Гончарова Татьяна Афанасьевна

«"ЛАСКОВЫЕ СЕТИ" — КРУЖЕВА ФИЛЕ»

Власова Ольга Владимировна

«ВЕСЕЛАЯ АППЛИКАЦИЯ»

Иванова Вера Васильевна

«ПУХОВЫЙ ПЛАТОК ДЛЯ ПУШИСТО-СНЕЖНОЙ ЗИМЫ»

Ильин Виктор Васильевич

«МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ»

Ржевский Лев Николаевич, Тимофеев Михаил Михайлович

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РУЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕЛЕЖЕК»

---

Приложение

«ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ» + Приложение

(02)∙1998

Подписная научно-популярная серия

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

«Ласковые сети» — кружева филе

Т.А. Гончарова

Филе — старинный вид рукоделия, состоящий в плетении сеток и вышивании по ним. Оно делится на простое и вышитое.

Простое филе — плетение сеток для различных салфеток, накидок, кружев, дорожек, скатертей, сумок, гамаков и пр.

Вышитое филе — вышивание по сетке узоров различными швами, придающими сеткам изящный кружевной вид.

Техника филейных сеток заимствована из плетения рыболовных сетей, но выполняются они более мелкими и из тонких нитей.

Филейная вышивка обычно выполняется на более мелких сетках, рисунок подбирается такой, чтобы он не заполнял весь фон, для придания изделию большей прозрачности. Вышивка сеток бывает филейной и гипюрной. Для вышивки используют 2–3 вида наиболее плотных швов.

Гипюрная вышивка делается на сетках с более крупными клетками. Рисунок при ней обычно заполняет почти весь фон изделия.

Сетки плетутся из хлопчатобумажных, льняных и шелковых нитей, шнуров и тесьмы в зависимости от вида изделия. Нитки должны быть не слишком крученые. Для тонких гипюрных и филейных работ обычно плетут сетки из белых катушечных ниток № 10, 30, 40. Толстые сетки плетут из ниток № 0, 1, 2, чаще используются белые нитки, но могут быть использованы и цветные или различные комбинации.

Гипюрные изделия рекомендуется стирать натянутыми на пяльцах, щеткой, смоченной в мыльной воде, после чего прополаскивать в чистой теплой воде; белые изделия подсинивают. Для подкрахмаливания протирают изделие тканью, смоченной густым крахмалом. Филейные изделия стирают обычным способом.

Инструменты и приспособления для плетения сеток

Для плетения сеток нужно иметь следующие инструменты и приспособления: челнок, пластинку или стерженек, тяжелую подушку (рис. 1).

Рис. 1

Челнок (игла) — это металлическая или деревянная пластинка или стерженек с концами вилообразной формы. На челнок наматывают нитки, из которых плетут петли.

В зависимости от назначения сетки, толщины ниток и величины петли применяют челноки разных видов и размеров (номеров). Длина челноков 200–350 мм, толщина 2–7 мм.

Пластинка (дощечка) или стерженек, на которые нанизывают петли, бывают металлические или деревянные. Размеры пластинки или стерженька тоже зависят от назначения сетки, толщины нитки и нужной величины петли. Чем мельче сетка, тем тоньше должен быть стерженек.

Челноки и пластинки (или стерженьки) должны быть с гладкими, закругленными и отполированными краями, чтобы петли не цеплялись, были ровными и хорошо скользили.

Подушка применяется как опора для работы. К подушке прикрепляют вспомогательную петлю из шнура или крепкой нитки, а к петле привязывают нитку челнока. Опора должна быть тяжелой, устойчивой, чтобы она при натяжении сетки не сдвигалась.

Вместо подушки применяют другую опору — спинку кровати или тяжелого стула.

Челнок № 1 (рис. 1,а) применяют для плетения сеток к детской кровати. Челнок изготовляется из березы, клена, липы, сосны. Один конец челнока расширен, заострен и имеет вырез с язычком; другой имеет вилообразную форму.

Рис. 1,а

Пластинка к челноку № 1 подбирается деревянная. На рисунке указаны размеры челнока № 1 и пластинки. Все размеры даны в миллиметрах.

Челнок № 2 (рис. 1,б) применяют для плетения сумок-«авосек». Этот челнок изготовляется из металлических пластинок: стальных, медных или дюралюминиевых. В отличие от челнока № 1 на конце челнока № 2 вместо язычка сделан сквозной разрез. Благодаря ему на челнок можно наматывать больше ниток.

Рис. 1,б

Пластинка к челноку № 2 подбирается металлическая или деревянная толщиной 3–5 мм.

Челнок № 3 (рис. 1,в) применяют для плетения филейных сеток, на которых вышивают узоры.

Рис. 1,в

Челнок изготовляется из стальной нехрупкой проволоки диаметром 2–3 мм. Концы челнока с обеих сторон имеют одинаковую вилообразную форму. Кончики вилок должны плотно соприкасаться, чтобы во время плетения сетки они не цеплялись за нитки связанных петель. Стерженек к челноку № 3 подбирается в виде круглой палочки толщиной 4–6 мм.

Челнок № 4 (рис. 1,г) применяют для плетения тонких сеток с петлями (клетками) малого размера. На этих сетках вышивают кружева, прошивки, салфетки и т. п. Челнок изготовляется из стальной проволоки толщиной. 1,5–2 мм. Челнок № 4 по виду почти не отличается от челнока № 3. Разница состоит только в размере.

Рис. 1,г

Стерженек к челноку № 4 подбирается в виде круглой палочки, но более тонкой, чем к челноку № 3.

Подготовительные работы для плетений сеток

Прежде чем приступить к плетению сетки, нужно намотать нитки или тесьму на челнок. Нитки или тесьма должны быть намотаны равномерно. Челнок надо взять четырьмя пальцами правой руки и прижать большим пальцем.

Нитку привязывают за зубец вилки или накладывают петлей вокруг вилки челнока и начинают наматывать.

Наматывают нитку туго (6–7 оборотов) вокруг челнока по его плоскости. Затем нитку наматывают на одно ребро челнока таким образом, чтобы нить ложилась в виде восьмерки, т. е. крест-накрест. После 6–7 оборотов челнок поворачивают на другую сторону и наматывают нитку на другое ребро таким же способом.

Толщина намотанного челнока должна соответствовать величине петли (клетки) сетки, т. е. челнок с намотанными на него нитками должен свободно проходить через петли (клетки) сетки. Кроме того, толщина намотки челнока должна соответствовать ширине применяемой для данной сетки пластинки или стерженька. Если на челнок намотано слишком много ниток, то при плетении петли будут растягиваться и сетка не получится равномерной. Если же намотано слишком мало ниток, то в изделии будет много узлов от частого наматывания ниток на челнок.

После намотки челнока можно приступить к плетению сетки.

Плетение сеток

В различных сетках петли имеют разную форму.

В сетках для детских кроватей, сумок-«авосек» и других углы петель немного вытянуты (косоугольные).

Петли в сетках для филейных и гипюрных работ имеют квадратную форму.

Первую петлю делают одинаково для всех сеток, а следующие петли выполняют по-разному. Легче всего плести сетки из крупных петель. Поэтому начинать учиться плести сетки надо не из ниток, а из шнуров или тесьмы. Из этих материалов плетут сетки для детской кровати или сумки-«авоськи», т. е. изделия с косоугольными петлями. Только научившись плести их, можно приступать к плетению тонких сеток, с квадратными петлями.

Плетение сеток с косоугольными петлями

Петля образуется при помощи челнока, пластинки или стерженька. Плетение первой петли можно разделить на 10 приемов.

Прием 1-й (рис. 2).

Рис. 2

Из шнура или прочной нитки делают большую (вспомогательную) петлю (в 15–20 см). Эту петлю прикрепляют к подушке или спинке стула. К петле привязывают нитку челнока. В правую руку берут челнок, прижимают его мизинцем и безымянным пальцами к ладони. Три пальца (большой, указательный и средний) должны быть свободными, чтобы взять нитку челнока или перехватить ее при затягивании узла.

Прием 2-й. В левую руку берут пластинку, зажимают ее между большим и указательным пальцами и держат с небольшим наклоном к среднему пальцу. Затем пластинку подвигают к узелку, где привязана нитка челнока; при этом средний палец должен быть отодвинут от указательного. Нитку 1 кладут поверх пластинки и опускают.

Прием 3-й. Нитку для образования петли 6 обводят вокруг среднего пальца левой руки и пластинки. Поднимают нитку и заводят влево, пересекая сверху нитку 1, лежащую на пластинке. Затем подводят нитку челнока под большой палец левой руки.

Прием 4-й. Большим пальцем слегка отжимают конец нитки. Правой рукой закидывают продолжение этой нитки полукругом вверх на петлю а и опускают позади пластинки и пальцев левой руки с тыльной стороны.

Прием 5-й. Средний палец слегка отодвигают от пластинки для более свободного продвижения челнока в образовавшуюся незатянутую петлю б между пластинкой и средним пальцем. Челнок вводят снизу вверх в петлю и во вспомогательную петлю а.

Прием 6-й (рис. 3). Протаскивают челнок через две петли и тянут нитку вверх; мизинец задерживает свободно идущую за челноком нитку — образуется петля в.

Рис. 3

Прием 7-й. Нитку опускают и тянут вниз поверх пластинки. Потом нитку выпускают из-под большого пальца, одновременно освобождая средний палец от петли б.

Прием 8-й. Подвигают пластинку к концу вспомогательной петли. При этом правой рукой продолжают тянуть нитку вниз. Одновременно мизинец левой руки оттягивает петлю в. Правильное оттягивание петли в мизинцем нужно для получения петель одинаковой величины. Петля б туго обвивает пластинку. В результате этих движений на ребре пластинки у конца петли а образуется незатянутый узелок, который прижимают к пластинке указательным пальцем.

Прием 9-й. Правой рукой продолжают тянуть нитку челнока вниз. При этом на мизинце петля в постепенно уменьшается.

Прием 10-й. Мизинец освобождают от петли в и крепко затягивают ее в узел. Первая петля б готова.

Вторую петлю г делают таким же образом (рис. 4–6). Ниткой челнока опять обвивают средний палец и пластинку. Забрасывают нитку полукругом вверх и, повторением ранее описанных движений, плетут петлю г. Затем плетут третью и последующие петли.

Рис. 4–6

В дальнейшем нужно помнить, что сколько будет узлов, столько будет и петель.

Сетку с косоугольными петлями можно плести несколькими способами. Рассмотрим два способа.

Способ 1-й. Первую петлю плетут, как описано выше. Все последующие петли первого ряда плетут так же, как и первую, т. е. нанизывают на большую (вспомогательную) петлю. Готовые петли остаются на пластинке, пока не сплетен весь рад.

Если нужно сделать много петель и все они не помещаются на пластинке, то с нее снимают все петли, кроме двух последних. Рядом с оставшимися на пластинке петлями продолжают плести следующие петли начатого рада. Тогда все петли ряда будут одинаковой величины.

Когда первый рад сетки будет готов, пластинку вынимают, поворачивают вспомогательную петлю с нанизанными на нее петлями (рис. 7) и начинают слева направо плести второй рад петель тем же способом.

Рис. 7

Но при плетении второго ряда челнок проводят не в большую (вспомогательную) петлю, а в петлю первого ряда. Для того чтобы петли получались одинакового размера, нужно следить, чтобы пластинка при начале образования петли была подведена к точке 0 (рис. 8 вверху) петли первого рада. Все следующие рады плетут так же (рис. 8, внизу).

Рис. 8

Способ 2-й. Этот способ отличается от первого тем, что петли первого ряда сетки не нанизывают на вспомогательную петлю, а плетут цепочкой. Цепочку плетут такой длины, какой ширины должно быть изделие (рис. 9, 10).

Рис. 9

Рис. 10

Образуют первую петлю, как описано ранее. Первая петля получилась величиной, равной одному обороту нитки вокруг пластинки, т. е. вдвое меньше петель второго и последующих рядов. В эту маленькую петлю трудно протащить челнок с намотанными на него нитками. Для того чтобы челнок проходил свободно, раздвигают эту первую петлю по шнуру большой вспомогательной петли и увеличивают ее за счет нитки большой петли, вынимают пластинку из первой петли и поворачивают вспомогательную петлю.

К концу первой петли снова подводят пластинку и плетут вторую петлю. Челнок проводят для завязывания узла не во вспомогательную, а в первую петлю; узелок завязывают на конце первой петли. Затем вынимают пластинку из второй петли и делают третью петлю так же, как вторую, и т. д. Так плетут всю цепочку.

Когда цепочка сплетена до нужной длины, шнур, из которого сделана большая вспомогательная петля, вынимают, и цепочка готова. Она служит основанием для сетки.

Нужно помнить, что первая петля цепочки (см. рис. 9) так же, гак и петля из шнура, является вспомогательной. Поэтому после выдергивания шнура эта петля распускается.

Закончив плетение цепочки, ее расправляют так, чтобы петли не были перекручены, и нанизывают их на шнур или толстую нитку, как показано на рисунке 10, вверху. Шнур привязывают снова петлей к неподвижному предмету. Цепочку при этом располагают так, чтобы нитка, идущая от последней петли к челноку, находилась слева.

Далее плетут ряды слева направо, нанизывая все петли ряда на пластинку. Закончив ряд, пластинку вынимают и поворачивают работу так, чтобы последняя петля ряда опять оказалась первой с левой стороны, и плетут следующий рад (рис. 11, внизу). Так, поворачивая работу после образования каждого рада, плетут сетку нужной длины.

Рис. 11

Плетение сетки для детских кроватей

Сетку для детских кроватей обычно плетут при помощи челнока № 1 пластины! шириной в 4–5 см. Из материалов для плетения применяют крученый шнур или прочную тесьму (из шнура сетка получается более красивой).

Начинать плести сетку удобнее с цепочки. В этом случае количество петель цепочки должно соответствовать ширине сетки. Например, плетут цепочку в 20 петель, расположенных в шахматном порядке. Когда цепочка готова, продолжают плести сетку требуемой длины описанным выше способом.

Обычно для плетения всей сетки шнура, намотанного на челнок, бывает недостаточно. После того как кончился шнур, надо взять его еще и опять намотать на челнок. Для этого оставшийся конец шнура надо обрезать так, чтобы от узла остался конец в 3–4 см, а затем к нему надо крепко пришить конец нового шнура. Место скрепления должно быть незаметным и не должно входить в узел следующей петли.

Плетение «авоськи»

Для плетения сумки-«авоськи» применяют челнок № 2 и пластинку шириной 2 см. Материалом для плетения служит тонкая тесьма, сутаж или прочные нитки.

Сумку начинают плести с цепочки (способ ее плетения см. на рис. 9). Цепочку плетут в 25 петель, расположенных двумя рядами в шахматном порядке. В каждом ряду, не считая первой петли, получается по 12 петель с одной и другой стороны. Затем вынимают шнур, из которого была сделана большая вспомогательная петля. Первая петля цепочки при этом распустится.

Затем плетется дно сумки. Продевают шнур в 12 петель цепочки и прикрепляют его к неподвижному предмету. Плетут еще два ряда по 12 петель. Снимают полученную сетку и вытаскивают шнур. Сетку расправляют и снова продевают шнур в 12 петель под узлы между петлями первого и третьего рядов (рис. 10).

Складывают сетку вдвое по продернутому шнуру таким образом, чтобы более короткая часть сетки оказалась впереди (рис. 11). Это и будет дном сумки. Затем продолжают плетение сумки. Шнур в виде петли прикрепляют к неподвижному предмету.

Последняя петля сетки, от которой нитка идет к челноку, должна находиться слева.

При плетении первой петли нового ряда пластинку продевают в последнюю петлю у нитки (рис. 12), а не подводят к низу петли, как это делали при плетении плоской сетки (для детских кроватей).

Рис. 12

Сумку плетут по кругу (рис. 13).

Рис. 13

На пластинку нанизывают не все петли ряда, а столько, сколько можно на ней разместить (примерно 8-10 петель). Затем пластинку вынимают и вновь продевают в последнюю петлю. Так продолжают плести сетку и нанизывать петли на пластинку до тех пор, пока число рядов не будет таким, какой должна быть высота сумки (примерно 17 рядов). Последний ряд плетут из больших петель при помощи деревянной пластинки шириной в 10 см.

Сумка готова, но к ней нужно сплести ручку. Для этого вытаскивают шнур из дна сумки и расправляют ее. Число петель в последнем ряду делят на четыре части. В каждой части должно получиться по 6 петель. Эти петли надо собрать в четыре пучка (рис. 14).

Рис. 14

В один из пучков (например, Г) вплетают ручку (описание плетения ручки дано ниже). Затем соединяют ручку с пучком 2, расположенным на одной плоскости с первым. И одна ручка готова. Таким же образом делают вторую ручку, соединяя вместе оставшиеся пучки 3 и 4, расположенные на другой плоскости.

Ручку можно плести разными способами. Можно крючком сплести из шнура плетешок, но красивее выглядят ручки из обвитого шнура, сложенного в несколько раз. Выполняется это без крючка и других приспособлений.

Берут шнур длиной 2,5 м и складывают его вдвое (рис. 15, 1-й прием), потом протягивают сложенный шнур в один пучок (6 больших петель). Скрепляют пучок 1 петлей из шнура и протягивают его в пучок 2. Для основания ручки отмеряют 16–20 см шнура. Снова протягивают шнур в пучок 1.

Далее надо обвить основание ручки оставшимися концами шнура (рис. 15, 2-й прием).

Для этого делают из одного конца шнура а петлю. Располагают ее с левой стороны основания ручки. При этом конец шнура переместится на другую (правую) сторону основания ручки. Второй шнур б, который также находится с правой стороны ручки, кладут на конец шнура а. Затем шнур б направляют под основание ручки и протаскивают его в петлю. Концы шнура как бы поменялись местами. Тянут оба конца в разные стороны и затягивают петлю.

Далее повторяют прием обвивки, начиная с того же шнура а, петля которого уже будет расположена справа (рис. 15, 3-й прием). Шнур б расположен слева от основания ручки. Снова кладут шнур б на конец шнура а, затем под основание ручки и протаскивают в петлю а. Затягивают петлю и образуют вторые витки.

Так продолжают обвивать основание всей ручки (рис. 15, 4-й прием). Оставшиеся два кончика шнура завязывают узелками за пучок 2 и заправляют в ручку.

Одна ручка готова. Таким же образом делают вторую ручку, и сумка готова (рис. 16).

Рис. 16

В одном углу дна сумки в результате сгиба сетки одна петля получилась больше других. Эту петлю зашивают ниткой.

«Авоську» можно начинать плести с верхней части. Для этого на вспомогательную петлю нанизывают все крупные петли размером в 8-10 см.

Крупные петли плетут при помощи деревянной пластинки шириной в 8-10 см. Следующие 17 рядов плетут по кругу при помощи пластинки шириной 2 см (рис. 17). Затем для получения дна сумки соединяют обе стороны последнего ряда сетки.

Рис. 17

Плетут петлю, пропуская челнок через петлю одной стороны сетки. Не затягивая этой петли, вытаскивают пластинку. Потом затягивают петлю до величины, вдвое меньшей обычных петель. Далее делают петлю, пропуская челнок через петлю другой стороны сетки. Не затягивая этой петли, вытаскивают пластинку, затягивают петлю до величины, вдвое меньшей обычных петель. Далее делают петлю, пропуская челнок через петлю другой стороны сумки. Вынимают пластинку, затягивают новую петлю, уменьшая ее вдвое, и затягивают узелок петли. Так соединяют все петли до конца.

В результате обе стороны «авоськи» будут соединены петлями такого же размера, как и другие (рис. 18).

Рис. 18

Плетение сетки для волос

Сетку для волос плетут из тонких ниток косоугольными петлями. Для плетения ее применяют челнок № 3 и круглый или граненый карандаш.

Сетку плетут, нанизывая на вспомогательную петлю 22 петли. Поворачивают работу и плетут еще ряд петель. Раздвигают каждую петлю первого ряда по шнуру, для того чтобы челнок проходил свободно. С тем же числом петель плетут еще 43 ряда. Так получается квадрат со стороной в 22 петли. Расправляют полученную сетку по краям со всех четырех сторон и в каждую петлю продергивают тоненькую резинку и завязывают ее узелком. Сетка готова.

Плетение сеток с квадратными петлями

Сетки с квадратными петлями (клетками) удобны для выполнения на них различных вышивок. Вышитые сетки в виде прошивок, кружев, салфеток, дорожек и других изделий широко применяются в домашнем быту.

В зависимости от назначения сетки плетут различной формы: квадратной, прямоугольной, в форме рамки и др.

Плетение сетки квадратной формы

Сетки квадратной формы плетут для салфеток, скатертей, накидок.

До плетения сетки надо намотать нитки на челнок. При этом надо учитывать, что при плетении сеток с квадратными петлями крайние петли получаются маленькими. Для того чтобы челнок свободно проходил через них, нужно наматывать на него немного ниток. Например, нитки № 10 наматываются в 20–25 оборотов.

Для плетения сетки надо рассчитать требуемое количество клеток с учетом размещения узора. Необходимо с каждой стороны сетки оставить запасными 1–2 ряда для впяливания сетки в пяльцы.

Сначала плетут петлю 1 (рис. 19), как описано выше.

Рис. 19

Это петля вспомогательная, так как она в сетку не войдет. Вынимают пластинку из петли, поворачивают работу и плетут еще петлю 2 (рис. 19). Ее затягивают узелками за конец петли 7. Получились две петли: одна маленькая 1 наверху и одна большая 2 ниже. Поворачивают работу и в третьем ряду (рис. 19) плетут две петли 3 и 4, привязывают каждую из них к низу петли 2. Снова поворачивают работу и плетут три петли 5, 6 и 7 (рис. 20, слева).

Из них петли 5 и 6 — большие, а петля 7 — маленькая. Опять поворачивают работу и плетут в пятом ряду четыре петли 8, 9, 10 и 11 (рис. 20, справа).

Рис. 20

Петля, прибавляемая в конце каждого ряда, получается вдвое меньше предыдущих петель этого же ряда. Плетение каждого нового ряда начинают с маленькой петли б (рис. 21, вверху), последней в предыдущем ряду или первой при поворачивании работы. Поэтому, когда на челноке намотано много ниток, его трудно протащить через эту маленькую петлю.

Рис. 21

Для того чтобы челнок легко прошел через эту петлю, надо при образовании первой петли следующего ряда узелок маленькой петли сдвинуть вверх по петле предыдущего ряда. Затем, когда челнок протянут, необходимо, прежде чем затянуть узелок новой петли, опустить вниз узелок маленькой петли. Тогда первая петля нового ряда не будет меньше других петель.

Так продолжают плести до половины квадрата, прибавляя в конце каждого нового ряда по одной петле, отчего сетка получается в форме треугольника.

Петли прибавляют до тех пор, пока их число не будет на одну петлю больше, чем требуется по узору, рассчитанному для выживания. Когда такой ряд (на одну петлю больше) сплетен, поворачивают работу и плетут один ряд без прибавления петель (рис. 22).

Рис. 22

Затем начинают плести сетку с убавлением по одной петле в каждом ряду. Для этого в конце каждого ряда две петли соединяют одним узлом, т. е. при образовании последней петли ряда челнок вводят сразу в обе петли (рис. 23).

Рис. 23

Продолжают плести сетку (рис. 24) и сбавлять петли до тех пор, пока в ряду не останутся две петли.

Рис. 24

Их надо соединить следующим образом: стерженек и пальцы обводят ниткой, затем протаскивают челнок через обе петли. Но прежде чем затянуть узелок, надо стерженек вынуть, не спуская петли с мизинца. Мизинец освобождают, подтягивают нитку челнока к концу двух петель и затягивают узелок. Квадратная сетка готова.

Обычно нитки, намотанной на челнок, не хватает на всю сетку. Для продолжения плетения надо снова намотать на челнок нитку и привязать ее конец к кончику нитки, оставшейся на сетке (рис. 25).

Рис. 25

Узел завязывают прочно, чтобы при натягивании сетки он не разорвался. Кончик надо оставлять небольшим, чтобы он с узлом от привязанной нитки не прошел в петлю. Оставшийся кончик нитки вместе с узлом должен быть длиной примерно в половину петли (рис. 26).

Рис. 26

Плетение сетки прямоугольной формы

Для дорожек, подзоров к кроватям, штор и других изделий нужны сетки не квадратной, а прямоугольной формы, но петли этих сеток должны быть квадратными. Способ вязания прямоугольных сеток вначале такой же, Как и сеток квадратной формы.

Начинают плести треугольник, прибавляя в конце каждого ряда по одной петле.

Число петель в последнем ряду треугольника должно быть на две петли больше числа петель по ширине изделия.

Когда треугольник будет сплетен, к одной из его сторон привязывают цветную нитку. На этой стороне петли будут прибавляться. Повернув изделие, плетут один ряд без прибавления и убавления петель. Далее плетут один ряд, прибавляя в конце его одну петлю (на той стороне, где привязана цветная нитка). Затем плетут следующий ряд, убавляя в конце его по одной петле, т. е. последняя петля ряда образуется, как описано выше, протаскиванием челнока с нитью в две соединенные вместе петли.

В результате прибавления по одной петле с одной стороны и убавления с другой число петель в каждом, ряду сетки остается одинаковым.

Таким способом продолжают плести сетку до требуемой длины изделия.

На рисунке 27 показана часть сетки для дорожки. Сторона, на которой петли прибавлялись, получилась длиннее, а сторона, на которой петли убавлялись, — короче.

Рис. 27

После того как большая сторона сетки получилась заданной длины, заканчивают плетение недостающего угла. Его плетут убавлением петель с обеих сторон сетки, как при плетении второй половины квадрата.

Ниже приведен пример расчета плетения сетки для дорожки.

Ширина дорожки (примерно) — 30 см, длина — 80 см. Количество петель по ширине — 40, по длине — 107. Плетут треугольник, в последнем ряду которого будут 42 петли. Плетут один ряд без прибавления петель. Продолжают плетение по описанному выше способу для сетки прямоугольной формы. Когда на длинной стороне сетки получилось 107 петель, петли начинают убавлять с обеих сторон. Заканчивают плетение дорожки так же, как при плетении прямоугольной сетки.

Плетение сеток различной формы

Филейные сетки плетут не только квадратной или прямоугольной формы. Сетки для кружев, предназначенных для отделки детских простынок, наволочек, скатертей, носовых платков и других изделий, плетут различной формы. Сетки бывают в форме рамки или уголка.

Сетку в форме уголка (рис. 28, слева) плетут в определенной последовательности. Начинают с одной петли, как и сетку квадратной формы, прибавляя по одной петле в конце каждого ряда. Когда будет сплетен треугольник а, петли последнего ряда делят на две части в точке 0. От точки 0 плетут полоску б нужной длины уголка. Для этого прибавляют по одной петле в конце ряда с внешней стороны полосы и убавляют по одной петле в конце ряда с внутренней стороны полосы. Остается закончить треугольник в. Его плетут, убавляя петли в конце каждого ряда так, как при плетении второй половины квадрата.

Закончив одну полосу, обрывают нитку и привязывают ее к середине треугольника за столбик клетки второй половины треугольника. Первую петлю полосы делают, протаскивая нить через первую петлю с внутренней стороны. Плетут часть г второй горизонтальной полосы. Прибавляют в конце каждого ряда по одной петле с внешней стороны полосы и убавляют по одной петле с внутренней. Часть д заканчивают так же, как и в первой полосе — убавлением петли с обеих сторон.

Сетку в форме буквы П (рис. 28, справа) плетут в следующей последовательности: части сетки а, б, в, г плетут так же, как и для сетки в форме уголка. Затем плетут часть д правой полосы, убавляя по одной петле с внутренней стороны. Часть е плетут, убавляя петли в конце каждого рада. Сетка такой формы применяется для кружев, которые пришиваются с трех сторон простынки, скатерти и других изделий.

Рис. 28

Сетку в форме рамки (рис. 29) применяют для окаймления носовых платков, салфеток, покрывал и вставок в наволочки. Начинают плести такую сетку также с угла. Вначале плетут треугольник а с прибавлением петель в каждом ряду. Закончив плести последний ряд треугольника (количество петель в нем должно быть на две петли больше количества петель в двух полосках), плетут часть б, прибавляя по одной петле с внешней стороны и убавляя по одной петле с внутренней стороны. Затем плетут часть в, потом часть г и часть д. После этого плетут треугольник е, сбавляя петли в каждом ряду.

Рис. 29

Ниже приведены примеры расчета плетения сеток разной формы. Сетку для кружев к детской простынке плетут из катушечных ниток шестисложных от № 10 до 40. Для плетения берут челнок № 4 и стерженек толщиной 2–3 мм. Чтобы лучше усвоить плетение кружев для простынки, рекомендуется сначала сплести маленькую сеточку с полосами в пять петель. Надо сплести треугольник в 12 петель по диагонали, разделить его на две части, а затем плести отдельно каждую полосу.

Сетка для уголка большого размера плетется так: начинают плести с одной петли треугольник, прибавляя в конце каждого ряда по одной петле, как и для получения квадратной сетки. В последнем ряду треугольника должно быть 82 петли по диагонали (если сетку плетут с мелкими клетками в 2 мм). Затем, повернув работу, плетут только 41 петлю. Поворачивают работу и плетут 42 петли, прибавляя на конце одну петлю. Снова поворачивают работу, вынимают стерженек и плетут 41 петлю. Две последние петли, как уже известно, завязывают одним узелком. И так продолжают плести до нужной длины сетки.

(Продолжение следует)

Пуховый платок для пушисто-снежной зимы

В.В. Иванова

Помнятся мне солнечные июльские они советской литературы в Оренбуржье. Писатели и поэты, гости нашего края, побывали на неоглядных полях спеющей пшеницы и в студенческих аудиториях, в забоях Гайского медного рудника и в зеленой прохладе заповедного Бузулукского бора, на знаменитом газовом промысле и в заводских цехах Южуралмаша… Вдоль и поперек изъездили землю дважды ордена Ленина Оренбургской области, богатую хлебом и металлом, нефтью и газом, солью и яшмой.

Когда настала пора расставанья, зашел разговор о сувенире. Что приобрести на память о хлебосольной оренбургской земле?

И вдруг, словно сговорившись, все единодушно назвали этот сувенир.

Оренбургский пуховый платок.

Дышала на дворе июльская жара, а от ажурных белых «паутинок», казалось, пахло снегом, январская морозная узорь их радовала глаз, и кто-то уже читал знакомые стихи:

Меня закрывает от старых нападок

Пуховый платок твоего снегопада…

Во многих селениях Оренбуржья о пуховом платке говорят как о привычном и обыденном. Да и вязка его не представляет тайны: чуть ли не в каждом сельском доме платки вяжут. На мои расспросы некоторые мастерицы так и отвечали:

— У нас тут всегда платки вязали, и мы теперь вяжем…

— Да что о нем говорить? Всюду он известен, наш красавец. По радио небось каждый день про него поют:

И тебя, моя мама, согреет

Оренбургский пуховый платок.

Известен? Привычен?..

Но отчего же тогда всякий раз обновленно светлеет и радуется душа, отчего охватывает тихий трепет нежности и умиления, когда берешь в руки оренбургский ажурный пуховый платок?

По какому праву он навсегда «вселился» в Ленинградский музей этнографии и в павильон ВДНХ, в Москве?

Отчего желанным экспонатом входит в залы международных выставок произведений декоративно-прикладного искусства и изделий народных умельцев? Почему так страстно охотятся за ним заморские щеголихи, а композиторы и поэты слагают о нем песни?

Где истоки этой неветреной славы? Когда и кто впервые начал вязать пуховые платки?..

Начни вот так спрашивать, дознаваться — много вопросов набежит. А где взять ответы?

Вологодское кружево, расписная хохломская утварь, богородская деревянная игрушка, изделия кубачинских златокузнецов и мастеров Палеха, абрамцево-кудринская резьба… Об этих народных художественных промыслах написано много. Оренбургский пуховый платок, как ни странно, не стал пока предметом серьезных исследований.

Областной бибколлектор и фонды госархива помогли мне поднять, приблизить к себе почти все материалы, в которых так или иначе упоминается о пуховязальном деле в Оренбургском крае.

Пожелтевшие страницы газет, рукописных трудов… Вот отчеты секретаря Оренбургского губернского статистического комитета, выписки из «Трудов Вольного экономического общества», датируемые 1766 годом, полуистлевшая папка с деловыми письмами царских коммерсантов-животноводов, посетивших в разное время Оренбуржье. Любопытны исследования географа и историка Петра Ивановича Рычкова, путевые заметки о пуховязальном промысле Софьи Давыдовой, переписка оренбургского губернатора с чиновниками из Главного управления землеустройства и земледелия России, с министром внутренних дел…

Эти и некоторые другие архивные источники — каждый и все вместе — говорят о том, что оренбургское пуховое козоводство тесно связано с возникновением и ростом пуховязального промысла в крае. Издавна шло так: укреплялся промысел, повышались спрос и цена на козий пух — увеличивалось поголовье коз. И наоборот.

Первые сведения об изделиях из козьего пуха начали появляться еще в конце XVII века, когда русские, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением.

Уральских казаков привлекла одежда калмыков и казахов, которые пригоняли на продажу скот и привозили кое-какие продовольственные товары. В лютую стужу и колючий северяк, когда даже русская шуба плохо держала тепло, узкоглазые калмыки гарцевали на своих низкорослых лошадках в легкой с виду одежде из козьих шкур и войлока. Целодневно в степи, под открытым небом…

«Как же они терпят такой холодище собачий в своей скудной одежонке?» — дивились казаки.

Дивились до той поры, пока не обнаружили, что под легкими шубейками у скотоводов теплые поддевки-телогрейки и шарфы, связанные из мягкого шелковистого пуха, начесанного с коз. Возьмешь в руки такой шарф — невесом и неслышен, но укутаешь им шею и плечи —

благодать: такое легкое невыдуваемое тепло никакая теплая шуба не подарит.

Изделия из пуха казаки стали выменивать на табак и чай…

— А кто, когда придумал коз чесать? спроса! я однажды знатного чабана совхоза «Туберлинский» Габдрашида Халниязова.

Габдрашид посмотрел на меня снисходительно-добрым взглядом, словно на ребенка, который вдруг решил узнать о том, когда люди стали есть и пить.

— Я всегда, всю жизнь чесал… И дедушка чесал, — скупо сказал Габдрашид как о прописной истине. Потом на его лице появилась виноватая улыбка, в глазах — живой интерес: «Хм… Правда, а кто догадался козу чесать?».

Об этом я справлялся потом у многих чабанов, но толком ответить они не сумели. Вернее сказать, этот вопрос их никогда не занимал, потому что не был для них вопросом. И деды и прадеды коз чесали с той привычкой и необходимостью, с какой пили кумыс и пасли отары.

Но тщательной обработкой пуха не занимались. Зачастую коз не чесали, а стригли. При этом пух смешивался с шерстью. С приходом в казахские и калмыцкие степи русских казаков, проявивших большой интерес к пуховой козе, местное население стало более ценить ее.

А еще существует здесь легенда, рассказывающая о том, что много веков пас чабан коз, брал от них молоко, шерсть, мясо. И невдомек было ему, что главная ценность в оренбургской козе — пух.

Как-то пришли к чабанам-казахам русоволосые усатые казаки, поглядели на отары и говорят: что-де у вас такие козы грязные, лохматые, давайте мы их почешем. Чабаны подивились бескорыстию казаков-добродетелей, разрешили им почесать и увезти с собой очески. На другую весну казаки снова пришли на пастбища и опять за свое: дайте коз почесать. Козоводы догадались, что неспроста казаки к ним ходят. Взамен на пух стали просить табак, ткани… Потом чабаны сами научились чесать пух и возить его в города и станицы. Казаки же собственных коз развели.

Из книги И.С.Уханова «Оренбургский платок».

* * *

Оренбургские вязальщицы достигли в своем мастерстве такого совершенства, что их пуховые изделия без труда можно было продернуть сквозь золотое обручальное колечко. Одна из них — Н.А.Победимова отвечала на вопрос писателя И. С. Уханова, как создаются новые узоры для платков, так:

— С детства так пошло. У нас в семье все вязали… А узоров много всяких, и каждая вязальщица их знает…

— Тогда почему платки по красоте разные?

Наталья Андреевна с минуту сидела молча, потом заговорила с улыбкой:

— Даже из одной муки у одной хозяйки — стряпня никудышная, а у другой — объеденье. Так и с узорами. Издавна набор их известен: «снежинка», «глухотинка», «кошачьи лапки», «крупная малинка», «окошечки», «пшенка», «лучики», «деревчики», «змейки» — все и не перечтешь…

Меня в детстве родная тетка многому научила. Настасья Яковлевна Щепкова. Вот мастерица! Однажды «паутинку» такую связала — сказка! Пять аршин в ширину и столь же в длину. И платок этот в скорлупу гусиного яйца уместила. Вот что вытворяла, милая. Мне до нее — куда! Хоть и дипломов мне много надавали, а вот кабы люди взглянули на платки тетки Настасьи — какой же диплом ей бы преподнести?!

Наталья Андреевна помолчала, разглаживая на коленях пуховый шарфик, с грустинкой продолжала:

— Давно тетка Настасья померла. Но кое-что мне оставила, многое у нее я переняла… Бывало, в крещенские морозы сядем у окна, а на стекле — такое диво: тут и елочки, трилистники, гребешки, веерочки. Всякие росписи, перевити. Толкает меня тетка Настасья под бок: дескать, гляди, примечай, успей запомнить, не то взыграется солнышко и смоет эдакую красоту. Иль вон снежинка. Прилепится к одежде, шустренькая, мохнатенькая, вся в лучиках да узорах. Дыхни на нее — пропала. Капля водички. Летом для глаза тоже много всякой радости. Видали, облака на зорьке такой каемочкой обвяжутся, позолотятся, замрешь глядючи?.. И все же-таки у нас, пуховниц, в основе готовые узоры. Издавна из рук в руки они передаются, многим знакомы.

Понял я со слов Победимовой, что пух и узоры для вязальщиц — те же краски и палитра для художников. Краски есть у всех, а талантливых полотен не столь уж много.

* * *

Итак, вы решили связать пуховый платок. Это несложно, если у вас есть определенные навыки вязания: то есть вы умеете вязать лицевыми и изнаночными петлями, делать накиды, знаете, что такое кромочные петли и т. д. Кроме того, вам будут необходимы некоторые приспособления для обработки пуха. Это электрическая прялка (рис. 1), х/б нити — белые для белого пуха и серые — для серого, две щетки для расчесывания пуха (рис. 2), пяльцы для растягивания уже готового платка (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Пяльцы несложно изготовить в домашних условиях. В простейшем виде они имеют вид квадратной рамки, изготовленной из деревянных реек, на которые набиваются гвоздики из нержавеющей стали. Для удобства гвоздики можно изогнуть в виде крючков. На них вы будете закреплять зубцы связанного платка.

Для белого платка средней величины необходимо 200–250 граммов пуха. Пух моют в теплой воде с каким-либо шампунем. Если шампуня нет, в воде растворяют стиральный порошок. Не бросайте в воду сразу весь купленный пух. Отделяйте его небольшими кусочками и мойте, не сжимая и не выкручивая, а расправляя в воде. Вымыв и прополоскав пух, расчешите его щетками и напрядите на тонкую х/б нить. Таким образом вы получите готовую к вязанию пряжу. Облегчить себе задачу можно, купив уже готовые пуховые нити

Посмотрите на рисунок 4.

Рис. 4

На нем платок условно поделен на зоны: нижняя кайма (на темном фоне), основное полотно с каймой, отграничивающей основное полотно слева и справа (на светлом фоне), верхняя кайма (на темном фоне). Левый угол нижней каймы назовем первым, правый угол нижней каймы — вторым, правый угол верхней каймы — третьим углом и левый угол верхней каймы — четвертым.

Все эти обозначения условны, но необходимо их придерживаться, так как техника вывязывания каймы, основного полотна, первого, второго, третьего и четвертого углов различна.

Вывязывание каймы

Сначала научимся вывязывать кайму, так как, на мой взгляд, это наиболее ответственная часть работы.

Кайму можно вязать как с углами, так и без них, вывязывая только зубцы. Но в последнем случае платок может иметь округленную форму. Вывязывание каймы с углами несколько более трудоемко, но в конечном счете это оправдано, так как платок будет иметь правильную прямоугольную форму. К тому же и вид его будет красивей.

Узор каймы, который здесь дается (рис. 5), условно можно разделить на зубцы (рис. 6), дорожку (рис. 7), основной узор (рис. 8).

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Для того чтобы чувствовать себя в работе более уверенно, я рекомендовала бы связать отдельно образцы этих элементов каймы. Тогда вы сможете легко вывязать наиболее сложный элемент платка — угол каймы.

Образцы элементов каймы лучше всего учиться вязать на х/б или шерстяных нитках спицами № 2,5 или № 3. Этими же спицами лучше всего вязать и белый платок. Серый платок вяжут спицами № 1,5 или № 1,8.

Вывязывание образца зубцов каймы

Зубец каймы (рис. 6) образуется путем постепенного набора на спицу с помощью накидов определенного количества петель. Затем часть петель закрывается, образуя выступ — зубец. Следующий зубец вяжется таким же образом, как и первый. Величина зубца определяется количеством закрытых петель. Чем больше петель закрывается, тем больше будет размер зубца. На спицах № 3 для образования среднего по размеру зубца достаточно закрыть пять петель.

Для образца наберите на спицы 3 петли (1 + 2 кромочные). Кромочные в описании не указаны. В начале ряда кромочную петлю снимают, не провязывая, в конце ряда — вяжут лицевой за переднюю стенку.

Здесь, как и во всей дальнейшей работе, для получения четкого рисунка узора необходимо придерживаться указаний, касающихся способа провязывания петель. Имеет значение и то, как мы снимаем другую кромочную петлю на правую спицу, не провязывая ее. Здесь возможны два способа:

1-й способ. Снимем петлю, вводя в нее правую спицу над рабочей нитью. Рабочая нить все время находится снизу правой спицы.

2-й способ. Снимаем петлю, вводя в нее правую спицу под рабочей нитью. Нить постоянно находится сверху правой спицы.

При вывязывании зубцов снимаем кромочную петлю вторым способом. Лицевые петли провязываем за переднюю стенку. Накиды делаем движением правой спицы к себе и провязываем их лицевыми петлями.

1-й ряд: 1 лицевая, накид;

2-й ряд: все лицевые;

3-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая;

4-й ряд: все лицевые;

5-й ряд: 1 лицевая, накид, 2 лицевые;

6-й ряд: все лицевые;

7-й ряд: 1 лицевая, накид, 3 лицевые;

8-й ряд: все лицевые;

9-й ряд: 1 лицевая, накид, 4 лицевые;

10-й ряд: все лицевые;

11-й ряд: закрываем 5 петель, оставляя на правой спице одну петлю в качестве кромочной, на левой — две петли (1 + 1 кромочная) и продолжаем вязание по описанию первого ряда.

Таким образом мы можем связать полосу с нужным нам количеством зубцов.

Вывязывание образца дорожки каймы

Дорожка отделяет зубцы от основного рисунка (рис. 7). Ее наличие облегчает счет петель при вывязывании зубцов основного рисунка каймы.

Для образца наберите на спицы 6 петель (4 для узора + 2 кромочные). Здесь, как и в предыдущем случае, кромочные в описании рисунка не указаны.

1-й ряд: 2 лицевые за переднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за переднюю стенку;

2-й ряд: и все последующие ряды вяжем как первый ряд, делая накиды движением правой спицы к себе и провязывая их лицевыми петлями.

Вывязывание образца основного узора каймы

Для образца (рис. 8) наберите на спицы 15 петель (13 для узора + 2 кромочные). Кромочные петли в описании не указаны. Лицевые петли вяжутся за переднюю стенку. Накиды делаем движением руки к себе и провязываем их лицевыми петлями. В описании есть моменты провязывания двух петель одной лицевой петлей. В этом случае две петли вместе лицевой вяжутся за задние стенки.

1-й ряд: 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые;

2-й ряд: все лицевые;

3-й ряд: 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые;

4-й ряд: все лицевые;

5-й ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 4 лицевые;

6-й ряд: все лицевые;

7-й ряд: 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых;

8-й ряд: все лицевые;

9-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые;

10-й ряд: все лицевые;

11-й ряд: 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые;

12-й ряд: все лицевые;

13-й ряд: 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая;

14-й ряд: все лицевые;

15-й ряд: 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой;

16-й ряд: все лицевые;

17-й ряд: как первый.

Вывязывание полного образца узора каймы

Рисунок каймы (см. рис. 5) объединяет в себе зубцы, дорожку и основной узор. Свяжите образец, объединяющий в себе все эти элементы. Наберите на спицы 20 петель (1 для зубца, 4 для дорожки, 13 для основного узора плюс 2 кромочные петли).

Кромочные в описании не указаны. Вначале снимайте кромочные вторым способом (спица под нитью), в конце ряда провязывайте их лицевыми за переднюю стенку. Две петли вместе лицевой в узоре дорожки вяжутся за переднюю стенку, в основном узоре каймы — за заднюю стенку (смотри соответствующие образцы).

1-й ряд: 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе за переднюю стенку (дорожка); 3 лицевые, 2 вместе лицевой за зацнюю стенку, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые (основной узор);

2-й ряд: все петли основного узора (13 петель, включая и накиды) провязываем лицевыми петлями; 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые (зубец);

3-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые (основной узор);

4-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые (зубец);

5-й ряд: 1 лицевая, накид, 2 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, наквд, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 4 лицевые (основной узор);

6-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 4 лицевых (зубец);

7-й ряд: 1 лицевая, накид, 3 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых (основной узор);

8-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 5 лицевых (зубец);

9-й ряд: 1 лицевая, накид, 4 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые (основной узор);

10-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 6 лицевых (зубец);

11-й ряд: закрываем 5 петель, 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые (основной узор);

12-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые (зубец);

13-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая (основной узор);

14-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые (зубец);

15-й ряд: 1 лицевая, накид, 2 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой (основной узор);

16-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 4 лицевые (зубец);

17-й ряд: 1 лицевая, накид, 3 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые (основной узор);

18-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 5 лицевых (зубец);

19-й ряд: 1 лицевая, накид, 4 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые (основной узор);

20-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 6 лицевых (зубец);

21-й ряд: 5 петель закрываем, 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 4 лицевые (основной узор);

22-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые (зубец);

23-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых (основной узор);

24-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые (зубец);

25-й ряд: 1 лицевая, накид, 2 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые (основной узор);

26-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 4 лицевые (зубец);

27-й ряд: 1 лицевая, накид, 3 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые (основной узор);

28-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 5 лицевых (зубец);

29-й ряд: 1 лицевая, накид, 4 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая (основной узор);

30-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 6 лицевых (зубец);

31-й ряд: закрываем 5 петель, 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой (основной узор);

32-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые (зубец);

33-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые (основной узор);

34-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые (зубец);

35-й ряд: 1 лицевая, накид, 2 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые (основной узор);

36-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 4 лицевые (зубец);

37-й ряд: 1 лицевая, накид, 3 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 4 лицевые (основной узор);

38-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 5 лицевых (зубец);

39-й ряд: 1 лицевая, накид, 4 лицевые (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых (основной узор);

40-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 6 лицевых (зубец);

41-й ряд: 5 петель закрываем, 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые (основной узор);

42-й ряд: 13 лицевых (основной узор); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые (зубец);

43-й ряд: и все последующие ряды вяжем по рисунку.

Я думаю, вы уже поняли способ вывязывания каймы и в дальнейшем не будет необходимости подробно пояснять, как надо вязать тот или иной ее элемент. Постарайтесь «почувствовать» рисунок и придерживайтесь его контура постоянно. Если где-то окажется лишней петля или, наоборот, петель будет недостаточно, выходите из положения, провязывая несколько петель вместе, набирая петли. Главным для вас должно быть стремление сохранить контур рисунка.

Вывязывание первого угла платка

Прежде чем приступить к вязанию платка из пуховых ниток, я рекомендовала бы сначала связать небольшую салфетку из х/б или шерстяных ниток, способ вязания которой такой же, как и способ вязания платка. Эта, на первый взгляд, «лишняя работа» поможет вам избежать серьезных ошибок в дальнейшем. Кроме того, х/б или шерстяные нитки можно легко распустить, что очень важно для начинающих вязальщиц.

Итак, после того как вы связали образец полного узора каймы, можно приступить к вывязыванию первого угла платка (или салфетки).

Угол платка можно условно разделить на две части: правую и левую. Рисунок обеих частей одинаков. Вязать начинаем одновременно и правую, и левую стороны угла, провязывая между ними разделительную полосу в две петли (рис. 9).

Рис. 9

Предлагаемый способ вывязывания угла заключается в следующем: набрав на спицы минимальное количество петель, необходимых для вывязывания правого и левого зубцов и разделительной полосы между ними (1 для правого зубца, 1 для левого зубца, 2 для разделительной полосы, 2 кромочные петли. Итого 6 петель), и делая накиды, увеличиваем таким образом количество петель на спицах до тех пор, пока не вывяжем полный рисунок каймы (зубцы, дорожку, основной узор) по обе стороны разделительной полосы угла.

Наберем на спицы 6 петель. Кромочные петли в описании не указаны. Петли разделительной полосы подчеркнуты.

1-й ряд: 1 лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 1 лицевая;

2-й ряд: все лицевые;

3-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая;

4-й ряд: все лицевые;

5-й ряд: 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 1 лицевая;

6-й ряд: все лицевые;

7-й ряд: 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид, 2 лицевые, накид, 5 лицевых, накид, 1 лицевая;

8-й ряд: все лицевые;

9-й ряд: 1 лицевая, накид, 7 лицевых, накид, 2 лицевые, накид, 7 лицевых, накид, 1 лицевая;

10-й ряд: все лицевые;

11-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, накид, 2 лицевых, накид, 9 лицевых, накид, 1 лицевая;

12-й ряд: все лицевые;

13-й ряд: закрываем 5 петель, образуя таким образом первый зубец одной стороны угла, и вяжем далее так: 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 12 лицевых;

14-й ряд: закрываем 5 петель, образуя первый зубец другой стороны угла, и вяжем далее: 1 лицевая, накид (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 лицевые; 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 2 лицевые (зубец);

15-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая (зубец); 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка); 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 лицевые, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 2 лицевые (зубец).

Вы видите, что узор угла симметричен относительно разделительной полосы. Набор петель для одной стороны угла идет в четных рядах, для другой — в нечетных. Так удобнее считать петли.

16-й ряд и последующие ряды вяжем по рисунку, продолжая делать накиды около разделительной полосы и таким образом набирая петли для основного узора каймы. После того как наберете на спицу 6 петель после дорожки (описание дается для одной стороны угла — вторая сторона вяжется аналогично), начинайте постепенно вывязывать отдельные элементы основного узора каймы. Для того чтобы начать каждую следующую полосу из накидов в основном узоре каймы, необходимо на спице иметь 4 петли, если считать от разделительной полосы в сторону дорожки. Так, продолжая делать накиды и вывязывая далее элементы основного узора каймы, будем вязать до тех пор, пока не наберем на спицу 13 петель после дорожки до разделительной полосы. Мы должны получить полный узор каймы по обе стороны от разделительной полосы.

После этого одну петлю разделительной полосы переведем на правую спицу (одна сторона угла), а оставшиеся петли переведем на булавку (другая сторона угла) и будем продолжать вязать кайму по рисунку до необходимой ее длины (рис. 9).

Длина каймы определяется количеством вывязанных зубцов. Для платка средней величины необходимо вывязать 19 зубцов, считая от начала угла. После этого можно приступить к вывязыванию второго угла платка.

Вывязывание второго угла платка

При вывязывании первого угла мы одновременно вязали его правую и левую стороны, делая накиды и таким образом увеличивая количество петель по обе стороны от разделительной полосы. При вывязывании второго угла мы будем сначала вязать одну из его сторон, постепенно уменьшая количество петель на спице (рис. 10).

Рис. 10

При этом необходимо также делать накиды около разделительной полосы, чтобы она была четко выделена.

Это можно сделать следующим образом. Чтобы накиды около разделительной полосы угла не увеличивали общего количества петель на спице, перед тем как сделать накид, надо провязать две петли вместе лицевой за заднюю стенку. Довязав ряд до конца и повернув вязание, провязываем накид около разделительной полосы лицевой петлей и потом сразу же провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Так мы уменьшим количество петель на спице на одну петлю. В качестве петель разделительной полосы возьмем две крайние петли. Так будем вязать до тех пор, пока на спице не останется 6 петель. Чтобы угол был более выраженным, не округленным, лучше продолжать вязание и вывязать еще один зубец, после того как будут убавлены все петли дорожки.

И еще одна особенность. Кромочную петлю со стороны разделительной полосы снимайте первым способом, вводя правую спицу под нитью. Тогда разделительная полоса будет выглядеть более четкой и аккуратной.

Закрыв петли последнего зубца, оставим на правой спице 3 петли, а левой спицей движением от себя наберем петли по краю разделительной полосы угла (рис. 10). После этого будем вязать другую сторону угла, делая накиды около разделительной полосы и увеличивая таким образом количество петель на спице. Набрав на правую спицу нужное количество петель (9 или 11), закроем 5 петель, начнем вывязывание дорожки и будем продолжать набирать петли и вывязывать элементы основного узора каймы. То есть здесь мы поступаем так же, как и при вывязывании одной стороны первого угла. Вывязывание второго угла будет закончено, когда на спице наберется 14 петель после дорожки и мы получим полный узор каймы (рис. 11).

Рис. 11

При вывязывании второй половины второго угла, т. е. когда мы увеличиваем количество петель на спицах, надо знать, как поступить с кромочными петлями. Кромочную петлю со стороны разделительной полосы в конце ряда провязываем вместе с крайней петлей на левой спице лицевой за заднюю стенку, в начале ряда снимаем первым способом. Кромочную со стороны зубца провязываем лицевой за переднюю стенку (в конце ряда) или снимаем ее вторым способом (в начале ряда).

Связав второй угол платка, мы закончим вывязывание нижней каймы платка и приступаем к вывязыванию его основного полотна, ограниченного также слева и справа каймой.

Вывязывание основного полотна платка

Для того чтобы набрать петли для основного полотна платка, необходимо петли с булавки перевести на свободную спицу и продолжать набирать петли дальше по краю связанной каймы (рис. 12).

Рис. 12

Чтобы не образовалось утолщение по краю каймы, вводим спицу в петлю движением к себе, в следующую петлю — движением от себя и т. д. После того как все петли по краю каймы будут набраны на спицу, можно (для удобства) провязать их изнаночными петлями (кайму справа и слева вяжут по рисунку) и только после этого приступить к вывязыванию основного полотна.

Основное полотно платка можно вязать различным рисунком. Если вы вяжете платок из серых пуховых ниток, то это, как правило, платочная вязка — все петли лицевые как в четных, так и в нечетных рядах. Если же платок белый, то выбирают какой-нибудь ажурный рисунок.

Очень удобны рисунки «листики» (рис. 13) или «звездочки» (рис. 14).

Рис. 13

Рис. 14

Узор «листики»

Для образца наберите на спицы 25 петель. Число петель должно быть кратно 10 плюс 3 петли для симметрии узора плюс 2 петли кромочные. Кромочные петли в описании не указаны.

Из трех петель вывязываются три петли следующим образом: провяжите три петли вместе лицевой за заднюю стенку и, не снимая петель с левой спицы, сделайте накид и еще раз эти же три петли провяжите вместе лицевой, а затем снимите их с левой спицы.

1-й ряд: из 3-х петель вывязать 3 петли, 7 лицевых, из 3-х вывязать 3 петли, 7 лицевых, из 3-х вывязать 3 петли;

2-й ряд: все лицевые;

3-й ряд: 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе за заднюю стенку, 3 лицевые, 2 вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе за заднюю стенку, 3 лицевые, 2 вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая;

4-й ряд: все лицевые;

5-й ряд: 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые;

6-й ряд: все лицевые;

7-й ряд: 1 лицевых, из 3-х — 3, 7 лицевых из 3-х — 3, 7 лицевых;

8-й ряд: все лицевые;

9-й ряд: 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за переднюю стенку;

10-й ряд: все лицевые;

11-й ряд: 2 вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку;

12-й ряд: все лицевые;

13-й ряд: как первый ряд.

Для платка средней величины достаточно набрать по краю каймы для узора основного полотна 73 петли. Кроме того, для удобства можно по краю основного полотна слева и справа провязать дорожку из накидов и одной лицевой (две вместе лицевой, накид, одна лицевая). В итоге необходимо набрать 79 петель (73 + 3 + 3), не считая петель каймы справа и слева основного полотна.

Узор «звездочка»

Для образца наберите 27 петель и вяжите по схеме (рис. 15). Число петель должно быть кратно 4 плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные петли.

Рис. 15

Из 3 петель 3 петли вывязываются так же, как и в узоре «листики». Все четные ряды провязываются изнаночными петлями.

Будем вязать основное полотно платка до тех пор, пока не образуется квадрат, ограниченный с трех сторон каймой. После этого петли левой каймы и основного полотна снимаем на булавку и приступаем к вывязыванию третьего угла платка.

Вывязывание третьего угла платка

Третий угол платка вяжется точно так же, как и второй угол. То есть сначала мы вяжем одну сторону угла, убавляя количество петель на спице (рис. 16), а затем вяжем его вторую сторону, наоборот, увеличивая количество петель (рис. 17). Более подробное описание смотрите выше в разделе «Вывязывание второго угла платка».

Рис. 16

Рис. 17

Вывязывание верхней каймы платка

Связав третий угол платка, переводим петли левой каймы и основного полотна с булавки на свободную спицу и начинаем вывязывание верхней каймы платка.

Повернем вязание так, чтобы петли третьего угла находились на правой спице, а только что переведенные с булавки петли — на левой. Последнюю (кромочную) петлю каймы на правой спице провяжем вместе с крайней петлей на левой спице лицевой за заднюю стенку. Повернем вязание. Снимем кромочную (полученную провязыванием двух петель вместе) первым способом и продолжим вязать кайму по рисунку. Снова повернем вязание. И опять провяжем последнюю петлю каймы вместе с крайней петлей на левой спице лицевой за заднюю стенку. Таким образом поворачивая вязание, будем вязать до тех пор, пока не кончатся петли основного полотна платка и на левой спице останутся только петли левой каймы (рис. 18).

Рис. 18

Остается последняя завершающая часть работы — вывязывание четвертого угла платка.

Вывязывание четвертого угла платка

Итак, на правой спице у нас петли верхней каймы, на левой — петли левой каймы платка. Нам необходимо убавить петли верхней и левой каймы до минимума, провязав между ними разделительную полосу в две петли с накидами по обе стороны от нее.

Условно разделим угол на правую (верхняя кайма) и левую (левая кайма) половины. Пусть две петли в центре (крайние петли верхней и левой каймы) образуют разделительную полосу, около которой мы будем делать накиды, одновременно уменьшая количество петель на спицах. Техника здесь та же, что и при вывязывании одной половины второго и третьего углов (когда мы убавляли петли). Разница только в том, что здесь мы будем убавлять петли обеих половин угла. Я поясню это, дав описание провязывания петель около разделительной полосы четвертого угла. Петли разделительной полосы подчеркнуты.

1-й ряд: по рисунку, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 лицевые, по рисунку;

2-й ряд: по рисунку, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 лицевые. 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, по рисунку;

3-й ряд: по рисунку, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 лицевые, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, по рисунку;

4-й ряд: по рисунку, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 лицевые, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, по рисунку;

5-й ряд: по рисунку, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 лицевые, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стенку, по рисунку.

6-й ряд и последующие ряды вяжем аналогичным образом до тех пор, пока не убавим все петли дорожки.

Чтобы угол не округлился, можно провязать после этого еще по одному зубцу. Закрыв петли последнего зубца, получаем готовый платок (рис. 19).

Рис. 19

Платок можно связать быстрее и проще, вывязывая кайму без углов. Правда, в этом случае форма платка будет несколько округленной, что не всем нравится. Но времени и усилий вы затратите меньше, чем при вязании платка с углами. Поэтому я рекомендовала бы освоить также и метод вывязывания платка с каймой без углов (рис. 20).

Рис. 20

Как связать платок с каймой без углов

Вязание также начинаем с вывязывания каймы. Наберите на спицы 17 петель (15 петель для узора плюс 2 кромочные петли). Кромочные в описании не указаны. В начале ряда снимаем кромочную первым способом, в конце ряда провязываем её лицевой петлей за переднюю стенку.

1-й ряд: 1 лицевая, накид, 10 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

2-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 12 лицевых;

3-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

4-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 13 лицевых;

5-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 1 лицевая, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

6-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 14 лицевых;

7-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой — (дорожка);

8-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 15 лицевых;

9-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

10-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 16 лицевых;

11-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 4 лицевые, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

12-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 17 лицевых;

13-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

14-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 18 лицевых;

15-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 6 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

16-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 19 лицевых;

17-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 7 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

18-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 20 лицевых;

19-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 8 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

20-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка),21 лицевая;

21-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 9 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

22-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 22 лицевые;

23-й ряд: 1 лицевая, накид, 9 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, 10 лицевых, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка);

24-й ряд: 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой (дорожка), 23 лицевые;

25-й ряд: закрываем 11 петель, оставляя на правой спице одну петлю в качестве кромочной, и продолжаем вязание по описанию, начиная с третьего ряда.

