Василий Тыбель

Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба

Предисловие

Как-то, листая книгу для аграриев-любителей, я обнаружил фразу, что огородничество – это своего рода хобби. Иными словами, если вам хочется подышать кислородом, получить первый весенний загар, послушать жаворонка – просто высадите пару рядочков помидоров, моркови, свеклы и общайтесь с природой себе на здоровье. А заодно можете расширить кругозор во многих отраслях науки, потому что без знаний в области биологии, химии, физики, агротехники, мелиорации и даже метеорологии хороших урожаев не видать. И организм закалите, и прибыль получите.

Рассмешил? Нашел хобби – скажете вы. А боль в пояснице после загорания в согнутом положении? А соседский трактор, ревущий целыми днями? Еще и выхлопные газы несет как назло в нашу сторону! Какой кислород, какой озон?! Да и оздоровление организма, и расширение кругозора – глупости. Это на сотке можно играться. А если десять?! Некогда и вверх посмотреть на того жаворонка. Уж лучше сходить на базар за морковью, а позагорать где-то у моря.

Я согласен с такими скептиками лишь частично. Если все станут ездить к морю, морковь сама не вырастет. А купить… Вот заходишь на рынок – овощи там действительно как на картинке, словно отпечатаны на 3D-принтере. Класс! Покупаем. Несем домой. А когда разрезаем помидор или огурец, даже запаха похожего не чувствуем, о вкусе и говорить нечего. А потом откуда ни возьмись – аллергия, высыпания, отравления… Странно, я же витамины покупал! Но тем не менее это все от них – красивых ранних овощей.

Рынок у нас такой – дикий. Мало кого заботит, выращены овощи органическим способом или с хорошей дозой химических удобрений и пестицидов, выдержана ли технология обработок. Производители овощей стремятся получить максимальную прибыль при минимальных вложениях, поэтому щедро поливают почву стимуляторами роста, гербицидами и пестицидами. А есть ли у нас надлежащий контроль на рынке, в супермаркете, в овощном магазине? Вот именно, нет! Получается, тот, кто желает приобрести качественный продукт, должен самостоятельно нести каждую морковку, луковку или корешок петрушки в лабораторию. А может, лучше вырастить самому столь необходимые организму овощи? Здоровье стоит дорого, решайте – что для вас предпочтительнее.

А теперь несколько слов о прибыли. Рано или поздно мы придем к тому, что овощи на рынке будут, в первую очередь, безопасными, выращенными органическим способом или без чрезмерного использования химии, а значит, и дорогими. Уже сейчас в развитых странах очень ценится продукция органического земледелия. Не обязательно быть фермером и иметь гектары земли, хватит и нескольких соток, чтобы обеспечить семью высококачественными овощами и даже получить прибыль. Не улыбайтесь. Достаточно прочитать эту книгу, немного потрудиться, выполняя рекомендации, и вы получите прекрасный дополнительный доход. До тех пор, пока все не станут «солнцеедами» или ученые не изобретут источников жизненной энергии, заменяющих пищу, высококачественная сельскохозяйственная продукция будет в цене. Да и национальные гены… Они же у нас все-таки земледельческие, пусть даже вы горожанин в третьем поколении. Не верите? Тогда отправляйтесь погожим весенним утром на пригородный вокзал. Сотни людей с тяпками, лопатами, торбами семян стоят в очередях в ожидании автобуса или электрички, чтобы добраться до дачи, истечь там пóтом и покрыть руки мозолями.

Для того чтобы не горбатиться даром, до кровавых волдырей и болей в пояснице, и не превращаться в раба своего участка, а выращивать хорошие урожаи без сверхусилий, и написана эта книга. Автор, то есть я, будет благодарен вам за отзывы, даже если они окажутся не слишком приятными.

Часть первая

Теория огорода

С тех пор как наши предки поняли, что выращивать еду значительно выгоднее и проще, чем гоняться за ней по лесу с заостренной палкой, они заинтересовались земледелием. Полеводство, огородничество и садоводство стали основным занятием людей. И эти «земледельческие гены» передавались из поколения в поколение, до сих пор заставляя нас трудиться на земле.

Кто-то возразит, что «с земли не забогатеешь». Однако это не так. И если мы хотим стабильный доход, крепкое здоровье и спокойные нервы, то отправляемся на свой небольшой участок. Сказал же Бог, изгоняя Адама из рая: «В поте лица твоего ты будешь есть хлеб». Так и появилась наша большая партия садоводов-огородников. О саде я писал в предыдущей книге «Как обустроить сад и заработать на нем», теперь настала очередь огорода. Ведь, ей-богу, разве же это хозяин, если у его дома не цветет сад и не зеленеют рядочки овощей?

Если честно, овощи можно выращивать в любом месте: хоть на расчищенном пустыре, хоть на балконе в ящике, хоть на камнях. Наши огородные культуры не слишком требовательные, им бы солнца побольше да корешками за что-нибудь зацепиться, чтобы растворенные в воде минеральные вещества впитывать. Безусловно, лучше, если есть богатая и рыхлая почва, в меру влажная и насыщенная кислородом. Но мы с вами – неутомимые труженики, поэтому запросто создадим идеальную грядку и на солнечном месте с южной стороны дома – и пусть согреваются наши помидорки или лук на солнце, наливаются соком. Не беда, что попался участок с крутыми склонами, – сделаем подпорные стены, разобьем террасы, а каменистые пустыри очистим от щебня и мусора.

Ода почве

Классификация почв

Все или почти все знают, что огородные культуры хорошо растут на рыхлой, богатой гумусом почве, когда в нее легко проникает ровно столько воздуха и воды, сколько нужно. Это такая себе идеальная среда. Но не все в жизни идеально, не все огородники получают участки с полтавскими черноземами. Часто реалии сильно отличаются от идеала в худшую сторону: то попадаются почвы плотные и забитые – закисленные, то песчаные сыпучие, а то и пересоленные (не смейтесь, есть и такие – солончаки).

Как узнать, какая земля у нас? То есть как выяснить качество почвы, которая досталась нам вместе с участком? Разумеется, самый лучший вариант – собрать почву в торбу и отправить в космическую лабораторию NASA как пробу лунного грунта. Но мы с вами сделаем проще – исследуем почву самостоятельно. Чем мы хуже NASA, в конце концов? Перефразируя известного киноперсонажа из «Бриллиантовой руки», проверим почву не отходя от огорода! Что ж, приступаем к анализу.

Недавно я узнал о народном методе проверки механического состава почвы, говорят, правда, что и академики иногда им пользуются, потому что лабораторный анализ – это долго и дорого. Стало быть, вернемся в детство и начнем лепить «пирожки» из грязи. Для этого отправимся на огород с лейкой, хорошенько увлажним грядку в нескольких местах и, когда земля размокнет, начнем раскатывать земляные шарики между ладонями.

Если почва упрямо не раскатывается, не лепится, а сразу рассыпается в руках – вы обладатель песчаной почвы. И если копнете глубже, то, возможно, обнаружите залежи строительного песка. Тогда придется решать, рыть ли посреди огорода песчаный карьер или все-таки сажать помидоры. Ведь чтобы получить достойный урожай на такой почве, придется вложить немало денег и полить ее своим потом.

Если же, раскатывая влажную почву, вы таки смогли слепить колобок, но при попытке сделать из него цилиндр все рассыпалось – это уже лучше, потому что вы обладатель супесчаной почвы. Тут есть надежда обойтись меньшими затратами, и при правильной агротехнике вы получите хороший урожай.

Продолжим упражнения по лепке. Допустим, у вас получился и цилиндр, значит, на огороде глинистый грунт.

Теперь попробуем согнуть цилиндр. Упс! Он слегка согнулся, но при легком нажатии пальцами тут же треснул – у вас суглинок.

Если же комочек лепится, как пластилин, вам удалось сделать из него не только цилиндр, но и согнуть его баранкой, тонко раскатать и сплести косичку – не стоит так сильно радоваться (если только вы не скульптор или гончар), потому что перед нами тяжелая глинистая почва. Если вы намерены выращивать здесь сельскохозяйственные культуры, придется хорошенько вложиться и потрудиться для улучшения почвы.

Теперь, когда мы завершили исследование и точно знаем, какая почва нам досталась под будущий огород, остается выяснить, как максимально ее улучшить. Ведь наша цель – приблизить почву к идеальному состоянию и вырастить на ней хороший урожай овощей. Если же мы проигнорируем эту задачу и будем просто закапывать семена овощей и рассаду в то, что имеем, не улучшив состояние почвы, то соберем в основном только урожай мозолей на руках. Поэтому дальше читаем внимательно. Начнем по порядку рассматривать все типы почвы, а вы выбирайте, что подходит конкретно вам.

Как улучшить состояние почвы

Мы уже знаем из предыдущей главы, на какой почве нам предстоит огородничать. И теперь вариантов два: либо смириться и сеять-сажать в то, что есть, а значит, собирать урожай, какой Бог послал, либо улучшить свою огородную долю. Тот, кто все-таки хочет достичь хорошего урожая, должен вдумчиво прочитать эту главу, остальные могут не париться – это информация для успешных, для тех, кто работает на результат. Итак, ищем в разделе определенный нами тип почвы, внимательно читаем и намечаем меры по ее улучшению.

Песчаные почвы – легкие, быстро насыщаются воздухом, в том числе атмосферным кислородом, необходимым для дыхания корней, а значит, для нормального роста и развития растений. Однако вода в такой почве практически не задерживается. Выпали дожди – и вода ушла как сквозь песок. Вот если бы такую грядку ежедневно поливать теплой водой, обогащенной минеральными и органическими веществами, цены бы не было такой почве. Кстати, голландцы сейчас массово используют именно такую схему в своих тепличных гидропонных хозяйствах, правда, вместо песчаной почвы у них пористый материал (керамзит, гравий и т. д.), а вода подается по трубам, обеспечивающим капельный полив. Но в области инноваций мы пока отстаем от Нидерландов, а погодные реалии таковы, что летом можно неделями и даже месяцами ждать дождя, хоть мольфара зови. Поэтому обладателям земельных участков с песчаной почвой, чтобы вырастить урожай, придется потрудиться и потратить деньги на ее улучшение. Вы все еще не передумали выращивать здесь овощи? Тогда читайте дальше – и труд вам в помощь!

Чтобы кардинально улучшить песчаные почвы, нужно снять верхний слой земли на глубину 40–50 см (желательно это сделать бульдозером, потому что на 10 соток никаких рук не хватит), на дно уложить слой глины (а лучше глинистой почвы) толщиной примерно 10 см, а потом вернуть назад снятый слой земли. Затем следует перемешать почву с минеральными удобрениями и добавить органики (перегной, перепрелый компост, торф). Желательно использовать весь спектр органических удобрений, хотя можно выбрать что-то одно, что дешевле и есть под рукой. Слой глины теперь будет служить «пограничной заставой» для дождевой воды, чтобы она без «таможенного контроля» не вымывала питательные вещества из верхнего плодородного слоя. Глину можно заменить толстой полиэтиленовой пленкой. Но все же натуральность должна быть приоритетом у наших огородников.

Если у вас есть финансовая возможность реконструировать весь плодородный слой на песчаном огороде – действуйте! Просто высыпьте на песчаную почву несколько самосвалов чернозема и разровняйте бульдозером, однако с глинистой подстилкой все равно лучше. Здесь уже вступает в силу закон экономической целесообразности. За потраченные на улучшение почвы деньги можно купить несколько тонн овощей, правда неизвестного качества. И это главный вопрос. Ведь, как я уже говорил, самое ценное – это наше здоровье, и стоит оно значительно дороже, чем несколько самосвалов чернозема. Овощи, выращенные на вашем огороде на органике с соблюдением агротехнических норм, обернутся для вас и вашей семьи экономией на таблетках и посещении докторов. Это и есть наш капитал, вложенный в здоровье и, как следствие, – в счастье семьи. К тому же всегда имеется перспектива развития, ведь вы улучшаете почву не на один год, а там, глядишь, можно заняться овощеводством и профессионально, увеличивая семейный бюджет. Считайте и принимайте разумное решение!

Супески и суглинки. Радуйтесь, их обладатели! Эти почвы не требуют кардинального улучшения. Они без посторонней помощи сравнительно хорошо удерживают воду и имеют легкую пористую структуру для проникновения воздуха. Здесь главное – научно обоснованное сбалансированное минеральное питание почвы.

То же можно сказать и о глинистых жирных черноземах. Главная задача для владельца таких почв – не позволять им залежаться и поддерживать в разрыхленном, насыщенном воздухом состоянии. Для этого на грядки нужно вносить навоз с соломой, незрелый компост и прелые листья. Это необходимо для того, чтобы улучшить структуру почвы, привлечь дождевых червей, которые будут рыхлить землю, насыщать ее атмосферным кислородом. Правда, здесь кроется одна проблема: вслед за маленькими рыхлителями может прийти крот, который обожает червей. И в погоне за добычей он не станет обращать внимания на ваши огурцы или капусту – вывернет все. О способах решения этой проблемы поговорим позже, а сейчас продолжим рассматривать методы улучшения почвы.

Если вам не повезло и на вашем огороде тяжелая глинистая почва, не отчаивайтесь. Вооруженные знаниями, вы сможете ее оздоровить и значительно улучшить. Итак, как же с этим справиться? Почва ведь такая, что после дождя ноги не вытянуть из болота, липнет на обувь килограммами, а после короткой летней засухи лопаты не вогнать, становится тверже асфальта. Все очень просто – достаточно под осеннюю перекопку выстелить огород соломой-сечкой, можно и навозом вперемешку с соломой или недозрелым компостом из прелых листьев. Еще вариант: насыпаем на грядки слой торфа с песком и дерновой землей в равных пропорциях и все перекапываем. Но избави бог рыхлить комья бороной! Пусть так и зимует. Промерзший верхний слой, обогащенный атмосферным воздухом, будет легко рассыпаться весной.

Вообще-то с некоторых пор в агрономии наметилась тенденция вообще не перекапывать и не пахать землю, а лишь неглубоко рыхлить плоскорезом. Так мы сохраним верхнюю микрофлору – локальную экосистему, которая сформировалась на протяжении многих лет. Дождевые черви не окажутся на поверхности, где их мгновенно съедят куры или другие птицы. Мы часто радуемся, когда видим, как ловко курочка склевывает червяка. Конечно, для качества яиц это важно, но вред, наносимый почве от уничтожения червей, превышает пользу от дарового корма для вашей птицы. Почва без червей слеживается, становится непроницаемой для воздуха, тяжелой и бесплодной. Выживает на ней только бурьян.

Однако у нас укоренилась традиция ежегодно перекапывать почву, и безотвальный способ никак не приживается. В глазах соседей неперекопанный огород весной – явный признак нерадивого хозяина.

Случается, что огород находится в пойме реки или в местности с высоким залеганием грунтовых вод. С этим тоже придумали способ борьбы: на болотистых огородах устраивают дренаж – закрытый (с помощью керамических труб) или открытый (прорывая канавы), с помощью которого отводят лишнюю дождевую воду в прудик или яму, организованную в самой низкой части участка, – такой себе огородный коллектор. Воду из прудика можно прекрасно использовать для полива в засушливый период. При высоком уровне грунтовых вод также советуют делать насыпные грядки, оставляя между ними глубокие канавки-дорожки.

А сейчас несколько слов о кислом и соленом. Разговор о сладком здесь не к месту, потому что сладких почв ученые-агрономы пока не обнаружили. Хотя кто знает, может, скоро и появятся?

Теоретически кислыми могут быть и песчаные, и глинистые почвы. Естественное подкисление происходит в регионах, для которых характерны регулярные дожди или ежегодные паводки (так называемый промывной режим), когда вымытые из почвы вещества (основания), образованные при разложении растительных остатков и при выветривании минералов, не восполняются. Вообще говоря, за кислотно-основное состояние почвы отвечают почвенные микроорганизмы. Бактерии очень важны для растений, например как фиксаторы азота, которые превращают его в соединения, усваиваемые растениями, а также как главные участники других важнейших для растений процессов – трансформации соединений углерода, серы и т. д. Результатом их деятельности являются органические кислоты, и именно бактерии подкисляют почву естественным образом.

В почвах с непромывным водным режимом эти кислоты нейтрализуются основаниями, которые высвобождаются при разложении растительных остатков и выветривании минералов. В областях, где количество осадков превышает испаряемость, основания постоянно вымываются из почвы с дренажными водами, а кислоты непрерывно образуются, что приводит, таким образом, к постепенному подкислению.

Подкисление может происходить и по другим причинам, в том числе связанным с деятельностью человека. Например, с неконтролируемым внесением азотных, калийных и комплексных удобрений, не содержащих кальция или магния, хлорида и сульфата аммония, хлорида и сульфата калия. И хотя кислыми, как уже было сказано, могут быть и глинистые, и песчаные почвы, последние все же более подвержены изменению кислотности. И вообще, песчаная грядка сильно подвержена любому внешнему воздействию. Таким образом, почвы все же существенно различаются по устойчивости к подкислению или подщелачиванию.

Определить кислотность почвы можно с помощью индикатора (фенолфталеина), однако сделать это в домашних условиях невозможно. Поэтому основными косвенными признаками подкисления являются растения, которые хорошо себя чувствуют на таких почвах. Участок полностью зарос полевым хвощом, конским щавелем, мать-и-мачехой? Можно сказать со стопроцентной гарантией, что почва тут подкисленная. Как улучшить такой огород? Вспомнить курс школьной химии и нейтрализовать кислоту щелочью. Законы химии работают везде. Поэтому, чтобы на ваших подкисленных грядках росли, кроме хвощей, еще и красивые овощи, рассыпьте осенью на огороде природные основания, а именно: пушонку (гидроксид кальция, гашеную известь), золу, молотый мел, доломиты. Золу и известь используют из расчета 2–6 кг на 10 м^2. Точная доза зависит от механического состава почвы. Песчаные почвы, как было сказано ранее, сильнее подвержены внешним воздействиям, чем глинистые, поэтому и требуют чуть большей дозы пушонки. Известь следует вносить в начале осени, золу можно рассыпать в течение всей вегетации.

И в завершение оды вспомним о самых худших из почв – солонцах, для которых характерна щелочная реакция. Эти почвы, насыщенные водорастворимыми солями натрия, формируются в местности с непромывным водным режимом при отсутствии грунтовых вод или на террасах водоемов. В основном солонцы – это тяжелые почвы, содержащие карбонаты и гипс. И кстати, если заливать огород жесткой водой, в которой как раз и содержатся гидрокарбонаты, а также сульфаты и хлориды кальция и магния, можно создать солонец своими руками.

Как понять, что происходит засоление грядок? Очевидно, пробовать на вкус смысла нет. Весной такие почвы долго держат влагу, а когда высыхают, становятся тверже камня. Растет на солонцах полынь и другие растения с глубоким корнем. Плодородие мизерное. Впору открывать копальню и добывать соль! Но если вы твердо решили заниматься огородничеством, а другого участка не найти, то и здесь можно получать хорошие урожаи.

Что же делать для улучшения такой почвы? Всего-навсего нейтрализовать лишнюю соль. И вновь на помощь придет ее величество старушка химия. Достаточно добавить в почву немного тонкоизмельченного гипса (3–6 кг на 10 м^2), чередуя с внесением навоза. Причем в первый год нужно внести гипс, на следующий год – навоз. Гипс вносят осенью после перекопки под зиму. Рассыпают его по поверхности и обрабатывают участок граблями. Навоз – по обычной технологии, распределяя на поверхности и перекапывая. Можно улучшить состояние почвы с помощью слабого раствора серной кислоты, глиногипса, хлористого кальция и даже извести, однако лучший результат дает все-таки тонкоизмельченный гипс.

Можно привезти машину или две чернозема. В конце концов, если плодородная почва в дефиците – копайте лунки и заполняйте их плодородной почвой, а потом высаживайте рассаду!

Как видим, плохих участков для огорода в принципе не бывает, бывают только ленивые хозяева, не желающие, вооружившись знаниями, приложить немного труда. Если же вы успешно боретесь со своей ленью, то о вас скажут: «Этого хоть на Марс посели, он и там тыквы вырастит».

Народные средства защиты овощных культур

Тем, кто взялся за выращивание овощей, сразу сообщу пренеприятнейшее известие: овощи любим не только мы, но и всякие «нахлебники» – вредители овощных культур: жучки-червячки, клещи, тли, моли, совки, разнообразные гусеницы, личинки хрущей и щелкунов, медведки и еще много разной насекомой братии. Кроме того, плодами вашего труда лакомятся также поселившиеся на огороде мыши-полевки, суслики, пушистые хорошенькие хомяки… Еще и крот добавляет проблем, хотя он и не вегетарианец, но шкодит на грядках неимоверно, прокладывая свои ходы. К тому же он уничтожает помощников огородника – дождевых червей, рыхлителей почвы. Конечно, в меню крота входят еще и личинки хруща, щелкуна, но это уже мало нас радует, потому что после этой живой землеройной машины приходится все пересеивать и пересаживать. В последнее время добавились скворцы и вороны, которые тоже не против витаминной диеты. Они не только клюют плоды, но и уничтожают, вырывая, сами растения.

А еще существуют болезни огородных культур, причем их возбудителей без микроскопа не рассмотреть – это представители семейства патогенных грибов: разнообразные гнили, фитофтора… Они поражают овощные грядки и уже собранный урожай. Бывают и вирусные заболевания.

И теперь представьте, что все эти вредители «трудятся» совместно. Сначала на ослабленное растение накидываются ненасытные листо– и корнегрызущие, а добивают его уже патогены и вирусы. Если пустить все на самотек, то есть положиться на эволюционный закон выживания, уверен – вы будете разочарованы, оставшись либо вовсе без урожая, либо с испорченным урожаем.

При этом ненасытные вредители еще и невероятно вредные! Нет чтобы съесть, например, один помидор (мы же не скряги – поделимся), но они же надгрызают все до единого! В результате поврежденные плоды портятся и гниют. Если вовремя не вмешаться, можно потерять четверть или даже треть урожая.

Как же бороться с нашествием полчищ дармоедов? Главное, не опускать руки. Существует множество методов борьбы с непрошеными гостями на огороде. Если у вас не бескрайние гектары, лучшим способом изгнать или уничтожить вредителей будут простые и безвредные для самого огородника биологические, физико-механические, агротехнические приемы, а также отвары, настои и порошки из различных растений, которые портят аппетит вредителям или уничтожают насекомых и возбудителей болезней.

Агротехнические способы

Это первые по значимости профилактические меры. Если вы придерживаетесь агротехники: улучшаете почву, вносите органику и минеральные удобрения, систематически пропалываете бурьян, выносите, компостируете или сжигаете прошлогодние растительные остатки, где могут зимовать вредители и размножаться вредные микроорганизмы, – ваши огородные культуры будут здоровыми и крепкими. Еще важно подготавливать семена к посеву, замачивать в антисептиках, стимуляторах, прогревать, проращивать. Рассаду перед высадкой на грядки следует подкормить, погрузить на некоторое время корневую систему в раствор природного стимулятора корнеобразования и микроудобрений. Нужно вырастить здоровые растения, так как на слабых мгновенно набрасываются сразу все – таков закон джунглей.

Правильное чередование огородных культур тоже сдерживает распространение вредителя. Он уже обжился, попривык к «своей» грядке, а вы ему вместо вкусной моркови – помидорчики, лук или горох. Вредитель и призадумается, стоит ли здесь искать счастья и ждать, когда же появится его любимая морковь, или оставить огород в покое, потому что личинки, вылупившиеся из отложенных под зиму яиц, погибнут с голоду. Не лучше ли податься отсюда подальше? А мы хитры – вернем на это место морковь только через четыре года. (Однако не стоит распространяться о наших планах, а то вдруг морковная муха прознает об этом и переждет тяжелые времена у соседа.)

Хотя многие агрономы против глубокого перекапывания огорода, но для вредителей оно все же губительно. После глубокой вспашки под зиму многие вредители, да и споры болезнетворных грибов погибнут от морозов, осенних дождей, многие попадут на обед нашим пернатым помощникам, а некоторые яйца, отложенные на поверхности, будут погребены так глубоко под слоем почвы, что личинки оттуда уже не выберутся. Таким образом, вспашка, перекапывание под зиму приводят к значительному сокращению популяции вредителей.

Такой же губительный результат для любителей дарового овощного угощения будет при правильном внесении навоза и других органических удобрений. Раскисление почвы, внесение золы и пушонки меняют кислотность, а заодно и условия для комфортной жизни вредителей, особенно изменение кислотности губительно для патогенных грибов. Придерживаясь агротехнических норм, мы не даем вредителям шансов захватить огород.

Физико-механические способы

Несмотря на такое научное название, на самом деле все очень просто – это сбор и уничтожение вредителей, в основном вручную. Хотя люди с фантазией и здесь применяют механизмы. Я, например, видел, как один огородник-изобретатель использовал старый пылесос, чтобы собирать гусениц с капусты и колорадских жуков с картошки, – он просто заменил «родной» мешок для пыли марлевым. Предсказываю, что не за горами и изобретение роботизированного комбайна по сбору жуков и переработке их в полезные органические брикеты. Эдакое безотходное производство.

Не смейтесь, а патентуйте свои изобретения! Например, в США в 1995 году один изобретатель запатентовал даже вилку с таймером для нормированного жевания. Он, правда, так и не воплотил свое изобретение в жизнь, но важен сам факт патентования! Поэтому если изобретете что-то «огородническое» – не теряйтесь и патентуйте, а вдруг это перевернет жизнь земледельцев.

Собранных вредителей можно, как я уже предлагал, брикетировать и использовать для обогрева теплиц или же в качестве высокобелкового корма скармливать домашней птице. Шутка, конечно, но собирать насекомых необходимо, так как химические препараты, конечно, эффективны, но пользы здоровью не приносят. К тому же, уничтожая вредителей химическим способом, мы заодно губим и полезных насекомых, в том числе пчел. А дети? Их наши запреты не есть пять дней ничего с огорода только разохотят что-нибудь попробовать. Поэтому советую на небольшом участке все-таки собирать!

Если же вы высокогуманный человек и убивать даже таких откровенных насекомых-агрессоров – не в ваших правилах, предложите собранных вредителей соседским курам. Нет подходящего соседа с курами или живете на удаленном хуторе? Тогда запакуйте все это насекомое добро в пакет и отнесите далеко в глубокий яр. Возможно, вредители оценят такую гуманность и больше никогда не вернутся на ваш огород.

Ну, это днем можно собирать, скажете вы, а ночью же прилетают другие любители поживиться вкусненьким и грызут наши растения, откладывают яйца. Этих бессонных непрошеных гостей можно отловить с помощью световой ловушки (рис. 1). Изобретение это не запатентованное, но довольно эффективное. Я в предыдущей книге рассказывал о подобном устройстве для сада, не поленюсь и опишу его еще раз.

Рис. 1. Световая ловушка:

1 – табурет; 2 – емкость с водой; 3 – застекленная рама; 4 – стойки; 5 – источник света; 6 – держатель провода

Чтобы изготовить эту хитрую ловушку, понадобятся табурет или ящик, пластиковый лоток с водой или перебродившим квасом, застекленная рама (вполне хватит и старой форточки), два бруска, на которые шурупами крепим раму (гвозди не рекомендую, так как можно случайно разбить стекло, как-то случилась у меня такая неприятность), источник света (подойдет все – от переносного светильника до садового фонаря на солнечной батарее). Внимание!Если используете удлинитель, необходимо поставить понижающий трансформатор на 12 В. Провода под напряжением 220 В на открытом воздухе при атмосферных осадках могут представлять опасность. У кого нет понижающего трансформатора, лучше использовать источник света на батарейке – и дешевле, и безопаснее.

Монтируем конструкцию где-то среди грядок. Источник света желательно приладить так, чтобы свет лился через стекло в сторону лотка с водой. Работает это элементарно. Наши ночные гости, заметив свет, кинутся к нему, решив, что здесь их ждут с распростертыми объятиями, и, разогнавшись, врежутся в стекло. И так, с «разбитыми» носами, хоботками и щупальцами, сползут по стеклу в лоток с водой или забродившим квасом – тут и обопьются. А утром приходите вы и выбрасываете их, как вышибала из бара пьяных посетителей.

Еще можно обмануть обжор, раскладывая приманки. Например, в начале лета посреди огорода ставим несколько ящиков со свежими капустными листьями. Бабочки капустной белянки накинутся на такую легкую добычу и отложат туда яйца. Мы же легко все соберем и отправим в «инкубатор». Кому-то, может, и захочется поэкспериментировать с разведением бабочек, но большинство мелко порубят листья и бросят в компостную яму.

Для абсолютных пацифистов есть метод наигуманнейший: в период лёта бабочек вредителей опрыскать грядки отваром, который их дезориентирует. Бабочки обладают исключительным обонянием, капустницы летят обычно на запах крестоцветных, а здесь пахнет какими-то декоративными деревьями, например акацией. Бабочки крылья в руки – и вперед, на поиски других огородов.

До сих пор мы говорили о борьбе с наземными вредителями и возбудителями болезней, а как же подземные? Например, личинки щелкуна, или майского жука, наносят не меньше вреда, чем тли или гусеницы, так как поедают корни рассады, проросшие семена, а также портят созревшие клубни. Как справиться с ними?

Эффективным способом против личинки щелкуна является известкование почвы. Также подземные жители не любят внесения сульфата аммония и аммиачной селитры под весеннюю перекопку. Используя отравленные приманки из кусочков картофеля, обработанного одним из концентрированных природных препаратов, приведенных далее, либо вымоченных в нитрофене, можно избавиться от значительной части вредителей. Кроме того, желательно выполоть и уничтожить заросли пырея на огороде и прилежащих дорожках, так как именно там зимуют подземные вредители. Используйте протравленные семена огородных культур, а в лунки при высадке рассады подсыпайте золу либо подливайте слабый раствор марганцовки. Если все средства перепробовали, а до победы далеко, то стоит посадить вредителей на «голодную диету» и заселенный вредителями участок засеять фасолью, горохом или другими культурами, которые личинкам щелкуна не по зубам.

Теперь несколько слов, как и обещал, о том, как бороться с кротом. Эта подземная «дренажная машина» иногда доставляет очень много проблем огородникам. Вот подготовили вы грядки, перекопали, любовно разровняли граблями практически под линейку, в соответствии с агрономическими рекомендациями высеяли пророщенные семена, дождались дружных всходов, душа радуется, и тут – бац! – принесла нелегкая на ваши грядки крота. Казалось бы, насекомоядный крот – невероятно полезное животное, особенно если на участке завелась медведка, щелкуны или иная живность. Однако он столь азартно гоняется под землей за своей добычей, что ему совершенно наплевать на посевы. Мгновение – и подросшая рассада просто вывернута корнями наружу, нежные ростки засыпаны. Если бы крот рыхлил междурядья или даже дорожки между грядками – цены бы такому охотнику за вредителями не было, а так мало того что уничтожает производителей гумуса, дождевых червей, так еще и устраивает на огороде Армагеддон. Поэтому такого помощника лучше держать подальше от грядок. Для этого готовим отпугивающие устройства. Ну, устройства – это чересчур громко сказано. Просто забиваем по периметру грядок несколько металлических штырей и надеваем на них пустые жестянки от пива или пепси, сделав несколько надрезов по бокам в форме крылышек. Ветер будет вращать жестянки, которые станут нестерпимо греметь. У слепого крота потрясающий слух, выдержать такую какофонию ему не под силу, какими бы привлекательными ни были охотничьи угодья под вашим огородом.

Есть и другой, более жестокий метод. Его можно использовать в случае, когда прекратить шебаршение крота под землей иными способами не удается. Берем кусок карбида кальция, помещаем его в свежевырытый кротовый ход, поливаем карбид водой и аккуратно накрываем чем-нибудь сверху, чтобы выделившийся газ направился по туннелям. Ацетилен обладает слабым токсичным действием и почти не имеет запаха, но тонкий нюх крота обязательно его обнаружит – и незваный гость поспешно покинет загазованные ходы. Но с ацетиленом нужно быть предельно осторожным, поскольку это очень горючий газ, который может воспламениться от искры.

Аналогичным образом на крота подействует вата, пропитанная нашатырным спиртом. Животное не переносит подобных запахов. Подкладывать в норку испорченную селедку, как многие рекомендуют, не советую – толку ноль, разве что разложить рыбу в каждую из сотен норок.

А теперь время поделиться с вами, как сами растения, а также насекомые и другие животные борются с вредителями и возбудителями болезней. Итак…

Раунд первый – растения против вредителей!

Еще наши далекие предки заметили, что существуют виды растений, которые насекомые-обжоры обходят стороной. Такие растения, как правило, ядовиты из-за содержащихся в них природных химических соединений, таких как алкалоиды, гликозиды, сложные эфиры и эфирные масла. Именно эти соединения и способны уничтожать вредителей и подавлять рост возбудителей болезней.

Внимание!С отварами и настоями таких растений нужно обращаться очень аккуратно, как с любыми ядами. Раньше в своих книгах я писал, что следует быть осторожными только с ядовитыми препаратами химического производства. Но после случаев отравления настоем чемерицы и печально знаменитым боярышником хочу предостеречь, что опасны и природные ядовитые вещества, которые в соответствующих каждому конкретному виду яда количествах смертельны! Поэтому прошу внимательно прочитать правила обращения с такими веществами, пусть и полученными, на первый взгляд, из безопасного сырья.

Итак, при работе с этими растениями и препаратами из них следует использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, а при необходимости и марлевую маску на лицо; руки и ноги должны быть полностью защищены одеждой. Если эти вещества случайно попали на кожу или в глаза, тщательно вымойте руки с мылом, промойте глаза проточной водой. При ощущении тошноты или появлении высыпаний обратитесь к врачу! Остатки веществ нужно уничтожить, а посуду, в которой готовили препараты, – промыть теплой водой. Употреблять в пищу овощи с обработанной грядки следует не ранее чем через 5 дней после обработки, а если вы используете препараты дурмана, табака, белены – через 15 дней!

Вы скажете: если они такие ядовитые, то зачем же мучиться и делать их самостоятельно, не лучше ли купить готовые препараты? Ну я, конечно, здесь слегка перестраховался, так как предупрежден – значит вооружен. Природные средства все же безопаснее, чем продукты агрохимии, и не верьте рекламным проспектам химических концернов, мол, их вещества можно чуть ли не на хлеб намазывать вместо масла. И пусть промышленные средства борьбы с вредителями, пестициды поначалу эффективны, но, во-первых, при многоразовом использовании у насекомых и возбудителей болезней вырабатывается определенная устойчивость к ним, во-вторых, они имеют длительный период распада и накапливаются в плодах. Я не агитирую полностью отказаться от агрохимии. Бывают случаи, когда огород подвергся массовому нашествию вредителей или лето очень способствует размножению патогенов, тогда без агрохимии вы попросту не спасете свои растения. Но я за то, чтобы промышленные препараты использовали минимально и по возможности заменяли природными. А потому стоит самостоятельно смешивать и варить щадящие отвары, если вам дорого собственное здоровье!

Не один раз знакомые огородники говорили мне: «Вот нарвал я полыни, сварил, побрызгал, результат нулевой». Спрашиваю: «А ты готовил препарат строго по инструкции?» – «Разве есть инструкция?»

Ошибочное мнение о том, что, мол, растительные препараты можно делать лишь бы как, распространено практически повсеместно. Чтобы вы не потратили время даром и ваш труд не пропал зря, предлагаю несколько советов, как заготовить и сохранить растительное сырье и приготовить из него средства защиты.

Будем основываться на биологии. Практически все растения максимально концентрируют полезные, в нашем случае ядовитые, вещества в фазе цветения. Поэтому надземную часть таких растений следует заготавливать в этот период. Если препарат готовится из корней, заготавливать их необходимо, когда растение не использовало полезных веществ для вегетации, то есть ранней весной или поздней осенью. Сушить следует сразу после сбора, не допуская порчи сырья. Для чего вообще заготавливать? А для того, что не всегда период атаки вредителей совпадает с моментом цветения необходимого защитного растения, тем более с периодом максимальной пользы его корней. Кроме того, сушеные растения лучше подходят для приготовления концентрата, чем свежие. Хранить ядовитые растения следует так же, как и лекарственные, – в бумажных пакетах, подвешенных где-то под крышей. Их нужно обязательно подписать (можно просто: «Яд для огородных “друзей”») и следить, чтобы до этих пакетов не добрались дети. Хранят растительное сырье из надземной части не более года, высушенные корни – не более двух лет. Дольше не имеет смысла, так как «ядовитость» их теряется.

Теперь советы по приготовлению.

Перед тем как делать отвары или настои, растительное сырье следует измельчить. Если по рецепту требуется долго кипятить, воду доливайте частями до указанного уровня. Отвары могут сохранять токсичность до 2 месяцев. Перед обработкой приготовленным препаратом добавьте «липучку» – 50 мл растворенного (натертого на терке и разведенного в теплой воде) хозяйственного мыла. Вначале приготовьте немного препарата, опробуйте на небольшой грядке. Результат увидите через сутки-двое. Вредители исчезли? Тогда готовьте на весь участок.

А теперь рецепты для борьбы с самыми серьезными вредителями и грибковыми болезнями.

Отвар полыни

Наибольший вред капусте приносит капустная моль, капустная совка и белянка. Эти вредители превращают капустные листья буквально в сито, полностью прогрызают уже сформировавшиеся кочаны. Чтобы предотвратить эту напасть, можно использовать отвар полыни.

Для его приготовления берем 1 кг привяленной или 0,5 кг сушеной полыни, заливаем водой так, чтобы она покрывала траву, и кипятим 15 минут. Когда отвар остынет, процеживаем и доливаем водой до 10 л. Добавляем «липучку» – и отправляемся на капустные грядки.

Однако лучший результат будет, если в отвар добавить настой куриного помета. Его готовят так: 1 кг сухого помета заливают водой, чтобы чуть покрыла помет, и настаивают 2 суток. Затем процеживают и соединяют с отваром полыни. Весь объем этого зелья доливают водой до объема 10 л и добавляют «липучку».

Обработку проводят еженедельно, пока гусеницы не исчезнут полностью. В том и проблема, что необходимо ходить с распылителем еженедельно, а промышленные средства агрохимии могут обеспечивать результат до месяца. Но хозяин – барин, сам решает, что ему важнее: здоровье или сэкономленное время, проведенное на огороде.

Настой ромашки лекарственной

Именно так, я не ошибся – ромашки лекарственной! Полезная для нас, она смертельна для вредителей растений. Тут, как говорится, можно убить сразу двух зайцев: уничтожить насекомых-обжор и подлечить собственный желудок, поедая овощи непосредственно с грядки. Шучу, конечно, овощи обязательно тщательно мойте. Мы иногда позволяем себе пару огурцов просто вытереть о штаны, но это уж точно не сразу после использования средств народной агрохимии. Настой готовится так: одну часть сушеной ромашки залить 10 частями кипятка (например, 100 г ромашки на 1 л воды). Надеюсь, вы рассчитаете нужный вам объем самостоятельно. Настаивать следует сутки. Затем процеживаем и доливаем в 5 раз большим объемом воды, чем получившийся объем настоя. Добавляем «липучку» – и вперед, опрыскивать! Интервал обработки такой же, как и у предыдущего средства.

Настой лопуха

Готовится сравнительно долго, но имеет довольно хорошую эффективность. Для настоя используют свежие листья лопуха. Думаю, найти растение не проблема. Срываем листья, мелко рубим ножом и складываем в ведро или бочку, трамбуя сырье. Нужно наполнить листьями ведро до половины объема. После чего заливаем утрамбованную массу водой доверху. Настаиваем 3 суток. Затем процеживаем, добавляем «липучку» и обрабатываем грядки.

Отвар белены черной

Внимание, растение очень ядовитое! Рвем белену в резиновых перчатках! Понадобится около 3 кг свежего сырья. Измельчаем его и складываем в эмалированную посуду, едва залив водой. Кипятим, доливая воду, чтобы не подгорело. Делать это желательно на улице или при открытой форточке и работающей вытяжке. Через 3 часа процеживаем и, долив воды до 10 л, отправляемся обрабатывать огород. После такой обработки вы избавитесь от всех блошек, молей и гусениц, но помните, что употреблять овощи можно не ранее чем через 15 дней после обработки.

Настой живокоста (окопника)

Чтобы приготовить 10 л настоя, достаточно 0,5 кг сухой травы живокоста. Замачиваем траву в 1 л теплой воды, настаиваем в течение 2 суток, процеживаем, доливаем до 10 л и опрыскиваем растения, пораженные тлей или трипсами.

Отвар паслена черного

Внимание, растение очень ядовитое! На 0,5 кг свежего сырья нужно 10 л воды. Кипятим полчаса на малом огне. Остужаем, процеживаем и обрабатываем растения. Время ожидания (по истечении которого можно употреблять обработанные плоды) – 15 дней.

Отвар молочая

5 кг свежей травы молочая порубить, сложить в эмалированную кастрюлю и залить водой так, чтобы покрывала сырье. Кипятить на малом огне в течение 2 часов. Процеженный и охлажденный отвар долить до 10 л – и можно использовать.

Настой ботвы картофеля

Потребуется 100 г сухой ботвы или 1,5 кг свежей массы. Указанное количество измельченного сырья заливают 10 л кипятка, настаивают 2,5 часа. Процеживают, добавляют «липучку» и опрыскивают растения. Следует строго придерживаться рецептуры, так как передозировка может вызвать ожоги на растениях! Настой очень эффективен против тли и растительных клещей.

Настой болиголова пятнистого

Внимание, растение очень ядовитое! Готовится достаточно сложно, но стоит попробовать, потому что дает превосходные результаты в борьбе с листогрызущими насекомыми. Чтобы сделать настой, нужно собрать 1 кг зеленого сырья (рвать растения нужно в резиновых перчатках, иначе можно обжечь кожу, а еще трава имеет очень неприятный запах). Замочить его в 2 л воды, затем размять до состояния каши и (обязательно в резиновых перчатках!) выжать сок. Теперь можно обрабатывать растения. Но если вы не выносите отвратительный запах болиголова, не работайте с этим растением. Мир флоры очень богат, и если вам не подходит одно растение, не беда, подберете другое.

Отвар горца птичьего (спорыша)

Этот бурьян, практически неистребимый, может пригодиться в борьбе с тлей, трипсами и паутинными клещами. Вот где действительно поединок растения с насекомым! И счет 1:0 в пользу растения обеспечен, потому что отвар горца положит на лопатки любой вид листогрызущих насекомых. Горец заготавливают в период цветения. Для отвара можно использовать сушеный, можно и подвяленный. На 1 кг свежего или 100 г сушеного сырья требуется 10 л воды. Горец заливают водой и кипятят полчаса, затем охлаждают, процеживают, добавляют «липучку» – и обрабатывают пораженные вредителями растения.

Настой табака

Внимание, растение токсично! Настой готовят против тли, блошек, гусениц, щитовки и паутинного клеща. Высушенный и измельченный табак заливают кипятком в соотношении 1:10 (100 г сухого сырья на 1 л воды), настаивают в теплом месте сутки, систематически перемешивая, затем процеживают. Хранить настой можно в закрытой стеклянной или эмалированной посуде. Перед опрыскиванием нужно долить воды до соотношения 1:3.

Отвар табака

Табачное сырье заливают водой в соотношении 1:10 и кипятят полчаса, затем настаивают в течение суток, процеживают и разводят водой, чтобы объем препарата увеличился втрое. Добавляют «липучку» и отправляются на борьбу с вредными насекомыми.

Табачный порошок

Если смешать табачную пыль с пеплом и сухой известью в равных долях и посыпать смесью грядки, там не останется ни одного вредителя. Вы еще курите? А тли и паутинные клещи уже нет.

Отвар луковой шелухи

Оказывается, луковая шелуха полезна не только при изготовлении крашенок на Пасху – с ее помощью можно прекрасно бороться с ненасытными вредителями растений. Приготовить отвар очень просто: 200 г луковой шелухи заливаем 2 л воды и кипятим полчаса, охлаждаем, процеживаем и разводим водой до общего объема 10 л. И все – можно отправляться на войну против тлей и стеклянниц! Если же добавить в препарат настой или отвар табака (1:1), то будет просто блеск! Непрошеные гости не выдержат такого натиска и будут сражены наповал.

Отвар пижмы обыкновенной

Не могу не сказать пару слов о пижме обыкновенной. На ее основе можно приготовить эффективный природный инсектицид практически против всех вредителей огородных культур: огневок, тлей, блошек и даже яблочной плодожорки. 1 кг привяленного зеленого сырья пижмы заливаем 10 л воды и кипятим 2 часа на малом огне, охлаждаем, процеживаем, смешиваем с 40 г тертого хозяйственного мыла и отправляемся обрабатывать грядки.

Настой пижмы

200 г сушеной травы пижмы заливаем 10 л воды и кипятим в течение получаса, настаиваем до 2 суток. Перед применением процеживаем, добавляем «липучку».

