессе). Зато пообещают волшебный результат, который для одной из моих пациенток закончился атрофией ткани. К слову сказать, подобную атрофию, быструю и безболезненную, можно получить на гормональных препаратах, например на «Дипроспане», про который я упоминала выше.

Все это безобразие прикрывается громкими названиями «запатентованный состав» и «натуральные растительные экстракты».

5. ЛИПОРЕДУКТОРЫ. Относительно новая группа препаратов, которая способствует уменьшению жировой ткани не за счет некроза, или, другими словами, «разрыва оболочки», уменьшения клетки в размерах, а за счет вытеснения триглицеридов из адипоцита[10]. Липоредукторы – это чаще всего ферментные препараты, липаза или лиаза, которые уменьшают жировую клетку. Данные группы ферментов вырабатываются и в нашем организме (вспомните рекомендации в интернете насчет быстрого снижения веса – пить ананасовый сок, ускоряющий расщепление жиров). Однако если пищеварительные ферменты могут работать только лишь на жиры, поступившие в организм, то липоредукторы в виде липазы или лиазы предлагается даже втирать в проблемные зоны для уменьшения проблемных участков. Коллагеназа, один из ферментов, входит в состав средств от целлюлита (как раз те ненавистные ямочки и должны уменьшаться за счет расщепления старого коллагена).

Конечно, как ни живи иллюзиями и мечтами о коррекции фигуры только в кабинете врача, правильное питание никто не отменял. И при общем снижении веса данные препараты не помогут либо их нужно будет «употреблять вместо еды».

Комментарий Татьяны

Колоть или нет липолитики – одна из самых спорных тем в группах косметических маньяков. Наиболее часто возникающий вопрос: «Зачем? Если все это могут убрать спорт и правильное питание». К сожалению, нет тренировок, которые убирают жир с конкретного участка тела.

Мы все худеем примерно равномерно, а вот жировые отложения располагаются по-разному. Моя фигура стремится к прямоугольнику. Достаточно широкие бедра и плечи, небольшая грудь, практически весь лишний жир скапливается в районе живота и боков. Несколько лишних килограммов превращают меня в столбик.

У моей подруги другое строение тела. При росте 168 см и весе 50 кг у нее жировые складки над коленной чашечкой. Они не убираются массажами и спортом. Подписчица нашей группы жаловалась, что сильно похудела, а «подбородок жирный».

Инъекции липолитиков, особенно в зону лица и колен, – это серьезное вмешательство, которое может делать только высококвалифицированный специалист. После таких процедур следует болезненный период восстановления. Эффект липолитика будет положительным только при комплексном подходе.

Я считаю, что липолитики можно применять в том случае, когда остальные неинвазивные способы борьбы с жировым отложением в конкретной зоне бессильны.

Они эффективны при учете стабильного веса (или стабильного снижения веса) и отсутствии каких-либо противопоказаний. Как правило, хороший закрепившийся результат после липолитиков наблюдают женщины, которые параллельно занимаются спортом, следят за питанием, не имеют больших скачков веса.

! Липолитики – это вспомогательный инструмент, который ставит финальный штрих, а не решает все ваши проблемы с лишним жиром.

Морщина морщиной погоняет – всех ли спасет ботокс?

С инъекциями ботокса (это популярное торговое название одного из нейропротеинов, наиболее часто используемое в обиходе, далее буду использовать БТН – ботулинический нейропротеин) знакомы все. Уж если не делали сами, то слышали точно! Но кому он будет показан в первую очередь?

Показания к введению БТН

1. На коже лица (лоб, межбровье – область «гусиных лапок», область вокруг губ «кисет») с целью коррекции мимических морщин в статике и динамике.

2. Коррекция овала лица с целью лифтинга («овал Нефертити»).

3. Коррекция колец Венеры на шее (расслабление платизмальной мышцы).

4. Коррекция атрофических скольчатых рубцов после акне, коррекция гипертрофических и келоидных рубцов (с целью ослабления натяжения кожи).

5. В комплексной терапии розацеа и купероза (уменьшение выраженности сосудистой сетки и противовоспалительный эффект).

6. Коррекция кончика носа (утолщенный кончик носа можно сделать более тонким за счет расслабления мышц в этой области).

7. Коррекция хронического ринита (нетипичная процедура, которая позволяет уменьшить отек слизистой и «слезть» с сосудосуживающих капель).

8. Лечение повышенной потливости (гипергидроза) в области подмышек, ладоней и стоп.

9. Коррекция тризма (гипертонуса жевательных мышц, вызывающих постоянное напряжение в нижней трети лица и провоцирующее головные боли).

10. Поднятие ягодиц (за счет расслабления нижней порции ягодичных мышц).

И это я еще не коснулась показаний в неврологии, стоматологии, проктологии…

Противопоказания тоже есть, и многие не обращают на них внимание, потому что: а) привыкли доверять своему врачу; б) не знакомы с ними, так как процедуру им проводит не врач.

Противопоказания к БТН

1. Беременность и кормление грудью. Нам периодически обещают, что противопоказание относительно проведения процедуры кормящим снимут, но косметология – не сфера лечения пациента по жизненным показаниям, поэтому пока официально это не напечатают в инструкции к препаратам, будет запрещено проводить эту манипуляцию.

2. Прием антибиотиков различных групп также не всегда совместим с БТН (я привожу в пример программу, в которой вы можете оценивать совместимость препаратов до похода к врачу, она будет в разделе «Календарь прививок молодости»).

3. Обострение соматических или инфекционных заболеваний в момент процедуры.

4. Миопия высокой степени (минус 8 и более) – нельзя выполнять процедуру введения БТН в зоне век, межбровья и лобной мышцы.

5. Операция (если с ее момента прошло менее 6 месяцев), проведенная в зоне процедуры (например, блефаропластика будет противопоказанием, но вот если цель – скорректировать рубцы и ослабить натяжение соседних здоровых тканей, то БТН будет показан).

6. Психические расстройства и непереносимость боли.

7. Завышенные ожидания.

Ботулинотерапия – это, пожалуй, одна из самых эффективных процедур в косметологии, если начинать проводить ее вовремя. Понять, нужна она вам или нет, достаточно просто: если у вас сформировались мимические заломы в области межбровья, лба или глаз, не исчезающие после нанесения крема, – это повод прийти на очную консультацию и выбрать препарат.

Сама процедура занимает 15–20 минут, ограничения после нее минимальны (не принимать горизонтальное положение 4 часа, не наклонять голову вниз в первый час, не злоупотреблять крепкими спиртными напитками первые 3 дня, не принимать антибиотики первые 4 месяца, так как они могут ослабить действие препарата).

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, интернет пестрит мифами и историями про осложнения после ботулинотерапии.

Большая часть из них связана с незнанием даже названия используемого препарата или введением несертифицированного, а значит, нелегально ввезенного препарата на территорию РФ. Сертифицированы у нас «Релатокс», «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин», «Лантокс», «Ботулакс». Начаты исследования относительно применения препаратов «Хутокс», «Токсибот» и «Кунокс», так что скоро ботулинотерапия обретет новые препараты.

А вот на том же сайте www.clinline.ru препарата с названиями «Рефайнекс» я не нашла. А по «Нейроноксу» исследование было проведено в 2013 году, его результаты можно посмотреть, зарегестрировавшись на сайте.

Все осложнения, которые хотя бы единожды возникали после процедуры ботулинотерапии, зафиксированы в инструкции к препарату. Это чаще единичные случаи, например явления птоза века. Редкое осложнение, но и тут важно понимать, кто вам проводил процедуру, так как своевременно начатая терапия позволит быстро скорректировать осложнение. И, к счастью, да, косметология – это медицина обратимых последствий, главное – знания и умение избегать и предотвращать осложнения.

Для проведения процедуры ботулинотерапии рекомендованного возраста НЕТ. Я не рекомендую начинать процедуру ранее 18 лет, когда все мимические заломы можно скорректировать домашним уходом, нормализацией сна, правильным питанием, и не рекомендую повторять ее чаще 2 раз в год. Да, есть гиперактивная мимика, да, есть привыкание (ботулинотерапия – это удобно: ты не контролируешь свою мимику, заблокировал ее, и вот уже даже подергивание и напряжение бровей не создает дискомфорта в виде морщин на лбу), но все же чередуйте свой уход по принципу эстетической пирамиды, базисом которой является качество кожи.

И будет всем красота и счастье, исключая страшные истории про вред ботулинического нейропротеина.

Комментарий Татьяны

Прежде всего оговорюсь, что принятое в обиходе слово «ботокс» – это торговое название препарата. Правильно называть эту группу препаратов «нейропротеин» или «ботулонейропротеин». Но я сознательно употребляю неправильное и распространенное слово «ботокс», так как именно оно знакомо большинству непрофессионалов.

Возмущенный пост подписчицы: «Этому блогеру всего 28 лет, а она колет ботокс. И что будет с ее лицом через 10 лет? Мне 35 лет, а я пока еще не начинала, появятся морщины – потом пойду».

Если углубляться в полемику сторонниц и противниц ботокса, становится очевидно, что обе стороны чаще всего не до конца понимают механизм действия ботулотоксинов.

Ботокс, как правило, относят к возрастным противоморщинным процедурам, но он является профилактикой. Говоря очень упрощенно, он блокирует мимику лица, не позволяя закладываться морщинам.

Кроме того, ботокс не всегда может справиться с косметическими проблемами из-за особенностей строения лица. Например, при азиатском разрезе глаз лучше избегать инъекций ботокса для приподнятия бровей. В этом случае подойдет хирургическое вмешательство.

Уколы ботокса нужны далеко не всем.

Нужен ли он вам? Зависит от следующих обстоятельств:

У вас не очень тонкая и сухая кожа и хорошая генетика.

Вы постоянно в течение дня контролируете свою мимику, не морщите лоб.

У вас нормальное зрение, и вы не щурите глаза в попытках сфокусировать взгляд.

По этой же причине вы никогда не забываете в солнечную погоду солнцезащитные очки.

Вы регулярно и хорошо спите в правильной позе, и ваша кожа получает достаточное увлажнение.

Вы делаете домашний лимфодренажный массаж по 7–10 минут ежедневно.

Если вы не можете похвастаться такой профилактикой морщин, на помощь может прийти ботокс. Начало его применения не зависит от возраста. При активной мимике часто советуют однократно заблокировать мышцы юным девушкам, чтобы отучиться морщить лоб.

Не хотите колоть ботокс, но хотите быть без морщин – добро пожаловать на еженедельные массажи лица у квалифицированного массажиста. Нет времени или денег? Ботокс – более дешевая альтернатива таких манипуляций.

Массаж не может сравниться с ботоксом в эффективности коррекции мимических морщин вокруг глаз. Причины появления таких морщин – тонкая кожа и активность мимики: мышцы вокруг глаз постоянно находятся в движении. Массаж может привести к раздражению, но не сократит мелкие морщинки. Ботокс снижает активность мышц, а как следствие, помогает разгладить «гусиные лапки» и блокирует развитие более глубоких морщин.

С ботоксом можно опоздать. Когда заложились уже достаточно глубокие морщины, обращаться к нему бесполезно. Но отодвинуть начало его применения реально. С юности следует отучить себя щуриться, морщить лицо и научиться правильно ухаживать за кожей, делать пилинги. Это простые техники, которые может освоить каждый. Для их эффективности нужны дисциплина и ежедневная работа, которые будут бесполезны при недостаточном сне, неправильном питании, курении, плохой защите от солнца и генетической предрасположенности к раннему образованию мимических морщин.

! Ботокс – не панацея, но это простой и часто более дешевый способ решения косметических проблем.

Глава 5

Домашний уход

Домашний уход – это без преувеличения 50% эффективности моих манипуляций в кабинете. И это он дает более гарантированный результат, если правильно подбирается по следующим признакам:

• ТИП КОЖИ;

• ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (акне, пигментация, птоз[11] тканей, мимические или статические морщины);

• ОБРАЗ ЖИЗНИ (нет смысла назначать 55 разных баночек маме четверых детей, у которой нет времени мазать на себя все это послойно);

• ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА И СЕЗОННОСТЬ (вы обращали внимание на влажность в Корее в январе и сухость в Москве в этот же сезон? Это очень важный фактор, определяющий подбор домашнего ухода). Тут же будет учитываться и инсоляция;

• ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТА (я рекомендую начинать домашний уход с подросткового возраста – 12–14 лет, когда начинают появляться первые проблемы с кожей, и далее его модифицировать по мере взросления и появления тех или иных задач);

• ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (ему я посвятила отдельную главу, так как считаю генетическое тестирование нашей кожи косметологией будущего, ведь в составе косметических средств мы можем использовать именно те компоненты, которые необходимы для нашей кожи, и исключить ненужное).

Но всегда важно учитывать и особенности каждой марки, а также обращать внимание на состав, дифференцируя маркетинг и реально опасные компоненты. Начну я с самого первого этапа домашнего ухода – ПАВов (поверхностно-активных веществ, которые входят в состав средств демакияжа и очищения кожи лица, шеи и декольте, а также встречаются в средствах для ламинирования волос, мытья посуды и стиральном порошке).

Очищение начинается с использования средств демакияжа:

• гидрофильное масло;

• молочко или сливки для демакияжа;

• мицеллярная вода;

• двухфазное средство очищения кожи.

Для сухой и чувствительной кожи я рекомендую максимально щадящее средство, например гидрофильное масло или молочко для демакияжа. А для жирной и пористой кожи – мицеллярную воду. Бытует мнение, что мицеллярную воду нет необходимости смывать, а гидрофильное масло вполне себе заменит рыжиковое или оливковое. Так ли это, поможет понять небольшой экскурс в химический состав популярной мицеллярной воды, ПАВы которой представлены несколькими группами веществ.

1. ПОЛОКСАМЕРЫ относятся к группе неионогенных ПАВов (достаточно мягкие) и вполне безобидны для кожи, если их не оставлять длительное время на поверхности (мнение, что мицеллярную воду не нужно смывать, – все же миф!). Чаще встречается poloxamer 184, 124, 188, 407. Они прекрасно растворяют декоративную косметику, но смесь ее с ПАВами необходимо убирать с кожи не только ватными дисками, но и водой.

2. «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ» на основе лаурилглюкозида и кокоглюкозида. Получают их путем ферментации кокосовых орехов или сахара кукурузы. Эти ПАВы можно использовать для очищения чувствительной и склонной к раздражениям кожи. Очень часто встречается в составе вместе с ПЭГ-40 – гидрогенизированным касторовым маслом, которое, конечно же, лучше, чем классическое, но создает пленку на поверхности кожи, что недопустимо, если у вас имеется склонность к высыпаниям и жирности кожи.

3. ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, или ПЭГ. Это классический эмульгатор (вещество, обеспечивающее создание эмульсии из двух несмешивающихся компонентов, например вашей декоративной косметики и мицеллярной воды). Особенность его в том, что в концентрации порядка 20% способен оказывать раздражающее действие, поэтому не подойдет обладателям чувствительной кожи лица.

ВЫВОД: любую мицеллярную воду, как и средство демакияжа, нужно смывать, так как вы удаляете не только химические соединения, но и загрязнения на коже от декоративной косметики и продукты работы сальных желез. А если не смыли, у вас все это осталось на лице под пленочкой из компонентов средства демакияжа. Что такое ПАБ

Далее у нас следуют гель или пенка для умывания, и как раз тут важно выбирать средство максимально правильно. Я часто использую гели для очищения кожи на основе натуральных ПАВов – мыльнянки лекарственной, которая относится к группе саркозинатов[12] (и это тоже неионогенный ПАВ). Один минус – плохо пенится, но очищает кожу прекрасно, не вызывая дополнительного пересушивания. Если же вы любите обилие пены, то выбирайте средство с анионными ПАВами (лаурилсульфат натрия, магния или аммония; лауретсульфаты натрия или калия), но учтите, что они оказывают раздражающее действие на кожу и противопоказаны людям с дерматологическими заболеваниями. Если хотите выбрать из них наиболее безопасный, то учтите, что лаурилсульфат натрия – самый агрессивный, а лаурилсульфат аммония – наиболее мягкий.

! Данных ПАВов стоит избегать в составе зубных паст для детей, так как обилие пены может привести к удушью, поэтому честные производители зубных паст давно перешли на хуже пенящиеся, но более безопасные амфотерные ПАВы (кокамидопропил бетаин).

Но самые опасные ПАВы – это катионные. К ним относится:

• бензалкониум хлорид;

• бензацетониум хлорид;

• кватерниум;

• поликватерниум.

Они настолько токсичны, что чаще используются как консерванты в косметике в минимальных дозах, но вы их найдете в средствах для ламинирования волос или для обезжиривания ногтевой пластины. Ни в коем случае эти ингредиенты не должны попадать на зоны живых клеток, иначе контактный дерматит вам обеспечен.

Помимо ПАВов в составе моющего средства могут находиться кислоты, в частности салициловая (для жирной и пористой кожи), гликолевая (для стимуляции деления клеток), молочная (для нормализации рН кожи и увлажнения). Однако в реальности гели с кислотами необходимо использовать обладателям жирной пористой кожи, склонной к угревым высыпаниям, и предпочтительно в вечернее время. Необходимо это потому, что основной сапрофит кожи, живущий в устье сальных желез, P. acne, любит щелочную среду. И рН нашей кожи из нормального становится более щелочным за счет его жизнедеятельности, а это приводит к активизации прекрасных клещей демодекс (Demodex), которые любят размножаться в щелочной среде и преимущественно в ночное время (обязательно посмотрите видео в открытых интернет-источниках о размножении демодекса), поэтому умывание гелем с кислотами выравнивает уровень рН и препятствует размножению сапрофитов.

Очень часто я слышу вопрос: можно ли умываться мылом для лица вместо геля? Ответ прост – мыло представляет собой щелочное средство для умывания, следовательно, может способствовать изменению рН кожи и привести к размножению сапрофитов. Если и рекомендовать средство умывания из масс-маркета, я остановлюсь на геле для интимной гигиены с молочной кислотой («Лактацид»), не содержащем агрессивных ПАВов. Но умываться им стоит 1 раз в день – в вечернее время, иначе есть риск пересушить кожу лица.

Тонизация кожи – не менее важный аспект очищения кожи, и тут важно не попасть на маркетинговые уловки.

ТОНЕР — понятие пришло к нам из стран Азии, предполагается нанесение на кожу лица чистыми ладонями, так как консистенция достаточно вязкая.

ТОНИК — жидкий раствор с различными компонентами в составе, завершает демакияж и наносится ватными дисками.

Сейчас эти понятия стали более размыты, и я чаще обращаю внимание на то, что:

• для тонкой, чувствительной, склонной к покраснениям и раздражениям кожи важно использовать тоники без содержания спирта, не имеющие в своем составе кислот (исключение составляют молочная или гиалуроновая кислота), не должно быть обилия красителей (обозначаются CL) и парфюмированных отдушек (Parfum, Fragrance);

• для жирной и пористой кожи оптимально будет сочетание двух тоников в домашнем уходе: один более агрессивный, с салициловой кислотой, камфорой, серой в составе, второй – более щадящий для уменьшения сухости. Когда начинают активно использовать поросуживающие тоники, то первичный эффект всех радует, поры стягиваются, кожа становится светлее, жирность уменьшается. Но в последующем начинает страдать липидный барьер кожи, и активность сальных желез начинает повышаться. Потому ошибочно полагать, что жирную кожу не нужно увлажнять, – начните с комбинации тоников в домашнем уходе и оцените результат;

• для комбинированной кожи также можно использовать чередование тоников, используя средства с гликолевой и молочной кислотой, с целью отшелушивающего и увлажняющего воздействия, а поросуживающие тоники наносить только на участки с расширенными порами.

! В любых средствах с кислотами важен их процент и рН самого тоника. Эта информация часто содержится в описании продукта. Если ее нет, точно понять, принесет ли вам подобное средство пользу, достаточно сложно.

Комментарий Татьяны

Поговорим о гидрофильных маслах.

Участница группы пишет: «Я читала, что гидрофильные масла вредны».

Вокруг гидрофильного масла существует ряд мифов.

Миф первый: гидрофильное масло не содержит ПАВов.

Принято считать, что основа гидрофильного масла – это смесь масла и эмульгатора, которая при контакте с водой превращается в эмульсию и удаляет косметику без ПАВов. Также на руку предположению, что гидрофильное масло не содержит ПАВов, играет отсутствие пены при его применении. Но эмульгатором в косметике чаще всего выступают именно ПАВы. В различных гидрофильных маслах можно встретить полисорбат, PEG-20, сорбет-30 тетраолеат (может вызвать аллергическую реакцию).

Кроме собственно масла (натурального, минерального или их смеси) и эмульгаторов, гидрофильные масла промышленного выпуска содержат смягчающие компоненты, консерванты, например феноксиэтанол, синтетические и натуральные ароматические вещества.

Натуральность гидрофильных масел – большое заблуждение, которое активно поддерживается продавцами корейской косметики. Конечно, есть гидрофильные масла полностью органического происхождения, но их меньшинство.

Натуральные масла содержат полезные для кожи вещества, но учитывая, что гидрофильное масло находится на коже непродолжительное время, не следует рассчитывать на его эффективность в подобных средствах. Стоит помнить, что любые натуральные масла могут вызывать индивидуальную непереносимость и забивать поры. В этом плане минеральное масло безопаснее.

Я изучила состав около 30 гидрофильных масел разных производителей и ценовых категорий и не нашла в них компонентов, которые могут быть опасны для кожи, кроме индивидуальной непереносимости, но только если использовать их по назначению и по инструкции производителя. И вот тут кроется большая проблема. Многие потребители считают гидрофильное масло волшебным эликсиром, который можно использовать для многих целей. Встречаются советы использовать его для утреннего умывания или как средство для массажа лица.

Гидрофильное масло изобретено и предназначено производителями для снятия макияжа, удаления SPF и как средство для экстремальных погодных условий, образующее жирную или силиконовую пленку на коже. Гидрофильное масло является первой ступенью двухэтапного очищения кожи.

➡ В чем смысл использования средства для снятия макияжа утром после пробуждения?

Самостоятельный ежедневный лимфодренажный массаж лица эффективен при продолжительности 7–10 минут. Большинство производителей советуют держать гидрофильное масло на коже 2–3 минуты. Конечно, однократное продолжительное пребывание гидрофильного масла на коже не должно сказаться на ее здоровье негативно. Но задумайтесь: имеет ли смысл массировать лицо средством для снятия макияжа со смесью растворенного макияжа?

Нецелевые способы использования средства имеют непредсказуемые долгосрочные последствия. Составы всех гидрофильных масел настолько разнятся, что советы применения не по назначению не могут быть универсальными. Поэтому мы рекомендуем применять гидрофильные масла только для демакияжа, если другого не рекомендуется в инструкции производителя.

Вредные консерванты

Мифы о консервантах

1. КОНСЕРВАНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАТУРАЛЬНЫМИ. Это миф, так как натуральный яд храмовой гадюки токсичен для человека, а вот синтезированный химической промышленностью пептид Syn Ake из этого же яда используется как средство для разглаживания мимических морщин. К тому же натуральные консерванты не способны сохранять косметическое средство длительный срок в отличие от синтезированных химическим путем.

2. КОНСЕРВАНТЫ ТОКСИЧНЫ, КОСМЕТИКА НЕ ДОЛЖНА ИХ СОДЕРЖАТЬ. Тут следует руководствоваться нормативными актами и разрешенными консервантами для использования в косметической и парфюмерной продукции, а не маркетинговыми уловками. К тому же без консервантов в любом средстве достаточно быстро размножаются микроорганизмы, которые значительно более опасны для нашей кожи и здоровья в целом.

3. КОНСЕРВАНТОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕСКОЛЬКО. Это весьма ошибочно, так как консерванты действуют относительно разных штаммов бактерий и грибов, поэтому использование нескольких консервантов в препарате позволяет эффективнее сохранять его и использовать максимально безопасно в течение всего срока годности.

4. ПАРАБЕНЫ – СТРАШНЫЙ ЯД. Боязнь парабенов началась с исследования маммолога Филиппы Дарбр 20 образцов тканей молочной железы, исследование которых подтвердило в них наличие парабенов. Доказать влияние парабенов на риски развития рака молочной железы не удалось, но предположение о накоплении парабенов, являющихся самыми активно используемыми консервантами, в то время привело к всеобщей панике и массовому отказу от использования этого типа консервантов в косметической продукции.

Сейчас на большей части этикеток можно увидеть надпись Paraben Free, хотя я рекомендовала бы рассматривать продукцию под другим ракурсом, что, возможно, больше вас обезопасит в выборе достойного продукта.

• СРОК ГОДНОСТИ. Чем он дольше, тем больше консервантов содержится в составе. Срок годности в открытом виде (маркируется как банка с открытой крышкой и количеством месяцев) информирует вас о сроке использования уже открытого продукта. Чем дольше эти сроки, тем больше консервантов содержится в составе средства, а еще и эмульгаторов, препятствующих расслаиванию крема или сыворотки.

• ФОРМА БАНКИ. Чем шире горлышко у банки – тем больше риск попадания туда инородных частиц и изменения структуры крема. Производитель и тут позаботился – банки с широким горлышком будут содержать больше консервантов.

• ОТСУТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ. Многие привыкли баночки с кремами держать на полке в ванной комнате или на тумбе у батареи. Однако обычно рекомендуется хранить средства при температуре не менее 5 градусов по Цельсию и не выше 24 градусов. Если подобной шкалы нет, то воздействие температур не учитывается, а значит, производитель компенсировал это количеством консервантов.

ВЫВОДЫ:

Выбирайте банку с небольшим сроком годности (оптимально 12 месяцев).

Выбирайте тубы с дозаторами, куда нет необходимости лезть пальцами.

Смотрите условия хранения и не держите кремы на полочке в ванной, где они подвергаются воздействию высоких температур.

Помимо парабенов есть достаточно большое количество разрешенных консервантов, которые вы можете встретить.

Классификация консервантов

1. Парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен).

2. Бензойная кислота (ее соли и эфиры).

3. Дигидроацетатная кислота (дигидроуксусная кислота).

4. Салициловая кислота (кстати, получена из коры ивы, отсюда и название salix).

5. Бензоат натрия.

6. Хлорбутанол.

7. Диазолидинил мочевина.

8. Имидазолил мочевина.

9. Неолон.

10. Катон (представлен метилизотиазолиноном и метилхлороизотиазолиноном, которые способны вызывать контактный дерматит и запрещены в детской косметике).

11. Фарнезол.

12. Триклозан.

13. Феноксиэтанол.

14. Формальдегид (признан канцерогенным веществом и запрещен в России и ряде стран Европы).

15. Бутилгидрокситолуол.

16. Бутилгидроксианизол.

17. Сорбиновая кислота.

18. Ряд «зеленых» консервантов: прополис, настойка березовых почек, спиртовая настойка майских листьев черемухи, некоторые эфирные масла.

В настоящий момент использование большого количества консервантов может привести к развитию контактного дерматита (так, например, произошло с феноксиэтанолом, который использовался в гелях для ультразвуковой диагностики), но и количество наносимого геля на поверхность кожи для проведения ультразвуковой диагностики несоизмеримо с количеством крема, который мы используем. Так что паниковать от присутствия консервантов в косметических средствах определенно не стоит.

Комментарий Татьяны

Из поста в косметической группе: «Девочки, вот у меня волнующий вопрос о данной косметике La Prairie, а волнующий тем, что в составе достаточно, скажем так, плохих ингредиентов, в том числе парабены».

По парабенам можно изучать, как зарождается и распространяется массовая интернет-мистификация и как можно заработать на массовой истерии. Парабены – это консерванты, обычно синтетического происхождения. Они активно применяются в косметической промышленности. Парабены практически не токсичны, быстро всасываются и выводятся из организма. Аллергическая реакция на парабены встречается крайне редко. Парабены не вступают в реакцию и не изменяют свойства других веществ. По сути, это хорошо изученный, надежный и не вредный консервант.