Таким образом вяжем полосу с нужным нам количеством зубцов. В этом случае я также рекомендовала бы связать салфетку из х/б или шерстяных ниток, способ вязания которой такой же, как и способ вязания платка.

Для салфетки свяжите полосу длиной в 5 зубцов. Закрыв 11 петель последнего, пятого зубца и провязав ряд до конца, наберем на свободную спицу петли по краю первого зубца (17 петель, начиная от накидов) и вверху только что связанной каймы. Петли будем набирать движением спицы к себе и от себя. Для удобства провяжем набранные петли лицевыми за заднюю стенку. После этого приступим к вывязыванию зубца (смотри описание) другой стороны салфетки. Дорожка будет ограничивать основное полотно справа и слева. Узор основного полотна между дорожками может быть самый различный. Можно использовать уже знакомые вам узоры «листики» или «звездочки». Будем вязать до тех пор, пока основное полотно не примет форму квадрата. После этого вяжем только правую кайму (зубец и дорожку), провязывая одну петлю на правой спице вместе с крайней петлей на левой спице лицевой за заднюю стенку. Потом поворачиваем вязание и вяжем по рисунку до конца ряда. Снова повернем вязание и снова провяжем одну петлю после дорожки вместе с крайней петлей на левой спице.

Повернув вязание, снимем кромочную первым способом и провяжем ряд до конца по рисунку. Так, поворачивая вязание, будем вязать верхнюю кайму платка до тех пор, пока не провяжем все петли основного полотна платка и дорожки левой каймы.

Выбрав одну петлю в центре вязания в качестве разделительной, будем провязывать по две петли вместе справа и слева от нее, убавляя таким образом количество петель на спицах. Чтобы углы не получились укороченными, будем делать так через ряд, то есть будет провязывать по две петли вместе не в каждом ряду, а только дважды повернув вязание. Убавив петли до минимального количества, закроем их. Салфетка готова.

Для четкости рисунка две петли вместе справа разделительной полосы (петли) вяжем лицевой за заднюю стенку, а слева разделительной петли — лицевой за переднюю стенку. Все лицевые петли вяжем лицевой за переднюю стенку.

Окончательная обработка платка

Итак, теперь вы можете самостоятельно связать платок тем или иным способом. Платку, кроме того, необходимо придать так называемый «товарный вид». Его надо выстирать и отбелить. Стирают платок в теплой воде с растворенным в нем каким-либо стиральным порошком. Неплохо использовать порошок «Кристалл», так как в нем присутствуют отбеливающие добавки. После стирки платок следует прополоскать в теплой воде и только после этого отбелить в специальном растворе. Можно использовать следующие отбеливатели: «Иней», «Лилия-а», «Лилия-3» и некоторые другие. Способ их применения указан на упаковке. Но обязательно добавляйте в воду уксус. На каждую чайную ложку отбеливателя — две столовые ложки 9 %-ного уксуса. Иначе пух может «сгореть», и качество изделия изменится в худшую сторону.

После стирки и отбеливания платок расчесывают массажной щеткой и растягивают для просушки на пяльцах (рис. 3).

Возможно, не все сразу получится у вас хорошо и правильно. Не отчаивайтесь! Немного терпения, трудолюбия и, конечно же, желания, это поможет вам преодолеть все трудности и неудобства первого периода обучения. Не исключено, что впоследствии вязание станет вашим хобби или даже работой. Удачи вам!

ИГЛА ДА БУЛАВОЧКА

Веселая аппликация

О.В. Власова

В детские годы мы знакомимся с аппликацией на бумаге. Так у нас и остается представление о ней как об игре, развлечении. На самом деле в технике аппликации создавались величайшие произведения прошлого да и настоящего. Слово «аппликация» происходит от латинского applicatio, что означает — прикладывание. Это способ выполнения орнаментов и различных изображений, многофигурных композиций путем нашивания, наклеивания на ткань, бумагу, кожу и другие материалы разноцветных и разнофактурных кусочков какого-либо однотипного или чужеродного материала: ткань, бумага, мех, кожа, соломка и т. д. другого цвета, выделки… Данное ахово обозначает не только способ, но и сам орнамент или изображение, созданное по вышеприведенной технологии, придающей рельефность поверхности или предмету в целом, создающей определенный образ и зрительный эффект.

Аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды и бытовых предметов, поныне применяется очень широко в произведениях народных мастеров разных стран мира и среди профессиональных художников-модельеров, театральных художников и монументалистов.

Высоким художественным мастерством отмечены ковры и одежда народов Приамурья и Дальнего Востока, древнерусские «пелены» и «воздухи», а также другие предметы старинного русского церковного шитья.

В каком сочетании, где и когда использовать аппликацию, дело вашего вкуса. Мы расскажем о некоторых приемах изготовления аппликации. На Востоке используют одни рисунки для шитья, на Западе — другие. Рассказ пойдет только о текстильной аппликации, когда применяются различные ткани, кусочки которых нашиваются один на другой и иногда применяется природный клей. Текстильная аппликация является разделом рукоделия и одновременно в руках профессионала может стать большим искусством. Бытует такое мнение, что можно вырезать кусочек ткани любой фактуры и толщины цвета и заклеить им дырку на юбке, брюках, джинсах — в общем, на одежде. Это равноценно представлению школьника о бумажной аппликации. На самом деле эта техника требует определенных навыков, умения и вкуса, но главное — желания сделать вещь красивой и привлекательной для глаз Различные предметы с использованием аппликативных вставок могут быть как нельзя кстати в быту, в костюме, в интерьере. Благодаря аппликации можно превратить любую вещь в произведение искусства или сделать ее старьем, которое неумело обновили. В этой работе многое построено на нюансах.

Что же можно сделать с помощью аппликации? Ковры настенные и накроватные коврики, разнообразные подушки на кресла, диваны, настенные картины-панно только в технике аппликации или в сочетании с другими текстильными техниками: лоскутной, ручной росписью и печатью, вышивкой, художественной стежкой, покрывала в спальню, занавеси на окна, многочисленные салфетки для завтрака в доме и на пикнике, скатерти для дома и дачи, грелки на чайники и кастрюли, очешники и различные футляры, чехлы для мелких предметов, сумки: пляжные и косметички, хозяйственные и летние.

Накладывание на поверхность, приклеивание и пришивание одного материала на другой является древнейшим способом рукоделия. У разных народов аппликация выполнялась примерно одинаково, но немного по-своему, что позволяет по технологии объединить текстильную аппликацию в несколько групп:

— текстильная аппликация с использованием только различных клеев. По-современному можно назвать это коллажем. Коллаж используют профессиональные художники интерьера, театра;

— текстильная аппликация, где клей используется только для того, чтобы закрепить на поверхности кусочки ткани, а края обшиваются тесьмой, бейкой, вышивальными швами типа гладьевого валика;

— текстильная аппликация, края которой аккуратно подворачиваются и прикрепляются к основе (фону), пришиваются потайным невидимым швом.

Можно сказать, что в текстильной аппликации множество разновидностей, потому что велико число тканей, отличающихся по составу волокна, толщине нитей, фактуре поверхности, технологическим особенностям. Например, изготовление тонкой аппликации из тюля будет отличаться от аппликации из драпа. Замечательной иллюстрацией тонкой аппликации служит знаменитое брюссельское кружево, по которому сходило с ума не одно поколение женщин в прошлом. На тюлевый фон прикрепляются ажурные мотивы-вставки и получается прозрачное двухслойное полотно, состоящее из наложенных сеток. В XX веке появилась аппликация из машинного кружева и гипюра, а уж современные модельеры и мастерицы приспособили кружевные детали в качестве украшения драповых и суконных изделий — предметов одежды. Надо отметить, что на рубеже XIX–XX веков были популярны пальто для женщин, богато орнаментированные нашитыми шнурами, образующими в сочетании с прозрачной тюлевой сеткой в изгибах вырезанного суконного и драпового орнамента сложные многослойные светотеневые композиции невиданной красоты.

В России во все времена аппликация дополнялась вышивкой. В дворянском быту это были бальные платья и различные аксессуары: перчатки, сумочки, шляпки и т. д. сплошь состояли из нашитых кусочков различных дорогих тканей, сочетающихся с разноцветной гладьевой вышивкой. Во многих случаях использовались кусочки той же ткани, из которой шилось шатье, но другого цвета. Бывало, что на атлас нашивалась аппликация из фрагментов бархата, который украшался бисером и вышивкой. Часто бархат накладывался на атлас, шелк, шерсть, обшивался различными швами: ровными, как гладьевой валик, имитирующий шнурок или тесьму; петельными, как тамбурный шов, который широко применялся в украшении предметов быта в городе и деревне. Этот шов использовался в тончайшей аппликации, которая делалась белым батистом на белом фоне в бельевых изделиях. Каких только изысков ни придумывали дамские портные!

В крестьянском творчестве, особенно в центральной части России, иногда аппликация заменяла вышивку. Брался яркий праздничный лоскуток ситца или сатина и вставлялся в орнаменты концов полотенец, рукава рубах и в другую одежду. Эта техника была более быстрой, чем трудоемкая мелкая вышивка.

Лоскутное народное шитье применялось очень часто с аппликативными вставками. Отдельные мотивы в виде ромбов, звезд, квадратов нашивались на уже готовое, составленное из кусочков полотнище, изменяя цветовые сочетания, образ самой вещи. Недаром из тех далеких времен из крестьянского быта пришла манера закрывать каким-либо лоскутом пятна и дырки в одежде — ставить «художественные» заплатки.

В Европе и Америке аппликацией занимались очень широко. В Англии церковные облачения украшались аппликацией — вырезанными цветами из дорогих восточных, турецких, персидских тканей. В Америке было заимствовано от местного населения — индейцев — нашивание на одежду, покрывала, одеяла сложнейших, как бы изрытых, с извилистым контуром, орнаментальных вставок, которые затем превратились в самостоятельные композиции настенных картин. Близко по своей орнаментике и духу индейской аппликации узорное рукоделие народов Приамурья и Дальнего Востока. Здесь использовались и кожа, и рыбья чешуя, и мех, и разноцветные ткани.

На выставках и в книгах можно увидеть интересную особенность аппликативного искусства Америки, которое начало развиваться в XIX веке: узоры вырезаются из печатных тканей. Это изображения людей, машин, архитектурных мотивов, животных и цветов. Вырезанные и аккуратно пришитые, они заполняют всю поверхность покрывал, ковров, лоскутных одеял. Женские руки вышивают целые картины, пользуясь лоскутами с разными изображениями как мозаикой. Эта сложнейшая по трудоемкости работа: сначала тщательно вырезаются фрагменты, а затем в определенном порядке нашиваются на однотонную поверхность, да так, что не видно мест, где проходят швы. Аппликация органически сливается с фоном.

Часто эти лоскутные мотивы оказывались из других тканей. Они были или более тонкими, или более толстыми. Если тоньше, чем основа, то под рисунок подкладывалась вата или другая прокладочная волокнистая ткань, нейтральная по цвету, для того, чтобы аппликация не проваливалась. В более грубых вещах, имитирующих индейские изделия из кожи, край аппликации обрабатывался довольно толстыми нитками через край, часто контрастными по цвету. Это было декоративное шитье — вышивка крупными стежками разных направлений, бравшая на себя несколько функций: она становилась декоративным украшением наравне с укрепляемой ею аппликацией; прикрепляла кусочки ткани к фону, а также часто являлась переходным и объединяющим звеном между фоном и аппликацией.

Аппликация малых народов Приамурья и Дальнего Востока (нанайцев, ульчей и др.) оставалась малоизвестной, ее не коснулась мода, как, например, гавайскую аппликацию, ставшую знаменитой. Она широко выполнялась коренный населением Гавайских островов, а затем перешла к самодеятельным и профессиональным художникам США, стала очень популярным рукоделием, направлением ремесла.

Отличительной особенностью гавайских изделий является то, что орнамент аппликации становится самоценным. Вся аппликация состоит только из мотива с причудливыми изрезанными краями, заполняющего всю поверхность изделия. Иногда в узоре читается изначальный растительный характер или фигура, отдаленно напоминающая животное или птицу. Подобные изображения раньше имели определенное сакральное значение.

Шьются узоры несложно, но требуется много времени. По краю иногда пропускается тесьма, закрывающая махристые края. В основном же ткань аккуратно подворачивается иголкой.

Край, если его не обшить, будет махриться, и у вещи сразу получается небрежный вид, поэтому орнаменты необходимо не только прикрепить, но обязательно подумать об эстетическом оформлении поверхности.

Аппликативные вставки, мотивы заделываются вышивальными швами (гладьевым валиком, петельными швами типа тамбурного и другим). Они могут быть закреплены красивой тесьмой, шнурком, разными по ширине, фактуре, цвету. Рельефные шнурки и тесьма вносят дополнительный акцент в произведение, создавая рельеф. Но главное в обработке края — это возможность подвернуть, подшить посредством потайного шва, который прикрепляет аппликацию к основе — самому материалу. Потайной шов известен всем. Это подшивочный шов, при котором на поверхности едва виден маленький стежок. Так подшивают белье, юбки и другие детали и части одежды.

Разберем практически, как сделать простую и сложную аппликацию дома. Самым распространенным и доступным аппликативным мотивом являются крупные фильтры в виде сердец, домиков, фруктов (яблок, груш, бананов), овощей (помидоров, репок), а также шары, бабочки, вазы, изображения различных животных. Желательно определить направление долевой нити в тканях и соединить кусочки так, чтобы у всех фрагментов направление совпало В том же направлении должна идти долевая нить основы — того материала, на который нашиваем аппликацию.

Как же выполнить подобную аппликацию? На примере мотива — «яблочко» — рассмотрим последовательность процесса изготовления и прикрепления (рис. 1).

Чтобы аппликация хорошо легла на основу и оставалась ровной — без складок и пузырей, ткань, из которой вырезаем «яблочко», надо слегка подкрахмалить и отгладить утюгом. Делаем бумажный шаблон — лекало нашего мотива. По нему будем кроить и вырезать. Шаблон накладываем на ткань, обводим два раза: по контуру шаблона и отступив 0,7–0,8 см — это припуск на шов (подворот), вырезаем (рис. 1,а).

Шаблон не выбрасываем, он нам пригодится. По данному лекалу мы можем вырезать сколько угодно «яблочек». Размер любой — от 4x10 см до 10x23 — 25 см (это габаритный размер). Силуэт нашего мотива извилистый и округлый, поэтому необходимо, прежде чем подворачивать край, надсечь его ножницами, чтобы подгиб был ровным и аккуратным, без вспученностей, пузырей и складок. Надсечки делаем по всему контуру на расстоянии от 0,5 см до 1 см (по выбору), немного не доходя до очертаний линии готового «сердечка» (рис. 1,б).

Теперь берем наш мотив и последовательно под утюгом заворачиваем его припуски на лекало так, чтобы поверхность оставалась без неровностей, а контур без углов (рис. 1,в).

Вынимаем бумажное лекало. Прикладываем мотив к тому месту, где он должен быть закреплен, — к основе. Проходим, прикрепляя ниткой наметочным швом вперед иголка, вдоль края. Начинаем маленькими аккуратными стежками потайным швом пришивать «сердечко» по всему контуру. Если материл тонкий, то больше уже ничего не нужно делать, только удалить наметку. Если материал толстый, то необходимо с изнанки небольшими ножничками убрать фон (основу) по контуру, отступая от нашего потайного шва 0,7–0,8 см внутрь, чтобы аппликация хорошо вписалась. Края выреза обметываются вручную, чтобы не махрились. Аппликация еще раз проглаживается утюгом почти на весу (рис. 1,г).

Рис. 1

Более сложным в изготовлении является мотив из нескольких кусочков ткани разной фактуры и цвета. Его составляющие части кое-где дублируют друг друга. Рассмотрим два варианта подобной аппликации: венок с листьями и цветами и декоративная ваза.

Венок с цветами является одним из самых распространенных аппликативных мотивов. Вы встретите его модификации на картинках, показывающих тот или иной интерьер жилого дома: спальни (на покрывалах и подушках), гостиной (на подушках и скатертях) и дачи (занавески, подушки, салфетки и т. д.). Примерный размер венка равняется в диаметре 25 см. Для работы понадобится несколько хлопчатобумажных тканей разного цвета, желательно однотонных, без рисунка. Подобные ткани лучше смотрятся на белом или черном фоне. Вообще сложносоставная аппликация выглядит эффектней, когда выполнена из гладких материалов. Если фон у вас предполагается из хлопчатобумажной ткани, то берем кусочки хлопка (сатин, ситец, батист). Если предполагается какое-либо шелковое покрывало с аппликацией, то, конечно, берутся кусочки шелка (крепдешин, тяжелый шелк). Ткань для аппликации должна быть ровной и гладкой. Для этого ее подкрахмаливают и отутюживают. Для выполнения данного венка необходимо четыре или даже пять кусочков материала 4–5 цветов. Для розетки, лепестков и серединки цветка можно взять розовый, красный и бледно-розовый оттенки. Сам венок делается из зеленой ткани так же, как и листья. Возможно, что листья будут зелеными, но другого оттенка. В начале работы выбираем изделие, для которого будем делать аппликацию. Можно, чтобы не усложнять, сшить простую салфетку для пробы. Венок нашивается на белый квадрат размером 27–28 см каждая сторона (если диаметр венка 25 см).

Переводим данный здесь рисунок по клеточкам (рис. 2,а), выравниваем его по осям симметрии, чтобы не было искажений, делаем бумажные шаблоны-лекала (рис. 2,б) для каждой детали отдельно.

Деталей у нас пять. По готовым шаблонам очерчиваем составные части на тканях разного цвета, какие выбрали. Учитываем припуски на швы (на подгиб) около 0,5 см. У вас должно получиться: четыре детали под № 1; четыре детали под № 2; четыре детали под № 3; четыре детали под № 4; восемь деталей под № 5 (см. рис. 2,а). Все полученные детали вырезаются и раскладываются на столе. Желательно розетки сколоть из трех деталей между собой булавками, прикинуть, как накладываются цветки на венок-полоски и где будут располагаться листья. Прежде чем собирать венок на основе, как и в работе с «сердечком», все округлые части, особенно цветочные розетки, нужно надсечь по краю там, где оставлены припуски, чтобы цветки и листья ровно легли на поверхность. Надсекаем не очень глубоко и подворачиваем под утюгом, не натягивая уже на лекало. Когда все детали отутюжены, прикалываем их булавками к основе. Подобную работу лучше всего выполнять в пяльцах, поэтому после скалывания запяливаем. Если вам показалось, что венок лег не очень ровно, то можно для аккуратности всю композицию прометать нитками по краю наметочным швом вперед иголка. Проверяем, все ли на своих местах: сначала наложили полоски венка (их узкие части не загибаем, они уйдут под цветочные розетки), затем на них, немного заходя, приложим сколотые из трех частей цветки (3 розетки из лепестков), далее по сторонам от венка располагаем листья (рис. 2,в).

Мы предлагаем довольно-таки простые варианты форм цветов и листьев. Можно выбрать что-то сложнее из многочисленных пособий по выращиванию цветов или книг по рукоделию. Попробуйте нарисовать самостоятельно увиденные на газоне «анютины глазки», «львиный зев», настурции, колокольчики с более изысканными листьями, добавив бутоны, колосья злаков и т. д.

Когда все прикололи или приметали иголкой с ниткой, начинаем последовательно пришивать наш венок к основе потайным швом нитками под цвет фона. Если фон белый, то белыми нитками. Если черный, то черными. Если пришиваем красную серединку цветка на розовый лепесток, то берем розовую нитку. Можно вообще все пришить какой-либо одной нитью, но учтите, что белые нитки, выглядывающие из-под деталей, всегда напоминают забытую наметку, а черные нитки, как ни удивительно это звучит, объединяют узор с фоном в единую композицию (конечно, в бело-розовый узор на белом фоне ни к чему включать, пошив черной нитью).

Прямо в пяльцах можно перевернуть пришитый мотив и по силуэту там, где получилось очень сложное толстое наложение, например, несколько цветочных розеток нашиты друг на друга, аккуратно маленькими ножницами вырезать фон, как и в работе с «яблочком». Только в данном случае предстоит более ювелирная работа. Вырезается часть основы (фона) под большой розеткой и часть самой розетки под более мелкой (рис. 2,г).

Рис. 2

Аппликация перестает быть сильно выпуклой. Эффект будет еще более полным, если цветными нитями простыми стежками «пройти» серединки листьев, обозначить или наметить отдельные лепестки в цветах, узелками изобразить тычинки. Это придаст узору рельеф и выразительность. После того как пришили орнамент, салфетки утюжат, подбирают лоскут, больший по размеру, чем квадрат, на 1,5–2 см с каждой стороны. Расстилают эту ткань на столе, сверху накладывают наш квадрат с аппликацией, а лишний материал по периметру заворачивают на лицо, аккуратно тем же потайным швом пришивают, обрабатывая углы, как конвертик. В некоторых местах эти два слоя скрепляют небольшой петелечкой, чтобы не расслаивались.

Таким образом можно делать различные цветочные аппликации в бытовых вещах и в настенных панно-картинах. Интересно заняться изготовлением «антикварного» ковра, состоящего из отдельных клейм-медальонов, в каждом из которых изображена декоративная ваза, чей силуэт вы выберете сами или подсмотрите в антикварных магазинах, где продается много различных предметов разных эпох и стилей.

Для образца возьмем букет в вазе, состоящей из широкого горла, овального тулова и устойчивой «ножки»-основания. Мы изготовим одно небольшое панно, но при желании можно повторить эту вазу, меняя цвета фона и ткани, которые использованы в рисунке. Вероятно, следует чередовать клейма: одно вытянуто по горизонтали и в нем плоская ваза, другое вытянуто по вертикали, и в нем длинная, стройная ваза. Играя этими прямоугольниками, можно собрать большой ковер или настенное панно. В клеймах возможны изображения декоративных тарелок и чайников, чашек и чего-либо другого, вплоть до экзотических растений в кашпо.

Для фона, на котором расположим нашу вазу (рис. 3), выбираем новый блестящий черный сатин. Для вазы нам необходимо несколько однотонных кусочков ткани. Покупаем зеленый сатин, несколько оттенков красного сатина — от розового до темно-бордового.

Рис. 3

Если не найдется лоскутов нужных цветов, то попробуйте покрасить их самостоятельно (об этом мы писали в предыдущих номерах журнала). Перед началом работы ткани опускаются в воду, слегка подкрахмаливаются и отглаживаются.

Расчерчиваем на бумаге вазу в натуральную величину, предварительно переводя ее по клеточкам с данного рисунка. Чтобы не перепутать оттенки, закрашиваем карандашами или акварелью все части, которые должны быть разноцветными, то есть делаем эскиз с раскладкой по цветам. Нужно точно представлять, где какой будет лоскут. Если разрезать получившийся рисунок по линии соединения разных цветов, то получатся шаблоны-лекала, по которым кроится ткань. Чтобы не разрезать разукрашенный рисунок, переведите все линии на другой лист бумаги или газету, разрежьте его.

По шаблонам уже видно, что изображение имеет сложный контур, который трудно воспроизводить.

Теперь важно выяснить последовательность наложения отдельных кусочков ткани друг на друга.

Сначала мы собираем рисунок на столе, сочетая ручную и машинную строчки.

Прежде всего выкраиваем фон центральной части вазы, вырезаем ткань по шаблону с припусками по 1 см со всех сторон. Нигде ничего не подворачиваем, а только обозначаем линии, где должен идти шов соединения с другими цветными частями. В сложных контурах сразу надсекаем край на месте припусков и с помощью утюга делаем подгиб. Все места, где материал подвернут, прикалываем булавками к фону и прометываем, если нужно. Аккуратно пришиваем детали потайным швом, для чего всю вазу прикалываем или приметываем к какой-либо технической вспомогательной ткани. Делаем это для того, чтобы растянуть ткань в пяльцах и сделать ровные чистые швы.

Когда вся центральная часть рисунка готова, то вынимаем ее из пялец, хорошо отглаживаем, снимаем с технической ткани. Далее пристрачиваем на швейной машине внутренним швом. После этого прикалываем или приметываем вазу на черный фон. Запяливаем ткань в пяльцы.

Приметать или пришпилить булавками очень нужно на тот случай, если все панно не получится вставить в пяльцы (они бывают разные, но, в основном, в продаже небольшого размера). Поэтому будем запяливать по частям, начиная с середины панно. Далее равномерно перепяливаем черный материал (основу) в разных направлениях: передвинули вверх, потом вниз, затем влево — следом вправо, чтобы натяжение материала было распределено равномерно. В пяльцах начинаем нашивать рисунок потайным швом, незаметно прихватывая по нескольку нитей. Таким образом обходим весь силуэт.

После того как сделан последний стежок, необходимо перевернуть черную ткань и по контуру вырезать очертания рисунка, отступая от шва 0,5–0,7 см. Здесь особенно важно, чтобы аппликация не была толстой. Отрезанную часть убираем, а оставшиеся края обрабатываем обметочным швом вручную.

При использовании рисунка в качестве панно на стену нужно сделать рамку из цветных тканевых полосок одного из примененных цветов. Возьмем, например, зеленую. Полоски должны быть небольшой ширины — не больше 2–3 см. Мы их вырезаем с припусками на швы — соответственно 4–5 см (припуск с каждой стороны по 1 см). Пришиваем их попарно: сначала пристрачиваем на швейной машине короткие — по верху и по низу, затем — по длинным боковым сторонам. Пристрочили, отвернули, отутюжили. А теперь берем плотную грубую ткань типа холста-бортовки. Вырезаем из нее по размеру нашего панно прямоугольник, прикладываем с изнанки к изделию, заворачиваем цветные (зеленые) полосы на изнанку и заделываем край с изнаночной стороны потайным швом со всех четырех сторон. Уголки следует подворачивать особенно тщательно.

Чтобы черный материал с аппликацией хорошо прилегал к бортовке, можно два слоя соединить. Черный материал и изнаночную бортовку нужно простегать. Каким образом? На расстоянии 0,5–1 см обойти контур букета черной нитью вручную или прострочить на швейной машине все слои. Предварительно, чтобы не сбиться, тонким мелом нарисуйте линию, по которой пройдет стежка. Это для ровности шва и для того, чтобы шов был аккуратным.

Можно сделать рамку объемной самим, не используя других материалов, кроме ткани. Нужно только пропустить внутрь цветных красных полос (в данном случае зеленых) толстый бельевой шнур или полоски отрезанного синтепона, ватина или скрутить вату. Чтобы рамка была равномерно и одинаково «пухлой» со всех сторон, необходимо в местах соединения цветных полос, а именно — в углах, не дострачивать длинные полосы до конца. После того как будет пропущен синтепон, ватин, соединить короткие и длинные полосы потайным швом по лицевой стороне, чтобы объемная рамка была равномерной. Затем отогнуть полосы на изнанку в сторону бортовки, где и пришить также потайным швом. Теперь панно обрамлено как бы «выпуклой» рамой. Изделие выглядит завершенным. Панно можно вешать на стену, не вставляя в деревянную рамку.

Когда необходимо сделать панно жестким, чтобы не очень чувствовалась мягкая основа и оно хорошо висело без помощи картонной, деревянной или какой-либо другой подложки, нужно всю поверхность «пройти» на швейной машине, прошивая сетку из мелких квадратных ячеек, а можно проложить дополнительно между слоями (между лицевым полотнищем с аппликацией и изнаночной бортовкой) самый грубый флизелин или хорошо прокрахмаленный хлопчатобумажный материал, а затем уже стегать.

Многие считают, что легче всего делать аппликацию на швейной машине. Такая аппликация часто предполагает наличие шва «зигзаг» в машине. Многие делают так: ткань для выполнения аппликации проклеивается (накрахмаливается), после чего она становится жесткой. На нее мелом или простым карандашом наносится узор. Затем ткань с аппликацией начинают обрабатывать «зигзагом» — прямо накладывая на нужное место и отстрачивая по прорисованному узору на изделии, будь то кофта, детская вещь, занавеска или подушка. Потом по простроченному силуэту лишняя ткань аккуратно обрезается. Но как бы тщательно вы не отрезали, через некоторое время контур начинает махриться и даже отворачиваться. Изделие становится небрежным, выдает непрофессионала. Такая технология предполагает небольшой срок служения узора и самого изделия. Поэтому лучше всего вырезать нужный аппликативный узор с учетом припуска на шов (на подворот), надсечь края, подвернуть с помощью утюга и пройтись наметочным швом далеко от края, чтобы прикрепить и предостеречь узор от сдвига. Можно пришпилить булавками. А теперь уже делать «зигзаг» на машине. При такой технологии ткань не надо сильно крахмалить и долгую жизнь такой аппликации можно предсказать заранее.

Обшивать на машине аппликации можно не только швом «зигзаг». Подойдет и простая строчка на машине поверху. Если обстрачивать обыкновенным швом округлые и сложноочерченные изображения, то нужен навык работы, так как аппликация будет хорошо смотреться только в том случае, если строчка пройдет почти в самый край (расстояние от подворота 1–2 мм, не больше), иначе края также будут отворачиваться и вещь будет смотреться небрежной, доморощенной. Когда контур извилист, а у вас нет навыка обработки такого края на машине, то лучше начинайте шить вручную потайным швом, получится аккуратнее.

В творческих выставочных работах, театральных декорациях и костюмах сложную аппликацию можно прикрепить, не обшивая каждый контур, проходя машинным швом поверху по всей лицевой поверхности параллельными рядами сверху вниз. Такой стежкой аппликация прикрепляется лишь в нескольких местах. Она может отворачиваться, поэтому так изготавливают только эффектные интерьерные вещи, не рассчитанные на близкое восприятие. Эта техника предназначена не для бытовых нужд. Данный способ непригоден для выполнения одежды для повседневной носки и даже не для вечерних туалетов.

Теперь разберем несколько специфических аппликаций. Как уже говорилось выше, у многих народов мира существовали свои способы изготовления аппликации и свои неповторимые узоры — орнаменты. В нашей стране прекрасные ковры и предметы быта, одежду изготавливают мастерицы народов, живущих в Приамурье: нанайки и ульчи. Сейчас текстильную аппликацию выполняют в основном на халатах, рукавицах и особенно на настенных коврах. Ковры шьют из однотонных хлопчатобумажных тканей (сатина, бязи, иногда ситца). Орнаменты выполнены в национальном колорите, который близок всем народам этого региона. Это крупные геометрические формы в виде квадратов и ромбов, треугольников, которые составляют основу композиции ковра. Каждая форма заполнена орнаментом с многочисленными отростками, плетенками, которые, извиваясь, переходят друг в друга. Эти элементы можно уменьшать, а можно увеличивать. Цветовое решение этих ковров может быть самым разным, но оно предполагает, что фон, будь он светлым или темным, контрастен к основному орнаментальному узору, чтобы рисунок читался яснее. Раньше изготавливались вещи, где фон и узор были близки по тону, но разного цвета, тогда их отделяла белая узкая полоска, шедшая по контуру узора.

Техника подобных аппликаций разрабатывалась веками и по сей день мало изменилась (рис. 4).

Рис. 4

Она заключается в следующем: крупные элементы орнамента (рис. 5) вырезают с помощью трафаретов из тонкой бересты или рыбьей кожи; ткань, из которой вырезают узоры, подкрахмаливают; приклеивают к этой ткани бумагу с изнанки, чтобы придать ей необходимую жесткость; на лицевую сторону накладывают трафарет орнамента и ножиком из кости (у нас в городах и деревнях использовался металлический тупой ножик, которым намечали узор для стежки), сильно надавливая, обводят контур. Затем по нему вырезают орнамент.

Рис. 5

Самым сложным процессом всегда была обработка края аппликации. Этому всегда и везде уделяется много времени и усилий. Об этом задумываются, чтобы не испортить общего впечатления от вещи. Одной небрежностью можно испортить всю работу.

Раньше, еще лет 40 назад, края отворачивались белой тканью так, чтобы снаружи была видна только узкая линия белого цвета — кант не шире 1 мм.

Белая ткань нарезалась по косой, затем прикладывалась лицевой стороной к лицевой стороне аппликации, а по краю делался шов вручную любым крепким швом. Белую ткань немного подтягивали, чтобы не искажался извилистый контур. После этого полоску отгибали и приклеивали рыбьим клеем по краю с изнанки. Так делали по всему контуру рисунка со всех сторон орнамента, то есть с двух сторон извилистых полос. Готовый элемент слегка приклеивали к основе рыбьим клеем и пришивали. Если приклеивали, то пришивали (скорее «прихватывали») нечасто.

Сейчас уже редко кто так работает. Края обрабатывают без клея — просто прокладывают по краю полоску бумаги, которую обшивают гладьевым валиком. Таким образом получается гладь по настилу (по бумаге). Часто подобным образом шьют в Якутии, украшая аппликацией различные предметы из сукна.

По изрезанности силуэта, характеру орнамента приамурским коврам близка аппликация, пришедшая с Гавайских островов и широко вошедшая в быт и жизнь людей в Америке. Очень многие городские мастерицы сейчас занимаются подобным рукоделием.

А делается она следующим образом. Берется квадрат из бумаги и делается шаблон, по которому легче работать. Бумага складывается в восемь слоев (рис. 6,а).

Сначала пополам (но не по диагонали), затем еще пополам, и наконец полученный квадрат складывается по диагонали. На этом треугольнике делается произвольный рисунок, но с учетом того, что когда он развернется, то серединка листа должна быть нетронутой, иначе орнамент распадется на отдельные части. Наверное, многие еще в детстве таким образом вырезали снежинки для украшения новогодних елок. Узор разворачивается. В основном получается что-то типа розетки из четырех лопастей-концов с изрезанным силуэтом (рис. 6,б).

Конечно, на Гавайях узоры делаются так давно и такими сложными, что в начале, во всяком случае, с оригиналами будет сложно.

Бумажный шаблон складывается обратно в треугольник. По нему мы будем рисовать на ткани. Ткань для подобной аппликации берется однотонная хлопчатобумажная или шелковая. Фон и узор должны быть контрастными по тону. Ткань складывается, как бумага. Стоит заметить, что размер аппликации может быть от квадрата в 15x15 см до огромного одеяла или панно в 160x160 см, 200x200 см.

Узоры вы выбираете сами в зависимости от умения, усложняя или упрощая. Здесь играет роль наличие времени, желания и интереса к работе. Узор может быть довольно примитивным, как на данном здесь рисунке, а можно его усложнить.

Очень часто подобные узоры делаются на белом, голубом, красном фонах, а орнамент — соответственно красный, желтый, белый.

Итак, сложив в несколько раз ткань (в три приема), сколов ее булавками, чтобы не съезжали отдельные части, прорисовываем узор по уже заготовленной схеме — бумаге (шаблону). Затем берем острые ножницы и вырезаем эту сложенную в несколько слоев ткань очень аккуратно и осторожно. Если вдруг при развороте получилось небольшое искажение, то это не страшно. При таком сложном орнаменте это незаметно.

Получившийся орнамент гладим утюгом и накладываем на фон, прикалываем булавками и «обходим», отступив от края 0,7–0,8 см по контуру простым наметочным швом, чтобы плотно прикрепить к фону и помочь себе пришивать. Далее начинаем пришивать потайным швом орнамент.

Перед началом работы кажется, что это совершенно невыполнимая задача. На самом деле этот подворот, когда иголкой подворачиваешь на 2 мм ткань с краю и сразу же ее закрепляешь стежком, не так уж сложен (рис. 6,в).

Рис. 6

Так выполняются большие панно, картины, покрывала, одеяла, занавесы. Часто гавайская аппликация сочетается с цветочной, которую мы разобрали раньше: между лопастями-сторонами нашиваются растительные мотивы. Гавайской аппликацией украшаются детали одежды.

Таков далеко неполный рассказ о возможностях аппликации.

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Молниезащита и заземляющие устройства на приусадебном участке

В.В. Ильин

Статья в целом завершает общую тему по инженерному обустройству индивидуального сельского дома и участка. Предыдущие статьи — «Артезианская скважина на приусадебном участке» («Сделай сам», № 3, 1994), «Автономное водоснабжение и водяное отопление в сельском доме» (№ 3, 1995), «Канализационная сеть на приусадебном участке» (№ 3, 1996), «Электрификация сельского дома и участка» (№ 1, 1997), «Газификация сельского дома» (№ 3, 1997).

Молния и молниезащита

Природа возникновения атмосферного электричества такова: в зоне облаков в летнее время возникают мощные восходящие потоки с интенсивной конденсацией водяных паров в капли и образованием водяной пыли. В большинстве случаев нижняя часть грозового облака заряжается отрицательно, а поверхность земли — положительно. Так образуется гигантский конденсатор, обкладками которого служат грозовые облака и поверхность земли. При увеличении напряженности до критической величины образуется молния. Такая молния называется линейной. Линейная молния наиболее опасна при прямом ударе, который чаще всего направлен в более высокие предметы или в места с более высокой проводимостью: берега рек, места выхода ключей и т. д.

Наша страна простирается от берегов Балтийского моря до берегов Тихого океана и от берегов Ледовитого океана до берегов Черного моря. На этих пространствах располагаются семь климатических поясов: от Арктического пояса на севере до муссонного климата на Дальнем Востоке, в силу чего интенсивность грозовой деятельности различна.

Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним количеством грозовых часов в год. На карте, приведенной на рис. 1, нанесены области, грозовая деятельность в которых определена этим показателем. Ее изменения зависят от климатических факторов и рельефа. В северных областях (Мурманск, Новая Земля и др.) грозовая деятельность составляет не более 10 часов в год, а на Кавказе превышает 100 часов. Среднее число ударов в год на 1 км^2 поверхности земли также зависит от интенсивности грозовой деятельности. В табл. 1 представлены средние числа ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли в зависимости от интенсивности грозовой деятельности в часах за год.

Рис. 1. Карта среднегодовой продолжительности гроз в часах на территории России и стран СНГ

Пример 1. Определить среднегодовую продолжительность гроз и среднее число ударов молнии в год на 1 км сельской застройки, расположенной в пригородах Орла.

Решение. По карте, представленной на рис. 1, находим г. Орел и по характеру штриховки определяем, что среднегодовая продолжительность гроз составляет от 60 до 80 часов. По табл. 1 среднегодовой продолжительности гроз от 60 до 80 часов соответствует среднее число ударов молнии, равное 9.

Используя значение среднего числа ударов молнии в год на 1 км^2, можно определить вероятное число ударов в объект, не имеющий молниезащиты.

N = (S + 6∙Н)∙(L + 6∙Н)∙n∙10-6,

где:

N — вероятное число ударов молнии в год в объект, не имеющий молниезащиты;

n — среднее число ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли;

S — ширина-защищаемого здания, м;

L — длина защищаемого здания, м;

Н — наибольшая высота здания, м, включая антенны и трубы.

Пример 1а. Определить вероятное число ударов молнии в год в здание, длина которого L = 20 м, ширина S = 15 м, а высота Н = 12 м. Поселок находится в пригородах Орла. Необходимые данные использовать из предыдущего примера.

Решение. Из предыдущего примера используем число вероятных ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли n = 9.

N = (15 + 6∙12)∙(20 + 6∙12)∙9/1000000 = 0,072.

При прямом ударе молнии в здание или сооружение могут возникнуть пожары, взрывы, поражения людей. Аналогичные последствия происходят и от заноса высокого потенциала в здание, если удар молнии направлен в воздушные провода, металлические конструкции или коммуникации, соединяющие внутренние помещения здания с уличной стороной. Исходя из масштаба возможных разрушений и причиненного ущерба, вызванного попаданием молнии, здания и сооружения по устройству молниезащиты подразделяются на 3 категории. В первую категорию включены здания и сооружения, в которых имеются взрывоопасные зоны, относимые к классам В-I и B-II по правилам устройства электроустановок (ПУЭ-87). В них хранятся, или постоянно содержатся, или появляются во время производственного процесса смеси газов, паров или пыли горючих веществ с воздухом, способные взорваться от электрической искры.

Ко второй категории относят здания и сооружения, в которых имеются взрывоопасные зоны классов В-1a, В-1б и В-IIа со гласно ПУЭ-87. В таких сооружениях опасные смеси появляются лишь при авариях и неисправностях в технологическом процессе. К этой категории принадлежат открытые склады с легковоспламеняющимися жидкостями, сливно-наливные эстакады и др.

К третьей категории относят пожароопасные помещения классов П-I (например, склад минеральных масел), П-II (помещения, в которых выделяется горючая пыль, находящаяся во взвешенном состоянии), П-IIа (помещения, в которых содержатся волокнистые и твердые горючие вещества, без признаков П-II). П — означает пожароопасные помещения

Что касается жилых и общественных зданий, принятых в сельском строительстве, то к III категории относят общественные здания III, IV и V степени огнестойкости следующего назначения: детские сады и ясли, школы, школы-интернаты, спальные корпуса и столовые санаториев, пионерских лагерей, лечебные корпуса больниц, клубы, кинотеатры.

Здания III степени огнестойкости — это каменные здания с деревянными перекрытиями, защищенными штукатуркой, и деревянными чердачными перекрытиями, подвергнутыми огнезащитной обработке.

Здания IV степени огнестойкости — это деревянные здания, защищенные от огня штукатуркой. Чердачные перекрытия выполнены из древесины, подвергнутой огнезащитной обработке.

Здания V степени огнестойкости — это деревянные здания, к конструкциям которых не предъявляются требования по огнестойкости.

Жилая застройка сельских мест, находящаяся на правах личной собственности (хотя и не входит ни в одну из названных категорий), должна также быть отнесена к III категории.

Решение вопроса о молниезащите зависит от целого ряда местных условий. Молнии поражают в первую очередь высокие предметы и места с более высокой электрической проводимостью. Деревья, высота которых превышает высоту строения в два, два с половиной раза, оказывают экранирующее действие. Существенное значение имеет и электрическая проводимость грунтов, на которых возведено строение. Постройки, расположенные вблизи водоемов или выхода ключей, в большей степени подвержены прямым ударам молнии. Владельцу сельского дома, проживающему в районе с числом грозовых часов более 40, необходимо принять решение о сооружения молниезащиты.

Молниезащитные устройства можно устанавливать на крышах домов или на земле. Крыши в сельских домах, как правило, покрывают шифером или металлом. Значительно реже встречаются крыши, покрытые дранкой, тесом или соломой. Наиболее распространенными являются крыши, покрытые шифером. В последнем случае молниезащитное устройство целесообразно устанавливать на земле.

Металлическая крыша может быть использована как молниеприемник в сооружаемой молниезащите. Мы рассмотрим два варианта молниезащиты: одиночного стержневого как универсального и с использованием металлической крыши строения в качестве молниеприемника.

Расчет молниезащитного устройства

В состав построек на приусадебном участке, кроме жилого дома, входят гараж и сараи для хранения сена и кормов. В связи с развитием фермерских хозяйств объемы этих помещений возрастают и в дальнейшем будут возрастать, в силу чего необходимо определить, какой категории молниезащиты они требуют.

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93) в гаражах для хранения транспортных средств воспрещается проводить ремонтные работы с использованием бензина, керосина, дизельного топлива и других растворителей для промывки деталей, а также окраску, сварку и любые работы, связанные с открытым огнем. В гаражах разрешается хранение 20 литров топлива и 5 литров масла.

Но специфика работы сельского труженика заключается в том, что половину года он работает в поле или на огороде, а половину года он ремонтирует технику или занимается строительством. Гараж с наступлением холодов и окончанием полевых работ превращается в ремонтную мастерскую, в которой производят не только разрешенные ремонтные работы, но все работы, которые необходимы. Гараж, как правило, приспосабливают для проведения ремонтных работ — в нем оборудуют смотровую яму, подвешивают таль, устанавливают компрессор и т. д. Запас топлива и масел хранится, как правило, под навесом в бочках у гаража или в гараже.

В период полевых работ техника работает в напряженном режиме, и ее поломки неизбежны. Ремонт техники производят в гараже. Этот период совпадает с периодом интенсивной грозовой деятельности, и гараж должен быть отнесен ко II категории по устройству молниезащиты, так как в гараже возможно образование взрывоопасной смеси в результате аварии или неисправности (например, случайно опрокинули таз, в котором промывались детали в бензине, и т д.).

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) складское помещение, в котором хранятся твердые и волокнистые горючие вещества, относится к классу П-На. К пожароопасным помещениям класса П-IIa необходимо и отнести сараи, в которых в течение летнего и осеннего периода сосредоточивается зимний запас кормов для скота (сена, комбикормов, ячменя и т. д.). Эти строения по устройству молниезащиты должны быть отнесены к III категории. На рис. 2 изображен единичный стержневой молниеотвод, состоящий из молниеприемника, молниеотвода и заземлителя. Эти элементы присущи любой конструкции молниеотвода.

Степень защищенности от прямых ударов молнии определяется размерами зоны защиты.

Так, зона защиты типа «А» обладает меньшими размерами, но обеспечивает степень надежности 99,5 %, в то время как зона «Б», обладая большими размерами, обеспечивает степень надежности только на 95 % Размеры зоны защиты, образуемые молниеотводами, определяются формулами:

Для расчета молниезащиты построек на приусадебном участке с помощью одиночного молниеотвода ниже приведена таблица основных его параметров, вычисленных по приведенным формулам.

Рис. 2. Единичный стержневой молниеотвод:

1 — молниеприемник; 2 — молниеотвод; 3 — заземлитель

Здания II категории, к которым относится и гараж, если в нем производятся ремонтные работы, не предусмотренные правилами пожарной безопасности, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов по коммуникациям.

Имеется обобщенный показатель — среднее число ударов молнии в год (n) на 1 км^2 поверхности земли, зависящий от интенсивности грозовой деятельности (табл. 1).

Используя значения п, можно определить вероятное число ударов молнии в год N в конкретное здание и сооружение, не имеющее молниезащиты. И в зависимости от величины N и огнестойкости строения произвести выбор типа молниезащиты.

Для строения III, IV и V степени огнестойкости при N > 2 — защита типа «А», а при N < 2 — типа «Б».

Пример 2. На рис. 3 представлена часть плана приусадебного участка, на котором нанесено два строения, одно из которых — жилой дом, совмещенный с хозяйственными службами (в постройках старого типа именуемый «двором»), где содержатся куры, скотина, а также хранятся сухие корма, сено и дрова — строение 1.

Рис. 3. Определение типа защитной зоны и параметров для графического расчета стержневого молниеотвода

Другим строением является жилой дом — строение 2. Дома деревянные V степени огнестойкости. Размеры домов и их взаимное расположение представлены на рис. 3. Застройка — Курская область.

Требуется определить место расположения и высоту одиночного стержневого молниеотвода, обеспечивающих защиту этих строений.

Решение. Строение 1 относится к III категории. Тип зоны защиты зависит от показателя N.

По карте рис. 1 определяем среднегодовую продолжительность гроз в Курской области, которая составляет от 80 до 100 час. По табл. 1 определяем среднее число ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли, которое равно 12. Расчетные данные по строению 1 следующие:

n = 12, S = 8 м, L = 11 м, Н = 7 м (Н, S и L взяты из рис. 3).

N = (8 + 6∙7)∙(11 + 6∙7)∙12/1000000 = 50∙52∙12/1000000 = 0,03.

Следовательно, принимается защитная зона типа «Б».

Для строения 2 такого расчета производить не требуется, так как в строении отсутствуют пожароопасные помещения.

Для строения 2, как для жилого дома, принимается защитная зона типа «Б». Выбираем место для возведения молниеотвода. Оно должно удовлетворять следующим требованиям: при минимальной высоте молниеотвода в зоне его защиты должно находиться максимальное число приусадебных построек, место расположения молниеотвода должно быть труднодоступным (например, защищено посадкой кустарников и находиться от строения не ближе 5 метров) В том случае если молниеотвод или какая-либо деталь молниеотвода (например, оттяжка) будет находиться ближе 5 метров от зданий III, IV и V степени огнестойкости, необходимо напротив нее на здании проложить токоотвод и присоединить его под землей к заземлителю.

Для выбора места возведения молниеотвода целесообразно вычертить в масштабе план участка (подобно рис. 3), на котором будут указаны размеры зданий, в том числе и их высота, с учетом выступающих над крышей дымовых труб и антенн.

Место возведения молниеотвода определяется методом проб. Для этого необходимо проработать не менее трех вариантов и выбрать из них лучший — имеющий минимальную высоту при максимальной защите приусадебных построек.

Для иллюстрации расчетов, связанных с выбором места возведения молниеотвода и определением его высоты, продолжим решение примера 2.

На рис. 3 показано расположение молниеотвода по отношению к строениям 1 и 2.

Наиболее высокой и наиболее удаленной от молниеотвода точкой строения 1 является точка А, принадлежащая антенне. Ее высота составляет Н = 7,0 м, при удалении от молниеотвода на L = 16,0 м. Наиболее высокой и наиболее удаленной от молниеотвода точкой строения 2, также принадлежащей антенне, является точка Б. Ее высота составляет Н = 10,6 м при удалении от молниеотвода на расстояние L = 12 м. Как было сказано выше, единичный молниествол образует зону защиты в виде конуса, за пределы которого части строения не должны выступать. По мере увеличения высоты молниеотвода размеры конуса увеличиваются и задача определения высоты молниеотвода — это подобрать такие размеры защитного конуса, при которых даже самые высокие и удаленные точки строения не выходили бы за его пределы.

Учитывая, что размеры молниеотвода будут получены путем графических построений, точность которых зависит от масштаба и качества чертежа, наиболее целесообразно его выполнять на миллиметровой бумаге (миллиметровке) в масштабе не менее 1 метр натуры в 1 сантиметре чертежа.

Чертеж необходимо начать с построения графика параметров молниеотводов в соответствии с табл. 2, для чего по горизонтальной оси в выбранном масштабе отложить значения R_0, а по вертикальной — Н_0.

Отложенные точки попарно соединить прямыми линиями, как это показано на рис. 4. В том же масштабе отложить координаты точек А и Б. Определить размеры R_0 и Н_0 конуса, за пределы которого точки А и Б не выходят. По величине Н_0 (по табл.2) определить Н. Точки А и Б находятся внутри конуса, Н_0 которого равно 18,4 м, что соответствует полной высоте молниеотвода по табл. 2 (Н = 20 м).

Рис. 4.. Графическое определение высоты единичного стержневого молниеотвода

В строениях с металлической крышей она же является и молниеприемником, поэтому соединена с заземлителем. Этот вид молниезащиты, как правило, рассчитан на защиту конкретного строения. Заземляющее устройство не зависит от формы и размеров молниеприемника, и при расчете первого в случае использования металлической крыши в качестве молниеприемника можно воспользоваться сведениями, приведенные выше (одиночный стержневой молниеотвод).

Прежде чем приступить к расчету заземляющего устройства с достаточно малым сопротивлением, необходимо ознакомиться со свойствами земли и условиями, при которых между электродами заземления и землей может образоваться электрическое соединение с малым переходным сопротивлением. Электрофизические свойства земли, в которых находится заземлитель, определяются ее удельным сопротивлением р. За удельное сопротивление земли принимается сопротивление земли между противоположными плоскостями куба с ребрами в 1 м.

Как было сказано, наша страна располагается в семи климатических поясах, температура и влажность в которых разнятся в широких пределах. Для проектирования жилых зданий территория России по физико-географическим признакам разделяется на четыре района. На рис. 5 представлена карта России (со странами СНГ), на которой обозначены границы этих районов. Однако свойства земли (грунта) со сменой времен года будут меняться даже в пределах одного района. При расчетах этот факт учитывается в сезонном коэффициенте Кс.

Рис. 5. Карта схематического районирования территории России и стран СНГ по физико-географическим признакам

Удельное сопротивление грунта измеряется при средней влажности и положительной температуре в Ом∙метрах или Ом∙сантиметрах (1 Ом∙метр = 100 Ом∙сантиметрам).

Сезонный коэффициент Кс всегда больше единицы и призван компенсировать сезонное увеличение удельного сопротивления грунта.

Удельные сопротивления грунтов р и значения сезонных коэффициентов Кс приведены в таблицах 3 и 4.

Приведенные в таблице 3 данные относятся к грунтам, влажность которых — 10–20 % к их весу. Но грунт не однороден. Верхняя часть грунта на глубину около метра более подвержена намоканию, высыханию и промораживанию, что значительно изменяет удельное сопротивление верхней части грунта. Слои грунта, лежащие ниже уровня промерзания, имеют более стабильные показатели по влажности и температуре. Заземлители могут быть выполнены в виде вертикальных электродов или электродов в виде горизонтальных полос. Для того чтобы расположить электроды в более влажных и непромерзающих слоях грунта, их заглубляют так, чтобы верхняя часть вертикальных электродов находилась на глубине 0,7–1,0 м, а горизонтальные — полностью находились на этой глубине.

Верхний пахотный слой земли на приусадебном участке — это одна из самых больших ценностей крестьянского двора. Слой чернозема наращивается трудом нескольких поколений и именно слой чернозема имеет решающее значение в получении урожая. Раскрытие и прокладка коммуникаций в крестьянском дворе, как правило, производится под дорогами, так как рытье канав связано с перемешиванием грунта, а следовательно, и потерей плодородного слоя. Заземлители молниеотводов, во избежание шагового поражения людей, должны располагаться в стороне от пешеходных дорожек, а следовательно на земле, которая может быть использована для выращивания различных культур, в силу чего разрытие должно быть минимальным. Этим требованиям удовлетворяет заземляющее устройство с вертикальными заземлителями.

Основной электрической характеристикой заземлителя является сопротивление растеканию тока. Предположим, что в земле находится электрод и через него происходит замыкание на землю (рис. 6).

Рис. 6. Растекание тока от единичного электрода заземлителя

Вокруг электрода образуется электрическое поле и зона повышенных потенциалов, которые по мере удаления от электрода уменьшаются и на расстоянии 20 м становятся близкими к 0. Это явление называется растеканием тока. В зоне растекания тока находиться опасно. Как показано на рис. 6, передние ноги лошади находятся ближе к заземлителю в зоне потенциала V_2, а задние ноги — под потенциалом V_1. Лошадь в данном случае является сопротивлением, к которому приложена разность потенциалов V_2 — V_1. В результате по лошади (через передние ноги, тело лошади и задние ноги) будет протекать ток, сила которого равна J = (V_2 — V_1)/R лошади, что может вызвать поражение электрическим током, называемое напряжением шага.

Зная величину удельного сопротивления грунта и длину электродов, можно, пользуясь приближенной формулой из таблицы 5, определить сопротивление растеканию одиночного электрода.

Искусственные заземлители, как правило, состоят из нескольких электродов, соединенных между собой проводниками. В том случае, если исключить их взаимное влияние друг на друга, расстояние между ними в заземлении должно быть не менее 25 м. Чем ближе находятся электроды один от другого, тем в большей степени сказывается их взаимное влияние. Для учета взаимного влияния электродов устанавливается коэффициент использования заземлителей η).

В таблице 6 приведены коэффициенты использования вертикальных электродов, размещенных в ряд.

* а — расстояние между электродами в м;

l — длина электрода в м.

Сопротивление заземлителей при растекании тока молнии называется импульсным, и его определяют по формуле

Rи = R∙аи,

где:

R — сопротивление заземлителей при низкой частоте и малых плотностях токов на поверхности — при токах промышленной частоты;

аи — импульсный коэффициент;

Rи — сопротивление заземлителей при растекании тока молнии — импульсное сопротивление.

Импульсное сопротивление непосредственному измерению не поддается, поэтому его оценивают косвенно по сопротивлению при промышленной частоте Rи и импульсному коэффициенту аи. Но импульсный коэффициент аи зависит от удельного сопротивления земли. Он тем меньше, чем больше удельное сопротивление грунта. Значение импульсного коэффициента аи в зависимости от удельного сопротивления грунта при вертикальных электродах представлено в таблице 7.

Связь между сопротивлениями при импульсе и промышленной (низкой) частоте представлена в таблице 8.

Пример 3. Необходимо определить величину сопротивления заземлителей на промышленной частоте для присоединения к нему импульсного заземлителя с сопротивлением 40 Ом ргр. = 500 Ом м.

Решение. Импульсному заземлителю величиной 40 Ом соответствует заземлитель, рассчитанный по переменному току, сопротивление которого равно 60 Ом. В качестве технических способов электрозащиты в сельском доме применяются зануление и молниезащита. В ряде случаев требуется повторное заземление нулевого провода. Его необходимо выполнять на концах воздушных линий или ответвлениях длиной более 200 м, а также на вводах в здания, установки которых подлежат заземлению. Сопротивление каждого из повторных заземлителей на линиях 380/220 В — 30 Ом.

От прямых ударов молнии здания и сооружения II категории защищают заземлителями с импульсным сопротивлением не более 10 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше — с сопротивлением не более 40 Ом.

От прямых ударов молнии здания и сооружения III категории защищают заземлителями с импульсным сопротивлением не более 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше допускается не более 40 Ом. Для защиты ферм крупного рогатого скота и конюшен сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Заноса высокого потенциала в здания и сооружения II категории можно избежать при применении кабельного ввода или кабельной вставки длиной не менее 50 м, а внешние наземные металлические коммуникации на вводе необходимо присоединить к грозозащитному или повторному заземлению.

Защиту зданий III категории от заноса высоких потенциалов по линиям электросети можно осуществить с помощью мер, предусмотренных для зданий II категории или благодаря присоединению к защитному заземлению внешних металлических коммуникаций на вводе, включая штыри и крюки изоляторов (рис. 7).

Рис. 7. Заземление крюков изоляторов

Пример 4. Определить количество электродов заземлителя, изготовленных из стали диаметром 12 мм, длиной 5 м. В заземлителе электроды расположены в ряд с расстоянием 5 м и соединены между собой стальным прутком диаметром 12 мм.

Приусадебный участок расположен под Москвой. Грунт участка — песок с удельным сопротивлением 750 Ом∙м (ргр. = 750 Ом∙м.).

Решение. На участке расположены строения, относящиеся по классификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты к зданиям III категории. Импульсное сопротивление заземлителя не должно превышать 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше — не более 40 Ом.

По таблице 8 методом интерполяции устанавливаем, что импульсному сопротивлению в 40 Ом при удельном сопротивлении грунта ргр. = 750 Ом м соответствует сопротивление заземления, равное 70 Ом (R = 70 Ом). Определим значение удельного сопротивления грунта с учетом сезонного коэффициента Кс (см. табл. 4). По карте схематического районирования страны (рис. 5) определяем, что земли Подмосковья относятся ко второму климатическому району, сезонный коэффициент которого для электродов длиной 6 м равен 1,25.

Ррас. = ргр.∙Кс = 1,25∙750 = 937 Ом∙м.

Пользуясь приближенной формулой, приведенной в табл. 5, определяем сопротивление одиночного электрода:

rэ ~= Ррас./l = 937/5 = 187,4 Ом,

где l — длина электрода.

При расположении электродов в один ряд с расстоянием между ними 5 м, отношение расстояния между электродами к длине электрода равно l (а/l = l). Предварительно определяем число электродов в заземлителе, равное 3, и по табл. 6 определяем коэффициент использования η), который принимаем равным 0,8. Это означает, что действительное сопротивление одного электрода в заземлителе из трех стержней вследствие их взаимного влияния будет равно:

rэ = r/η = 187,4/0.8 = 233,75 Ом,

а число электродов nэ:

nэ = 233,75/70 = 3,34 шт.

Устанавливаем, что заземляющее устройство состоит из трех электродов, связанных между собой металлическим прутком, диаметр которого 12 мм и длина 10 м, заглубленных в грунт на 0,7–1,0 м. С этого прутка также будет происходить растекание тока, что дает нам право уменьшить количество электродов с 3,34 до 3,0 штук.

Конструкция молниеотводов и их сооружение

Молниезащита сельской индивидуальной малоэтажной застройки в соответствии с широко распространенным опытом должна осуществляться при помощи молниеприемников на крышах домов или на высоких деревьях, высота которых в 2–2,5 раза выше домов застройки. Эти рекомендации исходят из того, что сооружение предлагаемых молниеотводов не потребует значительных материальных затрат, при этом забывая, что кровля стоит больших денег и требует бережного к ней отношения, а установка молниеприемников на деревьях на высоте 15–20 м не может быть рекомендована по соображениям техники безопасности.

Подавляющее большинство строений в сельской местности покрыты шифером, дранкой или соломой, не допускающими без опасности их повреждения установки молниезищитных устройств. И только строения, покрытые металлом, могут быть оборудованы такими молниеприемниками.

В качестве универсального молниезащитного устройства может быть предложен одиночный стержневой молниеотвод с заземляющим устройством, представленный на рис. 2.

Преимуществом одиночного стержневого молниеотвода является его универсальность, возможность путем выбора соответствующего места защитить значительные площади с несколькими строениями, а также долговечность, простота обслуживания и т. д.

