Марина Жеребилова

КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка

© Жеребилова М., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Введение

Кошки – это создания с другой планеты. Так многие думают. Понять кошку для кого-то сложно, для кого-то невозможно. Ведь они говорят на своем особом языке.

Как бы вы поступили, встретив доброе инопланетное существо? Возможно, доброе, но сильно напуганное? Погладили? Поговорили на человеческом, непонятном для существа языке? Если все навыки коммуникации бесполезны, тогда следующий шаг – освоить язык «гуманоида» и попрактиковаться в беседе с ним на понятном ему наречии.

Именно об этом данная книга – как понять свою кошку и объяснить ей на доступном языке, чего вам хочется. Устраивайтесь поудобнее, желательно положить кота под бочок, и наслаждайтесь любопытным миром кошачьих.

Эта книга посвящается моей маме, которая с детства учила меня любить и понимать животных, не обижать тех, кто слабее, противостоять жестокости к братьям меньшим. Также выражаю огромную благодарность друзьям и читателям моего блога о психологии кошек, всем тем, кто поддерживал в трудную минуту, давал добрые советы и вдохновил на написание этой книги.

Часть 1. Похвала или наказание?

Глава 1. Кто такая кошка?

Я не стану подробно рассказывать историю происхождения и одомашнивания кошек, об этом написано немало книг. Я лишь хочу, чтобы вы имели представление о том, что за существо мурчит сейчас рядом с вами.

Домашняя кошка – существо чувствительное. Большинство из них болезненно реагируют на перемены, незнакомые запахи и звуки, смену окружения и состава семьи. Природа создала кошку именно такой, чтобы она дожила до наших дней.

В процессе эволюции одомашненная кошка менялась не только внешне, но также и по части повадок. Особенно это стало заметным в последнее столетие: кошки стали учиться коммуникации с людьми, чтобы мы их лучше понимали, увеличили количество взаимосвязей друг с другом и другими животными и усложнили их, стали подстраиваться под темп жизни больших городов, чтобы выжить. Кошки даже научились приспосабливаться к ритму жизни хозяев: с учетом того, что кошка преимущественно сумеречный охотник, она научилась спать в периоды кошачьей активности, если хозяева создали условия и наладили для нее удобный режим. А некоторые кошки и вовсе разучились ориентироваться в темноте.

Из полезного существа, выполняющего прежде всего охранные функции (продовольственные запасы человека, почтовые склады и наши квартиры), кошка во многих домах стала просто домашним любимцем, суть появления которого – в радости общения людей с ним.

Однако не всегда взаимодействие с кошкой приносит позитив. Это происходит из-за возникающих психологических проблем у кошки, живущей несвойственной для нее жизнью или не имеющей возможности удовлетворить свои потребности в том окружении, куда люди ее поместили. Поэтому мы можем сталкиваться с неприятными проявлениями поведения кошачьих. Бывает, что эти проявления нормальны для кошки, но неприемлемы для человека. По этой причине многих кошек выгоняют из дома, отдают другим людям или и вовсе усыпляют. Но так быть не должно!

Кто-то пытается воспитывать кошку строго, отчитывая ее, применяя физические наказания или устаревшие методы резкого прерывания деятельности. И это также неверный подход! Вам самим было бы комфортно жить под одной крышей с человеком, который за малейшую провинность с вашей стороны или нежелание общаться в данный момент брызгал в вас из водяного пистолета или шлепал полотенцем? Наверно, вы не стали бы это терпеть?

Но кошка вынуждена. Она любит хозяина любым: добрым и не очень, счастливым и раздраженным, вне зависимости от его характера. Но в момент вашей недоброжелательности у кошки проявляется поведение «жертвы» – ей нужно держаться от вас подальше, мало ли что. Или поведение «агрессора» – защититься от человека любой ценой. И это уже плохая коммуникация.

Глава 2. Как правильно? Наказывать или нет?

В названии данной главы содержится, пожалуй, самый частый вопрос от владельцев кошек. Задам вам встречный: ЗА ЧТО наказывать?

Вы не сможете наказать двухлетнего ребенка за то, что он случайно уронил ваш телефон в лужу. Ведь он сделал это не для того, чтобы вы расстроились. Многие считают недопустимым сравнение кошек и детей, но вам придется признать тот научный факт, что сознание животного мало чем отличается от сознания двухлетнего человеческого малыша.

При этом я настоятельно прошу кошек не очеловечивать – это вредно и для них, и для нас с вами, любителей кошачьего вида. Например, не приписывайте кошкам несвойственные им человеческие чувства: месть, обида, протест. Для кошек испытывать подобные чувства – слишком сложно, головной мозг кошачьих устроен иначе.

Кошки никогда ничего не делают просто так. Они руководствуются обычно двумя позывами: природные инстинкты или попытка коммуникации с человеком, чтобы сообщить о проблеме или потребности. И ничем иным.

Чем чаще вы руководствуетесь идеями наказать вашу кошку за ту или иную провинность, тем сложнее вам понимать друг друга. Непонимание растет, а проблема, вызывающая плохое поведение, не решается. И самое главное последствие наказания – оно разрушает доверие между человеком и питомцем. В будущем это приведет к тому, что вам сложно будет проводить необходимые манипуляции для кошки, которая вам не доверяет: посадить ее в переноску, провести медицинский осмотр в кабинете ветеринарного врача, дать таблетку, подстричь когти, вычесать шерсть – список можно продолжать бесконечно.

К тому же наказать кошку вы просто не успеете: время реакции животного на стимул – не более половины секунды. Так что плохая новость заключается еще и в том, что мы слишком медлительны, чтобы успеть это сделать, а наказание сработало как нужно.

В противном случае вы рискуете стать в глазах вашей кошки врагом, от которого непонятно что ожидать.

Глава 3. Научение против наказания

Если внимательно присмотреться даже к самой «вредной» с точки зрения человека кошке, вы увидите немало положительных качеств, с которыми можно работать при научении. Однако мы часто делаем ошибку, сосредотачиваясь на отрицательном, и хорошие качества просто упускаем из виду.

Крайне важно понимать, что при неправильном поступке кошка просто не знает, как действовать иначе – у нее не было опыта сделать по-другому. Задача людей для гармоничной жизни с кошками заключается как раз в обучении кошки поступать так, как для вас и для нее будет приемлемо и эффективно.

Я специализируюсь в области поведения кошек уже более 13 лет и за время длительной практики самым подходящим и действенным способом обеспечения гармоничной жизни человека и кошки считаю именно обучение. Чем больше моделей правильного поведения мы тренируем у кошки, тем менее интересным для нее становится необходимость демонстрировать нам отрицательное поведение.

Например, ваша кошка вас кусает. Такой «фокус» неприятен для человека. Но кошке скучно и не на кого в данный момент поохотиться. И тогда она руководствуется природными инстинктами и реагирует на движущуюся добычу – ваши руки или ноги. Данное поведение в профессиональной литературе классифицируется как «агрессия хищника». Особенно часто данный вид агрессии проявляется в тех семьях, где с котенком в детстве часто играли руками или отодвигали ногой, когда он вертелся и мешал.

Альтернативой такому поведению является разрешение охотиться на что-то безопасное и неодушевленное. Среди товаров для животных найдется немало интересных и разнообразных игрушек на палочке, что позволяет человеку руководить игрой кота в охотника, не являясь при этом его мишенью. Ведь если коту не за кем охотиться, он начинает нападать на людей или других питомцев, живущих в доме.

Альтернативой поведения котика, когда он дерет диван, является подбор удобной когтеточки из мягких материалов. Заменой пребыванию кота на обеденном столе станет предоставление более привлекательного, чем стол, места на кухне или в столовой.

О правильном обучении мы поговорим более подробно в следующих главах.

Глава 4. Когда мы сами подкрепляем плохое поведение кота?

Случаются истории в моей практике, когда человек так старался воспитать котика, что подкрепил отрицательное поведение. Как это работает?

Сильная эмоциональная реакция человека может не испугать животное, а, наоборот, стать источником интереса в его повседневной жизни. Особенно когда эта жизнь скучна и ничем особенным не наполнена. Например, на котика никто не обращает внимания в фазе наибольшей активности (как правило, это вечернее время суток). Все хозяева заняты своими делами и хлопотами по хозяйству. Тогда котик разбегается, прыгает на стол и роняет с него чашку. Все внимание домочадцев теперь сосредоточено на проказнике! Он чувствует себя «рок-звездой»! Даже если его бранят и машут руками. Кот не воспримет это как негатив, ведь в логике кошек не заложено оценочное суждение, как у нас с вами. Ему достаточно будет того факта, что он получил яркие эмоции от людей, которые обычно не получает за хорошее поведение.

Ведь, согласитесь, мало кто хвалит кошку за то, что считается само собой разумеющимся: например, закапывание кучки в лотке или использование своей когтеточки по прямому назначению. Но как только киса сделала что-то экстраординарное, человек в ее глазах словно «просыпается» и начинает с ней ярко коммуницировать, размахивать руками, оставляет все свои дела. Поэтому в описанном выше случае котик изберет данную стратегию демонстрации плохого поведения в тех случаях, когда желает привлекать к себе больше внимания, испытывает обычную скуку или фрустрацию от надоевших игр.

Как же нужно реагировать? Попробуйте теперь все делать иначе: отмечайте хвалебным тоном положительное поведение и старайтесь проигнорировать отрицательное. На этом основан метод позитивного обучения животных, заключающийся в ОТБОРЕ ПОВЕДЕНИЯ: котик чаще демонстрирует те действия, которые эффективны и приводят к цели – получить внимание и общение. И вовсе отказывается от поступков, не приносящих никакого результата. Сделайте из котика «рок-звезду», когда он действительно молодец! И у вас никогда не будет проблем с его плохим поведением, разумеется, если все его потребности удовлетворены. Потому что, если с покрытием потребностей котика беда, это будет тянуть процесс научения вниз. Мы еще поговорим с вами об этом подробнее.

Глава 5. Что считается подкреплением поведения?

В обществе как-то прижилось, что подкрепление – это обязательно вкусный кусочек. Данный стереотип пришел по большей части из кинологии, поскольку собаки охотно могут выполнять команды за угощение (но не все. – Прим. автора). Однако для разных кошек мотивацией что-то делать или отказаться могут быть самые различные ресурсы, наши действия и сигналы. Многие кошки и вовсе не готовы что-то делать только лишь ради вкусной еды.

Кошка появляется в определенной семье. И приспосабливается к взаимодействию с каждым жителем дома. Она запоминает проявления внимания от людей: когда она дурачилась с клочком бумаги, кто-то смеялся, и эта реакция кошке могла понравиться и запомниться к повторению. Кто-то здорово гладит ее бочок в моменты наблюдения за птицами в окне, и для кисы это лучший стимул – когда этот человек дома, ей нужно изображать «охотника» на пернатых.

Иногда кошке просто понравилось, что мы смотрим на нее в момент совершения действия. Она «на сцене», а мы – зрители. Взгляд – это тоже внимание и также может являться подкреплением поведения.

Подкреплением для кошек могут быть:

♦ наши эмоциональные реакции: крик, смех / улыбка, попытки отругать или испугать, выражение восхищения;

♦ определенное слово или вслух произнесенная кличка кошки на высоких нотках;

♦ взгляд;

♦ движение (например, вы встаете из-за рабочего стола каждый раз, когда кошка цепляется коготками за шторы, пытаясь ее остановить);

♦ угощение (для тех кошек, у кого главный ресурс – пища);

♦ игра с кошкой;

♦ касание / поглаживание.

Как видите, мотивы кошек при демонстрации поведения и при обучении могут быть различными. Важно – за что именно давать мотивацию: отбирать правильное поведение или, наоборот, подкреплять то, что нам, владельцам, кажется неправильным. Кошка не различает понятия «допустимо» или нет, она может отличать лишь, насколько действие эффективно и какое подкрепление она получила в результате его осуществления. Помните об этом.

Глава 6. Чем отличается метод наказания / механического прекращения поведения от оперантного научения?

При любом механическом воздействии мы имеем возможность немедленно прекратить нежелательное действие у кошки. Однако данный метод ее ничему не научит. Даже если вы брызнули на нее водой из водяного пистолета в момент, когда она сидит на обеденном столе, будьте уверены, что, как только вы покинете дом, кошка воспользуется вашим отсутствием и будет спокойно лежать на том самом месте. То есть эффективность действия со стороны владельца нулевая. Ведь мы обучаем кошек не ходить по обеденной поверхности с целью соблюдения гигиены данного места.

В случае правильного отбора поведения и обучения кошки альтернативному действию (что она может делать вместо прогулок по столу?), процесс займет некоторое время и потребует от вас терпения, но принесет ожидаемые результаты: кот не нарушит правила даже в ваше отсутствие. И самое главное – ваш питомец не будет испытывать стресс от общения с вами, не потеряет доверие и чувство безопасности. Ведь именно на почве стресса и отсутствия взаимопонимания с людьми у котиков формируются многие негативные паттерны поведения.

Методы механической коррекции поведения животных давно устарели, доказав свою неэффективность (несмотря на то что и в наше время есть адепты старой школы, доказывающие вам обратное).

Цель данной книги – обеспечить комфортное существование котика и человека в одном пространстве. А в чем комфорт для человека иметь запуганное или плохо обучаемое животное? Я выступаю за современный подход и выстраивание крепких отношений между питомцами и людьми. И призываю вас попробовать взаимодействовать с кошкой по-новому.

Глава 7. Может ли кошка делать что-то недопустимое для людей просто так?

Иногда коты могут удивлять. Например, вы никогда не наблюдали определенного поведения со стороны вашего кота, и тут вдруг он сделал нечто странное. Бывает, что просто хотел что-то попробовать от отсутствия других занятий в текущий момент времени (сгрызть, сбросить и т. д.). Или при невозможности осуществить желаемое действие кот может сделать что-то, не связанное с его изначальными намерениями, – смещенная активность.

Если человек отреагировал на действие, кот запоминает его как эффективное. Тогда мы имеем дело с так называемым выученным поведением. Именно поэтому важно придерживаться правил отбора поведения и контролировать себя в плане эмоций, а также договориться об этом с членами вашей семьи.

Также резкая смена поведения может быть сигналом стресса или болезни у питомца – будьте внимательнее к вашим кошкам.

Часть 2. Нечистоплотность и другие проблемы поведения кошки

Данный раздел книги станет самым большим и содержательным, поскольку моя задача – максимально рассказать вам о причинах плохого поведения кошки и методах работы с каждым видом отрицательного проявления характера любимого питомца.

Самые частые трудности владельцев, живущих с кошкой или несколькими домашними животными:

♦ проблемы с посещением лотка кошкой;

♦ маркирование мочой территории / вещей;

♦ агрессия к людям;

♦ внутривидовые конфликты (кошка против кошки) – этому разделу посвящена отдельная глава книги;

♦ межвидовые конфликты (кошка и другое животное, чаще всего собака);

♦ ночная или утренняя активность кошек;

♦ повреждение вещей когтями / зубами;

♦ мяуканье, вокализация;

♦ стрессы, боязнь чего-либо;

♦ плохая социализация;

♦ компульсивные расстройства – самоповреждение кошки, попытка присасываться к пальцам / ушам человека;

♦ неправильное общение с членами семьи.

Рассмотрим проблемы обстоятельно и по порядку.

Глава 1. Туалетные проблемы

Запрос на исправление ситуации с туалетным лотком у кота – один из самых частых при обращении ко мне. Кошка от природы очень чистоплотное животное, однако те, кто столкнулся с проблемой пахнущей мочой квартиры, так не думают.

К выбору туалета для кошки необходимо подойти очень внимательно. Любая мелочь может смутить питомца и вызвать нежелание посещать положенное место.

Причины антипатии кошки к лотку:

♦ неподходящий размер;

♦ неудобная форма;

♦ отсутствие наполнителя;

♦ плохой с точки зрения кошки субстрат в лотке;

♦ нерегулярное очищение лотка;

♦ неудачное расположение туалета в доме;

♦ плохие ассоциации с туалетом.

Часто случается, что основанием отказа кошки посещать туалет является комплекс из нескольких вышеупомянутых причин.

Размер туалета – это важно. Самая частая ошибка – приобрести взрослой кошке лоток, по размеру скорее подходящий котенку-подростку. И наоборот, 6-недельной крохе предложить лоток с высокими бортиками, через которые ей в силу возраста будет неудобно перескакивать. Бывают коты-гиганты, для которых использование стандартных лотков сложно или невозможно.

Как правильно выбрать туалет для кошки?

Учесть размер самой кошки и длину ее хвоста. А хвост при чем?!

Все просто. Физиологичная поза при отправлении нужды у кошек чаще всего – когда хвост параллелен земле. Если он будет упираться в стенку или неестественно сгибаться, лежа на бортике лотка, какая-то кошка выкрутится из данной ситуации, приняв иную позу для мочеиспускания / дефекации, а какая-то, менее изобретательная, найдет для себя более удобное место в доме.

Чаще всего кот, которого беспокоит положение хвоста в лотке, может периодически все-таки пользоваться своим туалетом. Но когда чаша терпения переполняется, он находит более удачное местечко для «грязных делишек» или вовсе делает это на полу около лотка.

Туалет для кота должен быть по размеру, чтобы питомец мог свободно разворачиваться в нем, а хвост принимал удобное положение.

Подходящий туалет в наше время достаточно просто найти как в крупном зоомагазине, так и на онлайн-площадках. А еще организовать удачный лоток вы можете, погуляв по хозяйственным магазинам – пластиковые коробки для хранения вещей или подходящий тазик помогут решить проблему и дать котику пространство для естественных нужд. Для очень крупного котика выходом может стать пластиковая ванночка для купания детей.

Форма лотка – также может иметь значение для котика. Все кошки разные: кому-то нужны «углы» в туалете, и потому прямоугольный или квадратный лоток – это хорошее решение. Кто-то предпочитает овальную по форме ванну хозяев – она еще и удобна для хвоста. Для таких ребят производители предлагают лотки в форме эллипса. Самым неудачным, пожалуй, является треугольный лоток – в силу формы он сильно ограничивает кошку в пространстве.

Бортики на лотке могут быть разные или вообще отсутствовать, как и крышка. Они бывают съемные, прямой формы или асимметричной. Асимметричные бортики и лотки подходят котикам с нарушением координации или инвалидностью. В моей практике был грустный случай, когда у котика отсутствовала одна передняя и одна задняя лапки. Ему было сложно использовать туалет. Я рекомендовала подобрать лоток с разной высотой стенок и низким заходом – котик смог беспрепятственно заходить в туалет с помощью низкого входа с одной стороны, опираться боком на одну из высоких стенок и чувствовать себя устойчивее во время мочеиспускания. Проблема нечистоплотности сразу решилась. Иногда хороший вариант для пожилого котика или при травмированных конечностях – лоток без бортиков, практически плоский, такие выпускают для небольших собак или щенков.

Отдельно упомяну популярные в наше время лотки-домики. Внешне они напоминают пластиковый клиппер (переноска для животных. – Прим. автора). Однако не каждая кошка согласится посещать подобный лоток. Просто не всем кошкам нравится делать «делишки» под крышей и иметь один выход из туалета (особенно при наличии нескольких не вполне дружелюбно настроенных друг к другу питомцев в доме).

Кот, которому не нравится туалет-домик, обязательно покажет вам это, сделав «делишки» на открытом пространстве – посреди комнаты или на кровати.

Еще один недостаток таких туалетов – это дверца. Иногда механизм устроен так, что она падает на спину кота при каждом посещении лотка или прищемляет хвост, тем самым вызывая раздражение и желание поискать место получше предложенного хозяином.

Бывает, что в лотке-домике неудачные вентиляция или фильтры, запах накапливается, и кот вынужден отправляться на поиски более благоприятного места.

Но чаще всего причиной отторжения лотка-домика является единственный выход из него. Кошки так устроены, что во время отправления естественных нужд чувствуют себя максимально уязвимыми для «врагов». И, несмотря на то что домашней кошке в квартирах и домах бояться, казалось бы, некого, инстинкт «внимательно осмотреться на месте и выбрать пути для побега от опасности» сохраняется. К тому же около единственного выхода из туалета-домика могут крутиться дети, другие коты, собаки, что и вызывает чувство незащищенности. Однажды кто-то мог просто помешать коту выйти из лотка и сформировал отторжение. Поэтому имейте в виду: если кот на протяжении долгого времени таким лотком пользовался, а потом перестал, дополнительно предложите открытый лоток, чтобы был выбор – пачкать квартиру или все же сходить куда положено.

Сетка в лотке или пустой лоток. Здесь будет пояснение: некоторым кошкам действительно нравится пустой лоток или копать сетку. Таких кошек мало, но они существуют – им просто не нравится стоять на камушках или опилках. Большинство же кошек предпочитают туалетный лоток с субстратом, в котором можно весело покопаться и скрыть следы своей жизнедеятельности.

Бывает резкая смена предпочтений: раньше котик с удовольствием ходил на сетку, но однажды сильно зацепился когтем и застрял в решетке – возникло отторжение, и кот стал ходить в туалет в другие места. Если ваш кот был приучен ходить на пустой лоток или на решетку, а затем вдруг передумал, первое, что вы можете сделать, – предложить на выбор дополнительные лотки – без сетки и с различными видами наполнителей.

Есть и другая опасность решеток, помимо травмированных когтей, – накопление запаха. В пластиковой сетке при постоянном закапывании острыми коготками формируются микротрещины. В них оседает запах. Это никак не убрать и не продезинфицировать. Поэтому кошке через некоторое время может стать просто неприятно пользоваться решеткой. Предложите новый лоток с новой сеткой, а также лоток с наполнителем без нее и понаблюдайте, что выберет кошка.

Плохой наполнитель в лотке. Причины, по которым кошка может посчитать наполнитель в лотке неудачным:

♦ текстура;

♦ толщина слоя;

♦ запах;

♦ пыль.

Всем кошкам нравится разный вид наполнителя по текстуре. Кому-то нужен крупнее, кому-то мельче, кому-то мягче. Вы можете предлагать котенку еще в детстве разные субстраты в РАЗНЫХ лотках, чтобы понять, что ему подойдет больше.

Не стоит смотреть на наполнитель с точки зрения удобства для человека – безусловно, вам должно быть удобно чистить туалет у кошки, но если вы покупаете крупный наполнитель с острыми краями, учитывая только то, что он меньше разносится по квартире, а ваша кошка любит ходить на что-то мягкое и совсем не острое, то это отсутствие компромисса между вами и питомцем может привести к нечистоплотности. И кошка не виновата – у нее могут быть очень чувствительные лапки, заболевания опорно-двигательного аппарата, из-за чего долго стоять на наполнителе не получается, и множество других причин. Ей нужен выбор, и вам тоже, тем более в данный момент мы имеем огромное разнообразие субстратов для кошачьих туалетов.

Самый излюбленный кошками вид наполнителя – максимально похожий на землю или песок. Производитель выпускает мелкую глиняную крошку с различными свойствами – комкование, впитывание влаги, поглощение запаха. Данный наполнитель называется глиняный (бентонитовый, цеолитовый). Если у такого наполнителя есть свойство образовывать комочки – обслуживание кошачьего туалета требует минимальных усилий: просто удалите сформированный мочой комок и твердые отходы и добавьте немного свежего наполнителя. Чтобы он меньше разносился на лапках, под лоток можно стелить специальный коврик, собирающий остатки наполнителя (продается в зоомагазинах онлайн и офлайн). Очень важно выбрать качественный наполнитель, который не слишком прилипает к лапам и хорошо держит влагу и запах внутри комочка – именно поэтому цены на один и тот же вид субстрата могут сильно отличаться.

Кто не любит возиться с глиняным наполнителем, имейте в виду, что появился широкий ассортимент комкующихся наполнителей из растительного сырья: древесины, кукурузы, бумаги, сои. Они бывают мелкими и средними по текстуре, вы можете пробовать подобные варианты, чтобы и вам, и кошке было комфортно.

Отдельно стоит упомянуть силикагелевый наполнитель, поскольку он нравится многим людям в отличие от кошек. Очень часто данный вид наполнителя может издавать треск при намокании, чем смущает кошек, плохо держать запах и пылить, если использовалось не очень качественное сырье и его обработка. Кстати, если вы не чувствуете неприятный запах, это еще не говорит о том, что его нет, ведь обоняние животных более чувствительное, чем у нас. Бывает, на силикагелевой крошке просто неудобно стоять – острые углы гранул не позволяют кошке полноценно использовать туалет. Некоторые кошки и вовсе едят этот наполнитель, что очень опасно! Поэтому рассмотрите данный вариант не как основной, а как дополнительную альтернативу для кошки, если вышеперечисленные субстраты вы уже опробовали и это не принесло успеха в попытке приучить питомицу к туалету.

Древесные наполнители с крупными гранулами подойдут не всем кошкам. Некоторые плохо удерживают запах, на них сложно устойчиво стоять многим кошечкам. Но, как видите, в наше время существует множество альтернатив традиционным древесным наполнителям.

Количество наполнителя – не менее важный фактор успеха приучения кошки к туалету. Есть кошки, которые любят, чтобы наполнителя было как в «песочнице» – много, с горками. Такие кошки балуются там, долго копаются и выглядят вполне довольными своим лотком. Другим же кошкам неприятно, когда под весом собственного тела лапки начинают «тонуть». Для кошки это словно сигнал опасности – «не следует сюда ходить, почва неустойчива».

Некоторые кошки любят, чтобы под лапками ничего не было, никаких помех, и раскапывают наполнитель на одну сторону, чтобы на него сходить. Другую же часть лотка оставляют пустой. Таким кошкам наполнителя можно насыпать совсем немного – одну-две горсти по углам. Также кошку может смутить горка, если наполнитель не разровнять по всей площади лотка. У некоторых кошек горка – это индикатор «кто-то пользовался лотком до меня или спрятался в почве». А иногда просто меняются предпочтения – кошка взрослеет: раньше она с удовольствием изображала «бульдозер» в лотке, теперь же «пески Сахары» стали ей неудобны. Поэтому не всегда следует руководствоваться рекомендациями производителя субстрата на упаковке – экспериментируйте, чтобы выбрать оптимальное количество наполнителя именно для вашей кошки.

Запахи наполнителей отличаются даже внутри одного вида. Если для нас с вами разница не столь очевидна, то для кошки с ее чувствительным обонянием даже смена бренда наполнителя без смены самого его вида может стать сильным стрессом и решающим фактором прекратить посещать лоток. Поэтому, если выбрали определенный вид и бренд наполнителя, лучше придерживаться его. Если же данный производитель по каким-то причинам стал недоступен для заказа, изменил сырье или просто возникла потребность в смене субстрата – делайте это очень аккуратно и плавно: к привычному для кошки наполнителю добавляйте понемногу нового субстрата и тщательно смешивайте их друг с другом. Затем увеличивайте пропорцию нового наполнителя и снижайте количество прежнего, если кошка продолжает пользоваться своим туалетом. В идеале переход на новый субстрат осуществляется за одну-две недели.

Отдельно хочу сказать о столь популярных сегодня наполнителях с различными отдушками: лаванда, японский кедр, альпийская свежесть и прочие. Не стоит их предлагать вашей кошке! Как было сказано ранее, кошки более чувствительны к запаху, чем мы с вами.

Слишком резкий, сильный запах отдушки может отпугнуть кошку от своего туалета. В моей практике был случай, когда кошка полюбила свой лоток с глиняным наполнителем (мы с владельцами исправили нечистоплотность и добились устойчивого результата), но однажды супруга попросила мужа по пути с работы заехать за упаковкой привычного наполнителя для кошки. Фирму-производителя супруг прекрасно помнил, но, к сожалению, не досмотрел и в спешке взял с полки упаковку того же бренда, но с лавандой! В то время как кошка пользовалась глиняным субстратом без запаха. В тот же день нечистоплотность вернулась, поскольку лоток для кошки стал пахнуть незнакомо, резко и неприятно. Быстро исправив оплошность и вернув ей привычный наполнитель без отдушек, владельцы справились с проблемой.

Вот мы и добрались до последнего фактора, который может смутить кошку при использовании субстрата для лотка, – пыль! Как ни странно, на пыль от наполнителя мало кто из владельцев обращает внимание. Чем выше качество наполнителя, тем меньше от него пыли. И наоборот – недорогие и плохо обработанные субстраты пылят достаточно сильно, нанося вред не только людям, но в первую очередь кошкам и их здоровью.

В особой группе риска кошки-брахицефалы: персы, экзоты. Из-за особенностей строения мордочки носослезные каналы у таких кошек коротки и сужены, и потому малейшая пыль вызывает неприятные ощущения. Если есть хоть один фактор, который вызывает раздражение в лотке, кошка не станет это терпеть и начнет искать место более благоприятное, где ничто не раздражает слизистые носа. Также в группе риска находятся кошки-астматики, аллергики и те, кто предрасположен к этим заболеваниям.

На самом деле любая кошка может вдохнуть пыль, почувствовать себя по этой причине дискомфортно и принять решение не использовать лоток с пылящим наполнителем. Поэтому при выборе субстрата очень важно обращать внимание на его качество. А также учитывать особенности физиологии породы вашей кошки, ее проблемы с дыханием и здоровьем в целом. Существуют целые линейки гипоаллергенных и абсолютно не пылящих наполнителей – подберите такой для вашей кошки, если она астматик. Или используйте бумажные наполнители и пустые лотки с сеткой.

Как видите, критериев при выборе наполнителя гораздо больше, чем было принято думать. Для кошки любая «мелочь» имеет значение.

Гигиена кошачьего туалета. Частая причина отказа кошки от привычного лотка – плохо убранный туалет. Кошки – чистоплотные существа. И если лоток кошку полностью устраивал на протяжении многих лет, а однажды вы задержались с работы или уехали надолго, кошка воспользовалась туалетом раз или два, уборка не производилась, и она пошла искать чистое место. Запах мочи или фекалий неприятен не только владельцам, но и самой кошке.

Найдя новое место в доме, у кошки довольно быстро может выработаться предпочтение к нему, она может посчитать его удобнее привычного туалета. Поэтому огромная просьба к владельцам кошек: пожалуйста, очищайте лоток своевременно! Ведь никому неприятно ходить в грязный туалет.

Если у вас случаются задержки на работе, просто предоставьте кошке больше туалетных лотков. Чтобы при загрязнении одного у нее была альтернатива сходить в другой, чистый туалет, а не «делать дела» на вашу кровать и по углам. Даже для моей одной кошки в квартире установлены два лотка, их гигиену я поддерживаю каждый день. И в случае задержки с работы я всегда спокойна, что у кошки есть выбор, ей не нужно терпеть нужду, пока я не вернусь домой (тем более что необходимость долго терпеть может провоцировать у кошек ряд серьезных заболеваний мочеполовой системы. – Прим. автора).

Отходы должны удаляться вовремя. Особенно когда кошек в доме несколько. Мытье самого туалетного бокса производится не реже одного раза в 3–7 дней в зависимости от используемого вами наполнителя. Если кошка ходит на пустой лоток, то мытье лотка производите ежедневно. Для очищения необходимо применять неагрессивные средства без запаха – можно использовать жидкое мыло, затем ополаскивать лоток кипятком и высушивать. Нельзя использовать хлорсодержащие вещества, уксус, средства для мытья и дезинфекции человеческого туалета!

Своевременная гигиена лотков, их достаточное количество в доме, подходящий наполнитель без отдушек – и вероятность возникновения нечистоплотности у кошки крайне мала.

Как приучить себя не забывать про лоток? У меня есть правило: прошел мимо лотка, посмотри, что там. И если есть комочек или твердые отходы, убери сразу или в течение ближайшего часа. Постарайтесь выработать похожую привычку тщательно следить за кошачьим туалетом и разделить эту обязанность с членами семьи.

Расположение кошачьего туалета. Самое главное правило – доступность туалета для кошки в любое время дня и ночи. Человек устанавливает кошке лоток в определенном помещении. Обычно это санузел. Разумеется, в помещении есть дверь, которая периодически закрывается. Если хозяин у кошки один, то, как правило, он редко забывает оставить дверь приоткрытой и кошка может беспрепятственно войти в помещение, где установлен ее лоток.

Но при наличии семьи из нескольких человек или часто приходящих гостях правило доступности лотка для кошки может нарушаться. Кто-то закрыл дверь, и кошка теперь не может попасть в туалет. Если это маленький котенок, он просто не сможет «перетерпеть» и дождаться открытия помещения, а пойдет на поиски доступного места. Если у нас кот или кошка с циститом – будет схожая картина.

Когда в доме есть дети, которые часто забывают оставить кошке свободный вход в санузел, очень выручают специальные люки для котиков. Они встраиваются в межкомнатные двери, и кошка даже при закрытии входа может беспрепятственно попасть в свой туалет.

При установке лотка учитывайте, что место должно быть защищенным и укромным. Большинство кошек не любят, когда в лотке нет возможности уединиться и сосредоточиться. Проходные помещения, коридоры и прихожие – не всегда удачный вариант для установки туалета.

Нежелательно встраивать кошачьи туалеты внутрь мебели. Многим людям это кажется отличной идеей, чтобы поддержать общий стиль в интерьере. Однако не всем кошкам нравится навес и тесное замкнутое пространство, кроме того, сейчас производят массу кошачьих туалетов в различном дизайне и цветовых решениях – подобрать можно весьма неплохие варианты, не противоречащие общей концепции стиля вашего интерьера.

Выходы из кошачьего туалета всегда должны быть свободны, как минимум в двух направлениях. Устраните ситуации, когда с одной стороны около лотка глухая стена, с другой – мешок с наполнителем, с третьей – еще какое-либо препятствие. Остается всего один выход, и, если кто-то стоит перед ним и мешает свободному выходу кошки, в следующий раз она найдет более удачное место для отправления нужд. Поэтому пространство хоть и должно быть укромным, но укромность и стесненность – не одно и то же. Хороший обзор, никаких помех при выходе равно отсутствию проблем с посещением туалета кошкой.

Лотки нельзя устанавливать в зонах приема кошкой пищи и воды, ведь эти процессы у кошачьих не совместимы.

Также нежелательно ставить лоток в излюбленных кошкой местах для сна, игр и заточки когтей. Шумная бытовая техника или труба канализации – не лучшие «соседи» для лотка. Вся проблема в шуме. Если кошка присела и сосредоточилась, неожиданная вибрация техники или звук может заставить ее покинуть место туалета, посчитав его неблагоприятным.

Кошачий туалет – это важная зона в доме, отдельная от остальных зон и не имеющая препятствий в плане доступности для кошки в любое время суток.

Плохие ассоциации с туалетом, наполнителем или всем сразу. Если с кошкой при посещении туалета случается неприятность, это может сформировать отторжение к ранее любимому лотку, наполнителю и месту. Например, лоток стоит в санузле недалеко от умывальника, унитаза или биде. Кошка может пользоваться туалетом в момент, когда ей на шерсть попадают брызги воды из сантехники. Одна кошка не придаст этому особого значения, другая испытает раздражение, третья испугается и решит больше не приходить в лоток, чтобы не быть мокрой. То есть определенные события в моменте сформировали у определенной кошки последствия, при которых для нее становится невозможным продолжать использовать свой лоток.

Другой пример – неприятные физиологические процессы. У кошки резкое отравление или реакция на смену корма может проявиться в виде диареи. Она запоминает процесс посещения лотка для дефекации как очень болезненное, неприятное событие и после этого начинает использовать любое место для оставления твердых отходов, кроме собственного лотка. При этом по-маленькому она может приходить в привычное место.

Третий пример из моей практики – кошка при посещении своего лотка неудачно встала на бортик передними лапками, и он с грохотом перевернулся на нее. Смешно? Едва ли, поскольку кошка перестала после этого заходить в санузел под влиянием воспоминаний о неприятном событии и начала делать все свои дела на хозяйской кровати (кровать хозяев многими кошками воспринимается как самое безопасное место в доме). У кошки нет осознания собственной неуклюжести, мышление животных безоценочно. И потому все неприятности, которые кошки доставляют себе сами, воспринимаются ими как внешняя угроза. Именно по этой причине кошка стала так сильно бояться даже помещения, где был установлен ее привычный с детства лоток. Выход простой: мы добавили еще один устойчивый лоток большего размера вне помещения, с которым у кошки неприятные ассоциации, сменили наполнитель, сделали так, чтобы из лотка было видно кровать (связка «кровать + хозяева = безопасность»), и кошка стала исправно посещать свой новый туалет.

Множество примеров, когда кошку насильно приносили в лоток, найдя лужу в доме, кричали, тыкали носом и даже избивали в лотке. Чему это научит кошку? Только бояться даже самого вида пластикового бокса и человека, приближающегося к ней. Поэтому никогда силой не сажайте кошку в лоток, не удерживайте там и не запугивайте. Разумеется, никакой физической силы в отношении кошки никогда и ни за что быть не должно!

В случае, когда у кошки сформировался триггер на лоток после неприятного события или перенесенного недомогания, необходимо предоставить ей на выбор лотки в других местах, другой формы, возможно, даже предложить в них другой субстрат. Таким образом мы даем выбор и уменьшаем вероятность неприятного инцидента.

Глава 2. Косвенные причины отказа от лотка у кошки

Перечисленные в прошлой главе причины нечистоплотности, как правило, связаны с организацией самого кошачьего туалета и неприятными событиями. Это прямые причины игнорирования лотка. Но существуют также менее очевидные, косвенные.

1) Проблемы со здоровьем – ваша кошка может быть прекрасным игривым хищником и при этом испытывать недомогание, определить которое визуально можно, только когда болезнь заходит слишком далеко.

Мочеполовая система кошек крайне уязвима, поскольку это малопьющие и питающиеся высокобелковой пищей животные, поэтому основной совет, который я хочу дать всем владельцам кошек, – проходить регулярное обследование со своим питомцем у ветеринара. До пятилетнего возраста питомца – это достаточно делать один раз в год или по показаниям, если болезнь уже есть; для кошки старше пяти лет – раз в полгода. Вы сможете избежать многих проблем, если будете следить за состоянием почек и мочевого пузыря у кошачьих на регулярной основе.

В группе риска по возникновению нечистоплотности кошки с ожирением или диагнозом диабет. К сожалению, многие человеческие недомогания возникают и у наших любимцев. Поэтому контроль веса как профилактика возникновения диабета должен быть обязательно. При выявлении этого грозного диагноза обязательно проводить поддерживающую терапию животному – опытный врач все расскажет и научит брать пробы крови в домашних условиях для контроля уровня сахара.

Опухоли, травмы и неврологические болезни также могут приводить к проблемам с нечистоплотностью – болевые ощущения, слабое держание мочи, проблемы с координацией или устойчивостью.

Паразиты и простейшие, как правило, приводят к проблемам с дефекацией. Проводите профилактику с помощью рекомендованных ветеринарных препаратов. При обнаружении в анализах простейших назначается лечение.

Вирусы, вызывающие диарею у кошек, также должны быть под контролем ветеринара. Показано назначение лекарств и специальной диеты.

Диагностика здоровья кошки при проявлениях нечистоплотности:

♦ общий анализ крови;

♦ биохимический анализ крови (важно для контроля состояния внутренних органов);

♦ общий анализ мочи;

♦ биохимический анализ мочи;

♦ различные виды ПЦР-диагностики по показаниям врача;

♦ анализ кала на гельминтов и простейших.

Ультразвуковое исследование внутренних органов назначается ветеринаром и не является единственным методом – обычно его проводят после основных анализов, приведенных выше, для подтверждения или изменения диагноза. Так что имейте в виду: одного УЗИ для контроля здоровья кошки крайне мало.

Столько кошек, имеющих заболевания почек или печени, остались бы жить в семье и приучились ходить в лоток, если бы владельцы не пренебрегали рекомендациями врачей о проверке здоровья. Анализы крови и мочи необходимо сдавать в первую очередь, как только случился неприятный инцидент с туалетом.

2) Сильный стресс также может вызвать отказ кошки от посещения туалета. Ремонт, шумные гости, попытки детей поймать животное, смена места жительства, резкий отъезд или смерть одного из хозяев, появление нового питомца, рождение ребенка – любое изменение привычного окружения кота может спровоцировать проблему. Наказание кошки научит ее сильнее бояться людей и усилит стресс.

К стрессу также могут привести резкая смена графика работы хозяев, их долгое отсутствие дома и, как следствие, явления тревоги расставания у кошек (подобное расстройство долгое время считалось более характерным для собак, но по мере эволюции кошки и укрепления ее социальных взаимодействий с человеком все чаще встречается в практике зоопсихолога), дефицит или переизбыток внимания к коту (например, дети постоянно хватают кошку, не дают ей спокойно есть и отдыхать). Подробно о стрессе у кошек вы узнаете в части 5.

3) Запахи. У животных крайне чувствительное обоняние, поэтому изменение запаха или появление нового они не всегда воспринимают спокойно.

Освежитель воздуха, стиральный порошок с отдушками или кондиционер для белья, а также новый парфюм могут спровоцировать нечистоплотность. Запахи других животных в пространстве и на вещах приводят к беспокойству у кошки. Если до появления котика в доме уже проживали животные, необходимо подготовить пространство к заселению нового «хозяина территории».

Случай из практики. Ко мне на коррекцию поведения попал взрослый котик Джонни, возраст четыре года, кастрированный. Хозяева обратились по поводу нечистоплотности. Чаще всего Джонни попадал в лоток, но иногда случалось так, что ранним утром он делал дела в коридоре перед дверью туалета, за которой стоял лоток.

Никаких освежителей в туалете не было. Наполнитель также был подходящим и нравился коту, он с удовольствием там копался. Размер туалета не вызвал вопросов.

Я спросила, не замечают ли владельцы в утреннее время что-то странное в своей квартире. На что они ответили: «Странного ничего нет, разве что проникает запах табака из соседней квартиры через вентиляцию». Это отмечали те члены семьи, кто раньше всех просыпался и чувствовал, как сосед перед работой курит, делая это в туалете своей квартиры.

Разумеется, бороться с соседями бесполезно, поэтому я просто посоветовала установить второй лоток для Джонни с тем же наполнителем, чтобы, когда сильный табачный запах «не пускает его в туалет», кот мог отправить нужду и не писать на полу в коридоре.

Проблема решилась. Со временем владельцы установили специальный поглощающий фильтр на вентиляцию, чтобы запахи от соседей и вовсе не проникали в их квартиру.

Запах самого хозяина может меняться под воздействием различных причин – смена гормонального фона у женщин или длительный прием лекарств иногда приводят к тому, что кот начинает пачкать вещи определенного человека. Попытайтесь разобраться и наладить отношения с питомцем.

Отдельно стоит упомянуть об очищении пятен мочи. Иногда кот сходил мимо просто потому, что лоток был не очень чистым. И чтобы у кота не закрепилась привычка ходить в неположенное место помимо собственного туалета, данное место необходимо как можно скорее отмыть. Дело в том, что для кота то, что пахнет туалетом, является туалетом. С этой истиной спорить бесполезно – необходимо бороться с запахом.

В списке советов по содержанию кошек порой даются очень странные рекомендации по выведению пятен, эффективность которых весьма спорна. Никогда не используйте для таких целей сильно пахнущие средства и спреи-отпугиватели. Дело в том, что, как только запах немного ослабеет, кошка постарается его перекрыть более «знакомым» и «понятным» для нее самой – запахом мочи. Таким образом вы можете еще больше усилить нечистоплотное поведение, пользуясь отпугивателями или уксусом.

Чем же тогда вывести пятно? В зоомагазинах сегодня представлено множество средств на основе ферментов, расщепляющих запахи. Ищите подобные спреи и жидкости, чтобы справиться с пятнами мочи. Для некоторых поверхностей можно применять спирт – чистый этанол расщепляет даже старый запах, им необходимо хорошо пропитать загрязненную поверхность и затем испарить спирт обычным бытовым феном.

Помните, что не все запахи уходят после первой обработки, иногда требуется несколько процедур по очистке или полная замена загрязненной вещи, если есть такая возможность.

Глава 3. Маркирование территории

Необходимо отличать маркирование (по-простому – метки) и обычную нечистоплотность у животных, что сделать не всегда возможно, если это не произошло у вас на глазах или под видеонаблюдением. Но даже если вы не видели, как питомец оставил метку, есть некоторые отличительные особенности поведения маркирования от случаев нечистоплотности.

Метка обычно близка к границам кошачьей территории (входная дверь, окна), чаще всего это небольшая порция сильно пахнущего секрета – как правило, на вертикальной поверхности, но бывает и на горизонтальных.

Чаще всего маркированию подвергаются предметы, имеющие и без метки сильный запах, – пропитанная потом спортивная одежда и обувь, постель или одежда определенного члена семьи, чемодан или сумка из поездки, корзина с грязным бельем, обработанные парфюмом или другими сильными запахами участки, как правило – угловые.

Ситуации, при которых кошка маркирует территорию, бывают различными. Для кошки или кота оставить так называемую метку – это способ коммуникации в окружающем пространстве. Первичная причина подобного поведения связана с половым статусом у животного. Надо понимать, что некастрированный кот с высокой долей вероятности промаркирует свою территорию по достижении определенного возраста и будет делать это на регулярной основе. Самки кошачьих также могут демонстрировать подобное поведение, но в ограниченное время – во время активной стадии половой охоты. Данные сигналы кошка оставляет для привлечения самца независимо от того, обитает он в радиусе кошачьей территории или нет. Так кошка сообщает взрослым котам о готовности к спариванию.

Основная мера помощи владельцам и животному при возникновении меток: коты и кошки, не участвующие в племенных вязках, которые живут с людьми в качестве домашних любимцев, должны быть подвергнуты кастрации. Это не такая страшная процедура и на психике животного никак не сказывается. Операция проводится под общим наркозом квалифицированным ветеринарным врачом, период восстановления составляет 7–21 день (котики восстанавливаются быстрее самок).

Оптимальным возрастом для проведения кастрации является:

– 5–6 месяцев у кошек (до первой течки);

– 7–8 месяцев у котов.

Животное перед операцией должно быть привито и обработано от паразитов.

Если питомец кастрирован, но демонстрирует поведение, похожее на маркирование территории, сделайте следующее:

– проверьте кота на наличие крипторхизма (когда один из семенников не опускается в мошонку, а остается в брюшной полости – явление достаточно редкое, но случается);

– проверьте кошку на наличие остаточных клеток половых желез (яичников) – также случается редко, но возможно. Производство половых гормонов у кастрированной кошки несет в себе огромный риск для ее здоровья;

– проведите диагностику здоровья – мочеиспускание стоя, особенно у кошек, может свидетельствовать о хронической болезни почек.

Если все вышеперечисленное удалось исключить – прекрасно.

Поведенческие причины оставления меток:

♦ проблемы в общении с владельцами или одним членом семьи, чьи вещи страдают чаще всего;

♦ внутривидовые конфликты: если ваши кошки живут в состоянии вражды, необходимо решать вопрос о перемирии между ними, поскольку маркировать может как победитель, так и проигравшая сторона;

♦ межвидовые конфликты: например, кот боится собаку и маркирует вещи с ее запахом (скажем, лежанку), чтобы успокоиться;

♦ нехватка свободного пространства: кошки могут маркировать различные места, если они им недоступны, перегружены вещами или животное часто прогоняют с удобной и выигрышной точки в доме;

♦ переезд в незнакомое место и ощущение себя в опасности в новом пространстве;

♦ сильные запахи в помещении и на вещах, как и при обычной нечистоплотности;

♦ наличие конкурентов и врагов вокруг дома;

♦ случаи бытовой опасности: животное маркирует предметы, опасные для него и / или окружающих людей.

Глава 4. Как бороться с поведенческим происхождением меток у кастрированных питомцев?

Основное, что необходимо знать про метки у кошек: они не всегда ставят их мочой. Существуют и другие способы пометить окружающее пространство – поточить когти или потереться мордой и телом о предметы. Выделяемый кошками секрет для меток мочой – это самый сильный способ «оставить сообщение».

Первое, с чего начинается борьба с метками, если питомцев несколько, – установление между ними нейтральных отношений. Не всегда животные способны прекратить конфликт самостоятельно, чаще всего им нужна помощь человека. Об этом подробно рассказывается в следующих главах.

Человек, запах которого кот периодически пытается «перекрыть» своим, может перестать злиться на кота и взять себя в руки как более разумное существо – необходимо наладить с вашим «обидчиком» отношения. Это не всегда бывает быстро, но это того определенно стоит! Избавившись от неприятного запаха, вы можете кормить животное на своей кровати, если она подвергается меткам, больше и чаще играть с ним в этом месте и давать положительные эмоции.

Бывает, что кот считает человека небезопасным по причине частых тактильных контактов – когда кто-то из семьи не дает коту личного пространства, все время пытается его схватить или погладить. И это так же может приводить к маркированию вещей этого человека. Приучите себя не хватать животное против его желания, не надоедать контактами – иногда кошка приходит к нам просто потому, что хочет быть рядом, а не для того, чтобы ее схватили и начали усиленно гладить.

Не кричите и не бейте питомца! Будьте терпимы с существом, с интеллектом ниже вашего. Научите детей правильно общаться с кошкой, не обижать ее.

Углы с вещами, которые кот часто маркирует, потому что они ему недоступны, лучше разобрать и установить там кошачий ресурс – например, поилку, горшок с кошачьей травой или когтеточку. Если некоторые места для пребывания кошки недопустимы в вашем доме, предоставьте ей альтернативные удобные местечки, оборудовав их подстилками и коробками, оставляйте там игрушки и немного корма.

Мало мебели при заселении в новый дом – питомец может ощущать беспокойство от недостатка укрытий и высоких точек в незнакомом месте и по этой причине маркировать территорию своим запахом, как более понятным и знакомым. Постарайтесь обеспечить больше пространства для наблюдения, поставьте коробки, домики, полки, лежанки.

Опасности в доме! Бывают случаи, когда кошка подает сигнал владельцам. Не разобравшись, почему кошка оставляет метки в строго определенных местах, владельцы сердятся на «глупое создание». Возможно, вы удивитесь, но у меня есть случаи из практики, когда кошки пытались таким образом спасти людей (и, конечно, себя), писая на неисправную проводку или клубки проводов в углах, газовую и электрическую плиту, маркировали ветхие трубы и радиаторы. А потом оказывалось, что эти предметы были неисправны и вот-вот случилась бы трагедия. Внимательно наблюдайте за сигналами кошки, и вы поймете, что она вам вовсе не враг и вредитель. Кошка способна гораздо раньше нас почувствовать беду – у животных более сильные инстинкты, в том числе и базовый инстинкт самосохранения.

Не разбрасывайте сильно пахнущие вещи в доме – наши кошки приучают нас к ПОРЯДКУ. Для кошки спортивная футболка после пробежки – это приглашение обменяться запахами. Поэтому если эта футболка пострадала – вина не кошки. Убирайте влажные ткани из доступа: половые тряпки, содержащие запах моющих средств, постиранные коврики. Это также приглашение для кошки оставить свой запах как наиболее понятный.

Маркировка территории, окруженной котами, – частая проблема кошек, живущих в частных домах и коттеджах. В окна или через прозрачные двери кошка постоянно видит «конкурентов». Часто животные вокруг дома настроены недружелюбно и могут «угрожать» вашему животному, оставляя различные сигналы: копают под входной дверью, «сверлят взглядом», маркируют лужайку у кошки на глазах, а от входной двери кошка чувствует запах чужих меток. Прежде чем злиться на кошку, понаблюдайте – так ли она виновата, если вокруг дома свора кошек, готовых бороться с ней за место рядом с вами и миску вкусной еды? Она пытается обороняться, как это принято у животных, с помощью доступного ей оружия – запаха.

Как быть в таком случае? Кошка может ставить метки в доме с помощью когтеточек. Также она может питаться, наблюдая за «врагами» через окно. Не кормите соседских кошек рядом с домом, где обитает ваш питомец! Можно вынести еду подальше, желательно вне поля зрения вашей кошки. Отмывайте запахи, оставленные у входной двери. Это касается как запаха мочи вашей кошки, так и запаха ее «врага». На территории вокруг дома установите отпугиватели для животных – водяные, воздушные, шумовые или ультразвуковые (имейте в виду, что последние два вида могут влиять и на поведение вашего питомца, поэтому должны быть как можно дальше от места его обитания).

Чем меньше кошек прогуливается перед вашим животным, тем ему спокойнее и нет необходимости «готовить территорию к обороне». Конечно, все меры должны быть гуманными: отпугиватели стоят недорого, в особенности водяные с датчиком движения. А угостить голодающих животных кормом вы сможете подальше от дома, чтобы не беспокоить собственную кошку.

Глава 5. Кошачья агрессия. Классификация

Агрессия очень многогранная и сложная проблема во всем мире, приводящая людей к расставанию с питомцем. Так быть не должно. Данной проблеме я уделю пристальное внимание и дам мотивацию для людей наладить отношения с кошкой.

Виды агрессии у кошек:

♦ агрессия в результате недостаточной социализации;

♦ агрессия страха;

♦ агрессия боли;

♦ игровая агрессия;

♦ агрессия хищника;

♦ внутривидовая агрессия (кошка с кошкой);

♦ межвидовая агрессия (разные виды животных и кошка);

♦ территориальная агрессия;

♦ материнская агрессия;

♦ переадресованная агрессия;

♦ агрессия раздражения;

♦ агрессия, направленная на себя (селфхарм).

Глава 6. Агрессия в результате недостаточной социализации

У котят существует чувствительный период в жизни, когда огромную роль в формировании поведения играет безопасный контакт с человеком. Котята, не имевшие опыта общения с людьми до 12 недель своей жизни, могут бояться контактов с нами или установят прочную связь лишь с ограниченным числом людей (кто чаще кормит, заботится).

Бывают исключения из правил, и котята, жившие в темноте и не имеющие опыта общения ни с людьми, ни с другими кошками, кроме кошки-матери, вполне благополучно социализируются и после 12 недель. Здесь важную роль играет присутствие положительного опыта и грамотный подход человека, занимающегося с котиком.

Резкий отлов таких кошек может стать негативным опытом. Попав на передержку временного содержания или в приют, такая кошка кажется безнадежной и демонстрирует агрессию страха при попытке человека установить с ней контакт.

Плохо социализированная кошка крайне чувствительна к высоте человеческого роста, резким движениям рук, голосу, взгляду человека. Поэтому не пытайтесь гладить напуганную кису руками, пока острый стресс не снизится, – с высокой долей вероятности она оцарапает или укусит, по ошибке считая вас «врагом».

На таких кошек после уличной жизни дополнительно влияет прошлый опыт общения: есть кошки, которые всю жизнь будут опасаться мужчин или мужского, более низкого, чем женский, голоса (дворник больно ударил, отгоняя кошку от подъезда), подростков или детей, решивших загнать кошку в угол и напугав своими действиями, и вообще людей после полученных от них травм и побоев.

Реабилитация кошки займет время, и вам нужно быть готовым его потратить.

После резкого отлова зверька лучше поместить в безопасное затемненное место, так как острый стресс, в котором он находится, повышает чувствительность к освещению и оборонительные инстинкты кошки обостряются. Старайтесь в первые сутки не делать инъекций и обработки такой кошке, если только ситуация не требует срочного вмешательства.

Голос в стрессовой ситуации, как и другие раздражители (звуки, запахи, поверхности, видимые объекты, места), могут стать триггером и отложиться в памяти животного надолго. С такими кошками лучшее общение – пассивное внимание и удовлетворение срочных потребностей (убрать туалет, дать еды и воды). Когда реакция на человека будет не такой острой, можно пробовать общаться, даже приходить и читать книги таким кошкам – чтение редко ведется эмоциональным тоном, поэтому кошку подобный голос не напугает.

Прикосновений в первое время лучше избегать. Вначале до таких кошек дотрагиваются предметами с приятной фактурой: кисточка для живописи, зубная щетка, деревянная палочка. Тактильные контакты минимальны, и за ними должно следовать вознаграждение: еда или интересный для кошки предмет.

При попытке взять кошку в руки вы встретите сопротивление, поэтому в первые недели не торопите события. После некоторого привыкания к обществу человека таких кошек касаются, пока они едят. Осторожно и ненавязчиво, не нависая над ними сверху.

Если есть интерес к дразнилке – это хороший знак того, что кошка постепенно начинает доверять вам.

К рукам таких кошек вы можете приучить с помощью кликер-дрессировки, которая достаточно часто используется в обучении диких животных.

Глава 7. Агрессия страха

Когда становится страшно, проявить агрессию может любое живое существо. И даже мы с вами. Объясняется это инстинктом самосохранения. Обычно агрессия страха проявляется в попытке сбежать и спрятаться. Но если сбежать невозможно, кошка демонстрирует следующие сигналы:

– предупреждающее шипение при попытке приблизиться;

– рычание, которое может переходить в подвывание;

– расширенные зрачки;

– прижатые к голове уши;

– поза – кошка вжимается в пол или в угол, но при продолжительном воздействии раздражителя делает выпады лапами в его сторону;

– может лечь на спину и выставить все четыре лапы как оружие;

– возможны непроизвольное мочеиспускание или дефекация – сигнал, что кошка очень сильно напугана.

Агрессия страха – частый спутник кошек с недостаточной социализацией, но бывает, что она вызвана генетикой. Например, недостаток питательных веществ в утробе кошки-матери, вследствие неблагополучных условий обитания беременной самки, могут приводить к врожденному поведению страха, причем даже по отношению к хорошо изученным кошкой предметам.

Когда кошка проявляет агрессию страха?

– Когда она ограничена в перемещениях и не может избежать пугающего события. Не загоняйте напуганную дверным звонком, детьми или гостями кошку в угол, чтобы не испытывать на себе силу ее страха. Такой кошке необходимо дать уйти из неблагоприятного места или оставить ее в покое. Вы наверняка наблюдали, как чья-то питомица устраивала истерику в переноске на приеме у ветеринара, так как загнана в клетку. Лучшее, что можно сделать, – прикрыть кошку в переноске темной тканью, отнести ее подальше от других зверей, ласково говорить и показывать сигналы примирения («кошачий гипноз», зевание). У вас дома не позволяйте детям гоняться за кошкой, пугать ее и кричать на нее, и тогда ни вам, ни ребенку никогда не доведется узнать кошачьи царапины и укусы. Выбор поведения в пугающей ситуации скромный: «бей или беги». А потому в вашем доме должно быть достаточно места, куда кошка может сбежать на различных уровнях, если ей страшно. Тогда «беги» не превратится в «бей».

– Когда кошка реагирует на внешний пугающий стимул – разбитая чашка, громкий хлопок, звуки, производимые людьми (чихание, плач, крик, громкий смех), автомобильная сигнализация за окном, работающие бытовые приборы (фен, пылесос, стиральная машина), соприкосновение лап с предметом или поверхностью, вызывающими неприятные ощущения и страх, – удалите звук от кошки подальше, тренируйте ее получать угощение под этот звук с постепенным сокращением расстояния до него. Это помогает избавить кошку от страха – она ждала неприятностей, а в итоге получила вкусный кусочек.

Обычная реакция людей на агрессию страха у кошки не является верной: например, вместо того чтобы оставить животное в покое и показать сигналы дружелюбия, удалить или ослабить раздражитель, люди брызгают такую кошку из водяного пистолета (чем усиливают желание обороняться и от раздражителя, и от обидчика с пистолетом). Другие хозяева пытаются успокоить словами, поглаживаниями, едой. Ни то, ни другое не эффективно.

Если мы отвечаем на агрессию агрессией – мы умножаем силу такого поведения. Ни смачивание водой, ни пульверизатор не успокоят кошку, а, напротив, вызовут еще более яростный приступ.

Когда страх кошки направлен на конкретного человека, ему стоит удалиться от нее на безопасное расстояние и не приближаться некоторое время, пока состояние аффекта не спадет. Вытаскивать питомца из укрытия тоже нельзя, если оно не представляет угрозы для ее собственной жизни. Если укрытие опасное – просто накройте кошку плотным пледом вместе с головой, так чтобы она вас не видела, и переместите, во время перемещения не произносите ни слова. Так вы избежите болезненных царапин и укусов и не сформируете новый страх кошки – к вам.

Почему бы не успокоить кошку едой или поглаживанием? Пока кошка в возбужденном состоянии, это на нее никак не подействует. Вдобавок ваши попытки она может воспринимать как нападение. Чтобы не быть поцарапанным собственным питомцем, выдержите паузу примерно один час или чуть меньше. Принесите миску с едой и поставьте так, чтобы кошка ее видела и это заставило ее самостоятельно покинуть укрытие. Пока она не поест, не дотрагивайтесь до нее. Кошка поела? Отлично, напряжение спало, попробуйте ласково говорить. Погладьте кошку, если она сама проявит инициативу и подойдет к вам.

Для кошек, которые часто убегают, когда приходят гости, я советую сделать больше убежищ на разных уровнях. Если страх пропадает быстро, кошка выходит из укрытия и изучает гостей – с ней все в порядке. Для кошек, готовых объявить многочасовую голодовку в ответ на присутствие гостя и даже после его ухода, рекомендация простая: человек проносит на расстоянии один метр от ее укрытия миску с угощением и просто уходит. Затем миску необходимо будет ставить все дальше от укрытия и ближе к зоне приема гостей. Лучше, чтобы это делал тот незнакомец, которого кошка испугалась. Больше никакие знаки внимания гость оказывать кошке не должен. Со временем большинство кошек адаптируются. Они будут приходить, чтобы наблюдать за незнакомцем, выучат новую ситуацию: «дома гости – нам дают вкусную еду».

С детьми в гостях несколько сложнее. Лучше, чтобы они первое время не имели доступа к кошке, особенно если они старше трех лет или это шумная компания деток. Никогда не оставляйте детей и питомцев наедине – вы можете не увидеть, как ребенок спровоцировал кошку обороняться, наступил ей на хвост или потянул за усы. Ребенок будет оцарапан не по преднамеренному желанию кошки нанести ему вред, а исключительно с целью защититься от болезненного контакта. Не вините питомца в нанесении вреда детям, попытайтесь разобраться в данном вопросе – ребенок не всегда осознает, что причиняет животному дискомфорт, а мы с вами, как люди взрослые, можем не допускать подобных событий.

При агрессии страха выясните его причину, устраните источник страха или научите кошку постепенно к нему привыкать, применяйте упражнения для расслабления питомца. В некоторых случаях врач может порекомендовать применение успокоительных средств и искусственных кошачьих феромонов.

Глава 8. Агрессия боли

Вы случайно наступили кошке на лапу и она впилась вам в ногу? Или у кота была травма позвоночника, вы решили его погладить, дотронулись до болезненного места и получили «кусь»? Тогда мы имеем дело с агрессией боли и попыткой защититься от дискомфорта.

Кошки, подвергавшиеся насилию со стороны людей, детей или других животных, живут в постоянной тревоге ожидания боли. Этому вопросу уделяется не так много внимания современными специалистами по поведению животных и ветеринарами, но он очень важен для понимания правил обращения с пострадавшими кошками.

На возникновение подобного вида агрессии влияет не только опыт насилия в прошлом, но и длительное лечение у кошек. Моя рекомендация для ветеринарных врачей – терпимее относиться к пациентам, демонстрирующим агрессию на приеме, поскольку один лишь запах медикаментов в клинике способен пробудить у кошки негативную реакцию. Но это не значит, что она «агрессор» по своей сути. Возможно также, имело место грубое обращение владельцев во время пребывания в клинике, а иногда – самого ветеринара или его ассистента.

Осмотр кошки может предполагать давление на те части тела, в которых есть воспаление и болезненность. Кошка может зашипеть, дернуться в попытке убежать и даже укусить с целью прекращения неприятных ощущений.

Владельцы кошек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (травмы позвоночника, суставов) должны понимать, что в ответ на обычное прикосновение к коту мы можем получить агрессию, если животное просто испытывает боль и пытается от нее защититься. Внимательно отнеситесь, если животное уже не молодое или заболевания возникли вследствие травм или врожденных дефектов.

Помимо вышеперечисленного, у кошки может возникнуть боль, не связанная с внешними обстоятельствами, происхождение которой неочевидно. Резкий болезненный спазм, судорога, боль в животе или в мочевом пузыре (при мочекаменной болезни) лишает питомца возможности адекватно оценить ситуацию. Почувствовав сильную боль, кошка может связать ее с человеком, находившимся в момент возникновения боли рядом, с другим животным, предметом или звуком.

Поэтому, если случилась необъяснимая вспышка агрессивного поведения, это повод провести диагностику кошки у врача после того, как она успокоится. Есть многие болезни, которые мы не можем увидеть, но которые доставляют кошке серьезный дискомфорт. При этом визуально кошка может выглядеть абсолютно здоровой: нормально питаться, проявлять интерес к играм, а ее шерсть будет блестеть.

Особое внимание при поиске причины агрессии стоит уделять кошкам старше пяти лет – именно в этом возрасте могут начать формироваться различные заболевания, приводящие к болезненным ощущениям, а боль, в свою очередь, провоцирует изменение поведения. Согласитесь – сложно быть в хорошем расположении, если у вас самих что-то болит?

Если причиной агрессии стал острый приступ боли и агрессия была переадресована на владельца, первая мера исправления подобной реакции у кошки на человека – удалиться от питомца. Бывает, что кошка, завидев человека издалека, начинает рычать и устрашающе выть.

Человек в ситуации агрессии боли должен показать сигналы примирения:

♦ отвернуться;

♦ особый взгляд, который называется «кошачий гипноз» (или «кошачий поцелуй»), – плавное смыкание и размыкание век на языке любого животного означает «я не нападу, я друг» (понаблюдайте, кошки часто показывают свое дружелюбие к людям именно таким образом);

♦ зевнуть;

♦ стать ниже ростом – просто присесть и отвернуться на расстоянии от кота.

Если кошка остается на месте или пятится назад, вам можно плавно, держась от нее на удалении, вернуться к обычной жизни. Если же она принимает угрожающую позу и движется вперед, вам стоит прервать общение с ней – закрыть дверь или поставить между вами и кошкой препятствие. Если вы боитесь продолжения атаки и хотели бы удалить кошку в отдельное помещение, набросьте на питомца плотное одеяло, заверните, не произнося ни слова и не причиняя боли во время фиксации (это важно, иначе агрессия усилится), и отнесите в комнату, оставив там кошачьи принадлежности.

В дальнейшем именно тот человек, на которого направлена агрессия кошки, приносит ей наполненную миску с едой. Если кошка успокаивается, следующим этапом станет «совместная трапеза»: человек садится на пол, скрестив ноги, в двух метрах от миски кошки строго напротив ее взгляда и может также что-то поесть, главное – делать это не шумно (не используя еду в шелестящей упаковке) и не совершать резких движений. Не дожидаясь, когда кошка закончит свою трапезу, человек бесшумно удаляется и повторяет такие манипуляции каждый день с постепенным сокращением расстояния до нее (по 20–30 см в день достаточно).

И конечно, важно в период возникновения боли и агрессии, с ней связанной, давать кошке обезболивающие препараты и адекватное лечение по назначению ветеринарного врача. Делает это тот член семьи, на кого агрессия не была направлена, кому кошка доверяет. Если же она агрессивна ко всем – вы просто относите ее для проведения лечения в ветеринарную клинику.

Рекомендую применять феромоны в месте отдыха кошки, обустроить удобные спальные места с хорошим обзором, проводить упражнения на расслабление и предлагать игры с низкой физической активностью, вызывающие положительные эмоции у кошки в период обострения болезни.

Глава 9. Игровая агрессия

Чаще проявляется у котят, рано отнятых от матери, в процессе игры. Дело в том, что мама-кошка учит котят контролировать свое поведение при общении с сиблингами (котятами из общего помета) и с собой. Она мягко поправляет котенка, если тот слишком сильно кусает ее хвост или отрабатывает на ней навыки захвата и борьбы. Люди не могут так ласково воспитывать котят, напротив, любые меры воздействия со стороны человека способны причинить ему физическую и психологическую травму и даже усилить неприятное поведение.

Что же делать в случае игровой агрессии? Ваша задача мягко направлять котенка во время игры к нужному вам поведению и никогда не вести себя с ним агрессивно или как его добыча / игрушка. Что я имею в виду?

Нельзя играть с котенком, даже если он не был рано отлучен от мамы, своими руками, ногами, волосами. Когда котенок совсем маленький, вас может забавлять подобное поведение. Но по мере взросления укусы и повреждения, наносимые когтями, будут ощутимее. Смех или улыбка человека в ответ на укусы котенка является для него своеобразным подкреплением, и в дальнейшем будет сложнее научить его другому поведению, при котором хозяин не является «добычей» (сложно не означает невозможно, это значит, что потребуется больше времени и усилий с вашей стороны. – Прим. автора).

Котика нельзя бить по носу / ушам, как это по ошибке делают многие, хватать за холку, делая больно, ведь мама-кошка своим детям никогда не причинит боли. Можно слегка подуть в носик малышу, чтобы он отступил, и это действие (шаг назад, прекращение атаки на вас) сразу вознаградить.

Игровая агрессия у котов часто связана с перевозбуждением. Иногда перевозбуждение – естественный процесс (много неизрасходованной энергии), иногда оно вызвано людьми или другими питомцами. Например, слишком быстрая игра кошачьей дразнилкой, прикосновения дразнилки к телу (настоящая добыча себя так с кошкой не ведет, напротив, она пытается избежать контакта, чтобы не быть съеденной), хаотичные и резкие движения «мишени» не дают котику сконцентрироваться и прицелиться, чтобы напасть на игрушку. Он бегает и пытается поймать без возможности затаиться и обдумать атаку – такая игра хоть и забавляет людей, но провоцирует у котенка потерю самоконтроля, он становится более раздраженным и, как следствие, для него уже не имеет особого значения, за чем охотиться и на что нападать. Более того, рука человека или хвост пожилой собаки становится для него более реальной целью, нежели ускользающая дразнилка или луч лазерной указки.

Я рекомендую людям не играть с питомцами лазерным лучом (из-за невозможности поймать), а также лучше контролировать движения кошачьей дразнилки, делая их похожими на естественную добычу (птица, мышь, ящерица – поочередно то двигаются, то замирают, прячутся, что дает возможность хищнику совершить свой «смертоносный прыжок»). То есть игра котенка с дразнилкой не должна быть механической, эта игра интеллектуальная – умение замедляться, таиться, прицеливаться, контролировать дыхание и движения, готовиться к прыжку и только после этого осуществлять действие, приводящее к успеху. К тому же наблюдение за игровым поведением котенка интересный процесс и может доставить человеку удовольствие.

Игра с кошачьей удочкой также может стать более спокойной, если срезать с нее звенящий колокольчик – часто такие звоночки прикрепляют к игрушкам, чтобы провоцировать более веселые прыжки, но в случае частой реакции перевозбуждения у котенка я рекомендую выбрать вариант без колокольчика.

Котята становятся более агрессивными и кусают хозяев, а еще портят многие предметы в доме в период активной смены зубов. Вам следует быть готовыми к тому, что «зубная фея» вселится в котенка в возрасте четырех месяцев и не покинет его до семи с половиной. Котенок будет более возбудим в этот момент, обеспечьте ему возможность грызть безопасные предметы, не причиняя вреда людям: в зоомагазине можно приобрести игрушки из прессованной кошачьей мяты, которая безопасна для котят при жевании и проглатывании. Также есть специальные игрушки-чесалки для зубов из прочных материалов. Можно предоставить котенку возможность разгрызания картонных коробок: если сделать в коробках отверстия с неаккуратными, торчащими краями, у котенка сработает рефлекс, как от любого клочка бумаги, – подойти и оторвать зубами (с моей кошкой смену зубов мы благополучно пережили именно благодаря коробкам от мебели).

Обязательно прячьте в период смены зубов бытовые провода в прочные чехлы, убирайте зарядки, наушники, книги, пакеты, различные веревочки – все это может быть испорчено котенком только по причине раздраженных десен.

Если кот проявляет игровую агрессию независимо от возраста, приятный для него процесс игры должен прекратиться немедленно, как и общение с хозяином (в том числе общение глазами и голосом). Удалитесь от питомца и некоторое время не принимайте участие в его жизни. Как только он успокоится – вознаграждайте: взглядом, угощением, поглаживанием, общением.

Когда котенок сильно схватил зубками вас за руку и вы не можете прекратить из-за этого общение с ним – подайте руку вперед в пасть. Котенок, плохо контролирующий свои игровые порывы, удивится, ведь добыча склонна вырываться из пасти, и движение наоборот, в пасть, заставит его разомкнуть челюсть. Только не переусердствуйте – помните, что котята очень хрупкие. Движение должно быть мягким, но уверенным. Когда хватка зубов ослабнет, освободите руку, прекратите игровой контакт, отвернитесь и отойдите от котенка.

Так же мы поступаем и в игре со взрослыми котом / кошкой, приученными в детстве играть руками. Времени потребуется больше, чем с котенком, но это принесет плоды, если вы не будете забывать поощрять правильное поведение и спокойствие котика. Также помогают упражнения на расслабление (дотронуться носом до предмета, поход по траектории «змейки», тактильные контакты лапами с разными поверхностями). Эти упражнения помогают животному лучше контролировать себя и справляться с перевозбуждением. Тогда игра доставляет положительные эмоции и питомцу, и его хозяину.

Глава 10. Агрессия хищника

В отличие от игровой агрессии, которая возникает от перевозбуждения и неумения кота контролировать свои действия при игре, агрессия хищника проявляется в выборе мишени, затаивании, бесшумном прыжке из засады на свою «жертву». При нормальном поведении мы часто видим такую реакцию, когда кошка затаивается за мебелью и долго приглядывается к лежащей на полу игрушке. Прижимается к полу, ушки отводит назад, двигает корпусом, выравнивая траекторию перед броском. Затем прыгает и атакует интересующий предмет.

При агрессии хищника кошка может адресовать подобное поведение человеку или другому животному. Реакция на движение рук и ног, спланированный прыжок и атака на людей часто являются причиной, по которой от животного отказываются, особенно при наличии детей в доме.

Однако не стоит спешить и считать кошку безнадежно жестоким и агрессивным охотником. Есть мягкие методы воздействия, способные ослабить или прекратить подобное поведение в отношении людей и других питомцев.

Метод самонаказания основан на применении веществ, соприкасаясь с которыми при укусе кошка почувствует горечь в пасти. Но будьте осторожны – многие вещества токсичны для кошек! На сегодняшний день самым безопасным средством является простая аптечная мазь «Левомеколь». За счет отсутствия ярко выраженного запаха мази кошка не поймет, что вы задумали: нанесите средство тонким слоем на открытые участки рук и ног, подвергающиеся частой атаке. Как только кошка применит привычную тактику и нападет на вас, она почувствует последствие – в виде горького привкуса в пасти. Ей достаточно будет укусить вас два или три раза, и кошка запомнит – «этот объект не подходит в качестве добычи».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пожалуйста, не применяйте никаких иных веществ, кроме вышеозначенной мази! Это может нанести серьезный вред здоровью кошки и даже привести к ее гибели!

Поработайте с местами, из которых кошка любит на вас выпрыгивать, когда вы перемещаетесь по дому. Если есть углы, в которых она таится перед нападением, перекройте их мебелью или кошачьим ресурсом, который не подходит для засады – поилка, миска с пищей, – как правило, рядом с такими местами кошка не создает укрытия для охоты.

Как отучить воспринимать ваши ноги в качестве движущейся мишени? Ведь бывают ситуации, когда кошка реагирует только на ходьбу. Первое, на что нужно обращать внимание, – нападает ли на вас кошка, когда вы носите домашние тапочки, или ходите босиком, или в носках? Некоторые вещи вызывают желание напасть, и я лично работала с кошками, которые атакуют ноги владельца только тогда, когда он носит домашнюю обувь. Поэкспериментируйте и сможете понять. Если кошка атакует ноги в тапочках, достаточно будет их не носить или заменить другими. Некоторые кошки охотятся на звук, издаваемый обувью, – он их может пугать (агрессия страха) или просто побуждает воспринимать ноги как мишень.

Если для кошки нет разницы – в обуви вы или нет, она реагирует именно на движение, тогда ваша задача вызвать у кошки поведение, обратное нападению на ноги. Единственный тип поведения, противоположный нападению, это защита. Если предположить, что между человеком и кошкой находится мелкая добыча, например мышка, то с высокой долей вероятности кошка сконцентрируется на ней и тогда по отношению к более крупному объекту – ногам – будет демонстрировать поведение защиты.

Как это реализовать? Не заводить же для этих целей настоящих мышей, верно? Все очень просто. В каждом доме найдется длинный шнурок, лента или веревка. Чем она интереснее для кошки – тем лучше. Длина веревки на средний человеческий рост должна быть не менее полутора метров – для ребенка, конечно, меньше. Один край веревки человек прикрепляет к домашней одежде в район поясницы – крепление должно выдержать попытки кошки сорвать веревку. Остальная веревка находится в свободном доступе и имитирует хвост. Та часть, которая двигается по полу прямо за вашими ногами, изображает «противника» для кошки. Привязывать к свободной части веревки ничего не нужно, иначе игрушка будет неестественно отскакивать от пола.

Теперь вы можете ходить, за вашими ногами уже есть «погоня». Для кошки это приглашение атаковать «непрошеного гостя», а значит, ваши ноги она теперь защищает. Со временем благодаря такой игре кошка отучится преследовать ноги, даже когда они без «хвоста». Игра также хороша, когда мы хотим просто занять кошку чем-то во время процесса уборки или готовки, чтобы она не скучала, когда у нас дефицит времени на отдельную игру.

Не стоит бояться, что это приучит кошку атаковать ноги: напротив, помним, насколько кошки логичные существа – есть противник, он за ногами. Тогда формируется привычка защищать ноги. И хозяин теперь находится «под опекой» хищницы.

Как быть с руками во время движения? Когда с котенком играли рукой в детстве, став взрослым, кот воспринимает кисть или предплечье человека как свою добычу. Чтобы отучить кусать руки, можно использовать мазь, как было рекомендовано в начале этой главы. И не забывать наигрывать котика игрушкой, позволяющей отделять мишень от человеческой руки, – дразнилки и удочки на палочках.

Бывает, кошка нападает на руку, чтобы привлечь к себе внимание. Например, когда человек занят работой, что-то пишет (привлекательный предмет в руке хозяина может пробудить у кошки игровой интерес). В то время когда вы не можете заниматься с кошкой, должен быть способ занять ее самостоятельными играми. Например, известная любителям собак игрушка конг применяется с целью дать занятие кошке, пока вы работаете. Конг используется следующим образом: во внутреннюю сторону игрушки мы помещаем кошачий паштет или мелко нарубленное мясо, кладем в морозилку на 20 минут, затем достаем, даем немного «остыть» до комнатной температуры и отдаем животному перед началом вашей работы. Теперь кошке предстоит непростая задача – добыть вкусное угощение из полости конга при помощи языка. Меры предосторожности: никогда не давайте полностью замороженный паштет! Он должен быть достаточно мягким, но при этом не растекаться.

Если кошке не рекомендовано кормление влажными пресервами и она исключительно на сухом корме, есть специальные головоломки для котов. С их помощью кошке придется потрудиться, чтобы достать гранулу корма из «ловушки». Промышленные варианты головоломок – это плейборды, в которых кошке нужно открывать отверстия, нажимать на кнопки для появления угощения или вылавливать кусочки языком в узких отверстиях. Чтобы кошка пользовалась такими интеллектуальными играми, у нее должны быть мотивация и навыки, а корм должен быть желанным. Хозяин должен научить пользоваться плейбордом заранее – показать, как и что открывается, куда он прячет кусочек, как сам его достает, и предложить кошке потренироваться. За любое успешное действие не забывайте хвалить питомца.

Если есть свободное время и желание, вы можете сделать такие ловушки для корма или плейборды самостоятельно: плоская закрытая коробка с круглыми отверстиями, склеенные между собой рядами или пирамидкой пустые тубы от туалетной бумаги и бумажных полотенец, картонные подставки для яиц, пластиковая бутылка с отверстиями и кормом внутри (кот ее перекатывает, чтобы высыпалось угощение). Вариантов масса.

А что, если котик равнодушен к еде?

Занять его можно, разложив по всему дому «приманки» в интересных местах: это могут быть мышки с различными приятными запахами (кошачья мята, валериана, копченый или травяной запах) или любые предметы, которые ваш котик не съест, но с удовольствием утащит или хотя бы коснется его: трубочки от коктейля, палочки для суши, резинки для волос (только если кот их не сгрызает!).

Где прятать? Любые места на уровне роста котика и места, куда он любит запрыгивать: выступы на мебели или мебельные ручки, горизонтальные поперечины под сиденьем стула, нижняя дверная петля, на когтеточке, подоконниках, полках, шкафах – ближе к краю, так как котам нравится сбрасывать с высоты такие приманки.

Другой выход – понять, какая игрушка нравится котику больше всего, и делать ее доступной только тогда, когда вы заняты. Пример такой игрушки – игровой тоннель из шуршащей ткани или свежая картонная коробка. Есть варианты вращающихся игрушек на батарейках – искусственная бабочка на тонкой проволоке или мышка, бегущая по кругу под ковриком. В другое время такие игрушки быстро надоедают кошкам, но, если предлагать их по определенному поводу, питомцы долго не теряют к ним интерес.

Важно.

Даже если вы очень заняты, не забывайте обращать внимание на кота во время самостоятельных игр. Кошкам нужны «зрители» и понимание того, что зрителям нравится то, что они делают. Периодически посматривайте на кошку и показывайте знаки одобрения: речь и взгляд – этого достаточно, чтобы кошка продолжала заниматься и не пыталась вызвать ваше внимание укусом за ногу / руку. Потому что для некоторых кошек укусить – означает сообщить: «Посмотри на меня».

А что, если кот охотится на спину – прыгает на нее каждый раз, когда вы отворачиваетесь? Напомню о том, что для котенка все что шевелится – это игрушка. И в качестве игрушки котенок может воспринимать длинные волосы. Распущенные волосы, конский хвост или коса – котику не важно, какая у вас прическа. Он может прыгнуть на спину, реагируя на движение волос. Хорошим выходом станет убирать волосы в «улитку» или пучок во время бодрствования или применять отпугивающие запахи на время сна, если кот нападает на вас ночью: эфирные масла эвкалипта, розмарина, апельсина или даже вьетнамский бальзам «Звездочка» не позволят коту приближаться к голове.

Ваше поведение при атаках – постараться не вскрикнуть (хоть это бывает сложно), спустить кота и уйти от него. Да, прогнать кота мера бесполезная. А вот уйти, прекратив с ним на короткое время общение и возобновив его тогда, когда котенок займется своими игрушками или головоломкой, – хороший метод.

Также не забывайте давать животному поводы для активности в течение дня. Не вставайте ночью чтобы играть с ним: так вы поощряете поведение охотника в ночное время.

И всегда помните: если кошке не на что поохотиться в доме, она охотится на вас.

Глава 11. Внутривидовая агрессия (кошка против кошки)

Кошки могут враждовать по разным причинам:

– неправильное и очень торопливое сближение двух кошек может закончиться серьезной дракой с нанесением травм друг другу;

– конкуренция за территорию и ресурсы, в том числе за человеческое внимание;

– иерархические изменения в кошачьем семействе – кто-то из кошек умер, кто-то появился, кто-то просто ослабил свои лидерские позиции из-за возраста или болезни;

– переадресованная на другую кошку агрессия страха (пример: две кошки смотрели в окно, в окно ударилась птица, одна из кошек испугалась и ударила лапой другую – дальше все как в тумане: катающийся по всему дому клубок и душераздирающие крики);

– стрессовые факторы окружения – переезд и потребность разделить новую территорию, временный присмотр за кошками другими людьми на время отъезда хозяев, появление или убавление в семье владельцев (рождение ребенка, замужество / женитьба, развод владельцев или смерть одного из хозяев);

– гормональные причины – некастрированные самцы готовы биться на смерть, нестерилизованные самки могут серьезно угнетать стерилизованных, также изменение статуса (беременность одной из кошек), гормональные сбои в организме, не связанные с кастрацией.

Решение задачи по устранению конфликтов между кошками и вопрос знакомства двух питомцев подробно будут даны в части 11 данной книги. Просто имейте в виду, что самое главное в отношениях двух кошек – это момент их знакомства и установление позитивного общения между ними.

Если две кошки жили мирно и внезапно подрались, первое, что нужно сделать, – разделить их непрозрачной преградой. Не пытайтесь разнимать кошек руками или брызгать из водяного пистолета: в первом случае пострадаете вы, во втором – ненависть кошек друг к другу только усилится. Разделите их листом картона или одеялом, разведите по отдельным комнатам или выделите «агрессору» самое неприметное место для изоляции, «жертве» оставьте свободный доступ ко всему оставшемуся дому (при условии, если вы точно знаете, кто «агрессор», а кто – «жертва». – Прим. автора).

Когда кошки остынут, проверьте, здоровы ли они обе, не требуется ли медицинская помощь. Далее вам предстоит, руководствуясь данной книгой, разбираться в причине их потасовки и исправлять ситуацию.

Глава 12. Межвидовая агрессия

У нас дома могут жить абсолютно разные животные. А поскольку кошки существа не совсем социальные (точнее, их навыки социального общения только начинают развиваться при тесном соседстве с людьми и другими животными), им довольно сложно понять коммуникацию других существ с ними.

Самый распространенный пример – кот и собака. Собаки, в отличие от кошек, существа в большинстве своем очень общительные и быстро сокращают дистанцию до другого животного.

Кошки устанавливают коммуникацию в основном удаленно и оценивают опасность другой кошки или зверя на расстоянии. Если опасности нет – кошка может пойти на сближение или безразлично отвернуться и следовать по своим «важным кошачьим делам» в другую сторону.

Когда мы знакомим столь разных животных друг с другом, происходит следующая ситуация: собака или щенок радостно бежит к коту, чтобы «познакомиться», обнюхать и немедленно бежать вместе за мячом. Кот, видя резкое приближение другого животного и не успев толком понять его намерения, считывает их как опасные для своей жизни и либо сбегает (чем провоцирует собаку заняться преследованием, для щенка это приглашение: «догоняй»), либо дает жестокий отпор когтями (испуганная кошка может нанести серьезные травмы ничего не подозревающему щенку).

В таких историях важен процесс поэтапного знакомства и приучения животных существовать вместе, пресекая первое время любые попытки сближения с целью предотвращения конфликта. Процесс сближения на примере знакомства с собакой я опишу в части 11.

Глава 13. Территориальная агрессия

Кот или кошка, которая слишком часто трется мордой об углы определенных участков в доме или даже маркирует их мочой, демонстрирует склонность к проявлению территориальной агрессии.

У меня был случай в практике. Пятнадцатилетний некастрированный котик отмечал самые важные для него в доме зоны – пространство под одним из стульев, тазик в углу ванной комнаты, охранял спальню переехавшей от родителей в другой город дочери, мешая делать там уборку. Как только хозяйка пыталась устранить метки кота чистящим средством, он нападал на нее.

Конечно, пятнадцать лет – довольно поздний для кастрации возраст, но иногда она возможна, если нет противопоказаний по здоровью. Кастрация в более молодом возрасте приведет к снижению желания так яростно отстаивать свою территорию.

Другая ситуация: кошка лежит в углу дивана, хозяйка хочет почистить диван от шерсти и прогоняет кошку со своего места. Кошка, посчитавшая такое поведение агрессивным по отношению к себе, может напасть в ответ. Поэтому никогда так не делайте, тем более с применением пугающих предметов. Освободить место, которое в данный момент занимает кошка, довольно просто: дайте обнюхать вкусный кусочек и уведите ее за ним в другое место, где она также сможет продолжить свой отдых, при этом не испытывая раздражения. Другой способ – увести с помощью кошачьей игрушки.

Если дать кошке альтернативное место с помощью положительного подкрепления, кошка не станет агрессивно отстаивать свой уголок.

Есть и другие проявления этой формы агрессии – например, кошка сгоняет другую кошку с самого верхнего яруса кошачьего комплекса с когтеточками. Пример сложной борьбы внутри кошачьей иерархии – «самое высокое место должно принадлежать лидеру». Или прогоняет с подоконника, хозяйской кровати и далее не преследует. Явление территориальной агрессии у кошек в конфликтной ситуации довольно частое и будет рассмотрено в части 11 данной книги.

Глава 14. Материнская агрессия

Молодая кошка может угрожать «врагу» издалека. Начаться такой период может как до рождения котят для защиты гнезда при попытке приблизиться к нему людей или других животных, так и после рождения малышей. К активному нападению кошка переходит, если мы сокращаем дистанцию.

Такому поведению кошки есть объяснение. Свободно живущие дикие кошки и их потомство подвергаются серьезной опасности – обитающие на той же территории или приходящие с соседних участков самцы нередко убивают молодняк. Поэтому даже в домашних условиях кошка может проявить агрессию к хорошо знакомому и мирному коту, не подпустить к гнезду с котятами собаку и даже хозяев.

Материнская агрессия обычно направлена на незнакомых людей, но иногда проявляется и по отношению к самим владельцам.

Бояться такую кошку не стоит – это заложенная природой программа охраны потомства. Будущую или состоявшуюся маму с котятами стоит оставить в отдельной комнате, обустроить там туалет, место кормления и поилку, стараться не пугать (не хлопать громко дверью, не пускать маленьких детей и гостей). Пусть о ней заботится один член семьи, которого она подпускает к гнезду ближе других.

Также, как было описано в ситуациях выше, важно демонстрировать маме-кошке сигналы примирения. По мере взросления котят агрессия кошки обычно идет на спад. Если же такого не происходит, это может означать гормональный сбой, и таких кошек рекомендовано стерилизовать после окончания кормления котят молоком.

Похожее поведение бывает и при ложной беременности – у таких кошек также показания к стерилизации.

Глава 15. Переадресованная агрессия

Переадресованная агрессия – это такой вид агрессии, при котором напугавший или провоцирующий кошку к нападению объект оказался недоступен, и тогда агрессия выражается на того, кто ближе, – человека, другую кошку, собаку или предмет.

Перенаправленная агрессия чаще всего скрывается под маской страха. Кошку что-то испугало, например громкий звук, и, еще не успев прийти в себя, она защищается от того, кто оказался поблизости.

Или это выражение агрессии раздражения (о ней речь пойдет далее): котенок напал на взрослую кошку, пока она спала рядом с другой взрослой кошкой, и быстро отскочил. Не успев понять, что произошло, сонная кошка нападает на другую, спокойно лежащую рядом.

Неправильное общение одного члена семьи также может провоцировать переадресованную агрессию на других людей. Случай из практики: муж каждый вечер хватал за холку кота, применял физические наказания, кричал. Не имея возможности даже приблизиться к этому человеку из чувства страха, кот охотился на хозяйку, больно кусал ее и наносил царапины. Здесь прямая вина человека, применяющего в воспитании кота грубую силу, вследствие чего пострадал другой член семьи.

Другая ситуация: кошка видит незнакомую ей кошку, между ними возникает напряжение, намечается драка. Чтобы предотвратить нанесение кошками друг другу серьезных ранений, человек встает между ними и… получает от одной из кошек царапину, поскольку преграждает объект, на который была направлена агрессия, – вторую кошку. Поэтому никогда не становитесь между двумя враждующими кошками, вы можете прервать визуальный контакт между ними, поставив заслонку – кусок картона или пластика, а затем развести по разным комнатам на несколько часов.

Рекомендации при переадресованной агрессии: увеличение дистанции от кошки до раздражителя, выработка контробусловленной реакции, когда неприятное становится приятным (особенно если нападение спровоцировано звуком), в случае конфликта между кошками – налаживание отношений между ними. Важно дать забыть агрессору и жертве инцидент, для этого может понадобиться раздельное содержание кошек на несколько недель.

В вашем доме должны отсутствовать физические наказания для кошек, демонстрирующих реакции переадресованной агрессии. Человек, применявший ранее механическое воздействие, которое привело к нападениям кошкой на остальных членов семьи, берет большую часть забот о коте на себя – кормить, играть, обучать, воспитывать на положительном подкреплении.

Если агрессия была случайно направлена на ребенка, не оставляйте их вместе с кошкой, проводите встречи вначале на максимальном расстоянии между ними, давая кошке положительный стимул (угощение или вычесывание, если она это любит), затем плавно сокращайте дистанцию. Путь длительный, но он эффективен, а случай поддается исправлению.

В моей практике был кот Степа породы шотландская вислоухая. Взрослый, 6 лет, был кастрирован в 12 месяцев. Стал бросаться на хозяйку после того, как рядом с котом громко упал стул и напугал его. В момент нападения он видел хозяйку, которая к тому же сама вскрикнула в тот момент, испугавшись за кота. Теперь ранее привязанный к хозяйке кот начинал выть и кричать, как только ее видел. Женщина была в отчаянии, были мысли об усыплении. При этом кот спокойно относился к ее дочери и мужу. Хозяйке пришлось, преодолевая свой страх, начать общение с котом на безопасном расстоянии. Я предложила поставить в дверном проеме комнаты, где жил Степа, прозрачную сетку. Нужна была помощь дочери или мужа, чтобы давать коту пищу в те моменты, когда дверь открывалась и он мог видеть хозяйку сквозь сетку, сидящую в двух метрах от него и перекусывающую бутербродом.

Зачем так сложно и зачем человеку есть при коте? Во время питания «враг» безопасен для кошки, потому что с высокой долей вероятности не бросит свою пищу ради нападения. К тому же сам кот получает что-то особенно вкусное, и это формирует новую реакцию: «вижу этого человека, он безопасен, а я получаю самую вкусную пищу в его компании».

Самое сложное в этом процессе для хозяйки было перестать так сильно бояться своего кота, поскольку нам предстояло сокращать расстояние между ними. Через месяц хозяйка уже сама спокойно ставила коту миску, и они кушали друг напротив друга без перегородки. Во время приема пищи кота уже можно было погладить, а еще через две недели кот спокойно мог ходить по квартире, не реагируя на хозяйку и не вспоминая о падающем стуле.

Все поправимо, если у человека есть желание исправить реакции кошки.

Глава 16. Агрессия раздражения

Обычно проявляется к людям или другим питомцам в доме. Яркий пример: кошка лежит рядом с вами, вы начинаете ее гладить, кошке это быстро надоедает, но при попытках уйти вы не отпускаете ее. Чтобы прекратить неприятное ощущение, кошка вынуждена вас укусить.

Подобное явление также можно спутать с агрессией боли – возможно, поглаживание больного участка тела доставило кошке дискомфорт, на который она немедленно отреагировала. Но чаще всего люди просто не могут применять ласку по отношению к кошке правильно.

Когда кошка приходит, чтобы прилечь рядом с хозяином, она не всегда хочет, чтобы ее гладили. Возможно, она уже вылизала свою шерсть и подготовилась сладко вздремнуть. Потянувшаяся к ней рука нарушила все ее планы.

Вначале кошка старается показать владельцу сигналами своего тела, что ей неприятно происходящее. Шерсть может приподниматься и дергаться, мышцы напрягаются, хвост виляет, кошка отворачивается, может сглатывать или облизываться, взгляд становится «стеклянным». Некоторые кошки успокаивают сами себя при стрессовой для них ситуации мурлыканьем, что человек ошибочно, проигнорировав общее напряжение кошки, может принять за сигнал расслабления и счастья питомицы.

Кошка терпит долго, прежде чем укусить. И если действие так и не прекратилось, кусает. Укус может быть однократным, как сигнал «стоп», а может перейти в нападение при высокой степени раздражения: когда кошка кусает вначале кисть, а затем резко нападает на плечо.

После демонстрации своей победы кошка отступает и уходит от «обидчика» подальше, сердито виляя хвостом, шерсть на загривке может продолжать дергаться – общение с человеком привело ее к стрессу.

Описанный случай был спровоцирован владельцем, в дальнейшем у кошки появляется выученное поведение: «как только до меня дотронулись, я лучше сразу укушу, чтобы не терпеть дискомфорт».

Вам следует внимательно изучить язык тела вашей кошки и то, какие именно прикосновения и в какое время она любит. Многим кошкам нравится поглаживание малой площадью руки: обычное поглаживание кошек производится целой ладонью, в отличие от него малая площадь – это когда мы воздействуем лишь небольшим участком руки на кошку.

Мне нравится гладить кошек костяшками указательного и среднего пальцев – согните слегка пальцы руки и попробуйте провести один или два раза. Прикосновение получается легче, чем целой ладонью, и кошка ведет себя спокойно.

Делайте паузы между касаниями. Если вы даете кошке отдых во время общения, вам проще увидеть зарождающиеся сигналы раздражения или, наоборот, расслабления. В ситуации, когда видите, что кошке в данный момент не так приятны прикосновения, просто остановитесь и оставьте кошку в покое. Вы сможете продолжить общение, когда она будет в настроении. Если же кошка сладко зевнула, прищурила глаза, расслабленно вытянула шею – ей нравится то, что вы делаете.

Места, к которым мы прикасаемся на теле кошки, играют не последнюю роль в возникновении раздражения – некоторых кошек на агрессию может побудить прикосновение к подушечкам лап (очень чувствительная зона, и не каждая кошка любит такие прикосновения). Другие кошки не любят, когда трогают их позвоночник и хвост. Третьи не переносят попыток «почесать пузо».

Самые любимые участки на теле кошки – те, которыми она прикасается к разным поверхностям сама. Вы наверняка замечали, что кошки любят тереться зоной вибрисс (часть мордочки, где растут усы) о различные выступы в доме? Это одна из зон, касания к которой доставляют кошке удовольствие. Также они любят тереться о поверхности боковыми участками тела и бедром. Зона за ушком, район грудной кости также могут быть приятными для поглаживания.

У кошек с уже выученной реакцией бросаться на руку при малейшей попытке прикоснуться хорошие результаты дает метод поглаживания кистью или зубной щеткой с длительными паузами между касаний. В процессе привыкания снижается количество агрессивных выпадов, ладонь можно постепенно смещать по рукоятке кисточки в сторону ворса и делать смешанное поглаживание (пальцы и ворс кисти), так наступает замена одной реакции у кошки другой, положительной. А если вы еще и вкусняшки раздаете за то, что кошка вас не укусила, процесс переучивания проходит легко и быстро.

Агрессия раздражения может идти рука об руку с перевозбуждением. Пример: вы задержались на работе, и кошка очень возбужденно вас встречает, громко мурлыкает, мяукает, ходит из стороны в сторону, трется о ваши ноги. Данное поведение раскачивания тела и мурлыкания дает ей возможность справиться со стрессом, возникшим от вашего длительного отсутствия. Если мы такую кошку попытаемся погладить или взять в руки, можем в ответ получить укус – она взволнованна. Такую кошку лучше всего отвлечь до нападения едой или игрой и лишь потом пообщаться с ней.

Перевозбуждение также бывает, и когда кошка очень голодна: мы долго возимся с пакетом корма, и, не в силах совладать с собой в ожидании пищи, кошка нас кусает (на грани с переадресованной агрессией и агрессией боли, так как голод – это физический дискомфорт для кошки). Также такая реакция может быть направлена на другую кошку или собаку, спокойно ожидающих кормления рядом с перевозбужденной кошкой (встречается у котов, главный ресурс которых – пища).

Старайтесь свести к минимуму ситуации раздражения, и вам удастся преодолеть сложности в общении с кошкой.

Глава 17. Селфхарм, или агрессия, направленная на себя

Такая агрессия встречается нечасто, но имеет место в практике зоопсихолога. Сосание или жевание своего хвоста или лап, выкусывание несуществующих блох, разлизывание шерсти до облысения и появления ранок на коже – все это разновидность стереотипного поведения, присущего многим видам живых существ. Причины возникновения не всегда очевидны.

Это один из самых сложных видов агрессии при коррекции поведения. Дело в том, что повреждение кошкой своего тела может быть признаком нарушения работы ее организма или наличия серьезного неврологического заболевания. Такое поведение можно спутать с симптомами аллергии. Диагностика сложная и стоит немалых средств и времени, чтобы отличать физиологические причины от поведенческих.

Если вы столкнулись с такой проблемой, обследуйте кошку у ветеринарного специалиста – дерматолога, аллерголога, невропатолога. Когда удается выяснить причину, может помочь назначение лекарств в зависимости от диагноза питомца, даже на пожизненной основе.

Пример: кот услышал звук и стал кусать себя за хвост (не играя, а именно прикусывать по-настоящему). Это повод обратиться вначале к неврологу, поскольку подобное поведение характерно для ряда нейрофизиологических расстройств.

Отучение от такого поведения должно быть очень мягким, поскольку физические ограничения (ношение воротника или попоны) обычно не приносят ощутимого эффекта и вдобавок могут усилить стресс у питомца. Бесполезны наказания и крики или препятствие к осуществлению подобного поведения – кот начнет делать это тайком, опасаясь вашего вмешательства. Обычно такое поведение лишь усиливается при попытках отругать кота.

Чем можно помочь?

Во-первых, исключить факторы, провоцирующие стресс. Понаблюдайте за котом – после чего он начинает странно себя вести? Телефонный звонок? Тогда смена мелодии и громкости – это простое решение данного вопроса. Плач ребенка? Постарайтесь включать в зоне отдыха кота негромкую музыку – это снизит интенсивность восприятия плача питомцем. Нападение другого кота спровоцировало такое поведение? Приложите усилия, чтобы наладить взаимоотношения между ними.

Во-вторых, обучение. Кот реагирует на определенную ситуацию так и никак иначе, это является уже выученным поведением. Попробуйте сформировать больше навыков и активных действий у питомца. Например, при попытке укусить самого себя проделайте упражнения на релаксацию (в главе про стресс). Возьмите нешумную дразнилку и поиграйте. Дайте изучить новый запах – к носу поднесите меховой шарик или сосновую шишку. Здесь необходимо работать с котиком на выработку самоконтроля и на замещение привычного паттерна поведения.

Не ругайте кота, когда он пытается вести себя по привычке. Лучше вознаграждайте его, когда он спокоен и не наносит себе повреждений, хвалите, поглаживайте. Также хорошие результаты приносит установка кошачьих феромонов вместе с основными мерами.

Скорее всего, подобное поведение приведет вас вначале к ветеринару, а затем к зоопсихологу. Отчаиваться не нужно – индивидуальная программа по коррекции и ее старательное выполнение может привести к уменьшению подобных проявлений или полному устранению селфхарма.

Глава 18. Ночная или утренняя активность кошки

Кошки живут в некотором режиме. Активность большинства из них приходится на рассветное время и сумерки. И вот здесь мы сталкиваемся с неприятным сюрпризом – кошка мешает спать человеку. Ведь спит кошка, как правило, днем, когда мы с вами работаем и ведем активную жизнь. А ночью ей хочется игр, общения. Хозяева сердятся, закрываются от кошки, но это не решает проблему ночных или утренних шатаний.

Вы можете наладить суточный режим кошки, удовлетворив ее потребности в активности в удобное для вас время и отобрав нужные паттерны поведения. В течение дня кошка все равно просыпается. Например, чтобы посетить туалет или похрустеть кормом. А может полежать у вас на коленях, пока вы работаете за компьютером или рядом с вами.

Задействуйте это время для кошачьих занятий, если можете. А также основную активность кошки поддержите вечером, до того как лечь спать. Кошке важно в течение дня вести интересную жизнь. Иначе она будет вести ее ночью, что вам едва ли понравится.

Если в дневное время вы работаете вне дома, кошке можно оставлять звуки птиц на электронном носителе и самые любимые ее игрушки для самостоятельного использования: игровые тоннели, коробки, головоломки с лакомством или просто любимую плюшевую мышь. Звуки птиц пробуждают охотничий интерес, но, к сожалению, не со всеми кошками это работает.

Иногда помогает схема: оставить любимые игрушки плюс голоса людей из телевизора / радио. Звуки, создающие имитацию присутствия в квартире людей, плюс владение определенной любимой вещью ограниченное время побуждают кошку меньше спать днем и больше уделять внимания какому-либо занятию. Кстати, на день может также сработать способ закрывания плотных штор – если квартира будет немного в затемнении днем, кошка может решить, что наступают сумерки и самое время для активности, поскольку при дневном свете кошки редко охотятся, чаще спят.

Как только вы возвращаетесь домой – убирайте игрушки для самостоятельного использования, доставайте только удочки или ленты, которыми играете с питомцем сами. Максимально общайтесь с кошкой в это время! Подкрепляйте, если она на ваших глазах играет со своей игрушкой (самостоятельность кошки важно развивать, поскольку тогда она не будет требовать целенаправленной игры человека с ней все время).

Если вы очень устали и некогда поиграть с кошкой дразнилкой, воспользуйтесь моей рекомендацией пассивного участия в кошачьей активности: к поясу прикрепите длинную ленту без наживки, достаточной длины, чтобы она не соприкасалась с вашими ногами при ходьбе. И просто выполняйте домашнюю работу, пока кошка занята «врагом», преследующим хозяина.

Перед отходом ко сну вам все-таки придется поиграть с кошкой с полным вовлечением, однако игры не должны ее перевозбуждать. То есть никаких лазерных указок или бросаний мячика, чтобы она его догоняла, в вечернее время быть не должно. Вместо этого проведите игру кошачьей дразнилкой и завершите процесс не позднее чем за полчаса до сна – покормив кошку любимой едой. Игра, которая завершается закономерным с точки зрения кошки результатом – то есть кормлением, дает питомице сигнал поспать подольше, накопив силы для следующей «удачной охоты».

На ночь подготовьте для кошки головоломку вне вашей спальни: спрячьте на выступающих углах мебели и на различных интересных для кошки поверхностях сушеные лакомства или любимый корм, ароматизированных кошачьей мятой или валерианой плюшевых мышей или шерстяные мячики. Когда кошка проснется раньше вашего будильника, у нее будет выбор, как себя вести: разбудить вас как обычно, потому что ей скучно и нечем заняться без хозяина, или поиграть в подготовленный вами «квест» – поиск вкусных угощений и игрушек. Предоставляя более интересный выбор нашим питомцам, мы можем избавиться от плохого поведения.

Также не забывайте про отбор поведения. Если кошка продолжит выбирать тактику «разбудить вас, чтобы пообщаться» – ваша задача не оправдывать ее ожиданий и не просыпаться. Не просыпаться это непросто, но будьте настойчивы, если хотите в скором будущем высыпаться: не открывайте глаза и не смотрите на кошку во время ее манипуляций по «управлению человеком» (иначе она решит приложить еще больше стараний, чтобы вынудить вас покинуть кровать), не говорите с ней, пытаясь внушить, что вам не нравится ее поведение (нравится или нет, но кошка считает, что достигает цели, раз смогла вас разбудить), не вставайте, чтобы закрыть дверь в спальню, не гладьте ее, если она прыгает по вашему одеялу, и вообще никак не контактируйте. ХОЗЯИН СПИТ! Точка!

Даже если вы уже понимаете, что не заснете, открывайте глаза и вставайте только в тот момент, когда кошка сделала перерыв от своей «игры по управлению людьми» – например, перестала мяукать и села вылизывать лапки. Или прекратила бегать по вам и легла в ногах. Выбрав правильный момент, вы подкрепляете не то поведение, которое вам не нравится, а поведение терпения и прекращения манипуляций со стороны кошки. Тогда кошка откажется от того, что, с ее точки зрения, «не работает», и будет чаще проявлять терпеливое ожидание.

Это справедливо и к тем кошкам, которые проявляют некоторую инфантильность – не могут есть без хозяина или не представляют, зачем им играть в одиночестве, если можно вынудить играть с ними человека. Каждый раз, когда такая кошка демонстрирует навыки самостоятельности в дневное или вечернее время, обращайте на это свое внимание.

Если кошка не может поесть свой корм сама, хотя вы оставили его перед сном в достатке, и ей нужно разбудить человека – поставьте вторую миску с небольшой порцией корма на ночь в вашей спальне, так чтобы она могла видеть вас на кровати. Так ее желание «завтракать в компании» будет удовлетворено и для этого не придется вас будить.

Ситуация осложняется у тех кошек, кто склонен к перееданию или у кого корм быстро портится (касается влажного и натурального питания).

Для кошек, питающихся скоропортящимся кормом, можно делать ночные лакомства, если их побуждает вас разбудить именно утренний голод: тонкие и маленькие пластинки сырого мяса поместите в духовку и просушите до состояния чипсов. Некоторые ресурсы о питании кошек также содержат рецепты печенья для питомца. Такие подарки вы можете оставить кошке для ночных или утренних поисков.

Если существует проблема переедания – таким кошкам в утреннее время хорошо подойдет автоматическая кормушка с таймером для выдачи сухого корма плюс тот «квест», подготовленный вами перед сном, о котором было рассказано ранее.

Что касается кошек, которые будят хозяина, хватая его ногу из-под одеяла, имейте в виду, что реакция таких кошек продиктована инстинктом – «мышь вышла из норы, надо напасть, пока не спряталась». Это норма. Не реагировать на подобное у вас не получится (просто потому, что впившиеся в пятку когти не позволят вам сдерживаться в выражениях), но подстраховаться вы можете – обработайте ноги мазью с отталкивающим кошку запахом или маслом эвкалипта, теперь «мишень» как минимум вызовет у кошки сомнения. И вы сможете подобное поведение игнорировать, а затем встать в тот момент, когда кошка демонстрирует то, что вы хотите подкрепить без царапин на ногах.

Особенно целеустремленные кошки могут прибегать еще к другим хитростям, чтобы вас разбудить и заставить жить по кошачьему графику: двигают и роняют предметы на полках, открывают дверцы шкафов, висят на дверной ручке, корябают когтями углы или диван, на котором вы спите.

Ценные и хрупкие вещи заранее убирайте в коробки, на дверцы шкафов можно поставить детские ограничители из пластика, углы, которые кошка пытается «точить», укройте материалом, неудобным для такого процесса. И далее та же стратегия – вы игнорируете, другие члены семьи игнорируют, кошка цели не добивается. Но как только делает паузу – вы готовы проснуться, и вознаграждение для нее приходит в виде общения с вами и вкусного завтрака и игр.

Моя кошка точно знает, что я не проснусь ни при каких обстоятельствах, что бы она ни придумала. Но при этом она получает максимум общения и интересных занятий после моего пробуждения, а затем в течение дня и вечером.

Есть и другая причина, почему питомец вас будит утром – кошка не хочет, чтобы вы опоздали на работу… Шутка! Речь идет о привычке многих людей ставить будильник и после него еще некоторое время спать – полчаса-час – до следующего срабатывания сигнала будильника. Дело в том, что для кошки это звуковое оповещение о начале активности. И потому она будет радостно скакать по вам, не давая возможности перевести часы и спать дальше. Постарайтесь не ставить будильник сильно заранее вашего реального подъема. А если сигнал прозвучал, разбудил кошку, и она теперь будит вас – с кошкой все в порядке, она живет в графике!

Если ваш режим меняется на более позднее время начала работы, то кошка может просыпаться по привычке в прежнее, более раннее время даже без будильника. Например, она привыкла, что в это время ее гладят и кормят. И будит хозяина, которому по новому графику на работу собираться только через четыре часа. Тогда вам нужен переходный период, чтобы приучить ее к смене вашего режима – вставайте на полчаса позже прежнего времени подъема, чтобы проводить привычный для кошки ритуал, и с каждым днем смещайте время на более позднее. Не забывайте про вечернюю активность кошки перед вашим отходом ко сну – вероятно, это время также придется смещать, но переходная неделя позволит вам выстроить новый график для кошки без труда и ущерба вашей нервной системе.

Глава 19. Повреждение вещей когтями или зубами, поедание несъедобного (пикацизм)

Начну с царапанья мебели и обоев и самого частого вопроса владельцев: как отучить от подобного поведения?

Причины, по которым кошка портит обстановку в доме, могут быть различными. Первое, что вам нужно запомнить: заточка когтей – это инстинкт. Котики точат когти для поддержания здоровья, обозначения территории и общения с сородичами, другими животными и людьми. Кошке необходимо стачивать ороговевший слой для обновления коготков и поддержания «профессиональной пригодности», так как для кошачьей охоты на вредителей когти всегда должны быть острыми и цепкими. Если кошка использует когти против людей – просьба вернуться к пункту о кошачьей агрессии и заняться переобучением.

Что касается поверхностей в доме, которые кошка может использовать для заточки когтей, они различны. Обычно это места, на которых спит или часто бывает хозяин и сама кошка: диваны и кровати, кресла для отдыха и рабочие кресла, обеденные стулья. Также кошку могут привлекать обои и другие покрытия на стенах, дверные косяки, корзины для белья, коврики для фитнеса и йоги, деревянная мебель, напольные ковры и придверные коврики. Кто-то умудряется путать джинсы хозяина с деревом и карабкается по ним (моя кошка в детстве делала именно так).

Обратите внимание, КАК ИМЕННО ваша кошка затачивает когти. Делает ли она это с опорой на задних лапках, вытянув при этом передние вдоль вертикальной поверхности? Это так называемый вертикальный тип заточки когтей.

Таким кошкам нужна достаточно устойчивая и высокая когтеточка для полного вытяжения их тела, обвитая приятной тканью или веревкой, не колючая и не слишком жесткая. Или вариант прикрепленной на стену когтеточки в виде прессованного гофрокартона с большой площадью и гладкой поверхностью (без волн и других дизайнерских решений в месте заточки когтей).

А если кошка стоит на всех лапках, вытягивает передние лапы далеко вперед и впивается когтями в ковер? Это горизонтальный тип, таким питомцам подходят варианты напольных когтеточек с большой площадью точения из мягких материалов: рогожка, плетеное волокно, гофрированный картон.

Существует также смешанный тип точения. Это когда ваша кошка будет рада заострить коготки и первым, и вторым способом. Таким кошкам нужна когтеточка как для вертикального, так и для горизонтального способа точения.

Сейчас огромный выбор когтеточек различных видов и из разных материалов. Но не всегда мы можем угодить нашей кошке. Основное, что может смутить при попытке приучения к данному «гаджету», – неустойчивость. Если вы приобретаете когтеточку в форме столба или дерева, возможно, даже целый кошачий комплекс, выбирайте варианты очень устойчивые, особенно для кошек, которые любят не только точить, но и карабкаться вверх. Если когтеточка под весом кошки хотя бы раз зашаталась или и вовсе упала, кошка сочтет предмет опасным и перестанет им пользоваться.

Если речь о готовом комплексе для кошек, подбирайте вариант с большим зазором между уровнями. Производители комплексов обматывают пространство между полочками веревкой, волокном или тканью для заточки когтей, и высота этого зазора порой имеет решающее значение – будет кошка точить когти или воспользуется комплексом только для сна. Я за минимализм при производстве кошачьих комплексов: когда есть просто высокие столбы, между ними полки и гамаки для сна и никаких лишних элементов – домиков, лесенок. Поэтому выбирайте комплекс, где спальных мест достаточно, но при этом они не воруют ту часть, которая предназначена для кошачьего «маникюра».

Отличным вариантом являются комплексы и высокие столбы, которые можно закрепить к стене. Таким образом вы обеспечите устойчивость и повысите шансы на использование вашей кошкой такого подарка, плюс добавите ей вертикального пространства под потолком, до которого не просто добраться.

Материал и толщина обивки самой когтеточки также имеют значение. Если кошка впивается когтями через тонкий слой рогожки или ковролина, а затем ее изогнутые коготки упираются в твердое деревянное основание – дискомфорт от использования и последующий отказ от когтеточки обеспечен. Чем толще и мягче основной слой, предназначенный для «маникюра», тем больше вероятности, что кошка подружится с когтеточкой.

В этом плане многим кошкам очень нравятся современные когтеточки из прессованного гофрокартона: сам материал мягкий, когти при заточке не застревают и не повреждаются, поверхность не колет лапки. Подобные когтеточки при активном использовании быстро изнашиваются, но они недорого стоят, экологичны и подходят большинству кошачьих.

Из материалов для покрытия вертикальных столбиков самым предпочтительным является джут (или джутовая веревка), поскольку данный вид волокна не колючий в отличие от популярного аналога – сизаля.

Можно и вовсе сделать когтеточку самостоятельно – например, небольшой массив дерева с корой укрепить на стене или на тяжелой подставке. Некоторым кошкам такая когтеточка может понравиться.

В общем, выбор альтернатив для кошачьего «маникюра», как видите, достаточный. Теперь поговорим о наиболее привлекательных местах для точения.

Входная дверь и черный ход (если имеется) – это граница кошачьей территории. Не всегда кошки точат там коготки, но если ощущают присутствие других животных за пределами дома, то могут портить обшивку дверей и наличников, рвать обои в прихожей. Также обтачивают места у входной двери или маркируют мочой кошки, склонные к тревоге разлуки с хозяевами. Значит, именно в этом месте мы можем установить соответствующую типу точения когтеточку, а места, которые кошка портит, временно закрыть другим материалом. Обои подклейте, так как торчащие кусочки бумаги провоцируют продолжать «вандализм».

Чем защитить поверхности от когтей: толстая и скользкая пленка или резина, кусок пластика для отделочных работ. Можно просто укрыть предметом мебели место, куда невозможно закрепить когтеточку. Диваны и спинки кроватей необходимо будет спрятать: используйте ткани, непригодные для точения, – плюшевые пледы, хлопковые простыни. Возле проблемного места установите когтеточку и подкрепляйте ее использование котом.

Изделия из кожи и экокожи также очень привлекательны для кошек – например, ваш рабочий стул или любимое кресло. Укройте такую мебель неудобной для точения тканью для того, чтобы кошка забыла этот навык.

Защита поверхностей от когтей производится на временной основе и занимает до одного месяца, пока кошка не выработает привычку обозначать свою территорию в проблемном месте с помощью установленной когтеточки.

Не приучайте кошку изначально использовать ваш старенький диван для «маникюра». Потому что наступит время его поменять на новый, и едва ли вы согласитесь отдать питомцу на растерзание новую вещь. Сразу постарайтесь приучать к приемлемым предметам для точения коготков. Используйте отбор поведения: игнорируйте неправильное поведение, подкрепляйте правильное.

Приведу простой пример: моей кошке очень нравится обитый рогожкой диван, стоящий у меня в кабинете. Но в этой комнате также расположен ее трехуровневый комплекс, обвитый джутовой веревкой и ковролином. Когда кошка интересуется диваном, пробует «покромсать» углы, я равнодушно отворачиваюсь от нее и продолжаю молча заниматься делами. Тогда моя кошка бежит к своему комплексу и точит столбик, в эту секунду я реагирую, говорю слова похвалы, одобряю, могу отвлечься от работы и подойти погладить. И именно по этой простой причине мой диван до сих пор цел, если не считать пары зацепок, поставленных ей в самом начале его установки. Я могу его укрыть, но более эффективная стратегия, когда кошка точно знает, что привлекает мое внимание. И делает именно то, что находит с моей стороны положительный отклик.

Способы привлечь кошку к когтеточке:

♦ используйте приятные запахи: кошачья мята или валериана;

♦ «видимая конкуренция» с человеком – вы можете слегка подразнить вашу кошку, если сделаете вид, что точите свои ногти о поверхность ее когтеточки, или кладете ваши ноги на когтеточку, как на подставку, во время просмотра фильма. Тогда у многих кошек срабатывает реакция: «Человек, ты наглец! Это моя вещь!» – и они начинают у нас на глазах точить данный предмет. Обязательно подкрепите поведение;

♦ установите предмет в удачных местах – вертикальные столбы возле окон или в прихожей, чтобы наблюдать за входной дверью, на подоконнике, если когтеточка малого размера, недалеко от места отдыха и сна человека и его кошки;

♦ оставляйте лакомство на поверхности когтеточки или на вершине столбика или любимую плюшевую мышь – каждый раз, когда кошка даже просто подойдет к этому предмету, сработает «самоподкрепление» ее действия.

И конечно же, ваше одобрение! Не забывайте хвалить.

Бывают ли беспрецедентные случаи, когда у кошки имеются когтеточки, но она все равно усиленно портит стены и мебель?

В моей практике был случай, никак не связанный с когтеточкой: кошка изорвала на стенах все обои по причине острого стресса от разлуки с хозяйкой. Владелица кошки работала на тот момент по 16 часов в день, жила одна и имела молодую кошку. Уходила на работу рано, приходила поздно, и сил ни на какие занятия с питомцем не оставалось.

Кошка при отсутствии коммуникации, игр, в полном одиночестве на протяжении многих часов сходила с ума: карабкалась по стенам, рвала обои и мяукала – это удалось выяснить только после установки камеры видеонаблюдения в квартире. Оставление в одиночестве на очень длительное время для большинства хорошо социализированных и привязанных к человеку кошек является сильным стрессом, приводит к тревоге разлуки. В данной ситуации график хозяйки не мог измениться. Речь шла о том, чтобы найти кошке новый дом, где она не будет жить в одиночестве. Поверьте, если страдают обе стороны – и кошка, и хозяйка, поиск нового дома – это мудрое решение.

Кошка также может начать портить обстановку, оказавшись в новом доме. Поэтому при переезде учитывайте возможность еще до заезда кошки в новое жилье установить ее любимые когтеточки и подстилки для сна, а также использовать кошачьи феромоны для снижения стресса от пребывания в незнакомом пространстве.

Ветеринарные специалисты и зоопсихологи категорически против хирургического удаления когтей у кошек. Эта операция приводит к инвалидности кошки, поскольку когти удаляются вместе с верхними фалангами пальцев. У кошек, которых намеренно подвергли такому ужасному и негуманному вмешательству, нарушается походка, что приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Ходить кошке с удаленными когтями очень больно, и это часто служит причиной возникновения нечистоплотного поведения – кошка просто не сможет использовать привычный лоток по причине дискомфорта. Вдобавок питомица, которую лишили ее «оружия», может стать еще более агрессивной и активно применять зубы. Если вы пытаетесь обезопасить от царапин себя или своих детей, пожалуйста, перечитайте материал о кошачьей агрессии – с этим можно работать, не подвергая животное негуманным манипуляциям.

Как было сказано ранее, маркирование территории коготками – это видотипичное поведение абсолютно всех кошек. Если для вас когти это серьезная проблема – лучше отказаться от идеи иметь кошку. Когда у вас уже есть кошка и ее когти доставляют неприятности, прошу задуматься об обращении к специалисту по поведению животных вместо удаления пальцев на лапках. Практически все проблемы, в том числе и связанные с когтями, устранимы при желании владельцев заниматься коррекцией поведения. Сохраните кошке когти, а с ними здоровье и крепкую психику!

Другим отрицательным видом поведения у кошек является разгрызание каких-либо предметов и даже их поедание. Поедание всего несъедобного называется «пикацизм». Пикацизм встречается редко, но доставляет немало проблем как котику, так и его владельцам, поскольку может быть опасным для жизни и здоровья питомца.

Рассматривая проблему агрессии, я уже упомянула ранее, что котята в период смены молочных зубов на настоящие могут грызть различные предметы в доме. Это связано с зудом и, как правило, носит временный характер. Обезопасить предметы, которые может грызть котенок, достаточно просто, убрав их из доступа или перекрыв другими покрытиями, чехлами, отпугивающими запахами.

Ненормально если подобное поведение со сменой зубов никак не связано. А также опасно, если кошка проглатывает кусочки предметов (явление пикацизма), что может привести ее на операционный стол.

Первое, что необходимо сделать, это оценить здоровье вашей кошки. Особенно если подобное поведение появилось недавно. Проверьте у врача состояние зубов и десен (многие заболевания полости рта провоцируют дискомфорт и, как следствие, желание что-то погрызть), оцените общее состояние здоровья (не провоцирует ли подобное поведение какая-либо болезнь? Нет ли неврологических симптомов или опухоли?). Также есть смысл с помощью анализов крови и кала разобраться с рационом кошки – всего ли ей хватает в привычном корме и все ли хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом. Порой недостаток или плохое усвоение питательных веществ побуждает кошку искать их если не на обеденном столе человека, то среди несъедобных предметов.

Если зубки здоровы, физиология в порядке, рацион и его усвоение организмом кошки в норме, можно обратить внимание на поиск психологической причины данной проблемы.

Некоторые кошки сосанием или жеванием предмета пытаются себя успокоить – при раздражении или стрессе. Ваша задача отследить причинно-следственную связь: после чего кот себя так начинает вести? Его отругали? Прогнали? Может, не уделили внимания и не нашли времени поиграть? Возможно, был конфликт с другой кошкой?

Чем больше вы будете наблюдать за поведением котика, тем лучше сможете оценить, откуда появляется подобное поведение: стресс, перевозбуждение или скука?

Далее вам, как и в случае с кошками, склонными к селфхарму, стоит выработать у кота альтернативные способы реагировать на ситуацию, вызывающую желание жевать или поглощать несъедобное. Для начала постарайтесь спрятать то, что кот грызет. Некоторые кошки поедают разбросанные носки хозяев, я не шучу! Или вытаскивают их из корзины с бельем и платяного шкафа. Кто-то жует свитера или мягкие пледы до образования дыр. Кто-то поедает резинки для волос, ватные диски или ватные палочки. И все эти предметы должны исчезнуть из доступа такой кошки, поскольку несут в себе угрозу ее жизни! Кто-то грызет дверной наличник или ножку стула. Эти предметы лучше обработать мазью «Левомеколь» и переходить к следующему пункту.

Замените одно действие на другое: постарайтесь между желанием кота что-то покусать или сгрызть, встроить какую-то иную активность. Это нужно делать, как только начинаются попытки отыскать нужный коту предмет. Например, кот направляется к стулу, чтобы по привычке грызть его ножку. Позовите кота до того, как он достигнет пункта, в который направлялся. И предложите игру или расчешите шерсть, если ему это нравится.

Если вы укрыты пледом и кошка идет к вам, чтобы его пожевать, до момента осуществления этого действия дайте ей обнюхать какой-то интересный, но не вызывающий жевательного рефлекса предмет, и предложите пойти за этим предметом на интересную точку в доме, подальше от пледа. Как только питомец выполнит другое действие, похвалите и угостите едой для закрепления эффекта.

Это лишь два примера, но я надеюсь, что алгоритм моему читателю понятен: чем больше кошка выполняет разнообразных и интересных действий вместо привычного жевания, тем больше мы обучаем питомца реагировать на ситуации по-новому. Чтобы отучить от одной привычки, нужно внедрить другую.

Будьте терпеливы, коррекция такого поведения потребует ежедневной работы в течение длительного времени. И не забывайте хвалить за то, что не вызывает беспокойства и не причиняет вреда вашему питомцу, тем самым отбирая правильное поведение.

Глава 20. Мяуканье, вокализация

Кошки редко используют звуковые сигналы в своей среде обитания. В основном такая коммуникация встречается между мамой-кошкой и ее котятами, во время половой охоты для подзыва самца, при межсамцовой агрессии в период драк за территорию или просто при попытке напугать противника. А так кошки крайне молчаливые существа.

Но чем дольше они живут рядом с нами, тем больше пытаются подражать нашей речи. Кошки уже научились что-то выпрашивать таким образом – например, еду или наше внимание. Выведены также породы, для которых частые «разговоры» с человеком на «кошачьем наречии» это норма, яркие примеры – ориентальная и бенгальская кошки, которые отличаются «чрезмерной болтливостью».

Бывает, что подобное поведение питомца вызывает раздражение у владельцев. И с этой проблемой они обращаются к специалисту. Запрос примерно такой: «Мой кот кричит постоянно, я не могу сосредоточиться и поработать в тишине».

Кошки мяукают нам, в основном когда их что-то беспокоит или они чего-то просят.

Первое, что важно исключить, если ранее кот был молчаливым, а теперь болтает без умолку, – это болезни и гормональные расстройства.

Если животное не подвергалось кастрации, то при наступлении половой охоты крики, мяуканье, горловое «пение» – это нормальное поведение. И если вязка не планируется, то ваша задача выбрать клинику и специалиста-ветеринара для проведения кастрации. Как я уже рассказывала ранее, эта мера раз и навсегда решит проблему половых меток в доме, а также попыток подзывать полового партнера громким мяуканьем.

Если животное кастрировано и ранее не было «болтливым», проверьте его здоровье у врача – не испытывает ли котик боль или дискомфорт. Питомцы могут таким образом просить нашей помощи, если начинается болезнь. Набор диагностических мер похож на тот, что и при нечистоплотном поведении.

Если со здоровьем все в порядке, подумайте, нет ли причин у кошки для стресса в доме? А может, это выученное поведение, направленное на привлечение вашего внимания?

Кошка может сигнализировать о том, что в доме небезопасно. Если вы знаете истории, как кошки спасали своих хозяев от попадания бомбы в их жилища во время Второй мировой войны, то первое, что стоит сделать, – определить место, где кошка кричит чаще всего, и посмотреть, все ли исправно там работает – плита, электрика, водопровод. Может, что-то шумит и тем вызывает у кошки приступ паники, отчего она с громким мяуканьем ведет вас к входной двери, словно приглашая покинуть квартиру?

Если дом безопасен и в нем ничего не сломано, то, возможно, кошку беспокоит лай собаки, живущей у соседей? Тревожат другие шумы вне квартиры или в вентиляционной шахте? Создайте более благоприятный звук внутри дома, пусть это будет тихая спокойная музыка без слов (или специальная музыка для кошек), белый шум, звуки мурлыканья кота (найдется в интернете). А затем понаблюдайте за питомцем – возможно, он станет менее тревожным, если причина была в беспокоящем шуме.

Может ли кошка мяукать от голода? Конечно. Возможно, корм перестал ей подходить или просто испортился и она настойчиво требует еды для восполнения недостатка питательных веществ в организме. Возможно, вы кормите очень редко – двухразовое питание большинству кошек не подходит, если только это не гибрид дикой кошки (сервал, азиатская-леопардовая кошка и т. д.), поскольку домашние кошки охотятся довольно часто на мелкую добычу и едят понемногу. Подробнее о питании кошек я расскажу в третьей части книги.

Не путайте голод и скуку – вам может показаться, что кошка выпрашивает еду, потому что хочет есть. Но у многих кошек с проблемой дефицита внимания хозяев и присутствия малого количества занятий выпрашивание еды бывает единственным способом получить общение с владельцем и как-то себя развлечь.

Понаблюдайте – не скучно ли ей? Возможно, привычные игры давно надоели и нужны новые стимулы? Только не проводите игру в ответ на мяуканье – тем самым вы подкрепляете подобное поведение. Реагируйте, как только кошка сделала перерыв – в этом интервале можно смело придумать интересное для нее занятие.

Кошка может мяукать, если она чего-то испугалась. Ваша задача в момент короткой паузы успокоить питомца. Очень часто кошки кричат при перемещениях в транспорте. Подробнее о поездках с кошками мы поговорим в отдельной части книги.

Пожилые кошки могут мяукать просто так. В возрасте старше 16 лет у кошек снижаются когнитивные способности, они больше спят, меньше интересуются окружающим миром, их реакции замедляются. Может развиваться так называемая старческая деменция – забывчивость, заторможенность и ей может сопутствовать появление вокализации. Так бывает не у всех кошек, а лишь у тех питомцев, в жизни которых было мало обучения и интересных стимулов.

Отнеситесь к пожилой кошке с добротой, насколько это возможно. Она может мяукать, если плохо себя чувствует или чего-то хочет, но не знает, чего именно.

Важно, чтобы вы не игнорировали походы к врачу, допуская, чтобы ваша кошка кричала от боли или другого дискомфорта. Терпеливо отбирайте правильное поведение и меньше отвечайте на мяуканье.

Глава 21. Стрессы, боязнь чего-либо

Сами по себе кошки существа достаточно пугливые. Быть осторожной для кошки – это основа ее выживания.

Кошки любят стабильность. Поэтому малейшие изменения в жизни могут приводить их к стрессу. Стресс опасен для питомцев. Он бывает острым или хроническим. И тот и другой вид стресса пагубно сказывается не только на поведении, но и на здоровье.

Хорошо социализированные еще в детстве коты обычно быстро адаптируются и легко переживают какую-либо неприятную ситуацию. Но не все кошки хорошо социализированы и могут быть напуганы даже незначительным событием в их жизни.

Подробнее меры по работе со стрессом я изложу в пятой части книги, как и основы социализации кошки.

А пока хотела бы резюмировать такой большой объем информации. Как вы можете видеть, проблемы поведения у кошек случаются, но их формирование, как правило, зависит от воздействия негативных факторов окружающей среды, действий людей, плохой социализации и общего состояния физического здоровья. Принимая во внимание данную информацию, есть шансы исправить неприятное поведение вашей кошки, проявляя внимательность к ней, ее комфорту, потребностям и состоянию здоровья.

Часть 3. Питание и переедание: как выбирать корм, нормализовать кошачий аппетит и многое другое

Глава 1. Пищевое поведение кошек

Кошки в природе охотятся часто и на мелкую добычу: птиц, грызунов, пресмыкающихся, насекомых. Не всегда охота завершается успешно, поэтому при любой возможности поесть в результате поимки даже маленького насекомого кошка ей воспользуется.

Количество убитых за день мышей одной кошкой может доходить до 15–30 штук. Из них она съедает примерно половину, если ее выживание обеспечивается самостоятельной охотой. Если же есть возможность стащить что-то со стола людей, кошка ей обязательно воспользуется. Теперь вы понимаете, с какой частотой кошка питается, чтобы выжить в дикой среде обитания.

Делиться добычей кошка может лишь в одном случае – со своими котятами в период введения им твердого прикорма. Затем выводит их на обучение охоты, показывает, как ловить добычу, и оставляет ее котятам. После чего они должны будут научиться охотиться сами, так как по мере взросления котят кошка сокращает количество молочного кормления, а затем и вовсе его прекращает. По достижении определенного возраста кошка отторгает котят, обучив их необходимым для выживания навыкам.

С другими животными кошка разделить добычу не может и в случае ограниченного количества пищевых ресурсов в ареале обитания вступает в конфликты с конкурентами, чаще всего без драк, просто чтобы прогнать со своей территории, где пищи ей самой не хватает. Это может коснуться даже собственных повзрослевших котят.

Питание кошек – это важно. Его качество, количество, особенно при наличии других кошек на одной территории, частота получения порций.

Разумеется, мы не можем выдавать кошке 15 мышей (порций) в сутки. Поэтому обычно ветеринарные врачи рекомендуют оставлять готовый корм для кошки в доступе, чтобы она время от времени подходила к своей миске и ела понемногу. Это норма поведения для кошки (но такой режим не подходит кошкам с нарушениями пищевого поведения и ведет их к перееданию. – Прим. автора).

Необходимо также следить и за свежестью корма – слежавшийся за день корм должен быть удален, а миска хорошо промыта перед выдачей новой дневной порции, поскольку за день любая еда, даже с низким содержанием влаги, портится, ее масляная оболочка становится прогорклой при контактах с кислородом. По причине невозможности есть испорченный корм кошка может начать демонстрировать неприятное поведение – мяукать, беспокоиться, всячески привлекать внимание и даже пачкать вашу постель.

Также не рекомендую приобретать корма на развес для животных – мы не знаем, закрыты ли упаковки герметично, не попадает ли в мешки с кормом складская пыль, накладывают ли корм продавцы чистыми руками и другие моменты. Подобная экономия, к сожалению, сомнительна, поскольку может вызвать ряд пищевых проблем у питомца при регулярном употреблении такого корма. А когда здоровье не в порядке, добавляются расходы на медицину и расходы на специалиста по поведению животных, если следствием расстройства пищеварения от корма становится, к примеру, нечистоплотность.

Ваша задача – хранить любой корм герметично, при рекомендованной производителем температуре и влажности. И обновлять его в порции полностью, не смешивая старый корм со свежим.

Если вы кормите натуральной пищей или готовыми влажными консервами для кошек, необходимо обеспечить взрослому питомцу 4-разовое кормление. Котят кормят чаще, в зависимости от возраста – обычно 5–6 раз в сутки. Это бывает сложно осуществить, так как многие люди выдают корм перед тем, как уйти на работу. Соответственно, вторая порция питомцу достается только по возвращении хозяина домой.

Кот может быть уже достаточно голодным к вашему приходу с работы и, не имея возможности терпеть дискомфорт от голода, испортить в ваше отсутствие вещи. Как быть?

Утреннюю и вечернюю порции для кошек на таком питании предлагаю разделить на две половины каждую. Первую половину утренней порции вы выдаете сразу после пробуждения. Вторую часть «завтрака» – непосредственно перед тем, как уйти на работу.

На день можно оставить домашние лакомства (сушеное мясо или печенье для животных в форме «квеста», чтобы животное искало их вне своей миски. Или оставить игрушку конг, другую пищевую головоломку, из которой необходимо долго и старательно добывать корм или лакомства).

Вечером отдаем одну половину по возвращении домой, вторую половину – после активных кошачьих игр непосредственно перед сном.

Таким образом животное будет питаться мало и понемногу, его естественная потребность будет удовлетворена, не будет чувства дискомфорта от голода.

Такой же метод подходит животным на сухом промышленном корме, склонным к перееданию. Когда его приходится по рекомендации врача ограничивать в количестве для нормализации веса.

Глава 2. Помощь при переедании и воровстве еды

Котик не должен быть «бочкой» и постоянно выпрашивать еду. На сегодняшний момент ветеринарные врачи бьют тревогу, поскольку на фоне ожирения увеличивается уровень заболеваемости кошек. Самый частый диагноз для кошек с ожирением – диабет.

Обычно от кошек, требующих внимание или игру, занятой хозяин пытается «откупиться», давая лакомство или насыпая очередную порцию еды в миску. Или просто не понимает, что в данный момент кошке скучно и она вовсе не поесть просила. Таким образом, мы сами часто учим животных быть попрошайками, чем наносим их здоровью и поведению ощутимый вред.

Если животному скучно, выбирайте альтернативы занятий без еды. Или уделяйте хотя бы небольшое короткое внимание, не нарушающее ваш повседневный график. Поскольку кошки часто соглашаются на то, что мы им даем, и на наши правила жизни: «Хозяин, я просил не этого. Но раз ты даешь, наверное, тебе нравится, когда я ем, – хорошо, смотри, как я грызу вкусняшки».

Бывает, что у кошки был опыт длительного голодания. Часто после перенесенного мучительного голода многие кошки могут даже при благоприятных условиях и достатке пищевых ресурсов демонстрировать нарушение пищевого поведения.

Пример: люди уехали на дачу на пару-тройку дней. Кошке насыпали еду, которую она съела за первые же сутки. Когда вернулись домой – нашли пакет и крошки от утащенной буханки хлеба и развороченное мусорное ведро. Так появляется воровство пищи, когда кошкой движет беспокойство, что нужно наедаться, пока есть хоть какая-то еда и привычка ее везде искать.

Или кошка жила в условиях скученного содержания животных, когда на восемь кошек стояло три миски, наполняемые нечасто, и ей приходилось бороться за свою часть пищи.

Возможно, кошка долгое время провела в закрытом помещении без пищи и воды. Тогда появляется так называемый булимический синдром – стремление заглатывать пищу побыстрее, съедать весь выдаваемый объем за короткое время, даже если последствием такого поведения является рвота, постоянное навязчивое выпрашивание пищи.

Кошки не способны измерять количество пищи. Они могут оценивать лишь доступность и достаточность источников. И едят при любой возможности. Рекомендованы следующие меры помощи таким кошкам:

– разделение одной порции на несколько мисок в одно кормление, миски лучше всего рассредоточить подальше друг от друга, поскольку для кошки одна миска это лишь один источник пищи, сколько бы граммов внутри нее не было. Так вы сможете создать картину, при которой источников пищи на самом деле больше с помощью различных мисок, не увеличивая при этом количество выдаваемой за один раз порции;

– выдача еды с помощью звукового оповещения и добавления еды (для этого прекрасно подходит кликер – устройство для дрессировки животных): момент подачи и касания носом кошки первой части ее пищи сопровождается щелчком, затем подкладываем вторую часть (можно ложкой) в миску, и также кошка при касании слышит щелчок. Каждый звук в момент касания носом еды будет напоминать, сколько подходов к корму кошка сделала, и это даст возможность замедлять питомца, выучивая более спокойное кормление, создаст иллюзию множества кусочков вместо одного, как если мы сразу насыпаем все в миску. В дальнейшем хозяин сможет плавно растягивать кормление – по кусочку каждые 5–10 минут;

– пищевые головоломки, где необходимо приложить усилия, чтобы поесть: это и замедляет животное, и тренирует его когнитивные способности (самодельные емкости с отверстиями, которые можно катать лапками, высыпая себе еду, готовые промышленные кормушки с открывающимися ячейками, собачий конг, миска-еж и подобные);

– также подходит вариант подкормки с помощью пищевых «квестов» – старайтесь, чтобы кошка не видела, где именно вы прячете еду, смысл найти ее с помощью обоняния и немного потрудиться, чтобы добыть.

Не забывайте про отбор поведения: каждый раз, когда кошка занята не выпрашиванием еды, а чем-то более полезным или даже просто смотрит в окно, уделяйте ей внимание и давайте с вашей стороны общение. Особенно полезно для избалованных своими же хозяевами кошек для изменения их поведения. Если котик сытый, при выпрашивании еды дайте альтернативное занятие коту, удалитесь из его поля зрения и займитесь другим делом. Старайтесь кормить по определенным часам – так кошка не будет требовать еды «вне графика».

Глава 3. Каким образом подобрать питание для кошки?

Кошка нуждается в собственном сбалансированном по содержанию рационе. Сейчас огромный выбор готовых видов корма (консервы, пресервы, сухой), но некоторые владельцы желают кормить своих кошачьих натуральной пищей.

Нужно понимать, что натуральная пища – это не то, чем питается человек! Никогда не кормите ваше животное со стола – даже если очень просит или даже требует. Для попрошаек работает метод дать понюхать что-то несъедобное с точки зрения кошки – дольку лимона, например, чтобы прекратить навязчивое поведение.

Если вы решили кормить кошку натуральным питанием, главная проблема, которая может возникнуть, – малая информированность о правильном составлении рациона. Вы можете обратиться к ветеринарному специалисту-диетологу, сейчас рационы составляют профессионалы. Или проконсультироваться с хорошим фелинологом-заводчиком в питомнике, где приобретаете котенка.

У кошек могут быть очень странные пристрастия в еде. Например, тяга к определенным фруктам и овощам: бананам, дыням, арбузам, томатам, огурцам. Свежий огурец или дыня в целом безвредная еда, но если угощаете, то без соли, сахара или специй, продукт в чистом виде.

Никогда не давайте вашей кошке:

♦ копченые блюда;

♦ колбасы и сосиски;

♦ консервы для питания человека из-за большого содержания соли, специй, красителей и консервантов;

♦ мороженое;

♦ сладости (любые);

♦ хлебобулочные изделия.

Сомнительна также практика выкорма детским питанием: есть случаи, когда его в ограниченном количестве дают ослабленным после болезни животным или маленьким котятам, но я бы рекомендовала просто измельчить до состояния пюре вареный без соли кусочек мяса с небольшим добавлением моркови или кабачка. Все-таки питание для детей разрабатывалось с учетом человеческих потребностей, а не для животных.

Кошкам может нравиться текстура человеческой еды, которая отличается от привычного им корма. Сладкого вкуса тортика или мороженого они не чувствуют, однако содержание сахара в еде вредит их здоровью.

Если вы сделали выбор в пользу натурального питания, помните, что самое важное в кошачьем рационе – это высококачественный белок животного происхождения, а также ценные жиры. Из растительных компонентов организм кошки практически не способен усваивать полезные вещества, помните, что питание состоит как минимум на 70–80 % из продуктов животного происхождения.

Также кошки нуждаются в особой аминокислоте – таурине. Недостаток этой аминокислоты приводит к нарушению обменных процессов, слепоте, сердечно-сосудистым болезням и в итоге к гибели животного. Если организм человека или собаки хотя бы частично может синтезировать таурин самостоятельно, то у кошки такой возможности нет. Поэтому он жизненно необходим. В мышечной ткани таурина крайне мало, да и то количество, которое присутствует, быстро разрушается. Особенно если мясо подвергается интенсивной обработке или очень мелко измельчается. Самые ценные части кошачьей добычи по содержанию таурина – это мозг жертвы и сердце. Владельцы кошек-мышеловок наверняка замечали, что их питомцы часто отгрызают голову у мышки, при этом всю остальную тушку просто оставляют. Или съедают только половину, добавляя сами в свой рацион сердце жертвы Весь секрет в получении важной для кошки аминокислоты – таурина.

Кормить кошку только одним мясом противопоказано – любой ветеринар вам об этом скажет. Должны обязательно присутствовать субпродукты, богатые таурином. Для кошек, которые довольно придирчивы в еде и кушают далеко не все субпродукты, лучше всего подходят сердечки курицы, индейки, перепелки, кролика. Иногда это может быть и говяжье сердце, но лишь для тех, кто любит саму говядину (моя кошка говядину не ест, как и корм с ее содержанием, – имейте в виду, что предпочтения у всех кошек разные).

Также кошкам при натуральном питании хорошо подходят желудки птицы или суточные цыплята целой тушкой (где присутствуют внутренние органы, а значит, это «готовая еда» в понимании кошки), если нет противопоказаний и сырье хорошего качества.

Печень можно давать редко и только в отваренном виде. Все потому, что печень – это «фильтр» любого организма, накапливающий различные токсины. И поэтому говяжью или куриную печень кошкам дают только один раз в неделю (можно еще реже – один раз в две недели), предварительно отварив без соли. Почки кролика или говяжьи крайне сомнительны в плане пользы, и опять же – это «фильтр», накапливающий вредные вещества, поэтому лучше не тратить время и деньги на их поиск и приобретение.

Иногда в рацион вводят говяжье легкое и рубец, но легкое в плане пользы для организма кошки обладает слишком малой ценностью и есть риск им перекормить, а рубец имеет специфический запах, который не каждая кошка положительно воспримет.

Поэтому рацион кошки чаще всего состоит из нескольких видов мяса (поскольку ни курица, ни любое другое мясо не обладает таким же набором полезных веществ, как мясо грызунов, то лучше использовать разное): индейки, курятины, утки, говядины, крольчатины, перепелки, телятины, ягнятины. Достаточно трех видов мяса из предложенных вариантов. И обязательно включение субпродуктов: сердечек птицы или говяжьего сердца, птичьих желудков, иногда печени говядины или птицы в отваренном виде.

Примерно 10–15 % от всего рациона это субпродукты.

Готовить мясо и субпродукты или нет? Решать вам. Не всегда глубокая проморозка продукта убивает возбудителей различных болезней, например сальмонеллу. По этой причине давать кошке свежее мясо сразу после убоя строго запрещено, а все, что было куплено на рынке, лучше обдать кипятком, чтобы уничтожить вредные микробы с поверхности мяса перед тем, как разделить его на куски и отправить в морозилку. Отваривание мяса непродолжительное время не принесет сильной потери нутриентов, но сможет его обезопасить для организма кошки. К сожалению, не все кошки едят вареную пищу, поэтому хотя бы не забывайте промывать продукты и обдавать кипятком их верхний слой перед заморозкой.

Чаще всего кошачий натуральный рацион состоит из сырых продуктов, но с оговоркой – мясо и другие животные составляющие необходимо хорошо промыть и проморозить минимум пять дней в морозильной камере. А затем разморозить в холодильнике, снова промыть и нарезать. Если кошка не хочет есть в сыром виде сердечки или желудки, их можно отварить, но доля вареного продукта должна быть немного больше (из-за небольшой потери полезных веществ при термической обработке). Печень варится, как было сказано выше, всегда.

Некоторым кошкам совершенно не подходит питание сырым. В силу болезней, юного или пожилого возраста или по причине слабого желудочно-кишечного тракта. Тогда мясные продукты отваривают без соли или несколько раз ошпаривают кипятком сырое мясо и охлаждают до комнатной температуры перед подачей.

Зерновые – нужны или нет? Об этом ходит много споров. Небольшое их количество может присутствовать в питании молодых котят, поскольку в зерновых есть полезные микроэлементы, участвующие в формировании нервной ткани. Но у взрослой кошки нет острой необходимости в таких продуктах. Зерновые иногда присутствуют в желудках убитых мышей и птиц, поедаемых кошками. Поэтому их величина в рационе котят может быть примерно 5–7 %. Лучше всего подходит рис, овсяная и гречневая крупы (не быстрого приготовления!). Остальные виды круп сомнительны по степени усвоения организмом хищника. Крупы отваривают без соли, просто на воде. Подают, охладив до приемлемой температуры и смешав с мясом и субпродуктами. Другой способ – вареные крупы плюс кисломолочные продукты.

Отдельно о молоке и его производных. Раньше было принято «наливать мисочку молочка» коту. Сейчас это не просто не обязательно, но и вредно. Молоко, в особенности коровье, плохо усваивается организмом кошек или не усваивается вовсе, что часто приводит к расстройству пищеварения. А вот нежирные кисломолочные продукты кошкам давать можно и нужно. Лучшими в плане полезных свойств считаются творог и простокваша. Далее по ценности идет кефир. Если кошка совсем вредная и не ест творог, кефир или простоквашу, можно предложить йогурт без наполнения – такой, как греческий, без сахара, соли и других добавок. Сметану кошкам давать не нужно – слишком высокая жирность, что дает повышенную нагрузку на печень. Сливочное масло и сливки кошкам также нельзя давать, несмотря ни на какие манипуляции с их стороны.

Овощи и фрукты – добавлять в рацион или нет? В основном требуется небольшое количество овощей для обеспечения нормальной перистальтики кишечника. Витамины и микроэлементы в основном кошка усваивает из продуктов животного происхождения. Поэтому к натуральному рациону допустимо добавлять в небольшом количестве тертую морковь, кабачок, тыкву или огурец. Иногда добавляют свеклу, но есть риск окрашивания мочи в розовый цвет, поэтому вы можете давать такой продукт редко и в минимальном количестве.

Допускается добавлять в порцию мяса мелко натертое зеленое яблоко и некоторые ягоды: чернику или немного клюквы. Остальное кошкам не нужно, особенно это касается экзотических фруктов (ананасы, персики, манго и т. д.).

Травы – это источник полезных антиоксидантов для кошки. Также они являются дополнительным источником клетчатки и помогают очищать желудочно-кишечный тракт. Именно по этой причине кошка часто «охотится» на комнатные растения, которые являются в большинстве своем токсичными для ее организма. Понимает ли кошка опасность растений? Нет. Поэтому важно обеспечить кошку «собственным огородом» из того набора трав, которые для ее организма безопасны: петрушкой, мятой, руколой, укропом, пророщенными овсом и пшеницей. Также эти травы вы можете измельчать и давать с мясной порцией.

Жирные кислоты также должны присутствовать в питании вашего хищника. В готовый рацион кошки добавляют жир различного происхождения. Он придает привлекательность пище, полезен для работы сердечно-сосудистой системы и должен быть высокого качества. Используются два вида жира – мясной и рыбный. Полезным для организма кошек является масло лосося без ароматизаторов. Но если у кошки непереносимость запаха лосося, его масло можно попробовать заменить на анчоусовое, сельдевое, крабовое или жир антарктического криля.

Утиный и куриный жиры – это ценные источники линолевой и а-линоленовой кислоты для организма кошачьих и должны присутствовать в рационе ежедневно. Также допускается небольшое количество подсолнечного масла как дополнительный источник линолевой кислоты, но это решает специалист при составлении меню для вашей кошки.

Арахидоновая кислота также необходима в рационе кошек, ее максимальное содержание встречается в камбале и свиной печени (помните, что любая печень должна быть в отваренном виде).

Все источники жира должны храниться герметично и в холодильнике. Поскольку прогоркшее масло или жир питомец есть откажется.

Рыба – богатый в плане фосфора и жирных кислот продукт. Однако рыбу допускается давать ограниченно, не чаще чем один раз в неделю. При наличии заболеваний мочеполовой системы рыбу и вовсе могут исключить из рациона. Если же она присутствует, то только морская, хорошо промороженная и только жирных сортов (например, семга). Также она должна быть без костей, чтобы исключить травмирование ротовой полости и пищевода питомца. Рыбное филе кошкам дается только в вареном виде!

Яйца также могут присутствовать в питании. Это не основа рациона кошки, как и рыба, поскольку допускается только одна порция в неделю. Порция состоит из одного куриного желтка или одного желтка перепелиного яйца (они одинаковы по пищевой ценности). Куриный белок из яйца кошкам не дают. Варить яйцо или нет – решает специалист по питанию в зависимости от набора остальных продуктов. Но вареный желток безопаснее.

Кости предлагают только мягкие и только в сыром виде, не раздробленные! С костями нужно быть очень осторожными – велик риск, что кошка повредит острой частью пищеварительную систему. Поэтому выбираются мягкие и не трубчатые кости – куриные шейки самый подходящий вариант. Их также промораживают, ошпаривают и дают в сыром виде.

Все порции готовятся заранее. Мясо и субпродукты замораживаются отдельно от овощей, иначе овощи, которые размораживались с мясными ингредиентами, просто «прокиснут».

Ветеринарный специалист по кормлению обычно определяет потребность исходя из веса кошки, возраста и имеющихся заболеваний. Сколько и что именно нужно вашей кошке, определяют в граммах, поэтому для натурального питания вам понадобятся кухонные весы. Также ветеринарный диетолог подбирает подходящие витамины, которые на натуральном питании дают кошкам курсами.

Сколько раз кормить? Взрослая кошка может питаться 3–4 раза в день, котятам до 6 месяцев необходимо более частое питание – 6 раз в день.

Мнение о натуральной диете: она подойдет не всем владельцам. Разумеется, для кошки такое питание предпочтительнее, поскольку вы точно будете знать, из чего состоит рацион питомца и в нем будут отсутствовать консерванты. Также на натуральном, правильно составленном питании кошки более активны и подвижны, гораздо реже набирают лишний вес и получают большее количество влаги по сравнению с питанием сухим кормом. Но из-за занятости или ненормированного графика работы многих хозяев больше устраивает готовый промышленный корм. О том, как его выбрать, поговорим в следующей главе.

Глава 4. Выбираем готовый корм

Какой корм самый лучший? Среди всех разноцветных упаковок мы можем растеряться, поскольку выбор сейчас просто огромный. Вам необходимо научиться определять класс корма. Корма бывают эконом-класса, среднего и премиум. Премиальный корм еще может дополнительно обогащаться маркировкой «суперпремиум», но, по сути, это просто уловка для ускорения продажи.

Корма эконом-класса часто более доступны по цене и местам продажи – такой корм вы можете встретить в обычном продуктовом супермаркете. Однако не стоит делать ставку на низкую стоимость и доступность – такие корма производятся из непонятного и некачественного сырья, хорошего белка животного происхождения там крайне мало или он попросту отсутствует. Из-за некачественного исходного сырья кошки склонны съедать такого корма больше по сравнению с аналогами из других сегментов. Более того, недорогой корм, чтобы быть для кошек более привлекательным, дополнительно ароматизируется различными химическими соединениями, опасными для организма питомца. Это также обуславливает тот факт, что кошка подобного корма съедает больше, чем ей необходимо, а значит, экономия в плане стоимости сомнительна. Лучше приобрести корм более качественного состава, которым кошка насыщается быстрее при минимальном его количестве.

В корме эконом-класса присутствуют крайне непонятные составляющие: «мясо и его производные», «злаки» или «зерновые», «растительная клетчатка». Важно понимать, какой вид мяса и какие производные использовались, какой подвергались обработке перед производством корма, какие именно злаки использовались, какие овощи или зелень добавлены. Если производитель сделал из этого «коммерческую тайну» – будьте уверены, что данный корм не стоит ни копейки из вашего кошелька и, помимо этого, несет угрозу здоровью питомца.

Большинство кормов эконом-класса сделано из остатков пищевой промышленности, не годных к употреблению в пищу человеком: пораженные опухолями ткани скота, перья, кости, кожа, клювы, лапы, рога, копыта. Также отходы зверохозяйств и охотничьих угодий, тела животных, погибших от автомобилей на дорогах, могут являться сырьем для подобного корма. Согласитесь, все это не стоит ни ваших денег, ни риска для здоровья котика.

Средний сегмент корма для кошек состоит из более понятных и качественных ингредиентов. Состав более раскрыт – например, указано, какое мясо использовалось, какие злаки или бобовые идут в качестве исходного сырья. Но в среднем сегменте основу корма составляют зерновые, бобовые и переработанное мясо – это более дешевое сырье, чем высококачественные натуральные ингредиенты. Например, на упаковке корма среднего класса вы не встретите указание «свежее мясо цыпленка», скорее всего, будет много производных кукурузы (кукурузный крахмал, белок и т. д.) или картофеля. Такие ингредиенты снижают стоимость готового продукта. Но как мы уже с вами выяснили, большое количество растительной пищи кошкам не нужно, поскольку полезные вещества кошка оттуда не усвоит, а вот лишних компонентов из подобного сырья, провоцирующих болезни, может получить в избытке.

Если вы все-таки принимаете решение приобретать для кошки корм среднего класса, отдавайте выбор при сравнении состава по следующим критериям: если в корме обозначена кукуруза или рис, упоминание об этом компоненте должно быть единственным. Потому что ингредиенты в составе обычно указываются от большего количества к меньшему. И если производитель вначале указывает мясо, а затем идут наименования «кукурузный белок», «кукурузный крахмал» или «рис, рисовый крахмал, рисовая мука» – упаковка вводит в заблуждение. Опытному владельцу сразу станет понятно, что на первом месте здесь по содержанию как раз рис или кукуруза, но производитель решил для привлекательности разбить более дешевое сырье на 2–3 составляющих, чтобы не смутить покупателя тем, что риса или кукурузы в его корме явно больше, чем мясных или рыбных ингредиентов, – иначе растительный компонент пришлось бы ставить на первое место, что явно не устроило бы владельца животного.

Пример хорошего состава корма среднего сегмента выглядит так: дегидрированное мясо птицы (где курица 17 %, утка 8 % – то есть точное указание происхождения обезвоженного мяса и процент содержания каждого вида мясного сырья), бурый рис 10 %, куриные субпродукты (чаще всего не указано, какие именно, и это минус «середнячков»), рыбий жир (редко дается расшифровка, какой именно рыбы) или просто куриный жир, дегидрированные овощи или продукты их переработки (картофельный крахмал, свекольный жмых или сушеная морковь), затем идут токоферолы для натуральной консервации, могут присутствовать травы и ягоды (люцерна, розмарин, юкка, клюква, черника). Здесь, конечно, растительных компонентов примерно половина и половина животных. Но это лучше, чем корм, на 70 % состоящий из кукурузы, названия которой завуалированы в перечне ингредиентов, также здесь понятно происхождение мясных компонентов, хоть они и в переработанном виде.

Есть большая разница между указанием в составе «птица» и «мясо птицы», поскольку под ингредиентом «птица» может скрываться костная мука или измельченные перья, гребни, головы, лапы, клювы – то есть сырье низкого качества и невысокой пищевой ценности.

Корм среднего класса обычно не подкрашивается яркими цветами в отличие от корма эконом-класса, не ароматизируется химическими соединениями. Если ориентироваться по составу в данном ценовом сегменте, можно найти довольно достойный корм для котика.

Корма премиум-класса – наиболее удачный готовый рацион для кошки. Для их производства чаще всего используется минимально обработанное натуральное сырье, переработка которого происходит только на этапе непосредственного изготовления корма. Вы наверняка знаете, что чем меньший цикл обработки проходит тот или иной ингредиент, тем больше полезных веществ сохраняется в продукте. Именно поэтому корм премиального сегмента кажется достаточно дорогим, но это обусловлено качеством сырья и более сложной технологией производства (поверьте, из костной муки, крахмала и дегидрированного мяса корм производить дешевле и быстрее, не требуется дополнительная проверка ингредиентов и более дорогое оборудование).

Часто на упаковках такого корма вы можете увидеть дополнительные слова: «холистик», «супер» или «суперпремиум». Это указывается просто для большей привлекательности и конкурентоспособности. Ориентироваться необходимо прежде всего на состав.

Бывает, что животные, особенно при переходе с корма эконом-класса, отказываются есть премиальные корма, ведь там отсутствуют ароматизаторы или запах корма совсем слабый. Для привлекательности данного корма используются травы и полезный жир высокого качества, его происхождение должно быть точно указано: масло лосося, куриный или утиный жир.

Хотелось бы заранее предостеречь вас, что цена корма не всегда в полной мере отражает его качество. Например, корм с обозначением «холистик» или «суперпремиум» по составу может больше соответствовать среднему сегменту. При выборе обращайте на это внимание.

В корме премиум-сегмента также не всегда содержатся только свежие исходные ингредиенты, иногда половина используемого производителем мяса может быть в дегидрированной форме, половина – в свежем виде. Это не критично. Но если все животные продукты в переработанном виде и это указано на упаковке – корм скорее относится к среднему сегменту и продается по завышенной цене.

Обязательный критерий при прочтении состава премиального корма: формулировка «мясо» и указание, какого вида мясо. Если используется несколько видов – необходима расшифровка. Желательно, чтобы было слово «филе», далее могут быть зерновые, бобовые или картофель с точным указанием ингредиента (рис, горох, маис, соя, овес), вид жиров (например, куриный жир), добавки в виде клетчатки, травы и натуральные консерванты.

При выборе корма обязательно читайте аналитический состав. Высокопротеиновые корма не всегда хороши для кошек, они могут вызывать проблемы с почками. Нормальный процент содержания белка 25–40 %, данный показатель варьируется при выборе в зависимости от возраста котика, его активности и состояния здоровья. Например, молодым и очень активным котикам подходит белок 35–40 %, для среднего возраста и при умеренной активности норма белка 30 % – оптимальное значение.

Очень важно понимать, что в аналитическом составе указан общий белок из совокупности всех ингредиентов. Но в корме, помимо мяса и субпродуктов, часто используется гороховый протеин, рисовый или кукурузный. Белок из растительного сырья усваивается гораздо хуже мясного, а обилие таких ингредиентов, как бобовые и зерновые, может давать избыток углеводов, от чего животные толстеют. Поэтому особенно важно изучать состав корма. Здорово, когда производитель указывает процент именно животного белка. В премиальном классе есть такие бренды.

Обращайте внимание на соотношение минеральных веществ: калия, кальция, фосфора, магния. Идеальная пропорция кальция и фосфора 2:1, в крайнем случае – 1,5:1, то есть кальция всегда должно быть больше. Магний полезен для кошачьего организма, но без избытка, нормальные значения магния 0,5–0,9 %.

Сейчас в современных кормах много лишних ингредиентов, польза которых сомнительна для организма кошки, но добавляет корму привлекательности в глазах владельцев животных. Различные добавки вроде «апельсин», «гранат» скорее влияют на цену, нежели на качество. При выборе корма ориентируйтесь не на большее количество ингредиентов, а на простоту состава. Чем он короче и понятнее – тем лучше.

Касательно влажного корма, его критерий – это минимализм: основной ингредиент и источник белка (мясо утки, индейки, например) плюс небольшое добавление риса. Избегайте соли и желирующих агентов (неясного происхождения) во влажных консервах для кошек.

Глава 5. Кормление

Подбор рациона для котенка или взрослой кошки часто ставит в тупик владельцев. На сегодняшний день мы видим огромное количество готовых рационов для питания домашних животных в разном виде: консервы, пресервы, сухие корма, сбалансированные порции из сырых ингредиентов в герметичных пакетиках. Поэтому не всегда при таком выборе понятно, на что ориентироваться.

Первое, что берем в расчет, – возраст и состояние зубов. Совсем маленькие котята до восьми недель имеют сложности с питанием очень твердой пищей, поэтому им в рацион вводится мягкое питание, а если и предлагают сухой готовый корм, его, как правило, дают совсем немного и в размоченном виде. Возраст добавления прикорма в рацион котенка, если его кормит мама-кошка, составляет 1,5 месяца. В это время можно давать в отдельный прием пищи кисломолочные продукты, готовый мясной паштет для котят, фарш домашнего приготовления из предварительно промороженного мяса или отварное без соли охлажденное и измельченное мясо. Не чаще одного раза в неделю в рационе может появляться вареный куриный желток.

Если же котенок попал к вам совсем маленьким, когда он еще нуждается в кошачьем молоке, рекомендую докормить самостоятельно до возраста трех месяцев готовой молочной смесью для котят – купить можно в ветеринарной аптеке, клинике или зоомагазине. И так же плавно с полутора месяцев начать вводить твердый прикорм помимо молока.

Молоко других животных котятам давать не рекомендуется. Чаще всего организму котика не подходит жирность, и в целом организм котенка плохо усваивает такой продукт. Поэтому на рынке существуют готовые смеси для котят, чтобы вырастить здоровых малышей при отсутствии у кормящей кошки собственного молока.

Переход на разные типы питания или корма всегда осуществляется постепенно. Никогда не давайте кошке новый корм сразу – рискуете вызвать симптомы, схожие с отравлением. Добавляйте к прежнему привычному корму просто две-три гранулы в течение пары дней, наблюдайте за состоянием стула и поведением кошки. Если все в порядке, плавно увеличивайте содержание нового корма изо дня в день до полной замены прежнего.

Если переводите на «натуралку» или с натурального питания обратно на корм: давайте небольшие порции, начиная с половины одной порции в сутки первую неделю отдельно от другого вида питания. Постепенно добавляете количество нового вида питания, а прежний сокращаете. Также следите за стулом кота и его поведением – вялости и апатии, а также назойливого желания чесаться быть не должно.

Переход по питанию должен составлять от 14 до 30 дней, исключение делаем, только когда у кошки пищевая аллергия – в этом случае вы заменяете корм по рекомендации врача незамедлительно.

Какое бы питание вы ни выбрали, оно должно подходить организму котика. Если при кормлении вы наблюдаете расстройство пищеварения (рвота, диарея) или просто плохо оформленный стул, рацион кошке не подходит и необходима его корректировка.

Кашель, чихание, течение из носа, расчесы и алопеции на шерсти и пятна на коже – показатель того, что у кошки аллергическая реакция. Необходимо обсудить состояние питомца с ветеринарным врачом, хорошо, если вы сможете показать специалисту состав корма, которым питается ваша кошка.

Глава 6. Режим потребления воды

Кошки существа малопьющие. Ведь на протяжении многих веков они являются облигатными хищниками и большую часть влаги получают из мяса убитой добычи. Моча кошек достаточно концентрированна из-за малого количества потребляемой жидкости, вследствие чего мочеполовая система у кошек является самой уязвимой.

Кормление готовыми кормами произвело революцию в плане удобства для кошек и владельцев, однако увеличило опасность заболеваний мочевыделительной системы. Поэтому организация питьевых источников – это вопрос здоровья и долголетия вашей кошки.

В доступе у кошки на любом типе питания должна быть свежая вода. Воду не стоит располагать рядом с местом приема пищи – чаще всего кошки такую воду игнорируют, поскольку не пьют рядом с местом охоты в природе. Кошки более всего любят свежую проточную воду, именно по этой причине вы можете обнаружить котика, пьющего из-под крана или даже из унитаза. Чем меньше загрязнений попадает в воду и чем чаще она обновляется, тем лучше удовлетворяется норма потребления воды кошкой. Хорошо устанавливать источники воды в тяжелых мисках на возвышенности – подоконнике, комоде. У воды, стоящей выше пола, шансов загрязниться от пыли гораздо меньше, чем у той, что на полу. Пусть источников будет несколько – бывает, что кот в игре перевернул емкость с водой. А испытывать жажду кошкам нежелательно. На одного котика рекомендую 2–3 источника воды в разных местах и в тяжелых емкостях.

Не забывайте менять воду ежедневно, а лучше дважды в день! Если котика больше привлекает водопроводная вода из-под крана – можно предложить питьевые фонтаны, которых на сегодняшний день достаточно большой выбор.

Если кот мало интересуется водой, пробуйте разные ее варианты: фильтрованную, холодную кипяченую, добавьте каплю молока для запаха, несколько кубиков льда. Разные формы мисок – высокие, низкие и широкие, широкие и глубокие. Замечаете, что гораздо чаще кошка пьет из кастрюль, которые вы наполняете перед приготовлением пищи? Отлично, кастрюля с водой – вариант, подходящий для вашей кошки.

И обязательно производите смену воды, тщательно мойте миску перед наполнением свежей водой. Наши кошки могут жить дольше и меньше болеть, если мы будем внимательно относиться к вопросу потребления жидкости.

Часть 4. Обустройство пространства для котика

Казалось бы, что такого сложного в этом вопросе? Поставили туалет, лежанку и миску, установили когтеточку. Однако есть ключевые правила обустройства кошачьей территории у вас дома, ведь окружение напрямую влияет на поведение.

Итак, регламент, от которого необходимо отталкиваться:

• достаточность ключевых ресурсов;

• безопасность территории.

И все? Конечно. Квадратура жилья не столь важна – кошки все равно не умеют измерять пространство так же, как мы с вами, квадратными метрами. Они видят территорию в трехмерном пространстве (наличие различных высоких поверхностей, многоуровневая система перемещения по дому) и небольшими сегментами. Поэтому двух пунктов вполне достаточно для организации пространства вашего питомца.

Глава 1. Ресурсы

Начнем с ключевых ресурсов.

В доме, где обитает кошка или только собирается поселиться, должны присутствовать следующие элементы:

– туалеты (их достаточное количество, подходящий размер и удачное расположение – подробно про лотки мы говорили в части 2);

– безопасные укрытия на разных уровнях и местечки для сна – кошка может чего-то испугаться (например, прихода гостей) или просто пожелает побыть в одиночестве, сладко поспать, в связи с чем можно предоставить ей подстилки на разных поверхностях мебели (шкафы, комоды, подоконник) и на полу (готовые домики или тоннели из шуршащей ткани, плюс самодельные укрытия из простых картонных коробок). Чем больше в доме вариантов укрытий, тем меньше шансов, что кошка забьется в труднодоступное место (например, в диван);

– когтеточки. Потребность точить когти у всех кошек сохраняется – это инстинкт. Чтобы не страдала ваша мебель, обеспечьте оптимальный набор когтеточек в квартире, в идеале предоставить кошке выбор хотя бы из двух базовых вариантов: плоская картонная когтеточка (изготавливается из гофрокартона, выбор форм изделий обширный) и устойчивая высокая когтеточка-столбик, имитирующая ствол дерева с намоткой из джута (старайтесь избегать сизалевой намотки – она очень колючая для кошачьих лапок, а волокна быстро приходят в негодность при регулярном точении);

– миски для пищи: если кот питается разным кормом, сухим и влажным, их должно быть две. Материал, самый долговечный и устойчивый к дезинфекции, – керамика и стекло. Пластиковый вариант наименее удачен, поскольку неустойчив к мытью и обработкам, также на некоторые виды пластика и содержащихся в нем химических соединений у кошек может проявиться акне – темные точки на подбородке и слизистых рта, это заболевание лечится долго и говорит о плохой переносимости организмом кошки посуды из пластика, к тому же такие миски не обдать кипятком с целью профилактики размножения бактерий в отличие от стекла, керамики и нержавеющей стали;

– миски для воды: на одну кошку полагается минимум две, установленные отдельно от еды (кошки или не пьют совсем в зоне приема пищи, или пьют недостаточно, что приводит к заболеваниям мочеполовой системы. Отказ пить воду в местах приема пищи обусловлен природной чистоплотностью кошек, так как пища может попасть в воду и загрязнить ее, поэтому даже дикие собратья домашних кошек ищут источник питья подальше от места своей охоты, ваша кошка также скорее предпочтет пить из под крана, из вашего стакана или даже из унитаза, нежели из миски рядом с кормом).

Глава 2. Безопасность

С обустройством разобрались, следующий пункт – безопасность.

Есть бытовые ситуации, которые могут нанести вред вашей кошке, а порой стать причиной ее гибели.

Основные правила безопасного содержания кошки в доме.

• Сетки на окна. Крепкие, которые нельзя порвать когтем, с хорошими фиксаторами. Причина гибели кошек номер один в нашей и соседних странах – выпадение из окон. Не стоит надеяться, что если кошка пару раз безопасно прогулялась по карнизу, то она не может спрыгнуть. У животного работают инстинкты плюс любопытство в сочетании с самонадеянностью. Например, идет дождь, и кошка выглядывает на улицу, ставя лапки на оконный отлив, они скользят – и кошка срывается! Переломы, кровоизлияния во внутренних органах или гибель обеспечены. Летит птица мимо – кошка хоть и понимает, что высоко, но пытается с птицей заигрывать лапами. В охотничьем запале она увлекается и… выпадает из окна. Шмель пролетает или надоедливая мошка маячит. Попытки поймать – и беда! Поверьте, причин подобных несчастных случаев множество! И как я уже говорила, это причина номер один трагической гибели или инвалидизации кошек! Не надейтесь, что «она же умная и все понимает». Их любопытство приводит к трагедии. Ваша беспечность в таком вопросе приводит к потере любимца или дорогостоящему лечению.

• Боковые накладки на окна с вертикальным проветриванием – обязательный пункт, если частый способ открывания окон в вашем доме именно такой. Причина гибели кошек номер два – мучительная и долгая смерть от застревания в проеме вертикально открытого окна. Кошка высовывается из любопытства наружу подышать воздухом и обратно уже не может выбраться – тело сдавлено в районе диафрагмы и живота, внутренние органы не получают крови, животное мучительно погибает. Не имея подобных накладок, не открывайте окна на вертикальное проветривание для сохранения жизни вашей кошки. Почему не обойтись пластиковым ограничителем? Некоторые кошки довольно хитры и учатся двигать лапой в наших домах различные ручки и переключатели, поэтому ограничитель – мера ненадежная. Даже в сильную жару придется окна закрывать, если подобных накладок нет, хотя они стоят не так дорого. Пожалуйста, поищите в вашем городе или изготовьте самостоятельно.

• Цветы и растения. Подавляющее большинство растений для кошачьего организма являются токсичными и вызывают как отравление с острыми и видимыми симптомами, так и накопительное отравление, отсроченное во времени. У кошек обычная реакция – пожевать клетчатку, на природную «разборчивость» домашней кошки даже не рассчитывайте – они могут жевать и крайне ядовитые или обработанные химией растения. Выход: прятать цветы на подвесные настенные кашпо или высокие места. Оставлять их на подоконнике самонадеянно – кот может в вашем присутствии цветы не трогать, если вы не позволяете, но стоит вам уйти на работу, и он обязательно попытается. Некоторые владельцы закрывают дверь на время своего отсутствия в помещение с цветами, но лучше забыть и этот пункт, так как данная мера не является выходом из положения. Удобно должно быть и вам, и котику, и цветам. Напольные растения, которые никуда не спрятать, можно опрыскивать пахучей для кота эссенцией (эфирное масло цитрусовых / розмарина / тимьяна, разведенное водой), но для некоторых кошек это не препятствие. Особо находчивые цветоводы делают металлический решетчатый каркас, которым накрывают растение (скрутить можно из обычной проволоки, по типу клетки для птицы), он легко снимается для полива, пропускает свет к растению и при том не пускает туда кота. Иногда это еще интересное креативное решение, попробуйте.

• Провода. Эта опасность чаще всего подстерегает маленьких котят. Для котенка все, что есть в доме, – игрушка. Они не осознают, какая игрушка опасна, а какая нет. Котята, особенно во время смены зубов, любят грызть провода, что может привести к удару электрическим током. Лучшее, что можно сделать, – подстраховаться. Там, где есть провода открытого типа, закрыть их в специальные чехлы или пеналы для проводов – смотрится очень эстетично и не мешает работе бытовых приборов. Другой выход – обработать поверхность проводов горькой мазью «Левомеколь» или отпугивающим эфирным маслом. Наушники и зарядные устройства прячьте в ящики комодов или коробку с тяжелой крышкой, иначе они могут быть беспощадно испорчены кошачьими зубками.

• Плита. Многие кошки не воспринимают плиту как опасность, пока не обожгут лапки. К сожалению, случаев бытовой травматизации кошек после контакта с горячей поверхностью множество. Прежде всего не допускайте кота прогуливаться по столешнице со встроенной плитой. Отпугнуть можно просто: временно наклейте вокруг варочной поверхности полоски двустороннего малярного скотча с насыпанным на внешнюю клейкую сторону слоем черного молотого перца – это безопасно для кота, поскольку приклеенный перец он не вдохнет и не получит ожог носовых пазух, сам же запах перца его отпугнет. Кот может предпринять попытку запрыгнуть на плиту с пола. Перед плитой можно временно разместить препятствие, мешающее осуществить это действие, например: поставить бутилированную воду в больших емкостях, положить колючий массажный коврик (с акупунктурными пластиковыми нашивками), расстелить полотно фольги (имейте в виду, не все кошки боятся наступать на фольгу, так что для некоторых кошек это не станет ограничением). Не оставляйте долго стоять на плите пахнущие мясные и рыбные продукты. Если есть необходимость охлаждения, лучше поставить вне плиты на безопасную поверхность, поскольку именно вкусные запахи побуждают кошек прыгать на плиту, забыв об опасности. Другая опасность – кошки иногда могут играть с выключателями от плиты, редко бывает, но имейте в виду.