Истерия вокруг них началась после публикации исследований молекулярного биолога Филиппа Дарбре. Эфирная форма парабенов была обнаружена при исследовании рака груди, в 60% случаев концентрация ее была в подмышечной области, что позволило ученой сделать вывод, что парабены попали туда из дезодорантов для тела. Она предположила, что парабены могут спровоцировать гормонозависимые формы рака. Однако прямой связи между парабенами и раком груди не было выявлено.

Исследование показало, что многие женщины с раком груди использовали дезодоранты с парабенами. Но надо учитывать, что в то время благодаря своим прекрасным свойствам парабены были в подавляющем большинстве дезодорантов. Эту легенду быстро растиражировали массовые издания в статьях с громкими названиями «Парабены вызывают рак».

Производители косметики быстро поняли, что к чему, и стали использовать другие консерванты, делать надписи «без парабенов» и продавать, по сути, те же средства со значительной наценкой. На этой легенде выстраивались целые маркетинговые кампании.

Поэтому многие женщины с ужасом ищут парабены в составах и отказываются от них.

Между тем FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), Скандинавское общество косметической химии, Американское общество изучения рака провели метаанализ более тысячи независимых исследований о влиянии парабенов на развитие гормонозависимых форм рака и сделали доклад, вывод которого – парабены в косметике безопасны.

Но истерия имеет массовый характер, поэтому во Франции было запрещено использование некоторых видов парабенов в косметической промышленности. Это также сыграло на руку сторонникам теории, что косметика с парабенами нас убивает. Иллюзия осведомленности иногда опаснее неведения.

Я считаю, что парабены безопасны, так как не доказано обратное.

Мифы о пользе натуральной косметики

1. НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА МЕНЕЕ АЛЛЕРГИЧНА, ЧЕМ ХИМОЗА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ. Это миф! У нас очень сложно найти даже яблочко, выращенное на даче без добавления химии, а что говорить о классических огурчиках на глаза и маске из перетертой клубники! К тому же аллергию может вызвать любой продукт, даже картофель, но кроме специфической реакции от натуральной косметики можно заполучить различные инфекционные осложнения вместо пользы, ведь это скоропортящийся продукт, который не может долго храниться! И, нанося суперосветляющую маску из петрушки с целью борьбы с пигментными пятнами, вы рискуете заработать серьезное раздражение.

2. НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА СМОГУТ ЗАМЕНИТЬ ВЕСЬ ДОМАШНИЙ УХОД. Это не совсем верно, так как действительно есть растительные масла, которые содержат эстрогеноподобные вещества и рекомендуются для разных типов кожи. Но в то же время есть тесты, например «Тест на кроличьих ушах», которые показали комедоногенность различных масел, в частности касторового или кокосового, способных вызывать воспаления на коже с минимумом сальных желез! Кроме того, растительные масла на коже эмульгируют наш себум, постепенно разрушая липидную субстанцию эпидермиса и нарушая барьерную функцию кожи.

3. САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ – ИЗ ГЛИНЫ, А ГЛИНА ВСЯ ОДИНАКОВА ХОРОША. На самом деле хороша лишь белая глина, каолин, так как ее рН равен рН нормальной кожи. А вот красная глина имеет рН 7,4, и ее использование может привести к нарушению баланса и развитию патогенной микрофлоры, поэтому после маски нужно кожу подкислять слабокислым лосьоном. Черная, серая, голубая, зеленая глины несут нам тоже только красоту: их рН 7,2–7,3, но опять же необходимо знать особенности использования.

4. НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА СПОСОБНА РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ! Очередной миф, иначе химики не создавали бы все новые и новые ингредиенты омолаживающих кремов. Натуральная косметика никогда не сможет эффективно решить задачу по омоложению кожи! Для оценки эффективности косметических средств нам нужно понимание:

• концентрации активных компонентов (невозможно рассчитать в натуральной косметике);

• проникающую способность компонентов (невозможно сопоставить проникающую способность липосом с теми же компонентами растительных средств);

• сохранение активности компонентов (и в яблоке, и в смородине, и в болгарском перце содержится такой полезный антиоксидант, как витамин С, однако при контакте с кислородом он очень быстро разрушается, поэтому невозможно сравнить и сопоставить его эффективность с действием косметологической сыворотки).

5. НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЛАДАЮТ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. Это не всегда верно. Например, измельченный жемчуг для кожи не несет никакой пользы, а гидролизат протеинов жемчуга полезен. Только последний получен синтетическим путем.

Однако есть и полезные косметические средства, которые можно использовать в домашнем уходе и назвать натуральными.

• КУБИКИ ЛЬДА С ОТВАРОМ ПЕТРУШКИ. Рекомендовано тем, кто страдает от отечности по утрам и имеет пигментацию. Конечно, полностью проблему пигментных пятен это не решит (как и кефир на волосах не сделал в свое время блондинку из меня, русоволосой, за 2 часа сидения на солнце), но для тех, кто хочет утром пробудить кожу, – это хороший способ.

• ОТВАР ЛАВРОВОГО ЛИСТА, для приготовления которого вам потребуется как минимум 3 пачки лавровых листьев и полстакана горячей воды. Этот рецепт подойдет для тех, у кого есть черные точки и повышенная сальность кожи.

• МАСКИ ИЗ ПЕРЕМОЛОТОЙ ГЕРКУЛЕСОВОЙ КРУПЫ, запаренной горячей водой, наносим под плотную маску из махрового полотенца. Подходит для сухой и чувствительной кожи.

Конечно, наибольшую популярность в сфере косметологии обрели водоросли (многие знакомы и с обертываниями на основе водорослей, и с альгинатными масками). В косметологии используются красные и бурые морские водоросли, а также пресноводные зеленые и синезеленые.

Свойства бурых водорослей:

• оптимизация процесса липолиза за счет йода в составе;

• альгинаты дают возможность проводить процедуру увлажнения кожи и осуществляют лимфодренаж мягких тканей за счет способности застывать в виде плотной маски.

Прежде чем применять бурые водоросли, необходимо узнать, какое количество йода в единице данной продукции.

Среднесуточная доза йода – 150 мкг, поэтому при больших объемах в работе с водорослями важно исключить эндокринологические заболевания щитовидной железы и симптомы йодизма (головная боль, раздражительность, сердцебиение).

Синезеленые водоросли чаще используются как депо питательных веществ и источник меди (спирулина).

Красные водоросли (багрянка, нори) обычно используются в кулинарии в качестве загустителя (без агар-агара невозможен процесс производства мармелада, пастилы или суфле). Йода фактически не содержат.

Зеленые водоросли чаще используются в вегетарианском или диетическом питании, так как они содержат большое количество белка.

Комментарий Татьяны

В нашем закрытом косметическом сообществе часто задают вопросы и делятся опытом об использовании натуральной косметики.

«Уважаемые маньяки, что из косметики стоит привезти из Крыма на возраст 40+? Она вся такая натуральная, но работающая ли?»

Большинство ответов из личного опыта: натуральная косметика неэффективна в вопросах омоложения. Но многие отмечают хорошие результаты у натуральных косметических средств в решении простых задач. Гидролаты, например розовая вода для освежения и тонизирования лица, маски на основе каолина для очищения кожи, скрабы с простыми составами для тела, масло чайного дерева для борьбы с точечными воспалениями.

При решении серьезных проблем – акне, или розацея, или борьба со старением – натуральной косметики недостаточно. Составы косметических средств развиваются так же стремительно, как современные смартфоны. При их создании учитываются достижения медицины и химии. Самые эффективные и современные вещества, например пептиды и растительные стволовые клетки, невозможно получить путем естественной ферментации.

Растительное натуральное сырье эффективно в качестве дополнительных добавок и основы для химического производства. Синтетические ингредиенты очень часто более эффективны и безопасны, чем натуральные.

Простой пример – жидкие силиконы. Благодаря их использованию в производстве тональных средств создается безопасное, красивое, стойкое и естественно выглядящее на лице покрытие. Оно хорошо перекрывает недостатки и не создает эффекта маски.

Минеральные масла часто становятся основой аптечной и детской косметики, так как не вызывают аллергических реакций. Это особенно важно для проблемной или младенческой кожи. По моему личному опыту, лучшие средства домашнего ухода сочетают натуральные компоненты и искусственные вещества, созданные химической промышленностью.

Органика и неорганика

Как бы ни было обидно производителям органической косметики, но я не верю в сохранение окружающей среды за счет использования экологически чистого сырья, выращенного без использования добавок, травли жуков-вредителей и на почве, удобряемой только навозом.

Для внесения своего вклада в сохранение природы я стараюсь меньше покупать пластиковой тары, выбирать многоразовые сумки, использовать ограниченное количество воды в бытовых нуждах и сортировать мусор.

Но не могу не поделиться с вами стандартами производства органической косметики (в России, кстати, нет государственных стандартов, регламентирующих производство натуральной косметики).

1. Отсутствие тестов на животных. Да, это огромный плюс, что ни одно животное не пострадало. Даже ботулонейропротеин (ботокс) для определения активности сейчас тестируют не на беременных самках мышей, определяя токсическую дозу, а на культуре нервных ганглиев. Но, с другой стороны, тестировать безопасность и эффективность данного продукта вы будете на себе, на своих детях и близких людях. Поэтому я ожидаю тестов на добровольцах, подтвержденных группой плацебо. И тогда готова обсудить эффективность.

2. Биоразлагаемая упаковка, перерабатываемая, безопасная для окружающей среды. Не должно быть использования ПВХ-пленок, поливинилхлорида и иных хлорированных полимеров, так как при процессе утилизации данных продуктов выделяются диоксаны – канцерогены.

3. Не должно быть в составе генетически модифицированных организмов.

4. Для культивирования растений могут использоваться только органические удобрения (навоз).

5. Борьба с сорняками и насекомыми должна осуществляться без использования химикатов.

6. Продукты не должны содержать силиконов, веществ животного происхождения, пенообразователей вроде лауретсульфатов.

7. Не должны использоваться синтетические консерванты (эфирные масла, этиловый спирт, хлорид натрия, сахар).

8. Могут использоваться консерванты, идентичные натуральным, но в определенной концентрации.

9. Не допускается использование отдушек и красителей.

10. Продукты должны сертифицироваться в соответствии с международными стандартами сертификации органической и натуральной косметики.

А теперь развенчаю еще некоторые мифы, которые говорят об исключительной пользе и безопасности натуральной косметики.

1. Многие производители указывают, что их продукт не содержит консервантов, но в то же самое время в составе присутствует спирт (Alcohol, Benzyl Alcohol) в качестве консервирующего агента. Он сушит и обезвоживает тонкую и сухую кожу.

2. Отказ от ПАВов. Французские сертификаты ECOCERT и COSMEBIO разрешают использование лаурилсульфата натрия (SLS) и лаурилсульфата аммония (ALS). Вопрос в концентрации, менее 2%, тогда раздражающее действие минимально.

3. Феноксиэтанол как консервант разрешается к использованию итальянским органом ICEA и английским SOIL ASSOCIATION.

4. Всего лишь 10% готовой продукции должны быть органическими по стандарту сертификации ECOCERT и COSMEBIO. Дело в том, что основную массу готового продукта составляет вода, которая никак не может быть органической.

5. Разрешено использование продуктов животного происхождения, если их получение не нанесло вреда животным, например молоко.

6. Натуральная косметика не способна решить эстетические проблемы кожи. Решение проблем и заболеваний кожи связано не с понятием «натуральности» косметики, а с определением причин развития заболевания и рассмотрением организма в целом, а не частями.

Комментарий Татьяны

Многие женщины считают, что использование органической косметики уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Если косметика действительно прошла необходимую сертификацию, это значит, что она произведена из натуральных ингредиентов. Сырьем служат продукты растениеводства из экологически чистых районов. Они выращены без применения ГМО, синтетических пестицидов и удобрений. Это характеризует только происхождение сырья, не более того.

Неэффективное с точки зрения агротехники органическое растениеводство ведет к снижению урожайности и быстрому истощению земель. Увеличение стоимости такого сырья – лишь одна сторона вопроса. Из-за необходимости обеспечения бесперебойного промышленного производства косметики низкая урожайность приводит к увеличению площади сельскохозяйственных возделываемых земель. Для этих нужд уничтожается все больше уникальных биомов, которые служат местами обитания для многих видов растений и животных. Парадоксально, но массовое увлечение органическими продуктами создает дополнительную угрозу для экологии регионов, на территории которых находится производство сырья.

Если смотреть на проблему потребления глобально, единственный способ не наносить вреда окружающей среде от произведенной промышленным путем косметики – отказаться от ее использования. В большинстве же случаев мифы о натуральности – это маркетинговая уловка, которая используется производителями для продвижения продукции, а потребителями – для успокоения собственной совести. Многоликий SPF

«Зачем мне SPF, я же с ним не загорю».

«Что такое SPF?»

Дана, 21 год

В свой 21 год я мало задумывалась о вреде солнца, солярия, причинах зуда кожи на море, красных пятнах и опасности ультрафиолета для своих многочисленных родинок. В самом деле, рожденная в 80-х, я мало могла рассчитывать на грамотность своих родителей в плане косметологии, тогда вся их жизнь была больше построена на иных проблемах – как прокормить семью и заработать на отпуск возле моря.

Сейчас ситуация в корне изменилась, и ко мне пациентки приводят своих детей-подростков, чтобы я научила их правильно следить за своей кожей. А для этого необходимо начинать с азов: определения фототипа своей кожи.

! Фототип – это генетически обусловленный цвет кожи, определяющий степень ее чувствительности к ультрафиолетовым лучам.

В 1975 году американским дерматологом Томасом Фитцпатриком была разработана шкала определения фототипа, основанная на цвете кожи и глаз, но была через некоторое время дополнена сведениями о том, как кожа реагирует на ультрафиолет.

И в настоящее время выделены 6 фототипов, каждый из которых отличается своей степенью чувствительности к ультрафиолету.

1. ФОТОТИП «КЕЛЬТСКИЙ»: характеризуется очень светлой фарфоровой кожей с веснушками, голубыми глазами, светлыми или рыжими волосами. Обладатели этого типа легко получают ожоги на солнце и потом длительное время восстанавливаются.

2. ФОТОТИП «СВЕТЛОКОЖИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ»: обладатели светлых волос (русых, рыжих), голубых или зеленых глаз, светлой кожи, плохо загорают на солнце, но ожоги получают чуть позже, чем первый фототип.

3. ФОТОТИП «СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЙ»: темно-русые или каштановые волосы, достаточно смуглая кожа, глаза светло-карие, зеленые. Легко загорают на солнце и, что немаловажно, легко сохраняют загар.

4. ФОТОТИП «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ»: кожа имеет смуглый, оливковый оттенок, глаза карие, волосы темные, легко загорают на солнце. Чаще это представители азиатских стран, Индии и Кавказа.

5. ФОТОТИП «АЗИАТСКИЙ»: кожа желтого или желто-коричневого оттенка, темные волосы и карие глаза. Легко загорают без ожогов, длительное время сохраняют загар. Большей частью это креолы или мулаты.

6. ФОТОТИП «АФРИКАНСКИЙ»: темный цвет кожных покровов, карие глаза и черные волосы. Такая кожа фактически не обгорает. Большей частью это африканцы.

Чем же объясняется такая разница в загаре и цвете кожи?

В базальном слое нашей кожи есть клетки – меланоциты, которые поставляют меланин клеткам верхних слоев кожи, и это обеспечивает степень пигментации кожных покровов. Один меланоцит своими отростками (дендритами) связан с 36 клетками-кератиноцитами, и именно по этим отросткам происходит миграция гранул меланина (пигмента) в роговой слой кожи, представленный кератиноцитами.

Казалось бы, больше меланина, больше воздействия ультрафиолета – и мы все сможем легко перейти из первого фототипа в пятый или шестой! Достаточно лишь прожариться на солнышке! Но тут кроется самый главный подвох. Меланин бывает разных форм.

ФЕОМЕЛАНИН – преобладает в первых трех европейских фототипах. Нестабилен, легко разрушается ультрафиолетом и не защищает наши клетки от повреждения ДНК, что приводит к значительно более раннему старению.

ЭУМЕАНИН – представлен в более темных фототипах, стабилен, обеспечивает хорошую защиту ДНК клеток от фотоповреждения и как раз наделяет своих обладателей красивым и равномерным загаром. Эумеланин создает фактор защиты от 4 до 8.

Но стоит ли полагаться лишь на естественную защиту кожи и не пользоваться ничем дополнительно? Конечно же, нет! В последнее время статистика онкозаболеваемости кожи выросла просто катастрофически, и частота встречаемости кожных видов рака (меланома, базальноклеточный рак) пугает уже не только врачей-дерматологов, но и пациентов клиник.

Как же защищать свою кожу от ультрафиолета правильно? И стоит ли использовать SPF-защиту в пасмурную погоду или только на море при активной инсоляции (загаре)? Нужно ли защищать свою кожу в машине или офисе?

Расскажу вам все поэтапно

1. Например, оценить степень ультрафиолетового излучения относительно вашей геопозиции можно по приложению dminder. Вам необходимо будет ввести свои базовые параметры (пол, рост, вес, фототип), и программа рассчитает для вас оптимальное время пребывания на солнце, которое будет безопасно для кожи, но в то же время поспособствует выработке витамина D. Там можно даже вести дневник, куда вносятся продукты с максимальным содержанием данного витамина для оценки восполнения дефицита. Напомню, что предварительно нужно сдать анализ на витамин D в лаборатории, а потом уже заниматься восполнением дефицита. Программа условно бесплатная, но мне хватает функционала бесплатной версии для оценки степени инсоляции в путешествиях.

2. Следующий полезный фактор для подготовки кожи к инсоляции – это прием ликопина.

Ликопин относится к группе каротиноидов и встречается большей частью в томате (он как раз и определяет красную окраску данного плода). Он защищает части растения от окислительного стресса, вызванного УФ-излучением. Его обнаружили аж в 1910 году, в 1931 году была выделена структура молекулы ликопина. Я же с ним впервые столкнулась в телепередаче BBC, которую просматривала, уже будучи врачом-интерном. Меня, обладательницу первого фототипа, а соответственно всегда стабильно обгорающую на солнце, поразил эксперимент, когда на теле женщины-добровольца вначале создавали ожог от ультрафиолета различной мощности, а потом, спустя месяц приема томатной пасты (именно в ней содержался ликопин), эксперимент повторили, но площадь ожога значительно сократилась, более того – сократился период восстановления кожи. С ожогами я мучилась постоянно (напомню, тогда не было столько информации про солнцезащитный крем, и я ориентировалась на формулу «аптека + детский + для тела = польза»), поэтому в тот же день я купила 800-граммовую банку томатной пасты и начала ее есть, как и рекомендовали, – по столовой ложке в день. Спустя дней 10 меня уже воротило от томатной пасты, и я нашла 100 и 1 способ маскировать ее другими «улучшителями» вкуса – перцем, солью, листами салата и прочими ухищрениями. Ела томатную пасту я месяц. И это было первое лето в 2010 году, когда мои плечи и нос перестали напоминать своим цветом свежесваренного рака, а покрылись вполне нормальным золотистым загаром.

Сейчас ликопин активно тестируется лабораторно как средство защиты кожи от различных видов рака, как синергист полифенолов для защиты кожи от УФ-лучей, как средство замедления процессов фотостарения кожи (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6574773/), а также как средство профилактики рака простаты. Но это исследование пока дало очень противоречивые результаты, поэтому рекомендую вам его не рассматривать как способ лечения данного заболевания.

Сейчас ликопин представлен в большом количестве БАДов, поэтому процесс подготовки к пляжному сезону стал еще проще.

3. Одно из последних исследований, которое я нашла, – это исследование циркадных ритмов кожи и влияния питания на процессы разрушения ДНК-клеток от UVB-лучей. Ученые выяснили, что ночные приемы пищи нарушают защиту кожи от UVB-лучей в дневное время, а это, в свою очередь, влияет и на процессы старения, и на риски появления злокачественных новообразований. Да, исследование было проведено на мышках, но не думаю, что большая часть людей согласится подвергать себя осознанному риску старения для науки. Поэтому откажитесь от ночных дожоров в пользу общего здоровья.

И раз уж я затронула тему ультрафиолетовых лучей, то, пожалуй, стоит поделиться их основными характеристиками.

Ультрафиолетовое излучение (УФ-лучи, ультрафиолет) – это спектр видимого излучения в диапазоне от 10 до 400 нм. Нам важны диапазоны данного излучения, потому что именно защиту от определенного спектра УФ мы и должны искать на баночке солнцезащитного крема.

Выделяют следующие типы УФ-лучей:

• УФ-А (UVA) 315–400 нм. Это ближний ультрафиолет, именно на нем лежит ответственность за формирование загара, именно он проникает глубоко в кожу и стимулирует наши меланоциты, заставляя их защищаться. Да, загар – это защитная реакция нашего организма, поэтому, когда вы идете в солярий, вы провоцируете свой организм защищаться от ультрафиолета, буквально выживать, так как косметика для загара в солярии не предусматривает защиту от ультрафиолета, а значит, вы подвергаете себя осознанному риску преждевременного старения (УВА-лучи достигают глубоких слоев кожи, где кроме меланоцитов находятся и фибробласты, вырабатывающие эластин и коллаген, и, проходя эпидермис и дерму, они разрушают нашу любимую гиалуроновую кислоту, вызывая обезвоживание кожи).

• УФ-Б (UVB) 280–315 нм. Содержится в небольшой дозе в солнечном свете, но его достаточно для того, чтобы получить поверхностный ожог. Степень покраснения кожи и заживление сильно зависят от вашего фототипа, локализации отдыха и возможностей организма. Туристы с волдырями на теле детально смогут поделиться своими ощущениями, а заодно и эпителиальными клетками на сиденьях самолета. Надеюсь, такой опыт поможет впредь не забывать наносить солнцезащитный крем в отпуске.

• УФ-С (UVC) 100–280 нм. Поглощается при прохождении солнечного излучения через земную атмосферу. Поэтому мы еще живы. Спасибо, озоновый слой.

➡ «Я хожу в солярий для подготовки кожи к лету»

Многие уверены, что загар в солярии безопаснее загара на открытом солнце. Но это абсолютно неверное утверждение! Да, спектр ламп в солярии представлен чаще всего УФ-А-лучами и в некоторой степени УФ-Б-лучами. Производители ламп уверяют, что максимальное количество УФ-Б-лучей не достигает 3,6%. А поставляемые в Россию лампы имеют индекс УФ-Б 0,1–3,6%. Но можно ли это проверить потребителю? Как проверить качество ламп, которые редко меняются? Журнал по замене ламп спрашивают так же редко, как и диплом у косметолога. И помните, я затронула тему разрушения нашей гиалуроновой кислоты в коже? Так вот вам информация для размышления.

• Всего лишь 5 минут воздействия ультрафиолета на кожу голых мышей вызывали усиление отложения гиалуроновой кислоты, формирование отечной реакции и высвобождение гистамина (это медиатор воспалительных реакций).

• Повторные и обширные воздействия ультрафиолета вызывают повышенное формирование коллагена I типа, а не III типа, обеспечивающего упругость и эластичность кожи.

Поэтому для тех, кто хочет не только отсрочить процесс старения кожи, но и позже начать посещать инъекционные процедуры у косметолога, самый простой выход – это исключить посещение солярия.

➡ Выбор солнцезащитного крема.

Многие пациенты, выбирая солнцезащитный крем, верят в следующие утверждения:

1. В аптеке я приобрету самое надежное и безопасное средство.

2. Крем с пометкой «детский» будет лучше, так как для детей производитель больше старается.

3. Между кремами с SPF для лица и тела различий нет, поэтому я могу купить один большой флакон (главное, чтобы размазывался хорошо и был незаметен).

И все это мифы, далекие от реальности.

Самое простое, что мы можем оценить помимо стоимости крема и срока годности в открытом виде, – это маркировку SPF.

! SPF (sun protection factor) – это фактор защиты, который минимизирует негативное действие ультрафиолетовых лучей.

Он может входить и в состав обычных кремов (SPF 10–15), и в состав масел для загара (SPF 6–8 – по сути, бесполезен, но цифра как бы успокаивает потребителя), и в состав специальной солнцезащитной косметики (SPF 20–50–90–100).

Существует две группы фильтров, которые обеспечивают тот самый SPF: физические и химические.

К физическим фильтрам относятся:

ОКСИД ЦИНКА (ZINC OXIDE, ZNO).

Другие названия: CI 77947, nogenol, pigment white 4, zinc gelatin.

ДИОКСИД ТИТАНА (TITANIUM DIOXIDE, TIO2).

Другие названия: CI 77891, titanium peroxide, pigment white 6.

Это белые частицы, которые дают 100%-ную защиту от ультрафиолета. Они обладают неоспоримым рядом преимуществ:

• не окисляются на коже;

• хорошо совместимы с компонентами декоративной косметики;

• не «текут» под действием жары и комфортны для обладателей жирной пористой кожи.

Но есть и серьезный недостаток – для 100%-ной защиты вам понадобится крем с такой концентрацией физических фотофильтров, что по структуре он больше будет напоминать пасту, и размазать его по коже будет крайне сложно. Малопривлекательно и то, что крема эти белого цвета. А у нас есть устоявшийся стереотип, что здоровая кожа – это не аристократическая бледность, а как раз смуглость. И химики пошли дальше: они стали измельчать физические фотофильтры, стремясь за счет уменьшения частиц создать более легкую текстуру и равномерное покрытие (тут очень простое сравнение: от полена на земле будет тень, по размеру соответствующая полену, а вот после распила полена на доски площадь покрытия (тень) будет значительно больше). Однако наночастицы физических фотофильтров оказались настолько мобильными, что стали проникать через кожу и накапливаться во внутренних тканях, в том числе и в сосудистом русле. Наш организм не смог растворить эти частицы, а вред от их скопления в тканях оказался выше, чем польза от фактора защиты кожи. Поэтому в настоящий момент можно найти крема с SPF50, которые содержат только физические фотофильтры, но и они не дают 100%-ной защиты от ультрафиолета.

Химические фотофильтры постоянно дополняются все новыми и новыми разработками, и это поистине самая беспокойная группа. Еще веселее борьба против парабенов, но и тут есть свои «жертвы» и «лидеры рынка».

Одним из серьезных минусов химических фотофильтров является их склонность к окислительным процессам на коже, а следовательно, нестойкость в процессе нахождения на коже и взаимодействия с себумом. Второй минус, про который чаще всего и намекают сторонники «естественных ожогов», – это их возможность поступать в системный кровоток и оказывать вредное воздействие. Так, против гомосалата была развернута целая кампания, где утверждалось, что он способен накапливаться в ткани молочных желез, тем самым провоцируя раковые опухоли. Но проведение исследования удаленной ткани молочной железы не выявило там данного химического фотофильтра, что позволяет его и дальше использовать в солнцезащитной косметике. Однако будут ли все крема так хороши, как утверждают производители?

Тут я обращусь к исследованию, которое оценивает эффективность тех или иных химических фотофильтров и дает их статистику по мере увеличения солнцезащитных свойств.

3-Benzylidene camphor (1.66) < oxybenzone (3.01) < octylsalicylate (3.12) < PABA (3.36) < polysilicone 15 (3.64) < methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (3.68) < PEG25 PABA (3.81) < benzophenone-4 (3.85) < 4-methylbenzylidene camphor (4.22) < homosalate (4.33) < octyltriazone (7.80) < phenylbenzimidazole sulfonic acid (8.31) < octyldimethyl PABA (8.71) < octocrylene (10.41) < octylmethoxycinnamate (10.42) < diethylhexylbutamidotriazone (12.58) <isoamylparamethoxycinnamate (15.14) < anisotriazine (20.0).

Комментарий Татьяны

В последние годы женщины стали больше интересоваться солнцезащитными средствами. Отрадно, что интерес связан не только с маркетинговой активностью производителей солнцезащитных средств, но и с повышением общего уровня осознанности. Качественной информации об этом достаточно много. Базовые аспекты вы почерпнули из рассказа Анны. Я бы хотела обратить внимание на вещи, которые часто оставляют без внимания.

Есть серьезный пробел в этой теме: в повседневной городской среде женщины задумываются о защите лица и шеи, но забывают о других частях тела. Вместе с тем больше всего подвергаются опасности преждевременного старения кисти рук.

В весенне-летний период, выходя из помещения под прямые солнечные лучи, не забывайте наносить на руки солнцезащитное средство.

Для удобства приобретите санскрин в небольшом дорожном формате, носите с собой и обновляйте перед выходом на улицу. Санскрин полезен для молодости ваших ладоней так же, как лучшие питательные крема для рук!

В комплексном ежедневном уходе за руками нужно придерживаться того же принципа, что и в уходе за лицом: очищение, нанесение ухаживающего средства, SPF. И не забывайте, что солнцезащитное средство на открытых участках ладоней нужно обновлять каждые два часа нахождения под прямыми солнечными лучами и после мытья. Средства с SPF следует наносить на кожу за 20–30 минут до выхода из дома, чтобы дать им впитаться.

Особая защита от солнца нужна нашим глазам. Лучший способ – купить качественные солнцезащитные очки. При выборе очков ориентируйтесь не только на моду. Линзы должны быть достаточно большими, чтобы прикрывать всю область глаза – сетчатку, нежную кожу век. Мало кто задумывается, но солнцезащитные очки – еще и профилактика старения кожи. Вы не щуритесь от солнца, у вас дольше не образуется паутинка мимических морщин вокруг глаз. Не забывайте о солнцезащитных очках в ясную погоду даже осенью или зимой.

Кожа губ также очень тонкая и нежная. Советуем использовать для нее специализированные бальзамы с SPF.

Не забывайте пользоваться SPF в помещениях у окна, сидя у иллюминатора самолета, если вы не закрываете шторку, или у окна автомобиля, если стекло не имеет защитного покрытия.

Особое внимание нужно уделять татуировкам. Для сохранности четкого и яркого рисунка обязательно внимательно следите, чтобы ваши татуировки всегда были защищены санскрином. Поверьте, это не занимает много времени, достаточно быстро входит привычку, и через много лет вы будете благодарны себе за такую заботу.

Пептиды в косметике

Публикаций на pubmed с использованием слова «пептид» к моменту написания этой книги 2 858 639. Это мегапопулярное направление не только в косметологии, но и в медицине в целом. А все потому, что пептиды действуют как «ключ к замку» – четко и целенаправленно на клетку-мишень. К тому же многие синтезированные химически пептиды имеют настолько маленький молекулярный вес, что кожа не является для них препятствием, они легко преодолевают ее. Но ввиду такой высокой эффективности пептидов и обилия новых синтезируемых препаратов в поисках «вечной молодости» не стоит забывать о том, что пептиды могут оказаться суперэффективными в плане стимуляции деления и дифференцировании клеток, а это может привести к непредсказуемым последствиям.

Пептиды представляют собой аминокислотные последовательности (чаще от 2 до 20 аминокислотных цепей) с молекулярной массой менее 3 кДа. Поскольку они обладают широким спектром биологической активности, их определяют как биологически активные.

Впервые пептиды были открыты более 100 лет назад – опиоиды, циклический пептид пенициллин и полипептид инсулина. В настоящее время они прочно вошли в космецевтику, обладая выраженным терапевтическим действием. Большая часть пептидов синтезируется химическим путем, но есть и получаемые из растений путем гидролиза или ферментативных реакций.

Растительные пептиды достаточно многообразны:

• AVENA SATIVA – получена путем ферментативного гидролиза – снижает окислительный стресс в фибробластах кожи;

• GLYCINE MAX – улучшает заживление ран;

• TRITICUM VULGARE – обладает противовоспалительной активностью, подавляет интерлейкин IL-6, TNF-альфа; PGE-2, улучшает регенерацию кожи;

• SOLANUM TUBEROSUM – стимулирует липидный обмен в возрастной коже;

• NICOTIANA SYLVESTRIS – ингибирует оксидативный стресс.

Это лишь маленькая толика пептидов, получаемых из растительного сырья путем гидролиза, ферментативного воздействия и дрожжевого брожения. Это еще раз доказывает, что косметологическая химия активно использует растительное сырье, получая прекрасные продукты, в то время как «натуральная косметика» не способна соответствовать по полноценности химической структуры и иметь доказанную эффективность, зато как маркетинговый трюк вполне себе эффективна.

➡ Пептиды, стимулирующие выработку коллагена

1. ПЕНТАПЕПТИД стимулирует продукцию коллагена I типа. Для повышения его проникающей способности объединен с пальмитиновой кислотой. Многочисленные исследования, в одном из которых принимали участие 180 женщин, показали выраженное уменьшение морщин и неровности кожи.

2. ТРИПЕПТИД-1 (глицил-I-гистидил-I-лизин) доказал свою эффективность в стимуляции гликозаминогликанов и коллагена.

3. ТРИПЕПТИД-2 способен ингибировать матриксные металлопротеиназы, разрушающие коллаген на этапе его формирования и активизирующиеся по мере старения.

4. ПАЛЬМИТОИЛТРИПЕПТИД способен улучшать рельеф кожи за счет высвобождения активного трансформирующего фактора роста.

5. ГЕКСАПЕПТИД-11 укрепляет, стимулирует выработку трансмембранных белков, факторов роста, липидов кожи и сокращает выраженность мелких морщин.

6. ПЕПТИД ЧЕРНОГО ЖЕМЧУГА богат аминокислотами и способен защитить наш эластин от разрушения ферментом эластазой, к тому же обладает осветляющим действием за счет антитирозиназного эффекта (фермента тирозиназы, ответственного за выработку меланина).

7. ТРИЛАГЕН (гидролизованные протеины пшеницы) стимулирует выработку коллагена I и III типов, уменьшает воздействие матриксных металлопротеиназ, повышает эластичность и упругость кожи.

Во время работы над книгой я нашла очень интересную публикацию о влиянии глутатиона, являющегося пептидом, влияющим на пигментацию. В настоящий момент глутатион относится и к антиоксидантам, обладающим избирательным ингибированием тирозиназы и уменьшающим выраженности гиперпигментации при топическом нанесении (концентрация его в препарате должна быть не менее 2%). Однако при пероральном приеме длительное время не было статистически значимых исследований, так как даже прием высоких доз не позволял определить его в плазме крови, а внутривенные инфузии приводили к появлению очагов гипопигментации (по неопубликованным источникам, 10–12 инфузий). Опять же, вопрос в дозировке и длительности приема определялся в одном исследовании в группе тайских женщин, на протяжении 8 недель получавших по 500 мг глутатиона. На всех участках тела и лица отмечалось осветление пигментации в отличие от группы плацебо с появлением осветления на двух участках из 6.

Однако длительный прием глутатиона может привести к негативным последствиям:

• осветлению волос (это тоже меланин-зависимый процесс);

• нарушению естественной защиты кожи от ультрафиолета (риск развития меланомы);

• появлению очагов гипопигментации (исчезают после отмены препарата);

• риску развития язвенной болезни желудка, ассоциированной с H. pilori.

Вот такой непростой подход к пептиду, являющемуся антиоксидантом и принимаемому перорально.

Комментарий Татьяны

Как получают пептиды. Первоначально пептиды получались из органического сырья (яда гадюки, растительного масла, роговицы глаз быков и так далее) путем ферментации и гидролиза. До сих пор большая часть пептидов, которые используются в косметологии, получается этими способами.

На протяжении всего XX и начала XXI века химики занимались синтезированием новых пептидов. То есть создавали новые соединения из химических веществ, а не выделяли их из биологического сырья. Сейчас синтетические пептиды уже используются в медицине и косметологии и скоро могут совершить настоящую революцию не только в косметологии, но и в существовании биологических форм жизни в целом.

Как синтезируются пептиды? В ходе химических реакций устанавливаются амидные (пептидные) связи между несколькими аминокислотными остатками.

Аминокислотные остатки имеют несимметричное строение. С одной стороны, у них аминогруппа, с другой – карбоксильная группа. Пептидная связь образуется путем соединения аминогруппы и карбоксильной группы в результате различных химических реакций, например замещения. И такая связь очень прочная: пептиды относительно стабильны, что позволяет использовать их в косметической промышленности.

В чем сложность синтеза? Нужно правильно присоединить аминокислоты, иначе молекула пептида начнет неправильно заворачиваться.

Кроме того, замена места всего лишь одной аминокислоты полностью изменяет свойства и биологическую активность пептида.

В небольшом пептиде длиной всего из 9 аминокислотных остатков при участии 20 основных аминокислот возможно 18 440 комбинаций, то есть умозрительно возможно существование более 181 тысячи пептидов из 9 аминокислотных остатков. И каждый из них будет обладать уникальными свойствами. По каждому из них нужно в процессе синтеза получить достаточное для лабораторных исследований количество сырья, по каждому провести исследования и при положительном результате получить все разрешения для использования в медицине и косметике.

Для сравнения порядков цифр: за более чем вековую историю исследований и синтеза получилось выделить всего полторы тысячи пептидов, то есть в эту сторону еще копать и копать, пептиды очень мало изучены.

Тут интересы фундаментальной науки расходятся с косметологией. Фундаментальная наука пока не может решить проблем синтеза достаточно длинных пептидов. А это интересно. Потому что очень длинный пептид – это белок, а от искусственного синтеза белка с полностью контролируемой исследователем последовательностью аминокислот один шаг до контролируемого создания новой жизни по правилам создателя. Но об этом говорить очень рано, так как чем длиннее цепочка, тем труднее выделить достаточное для исследований количество вещества и очистить его. Наука настоящего времени имеет ряд технических ограничений в этом вопросе.

Современная техника позволяет синтезировать в промышленных масштабах только короткие пептиды из 3–10 аминокислотных остатков. Но, учитывая огромную вариативность построения, далеко не все из них изучены подробно.

В интересах косметологии как раз использовать небольшие молекулы, которые легко преодолеют роговой слой и проникнут во внутриклеточный матрикс. Сейчас для этих целей используются как произведенные на основе биологического сырья, так и синтезированные пептиды.

Чем больше изучен пептид, чем раньше открыт путь его химического синтеза или выделения из органического сырья, тем дешевле он стоит.

Инновационные пептиды получают в основном с помощью химического синтеза и ферментирования биологического сырья. (Привет корейцам; они тут мастера – отсюда столько корейской косметики с пептидами.) Для каждого пептида нужно разработать эффективную и стабильную технологию, изучить биологическую активность, получить сертификаты и патенты.

Почему они так интересны для косметологии? Из-за их малого размера, высокой биологической активности и влияния на живые организмы.

Вы должны понимать, что многие гормоны, тот же инсулин, – пептиды. Гормоны очень эффективны, но запрещены для использования в производстве косметики. Многие пептиды проявляют схожую биологическую активность и разрешены. Теперь понимаете?

Пептиды не канцерогенны (не провоцируют возникновения раковых новообразований) в отличие от тех же стволовых клеток, но способны проникать в глубь клетки, запуская процессы синтеза или изменения белка.

А белок – это коллаген, гиалуроновая кислота, это кожа, это мышцы и остальные ткани организма. Если пофантазировать, полное укрощение пептидов способно полностью перестроить ткани организма, повернуть старение вспять, заставить мышцы расти, зарастать шрамы и контролировать все процессы в коже.

Поэтому вместо вопроса «Эффективны ли пептиды?» нужно задаваться вопросом: «Не слишком ли эффективны пептиды?» Их биологическая активность не может ставиться под сомнение.

Но это все, конечно, философия. Главное, что вы должны запомнить:

• пептиды, которые используются в косметике, имеют очень маленькие молекулы, они способны легко проникать через кожу и доставлять биологически активные вещества;

• несмотря на долгие научные исследования, пептиды в целом до сих пор слабо изучены;

• те, что изучены, активно применяются в косметологии и медицине;

• пептиды могут быть очень эффективны;

• смелые корейцы с быстрыми протоколами тестирования клепают новые пептиды и бесстрашно выпускают их на рынок в составе мезопрепаратов (часто без сертификатов), кремов и сывороток. Многие из этих пептидов недостаточно изучены.

Цена пептида как компонента косметики зависит от того, как много и давно мы про него знаем: давно ли налажено его производство, сколько исследований было по его активности.

Таким образом, некоторые известные пептиды действительно недорогие и могут входить в состав относительно дешевых косметических продуктов.

Если вы читаете на дешевом косметическом средстве слово «пептиды», будьте уверены: вы встретите в составе один, максимум два-три довольно хорошо известных, недорогих пептида. И они работают. Возможно, не так хорошо, как их инновационные собратья, но работают.

Большинство же инновационных биологически активных пептидов, которые становятся основным действующим веществом в высокотехнологичной косметике, дороги именно из-за процесса получения и цены исследований. По факту большая стоимость новых пептидов складывается из-за большой цены современного научного знания. Мы платим в первую очередь за научную работу и патенты, а уже во вторую – за сложность производства.

И перед тем как закончить вводную часть – информация, которая поможет пониманию названия пептидов.

В названии пептида содержится информация, сколько в нем аминокислот. Обычно это или латинское название цифры, или в научных записях просто арабская цифра.

Дипептид – 2 аминокислотных остатка.

Трипептид – 3 аминокислотных остатка.

Тетрапептид – 4 аминокислотных остатка.

Пентапептид – 5 аминокислотных остатков.

Гексапептид – 6 аминокислотных остатков.

Гептапептид – 7 аминокислотных остатков.

Октапептид – 8 аминокислотных остатков.

Нонапептид – 9 аминокислотных остатков.

Декапептид – 10 аминокислотных остатков.

И так далее. Но нас интересуют первые 10 цифр, так как более длинные пептиды стабильно синтезировать для промышленных нужд мы не умеем.

Корейские тренды – подходят ли они европейцам?

В главе про «географические широты» я останавливалась на особенностях корейской косметики, но ввиду популярности тренда решила вынести эту тему отдельным пунктом, определив топовые особенности домашнего ухода у корейцев и оценив их эффективность для нас.

1. МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ (до 7 этапов). Наша кожа не нуждается в таком обилии наносимых средств для очищения, так как она зачастую более тонкая и легче обезвоживается при разрушении липидной мантии под воздействием многочисленных ПАВов.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ с отбеливающими и маскирующими компонентами. Если кожа склонна к высыпаниям, обилие декоративной косметики лишь создаст благоприятную среду для размножения бактерий, а тальк в составе забьет поры.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ С ГЛИЦЕРИНОМ. Может быть оправданно лишь во влажном климате, в период отопительного сезона глицерин будет вытягивать влагу из кожи, обезвоживая ее.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ в виде щеточек, спонжиков, губок и перчаток с целью очищения кожи зачастую лишь способствуют разносу инфекций.

5. ОБИЛИЕ ПРОДУКЦИИ В МАСС-МАРКЕТЕ. На самом деле корейские бренды – одни из наиболее достойных на рынке космецевтики. Но не стоит себя обманывать: дешевое не может быть эффективным для коррекции возрастных изменений, а при отсутствии доказательной базы относительно используемых компонентов в составе вы можете мазаться хоть чем, но не увидите результат. Поэтому тут важны очень скрупулезный подход и реальная оценка отзывов потребителей. Например, в нашей группе «Косметический маньяк» часто пишут про понравившиеся продукты с четкой формулировкой типа кожи и решаемой эстетической задачей.

В любом случае в программах корейского ухода нам есть чему поучиться. Я часто использую в своей практике рекомендуемые ими массажные техники для лимфодренажа, маски с пребиотиками, которые корейцами стали создаваться одними из первых, программы ухода, включающие в себя энзимные пудры. А работая с аппаратной косметологией, с уверенностью могу сказать, что корейское оборудование ничуть не уступает европейским разработкам. Однако там, где европейские бренды медлят с выпуском продукта или аппарата на общемировой рынок, тщательно исследуя влияние его на организм, корейцы успевают разработать новый метод, провести многоцентровое исследование в короткий срок и уже начать активно продавать его косметологам.

Комментарий Татьяны

Ох уже эта корейская косметика! Ни одна другая тема не вызывает такой яркой полемики в группах косметических маньяков. Споры, разногласия, отписки, обвинения в предвзятости. Большинство косметологов придерживаются скептической позиции. Они отмечают, что в динамике не видят хороших результатов от использования корейской косметики у своих пациентов.

Многие участницы сообщества «Косметический маньяк» пользовались многоступенчатыми корейскими системами и разочаровались в них. Но другие находятся от корейских брендов в полном восторге и считают, что они полностью изменили их кожу.

Комментарий подписчицы, который в принципе объясняет сложившуюся ситуацию: «В Корее 2000 фирм, это национальное и поддерживается и финансируется государством. Поэтому и получило такое сильное развитие. Проблема в том, что выбор огромный и для нас пока сложный. Но говорить однозначно «нет» я бы не стала».

Когда говорят о корейской косметике, обычно имеют в виду масс-маркет, который легко доступен в России. Но корейская косметика – это еще десятки люксовых и профессиональных марок.

Хочу отметить, что корейская система ухода – это не просто косметика, это целая философия. Полезные привычки корейского ухода, которые можно перенять европейкам:

1. СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ. Это самый важный этап, и от него зависит эффективность последующих шагов. Стоит взять на вооружение двухэтапное очищение. Сначала удалять косметику, средства с SPF и поверхностные загрязнения, потом умываться мягким средством.

2. ГРАМОТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ, применение увлажнителей воздуха, достаточное потребление чистой воды, подбор подходящих вашему типу кожу увлажняющих средств.

3. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ УХОДА. Успех зависит от режима.

4. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ ЗАЩИТЕ КОЖИ ОТ СОЛНЦА. Использовать SPF-средства необходимо ежедневно.

5. РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ. Подбирайте индивидуальные средства под каждую проблему вашей кожи.

Корейская косметика не стоит на месте: изменяются ее составы и позиционирование. Десять лет назад массовые корейские бренды делали милые упаковки. Сейчас они выпускают похожие на аптечные средства, лаконичные по дизайну, с простыми, но эффективными составами. Многие линейки ориентированы на европейцев и решают проблемы их кожи. Появились хорошие средства для жирной проблемной кожи. Чаще всего они не содержат глицерин и масла.

Если у вас есть силы и желание разбираться в этом вопросе, уверена, вы найдете много интересных и полезных средств. Мы ни в коем случае не отговариваем использовать корейскую косметику, но советуем быть скептиком и постараться разобраться в этой теме самостоятельно. Если вам нравится YouTube-формат, вы можете смотреть корейских блогеров. Хороший способ узнать больше о корейской косметике – тематические группы в социальных сетях. Среди всего разнообразия книг о корейской косметике на русском языке я бы хотела отметить «Корейскую философию красоты» косметолога Винни Ли.

Ее автор – кореянка, которая получила образование в США, после чего вернулась на родину. Там действительно много ценной информации.

Глава 6

«Золотая середина» – бьюти-тренды, навязанные глянцем и реально необходимые для поддержания молодости и красоты

1. BB-GLOW (Сияющая кожа, или Эффект тональника на год). Процедура пришла к нам из стран Азии и основана на введении в эпидермальный слой пигментов, создающих красивый тон. Впервые эту процедуру рекламировала в России Мария Погребняк, стоимость начиналась от 25 тысяч рублей. Подробности процедуры на тот момент не разглашались, и автор методики (Алена Куталия) рассказывала, что состав используемых средств не разглашается до получения патента. А вот судя по видео процедуры, можно сделать следующие выводы, говорящие об опасности метода:

• средство, наносимое на кожу, напоминает тональный крем различных оттенков и вряд ли является стерильным препаратом, а значит, создает угрозу инфицирования ткани;

• аппарат, используемый для нанесения тонального крема, визуально очень похож на дермапен с комплектом игл определенного диаметра и длины. В России он не сертифицирован для работы;

• автор метода утверждает, что эффект сохраняется год, но при этом тональная сыворотка вводится в верхние слои эпидермиса, в чем кроется главное противоречие, ведь верхний слой эпидермиса представлен клетками-корнеоцитами (роговыми клетками), которым свойственно слущиваться и полностью обновляться в течение 28–35 дней. О каком эффекте на год может быть речь в таком случае;

• если же тональная сыворотка вводится глубже, то тут мы получаем эффект татуировки на лице, что сопряжено с рядом последствий, так как основу светлых оттенков составляют оксид титана и диоксид цинка. Кроме этого, он может содержать препараты железа, обеспечивающего красный цвет, а при воздействии ряда омолаживающих лазерных методик на кожу лица может произойти реакция, и красный станет синим либо черным;

• кроме того, не стоит исключать изменение оттенка нашей кожи в процессе загара, и предсказать, насколько сочетаем будет естественный загар с забитым под кожу пигментом неизвестного состава и происхождения, очень сложно;

• хочется отметить, что из всех цветов в татуировках на лазерное воздействие не реагирует именно белый компонент пигмента, который со временем может желтеть, поэтому даже легкая ошибка в выборе глубины введения может не только спровоцировать развитие инфекционного процесса на лице, но и привести к необратимой пигментации кожи.

ВЫВОДЫ. Как врач-косметолог, я не рекомендую эту процедуру своим пациентам и считаю ее крайне опасной, с чем соглашаются большинство моих коллег. А падение спроса на нее подтверждает и резкое снижение цены. Сейчас за нее инстаграм-специалисты просят уже 3000 рублей.

2. HYALURON PEN. Методика безинъекционного увеличения губ. Процедура к нам пришла из азиатских стран, и заманчивая фраза «увеличение губ без иголок» привлекла даже меня. Принцип работы аппарата основан на ударной волне, за счет чего создаются микроразрывы в коже и препарат, содержащий гиалуроновую кислоту, попадает в ткань. Во время процедуры даже с анестезией я чувствовала эти резкие удары не только в области губ, но и в области передних зубов. А уж гематомы после процедуры, держащиеся неделю, и вовсе оставили негативное впечатление, причем как только они сошли, прошел и эффект. Поэтому результат процедуры сомнителен, и рекомендовать ее я не стану. К тому же использовать для данной процедуры производитель рекомендует часто свои сыворотки, которые не сертифицируются как фармацевтические препараты для имплантации в ткани, и тут уже встает вопрос о качестве препаратов. При попытке же ввести не биоревитализант, а филлер горе-специалисты сталкиваются с последствиями в виде узлов и шишек, связанных с неравномерным распределением препарата.

3. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ. Она была изобретена в 2006 году, суть метода – в воздействии на жировые клетки низкочастотного ультразвука без термического эффекта, вследствие чего происходят разрыв мембраны жировых клеток, повреждение и расслоение коллагеновых волокон и выход в межклеточное пространство большого количества триглицеридов и холестерина. Одними из преимуществ метода являются его всесезонность и чрезкожное воздействие (без повреждения кожи), но опасность кроется в том, что люди с большим объемом жировой ткани часто имеют соматические заболевания, при которых страдают органы обмена (печень, поджелудочная, желчный), и резкий выброс триглицеридов и холестерина негативно сказывается на здоровье, а кроме того, может спровоцировать закупорку мелких кровеносных сосудов в жизненно важных органах (сердце, легкие, головной мозг), что приводит к ишемии и омертвению участков ткани. Да, меня сейчас возненавидят производители кавитационного оборудования, но я хотела бы использовать полностью свои мозги, а не переживать по поводу ишемических зон и негативных последствий.

4. ДОМАШНИЙ МЕЗОРОЛЛЕР. Мезороллер – это специальный валик с иголками определенной длины (0,2–2 мм), используемый для процедуры безинъекционной мезотерапии. Заманчива процедура тем, что ее можно проводить дома без специального образования («косметолог на дому»). Но качество игл в мезороллерах бывает настолько низким, что они тупятся буквально после первого применения или застревают в коже лица. А обработать мезороллер дома, используя растворы для дезинфекции или стерилизации, мало кому приходит в голову, а причинять себе болезненные ощущения (интенсивность воздействия обеспечивается достаточно глубокими проколами кожи, вплоть до появления капиллярного кровотечения) готова не каждая женщина. Зато разнести инфекцию по коже лица и шеи этим прибором достаточно просто.

5. АЛЬТЕРА-ТЕРАПИЯ, или ультразвуковой SMAS-лифтинг. В целом я не против данной методики. Даже более того, в своей практике работаю на аппаратах Doublo и «Ультраформер», использующих технологию сфокусированного ультразвука для воздействия на систему SMAS (на сухожилия и фасции, покрывающие мышцы и жировые пакеты на лице). Но не нужно противопоставлять этот метод хирургической подтяжке лица! Ведь это рождает в женщинах веру, что и в 50, и в 60, и в 70 лет они смогут избавиться он ненавистного второго подбородка, убрать избыток тканей на лице, не прибегая к помощи хирурга. А на самом деле метод напрямую зависит от возможностей регенерации вашей ткани, ведь, создавая микроповреждения на системе SMAS, мы надеемся получить за счет этого сокращение объемов и лифтинг, а регенерация, увы, у всех разная, она очень часто зависит от генетики, образа жизни и возраста пациента, поэтому не стоит обманывать людей ради сиюминутной прибыли. Говорите честно: наш метод – для пациентов 35–40 лет, только в этом возрасте можно добиться желаемого результата. А кроме того, наш метод способен вывести филлеры из лица, поэтому не стоит делать контурную пластику до подобных процедур.

6. МИКРОБЛЕЙДИНГ БРОВЕЙ. Это разновидность татуажа, которая тоже пришла к нам из стран Азии. Микроблейдинг я знаю изнутри, так как в течение пары лет его активно практиковала, и хорошо, что мне повезло с тренером – не испортила лица своих пациентов. Очень привлекательно в данной методике то, что она быстрая и ей сможет научиться любой специалист, даже не имеющий отношения к перманентному макияжу. Плюсом является и низкая стоимость расходных материалов (манипула для отрисовки волосков стоит порядка 1000 рублей, иглы-лезвия – от 100 рублей за 1 шт., а пигменты вы можете найти даже на «Алиэкспрессе»). Конечно, качество работы будет напрямую зависеть от качества пигментов и опыта мастера. Если же вам не повезло в выборе специалиста, то есть риск обрести обезображивающие рубцы на всю жизнь и сине-черные полоски вместо бровей, которые уже не скорректирует ни один мастер. Да и посудите сами: рассматривая тот либо иной метод и оценивая его эффективность, я всегда предлагаю подождать год или два. Как только на методику начинает резко снижаться цена (вспомните про bb glow), это первый сигнал к тому, что метод не признан эффективным. К тому же в любом направлении татуажа смотрите не свежие работы, а ЗАЖИВШИЕ. Именно это позволит вам верно оценить результаты и найти своего мастера.

7. ПРОФИЛЬ, или «ОВАЛ ДЖОЛИ». Сейчас очень популярный запрос в инста-мире на более четкий овал лица, выразительную линию подбородка и выраженные углы нижней челюсти. Поразительно, но запрос исходит от женщин, хотя, казалось бы, это признаки маскулинности. Опасность создания подобного профиля при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты кроется в том, что зачастую необходимо большое количество препарата, который вводится в надмышечный слой или подмышечный. А именно в околоушной и подчелюстной зоне находится огромное количество лимфатических узлов и сосудов, которые выполняют функцию дренажной системы нашего лица. Но дренаж будет приостанавливаться конгломератом филлеров (на процедуру уходит 3–4 шприца препарата, который легко притягивает воду), и со временем мы получим отечное квадратное лицо с тусклой кожей. Да, профиль Анджелины Джоли прекрасен, но не стоит забывать о собственном здоровье в попытке создания овала.

8. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА НОСА ФИЛЛЕРАМИ на основе гиалуроновой кислоты – достаточно опасная процедура, сопряженная с рядом осложнений в случае неправильного введения филлера (вплоть до тотальной слепоты). Примечательно то, что эффект от процедуры не сохраняется на длительное время. Более того, многие отмечают миграцию филлера за счет давления на него собственных тканей, и вместо утонченной спинки носа пациент приобретает широкую спинку плюс склонность к отекам. А многие рассказывают, как по утрам они буквально формируют спинку носа при помощи самомассажа, собирая филлер пальцами под кожей. Некоторые виртуозы предлагают и нитевой лифтинг кончика носа, наверное, забывая о сложностях кровоснабжения данной области и рисках эмболии сосудов. Хотя тут уже не знаешь, чего бояться – слепоты, расползания филлера или закупорки просвета сосуда, приводящей к ишемии зону, которую он кровоснабжает (проще говоря, к некрозу и гниению ткани в этих участках).

9. БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА при помощи китайских аппаратов, называемых генераторами плазмы. На самом деле в процедуре безоперационной блефаропластики используется метод фульгурации.

ФУЛЬГУРАЦИЯ – метод лечения доброкачественных образований кожи (бородавок, папиллом, кератом, сопровождающихся разрастанием эпителия) при помощи прижигания плазмой, генерируемой токами высокой частоты без контакта с обрабатываемой поверхностью. Минус этого метода в том, что по периферии обрабатываемой зоны образуется зона коагуляции (слипшихся здоровых клеток и продуктов удаляемой ткани). Кроме того, подобную манипуляцию должен проводить врач при наличии дымоуловителя (иначе все удаляемое осядет на слизистых оболочках и врача, и пациента) и достаточных знаний и навыков.

Большая же часть предлагающих данную методику к врачам не имеют отношения, они не смогут дифференцировать наличие новообразований на коже (папилломы и кератомы могут присутствовать на веках), не смогут курировать ваш постпроцедурный уход в случае присоединения вторичной инфекции! В общем, осложнений от этой методики значительно больше, чем положительных результатов!

Пожалуй, все рискованные тренды я перечислила, но не думаю, что не будет появляться новых методов! Однако правило «подождать пару лет» будет работать безупречно, и вы сможете точно узнать, эффективна та либо иная методика или это кот в мешке. Еще одно простое правило – ЧИТАЙТЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ к процедуре. Если инъекционная методика или аппаратная процедура сертифицирована, то все возможные риски и осложнения уже прописаны в согласии, как и в инструкции к фармацевтическим препаратам. Если подобного нет, то все риски вы принимаете на себя, становясь подопытным кроликом в эксперименте с собственной внешностью и здоровьем.

Комментарий Татьяны

Давно ведя сообщество о бьюти-индустрии в социальной сети, мы столкнулись с двумя группами проблем, которые решают женщины с помощью косметологии.

Первая – устранение дефектов кожи: акне и постакне, розацеа, пигментных пятен. Хорошее в принципе стремление часто усугубляется давлением глянцевых стандартов красоты и идеальной, обработанной фильтрами картинки. Буду банальна и повторю давно известный факт: я часто общаюсь с косметологами и маркетологами брендов, которые видели инстаграм-блогеров в реальной жизни. Поверьте, в общей массе звезды выглядят хуже, чем на фото. И стремиться улучшать кожу нужно не относительно глянцевой картинки, а относительно собственных природных данных.

Другая группа проблем – борьба с возрастными изменениями. Здоровое отношение заключается в том, что с помощью процедур косметолога можно хорошо выглядеть на свой возраст, а не стремиться сделать себя намного моложе. Внешняя красота ни в коем случае не должна стать самоцелью, она лишь является частью общего развития человека.

Ошибка, сформированная мнениями из социальных сетей: многие женщины насмотрелись ужасных примеров и боятся делать косметологические процедуры, чтобы не переборщить.

Такие же мифы существуют вокруг силовых тренировок, которые якобы опасны для женщин возможностью «перекачаться». Много лет посещала спортзал, и из завсегдатаев гипертрофированно выглядели фигуры только профессиональных спортсменок в период активной подготовки к соревнованиям. В основном грамотные силовые нагрузки лепят подтянутые красивые тела. Аналогично большинство моих личных знакомых девушек постоянно посещают косметолога. И все они выглядят естественно и ухоженно. В этом вопросе нужно найти грамотного современного специалиста, обладающего хорошим вкусом и пониманием, как процедура может повлиять на пропорции вашего лица. Он просто не возьмется проводить процедуры, которые гипертрофированно изменяют внешность.

Простейший в этом плане совет – посмотреть на косметолога и его работы. Если вам нравятся результаты, идите к нему. Важно, чтобы чувство прекрасного вашего косметолога совпадало с вашим.

Часто возникают вопросы о новейших процедурах красоты. Любые тренды должны пройти испытание временем. Даже углубленные клинические исследования не могут дать окончательный ответ, как та или иная процедура повлияет на кожу и организм через несколько лет. Старайтесь выбирать процедуры, в основе которых лежат методики и механизмы, хорошо исследованные наукой.

Важен не только механизм процедуры, но и состав средств. Влияние большинства веществ, которые используются в серьезной косметологии, имеет многолетнюю историю исследований.

Сталкиваетесь с какой-то новой процедурой? Спросите о ее научной основе. Хороший косметолог должен не пересказать маркетинговые обещания, а поведать о фундаментальных исследованиях на эту тему. И если такой научной основы вы не нашли, старайтесь не участвовать в авантюре и не становитесь подопытным кроликом.

В домашнем уходе моду на косметологические процедуры сейчас диктуют социальные сети. И многие советы я лично считаю вредными.

Например, повсеместное использование мезороллера, которое навязывают бьюти-блогеры. Мезороллер – простой инструмент: вращающийся цилиндр с иголками на ручке. Смысл его применения – нанесение микротравм. Это способствует выработке коллагена. Применяются мезороллеры с короткими иголками: длиной до 1 мм для иссечения морщин и более длинными, до 2 мм, для коррекции шрамов. Мезороллеры бывают как для домашнего применения (длина иголок не должна превышать 0,2 мм), так и профессиональные. Отличаются допустимой длиной иглы. Профессиональные – одноразовые. Но и домашние нужно менять через несколько процедур. Учитывая доступность профессиональных мезороллеров, частые нарушения протокола процедуры, низкое качество металла, заточки игл и их крепления в головку мезороллера, не советуем делать эту процедуру дома без консультаций с врачом-косметологом. Использование же профессиональных мезороллеров в домашних условиях строго запрещено, так как эта медицинская процедура требует применения анестетиков и антисептиков и приравнивается к мезотерапии.

Также в социальных сетях настоящий культ различных вибрирующих щеточек для лица. Все косметологи, с которыми мне приходилось общаться на этот счет, относятся к подобным приборам скептически. Блогеры же говорят, что косметологи чувствуют угрозу: эти щетки – священный грааль домашнего ухода, существенно сокращающий походы в косметологические кабинеты. Я сама купила такую щетку и использовала несколько месяцев. Не обнаружила ощутимой разницы с обычным умыванием со спонжем. Но никаких отрицательных последствий тоже не было. Сравнительный эффект я получила при применении обычного конжакового или силиконового спонжа.

Модные массажеры для лица при ежедневном использовании дают неплохой результат. Если валик каменный или металлический, при охлаждении он хорошо справляется с отеками. Но обычный домашний лимфодренажный самомассаж лица не хуже. Техника его проста, и ее может освоить каждый. И для этого не нужно покупать дорогие гаджеты.

Еще одна модная техника домашнего ухода – фейс-фитнес. Я видела много женщин, которые занимаются фейс-фитнесом и выглядят прекрасно. Но мышцы лица имеют специфическое строение и крепление к черепу. Все упражнения должны быть индивидуально подобраны и выполняться под надзором профессионала, хорошо знающего анатомию, которую невозможно изучить по книгам, то есть ваш тренер должен иметь высшее медицинское образование. Я лично видела хорошие результаты по коррекции фейс-фитнесом нижней трети лица и отеков под глазами. Но в этом вопросе не советую заниматься самодеятельностью – обращайтесь к профессионалам.

Опасность рядом – риски косметологических манипуляций

Наиболее частые риски после инъекционных манипуляций – это ГЕМАТОМЫ В МЕСТАХ УКОЛА препаратов. И это абсолютно нормальный результат, который тоже можно предотвратить. Для этого не стоит приходить на прием в день наступления менструации, злоупотреблять кофе и алкогольными напитками за сутки до процедуры. Также прием кроворазжижающих препаратов (аспирин и его производные) может способствовать усилению кровоточивости на момент процедуры.

СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ. Достаточно частое осложнение после процедуры срединных пилингов, которое купируется использованием постпилинговых кремов.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ. Может возникать после агрессивных воздействий на неподготовленную кожу пациента.

ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ОТ ПРОЦЕДУРЫ. Эффект от процедуры, проводимой врачом на коже вашего лица, будет зависеть и от внутреннего состояния организма. В этом плане можно руководствоваться высказыванием Фаины Раневской: «Что толку ремонтировать фасад, если канализация все равно старая?» Поэтому зачастую многие процедуры имеют свои возрастные ограничения и часто требуют проведения курса. Также не удивляйтесь, если врач перед назначением процедуры ультразвукового смарт-лифтинга порекомендует вам консультации эндокринолога либо отправит на генетическое тестирование. Рассматривайте это не как дополнительные расходы, а как возможность оценить эффективность методики, обещающей подтяжку лица, так как если у вас есть врожденный дефицит синтеза коллагена либо повышена активность металлопротеиназ (более детально я рассмотрю это в главе «Генетические тесты»), то процедура смарт-лифтинга может не дать ожидаемого результата.

ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ к препаратам ботулонейропротеинов (ботокс и др.). Встречается очень редко, проявляется нечувствительностью к данным препаратам и отсутствием эффекта спустя 2 недели. Чаще наблюдается у пациентов, перенесших ботулизм.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. Проводя любую инъекционную или эстетическую процедуру, всегда стоит учитывать свой аллергоанамнез (пищевые, бытовые и лекарственные аллергии) и сообщать врачу о них до проведения манипуляций, так как аллергия может проявляться в качестве контактного дерматита и даже отека Квинке.

ИШЕМИЯ ИЛИ ЭМБОЛИЯ. Это редкое осложнение после контурной пластики (введения филлеров), и, к счастью, последствие обратимое. Проявляется оно в виде нарушения кровотока в близлежащих зонах, куда вводился филлер. Это может грозить некрозом тканей с последующей деформацией кожи лица. Поэтому в работе я чаще использую филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые имеют антидот – гиалуронидаза (лонгидаза), растворяющий филлер в короткие сроки.

Комментарий Татьяны

Администрирование и участие в различных косметических сообществах позволяют собрать статистику наиболее часто встречающихся осложнений после косметических манипуляций.

«Сильно опухло лицо после инъекций филлера или биоревитализации».

У гиалуроновой кислоты есть свойство притягивать воду, на этом основывается ее эффект увлажнения. Любые инъекции, даже очень тонкой иглой, – это травмы кожи.

А при биоревитализации это многочисленные повреждения. Сочетание факторов чаще всего и должно приводить к физиологическому отеку тканей. В зависимости от типа кожи и организма пациента он может быть длительнее и сильнее или меньше и короче. В принципе это нормально и не считается осложнением.

Другое дело, если отек сильный и держится слишком долго. Причины его различны: некачественный препарат, неправильное введение из-за низкой квалификации косметолога.

Но бывает и препарат хороший, и косметолог опытный, а в результате сильный неспадающий отек. Часто такое происходит из-за физиологических особенностей организма пациента, как следствие некоторых заболеваний. Возможно, пациент при заполнении медицинской карты умолчал о заболеваниях, потому вина больше лежит на нем. Но если косметолог не заполнил медицинскую карту или проигнорировал хроническое заболевание – это его халатность или показатель некомпетентности.

«После лазерной шлифовки у меня появилась пигментация».

Это частая проблема, причины которой могут быть различны (плохое оборудование и нарушение протокола процедуры).

Если вы решились на лазерные процедуры на лице – не экономьте. Идите не в салон с дешевым китайским лазером, а в клинику с хорошим сертифицированным оборудованием и специалистами с высшим медицинским образованием. Бывает, что лазер хороший, но режим на нем выставлен неверно. Кожа прожигается сильнее необходимого. Это происходит от неопытности косметолога, который проводит процедуру.

Возможно возникновение пигментных пятен после лазерной шлифовки из-за предрасположенности пациента к пигментации. Но часто вина лежит и на самом пациенте. Он не соблюдает режим восстановления после процедуры. Одна из частых причин – недостаточная защита от солнца. Первичное восстановление кожи после лазерной шлифовки обычно происходит за 2–3 недели, но фоточувствительность кожи повышается на полгода. И если вы сделали лазерную шлифовку, постарайтесь минимум три месяца избегать пляжного отдыха.

«У меня не взялся ботокс».

Возможно примерно у 1% людей, организм которых резистентен к большинству видов ботулотоксина. Так происходит с моей подругой: ей делают инъекции ботокса, а они на ней просто не работают. Но часто причина более банальна. Это неправильный ввод ботокса. Вводить ботокс нужно в мышечную ткань. Недостаточная доза, возможно, неправильная, или давно разведенный препарат. Ботулотоксин не может справиться с глубокими морщинами. Иногда его колоть просто поздно в силу возраста.

Глава 7

Календарь «прививок молодости»: процедуры по сезону и для разных возрастов

Начну с того, что большая часть сезонности процедур – это миф, активно продвигаемый в интернете. Все очень просто: климат в нашей обширной стране различный, может быть дождливое лето и солнечная зима, а казалось бы, агрессивные вмешательства стоит проводить только в холодное время года.

На самом деле агрессивные вмешательства – лазерные шлифовки, дермабразии (когда снимается слой кожи с целью выравнивая рубцов), – конечно, лучше не проводить в активное солнечное время. Но и беречь кожу от солнца необходимо в течение полугода после подобных вмешательств. Часто ли мы их проводим? Нет, сейчас есть достойные альтернативы в виде фракционного воздействия, которое минимизирует отек и травматизацию кожи после процедуры, сокращая период реабилитации. Однако у меня есть несколько советов относительно графика процедур.

Комментарий Татьяны

Часто участницы косметических групп пишут: «Мне 40 лет, впервые задумалась о походе к косметологу, читаю такие списки, и страшно – а не поздно мне? Неудобно идти, зная, что я столько пропустила, и на все это денег нет».

Конечно, прийти впервые к косметологу лучше в 18–20 лет, даже если у вас нет каких-либо проблем с кожей. Относитесь к этому как к профилактике. Хороший косметолог не будет навязывать лишних процедур, но поможет определить тип и состояние кожи. Он расскажет, с какими проблемами вы можете столкнуться в дальнейшем; имеет ли ваша кожа склонность к гиперпигментации, какой у вас тип старения; расскажет о правильном домашнем уходе.

Но впервые посетить косметолога никогда не поздно. Да, возможно, будет упущен момент и шанс решить проблему полностью. Врач не сможет убрать всех признаков возраста, но обеспечит работу над качеством вашей кожи.

Не у всех есть возможность сделать все процедуры по возрасту. Но косметолог может рассказать вам о правильном домашнем уходе. Покажет технику лимфодренажного самомассажа лица. Разберет составы вашей косметики, скажет, что убрать, что оставить. Объяснит, какие активные ингредиенты в косметике нужны вам сейчас.

Даст список рекомендованных косметических средств. Возможно, попросит вас пройти осмотр у специализированного врача. Косметолог может увидеть признаки преждевременного старения и определит новообразования и вовремя обратит ваше внимание на них.

Косметолог составляет график косметологических процедур. Но закон Парето действует и в этом случае: 20% процедур дает 80% результата. Грамотный специалист обратит внимание на самые эффективные для вас.

Программа, которую дает Анна, – это не руководство к действию. В вопросе косметологии все очень индивидуально и зависит от каждого конкретного случая. Если вы решили обратиться к комплексному косметологическому уходу после 30–35 лет, советуем посетить консультации нескольких косметологов и сравнить методики, которые они вам предлагают.

ОСЕНЬ

Это замечательный период для того, чтобы заняться качеством кожи, например провести курс ретиноловых (желтых) пилингов. Обычно курс состоит из 2–3 процедур с интервалом от 2 недель до месяца. Можно проводить процедуру по протоколу «жидкий лазер», когда ретиноловые пилинги от 3 до 6 слоев наносятся на кожу в течение 2 дней. Не все марки пилингов можно использовать подобным образом, и шелушение будет более интенсивным после подобной процедуры. Но эффекты лифтинга, осветления кожи, улучшения тонуса очень достойные.

Пользуются популярностью и пилинги на основе трихлоруксусной кислоты (ТСА), они чаще более агрессивные, дают крупнопластинчатое шелушение, но и результат радует. Однако после классического ТСА-пилинга нельзя травмировать кожу: даже если вы содрали кусочек отшелушивающейся шкурки, это может грозить участком покраснения и гиперпигментации. Поэтому сейчас появились всесезонные ТСА-пилинги в соединении с перекисью водорода и койевой кислотой. Они не дают столь выразительного шелушения, как ранее, и требуют курсового применения – до 5 процедур с интервалом в 2 недели.

Осень – это отличный период и для аппаратных методик омоложения, например фракционного фототермолиза кожи (возможно, «Фраксель» вам запомнится лучше, хотя это название аппарата). Смысл – в создании микроотверстий в коже глубиной несколько микрон, достижении стимуляции деления клеток и сокращении поверхности кожного лоскута. Очень эффективно в зоне век, статических морщин и с целью сужения пор, а также коррекции рубцов и растяжек. Курс предусматривает 3 процедуры с интервалом в месяц между ними.

Так как многие из вышеозвученных процедур могут провоцировать сухость кожи, не удивляйтесь, если в программу омоложения войдет и курс биоревитализации или инъекций гиалуроновой кислоты. Многообразие биоревитализантов и выбор препарата чаще остаются за врачом или клиникой, но основные аспекты я вам расскажу в следующей главе. Мезотерапия или введение аутологичной плазмы также будут полезны с целью улучшения качества кожи.

Комментарий Татьяны

Я в шутку называю себя пилинг-маньяком. Из-за большого количества рубцов постакне я перепробовала на своей коже практически все виды пилингов, более 20 различных процедур, в том числе шлифовку и пилинг на фракционном лазере. Я сделала вывод, что эффективность пилинга зависит от делателей.

Профессиональные пилинги, особенно лазерные процедуры, имеют ряд жестких противопоказаний. Если у вас есть аутоиммунные заболевания, например связанные со щитовидной железой, врач-косметолог должен получить от вас необходимые анализы, сделанные не позднее чем за 10 дней до процедуры. И на их основании может дать медотвод.

В моем случае хронического аутоиммунного тиреоидита я делала анализ до лазерной шлифовки и через 10 дней после нее, чтобы проконтролировать состояние здоровья.

Не менее важна для эффективности пилинга или шлифовки фракционным лазером предварительная подготовка кожи. Примерно за 1–2 месяца до лазерной шлифовки вы должны пройти ряд процедур и начинать пользоваться косметикой, которая поможет вашей коже хорошо восстановиться. Совершенно неправильно, если вы впервые пришли к врачу-косметологу и он сразу готов вам делать лазерную шлифовку или срединный химический пилинг лица.

Не менее важен для хорошего результата процедуры постпилинговый период восстановления. Я не касаюсь общих рекомендаций – обеззараживать и использовать средства с SPF. Правильно проведенная процедура – это только 50% успеха. Косметический постпилинговый уход – большая часть работы. Я участвовала в эксперименте, когда на правую половину лица после лазерной шлифовки мне нанесли стандартную профессиональную сыворотку, а на левую – инновационный состав. Левая часть лица меньше болела, лучше заживала, и в конечном итоге рубцы сгладились заметнее.

Стандартная рекомендация после пилингов от косметологов – наносить на лицо «Бепантен». Но сейчас существует много профессиональных кремов постпилингового ухода. Хороший косметолог должен о них знать. Если косметолог предлагает вам такой крем, не думайте, что он хочет заработать. Поверьте моему опыту пользователя: специальные крема помогают заживлению намного быстрее и реже «Бепантена» провоцируют забитые поры, и, самое главное, пилинг показывает лучший результат.

Бытует миф, который поддерживают косметические салоны, предоставляющие услуги лазерных шлифовок лица, что они способны полностью убрать рубцы постакне.

Это обман. Результативность лазерной терапии зависит от вида и глубины рубцов. Сколотые атрофические рубцы с помощью шлифовки можно убрать на 30%.

Поэтому не ведитесь на обещания, что однократная, пусть очень дорогая процедура сможет сотворить чудо. Не сможет.

Химические пилинги – эта одна из самых любимых процедур для моей пористой жирной кожи. Я уже давно отказалась от средств с абразивными частицами и использую вместо них домашние пилинги и маски с AHA-кислотами. Вопреки распространенному мнению такие маски можно делать и летом. Но осторожно. Строго на ночь, использовать после санскрин с высоким фактором защиты и физическими фильтрами и прекращать процедуры за 3 недели до пляжного отдыха.

Также хороший пилинг-эффект дают тоники с небольшой концентрацией кислот, например с 5% гликолевой кислоты. При чувствительной коже желательно не пользоваться ими ежедневно. Их следует использовать строго на ночь и делать перерывы между курсами.

Для меня поверхностные пилинги – хорошая альтернатива смешанным чисткам лица, главное – соблюдать периодичность. Существует миф, что пилинги могут истончить и иссушить кожу. Но правильно подобранный по типу кожи и выполненный профессионалом пилинг, наоборот, способствует регенерации и укреплению кожи.

ЗИМА

В зимний период важно особенно внимательно подбирать косметику для домашнего ухода: моющие средства должны быть максимально щадящими, а крема – питательными, чтобы восстановить липидный слой нашей кожи. Агрессивные скрабы, пилинги в сочетании с сухим воздухом в помещениях и морозами на улице могут усугубить сухость и способствовать развитию купероза.

КУПЕРОЗ – разрастание сосудистой сетки на лице, часто обусловлен генетическими причинами, но может усугубляться и образом жизни (перепады температур, употребление острой и горячей пищи, злоупотребление алкоголем).

Если у вас есть сосудистые образования и пигментные пятна, то как раз важно продолжать их корректировать. Большей частью в этом помогут процедуры фотоомоложения, или IPL-терапия.

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ – аппаратная методика, при которой свет определенной длины волны воздействует на кожу, позволяя избирательно удалять пигментные пятна или сосуды на лице и теле. К тому же фотоомоложение может использоваться и для лифтинга кожи.

Избегать стоит процедур с избыточным прогревом тканей: вапоризация при чистке лица, радиоволновой лифтинг принесут для кожи с куперозом больше вреда, чем пользы.

А вот обратить внимание на домашний уход необходимо, и в первую очередь на крема с ретинолом. Их масса на рынке в настоящий момент, и многие, видя надпись «Крем с ретинолом», бегут его покупать. Но важно знать ряд аспектов в выборе крема с ретинолом. Или с витамином А (есть же еще и те, кто верит, что раздавленная капсула витамина «Аевит», добавленная в маску или крем, окажет выраженное омолаживающее действие).

РЕТИНОЛ – жирорастворимый витамин, химически нестабилен в чистом виде. В средствах масс-маркета чаще встречается в концентрации менее 0,3%, которой недостаточно для достижения эффекта омоложения, но хватит для снижения риска побочных реакций (раздражение, шелушение, сухость). В косметологических средствах (часто это дорогостоящие крема, предлагаемые косметологами) ретинол находится в безводной среде (это делает его более стабильным), в микросферах или липосферах (улучшает его проникновение в более глубокие слои кожи, так как нам нужны омоложение и стимуляция деления клеток базального слоя, а не просто «снятие шкурки»), в определенной концентрации (концентрация всегда прописана в аннотации к препарату, наиболее выраженным эффектом омоложения будет обладать 1%-ный ретинол, но он же и будет оказывать выраженное раздражающее действие на кожу, поэтому концентрацию повышают постепенно, от 0,3% до 1%).

Но есть и аптечные средства с ретинолом, которые активно пытаются использовать. Да, изотретиноиновая мазь или ретасол стоят пару сотен рублей, в то время как профессиональный крем вам обойдется в восемь, а то и десять тысяч рублей! Однако данные средства показаны для лечения акне (угревых высыпаний), четких рекомендаций с целью омоложения кожи, улучшения ее структуры и профилактики старения у них нет. Да и раздражающее действие выражено значительно сильнее, так как пенетрация (проникновение в ткани) неравномерная, раздражающее действие на кожу – длительное, а заживление кожи и уменьшение покраснения – непредсказуемые.

Курс применения кремов с ретинолом достаточно короткий, порядка 3–4 месяцев, так как наша кожа не склонна к бесконечному обновлению, а вот заполучить атрофию вполне реально.

Параллельно необходимо использовать крема, уменьшающие сухость и раздражение кожи, иначе может получиться история как у «Дамы с собачкой».

– Доктор, у меня не проходит покраснение и дичайшая сухость на лице! Такое ощущение, будто я сухой глиняный горшок, который вот-вот треснет!

– Соблюдаете ли вы мои рекомендации по уходу, наносите ли крем с SPF, питательный крем? Как долго находитесь на улице? Обветривается ли кожа?

– Все соблюдаю, но я на улице люблю гулять с собачкой минимум по 2 часа в день.

К слову сказать, этот диалог случился зимой, когда температура воздуха достигала минус 20 градусов и дул колючий, холодный ветер. Поэтому использование правильного крема не исключает сложных погодных условий, требующих от нас повышенного внимания в уходе за собственной кожей лица, шеи и иных открытых участков тела, например за кожей рук, которая тоже подвержена старению.

Какие же крема помимо омолаживающих я рекомендую в зимний период? Чаще это крема с компонентами, восстанавливающими ЛСЭ (липидную субстанцию эпидермиса), и с незначительным содержанием глицерина.

! ЛСЭ обеспечивает «склеивание» наших роговых клеточек между собой, что воссоздает целостность кожного покрова. Большей частью ЛСЭ представлена церамидами, холестерином и его эфирами, а также свободными жирными кислотами. При нарушении целостности ЛСЭ мы видим шероховатости, неровности на коже, неравномерность цвета и тусклость.

Поэтому в составе крема для восстановления сухой кожи оптимально использование таких веществ, как церамиды (церамид-3), олеиновая и пальмитиновая жирные кислоты, холестерин и сквалан.

Чем подобные крема будут отличаться, к примеру, от классического вазелина, который дает окклюзионную пленку на лице и удерживает влагу внутри? Тем, что данные компоненты легко усваиваются нашей кожей и восстанавливают ЛСЭ, и даже без слоя крема ваша кожа будет сиять и иметь хороший тургор[13] в отличие от кожи любителей окклюзионных кремов (там система наоборот: пока не намазал, кожа суха и безжизненна).

Кстати, сквалан, являясь химически более стабильной формулой сквалена, который содержится в ЛСЭ нашей кожи, а также в ряде масел (оливковом, масле зародышей пшеницы, масле рисовых отрубей), является более предпочтительным в составе крема или сыворотки. Сквален в маслах химически нестабилен, поэтому, используя средства с ним в домашнем уходе, вы получаете временный эффект смягчения кожи, а не длительный результат восстановления.

Помимо препаратов домашнего ухода и аппаратных процедур стоит обратить внимание и на такие методики, как биоревитализация.

! Термин «биоревитализация» был предложен в 2001 году Ди Пьетро и Ди Санте, которые изначально определили биоревитализацию как «метод внутрикожных инъекций немодифицированной гиалуроновой кислоты, позволяющий достигнуть восстановления физиологической среды и нормализации обменных процессов в дерме».

В настоящий момент запатентованы тысячи препаратов, сертифицированы сотни из них, но производители не останавливаются и засыпают потребителей новой информацией. Так появляются «биреструктуризация», «биорегенерация», «репарация», меняются техники введения: «армирование», «канюльная бьютификация», «5 точек красоты», «8 точек лифтинга».

Это не меняет сути, так как в препаратах для биоревитализации всегда содержится гиалуроновая кислота. Часто туда вводят дополнительные компоненты (аминокислоты, пептиды, витамины, микроэлементы), маннитол или глицерин для усиления эффекта увлажненности кожи.

Однако в моей практике больший эффект дают процедуры:

• ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ПОКРАСНЕНИЯМ, КУПЕРОЗУ, – гиалуроновая кислота с аминокислотами;

• ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ, ПОТЕРЯВШЕЙ ТОНУС И УПРУГОСТЬ, – гиалуроновая кислота разного молекулярного веса без дополнительных присадок в виде маннитола или глицерина;

• ДЛЯ СКЛОННОЙ К ОТЕЧНОСТИ КОЖИ – препараты комплексные, но быстро рассасывающиеся в тканях и не оставляющие после себя папул (место введения препарата визуализируется специфическим бугорком над поверхностью кожи).

Более того, если пациент соматически здоров, но у него наблюдаются длительно не проходящие папулы после введенного препарата, это повод задуматься о генетическом тестировании с целью оценки работы ферментной системы и склонности к воспалительным процессам.

И, конечно, стоит помнить, что препараты для биоревитализации получаются путем микробного синтеза (ГК вырабатывают капсулообразующие бактерии родов Streptococcus и Pasteurella) или экстракции из животного сырья (пупочные канатики новорожденных и гребни кур). Первый способ значительно более экономически выгоден, но имеет ряд ограничений (штаммы бактерий должны быть непатогенными, обеспечивать быструю скорость роста колонии, отсутствие гиалуронидазной активности и пр., отвечает этим требованиям Streptococcus equi surbsp. equi. и Streptococcus equi surbsp. Zooepidеmiсus)[14].

Конечно, процесс получения гиалуроновой кислоты трудоемкий и экономически затратный, сертификация препаратов – длительная и дорогостоящая. Поэтому семимильными шагами начал развиваться теневой бизнес с нелегальными и плохо изученными препаратами, предлагаемыми инстаграм-продавцами и незаконно работающими косметологами-самоучками. Защитить вас от этого может лишь здравый смысл. Спросите себя, почему в клинике процедура биоревитализации стоит 10 000–15 000 рублей, а у надомного специалиста цена может быть 2000? Спросите название препарата, введите в строке поисковика фразу «Купить препарат такой-то», и вы увидите его реальную стоимость, часто не превышающую 500 рублей. А теперь подумайте: хотите ли вы себе вводить препарат, по цене соответствующий маске для лица с гиалуронкой? И какие последствия могут вас ожидать.

Всегда ли нужна биоревитализация?

Помимо химических пилингов в косметологии есть не менее универсальная процедура – биоревитализация. Она входит в 90% программ омоложения, назначаемых мною пациентам.

Но есть и исключения из правил, когда в биоревитализации я откажу:

• беременность и кормление грудью;

• склонность к частым герпетическим инфекциям;

• обострение соматических и инфекционных заболеваний;

• непереносимость иглы (есть и такое, когда страх перед иглой настолько велик, что пациент падает в обморок);

• психическая нестабильность;

• неблагоприятный аллергоанамнез;

• склонность к келоидным рубцам;

• аутоиммунные заболевания.

Пока я училась в РУДН на кафедре эстетической медицины, нам рассказывали жуткую историю, как врач, начав процедуру биоревитализации, заполучил слепоту, спровоцировав приступ агрессии у пациентки. Она вырвала шприц из рук врача и истыкала ему лицо иглой, а дверь в кабинет не смогли открыть сразу (доктор заперла кабинет изнутри). Вот такие истории на неокрепшую психику косметолога и спровоцировали отказ от работы с психически нестабильными пациентами.

В остальных ситуациях биоревитализация – это настоящая SOS-процедура для вялой и тусклой кожи. Вопрос лишь в выборе препарата для процедуры, так как их появляется великое множество. Но тут мне помогает генетический тест, который показывает необходимость использования комплексных препаратов или при недостаточном синтезе коллагена и эластина способен уберечь вас от излишних затрат на курс биоревитализации, так как эффект от нее будет для вас сопоставим с качественной увлажняющей маской для лица.

Помимо увлажнения процедура биоревитализации может выполнять еще несколько задач в зависимости от размеров молекулы гиалуроновой кислоты.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГК (500–730 кДа)

• Подавляет деление фибробластов и миграцию клеток в зону повреждения.

• Активирует катаболические функции металлопротеина.

• Подавляет рост лимфатических и кровеносных сосудов.

• Обладает активным противовоспалительным действием.

• Предотвращает повреждение хрящей.

СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГК (30–100 кДа)

• Ускоряет заживление.

• Стимулирует деление клеток.

• Ускоряет миграцию клеток в рану.

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГК (менее 30 кДа)

• Стимулирует рецепторы CD44.

• Стимулирует рост лимфатических кровеносных сосудов.

• Улучшает микроциркуляцию и питание кожи.

Счастливыми обладателями высокомолекулярной гиалуроновой кислоты являются голые землекопы. Это вид грызунов, который отличается фактически полным отсутствием шерсти, но в то же самое время обладает повышенной устойчивостью к химическим и термическим ожогам, не болеет раком (американскими учеными было зарегистрировано всего 2 случая рака в колонии голых землекопов, но это ничтожно малая цифра), средняя продолжительность жизни составляет 30 лет (обычная мышь в среднем живет 1,5 года). И эти особенности связаны с размером молекулы гиалуроновой кислоты (ГК). У землекопа размер молекулы ГК доходит до 12,5 млн Да, в то время как у человека – всего лишь 2 млн Да.

Поэтому в выборе препарата для биоревитализации мы ориентируемся не только на состав, процент ГК, но и на размер молекул! Это также нужно учитывать в выборе средств для домашнего ухода, где также важен размер молекул (высокомолекулярная ГК просто не пройдет через наш роговой барьер, а низкомолекулярную ГК еще нужно поискать в составах).

! Самый простой способ выбрать препарат с ГК для домашнего ухода – купить его у изготовителя филлеров и биоревитализантов. Там больше вероятность узнать и процент, и размер молекулы ГК.

Кроме классических биоревитализантов на основе гиалуроновой кислоты, сейчас активно вводятся в практику и препараты на основе полимолочной кислоты как средства более эффективной стимуляции фибробластов и выраженного эффекта лифтинга кожи. Но так как косметология – наука неточная, с каждым новым препаратом я предпочитаю подождать минимум год для клинической практики и отзывов. Именно тогда приходит понимание, насколько безопасна и эффективна эта процедура.

Комментарий Татьяны

На вопрос «Всем ли нужна биоревитализация?» я отвечаю кратко: «Мне точно нет». С моим типом кожи – жирная, плотная, пористая – и в связи с хроническим аутоиммунным тиреоидитом биоревитализанты дают длительный отек.

Противники биоревитализации говорят, что эта процедура не решает серьезных проблем кожи и дает временный косметический эффект.

Конечно, процедура биоревитализации в некотором роде маркетинговая услуга.

Но если подходить с этой точки зрения, зачем стричь волосы, если это не влияет на качество и они потом все равно отрастут? Зачем делать отбеливание зубов, если они позже все равно потемнеют?

Аргумент противников «Улучшить образ жизни, тогда биоревитализация вашей коже не понадобится» справедлив, но работает в идеальном мире. Когда нет стрессов, негативного влияния окружающей среды, доступны прекрасные продукты питания, благотворный климат и женщина может позволить себе ежедневно часами заниматься своей красотой и здоровьем. Безусловно, биоревитализация – это временная мера, но пока эффект процедуры длится, ваша кожа выглядит и чувствует себя лучше.

Для некоторых типов кожи, например мелкоморщинистого, регулярные процедуры биоревитализации очень полезны в качестве профилактической борьбы со старением.

Биоревитализация омолаживает тонкую кожу рук, особенно если вы долгое время пренебрегали защитными средствми и санскринами. Это один из самых эффективных способов сделать руки более ухоженными. Также очень хорошие отзывы мы получали при биоревитализации зоны шеи и декольте, об уходе за которыми тоже часто начинают вспоминать только после появления видимых проблем.

Двойственное отношение к биоревитализации – это яркий пример критики инъекционной косметологии, которая якобы навязывает ненужные процедуры.

Но косметология в целом и решает эстетические проблемы пациента – не только с кожей, но и с головой. Есть мнение, что «биоревитализация нужна для того, чтобы вы просто выглядели более красивыми, но не замедляет процессов старения», но разве в желании выглядеть красиво есть что-то плохое?

Декоративная косметика, по сути, делает то же самое. И если процедура достигает своей цели – значит она того стоит.

ВЕСНА

Поработав с качеством кожи в осенне-зимний период времени, весной можно зафиксировать полученные результаты. И тут как раз к нам на помощь приходит процедура ботулинотерапии. В последнее время ботулотоксины получили название «нейропротеины» и включают достаточно большое количество препаратов. Самый узнаваемый среди них – ботокс. История его применения началась в США в 1989 году. В 1990 году «Диспорт» разрешили применять в Великобритании, а в Российской Федерации сертификацию в неврологии ботокс прошел в 1994 году, «Диспорт» – в 1999 году. В косметологию нейропротеин пришел несколько позже, но дозировки остались прежними, и поэтому часто наблюдался «эффект маски» на лице в силу гиперкоррекции. В настоящее время количество единиц нейропротеина уменьшили, и пациенты имеют возможность сохранить активность мимики.

Самый частый вопрос у моих пациентов при процедуре ботулинотерапии: «А не подсяду ли я на иглу?»

Однозначного ответа нет. Наши мышцы реагируют по-разному на введение препарата БТН (ботулинический нейропротеин). И если в зоне лба, межбровья, в области жевательных мышц, подбородка мы можем отучить себя хмуриться, удивляться, избавиться от тризма жевательных мышц, напряжения мышц подбородка, то наши круговые мышцы не отвыкнут никогда!

! Круговые мышцы, или сфинктеры, на лице представлены круговой мышцей глаза и круговой мышцей рта.

Дело в том, что расслабить полностью круговые мышцы мы не можем (иначе не сможем моргать и будем ронять пищу изо рта), а частичное расслабление малыми дозировками дает результат на несколько месяцев. Но, используя в домашнем уходе крема или сыворотки на основе пептидов с ботулоподобным действием (аргилерин, матриксил, синэйк), мы можем пролонгировать действие БТН и минимизировать «гусиные лапки» и «кисет» вокруг рта.

Почему эффективнее первую инъекцию БТН делать весной? Как раз при активной инсоляции мы больше щуримся, жмуримся, хмурим брови и дополнительно усугубляем морщины. А тут мы получаем результат миорелаксации мышц и не так активно задействуем мимику!

Если ваш домашний уход дополнен пептидами и кислотами, то инъекции БТН могут и не потребоваться часто. По инструкции мы можем вводить ботокс, лантокс, ксеомин, ботулакс, релатокс не чаще 1 раза в 3 месяца (иначе может развиться иммунорезистентность), а «Диспорт» и того реже – 1 раз в 4 месяца. Но со своими пациентами я практикую введение БТН не чаще двух раз в год.

Кому будет противопоказан ботулинический нейропротеин и как избежать рисков?

Противопоказания:

• БЕРЕМЕННОСТЬ, КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ (никто не исследовал диффузию препарата в организме, а косметология – это не скоропомощная медицина, поэтому, взвешивая риски, я бы отказалась от процедуры в этот период).

• ОБОСТРЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (и дополнительное ограничение накладывает прием антибиотиотиков, так как можно получить как ослабление, так и усиление эффекта). Подробнее о совместимости препаратов можно посмотреть на сайте https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker (что примечательно, после анализа взаимодействия препаратов, по данным этого сайта, многие мои пациенты стали меньше увлекаться БАДами с недоказанной эффективностью).

• МИОПИЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ, а точнее, более минус 8. Тут мышцы дополнительно участвуют в аккомодации глазного яблока, и расслабление мышц усугубит миопию.

• ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, выполненные в выбранной зоне менее 6 месяцев назад. Не все этим принципом руководствуются, но я предпочитаю уменьшить риски после процедур.

• НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ. Да, БТН помогает уменьшить выраженности мигрени, скорректировать амимичность лица после пареза или паралича лицевого нерва (за счет уменьшения подвижности другой стороны), но все это процедуры, выполняемые неврологом.

Показаний к БТН очень много, и к ним будут относиться не только мимические морщины. Например, в своей практике я корректировала ботоксом и «Диспортом»:

• ГЕМОРРОЙ (расслабление сфинктера ослабляет давление на вены, и совместно с проктологом мы добились отличных результатов);

• ПОТЛИВОСТЬ ЛАДОНЕЙ, СТОП И ПОДМЫШЕК (да, это наиболее простое и легкое решение). Конечно же, лучше консультироваться и с эндокринологом, особенно если есть общая потливость;

• КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ (очень эффективно на ранних этапах формирования рубцовой ткани);

• УМЕНЬШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА (небольшое количество единиц вводится в слизистую носа, и это дает отличные результаты. Кстати, это способ наконец избавиться от сосудосуживающих капель);

• СУЖЕНИЕ КОНЧИКА НОСА (эффект накопительный);

• СУЖЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА (у тех, кто страдает гипертонусом жевательных мышц);

• ТЕХНИКИ ОТКРЫТИЯ ГЛАЗА (техника open-eye, ее может проводить только специалист, который длительное время работает с БТН);

• ПОДНЯТЬ ПОПУ тоже можно за счет введения БТН, только дозировки тут больше используемых при коррекции морщин лба;

• УБРАТЬ ГИПЕРТОНУС ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ (не всем нравятся супернакачанные икроножные мышцы).

И, думаю, через некоторое время БТН найдет свое применение и в других областях!

Комментарий Татьяны

Я лично знакома с девушкой, которая убрала поперечные мимические морщины, вызванные гипертонусом мышц, с помощью ботулотоксина в возрасте около 25 лет. Дожила до 31 года и не повторяла эту процедуру, так как скорректировала миопию средней степени и отучилась щуриться и морщить лоб. Но если женщина начала делать ботокс, как правило, она возвращается через 6–7 месяцев за повторной процедурой.

Удивительно, женщины могут пропустить курс биоревитализации, действительно полезные пилинги. Более того, многие игнорируют рекомендацию раз в полгода посещать стоматолога и раз в год маммолога, но ботокс не пропускают.

С одной стороны, это неплохо. Эффект ботулотоксинов в отличие от многих трендовых процедур давно изучен. Есть огромный пласт статистических данных по относительной безопасности процедуры и о способах избежать возможных осложнений. Поток пациентов настолько большой, что ампулы препарата вскрываются и расходуются быстро. И ботокс действительно дает очень хороший результат при коррекции и профилактике мимических морщин. Часто, например, в случае коррекции мимических морщин вокруг глаз это лучшая из косметологических процедур. Однако всегда есть «но». Все чаще встречаются случаи, когда препараты ботулотоксина перестают работать. Или эффект от них короткий, то есть у организма вырабатывается частичная резистенция к действию препарата.

Я считаю, лучше колоть реже, но достаточно, чем часто и понемногу. Многие пытаются скорректировать с помощью ботокса не причину, а следствие проблемы. Мелкие мимические морщины вызваны не только генетикой и естественным старением кожи, но и влиянием внешних факторов. Причины могут быть разные: неправильный уход, плохо подобранная декоративная косметика, проблемы со зрением, неконтролируемая мимика, обезвоженность кожи, плохое освещение на рабочем месте, курение и даже неправильный прикус.

Уколы ботокса – это завершающий этап, вишенка на торте. Перед этим вы устраняете объективные причины, ваша кожа достаточно увлажнена, обновилась, вы постарались решить проблемы со здоровьем, а уже потом колете ботокс.

Конечно, это идеальная ситуация. Но если вы знаете источник проблемы раннего возникновения мимических морщин, постарайтесь в первую очередь устранить его.

Часто мимические морщины – это звоночек раннего старения организма. Во-первых, ботокс может справиться далеко не со всем, во-вторых, он не будет действовать вечно.

ЛЕТО

Летнее время в зависимости от пика солнечной активности оставляет мало возможностей для травматичных процедур. Однако не стоит бояться уходовых процедур, массажей, карбокситерапии, комплексных пилингов, мезотерапии и даже удаления новообразований! Самое важное в выполнении процедур с нарушением целостности кожных покровов – это уход после процедуры, основу которого составляет использование SPF-защиты. Помним, что в активное солнце лучше использовать и дополнительную защиту в виде шляпы и солнцезащитных очков, а также избегать приема фотосенсибилизаторов (псорален, например, содержится в грейпфрутовом соке, и любительницы выпить этот фреш на активном солнце вполне спровоцируют гиперпигментацию).

! Фотосенсибилизаторы – вещества, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету.

Фотосенсибилизаторы, с которыми нужно быть аккуратнее в период активной инсоляции:

• антибиотики (преимущественно тетрациклинового и доксициклинового ряда);

• гормональные контрацептивы;

• противогрибковые средства (гризеофульвин);

• сульфаниламиды;

• мочегонные;

• нейролептики;

• антидепрессанты;

• противоревматические средства;

• кардиопрепараты (амиодарон);

• снотворные;

• витамины группы В (В_2 и В_6);

• травы (зверобой).

К тому же стоит обращать внимание на состав туалетной воды, которая также может оказывать фотосенсибилизирующее действие и провоцировать дерматит Берлока.

! Дерматит Берлока – пигментный дерматоз от употребления немецкого одеколона, чаще у женщин, обычно на открытых частях (лице, груди) в виде резко ограниченных эритематозно-пигментных пятен различной величины и формы, темно-бурого цвета. Очень часто встречается в области около ушей и на боковых поверхностях шеи.

Поэтому туалетную воду распыляем аккуратно, стараясь не задействовать открытые участки тела в летний период, особенно если есть предрасположенность к пигментным пятнам, а то есть риск получить пигментацию, с которой необходимо будет бороться кардинальными методами.

Пилинг дома и в кабинете

Химические пилинги получили широкое применение еще в Древнем Египте, однако первое описание относительно действия салициловой кислоты, трихлоруксусной кислоты и резорцина встречается только в 1882 году в работе немецкого дерматолога P. G. Unna. Далее получил распространение феноловый пилинг, которым лечили пороховые ожоги у солдат, а с 1903 года использовали для коррекции рубцов постакне.

Однако риски применения фенола сказывались как на здоровье пациента, так и на здоровье самого доктора. К тому же кожа становилась как лицо фарфоровой куклы, со стойкой гиперемией и четкой границей воздействия (демаркационная линия).

! Фенол оказывает нефро-, кардио- и гепатотоксическое действие, к тому же приводит к необратимому разрушению меланоцитов (клеток, вырабатывающих меланин).

Поэтому уже в конце 1990-х годов феноловый пилинг перестал пользоваться популярностью, и от него отказалось большинство врачей.

Хотя в настоящий момент существует пилинг, соединяющий в себе фенол и трихлоруксусную кислоту, так как, несмотря на все отрицательное, фенол обладает потрясающим безболезненным свойством. В то время как воздействие трихлоруксусной кислоты (ТСА) будет ощущаться как интенсивное жжение кожи. Но в России данные пилинги под запретом, поэтому экспериментировать с ними у вас не получится.

Все химические пилинги разделяются по силе воздействия. И дело тут не только в проценте самой кислоты в растворе, но и в pH раствора и самой кислоте.

Самая агрессивная кислота – это ТСА. Она действует как скоростной лифт: проваливаясь в кожу, она сжигает все на своем пути. Пациенту без предварительной подготовки и учета особенностей реабилитации подобный пилинг дастся нелегко, ведь как минимум неделю он будет ощущать выраженную сухость, растрескивание сухой кожи, потемнение пигментных пятен и интенсивное отшелушивание. А неосторожное срывание кусочков отмершей кожи может привести к гиперемии (покраснению) и пигментации.

Еще существовал семидневный пилинг, сочетавший в себе трихлоруксусную и салициловую кислоты, которые наносились послойно на кожу пациента в течение 7 дней. Процедура проводилась в стационаре, так как уже к четвертому дню было тяжело открывать рот, а кожа лица напоминала струп. Я никогда не думала, что запрос на подобную процедуру будет, но в первый же год практики ко мне обратилась пациентка, которая мечтала избавиться от пятен пигментации на лице силами этого пилинга. Но, увы, не учла, что к нему необходима подготовка (например, биоревитализация – это необходимая процедура, так как химический пилинг – это процесс диссоциации кислоты в воде, если последней в коже недостаточно, то химический пилинг окажет выраженный ожог, а не омолодит пациента), отказалась от SPF-защиты и кремов-блокаторов синтеза меланина, что и привело к моему отказу в проведении процедуры.

! Ни один срединный пилинг не может выполняться без предварительной подготовки кожи и программ реабилитации после.

Но, конечно, в практике я чаще использую пилинги на основе 2%-ного ретинола (витамина А), которые дают мягкое отшелушивание и быстрое заживление. Полное восстановление кожи происходит уже на седьмой день после первого сеанса, а курс предполагает 3 процедуры.

Ранее была популярна процедура «Жидкий лазер», когда в течение двух дней пациенту наносилось 6 пилингов на основе ретинола послойно, что обеспечивало не только более выраженное шелушение, но и потрясающий лифтинг кожи лица (это был первый пилинг, который я сделала своей маме, избавив ее тем самым от гиперпигментации на лице).

Сейчас не менее популярны пилинги на основе ТСА и перекиси водорода с добавлением койевой кислоты или пептидных комплексов. Данные пилинги не провоцируют длительного шелушения, требуют курса не менее 5 процедур и не нарушают ваш привычный образ жизни. Но и эффекта «вау» в плане лифтинга кожи от них ждать не стоит!

В своей работе я использую несколько кислот, которые позволяют решить различные эстетические задачи.

➡ Пилинги на основе альфа-гидроксикислот (АНА)

АНА часто встречается в средствах домашнего ухода, но концентрация их не превышает 10%. Чаще это средства для тонизации кожи, отбеливающие крема и сыворотки, обещающие эффект омоложения.

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ: на средстве, которое содержит АНА-кислоты, всегда должна быть указана концентрация используемой в составе кислоты, а также четко прописаны рекомендации и кратность применения. На флаконе с тоником или лосьоном должен указываться pH раствора. Всегда в дневное время необходимо использовать крема с SPF-защитой не менее 30.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА – самая маленькая молекула, легко проникает в глубокие слои кожи. Механизм ее действия до сих пор до конца не изучен, но предполагается, что она истончает роговой слой кожи и утолщает зернистый. Поэтому ошибочно использовать гликолевую кислоту в коррекции пигментных пятен, вызванных приемом фотосенсибилизаторов или гормональной перестройкой (например, при мелазме), так как, истончая роговой слой, вы делаете кожу еще более беззащитной для действия ультрафиолета и создаете дополнительные условия для усиления пигментных пятен. А вот если пигментные пятна сопровождаются гиперкератозом (утолщением рогового слоя), гликолевая кислота необходима. Также она полезна, если имеется склонность к милиям (закрытые белые комедоны). Сила воздействия гликолевой кислоты определяется величиной pH раствора: например, 2,8–3,5 pH окажут выраженное раздражающее и отшелушевающее действие. А для интенсивного химического пилинга концентрация гликольки (гликолевой кислоты) должна быть не менее 50%.

Я с пилингом на основе гликолевой кислоты познакомилась в процессе обучения на косметолога. Это был мой первый пилинг, ощущения от которого я запомню на всю жизнь! Когда мне его наносили на лицо, чувствовалось нестерпимое жжение, от которого хотелось бежать к раковине с ледяной водой и буквально в нее «лечь лицом». А еще должно было пройти время, которое было необходимо для осуществления пилинга. Максимальное облегчение я испытала при нанесении нейтрализующего раствора на кожу лица и наконец-то смывании этого пилинга. Он не произвел на меня сильного эстетического впечатления, но усилил чувствительность и раздражимость кожи, поэтому я долго ходила с покраснениями на лице.

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА – помогает бороться со свежей пигментацией, уменьшает проявления угревых высыпаний, эффективно сужает поры, избавляя вас от черных точек. По сути, это антибиотик растительного происхождения, который не вызывает привыкания у микрофлоры кожи. Обладая крупной молекулой, действует как отличный кератолитик (отшелушиватель роговых наслоений) и подходит для любого фототипа и возраста.

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА – даст отличные результаты в уменьшении выраженности красных застойных пятен на лице, которые остались после угревых высыпаний.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА – обладая самой крупной молекулой, не способна проникать в глубокие слои кожи, но дает хорошее увлажнение верхним слоям и способствует мягкому отшелушиванию верхнего рогового слоя. Часто встречаю рекомендации использовать средства с молочной кислотой для умывания кожи лица, особенно при склонности к воспалительным элементам.

В масс-маркете и аптеках вы встретите молочную кислоту в составе геля для интимной гигиены «Лактацид». Но обращайте внимание на состав и pH средства! Не вся линейка будет рекомендована для очищения кожи. Именно там, где написано, что это гель с молочной кислотой, средство можно использовать для вечернего очищения кожи. Использование кислых средств для умывания в вечернее время снижает активность возбудителей акне за счет нормализации кислотно-щелочного равновесия липидной мантии кожи, и вы получаете уменьшение воспалительных явлений. Можно ли использовать на постоянной основе? Скорее всего, нет, это курсовое применение.

➡ Пилинги на основе бета-гидроксикислот (ВНА)

Эту кислоту очень легко запомнить – салициловая кислота. Впервые ее получили в 1838 году из ивовой коры (отсюда и название salix). В отличие от АНА-кислот, которые гидрофильны (любят воду, поэтому хорошо работают на достаточно увлажненной коже), ВНА-кислота липофильна (любит жир). И это идеально подходит обладателям жирной пористой или комбинированной кожи, чья основная задача – в уменьшении выраженности пор на лице. В профессиональных пилингах вы не встретите ее в концентрации выше 30%, так как при высоких концентрациях легко возникают побочные эффекты (я встречала описания токсических реакций на салицилаты в виде спутанности сознания, головокружений и психозов), поэтому в моей практике салициловая кислота используется в составе комплексных пилингов, например в сочетании с ретинолом, или в средствах домашнего ухода.

Сейчас очень популярны «волшебные» болтушки и средства из аптеки за 3 копейки. И лосьоны с 1%-ной и 2%-ной салициловой кислотой тут не исключение. Часто ими начинают интенсивно протирать кожу лица подростки, так как быстрый эффект стянутых пор и уменьшения выраженности черных точек немало обнадеживает. Но длительное применение подобных средств я бы не рекомендовала, так как стоит помнить, что 1 г или 2 г салициловой кислоты растворены в 70%-ном спирте, и вот как раз он приводит к разрушению липидной мантии кожи, что в последующем грозит развитием дерматита (шелушащейся и сверхчувствительной кожи). Поэтому, выбирая средство с кислотами, стоит отдавать предпочтение косметическим маркам, в которых сбалансировано содержание кислот и спирта, или бесспиртовым соединениям с салициловой кислотой.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Я очень люблю химические пилинги в работе, часто это 40% от всех моих процедур. И надо сказать, испытала немалую панику, когда в процессе безобидного химического пилинга миндальной кислотой на лице у пациентки увидела огромный участок покраснения в зоне носогубного треугольника! Кислоту мы тут же нейтрализовали, я обильно нанесла восстанавливающий крем и услышала историю о подготовке к процедуре. Оказывается, она дома в течение нескольких дней протирала лицо салициловым спиртом с целью сужения пор. И добилась выраженной сухости кожи, что при пилинге гидрофильной миндальной кислотой спровоцировало химический ожог, сложно контролируемый в процедуре.

➡ Домашние пилинги

Самый популярный продукт у блогеров в соцсетях – это домашний пилинг! Каких вариаций только не предлагается – от бодяги до натирания хлористым кальцием. Разберем несколько рецептов домашних пилингов.

1. ПИЛИНГ НА ОСНОВЕ БОДЯГИ. Бодяга – это лекарственное средство животного происхождения, получаемое из колоний пресноводных губок путем высушивания. Обладает анальгезирующим, противовоспалительным и местно раздражающим действием. В аптеке продается в виде порошка и геля. Такой пилинг категорически противопоказан в случае аллергических реакций и наличия активного воспалительного процесса.

РЕЦЕПТ. 3 чайные ложки воды смешать с небольшим количеством порошка бодяги (1 г) и нанести на очищенную кожу лица. Для усиления эффекта слегка помассировать кожу. Будьте готовы к неприятным ощущениям жжения и покалывания, через 2–3 минуты средство рекомендуется смыть прохладной водой и нанести постпилинговый крем. Это хорошее средство, если у вас плотная, жирная кожа, особенно при склонности к рубцам.

2. ГОЛЛИВУДСКАЯ ЧИСТКА. Это процедура времен советской косметологии, которая нежданно обрела популярность. Для нее вам понадобится мыльный крем (берете детское мыло без отдушек и красителей, натираете на мелкой терке и в объемной банке перемешиваете с горячей водой до состояния плотной пены; мешать удобнее вилкой, долго, минут через 20 прокачивания мышц руки вы получите плотную пену). Еще вам потребуется хлористый кальций, его можно купить в аптеке в ампулах.

РЕЦЕПТ. Нано́сите небольшое количество мыльного крема на очищенную кожу лица, капаете пару капель хлористого кальция и начинаете массировать кожу в этой зоне. Под пальцами появляется скатка, как мелкие частицы, именно они и обеспечат вам пилинг. Смыли участок, перешли на новый. Вокруг глаз не наносим.

3. ПИЛИНГ ПЕМЗОЙ. Да, и такое встречается, причем рекомендует это тоже косметолог. Но давайте все же пемзу оставим для пяток, а для лица будем использовать менее экстремальные средства.

4. ДОЛЬКА ЛИМОНА. Считается прекрасным осветляющим и смягчающим компонентом (ну что ж, в 10 лет я тоже верила в это, так же как в волшебную силу кефира, который должен был осветлить мне волосы. С кефиром на голове я и сидела на балконе под солнцем, но чуда не произошло). Так и с лимоном. Увы, витамин С очень нестойкий, и большая часть производителей борется за разработку его стабильной формулы, которая бы оказывала антиоксидантное воздействие. Но свежий кусочек лимона пригодится в том случае, если у вас имеются расширенные черные точки на лице: быстро протерев этот участок, вы получите эффект осветления и стягивания пор.

5. ПИЛИНГ НА ОСНОВЕ ОВСЯНКИ. Самый простой и, на мой взгляд, безопасный пилинг, а заодно и маска, оказывающая противовоспалительное и успокаивающее действие.

РЕЦЕПТ. Вам следует измельчить геркулесовые хлопья в кофемолке, залить достаточно горячей водой, температуру которой выдерживает ваш палец, по желанию можно добавить ампульный экстракт алоэ (если кожа склонна к воспалениям) или масло розы (продается в ампулах, например неплохое в аптеке у Sesderma или Veleda), размешать смесь до состояния густой сметаны и нанести на лицо. Лучше под махровый компресс (моя мама делала себе маску из махрового полотенца с прорезями для глаз, носа и рта, смачивала ее теплой водой и накладывала поверх маски из овсянки). Через 10 минут основную часть маски можно снять, а остатки промассировать по лицу, используя как легкий гоммаж. Прелесть данного способа в том, что это универсальный лекий пилинг и маска в одном флаконе для любого типа кожи.

6. Не стоит забывать и о косметических средствах из аптечных или профессиональных линеек. Я достаточно многое перепробовала и, да простят меня производители, до сих пор тестирую различные бренды.

• Корейский бренд Saem предлагает домашний пилинг с молочной кислотой в составе. Наносится он специальными длинными ватными палочками на сухую и очищенную кожу лица. Если кожа достаточно плотная, смывать необязательно. Если сухая и чувствительная, лучше смыть через 15 минут после нанесения.

• Американский бренд Zein Obagi знаменит своими падами – дисками, пропитанными комплексом кислот, эффективным в лечении угревых высыпаний и коррекции расширенных пор. Также есть в линейке и крема с 0,25%, 0,5%, 1%-ным ретинолом для пилинга и омоложения кожи в домашних условиях.

• Корейцы сделали акцент не только на кислотных пилингах, но и на энзимах.

ЭНЗИМЫ – ферменты, которые содержатся в растениях (папайя, ананас, черника, гранат), оказывают мягкое отшелушивающее и осветляющее действие на кожу, растворяя связи между клеточками рогового слоя.

Наиболее популярны

• ПАПАИН (выделен из плодов и листьев папайи) – оказывает антимикробное действие, уменьшает воспалительные процессы, регулирует работу сальных желез, уменьшает формирование комедонов на лице;

• СОРБАИН – выделен из папайи и лимона, усиливает процессы обмена в клетках кожи, уменьшает гиперкератоз;

• ЛИЗОЦИМ – получают из яичного белка, обладает антибактериальным и противовоспалительным действием;

• БРОМЕЛАЙН – синтезирован из ананаса, дикого лимона, уменьшает воспалительные явления, жирность кожи.

Энзимы можно встретить в пилинге от Cell Fusion и еще у многих брендов, включая российские (например, «Гельтек» или «Плеяна»). Сами производители часто рекомендуют проводить энзимный пилинг в теплых условиях: смачивая руки теплой водой, можно осуществлять легкий самомассаж в течение 10 минут. Тогда за счет тепла рук и кожи лица энзимы работают лучше.

• На знаменитом iHerb можно познакомиться с бесспиртовыми салфетками с салициловой кислотой Stridex и линейкой Pixi с комплексом АНА-кислот в разной концентрации. И да, когда нет возможности приобрести более известные бренды, эти вполне хороши для жирной или комбинированной кожи, склонной к воспалениям. Кстати, если вы страдаете прорастанием волос после восковой или сахарной депиляции, средства с кислотами вам в помощь: они уменьшат воспаления и значительно сократят срок существования застойных красных пятен.

• Американский бренд Hydropeptide предлагает 3 вида домашних пилингов: это и салфетки, сочетающие в себе энзимы и пептиды, и пропитанные азелаиновой кислотой пады для уменьшения красных застойных пятен после акне, и двухступенчатый пилинг, предполагающий как механическую абразию (отшелушивание), так и воздействие комплекса пептидов. Но последний не рекомендуется, если кожа склонна к воспалениям!

! При наличии воспалительных элементов на лице лучше отказаться от средств, содержащих абразивные частицы (это могут быть сахар, измельченная абрикосовая косточка, иные абразивы), так как, сорвав «крышку» гнойничка, инфекцию можно разнести по всему лицу!

• Не менее удачным считаю маску Lactolan от HolyLand, которую можно использовать и как гоммаж. В составе маски содержится молочная кислота, которая не только обеспечивает мягкий отшелушивающий эффект и уменьшает покраснения на лице, но и увлажняет кожу.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПИЛИНГОВ

1. Важно использовать SPF-защиту с индексом не менее 30 на протяжении всего курса пилингов. Если кожа склонна к пигментации, то SPF-50.

2. По возможности исключить прием фотосенсибилизаторов.

3. Использовать постпилинговые средства, рекомендованные косметологом для конкретного пилинга. Если вам не дали рекомендации после пилинга, то это грубейшая ошибка! Но в такой ситуации можно использовать:

• «Цикапласт» (La Rosh Posay Сicaplast);

• лосьон «Эмолиум» для тела (если у вас очень жирная кожа);

• мазь метилурациловую (если у вас очень сухая кожа, склонная к воспалениям);

• мазь «Банеоцин» (если кожа склонна к воспалениям, к тому же активно вскрывающимся);

• мазь «Аргосульфан» (она к тому же отлично заживляет удаленные татуировки и ожоги после лазера);

• мазь «Пантенол» или «Бепантен» (без спирта);

• мазь «Радевит» (учитывайте, там витамин А, на солнце только с SPF);

• крем «Рекавери» от TimeCode (глицеризиновая кислота в составе минимизирует риск герпетической инфекции).

4. Умывание должно быть максимально щадящим, без использования абразивных частиц. Промакивать кожу стоит одноразовыми бумажными полотенцами.

5. На первые 2–3 дня стоит отказаться от тонального крема и пудры, однозначно исключить спонжи, пуховки и кисточки (особенно для кожи, склонной к акне).

6. Своевременно менять постельное белье, особенно наволочки.

7. Ни в коем случае не чесать и не срывать кусочки кожи, можно подстричь ножницами и промокнуть лицо водным раствором хлоргексидина.

8. Не применять местные глюкокортикостероиды: они истончают кожу и могут использоваться лишь как SOS-средство исключительно по назначению врача!

Филлеры, или Процедуры контурной пластики

Не имеют ограничений по сезонности, но обычно назначаются уже после выполненных работ по восстановлению качества кожи. Огромное преимущество филлеров – это быстрый результат после процедуры. Огромный минус – многообразие серого рынка, который предлагает дешевые и не всегда безопасные препараты.

«Моя подруга делала процедуру увеличения скул на дому, а через некоторое время узнала, что ей ввели просроченный и несертифицированный препарат, который дал осложнения в виде шишек на лице и покраснений».

Я встречаю множество подобных историй в Сети, а также пациентов, которые пришли с полным незнанием информации о вводимых ранее препаратах. Давайте же разберемся, так ли безопасны процедуры контурной пластики филлерами и что это такое.

Филлеры (от английского fill – наполнять) – это инъекционые наполнители, которые призваны корректировать объемы на лице (скулы, виски, углы нижней челюсти, лоб, нос, губы) и заполнять заломы (носогубные складки, носослезные борозды, носощечные полосы, кисетные морщины). Филлеры бывают рассасывающиеся (на основе гиалуроновой кислоты) или нерассасывающиеся (на основе силикона). Бывают филлеры и на основе собственного жира (процедура липофиллинга), на основе гидроксиапатита кальция («Радиесс»), на основе коллагена («Коллост») и на основе полимолочной кислоты («Скульптра»).

Но первое место по частоте использования, конечно, принадлежит филлерам на основе гиалуроновой кислоты, которые способны рассасываться в тканях нашего организма. Чем плотнее филлер, тем дольше он рассасывается и тем дольше сохраняется результат. Поэтому для области скул часто используются филлеры с длительным сроком действия (более 12–15 месяцев), а для динамичных и подвижных зон (губы) – филлеры сроком действия на 6 месяцев.

Мне в работе нравятся филлеры на основе гиалуроновой кислоты, так как у них есть антидот (да, филлер можно вывести из организма, если возникло непредвиденное осложнение или вас не устраивает результат) – это фермент гиалуронидаза («Лонгидаза» в аптеке). У филлеров на основе гидроксиапатита кальция подобного нет, но их и не вводят в область губ, чаще используют в зоне скул или подбородка.

Никогда не использую в своей практике нерассасываемые филлеры на основе силикона! Да, поначалу вас может привлекать стоимость и «вечность» эффекта, но мы все стареем, склонны к колебаниям веса, а данные препараты способны мигрировать в тканях. И то, что было ровной и гладкой носогубной складкой, через пару лет может оказаться неприятной шишкой на щеке, которую способен удалить только хирург.

➡ Как себя предостеречь от ошибок?

Следуйте простой цепочке правил: выбирая специалиста, интересуйтесь его образованием и названиями препаратов, которыми он работает. Выбирайте известные препараты, которые давно на рынке и представлены крупными компаниями («Рестилайн», «Белотеро», «Ювидерм», «Реванесс», «Стиляж»), не ведитесь на новинку (препарат, который на рынке 1–2 года, еще не проявил себя, и можно ждать сюрпризов в виде отсроченных осложнений), спрашивайте про осмотр после процедуры (осмотр назначается через 2 недели после контурной пластики, его часто проводят бесплатно, для того чтобы проверить, все ли в порядке, нет ли смещения филлера), внимательно читайте информированное согласие на препарат и храните сведения о вводимых вам ранее препаратах!

Не скрывайте свои болячки от врача-косметолога! Да, контурная пластика имеет ряд противопоказаний:

• аутоиммунные заболевания (ревматоидный полиартрит, системная красная волчанка, склеродермия, аутоиммунный тиреоидит в фазу обострения);

• беременность и кормление грудью;

• наличие онкологического заболевания (ремиссия спустя 3 года и разрешение лечащего врача откроют вам доступ к инъекциям, но не в той зоне, где было заболевание);

• паническая боязнь игл;

• лечение инфекционного заболевания (если вы лечите воспалительный процесс «по женской части», не стоит колоть лицо);

• вирусные инфекции и их лечение (ВИЧ, гепатит, папилломатозные инфекции); не всегда лечение совместимо с введением филлера;

• склонность к отекам (введение гиалуроновых наполнителей в зоны, склонные к отечности, лишь усугубят их);

• введение филлера на основе гиалуроновой кислоты в зоны, где уже есть филлер на основе силикона или гидроксиапатита.

Да, реальность такова, что только грамотность способна защитить вас от возникающих проблем, связанных с неправильным введением филлера или осложнением на препарат.

И не стоит экономить: не бывает дешевое качественным, обычно тут кроется экономия либо на качестве препарата, либо на опыте самого специалиста.

И еще один простой совет: посмотрите на внешность самого доктора. Пациенты очень часто похожи на своих докторов (в плане формы губ, скул, овала лица), и, если вам импонирует естественная внешность, не стоит идти к специалисту, делающему губы тугой писечкой или профиль Джоли каждой второй своей пациентке. Цените индивидуальность!

➡ Какой объем колоть и куда?

Я дам весьма относительные рекомендации, но они помогут вам ориентироваться в стоимости процедур. Итак, 1 мл филлера – это объем 1/5 чайной ложки. Этого достаточно для коррекции умеренно выраженных носогубных складок или губ. Для коррекции скул понадобится: 2–3 мл филлера, для заполнения височных впадин – 1–2 мл, для углов челюсти – 2 мл, для подбородка – 1 мл, для носослезных борозд – 1 мл.

Максимальное количество филлеров за одно посещение, которое я рекомендую, – не более 3 мл, иначе всегда есть риск получить красивую фотографию до и после, а с течением времени начать страдать от отеков на лице.

➡ Когда повторять процедуру?

Процедуру рекомендуется повторять спустя период биодеградации филлера (6–12–15 месяцев). Если необходимо повторить процедуру ранее, в эту же зону стоит вводить филлер того же бренда, так как производители не исследовали совместимость препаратов, а как вы уже помните из главы про биоревитализацию, гиалуроновая кислота продуцируется различными штаммами стрептококков и имеет разные стабилизаторы, которые могут неожиданно взаимодействовать между собой.

➡ Есть ли ограничения после процедуры филлеров?

Основные ограничение – тепловые процедуры и самомассаж зоны, куда вводился препарат. Если есть синяки, то можно использовать крема «Траумель», «Синяк Офф», «Хеласкин». Отек с области губ отлично снимает гель «Долобене», наносимый тонким слоем.

И самый частый вопрос: больно ли колоть филлеры? Чаще это приятная процедура, так как эффект вы наблюдаете сразу после нее. Современные анестезирующие крема позволяют ее сделать комфортной и терпимой, а опыт врача – быстрой и незаметной. Так, например, контурная пластика скул занимает всего лишь 15 минут. 15 минут = 1–2 года без заломов на лице. Мне кажется, это очень маленькая цена за процедуру. Главное – не приходите на инъекции филлеров в менструацию! Это в разы увеличивает риски возникновения синяков и болезненные ощущения.

Комментарий Татьяны

У меня сложное отношение к филлерам. По моей философии, косметология прежде всего должна бороться с недостатками кожи – акне, рубцами, розацеа, пигментацией – и устранять возрастные изменения. Филлеры в косметологии обычно решают эстетические задачи. Часто это переходная ступенька от косметологии к пластической хирургии. Филлеры обманчиво привлекательны на фоне операционного вмешательства мнимой безопасностью и дешевизной.

В этом и беда: пластика филлерами очень популярна. Выгодная процедура для косметологов по соотношению трудозатрат и денег. За нее берутся специалисты с низкой квалификацией. Большинство осложнений от косметологических манипуляций, с которыми встречаются участницы нашего косметического сообщества, происходит после ввода филлеров.

Бытует мнение, что филлеры достаточно безопасны. Это же пропагандируют и косметологи, которые специализируются на пластике филлерами. Но инъекции филлеров руками неквалифицированного специалиста – рискованное мероприятие. Оно может спровоцировать ишемию и другие неприятные, часто необратимые последствия – рубцы, асимметрию лица, слепоту.

Запомните! Филлеры – это одна из вершин косметологии, с ними должны работать только люди с высшим медицинским образованием, имеющие специализацию в косметологии. Они знают анатомию лица и могут свести риск осложнений к минимуму.

С помощью филлеров часто решают психологические проблемы. Косметолог должен иметь базовые знания психологии и понимать, когда стоит делать манипуляции, а когда пациенту следует отказать из-за неадекватного поведения и, возможно, даже посоветовать обратиться за психологической помощью.

Злоупотребление филлерами очень сильно искажает черты лица. Часто с помощью филлеров пытаются решить проблемы, которые под силу пластической хирургии, и становится только хуже.

Все вышесказанное не значит, что я яростная противница филлеров в косметологии. Я и сама прибегала к ним для решения своих эстетических проблем – удаления асимметрии губ. С возрастом правый край верхней губы стал заметно опускаться.

Я долго не решалась на пластику губ филлерами из-за некоторых противопоказаний и физического дефекта – небольшого шрама. Он был получен в раннем детстве и почти не заметен. Но рубцовая ткань более плотная, чем здоровая, и это может сказаться на равномерности распределения филлера. Увеличение и исправление формы губ делала Анна Смольянова. Другому человеку я просто не доверилась бы.

Трудно передать, как сильно я переживала. Большее волнение вызывали у меня только роды. На процедуре даже присутствовал мой муж и держал меня за руку.

Вводили мне всего 1 мл, губы увеличились не очень сильно. Некоторое время был отек. После того как он спал, результат мне очень понравился. Удалось убрать асимметрию. Несмотря на шрам, филлер распределился равномерно.

Губы были увлажнены и выглядели очень ухоженно. Любые, даже самые сухие матовые помады не иссушали их и смотрелись очень хорошо. Побочный эффект – я стала покупать декоративную косметику для губ в бесчисленных количествах.

Мне еще больше стало нравиться отражение в зеркале. Даже муж, горячий противник таких манипуляций, сказал, что это очень красиво. У меня крупные черты лица, поэтому губы стали выглядеть более пропорционально.

Я понимаю, почему многие женщины подсаживаются на эту процедуру. Сделанная руками профессионала, она способна улучшить внешность и убрать видимые недостатки.

Для хорошего результата мало технической подготовки и навыка у косметолога.

Нужно, чтобы специалист обладал эстетическим вкусом и пониманием пропорций лица. Одна и та же форма губ может улучшить внешний вид одного человека и изуродовать другого. Бывает так, что вы видите в «Инстаграме» работы косметолога. На фотографиях красивые симметричные губы, обычно одинаковой формы. Но не могут быть на всех лицах одинаковые губы. Я говорю не о применении фотошопа, а о том, что косметолог всем пациентам делает пластику филлерами в одной технике.

И не каждой женщине такая форма может пойти.

Выбирайте косметолога, который работает в разных техниках и подберет форму, наиболее гармоничную для вашего лица.

Глава 8

Генетические тесты – косметология будущего?

Популярность генетических тестов неуклонно растет, а с 2015 года нам обещают повальное составление генетических паспортов.

Для анализа в генетическом тестировании берется соскоб буккального эпителия. Для этого ватной палочкой слегка прокручивают по внутренней стороне щеки. 2 палочки, 2 щеки. Далее вы заполняете анкету, и ваш биоматериал отправляется на исследование в лабораторию.

В самом деле я считаю это медициной будущего, потому что в косметологии вы сможете отказаться от ненужных и неэффективных процедур, в диетологии сможете контролировать свой вес самостоятельно, в геронтологии предугадаете риски развития болезни Альцгеймера, в эндокринологии сможете предотвратить сахарный диабет, в спорте – выбрать оптимальную физическую нагрузку.

Да, казалось бы, генетический код невозможно изменить, но мы можем компенсировать те мутации, которые нам покажут генетики.

Например, самой эффективной процедурой в косметологии считается процедура биоревитализации. Однако ваша подруга увидела результат, а вы нет. Поменяли препарат, еще раз, еще 10 лет подряд меняете препараты и косметолога, а на самом деле у вас есть ген COL1A1, отвечающий за процесс сборки коллагена, и он у вас не работает так, как нужно. Или высока активность ММР3 (ген, отвечающий за расщепление грубого коллагена 3-го типа, эластина и протеогликанов), чего в норме не должно быть, так как у вас будет кожа больше склонна к растяжкам и дряблости. И эти знания позволят вам скорректировать питание (добавить в него больше аминокислот и белка как строительного материала для формирования коллагена), получить назначение ретиноидов и антиоксидантов (для стимуляции фибробластов и синтеза коллагена), выбрать вместо препарата гиалуроновой кислоты аминокислоты в виде полинуклеотидов или коллаген для введения в кожу и наконец-то отказаться от сладкого, которое увеличивает процесс гликирования уже существующего у вас коллагена.

Да, зная все это, вы не выбросите деньги на ветер и ненужные вам эксперименты с процедурами, а заботиться о состоянии кожи начнете уже с юности, что позволит вам прекрасно сохраниться!

Или другой пример: вы обожаете загорать, но не знаете, насколько для вас это опасно, и на свой страх и риск идете в солярий. А по генетическому тесту у вас мутация в гене IRF4, отвечающем за процесс роста и дифференцировки меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин). Пошли бы вы в солярий, точно зная, что это повысит риск развития меланомы в 80 раз? Или стал бы вам врач делать агрессивный пилинг или шлифовку, зная, что вам не повезло с синтезом коллагена, меланоцитами и эта процедура более рискованна для вас? Нет! Вы и сами не согласились бы на подобные вмешательства и использовали средства, повышающие устойчивость кожи к ультрафиолету, например вовремя начали пить меланин или принимать антиоксиданты (многие из них защищают нас от кожных видов рака).

Не менее интересны тесты на питание, определение пищевых привычек и зависимостей. Мне стало намного легче отказаться от сладкого, когда я узнала, что у меня повышена чувствительность к сладкому и я не склонна к перекусам! А преодолеть хронический дискомфорт в животе мне помогло понимание, что у меня генетическая предрасположенность к непереносимости лактозы (молочного белка) и мне нужно исключить из питания молоко цельное, сухое, сгущенное, молочный шоколад для обретения чистой и здоровой кожи, а также спокойного кишечника.

Метаболизм кофеина и артериальная гипертония. Часто мои пациенты жалуются на зависимость от кофе, и дополнительным стимулом отказаться от него является анализ на ген CYP1A2, который показывает снижение скорости метаболизма кофеина, что приводит к увеличению длительности циркуляции его в крови и, следовательно, к высокому риску артериальной гипертонии. Если же метаболизм кофеина у вас в норме, то кофе можно не бояться.

Уровень холестерина. Оценивается по двум генам – CETP (кодирует белок, трансформирующий «хороший» холестерин в «плохой») и APOE (кодирует белок, транспортирующий липиды в кровотоке и холестерины в клетки мозга). Вариации этого гена увеличивают риски возникновения атеросклероза и болезни Альцгеймера. Если эти показатели в норме, то у вас низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В случае высокого риска это может служить стимулом заняться снижением лишнего веса при помощи диеты с ограничением жиров.

Оценка уровня триглицеридов – ген APOA5 (показывает нарушение баланса синтеза и распада триглецеридов, в случае нарушения риск ожирения и триглицеридемии возрастает). Для меня это важно при назначении липолитиков, так как введение этих препаратов способствует повышению уровня триглицеридов.

Мне очень нравится раздел «Влияние генов на пищевое поведение» с оценкой скорости появления чувства насыщения, скорости подавления чувства голода и эффективности разгрузочных дней. Это помогает избирательно составлять программы диетического питания и легко избавляться от нежелательных пищевых привычек, ведь если ты знаешь об отсутствии склонности к импульсивному перекусу, что подтвердил тебе генетический тест, то проще отказаться от лишней шоколадки в целях сохранить здоровье кожи и фигуру.

Кстати, по результатам генетического теста я узнала о том, что мне полезно есть красное куриное мясо (ножки) или индейку, но не куриную грудку. Магия, но кожа тоже отреагировала на это положительно и стала значительно чище.

При повальном увлечении приемом витаминов, микроэлементов, антиоксидантов с помощью генетического тестирования вы сможете точно узнать, есть ли у вас в этом необходимость. Например, при полиморфизме гена FUT2 происходит нарушение усвоения витамина В_12 в кишечнике, а значит, риск анемии и неврологических проблем возрастает. Поэтому предпочтительно получать витамин В_12 минуя кишечник (сублингвальный либо внутримышечный способ приема).

Фолиевая кислота, кодируемая геном MTHFR, влияет на уровень гомоцистеина – соединения, оказывающего токсическое влияние на клетки внутренней поверхности сосудов. Если наблюдается низкая активность этого фермента и высокая концентрация гомоцистена, это может привести к осложнениям в сердечно-сосудистой системе и неврологическим заболеваниям. У меня как раз результат по гену MTHFR показал полиморфизм, то есть низкую активность ферментов, и моя суточная норма фолиевой кислоты в день составляет 400 мкг.

Необходимость антиоксидантов оценивается по нескольким генам. Кроме того, учитывается метаболизм ксенобиотиков.

! Ксенобиотики – любые чужеродные для организма вещества, которые нарушают нормальные биологические процессы (сигаретный дым, жареная пища, промышленное загрязнение – это лишь часть из них).

В случае полиморфизма этих генов высок риск развития заболеваний, связанных с окислительным стрессом. К ним относятся воспалительные и онкологические заболевания.

Особая прелесть генетического тестирования в том, что нет необходимости его повторять. Его можно сделать своему ребенку еще в младенческом возрасте и знать результаты, которые помогут составить сбалансированное питание, распределить физические нагрузки, компенсировать дефицит витаминов и антиоксидантов.

Это волшебная палочка для врача и пациента, настоящая медицина антистарения и общего здоровья, которой уже сейчас многие активно пользуются в работе.

А к 2025 году нам обещают обязательное внедрение генетического тестирования в практику.

Комментарий Татьяны

Сейчас на рынке несколько медицинских компаний, которые делают узкоспециализированные генетические тесты. Обычно это пакеты условно «кожа и волосы» или «питание». Через 3–4 недели после анализа вы получите красиво сверстанный журнал с индивидуальными итогами тестирования.

Небольшое исследование рынка показало, что практически все лаборатории тестируют одни и те же гены и должны давать одинаковый результат.

В чем же принципиальное различие разных лабораторий?

В расшифровке и рекомендациях.

В итоговом документе описывается назначение тестирования. Например, дается краткая справка, что такое антиоксиданты, каков механизм гидрации кожи, что такое гликирование. Тексты часто банальны: «Здоровые и ухоженные волосы – объект восхищения и один из главных символов женской красоты». Или «Организм человека на 70% состоит из жидкости».

Рекомендации в целом носят общий характер. Например, советы относительно увлажнения примерно такие: делать увлажняющие процедуры, альгинатные маски и поверхностную мезотерапию. Не использовать косметические средства, содержащие ПАВы, в холодное время избегать спирта и агрессивных щелочей в косметике. Употреблять омега-3.

Такие рекомендации можно давать и без генетического теста!

Но не стоит думать, что генетическое тестирование – это профанация. Результаты его действительно полезны. Резюме и расшифровка – это, по сути, маркетинговая упаковка продукта.

Самое важное в генетическом тесте – это название и описание гена, процент встречаемости отклонения в нем в популяции, есть ли в гене какие-либо мутации и что они значат.

Например, при исследовании гена XRCC1 выявлена высокая степень репарации фотоповреждений. Это значит, при фотоповреждении увеличена выживаемость клеток с поврежденной ДНК и существует повышенный риск новообразований из-за инсоляции. Носительницы такой генетики должны ответственно относиться к защите от солнца.

Другой пример: тестирование на ген IL4 показало повышенный уровень интерлейкина-4.

С одной стороны, это неплохо, так как такой вариант характеризуется повышенным противовоспалительным эффектом. С другой стороны, это предрасположенность к аллергическим реакциям. При выборе косметики нужно избегать ингредиентов, которые могут вызвать аллергию.

Если тестирование показало, что активность гена MMP3 снижена, значит, наблюдается замедленное заживление ран и увеличен риск формирования келоидных или гипертрофических рубцов на коже.

В генетических тестах очень много рекомендаций, но самое важное не они, а индивидуальный список проблем и противопоказаний, с которыми вы можете столкнуться. Именно на эту информацию нужно обращать внимание в первую очередь, с ней идти к косметологу, который при составлении схемы процедур и рекомендаций будет руководствоваться уточненными данными теста. Это поможет избежать осложнений и качественнее подобрать уход.

Генетическое тестирование в молодости может выяснить предрасположенность к потере волос после 40 лет, вероятность преждевременного появления седины, пигментации или рубцов. Предупрежден – значит вооружен. Это очень полезная информация, и я надеюсь, что генетические тесты станут через несколько десятилетий стандартом диспансеризации.

Глава 9

БАДы против старения, или Мода на таблеточки Коллаген в капсулах

Процесс синтеза коллагена очень сложный, и для правильности его нужно столько условий, что, когда меня спрашивают: «Поможет ли мне коллаген в капсулах?» – я часто теряюсь с ответом. Проще сказать «пейте», чем каждому пытаться объяснить механизм синтеза.

Но в книге это сделать проще, тем более можно рекомендовать для самостоятельного изучения «Коллаген в косметической дерматологии» Хабарова В. Н. Там собрано очень много материалов, которыми я руководствуюсь в практике, оценивая эффективность процедур.

Я не считаю БАДы с коллагеном в капсулах эффективными. По крайней мере, коллаген – это белок, обладающий видовой специфичностью (я не рассматриваю коллаген других видов, так как морской коллаген, растительный коллаген считаю лишь маркетинговым ходом), а нам необходим коллаген животного происхождения. Но при обработке животного коллагена термически мы получаем желатин, который, в свою очередь, обрабатывается ферментами для получения коллагеновых пептидов в пищевой промышленности, и уже введение этих пептидов способствует улучшению качества кожи. Дополнительное улучшение синтеза коллагена наблюдается при введении витамина С в концентрации не менее 7% и использовании ретиноидов в домашнем уходе.

Да, я забыла упомянуть, что коллагеновые пептиды, витамин С и ретиноиды нужны для нанесения на кожу, где непосредственно они и будут работать.

Важно учитывать и генетические особенности каждого человека. Вы же замечали, что мы все стареем по-разному, и ответственны за это не только факторы внешней среды, но и наши гены.

Например, ген коллагена I типа, COL1A1, исследуется при нарушении структуры этого коллагена. Он является наиболее распространенным компонентом кожи, костей, хрящей и сухожилий. В большом количестве содержится в шрамах, активно формируется при воспалении и фиброзе (да, все аппаратные и инъекционные вмешательства направлены на усиление синтеза коллагена). И именно коллаген I типа является мишенью для внешних и внутренних изменений, связанных со старением.

Для биосинтеза коллагена важен витамин С.

К механизмам, контролирующим процесс синтеза и распада коллагена, относится и семейство матриксных металлопротеиназ, которые включают в себя более 20 ферментов. Строение их достаточно простое: три пептида удерживают ион цинка и координируют его относительно остатка глутаминовой кислоты. В генетических тестах оценивают полиморфизм ММР1 (ММР – матриксная металлопротеиназа). Если ее уровень снижен, что является физиологической нормой, коллагеновые волокна разрушаются с низкой скоростью, механические свойства кожи хорошо сохраняются. Если повышен, будет наблюдаться выраженная деградация коллагена, и механические свойства кожи будут ухудшаться. В таком случае нельзя проводить процедуры, направленные на разрушение старого коллагена с целью синтезировать новый. Он будет все равно быстро разрушаться. А вот прием гидролизованного коллагена в комплексе с витамином С будет оправдан.

! Активность ММР значительно повышается при ультрафиолетовом облучении, и процесс фотостарения обусловлен как раз ММР-зависимой деградацией коллагена.

Однако, несмотря на то что гидролизат коллагена – хорошая пищевая добавка, нет доказательных работ по воздействию его непосредственно на кожу, так как исследования, проводимые авторами, например описанные в публикации https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.6b05679#, подтверждают наличие трипептидов из коллагена в крови и моче, а вот в коже их определить полноценно не удалось. Правда, исследования по изменению кожи проводились на мышах. Можно ли сопоставить мышиную кожу с нашей, особенно если учитывать генетический анализ? Поэтому принимать гидролизат коллагена животного происхождения в виде желатина можно с целью укрепления костных и хрящевых структур организма. Делать это лучше по утрам натощак из учета, что у вас нет аллергии на желатин, заболеваний ЖКТ, и в дозе из расчета 300 мг/1 кг массы тела. То есть на мой вес 65 кг мне нужно принимать 19,5 г гидролизованного коллагена. И желательно запивать его антиоксидантом в виде витамина С.

Лучше в организме усваивается липосомальная форма витамина С в дозировке 1000 мг ежедневно. Многие специалисты позиционируют эту форму как альтернативу внутривенному вливанию витамина С. Препаратов достаточно много на сайте iHerb.

Но не стоит отчаиваться из-за отсутствия доказанного влияния пероральных добавок на качество кожи. Есть масса топических средств с доказанной эффективностью. Помимо ретиноидов это будут крема с матрикинами – пептидами с низкой молекулярной массой.

Свойством стимулировать продукцию коллагена будут обладать крема с цитокинами и факторами роста, однако это молекулы с молекулярной массой более 15 кДа, плохо проникающие через кожу (даже молекулы массой 500 Да с трудом проникают в глубокие слои кожи). Поэтому перспективно использование матрикинов – коротких пептидов низкой молекулярной массы, например аминокислот глицин – гистидин – лизин, глицин – глютамат – лизин – глицин либо с не менее известным пептидом Trylagen, стимулирующим выработку коллагена I, IV, III типов и снижающим активность матриксных металлопротеиназ, разрушающих коллаген.

Комментарий Татьяны

В нашей косметической группе часто задают вопросы о личном опыте приема коллагена и его влияния на кожу. Смысл большинства отзывов сводится к остроумному комментарию подписчицы: «Я пила коллаген несколько месяцев, наверное, у меня все ушло в суставы. На лице никаким образом не отразилось. Видимо, надо пить тоннами, чтобы дошло до кожи».

Согласитесь, работа суставов лежит вне области косметологии.

Как правило, улучшение состояния кожи после коллагена замечали женщины, которые сочетали его прием с омега-3 и различными микроэлементами. Это вызывает закономерный вопрос: «Был ли это результат приема коллагена или удачно подобранного комплекса БАДов?» Я уже не говорю о банальном эффекте плацебо. Психологический настрой оказывает значительное влияние на состояние кожи. И применение коллагена поддерживает ощущение заботы о собственном здоровье.

Каждый раз при вопросах о БАДах я вспоминаю типичный комментарий врачей к таким постам: «Любые БАДы и витамины должны назначаться после диагностики симптомов, сигнализирующих о нехватке или избытке того или иного вещества в организме и проведения лабораторных исследований. Анализом полученных результатов должен заниматься дипломированный врач соответствующей специализации».

Если вы не обладаете профильным образованием, с точки зрения здравого смысла нужно обратиться к медицинскому специалисту. Он направит вас на необходимую диагностику. После анализа результатов скажет, что и в каких дозировках вам нужно дополнительно принимать и нужно ли вообще. Вы решите проблему нехватки и, скорее всего, найдете и устраните ее причину.

Самоназначение различных новомодных добавок не сильно отличается от знахарства и шаманства. А положительный результат – это совокупность везения и других, обычно не принимаемых в расчет факторов. Чаще всего это происходит в комплексе: человек переходит на здоровое питание, бросает курить, начинает заниматься спортом и вместе с тем принимать БАДы. И после улучшения самочувствия и здоровья кожи приписывает волшебные свойства своим «витаминкам».

В следующий раз, когда увидите вопрос о приеме коллагена в социальных сетях, лучший совет, который вы можете дать, – обратиться к хорошему врачу.

Гиалуронка из бочки

Гиалуроновая кислота производителями буквально пихается везде, так как обладает прекрасными влагоудерживающими свойствами, а процесс старения напрямую связан с дефицитом гиалурона (гиалуроновой кислоты) в эпидермисе, в то время как в дерме она начинает интенсивно оседать и накапливаться в связанном, нефункциональном виде. Конечно, первое, на что часто обращают внимание потребители, – это цена, причем производители дешевых кремов или инъекционных препаратов упирают на то, что принципиальных отличий нет (однако это ложь, я про это рассказывала в «Прививках молодости»).

У ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ОГРОМНАЯ ПОЛЬЗА ПРИ УСЛОВИИ:

• хорошей очистки препарата;

• хороших стабилизаторов и консервантов (с минимальной концентрацией BDDE);

• наличия подтверждающих эффективность и безопасность исследований.

При приеме гиалуроновой кислоты внутрь толку от нее ноль. Спасибо нашим пищеварительным ферментам. Поэтому основная часть гиалуронки попадает в организм при помощи инъекционных вмешательств, другая – в виде кремов и сывороток. Все эти средства содержат гиалуроновую кислоту разного молекулярного веса, что часто объясняет ее разные эффекты действия. Поэтому честный производитель зачастую указывает, гиалуроновая кислота какой молекулярной массы и концентрации входит в состав его препарата. Нечестный напишет заглавными буквами «ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА» и будет активно продавать вам это через блогеров, ну а если это филлер или биоревитализант, то через специалистов, падких на низкую стоимость.

Правда, сейчас благодаря интернету вы можете узнать цену на любой препарат и задуматься, почему есть филлеры по 6000–7000 рублей за шприц, а есть за 2000. Неужели это альтруизм производителя, который задумался об экономии для вас? Нет! Это просто некачественный препарат, стоимость производства которого может составлять 100 рублей.

Еще один простой способ приобрести качественную косметику с гиалуроновой кислотой – покупать ее у тех фирм, которые давно занимаются производством филлеров. Их не так сложно найти, можно поинтересоваться у своего косметолога.

Комментарий Татьяны

Бытует мнение, что гиалуронка она и в Африке гиалуронка, а брендовые филлеры на основе гиалуроновой кислоты просто слишком дорогие. Качество гиалуроновой кислоты напрямую зависит от степени ее очистки: чем она чище, тем качественнее препарат. Но хорошая очистка стоит дорого. Сертифицированные препараты европейских производителей гарантируют хорошее исходное сырье. Не разменивайтесь на дешевизну.

Частые вопросы о препаратах на основе гиалуроновой кислоты из нашего сообщества:

«Косметолог не хочет называть препарат, колет на дому».

Косметолог обязан говорить название препарата, который будет использовать для инъекций, показать вам, а после использования отдать коробку.

И этот препарат должен иметь соответствующие разрешения и сертификаты.

«Девочки, как считаете, нужная ли в хозяйстве вещь или деньги на ветер? Интересует гиалуронка в капсулах. Был ли эффект и какой?»

При попадании в желудок гиалуроновая кислота переваривается, то есть расщепляется на сахара и усваивается организмом как питание, то есть никакого положительного влияния на кожу она не оказывает. Есть исследования, доказывающие, что прием гиалуроновой кислоты благоприятно влияет на суставы. Но в случае проблем с суставами перед приемом БАДов с гиалуроновой кислотой прежде всего надо обратиться к врачу.

«Читала, что гиалуроновая кислота в кремах – маркетинговый ход и бесполезна на самом деле. Работает только в качестве инъекций, это правда?»

Гиалуроновая кислота делится на высокомолекулярную и низкомолекулярную. Первая имеет большой размер молекулы и не может проникнуть глубоко в кожу. Но это не значит, что она неэффективна. Она хорошо работает на поверхности кожи для увлажнения и при повреждениях. Особенно эффективна во влажном жарком климате. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота имеет маленькие молекулы. Она способна проникать глубже поверхностного слоя кожи и работать внутри клеточного матрикса. При покупке косметики мало знать, что в ней есть гиалуроновая кислота, нужно понимать, какой именно вид кислоты использован. Как правило, производство хорошей низкомолекулярной гиалуроновой кислоты довольно дорого. Поэтому и косметика с ней не может быть дешевой.

Идеально, когда в косметическом средстве сочетаются высокомолекулярная и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Как правило, из-за физических свойств высокомолекулярной кислоты такое средство гелеобразное. Поэтому обычно это сыворотки для лица профессиональных косметических марок, многие из которых специализируются также на производстве филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Аминокислоты из спортпита

Молекула коллагена (нашего самого любимого фибриллярного белка) представлена тремя полипептидными альфа-цепями. Идентифицировано на настоящий момент 20 альфа-цепей, которые включают в себя 1000 аминокислотных остатков, самая распространенная из них (каждая третья) – это глицин, чуть более 20% представлено пролином и около 11% – аланином. Важную роль в формировании коллагеновых фибрилл играет химическая модификация аминокислот, которая осуществляется в составе белков после их синтеза. В результате гидроксилирования пролина и лизина образуются 4-гидроксипролин и 5-гидроксилизин, укрепляющие структуру коллагеновых фибрилл.

И среди протоколов обязательной нутритивной поддержки формирования коллагена в процессе косметологических процедур оправданно назначение аминокислот: L-лизин и L-пролин. Их можно встретить как в спортивном питании в составе ВСАА, так и в БАДах, предлагаемых на сайте iHerb.

Но особенность спортивного питания такова, что BCAA часто совмещают в себе дополнительные добавки, такие как кофеин и таурин, усиливающие частоту сердечных сокращений, ведь тренировки – это достаточно большая нагрузка на мышцы тела, а вот БАД Source Naturals учитывает необходимость и других компонентов для синтеза коллагена, например витамина С, магния и кальция.

МАГНИЙ – суточная потребность составляет 300–400 мг, можно принимать дополнительно, так как он необходим для организма и выполняет разные задачи:

• участвует в обмене белка и нуклеиновых кислот;

• является кофактором ферментов;

• угнетает агрегацию тромбоцитов;

• снижает артериальное давление;

• улучшает работу кишечника;

• регулирует передачу нервного импульса и необходим для ритмичной работы сердца.

КАЛЬЦИЙ – нормы варьируются в зависимости от возраста, особенно важно его назначение в детском и пожилом возрасте (сокращает риск переломов костей до 10%).

Есть и специальные добавки, например PROGLYMЕ, состоящие из трех аминокислот (глицина, L-лизина и L-пролина), которые хорошо совмещать с приемом антиоксидантов (липосомальная форма витамина С, ресвератрол).

Комментарий Татьяны

Название «аминокислоты» объединяет большую группу веществ органического происхождения.

Многие аминокислоты незаменимы для тела человека. Большинство из них метаболизируется и получается с продуктами питания.

Они являются популярными пищевыми добавками. Глутамат натрия – это соль глутаминовой аминокислоты.

Но в некоторые периоды времени, особенно при активных силовых тренировках, показан дополнительный прием аминокислот из спортивного питания.

Но даже при применении по прямому назначению аминокислоты из спортпита имеют разные функции.

Самые популярные аминокислоты спортивного питания – это BCAA. Это группа аминокислот, особенное химического строение которых расщепляется непосредственно в мышцах.

На большинстве спортивных сайтов написано, что BCAA оказывают прямое воздействие на синтез белка, то есть заставляют мышцы расти. Это объяснение не совсем верно, и увеличение мышечной ткани от приема BCAA не доказано экспериментально. Эта группа аминокислот защищает белки от разрушения, то есть в некоторой степени не дает организму разрушать мышцы вместо жировой ткани и ускоряет восстановление мышц, то есть действительно благотворно влияет на прирост мышечной ткани после тренировок, но не является причиной.

Аминокислота таурин способствует снижению утомляемости, что сделало ее активным веществом во многих энергетических напитках. Он помогает тренироваться активнее и дольше.

При больших спортивных нагрузках и переходе на новый уровень сложности упражнений в мышцах образуется значительное количество молочной кислоты как следствие расщепления глюкозы, и организм не справляется с ее выводом, что вызывает боль через день после тренировки.

Для нейтрализации молочной кислоты используется аминокислота цитруллин.

Аминокислота цистеин способствует выработке коллагена – важного белка, который входит в состав всех тканей организма. Это помогает восстановлению мышц, защищает суставы от повышенной нагрузки и изнашивания.

Чаще всего в спортивных магазинах продаются смеси на основе BCAA с добавлением других аминокислот. Выбор смеси зависит от спортивных целей, которые вы перед собой ставите.

И перед их покупкой и применением лучше проконсультироваться со специалистом по спортивному питанию. Аминокислоты сами по себе мышцы не наращивают. Они делают тренировки более эффективными, ускоряют восстановление, снижают неприятные ощущения и улучшают синтез белка.

Но не имеют смысла без грамотно составленной программы тренировок и правильного питания. И это основа успеха.

Алоэ против гастрита

Алоэ – это прекрасный репарант, способствующий заживлению ран и уменьшению травмы кожи после солнечных ожогов. Очень часто можно увидеть напитки на основе мякоти алоэ со специфическим вкусом, но достаточно сложно оценить их эффективность в плане положительного влияния на органы ЖКТ.

Я – гастритник со стажем. Правда, диагноз «гастрит с пониженной кислотностью» с меня сняли, и поэтому прибегать к диете со слизеобразующими кашками в питании я в последнее время ленюсь. Но стремление заниматься своим здоровьем, особенно когда польза обещается от одной банки, осталось.

Да и эффекты от алоэ вера как фунгицидного, противовирусного, антибактериального, иммуномодулирующего средства казались весьма привлекательными.

Пока я не наткнулась на статью о токсических эффектах алоэ вера и не узнала, что по рекомендациям FDA в 2001 году алоэ как пищевая добавка признан потенциально опасным растением с канцерогенным влиянием. Проще говоря, риск заполучить раковое заболевание на фоне приема алоэ так же высок, как и возможная польза.

Но это лишь касательно перорального приема, в косметических средствах алоэ очень распространен и полезен.

Поэтому, перед тем как самостоятельно начинать прием тех или иных БАДов на основе, казалось бы, полезного растения, стоит внимательно ознакомиться с исследованиями или как минимум сходить на консультацию к врачу. Иногда полезнее сдать необходимый спектр анализов и скомпенсировать существующие дефициты, чем пытаться лечить себя опасными канцерогенными средствами.

Комментарий Татьяны

Не алоэ единым живет народная медицина. Косметологические и косметические рецепты из социальных сетей иногда заставляют смеяться, а порой вызывают шок. Перечислю наиболее распространенные, экзотические и даже опасные.

«Умываться от высыпаний хозяйственным мылом».

Хозяйственное мыло имеет большой показатель pH, 11,0–12,0, и действительно обладает антибактериальными свойствами.

Но использовать его от высыпаний – все равно что пытаться убить муху гранатой. Оно очень агрессивно для кожи лица, нарушает липидный баланс, провоцирует избыточное салоотделение, сильно сушит. Хозяйственное мыло при единичном умывании действительно может немного снять воспаление, но при неоднократном использовании приведет к обратному эффекту: обезвоженная жирная кожа с нарушенной микрофлорой – прекрасная почва для развития воспалений.

«От черных точек – распарить лицо и почистить содой».

Домашнее распаривание лица – сомнительная процедура. Любые резкие перепады температуры являются стрессом для кожи. Сода в чистом виде слишком агрессивна при использовании на распаренном лице и может привести к повреждению кожи.

«Не начинать пользоваться кремом для лица, иначе лицо привыкнет и избалуется».

В целом это ложь, если мы говорим о кремах, которые продаются в магазинах и не сертифицированы как лекарственные средства. Эффект отмены действительно иногда возникает после прекращения использования кремов. Но он носит психологический характер. Многие крема для лица имеют накопительное действие. Постепенно и незаметно кожа становится все лучше и лучше. После завершения использования крема состояние кожи ухудшается. Во время использования мы могли и не замечать его постепенного действия. Но внешнее ухудшение видно сразу.

Но это не потому, что мы «избаловали» кожу кремом, просто она перестала получать необходимый уход.

«Менять крем для лица, так как лицо привыкает к одному средству и оно теряет эффективность».

Крема для лица действительно нужно периодически чередовать или менять на новые. Это связано не с привыканием, а с разными потребностями кожи в зависимости от сезона и возраста. В климате с ярко выраженной сезонностью в теплый и холодный период времени нужно изменять не только крем, но схему ухода в целом. Крем, который был эффективен в 20 лет, перестает удовлетворять потребности кожи в 30. Разные возрасты – разные проблемы и средства для их решения.

«Не мыть длинные волосы в течение месяца, потом они начнут самоочищаться».

Пункт можно оставить без комментариев. Но это тот случай, когда личная гигиена перестает быть вопросом каждого и становится общественной проблемой.

Следование этому совету окажет негативное влияние на вашу социальную жизнь!

«Отвар из луковой шелухи полезен для кожи волос».

Возможная эффективность этого средств неоправданна запахом. По отзывам прошедших процедуру, запах сохраняется после мытья волос на несколько недель или месяцев. Он начинает проявляться при попадании под дождь или если кожа головы вспотеет.

«Маска из майонеза на лицо».

Если мы говорим о майонезе домашнего приготовления – смеси яиц и оливкового масла, естественно без добавления соли и сахара, – такая маска может иметь некоторый положительный эффект для кожи. Но учитывайте, оливковое масло достаточно комедогенно. В произведенных промышленным способом майонезах больше вреда, чем пользы, и без разницы, едите вы его или мажете на лицо.

«Натереться содой и обернуться пленкой от целлюлита. Щелочная среда соды притянет «кислые» молекулы целлюлита и выведет их через поры».

Объяснение с точки зрения химии абсолютно безграмотно.

Действительно, пищевая сода при непосредственном контакте с жиром вступает в реакцию гидролиза (омыления), расщепляя его на глицерин, жирные кислоты и их соли. Но сода не может проникнуть через поверхность кожи и оказать хоть какое-то влияние на жировую ткань. Целлюлит, или, правильно, гиноидная липодистрофия, – это даже не проблема лишнего жира, иначе избавиться от него было бы гораздо проще. Это структурное изменение соединительной ткани с ухудшением лимфотока и, как следствие, задержкой жидкости.

Целлюлит имеет много причин: наследственность, неправильный образ жизни, гормоны. Он не может быть скорректирован только средствами наружного применения.

Обертывание с содой приводит к эффекту «сауны» – лимфодренажу и раздражению кожи. В совокупности это временно визуально сглаживает рельеф, но не имеет пролонгированного действия.

Некоторые советы я хочу оставить без комментариев:

1) смывка краски для волос средством для мытья посуды и стиральным порошком. Некоторые даже снимают обучающие видео;

2) твердый дезодорант вместо праймера для лица. Сужает поры и снижает потливость кожи;

3) лак для волос для закрепления макияжа;

4) использование кетчупа для нейтрализации зеленого пигмента после окрашивания волос;

5) маска для лица из свежего фарша;

6) отбеливание лица зубной пастой.

Было бы смешно читать такие советы, не зная, что они даются на полном серьезе и кто-то их применяет на практике. Наша цель – не высмеять народные рецепты; многие из них действительно работают. Но мы призываем вас критически относиться к любым процедурам, проверять и перепроверять их эффективность.

Транексамовая кислота от пигментации

В последнее время начался настоящий бум борьбы с пигментацией, ведь мелазма захватила от 8,8 до 40% женщин в зависимости от этнической принадлежности. Сложность лечения обусловлена мультифакторностью заболевания, причин мелазмы несколько:

• гормональная перестройка организма во время беременности и кормления грудью;

• прием гормональных контрацептивов;

• воздействие ультрафиолетового излучения;

• нарушение функции щитовидной железы;

• бесконтрольный прием препаратов, обладающих фотосенсибилизирующей активностью.

В 2018 году было проведено 2 независимых клинических исследования относительно применения транексамовой кислоты у взрослых, страдающих мелазмой, в Китае и Корее. Количество обследуемых поражает – более 6 сотен человек.

Транексамовая кислота, являясь ингибитором плазмина, используется в качестве гемостатика с целью остановки кровотечений. Является синтетическим производным аминокислоты лизина и в настоящий момент относительно новым средством для лечения мелазмы. Впервые о нем было сообщено в 1979 году, когда на фоне лечения пациентов с крапивницей было замечено осветляющее действие при внутрикожном и пероральном приеме. Но она не была одобрена в США Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами как один из способов лечения мелазмы.

В исследовании проводилась оценка инъекционной терапии в течение 8–12 недель и перорального приема. Отмечаются побочные эффекты при пероральном приеме – тошнота, изжога, гипоменорея (скудные менструации), головные боли, при топическом применении – сухость и незначительное раздражение кожи. Существенных различий в результатах выявлено не было, однако авторы отмечают, что для эффективного лечения внутрь принимать необходимо от 500 до 700 мг, а для пациентов с гемофилией и меноррагией эти дозы должны быть значительно ниже в силу развития побочных реакций.

И сейчас ведутся разработки топических препаратов с транексамовой кислотой, которая могла бы преодолевать липидный барьер кожи, так как в настоящий момент ее биодоступность выше при внутрикожном введении.

Совмещая же данные разработки с эстетическими процедурами в варианте селективных лазерных методов, мелазму можно побороть! Главное – понимать, что это длительный процесс, а назначать и подбирать препараты все же будет врач, хотя повод для размышления я вам даю и этим небольшим обзором. Антиоксиданты: есть, пить или колоть?

Антиоксидантный бум начался относительно недавно. Основное направление – защита организма от окислительного стресса, вызванного накоплением свободных радикалов в процессе жизнедеятельности клеток. Но ввиду всеобщей лени и нежелания справляться с вредными привычками (курение, алкоголь, злоупотребление жареной и жирной пищей) мода на волшебную таблетку не пройдет никогда.

Такой волшебной таблеткой и были названы антиоксиданты.

Но всем ли они будут показаны? По результатам более 100 генетических тестов было выявлено, что:

• супероксиддисмутазы SOD2 – наиболее эффективный компонент естественной защиты организма от свободных радикалов, его снижение ведет к нарушению транспортировки белка в митохондрии;

• коэнзим Q 10 NQO1 – участвует в восстановлении оболочек клеток наравне с витамином Е;

• каталаза CAT – превращает пероксид водорода в воду и молекулярный кислород;

• глутатионпероксидаза 1 GPX1 – восстанавливает перекись водорода до воды или спирта при участии глутатиона и селена.

Нарушения были диагностированы у 78% обследуемых. Но результат нельзя считать статистически достоверным, так как большая часть обследуемых обращалась с жалобами на неудовлетворительный вид кожи, нарушение липидного обмена (чрезмерная сухость или жирность кожи), воспалительные процессы, высокую скорость старения кожи.

Поэтому я считаю назначение антиоксидантов оправданным лишь в случае выраженных нарушений или в качестве подготовки к аппаратным или инъекционным вмешательствам при условии лабораторного подтверждения дефицита.

Например, перед назначением витамина С желательно проверить его уровень при помощи жидкостной хроматографии в сочетании с электрохимическим детектированием и только потом принимать витамин С в липосомальной форме, обеспечивающей высокий уровень всасывания в кишечнике.

Коэнзим Q10 был открыт в середине 1950-х годов, и в последние годы отмечается связь недостатка этого кофермента с различными расстройствами (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и нейродегенеративные расстройства). По химической структуре он связан с витамином К и витамином Е, в тканях выполняет несколько функций:

• уменьшает производство свободных радикалов;

• участвует в синтезе витамина Е;

• снижает повреждение ДНК кератиноцитов;

• усиливает синтез эластина и коллагена;

• ингибирует матриксные металлопротеиназы.

Снижается он с возрастом под воздействием ультрафиолета. Было проведено много исследований, показывающих эффективность коэнзима Q10 в улучшении регенерации кожи, уменьшении выраженности морщин и носогубных складок, поэтому назначение его оправданно в случае коррекции возрастных изменений и нарушения в гене, его кодирующем.

Витамин Е, или альфа-токоферол, является липофильной молекулой и часто встречается в масляных сыворотках и кремах, эффективно защищая кожу от оксидативного стресса и губительного действия ультрафиолевого излучения. Антиоксидант альфа-токоферола очень важен, так как может останавливать перекисное окисление липидов. В ходе этого процесса антиоксидант теряет протон и сам превращается в радикал, однако он не очень реактивен и детоксицируется аскорбатом, глутатионом или ферментами.

Бета-каротин также является важным антиоксидантом, провитамином А. Витамин А играет огромную роль в дифференцировке и делении клеток кожи, нормализации кератинизации, улучшении качества кожи и уменьшении явлений фотостарения.

Итак, все антиоксиданты важны, но перед их назначением мало кто задумывается о сопутствующих дефицитных состояниях, которые важно корректировать с эндокринологом и нутрициологом после сдачи анализов. Бесконтрольное самоназначение препаратов не позволяет оценить эффективность терапии, а вот побочные эффекты можно легко заполучить, вплоть до стимуляции различных типов рака.

Использование же антиоксидантов в топических препаратах – кремах и сыворотках – также будет иметь ряд особенностей: например, сыворотки с витамином С не стоит наносить в период нахождения на солнце, это может нарушить процесс синтеза меланина, которым организм защищает себя от ультрафиолета. И к тому же следите за сроком и особенностями хранения препарата: не всегда это стойкие соединения, порой они способны разрушаться под воздействием высоких температур и активного солнца.

Комментарий Татьяны

Слово «антиоксиданты» позволяет хорошо продавать не только косметику, но и различные БАДы и продукты питания.

В массовом сознании они считаются чудодейственным средством, борющимся со старением, вредным влиянием окружающей среды и сохраняющим здоровье.

Не все антиоксиданты одинаково полезны для кожи. Многие из них используются в пищевой промышленности для предотвращения порчи продуктов питания, причем как консервант они имеют колоссальное значение: в отличие от грибкового и бактериального поражения процессы окисления происходят даже в замороженных или быстро охлажденных продуктах.

Для этих целей используют как аскорбиновую кислоту, так и синтетические вещества, например бутилгидроксианизол. Он применяется в производстве продуктов питания, косметике и нефтяной промышленности. Это тоже антиоксидант, но его цель не благотворное влияние на вашу кожу и организм, а консервация.

Антиоксиданты синтезируются нашим телом и поступают из продуктов питания, в основном богатых витаминами A, E и С. К ним относятся ягоды: черная смородина, ежевика, клубника, черешня, чернослив и сливы. Также много антиоксидантов в овощах и фруктах – цветной капусте, брокколи, болгарском перце, томатах, апельсинах.

Достаточно употреблять дневную норму антиоксидантов с продуктами питания, есть больше свежих овощей и фруктов.

А вот перенасыщение антиоксидантами в питании может быть реально опасно для здоровья. Метаанализ 2013 года, охвативший 53 исследования и данные 241 883 человек, показал, что антиоксиданты бета-каротин и витамин E в дозах, превышающих допустимую, значительно увеличивают смертность. Не был достигнут из-за недостаточности объема информации такой же результат по поводу витамина А. Но по тому, что удалось проанализировать, он имеет такое же влияние на смертность, как бета-каротин и E.

Многие другие исследования показывают, что БАДы с антиоксидантами опасны для здоровья.

Принимать антиоксиданты дополнительно внутрь можно только после лабораторных исследований, по показаниям и под надзором медицинского специалиста. И в действительности это нужно очень небольшому проценту людей.

С антиоксидантами в косметике переборщить невозможно, так как они не проникают глубоко в организм и быстро выводятся из клеток кожи (в противном случае это было бы медикаментозное, а не косметическое средство). Но и тут не все так однозначно.

Наиболее популярный антиоксидант – витамин C. Он защищает клетки от окислительных процессов, стимулирует синтез коллагена и борется с последствиями фотостарения.

Но витамин C (аскорбиновая кислота) при всей своей большой эффективности нестабилен. Он быстро окисляется под воздействием света с кислородом. После окисления витамин C теряет свои полезные свойства. Поэтому если вы используете косметическое средство с витамином C без упаковки закрытого типа, например сыворотки с пипетками, то оно будет эффективно в течение 2–3 месяцев после вскрытия. Потом, если содержание витамина C достаточно большое (то есть средство реально действенное), средство характерно мутнеет. Это значит, что витамин C окислился и косметика потеряла свою эффективность.

Заключение

Эта книга – итог нескольких лет работы нашей группы «Косметический маньяк» в «Фейсбуке». Часто так бывает, что тот, кого ты учишь, дает тебе еще больше.

Участницы нашей группы несколько лет помогали нам своими вопросами и обсуждениями понять, чего хотят женщины, что ищут они в косметологии, чего от нее ждут и чего боятся, где заблуждаются, а где были обмануты маркетингом.

В этой книге были аккумулированы косметологические знания, написанные простым и доступным языком, без скрытых продаж и маркетинговых уловок, на основе опыта тысяч женщин.

Теперь вы сами сможете продиагностировать состояние своей кожи, подобрать домашний уход, отказаться от лишних продуктов, губительно сказывающихся на здоровье кожи.

А самое важное – выбрать специалиста, с которым выстроите долгосрочные и перспективные отношения. Косметология сейчас – это тесная взаимосвязь генетики, биохимии, эндокринологии, стоматологии и нутрициологии.

Настоящая наука антистарения, и к тому же безумно интересная.

Поэтому мы с Татьяной Масленниковой (именно ее заслуга в том, что она допинала меня до идеи написания книги) ответили на самые частые вопросы женщин. Надеюсь, что и на ваши тоже. Я как врач, Таня как пользователь и маркетолог.

Теперь вы знаете, как выбрать клинику, как подобрать домашний уход, в чем риски инъекций и почему сложно бороться с пигментацией… и многое другое. Желаем вам быть счастливыми, наслаждаться косметикой и по-настоящему любить свою кожу. Каждая женщина достойна быть красивой. Надеемся, вам хоть немного помог «Косметический маньяк». Глоссарий

SPF (солнцезащитный фактор) – защитный фильтр, с разной степенью эффективности нейтрализующий отрицательное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей.

UVA-лучи (ультрафиолетовые лучи спектра A) – длинные волны ультрафиолетового излучения, 95% из них достигает Земли. Они являются одним из источников образования свободных радикалов (одной из первых причин старения).

UVB-лучи (ультрафиолетовые лучи спектра B) – средние волны ультрафиолетового излучения, 5% из них достигают поверхности Земли. Являются более сильными лучами, чем UVA.

А

Агрегация тромбоцитов – склеивание мелких кровяных телец, что является начальной стадией формирования тромба.

Адипоциты – жировые клетки, составляющие основу гиподермы.

Азелаиновая кислота – компонент, который часто используется при производстве многих косметических средств, направленных на борьбу с пигментацией и воспалением.

Аланин – аминокислота, которая входит в состав многих белков.

Аллергоанамнез – сбор данных об аллергических реакциях исследуемого организма.

Алоэзин – активный комплекс, выделенный из экстракта алоэ.

Альбатин – соединение, предотвращающее синтез меланина.

Альгинат – вытяжка из морской водоросли ламинария.

Альгинатные маски – ухаживающее косметическое средство на основе солей альгиновой кислоты.

Альтера-терапия – процедура с технологией микросфокусированного ультразвука для лифтинга кожи.

Альфа-гидроксикислоты – натуральные биологические вещества, используемые в косметологии для лучшего отшелушивания.

Амимичность лица – расстройства мимики.

Ангиопротекторы – лекарственные средства, нормализующие метаболические процессы в сосудистой стенке и уменьшающие проницаемость сосудов.

Анионные ПАВы – самые распространенные поверхностно-активные вещества; обладают высоким пенообразованием и хорошими очищающими свойствами.

Антибиотики тетрациклинового ряда – антимикробные препараты, подавляющие рост и жизнедеятельность бактерий, облегчающие состояние больного.

Арбутин – гликозид, эффективный в устранении пигментных пятен ввиду свойства блокирования синтеза меланина.

Аргилерин – синтетический аналог ботокса.

Аспартат магния – магниевая соль аспаргиновой кислоты.

Атравматическая чистка – химический пилинг, воздействующий на верхний слой эпидермиса.

Аутоиммунный тиреоидит – генетически обусловленное заболевание, при котором в организме вырабатываются специфические молекулы против фолликулов и клеток щитовидной железы.

Аутологичная плазма – плазма, обогащенная тромбоцитами.

Б

Базальный слой – клетки, лежащие в основе эпидермиса, плотно прилегающие к дерме.

Барофорез (безинъекционная мезотерапия) – безинъекционное введение специальных лекарственных средств в кожу.

Безоперационная блефаропластика – косметическая процедура, позволяющая восстановить эластичность кожи без проведения оперативного вмешательства.

Бензойная кислота – одноосновное карбоновое вещество, выделенное путем сублимации бензойной смолы.

Биоревитализация – процедура по введению инъекций гиалуроновой кислоты в средние слои дермы.

Блефаропластика – пластическая операция по удалению излишков кожи и жировой ткани с верхнего или нижнего века или по изменению разреза глаз.

Ботулинотерапия – введение нейротоксина типа А в излишне напряженные мышцы с целью их расслабления.

Блокаторы тирозиназы – вещества, блокирующие гиперактивность меланоцитов.

Ботокс – очищенный нейротоксиновый комплекс ботулотоксина типа А, который в малых дозах расслабляет сверхактивные мышцы, являющиеся причиной образования морщин.

Ботулотоксины (нейропротеины) – нейротоксин белковой природы, вырабатываемый анаэробными бактериями Clostridium botulinum.

Брылы – следствие ослабления тонуса кожи и жировой клетчатки в области щек, приводящее к обвисанию тканей и нарушению естественного овала лица.

Буккальный эпителий – эпителий внутренней стороны щеки.

Бутилгидроксианизол – твердое воскоподобное вещество, представляющее собой смесь изомеров – 2-трет-бутил-4-гидроксианизола и 3-трет-бутил-4-гидроксианизола.

В

Витамин С — водорастворимый витамин, обладающий антиоксидантными свойствами.

Витилиго – нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении меланина на отдельных участках кожи.

Г

Газожидкостный пилинг – бесконтактная процедура, при которой воздействие на кожу происходит с помощью сжатого газа и жидкости в виде лечебного раствора.

Гемостатик — лекарственное средство, которое способствует остановке кровотечений.

Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови.

Гепатотоксическое действие – способность химических соединений вызывать структурно-функциональные нарушения печени.

Гиалуронидаза – общее название группы ферментов, способных расщеплять кислые мукополисахариды, в том числе гиалуроновую кислоту.

Гиалуроновая кислота – полисахарид, способный связывать и удерживать воду.

Гидрогелевая маска – средство для увлажнения кожи лица.

Гидролат – душистая вода, которая образуется из пара, прошедшего сквозь растительное сырье.

Гидролизат – продукт, который получается в процессе гидролиза (реакция обменного разложения веществ водой).

Гидролизат коллагена – средство, полученное с помощью ферментативного расщепления сырья животных.

Гидрохинон – отбеливающее вещество, снижающее выработку меланина в коже.

Гиноидная липодистрофия – дистрофический процесс, развивающийся в подкожно-жировой клетчатке у женщин.

Гипергидроз – повышенное потоотделение.

Гипоменорея – нарушение менструальной функции, характеризующееся уменьшением количества менструальных кровотечений относительно физиологической нормы.

Глюкокортикостероиды – стероидные гормоны из подкласса кортикостероидов, продуцируемые корой надпочечников.

Глабридин – химическое соединение, содержащееся в экстракте корня солодки.

Гликирование – процесс присоединения молекулы глюкозы или сахара к другой молекуле, например белка или жира.

Гликозаминогликаны – неразветвленные полисахаридные цепи, построенные из повторяющихся дисахаридных единиц.

Гликолевая кислота – фруктовая кислота органического происхождения.

Глицерин – химическое вещество, основное фармакологическое действие которого заключается в оказании смягчающего эффекта на эпителиальные ткани.

Глутаминовая кислота – органическое соединение, алифатическая двухосновная аминокислота, входящая в состав белков всех живых организмов.

Глутатион – трипептид, обладающий антиоксидантными свойствами.

Глюконат меди – химическое соединение, соль меди и глюконовой кислоты.

Глюконат цинка – микроэлемент, играющий важную роль в метаболизме клеток и стабилизации клеточных мембран.

Гоммаж – средство, предназначенное для очищения и отшелушивания дермы.

Гомоцистеин – аминокислота, обеспечивающая нормальную регенерацию клеток организма, их синтез и развитие.

Гризеофульвин – противогрибковое средство.

Д

Дезоксихолат – вещество, применяемое в косметологии для безоперационной липосакции с целью устранения жировых очагов.

Дермабразия – метод механической чистки лица и тела.

Дерматоскоп – метод диагностики опухолей кожи.

Деформационный тип старения – тип, для которого характерна заметная отечность тканей лица, выраженная дряблостью под подбородком. Наблюдается изменение конфигураций лица и шеи.

Диоксаны – высокотоксичные вещества, содержащие хлор. Не встречаются в природе в естественном виде.

Диспорт – препарат на основе ботулотоксина типа А. Используется в косметологии для борьбы с возрастными изменениями.

Дифференциальная диагностика – способ диагностики, исключающий не подходящие по каким-либо симптомам заболевания, возможные у больного, что в конечном счете должно свести диагноз к единственно вероятной болезни.

З

Зона коагуляции – интервал значений водородного показателя воды, внутри которого возможна коагуляция ее коллоидных примесей данным коагулянтом.

И

Изотретиноиновая мазь – лекарство, предназначенное для системного лечения акне тяжелой степени.

Интерлейкины – группа цитокинов, синтезируемая в основном лейкоцитами.

Инфузия – «капельница»; метод медленного введения вещества в форме раствора в сосудистое русло человека.

К

Капиллярное кровотечение – выход физиологической жидкости за кровеносное русло при повреждении мелких сосудов, пронизывавших поверхность эпителиальной ткани.

Капсулообразующие бактерии – бактерии, образующие капсулу клетки.

Карбокситерапия – нехирургический метод решения эстетических проблем путем воздействия на кожу углекислым газом.

Карбоновый пилинг – косметическая процедура глубокого очищения и омоложения кожи под воздействием лазера.

Кардиотоксичность – совокупность нежелательных явлений, связанных с сердечно-сосудистой системой и возникающих на фоне лекарственной терапии.

Каротиноиды – вещества, которые являются провитаминами витамина А.

Катаболические функции – процессы высвобождения энергии.

Катионные ПАВы – это такие соединения, в водных растворах которых поверхностную активность определяют катионы.

Катон – консервант химического происхождения, используемый в косметической промышленности.

Келоидный рубец – патологическая структура, представленная избытком соединительной ткани в месте повреждения кожи.

Кератиноцит – основной тип клеток эпидермиса, образующихся в базальном слое.

Кератолинин – белок, формирующий толстую оболочку роговых чешуек.

Кератолитики – вещества, вызывающие быстрое отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи.

Кератома – доброкачественное новообразование на коже человека, образующееся при уплотнении и кератинизации клеток эпидермиса.

Койевая кислота – средство, действие которого направлено на отбеливание кожи.

Кокамидопропил бетаин – амфотерное поверхностно-активное вещество.

Кокоглюкозида – вспомогательный ПАВ, который вводят для смягчения рецептуры, так как он снижает агрессивное воздействие других ПАВов.

Комбинированная кожа – смешанный тип кожи, сочетающий в себе жирную кожу в Т-зоне и нормальную или сухую в области щек.

Комедогенность – способность косметики вызывать образование комедонов из-за закупорки пор.

Комедон – узелки, имеющие вид черных точек или маленьких прыщиков, которые образуются вследствие закупорки протоков сальных желез или устьев фолликул мертвыми клетками эпидермиса и кожным салом.

Корнеоциты – плоские чешуйки, формирующие роговой слой кожного покрова.

Кофактор ферментов – небелковое соединение, которое присоединяется к функциональному участку белка и участвует в его биологической деятельности.

Коэнзим Q10 – вещество, которое вырабатывается клетками организма человека и поддерживает его жизнедеятельность.

Криолиполиз – метод воздействия на подкожно-жировую клетчатку с целью истончения жирового слоя.

Ксантелазма – доброкачественный вид образования, выступающий над уровнем кожи.

Ксенобиотики – чужеродные для живых организмов химические вещества.

Ксеомин – препарат, содержащий стерильный ботулинический токсин.

Купероз – заболевание, вызванное нарушением микроциркуляции крови; наступает вследствие расширения и ломкости мелких сосудов чувствительной кожи.

Л

Ламинирование волос – нанесение выпрямляющего состава на волосы, который обволакивает локон и создает невидимую пленку на его поверхности.

Лауретсульфат натрия – амфифильное вещество, применяющееся при производстве моющих средств, шампуней и зубной пасты для образования пены.

Лаурил глюкозид – поверхностно-активное вещество растительного происхождения, подходящее для изготовления мягких моющих средств.

Лаурилсульфат натрия – моющее средство с повышенным пенообразованием.

Ликопин – каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений.

Лимфодренаж – мануальное или аппаратное воздействие на кожу и мягкие ткани.

Лимфодренажный массаж – разновидность физиотерапевтических процедур, которые направлены на восстановление тока лимфы по сосудам.

Липаза – фермент, основные функции которого заключаются в растворении, разделении на фракции и переваривании жиров в пищеварительном тракте человека.

Липолиз – процесс расщепления жировых запасов до глицерина и жирных кислот под действием ферментов.

Лиазы – ферменты, катализирующие негидролотическое отщепление от субстратов групп атомов с образованием двойной связи, а также обратное присоединение по двойной связи.

Липолитики – средства, сжигающие и преобразующие подкожный жир в кислоты.

Липоредукторы – составы, содержащие компоненты, которые заставляют жировые клетки выделять жир, а не накапливать его.

Липосомы – самопроизвольно образующиеся в смесях фосфолипидов с водой пузырьки.

Липосомальный витамин С – витамин С, капсулированный в микроскопическом слое фосфолипидов.

Липофиллинг – процедура, позволяющая корректировать эстетические недостатки при помощи собственного жира.

Ложка Уно – инструмент для чистки лица.

Лизин – незаменимая аминокислота, которая отвечает за формирование карнитина, коллагена и усвоение кальция.

М

Маннитол – диуретик осмотического типа.

Матрикины – стимуляторы синтеза компонентов дермы.

Матриксил – препарат, применяемый для устранения возрастных изменений.

Матриксные металлопротеиназы – семейство внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, способных разрушать все типы белков внеклеточного матрикса.

Мезороллер – устройство для фракционной мезотерапии в домашних условиях.

Мезотерапия – инъекционная методика введения под кожу витаминов, ферментов, гормонов для омоложения и тонуса кожи.

Мелазма – приобретенное нарушение пигментации кожи, имеющее доброкачественный характер.

Меланогенез – процесс образования меланина.

Меланодермия – избыточное отложение меланина в коже.

Меланоциты – клетки кожи, вырабатывающие меланин.

Мелкоморщинистый тип старения – тип, для которого характерно побледнение, сильное шелушение. Морщины появляются в виде равномерной сетки, захватывают все участки, особенно лоб, скулы.

Меноррагия – кровопотеря во время менструации, превышающая физиологическую норму.

Металлопротеины – сложные белки, в состав молекул которых входят ионы одного или нескольких металлов.

Металлопротеиназы – протеолитические ферменты, присутствующие в соединительной ткани и нуждающиеся в ионах кальция или цинка.

Микроблейдинг – техника окрашивания бровей с созданием специальным лезвием надрезов и введением пигмента в эпидермис.

Микродермабразия – механический пилинг кожи с помощью абразивных веществ.

Милии – закрытые белые комедоны.

Молочная кислота – побочный продукт гликолиза, то есть процесса распада или расщепления глюкозы.

Морфотип – тип телосложения.

Н

Невус Ота – темно-синее пятно или группа пятен, локализующиеся в области глаз, щек или верхней челюсти.

Нейродегенеративные расстройства – группа относительно медленно прогрессирующих, наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы.

Нефротоксичность – способность некоторых химических веществ оказывать токсическое действие, несущее за собой поражение почек.

Ниацинамид – форма витамина В3.

Нормальная кожа – тип кожи, характеризующийся отсутствием каких-либо внешних и внутренних проблем и заболеваний.

Нуклеотиды – мономерные единицы, образующие нуклеиновые кислоты.

Нутритивная поддержка – лечебное питание, цель которого – обеспечить организм необходимыми питательными веществами с помощью питательных смесей.

О

Окклюзионная пленка – пленка, препятствующая испарению влаги.

Оксидативный стресс – процесс повреждения клетки в результате окисления.

Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты.

Опиоиды – синтетические и натуральные вещества, способные наладить связь с опиоидными рецепторами организма.

П

ПАВы (поверхностно-активные вещества) – химические соединения, вызывающие снижение поверхностного натяжения.

Папиллома – поражение кожи и слизистых оболочек, вызванное вирусом папилломы человека.

Парабены – консерванты, препятствующие размножению микроорганизмов в косметическом средстве.

Парез – снижение мышечной силы.

Пенициллин – антибиотик.

Пептид аргилерин – низкомолекулярный пептид синтетического вида.

Пептиды – молекулы, состоящие из двух и более аминокислот, соединенных между собой пептидной связью.

Пероральное применение – применение препарата через ротовую полость.

Пескоструйная (микрокристаллическая) дермабразия – механическая чистка эпидермиса микрокристаллами оксида алюминия.

Пигментация эпидермальная – пигментация, расположенная близко к поверхности кожи и вызванная длительным пребыванием на солнце.

Пилинг – удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи.

Пилинг Джесснера – способ отшелушивания верхних слоев кожи лица при помощи химических компонентов.

Плазмин – белок человека.

Полимолочная кислота – искусственно синтезированное вещество, относящееся к семейству фруктовых кислот.

Полисорбат – поверхностно-активное соединение, которое обеспечивает эмульгирование жирных составляющих в косметических препаратах.

Полиэтиленгликоль – вещество синтетического происхождения, которое получают методом воздействия на окись этилена щелочными катализаторами и гликолями.

Полоксамеры – неионные мягкие поверхностно-активные вещества, образующие мицеллярные структуры.

Постакне – устойчивые изменения кожи, появляющиеся после угревой сыпи.

Пролин – аминокислота, одна из составляющих молекулы белка.

Пропионобактерии акне P. acne – возбудители акне человека.

Протеогликаны – сложные белки.

Псорален – исходное соединение из семьи натуральных продуктов.

Птоз – обвисание, опускание кожи и подкожного жирового слоя.

Р

Радиочастотная кавитация – способ избавления от лишних жировых отложений и целлюлита.

Резорцин – вещество на основе метадиоксибензола, относится к антисептическим средствам, обладающим противомикробным эффектом.

Ревматоидный полиартрит – хроническое заболевание соединительной и хрящевой ткани сустава, носящее аутоиммунный и системный характер.

Релатокс – препарат на основе ботулотоксина типа A.

Ресвератрол – природный антиоксидант из группы полифенолов.

Ретиноиды – препараты, помогающие бороться с тяжелой степенью акне.

Ретинол – одна из форм жирорастворимого витамина А.

Розацеа – неинфекционное хроническое воспалительное заболевание кожи лица.

С

Салициловая кислота – фармакологическое средство, относящееся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов.

Санскрин – тип средств, созданных для защиты верхнего слоя кожи от ультрафиолетового излучения.

Силика – шелковистый порошок, используемый в косметике для контроля жирного блеска.

Системная красная волчанка – заболевание, при котором своя собственная иммунная система воспринимает клетки организма человека в качестве чужеродных.

Сквалан – стабилизированная, полученная в процессе гидратирования форма сквалена.

Склеродермия – заболевание соединительной ткани, основные проявления которого связаны с нарушением кровоснабжения и уплотнением органов и тканей.

Смас-лифтинг – методика безоперационной подтяжки лица.

Спирулина – одноклеточная синезеленая водоросль.

Сульфаниламиды – противомикробные лекарственные препараты.

Сухая кожа – тип кожи, характеризующийся повышенной сухостью и отсутствием естественной смазки.

Т

Тирозиназа – медьсодержащий фермент, катализирующий окисление фенолов; способна катализировать процессы синтеза меланина.

Транексамовая кислота – средство, которое применяют для лечения или предотвращения чрезмерной потери крови от травмы, хирургического вмешательства и тяжелых менструальных кровотечений.

Третиноин – ретиноид первого поколения, обычно используемый для лечения угрей и фолликулярного кератоза.

Триглецерид – производные глицерина, служащие источником энергии для нормальной жизнедеятельности клеток организма.

Трийодтиронин – гормон щитовидной железы.

Триклозан – синтетическое органическое соединение, антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия.

Тромбофлебит – воспаление внутренней оболочки стенок вен с отложением на них тромботических масс.

ТСА (трихлоруксусная кислота) – полностью галогенированный аналог уксусной кислоты.

У

УВЧ-терапия – методика физиотерапии, в основе которой лежит воздействие на организм больного высокочастотного магнитного поля.

Ультразвуковая кавитация – процедура на основе воздействия УЗ-волн на жировые ткани.

Ультразвуковая чистка – аппаратное очищение, которое осуществляется с помощью ультразвуковых волн высокой частоты.

Ультрафиолет – электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

Ф

Феноксиэтанол – универсальный консервант широкого спектра действия.

Феомеланин – гранулы круглой или овальной формы желтого и красного цвета.

Фермент лактаза – биологически активная добавка.

Фибриллярный белок – белки, имеющие структуру в виде нити.

Фибробласты – клетки соединительной ткани организма, синтезирующие внеклеточный матрикс.

Филлер – инъекционный препарат.

Фосфатидилхолин – натуральное вещество, получаемое в ходе химических реакций; расщепляет жиры подкожной клетчатки.

Фотоомоложение – метод омоложения кожи при помощи источника импульсного света.

Фракционный фототермолиз – способ лазерной шлифовки кожи.

Фульгурация – метод лечения доброкачественных разрастаний эпителия прижиганием плазмой, генерируемой токами высокой частоты.

Фунгицидное средство – дезинфицирующее противогрибковое средство.

Х

Хлоазма – очаговая гиперпигментация кожи различного размера.

Хроматография – метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения их физико-химических свойств.

Ц

Церамиды – жиры, естественным образом наполняющие кожу.

Циклический пептид – пептид, остров которого загнут в кольцевую структуру.

Цитруллин – заменимая аминокислота, которая не закодирована в ДНК человека.

Цитотоксическое действие – повреждающее воздействие на организм, в результате которого формируются глубокие функциональные и структурные изменения в клетках.

Э

Экстемпоральное изготовление лекарств – изготовление, происходящее непосредственно в аптеке по рецепту врача для конкретного пациента.

Эмбриотоксическое действие – поражение неимплантированной бластоцисты, что зачастую приводит к ее гибели.

Эмульгаторы – вещества, которые обеспечивают создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.

Энзимы (ферменты) – специфичный вид белка, который ускоряет биохимические реакции, протекающие в организме.

Эпидермальный слой – наружный слой кожи.

Эумеанин – темный природный пигмент.

Примечания

1

Регистрационное удостоверение.

Вернуться

2

Метод инъекционной коррекции.

Вернуться

3

Разновидность акне.

Вернуться

4

Процедура, при которой кожа не подвергается никаким проникающим манипуляциям (без инъекций и других хирургических вмешательств).

Вернуться

5

Кератолинин – белок, который формирует толстую оболочку роговых чешуек (Зиматкин С. М. Гистология, цитология и эмбриология: учебник / С.М. Зиматкин [и др.]; под ред. Зиматкина. – Минск, 2012. – С. 347).

Вернуться

6

Гидролат – душистая вода, которая образуется из пара, прошедшего сквозь растительное сырье.

Вернуться

7

Липолитики – инъекционные препараты, которые позволяют убрать отложения жира в теле и на лице за счет расщепления жировых клеток на кислоты и молекулы глицерона.

Вернуться

8

BB Glow – микроинъекции тонального крема, которые выравнивают тон кожи.

Вернуться

9

Международная классификация болезней.

Вернуться

10

Адипоциты – клетки, из которых по большей части состоит жировая ткань.

Вернуться

11

Птоз – опущение тканей лица и тела.

Вернуться

12

Саркозинат натрия – химическое соединение (соль натрия и метиламиноуксусной кислоты).

Вернуться

13

Тургор – упругость, эластичность кожи.

Вернуться

14

Савоськин О. В., Семенова Е. Ф., Рашевская Е. Ю., Полякова А. А., Грибкова Е. А., Агабалаева К. О., Моисеева И. Я. Характеристика различных методов получения гиалуроновой кислоты // Научное обозрение. Биологические науки.– 2017.– № 2. – С. 125–135.

Вернуться

Content

Масленникова Татьяна Васильевна и др Главная книга косметического маньяка. О бьюти-трендах, домашнем уходе и уколах молодости честно