Цель нашей статьи — не только ознакомить читателей с методикой расчета молниеотводов, но и предложить конструкцию, на основе которой можно спроектировать и построить молниеотвод меньшей высоты. Для изготовления молниеотвода могут быть использованы бывшие в употреблении трубы, швеллеры и уголки.

Изготовление молниеотвода доступно тем, кто способен выполнять простейшие слесарные работы: резку металла, в том числе и абразивным кругом, сверление, опиловку и т. п. Сварочные работы должны выполняться сварщиком или тем, кто имеет опыт сварочных работ. Подъем мачты рассчитан на то, что эта операция будет производиться без использования специальных машин силами 3–4 человек. Как следует из рис. 2, молниеприемник и молниеотвод должны крепиться на мачте, высота которой зависит от размеров зоны защиты молниеотвода.

На рис. 8 представлена конструкция молниеотводов, выполненная из металла, в силу чего она может быть использована и как молниеприемник и как молниеотвод.

Представленный молниеотвод состоит из узлов мачты и основания, соединенных между собой осью. На оси узел мачты, находящийся при изготовлении в горизонтальном положении, поворачивают и устанавливают в вертикальное положение. Такая конструкция позволяет избежать работ на высоте и дает возможность производить осмотр, окраску и ремонт мачты в более удобном горизонтальном (опущенном) положении.

Для предотвращения раскачивания мачты под действием ветров ее укрепляют с помощью трех растяжек.

Узел мачты представляет собой платформу, к которой приваривают мачту, состоящую из 5 труб (рис. 8, дет. 1–5), соединенных сваркой. Узел основания состоит из платформы, аналогичной платформе узла мачты, но сваренной в зеркальном отражении (то есть полки однозначных деталей должны быть обращены навстречу друг другу), как это показано на рис. 8.

Рис. 8. Конструкция металлического одиночного молниеотвода (номер, название, сортамент, размеры и количество заготовок).

Узел мачты:

1 — труба Ду20, L = 3,15 м, кол. 1 шт.; 2 — труба Ду25, L = 3,15 м, кол. 1 шт.; 3 — труба Ду32, L = 4,15 м, кол. 1 шт.; 4 — труба Ду40, L = 5,15 м, кол. 1 шт.; 5 — труба Ду50, L = 5,00 м, кол. 1 шт.; 6 и 16 — швеллер № 12, L = 600 мм, кол. 2 шт.; 7 и 17 — швеллер № 12, L = 240 мм, кол. 4 шт.; 8 — косынка, лист толщ. 4 мм, треуг. 800x200 мм, кол. 3 шт.; 9 — полупетля: уголок 50x50 мм, L = 170 мм, кол. 2 шт.; 10 — болты М12, кол. 6 шт.; 11 — прокладки, лист толщ. 1 мм, кол. 6 шт.; 12 — ось, круг (16 мм, L = 700 мм, кол. 1 шт.; 13 — угольник стопорящий, уголок 50x50, L = 220 мм, кол. 1 шт.; 14 — болты М12, кол. 2 шт.; 15 — прокладки, лист толщ. 1 мм, кол. 6 шт.

Неподвижный узел:

18 — кронштейн, уголок 50x50 мм, L = 180 мм, кол. 2 шт.; 19 — полупетля, уголок 50x50 мм, L = 180 мм, кол. 2 шт.; 20 — нога, труба Ду100, длина определяется расчетом, кол. 3 шт.; 21 — пластина, лист толщ. 4 мм, 250x250 мм, кол, 3 шт.; 22 — технологическая мачта, труба Ду50, L = 4500 мм, кол. 1 шт.; 23 — стремянка, круг Ф12, L = 210 мм, кол. 2 шт.; 24 — растяжка, кол. 3 шт.; 25 — труба Ду32, L = 120 мм, кол. 1 шт.; 26 — звенья цепи, кол. 3 шт.; 27 — пластина, кол. 1 шт.; 28 — упоры, кол. 3 шт.; 29 — фигурная шайба, кол. 3 шт.; 30 — швеллеры якоря (швеллер № 12, L=1500 мм, кол. 4 шт.; L = 600 мм, кол. 4 шт.)

К платформе с нижней стороны приваривают три ноги, к нижней части которых также приваривают пластины. Длина ног зависит от глубины промерзания почвы и вычисляется по формулам, приведенным на рис. 11. Угольник 13 служит для стопорения поднятой мачты. Стопорение производят с помощью двух болтов M12, стягивающих угольник 13 с дет. 18, принадлежащей узлу основания.

Для регулировки положения мачты в поднятом состоянии предусматриваются прокладки. Под каждой из полупетель 9 и под болтами угольника 13 устанавливают пакет прокладок толщиной 3 мм. Форма прокладок должна обеспечивать возможность их удаления без снятия полупетель 9 и угольника 13.

Примерная форма прокладок представлена на рис. 8, дет. 11 и 15

После изготовления деталей молниеотвода необходимо произвести сборку узла мачты и узла основания. Сборку узла мачты начинают со сборки самой мачты.

Последнее звено мачты (дет. 5) изготовлено из газоводопроводной трубы Ду50 (2") с внутренним диаметром 53 мм. В нее должна вставляться дет. 4 — труба Ду40 (1^1/2") с наружным диаметром 48 мм. Зазор между трубами составляет 5 мм или 2,5 мм на сторону. Для центрирования труб необходимо к концу трубы дет. 4 прихватить сваркой четыре предварительно подогнутые пластины толщиной 2,5 мм, длиной 150 мм, разведенные между собой на равные расстояния. После опиловки (если в этом возникнет потребность) вставить обработанный конец трубы 4 в трубу 5 на глубину 150 мм. На ровной достаточно твердой площадке (например, дорожке) уложить соединенные трубы дет. 4 и дет. 5 и с помощью подкладок выставить их в горизонт, после чего сделать первую прихватку Повернув трубы на 180°, вновь выставив их в горизонт, делаем вторую прихватку. Повторяем операцию, повернув сваренные трубы на 90°.

Производим проверку — трубы, повернутые под любым углом, должны сохранять параллельность. Убедившись, что сваренные трубы соосны, окончательно обвариваем стык. Через ранее просверленные в трубе дет. 5 четыре отверстия диаметром 10 мм, расположенные в 120 мм от свариваемого стыка, сварить дет. 4 и 5, как это показано на рис. 8. Отличительной особенностью соединения дет. 4 с дет. 3 является то, что наружный диаметр дет. 3, равный 42,3 мм, будет больше внутреннего диаметра трубы дет. 4 — 41 мм. Излишний металл с дет. 3 удаляют при помощи напильника. Соединение дет. 3 и 2 проводят аналогично соединениюдет. 4 и дет. 5, а соединение дет. 1 и 2 должно производиться без предварительной обработки. На этом сборку мачты заканчивают. Собранную мачту необходимо уложить на козлы с опорой на диаметры 2" и 1^1/2", как это показано на рис. 9–1.

Рис. 9. Этапы сборки молниеотвода

Следующим этапом работы является изготовление платформ узлов мачты и основания. Платформы сварены из деталей 6 и 7, 16 и 17. На верхнюю часть платформы узла мачты в дальнейшем приваривают мачту, в силу чего сваренные детали должны образовать правильную плоскость. Детали платформы целесообразно сваривать на плоском металлическом листе. Во избежание сварочных деформаций детали 6 и 7 должны быть предварительно прихвачены с обеих сторон, в случае необходимости отрихтованы и только после этого обварены.

Для сборки платформ узлов мачт и основания необходимо платформу узла основания установить на верстак, затем размешают прокладки толщиной 3–4 мм и далее — платформу узла мачты. Потом собираем на болтах детали, образующие узел поворота и стопорения платформ (рис. 8, дет. 9-15 и 18, 19). Проверяем возможность поворота и стопорения платформ узлов мачты и основания, после чего детали, закрепленные болтами на платформах, обвариваем. Для окончательной сборки к платформе узла основания приваривают ноги, к которым ранее были приварены пластины (рис. 8, дет. 20 и 21).

Для того чтобы мачта стояла строго вертикально, необходимо, чтобы верхняя плоскость платформы узла мачты, присоединенная к платформе узла основания и застопоренная болтами дет. 14, после установки и бетонирования должна быть в строго горизонтальном положении. Глубина котлована под установку узла основания зависит от глубины промерзания грунта. Формулы для определения глубины котлована представлены на рис. 11.

Рис. 11. Определение глубины котлована под фундамент и определение длины ног

Для установки узла основания необходимо выкопать котлован, глубина которого должна быть больше глубины промерзания.

Это необходимо для того, чтобы во время замерзания и оттаивания грунта пучение не могло изменить вертикального положения мачты. В том случае, если грунты не подвергаются пучению (например, в случае во доненасышенных песчаных грунтов), глубина ямы может быть уменьшена до 1000 мм. Дно ямы должно иметь диаметр не менее 700 мм. На дно ямы укладывают слой бетона толщиной 150 мм. По истечении двух суток устанавливают узел основания в сборе с платформой узла мачты, размещают с помощью подкладок под ноги верхнюю плоскость платформы узла мачты в горизонт и фиксируют раствором положение узла основания, оставив в таком положении еще на трое суток. По истечении этого срока проверяют положение верхней плоскости платформы подвижного узла. Если оно не изменилось, заливают второй слой бетона толщиной 150 мм.

Такая фундаментальная заделка ног необходима для того, чтобы предотвратить возможность «выталкивания» ног, которое возможно даже в песчаных грунтах, так как вес всей конструкции не превышает 160 кг. По истечении 7–8 дней часть конструкции узла основания, выступающая над бетонной заливкой, должна быть покрыта двумя слоями битумной мастики, и после ее высыхания яму заполняют грунтом с утрамбовкой и сооружением отмостки, как это показано на рис. 10—III.

Рис. 10. Подъем и закрепление молниеотвода

Приварка мачты к платформе является одной из наиболее ответственных операций, исправление которой практически невозможно.

К платформе (в месте приварки мачты) необходимо приварить муфту Ду-50. Приваренная муфта может обеспечить только положение мачты и ее удержание, но не обеспечивает ее перпендикулярность по отношению к платформе. Для обеспечения перпендикулярности необходимо, чтобы прямой уголок привариваемых косынок был проверен по слесарному угольнику и в случае необходимости доработан.

На мачту, уложенную на козлы, наворачивают платформу, мачту выставляют в горизонт, в угольнике освобождают место под приваренную муфту и закрепляют его на прихватках. Уровнем проверяют перпендикулярность платформы и мачты. Мачту с прихваченной платформой поворачивают на 180° и, убедившись, что перпендикулярность не нарушена, делают прихватку. Аналогичным образом устанавливают остальные косынки, после чего весь узел обваривают (рис. 9–1, 9–2, 9–3).

Для соединения на петле узлов мачты и основания необходимо узел мачты подвесить на гаражной лебедке, как это показано на рис. 9–4, совместить отверстия и вставить ось (рис. 8, дет. 12).

Для подъема мачты необходима дополнительная съемная монтажная мачта. В качестве монтажной мачты используется труба Ду-50 (рис. 8, дет. 22). Длина выступающей части мачты за габариты платформы равна 4 м. Монтажную мачту к платформе крепят двумя стремянками (рис. 8, дет. 23), изготовленными из круглой стали диаметром 10 мм.

Монтаж одиночного стержневого молниеотвода содержит следующие технологические операции: подвешивание растяжек, подъем мачты и фиксирование ее в вертикальном положении, закрепление растяжек на якорях, натяжение растяжек и присоединение токоподвода от заземлителя к узлу мачты.

Верхние концы растяжек (рис. 8, дет. 24) крепят к кольцу с крючками, состоящему из трубы Ду-32 (дет. 25) с приваренными к ней тремя звеньями цепи, у которых срезаны с одной стороны закругленные части (дет. 26). Для предотвращения разгиба приваренных звеньев, сверху накладывают пластину (дет. 27), положение которой фиксируют тремя упорами (дет. 28).

К нижним концам растяжек приваривают шпильки с резьбой M12. Длина нарезанной части шпилек равна 150–200 мм. Шпильки пропускают через отверстия в швеллерах якоря (дет. 30). Для предотвращения деформации шпилек под гайку подкладывают фигурные шайбы, изготовленные из трубы Ду-15 (дет. 29).

Якорь состоит из швеллера (дет. 30) любого номера, но желательно не менее № 10, и приваренной к нему поперечины того же профиля, длина которой 0,6–0,8 м. Для установки якоря необходимо отрыть котлован на глубину 0,5 м, забить швеллер, как это показано на рис. 8, после чего засыпать котлован грунтом с утрамбовкой последнего.

Вес растяжек при определении сил, действующих во время подъема, не учитывался ввиду его малой величины.

По окончании подъема и установки мачты в строго вертикальном положении, растяжки присоединяют к якорям и натягивают. Натяжение растяжек должно быть одновременным и равномерным, о чем можно судить по величине провиса каждой из них. В окончательном виде растяжки должны иметь небольшой, но одинаковый провис, что свидетельствует о равномерности натяга.

Подъем мачты производят с помощью лебедки, установленной в 15 м от молниеотвода и закрепленной на якоре, как это показано на рис. 10. Конструкция якоря с исполнительными размерами представлена на рис. 10-1. Учитывая, что якорь может быть использован в дальнейшем, например, при прокрашивании мачты, которое должно проводиться один раз в 3–5 лет, его сохраняют столько времени, сколько будет эксплуатироваться молниеотвод. Поэтому якорь нужно сооружать из металла, окрашивать битумной мастикой, что позволяет ему длительное время не терять прочности. Предлагаемая конструкция якоря этим требованиям отвечает.

Общая длина гибкой связи между лебедкой и мачтой составляет около 26 м, из которых во время подъема на барабан лебедки будет наматываться только 8 м троса. Из этого следует, что могут быть использованы строительные лебедки или ручные червячные детали, рассчитанные на высоту подъема 9 или 12 м. Из рис. 10 видно, что часть гибкой связи может быть выполнена не тросом, а звеном из проволоки, которое будет постоянно закреплено на мачте. При вертикальном положении мачты, нижнее кольцо звена будет находиться в двух метрах от земли, что облегчит отсоединение и присоединение троса.

Звено из проволоки представлено на рис. 10-V и 10-VI.

Можно использовать любой стальной трос, диаметр которого не менее 8 мм. Петли на тросе образуют с помощью зажимов, представленных на рис. 10-IV.

Количество зажимов при образовании петли должно быть не менее трех. Перед подъемом мачту устанавливают в наклонном положении, для чего необходимо на расстоянии 8 м от петли установить козел высотой в 1,75 м. В этом положении мачта будет находиться под углом 10° к горизонту.

Для определения правильности выбора параметров силовых элементов конструкции (троса, лебедки, оси, петель и др.) необходимо знать величины сил, действующих на эти элемента конструкции во время подъема мачты. С этой целью на рис. 10 представлено два положения мачты: в первоначальный момент подъема, когда мачта наклонена к горизонту под углом 10°, и в последующий, когда мачта поднята к горизонту под углом в 60°.

Сила натяжения троса Т будет распределяться на силу, действующую вдоль мачты М, и силу П, поднимающую мачту (направлена перпендикулярно к мачте).

Указанные силы, а также сила веса отдельных элементов конструкции, измеряются килограммами. Для определения этих сил произведем следующие вычисления.

Мачта состоит из пяти труб (рис. 8, дет. 1–5), каждая из которых имеет свой вес. Определим вес каждой детали мачты В таблице 9 в колонках 2, 3, 4 и 5 представлен подсчет веса каждой детали, входящей в мачту. Длина каждой детали мачты указана на рис. 8, а вес одного погонного метра взят из справочников.

Промышленность выпускает трубы с различной толщиной стенки, рассчитанной на работу под разным давлением: легкие, обыкновенные и усиленные. Наиболее распространенными являются обыкновенные, вес которых и использован в расчетах. Точкой приложения силы веса каждой из рассмотренных деталей является центр ее симметрии — середина детали, а направление силы — вертикально вниз.

Сумма моментов сил, приложенных в направлении по часовой стрелке, складывается из произведений силы веса деталей на расстояние (плечо) от точки приложения силы до оси вращения.

Пример 5. Деталь мачты 5 имеет длину 5 м. Вес одного метра трубы — 4,38 кг. Вес всей трубы равен 4,38 х 5 = 21,9 кг.

Точка приложения веса находится в середине трубы, то есть на расстоянии 2,5 м от оси вращения. Момент, образованный силой тяжести, равен 21,9 кг х 2,5 м = 54,75 кгм.

При подъеме мачты на 10° расстояние от оси вращения стало не 2,5, а 2,4 м и момент стал 21,9 кг х 2,4 м = 52,56 кгм. При подъеме мачты на 60° расстояние от оси вращения до центра тяжести стало 1,3 м и момент стал равен 21,9 кг х 1,3 м = 28,47 кгм. Моменты, образованные этой силой, направлены по часовой стрелке.

В колонках 6 и 7 таблицы 9 имеются подсчеты каждого из моментов, образуемых деталями мачты при ее наклоне на 10°, а в конце колонки 7 суммирован итог, равный 563,4 кгм.

В колонках 8 и 9 имеются аналогичные подсчеты каждого из моментов, образуемых деталями мачты при ее наклоне на 60°, а в конце колонки 9 суммирован итог, равный 288,07 кгм.

Подъем мачты производят, натягивая трос. Для того чтобы мачта пришла в движение (обозначим этим начало подъема), необходимо создать такое натяжение троса, чтобы момент, образуемый весом мачты, был меньше момента, создаваемого натяжением троса.

Определим силы П, Т и М в начале подъема, то есть при наклоне мачты на угол 10°.

Учитывая, что трос закреплен на расстоянии 10 м от оси вращения, сила, которая должна создать момент, равный 565,4 кгм, должна быть приложена в месте закрепления троса, направлена против движения часовой стрелки, перпендикулярно к мачте и равна П = 563,4 кгм: 10 м = 56,3 кг.

Зная силу П по величине и направлению, а силы Т и М по направлению, с помощью графических построений можно определить величины последних сил. Точность, с которой будут определены эти силы, зависит от масштаба построения (производить его лучше на миллиметровке).

Построение графика, подобно изображенному на рис. 9, целесообразно проводить в масштабе один метр в натуре — два сантиметра на чертеже, а построения для нахождения сил Т и М в масштабе 5 кг — один сантиметр на чертеже.

Для нахождения сил Т и М необходимо отложить в масштабе силу П и из конца этой силы провести линию, параллельную осевой линии мачты, до пересечения с линией направления троса А из точки пересечения восстановить перпендикуляр к осевой линии мачты. В полученном прямоугольнике необходимо измерить длину сил, направленных вдоль троса (Т) и вдоль мачты (М) и с учетом масштаба установить величины этих сил. В разбираемом примере сила натяжения троса Т равна 160 кг, а сила, действующая вдоль мачты М, равна 140 кг. Таким образом, сила, действующая натрое, лебедку и якорь, равна 160 кг, на ось и болты крепления петель — 140 кг. Но трос выдерживает более 1500 кг, лебедка — более 250 кг, якорь — 500 кг, а усилие среза одного болта М12 равно 1300 кг (то есть в конструкцию заложен значительный запас).

Аналогичным образом можно определить направление и величины этих сил при подъеме мачты на 60°, однако из анализа данных таблицы 9 следует, что наибольшее натяжение троса возникает в первоначальный момент, в силу чего такой расчет не требуется.

Перед окончанием подъема во избежание удара в момент соприкосновения платформ мачту необходимо удерживать за растяжки.

Подняв мачту и не ослабляя троса, закрепляют платформу с помощью болтов (рис. 8, дет. 14). Если мачта имеет небольшой наклон, положение ее можно исправить с помощью регулировки прокладками (рис. 8, дет. 11,15). Болты крепления при этом ослабляют, а прокладки только вынимают, после чего производят присоединение растяжек к якорям и их натяжение.

Токоотвод служит для соединения молниеприемника с заземлителями. Все соединения токоотвода должны быть сварными Частью токоотвода будет являться мачта с платформой. К ней приваривают токоотвод, идущий от заземлителей.

Для того чтобы приварка токоотвода к узлу мачты не разрушалась во время неоднократных подъемов и опусканий последней, рядом с местом приварки должно быть сделано двойное кольцо, как это показано на рис. 10-III. Диаметр токоотвода должен быть не менее 6 мм.

Заземлитель (в соответствии с ранее приведенным расчетом) должен состоять из трех электродов диаметром 12 мм, длиной 5 м, расположенных в заземляющем устройстве в ряд на расстоянии 5 м один от другого. Для сооружения заземляющего устройства необходимо откопать траншею глубиной около метра и длиной немного более 10 м. Для более легкого погружения в грунт концы электроводов отковывают на четыре грани, подобно сапожному шилу. А если необходимо пройти через твердые грунты (например, слой известняка), нужно приварить изношенное сверло несколько большего диаметра. Погружение электрода в грунт производят несильными ударами при постоянном проворачивании. После погружения конец электрода на длине 100 мм отгибают и к нему приваривают горизонтальный соединительный стержень.

Электроды также могут быть изготовлены в соответствии с рис. 12. Электроды этого типа вворачиваются в грунт с помощью забурника, приваренного к концу электрода. В процессе погружения происходит разрыхление грунта вокруг электрода, в силу чего контакт электрода с землею ухудшается.

Рис. 12. Стержневой электрод заземления:

1 — стержень; 2 — забурник

Отличительной особенностью сооружения молниезащитного устройства на металлической крыше является то, что она используется как молниеприемник. Все выступающие элементы строения, расположенные выше металлической крыши, должны иметь собственные молниеприемники, соединенные с токоотводом. Молниеприемник печной трубы представлен на рис. 13, телевизионная антенна, установленная на металлической мачте, должна иметь заземление (металлическую мачту присоединяют к токоотводу), а для предохранения радиоустройств следует устанавливать грозовые переключатели и искроразрядники. При приближении грозы следует прекратить прием и заземлить антенну.

Рис. 13. Токоприемник печной трубы:

1 — печная труба; 2 — крыша; 3 — токоприемник

Металлическая крыша строения должна быть соединена с заземляющим устройством с помощью токоотвода, который прокладывают по коньку крыши и крепят к ней через каждые 15 м. Крепление токоотвода к крыше дома представлено на рис. 14.

Рис. 14. Крепление токоотвода к металлической крыше:

1 — металлическая крыша; 2 и 3 — пластины крепления; 4 — болты

Спуски токоотводов с крыши должны располагаться в таких местах, чтобы к ним не могли прикасаться люди (например, вдали от крыльца, прикрытые кустарником и т. д.).

Заземлитель, перед присоединением его к системе молниезащиты, должен быть испытан.

Для измерения сопротивления заземляющих устройств выпускаются специальные приборы: МС-08 и М-416. При отсутствии их можно измерить сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. Схема измерения представлена на рис. 15.

Рис. 15. Схема измерения сопротивления заземляющего устройства при помощи амперметра и вольтметра:

1 — понижающий трансформатор; 2 — вольтметр; 3 — амперметр; Rз — зонд, Rx — испытуемое заземляющее устройство, Rв — вспомогательное заземляющее устройство

Как следует из схемы, кроме испытуемого заземлительного устройства, обозначенного Rx, необходимо на расстоянии 40 м от него установить вспомогательный заземлитель Rв и на таком же расстоянии зонд Rз. Рекомендованные расстояния нужны для исключения взаимного влияния их полей растекания. В качестве зонда можно использовать небольшой штырь. Сопротивление заземлительного устройства определяется по формуле:

Rx = V/J,

где

V — напряжение, измеренное вольтметром; J — ток в цепи.

Точность измерения тем выше, чем больше сопротивление обмотки вольтметра в сравнении с сопротивлением зонда Rз, поэтому рекомендуется применять электростатический вольтметр.

О технике безопасности

В бригаде, ведущей сооружение молниеотвода, необходимо выделить старшего. Каждый должен быть осмотрителен и заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих.

При сооружении заземлителя глубина траншеи не должна превышать 1 м, и основным требованием является размещение изъятого грунта не ближе 0,5 м от бровки. При рытье котлована под установку узла основания глубиною 1,2–1,7 м, стенки котлована выполняют с откосами.

При сооружении стержневого молниеотвода работы на высоте не предусматриваются. При монтаже молниеприемников и токоотводов на металлической крыше рабочий должен быть обеспечен монтажным поясом. Нижние концы приставных лестниц для подъема на крышу должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, а верхние крепят к конструкции строения. Лестницы устанавливают с наклоном не более 75° и не менее 50° к горизонту. При выполнении газосварочных или электросварочных работ лестницы оборудуют площадками с ограждением высотой 1 м. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц воспрещается.

Запрещается находиться под поднимаемым или опускаемым грузом. Нельзя применять трос, если одна из его прядей оборвана или на длине шага свивки число оборванных проволочек более 5 % или трос вытянут и изношен и его минимальный диаметр составляет менее 90 % от первоначального.

Электрифицированный инструмент значительно облегчает работу, но применение его имеет ряд ограничений.

Во-первых, он должен относиться ко II классу зашиты, то есть иметь двойную изоляцию (отличительное ее обозначение на корпусе — квадрат в квадрате). Его можно использовать в помещении и на открытом воздухе, но только тогда, когда возможность перемещения и выхода работающего не ограничены. В противном случае условия работы могут быть признаны особо опасными, и электроинструмент должен работать на напряжении не более 42 В.

Электросварку при сооружении молниезащитных устройств можно производить электродами с диаметром, равным 3 мм.

В качестве источника сварочного тока должны употребляться только выпускаемые промышленностью сварочные аппараты.

Присоединение сварочного аппарата к сети осуществляют шланговым кабелем через отключающее устройство (например, рубильник). Расстояние между сварочным аппаратом и питающей сетью не должно превышать 10 м.

Учитывая, что, кроме зануления корпуса сварочного аппарата, должно быть заземление одного из зажимов вторичной цепи, молниезащиту целесообразно начинать с сооружения заземлителя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила устройства электроустановок. Издание 6-е. М., Энергоатомиздат, 1987.

2. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. Изд. 4-с. М., Энергия, 1971.

3. Найфельд М.Р. Заземление и другие защитные меры. Изд. 3-е. М., Энергия, 1975

4. Черкасов В.Н. Молниезащита сооружений в сельской местности. М., Россельхозиздат, 1975.

5. Правила устройства, монтажа, ремонта обслуживания молниезащитных средств. М., Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества, 1986.

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Новый взгляд на проектирование ручных хозяйственных тележек

Л.Н. Ржевский, М.М. Тимофеев

Авторы частенько с ужасом наблюдали женщин, с трудом волочащих тележки, груженные, как казалось, сверх всякой меры, воспринималось это как должное, то есть как невозможность ручными средствами без существенных усилий передвигать такие тяжести — какое заблуждение! Вероятно, поэтому никто из авторов не собирался заниматься изготовлением для своих хозяйственных нужд ручной тележки, считая, что уж здесь то ничего нового извлечь невозможно. Тележку пришлось сделать для достаточно специфических нужд, результаты были поразительны настолько, что пришлось задуматься: «В чем же здесь дело?» Началось с того, что один из авторов изготовил секционную байдарку многоскуловых обводов с обшивкой из фанеры. Вес в двухместном варианте (вместимость можно увеличивать хоть до 10 человек и более) от 36 до 40 кг в зависимости от комплектации. Размеры 1250x800x400 мм в одной упаковке и если в двух, то: 1250x800x400 мм и 1150x700x300 мм по 18–20 кг каждая. Причем в сложенном состоянии эти секции образуют жесткие пакеты (без внешнего матерчатого покрытия), являющиеся великолепными ранцевыми рюкзаками, куда без труда входит запас продовольствия и личных вещей на длительный поход, палатка также уместилась бы, но байдарка сама является палаткой с жесткой крышей — в двухместном варианте байдарки достаточно более чем на четверых человек. Сыну автора 6 лет, так что он никак не может таскать даже незначительный груз, а вести его за руку и тащить на себе весь груз неудобно да и обременительно. Так что пришлось сделать телегу. Ее сделали с колесами от дорожного велосипеда. При плавании со снятыми колесами ее крепят на корме байдарки. Телега сразу же стала интенсивно использоваться в хозяйстве. Грузы поднимают в ней на 4-й этаж по лестнице (лифта нет), провозят по квартире в разные комнаты, по электричке, через тамбур из вагона в вагон… Более 100 кг груза (20 кг весит телега без дополнительного оборудования: платформы, кузова-короба, короба-прилавка для одного продавца, пирамиды для перевозки стекла, кресла для инвалида), и вы идете, абсолютно не замечая ни груза, ни телегу, — идете так же, как без телеги с грузом! Как-то один из авторов прошел с таким грузом (более 100 кг) около 6 километров за 48 минут по относительно плохой дороге: разбитый асфальт, частые бордюры, незаасфальтированные участки, в том числе гравийные. Тем более это удивительно, что грузом являлся человек в инвалидном кресле и два его чемодана с рюкзаком (кресло весит по крайней мере более 15 кг; 29 кг вес шасси), более 90 % пути телега велась одной рукой — ниже будут описаны приемы вождения такой телеги без ручек. Обратно то же расстояние он шел с грузом весом около 40 кг. Усталость после этого похода такая же, как если бы вы шли налегке. Легкость движения, предельную устойчивость как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости можно характеризовать тем, что одного из авторов — девяностокилограммового мужика (плюс вес кресла), легко и с удовольствием катает, даже в небольшую горку, его шестилетний сын.

Единственным недостатком такой тележки явилось то, что она все-таки великовата для перевозки в автобусе, троллейбусе, трамвае, а следовательно, основная задача, которая ставилась изначально, — эффективное перемещение байдарки, была не выполнена (неважно, что мы нашли что-то новое, пусть даже более ценное). Пришлось сделать тележку немного не по нижесформулированным правилам проектирования идеальной тележки, с четырьмя надувными колесами от детского велосипеда. Так как грузовая платформа находится над колесами, ширину тележки уменьшили с 600 мм до 400. Пакет секций байдарки жестко закрепляют болтами через шпангоут к грузовой платформе (то есть секции байдарки находятся в положении на поп&). Он является частью телеги — уже к нему крепят поручни-ручки для ведения и переноски телеги. Длина в таком варианте не превышает 900 мм. С этой тележкой, груженной байдаркой, можно, не опасаясь кондуктора и пассажиров, ездить в автобусе, это «хозяйство» помещается в багажное отделение междугородного «Икаруса». Эту тележку не нужно было делать с возможностью увеличения ширины — при увеличении вместимости байдарки с помощью дополнительных призматических секций размеры в сложенном состоянии незначительно увеличиваются: длина пакета — 5 см на одну дополнительную секцию, толщина — 2–3 см на одну секцию. Конечно, такая телега проигрывает в легкости, особенно по плохим дорогам, но частично это компенсируется в некоторых случаях предельной устойчивостью в основном в вертикальной плоскости. В комплексе эти два шасси полностью удовлетворяют потребности в перевозках для семьи. Все дополнительное оборудование общее для двух телег.

Существующие ручные тележки в массе своей очень несовершенны. Попытаемся разобраться, где, по мнению авторов, при создании тележек дали маху?

Распространенные повсеместно ручные хозяйственные тележки, если разобраться, представляют собой вариации на тему «цеховых — вокзальных тележек». Они имеют следующие особенности в эксплуатации.

Перемещение груза одним человеком на относительно небольшое расстояние — максимум на несколько сот метров.

Движение происходит по относительно ровной поверхности, что не требует закрепления груза. И поэтому необходима зачастую лишь ровная грузовая платформа, малых, иногда даже не обрезиненных, колес.

Отсутствие достаточно жесткого условия по ограничению веса тележки.

Отсутствие или малое влияние условий на выбор размеров — ширины и длины.

Из сказанного следует, что конструкции последних достаточно рациональны и что при их создании не требуется жесткая конструкторская проработка. При проектировании же хозяйственных тележек «мелочей» нет — они могут дать колоссальнейший эффект. Ниже мы попытаемся сформулировать принципы такого конструирования.

Но сначала несколько слов о колесах. Колеса должны соответствовать грузоподъемности тележки. Наиболее подходящими являются колеса от велосипеда. Конечно, чем больше диаметр — тем меньше сопротивление качения. Колеса целесообразно брать старые, уже отслужившие свой век на велосипеде. Даже конусы на подшипниках могут быть с раковинами — только поставьте все шарики. Дело в том, что велосипед может ехать значительно быстрее тележки, а нагрузка на заднее колесо у велосипеда составляет едва ли не две трети общего веса. Велосипедист может весить более 100 кг. Зависимость сил, которым противостоит колесо, от скорости близка к квадратичной. Таким образом, на телегу со старыми велосипедными колесами можно смело грузить 150–200 кг, что в большинстве случаев более чем достаточно.

1. Колея (если место для груза между колесами, то ширина) должна быть как можно меньше. Уменьшение колеи обусловливается, как правило, не поперечной устойчивостью — для этого еще есть резервы, а удобством, рациональностью размещения груза. При больших размерах тележки ширина (а здесь, следовательно, и колея) определяется возможностью проезда через двери — желательно самые узкие 500–600 мм. Продольную устойчивость тележки в горизонтальной плоскости можно подразделить на: способность удержания на курсе и устойчивость на курсе. Способность удержания тележки на курсе определяется величиной силы, перпендикулярной движению, возникающей в результате преодоления одним колесом неровности — кочки при достаточно медленном движении. Величина этой силы прямо пропорциональна ширине колеи. Устойчивость на курсе прямо пропорциональна моменту инерции телеги при повороте вокруг вертикальной оси, проходящей через точку опоры одного из колес, когда другое колесо натыкается (преодолевает) на препятствие — кочку, и обратно пропорционально вышеуказанной силе, перпендикулярной движению, то есть ширине колеи. Устойчивость на курсе учитывается при отсутствии силы человека, корректирующей направление движения. Если тележку изготавливают под велосипедные колеса самого большого диаметра — 702 мм, то уменьшить ширину тележки меньше 600 мм очень проблематично, так как между колесами перестает помещаться сидение стандартных размеров для инвалида. Очень желательно ее сделать 550 мм — казалось бы, что там 5 см.

Малая колея обусловливает возможность малой величины клиренса (дорожный просвет, расстояние между дорогой и днищем телеги), он теперь будет определяться лишь длиной тележки, то есть величиной свесов спереди и сзади колес. Видимо, главным ограничением уменьшения клиренса является возможность подъема тележки по стандартной лестнице — колеса должны доставать до пола при преодолении начала лестницы Клиренс можно уменьшить, сделав подъем свесов в оконечностях, но оставив возможность перевозить длинномерные грузы. Вышесказанное подводит к очень важному второму принципу при конструировании: поверхность, на которую кладется груз, должна быть расположена как можно ниже. В идеале (для ликвидации продольной неустойчивости телеги в вертикальной плоскости) центр тяжести тележки с грузом должен быть чуть ниже оси колес. Но это противоречит первому подпункту (когда груз между колес), да и без стремления уменьшить колею на практике труднодостижимо уже по причине разнохарактерности груза. Поэтому стремиться к вышеуказанному уменьшению центра тяжести можно (если исключить кринолин — свесы над колесами) лишь понижением поверхности, на которую кладется груз. При уменьшении ширины пакета груза, чего требует первый подпункт, центр тяжести груза повышается обратно пропорционально ширине пакета груза. Продольная устойчивость тележки в вертикальной плоскости при движении и без него пропорциональна расстоянию от оси колес до центра тяжести тележки с грузом (без колес). Но положительным результатом уменьшения ширины пакета груза является увеличение момента инерции груза (а следовательно, телеги с грузом в продольном плане) при вращении вокруг оси колес Будем считать, что продольная устойчивость в вертикальной плоскости прямо пропорциональна этому моменту инерции. Из вышесказанного следует, что поверхность, на которой располагается груз, должна быть ниже осей колес. При применении самых больших велосипедных колес расстояние от этой плоскости до осей колес должно быть не меньше 100 мм. Однако размещение груза между колесами при малой колее не всегда возможно.

Рассмотрим влияние уменьшения ширины колеи на продольную устойчивость телеги в вертикальной и горизонтальной плоскостях и сопротивление движению. Допустим, мы имеем груз одинаковой плотности в форме параллелепипеда с ребрами а > Ь > с (рис. 1).

Рис. 1

В существующих повсеместно тележках груз располагают в основном большим ребром перпендикулярно направлению движения (см. рис. 2).

Рис. 2

Основной отрицательный смысл такого расположения груза относительно тележки заключается в том, что поворот тележки с грузом вокруг оси у (например, при наезде колесом на кочку) более сложен — больше устойчивость на курсе (если допустить одинаковую ширину колеи) Иными словами, момент инерции груза и тележки с грузом при повороте вокруг оси у в первом случае больше. Спасти положение может лишь уменьшение силы, разворачивающей тележку прямо пропорционально ширине колеи, то есть необходимо уменьшить ширину колеи прямо пропорционально уменьшению момента инерции (см. рис. 3 и 4).

Рис. 3

Рис. 4

В большинстве случаев ширина пакета груза позволяет это сделать. В противном случае для второй нашей тележки необходимо: либо увеличить длину а (при сохранении объема пакета груза), что может уменьшить и ширину с, либо уменьшить ширину пакета груза с при увеличении высоты b (объем пакета остается неизменным). У каждого способа есть свои недостатки. При увеличении длины (увеличение габарита) создается неудобство, а при увеличении высоты повышается центр тяжести, что увеличивает неустойчивость тележки в продольной вертикальной плоскости. Конечно, общим недостатком может быть нерациональное размещение груза.

Однако более важной положительной характеристикой, безусловно, является возможность удержания тележки на курсе, где мы в значительном выигрыше. К предыдущему следовало бы также добавить, что устойчивость на курсе значительно увеличивает масса руки. Кроме того, большая ширина телеги неудобна для движения, а также, в конечном итоге, в комплексе с малой длиной в большинстве случаев является причиной буксировки телеги сзади, а не спереди, что также неудобно (см. ниже приемы ведения телеги).

Рассмотрим рис. 5, изображающий три способа размещения груза.

Рис. 5

В третьем случае по сравнению со вторым — объем параллелепипеда неизменный (груз тот же), ребро b увеличено обратно пропорционально ребру с, ребро а неизменно. В предлагаемой нами тележке (рис. 5–2) уменьшается момент инерции тележки с грузом (по сравнению с вариантом рис. 5–1) при наезде одним колесом на кочку, то есть при повороте тележки с грузом вокруг продольной оси х, проходящей через точку опоры правого колеса. Однако угол поворота тем больше, чем уже колея. Будем считать, что угловое ускорение при повороте тележки вокруг оси х (то есть при наезде на кочку) прямо пропорционально ширине колеи. Тогда для того, чтобы сопротивление движению тележки не увеличивалось при уменьшении колеи, момент инерции телеги с грузом при повороте вокруг оси х должен уменьшиться в результате уменьшения момента инерции пакета груза и всей телеги примерно прямо пропорционально уменьшению ширины колеи, что практически так и есть. В этом случае уменьшение ширины колеи выгодно «по всем статьям».

Авторы считают, что и дальнейшее уменьшение колеи во многих случаях имеет положительный смысл. Рассмотрим третий вариант (рис. 5–3). Хотя вышеупомянутый момент инерции увеличивается при уменьшении колеи, однако силы, перпендикулярные движению телеги в горизонтальной плоскости на уровне пояса человека, «нейтрализуются водителем телеги» значительно труднее и при значительно больших затратах энергии (по мнению авторов более чем в 10 раз), чем воздействия в продольном направлении. Это связано с двумя моментами.

Первый — самый неприятный — когда точка приложения силы, перпендикулярной движению, находится впереди (или сзади) туловища. Дело в том, что момент инерции тела человека при повороте вокруг вертикальной оси, проходящей через центр туловища, самый минимальный из всех возможных. Причем эта разница очень значительна. Вместе с тем позиция посередине ведущего телегу наиболее удобна. Второй момент связан с тем, что даже тогда, когда точка приложения вышеуказанной силы приходится на центр туловища (в поперечном плане), человеку значительно труднее противостоять этой силе в движении, нежели той, что совпадает по направлению с движением. Это можно проверить на практике, то есть покатать телегу значительно больших размеров: груженый прицеп для легкового автомобиля на одной оси, сварочный агрегат (САК), бочку для кваса… Думается, не следует строить иллюзий, что существует какой-то порог, после которого величина сил в горизонтальной плоскости, перпендикулярных движению, практически, не оказывает влияния. В данном случае иллюстрацией к вышесказанному может служить тачка — тележка с одним колесом. Расположение груза на тележке, когда наиболее длинное ребро параллельно движению, делает возможным везти телегу впереди себя (благодаря центровке и устойчивости в продольной вертикальной плоскости), что позволяет значительно эффективнее выбирать дорогу.

Следует отметить, что наши рассуждения могут теоретически скорректировать второй подпункт — центр тяжести телеги должен быть чуть ниже осей колес. Так как дальнейшее понижение центра тяжести хоть и сделает незначительными флюктуации (случайные колебания) вертикальных сил при движении по неровностям, но уменьшит момент инерции телеги при повороте вокруг оси х — то есть при наезде на кочку.

Тележку необходимо сделать как можно более длинной для увеличения момента инерции тележки с грузом в продольном плане (то есть при повороте вокруг осей колес), эффективной центровки грузом, увеличения рычага приложения силы при движении. Достаточная длина обеспечивает при стоянке малый наклон телеги в продольном плане без специальных подставок, что исключает смещение незакрепленного груза. Будем считать, что устойчивость на курсе и в продольной вертикальной плоскости пропорциональна моменту инерции телеги с грузом или может быть близка к квадратичной зависимости от длины телеги. Кроме того, эта же устойчивость прямо пропорциональна рычагу приложения силы для придания устойчивости телеге при движении. Предельная длина большой тележки не должна превышать 1300–1400 мм — это предельная длина, при которой еще возможно передвижение по обычной квартире и провоз в электричке. Длина сиденья в электричке приблизительно равна 1350 мм, и если тележка будет длиннее, то будет слишком вылезать в проход, что вызовет определенные неудобства. Конечно, это может случиться, если вы везете такой груз, который не дает возможности поставить тележку на попа.

Подытожить обсуждение длины телеги необходимо следующим Вместо длинной ручки, обеспечивающей продольную устойчивость двухколесной тележки в вертикальной и горизонтальной плоскостях (в основном своим большим рычагом), использованы более эффективные приемы, а именно:

1) уменьшение влияния неровностей дороги сужением колеи;

2) в результате уменьшается ширина пакета груза (на телегах, где груз находится между колесами), что увеличивает момент инерции тележки с грузом в продольном плане;

3) центр тяжести груженой тележки размещают по вертикали ниже осей колес, что делает ее устойчивой в продольной вертикальной плоскости;

4) большим моментом инерции тележки в продольном плане (результат большой длины) создают ей устойчивость как в горизонтальной, так и в продольной вертикальной плоскостях;

5) при возможности центровки тележки грузом добиваются устойчивости в продольной вертикальной плоскости;

6) большая длина тележки обеспечивает также больший рычаг приложения силы для стабилизации положения телеги при движении (аналог длинной ручки в обычных тележках, выпускаемых промышленностью).

Простейшие прикидки показывают, что более 90 % усилий на повсеместно встречающихся тележках тратится на несение части груза и стабилизации движения в горизонтальной плоскости. При изменении конструкции тележки все эти усилия можно уменьшить почти на два порядка.

2. Из первых двух подпунктов первого пункта следует, что очень желательно предусмотреть возможность помещения груза на двух уровнях: между колесами и выше уровня колес (в экстремальном случае). В приводимой здесь конструкции телеги, если нет возможности расширить ее, если габариты груза превышают максимальную ширину телеги, ну, и если еще что-то, груз можно разместить на периметрах-поручнях, которые намного выше колес.

3. Для телег на колесах от взрослого дорожного велосипеда необходим жесткий периметр-поручень высотой от поверхности земли не менее 800 мм — высота кисти слегка согнутой в локте руки человека среднего роста. На тележках с колесами диаметром меньше 702 мм поручни в бортовых частях, видимо, можно опустить до уровня чуть выше колес, то есть сделать высоту поручней от плоскости движения меньше 800 мм. Этот периметр выполняет роль ограничителя груза при погрузке между колесами, фиксатора-ограничителя дополнительного оборудования (здесь короба-кузова, ограничительных пластин кресла инвалида), а также поручней, за которые ведут телегу.

4. Второй подпункт первого пункта требует исключить консольное крепление колес и крепить их по-велосипедному. То есть каждое колесо имеет свою ось (или вал), которую крепят на концах с двух сторон колеса. Это также делает крепление более прочным и легким. Часто можно видеть тележки с погнутой осью, то есть нарушением схождения и развала колес, что практически невозможно при креплении колес по-велосипедному. Кроме того, такое крепление обеспечивает жесткое ограждение колес (см. рис. 6), не увеличивая ширины тележки, что немаловажно при движении в узких проходах. При таком креплении необходимо обеспечить параллельность осей обоих колес — сделать схождение ноль.

Рис. 6

5. Симметричность (или почти симметричность) в продольном плане. Это условие необходимо для эффективной центровки тележки размещением груза. Оно также делает возможным эффективно как тянуть, так и толкать тележку, не разворачивая ее, что очень немаловажно

6. Блочность конструкции. На телегу можно ставить:

— кресло (стул), передвигаемое в продольном направлении для центровки. При сдвиге вперед до упора упрощается «выгрузка» (или выход) пассажира. Эти операции с пассажиром в кресле производят за доли секунды;

— платформу, являющуюся дном кузова-короба при снятых бортах;

— кузов-короб со съемными торцевыми бортами для загрузки как сыпучих, так и несыпучих грузов;

— прилавок для одного продавца — короб-кузов с верхней крышкой. Можно вести торговлю во время езды или остановившись в бойком месте;

— пирамиду с фиксаторами для перевозки стекол;

— зажимы или другие специальные приспособления для определенных грузов. Байдарку, например, прижимают с боков резьбовыми зажимами, внизу устанавливают обрезиненные деревянные бруски с пазами для привального бруса;

— ничего не ставить, что очень удобно при перевозке длинномерных грузов: труб, досок, бревен (последние также удобно перевозить с коробом-кузовом, сняв торцевые борта или вытащив их до определенного уровня, так как одни бревна длинны, другие коротки), а также листовых грузов (оргалита, фанеры, шифера). Причем, вышеперечисленные грузы, как правило, закреплять не надо. Негабаритные грузы также можно перевозить на периметре-поручнях без всякого дополнительного оборудования. Очень хорошо перевозить байдарку в собранном виде, положив ее дном на поперечные поручни (последние прикрывают куском тряпки, чтобы не повредить обшивку).

7. Из пункта 6 следует необходимость поэтапного изготовления или приобретения дополнительного оборудования. Сначала изготавливают шасси с периметром-поручнями на стойках (рис. 6), затем съемное оборудование: кузов, кресло инвалида и т. д.

8. Возможность быстрого съема колес и относительно быстрой (15–30 мин.) разборки и сборки всей тележки. Здесь речь также может идти о частичной разборке или сборке. Например, достаточно после снятия колес снять периметр-поручни со стойками — и габариты уменьшатся (ширина на 200 мм). После такой частичной разборки (достаточно отвернуть 8 гаек, без ущерба для прочности можно сделать и на четырех) тележка пролазит в двери шириной 600 мм.

9. По всей видимости, для больших тележек такого же класса, как приводимая здесь, наиболее предпочтительны следующие материалы: дерево и дюраль (дюраль можно заменить листовым железом меньшей толщины). Эти материалы прочны, долговечны, легки, недороги, удобны для монтажа дополнительного оборудования.

Авторы обычно не красят готовые деревянные изделия, считая достаточным покрыть их горячей олифой. Если изделие из строительной фанеры часто находится в воде (лодка), то оно должно быть разогрето перед покрытием горячей олифой до полного насыщения. Желательно олифить в относительно холодном помещении.

10. Применение для крепления самых ходовых болтов М6.

Руководствуясь вышеперечисленными принципами конструирования, легко можно спроектировать тележки малого класса, которые можно постоянно видеть на улице и в транспорте. Думается, они будут достаточно превосходить по эффективности и удобству обычные тележки, хотя, надо заметить, чем меньше тележка, тем менее эффективно работают вышеприведенные принципы. Здесь не приводятся конструкции малых тележек, но если какая-либо организация изъявит желание заняться их производством, авторы могли бы оказать помощь в разработке конструкции.

Описание конструкции шасси

Тележка (см. рис. 6) может изменять свою длину от 1450 до 1580 мм, ширину от 550 до 800 мм. При ширине 600 мм между колесами помещается стандартное сидение и упомянутая байдарка в сложенном состоянии, поэтому остальное дополнительное оборудование сделано для этой ширины. Высота 840 мм, колея от 410 до 660 мм при ширине 600–460 мм. Вес 20 кг без дополнительного оборудования. Клиренс 220 мм. Длина и ширина сделаны изменяемыми из-за того, что при увеличении вместимости байдарки дополнительными призматическими секциями увеличиваются размеры в сложенном состоянии.

Телега имеет две независимые силовые конструкции, соединенные друг с другом восемью болтами М6 (достаточно было бы четырех по одному на каждую стойку), колесную раму и периметр-поручни со стойками. Эти два узла конструкции сделаны из одинаковых по сечению деревянных брусков. Доска толщиной в 25 мм и шириной приблизительно 110 мм.

Колесная рама (рис. 6 и 7) состоит из продольных балок (длина внутренних 1300 мм и внешних 850 мм), бобышек между ними 80x50x55 мм (два отрезка от вышеописанных брусков склеены вместе большими поверхностями). Внутреннюю продольную банку крепят к внешней на расстоянии 80 мм посредством бобышек. Балки и бобышки в местах стыков промазаны эпоксидным клеем и привернуты шурупами. Методика такова: сначала шурупами скрепляют все без клея, затем шурупы откручивают на 10–20 мм и места соединений промазывают клеем. Каждый шуруп вынимают, по отдельности промазывают клеем, после чего все закручивают.

Рис. 7

Поперечный лонжерон представляет собой более сложную конструкцию. Каждый лонжерон состоит из двух частей, которые представляют собой слоеную конструкцию: с двух сторон к деревянному бруску определенной формы приклепаны сквозными алюминиевыми заклепками дюралевые пластины аналогичной формы на эпоксидном клее. Наиболее технологично, если сделать лонжероны из многослойной фанеры толщиной 8-12 мм бакелизированной или обычной строительной, произведя в последнем случае пропитку горячей олифой. Конечно, эпоксидная смола плохо приклеивает дюраль к дереву, хотя на срез эта склейка достаточно прочна (особенно если на дюраль нанести царапины). Смысл здесь, однако, в другом. Древесина, клеенная и промазанная снаружи эпоксидной смолой, приобретает совершенно другие свойства. И в таком слоеном варианте обладает очень высокими прочностными характеристиками. Клеенные и покрытые эпоксидными смолами конструкции называются ламинированными. В основе лежит явление сатурации — проникновения смолы в древесину. Смола занимает предназначенное природой место в клетках и волокнах. Наклепка дюралевых пластин на деревянный брусок на незатвердевшем эпоксидном клее очень неприятная операция. И это мягко сказано. Вполне достаточно привернуть пластины шурупами. Этого не было сделано (кстати, очень напрасно) по той причине, что телега предназначалась для расположения поблизости от воды и поэтому необходимо было исключить электрохимическую коррозию дюрали в контакте с металлом (металлическими шурупами). При болтовых соединениях в контакте с дюралем головки болтов, гайки и несколько квадратных сантиметров дюрали тщательно прокрашивают. Две части одного лонжерона соединяют внахлест посредством двух болтов М6 (так как других болтов в телеге не применяли, то в дальнейшем резьбу болтов не будем конкретизировать), расположенных на расстоянии друг от друга как можно большем, насколько позволяет длина детали лонжерона. Это делается в самом конце сборки колесной рамы, после прикрепления колес, после установки посредством регулировки нулевого схождения колес. Узел крепления колес к внешним и внутренним балкам состоит из четырех треугольных пластин толщиной 1–1,5 мм. Эти пластины крепят болтами с двух сторон каждой балки после установки колеса параллельно балкам. Внешние пластины имеют отверстие для оси колеса, внутренние — прорезь, равную по ширине диаметру вышеуказанного отверстия Сначала две пластины из четырех крепят к какой-либо балке болтами, две другие прижимают к другой балке струбцинами. Ставят колесо и легким постукиванием молотка по его ободу или пластинам, прикрепленным струбцинами, устанавливают одинаковое расстояние от какой-либо отмеченной точки на ободе или шине до балки с одной стороны оси и с другой (то есть поворачивая колесо на 180°). После установки струбцинами крепко зажимают детали и сверлят отверстия под болты. Необходимое условие хорошей работы такого узла — расстояние от двух прижатых сверху (в месте отверстия и прорези) друг к другу пластин, закрепленных на одной балке (так, чтобы образовался равносторонний треугольник), до такой же точки треугольных пластин другой балки (также сверху сжатых вместе) должно быть равно длине колесной втулки. Узел будет хорошо работать, если это расстояние отличается на 1–2 сантиметра от длины втулки. Таким образом при расстоянии 80 мм между внешней и внутренней балками и толщине балок 20 мм длина для втулки колеса будет равна 100 мм, что близко к длине самой втулки.

Лонжероны крепят к бобышкам между балками посредством П-образных пластин из дюраля толщиной 1,5 мм (стандартная толщина для всех дюралевых деталей в данной тележке). П-образные детали не очень удобно гнуть в тисках, особенно если их длина превышает ширину губок тисков. Толстый (1,5 мм и более) дюраль, как правило, без предварительного нагрева не согнешь — сломается или на сгибе будет крайне непрочным. П-образные пластины надевают сверху на концы лонжеронов и бобышки между балками, после чего стягиваются 4 болтами: 2 приходятся на бобышки, 2 болта на лонжерон. Причем расстояние между парами этих болтов должно быть как можно меньше.

Для того чтобы сделать схождение (в нашем случае ноль), необходимы: струбцина и раздвижная линейка. Две детали одного лонжерона скрепляют двумя болтами (если есть вторая струбцина, то можно зажать ею для возможной коррекции). Раздвижную линейку просто сделать из 2-х обычных линеек, стянув их резинками не очень туго (рис. 8).

Рис. 8

Поставив колесную раму с прикрепленными колесами на подставки, в качестве которых можно использовать 2 табуретки (см. рис. 7), при помощи скотча, узкой полоской изоленты или еще чего-либо делаем метки на боковой, внутренней стороне ободов двух колес. Добиваемся одинакового расстояния между метками на ободах колес в горизонтальной плоскости, проходящей через оси, поворачивая колеса на 180°, делая замеры раздвижной линейкой между вышеупомянутыми метками. При этом две части лонжерона раздвигают или сдвигают легким постукиванием молотка по его частям, либо по продольным балкам (естественно, струбцину необходимо ослабить). Подробно объяснять изготовление периметра-поручней нет необходимости. Это несложно понять, посмотрев на рис. 6, 9 и 10.

Рис. 9

Рис. 10

Следует отметить, что жесткость этого узла в продольном плане обеспечивается флажками из дюраля длиной 150 и шириной 50 мм, то есть равной по ширине деревянным брускам. Эти флажки очень жестко крепят к стойкам в продольном направлении телеги посредством шурупов и эпоксидного клея (см. рис. 9). Поперечная жесткость осуществляется укосинами из деревянных брусков такого же сечения, что и основные детали. Желательно левую сторону сделать поднятой, а правую опущенной. Если же человек левша, то наоборот — правую поднять, левую опустить. Опущенная сторона должна быть не менее 150–200 мм от основания стойки. Крепление укосин либо к флажку из дюрали, либо сквозным болтом к стойке. Флажок желательно развернуть во внешнюю сторону, чтобы не уменьшать ширину прохода между стойками — погрузка в большинстве случаев производится здесь. Стойки крепят к внешним продольным балкам посредством П-образных деталей, длина которых — 150 мм — определяется величиной, на которую можно удлинить тележку.

Конструкция и методика изготовления колесной рамы для четырехколесной тележки аналогичны вышеописанным. Периметр-поручни со стойками общие для двух телег. Поручни, прикрепляемые к байдарочной секции, стоящей на попа, на этой тележке, также не должны вызывать интереса.

Конструкция платформы, короба-кузова, прилавка продавца

Длина платформы 1200 мм сделана с таким расчетом, чтобы при ведении телеги двумя руками сзади (в гору, или через какое-либо препятствие, или по лестнице) нога при ходьбе не задевала платформу. Без небольших ручек ногой можно задеть лишь за стойку в месте крепления с внутренней продольной балкой, но за два года эксплуатации авторам ни разу не удалось этого сделать — более 90 % времени телегу ведут одной рукой сбоку (рис. 12).

Рис. 12

Платформа склеена эпоксидным клеем из двух листов четырехмиллиметровой строительной фанеры (лучше сразу брать восьмимиллиметровую, но ее у авторов не было). Кроме того, необходимо сделать разметку вырезов для выступающих частей лонжеронов. На первом листе фанеры делают разметку с помощью линеек, на втором корректируют по примерке первого листа. Следует сказать, что при склейке плотно прижать всю склеиваемую поверхность листов фанеры не удается даже на значительно меньших листах с применением струбцин. Авторы листы фанеры прижимали кирпичами. Но даже тогда, когда всю поверхность невозможно прижать плотно (в сухом состоянии это возможно, но после нанесения эпоксидного клея в результате сатурации фанера коробится), склейка очень прочна, а при наличии пустот между склеиваемыми поверхностями жесткость платформы лишь возрастает. Таким образом, прочность по крайней мере равноценна прочности цельного листа строительной фанеры (аргументами против такой склейки могут быть лишь трудоемкость и стоимость — на такую поверхность ушло половина стандартной упаковки недешевого эпоксидного клея). Ширина платформы равна расстоянию между боковыми внешними поверхностями внутренних балок (с одного конца 395 мм, с другого 374 мм — результат установки схождения колес).

Длина короба-кузова по верху 1240 мм выбрана из расчета того, чтобы при движении телеги рука лежала в месте крепления стойки к поручню-периметру. В этом месте никаких специальных ручек нет и без них очень удобно. Если в результате какого-то экстремального случая (повреждения узла крепления колес или продольных балок) потребуется новая регулировка схождения, то всегда можно уложиться в вышеуказанную разницу 21 мм между внутренними продольными балками с разных концов, что меньше толщины двух балок к 40–45 мм (иными словами, платформа не провалится). Это также значит, что платформу и кузов можно не подгонять и переделывать — при серийном выпуске последние будут подходить ко всем телегам. Высота борта кузова 600 мм, то есть на 50 мм выше поручней. Сверху продольные борта кузова ничем не скреплены между собой, их «развал» не допускают продольные поручни — то есть ширина по верху кузова — 430 мм равна ширине между поручнями. Торцевые борта съемные, они вынимаются вверх по пазам, образованным двумя дюралевыми уголками (рис. 10). Снизу, в месте крепления колес (посредине тележки), расстояние между продольными бортами плавно по окружности сужено на к 60 мм, сужение на длине а 300 мм. Сверху такого сужения нет. Продольные борта по верху окантовывают деревянными планками. Они же являются отличными ручками для вытаскивания кузова из шасси. Сужение бортов по низу сделано из-за устройства крепления колес, а также из-за того, что оси колес выступают в сторону кузова. Оказалось, что такой изгиб бортов по низу придает жесткость всему кузову. Фанеру надо ориентировать так. При изготовлении плат формы наибольшей жесткости фанерного листа добиваются, располагая волокна поперек продольных балок, то есть поперек телеги. При изготовлении продольных (боковых) бортов — следят за тем, чтобы фанерные волокна были направлены вертикально. При сооружении торцевых бортов наибольшей жесткости добиваются, направляя фанерные волокна горизонтально. Крепление продольных бортов осуществляют болтами к дюралевым уголкам, прикрепленным на шурупах и эпоксидным клеем к краю платформы.

Крышку для прилавка желательно сделать хотя бы из двух частей, чтобы удобно было залезать в короб, не боясь стряхнуть что-то с прилавка. Г-образный кронштейн для пружинных подвесных весов можно приделать как к коробу, так и к стойке поручней.

Конструкция инвалидного кресла

Кресло сделано из мягкого стула, у которого отпилены ножки. Снизу шурупами прикручены на дюралевых уголках продольные деревянные бруски, к которым внахлест прикреплены посредством шурупов невысокие деревянные стойки-ножки такой высоты, чтобы стул находился чуть выше узла крепления колес. На конце этих стоек-ножек с внутренней и внешней стороны шурупами прикреплены дюралевые пластинки размерами: 20x60 мм — на передние стойки, 40x60 мм — на задние, по две на каждую ножку-стойку (рис. 11); нижние концы этих пластинок загнуты внутрь к на 5 мм под прямым углом.