Настой пасынков помидоров

Приблизительно 4 кг пасынков измельчаем и складываем в ведро емкостью 10 л, заливаем кипятком доверху, настаиваем 5 часов, затем полчаса кипятим и процеживаем. Хранить можно довольно долго в закрытой стеклянной или эмалированной посуде. Перед употреблением разводим в 2 раза водой и добавляем «липучку».

Настой перца острого

Внимание, очень жгучий! Благодаря огненному алкалоиду капсаицину перец – гроза огородных вредителей. Никто не выдержит адского огня, который прольется из опрыскивателя на головы ненасытных насекомых-вредителей. Готовится достаточно просто: 100 г сушеного перца заливаем 2 л воды, кипятим 1 час, затем настаиваем в течение 2 суток. После этого отжимаем через марлю (обязательно в резиновых перчатках!). Но не спешите сразу же использовать такой концентрат, его необходимо разбавить в пропорции 1:20 (таким настоем можно обрабатывать деревья и кусты до распускания почек), а для огородных культур – вообще 1:40. И не забудьте добавить «липучку».

Настой дурмана обыкновенного

Внимание, растение очень ядовитое! Заготавливать растение следует в резиновых перчатках. Зеленое сырье сушим. Для приготовления настоя 1 кг сушеного измельченного дурмана засыпаем в 10-литровое ведро и заливаем водой доверху. Если залили водой утром, то вечером можно опрыскивать. Препарат очень эффективен в борьбе с тлями, клопами и паутинным клещом на огурцах. После обработки препаратом овощи следует очень тщательно мыть! Время ожидания – не меньше недели.

Настой перепрелого сена от мучнистой росы

Мучнистую росу на листьях тыквенных уничтожают настоем перепрелого сена.

Свежескошенное сено накрывают на день-два темной пленкой. Когда сено заплесневеет, 1 кг такого сырья замачивают в 3 л воды на 3 суток. Затем процеживают и разводят в 3 раза водой. При приготовлении этого препарата ошибиться невозможно – так как везде цифра «3». Если не получается ждать 3 суток, достаточно и 3 часов (магия чисел), но в этом случае дополнительно разводить препарат не нужно. Если добавите в этот препарат еще и трехсуточный настой коровяка (догадайтесь, в какой пропорции? Правильно – 1:3), то получите супер-раствор для борьбы с вредным грибком. Препаратом обрабатывают пораженные участки растений.

С мучнистой росой также можно бороться розовым раствором марганцовки (3 г на 10 л воды), а также кальцинированной содой (30 г на 10 л воды). Ой, не любит мучнистая роса цифру «3»!

Средства из чеснока

Против фитофторы помидоров применяют вытяжку из чеснока. Готовить ее очень просто, главное, чтобы уродил чеснок. Приблизительно 100 г чеснока измельчаем, не очищая от шелухи. Полученную кашицу заливаем 10 л теплой воды, процеживаем и сразу же опрыскиваем растения. Повторяем процедуру через 5–6 дней, вытяжку готовим каждый раз свежую.

И еще несколько слов о чесноке. С его помощью можно изгнать и «пастухов» тли – черных муравьев, если разложить нарезанные зубцы вдоль их ходов. Насекомым запах не понравится, и они уберутся восвояси.

Кроме того, чеснок поможет спасти и комнатные растения от паутинного клеща. Соотношение: 1 ч. л. измельченного чеснока на 1 стакан воды.

Обрабатывать еженедельно в течение месяца, пока не исчезнет эта напасть. Конечно, чеснок – не французские духи, но придется потерпеть его аромат, если любите домашние растения.

Также в кашице измельченного чеснока можно протравить семена капусты и других огородных культур.

Смешанные посевы

Однако не только отвары и настои растений могут служить средством борьбы с насекомыми-вредителями. Многие растения в период цветения и вегетации являются хорошим щитом от непрошеных гостей. Очень эффективны смешанные посевы. Важнейший критерий при подборе компонентов для смешанных посевов – способность некоторых видов растений отпугивать насекомых-вредителей.

Если в междурядьях картофеля или лука высадить календулу, бархатцы, цикорий или настурцию, можно избавиться от злостного вредителя нематоды. А еще ваш огород преобразится – расцветет пышным цветом. Запах цветущих бархатцев и календулы отпугнет от капустных грядок многих вредителей.

Если хотите выгнать с огорода полевок и других грызунов, смело сейте между грядок кориандр. Его запах отпугнет животных. Чтобы усилить защитные свойства высаженных растений, один раз в неделю прищипывайте верхушки побегов кориандра. Растения отреагируют усиленным выделением защитных ароматических веществ.

Да и сами огородные культуры способны помочь в борьбе с вредителями. Например, лук прекрасно отпугивает паутинного клеща, сельдерей, базилик – капустную муху, чеснок – крестоцветных блошек, помидоры – медяниц и огневок. Насекомые стремятся держаться подальше от этих растений. Если посадить между рядами лука морковь, луковичная муха не станет откладывать яйца на грядке.

Как видим, из растений – и культурных, и дикорастущих – можно приготовить множество вполне эффективных и сравнительно безопасных для человека и окружающей среды препаратов для борьбы с вредителями и возбудителями болезней огородных культур. В соревновании «растения против насекомых» благодаря нашему знанию рецептуры и строгому соблюдению правил внесения побеждают растения! Но здесь приведена только небольшая часть известных рецептов. Их же такое множество, что хватит на целую книгу.

А сейчас поговорим о насекомых, которые спасают огородные культуры.

Раунд второй – насекомые против насекомых!

Это очень перспективный метод борьбы с насекомыми-вредителями. Мы позволяем природе самостоятельно разобраться, кто имеет право жить на наших грядках. Порой, наблюдая за вредителями, мы замечаем, что они гибнут вроде бы сами по себе. Но это не наша удача и не заговоры тещи, просто, судя по всему, на грядках поселился кто-то из наших насекомых-друзей. В природе все сбалансировано. Если есть кто-то, кто ест растения, обязательно будет и тот, кто ест самих любителей овощной диеты. Для того чтобы понять, сколько пользы приносят нам эти насекомые, приведем данные науки. Ох уж эти ученые!

Божьи коровки. Кто-то не поленился-таки и подсчитал, что всеобщая любимица божья коровка – успешный охотник-хищник. За свою жизнь она способна поглотить примерно 5000 тлей! А ее личинка всего лишь за первую неделю развития – примерно 350 особей. Только представьте, каков аппетит! Проверить эти подсчеты способен разве что очень скрупулезный Фома неверующий, вооружившись лупой и терпением, а мы просто примем их на веру.

Златоглазка. Милое насекомое с золотисто-желтыми глазками, прозрачными нежными крылышками и хрупким зеленоватым или коричневым телом. Ее личинки непереборчивы и съедают за период развития до превращения во взрослое насекомое около 4000 тлей, щитовок, паутинных клещей и вообще всех, кого найдут на своем пути.

Жужелицы. Эти блестящие быстроногие жуки поедают гусениц, личинок жуков, галлиц и других листогрызов. За сутки жужелица уничтожает до 10 гусениц и сотню разных личинок.

Трихограмма (яйцеед). Это мелкое невзрачное насекомое-наездник паразитирует на вредителях, откладывая свои яйца в их яйца. Ученые придумали искусственно выращивать трихограмм в лабораториях и массово выпускать на поля. Вообще, я противник такого серьезного вмешательства в природу, но тут должен признать: пока трихограмма практически полностью уничтожает врагов полей и огородов еще в зародыше без вреда для среды. Впрочем, подобные эксперименты порой заканчиваются плачевно. Уничтожив полностью популяцию одного вредителя, насекомые-хищники переключаются на других. Возможно, кто-то еще помнит засилье божьих коровок на полях южных областей, когда невинные насекомые от голода кидались на все, что движется, даже кусали людей.

Фитосейулюс. Клещ с таким удивительным названием – насекомое-хищник. Он безжалостно поедает своих родственников – паутинных клещей, спасая таким образом наш урожай.

Афелинус. Маленькое невзрачное насекомое рода перепончатокрылых, его еще называют наездником, успешно применяется против тли. Завезено к нам из Северной Америки, довольно хорошо акклиматизировалось. Афелинус садится верхом на тлю и откладывает в нее яйца. Личинка, выбравшись из яйца, уничтожает своего носителя. Так в свое время афелинус полностью уничтожил кровяную тлю – опасного вредителя яблонь. Самка откладывает за раз 150 яиц, в каждую тлю по одному. За сезон вылупливается до 6 поколений афелинусов, умножьте – и получите количество уничтоженной тли.

Муха-журчалка. Вы наверняка не раз видели у себя на огороде эту муху. Ее часто путают с осой – это у нее такая маскировка от птиц. Муха зависает над цветком и долго жужжит, будто ищет, куда бы приземлиться. Личинки этой мухи питаются тлей и различными гусеницами – малыши тоже имеют чудесный аппетит.

Всех этих насекомых необходимо знать «в лицо». И делать все, чтобы заманить природных помощников к себе на огород. Во-первых, следует ограничить применение ядохимикатов, во-вторых, культивировать растения, нектар которых привлекает полезных насекомых. Например, высаживая среди грядок мелиссу, кориандр, петрушку и другие пряные культуры, мы зазываем к себе на огород златоглазок и божьих коровок. Привлеченные ароматом цветков этих растений, истребители огородных вредителей расселяются по всему участку и помогают нам в борьбе. И этот раунд уверенно выигрывают полезные насекомые (рука не поднимается написать «насекомые-хищники»)!

Естественные враги есть даже у возбудителей болезней огородных культур. Некоторые бактерии, грибы и вирусы, не опасные для человека и домашних животных, борются против своих собратьев и уничтожают вредные патогены. Сегодня применяют препараты на основе этих полезных бактерий. Дендробациллин используют против капустной белянки. Трихотецин предупреждает болезни огурцов. Названия препаратов постоянно изменяются, поэтому стоит спрашивать в магазинах органического земледелия современные препараты, эффективные против болезней и вредителей, которые терроризируют огородные культуры на вашем участке.

Скажу пару слов и о препаратах, созданных на основе веществ, которые выделяют сами же вредители.

Вероятно, многие знают о феромонах (как минимум из песни). Эти ароматы, вызывающие влечение к источнику запаха, оказывается, вырабатывают и насекомые. Наш мир построен шаблонно: представители всех видов животных, которые для размножения спариваются, для того чтобы найти пару, выделяют феромоны, свойственные только этому виду. Таким образом, самка насекомого-вредителя выделяет их, чтобы привлечь самца. Ученым удалось синтезировать эти вещества, и на сегодня есть ряд препаратов, которые используют для отлова вредителей, – эдакие феромоновые ловушки. Шел на свидание – и попался. Жестоко? Да. Но что поделать, не нужно было покушаться на чужую огородную частную собственность. Плодитесь и размножайтесь где-нибудь в другом месте! Насекомые выделяют также группу феромонов, которые вызывают страх и тревогу. Не удивляйтесь, в мире насекомых тоже возможны разнообразные чувства. Если обработать грядки нужными веществами, вредители либо умрут от ужаса, либо в панике покинут огород.

Вообще, все природные или синтезированные вещества, привлекающие живые организмы, называют аттрактантами (антоним – репелленты). Феромоны – это просто частный случай у животных, а значит, и насекомых. Фермеры Евросоюза активно применяют аттрактанты.

Расскажу один забавный случай. Одному пожилому огороднику дети привезли из Польши препарат для борьбы с колорадским жуком. Хозяин не стал разбираться с инструкцией, да и польским, честно говоря, не владел. Как бог на душу положит, размешал вещество из пакетика и обработал картошку. И как вы думаете, что он увидел утром следующего дня, когда вышел проверить действие препарата? Точно! На картошке аж рябило от колорадских жуков, за ночь слетевшихся с соседних картофельных грядок. Позже дети перевели горе-огороднику инструкцию, написанную на упаковке: средство содержало синтезированный феромон – запах любви для колорадских самцов. Поэтому изучайте языки и читайте инструкции!

Раунд третий – животные против насекомых!

Огромную пользу огороду приносят не только насекомые, но и другие животные, которые уничтожают вредителей огородных культур. Правда, если они не слишком большие и не вытопчут грядки. Я бы запустил к себе на огород на несколько дней муравьеда – от черных муравьев спасу нет. Но вытопчет же все, да и доставка из Южной Америки дорого стоит. Поэтому придется ограничиться помощью ящериц, жаб и ежей. Последние, например, прекрасно справляются с медведкой, хотя не против полакомиться теми же жабами и ящерицами. Если на огороде будет существовать природное равновесие, волноваться из-за нашествия вредителей не придется.

Я противник массового применения промышленных агрохимических способов защиты еще и потому, что, уничтожая вредителей, мы уничтожаем и природные взаимосвязи, а под действие химического оружия попадают и полезные насекомые, и другие животные – земноводные, пресмыкающиеся и млекопитающие. Убивая одних, мы уничтожаем целое звено пищевой цепочки, а заодно и рушим такую хрупкую экосистему в пределах нашего огорода. Утратив естественных врагов после такой химической защиты, вредители быстро придут в себя и вернутся на огород – бодрые, с новыми силами и иммунной системой, закаленной ядом.

Пока (до применения препаратов агрохимии) животные и растения лидируют в борьбе против насекомых-вредителей. Но тут ключевое слово «пока».

Игра в одни ворота – химия против насекомых!

Допустим, что вы купили эту книгу слишком поздно и пропустили время профилактики, не знали о полезных насекомых, не умели готовить препараты из растений и теперь ваш огород массово атакуют злые голодные вредители, а за ними следом идут грибковые болезни. Тогда выход один – утихомирить эту братию препаратами агрохимии. Тут уже без них никак. Это достаточно эффективное оружие, если им не злоупотреблять и применять нечасто.

Для спасения растений, когда уже нет других методов, следует использовать только сертифицированные и проверенные средства 3-го, а то и 4-го класса токсичности с коротким временем ожидания. Хочу еще раз подчеркнуть, что с химическими препаратами нельзя шутить. Нельзя увеличивать концентрацию, чтобы уничтожить всех вредителей раз и навсегда – это все равно не получится, через неделю-другую они снова прилетят, вылупятся из яиц, а вот непоправимый вред собственному здоровью вы нанесете.

Работать с химическими препаратами следует в средствах защиты и строго выполнять инструкцию, приведенную на упаковке. Не стоит пренебрегать правилами и работать, например, в шортах. Поверьте моему опыту, выйдет боком – если не сыпью, то другими неприятностями. Поэтому резиновые перчатки, штаны, заправленные в высокую обувь, халат или плотная роба, шапка, очки, респиратор – вот необходимое снаряжение при работе с такими препаратами. А если жара? – скажете вы. Во-первых, в жару не рекомендуется применять средства агрохимии, а во-вторых, лучше уже вспотеть, чем заработать сыпь или что похуже.

Обязательно придерживайтесь сроков ожидания, обозначенных на каждом препарате для уничтожения вредителей, то есть не употребляйте обработанных плодов раньше указанного срока. Вообще, после химической обработки не стоит появляться на огороде несколько дней, пусть вредители наедятся отравы от пуза.

И еще один совет: если уж вы решили победить эту напасть промышленными средствами, сделайте баковую смесь – «коктейль» из препаратов, уничтожающих и вредных насекомых, и возбудителей болезней. Как говорится, чтобы два раза не вставать. Главное, чтобы они были совместимы и не вступали в реакцию. На препаратах обычно указывают совместимость с другими веществами, если же такая информация отсутствует, посоветуйтесь с продавцом-консультантом.

Борьба с сорняками

Огородничество было бы любимым хобби многих людей, если бы не эти проклятущие сорняки. Из-за них боль в пояснице, они в паре с вредителями способны уничтожить весь урожай. Некоторые огородники считают, что бороться с сорняками – дело гиблое, достаточно дать нежным всходам и рассаде подняться, а там пусть себе соревнуются с сорняками, кто быстрее и сильнее. Можно, конечно, поэкспериментировать на небольшой грядке, но велосипеда вы не изобретете. Дело это действительно бесперспективное, потому что сорняки без вашего вмешательства однозначно выиграют этот раунд благодаря своей неимоверной силе роста и приспособленности к условиям среды. Например, семена некоторых из этих растений не теряют всхожести десятки лет. К тому же существуют тысячи видов сорняков, которые прекрасно себя чувствуют в огороде! Представьте себе растительное воинство, способное выдерживать значительную засуху, подтопление и даже обработку гербицидами. Стойкости отдельных видов сорняков и их способности выживать можно лишь позавидовать: их семена не вымерзают даже при 20-градусном морозе, при ферментации и силосовании, не действует на их защитную оболочку и желудочная кислота. Часто на грядке можно увидеть сорняк, полностью срезанный тяпкой, который, удерживаясь на одной тонюсенькой жилочке, продолжает расти и даже давать семена.

Среди великого множества сорняков существуют виды, которые засоряют грядки только одного культурного растения и встречаются на огородах только вместе. Эдакое принудительное сожительство. Не думаю, что культурные растения рады такому положению дел, потому что сорняки, нагло устремляясь вверх и завоевывая место на грядке, поглощают большую часть питательных веществ и солнечного света. Даже при средней засоренности сорняки отнимают у поля площадью 1 га до 50 кг азота, если же поле сильно заросло, то и до 200 кг. Представьте потери урожая, учитывая, что для выращивания одной тонны пшеницы требуется 70 кг доступного для растений азота.

Мало того, некоторые сорняки являются ядовитыми растениями или аллергенами для людей и домашних животных. Там, где участки сильно заражены сорными растениями, возникают очаги болезней не только огородных культур, но и домашних животных. На таких участках беспрепятственно размножаются и зимуют полчища вредителей. Например, личинки щелкуна просто обожают пырей. Когда вы, очистив от сорняков грядку, усталые, но довольные покидаете огород, то даже не подозреваете, что очередная порция пророщенных семян уже ждет своего часа. Кроме того, семена разносятся ветром, водой во время дождя, птицами, и даже вы по дороге на огород можете зацепить растение, и ворсинки его семечка вцепятся в вашу одежду и благополучно пропутешествуют на вас к месту высадки на грядку. Сорняки неимоверно плодовиты, они рассеивают сотни и тысячи семечек.

Надеюсь, я убедил вас, что бороться с этой напастью необходимо, причем на начальных этапах развития. Главное – не позволить сорнякам выбросить семена, иначе в следующем году вы будете иметь огромную проблему.

Настало время познакомиться с сорными растениями ближе. Ведь если знаешь врага в лицо, то и бороться с ним значительно легче.

Сорняки можно классифицировать в зависимости от того, выживают ли они после того, как выбросят семена, или же на этом их жизненный цикл завершается. Однолетним растением являются, например, овсюг или лебеда садовая. Существуют растения, которые живут не более двух лет, например прекрасно известные огородникам чертополох и осот. Но не радуйтесь, если у вас на грядках поселились одно– или двулетние сорняки, мол, год-два потерплю. Эти растения очень плодовиты и укрывают землю десятками тысяч семян.

Есть сорняки, которые прекрасно зимуют под снегом. Один из самых известных многолетников – пырей, эта вечная головная боль огородников. Размножается эта напасть и семенами, и вегетативно – ползучим подземным корневищем. К группе многолетних «квартирантов» наших грядок принадлежат вьюнок полевой, щавель конский, полынь горькая, горец, татарник колючий. Надземная часть осенью отмирает, но живучий корень, перезимовав, дает на следующий год новые ростки. Даже если вы снесете такому растению «голову» тяпкой несколько раз за лето, оно выживет. Такие сорняки практически невозможно уничтожить, поскольку они могут восстановиться из очень маленькой части корня, который вы оставили в земле.

Итак, немного теории о сорных растениях вы почерпнули. «Но для чего она мне? – спросите вы. – Главное – знать, как выглядят огородные культуры, а все остальное нужно выпалывать, вырывать, уничтожать».

Ну, во-первых, знаний за плечами не носить. Огородник, информированный о растениях-аллергенах, например амброзии, или о растениях, содержащих опасные вещества, например борщевике (в его листьях есть фотосенсибилизирующие фуранокумарины), не пойдет на борьбу с ними без защитных средств. Ядовитые дурман или паслен черный не окажутся у него на обеденном столе. К опасным растениям, кроме перечисленных, можно отнести вьюнок полевой (содержит гликозид конвольвувин, смолистые вещества и психотропные алкалоиды, его применяют в народной медицине), цикуту (содержит цикутоксин, который действует подобно стрихнину), белену, аконит. Грамотный огородник при случае прочитает соседям лекцию по ботанике, представ перед ними в выгодном свете. Всем сразу станет ясно – это ученый, образованный человек.

Теперь о том, как быстро, без лишней мороки и боли в пояснице избавиться от сорняков. Здесь главное, как и в случае с вредителями и возбудителями болезней, – профилактика. Не нужно ждать, пока сорняки сплошным ковром укроют грядки. Это, конечно, красиво, особенно во время цветения, но любоваться полевыми цветами лучше на лугу. Тем более что большинство сорняков цветет не очень эстетично.

Экологические методы борьбы с сорняками

В первую очередь уничтожьте сорняки вокруг вашего огорода – перекопайте, скосите. Цель – не позволить им рассеять семена даже на меже или дорожке. И вообще, не оставляйте необработанных участков, так как они становятся «инкубатором» для развития вредителей, возбудителей болезней и сорняков.

Придерживайтесь агротехники и севооборотов. Как я уже говорил, некоторые сорняки приспосабливаются к определенным культурам, поэтому, меняя участки для различных культур, вы заодно «выбиваете из колеи» зимующие и однолетние сорняки.

После сбора урожая обрабатывайте почву плоскорезом, рыхлите культиватором. Если у вас есть мотоблок, пройдитесь фрезой на глубину до 5 см. Нет механических устройств – тогда рыхлите тяжелой тяпкой или граблями с железными зубьями. Это спровоцирует сорняки на всходы, которые уничтожите или вы, или мороз.

Собранные сорняки (но без цветоносов!) можно заложить на компостирование вместе со стеблями и листьями культурных растений. Компост желательно закладывать не на один год, а до полного разложения растительных остатков.

Неплохо завести грядку под так называемым паром. Такую грядку или даже целый участок желательно не засаживать в течение года, но в период вегетации несколько раз перекапывать или перепахивать, не позволяя сорнякам расцвести. Это, конечно, скорее теоретический совет, ибо где же вы видели у нас незасаженные поля, а если такие и находятся, то там ступить некуда от сорняков. Никто незасеянное или незасаженное поле не перепахивает несколько раз за лето, вы же знаете цену на солярку. Но если у вас есть такой участок – поэкспериментируйте. Почва отдохнет и даст на следующий год хороший урожай.

Получить хороший урожай помогут и растения-друзья, то есть сидераты – белая горчица, масличная редька, яровой и озимый рапс, люцерна и многие другие виды. Эти растения призваны улучшить структуру почвы, обогатить ее азотом и «выдавить» с участка сорняки. Сидераты заделывают в почву в период начала цветения или непосредственно перед ним. На поверхности почвы образуется защитный слой компоста, кроме того, дружные всходы сидератов заглушают сорняки. Масличную редьку, озимый рапс, озимую сурепку сеют под осень.

Можно поступить немного иначе. Не оставлять грядку под паром, а ранней весной высадить редис, салат, кориандр, укроп, причем не нужно стараться высевать это все рядами. Должен получиться не то чтобы сплошной ковер, но близкая к этому картина, поэтому семена можно заделать просто граблями и укрыть, к примеру, агропленкой. Постепенно участок будет пропалываться (салаты, ранняя весенняя зелень к столу), а на освободившееся место можно высаживать рассаду других овощных культур (перец, помидоры, баклажаны). Грядка заполнена – основная культура плюс кориандр или укроп – сорнякам места нет. После сбора урожая повторяем весенний прием – поздние редис, зеленные культуры.

Под перекопку можно сеять рожь или овес на зеленую массу. Чтобы полностью избавиться от зловредных сорняков, а заодно и разрыхлить почву, сеют бобовые (вику, люцерну, люпин, сою, чечевицу, фасоль, клевер), которые к тому же являются холодостойкими и дают ранние всходы, а главное – фиксируют азот.

Сидераты можно очень эффективно использовать в междурядьях как уплотненные посадки. И вообще, сидераты – это очень интересно, ведь вы искусственно создаете на участке настоящую экосистему!

Кроме того, отдельные небольшие грядки можно укрыть темным агроволокном. Правда, этот метод борьбы с сорняками эффективен лишь на короткое время – через месяц пленку уже начнут поднимать сорняки, которые размножаются корневищем.

Таким же образом действует и мульча, которая прекрасно себя зарекомендовала в борьбе с семенами сорняков. Но пырей, вьюнок и даже одуванчик легко преодолевают такие препоны. Если у вас есть ненужный кусок плотного брезента или материала, на котором печатают современные афиши (ну вдруг!), можно использовать для укрытия его. Плотный, он победит все, даже пырей. Им можно укрыть участок на год и забыть на время о борьбе с сорняками на этом участке фронта.

Можно, конечно, не мучиться с перекопками, а объединить химический и механический методы борьбы – залить участок под паром гербицидом, тем самым уничтожив все живое, а под зиму перепахать. А весной засадить чистый от сорняков участок.

Главный и, к сожалению, самый распространенный метод борьбы с сорняками – механическое удаление сорняков и рыхление междурядий. Так что пока не придумаем робота – уничтожителя сорняков, боли в пояснице не избежать, если вы хотите употреблять экологически чистую продукцию. Кстати, недавно на YouTube встретил видео о том, что немецкие ученые уже изобрели робота, который распознает культурные растения, а все остальные уничтожает специальными молоточками. Инновацию опробуют на сахарной свекле.

Химические методы борьбы с сорняками

Химики давно заметили, что есть вещества, угнетающие растения, причем одни из них убийственно действуют на злаковые, другие – на амарантовые и т. д. Так появились гербициды. Эти препараты сегодня широко используют для борьбы с сорняками. Существуют гербициды, которые, как я уже говорил, действуют на один вид растений, а есть и универсальные, которые уничтожают все живое и растущее – именно эти гербициды и применяют на полях под зимнюю вспашку.

Вообще гербициды – очень опасные вещества, они имеют длительный период распада, а при постоянном применении накапливаются в почве, оттуда попадают в овощи, вымываются дождевой водой и стекают в водоемы. Вместе с сорняками гибнут целые экосистемы, а заодно и наши домашние животные, которые пасутся на отравленных гербицидами лугах. Действие этих ядов на людей исследовано слабо, но тем не менее есть случаи отравления людей, которые употребляли овощи после интенсивной обработки гербицидами. Поэтому во многих странах применение гербицидов регламентировано законом.

Размещение огородных культур на участке

Мы с вами уже более-менее подковались в агротехнике, знаем, как определить состав почвы, теоретически представляем, как бороться с сорняками и возбудителями болезней. А руки просто чешутся начать! Хочется немедленно развить бурную деятельность на огороде. Но не спешите хватать лопату и все перекапывать. Для начала, как в каждом успешном деле, нужно составить план. Вооружимся же рулеткой, бумагой и карандашом (если вы дока в ІТ-технологиях, бумага и карандаш не нужны). Измерим участок, выделенный под огород тещей, полученный в наследство от троюродного дедушки или купленный за свои кровные. Начертим план и разметим грядки. А как же иначе? Сажать нужно по плану, а не как кому взбредет в голову. Если ваш огород засажен без плана – вы просто любитель, чайник, а если с планом – то вы уже мастер огородного дела. Но сейчас не до шуток. Агрономическая наука долго исследовала огородные культуры и сделала вывод: одни виды соседствуют комфортно, другие же просто терпеть не могут друг друга (табл. 1).

Таблица 1. Дружественные и недружественные культуры

После того как вы изучите табл. 1 и поймете, кто с кем находится в добрососедских отношениях, можете смело начинать планировать грядки. Чтобы облегчить себе работу в будущем, помните, что основные огородные культуры относятся к двенадцати ботаническим семействам! И это только семейства, Карл! А вы говорите – свекла, капуста… Их желательно знать, поэтому наберитесь терпения. Возможно, многие культуры из этого списка для вас в новинку, да я и не предлагаю сажать всё, но, может, вы выберете для себя что-то на будущее. Итак, начнем.

1. Пасленовые – картофель, томат, перец, баклажан, физалис.

2. Крестоцветные (Капустные) – капуста, редька, репа, хрен, катран, горчица, рапс, кресс-салат.

3. Тыквенные – тыква, огурец, арбуз, дыня, кабачок, патиссон, люфа, лагенария, момордика, трихозант, ангурия, крукнек.

4. Бобовые (Мотыльковые) – боб, фасоль, горох, чечевица, вигна, соя, чина, нут, арахис.

5. Зонтичные (Сельдерейные) – морковь, укроп, петрушка, фенхель, анис, любисток, кориандр, кервель, тмин, сельдерей, пастернак.

6. Амариллисовые (подсемейство Луковые) – чеснок, лук.

7. Гречишные (Спорышевые) – щавель, ревень.

8. Амарантовые (Щирицевые) – свекла, шпинат, лебеда садовая, мангольд.

9. Астровые (Сложноцветные) – артишок, салат, эстрагон, цикорий, топинамбур.

10. Яснотковые (Губоцветные) – базилик, мелисса лимонная, майоран, тимьян (чабрец), чабер, мята, розмарин, тмин, иссоп, чистец (стахис).

11. Злаковые (Мятликовые) – кукуруза, рожь, овес, просо.

12. Спаржевые – спаржа.

Для планирования грядок следует помнить, что культуры одного семейства нежелательно располагать на грядке по соседству. Высаживать такие культуры на одном участке можно с промежутком времени между ними не менее чем 3 года (вы же понимаете, их поражают одинаковые вредители, болезни и даже сорняки). То же касается и сидеральных культур. Подбирая их, нельзя допускать соседства сидерата с основной культурой того же семейства. Потому мы запланируем преемников культур, основываясь на табл. 2.

Таблица 2. Оптимальные предшественники

Отдельно поговорим о размещении на огороде сидератных культур.

Весной их можно сеять сразу же, как сойдет снег. За месяц растения улучшат структуру почвы и сохранят в ней влагу, заглушат сорняки. Высаживая ранние культуры, сидераты скашивают и заделывают или высаживают основную культуру просто среди сидератной, очищая почву только возле лунок. В последнем случае сидераты можно время от времени скашивать для мульчи.

Весной сеют те сидераты, которые не боятся ночных заморозков и быстро растут, – это, например, редька масличная (улучшает плодородие и подавляет сорняки), горчица (хороший разрыхлитель, «выдавливает» с участка сорняки и возбудителей болезней), рапс яровой (уничтожает возбудителей болезней и подавляет сорняки), вика яровая (как и все бобовые, фиксирует азот и дает много зеленой массы), кормовой горох (быстро растет и фиксирует азот), люпин белый (хороший разрыхлитель, дает много зеленой массы и фиксирует азот), фацелия (подавляет сорняки и возбудителей болезней и быстро растет), овес (хороший разрыхлитель, улучшает плодородие и подавляет сорняки).

Самый лучший весенний сидерат – горчица, отличный предшественник для картофеля и помидоров (защищает от болезней, сорняков и личинок щелкуна). Она неплохо распространяется самосевом. Такие самосевки всходят раньше и растут лучше, чем посеянные растения. Ее также используют для защиты от майского жука. Клубни картофеля и горчицу сажают одновременно, а при окучивании зеленые удобрения заделывают в почву. Рассада помидоров и перцев, посаженная в горчицу, приживается лучше, а недели через две после высадки рассады сидерат подкашивают для мульчи. Горчица наиболее эффективна весной и осенью, так как влаголюбива и не любит жары. Кроме того, крестоцветная блошка нападает на горчицу именно среди жаркого лета. Иногда горчицу используют, чтобы она отвлекла бабочек от капусты.

Рапс используют на грядках помидоров в междурядьях.

Фацелия тоже дружит с помидорами, а также эффективна на землянике. Она подавляет болезнетворные бактерии, оздоровляет почву.

Можно использовать смеси сидератов: овес, вика и горчица (такая смесь, кроме улучшения плодородия и защиты от грибков, частично подавляет пырей); горчица и редька масличная (зеленая масса и дезинфекция почвы).

Летом, после уборки ранних овощей, если вы не планируете выращивать что-то еще, можно сменить несколько поколений сидератов для улучшения структуры и качества почвы. Например, высадив весной редьку масличную, заделайте ее в почву при бутонизации в конце мая; затем посейте бобовые, которые заделайте во время бутонизации в середине августа, а на их место посейте горчицу, которую скосите в конце октября и оставьте на поле до весны.

Летом эффективны: горчица белая, фацелия, горох, клевер, вика, редька масличная, рапс. Важно, что редька масличная быстро дает зеленую массу, а ее развитый корень подавляет нематод.

Очень эффективны смеси нескольких сидератных культур. Горчица белая и редька масличная – первая подавляет гниль и личинок щелкуна, вторая – золотистую нематоду. Овес с викой или горохом – первый обогащает почву воздухом, вторые – азотом. Смесь сеют в начале июня, середине июля и в конце августа, а скашивают, когда овес начинает колоситься.

Осенью, после уборки, сидераты можно сеять дважды. Первый раз, в конце августа, выбирают сидератные культуры с коротким периодом вегетации (ячмень и бобовые – бобы, горох), которые скашивают и заделывают в почву. Второй раз сидераты (вику, озимую рожь, донник) сеют во второй половине сентября или начале октября. Подросшие растения хорошо задержат снег, защитят почву от ветра зимой и от излишнего пересыхания после весеннего таяния снега.

Весной, еще до посадки основной культуры, сидераты, которые сеяли сплошным ковром, запахивают в почву либо оставляют на поверхности в виде мульчи. Если основную культуру планируется сеять рядами, сидераты подкашивают и заделывают в почву в междурядья. К посеву основной культуры можно приступать через 2–3 недели.

В качестве предшественников для картофеля, томатов, огурцов, кабачков, баклажанов, сладкого перца под зиму лучше всего сеять рожь, овес, люпин, масличную редьку, горчицу, сераделлу, донник.

Горчица, сурепка, масличная редька, рапс, горох, вика – предшественники для свеклы, моркови, фасоли. Вико-овсяная смесь, рапс, бобовые, фацелия, райграс однолетний – предшественники для тыквенных и пасленовых. Все зависит от цели, которую преследует огородник (табл. 3).

Но главное при использовании сидератов – не переборщить. При заделке сидератов в почву важно помнить о свойствах почвы. На кислой почве с недостатком микроорганизмов, которые разлагают органические остатки, зеленая масса будет гнить со всеми вытекающими последствиями, поэтому лучше часть зеленой массы сидератов отправить в компост, а остальную заделать.

Таблица 3. Использование сидеральных культур

Примерно так, как в табл. 2, следует чередовать культуры на огороде. Но если вы внесли на грядку навоз под зиму, то в первый год весной лучше сажать капусту, огурцы, салат и культуры, продукты которых – вегетативная масса. Помните сказку о вершках и корешках? Так вот, весной после внесения навоза сажаем те культуры, в которых нас интересуют вершки. Корешки – морковь, столовую свеклу, корневой сельдерей, лук – сажаем на следующий год, уже не добавляя навоз. Вообще, навоз тоже нужно вносить с умом, потому что если вы каждый год станете засыпать почву этим добром, то получите, во-первых, засилье сорняков (их семена выживают в желудочно-кишечном тракте животных), а во-вторых, избыточные нитраты в продукции. Перенасыщение почвы азотом из свежего навоза приводит к накоплению вредных веществ в овощах! Есть культуры, которые, мягко говоря, не падки на свежую органику, даже страдают от нее. К таким принадлежат горох и фасоль. Их мы посадим на удобренную грядку только на третий год.

Если вы новичок в огородном деле и ваша цель – выращивание овощей только для своей семьи, то не стоит занимать под грядки гектары. Ученые и здесь не дремали и все подсчитали. Конечно, не следует принимать эти данные в качестве эталона потребления, все мы разные и аппетиты у нас тоже не одинаковые, но, думаю, нужно знать об этих подсчетах, чтобы приблизительно определить площадь той или иной культуры. Тем, кто держит свиней, кур или иную живность, ориентироваться на этот расчет смысла нет, а нужно занимать под огород все свободные участки. Привожу расчеты, ничего не меняя.

Взрослому человеку желательно съедать в течение года до 120 кг картошки и 130–150 кг разных овощей:

• капусты всех видов – 30–55 кг;

• помидоров – 25–37 кг;

• огурцов – 10–13 кг;

• сладкого перца – 10–13 кг;

• моркови – 6–7 кг;

• свеклы столовой – 5—10 кг;

• лука – 6—10 кг;

• зеленого гороха – 5–8 кг;

• зеленных культур (укроп, петрушка, салат) – 3–7 кг;

• баклажанов – 2–5 кг.

Кто-то, прочитав эти цифры, удовлетворенно потрет руки: «Класс! Теперь я знаю, сколько чего купить, чтобы не переплатить и запастись на зиму», – и побежит на рынок. Но мы не такие, мы хотим экологически чистых овощей для своей семьи, потому что у нас есть, где их вырастить, и мы хотим быть здоровы. Для таких трудолюбивых и упрямых жизнелюбов я и пишу эту книгу.

Итак, не стоит определять на глаз, сколько места занять под картофель, чтобы собрать, например, 3 мешка. Со временем появится опыт, но на первых порах доверимся науке. А наука говорит: если вы придерживаетесь агротехники, то есть вовремя и достаточно удобряете, боретесь с вредителями, болезнями растений и сорняками, улучшаете физико-механический состав почвы на участке, то с 1 м2 соберете:

• примерно 8—10 кг картофеля;

• до 15 кг кабачков;

• 7–8 кг капусты;

• 8—10 кг свеклы;

• 6–8 кг моркови;

• 2–3 кг лука;

• 8—10 кг огурцов;

• 4–5 кг помидоров;

• 7—10 кг зелени.

Теперь совершаем простейшие арифметические расчеты и узнаем, какую площадь выделить под различные культуры. Например: ваша семья состоит из четырех человек, значит, вам нужно заготовить 120 × 4 = 480 кг (почти полтонны!) картофеля. Составим пропорцию: 1 м^2 – 10 кг, х м^2 – 480 кг, х = 480 × 1/10, то есть х = 48 м^2, или почти полсотки. Но учитывая, что может быть неурожай, плохой посевной материал или еще какие-то природные неприятности (мы живем в зоне рискованного земледелия), умножим это число на 2 (лишняя картошка не помешает). Теперь вы знаете, что одной сотки хватит под картофель, если, конечно, вы не собираетесь торговать им на базаре и ваша теща не вегетарианка. Мы же сажаем этой культуры в разы больше, а потом горбатимся, пропалывая, окучивая, борясь с колорадским жуком. В результате, если вы не имеете предпринимательской жилки и не продаете свою продукцию на базаре, то излишек сгниет в погребе.

Наука – великая сила, она в лес не заведет, в нашем случае только на огород. Я намеренно взял в качестве примера картофель, ведь обычно мы почти всю площадь огорода стремимся засадить этим «вторым хлебом». Как видите, лучше посадить меньше, но обеспечить уход по науке, и тогда с 1–2 соток вы получите столько же, сколько с 10 соток, посаженных, что называется, «на хлопский розум».

Теперь, зная наши потребности и возможности, можем смело планировать грядки – сначала на бумаге, а потом и на местности. Когда станете распределять грядки на плане, не забудьте оставить участок под многолетники: щавель, ревень, хрен, эстрагон. Их можно разместить где-то в притененном месте, например возле забора. План или эскиз нужно перенести в рабочую тетрадь огородника, папку на рабочем столе компьютера или же нарисовать на листе ватмана и повесить где-то в хозяйственном домике. Для чего? Чтобы знать порядок чередования культур. Если же у вас хорошая память, просто делайте зарубки на носу.

Планируя огород, выбирайте место, наиболее освещенное на участке, с защитой от северного ветра. Идеально, если грядки будут на небольшом склоне с южной стороны. Если не получается, не беда, защитите их с севера высоким плетнем либо насаждением ягодных или декоративных кустов.

Я уже писал, что не у каждого есть гектары земли, обычно на все про все имеется соток 10–15, и расположить на них нужно и хозяйские постройки, и сад, и цветник, и огород. Вот и получается, что огород обычно планируют в последнюю очередь и он теснится на небольшом участке земли. Ну а тот, у кого возле дома огород занимает добрых 50–70 соток, может пропустить следующий раздел.

В тесноте, да не в обиде

Допустим, мы все спланировали, нашли лучшее место для огорода, разбили грядки, утвердили с тещей севооборот, и тут оказалось, что все культуры, которые мы хотели бы вырастить, просто не помещаются. А мы уже и семена купили, и рассаду вырастили. Что же делать? Не пропадать же добру!

Тут нам помогут наши знания. А они подсказывают, что с одной грядки за сезон можно собрать два, а иногда и три урожая. Когда-то я читал, что в Китае рисоводы собирают с одного поля до четырех урожаев за сезон. Мы хоть и не стажировались в Поднебесной, но тоже не простаки.

Зная, что огородные культуры, выращиваемые из рассады, нужно высаживать в открытый грунт через 1,5–2 месяца после установления теплой погоды, когда минует угроза заморозков, займем выделенную для этих овощей грядку ранними овощами. Обычно это редис, кресс-салат, листовой салат, пряные травы, шпинат, лук на зелень. Когда соберем урожай ранних зеленых овощей, можно сеять огурцы, фасоль, тыквы, арбузы, высаживать рассаду перца, помидоров, баклажанов, капусты средних и поздних сортов.

Есть вариант повторных посевов наоборот. Вначале выращиваем культуру со сравнительно длинным циклом вегетации, а когда урожай получен, прибираем на грядке, выносим все овощные остатки, еще и выпалываем ростки молодых сорняков. Участок нужно прокультивировать ручным плоскорезом или мелко перекопать и выровнять тяжелыми железными граблями. И в подготовленную грядку сеем овощи, которые успеют дозреть до морозов. Ну а чего полю пустовать?

Приведу несколько примеров подобного повторного использования грядки за сезон.

Вариант 1. После сбора ранних огурцов, лука или чеснока до поздней осени есть время получить хороший урожай летней редьки, укропа, дайкона, черной редьки.

Вариант 2. Собрав ранний картофель, можем посеять морковь, свеклу, черную редьку для зимнего хранения.

Вариант 3. Огурцы для соления можно вырастить повторно, если вы подготовили рассаду за месяц до сбора этой культуры. Так же можно поступить и с сахарной кукурузой.

Вариант 4. Многолетники (щавель, ревень, эстрагон) лучше посеять после сбора ранних овощей – укропа, гороха, раннего картофеля, редьки.

Но лучше всего выращивать овощи, совмещая их на грядке. В табл. 1 показано, какие культуры являются добрыми соседями при уплотненной посадке, а какие «грызутся» с соседями за место под солнцем и плодородную почву. Так вот, теперь мы, зная характер растений, можем спокойненько выращивать добрых соседей рядом, а то и вперемешку, если расстояние между растениями основной культуры на грядке позволяет это сделать.

Овощные культуры можно высаживать одновременно или с небольшим интервалом, учитывая период вегетации. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров и схем таких уплотненных посадок.

Пример уплотненной посадки 1. На помидорных грядках хорошо себя чувствуют лук, чеснок и редис. Конечно, томаты должны быть низкорослых сортов. Рассчитываем на ширину грядки 1 м. Чеснок высаживаем под зиму в два ряда через 15 см. Весной, как только сойдет снег и подсохнет земля, в центре грядки высаживаем 4 ряда лука на зелень, по краям – редис. В середине мая выкапываем лук, вырываем редис и сажаем 2 ряда помидоров (расстояние между рядами – 50 см). Вся эта хитроумная комбинация с подсаживанием растений к основной культуре дает очень хорошие результаты: получаем дополнительный урожай, а чеснок не позволяет разгуляться на грядке фитофторозу помидоров. Эту схему можно усложнить, добавив каких-нибудь сидератов, в зависимости от того, какой цели хочет добиться огородник.

Пример уплотненной посадки 2. Рассмотрим грядку, где основная культура – картофель, а уплотнители – лук на зелень, капуста и редис. Ранней весной по краям грядки шириной 1 м сеем редис, в центре – 2 ряда ранней капусты с междурядьем 35–40 см. Примерно через неделю сажаем лук на зелень. Как только вырвем весь редис и лук, сажаем картофель с расстоянием между лунками 70 × 35 см. Где-то в июне вырежем раннюю капусту, а картофель останется роскошествовать на грядке один. Или подсейте к нему спаржевую фасоль.

Пример уплотненной посадки 3. Основная культура – цветная капуста, а уплотнители – салат и поздний картофель. И допустим, что еще осенью, в конце сентября или начале октября, мы посеяли здесь сидераты (вику, озимую рожь, овес или люпин), которые в начале весны при высоте растений 20–30 см или в период бутонизации заделали в почву. Намечаем ряды, где должен быть картофель, в междурядье высеваем салат и высаживаем рассаду цветной капусты. Картофель высаживаем в оптимальные сроки.