Случай из практики: у одной девушки живут два веселых абиссинских кота. И все бы ничего, если бы их веселье не принимало порой опасное направление. В ходе консультации выясняется, что, подсмотрев использование газовой плиты людьми, коты научились новым умениям. Теперь, когда им скучно, один подбегает к плите и вдавливает выключатель внутрь. Второй кот этот выключатель поворачивает! Командная работа кошек в действии. То есть коты создают опасность как для себя, так и для целого населенного людьми дома! Мы договорились, что хозяйка установит детские ограничители на плиту и перенаправит бурную энергию кошек на другие дела – головоломки и кошачьи «квесты».

• Радиаторы и решетки. Очень часто коты застревают когтями в радиаторах и декоративных решетках на них, травмируют когти и даже могут сломать пальцы. Никогда не цепляйте на радиатор никакие веревочки и ленты: для кота это игрушка. Если замечаете, что он часто бесится в шторах, рекомендую их временно подколоть, пока интерес кота не угаснет и привычка не уйдет (примерно на один месяц). На сами решетки лучше так же, как и с плитой, временно наклеить небольшие куски скотча с перцем, на радиатор можно прицепить тканевые мешочки с перцем. Некоторых кошек это место привлекает по причине тепла: навесьте на радиатор удобный плюшевый гамак – так у кота будет своя полка с подогревом. Отпугивать от межрадиаторных пространств в этом случае не понадобится – кот просто будет там спать, а не беситься. То есть, изменив назначение места, меняется поведение кошки в этом месте.

• Двери межкомнатные и входная. Есть такая поговорка: «Кошка подобна воде – принимает любую форму, просачивается в самые узкие места». При открывании и закрывании дверей придется проверять, не проскользнула ли кошка и не стоит ли в дверном проеме, любопытно выглядывая наружу. Часто кошек прищемляют дверью, иногда случаи очень тяжелые, особенно когда это маленький котенок. На межкомнатные двери не бойтесь установить ограничители – бывает, обычным сквозняком дверь закрывается, кошка не успевает среагировать и получает удар. Со входной дверью также будьте бдительны – ведомые любопытством, котики часто сбегают из дома и попадают в беду. Открыли, направили кота в глубь квартиры, затем зашли – алгоритм такой. Также у кастрированных котов и кошек желание убегать из дома сильно снижается – имейте это в виду.

• Неустойчивые тяжелые предметы. У кошек есть периоды в течение суток, когда они носятся, словно сошли с ума. Как правило, это вечернее время, но бывает и рано утром. Особенно часто бесятся молодые кошки, но могут подобное поведение демонстрировать и взрослые. Посмотрите внимательно: если кот что-то заденет, не упадет ли этот предмет? Если тяжесть падает на котенка или даже взрослого кота, тут уже могут быть серьезные последствия и гибель. В моей практике была ситуация, когда человек случайно упал на котенка и тот мучительно умер на руках у хозяйки. Не допускайте трагедии, учитесь на чужих ошибках. Неустойчивую мебель лучше закрепить к стене или зафиксировать более устойчивым предметом.

• Открывающиеся каркасы диванов и кроватей. Конечно, любопытные кошки запрыгивают внутрь мебели, когда вы раскладываете диван или кровать, им важно все осмотреть и обнюхать. Если подъемный механизм с хорошими фиксаторами – не забудьте просто вынуть кошку из ящика внутри дивана или кровати перед тем, как будете закрывать, проверьте лишний раз, даже если кошка не на виду. Если же механизм хлипкий, старайтесь либо вообще не запускать кошку в комнату во время манипуляций с разбором или сбором дивана / кровати, либо различными предметами блокировать самопроизвольное опускание поверхности каркаса кровати / сиденья дивана. Также обязательно удостоверьтесь перед тем, как завершить складывание, в том, что кот вышел и находится далеко от мебели. Можно отвлечь кота, чтобы у него не было порыва проскочить внутрь мебели во время опускания тяжелых частей (например, увести на кухню и дать еды). Или изначально приучать к определенному занятию кота во время сбора и складывания постели.

• Большая высота без возможности ступенчато с нее спускаться. Представьте, что кот забрался на верхнюю часть шкафа и кричит, чтобы спуститься. Как залез, не помнит (может, по шторам взбирался), кстати, подобная проблема бывает и у кошек на улице – взобрались на дерево, как обратно слезть, не знают, приходится вызывать спасателей или пожарных. Он может кричать, пока не снимут, а если не дождался, попытается спрыгнуть самостоятельно. И вот тут большой риск получить травму: неудачное приземление с небольшой высоты (шкаф) помешает кошке сгруппироваться во время прыжка – и она получит перелом или сильный ушиб. Предотвратить подобные травмы, особенно с кошками-верхолазами, можно превентивными мерами и обучением котика правильно спускаться. Рядом со шкафом можно навесить на свободную часть стены пару полок на разных уровнях, так чтобы полки сформировали «лесенку» для спуска или переход на более низкий предмет мебели. Чтобы лапы на полках не скользили, на них можно наклеить куски ковролина или грубой толстой ткани. Это поможет коту цепляться когтями при прыжках и обеспечит устойчивость. Лакомством покажите коту, как по ним спуститься: помещаем под нос угощение, ведем кота за лакомым кусочком на полку и на ней его выдаем. Следующий кусочек он получит ниже, потом еще ниже, и самый последний кусочек даем котику, когда спуск успешно завершен. Упражнение необходимо проделать несколько раз, чтобы кот запомнил «алгоритм самоспасения» и у него не было искушения прыгать с высоты.

• Завязки на рулонных шторах и жалюзи опасны тем, что кот начнет ими играться, застрянет лапкой или шеей. Если подобные завязки дома есть, попробуйте спрятать их от кота на время, пока интерес не пропадет. Их можно завернуть и зафиксировать на шторе таким образом, чтобы манящая веревочка не болталась. Или же обработать веществом с отпугивающим запахом. Но первый способ надежнее.

• Пакеты – это огромная страсть для многих кошек. Нет лучшей игрушки, чем шелестящий целлофановый или бумажный пакет. Однако игрушка не безопасна. Во-первых, некоторые кошки рвут целлофан зубами и могут проглотить его частицы. Это опасно, поскольку приводит к непроходимости кишечника и котик попадает на операционный стол… По глупости или в игровом азарте кот это делает – не важно. Позволить проглотить кусок пакета нельзя! Во-вторых, есть риск удушения. Кошки крутятся в пакете и могут там запутаться. Или запутаются в ручках от пакета. Если и даем играть с пакетом, то только срезав ручки и убедившись, что кот его не ест. Лучше дать бумажные без ручек – в них не так интересно вертеться, как в целлофановых, а значит, риск намотки пакета минимальный. То же касается и многоразовых сумок – ручки также могут быть опасны, особенно для маленьких котят. Поэтому если позволяете коту таким образом веселиться – предложите сумку со срезанными ручками или скрутите их узелками без петель.

• Нитки, клубки, иголки, булавки – все швейные принадлежности и материалы для вязания опасны тем, что имеют свойство проглатываться. Иголки и булавки в принципе не должны свободно где-то валяться, так как вызывают бытовые травмы не только у животных, но и у людей. Нитки и клубки часто кошки воспринимают как игрушки, могут в игровом запале запутаться в таких изделиях, кто-то поедает и проглатывает нитки или фурнитуру. Если вы занимаетесь рукоделием, не позволяйте кошкам играть с опасными предметами, заранее и настойчиво показывайте им альтернативные безопасные варианты игр, пока вы заняты творчеством.

• Химия и опасные жидкости. Там, где есть животные и дети, опасные вещества в принципе не должны быть доступны. Сбросить, перевернуть, пролить – все это умеют кошки. Страшнее всего, когда подобные вещества попадают на кожу и шерсть или проглатываются, вызывая серьезные отравления и гибель питомца. Если используете какую-либо химию, коты не должны крутиться рядом. Просьба не очищать поверхности хлором или хлорсодержащими веществами – пары хлора очень опасны для кошек. Есть специальные и безопасные жидкости (как правило, продаются в зоомагазинах) для очистки помещения с животными. Если применяете аэрозоли и порошки для уничтожения насекомых, доступ животных в это помещение должен быть закрыт, пока вы не проветрите и не произведете там тщательную влажную уборку. Средства для устранения засоров могут вызывать серьезные ожоги и отравления: если вы засыпаете или заливаете подобные средства в канализационные трубы, пожалуйста, закройте слив пробкой, контролируйте, чтобы вне слива вещество на поверхности ванны или раковины не оставалось.

• Новогоднюю мишуру поедают многие кошки. Часто. Во время новогодних праздников столы ветеринарных клиник заполнены пациентами. Предметы, блестящие и шелестящие, вызывают игровой азарт, в котором животные часто могут сжевать и проглотить опасные украшения. Уже много лет, пока со мной живут кошки, я украшаю свой дом исключительно электрическими гирляндами и небьющимися игрушками. Никакой мишуры и дождика. Сейчас огромный выбор стильных украшений, и их также можно сделать самим. Помните, что некоторые любопытные создания могут жевать и провода электрических гирлянд. Обработайте их «Левомеколем» или отпугивающим маслом (апельсин, лимон, розмарин). Большинство кошек также воспринимают елочные украшения в качестве своей «добычи», отпугнуть можно тем же способом, что и от гирлянд. Будет здорово, если вы предоставите питомцам альтернативное занятие в виде новых кошачьих игрушек и головоломок вместо «елочных набегов».

• Кошачьи игрушки на веревочках – созданы для того, чтобы храниться вне доступности кошки и использоваться только ситуативно, когда у хозяина есть время с кошкой поиграть. Часто происходит запутывание в веревках, вплоть до переломов и удушения котика. В некоторых случаях коты просто отгрызают веревку и съедают ее. Поэтому все подобные изделия должны быть под замком, пока вы не играете с кошкой.

• Стиральная машина, реже – посудомоечная или сушильная. Сколько трагедий можно было бы избежать, если бы люди перед включением прибора проверяли, нет ли кошки внутри. Это очень грустно, но мы часто не обращаем внимания, занимаясь домашними делами, где спит наша кошка (пока она спит). А спят кошки часто на вещах в барабане стиральной машины. Пожалуйста, проверяйте! Ваша внимательность может спасти чью-то жизнь! Что касается посудомоечной или сушильной машин – кошки просто из любопытства могут туда прыгать. Отучайте. И также будьте бдительны.

• Холодильник: кошки ведь знают, где хранится их еда (и ваша). Поэтому часто встречаются травмы: прищемили лапу дверцей холодильника. Просто пересадите котика на стул около холодильника, если он нервно крутится и рискует быть травмированным. Не приучайте его запрыгивать внутрь прибора как раз по причине опасности – услышали дверной звонок, захлопнули холодильник, побежали открывать дверь, а кот остался внутри. Поэтому просьба контролировать свои действия и меньше суетиться во избежание бытовых неприятностей как для вас, так и для кошки.

• Кипяток. Осторожно с чайником или другими предметами с кипятком, ведь кошки часто путаются под ногами, что несет в себе риск пролить что-то на них. Если вы заняты готовкой или приготовлением горячих напитков, займите и котика – например, едой на высоте выше пола, так шанс, что кот будет путаться под ногами, сильно снизится.

• Стекло и зеркала. Прислонить к стене тяжелые или бьющиеся предметы крайне неудачная идея. Кошки бегают, могут таиться за прислоненным к стене зеркалом и опрокинуть его. А значит, все должно быть надежно зафиксировано. Если вы разбили на кухне что-то из посуды, не пускаем в это место животных, тщательно убираем все осколки, моем поверхность после сбора осколков, поскольку животное может вдохнуть осколок или наступить на стекло и пораниться.

• Транспортировка кошек без переноски приводит к потере вашего любимца или сильным царапинам от испугавшейся кошки у вас на шее, груди, руках, даже лице. Приобретите удобную и хорошо вентилируемую переноску и транспортируйте питомца только в ней.

• «Коты-курильщики». Имеется в виду, конечно, пассивное курение наших питомцев, живущих рядом с курящими людьми. Организм кошачьих более восприимчив к содержащимся в табачных изделиях смолам и канцерогенам. Помимо того, что при вдыхании эти яды провоцируют воспаление носоглотки и верхних дыхательных путей, способствуют появлению астмы и раковых опухолей, они также оседают на шерсти, и при вылизывании кошка получает «двойной удар» по здоровью. Пожалуйста, не курите в помещении рядом с питомцами, просите членов семьи выходить на улицу или на балкон или перекройте доступ животным в зону, где курят. То же самое относится к электронным сигаретам и паровым устройствам (вейпы, кальяны, POD-системы).

• Мусорное ведро содержит остатки пищи, опасные для кошки: вареные трубчатые кости, рыбные кости и чешуя, шкурки от колбасных изделий и сосисок, полиэтиленовые упаковки от продуктов – все это способно при поглощении кошкой вызвать непроходимость кишечника, раны пищевода и всего желудочно-кишечного тракта, отравления, аллергию и прочие неприятности. Если мусорное ведро стоит в открытом доступе, то необходима крышка или ограничитель, которую кот не сможет открыть.

• Солнечные ожоги и тепловой удар. Внимание, в группе риска кошки породы сфинкс и пушистые. Сфинксы очень любят тепло и в целом могут приходить именно в те места, где высокий риск получить ожог. Но касаемо солнца, для владельцев эта опасность не очевидна. Старайтесь укрывать окна на время яркого солнца, особенно если есть прямые лучи. Лист картона, плотно приложенный к окну, подойдет. Ведь мы не можем намазать котика кремом с солнечной защитой – слижет и отравится. В душной квартире пушистым кошкам можно позволить лежать на кафельном полу или внутри ванны, постелив туда тонкие и нежаркие подстилки из хлопка или бамбука. Также в продаже есть специальные коврики для транспортировки животных с охлаждающим наполнителем – намочите такой коврик в холодной воде, чтобы активировался гель, постелите под кошачью лежанку или подстилку. Лед для охлаждения не используется! Если даже после спада жары кошка вялая, не ест и не пьет – срочно транспортируйте в ветеринарную клинику. Стрижка подобных кошек – сомнительная мера, тем более частые стрижки всегда еще и сильный стресс. Шерсть кошки как раз отвечает за терморегуляцию. Вы можете вычесывать кошку или немного укоротить ей ворс у грумера, но брить под ноль не рекомендую. Смачивать кошку водой нельзя, особенно когда проветриваете – сквозняк нанесет еще больше вреда, чем жара.

Травматизация как кошек, так и самих людей часто происходит, потому что кошки путаются под ногами. Споткнувшись об кошку, мы можем нанести вред как ей, так и себе. Поэтому занимайте кошек, подкрепляйте в них положительную самостоятельность.

Я своих кошек обучаю команде «рядом»: кошка идет тогда не перед ногами, а рядом и придерживается моей скорости. Команда очень простая для освоения: интересную игрушку или вкусный кусочек держим в той руке, со стороны которой животное будет осваивать команду. Я приучаю кошек ходить с одной стороны – им так проще запомнить, я правша, и поэтому кошки ходят по правую сторону от меня. Я показываю кусочек или игрушку и произношу «рядом». Когда кошка занимает позицию, даю ей там угощение или позволяю коснуться игрушки носом. Далее делаю вперед один шаг и рукой с «ценным призом» направляю кошку, произношу команду, если она смещается правильно, и подкрепляю действие. С каждым разом увеличивайте количество проходимых шагов, а частоту подкрепления снижайте: теперь не за каждый шаг, а за каждые три шага награждайте кошку, и так далее. В итоге вы приходите к тому, что подкрепление будет необходимо только в конце. Если я дошла со своей кошкой до конечной точки, я обычно ее хвалю и поглаживаю, могу дать что-то интересное для изучения. Поэтому кошка всегда знает ценность такой «прогулки» с хозяином.

Также хорошая идея обучить котика команде «Ждать» с помощью маркера или тренировочной указки (специальных приспособлений для тренировки – прим. автора). Приобретите специальный кликер в виде указки, на конце указки может быть маленькая ложка паштета или гранула корма. Укажите концом этого маркера на стульчик, и как только кошка прыгнет на возвышенность, нажмите звуковой сигнал кликера и произнесите: «Ждать» после чего дайте угощение. В течение нескольких секунд делайте не связанное с кошкой дело – и, если она остается на месте, снова звук, команда и угощение. Поверьте, кошки умеют быть терпеливыми, если им показать зачем.

По сути, травмы кошек чаще происходят по вине их любопытства, поэтому вы, как человек ответственный, можете сократить и даже устранить все риски подобными предупредительными мерами.

И это все? Да. В плане обустройства пространства. Кошки не так прихотливы, но им, так же как и нам, важны комфорт, безопасность и гигиена. Осталось докупить несколько интересных и безопасных игрушек – и дом к проживанию котика готов. При желании можно установить кошачий игровой комплекс. Или сделать его самостоятельно – с когтеточками, спальными местами, разными уровнями. Особенно хороша эта мера в доме, где живет больше одной кошки.

Часть 5. Страхи и стрессы у кошек. Негативный опыт: как помочь

Глава 1. Формы стресса и его последствия

Как уже было рассказано в одной из глав выше, кошки – неустойчивые к стрессу существа. И это доставляет проблемы как их владельцам, так и самим кошкам.

Можно столкнуться со стрессом в острой стадии. А порой он бывает более длительным и приобретает хроническую форму.

Острый стресс кошки могут испытать от резко напугавшего их стимула – например, увидев незнакомое животное перед собой или при приходе шумных гостей. От поездки в транспорте или при походе к врачу. От смены места жительства или оказавшись на улице, где никогда ранее не были. Например, кошки попадают из дома в клетку приюта и не могут приспособиться к новым обстоятельствам. Некоторые могут погибнуть от испытанного потрясения (стресс влияет на здоровье кошек самым пагубным образом). То же самое работает и в обратном порядке – после жизни в приюте кошке страшно в новом доме с незнакомыми людьми, она может долго прятаться и не идти на контакт, что нередко является причиной для отказа семьи от кошки и ее возвращения в приют.

Хронический стресс проявляется, когда животное в доме кто-то регулярно обижает или наказывает, при длительной разлуке с хозяином, при конфликтах с другими животными, при наличии бытового раздражителя, вызывающего стресс (звук, запах).

При хроническом стрессе может возникать заболевание мочевого пузыря – идиопатический цистит. Животное или кричит от боли, или переносит недомогание молча. Оно не способно полноценно сходить в туалет по малой нужде. Если видите проявление нервозности по отношению к лотку, задержку мочеиспускания или появление маленьких капель мочи – не ждите, что пройдет само, срочно транспортируйте животное к ветеринару, так как это не только мучительное, но и опасное для жизни питомца заболевание.

Глава 2. Социализация – залог устойчивости к стрессу

Воздействие небольшого и непродолжительного по времени стресса вырабатывает навыки адаптации у животных в молодом возрасте. Только не принуждайте долго терпеть источник стресса, иначе получите обратную реакцию – выученную беспомощность, которая только усилит стресс.

Приведу пример: ваш котенок еще не знаком с работающим пылесосом. Чтобы не сформировать у него реакцию страха на звуковой стимул при включении бытового прибора, унесите пылесос как можно дальше от котенка, так чтобы он мог увидеть непонятный для него предмет, но не сильно испугаться. В отдалении включите прибор на самую маленькую мощность. Пусть у котенка будет положительный стимул во время тренировки – любимая игрушка или еда. Это может затормозить реакцию бегства при включении пылесоса и связать источник звука с положительным моментом. Включите на несколько секунд – дольше не надо. Все, первый шаг сделан. Если котенок остался на месте с огромными от удивления глазами, покажите ему взглядом, что все в порядке (используя «кошачий гипноз»), и похвалите голосом. Можно также попробовать подзыв – пусть подойдет и убедится, что только что работавший прибор не опасен. И получит лакомство или поглаживание от вас.

В течение нескольких дней тренируйте котика подобным образом все с тем же бытовым прибором. Затем начните увеличивать продолжительность звука. Потом сокращать дистанцию между котиком и источником шума, ненамного, по десять сантиметров за одну тренировку. А после завершайте тренировку приятными моментами. Вырабатывается привыкание, и подобного котика во взрослом возрасте если что-то и напугает, то он быстро с этим справится, особенно с вашей поддержкой.

Данный способ приучения к вызывающему страх объекту состоит из двух методов: десенситизация (то есть слабое и непродолжительное воздействие стимула) и контробусловливание (когда ожидание плохого у животного заменяется чем-то хорошим – едой, лаской). Он эффективен и в тех ситуациях, когда у взрослой кошки уже сформирован триггер (боязнь чего-либо или кого-либо). Воздействие раздражителя на этапе обучения должно быть самым мягким, максимально отдаленным и приглушенным, а поощрение – самой желанной наградой.

Самый основной и эффективный способ работы со стрессом у кошек – его профилактика, иначе говоря, грамотная социализация. Чем больше разных стимулов кошка изучает в раннем возрасте, тем спокойнее относится к раздражителям в дальнейшей жизни, если обучение было положительным. Именно потому я привела пример с котенком и пылесосом.

Что, если ветеринар не делает ничего страшного, а просто осматривает коту ушки и затем хозяин выдает ему вкусняшку на смотровом столе в клинике? Тогда обстоятельства, вызывающие стресс, такие как смена обстановки, запах медикаментов в ветеринарном кабинете, сглаживаются приятными моментами и животное быстро справляется с тревогой.

С самого детства приучите котенка наносить подобные гостевые визиты ветеринарам (не отвлекая их от работы, можно договориться об удобном времени) вне графика прививок и других более ощутимых медицинских манипуляций, а сам процесс завершайте чем-то приятным – угощением, прогулкой вдоль интересной аллеи с поющими птицами. Дома обязательно поиграйте и вкусно накормите. Так благоприятный исход подобной ситуации при периодическом повторении выработает у котенка терпение и доверие к ветклиникам, сформирует способность быстро адаптироваться в незнакомой обстановке и исключит появление сильного стресса.

Переноска кота должна быть знакомым ему предметом. Пусть она будет открыта, с мягкой подушкой внутри, установлена в месте, где котик любит спать. Играя, почаще заводите мишень кошачьей удочки внутрь переноски. Тогда эта вещь станет знакомой и будет связана с позитивными ожиданиями у питомца. И когда мы вынуждены помещать кошку в переноске в незнакомую для нее ситуацию, ее надежный «кусочек дома» в виде безопасной сумки или бокса с подстилкой, имеющей ее запах, поможет меньше нервничать. Также с собой в переноску рекомендуется класть любимую игрушку кота.

Детство котика может быть насыщенным и полным удивительных открытий с соблюдением техники безопасности. Принесли сумку с вещами? Дайте обнюхать коту. Пригласили гостей? Пусть, когда котенок выйдет к ним, гости поучаствуют в игре с котом дразнилкой или угостят кормом. Приглашайте также спокойных детей или учите своих деток общаться с котиком правильно. Кот, который не испытал негатива при коммуникации с ребенком, будет проявлять дружелюбное поведение к большинству детей в будущем. Моя кошка очень любит общение с детьми, испытывает к ним интерес. Она познакомилась с двухгодовалым малышом, когда ей было только 2,5 месяца, и он ее не обижал. Разумеется, я никогда не оставляю детей с животными наедине и подсказываю ребенку, как контактировать с моей кошкой более успешно, чтобы коммуникация принесла позитив обеим сторонам.

Что делать, если животное уже взрослое и чувствительный период для хорошей социализации упущен? Не отчаиваться, а попытаться смягчить реакцию кошки на триггеры описанным выше методом с пылесосом. Только начать с более спокойного раздражителя. Например, падающая со стола стальная ложка. Казалось бы – что страшного? Но многих пугливых кошек падающий с высоты предмет заставляет пускаться наутек и долго не выходить из укрытия.

Возьмите кошачье угощение и ложку. Подзовите кошку вкусняшкой, но не давайте. Уроните ложку с небольшой высоты – например, двадцать сантиметров выше пола вполне подойдет для начала. В момент падения предмета сразу же выдайте кошке угощение, если та осталась на месте. Если ушла, не предлагайте лакомство. Пробуйте уменьшать высоту падения или применить более звонкий предмет.

Если первая тренировка прошла удачно, на следующем занятии уроните ложку с высоты тридцать сантиметров и также подкрепите у кошки ситуацию, когда она осталась на месте, а не сбежала. Если все же сбегает – выберите менее шумный раздражитель, потом можно будет использовать и столовые приборы. Кошка и не заметит при плавном воздействии, как пугавший ранее ее звук становится сигналом к выдаче угощения.

Не стремитесь из пугливой кисы сразу сделать бесстрашную. Этот процесс растянут во времени, и звук падающего предмета должен быть знакомым от тренировки к тренировке, он становится более отчетливым по мере плавного увеличения высоты падения. Пока мы полностью не отработали один триггер, не стоит переходить к воздействию других стимулов, вызывающих у питомца страх.

Если кошка боится посещать любые места вне дома, что делать тогда? Плавно по полминуты в день выносить ее вначале в переноске в подъезд при отсутствии там шума. Затем спускаться во двор. Потом отходить немного в сторону от двора. Все тренировки должны быть очень-очень короткими в первое время и завершаться выдачей порции корма, как только вы пришли с кошкой домой. Затем можно играть около ее переноски, чтобы не было переноса реакции на кошачью сумку как на источник стрессовых событий. Важно – вначале приучить кошку любить переноску. И лишь после этого добавлять ситуацию приучения покидать в ней дом.

Ни в коем случае не выносите питомца куда-либо на руках! Сколько кошек так сбежало, предварительно оцарапав владельцев! Ведь напуганная кошка склонна демонстрировать реакции «бей или беги», она не очень-то разбирается, что в данной ситуации ей лучше остаться у хозяина на руках. Не допускайте подобных ошибок.

Пройдя длинный путь приучения бывать в новых для нее ситуациях, можно плавно научить любить кошку перемещения на автомобиле. Или хотя бы терпимее относиться к поездкам. Подробнее будет рассказано в главе о путешествиях.

Вы не должны быть источником стресса для вашей кошки, только обучать. Никогда не нарушайте ее покой тактильными контактами, если она хочет побыть одна или поспать, не обижайте, не кричите. Не позволяйте подобного и со стороны остальных членов семьи. Это обеспечит доверие между вами и котом, а при такой взаимосвязи ему будет проще справляться с любыми стрессовыми обстоятельствами, когда вы рядом, и следовать за вами при обучении.

Глава 3. Острый стресс при переезде

Что делать, если кошка уже напугана каким-то жутким, по ее мнению, происшествием? Например, вы только что переехали. Кошка забилась за шкаф и не выходит оттуда.

В ситуации острого стресса вам необходимо прекратить попытки пообщаться с питомцем привычным способом – напуганная кошка мало что осознает и даже может вас оцарапать. Постарайтесь не шуметь, лучше включите положительный звук (спокойная музыка) или оставьте тишину. Приглушите свет от светильников или задерните шторы – чем более затемненной будет комната, тем быстрее кошка сможет покинуть убежище и пойти ее обследовать.

Расставьте знакомые кошке предметы – ее игрушки, когтеточку, лежанку, миски с ее любимой едой, туалет в пределах этой комнаты. Только не окружайте этими предметами убежище кошки. Расположите их в видимой доступности от убежища, если это возможно, но на расстоянии от него самого. Можно воспользоваться также кошачьими феромонами, ослабляющими острый стресс.

Затем закройте дверь и оставьте кошку в покое на несколько часов. Чтобы поесть и попить, ей придется выйти из убежища. Пусть состояние кошки проверяет только один человек, кому она больше доверяет.

Если кошка не вышла спустя несколько часов, просто побудьте в комнате и почитайте вслух книгу – звук знакомого голоса может снизить напряжение. Можно немного пошуметь ее наполнителем в лотке или упаковкой корма, если эти звуки кошке знакомы и вызывают интерес, но не слишком долго. Снова оставьте на час.

Если кошка продолжит сидеть в убежище даже после всех этих мер (обычно кошки уже покидают укрытие и идут осваивать комнату), возьмите кисть на длинной рукоятке или знакомую кошачью удочку. Попробуйте дотронуться до кошки этим предметом – прикосновения очень легкие и к определенным местам: к зоне вибрисс (усов), своду верхней и нижней челюстей, немного между ушами, к верхней части передних лапок, зоне лопаток. Попробуйте очень легкими круговыми поглаживаниями данного предмета расслабить мышцы у кошки – обычно на приятные прикосновения мышца откликается, и кошка начинает немного двигаться. Важно, чтобы были небольшие и неагрессивные движения с ее стороны, чтобы она начинала менять позицию, в которой долго сидит при стрессе.

Воздействуя на тело, мы можем воздействовать на мозг. И изменения положения тела в сторону расслабления – хороший знак. После этого оставьте кошку еще на полчаса одну. Если так и не выйдет, продолжите воздействие на мышцы до полного их расслабления, показывайте сигналы примирения кошке («кошачий гипноз»), маните угощением и спокойно разговаривайте.

Этот метод помогает мне выводить из острого стресса многих кошек, отловленных из подвалов и улиц. Но тактика периодически меняется: если кошка плохо реагирует на мой голос, я провожу все манипуляции в полном молчании. И всегда делаю перерывы, чтобы животное отдохнуло от воздействия.

Старайтесь все-таки не доводить до острого стресса вашу домашнюю кошку. Например, при переезде лучше поставьте ей больше коробок в качестве укрытий, чтобы не пришлось работать с кошкой в более труднодоступном месте. Слишком темные и узкие места даже лучше предварительно закрыть подушками или другими вещами еще до выхода кошки из переноски. Вам будет проще работать со стрессом у кошки, если она не забилась в тесноту, а выбрала свой домик, коробку или спряталась за штору.

Глава 4. Стресс в результате недостаточной социализации

Наиболее частая причина возвращения кошки обратно в приют или питомник – нелюдимая кошка, которая еще и испачкала мочой всю квартиру за время своей адаптации. Частота нечистоплотности и меток прямо пропорциональна чувству страха кошки – чем выше степень, тем больше вероятность подобного поведения.

Какие факторы воздействуют на кошку, которая только появилась в вашей семье?

• Прошлый опыт;

• безопасность отдельной комнаты для адаптации;

• наличие убежищ и ресурсов;

• состав семьи, есть ли дети;

• проживают ли на территории другие животные;

• поведение людей относительно установления контакта с кошкой.

Очень часто введение кошки в семью начинается с череды ошибок. Кошку привозят, резко выгоняют из переноски, не дав возможности из безопасной клетки даже оценить новое место. Начинают сразу знакомить с другими животными или детьми, вся семья пытается гладить кошку, находящуюся в стрессе.

Поэтому данная глава призвана обеспечить введение кошки в ваш дом в меньшем стрессе для нее и с высокой вероятностью успешного контакта с новыми владельцами.

Алгоритм схож с выводом кошки из стресса при знакомых людях, но на новом месте – при переезде. Здесь отягощающим обстоятельством является также незнакомое социальное окружение.

Если есть такая возможность – посетите несколько раз будущего питомца в питомнике или приюте, понаблюдайте, как кошка реагирует на членов семьи. Бывает, что кошка опасается общения с мужчинами или детьми, учитывайте это обстоятельство.

Если навестить кошку до появления у вас дома невозможно, например вы в другом городе, тщательно расспросите о ней и о том, кому она больше доверяет на том месте, где проживает в данный момент. Если кошка лучше реагирует на женщин, то первичной адаптацией у вас дома лучше заниматься именно женщине. Если кошка, напротив, тянется больше к мужчинам, то, соответственно, адаптация ложится на мужские плечи. Детей первое время лучше к кошке в комнату не допускать или позволять просто быть на безопасном расстоянии от кошки.

Комната для кошки должна быть готова заранее – узнайте, какую еду она предпочитает, в какой наполнитель ходит. Попросите привезти с кошкой ее привычный лоток и хотя бы немного наполнителя на первое время – в незнакомом пространстве особенно важно иметь хотя бы что-то привычное и «свое». Запаситесь также вторым, новым лотком – кошка при стрессе может ошибиться и не посетить даже знакомый туалет. Чем больший выбор вы ей предоставите, тем меньше неприятностей причинит испуганная кошка.

Узнайте, каким образом кошка любит точить когти, и приобретите пару когтеточек – помягче и с более жесткой фактурой, расположите их в комнате. Когтеточки должны быть новыми! Никаких запасов от других котиков, потому что запах незнакомой кошки может новую питомицу смутить и даже напугать. Запахов других животных не должно быть в комнате. Тщательно промойте средством «Лайна» все твердые поверхности, если где-то есть пятна мочи – воспользуйтесь рекомендациями по устранению неприятного запаха из главы о нечистоплотности второй части книги. Если что-то очистить нельзя – удалите предмет из комнаты.

Закройте все узкие проходы за мебелью и под мебелью, иначе кошка, оказавшись в незнакомой обстановке, забьется в такое узкое пространство, что может даже погибнуть (в состоянии аффекта при сильном страхе такое возможно). Чем закрыть? Можно заблокировать вещами или сделать «заборчик» из нескольких слоев бумажной липкой ленты.

Но полностью лишать кошку безопасных убежищ нельзя. Поставьте различные коробки с вырезанными в них окнами для наблюдения за вами, положите игровые тоннели для кошек, особенно важно разложить такие предметы в середине комнаты, чтобы кошка могла более безопасно перемещаться – от места сна к месту кормления, от места кормления к воде, от места сна к туалету.

Никогда не ставьте еду и воду там, где прячется кошка, иначе она может никогда не выйти из убежища. У меня в практике была женщина-волонтер, которая спасла котика из подвала. Он забился в диван и жил там шесть лет. Она ставила ему пищу прямо внутрь дивана, лоток тоже туда же. Сами понимаете, насколько это пагубно влияет и на жизнь человека, и на качество жизни кошки.

Обеспечивая безопасную траекторию перемещения по комнате с помощью коробок с отверстиями или тоннелей, вы избежите самого главного врага – гиподинамии у кошки. При стрессе кошкам очень важно двигаться, ходить, даже на полусогнутых лапках. Поскольку напуганная кошка буквально застывает на месте, ее мышцы каменеют, нарушается кровоток в организме, и это приводит к болезням и даже гибели. Так что фраза «движение – это жизнь» справедлива и в отношении кошек.

Фоновая спокойная музыка и приглушенный свет в комнате способствуют ощущению безопасности в большей степени, чем ваши попытки погладить напуганную кошку. Дополнительной мерой при организации пространства является обработка поверхностей и когтеточек кошачьей мятой и установка феромонов для кошек в розетку как минимум за пару дней до заселения.

Если к вам приезжает маленький котенок – позаботьтесь о безопасности в плане узких мест, тяжелых предметов и проводов. Мягкую мебель лучше укрыть непромокаемыми простынями или наматрасниками – при стрессе кошки склонны к мочеиспусканию и дефекации «на высоте» как в самом, по их мнению, безопасном месте, именно поэтому может пострадать диван, кровать или мягкое кресло. Чем страшнее кошке, тем выше вероятность такого события. Вы должны просто все приготовить (необязательно она что-то испачкает, тем более если вы выполните все рекомендации из данной главы). Не используйте для защиты поверхностей пленку или клеенку – некоторые кошки любят помочиться на такие фактуры, поэтому попытка защитить мебель таким способом скорее спровоцирует кошку на неправильное поведение. Процесс адаптации подробно рассмотрим в следующей главе.

Глава 5. Процесс адаптации новой кошки в доме

Прибытие нового питомца организуется следующим образом. Ставьте переноску в приготовленную для кошки комнату. Еда, вода и новый лоток уже должны быть подготовлены. Пусть с кошкой побудет пока тот человек, который ее привез. Откроет дверцу переноски и посидит хотя бы полчаса. Один из членов семьи также может присутствовать – вы заранее решаете, кто это будет, исходя из прошлого опыта котика (мужчина или женщина).

Старайтесь не делать резких движений, телефон лучше поставить на беззвучный режим. Рекомендую сидеть на уровне кошки: когда люди сидят на полу, они кажутся кошке не такими огромными существами и она меньше боится.

В зависимости от реакции конкретной кошки на голос можно принимать решение – не разговаривать в первое время, говорить тихо или говорить обычным тоном, но без нервозности и тревоги. Лучше используйте для общения с кошкой язык тела – «кошачий гипноз» (был описан ранее) – или уведите взгляд и не смотрите на кошку пристально, если она нервничает, зевните, повернитесь к ней спиной или боком (плавно, не резко).

Одобряйте любые проявления смелости – выйти из переноски, потереться об угол мебели, пойти к лотку. Одобрение выражается однократным морганием глазами или кивком головы. Если питомец положительно реагирует на спокойный голос, можно подбодрить его словом.

Когда кошка укладывается в лоток – это признак высокого напряжения в данный момент. Не вытаскиваете ее оттуда, главное, чтобы были и другие благоприятные для нее места. Пройдет время, и кошка перестанет лежать в лотке, когда немного привыкнет к новой обстановке.

Гладить кошку можно, только если она к вам подошла и обнюхала вас и не проявляет признаков нервозности. Рука при этом находится на уровне корпуса кошки, не над ее спиной или головой (помните, все, что выше кошки, воспринимается ею как нападение). Если киса осваивается и уже спокойнее себя ведет, предложите игру нешумной дразнилкой. Совместная игра с человеком укрепляет доверие и снижает стресс от пребывания в новой обстановке.

При заезде кошка может первые сутки не притрагиваться к пище. Это нормальное поведение. В этом случае, конечно, есть смысл пробовать различную привлекательную для кошек пищу, не вредную для их организма: паштеты, сухие лакомства, корма разных видов, вареное без соли мясо или филе рыбы. Старайтесь, чтобы «голодовка» не длилась дольше трех дней. На пути к миске с пищей могут быть разложены вкусные угощения или гранулы сухого корма, собирая которые, кошка словно по цепочке достигнет места основного приема пищи.

Если кошка через час так и не вышла на контакт, оставьте ее в покое и дождитесь самостоятельного освоения территории. Проверьте через три-четыре часа.

Попросите детей не шуметь и не заглядывать в комнату кошки. Других животных мы кошке также не показываем – это может только сильнее напугать как ее, так и уже живущих дома кошек или собак. Меры по правильному знакомству будут изложены в данной книге далее. Наша первая задача – добиться выхода кошки из состояния стресса, потому что знакомить с кем-либо напуганное животное заведомо провальная идея.

Дайте кошке освоиться так, чтобы вас не бояться, хотя бы пока вы сидите на полу. Далее можно уже плавно вставать, делать какие-то нешумные и нерезкие движения. Немного позже привести другого члена семьи для знакомства, пусть этот процесс сопровождается чем-то приятным.

Затем могут приходить и дети, лучше по одному. Будьте рядом с ребенком, попросите почитать сказку или учебник вслух, чтобы киса постепенно привыкала к детскому голосу, но на расстоянии.

Приносите вещи членов семьи для изучения кошкой в ее комнате. Например, можно походить один час по дому в старенькой футболке, а затем отнести ее кошке в место отдыха и оставить на такой «лежанке» немного угощения и игрушку. Так она воспримет запах другого члена семьи через позитив.

У каждого члена семьи по мере знакомства с кошкой может быть определенная роль. Например, ребенок читает. Вы играете и чистите лоток. Супруг или супруга кормит. Установка ролей для кошки более понятна, чем когда к ней идут с неясными для нее намерениями.

Поглаживания можно проводить вначале безопасным предметом с длинной ручкой – палочкой от дразнилки или кистью для акварельной живописи. Потом касаться корпуса кошки в тех местах, где ей нравится, – обычно это мордочка и бока до задних лап.

Выразить намерение, что кошке вас не нужно бояться, можно также упражнением «Подарок»: сидя на полу, разверните обе ваши ладони внутренней стороной в направлении кошачьей мордочки, пусть на одной из ладоней будет интересный предмет или угощение. Пальцы ладони прямые. Попробуйте, показав кошке с помощью «кошачьего гипноза» сигнал примирения, добиться того, чтобы она приблизилась к ладоням. Если подходит, слегка наклоняйте ладонь, чтобы с нее упало угощение или игрушка в сторону кошки. Затем пробуйте ждать сокращения расстояния со стороны кошки, пусть подходит все ближе и ближе. Награждайте «подарком» за ее успехи, но не спешите гладить, если кошка еще проявляет робость.

Со временем кошка станет меньше бояться рук. Но при этом с опаской может относиться к вам, вашим движениям, когда вы стоите в полный рост или ходите.

Поэтому я приучаю кошек к себе следующими действиями: могу сесть, сложив ноги по-турецки, на вершину колена каждой ноги кладу по интересному угощению или желанному для кошки предмету. В руке держу кликер для подкрепления. Могу закрыть глаза, чтобы меньше тревожить животное взглядом. Кошка видит, что человек не двигается, и может подойти, проверить и взять угощение. Как только я понимаю, что кошка берет «подарок» с моего колена, в ту же секунду я нажимаю на кнопку кликера – это звуковое подкрепление для ускорения обучения. После чего могу предложить игру, если кошка нормально на меня реагирует. В ходе общения повторяю упражнение дважды.

Затем наступает период, когда кошка сама не против подойти ко мне и поискать на колене что-то интересное. Я двигаю «подарок» от колена вдоль бедра ближе к корпусу. Теперь, чтобы взять «приз», кошка вынуждена наступать мне на бедро. При контакте с телом человека таким нехитрым способом кошка учится чувствовать безопасность от общения. Главное, ее не хватать и не трогать. Также я стараюсь приучать кошку к своим движениям – распрямляю ногу с «подарком», меняю положение рук.

Как научить кошку не бояться нас, когда мы стоим в полный рост? Поставьте ее самую любимую пищу на подоконник и отойдите на безопасное расстояние. Показывайте сигналы примирения указанными выше способами. Сделайте незаметный шаг в сторону кошки на подоконнике. Если она испугалась, прекратите сближение. Если осталась на месте – делаем еще шаг, продолжая показывать сигналы примирения. В первый раз достаточно одного-двух шагов. С каждым таким кормлением старайтесь сблизиться с точкой наблюдения кошки, но при этом не напугать ее. Если кошка перестает принимать пищу и пристально смотрит на вас – отведите взгляд, отвернитесь. Если к еде кошка не возвращается, а хочет удрать с подоконника, выйдите из комнаты до того, как она осуществит намерение бегства.

С каждым таким упражнением вы сможете подходить ближе. Двигаться, стоя в полный рост. Это десенситизация в действии.

Когда приблизитесь, можно будет аккуратно дотрагиваться до тела кошки приятным и знакомым предметом – кистью или палочкой кошачьей дразнилки, со временем приближая свою ладонь вдоль рукоятки ближе к самой кошке. Потом можно будет прикоснуться к телу животного предметом и рукой, далее оставить для поглаживаний только руку. Касаюсь я таких кошек сгибом двух пальцев – указательного и среднего. Поглаживаю немного и недолго и, чтобы не разрушить эффект тренировки, спокойно ухожу до того, как кошка испытает серьезное беспокойство. Затем касаюсь корпуса чаще. Применяю далее целую ладонь, но не надоедаю прикосновениями.

Важно улавливать настроение кошки – не напряжено ли ее тело в данный момент, не доставляют ли мои прикосновения неприятные ощущения? Если понимаете, что кошке не комфортно, контакт лучше сразу прекращать. При адаптации важно ваше терпение и спокойствие.

Затем во время кормлений я могу заводить свою ладонь кошке под лапки – вначале только под передние. Получается, пока она принимает пищу, она стоит на моей ладони. Это короткое воздействие подготавливает кошку к следующему этапу – приучение быть на руках. Ведь очень многие владельцы жалуются, что их кошка не любит руки.

Описанный далее способ позволит научить кошку терпимее относиться к подобным контактам. В течение нескольких дней (а иногда и недель) кошка принимает пищу, стоя передними лапами на внутренней поверхности моей ладони. Затем вторую ладонь я завожу и под задние лапки. При малейшем признаке беспокойства контакт прекращаю и ухожу. Если кошка спокойно проводит весь прием пищи в таком положении – я вознаграждаю ее самым комфортным поглаживанием, голосовым поощрением или игрой.

Затем в процессе приема пищи, если кошке уже вполне комфортны мои прикосновения, я могу немного приподнимать вначале передние лапки на своей ладони над поверхностью, затем все четыре лапки. Кошка учится не сидеть на руках, а стоять. Сразу отпускаю, как только вижу у кошки желание прекратить тренировку.

В дальнейшем то же самое можно проводить без приема пищи, просто с помощью сушеного лакомства. Теперь я даю кошке обнюхать лакомство, увожу его к своему плечу и тем самым стимулирую ее потянуться и поставить свои передние лапки на плечо. Несколько повторений в течение нескольких дней, и дальше я могу пробовать завести ладонь свободной руки под задние лапки, когда передние лапы кошки стоят у меня на плече, и оторвать их от поверхности вместе со своей рукой. Даю лакомство в моменте свободной рукой. Сразу отпускаю при сопротивлении.

Подобный метод работает очень хорошо, гораздо лучше, чем насильственное хватание с сильной фиксацией, которое формирует у кошки выученную беспомощность и заставляет бояться руки человека еще сильнее.

Все манипуляции потребуют повторения, плавного наращивания воздействия и продолжительности тренировки, терпения от обучающего кошку человека и всегда проводятся на поверхности на уровне пояса – на столе или подоконнике. Именно на такой высоте уровень стресса и острота реакции на людей у кошек смягчаются.

Пример из практики: кошка Глаша родилась в подвале жилого дома, на момент консультации ей исполнилось три года, отловлена волонтерами в возрасте полутора лет, практически сразу подверглась вакцинации и кастрации, долгое время жила на передержке с другими кошками. С людьми контактировала мало, с кошками общение было позитивное, без стычек и драк. В качестве домашней любимицы была пристроена супружеской паре. В первый же день была допущена ошибка – волонтер насильно вытащил кошку из переноски, вколол болезненный укол, кошка тут же сбежала и забилась в диван. Больше хозяева ее не видели. Кошка выходила по ночам, беспокойно мяукала, но при малейшем шевелении со стороны хозяев убегала обратно в свое логово.

Владельцы по незнанию поставили ближе к убежищу миски и лоток. Спустя неделю кошка стала выходить, только когда хозяйка оставалась дома одна, а ее супруг в это время был на работе. Но при любом движении девушки кошка прекращала исследование территории и убегала. Когда хозяин приходил домой, кошка словно переставала дышать.

Мы имели дело с сочетанием фобии перед движениями людей как следствие недоверия в результате негативного прошлого опыта (резкий отлов и отсутствие социализации на передержке), так и с фобией «незнакомца» – с мужчинами эта кошка не имела опыта взаимодействия. Даже когда кошка слышала голос нового хозяина по телефону – она убегала и забивалась.

Люди были в отчаянии, когда ко мне обратились, супруг хотел вернуть кошку обратно на передержку, поскольку очень мечтал о домашней контактной любимице.

Мы предприняли такие меры: необходимо было в первую очередь рассредоточить кошачьи ресурсы подальше от убежища, чтобы кошке приходилось чаще передвигаться по дому вне зависимости от ее страха. Логово мы решили закрыть, воспользовавшись моментом, когда дома была только хозяйка, а кошка отошла поесть в другую комнату. Но, если что-то забрали, необходимо дать альтернативу. Рядом с зарытым поддиванным пространством, где кошка прожила две недели, поставили уютный домик с затемнением.

Также укрыли проходы между стеной и кухонным гарнитуром – кошка часто туда забивалась, когда не успевала добежать до дивана. По всему дому расставили коробки и тоннели, внутри домиков чередовали подстилки из вещей хозяйки и хозяина – запах хозяев собирали на хлопковые салфетки, простыни или старые футболки, клали внутрь убежищ и там же раскладывали угощения и интересные игрушки (поскольку кошка проявляла игровой интерес, но играла всегда по ночам и самостоятельно).

При резком испуге кошки супруга показывала сигналы примирения с помощью взгляда – «кошачий гипноз» – или отворачивалась и не реагировала на панику со стороны кошки.

Хозяйка стала перемещаться по квартире с «хвостом» (в главе про агрессию мы рассмотрели этот метод для отучения кошки хватать за ноги). В нашем же случае «хвостик» был необходим для установления контакта хозяйки и кошки, поскольку женщинам кошка все-таки больше доверяла. Киса отреагировала и стала часто бегать за хвостиком, привыкать к движениям хозяйки, почувствовала себя защитницей человека, а уже спустя три дня позволила девушке себя погладить во время завтрака!

Дальше кошка хорошо отреагировала на игру хозяйки с кошачьей дразнилкой. Начала доверять прикосновениям и с помощью лакомства стала забираться на колени. Это заняло меньше четырех дней. Однако недоверие к мужу хозяйки оставалось. Я рекомендовала включать голос мужа во время кормления кошки днем. Вначале на маленькой громкости, потом плавно усиливать. Также все время, пока супруг находился дома, именно он наполнял миски с пищей кошки и ставил на пол так, чтобы она это видела. Во время прихода супруга ставили негромкую музыку, чтобы один звук маскировал другой, более страшный – голос мужчины.

Новый хозяин также иногда ходил с «хвостиком», хотя и считал это «дурацкой идеей». Иногда присаживался на пол, показывая сигналы примирения, и предлагал кошке игру с кошачьей дразнилкой.

За две недели кошка оттаяла и впервые пришла спать к людям в кровать, легла в ноги к супругу. К рукам мужа приучилась очень быстро – вначале ее гладил мужчина только во время еды, потом научил принимать пищу у себя на коленях, дальнейшие действия лишь укрепили доверие.

Вот такая счастливая история. И я благодарю людей за терпение, ведь, когда нами овладевает отчаяние, мы готовы попрощаться с питомцем, к которому привязались, на которого было возложено столько надежд, но они не оправдались. Важно терпение и понимание своих действий, принятие даже малейшего успеха. Тогда прогресс обязательно наступит.

Часть 6. Настроение кошки и почему она делает вам «кусь»

Глава 1. Почему кошка вас кусает?

Проблема кошачьих укусов стоит достаточно остро при совместном проживании кошек и людей. Тем более что укусы бывают довольно глубокие и даже опасные.

Мы уже останавливались на данной теме во второй части книги при рассмотрении проблемы агрессии питомцев. В данной главе я познакомлю вас с классификацией причин укусов.

Укус укусу рознь: одни могут быть просто неприятными, другие несут опасность при общении с кошкой.

Кошки кусаются по разным причинам:

♦ проявление защитной реакции – страх при резком сближении с человеком или неожиданный испуг (и как результат – переадресация агрессии на человека в случае невозможности адресовать укус источнику страха);

♦ агрессия в ответ на агрессию – если вы проявили грубость по отношению к животному, это нормально, если оно дает ответ в виде укуса: резко схватили, отмахнулись ногой, прогнали газетой. Как было сказано ранее, кошку можно мотивировать делать то, что вам необходимо без применения насилия;

♦ перевозбуждение – результат стресса, неправильных игр с кошкой, проявление агрессии хищника или игровой формы агрессии, а также у некастрированных самцов в момент полового созревания (когда кот, не имея доступа к самке, впивается в руку человека и воспроизводит движения, подобные спариванию);

♦ раздражение – в моменты неприятных тактильных взаимодействий человека с кошкой или в период смены зубов у ко- тят;

♦ защита от боли – прикосновение к болезненному месту или при грубой фиксации кошки;

♦ голодный укус – когда кот хочет есть и путает ваши пальцы с пищей, обычно это результат плохого самоконтроля (чаще у маленьких котят) или опыт очень длительного голодания, у взрослого кота – слишком сильный дискомфорт при попытке терпеть голод;

♦ летаргический укус – когда питомец умирает, он может не узнавать окружающих и не осознавать то, что происходит вокруг, поэтому может укусить гладящего его хозяина, тем более что не исключены галлюцинации перед смертью или слепота;

♦ реакция на запах – в моей практике бывали случаи, когда хозяйка просто сменила крем для рук и тем самым вызвала желание у кошки ее укусить, поэтому осторожнее с отдушками в косметических или бытовых средствах, также не трогайте кошку, если вы перед этим гладили другое животное. Вначале тщательное мытье рук и смена одежды;

♦ материнский укус – вне зависимости от пола и возраста кошка может попытаться успокоить укусом хозяев во время смеха, плача, криков и ссор – на нее действует момент звукового раздражения плюс напряжение в окружающем пространстве, укус применяется как способ снизить напряжение и успокоить источник (поведение мамы-кошки в ситуациях перевозбуждения котят, при драке и беспокойном мяуканье котята запоминают действие и затем воспроизводят его по отношению к людям или другим животным).

Как видите, ситуации, провоцирующие кошек кусаться, многочисленны и разнообразны.

Глава 2. Контролируйте себя при общении с питомцем

Кошки манят людей не только своим независимым нравом, но и приятным шерстяным покровом. Они очень милые, уютные, и к ним хочется прикоснуться. Но вместо позитива в ответ мы можем получить негативное последствие.

Как же правильно общаться с кошкой, чтобы она вас не кусала?

Пока котенок маленький, у нас очень много искушения подразнить его, перевернуть вверх животиком и почесать его. Мы смеемся, когда котенок злится и воюет с нашей рукой. Проблема в том, что для котенка укусы – это отработка борьбы. И пока он маленький, смешной, его зубки не причиняют сильной боли. Но на уровне научения он получает опыт – «человек нужен для «спарринга», и, когда мне будет скучно, я буду тренироваться на его руке, проверяя уровень своей силы и умений».

Нужно ли из котика делать бойцовое животное? Конечно, нет, хотя кто-то со мной может не согласиться.

Задача кошек защищать нас от угроз нашествий грызунов, насекомых, но никак не воевать с людьми. Поэтому, каким бы милым ни был котенок и как бы вам ни хотелось его подразнить, искренняя просьба – держите себя в руках!

Гораздо важнее обучить котенка контролировать свои реакции и перенаправлять его энергию на «реальных врагов», а не на хозяев. Пусть его «врагами» будут плюшевые игрушки (только срежьте с них мелкую фурнитуру – пуговицы, этикетки и прочее, иначе котенок может их откусить и проглотить), специальные кошачьи дразнилки на палочке, которые доступны ему только под руководством человека, специальные мячики и мышки, головоломки, картонные коробки и бумажные пакеты без ручек. Чем разнообразнее среда для обучения котенка, тем более адаптированным и дисциплинированным он вырастает. Приложите немного усилий для развития правильных навыков у питомца, и у вашего котика никогда не будет серьезных поведенческих проблем.

Сделайте детство котенка счастливым без запугивания, грубой силы и криков, тогда вероятность счастливого существования с питомцем становится максимальной. Вы получите результат, который будет показательным для многих ваших друзей и знакомых.

Если кошка соскучилась или голодна, так ли ей важно наше прикосновение к шерстяному покрову? Конечно, нет. В возбужденном состоянии или нервном напряжении кошки часто кусают, потому что ожидали от нас другой реакции. Постарайтесь понять, что требуется питомице в данный момент. Она трется о вас, потому что вы давно не виделись, уезжали надолго в отпуск? Перенаправьте ее возбуждение и напряжение мышц на игру в дразнилку, а затем угостите едой. И лишь после этих манипуляций она будет готова к вашим поглаживаниям – когда первичные потребности в охоте и пище удовлетворены, напряжение спало и состояние животного более ровное.

Кошка чего-то или кого-то боится? Попробуйте увеличить расстояние до раздражителя или скрыть его из поля зрения вашей кошки, либо уведите ее в спокойную комнату, где ее никто не побеспокоит, создав все условия для комфорта.

Питомец свернулся клубочком, чтобы поспать? Попросите никого не трогать кошку во время сна и сами так никогда не поступайте. Дело в том, что кошки так же видят сны, как и мы с вами. И во время фазы быстрого сна, если вы разбудили кошку, она не сразу отличит сон от реальности и, как следствие, может испугаться и начать обороняться от вас с помощью зубов. Обеспечьте ей малодоступные для людей, а тем более маленьких детей, места для сна, сделайте их уютными и безопасными. Обращаю также внимание, что во время фазы быстрого сна кошки могут падать с высоких лежанок и получать серьезные травмы, поэтому либо ставьте лежанки с высокими бортиками и надежно закрепляйте их на возвышенностях, либо обеспечьте место для сна не на высоте, а в отдельной комнате на нижних уровнях – в шкафу, на кровати, на утепленном и застекленном балконе, и также просите домашних не тревожить питомца.

Увидели, что киса старательно делала груминг – вылизывалась, укладывала шерсть? Кто сказал, что вам нужно тут же испортить весь результат от гигиенических процедур своими прикосновениями? Если вам очень хочется прикоснуться, сделайте это предметом, который может помочь кошке в груминге – мягкой кошачьей расческой (например, из силикона) или зубной щеткой (кошкам очень нравится прикосновение чистой зубной щетки, попробуйте). Таким образом, в глазах кошки вы не будете тем, кто испортил результат ее усилий, а станете тем, кто помогает кошке ухаживать за шерстью. Чувствуете разницу?

Я касаюсь кошек в основном или во время кормления, или на их условиях. Их условия – когда они приходят и сами нас касаются, мурлыкают и заглядывают в глаза. Главное, не путать такое поведение с поведением выпрашивания еды – когда кошка проголодалась, она может вести себя схожим образом.

Я никогда не нависаю над кошкой, чтобы подарить ей ласку. Моя рука находится немного ниже уровня ее головы. Гладить хорошо те участки, которыми кошка и сама не прочь потереться об углы и мебель, – мордочку, бока, кому-то нравится поглаживание под подбородком или чесание за ушком. Я всегда притрагиваюсь малой поверхностью своей руки к животному. Это или гладкая поверхность ногтей двух пальцев, или их сгиб – указательного и среднего. И всегда перерывы между поглаживаний – если вас кто-то постоянно будет гладить по голове, вы тоже взбеситесь, уж поверьте!

Погладили немного – наблюдайте. Нет ли признаков того, что кошка начинает сердиться или хочет уйти, получив не то, на что она рассчитывала, когда подошла к вам? Легкие и приятные касания комфортных для кошки зон тела, перерывы между ласками, внимание к потребностям животного – вот залог того, что по вашим рукам невозможно будет понять незнакомцу – есть ли у вас дома кошка!

Глава 3. Роль положительного подкрепления и отрицательного наказания

Если ваша кошка уже кусачая или это еще мало обученный котенок, процесс отбора правильного поведения играет важную роль. Вы не должны говорить с кошкой голосом в ответ на кусание. Я уже говорила, что на агрессию необходимо отвечать равнодушием, ваше лицо может выражать разочарование от действий кошки. Освобождая руку, не смотрите на кошку и не говорите с ней. Уходите, некоторое время игнорируйте. Но не забывайте подкрепить, когда она грызет свою игрушку! Так, благодаря вашей обратной связи, она научится отделять, какое поведение дает ей ваше внимание, а какое приводит лишь к прекращению общения с ней.

Отрицательным наказанием является момент, когда кошка укусила вас во время игры с дразнилкой и вы незамедлительно прекратили игру и ушли. Так наступает момент осознания – «приятное взаимодействие прекратилось сразу после того, как я сделала хозяину «кусь».

Или кошка, приученная к прогулкам, очень хочет выйти за дверь, просится, мяукает. Результатом такого поведения может стать то, что приоткрытая дверь закрывается, кошка остается в доме, а человек отворачивается и уходит. Но в тот момент, когда она успокаивается, человек подходит и ведет кошку на прогулку. Так вы укрепляете в ней намерение вести себя хорошо, чтобы получить желаемое.

Кот может кусать руку, потому что приучен с детства. Он привык к определенным ощущениям при таком поведении. Но если он укусит руку и почувствует горечь от того, что рука была заранее обработана мазью «Левомеколь», это станет отрицательным наказанием для кота. Он явно получает не то, на что рассчитывал перед укусом.

Одно не может без другого – любое отрицательное воздействие идет рука об руку с положительным, но в правильной очередности. Отрицательное воздействие не является грубостью, это просто отказ от общения с животным или отказ на короткое время в получении желаемого. Но при этом правильно подкреплять все хорошие реакции. Люди об этом часто забывают, думая, что, только отказывая кошке в чем-то, ее можно воспитать. Нет, нет и нет.

Необходимо напоминать себе, что вы показываете разницу кошке между хорошим и плохим поведением. «Кусь» – это плохое поведение, потому что не ведет ее ни к какому результату. Поточила когти или покусала игрушку – это хорошее поведение, и кошка понимает, что можно кусать и точить. Научитесь радоваться даже за маленькие успехи вашей кошки в освоении правильного поведения, вовремя подмечайте ее достоинства и поменьше фокусируйтесь на недостатках.

Пример из практики: котенок Лютик, 6 месяцев, постоянно кусал хозяйку, когда она просто сидела на диване или в кресле. Хозяева пытались до котенка доносить строгим «нельзя», что это неправильное действие, пробовали прекращать «кусь» с помощью водяного пистолета. В итоге котенок стал нападать реже и только когда не видел пульверизатора, но теперь делал это гораздо агрессивнее.

При обращении ко мне я сразу прошу не использовать водяной пистолет и другие «пугалки» для кошек, поскольку для них это тоже форма взаимодействия, причем агрессивная. Такое поведение только усиливает конфликт с кошкой. Попробуйте поругаться с хамом, и вы пожалеете, что вообще вступили в беседу с враждебно настроенным человеком.

Меры воздействия были довольно простые, но потребовали некоторого терпения и дисциплины от владельцев Лютика.

Во-первых, у котенка непростой период смены зубов, а значит, он испытывает дискомфортные ощущения, что приводит его к раздражительности и кусанию. Необходимо было дать приемлемые альтернативы, чтобы котенок мог что-то кусать, при этом не нанося себе и владельцам вреда. Игрушки из прессованной кошачьей мяты и картонные коробки отлично подошли котенку.

Во-вторых, необходимо было изменить реакцию владельцев. Когда котенок очень славно бесился со своими игрушками, люди не обращали на него никакого внимания. Поэтому, чтобы его добиться, котенок, возбужденный игрой, подбегал и кусал хозяйку за ноги, из-за чего она кричала, сразу прибегал супруг и ругался на кота. «Это интереснее и веселее, чем катать игрушки по полу. Когда я вожусь с мячиками, это все равно никто не ценит и не замечает», – подумал хитрый Лютик.

Теперь при кусании за ноги хозяйка вставала и просто уходила из комнаты, с котенком десять минут никто не общался и даже не смотрел в его сторону. Зато, когда он, радостный, приносил игрушку в зубах, точил коготки, закапывал «делишки» в лотке, хозяева обращали на это внимание, хвалили его, поглаживали и угощали. Тем самым котенок научился отличать, что приводит к хорошему результату, а от чего лучше отказаться, в данном случае от кусания.

Также я посоветовала участить игры с помощью кошачьей дразнилки, а также обучать различным полезным командам – «сидеть», «зайка», «поворот», Лютик оказался очень способным подростком. Дополнительно я рекомендовала разнообразить его среду обитания различными головоломками, организовывать развивающие «квесты» с помощью игрушек и корма.

За три недели подобных мер жизнь с котенком стала комфортной. Теперь это взрослый и умелый котик Люцифер.

Как видите, нет ничего невозможного. Главное, понять причину поведения, поработать с ней, тогда результаты не заставят себя долго ждать.

Часть 7. Зачем играть с кошкой? Плохие / хорошие игрушки

Глава 1. Охота – основная потребность в жизни кошки

Один из самых сильных инстинктов у всех видов животных – инстинкт выживания. Хищник реализует этот инстинкт не только с помощью хорошей маскировки, а в том числе и с помощью запаха и умения прятаться. Задача хищника – добывать себе пропитание.

Кошки были одомашнены не так давно. Многие первобытные навыки и инстинкты у них сохраняются и сегодня. Даже в комфортных домашних условиях, имея изобилие пищевых ресурсов, кошка должна охотиться. В этом ее природа. Даже если она не съедает свою добычу после удачной охоты, программу выживания, заложенную в ней самой природой, она считает выполненной.

Потребность в охотничьем поведении у кошек сохраняется до глубокой старости. Многие владельцы взрослых кошек могут тут возразить: «Наш котик стал ленивым и совсем не играет». Подобное поведение часто провоцируем мы сами, если используем неправильную технику игры или недостаточно привлекательные игрушки.

Котик, потребность которого в охоте сохраняется, при недостатке игр может преследовать и бросаться на людей. Именно поэтому мне хотелось бы донести мысль, что игра с кошкой – это не пустое времяпрепровождение для человека.

При организации правильной игры у кошек снижается стресс, они меньше ленятся и спят, что крайне важно для поддержания их оптимального веса и здоровья. Также вырабатывается много гормонов радости, что способствует восприятию котом играющего с ним человека более позитивно. Особенно важно это учитывать, если вы общаетесь с животным, ранее потерявшим доверие к людям.

Кошки в игре тратят много энергии, их день становится более насыщенным приятными событиями, они менее склонны к демонстрации неприятного для людей поведения.

К тому же процесс игры можно сделать более разнообразным и интересным как для человека, так и для кота. Прямо сейчас возьмите в руки дразнилку и попробуйте поиграть с кошкой. Понаблюдайте, как блестят ее глаза, как она подкрадывается и прицеливается, какую радость демонстрирует. Процесс понравится обеим сторонам.

Если же котик резко перестал быть игривым, обязательно посетите ветеринара для проверки здоровья. Когда кошка здорова, она энергична и подвижна. Помните, что резкая смена поведения – это всегда повод проверить физическое состояние питомца.

При хорошем здоровье и отсутствии игрового интереса у кота есть смысл провести ревизию имеющихся игрушек.

Глава 2. Плохие игрушки

Плохие игрушки часто способствуют тому, что котику интереснее прикусить вас за ногу. Как и тому, что питомец и вовсе перестает играть, больше спит, ест и толстеет.

Лазерная указка способствует перевозбуждению и фрустрации от невозможности получить желаемое. Красный луч, бегающий по стене, сводит кошку с ума. Но ее ждет разочарование – при попытке поймать «добычу» в лапках будет пусто. Многие животные перестают испытывать интерес к игре, когда понимают, что это действие, не ведущее к желаемому результату. Желаемый результат при охоте – это наброситься, вонзить когти и зубы в жертву, ощутить успех от собственных действий. Представьте, что вы занимаетесь долго каким-то делом – например, чините кран в ванной комнате. Спустя несколько часов вы применили все свои навыки и умения, а вода все льется и льется. Вы ощущаете спад мотивации разобраться с задачей, вам хочется все бросить.

Именно поэтому многие животные, с кем часто играли только лазером, перестают интересоваться играми. Отсутствие хотя бы минимального результата в ответ на приложенные усилия демотивирует и формирует желание уклоняться от процесса. То же самое касается и частой игры с кошкой солнечными зайчиками.

Обратная сторона подобных игр заключается в усилении раздражения кошки и формировании агрессивного поведения. Кошка, которая испытала фрустрацию в результате сбежавшей из лап мышки, может долго испытывать разочарование, что сделает ее более нетерпимой и нервной. Испытанное раздражение кошка может переадресовать на собственного котенка, других сородичей и даже людей.

Примером плохой игрушки также являются руки человека. Выше я озвучивала причины, по которым никогда нельзя играть с котами рукой. Даже если вы никогда этого не делаете, контролируйте поведение ваших близких или гостей, напоминайте им, что в ваши задачи не входит получить неуправляемое и агрессивное животное. И именно поэтому вручайте в руки тому, кто часто дразнит вашего кота, кошачью удочку, покажите человеку, КАК именно нужно поиграть с котом. Это ваше животное и ваши правила, не позволяйте никому их нарушать.

«Собачьи игры» – это когда мы котику что-то бросаем и он должен догнать предмет. Использовать в меру такие игры можно, просто помните, что характер охоты кошки – это затаиться, выследить, сделать один смертоносный прыжок и атаковать. Бегать и преследовать добычу, как собакам, для кошек несвойственно, это утомляет их и может нервировать. Такая игра может быть ситуативной, но не является основной.

Догонялки с человеком для многих владельцев – это «любимая игра с котом». Однако при высокой вовлеченности кошки в процесс ощущение, где игра, а где реальная охота, может потеряться. И тогда в ее глазах вы становитесь либо преследователем, от которого нужно обороняться, или играете роль жертвы, на которую надо напасть. При подобных ролях у кошки смещается понимание, что человек – это ее друг и учитель. Тогда кошке становится интереснее бороться с вами или преследовать вас вместо собственных игрушек.

Опасные предметы в игре – иголки, булавки, пуговицы, бусинки, гвозди и другая мелочь, которую кошка может проглотить. Старайтесь не использовать их в качестве развлечений для питомца. При повышенном интересе к подобным предметам – убирайте из доступа и переключайте на другие занятия.

Пример из практики: котик британской породы по кличке Шон, возраст 6,5 лет, кастрирован, здоров, стал внезапно проявлять агрессию по отношению к хозяевам. При беседе с владельцами выяснилось, что с котиком в первые два года играли исключительно лазером, затем кот интерес к игре утратил, что было списано на возраст и флегматичный характер. В какой-то момент хозяева заметили, что кот в часы бодрствования стал раздраженно себя вести, приходил и долго смотрел на человека, а затем вгрызался ему в руку или ногу.

Кота стали наказывать физическими методами, от чего агрессия только усилилась. Хозяева были готовы пойти на крайние меры – увезти абсолютно домашнего кота в деревню и оставить жить на приусадебном участке, но решили дать ему последний шанс.

Причина поведения кота крылась в нереализованном охотничьем инстинкте. Утратив интерес к тому, что нельзя поймать (лазерная указка), кот стал нападать на то, что является более реальным и доступным, поскольку больше его энергия ни на что не направлялась.

Помощь коту заключалась в организации игр – минимально два сеанса утром и вечером по пятнадцать минут при помощи кошачьей дразнилки или длинного шнурка, в качесвте «хвостика», привязанного к человеку. Затем должно было следовать угощение в качестве подкрепления результата проделанной котиком «работы».

Буквально за неделю питомца, по словам владельцев, «словно подменили». Он стал ласковым, более общительным, даже чаще давал себя погладить, что ранее для него было не характерно. Он перестал бросаться на хозяев, его инстинкт был в полной мере реализован регулярными играми. Конечно, котик остался жить с хозяевами в мире, согласии и хорошем настроении.

Вот так игра может повлиять на поведение кошки.

Глава 3. Правильные игрушки

К правильным игрушкам я отношу прежде всего те варианты, при которых человек управляет предметом, но не находится в тесном контакте с самой наживкой, на которую охотится кот. Это различные версии дразнилок и удочек для кошек на палочке. Добыча остается дразнить кота на веревке, рука человека фиксирует игрушку с помощью палочки. Так вероятность того, что ваша рука будет восприниматься как часть добычи кота, минимальна. Такие игрушки вы можете сделать самостоятельно или приобрести готовый вариант в зоомагазине.

Есть определенные параметры выбора, чтобы игрушка гарантированно нравилась вашей кошке. Стоит в первую очередь обратить внимание на размер и вес «наживки». Часто встречаю варианты кошачьей удочки с очень крупной и тяжелой игрушкой. Такие игрушки будут неестественно двигаться, некоторые варианты могут даже напугать кошку. Выбирайте «наживки» достаточно легкие, желательно неярких цветов, размером с маленького мышонка. Это может быть небольшая гусеница, бабочка, стрекоза, мышь, птичка, тканевый шарик, рыбка. Или дразнилка с перьями или меховым хвостиком. Правда, некоторые кошки могут отрывать и проглатывать перья, а кому-то они просто не понравятся. Поэтому к игрушкам с пером относитесь с осторожностью или вовсе не покупайте.

Игрушки с так называемым звоночком нравятся в основном котятам или молодым кошкам. Более взрослых звон игрушки может раздражать и мотивировать быстрее прекратить игру. Колокольчик можно срезать или оторвать, если понимаете, что кошке не нравится звук дразнилки.

Наживка из пластика с шариками внутри также может смущать взрослую кошку, особенно если она робкая по характеру и боится большинства звуков, даже самых безобидных. Приучите вначале играть более тихими дразнилками, затем добавляйте слегка шумящие, потом погромче – так вы сможете выработать связку «звук – равно приятное событие», и у кошки снизится нервозность. Также рекомендуется поступить, если в семье ожидается появление младенца – заранее кошек приучают играть более громкими, чем обычно, дразнилками, чтобы в будущем они не так боялись детских погремушек и другого шума.

Хорошей игрушкой для отработки котенком навыков захвата и борьбы с добычей является мягкая подушка «Кикеро» или игрушечная рыбка с кошачьей мятой внутри величиной со среднюю сельдь. Просто бросьте коту такую игрушку, он обнимет ее лапками и начнет кусать. Таким образом вы даете альтернативу привычке кусать вас за руки.

Варианты любых шариков, которые можно катать по полу, плюшевых мышек особенно нравятся котятам и молодым котикам. Взрослые кошки также могут сохранять интерес к подобного рода развлечениям, однако не забывайте их чередовать – если игрушка постоянно в доступе, она надоедает в качестве добычи. Если вы чередуете виды игрушек, будьте уверены, что кошкам каждый раз будет казаться, что у них «новая добыча», что, конечно, будет стимулировать их больше играть.

Чтобы подобные игрушки не валялись на полу без дела, задействуйте их в специальные укрытия-головоломки или разложите для поиска вашей кошкой в форме «квеста»: «Вижу мышь, чей хвост торчит с подоконника, прыгну и собью ее лапкой».

Различные варианты игровых и пищевых головоломок разнообразят досуг котика, улучшат настроение и помогут не терять интереса к игрушкам долгие годы.

Тоннели из шуршащей ткани нравятся большинству кошек. Особенно весело, если вы соедините вместе три-четыре тоннеля, сделав из них своеобразный лабиринт. Опробовано на своей кошке – она очень часто использует игровой тоннель в качестве места для засады, подстерегая дразнилку, которой я двигаю.

Из обычных картонных коробок можно также сделать целые «катакомбы» для кошек. Просто выберите коробки разных размеров, но только таких, в которых кошка не застрянет. Вырежьте с разных сторон большие отверстия и соедините в игровой лабиринт. На верхнюю часть окошек таких коробок вы можете привязать бантики или мягкие мячики для усиления интереса кошки.

Простая подарочная ленточка или веревка также доставит немало позитивных эмоций вашей кошке. Только не оставляйте подобный предмет для самостоятельной игры, поскольку некоторые кошки грызут и проглатывают части веревок, а кто-то может в игровом азарте запутаться.

Материалы, используемые в игрушках, должны быть безопасны для вашей кошки. Проявите творческий подход при выборе: «Будь я кошкой, что бы мне понравилось?» Руководствуясь этим принципом много лет, я обычно покупаю то, что нравится моим питомцам и кошкам друзей.

Глава 4. Характер игры, способы разнообразить тренировки кошек

Самый верный способ отбить у кошки интерес к занятиям с человеком – неправильная техника игры.

В живой природе добыча перемещается естественно, плавно. Глаза кошки адаптируются к движению гусениц, ящериц, мышей, птиц, маленьких рыбок на мелководье. Прицеливаться к жертве кошка может лишь на расстоянии от нее. Минимально – десять сантиметров. Поднося игрушку к самому носу питомца, вы сбиваете фокус, добыча «размывается», кошке неприятны эти ощущения, и она раздраженно бросает игру.

Проведите простой эксперимент: вытяните указательный палец перед глазами в двадцати сантиметрах от лица. Рассмотрите его. В данный момент вы четко его видите? Отлично! Поднесите палец ближе к глазам – на десять сантиметров от лица. Видите? Но уже не так четко, верно? Поднесите еще ближе. Теперь вы не можете увидеть ничего – палец расплылся.

Это неприятное ощущение заставляет кошку бросить игру и уйти. Чтобы игра нравилась питомцу, важно, чтобы добыча не выходила у него из поля зрения. Чем лучше кошка изучит движения «жертвы», тем выше ее заинтересованность напасть на игрушку.

Если кошка наблюдает за добычей из-за угла мебели или коробки, это вовсе не значит, что она ленится и не прыгнет. Взрослая кошка охотится «из-за куста», то есть вначале она сидит в засаде и лишь потом делает «смертельный прыжок» на жертву. Вас не должно смущать подобное поведение.

Добыча на кошку не нападает! Иначе это неправильная добыча, возможно, больная мышка. При таком поведении жертвы кошка склонна уйти и поискать объект поинтереснее. Поэтому в игре не набрасывайте на тело кошки ленточки или веревку с приманкой – это вызывает раздражение, формирует ощущение неестественности и неправильности данного мероприятия. Здесь кошка – охотник, а не наоборот.

Скорость и траектория движений добычи также очень влияет на процесс заинтересованности кошки в охоте. Быстрое мельтешение приманки не оставляет возможности кошке сфокусироваться и напасть. Такая игра вызовет желание отказаться от охоты или спровоцирует раздражение.

Траектория подбирается подобно живой мишени. Если это мышь, она склонна делать короткие перебежки и замирать. Мыши часто забегают за ножку стола или за угол шкафчика, также они прячутся в различные отверстия, чтобы не подвергаться опасности на открытом пространстве. Понаблюдайте за траекторией грызунов, и вы поймете, как заинтересовать вашу кошку.

Очень часто ноги или руки человека, выглядывающие из-под одеяла, напоминают кошке мышь. Утративших интерес к охоте взрослых флегматичных кошек можно заинтересовать с помощью длинной палочки – просто заведите палочку под коврик и делайте движения, напоминающие мышиные: край палочки то показывается из-под коврика, то прячется под него. Еще можно просто водить палочкой под тканью – некоторые коты нападают сверху на добычу в ее укрытии. Поверьте, при такой технике вы не узнаете своего «ленивца».

Чередуйте разные виды дразнилок, чтобы кошка имела ощущение охоты на «новую жертву». Можно менять места для проведения игр, это также уход от рутины и скуки.

Некоторые питомцы любят, когда традиционную удочку чередуют с чем-то еще – длинным пером вроде страусиного, лентой, поясом от одежды.

Многие кошки неравнодушны к запаху кожаных изделий. Если у вас есть тонкий кожаный ремешок или узкая полоска кожи – это может увлечь вашу кошку надолго. Следите, чтобы кошка не откусывала куски кожи и не проглатывала их. Из кусочка кожи вы можете самостоятельно сшить «наживку», набив ее ватой и зафиксировав на веревке – получите хорошую альтернативу готовым игрушкам из зоомагазина. «Добычу» также можно изготовить из хлопковой или льняной ткани или сделать из бумаги.

Различные пропитки игрушек также помогут поддерживать к ним интерес – кошачья мята, запах травы или копченого мяса (просто заверните игрушку ненадолго в пакет, где хранилась копченость, а затем предложите кошке обнюхать и поиграть).

Уводите игрушку в процессе игры под различную мебель, перемещайте на те уровни, на которые кошка может запрыгивать, увлекайте и обязательно соблюдайте темп и разновидность игры для конкретного питомца. Кому-то нравится ловить все, что летает, кому-то более интересны ползающие или бегающие объекты. Молодые кошки и котята обычно более резвые и быстрые, они хотят получить все и сразу, не слишком долго обдумывают свое нападение, часто охотятся на добычу, вертикально подпрыгивая. Более взрослые кошки тщательно обдумывают траекторию и характер нападения, дольше сидят «в засаде».

С кем бы вы ни играли – обязательно позвольте поймать добычу и почувствовать успех от мероприятия. После насыщенной и интересной игры накормите или угостите питомца для закрепления успеха.

Часть 8. Здоровье кошки и влияние на поведение

Глава 1. Кошка делает назло или просит помощи?

У кошки нет функции речи, как у людей. Поэтому пожаловаться на свои проблемы, как мы с вами, питомец не сможет. К тому же кошки способны долго терпеть боль и дискомфорт. И заявляют о болезни, когда невозможно больше терпеть. Бывает, владельцы решают показать кошку с поведенческими расстройствами врачу, когда болезнь набрала серьезные обороты или даже находится на последней стадии, когда помочь мало чем возможно.

Некоторые кошки годами живут с болью, а люди годами пытаются решить проблему поведения, минуя ветеринарный кабинет.

Какое у вас будет настроение, если недавно вы потянули спину? Или чувствуете дискомфорт в животе? Едва ли мы будем в радостном расположении духа, чувствуя боль, верно?

Животное не может нам сообщить о боли в доступной для понимания людьми форме. Поэтому очень важно отслеживать проявления изменений в поведении, привычках, весе, аппетите, активности у кошки.

Благодаря вниманию с вашей стороны и мер ветеринарной профилактики животному можно помочь вылечиться или хотя бы облегчить состояние. Делайте обследование хотя бы один раз в год. Сдавайте биоматериал (кал, мочу, кровь) на регулярной основе для предупреждения болезней или раннего их выявления. Не все можно обнаружить на обычном визуальном осмотре у ветеринара. Поэтому роль диагностики с помощью анализов переоценить сложно.

Наблюдайте за состоянием шерсти, глаз, ушей, зубов, наличием запаха из пасти, оформлением каловых масс, количеством и цветом мочи, аппетитом, активностью, дыханием, частотой походов в туалет. Это не норма, когда кот или кошка долго не могут воспользоваться лотком или мочатся по капле, но часто.

Промедление с нанесением визита к ветеринарному врачу может стоить питомцу жизни. И конечно, точно не стоит надеяться на то, что «мокрый и прохладный нос» это показатель здоровья – это самый большой миф, придуманный людьми. Так же как аппетит и активная игра кошки. Мы не можем определить визуально, все ли в порядке с животным. Даже врач не сможет это сказать без измерения температуры, проверки пасти и зубов, пальпации живота.

Глава 2. Агрессия как симптом болезни

Агрессия у кошек может быть симптомом довольно серьезных заболеваний внутренних органов. Мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность, поликистозы – самые распространенные болезни у кошек, в той или иной форме демонстрирующих агрессию.

В моей практике был случай: кошка Муся, 5,5 лет, перенаправила агрессию боли на хозяйку. В момент приступа обмочилась под себя, а затем забилась в темный угол под диваном. Мерами расслабления и правильного общения хозяйки с кошкой мы стабилизировали состояние кошки, но приступы все равно случались, хоть и без нападений, но также с непроизвольным мочеиспусканием на месте инцидента.

Кошка ранее жила в приюте, попав туда во взрослом возрасте, ее история не была полностью известной. Когда состояние кошки более-менее стало стабильным, я рекомендовала владельцам обратиться в ветеринарную клинику для выяснения состояния здоровья. Меня беспокоил тот момент, что, по словам хозяйки, от кошки часто пахло мочой (для кошек это не является нормой, они чистоплотные хищники). Муся практически перестала за собой ухаживать. Контролировать ее внезапные вспышки людям было сложно.

На ультразвуковом обследовании выяснились причины ее агрессии: одна из почек отсутствовала, вторая уже слабо фильтровала мочу. Наедине с такой невыносимой болью, отравленная отходами обмена веществ кошка не могла иначе сообщить, как ей плохо.

К сожалению, из-за страшного диагноза владельцы решили подвергнуть питомицу эвтаназии. Но перед тем, как впервые напасть на хозяйку, кошка прожила у них полтора года и, по заверению приюта, была «абсолютно здоровой».

Люди в момент заселения кошки в дом поверили работникам приюта и не стали проверять здоровье нового питомца. А, возможно, функцию второй почки можно было бы еще поддержать, выявив проблему на ранней стадии, агрессии бы не случилось, и кошка смогла бы еще какое-то время радовать хозяев. Вам грустно? Мне тоже. Но я надеюсь, эта история позволит сделать выводы и не повторять распространенные ошибки.

К агрессии также приводят болезни опорно-двигательного аппарата, самая частая проблема – артрит. Такие животные испытывают сильную боль при поглаживании в определенном месте и сразу набрасываются на владельца, а если боль еще терпима – предупреждают перед нападением утробным рычанием. Врачи могут назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты, а также лекарства для укрепления суставов и костной ткани, подкорректировать рацион.

Гормональные нарушения также приводят к изменениям поведения. Ложная беременность – один из примеров гормонального нарушения у кастрированной кошки. У некастрированных животных это может быть серьезное воспаление матки, яичников, семенников. Кастрируйте, если питомец не участвует в вязках. Также гормональные нарушения могут быть вызваны дисфункцией надпочечников, щитовидной или поджелудочной железы.

Опухоли и кисты в мягких тканях – воспаление, вызывающее боль, которая может повлечь за собой возникновение агрессивного поведения.

Заболевания гипоталамуса или иные неврологические повреждения – могут быть врожденными или приобретенными и повлиять на поведение. В группе риска кошки после различных травм – падение с высоты, падение тяжелого предмета на них, прищемление дверью.

Различные неврологические заболевания также могут возникнуть вследствие кислородного голодания. Кошка Пуша была найдена новорожденным котенком в завязанном пакете. Кто-то «добрый» не кастрировал домашнюю кошку, а от котят избавился вот таким способом. Все котята умерли в муках, выжила только Пуша. Но осталась инвалидом на всю жизнь – с плохими психомоторными реакциями, со вспышками агрессии, неопасными для людей. Хозяйка выкормила ее из пипетки и приняла эту особенность, любить кошку она не перестает.

Кошки с удаленными когтями часто демонстрируют агрессию на фоне как нарушений опорно-двигательного аппарата (из-за изменения походки при отсутствующих когтях), так и по причине «фантомных болей» на месте отсутствующих фаланг пальцев. Именно эта причина должна стать достаточно веской для запрета онихэктомии (операции по удалению когтей) на законодательном уровне. Эта операция, калечащая животное и физически, и психологически.

Сердечно-сосудистые заболевания также могут приводить к агрессии, но реже, чем вышеперечисленные проблемы.

Присутствие в организме гельминтов и простейших способствует не только развитию различных патологий, но и вызывают перевозбуждение, нервозность. А значит, также могут приводить к агрессии. Своевременно проводите обработку вашей кошки от паразитов с использованием качественных препаратов по назначению ветеринара.

Глава 3. Нечистоплотное поведение как симптом болезни

Мы очень подробно говорили о нечистоплотном поведении кошек во второй части книги, но хочу напомнить, что самая частая медицинская причина подобной проблемы у кошки – это болезнь мочевыделительной системы или проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

Болезни почек, мочевого пузыря часто провоцируют отказ от туалета или нерегулярное его использование. Кошка начинает искать те места, где ей было легче опорожнить мочевой пузырь, и эти места могут быть разнообразными. Необходима диагностика и лечение согласно диагнозу, в сочетании с поведенческими мерами устранения нечистоплотности.

Цистит очень опасен для питомцев. При запущенной его форме он приводит кота или на операционный стол, или вызывает мучительную гибель от разрыва мочевого пузыря. Нельзя откладывать поход к врачу, при малейших признаках цистита – частые выделения по капле или при неудачных попытках помочиться, транспортируйте животное к доктору.

Заболевания эндокринной системы, такие как гипертиреоз или диабет, также могут являться причинами проблем с посещением туалета у кошек. Они могут выражаться как проблемами со стулом, так и частым мочеиспусканием (как правило, большими лужами) в неположенных местах. В зависимости от формы течения болезни назначается лекарственная терапия плюс методы поведенческой помощи. Диабет в начале болезни хорошо поддается лечению, именно поэтому я рекомендую регулярно обследовать кошек с помощью анализов.

Травмы хвоста, перелом позвоночника, неврологические болезни – это тоже причина не использовать для «грязных делишек» собственный туалет.

Расстройства стула, такие как диарея или сильный запор, заставляют животное искать «более удобные» места в доме, не приходить в лоток, который теперь стал ассоциироваться с болью, болезнью, неприятными ощущениями, грязными лапками и шерстью.

Кошка просит помощи, показывая, что что-то не так. Относитесь внимательно к туалетным проблемам у кошки, не считая подобное поведение проявлением «мести», «протеста» или другими, слишком сложными, не свойственными кошкам мотивами.

Аллергия на кошачий наполнитель или бронхиальная астма – в списке частых причин нежелания кошки ходить в лоток. Нужно понимать, что ряд кошек крайне чувствительны к пыли и ароматизаторам, который использовали при производстве наполнителя.

Кошки с особым строением мордочки (персы, экзоты), с частым течением из носа и глаз (не вызванным болезнью), могут серьезно страдать, посещая привычный кошачий туалет. Кошки с симптомами кашля или чихания остро нуждаются в подборе безопасного наполнителя для туалета.

Кишечные паразиты, гельминты и простейшие, могут вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, а также провоцировать аутоиммунные заболевания – астму, аллергию. Поэтому, как и в случае с агрессией, важно выявлять их наличие в кале животного и проводить меры профилактики. Укус блохи может стать причиной появления простейших и глистов, поэтому профилактика, направленная против наружных паразитов, даже для кошки, живущей дома, обязательна (об этом подробнее поговорим в части 9 данной книги).

Глава 4. Другие проблемы поведения, спровоцированные болезнью

Навязчивое мяуканье, чрезмерный или недостаточный аппетит, подергивания шерстью, самоповреждение кожного покрова, поедание несъедобных вещей (пикацизм) также могут иметь медицинские причины – заражение гельминтами, простейшими, гормональные сбои, нарушение обмена веществ, травмы и заболевания внутренних органов.

Странное поведение и походка, ловля «несуществующей добычи», кусание кошкой собственного хвоста вплоть до его повреждения – должны привести вас к ветеринарному неврологу. Понадобятся как методы общей диагностики (кровь, моча), так и, вполне возможно, обследование с помощью магнитно-резонансной и компьютерной томографии или рентгена.

При обострении конфликтов у кошек обратите внимание на состояние здоровья как агрессора, так и жертвы. Со стороны агрессора могла быть переадресованная агрессия боли на другую кошку.

Если же болеет жертва – причиной нападения может являться слабость или изменение запаха животного. Такое часто встречается в ситуации, когда кошки ранее хорошо ладили друг с другом, но болезнь внесла свои коррективы и вынуждает строить новую иерархию внутри кошачьего семейства.

Всегда нужно держать питомца после операции вне доступа других кошек. Запах тела меняется, плюс кошка не сможет себя защитить при нападении сородичей.

Пример из практики: котик Микки, возраст 3 года, кастрирован в один год. Проблема в нервных подергиваниях шерсти, резкого вскакивания с места, нервного вылизывания. Врачи поставили диагноз «невроз», даже не взяв у кота анализы. Также ему диагностировали бронхит, когда полгода назад кот начал кашлять. Рекомендация в клинике – обратиться к зоопсихологу. Назначены успокоительные препараты в индивидуальной дозировке.

В ходе ознакомления с поведением кота я увидела проблему в физиологии. Шерсть в месте вылизываний шелушится, появилась перхоть, кот демонстрирует сигналы, характерные не для невроза, скорее для кожного зуда. Кашель также не возникает просто так. От укусов внешних паразитов кот обрабатывался, как и помещение.

Задав ряд вопросов о среде обитания и стрессовых факторах, я уточнила, какой наполнитель используется в кошачьем лотке. Выяснилось, что данный наполнитель с котом с самого детства, применялся еще у заводчика в питомнике, а затем был рекомендован к использованию владельцами. Я обратила внимание на пыль (поскольку знакома с брендом используемого субстрата), и владельцы пожаловались, что пыли действительно от наполнителя очень много.

Мне пришлось сопоставить два тревожных симптома – кожный зуд и бронхит у кота. Пришла я к неутешительному выводу: у кота аллергия на пыль от субстрата. Моя рекомендация владельцам сводилась к плавному подмешиванию непылящего наполнителя из растительного сырья в текущий и в течение десяти дней перевод кота на новый субстрат: бумажный, соевый, кукурузный, древесный. А также сдача соскоба с участков кожи с шелушением для получения верного диагноза. Небольшая корректировка рациона, добавление омега-3 в форме масла лосося для улучшения состояния кожного покрова, снижения сухости и раздражения.

Как видите, бывает проблема не в кошке, а в ее состоянии. И вы как владелец можете выявить причину, чтобы помочь питомцу и себе.

Часть 9. Кошачья аллергия: факторы риска

Аллергия – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет кошки распознает неопасные вещества как опасные и вызывает различные реакции организма.

В большинстве случаев аллергия проявляется в выраженном в разной степени кожном зуде, животное часто расчесывает шерсть когтями при отсутствии паразитов на теле, могут возникать покраснения, корочки или наросты на коже. Обычно от проявлений аллергии страдают уши, но могут и другие части тела.

Иногда аллергия проявляется алопецией – выборочным выпадением шерсти в определенных местах.

Симптомом может стать также чихание, кашель, что для кошек не характерно (поскольку они не болеют простудными заболеваниями).

В редких случаях возможен анафилактический шок и отек легких (спровоцированный укусом пчелы или осы, реакцией на лекарства).

Аллергия – крайне непростое для диагностики заболевание. Аллергенов вокруг нас сотни, и какой именно наносит вред вашей кошке, разобраться не всегда удается.

Глава 1. Причины аллергии у кота

Я уже рассказывала выше о котике с аллергией на кошачий наполнитель. Однако это не единственный вид аллергенов в окружающей среде. И разумеется, не каждый наполнитель может вызывать аллергию. Справедливо и то, что не у каждого кота аллергическая реакция на пылящий наполнитель проявится. И все же не рекомендую вам использовать наполнители с большим количеством пыли по соображениям их небезопасности для здоровья кошек.

Какие бывают аллергены по происхождению?

Все аллергены делятся на две большие группы: внешние и внутренние.

К внешним аллергенам относятся:

♦ укусы насекомых: блох, клещей, комаров;

♦ бытовая пыль;

♦ строительная пыль;

♦ пыль от кошачьего наполнителя;

♦ бытовые освежители воздуха и ароматизаторы;

♦ парфюм;

♦ бытовая химия;

♦ растения, особенно цветущие;

♦ химические вещества, выделяемые отделочными материалами.

К внутренним аллергенам можно отнести:

♦ аллергены пищевого происхождения: корм или его отдельный компонент, лакомства, натуральные продукты или напитки;

♦ аллергены непищевого происхождения: лекарства или их компоненты, вакцины или их компоненты, съеденные котом токсичные растения.

Какой вид аллергии встречается чаще всего? Аллергия, вызванная укусами насекомых (чаще всего блох), атопический дерматит и пищевая аллергия (на корм или отдельный компонент).

Блошиный аллергический дерматит занимает до 90 % всех выявленных во врачебной практике случаев аллергии кошек. Это реакция организма кошки на слюну или кал блохи, причем само насекомое может отсутствовать на теле кошки. С домашними кошками часто бывает так, что блоха укусила, например, спрыгнув с собаки, которую вы водили на прогулку. Однократно. Но у животного уже от одного укуса может развиться дерматит. Или вы возили кошку на дачу, а о профилактике от наружных паразитов забыли.

И вовсе необязательно, что аллергия проявится у кошки сразу после укуса. Может пройти время, прежде чем организм даст иммунный ответ на попавшую в кровь слюну насекомого.

Атопический дерматит – одно из проявлений аллергической реакции на факторы внешней среды. Что именно является аллергеном – сложно выявить. Берутся кожные пробы и анализы биологических материалов. Если при укусе блохи понятно, как справиться, то здесь комплексный подход предполагает метод удаления максимально возможных провоцирующих факторов извне. В главе 2 поговорим подробнее.

Пищевая аллергия, как следует из названия, это реакция на определенный компонент пищи в рационе кошки. Это может быть один из белков (конкретный вид мяса или растительный белок), углеводы (овощ, фрукт, зерновые), синтетические добавки или консерванты. Пищевая аллергия может возникнуть как при кормлении промышленным кормом, так и на натуральном рационе. Суть в том, что аллерген накапливается и может пройти несколько месяцев, прежде чем аллергия проявит себя.

Не стоит путать пищевую аллергию с пищевой непереносимостью – они дают разные реакции.

В последнее время с развитием ветеринарии стала встречаться аллергическая реакция на лекарства. Таблетки, уколы, компоненты вакцин. Все чаще встречается в практике ветеринара укол препаратов глюкокортикоидной группы перед вакцинацией или введением наркоза во избежание острой аллергической реакции, особенно если препарат вводится животному впервые.

У моей кошки была аллергическая реакция на один антибиотик, которая была мной замечена только к окончанию курса лечения. Аллергия проявилась в кожном зуде, сосредоточенном в районе верхнего отдела позвоночника и лопаток. Кошка расчесала себя до крови буквально за сорок минут. А затем начался частый кашель. Прием препарата необходимо было прекратить и сделать инъекцию средства против аллергии, больше недели кошка носила одежду против расчесов, наружная ранка обрабатывалась назначенными доктором раствором и мазью. Кашель прошел, повреждения кожи зажили.

Глава 2. Помощь при аллергии

Конечно, при любом проявлении на коже каких-либо реакций необходимо показать кота врачу, лучше сразу специалисту-дерматологу. Дело в том, что есть ряд заболеваний, провоцирующих схожие с аллергией симптомы на коже и волосяном покрове.

Например, покраснение и зуд на ушах может вызываться не только аллергией на укус блохи или компонент пищи. Это также может быть ушной клещ или наружный отит. Лечение будет различаться при выявлении истинной причины.

Заболевания внутренних органов, например печени, могут провоцировать алопеции (облысения) на теле.

Сам источник, провоцирующий зуд, облысение или кашель, если мы имеем дело все-таки с аллергией, установить не всегда просто. Обычно идут методом исключения, и на первом месте в качестве «подозреваемого» выступает блоха. Необходимо обработать место на холке у кошки, куда она не сможет дотянуться языком, специальным препаратом от блох в форме капель («Бродлайн», «Фронтлайн», «Стронгхолд»). Помимо обработки самой кошки потребуется также обработать помещение, особенно мягкие поверхности, с которыми кошка часто контактирует: лежанки, пледы, обивку когтеточек, мягкую мебель и ковры. Обработка производится специальными спреями или растворами, приобрести которые вы можете в ветеринарной клинике или ветеринарной аптеке.

Необходимо убрать абсолютно все растения, кроме кошачьей травы, из помещения. Бывает реакция на облизывание листьев кошкой какого-либо растения или при вдыхании пыльцы цветка.

Исключите использование агрессивной бытовой химии, заменив ее на более щадящую, гипоаллергенную. И всегда дополнительно промывайте место уборки несколько раз водой.

Вам понадобится увеличить частоту влажной уборки, так как одним из провокаторов аллергии у кошки, как и у человека, является бытовая пыль. Исключите из обстановки предметы, накапливающие пыль (например, ковры и дорожки), или произведите их глубокую очистку. Очищать придется диваны, кресла и прочую мягкую мебель.

Оцените уровень образования пыли при использовании кошкой наполнителя для лотка. Если наполнитель ароматизированный, рекомендуется его замена на субстрат без запаха и без пыли. Предоставьте кошке новый наполнитель в новом туалетном лотке, старый пока оставьте на два-три дня, чтобы не спровоцировать нечистоплотность. Затем, если кошка нормально восприняла новый наполнитель и лоток, в привычном туалете можно вместо обычного субстрата насыпать новый. Имейте в виду, что в продаже есть наполнители с пометкой «для кошек-аллергиков». Ищите именно такой на замену, и хорошо, если он будет максимально похож по текстуре на привычный ей наполнитель.

Безопасное проветривание помещений и использование водяного увлажнителя воздуха – это хорошая дополнительная мера помощи питомцу. Никаких ароматизаторов, парфюмерных изделий, эфирных масел в аромалампах (могут при нагревании выделять опасные химические элементы) не должно применяться в доме, где живет кошка с диагнозом «аллергия».

Сделайте антимоскитную защиту на окна или используйте специальные фумигаторы от насекомых из внешней среды. Ведь их укусы также могут быть провокаторами аллергии. К тому же укус комара несет в себе еще одну опасность – гельминты особой группы дирофилярии, которые поражают внутренние органы животных, чаще всего сердце, и провоцируют серьезные недуги. Так что защита от комаров актуальна не только при аллергии у питомца. К сожалению, специальные капли для кошек с пометкой «от комаров» не дают особой защиты от укусов этих насекомых, поэтому в наших домах применяются привычные антикомариные фумигаторы.

Если в доме ремонт, не допускайте присутствия животных при осуществлении пыльных работ, покрасочных мероприятий. Лучше попросить друзей подержать кошек у себя, пока не завершится «грязная» часть работ, после чего хорошо промыть и проветрить помещение, а затем привозить кошек обратно домой. Если это невозможно, выход – зоогостиница с хорошей репутацией среди владельцев животных. Или хотя бы отселите кошек в комнату, где есть свежий воздух с наличием сеток «антикошка» на окнах и нет доступа для строительной пыли. В комнате кошки должны быть всем обеспечены: туалетом, водой, кормом, любимыми игрушками, спальным местом, когтеточкой. После тщательной уборки квартиры от последствий ремонта животным больше ничего не угрожает, и вы можете выпустить их из комнаты.

При аллергии на лекарства следует немедленно прекратить применение препарата и поставить в известность ветеринарного врача для поиска другой альтернативы, не вызывающей реакции у кошки. Лечение важно завершить, но безопасно для вашей кошки. Если лекарство вводили капельно или в форме укола в ветклинике, побудьте с питомцем после введения лекарства хотя бы двадцать минут в приемной – в случае острой аллергической реакции и развития отека легких по дороге домой вы не успеете принять никакие меры. Поэтому, если животному какое-либо лекарство вводится впервые, за ним важно наблюдать. Если острая аллергическая реакция начнет развиваться в ветклинике, врачи успеют вовремя дать препараты, снимающие острый аллергический симптом. Та же самая мера предосторожности касается и введения вакцин – бывают индивидуальные реакции на препарат или отдельный компонент. Это не означает, что вакцина плохая, просто она может не подойти вашей кошке.

В случае пищевой аллергии вам необходимо менять рацион, как правило, для этого применяют элиминационную диету. Ее особенностью является применение одного вида белка, одного вида углеводов и жира. Такая диета назначается на продолжительный период времени. Обычно это два-три месяца со строгим наблюдением ветеринарного специалиста. Если на данном типе питания у животного за контрольный период прошли симптомы аллергии, начинают вводить другие продукты или корм другой марки, наблюдая, не появляются ли симптомы снова. К сожалению, маркеров аллергии на пищевые вещества очень много, а диагностика занимает время и стоит дорого. Поэтому обычно идут методом исключающей (элиминационной) диеты и затем добавляют вещества-провокаторы.

Если при добавлении нового пищевого элемента симптомы аллергии возвращаются, то он может считаться аллергеном для кошки и повторно не должен присутствовать в ее рационе.

Иногда требуется полная смена типа питания. Бывает такое, что «желирующий агент» во влажных консервах для кошек провоцирует различные аллергические реакции, тогда кормление заменяется на консервы на воде, без агента, на сухой корм или на натуральный сбалансированный рацион. Бывает, что любой сухой корм, даже с пометкой «гипоаллергенный», вызывает у кошки симптоматику болезни, а при кормлении натуральным мясом и овощами подобная реакция отсутствует. Это может означать, что консервант или ароматизатор, используемый именно в сухих кормах, является провокатором.

Чаще всего меняют просто источник белка и углеводов. Например, если кошка ранее питалась кормом «Курица и овес», назначают монокорм (с минимальным количеством ингредиентов), не содержащий схожие с прежним вещества («Ягненок и рис», «Конина и горох» и т. д.).

Самостоятельно с такой проблемой разбираться не рекомендую, все шаги производятся под наблюдением врача. Специалист также в индивидуальном порядке назначает препараты на период, необходимый для погашения острых симптомов у кошки и внедрения мер снижения реакций организма.

Как видите, выход всегда есть. Просто в случае с аллергической реакцией потребуется время, применение обозначенных мер и особое внимание к питомцу.

Часть 10. Путешествие с кошкой

Глава 1. Целесообразность путешествия

Кошки – это существа, которые любят стабильность. Для них любые изменения могут вызвать сильный стресс и привести к заболеванию. Если вы вдохновляетесь красочными фото кошек-путешественников и хотите удовлетворить амбиции «тоже хочу так», задумайтесь вот о чем:

– не каждая кошка одинаково переносит одни и те же ситуации;

– коты-путешественники были приучены к перемещениям с раннего детства, хозяева также учитывали интерес котенка и способность переносить стресс;

– даже для хорошо адаптированной кошки поездка может вызвать неприятную ассоциацию (например, моя кошка однажды умудрилась застрять в радиаторе купе поезда, возник обоюдный стресс по ее извлечению для нас обеих).

Именно поэтому я пишу данную главу.

Прежде чем отправляться с кошкой в путешествие, оцените все риски:

♦ стресс и, как его следствие, изменение поведения или болезнь;

♦ подрыв доверия к человеку, подвергающему кота стрессу поездки;

♦ потеря питомца в дороге – плохое крепление шлейки или неудачный замок на переноске могут привести к трагедии;

♦ карантин – в некоторых зарубежных государствах есть правило помещать прибывшее животное в карантин сроком на две недели – питомец испытает еще больший стресс и потрясение вплоть до летального исхода от разлуки с хозяевами или заразиться смертельным вирусом в месте временного содержания;

♦ несчастные случаи – застрять где-то для кошки, которая испугалась в путешествии, не составит никакого труда, это может привести к травмам и даже гибели;

♦ опасность для человека – если питомец забивается в машине под педали, он создает аварийную ситуацию на дороге.

Если вы готовы пойти на такой риск с питомцем, или у вас просто нет выбора, с кем оставить кошку, или вы переезжаете, то изучите данную часть книги и применяйте все рекомендации по обеспечению безопасности в путешествии и снижению уровня стресса. Я вас в любом случае поддержу: сама свою кошку ни за что не брошу, что бы ни случилось.

Глава 2. Выбор транспорта

Моя кошка Ёжа попробовала все виды транспорта, кроме водного. Летала в самолете, ездила на поезде и в автомобиле. Какой-то транспорт она переносит лучше, какой-то удовлетворительно. Поэтому в зависимости от направления поездки я стараюсь подбирать тот вид транспорта, который будет легче перенесен животным.

Надо понимать, что поездка в автомобиле полчаса по городу и поездка продолжительностью шестнадцать часов по оживленной трассе – не одно и то же.

И все же стоит приучить переносить поездки в автомобиле адекватно, потому что необходимости возить животное к врачу в течение его жизни нам никак не избежать.

Какой транспорт кошки переносят спокойнее всего? Поезд. Да, это может быть не такой быстрый или удобный вариант перемещения, как самолет или автомобиль, но нагрузка на кошачий организм и ощущение скорости в поезде гораздо мягче.

Что касается автомобиля: скорость в машине ощущается кошкой как для человека полет на истребителе. Это некоторая перегрузка для маленького питомца, и потому многих кошек в автомобиле укачивает. Но приучить нормально переносить поездку в машине вы можете, это займет некоторое время, но, по крайней мере, благодаря адаптации можно добиться снижения реакции кошки на стрессовое перемещение и дискомфорт.

Самолет переносится сложнее всего. Но не из-за скорости, как в случае с машиной, а из-за специфического «свистящего» шума и перепадов давления. Не все люди нормально переносят полет, а для кошек такое путешествие еще сложнее и даже порой опаснее.

А если кроме самолета никак иначе? Значит, приучать вам кошку необходимо заранее, лучше за пару месяцев до предполагаемого полета.

Риски для животных при перемещении в самолете:

– пожилой возраст, от тринадцати лет и старше (требуется комплексное обследование здоровья перед путешествием кота);

– проблемы с сердечно-сосудистой системой или органами дыхания: перепады давления могут быть опасны для питомца с такими заболеваниями;

– беременные кошки или совсем маленькие котята. Для кошки, готовящейся стать мамой, сильный стресс может привести к замиранию плодов внутри утробы, что касается маленьких котят – их нельзя вакцинировать до восьми недель, поэтому к перевозке они допускаются только спустя тридцать дней после прививок, так как стресс может привести к активизации вирусов и инфекций;

– кошки с терминальной стадией хронической болезни почек – при такой болезни у кошки уже имеются проблемы с артериальным давлением, что провоцирует огромные риски перевозки в самолете, то же касается кошек с гипертиреозом и диабетом.

Как правило, перевозку лучше всего переносят кошки в возрасте до пяти лет. Старше этого возраста – сложнее, но это не означает полного запрета на перемещения. Если кошка до трех лет регулярно путешествует с вами, вы правильно готовите и организуете поездку, работаете со стрессом, то такие питомцы могут путешествовать до пожилого возраста, если нет противопоказаний по заболеваниям, препятствующим поездкам.

Глава 3. Приучаем кошку к переноске и шлейке

Самое основное, с чего начинается любое путешествие, – это контейнер, в котором кошка будет чувствовать себя спокойнее даже в незнакомой обстановке. Переноска – это кусочек дома для кошки в любом месте, в том числе и в ветклинике. А потому переноску кошка должна полюбить, чтобы любое путешествие для нее было комфортным и безопасным.

Некоторые люди заворачивают кота в одеяло или и вовсе несут на руках в клинику. Связано это с тем, что в переноску кошку никак нельзя уговорить или заставить зайти, она начинает там кричать, испытывает стресс. Но это лишь от того, что владельцы не проявили должного терпения при обучении кошки изменить свое мнение насчет транспортировочного контейнера. Приучить к переноске всегда возможно.

При перемещении кошки на руках вы подвергаете риску и ее, и себя. Животное может в любой момент испугаться и удрать, оставив вам глубокие царапины и психологическую травму от утраты питомца. Но и насильственное помещение в переноску недопустимо – именно тогда коты начинают бояться, ведь любое принуждение для кошек практически равно посягательству на их жизнь и безопасность.

Главное, о чем стоит помнить: даже взрослую кошку можно научить любить переноску. Приучение котят можно начинать уже в возрасте шести недель. У молодых особей до трех лет процесс обучения происходит быстрее, но, если ваша кошка старшего возраста, не стоит опускать руки.

Переноска вначале становится домом и игровой платформой для питомца. Достаньте контейнер из шкафа, откройте дверцу. Внутрь постелите мягкую подушечку с кошачьей мятой или японской мятой мататаби, мягкий плед или даже свою домашнюю футболку. Можно также обработать переноску и внутреннюю подстилку искусственно-синтезированными лицевыми феромонами кошек – есть в продаже в форме спрея. С помощью приятного запаха мы формируем интерес.

Пусть эта переноска стоит недалеко от места частого отдыха вашей кошки. Важно, чтобы переноска не шаталась и на нее ничего не падало сверху. Вы можете дополнительно укрыть переноску пледом для создания более уютной атмосферы внутри. Но кому-то из кошек такой «шалаш» не подойдет, они предпочитают более открытые места для отдыха. В этом случае снимите верхнюю часть (крышу) переноски, остальные меры те же самые.

Если кошка уже боится своей переноски в связи с негативной ассоциацией (долгое и болезненное лечение и регулярные походы к врачу) – просто замените ее на переноску другого вида, формы, материала. И приучайте к новому контейнеру.

Лучше всего кошки реагируют на пластиковые контейнеры-клипперы с фронтальным входом. Также есть варианты тканевых переносок, открывающихся фронтально и сверху, это очень удобно, поскольку при открытии только сверху есть возможность гладить кошку в поездке, расслаблять ее, а также проводить некоторые манипуляции, например прививки, не вынимая кошку из переноски.

Не должно быть пугающих кошку моментов – ткань для переноски лучше всего не шуршащая, металлическая дверца клиппера не должна скрипеть. Если скрипит, смажьте петли маслом без запаха.

Внутрь переноски поместите любимое кошкой сухое угощение или гранулу корма: вначале даем обнюхать и затем бросаем внутрь контейнера. Если кошка не заходит, повторно лакомство не выдается. Если у нее есть интерес и она заходит за угощением внутрь, после выхода обратно гладим и даем еще вкусный кусочек. Делаем так каждый день на протяжении недели.

Заинтересованной играми кошке можно забрасывать внутрь переноски любимую игрушку или заводить мишень кошачьей дразнилки. Так формируется игровой интерес.

Наша задача сделать так, чтобы кошка ассоциировала переноску только с позитивными моментами.

Если видите, что кошка просто сама зашла в переноску без дополнительного стимула, обратите на это внимание и похвалите – голосом с положительной интонацией, предложением игры или еды. Если кошка улеглась там спать, не мешайте – это хороший знак: она стала ассоциировать переноску с безопасностью (кошка не будет спать там, где есть угроза).

Теперь, когда кошка стала заходить в переноску, прикройте дверь контейнера на секунду и затем сразу давайте ей оттуда выйти. После выхода – похвала и награда. С каждой тренировкой увеличивайте промежуток времени, который кошка проводит в закрытой переноске. Но не передерживайте, чтобы не провоцировать негативные ассоциации.

По прошествии двух недель такой тренировки можно поднимать кошку, закрытую в переноске, чуть выше пола, тут же опускать на пол и открывать дверцу. Затем начните перемещаться с кошкой внутри переноски по дому. Останавливайтесь в разных местах и на выпуске давайте кошке награду. Возвращайте переноску без кошки на прежнее место.

Данные манипуляции всегда должны заканчиваться положительным подкреплением с вашей стороны. Не провоцируйте беспокойство, если видите, что кошка хочет выйти: опустите переноску и тут же выпускайте с угощением.

После приучения придумайте непищевую награду – например, посадите ее на самое любимое, но труднодоступное место. И уже там можно угостить. Или поиграть с кошкой после минуты, проведенной внутри переноски. Непищевой наградой также может быть поглаживание.

Приучить заходить в переноску вы можете с помощью звукового стимула – кликера. Даем команду одновременно с мотивирующим кошку действием – например, команду «зайди» с бросанием внутрь угощения. Кошка забегает, и мы в ту же секунду подкрепляем это действие щелчком кликера, после него идет дополнительное угощение. Обычно с кликером процесс обучения происходит быстрее.

Когда поймете, что кошка не против заходить в переноску и делает это по команде или просто так, вы можете начать выносить ее за пределы квартиры или дома. Следите, чтобы выход за пределы квартиры осуществлялся в тихое время, когда в подъезде или во дворе нет шума. По возможности в первое время обучения не используйте лифт или используйте ограниченно, только для подъема обратно, поскольку это дополнительный источник стресса для кошки. Сразу по возвращении угощайте или играйте, чтобы снять напряжение от смены обстановки.

В начале обучения проводите с кошкой полминуты вне дома, затем добавляйте по полминуты в день, чтобы увеличивать время пребывания питомца внутри переноски и привыкания к незнакомой обстановке. Не пытайтесь инициировать контакты с другими людьми или тем более животными, пока кошка в стадии обучения, иначе любой испуг с ее стороны может свести все результаты ваших действий к нулю.

Начинайте прогуливаться с кошкой внутри переноски в спокойном месте, где есть птицы и трава. Тем самым вы переключаете внимание кошки со стресса на интерес к окружающей среде, формируете любознательность к запахам. Лучше проводить такие прогулки в одно и то же время, чтобы у кошки был режим и вне его она не требовала вынести ее на прогулку. Моя кошка ассоциирует свою переноску именно с интересными прогулками, поэтому с удовольствием залезает в нее сама.

По возвращении домой угостите кошку самой любимой едой.

Для путешествий, а также обычных прогулок с кошкой вам может понадобиться шлейка. Имейте в виду, что данный предмет позволяет лучше контролировать кошку вне переноски, особенно если вам потребуется ее доставать в путешествии из контейнера, например на контроле в аэропорту.

Шлейка должна подбираться по размеру тела питомца. Произведите измерение в домашних условиях – обхват шеи, обхват груди (за передними лапками), длина от шеи до основания хвоста. Самыми надежными считаются шлейки в форме жилета. Из обычных шлеек кошки могут выскакивать, и тогда риск того, что питомец убежит, очень возрастает.

Шлейки с перекрестными ремнями, подобранные по размеру кошки, также неплохой вариант.

Проверяйте все крепления на надежность заранее. Шлейка не должна быть очень тугой – тогда кошка будет лежать в ней и откажется от перемещений. Но и слишком свободной шлейка также быть не должна, иначе кошка из нее выберется или запутается в ней и получит травму.

Приучение к шлейке проходит даже проще, чем к переноске. Вначале дайте коту обнюхать и, возможно, даже поиграйте с поводком или ремешком шлейки, не спешите надевать. Вы можете класть шлейку на пол перед миской кота с угощением. Теперь кот учится наступать на нее, чтобы подойти к корму.

После нескольких кормлений пробуйте надевать шлейку на кота во время кормления, но не застегивайте. Если кот сразу прекращает прием пищи, шлейку нужно сразу спустить обратно на пол. Не спешите и не торопите кота.

Плавными короткими надеваниями шлейки во время еды мы приучаем кота воспринимать данный предмет не как помеху, а связывать с положительным событием. Через неделю пробуйте застегивать, можно не на все застежки и не слишком туго. При попытке кота освободиться от шлейки – помогайте ее снять.

После того как котик научится принимать пищу в надетой шлейке, давайте возможность немного походить в ней по дому. Вначале это короткий промежуток – минут пять, затем увеличивайте до сорока минут.

После чего можно пристегивать поводок и тренировать прогулку внутри дома. Как только кот научится, его можно выносить в переноске в надетой шлейке на прогулки.

Всегда гуляйте с котом (если уж решили гулять) в шлейке и подальше от опасностей – мест выгула собак, детских площадок, большого скопления людей и других кошек, подальше от автомобильных парковок. Условия идеальной прогулки: тишина, природа и открытая переноска наготове – на случай опасности просто заведите котика внутрь и закройте, поднимите переноску на недоступную для внезапно возникшего другого животного высоту, развернитесь и уходите с питомцем. Те же рекомендации касаются неожиданных прохожих, способных напугать кота: просто отправьте внутрь питомца и отойдите с переноской подальше от людей.

Теперь, когда кот приучен к обоим столь необходимым предметам, мы можем с вами готовить его к пребыванию в автомобиле.

Глава 4. Кошка и автомобиль: приучение к перемещениям заранее

Если у вас есть собственный автомобиль, данная программа не составит для вас большого труда. Если же нет, рекомендую такую методику приучения. Для начала бывать с котом на улице в надежной шлейке и с переноской на некотором расстоянии от машин (вначале далеко, затем приближаемся, чтобы усиливать шум дороги, но в безопасности – 8–10 метров). Чтобы снизить негатив от звуков, попробуйте давать коту угощение. Когда котик перестанет обращать внимание на шум транспорта, можно попросить для тренировки автомобиль знакомых или соседей, если такое возможно. Или просто вызывать такси и перемещаться с котом на короткие расстояния, но понадобятся частые поездки, чтобы вызвать привыкание.

Важно – тренировки в движущейся машине проводим на пустой желудок, поскольку в автомобиле кошек часто укачивает. Кормить не позднее чем за четыре часа до занятия.

Если имеется собственный автомобиль, то приучение пройдет легче и для вас, и для кошки.

В самом начале обучения вам понадобятся прогулки к автомобилю и пребывание внутри него с котом. Двигатель не заводите, мы еще никуда не едем. Ставьте переноску внутрь и плотно закрывайте двери и окна. Если автомобиль нагрелся под солнцем, его необходимо перед тренировкой проветрить или, при наличии кондиционера, снизить температуру внутри, а затем, перед первым знакомством кошки с салоном машины, кондиционер выключается, чтобы не пугать питомца.

Переноску с кошкой ставим на сиденье, даем возможность привыкнуть к запаху салона. Лучше не использовать никакие автомобильные ароматизаторы – их запахи слишком резкие для кошек. При закрытых дверях и окнах откройте переноску и позвольте кошке прогуляться внутри машины. Будьте рядом и спокойно говорите с ней. Следите, чтобы она не забивалась под сиденье – для этого перемещения кошки лучше контролировать при помощи шлейки, к которой вы заранее приучали.

Она немного привыкла, обнюхала все, возможно, пометила поверхности феромонами лицевых желез (потерлась мордочкой). На этом знакомство завершается, и мы аккуратно стимулируем кошку зайти обратно в переноску, закрываем дверцу и идем домой, где вкусно кормим и играем.

Такие походы в припаркованный автомобиль повторяем на протяжении семи дней. Можно даже заготовить внутри салона лоток с наполнителем для кошки. Особенно это актуально, если готовите ее к длительной, многочасовой поездке.

Следующий шаг – попробуйте ненадолго включить в машине приемник, негромко, чтобы не смутить кошку. Затем на новом занятии ставим переноску, как обычно, на сиденье, но не открываем, заводим мотор, стоим на месте, никуда не едем. Если кошка начинает сильно кричать, мотор лучше выключить и подождать. Вновь позволить ей прогуляться внутри салона, а затем вернуть в переноску и пробовать завести машину снова. Как правило, при повторении стимула реакция на него слабее.

На протяжении нескольких дней приучаем кошку слушать мотор короткими сессиями, затем можно позволить выйти из переноски и походить внутри заведенной машины. Обязательно контролируйте кошку на шлейке. Тренировки завершаем наградой.

Теперь попробуйте проехать на низкой скорости с кошкой по парковке, пока она внутри переноски. Следите, чтобы переноска была зафиксирована ремнями безопасности, иначе кошка может упасть вместе с контейнером. Если кошка кричит, держите стабильно низкую скорость, как только смолкает – делайте остановку. Таким образом мы производим отбор поведения – то, что она хочет (прекращение воздействия стимула), кошка получает за молчание, а не за крики.

Не затягивайте первую поездку по времени. В первый раз достаточно проехать пару минут. Затем вы начинаете плавно добавлять продолжительность поездки, и еще неделя проходит в таком режиме. Если вас двое – водитель и пассажир, то пассажир может попробовать вывести кошку из переноски, чтобы она прошлась по салону, пока машина едет на низкой скорости. Следите, чтобы кошка не упала и ни за что не зацепилась.

Вначале катайтесь по прямой, затем можно вводить плавные повороты. Спустя некоторое время выезжайте за пределы парковки с кошкой на короткие прогулки по пятнадцать минут. Скорость добавляйте постепенно, избегайте резких торможений.

Если в салоне только водитель и кошка, приучаем к машине питомца, не выпуская из переноски, поскольку контролировать его при движении будет некому. Обязательно пристегните переноску до начала поездки.

Теперь вы можете катать кошку по городу, выбирая время без пробок. Приучаете ее нормально переносить транспорт. Такие поездки всегда проводятся на голодный желудок.

Важно! Во время движения, когда кошка кричит, не говорите с ней. Поскольку наши слова для кошки хоть и не разборчивы, но намекают на взаимную коммуникацию. А значит, кошка только усилит вокализацию, считая, что вы ее понимаете и контактируете в ответ. Слова одобрения, произношение клички кошки должны быть только в моменты затишья.

И, как обычно, ваша тренировка завершается дома вкусным угощением и веселыми играми. Приученная подобным образом кошка адекватно воспримет путешествие на машине или рядовую поездку на дачу и в клинику.

Глава 5. Кошка и поезд

Поезд – самый спокойный вариант перемещения, при котором особой подготовки, кроме приучения к шлейке и переноске, не требуется. Однако и здесь существуют свои подводные камни. Надо понимать, насколько кошка социальна, не боится ли она других людей. Чем больше в ее жизни было благоприятных взаимодействий с людьми и чем больше она доверяет сопровождающему, тем легче пройдет поездка.

Если же кошка боится незнакомцев или даже знакомых людей, советую провести адаптацию и стимулирование положительного опыта общения с гостями, как это было описано ранее.

При поездке в поезде нет особых противопоказаний по здоровью, поскольку нет перепадов давления, как в самолете, и сильного укачивания, как в автомобиле. Однако рекомендую кису кормить перед поездом не позднее чем за четыре часа до прибытия на вокзал, лучше дать ей угощение в поезде, чтобы снизить напряжение от смены обстановки.

У моей кошки есть опыт перемещения в скором поезде, в вагоне с сидячими местами, и в купе. Если выбираете электричку или поезд с сиденьями вместо коек, купите на себя два места. Так вы обеспечите комфорт и себе, и питомцу, и другим пассажирам.

У вас будет свободен пролет одного из кресел, чтобы установить кошке лоток в дорогу. Также вы сможете спокойно поставить переноску на место рядом с вами, так чтобы кошка видела вас, но не видела других людей. В ином случае переноску придется ставить на колени или на пол, на полу транспортного средства животные нервничают сильнее и кричат громче. К тому же у вас не останется места под лоток и кошке придется мочиться прямо в переноске. Надо ли объяснять, что для кошки переноска перестанет ассоциироваться с местом комфорта после такого опыта?

Для кого-то это покажется «дорогим» решением, но вы приедете в пункт назначения менее усталым, а кошка будет менее напряжена, поскольку проведет дорогу на небольшой высоте соседнего кресла с ощущением большей защищенности.

Что касается купе и поезда дальнего следования, выбирайте самое пустое купе, если сможете, и нижнюю полку. Я дважды проехала с кошкой 22 часа в поезде вдвоем, не оплачивая дополнительно места. Маршрут и поезд были не популярны из-за сезона, нам очень повезло. Можно заранее уточнить у проводника, планируются ли другие пассажиры в вашем купе. На крайний случай выкупить все места.

На кошку требуется собственный билет. Он называется «багажной квитанцией» на провоз животного. Этот документ необходимо предъявить вместе с ветеринарным паспортом (по закону о перевозках животных в общественном транспорте ваша кошка должна его иметь вместе с отметками о прививках). Уточняйте полные условия провоза животных на сайте компании-перевозчика.

Первое, что может напугать кошку, – громкие объявления на вокзале и сам поезд, точнее, процесс спуска воздуха из тормозов. Услышав громкий шипящий звук, кот начинает метаться по переноске! Главное, чтобы замки контейнера выдержали, но лучше снизить стрессовую нагрузку превентивными мерами.

Приезжайте на вокзал заранее, не опаздывайте, чтобы дождаться поезда, выбирайте на вокзале самое тихое место. Успокаивайте кошку поглаживаниями внутри контейнера, только следите, чтобы не было попыток сбежать. Не располагайтесь с кошкой по соседству с семьями с детьми, шумными подростками и другими путешественниками с животными. Рекомендуется также укрыть переноску плотной тканью, поглощающей свет, но не препятствующей свободному движению воздуха. В таком «коконе» животное меньше нервничает.

Не забудьте все необходимые кошачьи вещи: лоток с наполнителем, пакеты для уборки и совок, комплект впитывающих пеленок на всякий случай, чистую воду для питья, миски и корм. Я также беру любимые кошачьи игрушки и пипетку, чтобы поить кошку, поскольку вода в миске при движении любого транспорта разливается.

По прибытии поезда дождитесь его полной остановки, проконтролируйте, чтобы очередь из пассажиров не столпилась при входе в вагон. Особенно актуально это зимой, ведь переохлаждение даже в утепленной переноске может навредить вашей кошке.

Заходите в числе последних, ведите себя очень спокойно. Когда заходите в купе, просто поставьте переноску на полку так, чтобы кошка вас хорошо видела. Переодевайтесь, разложите вещи, поставьте лоток. При этом успокаивайте ее голосом и «кошачьим гипнозом» (моргающий взгляд).

Как будете готовы, погладьте кошку внутри контейнера. Лучше дождитесь, когда поезд тронется и завершится проверка документов. Можете позволить кошке выйти из переноски к вам на колени в шлейке, чтобы немного поесть. В купе это делается за закрытой дверью, что касается вагона с сидячими местами, моя кошка обычно у окна, я на соседнем кресле, мой корпус является защитой для нее перед незнакомым окружением.

Если кошка боится, лучше отправить ее обратно в контейнер и продолжить гладить внутри него. Следите, чтобы кошка расслаблялась, потому что в незнакомой обстановке наш питомец обычно сильно напряжен. Достаньте любимую игрушку. Если я одна в купе или соседи не против, я включаю тихую и хорошо знакомую музыку для кошки в телефоне, это успокаивает ее в поездке.

Если вам нужно выйти, придется закрыть кошку в контейнере. Попросите присмотреть за ней соседей (обычно люди относятся с пониманием к таким просьбам). Если она одна – отверните переноску в сторону окна, чтобы кошка не видела ваш уход, затем просто плотно прикройте дверь купе или возьмите переноску с собой. Моя кошка нервничает без визуального контакта со мной, поэтому я надолго ее не покидаю. Хорошо, если сопровождающих у кошки двое, тогда этот пункт можно пропустить.

Всегда соблюдайте правило: если в купе открыта дверь, кошку лучше разместить в контейнере и закрыть. Иначе ловить питомца придется по всему вагону, а в поезде есть где спрятаться такому маленькому животному, уж поверьте.

Перед тем как выпустить кошку, я загромождаю вещами боковые отверстия в радиаторах поезда. Их всего два – под правой и левой полками. Тот, что со стороны другого пассажира, я не трогаю, просто кошку туда на поводке не отпускаю. Тот, что с моей стороны, закрываю сумкой или рюкзаком, плотно прислонив к отверстию. Иначе будет сложно вытащить застрявшую кошку, к тому же при включенном радиаторе она может получить ожог. В стрессе, стремясь спрятаться от других пассажиров или громких звуков, кошка мало что соображает и предпринимает не всегда верные шаги для обеспечения собственной безопасности.

Когда можно выводить из переноски после посадки в поезд? Через 15–20 минут как поезд тронулся. Позвольте обнюхать все, изучить, затем предлагайте еду и питье.

Давать пить кошке в дороге очень важно. Я обычно отпаиваю из шприца без иглы или из медицинской пипетки понемногу каждые два часа. Тем более в транспорте воздух обычно сухой и довести животное до обезвоживания не составит труда.

Лоток я обычно ставлю под столиком в купе, если есть место, или задвигаю под свою полку. Если едем в сидячем вагоне, лоток ставится в ногах кресла, занятого кошкой. Я обязательно даю кошке спускаться и обнюхивать свой туалет, обычно проблем с его использованием у нее не возникает.

Если нужно спать, я прогуливаю кошку по купе или вагону, когда там меньше всего людей, затем немного кормлю и сажаю в переноску, поскольку во время сна не смогу ее контролировать. К тому же в ночное время могут выходить и заходить пассажиры из купе, что подвергает кошку опасности выбежать с ними, если она не в контейнере.

Конечно, ночью кошка может меня разбудить, обычно чтобы попить и сходить с туалет. Поэтому имейте в виду, что в этой поездке вы едва ли отдохнете, потому что такое путешествие будет напоминать дорогу с грудным ребенком. Настройтесь и примите эти временные сложности с терпением.

Перед выходом из поезда позвольте кошке подольше походить, пока вы еще в дороге. Если она успеет посетить туалет – это отлично. За три-четыре часа до высадки прекращайте кормить и давайте только водичку. Посадите кошку в контейнер, переоденьтесь и соберите все вещи, кроме лотка, заранее. Лоток убирается в последний момент, минут за пятнадцать до остановки поезда. Я уже привыкла собирать эту принадлежность кошачьей жизни быстро. Перед остановкой я еще могу дать время кошке походить, остальное время она проводит уже в контейнере.

Если у вас есть тяжелые вещи, выносите вначале их, а затем выходите с переноской, но никак не наоборот.

Поезд Москва – Кошкортастан прибыл! (Любимая шутка.) Я поздравляю вас и хвостатую путешественницу! Теперь осталось безопасно добраться до теплого местечка и хорошо отдохнуть.

Глава 6. Кошка и самолет. Адаптируем перед поездкой

С самолетом немного другая история. Это будет сложнее, чем в поезде, но вполне осуществимо. Путешествие потребует тщательной подготовки и планирования заранее.

Придется основательно изучить правила провоза животных в пункте отправки и в пункте назначения – учитывайте, что эти правила в зависимости от местности, законодательства стран (если речь о международном перелете) и требований самих авиакомпаний могут существенно различаться.

Обязательно уделите пристальное внимание документам на животного и размерам вашей переноски. Дело в том, что типы воздушных судов отличаются, а по правилам авиационной безопасности есть требование помещать контейнер с животным под сиденье впереди стоящего кресла, если транспортировка питомца производится в салоне воздушного судна. Так вот, не в каждой модели самолета стандартная переноска по всем требованиям авиакомпании пролезает под кресло. Сейчас многие компании допускают перевозку животных в мягкой тканевой сумке, это плюс, поскольку мягкую переноску можно немного деформировать, чтобы разместить под сиденьем. С пластиковым боксом так уже не получится.

Если вы летите в салоне, то, бронируя билет на себя и животное, заранее уточните у авиакомпании требования по габаритам и материалу переноски. А также задайте вопрос: точно ли ваша кошка может поехать с вами и другими пассажирами? Поскольку при наличии одной или двух заявок на провоз животных на борту вам могут отказать, и придется сдать переноску с любимцем в багаж, что будет стрессом как для вас, но еще большим стрессом для кошки. Из моего опыта: я учитываю и человеческий фактор, когда во время брони сообщают, что моя заявка на питомца единственная, я звоню за две недели до путешествия для уточнения и еще раз за сорок восемь часов до полета. Поскольку случаи ошибок в системе бронирования случаются, важно подстраховаться заранее, чтобы избежать неприятных неожиданностей в день отъезда.

Также необходимо выяснить, какой вес животного вместе с его переноской является допустимым для провоза в салоне воздушного судна. Если ваш котик крупный, например породы мейн-кун, его придется сдать в багажный отсек, специально оборудованный для полета животных на борту. Имейте в виду, что это выясняется сильно заранее, а не перед самым вылетом! Это связано с тем, что не во всех самолетах оборудован багажный отсек для животных, бывают багажные отсеки без отопления, где, разумеется, запрещен провоз живых существ. Поэтому при бронировании обязательно уточняйте габариты вашей переноски, вес кота вместе с контейнером и позволяет ли тип воздушного судна на вашем рейсе транспортировку в отапливаемом отсеке для питомца. Но, конечно, самым комфортным и безопасным вариантом является путешествие кошки в салоне самолета под вашим наблюдением.

Уточните также требования страны, в которую пребываете, по ввозу домашних питомцев. Сделать это возможно на сайте аэропорта прибытия. Дело в том, что требования по вакцинации могут отличаться. И разумеется, животное, которое пересекает границу государства, должно быть обязательно заранее чипировано по международным стандартам, а данные о нем и его прививках внесены в базу данных имеющегося чипа. То же касается и международной перевозки на поезде и в автомобиле.

Когда вы уже точно знаете, каким способом летит ваше животное, начинайте адаптацию за месяц до полета, самый крайний срок – за две недели.

Занимайтесь приучением к переноске, в которой будете перевозить. Она должна нравиться коту, ее закрытие не должно приводить его в состояние стресса.

Перед полетом приучите кота к шуму аэропорта и звукам самолета. Подойдут любые записи громких объявлений в аэропортах, видеозаписи посадки в самолет и внутренних звуков салона. Подберите самое вкусное угощение коту и приступайте.

Дайте коту вкусный корм, именно тот, от которого он не откажется ни при каких обстоятельствах. Включите на слабую громкость звуки аэропорта, как только кот приступил к угощению. Данный способ вам уже знаком с начала книги – сочетание методов десенситизации и выработки контробусловленной реакции на раздражитель.

Что происходит? В безопасной среде вы приучаете кота к звукам, которые будут присутствовать в день полета, чтобы кот успел к ним адаптироваться. С каждым кормлением плавно наращивайте громкость. На второй неделе добавьте шум работающих авиационных двигателей. Такое «заочное знакомство» со стресс-фактором ослабит влияние реального шума на психику кошки.

Нельзя пугать кошку такими звуками! Источник шума не нужно включать резко и рядом с котом. Выберите расстояние хотя бы полметра от места кормления кота, лучше, чтобы он видел источник звука – телефон или колонку. Добавлять звук нужно очень осторожно. При проявлении стресс-реакции верните переключатель в более тихое положение.

Ко дню вылета кошка должна питаться, не особо отвлекаясь на шум, вести себя спокойно. Это показатель того, что тренировка удалась. Не прерывайте обучение ни на один день вплоть до дня вылета.

Стоит также ввести по назначению ветеринара прием успокоительных препаратов на растительной основе. Давайте их в течение двух недель до поездки и за сутки до полета прекращайте прием. Если возникла аллергия, препарат нужно отменить или заменить на другой. Снова напоминаю, что любые лекарства или добавки назначаются только ветеринарным врачом, хорошо знающим состояние вашей кошки. Самолечение недопустимо. Не забудьте, что в день перед полетом мы лекарство отменяем.

Переноску оборудуйте не только подстилкой, но и парой впитывающих пеленок – непроизвольная дефекация или мочеиспускание при стрессе у кошек вероятны. Если вы путешествуете в жаркий климат или, наоборот, уезжаете из зоны высоких температур, кошке можно заранее приобрести в переноску специальный коврик с охлаждением (ищите в зоомагазинах).

Внутрь переноски кладите игрушку кота, а саму переноску можно обработать спреем с феромонами кошек (продаются в ветаптеках и зоомагазинах), возьмите этот спрей с собой, чтобы при необходимости повторять обработку.

Соберите отдельную сумку с «ручной кладью кота». В нее помещайте те вещи, которые не сдаются в багаж: лоток и наполнитель, немного корма, шприц для выпаивания в дороге кота. Воду без газа приобретите в аэропорту после того, как окажетесь в «чистой зоне».

Почему вещи кота не стоит сдавать в багаж? Представьте, что ваш багаж задержался или и вовсе его потеряли. Кот на новом месте без привычного корма и туалета? Это крайне нежелательно, поэтому многие авиакомпании не учитывают сумку с вещами питомца в основном багаже. Но лучше это уточнить заранее при бронировании. Дело в том, что есть бюджетные авиакомпании, не позволяющие провоз лишнего багажа в салоне или только за дополнительную плату. Есть также запрет на проведение кормления на борту, и вам могут не разрешить взять корм в салон. А могут позволить взять немного кошачьей еды, но попросят в полете не кормить, что обосновано требованиями перелетов.

Перед полетом питомца кормить не рекомендуется. В зависимости от дальности полета рассчитывается время крайнего кормления: если полет менее шести часов по длительности, то кормят не позднее чем за четыре часа до выезда в аэропорт. Если более шести часов – покормите за шесть часов до выезда из дома. При длительном полете вы сможете дать немного корма в пути, если не будет запрета со стороны экипажа. Все-таки при длительных перевозках многие компании разрешают дать питомцу пищу, но совсем небольшое количество. Если питомец полетит в багажном отсеке, рекомендуется голодать от четырех до шести часов до вылета в зависимости от времени в пути, а кормить только по прибытии.

В любом случае лететь очень голодной кошка не должна, это усилит стресс и дискомфорт. Но непереваренный в желудке корм приведет к укачиванию и возможной рвоте. Чтобы такого не случилось, соблюдайте временные рамки кормления.

Упражнение «любимый плед». Вам понадобится небольшое одеяло или плед, который вы возьмете с собой для кошки. Стелите его в тех местах, где кошка любит отдыхать вне своей переноски (в переноске у нее будет другая подстилка, которая также должна пахнуть ее запахом). Если она приучена спать в лежанке, плед стелим в лежанку. Ткань должна быть приятна для кошки, не образовывать статическое электричество и пахнуть для кошки нейтрально или кошачьей мятой, если она ее любит. Следите, чтобы кошка лежала на пледе каждый день. В день поездки вы будете укрывать переноску именно этим пледом – запах дома поможет справиться со стрессом от обилия незнакомых запахов вокруг.

Если ваша кошка вынуждена лететь в багажном отсеке для животных, в программу предполетной адаптации необходимо включить привыкание к звукам других животных (тоже во время кормления), потому что у нее могут быть «соседи».

А также включить обучение длительному пребыванию в переноске. Приучайте кушать внутри бокса, вначале открытого, затем на период кормления кошку закрывайте, перед полетом приучайте кошку оставаться в переноске. После того как вы убрали миску с едой, оставляйте ее одну в закрытой комнате в своем боксе, лучше после туалета, хотя бы на один час. Укройте переноску по бокам темной тканью. Попросите домочадцев не шуметь во время процесса пребывания кошки в одиночестве в контейнере. Перед выпуском угостите чем-то приятным, предложите игру на выходе из переноски.

Чем ближе день вылета, тем дольше кошка проводит время в одиночестве и в переноске. Включайте ей звуки самолета, только не очень громко, чтобы она привыкала к шуму, одиночеству и переноске. Но как я и говорила в главе о приучении к контейнеру, любая тренировка должна заканчиваться чем-то очень-очень положительным для кошки. Например, если она любит прогулки на шлейке, то после сна в переноске под звуки самолета выведите ее погулять. Погладьте, поговорите ласково, предложите самую любимую игру и угощение. Помните, что обучение не равно пытке. Если вы уделите достаточно времени на подготовку кошки, она более спокойно перенесет дискомфорт путешествия в багажном отсеке. Вы можете ей в этом помочь. Подготовка – это ответственный и серьезный этап.

Глава 7. Кошка в аэропорту и в самолете

С питомцем в аэропорт необходимо пребывать за три-четыре часа до вылета, чтобы решить все формальности, связанные с «особым пассажиром». Сюда входит и проверка состояния животного на пункте ветеринарного контроля, который имеется во всех крупных аэропортах, и изучение сотрудниками авиакомпании и пограничной службы документов на перевозку, а также ветеринарного паспорта и ветеринарного свидетельства (в случае зарубежной поездки на животное регистрируется ветеринарное свидетельство). В этот интервал также закладывается измерение и взвешивание контейнера с питомцем, оформление его в отсек для перевозки животных (в случае перелета карго). Имейте в виду, что в некоторые страны и по условиям части авиакомпаний животных можно перевозить только в багажном отсеке и больше никак. Поэтому так важно уделять время выбору перевозчика и подготовке к полету, описанной в прошлой главе.

Помните о том, что один питомец может ехать только с одним сопровождающим за редким исключением. Так что, если кошек две, они довольно взрослые и не помещаются в один контейнер, просите знакомого или родственника помочь вам в транспортировке. Тогда бронь на двух кошек и двух пассажиров также должна быть сделана заранее.

Самый первый волнительный этап, как только вы заходите в зал аэропорта, начинается на контроле безопасности при входе, там, где расположена рамка металлодетектора и сканер для багажа. Вас попросят кошку достать из переноски, чтобы отдельно от нее просканировать контейнер. В сам сканер животное внутри переноски помещать ни в коем случае нельзя.

Есть рекомендация лично от меня: на входе в аэропорт подождите с кошкой в стороне, пока не пройдет основной пассажиропоток. Дайте время кошке адаптироваться и принять ситуацию, в которой она оказалась в связи с путешествием. Успокойте, погладьте. Пусть привыкает к шуму аэропорта внутри переноски, потому что вытаскивание кошки из контейнера – это достаточно стрессовый момент в незнакомой обстановке. Переноска должна быть укрыта «любимым пледом».

Затем вам нужно подготовиться. Отправьте ваш багаж вперед, контейнер кошки ставится последним. Иначе тяжелые вещи могут упасть на него и повредить замки переноски или сам контейнер. Заранее уберите в сумку все предметы, которые могут помешать вам пройти через рамку с кошкой (телефон, ключи, часы, браслеты, зажигалки и прочее).

Вытаскивая кошку из переноски, укройте ее «любимым пледом», немного надвинув его на глаза. При снижении уровня освещения кошка будет бояться немного меньше. Закутайте в плед и возьмите кошку одной рукой в районе грудины, другой рукой придерживайте задние лапки. Прижмите к себе, но не сдавливайте, поддерживайте своей ладонью, кладя ее на лопатки животного. Кошка обязательно должна быть в шлейке, а поводок от амуниции хорошо закреплен у вас на руке. В противном случае животное может вырваться и сбежать.

Пройдите рамку как можно быстрее, но при этом будьте спокойны и уверены в своих действиях – ваше настроение повлияет на кошку. Ласково говорите с ней, помните, что ваш голос самый главный и хорошо знакомый звук для питомца в таком шумном и стрессовом месте.

Получив переноску обратно, сажайте кошку внутрь и тщательно закрывайте. Уходите в сторону от места проверки, чтобы не мешать другим пассажирам и дать кошке прийти в себя.

Пройдите все необходимые процедуры по оформлению полета. На ветеринарном контроле получите отметку в документах и проходите в зону либо отправки животного в карго, либо в зал ожидания (в зависимости от того, каким образом ваш питомец путешествует).

Если вы вынуждены сдать животное в багажный отсек самолета, постарайтесь перед его отправкой провести вместе как можно больше времени, погладить, успокоить, купите бутылку с водой без газа и немного напоите при помощи шприца без иглы или пипетки, закрепите специальную миску с водой на дверце контейнера. Лучше это делать в тихом месте, подальше от основного потока путешественников.

На всякий случай утеплите переноску, температура в карго отсеке для животных редко бывает выше 15 градусов. Если дверца на переноске металлическая, рекомендую обмотать ее плотной мягкой лентой или бумажным скотчем – в стрессе кошки могут пытаться головой протолкнуть дверь, и это приводит к серьезным ранкам на мордочке.

Проверьте тщательно замки и защелки контейнера, если что-то где-то неплотно прилегает или болтается, закрепите, пока есть время. Передайте переноску сотруднику авиакомпании, скоро вы встретитесь с любимцем вновь.

Если же кошка полетит с вами в салоне после оформления всех документов и допуска к полету, просто найдите тихий уголок, присядьте там, поставьте переноску рядом с вами, так чтобы питомец вас видел. Также дайте немного воды, чтобы регулировать водный баланс (стресс провоцирует обезвоживание), если кошке очень страшно – укройте пледом из дома, не препятствуя воздухообмену переноски.

Личный опыт перевозки. Перед вылетом мы с кошкой искали самый дальний и непопулярный туалет в аэропорту. Я ставила внутри кабинки кошачий лоток с небольшим количеством наполнителя, водила кошку на шлейке (помним, что гиподинамия также способствует усилению стресса). Немного отпаивала Ёжу водой, гладила, чтобы расслабить. Было бы здорово, если бы в аэропортах появились специальные «комнаты для животных», где можно побыть с питомцем, сменить пеленку или подстилку внутри переноски, немного походить и попить воды. Особенно это актуально перед длительными перелетами.

Проведя достаточное количество времени с питомцем, уделив ему внимание, можно собираться и проходить на посадку. Когда подойдете к гейту, вам необходимо выяснить – будете ли вы проходить по «рукаву» в самолет, по открытому участку или вас отвозит к самолету автобус. В зависимости от способа вы выбираете, первым стремиться пройти через гейт или последним. При заходе через «рукав» или по открытому пространству вы можете смело проходить одним из первых пассажиров, чтобы успеть без шума и очередей оказаться внутри самолета и расположиться с питомцем и вещами. Посидеть с кошкой, чтобы привыкла к вновь сменившейся обстановке, расслабить ее.

Если же вас транспортирует к трапу самолета автобус, зайти вам в него необходимо последними и выйти самыми первыми, чтобы поменьше находиться в пугающей многих кошек зоне работы ВСУ (вспомогательная силовая установка в самолете, издает свистящий звук, неприятный и пугающий животных. – Прим. автора). Покинув автобус, в быстром темпе поднимайтесь в салон самолета, кошка будет метаться в переноске, пока вы находитесь в зоне «свиста» ВСУ. Зайдя в самолет, располагайтесь и успокойте кошку, проверьте замки на переноске.

Экипаж потребует поместить переноску под сиденье впереди стоящего кресла. Таковы правила авиационной безопасности. Помещайте, но не прекращайте общение и визуальный контакт с кошкой, пока идет посадка. Также следите, чтобы она не пыталась открыть переноску, и сами до набора высоты старайтесь контейнер не открывать. Только когда самолет окажется в воздухе и выровняется давление, можно будет приоткрыть немного, чтобы кошку погладить и дать ей немного попить.

Стрессовый момент (уже третий по счету после прохождения рамки в аэропорту и захода в самолет) – это включение авиадвигателей на полную мощность, разгон по полосе и отрыв воздушного судна от земли. В этот момент многие кошки начинают кричать и метаться по переноске.

Совет: чтобы снизить вибрации пола при пуске двигателей и разгоне по полосе (переноска на полу, где вибрация максимальна, и животное на нее острее реагирует), постелите под переноску что-то плотное и многослойное, подойдет запасной плед или какой-то элемент вашей одежды. Это не избавит от вибрации, но немного поглотит звук. Также для снижения стресса можно повторно нанести искусственные кошачьи феромоны на края переноски, так что берите их с собой (объем флакона обычно соответствует по требованиям провоза жидкостей на борту).

Когда кошка начинает кричать, не используйте голос, чтобы ее успокоить, лучше в такой ситуации задействовать «кошачий гипноз».

В процессе набора высоты начинаются перепады давления. Кошка может открывать пасть и дышать по-собачьи, высунув язык. Вот тут необходимо отвлекать ее голосом, продолжать применять «гипноз», проводить рукой по переноске, чтобы немного отвлекать ее. Такое нетипичное для кошек дыхание признак сильнейшего стресса в совокупности с необходимостью выравнивать артериальное давление.

Когда самолет набрал высоту, вы можете попросить экипаж разрешить хотя бы ненадолго поставить переноску к вам на колени, чтобы успокоить животное. Но не все сотрудники согласятся, особенно если полет короткий. Если вам не разрешили взять переноску, можете немного ее приоткрыть, только так, чтобы кошка не выскочила, и погладить немного питомца рукой, разминая напряженные мышцы. Можно также предложить кошке попить немного воды из шприца или прикрепив к дверце специальную миску.

Во многих переносках внутри предусмотрено крепление для шлейки. К сожалению, оно довольно короткое и не позволяет питомцу перемещаться внутри контейнера достаточно свободно, к тому же питомец может запутаться в ремешке. Вы можете использовать данное крепление как раз в момент открытия дверцы, чтобы поить и гладить кошку и не допустить ее выскакивания за пределы сумки. В остальное время, когда переноска закрыта, крепление лучше держать отстегнутым.

Если перелет предстоит длительный, вы можете дать кошке немного сухого корма. Я обычно даю пять-шесть гранул, чтобы погасить чувство голода, но при этом не вызвать тошноту у кошки. Лучший промежуток для кормления – за три часа до начала снижения самолета. Через двадцать минут после приема сухого корма необходимо обязательно дать кошке попить.

Туалет для кошки во время длительного полета не предусмотрен, но, если видите, что животное нервничает и ерзает и при этом нет для этого видимых причин (турбулентности или попадания в воздушные ямы), а кошачий лоток у вас с собой, попробуйте сходить с кошкой в туалетную комнату, установить на пол лоток и предложить ей им воспользоваться. Внутри туалета, конечно, будет тесно, и понадобится время, чтобы кошка поняла, что может безопасно справить нужду. Заранее предупредите экипаж об этом.

Если же лоток вы на борт не взяли, воспользуйтесь сменной пеленкой. Если кошка уже сходила в туалет прямо в переноске, понадобится заменить подстилку на свежую, а шерсть и лапы кошки протереть влажной салфеткой без запаха и без спирта. Сделайте это в туалетной комнате, заодно постарайтесь, чтобы кошка немного подвигалась и размялась. Или вариант постелить впитывающую пеленку на полу в туалете, выпустив кошку из переноски на нее. Можно помочь справлению нужды, помассировав аккуратно живот питомцу. Посадите вновь в переноску, закончив важные дела с кошкой, и возвращайтесь на место. Чаще всего кошки не ходят в самолете в туалет. Но бывают исключения, и теперь вы к ним готовы.

Перед снижением убедитесь, что замки переноски надежно закрыты. Во время снижения животное может вновь начать беспокоиться, но уже меньше, чем во время взлета. Правила общения с кошкой те же, что и во время набора высоты.

При приземлении успокойте кошку, а когда загорится табло «отстегнуть посадочные ремни», переноску можно поднять с пола на кресло и собираться на выход из салона. Постарайтесь покидать самолет последними, если вы никуда не спешите. Чем менее плотное скопление людей при выходе, тем спокойнее и безопаснее вы покинете самолет с питомцем.

Теперь вы можете найти спокойное место в аэропорту, дать питомице новую порцию воды и, возможно, даже поставить лоток. Дайте ей немного подвигаться, погрузите в переноску и отправляйтесь дальше – проходить зону таможенного и ветеринарного контроля, если это необходимо, и получать багаж.

Если принимаете кошку, летевшую в багажном отсеке, сразу убедитесь, что у нее нет каких-либо повреждений и вялости. Нет течения из носа или из глаз. Нормальная поведенческая реакция здоровой кошки после перелета – удивление или возбужденное мяуканье при встрече с вами. При сильном стрессе кошка может быть неподвижна и вжиматься в угол переноски, но такое состояние проходит в течение 20 минут, если вы ее гладите и говорите с ней. Если вы заметили странное поведение и необычное состояние животного, советую обратиться к врачу для проведения осмотра и измерения температуры (кошка могла заболеть в полете). Если с физическим состоянием все нормально, попросите врача назначить успокоительное – изменение в поведении может быть результатом перенесенного стресса от поездки.

Если все было нормально в момент прибытия, то после перелета, независимо от процесса перемещения (в салоне или в карго), у кошки может быть снижена активность, первые сутки она будет отсыпаться. Но если ее состояние после путешествия продолжает вызывать у вас беспокойство, транспортируйте животное в ветклинику. Также поработайте над снижением стресса с помощью запахов, приятных для кошки, расслабляющей музыки и игр.

Личный опыт. После полета и поездки в такси кошка Ёжа осмотрела номер гостиницы, хорошенько поела и попила, воспользовалась туалетом и легла спать. Спала целых тринадцать часов. А затем вела себя как обычно. Приятных вам путешествий!

Глава 8. Дорога и правила безопасности

Как видите, путешествия с котом возможны. Успех заключается в правильном планировании поездки заранее. Подготовьте и тщательно проверьте все необходимые документы, соберите вещи для кошки. Помимо внутреннего чипа для любой перевозки потребуется также адресник с ошейником. Приучите кошку носить его заранее. На адреснике обычно указываются кличка кошки и ваши контактные телефоны. Потому что, к огромному сожалению, животных в дороге теряют, не соблюдая мер предосторожности. Адресник дает хотя бы какой-то шанс, что котика найдут и вам позвонят. Внутренний чип животного, в котором также содержатся информация и контакты владельца, проверяют реже. Поэтому рекомендация (а при некоторых перевозках это закреплено на уровне правил) – обзаведитесь адресником для кошки.

В дорогу, помимо кошачьих вещей (лотка, наполнителя, корма, мисок, поилки, игрушек), берите необходимые лекарства. В том месте, куда вы пребываете, данные лекарства могут быть недоступны, поэтому медикаменты лучше собрать заранее.

В аптечку обычно входят:

• успокоительное, которое назначено врачом и подходит вашей кошке;

• капли от наружных и таблетки от внутренних паразитов;

• зеленка, перекись водорода и хлоргексидин для промывания ран, если кошка получит травму или повреждение;

• повязки и бинты;

• гигиенические впитывающие пеленки;

• необходимые кошке лекарства, если имеются хронические заболевания или они были в прошлом (могут быть обострения цистита или проблемы с почками, поэтому берите медикаменты с собой);

• жидкость для промывания глаз и чистки ушей;

• препараты против аллергии, если у кошки есть к ней склонность;

• некоторые ветеринары также прописывают препараты против укачивания в дороге кошкам – не забывайте об этих лекарствах.

Если вы путешествуете на машине, помните, что животное не должно падать в салоне автомобиля во избежание травм. Закрепляйте ремнями переноску с кошкой. Если кошка ходит внутри салона, за ней должен быть присмотр другого человека, который не ведет машину в данный момент. Важно следить, чтобы питомец никуда не забивался, особенно под педали, не мешал водителю на приборной панели, не запутался в ремешке от шлейки.

Двери и окна автомобиля должны быть закрыты на протяжении всего пути. В случае остановок кошку, ходящую по салону, необходимо поместить внутрь переноски и плотно закрыть до того, как люди выйдут из машины. Чистка лотка в дороге производится так же: вы закрываете кошку и занимаетесь спокойно гигиеной ее туалета.

Не оставляйте кошку надолго одну в закрытой машине, тем более под палящим солнцем. Тепловой удар кошки получают очень быстро, в дороге, как правило, нет возможности оказать животному своевременную помощь, и оно может погибнуть. Если вам нужно остановиться надолго (например, заменить колесо), вынимайте переноску из салона и гуляйте с питомцем на свежем воздухе или выберите спокойное место в тени, чтобы разместить там контейнер.

Если планируется перерыв на прием пищи, я обычно беру кошку с собой в кафе, ставлю переноску на сиденье и обедаю. В случае, когда к посещению кафе питомцы запрещены, я просто беру пищу и напитки на вынос с собой и обедаю в машине.

Поесть животному в дороге можно давать небольшими порциями, поить каждые 1,5–2 часа шприцем без иглы или пипеткой.

Также с собой у меня всегда «любимый плед» и запасное одеяло.

Правила безопасности в поезде были изложены в главе 6, в самолете – в главе 7. Главное, на протяжении всей дороги быть внимательным, тщательно проверять замки и крепления переноски, состояние кошки. Не подвергать животное напрасному риску. Думать прежде всего о его комфорте.

В пункте назначения, чтобы снять стресс от поездки, хорошо помогает когтеточка. Можно брать с собой, если это удобно (есть складные, компактные варианты), или купить в зоомагазине на месте.

В этой книге я не пропагандирую путешествия с котами, но ситуации бывают разными. Бывает, нам действительно нужно уехать, а мы в ответе за тех, кого приручили. И кота берем с собой. Есть питомцы, кому гораздо тяжелее дается разлука с хозяевами, чем временное неудобство в транспорте. И этот дорожный стресс они переносят легче, если рядом хозяин. Моя кошка как раз из таких, она очень ко мне привязана, поэтому путешествуем мы с ней чаще всего вместе.

Надеюсь, моя книга поможет вам и котику в поездках, желаю легкой дороги!

Часть 11. Коммуникация кошек – межвидовая и внутривидовая: общение с котами, собаками, людьми. Правила сближения

Глава 1. Социальные взаимодействия у кошек

Прежде чем мы перейдем к подробному плану устранения войн между кошками, предлагаю вам подробнее узнать об их социальных взаимоотношениях.

Кошки – не собаки. Они не являются стайными животными, хотя в ходе эволюции уже научились формировать группы. В этих группах вместе, как правило, живут особи женского пола и иногда появляются коты для спаривания. Количество котов по сравнению с количеством кошек очень ограничено, поскольку они более агрессивны и постоянно ведут территориальные войны. Исключения из правил тоже бывают – когда на территории живут несколько котов и лишь одна кошка, положение которой по статусу выше самцов.

Если кот был кастрирован в возрасте до года, вероятность проявлений с его стороны агрессии к сородичам сильно снижается (порядка 87 %). Даже если после годовалого возраста кота произвести кастрацию, этот показатель будет находиться примерно в таком же значении. Вероятность территориальных меток у таких котов снижается в несколько раз.

Что касается кошек – во время половой охоты они становятся конкурентками даже по отношению к кастрированным самкам. Поэтому самое важное, что вы должны знать, – кастрированные животные с большей долей вероятности смогут жить вместе, чем некастрированные взрослые кошки.

Живущие вместе интактные (некастрированные) животные могут угнетать кастрированных. Если же все будут половозрелыми и некастрированными, в доме создается среда для постоянных конфликтов и неприятного запаха меток. Профессиональные заводчики об этом знают и часто разделяют животных в начале половой охоты во избежание неконтролируемых драк, а также предоставляют условия для вязок и маркирования территории.

Если питомцы нужны вам дома в качестве домашних любимцев, рекомендую их кастрировать, если нет противопоказаний со стороны здоровья.

Другой вопрос, каким образом кошки устанавливают социальные контакты. Ведь даже при крепкой кошачьей семье с устойчивой иерархией внутри прайда возможны конфликты и драки, но они чаще всего не наносят никакого вреда взаимоотношениям.

В группе существует лидер. Если вожака нет, то именно в таких сообществах возникают конфликты, происходит «борьба за власть». Лидер – это, как правило, самый стабильный по поведению кот или кошка. Лидер не ввязывается в конфликты, но иногда может ударить кого-то из нарушителей покоя лапой, при этом ответной агрессии на себя не вызовет. Это поведение воспитателя или надзирателя.

Таких кошек другие допускают к добыче первыми, уступают место или путь. Лидеры обладают крепкой психикой, спокойным взглядом. Внутри прайда, существующего рядом с людьми, лидер даже не всегда заметен. Иногда вы можете отличить его по самому высокому месту в доме, на котором он отдыхает. Но если за это место ведутся драки с другими кошками, лидерства нет или оно пошатнулось.

Если у вожака ухудшается здоровье или наступает преклонный возраст, вы это легко определите по напряжению между питомцами. Поэтому очень важно, когда у вас проживает несколько кошек и долгое время их взаимоотношения были стабильны, а затем появились конфликты, обследовать животных у врача. Именно болезнь или старость лидера будет свидетельствовать об ослаблении его позиций и объяснит учащение конфликтов в группе.

Нарушать покой главной кошки может молодняк. Как более резвые и бесстрашные, котята-подростки чувствуют в себе силы потягаться со старшим поколением. Но если лидерство кошки неоспоримо, она быстро и «без крови» объясняет котенку, «где его место». Вмешиваться в бескровные конфликты, которые не приводят к стрессу одного из животных и не выглядят как травля, я владельцам не советую.

Когда в семействе появляется новый питомец, лидерство может пошатнуться. Например, может появиться особь, по силе равная главной кошке. Тогда будут конфликты между двумя лидерами, остальные будут отсиживаться в сторонке, но конфликтовать между собой, не влезая в отношения самых сильных. Может случиться разделение прайда: когда одна часть кошек уходит в одну часть дома, другая – в другую.

Подрастающие котята также могут привести к такому развитию событий. Поэтому до определенного возраста старшие коты с котятами общаются, играют, ухаживают за ними, а затем, как правило, по достижении котятами пубертата, наступает охлаждение в отношениях.

Кошки в устоявшемся коллективе не очень рады непрошеным гостям. Речь о новых котах и кошках, которые приходят, например, с соседнего участка или которых в дом приводят хозяева. Резкая встреча без возможности изучить силу «противника» может закончиться плачевно – погоней и дракой с серьезными повреждениями с обеих сторон. Когда кошки видят друг друга впервые, то стараются напугать соперника. Для кошек это бывает единственным спасением, эти животные способны напугать даже хищника, превосходящего их по размеру в несколько раз. Это обеспечивается взглядом, различными звуками вплоть до горлового воя, «щетинистой» шерстью, боевой позой тела.

Другие кошки при встрече предпочитают убежать. В этой ситуации они обнажают свой страх перед соперником и провоцируют его на преследование. Для кошки показать свой страх врагу равно обнаружить слабость. А слабых другие коты будут стараться задирать и прогонять со своей территории.

Сама реакция на встречу закладывается при социализации и получении раннего опыта. Частично есть зависимость и от генетики: если мама-кошка пугливая, то очень высока вероятность, что ее котята, все или их большая часть, также будут демонстрировать в основном реакции бегства, а не защиты своей территории.

У более уверенных в себе кошек, как правило, более уверенное потомство. Но и здесь возможны исключения. Например, огромное влияние на будущее поведение оказывает внутриутробное развитие котят, качество питания кошки, обеспечение ее безопасности, общее здоровье будущей мамы.

Гораздо реже, чем реакция «бей!» или «беги!», у кошек встречается пограничное поведение – «замри!». Ситуация, когда кошки не идут в атаку друг на друга, но и не знают, как именно себя вести. Такое поведение способны демонстрировать не все кошки, однако оно также является довольно опасным. Потому что любой внешний раздражитель может затем спровоцировать реакции бега или атаки. Рассчитывать на мирный исход не приходится. Поэтому, зная об этих реакциях, таких разных, но часто приводящих к сильным ранам у кошек и формированию негатива друг на друга при дальнейших встречах, никогда не идите на резкое сближение вашего питомца с незнакомым котом. Старайтесь и вовсе помешать визуальному контакту, особенно первое время. Но при этом соблюдайте меры безопасности для себя: во второй части книги я уже раскрывала тему переадресованной агрессии с вражеского кота на человека, поэтому будьте аккуратны.

Вы можете тихо и спокойно увести одного из котов, если понимаете, что другого кота он не заметил. Пока не началась драка и не посыпалась шерсть. Или поставить непрозрачное заграждение, которое помешает котам провоцировать друг друга на конфликт. Для того чтобы не совершать часть распространенных ошибок при соединении незнакомых кошек, внимательно изучите информацию в этой книге.

Глава 2. Выбор второго питомца

Что нужно знать заранее до появления дома второй кошки?

Ищите вторую кошку, близкую по возрасту и темпераменту к уже имеющейся дома любимице. Если вы всегда мечтали, как два котика играют друг с другом, лучший вариант это сиблинги (братья и сестры из одного помета). Когда котята растут вместе, шансы на появление вражды у них маловероятны в течение всей жизни. Если же вначале появилась одна кошка и вы задумались о второй, берите близких по возрасту кошек. Больше всего шансов подружиться у молодых животных с похожим темпераментом – игривые и задорные коты и кошки вполне могут поладить с такими же по уровню активности котятами или молодыми котами и кошками. Более спокойные и степенные коты также могут нормально обитать вместе.

Не принуждайте к дружбе насильно – кошкам необязательно спать вместе в одном клубочке. Они вполне могут сносно существовать, каждый в своем излюбленном месте, и при этом не убивать друг друга. Попытка сблизить нейтральных по отношению друг к другу кошек не всегда приводит к желаемому результату, бывает, что в итоге мы получаем активную вражду. Так что «худой мир лучше доброй войны».

Помимо возраста и уровня активности кошек также важно знать об их прошлом как можно больше. Дело в том, что в чувствительные периоды своей жизни котенок обучается взаимодействию с сородичами. Если котик имел положительный опыт общения с другими котами и кошками (рос в питомнике или приюте, где были созданы отличные условия и кошки не боролись за ресурсы и территорию), возможно, принимал брошенных котят (независимо, кошка или кот, у самцов бывает хорошо проявлен «материнский инстинкт» и они заботятся о котятах и щенках. – Прим. автора), хорошо уживался с другими котами родственников или знакомых, когда вы уезжали в отпуск, – это высокосоциальная личность, и ей будет легко построить взаимоотношения с новым питомцем, поскольку уже есть необходимые навыки. Это справедливо и в отношении нового питомца – хороший опыт, умение уживаться с другими или просто молодой возраст.

Если же у вашего питомца был негативный опыт – несколько случайных драк, его обижали другие коты и кошки во дворе, он рос в обстановке высокой конкуренции, – наиболее вероятно, что такому питомцу будет комфортнее жить одному с людьми. Возможно, с питомцами, по отношению к которым у него нет опасений (есть кошки, которые из-за негативного опыта никогда не смогут дружить с другой кошкой, но при этом отлично поладят с собакой, если ни один представитель этого вида никогда кошку не обижал).

Состояние здоровья – немаловажный фактор для успеха при совмещении одной кошки с другой. К пожилым и болеющим животным не стоит подселять активных и молодых котов. Вы столкнетесь с тем, что доведенное до стресса новым питомцем ваше животное заболеет еще сильнее, возможен даже печальный исход. Не рискуйте жизнью и здоровьем вашего котика, думая, что вы «раскрасите его жизнь» появлением маленького «энерджайзера» – чаще бывает наоборот. Если же болезнь хроническая есть, но она не обостряется при стрессе, старайтесь подбирать новое животное со спокойным характером и хорошими навыками самоконтроля. Или выберите «для компании» совсем маленького питомца, который будет безопасным для взрослого кота (важно, чтобы и взрослый кот был безопасен для этого котенка, подробный процесс сближения далее по тексту).

Новый питомец должен быть проверен с помощью серологических методов исследования на наличие опасных для вашей кошки вирусов и инфекций. Также у него не должно быть глистной инвазии и внешних паразитов. Если котик с улицы или из неблагополучных условий, лучше его на время поселить в стационар ветеринарной клиники для забора анализов и проведения прививок, если он по анализам здоров. Или поселить у друзей, родственников, коллег по работе. Обследовав новое животное, вы обеспечиваете безопасность для вашего питомца.

То же самое касается и котика, уже живущего с вами, – у него должны быть прививки, отсутствовать заражение паразитами и простейшими, не должно быть носительства инфекций и вирусов, особенно если вторым питомцем станет маленький котенок (летальность случаев при заражении котят некоторыми видами инфекций составляет 100 %).

Итак, если вы оценили решение о появлении второй кошки в вашем доме как реализуемое, приступаем к подготовительному этапу перед знакомством питомцев. Именно от правильно организованного процесса сближения на 90 % зависит, уживутся кошки или нет и какой будет их совместная жизнь. Поэтому помните о важности данного этапа, он займет некоторое время, но результат в виде мирно отдыхающих в одной квартире кошек этого определенно стоит.

Глава 3. Подготовка к появлению новой кошки в доме

Многие кошки жили бы в мире или хотя бы соблюдали нейтралитет по отношению друг к другу, если бы хозяева дали им больше времени на адаптацию и правильно провели процесс сближения. Всегда, когда у вас дома к уже имеющейся кошке подселяется вторая, очень важен так называемый переходный период. Для разных кошек его длительность может варьироваться от одной недели до трех месяцев.

Опрометчиво думать, что кошки познакомятся, как собаки во дворе, – радостно обнюхают друг друга, виляя хвостами, и побегут вместе играть. Кошка – это кошка. Их мир беднее на сигналы коммуникации, чем у собак, им сложнее понять друг друга и налаживать социальные связи. К тому же кошки так называемые «мастера скрытых угроз» – их намерения не всегда удается правильно трактовать, а потому неприятные сюрпризы при сближении двух кошек более чем вероятны.

Одним из часто используемых приемов при общении с сородичами у кошачьих является зрительная коммуникация. Взгляд кошки может выражать разные настроения – от временного удивления и замешательства (реакция «замри!»), что в доме появился кто-то еще кроме нее, до открытой угрозы по отношению ко второй кошке, которую она готова в любой момент превратить в атаку с преследованием.

Поэтому перед заселением второй кошки в ваш дом подготовьте отдельное помещение, препятствующее зрительному общению кошек. Важно, чтобы пространство не имело большого значения для уже живущей в доме кошки – не было ее любимым местом для отдыха и не содержало ключевые ресурсы. Если вариантов, куда поселить новенькую, у вас мало, просто заранее (в идеале – за неделю) сместите ресурсы вашей кошки в другое место, а доступ в комнату, где будет жить вторая кошка, закройте.

Если кошка любит спать с вами в спальне – плохая идея селить туда новенькую. Для вашего питомца это будет серьезным негативным препятствием к будущей дружбе – отъем «непрошеной гостьей» ключевой территории и хозяйской постели.

Но бывает так, что спальня – единственное место, где есть дверь в квартире. Планировка домов бывает разной. Что делать в такой ситуации?

В таком случае хозяева перемещаются для отдыха в ту зону, где будет обитать их собственная кошка. Соответственно, необходимо обустроить пространство таким образом, чтобы для кошки, уже живущей на территории, это не было серьезным стрессом.

В режиме дня кошки-«хозяйки» не должно быть особых изменений, тогда она нормально воспримет этап подготовки к появлению нового жильца. То есть плановые игры, любимые занятия, доступ к ключевым местам – туалету, когтеточке и мискам – сохраняйте.

Если же когтеточка «хозяйки» имеется как раз в той комнате, которая будет освобождаться для нового котика, и она не транспортируема в другое место (прикручена к стене-потолку), вашей кошке необходимо дать приемлемую замену.

В комнате для нового питомца также понадобится подготовка. Постарайтесь максимально устранить запах вашей кошки, иначе новый питомец испытает стресс и ощутит скрытую агрессию «невидимого врага» именно из-за запаха. На когтеточке запах вашей кошки может оставаться, но лучше перекройте его кошачьей мятой или искусственными кошачьими феромонами.

Остальное пространство необходимо отмыть специальными средствами для устранения запаха животных, а комнату несколько раз проветрить до заселения.

Никогда не ставьте новому жильцу вещи вашей кошки. Лоток с чужим запахом, который сохраняется даже после хорошего мытья, может отпугнуть питомца им воспользоваться и приведет к нечистоплотному поведению. Также это вызовет недовольство и недоумение кошки-«хозяйки» в моменты адаптации – «почему этот неизвестный кот забрал мои вещи?!».

Свой лоток, свои миски, игрушки, лежанка, в идеальном варианте еще и когтеточка – все должно быть собственное у нового жильца.

Всегда помните, что с увеличением кошачьего семейства необходимо увеличивать и количество ресурсов, поэтому заранее припасите две абсолютно новые когтеточки, лотки и миски, новые игрушки, дополнительные подстилки для отдыха. Не отдавайте эти вещи вашей кошке до заселения новенькой, они будут появляться в процессе адаптации одна за другой.

Глава 4. Новенькая в доме

Подготовив тщательным образом комнату для второй кошки, наступает день икс, когда вы ее привозите домой. Еще перед тем, как зайти в жилое пространство, прикройте переноску с новой кошкой непрозрачной тканью. Уверенно зайдите домой, не опуская переноску на пол и не выдавая собственное волнение перед вашей кошкой. Сразу направляйтесь в комнату нового жильца и закрывайте дверь, не реагируя на возбужденный интерес вашего питомца. Ставьте в середине комнаты за закрытой дверью переноску на пол, позвольте новой кошке принюхаться к запахам нового дома, параллельно накладывайте ей пищу в миску напротив контейнера. Затем открывайте дверцу, пусть новая кошка выйдет сама, почувствует запах пищи. Задержитесь на первые 20–30 минут в комнате, убедившись, что кошка осваивает пространство и заинтересованно обнюхивает еду, лоток, лежанку. Переноску из доступа пока не убирайте.

Если ваш питомец за дверью издает звуки (мяукает, скребет дверь), не реагируйте на это, а новой кошке отправляйте специальный взгляд – «кошачий гипноз», чтобы успокоить и расслабить, не прикасаясь к ней. Включите спокойную музыку для снижения стресса.

Перед выходом из комнаты убедитесь, что новая кошка находится далеко от двери. Возьмите плед или непрозрачную ткань и в вытянутой руке держите перед собой. Слегка приоткрыв дверь, так чтобы ваша кошка не заскочила в комнату в порывах любопытства и знакомство не состоялось раньше положенного времени, махните слегка пледом вперед, чтобы не напугать вашу кошку, но мотивировать ее отступить.

Этот пункт можно пропустить, если кто-то из членов семьи в момент вашего прибытия с новой кошкой заберет кошку-«хозяйку» в другое помещение, поиграет с ней или придумает иное занятие. А вы, покинув комнату новой кошки, сами зайдете, уже предварительно помыв руки и сменив одежду после «незнакомки», и пообщаетесь с питомцем в привычном режиме.

Но если вы проживаете в одиночестве, вариант с пледом вам пригодится. Выйдя к вашей кошке, быстро прикрывайте дверь, но не хлопайте ею слишком громко. Успокойте кошку голосом и взглядом и направьтесь для мытья рук в ванную. Затем смените одежду, и вот теперь вы можете общаться с вашей кошкой, не провоцируя ее на неблагоприятные реакции запахом новенькой.

Если кошка-«хозяйка» будет прислушиваться к звукам из закрытой комнаты, нервничать, ваша задача показать всем своим видом, что вы ничего не слышите и ей «показалось». Покормите, поиграйте, почешите, включите приятные звуки. В общем, ведите себя, как будто и нет никакой второй кошки в доме.

Пару раз проверьте состояние нового жильца, но соблюдая все меры предосторожности. Никто из кошек не должен друг друга увидеть раньше времени.

Спать ложитесь со своей кошкой, как обычно. Со второй кошкой может провести время сна кто-то из родственников, но, если такой возможности нет, спать ей придется в одиночестве. В этом ничего страшного нет, можете также оставить новенькой на ночь тихую музыку, работающий негромко телевизор или белый шум.

На второй день можно взять две новые одинаковые игрушки, это могут быть плюшевые мышки или дразнилки. Оботрите новой игрушкой мордочку вашей кошки или просто поиграйте с ней. Отнесите эту и вторую новую игрушку в комнату новенькой, предложите игрушку с запахом вашей кошки, только не навязывайте. Кладите рядом или подвигайте предметом в стороне от кошки, она должна сама подойти или потянуться. Наблюдайте за реакцией на запах. Кто-то проявляет интерес, кто-то может зашипеть, кто-то не обратит никакого внимания. Затем второй игрушкой, которая без запаха, соберите «лицевой» секрет с мордочки новенькой и отнесите вашей питомице. Также предложите поиграть, но не навязывайте, если не захочет.

Идеальный вариант, когда обе кошки поиграют, невзирая на чужой запах. Равнодушие можно наблюдать в той ситуации, если сама игрушка не вызвала интереса, поэтому при выборе таких предметов в зоомагазине руководствуйтесь предпочтением конкретной кошки. Если есть реакция шипения хотя бы у одной из кошек, вам нужно будет обменивать разные игровые предметы кошек каждый день и ожидать, когда они начнут нормально воспринимать запах друг друга, прежде чем приступать ко второму этапу.

В ситуации, когда реакция скорее положительная или спокойная, на третий день, продолжая ежедневный «обмен сюрпризами», можно ввести кормление за закрытой дверью. Установите миску вашей кошки в паре метров от входа в комнату новенькой. Миску новенькой поставьте в полуметре от двери. Если смущается есть – увеличьте расстояние до одного метра.

В течение пяти-семи дней кормите кошек строго за закрытой дверью: напоминаю, что «хозяйка» располагается подальше, новенькая поближе. Этот радиус я выбрала не просто так.

Дело в том, что во многих книгах с советами о поведении кошек даются рекомендации располагать миски в непосредственной близости, так чтобы кошки как можно лучше чувствовали запахи друг друга и ассоциировали их с приятным событием – например, с приемом пищи. Но здесь есть проблема: когда вы начнете приоткрывать дверь, две кошки буквально «уткнутся» друг в друга. Каждая воспримет другую как помеху. Кошка-«хозяйка», сидящая на «границе» комнаты новой кошки, просто может ее оттуда не выпустить. Поэтому в моей практике я формирую «радиус безопасности», который позволит новенькой, после предварительного знакомства, безопасно выйти на территорию кошки-«хозяйки», не вызвав у той паники и желания загнать «пришельца» обратно. К тому же запахи друг друга они и на удаленном расстоянии почувствуют, плюс вы ежедневно будете обменивать их игрушки для формирования той же позитивной реакции.

На четвертый день проживания новой кошки в вашем доме я настоятельно рекомендую ввести помимо обмена игрушками обмен когтеточками. Это очень действенный метод, провоцирующий кошек создавать новый запах в пространстве, «запах семьи», с помощью когтевых желез, выделяющих феромоны. Приобретите заранее две абсолютно новые когтеточки из картона (они мягкие, привлекательные и нравятся большинству кошек. – Прим. автора). Играйте на поверхности для заточки когтей с каждой из кошек, а затем меняйте когтеточки местами и провоцируйте каждую кошку пользоваться предметом с оставленным на нем чужим запахом. На протяжении всего периода раздельного проживания кошек я рекомендую такой способ.

Глава 5. Начало общения

Итак, две кошки живут сепарировано друг от друга. Примерно одну неделю. Следите, чтобы никто из них не отказывался принимать пищу вблизи «пограничной зоны» – двери в комнату новенькой. Еда должна быть самая любимая, мотивирующая каждую кошку есть, независимо от обстоятельств.

Через неделю вы можете позволить кошкам впервые друг друга увидеть. Делается это во время приема пищи, и никак иначе. Забудьте про советы ставить сетку в дверь и позволять кошкам видеться просто так. Это может спровоцировать их на вражду. Сетка – это хорошее подспорье для организации безопасных визуальных контактов у кошек, но сквозь нее они могут видеться первое время только во время еды, и никак иначе. Подходят довольно мелкие по размеру ячеек перегородки – например, противомоскитные. Сетка устанавливается за закрытой дверью, затем вы убеждаетесь, что разделитель хорошо закреплен, ставите миски кошкам и можете открывать дверь для первого контакта. Стекло не используйте – оно мешает животным чувствовать запахи и может усиливать настороженность.

Если поставить сетку затруднительно, то вы будете просто открывать дверь, не широко, с небольшим зазором в 15–20 см. На первое время этого будет достаточно.

Итак, обе кошки едят. Их мордочки повернуты в сторону двери, так чтобы при ее открытии был контакт «глаза в глаза». Иные способы расположения не подходят, поскольку не позволяют сложиться визуальному общению и приятным ассоциациям.

Поэтому, если кто-то развернулся от двери, поправьте корпус тела кошки до открытия двери или попросите помочь члена семьи.

Первый раз мы открываем дверь на несколько секунд (5–10 достаточно), позволяем кошкам друг друга увидеть, но не провоцируем слишком длительный визуальный контакт, прикрываем дверь. Вам необходимо убедиться, что обе кошки расслабленно продолжают есть. Если у вас в проеме сетка, можно просто постараться расслабить кошек, особенно «хозяйку», стимулируя ее обратить внимание на еду – погладьте, ободрите голосом. Если же кто-то из кошек «завис» и перестал есть, дверь должна закрыться. Это сигнал того, что кошки перенапряжены. Вы сможете продолжить кормление с открыванием двери в следующий раз. Здесь важно не спешить, ведь все кошки очень разные. Кого-то не смутит присутствие другой кошки, особенно тех питомцев, у кого пища это главный ресурс. Но кто-то может впадать в оцепенение и пугаться таких контактов. Поэтому при сближении мы двигаемся в ритме кошачьей коммуникации.

Если первое открывание двери на несколько секунд обеих кошек не смутило и они вернулись к своему вкусному обеду, попробуйте снова в процессе кормления открыть ненадолго дверь, дать им увидеться, снова закрыть и вернуть питомцев к еде.

Вот такими короткими открываниями вы можете стимулировать безопасное общение кошек и формировать у них положительные ассоциации от общества друг друга. Затем просто начинайте постепенно увеличивать время открывания, если понимаете, что кошки спокойно остаются у своих кормушек. Дверь закрывается, как только хотя бы одна из кошек доела пищу и отошла от миски. Не оставляйте кошек общаться, пока одна ест, а другая просто «сверлит» ее взглядом.

После недельного кормления в таком ритме начинайте располагать миску новенькой кошки все ближе и ближе к разделительной черте. Если кошка начинает отказываться от еды, это признак слишком резкого перемещения, помните, что для кошачьих приемлемы малые шаги. Возвращайте миску из нового места на то расстояние, с которого кошка не откажется поесть, и продолжайте дальнейшее сближение.

Именно новенькая приближается к кошке-«хозяйке», но никак не наоборот. Принимающая сторона остается в своей зоне ожидания.

Мы стремимся к тому, что новенькая через некоторое время пересечет черту во время совместного приема пищи, выйдет в нейтральную зону – коридор – и будет питаться с кошкой-«хозяйкой» там. Эти маленькие шаги растянуты во времени, но сформируют у кошек привыкание друг к другу. Поэтому не делайте поспешных шагов, пока животные привыкают друг к другу, это очень важно!

В некоторых статьях и книгах по знакомству кошек вы можете встретить совет об обмене комнатами у кошек. Я являюсь противником данного метода. Поскольку кошкам проще знакомиться, когда их пространство закреплено за каждой из них и роли понятны – «хозяйка» и «гостья». При обмене территориями роли нарушаются, у «хозяйки» формируется беспокойство по отношению к новой кошке, оставляющей свой запах на ее территории, а значит, формально «посягающей» на владения.

Обязательно проявляйте внимание к обеим кошкам, следите за реакциями. Шипение, выпады в сторону другой кошки недопустимы. Мы ведем «гостью» в нейтральную зону, но это не значит, что именно там кошки должны подходить друг к другу. Они сблизятся в тот момент, когда негатива и стресса со стороны обеих замечено не будет.

В самом начале лучше дать им возможность понаблюдать друг за другом спустя некоторое время после еды. Но сеансы должны быть недолгими, буквально пару минут, затем вы сможете плавно добавлять время. Выведя новенькую кошку за пределы ее комнаты, мы не сближаем ее с кошкой-«хозяйкой», сидящей в своей зоне кормления. Безопасный радиус может нам понадобиться, чтобы кошка ушла в сторону обнюхать чужие владения. Или поиграла также в стороне, но в пределах видимости вашей кошки. И лишь после нескольких таких выходов при спокойных реакциях обеих кошек вы можете позволить «хозяйке» подойти к «гостье», не наоборот. Помните о важности ролей. Инициатором лучше быть «хозяйке» после привыкания видеть «гостью». Если же «гостья» пытается всеми способами подойти к «хозяйке» первой, возможно, вам лучше контролировать ее выходы вне комнаты при помощи шлейки. А также отвлекающими предметами: лакомством, игрушкой, расслабляющими поглаживаниями и переключением внимания и взгляда на себя.

Не забывайте успокаивать вашу кошку в процессе, это довольно волнительные для нее моменты. Примените «кошачий гипноз», ласковый голос. А лучше просто позовите второго человека для контроля кошки-«хозяйки». Важно, чтобы человек был ей хорошо знаком и она ему доверяла.

Инициировать безопасное общение у кошек в первые недели таких встреч вы можете и за закрытой дверью. Если кошки интересуются игрушками в равной степени и под дверью есть небольшой зазор, я предлагаю использовать упражнение «канат дружбы».

«Канат дружбы» – это когда под дверью находится свободно двигающаяся и прочная веревка, к обоим концам которой прикреплены интересные игрушки. Таким образом у каждого из питомцев по интересному предмету с каждой стороны двери. Тогда кто-то из кошек может шевелить игрушкой со своей территории, приводя в движение игрушку другой кошки в ее комнате. Оба питомца могут неплохо так проводить время, и это обучает их положительному взаимодействию: «Мы можем что-то делать вместе, а значит, не враги».

То есть еще до момента объединения вы способствуете их общению – на кормлении и при помощи данного упражнения. Можно для привлекательности занятий через дверь обработать обе игрушки мятой или небольшим количеством экстракта валерианы.

Глава 6. Территория, пригодная для жизни двух и более кошек

Кошкам необходимо разделить пространство, сделав его таким образом пригодным для жизни обеих. Что значит «разделить», ведь они и так живут отдельно друг от друга?

Кошка видит пространство не так, как видим его мы. Она не может определить, большой подоконник или маленький, сколько кошек помещается на диване. С человеком кошка еще может присутствовать на одной плоскости, но в ситуации появления другой кошки будут реакции прогнать ее или самой покинуть это место, словно оно слишком мало, чтобы на нем поместились обе кошки.

Любопытен и другой момент. Вы, наверное, замечали, что кошки могут присаживаться на самые необычные места: журнал, лист бумаги, поглаженную футболку хозяина, половую тряпку или пакет. Зачем они так делают? Все просто: маленький участок, лежащий на большом, сообщает кошке о появлении «новой территории», которую необходимо срочно занять и пропитать собственным запахом. То есть кошки оценивают пространство не в метрах, а маленькими участками. И благодаря такой особенности хозяин может разделить территорию по количеству кошек в доме самостоятельно, чтобы им не пришлось отстаивать свои права на диван, шкаф, подоконник и даже напольный ковер.

Делается это очень просто с помощью вещей, которые есть в каждом доме: наволочки, хлопковые полотенца для кухни (не махровые!), пледы, небольшие листы картона или бумаги, тонкие тетрадки или папки для бумаг, прямоугольные подстилки под тарелки. Вы просто берете один вытянутый в длину участок в доме и обогащаете его с помощью двух подстилок для двух кошек – стелите такие участки в разных углах поверхности. На трех кошек – две подстилки по бокам и одна в середине.

Следите, чтобы подстилки не лежали внахлест, иначе кошки не поймут, что зона разделена. Поэтому бесполезно делить маленькие зоны – стулья, офисные кресла, прикроватные тумбочки. Делите только то, что реально делится.

В рамках одной поверхности подстилки должны быть одинаковыми по размеру, материалу и форме. Цвет принципиального значения не имеет. Таким образом, имея равнозначные места в пределах одной длинной поверхности, кошки понимают, что «помещаются обе», их зоны интересов не пересекаются и никому нет необходимости освобождать эту территорию.

Вы удивитесь, когда кошки расположатся каждая на своем участке. Если поверхность твердая, в середине можно установить какой-то общий ресурс для кошек – поилку или горшочек с травой. Есть разделение и есть объединение.

Следите, чтобы каждой из кошек было удобно заходить на поверхность и при этом миновать другую кошку. Если, например, одна из кошек запрыгивает на подоконник при помощи стула, поставьте еще один стул с другой стороны подоконника, чтобы и второй кошке сформировать отдельный путь. Чем реже их пути пересекаются, тем меньше негатива во взаимоотношениях.

Отдельно стоит сказать о хозяйской кровати. Очень часто у кошек борьба в ночное время ведется именно там. Лучшее, что можно сделать, это создать одной из кошек нейтральное место рядом с кроватью. Для этого освободите кресло или прикроватную тумбу, сделайте там уютную подстилку, можно сверху класть футболку с вашим запахом и игрушку. Затем покажите той кошке, которую обычно прогоняет с кровати другая, этот запасной участок. Он должен стоять как можно ближе к кровати. Таким образом, если есть пересечение интереса «кто сегодня спит с хозяевами?», вы формируете альтернативу, чтобы кошки не ссорились.

Если у дивана есть спинка, на которой кошка может лежать, подвергайте делению и это пространство.

Зачем делить ковер? Вспомните, что кошки садятся даже на половую тряпку или лист бумаги на полу. То есть ковер для них также привлекательный участок, потому что «выше пола». В моей практике были ожесточенно конфликтующие друг с другом питомцы, бои которых начинались, как только одна из кошек наступала лапкой на ковер, в середине которого отдыхала вторая. Разделить ковер можно двумя небольшими ковриками из одинаковой ткани и одинакового размера. Располагайте их как можно дальше друг от друга.

Человек может наступать на эти «разделители» и даже сидеть на них. Постепенно, когда кошки научатся жить в одном пространстве мирно, можно будет освобождать некоторые участки от деления – по одной поверхности в день, не больше. Где-то я посоветую деление сохранить, даже когда кошки, казалось бы, мирно существуют. Например, парные подстилки можно оставить на подоконниках, которые являются ключевыми зонами для кошек. Сохраните их также на поверхностях шкафов и на ковре рядом с батареей. Чем больше равнозначных участков для отдыха и сна будет у кошек, тем комфортнее им будет жить вдвоем.

«Красными зонами», или зонами конфликтов кошек, могут стать те места, которые разделить никак нельзя. Например, одна из кошек любит отдыхать на стуле, задвинутом под обеденный стол. Вторая кошка видит ее и пытается оттуда прогнать, а добившись своего, сама занимает этот стул. В этой истории помогает добавление второго стула напротив занятого первой кошкой. Мы создаем условия, равные по комфорту для двоих.

Также к «красным зонам» можно отнести глухие углы или места, заставленные вещами. Дело в том, что при демонстрации своей силы одна из кошек может загонять другую в такое пространство, формирую у побежденной «синдром жертвы».

Рекомендую разобрать непонятные углы, а вместо глухой стены в углу расположить кошачий ресурс – поилку, горшок с травой, игровой трек или головоломку. А можно просто поставить тумбочку или пластиковую коробку с крышкой, чтобы побежденная кошка могла, запрыгнув на нее, спастись от преследования и перепрыгнуть через свою обидчицу, если будет нужно.

Узкие места, где кошки не могут разойтись, также могут провоцировать возникновение конфликтной ситуации. Например, одна из кошек собирается выйти из комнаты, вторая направляется в комнату. Они сталкиваются в дверном проеме или узком коридоре. Часто возникают ситуации, когда ни одна из кошек не может уступить другой, считая свои интересы превыше. При четкой иерархии более слабая кошка пропускает лидера и уходит в сторону. Но когда кошки только адаптируются к жизни вместе, у них еще нет четкой структуры семьи. К тому же они просто могут быть равны друг другу.

Решением может стать установление в местах столкновений кошек стула, небольшой коробки с крышкой или кошачьего тоннеля. Тогда кошки могут разойтись подобно самолетам в небе – одна проходит сверху по стульчику или коробке, вторая идет под стулом или сбоку от коробки по открытому участку пола. Или одна из кошек проходит по тоннелю, вторая пересекает пространство в обычном режиме. Конфликт не возникает, значит, негатива в жизни кошек удается избежать.

На территорию, пригодную для жизни более чем одной кошки, также добавляются ресурсы: больше емкостей с водой в разных местах, спрятанный в форме «квеста» корм и игрушки и увеличенное число туалетов. Дело в том, что туалет для кошки – это тоже территория. Поэтому при заселении новой кошки появляется как ее лоток в собственной комнате, так и новый лоток, не принадлежащий никому, на территории вашей кошки. Чем дальше кошки могут расходиться для своих естественных нужд, тем лучше.

Все эти меры, кроме установления дополнительного лотка, вы можете предпринимать еще в тот момент, пока идет процесс адаптации и плавное знакомство у кошек. В то время, пока одна из них живет отдельно от другой. Тем самым вы успокоите и подготовите кошку-«хозяйку» к приему нового жильца.

Новый лоток можно установить в тот момент, когда новенькая уже начинает постепенно бывать в общем пространстве с кошкой-«хозяйкой», чтобы минимизировать желание «гостьи» пойти в чужой лоток. Не стоит ругать кошку, если она все-таки воспользуется туалетом «хозяйки». Просто имейте в виду, что в вашем доме должно быть столько туалетов, сколько кошек проживает на территории, и установлены они должны быть отдельно друг от друга. Плюс один дополнительный, как символ добавления территории.

А можно лотков меньше? Мой ответ – нет. На этапе адаптации выполните все условия. По прошествии пары-тройки месяцев мирной жизни по желанию вы сможете убрать самый «непопулярный» лоток. Но туалетов у кошек все равно должно быть в достатке, особенно если вы не всегда успеваете вовремя убрать в них отходы.

Глава 7. Пребывание кошек вместе

После выхода новенькой из своей комнаты, имейте при себе плед. Дело в том, что мы не всегда можем точно предсказать реакцию одной кошки на другую. Кто-то из них может напасть, спровоцированный внешним раздражителем или просто неверно истолковав намерения другой кошки. Поэтому при резком сокращении дистанции с сигналами враждебности укройте «гостью» пледом и отнесите ее обратно в свою комнату. Значит, «хозяйка» пока проявляет настороженность и не готова терпимо наблюдать, как по ее владениям гуляет другая. Так же бывает и с другой стороны: «гостья», напряженная от пребывания в чужом пространстве, может напасть на «хозяйку». Ваша задача – сделать драку нереализуемой. Если видите, как обе кошки начинают друг на друга смотреть, не отводя взгляда в сторону, это сигнал того, что общение лучше прервать, пока они не бросили друг другу вызов.

В самом начале кошки будут на общей территории несколько минут, затем увеличивайте время. Максимальное время пребывания вместе может составить до одного часа, если нет никаких сигналов, сообщающих о том, что кошек лучше развести по отдельности. Таких встреч достаточно одной в сутки, но при наличии у вас свободного времени можно несколько раз позволять кошкам бывать вместе помимо кормления. Такое обучение не должно прерываться ни на один день, когда все идет хорошо.

Если в течение пары недель во время таких встреч не допускать драки, вероятность того, что обе кошки нормально уживутся, равна 90 %.

Если же у вас происходит конфликт, не разнимайте кошек криками, пульверизатором, не бейте их! Иначе ваши действия способны усилить негатив питомцев по отношению друг к другу. Набросьте плед на обеих – так они окажутся в темноте и будут немного дезориентированы. Отделите одну от другой и, закутав в плед «гостью», верните к себе в комнату. Дайте кошкам побыть отдельно и забыть про инцидент. После драки вам придется откатиться назад – начинайте вновь кормление каждой у себя на территории и после трапезы сразу закрывайте дверь. Именно поэтому важно не допускать конфликты в период адаптации – это сильно усложняет дальнейший процесс знакомства и сближения, разрушая положительные ассоциации. Восстановить прежнее доверие между кошками сложнее и займет больше времени, но это возможно. Наберитесь терпения и не допускайте больше драк!

Если же кошки прошли адаптацию, проявляют интерес, положительно взаимодействуют друг с другом, оставляйте их вместе только под вашим контролем. На ночь желательно кошек разводить по своим местам, как и в то время, пока вас нет дома.

В моей практике бывали случаи, когда хозяева решили, что кошки подружились. Ушли на работу и, вернувшись домой, с ужасом обнаружили перевернутые вещи, клочки шерсти, нашли одну из кошек забившейся под шкаф в луже собственной мочи. Вторая кошка с довольным видом пасла «жертву», как охотник мышку. Вероятно, кошек что-то спровоцировало на конфликт. А что именно – было неизвестно. Либо это был случай переадресованной агрессии, либо кошки что-то не поделили в рамках общих интересов. Поэтому вначале не оставляйте кошек наедине друг с другом. Начинайте с ночи, когда вы хоть и спите, но все-таки находитесь дома. И лишь убедившись, что кошки ведут себя вместе абсолютно нормально, можно расслабиться и считать, что они подружились.

В случае конфликта кошек придется «перезнакомить» вновь, в замедленном темпе.

Когда ваши кошки вдвоем, не забывайте поощрять их мирное существование. Используйте правильный отбор поведения. Когда они мирно лежат (но не спят) или вылизываются друг напротив друга, хвалите. Предлагайте лакомства, игры. Бывает такое, что кошки не могут играть с одной дразнилкой. Вы можете взять в обе руки две одинаковые игрушки и предложить кошкам игру в своей зоне комфорта. Старайтесь, чтобы в процессе охоты они не наскакивали и не врезались друг в друга, тогда вы не спровоцируете раздражение и конфликты. Можно играть и одной дразнилкой, но по очереди, если обе кошки не против и обладают терпением ждать. Я рекомендую подкреплять угощением такое поведение. Направьте удочку к одной из кошек и позвольте поймать добычу. Как только хватка ослабнет, дайте ей угощение и сразу же переведите игрушку в сторону, где ожидает другая кошка. Также дайте поймать, угостите и передайте ход другой. Когда играете с каждой кошкой отдельно, лакомство не давайте. Таким образом вы сообщите кошкам, что игра вдвоем для них гораздо «выгоднее» и приятнее.

Кормите кошек вместе в общей зоне. Обе миски наполните на столе, возьмите их в обе руки и одновременно опустите на пол. При единовременной подаче пищи права кошек равны, вы никого из них не выделяете, а значит, не провоцируете конфликт. Расстояние между мисками должно быть не менее 50 см. Не забудьте развернуть каждую кошку так, чтобы она смотрела на соседку, а та смотрела бы на нее в ответ.

После трапезы недоеденную в мисках пищу лучше убрать, чтобы не спровоцировать одну из кошек доесть за другой. Если кто-то заканчивает еду первым и лезет в миску соседа, воспользуйтесь рекомендациями по коррекции пищевого поведения из третьей части книги. В ситуации, когда одна из кошек закончила есть раньше другой, оставив недоеденную пищу, убирайте ее миску, чтобы не провоцировать другую. Каждый питается у себя – это правило важно установить для кошек.

Хвалите все моменты дружелюбия одной кошки к другой. Не подкрепляйте конфликты голосом. Если вам не нравится происходящее, разделите кошек на час, а затем снова объедините для положительного общения (игра, еда) и понаблюдайте.

Кошки могут бегать друг за другом наперегонки, аккуратно задевать лапкой, не выпуская когти. Это нормальное поведение, если оно не провоцирует хотя бы у одной из кошек раздражение. Поэтому важно следить за их общением. Если вы понимаете, что игра наперегонки затянулась и рискует перейти все границы, отвлеките кошек на другую совместную деятельность. Если котенок охотится за взрослой кошкой, отвлечь его поможет «ленивый хвост» – техника, которая была описана во второй части книги.

Когда одна из кошек идет в туалет, не позволяйте второй вторгаться в это пространство – уведите, отвлеките. Важно, чтобы вы научили обеих кошек соблюдать границы друг друга. То же самое касается ситуации, если взрослая кошка заснула, а котенок продолжает скакать и веселиться. Дайте возможность взрослой кошке отдохнуть без посягательств со стороны второго питомца.

Только ваше терпение, время и правильный порядок адаптации позволят животным уживаться вместе.

Глава 8. А если нет возможности отделить животных?

Такая проблема встречается, например, если у вас квартира-студия. Как поступить с новенькой кошкой?

Отселить кошку можно в санузел, если это помещение позволяет установить лоток, лежанку, миски и расположить животное с комфортом. Провести адаптацию в том же порядке, что и с отдельной комнатой. Если же ванная комната очень маленькая, вам может помочь большой вольер для кошек.

Как правило, вольер выполнен из плотной ткани, в нем имеются сетчатые вставки. Вольер должен быть достаточно большой – такой обычно заводчики покупают для нескольких котят, чтобы с комфортом отделить их от взрослых кошек или показать на выставке. Он похож на многоугольник или большой куб, если смотреть на него сверху.

Вам необходимо будет установить такой вольер заранее, оборудовать там все необходимые для новой кошки вещи и ставить переноску внутрь вольера. Старайтесь не пускать вашу кошку в вольер до момента появления второго питомца. Накройте его дышащей тканью. Запустите нового питомца в это место, предварительно разместив там еду. Не допускайте визуального контакта у кошек раньше времени. Затем проводите адаптацию при помощи короткого визуального общения во время приема пищи, разместив миску «хозяйки» напротив сетчатого окна вольера «гостьи» на расстоянии 1,5–2 метра.

Новенькая должна есть, начиная с середины вольера, с каждым кормлением приближайте ее миску к сетчатому окну. В ситуации с вольером вы можете, начиная со второй недели, также пробовать играть параллельно с двумя кошками разными удочками. Той, что внутри «палатки», опустите дразнилку через небольшое отверстие, вашей кошке предложите поиграть, так чтобы «гостья» ее видела через сетку вольера.

В такой щекотливой ситуации помогает только выработка позитива через кормление и игры. Не оставляйте неприкрытым вольер без присмотра. Кошка внутри вольера может слишком близко подойти к сетке и спровоцирует нападение кошки-«хозяйки» на себя. Только под вашим наблюдением позволяйте кошкам видеться. Данный способ подходит только в крайнем случае, когда иного выхода просто нет.

Адаптация может затянуться по времени. У каждой кошки свой «темп» знакомства, поэтому владельцам я рекомендую не торопить события.

Глава 9. Кошки живут в состоянии вражды

Возможно, эта книга попала в руки читателя слишком поздно и у него уже есть дома кошки, конфликтующие друг с другом. Это могло произойти в результате недостаточного периода адаптации или какого-либо события, нарушившего их дружбу.

Можно ли таким кошкам помочь? Конечно. Для начала вам необходимо установить причины вражды между ними.

Самые распространенные причины конфликтов у кошек:

♦ ресурсы в моменты совпадения интересов – драки перед получением еды, попытки отбирать друг у друга пищу или игрушки, реакция на звук «закапывания» в лотке и агрессия около лотка, уход с любимого места отдыха в моменты появления другой кошки или попытка не пустить на какое-то место, реакция раздражения на точение когтей, шуршание пакетов и коробок со стороны другой кошки;

♦ территория – прогнать, не пустить куда-либо, уйти с места, невозможность уединиться от другой кошки, смена места обитания кошек может спровоцировать ранее дружных животных делить новый дом или квартиру;

♦ конкуренция за внимание хозяина. Пример: хозяйка гладит кота на глазах у кошки, кошка бьет кота и отгоняет от человека;

♦ раздражение от прикосновений, переходящее в агрессию: одна из кошек легла рядом с другой, заставив ее резко вскочить, зашипеть и покинуть место отдыха (сопряжено также с борьбой за территорию); или когда кошки случайно задевают хвостом друг друга при пересечении пространства, это может спровоцировать драку или погоню;

♦ нарушение выстроенной иерархии внутри кошачьей стаи: лидер умер, заболел или постарел, вследствие чего ослаб, и это повод для установления лидерства со стороны другого животного;

♦ переадресация агрессии – одна из кошек резко чего-то пугается и бросается на другую;

♦ звуковое раздражение – сюда относится шум из лотка, шевеление игрушками или мяуканье одной из кошек, что провоцирует вторую ударить, чтобы прекратить неприятный для нее звук;

♦ смена знакомого запаха – речь о случаях, когда одну из кошек привозят из ветклиники после лечения или операции, запах ее тела меняется, вследствие чего на нее нападает другая кошка, оставленная дома: она перестает узнавать сородича.

В результате территориальной вражды у кошек вы можете столкнуться не только с конфликтами, но и маркированием отдельных участков при помощи мочи, а иногда и фекалий. Руководствуйтесь второй частью книги для борьбы с метками. А также отбирайте правильное поведение, кормите животных вместе с визуальным контактом, разделите территорию и увеличьте количество ресурсов. Когда агрессия кошки на другую появилась в результате изменения запаха одной из них или была переадресована с напугавшего кошку раздражителя, настоятельно рекомендую разлучить питомцев на неделю, дать им забыть друг друга, а затем перезнакомить по всем правилам введения новой кошки в дом. Поскольку именно эти причины конфликтов являются самыми сложными, лучшее решение – «начать все с чистого листа», то есть познакомить вновь.

Если ситуация конфликта возникает в ходе вражды за территорию, рекомендую провести работу с пространством, подробно описанную в пятой главе части 11, а также отбирать и подкреплять поведение нейтралитета или намеки на дружбу.

Когда идет борьба за ресурсы, их количество должно увеличиваться. Желательно подбирать одинаковые или максимально похожие вещи для двух кошек. Кормовые ресурсы распределите на несколько мисок вместо привычных двух, также сделайте пищевые головоломки и спрячьте сухие угощения в форме «тайников».

Внимание человека должно распределяться поровну между двумя кошками или уделяться в чуть большем количестве самой привязанной к хозяину. Поглаживание производится следующим образом: гладим вначале самую «ревнивую» кошку, затем той же рукой у нее на глазах – вторую и тут же возвращаем поглаживание «ревнивице». Так первая кошка понимает – «присутствие второй кошки провоцирует увеличение ласки хозяина».

Если же одна из кошек ложится к вам на колени, а вторая бежит ее от вас прогонять, дайте альтернативу такому поведению со стороны агрессора. В моей практике был случай, когда старший кот приходил прогонять младшую кошку, залезающую к хозяйке на колени, пока она завтракает. В этом случае я посоветовала привлечь старшего кота до совершения атаки на кошку запрыгивать на стульчик напротив колен хозяйки и получать угощение и поглаживание. Встроив такое несложное действие, мы изменили привычное поведение, сделав отношение кота к кошке более лояльным.

При раздражении на звуки другой кошки или при их соприкосновении показано также разделять территорию, организовывать пути расхождения двух кошек, можно дополнительно сделать полочки вдоль стены, позволяющие кошкам как можно реже сталкиваться в одной маленькой зоне. Сделайте места отдыха сепарированными друг от друга – таким кошкам важно отдыхать от встреч.

Агрессору рекомендуется выделять меньшую площадь, «жертве» – большую. В ситуации, когда непонятно, кто инициатор конфликта, разводить по равнозначным зонам. Если же у вас очевидна «жертва» – поработайте с ее стрессом и вселите уверенность с помощью игр с подкреплением в тех местах, где на нее совершались нападения. Также вырабатывайте позитив обеих сторон в процессе кормления «глаза в глаза».

Не позволяйте никому из кошек отслеживать другую при посещении лотка. Глупого котенка увлеките игрой или головоломкой, чтобы не мешал старшему коту в туалете.

При переезде на новое место вначале привезите часть вещей ваших кошек, разделите им территорию и организуйте необходимые ресурсы в достатке. Если ранее в этом доме жила другая кошка, вам следует обработать все помещения от чужого запаха, чтобы не спровоцировать усиление стресса и возникновение конфликта у ваших питомцев при заезде. Привозя домой, кормите кошек напротив друг друга, переводите их настороженность в позитив, предлагая игры и ласку.

Когда нарушается иерархия, поддержите бывшего лидера с помощью упражнений на релаксацию и игр, если позволяет его состояние здоровья. Разводите конфликтующие стороны по разным участкам и встречи организуйте во время приема пищи или интересных занятий. Также обогащайте среду и тренируйте новые навыки у кошек, предвосхищая конфликты – «можно пойти ударить другого кота, а можно выполнить команду хозяина», – всему нужна альтернатива.

Когда нет лидера и кошки выясняют отношения между собой, уравнивайте их в правах – на получение еды, игр, ласки. Вам придется взять на себя временную роль «главной кошки в прайде». Конечно, рано или поздно лидерство будет установлено, но, пока кошки не дают друг другу спокойно жить, ваша задача отбирать у них правильное поведение и подкреплять его. Дружба поощряется, а при борьбе без когтей вы равнодушно отворачиваетесь и перестаете общаться с питомцами. Кормление организуйте таким образом, чтобы все приступали к приему пищи одновременно и встречались глазами. Игры проводите с кем-то отдельно, с кем-то вместе, привлеките на помощь друзей или других членов семьи, чтобы играть с питомцами.

Ситуации и острота конфликтов бывает очень разной, поэтому, если причину агрессии установить не удалось, вы можете обратиться к специалисту по поведению животных – врачу поведенческой медицины, этологу или зоопсихологу.

Глава 10. А если в доме с кошкой появилась собака?

Кошки и собаки являются животными-антагонистами по отношению друг к другу. Часто котам при встрече с собакой сильно достается, а порой такие встречи заканчиваются гибелью кошки или серьезными травмами глаз у пса. В рамках разумного подхода со стороны владельцев кошки и собаки могут жить вместе. Возможно, не в обнимку, но, по крайней мере, мирно.

Ключевые моменты, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, чтобы в доме, где проживает кот, появилась собака:

♦ в ситуации, когда кота в прошлом обижали и гоняли собаки, для него уже сформирована негативная ассоциация с этим видом животных. Разрушить ее будет непросто;

♦ если котик старше семи лет, пугливый и имеет хронические болезни, имейте в виду, что ему будет тяжело принять перемены в своей жизни, такие как собака или другой кот, вдобавок стресс от появления другого питомца может повлиять на течение хронических кошачьих заболеваний, взвесьте все риски перед принятием решения;

♦ когда вы собираетесь взять собаку со сложной судьбой или плохо социализированную, она может не подойти в качестве друга кошке – пообщайтесь с грамотным кинологом о возможности проработать реакции собаки;

♦ важно убедиться, что собака фокусируется на вас, быстро переключается на игрушку и лакомства, следит с интересом за вашими жестами и ловит контакт глазами – хорошая коммуникация человека с собакой необходима, чтобы выстроить совместное общение с котом.

Если нет причин для отказа в появлении собаки, то действуйте согласно методам, изложенным в этой главе.

Больше шансов на дружбу появляется, если это флегматичная и очень терпимая к другим животным собака или щенок. Рассмотрим оба варианта знакомства: первый – когда собака переезжает к кошке, а второй – наоборот, когда кот переезжает к собаке.

Собака, как и кошка, охотник. Это значит, что животное реагирует на движение, даже если ему просто интересно. При невозможности достижения желаемого (кот убегает) формируется фрустрация. Если изначально собаке было просто любопытно, то вскоре у нее может появиться активная реакция преследования и охотничья агрессия. Для того чтобы избавиться от этого поведения, необходимо заменить старую привычную реакцию на желание получить лакомство от хозяина. При соблюдении всех условий через некоторое время вы увидите положительную динамику со стороны собаки.

Поэтому изолируйте собаку от кота. Она может быть размещена в отдельной комнате или просторном вольере, укрытом воздухопроницаемой тканью. Первое время не допускайте неподготовленных встреч, а если ведете щенка на прогулку, изолируйте кота или попросите членов семьи его занять, пока выводите щенка на улицу.

Еще до появления собаки в доме вы можете адаптировать питомца к ее звукам и запаху, сильно снизив таким образом стресс у кота. Вы можете включать собачьи звуки во время питания кошки, вначале тихо и далеко, затем усиливать звук, после чего сокращать расстояние между котом и источником шума.

Перед знакомством принесите запах собаки на небольшой тряпице и дайте обнюхать коту, угостите чем-то, что он любит (угощение можно класть прямо на тряпку). Кот может зашипеть на тряпицу с собачьим запахом – убираем ее, лакомство тоже (иначе подкрепляете негативную реакцию). После чего сделайте вид, что ничего не произошло. На следующий день или через несколько дней повторите упражнение с тряпицей и изучите реакцию. Если она изменится к лучшему – подкрепите угощением.

До появления собаки рекомендую приучить кота кушать повыше – собаки часто едят из мисок кошек, а это будет являться прямым покушением на ресурсы со стороны нового питомца. И чтобы не формировать вражду, лучше, чтобы у кота была возможность трапезы без притязаний на его еду со стороны собаки. Если же котик по какой-либо причине не может занять высоту (инвалидность или возраст) – приучите его кушать в месте, в котором безопасно и собака не сможет воровать, например в прозрачном вольере или переноске. Обязательно выпускайте его после трапезы.

Продумайте обходные пути для котика – как он будет перемещаться по дому, не сталкиваясь с собакой? Лучше заранее организовать пространство: поставить стулья и тумбочки в местах возможных столкновений, набить полки или сделать переходы из коробок и тоннелей, освободить возвышенности, сдвинуть мебель, чтобы она формировала ступени для котика. С помощью положительного подкрепления заранее научите кота пользоваться «путями спасения»: взбираться и спускаться.

Подготовьте помещение и для собаки. В однокомнатной квартире это может быть даже ванная комната при условии, что лоток кота вы оттуда заблаговременно и плавно переместите в другое место. Убедитесь, что у котика не возник стресс от перемещения лотка и ограничения доступа в ванную. Кладите больше подстилок коту перед заселением собаки: часть территории коты при появлении нового зверя теряют и им важно компенсировать эти потери увеличением мест в виде лежанок или пледов на разных уровнях. Котики измеряют территорию количеством подстилок, а не квадратных метров, что существенно облегчает вам задачу по компенсации потери пространства.

Также заранее потренируйте кота любить свою переноску (в десятой части книги дана подробная инструкция) – это может быть полезным навыком при знакомстве с собакой.

Глава 11. Процесс знакомства кота и собаки

Вначале отработайте внимание собаки на себя и свой голос. Это делается в отдельном помещении или на прогулке. Не кормите собаку за восемь-двенадцать часов. Примите спокойное положение на полу или присядьте на корточки, расслабьтесь, поставьте лакомства в удобное место и подзовите к себе собаку. Пристегните поводок к собаке и зафиксируйте его. Эта мера необходима для контроля нежелательных рывков в сторону раздражителя (которым в будущем может являться кот).

Теперь ваша задача сформировать маркер «да», который станет основным инструментом выработки контроля поведения собаки. Для этого повторяйте не менее десяти раз упражнение «да» – еда. Произносим слово «да» и даем кусочек еды. Не меньше трех подходов за одну тренировку. Отработайте данное действие до автоматизма. Вы можете использовать кликер для ускорения запоминания и более четкой паузы между командой и выдачей награды. Маркер «да» должен произноситься четко, коротко и звонко.

После тренировки дайте собаке немного отдохнуть. Погладьте корпус и постарайтесь расслабить животное. Несколько дней проведите тренировки в таком режиме перед встречей с кошкой. Отработайте эту команду не только в помещении, но и на улице. Например, если собака отвернулась в сторону прохожего, позовите ее голосом, и в момент поворота головы она должна услышать от вас «да» и получить кусок. Чем больше она сфокусирована на одном человеке, тем проще будет провести встречу с кошкой.

Когда выводите собаку на встречу с котом, имейте при себе интересную мотивацию для ее отвлечения: лакомства, которые можно быстро извлечь из кармана или сумки, или любимую игрушку собаки (не издающую писк) – это может быть конг, сочетающий в себе и игру, и угощение одновременно. Саму собаку необходимо заводить в шлейке или иной удобной амуниции, фиксировать, не натягивая поводок, а уверенно ухватив ремни шлейки рукой на спине у собаки. Пес должен быть после хорошей прогулки, не перевозбужденный!

Для котика подготовьте безопасную высоту, с которой он сможет увидеть собаку. Важно, чтобы на высоте тоже была мотивация в виде любимого корма. Дистанция для первого визуального общения кошки с собакой должна быть от двух до восьми метров (зависит от площади территории для знакомства).

Тайминг первой встречи – не дольше двух минут. Дать посмотреть коту на собаку, собаку мотивировать среагировать на команду «да» и затем увести ее в подготовленное пространство или вольер. БЕЗ СБЛИЖЕНИЯ И ОБНЮХИВАНИЯ! Во время визуального контакта сразу его прекращать в случае: лая собаки и попытки рвануть к коту, шипения и агрессивной позы кота, стремлении сблизиться с собакой и дать отпор.

Если хотя бы кто-то один спокойно поест в присутствии другого – это неплохое начало. Если поедят оба – отличный фундамент для отстройки коммуникации. Если собака будет пристально смотреть на кота – мотивируйте отворачиваться на ваш голос и подкрепляйте это действие незамедлительно: это сигнал примирения, и если с помощью человека собака продемонстрирует его коту, то стресса у последнего будет меньше.

Если кот очень резвый и бесстрашный, он может сам пойти на сближение и спровоцировать собаку на нежелательные реакции. Такого котика можно посадить внутрь переноски так, чтобы они с собакой друг друга видели на безопасном расстоянии. Конечно, вы это делаете в том случае, когда кот любит свою переноску. Или воспользуйтесь шлейкой для контроля. Необходимо угощать котика внутри переноски, а после прекращения встречи с собакой выпускать.

После импровизированного общения ведите себя с котом как обычно, не обращая внимания на звуки, которые будет издавать собака. Да, они будут отвлекать от игры, но постарайтесь показать котику, что режим его жизни с появлением «пришельца» не слишком изменился: кормите и общайтесь в привычное время, фоном поставьте приятную и спокойную музыку, чтобы отвлечь внимание кота от собачьих звуков.

Вывод собаки из изоляции должен осуществляться по правилам первого контакта, то есть всегда, когда кот видит собаку, он на безопасном расстоянии, на возвышенности или в переноске (которую он любит) и получает интересную для него пищу или вы даете ему возможность играть, видя собаку, но оставаясь при этом в безопасном месте. И собака тоже не слишком сосредоточена в присутствии кота – она должна реагировать на человека, выполнять команды, получать угощение.

В таком режиме вам придется существовать минимум неделю (бывает и более долгий период, когда животные с низкой способностью к адаптации). Вооружитесь терпением. Короткие и позитивные встречи на безопасном расстоянии ослабят оборонительную реакцию кота и охотничьи повадки собак (привычка бегать за кошками). Убедитесь, что котик исправно ходит в лоток, не прячется по несколько часов в укрытии. В крайнем случае примените для котика кошачьи феромоны, при возникновении частого мочеиспускания или его задержки обратитесь с котом в ветеринарную клинику – на почве стресса часто возникает идиопатический цистит. При таких обстоятельствах замедлите процесс знакомства или сделайте перерыв от встреч на несколько дней. Ставьте больше лотков и мисок со свежей водой, плюс поможет лечение и снижение стресса через игры и спокойную музыку.

После адаптационного периода начинается этап отстройки коммуникации: расстояние между животными плавно сокращается. Первый шаг навстречу делает самый трусливый – это всегда работает, но без принуждения. Не всегда самый трусливый – это кот, бывают и робкие собаки. Начните сокращать расстояние по 20–30 см в день. Постепенно во время кормления приглашайте котика при собаке спрыгнуть на более низкий уровень с высоты или выйти из укрытия / переноски и получить угощение на открытом пространстве. Если собака спокойно реагирует на движения кота, попробуйте предложить игру котику на расстоянии от собаки, а собаку пусть подкрепляет другой человек вкусняшками с повторением маркера «да».

Меры предосторожности: если со стороны собаки во время встреч с котом слышится рык или лай, контакт немедленно прекращается, вкусняшку за подобные звуки не выдаем. То же самое относится и к реакции агрессии со стороны кота.

Если собака научилась терпеливо ждать, когда кот играет, начните второго в процессе игры приближать к собаке. Но не критично близко и лучше не по прямой линии. Собака может воспринимать движение вперед как нападение. Поэтому лучшая траектория движений кота вдали от собаки – по дуге. Собака при этом занята чем-то интересным и не имеет никакого желания вторгаться в личное пространство кота и мешать его «охотничьим танцам».

Если на протяжении недели все проходит гладко и без напряжения, начните путешествие с собакой по владениям котика: кот опять же получает свою положительную мотивацию от хозяина, а собака все обследует, но не лезет к коту. Изучив новую территорию без нарушения личного пространства кота, обязательно вознаградите собаку. Опять же повторю, что пес должен свое напряжение оставить на прогулке и быть тренирован заранее, это залог того, что дома он будет вести себя спокойно и, возможно, даже пассивно по отношению к кошке.

После каждой встречи с собакой дарите коту шерстяной шарик, новую удочку или что-то еще игровое и интересное. Перед тем как подарить, соберите немного запаха с макушки собаки (просто погладьте игрушкой и отдайте коту). Это положительное восприятие чужого запаха кошкой.

Тренируйте маркер «да» и команду «лежать» с собакой в любых ситуациях. Это облегчит вам задачу: каждый раз, когда пес захочет приблизиться к коту, вы сможете отдать команду, и вероятный конфликт не состоится.

Начинайте кормить животных на полу друг напротив друга. Собака, как было указано выше, принимает пищу после прогулки, кот может перед этим поохотиться за удочкой. Тогда во время встречи животные более расслаблены. Расстояние 1–2 метра, миски строго в одну линию, животные смотрят глаза в глаза каждый через свою миску. Научите собаку сдерживать попытки приближаться к чужой еде. Также контролируйте кота, чтобы не лез в миску собаки. Это можно делать хотя бы один раз в сутки, так гарантия сильной дружбы и привязанности возрастает. Длительность – еще несколько дней или более в зависимости от реакций животных.

Пробуйте выпускать собаку на территорию кота на непродолжительное время каждый день под вашим контролем, но кота отселите на высоту при возникновении любой негативной эмоции. Начиная с десяти минут, если все будет проходить благополучно, время нахождения животных вместе плавно увеличивайте. Если кот захочет спуститься и подойти обнюхать собаку без проявления агрессии – похвалите обоих животных. Если кот уже привык к движениям собаки, просто подкрепляйте их положительное взаимодействие.

Не оставляйте собаку и кота в первый месяц наедине. Неизвестно, что будет происходить в ваше отсутствие. По истечении месяца оставьте животных впервые вместе на короткое время, убедившись, что никто из них не проявляет агрессии при подходе к чужим ресурсам и что собака не мешает коту в лотке. Первое время «только вдвоем» – 10–15 минут (сходите проверить почтовый ящик или в ближайший магазин). Несколько дней повторяйте этот короткий интервал. Постепенно наращивайте до одного часа. И если по возвращении домой у вас все в порядке – поздравляю! Они могут жить вместе.

Глава 12. Если кот переезжает к собаке

Знакомство будет похожим, но стресс кота от перемены места может усложнить и растянуть процесс сближения. До приезда кота выделите и подготовьте для него комнату или вольер, накрытый тканью, где не будет контакта с собакой. Подключите кошачьи феромоны в розетку, как минимум за три дня до заселения кота. Установите в комнате лоток, место для сна (лучше несколько), миски, когтеточку. Первые несколько дней лучше исключить контакты с собакой вовсе, дать коту спокойно привыкнуть к новой обстановке. Игры и общение с человеком снимают стресс, как и спокойная музыка.

Когда собака будет на прогулке, кота можно выводить на ее территорию, давать все исследовать и обнюхивать. Также можете угощать вкусной едой на чужом пространстве. Или выносить в переноске, если кот к ней приучен и ведет себя спокойно. Следите, чтобы собака неожиданно не вернулась с прогулки, – обговаривайте время с тем, кто выгуливает, заранее. В процессе исследования территории помните про потайные места, куда кот может забраться и долго не вылезать. Лучше зоны, из которых невозможно будет достать кота, на время закрыть. Пробуйте игры с котом на «враждебной территории» и давайте ему вкусную пищу.

С собакой отработайте ту же команду, что и в главе 10, когда она являлась гостем по отношению к кошке.

Первый контакт происходит просто с открыванием двери в помещение, где живет кот. Вы можете поставить в дверной проем сетку, чтобы кот от неожиданности точно не вырвался и не напал на собаку. Теперь, во время первого контакта, кота необязательно сажать на высоту как при первом способе знакомства. Но если он неуверенный и пугливый, то небольшой подъем в виде журнального столика придаст ему уверенности во время первых встреч.

Продолжительность первого визуального контакта самая короткая и должна составлять не более одной минуты. Собака отвлечена и находится на безопасном расстоянии (2–8 метра от кошки). Также можно проводить меры по ее расслаблению в присутствии кота.

Отличие контакта во второй ситуации, когда кот на чужой территории, заключается в том, что именно его мы будем стимулировать делать первые шаги к собаке, даже если она более робкая, чем кот. В процессе сближения кота выдавайте ему поощрение, отвлекайте на игру, если будет возможность. Период знакомства потребует больше времени, чем в случае, когда кот принимает собаку на свою территорию, так как кот обычно находится в стрессе от перемещения и учится жить в новых условиях.

Собака предварительно должна быть обучена и вести себя спокойно при встречах с котом. И конечно, на ней должна быть надета шлейка, а напряжение сброшено физической активностью на прогулке. Желательно применять упражнения, направленные на реализацию охотничьих потребностей при помощи собачьей удочки. С ее помощью вы можете научить собаку выдержке и контролю возбуждения – это совет от кинолога.

По мере адаптации кота снимайте сетку, плавно выводите его «в мир собаки». Если собака подается в его сторону, мотивируйте ее отворачиваться от кота за лакомством – тем самым она покажет ему сигнал примирения. Если кто-то испугался, прекратите общение и продолжайте в том же темпе на следующий день. Не спешите и не перегружайте животных. Если кто-то демонстрирует поведение избегания – значит, питомец не готов, ему нужно больше времени.

Когда кот начинает спокойнее и увереннее выходить из комнаты при собаке, не обращая на нее особого внимания, подайте собаке сигнал отойти назад и пропускать кота в глубь территории. Таким образом, собака показывает коту, что она ему не враг и он может спокойно освоить новое пространство. Помните, что территория для кошек имеет большее значение, чем для собак. Поэтому, когда собака учится уступать кошке, не мешать ей перемещаться, это хорошая основа для создания прочной коммуникации между ними.

По мере освоения пространства новичком подкрепляйте и хвалите как кота, так и собаку.

Обустройте пространство таким образом, чтобы при столкновении с собакой кот мог запрыгнуть повыше или укрыться: расставьте коробки с крышками или табуретки в узких пространствах, где столкновение возможно, ведите его при ознакомлении с квартирой по разным уровням. В широких и открытых местах на новой территории кот может быть не уверен в себе – разложите кошачьи игровые тоннели или коробки со сквозными отверстиями, чтобы ему было куда спрятаться от внимания собаки. Кладите больше подстилок для котика на высокие места. Так вы создаете ситуацию, когда ему не нужно бороться за территорию с собакой: у кота территория выше и привлекательнее, у собаки нижний уровень и собственные лежанки. Питомцы довольны и не конфликтуют.

Иногда кошки с удовольствием спят в собачьих лежанках на полу. Если собака напряжена при виде того, как кот укладывается на ее спальное место, сверните плед в несколько слоев, положите его напротив занятой котом собачьей подстилки, позовите пса и дайте команду «лежать». Подкрепите выполнение угощением и расслабьте, когда он займет плед. Таким образом вы обучаете собаку уступать коту, не ущемляя при этом ее права на отдых. Ведь все равно кот будет вести себя наглее собаки и укладываться там, где захочет. Таковы кошки!

Кормите животных так же, как рассказано в главе 11.

Вначале котика и собаку наблюдаем под нашим контролем, при возникновении опасности животных разделите и вновь плавно сближайте. Если оба животные ведут себя спокойно, тренируйте пребывание в обществе друг друга, изложенное в прошлой главе.

В процессе сближения питомцев я рекомендую не спешить и наблюдать за обоими. Вся практика осуществляется в максимально спокойном, но собранном состоянии, чтобы животных не нервировать своей неуверенностью. Перевозбужденные питомцы не допускаются к знакомству – необходимо отрабатывать такое состояние и уметь расслабить их к моменту встречи.

Помните, что могут быть откаты назад и негатив. Воспринимайте их спокойно – это не значит, что что-то не получилось. Просто требуется немного больше времени. Желаю легкой адаптации и крепкой дружбы вашим питомцам!

Глава 13. Кошка и другие животные

А если вдруг вам предстоит познакомить кота с кем-то, совершенно для него непонятным? Все чаще встречаются семьи, где хищники живут с травоядными. Это интересная история, но должны быть выполнены меры предосторожности. Как правило, таких разных животных объединяют, когда кошка находится в возрасте котенка, который растет с другими питомцами и учится их воспринимать как друзей, а не как свой «обед».

Если кот живет с рептилиями или земноводными, они должны располагаться в террариуме и без вашего контроля не допускаться к контакту с кошкой. Помните, что коты часто ловят ящериц и поедают их.

Грызуны – это тоже добыча для кошки. Поэтому объяснить взрослой кошке, что «их есть и преследовать нельзя», будет сложнее, чем маленькому котенку. Кролики, крысы и мышки должны быть в клетках на этапе приучения. Мы можем выставить миску кошки прямо перед клеткой или террариумом, чтобы она запоминала ассоциацию: «Еда – в миске, а в клетке интересные зверьки».

Самое сложное – это пернатые питомцы. Если дома живут птицы, то ради их безопасности при совмещении с кошкой обязательно содержание первых в клетке без выпуска «полетать». Слишком инстинктивно кошка реагирует на летящую птицу, и это огромный риск для пернатых. Конечно, бывают и исключения, но это малый процент по сравнению с количеством трагических случаев гибели птиц от кошек.

Аквариум должен укрываться плотной крышкой с мелкой перфорацией – это позволит воде сохранять свежесть и помешает кошке совать свои хищные лапы для осуществления «рыбалки». А еще крышка или встраивание аквариума в нишу стены предотвратит несчастный случай – когда кот падает в воду, приводит к гибели морских обитателей и, возможно, даже погибает сам.

Следите, чтобы у кошки не было постоянной охотничьей навязчивости по отношению к другим зверятам. Не оставляйте кота наедине с клеткой, в которую можно засунуть лапу и поддеть маленького зверька когтем. Вырабатывайте ассоциацию «там – друзья, здесь – еда» с помощью кормления кота на расстоянии от других питомцев.

Могут ли другие звери быть агрессивны к коту? Конечно. В моей практике такое было. Ко мне обратилась девушка, вопрос которой заключался в том, стоит ли заводить котенка, когда дома живет взрослый кролик. Не так давно дворовая кошка родила котят, соседи решили разобрать по одному котенку в дом, и девушка присмотрела одного для себя. Но возникли сомнения: уживутся ли крупный кролик и полуторамесячный котенок в одном доме?

Первое препятствие – взрослый кролик не кастрирован и уже ранее проявлял агрессию по отношению к другим животным. Как взрослый половозрелый самец, он громко бил задними лапами в пол при любом раздражении, чем мог сильно напугать котенка.

Я рекомендовала держать животных отдельно, а кролика, в случае если его здоровье позволяет, кастрировать. Выждать срок после кастрации и знакомить животных вначале на безопасном расстоянии друг от друга при помещении кролика в клетку. Одновременно кормить и не позволять раньше времени сближаться. Для котенка организовать места, куда он сможет быстро запрыгнуть, чтобы уйти с пути перемещения кролика в безопасность. Научить использовать траекторию, не пересекающуюся с «кроличьей тропой». Не оставлять животных вместе без контроля человека. Конечно, маленький котенок, которого кролик примет нормально, вырастет другом по отношению к нему и не станет преследовать.

Но всегда более приемлемым является вариант, когда у нас два маленьких разных зверька, которые учатся общаться и дружить с детства. С соблюдением всех мер предосторожности со стороны человека. Или когда у кота просто не присутствует поведение охоты по отношению к другим животным, а инстинкты в достаточной степени удовлетворяются игрой с дразнилками, и другие животные не склонны к агрессии и раздражению.

У одной моей постоянной читательницы дома целый «зоопарк»: кошки, собаки, суррикат, игуана. Выглядит все это крайне мило, когда все были приучены человеком жить в мире и дружбе.

Часть 12. Общение ребенка и кота

Множество предрассудков и страхов связано с кошками. Что они «воруют дыхание» у младенцев, «душат» их и «ранят» якобы из мести и ревности. Столько кошачьих оказалось на улице по причине непонимания людьми их природы и значения для питомцев увеличения состава семьи.

Для начала поймите, что на месть кошка не способна – слишком сложное чувство для животных! Ревность в привычном для нас понимании у кошек также отсутствует, а вот конкуренция за внимание возможна, особенно при резком изменении кошачьего режима. Специально направленной на ребенка ярости у кошки не возникает. Однако агрессия страха, если ребенок ее напугал, может случиться. Именно поэтому эта часть книги является очень важной, даже если у вас пока нет детей.

Глава 1. Как подготовить кошку к рождению у хозяев ребенка

Для кошки, не имевшей ранее никаких контактов с детьми, рождение ребенка у хозяев является стрессовым событием и может приводить к реакции «чего не знаю – того надо бояться». Кошке, привыкшей общаться только со взрослыми людьми или подростками, будут непонятны движения младенца, звуки, которые он издает, запах, который покажется странным. Поэтому проведите подготовку к появлению малыша заранее, чтобы ваша кошка восприняла это счастливое событие спокойно.

Начнем с детской комнаты. Заблаговременно решите, могут ли ваши кошки находиться в комнате ребенка постоянно или только под вашим присмотром. Если вы приняли решение в пользу ограничения доступа, тогда заранее закрывайте дверь в эту комнату. Но обязательно расширьте оставшееся питомцам пространство дополнительными полочками, лежанками, а при наличии возможности приобретите для них вертикальный кошачий комплекс. Или разрешайте котикам туда приходить, если вы не против посещения ими ребенка.

Если хотите, чтобы кошки были в детской, но при этом не запрыгивали в колыбель и не использовали ее в качестве спального места (кошки очень любят колыбели), кладите на дно кроватки пару слоев пустых пластиковых бутылок. Это искусственно созданное неудобство приучит кошек заранее к тому, что колыбель не самое интересное место в комнате и лучше туда не прыгать.

Рекомендую обустроить интересные места для питомцев вокруг колыбели, чтобы они могли наблюдать за малышом, изучать его движения и привыкать к обществу ребенка, когда он появится. В качестве таких мест подойдут полки, поверхности комода или свободный от цветов и вещей подоконник.

Разложите в зонах отдыха подстилки с запахом детской присыпки или лосьона, которые планируете использовать в уходе за ребенком. Так вы «заочно» познакомите кошек с новым запахом, к которому они привыкнут и смешают со своим собственным. Так питомцы будут меньше опасаться ребенка. Только наносите средства на подстилки не слишком много, чтобы не отпугнуть, помните о высокой чувствительности кошек к различным косметическим компонентам и запахам.

Установите четкий график для общения с кошками до появления малыша. Необходим такой режим, как будто ребенок уже появился. Чтобы уход за малышом не провоцировал у кошек стресс на фоне того, что с ними перестали играть и уделять им внимание. Впишите в новый график общение с кошками, чтобы они успели к нему привыкнуть.

Разделите часть заботы о кошках с вашим супругом или родными. Если ранее о котах заботились только вы, то с появлением ребенка возможности ухаживать за питомцами, как раньше, сильно сократятся. Для того чтобы это не происходило резко, договоритесь, кто из вашей семьи сможет убирать туалеты, кто покормит и во сколько, кто будет играть и вычесывать.

За две-три недели до появления ребенка начинайте играть с кошками более шумными игрушками, а также кормите их под звуки детского улюлюканья и плача. Вначале на малой громкости, плавно наращивая звуки в течение периода адаптации. Вы сформируете привыкание к звуковому раздражителю, и, несмотря на то что в реальности звук будет интенсивнее, приученные кошки станут не так сильно бояться плача ребенка.

Можно ли играть с кошками в комнате ребенка? Лучше, чтобы там была зона, свободная от игр. Иначе кошки могут приносить туда игрушки и шуметь, тем самым нарушая сон малыша. Пусть в этой комнате для кошек будет зона отдыха. Там можно разместить даже высокий кошачий комплекс и любимые лежанки, включать спокойную музыку или белый шум.

Все громкие игрушки выносите в те комнаты, где кошки смогут беситься и играть, приучайте совершать эти действия кошек именно в этом пространстве.

Новая мебель в детской комнате помимо колыбели также может заинтересовать кошек. Не прогоняйте, дайте им возможность обнюхать все, пометить уголки новых шкафчиков своими феромонами, обозначьте им места для пребывания с помощью подстилок, можно также разложить сухие угощения в виде «тайников».

Хорошим вариантом обустройства вертикального пространства для кошек являются полки на различной высоте. В случае появления малыша в семье есть смысл позаботиться об этом заранее. Особенно полезны будут полки для кошек, когда малыш начнет ползать и вставать на ножки – у кошек должна быть возможность ретироваться в случае опасности наступления ребенком на хвост или уйти, когда малыш попытается кошку схватить. Это будет удобно для всех. Сделайте полочки так, чтобы подросший малыш не доставал до них, а кошки при этом могли ими воспользоваться. Например, отправная точка с какого-либо предмета мебели (комод) на настенные лежаки или ступеньки. Кошачье дерево лучше закрепить, чтобы ребенок его не уронил, когда начнет перемещаться по дому.

До рождения малыша будущей маме стоит начинать пользоваться детской косметикой. Так вы продолжите приучать кошек к новому запаху, смешивая его еще и со своим. Также рекомендую стирать все вещи детским порошком. Все новые запахи вводите постепенно – по одному в день, чтобы не вызвать замешательства и связанного с этим желания кошки переметить «непонятный» запах мочой.

Переместите место кормления кошек в детскую комнату за неделю до появления ребенка. И включайте там детский плач. Кормите так три-четыре дня. Затем верните миски в привычное место кормления, а плач в комнате, пока они едят, оставляйте.

Своевременно позаботьтесь о кошачьих туалетах. Вы не заметите, как пролетит время и малыш будет активно перемещаться по дому. А значит, лотки должны быть в месте, недоступном для ребенка. Перемещайте лотки постепенно, сдвигая каждый по 10 см в день, чтобы избежать проблем с чистоплотностью кошек, в новое место. Новое туалетное пространство должно быть безопасным, там вы можете установить детскую перегородку на вход в зону кошачьего лотка. Или просто сделайте кошачий вход в двери помещения, где установлен лоток. Научите кошек перепрыгивать детский барьер или пользоваться кошачьей дверкой. Эти перемены должны произойти за месяц до рождения ребенка, чтобы кошки успели привыкнуть к новому туалетному пространству.

Будущей маме необязательно полностью прекращать игры с кошками: минимум два раза в день вы можете уделять внимание кошачьим развлечениям. Даже в будущем, занимаясь с малышом, можно находить время на игру с питомцами. Хорошим приобретением также могут стать самостоятельные игры для кошек: тоннели, лабиринты, головоломки. Научите кошек пользоваться новыми игрушками заранее в том месте, где они не помешают сну ребенка. А еще вас выручит «ленивый хвост» – вы сможете укачивать малыша и делать другие важные вещи, а кошки при этом будут заняты игрой в защиту мамы и дитя.

Если вы совсем не можете участвовать в играх, плотно занимаясь с ребенком, достаточно будет ласково разговаривать с кошками. Нежные интонации вашего голоса, звук кличек позволит кошачьим расслабиться и понимать, что вы их не разлюбили. При этом остальные члены семьи должны компенсировать вашу невозможность проводить больше времени с кошками и чаще их занимать.

За день до выписки мамы с малышом пусть родственник привезет небольшую вещицу новорожденного – это может быть шапочка или распашонка. Угостите на детской вещице кошку любимым угощением.

Подготовительная работа очень важна для мира в семье. Отнеситесь со всем вниманием к ее проведению, и вы сможете оценить, насколько хорошо все предусмотрели в день, когда привезете малыша домой.

Глава 2. Знакомство и общение с маленьким хозяином

Как только вы впервые принесете ребенка домой, присядьте на корточки или низкий стульчик. Вытяните вперед сверток, покажите питомцу с помощью «кошачьего гипноза», что «все в порядке, опасности нет». Позвольте кошке подойти и обнюхать малыша – это новый запах нового жителя, по запаху кошки узнают друг друга и хозяев, так позвольте узнать и маленького хозяина. Не кричите и не отгоняйте, иначе кошка будет ассоциировать ребенка с опасностью и негативом. Позволяйте обнюхивать детские вещи и заходить в детскую комнату в вашем присутствии.

Если кошка испугается резкого плача и убежит, то, после того как успокоите малыша и уложите спать, попробуйте привести кошку с помощью тихой игрушки и поиграть недалеко от того места, где она испугалась, или дать самое любимое угощение (например, это может быть паста для вывода шерсти, если кошка ее любит). Если питомец опасается подходить, попробуйте просто покормить напротив этого места.

Не забывайте уделять время кошке: как я и говорила ранее, установите расписание еще во время беременности и старайтесь играть и проявлять заботу о питомце. Так с появлением ребенка кошка будет понимать, что в плане ее жизни ничего не изменилось, и будет меньше беспокоиться. Ведь она тоже смотрит на мир и на вас детскими глазами, а значит, очень важно уделять ей время.

Когда кормите или пеленаете малыша, не прогоняйте кошку, позвольте ей наблюдать за процессом. Она изучает маленького человека, которого раньше никогда не видела.

Не оставляйте малыша и питомца наедине без присмотра, даже если кошка спит, а малыш просто играет. Может пройти несколько секунд, и ситуация резко поменяется. Винить в этом кошку точно не стоит, ведь ее легко напугать, поскольку она не знает намерений ребенка. На вас лежит ответственность за взаимоотношения кошки и ребенка, не подводите их обоих.

Если боитесь, что коготки кошки нанесут вред ребенку – подстригите кончики когтей у ветеринара или самостоятельно.

Когда малыш начнет активно перемещаться по дому, кошке понадобятся укрытия в каждой комнате – на высоте, доступной кошке, но недоступной малышу. Вспомните про подготовительный этап, данный в главе 1.

В то время как ребенок начнет расти, кошка может принимать пищу в двух метрах от него, сидящего на полу с игрушками. Также можно кормить ребенка на детском стульчике, а кошку для кормления разместить на другой высокой поверхности таким образом, чтобы они смотрели друг на друга. Так наступает привыкание: «Вместе едим, делим добычу – значит, мы не можем быть врагами».

Приучайте малыша правильно гладить и хорошо обращаться с кошкой с ранних лет. Пока ребенок не понимает ваших слов, просто показывайте, как вы общаетесь с питомцем. Только не делайте этого против воли животного. Кошка должна быть настроена спокойно, сама к вам подходить, тогда ее сложно будет испугать или спровоцировать на негативную реакцию. Чаще всего кошки сами берегут свои хвосты и уши от агрессивных хватательных движений детей, но есть те, кто терпит до поры до времени. Вам лучше быть рядом и в случае ошибки ребенка убирать кошку на высоту.

Чтобы не спровоцировать плач ребенка по поводу исчезающей из поля зрения кошки, предложите ему интересную вещь или погремушку, лежащую в стороне. Поверьте, ребенок еще будет не раз расстраиваться по важным вопросам и мелочам, но ваша задача, как родителя, грамотно показать, что кошка – не игрушка. Потому что, если испугается кошка, вам придется исправлять ее реакции, добавив новые хлопоты помимо воспитания малыша. Так что лучше предвосхитить неприятные события.

Помните, что сон кошки – это святое. Беспокоить ее во сне крайне нежелательно. Поэтому покажите малышу в игровой форме, что питомица отдыхает, и придумайте сценарий: «Давай мы с тобой не будем ее беспокоить, а лучше сходим в другую комнату». Для минимизации шума в зонах отдыха кошки может играть спокойная музыка.

Пока ребенок маленький, он едва ли будет понимать, что можно и что нельзя. Вот почему туалетный лоток кошки должен быть огорожен специальным детским заборчиком или в дверь встроен люк для кошки. Для ребенка это достаточное препятствие, чтобы не напугать кошку во время отправления естественных потребностей и не играть с ее наполнителем.

Миски для кормления питомца лучше поднимите на более высокое место (например, подоконник). Игрушки кошки также должны находиться на местах повыше. Если у вас обустроен кошачий комплекс с игрушками – прекрасно, вам гораздо проще. В противном случае убирайте игрушки и удочки от малыша, пока тот перемещается по дому, а как только малыш засыпает, доставайте их для игры с питомцами в отдельной комнате по установленному вами графику.

Когда ребенок научится говорить, начнет осознавать мир – покажите, как лучше всего общаться с питомцем. Только следите, чтобы малыш все делал правильно, не пугал кошку, иначе он может спровоцировать ее агрессию. Пример положительного взаимодействия – дать ребенку маленькую веревочку, чтобы он ею водил перед ней. Если хочется погладить – дайте ребенку в руку что-то мягкое, например маленькую тряпочку или губку, позвольте провести по шерсти кошки. По мере роста малыша научите его гладить ее приятными предметами – кисточкой с мягким ворсом, зубной щеткой или очень легкими движениями руки. Помните, что маленькие дети еще плохо осознают силу своего движения, поэтому обучайте вначале касаться мягкими предметами, не попадать кошке в глаза или нос.

Как только ребенок еще немного подрастет, приучите его принимать активное участие в уходе за кошкой: дайте ему резиновую или ворсистую расческу для кошачьей шерсти и позвольте ухаживать за ней. Чем мягче расческа, тем лучше. Избегайте металлических пуходерок и фурминаторов. Не позволяйте превращать кошку в куклу и цеплять на нее заколки, резинки и прочую ерунду. Покажите, что такие вещи гораздо красивее смотрятся на куклах.

Позвольте ребенку подкармливать кошку из руки, а другой рукой осторожно к ней прикасаться. Это формирует ассоциацию: «Ребенок гладит в хороший момент – мне приятно».

Если ребенок учится читать – прекрасно! При чтении предложите ему использовать имя кошки в качестве доброго персонажа из сказок – кошки очень хорошо реагируют на свое имя в ласковых тонах и, как правило, приходят в детскую комнату «послушать рассказ о себе любимой». Тогда причин доверять ребенку у вашей кошки будет больше.

По мере взросления детей привлекайте их кормить и убирать за кошкой, приучите к ответственности за нее как за младшего члена семьи. Дайте понять, что кошка – компаньон для ребенка, «напарник», а значит, «делаете уроки, играете, смотрите мультики вместе с напарником». Ребенок поймет, что делать какие-то задания вместе с кошкой гораздо веселее. Плюс чувство ответственности за «младшего члена семьи» для многих детей очень приятно.

Всегда помните о мерах безопасности – маленькие котята могут быть травмированы и даже погибнуть, если на них упадет ребенок или уронит какую-то вещь. Мебель в доме должна быть закреплена, пока малыш растет, а на дверях установлены ограничители, чтобы он случайно не придавил кошку дверью.

Пресекайте любую жестокость по отношению к кошке и помните, что животных и детей не стоит оставлять без присмотра взрослых, пока ребенок не достигнет осознанного возраста. Начиная с шести лет вы можете попробовать позволить им быть вместе при условии, что вы находитесь недалеко. Полностью оставлять детей с питомцами одних лучше с возраста восьми лет, если не осталось никаких опасений, вы научили ребенка правильно общаться с кошкой и соблюдать правила безопасности (например, не открывать окна и балконы без сеток, не выносить кошку без присмотра на улицу).

Глава 3. Как привезти кошку в дом, где уже есть ребенок?

Родители не разрешали заводить домашних животных по причине моей излишне сильной любви к ним: я могла слишком сильно сдавить кошку или кролика в объятиях, очень навязчивым было мое внимание. И потому я пишу эту книгу!

Первая кошка появилась у меня в девять лет. Это была большая любовь, но мало эффективного взаимодействия. Я часто не давала своей Каролине покоя. Поэтому понимаю, что ожидает кошку, которая появится у ребенка, не имевшего опыта грамотного общения с питомцами.

Эта глава для вас, родители.

Я рекомендую вам провести адаптацию питомца согласно описанной ранее ситуации переезда кошки. Эти меры проводит взрослый человек. Вы можете иногда пускать ребенка в комнату, но учитывайте его возраст и поведение, поскольку зачастую присутствие детей лишь провоцирует усиление стресса у питомца, который к вам только что переехал и не успел привыкнуть. Например, ребенок покажет радостное возбуждение или испугается кошку и громко закричит. Поэтому чем младше ребенок по возрасту, тем позднее вы начинаете процесс общения между ним и кошкой.

Брать кошку, «чтобы ребенку было не скучно» или «чтобы воспитать в нем ответственность», – плохая идея. Я свою первую кошку подобрала уличным котенком, тем самым взяв на себя в 9 лет ответственность. Если же это решение родителей, поверьте – ответственности вашего чада хватит на первую неделю, а затем уход за кошкой ляжет целиком на ваши плечи. Готовы ли вы к такому? Если нет, не заводите животное, даже если ребенок клянется, что будет всецело заниматься воспитанием и уходом. Дети часто переоценивают свои возможности, и их энергия быстро переключается на что-то еще более интересное, чем игры с кошкой и уборка ее лотка.

Кошка также не создана для развлечения детей и взрослых. Это хищник, живое существо. Понимание разницы между живым и игрушкой у маленьких детей, как правило, еще не сформировано. Поэтому вероятны такие реакции: наступил, придавил, схватил за хвост или лапу, напугал криком или плачем и другие неприятности. А поскольку испуганная кошка готова защищаться, соседство с ребенком, не достигшим возраста самоконтроля собственных реакций, это плохое соседство.

Если же ребенок уже в возрасте хотя бы шести лет, спокойный (например, вы можете понаблюдать заранее, нет ли с его стороны жестокости по отношению к животным на улице или в гостях у друзей с питомцами), то шансы на дружбу довольно неплохие. Но также помните, что большая часть забот о кошке все-таки будет на родителях.

Проведите адаптацию прибывшей к вам кошки. Ребенок допускается к животному, только когда адаптация близка к завершению. Он может заходить, чтобы почитать вслух в комнате кошки или порисовать. При таких занятиях ребенок гораздо реже демонстрирует перевозбуждение, приводящее к резким действиям и громким крикам. А кошка за некоторое время наблюдения привыкает к его голосу и движениям. Только не оставляйте их наедине.

Затем вручите ребенку миску с едой для кошки, предложите ее просто поставить и отойти.

Взгляд ребенка также очень важен. В моей практике был случай, когда кошка проявляла агрессию по отношению к младшему члену семьи. Все дело было во взгляде – семилетний мальчик буквально сверлил кошку глазами. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то так пристально и навязчиво вас рассматривал? Нервничали, отворачивались, раздражались? Для кошки это был сигнал, что ребенок бросает ей вызов. Поэтому при малейшей попытке мальчика подойти к ней она шипела на него и старалась избежать общения, думая, что он хочет причинить ей зло.

Вспомните особенности коммуникации кошек друг с другом. Что выражает пристальный немигающий взгляд? Угрозу. Пока кошка считала, что ребенок угрожал ее безопасности, о дружбе между ними не могло быть и речи. Если бы мама не научила сына «кошачьему гипнозу» и другим сигналам примирения (отворачиваться, зевать, не сверлить кошку глазами постоянно), ситуация могла ухудшаться дальше и привести к беде. Но благодаря усилиям мальчика и участию взрослых удалось добиться взаимопонимания, которые затем переросли в дружбу. Дополнительно в мои рекомендации входило совместное питание ребенка и кошки, а еще родители научили сына играть с питомцем кошачьей удочкой и принимать участие в уходе за ней.

Очень важно объяснить ребенку, какие сигналы он может демонстрировать кошке, чтобы она поняла, что намерения у него добрые. Иначе сложности в переводе на «кошачий язык» неизбежны.

Поймите, что даже очень капризного ребенка можно замотивировать правильно общаться с кошкой. Например, придумать систему поощрений. Одобряйте правильные шаги ребенка при налаживании отношений с кошкой. Не забывайте подкрепить и питомца в случае успеха. Дотрагиваться до кошки рукой необязательно, вначале пусть это будут приятные ей предметы. Во время спокойной игры ребенка с питомцем вырабатывается больше доверия. Не разрешайте ребенку играть руками или давать кусать свои ноги. Научите его уходить, если кошка повела себя неправильно, не кричать на нее и, конечно же, не бить. Вспомните начало книги, где я рассказывала о положительном подкреплении.

Бывает также, что сидя ребенок любит болтать ногами в воздухе. Для котенка или молодой игривой кошки это может быть воспринято как приглашение поиграть с ногами.

Если видите подобные реакции, обработайте носки ребенка отпугивающим кошку запахом. Приучите ребенка играть с кошкой только тем, что позволяет держать дистанцию между приманкой и его руками. Пресекайте ситуации, когда ребенок дразнит кошку руками или прогоняет откуда-либо ногами, провоцируя ее на неправильное поведение.

Если кошка мочится только на кровать ребенка, это сигнал того, что в их отношениях есть разлад. Возможно, кошка побаивается ребенка или и вовсе встречает с его стороны полное равнодушие. Постарайтесь понаблюдать со стороны за их взаимодействием, попросите ребенка чаще помогать вам в заботе о кошке.

Когда взрослые правильно выстраивают систему общения между детьми и питомцами, то в семьях обычно не случается проблем с кошачьим поведением. В доме царит мир, а кошки с удовольствием играют и проводят время вместе с ребенком.

Часть 13. Интересное: природа кошачьего мурлыканья, закапывания и раскапывания еды, точения когтей и прочее

Глава 1. Мурлыканье кошек

Кошки умеют издавать специфический звук, который мы называем мурлыканьем. Людям чаще всего этот звук очень нравится, и это не просто так. Что же позволяет кошкам мурлыкать?

Специального органа, отвечающего за мурлыканье, у кошек не существует. Ни «моторчика», ни «вечного двигателя». Специфический звук возникает из-за подъязычных косточек, которые начинают вибрировать под действием колебаний голосовых связок.

Мурлыканье кошек учеными до сих пор полностью не изучено, но сам механизм описан как сигнал, подаваемый мозгу, чтобы организм кошки вырабатывал необходимые гормоны.

Частота колебаний звука одной и той же мурлыкающей кошки бывает различной. И зависит от обстоятельств, вызывающих мурлыканье.

Самые распространенные причины мурлыканья:

♦ от счастья – когда кошка всем довольна, ее приятно гладят, она поймала вкусную добычу или ей тепло; также кошки часто мурлыкают человеку или другому животному перед сном – сигнал любви и доверия;

♦ для улучшения лактации – кормящая кошка мурлыкает, пока кормит котят;

♦ при стрессе или перевозбуждении – звуки мурлыканья успокаивают нервную систему не только людей, но и самих кошек, поэтому мурлыканье кошки может быть связано с тем, что она испытывает беспокойство или очень чем-то взволнована (например, вашим длительным отсутствием дома), поэтому пытается прийти в равновесие при помощи мурлыкающих звуков;

♦ от голода и болезни – дело в том, что частота кошачьего мурлыканья способствует регенерации тканей, улучшению кровоснабжения, снижению боли и дискомфорта. Поэтому бывает и такое, что на болезненные прикосновения человека кошка может некоторое время реагировать мурлыканьем, и человек по ошибке считает, что кошке его прикосновения нравятся, хотя на самом деле она терпит боль.

Кошки могут мурлыкать даже перед смертью. Поэтому надеяться, что кошка сама себе поможет и вылечится только за счет колебаний подъязычных косточек, не нужно. Всегда наблюдайте за физическим состоянием животного и проводите необходимые меры профилактики и лечения питомца.

Мне бы хотелось, чтобы кошки чаще мурлыкали именно от счастья. Согласитесь, мурлыкающий кот прекрасно снимает стрессы и перенапряжение у хозяев, а когда мы устали или заболели, кошки облегчают наше состояние.

Почему кот не мурлыкает? Возможно, нет приводящих к этому факторов – например, в моей практике был случай, когда любимый кот Персик перестал мурлыкать своей хозяйке с появлением второй кошки в доме. Она научила питомцев жить дружно, без ссор и конфликтов, но вот былой нежности в отношениях кота и человека больше не проявлялось. Хозяйка даже решила, что кот серьезно заболел, проверила его в ветеринарной клинике, и врачи, к счастью, никаких болезней не обнаружили.

Тогда она обратилась ко мне, и я выявила легкую степень стресса у кота от недавних изменений в жизни, из-за чего он «замолчал». Дело в том, что у кота это состояние перешло из фазы «острый стресс» от неожиданного появления кошки в доме в перманентный стресс, который длился три месяца. Это вызвало резкое ограничение общения кота с человеком и привело к тому, что котик прекратил мурчать. Теперь он чаще находился с кошкой, наблюдал за ней, но вот спать уходил отдельно от всех, хотя раньше всегда спал на кровати хозяйки.

Дело оказалось в том, что свое место он уступил новой кошке без боя. Хозяйке казалось, что все хорошо, но между животными было напряжение в пассивной форме, которое отразилось на поведении кота.

Мы поработали над расслаблением, улучшили качество взаимодействия двух питомцев, подключили интересные занятия для хозяйки и кота. И кот ожил, спустя неделю он снова мурчал!

Как видите, вялотекущий незаметный стресс может приводить к таким изменениям поведения кошек. Могут ли быть иные причины, почему кот не мурлыкает? Часто бывает так, что после падения с высоты и получения травмы кошка перестает мурлыкать. При травматизации могла быть затронута челюсть или горло. Поэтому берегите ваших кошек от падений.

Лучше хозяевам и котикам не болеть и не нервничать, а мурлыканье включать только в самые приятные моменты.

Глава 2. Кошка закопала еду

Бывает, что мы стараемся для питомца, долго выбираем какой-то паштет и радостно накладываем его в миску, ожидая радости котика. И тут сталкиваемся с неожиданностью! Кот деловито понюхал и «закопал» принесенный вами паштет по окружности миски. Что это значит? Выражение презрения? Вовсе нет. Если была хотя бы одна попытка еду попробовать, а потом трапеза была торжественно «погребена» мохнатыми лапками – это значит, что кот в данный момент не голоден и решил оставить закуску «на потом». А для того, чтобы «незримые враги» не съели его блюдо, кот формирует «защитный круг» с помощью феромонов на лапках: «Не подходи – моя добыча!» Именно так поступают с тушей убитой жертвы крупные кошки, например тигры и львы, когда и рад бы съесть, но не лезет, а пищевых конкурентов на чужую добычу в округе хватает.

Второй вариант развития событий: кот даже не попробовал и с недовольной миной загреб «блюдо от шефа». Здесь все просто: не понравился запах, отпугнув кота своей резкостью или невкусным компонентом. Кот привык все резко пахнущее и неприятное закапывать, наводить чистоту. Будь у него возможность – выкинул бы в мусорку и отмыл мисочку. Дело в том, что пищевые предпочтения многих кошек могут сильно отличаться, среди них встречаются даже истинные гурманы. Им может быть противен рыбный запах (не все кошки его любят), резко пахнущий бульон или даже запах тары, в которой продавался корм.

Еще одна возможная причина – генеральная уборка «по-кошачьи». Соус из корма мог случайно пролиться, или сам кот отведал угощение не очень аккуратно, заляпал пол и пролил бульон. Срочно нужна уборка. Поэтому поведение кота около миски может напоминать его поведение в собственном лотке.

Глава 3. Вода в жизни кошек

Для начала отвечу на самый распространенный вопрос о воде среди владельцев кошек: нужно ли кошкам купаться? Нет. На языке кошки находятся «мини-шипы», или кератиновые сосочки. Они выполняют функцию очистки от загрязнений и приглаживания шерсти питомца. Кошка вполне способна самостоятельно и качественно ухаживать за своей шерстью, а вот купание в воде ей чаще всего вредит как физически (ослабление иммунитета из-за ухудшений барьерных функций кожи после мытья, плюс при влажной шерсти выше вероятность замерзнуть и заболеть), так и психологически.

Есть кошки, которые любят играть с водой или даже плавать (водоплавающие породы – например, турецкая ангора), но это не значит, что между мытьем, инициированным со стороны человека, и простым развлечением можно поставить знак равенства. Поэтому кошек купают только при самой крайней необходимости или обходятся шампунями, безопасными для кошек и не требующими смывания водой.

Раскапывающие движения, перед тем как попить из миски, замечены у 20 % домашних кошек, остальные этот навык утратили. Такой интересный рефлекс достался кошкам от предков. Дикие кошки обычно пьют проточную воду из ручья или водоема, где на поверхности воды могут плавать тина, листья или мелкие насекомые. Перед питьем кошка очищала поверхность воды лапой, чтобы под язык не попало ничего лишнего. Рефлекс «раскапывания воды» остался, как было упомянуто, у немногих современных домашних кошек, но наблюдать его проявления бывает весьма забавно. Чаще всего такое поведение замечалось у представителей бенгальской породы кошек.

Многие владельцы кошек замечают стремление хвостатых попить из-под крана, унитаза, вазы с цветами – откуда угодно, только не из собственной миски. Расскажу о причинах такого поведения:

• в природе кошка стремится найти самую свежую воду. Такой обычно считается не стоячая вода, а ручейки, канавки с протоками, где вода циркулирует, за счет чего постоянно обновляется и обогащается кислородом;

• в природе кошка не пьет там же, где ест. Она уходит на расстояние, даже если поймала добычу у ручья, и пьет только в том месте, где вода свежая и еще не смешалась с останками добычи. Когда мы предлагаем котам выбор из сдвоенных мисок для еды и воды, мы делаем огромную ошибку – во время еды частицы пищи и слюны могут попадать в соседнюю миску с водой, от чего питье станет непригодным. И даже смена воды пару раз в день не спасет. Просто поставьте миску с водой отдельно, а корм оставьте в привычном месте, так вы сможете предотвратить множество кошачьих болезней, вызванных недостатком употребления жидкости;

• коты выбирают наилучшую температуру воды для питья – не слишком теплую или холодную, поэтому забудьте ставить питьевые миски около батареи или других источников тепла. Такая вода портится быстрее и не утоляет жажду;

• котам не нравится слишком плоская или неустойчивая посуда в качестве поилки.

Лучшие решения для организации питья кошки:

♦ более глубокая миска создаст ощущение природного озера, питомцу будет интересно вглядываться в дно, вода при ее большем количестве дольше будет свежей для кошки;

♦ неплохим решением является питьевой фонтан: главное, выбрать тяжелый и устойчивый, не забывать менять фильтры и подобрать напор и форму подачи воды, которая понравится котику (циркулирующие по кругу, в виде крана или родника и т. д.);

♦ вода располагается отдельно от корма и повыше. Лучше, если это будет светлое местечко (холодильник, тумба, подоконник, балкон) – у моей кошки все миски и питьевой фонтан глубокие, тяжелые и стоят на возвышенностях;

♦ лучшие материалы для миски или фонтана – тяжелая керамика или толстое стекло. И то и другое можно дезинфицировать при высокой температуре в посудомоечной машине, сами материалы поддержат хорошую температуру воды для кошки;

♦ замена воды – ежедневно, в жаркое время меняйте чаще, также не забывайте регулярно мыть миску / фонтан от водяного налета;

♦ если кот не очень хорошо пьет – поставьте несколько источников питья в разных местах и в различной посуде (некоторым кошкам нравится пить из широкой посуды вроде тазика или кастрюли, а кто-то любит пить из вазы – таким могут подойти собачьи поилки на высокой подставке).

Вот такие интересные взаимоотношения у кошачьих с водой. Предоставив удобные поилки, вы сможете улучшить качество жизни и здоровье кошки.

Глава 4. Точение когтей

Когти выполняют очень важную роль в жизни кошки. Это обеспечивает ее выживание и коммуникацию с внешним миром. С помощью когтей кошка может ловко взобраться на дерево и спастись от преследователя, словит себе на обед сочную мышку, «разметит» свою территорию и ключевые места, чтобы другие животные не посягнули на ее владения, защитит себя при встрече с врагом, плюс заточка когтей приводит к расслаблению кошки, доставляет ей чувство комфорта и уверенности.

Вот почему так важно оберегать когти кошек, даже если они причиняют вам неудобство. Кошка без когтей – это не кошка, а инвалид. Поэтому следите за здоровьем когтей у питомца, это, кстати, еще и важнейший показатель физического состояния организма кошки.

Когда кошка точит когти, это также способствует поддержанию их в отличном состоянии. Дело в том, что часть когтевой пластины отмирает, и коготь нуждается в очищении. С помощью использования когтеточек кошка заботится о здоровье когтей.

Поэтому никогда не используйте накладные колпачки на коготки, которые широко представлены в зоомагазинах. Дело в том, что подобные изделия прежде всего нарушают воздухообмен когтя. При нахождении в таком «коконе» формируется влажная среда, благоприятная для размножения грибков и бактерий. Здоровье кошки от этого серьезно страдает. К тому же обычно кошка втягивает когти на передних лапах, когда просто идет по твердой поверхности. Данное «модное» изделие нарушает естественную походку у кошки, поскольку когти с накладками не втянуть, что может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Во второй части книги мы уже подробно разбирали вопрос, как приучить кошку царапать только когтеточку, а не вашу мебель. Также рассматривался вопрос агрессии и нечистоплотности кошек с хирургически удаленными когтями. Я лишь хочу напомнить, что приучить кошку любить свою когтеточку, правильно подобрав ее фактуру, размер и расположение в вашем доме, довольно простая задача. Плюс отучение питомца использовать для заточки вашу мебель или даже одежду на положительном подкреплении приносит долгосрочные результаты при старательном выполнении рекомендаций.

А вот удаление когтей необратимая и калечащая операция. Во многих странах Европы она давно под запретом, поскольку нарушает Европейскую конвенцию по защите домашних животных, подписанную в 1987 году.

В конвенции говорится о пяти свободах для питомцев, которые должны обеспечивать владельцы домашних животных:

• свобода от голода и жажды;

• свобода от дискомфорта;

• свобода от травм и болезней;

• свобода для осуществления видотипичного поведения;

• свобода от горя и страданий.

Во многих ветклиниках нашей страны вам откажут в удалении когтей у кошек и подрезании голосовых связок у собак, поскольку это негуманно и нарушает сразу четыре свободы данной конвенции. Но есть и те ветеринарные клиники, врачи которых проводят и даже рекомендуют эту калечащую операцию. Пожалуйста, сделайте правильный выбор и не посещайте подобные ветклиники даже для простых манипуляций вроде чистки ушей или постановки прививок. Не поддерживайте деятельность организаций, работающих не во благо животных, а против него.

Глава 5. Что такое «флемен»?

Наверняка владельцы кошек сталкивались с забавной гримасой, которую кошка делает после длительного обнюхивания какого-то предмета или места. Кошка долго принюхивается, ее в этот момент ничем не получается отвлечь, затем она приоткрывает пасть, поднимает голову, в ее глазах признаки эйфории, пасть при этом остается открытой на некоторое время, а взгляд кошки словно стекленеет. Затем кошка сглатывает и возвращается к своему обычному поведению.

Что это было? Кошка «сломалась»? Вовсе нет!

Подобное явление называется «флемен» – считывание кошкой информации по пахучей метке. Эта метка может быть оставлена кошкой или кем-то другим из животных. Такая же реакция наблюдается на некоторые другие запахи в окружающем пространстве.

Помимо кошек флемен встречается и у других животных.

Дело в том, что у зверей есть специальный вомероназальный орган, или по-другому орган Якобсона. У кошки орган Якобсона имеет вид короткой трубки около одного сантиметра, расположенной за резцами между обонятельной слизистой оболочкой и верхним небом.

Это открытие совершил анатом из Дании Л. Якобсон в начале XIX века. Известно, что открытый датчанином орган помогает кошке и другим животным получать информацию о внешней среде.

Кошки – существа, выделяющие феромоны. Все тело буквально является источником определенных наборов запаха. Также они способны «прочитать» чужие феромоны.

Именно поэтому застывшая во флемене кошка напоминает слегка зависшего робота, переваривающего информацию, ведь именно запах является ценным источником об окружающем мире, растениях, животных, людях.

Чтобы подробная информация о запахе дошла по назначению до головного мозга, кошка вынуждена приоткрыть пасть – так мы видим работу органа Якобсона в действии и понимаем, что это не простое обнюхивание, а глубокое изучение кошкой стимула.

Кошка может буквально «прочитать письмо», оставленное в виде метки другой кошкой или еще каким-либо животным, получить информацию и запомнить новый запах. Кстати, изучение новых запахов очень полезно для поддержания когнитивной функции головного мозга кошки и профилактики различных его нарушений в пожилом возрасте.

Поэтому не пугайтесь, когда ваша кошка «зависла», лучше регулярно обогащайте ее среду обитания различными приятными и интересными запахами.

Глава 6. Кошка доминирует над человеком?

Это самый распространенный и не имеющий никакого научного обоснования миф о кошках. Именно поэтому я решила о нем упомянуть в контексте данной книги.

Человек по ошибке решает, что, если кошка легла ему на грудь или шею, это проявления доминирования. Вы удивитесь, но поведение доминирования животное может демонстрировать только внутри собственного вида. Собаки – среди собак, кошки – среди кошек (что гораздо реже ввиду предпочтений кошек к раздельному существованию). Более того, чтобы возникло подобное поведение, должны быть предпосылки – например, слишком скученное содержание особей одного вида на малой площади и ограниченность ценных ресурсов.

Дело в том, что «теория доминирования» была выдвинута (а затем и успешно опровергнута) при изучении стай волков, помещенных в неволю. В искусственно созданных сообществах волки часто демонстрировали внутривидовую агрессию по отношению друг к другу, между ними возникали немотивированные конфликты.

Однако затем данное наблюдение не подтвердилось при детальном изучении волков, живущих в природе. Ввиду неограниченности территории даже при малом количестве кормовых ресурсов у волков не наблюдалось столь выраженной по отношению друг к другу или младшим членам стаи агрессии. Поэтому данная теория была признана несостоятельной в отношении животных.

Кошки могут отстраивать иерархическую структуру внутри кошачьего сообщества, однако ни о каком доминировании над человеком и речи быть не может – человек «вне стаи».

Даже если кошка у вас одна, она не настолько глупое животное, чтобы не понимать нашу принадлежность с ней к разным видам. Если кошка ложится на грудь, причины могут быть связаны с тем, что она соскучилась по хозяину, ей захотелось тепла (они так чаще всего греются!) и тесной коммуникации с человеком. Не изобретайте велосипед и не усложняйте ваши отношения с кошкой такими ложными теориями, как доминирование.

Если кошка схватила вас зубами за руку, это может быть результатом ее перевозбуждения, дискомфорта от голода или просто сигналом «стоп» к неприемлемому в ее адрес действию с вашей стороны. А не попыткой стать главной по отношению к людям. Вот так мир кошек и обрастает слухами! А на деле они милые и добрые существа и не хотят «захватить мир», как многие думают.

Глава 7. Почему кошки издают «чирикающие» звуки?

Вы наверняка замечали странное поведение кошки, которая сквозь окно увидела птицу. Со стороны это выглядит примерно так: напряженное движение челюстей, необычные «скрипящие» звуки, полная сосредоточенность питомца.

Что происходит с кошкой в такой момент? Есть три версии, чтобы объяснить происходящее.

• Подражание жертве, маскировка. Часть диких кошек до сих пор не утратили способности воспроизводить максимально близкие к пению птиц звуки. Это позволяло сократить расстояние до «жертвы» или отвлечь ее во время подкрадывания хищника: так птица считала, что рядом «свои», и это снижало ее бдительность. Поскольку к окнам птицы подлетают достаточно близко, кошка может пытаться максимально замаскироваться, чтобы замедлить реакцию спасения птицы, даже если поймать ее невозможно ввиду того, что между пернатой и хищником толстое стекло.

• Копирование поведения кошки-мамы. Котята достаточно плохо помнят свою мать, но при этом они запоминают яркие события или их контекст. Кошка-мать обычно оставляет котят в гнезде, чтобы уйти на охоту. Котята покинут гнездо, только когда мама даст сигнал, что выходить можно, – это необходимая мера безопасности для защиты потомства. Когда кошка возвращается к гнезду с добычей, чтобы поделиться с подросшим потомством и научить котят питаться твердой пищей, она издает специальный сигнал, похожий на тот звук, что ваш питомец воспроизводит при наблюдении за птицами. Котята распознают сигнал и выходят полакомиться новым видом пищи. Таким образом, формируется воспоминание: самая первая охота котят, подзыв мамы как приглашение к приему пищи. Однако похожие звуки кошка может издавать и при раздражении во время общения с человеком. И не всякая добыча вызывает у кошки желание «почирикать», поэтому данная версия все еще на стадии изучения.

• Смещенная активность. Часто формируется в результате стремления кошки совершить какое-то действие, но в результате его невозможности она выполняет другое, никак не связанное со своими желаниями. То есть кошка, видя птицу и желая подкрасться и напасть, при этом видит неодолимое препятствие – стекло, что вызывает фрустрацию и «пение» скрипящими звуками. Смещенную активность вы можете наблюдать и при играх: кошка бегает, чтобы схватить игрушку, затем останавливается от резкого отскакивания игрушки об пол, перестает играть и начинает вылизываться. Данная версия все так же является спорной, поскольку в этом случае скрипящие звуки мы могли бы слышать не только как реакцию на птиц, но и при других обстоятельствах.

Поэтому это «чириканье» продолжает будоражить головы многим ученым, этологам, зоологам и зоопсихологам. Кошек слишком поздно начали изучать в сравнении с собаками. Множество тайн еще предстоит разгадать.

Часть 14. Как нам помогают кошки и как ответить взаимностью?

Глава 1. Влияние кошек на здоровье и душевный комфорт

В семье, где обитают кошки (при условии отсутствии у последних поведенческих проблем. – Прим. автора), отмечено более стабильное эмоциональное состояние людей. Владельцы кошек гораздо меньше подвержены стрессу и способны справиться с ним быстрее в сравнении с теми, кто не имеет дома мурчащих зверьков. Достаточно взглянуть на спящую перед вами кошку, и вы наверняка поймете, о чем я говорю.

Общение с кошками положительно воздействует на показатели сердечного ритма и артериального давления. Одно лишь присутствие этих существ благотворно сказывается на работе нашей центральной нервной системы, в их обществе легче переносится апатия и даже депрессия. Они становятся нашими верными и преданными друзьями, если мы относимся к ним с любовью и заботой.

Кошки способны предупреждать человека о болезни. Очень часто они ложатся именно на те места, где повышена температура. Локальное повышение температуры в какой-то зоне может свидетельствовать о воспалительном процессе. А иногда бывает наоборот – кошка пытается согреть участок нашего тела, где плохой кровоток.

Даже их неправильное в отношении людей поведение способно быть предупреждающим: например, при заболевании у человека может меняться запах тела – и кошка начинает мочиться на его вещи и кровать. При исключении заболеваний у самой кошки (обязательно посетите ветклинику и обследуйте животное, как было рекомендовано во второй части книги при проявлении нечистоплотного поведения), а также других стрессовых факторов уделите внимание и своему физическому состоянию.

Кстати, бывает и такая ситуация, что кошка начинает болеть раньше, чем заболеет ее хозяин. Поэтому, если у вашей кошки проблемы с почками, диабет, проблемы с ЖКТ, это повод также обследоваться самим. И о кошке, конечно, не забывайте – для нее должно проводиться качественное лечение.

По поводу того, что кошка «избавит» вас от болезни, – это миф, вредящий кошкам и их владельцам. Они могут находить воспаленный участок, как было рассказано ранее, и лежать на нем, согреваясь самостоятельно или согревая нас. Даже само присутствие кошки способно поддерживать болеющего человека.

Именно поэтому появилась фелинотерапия. Это метод профилактики и лечения различных заболеваний при помощи общения с кошками (от лат. «фелис» – кошка).

Наукой доказано, что при поглаживании кошки у человека нормализуется пульс и артериальное давление, формируется состояние душевного комфорта. Владельцы кошек на 18 % реже обращаются к врачам, а продолжительность их жизни бывает на несколько лет дольше, чем у людей без питомцев.

Бытуют различные мнения о влиянии разных пород, окраса шерсти или ее отсутствия на заболевания и душевные состояния человека, однако это лишь мифы. Кошки все очень разнообразные и по-разному определяют проблемные места человеческого организма. От кошачьего пола тоже ничего не зависит.

Там, где люди ссорятся, часто болеют и питомцы, и владельцы. Влияние стресса провоцирует излишнюю выработку кортизола в крови и других не самых полезных для организма гормонов.

Поскольку я часто работаю с проблемным поведением у кошек, случается так, что я сталкиваюсь с нервозностью самих владельцев. Поэтому поведенческие проблемы также возникают как следствие опасности окружения, в котором обитают кошки.

В связи с этим не стоит брать кошку в руки, если вы сильно расстроены или обеспокоены. Да, это поможет вам, но навредит вашей кошке. Попробуйте вначале в течение двадцати минут успокоиться, дать безопасный выход эмоциям (не пугая кошку), а затем пообщайтесь с ней.

У беспокойных, тревожных людей часто бывают пугливые и робкие кошки или кошки, демонстрирующие агрессию страха. Это связано с неуверенностью человека, который обеспечивает выживание кошки. Если он чего-то боится – это повод беспокоиться и питомцу, значит, «угроза» очень велика, раз даже хозяин боится.

Кошачьи «сканируют» наше настроение по языку тела и запаху, их не обмануть, как бы вы ни старались.

Моя кошка буквально стихла, когда я потеряла близкого мне человека. Она не требовала игр, часто лежала рядом. Для меня потребность заботиться о ней позволило не скатиться в глубокую депрессию на фоне страшного горя. За счет того, что она была рядом, согревала меня, помогала справиться с плохим эмоциональным состоянием, я смогла прийти в норму. И написать книгу, которую вы сейчас читаете!

Глава 2. Кошки-спасатели

Какие-то 10 тыс. лет назад начался процесс одомашнивания кошек. По меркам эволюции прошло еще очень мало времени. Те представители диких предков кошки, кто показывал свое дружелюбие по отношению к человеку и не покидал места скопления грызунов после охоты, с течением времени стали для человека помощниками и защитниками провизии от вредителей. Благодаря им за амбары с зерном можно было не бояться.

Роль кошек в профилактике голода и предотвращения разноса опасных инфекций грызунами в ареалах жизни людей сложно недооценивать.

Даже в современных условиях, когда мыши по нашим квартирам не бегают, кошка всегда готова к встрече с давним врагом. В качестве мишени кошки выбирают также и насекомых, важно, чтобы они не были опасными вроде ос или пчел. А от назойливой моли кошка точно спасет вашу одежду.

Помимо охотничьих навыков, пошедшим человечеству на благо, у кошек есть и другие ценные способности. Например, чувствуя колебания земли или ветра, кошки предупреждают об опасности хозяев. Не раз кошки предвосхищали начало стихийных бедствий: цунами, землетрясений, оползней. Их поведение при улавливании колебаний земли резко менялось и становилось очень беспокойным: кошка подбегала к выходу и сильно кричала. В сейсмически неблагоприятных зонах нашей планеты это поведение кошки может стать настоящим спасением многих человеческих жизней.

Во времена Второй мировой войны кошки улавливали колебания ветра и отдаленные звуки приближавшихся к мирным городам бомбардировщиков и истребителей. Кошки, которых солдаты спасали из уничтоженных после налетов деревень и брали с собой в окопы и землянки, также оповещали о наступлении врага. По беспокойству кошек можно было передать тревогу и успеть подготовиться к атаке. А еще они согревали людей и повышали боевой дух, давали ощущение мира и покоя в непростое для людей военное время.

Кошки во время войны даже плавали на кораблях с матросами, расправляясь с полчищами корабельных крыс, покушавшихся на запасы еды, тем самым сохраняя морякам провизию. Хотя вода не стихия кошек, были среди них и отважные мореплаватели. Например, самый известный – это кот Саймон, удостоенный не только вкусного паштета, но и нескольких медалей за службу.

Кошки настолько интегрировались в наш социум, что хорошо считывают наши эмоции и физическое состояние. Поэтому особенно важным на сегодняшний день является изучение их поведения и сигналов, которые они подают людям. Разгадав реакции животных, мы научимся лучше понимать себя.

Бывает, что кошки защищают или спасают детей и взрослых. Например, в Сети широкое распространение получил видеоролик с маленькой девочкой, вышедшей во двор с котом. Прошло всего лишь пара секунд – и на кошку бросилась собака, бегавшая неподалеку. Значимым моментом является то, что ребенок жив и отделался только легким испугом, поскольку на подмогу прибежал… кот! Кот яростно набросился на собаку и прогнал ее, защитив человеческого ребенка как собственного.

У одной моей постоянной читательницы был интересный случай, как ее котик потушил пожар! Она рассказала, что расстелила ковер на балконе и поставила сверху тазик с водой – чтобы кот пил чаще, поскольку у него наблюдались проблемы с почками.

Хозяйка вышла из комнаты на пятнадцать минут, услышала шум и вернулась обратно – по балкону была разлита вода. Она уже готова была отругать кота, но тут увидела кое-что интересное. На балконном коврике валялся потушенный окурок, прилетевший от соседа, а вокруг него было опаленное пятно. Вот так кот предотвратил неприятное событие, хоть для этого ему пришлось опрокинуть целый таз с водой.

Во второй части книги я также упоминала о том, что кошки часто реагируют на неисправные и потому опасные приборы в нашем доме. Будь то проводка, плита, сантехника и прочее. Дело в том, что кошка очень заботится о своей безопасности, а потому помогает и нам, людям, быть внимательнее и предотвращать беду.

Отблагодарить вашего питомца достаточно просто – сделайте его жизнь комфортной и безопасной, качественно кормите и лечите кошачьи болезни под руководством ветеринара, не ругайтесь и не боритесь с кошкой. Все проблемы можно решить, если им уделить достаточно внимания.

Глава 3. Плюсы жизни с кошкой

Котики способны многому нас научить. Поскольку они существа, которые не слишком ярко умеют выражать свои эмоции, жизнь с кошкой – это настоящая головоломка. Они учат нас наблюдательности. Понимать свою кошку действительно интересно. Уметь предугадывать ее намерения и настроение, отвечать на потребности. Когда моя кошка хочет игр, она ведет себя очень своеобразно: подходит к кошачьей дразнилке, трогает ее лапкой, а затем смотрит на меня. Я никогда не отказываю ей, беру дразнилку и играю. Хотя бы несколько минут. Ведь это именно то, что она хотела. Так это стало нашим с ней диалогом, выученным ею с детства.

Примером также являются ритуалы встреч и следования за хозяином. Когда кошка ведет вас на кухню не к миске, а чтобы показать, что птицы свили гнездо над окном. Она хочет участия, заинтересованности человека в том, что ей любопытно. Когда мы успокаиваем кошку, испуганную резким шумом за окном, то наблюдаем ее страх. Тогда мы стараемся его уменьшить, расслабить любимца. Если кошка уверена, что хозяин понимает ее потребности и нужды, поведение питомца обычно не доставляет проблем. Ей не нужно делать что-то плохое, чтобы до нас «достучаться». Она не испытает раздражения или фрустрации, не испортит наши вещи.

Кошки учат нас порядку и минимализму (касаемо наших вещей, а не кошачьих игрушек, конечно!). Если в доме много маленьких предметов, статуэток, магнитов на холодильнике – кошка обязательно это скинет вниз, как только доберется до «трофеев». Они лучшие «организаторы пространства» и денег за это не берут. Ими движет любопытство: если скинуть предмет, он «оживает» при падении – и кошке становится интересно. Помните, что к этому чаще приводит обычная скука и отсутствие развивающих занятий. Но также кошка борется за свою территорию со многими вещичками в доме, показывая, что они здесь «плохо стоят». Многие владельцы кошек уже давно обратили внимание, что чем меньше мелочи на стеллажах и полках, тем быстрее можно убрать пыль и… кошачью шерсть, конечно! Чем больше мы даем доступа к вертикальным поверхностям для кошек в доме, тем меньше между ними происходит конфликтов, тем реже они залезают на наш обеденный или рабочий стол. Просто попробуйте провести такой эксперимент, результат может очень сильно впечатлить.

Кошки приучают нас не разбрасывать свои вещи. Потому что один из носков может быть принят за «мышку» и утащен туда, где вы его никогда не найдете. А оставленные лежать наушники могут быть приняты за «новую игрушку от хозяина» и хорошо пожеваны зубками. Забытый кусочек хлеба на столе? Какая приманка для кошки! А вы «щедры» на «подарки»! Поэтому жизнь с котом будет полна самодисциплины, но вы со временем привыкнете, войдете во вкус и скажете усатому другу спасибо.

Кошки учат нас радоваться простым вещам! Замечали такую особенность? Вы принесли любимой кошке новую игрушку, она осталась равнодушна, зато как ее впечатлил смятый чек из магазина? Она увлеклась им на час, гоняя бумажку по всей квартире. Или залезла в пакет, коробку от обуви, поиграла со шнурком от обуви. А как она радуется, когда вы пришли домой! Мы не всегда так радуемся друг другу при встрече, как наши питомцы. Наблюдение за животными способно открыть много интересного и в нас самих.

Кошка учит нас чистоте. Не убрал лоток вовремя? Получи кучку рядом или на диван. Потому что это самое чистоплотное существо на планете! Кошка также будет несколько раз за день тщательно вылизывать свою шерсть, чтобы «всегда быть на высоте» и ничем плохим не пахнуть. Да, она способна и в грязи вываляться, чтобы замаскировать запах своего тела для других животных, но потом обязательно постарается это исправить, как только отпадет потребность в маскировке.

Кошки спасают людей от деструктивного поведения. Примером является музыкант Джеймс Боуэн, хозяин знаменитого на весь мир кота, рассказавший свою историю в замечательной книге «Уличный кот по кличке Боб». Человек нашел новый смысл в жизни и смог справиться с зависимостью от наркотиков. Перемены в его судьбе начались с того момента, как он встретил раненого кота Боба и помог ему встать на лапки, хотя сам в тот момент находился в непростой ситуации. В свою очередь, Боб стал ему лучшим другом и напарником во время выступлений Джеймса.

Другим ярким примером является Джексон Гэлакси – в прошлом наркоман со стажем, а теперь ведущий популярного на весь мир телешоу «Адская кошка». В книге с тем же названием Джексон подробно рассказал, какими веществами отравлял свое тело в былые времена. И как работа в приюте и внимание к брошенным хозяевами кошкам помогло ему взять себя в руки, вылечиться, чтобы затем вести работу с населением об ответственном содержании котиков. Джексон – потрясающий человек, изменивший жизнь к лучшему для многих кошек и их владельцев. А ведь его судьба могла быть другой. Если бы не кошки!

В мире множество подобных историй, известных многим или почти никому. Есть одна шуточная фраза, которую я часто повторяю: «За любым великим человеком стоит его КОТ». Так что любите ваших кошек, отвечайте на их просьбы! В ответ на ваше хорошее отношение они становятся самыми верными друзьями, принимают нас всегда такими, какие мы есть.

Заключение

Моя подруга часто говорит, что Ёжа – это особенная кошка. Просто потому, что она не знает зла и по ней это сразу угадывается. Это чудо выросло из, казалось бы, неуправляемого котенка, рано разлученного с матерью (последствия уличной жизни).

Наш лечащий ветеринар отмечает, что, попади моя кошка в другие руки, с ней было бы множество проблем – начиная с оторванных обоев и заканчивая прокушенными руками. Именно из-за темперамента и активности. Но поскольку я занималась своей кошкой самостоятельно, ничего плохого в ее поведении не наблюдается, она идеальна во всем.

Я очень люблю свою кошку. Именно она стала для меня мотивацией завести свой блог и написать эту книгу. Просто потому, что мне хотелось, чтобы и к другим кошкам люди относились с пониманием.

Ёжа помогала мне пережить самое трудное в моей жизни время, не бросить свои начинания.

Ваша кошка может также стать вам самым лучшим другом, который, конечно, не поговорит с вами по душам (и не займет денег в долг), но взгляд, полный любви, и сладкое мурчание под боком говорят лучше любых слов, согласитесь?

Занимайтесь с вашей кошкой, уделяйте ей внимание, развивайте и тренируйте различные навыки, чтобы повысить качество кошачьей жизни. И вы даже не заметите, как качество и вашей жизни при таком взаимодействии с кошкой тоже улучшится.

Спасибо, что вы интересуетесь поведением кошачьих и прочитали эту книгу.

P. S. Выражаю особую благодарность за дополнительные консультации кинологу Анне Климовой, ветеринару и специалисту по питанию животных Корочевой Л. Г., а также своим самым близким друзьям и читателям блога, кто верил в меня и поддерживал в работе над книгой. И конечно, моей любимой Ёже.

Content

Марина Жеребилова
КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка

Введение

Часть 1. Похвала или наказание?

Глава 1. Кто такая кошка?

Глава 2. Как правильно? Наказывать или нет?

Глава 3. Научение против наказания

Глава 4. Когда мы сами подкрепляем плохое поведение кота?

Глава 5. Что считается подкреплением поведения?

Глава 6. Чем отличается метод наказания / механического прекращения поведения от оперантного научения?

Глава 7. Может ли кошка делать что-то недопустимое для людей просто так?

Часть 2. Нечистоплотность и другие проблемы поведения кошки

Глава 1. Туалетные проблемы

Глава 2. Косвенные причины отказа от лотка у кошки

Глава 3. Маркирование территории

Глава 4. Как бороться с поведенческим происхождением меток у кастрированных питомцев?

Глава 5. Кошачья агрессия. Классификация

Глава 6. Агрессия в результате недостаточной социализации

Глава 7. Агрессия страха

Глава 8. Агрессия боли

Глава 9. Игровая агрессия

Глава 10. Агрессия хищника

Глава 11. Внутривидовая агрессия (кошка против кошки)

Глава 12. Межвидовая агрессия

Глава 13. Территориальная агрессия

Глава 14. Материнская агрессия

Глава 15. Переадресованная агрессия

Глава 16. Агрессия раздражения

Глава 17. Селфхарм, или агрессия, направленная на себя

Глава 18. Ночная или утренняя активность кошки

Глава 19. Повреждение вещей когтями или зубами, поедание несъедобного (пикацизм)

Глава 20. Мяуканье, вокализация

Глава 21. Стрессы, боязнь чего-либо

Часть 3. Питание и переедание: как выбирать корм, нормализовать кошачий аппетит и многое другое

Глава 1. Пищевое поведение кошек

Глава 2. Помощь при переедании и воровстве еды

Глава 3. Каким образом подобрать питание для кошки?

Глава 4. Выбираем готовый корм

Глава 5. Кормление

Глава 6. Режим потребления воды

Часть 4. Обустройство пространства для котика

Глава 1. Ресурсы

Глава 2. Безопасность

Часть 5. Страхи и стрессы у кошек. Негативный опыт: как помочь

Глава 1. Формы стресса и его последствия

Глава 2. Социализация – залог устойчивости к стрессу

Глава 3. Острый стресс при переезде

Глава 4. Стресс в результате недостаточной социализации

Глава 5. Процесс адаптации новой кошки в доме

Часть 6. Настроение кошки и почему она делает вам «кусь»

Глава 1. Почему кошка вас кусает?

Глава 2. Контролируйте себя при общении с питомцем

Глава 3. Роль положительного подкрепления и отрицательного наказания

Часть 7. Зачем играть с кошкой? Плохие / хорошие игрушки

Глава 1. Охота – основная потребность в жизни кошки

Глава 2. Плохие игрушки

Глава 3. Правильные игрушки

Глава 4. Характер игры, способы разнообразить тренировки кошек

Часть 8. Здоровье кошки и влияние на поведение

Глава 1. Кошка делает назло или просит помощи?

Глава 2. Агрессия как симптом болезни

Глава 3. Нечистоплотное поведение как симптом болезни

Глава 4. Другие проблемы поведения, спровоцированные болезнью

Часть 9. Кошачья аллергия: факторы риска

Глава 1. Причины аллергии у кота

Глава 2. Помощь при аллергии

Часть 10. Путешествие с кошкой

Глава 1. Целесообразность путешествия

Глава 2. Выбор транспорта

Глава 3. Приучаем кошку к переноске и шлейке

Глава 4. Кошка и автомобиль: приучение к перемещениям заранее

Глава 5. Кошка и поезд

Глава 6. Кошка и самолет. Адаптируем перед поездкой

Глава 7. Кошка в аэропорту и в самолете

Глава 8. Дорога и правила безопасности

Часть 11. Коммуникация кошек – межвидовая и внутривидовая: общение с котами, собаками, людьми. Правила сближения

Глава 1. Социальные взаимодействия у кошек

Глава 2. Выбор второго питомца

Глава 3. Подготовка к появлению новой кошки в доме

Глава 4. Новенькая в доме

Глава 5. Начало общения

Глава 6. Территория, пригодная для жизни двух и более кошек

Глава 7. Пребывание кошек вместе

Глава 8. А если нет возможности отделить животных?

Глава 9. Кошки живут в состоянии вражды

Глава 10. А если в доме с кошкой появилась собака?

Глава 11. Процесс знакомства кота и собаки

Глава 12. Если кот переезжает к собаке

Глава 13. Кошка и другие животные

Часть 12. Общение ребенка и кота

Глава 1. Как подготовить кошку к рождению у хозяев ребенка

Глава 2. Знакомство и общение с маленьким хозяином

Глава 3. Как привезти кошку в дом, где уже есть ребенок?

Часть 13. Интересное: природа кошачьего мурлыканья, закапывания и раскапывания еды, точения когтей и прочее

Глава 1. Мурлыканье кошек

Глава 2. Кошка закопала еду

Глава 3. Вода в жизни кошек

Глава 4. Точение когтей

Глава 5. Что такое «флемен»?

Глава 6. Кошка доминирует над человеком?

Глава 7. Почему кошки издают «чирикающие» звуки?

Часть 14. Как нам помогают кошки и как ответить взаимностью?

Глава 1. Влияние кошек на здоровье и душевный комфорт

Глава 2. Кошки-спасатели

Глава 3. Плюсы жизни с кошкой

Заключение