Рис. 11

На задних стойках углы загнутых частей срезаны под углом более 45° в продольном направлении. Таким образом постановка и снятие кресла на шасси занимает секунды, а крепление надежно и обеспечивает достаточную продольную подвижность при центровке. Операция установки такова: кресло, наклоненное приблизительно под углом 45°, ставят задними стойками-ножками на продольные внутренние балки; дюралевые пластинки, из-за того, что углы загнутых частей срезаны, раздвигаются сами, и кресло опускается; при положении стула, близком к горизонтальному, пластинки обхватывают загнутыми частями балку. Пластинки на передних стойках слегка разжимают пальцами для постановки стоек на балки. При снятии кресла все повторяется в обратной последовательности. Так как колесо находится очень близко от кресла (10–20 мм), по бокам последнего прикреплены фанерные пластины, которые верхним краем опираются на продольные поручни. Наибольшая жесткость фанеры должна быть в вертикальном направлении. Поэтому волокна внешних слоев вертикальны.

Приемы ведения телеги

Вести телегу можно, находясь от нее по любую сторону. Основная позиция — слева от телеги (если человек правша). Тележку ведут правой рукой. Если человек левша — то наоборот (рис. 12). При этом центровка телеги осуществляется при смешении груза немного вперед. Тяжесть руки, лежащей на торцевом поручне, уравновешивает экипаж. Устойчивость на курсе и в вертикальной плоскости такова, что при полной центровке можно ненадолго убрать руку.

Теоретически и практически это наиболее удобная позиция при движении, до сих пор не реализованная в существующих конструкциях тележек. Вы находитесь немного сбоку — видна вся дорога. Из-за того, что тележка впереди, виден груз. И наконец, видно положение телеги по отношению как к участникам движения (пешеходам, велосипедистам), так и к пассивным объектам (столбы, косяки калиток, дверей, ворот). По мнению авторов, удобство конструкции и качество изготовления любой тележки должны характеризоваться наличием при движении этой основной позиции. Основные причины, по которым эта позиция тележечника не была реализована, следующие: невозможность сделать центровку груженой телеги не то что вперед, а даже нейтральной; крайняя неустойчивость движения как на курсе, так и в продольной вертикальной плоскости (последнее незаметно, потому что вы несете значительную часть груза, вес которого скрадывает все колебания) Невозможность центровки делает движение неудобным: рука человека, поднимая часть груза на телеге и толкая последнюю вперед, испытывает тройную нагрузку в неудобном положении. В нашем случае две нагрузки практически отсутствуют, и необходимо лишь толкать телегу вперед при очень удобном положении руки для совершения такой работы.

Невысокие ступеньки и небольшие подъемы преодолеваются без изменения вышеописанной позиции. В узких местах и при больших препятствиях тележку берут за поручни двумя руками, человек занимает место сзади При отсутствии ручек (если их делать, то длиной не более 30 сантиметров и желательно складные), ноги либо обе при движении вперед заходят между внутренними продольными балками, либо только одна. В последнем случае человек находится чуть в стороне от телеги, но почти не выходит за поперечные габариты.

При подъеме по лестнице, переезде через высокий бордюр и т. д., часто необходимо занимать позицию впереди телеги. Однако саму телегу не надо (необязательно) разворачивать. Здесь небольшая передняя центровка также удобна. Рука берется за середину торцевого поручня.

Иногда необходима буксировка телеги при нахождении тележечника сбоку и поддержке ее за продольный поручень.

Вызывает интерес возможный прием подъема по лестнице. Приделав очень маленькие колесики, немного уменьшающие клиренс, на конце переднего (или заднего — тут не разберешь) свеса телеги Наклонив тележку назад (на себя), вы ставите колесики на край ступени и, поднимая зад телеги, двигаете ее вперед. При этом она катится по ступеньке до ее конца на маленьких колесиках-роликах. Затем операция повторяется.

СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ

♦ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Обед добычливых мужчин

Н.Н. Логинова

Великий князь и царь, боярин и дворянин самой лучшей и полезной забавой считали в старину охоту. Ею не только одевались и кормились, приучала она молодых людей преодолевать трудности, опасности, учила ловкости и бесстрашию, была хорошей школой обучения владению разного рода оружием.

Суровой жизнью с юных лет воспитал в себе привычку к трудам и лишениям братолюбивый, как именовала его история, князь Святослав. Русский летописец отмечает, что он в походах не возил с собою ни котлов, ни обозов; питался кониной или мясом диких зверей… Такими же были и обеды муромского князя Глеба. Лаврентьевская летопись донесла до нас имя его повара Торчина и первый рецепт русского блюда: «…изрезав конину ли, зверину ли… на углех испек ядаху», — так записал неизвестный монах девятьсот лет назад.

Школу отваги и выносливости прошел в молодости и Владимир Мономах. «Ловы» считал он лучшей тренировкой для защиты Отечества. Не раз с несколькими удальцами-дружинниками на лихом коне рыскал он по степям. «Любя охоту» мы ловили зверей, я вязал сам своими руками в густых лесах диких коней, вдруг по нескольку, — рассказывал князь о себе. — Два раза буйвол метал меня рогами, олень бодал, лось топтал ногами, вепрь вырвал меч с моего бедра, медведь прокусил седло; лютый зверь однажды бросился и сбил коня подо мною, несколько раз я падал с лошади, дважды разбивал свою голову, повреждал руки и ноги; я сам все то делал, что мог приказывать другим, на посадников не полагаясь, ни на бириче: и у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился».

Охота в те времена была небезопасна — приходилось близко подпускать к себе зверя, дикого кабана, зубра, медведя стрелою ведь не убить — надо было больше действовать копьем или рогатиной. И какая ж ловкость, уменье и сноровка нужны были при этом!

Любили во времена старые тешиться и птичьими — соколиными или ястребиными — охотами. До XVI века собак к охоте не привлекали. Большим, и молва утверждает — первым, любителем псовой травли стал Василий III. Близ Москвы было место, усеянное кустарником, весьма удобным для зайцев, где, словно в зверинце, водилось их несметно. Кроме того, привозили всякий раз зайцев еще и из других мест. Князь считал, что, «чем больше он затравит зайцев, тем больше ему чести». Еще в обычае Василия было оказать особую милость иностранным послам, пригласив их участвовать в тогдашней потехе. Один из них — германский посол Сигизмунд Герберштейн оставил об этом любопытные и весьма подробные воспоминания. «Увидев государя, — писал он на родину, — мы оставили своих лошадей и подошли к нему. Он сидел на гордом коне в терлике парчовом, в колпаке, осыпанном драгоценностями и украшенном золотыми листьями, которые развевались, как перья; на бедре его висел кинжал, за спиною ниже пояса, кистень. С правой его стороны находился казанский царь Шиг-Алей, вооруженный луком и стрелами, а с левой — двое молодых князей: один из них держал секиру, другой булаву или шестопер; вокруг их находилось более 300 всадников.

Государь предоставил честь спустить собак важным сановникам и послам. На каждого зайца приходилось по четыре собаки. Государь был весел и хвалил ловцов. В короткое время поймали более трехсот зайцев. Потом последовала соколиная охота. Для этого пускали кречетов бить лебедей, журавлей и других птиц.

Затем вызывали охотников бить медведей. Отважные ловцы бросались на зверя с деревянной рогатиной. Если кого ранил медведь, то он являлся к Государю и, показывая ему свои раны, говорил смело:

— Государь? Я ранен.

— Я тебя награжу, — отвечал Великий князь. Он приказывал раненого вылечить и щедро одарить его хлебом и платьем.

Вечером мы все сходили с коней, и для нас разбивали шатер на лугу».

Охота заканчивалась пиром.

Любимой забавой царя Федора был медвежий бой. Всякий охотник бил зверя в грудь, а в случае промаха нередко бывал им и изуродован. Раненый выдавалось вознаграждение, а жены и дети растерзанных содержались на царском иждивении.

Но если царь Федор только смотрел на медвежий бой, то вовсе не по-царски держал себя на охоте Лжедмитрий. Он сам, лично, словно простой охотник, выходил на медведя и ловко справлялся с лютым зверем. Молодечество Димитрия, по взгляду бояр, унижало царское достоинство, и это ими осуждалось.

Царь Алексей Михайлович, этот «истинный патриарх русских охотников», вполне чувствовал всю поэзию охоты, о чем ярко говорит его «Охотничий дневник» и письма к стольнику Матушкину. А в «Новом уложении и устроении чина сокольничья пути» царственный охотник верно и живописно, несколькими словами лишь, изображает сокола: «Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет», а добыча и конец охоты — «добровиден». И на удовольствия охотою у государя свой взгляд: «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, — пишет он в наставлении сокольникам, — будите охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою… да не одолеют вас кручины и печали всякие».

Не единожды бояре силились отклонить от воинских забав Петра I, расхваливая псовую и птичью охоту. И уж до того расхваливаш, что царь возьми да и согласись наконец выехать в поле. Но удовольствия никакого государь не ощутил и посчитал охоту напрасной потерей времени, отвлекающей от государственных дел: «Не лучше ли быть воинами, нежели псовыми охотниками? — сказал тогда царь. — Я царь, а слава царя в благоденствии народа; охота же есть слава псарей». Вот таким «оригиналом» оказался Великий Петр.

Зато Петр II, наоборот, охотником слыл азартный. Граф Остерман, наставник его, бывший потом Государственным канцлером, жаловался, что поселившие в государе страсть к псовой забаве князья Долгоруковы делали это намеренно, чтобы отвлечь того от дел государевых с целью управлять им самим.

И вот после смерти Петра II охота окончательно исчезла из царственного обихода. Ей предавались отныне лишь помещики, сибирские промышленники и те, кому была она средством пропитания.

Большими любителями охоты были и многие русские писатели, среди коих Лев Толстой, Тургенев, Шишков, Арсеньев и, конечно же, Аксаков. Его «Записки ружейного охотника» многие годы были настольным руководством для охотников. Они же учили не губить природу понапрасну. «Спрашиваю я охотников: что за радость душить молодых тетеревят, которых не только переловит собака, но которых можно перебить из-под нее руками? Потом мудрено ли попасть в тетеревенка, который летит, как шапка, прямо по одному направлению, или лежит на сучке неподвижно над вашею головой?.. Я, уважая вкусы других, не могу изменить своего».

Лет сто пятьдесят назад никого не удивляло, например, что: «В Саратовской и Астраханской губерниях все пространство по течению Волги, на расстоянии 400 верст, бывает усеяно дикими гусями, утками, куропатками, перепелами, бакланами, лебедями, журавлями, дрохвами, тетерями, бекасами, дупелями и другими птицами. Гусей и уток такое налетает множество, что они пожирают хлебные стоги и приводят в крайнее разорение поселян».

В веке минувшем в Москве был открыт первый Охотничий клуб, где не только проходили выставки собак, но устраивались обеды и ужины по субботам, на коих за рюмкой водки велись разговоры «по охоте», а разодетые дамы «кушали охотничьи деликатесы».

Есть и сейчас в нашей столице «Ассоциация общества российских охотников, рыболовов, их союзов, предприятий и организаций», насчитывающая тысячи не только любителей здорового и благородного этого отдыха, но и профессиональных охотников-промысловиков.

И где-то за Уральскими горами, на сибирской их стороне, поскрипывает и сегодня камусными лыжами по лыжне добытчивый мужичок, а на бороде и усах его кудрявится морозная куржа. Да и по всем просторам немалой нашей России — в березовых перелесках-колках омской лесостепи и на замерзших озерах Барабы, в томских кедрачах и алтайских ленточных борах, собирают таежный пушистый урожай и вкусную дичину потомки великого древнего племени русских охотников. Не говоря о птице, только мяса диких копытных животных: лося, марала, изюбра, северного оленя, сайгака заготавливают они до 20 тысяч тонн в год. Немногие знают, что «дикое» мясо куда как ценнее по своим качествам, чем мясо домашнего скота. Это настоящий диетический продукт. Правда, многие из нас воспринимают его как нечто экзотическое, не зная, с «какого конца» к нему подойти. Что ж, отведать его можно в московском ресторане «Охотник», но лучше все-таки приготовить своими руками, в кругу друзей-охотников, как готовили его в старину на вертеле у костра или в кругу семейном. И пусть такой обед станет для всех настоящим «открытием». Ну а пробел в вашем кулинарном образовании мы попробуем частично устранить. Так что, не робейте и за дело!

Пернатая дичь

Пернатая дичь — это летняя дичь наших лесов, рек, озер, болот и лугов. Блюда из нее всегда были и по сей день остаются праздничными, парадными.

Среди пернатой боровой, болотной и полевой дичи, которая до сих пор является предметом охоты и подается к столу в разных районах нашей страны, насчитывается почти три десятка видов. Это преимущественно средняя — дикая утка, рябчик, тетерка и белая куропатка, и мелкая пернатая дичь — начиная с серой и горной куропатки и кончая воробьями. К крупным относятся лишь фазан, глухарь и тетерев.

РЯБЧИКИ

Рябчики никогда не бывают очень жирны; пища их состоит из почек всех древесных пород черного и красного леса: последние сообщают им особенный смолистый вкус; до всяких лесных ягод они большие охотники…

Белое мясо рябчиков, нежное, здоровое и хотя несколько сухое, но превосходное вкусом, известно всем; внутренности его и ножки несколько горьковаты, что особенно уважается гастрономами…

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Рябчики, печенные на костре, на охоте

Птицу выпотрошить, натереть изнутри солью, не снимая перьев, тушку обмазать слоем глины и положить в костер, выдержав 1,5 часа. Птицу вытащить, сломать глиняный панцирь, останется чистое мясо, готовое к употреблению.

• Жаркое по-охотничьи

Рябчика ощипать, выпотрошить, опалить и промыть. В земле вырыть яму глубиной до 30 см, шириной до 50 см, развести в ней огонь и хорошо прогреть. Подготовленную тушку натереть солью, завернуть в льняную ситцевую тряпку, а если их не оказалось — в капустный лист или тонкую липовую кору, положить в нагретую яму, накрыть бумагой, засыпать землей. Сверху наложить хворост и развести костер. Печь в течение двух часов.

Потроша птиц, надо остерегаться, чтобы не раздавить желчный пузырь; если же это случится, то как можно скорее промыть в нескольких водах.

Из крупной дичи вынуть рукой, а из мелкой — черенком ложки всю внутренность, надавливая птицу с боков, чтобы внутренности легче отделились.

• Рябчики под соусом

Выпотрошенные и промытые рябчики посолить, сложить в кастрюлю, куда на каждого рябчика налить по 3–5 ст. ложек густой сметаны и жарить на самом слабом огне. Приготовленные так рябчики чрезвычайно вкусны. Еще лучше будут они, если к блюду подать салат с цикорием.

Приступая к жаренью, надо рябчиков заправить следующим образом: головки их совсем не подаются, следовательно отрубаются, крылышки также, ножки же оставляют целыми, отрезая только ноготки. Ножки надо вправить плотно в туловище, воткнуть в них толстую иглу с ниткой, сначала в верхние, затем в нижние их части, связать концы ниток на спине. Дичь не опаливают на сильном огне, за исключением, пожалуй, диких уток, а ощипывают насухо, причем перья надо выдергивать осторожно в том направлении, как растут, покручивая каждое перо, чтобы легче отделялось от кожи.

• Котлеты из рябчиков

Рябчиков очистить, разрезать на половинки, вынуть кости, оставить крылышки по 1-й сустав; сняв верхнюю кожицу, выбить слегка ножом, сделать вроде котлет, смазать яйцом, посыпать солью, немного перцем и сухарями, обжарить в масле. Подавать с жареными свежими шампиньонами или белыми грибами, или с отварной спаржей, мелко нарезанною. Можно подать котлеты и с облитою маслом спаржей или с тем и другим вместе.

• Суфле из рябчиков

Трех рябчиков снять с костей, изрубить, положить 1/3 сдобного батона, вымоченного в молоке и отжатого, 100 г сливочного масла, соли, протолочь все это хорошенько, протереть сквозь сито, положить 4 яйца, размешать, развести 2 стаканами сливок, положить 4 штуки рубленых трюфелей, немного мускатного ореха. Форму с большим отверстием в середине помазать маслом, влить суфле. Сварить на пару, т. е. поставить форму в кипящую воду. Когда будет готово, выложить на блюдо.

Ложку масла, ложку муки, стакан бульона вскипятить. Взять 20 штук вымытых шампиньонов, очистить с них кожицу, опустить их в 1/4 стакана бульона, выжать сок из половины лимона, вскипятить два раза, вынуть шампиньоны ложкою на стол, нашинковать их тонко, положить в соус, вылить туда же соус, в котором они варились, посолить, вскипятить, сбить суфле, в середину же положить пюре из сельдерея.

Чтобы удалить самый мелкий пух, надо обтереть мукою, опалить над зажженною бумагой или над спиртовкой, но еще лучше смочить всю птицу спиртом и поджечь его, повторить, пока не будет видно ни одного волоска, после чего выпотрошить.

• Сосиски из рябчиков

Изжарить 6 рябчиков, снять мякоть, мелко изрубить, истолочь в ступе, прибавить мякиш белого батона, намоченный в половине стакана густых сливок, положить 4 желтка, соли, 3–4 зерна черного перца, наполнить кишки, перевязать ниткой, дать вскипеть раз, проколов в трех-четырех местах иголкой. Подавая на стол, обжарить в масле.

• Рябчики молочные жареные

Двух рябчиков ощипать, замочить в холодной воде часа на два-три, обтереть насухо, затем положить в холодное молоко (1 литр), вскипятить в нем, тотчас вынув после закипания, переложить в невысокую кастрюлю с разогретым сливочным маслом (50 г) и обжаривать 20–25 минут, время от времени поливая полученным соком. Подсолить (0,5 ч.л.).

Таким способом жарят замороженных и долго лежавших рябчиков, особенно подвергшихся оттаиванию.

• Рябчики, пряженные в сметане

Пару рябчиков ощипать, очистить, замочить на пару часов в холодной воде, затем насухо обтереть полотенцем и мукой, натереть солью изнутри, обжарить быстро в масле на сковороде до образования корочки, затем положить в неглубокую кастрюлю грудками вниз, залить 1,5 стаканами сметаны, плотно закрыть крышку и жарить на совсем слабом огне.

• Солянка московская на сковороде

Изжарить пару-тройку рябчиков, отделить мясо от костей и сварить из них крепкий бульон. Полкило кислой капусты отжать, добавить бульон и потушить вместе с кусочками копченой грудинки граммов в 100, двумя столовыми ложками томатной пасты. Когда все будет готово, взять глубокую чугунную сковороду, положить на дно ровный слой капусты, на нее кусочки мяса вперемежку с 5 изрезанными сосисками, а сверху снова капусту. Выровнять верхний слой, залить его густым сметанным соусом с томатом, приготовленным на бульоне из дичи. В солянке сделать несколько глубоких проколов, чтобы она хорошо пропиталась соусом. Когда соус впитается, обсыпать солянку тертым сыром (1/2 стакана), сбрызнуть маслом и поставить в разогретую духовку. Как только сыр запечется, сковороду вынуть из духовки и украсить солянку мариноваными фруктами, оливками, грибами.

Если тушку птицы обернуть полотенцем, пропитанным уксусом. Если смачивать полотенце по мере испарения уксуса, можно хранить птицу при комнатной температуре два-три дня.

Чтобы в продолжение нескольких дней сберечь совершенно свежим большое количество привезенной с охоты дичи, надо ее целиком тотчас же засыпать пшеницей или рожью.

КУРОПАТКИ

Серая куропатка, по моему мнению, если не лучшая, то одна из лучших птиц во всех породах степной и лесной дичи, кроме вальдшнепа… Как жирна и вкусна бывает осенью и зимою! Даже летом исхудалая матка от яиц или детей не совсем теряет сочность, мягкость и приятность вкуса.

Мясо белых (лесных) куропаток, которые никогда не бывают жирны, а всегда сухи и довольно черствы, далеко уступает не только мясу серых куропаток, но и тетеревов.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Куропатки фаршированные

Куропаток изжарить в кастрюле в 3 ст. ложках масла до полуготовности, затем нафаршировать их следующим фаршем: 1 ч. ложку мелко изрубленной луковицы поджарить в ложке масла, смешать с 200 г сырой, мелко изрубленной телятины, положить туда же половину батона, намоченного в молоке и слегка отжатого, 2–3 желтка, соли, перца горошком, немного мускатного ореха, пол-ложки масла, истолочь в ступе, протереть сквозь сито. Вскипятить в кастрюле 150 г масла, сложить куропаток, тушить под крышкой. Когда будут почти готовы, влить ложки три крепкого бульона, тушить еще несколько минут, потом разрезать их, сложить на блюдо, облить соусом, который надо сначала развести 2 стаканами бульона, всыпать ложку муки, прокипятить, процедить, положить в него ломтики половины лимона.

• Салат из куропаток

Двух куропаток ощипать, выпотрошить, опалить, сохранив печень. Грудку каждой куропатки покрыть ломтиком свиного сала, перевязать ниткой, положить в кастрюлю с пряной зеленью, поставить на огонь на 15 минут, посолить и поперчить только в последнюю минуту. Удалить свиное сало и нитку; удалить лапки куропаток, а филейную часть грудок выложить на блюдо в виде пирамиды. Оставшуюся часть куропаток вместе с печенью пропустить через мясорубку, затем протереть через сито, добавить соус, приготовленный из 1 лука-шалота, дольки чеснока, 3 ст. ложек оливкового масла, 1 ст. ложки уксуса, соли, черного молотого перца. Приготовленным соусом полить пирамиду, дать хорошо впитаться и подавать к столу в холодном виде с горячим жареным картофелем. Салат из 4 куропаток рассчитан на 4 персоны.

• Куропатки на вертеле

Куропаток ощипать, опалить, выпотрошить, посолить и поперчить; 50 г свиного сала нарезать небольшими кубиками, распустить на сковороде на очень медленном огне, когда жир начнет коптиться, положить 4 куриные печени и обжарить 3 мин на сильном огне, затем снять свиное сало и печень со сковороды и отложить. Куропаток обложить ломтиками свиного сала, завернуть в виноградные листья, перевязать ниткой, нанизать на вертел, жарить 25 мин, время от времени поливать образовавшимся соусом. Тем временем печень пропустить через мясорубку, постепенно перемешать с 2 ст. ложками коньяка. На сковороде разогреть 50 г сливочного масла, поджарить на медленном огне 4 ломтика хлебного мякиша до золотистого оттенка, затем процедить, намазать печеночным фаршем и сохранить в горячем виде. Когда куропатки поджарятся, освободить их от ломтиков свиного сала, виноградных листьев, разрезать пополам, каждую половину положить на канапе с печеночным фаршем.

Подавать с красным вином.

Молодая дичь отличается тем, что у нее под крылышками тонкая кожа, а у куропаток перья, у молодых остроконечные, а у старых закругленные.

• Куропатки с фаршем и соусом из сарделек

Куропаток изжарить в 3 ст. ложках масла, вынуть их, надрезать вдоль в нескольких местах, переложить следующим фаршем: 5–6 сарделек, 1 ст. ложку масла, 1/4 белого батона, намоченного в молоке и выжатого, 1 натертое на терке яблоко, 1–2 желтка, мускатный орех, истолочь, протереть сквозь сито.

В оставшееся масло всыпать 1 ст. ложку муки, развести 2 стаканами бульона, прокипятить, процедить, положить в этот соус ломтики лимона без зерен и нафаршированных куропаток, раз вскипятить или лишь подогреть и подавать.

• Жареные куропатки

Четырех куропаток ощипать, выпотрошить, поместить обратно печень, опалить с небольшим количеством коньяка. Отрезать шею и зашить кожу, где был сделан разрез, перевязать ниткой так, чтобы лапки и крылья были прижаты к тушке. Хорошо смазать куропаток сливочным маслом, посолить, поперчить, полить соком одного лимона, приложить к грудке каждой птицы сначала по виноградному листу, а затем — по ломтику свиного сала, перевязать ниткой. Птиц выложить на противень, смазанный распушенным сливочным маслом, и поместить в очень горячую духовку. Когда сало примет золотистый оттенок, куропаток перевернуть, через 10–12 мин удалить сало, виноградные листья и продолжать жарить. Если куропатки средней величины и духовка очень горячая, то общее время приготовления — 18 мин. В процессе приготовления птицу поливать нет необходимости. Куропаток вынуть, на противень вылить ложку— две воды и выскоблить его, чтобы приготовить соус.

На сковороде распустить 120 г сливочного масла, а когда оно приобретет золотистый оттенок, положить 4 ломтика хлеба прямоугольной формы, обжарить их с обеих сторон. Чтобы хлеб не был слишком сухим, жарить его на медленном огне Ломтики хлеба выложить на довольно горячее блюдо и на каждый ломтик — предварительно освобожденную от нитки куропатку. Соус подавать отдельно.

• Куропатка с капустой

Разрезать кочан капусты весом с килограмм на части, удалив кочерыжку и толстые ребра, и положить на две минуты в кипящую соленую воду. Затем промыть холодной водой, дать хорошо стечь на дуршлаге. Двух куропаток подрумянить на сковороде на 50 г масла, посолить, поперчить. В сковородку положить нарезанные капусту и пару морковок, 2 луковицы, зелень. Влить полчашки кипятка, посолить, поперчить. Довести до кипения. Положить обжаренные кусочки куропатки, нарезанные 200 г чесночной или чайной колбасы и 15 г копченой грудинки. Закрыть кастрюлю и тушить полчаса.

При запекании фаршированной птицы, вместо того чтобы зашивать ее нитками, воткните с двух сторон разреза тонкие деревянные палочки и переплетите их крепко ниткой или тонким шпагатом, после запекания палочки легко удалить из мяса.

• Куропатки маринованные

Куропаток выпотрошить, хорошо промыть в холодной воде, разрезать вдоль по хребту надвое, еще раз промыть половинки, обсушить вновь и обжарить на масле почти до абсолютной готовности, но ни в коем случае не пережарить. Поджаренные куски куропатки обтереть тряпочкой досуха и дать остынуть. Поджаренные и остывшие куски сложить в банки, залить уксусом, вскипяченным с сухой гвоздикой, черным перцем горошком, корицей и лавровым листом. Сверху налить кипяченого остуженного оливкового (или рафинированного подсолнечного) масла, завязать банки пергаментной бумагой и поставить на хранение в холодное место — погреб или кладовую.

Таким же образом можно мариновать дикую утку, перепелов, тетеревов, болотную дичь.

Маринованные блюда из дичи идут только как закуска, к обеду их не подают.

Для приготовления маринада: уксус — 0,5 л, 2–3 лавровых листа, немного корицы, 20–30 горошков черного перца, 8—10 штучек гвоздики, 25–30 г сахара.

• Маринад для жареных куропаток

Жареные куропатки превосходны будут под следующим маринадом: 5–6 веточек тимьяна измельчить; дольку чеснока, 2 крупные луковицы, одну морковку и один лук-шалот нарезать кружочками, мясо птицы полить 0,5 стакана растительного масла, предварительно положив его в посуду, где оно будет мариноваться; овощи, нарезанные кружочками, тимьян, лавровый лист, пучок зелени петрушки и черный перец полить 0,5 л белого сухого вина, затем соком лимона и оставить мариноваться от 2 часов до 2 суток.

• Куропатки пряженые

2 куропаток ощипать, замочить часа на четыре в маринаде, затем обтереть насухо, натереть изнутри смесью соли (1/4 ч. ложки) и 12–14 ягод толченого можжевельника, положить в невысокую кастрюлю с кипящим маслом (75 г) и жарить на небольшом огне, не закрывая кастрюли, вначале больше на грудке, 25–30 мин. Периодически поливать стекающим соком, а в конце — подогретой сметаной (3 ст. ложки). Куропатки от такого пряжения получаются мягкими и вкусными.

• Начинка для пирогов из куропаток и другой дичи

Жареное мясо куропаток снять с костей, освободить от жил, сухожилий и пленок, изрубить (не пропускать через мясорубку — будет сухим), обжарить на слабом огне в топленом или сливочном масле с луком-шалотом или другим неострым луком, поперчить черным перцем, сдобрить лимонной цедрой (сухой или свеженатертой). Добавить к подготовленной начинке из дичи крутые яйца и отваренные и мелко нарубленные грибы (только шампиньоны или белые). Эта добавочная начинка должна составлять по объему не более половины начинки из собственно дичи. Обе начинки либо перемешать, либо положить дичь сверху. В пироги с начинкой из дичи обязательно кладут внутрь поверх начинки кусочек сливочного масла — перед самым защипыванием пирога.

ТЕТЕРЕВА

Известно всем, что молодые тетеревята считаются одним из лакомых блюд, но и достигшие полного возраста тетерева, особенно в первый и второй год своей жизни, очень вкусны, питательны и здоровы. Впоследствии они делаются жестче, но жирный тетерев, что бывает не часто, всегда отлично вкусен. Тетеревов употребляют в пищу великое множество… Изумительно, откуда берутся они? Впрочем, надобно вспомнить необъятность России и беспредельность ее лесов.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Жаркое из тетерки

Ощипать, очистить тетерку, как и другую среднюю дичь, посолить, нашпиговать шпиком, жарить на вертеле, поливая маслом, а под конец можно полить сметаной.

Если тетерка старая, то надо намочить ее на несколько дней в уксусе. Для этого на бутылку уксуса нужно взять 2 ложки соли ровно с краями, мелко нашинкованного сельдерея, петрушки, моркови, луковицу, горсть черного перца горошком, горсть лаврового листа, гвоздики, чуть мускатного ореха, вскипятить, остудить. Кто любит, в маринад можно по вкусу добавить корицы, кардамона и чеснока. Только что застреленные тетерки не вкусны, так что стоит их помариновать.

Жарить ее можно также и на противне, поливая 3 ложками масла, а под конец сметаной.

Тетерку можно пожарить и в кастрюле, но не обливной, и не прикрывая крышкой.

Подавая, облить стекшим соусом и, кроме того, непременно подать разварной картофель или какой-нибудь свежий или маринованный салат.

• Тетерев или тетерка жареные

Ощипанную и очищенную птицу замочить в маринаде (тетерева — на 1 сутки, тетерку — на 8-10 ч). Затем обтереть отрубями или мукой, нашпиговать 50-100 г шпика, натереть изнутри смесью соли (0,25 г) с толчеными можжевеловыми ягодами (12–16 шт.) и жарить на противне, поливая вначале маслом, затем стекающим с птицы соком, а в конце — сметаной (100 г). Жарить вначале на большом огне, затем на умеренном около часа, большей частью грудкой вниз, но все время переворачивая для равномерного подрумянивания.

• Окрошка из дичи

В эту удмуртскую окрошку вместо колбасы, мяса кладут нарезанную мякоть вареной, а лучше жареной дичи, в остальном же готовят, как и мясную.

• Тетерки с каштанами

Две хорошо очищенные тетерки изжарить до полуготовности в двух ложках масла, прибавляя при этом кипятку, но совсем немного, только, чтобы не пригорело. Затем подлить 1/2 стакана бульона, положить стакан сметаны и, переворачивая, тушить под крышкой, пока птица не будет мягкой. Между тем обдать кипятком 200 г каштанов, очистить их от кожи, сварить их в 2-х стаканах молока с маслом и подать с готовыми тетеревами.

• Тетерки по-петербургски

Изжарить 2 тетерки, можно, как в предыдущем рецепте, не забыв подлить сметаны. 200 г сосисок отварить в небольшом количестве воды, вскипятив лишь раз, вынуть, нарезать ломтиками, опустить в образовавшийся сметанный соус, влить туда рюмку красного вина, положить чайную ложечку муки, предварительно размешанной с 1 ст. ложкой воды, прокипятить. В этот же соус положить предварительно уже сваренного картофеля, вскипятить, подавать к столу.

• Тетерки с красным вином

Две очищенные тетерки нашпиговать 200 г шпика, обжарить в кастрюле в двух ложках масла до полуготовности, влить около двух стаканов бульона, положить порезанного лука и корешок петрушки, накрыть крышкой и тушить до мягкости; подлить от половины до стакана красного вина, положить пол-ложки муки с куском масла, разведенных кипятком, прокипятить, облить разрезанные на блюде куски тетерки

• Суп-пюре из тетерева

Сварить бульон из 400 г говядины, не добавляя в него ни луку, ни кореньев, чтобы не заглушить основной вкус — тетерева.

Отдельно отварить 5 шампиньонов, нарезать кусочками. Изжарить одного тетерева с маслом. Снять мясо, а кости положить в бульон, чтобы с ними он и доваривался. Мясо изрубить. Добавить кусок белого хлебного мякиша, размоченного в горячем бульоне, 50 г сливочного масла, истолочь, развести немного процеженным бульоном, протереть сквозь сито. Между тем со второго, сырого, тетерева снять с костей мясо, кости пережарить и положить тоже в варящийся бульон. Мясо изрубить, истолочь, прибавить мякиш белой булки, яйцо, 50 г масла, соли, чуть мускатного ореха, ложку густых сливок, размешать, сделать из этой массы клецки, сварить в бульоне, вытащить и положить в суповую миску.

Перед подачей готового блюда на стол соединить шампиньоны, протертое пюре, развести бульоном, непрестанно помешивая, довести до самого горячего состояния, но не дать закипеть, перелить осторожно в суповую миску с клецками. Можно положить в этот суп и листья шпината, которые надо предварительно обдать кипятком.

• Салат из тетерки

Два апельсина и два яблока, 300 г мяса жареной тетерки нарезать тонкими ломтиками или кубиками, смешать. Заправить салат 50 г майонеза и соком лимона.

ГЛУХАРИ

Мясо молодых глухарей очень вкусно, в чем согласны все; мясо же старых, жесткое и сухое, имеет особенный, не для всех приятный вкус крупной дичи и отзывается сосной, елью или можжевеловыми ягодами; есть большие любители этого вкуса.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Жареный глухарь

Взять очищенного глухаря, намочить его на двое-трое суток в легком (столовом) уксусе, вскипяченном со специями. Для приготовления уксуса на бутылку его надо взять 2 ложки соли ровно с краями, мелко нашинкованного сельдерея, петрушки, моркови, луковицу, горсть черного перца, горсть лаврового листа, гвоздики, а кто любит, и корицы, кардамона и чеснока, вскипятить, остудить. Потом нашпиговать глухаря 100 г шпика, жарить на противне, поливая 2 ложками масла, чем чаще, тем лучше. Когда глухарь даст сок, поливать его этим соком, наконец облить сметаной (1/2 стакана). Полить последний раз, обсыпать сухарями или тертой сухой булкой. Через десять минут, когда булка подрумянится, переложить на доску, разрезать на 12 частей; на 2 крылышка и 2 лапки, затем вдоль на 5 частей, из которых среднюю разрубить поперек на 2 части. Переложить куски птицы на блюдо, облить процеженным соусом

Если глухарь подается как закуска, холодным, то сметаны подливать при жарке не надо. К горячему глухарю подается тушеный картофель и любые свежие или маринованные салаты.

Чтобы глухарь был мягче, можно закопать его в хорошую землю в саду на сутки.

• Глухарь фаршированный

Подготовленного к употреблению глухаря фаршируют по большей части крутой гречневой кашей с поджаренным луком, в который прежде всего прибавляют протертой отварной телячьей печенки и масла. Однако можно брать любой фарш для приготовления этой птицы, что придется по вкусу, — блюдо будет обязательно вкусным. Жарить фаршированного глухаря, как в предыдущем рецепте.

• Глухарь на восточный манер

Нашпиговать глухаря, изжарить его. Между тем взять стакан лесных орехов, очистить от скорлупы, обдать кипятком, очистить от кожицы, истолочь; 400 г сладкого винограда размять деревянным пестиком вместе с 3 очищенными от кожи, кожицы и зерен апельсинами, протереть сквозь сито, прибавить стакан мадеры, полстакана настоянного на 3 ложечках зеленого чая, ложку сливочного масла, 10 горошин черного перца, четвертинку мускатного ореха, все это смешать, вскипятить. Когда глухарь изжарится, разрезать его на порции, тотчас же, не остужая, опустить в приготовленный соус, раз вскипятить, подать на стол.

Несвежесть дичи узнается, во-первых, по запаху, во-вторых, под крылышками появляются зеленоватые пятна, в-третьих, перья делаются влажными и легко выдергиваются.

• Битки из филея глухаря

Снять с глухарей филей, разрезать, отбить, немного посолить, обвалять в муке, обжарить в ложке масла с обеих сторон. Между тем оставшиеся кости сварить в малом количестве воды с пол-ложкой масла; когда кости уварятся, процедить, влить стакан или половину стакана сметаны. Битки переложить в сотейник, обсыпать ложкой натертого швейцарского или другого жесткого сыра, облить соусом, дать раз закипеть на большом огне, переложить в глубокое блюдо, облить соусом. В соусе можно раз вскипятить уже готовый разварной картофель, который и подать на гарнир.

Если для блюда требуется только филейная часть, то, ощипав перья, не надо ни опаливать, ни потрошить птицу, а лишь сделать продольный разрез на груди, снять кожицу и затем срезать с костей мясо, отделяя его острым ножом, начиная со спины. Пленку, если нет навыка ее снимать, можно лишь надрезать в нескольких местах, чтобы филеи не съеживались при жарении.

ПЕРЕПЕЛКИ

…В местах, где болот мало или совсем нет, стрельба перепелов очень приятна и добычлива; к тому же можно иногда вырвать часок-другой времени из охоты за болотной дичью и посвятить его жирным осенним перепелкам… Однако стреляют их мало, но зато ловят несчетное количество. Пойманных., перепелок сажают в садки, то есть в большие клетки, где и отъедаются весьма жирны. В таких клетках можно перевозить их живых на далекое расстояние. Для предохранения от порчи жирного мяса травленых перепелок их слегка просаливают и заливают в кадках или бочонках коровьим маслом; по мнению многих, свежепросоленные перепелки лучше свежих.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Перепелки по-крестьянски

Старый способ приготовления: ощипанные и выпотрошенные тушки перепелок моют в холодной воде, посыпают солью, перцем, тмином и заворачивают в двойной слой тыквенного листа, выпекают в горячей золе.

Современный вариант приготовления: обработанные тушки дичи положить в соленую воду на один час, осушить салфеткой и отставить. 1 ч. ложку соли и 2 ч. ложки специй: черный перец, тмин или кориандр смешать, истолочь и просеять через сито. Этой смесью протереть 10–12 тушек перепелок, завернуть в пергаментную бумагу, уложить на противни, полить водой, чтобы не сгорела бумага, и печь в духовке минут 35–40. Время от времени следить за тем, чтобы вода не испарилась, и ложечкой поливать поверх обертки.

• Перепелки по-венгерски

6 перепелов выпотрошить, вымыть, посыпать солью, сухарями (0,5 стакана) и пряностями и уложить вниз головками в кастрюлю, дно которой предварительно выложить 100 г сырой ветчины, мелко изрубленной, 200 г ветчинного сала, порезанного ломтиками, и таким же количеством хорошо отбитой говядины; положить сюда же пучок душистых трав (укропа, петрушки, майорана), кастрюлю поставить на плиту и закрыть крышкой, на которую насыпать горячие уголья. Затем выложить содержимое на блюдо и облить 2 стаканами мясного бульона, сгущенного мукой, пережаренной с маслом. Сок лимонный подать отдельно.

Мелкая дичь жарится с головками, которые подвертываются под правое крыло. Крылышки отрубаются, а ножки вправляются плотно в туловище и перевязываются нитками. Так как дичь эта, как правило, не бывает жирна, то ее обкладывают тонкими пластинками шпика, который привязывается нитками. Подавая, не забывайте снять нитки.

• Перепела со шкуркой от окорока

Две головки репчатого лука очистить и мелко нарезать; нарезать небольшими кусочками 50 г копченого свиного сала. В глубокой сковороде разогреть 50 г сливочного масла, положить лук и свиное сало, обжарить в течение 5 минут, затем добавить 6 ст. ложек томатного соуса, перемешать, разбавить 1–2 ст. ложками горячей воды, посолить, поперчить, положить 0,5 кофейной ложки сахарного песка, оставить на очень медленном огне 30 мин, время от времени помешивая. Промыть и обсушить пару веточек базилика и пару веточек зелени петрушки, мелко нарезать. Ощипать 4 перепелов, опалить и выпотрошить, разрезать на 2 половины, но не до конца. На очень медленном огне распустить 25 г сливочного масла. За 15 мин до окончания приготовления соуса добавить мелко нарезанную зелень. Перепелов отбить, полить распущенным сливочным маслом, посолить, поперчить. Развернуть 4 шкурки от окорока, завернуть в них перепелов, поместить в духовку на 20 мин. Соус снять с огня и подержать горячим на водяной бане. Когда перепела будут готовы, снять с них шкурки от окорока, выложить на блюдо, полить приготовленным соусом.

Подавать с красным крепленым вином.

• Перепела, запеченные в тыкве

Ощипать 4 перепелов, выпотрошить, крылышки отрубить, ножки плотно вправить в туловище и перевязать нитками. Подготовленных перепелов разрезать на половинки, посолить и обжарить в разогретом сливочном масле до образования корочки (2–3 мин). Также поджарить на сливочном масле до золотистой окраски три шинкованные луковицы.

Фрукты для этого блюда подойдут самые разные — свежие и сушеные. Свежие фрукты нарезать дольками, сушеные, хорошо промыв, размочить в воде до набухания. Всего нарезанных фруктов должно быть 2 стакана. Спелую тыкву весом 2–3 кг обмыть и срезать с нее верхушку (срезанную часть не выбрасывать). Ложкой удалить из тыквы семена и часть мякоти из расчета, чтобы поместилась начинка. В подготовленную тыкву сначала уложить стакан вареного рассыпчатого риса, перемешанного с поджаренным луком, затем куски птицы, сверху фрукты, добавить кусочек сливочного масла. Закрыть тыкву срезанной верхушкой, укрепить ее тонкими лучинками. Смазать тыкву маслом и запечь в хорошо разогретой духовке в течение 2–3 часов.

Готовую тыкву выложить на блюдо, украсить зеленью, оливками. Разрезать ее лучше прямо на обеденном столе ломтями сверху вниз. На каждую тарелку положить ломоть тыквы, половину перепела, рис с фруктами.

• Перепелки тушеные

Неглубокую кастрюлю смазать маслом, уложить на дно тонкие ломтики шпика, засыпать их мелко нарезанной луковицей и 3 ст. ложками зелени петрушки, положить поверх слегка обжаренных 4–6 перепелок, облить их 2 ст. ложками сухого виноградного вина, сбоку осторожно, не задевая тушек, подлить полстакана горячей воды, плотно закрыть крышкой и тушить на умеренном огне.

Готовность дичи проверяют толстой иглой — она должна свободно, без усилия входить в мясо.

• Перепела соленые

Ощипать, опалить тушки перепелов, отрезать головки и лапки, распластать вдоль по хребтовой кости, но не разрезать на две части, то есть грудка должна остаться совершенно целой. Тушки выпотрошить, хорошо несколько раз промыть, потом дать обсохнуть. Подготовленных таким образом перепелов натереть со всех сторон солью с селитрой (брать из расчета на 400 г крупной соли 20–25 г селитры), уложить в невысокие, но широкие стеклянные банки, оставить так на ночь. На другой день, когда перепела дадут рассол, залить их растопленным, чуть-чуть тепловатым сливочным маслом, а сверху толщиной на палец — растительным (лучше всего оливковым, но можно и подсолнечным рафинированным).

Перепела в банке должны быть уложены плотно друг к другу и до самого верха банки. Банки лучше всего брать не очень большие, чтобы туда входило перепелов штук десять-двенадцать (так как начатую банку потом труднее хранить).

Подготовленные таким образом перепела хорошо могут сохраняться всю зиму и даже дольше. Хранить, конечно же, как и любое заготовленное впрок мясо, надо в холодном месте.

Для засолки следует отбирать перепелов только самых жирных, облитых, как говорят, равномерно салом.

ГОЛУБИ

Диких голубей три породы… Вяхирь, или витютин, — это самый крупный из голубей. В половине сентября витютины сваливаются в большие стаи… Перед отлетом они все становятся очень жирны и очень вкусны, особенно молодые; во время же вывода детей мясо старых вяхирей сухо и жестко.

Мясо клинтуха, дикого голубя, точно такого же качества, как и Виталина, даже нежнее, следственно, лучше… Клинтухи появляются чрезвычайно рано, задолго до всякой другой дичи, всегда в марте месяце и для охотников дорого раннее появление их весною.

…Третья голубиная порода называется горлицей по книжному и горлинкой по общенародному употреблению… Горлинки улетают довольно рано, в августе, задолго до наступления холодной погоды. В это время года, да и во всякую другую пору мясо их лучше мяса прочих голубиных пород.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Жареные голуби под соусом

Взять 5–6 изжаренных голубей, разрезать на половинки, слить масло и жир из кастрюли, в которой они жарились, оставить в ней не более двух ложек, всыпать ложку муки, размешать, влить 3 стакана крепкого бульона, вскипятить, мешая, прибавить бульонный кубик, лимонного соку, с полрюмки мадеры, вскипятить, процедить, положить, если найдется, мелко нарезанных штуку — две трюфелей или несколько шампиньонов, облить голубей, накрыть крышкой, поставить на легкий огонь минут на десять.

• Жареные голуби «Генрих VIII»

Пару голубей натереть солью. Приготовить начинку: 100 г вымоченного в воде и отжатого белого хлеба тщательно перемешать с 50 г фарша, измельченными внутренностями, яйцом, солью и мускатом. Фаршированных голубей зашить и зажарить в нагретом масле или маргарине с добавлением 50 г сметаны или стаканом сливок (можно и в майонезе).

• Голуби с зеленым горошком

125 г постной грудинки нарезать кусочками, отварить в течение 5 мин и процедить. В кастрюле распустить 40 г сливочного масла и обжарить грудинку на слабом огне; прежде чем она примет коричневый оттенок, вынуть из кастрюли. На том же сливочном масле обжарить до золотистого оттенка 12 мелких головок репчатого лука, не дав подгореть, вынуть из кастрюли. В кастрюлю положить пару голубей и слегка обжарить, не закрывая крышкой, часто переворачивая. Как обжарятся, выложить на блюдо.

В кастрюлю положить полную ложку муки, тщательно перемешать, залить стаканом бульона, оставить на медленном огне минуты три, поперчить. В соус снова положить голубей, грудинку и лук, добавить 500 г зеленого горошка, 2 лавровых листика и немного тимьяна, попробовать и, если необходимо, посолить; закрыть крышкой и прокипятить на умеренном огне 30 мин.

• Голуби тушеные

Трех голубей жарят в 100 г сливочного масла в кастрюле под крышкой, куда прибавляют 2 стакана бульона, разных кореньев по вкусу и желанию и пряностей с толченым перцем и соком половины лимона.

Подают тушеные голуби с гренками из белого хлеба. Гарнируют различной капустой, всякой понемногу: брюссельской, сафой и цветной.

• Соус «Роберт»

Этот соус улучшает, и значительно, вкусовые качества холодного мяса дичи.

Очистить 2 головки сладкого репчатого лука и мелко его нарезать, обжарить на медленном огне в 50 г сливочного масла до золотистого цвета, добавить 100 г белого сухого вина, выпарить наполовину, залить 200 г горячего бульона, прокипятить минуты две, снять с огня, добавить 1 ст. ложку острой горчицы, процедить. Подавать можно к любой птице.

• Голуби с соусом айоли

Отварить отдельно в бульоне (можно приготовить его из 4 бульонных кубиков) целиком 4 очищенные средней величины морковки, 4 репы, 4 шт. лука-порея, веточку сельдерея и 100 г стручковой фасоли, процедить, сохранить в горячем виде. В тот же бульон положить 4 молодых выпотрошенных голубя (каждый по 300 г) и поварить на медленном огне около 15 мин. Тем временем сделать чашку соуса айоли, к соусу добавить картофелину, сваренную в мундире, затем очищенную, поперчить, затем добавить 200 г горячего бульона после варки овощей, немного нарезанного мелко базилика. Горячие овощи выложить на овальное блюдо, на них — очищенных от костей голубей. Соус подавать отдельно.

• Соус айоли

В глубокой миске взбить 2 яичных желтка с 2 очищенными и толчеными дольками чеснока, с солью, черным перцем, добавляя постепенно по нескольку капель чашку оливкового масла, затем сок лимона и продолжать взбивать до очень густого состояния. Этот соус подается не только к дичи, но к рыбе, мясу, овощным салатам, артишокам. Родина соуса — Франция. Оливковое масло, за неимением, можно заменить рафинированным подсолнечным.

• Рагу из голубей

Подготовленных 4 голубей протереть влажной тканью, внутреннюю часть натереть тремя видами перца: красного жгучего, белого и черного — всякого по 0,5 ч. ложки, посолить. В кастрюле с толстым дном разогреть 2 ст. ложки растительного масла, добавить 2 ст. ложки сливочного масла или маргарина; один раз снять пену, положить голубей, снять пену вторично, если необходимо, и обжарить их до золотистого оттенка со всех сторон, время от времени переворачивая, затем вынуть из кастрюли и отложить. Быстро очистить 350 г молодых недозрелых луковиц, слегка подрезать кончики корешков, бросить в кипящую воду, прокипятить 1 мин, переложить в холодную воду и дать полностью охладиться, затем положить в кастрюлю к жиру вместе с 2 корешками сельдерея, нарезанного тонкими кусочками, и 4 морковками, тоже порезанными тонко, и обжарить около 5 мин до слегка золотистого оттенка; добавить 4 ст. ложки муки, продолжая жарить до золотистого оттенка и постоянно помешивая, налить полторы чашки куриного бульона, полчашки красного сухого вина, тщательно перемешать, довести до кипения; дать соусу загустеть, перемешать с 2 ч. ложками томатного соуса, снова положить голубей, закрыть крышкой и оставить на медленном огне 45 мин. до мягкого состояния голубей; добавить 120 г мелких или разрезанных на 4 части крупных грибов, 100 г свежих или свежезамороженных бобов и довести до готовности, с поверхности соуса снять жир. Подавать к столу., посыпав зеленью петрушки.

У молодых голубей кожица на груди светло-розовая, у старых же — темно-фиолетовая. Лучше, разумеется, выбирать молодых, потому что старые бывают и очень жестки. Самые вкусные голуби — это жареные, фаршированные. Жарятся старые голуби 20–30 минут. Молодые — 15 минут.

• Суп из голубей

Взять 2 жареных голубей, снять мясо с костей, истолочь кости в ступке, залить бульоном, поставить вариться, посолить, положить кореньев. Снятое с костей мясо изрубить мелко. Затем взять мякиш белого хлеба, размочить в бульоне, смешать с рубленым мясом, обжарить в масле, порубить еще немного, начинить этим фаршем круглую булку, из которой предварительно вынут мякиш и размочен в бульоне, поставить в духовку. Между тем нарезать тоненькими ломтиками белый хлеб, подсушить, усыпав дно суповой чашки сыром, уложить на него ломтики хлеба, налить через сито бульон, в котором варились кости, закрыть, дать настояться четверть часа и вылить в миску остальной бульон.

• Голуби фаршированные жареные

Вкус голубей значительно улучшится, если мы их нафаршируем следующим образом мякиш половины белого батона смочить бульоном или молоком, посолить слегка, положить 2 яйца, ложку масла, корицы, мускатного ореха, растереть все это хорошенько, нафаршировать внутренность, перевязать ниточками и жарить в духовке, часто поливая маслом, пока не сделаются мягки и не подрумянятся. Подавая, облить маслом, в котором жарились, на гарнир подавать разварной картофель. Отдельно подавать салат из свежих огурцов.

• Голуби, фаршированные свеклой

Взять 1 кг свеклы, отделить ботву от корнеплодов. Ботву промыть, положить в кипящую подсоленную роду примерно на 15 мин, процедить, остудить, отжать, мелко нашинковать. 100 г хлебного мякиша замочить в половине стакана молока, вынуть, пропустить через мясорубку, добавить ботву свекольную, 1 ст. ложку зелени, ложку мелко нарезанного репчатого лука и сырое яйцо, посолить, поперчить, все тщательно перемешать и положить внутрь каждого из 6 выпотрошенных голубей, зашить, положить в кастрюлю с 0,5 стакана оливкового масла, обжарить до золотистого оттенка, убавить огонь и оставить на очень медленном огне еще 30 мин. Тем временем промыть и нарезать тонкими ломтиками свеклу, отварить в подсоленной воде, процедить и обжарить с небольшим количеством оливкового масла. Голубей освободить от нитки и подавать к столу с ломтиками свеклы, полив образовавшимся соусом.

УТКИ

Мясо уток довольно сухо и черство, когда они тощи, что бывает в июне и в июле, но всегда питательно. Мясо молодых утят очень мягко, и многие находят его очень вкусным, особенно зажаренное в сметане… осенние жирные кряквы, преимущественно прошлогодней выводки, имеют отличный вкус: они мягки, сочны, отзываются дичиной, и никогда откормленная дворовая утка с дикою не сравнится.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Утки дикие жареные

Очистить 2–3 уток, вытереть солью, опустить на несколько часов в уксус или маринад, нашпиговать шпиком (150–200 г), жарить на противне или в кастрюле, поливая маслом. Подать к ним какой-нибудь салат.

• Утки дикие с соусом и каперсами

2-3 уток очистить, посолить, нашпиговать 100 г шпика, изжарить на вертеле с 2 ст. ложками масла, разрезать каждую на две или на четыре части, сложить на блюдо, облить следующим соусом: 2 ст. ложки процеженного масла, в котором жарились утки, 1 ст. ложку муки развести 2 стаканами крепкого бульона, вскипятить, процедить, всыпать половину маленькой баночки корнишонов или каперсов, можно заменить и то, и другое на десяток маринованных грибков, вскипятить, облить уток.

• Утята а ля Марго

3 утенка разрезать пополам, положить со 100 г сливочного масла в кастрюлю, посолить и изжарить так, чтобы зарумянились. Перед тем как начнут чуть подрумяниваться, прибавить к ним четверть стакана рубленных и поджаренных в сливочном масле шампиньонов, 1 ст. ложку муки, 2 ст. ложки сливочного масла, стакан белого столового вина и пару рубленых трюфелей или несколько шампиньонов, посолить, прокипятить на слабом огне и выложить утят на блюдо, облить их этим соусом.

• Утка с красным вином

Утку томить в кастрюле, потом влить 1 стакан мясного бульона, положить луку, кореньев, цедры с половины лимона, можно грибы, соли и томить еще около получаса, после чего утку вынуть и разобрать на части, а к оставшемуся соусу прибавить кубик сухого бульона, пару ложек поджаренной докрасна муки с маслом, подлить стакан красного вина и соку из половины лимона, положить обратно в этот соус разобранную утку, разок хорошенько прокипятить и выложить на блюдо.

• Утка с соусом из кислой капусты

Хорошо очищенные уток пожарить в кастрюле в 2 ст. ложках масла или изжарить на вертеле. Между тем приготовить шинкованную кислую капусту: сварить 5–6 сушеных грибов, этим бульоном залить 4 стакана кислой и обваренной капусты; положить мелко нашинкованные грибы, посолить, варить; влить 1 стакан сметаны и наконец положить ложку муки, поджаренную в масле, смешать все вместе, прокипятить под крышкой до готовности. Подавая на стол, нарезать утку ровными кусками, положить вдоль блюда с одной стороны утку, а с другой — приготовленную капусту.

• Утка с груздями

Утку фаршируют 400 г соленых груздей и жарят в кастрюле, затем разбирают на 4 части и обливают соусом. Соус готовят на основе белого соуса, к которому добавляют по вкусу уксус, сахар, каперсы, без костей оливки, маринованные и нарезанные корнишоны, белые отварные или маринованные и нашинкованные грибы.

• Утка с репой

В кастрюле распустить 100 г сливочного масла и положить 100 г постной говядины, нарезанной кусочками. Когда масло будет горячим, обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук-шалот и положить выпотрошенную и перевязанную ниткой дикую утку. Когда она примет золотистый цвет со всех сторон, добавить полный стакан белого сухого вина, тимьян, соль, черный перец, закрыть крышкой и продолжать жарить ее на медленном огне около 45 мин, тем временем очистить полкило репы, нарезать кубиками, положить на сковороду и поджарить на умеренном огне до золотистого оттенка со 100 г сливочного масла, помешивая время от времени, чтобы репа не пригорела. Утку снять с огня, удалить нитку. Подавать к столу вместе с жареной репой.

• Утка в пиве

В кастрюле распустить сливочное масло, граммов 100, поджарить головку репчатого лука, нарезанного тонкими кружочками, положить утку, выпотрошенную и перевязанную ниткой. Когда утка хорошо прожарится со всех сторон, залить ее 1,5 стакана пива, посолить, поперчить, добавить пряные травы, закрыть крышкой и оставить на огне около 45 мин, часто поливая образовавшимся соусом. Когда утка будет готова, вынуть ее из кастрюли, удалить нитку и оставить в горячем виде. Вынуть из кастрюли пряные травы, добавить в соус гроздь винограда, разобрав ее на отдельные ягоды и удалив зерна, прокипятить 1–2 мин. Утку полить соусом, выложить на блюдо, подать к столу в очень горячем виде с рисом.

• Утка «Сюрприз для любимой»

Готовят тесто: половину стакана кефира смешивают с таким же количеством пива, добавляют 2 ст. ложки красного сухого вина и смесь оставляют для брожения на 30–40 мин при комнатной температуре, затем в смесь добавляют 3 ст. ложки муки и снова оставляют для брожения на 30–40 мин. Получилась закваска. Теперь в закваску всыпают стакан просеянной пшеничной муки, стакан манной крупы, добавляют соль по вкусу (не пересолите!) и тесто тщательно вымешивают, выбивают до тех пор, пока оно не будет липнуть к рукам и доске. Такое тесто ставят для брожения часов на 6–7 при комнатной температуре, прикрыв влажной тряпкой. После брожения тесто готовят к дальнейшему приготовлению в нем утки, запеченной в тесте.

Тесто готовят без сдобы, чтобы оно быстрее подходило. При этом тесто даже может храниться до двух недель в холодильнике, а если его заморозить, разделив на куски, то можно хранить в холодильнике и несколько месяцев. Так что, если утка еще не подстрелена, можно всегда успеть сделать это к нужному случаю.

Как только тесто расстаивается (бродит), можно браться за начинку. Утку, конечно, уже вымоченную в уксусе, обработанную, кладут на разделочную доску так, чтобы спинка ее была внизу, разрезают грудную часть и осторожно вынимают реберные кости, подрезают от кожи и вынимают позвоночную часть; тушка птицы остается с крылышками и окорочками (кости используют для приготовления бульона: их заливают горячей соленой водой, варят минут 10 и настаивают без нагревания 30–40 мин); бульон пойдет для приготовления подливки.

Утку фаршируют сырыми овощами, плодами, зеленью. Для этого 2 очищенные репы нарезают ломтиками, капусту рубят (нужно 2 ст. ложки), 2 ст. ложки крапивы промывают и тоже рубят, 2 яблока режут на 4 части, удаляют сердцевину, очищенные морковку и луковицу мелко рубят, четвертинку соцветия цветной капусты разделяют на кочешки.

В утку укладывают подготовленные яблоки, овощи.

Итак, утку всем этим нафаршировали, добавляем еще соль, свежую или сухую мяту, ромашку аптечную, мелиссу лимонную, перец черный молотый, тмин и все пряности и специи распределяем по всему объему начинки по вкусу. Утку заворачиваем так, чтобы получить целую тушку (подправим окорочка, крылышки), и дадим полежать ей опять минут сорок, чтобы она пропиталась травами.

Тесто раскатывают не тонко, иначе оно порвется во время запекания (где-то толщину теста оставить на 2 пальца), и укладывают в тесто утку так, чтобы можно было завернуть ее, как в пеленку. Проследить, чтобы тесто полностью покрывало птицу. Ставим утку в духовку, нагретую до температуры 200–220 °C. Процесс запекания длится более часа. Готовое тесто должно быть мягким (в птице около окорочков тонкая палочка или спица входит мягко); травы, овощи, плоды пропитывают птицу.

Утку вынимают из духовки, перекладывают на блюдо и украшают ягодами, зеленью, овощами, плодами. Поверхность теста можно после выпечки смазать маслом, при этом корочка размягчается, становится блестящей. Утку разделывают прямо на столе на куски, подают к ней соус, для чего в бульон из утиных костей добавляют сметану в смеси с майонезом и поливают утку с растительным гарниром.

Такое блюдо можно готовить и заранее, например, к Новому году или Рождеству, за сутки вперед, так как при хранении в холодильнике она будет пропитываться травами, овощами, специями, как бы мариноваться.

• Уксус для маринования утки, дичи

На 100 г овощей, фруктов или ягод берут бутылку уксуса, полтора стакана сахара, 20 г крупно толченой гвоздики, корицы, 50 штук черного горошком перца, 10 лавровых листов и 3/8 стакана соли. Все это залить 3 стаканами воды и вскипятить, а потом охладить. Утку подержать в этом маринаде часов 10–12.

• Утка с апельсиновым соусом

Подготовленную утку положить на смазанный жиром противень, посолить, поперчить, покрыть фольгой и поместить в духовку с температурой около 200 °C, время от времени поливая образовавшимся жиром; снять фольгу за 20–30 мин до готовности, проткнуть грудку, чтобы вытек лишний жир, оставляя грудку хрустящей и мясистой. Приготовить апельсиновый соус: апельсин очистить от кожуры, удалив белую пленку, нарезать ее соломкой, прокипятить на медленном огне 10 мин.