Пример уплотненной посадки 4. Если хозяин грядки – морковь или столовая свекла, уплотнять посевы можно салатом, укропом и редисом. По центру грядки сеем 4 ряда свеклы или моркови с шириной междурядий 15 см, а по краям – салат, редис или укроп, которые собирают рано. Основная культура растет до осени.

Пример уплотненной посадки 5. Если грядку мы подготовили под огурцы, то ранней весной размечаем 2 ряда огурцов. Между ними сеем редис и сажаем лук. Огурцы сеем, когда почва хорошо прогреется. На первых порах соседи основной культуры будут защищать нежные всходы от холодного ветра. Редис вырываем рано, а лук прекрасно растет с огурцами.

Можно практиковать разные варианты уплотненных посадок. Я пробовал вдоль грядки с огурцами сеять сахарную кукурузу – она прикрывает огурцы от ветра, а заодно и от палящего солнца, таким образом продляя их плодоношение. Если между рядами ранней капусты посадить рассаду помидоров, то тоже получим хороший урожай, но для таких культур нужно качественно удобрить грядку. Капусту сажаем широко, с междурядьями 1,5 м и расстоянием в ряду 30 см, а между ней позднее высаживаем рассаду помидоров.

Прочитал недавно в одной научной книге, что хороший результат дают уплотненные посадки картофеля и гороха на «зеленый горошек». Картофель сажают по обычной технологии, а в междурядьях сеют горох. Не знаю, стоит ли советовать вам такое, потому что может возникнуть проблема с окучиванием картофеля, хотя, говорят, колорадский жук такие насаждения обходит стороной. Сам не проверял, но вы можете попробовать. Еще можно сеять горох в лунки вместе с картофелем (это уже лучше, так как не придется вырывать в междурядьях сухие стебли), и, вроде бы, так можно действительно одурачить колорадского жука. Но если жук не поведется на наши махинации и все же прилетит, тогда что, придется обрабатывать картофель, натягивая на каждый кустик гороха пакет? Тут уж слово за учеными, пусть подскажут, что лучше – горох в лунках или сидераты в междурядьях.

Зато кукурузу и помидоры можно смело сажать рядом: 3 ряда помидоров и 1 ряд кукурузы. При этом грядки следует разбивать с севера на юг – так помидоры получат защиту от ветра. По этой схеме можно использовать и высокорослые помидоры с подвязкой на забитые в землю колья.

Еще можно сеять в один ряд семена моркови и огурцов. Огурцы получат небольшую опору и защиту от ветра. Когда огурцы, отдав урожай, засохнут в июле, морковь продолжит расти.

Если вы высадите между рядами клубники чеснок, то получите не только дополнительный урожай, но и прекрасную защиту ягодника от вредителей и болезней. Клубнику сажают с шириной междурядий 70 см, а расстояние в ряду между растениями – 35 см. В междурядья поздней осенью высаживают зубцы чеснока по обычной схеме. Чеснок не требует высокой агротехники, достаточно его рыхлить, пропалывать и подкармливать.

Итак, делаем вывод, что, высаживая огородные культуры вперемешку, уплотняя их, мы убиваем сразу двух зайцев: во-первых, получаем два и больше урожая с одной грядки (такое себе увеличение огородного КПД – ни один сантиметр обработанной, заправленной органикой почвы не будет простаивать без дела), а во-вторых, путаем карты вредителям и возбудителями болезней, потому что они привыкли хозяйничать только на отдельно взятой культуре. Правда, эти советы по уплотнению актуальны только для приусадебных огородов, потому что механизированный посев и обработка больших площадей по указанным схемам – дело слишком хлопотное и затратное.

Календарь огородных работ

Тем, кто дочитал до этого раздела и не заскучал, скажу: мысль, что земледелец зимой отдыхает, – ошибочна. Не верите? Взгляните на короткий календарь работ огородника. Оговорюсь, что эти рекомендации достаточно условны, потому что сроки проведения работ на огороде зависят от местности, климатических условий и почвы, на которой мы выращиваем овощи. И тут я «поломаю» общепринятый годовой цикл и начну с весны.

Именно весной, в день весеннего равноденствия, наши прапрадавние родственники – земледельцы-огородники – и начинали новый год. Но мы не об этом, а об огороде. Именно весной начинаются основные работы на огороде, и только весной мы сможем использовать все знания, почерпнутые из предыдущих разделов.

Итак, у нас уже есть готовый план огорода с размеченными грядками и очередностью высадки культур по годам. Мы определили физико-механический состав почвы на участке и готовы его улучшить, знаем, как бороться с разной напастью. Да что там говорить – теоретически мы вооружены до зубов. Теперь бы дождаться весны!

Но начнем мы с февраля.

Февраль

Огородники такие нетерпеливые, что уже в этом последнем месяце зимы начинают свою весну. Ранний картофель для проращивания выкладывают в ящики и заносят в теплое светлое помещение. На окнах уже стоят горшки и ящики с парниковой землей для рассады перца, сельдерея и баклажанов.

С 1 по 15 февраля сеем семена баклажанов и высокорослых перцев на рассаду.

С 10 по 25 февраля – посев семян низкорослых перцев и сельдерея.

Сорта перца: Калифорнийское чудо, Винни-Пух, Подарок Молдовы, Ратунда.

Сорта баклажанов: Болгарский, Деликатес, Алмаз.

Сорт сельдерея корневого: Пражский гигант.

Семена готовим предварительно, за 3–4 дня до высевания, – замачиваем и заворачиваем в мокрую ткань. Перед посевом поливаем почву в ящиках горячим (60 °C) раствором марганцовки красного цвета. Глубина посадки семян – 1 см, расстояние между рядами – 5 см, а между растениями в ряду – 1,5 см. Затем ставим в теплое место (температура – не ниже 20 °C). Каждые три дня, пока не взойдут посевы, опрыскиваем почву теплой водой. Если воздух очень сухой, можно обтянуть ящик прозрачной полиэтиленовой пленкой. Ростки появятся через 2 недели. Если у вас теплый подоконник и закрытый грунт в ящике, то и раньше. Через 35 дней растения можно пикировать.

10–25 февраля сеют на рассаду высокорослые помидоры. Семена предварительно замачивают в стимуляторе роста. Используют горшки или ящики высотой 5–6 см, сеют неглубоко (до 1 см) с междурядьями 4–5 см. Так же как и перец, опрыскивают до появления всходов водой. Через полтора месяца после всходов рассаду пикируют в более глубокие ящики или горшки 10 × 10 см.

Чтобы растения не вытянулись в одну сторону, ящики ежедневно поворачивают.

После 20 февраля можно сеять на подоконнике петрушку и сажать лук на зелень.

Март

Снег едва сошел (или сошел едва ли), земля еще не подсохла. Мы на низком старте. В парниках, теплицах, а то и просто в горшках на окнах высеваем очередные семена на рассаду: 1—20 марта – помидоры низкорослых сортов, с 20-го – раннюю и брюссельскую капусту, после 25 марта – поздние сорта капусты. Семена помидоров готовим по известной схеме, как в феврале, а вот капусту прогреваем в теплой воде (не выше 50 °C) в течение 10 минут.

Глубина посева – 1 см, расстояние между рядами – 3 см, между растениями – 1–1,5 см (это если вы сеете в ящики или парники). Перед пикированием рассаду закаливают. Пикируют на 12-й день после всходов. Через двое суток можно открывать парники для закаливания либо выносить ящики на воздух.

Готовим семена холодостойких растений к посеву (протравливаем) и, когда грядки позволяют (земля не липнет), высаживаем морковь, петрушку, а под пленку – салат и редис.

Апрель

В апреле огородники загружены работой. Нужно и освободить грядки от мульчи, и подготовить новые к посеву.

Как только потеплеет – высаживаем ранний пророщенный картофель. А в первых числах апреля достаем из погреба и готовим к посадке поздний картофель. Выбираем здоровый посадочный материал, выкладываем в открытые ящики тонким слоем и оставляем где-нибудь на светлом месте при температуре 14–18 °C.

Пока картофель дает ростки, рекомендую не лениться и еженедельно опрыскивать его растворами против фитофторы. Это заодно наполнит картофелины и энергией для старта.

Вариант обработки картофеля:

• вначале 5 %-ный раствор медного купороса (5 г на 1 л воды);

• затем раствор нитроаммофоски (10 г на 1 л);

• в завершение – раствор борной кислоты (3 г на 3 л).

Но я принципиально против такого препарата, как медный купорос (2-й класс токсичности по ГОСТу), поэтому стараюсь его не использовать.

Свой картофель я обрабатываю так:

• гуматом натрия или другими подобными стимуляторами;

• борной кислотой (3 г на 3 л);

• перед высадкой опудриваю золой.

Конечно, решать вам, но лучше позаботиться о здоровье вовремя, потому что медный купорос, хоть и является эффективным препаратом против грибков, имеет неприятное свойство: вследствие употребления обработанных плодов он накапливается в печени. Такие вот реалии, а некоторые думают: что тут такого – красивый голубой порошок.

После 10 апреля можно сеять огурцы на рассаду в теплицы, а с 15-го – уже и на рассаду в открытый грунт. После 20-х чисел такие работы не имеют смысла, разве что весна слишком затянулась. Перед посевом вымачиваем семена сутки в соке алоэ или в другом стимуляторе роста, а затем сеем по одному зернышку в глубокие горшки 10 × 10 см на глубину 2 см. Вначале оставляем в теплом помещении, а когда огурцы взойдут, начинаем закаливание. Рассаду не пикируют, так как огурцы очень плохо переносят пересадку.

С 15 апреля пора сеять редис в открытый грунт. Глубина посева – 2 см. Подкармливаем, как только взойдет (1 л коровьего навоза на 10 л воды).

После 20 апреля высеваем петрушку, укроп, щавель, морковь на ранний урожай. Морковь сеем негусто, перед посевом рядочки поливаем горячим раствором марганцовки розового цвета.

В это же время на хорошо освещенном солнцем месте готовим теплую грядку для ранних огурцов. Для этого на месте запланированных рядов копаем траншею на глубину двух лезвий лопаты и шириной чуть больше полотна лопаты (25 × 60 см), длина – на всю грядку. Дно выкопанного рва выстилаем свежим навозом либо остатками прелых листьев, хвои, резаной соломы или опилками лиственных пород. Все это поливаем горячей водой (80–90 °C), в которой разведена марганцовка. Раствор должен быть насыщенного красного цвета. После этого ров засыпаем легкой рыхлой смесью дерновой земли, торфа и перегноя (все составляющие – в равных долях). Смеси насыпаем ровно столько, чтобы до верха траншеи осталось 5–7 см. Аналогично можно подготовить грядку и под ранний картофель без укрытия.

Чтобы подготовить высокие грядки, на перекопанный участок шириной 1 м насыпают свежий навоз либо другие органические остатки в качестве биоподогрева, обеззараживают марганцовкой, как сказано выше, и засыпают плодородной почвой слоем 15–20 см. После всех операций грядка поднимается выше уровня земли на 50 см. Это самый лучший метод для мест с высоким уровнем грунтовых вод.

С 25 апреля уже сеем горох и бобы. Семена замачиваем до разбухания – примерно на трое суток. Грядку поливаем раствором коровьего навоза (1 л навоза на 10 л воды). Маркером с шагом междурядий 40 см делаем грядки и сеем семена на глубину 4 см. Расстояние между растениями – 10–12 см.

В конце апреля готовим грядку под яровой чеснок. Помещаем на грядку перегной, смешанный с золой (2 стакана золы на 1 ведро перегноя и вносим на 1 м^2). Мелко перекапываем, бороним и оставляем грядку греться на солнце. А в начале мая высаживаем чеснок.

Если у вас, упаси бог, завелась медведка или одолевают личинки щелкуна, не забудьте выкопать ямки и положить в них ядовитые приманки.

Как видите, в апреле побездельничать не удастся. График работ очень напряженный, но не спешите исполнять эти указания досконально: во-первых, погода всегда вносит коррективы, да и глобальное потепление нужно учесть; во-вторых, сроки работ рассчитаны по линии дороги Киев – Чоп, то есть для районов Южного Полесья. Если вы живете южнее, начинайте все работы с опережением на неделю. Со временем вы приобретете опыт и будете иметь свои безотказные расчеты сроков проведения огородных работ.

Май

Это еще один очень напряженный для огородника месяц. В мае мы заканчиваем основной посев и высадку теплолюбивых культур. Готовим и приводим в порядок средства временной защиты огорода от возможных заморозков.

Уже с первых дней месяца на подготовленные в апреле грядки высаживаем яровой чеснок. Междурядья делаем приблизительно 20 см, сажаем на глубину 2–3 см и, конечно, ростками вверх, с интервалом 6–8 см.

Здесь и далее, если видите конкретные цифры, не хватайтесь за штангенциркуль или микрометр. Цифры приблизительные, скорее для ознакомления и понимания порядка величин. Сейте и сажайте приблизительно, с технологическим зазором и ошибкой в несколько микронов. Конечно же, шучу! Я пишу, как желательно делать, а уже выйдет, как выйдет, лишь бы огородным растениям на вашем участке жилось и рослось комфортно. Это было лирическое отступление, а теперь продолжим разговор о яровом чесноке.

Когда чеснок дружно взойдет, проводим первую легкую подкормку азотным удобрением (0,5 л коровьего навоза на 10 л воды). Ведро раствора – на 3 м^2 площади. Через полторы-две недели процедуру подкормки повторяем. Когда начнут формироваться зубки, готовим подкормку из раствора золы и куриного помета (0,5 л золы и 1 л перебродившего помета на 10 л воды) и поливаем грядки с чесноком, через 10 дней повторяем полив таким же раствором.

В начале месяца сажаем лук на хранение. Процедуру желательно закончить до 10 мая. Существует мнение, что лук не любит органики, но говорят это либо невежды, либо нерачительные хозяева. Как и все культуры, лук любит расти в легкой, разрыхленной, удобренной почве. Тут главное не переборщить, поскольку при избытке азота лук не будет долго храниться и наберет излишние нитраты. Поэтому перед тем как сажать эту слезогонную культуру, высыпаем на перекопанную грядку ведро торфа или перегноя (который рассыпается от старости) и 0,5 л золы. Этого добра должно хватить на 10 м^2. Тяжелыми граблями с железными зубьями разравниваем грядку и перемешиваем удобрения с землей, после чего делаем ряды с междурядьями 20 см и сажаем сеянку лука (маленькие луковки) на глубину 2 см с интервалом 7—10 см. Обычно май достаточно сухой месяц, поэтому поливаем грядку еженедельно, лишь за 20 дней до сбора урожая полностью прекращаем полив. Когда вы разживетесь оборудованием для капельного полива, это будет просто супер, тогда в баковую смесь вы сможете добавлять и минеральные удобрения. Ваш лук будет не хуже, чем в супермаркете, но полностью лишенный нитратов.

Уверен, что всем ясно: капельный полив не стоит включать сразу после дождя.

С 1 по 10 мая сеем салаты. Желательно уложиться в этот календарный промежуток, тогда точно будете иметь летом свежую зелень.

С 1 мая высаживаем рассаду высоких помидоров в теплицу – приблизительно 3 растения на 1 м^2. Рядом с каждым растением натягиваем проволоку и подвязываем его к ней. Работы заканчиваем до 10 мая.

Когда значительно потеплеет, где-то после 10–15 мая, сажаем в открытый грунт рассаду низкорослых помидоров, которые мы вырастили еще в марте. Остатки рассады можно, конечно, и на рынке продать и получить неплохую прибыль, но кто хочет дружить с соседями – предложите им. Родственникам можете не предлагать, они предпочитают получать сразу спелые помидоры.

И вот уже подошел черед наших теплых грядок, которые мы вдохновенно готовили в апреле. В растительных остатках или свежем, перемешанном с соломой навозе, которые закопаны под слоем плодородной почвы и подогреты солнцем, запустились процессы разложения с выделением тепла. Именно это тепло и будет подогревать нашу грядку. Теперь в эту прогретую сверху солнцем, а снизу биоостатками почву с 1 по 15 мая мы и высеваем наши огурцы или же высаживаем рассаду огурцов, которую вырастили в апреле. Междурядья должны быть широкие – 50–60 см. На подготовленной заранее теплой грядке делаем рядок по длине засыпанной траншеи и сеем огурцы на глубину 2 см. Присыпаем семена, поливаем теплой водой.

Когда все посеяно, ставим дуги из толстой проволоки и накрываем агроволокном. Можно укрыть и застекленными рамами, именно для этого мы и не засыпали траншею на теплых грядках полностью. Это очень удобно для полива – поднял раму, полил ряд и опустил на место, потому что каждый раз поднимать агроволокно – слегка напрягает. Когда огурцы подрастут до уровня стекла на рамах, их снимают. На насыпных теплых грядках для укрытия используют только агроволокно.

В этот же период высаживают в теплицы рассаду огурцов апрельского высева. Рассаду сажают в один ряд на расстоянии 50–60 см между растениями. Формируют в один стебель и подвязывают шпагатом к проволочной шпалере. Сейчас в магазинах продаются зеленые капроновые сетки для подвязывания огурцов.

В начале месяца высаживают также рассаду капусты брюссельской и белокочанной ранней.

С 1 по 15 мая сеем кабачки, патиссоны и тыквы. Семена проращиваем, замочив и накрыв их мокрой тканью. Тыквы сеют по несколько семечек в одну лунку на расстоянии 1,5 м между лунками. Патиссоны и кабачки сеют гуще, до 1 м между лунками, и в лунки можно насыпать горсть золы и немного сухого куриного помета.

После 5 мая повторно сеют редис.

С 5 по 10 мая сеют морковь и столовую свеклу для зимнего хранения.

В нашем регионе картофель на хранение стараются посадить как можно раньше, с чем это связано, не понимаю, но некоторые сажают еще в середине апреля. Возможно, хочется справиться раньше всех соседей, чтобы все завидовали? Мол, ого какой хозяин, у него уже и картошка посажена! Хотя в холодной земле даже проросший картофель всходит значительно позднее, чем посаженный в агротехнические сроки. На ранних посадках роскошествуют сорняки, которые всходят значительно быстрее и заглушают юные ростки картофеля, не позволяя вовремя прополоть и окучить культуру. Поэтому я все же советую сажать в рекомендованные сроки высадки картофеля на хранение – с 1 по 10 мая. И пусть кто-то и посадил раньше – урожай будем собирать все равно вместе.

С 10 мая высаживаем рассаду поздней, цветной, савойской капусты и кольраби.

А уже с 15 по 25 мая сажаем рассаду перца, баклажанов, а кто выращивает арбузы и дыни, то и рассаду этих культур.

Заканчиваем май посевом фасоли – семена замачиваем и высеваем в подготовленную землю. Грядки под посев готовим по той же технологии, что и для гороха.

Мониторим ежедневно прогноз погоды и при возможном похолодании и заморозках укрываем теплолюбивые насаждения подготовленным временным укрытием.

Чтобы спасти растения от заморозков, нужно:

• вечером перед похолоданием полить грядки теплой водой;

• сверху на грядки поставить дуги и накрыть их синтетической агропленкой;

• если такие средства защиты отсутствуют, то колпаком из бумаги или обрезанными полиэтиленовыми бутылками.

Июнь

Все или почти все культуры высажены и высеяны, и теперь основная наша с вами задача – уход за растениями. Прополка, полив, прореживание загущенных посевов, подкормка, профилактика и борьба с вредителями и болезнями. В июне у огородника тоже полно забот.

С 1 по 7 июня досаживаем рассаду помидоров и перца, если осталась свободная грядка и не удалось ее занять чем-то другим.

В начале месяца вновь сеем редис, укроп, салат на зелень. Досаживаем рассаду поздней цветной и белокочанной капусты, перца и баклажанов с длинным периодом вегетации. Высадку заканчиваем не позднее 10 июня.

В этот же период пропалываем и прорываем морковь и столовую свеклу. Чтобы отогнать от грядки морковную муху, посыпаем грядки золой, а еще лучше молотым перцем. Можно взять и черный, заморский, который горошек, но он слишком дорогой, поэтому лучше все же наш, красный, жгучий.

В конце месяца собираем урожай зеленого горошка, выкапываем ранний картофель.

Июль

Если вы не поехали на море, все равно у вас будет где позагорать – огород даст вам такую возможность. Июль – это месяц, когда вы начинаете получать плоды своей работы. Вам приносит удовольствие тяжесть ведерок, наполненных огурцами, кабачками, ранним картофелем, патиссонами и первыми спелыми помидорками. Вы идете мимо окон соседа, у которого во дворе один газон. Сосед не показывает виду, но глаза-то выдают зависть. Газонокосилка – хорошая штука, но сено в салат не накрошишь.

Кроме приятного занятия – сбора первого урожая, мы еще должны пропалывать грядки, ведь сорняки не дремлют, и следить, не позарились ли на наши грядки вредители. Делаем профилактические опрыскивания растительными препаратами от болезней и вредителей.

1—10 июля сеем на участке, с которого собрали зеленый горошек, зимнюю черную редьку, дайкон.

С 5 июля – опять сеем салат.

С 10 по 20 июля собираем урожай зимнего чеснока. Выкапываем его и, не срезая стеблей, на неделю-другую подвешиваем сушиться в затененном месте. Когда чеснок подсохнет, выбираем несколько головок на посадку под зиму (их оставляем со стеблем). У чеснока, который оставляем на хранение, обрезаем стебли и очищаем его от земли. Бородки-корешки чеснока не срезаем, а сплетаем в косичку. Теперь чесночные косы можно подвесить в сухом помещении на гвоздик – так урожай хорошо сохранится. Можно повесить и на чердаке, но перед морозами их необходимо занести в помещение, где чеснок не промерзнет.

С 10 по 25 июля радикально пасынкуем и повторно подвязываем помидоры. На каждом кусте оставляем по 4–5 плодовых соцветий. Лишние обрываем. В это же время проводим профилактические мероприятия против фитофторы. Вы уже обработали свои помидоры не менее двух раз с интервалом в две недели растительными препаратами, но после мелкого дождика и холодного утра заметили, что некоторые листья стали скручиваться, а стебли – чернеть и подгнивать? Тогда снова беритесь за опрыскиватель. Огурцы можно опрыскать раствором зелени бриллиантовой (10 капель на 10 л воды) с добавлением молока или сыворотки.

С 15 до 20 июля собираем лук на хранение. Как только зелень начинает желтеть и высыхать, выкапываем луковицы, раскладываем в один слой и оставляем подсыхать на солнце в течение двух недель. Потом отрезаем стебли и продолжаем сушить уже в тени до 20 дней. Я поступаю так: выношу лук на чердак и раскладываю на мешковине, чтобы луковицы не касались друг друга. Пока тепло, лук там досушивается и покрывается защитной шелухой. Перед наступлением холодов прикрываю лук толстой мешковиной, а сверху – старой периной. Можно заменить перину хорошей охапкой сена. Лук зимует прекрасно, практически не гниет и не промерзает.

В течение месяца продолжаем рыхлить междурядья, пропалывать бурьян, поливать по необходимости и бороться с болезнями и вредителями.

Порой мы сами делаем на огороде много неправильных вещей, от чего растения поражают грибковые заболевания. Поливая их холодной водой, укрывая старой пленкой, нарушая свой же план севооборота, мы будто нарочно призываем болезни, а заодно и вредителей к себе на грядки. Чтобы предотвратить бедствие, во-первых, и это самое главное, не совершайте таких элементарных ошибок. Во-вторых, огурцы в теплице и в открытом грунте подвязывайте к шпалерам; помидоры пасынкуйте, не позволяйте их разросшимся стеблям сплетаться в сплошной ковер. В-третьих, прореживайте растения, чтобы они могли проветриваться, – на грядках, где свободно гуляет ветер и у грибковых болезней нет никаких шансов. В-четвертых, боритесь с садовыми черными муравьями – они являются «пастухами» тли и способствуют ее распространению. Ну и, в-пятых, проводите профилактические опрыскивания отварами и настоями растений (об этом подробнее в разделе «Народные средства защиты овощных культур»).

В этом месяце советую заготовить дерновую землю для парников и заложить новые компостные кучи.

Август

Продолжаем ухаживать за растениями. Следим, чтобы не появились новые вредители, боремся с молодыми сорняками. Заодно неплохо бы подготовить погреба и подвалы для нового урожая. Выносим из подвала растительные остатки, белим стены и потолок с добавлением медного купороса. В этом случае купорос можно смело использовать, он хорошо очистит ваш подвал от грибков, вызывающих плодовую гниль. Дезинфицируем помещение для хранения овощей окуриванием серой.

В начале месяца проводим профилактику против фитофторы на помидорах и картофеле. Применяем по возможности растительные препараты либо продукты агрохимии с небольшим периодом ожидания и низкой токсичностью (3—4-го класса).

В начале августа можно собирать лук-севок для высаживания в следующем году на головки. Просушиваем на солнце в течение двух недель на сбитом из досок щите, чтобы луковки не касались влажной земли. Досушиваем под навесами и, очистив от стеблей, закладываем в ящики для хранения. Хранить лучше всего в картонных ящиках или в мешках в темном помещении при температуре 16–18 °C.

Август богат на урожай. Именно сейчас настала пора собирать помидоры, заканчиваем сбор огурцов. Приходит время консервации, соления, квашения.

С 10 по 20 августа собираем фасоль низких сортов, а с 15 по 25 августа – шпалерную.

Где-то в середине месяца, после 15 августа, высаживаем рассаду огурцов в зимние теплицы для осеннего урожая.

С 1 по 15 августа можно еще раз сеять редис.

В течение всего месяца заготавливаем и сушим зелень петрушки, укропа, сельдерея, кинзы, тимьяна (чабреца), иссопа, базилика, майорана, мелиссы лимонной и других пряных трав. Сушить лучше всего в электросушилке. Если же у вас нет такого устройства (кстати, очень полезная вещь), то подвесьте под навесом. На солнце сушить нельзя. Высушенные пряные травы хранят в сухом месте в бумажных пакетах.

В августе срезают последние головки ранней капусты. Подкармливают перец, кабачки, баклажаны, тыквы, арбузы и дыни.

Для подкормки готовят коктейль «Молодость огорода». В 200-литровую бочку секут крапиву, тысячелистник, подорожник, звездчатку среднюю, чистотел и разные растения, растущие как сорняки, добавляют 1 кг куриного помета, 1 л золы, заливают 2–3 ведрами горячей воды, накрывают черной пленкой и отставляют бродить примерно на неделю. После этого бочку доливают водой доверху и размешивают раствор. Коктейль «Молодость огорода» готов! Остается процедить и понемногу поливать растения.

В конце августа сеют осенние сидераты – ячмень и бобовые (бобы, горох и пр.), после бутонизации их заделывают в почву.

Сентябрь

Начало сентября – это сбор урожая. В это время начинают копать картофель. Перед тем как собирать «второй хлеб», нужно скосить ботву. Сегодня это не проблема – триммер покрошит стебли в сечку. Ее стоит собрать и утилизировать. Часто сухую ботву сжигают, но вспомните едкий дым, который стелится в ту пору над полями. Даже здоровому человеку тяжело дышать, не говоря уже о больных астмой. Уже и закон принят против сжигания огородных остатков – за это предусмотрен штраф. Но кто ж у нас исполняет закон? Мы же поступим разумно и по совести. Загрузим все в компостную яму, притрусим известью и хорошенько польем. Хорошо еще бы добавить сюда резаную солому, прелые листья и отходы со стола, прикрыть черной пленкой – и через год получим прекрасный компост. Фитофтора не выдержит такого натиска и перегорит вместе с картофельными стеблями и листьями. Но не используйте такой компост сразу же, дайте ему полежать год-другой. И перед использованием необходимо полить его горячим раствором марганцовки красного цвета.

Выкопанный картофель перебираем и сортируем. Крупные клубни – на хранение, их мы будем есть, среднюю – на семена, а испорченную, мелкую, с пятнами фитофторы оставляем на корм домашним животным. Если не держите живности – отдайте или продайте тому, кто держит. Уничтожать, как советуют в книгах, не стоит, все же это ваш труд.

После сортировки не спешите прятать картофель в погреб. Клубни должны обветриться и охладиться. Но на солнце не держите – позеленеют. Через неделю урожай уже можно заносить на хранение. Кое-кто из моих знакомых огородников держит картофель на воздухе до 20 дней. Они на пенсии и могут себе позволить не торопиться. Нам же необходимо как можно скорее покончить с этим достаточно утомительным занятием. Самый лучший способ хранения картофеля – в большом хорошо проветриваемом подвале с температурой 2–3 °C. Кто не поленился соорудить такой погреб, у того не будет проблем с заготовками. В таком подвале можно хранить все, хотя для овощей желательно иметь отдельное помещение.

В начале сентября подкармливаем позднюю капусту нашим коктейлем «Молодость огорода», добавив для полной уверенности 2 ст. л. суперфосфата на ведро раствора. Не переборщите – поливайте одним ведром (10 л) не менее 10 растений. Поливать следует два раза с интервалом 10 дней.

Отметим, что и в этот период вредители не дремлют и, несмотря на то что массовый выход гусениц закончился, они тихой сапой портят самые красивые кочаны капусты. Чтобы уничтожить эту напасть и больше не вспоминать о ней, приготовим чудо-напиток: на 10 л воды – 50 мл нашатырного спирта, 2 ст. л. соли и 1 стакан уксуса. И обрызгаем головки не жалея, здесь скрягами быть не стоит. Пусть вредители как следует угостятся!

С 25 сентября начинаем посадку озимого чеснока. Сажаем широко, между рядами оставляем 20 см, а между зубками – 7—10 см. Глубина посадки – 5–6 см.

В конце сентября – начале октября время выкапывать морковь и столовую свеклу на хранение. Морковь в сухом подвале или погребе очень быстро усыхает. Чтобы сохранить ее как можно дольше, необходимо срезать ботву по самый корнеплод, подсушить ее под навесом не дольше суток, а затем, уложив в заранее подготовленные ящики и пересыпав песком, занести в холодный погреб. Таким образом можно хранить и столовую свеклу.

В сентябре собираем помидоры, перец, баклажаны, арбузы, дыни, тыквы, пока не ударили первые заморозки. После сбора урожая убираем с огорода все растительные остатки и утилизируем их в компостной яме.

Октябрь

В начале месяца выкапываем корневой сельдерей, репу, черную и зимнюю редьку. Убираем с грядок растительные остатки и складываем их для будущих теплых грядок. Стебли картофеля, помидоров и огурцов необходимо складывать отдельно: их можно использовать только для компостирования в ямах с длительным периодом дозревания.

До 20 октября срезаем капусту. Я иногда держу ее на огороде и дольше, чтобы набралась соками, тогда лучше будет сквашиваться. Для зимнего хранения капусту лучше всего вырывать с корнем. На кочане оставляем несколько наружных листьев и подвешиваем его вверх ногами за корешок в сухом погребе. Лучшая температура хранения – от 1 до 5 °C.

С 20 до 30 октября сажаем под зиму мелкий чеснок на перо (на глубину до 3 см). При значительном понижении температуры укрываем его слоем опилок. В этот же период второй раз сеем сидераты (вика, озимая рожь, донник) и оставляем зимовать, чтобы весной было готовое зеленое удобрение.

Ноябрь

Убираем на зимнее хранение шланги для полива, установку для капельного полива. Вынимаем колышки, к которым привязывали помидоры, осматриваем их, хорошие оставляем, проливаем теплым красным раствором марганцовки, просушиваем и храним до будущей весны в сарае. Старые и трухлявые колышки пускаем на дрова. Снимаем рамы с парников, сушим и тоже прячем до весны. В теплице ухаживаем за поздними огурцами и помидорами. Заготавливаем грунт для теплиц и парников. Ссыпаем его в кучи и укрываем водонепроницаемой пленкой.

В ноябре готовим грядки к зимнему посеву огородных культур. Перекапываем, ровняем граблями и во влажной земле делаем канавки глубиной 3–5 см с междурядьями 15 см, чтобы посеять семена в декабре в подмерзлую почву.

С 25 ноября, а то и позже (как только мороз прихватит землю) можно сеять под зиму петрушку, пастернак, морковь, шпинат, укроп, фенхель, лук-чернушку и столовую свеклу. Сухие семена засыпают землей, заготовленной заранее.

В это же время засаживаем домашний огород на подоконнике. Время сажать лук на перо в контейнер, а выкопанную на огороде петрушку, сельдерей, кустики базилика, мангольда и даже мелиссы – в небольшие горшки.

До того как ударят декабрьские морозы, приводим в порядок весь огородный инвентарь: лопаты, тяпки, плоскорезы, рыхлители, грабли и т. д. Отмываем от земли, высушиваем и протираем металлические части ветошью, смоченной в машинном масле.

С середины ноября вносим навоз на участки, где будем выращивать культуры, которые любят хорошо удобренную почву, и перекапываем грядки на зиму.

Декабрь

Вот и дождались зимы. Помните у классика: «Зима! Крестьянин, торжествуя…» Вроде, время побездельничать. Огород прибран, удобрен на зиму и перекопан. Осталось немного – устроить снегозадержание. А еще на подоконнике или в стационарной зимней теплице вырастить морозостойкую зелень. Ну и отремонтировать рамы парников и, может, держак для лопаты подготовить. Словом, трудоголики, такие как мы с вами, и зимой работу найдут.

Но все же декабрь – лучшая пора для того, чтобы привести в порядок свои записи. Вы же делали записи, когда увидели на грядках килограммовые помидоры? Нет? Думали, что и так навечно сорт запомните? А теперь волосы рвете? Делать записи просто необходимо, потому что до весны вы все забудете, даже если у вас отличная память. Поэтому обязательно записывайте названия сортов, ищите в каталогах те, которые вам понравились или которые вы хотели бы попробовать вырастить. Обязательно работайте с планом грядок, который вы, надеюсь, начертили в тетради. Отмечайте культуры для севооборота, грядки, на которые вносили навоз и другие удобрения, время внесения. Обозначьте грядки для весенней подкормки, запланируйте посев сидератов. Главное – сделать так, чтобы культура вернулась на прежнее место не раньше чем через три года. Зарекитесь сажать помидоры по помидорам и картофелю, а огурцы по огурцам – и будет вам счастье!

Январь

Этот месяц – сплошной праздник, потому для таких тружеников, как мы, он тянется очень долго. Конечно, и праздновать нужно уметь, однако целый месяц – это слишком. Поэтому даже в период зимних праздников мы ухаживаем за своими маленькими грядками на подоконнике. Здесь мы высадили лук и чеснок на перо, а корешки петрушки и сельдерея – на зелень.

В январе есть время распланировать свой огород, приобрести семена, удобрения, стимуляторы роста. Тот, кого я не переубедил перейти на органическое земледелие, приобретает средства агрохимии для защиты растений, гербициды. Покупайте с 3—4-м классом токсичности и коротким периодом ожидания.

В январе готовим землю для будущей рассады. Если вы проворонили момент и не заготовили землю осенью – не беда. Сейчас в магазинах продается все. Покупайте торфяно-грунтовую смесь в пакетах. Хотя производитель и уверяет, что там отсутствует нематода, все равно желательно рассыпать почвосмесь на листе слоем 5 см, смочить и полчаса прокалить в духовке. После этого землю нужно ссыпать в бумажный или полотняный мешок и вынести на улицу на неделю – пусть как следует промерзнет! После такой дезинфекции уже точно никакая зараза не станет портить вашу рассаду.

Готовим емкости для рассады. Контейнеры должны быть либо новые, либо чисто вымытые, ошпаренные кипятком и обязательно с дренажными отверстиями в дне.

С 20 января можно сеять огурцы для выращивания на подоконнике. Советую покупать семена самоопыляющихся гибридов. Можно вначале посеять в глубокие (10 × 10 см) торфяные стаканчики, а потом пересадить в большие горшки или ящики высотой 20 см и шириной на весь подоконник.

Как видите, огородник круглый год может найти себе работу. Не стоит принимать мои рекомендации как неоспоримую аксиому! Я уже говорил, что это довольно условные вещи для условного региона. Вы должны сами ориентироваться и набивать огородные «шишки», но опыт придет очень скоро.

Выращивание ранних овощей… где угодно

Да, я не ошибся, потому что буду рассказывать о выращивании ранних овощей в самых, казалось бы, не подходящих для этого местах. Выращиванием в теплице сегодня никого не удивишь. Конечно, иметь большую стеклянную теплицу, да еще с отоплением и рамами с двойным стеклом – это мечта любого огородника. Но, к сожалению, реалии таковы, что не у всех есть участок достаточного размера, да и соорудить такую теплицу не всем по карману. Поэтому исходим из того, что нам дано, а там, глядишь, и мечта воплотится в жизнь. Оптимисты, поверьте, живут на 10–20 лет дольше пессимистов, главное – не вешать нос!

Даже в таком тесном месте, как городской балкон на девятом этаже, подоконник или застекленная веранда, можно выращивать ранние овощи. Для чего мы обычно используем застекленные балконы? Правильно, чтобы хранить там разный хлам, который уже никогда не понадобится, а выбросить жаль. Предлагаю поступить рационально: перебрать и все ценное оставить или раздать родственникам, соседям, а остальное – на помойку. Вместо хлама поселите на балконе растения, сделайте грядку. Не пугайтесь, не нужно засыпать все землей. Мы сделаем по центру комфортную зону отдыха, а по краям, под стенами, развесим и поставим ящики с грунтом и вырастим овощи. Представьте, это довольно просто! А в результате не нужно спускаться и бежать на рынок за двумя веточками укропа или петрушки: вышел на балкон – и все под рукой. Ранние огурцы, помидоры, лук, салат, майоран, базилик, тимьян, иссоп – такого даже на базаре не купишь. Еще можно несколько горшков с цветами подвесить, а кто любит, то и канарейку купить – вот вам и рай на десятом небе! И это отнюдь не мечта идиота, а вполне реальная штука.

Если у вас нет балкона либо он не закрыт рамами, можно выращивать раннюю зелень и на подоконнике. Знаете, почему пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на конец зимы и начало весны? Потому что мы полностью истощили запас прочности организма. Летом и осенью мы пользовались дарами огорода, но, к сожалению, витаминами не запасешься на всю жизнь. А овощи из супермаркета и дороговаты, и слишком уж искусственные, выращенные на гидропонике – растворе минеральных солей. Я не против науки, я за научно-разумный подход. Потому и предлагаю выращивать первую зелень и овощи дома. Вы заметите, как понемногу избавляетесь от простуд, ведь пряные травы и ранние овощи, кроме удивительного и сбалансированного витаминного комплекса, которым они снабдят организм, имеют в составе и летучие фитонциды, запах которых подавляет возбудителей болезней, обитающих в воздухе. И не думайте, что это слишком сложно. Агротехника выращивания ранних овощей на балконах и подоконниках в общем-то простенькая. Я опишу ее в этом разделе. Если вы будете выполнять все достаточно тщательно, то обязательно получите сносный урожай.

Огурцы

Посеять зелень вы всегда успеете, а вот о выращивании огурцов я расскажу в первую очередь. Какие выбрать семена? Покупайте гибридные, скороспелые, самооплодотворяющиеся, высокорослые и урожайные. Нам подойдут сорта: Артист F1, Амур F1, Маринда F1 и подобные им. Если вы посеете семена в конце января, то уже в средине – конце марта будете лакомиться первыми огурчиками.

Но чтобы посеять, нужно заранее подготовить грунт. Делается это очень просто. С осени заготавливаем ведро дерновой земли, ведро торфа и ведро перегноя. Все перемешиваем и добавляем ведро опилок из лиственных пород деревьев. Когда станете готовить смесь (думаю, это будет происходить где-то во дворе, потому что родные вряд ли позволят пачкать кухню), добавьте на ведро уже готовой земляной смеси 1 стакан золы, 1 ст. л. нитроаммофоски и 1 ч. л. мочевины. Минеральные удобрения можно заменить гуматом натрия (1 ст. л.) или измельченным сухим куриным пометом (100 г на ведро). Приготовленный грунт насыпаем в стаканчики с отверстием в дне и за 5 минут до посева поливаем кипятком. В каждый стаканчик высеваем по одному семени.

Используем обработанные и протравленные семена. Если таковых нет под рукой, то перед посевом обеззараживаем. Для этого семена заворачиваем в марлю и опускаем на 10–15 минут в темно-красный раствор марганцовки. Если вам удалось протравливание, семена приобретут розовый цвет. Затем извлекаем семена из раствора и промываем водой. Подготовленные таким образом семена держим в теплом месте еще двое суток, пока на них не появятся росточки. Теперь можно сеять. Чтобы не завелась ростковая муха, можно смазать дно стаканчика какой-нибудь вонючей мазью, например мазью Вишневского.

Уход за рассадой не сложен. Стаканчики с сеянцами ставим на теплый солнечный подоконник. Для того чтобы рассада хорошо росла и не вытягивалась, ее желательно освещать лампами дневного света. Подойдут экономные. Включаем всего на несколько часов утром и вечером. Так мы получим крепкую невытянувшуюся рассаду. Поливать ее нужно один раз в день теплой отстоянной водой (20–23 °C). Через 21 день растения уже можно пересаживать в большой контейнер для плодоношения.

В период выгонки рассаду как минимум дважды подкармливаем. Первый раз – через две недели после того, как взойдет. Подкармливаем вытяжкой из куриного помета (3-литровую банку на треть засыпаем сухим пометом и заливаем доверху теплой водой, выдерживаем день). Пропорция для подкормки – 1 стакан раствора на 1 л воды. Поливаем по стакану под каждое растение.

Вторая подкормка – перед пересадкой. В банку с вытяжкой, приготовленной по указанному рецепту, добавьте 2 ст. л. золы, залейте теплой водой и добавьте 1 ч. л. гумата натрия. Поливайте из расчета – стакан раствора на растение.

Итак, прошло три недели, и настало время пересадить окрепшие растения в емкость для плодоношения (казалось бы, можно было не морочиться и сразу высевать семена на постоянное место, однако в этом случае за растениями было бы сложно ухаживать, таская тяжелые горшки с землей с места на место). Но мы уже вырастили рассаду и теперь, не жалея, разрезаем пластиковые горшки и вынимаем оттуда корни наших огурцов вместе с землей. Огурцы не любят пересадки, поэтому даже самое незначительное травмирование корней может привести к гибели растений. Сажаем в любую емкость с дренажными отверстиями внизу. Оптимальный вариант для выращивания огурцов на балконе – если объем высыпанного в горшок (ящик) грунта будет не меньше 20 дм3 на одно растение (приблизительно 20-литровое ведро). Вариации с размерами могут быть разные, но высоту слоя грунта не стоит делать меньше 15 см, иначе корневая система будет чересчур быстро подсыхать. Перед высадкой рассады грунт в емкостях полейте темно-розовым горячим раствором марганцовки.

Я выращивал огурцы и в 10-литровых горшках, но в этом случае нужно чаще подкармливать и устроить примитивный капельный полив. Как? Рассказываю. Берем 2—3-литровую пластиковую бутылку из-под минералки и тонкой иглой прокалываем дно в нескольких местах. При высадке рассады возле каждого растения закапываем проколотую бутылку на четверть высоты. Легко трамбуем вокруг бутылки грунт и наливаем полную воды. Обязательно нужно закрутить крышку. Теперь по мере просыхания грунта вода через тоненькие проколы будет просачиваться и увлажнять грунт. Нам остается лишь раз в 3–4 дня долить воду. Если частично открутить крышку, вода из бутылки поступает каплями. Сюда же вместе с водой можно доливать и подкормку, но предварительно ее следует хорошо профильтровать и дать ей отстояться. Такое нехитрое приспособление не только сэкономит время по уходу, но иногда может и спасти ваших зеленых подопечных. А то забыли полить, а когда опомнились – жгучее солнце уже сделало свое дело.

Наши растения в горшках нужно поставить на солнечном балконе, желательно на застекленном, защищенном от холодных ветров, в крайнем случае на подоконнике. Огурец – растение нежное, требовательное, не любит резких колебаний температуры и не переносит сквозняков. При температуре воздуха ниже +15 °C огурцы прекращают расти, а при более низкой чем +5 °C могут погибнуть.

Как только растения укрепятся в грунте, сразу начнут искать, как бы куда-нибудь вылезти с балкона (подоконника). И тут нам понадобится деревянный штапик. Вставляем его возле растения в емкость и подвязываем к нему стебель огурца. Можно закрепить шпагат к потолку, спустить к горшку и на него аккуратно направить усы огурца. Как видите, вариантов множество, главное – разбудите в себе талант дизайнера.

Высаженную рассаду огурца формируем в один стебель, то есть прищипываем верхушку побега, когда растение вырастет до 1,5–1,8 м, а боковым отросткам позволяем вырасти до 20–30 см. Выйдет такое огуречное мини-деревце. Поливать нужно только теплой, отстоянной водой, не чаще 2–3 раз в неделю. Если же вы сделали по моему совету домашний капельный полив, то вполне хватит и раза в неделю. Растение не следует заливать, достаточно вылить 2–3 л под растение.

Как только завяжется первый огурец, начинаем подкармливать растение каждую неделю. Лучше всего подойдет тот коктейль «Молодость огорода», о котором я писал выше. Если вы не заготовили коктейль заранее, а крапивы еще нет, можете использовать настоянную яичную скорлупу, чайную заварку, кое-кто даже настаивает головы рыбы (удобрение прекрасное, но и пахнет не по-французски). Подкармливать можно и раствором из 1 л коровьего навоза и 1 кг куриного помета в 10 л воды. При подкормке под одно растение лить не более литра.

Но огурцы любите не только вы, но и вредители. Листья растений часто повреждают зеленые тли. Бороться с нашествием просто, я уже писал об этом в разделе о борьбе с вредителями, но не грех и повторить: пригоршню луковой шелухи и стакан золы высыпать в 10-литровое ведро, залить кипятком и настаивать сутки, после этого добавить 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла. Затем долейте воды доверху, размешайте, дайте отстояться, процедите – и можно обрабатывать грядки на балконе. Повторно опрыскайте через неделю. Раствор убивает тлю, белянку и паутинного клеща. Заодно и комнатные растения обработайте, так как в комнату эта напасть попадает с купленных на рынке или подаренных людьми букетов. А стоит ли всем этим заниматься? – спросите вы. Со среднего растения можно снять 30–40 хрустящих экологически чистых огурчиков. Если же вы посадите 2–3 растения, да еще и хорошего урожайного сорта, посчитайте, а тогда и решайте, стоит ли.

Помидоры

Помидоры выращиваем в таких же грунтосмесях, что и огурцы, но площадь питания корневой системы должна быть немного больше. И солнца должно быть достаточно – хотя бы полных 4 часа в сутки. Для выращивания на подоконниках, балконах и лоджиях выбираем ранние гибридные сорта, которые обычно выращивают в теплицах, или же низкорослые сорта – черри. Плоды их мелкие, зато очень вкусные и декоративные.

Можно сеять сразу в подготовленные большие емкости, но лучше вырастить рассаду, потому что держать 20-литровый ящик или керамический горшок в комнате не очень удобно, а на балконе в этот период еще холодно. Для закрытых балконов, подоконников и лоджий семена помидоров на рассаду высеваем ориентировочно с 25 января по 3 февраля, а для открытого балкона – примерно с 15 февраля. Нам на балконную грядку нужно не более 10 растений. Потому и сеять будем немного, если, конечно, вы не планируете торговать рассадой. Кстати, это неплохой бизнес, мне как-то одна огородница хвалилась, что за сезон на рассаде выторговывает до ста тысяч гривен! Я не рыбак, поэтому верю. Хотя таких объемов в комнате вам не потянуть, ведь для этого свободные площади на ваших подоконниках и лоджиях должны составлять пару сотен квадратных метров.

Землю в горшках накануне посева поливают горячим (80 °C) темно-розовым раствором марганцовки. Готовим семена помидоров так же, как и семена огурцов. Замачиваем во все той же марганцовке, но на этот раз теплой (25 °C). Высеваем по 1–2 семени в стаканчик. Когда помидорчики взойдут, оставляем одно крепкое растение, а слабое вырываем. Если вы хотите изменить этот жестокий мир – сейте по одному.

Ухаживать за помидорной рассадой проще, чем за огуречной – поливай себе и подкармливай. Поливать достаточно раз в неделю водой комнатной температуры. Помидоры можно закалять уже со 2—3-го дня. Для этого днем достаточно открывать форточку для проветривания. Томаты не такие нежные, как огурцы, и переносят колебания температуры. Необходимо ежедневно поворачивать горшки и ящики, чтобы растения не вытянулись в одну сторону. Если вы будете досвечивать лампами дневного света, потребность в этой манипуляции отпадет.

Теперь о подкормке. Первую порцию выдаем через неделю после того, как растения взойдут. Подойдет коровий навоз, разведенный водой в пропорции 1:10. На одно растение – по полстакана смеси. Через неделю повторяем подкормку – в 3-литровую банку добавляем 1 ст. л. золы и полстакана отвара рыбьих голов. На каждое растение – полстакана раствора. Следующая подкормка, еще через неделю, такая: в 3-литровой банке растворяем 1 ст. л. аммофоски или полстакана настоя яичной скорлупы. На каждое растение – стакан раствора.

Пока рассада подрастала, мы параллельно готовили ящики и заполняли их почвенной смесью. Конечно, можно посадить помидоры и в большие ведра из-под краски, просверлив в дне несколько дренажных отверстий, но в ящиках получится эстетичнее. Ящик изготавливаем из досок или фанеры (40 см в высоту, 45 см в ширину, длина зависит от размеров балкона), простелив стенки внутри полимерным водонепроницаемым материалом, в дне делаем отверстия. Засыпаем подготовленной земляной смесью под самый верх и поливаем. Догадались чем? Да, горячей марганцовкой. Эту процедуру повторим за неделю до высадки рассады в ящики. За день до высадки в стационарное место щедро поливаем рассаду. Теперь ее легко можно будет вынуть из стаканчиков и посадить в ящики на расстоянии 50 см между кустами.

Когда рассада укоренится и начнет давать прирост (примерно через 10 дней после пересадки), подвязываем к шпалере шпагатом и формируем растения в один стебель, удаляя боковые пасынки. Над 5—6-й цветочной кистью прищипываем верхушку. Помидорное дерево готово!

Не переживайте, что в период цветения помидоров к вам на балкон не залетела ни одна пчела. Томаты – культура самоопыляющаяся, и их цветам не нужны опылители, они сами себе режиссеры. Если же у вас абсолютно непроницаемый балкон и сюда не заглядывает ветер, то в пору цветения можете легонько постучать по подпоре, к которой подвязано помидорное дерево, так пыльца лучше высыплется из пыльников и оплодотворит пестик. Почувствуйте себя внуком Мичурина!

Имея такой балкон, вы можете целое лето выращивать помидоры, главное – не забывать полить. Еще нужно поддерживать плодородие почвы. Для этого уже через 2 недели после высадки рассады начинаем подкормку. Сначала настоем коровяка (1 л коровяка на 10 л воды), через неделю – куриный помет + отвар рыбьих голов (для отвара – 0,5 кг рыбы на 1 л воды; 1 л отвара на 10 л воды). Расчет – пол-литра на растение.

Далее еженедельно можно подкармливать нитроаммофоской (1 ст. л. на 10 л воды). Но, поскольку мы решили выращивать экологически чистые продукты, будем использовать коктейль «Молодость огорода» с добавлением золы. Кстати, золой можно периодически опудривать и почву у корней. Хорошие результаты дает подсыпка под каждое растение купленной огородной земли, которая продается в специализированных садовых центрах и в магазинах для выращивания рассады. Расход – по пригоршне на куст.

Большинство вредителей обходят томаты, ну разве что заглянет колорадский жук, когда у него голодуха и поблизости нет баклажанов и картофеля. А вот болезни липнут к этому растению. Чтобы наши воспитанники были здоровы, мы должны предупреждать болезни. Наибольший вред помидорам наносит фитофтора. Этот гриб-паразит может уничтожить целые плантации. Массовое заражение растений наступает в середине – конце лета, особенно если оно дождливое и холодное. И не думайте, что, если ваши томаты растут на закрытом балконе, вы тем самым убережете их от заражения. «Летучие» споры фитофторы могут проникнуть через открытое окно или «приехать» на одежде. Разве что вы создадите полностью стерильную огородную лабораторию на балконе. Но пока вы не приобрели ионных фильтров воздуха и ультрафиолетового облучателя, будем бороться с заболеванием простыми методами.

Прежде всего, нужно приобретать сорта, устойчивые к этой напасти. Затем уменьшить поступление азота и подкормить томаты фосфорными и калийными удобрениями. Далее профилактика – периодически (раз в 2 недели) добавлять в воду для полива щепотку марганцовки, цвет воды должен быть чуть розовым. Так мы уничтожим споры возбудителя еще в почве. Если же вы заметили на листьях помидоров бурые пятна, немедленно сорвите пораженные части и обработайте помидоры хлорокисью меди, как советует наука (1 ст. л. на 10 л воды). Однако препараты меди обладают высокой токсичностью (2-й класс токсичности) и имеют свойство накапливаться в почве. Поэтому можно использовать менее вредный для нас и помидоров раствор: 10 капель йода и 1 л сыворотки на 10 л воды. Обрабатывать с интервалом 5–7 дней. Если у вас в аптечке завалялся метронидазол, срок действия которого истек, можете применить его. Для этого 10 таблеток истолките и растворите в 5 л теплой воды, затем добавьте стакан молока. Размешайте и обработайте растения не более трех раз с интервалом 5–7 дней. Кстати, этими препаратами можно обрабатывать и огурцы. Есть и совсем экологичный рецепт: на 5 л воды – полстакана тертого чеснока, щепотка марганцовки и 1 ст. л. жидкого мыла. Можно обрабатывать каждую неделю, а можно чередовать с метронидазолом. Еще огородники рекомендуют взять тонкий медный провод, проколоть им каждое растение у корешка и откусить кусачками. Кусочек меди останется в стебле и, окисляясь, будет насыщать растение окисью меди, которая не оставит возбудителю болезни шанса.

Отдельно хочется упомянуть и биологический препарат триходермин. Он создан на основе штамма паразитического гриба Trichoderma. Я уже писал, что на насекомых – вредителей овощей находятся еще большие паразиты, которые питаются ими. Похожая картина и с микромиром грибов. Триходермы паразитируют на патогенных грибах и блокируют их развитие. Такой вот микроскопический помощник огородника. Если обработать этим препаратом землю перед посадкой, мы полностью избавимся от возбудителя фитофторы и различных гнилей. Еще перед высадкой на постоянное место можно замочить в растворе (4 г порошка триходермина на 1 л воды) корни рассады. Указанной дозы хватит на 25 растений. А если вы еще и обработаете им растения в период вегетации, то о проблеме вообще забудете. Как видите, существует много методов, как уберечь помидоры от фитофторы.

Вторая по вредности зараза – белая гниль. Основные ее признаки – усыхание верхушек и покрытие нижней части растения белым налетом. Сами помидоры становятся мягкими и водянистыми. В этом случае необходимо временно прекратить полив, а зараженные места опудрить золой или измельченным углем из костра. Поврежденные помидоры нужно сорвать и уничтожить.

Если вы будете заботиться о помидорных насаждениях на балконе и подоконнике, они отблагодарят сторицей, а вы сможете наслаждаться прекрасными экологически чистыми – я особенно подчеркиваю эти слова! – плодами до сбора грунтового урожая.

Лук

С моей стороны было бы невежливо не рассказать и о легких для выращивания культурах. Одна из них – лук, который обычно растят на зеленое перо. Дело это настолько легкое, что на это способен каждый, даже самый ленивый и неумелый. К тому же лук можно выращивать на выгонку круглый год. Так вы обеспечите себя витаминами, и ваш балкон или подоконник не будут простаивать даром.

Казалось бы, что в этом луке? Да и сколько его надо: пучок, два? Можно и на базаре или в супермаркете купить. Об экологичности продукта я умолчу, допустим, с этим все окей, но давайте сделаем небольшой экономический подсчет. Сколько стоит пучок зеленого лука? Я специально узнавал на рынке – меньше 5 грн редко бывает. Если вы такой салат будете есть два раза в неделю (а желательно хотя бы через день), то потратите 10 грн. А если у вас семья из четырех человек, тогда умножаем на четыре: 40 грн в неделю – казалось бы, копейки. Теперь умножаем на 4 недели, а потом на 12 месяцев. Итого: 1920 грн. И это по самой низкой цене.

А в зеленых перьях лука – весь набор витаминов, антиоксидантов и полезных микроэлементов. Потребляя зелень лука, вы почти полностью избавитесь от надоедливых простуд и ангин. Зелень со сметаной улучшит ваше самочувствие и придаст силы для работы не только физической, но и умственной. Уговорил? Тогда читайте и выращивайте, это несложно.

Вам потребуется любая почвосмесь и небольшой ящик, подойдет даже пластмассовый контейнер (или горшки) для балконных цветов. На рынке или в супермаркете покупаете репчатый лук среднего размера, желательно проросший, или лук-батун (он же семилетка). Если же вы хотите все по фэн-шую, то есть по науке, то покупайте сорта Мячковский, Спасский, Штудгард.

Перед посадкой лук вымачивают сутки в теплой воде и обрезают верхушку ножницами. Если луковицы уже пустили зеленые ростки, обрезать не нужно. Засыпаем в подготовленные емкости субстрат и поливаем его розовым раствором марганцовки. Когда почва впитает влагу, сажаем лук в шахматном порядке, минимальное расстояние – 1–2 см (как между рядами, так и между луковицами). Закапывать в землю не нужно, просто поставьте корешком в грунт и слегка вдавите. Почему? Потому что при глубокой посадке лук начнет загнивать и заведется разная мошкара.

Сначала следует поливать его теплой водой, а когда у луковиц отрастут зеленые «шевелюры», переходите на воду комнатной температуры. Полив – без фанатизма, лейку берем в руки раз в неделю. Ящик ставим на освещенное окно. Если такового нет, можно использовать лампу для доосвещения. Еще одна привлекательная сторона выращивания лука на зелень – его не нужно подкармливать: зеленое перо само возьмет все необходимое из материнской луковицы и почвы.

Выщипывать зелень начинают, когда длина стрелок достигнет 25 см. Чтобы не портить всю грядку сразу, можно брать по несколько перышек с каждого растения – так ваша грядка будет давать урожай дольше. Можно вырезать половину грядки, а на свободное место посадить новые луковицы. Если же вы подготовите еще и второй ящик и посадите в него лук через 20 дней после первого, то будете иметь зелень непрерывно, у вас на подоконнике или балконе будет функционировать настоящий витаминный конвейер.

Если вы не хотите возиться с почвой, можно сделать еще проще – выращивать зеленый лук прямо в банках или поддонах с водой. Не нужно погружать луковицы в воду, достаточно, чтобы воды касались их корешки. Для этого вырезают кусок картона или фанеры размером чуть больше периметра поддона, проделывают в этой самодельной «крышке» небольшие отверстия, накрывают поддон и вставляют в отверстия луковицы. Воду в поддон наливают чистую, отстоянную и доливают только тогда, когда корни выпивают ее до дна.

Согласитесь, что выращивать зеленый лук на подоконнике проще пареной репы.

Перец

Вырастить на подоконнике плодоносящий кустик перца – эстетическое удовольствие. Особенно когда созреют мелкие разноцветные перчики. Такой куст легко заменит вам декоративный заморский вазон, потому что это красиво, а заодно и полезно. Само растение очищает воздух, а жгучие перчинки незаменимы как приправа.

Если вы решили на одном балконе вырастить сразу и сладкий, и острый перец, то не ставьте растения рядом, тем более не сажайте в один ящик, потому что ваш сладкий перец до конца вегетации станет острым. Желательно размещать их в разных углах балкона, чтобы расстояние между ними было 3–4 м, а еще лучше на разных балконах или подоконниках.

Если хотите иметь к столу ранний перец, то высевать семена на рассаду надо в начале февраля. Семена перед посевом заворачивают в марлю и смачивают теплой водой, затем кладут на блюдце и ставят в теплое место дня на два. Марлю нужно смачивать теплой водой каждый день, чтобы не высыхала.

Пластмассовые горшки с небольшими дренажными отверстиями заполняют землей – такой же почвосмесью, которую мы готовили для рассады огурцов и помидоров. В каждый горшок высевают по несколько семян. Для балкона вполне хватит 4 горшков. Семена закладывают на глубину примерно 1 см, засыпают землей и ставят в теплое место. Перец всходит очень медленно, иногда семена сидят в земле и до 2 недель. Можно обтянуть горшки пленкой, тогда процесс пойдет быстрее. Когда наконец появятся росточки, поставьте горшки на светлый теплый подоконник. Перец очень требователен к теплу, поэтому при малейшем понижении температуры останавливает свой рост. Огородники не слишком любят возиться с рассадой перца, потому что она упрямая, как осел, и значительно отстает от рассады помидоров. Как только появляется вторая пара листьев, прореживаем растения, оставляя самые сильные. На балкон или лоджию рассаду высаживают в тот же период, что и помидоры, когда перчик изрядно подрос и готов занять приготовленную ему емкость.

Уход за перцем не имеет каких-либо особенностей – в основном такой же, как и за томатами, только поливать нужно теплой водой: так перец будет быстрее расти и раньше зацветет. Если видите, что растение слишком вытянулось и скоро придется брать стремянку или табуретку, чтобы достать плоды, остановите его, прищипнув верхушку на высоте 0,8 м (высота письменного стола). Не позволяйте ему перерасти эту верхнюю границу, пусть лучше разрастается в ширину. В сентябре, когда на балконе станет прохладно, можно перенести перец в комнату и поставить на подоконник. Если растение не зачахнет, то вы сможете всю зиму получать свежие овощи.

Острый перец выращивают аналогично.

Редис

Этот ранний овощ прекрасно растет на балконе, главное – купить ранние сорта, которые не выпускают стрелы (Сора, Французский завтрак). Сеять лучше в широкий ящик 50 × 60 см или в несколько ящиков, которые стоят друг над другом на высоте 50 см, – получается своеобразная этажерка для редиса. Сеять нужно ранней весной, в почвосмесь дерновой земли и торфа (1:1). На ведро смеси добавляем стакан золы. Сеем рядами с интервалом 10 см, лучше по одному зернышку на глубину 1,5–2 см, с расстоянием 5 см между семенами – тогда отпадет необходимость прореживания. Но для такого посева необходимо купить сертифицированные дражированные семена. Некоторые сеют в середине апреля сразу на балконе, чтобы не таскать наполненные землей ящики, и прикрывают пленкой. Поливать нужно теплой водой. После всходов пленку снимают. Если балкон открытый, на ночь ящики снова накрывают пленкой.

Редис – солнцелюбивая культура, поэтому место для него надо выбирать соответственное. И пусть себе растет, главное – следить, чтобы почва не слишком пересыхала, но и заливать не следует, достаточно полить теплой водой раз в 5–6 дней. И не будьте скрягами, не ждите, пока редис вырастет величиной с голову, помните, что крупные плоды растрескиваются.

Таким образом можно выращивать редис всю весну. На балконе или лоджии можно вырастить 2–3 урожая. Редис созревает через 18–20 дней после всходов, поэтому планируем посевы, учитывая этот период минус несколько дней, то есть каждый следующий посев будет через 15 календарных дней. Если первый раз посеять редис 10 апреля, то второй раз – 25 апреля. Крайний срок посева на балконе – 10 мая. Позже сеять не стоит, потому что это культура короткого светового дня, слишком высокая температура не для нее. Но если уж очень хочется, то можно. Только нужно сделать колпак из проволоки, обтянуть его темной тканью или темной агропленкой и накрывать им ящик с редисом после 17:00 (ну можно не так уж точно) и открывать утром. Так мы уменьшим для растения световой день, а заодно и убережем от сильной жары.

С редисом разобрались, а теперь перейдем к самому простому – к выращиванию зелени.

Зелень петрушки и сельдерея

Когда хозяйка варит борщ или готовит салат, то рассчитывает, что под рукой есть пучок зелени. Именно в зелени содержатся необходимые для организма витамины и аминокислоты. И чем свежее зелень, тем больше этих элементов в ней сохраняется. Зелень нужна нам каждый день, и здорово, если она растет у вас на подоконнике или балконе.

Лучше выращивать зелень из корешков, которые вы выкопали осенью. Если планируете выращивать на подоконнике, можно сажать сразу, как только выкопаете. Желательно высаживать в небольшие ящики рядами в шахматном порядке (так называемый мостовой способ), как выращивают лук на перо. Корешки перед посадкой опудривают золой или молотым мелом, размещают на дне рядами через 6–7 см. Междурядья засыпают хорошо увлажненным перегноем, при этом нужно следить, чтобы не засыпать ростовые почки. Когда ящик заполнен, поливают теплой отстоянной водой. Если в помещении тепло, а на подоконнике достаточно света, то через 10–15 дней вы получите хорошую кудрявую зеленую грядку. Петрушку срезают через месяц, а сельдерей – через 40 дней. Однако не стоит ждать так долго, можно отщипывать по мере необходимости. Я уже говорил, что свежесрезанная зелень самая вкусная и полезная. Сначала срезаем крайние, самые мясистые листья, а потом постепенно и все остальные. Сняв 2–3 урожая, удаляем «обескровленные» корешки и сажаем новые.

Если вы решили вырастить петрушку на балконе, а готовых корешков нет, придется выращивать из семян. Для этого делаем или покупаем неглубокий длинный ящик (70 × 20 × 20 см). Подойдет и контейнер для балконных цветов. Заполняем его смесью, как и для редиса: смешиваем в равных пропорциях дерновую землю и торф и добавляем стакан золы на ведро смеси. Ящик поливаем горячей водой, делаем канавки глубиной 1 см через каждые 10 см. Поливаем канавки горячей водой и тут же сеем семена. Чтобы они быстрее проросли, поливаем дважды в день, утром и вечером. После появления всходов поливать нужно реже, раз в день, и ящики выставить на солнце. Петрушку срезают, когда она поднимет свои зеленые «челки» на 10 см, ну можно и на 9,9 см.

Сельдерей выращиваем аналогично. Только почвосмесь делаем немного жирнее: в ту, которую готовили под петрушку, добавляем перегной (все в равных частях). Сеять лучше в начале марта. Готовим почву, как и под петрушку, но канавки делаем неглубокие (по 0,5 см), так как семена очень мелкие, расстояние между рядами – 10 см. Когда появятся всходы, прореживаем, оставляя между растениями 15 см. Чтобы сельдерей не выпустил соцветия раньше времени, поливаем теплой водой и следим за влажностью почвы. Если забудем вовремя полить, грядка мгновенно пожелтеет! Листья можно срезать для употребления в пищу, когда подрастут до 12 см. Сельдерей – культура очень урожайная, с 2–3 кустиков у вас будет столько зелени, что хватит и насушить. Начинаем срезать с крайних листочков.

Если вы посеяли на даче корневой сельдерей, то не срезайте листья до осени, разве 1–2 листика при необходимости. Осенью выкопайте корни, оборвите все крупные листья, оставив несколько молодых у ростовой почки, и пересадите в обычные цветочные горшки или ящики для выращивания цветов на балконе. Корешки сажают, не отряхивая с них землю, и не закапывают глубоко, чтобы верхние листочки с почкой роста были на 2–3 см над почвой. Поливают сельдерей зимой нечасто, достаточно и раза в неделю. И все – можно срывать зелень и есть на здоровье!

На балконе еще можно выращивать щавель, высаживая в ящики его корешки, и даже ревень. А также огородную культуру со странным названием – мангольд. Растение очень урожайное, с крупными листьями красного или зеленого цвета, по вкусу напоминает свеклу. Это и есть не что иное, как листовая свекла. И борщ из него вкусный, хотя и не такого насыщенного красного цвета, как из его корнеплодного собрата.

Для того чтобы вся зелень была у вас под рукой, можно сделать «хитрый горшок». Берем 10-литровый пластмассовый горшок для цветов и «портим» его – просверливаем в боковых стенках много отверстий. На дно горшка насыпаем дренаж из керамзита или толченого древесного угля. Далее заполняем его почвосмесью на четверть объема, а в просверленные боковые отверстия вставляем корешки щавеля, сельдерея, мангольда. После чего насыпаем грунт доверху и сажаем лук на зелень. Между луковицами можно посеять кресс-салат или листовой салат. Теперь вся зелень у вас в одном месте и ходить далеко не надо. Но чтобы зелень была качественной, необходимо ежедневно поворачивать горшок к свету другой стороной. Если есть лампа для досвечивания – поворачивать горшок не обязательно. Уход заключается в поливе и замене тех корешков, которые потеряли продуктивность. Если вы поставите на окна 2–3 таких горшка, то получите полный набор зелени на всю зиму.

Выращивание на гидропонике

Выращивание овощей по этой технологии мало чем отличается от выращивания на грунте, главное здесь – замена почвы искусственным субстратом или же его полное отсутствие.

На чем же тогда расти помидорчикам? – спросите вы. На щебне, керамзите, зернистом песке, полиуретане, а то и на минеральной вате. Субстрат нужен для того, чтобы корешкам растения было за что держаться. Я видел теплицы, где субстрат полностью отсутствует, а растения потребляют питательную жидкую субстанцию, которая циркулирует по трубопроводу, освещаются они лампами дневного света, а держатся в пластиковых зажимах. Температуру, влажность, освещенность и количество питательных веществ контролируют компьютеры. Персонал почти полностью отсутствует – впечатление, что попал на марсианскую станцию по выращиванию овощей. За такими технологиями будущее, но только после того как удастся полностью воспроизвести все природные элементы, необходимые для растений. А пока эти овощи, которые продаются в супермаркетах, – и красивые, и сочные, и привлекательные, но вкус… Вкус и даже запах оставляют желать лучшего.

Как-то я общался в «Фейсбуке» с женщиной, которая живет в Мюнхене. Как же она нам завидовала, что мы можем пойти и купить на рынке настоящие домашние овощи! Сейчас овощи, выращенные на гидропонике, восполняют рыночный дефицит продукции, они сравнительно дешевы и выращиваются непрерывно в течение года. Если вы не гурман и вас не слишком беспокоит, где выросли помидорчики, лишь бы не были гнилыми, то гидропоника – технология для вас. Вы можете и дома попробовать вырастить овощи подобным способом.

Лучшие урожаи на гидропонике дают помидоры, огурцы и перец. Для того чтобы вырастить в комнатных условиях эти плоды на гидропонике, необходимо обзавестись 30—40-дневной рассадой, искусственным субстратом (можно и без него) и раствором питательных элементов. Рассаду бережно сажают в емкость с искусственной «почвой» или же просто в питательный раствор. Можно в горшках отрезать дно и поместить их прямо в раствор, предварительно смыв почву с корней.

Главное в гидропонике – это раствор для питания растений. Так как почва отсутствует, а растению нужно расти и плодоносить, мы должны дать ему для этого все необходимое. Есть много рецептов для гидропоники, даже продаются уже готовые растворы, но их можно приготовить и самим. Для этого потребуется: 3,5 г суперфосфата, 2 г аммиачной селитры, 3 г сернокислого магния, 2 г сульфата калия, 5 г калийной селитры, 5 г калимагнезии, 0,8 г серной кислоты, 0,15 г борной кислоты, 0,25 г сернокислого железа, 0,1 г сернокислого марганца, по несколько крупинок сернокислого цинка, сернокислой меди и марганцовокислого калия. Очень важно правильно приготовить раствор. Сначала растворяем все минеральные удобрения в небольшом количестве воды, отдельно растворяем сернокислое железо в 500 мл воды, в другой емкости – борную кислоту и марганец. Затем наливаем полведра воды, поочередно выливаем туда все растворы, перемешиваем. Доводим до 10 л – и готово. Как видите, это процесс для очень скрупулезных людей, которые к тому же любят экспериментировать.

Далее все очень просто: увлажняем этим раствором искусственный субстрат или же наполняем емкости для растений. Это могут быть низкие выстланные пленкой ящики, горшки без дренажных отверстий или просто стеклянные 2—3-литровые банки. Если вы врожденный экспериментатор и хотите узнать, действительно ли ощутима разница между помидорами, выращенными обычным методом и на гидропонике, то лучше взять именно стеклянные банки. Наполняем их приготовленным раствором, не доливая доверху 5 см, и закрываем капроновой крышкой, в которой посверлено два отверстия – 2 и 3 см: большее отверстие делаем по центру – оно для рассады, меньшее – для колышка, к которому ее привязываем. Банки надо закрасить или обернуть плотной черной бумагой. И все, больше ничего не требуется делать, разве что формировать растение и подвязывать к опоре. Еще придется раз в неделю проверять кислотность питательного раствора с помощью лакмусовой бумажки: если кислотность нормальная, лакмус приобретет слабо-розовый цвет, а если слабая – голубой. Для исправления ситуации нужно добавить в раствор несколько капель азотной кислоты. Внимание!Работать с кислотами нужно, используя индивидуальные средства защиты (очки или маску, кислото-щелочестойкие перчатки) и соблюдая правила безопасности. Когда помидоры на гидропонике начнут зацветать, добавьте в раствор еще щепотку суперфосфата.

Итак, если вам удастся вырастить хотя бы одно растение и снять с него плоды, приступайте к массовому производству – и тогда, глядишь, не за горами то время, когда вы станете одним из пионеров роботизированного производства овощей в Украине. А что? Не боги горшки обжигают.

Часть вторая

Практическое огородничество

Если вы прочитали первую часть книги, в основном теоретическую, думаю, уже готовы приступить и ко второй, практической части. В ней я постараюсь, используя свои знания и информацию, почерпнутую из ученых книг, рассказать о практических приемах выращивания различных культур на огороде. Рассказать так, чтобы вы могли с небольшой площади собрать замечательный урожай экологически чистых плодов, при этом сохранив силы и здоровье. Одним достаточно будет вырастить минимум овощей исключительно для себя и своей семьи, а другие смогут заработать, вырастив великолепный урожай на продажу. Постараюсь быть лаконичным и рассказывать понятно. Надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы в любом случае пополните свой багаж знаний и практических навыков. Итак, начнем с наиболее распространенной в Украине огородной культуры – картофеля.

Картофель

Если основываться на статистике десятилетней давности (более свежих данных я в научной литературе не нашел), то почти 2/3 огородов в личных хозяйствах Украины заняты картофелем. Сейчас на картофельных плантациях больше всего горбатятся огородники, но оно того стоит, потому что без картофеля мы не представляем себе повседневного меню. Мы даже не представляем, как можно было раньше жить без картофеля. А ведь «второй хлеб», как часто называют картофель, появился на наших огородах, по историческим меркам, сравнительно недавно, всего каких-то 100–200 лет назад, и приживался очень болезненно.

О картофеле, кажется, мы знаем все. Однако о том, что картофель связан с пиратами, вы, наверное, до сих пор не догадывались. Все очень просто – говорят, легендарный пират и первооткрыватель Фрэнсис Дрейк полюбил вареную картошку, которую раздобыл на берегах современного Перу, и в 1580 году привез пару мешков в Англию. В немецком городе Оффенбурге до 1939 года стоял памятник великому корсару, в руке у него был цветок картофеля. Надпись на постаменте гласила: «Сэру Фрэнсису Дрейку, распространившему картофель в Европе. Миллионы земледельцев мира благословляют его бессмертную память. Это помощь беднякам, драгоценный дар Божий, облегчающий горькую нужду».

Благодаря распространению картофеля Европа избавилась от голодного призрака неурожая, но к новой культуре долго относились с настороженностью. Его выращивали только на корм свиньям. Говорят, что французский фармацевт и агроном Антуан-Огюстен Пармантье, прославившийся как активный пропагандист выращивания картофеля, даже угостил вареной картошкой французского короля Людовика XVI. Монарх потом стал носить шляпы, украшенные цветками картофеля. Но это не изменило отношения простых людей к новомодному корнеплоду. Тогда вокруг грядки с картофелем поставили вооруженных охранников, привлекая тем самым любопытных зевак. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям «украсть» клубни. И что вы думаете? Сработало! В следующем году вся округа сажала картошку. Но это, скорее всего, просто красивая легенда. Тяжело приживался картофель и в Российской империи. Было даже несколько бунтов, поднятых против насильственного введения посадки картофеля. Но, как бы там ни было, картофель победил и завоевал сердца огородников.

Посадочный материал

В народе говорят: только от доброго семени добрые плоды. Поэтому наш успех таится в семенах, то есть в семенных клубнях. Сначала выбираем сорт, который по качеству и урожайности нас устроит. Среди огородников сейчас наибольшей популярностью пользуется разрекламированный сорт немецкой селекции Белла Роса – розовый крупный и достаточно урожайный ранний (50–55 дней) сорт. На 45-й день после начала вегетации уже можно подкапывать. Урожай – от 150 до 270 кг с сотки, максимальная урожайность – до 400 кг. Крахмалистость по разным каталогам – от 13 до 16 %. Клубень массой 130–200 г, устойчив к вирусам, нематоде, фитофторе, раку, черной ножке и картофельной парше. Хорошо сохраняется (до 93 %). Но, на мой взгляд, имеет один недостаток: при повышенном азотном и минеральном питании и переувлажнении почвы внутри клубней образуются дупла. Ну и вкус не очень…

Мне больше нравится нидерландский сорт Санте. Среднеранний (срок созревания – 85–90 дней), клубни желтые, округло-овальные со светло-желтой мякотью. Масса картофелин – 90—120 г, но благодаря тому, что под каждым кустом формируется в среднем 20 клубней, урожайность очень высокая – до 570 кг с сотки. Картофель вкусный, маслянистый, подходит и для чипсов, и для картофеля фри. Сохраняется неплохо (92 % в холодных сухих погребах). Имеет и свои недостатки – боится фитофторы и заражается паршой.

Сверхранний сорт Слаута создан в Институте картофелеводства НААН Украины. Урожайность его высокая – до 250 кг с сотки через 40–45 дней после всходов. В конце вегетации достигает уже 500 кг, а если поливать, то можно собрать и 700 кг. Содержание крахмала – 15,4 %, потребительские качества – 8,6 баллов. Клубни округло-овальные, розовые, мякоть кремовая. Рекомендуется для выращивания во всех зонах Украины. Сорт устойчив к золотистой нематоде.

Повинь – столовый ранний сорт, созданный в том же Институте картофелеводства. Идеальный для приготовления первых блюд. Содержание крахмала – 15–16 %, потребительское качество – 8,7 баллов. Урожайность – 200 кг с сотки после 45 дней с начала вегетации и 400 кг – в конце вегетации. Клубни крупные, хорошего товарного вида, розовые, с кремовой мякотью.

И третий из общепризнанных сортов, выведенных в Институте картофелеводства НААН, – Славянка, среднеспелый сорт столового назначения. Урожайность одна из самых высоких – до 480 кг с сотки через 45 дней после всходов, а в конце вегетации – и 620 кг. Содержание крахмала немного ниже, чем у предыдущих сортов, – 12–13 %, а потребительское качество – 7,5 баллов. Сорт пригоден для выращивания на всех типах почв и во всех климатических зонах Украины. Клубни продолговато-овальные, розовые, с кремовой мякотью. Славянка – находка для картофелевода, высококлассный, урожайный сорт, устойчивый к вырождению, с высокой интенсивностью роста зеленой массы и клубнеобразованием. При этом еще и устойчивый к картофельному раку, картофельной нематоде, фитофторе и вирусным болезням. Для чего искать что-то голландское, когда есть Славянка!

И это только малая часть прекрасных сортов. Описание их всех потянет на отдельную книгу.

Посадочный материал следует приобрести еще осенью. Если вы уже имеете хороший сорт – прекрасно, вам не придется тратиться! Но имейте в виду, что сорта картофеля имеют свойство вырождаться, поэтому через каждые 3–5 лет желательно менять сорт.

Итак, мы собрали или купили новый сорт картофеля. Отбираем лучшие клубни средней величины массой от 30 до 50 г. Если планируем сажать ультраранний сорт картошки, тогда отбираем клубни покрупнее – от 50 до 80 г.

Перед закладкой на хранение до весны нужно озеленить клубни – оставить их на неделю-две на солнце, пока не позеленеют. В зеленых картофелинах образуется ядовитый соланин. Внимание!Такую картошку употреблять нельзя, и кормить животных тоже нельзя, потому что она ядовитая. Однако именно соланин придает картофелинам устойчивость против гнили и бактерий. Теперь прячем в погреб или сухой прохладный подвал на хранение.

Перед посадкой осматриваем каждую картофелину и безжалостно выбраковываем, если замечаем механические вмятины, подгнивание, темные дупла от вредителей. Это я говорю об элитном материале. Конечно, если у вас гектары земли, о каком осмотре речь? Тогда замачиваем в стимуляторе, опудриваем золой и засыпаем в картофелесажалку. Но сначала поговорим об элите. С ней придется повозиться, потому что деньги за семена заплатили немаленькие.

Подготовка к посадке

Отобранные клубни заносим в теплое помещение, чтобы согрелись. Через 2–3 дня семенной картофель выкладываем в один слой в ящики и выставляем у окна для прорастания. Тепла в этот период достаточно (15 °C), лишь бы хватило света, чтобы ростки не вытянулись, а были крепкими, темно-зелеными с фиолетовым оттенком. Примерно через месяц картошка даст ростки величиной 2 см. Чтобы они не выросли ломкими и тонкими, придется потрудиться. Через каждые 5 дней поворачиваем клубни, чтобы нижние глазки увидели свет, и одновременно опрыскиваем гуматом натрия. Через 10 дней с целью профилактики обрабатываем биопрепаратом «Триходермин». Через 5 дней после профилактики опрыскиваем раствором нитроаммофоски (1 ч. л. на 3 л воды), можно раствором куриного помета (1 стакан перебродившего куриного помета на 5 л воды). Если семенной картофель подсыхает, увлажняем из пульверизатора чистой водой. Теперь обработанные проросшие клубни с короткими крепкими ростками готовы к посадке. Крупные картофелины накануне высадки разрезаем ножом так, чтобы каждая половина имела 2–3 побега. Срезы опудриваем золой.

Хорошие результаты дает влажное проращивание. Здесь ничего нового не выдумываем, все делаем, как и при проращивании на воздухе, просто отсортированные картофелины складываем в ящики и пересыпаем влажным торфом или опилками. В чем преимущества такого способа? Во-первых, влажное проращивание происходит гораздо быстрее обычного; во-вторых, картофелины теряют меньше воды и полезных веществ и сохраняют силу для роста и плодоношения; в-третьих, кроме ростков, мы получаем сразу и корешки, что ускоряет всходы. Такой способ практикуют для ранних и ультраранних сортов картофеля.

Есть огородники, которых не удовлетворяют даже ультраранние сорта. Они стремятся собрать урожай раньше раннего. И я не удивляюсь такой поспешности, потому что именно ранний картофель имеет самую высокую цену на рынке, да и к столу он всегда желанный гость. Поэтому вы можете попробовать вырастить картофель из рассады. Хотя, конечно, это добавит хлопот.

Начинаем, как обычно, – отбираем семенную картошку ранних сортов и проращиваем на свету, до появления крепких ростков. Это займет почти месяц. Затем проросшие картофелины высаживаем в ящики и засыпаем легкой почвой на 12–15 см. Даем картофелю подрасти в умеренном тепле и при дневном освещении дней 20. После этого аккуратно извлекаем рассаду, не повреждая корней, и высаживаем на грядку. По такой технологии вы уже в июне получите молодой картофель. Заинтересовались? Тогда опишу процесс более детально.

Начнем с того, как высаживать проросший картофель в ящики. На дно насыпаем смесь торфа с перегноем (1:1) слоем 6–8 см и выкладываем на нее проросшие клубни ростками вверх в ряд с интервалом 2–3 см. Засыпаем тем же грунтом так, чтобы покрыть клубни сантиметров на 5. После этого поливаем раствором гумата натрия (1 ст. л. на 5 л воды). Поливаем, не жалея раствора, пока вода не выступит из дренажных отверстий. Ящики ставим в помещение, хорошо освещенное солнцем, можно на подоконник. В течение трех недель будем ухаживать за рассадой. За это время нужно провести хотя бы одну подкормку. Лучше это делать, когда рассада достигнет 3–4 см. Для подкормки разводим пол-литровую банку перебродившего куриного помета в 10 л воды.

Примерно через 20 дней щедро поливаем картофельную рассаду и аккуратно, с помощью маленькой лопатки, выбираем клубни вместе с корнями и высаживаем в открытый грунт в заправленные перегноем лунки, на расстоянии 25–30 см друг от друга и 50–60 см – между рядами. Сажаем глубоко, оставляя над землей треть отросшей ботвы. Из рассады выращивают суперэлиту, когда посадочного материала очень мало, или же картофель для получения суперранней продукции. Попробуйте для начала посадить хотя бы небольшую грядку, и тогда поймете, стоит ли возиться с рассадой.

Подготовка грядок

С семенным материалом и подготовкой картофеля к посадке разобрались. Приступим к технологии подготовки грядок под картошку. Конечно, можно просто посадить в землю и не париться, но мы же хотим получить урожай, который заявлен на этикетке сорта, а то и лучше. Иначе зачем тогда гнуть спину? А чтобы это удалось, нужно соблюсти при посадке все агротехнические предписания.

В первую очередь нужно помнить, что картофель – растение длинного светового дня, а значит, любое затенение приведет к буйству зелени и значительному уменьшению массы клубней. Если говорить просто – весь сок уйдет в ботву. Поэтому для высадки картофеля выбираем открытые освещенные грядки. Если у вас на участке грунтовые воды расположены близко, сделайте местный дренаж и насыпьте высокие грядки. Кроме того, картофель любит рыхлый грунт. В слежавшейся земле он не завяжет много клубней, а те картофелины, которые завяжутся, вырастут деформированными рахитами. Поэтому выбираем и готовим грядку тщательно.

Лучше всего высаживать картофель после злаковых, но это не всегда удается, особенно на тесном огороде, поэтому выбираем из того, что имеем. Участок перекапываем на зиму. Некоторые практикуют сразу заправлять почву навозом, но наука говорит, что осенью не стоит вносить органику, потому что талые воды вымоют все и раскислят почву. Чтобы предотвратить это, посыпаем будущую грядку пушонкой (гашеной известью) или золой (примерно 1 стакан извести или 0,5 л золы на 1 м^2). Перекопанную землю не разравниваем до весны.

Ранней весной вносим органику и минеральные удобрения. И здесь пригодятся сведения из первой части нашей книги о механической структуре почвы, так как именно от того, какая у нас почва, и будем танцевать дальше. Счастливчики, у кого глинистые почвы и суглинки, отделаются внесением торфа или навоза (по полведра на 1 м^2). В песчаную почву придется добавить, кроме перегноя, глинистый грунт (большое ведро на 1 м^2). Будет супер, если поблизости есть река или водоем и вы раздобудете ил. Если же у вас на огороде торфяной грунт, смело добавляйте по 3 кг промытого речного песка и по полведра глины и перегноя на 1 м^2. Из минеральных удобрений – зола, если не добавляли осенью, и куриный помет (1 стакан золы + 0,5 л сухого помета на 1 м^2). Теперь можно выпустить на грядку кур, пусть выберут проволочника, личинки майских жуков и других незваных гостей. Пырей и другие корни злостных сорняков выберем сами.

Если у вас недостаточно перегноя или торфа, перекопайте грядку, а затем в каждую лунку под клубни насыпьте органику. Кто любит все рассчитывать с математической точностью, даю расчеты: для раннего картофеля в каждую лунку сыплем 1 кг перегноя + торфа, по 1 ст. л. золы и по 1 ч. л. нитроаммофоски + суперфосфата. Перемешиваем все это с землей и сажаем туда клубень ростками вверх. Если сажаете среднеранний картофель, то дозу можно увеличить на 0,5 кг перегноя и 2 ст. л. золы на лунку. Этот способ внесения не только сэкономит удобрения, но и улучшит рост каждой отдельной картофелины. Если вы высаживаете не одну сотню картофеля, то лучше все же выбирать первый метод.

Посадка картофеля

Даже школьники знают, что картофель растет из клубней, посаженных в землю. Но существует и семенной метод. Именно благодаря посеву семян, которые созревают в зеленых плодах, выводят новые сорта и поддерживают элиту известных сортов. Такой способ выращивания картофеля длинный, потому что товарные клубни созревают только через два года, но мы получим элитный безвирусный семенной материал. Чтобы получить такой материал, сеять нужно в те же сроки, что и основной картофель. Но почва на грядке должна напоминать пух. На подготовленную и заправленную перегноем и золой (1 стакан на 1 м^2) грядку шириной 0,5 м после боронования тяжелыми железными граблями (на больших площадях боронами) высеваем сухие семена картофеля. Междурядья формируем через 30 см, расстояние между семенами – 2–3 см. Сеем неглубоко – на 0,5–1 см. Сверху желательно посыпать торфом. Далее – все привычные операции: прополки, полив и рыхление междурядий. К осени под каждым кустиком нарастет куча мелочи. Выкапываем, просушиваем и храним до весны, а весной высаживаем под лопату на глубину 4–6 см уже по обычной схеме (30 × 70 см).

Второй способ – посев семян на рассаду в горшочки, когда на дворе еще снег. Так удается обмануть природу и получить уже к осени по 1–1,5 кг картофеля из-под каждого куста. Для этого взлелеянную рассаду высаживаем из горшков на прогретое майское поле. Ширина междурядий – 50 см, расстояние между растениями в ряду – 25 см. Окучиваем, пропалываем, поливаем, если есть необходимость.

У этого способа есть одно «но»: чтобы вырастить из семян достойный картофель, необходимо проводить отбор плодов с поля, где растет один сорт и не будет ветрового переопыления. Для этого опыляем цветок вручную, кисточкой, а затем обвязываем его марлей, чтобы пыльца с других цветков не испортила элиту. Однако каждый кустик, выращенный из семян, будет иметь свои индивидуальные особенности. Когда будете собирать урожай, выберите урожайный, устойчивый к фитофторе и вкусный картофель – и разводите себе на здоровье, уже сажая клубнями. Так вы сможете сами вывести новый сорт, назвать его именем третьего спутника Юпитера и почивать на лаврах. Как видите, быть ученым-селекционером – круто! Кто не любит экспериментов, сажайте покупной сорт.

Третий способ – семенными клубнями – основной для посадки картофеля. Как готовить семенной картофель, мы уже знаем, поэтому начнем со схемы и техники посадки. Да, друзья, если посадим картофель кое-как, то получим кое-что.

Картофель – культура теплолюбивая, поэтому сажать ее лучше в прогретую землю. Некоторые даже накрывают грядки пленкой для лучшего прогрева. Если ранний картофель сажают в начале – середине апреля, то среднеранний лучше сажать в начале мая, когда почва прогреется и подсохнет на глубину 2–3 см. Если ваш огород подтапливают грунтовые воды, лучше сажать на высоких насыпных грядках мелко (6–7 см). Если влаги недостаточно, лучше сажать глубже (8—10 см).

Картофель сажают по схеме 30 × 70 см, и не важно – сажалкой в нарезанные борозды или в выкопанные лунки. Все зависит от опыта и пристрастий. Одно важно: если сажаете проросший картофель, то старайтесь класть клубни так, чтобы ростки смотрели вверх. Резаную картошку кладут срезанным боком на грунт, а глазками вверх. Перед посадкой почву нужно разрыхлить, тяжелый слежавшийся грунт лучше подготовить заранее, чтобы он прогрелся и подсох. Когда разложите клубни, присыпьте рыхлым грунтом.

Уход за картофелем

Мы уже посадили картофель и находимся в состоянии счастливого ожидания. Но клубни раздумывают долго, и зеленые ростки появляются только через неделю (если клубень с ростками), а то и через две. Сорняки же не будут ждать так долго. Они, что называется, прут из земли, пройдет пару дней – и покажутся первые росточки, а через неделю будет уже зеленый коврик. Чтобы не допустить такой неприятности, перехитрим сорняки и проборонуем грядку. Во-первых, земля станет более рыхлой и проницаемой для воздуха, во-вторых, собьем ростки сорняков. Семена некоторых сорняков могут годами лежать в земле в ожидании благоприятных условий, а потом за день-два «выстрелить» зелеными ростками и заполнить всю грядку. Если мы упустим первые всходы, бороться с ними потом будет очень сложно.

Как только картофель взойдет, междурядья рыхлим, потому что знаем, что картофель любит расти в рыхлой почве. Как только ростки поднимутся до 15 см, проводим первое окучивание. Второй раз окучиваем через 10–15 дней. На больших полях окучивают картофель механизированным методом, а на небольших грядках – большой тяпкой или мотыгой. Занятие для накачивания пресса и мышц спины! Вот вам и еще один плюс от огорода – не надо записываться в фитнесс-клуб. Для чего такая морока? Тут достигается сразу несколько целей. Во-первых, будет доступ воздуха к корням растения; во-вторых, в рыхлой почве наращиваются дополнительные клубни; в-третьих, опять же уходят настырные сорняки.

Окучивать лучше сразу после дождя, так мы сохраним влагу в почве и разрушим образовавшуюся корку, которая закупоривает воздушные каналы в земле. Некоторые после второго окучивания сажают в междурядьях картофеля свеклу, брюкву или репу. Я такого не практиковал и вам не советую, разве если земли в обрез, а посадить хочется все. Но тогда придется вносить в почву больше органики и минеральных удобрений.

Если лето очень засушливое, картофель необходимо поливать. Замечательные результаты дает капельный полив. Если вы не раздобыли такого агрегата и не сделали его сами, то лейку вам в руки. Примерно за 20 дней до сбора урожая любые поливы прекращаем.

Чтобы получить урожай картофеля на песчаных почвах, будем вынуждены его подкармливать. Первая подкормка – при первом окучивании (1 л перебродившего куриного помета на ведро воды), по пол-литра под каждый кустик. Вторая подкормка – в период бутонизации (1 стакан золы на 10 л воды). Подкормка ускорит цветение. В третий раз подкармливаем в фазе интенсивного цветения (по 1 ст. л. нитроаммофоски и гумата натрия на 10 л воды), по пол-литра под каждый куст.

Если вы вовремя провели раскисление почвы, то такая напасть, как парша картофеля, обойдет ваши грядки. Некоторые практикуют на больших площадях рассыпать суперфосфат и нитроаммофоску. Я бы не советовал, если только вы не выращиваете картофель на корм скоту, потому что удобрения на поверхности, во-первых, выветриваются, а во-вторых, картофель, получив такие убойные дозы питательных веществ, начнет трескаться из середины.

Сбор и хранение урожая

Картофель ранних сортов начинайте выкапывать перед началом цветения. Правда, сейчас есть сорта раннего созревания, которые вообще не цветут или цветут очень редко. Поэтому лучше подкопать куст с одной стороны, чтобы убедиться, что клубни уже можно употреблять. Если вы хотите собрать семена с раннего картофеля, оставьте несколько кустов или даже ряд и ждите, пока ботва засохнет.

Выкапывание основных сортов для хранения начинаем после отмирания ботвы. Обычно это наступает в конце августа – начале сентября. Мы всегда копали картошку перед школой. Но среднеранние сорта можно копать и позже, даже в начале октября, главное – чтобы картошка не попала под заморозки. Как-то мой сосед по огороду копал в конце ноября, под мокрый снег, и ничего, картофель созрел. Единственное, не знаю, успел ли он обсохнуть и не сгнил ли за зиму.

Недели за две до начала копки скашиваем или вырываем ботву. Если грядка небольшая, остатки ботвы сгребаем и утилизируем. Меня в это время года очень нервирует дым недогоревших костров из сырой ботвы, висящий над нашими селами и отравляющий воздух. Лучше выкопать яму глубиной 0,8 м и прикопать в ней ботву. Перед тем как засыпать, щедро поливаем антисептиком, например горячим темным раствором марганцовки. Можно посыпать известью, а затем засыпать. Так вы уничтожите возбудителей фитофторы, а картофельный перегной через какое-то время станет источником питания для других культур.

Если участок большой, лучше копать картошку механическими картофелекопалками. В этом случае главное – собрать к вечеру всю выкопанную картошку, потому что осенью после солнечного дня могут случиться ночные заморозки. А если ваша картошка останется на поле и попадет даже под незначительные отрицательные температуры, считайте урожай пропал. Если же картофель останется в земле, то может перенести и промерзание почвы, но лучше все же выкопать урожай до холодов.

Раньше, еще в моем детстве, когда никто никуда не спешил, картофель копали трезубыми вилами, носили в корзинах, плетенных из лозы, и делили сразу на три сорта: мелкую – для свиней, среднюю – на семена, крупную – на хранение. Сейчас, когда наступила эра торопыг, время летит и никто в такие игры не играет. Все пытаются выкопать и собрать за один день. Выкопанную картошку ссыпают в кучу, а потом сортируют.

Семенную весом 50–80 г складываем отдельно. Ее сразу промываем водой – так видны повреждения, а заодно смываются болезнетворные споры, после чего просушиваем под навесом и озеленяем в течение недели. Просушенные озелененные клубни выкладываем в ящики, мешки, сетки или другую тару (по 30–35 кг) и заносим в погреб.

Картофель на хранение (100 г и более) желательно собирать в сухую и жаркую погоду. Клубни не любят не только механических повреждений, но и солнечных ожогов и долгого обветривания – на поле под солнцем и ветром не стоит держать их больше часа, потому что иначе снизится процент хранения, то есть большой процент клубней будет гнить. Сразу с поля не стоит заносить картофель в погреб или подвал, нужно просушить и дать остыть в мешках. Через 2–3 суток заносим перебранный картофель в погреб – и выдыхаем: в этом году самую тяжелую работу на огороде мы выполнили! Лучше всего клубни сохраняются в сухих погребах и подвалах с естественной вытяжной вентиляцией при температуре 2–5 °C.

Много про запас в погреб не закладывайте. Прочитайте в одном из предыдущих разделов, сколько картофеля нужно человеку на год. Излишек лучше продайте, тем более что сейчас появилось много предпринимателей, которые всегда готовы купить картофель. Не ждите заоблачной цены весной – часть урожая, которую вы наметили под продажу, за время хранения может сгнить.

Вредители и болезни картофеля

Страшная угроза для картофеля – колорадский жук. Еще лет пятьдесят назад эта полосатая букашка была бы находкой для энтомологов. Были времена, когда за собранных жучков платили деньги, однако остановить этих плодовитых ненасытных вредителей не смогли ни превентивные меры, ни химическая борьба. Жук никуда не исчезает, а ежегодно выходит из своего подземного убежища (зимует на глубине до 50 см), чтобы размножаться и уничтожать нашу картошку. Наиболее прожорливы личинки, которые могут за пару дней полностью съесть всю зеленую часть растения. Я видел картофельные поля, которые хозяева случайно забыли навестить в период вылупления личинок, – там остались одни лишь скелеты из ботвы. Вряд ли на том поле будет хоть какая-то картошка. Как помочь беде? Если есть свободное время – собирать вредителей! О том, как один предприимчивый сосед применял пылесос для сбора личинок, я уже писал. Теперь расскажу еще о нескольких способах.

Занятым людям придется отравлять колорадским жукам их насекомые жизни. В предыдущих главах я писал об использовании природных ядов, но для колорадского жука приберег еще один рецепт: на ведро горячей (80–90 °C) воды – 500 г мелко нарезанной полыни, стакан золы и 1 ст. л. жидкого мыла. Все перемешать и дать настояться 5 часов. Этим настоем можно обработать ботву еще до появления жуков или же непосредственно в период появления личинок. Обрабатывать нужно каждую неделю, пока картофель не зацветет.

Хороший результат против колорадских жуков дают ямки с ядовитыми приманками. Среди грядки выкапываем несколько ямок и насыпаем туда по горсти картофельных очисток, предварительно выдержанных в яде для жуков. Голодные после зимы насекомые охотно набросятся на легкую добычу – и поплатятся за это. Главное, чтобы по такой грядке не ходили куры и дети.

Если осенью собрать листья грецкого ореха, замочить их в бочке или бидоне и держать всю зиму в гараже, весной настой очень пригодится. Как только вылупятся первые личинки колорадского жука, опрыскайте растения – и жуки больше не захотят лакомиться вашей картошкой.

Однако такие методы борьбы против колорадского жука можно использовать, если у вас небольшая грядка. Когда же поле необъятное – однозначно химия! Выбирать нужно препараты 3—4-го класса токсичности, сертифицированные и рекомендованные для вашей местности, от проверенного производителя. Обрабатывать – не более трех раз. Но и здесь есть альтернатива: приобретите биопрепараты, например битоксибациллин (50—100 г на ведро воды) или ИНТА-ВИР (1 таблетка на ведро воды). Обрабатывать лучше утром в тихую безветренную погоду. Эти препараты очень эффективны против личинок первого и второго поколения. При необходимости повторите опрыскивание через неделю.

Далее в рейтинге вредителей – жуки-щелкуны и их личинки – проволочники. Это беда картофелеводов. Личинки с твердым хитиновым телом, похожие на маленькие кусочки проволоки, легко буравят почву и повреждают клубни. Больше вреда эта напасть приносит в сухую прохладную весну. Проволочник массово нападает на кусты, отчего семенные клубни слабо прорастают, куст становится слабым и немощным. Любят проволочники селиться и в уже сформировавшихся клубнях нового урожая, проникая внутрь и готовясь к зимовке. От этого картофель портится и гниет.

Как бороться? Выпалывать сорняки, особенно пырей. Именно на его корневищах щелкуны любят зимовать. Далее – перекапывать грядки или производить глубокую вспашку под зиму и весной. Можно вылавливать проволочника на нарезанный картофель: до посадки на грядке делают лунки глубиной 10–15 см, кладут туда кусочки сырого картофеля и засыпают, обозначая колышками. Еще лучше резаный картофель поместить в капроновую сетку, засыпать лунку, а на поверхности оставить хвост сетки. Через 4–5 дней выдергиваем прикопанную наживку вместе с проволочником, вытряхиваем содержимое и уничтожаем вредителей, а взамен кладем новую приманку и прикапываем повторно. Можно закапывать протравленную приманку. При массовом заражении почвы сажают клубни, обработанные препаратами против проволочника.

Третье место в рейтинге вредителей занимают личинки майского жука (хруща). Большая мясистая беловатая личинка с желтой головой, изогнутая в виде полумесяца, не только повреждает клубни и корни картофеля, но и не гнушается другими огородными культурами. Особенно страдают от нее огороды, расположенные вблизи садов или лесных насаждений. В последние годы, когда многие сельхозугодия пустовали, жуки значительно распространились. Когда земля постоянно использовалась и перепахивалась, личинки хруща часто попадали в клювы грачей, скворцов и даже аистов. Поэтому, чтобы не приманивать жуков, которые любят откладывать яйца в непаханую, заросшую сорняками и пыреем почву, нужно все же проводить перекопку под зиму. Стоит раскислить почву, так как вредители любят закисленные грядки. Если совсем ничего не помогает, сделайте вокруг грядки защитные насаждения из ноготков или бархатцев и полейте землю вблизи посаженного картофеля разведенным хлорофосом (2 г на 10 л воды).

Где-то на четвертом месте в списке вредителей расположилась медведка. Если ваш огород недалеко от реки или другого водоема, богатый гумусом и хорошо увлажненный, тогда ждите эту гостью. Это довольно крупное насекомое – до 5 см длиной. Прекрасно плавает, летает, правда ночью, роет норы и живет под землей на глубине 2–4 см, питается всем, что растет у вас на огороде, – от корней растений до клубней и корнеплодов. Бороться с этим вредителем сложно. Поэтому, если вы заметили у себя на огороде медведку, весной вокруг парников и грядок выкопайте ловчие канавки, выполите все сорняки, не оставляйте не вскопанными границы. Обнаруженные норки залейте водой. Медведка делает короткие подземные ходы (до 1 м длиной), поэтому сразу выходит на поверхность.

Медведка любит конский навоз, поэтому, если вы осенью разложите несколько небольших куч, она обязательно заберется туда на зимовку. Как только ударит мороз, раскопайте укрытие – замерзшее насекомое не сможет убежать и вы легко от него избавитесь.

Можно сделать ловчие ямы. Выкапываем на огороде небольшую яму глубиной 0,5–0,7 м, закладываем в нее конский навоз, а сверху присыпаем тонким слоем почвы. В ловушку сразу полезут насекомые со всего огорода. Дождавшись мороза, откройте яму и разбросайте навоз по огороду. На морозе погибнут почти все вредители.

А вот настоя из луковой шелухи (0,5 кг шелухи на 10 л воды, настоять 5 дней) медведка не любит. Перед тем как поливать грядки, настой надо развести 1:5. Следующий полив – через неделю, и так раза три-четыре за вегетацию.

Еще растениям, но не медведке пойдет на пользу настой куриного помета. Засыпаем сухим пометом треть объема 10-литрового ведра и заливаем теплой водой доверху. Настаиваем день, разводим в соотношении 1:5 и поливаем грядки.

Если вы заметили поврежденное медведкой растение, в котором с южной стороны обглоданы листья, и неподалеку – норку, возьмите лопату и откопайте с северной стороны, а потом разрыхлите уплотненный грунт. Там, как правило, найдете гнездо с яйцами и личинками.

Теперь настала очередь рассказать об основных болезнях картофеля.

Здесь первое место у фитофторы. Отвратительный патогенный гриб, который паразитирует на всех растениях семейства Пасленовые. Он очень любит картофель, поэтому вредит листьям, стеблю и клубням. Начинается болезнь в период цветения картофеля с появления темно-коричневых пятен на нижних листьях. Когда снизу на листьях появляется белый пушистый налет – это уже грибок освоился и выбросил споры для захвата большей площади. Споры ветром разносятся по всей грядке, оседают на листьях растений и ждут своего часа. Как только пройдет мелкий дождь, споры мгновенно прорастают и за несколько дней уничтожают всю зеленую массу. Видели сухие поникшие стебли в середине лета? Это фитофтора постаралась. Далее с дождевой водой споры проникают в землю и заражают клубни, которые растут не так уж глубоко. Во время сбора урожая, если мы не убрали зараженую ботву с грядки, грибок также перебирается на клубни. На них появляются вдавленные, резко очерченные бурые пятна, проникающие в мякоть в виде светло-коричневых полос. Поврежденные картофелины не дотянут в подвале и до нового года, но самое плохое, что они заразят здоровые клубни.

Как предотвратить эту напасть? Очень просто. Для начала нужно отобрать или приобрести сорта, устойчивые к фитофторе, и посадить чистые клубни. На грядке под картофель года три не должна расти ни одна пасленовая культура (помидоры, перец, баклажаны и даже табак и петуния). После посадки картофель нужно минимум два раза окучить. За две недели до массовой копки ботву следует обязательно скосить, сгрести и уничтожить. Для этого копают яму на краю огорода, сбрасывают туда растительные остатки, притаптывают и поливают каким-нибудь антисептиком. Лучше всего подойдет известковое молоко (1 кг гашеной извести на ведро воды). Можно использовать темный раствор марганцовки или хлорсодержащие растворы (0,5 л белизны на 10 л воды). Щедро поливаем и прикапываем. Разложенный для сушки картофель ни в коем случае нельзя накрывать скошенной ботвой.

Чтобы предотвратить распространение фитофторы, в период появления первых бутонов необходимо опрыскать ботву: 50 г борной кислоты на 10 л воды или 10 г марганцовки на 10 л воды. Подойдут и биопрепараты, например триходермин. Не хочу повторяться, но агрохимию используют, если вы выращиваете гектары картофеля и у вас просто катастрофа с фитофторой. При этом не используйте бордоскую смесь, потому что в ее состав входит медный купорос, очень токсичный яд 2-го класса опасности.

Чтобы картошка не портилась от фитофтороза, копать ее нужно в сухую солнечную погоду, сразу после выкапывания перебрать и оставить на неделю-другую для охлаждения в небольших (25–30 кг) мешках или сетках под навесом. Затем еще раз перебрать. Здоровый урожай без гнили и поражения фитофторозом можно заносить на хранение в погреб.

Ну и в завершение рассказа о картофеле коротко опишу другие распространенные болезни, которые наносят ущерб урожаю как в поле, так и при хранении.

Мокрая гниль. Возможно, вы видели при копке, особенно после дождливого лета, белые точечки на некоторых клубнях. Если заложить такой клубень на хранение в теплый влажный погреб, он мгновенно превратится в вонючую липкую массу, которая заразит и повредит всю картошку вокруг. Чтобы предотвратить это, необходимо сразу изъять источник загнивания и проветрить помещение, снизив температуру. А место загнивания в погребе присыпать золой. Чтобы уменьшить влажность, в погреб можно занести ящик с известью.

Парша картофельная. Аналог парши на овощах. Отличить ее можно по выпуклым язвочкам. Прежде всего она повреждает глазки на картофеле. Если парша разгулялась на семенном картофеле, всходов не дождетесь.

Чтобы грибок не поселился на огороде, никогда не заправляйте грядку под картофель свежим навозом. Используйте только перепревший! И никогда перед посадкой не сыпьте на грядку пушонку или доломитовую муку. Если забыли раскислить почву осенью, то лучше посыпьте золой.

Больше не буду пугать вас вредителями и болезнями. Только помните основное правило: если вы увидели, что один из ваших кустов плохо развивается, листья у него скрученные, сморщенные, пожелтевшие, – безжалостно выкапывайте и утилизируйте в глубокой яме (пару кустов можно и сжечь). Так вы избавитесь от распространения инфекции.

Помидоры

Помидоры, как и картофель, имеют необычную для овощей судьбу. Ацтеки и другие народы в Мезоамерике использовали их в кулинарии. Известно, что к 500 г. до н. э. помидоры уже выращивали в Южной Мексике и, возможно, в других районах. Ацтеки называли эту культуру «томатль» (отсюда и еще одно название этого овоща – томат), что означало «крупная ягода». После завоевания Америки испанцы привезли местные «помидоры» в Европу. Оттуда они попали и в наши края. Но, как и картофель, помидор долгое время считали ядовитым.

Известна легенда о том, как во время войны за независимость в Соединенных Штатах тайному агенту англичан Джеймсу Бейли, который работал поваром у генерала Джорджа Вашингтона, было поручено отравить своего патрона, добавив помидоры в блюдо из индейки. Вашингтон, понятно, остался жив, а вот бедняга Бейли повесился. Вполне возможно, это просто байка.

Сейчас же это едва ли не самая распространенная огородная культура. На помидоры большой спрос в любое время года. Они полезны, богаты витаминами, микроэлементами и, что самое главное, вкусны. Кроме того, замечено, что эта огородная культура при частом употреблении в пищу дает замечательный лечебный эффект. Помидоры полезны при авитаминозе, заболеваниях сердца, варикозном расширении вен и тромбофлебите. Томатным соком лечат гастрит и пониженную кислотность, а кашицей из протертых помидоров – гнойные раны.

Сорта помидоров

Начнем с ранних сортов. Первым я посоветовал бы сорт Эфемер. Сорт относится к детерминантному типу, то есть растет невысоким кустом и почти не образует пасынков, что просто чудесно. Кусты компактные, но прочные, без подвязки могут удержать до 6 кистей с плодами весом 65 г. Сорт очень плодовитый, поэтому все же придется удалять лишние соцветия, иначе сработает закон сохранения массы. Цвет спелых плодов ярко-красный, годятся для засолки, салатов и томатного сока. Кожура твердая, однако мякоть нежная, сочная. Помидоры, даже перезревшие, не растрескиваются. Плоды могут храниться в холодильнике до 2 месяцев. От появления первых ростков до первых спелых плодов проходит менее 3 месяцев, поэтому сорт и считается сверхранним. Но можно высаживать и в более поздние сроки и получать второй урожай, потому что плоды завязываются при любой, даже неблагоприятной погоде. Однако этот сорт очень любят колорадские жуки, поэтому придется с ними бороться почти в течение всей вегетации. Сорт сравнительно устойчив к фитофторе.

Лидером по отзывам огородников среди ранних сортов является Волшебник. Этот сорт настолько урожайный, что иногда удивляешься, как растение может выдержать такую массу. Невысокие кусты буквально облеплены зеленовато-белесыми шариками, которые на 83—84-й день с момента первых всходов просто вспыхивают красным. Размер плода – 80–90 г. Сорт хорош тем, что помидоры созревают почти одновременно и успевают отплодоносить еще до вспышки фитофтороза.

Ранний 83 – старый проверенный сорт, устойчивый к значительному количеству болезней, включая и фитофтороз. Высота кустов – 35–40 см. Дает стабильные ранние урожаи. Созревает через 95—105 дней. Масса плода – 80—100 г. Урожайность – 7,5–8 кг с 1 м^2 огорода. Плоды плоскоокруглые с незначительной ребристостью. Мякоть сочная, но достаточно хрустящая, кисло-сладкого вкуса. Как по мне, этот сорт можно отнести к самым вкусным среди ранних сортов. Помидоры хорошо транспортируются и хранятся. Возможно выращивание как рассадным, так и безрассадным методом – посевом семян прямо в грядки. Что говорить, если сорт выведен еще в 1967 году и до сих пор занимает первые позиции в рейтингах огородников! Это определенно говорит само за себя.

Сорт Коготь медведя – среднеранний, высотой до 1,5 м. Плоды мясистые, очень крупные, с нежной, вкусной мякотью, массой до 800 г! Растение мощное, требует подвязки к опоре и формирования. Сорт предназначен для высадки в открытый грунт. В кистях созревает по 4–5 крупных помидоров. Листья крупные, вроде картофельных. Сорт устойчив к основным помидорным болезням, только в дождливое лето загущенные посадки могут поражаться фитофторой.

Сорт Де-Барао – классика высокорослых, так называемых индетерминантных сортов. Их побеги достигают высоты 3 м, а иногда и больше. Представьте себе такой помидорный лес! Сорт предназначен для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Срок массового созревания плодов наступает через 115 дней после первых всходов. Кусты сильнорослые, имеют свойство формировать длинные боковые пасынки, с присущими этому сорту большими расстояниями между узлами. Листья темно-зеленые, насыщенного цвета, но не крупные. Соцветия простые, компактные, начинают формироваться где-то от 9-го листа и далее через каждые 3 листа после первого соцветия. Плоды имеют овальную, похожую на сливу форму. Средняя масса помидоров – от 55 до 80 г. Де-Барао настолько приглянулся селекционерам, что они вывели несколько разновидностей с разными по цвету и форме плодами. Есть Де-Барао красный, розовый, желтый, черный, золотой и даже царский. На вкус помидоры этого сорта кисло-сладкие, с гармоничным содержанием кислоты и сахара. Урожайность – до 7,5 кг с 1 м^2. Сорт облюбовали огородники из-за неприхотливости и устойчивости к заболеваниям, в том числе и к фитофторе. Единственное, для ленивых этот сорт не подходит, поскольку требует постоянного пасынкования, формирования и подвязки. Но если вы преодолеете свою лень и будете ухаживать за грядкой с этим сортом, то получите награду в виде замечательных, вкусных, красивых плодов, которые не стыдно подать к столу как законсервированными, так и свежими.

Помидоры – очень пластичная для селекционеров культура, поэтому сейчас существует чрезвычайно много сортов: высоких, низких, обычных, гибридных, величиной с горошину и таких, которые вырастают размером с небольшую дыню. Чтобы все описать, понадобится каталог, поэтому я не ставлю себе такую цель. Вы сами, занимаясь выращиванием этого замечательного овоща, скоро найдете свои любимые сорта. Я описал только самые известные и проверенные, с которых начинали почти все огородники, и они их не разочаровали. Потому что главное для начинающего – именно не разочароваться, когда твой замечательный урожай, который уже вот-вот должен созреть, в один «прекрасный» день вдруг полностью уничтожит фитофтора. А чтобы этого не произошло, нужно начинать с устойчивых к этой заразе сортов, не забывая, конечно, и о профилактических мерах борьбы.

Выращивание рассады

Рассаду можно выращивать в парниках, теплицах и просто в комнате на подоконнике. Все зависит от того, сколько помидоров вы планируете вырастить. Как я уже говорил, семена – всему голова. Поэтому для получения здоровой сортовой рассады семена нужно калибровать. Делается это просто. Высушенные семена высыпаем в солевой раствор (2 ст. л. на 1 л воды) и размешиваем. Когда «буря в стакане» успокоится, на дно осядут только здоровые продуктивные семена. Не огорчайтесь, если семян окажется мало, ведь все, что всплыло, – просто полова. Качественные семена дважды промываем и просушиваем. Затем обеззараживаем, для чего насыпаем семена в марлевый мешочек и опускаем их в темно-малиновый раствор марганцовки (1 г на 0,2 л воды) на 10–15 минут. Потом вынимаем, промываем в воде и прогреваем при температуре 45–50 °C около 3 часов. Если боитесь сжечь, лучше высыпьте на солнце и пусть просушиваются. Такая процедура займет 3 дня, загар под солнцем стимулирует семена к прорастанию.

Перед самым посевом замочите семена в любом природном стимуляторе: соке алоэ, янтарной кислоте (4 мг на 100 мл), никотиновой кислоте (10 мг на 100 мл), растворе золы (1 ст. л. на 1 л воды). Насыпьте семена снова в мешочек и опустите в выбранный раствор на 12 часов, а затем, не вынимая из мешка, – в чистую воду на сутки, при этом и стимулятор, и вода должны быть теплыми (24–25 °C).

И это еще не все! Подержите их день-другой в холодильнике при температуре 1–2 °C. Чтобы мешочки не пересохли, время от времени смачивайте их водой. Закаливание еще никому не повредило. И только по завершении этой процедуры семена сразу сеют в грунт.

Семена гибридных сортов не обрабатывают стимуляторами, их сеют сухими. Кстати, семена гибридных помидоров я бы не рекомендовал собирать самостоятельно, поскольку уже во втором поколении они могут потерять материнские свойства. Их нужно покупать в специализированных магазинах. Конечно, можно купить и сразу калиброванные, протравленные и закаленные семена. Но не всегда удается найти нужные сорта, да и не все производители семян заслуживают доверия.

Осталось посеять семена в ящики или парники, заполненные субстратом. Землю заготавливают с осени. Я уже рассказывал в предыдущих главах о составе почвы для рассады помидоров. Но в разных огородных изданиях состав субстрата разный, поэтому я приведу еще один вариант: торфяно-перегнойно-песчаный (6:3:1, можно отмерять хоть литрами, хоть килограммами, хоть КАМАЗами). На ведро этой смеси добавляем стакан золы. Также можно использовать смесь верхового торфа, перегноя и опилок (7:2:1). Кислотность этих субстратов должна быть нейтральной. Все почвосмеси следует пропарить, прогреть в духовке или, в крайнем случае, пролить горячим раствором марганцовки (что мы и сделаем).

Срок посева семян зависит от того, куда вы планируете высаживать рассаду: в теплицу или в открытый грунт. В среднем хорошая рассада растет 40–45 дней, поэтому от этого и следует плясать. Если рассаду планируем сажать прямо в открытый грунт в середине – конце мая, то семена нужно высевать в начале апреля, если же в теплицу в апреле – то с 5 февраля и до начала марта. Главное – знать математику и правила вычитания. Посеете раньше – рассада перерастет, позже – не созреет для посадки.

Каждый сорт сейте в отдельный ящик. Я как-то сэкономил и посеял все в один, отделив сорта деревянными палочками, но при пикировке все смешалось, и в итоге на огороде росли высокие сорта вперемешку с низкорослыми. Сеять нужно в канавки с междурядьями 5–6 см, глубина посева – около 1 см. Калиброванные и подготовленные сейте редко, через 1,5–2 см. После посева присыпьте канавки оставшейся землей и слегка разровняйте. Затем увлажните землю и поставьте ящики в теплое место (20–25 °C). Для быстрого прорастания, чтобы создать влажный микроклимат, можно накрыть ящики стеклом или затянуть пленкой. При таких условиях уже через 4–5 дней появятся всходы. В этот момент главное – вовремя снять стекло или пленку и вынести ящики на свет, иначе ростки могут вытянуться и ваш труд пропадет.

Теперь внимательно следим за температурой. Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, днем держим ее при комнатной температуре (16–18 °C), ночью температуру желательно снижать до 12–14 °C. Понижение температуры ниже 5 °C может погубить молодую рассаду.

В первый месяц выращивания рассаду поливают нечасто, всего 2–3 раза. Если перелить, можно спровоцировать появление черной ножки, которая приводит к гибели молодых побегов. Если ящики стоят на окне, их нужно поворачивать каждые несколько дней, чтобы ростки не вытянулись в одну сторону. Если листочки у растений бледно-зеленого цвета, следует подкормить помидоры раствором коровяка (1:8) или куриного помета (1:10).

Когда у рассады сформируется два-три настоящих листа, ее пикируют (рассаживают) в ящики или отдельные торфяные горшочки. Земля для пикирования должна быть прогрета до 20 °C. В холодную землю рассаживать не стоит. Если, несмотря на все ваши старания, рассада немного вытянулась, то при пикировке посадите ее глубже. Поливайте растения только тогда, когда земля подсохнет, не переливайте. Помидоры не переносят переувлажнения. В сухих помещениях стоит поливать каждые 2 дня, во влажных – каждые 5 дней, но только теплой водой (20 °C). Холодная вода вызовет переохлаждение рассады и, как следствие, прекращение ее роста, что опять-таки может спровоцировать вспышку черной ножки, а то и вирусного заболевания.

Через две недели после пикирования рассаду подкармливают. Лучше использовать разбавленный куриный помет (1:10) или же раствор нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды). Некоторые огородники пересаживают рассаду два раза: сначала в маленькие горшки, а затем, через 15–20 дней, – в горшки побольше, но после пересадки подкармливают минеральными удобрениями. Обычно такие растения растут, как молодые дубки, но и мороки с ними больше. Для чего это делается? А чтобы помидоры сформировали развитую корневую систему и не вытянулись. Такая рассада, по сравнению с пикированной лишь раз, более устойчива к фитофторе, быстрее зацветает и начинает плодоношение.

Если же рассада все равно стремительно вытягивается, прищипните ее на уровне 5—6-го листа. Верхний пасынок не выбрасывайте, а поставьте в воду, и дней за 10 он укоренится. Посадите его – и получите еще один помидорный куст.

В усеченном кусте начнут активно расти пасынки. Когда они перерастут 5 см, нижние нужно отрезать, а верхние оставить. Теперь куст будет формироваться в соответствии с нормами и стандартами. Такое усекновение верхушки нужно производить за 20 дней до высадки растений в грунт.

Подготовка грядок

Чтобы получить хороший урожай помидоров, необходимо, прежде всего, подготовить грядку. Подходит ровный хорошо освещенный солнцем участок. В низинах и холодных местах лучше сажать другие культуры. Но если ничего лучше не нашлось, сажайте помидоры на насыпных холмах (ширина грядки – не более метра). Сами холмы – высотой и шириной до 35 см, а расстояние между ними – 30 см (что-то похожее на грядку картофеля после окучивания).

Грядку под весеннюю посадку помидоров лучше готовить загодя, еще с прошлого лета. Допустим, вы выбрали грядку, где рос лук. Его вы собрали, и теперь можно заняться землей. Участок сразу после сбора культуры-предшественника перекапывают. Осенью перекапывают еще раз на глубину 20–25 см, выбирая из почвы все растительные остатки и корешки сорняков. Под перекопку вносят перегной или компост (полведра на 1 м^2). Землю не разравнивают, а оставляют буграми – так лучше задержится снег и накопится влага. Кроме того, почва глубже промерзнет, а значит, мелкие корешки сорняков и личинки вредителей погибнут.

Весной, когда земля подсохнет и прогреется, участок, на котором мы планируем посадить помидоры, снова перекапываем, посыпав предварительно сухим куриным пометом (1 л на 1 м^2) или золой (0,5 л на 1 м^2). Можно использовать и оба компонента, но тогда уменьшают дозу каждого вдвое. Свежий навоз под томаты не вносят, иначе избыток азотных удобрений приведет к буйству зеленой массы и, как следствие, к малой урожайности и повышенной подверженности болезням.

Лучшая для выращивания томатов почва – это суглинки и окультуренные супески. Кислотность на уровне pH 6,5–6,7. Разумеется, без специализированного оборудования мы не можем точно определить кислотность, но если на грядке растет полевой хвощ или конский щавель – раскисляйте не задумываясь. Для этого рассыпьте по участку пушонку и перекопайте.

Итак, грядку под помидоры выбрали, подготовили и удобрили. Можно и высаживать рассаду. Рассада сейчас продается какая угодно, но настоящий огородник выращивает ее сам. Ведь купить можно бог знает что, без сорта и племени, а то и зараженное фитофторой.

Высадка в открытый грунт

На грядку высаживаем рассаду в возрасте примерно 45 дней, когда прогрелась почва и миновала угроза заморозков. Стандартная рассада имеет развитую корневую систему, пять-шесть хорошо развитых листьев, толстый стебель и небольшое расстояние между узлами роста.

В неотапливаемые теплицы рассаду высаживают с 25 апреля по 10 мая – все зависит от погоды. Такие теплицы покрывают двойной или плотной (более 200 микрон) тепличной пленкой. Теплицы для выращивания помидоров должны иметь окошки не только с двух сторон, но и сверху. Помидоры, особенно во время цветения, любят усиленное проветривание. Два года подряд сажать помидоры в одну и ту же теплицу не следует – получите дополнительные проблемы с больными растениями.

Если нет другой теплицы, чтобы можно было ежегодного чередовать посадки, придется менять весь грунт и дезинфицировать теплицу.

Перед посадкой в поле приготовленную с весны грядку культивируем ручным культиватором, чтобы уничтожить молодые сорняки и насытить почву воздухом. Для профилактики фитофторы поливаем грядку горячим (70–80 °C) бордовым раствором марганцовки (5 г на 10 л) или раствором триходермина (по инструкции на упаковке).

Когда грядка просохнет и прогреется, сажаем помидоры – по различным схемам в зависимости от сорта. Высокорослые сорта и гибриды высаживают по краям квадрата 70 × 70 см, среднерослые – 50 × 50 см, а низкорослые – 40 × 40 или 50 × 40 см. Стандартную рассаду закапывают на 1–1,5 см глубже корневой шейки, а переростки сажают в лунки под углом 45° корнями на юг. Однако не закапывайте корни глубже чем на 10 см. В каждую лунку перед посадкой растения сыплем горсть перегноя и 1 ст. л. золы. Если с перегноем проблема, бросьте немного сухого куриного помета. Удобрения тщательно перемешайте с землей, налейте воду и посадите рассаду. Если горшки торфяные, то сажайте вместе с ними; если пластмассовые – то перед тем как вынуть корни из горшочка, слегка их полейте, чтобы сохранить ком.

Многие практикуют высаживать помидоры в шахматном порядке. Здесь есть свои плюсы и минусы. Посаженная таким образом рассада хорошо освещается солнцем, но для механизированной обработки на больших площадях такая посадка не годится.

Сразу ставьте колышки: для низкорослых помидоров – высотой 50 см, для среднерослых – 80 см, для высоких – шесты 1,5–2 м. Можно подвязывать растения к шпалере. Некоторые практикуют выращивать высокие помидоры, связывая колышки пирамидой. Четыре длинных колышка забивают по периметру квадрата со стороной 1 м и верхушки связывают. Потом к ним подвязывают помидоры. Но в любом случае время, когда помидоры росли без подвязки, прошло. Огородники моего возраста еще помнят колхозные огороды, где земля краснела от плодов. Фитофтора тогда еще не так зверствовала, и томаты росли в свое удовольствие. Сегодня надо делать все возможное, чтобы ни плоды, ни листья помидоров не контактировали с землей, а кусты проветривались и не переувлажнялись.

После высадки рассаду неделю не поливают, чтобы лучше прижилась и укоренилась. Через две недели растения окучивают на высоту 10 см.

Бывает так, что вы уже высадили рассаду, а тут метеорологи сообщают о заморозках. Что же делать, не возвращать же насаждения обратно в парник? Чтобы уберечься от таких ночных «сюрпризов», можно изготовить на каждое растение колпаки из бумаги или из 5-литровых пластиковых баклажек. Если грядка неширокая, можно поставить на всю ее длину через 1–1,5 м дуги из толстой проволоки (6 мм) и натянуть пленку. Когда угроза заморозков минует, пленку можно не снимать, а лишь подкатывать снизу, а во время дождя опускать – так вы в разы уменьшите заболеваемость фитофторой.

Выращивание помидоров

Поливать помидоры лучше капельно или просто лить воду под корень. Капли, которые остаются на листьях растений, – это «гнездо» для размножения спор фитофторы и других патогенов. С поливами нужно быть крайне экономными, ни в коем случае не переливать. Как только начинают формироваться плоды, включайте капельный полив по мере высыхания земли. А когда помидоры созревают, полив вообще отключают. Если вы поливаете из лейки, после каждого полива рыхлите междурядья, уничтожая сорняки и окучивая растения.

Чтобы иметь хорошие сочные помидоры, растения следует подкормить как минимум два раза за вегетацию. Первый раз – через две недели после высадки, второй – через две недели после первой подкормки или в начале плодообразования. Для питательного раствора берем коровяк (1:6) или куриный помет (1: 15) плюс на каждое ведро раствора добавляем по стакану золы.

Как только растения дадут хороший прирост, их подвязывают к колышкам и пасынкуют. Пасынкование, или же формирование помидорного куста, – довольно нудное занятие, которое отнимает много времени и нервов. Первое выламывание пасынков начинают через две-три недели после высадки помидоров, когда пасынки не перерастают 5–8 см. Далее придется делать это еженедельно. Мы должны сформировать идеальный помидорный куст, чтобы на нем могли созреть 5–6 плодовых кистей.

Когда вы формируете растение в один стебель (рис. 2), то на основном стебле нужно выломать все боковые пасынки, образующиеся в пазухах каждого листа, и оставить только плодовые кисти (не более 5). Над последней плодовой кистью стебель прищипывают, оставляя 2 листа. Аналогично можно сформировать куст в два (рис. 3), а то и в три стебля (рис. 4). Разница только в том, что мы оставляем для роста несколько основных пасынков: в двухстеблевом растении – один пасынок после первой цветоножки, а на основном оставляем 4 кисти; при формировании трехстеблевого куста оставляем на главном стебле три кисти, а на двух нижних пасынках – по две плодовые кисти; верхушки прищипываем.

Как видите, все очень просто. В сформированных растениях все соки идут на формирование и рост плодов, а не вегетативной массы. Плоды будут крупнее, чем у несформированных, и созревание наступит раньше. Вообще на помидорах очень четко работает закон сохранения массы плода: чем больше плодов на кусте, тем меньше их масса. Можете проверить.

Рис. 4. Формирование помидора в три стебля:

1 – первая плодовая кисть; 2 – вторая плодовая кисть; 3 – прищипнутая верхушка плодовых кистей; 4 – выщипывание пасынков

Конечно, не все сорта помидоров так легко формировать. Лучше всего работать над формированием ранних невысоких сортов. Со среднерослыми и высокими сортами забот больше. Кроме пасынкования, нужно постоянно сдерживать их рост, прищипывая точки роста. Однако не забывайте оставлять над соцветиями хотя бы по 2–3 листочка. Лишнее сразу удаляйте и не радуйтесь, что на вашем кусте много цвета, помните о законе сохранения массы плода.

Обычно я все делаю по агротехнике. Но в этом году рассердился из-за того, что, несмотря на мои старания с профилактикой, пасынкованием и подвязкой, большую часть домашней грядки накрыла фитофтора, потому что после июньской засухи посыпались в июле мелкие дожди, а по утрам бывали холода. Решил грядку не пасынковать и не подвязывать, лишь трижды обработал против фитофторы. Грибок поразил только два куста, которые я сразу удалил, другие же росли, разлегшись прямо на земле, цвели и плодоносили. Да, иногда чрезмерная агротехника даже вредна. Все решает ее величество природа, ну и добавлю, что грядка была засажена суперстойкими к болезням сортами. Конечно, у каждого опытного огородника есть свои любимые сорта, но начинающим лучше стартовать с проверенных и рекомендованных сортов.

А теперь хочу рассказать еще об одном довольно необычном способе выращивания помидоров.

Выращивание помидоров вниз головой

Это весьма оригинальный способ выращивания. Кто-то наверняка давно догадался подвесить ведро с рассадой у себя на даче или балконе. Но чтобы сажать вниз головой? Согласитесь, об этом вы слышите впервые! А ведь такой способ дает замечательные результаты. Американцы давно выращивают так помидоры, получая даже больший урожай, чем с тех же сортов, выращенных обычным способом. Конечно, массово выращивать подобным образом не получится: во-первых, дорого, столько ведер не накупишься, еще и подвешивать на что-то нужно; а во-вторых, подвешенные ведра будут затенять друг друга, не позволяя плодам созревать. А вот несколько таких кустиков, просто ради эксперимента, посадить стоит.

Для выращивания помидоров по такой технологии идеально подходят невысокие сорта с мелкими или средними плодами. Способ очень простой: сверлим в дне 10-литрового пластмассового ведра или другой похожей емкости отверстие диаметром 8 мм. Ставим ведро на две опоры, чтобы удобнее было работать. Насыпаем на дно пригоршню субстрата и прижимаем его к стенкам емкости. Обычную рассаду, немного стряхнув землю с корней, протягиваем через отверстие в дне так, чтобы ее верхушка висела головой вниз, выглядывая на 5–6 см. Фиксируем рассаду, присыпая почвой, которую мы отодвигали к стенкам, досыпаем приготовленной землей, пока не закроем корешки где-то на 5 см. После этого добавляем слой компоста, а верх засыпаем землей, оставляя место для полива. Осторожно, потому что рассада очень нежная и может сломаться, подвешиваем на постоянное место. Осталось щедро полить, пока в отверстии на дне не выступят капли воды. Все, ждите урожая! Чтобы было декоративнее, придумайте какую-нибудь оригинальную подставку, ведро задекорируйте, можно взять и керамические горшки. Но обязательно подвесьте повыше. Чтобы помидоры давали хороший урожай, им необходимо 7–8 солнечных часов.

В чем преимущества такого метода? Во-первых, как я уже говорил, высокая урожайность за счет того, что все силы направляются на плоды, а не на формирование пасынков; во-вторых, экономия площади, ведь не все могут позволить себе хорошую стационарную теплицу; и в-третьих – декоративность и оригинальность. Если хорошо оформить емкость, такие посадки будут украшать ваш участок, дачу или балкон. И наконец, последнее – выращивая помидоры таким способом, мы избавимся от мороки с пасынкованием, подвязкой и прополкой. Растения проветриваются прекрасно, вяжут плоды. Улитки, гниль и даже фитофтора только зубами скрежещут. А сверху, чтобы не росли сорняки, ведро можно накрыть крышкой или посеять декоративные цветы. Рай!

Вредители и болезни помидоров

Наибольший вред помидорным насаждениям приносит колорадский жук, частично тля, совка, белокрылка, голые слизни, проволочник и даже медведка.

Если заметили на помидорах колорадского жука, необходимо его собрать и уничтожить все отложенные яйца. При массовом заселении обрабатываем теми же препаратами, что и картофель.

Против медведки поможет настойка острого перца (150 г перца на 10 л воды) или же уксусная вода (2 стакана уксуса на 10 л воды). Выливаем по пол-литра раствора в каждую норку.

Проволочника с помидорного поля вылавливают на приманки, закапывая на 4–5 дней перед высадкой рассады кусочки сырого картофеля, насаженные на колышки, на глубину 10–15 см. Через два дня колышки с приманкой откапывают и уничтожают вместе с вредителями.

Гусеницы совки портят листья и стебли помидоров ночью. Чтобы не допустить этих вредителей на грядки, тщательно пропалываем сорняки, собираем гусениц и уничтожаем. Если напасть приобрела массовый характер, опрыскиваем биопрепаратами или приготовленными настоями против гусениц (см. главу «Народные средства защиты овощных культур»).

Самый большой бич помидоров – это фитофтора, гриб-патоген, который может за считанные дни уничтожить все старания и полугодовой труд. Как-то в начале своей огородной «карьеры» мне приходилось со слезами на глазах вывозить и закапывать не одну тачку уже почти спелых помидоров, которые поразила инфекция. От фитофторы в первую очередь страдают помидоры открытого грунта. Если выращивать устойчивые сорта и гибриды, риск болезни снижается и поражает кусты выборочно. Но если вовремя провести все профилактические меры, то можно легко проскочить пик развития заболевания.

Прежде всего гриб поражает насаждения картофеля, поэтому помидорные грядки желательно держать подальше от этих полей. В очередной раз подчеркиваю, что лучшая профилактика против фитофторы – это правильный севооборот. Только через 4 года после любых пасленовых можно сажать на этом поле помидоры. Можно проскочить пик заболеваемости (разгул фитофторы начинается во второй половине лета), высаживая сверхранние сорта. Кстати, эти же сорта можно высаживать ближе к осени (если она в вашем регионе теплая), когда пик заболеваемости уже пройден.

Однако профилактику фитофтороза начинают еще в момент подготовки семян и заканчивают после сбора урожая. Споры гриба зимуют на остатках зараженных растений в почве и на пораженных плодах, поэтому после сбора необходимо собрать все растительные остатки и утилизировать.

Против фитофторы сейчас выпускают очень много препаратов, но нужно следить за классом токсичности и сроком ожидания. Если летом не сложилось с погодой, то мы должны спасать свой труд, применяя агрохимические препараты. Однако фитофтора очень быстро приспосабливается к препаратам защиты, поэтому я рекомендую менять их в течение вегетации. Пример комплексного применения различных защитных веществ:

1) консенто или антракол (10 дней после высадки рассады);

2) квадрис (через 14 дней после первой обработки);

3) инфинито (через 14–15 дней после второй или за неделю до сбора урожая).

Но я рекомендую современный биопрепарат триходермин. Он представляет собой споры гриба-паразита, которые поселяются в грибнице фитофторы и медленно ее уничтожают. И перечитайте раздел о защите растений естественными методами, особенно внимательно те места, где речь идет о борьбе с фитофторой. Вспомните о настое чеснока (50 г измельченного чеснока на 10 л воды, настаивать сутки). Растения нужно опрыскивать каждую неделю, начиная с образования завязи.

Если после всех ваших мер вы все же заметили зараженные плоды, снимайте все плоды разной спелости, даже зеленые, потому что фитофтора не будет ждать и через день-два вам уже будет нечего срывать, разве что, как я когда-то, погрузить все на тачку и выбросить в яму. Сорванные помидоры нужно выдержать в горячей воде (60 °C) полторы-две минуты и сложить в ящики для созревания, накрыв покрывалом. Помидоры лучше созревают в ящиках, когда их сорвали с плодоножкой и положили хвостиком вверх.

Сбор урожая

Чтобы предотвратить массовое заражение фитофторой, помидоры срывают до начала холодных рос (10–15 августа) разной степени зрелости: красные, бурые, молочные и зеленые. Лучше всего сохраняются помидоры светло-молочной степени созревания. Но если помидоры попали хоть под незначительные заморозки или колебания температуры от 0 до 10 °C, они уже не годятся для хранения. Свежие, не поврежденные фитофторой, без механических повреждений помидоры хранятся больше месяца в обычных ящиках под навесом. Если вы намерены хранить дольше, то нужно срывать овощи в сухую, теплую погоду, когда спадет роса, задолго до первых заморозков.

Помидоры сортируют в ящики по размеру и степени зрелости. Быстрее созревают именно крупные плоды, поэтому их складывают отдельно. Оптимальная температура для дозревания – в пределах 10–12 °C. Если температура понижается до 1–2 °C, созревание приостанавливается. При комнатной температуре спелые томаты хранятся неделю и более, бурые – две недели, а молочной спелости – почти три недели. Однако это не относится к сортам, в которых полностью спелые плоды имеют такую же окраску: желтым, розовым, темно-бурым. Созревшие помидоры, как я уже говорил, хранятся в холодильнике при температуре 0–2 °C больше месяца.

Собирать весь урожай с поля желательно, когда температура воздуха снизится до 6–7 °C. Зеленые помидоры, перед тем как положить на хранение, дезинфицируют горячей водой (60 °C) в течение 2 минут.

Чтобы помидоры дольше сохранились свежими, тщательно отбираем целые, неповрежденные, здоровые, не перезревшие плоды, вытираем салфетками влагу и каждый заворачиваем в оберточную бумагу. После этого укладываем в ящики, выстланные бумагой в 2–3 слоя, и ставим в погреб. Так помидоры сохраняются свежими до Нового года. Перед праздником заносим их в теплую комнату, где они за 3–4 дня полностью дозревают. Вот вам и свежий витаминный салат к празднику! Хорошо также сохраняются зеленые помидоры, пересыпанные слоем торфа и прикрытые тонкой пленкой.

Огурцы

Всеми любимый огурец в прошлом веке распространился в Европе и уже оттуда попал в Украину. Сам он родом из влажных тропических районов Индии и Китая. Культура сразу пришлась по вкусу огородникам, и сейчас это едва ли не самый любимый овощ многих. Трудно найти огород или приусадебный участок, где бы ни выращивался огурец. Кажется, что такого в этом зеленом овоще, который почти на 97 % состоит из воды, а остальные 3 % занимают белки, растительные жиры, углеводы, эфирные масла и органические кислоты? Если вам придет в голову высушить огурец, то получите тоненькие «сгорбленные» шкурки. Но в огурце все вещества так искусно переплетены и соединены, что чудесно усваиваются организмом, улучшают и пищеварение, и обмен веществ. Кроме того, огурцы прекрасно действуют на работу почек и сердца.

Условия роста огурцов

Огурцам приглянулся наш климат, они растут так, будто и не покидали своей Индии. Для этого овоща отлично подходят легкие и средние суглинки с нейтральной кислотной реакцией (pH 6,5–7), без затенения, с хорошей аэрацией и защищенные от холодных ветров. Поэтому, создав для огурцов такие условия, мы получим наибольшую отдачу. Растения реагируют на заботу, как и все живое, – плодами. Если же так случилось, что у вас кислые почвы, известь нужно внести загодя, еще для культур-предшественников, или же осенью под перекопку (незначительными дозами).

Огурцы хорошо растут и завязывают плоды при температуре воздуха 25–30 °C днем и 16–20 °C ночью. Когда же температура опускается ниже 10 °C, рост растения прекращается.

Посев огурцов

Если вы приобрели необработанные семена или же собрали и высушили свои, то должны обязательно продезинфицировать их в растворе марганцовки (1 г на стакан воды). Опускаем марлевый мешочек с семенами в раствор на 8—10 минут, после чего промываем водой и замачиваем в растворе гумата натрия (раствор цвета чайной заварки) или в соке алоэ. Через сутки семена вынимаем из стимулятора и прямо в мешочке кладем на проращивание на сутки-двое при температуре 23–25 °C. Как только семена набухнут и проклюнутся, сеем в горшки на рассаду или же сразу в открытый грунт.

Если вы собрали семена сами, не спешите высевать их в следующем году. Семена огурцов, как и хорошее вино, должны пройти выдержку. Лучшие всходы дают семена, которым 3–4 года. Если вам все же не терпится высеять их на следующий год, прогрейте их при температуре 50 °C в духовке в течение двух часов или просушите на батарее (35 °C) в течение двух недель. Если же вы приобрели в специализированном магазине обработанные, дражированные семена гибридных огурцов, рекомендации по протравливанию и прогреву забудьте, сейте сразу из пакетика!

Каковы же лучшие сроки посева? Все зависит от того, куда вы планируете посадить огурцы. Если в теплицу, то сейте в горшки на подоконник в конце марта – начале апреля. Если теплица имеет двойное укрытие из пленки, тогда можно высевать на рассаду прямо в теплице на небольшом участке, прикрывая на ночь, когда снижается температура, еще одним каркасом или колпаком, обтянутым белой агропленкой.

Сеют рассаду в стаканчики или пакетики с площадью питания 8 × 8 см. Почву для горшков готовят, смешивая перегной с торфом и разложившимися опилками в равных частях. На ведро этой смеси добавляем 2 ст. л. золы. После заполнения горшки обязательно поливаем теплым раствором (50 °C) гумата натрия (1 ст. л. на ведро воды). Если не хотите возиться с землей или не заготовили ее с осени, а на дворе еще мороз, то купите готовую универсальную почвосмесь для рассады.

Если сажаем в теплицу под колпак, то грядку для огурцов перекапываем, разравниваем граблями и поливаем теплым раствором триходермина. И только после этого ставим горшки плотно друг к другу и высеваем туда семена.

Когда рассада подрастет и сформирует два полноценных листочка, ее нужно подкормить раствором гумата натрия и коровяка (1 ст. л. гумата натрия + 1 л коровяка на 10 л воды). Рассаду поливают утром под корень.

Огурцы очень чувствительны к пересадке, поэтому во время этой процедуры следите, чтобы ком земли не отпал от корней. Через 20–25 дней после того, как рассада взойдет, ее пересаживают на постоянное место.

Выращивание огурцов в условиях закрытого грунта

Мы уже знаем, что огурцы – гости из теплых краев, поэтому и любят тепло. Но нам некогда ждать, пока прогреется грунт и придет жара, поэтому и начинаем возиться с теплицами и временными укрытиями. Известно, что огурцы не растут при температуре ниже 10 °C, поэтому придется самим создать комфортные для них условия.

Землю в теплицах готовим еще осенью: перекапываем и дезинфицируем от патогенных грибков и вредителей (1 таблетка ИНТА-ВИРА на 10 л воды либо раствор триходермина).

В начале апреля, за 5–6 дней до высадки рассады, готовим грядки. Для этого заносим подготовленный заранее перемешанный свежий грунт (перегной, торф, дерновая земля и прелые опилки в равных частях) и насыпаем грядки высотой 35–40 см и шириной 70 см, оставляя между ними проход 50 см. Грядки перекапываем и поливаем теплым (80 °C) раствором куриного помета (0,5 л сухого помета + 1 ст. л. гумата натрия на 10 л воды). После горячего полива грядки накрываем чистой тонкой пленкой, чтобы сохранить влагу и тепло.

Чтобы растения свободно вились, натягиваем над каждой грядкой шпалеры. Можно для этого использовать проволоку, но сейчас продается замечательная сетка для выращивания огурцов – закрепляем ее верхний край на высоте 1,5 м над грядкой. Если используем проволоку, то расстояние – 30 см. Все прочно закрепляем, чтобы шпалеры не сорвались под тяжестью плодов.

В день посадки делаем лунки больше размера рассадного горшка и поливаем их раствором органического препарата «Гумисол» (разводим по инструкции на бутылке). Рассаду поливаем, аккуратно вынимаем корешки вместе с комом земли и устанавливаем в лунку. Рассаду сажаем вертикально, засыпая ее под уровень, в котором она росла в горшке. Сажаем в шахматном порядке с расстоянием 50 см между растениями. Если получится 60 см – не беда.

Уход за рассадой очень простой – прополка междурядий и полив. Следите за тем, чтобы вода после полива не застаивалась. Если земля все же утрамбовалась, сделайте несколько проколов вилами, а когда вода уйдет, слегка взрыхлите грядку между растениями. Поливать до цветения нужно через неделю, по 4–5 л на квадратный метр, а во время цветения – через 2–3 дня и уже не жалея воды, по 8—10 л на метр. В пасмурные дни поливы уменьшают. Поливать нужно нагретой солнцем отстоянной водой.

Если мы выращиваем огурцы в теплице, то за лето должны их раз 5 подкормить. Первый раз – в начале цветения раствором навоза (1 стакан навоза + 1 стакан золы + 1 ст. л. жидкого гумата натрия). Выливаем ведро на 2 м^2 грядки. Поливать нужно так, чтобы не замочить листья. Вторая подкормка – через полторы недели. Раствор готовят более концентрированный (0,5 л навоза + 1 ст. л. жидкого гумата натрия на 10 л воды). Через 12 дней подкармливаем в третий раз. Теперь разводим куриный помет (0,5 л + 1 ст. л. удобрения «Гумисол» на 10 л воды).

Можно использовать для подкормки и коктейль из огородных сорняков, но без цветоносов. Вырванную на огороде крапиву, подорожник, мать-и-мачеху, листья молочая мелко рубим, заливаем горячей (80 °C) водой (1 кг зеленой массы на 10 л воды) и настаиваем 1–2 дня. Процеженным коктейлем можно подкармливать огурцы и другие овощи (3–5 л на 1 м^2). Четвертую и пятую подкормки можно делать этим настоем, он улучшает рост, плодоношение и усиливает иммунитет растений к болезням. Интервал между процедурами – 7—10 дней.

Рис. 5. Формирование огурца на шпалере:

1–9 – основные побеги; 10 – выломанные пасынки; 11–14 – прищепленные верхушки; 15 – проволока шпалеры

Я уже упоминал о шпалерах из проволоки. Через 12–15 дней после высадки рассады они нам пригодятся. Растения за это время разрастутся и начнут плестись. Чтобы дать им больше пространства для роста и улучшить проветривание, мы подвязываем их к шпалере шпагатом. Формируем растение в теплице в один главный стебель, оставляя небольшие боковые ответвления (рис. 5).

В пазухах первых четырех листьев выщипывают все пасынки, даже если они будут с цветом. Следующие, 5-й и 6-й боковые побеги оставляют длиной 20 см, после чего верхушки прищипывают. Что растет выше – оставляют расти до 35–40 см и тоже усекают верхушки, у самой проволоки оставляют до 60 см, перебрасывают и привязывают ко второй проволоке, особенно длинные побеги укорачивают – верхушки прищипывают.

Аналогично выращивают огурцы и под туннельными укрытиями, единственная разница в том, что в теплые солнечные дни пленку заворачивают и проветривают растения. Под таким укрытием можно выращивать огурцы и безрассадным методом. Шпалеры ставим, когда наступает устойчивое потепление и исчезает потребность в укрытии. Но, как правило, под туннельным укрытием выращивают огурцы без шпалер.

Выращивание огурцов на теплой грядке

В открытом грунте огурцы можно выращивать на теплой грядке. О таких грядках я писал выше. В этом случае урожай получают раньше и гораздо больше, чем при обычных условиях. Хочу рассказать, как это делаю я.

На перекопанной еще осенью грядке по краям забиваю два колышка и натягиваю капроновую нить, для того чтоб ряд был ровным. По нити копаю канавку глубиной два штыка лопаты (40–45 см) и шириной на лезвие лопаты (20–25 см), длиной на всю грядку. Обычно копаю одну канавку. Если есть силы, здоровье и желание – можно и две с расстоянием между ними 70 см. На дно каждой кладу слой (15–20 см) навоза с соломой или прелых растительных остатков. Для чего? Во-первых, навоз, разлагаясь, подогревает почву; во-вторых, туда, на свежую пищу, хлынут дождевые черви, а они замечательные мелиораторы; и в-третьих, перепревший навоз – дополнительное питание для растений. Как видите, одним выстрелом убиваем сразу не двух, а трех зайцев. После того как положили навоз, засыпьте его слоем плодородной земли (10–15 см, перегной + торф + дерновая земля). Можно просто, как делаю это я, к огородной земле добавить по ведру перегноя на 1 м погонный. В насыпанной почве делаю продольный ряд глубиной 3–5 см, поливаю горячим (80 °C) раствором марганцовки и высеваю обработанные семена огурцов (5–7 см между растениями). Ряд присыпаю приготовленной заранее рыхлой землей.

Если вы дружите с математикой, то сразу поймете, что 15 см навоза и 15 см земли не заполнят канаву доверху, да еще и просадка после полива, плюс лишний (выбранный из канавы) грунт над бортами. Здесь нет ошибки – как раз так и задумано, чтобы сверху накрыть канавки застекленными рамами, чтобы от почвы до стекла осталось 8—12 см. Получится такой себе длинный, на всю грядку, мини-парник. Под стеклом снизу почва подогревается навозом, а сверху – солнышком, что заставляет наши огурчики быстро прорастать. Когда растения поднимутся и коснутся листьями стекла, рамы убираю.

У каждого такого ряда на расстоянии 20 см от посевов забиваю высокие (1,5-метровые) колья с расстоянием 2 м между ними. На них подвешиваю проволочные или капроновые шпалеры. Как только огурцы вытянутся до 4-го листа, подвязываю их шпагатом к шпалере. На таких приспособлениях огурцы обильно плодоносят и очень редко болеют, а обрабатывать междурядья и поливать – одно удовольствие. Поливать и подкармливать нужно по схеме, подобной той, что описана для теплиц.

Самый простой способ выращивания огурцов

В начале мая, когда земля прогреется, перекапываем на штык лопаты намеченную для огурцов грядку, на которой в прошлом году не росли ни огурцы, ни их близкие родственники (кабачки, патиссоны, тыквы и т. д.). Перед перекопкой добавляем по полведра перегноя, торфа и перепревших опилок на 2 м^2 – как известно, огурцы любят жирную, рыхлую, влажную почву, как в тропических лесах Индии. Разравниваем грядку граблями, делаем канавки на расстоянии 50–60 см друг от друга глубиной 1,5–2 см. После чего поливаем из лейки раствором триходермина или горячим (80 °C) раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). Когда земля подсохнет и перестанет липнуть к обуви, канавки дополнительно поливаем тонкой струйкой теплой (20 °C) водой с разведенным в ней гуматом натрия (1 ст. л. на 10 л воды). В мокрые канавки высеваем подготовленные семена: для ранних сортов расстояние между растениями – 8—10 см, для поздних – 12–15 см. Засыпаем ряды заготовленной в ведре рыхлой землей слоем 1–1,5 см. Грядку накрываем пленкой, края которой присыпаем землей или прижимаем деревянными рейками. Если, не дай бог, возвращаются заморозки, сверху можно дополнительно затянуть агроволокном.

Первые 20 дней, пока растения всходят и растут медленно, пленку снимаем только для полива. Поливаем исключительно теплой водой (20 °C). И поливаем, и подкармливаем только в теплые дни, и за весь этот период не более двух раз, добавляя в воду подкормку (2 ст. л. гумисола или 0,5 л навоза на 10 л воды). Когда растения сформируют два листа, пленку снимаем, желательно в пасмурный день, открывая растения сначала на полдня, а потом и полностью убирая пленку. Для того чтобы солнце не сожгло нежные листья, вдоль рядов сеем кукурузу как кулису. Поднявшись, злак немного притенит ряды и станет опорой для плетения огурцов.

Если хотите, чтобы огурцы не слишком разрастались, прищипните верхушки длинных побегов. Не позволяйте растениям расползтись в ширину более 1 м. В открытом грунте обычно огурцы не подвязывают, но, если есть возможность, сделайте хотя бы наклонные шпалеры высотой 50–60 см – так вам будет легче собирать урожай, ухаживать и бороться с вредителями и болезнями.

Вредители и болезни огурцов

К большому сожалению, на нашей планете мы не единственные любители огурцов. Среди злостных любителей огуречных побегов первый – паутинный клещ. Букашка очень мелкая, но очень плодовитая и ненасытная. Клещ безбожно пожирает стебли и листья, высасывая из них все соки. В результате еще вчера здоровые, сочные, темно-зеленые растения желтеют и засыхают.

Чтобы избавиться от этого мелкого паразита, которого без лупы и не разглядеть, надо, прежде всего, соблюдать все правила агротехники:

1. Правильный севооборот. Не следует сажать огурцы, если предшественниками на грядке были их ботанические родственники (патиссоны, кабачки, тыквы, арбузы, дыни). Лучшие культуры, после которых сеют огурцы: горох, фасоль, кукуруза, бобы и все злаковые.

2. Своевременные прополки сорняков не только на грядках, но и вокруг, на дорожках.

3. Профилактические опрыскивания препаратами на основе природных ингредиентов, например настоем картофельной ботвы (1 кг свежесрезанной ботвы на 10 л воды, дать настояться 4–5 часов). Обрабатываем сразу после формирования первых завязей. Настой хорошо помогает и от второго приживальщика – бахчевой тли, которая тоже наносит немало вреда огуречным насаждениям. Эффективно действует против паутинного клеща настой луковой шелухи (¼ ведра луковой шелухи залить теплой водой и дать настояться сутки, перед обработкой развести водой 1:1). Чтобы избавиться от вредителей, придется опрыскивать огурцы 3 раза через каждые 5 дней.

Как видите, спасти от вредителей огуречные насаждения просто – главное, не лениться и выполнять все процедуры вовремя.

Еще один страшный враг огурцов – мучнистая роса. Эта грибковая болезнь паразитирует, видоизменяясь, почти на всех огородных культурах, ягодных кустах и даже плодовых деревьях. Первые признаки заболевания – пятна белого цвета снизу листа, которые постепенно перебираются на стебли. Грибница развивается в клетках растения, питаясь его соками и тем самым убивая его. Пятна постепенно буреют, листья и стебли со временем отмирают и гибнут. Если сидеть сложа руки и ничего не предпринимать, патогенный гриб уничтожит всю плантацию. Его споры – летучие и легко разносятся ветром, оседая с росой на все растения поблизости (отсюда и название болезни). Что же делать в первую очередь? Любой врач вам скажет, что лучшее средство – это профилактика.

1. Уже упоминавшийся севооборот. На прежнее место огурцы или другие бахчевые культуры возвращаем не раньше чем через 3–4 года.

2. Поскольку споры оседают и зимуют в почве, то нужно уничтожить все растительные остатки после сбора огурцов.

3. Правильный полив – теплой (20–25 °C) водой под корень. И вообще, как только заметили первые признаки болезни, сразу прекращайте всякие поливы и подкормки, хотя бы на неделю.

4. Подвязывание огурцов к шпалере для лучшего проветривания – это уменьшит влажность под растением и не даст спорам возможности прорасти.

5. Профилактические опрыскивания или полив настоем луковой шелухи, который готовили против паутинного клеща.

6. При первых признаках заболевания хорошо помогает раствор сыворотки (3 л сыворотки на 7 л воды).

7. Хорошие результаты в борьбе с мучнистой росой дает настой чеснока (250 г толченого чеснока на 10 л воды).

8. Если вы заметили гниль на стеблях, растолките уголь березовых дров и посыпьте пораженные места. Можно использовать и купленный в аптеке активированный уголь.

9. При массовом заболевании, когда не можете справиться народными методами, опрыскивайте раствором коллоидной серы (30–40 г на 10 л воды). Перед опрыскиванием соберите все плоды. А когда подоспеет другая партия, обязательно тщательно вымойте их перед употреблением.

10. Грядку, на которой была зафиксирована вспышка мучнистой росы, продезинфицируйте известью или горячим раствором марганцовки, а в следующем году посейте здесь свеклу или редьку.

Мучнистая роса – очень коварная болезнь, но она прогрессирует лишь в отдельные годы, когда дожди сменяются холодными ночами и частыми росами.

Еще несколько слов скажу об антракнозе – болезни, в большинстве случаев повреждающей растения закрытого грунта. При этом заболевании наружная сторона листьев покрывается желтыми пятнами, а нижняя – розовыми, даже на плодах появляются розовые язвы. Развитию антракноза способствует повышенная влажность, резкая смена температур и выпадение холодной росы. Болезнь прогрессирует в дождливую погоду. Если заметили первые признаки, теплицу следует усиленно провентилировать, прекратить полив на несколько дней, срезать и уничтожить поврежденные листья и плоды. Для профилактики растения подкармливают настойкой из огородных сорняков и крапивы с добавлением щепотки дрожжей, а также раствором триходермина.

Итак, уход за огурцами совсем несложный и состоит из четырех «П»: полоть, поливать, подкармливать и проветривать. И если ваши насаждения будут ухожены, подкормлены, политы и проветрены, то почти все лето будете есть замечательные хрустящие и ароматные огурцы.

Сбор урожая

Примерно через 45–50 дней после посева огурцы начинают плодоносить. Теперь знай снимай корнишончики. В период массового созревания огурцы собирают через день, а то и каждый день. Причем вы должны снимать все плоды, даже переросшие, скрюченные, больные и поврежденные, потому что они тянут соки из растения и не позволяют завязываться новым плодам.

Во время сбора удаляем сухие и пожелтевшие листья. Собираем огурцы аккуратно, не переворачивая стебли, ни в коем случае не тянем и не перекручиваем побеги, не затаптываем растение. Лишь слегка отодвигаем стебли, создавая проходы.

Собирать огурцы лучше утром, до наступления жары. Как только ударят первые заморозки, срывайте все плоды, даже мелкие. Затем соберите растительные остатки и уничтожьте, поле перекопайте.

Хранение и консервация огурцов

Обычно свежие огурцы долго не хранятся (1–2 дня), но можно продлить жизнь свежим огурцам, сложив их рядами в миску плодоножками вниз и залив на ¾ водой. Так вы будете иметь свежие огурцы еще несколько дней.

Дольше сохраняются огурцы, если уложить их в герметичные полиэтиленовые пакеты и поместить в прохладное место.

Но больше недели, как бы вы ни старались, сохранить огурцы свежими не удастся. Не знаю, наше ли это изобретение – солить огурцы, но квашеные нежинские когда-то покорили заморские рынки, их в бочках экспортировали даже в Европу.

Огурцы соленые

Это классика жанра! Для засолки отбираем огурцы небольших размеров (10–14 см), используем сорта, подходящие для засолки. Желтяки не годятся. Сортируем плоды по размерам, отбраковываем мятые, поврежденные, скрюченные и перезрелые. Промываем в проточной воде и замачиваем в холодной воде на 4–5 часов, после чего укладываем в вымытую и пропаренную бочку или другую тару. В пластмассовых бочках солить не рекомендую. На дно бочки перед закладкой огурцов кладем пряности: соцветия укропа, корень хрена, острый стручковый перец, чеснок. Далее пряности и огурцы чередуем: слой пряностей – слой огурцов, но обязательно завершаем слоем пряностей. Для пикантности добавляем листья вишни, хрена, смородины, эстрагон (тархун), листья петрушки, сельдерея. Некоторые добавляют и гвоздику. Однако соблюдаем в пряностях меру, мы же все-таки огурцы солим, а не листья хрена.

На 10 кг огурцов должно быть не более 0,5 кг пряностей, 15–20 зубков чеснока, 3–5 стручков острого перца. Приблизительный расчет пряностей на 10 кг огурцов: 250–300 г соцветий укропа, 40–50 г корня хрена, 150–200 г других пряностей по вкусу.

Рассол готовить очень просто: на 10 л воды добавляем 700–800 г соли. Растворяем соль в теплой воде, рассол фильтруем и заливаем в бочку или другую емкость, где уже лежат огурцы. Чем более крупные плоды вы выбрали для засолки, тем более соленым должен быть рассол, но предел (800 г) желательно не превышать.

Если вы солите в бочке, сверху положите полотно, специальный деревянный щит и все это прижмите гнетом. Примерно через 2 недели процесс брожения закончится и огурцы будут готовы к употреблению. Для того чтобы сохранить их дольше, заносим бочку в погреб или холодный подвал (0–4 °C). Через некоторое время на поверхности бочки появится плесень с неприятным запахом, ее периодически смывают.

Консервированные огурцы (эксклюзивный рецепт)

Такие огурцы хранятся всю зиму без плесени и остаются хрустящими до нового урожая. Рецепт моей жены, хотя она утверждает, что это соседка поделилась. Солим огурцы в трехлитровых банках. На дно кладем традиционные специи: соцветия укропа, листья вишни и смородины, два зубка чеснока и – внимание! – основное для этого рецепта: несколько корешков амаранта, можно обычного, который растет на каждой грядке как сорняк (в народе – щирица), и несколько стеблей горца. На специи плотно укладываем небольшие огурцы с обрезанными носиками и плодоножками. Сверху насыпаем 2 ст. л. (без горки) соли и заливаем родниковой водой, на палец не доливая до верха. Далее закрываем капроновой крышкой и трясем банку, пока не растворится соль. Ставим где-нибудь для брожения. Через 3–4 дня, когда огурцы из зеленых станут желтыми, сливаем рассол в кастрюлю и ставим на огонь. После того как рассол закипит, заливаем обратно в банку с огурцами и закатываем стерилизованными крышками. После охлаждения заносим банки в погреб. Так мы останавливаем брожение. Но иногда процесс продолжается, и огурцы «взрываются». Не переживайте, перекипятите рассол и снова залейте его же в банки. Можно использовать и капроновые крышки, но под ними может образоваться плесень, хотя это не смертельно, достаточно промыть огурцы – и они готовы к употреблению. Иногда крышки на банках вздуваются, но через некоторое время без доступа кислорода брожение под крышкой останавливается, мутный рассол очищается и крышка снова опускается. Такие банки могут стоять в погребе по полгода, а огурцы не потеряют вкуса и будут всегда тверденькие.

Консервированные огурцы (рецепт из маминой книги 1972 г. выпуска «Любителеві домашнього консервування»)

Для консервации отбирают мелкие свежие огурцы с плотной мякотью и водянистыми семенами (корнишоны). Отсортированные огурцы сначала моют в проточной воде, а затем, отрезав хвостики, погружают в холодную воду на 6–8 часов, чтобы мякоть набралась влаги и стала плотной и хрустящей. Пока огурцы в воде, готовим зелень и пряности: недозрелые соцветия укропа, стручковый острый перец и чеснок. Указанная зелень должна быть свежей и чистой. Свежие зеленые соцветия укропа моют в проточной воде и нарезают кусочками длиной 3–5 см. Стручковый острый перец моют в воде и разрезают вдоль стручка. Чеснок очищают и нарезают половинками.

Если вы планируете консервировать в банках объемом 0,5 л, то следуйте таким пропорциям: огурцы – 300 г, укроп – 5 г, стручковый перец – 1/2 шт., чеснок – 2 зубка. По желанию добавляют промытые мелко нарубленные листья сельдерея, черной смородины, эстрагона, вишни, хрена и душистый перец горошком (общее количество пряностей не должно превышать 15 г).

На дно банки кладем половину необходимого количества зелени, затем огурцы, а сверху – вторую половину пряностей. Огурцы можно выкладывать фигурно или насыпью. В банки объемом 0,5 л укладываем фигурно: нижний слой – вертикально, верхние 1–2 огурца – горизонтально. В 1—3-литровые банки можно укладывать насыпью, но после заполнения банку нужно поднять и встряхнуть для уплотнения. Наполненные банки заливают горячим маринадом (70–80 °C), он должен полностью покрыть верхний слой огурцов и зелени.

Для маринада на одну банку вместимостью 0,5 л нужно: воды – 200 мл, соли – 12–15 г, уксуса 6 %-ного – 35–40 мл.

Банки прикрывают крышками и стерилизуют при температуре 100 °C: емкостью 0,5 л – 6–8 минут, 1 л – 9—10 минут, 3 л – 18–20 минут. Мы стерилизуем минимум времени, главное – чтобы огурцы не переварились. Как только огурцы в банках станут желтыми, а крышка банки – горячей, стерилизацию завершаем. Банки закатываем и ставим вверх дном, укутывая в одеяло. Так стерилизация продолжится за счет остаточного тепла.

Расход продуктов для приготовления 10 банок емкостью 0,5 л: огурцы свежие – 3100 г, укроп – 70 г, перец стручковый острый – 5 шт., чеснок – 20 зубков, соль – 150 г, уксус 6 %-ный – 400 мл.

Есть еще много рецептов консервирования и соления огурцов, но мы пользуемся только этими. У каждого огородника имеются свои излюбленные рецепты, поэтому я не буду перегружать книгу, для этого есть специальная литература. Однако хочу вам рассказать об аналогах наших огурцов – их ближайших биологических родственниках.

Огородные культуры – родственники огурца

Наряду с нашим родным огурцом существуют огородные культуры других видов, которые в силу разных причин не получили признания. Но для коллекционеров растений и любителей всяких чудес, безусловно, они будут интересны. А еще можно удивить соседа…

Момордика (желтый огурец). Растение с долгим периодом созревания. Выращивается из рассады. При высадке желательно сразу ставить опоры. Растение любит солнечные, защищенные от ветра места. Вообще момордику используют как декоративное растение, у этой лианы красивые светло-зеленые листья и яркие желтые цветки на длинных цветоножках. Украшают растение и созревшие плоды, которые при полной спелости становятся оранжево-желтыми. Перезрелые плоды раскрываются, отчего напоминают цветки с оранжево-красными лепестками. Однако молодые плоды момордики употребляют и в пищу. Только не тащите сразу в рот, это вам не огурец, хоть и родственник. Свежие плоды очень горькие. Их предварительно вымачивают в соленой воде. Видимо, поэтому момордика и не прижилась на огородах, хотя, по отзывам гурманов, вкус у нее неплохой. Из нее делают салаты, приправы, тушат, солят и маринуют, как и обычные огурцы.

Ангурия (антильский огурец). Растение с очень длинными побегами (3–4 м), с листьями, похожими на тыквенные, и многочисленными усами. Плоды некрупные, длиной 8 см и диаметром 4 см, покрытые мягкими мясистыми шипами. По вкусу напоминают обычный огурец. Молодые плоды хороши для маринования. Растение выращивают из рассады. Ангурия в огородничестве не распространена, выращивается в основном для декорирования стен и балконов. Декоративность растению придает обильное цветение и свисающие на длинных плодоножках «пушистые» огурцы.

Лагенария (индийский огурец). Растение с длинным периодом вегетации. Выращивают из рассады. В пищу употребляют только молодые завязи – сырыми (добавляют в салаты) или готовят соусы. Растение формирует огромную массу плодов, но очень требовательно к теплу, влажности и плодородию почвы. Растение очень декоративное. Прославилась же лагенария тем, что ее созревшие высушенные плоды похожи на оригинальные фарфоровые вазы. Форма плодов может напоминать бутылку, может быть грушевидной, шарообразной, приплюснутой, цилиндрической. На них можно выжигать или вырезать узоры, а также раскрашивать.

Трихозанта (змеиный огурец). Однолетнее растение с длинными, как змеи, плодами, которые очень часто закручиваются. Издалека можно запросто перепутать их с греющимися на солнце змеями. Толщина плода – 4–5 см, длина – до 1,5 м. В пищу употребляют только недозрелые зеленые плоды длиной до 15 см, их варят и нарезают кусками. В основном растение разводят как декоративную культуру.

Чайот (мексиканский огурец). На родине чайота, в Центральной Америке, его считают «вторым хлебом» (как у нас картофель). Вьющееся растение, побеги которого достигают 20 м, цепляется усиками за любую опору. Цветки некрупные (1 см в диаметре), зеленого или кремового цвета. Плоды напоминают сморщенную грушу массой до 1 кг. В пищу можно употреблять все части растения: клубни, которые образуются на корнях, молодые побеги и листья, а также незрелые плоды и даже зрелые семена. Выращивают рассадным способом, сажая плоды в теплицу в феврале, – их наклоняют к северу, засыпают широкую часть плода землей, а тонкую верхушку оставляют на поверхности. Рассаду высаживают в середине мая. Можно разводить чайот вегетативно, молодые побеги очень хорошо укореняются во влажном речном песке. Можно выращивать и как многолетнюю культуру, оставляя клубни на зиму и прикрывая соломой. Чайот требователен к теплу, плодородию и влажности почвы. В пищу можно употреблять молодые побеги (длиной 10–30 см) начиная с 15 июня.

Люффа (огурец-мочалка). Завершаем этот замечательный ряд огурцом-мочалкой. Всем известны растительные мочалки, но не все знают, что их можно вырастить у себя на огороде.

Рассаду люффы выращивают в горшках в теплом месте в течение 40–45 дней. Высаживают в грунт почти одновременно с рассадой обычных огурцов, когда минует угроза заморозков. Растения в ряду размещают через 1,5 м. Люффа хорошо отзывается на внесение органики. В пищу можно употреблять молодые недозрелые плоды как в свежем виде, так и жареными. Созревшие плоды становятся в середине волокнистыми и твердыми, их высушивают и используют как мочалки.

Капуста

Общеизвестная и любимая огородниками капуста, по мнению ученых, родом из Средиземноморья. Этот овощ богат белками, сахарами, микроэлементами и витаминами, а многие огородники называют капусту «третьим хлебом». В народе говорят: горох и капуста – в доме не пусто. Окультурена она еще с древности, была популярна в ранних цивилизациях Греции и Рима. В настоящее время в культуре выращивают несколько видов: белокочанную, савойскую, брюссельскую, цветную, кольраби, пекинскую, листовую и краснокочанную. Все культурные виды капусты, за исключением пекинской и цветной, – двухлетние растения. «Как? – спросите вы. – У меня она же растет только год?!» Правильно, за год она формирует вегетативную массу, а вот чтобы получить семена, ее нужно выращивать два года. Самая распространенная среди украинских огородников – белокочанная капуста. Вот с нее и начнем рассказ.

Белокочанная капуста

Белокочанная капуста – растение очень рентабельное и урожайное, всегда пользуется спросом на рынке. Используется как в кулинарии, так и в народной медицине – при лечении ожогов (прикладывают свежие листья), гнойных ран, язв и экземы, кроме того, свежим соком лечат печень, селезенку и даже язву желудка. Частое употребление капусты предотвращает и предупреждает ожирение.

Выращивание

Белокочанная капуста по срокам выращивания бывает 3 видов: ранняя, средняя и поздняя. Все виды выращивают преимущественно из рассады, однако возможны варианты… Если пропустили время посева на рассаду, а покупать у непроверенных продавцов нет желания, можно выращивать из семян, высевая их сразу на постоянное место. Конечно, ранней капусты вы так не получите, но позднюю вырастите не хуже, а то и лучше, чем из рассады.

Выращивать капусту из семян очень просто. В конце апреля готовим грядку: ряды с междурядьями 50 см, с расстоянием между будущими растениями 35 см. В каждую лунку, заправленную перегноем, сеем по 5–6 семян, засыпаем рыхлой землей и прикрываем ряды пленкой. Когда всходы сформируют по два листочка, оставляем по одному сильному растению, остальные вырываем (закон джунглей). А дальше как обычно: прополки, подкормки, поливы, борьба с вредителями – вот и все дела.

Однако вернемся к самому распространенному способу выращивания капусты – рассадному. Рассаду ранней капусты выращиваем, высевая семена в конце января – начале февраля. Рассаде предстоит подрастать в тепле почти 2 месяца. Семена высеваем в горшки, которые ставим на подоконник или в теплый парник.

Почвосмесь готовим с осени, смешивая в равных долях перегной, торф и дерновую землю. Перед посевом заносим ее в помещение и досыпаем в каждое ведро смеси 2 ст. л. золы. Засыпаем в ящики, разравниваем и поливаем раствором марганцовки. После полива делаем канавки глубиной 1–1,5 см с расстоянием между ними 4 см. Сеем часто (0,5–1 см между семенами). Рассада капусты не так боится пересадки, как, например, рассада огурцов. Канавки с семенами присыпаем оставшейся грунтосмесью. Всходы появляются через 4–5 дней.

Если ящики стоят на подоконнике, то, как только появятся первые ростки, выносите их в прохладное освещенное место (7–8 °C), а если рассада в парнике, то открывайте на день рамы, иначе она вытянется и погибнет. Через неделю после всходов молодую рассаду пикируют, рассаживают в горшки (8 × 8 см) или в ящики с большей площадью, заполненные той же почвенной смесью, что и для семян (торф + дерновая земля + перегной в равных долях – надеюсь, вы помните). Сеянцы капусты во время пересадки хорошо заглубляют, по самые листочки.

Высаживать в грунт рассаду ранней капусты нужно ранней весной. Но работать в огороде в это время – мука: сырая земля липнет к ногам, лопате. Поэтому тот, кто хочет ранний урожай, готовится с осени: в подготовленной, перекопанной и заправленной перегноем грядке копает лунки с междурядьями 50 см и расстоянием между ними 45 см. На 10 м^2 получается примерно 45–50 лунок.

Весной, как только потеплеет и почва оттает, высаживаем рассаду в лунки, присыпая землей. Если вдруг вернется стужа, прикрываем агроволокном. Так растения быстро закалятся, и мы получим головки ранней капусты. Но если заморозки серьезные (–5 °C и более), придется немного рассады подсадить позже, дождавшись теплой погоды, так как поврежденная морозом капуста не вяжет головок, а будет выбрасывать цветоносы.

Среди сортов ранней капусты встречаются и озимые. Да, я не ошибся. Сорт Дербентская озимая сеется под зиму. Высевают ее в конце августа – начале сентября, чтобы на растении успели вырасти по восемь настоящих листьев. На зиму ее окучивают перегноем, почти полностью засыпая листья, а весной расчищают, рыхлят междурядья и накрывают каркасом с пленкой. Озимая капуста на открытой грядке даст кочаны уже в середине мая.

Капуста – очень урожайная культура, но требует хорошего ухода. Она прекрасно растет на поливных, влажных землях. Без полива в засушливое лето вы останетесь без капусты. Поэтому раннюю капусту поливают 5–7 раз, причем максимально растение нуждается в воде в период формирования кочана.

Подкармливать рассаду начинают через полторы недели после высадки. Готовим раствор из навоза (1 л на 4 л воды) из расчета: ведро раствора – на 10 растений. Второй раз подкармливаем в период формирования кочанов тем же раствором, добавляя на ведро 2 ст. л. золы. Однако дозу увеличиваем – теперь ведро идет на 5 растений. В третий раз подкармливаем через 20–25 дней так же, как и при второй подкормке. За две недели до сбора урожая полностью перестаем поливать, чтобы кочаны не начали растрескиваться.

Среднеспелые сорта выращивают в основном из рассады. Высеваем семена где-то в середине марта в парники или теплицы. Через 45 дней готовую рассаду можно высаживать в подготовленные грядки по схеме 50 × 60 см или 30 растений на 10 м^2. Уход такой же, как и для ранних сортов.

Позднюю капусту выращивают в основном через рассаду, но можно высевать и сразу в грунт (как я писал выше). Рассаду поздней капусты лучше всего выращивать на открытых грядках, но при условии, что ваши куры не гуляют по огороду. Я для надежности ограждаю грядку старыми стеклянными рамами, потому что мои куры не понимают запретов заходить в огород, а чтобы испортить мой труд, им достаточно и секунды. Верх я закрываю только при сильном похолодании. Рассада в таких защитных каркасах растет быстрее и выглядит здоровее, чем на полностью открытых грядках.

Грядку под рассаду готовим с осени, на поверхность насыпаем перегной (ведро на 2 м^2) и перекапываем. Весной, как только земля согреется и ее можно обрабатывать, выравниваем грядку, боронуя тяжелыми граблями. Делаем ряды через 15 см, глубиной 2 см и точечно сеем обработанные семена (обрабатываем по той же схеме, что и семена огурцов). Расстояние между растениями в ряду – 5–6 см. Загущенные посевы нужно будет прореживать, чтобы не вытянулись, а это и морока, и вред для растений.

Рассады можно выращивать гораздо больше, чем планируете посадить, потому что есть огородники, которые забыли вовремя посеять свою или поленились. Что же нужно делать, чтобы рассада была хорошая, здоровая, радовала и ваш глаз, и глаз потенциального покупателя? Ухаживать!

Прежде всего, необходимо обработать растения от крестоцветной блошки золой, как только взойдут семена. Кроме того, следует регулярно пропалывать, поливать и подкармливать. Поливать нужно сразу же, как только под растениями просохнет земля, а подкармливать – достаточно и два раза. Первый раз – как только сформируются два листочка (1 ст. л. гумата натрия на 10 л воды). Поливать нужно аккуратно, по листьям, из маленькой лейки. Второй раз подкармливают через две недели (1 л навоза на 4 л воды), теперь поливать нужно под корень. Если заметили, что некоторые ростки начали увядать и засыхать, прекратите поливы на неделю, сделайте слабый (розовый) раствор марганцовки и полейте все ряды. Определенно на грядке поселился патогенный грибок со страшным названием – черная ножка. Но, несмотря на устрашающее название, его легко уничтожить, посыпав рассаду золой или молотым древесным углем.

Рассаду поздней капусты высаживаем в открытый грунт где-то в конце мая. Самый последний срок, когда можно высадить рассаду (для ленивых), – 3 июня. Сажаем по схеме 60 × 50 или 70 × 60 см, рядами, если будете обрабатывать трактором, и в шахматном порядке, если пропалывать и рыхлить будете вручную. При высадке на больших площадях делаем продольные ряды шириной 60–70 см и сажаем с интервалом 50–60 см, поливаем, прижимаем корешки к земле и ручной тяпкой засыпаем ряды. Сейчас для высадки гектаров капусты используют различные механизмы, но в основном на больших площадях позднюю капусту выращивают безрассадным способом, о котором мы говорили выше.

Если же сажать вручную, большой мудрости не требуется – копай себе и сади! Подготовленный с осени участок (на который внесено по ведру перегноя на 2 м^2) весной обрабатываем ручным культиватором, поскольку грядка к этому времени уже зарастет сорняками, маркером намечаем ряды и копаем лунки. В лунки добавляем по 1 ст. л. золы и горсть (на 2 лунки) сухого куриного помета. Поливаем из расчета ведро воды на 20 лунок и высаживаем рассаду. Перед тем как извлекать рассаду из ящиков, почву в них хорошо поливаем. Сажаем глубоко, до первых листьев, но точку роста обязательно оставляем открытой. Делать это лучше под вечер или в пасмурный день, чтобы рассада за ночь успела зацепиться корешками за грунт. В первые дни при слишком жарком солнце рассаду следует притенять, прикрывая с южной стороны сломанными веточками деревьев.

Уход за капустой – это три «П»: полив, прополка, подкормка.

Если лето дождливое – вы огородный король! Вам не нужно таскать воду. Еще один вариант стать королем – устроить на грядке капельный полив.

В противном случае каждые 3–4 дня придется вооружаться лейкой. В первые две недели выливаем 7–8 л на 1 м^2, позже – ведро на 1 м^2. Позднюю капусту щедро поливают в августе.

После каждого полива междурядья рыхлят, а как только появляются сорняки – пропалывают. В любом случае рыхлить желательно каждую неделю. Капуста любит влажный рыхлый грунт, поэтому через три недели после высадки ее окучивают, а через неделю окучивают повторно.

Даже на хорошо удобренной грядке капусту два-три раза подкармливают. Начинаем подкормку через три недели после высадки. Сначала на повестке дня легкое меню (два колпачка «Гумисола» или 0,5 л перебродивших огородных сорняков на 10 л воды) – по пол-литра на растение. Второй раз подкармливаем капитально (0,5 л навоза + 1 ст. л. гумата натрия + 2 ст. л. золы на 10 л воды) – по литру на растение.

По такой схеме можно подкармливать и раннюю, и среднюю, и позднюю капусту. Но позднюю следует подкормить еще и третий раз, в августе. Готовим раствор (0,5 л настоя перебродивших сорняков + 0,5 л вытяжки из куриного помета + 1 ст. л. золы на 10 л воды) и выливаем под каждое растение по 1,5 литра.

Сбор урожая

Раннюю капусту начинают собирать по мере созревания и заканчивают в июле – августе. Дольше держать ее нет смысла, потому что кочаны растрескиваются и теряют товарный вид.

Среднюю капусту собирают в августе – начале сентября, а позднюю для длительного хранения держат на огороде до поздней осени.

Сорта для квашения я срезаю в октябре – начале ноября, а твердые сорта для длительного хранения – после 10–15 ноября, до первых значительных заморозков (–5 °C). Кочаны вырезаем с длинной кочерыжкой, не очищая и не обламывая зеленых листьев. Такую капусту храним в прохладных помещениях (0–5 °C), влажность не должна превышать 85 %.

Если вы заготавливаете на зиму не много капусты, то вырвите ее с корнем, стряхните землю и подвесьте в погребе в ряд, кочаном вниз. Так капуста хранится дольше.

Вредители и болезни

Любят капусту вредители. Она еще и не взошла, а они уже тут как тут. Я как-то насчитал на одном растении пять видов вредителей одновременно.

Крестоцветная блошка – гроза капустных питомников. Чуть зазеваешься – и вся рассада в дырочку, некоторые листочки становятся прозрачными, словно вуаль. Сильно поврежденные растения засыхают, так и не сформировав второй пары листьев. Блошка съедает и окрепшую рассаду. Прыгающая, летучая, она путешествует, выискивая пищу – растения семейства Крестоцветные. Мы можем перехитрить насекомое и посеять рядом растения того же семейства (сурепку, репу, рапс). Они всходят и развиваются быстрее, поэтому обжора нападет на них. И когда она насытится и отложит яйца на растениях-защитниках, мы их удалим вместе с вредителем и дадим тем самым рассаде капусты хорошо стартовать.

Блошка очень любит сухую жаркую погоду, поэтому нужно чаще поливать капусту, непосредственно листья. Как только вы заметили на них белые точки, а при прикосновении к растению оттуда выскакивают насекомые, немедленно обработайте ряды золой. Можно приготовить раствор с золой (0,5 л на 10 л воды). Не любит блошка и чеснок. Толчем 2–3 головки и заливаем 3 л воды, настаиваем 3–5 часов, процеживаем и опрыскиваем растения. Еще хорошо выгоняет вредителя с грядки табачная пыль, которую достаточно насыпать в марлю и опудрить, т. е. потрясти над растениями. Крестоцветная блошка не выбирает, какая у вас посажена капуста, портит всю – и цветную, и брюссельскую, и брокколи, поэтому защита для всех видов капусты одинакова.

Еще один враг – тля. Она обожает жаркую погоду и сжирает все овощи, ягодные кусты, деревья и виноград. Правда, у разных видов тли своя специализация. Небольшая колония капустной тли, облепив лист, практически лишает его соков. Растение приостанавливает рост, деформируется, кочан не завязывается. Уничтожить ее бывает довольно трудно, селится вредитель с нижней стороны листа, поэтому опрыскивать нужно, поднимая почти каждый лист.

Профилактика проста – полоть грядки и выгонять с огорода черных муравьев, которые живут в симбиозе с тлей: они щекочут вредителей усиками, и те выделяют сладкий сок. Именно муравьи разносят личинки тли на еще не заселенные вредителями растения. Наблюдая за насекомыми, я даже заметил, как муравьи отгоняли божьих коровок от колонии тлей. Муравьям готовят приманки-шарики – желток яйца, смешанный с ложкой борной кислоты. Только раскладывайте их так, чтобы птицы и домашние куры не нашли.

Против муравьев эффективна перекопка и рыхление междурядий.

Если ничего не помогает, купите гель против тараканов и муравьев, который продается в специализированных магазинах.

Саму же тлю выгоняем настоем золы: 0,5 л золы + 1 ст. л. жидкого мыла на 10 л воды. Можно добавить еще по 1 ст. л. табачной пыли и порошка горчицы. После такого угощения тля уйдет. Но через неделю повторите процедуру для гарантии.

Капустная муха – еще один вредитель. Вылетает с середины мая до конца июня. Вроде бы, муха как муха, питается нектаром. Но из ее яиц, отложенных в стебель растения, вылупливаются личинки, которые прогрызают ходы в ножке растения, отгрызают корни, и растение гибнет. Не раз приходилось видеть, как здоровая капуста вдруг на глазах опускает листья, увядает и за день-два погибает. Берешься за такое растение, а оно вынимается из земли, вместо корней – огрызок. Чтобы справиться с этой бедой, приготовьте раствор из табачной пыли (200 г табачной пыли + 1 ст. л. мыла на 10 л горячей воды). Когда раствор остынет, процедите и опрыскайте капусту и почву вокруг. Чтобы отогнать муху от капустной грядки и не позволить ей отложить яйца, посыпьте почву табачной смесью (150 г табачной пыли + 150 г золы + 1 ст. л. молотого острого перца) и слегка заборонуйте железными граблями. Через несколько дней повторите боронование – и так в течение месяца, пока лёт мухи не прекратится.

Бабочка капустной белянки откладывает на нижней стороне капустных листьев яйца, из которых через несколько дней вылупливаются гусеницы. И если вы расслабитесь, то не успеете оглянуться, как от капусты останутся рожки да ножки.

Капустная совка – еще одна бабочка, правда ночная, чем-то похожая на сову (видимо, отсюда и название). Посетив огород, она наградит капусту зелеными гусеницами, которые прогрызут уже сформировавшиеся кочаны.

Против этих гусениц, как и против других вредителей, поможет настой золы. Готовим концентрированную смесь: 0,5 л золы + 1 ст. л. жидкого мыла на 10 л воды. Обрабатывать нужно каждые 5 дней, и при этом обязательно осматривайте листья и уничтожайте отложенные яйца. Есть другой вариант – купите мелкую сетку и натяните ее на каркас над грядками капусты. Солнце и вода будут проникать под защиту, а вот бабочки – нет.

Из всех болезней капусте больше всего досаждают грибковые.

Ложная мучнистая роса нападает сразу после всходов в теплицах и парниках и процветает на переувлажненной почве.

Также этот патогенный гриб просто обожает, если рассаду поливают холодной водой. Устройте ему некомфортные условия – и болезнь уйдет.

Если сеять рассаду закаленными семенами (выдержать 15 минут в воде при температуре 50 °C, 2 минуты – в воде при температуре 8 °C), обработать почву перед посевом триходермином, болезни можно избежать. А если вы приобрели обработанные семена у лицензированного производителя, то их и закалять не требуется.

Кила капусты – еще одна грибковая болезнь. Патогенный гриб повреждает корни растения. Если выкопать пораженную капусту, то можно заметить на корнях корявые наросты, похожие на опухоли. Растение, на котором поселился грибок (он является стопроцентным паразитом, ибо вне растения не существует), останавливается в росте, листья желтеют, завязываются недоразвитые маленькие кочаны, а при сильном заражении растение погибает. Хотя грибок погибает сразу с растением, его споры в земле сохраняются еще 5 лет. Кила хорошо себя чувствует на мокрых кислых почвах. Чтобы ей было не так уж привольно, каждые 3–4 года землю известкуют (0,5 кг пушонки на 1 м^2 площади). И не дай бог сажать капусту по капусте, этим вы спровоцируете вспышку килы и других болезней. Если, несмотря на все ваши усилия, болезнь все же посетила капустные грядки, то увеличьте нормы подкормки растений. Так, возможно, вы спасете урожай.

Слизистый бактериоз капусты – болезнь, возбудителем которой является бактерия, паразитирующая более чем на 100 видах растений, причем как на культивируемых, так и на диких. Попадает на капусту через поврежденные вредителями листья или через корневую систему с полезными веществами из почвы. На пораженных растениях листья и кочаны желтеют, становятся скользкими, гниют и пахнут отнюдь не французскими духами. Если зараженные бактерией кочаны заложить на хранение, через месяц у вас в погребе вместо капусты окажется гнилая, скользкая, дурно пахнущая масса. Бактерия наиболее активна при жаркой (25–30 °C) влажной погоде. Что делать для профилактики?

1. Ни в коем случае не брать землю для выращивания рассады с огорода. Лучше накопать где-то на задерненном лугу.

2. Соблюдать агротехнику – севооборот через 5 лет.

3. Не давать капустной мухе и другим вредителям повреждать капусту.

4. Безжалостно уничтожать сорняки.

5. Во время роста капусты периодически поливать ее раствором марганцовки и посыпать золой.

Вот и все, как видите, ничего сложного. Если вы будете следовать советам, то и результаты будут.

Переработка и консервирование

Квашеная капуста (рецепт из маминой кулинарной книги)

Было бы неправильно закончить раздел о белокочанной капусте и не поделиться рецептом соленья. У нас в семье это было целое священнодействие, когда отец закатывал в сени дубовую бочку, вытаскивал шинковку и шинковал половинки капустных головок, вырезая кочерыжки и угощая ими меня и соседских детей. Какая это была вкуснятина! Как-то попробовал недавно – совсем не то. Или капуста изменилась, или я?

Для квашения отбирают красивые, здоровые, не подмороженные и неповрежденные кочаны. Верхние листья снимают. Кочаны разрезают пополам, кочерыжки вырезают. Подготовленную капусту рубят на шинковке (несложное устройство с несколькими закрепленными параллельно ножами).

Лучше всего квасить капусту в деревянных бочках. Годятся и большие эмалированные кастрюли. Но никогда не квасьте в пластиковой таре!

Измельченную капусту (10 кг) перемешивают с 300 г измельченной моркови и 200–250 г соли. Укладывают в бочку и плотно утрамбовывают, пока над поверхностью не выступит сок. После этого верх закрывают целыми капустными листьями, затем полотном или марлей, кладут подгнетный щит, а сверху тяжелый гнет. Оптимальная температура для брожения капусты – 15 °C. Через две недели капуста готова к употреблению.

Хранят ее в холодильнике в 3-хлитровых банках или в погребе. При хранении на поверхности образуется плесень. Чтобы ее удалить, снимают гнет, подгнетный щит, а также полотно, промывают все в горячей воде и возвращают на место.

Для получения 10 кг квашеной капусты требуется примерно 12–13 кг свежей.

Существуют рецепты квашения капусты с яблоками, с целыми кочанами для голубцов. Рецепт квашения тот же, но с добавлением дополнительных ингредиентов (яблок или небольших целых кочанов). Приятного аппетита!

Краснокочанная капуста

Головки этой капусты хотя и немного меньше белокочанной, но по вкусу ей не уступают. Кроме того, они имеют очень красивый красно-фиолетовый, а иногда и пурпурный оттенок. Эта капуста более устойчива к слизистому бактериозу, поэтому и сохраняется лучше белокочанной. В салатах краснокочанная капуста непревзойденная – и по цвету, и по вкусу, и по содержанию витаминов и ценных микроэлементов. Краснокочанная капуста богата сахаром, микроэлементами, например йодом, но самая большая ее ценность – в высоком содержании витаминов А, С, В и В2. Ее преимущественно употребляют свежей (в салатах), но также маринуют и тушат. Выращивать ее, если вы внимательно прочитали начало раздела, будет легко.

Цветная капуста

Цветная капуста очень популярна среди огородников благодаря своим вкусовым качествам и пользе для организма. На рынке она дороже белокочанной, имеет неплохой спрос. В пищу употребляют недозрелые цветоносы этой однолетней культуры. Ученые подсчитали, что в хорошей головке – до двух тысяч недоразвитых цветоносов. Выращивать цветную капусту можно и в теплицах, и в открытом грунте. Существует множество сортов с различными сроками созревания – есть и ранняя, и средняя, и поздняя цветная капуста.

Обычно ее выращивают из рассады (50–55 дней). Чтобы получить раннюю и позднюю осеннюю капусту, семена на рассаду сеем в разные сроки. Так, позднюю цветную капусту сеют на рассаду в начале июня, а высаживают на грядку в середине июля. Схема посадки немного теснее, чем для белокочанной, – 50 × 35 см.

Для получения хорошего урожая растения следует подкормить 2–3 раза за вегетацию – одновременно с белокочанной и теми же дозами. Поливать – тоже по схеме белокочанной.

Чтобы головки цветной капусты были качественными, их нужно прятать от палящего солнца и дождя. Для этого достаточно над небольшим соцветием (5–7 см в диаметре) стянуть три верхних листа резинкой. Также можно надломить листья и накрыть ими молодые соцветия. Некоторые практикуют доращивание цветной капусты в темных подвалах. Для этого капусту с небольшими головками выкапывают и пересаживают в ящики с влажной землей, которые заносят в подвалы. При низкой температуре (2–5 °C) и в темноте головки быстро набирают товарную массу.

Вредители и болезни у цветной капусты те же, что и у белокочанной.

Ну и несколько слов о других видах капусты.

Другие виды капусты

Брокколи – одна из разновидностей цветной капусты. В пищу используют соцветия и боковые пасынки. Ее еще называют капустой для гурманов, так как по вкусу она напоминает спаржу. Среди видов капусты есть и настоящая спаржевая капуста, но этот вид еще не получил распространения. А что поделаешь, настоящих гурманов среди нас – один на километр. Выращивают брокколи по той же схеме, что и цветную.

Савойская капуста. Интересно, что эта очень питательная и полезная капуста почему-то не нравится вредителям и болезнетворным грибкам. Сохраняется савойская капуста хорошо, а искусные хозяйки готовят из ее листьев шедевральные голубцы. Выращивать ее просто, как и белокочанную.

Брюссельская – капуста специфическая, с небольшими кочанчиками на высоком толстом стебле. Как по мне, очень нежная и вкусная. Обладает лечебными свойствами и используется в диетическом питании при сердечно-сосудистых заболеваниях. Чтобы ваша брюссельская капуста завязала хорошие кочанчики, прищипните ей макушку, когда появятся первые завязи под листочками. Чтобы капуста хранилась долго, ее вырывают с корнем, пересаживают в ящики, обрезают длинные листья и заносят в темный холодный подвал.

Кольраби – интересный вид капусты, который незаслуженно игнорируется многими огородниками. У нее вместо кочана формируется похожий на репу плод. В нем больше, чем в других видах, белков и сахаров, а по содержанию витаминов она не уступает цитрусовым. На вкус эта репокапуста напоминает кочерыжку белокочанной капусты, но значительно нежнее и слаще. Кто в детстве помогал (крутился под ногами) шинковать капусту, тому знаком и вкус кольраби. Ее тушат, варят, жарят и фаршируют. Культура неприхотлива, выращивается из рассады. Если же вы не вырвали кольраби полностью из земли, а оставили нижнюю часть с почками, то к осени можете собрать еще один урожай.

Листовая капуста. Сама листовая капуста бывает двух видов – пекинская и китайская. Пекинскую, наверное, все пробовали и полюбили за нежный вкус. Но чтобы выращивать ее, придется применить недюжинный талант. Культура хорошо растет и плодоносит только в тепле на хорошо увлажненной почве. Такие условия можно создать лишь в теплице. Спрос заставляет нас экспериментировать с этой культурой, даже высаживать ее в открытый грунт. Формирует пекинка небольшие продолговатые кочаны различных оттенков с гофрированными листьями.

Китайская же капуста более холодостойкая и не требовательная к влаге, меньше повреждается вредителями и болезнями, но совсем не формирует кочанов. То есть на голубцы не пойдет, а вот для засолки подходит просто прекрасно.

Декоративная капуста – украшение огорода. Вы можете высаживать ее даже в цветнике. Сажайте ромбами, треугольниками, квадратами. Существует множество форм и цветов декоративной капусты, есть даже похожая на цветущую розу. Выращивают ее как рассадой, так и семенами. Культура зимостойкая и может оставаться даже на грядке, покрытой снегом. Возможно, кто-то и делает из нее голубцы, но все порядочные огородники отдают листья на корм скоту.

Перец

Часто слышишь, как сладкий перец называют болгарским. Поэтому может сложиться впечатление, что его родина – Болгария. Но такое недоразумение с названием возникло потому, что этот ценный овощ попал в Украину из Болгарии. На самом деле перец, как и картофель, и помидоры, – гость из далекой Южной Америки, родины древних инков, майя и ацтеков. Замечательные, надо сказать, были ребята. Как говорится, умели и вырастить, и подать, и выпить, и закусить. Все культуры, которые они выращивали (картофель, томаты, перец, кукурузу и много чего еще) привезли в Европу испанские завоеватели. Кстати, разбирались индейцы и в астрономии – создали точный календарь, и в архитектуре – строили невероятные храмы и города. Еще и письменность знали.

Сладкий перец

Поговорим об огородной культуре, в которой витаминов больше, чем в лимонах, апельсинах и тем более в мандаринах. И проигрывают они сладкому перцу со значительным отрывом.

Условия роста

Сортов перца очень много, форм не счесть – от обычных конусообразных, овальных до закрученных в бараний рог, круглых и мелких, как вишни. По цвету – от красного и желтого до фиолетового и черного.

Перец очень требователен к температуре: если ниже 15 °C, он останавливается в росте, а при 5 °C рассада может погибнуть. Он не растет и не плодоносит на сквозняках. Даже ранние сорта перца имеют долгий период вегетации, поэтому весь перец выращивают однозначно из рассады.

Выращивание рассады

Семена на рассаду высевают в конце января – начале февраля. Перец долго проклевывается, поэтому лучше сеять проросшие семена. Для прорастания их засыпают в марлевый мешочек, чтобы удобно было продезинфицировать в растворе марганцовки (5 г на 1 л воды, выдерживают 15–20 минут). Затем семена промывают под проточной водой и погружают в питательный раствор (1 ст. л. золы + 1 ст. л. гумата натрия на 2 л воды). В теплом (25–30 °C) растворе семена выдерживают сутки, после чего вынимают из раствора, ополаскивают в чистой воде и кладут на теплую (25 °C) поверхность для прорастания. Через двое суток начнут проклевываться ростки. Если мы высадим такие семена, через неделю получим всходы. Непророщенные семена лежат в земле две недели и больше.

Землю для рассады перца готовим с осени: смешиваем дерновую землю и перегной (1:2) или дерновую землю, торф и перепревшие опилки (2:2:1). В каждое ведро (10 л) такой смеси добавляем 1 ст. л. золы и 1 ст. л. суперфосфата. Насыпаем почвенную смесь в ящик высотой 8—10 см, не досыпая до верха 2 см, делаем канавки через каждые 5 см глубиной 2 см и поливаем теплой водой. Когда вода впитается, высеваем семена точечно через 2 см друг от друга. Засыпаем канавки рыхлой землей, оставшейся в ведрах. Ящики ставим в теплое место (24–28 °C). Если вы не накрыли посевы пленкой, через два дня сбрызните землю водой. Под пленкой на 5—6-й день появятся ростки. После этого пленку снимаем, выставляем ящик на светлый подоконник и снижаем температуру до 16 °C. Если рассада в парниках – на день открываем рамы.

Рассада перца растет медленно, два настоящих листа формируются только через месяц. В это время рассаду поливают раз в неделю, главное – не заливать сеянцы, чтобы не напала черная ножка. Если ящики с рассадой стоят на подоконнике – не забывайте их поворачивать каждые два дня, чтобы растеньица росли ровными. Пикируют рассаду в фазе двух сформированных настоящих листьев. Растения пересаживают во временные емкости (8 × 8 см), заполненные той же почвосмесью, что и для посева, после чего поливают теплым питательным раствором (1 ст. л. золы + 1 ст. л. гумата натрия на 10 л воды). Сажают перец во временные емкости по корневую шейку, не заглубляя.

Высадка в открытый грунт

В открытый грунт высаживают 2-месячную рассаду. Выбираем хорошо прогреваемые солнцем, защищенные от холодных сквозняков грядки, желательно у южной глухой стены. Грядку тоже готовим с осени. Желательные предшественники – бобовые, огурцы. На грядку перед перекопкой добавляем органику (1 ведро перегноя + 2 ведра торфа на 1 м^2). Если грядка на суглинке, добавляем ведро перепревших опилок, а если почва глинистая – кроме всех перечисленных компонентов еще и ведро крупнозернистого песка. Если на торфянике – ведро дерновой земли и ведро перегноя на 1 м^2. После всех этих процедур посыпаем почву золой и перекапываем грядку.

Ни в коем случае не вносите под перец свежий навоз. При избытке азотных удобрений растения будут буйно расти в ущерб урожайности. Кроме того, сочную зеленую массу активно атакуют вредители и болезни.

Перец высаживают по схеме 50 × 25 см (на площади 10 м^2 – 75–90 растений). При посадке поливаем сразу в лунке, а затем еще раз через неделю. Льем под корень, но самый лучший результат дает капельное орошение.

Уход

Первая подкормка перца – через две недели после высадки (0,5 л перебродившего куриного помета + 2 ст. л. золы на 10 л воды), второй раз – когда созреют первые плоды (3 л коровяка + 2 ст. л. золы на 10 л воды), третий раз – за 20 дней до окончания сбора плодов (раствор перебродившего огородного сорняка и крапивы). Начинаем срывать плоды в период биологической спелости.

Вредители и болезни

Среди вредителей – тля первая среди равных. Тянет соки из листьев, цветков и побегов. Кроме того, через ранки в растения заносятся споры патогенных грибов. Бороться с ней лучше всего настойкой золы и табачной пыли (0,25 л золы + 0,25 л табачной пыли на 10 л горячей воды). Настаивают раствор сутки. Перед обработкой раствор размешивают, процеживают через марлю и добавляют 1 ст. л. жидкого мыла. Обрабатывать следует утром, используя ранцевый опрыскиватель. Даже если вы не заметили вредителей, проделайте эту процедуру профилактически, до цветения. Повторите через неделю.

Еще один вредитель – паутинный клещ. Он присасывается к нижней части листа, поэтому незаметен. Его изгоняют чесноком: 1 стакан давленого неочищенного чеснока на 10 л воды, заливаем водой на час-два, процеживаем, добавляем на ведро настоя 1 ст. л. жидкого мыла и опрыскиваем. Таким настоем можно обрабатывать растения в любой фазе развития. Клещ, как и другие вампиры, не любит чесночного духа.

Докучают перцу и слизни, особенно во влажное лето. Как выгнать их из огорода? Окопайте грядку канавками и насыпьте на дно пушонку или смесь извести, золы и табачной пыли. Или посыпьте междурядья горчичным порошком (1 ч. л. на 1 м^2).

Среди болезней главный враг – черная ножка, известная всем огородникам, особенно тем, кто занимается выращиванием рассады. Повреждает нижнюю часть растения, которая чернеет и засыхает. Прогрессирует в загущенных посевах рассады при высокой влажности и низкой температуре. Чтобы избавиться от нее, поливайте перец только теплой водой и нечасто. Если заметили болезнь, прекратите поливы совсем, междурядья взрыхлите и посыпьте золой.

От черной ножки хорошо помогает препарат триходермин. Напомню: если вы не справляетесь с вредителями с помощью природных препаратов, тогда используйте средства агрохимии, но проверенные, сертифицированные, третьей или четвертой степени токсичности и разрешенные для использования. Но, поборов вспышку заболевания, все же переходите на народные способы защиты.

Фузариоз, склероциния – грибковые болезни. Пораженные растения увядают, листья желтеют и осыпаются. Если заметили пораженный экземпляр – безжалостно вырывайте и утилизируйте, иначе можно полностью потерять весь урожай. Почву в междурядьях посыпьте золой и пройдитесь легко тяпкой, полив не восстанавливайте, пока земля не просохнет. На эту грядку перец можно вернуть не ране чем через 5 лет.

Рецепты из маминой кулинарной книги

Перец сладкий натуральный

Для консервирования используют мясистый перец. Плоды моют в холодной воде, очищают от плодоножек и семенников. Бланшируют в кипящей воде в течение 5 минут, охлаждают в проточной воде и укладывают в банки. Заливают перец рассолом, который готовят так: в кипящую воду добавляют соль (60 г на 1 л воды), кипятят 3–5 минут и фильтруют через два-три слоя марли. В банку емкостью 0,5 л укладывают 300 г подготовленного перца, заливают 200 мл рассола (80–90 °C), накрывают крышкой и стерилизуют 40 минут при температуре 100 °C. Консервированный перец используют как гарнир и для приготовления салатов.

На 10 пол-литровых банок требуется 4 кг перца.

Перец в томатном соке

Эта заготовка является полуфабрикатом для приготовления фаршированного перца. Для консервирования используют сладкие сорта перца красного цвета, среднего размера, правильной формы, удобные для фаршировки. Плоды перца укладывают в банки вертикально и заливают горячим подсоленным томатным соком (20 г соли на 1 л сока). В банки емкостью 1 л кладут 400 г очищенного перца и заливают 600 мл сока. Наполненные банки накрывают ошпаренными крышками и стерилизуют 45 минут при температуре 100 °C.

Расход продуктов на 10 банок объемом 1 л: перец – 5 кг, томаты – 10 кг.

Красный острый перец

В основном красный острый перец выращивают как пряность. Но я знал одного грузина, который хрумкал стручки острого перца как сладкие палочки, даже не морщась. Острый перец является прекрасным консервантом, его добавляют к овощным соленьям и консервам, кроме того, употребляют с лечебной целью для профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. И вся восточная кухня не была бы восточной, если бы блюда в ней не приправлялись острым перцем!

Технология выращивания рассады и плодов аналогична технологии, описанной для сладкого перца. Одно важно: никогда не высаживайте рядом острый и сладкий перец, иначе после цветения и завязывания плодов вы получите две грядки острого перца. Не экспериментируйте, я уже пробовал – до сих пор помню тот адский жар.

Лук и чеснок

Лук и чеснок – древнейшие огородные культуры. Благодаря эфирным маслам, фитонцидам, убивающим микроорганизмы, эти овощи – отличные целители. Даже злых духов наши предки отгоняли, раскладывая зубки чеснока на столе под скатертью и по углам дома.

Лук мы употребляем ежедневно, без него невозможно приготовить ни супа, ни борща, ни салата, ни даже дерунов. Однако чтобы вырастить лук, как говорится, с нуля (из семян), нужно много труда и времени. В первый год сеют чернушку, чтобы вырастить мелкие луковицы – севок, и только на следующий год, высадив севок, получают товарные луковицы. В пищу мы употребляем и зелень (перо) лука, и луковицы, которые хорошо хранятся и ценятся не только дома, но и на рынке.

Лук-севок

Перед тем как высеять семена (чернушку), проведем их закаливание. Для чего это делается? Для повышения иммунитета. Законы одинаковы для всех живых организмов: молодые луковки из закаленной чернушки не болеют грибковыми болезнями, лучше развиваются. Для закалки семена насыпают в марлевый мешочек и помещают на 20 минут в горячую (45–50 °C) воду, после этого сразу погружают в холодную (5–8 °C) воду на 1 минуту. После такого закаливания держат сутки в теплой (23–25 °C) воде, затем сливают воду и держат двое суток во влажном мешочке при комнатной температуре (20–22 °C). Как только семена набухнут и начнут проклевываться, сеют на грядки. Лучше всего сеять по огурцам, помидорам, гороху, картофелю.

Грядки делают шириной 1 м и приподнимают на 10–12 см. Почву готовят так: под перекопку вносят по полведра перегноя + 2–3 кг торфа на 1 м^2, сверху посыпают золой (1 стакан на 1 м^2). Подготовленную грядку разравнивают граблями, трамбуют легким катком и поливают горячим (70–80 °C) раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). После этого накрывают темной пленкой до посева.

Перед посевом пленку снимают и маркером намечают ряды. Лучше высевать чернушку где-то между 15 и 20 апреля. Ряды делают поперек грядки, отступая от края по 10 см. Расстояние между рядами – 5 см. Между каждыми тремя рядами оставляют промежуток 10–15 см. Семена сеют на расстоянии 1–1,5 см, глубина посадки – 2 см. Для лучшего прорастания семян грядку накрывают каркасом с натянутой тепличной пленкой.

Всходит лук хиленькими, тоненькими петельками, но через две недели выпрямляется и формирует первый лист. Тогда и снимайте укрытие. Если из опасения, что чернушка плохо взойдет, вы посеяли ее густо, придется проредить посев.

Ухаживать за посевами просто: полив, прополка и подкормка. Поливать нужно редко, достаточно и одного раза в неделю, при сильной жаре – два раза. А уже с начала июля полив лучше прекратить. Посевы не рыхлят, только пропалывают. Если сеянка растет медленно, ее подкармливают (1 стакан коровяка + 1 стакан куриного помета + 1 ст. л. золы на 10 л воды) – 3–4 л раствора на 1 м^2.

Когда трубчатые листья севка поникли и начали желтеть, пришло время собирать урожай (между 20 июля и 10 августа). Его выкапывают и сушат две недели под солнцем, рассыпав тонким слоем. Затем севок задымляют – прогревают при 35–40 °C в течение 3–4 дней. Отчего процедура называется задымлением? Потому что раньше севок складывали в марлевые мешки и вешали над печкой – задымляли. Мы идем в ногу с прогрессом, поэтому можно задымить и у батареи центрального отопления. Для чего это делается? Чтобы высаженный весной севок не пошел в стрелку, то есть не дал цветонос. После задымления севок сортируют по размеру: маленькие можно высаживать на озимый лук, а крупные (1,5 см в диаметре) оставляют на хранение. Хранить севок нужно в темном сухом помещении при температуре 17–18 °C в ящиках или по 10–15 кг в капроновых сетках.

Лук из севка

Подготовка севка. Не берите для посадки слишком мелкий севок, из него не выйдет товарного лука, как бы вы ни старались. Чтобы вырастить хорошие луковицы, севок должен быть диаметром 1,5–2,5 см. Перед посадкой севок перебирают, гнилые и усохшие луковки выбрасывают. Если вы не задымили севок перед хранением, обязательно проделайте эту процедуру. То же самое и с купленным севком – даже если продавец уверяет, что все уже сделал, не поленитесь и повторите. Затем ножницами отрежьте верхушки севка – так вы получите дружные всходы (если засаживаете гектары, этот совет не для вас). Если вы все же забыли или не было времени на задымление, то перед самой высадкой севка советую провести закаливание: 1–2 минуты подержите в горячей (60–65 °C) воде, а затем 1 минуту в холодной (8 °C) – так вы избежите стрелкования. После таких термических «издевательств» над севком погрузите его еще на 5 минут в раствор марганцовки (5 г на 3 л воды). Чтобы не вылавливать луковички дуршлагом, лучше сразу пересыпать их в марлевый или капроновый мешочек. Промойте их в проточной воде – и можете сажать.

Грядку обычно готовят с осени. Сгребают растительные остатки, посыпают золой (0,5 л на 1 м^2) и перекапывают. Зимой здесь специально сгребают снег, чтобы грядка лучше промерзла. Весной высыпают на грядку органику (торф + перегной в пропорции 1:1) – ведро на 1 м^2. Перекапывают, выравнивают граблями и дезинфицируют раствором триходермина. Подготовленную грядку накрывают чистой темной пленкой.

Посадку начинают, когда почва прогреется до 10–12 °C. Готовят ряды с междурядьями 15–20 см, расстояние между луковицами – 5–8 см. Не забывайте, что севок имеет вершки и корешки, поэтому обращайте на это внимание. Сажают неглубоко – так, чтобы земля лишь на 1 см прикрывала луковки.

Ухаживать за луком легко. С прополкой и рыхлением все понятно – появились сорняки, тяпку в руки – и вперед. Подкармливают лук один-два раза за период вегетации, если, конечно, вы не пожалели органики под перекопку. Свежий навоз не вносите, если не хотите иметь проблем на все лето. От такой органики и болезни активизируются, и луковички не будут нужной лежкости. Если заметили, что лук растет слабо и перо ненасыщенного зеленого цвета, подкормите: 0,5 л перебродившего куриного помета на 10 л воды. Второй раз подкармливают через две недели после первой подкормки (1 стакан золы + 1 л настоя крапивы на 10 л воды).

Когда растения достигнут 10 см, обязательно профилактически обработайте их против луковой мухи и ложной мучнистой росы (триходермин + 200 г толченого чеснока на 10 л воды).

Если на грядке все же выстреливают цветоносы, выщипывайте их. Кстати, некоторые жарят их в масле, получается интересное пикантное блюдо.

Лук собирают, когда луковицы сформировались, а зелень перестала расти и начала увядать. Для более быстрого формирования луковиц зеленую часть растения можно пригнуть к земле, легко притоптав ногой, – так перо станет сохнуть, а луковицы наберутся сока. Если вы не начали сбор в течение 10 дней после «вытаптывания», перо может снова начать расти и вы не сохраните такой лук зимой. Собранные луковицы раскладывают тонким слоем под солнцем на неделю и досушивают, не обрывая листья. После этого лист отрывают и оставляют лук под навесом для досушивания. Лук хорошо хранится в косах, подвешенных под навесами, зимой их можно хранить в теплых сухих помещениях. Мой лук зимует на чердаке, прикрытый теплым одеялом.

Из всех вредителей больше всего любит лук луковая муха. Муха сама по себе вроде и не при чем, а вот ее белые личинки вгрызаются в луковицы и там жируют. Растение не выдерживает такой наглости – увядает и гибнет. Чтобы отвадить муху и не позволить ей отложить яйца, необходимо мульчировать грядки сухим торфом. Муха не любит его запаха. Еще неплохо работает раствор из 1 стакана соли, 1 стакана куриного помета и 1 стакана золы на ведро воды. Раствор льют под самые луковицы. Через две недели повторяют обработку.

Ложная мучнистая роса – грибковая болезнь, поражающая все виды лука. Как предотвратить напасть? Сажать культуру на сухих участках – лук не любит излишней влаги. При появлении на листьях желтых пятен, покрытых сероватым налетом, обработать фунгицидом, разрешенным для использования в вашей местности, или теми природными препаратами, о которых мы говорили ранее.

При вирусных болезнях на зеленых листьях появляются желтые полосы, они сморщиваются, скручиваются, в результате на растении образуется что-то непонятное, похожее на муку. Пораженные растения сразу уничтожьте, а насаждения лука обработайте препаратом от вирусных болезней.

Другие виды лука

Кроме обычного лука, который можно условно разделить на сладкий (салатный), полуострый и острый, есть еще несколько видов лука, не слишком распространенных среди огородников. Коротко расскажу и о них.

Многоярусный лук – интересное многолетнее растение, выращивается в основном для зелени. Дает хороший урожай пера на салаты, кроме того формирует еще и воздушные луковицы. Их тоже употребляют в пищу.

Лук-порей – двулетнее растение, его особенность – белая длинная (10–12 см) ложная луковица, переходящая в светло-зеленый ложный стебель высотой до 80 см. На вкус нежнее репчатого лука. Употребляют как зелень, так и луковицы.

Лук-батун – зимостойкое растение. Употребляют длинные стебли вместе с белыми луковицами, как и у лука-порея. Его можно выращивать в теплицах всю зиму.

Лук-шалот – очень похожий на лук репчатый, только гораздо слаще и отличается высокой зимостойкостью. На зиму его не выкапывают. Выращивают в основном для зелени. Формирует вместо одной луковицы целое гнездо, как у чеснока. Кроме того, шалот красиво цветет, поэтому его часто выращивают как декоративную культуру.

Еще есть лук-слизун, шнитт-лук, горный, алтайский и др. Как видите, репчатый лук имеет добрую дюжину родственников, которые по вкусовым и лечебным качествам ему не уступают.

Чеснок

Какое сало без чеснока? Такова наша национальная кухня. Кроме того, чеснок – природный антибиотик, который успешно борется со многими недугами. Справляется он и с вредителями и болезнями огородных растений, о чем я уже писал. В культуре распространены две формы чеснока: стрелкующийся (дает стрелку и воздушные зубки) и обычный чеснок (не дает стрелки, но хорошо хранится).

По срокам посадки чеснок делится на озимый и яровой. Требует плодородной почвы, но ни свежего навоза, ни излишнего перегноя не выносит. Не сажают его и после пасленовых, поскольку есть угроза подхватить фузариоз. Как видите, культура не без капризов, хотя выращивается давно и повсеместно.

Для посадки целые головки делим на зубки и сортируем по величине. Большие сажаем с интервалом 15 см, средние – с интервалом 10 см и совсем маленькие – 5–7 см. Лучше сажать двумя лентами на расстоянии 20 см одна от другой и 40–45 см – между парами лент. Глубина посадки – 5–6 см. Озимый чеснок сажают примерно в середине октября и укрывают слоем перегноя или соломистого навоза. Весной укрытие снимают, междурядья культивируют. Чтобы получить хорошие головки, чеснок нужно подкормить 2–3 раза. Подкормку можно произвести одновременно с луком такой же смесью. Как только появятся стрелки, отщипывайте их, но не выбрасывайте – из них готовят много вкусных блюд.

Яровой чеснок сажают сразу, как оттает земля. Чем раньше, тем лучше. Но сажаем неглубоко – на 2–3 см. Как только появятся ростки, можно слегка окучить. Уход такой же, как и за озимым чесноком. Когда листья пожелтеют, можно собирать. Если вы пропустите этот момент, головки рассыплются в земле и такой чеснок храниться не будет.

После сбора чеснок с листьями держат неделю на солнце, а потом обрывают листья и досушивают головки под навесом. Лучше сохраняется чеснок в сплетенных косах и венках.

Корнеплоды

К этой группе огородных культур относятся растения из разных биологических семейств. Редька, репа, брюква – это Крестоцветные; морковь, петрушка, сельдерей, пастернак – Зонтичные; столовая свекла – Амарантовые.

При выращивании всех корнеплодов не стоит вносить в почву свежий навоз, иначе получите буйную ботву и скромные корешки.

Морковь

Это наиболее распространенная среди корнеплодов культура. Мы настолько привыкли к этой «девице, что сидит в темнице, а коса на улице», что практически ни одно блюдо не обходится без нее. Мы потребляем ее в сыром, вареном, тушеном, маринованном виде. Очень полезен сок моркови, его даже включают в рацион малышей.

Выращивают морковь из семян. Однако семена долго не хранятся, уже на второй год всходят так себе, с пятого на десятое. Часто огородники, если плохо взошла морковь, пеняют на засушливую весну. Но первой среди причин такой неприятности являются просроченные семена. Поэтому покупайте их у проверенных производителей с сертификатами качества. Или же собирайте сами, но здесь уж о сортовом соответствии забудьте. Достаточно появиться на грядке нескольким несортовым экземплярам – и от этих «нечистокровных» родственников перезапылятся все.

Семена готовят к посеву различными способами. Проще всего насыпать их в мешочек и закопать в землю на 10 дней. Не смейтесь, это дает неплохие результаты, так как это – естественная стратификация. Затем выкапываете, высыпаете, просушиваете и высеваете. Такие семена всходят через неделю. Некоторые практикуют аэрацию. Для этого высыпьте семена в посуду с теплой (24 °C) водой и подключите аквариумный компрессор. Пусть так побулькает сутки, затем отцедите через марлю – и в холодильник на 5 суток. Затем просушите и сейте. Как видите, это долго и довольно хлопотно – метод для огородников-педантов. Для ленивых придумали дражированные семена в оболочке из питательных веществ и фунгицидов. Можно приготовить семена и самому, но лучше купить готовые.

Морковь предпочитает легкие почвы. Грядку готовим осенью. Перекапываем, внося перегной и торф в равных долях (ведро смеси на 1 м^2). На тяжелых глинистых почвах добавляем по полведра крупнозернистого песка. Ранней весной, как только подсохнет верхний слой почвы, разравниваем грядку граблями, делаем канавки (1,5–2 см) – по два ряда с расстоянием между ними 15 см и междурядьями 35 см – и сеем подготовленные семена. Если семена проросшие или обработанные, сеем редко, чтобы потом не прорывать. Если не уверены в приобретенном материале, лучше сейте густо. Неподготовленные семена всходят долго, порой приходится ждать и 20 дней, поэтому, чтобы при рыхлении не повредить посевы, добавляем к семенам моркови семена редьки для маячков. Когда морковь взойдет и сформирует первые листочки – редьку вырываем.

Подкармливаем первый раз при прореживании (оставляем 3–5 см между растениями). Питательный раствор (1 стакан сухого куриного помета или 0,5 л перебродившего куриного помета на 10 л теплой (25 °C) воды) подливаем под корешки, а междурядья рыхлим. Второй раз подкармливаем через 2 недели. Можно использовать коктейль «Молодость огорода». Если лето засушливое, морковь нужно поливать каждые две-три недели.

Морковь на хранение лучше сеять летом, в конце июня, на грядках, где рос редис или салат.

Морковь можно сеять и под зиму – на подготовленную грядку перед самыми морозами, чтобы семена не успели прорасти.

Из всех возможных вредителей наибольший вред приносит морковная муха, точнее, ее личинки. Следом в хит-параде – морковные листовые блошки. Прогоняем эту напасть с огорода настойкой табака: 1 кг на 10 л горячей (80 °C) воды, дать настояться сутки, добавить 1 ст. л. жидкого мыла – и за дело! Повторяем процедуру через две недели.

Копать морковь на хранение нужно как можно позднее, перед самыми заморозками. С выкопанных корнеплодов срезаем ботву и подсушиваем их на воздухе. Морковь хорошо хранится, если ее обмакнуть в болтушку из глины и подсушить. После этого ее складывают рядами в ящики, пересыпают песком и заносят в погреб. Или же пересыпьте молотым мелом. Чтобы морковь не гнила, рекомендуют пересыпать ее сухой луковой шелухой. Хороший результат при хранении дает настой чеснока (200 г толченого чеснока на 10 л воды): перед тем как занести морковь в погреб, ее опускают в ведро с настоем, а затем немного просушивают.

Сельдерей

Еще лет двадцать назад об этой культуре знали только продвинутые огородники, сейчас же овощ уверенно завоевывает наши грядки. Многим нравятся его пряный вкус, приятный характерный запах. Сельдерей прекрасно действует на нервную систему, улучшает аппетит, но вместе с тем незаменим в диетическом питании и при лечении ожирения.

Культивируются три формы сельдерея: корневой, листовой и черешковый. Все формы имеют длительный период вегетации, поэтому сельдерей выращивают из рассады (70–80 дней). Сеют семена на рассаду очень рано, в конце января. Агротехника выращивания похожа на помидорную.

Высаживают рассаду, когда минует угроза заморозков, и не заглубляя. Ширина междурядий – 40 см, расстояние между растениями – 15–20 см.

Растение, как и все корнеплоды, любит рыхлую почву, поэтому не забывайте рыхлить междурядья раз в две недели. Если лето без дождя – тогда за лейку и на грядки, или сделайте капельный полив.

Подкармливают (0,5 л перебродившего куриного помета + 1 стакан золы на 10 л воды) через 20 дней после высадки рассады. Вторую подкормку проводят через две недели после первой (1 л настоя крапивы + 2 ст. л. золы на 10 л воды).

Копают сельдерей в конце сентября, подсушивают под навесом и заносят в погреб на хранение.

Черешковый и листовой сельдерей выращивают по схожей агротехнике. Разве что черешковый можно держать на грядке до самых морозов.

Петрушка

Без зелени петрушки все блюда на столе выглядят невзрачно. Кроме чудесного пряного вкуса петрушка обладает множеством полезных свойств. Это непревзойденный «ремонтник» организма: она улучшает зрение, выводит соли из почек, регулирует процесс кроветворения. Петрушка, так же как чеснок и лук, должна быть ежедневно на нашем столе.

Культивируется три подвида петрушки: корневая, листовая и листовая кудрявая. Последняя мало распространена, хотя для оформления блюд это замечательный вариант. В основном огородники выращивают корневую форму. Ее после выкапывания можно посадить в горшок на окне и иметь ароматную зелень всю зиму. На рынке больше ценится зелень, а корешки используются в основном как пряность и в лечебных целях.

Агротехника выращивания петрушки очень схожа с выращиванием моркови. Единственное, петрушка более зимостойкая.

Пастернак

Пастернак – близкий родственник сельдерея и петрушки. В давние времена удерживал огородное первенство, пока его с боем не вытеснил картофель. Корнеплоды пастернака хорошо хранятся в погребе. Их можно даже не выкапывать, они прекрасно зимуют в почве. Агротехника выращивания этой культуры очень проста и схожа с выращиванием сельдерея, петрушки и моркови. Иначе говоря, читайте о моркови и будете знать все о ее родственниках.

Внимание!Выращивая пастернак, помните, что в жаркие дни он может превратиться в «крапиву». Он выделяет столько эфирных масел, которые иногда вызывают ожоги на коже. Поэтому пропалывайте и ухаживайте за пастернаком в пасмурную погоду или защитите себя от ожогов.

Столовая свекла

Без столовой свеклы не сварить борща, не поставить на стол сельдь под шубой или винегрет, не приготовить других эксклюзивных блюд украинской кухни. Свеклу выращивают все огородники во всех уголках Украины. Кроме того, столовая свекла рекомендуется для лечебного питания при болезнях желудка и кишечника, желчнокаменной болезни, почечной недостаточности, диабете и даже гипертонии.

Выращивают свеклу примерно так же, как морковь. Но эта культура более теплолюбивая, поэтому и высевают свеклу позже.

Семена свеклы прорастают медленно, поэтому требуют тщательной подготовки к посеву. Приобретенные семена сначала проверяют на всхожесть, высевая в горшок или небольшой ящик на окне. Если проросло больше половины, значит, вы не зря потратили деньги. Перед посевом семена замачивают в питательном растворе (¼ ст. л. борной кислоты + 1 ст. л. золы на 1 л воды) в течение суток. После этого их промывают в воде и держат во влажном мешочке еще 2–3 суток при комнатной температуре (18 °C).

Грядку готовят, как и для моркови. Если вы внесли на участок под перекопку свежий навоз, сеять столовую свеклу можно не раньше чем через три года.

Высевают в подготовленные грядки после 8 мая. Если хотите раннюю продукцию, можете сеять и в апреле, но такие посевы лучше прикрыть легкой агропленкой. Вдоль грядки сеют в канавки глубиной 2–3 см, расстояние между рядами – 20–25 см. Перед посевом ряды поливают из лейки без насадки питательным раствором (2 ст. л. «Гумисола» на 10 л воды). Семена сеют с интервалом 8—10 см.

Через неделю после всходов ростки обязательно прореживают, поскольку из каждого здорового семени свеклы обычно прорастает два и более растения. Такова ее биология – в сухой коробочке, которую мы считаем семенем, спрятаны настоящие семена. Оставляем, естественно, самые крепкие растения.

Уход не отличается оригинальностью: полив, прополка, подкормка, профилактика и борьба с вредителями и болезнями.

Поливаем посевы сначала один раз в неделю, если дожди обходят ваши огороды. Затем – только при затяжной засухе. За две недели до начала копки свеклы полив прекращаем.

Подкармливать свеклу нужно раза два. Первый раз – когда начинают формироваться корнеплоды (1 стакан куриного помета + 2 ст. л. золы на 10 л воды). Второй раз – через 10 дней (1 л настоя крапивы и огородных сорняков + 2 ст. л. золы на 10 л воды). Подкармливают, подливая под корень лейкой без насадки.

Молодым побегам наибольший вред наносит листовая блошка. Она проедает нежные листочки до дыр, отчего многие растения слабеют и погибают. Выгнать вредителя с грядки можно с помощью золы. Просто посыпьте золой (или табачной пылью) молодые росточки. Тля тоже наносит ощутимый вред, особенно в жаркое лето. Готовим растворы против листогрызущих и опрыскиваем раза три за вегетацию.

Чтобы предотвратить болезни, покупаем протравленные семена, своевременно уничтожаем сорняки, боремся с вредителями и рыхлим междурядья. Здоровые, подкормленные и ухоженные растения болеют редко и дают отличный урожай великолепной столовой культуры.

Сбор и хранение. Начинают копать свеклу в конце сентября. Растение выкапывают, стряхивают с корнеплода землю и отрезают ботву. Затем раскладывают под навесом на сутки для просыхания. После этого складывают в ящики, пересыпают песком или сухим торфом и заносят в погреб. Оптимальная температура для хранения 2–3 °C. Можно хранить и в полиэтиленовых мешках, пересыпав сухими опилками, но не забудьте их занести в холодный погреб.

Редис

Этот корнеплод созревает первым. Когда нерасторопные огородники только разгребают грядки после зимы, вы уже хрустите редисом. Культура дает хороший заработок с небольших площадей теплиц и парников, так как все ранние овощи ценятся. Организм устал от зимы и, можно сказать, вопит, желая витаминов, а вы ему – хоп! – и редисочку. Есть сорта, которые созревают за 18 дней. Поэтому на одной грядке за сезон можно вырастить три, а то и четыре урожая. Часто у тех, кто впервые занялся выращиванием редиса, он не образует корнеплодов, а выбрасывает стрелку с цветоносом. Чтобы редис не стрелковался, во-первых, нужно приобрести правильные сорта, во-вторых, сеять редко – через 4–5 см, в-третьих, щедро поливать в начале роста и приостановить поливы, когда плоды налились, в-четвертых, укрывать при низких температурах.

Но главное – надо хорошо подготовить грядку (закон сохранения труда). Почву следует удобрить органикой, но ни в коем случае не свежим навозом, иначе будем иметь урожай листьев, а не корнеплодов. С осени намеченный участок перекапываем, а ранней весной поливаем горячей (60–70 °C) водой и посыпаем смесью органики (полведра перегноя + полведра торфа на 1 м^2), затем снова перекапываем, но неглубоко (12–15 см) и выравниваем грядку. Золу под редис подсыпать не стоит, потому что он поймет это как предложение выбрасывать цветоносы.

Сеять лучше обработанными дражированными семенами. Канавки глубиной 1,5–2 см делаем через 12–15 см, поливаем теплой водой и сеем на расстоянии между растениями 4–5 см. Ранние посевы нужно накрыть каркасом, обтянутым пленкой, можно просто посеять в теплице.

Уход за редисом несложен. Поливать в первую неделю по мере просыхания почвы. Как только сформируются два листочка, проредить, выбрасывая недоростков (закон джунглей).

Если редис растет медленно и листья не выглядят здоровыми, подкормите (0, 5 л перебродившего куриного помета на 10 л воды).

Чтобы не завелась крестоцветная блошка, всходы посыпьте молотой горчицей (1 ч. л. на 1 м грядки).

Сбор и хранение. Редис вырывают, когда корнеплоды сформировались до средних размеров. Не передерживайте их на грядке, иначе редис задубеет и потеряет питательность. Лучше вырвите все, отрежьте ботву, сложите в полиэтиленовый пакет – и в холодильник. При 2–3 °C редис отлично хранится.

Репа

Кто не пробовал сладкой репы, тот счастья не знает. Шучу, конечно, но корнеплоды этой культуры, особенно столовых сортов, действительно вкусные, нежные и сочные. Витамина С в репе вдвое больше, чем в апельсине. Репа ценится как мочегонное средство, противопростудное действие репы общеизвестно, сок из нее помогает при сильном кашле как отхаркивающее.

Репа – неприхотливая культура, быстро растет и созревает. Лучшие сорта репы сеют под осень, после сбора ранних овощей – в конце августа. Это холодостойкая культура короткого дня, поэтому до заморозков, через 70 дней после всходов, получим сочную репу. Можно сеять и для летнего потребления, такие посевы делаем с 25 апреля по 1 мая.

Грядку под посев готовим так же, как под свеклу, добавляя органику под перекопку. Разравниваем, утрамбовываем и делаем канавки глубиной 1–1,5 см через 25 см. Сеем гнездовым методом по несколько семян через 10–15 см. Как только взойдут, лишние (слабые) ростки в гнезде вырываем.

Посевам репы значительный ущерб наносит крестоцветная блошка. Ее мы отпугнем молотой горчицей, пылью табака или молотого перца. Растет репа быстро, не давая шансов поздним сорнякам.

Репу собираем для хранения поздней осенью перед наступлением заморозков. Отрезаем ботву и заносим в холодный погреб (температура хранения 2–3 °C).

Пан Тыква и его родня

Сам пан Тыква

У тыквы действительно больше всего родственников на огородных грядках.

Судя по народным обычаям, когда гордые девушки посылали куда подальше надоедливых нелюбимых женихов и их сватов, вручая им тыквы, этот корнеплод можно принять за наш родной овощ. А тыквенная каша с салом и пшеном? А кулеш? Однако «нашей» тыква стала сравнительно недавно. Родина ее – Северная и Южная Америка. Индейцы выращивали тыкву еще 4–5 тысяч лет назад, это если опираться на известные источники, а так, возможно, и раньше. К нам тыква, судя по названию тюркского происхождения, прибыла из Крыма, прижилась и стала всеобщей любимицей.

Наименьший из сортов имеет массу плода до 250 г, а наибольший – до 250 кг. Кроме традиционных оранжевых, зеленых и желтых, бывают белые и синие тыквы.

Тыква – чемпион по содержанию железа среди овощей. Кроме традиционных тыквенной каши и жареных семечек, в пищу употребляют и обжаренные цветки тыквы. Сок, мякоть и семена тыквы помогают при целом ряде заболеваний. Это известное глистогонное средство. Да что там говорить, это целая аптека на огороде.

Тыква хоть и теплолюбива, но неприхотлива и может расти повсеместно. Наши огородники практикуют сажать тыквы по картофелю. Семена высевают сразу после первого окучивания в собранную в холмики почву. Вегетационный период – всего 3 месяца, поэтому она созревает как раз в период выкапывания картофеля. У кого достаточно места, не пожалейте для тыквы отдельной грядки. Семена высевают поздно, поэтому можно подготовить участок сразу после сбора салата, редиса или шпината.

У нас культивируются три вида тыквы: обыкновенная, крупноплодная и мускатная.

Чтобы получить достойный урожай, необходимо хорошо удобрить грядку. На глинистых и тяжелых почвах не жалейте перегноя (на 1 м^2 – 2 ведра перегноя + 1 л золы), можно еще подсыпать ведро перепревших опилок. Грядку перекапывают, выравнивают и поливают горячей (70 °C) водой. Ширина грядки – 70–80 см, длина – на весь огород. Расстояние между лунками – 90 см, глубина – 7–8 см. В каждую лунку добавляем по горсти сухого куриного помета и высеваем по 3–5 семян. Когда семена взойдут, оставляем два крепких ростка.

Для лучшего и быстрого прорастания семена тщательно готовят к посеву. Сначала вымочите их в теплом (22 °C) насыщенном растворе марганцовки (3 г на 1 л воды). Если марганцовки нет, замочите в растворе золы (1 ст. л. на 1 л воды). Затем промойте и замочите в стимуляторе роста (1 ст. л. гумата калия на 1 л воды) на сутки. После чего заверните во влажную ткань и положите на 1–2 дня в теплое место (22–25 °C) на прорастание. Можно сеять и непророщенные семена, но тогда не ждите, что тыквы взойдут дружно и обильно.

Еще неплохо сеять тыкву по целине, предварительно перекопав землю, выбрав все корешки и личинки проволочника и майского жука. Тыквы, благодаря быстро растущей вегетативной массе, не дадут шанса сорнякам.

Можно выращивать тыквы и рассадой в теплице. Рассаду выращивают, как огуречную, в стаканах объемом 8 × 8 см под навесом. Когда стебель достигнет длины 0,5 м, растение с комом земли высаживают на грядку. При таком способе выращивания вы получите спелые тыквы на месяц-полтора раньше выращенных обычным способом.

Уход за тыквой несложен, главное – первый раз прополоть и дать возможность ботве занять выделенную площадь, а дальше растение само о себе позаботится. Педантичные огородники формируют растение в один, два или три стебля. Но я не придерживаюсь такой строгой агротехники, слежу только, чтобы на одном растении завязывалось не более трех плодов. Оставляем 4–5 листьев после последнего плода и прищипываем верхушку. Нечего тратить силы на формирование зеленой массы! Кто любит обжаренные цветки, может дать растению возможность отрасти еще на пару метров, чтобы зацвели лишние цветоносы, но потом обязательно их отщипните. Чтобы тыквы росли на славу, положите каждой под бок фанерку или дощечку – тогда тыква не будет гнить.

Подкормку начинаем через две недели после всходов (1 л навоза + 2 ст. л. золы на 10 л воды). Количество подкормок зависит от того, как вы подготовили грядку и какие плоды хотите получить. Обычно достаточно подкормить 2–3 раза. В засушливое лето раз в неделю поливают.

Собирают тыквы, когда они полностью созреют, а зеленая масса начинает усыхать. Желательно срывать тыквы, оставляя плодоножку, так они лучше и дольше хранятся. Некоторые огородники хранят тыквы в комнате (иногда до весны). Однако все же рекомендуемая температура хранения – 4–7 °C.

Цукаты (рецепт из маминой книги)

Цукаты из тыквы – объедение! Тыкву нарезают кусочками и на ночь кладут в 4 %-ный уксусный раствор. Затем тыкву извлекают из раствора и, когда он стечет, заливают водой. Варят в течение 10–15 минут. Засахаривание проводят так: на 100 г отварной тыквы берут 120 г сахара, который растворяют в 1,5 стакана воды. В сироп погружают кусочки проваренной тыквы и варят их еще 5 минут. На следующий день тыквенные ломтики снова варят в этом же сиропе. Так повторяют дважды. Тыкву варят до тех пор, пока сироп не загустеет. Затем ломтики вместе с горячим сиропом раскладывают по банкам и быстро закатывают прокипяченными крышками.

Кабачки и патиссоны

Хотя кабачки и патиссоны являются ближайшими родственниками тыквы, на наших огородах они поселились сравнительно недавно. И благодаря своим замечательным вкусовым качествам завоевали расположение огородников. В пищу, в отличие от тыквы, можно употреблять даже завязи (8—10-дневные кабачки и 3—5-дневные патиссоны). Блюда из кабачков и патиссонов отличаются нежностью и прекрасным вкусом. Их жарят, варят и тушат, делают икру, маринуют, режут в салаты сырыми. Блюда из этих овощей являются диетическими и рекомендуются при многих недугах.

Кабачки и патиссоны – сравнительно неприхотливые культуры, поэтому их в основном выращивают в открытом грунте. Но если вы хотите иметь сверхранний урожай, можно вырастить и рассаду.

Семена готовим по схеме, как для тыквы. Грядку под кабачки и патиссоны заправляем перегноем, не скупясь (2 ведра на 1 м^2). Можно использовать и навоз, но под зиму перекапывать следует глубоко. Весной грядки разравниваем, поливаем горячим раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) и накрываем темной пленкой. Так земля и прогреется быстрее, и не придется снова потеть, выпалывая молодые сорняки.

С посевом кабачков не торопимся, потому что растение теплолюбивое. Но возможен и ранний посев, как и высаживание рассадой в прикрытый рамами, обтянутыми пленкой, грунт – в такие себе мини-теплички. Я накрываю лунки разрезанными пополам 5-литровыми пластиковыми бутылками.

В открытый грунт сеют несколько раз в течение всего мая, чтобы получить растянутый по времени урожай. От посева до первого урожая проходит 2 месяца. Для длительного хранения сеем в начале лета (1–5 июня). Лунки копаем через 60–70 см глубиной 4–7 см. В каждую лунку сыплем по горсти перегноя или сухого куриного помета, перемешиваем с землей и сеем по 2–3 семени.

В первый месяц вегетации каждую неделю необходим полив: по ведру теплой (20–22 °C) воды под корень на каждые 4 растения. Раз в две недели в воду добавляют 1 л коровяка + 2 ст. л. золы. Междурядья нужно систематически пропалывать и рыхлить. Кабачки и патиссоны любят окучивание после полива. Во время вегетации хорошо сделать и две внекорневые подкормки (1 ст. л. «Гумисола» на 10 л воды) через опрыскиватель.

Собирают плоды 1–2 раза в неделю. Если вы не соберете патиссоны и кабачки молодыми, они будут расти и твердеть, а следующие просто не будут завязываться.

О вредителях. Тля, не разборчивая в сортах и видах огородных культур, не брезгует и кабачками. Уничтожают ее различными настойками, но эта напасть столь плодовита и так легко приспосабливается ко всевозможным агрессивным для себя условиям, что необходимо менять препараты. Предложите ей огненный настой: на 10 л воды – 1 стакан молотого на мясорубке лука, 1 ст. л. молотого черного перца, 2 ст. л. золы и 1 ст. л. дегтярного мыла, все хорошо перемешиваем и опрыскиваем. После повторного угощения тля исчезает.

Кроме тли, насаждения портит белокрылка. Она тоже не перебирает харчами и грызет все – от помидоров до тыкв. Ее можно смыть с растений и мокрую прикопать, а можно заманить на высокие растения (табак) и уничтожить.

Из болезней больше всего кабачкам досаждают мучнистая роса и бактериальная гниль. С мучнистой росой помогает бороться коллоидная сера, ею можно притрусить пораженные растения. Как только вы заметили на грядке гнилые плоды, прекратите поливы и удалите больные растения. Никогда не поливайте растения холодной водой, так вы спровоцируете развитие болезни. И главное правило агротехники – севооборот. Растения-родственники сажают на одной грядке не раньше чем через 3–5 лет.

Икра кабачковая домашняя (рецепт из маминой книги)

Молодые кабачки моют, очищают от кожицы, нарезают кубиками (2–3 см), кладут в кастрюлю и уваривают без добавления воды, пока объем не уменьшится в 2,5 раза. Лук очищают, моют, режут пластинками (3–5 мм), обжаривают в масле и пропускают через мясорубку. В горячую разваренную кабачковую массу добавляют приготовленный лук, соль, перец и уксус. Смесь хорошо перемешивают при подогреве до 70 °C и раскладывают по банкам. Стерилизуют пол-литровые банки при 100 °C 1 час.

Расход продуктов на 10 банок емкостью 0,5 л: кабачки – 1,2 кг; лук – 1 кг; масло подсолнечное —350 г; соль – 50 г; уксус 6 %-ный – 60 г; черный молотый перец.

Арбузы и дыни

Арбуз также относится к семейству Тыквенные, и его плод – тоже тыквина, морфологически близкая к ягоде. Я бы, пожалуй, и не писал об их выращивании, но погодные условия у нас стабильно изменяются, а селекционеры выводят все новые сверхранние сорта, так что теперь мы уже можем устроить бахчу и на севере, и на западе страны.

Чтобы арбузы и дыни росли и наливались сахаром и соком, нужна температура не ниже 16–18 °C и много солнечных дней. Хотя риск и есть, но все-таки советую вам попробовать. Только помните, что бахчу следует устроить или на южном склоне, или на участке, закрытом от северных ветров.

Итак, приобретаем семена ранних или очень ранних сортов. Огонек, Кримсон Свит и похожие сорта арбузов созревают, даже если выращивать их безрассадным методом. Но все-таки в центральных и северных регионах нужно начинать с рассады.

Семена перед посевом прогревают в теплой воде (70 °C) в течение 2–3 часов, а затем опускают в холодный (8 °C) раствор марганцовки (1 г на 1 л воды) на 5 минут. Потом промывают в воде, кладут в мешочек и отправляют для прорастания в теплое место (25 °C). Можно дополнительно закалить семена: набухшие зерна кладут на тающий лед на 5–7 часов. Рассаду выращивают аналогично огуречной, только семена сеют в горшочки большего объема (10 × 10 см). Рассаду можно выращивать на подоконнике, в парниках или теплицах с отоплением, главное – обеспечьте ей освещение, чтобы не вытягивалась. До высадки в открытый грунт растеньица выращивают примерно 25 дней. Высаживать можно, когда минует угроза заморозков. Но у вас всегда под рукой должен быть колпак для укрывания каждого растения.

Грунт готовим по схеме, как для тыквы. Сажаем арбузы и дыни по схеме 70 × 100 см, на глубину горшечной рассады, предварительно в каждую лунку сыплем по горсти перегноя.

Уход сводится к прополке междурядий, пока растения не займут всю отведенную площадь. Поливать следует раз в неделю, особенно в первые месяцы вегетации. Арбузы и дыни отблагодарят вас урожаем, если вы их подкормите не менее 2–3 раз с интервалом 2–3 недели (1 л коровяка + 2 ст. л. золы на 10 л воды или 1 л настоя крапивы и другой зеленой массы + 0,5 л золы на 10 л воды). Начинать нужно через 2 недели после высадки рассады.

Никогда не гонитесь за количеством, главное в нашем деле – качество, поэтому оставляйте на каждом растении не более 5–7 плодов, а длинные усы беспощадно прищипывайте.

Семенной метод выращивания арбузов и дынь аналогичен выращиванию тыквы, только сеять следует позже (10–15 мая) и накрывать агропленкой.

Собирают арбузы, когда хвостик начинает подсыхать. Но выбрать спелый арбуз на бахче – это целая наука. Не раз видел, как на базаре якобы маститый знаток, перетискав полгоры, уверенно указывал на арбуз, который оказывался после надрезания зеленым. Однако продавец-азиат, если вы ему понравились, только взглянув на арбузы, выбирает самые спелые. Видимо, для своих метит маркером.

Бобовые

Все растения семейства Бобовые богаты клетчаткой, витаминами, минералами, а главное – белком (в этом они сравнимы с мясом). В пищу употребляют как молодые семена, так и полностью созревшие. Кроме того, растения этого семейства полезны еще и тем, что грядка, на которой они растут, обогащается азотом, так как на корешках растений с помощью специфических бактерий образуются маленькие клубеньки, которые фиксируют азот из воздуха, причем в доступной для растений форме. Эдакий природный завод по изготовлению селитры. Поэтому не стоит вырывать ботву фасоли или других бобовых с корнем после сбора урожая. Обычно стебли скашивают, а стерню перекапывают на зиму, не выбирая корешков. Когда в колхозах целенаправленно сеяли технические культуры семейства Бобовые, например люпин, во-первых, получали прекрасный корм скоту, во-вторых, «выдавливали» с поля сорняки и, в-третьих, насыщали почву азотом. Иногда растения просто запахивали весной как сидерат.

Однако сейчас мы говорим о бобовых как об огородных культурах, и первая среди равных – это фасоль.

Фасоль

Фасоль – это дар Божий, потому что содержит столько белка, сколько и говядина, а по качеству эти белки приравнивают к белку куриных яиц. Стоп! Так зачем тогда мучить животных?! Но все же состав аминокислот в фасоли недостаточен для того, чтобы полностью отказаться от продуктов животного происхождения.

Культивируют множество видов фасоли, но в Украине в основном выращивают фасоль обыкновенную, редко встречается остролистная, золотистая, лимская, многоцветковая.

Сорта фасоли по цвету – почти как палитра художника, есть и пестрая, двух– или трехцветная. Но огородники предпочитают в основном сорта белой. Фасоль выращивать сейчас выгодно, пусть это и не грецкий орех, который приносит замечательную прибыль. По форме фасоль делят на вьющиеся, или шпалерные, сорта и кустовые. С вьющимися сортами немного больше мороки, потому что каждый кустик нужно подвязать к шесту или шпалере. Однако за эти труды воздается, ибо, как правило, вьющиеся сорта дают более крупные и нежные на вкус фасолины. Есть еще фасоль спаржевая, которую употребляют в фазе зеленых недозрелых плодов в стручках.

Фасоль – культура теплолюбивая, ее родина Латинская Америка. Семена подготавливают по схеме, схожей с подготовкой тыквенных. Сначала замачиваем в растворе (22 °C) марганцовки (3 г на 10 л), потом в стимуляторе на сутки, а затем – на прорастание. Семена лучше сеять проросшие, но возможен посев и подсушенными семенами.

Грядку выбираем с солнечной стороны. Фасоль не терпит свежего навоза, поэтому на участке, в который вносился навоз, ее сажают через 2–3 года. Лучшие предшественники фасоли – капуста, картофель, огурцы. Если почва слежавшаяся и закисленная, обязательно проведите известкование, иначе хорошего урожая не получите.

Перед посевом грядку, в которую с осени вносили перегной, посыпают золой (0,5 л на 1 м^2) и перекапывают. Высевают фасоль, когда почва прогреется до 12 °C. Не обязательно бежать на огород с термометром, опытные огородники «чуют», когда сеять, а мы просто займемся этим после 5 мая. Сеют рядами с шириной междурядий 35 см или по две ленты (расстояние между рядами в ленте – 20 см, а между лентами – 50 см). Глубина посева – 3–4 см, расстояние между семенами – 5–8 см. Лучший вариант – по несколько семян в гнездо.

Когда фасоль сформирует первый настоящий лист, посевы прореживают, оставляя самые крепкие растения на расстоянии 8—12 см. Перед цветением необходима подкормка (0,5 л перебродившего куриного помета + 1 ст. л. золы на 10 л воды). Ну и не забывайте про борьбу с вредителями и болезнями. И фасоль отблагодарит вас урожаем.

Больше всего вредит насаждениям знакомая нам тля. Как с ней поступать, мы уже знаем. Знаем так же, как спасти фасоль от антракноза и бактериоза. При первых проявлениях болезни обработайте фасоль противогрибковыми препаратами, можно и химическими, но лучше откройте раздел о борьбе с вредителями и болезнями и приготовьте безопасный настой.

Если вы выращиваете спаржевую фасоль, то сбор урожая начинайте сразу, как только сформируются первые стручки. Можно собирать и в фазе молодых фасолин, и когда стручки начинают подсыхать.

Зеленую молодую фасоль удобно хранить в морозильных камерах. А при хранении сухой фасоли, чтобы не завелся долгоносик, лучше использовать герметичные емкости.

Рецептов блюд с фасолью в украинской кухне множество. И главное: красный борщ без фасоли – это не наш борщ.

Горох

Горох, особенно молодой, зеленый, – любимое лакомство моего детства. В те времена он весь был сладким. Только теперь, когда я стал заниматься огородничеством, узнал, что этот горох называют сахарным – его собирают, когда горошины не дозрели. Из лущильного готовят пюре, супы и другие блюда.

Горох – растение холодостойкое, неприхотливое. Сеять его лучше ранней весной, так как семена прорастают уже при 5 °C.

Семена готовят по той же схеме, что и фасоль. Чтобы избавиться от горошин, зараженных долгоносиком, перед посевом их высыпают в крепкий соляной раствор. Поврежденные всплывут. Семена, которые осели на дно, вынимают, промывают водой и проращивают. Ранние сорта сеют пророщенными семенами. Можно сеять и подсушенные семена, но обработать их нужно обязательно. Посев гороха проводят несколько раз – с середины апреля до середины мая.

Грунт готовят заранее, с осени. Под перекопку вносят перегной и торф (по полведра на 1 м^2). Весной после перекопки грядку поливают горячим (70 °C) раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). Сеют широко, чтобы растение имело большую площадь питания. Расстояние между рядами – 40 см, между растениями – 5–6 см. Глубина – 2–3 см.

Уход за посевами: прополка, полив, подкормка. Горох любит влажную почву, поэтому, когда весной начинаются суховеи, полив обязателен! Подкормить горох нужно хотя бы 2 раза, если хотите вырастить не просто ботву и стебли. Для подкормки лучше использовать поочередно настой крапивы и куриного помета.

Вредитель гороха – это гороховая зерновка, или брухус. Появляется эта напасть во время цветения, ест цветы и пыльцу, но наибольший вред приносят личинки жука. Они прогрызают молодой горошек, там окукливаются и полностью уничтожают урожай. Как бороться с вредителем? Чтоб узнать ответ на этот вопрос, обратитесь к разделу о вредителях и приготовьте препараты против листогрызущих.

Горох зреет рано, поэтому сбор начинают в конце июня. Затягивать с этим не стоит, чтобы не спровоцировать новый налет зерновки.

Бобы

Нынче бобы не слишком популярная культура среди огородников, а зря. Это едва ли не самая древняя культура. В верованиях наших предков, наряду с чесноком и другими растениями, бобы были охранным средством против нечистой силы. На Гуцульщине существовал обычай: накануне Рождества, на Святвечер, бобы должны были быть поданы как первое отдельное блюдо, а хозяйка набирала в ложку жареные бобы и разбрасывала по четырем углам дома, приговаривая: «Это ангелам и душам умерших родственников, которые в эту ночь приходят к нам в гости».

Калорийность бобов в три раза выше, чем картофеля. В народной медицине отваренные в молоке бобы прикладывают к нарывам и фурункулам.

Думаю, я вас уговорил посеять эту замечательную культуру. Сеять бобы нужно в те же сроки, что и горох. Можно обсаживать бобами грядки с помидорами и перцем, тем самым не допуская на пасленовые вредителей, не терпящих запаха этой культуры. Хорошо бобы растут и с огурцами.

Семена готовим по той же схеме, что и фасоль. Лучше сеять рядами с междурядьями 30 см. Расстояние между растениями – 15–20 см, глубина – 5–8 см. Всходят бобы даже при температуре 3–4 °C, при этом молодые росточки выдерживают кратковременные заморозки до –3 °C.

Это в общем-то неприхотливое растение не терпит кислых почв, поэтому лучше под перекопку добавлять золу. Органику обычно вносят за 2–3 года до посева бобов (поэтому так важно вести записи о культурах и удобрениях на огороде). Норма перегноя – ведро на 1 м^2.

Уход состоит в прополке и рыхлении междурядий, а также в подкормке. Подкармливаем (0,5 л перебродившего куриного помета + 2 ст. л. золы на 10 л воды) два раза за сезон: до цветения и через две недели после него. Если лето засушливое, раз в неделю требуется полив.

Бороться с тлей на бобах очень просто: как только боб отцветет, просто отщипывают верхушки, на которых тля поселилась.

Урожай бобов начинают собирать, когда стручки станут мясистыми. Сбор проводят каждую неделю. Когда все бобы сорваны, можно подрезать растение и обильно полить, тогда через три недели растение зацветет повторно и даст урожай молодых бобов.

Зелень на огороде

Как только сойдет снег, наступает время зеленных культур. Весна – время авитаминоза, вот тут-то нам на помощь и приходят зеленные и пряные культуры. Ценность таких овощей в том, что благодаря короткому периоду вегетации они дают продукцию почти сразу после посева в тепличках и даже на подоконниках.

Кресс-салат

Пожалуй, самая неприхотливая из зеленных культур, холодостойкая, скороплодная, к тому же очень витаминная – ее зелень насыщена железом, йодом, кальцием. Уже через 18 дней после посева дает товарную зелень. Даже через неделю можно срывать отдельные листья для салата. Употребляют ее свежей в салатах, в качестве гарнира к закускам, варят супы и зеленый борщ.

В открытый грунт сеют сразу, как сойдет снег, во влажную почву. Сеют в ряд через 15 см на глубину 0,5–1 см. Чтобы постоянно иметь кресс-салат на столе, его подсевают через каждые две недели снова и снова аж до середины лета. Это культура короткого дня, поэтому летом ее нужно сеять в тени или притенять.

Кресс-салат неразборчив к почвам – растет там, где посеют, но все же лучше всего чувствует себя в увлажненных притененных местах, потому что в жаркую погоду на солнце он сразу выбрасывает цветоносы. Хорошо отзывается на внесенный перегной.

Уход сводится к прореживанию посевов, рыхлению междурядий и прополке сорняков.

Зелень готова к столу, когда отрастает до 8—10 см. Благодаря тому что в зелени кресс-салата присутствует горчичное масло, она имеет особый специфический вкус. Гурманы оценят.

Салат овощной

Очень скороспелая культура. Мясистые, сочные листья растения используют в различных салатах. Особенно популярна культура в питании спортсменов, потому что почти мгновенно наполняет организм витаминами и помогает восстанавливаться после соревнований. Имеет и лечебные свойства – мочегонные и послабляющие (помогает при запорах). Салаты используют как диетический продукт, при различных болезнях желудочно-кишечного тракта и диабете.

На огородах выращивают две разновидности салата – листовой и кочанный. Также сорта салата можно разделить на ранние и поздние.

Семена под посев готовить очень просто. Замачиваем на 20 минут в растворе марганцовки (3 г на 1 л воды), затем промываем и просушиваем до сыпучести. Сеют салат в самые ранние сроки. В открытом грунте посевы желательно прикрыть пленкой или каркасом с натянутой пленкой. Для непрерывного употребления салата его подсевают с интервалом в две недели.

Почва должна быть удобренной (1 ведро перегноя на 1 м^2) и разрыхленной. Сеем салат на выровненную грядку в канавки с междурядьями 15 см на глубину 1–1,5 см. После всходов прорываем, оставляя самые сильные растения через 3–5 см. Если же сеем кочанный салат, то расстояние между рядами увеличиваем до 25 см, а между растениями – до 10 см.

Уход сводится к поливу и рыхлению междурядий. Это едва ли не единственная культура, где можно сэкономить на трудозатратах и не делать подкормок. Для роста салата все необходимое уже есть в земле. Зелень готова через три недели после посева.

Укроп

Укроп люди используют очень давно как лечебное и огородное растение. Можно смело сказать: кухня без укропа – не кухня. Ни супы, ни соленья не обходятся без него. Выращивать культуру очень просто, это холодостойкое растение, которое прекрасно себя чувствует как в открытом, так и в закрытом грунте. Сеют укроп и под зиму.

Весной укроп сеют очень рано. Грядку готовят с осени, добавляя под перекопку по полведра перегноя на 1 м^2. Весной грядку выравнивают металлическими граблями и делают ряды с междурядьями 25 см и глубиной 1,5–2 см. Перед посевом семена пробуждают, замочив в теплой воде на 25 минут. Затем раскладывают на бумаге, чтобы просохли, и высевают в канавки, политые водой. Для того чтобы все лето есть душистую зелень, укроп подсевают с интервалом 4–5 недель.

Укроп срезают до формирования цветоносов. Это хороший товар на рынке, поэтому лишний можно продать или высушить на зиму. Семенные зонтики используют как пряность при солении.

Рукола

Эта сравнительно новая на наших огородах культура уже пришлась по душе огородникам. Имеет прекрасный вкус, используется как салатная зелень и как приправа к мясным блюдам.

Растение скороплодное, как и большинство зеленных культур, богатое витаминами и минеральными солями, в частности йодом и калием.

На зелень руколу сеют в несколько приемов – через каждые две недели. Семена не нуждаются в особой обработке, но замочить в марганцовке на 20 минут не помешает. Далее подсушиваем и сеем в рядки глубиной 1–1,5 см и с междурядьями 15–20 см.

Грунт готовить, как и под укроп. Уход – прополка и полив.

Зелень срезают, когда растение достигнет 10–12 см.

Шпинат

Почти забытая культура сейчас получила вторую жизнь, так как вошла в моду среди гурманов. Это одна из немногих зеленных культур, которую употребляют в пищу в сыром и вареном виде. Шпинат ценится за высокое содержание витаминов, а по содержанию белка его приравнивают к коровьему молоку. Кроме того, в зеленых листьях целая аптека. Благодаря высокому содержанию железа он незаменим при болезнях крови и сердца и вообще повышает иммунитет организма.

Культура скороплодная, уже за 20 дней вы можете получить товарную зелень. Сеять можно на свободных грядках в качестве предшественника для культур позднего посева. К почвам неприхотлив, холодостоек, выдерживает кратковременные заморозки.

Семена сеют в начале апреля с междурядьями 15–20 см, неглубоко (до 1,5 см). Возможен летний посев (в конце июля) на позднюю зелень. Практикуются и озимые посевы, но грядку нужно закрыть соломой или перегноем.

Чтобы шпинат дал хорошую товарную зелень, его обязательно нужно поливать раз в неделю и подкормить через 2 недели после всходов (0,5 л коровяка на 10 л воды).

Щавель

Было бы несправедливо не упомянуть в книге о щавеле. Он стал знаменит не только благодаря зеленому борщу, но и как лекарственная культура. Издавна его употребляли как кровоостанавливающее, вяжущее средство при лечении лихорадки, цинги, ревматизма, для улучшения пищеварения. Отвары из корня щавеля улучшают обмен веществ. Но об этом помнят разве что знахари-травники, мы же в первую очередь любим щавель из-за зеленого борща.

Щавель – многолетняя культура, поэтому для него обычно отводят место на границе огорода. Можно посеять щавель как заграждение от малины, чтобы не лезла в огород. Агротехника выращивания очень проста. Сеять нужно ранней весной в еще мокрую землю. Перед посевом внесите перегной (полведра на 1 м^2) и перекопайте. Расстояние между рядами – 20 см, глубина заделки – 1,5 см. Когда сформируются 3 настоящих листочка, щавель прорывают, чтобы расстояние между растениями было 5–6 см. Теперь осталось только пропалывать и очищать междурядья.

Срывайте листья, когда растение достигнет 10 см. И варите борщ на здоровье, раздавайте родственникам, несите на базар. Кстати, после майских праздников щавель на рынке расходится как горячие пирожки, видимо, не только вы любите щавелевый борщ.

После того как срезали листья, подкормите растения (0,5 л перебродившего куриного помета + 1 ст. л. золы на 10 л воды).

Зимой можно выращивать щавель в теплицах, тогда и рыночная цена значительно выше.

Эпилог

Вот вы и дочитали книгу до конца. Возможно, местами было скучновато, но и жизнь не мед. Однако мы всегда можем найти что-то приятное в самой обычной, рутинной работе на земле. Огородничество – это наука, наука успеха. Когда из маленького, невзрачного семени мы благодаря своему труду и любви выращиваем полезные, вкусные, сочные плоды, мы понимаем, что все в этом мире имеет свою цену. Имеет цену наш труд, наша настойчивость, наши знания, знания наших дедов, которые трудились на этой земле, знания ученых-агрономов. И не нужно проходить весь этот путь познания самостоятельно, учась на своих ошибках. Надо просто читать книги. И если благодаря моему труду вы узнали для себя что-то интересное и полезное, я буду несказанно рад. Хочу завершить книгу тем, что мы, украинцы, просто обязаны стать успешными и использовать со знанием дела наши Богом данные земли. Удачи вам!

Рекомендованная литература

Акулова Н. И., Пантиелев Я. Х. Цветная капуста. – М.: Россельхозиздат, 1980.

Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А. Помидоры. – М.: Россельхозиздат, 1980.

Ганичкина О. А. Подарок садоводам и огородникам. Полное энциклопедическое издание. – М.: Славянский дом книги, 2004.

Константинов Л. К. Защита сада от резких колебаний температуры и заморозков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985.

Любителеві домашнього консервування / А. С. Жвалевський, З. П. Камнєва, Л. І. Марчук та ін. – К.: Техніка, 1972.

На допомогу городникам / Г. Л. Бондаренко, М. О. Скляревський, Ф. А. Ткаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1986.

Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. – Прага: Артия, 1977.

Шуин К. А. 70 видов овощей на огороде. – Минск: Урожай, 1978.

Content

Василий Тыбель
Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба

Предисловие

Часть первая Теория огорода

Ода почве

Классификация почв

Как улучшить состояние почвы

Народные средства защиты овощных культур

Агротехнические способы

Физико-механические способы

Раунд первый – растения против вредителей!

Отвар полыни

Настой ромашки лекарственной

Настой лопуха

Отвар белены черной

Настой живокоста (окопника)

Отвар паслена черного

Отвар молочая

Настой ботвы картофеля

Настой болиголова пятнистого

Отвар горца птичьего (спорыша)

Настой табака

Отвар табака

Табачный порошок

Отвар луковой шелухи

Отвар пижмы обыкновенной

Настой пижмы

Настой пасынков помидоров

Настой перца острого

Настой дурмана обыкновенного

Настой перепрелого сена от мучнистой росы

Средства из чеснока

Смешанные посевы

Раунд второй – насекомые против насекомых!

Раунд третий – животные против насекомых!

Игра в одни ворота – химия против насекомых!

Борьба с сорняками

Экологические методы борьбы с сорняками

Химические методы борьбы с сорняками

Размещение огородных культур на участке

В тесноте, да не в обиде

Календарь огородных работ

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Выращивание ранних овощей… где угодно

Огурцы

Помидоры

Лук

Перец

Редис

Зелень петрушки и сельдерея

Выращивание на гидропонике

Часть вторая Практическое огородничество

Картофель

Посадочный материал

Подготовка к посадке

Подготовка грядок

Посадка картофеля

Уход за картофелем

Сбор и хранение урожая

Вредители и болезни картофеля

Помидоры

Сорта помидоров

Выращивание рассады

Подготовка грядок

Высадка в открытый грунт

Выращивание помидоров

Выращивание помидоров вниз головой

Вредители и болезни помидоров

Сбор урожая

Огурцы

Условия роста огурцов

Посев огурцов

Выращивание огурцов в условиях закрытого грунта

Выращивание огурцов на теплой грядке

Самый простой способ выращивания огурцов

Вредители и болезни огурцов

Сбор урожая

Хранение и консервация огурцов

Огурцы соленые

Консервированные огурцы (эксклюзивный рецепт)

Консервированные огурцы (рецепт из маминой книги 1972 г. выпуска «Любителеві домашнього консервування»)

Огородные культуры – родственники огурца

Капуста

Белокочанная капуста

Выращивание

Сбор урожая

Вредители и болезни

Переработка и консервирование Квашеная капуста (рецепт из маминой кулинарной книги)

Краснокочанная капуста

Цветная капуста

Другие виды капусты

Перец

Сладкий перец

Условия роста

Выращивание рассады

Высадка в открытый грунт

Уход

Вредители и болезни

Рецепты из маминой кулинарной книги Перец сладкий натуральный

Перец в томатном соке

Красный острый перец

Лук и чеснок

Лук-севок

Лук из севка

Другие виды лука

Чеснок

Корнеплоды

Морковь

Сельдерей

Петрушка

Пастернак

Столовая свекла

Редис

Репа

Пан Тыква и его родня

Сам пан Тыква

Цукаты (рецепт из маминой книги)

Кабачки и патиссоны

Икра кабачковая домашняя (рецепт из маминой книги)

Арбузы и дыни

Бобовые

Фасоль

Горох

Бобы

Зелень на огороде

Кресс-салат

Салат овощной

Укроп

Рукола

Шпинат

Щавель

Эпилог

Рекомендованная литература