Апельсин выжать, заранее приготовленный испанский соус процедить, разогреть с кожурой апельсина, апельсиновым соком, соком лимона и 2 ст. ложками портвейна.

Испанский соус: приготовить золотистую подливку из муки, поджаренной на сливочном масле, затем добавить бульон. Оставить на очень медленном огне час, затем снять пену и жир, процедить через сито.

«КРАСНАЯ» ЛЕСНАЯ ДИЧЬ

Значительно реже, чем пернатая дичь, употреблялась в русской кухне крупная лесная дичь, т. е. медвежатина, оленина и лосятина, а еще реже — зайчатина, которая считалась очень долгое время нечистой. Вся эта дичь начала входить в употребление сравнительно поздно, в XVIII веке, да и то была в основном исключительной принадлежностью дворянского праздничного стола. Правда, в течение XVIII в. и особенно в XIX в. сложились русские национальные приемы приготовления крупной лесной дичи, и ее начали чаще подавать к столу.

• Жаркое из кабана

Взять 1500 г дикого кабана, замариновать, т. е. суток на двое — трое опустить в уксус со специями, приготовленный следующим образом: 4–5 ст. ложек уксуса, 6–7 лавровых листов, 30 шт. перца горошком, 30 шт. можжевеловых ягод, 3 луковицы, вскипятить, остудить.

Дно кастрюли обложить тоненькими ломтиками шпика (около 100 г), положить мясо, осыпать кореньями и специями (200 г моркови, 200 г петрушки, 200 г сельдерея), плотно накрыть крышкой, тушить на легком огне. Когда подрумянится, влить 0,5 стакана бульона, тушить, опять подлить 0,5 стакана бульона и наконец 0,5 стакана столового вина, тушить до мягкости.

Когда жаркое будет готово, нарезать его ломтиками, сложить на блюдо, облить следующим соусом; 1,5 стакана процеженного, от жаркого, соуса смешать с 0,5 стакана вишневого сока. За полчаса перед отпуском обсыпать жаркое ложкою тертого хлеба, смешанного с 1 ст. ложкой тертого сыра пармезана, 1 ч. ложкой сахара, 0,5 ч. ложки корицы, поставить в печь, чтобы подрумянилось.

Дичь после забоя обычно выдерживают до трех недель (потрошенную, но часто в шкуре), затем вымачивают в квасе или в настоянном на травах уксусе от нескольких часов до недели в зависимости от величины кусков мяса и вида животного.

• Маринад для вымочки крупной дичи

Корень петрушки, сельдерея, морковь, луковицу (кроме чеснока) мелко нарезать, смешать с пряностями: 12 зерен душистого перца, 6 лавровых листа, 6 шт. гвоздики, 3 шт. кардамона, залить 1 стаканом 9 %-ного уксуса и 2 стаканами воды, вскипятить. В горячий маринад всыпать 0,5 головки мелко нарезанного чеснока. Горячим маринадом залить старое мясо, остуженным — молодое.

• Голова дикого вепря

Целую голову дикого вепря мочить несколько часов в холодной воде, потом облить кипятком, очистить, вынуть язык, завязать голову в салфетку, варить в воде с бутылкой уксуса, солью, пряностями, 5–7 луковицами и 2–3 головками чеснока. Когда уварится до мягкости, подать с хреном или сладким соусом из вишен или красной смородины.

В Пасху прежде голова вепря подавалась холодной с майонезом, зеленой петрушкой, ломтиками лимона Этим старинным обычаем можете воспользоваться и вы.

• Соус из вишен к жареному вепрю, серне и прочей «красной» дичи

3/4 стакана пюре из вишен с медом или сахаром поджарить в 1,5 стакана соуса от того же жаркого, положить 2–3 куска сахара, корицы, 4–5 шт. крупно истолченной гвоздики, I ч. ложку картофельной муки, размешанной с 1 ст. ложкой воды, вскипятить, протереть сквозь сито, влить 0,5 стакана мадеры, облить нарезанное ломтиками жаркое

• Соус из красной смородины к «красной» лесной дичи

200 г очищенной красной смородины протереть сквозь сито, влить 0,5 стакана вина, прибавить соусу от жаркого, 0,5 стакана сахара, немного корицы, положить чайную ложечку картофельной муки, разведенной ложкою воды, вскипятить, процедить, подогреть, подать к дичи.

• Изюбрина — жаркое

Кусок изюбрины весом с два килограмма вымыть, очистить от верхних пленок и заветренных мест, запить на два-три дня литрами двумя кваса, переворачивая дважды в сутки, затем вынуть, обтереть насухо, обжарить в 3 ст. ложках сливочного масла на сильном огне в сковороде, затем поместить в духовку на умеренный огонь, поливать стекающим соком, жарить около двух часов.

Мясо изюбра, имеющее особые приятный запах и вкус, прежде никогда не приправляли пряностями и жарили в собственном жиру, без использования сала.

• Медвежатина тушеная

Мясо разрезать на куски и подержать в маринаде сутки. Затем куски положить в кастрюлю, залить кипятком, посолить, заправить специями и варить два часа. После этого мясо переложить в жаровню, добавить измельченный лук, чеснок, морковь, залить частью бульона, в котором варилось мясо, и тушить три — четыре часа.

• Лосятина тушеная

После того как мясо вымочено в маринаде, положить его в кастрюлю с горячей водой, посолить и варить до готовности. Затем поместить его в жаровню вместе с цельными картофелинами, мелко нарезанным луком, специями. Все это залить бульоном, в котором варилось мясо, и тушить в закрытом виде два часа.

• Жаркое из лосятины по-старинному

Отбить кусок лосятины, положить в обливной горшок, налить уксуса, вскипятить с солью и пряностями, поставить в холодное место на два дня, ежедневно переворачивая. Потом вынуть мясо, обвалять его в перце, гвоздике толченой, прорезать ножом небольшие отверстия, вложить в них шпик, обжарить слегка в горячей печи, облить стекшим соком, переложить в кастрюлю, влить 1,5 стакана уксуса, 0,5 стакана вина, накрыть плотно крышкой и тушить на слабом огне до готовности.

• Строганина

Вымочив в маринаде, заморозить хороший кусок лосятины, разрезать его поперек волокон тонкими стружками, положить на кусок хлеба, посолить, поперчить, посыпать мелким чесноком и есть, запивая горячим чаем. Получится завтрак по-уральски.

По-чукотски можно приготовить таким же манером строганину из оленины. Ее хорошо есть с аджикой. Чаем можно не запивать, она хороша под водочку.

• Пельмени чукотские

Мясо — 300 г оленины, 250 г свинины и 150 г говядины — пропустить дважды через мясорубку, влить 3–4 ложки воды, добавить измельченную луковицу, соль и перец по вкусу. Важно, чтобы фарш не был сухим.

Сформованные пельмени можно положить в холщевый мешок и хранить их до поры до времени на морозе.

Подавать к пельменям масло, сметану, уксус. Любители заливают пельмени кетчупом, запивают молоком, закусывают хлебом. Хороши эти пельмени с майонезом и толченым чесноком.

• Медвежий окорок в тесте

Медвежий окорок сначала маринуют. Мясо затем нарезают кусками длиной 20–25 см, шириной 10 см, солят, перчат, обжаривают с обеих сторон в жире до образования коричневой корочки, после чего охлаждают, натирают толченым чесноком и заворачивают в тесто из ржаной муки толщиной 1 см, кладут на смазанную сковороду и ставят в протопленную печь или духовку. Печется 3–3,5 часа Если тесто начинает подгорать, его покрывают влажной или промасленной бумагой. Готовое блюдо охлаждается и мясо вынимается из теста.

Ароматное вкусное мясо нарезается поперек волокон толщиной 5–6 мм и подается как холодная закуска.

Медвежий окорок в тесте — национальное русское блюдо, так готовили его два века назад.

• Суджук охотничий

Для его приготовления использовать 2 части свинины, 2 части мяса «красной» лесной дичи и 1 часть твердого сала. Мясо и сало разрубить на мелкие кусочки большим кухонным ножом. На каждый килограмм смеси добавить по 25 г соли, 2 г черного перца, 2 г селитры, 5 г сахара и 2 г красного перца. Смесь хорошо вымесить и выдержать в течение 8—10 часов. Затем набить не очень плотно в тонкие свиные кишки, перекручивая их для получения небольших колбасок одинаковой длины. Суджук поместить на стол и придавливать доской с небольшим грузом в течение двух дней. Сушить их в течение 5–6 дней в вентилируемом месте, затем коптить. Подавать сырыми или вареными.

• Косуля в духовке

Прокипятить в течение получаса в 2 бутылках красного сухого вина специи: 3 гвоздики, 6 лавровых листиков, 1 ст. ложка кари, розмарин, тимьян, мускатный орех, профильтровать и положить в него, мариновать на 10 дней тушку косули, заднюю ее часть, переворачивая дважды в сутки. По истечении этого срока мясо вынуть из маринада, нашпиговать свиным салом поперек волокон, положить на противень, предварительно смазать его 100 г сливочного масла, поместить в духовку с высокой температурой на час, часто поливая маринадом.

Подать к столу в очень горячем виде.

Отдельно приготовить смесь из горького стручкового перца, отваренного с небольшим количеством корицы.

• Жаркое из лося или серны

Выбить кусок лося или серны, положить в обливной горшок, залить остывшим уже уксусом, вскипяченным с солью и пряностями: мелко нашинкованным сельдереем, петрушкой, морковью, луковицей, горстью перца, горстью лаврового листа, чуть мускатного ореха, гвоздики, корицы и чеснока, кто любит, так, чтобы покрыло мясо. Поставить в холодное место, каждый день переворачивая. Потом вынуть мясо, нашинковать шпик, обвалять его в молотом черном перце, гвоздике и майоране, прорезать ножом небольшие отверстия в мясе, вложить в них шпик. Обложить весь кусок ломтиками шпика, обжарить слегка в горячей печи, переложить в кастрюлю, облить стекшим с него соком, сняв с него сначала жир, влить 1,5 стакана уксуса, 0,5 стакана мадеры, положить тройку кубиков сухого бульона, плотно накрыть крышкой, тушить на легком огне до мягкости. Когда будет готово, сложить на блюдо, остудить, покрыть соусом, в котором тушилось жаркое; этот соус надо хорошенько в этом случае уварить и сбить в миксере, чтобы загустел

• Жаркое — филей серны, лося или кабана

Вскипятить стаканов пять уксуса со специями, как в предыдущем рецепте, остудить, залить им на несколько часов хорошо отбитый и шпиком нашпигованный филей серны или лося. Потом вынуть его, выжать, изжарить на вертеле до полуготовности. Сложить в кастрюлю, дно которой покрыть тоненькими ломтиками шпика, ложкой сливочного масла; положить 2 луковицы, ломтики лимона без зерен, штучек 5 гвоздики, кореньев, кубика 3–4 сухого бульона и по желанию зелени: эстрагона, петрушки, зеленого лука, кресс-салата. Когда подрумянится, вливать понемногу 0,5 стакана красного вина, ложку уксуса, стакана два бульона или воды, всякий раз закрывая плотно крышкой, и так тушить до мягкости. Подавая, облить процеженным соусом, в который можно прибавить 3 штуки трюфелей или пол-ложки сои.

К такому жаркому подается также капуста, приправленная следующим образом: распустить в кастрюле 2 ст. ложки масла, положить мелко нашинкованный, посоленный и отжатый кочан красной капусты, пару кусочков сахара, 4–5 гвоздичек, кубик сухого бульона, накрыть крышкой, жарить, помешивая, чтобы не пригорело. Когда капуста сделается мягкой, влить 0,5 стакана столового вина, вскипятить еще раза два, обложить жаркое.

ЗАЯЦ

…Где хлеб обмолачивается в осени, русаки ходят есть сено в сенные сараи. Иногда делают то же и беляки. Хлебный русак до того бывает жирен, что, не видавши трудно поверить: от одних почек из внутренности русачьей тушки собирается иногда сала до двух фунтов! Сколько же еще остается? Такой русак отлично вкусен, и беляк, даже очень сытый, никогда сравниться с ним не может. Вообще заячье мясо имеет сильный и приятный вкус дичины: оно очень питательно, даже горячительно.

С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника

• Жаркое

Зайца перед жареньем вымыть, очистить, натереть солью, беря по 0,5 ч. ложечки на 400 г мякоти, нашпиговать 100 г шпика, положить на противень котлетную часть рядом с задними окорочками, подлить ложки 2–3 воды, смазать сверху 100 г масла, поставить в горячую печь, чтобы кругом обжарился и подрумянился. Тогда уменьшить жар и начать подливать каждые десять минут 0,5 стакана сметаны и стекшим с зайца соком. Полив в последний раз, осыпать тертой черствой булкой, дать ей подрумяниться минут пять — десять.

Жарится мясо час-полтора. Подавая, разрезать на равные куски. Подать к зайцу свекольный соус или просто подливку из-под зайца.

Чтобы соуса было побольше, можно сваренную заячью печенку натереть на терке, положить в нее 0,5 ст. ложки масла и 0,5 ст. ложки муки, растереть, вскипятить, влить рюмку белого вина, 2 ст. ложки бульона, посолить, прокипятить, влить весь соус из-под зайца, процедить, облить на блюде разрезанного зайца и подать к нему…желе из черной смородины.

• Заяц под соусом

Подготовить крупного зайца, оставив в глубокой тарелке кровь и печень с добавлением 1 ст. ложки уксуса, чтобы кровь не свернулась. Зайца нарезать кусками, положить в миску с красным сухим вином (2 бутылки), крупной луковицей и 2 морковками, нарезанными ломтиками, пучком зелени, солью, черным перцем горошком, добавить 2 ст. ложки растительного масла и оставить мариноваться сутки. В кастрюле разогреть 50 г сливочного масла и 1 ст. ложку, растительного масла, положить штук 25 мелких головок репчатого лука и 25 г грудинки, нарезанной кубиками и предварительно прокипяченной 5 мин в воде. Из кастрюли вынуть грудинку и мелкий лук, положить мелко нарезанного свиного сала 50 г, затем хорошо просушенные куски зайца жарить до золотистого оттенка, посыпать полной столовой ложкой муки, залить маринадом, положить пучок зелени и оставить на умеренном огне с закрытой крышкой на час. Снова положить грудинку и мелкий лук, залить кровью, добавить размельченную пестиком печень и оставить еще на час на умеренном огне. Подавать к столу с картофелем, приготовленным на водяной бане.

Лучшая пора охоты на зайца от сентября до марта. Самые вкусные не старше года. Год их можно узнать так: у молодого толстые колени, короткая и толстая шея и мягкие ушки. Старые же зайцы длинные и худые.

• Котлеты из зайчатины

Очистить пару зайцев от кожицы, снять филей, разрезать на части каждый кусок, выбить деревянным пестиком, окропить уксусом или лимонным соком, посыпать солью, перцем, смазать оливковым маслом, сложить одну котлету на другую, оставить так на полтора часа, обвалять в яйце и сухарях, поджарить на масле. Подать с соусом из свеклы.

• Соус из свеклы

Обмыть 600 г свеклы, не срезая кожицы, сварить, но лучше испечь, изрубить очень мелко; 1 ст. ложку изрубленной луковицы поджарить в 1,5 ст. ложках масла, всыпать ложечку муки, размешать, влить 3/4 стакана сметаны, посолить, вскипятить. Можно прибавить сахар или мед — это уж по вкусу — и 2–3 ложки уксуса.

К зайцу обычно подается свекла без сметаны, а вместо нее кладут несколько ложек жирного бульона.

• Заяц маринованный

С зайца средней величины снять шкурку и выпотрошить. Залить 2–3 бутылками пива и выдержать два дня. Затем вынуть зайца, обсушить и нашпиговать 125 г шпика, нарезав его полосками, который предварительно посолить и поперчить. Зайца положить на сковороду спинкой вниз и зажарить в 3 ст. ложках сильно разогретого маргарина. Затем добавить немного воды и тушить под крышкой до готовности. Время от времени поливать образовавшимся соусом. Незадолго до того, как мясо станет совсем мягким, влить стакан разогретых сливок. Зайца подать на подогретом блюде. Отдельно подать крепкий соус. На гарнир приготовить красную капусту и брусничный компот. Так готовят зайца в Скандинавии.

• Паштет из зайца

Подготовленное заячье мясо залить небольшим количеством воды и вместе с отварными и нарезанными 2–3 грибами, луковицей, лавровым листом и несколькими горошинами черного перца тушить под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким. В конце тушения прибавить заячьи потроха и 200 г свиной печени. Когда мясо станет совсем мягким, удалить из него все кости, 2 ломтика белого хлеба размягчить в образовавшемся от тушения соусе. Мясо нарезать на куски. Хлеб отжать. Мясо, хлеб и лук пропустить 2–3 раза через мясорубку. В полученный фарш добавить 3 яйца, соль, перец, щепотку мускатного ореха и полученный при тушении соус. Все хорошо перемешать. Форму смазать смальцем и посыпать сухарями, 200 г шпика нарезать полосками и выложить им дно формы, затем заполнить форму подготовленным фаршем и поставить в духовку. Выпекать при умерен ной температуре до тех пор, пока на поверхности не появится жир.

Форму с готовым паштетом вынуть из духовки, дать остыть, осторожно выложить паштет из формы, нарезать тонкими ломтиками и подать в холодном виде.

• Заяц в горчице

Смочить ломоть белого хлеба в молоке. В масле обжарить 4 луковицы и заячью печень. Порубить все вместе и нафаршировать этой смесью зайца, смешав предварительно фарш с 2 желтками. Посолить, поперчить Зашить зайца. Смазать горчицей. Обжарить хорошо в 100 г масла, положить в сковородку, добавить лавровый лист и тушить 45 минут. Подавать со сметаной.

Зайца предварительно можно замочить на несколько часов в воде, уксусе или квасе. Можно, не обмывая, смочить лишь со всех сторон уксусом, не погружая в него, и так оставить на день — два.

• Заяц в горшочке

Подготовленную тушку зайца хорошо промыть. Отделить задние ножки и спинку, сложить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить в холодильник на 3–5 часов. Вымоченное мясо вынуть из холодильника, воду слить и залить маринад. Снова поставить в холодильник на сутки. Если заяц очень молодой, его можно не мариновать Куски зайца вынуть из маринада, обсушить и нашпиговать 100 г шпика. Посыпать солью, перцем, обмазать стаканом сметаны и обжарить в духовке обычным способом до полуготовности.

Разрубить зайца еще на куски, сложить их в горшок или чугунок, залить 2 стаканами бульона, добавить стакан сметаны, сок, оставшийся от жарки, накрыть крышкой и тушить при слабом кипении до готовности. На сковороде приготовить мучную пассеровку, залить ее бульоном, в котором тушился заяц, и прокипятить минуты две. Вылить соус в горшок с кусками зайчатины и довести до кипения. Выложить куски зайца на блюдо, обложить тушеной свеклой или отварной фасолью.

Зайца можно тушить и с яблоками. Для этого в горшок кладут сначала на дно яблоки, нарезанные кубиками, на них куски жареной зайчатины, сверху снова яблоки и далее, как описано выше.

• Зайчатина — жаркое

Зайца вымыть, очистить от пленок, не задевая мяса, разрубить поперек, вымочить сутки в квасе или маринаде, затем натереть смесью 2—3-х ч. ложек соли с 2 ч. ложками толченых можжевеловых ягод, нашпиговать 50 г шпика, обмазать 50 г масла, положить на противень, политый водой, и поставить в предварительно хорошо прогретую духовку с сильным огнем на 15 мин, чтобы заяц покрылся корочкой. Уменьшить огонь и через каждые 10 мин полтора часа поливать стекающим соком, а в конце — сметаной (100 г).

• Зайчатина, фаршированная грибами

Очищенного и вымытого зайца подержать в холодном маринаде (на 1 л воды стакан уксуса) в течение 5 мин. Потом заправить тушку сырым нарезанным картофелем, морковью, пропущенными через мясорубку сушеными грибами (в одинаковой пропорции), специями, чесноком, луком, посолить, зашить, залить горячей водой, положить немного жира или масла, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь.

• Зайчатина с перловой крупой

Заполнить посуду до половины кусками выдержанной в маринаде зайчатины, посолить, запить теплой водой и поставить в духовку в закрытом виде. В это же время отварить перловую крупу до полуготовности, вытащить мясо, выложить сверху кашу, добавив мелко нарезанные кусочки свинины, сливочное масло, перец, лавровый лист, сушеную петрушку, укроп, лук и снова поставить в духовку на 30–40 мин.

История одного блюда — «стреляющие» котлеты

Ж.Н.Ширикова

Эти котлеты были типично «измысленным» блюдом, специально потрафлявшим капризам вкуса состоятельных и избалованных заказчиков сочетанием натурального, цельного, немолотого сырья с европейской и восточной технологией его обработки. Это был гибрид международной кухни, блюдо не известное ни французам, ни немцам, ни русским, ни восточным кулинарам. Будучи изобретенным в 1912 году, оно не успело стать по-настоящему известным, так как война и революция буквально «слизнули» всякую память о «новомихайловских котлетах» (так они раньше назывались).

Однако они, как ни странно, не канули в Лету. Спустя 30 лет, в 1947 г., они были приготовлены для узкого круга новоиспеченных украинских дипломатов каким-то поваром по случаю возвращения украинской делегации из Парижа после подписания ею мирных договоров с бывшими сателлитами Германии. Затем эти котлеты появились в одном из ресторанов на Крещатике под именем «котлеты по-киевски», а спустя еще десять лет это блюдо стало стандартным для всех ресторанов системы «Интуриста» и неизменно поражало иностранцев своим непредсказуемым поведением во время еды.

При попытке разрезать его ножом (по-западноевропейски, чинно) оно выстреливало длинной струей масла, заливая липкой жижей либо лицо склоненного над ним едока, либо весь его парадный костюм. В конце концов иностранные фирмы, отправляя своих туристов в СССР, вынуждены были включать в проспекты специальное предупреждение об осторожном обращении с «котлетами по-киевски».

Котлеты по-киевски внедрялись настойчиво и безудержно, так что уже в 70-е годы превратились в заурядное и совсем невкусное столовое блюдо и в конце концов стали продаваться в качестве полуфабриката в магазинах «Кулинария».

Попробуем «отыграть назад» и приготовить «новомихайловские котлеты» в классическом исполнении.

Основное сырье:

Куриные грудки, т.е. «белое мясо». Каждая половинка грудки — одна котлета. Разумеется, предпочтительнее мясо (грудки) пулярок. Правда, еще важней другое — чтобы мясо было исключительно свежее.

Необходимые сопровождающие продукты:

1. Масло сливочное по 5-10 г, нарезанное заранее и обязательно замороженное в морозилке до «каменного» состояния (не менее 1–2 часов).

2. Мука для панировки. Лучше всего рисовая, хуже — пшеничная, еще хуже, так сказать «вульгарнее», панировочные сухари.

3. Пряности: петрушка, лук, красный перец, укроп, чеснок.

4. Молоко.

5. Подсолнечное масло или фритюр. Обработка:

1. Каждая половинка грудки отделяется от тушки и килевой кости так, что у мясного филе сохраняется короткий кусочек плечевой косточки — для бумажной пальотки.

2. Как правило, половинка грудки состоит из двух частей — внешней, большей и имеющей более плотное мясо, и внутренней, меньшей, обладающей нежным, жидковатым мясом. Это различие учитывается при дальнейшей обработке. Обе части грудки погружаются в молоко или сливки на 2–3 минуты, затем большая часть отбивается тщательно, а меньшая слегка и с большей осторожностью, причем так, чтобы края обеих имели одинаковую пастообразную консистенцию.

3. Затем большая часть, расширенная к тому же отбиванием, распластывается на доске и посыпается измельченными (так удобнее) пряностями. На них в центр отбитого мясного куска кладется замороженное масло, которое покрывается отбитой меньшей частью грудки и обволакивается так, что мясо обеих частей грудки фактически сливается, спрессовывается в цельную веретенообразную фигуру, не имеющую трещин и щелей. Для закрепления герметичности полученной котлеты она панируется рисовой мукой.

Приготовление:

Обжаривание производится во фритюре 2–3 минуты до светло-коричневой корочки. При использовании подсолнечного масла в домашних условиях — не более 4–5 минут. При приготовлении в фольге на открытом огне в духовке (и такое возможно) приготовление ведется в течение 8-12 минут в зависимости от степени жара духовки (его силы и предварительной нагретости жарочного шкафа). Во всех случаях объективным показателем готовности служит появление золотистой или светло-коричневой корочки.

Гарнир:

Гарнируются котлеты обычно картофелем. Наилучшим кулинарным сопровождением котлет служит, разумеется, хорошо приготовленное горячее картофельное пюре (кстати, лучше поглощающее «стреляющее» масло), практически возможное лишь в домашней кухне, а наряду с ним свежие помидоры, огурцы или же жареные также по-домашнему, картофель с луком, причем не жесткий, «хрустящий», а в мягком, нежном, домашнем варианте, сдобренный укропом, чесноком и рубленой петрушкой или кинзой.

В таком исполнении и сочетании «новомихайловские котлеты» удовлетворяют самый изысканный вкус.

У нас в Ростове-на-Дону

Е.В.Скляренко

У нас в Ростове, и вообще на юге России, особенно в чести острые блюда, а один из самых популярных овощей — баклажан, или «синенький», как его здесь чаще называют. Это овощ с весьма оригинальным вкусом, и блюда, которые можно из него приготовить, очень изысканы. Попробуйте, не пожалеете.

• Ложные грибы

1 кг баклажанов мелко нарезать, обжарить, пересыпать чесноком и луком и залить рассолом, состоящим из 1 стакана воды, 0,5 стакана столового уксуса, 0,5 стакана растительного масла, соль по вкусу. Нужно сделать так, чтобы рассол полностью покрыл баклажаны, и в таком виде оставить блюдо на сутки, после чего «грибы» готовы.

• Сотэ

1 кг баклажанов, 1 кг перца, 1 кг помидоров, 1 головку чеснока, 1 пучок зелени нашинковать, добавить 1/4 стакана уксуса, 1/3 стакана растительного масла, 2–3 ст. л. сахара и потушить 40–60 мин. Есть с наслаждением.

Можно баклажаны, да и другие овощи заготавливать впрок. Такие острые закуски согреют вас даже в зимнюю стужу.

• Баклажаны с перцем по-кавказски

Обмытые, не чищенные от кожуры небольшие баклажаны нарезать вдоль, положить в кипящую воду и варить 15–20 минут, затем отжать, нарезать на куски средней величины. В кипящую воду на 5 минут погрузить болгарский перец, затем отжать и крупно нарезать.

Истолочь грецкие орехи, добавить чеснок, соль, мелко нарезанную зелень (петрушку, укроп, кинзу, сельдерей), мелко на резанный лук, перемешать, добавить уксус, разведенный водой. К полученной массе прибавить приготовленные баклажаны, перец и перемешать. Все уложить в банки по 0,5 л, сверху полить прокипяченным и затем остуженным растительным маслом. Поставить стерилизоваться на 40–45 минут.

Баклажаны — 1 кг, болгарский перец — 300 г, очищенные грецкие орехи — 1 стакан, мелко нарезанной зелени — по 15 г, лук репчатый — 300–400 г, чеснок — 50 г, 1 стакан разведенного водой уксуса, 0,5 л растительного масла, соль по вкусу.

• Донской салат

Помидоры, огурцы, лук, зелень, перец болгарский, капуста, лавровый лист, соль.

Порезать овощи, сложить в миску, посолить и поперчить по вкусу. Разложить по банкам, предварительно на дно кинув лавровый лист. Поставить в таз с водой и стерилизовать 1,5 часа. После этого достать, добавить раскаленное подсолнечное масло и уксус (1 ст. ложка на 1 литровую банку), закатать, перевернуть на крышку и укутать.

Еще хочу вас удивить несколькими, несложными в изготовлении, но очень вкусными и, главное, приготовленными на скорую руку закусками.

• Закуска пикантная

Отварить говяжий язык и курицу. Нарезать соломкой, добавить дробленые грецкие орехи, тертый сыр, специи и майонез, все перемешать — это фарш.

Выбрать твердые помидоры, срезать крышку и вырезать середину. Чайной ложкой начинить фаршем. Сверху положить крышку и украсить крапинками майонеза.

• Салат из лука

1 кг лука, 5–6 картофелин, ляжку курицы (кусочек мяса).

Лук нарезать полукольцами, ошпарить, остудить, поперчить и сбрызнуть уксусом. Мелко нарезать курицу (мясо) и картофель. Все перемешать и заправить майонезом.

• Печеночный торт

0,5 кг сырой печени пропустить через мясорубку, добавить 0,5 стакана сметаны, 2–3 яйца, соль, соду, 0,5 стакана муки. Из получившейся массы выпечь лепешки, потом перемазать их майонезом и переложить обжаренным луком. Сверху можно посыпать зеленью.

• Плов-«скороспелка»

Рис — 0,5 кг, морковь — 2 шт., лук — 5 головок, чеснок — 1 головка (не резать, целый помыть), масло подсолнечное — 0,5 стакана, мясо — 0,5 кг.

Накалить котел, влить масло, когда пойдет дымок, положить мясо, обжарить до румяной корочки, добавить лук, нарезанный соломкой, минут через 5 положить морковь, потертую на терке, еще через 5 минут засыпать вымытый рис, залить 0,5 л кипяченой подсоленной воды и еще 0,25-0,75 л из расчета, чтобы вода покрывала рис на фалангу указательного пальца, можно чуть больше. Посыпать черным перцем. Огонь сильный, чтобы бурлило. Когда вода сойдет, сделать тише огонь и протыкать ложкой до дна в нескольких местах, чтобы сошла воды, после плов уложить «горкой», поставить на совсем слабый огонь, накрыть крышкой или даже миской, чтобы рис пропарился. Довести до готовности.

Лучше котел поставить на подставку, чтобы не подгорело. А чеснок положить перед рисом на мясо целой головкой. Вытащить после полного приготовления.

Если вы готовите в скороварке, то после того как залили водой, нужно подождать, пока закипит, закрыть крышкой и тушить 15 минут.

Чтобы представленный вам обед «по-ростовски» был полным, не забудем и про десерт. Пирог с лимоном очень вкусен, а главное, его достоинство в том, что его можно сварганить довольно быстро.

• Пирог с лимоном

50 г дрожжей растереть с 2 ст. л. сахара, добавить 0,5 л молока, 200 г маргарина, 2,5 стакана муки, чуть-чуть посолить.

Для начинки: 1 лимон, натертый на терке, и 1 стакан сахара.

Из теста раскатать две лепешки. Уложить в форму. Между ними — начинка. Края защипнуть. И не забудьте обязательно лепешки хорошо присыпать крахмалом, чтобы начинка не растеклась, а верхнюю лепешку смазать маслом, чтобы образовалась румяная корочка Выпекать пирог в духовке 30–40 минут.

Приятного вам аппетита, приезжайте к нам в Ростов за новыми рецептами!

♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

«Жигули» — система охлаждения, отопитель салона, подшипники и сальники

Н.Л. Плиско

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1998 г.

Система охлаждения

Поменяйте полюса

Чтобы отогреть замерзший радиатор в автомобиле теплым воздухом от горячего двигателя, есть эффективный способ — поменять полюса включения электродвигателя вентилятора — он будет вращаться в обратную сторону. А можно ли применять этот способ, если вентилятор приводится ремнем? Можно! Снимите ремень и вместо него наденьте «восьмеркой», как показано на рисунке, на шкивы коленчатого вала и вентилятора кольцо, вырезанное из шинной камеры. Если камеры нет, можно использовать кусок веревки (рис. 23).

Рис. 23. Соединение шкивов для вращения их в разные стороны

Когда подшипник выходит из строя

В насосе охлаждающей жидкости у всех моторов ВАЗ, случается, выходит из строя подшипник. Причины могут быть разные: низкое качество уплотнения, малое количество смазки, чрезмерная нагрузка на подшипник из-за перетяжки приводного ремня и т. д.

Продлить срок службы насоса без замены подшипника можно пополнением запаса смазки в нем через 50–60 тысяч километров пробега.

Для этой работы надо снять кожух радиатора, аккумулятор, крыльчатку и шкив вентилятора. Большой отверткой вывернуть стопор подшипника и на его место завернуть пресс-масленку с резьбой М6. Для заполнения подшипника «Литолом-24» достаточно сделать 7–8 качков рукояткой рычажного шприца, после чего все демонтированные детали возвратить на свои места.

Подойдет велосипедный шланг

Для смазки подшипника водяного насоса «Жигулей» хорошо изготовить специальный шланг с пресс-масленками на концах. Для этой цели можно использовать резиновый шланг от велосипедного насоса, уже укомплектованный наконечниками с резьбой такого же размера, как на пресс-масленке.

Шум исчезнет

Со временем у некоторых автомобилей ВАЗ водяной насос издает резкий скрипучий прерывистый звук, который чаще всего появляется при торможении двигателем. Нагнетание смазки в подшипник лишь на время устраняет этот звук.

Причина шума в том, что стопорящий винт ненадежно закрепляет подшипник в корпусе. Поэтому он слегка, в пределах люфта, покачивается, издавая от трения наружной обоймы резкий звук. Часть нагнетаемой смазки попадает между корпусом подшипника и корпусом насоса, что только на время устраняет шум. Полностью избавиться от него можно, заменив штатный стопорящий винт на обычный болт с резьбой М6 и головкой под ключ на 10 мм. Стержень болта сточите на конус.

Теперь появилась возможность подтягивать стопорящий болт ключом без снятия крыльчатки насоса и шкива ремня. Общая длина болта 17 мм.

Приспособление для крепления шлангов

В оборудовании современных двигателей применяется большое количество разного диаметра гибких трубопроводов, для герметизации соединений которых со штуцерами и трубами используются хомуты. Если специальных хомутов нет, что нередко случается, приходится накладывать проволочные бандажи, которые закручивают плоскогубцами. При этом соединение часто не обладает герметичностью, а бандаж получается неровным с выступающими острыми углами. Слишком сильно затянутый бандаж из толстой проволоки может перерезать шланг.

Предлагаемое приспособление позволит избежать этих недостатков. Оно состоит из воротка 1 и упора 2. Для изготовления бандажа используется мягкая проволока диаметром 1–2 мм (медная, стальная, вольфрамовая). С помощью приспособления легко накладывать бандажи в труднодоступных местах (рис. 24).

Рис. 24. Приспособление для наложения бандажей на шланги и его использование. Размеры деталей приспособления

Укороченный ремень

Случается, что в дальней дороге у «Жигулей» рвется ремень вентилятора. Штатного запасного может и не быть, но, если найдется ремень большего диаметра, то, отмерив нужный размер, крепко перевяжите его,

Приспособление бля наложения бандажей на шланги и его использование как показано на рисунке, мягкой прочной проволокой, а лишнюю петлю отрежьте (рис. 25).

Рис. 25. Перевязка ремня:

1 — ремень нужного диаметра; 2 — вязальная проволока; 3 — удаляемая часть ремня

Ремонт шланга

Если у автомобиля через трещину в шланге стала вытекать охлаждающая жидкость, вспомните метод «временного» ремонта камеры с проколом при помощи болта с гайкой. Попробуйте таким же образом закрыть трещину в шланге (рис. 26).

Рис. 26. Заделка трещины в шланге:

1 — шланг; 2 — винт М4; 3 — шайба; 4 — гайка

Можно запаять

Поврежденные полиэтиленовые детали, которых много в современном автомобиле (расширительный бачок в системе охлаждения, бачок стеклосмывателя и др.), можно отремонтировать, заделывая трещины в них при помощи обычного электрического паяльника, используя в качестве припоя кусочки полиэтилена. В пути паяльник можно заменить нагретой на огне обязательно чистой отверткой или лезвием ножа.

Самодельный бачок омывателя

Если по какой-либо причине вышел из строя хлорвиниловый мягкий резервуар омывателя лобового стекла «Жигулей», это легко исправить.

Аккуратно вырежьте из поврежденного резервуара горлышко и очистите его наружную резьбу от остатков материала. Затем, взяв пластмассовую квадратную банку из-под масла емкостью 1 литр, нагрейте ее горловину и вверните в нее это горлышко. Остывая, горловина банки надежно уплотняет соединение. Новый резервуар готов, и при этом пробка (с заборной трубкой) остается прежней. От старого резервуара отрезаем всю переднюю часть, оставляем только заднюю стенку с отверстиями для подвески. Затем к этой стенке пришиваем две полоски дерматина или другого подходящего материала, сложенные в форме буквы «Т», так, чтобы образовался карман для банки.

Ремонт бачка

Иногда в пластмассовом расширительном бачке системы охлаждения, применяемом на «Жигулях», «Москвичах», «Волгах», появляется трещина, возникает течь по месту соединения штуцера. Надежно устранить ее посредством клея или паяльника не удается, поэтому лучше сразу выточить новый штуцер из подходящей пластмассы или нержавеющего металла и закрепить его вместо старого при помощи гайки, как показано на рисунке. Для этого отверстие в бачке следует аккуратно разделать до диаметра 20 мм (рис. 27).

Рис. 27. Установка штуцера:

1 — штуцер; 2 — гайка М20х1; 3 — бачок; 4 — резиновая шайба

Не сливая антифриза

Когда у автомобиля из радиатора чуть-чуть вытекает TOCOЛ, заделать трещину можно эпоксидным клеем. Чтобы не сливать жидкость и не снимать радиатор, поступите следующим образом.

Прогрейте двигатель и герметично закройте пробкой горловину расширительного бачка. При остывании двигателя объем антифриза уменьшается и в системе охлаждения создается разрежение, в результате чего, естественно, жидкость из трещины радиатора не вытекает. В это время быстро очистите место течи и нанесите заранее приготовленный быстротвердеющий эпоксидный клей (с чуть большим, чем рекомендуется, количеством отвердителя) на еще горячий радиатор. Когда клей затвердеет, поставьте штатную пробку на расширительный бачок и запустите двигатель.

Слив без потерь

Чтобы без потерь и быстро слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров у «Жигулей», можно применить штуцер, показанный на рисунке.

Вворачиваем его в блок вместо пробки, на трубку надеваем шланг, опущенный в подходящий бачок, куда будет сливаться жидкость после отворачивания пробки (рис. 28).

Рис. 28. Штуцер для слива жидкости:

1 — корпус (латунь); 2 — пробка (сталь)

… и второй способ

Чтобы слить антифриз из системы охлаждения «Жигулей» или «Москвичей» последних моделей (не имеющих краников) и сохранить его для последующего использования, обычно применяют разные воронки, полиэтиленовые пакеты и т. п. Но с ними не всегда удается избежать потерь и загрязнения жидкости.

Слить весь антифриз, сохранив его чистым, можно при помощи двух штуцеров (рис. 29) с надетыми на них отрезками шлангов длиной 50–60 см. Эти штуцеры заворачивают вместо пробок в радиатор и блок. Чтобы во время этой операции антифриз не вытекал из отверстий, герметично закрывают заливную горловину расширительного бачка, заложив в его пробку резиновый кружок, вырезанный хотя бы из старой камеры.

Опустив концы шлангов в емкости, открывают пробку бачка, после чего антифриз выливается из системы.

Рис. 29. Штуцер для слива антифриза:

d1 — по внутреннему диаметру шланга; d2 — М10х1,25 (на одном штуцере); М10х1 (на втором штуцере)

TOCOЛ минус масло

В практике владельцев автомобилей иногда возникает необходимость отделить от охлаждающей жидкости (TOCOЛa) случайно попавшее в нее моторное масло. Поступите следующим образом.

Дав смеси отстояться, слейте часть масла, находящегося сверху. Оставшуюся часть, которую слить невозможно, удалите с поверхности смеси отжатой тряпкой, предварительно пропитанной маслом, дизельным топливом или керосином, затем отжатой. Удобнее это делать, если смесь находится в широкой посуде. Масло будет впитываться тряпкой, a TOCOЛ — нет. Таким образом удается довольно быстро очистить его.

Поможет сухой спирт

Попытка запаять подтекающий трубопровод (на Т-образном паяном отводе) системы охлаждения автомобиля мощным паяльником, разогретым паяльной лампой, успеха не имеет. Трубопровод, обладающий большой теплоемкостью (особенно если TOCOЛ не сливается), быстро охлаждает паяльник.

Поможет сухой спирт. Зажженная в столовой ложке таблетка помещается под ремонтируемый участок трубопровода. Голубое пламя хорошо разогреет металл, после чего оловянно-свинцовым припоем с каплей флюса трещина надежно заделывается.

Утюг в помощь паяльнику

При ремонте радиатора автомобиля в домашних условиях бывает трудно прогреть до нужной температуры место пайки. Мощности небольшого паяльника, каким обычно пользуются автолюбители, для этой работы недостаточно. В помощь ему можно приспособить обычный электрический утюг, запилив его «носик», как показано на рисунке. Такая доработка не портит утюг, но позволяет добраться до трещины между трубками радиатора.

Технология пайки проста. Из паяльной пасты и мелкой стружки припоя ПОС-61 приготовьте тщательно перемешанную смесь. Нанесите ее слоем 1,5–2 мм на место пайки. Утюгом, включенным на максимальный режим, прогрейте, а паяльником окончательно заделывайте место повреждения (рис. 30).

Рис. 30. Обработка «носика» утюга для удобного прогревания деталей радиатора при пайке

Еще раз о накипи

Существует очень простой уловитель накипи. Он подойдет для любой машины с жидкостным охлаждением двигателя, так как не имеет фиксированных размеров. Изготовить такой фильтр и поставить на автомобиль может каждый.

Основной элемент фильтра — женский капроновый чулок. Можно даже использовать кусок чулка без носка и пятки. В таком случае надо завязать узлом один конец этой трубки из капроновой сетки.

Как установить фильтр? Снимите резиновый патрубок, который соединяет радиатор с головкой блока. Введите в него чулок так, чтобы снаружи оставалось около 5 см. Эту часть заворачиваем на шланг и после установки его на место затягиваем стандартным хомутиком.

Теперь нужно долить воду и пустить двигатель. Под давлением воды фильтр-чулок переместится из патрубка в верхний бачок радиатора. Остается только время от времени контролировать состояние фильтра и удалять оттуда накипь.

Восстанавливаем термостат

Термостат, применяемый на «Жигулях» и «Москвичах-2140», сделан неразборным, поэтому любая неисправность вынуждает заменять его новым.

Если он стал открываться при более высокой температуре, чем положено, его рабочие характеристики можно восстановить (рис. 31).

Рис. 31. Регулировка термостата:

1 —отвертка; 2 — регулировочная гайка; 3 — поршень; 4 — паяльник; 5 — корпус термостата

Для доступа к регулируемому концу поршня 3 просверлите в корпусе термостата отверстие диаметром 12 мм, как показано на рисунке. Поскольку гайка 2 припаяна к держателю и поршню, размягчите припой сильно нагретым паяльником и, не убирая его, подверните отверткой поршень. Проверьте начало открытия клапана термостата в нагретой воде по показаниям опущенного туда же термометра. После нескольких регулировочных попыток удается добиться срабатывания термостата при температуре 83 °C, указанной на его донышке. Просверленное в корпусе отверстие запаяйте с латунной накладкой.

Простая проверка

Работоспособность термостата можно проверить на автомобиле. Опустите термометр в охлаждающую жидкость через заливную горловину радиатора и пустите двигатель. Если температура антифриза, практически не увеличиваясь первое время, резко возрастет после прогрева мотора, термостат исправен. В противном случае показания термометра будут постоянно расти по мере нагревания жидкости.

Отопитель салона

Ремонт крана

Кран отопителя у «Жигулей», если он протекает, приходится ремонтировать, поскольку приобрести новый очень трудно.

Поступите следующим образом. При помощи маленького зубила и напильника удалите завальцованный край стакана и снимите его. Обработайте фланец до диаметра 44 мм (рис. 32,А), просверлив в центре подвижного конуса отверстие и нарезав в нем резьбу М4. Вырежьте из старой камеры диафрагму 1 и шайбу 2 соответственно диаметрам 44 и 18 мм. По их центру пробейте отверстие диаметром 2,5 мм при помощи просечки, чтобы получились ровные края, и закрепите их винтом 3.

Фланец корпуса (рис. 32,Б) выровняйте напильником, по краю просверлите 6 отверстий и нарежьте в них резьбу М2,5. Соберите кран, вставив стакан в корпус и скрепив их винтами М2,5 с шайбами, как показано на рис. 32,В.

Рис. 32. А — стакан крана отопителя: 1 — диафрагма; 2 — шайба; 3 — винт М4;

Б, В — корпус крана; сборка крана: 1 — стакан; 2 — винт М2,5; 3 — шайба; 4 — корпус

Имеется еще один надежный способ

Не разбирая кран, сверлим 6 отверстий по завальцованному соединению крышки с корпусом, как показано на рисунке, под резьбу М2,5.

Напильником удаляем завальцовку и в корпусе нарезаем резьбу М2,5. Вырезаем и ставим вместо штатной мембрану из шинной камеры, как указано в предыдущем совете, и дополнительно сверху для прочности кладем слой из пластика от детских игрушек. Собираем кран, прокалываем нагретой иглой мембрану под винты и вворачиваем их (рис. 33).

Рис. 33. Штатный (слева) и отремонтированный краны:

1 — штатная мембрана; 2 — завальцовка; 3 — дополнительная мембрана; 4 — основная мембрана и резиновая шайба; 5 — заклепка (удаляется). А — место течи жидкости; Б — место повреждения мембраны

* * *

Если неисправен кран, то решить проблему ремонта можно наиболее просто, не разбирая его и не делая никаких новых деталей. При поврежденной диафрагме антифриз вытекает через три отверстия на крышке крана: центральное под шток привода и две боковые прорези. Поставив привод крана в положение «открыто», запаяйте все три отверстия. Кран станет абсолютно герметичным, но постоянно открытым.

Зимой для регулирования интенсивности отопления салона хватит воздушной заслонки. Летом, пока вы не заменили кран новым, перекрывайте доступ антифриза в радиатор отопителя, пережимая подводящий шланг самодельным зажимом, показанным на рис. 34.

Рис. 34. Зажим для подводящего шланга в системе отопления «Жигулей» с поврежденным краном:

1 — нижний прижим; 2 — верхний прижим; 3 — подводящий шланг; 4 — резиновая трубка; 5 — винт М5х40 (2 шт.)

Более простой вариант

При ремонте крана отопителя «Жигулей» можно использовать детали от обычных водопроводных систем, не являющихся дефицитом.

У испорченного крана отпилите по окружности крышку корпуса на расстоянии 13 мм от завальцовки. Выньте из корпуса конус и вырежьте диафрагму, так чтобы кольцо ее осталось в завальцованной части корпуса и служило по-прежнему уплотнителем. Наружную и внутреннюю стороны корпуса зачистите и облудите оловом, после чего впаяйте внутрь корпуса выточенную из латуни (можно из бронзы) втулку 1, как показано на рис. 35.

Рис. 35. Ремонт крана в системе отопления «Жигулей»:

а — переделка корпуса штатного крана; б — переделка кран-буксы водопроводного крана; 1 — переходная втулка; 2 — корпус крана; 3 — корпус кран-буксы; 4 — клапан; 5 — прокладка; 6 — винт

Кран-буксу от водопроводного крана немного переделайте: сточите буртик у клапана 4, чтобы от стал плоским и к нему можно было винтом прижать резиновую прокладку 5. Есть конструкции, у которых клапан не имеет резьбового отверстия в центре — в этом случае его надо сделать.

При сборке кран уплотняют обычными в таких конструкциях материалами — льняным волокном с масляной краской.

Аптечка для крана

Кран отопителя в «Жигулях» может потечь в любой сезон, и не всегда возле мастерской или дома. Устранить течь антифриза в салон и не выключать отопитель удается благодаря лейкопластырю и пластмассовому стаканчику на 30 мл, которые находятся в медицинской аптечке. Закрыв кран отопителя, отверните винт в его торце и снимите с крана поворотный рычажок вместе с тросиком. Плотно и ровно обмотайте корпус крана в несколько слоев лейкопластырем, откройте кран для прохода жидкости и поверх него быстро наденьте пластмассовый стаканчик, обрезав его край на 8 мм. Чтобы стаканчик надежно держался на корпусе, не пропуская антифриза, закрепите его тонкой проволокой подобно пробке на бутылке с «Шампанским».

Ремонтируем кран отопителя

Кран управления отопителем салона «Жигулей» приходит в негодность, как правило, из-за разрыва резиновой манжеты, которая со временем стареет и теряет эластичность.

Отремонтируйте кран, сделав его конструкцию разборной для замены манжеты. Остро заточенным зубилом аккуратно уберите завальцовку и, разъединив кран на две части (корпус и головку), высверлите 3-миллиметровым сверлом заклепку в конусе головки, чтобы извлечь поврежденную манжету и заменить ее новой, изготовленной из автомобильной камеры. В конусе с высверленной заклепкой нарежьте метчиком резьбу М4 и закрепите винтом новую манжету. По месту разъединения корпуса просверлите, как показано на рисунке, четыре отверстия диаметром 2,5 мм, нарежьте резьбу М3 и соедините винтами обе половины крана, зажав между ними манжету. После проверки на герметичность установите кран на автомобиль (рис. 36).

Рис. 36. Кран отопителя:

1 — корпус; 2 — резиновая манжета; 3 — крышка крана; 4 — конус; 5 — рычаг привода; 6 — капроновый клапан; 7 — винт М4; 8 — винт М3 (4 шт.)

Поставьте экран

У автомобилей ВАЗ-2108 и 2109 вентилятор отопителя засасывает и выбрасывает в салон все, что падает с деревьев (листья, цветки и т п.) и попадает в коробку воздухопритока перед ветровым стеклом. Бывают случаи, когда мусор даже заклинивает рабочее колесо вентилятора.

Поставьте на входе вентилятора экран-фильтр, показанный на рисунке. Это капроновая сетка (чулок), закрепленная клеем «Момент» к основанию, вырезанному из листа пластика (металла). Зафиксирован экран на кожухе вентилятора имеющимся там винтом (рис. 37).

Рис. 37. Экран-фильтр для вентилятора

Восстановленный термостат

Одна из причин перегрева двигателей у легковых автомобилей — неисправность термостата, который перестает открывать клапан для прохода охлаждающей жидкости. В таких случаях термостат заменяют новым, а старый выбрасывают, хотя его вполне можно восстановить.

В этом устройстве есть подвижный цилиндр, перемещающийся вместе с клапаном вдоль поршня. Перемещается цилиндр за счет сжатия резиновой вставки при увеличении объема наполнителя от нагревания. Резина как бы выталкивает поршень. По мере износа внутренней поверхности резиновой вставки между ней и поршнем образуется зазор, и усилия сжатой вставки не хватает, чтобы открыть клапан термостата. Поправить дело весьма просто.

Тупым керном в четырех местах, как показано на рисунке, сделайте вмятины на цилиндре, уменьшая таким образом его внутренний объем. Теперь наполнитель, увеличиваясь в объеме при нагревании, с большей силой сжимает резиновую вставку, и этого усилия достаточно, чтобы открыть термостат (рис. 38).

Рис. 38. Восстановление термостата для легковых автомобилей:

1 — поршень; 2 — резиновая вставка; 3 — наполнитель; 4 — корпус цилиндра. Стрелками указаны места деформирования цилиндра для уменьшения его внутреннего объема

Утеплите двигатель

Как известно, зимой радиатор автомобиля рекомендуется закрывать чехлом. При этом повышается температура охлаждающей жидкости и, естественно, воздуха, поступающего из отопителя в салон. Кроме того, не так быстро двигатель остывает на стоянке, а поэтому и бензина на прогрев его идет меньше. Если изготовить чехол из прорезиненной ткани или кожезаменителя, как показано на рисунке, и подклеить изнутри поролон толщиной 10 мм, то клапаны будут автоматически приоткрываться в зависимости от скорости воздушного потока, обеспечивая постоянную температуру в системе охлаждения. Устанавливать чехол надо за декоративной решеткой (рис. 39).

Рис. 39. Утеплитель для радиатора «Жигулей»:

1 — чехол по форме решетки; 2 — отверстия для крепления; 3 — разрезы; 4 — окно для звукового сигнала

Сливая антифриз

Если необходимо сохранить сливаемый из системы охлаждения антифриз, а краника, на который можно надеть шланг, в блоке цилиндров двигателя нет, можно поступить таким образом. У полиэтиленового мешка достаточной длины отрезают дно. Верхнюю часть получившегося рукава прикрепляют клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, а нижнюю часть опускают в емкость для жидкости. Придерживая полиэтиленовый рукав, отворачивают пробку и сливают антифриз, не забывая при этом, что антифриз — яд и надо проявлять осторожность в обращении с ним.

Ремонт обогревателя стекла

Если на полосках обогревателя заднего стекла, установленного на автомобиле, появились пятнышки в виде ржавчины, то на этом участке прекратится подогрев. Устранить неисправность удается графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места на обогревателе, и электрическая цепь восстанавливается.

У обогревателей задних стекол автомобиля, выполненных в виде наклеенной сетки из фольги, иногда перегорают проводники. Это приводит к тому, что часть стекла не очищается от льда или влаги.

Можно поступить следующим образом. С обратной (внешней) стороны стекла установить магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые восстановят контакт. Сверху опилки покрыть нитролаком. После того, как он высохнет, магнит убрать.

Подшипники и сальники

Все необходимые данные о подшипниках приведены в таблице 1, а рисунки 40–52 указывают их размещение на автомобиле.

Подшипники

Примечание: для подшипников без внутреннего кольца (отмечено звездочкой) внутренний диаметр дан по шарикам, а ширина обозначена двумя цифрами (через черту); первая — по обойме, вторая — для всего подшипника.

Обозначения типов подшипников: И — игольчатый; ИБ — игольчатый без колец; РК — роликовый конический; РР — роликовый радиальный; Ш — шарик; ШР — шариковый радиальный, ШPK — шариковый радиальный с канавкой для установочного кольца; ШРУ — шариковый радиально-упорный; ШРУК — шариковый радиально-упорный с канавкой для установочного кольца; ШУ — шариковый упорный.

Сальники

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

(Продолжение следует)

♦ РЫБАЦКИЕ ЗАБОТЫ

Изготовление металлических блесен

Л.А. Ерлыкин

Замечено, что для успешной ловли спиннингом наших основных хищных рыб (окуня, щуки, судака и др.) можно иметь ограниченный набор металлических блесен. Однако хищная рыба привередлива к окраске блесен. Посеребренные блесны имеют преимущество, хотя иногда клев идет лучше на блесны натурального цвета (полированная латунь или медь), а бывают случаи, когда хищники идут на блесны темных цветов.

Рассмотрим вариант минимального набора металлических блесен. Понятно, что у некоторых любителей спиннинга этот набор может несколько отличаться от предлагаемого.

Из колеблющихся блесен автор выбрал такие, как «Шторлек», «Норич» и «Женеву» (рис. 1,а). Из вращающихся — «Окуневую», «Универсальную» и авторскую блесну, названную «Окуневой граненкой» (рис. 1,б). Последняя может быть двух вариантов: на четыре грани и на три. Высокая уловистость этой блесны объясняется, вероятно, особой световой игрой поверхности лепестка.

В арсенале спиннингиста должно быть несколько блесен быстрых рек, например, «Трехгранка» и «Свирка» (рис. 1,в).

Рис. 1

Рассмотрим, как в домашних условиях изготовляют такие (и некоторые другие) блесны.

Первый вариант. При наличии уловистой и хорошей по игре блесны отливают из свинца матрицу. Для этого в подходящей железной нелуженой коробочке расплавляют свинец и в неостывшем металле оттискивают по данному образцу матрицу. Для того чтобы образец легко отделялся от остывшего металла, его покрывают так называемым разделительным составом. Состав представляет собой графитовую пыль (измельченный грифель карандаша твердости Т или ТМ), замешанную на густом мыльном растворе.

Полученную матрицу 1 (рис. 2) и бортики коробочки покрывают разделительным составом.

Рис. 2

После полного высыхания разделительного состава в коробочку, где находится матрица, заливают расплавленный легкоплавкий металл или припой ПОС-61 (или ПОС-40). Таким образом получают пуансон 2.

Из отожженного листового металла (латунь, медь, мельхиор) толщиной до 1,5 мм вырезают заготовку. Если надо, то на нее механическим путем наносят рисунок чешуи, жаберной крышки, глаза. Заготовку фиксируют на матрице 4–6 штифтами 3, установленными в теле матрицы; в пуансоне имеются отверстия, куда заходят эти штифты.

Ударами молотка по пуансону выбивают (штампуют) лепесток блесны.

Второй вариант. Матрицу выдалбливают в буковом или дубовом бруске, применяя различные стамески, фигурные напильники (драчевые), абразивные материалы и т. п. Пуансон отливают из свинца или припоя.

Третий вариант. Матрицу делают из дуба или бука (как в предыдущем случае). Лепесток блесны выбивают на матрице тяжелыми стальными бойками (рис. 3).

Рис. 3

По этому варианту лепестки блесен делают из отожженного металла (медь или латунь) толщиной до 2 мм.

Четвертый вариант. Матрицу делают из древесины. Лепесток выдавливают из отожженного листового металла толщиной до 0,5 мм специальными правилками. По форме они очень похожи на бойки (см. рис. 3). Материалом для них служат, как правило, твердые породы древесины (дуб, бамбук, кизил и т. п.). Две-три правилки делают гранеными (рис. 4).

Рис. 4

Рассмотрим два последних варианта как наиболее простых. Причем третий вариант можно значительно упростить, не делая матрицу. В этом случае обходятся дощечкой с тремя углублениями (рис. 5).

Рис. 5

Рассмотрим для примера изготовление популярной блесны «Шторлек» по третьему варианту на упрощенной матрице-дощечке с тремя глухими углублениями. Обводы углублений должны соответствовать размерам изготовляемой блесны. Такая матрица выдерживает производство 25–30 штук блесен.

Заготовку будущей блесны вырезают по шаблону с припуском 1,0–1,5 мм. Ее кладут широким местом на углубление 1 матрицы (рис. 6) и самым крупным бойком сильными ударами (можно помогать молотком) выбивают основной изгиб.

Рис. 6

Нужную конфигурацию по краям лепестка делают бойком меньшего диаметра на углублении 2 матрицы (рис. 7).

Рис. 7

Шейку и носик, который у «Шторлека» отогнут несколько в другую сторону, выбивают подходящим бойком на углублении 3 матрицы (рис 8).

Рис. 8

При выбивании блесны по третьему варианту ее форму контролируют, сравнивая с образцом или (если блесну копируют с рисунка) по шаблонам, которых должно быть 4–5 для поперечных сечений и один для продольного сечения.

Лепестки вращающихся блесен, толщина которых не превышает 0,5 мм, делают по четвертому варианту. Для выдавливания необходима матрица. Как уже говорилось, ее делают из твердых пород древесины. Точную матрицу (при копировании особо добычливых блесен) делают из клея или пластмассы. Здесь используют: эпоксидный клей или шпаклевку, зубоврачебные самотвердеющие пластмассы и т. п. Такие матрицы выдерживают, не теряя формы, изготовление нескольких сот блесен.

Для экономии пластмассы (клея) в нее можно вводить до 40 % по массе наполнителя. Это обычно тальк, кирпичная пыль (красный кирпич), окись цинка, окись алюминия и др.

Делают матрицу следующим образом. В подходящую по объему коробочку наливают пластмассу (клей) слоем 15 мм. Сверху на поверхность пластмассы укладывают, притапливая до краев, лепесток блесны — образец. Лепесток блесны должен быть покрыт снаружи так называемым разделительным составом. Это обычно воскообразное вещество (воск, парафин, стеарин, церезин и т. п.), разжиженное скипидаром или керосином. Соотношение по массе этих веществ должно быть 1–2: 8–9.

Лепесток блесны покрывают горячим разделительным составом с помощью тампона.

После затвердевания пластмассы или клея (примерно через сутки) лепесток отделяют от пластмассы — матрица готова. В ней устанавливают 4–5 штифтов, которые позволяют точно разместить заготовку над углублением матрицы.

Отожженную заготовку устанавливают на матрицу и самой большой правилкой начинают осаживать ее. Движение правилки — вдоль заготовки с давлением вниз. Как только заготовка «сядет» в матрицу, дальнейшую обработку ведут более мелкими правилками, осаживая края лепестка. В результате такой работы поверхность всего лепестка «сядет» в матрице. Если это не удастся, то заготовку отжигают еще раз.

Несколько слов об изготовлении лепестков блесен, таких, как «Универсальная» или «Окуневая граненка». Здесь поступают так. Сначала заготовку осаживают большой закругленной правилкой. Как только заготовка «сядет» до конца, грани на ней формируют подходящей граненой правилкой. Лучше заготовку перед этим отжечь.

Известен обычный строй спиннинговой снасти: перед блесной на некотором расстоянии устанавливают груз-противозакручиватель. Груз этот несимметричный, за счет чего и не происходит закручивания лесы. Блесна же вращается, так как впереди нее стоит вертлюжок (его иногда неправильно называют карабинчиком). Недостаток такого строя — частое захлестывание блесны за груз. В результате этого происходят холостые забросы. Основной путь избавления от этого недостатка — утяжеление самой блесны, хотя это не всегда удается, особенно у колеблющихся блесен. Наиболее рационально этот вопрос решается у так называемых немецких (ломаных) блесен. Они — колеблющиеся. Их делают из толстого металла толщиной до 3 мм, чего не удается сделать у многих колеблющихся блесен ложкообразной формы.

Изготавливают немецкие блесны чрезвычайно просто. Заготовку блесны в надлежащем положении зажимают в тиски с медными накладными губками и ударами молотка гнут блесну под нужным углом.

Рассмотрим, как можно утяжелить некоторые обычные колеблющиеся блесны. Основное правило при этом: лобовое сопротивление за счет изогнутой хвостовой части блесны должно быть относительно большим.

На примере известной блесны «Атом» хорошо видно (рис. 9), как это можно осуществить.

Рис. 9

Изгибаем блесну несколько круче, чем у обычной блесны. Груз припаиваем в головную часть. Широкая изогнутая хвостовая часть блесны и будет определять лобовое сопротивление. Игра у такой блесны при небольших темпах проводки удовлетворительная.

Автором было придумано приспособление, значительно повышающее лобовое сопротивление блесны. Это хвостик (рис. 10) из толстого (1,0–1,5 мм) мягкою хлорвинила, посаженный на неподвижный (припаянный) крючок. Отверстия в хвостике прокалывают раскаленной проволокой. Хвостик окрашивают в красный цвет дихлорэтаном (трихлорэтиленом, хуже — ацетоном) с примесью красной пасты от шариковой ручки.

Рис. 10

Добычлива и проста в изготовлении блесна, названная «Окуневой тяжелой» (рис. 11). Эту небольшую по размерам, но тяжелую блесну (массой до 40 г) полностью заливают свинцом, предварительно залудив внутреннюю поверхность.

Рис. 11

Материалом для изготовления «Окуневой тяжелой» может служить отожженная медь или латунь толщиной не менее 0,2 мм, то есть почти фольга. Лепесток блесны делают по четвертому варианту, выдавливая его правилками. При очень тонком металле район отверстия под заводное кольцо усиливают. Это достигается припаиванием в этот район перед заливкой свинцом небольшой пластинки из меди или латуни толщиной 0,3–0,5 мм.

Блесна «Окуневая тяжелая» оправдывает свое название: окунь охотно идет на нее, не отказываются и другие хищники

Относительно легко утяжеляют вращающиеся блесны. Есть два пути. Один — установка оливообразного груза на ось блесны (рис. 12).

Рис. 12

Второй — оснащение блесны головкой-грузом (рис. 13), которая одновременно служит противозакручивателем.

Рис. 13

Головку-груз отливают из свинца в гипсовой форме. Для этого из воскообразного вещества (воск, парафин, стеарин и др.) делают модель головки-груза, помещая в нее ось (рис. 14).

Рис. 14

Гипс для формы замешивают на клеевой воде (жидкий столярный клей). Отношение воды к гипсу 1:2,0–2,5 по объему. В чашку наливают воду и небольшими порциями вводят гипс, размешивая его. Готовую массу заливают в подходящую картонную коробочку наполовину. В гипс опускают боком модель так, чтобы петелька и ось были наполовину притоплены. По краям этой первой половинки формы делают два углубления (направляющие) и закладывают восковые модели выпора и литника (рис. 15).

Рис. 15

После полного высыхания первой половинки формы ее всю сверху промазывают густым раствором мыла. Сушат 2–3 ч и заливают вторую половинку формы.

После высыхания всей формы удаляют коробочку, разъединяют половинки формы и извлекают модель, литник и выпор. Форму сушат в теплом месте 2–3 суток.

Перед заливкой форму смазывают внутри густым раствором мыла с графитовой пылью, сушат. Закладывают в нее проволочную ось блесны и заливают свинцом. После остывания свинца готовую головку-груз осторожно извлекают из формы. После промазывания графитовой смесью форма готова для повторной заливки свинцом.

При оснащении вращающихся блесен особое внимание уделяют фурнитуре. Это относится в основном к упорному подшипнику. У современных зарубежных вращающихся блесен этот подшипник конусообразной формы (рис. 16).

Рис. 16

Его назначение — исключить залипание лепестка к оси (грузу) блесны. Пластмассовая бусинка подходящего размера (рис. 17) с успехом заменит подшипник конусообразной формы.

Рис. 17

Блесны быстрых рек представляют собой тяжелые, отлитые из свинца и его сплавов приманки, имеющие малое лобовое сопротивление. Наиболее распространены у нас такие блесны, как «Трехгранка» и «Свирка»

Литую «Трехгранку» делают в буковой или дубовой форме, имеющей трехгранное сечение (рис. 18).

Рис. 18

Расплавленный металл заливают в форму и сразу же накладывают сверху и прижимают алюминиевую пластинку. Излишки расплавленного металла выдавливают через специальные канавки. В результате этих действий верхняя грань становится плоской. Полученную заготовку опиливают, шлифуют и полируют. На обоих концах сверлят отверстия под заводные кольца.

Зарубежные «Трехгранки», как правило, делают полностью из латуни, мельхиора и других сплавов. Передний и задний скосы у них несимметричны. У некоторых из них имеется по нескольку отверстий с каждой стороны (рис. 19). Такие блесны можно делать, заливая свинец в оболочку.

Рис. 19

Из отожженного (залуженного с одной стороны) листового металла (медь, латунь, мельхиор) толщиной 0,2–0,4 мм на подходящем трехгранном инструменте (напильник, шабер и т. п.) гнут оболочку (рис. 20).

Рис. 20

Шов пропаивают припоем, температура плавления которого несколько выше температуры плавления заливаемого металла.

Оболочку ставят вертикально, приклеивая снизу донышко из картона (клей силикатный!). Саму оболочку обвязывают тонкой проволокой. Для безопасности заливку металлом ведут в металлической посуде с высокими бортами.

Иногда вместо паяного шва оболочку заделывают жароупорной обмазкой (рис. 21).

Рис. 21

Она представляет собой силикатный клей с одним из наполнителей: окись цинка, тальк, слюдяная пыль, кирпичная пыль и т. п. Процесс подготовки и заливки металла аналогичен предыдущему описанию.

Блесна быстрых рек «Свирка» имеет несколько вариантов (рис. 22): прямая 1, изогнутая 2, ломаная 3.

Рис. 22

Эти блесны делают из довольно толстого (до 4 мм) металла (меди, латуни, мельхиора). Для увеличения массы блесны ее подгружают, припаивая дополнительный груз сферической формы. Груз отливают из свинца в форме из твердых пород древесины. Процесс отливки такой же, как и при отливке «Трехгранки». После закрепления груза блесну опиливают, сверлят отверстия под заводные кольца, полируют. Если надо, то ее серебрят и подкрашивают.

♦ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Говорить об этом не принято, но…

Н.Г. Беляева

Говорить об этом не принято, но знать необходимо. Реалии таковы, что никто не заречется от напасти, стыдливо называемой педикулезом. При многолюдье в транспорте и других публичных местах не заметишь, как на твою одежду что-нибудь переползет от не слишком опрятного человека, оказавшегося рядом. И не дай Бог заметишь это не сразу — беда.

При первых же признаках появления вшей, блох организуйте настоящую блокаду этим самозванцам. Укусы паразитов не только вызывают мучительный зуд, расчесы, нарушают сон, питание, но и служат передаче тяжелых болезней. По нашей всегдашней привычке мы начинаем искать средство поимпортней, да такое, чтоб покончить с насекомыми одним разом. Уповать на стремительную победу, может, и не стоит, потребуются и время и усилия. Кроме средств, которые предложат вам в аптеке и в медицинском учреждении, важно особенно старательно следовать нескольким общим правилам: не спать на том месте, где спали другие, менять белье и одежду по возможности чаще (если вещь не носили неделю, вши в ней гибнут с голоду), хранить одежду отдельно от той, что принадлежит другим, проглаживать утюгом швы с изнанки, грязное белье кипятить с прибавкой двух столовых ложек керосина на ведро воды.

Если вши завелись в голове, самое лучшее — остричь волосы, чаще мыть голову с мылом или шампунем, предварительно втерев в кожу смесь равных частей керосина и скипидара. Потом волосы прочесывают частым гребнем.

Сибиряки встарь расправлялись с этой нечистью, покрывая тело, а также швы на белье, где гнездятся паразиты, такой мазью. К 15 частям зеленого мыла добавлялись 10 частей раствора сулемы (крепостью два с половиной процента), по 34 части говяжьего и свиного жира и 7 частей березового дегтя. Причем считалось, что мазь заживляет на коже укусы и расчесы.

В годы первой мировой войны, когда проблема педикулеза обострилась донельзя, профессор И. И. Мечников рекомендовал носить на шее мешочек с куском серы, предохраняющий от укусов вшей и блох. Медицина однако больше верит в действие высокой температуры. Проглаживание одежды или прожаривание ее в камере уничтожает и взрослых паразитов и их личинки. Подобное прогревание два раза в месяц вполне гарантирует чистоту от насекомых.

Помогают избавиться от этой напасти и другие довольно простые способы — порошки, мази, жидкости. Приведем некоторые рецепты.

Порошок. Растирают в муку семена петрушки и аниса (аниса и сабадиллы), корень горечавки, вшивое семя, лавровые ягоды — все по 4 части и 1 часть сабуры. По другому варианту мельчат по 20 частей семян аниса, сабадиллы, вшивого семени, сухой полыни, прибавляют далматский порошок в том же объеме и 1 часть эвкалиптового листа или эвкалиптола. Третий состав включает четыре растения: по 5 частей корней сабадиллы и вшивого семени, 3 части корня белой черемицы и 7 частей листового табака.

Мазь. В 80 частей свиного жира и 1 часть лавандового масла вносят 20 частей семян сабадиллы.

Жидкость. В 600 частях камфорного спирта и 160 частях глицерина, 120 частях скипидара растворяют 1 часть сулемы.

Когда насекомые появляются у собак, им смачивают шерсть раствором порошка сернистого калия (1 часть) и зеленого мыла (19 частей). Одну столовую ложку смеси разводят в поллитре воды. Два дня состав не смывают, а выкупав собаку и протерев ее, тотчас же покрывают этим же снадобьем вновь. Трех втираний достаточно для полного уничтожения вшей.

Чтобы не вошла в силу блоха, как поется в известной народной песне, действует проверенное средство — сухая полынь или жидкость, в которую входит на 10 частей одеколона и 15 — винного спирта 1 часть гвоздичного масла. Жидкостью опрыскивают платья, пол и кровать. В щели полов вливают смесь раствора угле-натриевой соли и скипидара или отвар свежей травы багульника.

Чего греха таить, бичом многих общежитий остаются постельные клопы, хотя с ними администрация и ведет непрекращающуюся войну с помощью самых современных химических реактивов. Тем не менее между сезонными обработками насекомые разводятся вновь. Как ни странно, по свидетельству историков, клопы в домах на Руси были редкостью, особенно в избах, топившихся по-черному, — предохранял смолянистый осадок, который покрывал стены. Тем не менее против клопов наши прапрадеды применяли нехитрое средство, настаивая 8 дней 1 часть порошка стручкового перца в 4 частях нашатырного спирта, потом, процедив, приливали измельченное зеленое мыло, четырехкратно разбавленное водой. Смесью промазывали щели в стенах, кроватях, в мебели. Пользовались также крепким уксусом, карболовой кислотой, позднее — спиртовой вытяжкой майских жуков. С жадностью нападают клопы и вскоре гибнут от сухих веток перечного кресса, настойки сабины.

Дабы предупредить появление клопового племени, испокон веку при оклеивании обоями 2–3 раза промазывают стены горячим клеем, в котором одну шестнадцатую часть составляет скипидар, хорошо прокипяченный в этой смеси. А потом уже наклеивают обои. В клей добавляют по одной трети скипидара от количества муки или крахмала, иногда — квасцов.

Похоже, не знает победителей и война на кухонном фронте с тараканами, которые, если верить веселой песенке, выжили и на Северном полюсе. Почему же оказываются маломощными лошадиные дозы препаратов, которыми хозяйки поливают свои кухни, кладовки и ванные комнаты? Потому что почти все мы оставляем открытыми продукты и хлеб, ленимся или не успеваем утром подмести сырой тряпкой крошки, невольно подкармливая эти прожорливые полчища насекомых. А стоит только одному во всем доме допустить неряшество, как поползут они по всем этажам. Так что, выставляйте заслоны даже при подозрении на то, что к вам стали заявляться эти пришельцы. Разложите на бумагу на полу либо порошок жженого гипса (алебастра) с мукой (3:5), либо взятые поровну буру и муку, либо в равном соотношении буру, пшеничную муку и порошок сахара. Отлично отпугивает тараканов смесь гороховой муки, буры и сахара-песка. Давно зарекомендовал себя как противотараканное средство корень дягиля. Только что высушенным и измельченным в порошок, им посыпают щели, плинтуса и другие места, где завелись насекомые. Особенно успешно действует дягиль, если к 50 частям порошка добавить 1 часть эвкалиптового масла. Отраву рассыпают на ночь несколько раз подряд.

То же действие оказывают и такие смеси: порошок буры, стручкового перца и буры (4:1:2), порошок корня дягиля, донника, нафталина (200:50:2) с добавкой 5 частей эвкалиптового масла.

Наконец, известен еще один способ борьбы с тараканами, когда расстилают тряпки, пропитанные теплым пивом. Под них тараканы соберутся на ночь отовсюду, останется их только уничтожить.

Яичко на службе знахаря

Н.Н.Хахолка

К сожалению, медицина не всегда поспевает нам на помощь вовремя. Может оказаться и так, что и нужных лекарств под рукой не сыщется. Вот тогда-то мы согласны обратиться к кому и чему угодно, лишь бы боль отступила. Что ж, в некоторых случаях помогает обыкновенное куриное яйцо.

• Лечение невралгии

Сварить вкрутую яйцо, разрезать его пополам и обе половины немедленно приложить к месту, где боль ощущается сильнее всего. Когда яйцо остынет, то и боль исчезнет, и сравнительно продолжительное время невралгия не будет беспокоить.

• Народное средство от ожога

Если обожжено горло, то следует пить воду, смешанную с белком сырого яйца.

А в глубокую старину обожженное место лечили, смазывая его наскоро взбитым белком и желтком свежего куриного яйца

• Гайморит

На несколько дней останьтесь дома. Дважды в день прикладывайте к местам с боков носа круто сваренные горячие яйца. Несколько раз в день втягивайте в нос и выпускайте через рот чуть теплую подсоленную воду, слабый раствор ромашки, подорожника. Пейте по многу горячий чай с липовым цветом, малиной и черной смородиной. На второй день подышите над картошкой, сваренной в мундире. Только не забудьте накрыться плотной тканью и дышите горячим паром как можно дольше.

• Средство от ревматизма и артрита

Растворить в 100 г спирта 50 г камфары, потом 50 г сухой горчицы. Отдельно от этой смеси размешать и превратить в помаду 100 г сырого яичного белка. Смешать оба состава вместе. Получится жидкая мазь.

Вечером перед сном втирать мазь, но не досуха, а так, чтобы немного влаги оставалось на коже. Вытереть сухой тряпкой. Обмотать на ночь чем-нибудь теплым, лучше шерстяным.

• Средство для увеличения роста детей

Маленьким детям и даже телятам дают пить теплое молоко, к которому примешивают свежие сырые яйца. На два стакана берется одно яйцо, и смесь хорошо взбалтывается. Приучить ребенка пить молоко с яйцом три раза в день. Теленка приучать, конечно же, излишне — сам попросит.

• Деревенское средство от кашля

Смешать две столовые ложки свежего непастеризованного сливочного масла, два желтка свежих яиц, одну чайную ложку пшеничной муки и две чайные ложки чистого меда.

Принимать внутрь по чайной ложечке, но много раз на дню.

• Знахарское средство от туберкулеза

Врачи обычно не прибегают к знахарским средствам. Но этот случай особенный. В 1936 году в Харбине именно таким средством вылечил доктор Дедов семилетнюю девочку.

Чудесное лекарство состояло из совершенно свежих желтков куриных яиц, которые девочка должна была есть в огромном количестве. В начале лечения она съедала по 50 желтков в день, а к концу — по 100 в день. Через четыре месяца жестокая форма чахотки отступила навсегда.

• Яичко на личико

Очищение кожи лица следует производить ежедневно за час — полтора до сна. Правда, французские косметологи рекомендуют очищать и питать кожу трижды в день — утром, днем и вечером.

Очищение яичным желтком приближается к составу питательной маски: 1 яичный желток, 1–2 чайные ложки растительного масла, фруктовый сок — вот этот состав. Компоненты размешиваются до однородной массы, затем состав наносится на лицо в два приема, при этом его растирают до образования пены. Через 2–3 минуты лицо ополаскивают холодной водой.

• Белковый лосьон для жирной кожи

Лосьоны относятся к очищающим, дезинфицирующим и укрепляющим кожу средствам.

Этот лосьон хорошо очищает кожу и стягивает поры. Белок 1 яйца взбивают

и, продолжая взбивать, добавляют столовую ложку глицерина, половину столовой ложки воды и столько же одеколона, 2 г буры.

• Лосьон для сухой кожи

Растереть 1 желток и 100 г сметаны, затем, продолжая размешивать массу, постепенно добавить четверть стакана водки и сок половины лимона.

Вместо сметаны можно использовать сливки или растительное масло. В первом случае к желтку добавляют 0,5 стакана сливок, сок 1 лимона и 1 столовую ложку водки.

Во втором — желток нужно взбить с 1 ложкой растительного масла, затем добавить четверть стакана водки и сок половины лимона.

Эти лосьоны не только очищают, но и хорошо питают и отбеливают кожу. Приготовив, их можно хранить в холодильнике долго.

• Питательные маски

Весной даже у молоденьких девушек кожа становится привядшей, теряет свою упругость, здоровый румянец. Но дело это поправимое. Если у вас сухая кожа, вам необходима желтковая маска, она смягчает, питает и тонизирует кожу лица. Наиболее простые маски составляют из желтка, меда и растительного масла. К ним можно добавить лимонный сок, овсяную муку или овсяные хлопья.

Вместо лимонного сока хорошо использовать размолотую в порошок лимонную кожуру: желток и лимонная цедра смешиваются в равных пропорциях и настаиваются в закрытой посуде 15 минут. Затем в массу добавляется 1 чайная ложка растительного масла. Маску наносят на кожу толстым слоем и оставляют до высыхания. Хорошо смывать маску, добавив в воду экстракт петрушки. Затем можно наложить на лицо холодный компресс.

Можно приготовить и другую маску — желтково-ромашковую. Желток растереть с 1 чайной ложкой любого растительного масла, постепенно ввести 1 чайную ложку экстракта ромашки. Нанести маску тонким слоем и через 15 минут смыть раствором чая комнатной температуры, затем нанести на кожу питательный крем.

Если вы приготовили питательный состав для нескольких приемов, то обязательно храните его в холодильнике.

• Красивы ли ваши волосы?

Естественный блеск и эластичность поможет вернуть волосам компресс из растительного масла, взбитого желтка и трав.

Любое растительное масло (0,5 стакана) разогрейте на водяной бане, всыпьте в него измельченную смесь трав или цветков (по 1 чайной ложке цветов ромашки, анютиных глазок, листьев крапивы, березы) и выдержите на водяной бане еще 30 минут. Затем добавьте 1 взбитый желток и 1 чайную ложку лимонного сока. Теплый состав втирается в кожу головы, наносится по всей длине волос, особенное внимание уделите концам волос. Компресс делается за час до мытья волос раз в месяц.

Эффективным средством против перхоти и при сухости и ломке волос, может стать компресс из желтка и растительного масла.

Один яичный желток хорошо взбивают и добавляют столовую ложку растительного масла. Компресс держат один час.

♦ СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Двухстенные ульи из фанеры

А.В. Череватенко

В наше время появилось много заменителей традиционного материала для изготовления ульев — древесины: фанера, ДВП, ДСП, синтетические материалы. Эти материалы очень технологичны и их применение не требует высокой квалификации специалистов для изготовления ульев, а также высокосложного оборудования. При изготовлении ульев и инвентаря для своей пасеки я использовал дисковую пилу по дереву ИЭ-5107 А, рубанок ручной электрический ИЭ-5708 А и электродрель ИЭ-1035 У2. Пасека у меня стационарная, на ней я использую многокорпусные ульи с рамками размером 435x230 мм. Многокорпусной улей обладает большими возможностями в сравнении с другими, поскольку позволяет изменять объем улья в больших пределах. Все его части взаимозаменяемы, а это упрощает обслуживание пчелосемей, упрощается процесс образования новых семей и замены непродуктивных на продуктивные.

Корпуса и донья изготовлены из фанеры толщиной 10 и 4 мм, крышки — из фанеры толщиной 10 мм и ДВП толщиной 4 мм.

Корпус (рис. 1) состоит из следующих подсборок: передней стенки (поз. 1), задней стенки (поз. 2), боковых стенок (поз. 3) и ручек (поз. 4). Конструкция боковой стенки представлена на рис. 2, детали имеют следующие размеры:

поз. 1 10х240х490 мм,

поз. 2 10х30х490 мм,

поз. 3 10х30х180 мм,

поз. 4 4х30х490 мм,

поз. 5 4х30х180 мм,

поз. 6 4х240х490 мм.

Рис. 1

Рис. 2

Технология сборки. Деталь 1 укладывают на стол и к ней приживляют гвоздями длиной 20 мм детали 2 и 3, затем к деталям 2 и 3 приживляют детали 4 и 5 гвоздями длиной 10 мм. На полученную конструкцию накладывают деталь 6 и весь пакет скрепляют гвоздями длиной 30 мм (желательно с двух сторон). Если гвозди окажутся длиннее и выйдут наружу, то выступающие за внешнюю поверхность боковой стенки части гвоздей необходимо удалить на электроточиле. Таким образом изготавливают боковую стенку корпуса.

Конструкция передней стенки представлена на рис. 3, детали имеют следующие размеры:

поз. 1 10х240х450 мм,

поз. 2 10х30х375 мм.

поз. 3 10х30х180 мм,

поз. 4 4х30х375 мм,

поз. 5 4х30х 69 мм.

поз. 6 4х229х375 мм.

Технология сборки. Деталь 1 укладывают на стол и к ней приживляют гвоздями длиной 20 мм детали 2 и 3, затем к деталям 2 и 3 приживляют детали 4 и 5 гвоздями миной 10 мм, причем верхнюю деталь 4 приживляют со смещением в 11 мм вниз по отношению к детали 2. Деталь 6 накладывают на полученную конструкцию (рис. 3, разрез А-А) и весь пакет скрепляют гвоздями, как и при сборке боковой стенки. Отверстие диаметром 25 мм (верхний леток) выполняют после сборки передней стенки.

Рис. 3

Конструкция задней стенки представлена на рис. 4, размеры деталей:

поз. 1 10х240х450 мм,

поз. 2 10х30х375 мм,

поз. 3 10х30х180 мм,

поз. 4 4х30х375 мм,

поз. 5 4х30х169 мм,

поз. 6 4х229х375 мм.

Рис. 4

Технология сборки аналогична сборке передней стенки. На первый взгляд конструкция стенок очень сложна, но она экономична, поскольку при изготовлении корпусов отходы фанеры практически отсутствуют, и технологична, поскольку для изготовления требуется как можно точнее раскроить фанеру и как можно точнее собрать стенки корпуса.

Для сборки корпусов необходимо изготовить четыре струбцины (рис. 5).

Рис. 5

Чтобы собрать корпус, необходимо все его четыре стенки зажать в струбцины и соединить шурупами 5х30 мм (рис. 6). После сборки корпуса выступающие части передней и задней стенок обрезаем заподлицо с боковыми стенками, а также прикрепляем ручки 1 (см рис. 6, размеры деталей ручек: 10х50х70 мм — по две на каждую ручку) шурупами 5х30 мм.

Рис. 6

В собранном корпусе необходимо довыбрать стамеской фальцы под заплечики рамок (в деталях 2, см. рис. 3 и рис. 4).

Конструкция крышки показана на рис. 7, размеры деталей:

поз. 1 10х125х515 мм, |

поз. 2 10х125х480 мм, | фанера

поз. 3 4х480х550 мм — ДВП.

Рис. 7

Каркас крышки собираем так же, как и корпус в струбцинах, и соединяем шурупами 4х30 мм. Детали 2 после сборки каркаса обрезают заподлицо с деталями 1. Детали 3 крепят к каркасу гвоздями длиной 20 мм и после этого детали 3 обрезают заподлицо с каркасом. Детали 4 и 5 крепят к каркасу гвоздями длиной 30 мм, их можно изготовить из дерева или фанеры (размеры по месту).

На своей пасеке использую два типа доньев: простые донья и донья со встроенными пыльцесборниками. Конструкция простого дна представлена на рис. 8 (все детали изготовлены из фанеры), размеры деталей:

поз. 1 10х435х540 мм,

поз. 2 10х30х435 мм,

поз. 3 10х30х480 мм,

поз. 4 10х15х375 мм,

поз. 5 4х15х375 мм,

поз. 6 4х375х485 (эту деталь целесообразно изготовить по месту).

Рис. 8

Технология сборки проста: деталь 1 укладываем на стол, к ней прикрепляем гвоздями вначале детали 2, затем 3, 4, 5 и после этого деталь 6.

Конструкция дна со встроенным пыльцесборником показана на рис. 9,а и рис. 9,б, размеры деталей:

поз. 1 10х435х510 мм (фанера),

поз. 2 30х50х435 мм (древесина),

поз. 3 30х50х480 мм (древесина),

поз. 4 15х60х375 мм (древесина),

поз. 5 20х30х375 мм (древесина),

поз. 6 сетка латунная, размер ячейки 3х3 мм (см. рис. 9,б),

поз.7 стальная пластина толщиной 0,3 мм (см. рис. 9,б),

поз. 8 10х20х375 мм (фанера),

поз. 9 4х280х375 мм (эту деталь целесообразно изготовить по месту),

поз. 10 (см. рис. 9,а, основа — древесина, трубки стальные).

Рис. 9,а

Рис. 9,б

Технология сборки. Перед сборкой изготовляем комплектующие детали согласно рис. 9,а и рис. 9,б (фальцы в деталях 3 под деталь 10 не выполнять). Вначале к детали 1 прикрепляем деталь 2, затем поочередно детали 3, 4, 5. К деталям 3, 4 и 5 прикрепляем гвоздями латунную сетку поз. 6 (см. рис. 9,а), а к детали 5 тремя гвоздями прикрепляем отбирающую решетку 7. Прикрепляем затем гвоздями деталь 10 к деталям 3, предварительно разметив и выбрав фальцы в деталях 3. Деталь 8 крепим к детали 2 с таким расчетом, чтобы после установки деталь 9 была заподлицо с деталью 2. Деталь 9 прикрепляем гвоздями к деталям 5 и 8. Отбирающая решетка 7 показана во включенном положении. Чтобы попасть в улей, пчелы должны пройти через отверстия диаметром 4,9 + 0,1 мм, пролезая через которые, они теряют обножки, попадающие в ящик (на рис. не показан) через сетку 6. Для того чтобы отключить пыльцесборник, необходимо деталь 7 прижать к детали 4 с помощью клиньев (на рис. не показаны). Стальные трубки в детали 10 необходимы для выхода пчел из улья, минуя отбирающую решетку.

Конструкция подкрышника представлена на рис. 10, размеры деталей:

поз. 1 10х60х470 мм,

поз. 2 10х60х450 мм.

Рис. 10

Все детали выполнены из фанеры толщиной 10 мм. Технология сборки аналогична сборке корпусов.

После изготовления все детали улья должны быть покрыты двумя слоями олифы, все наружные части улья покрывают, кроме того, еще двумя слоями масляной краски.

Используя описанную технологию, можно изготовить двухстенные ульи любого типа.

Универсальная электропила

А.М. Низовцев

Циркулярная электропила — вещь весьма полезная в любом хозяйстве, по степени необходимости она, пожалуй, находится на втором месте после электродрели. Если вам пользоваться пилой приходится и не особенно часто, все же при малейшей возможности изготовления деталей рекомендую обзавестись таким станочком. Пила предлагаемой конструкции может быть оснащена не только пильным диском диаметром до 200 мм, но и отрезными и заточными кругами, фрезой и универсальной деревообрабатывающей головкой.

Данная конструкция является результатом анализа и творческой переработки конструкции электропилы, описание которой было опубликовано (Jablonski, Wl. Pilarka tarczowa. Mlody technik, 1985, № 6, s. 72–78). Основные узлы электропилы в предлагаемом варианте претерпели существенные конструктивные изменения, связанные с усилением конструкции и изменением компоновки: агрегат выполнен безрамным (рис. 1). В отличие от прототипа данная конструкция пилы обеспечивает не только распиловку древесины, но и обработку строганием и фрезерованием, а также возможна заточка инструмента и резка металла.

Рис. 1. Циркулярная электропила:

1 — основание; 2 — пильный диск; 3 — подшипниковый узел; 4 — кожух; 5 — электродвигатель; 6 — ременная передача; 7 — подстолье; 8 — петли поворота; 9 — рабочий стол

Основой данной конструкции является электродвигатель от стиральной машины, например типа ДАО-А. Достоинством этого электромотора является исключительная надежность, а с учетом того, что в электропиле он работает в более благоприятных условиях, имеет прямой смысл обеспечить его работу в более форсированном режиме, заменив пусковое реле конденсаторной системой пуска, о которой будет рассказано ниже.

Основание пилы выпиливается из фанеры или доски толщиной не менее 20 мм с размерами 300x500 мм. Электродвигатель крепят к основанию винтами М6 с конической головкой с помощью уголков размером 50x50 мм и длиной 140 мм, прикрепленных к электродвигателю его же штатными стяжными болтами так, что горизонтальные полки уголков направлены наружу от двигателя.

Аналогичным способом к верхней части электродвигателя крепят подстолье, изготавливаемое из фанеры толщиной не менее 15 мм и имеющее примерно такие же размеры в плане, как и основание (рис. 2).

Рис. 2. Циркулярная электропила:

1 — электродвигатель; 2 — основание; 3 — подстолье; 4 — подшипниковый узел; 5 — угольники; 6 — пильный диск; 7 — ременная передача; 8 — распорная стойка; 9 — направляющий угольник; 10 — подставка-футляр; 11 — стол, 12 — подъемное устройство; 13 — кожух; 14 — мешок для опилок

Отверстия в угольниках, служащие для их крепления к двигателю, с целью обеспечения натяжения ременной передачи выполняют продолговатой формы. Вместо штатных гаек верхних стяжных болтов двигателя установлена стальная планка размером 120x20x4 мм с резьбовыми отверстиями М8, в которые вворачивают болты. Подстолье и основание в противоположной двигателю зоне соединяют распорными стойками, изготовленными из металлического прутка диаметром 15 мм.

Шарикоподшипники вала, на котором крепятся пильный диск и шкив ременной передачи, устанавливают в корпусе подшипникового узла. Что касается изготовления корпуса подшипникового узла, вала и деталей, служащих для закрепления пильного диска (рис. 3), то их изготовление желательно поручить квалифицированному токарю, поскольку от качества этих деталей в значительной мере зависит не только безопасность и надежность станка в работе, но и качество деревообработки.

Рис. 3. Узел шпинделя:

1 — пильный диск; 2, 3 — зажимные втулки; 4 — подшипники; 5 — угольник; 6 — корпус; 7 — шкив; 8 — вал; 9, 12 — шайбы Гровера; 10, 11 — гайка

Корпус подшипникового узла вытачивают из стали 20, он рассчитан на установку подшипников типа 203, которые можно, к примеру, взять от водяного насоса автомобилей марок «Москвич 402–408» или приобрести в автомагазине. Вал шпинделя и детали крепления пильного диска желательно изготовить из более качественной стали, например из стали 45. Размеры деталей крепления пильного диска позволяют обеспечить установку дисков с диаметром внутреннего отверстия как 32 мм, так и 50 мм.

Корпус подшипникового узла приваривают к стальному угольнику размером 75x75 мм с толщиной стенок 5–6 мм, длиной 82 мм, с помощью которого подшипниковый узел крепят к подстолью М6 с коническими головками. Отверстия с резьбой, служащие для его крепления к подстолью, следует просверлить до сварки с применением шаблона, с помощью которого впоследствии сверлят отверстия в подстолье. Гнезда подшипников во избежание приварки брызг металла перед сваркой натирают мелом. Следует отметить, что все последующие отверстия в соединяемых деталях рекомендуется сверлить совместно в процессе черновой предварительной сборки, в том числе и выпиливание отверстия в подстолье, служащее для установки режущего инструмента, ориентировочный размер которого 200x30 мм.

Рабочий стол изготавливают из дюралюминия толщиной 4–5 мм или текстолита, винипласта или дюралюминия толщиной 8-10 мм. Для прохода пильного диска в столе проделывают прорезь шириной около 10 мм. Это можно сделать позже, в процессе проверки работы станка. К торцевой части подстолья привинчивают бобышку, к которой шурупами диаметром М5 крепят половинки разъемных карточных дверных петель длиной 90-100 мм (правой и левой), в которые входят ответные половинки петель со штырями, крепящимися к рабочему столу винтами М5 с конической головкой. Ответные половинки для обеспечения ориентации зенковок в пластинах петель с головками крепежа меняют местами: правая половина стыкуется с левой, а левая с правой ответной частью.

В противоположной части стола располагают опорно-подъемное устройство, обеспечивающее плавную регулировку подъема края стола относительно подстолья и, соответственно, требуемую величину выхода кромок режущего инструмента относительно поверхности стола. На первом этапе изготовления станка, вообще говоря, можно обойтись и без подъемного устройства, закрепив стол на подстолье и регулируя подъем стола постановкой шайб.

Перед запрессовкой подшипников в корпус необходимо их смазать консистентной смазкой ЛИТОЛ-24. При использовании подшипников с иными размерами следует откорректировать размерные цепи корпуса подшипникового узла. Гайки желательно использовать готовые. Ведомый шкив можно приспособить от старой стиральной машины или выточить из алюминиевого сплава.

Приводной ремень должен иметь длину примерно 600 мм, в противном случае применение режущего инструмента диаметром 200 мм и более окажется невозможным. Некоторые стиральные машины оснащаются именно такими ремнями. В сочетании с режущим инструментом небольшого диаметра, разумеется, можно использовать и ремни меньшей длины.

Штатная схема включения электромотора пилы приведена на рис. 4.

Рис. 4

Пусковое реле типа РТК-С закрепляют вблизи мотора так, чтобы стрелка на его корпусе была ориентирована вертикально вверх — в противном случае реле не будет правильно срабатывать. Практика показывает, что целесообразнее использовать конденсаторную систему пуска (рис. 5), поскольку отмечено, что при наличии рабочего конденсатора крутящий момент двигателя заметно больше.

Рис. 5

Конденсаторная система пуска не требует использования пускового реле. Автоматическое отключение пускового конденсатора производится с помощью доработанного двухклавишного выключателя. Клавиша «Пуск» (рис. 6) снабжается упругим элементом — кусочком поролона либо губчатой резины размером 5x10x20 мм, обеспечивающим возврат клавиши в исходное состояние. Флажок, закрепленный на этой клавише, обеспечивает автоматическое срабатывание второй секции выключателя S2, производящей подачу питания на электродвигатель.

Рис. 6. Клавишный выключатель:

1 — флажок; 2 — клавиши; 3 — упругий элемент; 4 — винты крепления

Запуск электродвигателя производится нажатием на клавишу «Пуск» на время, в течение которого электродвигатель выйдет на рабочие обороты. После снятия нажима клавиша «Пуск» упругим элементом возвращается в исходное состояние, размыкая контакты S1, отключающие пусковой конденсатор, в то время как клавиша «Стоп» остается во включенном состоянии, замыкая контакты S2. Остановка электродвигателя производится нажатием на клавишу «Стоп». При использовании конденсаторной системы пуска необходима установка предохранителя на ток порядка 6А.

Для регулировки натяжения ремня гайки стяжных шпилек отпускают и подстолье смещают относительно двигателя, после чего гайки вновь затягивают. Следует иметь в виду, что при интенсивной эксплуатации электропилы, оснащенной системой конденсаторного пуска двигателя, наиболее слабым звеном станка может оказаться штатный ремень трансмиссии. В этом случае можно применить ременную передачу со сдвоенным ремнем.

При использовании штатной системы пуска электродвигателя к выводам пускового реле «О» и «П» также целесообразно подключить конденсатор Ср, как показано пунктиром на рис. 4, хотя пусковое реле момент возрастания тока отслеживает достаточно четко, не позволяя электродвигателю развить существенно большую мощность.

Детали системы пуска электродвигателя монтируют на металлическом, z-образно изогнутом по месту щитке, служащим для защиты электромотора от попадания опилок. Щиток изготавливают из оцинкованной кровельной стали и крепят гайками М8 к выступающим концам нижних стяжных болтов электродвигателя на расстоянии примерно 35 мм от него и прикручивают к основанию шурупами. На лицевой поверхности щитка крепят клавишный выключатель, а на тыльной стороне — конденсаторы.

Болтами М6 к столу крепится направляющая, изготовленная из дюралевого уголка размером 50x50 мм и длиной 600 мм, в которой просверлено семейство отверстий диаметром 6 мм, позволяющих крепить направляющую к столу параллельно пильному диску на необходимом расстоянии. В Столе желательно установить стальные резьбовые втулки.

В основании пилы делают трапециевидную прорезь размерами: по основаниям трапеции 70 и 30 мм, высота трапеции составляет 150 мм. Прорезь служит для сброса опилок из-под диска в накопительный полиэтиленовый пакет, который надевают на горловину, сделанную под прорезью, и закрепляют на ней бечевкой или резинкой. Опилки полезны как мульча в огородничестве, а также как подстилка для клеток мелких животных, например хомячков. Разумеется, для содержания животных опилки от ДСП и т. п. использовать недопустимо.

Электропилу при работе устанавливают на массивную подставку, изготавливаемую из досок твердой породы, например березовых, толщиной не менее 25 мм. Внутри подставки вблизи углов ящика ставят бобышки размером 40x40x40 мм, на которые опирается основание станка. Подставка служит футляром для хранения пилы, для чего пилу переворачивают вверх основанием и располагают на тех же бобышках, но может использоваться и как бункер для сбора опилок, так как снабжена дном.

Конструкция узла шпинделя допускает установку широкой гаммы разнообразного режущего и заточного инструмента. Говоря о подборе пильных дисков, можно рекомендовать для начала приобрести диск для продольного пиления толщиной 1,6 мм, диаметром 200 мм с 48 зубьями. Вообще говоря, мощность двигателя пилы не очень значительная, поэтому не пытайтесь приспосабливать пильные диски большого диаметра и толщины; не приобретайте диски, предназначенные для поперечной распиловки: если продольная пила и поперек волокон пилит вполне удовлетворительно, то при попытке продольной распиловки с помощью поперечной пилы вы намучаетесь изрядно.

Следует иметь в виду, что при распиловке значительных объемов ДСП обычный стальной пильный диск очень быстро «садится» из-за наличия разнообразных твердых включений в материале. Поэтому при необходимости распиловки значительных количеств ДСП советую вам обзавестись пильным диском с режущими кромками, оснащенными твердосплавными пластинами.

Четверти наиболее производительно выбирать фрезой с наружным диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 32 мм. Чрезвычайно полезно обзавестись отрезным диском по металлу толщиной 3 мм, с посадочным диаметром 32 мм, а наружным диаметром до 200 мм, хотя с использованием центрирующих шайб возможна и установка дисков с посадочным диаметром 22 мм. В этом случае резка металла и профилей не составит для вас никаких проблем. В случае применения фрезы или отрезного диска отверстие в рабочем столе, возможно, придется немного расширить.

Чертежи деталей, обеспечивающих закрепление универсальной деревообрабатывающей головки (УДГ) на шпинделе, приведены на рис. 7.

Рис. 7. Крепление универсальной деревообрабатывающей головки:

1,4 — зажимные втулки; 2 — корпус УДГ; 5.3 — гайка с шайбой Гровера

Кстати, на расходы, связанные с приобретением УДГ и изготовлением установочных деталей, я был вынужден пойти вследствие того, что электрорубанок «Ребир» типа И-5709 производства Латвии у меня сломался буквально после 4 часов относительно ненапряженной работы — сгорел якорь электродвигателя. Судя по тому, что запасные якори моментально исчезают с прилавков, я понял, что надежность данного рубанка крайне невысокая и следует обзавестись более надежным инструментом. Замечу, что в случае использования УДГ потребуется изготовить специальный рабочий стол, поскольку для прохода резцов, закрепленных в головке, необходима ширина отверстия 55 мм. Резцы для УДГ могут быть изготовлены из имеющихся в продаже ножей для рубанка путем их обработки на отрезном и наждачном кругах на этом же станке.

До начала пиления во избежание повреждения зубьев пилы необходимо тщательно осмотреть заготовку на предмет отсутствия гвоздей и прочих включений Особо строго следует соблюдать это правило при обработке древесины, бывшей в употреблении. При обнаружении металловключений их следует удалить. В случае остановки двигателя из-за его перегрузки в процессе пиления пилу необходимо немедленно выключить, устранить причину перегрузки и вновь включить. Причиной частого повторения подобных ситуаций может быть затупление режущих кромок пильного диска. В этом случае следует воспользоваться личным или «бархатным» напильником полукруглого или ромбовидного сечения и подточить режущие кромки, что можно сделать, и не снимая диск со станка. После этой процедуры пила снова заработает как «зверь». Попутно отмечу необходимость контроля за разводом режущих кромок зубьев пилы, который ориентировочно должен быть 0,6–0,8 мм. Без развода пила пилить не любит! Следует также периодически зачищать контакты клавишника.

При обрезке кромок необрезных досок для получения ровных краев на доске предварительно необходимо «отбить» линию с помощью пенькового или хлопчатобумажного шнура, натертого углем или мелом. Неплохо бы и обзавестись вспомогательным опорным роликом, который можно взять от отжимного устройства стиральной машины, укрепив его на подставке соответствующей высоты.

Подняв рабочий стол, можно установить абразивный камень и использовать станок для заточки инструмента. Диск из фанеры диаметром до 250 мм с наклеенной шкуркой («баян») позволит шлифовать детали. Полированный круг, представляющий собой пакет круглых заготовок из ткани, зажатых между двумя дисками, облегчит процесс полировки металлических и пластмассовых деталей с полировочной пастой.

Режущий и крепежный инструмент очень удобно хранить в металлической банке диаметром 300 мм из-под кинопленки. На дно банки кладут кусок ткани, пропитанной маслом, пилы укладывают стопкой (желательно разделить их картонными прокладками), заворачивают концами ткани и банку закрывают крышкой. Теперь коррозия инструменту не страшна. К коробке можно приделать ушко, позволяющее подвешивать коробку на стену.

При работе на станке соблюдайте правила техники безопасности: обязательно пользуйтесь защитными очками, работайте в перчатках или рукавицах. Помните, что новые пальцы взамен отрезанных никогда не отрастают, а приживить отрезанные, несмотря на колоссальные успехи медицинской науки, по-прежнему очень сложно.

Желаю успеха в вашей работе!

Как нанести рисунок на дерево, металл, линолеум

Ю.Н. Новожилов

Резьбой по дереву, гравировкой по металлу, линолеуму занимаются много людей. Среди них есть мастера-профессионалы и любители.

Такого характера работы начинаются с нанесения рисунка, узора, орнамента на дерево, металл или другой обрабатываемый материал.

Зачастую рисунок копируют с каких-то образцов — из книг, журналов или срисовывают с натуры.

Работа по нанесению рисунка требует немало времени, терпения, для ее выполнения необходим специальный разметочный инструмент.

Однако навыки к рисованию есть далеко не у всех. Поэтому качество изображения рисунка, орнамента, узора не всегда получается достаточно удачным.

В то же время есть способ, который в большинстве случаев позволяет при высоком качестве выполнения рисунков резко сократить затрату времени и труда на перенос изображения на обрабатываемый материал. Причем выполнить эту работу можно без применения специального инструмента — одним карандашом и линейкой.

Для использования этого способа необходимо с помощью фотоаппарата переснять заинтересовавший вас рисунок, узор, орнамент на фотографическую пленку, а потом с помощью увеличителя или фильмоскопа спроецировать это изображение на обрабатываемую заготовку — дерево, металл, линолеум, и обвести его карандашом.

Такой способ нанесения рисунка создает ряд дополнительных возможностей.

Можно совместить, скомпоновать несколько различных узоров, рисунков, получив при этом новый рисунок, композицию. Причем фрагменты из разных, первоначальных рисунков, находящихся на фотопленке, могут быть перенесены таким образом на обрабатываемую заготовку (дерево, металл) в разных масштабах, с разной степенью увеличения их исходного изображения с фотопленки.

Снимки на пленку изображений рисунков, орнаментов можно выполнять заблаговременно, в запас. Особенно, если к вам в руки попало интересное изображение в книге, журнале или встретилось на улице, выставке в качестве оригинала.

При фотографировании рисунков из книг, журналов на одном кадре может быть размещено несколько разных изображений.

Пленки с заснятыми рисунками могут составить ваш архив. Он может оказать существенную помощь как при копировании уже известных рисунков, орнаментов, узоров, так и при разработке новых.

В случае, если на одном кадре находится несколько различных рисунков, при их проекции можно будет выбрать нужный.

Такой архив рисунков на пленках может оказаться весьма полезным и новичкам-любителям, и профессиональным работникам, мастерам.

Пленки с изображениями много места не занимают.

Ускоренная обработка фотопленок

Для тех, кто фотографирует, существует правило, что во время интересных поездок, туристических походов, которые потом могут не повториться, не жалеть пленки на фотографирование. Попросту говоря, больше фотографировать. А уже потом, вернувшись, выбрать удачные снимки. Более того, как показывает опыт, значение отдельных снимков порой выясняется только через много лет.

На последовательное проявление многих пленок в одном бачке затраты времени крайне велики, иногда уходит целый день.

Поэтому для проявления многих пленок имеет смысл иметь несколько бачков (2–3). Однако при одновременной обработке пленок требуется значительное количество дорогостоящих растворов проявителя и фиксажа.

Возможен вариант проявления фотопленок в нескольких бачках, переливая последовательно растворы проявителя и фиксажа из тех бачков, где соответствующая обработка пленок проведена, в другие бачки, где процесс обработки пленок не завершен.

Бачки могут быть как на одну пленку, так и на две. В последнем случае дело пойдет еще быстрее.

Естественно, что растворы проявителя и фиксажа приготавливают с учетом общего количества экспонированных пленок, подлежащих обработке.

Для ускорения этой работы принимается следующий порядок. В начале, как обычно, для проявления пленки раствор проявителя заливают в бачок № 1. Начинается проявление в нем пленки.

В нужный момент времени, после окончания проявления пленки в этом бачке, проявитель из него сливают в банку, он вскоре потребуется для проявления другой пленки во втором бачке.

А в бачок № 1, как обычно, после промывки водой, заливают на определенное время раствор фиксажа.

Проявитель, слитый из бачка № 1, наливают в заряженный пленкой бачок № 2 в момент времени, когда фиксирование пленки в бачке № 1 подходит к концу, чтобы можно было по истечении времени проявления пленки в бачке № 2 залить в него раствор фиксажа, ранее слитого из бачка № 1, в который заливают воду для отмывки отфиксированной пленки.

В свою очередь в бачок № 3, аналогично вышеизложенному, проявитель заливают в тот момент, когда фиксирование пленки в бачке № 2 подходит к концу, чтобы слитый фиксаж из бачка № 2 был готов для обработки пленки в бачке № 3 после окончания ее проявления.

Естественно, что в зависимости от обрабатываемых пленок число используемых бачков может быть и меньше и больше.

Обработка фотопленок идет достаточно быстро, а количество используемых растворов проявителя и фиксажа равно не увеличено.

Однако такая работа требует большого внимания, чтобы не ошибиться, когда, что и на какое время залито в каждый бачок. Если что-то напутать, фотопленки могут быть испорчены.

Положение с контролем хода этой работы может усугубиться еще и тем, что продолжительность проявления пленок в разных бачках может быть различна. Такие моменты, как начало и намеченное время окончания проявления пленок в бачках, начало и конец фиксирования пленки, время отмывки водой должны записываться на бумагу.

Удобно при обработке пленок вести записи в таблице, форма которой приводится.

Нарисовать таблицу на листе бумаги от руки несложно.

Хотя таблица и имеет канцелярский характер, работу она заметно облегчает.

Более того, чтобы сконцентрировать свое внимание на бачках, в которых в это время осуществляется один из процессов обработки пленок, в таблице следует зачеркивать строки с записями о состоянии дел в бачках, где обработка пленок закончилась.

Время начала и конца проявления, фиксирования и отмывки пленок, заносимое в таблицу заранее, не планируется. Оно заносится в таблицу по фактическому ходу работ.

В прилагаемой таблице цифры приведены в качестве примера.

Как видно из нее, последовательная обработка 3 фотопленок в одном бачке (без учета времени на его сушку перед началом обработки последующей пленки!) потребует около 3 часов.

Одновременно обработка пленок в 3 бачках, в каждом своим раствором проявителя и фиксажа требует времени около одного часа. Однако при этом количество потребующихся растворов проявителя и фиксажа возрастет в 3 раза.

Обработка пленок по указанной методике требует времени около 1 часа 40 минут, однако количество растворов проявителя и фиксажа такое же, как и при обработке пленок в одном бачке.

Я сам таким способом проявления пленок пользуюсь уже много лет.

Худое ведро не худо при поливе

Иногда плодово-ягодные деревья и кустарники от недостатка влаги вянут, листья их желтеют и осыпаются.

Это может быть вскоре после пересадки или даже позднее, при жаркой погоде, когда еще не восстановившаяся корневая система растения не может его обеспечить повышенным количеством воды, потребность в которой при жаре возрастает.

В этом случае плодово-ягодные деревья и кустарники следует обильно поливать.

Да вот незадача; выльешь сразу целое ведро воды — она разливается широко, без особой пользы для растения. А многократно поливать понемногу не всегда есть возможность.

В этой ситуации лучше всего воспользоваться слегка подтекающим ведром, которое может найтись практически в любом хозяйстве.

Нужно наполнить такое ведро водой и поставить его у самого стволика растения.

Вода из протекающего ведра может вытекать несколько часов, увлажняя землю у корней растения.

А если вода из ведра вытекает слишком быстро — следует насыпать в ведро немного песка.

Как видим, даже худое ведро может пригодиться в хозяйстве.

Переработка ягод и фруктов на мясорубке станет удобнее

Летом и осенью население производит массовую заготовку ягод, фруктов, а также и получение из них сока.

Во многих случаях при выполнении этой работы ягоды и фрукты пропускают через мясорубку с ручным или электрическим приводом.

Мясорубка с наклоном:

1 — стол; 2 — клиновидная прокладка из дерева; 3 — мясорубка с ручным или электрическим приводом

Во время переработки ягод и фруктов на мясорубке иногда имеет место подтекание сока в месте вывода вала и шнека со стороны рукоятки или редуктора электрического привода.

Устранить этот недостаток можно путем установки мясорубки под небольшим наклоном так, чтобы вывод вала со стороны рукоятки или электропривода мясорубки находился выше выходной решетки и узла ее ножей.

Элетробритва будет служить дольше

Электрическая бритва — кто из мужчин с ней не знаком. Электрические бритвы бывают с вращающимися ножами и вибрационные с возвратно-поступательным движением блока ножей под металлической сеточкой с многочисленными отверстиями, в которые и попадает при бритье срезаемый волос.

При работе вибрационной бритвы блок ножей трется о сеточку, изнашивает ее, при этом она разрушается в этом месте и подлежит замене.

Анализ расположения повреждений сеточки бритвы позволяет сделать вывод, что первоначальное разрушение ее происходит в месте, прижимаемом к лицу при бритье. В других местах поверхность сеточки остается как новая.

Если этот локальный износ как-то распределить по всей или большей части поверхности сеточки, срок службы ее станет значительно дольше. Советую при бритье приводить в соприкосновение с лицом разные участки сеточки бритвы, то есть брить лицо не одной ее стороной. Тогда сеточка электробритвы прослужит намного дольше. В первый раз это может показаться неудобным, однако вскоре ощущение неудобства исчезнет.

Приправа из морковной ботвы

Так уж повелось, что для заварки чая и как приправу к пище мы используем листья различных растений: земляники, смородины, петрушки и многих других. Летом их используют сразу, сорвав с куста, а на зиму сушат.

Как-то в стороне осталась морковь с ее тонкими, ажурными листьями. Их можно измельчить через мясорубку и подсушить. А можно сушеные мелкие листья моркови растереть пальцами буквально в порошок, которым полезно посыпать как первые, так и вторые блюда (причем как до горячей обработки пищи, так и готовую, на столе).

Листья моркови можно заваривать и как чай, правда, и в первом и во втором случаях какого-то особенного вкуса или запаха нет. Безусловно, какую-то определенную пользу они принесут. В литературе о содержании в листьях моркови токсичных веществ сведений нет.

Для заготовки листьев моркови не требуется отдельная земля, а следовательно и ее обработка — они растут вместе с корнеплодами.

Собирать здоровые молодые листья можно и летом и при прореживании посевов или при употреблении моркови в пищу, а также и осенью, при уборке урожая корнеплодов.

Сохнут листья хорошо и быстро.

Зимой, когда возможности потребления свежих овощей и фруктов резко сокращаются, они могут оказаться очень кстати.

О стирательной резинке

Стирательная резинка — ластик, ее знают все. Знают дети с самого раннего возраста, школьники, студенты, инженеры, секретари-машинистки и т. д. и т. д.

В обиходе находятся буквально миллиарды старательных резинок.

Удаляя грязь и ненужные линии с чертежа, рисунка сама резинка до такой степени загрязняется, что не столько делает полезную работу, сколько мажет бумагу и портит внешний вид разработки.

Тогда обычно отрезают ножом от стирательной резинки загрязненную часть или вообще выбрасывают ее и берут новую

Однако привести в порядок старательную резинку очень просто. Для этого нужно лишь потереть ее загрязненную часть по мелкой наждачной бумаге. Такая операция занимает меньше минуты, а стирательная резинка становится чистой, как новая, и вновь готова к работе.

Бесшумная наковальня

Для того чтобы было на чем выпрямить гвоздь, расклепать заклепку, у многих домашних мастеров имеется подходящий кусок железа. Он служит как маленькая наковальня. Это может быть основание утюга, маленький отрезок рельса или другой массивный кусок и т. д.

Да вот беда: если живешь в многоквартирном доме, то, когда стучишь, тревожишь соседей. А специально сделанные амортизаторы есть далеко не у каждого. В таком случае подложите под вашу «наковальню» одну, а лучше несколько толстых книг или стопку журналов и звук от ударов молотком будет сильно приглушен.

Умельцу на заметку

Б.М.Петухов

1. Мне очень нравятся свитеры, облегающие плотно шею. Но вся беда в том, что ворот у свитера растягивается, проходя через голову, и со временем не уплотняет шею. Так вот, я придумал. Взял эластичную резинку шириной 25 мм, длиной 42 см, пришил с одной стороны пуговицу, а с другой сделал петельку.

Надев свитер, размещаю на нем резиновый «ошейник» и отворачиваю ворот свитера, чтобы «ошейник» был не виден. Такое чувство, что надел новый свитер.

2. Где в московской квартире хранить картофель? Везде тепло.

Я взял морозильную камеру от выброшенного холодильника и подключил ее к сливному бачку унитаза (разрезав гибкий шланг), утеплив снаружи, сделав крышку и поддон. Картофель (около 5 кг) храню в полиэтиленовом мешке в этой относительно холодной «морозилке», через которую время от времени проходит холодная вода.

3. Вынув из старого холодильника еще и кнопку зажигания света, я встроил ее во входную дверь. И теперь при открытии двери в прихожей загорается свет, после чего я включаю свет выключателем и закрываю дверь. Схематично это выглядит так:

Не знаю, может, все это и не ново, но возможно, кому-нибудь и пригодится. Буду рад!

♦ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Подушечки-«подружечки»

О.В.Каракозова

Да, да, именно так я называю обыкновенные подушечки для игл и булавок. Просто не могу себе представить жизнь без такой, казалось бы, безделушки. А ведь всего несколько ненужных лоскутков, вата — и подушечка готова! Полчаса работы, и вот уже новые, «с иголочки», подушечки для игл уютно вписались в интерьер моей рабочей комнаты, и захотелось смастерить еще несколько — в подарок любимым бабушке, маме и подругам.

Интересно, а как в старину выглядели подобные мелочи? Хозяйки ведь во все времена сталкивались с этой проблемой и изобретали свои игольницы, но наверное, они выглядели по-другому. Вот, например, у моей бабушки иголки «живут» в красивом золотистом башмачке, как у маленького Мука, а бывают еще небольшие деревянные или пластиковые пенальчики, грибки и т. п.

Я хочу предложить вам два варианта изготовления подушечек для иголок и булавок.

К первой подушечке-«подружечке» интерес проявят, скорее, юные мастерицы, так как она совсем проста в изготовлении.

Форма первой игольницы будет представлять собой сердечко. Я думаю, это самая очаровательная форма, которую только можно придумать. Для нее вам потребуется:

— материал двух расцветок (желательно брать нежные оттенки любых цветов. Отлично получится, если передняя и задняя части изделия будут сочетаться по цвету). Эти кусочки ткани размером должны быть примерно 12х12 см;

— тоненькая ленточка. Идеальный вариант — белого цвета (но разумеется, цвет можно подобрать на ваш вкус); ширина ленты примерно 0,5 см, длина — 15 см;

— кружево шириной 1 см и длиной 6–7 см любого оттенка, который подходит под цвет выбранного вами материала;

— оригинальная пуговка на «ножке» или бусинка, но учтите, что ее цвет уже точно не должен быть белым, если у вас белая ленточка и кружева;

— немного ваты для набивки.

Итак, сложите два кусочка ткани лицом к лицу, сколите их булавками и мелом нарисуйте сердечко (для точности рисунок сердечка можно вырезать из картона). Теперь, когда нарисованное на ткани сердечко готово, вырежьте его, оставив с края 1 см на шов.

Затем прострочите по контуру, оставив небольшую дырочку для выворачивания. После этого сделайте надсечки, не доходя до шва, в местах закругления (рис. 1,а). Выверните подушечку, набейте ее ватой и потайным швом зашейте дырочку. Отпарьте сердечко так, чтобы оно было ровным и плоским.

Приступаем к оформлению «подружечки». Берем в руки ленточку и на ее концах завязываем узелки (красивые!). Складываем ее крестиком, как показано на рисунке 1,б.

Рис. 1,а, б, в

Кружева присборите наметкой и соберите их «веночком», оставив в середине небольшую дырочку для бусинки. Нитку не обрывайте, проденьте в нее бусинку и, сложив все это таким образом, как показано на рисунке 1,в, приложите к сердечку в том месте, где должна быть петелька. Пришивайте одновременно ленточку (стараясь попасть иглой в центр пересечения ленты) и бусинку, а кружевной «веночек» лишь в нескольких местах прикрепите стежками. Главное — не прокалывать всю подушечку насквозь, а только первый слой.

Конечно, вы можете пришивать петельку, кружочек и бусинку по-отдельности, но тогда вы успеете испачкать нежный материал, и нитка будет заметнее. Осталось воткнуть в вашу подушечку свои булавки и украсить ею свой рабочий уголок.

* * *

А теперь перейдем к изготовлению подушечки в стиле «американский квадрат», или «колодец».

Я уверена, что многим рукодельницам хорошо знаком этот стиль, и они любят его за простоту и оригинальность. Ну, а тем, кому это в новинку, предлагаю овладеть этим методом, тем более что подушечка будет проста в исполнении. В дальнейшем вы убедитесь, как много вещей можно изготовить в этом стиле — это и одеяла, и прихватки, и даже всевозможные жилеты. Нужно только приложить немного фантазии и терпения.

Для подушечки вам потребуется:

— квадрат однотонной ткани размером 10х10 см;

— квадрат ткани для основы размером 14хL4 см;

— полосы ткани нескольких цветов шириной 1 см, а длина самой большой — 12 см. Цвет полос может быть любым, с рисунком или без него. Точное количество полос сказать не могу, так как от него зависит размер подушечки;

— ленточка для петельки шириной 1,5 см и длиной примерно 10 см.

Перед началом работы ознакомьтесь со схемой на рисунке 1,г, которая поможет вам разобраться в последовательности работы.

Рис. 1,г

Когда вы приготовите все необходимое для работы, возьмите квадрат-основу и хорошенько его отпарьте утюгом. Теперь отрежьте от цветной полосы небольшой квадрат (№ 1 на схеме) и приколите его булавкой к основе. Две полоски других цветов (№ 2, 3 на схеме) приколите лицевой стороной к квадрату. Причем длина деталей № 2 и 3 должна соответствовать длине стороны квадрата. Сделайте два шва и отогните пристроченные детали, после чего хорошенько отпарьте.

Хочу подчеркнуть, что внешний вид готового изделия зависит от того, насколько тщательно вы будете отпаривать пришитые полоски.

Следующий этап работы будет заключаться в том, что полоски нашиваются на стороны квадрата так, как показано на схеме, то есть как бы по вновь образующемуся периметру. Главное — не перепутать последовательность полос и не пришить изнаночную сторону к лицевой.

Не удивляйтесь, если после шва ваша сантиметровая полоска уменьшится, так как вся прелесть этой подушечки в том, что полосы ткани очень тонкие и от этого ваш сувенир будет выглядеть пестрым и нарядным.

После того, как достаточное количество полос пристрочено к основе (ваш квадрат 14х14 см), его следует еще раз отпарить под марлевой тряпочкой.

«Лицо» подушечки готово. Теперь берем заднюю часть (квадрат 12х12 см), ленточку для петельки (сложенную пополам) и прикладываем все это к уже готовой основе лицом к лицу (рис. 1,д).

Рис. 1,д

Обращаю ваше внимание на то, что ленточка должна находиться петлей внутри подушечки. Это делается для того, чтобы при выворачивании изделия петля уже была готова и ее не надо будет дополнительно обрабатывать.

Петельку приколите булавкой, чтобы она не выскользнула. Сделайте строчку по контуру подушечки, оставив небольшую дырочку для выворачивания. Вывернув подушечку, плотно набейте ее ватой, чтобы она получилась пухленькой. Дырочку зашейте потайным швом.

Осталась самая приятная процедура — подарить ее бабушке, маме или… папе!

Хочу пожелать вам, чтобы эта подушечка-«подружечка» принесла радость вам и вашим родным, не зря же о пустячках говорят, что они всегда приятны. Из них, в принципе, и состоит наша жизнь!

♦ ИНСТРУМЕНТАЛКА

Для слесаря-самодельщика — плашки, клуппы, воротки, метчики, труборезы, тиски

В.А.Волков

Плашки и клуппы

Плашки и клуппы (рис. 1) применяют для нарезания или калибровки наружной резьбы вручную или на станках (в основном токарных) путем навинчивания инструмента на деталь. В зависимости от конструктивных форм и их назначения плашки разделяют на круглые, раздвижные (призматические) и накатные. Круглые плашки, в свою очередь, изготовляют цельными и разрезными.

Рис. 1. Инструмент для нарезания наружной резьбы:

а — вороток одногнездный (1 — рукоятка, 2 — винт, 3 — корпус); б — вороток с направляющим фланцем и втулкой (1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — труба, 4 — втулка, 5 — направляющий фланец, 6 — болт, 7 — плашка); в — клупп косой (1 — головка штыря, 2 — штырь, 3 — плашка призматическая раздвижная, 4 — рукоятка винта, 5 — винт, 6 — штифт, 7 — корпус, 8 — рукоятка, 9 — сухарь)

Цельные плашки предназначены для получения резьбы вполне определенного профиля и диаметра. Они дают чистую резьбу, но быстро изнашиваются. Поэтому их рекомендуют для прочистки готовой резьбы.

Разрезные плашки (рис. 1,б) в отличие от цельных имеют прорезь в 0,5–1,5 мм, позволяющую регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1–0,25 мм. Резьба, нарезаемая этими плашками, вследствие пониженной жесткости обладает недостаточно точным профилем.

Круглые плашки представляют собой как бы круглую гайку с резьбовым отверстием, имеющим несколько канавок. Наличие канавок обеспечивает образование у резьбы плашки режущих кромок, которые и формируют резьбу на поверхности трубы или стержня. Кроме того, в канавках накапливается срезаемая стружка.

Призматическими плашками нарезают резьбу на детали с крупным отклонением от стандартизованного диаметра (рис. 1,в).

Для нарезания резьбы 1/2" круглой плашкой на трубе с внешним диаметром 21,3 мм последнюю закрепляют в прижиме. При его отсутствии это можно сделать в тисках, расположив трубу ниже губок или между ними. Чтобы труба не провернулась, на ее противоположный конец наворачивают угольник с куском трубы. Этот кусок трубы, расположенный под углом 90° к нарезаемой трубе, упирается в верстак и не дает последней вращаться. Поэтому в данном случае труба уже должна иметь резьбу с одной стороны. С конца зажатой трубы снимают фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимающего приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Если труба короткая, то фаску еще до зажатия в приспособлении можно снять на заточном станке с соблюдением правил техники безопасности. Смазывают нарезаемое место жидким маслом или эмульсией. Закрепляют нужную круглую плашку в воротке двумя или четырьмя упорными винтами (рис. 1,а, б).

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно смотреть в сторону, противоположную внутреннему бортику воротка, в который упирается плашка. Этой стороной с клеймом следует накладывать плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна быть все время в плоскости, перпендикулярной оси трубы.

Самая трудная начальная фаза нарезания. Правой ладонью с усилием нажимают на вороток в месте установки плашки, левой (за рукоятку) вращают по часовой стрелке.

Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Затем плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку тратится усилий тем меньше, чем больше снята фаска.

Использование воротка с направляющим фланцем и втулкой (рис. 1,б) уменьшает трудности при нарезке резьбы. Фланец и втулка соединены резьбой. После надевания воротка направляющим фланцем на трубу до момента, пока плашка не упрется в ее торец, втулка неподвижна. Затем втулку выворачивают на необходимую длину резьбы. Длина ее должна быть немного меньше половины муфты, при помощи которой будут соединены трубы. Если трубу ввинчивают в корпус вентиля, то длина ее резьбы меньше длины резьбы корпуса на 2–3 мм. Закрепляют втулку двумя болтами или винтами на трубе. При вращении воротка внутренняя резьба втулки будет как бы втягивать наружную резьбу фланца. Резьба на фланце (втулке) должна быть аналогичной нарезаемой резьбе.

Воротки подобной конструкции применяют и без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой, но легче, чем одногнездным.

Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Для этого вытачивают корпус на токарном станке или подбирают отрезок толстостенной трубы соответствующего плашке диаметра. Рукоятки и опорный бортик для плашки к отрезку трубы приваривают.

Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров воротка при переноске. В корпусе просверливают отверстия и нарезают в них резьбу в соотвествии с имеющимися винтами. Расстояние между отверстиями выбирают по углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.

Плашку самостоятельно изготовить нельзя, но ее в некоторых случаях может заменить гайка или контргайка, например, при очистке резьбы, забитой краской. При этом следует смазывать резьбу.

Как уже говорилось, круглые плашки бывают цельными и разрезными. Последние допускают изменение резьбы в малых пределах. Поэтому, пройдя цельной плашкой после разрезной, получают прокалиброванную резьбу.

Резьбу можно нарезать клуппами (в переводе с немецкого означают «клещи, винтовальные доски»). Их делят на механические, косые и трубные. Механическими нарезают резьбу на болтах и стержнях.

Клупп представляет собой рамку с рукоятками (рис. 1,в). Рамка имеет направляющие, в которые вставлены полуплашки. Номера (1, 2) на них должны соответствовать этим же номерам на рамке, иначе исказится резьба. Нарезаемый болт закрепляют в тисках, смазывают и надевают на него полуплашки в клуппе. После этого винт через пластинку-сухарь сжимает полуплашки настолько, что зубья углубляются в металл на 0,2–0,5 мм. Делают один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота против для дробления стружки. Если будет туго вращаться, то делают 1/2 рабочего и 1/4 обратного хода. Очень важно, чтобы плоскость нахождения клуппа с полуплашками была перпендикулярна оси болта, а при первоначальной установке полуплашек их заборная часть охватила фаску на стержне болта. В зависимости от длины резьбы клупп периодически свинчивают и очищают от стружки. Смазывают стержень болта и продолжают нарезку. Полную резьбу можно получить за два-три рабочих прохода. Существует шесть размеров косых клуппов дня нарезания различной резьбы (табл. 3).

На каждой из полуплашек имеется обозначение резьбы, на которую рассчитана полуплашка. Для сантехнических работ достаточно иметь клуппы № 1 и 2. Так как призматические плашки раздвижные, можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем необходимо. Постепенно превышение диаметра будет устранено вместе со стружками.

В комплект клуппов входят сухари, которые ставят вместо плашек. В этом случае клуппом можно пользоваться как воротком для метчиков.

Трубными клуппами нарезают резьбу на трубах диаметром от 13 до 50 мм. Для этого имеются три комплекта по четыре плашки в каждом. Каждым комплектом можно нарезать определенный диапазон диаметров: 13–20, 25–32, 38–50 мм. Все плашки комплекта имеют номера, аналогичные номерам на корпусе клуппа. При установке плашек не в свои гнезда искажается резьба. Кроме того, имеются три плашки, направляющие клупп и обеспечивающие его устойчивость при нарезании. Эти плашки устанавливают по размеру трубы вращением специального винта на наружной стороне клуппа. Одним и тем же комплектом можно нарезать разные диаметры благодаря вращению одной из двух планшайб, при помощи которых сближают или отдаляют плашки (гребенки). Существуют конструкции клуппов с двумя комплектами плашек: один — для диаметров 15 и 20, второй — для диаметров 25, 32, 33, 50 мм

В эксплуатации еще находятся клуппы систем «Дуплекс», «Бивер» и т. д. Принципиально они одной конструкции и имеют одинаковые недостатки. При прочности и чистоте получаемой резьбы они сложны, громоздки, тяжелы, требуют тщательного ухода Для разовых работ в домашней обстановке нет смысла иметь трубный клупп.

Самыми необходимыми для сантехнических работ являются круглые плашки с плашкодержателем для трубной резьбы на G1/2В и G3/4В, а также плашки М3х0,5 для нарезания резьбы на тяге спускного механизма смывного бачка.

Метчики

Их используют для нарезания внутренней резьбы в отверстиях (рис. 2).

Рис. 2. Метчики:

а — конструкция; б — комплект, в — гаечный; г, ж — с правыми винтовыми спиральными канавками; д, е — с левыми винтовыми спиральными канавками; з — метчик-сверло; и — комбинированный; к — из болта, самодельный; л — вилка для извлечения сломанного метчика; м — нарезание червячной шестерни; н — процесс нарезания

Метчик (ГОСТ 3449-84Е) состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть, в свою очередь, включает заборную и калибрующую части. Заборную часть затачивают на конус для облегчения врезания в отверстие. Калибрующая служит для доведения резьбы до заданных размеров. Вдоль рабочей части с выходом на хвостовик равномерно по окружности идут три канавки для создания режущих зубьев. Кроме того, в канавках скапливается стружка. Хвостовик также делится на цилиндрическую и квадратную (затылочную) части. За цилиндрическую часть закрепляют метчик в патроне, за квадратную — в воротке (рис. 3,а, б, в).

Рис. 3. Воротки для метчиков:

а — с раздвижными призмами (1 — рукоятка, 2 — призма); б, в — цельный трехгнездный для инструментов с квадратными хвостовиками

Перед нарезанием резьбы высверливают отверстие по таблице 4.

При глухом отверстии под нарезку его глубина должна быть на несколько миллиметров больше, чем общая длина резьбы и сбега. Это устранит одну из причин поломки метчиков.

Для перехода от неполной к полной резьбе используют комплект из трех метчиков (рис. 2,б) с разной глубиной резьбы. Каждый из этих метчиков имеет на хвостовике обозначение вида и размера резьбы. Кроме того, на черновой метчик, которым выполняют первую нарезку, наносят цифру «I» или проводят полную или частичную кольцевую риску. Второй метчик, промежуточный, средний помечают цифрой «II» или двумя рисками, третий — чистовой — «III» или тремя рисками.

При нарезании резьбы метчик следует вести точно по оси отверстия. В противном случае получится косая резьба. Само отверстие и метчик смазывают. Все метчики комплекта имеют один и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток.

Через каждые пол-оборота делают четверть оборота в обратную сторону для обламывания стружки. Если метчик идет слишком туго, его выворачивают и очищают сам метчик и нарезаемое отверстие от стружки. Большие усилия могут привести к поломке метчика. Извлечь обломок или обломки можно несколькими способами. (Но предварительно в отверстие следует залить керосин или жидкое масло.) Если обломок выступает из отверстия, его надо захватить плоскогубцами или ручными тисками и вывернуть. Если же обломок не выступает из отверстия, опускают в канавки гвозди, или П-образно согнутую проволоку, или специально изготовленную вилку (рис. 2,л) и выворачивают. Иногда остатки метчика разбивают пробойником.

При отсутствии полного комплекта метчиков и наличии одного чернового следует пройти им по резьбе несколько раз, а при засверловке на десятые доли миллиметра увеличить диаметр отверстия по сравнению с тем, который указан в таблице 4. Чем больше резьбы, тем больше следует увеличить отверстие. Окончательную резьбу отверстия выполняют заворачиванием обильно смазанного болта с той же резьбой.

При наличии одного промежуточного метчика или промежуточного и чистового желательно иметь несколько увеличенное отверстие. Нарезку выполняют сразу не в пол-оборота, а на одну пятую и немного назад. Как только ощущается слишком большое сопротивление, выворачивают метчик, очищают его и отверстие от стружки и смазывают их. Слишком большое увеличение диаметра отверстия может привести к образованию неполной резьбы. Черновой метчик (№ 1) имеет заборную часть (скос) и четыре нитки и снимает до 60 % металла; промежуточный (№ 2) — три нитки и снимает из оставшегося 30 % металла, давая более точную резьбу; чистовой (№ 3) — две нитки и срезает те 10 % металла, которых не хватало до полного профиля резьбы.

При отсутствии воротка для вращения метчика можно использовать зев подходящего гаечного ключа. Чем на меньшую резьбу рассчитан метчик, тем это более допустимо. Но гаечный ключ будет соскакивать, им сложно обеспечить правильное движение метчика по оси длинного просверленного отверстия, а не отверстия глубиной в несколько миллиметров. Можно применить и ручные тиски с тем же результатом.

Лучше всего изготовить вороток самостоятельно из стальной полосы или стального прутка, в котором напильником выравнивают двухстороннюю площадочку. Для того чтобы иметь вороток для трех-четырех метчиков с разными квадратами, накернивают центры, просверливают отверстия, оставив припуск в 1–3 мм на окончательную обработку. При этом вороток зажимают в тисках, а сверло или сверла периодически охлаждают в воде, так как толщина воротка в местах под квадраты метчиков должна быть не менее 5–8 мм. Из круглого отверстия выпиливают квадрат трехгранным или квадратным напильником. Если отверстие слишком мало, например, под метчики М4; М3х0,5; М5х0,8, то для изготовления граней используют надфиль.

Для ремонта домашней сантехники минимальный набор метчиков следующий: с метрической резьбой М3х0,5 и М5х0,8; с трубной резьбой G1/2В и G3/4В.

Труборезы

Наравне с ножовкой труборезы (рис. 4) позволяют перерезать трубы диаметром до 100 мм.

Рис. 4. Труборезы:

а, б, в, г — трехроликовые; д — с хомутом; е — многороликовый цепной; ж — с резцом; 1 — ползун; 2 — корпус; 3 — ролик; 4 — винт; 5 — рукоятка

Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции. Их габариты зависят от диаметра перерезаемых труб, они даны в таблице 5.

Место разрезания на трубе смазывают маслом или периодически обливают водой. Корпус трубореза надевают на трубу. Рукоятку вращают до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручивают рукоятку еще на 1/4—1/3 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез двигают за рукоятку вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще немного врезают ролик и повторяют процесс до окончательного разрезания трубы.

Снимают труборез и зачищают заусенцы, спиливая торец трубы напильником только после установки трубы в прижиме. Зачистку можно выполнять и на заточном станке. При большой длине трубы эту операцию выполняют вдвоем. Одновременно готовят «заход» для плашки в случае нарезания резьбы. При этом следует быть очень осторожным: достаточно неловкого поворота трубы — и абразивный камень разлетится. Чтобы этого не произошло, труба должна лежать на подручнике заточного станка, а защитный экран должен быть опущен. Для зачистки можно использовать и электродрель с абразивной насадкой, но очень осторожно.

В частности, труборез 1/4"—2” предназначен для разрезания труб диаметром от 13 до 60 мм, что соответствует в дюймовом обозначении интервалу 1/2"—2". Перед работой убеждаются в отсутствии трещин на рабочем ролике и сколов на его режущей кромке. Устанавливают труборез на трубе так, чтобы режущая кромка рабочего ролика находилась на месте нужного разреза.

Запрещается: резать трубы диаметром менее 13 мм, врезать рабочий ролик в трубу на глубину более 0,5 мм, резать трубы, не закрепленные в тисках или прижиме для труб.

После применения труборез очищают от грязи, смазывают ролики, их оси, винт, ползун, направляющие выступы корпуса машинным маслом. Укладывают труборез в сухое место. В процессе эксплуатации рабочий ролик изнашивается. Для его замены необходимо выпрессовать ось из корпуса, вынуть неисправный ролик, вставить новый и запрессовать ось. При отсутствии запасного вытачивают новый ролик из инструментальной стали У8А и закаливают его приблизительно до твердости напильника. Остальные части трубореза выполняют из стали 45.

(Продолжение следует)

ЖДЕМ ОТВЕТА!

• Скорняков В.Н., г. Курск

Напечатайте в журнале описание с рисунком, по которому можно было бы изготовить переналаживаемую ручную сеялку для нормированного посева мелких семян (морковь, лук-чернушка, редис и т. д.).

• Романова Н.Ф., г. Москва

Как на камне сделать памятные надписи?

• Потапов Н., Тульская обл.

Расскажите про обогрев жилого помещения при помощи нагревательных приборов, вмонтированных в пол, если это возможно.

• Васильев B.Л, Приморский край

Давно вы публиковали очень маленькую заметку о «зеленых крышах». Расскажите об этом поподробнее.

• Неговора Е.А., г. Ростов-на-Дону

Как сделать недорогую, но-эффективную сушилку для грибов?

• Иванов А.Н., г. Великие Луки

Подскажите, как сделать компактный гимнастический комплекс для ребенка в квартире и на уличной детской площадке.

• Харасов Р.В., г. Нижнекамск

Меня очень интересует технология изготовления гончарных изделий: посуды, игрушек, плитки, изразцов — стеновых и печных.

Может, кто из умельцев подскажет, как их изготовить?

• Герасимовец В.М., г. Тула

Мы с моим сыном давно мечтаем сделать домашний тренажер, но не знаем как. Подскажите!

• Кириченко Л.И., Белгородская обл.

Как отремонтировать часы? Каково их устройство? Какова последовательность разборки и сборки? Какие нужны лупы и отвертки? Одним словом, хотелось бы узнать все о ремонте часов и ручных и настенных.

Как сделать кресло-качалку?

• Джепка В.Т., Новосибирская обл.

Какова технология изготовления конфет-петушков и других, не очень сложных в изготовлении сладостей?

• Гильвенко В.Н., Краснодар

Много пишут о плетении различных изделий из коры, соломки и т. д. А вот как сплести обыкновенный веник?

КРОССВОРД

По горизонтали:

7. Письменный стол с полочками и ящичками внизу. 8. Ювелирное украшение. 9. Ткань, на которой пишут картины. 11. Глубокая крутосклонная рытвина, образованная временным водотоком. 12. Прибор для анализа газов. 15. Чертежный инструмент для проведения кривых линий. 18. Территория в зоне орошаемого земледелия, на которой сельскохозяйственные культуры вырастают без полива. 19. Отрезок побега с почками, используемый для вегетативного размножения. 20. Раствор поваренной соли для засола рыбы. 21. Древнегреческий бог торговли и прибыли. 24. Птица красна перьем, а… ученьем (поел.). 26. Водный раствор поваренной соли с добавками для консервирования пищевых продуктов. 27. Крепостные, служившие при боярском дворе. 31. Переход твердого кристаллического вещества в жидкое состояние. 33. Соцветие злаков. 34. Мужской головной убор, в прошлом распространенный на Востоке. 35. Вильчатая опора для весел на гребных судах. 36. Сложный вопрос, требующий изучения, разрешения.

По вертикали:

1. Верхняя одежда на меху, вате. 2. Злаковая культура. 3. «У нашей матушки все…, а поесть нечего» (поел.). 4. Волосяной покров животных. 5. «Хоть нет барыша, да… хороша» (поел.). 6. Надежная сторожевая собака, в переводе с немецкого название звучит как «страж дома». 10. Напольный светильник. 13. Мясояичная порода кур. 14. Архитектура. 16. Пирожок из теста с начинкой — блюдо казахской кухни. 17. Вытканный вручную ковер-картина. 22. Исходная мера в строительстве, принятая для выражения кратных соотношений размеров сооружений и их частей. 23. Инструмент для отгибания зубьев у пилы. 25. Неполно приведенный аргумент, недостающие части которого подразумеваются очевидными. 28. Часть стопы. 29. Испанский живописец и график XVII века, автор картины «Архимед». 30. Предел, граница, крайняя точка чего-либо. 32. Колющее и рубящее оружие.

Составил Л.Малявко

* * *

Дорогие подписчики!

Продолжая добрую традицию, начатую в № 4 за 1997 г., редакция журнала «СДЕЛАЙ САМ» дарит вам новое весеннее приложение: «Готовимся к Пасхе». На его страницах — история праздника, множество оригинальных способов крашения пасхальных яиц и убранства дома, а также — кулинарные рецепты к праздничному столу…

Вас ждет и новогодний сюрприз, а каков он, — узнаете, подписавшись на II полугодие 1998 г.

Издательство "ЗНАНИЕ" продолжает выпускать полюбившиеся миллионам читателей подписные серии:

“Сделай сам” — индекс для индивидуальных подписчиков 70197; — индекс для предприятий и организаций 72085

“Знак вопроса” — индекс для индивидуальных подписчиков 70194; — индекс для предприятий и организаций 72084

“Твое здоровье” — индекс для индивидуальных подписчиков 70063; — индекс для предприятий и организаций 72087

“Педагогический факультет” — индекс для индивидуальных подписчиков 70062; — индекс для предприятий и организаций 72085

“Мир искусств” — индекс для индивидуальных подписчиков 70095; — индекс для предприятий и организаций 72238

Успейте подписаться на второе полугодие 1998 года!

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть поставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без исправлений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Роспечати.

Нам сохраняют верность те, кого вырастило ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО спортсменами и воинами: парашютистами, летчиками, водолазами, автомобилистами, стрелками, радистами…

Нас открывают для себя те, кто считает себя патриотами — хорошо эрудированными в запутанных сегодня вопросах политики, экономики, культуры, религии, философии — чтобы уметь противостоять лжи о нашей истории и ее героях, дурману «демократических» СМИ, зазываниям псевдорелигиозных сект и учений, ножу «прихватизации» народного хозяйства, бесправию и нищете трудового народа и воинов Вооруженных Сил.

Нам пишут те, кто сегодня отчаялся, ни во что не верит, но хочет обрести веру, но — кому и во что?

Любовь к Отечеству — патриотизм — магнетически объединяет и первых, и вторых, и третьих.

Наш девиз: «Все во благо, что во благо Отечества».

Мы рады, что нас верно поняли юные читатели газеты, прислав такие стихи:

Газета «Патриот» —

Для тех, кто смел и горд.

Отечество, народ

В обиду не дает!

Наш подписной индекс в Каталоге «Роспечати» — 50121.

Цена на месяц — 6000 (6=) рублей

тел. 200-38-90

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованные в № 1 за 1998 г.

По горизонтали:

5. Живопись; 6. Брожение; 8. Гладиолус; 11. Оникс; 14. Ванты; 15. Миткаль; 16. Бизнес; 17. Азимут; 21. Экспорт; 22. Чирин; 23. Весло, 26. Фломастер; 27. Фиксатор; 28. Гетинакс.

По вертикали:

1. Дизайнер; 2. Цикля; 3. Досуг; 4. Виньетка; 7. Киянка; 9. Экслибрис; 10. Гамбургер; 12. Линейка; 13. Глазурь; 18. Хризотил; 19. Шпагат; 20. Волнушка; 24. Плата; 25. Тесто.

НОВЫЙ КРАСОЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛ О ДОМЕ, УКЛАДЕ, ДОМОУСТРОЙСТВЕ, ИНТЕРЬЕРЕ

«КВАДРАТНЫЙ МЕТР» — настоящая находка для хозяина типовой городской квартиры

ТОЛЬКО В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ РУБРИКИ:

• МОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

многочисленные варианты обустройства, перепланировки, отделки «серийных» квартир

• МАСТЕРСКАЯ

обзоры рынка строительных и отделочных материалов; товаров для дома, ремонта, домашней мастерской; советы и рекомендации экспертов и специалистов

• МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

подробная информация о мебельных новинках, очерки из истории мебели, репортажи с европейских мебельных выставок

• ШКОЛА ДИЗАЙНА

краткий заочный курс дизайна интерьера — для всех желающих овладеть основами и законами организации пространства

Вы можете заказать доставку «М^2» наложенным платежом или оформить подписку в редакции.

Наш адрес: 123423, Москва, ул. Народного Ополчения, д.22, корп.1, офис 80.

Телефон/факс: (095) 195-45-17.

* * *

В ближайших номерах журнала «СДЕЛАЙ САМ» читайте:

• Раскроем красоту камня

• Стежки — «дорожки»

• «Жигули» — фильтры, бензонасос, карбюратор, глушители

• Малая механизация при индивидуальном строительстве

• Подсвечник, настольная лампа, вешалка

• Отделка дверей рейками

• «Пэчворк» — рукотворная красота

• Для слесаря-самодельщика — плашки, клуппы, воротки, метчики, труборезы, тиски (окончание)

• Зелень к столу

• Говорить об этом не принято, но…

• Режет, что угодно (корморезка, сенорезка)

• Нахождение воды с помощью биолокационной рамки

• Евроремонт в «хрущевке»

• Чем стирать будем, Эмма Петровна?

• Мебель в квартире

• Сушим грибы, ягоды, фрукты

• Приложение для юных умельцев

• Русский ремонт в «хрущевке»

• Соломка — «золото» Белоруссии

и многое другое

* * *

Индекс 70197 (на полугодие) Индекс 72086 (для предприятий на полугодие)

Индекс 72380 (на год) Индекс 72236 (для предприятий на год)

Издательство «ЗНАНИЕ» предлагает оптом и в розницу книги:

• БИСЕРНОЕ РУКОДЕЛИЕ.

Мягкая обложка, формат 60x90 1/16, с. 144. Цена книги 7 руб.70 коп. (с учетом почтовых услуг — 15 руб.).

«Стеклом, подобным жемчугу» назвал М.В.Ломоносов разноцветные крупинки бисера. Изделия из него очаровывали человечество в старину, да и сегодня бисерные «фенечки» на гребне моды. Вся радуга бисерных изделий для тех, кто хочет найти усладу душе в этом рукоделии, представлена в данном сборнике: плетение, вышивание, вязание, изготовление детских самоделок, а также традиционные головные уборы, украшенные бисером, и даже всегда сопутствующее бисеру золотое шитье… Попробуйте! Это красиво, модно, доступно!

• КОЖА В УМЕЛЫХ РУКАХ.

Мягкая обложка, формат 60x90 1/16, с.144. Цена книги 7 руб. 50 коп. (с учетом почтовых услуг — 15 руб.).

Авторы сборника приглашают на необычную ярмарку. На ней есть: сумки, обувь, перчатки, шляпы, кошельки, заколки, украшения и многое другое из практичной, элегантной, вечно модной кожи. Выбирайте на свой вкус любую модель. Сделанная вашими руками она окажется именно тем, что вы тщетно искали в магазинах. А ее цена лишь ваше умение, терпение, желание и фантазия.

• Рязанкин A.M. СЕКРЕТЫ ПЕЧНОГО МАСТЕРСТВА.

Мягкая обложка, формат 84x108 1/32, с. 176. Цена книги 4 руб. 80 коп. (с учетом почтовых услуг — 11 руб.)

Сложить или отремонтировать печь — дело не такое уж хитрое, если иметь под рукой книгу печника-практика А.Рязанкина с 31 конструкцией самых разнообразных печей и секретами их строительства: тут печи не только для отопления домов, но и для готовки пищи, а также выпечки пирогов, для копчения мяса и рыбы, печи для бань и модные ныне камины…

• Хорст Хольц. МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ.

Мягкая обложка, формат 60x90 1/16, с. 224. Цена книги 7 руб. 50 коп. (с учетом почтовых услуг — 15 руб.)

Идеи, советы, рекомендации. Пер. с немецкого. Изд. 3-е.

Книга содержит советы общего характера (обращение с материалом, инструментом) и частного плана (обустройство новой квартиры, переоборудование жилья в старом доме с учетом состава семьи и возраста ее членов; усовершенствование садового домика, посильное строительство л а загородном участке). Рекомендации автора при всей их конкретности дают простор для самой смелой фантазии.

Ждем покупателей по адресу:

101835, Москва, Лубянский проезд, д.4 (здание Политехнического музея), подъезд № 4, комн.28.

Справки по телефону: 928-15-31 Факс: 921-24-47

Книги можно получить по почте, выслав деньги на расчетный счет издательства: Издательство «Знание», ИНН 7701027067, р/с 40702810738120100515, в Лефортовском ОСБ 6901/393, корр. счет 30101810600000000342 Московский Банк АК СБ РФ в г. Москве, БИК 044583342.

* * *

Редакторы: B.В.Маркин, О.Г.Жукова

Мл. редактор М.А.Долинская

Худож редактор М.А.Бабичева

Художники: Н.В.Беляева, Р.Г.Бикмухаметова

Техн редактор Т.В.Луговская

Корректоры: C.П.Ткаченко, И.В.Богданова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати с оригинал-макета 24.03.98. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70+2,94. Уч.-изд.л. 14,14+2,93 приложение. Тираж 23300 экз. Цена в рознице договорная. Заказ 2904.

Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4

Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Комитета Российской Федерации по печати. 142300, г. Чехов Московской обл.

Приложение

«ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ»

Только праздничные хлопоты могут быть приятными. Тем, кто согласен с таким утверждением, помогут советы и рецепты этого выпуска.

«К нам летит весна…»

Под напев молитв пасхальных

И под звон колоколов

К нам летит весна из дальних,

Из полуденных краев.

В зеленеющем уборе

Млеют темные леса,

Небо блещет, точно море,

Море — словно небеса.

Сосны — в бархате зеленом,

И душистая смола

По чешуйчатым колоннам

Янтарями потекла.

И в саду у нас сегодня

Я заметил, как тайком

Похристосовался ландыш

С белокрылым мотыльком.

Вот какими ликующими чувствами встречал этот праздник поэт-романтик начала века Константин Фофанов и вместе с ним весь крещеный мир.

А начало пасхальной традиции было заложено еще в 325 году, когда I Вселенский собор в Никее определил время празднования Пасхи — после весеннего равноденствия и следовавшего за ним полнолуния, в пределах между 22 марта/4 апреля и 25 апреля/8 мая.

Пасха, иными словами, Светлое Воскресение Христово, считается главным праздником христианской церкви. Воспоминания о страданиях и воскресении Христа легли в церковную обрядность Страстной недели поста и

Святой недели Пасхи, которая затем празднуется целых сорок дней вплоть до праздника Вознесения.

Но прежде чем раздастся с церковной колокольни торжественный пасхальный благовест, должны были христиане стойко перенести сорок дней строгого Великого поста и последнюю его неделю — Страстную, во время которой все помыслы людские были уже о приближающемся празднике.

В его преддверии убирали хозяева свои жилища — подновляли и красили, мыли и чистили… Расписывали яйца и пекли куличи, которые затем светили в церкви и начинали есть лишь утром воскресного дня, всем семейством усевшись за праздничный стол.

Во время Пасхальной недели было принято ходить в гости, дарить друг другу подарки, давать подаяние нищим, посещать могилы предков, отправлять родным и близким поздравительные открытки… В этот светлый праздник ни одна душа не должна была чувствовать себя одинокой и забытой.

А чтобы заручиться на целый год «поддержкой свыше», разрешалось в эти дни почти всем желающим ударить в церковный колокол позвончее — на счастье и удачу!

Множество обычаев и преданий связал народ с этим днем. Некоторые из них сегодня почти забыты, но есть и такие, что сохранились по сию пору, даже в семьях, не считающих себя религиозными. В чем секрет их живучести?

Со времен языческих встречали славяне приход весны пением «веснянок», печением куличей и блинов, что своей округлостью, румяностью «с пылу с жару» походили на жаркое солнышко. А еще по весне красили наши предки яйца, почитая яйцо началом всех начал.

Обычаи эти были столь сильны в сознании народном, что пришедшее на смену язычеству христианство сочло более разумным не бороться с ними, а поощрить, сделать непременным атрибутом праздника праздников.

Мы можем вспомнить, как и в не столь далекие времена государственного атеизма накануне Пасхи вдруг появлялись в магазинах куличи, что по прейскуранту именовались кексами «Весенними». Вот сколь сильна бывает традиция!

В этом выпуске приложения к журналу «Сделай сам» мы хотим предложить вам, дорогие читатели, вспомнить красивые обычаи предков, а заодно и проверить некоторые их наблюдения. Правда ли, что если на первый день Пасхи небо ясное и солнце «играет», то это к хорошему урожаю и красному лету? Правда ли, что если на Святой дождь — то жди добрую рожь, а если гром — то весь урожай будет щедрый? Правда ли, что если на второй день Пасхи ясная погода, то лето будет дождливым, а если пасмурная — сухим?

Вам предоставляется возможность это проверить! Но все же, думается, что сбудутся эти предсказания для того, у кого есть в душе Вера в Добро! А мы лишь напомним вам, что главными задачами в преддверии Велик-дня почитали наши предки избавление и очищение души от злых помыслов да сотворение благих дел. Эх, если б думали мы об этом не только во время Пасхи, но и весь год, глядишь, и стал бы наш мир совершеннее, а мы — добрее и счастливее? Может, и это попробовать проверить?

С любовью к вам — редакция журнала «Сделай сам».

Стол ломится от яств..

• Пасхальный барашек из масла. Пасхальный барашек — символ, напоминающий о жертвенной гибели Иисуса Христа во искупление грехов всего человечества. На Пасхальном столе обязательно должен быть этот символ либо в виде сахарного барашка, украшающего кулич, либо из сливочного масла. Раньше были специальные формочки-барашки для выпечки кексов, для масла. Барашки из масла и сахара продавались в магазинах.

Искусная хозяйка может приготовить барашка из масла и без формы. Для этого вам надо взять 700–800 г охлажденного, но достаточно податливого масла и, орудуя ножом и ложкой, вырезать фигурку барашка. Глазки сделать из изюминок или орешков, а язычок — из морковной стружки.

• Кулич миндальный. Вскипятить молоко, охладить до температуры парного. В небольшой части молока развести дрожжи, добавив 1 ст. л. сахара. В молоко всыпать муку, добавить вспенившиеся дрожжи, тщательно перемешать и, прикрыв полотенцем, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, прибавить 5 взбитых с оставшимся сахаром желтков, растопленное теплое масло, натертую цедру лимона, часть очищенных измельченных ядер миндаля, соль, наконец, ввести взбитые в стойкую пену белки, тщательно вымесить тесто, перемешивая сверху вниз. Положить тесто в обильно смазанную мягким маслом, подпыленную мукой форму, дать подойти, смазать поверхность кулича желтком, посыпать ядрами миндаля. Выпекать при температуре 180 °C до готовности.

1 кг муки, 0,5 л молока, 50–70 г свежих дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 150 г изюма, соль по вкусу.

• Кулич на сливках. В подогретых сливках развести дрожжи и половину всего количества муки, посуду с опарой наглухо завязать салфеткой и поставить в теплое место для подъема на 40–50 мин. Пока опара подходит, растереть желтки с сахаром добела. Растертые желтки соединить с растертым маслом. Изюм перебрать и вымыть. Если опара готова, в нее добавить растертые желтки с маслом, изюм, нарезанные цукаты, миндаль. Массу тщательно размешать, всыпать оставшуюся муку, соль, ванильный сахар. Затем все перемешать на столе, сложить в посуду и поставить в теплое место на 40–80 мин — до увеличения объема в два раза. После этого тесто выложить на стол, взять в руки, с силой бросить на стол — так повторить несколько раз. Затем снова уложить тесто в посуду и поставить в тепло. Из готового теста сформовать небольшую булочку и положить в форму с высокими стенками, смазанную маслом. Дно формы и стенки застлать промасленной бумагой. Тесто в форме должно занимать 1/3 высоты. Форму с тестом поставить на расстойку в тепло на 60–80 мин. Выпекать кулич при температуре 200–220 °C в течение 60–70 мин. Когда верх кулича потемнеет, нужно накрыть его сырой бумагой. Кулич во время выпечки трясти нельзя, он может осесть. Готовый кулич осторожно выложить из формы на мягкую подстилку, застланную бумагой и салфеткой.

Приготовить глазурь: отделенный от желтка белок взбить в миске до увеличения в 3–4 паза. При взбивании белка постепенно небольшими порциями всыпать сахар, затем добавить кислоту или сок лимона. Глазурь растереть до белого цвета и пышного состояния. При желании глазурь подкрасить (добавить какао, шоколад, процеженный клюквенный сок и проч.).

Остывший кулич сверху смазать тонким слоем глазури. Оставшуюся глазурь выложить в бумажный конусный конверт, у которого кончик отрезать ножницами. Выдавливая глазурь, сделать рисунок на куличе.

Мука — 5 стаканов, сливки — 1,5 стакана, масло сливочное — 250 г, сахар — 1 стакан, желтки — 8 шт., миндаль — 0,5 стакана, изюм — 0,5 стакана, цукаты — 0,5 стакана, соль — 1 ч.л., дрожжи — 100 г, ванильный сахар — 0,5 порошка;

для глазури: яичный белок — 1 шт., сахар — 1 стакан, лимонный сок или разведенная лимонная кислота — 8-10 капель (для устойчивости глазури).

• Кулич шоколадный. Растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с мукой, поставить для брожения в теплое место. Затем добавить в тесто 15 желтков, растертых с сахаром добела, какао, ром, красное вино, молотые, просеянные ржаные сухари, мелко нарубленные апельсиновые цукаты и все пряности. Перемешать, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в стойкую пену белки, соль по вкусу и столько муки, сколько потребуется. Положить тесто в обильно смазанную мягким маслом подпиленную мукой форму. Когда оно поднимется в форме, выпекать кулич при температуре 180 °C до готовности.

Примерно 400 г муки, 50–70 г свежих дрожжей, 15 яиц, 500 г сахара, 100 г порошка какао, 1–2 рюмки рома, 0,5 стакана красного вина, 100 г ржаных сухарей, 100 г апельсиновых цукатов, по кофейной ложке тонко смолотых корицы, гвоздики, кардамона и бадьяна, соль по вкусу и еще столько муки, сколько потребуется.

• Баба кружевная. Взбить 10 желтков с сахаром, добавить муку, разведенные в небольшом количестве молока свежие дрожжи, взбивать не менее часа, затем добавить взбитые в стойкую пену белки и, перемешав сверху вниз, выложить в обильно смазанную мягким маслом и подпыленную мукой форму. Поставить в теплое место. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать при температуре 180 °C до готовности.

Для теста: 500 г муки, 500 г сахара, 50 г свежих дрожжей, 1/3 стакана молока, соль по вкусу.

• Баба тюлевая. 25 взбитых в густую пену желтков, муку, распущенные в молоке дрожжи, сахар, соль и немного шафранной настойки смешать и взбить. Тесто поместить в подготовленную форму, обильно смазанную размягченным маслом и подпыленную мукой. Поставить в теплое место для расстойки и не прикасаться, иначе баба может легко осесть. Когда тесто поднимется до краев, осторожно поставить в духовку и выпекать при температуре 180 °C до готовности. Испеченную бабу в форме положить вверх дном на подушку, застланную пергаментом. Извлекать из формы, когда она совершенно остынет. В разрезе готовая баба имеет сильную пористость, похожую на тюль.

Для теста: 4 стакана муки, 25 яиц, 3 стакана сахара, 70–80 г свежих дрожжей, 1/3 стакана молока, соль по вкусу.

• Баба нежная. Сначала взбивать яйца и желтки с сахаром до загустения на горячей водяной бане. Затем продолжать сбивание массы, сняв посуду с водяной бани, до полного охлаждения, после чего добавить муку, измельченную цедру лимона, ванильный сахар и растопленное теплое масло. Быстро замесить легкое воздушное тесто, вылить в форму, заполняя ее лишь до половины. Форму предварительно обильно смазать размягченным сливочным маслом, обсыпать мукой или панировочными сухарями. Осторожно поставить форму в нагретую до температуры 180 °C духовку. Выпекать до готовности. Охлажденную бабу осторожно вынуть из формы, посыпать сахарной пудрой с ванилином.

Для теста: 100 г муки, 6 яиц, 3 желтка, 100 г сахарной пудры, 100 г масла, цедра 0,5 лимона, ванильный сахар.

• Пасха царская (сырая). Сливочное масло растереть с сахаром добела, добавляя по одному желтку.

Массу растирать до полного растворения кристаллов сахара, ароматизировать ванилином или тонко смолотым и просеянным через частое сито кардамоном. Добавить дважды протертый через сито творог, изюм, миндаль, измельченные апельсиновые цукаты или натертую лимонную цедру. Тщательно перемешать, ввести взбитые сливки, перемешать сверху вниз, заполнить массой пасочницу, застланную чуть влажной марлей, закрыть блюдцем, нагрузить небольшим гнетом, поставить в холодильник на 12 часов.

450 г сливочного масла, 5–6 желтков, 500 г сахара, 1 кг творога, 300 г 30 %-ных сливок, по 100 г изюма, миндаля, цукатов, кардамон или ванилин.

• Пасха царская (вареная). Протереть через сито творог и сливочное масло, добавить сметану, тщательно перемешать, поставить посуду на плиту и довести массу до кипения при непрерывном помешивании деревянной лопаточкой, чтобы масса не пригорела. Тотчас снять с огня и по возможности быстрее охладить, также непрерывно помешивая. В остывшую массу добавить сахар, изюм, миндаль, ванилин, все перемешать, положить в пасочницу, застланную чуть влажной марлей, плотно вминая массу, сверху положить блюдце, небольшой груз, поставить в холодильник на сутки.

2 кг творога, 10 яиц, 400 г сливочного масла, 800 г сметаны, 600–700 г сахара, 100 г ядер миндаля, 100 г изюма, ванилин.

• Как сделать пасочницу? Готовая пасха похожа на пирамидку с усеченной вершиной. Чтобы изготовить форму для пасхи — пасочницу, надо взять хорошо оструганную липовую или березовую доску толщиной примерно один сантиметр, выпилить из нее четыре одинаковые дощечки в форме трапеции, причем самая малая сторона трапеции (это как раз верх пирамидки) не должна быть длиннее шести сантиметров, иначе пасха будет плохо держаться в форме. Боковые грани трапеции стесываются под углом 45°, на гранях же делается по две-три неглубокие прорези, через которые проходят шнуры, скрепляющие пасочницу.

Размер пасочницы зависит от того, на сколько человек рассчитана пасха, но практичнее иметь несколько небольших пасочниц, чтобы сделать сразу две-три разные пасхи на любой вкус.

В старые времена внутренняя поверхность досок пасочницы украшалась затейливым узором, который потом переходил на стенки самой пасхи. Такие пасочницы были предметом гордости хозяек, передавались в семье из поколения в поколение.

Если в вашем доме есть умелец, он сам может украсить резьбой вашу пасочницу, превратив ее в произведение искусства. Но при резьбе следует учитывать, что форму с творогом ставят под гнет конусом вниз, и еще то, что узор должен быть достаточно глубоким, без зазубринок, чтобы четко отпечататься на боках пасхи.

Если у вас некому сделать деревянную пасочницу — не огорчайтесь, ее можно изготовить из нескольких слоев склеенного картона, обтянутого пищевой фольгой. Это чтобы не размок картон.

• Горка (пасха для ленивых). Хорошо перемешайте 1 кг творога со сгущенным молоком (1 банка). Добавьте цедру лимона или апельсина. Выложите горкой на блюдо и залейте сверху хорошо сбитым сметанным кремом. Держите в холодном месте

• Сдобные гречневые блины. Эмалированную кастрюлю высыпать гречневую муку (ее можно получить, размолов крупу в кофемолке), влить два стакана теплого молока, предварительно разведя в нем дрожжи. Все хорошо размешать и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, размешать его деревянной ложкой, влить остальное молоко, всыпать пшеничную муку и хорошо перемешать. Тесто снова поставить в теплое место. После того как оно подойдет, добавить яичные желтки, растертые с 2 ст. л. растопленного сливочного масла, сахаром, солью. Все хорошо перемешать. Взбить сливки, добавить к ним яичные белки и еще раз взбить. Размешать с тестом и поставить в теплое место на 15–20 минут. Выпекать блины обычным способом.

2 стакана гречневой муки, 2 стакана пшеничной муки, 4 стакана молока, 3 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л. сахара, 25–30 г дрожжей, 2 ст. л. сливочного масла, соль по вкусу.

• Пшенные блины. Вылить в кастрюлю 2 стакана теплого молока и развести в нем дрожжи. Затем всыпать всю муку и замесить тесто. Накрыв кастрюлю полотенцем, поставить тесто в теплое место на 1–1,5 часа. Пока тесто подходит, пшено перебрать, промыть и, залив его четырьмя стаканами молока, сварить кашу. Остудить ее до комнатной температуры, добавить яичные желтки, растертые с солью и сахаром, и хорошо перемешать. Соединить кашу с тестом и дать ему подойти вторично. Затем добавить взбитые яичные белки и осторожно перемешать. Через 15–20 минут выпекать блины.

2 стакана пшена, 2 стакана пшеничной муки, 6 стаканов молока, 5 яиц, 25 г дрожжей, 200 г сливочного масла, сахар, соль по вкусу.

• Овсяные блины. Влить в кастрюлю чуть теплое молоко и развести в нем дрожжи. Смешать в миске пшеничную и овсяную муку и, всыпав ее в кастрюлю с молоком, хорошо размешать. Дать опаре подняться. В подошедшее тесто добавить растертые с солью и сахаром яичные желтки, размягченное сливочное масло, все хорошо размешать. Отдельно взбить яичные белки, сливки, соединить их и ввести в тесто. Дать тесту снова подойти и выпекать блины обычным способом.

1,5 стакана пшеничной муки, 2,5 стакана овсяной муки, 3 стакана молока (или воды), 0,5 стакана сливок, 3 яйца, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. сливочного масла, 30 г дрожжей, соль по вкусу.

• Пряники. Воду, сахар, жир и маргарин подогреть (вместе) и дать немного остыть. Потом добавить муку, соду, предварительно растворенную в небольшом количестве воды, яйцо и лимонную корку. Все размешать до получения блестящего гладкого теста. Тесто примерно на 1 ч поставить в холодильник, затем раскатать и вырезать из него разные фигурки. Положить их на смазанный противень и печь при 200 °C на средней полке духовки минут 10.

1/8 л воды, 300 г сахара, 100 г топленого жира, 100 г маргарина, 750 г муки, 0,5 ст. л. соды, яйцо, тертая корка лимона.

• Поросенок жареный с гречневой кашей. Это традиционное блюдо русского праздничного стола. Тушку поросенка разрезают вдоль. Изнутри надрубают позвоночник, разрубают кости таза, тщательно зачищают внутреннюю полость, промывают тушку и обсушивают. Затем ее распластывают, натирают внутри солью, сверху смазывают сметаной и жарят в жарочном шкафу, периодически смазывая жиром. Чтобы ушки не подгорели, их можно смазать тестом и после 20–30 мин жаренья снять его и продолжать жаренье. Жареного поросенка разрубают вдоль, а затем поперек на куски, укладывают на блюдо с гречневой кашей и поливают мясным соком. Гречневую кашу для гарнира смешивают с жареным луком, рублеными вареными яйцами, кусочками отварного мозга и слегка обжаривают.

На 1 кг сырого поросенка: жир 120 г, сметана 25 г, каша гречневая 1,2 кг, лук 120 г, яйца 2 шт., мозги 100 г.

• Свинина, жаренная с квасом. Большие куски свинины кладут в глиняную или другую неокисляющуюся посуду, добавляют лавровый лист, перец горошком, гвоздику, шинкованный лук, чеснок, заливают квасом и выдерживают на холоде около часа. Мясо вынимают, обсушивают, натирают солью и жарят в жарочном шкафу, поливая периодически соком и жиром. Готовое мясо кладут на сковороды, нарезав на куски, поливают квасом, в котором мариновали мясо, доводят до кипения и гарнируют картофелем жареным. Отдельно подают хрен и соленые огурцы.

Свинина 150 г, квас 150 мл, лук 10 г, чеснок 1, жир 20 г, специи, картофель 200 г, жир для обжаривания 20 г, хрен очищенный 50 г, огурцы соленые 50 г.

• Говядина духовая. Нарезают порционные куски говядины, слегка отбивают их, обжаривают на жире с луком. Морковь, репу, брюкву и картофель нарезают дольками. В глиняный горшок кладут обжаренное мясо, добавляют немного бульона, соль, приготовленные овощи и тушат до готовности. Часть жидкости отливают, разводят ею обжаренную муку и вливают обратно. Добавляют томат или сметану, специи (лавровый лист, перец, гвоздику, корицу, мяту) и доводят до готовности.

Говядина 150 г, сало топленое 5 г, картофель 100 г, морковь 50 г, репа и брюква 50 г, лук 30 г, томат 15 г или сметана 50 г, мука 4 г, специи.

• Говядина, тушенная с квасом.

Говядину нарезают порционными кусками, мелко нарезанные морковь и лук обжаривают в жире, кладут на эту же сковороду мясо, посыпают солью, перцем и обжаривают все вместе. В конце жаренья добавляют томат. Мясо перекладывают в глиняные горшочки или другую посуду, добавляют квас, молотые сухари, специи и тушат до готовности. Подают с отварным картофелем.

Говядина 150 г, сало топленое 10 г, лук 30 г, морковь 40 г, квас 150 мл, сухари 20 г, специи, гарнир 125 г.

• Баранина, тушенная с огурцами. Баранину нарезают порционными кусками, обжаривают с луком и морковью (мелко нарезанными), кладут в глиняный горшок или другую посуду, добавляют поджарку, нарезанные дольками морковь, репу, брюкву, картофель, подливают бульон и тушат почти до готовности овощей. Затем добавляют соленые огурцы или грибы, нарезанные тоненькими ломтиками, специи, чеснок и тушат до полной готовности.

Баранина 150 г, жир 15 г, картофель 100 г, морковь 50 г, репа, брюква 30 г, огурцы соленые 40 г или грибы соленые 30 г.

Яичко не простое, а… расписное

К истокам традиции

Символом зарождения жизни на Земле, ее плодородия у многих народов мира с незапамятных времен является яйца. Среди предметов быта, обнаруженных археологами на раскопках в Египте, найдены остатки раскрашенных яиц. Ученые установили их возраст — более четырех тысяч лет (2000 год до н. э.). Уже в глубокой древности люди верили, что украшенная яичная скорлупа способна уберечь человека от сглаза, злых духов, болезней, стихийных бедствий и других напастей.

В христианстве яйцо стало знаком таинства Воскресения. Будучи окрашенным в красный цвет, оно знаменовало спасение человечества ценою крови Иисуса Христа.

В средние века «крашенки» начинают фигурировать в церковных празднествах. Их освящали в церкви, после чего они считались святым подарком. От простого окрашивания постепенно переходили к нанесению несложных рисунков. Чаще всего изображались крест (символ непоколебимости), солнце (олицетворение жизни), сердце (знак любви).

К XVIII веку роспись яиц становится настоящим искусством. На сферической поверхности изображались сцены из истории христианства, жития святых, миниатюры с цветами, животными, затейливые монограммы. В России стало традицией делать надписи «ХВ» (Христос Воскресе). Освященные в церкви яйца бережно хранили до следующей Пасхи в киотах (перед образом лика святых), между оконных рам как талисманы, обереги.

Необычное искусство окрашивания и разрисовывания пасхальных яиц и в наши дни приносит неподдельную радость и хорошее настроение.

Яичная скорлупа, как никакой иной материал, благодаря своей доступности, простоте обработки, а также таким специфическим свойствам, как: белизна, гладкость, легкость, является удачным «сырьем», как основным, так и вспомогательным для прикладного творчества. Мозаичные работы, имитирующие стекло, камень, керамику, объемные игрушки, роспись по округлой поверхности, — таков далеко не полный перечень применения яичных скорлупок.

Подготовка яиц

Для «ритуала» крашения, росписи отбирают свежие, наиболее крупные яйца с толстой, прочной скорлупой. Куриные вполне можно заменить гусиными или утиными. Свежесть яиц проверяют по-разному: просматривают на просвет, погружают в солевой раствор (1 ст. л. на стакан воды), в котором самые свежие опускаются на дно, лежалые — всплывают. Скорлупа свежеснесенного яйца на вид матовая, лежавшего некоторое время — блестящая.

Поверхность отобранных яиц тщательно обмывают горячей водой с добавлением уксуса или мыла. Используемый раствор хорошо удаляет имеющуюся жировую пленку, которая закрывает мельчайшие поры скорлупы. После очищающей «ванны» яички подсушивают.

Если яйца после окрашивания собираются хранить неограниченно долгое время, их варят не менее получаса, а еще лучше до раскраски выдуть содержимое. Нередко при варке целого яйца скорлупа лопается. Избежать этого можно, добавив в закипающую воду уксус (1 ст. л. на 1 л воды), соль или проделав на одном из концов яйца маленькое отверстие.

Используемые красители

Изменение привычного белого или палевого цвета поверхности яиц достигают с помощью разнообразных красителей, как природного, так и химического происхождения.

Из натуральных пигментов издревле использовались отвары луковой шелухи, свежезаготовленного сена, скошенных стеблей овса, листьев капусты, крапивы, зеленых молодых веточек можжевельника, липового цвета, свежезаваренный чай, кофе и даже сажа.

В последнее время для получения ярких насыщенных тонов все чаще прибегают к синтетическим веществам. Это в первую очередь анилиновые красители, предназначенные для окрашивания ткани, цветные чернила, тушь и некоторые другие. Однако есть яйца, окрашенные столь необычными пигментами, опасно. Вредные вещества через скорлупу попадают на белок и нередко окрашивают его.

Сейчас на прилавках наших магазинов появились специальные пищевые красители, которые хороши и для окрашивания яиц. Вместо пищевых красителей можно воспользоваться сухими порошками «Инвайт» — такое их использование тоже более безопасно, чем «потребление внутрь».

Приготовление красящих растворов

Растительное сырье (луковая шелуха и др.) нарезают как можно мельче и заливают теплой смягченной (талой, дождевой, дистиллированной) водой из расчета 1–2 л воды на 100 г сырья и выдерживают чуть более получаса. После этого состав кипятят на слабом огне в течение 1–1,5 часа в эмалированной посуде. Для более полного извлечения красителя из растительного сырья на 1 л приготавливаемого раствора добавляют 1 ч. л. соды. Полученную после кипячения окрашенную жидкость процеживают через марлю.

Порошки синтетических красителей растворяют в стеклянной или керамической посуде сначала в небольшом количестве горячей воды (дождевой, талой, дистиллированной), а затем добавляют остальной объем кипящей смягченной воды (еще примерно 20 объемов). Раствор тщательно перемешивают, после чего еще раз кипятят в течение нескольких минут для более полного растворения красителя и процеживают через двойной слой марли.

Красители редких оттенков можно извлечь из исписанных фломастеров. Берут 2–3 стерженька одного цвета, расщепляют их на волоконца и мелко-мелко настругивают ножницами. Измельченные стержни заливают подогретой водой (из расчета на 1 стержень фломастера до 100 г воды) и осторожно помешивают. Чтобы тон раствора получился более насыщенным, в него добавляют тушь подходящего цвета.

Окрашивание пасхальных яиц

Наиболее подходящая посуда для окрашивания яиц — эмалированная или стеклянная. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы «материал» полностью покрывался красящим раствором. На дно посуды следует положить деревянную дощечку с грузиком. Потребуется также деревянная лопатка или палочка для «размешивания» и вынимания яиц.

Само окрашивание обычно осуществляют, погружая вываренное или продутое яйцо в горячий раствор красителя, и выдерживают в нем до полного остывания. Иногда поступают следующим образом: яйцо, вместе с содержимым, вываривают в растворе красителя. Яйца, находящиеся в растворе, время от времени перемешивают».

Чтобы краска ложилась ровным слоем, в раствор красителя добавляют немного уксуса или лимонной кислоты.

Отваром луковой шелухи (оранжевый цвет). Самый традиционный способ.

Для получения красителя интенсивного оранжевого цвета на 1 л воды берут примерно до 400 г шелухи. Залитую шелуху выдерживают в течение 6–7 часов, после чего кипятят в течение 2 часов и процеживают.

Если отвар не процеживать, а яйца разложить в емкость с луковой шелухой и залить, не перемешивая скорлупа получится пятнистой, с разводами.

Яйца окрашивают погружением в горячий раствор красителя, в котором выдерживают до полного остывания.

Отваром сухих листьев березы (ярко-желтый цвет). 100–150 г сухих листьев березы около часа выдерживают в литре смягченной воды (талой, дождевой, дистиллированной), после чего кипятят содержимое в течение 3–4 часов. Процеживают раствор и опускают в него яйца, где выдерживают до остывания. Не менее красивый золотистый цвет приобретут яйца в отваре засушенного шафрана или желтой резеды.

Отваром коры ольхи (черный цвет). Мелко измельченную и перетертую высушенную кору ольхи вываривают в течение 2–3 часов в мягкой воде. Полученный отвар остужают, разбавляют 5—10-кратным количеством мягкой воды. Нагрев раствор до 30–40 °C, окрашивают яйца. В такой же цвет окрасятся яйца, если приготовить отвар из корней и ветвей осины, тополя. Измельчают и перетирают кусочки стебля, корни растения и вываривают в течение 2–3 часов в мягкой воде. Затем отвар процеживают и используют для крашения.

Отваром молодых побегов плюща (зеленый цвет). Мелко нарезанные побеги плюща вываривают как в предыдущем случае. Окрашивание яиц ведут в процеженном горячем растворе.

Зеленый цвет поверхности можно получить, если яйца сварить вместе с молодой зеленью озимых всходов или добавить, в кастрюлю с яйцами немного шпината.

Смесью отваров коры боярышника и дикой груши (вишнево-красный цвет). По отдельности приготавливают отвары коры боярышника и коры дикой груши (предварительно измельченные и потолченные). Процеженные растворы в равном количестве сливают друг с другом и в горячем виде окрашивают яйца. Если яйца отварить вместе со свеклой или корой вишни, скорлупа окрасится в различные опенки красного цвета.

Отваром коры дуба (бронзовый цвет). Горячий отвар истолченной коры дерева придаст скорлупе приятный металлический опенок «под бронзу».

Среди наших «зеленых друзей» встречается немало других, щедро делящихся своими необычными красильными свойствами. Это календула, цикорий, василек, морковь, гранат, черноплодная рябина, облепиха.

Для окрашивания яиц можно воспользоваться зеленкой (раствор бриллиантовой зелени), которая абсолютно безвредна для здоровья, предварительно разбавив ее водой, окрашивают скорлупу в тот же зеленый цвет. Круто сваренные яйца по одному опускают в чашку с раствором.

Анилиновыми красителями (в разные цвета). Порошки красителя сначала растворяют в небольшом количестве горячей мягкой воды, после чего добавляют еще (примерно 20 объемов) кипящей смягченной воды. Размешав раствор, доводят его до кипения и кипятят в течение нескольких минут. Затем жидкость процеживают через марлю и окрашивают привычным способом. Для более глубокой окраски раствор с яйцами доводят до кипения.

Тушью, чернилами (в разные цвета). Тушь, чернила — неплохой заменитель любого красителя. Окрашивание ведут простым погружением в жидкость или перекатыванием яйца (выдутого) по ней. Красители можно разбавить мягкой водой и получить раствор нужной тональности, но этот способ подходит только для пустых яиц, предназначенных для декоративных целей.

Рисунчатое окрашивание

Техника получения пестро окрашенной поверхности яиц очень разнообразна. Здесь и вываривание в растворах красителя, и многократное поверхностное воздействие пигментами, и использование сухих красящих веществ, и комбинирование различных приемов…

Листом бумаги. Скомканным листом не очень плотной бумаги обворачивают горячее свежесваренное яйцо и закрепляют нитками, мягкой тонкой проволокой. После этого яйцо опускают на 3–5 минут в краситель.

Оберткой от конфеты. Фантиком от карамельной конфеты обворачивают яйцо и фиксируют, как в предыдущем способе. При вываривании рисунок с «упаковки» переходит на скорлупу.

Торцеванием. Неповторимый пятнистый рисунок на гладкой поверхности яйца получается с помощью любого доступного красителя (тушь, чернила, гуашь, акварель) и тампона. Последним может служить скомканный лист жесткой бумаги или полоска ткани, ноздреватая губка, моток толстых ниток, жесткая щетинная кисть и т. п. Слегка обмакнув самодельный тампон в густую краску, наносят пятна в какой-то последовательности или произвольно (рис. 1,а). На образовавшиеся пятна одного цвета, не дожидаясь, пока они высохнут, можно нанести новые, другого цвета.

Копировальной бумагой. Завернутое в копировальную бумагу горячее яйцо, слегка прижимая, вращают между ладонями рук. Для окрашивания лучше взять цветную копирку (для ткани). Меняя цвет копирки, накладывая получающийся рисунок друг на друга, получают необычайно «живописную» картину, отдаленно напоминающую мороз на стекле (рис. 1,б).

Кусочками ткани. Настригают мелкие кусочки цветной «разрисованной» хлопчатобумажной ткани и обкладывают ими смоченную поверхность яйца. Закрепляют нитками, тонкой проволокой и вываривают в чистой воде или разбавленном растворе красителя.

Вместо отдельных кусочков хлопчатобумажной ткани (рис. 1,в) можно воспользоваться цветными лоскутками шелка. После их крепления на скорлупе яйцо опускают в теплую воду, доводят до кипения и варят 10 минут. Цвет красителя с ткани переходит на скорлупу. Если под лоскуток подложить трафарет из фольги, изоленты, на готовом яйце получаются непрокрашенные участки.

Резиновыми колечками (рис. 1,г). Узенькие кольца, нарезанные из старой велокамеры, надевают на поверхность яйца рядками, перекрестно и опускают в раствор красителя или вываривают в нем. Рисунок усложняется, если окрашивание вести в несколько приемов, меняя цвет красителя, местоположение колечек.

Шелухой лука. Яйцо смачивают водой и обволакивают в измельченной шелухе. Чтобы не отскочила, яйцо заворачивают в марлю, а еще лучше — опускают в капроновый чулок и у самого «горлышка» перевязывают (рис. 1,д). Ткань надежно прижимает шелуху к поверхности скорлупы. «Запеленутое» яйцо погружают в краситель контрастного цвета (синий или зеленый) и проваривают не менее 10 минут. Ополаскивая остывшее яйцо, удаляют прилипшую шелуху. В местах наиболее плотного соединения образуются светлые золотистые пятна.

Мелкими семенами растений и шелухой лука. Смоченное яйцо обваливают в рисе или иных относительно крупных семенах растений. Шелухой от большой луковицы обкладывают прилипшие семена и все это закрепляют марлей или капроновым чулком. Остается лишь проварить яйцо в растворе красителя синего или зеленого цвета (рис. 1,е).

Подсолнечным маслом. Сваренное или продутое пустотелое яйцо с помощью кисточки, пальца, тряпочки обмазывают отдельными небольшими пятнами подсолнечным маслом. Затем яйцо погружают на несколько минут в раствор красителя. На тех участках скорлупы, где имелись масляные пятна, образуются светлые разводы, пробелы. Подобным образом с помощью масла можно рисовать по поверхности несложные знаки, буквы, узоры.

Последовательным наложением раствора красителя. Небольшие емкости (не менее 4 штук) заполняют слегка разбавленным красителем различного цвета. Сверху баночки закрывают картонными крышками. В них вырезаны круглые (для острого и тупого концов) и овальные (для боковых сторон яйца) отверстия, в которые при любом положении они не должны проваливаться. В эти отверстия поочередно, слегка подсушивая окрашенные участки, обмакивают различными сторонами яйцо (рис. 1,ж).

Набрызгиванием красителя. Подвешивают выдутое яйцо или закрепляют вертикально сваренное. Кончик зубной щетки опускают в краску (чернила, тушь, гуашь) и, проводя «щетиной» по зубьям расчески, движением от себя обрабатывают поверхность яйца. Получившийся крапчатый рисунок легко дополнить «брызгами» еще одного или нескольких цветов (рис. 2,а).

Если на поверхности яйца предварительно с помощью яичного белка наклеить какое-либо изящное контурное изображение или вырезать его из изоленты, а затем набрызгом обработать все вокруг, то после удаления наклеенных деталей остается четкий силуэтный рисунок.

Нанесением клякс. На тонированную (светлоокрашенную) поверхность яйца кисточкой, перьевой ручкой, трубочкой наносят несколько клякс. Вращая яйцо, раздувая кляксы в разные стороны, получают фантастические рисунки, а порой и вполне узнаваемые образы (рис. 2,б).

Данный прием, наряду с предварительным окрашиванием, особенно хорошо смотрится с мелкими крапинками набрызга.

Подкрашенным клейстером. В свежеприготовленный раствор крахмального клейстера густоты сметаны добавляют краситель (чернила, тушь, гуашь) и размешивают. Надев продутое яйцо на тонкую палочку или установив неподвижно-вертикально, окрашивают приемом торцевания.

При смешивании пятен разного цвета друг с другом получаются неповторимые разводы. Рисунок можно «обогатить» набрызгом по окрашенной как сырой, так и высохшей поверхности яйца.

Сухим пигментом. Со стержня цветного карандаша лезвием или остро заточенным ножом наскребывают горку порошка. Ватным тампоном, кусочком мягкой ткани втирать в поверхность скорлупы сухой краситель. Тональность и рисунок будут зависеть от обилия наносимого пигмента, усилия пальцев руки и направления их движения, а также возможного использования красящего порошка иного цвета.

Рис. 2

Печатание изображений

Изображение на поверхности скорлупы можно получить довольно оригинальным способом печатанием. Для нанесения рисунка требуются краситель насыщенного цвета и печатка. Роль последней выполняют различные, как простые по форме, так и весьма сложные предметы.

Срезом клубня картофеля. Свежесрезанную поверхность картофеля обмакивают салфеткой и с помощью копировального карандаша или фломастера наносят рисунок. Острием ножа удаляют ненужные места. Выступающая над образовавшимся фоном плоскость будет выполнять роль печатки. Штампик смачивают красителем (чернила, тушь, штемпельная краска) и прижимают к скорлупе. Отпечатки можно повторить в определенной последовательности, накладывать краями друг на друга, вводить «пятна» иного цвета, усложняя тем самым рисунок (рис. 2,в).

Картофель можно заменить другим плодом, овощем, фруктом с плотной мякотью. Наконец, детали рисунка легко вырезать из картона, кожи, наклеив на печатку-основу.

Мелкими листочками растений. Берут мелкие изящные листочки растений и масляную художественную краску в тюбиках. На стекло выдавливают небольшое количество пигмента и с помощью тампона на лист растения наносят тонкий слой краски. Крашеной поверхностью листочек прикладывают к скорлупе и осторожно проглаживают через тонкий лист бумаги. На поверхности остается изысканный рисунок — отпечаток, который также можно неоднократно повторить, внести новые цвета и детали (рис. 2,г).

В другом случае листочками растений, подходящими по размеру, форме, рисунку, обкладывают поверхность скорлупы или наклеивают чх, воспользовавшись яичным белком. Затем яйцо вкладывают в капроновый чулок и плотно перевязывают сверху. Окрашивание ведут в одном из красителей (отвары растений, анилиновые и др.). После окрашивания яйца чулок и листочки удаляют.

Роспись

Разрисовывание поверхности скорлупы — один из самых распространенных и излюбленных приемов украшения пасхальных яиц. Инструменты, приспособления, материалы, технологии, используемые для нанесения изображений, дают возможность получать от самых простых схематичных рисунков до изысканных живописных миниатюр. Очень популярны, как раньше, так и теперь, украинские карпатские писанки с геометрическими узорами и словно разрисованные детской рукой писанки из села Полхов-Майдан, что на Нижегородчине (рис. 3).

Если будущий рисунок достаточно сложный, его предварительно разрабатывают на полоске тонкой бумаги, а затем через копирку переводят на скорлупу. Разметку можно вести и «на глаз» тонкими линиями карандаша.

Простые рисунки выполняют кисточкой или иным инструментом.

Иногда, для облегчения работы, поверхность яйца делят на отдельные части — поля, в каждом из которых распределяют детали изображения. Особенно удобен этот прием при построении узоров, орнаментов и т. д. с повторяющимися элементами (рис. 4).

Рис. 4

Линии полей получаются более ровными, когда яйцо придерживают мизинцем правой руки, вращая при этом к себе, а размечаемую линию наносят в противоположном направлении. Для росписи удобно также пользоваться специальной подставкой, изготовленной из полоски картона шириной примерно 2 см. Заготовку сворачивают в кольцо диаметром около 3,5 см и закрепляют скрепкой, клеем. В кольцо укладывают яйцо.

Цветными карандашами, фломастерами. Первые шаги в росписи можно «сделать», прибегнув к цветным карандашам. Рисуют с легким нажимом, как правило на глаз, начиная с простых фигур — полосок, кружочков, колечек и т. д. Ими равномерно заполняют всю поверхность скорлупы (рис. 2,д). Аналогично ведут роспись фломастерами.

Пером и тушью. Выразительными, тщательно проработанными в деталях получаются рисунки, выполненные перьевой ручкой черной тушью (рис. 2,е). Линии могут полностью оплести всю поверхность яйца или образовать отдельные «пятна». Рисунок выполняют как по предварительной разметке, так и без нее.

Кистью и красками. На лицевую поверхность яйца переводят рисунок еле заметными линиями. Если имеется некоторый опыт живописных работ, роспись выполняют сразу набело. Из кистей потребуется тонкая беличья, колонковая или кунья. Краска — любая для художественных работ: акварель, гуашь, масляная. Законченную миниатюру обрамляют более темным контуром, после чего переходят к фону. Чаще его делают однотонным, реже «с изнанки» выполняют новый сюжет, несколько меньшего размера.

В работе удобно пользоваться картонной подставкой или придерживать яйцо сухой тряпочкой, листом мягкой бумаги.

Процарапыванием слоя красителя. Берут яйцо, окрашенное в темный насыщенный цвет холодным способом (окунают в остывший раствор красителя). Через копирку желтого цвета переносят рисунок. Затем иглой, острием шила или специальным граверным инструментом процарапывают, соскабливают слой краски. Вновь открытая белоснежная основа скорлупы образует нежный ажурный рисунок (рис. 2,ж).

Процарапыванием воскового слоя. Особенностью описываемой техники выполнения писанок — так издревле называли расписные яйца — является нанесение рисунка иглой по скорлупе, покрытой тонким слоем пчелиного воска. Яйцо с процарапанным рисунком опускают на 2–3 минуты в теплый (не горячий — расплавится восковая пленка) раствор красителя, после чего скорлупу подсушивают. Затем наносят новый слой теплого воска. На застывшей восковой пленке выцарапывают рисунок и опускают в краску иного цвета. Снова покрывают воском, процарапывают, погружают в краситель… и так повторяют необходимое количество раз. Когда яйцо будет полностью разрисовано, его ставят в печь или выдерживают над пламенем свечи, газовой горелки. Стаявший воск протирают мягкой тканевой салфеткой. В руках — настоящее рукотворное чудо.

Расплавленным воском. Рецепт изготовления традиционных писанок простой. Берут булавку, насаженную для удобства на деревянную палочку. Постоянно окуная ее в расплавленный воск, наносят первые узоры.

Для этой цели зачастую изготавливают специальное перо — крошечную воронку из медной фольги или тонкой жести с предельно узким отверстием (фольгу обворачивают вокруг металлической иглы фунтиком). Перо-воронку прикрепляют мягкой проволокой к палочке. Во время рисования пером под руками держат баночку с разогретым воском. В ней находятся 5–6 наполненных жидким воском «писальца», «кыстки». Всегда готовое к работе перо оставляет за собой на скорлупе равномерную выпуклую линию.

Закончив с первым рисунком, яйцо опускают в самую светлую в мотиве краску (обычно желтую). Впоследствии эти линии станут белыми. Потом наносят воском следующий орнамент и снова опускают в краску, но более темную (красную) — восковые линии будут желтыми, и так несколько раз. В конце работы с многократно расписанных воском яиц удаляют воск, осторожно поворачивая над огнем или укладывая в духовку. Удалив сухой тряпочкой воск, яйцо натирают ломтиком несоленого сала, подсолнечным маслом… отчего блеск, игра линий, цветов многократно усиливаются.

Подкрашенным воском. Растапливают пчелиный воск и добавляют в него красители (анилиновые порошки) нужного цвета. Рисунок в виде точек, штрихов, округлых элементов наносят с помощью спички, головки булавки, заточенного куриного пера. На поверхности получаются объемные, как бы накладные, с округлыми краями детали изображения.

Аппликация

Одним из необычных и в то же время доступных способов получения изображений на округлой поверхности скорлупы является использование готовых «картинок» или составляющих их деталей. Аккуратно вырезанные из тонкого, мягкого, достаточно эластичного материала и закрепленные на яйце, они заметно выделяются среди других крашенок.

Переводными самоклеющимися картинками. На предварительно обработанную поверхность скорлупы прикладывают аккуратно вырезанные одну или несколько связанных общим содержанием переводных картинок. Карандашом на скорлупе делают пометки. Выдержав в теплой воде, вырезки осторожно переводят на основу. Аналогично поступают с картинкой-самоклейкой, где предварительно удаляют защитный слой.

Силуэтными вырезками. Из цветной бумаги вырезают маникюрными ножницами с закругленными кончиками изображение. Как правило, оно имеет изящный вид, является как бы тенью рисуемого объекта. С помощью клея «Универсальный», ПВА и даже крахмального клейстера, дающих при высыхании прозрачную пленку, вырезки осторожно закрепляют (через тонкий лист бумаги) на поверхности яйца.

Цветной бумагой. Как и в предыдущем случае, рисунок набирают из вырезанных кусочков бумаги различного цвета, где детали в точности или условно передают контуры изображаемого. Рисунок можно выложить и в мозаичной технике из мелких кусочков рваной или резаной бумаги. Во всех случаях клей наносится на бумажные детали полностью, без пропусков.

Отдельно стоит выделить прием объемного наложения деталей, где бумажные или флазелиновые кусочки (за рубежом для этой цели используются специальные тонкие восковые пластинки) приклеиваются лишь какой-либо частью. Яйца, украшенные в технике объемной аппликации, поражают своей оригинальностью, изысканностью.

Тканью. Вырезанные кусочки тонкой ткани значительно легче ложатся на округлую поверхность скорлупы, чем бумажные. Ткань стараются брать достаточно плотную, с малой сыпучестью кромки. Клей (ПВА, «Универсальный», клейстер) также наносится на всю поверхность, стараясь при этом, чтобы он не проходил на лицевую сторону. Рисунком для аппликации может служить и готовое изображение на ткани, которое по частям или целиком вырезают и закрепляют на яйце.

Соломкой. Инкрустирование темно-окрашенной поверхности яиц кусочками выглаженной соломки — старинный русский способ украшения яиц. Распаренную

и раскроенную ножом соломку проглаживают горячим утюгом. Уложив полученную ленту на плотную поверхность, счищают ножом грубый внутренний слой. Нож фиксируют по отношению к ленте под углом 20–30° и движением на себя протягивают соломинку. Из полученной тончайшей соломенной полоски нарезают кусочки нужной формы. В определенном порядке, желательно по предварительно размеченному контуру, их наклеивают на скорлупу.

Берестой. Яйца, украшенные тонко выделанной березовой корой, не менее оригинальный способ декорирования скорлупы, чем соломкой. Из вымоченной и расслоенной на тонкие листочки-пленочки бересты вырезают детали изображения. После чего их аккуратно наклеивают (клей ПВА) на поверхность яйца.

Скорлупой. Самый простой и доступный способ получения накладных декоративных элементов на яйце — использование кусочков самой скорлупы. Вся хитрость сводится к подбору цветовой гаммы основы (окрашенное яйцо) и приклеиваемых кусочков скорлупы.

Станиолью. Кусочки станиоли (фольги тончайшей прокатки) — обертки от шоколадных конфет с помощью универсального клея или яичного белка можно с успехом наносить на поверхность яйца. Мелкие складки на блестящих пятнах фольги придают им особый эффект.

Дом в праздничном убранстве

Приближающийся праздник вместе с весенним теплом несет с собой массу хлопот. Надо «освежить» — покрасить или отмыть — потолки, стены, окна, провести большую стирку, прибрать в доме и многое другое. И вот основные дела сделаны — пора браться за куличи, окрашивать яйца, готовить угощение, а можно еще и особо украсить дом.

Украшаем стол

Прежде всего нужно красиво разложить яички — кучками, одиночно. Подставками послужат самые различные емкости: плоские тарелки, блюдца, плетеные корзинки, лукошки, короба, низкие рюмки, точеные державки из дерева, металла, крышки от флаконов подходящего размера и формы. Материал здесь не играет существенной роли.

Особый колорит может быть у подставок-самоделок. Для именных яиц незаменимы природные материалы (рис. 5,а): гнездышко, сплетенное из тонких прутиков, травинок; скрученная в кольцо береста; плетенные из соломки кругляши; картонные футлярчики, обклеенные (или закрепленные шнуром) полыми трубочками стеблей болотных растений, засушенными листьями деревьев, семенами-крылатками, плетеной лентой из соломки и т. д.

Ничуть не хуже смотрятся бумажные, картонные подставки, изготовленные из фольги (рис. 5,б).

Одним из самых неожиданных и привлекательных сюрпризов на столе будет зеленая «лужайка», в которой уютно разместилось несколько расписных яичек. Тарелку (плоскую вазу или иную посуду) за неделю до Пасхи заполняют землей, опилками или торфом вперемежку с семенами пшеницы, овса. Обильно полив емкость с субстратом, ее помещают в теплое место комнаты. С появлением всходов, когда листочки начинают тянутся к свету, тарелку регулярно поворачивают, чтобы по всей поверхности было равномерное освещение — травка в этом случае растет быстрее и дружнее. Переросшие всходы аккуратно подстригают до нужной высоты (рис. 5, в).

Возможен и вариант с «букетом», украшенным изящно расписанными яйцами, деревцем, «усыпанным» не менее красивыми «плодами» (рис. 6).

Рис. 6

В ход в первую очередь идут красиво изогнутые веточки деревьев, кустарников; живые побеги, соцветия комнатных растений; распустившиеся цветы выгоночных культур; зеленеющий мох — одним словом, все то, что помогает художнику создавать свой неповторимый «образ» с главным действующим «лицом» — пасхальным яйцом. Удачно подобранная ваза, горшок для деревца, иная подставка лишь подчеркивают замысел создателя.

На рисунках 7, 8 показано, как можно использовать в декоративных целях пустую скорлупу.

Рис. 7

Рис. 8

На десерт

Яйца, сладкие на вкус, могут стать оригинальным украшением праздничного стола. Каждая хозяйка знает, что желе в остывшем виде — блестящая полупрозрачная студнеобразная масса. Она легко режется, сохраняя при этом форму получившихся кусочков. В неостывшем виде желе — обычный сироп. Фигурками желе украшают различные выпечки или просто, присыпав сахарным песком, подают на стол. В нашем случай формой для сладкого блюда будет цельная яичная скорлупа, из которой через отверстие удаляют содержимое. Готовят желе из сахара, воды, желатина или агара (берется в 2–3 раза меньше объема, чем желатина), лимонной кислоты, красителя и ароматизирующих веществ. Для получения стакана желе (200 г) требуется 3 ст. л. сахарного песка, 3/4 ч. л. желатина, 6 ст. л. воды, 6 капель лимонной кислоты, 3 ст. л. фруктового сока или вина, являющихся одновременно и ароматизаторами и красителями. Промыв желатин в холодной воде, его замачивают на 2 часа в кипяченой воде. В воду с набухшим желатином добавляют сахар, лимонную кислоту и, помешивая, доводят до кипения. После чего, сняв пену, слегка охладив (до 40–60°), добавляют ароматические вещества, краситель. Полученный сироп заливают в яичные формочки и ставят в холод. После застывания отделяют скорлупки и подают необычное угощение к праздничному столу. Хранят «сладкие яйца» в прохладном месте не более 3–4 дней.

Украшаем стены

Веночки, подвески с нанизанными свисающими пустотелыми яичками (рис. 9), размещенные в укромных местах квартиры, придадут ей особое очарование.

Рис. 9

Для веночков больше подходит природный материал: тонкие прутики ивы, хвойных пород, соломенные жгутики, пучки болотных и луговых трав… Подвешенные к венкам расписные яйца декорируются засушенными или живыми цветами, зеленью, воздушными бантами бумажных, тканевых лент — все зависит от фантазии автора.

Яйца-подвески чаще монтируют на необычных коряжках, изогнутых разлапистых ветках, а также на светильниках, люстрах, проемах окон. Для подобных украшений используют, естественно, лишь полые яичные скорлупки или муляжи — их можно хранить неограниченное время, да и способы окраски и обработки здесь тоже более разнообразны.

Непростой подарок от курочки Рябы

Выдувание содержимого

Наиболее распространенный способ «опустошения» яиц — с помощью соломки или трубочки для коктейля. Сверху и снизу яйца, по линии оси, острием булавки или шила делают глубокие проколы.

На месте будущих дырочек желательно сначала наклеить кусочки бумаги или клейкой ленты, чтобы скорлупа не треснула. В одно из отверстий осторожно вводят кончик трубочки (при необходимости его увеличивают с помощью крестовидной отвертки или сверла) и не спеша выдувают содержимое.

Очистка пойдет быстрее, если воспользоваться медицинским шприцем. В шприц набирают воздух и, введя кончик иглы в середину яйца, выпускают его, выталкивая тем самым белок и желток.

Зачастую поступают проще: осторожно, но энергично вытряхивают содержимое через одно из отверстий, прочно удерживая яйцо в руке.

Освободившуюся полость яйца желательно промыть все тем же мыльным раствором или разведенным уксусом, набранным в шприц, до тех пор, пока вытекающая жидкость не станет прозрачной.

Теперь самое время положить яйцо на несколько часов в подсоленную воду. После просушки (при комнатной температуре от 2 до 3 суток) прочность материала заметно увеличится.

Появившиеся на донце и макушке отверстия при необходимости аккуратно, незаметно заклеивают пятачками подходящего цвета бумаги.

Закрепление на скорлупе слоя красителя

Некоторые красители, особенно синтетические, а также отдельные приемы окрашивания дают неустойчивое «покрытие», легко пачкающее пальцы рук, одежду. Чтобы избежать этого, поверхность яйца протирают кусочком несоленого сала или мягкой тряпочкой, слегка пропитанной подсолнечным маслом или любым другим жиром. Тщательно втерев масло в поверхность яйца, его окончательно протирают свежей сухой тканевой салфеткой. После проведенной жировой обработки скорлупа словно оживает. Появляется характерный блеск. Цвет красителя, нанесенный рисунок становятся более сочными и яркими, как после покрытия лаком. Впрочем, можно прибегнуть и к настоящему бесцветному лаку: яичному, нитроцеллюлозному, цапон-лаку или разбавленному раствору клея ПВА.

Лепные чудеса

Как бы ни упрочняли яичную скорлупу, век ее короток. В самый неподходящий момент она разбивается, «унося» в никуда вложенные любовь, мастерство. Поэтому можно попробовать «сделать» почти вечные яйца, тем более что материалов для этого предостаточно.

Глина. Сухую глину заливают водой и дают отстояться. Через 8-10 часов массу тщательно перемешивают. Спустя еще 2–3 часа сливают воду. За это время песок оседает на дно, всплывают растительные остатки. Снятую глину слегка подсушивают. Непосредственно перед лепкой массу хорошенько проминают. Качественно подготовленная глина — мягкая, не образует трещин при сжатии, не липнет к рукам, равномерной консистенции.

Доска, на которой собираются лепить, должна быть всегда чистой, так как загрязненная глина плесневеет и при обжиге трескается. Скатав из комочка глины шарик, ему придают яйцевидную форму. Выравнивают и заглаживают поверхность яйца смоченными пальцами.

В хорошо проветриваемом помещении «изделия» просохнут за 5–6 дней, после чего их желательно обжечь в муфельной печи в течение 2,5–3 часов. В качестве грунта под окраску или роспись используют гуашь, водоэмульсионку, раствор мела или молока. Для окрашивания, росписи, кроме обычных красок (гуашь, акварель, темпера), приготавливают ангоб — окрашенный жидкий раствор глины. Закрепляют красочный слой на яйце бесцветным лаком, яичным белком.

Пластилин. Представляет собой очищенный порошок глины, в который добавлены вещества, препятствующие высыханию, красители. Перед работой материал слегка разогревают, разминая в руках. Вылепленные пластилиновые яйца перед грунтовкой и окрашиванием припудривают мукой или крахмалом. Грунт и красители используют те же, что и при работе с глиной.

Формовочная масса (папье-маше). Содержимое массы составляют: измельченная бумага, мучной клейстер, клей ПВА, вода и наполнитель (мел, опилки, зола). Сначала приготавливают жидкий раствор мучного клейстера (на 1 часть муки приходится 3 части воды). Пока клейстер остывает, мелко нарывают газетную или иную слабо проклеенную бумагу. Горку кусочков заливают небольшим количеством горячей воды. Часа через 3–4 перемешивают «расползающуюся» бумагу для получения более-менее однородной массы. Отжав через сито излишки влаги, в кашицу вводят остывший клейстер. Для большей прочности туда же добавляют клей ПВА (на 1 часть клейстера приходится 1 часть клея ПВА) и наполнитель (в той же пропорции).

После тщательного перемешивания формовочная масса готова к работе. Правильно приготовленная смесь должна быть достаточно липкой. Затем лепка, просушивание, выравнивание поверхности шкуркой, грунтовка, окрашивание, роспись.

Клейстер и клей ПВА можно заменить столярным (костным) клеем. В этом случае в разваренную отцеженную бумажную кашицу вводят разжиженный столярный клей (на одну часть клея 4 части бумажной массы), одну часть тонкого мела и одну часть гипса. Столярный клей, в тех же пропорциях, можно заменить силикатным (жидкое стекло).

Яйцо из папье-маше удобней лепить «гигантских» размеров.

Такое оригинальное украшение стола наверняка не останется незамеченным.

Тесто. Мука, вода, уксус — вот и все, что нужно для работы. Хорошо размешав компоненты до крутого, упругого теста, вылепливают овальные шары яйцевидной формы. Перед тем как поставить в духовку, поверхность «яиц» смазывают яичным белком. После печки — просушка изделий, их украшают или окрашивают естественными пищевыми красителями.

Есть еще один популярный рецепт «керамического» теста. В пропорции один к одному смешивают мелкую соль и муку. Добавив немного воды, перемешивают составляющие до получения пластичной жесткой массы. Сушат вылепленные яйца как на отрытом воздухе, так и в духовке, запекая в течение 20–30 минут на медленном огне, постепенно повышая температуру. После просушки, остывания яйца раскрашивают яркими красками.

Опилки. Несколько ложек муки заливают водой и, помешивая, доводят до кипения — получился густой клейстер. Остудив, добавляют в него щепотку пищевой соды и несколько ложек столярного (костного) клея или ПВА. Затем всыпают несколько горстей просеянных опилок и перемешивают как тесто.

Из полученной массы лепят «яйца». Сушку ведут в теплом месте. Если поверхность «яйца» предстоит раскрасить, расписать, ее после просушки выглаживают наждачной бумагой.

Изменение фактуры скорлупы

Особенность описываемой группы приемов украшения яиц заключается в том, что они полностью покрываются тем или иным отделочным материалом. От этого яйца кажутся несколько неестественными, с непривычной рельефной поверхностью.

Бисером. Прозрачные или тонированные стеклянные (как граненые, так и гладкие) шарики бисера, стекляруса нанизывают на тонкую нить. От того, какого цвета «зерна», как они сочетаются друг с другом, зависит законченность необычных сувениров. Играет роль и последовательность заполнения плоскости скорлупы нанизанными «самоцветами» — сплошными плотными рядками, закрученным узором, подобранным рисунком. Крепление ниток с бисером ведут с помощью клея ПВА, смазывая им укладываемый участок.

Шнуром. Технология украшения яиц шнурами несколько схожа с отделкой бисером. Шнуры также могут быть однотонными (в этом случае понадобится один длинный шнур) и многоцветными (берется несколько шнуров). Часто используются шнуры различной толщины и выделки, что заметно оживляет общий рисунок. В случае, когда шнуры подбирают неодинаковые, работу начинают с более толстых. Из них закручивают начальные элементы узоров, которые затем дополняют более тонкие. В конце концов вся поверхность скорлупы оказывается «заплетенной» замысловатыми витками шнуров. Из клеевых составов больше подойдет ПВА (рис. 10,а).

Металлизированной бумагой, фольгой. Берется блестящая полоска фольги (станиоли) или металлизированной бумаги, в которую закатывают яйцо. При этом стараются, чтобы участки наложения металла находились в одной плоскости. Получающаяся слегка шероховатая от заминов и паутинки складок поверхность своей декоративностью заметно выигрывает по сравнению с другими. Фольгу с бумажной основой можно предварительно закрепить, воспользовавшись клеем ПВА

Речным песком. Промывают, а затем просеивают речной песок одного или нескольких оттенков. Яйцо, подготовленное к обработке, обмазывают клеем ПВА и обваливают или прокатывают в рассыпанном песке (рис. 10,б).

Можно поступить и иначе. «Нанизывают» яйцо на тонкий стержень. Обмазав яйцо с помощью кисточки клеем, присыпают песком. Цвет подсушенной шероховатой поверхности легко изменить. Для этого, добавив в гуашь несколько капель клея ПВА, окрашивают песочное яйцо равномерно, пятнами или разрисовывают.

Опилками. Приводимый способ перекликается с предыдущим. Опилки перед работой необходимо подсушить и просеять, чтобы «крупинки» были однородными, и наконец окрасить в один или несколько цветов. При окрашивании опилки заливают насыщенным раствором красителя (чернила, тушь, гуашь и др.), перемешивают палочкой, а затем, слив излишки, выкладывают комочки на просушку. Отделку поверхности яйца ведут приемом обваливания или присыпкой. Возможна и последующая роспись по однотонной шероховатой поверхности скорлупы с помощью кисти и художественных красок. Разноцветными опилками выложить рисунок, который полностью покроет яйцо. Сначала в размеченном несложном изображении определяют цветовые зоны. Каждую отдельную цветовую деталь рисунка обильно смазывают клеем и присыпают опилками нужного цвета. Так участок за участком закрывают всю плоскость скорлупы (рис. 10,в). Несколько схожую отделку яиц можно выполнить мелкими металлическими опилками.

Крупой, семенами растений. Взятые мелкие семена растений или их частицы в точности повторят работу с опилками, речным песком. Особое внимание заслуживают пшенная крупа и зерна риса. Ими не просто обсыпают скорлупу, а ведут настоящий мозаичный набор по предварительно размеченным линиям (рис. 10,г). Окрашивают «шарики» пшена по аналогии с опилками. Предпочтение отдают гуашевой краске. Законченную работу покрывают прозрачным лаком.

Папиросной бумагой. Яйцо покрывают сплошным тонким слоем клея ПВА или клейстером. Листом папиросной бумаги красивой расцветки оборачивают скорлупу и тщательно, с легким усилием обкатывают между ладонями.

Гофрированной бумагой. Очень необычно, словно распустившийся сказочный цветок, выглядит такое яйцо. Из ленточки гофрированной бумаги сантиметровой ширины нарезают квадратики. Взяв один квадратик в руку, к его центру приставляют тонкую палочку — стержень от шариковой ручки. Пальцами прижимая выступающие края бумаги к стержню, слегка прокручивают его взад-вперед. Получается деталька наподобие «юбочки». Вместе со стержнем основание «юбочки» окунают в клей и переносят деталь в нужное место плоскости на яйце, где она и крепится. Подобным образом заполняют всю поверхность. Используя гофрированные бумажные детальки различного цвета, можно компоновать несложные рисунки.

«Юбочки» легко заменить заготовками иной формы, например «закрутками». Для этого полоску гофрированной бумаги плотно скручивают в жгутик-трубочку. Потом нарезают на короткие (до 5 мм) детальки, которыми плотно друг к другу обклеивают всю поверхность яйца (рис. 10, д).

Тканью. Раскроенную на отдельные сегменты ткань наклеивают (используя клей ПВА или клейстер) на скорлупу. Места их стыка маскируют узкими ленточками, сутажом, красивой бечевкой, фиксируя также клеем. Для точной разметки сегментов их предварительно копируют с яйца на тонкую бумагу или однотонную ткань. На яйце сначала карандашом, а затем чернилами или жидкой краской выделяют один из сегментов и сразу же прикладывают полоску ткани или бумаги. Приглаживая накладку пальцем, снимают оттиск. Из оттиска (или дополнительно переведя его на картон) вырезают шаблон, по которому ведут дальнейшую работу (рис. 10,е).

Эффект ажурной поверхности. Выполнение многочисленных отверстий в скорлупе — довольно редкий и необычный способ украшения яиц. Для получения дырочек, составляющих в целом законченный ажурный рисунок, требуется облегченная электрическая дрель типа бормашины, используемой в стоматологических кабинетах. Сверло, проходя насквозь скорлупу, оставляет отверстие нужного диаметра и конфигурации. Свет, заполняющий внутреннее пространство яйца, делает его невесомым, воздушным, как бы светящимся изнутри. Однако не всякое яйцо подойдет для этой цели, а только самое крупное, с прочной скорлупой.

Поначалу необходимо разработать точечный рисунок. Обычно это стилизованный рисунок, несложный узор. Полоску тонкой бумаги с нанесенным рисунком точек переводят через копирку на яйцо. Однако проще скопировать точки, закрасив карандашом противоположную сторону ленты и закрепив ее скотчем. Остается лишь притереть точки. Самые ходовые сверла в работе — диаметром от 1 до 2 мм. Ими же получают отверстия иной формы, перемещая вращающееся сверло в нужном направлении. Окрашивать яйца до, а тем более после сверления отверстий нежелательно, так как легкость, воздушность работы заметно проиграют.

Иногда высверленные рядки отверстий соединяют в определенной последовательности нитками, воспользовавшись самодельной проволочной иглой. Проволоку складывают пополам, плотно перекручивают, оставляя в верхней части «ушко». В этом случае отверстие в основании яйца должно быть больше остальных и составлять примерно диаметр 3 мм.

На конце нитки завязывают толстый узел и, заправив начало нити в ушко, протаскивают иглу через большое отверстие. Узел попадает внутрь яйца и закрепляется там. В нужном порядке, с помощью той же иглы, изогнутой в форме петли, нитями соединяют отверстия. Стежки на поверхности скорлупы «рисуют» задуманное изображение (рис. 11). При некотором опыте работы можно заправлять не только нити, но и узкие ленточки, «вплетая» их в оболочку яйца.

Рис. 11

Перфорированный рисунок на скорлупе можно дополнить элементами росписи, именными надписями, мелкими рисунками и другими приемами оформительской техники (рис. 11). Однако вводить их следует осторожно, стараясь не «перегрузить» работу.

Блюда из крутых яиц — круто!

За умете являться всегда вовремя так обычно называют блюда, приготовленные из яиц. Так вот, в Древнем Риме был обычай всякую трапезу начинать именно с яиц, как римляне выражались — «аб ово». Первоначальный смысл это выражение, правда, утратило, но и сегодня широкообразованные люди, когда хотят сказать, «начнем танцевать от печки», нередко произносят именно «аб ово». Итак, начнем.

Шутливая сказка гласит, что в некотором царстве, в некотором государстве умер придворный повар. Немало было претендентов занять его место. Как отобрать самого достойного? И тогда всем желающим была предложена задача: приготовить блюдо, состоящее из килограмма любого продукта, килограмма воды и такого же количества соли. Было и еще условие: кушанье не должно быть пересолено. Быстро отсеялись кандидаты в повара, один лишь смекалистым оказался: в килограмм воды добавил он килограмм соли и сварил килограмм яиц, разумеется в… скорлупе.

Никому неизвестно, сколько лет сказке, достоверно одно: во все времена, с древности глубокой и по сей день, яйца как палочка-выручалочка на службе человека. «Кому что по душе, а цыгану яичница», — говорится в народе. Куриные яйца — настоящее сокровище и для лентяев, и для холостяков. Стряпня их частенько начинается с яиц, ими же и кончается. В то же время, кроме яиц вареных и банальной яичницы, из них можно приготовить тьму разнообразных яств, хоть и невелико яичко — всего-то от 40 до 60 граммов! Правда, отдать надо должное питательности этого дара божьего: аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества почти всей таблицы Менделеева, витамины В, РР, Е, Д каротин — все необходимые организму вещества в яичке-невеличке.

Существует мнение, что наибольшую пользу приносят яйца в сыром виде. Однако это не так — белок сырого яйца труднее переваривается, а витамины желтка усваиваются не полностью. Самый распространенный способ приготовления яйца — варка. Каких только способов варки яиц не «изобретали» люди! Древние египтяне, например, закладывали яйцо в пращу и быстро вертели: яйцо согревалось и считалось сваренным всмятку. Пытались варить яйца и в горячем воздухе. В Париже был сконструирован автомат «Фаворит», снабженный часовым механизмом, через определенное время он извлекал из воды корзиночку с яйцами. Выпускались аппараты и с песочными часами, и специальные будильники, которые заводились в зависимости от требования: варка яиц всмятку, «в мешочек» или вкрутую. Однако на практике они не больно-то и были нужны, а потому практического значения ни один из аппаратов так и не получил.

На Руси яйцо очень долго воспринималось народом как символ благополучия в семье, плодородия и обновления. Оно фигурировало почти в каждом весеннем обряде. В первый выгон скота на выпас, обычно на св. Георгия, пастухи обязательно брали с собой куриные яйца. «Будь гладка, как яичко», — говорили крестьянской кормилице — буренке или савраске, поглаживая ее исхудалые за зиму бока.

По весу первого куриного яйца весной делали заключение и об урожае; первое яйцо от черной курицы, считали, спасает скот в поле от волка; коли ранние яйца крупны, ранний овес лучше, а мелки, то поздний засев урожайней будет.

Рецепты наших прабабушек

• Яйца всмятку, «в мешочек» и крутые. Все яйца, которые вы хотите сварить, тщательно вымойте и протрите смоченной уксусом солью. Береженого и Бог бережет! Затем опустите яйцо, лучше в ложке, в подсоленный кипяток. Заметьте время! Ровно через три минуты, когда вода вторично закипит, вы получите яйцо всмятку.

Если яйца подержать после вторичного закипания воды до пяти минут, то они уже будут «в мешочек» — белок затвердеет полностью, а желток приобретет консистенцию разогретого воска.

Яйцо вкрутую варят в кипятке после вторичного закипания минут восемь-десять. Затем их кладут в холодную воду, чтобы скорлупа хорошо отставала от яйца.

• Яйца в «рубашках». Вероятно, желающих сделать это превосходное блюдо найдется немного, но попробовать стоит. В литровой кастрюле доведите до кипения воду, посолите и добавьте каплю уксуса или несколько кристалликов лимонной кислоты.

Осторожно, чтобы не повредить желток, разбейте яйцо и выпустите в кастрюлю содержимое скорлупы. Белок моментально свернется, окутав желток белой «рубашкой» — отсюда и название.

Ровно через три минуты осторожно извлеките яйцо ложкой или ситечком и очень бережно переложите на тарелку.

Попробуйте извлечь из срезанного на треть помидора чайной ложкой часть мякоти и в образовавшуюся ямку положить яйцо «в рубашке». Чуть присолите, поперчите, посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

• Яйца сдобленные. Сколько лет этому блюду? Нет ответа на этот вопрос, но и в прошлом веке оно было известно нашим прабабушкам.

Растопить в кастрюле сливочное масло, опустить очищенные, сваренные вкрутую яйца, посыпать солью, тертым мускатным орехом, крупно истолченным перцем, добавить сметаны, помешивать на умеренном огне очищенным деревянным прутиком (лучше всего ивовым) до образования соуса, затем подать.

• Яйца по-русски. Очищенные от скорлупы и разрезанные пополам 4 яйца полить ремуладом (пикантным соусом) и украсить 20 г икры. Из половинок яйца можно извлечь желтки, растереть их, размешать с небольшим количеством майонеза и кондитерским шприцем заполнить половинки яичных белков.

Яйца по-русски особенно аппетитны, если их положить на листья маринованного салата. А соус «Ремулад» готовим так: в майонез добавим 3 ст. л. сметаны, по 1 ст. л. нарезанной зелени, огурцов, филе анчоусов или сельди (по вкусу).

• Яичные сеченики. На масле слегка поджарить 1 ст. л. муки, развести 0,5 стакана молока, довести смесь до кипения, снять с огня, всыпать 4 мелкосеченых яйца, сваренные вкрутую, осторожно влить хорошо взбитый желток, непрерывно помешивая, добавить перец, соль, вновь довести до кипения, остудить, наделать из полученной массы котлет, обвалять в сухарях и обжарить.

• Яичный а-ля-гриб. Старинное блюдо. 5–6 яиц сварить вкрутую, нарезать кружочками, уложить в кастрюлю или на огнеупорное блюдо, добавить 50 г сливочного масла, 0,5 ст. л. горчицы, соли по вкусу и чуть воды. Потушить немного на умеренном огне и подать.

• Яйца с хреном по-уральски.

Сварить вкрутую 4–5 яиц, очистить и разрезать пополам в длину. Разместить яйца на середине блюда, обложить вокруг мелкими вареными картофелинами, полить их разогретым маслом и посыпать тертым сыром. Яйца полить натертым хреном, смешанным с лимонным соком.

• Пирог колбовой. Блюдо старинной русской кухни. Приготовить грибной фарш: нарезать грибы и обжарить на сильном огне, закрыв крышкой. Когда грибы поспеют и весь сок выкипит, влить соус.

Для соуса: муку пожарить в сливочном масле, взяв того и другого по 1 ст. л.; развести горячей водой, добавить соли, перца, проварить до надлежащей густоты, заправить кусочком сливочного масла.

Итак, влили соус и теперь необходимо размешивать его, варя на умеренном огне, пока масса не загустеет. Тогда снять с огня и остудить.

Приготовить также фарш из яиц: крутые яйца мелко порубить, посолить и смешать с растопленным сливочным маслом. Замесить слоеное тесто из 400 г муки, 400 г сливочного масла и 1 яйца, раскатать, уложить посередине фарш, чередуя слоями грибы и яйца.

Затем поднять края теста и защипать его концы наверху, чтобы не было видно фарша, лишнее тесто срезать.

Испечь в духовке до румяного цвета. Готовый пирог вынуть, сделать вверху небольшой надрез, влить немного крепкого мясного бульона с кусочком сливочного масла и подать.

Для фарша взять 20 свежих грибов, 10 яиц и 200 г сливочного масла. Колбовым пирогом можно досыта накормить немалую компанию.

• Яичное масло. Это старокарельское и финское блюдо, прежде, кстати, очень распространенное. Даже сохранилось и тут и там такое выражение: «Если не о чем говорить, поговорим о яичном масле». Примечательно, что яйца для этого блюда южные карелы варили в можжевеловом настое (его использовали и для дезинфекции молочной посуды). Яичное масло очень питательно и готовится быстро. Его удобно брать в дорогу.

Итак, готовим яичное масло. Сваренные и остуженные 4 яйца очистим от скорлупы, разомнем вилкой, смешаем со 100 г размягченного сливочного масла и посолим по вкусу. Едят яичное масло, намазывая на хлеб. Можно подать его к картофельным и рыбным пирогам, отварному картофелю.

• Старокарельская яичница. Это старокарельское блюдо употреблялось обычно в пасхальные дни (в прошлом карелы мало употребляли в пищу яйца в дни будничные, разве только для приготовления молочно-яичных блюд). Готовили это блюдо, и когда приходили сваты в дом — яичницей угощали будущего зятя. Не случайно существовала и пословица: «Зять на порог — яйцо в горшок».

Для этого блюда на 3–4 яйца потребуется литр молока. Яйцо разводили в небольшом количестве воды, в подготовленную смесь вливали кипящее молоко, ставили на слабый огонь. Солили по вкусу.

Существовал и еще интересный обычай, но это у карелов Приладожья. Когда приходили сваты, мать невесты старалась пересолить яичницу: если жених начнет кашлять, значит, он слабогрудый, у него узкое горло, такой зять нежелателен. Ну а вы… постарайтесь посолить яичницу в меру.

Дежурное блюдо или кулинарный изыск?

• Бутерброд с яйцом. К 100 г взбитого масла добавить 2 желтка крутого яйца, мелко измельченные белки, красный перец, соль и нарезанный зеленый лук. Такой сытной и питательной массой намазать кусочки белого хлеба — самый быстрый завтрак готов.

• Салатный соус с яйцом. Желток сваренного вкрутую яйца растереть ложкой, добавить 1 ст. л. горчицы, соль, щепотку красного перца, 1 ч. л. сахара, по 2 ст. л. уксуса и растительного масла, нарезанный кубиками или полосками белок и лук-резанец или укроп.

• Картофель с яйцом. 1 кг отварного картофеля, 500 г помидоров и 4 сваренных вкрутую яйца нарезать кружочками. Промыть и измельчить 2 луковицы и петрушку, потушить их в 50 г свиного жира. В смазанную жиром жаростойкую форму уложить слоями картофель, яйца и помидоры, пересыпая их луком и петрушкой.

Стакан молока кислого и стакан сметаны слегка посолить, залить содержимое формы, покрыть хлопьями 30 г свиного жира. Готовить запеканку в течение 45 мин.

• Паприкаш. 3 порезанных луковицы припустить в 50 г разогретого маргарина.

Очищенный от сердцевины и нарезанный тонкими полосками красный перец (6–8 стручков) соединить с луком, залить небольшим количеством жидкости, отварить.

После этого сверху аккуратно уложить нарезанные кусочками или кубиками 6–8 сваренных вкрутую яиц. Снять кастрюлю с огня, залить блюдо половиной стакана кефира, посыпать зеленью.

• Паста из яиц «в мисочках».

Сваренное вкрутую яйцо мелко нарезать. 20 г масла растереть в мисочке, соединить с 1 ст. л. верхом творожного сыра или свежего некислого творога, нарезанным яйцом, 2 ст. л. сметаны, 2 ч. л. нарезанного репчатого, а еще лучше — зеленого лука. Добавить по вкусу соль, черный или сладкий перец.

Если захотите подать эту пасту к столу оригинальным способом, то тогда срежьте у помидоров (3–4 штуки) верхнюю часть, удалите из нее семена и часть мякоти и наполните их приготовленной пастой.

• Блинчики с яйцом и луком. Испечь тонкие блинчики. Приготовить яичный фарш: крутые яйца, мелко нарезав, перемешать с пережаренным в масле луком, посолить, поперчить. В блинчики закатать приготовленный фарш, обжарить с двух сторон. Подать блинчики со сметаной.

При выпечке блинчиков вместо растительного масла можно смазывать сковороду кусочком шпика, наколотым на вилку.

• Яйца под маринадом. Сварить вкрутую 4–6 яиц. Сварить острый маринад из: 3/8 л воды, такого же количества уксуса, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара, 1 маленького лаврового листа, 3 зерен пряностей, маленькой луковки и 1–2 стручков красного перца. Охладить маринад и залить им очищенные яйца. Покрыть тканью и оставить на несколько дней, дать пропитаться.

• Фрикассе из яиц. Сваренные вкрутую 4 яйца очистить от скорлупы, разрезать на 4 части каждое. 60 г шампиньонов нарезать покрупнее, а луковицу — помельче, посолить, потушить в маргарине, посыпать мукой (1 ст. л.), залить стаканом молока, дать вскипеть и проварить, заправить горчицей, посыпать измельченной петрушкой. Выдержать кусочки яиц в этом соусе.

Фрикассе можно дополнить ломтиками отварного мяса (телятина или птица), очищенного от костей. Соус можно заправить также горчицей с лимонным соком или уксусом с сахаром.

• Яйца в заливном. Сваренные вкрутую 4 яйца разрезать пополам или кружочками. 100 г холодного жаркого нарезать одинаковыми по величине ломтиками.

Немного отваренного гороха обсушить, а гороховый бульон долить 1 л воды и остро заправить пряностями. После того как бульон вскипит, влить в него 300 г размоченного в холодной воде желатина. Накрыть дно слегка смазанной растительным маслом формы тонким слоем желе, дать ему застыть. Поверх желе положить яйцо и жаркое. Залить небольшим количеством желатина и дать загустеть. Перемешать горох с остатками жидкого желатина, залить смесью содержимое формы. Дать застыть. Перевернуть.

Любителям экзотических блюд

• Яйца по-шотландски. У шотландцев есть обычай: на Пасху дети ходят из дома в дом и собирают яйца. Затем находят горку и устраивают соревнование: чье яйцо укатится дальше и скорее, не разбившись при этом? Те яйца, которые почему-то не желают катиться, дети тут же съедают. Взрослые, конечно же, не участвуют в таких соревнованиях, а сразу же разбивают яйца на сковородку. И получают…

3 анчоуса очень мелко рубят, 150 г ветчины пропускают через мясорубку, добавляют полтора ломтика натертого черствого белого хлеба, перец и яйцо. Еще 4 яйца варят вкрутую, чистят, обваливают в приготовленной массе и зажаривают в сильно разогретом жире. Затем каждое яйцо нужно разрезать пополам и подать на поджаренном ломтике хлеба.

• Яйца и чай по-китайски. Китайцы любят соединять, казалось бы, несовместимое. Один мудрый китаец сказал: «Китайская кухня имеет ту же значимость в мире вкусовых ощущений, что и европейская музыка в мире звуков». А уж если говорить о чае…

6 яиц варить 10 мин, быстро охладить, очистить скорлупу. 2,5 ч. л. черного чая заварить 2 стаканами кипятка, добавить 0,5 ч. л. аниса, 1 ст.л. соевого соуса, соль, вложить в эту смесь яйца и настаивать в течение 1,5 часа. Вода должна быть все время горячей. Приготовленные таким способом яйца китайцы с удовольствием едят на завтрак или во время пикника. Рискните!

• Рубленые яйца с гусиным жиром. Это блюдо — одно из традиционных в израильской кухне. Пару яиц, сваренных вкрутую, мелко нарубить, добавить 10 г пассерованного на гусином жире лука, 10 г растопленного гусиного жира и перемешать.

Перемешивать следует тщательно, но осторожно, не сминая кусочки. К готовому блюду подать дольки лимона, нарезанную свежую зелень.

• Салат из яиц и потрохов. Корейское блюдо. Потроха от пары тушек курицы (печенку, желудок) промыть и отварить, сварить вкрутую 2 яйца. Подготовить 50 г зеленого лука (можно использовать и репчатый). Мелко нарезать потроха, яйца и лук. Перемешать, посолить и полить куриным жиром.

Этим салатом можно фаршировать также сваренные вкрутую и разрезанные вдоль яйца.

• Хамине. В переводе «хамине» означает просто яйца. Четыре яйца варить вместе с горстью луковой шелухи не менее двух часов. После такой продолжительной варки белок окрасится в коричневый цвет. Затем яйца очистить, разделить пополам и каждую половину украсить ломтиком лимона, посыпать предварительно солью и перцем. Именно так готовят яйца в Египте.

Не только вкусно, но и красиво

• «Ромашки» из вареного яйца.

Приятно, когда поданные на стол блюда красиво выглядят, а сделать это вовсе несложно. Яйцо сварить вкрутую, не вынимая желтка, аккуратно ножом по кругу срезать тонкий пласт белка, который потом свертывается наподобие цветка.

Такие «ромашки» особенно эффектны на фоне зеленого горошка, одна горошина кладется внутрь, как пестик.

• Закуска «Море». Вареный картофель, зеленый горошек и квашеную капусту заправить сметаной или майонезом. Выложить в салатницу. Сверху положить тонкие ломтики соленого огурца — они несколько напоминают по цвету морскую воду.

Из сметаны или майонеза сделать «гребешки волн». «Кораблик» соорудить из яиц, сваренных вкрутую, разрезать их вдоль, а из ломтика сыра сделать «парус».

На Пасху играют дети и… Солнце

Для наших предков Пасха знаменовала приход весны, обновление природы. Желание стряхнуть зимнюю сонливость ощущали на себе и сами люди, а потому не считали они грехом отметить этот праздник забавами и потехами. Участие в них могли принять все — от мала до велика.

На Пасхальной седьмице (т. е. неделе) было принято водить хороводы, в которых девушки на выданье могли показать свою красу да стать, а юные кавалеры — молодецкую удаль, но хоровод все же — чинное времяпрепровождение, куда веселей было тем, кто учинял игру в горелки. Правила ее совсем просты, и вы вполне сможете их освоить. Главное — взять в игру побольше участников — так и веселее, и шумнее…

Играющие строятся парами друг за другом. Перед ними на расстоянии 2–3 шагов стоит водящий — горелка. Играющие дружно нараспев произносят слова:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Стой подоле,

Гляди в поле,

Едут там трубачи

Да едят калачи.

Глянь на небо:

Птички летят,

В колокольчики звенят.

Раз, два, не воронь,

А беги, как огонь!

После этих слов двое играющих, стоящих в последней паре, со всех ног бросаются бежать вдоль строя. Горелка старается запятнать (осалить) одного из них. Если бегущие успели вновь схватиться за руки друг друга, прежде чем горелка осалит одного из них, то они встают впереди первой пары, а горелка вновь водит.

Если же горелке удается дотронуться до одного из бегущих в паре, то он встает с ними впереди всей колонны, а тот, кто остался без пары, становится горелкой.

В игре горелке не разрешается оглядываться, а догонять убегающих он начинает сразу же после того, как они пробегут мимо него.

Но все рекорды массовости била самая популярная игра — лапта! Чтобы ее освоить, вам понадобятся небольшой резиновый мяч и лапта — круглая палка длиной 60 см. Ее ручка должна быть толщиной 3 см, а ширина основания — 5-10 см. Для игры выбирают относительно ровную площадку, на которой проводят две черты: за одной из них находится «город» за другой — «кон». Их разделяет расстояние в 20 метров.

Участники игры поровну делятся на две команды. Затем по жребию игроки одной команды становятся за чертой «города», а другая команда, стоящая в центре поля, — водит. «Горожане» начинают игру. Метальщик из их числа лаптой забивает мяч, бежит через площадку за линию «кона» и снова возвращается в «город». Команда водящих должна в это время поймать мяч и запятнать им бегущего. С этой целью они могут перебрасывать мяч друг другу, чтобы попасть в «горожанина» на более близком расстоянии. Если им это удастся, то «горожанами» становится водящая команда, если нет, то игроки остаются на своих местах — мяч мечет второй игрок из команды «горожан», и так продолжается до тех пор, пока все игроки этой команды не побывали в роли метальщиков. Если игроку — «горожанину» никак не удается вернуться в «город» из-за линии «кона», то он может ждать пока его выручат. Выручит его тот, кто далеко отобьет мяч, и пока водящая команда будет за ним бегать, успеет сам добежать до линии «кона» и тронуться в обратный путь уже вместе с «сотоварищем».

Может случиться и так, что тот, кто ударил по мячу, не успел перебежать за линию «кона». Тогда он ждет, когда мяч забьет следующий игрок, и затем вместе с ним бежит за линию «кона».

Самая сложная ситуация может создаться, если все игроки «горожан», кроме одного, окажутся за линией «кона». Тогда единственному игроку, находящемуся за линией «города», предстоит ударить по мячу трижды. Если он промахнется, то игроки «города» становятся водящими.

Учтите, что метальщик не должен переступать черту «города». Тому, кто не может забить мяч лаптой, могут разрешить бросить его в поле рукой. Команда «города» становится водящей и переходит в поле, если все игроки били по мячу, но никто не перебежал за линию кона.

Еще одним пасхальным развлечением было устройство качелей. Строили их и в богатых теремах, и в каждом крестьянском дворе на радость молодежи и детворе, а по окончании праздника — разбирали. В разных губерниях необъятной России среди пасхальных игр могли быть орлянка и бабки, чижик и чехарда… Описание этих игр вы можете найти в повести А.Н.Толстого «Детство Никиты», поверьте: они гораздо интереснее «Лего», «Денди» и прочих современных забав…

А мы поговорим еще об одной затее, что можно себе позволить только в этот чудесный праздник. Вот как описывает его А.Н.Толстой: «На землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки: прячут в мякинные (соломенные. — Ред.) кучки по два яйца, половина кучек пустая — угадывай». Так играли в деревнях, а в городских семьях можно было сыграть в «найди яйцо» немного по-другому. В укромных местах прячут пасхальные сюрпризы — яйца, игрушки, сладости в ярких коробочках, обертках или только одни яйца. Затем начинается поиск «кладов», кто найдет их быстрее и больше других, тот и победитель.

Еще яйцами было принято «чокаться». Если после такого «тарана» яйцо в твоей руке осталось цело-целехонько, а у твоего «соперника» треснуло — ты забираешь его яйцо как победный трофей. Только вначале хорошо бы проверить, не собирался ли «соперник» жульничать? Ведь вместо обычного яйца в его руке может оказаться деревянная подделка — обманка.

А в «Записках» тульского помещика и крупного ученого XVIII в. А.Т.Болотова рассказывается о «катании яиц», в котором принимали участие крестьяне всех возрастов: «Повсюду видимы были небольшие кучки и круговенки и малых, и взрослых, катающих яйца или бьющихся ими. Самые такие, которые пережили уже большую половину века своего и приближались уже к старости, делали сообщество с ними и занимались с малолетними делом, которое не иным чем, как невинною игрушкою, почесть можно».

Итак, для игры, проходящей, как правило, на улице, можно использовать естественные бугорки и кочки или устроить специальную наклонную горочку из дощечки или картонки. Перед ней место должно быть очень ровным и гладким, ведь здесь раскладывают «призовой фонд» — яйца, игрушки и т. д.

Участники по очереди скатывают с горки крашеное яйцо, и если оно задевает какой-нибудь приз — он переходит в руки «везунчика».

Есть у этой игры и другой вариант: играющий ставит яйцо «на кон», то есть выкладывает на землю, где крашеные яички выстраивают в одну линию с промежутками в 4–5 вершков (один вершок — 4,45 см).

Шагах в ста от этого места прочерчивают линию, откуда игроки катают мяч (вершка 3 в диаметре), сделанный из льняных хлопьев (пакли) или ваты, обшитый материей. Вышибленное яйцо считается наградой победителю.

Иные юные игроки «со способностями» являлись в этот день домой с полным картузом или подолом «боевых трофеев» и ощущали себя, наверное, кормильцами семьи, тем более что успех в такой игре был доброй приметой, что сулила всяческую удачу на целый год.

А более романтические натуры старались в этот день не проглядеть момент, когда «солнце играет». Удивительно, но знали и верили в это не только в России, но и в далекой Ирландии. У нас же считают, что бывает солнце «игривым» несколько раз в году: на Рождество, на Богоявление (Крещение), на Благовещенье, на Пасху, на Иоанново Рождение и на день Петра и Павла. Надо только встать до зорьки да побежать за околицу или влезть на крышу. Поднимающееся из-за окоема солнце не обожжет глаз обычно жаркими лучами, а лишь восхитит сменяющими друг друга радужными протуберанцами. Любуясь этим солнечным переливом, можно долго простоять завороженным, а можно успеть подумать о своем самом заветном желании. Вдруг услышат силы небесные?

Вот и выходит, что на Пасху не только люди, но даже и солнышко разрешает себе поиграть да порезвиться. Может быть, и вам, ребята, оторваться от новомодных компьютерных игр и телевизоров да устроить развлечения на старый лад? Айда на улицу!

Content

Гончарова Татьяна Афанасьевна
«"ЛАСКОВЫЕ СЕТИ" — КРУЖЕВА ФИЛЕ»
Власова Ольга Владимировна
«ВЕСЕЛАЯ АППЛИКАЦИЯ»
Иванова Вера Васильевна
«ПУХОВЫЙ ПЛАТОК ДЛЯ ПУШИСТО-СНЕЖНОЙ ЗИМЫ»
Ильин Виктор Васильевич
«МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ»
Ржевский Лев Николаевич, Тимофеев Михаил Михайлович
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РУЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕЛЕЖЕК»
---
Приложение
«ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ» + Приложение
(02)∙1998
Подписная научно-популярная серия

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

«Ласковые сети» — кружева филе

Пуховый платок для пушисто-снежной зимы

ИГЛА ДА БУЛАВОЧКА

Веселая аппликация

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Молниезащита и заземляющие устройства на приусадебном участке

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Новый взгляд на проектирование ручных хозяйственных тележек

СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ

♦ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Обед добычливых мужчин

История одного блюда — «стреляющие» котлеты

У нас в Ростове-на-Дону

♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

«Жигули» — система охлаждения, отопитель салона, подшипники и сальники

♦ РЫБАЦКИЕ ЗАБОТЫ

Изготовление металлических блесен

♦ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Говорить об этом не принято, но…

Яичко на службе знахаря

♦ СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Двухстенные ульи из фанеры

Универсальная электропила

Как нанести рисунок на дерево, металл, линолеум

Ускоренная обработка фотопленок

Худое ведро не худо при поливе

Переработка ягод и фруктов на мясорубке станет удобнее

Элетробритва будет служить дольше

Приправа из морковной ботвы

О стирательной резинке

Бесшумная наковальня

Умельцу на заметку

♦ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Подушечки-«подружечки»

♦ ИНСТРУМЕНТАЛКА

Для слесаря-самодельщика — плашки, клуппы, воротки, метчики, труборезы, тиски

ЖДЕМ ОТВЕТА!

КРОССВОРД

Приложение «ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ»