Елена Клюсовец

На одном языке с кошкой

© Клюсовец Е., текст

© Лысенко О., иллюстрации

© Издательство «АСТ», 2021

* * *

Я хочу выразить огромную благодарность всем своим подписчикам в Instagram, потому что их стремление что-то узнать у меня, расспросить – прежде всего дало сильнейший толчок для меня самой. Именно они со своими вопросами заставляли проходить курсы по фелинологии, скупать все книги по зоопсихологии, подтягивать английский и получать иностранные сертификаты по этой специальности, а главное – искать ответ у своих подопечных снобиков (котов, которые живут с нами).

Спасибо вам за доверие и за ту неподдельную любовь, которую вы дарите мне каждый день!

Введение

Меня зовут Лена. Уже более шести лет я веду страничку в Instagram @vlenika. Там я рассказываю о жизни своих подопечных снобиков (котосемье британцев), провожу прямые эфиры для своих подписчиков, пишу посты по зоопсихологии и даю консультации по поведению кошек.

Дело в том, что уже более пяти лет зоопсихология кошек – это моя профессия. Началось все с желания понять тех существ, которые живут со мной бок о бок. К сожалению, это оказалось не так просто, ведь в России полезным животным всегда считалась собака, а вот кошка – всего лишь атрибут одиноких женщин и бабушек. Но я не сдавалась. Все доступные книги на русском языке я скупила и проштудировала. Увы, информация в них была либо очень скудной, либо устаревшей. Пришлось искать знания в зарубежной литературе. Конечно же, были изучены от корки до корки книги Джексона Гелакси и Джонсон-Беннет Пэм, помогли научные знания Конрада Лоренца, изучение работ голландского ученого Николаса Тинбергена и еще очень многих людей, которые посвятили всю свою жизнь психологии животных. Потом я не побоялась пройти несколько курсов по зоопсихологии и получить международные сертификаты по этой специальности. При получении знаний от иностранных специалистов я периодически себя ловила на мысли, что в нашей российской действительности их все равно необходимо подстраивать под наш менталитет и быт. Так и вышло. Консультируя каждый день, приходилось не только следовать знаниям, полученным в «школе» зоопсихологии, но и придумывать свои новые инструменты, которые помогали решить ту или иную проблему за более короткий срок.

Около двух лет назад мы в соавторстве с Верой Благовещенской написали книгу «Кот. Инструкция по применению». Она произвела фурор, так как содержала в себе всю ту новую передовую информацию, которой так не хватало владельцам кошек. В ней же был раздел «Зоопсихология». Мы постарались отразить актуальные вопросы, с которыми сталкивается человек, живущий с кошкой. Уже тогда я понимала, что нужна отдельная книга на эту тему, потому что видела неподдельный интерес и спрос читателя.

Но вскрылась и другая проблема. Каждый день я консультировала онлайн по несколько человек. Консультация заключалась в том, что владелец кошки описывал свою беду, я высылала анкету со стандартными вопросами, на которые нужно было ответить. По этим ответам и по результатам последующей консультации мы разрабатывали план действий, который нужно было проводить в жизнь. И каково же было мое удивление оттого, что на вопрос анкеты «какие меры принимались вами для устранения данной проблемы» в 80 % люди честно признавались, что били свое животное, закрывали его на несколько дней в ванной комнате или же тыкали носом в кучу при каждой попытке хождения мимо лотка. В первое время меня это ужасало. Я не понимала людей, силой пытавшихся решить проблему, которая никогда бы не разрешилась таким образом. Но спустя время после многочисленных консультаций я поняла, что это происходило больше не из-за жестокости по отношению к животному, а скорее из-за бессилия перед сложившейся ситуацией. Люди элементарно не знали, что делать при таких проблемах, и не понимали своих подопечных. Тогда передо мной встала еще более важная задача: написать книгу именно о психологии кошек. Мне действительно хотелось показать и рассказать людям, что насилие – это не решение вопросов, что с кошкой действительно можно договориться, ее можно понять и сделать так, чтобы она сама захотела делать все правильно. Возможно, Вселенная меня тут услышала – и издательство АСТ предложило написать книгу о кошках. Именно поэтому я с радостью согласилась на предложение о сотрудничестве и искренне верю, что, возможно, прочитав эту книгу и воспользовавшись ее советами, несколько десятков, а то и больше семей (а кошку я тоже считаю членом семьи) станут счастливее.

Свою книгу я задумывала как своеобразную инструкцию по решению тех или иных поведенческих проблем, связанных с кошками. Единственное, я очень хотела не уйти в глубоко занудное изложение и сделать книгу легко читаемой и доступной для всех. Давайте оставим научные, сложные термины для профессионалов, ну а мы с вами поговорим о серьезных вещах на простом языке. Ведь самая главная наша цель – не казаться умным, а научиться понимать тех кто живет с нами рядом. А я обещаю вас научить этому.

Сразу скажу, что все поведенческие проблемы мы, разумеется, не сможем с вами здесь разобрать. Однако я отвечу на все те вопросы и освещу те темы, которые очень часто встречаются у меня на консультациях и которые требуют отдельного внимания и разбора. А главное, я покажу вам, почему кошка так делает, что ее к этому мотивирует и как вы можете решить проблему в кратчайшие сроки.

Глава 1. Язык кошек

Я не стану углубляться в историю происхождения такого вида, как кошка, вы это сможете узнать из многих источников, а мне бы не хотелось дублировать информацию, да и занудой я обещала не быть. Скажу лишь, что считается, что начало этого вида было в Африке. Своего величия кошка достигла в Древнем Египте, когда она была не просто кошкой, а священным животным, которому поклонялись и которого боготворили. В средневековой Европе было уже совсем иное отношение людей к кошкам. Зачастую в те времена эти животные считалась спутниками ведьм, а за свой черный окрас легко могли быть сожжены на костре со своей хозяйкой. По окончании Средневековья люди потеряли предубеждение к этому зверю, кошка стала спутницей многих фермерских хозяйств, отлично охраняла урожай от непрошеных грызунов. А спустя несколько столетий она уже становится домашним питомцем и излюбленным компаньоном. Сейчас, по статистике, в каждой третьей семье в России проживает это чудесное животное, и, более того, каждый второй опрошенный допускает, что в его семье может появиться еще один питомец.

Но мне очень хочется с вами поговорить более подробно о строении кошки и о функционировании ее организма, потому что именно эта информация будет полезна для понимания поведения животного.

Органы чувств кошки

Обоняние

Изначально кошка для человека не представляла какой-либо ценности, она не охраняла жилище, не добывала еду и воду. И только лишь с развитием сельского хозяйства, с необходимостью защиты урожая от грызунов кошка стала спутницей человека. Со временем кошка переместилась в наши с вами дома и приобрела статус полноправного компаньона.

К сожалению, даже находясь рядом друг с другом многие сотни лет, мы с этими животными так и не научились особо общаться между собой. Однако этому есть объяснение на уровне не только нашей лени, но и элементарной физиологии.

Дело в том, что у людей преобладает вербальное общение. Это значит, что если мы хотим что-то донести до своего оппонента, то мы просто это ему говорим; если он этого не понимает, то мы используем мимику и жесты, ну и в самом крайнем случае в ход идут кулаки. У кошек же на первом месте стоят запахи. Да-да, именно поэтому при первой встрече, когда вы знакомите своего старшенького с котенком, он лезет сразу обнюхивать мелкого под хвостом. И делает он это не потому, что проверяет своего собрата на уровень чистоплотности, а потому, что там находится своеобразный «паспорт» животного – анальные железы с феромонами, которые в буквальном смысле несут всю самую важную информацию о кошке: пол, возраст, состояние половой активности и здоровья. И, кстати, это еще и своеобразный знак доверия к оппоненту. Ведь, согласитесь, вы не к каждому повернетесь спиной, да еще и с желанием показать всю свою подноготную.

Так вот, запахи играют огромную роль в жизни кошек, они несут ту информацию, благодаря которой кошка для себя решает, хочет ли она продолжать дальнейшее знакомство, стоит ли ей вообще идти навстречу предполагаемым неприятностям.

Несколько лет назад британские ученые провели очень интересный эксперимент. В небольшой английской деревушке каждому живущему в ней коту установили GPS-датчики, которые в режиме реального времени отслеживали все передвижения домашних и сельских котиков. И каково было удивление ученых, когда они получили расшифровку со своих аппаратов. Оказалось, что среди котов было установлено негласное правило: каждый из них гулял по своему маршруту в строго отведенное время, и, что еще больше поразило ученых, – эти прогулки по времени никогда не совпадали с другими котами. То есть эти животные придерживались негласного правила, что гулять можно там, где тебе нравится, но с одним условием – не пересекаться с соседом.

Как же им это удавалось? Ведь у кошек не было ни сходок, ни телефонных созвонов, да и СМС им никто не посылал о том, что сегодня на их территории был принят закон о «непересечении пути». Все дело в запахе, их методе коммуникации, и в волшебных феромонах. Как только кошка выходит на прогулку, она то тут то там начинает оставлять информацию о себе, она трется боками об угол дома, точит коготками ствол дерева, щекой чешется о куст. Благодаря таким действиям каждый предмет становится буквально помечен кошкой. Когда на прогулку по этой территории выходит другая кошка, она чувствует этот запах и понимает, кто тут до нее был и как давно, и уже обладая такой информацией, сама кошка принимает решение – стоит ли ей продолжать свой путь или же лучше сменить направление, чтоб не нарваться на неприятности.

Хочу отметить, что у кошки есть несколько механизмов мечения территории. Это и моча, и кал, и использование пахучих желез. Заметьте, что кошке это надо не для того, чтобы вам досадить или как-то вам навредить. Это для нее обычный инструмент коммуникации, как для нас, например, язык.

У котят с рождения уже хорошо развит орган обоняния. Только благодаря ему и осязанию, с еще закрытыми глазами и практически без слуха они с легкостью находят свою маму и выбирают тот сосок, к которому они присосались в самый первый раз.

К сожалению, ученые не столь тщательно исследовали органы обоняния кошек, как обоняние собак, но они с точностью могут сказать, что кошачье обоняние ненамного уступает собачьему и, конечно же, превосходит человеческое. И это объясняется тем, что участки внутренней поверхности носа, чувствительные к запаху, у этих животных в пять раз больше по площади, чем у нас.

Когда кошка делает вдох, воздух, содержащий частички молекул с запахом, попадает в нос, там он очищается, увлажняется и согревается, если в этом есть необходимость. Контактируя со слизистой оболочкой в решетчатых раковинах лабиринта, он анализируется нервными окончаниями животного. Что интересно, в теории кошка может различить во много раз больше запахов, чем ей может встретиться в ее жизни.

Кстати, вы когда-нибудь видели такую картину: котик заинтересованно подходит к какому-то предмету, нюхает его, потом «зависает» на несколько секунд со слегка приоткрытой пастью? Выглядит это странно, будто кот гримасничает. Хозяева, которые являются свидетелями происходящего, потом в панике пишут мне и просят телефоны проверенных ветврачей, потому что думают, что у кота с психикой что-то не так. Но на самом деле все вполне объяснимо. Дело в том, что у кошек есть еще один обонятельный орган. Называется он длинным словом «вомероназальный», либо орган Якобсона. Расположен он на нёбе, сразу у верхних резцов. Состоит из пары трубок, которые идут вверх к ноздрям, а в каждой из трубок находится капсула, она и является этим вомероназальным органом, который наполнен химическими рецепторами. Что интересно, кошка сама может регулировать поступление запаха в этот орган. Для этого она слегка приподымает верхнюю губу, немного наморщивает нос и направляет струю воздуха к органу Якобсона, там происходит обработка информации о запахе, а кошка в этот момент застывает. Ученые называют данную чудную позу реакцией Флемена.

Что интересно, эта реакция у кошек демонстрируется только при социальных контактах. То есть этот уникальный орган животные используют только для определения запахов других животных. Так, в 90 % случаев самцы делают такую ухмылку, обнюхав метки мочи, оставленные самками, либо когда обнюхивают область гениталий. Они замирают и буквально наслаждаются своими появившимися чувствами. А вот самки в 64 % случаев проявляют реакцию Флемена, когда обнюхивают место, помеченное ранее самцом. Интересно и то, что если капнуть на корень языка животному вне зависимости от пола капельку мочи другого животного, то оно начнет ухмыляться с особым усердием.

Кстати, не думайте, что только кошки обладают этим исключительным органом: большинство млекопитающих его имеют, и только мы, люди, утратили его в процессе эволюции.

Обладая такой чувствительностью к запахам, от некоторых из них кошки могут получать огромное удовольствие, они их буквально сводят с ума. Наверняка вы не раз наблюдали картину, когда кошка валялась на спине после того, как вы хорошенько помыли полы дезинфицирующими средствами, содержащими хлорку, или же нанюхавшись валерьянки либо кошачьей мяты. Но не надо думать, что у всех кошек будет возникать такая реакция. Дело в том, что лишь один ген в организме кошки отвечает за такой ответ на раздражитель. У 30–35 % кошек этот ген поврежден, а следовательно, такой яркой реакции на возбудитель они проявлять не будут. Кстати, котята до 5–6 месяцев также не реагируют на мяту, поэтому если вы купили игрушку котенку с кошачьей мятой, а он на нее не обращает внимания, то просто стоит немного подождать: возможно, когда ваш малыш чуть подрастет, интерес к игрушке появится.

На самом деле очень интересно наблюдать за кошками, у которых все же наблюдается подобная реакция. Изначально кошка может начать играть с мятной игрушкой, потом животное трется об нее мордой, пытается лизать и даже грызть. В такие моменты у котиков периодически возникает обильное слюновыделение, и они впадают в особый экстаз. Затем поведение может резко поменяться, животное начнет более агрессивно играть с игрушкой, драть ее задними конечностями, грызть. Но спустя пару минут такая пелена агрессии спадает и кошка просто удаляется от этого места. Если игрушку и дальше оставить в комнате, то кошка будет периодически к ней подходить, играть, но уже без такой яркой реакции, какая была при первой встрече.

Есть еще ряд растений, содержащих похожие ароматические вещества, которые так активно действуют на поведение кошачьих. Это и актинидия полигамная, или мататаби, корни лианы киви. Что интересно, обнаружили этот факт фермеры, посадки которых кошки начали буквально выкапывать и жевать. Удивительно, что ароматические вещества этих растений влияют на большинство кошачьих, то есть от них впадает в мимолетное безумство и огромный лев, и маленькая домашняя кошка. И до сих пор ученые до конца не поняли, почему это происходит.

Осязание

Как и органы обоняния, органы осязания очень хорошо развиты у кошки. Именно благодаря им маленькие котята уже с самого рождения неплохо ориентируются в пространстве. Новорожденные малыши еще не имеют отлаженной системы терморегуляции, поэтому они очень чувствительны как к теплу, так и к холоду.

Благодаря терморецепторам, которые находятся в эпидермисе мочки носа (зеркальца), взрослая кошка может уловить перепад температуры даже на полградуса Цельсия. Благодаря им же маленькие котята находят теплое тело матери.

Вы никогда не замечали, что во время холодов кошка старается свернуться в клубок и мордочку спрятать поглубже в свое тельце? Это неспроста. Дело в том, что большинство терморецепторов этого животного расположены на мордочке. Именно поэтому кошка всегда ее старается подставить под лучи теплого солнышка, поближе к батарее или к камину, а во время холодов сворачивается в клубок, то есть на ее теле значительно меньше этих рецепторов.

В 2013 году группа ученых из Университета Ямасаки Гасуэн (Япония) захотели разгадать загадку, почему наши домашние питомцы достаточно долго могут находиться на улице и при этом их лапы не мерзнут. Они провели ряд исследований расположения кровеносных сосудов в лапах собак и кошек и опубликовали их результаты в журнале Veterinary Dermatology. Были обнаружены удивительные факты: подушечки лап этих животных содержат много жировой ткани, которая не замерзает на морозе так быстро, как другие ткани. А кровеносные сосуды в лапах устроены таким образом, что они действуют как живые теплообменники: каждая артерия, несущая кровь по подушечкам, окружена сеткой более мелких, совсем крошечных вен (венул), что способствует передачи тепла от венозной крови к артериальной.

Когда лапа охлаждается из-за прикосновения к мерзлому грунту или снегу, тепло артерий передается венулам. Это и помогает животному сохранить тепло лап, ведь благодаря такому механизму кровь не успевает остыть и не охлаждает тело, да и сами лапы не остаются без кровоснабжения. У кошек венозный рисунок вокруг артерии в лапках чуть проще, чем у собак, поэтому в холодное время года им можно находиться на улице не так долго, ведь отморозить лапки им намного проще. Хотя во время непродолжительных прогулок с кошкой зимой вы можете быть спокойны: в валенках и ботиночках они не так нуждаются, как мы с вами.

Многих людей удивляет способность кошки подолгу лежать на раскаленной батарее или очень близко к открытому огню. Но в отличие от нас, чья кожа сплошь пронизана терморецепторами, у кошки кожа имеет лишь отдельные их участки. Именно поэтому на ютубе мы порой можем увидеть такие, где кошка спокойно спит, в то время как ее хвост полыхает огнем. Но в такой слабой чувствительности есть и свои плюсы. Ведь зимой именно плохо развитые терморецепторы позволяют животному довольно долго находиться на улице и избегать обморожений.

Интересен и тот факт, что кошки чувствуют себя вполне хорошо, даже когда температура их тела достигает отметки 50 °C, хотя мы с вами уже при 40 °C начинаем чувствовать себя неважно.

Нос кошки непосредственно связан с процессом обоняния, очищает воздух и согревает его, но, что удивительно, благодаря ему же кошка определяет температуру, консистенцию и вкусовые качества пищи. С помощью носа это животное может буквально понять, содержит ли пища необходимые ей аминокислоты и какова их сбалансированность. Если состав нарушен, она может с легкостью отказаться от предлагаемой ей еды, даже если нам она казалась идеальной.

Основную долю сенсорной информации кошка все же получает от подушечек лап. И именно на них расположены самые чувствительные рецепторы, которые помогают животному анализировать информацию о том, что за объект находится под лапами. Кошка буквально одним прикосновением лапки может изучить температуру, структуру, поверхность предмета. Именно поэтому любой необычный и новый предмет кошка сначала трогает лапой, а лишь потом подходит к нему ближе.

Коготочки у кошек тоже являются своеобразными датчиками, они пронизаны нервными окончаниями и позволяют животному анализировать сопротивление, которое они испытывают. Подобные «датчики» есть и в кошачьих клыках. Кошка может с легкостью контролировать свою добычу, когда несет ее в пасти. И при необходимости может сделать точный и молниеносный укус, который приведет к смерти жертвы, а может просто прикусить, чтоб та была обездвижена.

Думаю, вы уже поняли, что чувствительные рецепторы буквально разбросаны по телу кошки, но основная их масса расположена вокруг вибриссов (усов), которые находятся в районе губ, ноздрей, подбородка, век. Изначально усы у кошки были шерстью, но со временем они видоизменились. Вся сенсорная информация, которая от них поступает, передается в головной мозг по тем же каналам, по которым пробегают импульсы от зрительного нерва. Кстати, именно благодаря усам, которые кошка выдвигает вперед во время атаки на жертву, она компенсирует свою дальнозоркость. То есть ее усы становятся ее глазами.

Ученые предполагают, что вибриссы выполняют три основные функции:

• защитную;

• осязания;

• оценки движения воздуха.

Так, при опасности прикосновение к бровям вызывает рефлекс моргания, то есть идет защита глаз.

Функция осязания проявляется в анализировании объекта без органов зрения. Например, когда кошка несет пойманную мышь в пасти, ее вибриссы буквально со всех сторон окружают тушку жертвы и контролируют каждое ее движение. Так же, благодаря усам и их прикосновению к стенкам предметов, кошка может рассчитывать расстояние между объектами. И, владея этой информацией, понимает, сможет она пройти между ними или нет.

Любое движение объекта сопровождается воздушными завихрениями; кошка благодаря своим вибриссам может считывать и эту информацию, которая ей помогает быть успешным охотником.

Что интересно, лишившись усов, например, подпалив их неудачно о пламя свечи, кошка как бы лишается ориентации в пространстве. И если еще днем компенсировать это могут глаза, то в сумерках кошка в буквальном смысле слепнет. Подобные опыты ставили несколько лет назад зоологи из Балтиморского исследовательского центра. Лишившаяся вибриссов кошка начинала себя в прямом смысле неадекватно вести: она наталкивалась на предметы, имела плохую координацию движения в пространстве, в абсолютно темном же помещении кошка могла даже умереть. Поэтому, если по какой-то нелепой случайности ваш подопечный лишился своих прекрасных усов, не выпускайте его на улицу на ночь, особенно в безлунный период. Поберегите свое животное и дайте ему время отрастить новые шикарные усы, а с ними обрести дополнительный чувствительный орган.

Слух

Слух кошки – это сверхчувствительный инструмент, которым она пользуется с особой виртуозностью. При этом удивляет и диапазон звуков, которые воспринимает животное, и возможность определять расстояние до объекта, являющегося источником данного звука.

Давно известно, что верхняя граница диапазона слуха кошки на две октавы выше человеческого, это означает, что она с легкостью слышит ультразвук. Именно благодаря этому она улавливает писк мышей и других мелких грызунов. Конечно же, кошка слышит и те звуки, что слышим и мы: от низких басов до высокого дисканта.

Такому широкому диапазону помогает не только строение внутреннего уха кошки, но и сами уши животного, которые в буквальном смысле работают как локаторы на улавливание звуков и определение их направления. Именно благодаря подвижности ушей кошки могут установить местоположение своей жертвы лишь по звукам, которые она издает. Мозг кошки буквально анализирует разницу звуков, которые поступают в правое и левое ухо, и помогает точно определить, на каком расстоянии находится их источник. Что интересно, наружное ухо также особенно чувствительно к пению своих сородичей. Именно благодаря таким способностям самец всегда с легкостью весной находит себе даму сердца по ее призывным «трелям». Хотя те, у кого дома есть некастрированные самки, возможно, захотят со мной поспорить, так как крики кошек, зовущих своих «принцев» – это еще то громкое звуковое сопровождение, для которого не требуется сверхслуховых способностей.

Что интересно, обладая поразительными слуховыми способностями по сравнению с нашими, кошка все же имеет один недостаток. В отличие от нас, она не может чувствовать мельчайшую разницу между звуками как по интенсивности, так и по высоте. Поэтому отбросьте надежду научить своих подопечных петь, они просто не будут попадать в ноты. Возможно, у нас такая способность развилась в процессе эволюции в связи с активным использованием речи в нашей коммуникации. При этом, думаю, вы уже заметили, что если с животным общаешься на более высоких тонах, то практически всегда от него вы получите взамен положительную реакцию.

Кстати, хоть небольшую разницу в звуках кошки, возможно, и не замечают, но они прекрасно обучаются дифференцировать звуки. Думаю, каждый из вас не раз наблюдал такую картину: как только вы открываете заветную дверь, за которой стоят все припасы для вашего любимчика, как тот уже тут как тут и голодными глазами преданно смотрит в вашу сторону. Хотя вроде бы еще минуту назад он спал себе спокойно в соседней комнате.

Что интересно, именно на этой способности и основано обучение кошки всевозможным трюкам при помощи кликера. Но об этом чуть попозже.

Зрение

Зрение у кошки – это суперэффективный инструмент для преследования добычи. Думаю, что в этой главе я смогу это вам доказать.

Все мы знаем, что кошка – это хищник, который предпочитает охотиться в сумеречное время, а не днем, а в этот период цвета уже не столь важны, то есть ночью преобладают черно-белые тона и весь спектр серого. Именно поэтому кошка с легкостью пожертвовала цветным зрением в процессе эволюции. Ведь в нем она особо и не нуждалась. Но при этом она приобрела такие способности, которые нам и не снились. Например, в темноте зрачки у кошки расширяются в три раза больше наших, что дает ей возможность улавливать больше света, и чувствительность самого глаза усиливается на 40 %.

Кстати, вы замечали, что свет, направленный в сторону глаз кошки вечером, заставляет ее глаза светиться зеленовато-серебряным цветом? Все дело в том, что строение глаз у этого животного таково, что свет, проходящий мимо рецепторов на сетчатке, частично усиливается отражательным слоем и снова попадает на сетчатку с обратной стороны, тем самым увеличивая чувствительность глаза. А тот свет, который не попал второй раз на обратную сторону сетчатки, выходит уже через зрачок. И благодаря этому мы и видим «засвеченные» глаза у кошки в сумерках.

Думаю, вы все помните из курса биологии, что наши глазные рецепторы состоят из палочек и колбочек. Первые воспринимают только светлое и темное излучение, то есть только черно-белое изображение. Вторые же распознают различные цвета и являются показателем остроты зрения. Слаженная работа рецепторов и особенность их строения обеспечивают высокую остроту зрения. И что интересно, у нас зрительные рецепторы состоят в основном из колбочек, а вот у кошек из палочек. Основное преимущество кошек заключается в том, что они практически в полной темноте могут хорошо видеть, в отличие от нас, чьи глаза в это время практически бесполезны. А недостатки кошачьего зрения будут проявляться днем, когда наше зрение будет на высоте, а кошачье не сможет замечать мелких деталей: у них вся картинка будет буквально размыта, без хорошей четкости. Это чем-то похоже на фото с телефона, у которого изрядно испачкан объектив камеры. Кстати, это миф, что кошки видят в полной темноте, но мы же помним с вами про их чудесные вибриссы, благодаря которым даже без единого лучика света кошка сможет ориентироваться в пространстве по любому завихрению воздуха и по контакту самих усов с предметами. Так что у вас не должен вызвать удивления и тот факт, что даже полностью слепые кошки могут легко ориентироваться в пространстве, в котором они постоянно обитают, и даже ловить добычу, опираясь на остальные органы чувств.

Что касается цвета, из-за ограниченного количества колбочек (их всего два вида) кошки могут различать лишь голубой и желтый. А вот, например, красный и зеленый они, скорее всего, уже видят в серых тонах. Однако даже те цвета, что они видят, они, не используют в своей обычной жизни, то есть их мозг не улавливает в них значительных различий. Доказывают это и эксперименты с дрессировкой кошек: люди с трудом обучают этих животных различать желтые и голубые предметы, которые по другим признакам сходны. Гораздо проще обучить кошку распознавать предметы по другим свойствам, например по размеру, рисунку, форме. Так что берите на заметку этот факт, если хотите выдрессировать ваше животное.

С фокусировкой зрения у кошек тоже есть проблема. Так, предмет, находящийся на расстоянии 30 см, будет для кошки плохо сфокусированным. На меньшем расстоянии в качестве глаз уже выступают вибриссы, именно благодаря им кошка получает своеобразную трехмерную тактильную картинку близкого предмета. Кстати, давайте с вами проведем эксперимент. Положите свой указательный палец на этот текст. А теперь медленно двигайте палец в сторону лица на 10–15 см, но при этом взгляд не уводите с текста книги. Теперь попробуйте сфокусироваться то на пальце, то на тексте. Уверена, что вам это удалось с легкостью, чего не скажешь о кошке: ваш палец она бы не смогла увидеть. Так что можно сказать, что кошки дальнозорки. Хотя и это условно. Ведь сама кошка хорошо видит только на расстоянии 2–6 м, далее у нее «картинка» начинает расплываться.

Острота зрения кошки тоже невысокая по сравнению с человеком, в среднем составляет от 20/100 до 20/200, что означает, что кошка должна быть на расстоянии 20 футов, чтобы видеть то, что средний человек может видеть с расстояния 100 или 200 футов.

А вот поле зрения, которое включает в себя то, что видно прямо перед собой, а также сверху, снизу и сбоку, у кошек шире – 200 градусов. Для сравнения: среднее поле зрения человека равно 180 градусам.

Кстати, прекрасный пример того, как видит кошка, показал в своих работах художник Николай Ламм. Для создания этих картин он проконсультировался с Керри Л. Кетрингом, DVM, DACVO из All Animal Eye Clinic, доктором DJ Haeussler из Института глаза животных и группой офтальмологов Penn Vet.

Сверху на картинке изображено, как видит человеческий глаз, а снизу – как то же самое воспроизводит кошачий.

На этой картинке показано, как кошка увидела бы горизонт.

Ну а здесь мы видим, насколько в ночное время острое и более детальное зрение у кошки по сравнению с человеком.

Еще одна удивительная способность кошек, которая не так хорошо развита у нас, у людей, – это способность фиксировать малейшие движения. И ученые действительно обнаружили, что в головном мозге этих животных имеются специфические нейроны, которые воспринимают движение. То есть мозг кошки не просто «фиксирует картинки», которые он получает от глаз, но и анализирует, что изменилось между одним изображением и тем, которое следует за ним. При этом сравнение этих «картинок» происходит 60 раз за 1 секунду, и это значительно чаще, чем подобную работу делает наш мозг. А это значит, что флуоресцентный свет от ламп кошками воспринимается как мерцающий. Важно и то, что мозг кошки анализирует движение окружающих объектов по всем направлениям, то есть вверх-вниз, вправо-влево и по диагоналям, учитывается и яркость объекта. Совмещать эту информацию и ею пользоваться кошки учатся еще котятами. Именно поэтому где-то до четырех недель малыши плохо реагируют на всевозможные махалки и дразнилки, они их как будто не видят, но спустя еще неделю вы уже заметите разительное совершенствование этого навыка: малыши начнут ловить движущиеся предметы, наблюдать за ними и выслеживать их.

Координация движений и вестибулярный аппарат

В этом разделе мы в очередной раз убедимся с вами, что кошка имеет идеальное строение тела – для того, чтобы быть высокорезультативным хищником. И если мы в основном пользуемся двухмерным пространством, то есть ходим на своих двоих, то в арсенале кошки пространство трехмерно. Связано это с тем, что у кошки помимо передвижения по земле, кошка вынуждена охотиться и совершать постоянные прыжки в длину и в высоту. При этом она способна преодолеть препятствие в пять раз выше своего роста.

Чтобы кошка могла сохранить координацию и чувство равновесия, в каком бы положении при этом ни было ее тело, ей нужен хорошо отлаженный вестибулярный аппарат. Расположен он в костном отделе внутреннего уха, состоит из пяти наполненных жидкостью трубок. Изнутри эти трубочки покрыты чувствительными волосками, которые реагируют на любое движение жидкости, когда кошка поворачивает головой. На самом деле это чем-то похоже на строительный инструмент под названием «уровень», где мастер в зависимости от положения шарика воздуха в жидкости определяет, насколько параллельно уровню пола он держит этот инструмент.

При этом три трубки из пяти изогнуты в виде полукружий под прямым углом друг к другу. Такое строение позволяет определять движение животного в трех направлениях. У нас остались еще две трубочки. В них волоски прикреплены к крошечным кристаллам, с которых они свешиваются под действием силы тяжести. Именно благодаря им кошка может ориентироваться в пространстве и оценивать скорость передвижения вперед.

Поскольку кошка ходит на четырех лапах, то за их координацию отвечают две отдельные группы нервов. Одна группа постоянно мониторит положение каждой лапы по отношению к остальным, а вот другая отвечает за передачу информации в мозг для сравнения с данными, которые он получил о положении тела кошки от вестибулярного аппарата. Кстати, орган равновесия отвечает еще и за ряд рефлексов, которые, в свою очередь, отвечают за перераспределение мышечного тонуса шеи, туловища, конечностей и глаз. Именно благодаря этому кошка может держать голову устойчиво при быстром перемещении на местности и при этом стабильно, не отрываясь фокусировать свой взгляд на преследуемой добыче.

Я думаю, вы согласитесь, что кошка значительно превзошла человека в координации движений. И конечно же, многие анатомические особенности кошек являются отличными механизмами для способности находиться на высоте. К сожалению, выражение «у кошек девять жизней» чаще всего применяется относительно их падений откуда-либо. Любовь к высоким местам у кошек, скорее всего, – это наследие их дикого прошлого, когда они тоже были чьей-то добычей. И для того чтобы защитить себя, кошка чаще всего выбирала место для отдыха где-то повыше, так как там шанс того, что на тебя кто-то нападет, значительно ниже. В тени деревьев, на ветках – всегда спокойнее и безопаснее. И хоть в домашних условия деревьев у кошек нет, но с наступлением весны люди открывают окна, а кошки поудобнее устраиваются на краю подоконника. И тут, к сожалению, довольно часто случается трагедия. Кошка не всегда может хорошо закрепиться на скользкой наклонной поверхности отлива. Часть кошек выживают, потому что они падают на землю или газон, но большинство умирают от полученных травм после падения на асфальт или на козырек подъезда либо на всю жизнь остаются инвалидами.

Еще одной опасностью для кошки является окно с вертикальным проветриванием. В силу своего любопытства кошка может залезть на торец окна и случайно упасть между створкой и рамой. Она буквально будет как в капкане, из которого без чьей-либо помощи не сможет выбраться, и будет медленно погибать из-за кровоизлияния во внутренних органах.

В наше время мы в состоянии обезопасить свое животное. Для этого всего лишь надо использовать москитные сетки «антикошка», которые сделаны из прочного материала, выдерживающего массу, намного превышающую массу животного. Также вы можете использовать специальные уголки на окна, которые не дают кошке возможности упасть в зазор между рамой и окном.

Но не будем о грустном. Давайте все же разберемся, как при падении с большой высоты кошка умудряется приземлиться на лапы.

Еще в 1976 году ветеринарный врач из Нью-Йорка Гордон Робинсон описал такое понятие как «высотный синдром кошки», согласно которому чем выше здание, с которого упала кошка, тем меньше повреждений она получит. Да, получается, что кошке «выгоднее» упасть с пятого этажа, чем со второго, но при условии, что на пути ее падения не будет посторонних предметов (провода, веревки и т. п.) и поверхность приземления будет мягкой, то есть землей, травой, а не бетоном и не асфальтом.

С конца XIX века люди пытались понять, как у кошки при падении с высоты получается так ловко приземляться на лапы. Математик Ричард Монтгомери разработал целую теорию, которая получила название «Задача о падающей кошке». Согласно ей кошка, падающая спиной вниз, переворачивается спиной вверх, даже если кинетический момент равен нулю.

Сам рефлекс приземления на лапы начинает проявляться у котят в возрасте 3–4 недель, а уже к 6–7 неделям полностью закрепляется. Эластичное соединение позвонков кошки и их подвижность позволяют кошке не только сгибаться вдвое, но разворачивать свой корпус на 180°. Думаю, вы с этим тоже сталкивались не раз, ну, например, когда хотели искупать свою кошку и держали ее в районе «талии», вы наблюдали, как ловко она выскальзывала из ваших рук и бежала прочь из ванной комнаты.

Кстати, для идеального приземления у кошек есть еще один природный инструмент – кожные складки в подмышках. Да-да, у вашего любимчика есть мини-крылышки, которые он расправляет во время падения. Благодаря этому возникает аэродинамический эффект, как у тех же белок-летяг. Кошка вытягивает свои конечности в сторону и просто парит какое-то время в воздухе, чтобы потом приземлиться на все четыре лапы. Именно благодаря этому «эффекту парашюта», а также небольшому размеру, легким костям и шерсти, с какой бы высоты ни падала бы кошка, скорость ее падения не превысит 85–100 км/ч. Для сравнения, скорость падающего человека достигает 210 км/ч, даже если он в падении максимально увеличит площадь своего тела, вытянув руки и ноги.

Так какая же последовательность действий у кошки при приземлении:

• задние лапы распрямляются, передние подтягиваются;

• через 1/10 секунды после падения органы равновесия определяют, где находится голова, и рефлекторно заставляют шею поворачиваться так, чтобы кошка смотрела вниз, на место приземления;

• разворот в талии: передняя половина тела – быстро в одну сторону, задняя – медленно в другую;

• передние лапы распрямляются, задние подтягиваются;

• задняя половина тела быстро, передняя медленно вращаются навстречу друг другу, выравнивая положение;

• хвост компенсирует некоторый, но очень незначительный вращательный момент;

• в некоторых случаях кошке необходимо 2–3 цикла, чтобы приобрести устойчивое положение спиной вверх.

Но стоит заметить, что минимальная высота для переворота на 180° составляет всего около 30–40 см, а это значит, что, падая с рук ребенка, кошка может удариться, потому что ей не хватит высоты для переворота.

В 2007 году в журнале «Современная биология» ученые Дэвид Маквеа и Кер Пирсон опубликовали очень интересное открытие, касающееся взаимосвязи памяти и движения кошки.

Дело в том, что при перемещении с одного места на другое люди и животные пользуются зрением. Так, при переходе через препятствие, например, люди фиксируют его в основном за один или два шага до того, как его достигают. В связи с тем, что кошки плохо видят вблизи, у них нет необходимости смотреть себе под лапы, поэтому они всегда смотрят на 3–4 шага вперед и быстро запоминают окружающую их местность при помощи краткосрочной памяти. Именно она позволяет им перешагивать те или иные предметы.

Но в ходе эксперимента было установлено, что если в этот момент отвлечь кошку, например, чем-то вкусненьким, то она забывает, что же у нее было на пути, и для того чтобы вспомнить «картинку», ей надо вновь бегло взглянуть на 3–4 шага вперед себя. То есть если ей не дать возможность это сделать, то она просто споткнется о впереди стоящий предмет.

Также оказалось, что стоит кошке перешагнуть препятствие передними лапами, данное действие уже «записывается» в долгосрочную память. А это значит, что даже если ее в этот момент отвлечь, а потом дать возможность двигаться, то она обязательно поднимет задние лапки так, чтобы перешагнуть препятствие.

Кстати, в процессе эксперимента был и такой момент, когда после прохождения препятствия и отвлечения кошки сам предмет убирали, но кошка при этом все равно продолжала «перешагивать» его задними лапками.

Так что каким-то удивительным образом краткосрочная зрительная память у кошки, как только ее передние лапы переступают предмет, трансформируется в долгосрочную.

Мозг кошки. Мышление. Эмоции

Живя с кошкой, мы, конечно же, со временем начинаем ее отождествлять с человеком, проецируем на нее свои мысли и чувства. На консультациях я часто слышу, как люди, описывая своего любимчика, говорят о том, что «он обиделся», «он мне мстит», «он злится на меня» и так далее. Однако давайте все же с вами постараемся понять кошку не с человеческой точки зрения, а со стороны ее физиологии. Возможно, тогда вам будет проще увидеть ее мотивацию при том или ином поступке, а не объяснять их с точки зрения человека.

Начнем мы с вами с мозга – главного центра управления кошки. Размер мозга этого животного составляет в среднем 5–6 см, вес около 25–31 г, что составляет около 0,9 % массы тела. К слову, у людей это 2 %, а у собак 1,2 %. Но в данном случае размер не влияет на уровень интеллекта. Чаще всего он обусловлен чисто физиологическими ограничениями – например, размером головы. Для оценки же самого интеллекта наиболее важны складчатость поверхности и структура мозга, а по этим параметрам кошка на 90 % похожа на человека. У людей кора головного мозга, то есть область мозга, которая контролирует мышление и рациональное принятие решений, больше и более складчатая, чем у кошек. Она содержит от 21 до 26 миллиардов нейронов, у кошек эта цифра достигает 300 миллионов, а у собак всего 160 миллионов нервных клеток. Именно поэтому кошки полагаются больше на обоняние, чем на мыслительный процесс, который чаще всего используем мы.

Кора головного мозга не только отвечает за интеллект, но это еще и область хранения кратковременной и долговременной памяти. Экспериментальным путем было доказано, что в среднем кратковременная память у кошки «хранится» до 16 часов, это намного, во много раз больше, чем у собаки. А вот в долговременной памяти хранится не так много информации.

Хотя смотря с чем сравнивать. Так, в среднем кошка хранит 91 000 гигабайт информации; для сравнения: в айфоне информации 250 гигабайт. Что интересно, и скорость обработки информации у кошки в десятки раз превосходит айфон. Средний процессор айфона производит около 170 миллионов вычислительных операций в секунду (хотя эта цифра и растет каждый год), мозг кошки за это же время делает 6 триллионов операций. Так что производителям смартфонов еще есть к чему стремиться.

Долгосрочная память чаще всего подкреплена какими-то яркими отрицательными или положительными событиями в жизни кошки. Так, если вы встретились с пугливой кошкой, не стоит думать, что ее испуг подкреплен чем-то, что произошло недавно: скорее всего она боится определенного шума, который она слышала много лет назад, когда она была намного моложе. Именно поэтому сейчас, когда она слышит тот же звук, он вызывает у нее старые воспоминания, которые и заставляют ее дальше бояться. Исследования показывают, что эти воспоминания могут длиться 10 и более лет. Получается, что у кошек воспоминания о событии или месте ассоциируются с эмоциями, которые они испытывали в это время. Они очень долго будут помнить, что испытывали боль, стресс или страх у врача, также могут отказываться ходить в старый лоток, если до этого имели какие-то проблемы со здоровьем, пользуясь им. Но к счастью для нас, они также помнят и положительный опыт, который с ними случался в жизни, особенно если речь идет о еде и играх.

Если сравнивать интеллект кошки с человеческим, то ученые считают, что в среднем он равен интеллекту двухлетнего малыша. Обучение кошки строится так же, как и обучение людей: на наблюдении и повторении. Именно поэтому так важно нахождение мамы-кошки рядом с котятами, ведь, наблюдая за ее действиями, они их копируют и учатся действовать так же. Животным не нужны книги, компьютеры – им важен объект, наблюдая за которым они учатся аналогично взаимодействовать с этим миром. Если мама-кошка не выказывает страх перед людьми, то котята на ее примере не будут бояться общаться с человеком, и наоборот.

Сейчас мы не обладаем полным знанием о мозге кошки и ее интеллектуальных способностях. Но даже основываясь на том, что мы имеем, можно сделать вывод, что идеальные котята рождаются только у интеллектуальных, осознанных и находчивых матерей, заводчики которых их правильно кормили, растили и много играли с ними.

Что касается восприятия времени, то нам доподлинно неизвестно, насколько восприимчивы к нему кошки. Было проведено исследование, которое показало, что кошки могут хорошо отличать короткие промежутки времени, то есть прекрасно могли выделить звуки, которые длились 4 и 5 секунд. Но с длительными промежутками у них все сложнее, тут ученые не смогли выявить какую-то способность у этих животных. При этом у кошки определенно есть ощущение текущего дня. Так, наверняка еще за пару секунд до того, как сработает будильник, ваша кошечка ждет вас у кровати. Также она знает, когда вы приходите с работы и когда ее ждет вкусный ужин.

Наверняка вы когда-то задавались вопросом, что же котики думают о нас, кто мы для них: такие же коты, как и они, или же просто те, кто их кормит – и ничего больше. К сожалению, точного ответа до сих пор никто не знает. Но, по всем исследованиям, люди, в отличие от других млекопитающих, осознают социальные отношения гораздо глубже. А это значит, что кошка из-за более простого строения мозга выстраивает отношение с людьми намного примитивнее, чем нам бы этого хотелось. Разговаривая с кошками, мы думаем, что они нас слушают и, конечно же, понимают на все 100 %. Мы видим реакцию на наш голос, кошки узнают нас среди других людей, они реагируют на наши действия, но научные данные говорят, что они на самом деле не имеют понятия, что мы думаем о них. К сожалению, данной способностью обладают более высокоразвитые млекопитающие, такие, например, как обезьяны, а кошки же пока на это не способны.

В жизни это означает следующее: как долго бы ни наблюдала за нами кошка, она все равно понятия не имеет, что происходит у нас в головах. Так, если кошка нагадит вам на кровать, а вы захотите ее отругать, потыкать в фекалии носом, то она с неподдельной искренностью не будет понимать ваших действий. В ее голове нет связи, что за ее неправильный поступок она получит ваше наказание. Изначально потому, что у нее нет понятия, как у людей, хорошо или плохо, правильно или неправильно и нет такой же возможности мозга строить взаимосвязь между поступком и вашим ответным действием. Это животное живет в основном настоящим. Конечно же, у них есть память, иначе Куклачев не мог бы так великолепно дрессировать своих хвостатых артистов, но воспоминания просыпаются лишь тогда, когда их вызывает нечто сходное с предыдущим опытом. Если животное когда-то на углу дома поймало мышь, то оно будет подходить к этому углу и вспоминать, что здесь ему когда-то повезло с уловом. Кстати, мы это частенько и наблюдаем, когда уличные кошки предпочитают возвращаться на удачные места охоты. А вот с тактикой «потыкать носом» так уже не получается: так как есть разрыв во времени, кошка не связывает неадекватное поведение хозяйки со своим лотком, и в следующий раз при попытке ее схватить кошка будет испытывать лишь страх и неприязнь к человеку – и ничего более.

По той же причине не стоит думать, что кошка себя ведет неискренне или желает вам мести. Опять же вернемся к примеру с лотком: животное не мстит вам, если ходит мимо, оно просто показывает вам, что то место, которое отведено для его туалета, ему не подходит по каким-либо причинам. Там нет никакой подоплеки, коварных планов, и я не раз убеждаюсь в этом на своей практике. Еще раз хочу напомнить, что кошки живут настоящим. У них нет «опции» размышлять о прошлом, а что главное – они не умеют планировать будущее, а без такого плана как же возможно осуществить месть? Так что это нам еще стоит научиться у них быть здесь и сейчас, а не носить в себе злость и обиду и не выстраивать коварные планы, как расправиться с обидчиком.

С мыслями кошки мы немного с вами разобрались. А что же относительно чувств и эмоций у этих животных? На самом деле в этом плане кошки превзошли многих животных. Они в буквальном смысле мастера по их сокрытию. Да, с одной стороны, это хороший навык, особенно когда ты играешь в покер, но очень сложно, когда рядом с тобой живет человек, который не всегда внимателен к тебе. Именно поэтому засечь первую стадию любой болезни кошки, как правило, ее хозяину очень сложно. Вместо того чтобы показать, что ей плохо, животное в буквальном смысле уходит в себя. Порой нам сложно это понять, ведь мы относимся к такому виду, который выражает свои эмоции постоянно. Собаки в этом отношении похожи на нас. Они научились догадываться о наших намерениях и дальнейших поступках, но и сами выражают возникающие эмоции открыто. Кошки большую часть своего эволюционного периода были одиночками, у них не было потребности в общении, у них было больше необходимости в выживании и соревновании. Если же такое животное будет показывать открыто свои эмоции, например боль, страх и так далее, то это будет заведомо проигрышный вариант, ведь соперник заранее тогда будет знать исход битвы. Именно поэтому в результате полученного опыта кошки поколениями научились все чувства тщательно скрывать.

Благодаря магнитно-резонансной томографии ученые смогли обнаружить, в каких именно участках мозга у человека формируются те или иные эмоции, и, сопоставив их с данными МРТ животных, в частности и кошек, убедились, что простые эмоции (любопытство, радость, страх и так далее) им также присущи. Именно благодаря этим базовым чувствам у кошки существует возможность принимать быстрые решения кошка может принимать, например убегать от опасности, если она испытывает страх, получать радость от игры с игрушечной мышкой, чувствовать любовь, когда хозяин гладит ее после работы.

К сожалению, даже порой простые эмоции могут мешать жить кошке. Так, проявление излишней тревожности может провоцировать самоповреждение животного либо беспорядочное хождение мимо лотка. У меня на приеме была котосемья, которая состояла из экзота, мейн-куна и старшего британца. С каждым появлением нового члена в этой семье британец просто начал отдаляться от людей. Он все больше предпочитал проводить время на улице и приходил лишь под утро, чтобы немного поспать. Хозяев обеспокоил еще и тот факт, что со вступлением в фазу половозрелости самого младшего котика в семье старший начал метить по всему дому в ответ. Это было ужасно. Хозяйка находила метки кастрированного кота буквально везде: на обеденном столе, на дверях шкафа-купе, на только что поглаженном белье. Тревожность чувствовалась в каждом поступке этого котика. Хотя открытых драк и вражды никогда не было. Чтоб решить эту проблему, нам пришлось выделить старожилу отдельную комнату с его личными мисками и закрыть доступ туда другим котикам, а половозрелого мейн-куна кастрировать. И спустя месяц, когда британец понял, что у него есть территория, которая принадлежит только ему, страх и тревога прошли сами собой, котик вновь стал ласковым и общительным, забыл, что такое метки и гуляния по ночам.

Что касается более сложных эмоций у кошек, то ученые до сих пор не могут сказать точно, присущи ли они этим животным.

Дело в том, что эти эмоции требуют своеобразной поведенческой подоплеки. Ну, например, зависть. Человек, который ее испытывает, изначально должен увидеть у другого человека то, что ему бы хотелось, но сейчас недоступно. Затем он продолжает завидовать, но при этом уже не видя объекта вожделения. То есть человек возвращается к этому чувству благодаря своим воспоминаниям. А кошки живут здесь и сейчас, у них нет воспоминаний без повода. Соответственно, и зависть у них просто физически невозможна. Хотя нет, она будет проявляться, но в более простой модели, то есть если животное видит, что другое животное получает чего-то больше, чем оно само. Не знаю, назвали бы мы в своем обиходе это завистью. Я склоняюсь к тому, что это более напоминание о себе, чтобы получить эти блага тоже.

Аналогичная история с виной и с угрызениями совести. Нам, как людям, это присуще, ведь, сделав что-то плохое и осознав это в настоящем, мы можем чувствовать стыд за происходящее. Кошкам, конечно же, это не свойственно. Думаю, что многие не согласятся с этим утверждением и вспомнят те случаи, когда животное, разбив любимую бабушкину вазу, сидело полдня под занавеской с плотно прижатыми ушами. Но это было скорее не из-за внезапного осознания происходящего, а лишь от элементарного чувства страха от звука разбитого стекла. Так что кошка просто неспособна испытывать чувство вины.

К сожалению, именно слабое проявление эмоций, связанных со взаимоотношениями, чаще всего мешает кошке найти быстрый контакт со своими сородичами и людьми. И порой это является очень большой проблемой.

Глава 2. Коррекция поведения

Мы с вами прошли краткий курс физиологии кошки, который нам пригодится и многое поможет объяснить в ее поведении в дальнейшем. А теперь мы с вами попытаемся понять, почему кошка совершает то или иное действие, а главное – как это действие либо поступок вы сможете скорректировать.

Нечистоплотное поведение кошек

Нечистоплотность – это один из самых частых, распространенных вопросов к зоопсихологу. И каждый раз, давая консультацию по этой теме, я убеждаюсь, что животные вовсе не виноваты в этой проблеме, они лишь своим поведением пытаются донести своим хозяевам, что их действительно что-то не устраивает в предоставленном для них месте для туалетных дел. Но, к сожалению, люди в этот момент бросаются в две крайности: либо силой пытаются вернуть животное в лоток, либо, наоборот, опускают руки и каждый день просто убирают фекалии там, где их оставит кошка. Если честно, то я не противник ни той, ни другой позиции. Я противник насилия, тем более над слабыми, но я и человек, который любит жить в чистоте, а не там, где люди на лестничной клетке страдают от удушливого запаха мочи соседского кота. Поэтому мы здесь с вами попробуем взглянуть на проблему чистоплотности глазами кошки и понять, как сделать так, чтоб было хорошо как животному, так и его хозяевам.

Причины нечистоплотности

Причин нечистоплотности кошек очень много, но мы выделим с вами основные:

• здоровье;

• лоток (его местоположение, форма и размер, чистота);

• наполнитель;

• взаимоотношения с другими кошками;

• мечение (половое и метки, связанные с тревогой).

Казалось бы, при чем тут здоровье и лоток: вот мы, люди, когда больны, все равно идем или ползем в сторону туалета. Но с кошками все не так, и когда у них возникают сходного плана проблемы, чаще всего страдает чистоплотность. К сожалению, в этом случае животное будет выбирать меньшее из зол и буквально таким образом сигнализировать вам, что с ним происходит беда. Да-да, мы же помним с вами, что своеобразная способность кошек скрывать свои болезни играет с нами, хозяевами, порой плохую шутку.

Давайте сначала разберем случай, когда кошка начинает внезапно мочиться мимо лотка. Если это происходит часто и обильно, то это может быть симптомом сахарного диабета, хронической почечной недостаточности и даже гипертиреоза. Если вы замечаете частые позывы к мочеиспусканию, например, котик присаживается буквально каждые 5–10 секунд то в лоток, то рядом, но при этом даже самого «пописа» не происходит, либо он есть, но в небольших количествах, – то это скорее всего цистит, мочекаменная болезнь или даже опухоль. Тот же цистит, камни в мочевом пузыре, инфекции мочевыводящих путей могут вызывать и болезненные мочеиспускания, поэтому вы можете буквально слышать, как котик вскрикивает, когда ходит в туалет. Недержание кала может быть следствием слабости сфинктера у животного, а недержание мочи вызывают инфекции в мочевыводящих путях и даже проблемы со спинным мозгом. Ухудшение подвижности самого животного, то есть артриты, артрозы, травмы позвоночника, дисплазия, также может быть причиной нечистоплотности.

У меня был случай в практике, когда хозяйка 10-летнего котика обратилась за помощью, так как он стал просто нещадно поливать стены возле лотка. Грешила она на то, что это была реакция взрослого кота на появление в доме котенка. Но, получив от нее фотографии с «места происшествия» и задав вопросы о прыгучести этого котика, я пришла к иному ответу. Животному было просто больно присаживаться в лоток, поэтому приходилось все свои делишки делать стоя, а это влекло «омывание» всех стен по периметру. Я направила их к врачу, после посещения которого мои догадки оправдались: у животного были проблемы с суставами, он каждый день испытывал колоссальную боль, схожую с той, которую испытывают люди с больными коленями. Хозяйка об этом и не догадывалась, котик никак это не показывал, лишь стал меньше двигаться и больше спал, а она списывала это на возраст. Животному назначили курс хондропротекторов, противовоспалительных средств, изменили рацион. Ну а пока котик лечился, хозяйке было дано задание найти лоток с самыми высокими бортами либо смастерить его самой из глубокого прозрачного лотка из супермаркета, в котором нужно было прорезать вход для котика. Таким образом животное могло справлять свою нужду стоя, но при этом стены короба не позволяли моче переливаться за пределы пространства его туалета. Спустя пару месяцев после лечения котик вновь стал присаживаться в лоточке, и проблема нечистоплотного поведения исчезла сама собой.

К сожалению, не все хозяева осознают, какова взаимосвязь между здоровьем и походом в лоток. Довольно часто на консультации я слышу: человек считает, что его животное здорово, и не видит необходимости нести его к врачу, а походы мимо лотка объясняются лишь вредностью, местью или чем-то подобным. У меня был случай, когда мы с одной девушкой пытались вернуть ее животное в лоток около двух месяцев. Котик не поддавался ни на какие приемы, каждый раз беспорядочно ходил мимо до тех пор, пока я уже наотрез не отказалась вести консультацию, пока мне не принесут справку о том, что животное здорово. Более того, пришлось пойти ва-банк и буквально сказать, что если подтвердится версия хозяйки, то я возмещу ее расходы. Однако мое чутье меня не обмануло. У котика оказался хронический затяжной цистит, который буквально заставлял животное метаться по дому в поисках места для туалета. Думаю, не стоит говорить, что после непродолжительного курса антибиотикотерапии животное само вернулось в лоток без каких-либо уговоров.

Что касается дефекации, то тут такая же история. Например, запоры могут привести к тому, что животное начинает тужиться в лотке, а потом выходит из него и заканчивает все свои дела на плитке. Кстати, на практике с этой проблемой справиться проще всего, надо лишь наладить стул животного, чаще всего это достигается сменой рациона. Когда стул становится регулярным и без какого-либо напряжения, у котика просто нет необходимости «перемещаться» из лотка на кафель.

В результате своей практики я выявила несколько причин, почему кошка во время болезни или после нее начинает ходить мимо лотка:

• Формируется ассоциативная связь.

Мы с вами помним о такой особенности мышления кошки – связывать происходящие в одно и то же время события друг с другом. Так, например, кошка испытывала сильнейшую боль во время хождения в лоток из-за цистита. Тогда в ее голове выстраивается своеобразная «логическая» цепочка: когда она была в лотке, то впервые почувствовала боль, следовательно, если она будет туда ходить, то она вновь будет испытывать эту боль. Согласитесь, что по такой логике действительно никто из нас не захочет вернуться в этот лоточек.

Как выход для всех – после какой-то хронической, тяжелой болезни лучше купите животному новый лоток, который не будет похож на старый, чтобы данная цепочка «логических событий» у кошки не срабатывала.

• Испытывает сложности с попаданием в лоток.

Те же проблемы с суставами: артрит порой не дает возможность кошке высоко поднять лапку. Когда это происходит, кошка чаще всего ходит совсем рядом с лотком, как бы показывая вам, что да, она понимает, что это место ее туалет, но, к сожалению, из-за проблем со здоровьем она вынуждена ходить рядом, а не в лоток.

В этой ситуации наш выход довольно прост – помимо лечения постарайтесь подобрать более удобный лоточек для такого животного. Так, например, в зоомагазинах появились лотки в форме подносов с совершенно невысокими бортами, чаще всего они продаются для собак небольших пород, но нашим котикам с проблемами опорно-двигательного характера они тоже прекрасно подойдут. Если такого лоточка вы не можете найти у себя в городе, то подойдет обычный пластмассовый поднос или же лоток для обуви, который можно купить в любом хозяйственном магазине.

• Страх, тревога.

Часто с болью у животного возникает и страх, а со страхом желание куда-то убежать и спрятаться. Так что тут уже вопрос не о лотке, а больше о безопасности.

Тут помимо лечения нам надо будет увеличить количество лоточков, а главное, поставить их там, где животное чувствует себя в наибольшей безопасности, то есть в тихое укромное место.

• Неудобство самого лотка.

Котику с больными суставами будет сложно ходить в лоток-домик, такому животному необходимо ходить в лоток стоя, а в лотках таких моделей это просто невозможно.

Решение тут простое – надо либо снять крышу с такого лоточка, либо найти более просторный лоточек.

• Животное просто не успевает добежать до лоточка.

Такая причина часто связана либо с расстройством ЖКТ животного, либо с недержанием мочи и кала.

Конечно же, в таком случае на время лечения нам поможет лишь увеличение количества лотков в доме.

• Забывает о местонахождении лотка.

Чаще всего это возникает из-за когнитивных расстройств, которые обычно присущи пожилым животным.

К сожалению, эта проблема полностью не решается, и наша задача, как и в предыдущем случае, расставлять лоточки по дому с большей частотой и сократить саму среду обитания кошки, например, ограничив ее одной комнатой, в которой оставляют все необходимое животному. Отведенная кошке территория должна быть постоянной, а обстановка в ней – спокойной и безопасной.

Здоровье

Надо срочно вести котика к ветеринару, если вы заметили следующие признаки недомогания:

• кровь в моче;

• крики или горловые звуки, которые издает животное при мочеиспускании или дефекации;

• частые заходы в лоток и присаживания, но при этом происходит лишь небольшое выделение мочи, либо ее совсем нет;

• животное испытывает сложности в том, чтобы зайти в лоток или выйти из него;

• изменение цвета и запаха мочи;

• отсутствие аппетита;

• боль от прикосновения;

• частое вылизывание половых органов;

• раздражительность;

• чрезмерное напряжение в теле, скованность в движениях;

• обильное мочеиспускание или, наоборот, редкое.

Хочу акцентировать ваше внимание на том, что при обнаружении какого-то нетипичного поведения вашего животного лучше всего обратиться сразу к врачу, а не искать ответ на ваш вопрос в интернете. Иногда своевременно оказанная помощь может спасти жизнь вашему животному.

Так как в этой главе мы говорим с вами о том, как состояние здоровья может влиять на чистоплотность животного, то я не могу не затронуть тему удаления когтей у кошек. Как правило, эту процедуру советуют тем, у кого кошки не брезгуют точением когтей о мебель. В России ее называют очень ласковым словом «мягкие лапки». К сожалению, порой люди даже не догадываются, через что котикам придется пройти ради сохранности мягкой мебели, ну а ветеринары, которые предлагают такое, просто умалчивают всю правду.

Дело в том, что кошки являются пальцеходящими животными, они в буквальном смысле передвигаются на носочках, а их пятка практически всегда находится в воздухе. Так вот, чтоб произвести операцию по удалению когтей, которая называется онихэктомия, хирург просто удаляет последнюю фалангу пальца кошки, из которой и растет коготь. В буквальном смысле – вы платите врачу за ампутацию части пальцев питомца. Я не буду говорить, что это насилие, оплаченное за ваш счет, и что ради мебели животное становится на всю жизнь инвалидом, это и так понятно. Я лишь скажу, что данная операция лишает животное возможности правильно ходить, а следовательно, приводит в дальнейшем к развитию артритов, неправильной работе мышц и координации движения. А мы с вами уже понимаем, что при таких болезнях в дальнейшем человек может еще и столкнуться с нечистоплотностью животного. И к сожалению, при такой ситуации не факт, что хозяин такой кошки решит эту проблему записью к зоопсихологу, а не просто усыплением.

Здоровье – это первый фактор, на который вам нужно будет обратить внимание, если ваша кошка внезапно стала ходить мимо лотка. Это своеобразный для вас «звоночек», который оповещает вас о том, что необходимо посетить ветеринарного врача. Обычно для первичной диагностики врачу будет вполне достаточно общего анализа крови и мочи, УЗИ брюшной полости, либо УЗИ почек или мочеполовой системы, анализа содержания тироксина в крови, анализа кала.

Лоток

Ну вот, отвели мы своего котика к врачу, оказалось, что никаких проблем со здоровьем у него нет. Тогда наши дальнейшие действия – это найти ту причину в доме, которая котику не дает возможности посещать свой лоточек.

И для этого изначально я всегда прошу своих клиентов прислать фото как лоточка, так и места, где он стоит. Удивительно, но само местоположение туалета может быть очень важным фактором для кошки.

Местоположение лотка

Как ни удивительно, но многим кошкам важно и то, как, рядом с чем и где стоит их лоток. Порой, просто поменяв местоположение самого лоточка, мы можем буквально за одну минуту решить проблему чистоплотности животного. Давайте с вами разберем основные причины, связанные с расположением лотка, которые могут мешать кошке вернуться в него:

• Стоит близко от мест отдыха и приема пищи.

Если мы с вами рассмотрим схематично территорию кошки, которая обитает в дикой природе, то заметим, что места для охоты и отправления естественных потребностей расположены на ее границе, тогда как места потребления корма, отдыха и ухода за собой расположены в центре.

Среда обитания кошки: центр – зона отдыха животного, периметр – зона для охоты, принятия пищи, хождения в туалет

Так что кошка на уровне инстинкта выбирает места своего туалета максимально далеко от мест отдыха. Поэтому и у себя дома нельзя ставить миски с водой и с едой рядом с лотком. Возможно, для многих это покажется глупостью, ведь никто этого делать не будет, но моя практика доказывает обратное. Очень часто на своих консультациях я наблюдаю такую картину: как только животное начинает ходить мимо лотка, в какой-то момент терпению хозяина приходит конец, и животное запирают в очень маленьком тесном помещении, где лоток буквально граничит с мисками. После этого животное уже полностью дезориентировано и начинает ходить где попало.

Поэтому в таких случаях я прошу первым делом лоток и миски разнести как можно дальше друг от друга.

• Обзор территории.

Хоть в природе кошка и хищник, но она является порой добычей для многих других хищников. Чтобы себя обезопасить, у кошек есть несколько стратегий защиты. Так, во время мочеиспускания и дефекации, когда животное особо уязвимо, для контроля окружающей территории кошки, как правило, выбирают хорошо просматриваемые со всех сторон места. И хоть наши домашние питомцы давно уже не скрываются от хищников, эта потребность в обзоре территории во время туалетных дел осталась. Именно поэтому чаще всего, если взрослая кошка попадает в незнакомую ей квартиру, с большой вероятностью местом для туалета она выберет вашу кровать. Логика проста: «Высоко сижу – далеко гляжу, хорошо контролирую обстановку». Именно поэтому я не советую убирать лоток в самый дальний угол вашей квартиры и буквально «замуровывать» его среди всех тех вещей, которые когда-нибудь будут вам необходимы. Да, с одной стороны, вроде бы для вас это идеально, ведь вы убрали отхожее место как можно дальше от основной среды обитания всей семьи. Но на деле получается, что кошка, просто «заседая» в катакомбах, не может контролировать ситуацию вокруг, а если она еще и пугливая, то и не сможет анализировать происходящее. В таком случае животное просто вынуждено принимать меры по изменению местоположения своего туалета.

Поэтому тут все просто: ваша задача найти более комфортное место для кошки, но при этом учесть ее потребности в обзоре территории.

• Проходное место.

Здесь у нас уже другая крайность. Порой хозяева кошек так боятся, что животное не сможет найти свой лоток, что ставят его на проходном месте. И что получается? Животное вновь в тупике, ему бы посидеть в тишине, подумать о бренности бытия, а оно вынуждено справлять свою нужду на глазах всей семьи – вокруг бегающих детей, постоянно шаркающей на кухню бабушки, уклоняться от пролетающего мимо мяча и хозяйки дома с пылесосом в руках.

Увы, но такое место тоже вызывает дискомфорт у кошки, и она скорее предпочтет что-то более уединенное и тихое.

Поэтому проходное место – не лучший вариант для лотка.

• Граничащие рядом с лотком предметы.

Да, все то, что стоит рядом с лотком и над ним, тоже может влиять на чистоплотность животного. Так, довольно часто я вижу, как лоток задвигается очень глубоко между унитазом и стеной. Порой люди даже умудряются ставить лоток за унитазом. И бедному животному приходится буквально протискиваться к своему отхожему месту.

Еще одно из самых неудачных мест для лотка – это поставить его рядом со стиральной машиной. Причина в том, что этот агрегат порой на режиме «отжим» может просто напугать ваше животное своим шумом и вибрацией, что впоследствии просто отпугнет его от лотка.

К сожалению, в наших домах санузлы порой имеют небольшую площадь, поэтому люди ставят лоток туда, где просто найдется ему место. Частенько это бывает место под раковиной или рядом с ней. Довольно часто при таком расположении лотка на кошку попадает вода сверху, и она, чтобы не испытывать дискомфорт от этого, не хочет возвращаться на это место.

Также не советую ставить лоток и под ванну или полки. Кошка всегда испытывает дискомфорт, когда над ней что-то нависает. Так было и в моей практике, когда за помощью обратилась хозяйка невской маскарадной кошки. В совмещенном санузле лоток у котика стоял между ванной и шкафчиком с раковиной. Чтобы сходить по нужде, котику надо было протиснуться в небольшое пространство и обязательно сесть ровно, то есть при любом другом положении он бы ударился головой либо о край ванны, либо об угол шкафа. Конечно же, в какой-то момент терпение у животного лопнуло, и оно просто начало демонстративно ходить на кровать хозяйки, где было просторно и ничего не нависало над головой. Перестановка лотка в другое место решила эту проблем. Хотя до этого какие только версии не выдвигались относительно того, какова мотивация котика ходить на постель, а не в лоток, – от тайной мести до глубокой обиды.

• Лоток, стоящий в шкафу, под столом и так далее.

Сейчас появляется все больше дизайнерских идей в оформлении лотков, и одна из них, по моему мнению, не совсем удачная. Делают своеобразный шкаф с дверцами и несколькими секциями, в одну помещают лоточек, а вторая является как бы предбанником, который служит для сбора оставшегося наполнителя с лапок животного. Для человека это отличная идея, ведь все самое неприятное скрыто, да еще и в стильном обрамлении. Но для кошек, а особенно тех, которые не единственное животное доме, это место чаще всего целая проблема. Конечно, думаю, вы уже догадались, что мы вновь вспоминаем, что кошка не норный житель, ходит в туалет она там, где все видно на метры вперед.

Однако существует еще одна проблема таких мест, когда над лотком находится какая-то поверхность, будь то столешница или крыша шкафчика. Дело в том, что при совместном содержании нескольких кошек и не очень хорошей обстановке в самой котосемье животные, которые обижают других, начинают использовать эти поверхности в качестве наблюдательного пункта и буквально выслеживать свою жертву. В моей практике был случай, когда использовалось сразу два типа размещения лотка, которые я описала ваше. Один лоток был в импровизированном шкафу, а другой под рабочим столом. Котики исправно ходили в лотки, но потом между ними случился конфликт, и агрессор нашел самое лучшее место для того, чтобы доводить свою жертву. Как только один котик заходил в лоток, второй в этот момент вскакивал сверху на крышу и выслеживал добычу. Стоило животному выйти, оно сразу же получало удар лапой по голове. Конечно, продолжаться вечно это не могло. Котик из-за постоянного стресса заболел, и диагноз ему поставили неутешительный – идиопатический цистит, то есть воспаление мочевого пузыря по неизвестным причинам. Животное долго лечили, но приступы повторялись вновь и вновь. На консультации мы разобрали, как можно уменьшить градус стресса для животного, поставили лотки на более открытое пространство, ввели совместную терапию для котиков. И ситуация в доме значительно улучшилась. А главное – все стали ходить строго в лоток и приступы цистита сошли на нет.

• Рядом с зеркальными предметами и стеклянными дверьми.

Мы помним, что у кошки особо обостренное внимание к движению. Любое отражение, солнечный зайчик или тень может отвлечь кошку от туалета или напугать. Поэтому для ее лотка не советую выбирать такое место, чтобы не провоцировать животное на походы мимо.

Форма и размер лотка

Казалось бы, ну что тут такого, если лоток будет овальной формы либо прямоугольной, большой или маленький. Но у кошки есть свои «пунктики» по этому поводу.

Давайте начнем с размера лоточка. Мы с вами помним, что кошка любит ходить на открытых площадях, где все видно и ничего животное не задевает. Именно поэтому лоток должен соответствовать размерам самого животного. То есть в него должен помещаться котик и при этом надо, чтобы сзади и спереди животного оставалось еще в среднем по 15–20 см свободного пространства. Довольно часто я наблюдаю такую картину, что лоточек покупался еще котенку, животное выросло, а почему-то его отхожее место – нет. Вот и получается, что котик, как слон в посудной лавке, пытается буквально втиснуться в свой туалет, потом его терпению приходит конец, и он просто начинает делать свои делишки рядом с лотком, вроде как и в зоне туалета, но там, где это делать комфортно. Кстати, у меня была и обратная история, когда маленькому котенку купили лоток «на вырост», а тот такие размеры не оценил, они его попросту пугали, да и забраться в это огромное корыто ему было сложновато, поэтому он с охотой предпочитал места поукромнее.

Так что я всегда советую соизмерять размеры питомцев с их лотком, малышам – детские, взрослым – большие.

Что касается формы самого лотка, то тут тоже интересная история. Каких-то лет десять назад мы и подумать с вами не могли, что, зайдя в любой зоомагазин, мы с вами увидим целые стеллажи туалетов для кошек. Они есть буквально на любой вкус: закрытые домиком, угловые, обычные лоточки с бортиком и без, с сеткой, со ступенькой, в виде большой корзины, автоматические, которые сами убирают фекалии, и даже те, что подключаются напрямую к канализации.

К сожалению, в таком разнообразии кроются и проблемы, с которыми мы сейчас попытаемся разобраться.

ДОМИК-ЛОТОК

Думаю, большинство тех, кто его видит, решают, что это просто идеальное решение для туалета кошки. Конечно, ведь у животного есть свое собственное помещение, там оно может вдоволь рыть и копать, и при этом ничего не остается «за бортом», да и сами испражнения не столь заметны для окружающих и менее пахучи. Но это мы с вами посмотрели на такую конструкцию глазами человека, ну а теперь давайте взглянем на нее же глазами кошки. Она увидит замкнутое пространство, подумает, что это не самая удачная идея, особенно если есть еще другие кошки или собака, ведь, сидя «в домике», кошка никогда не будет знать, что происходит за его пределами, а следовательно, не сможет контролировать обстановку вне его и вовремя реагировать на происходящее. А если у кошки еще и конфликт с другим животным, то она буквально загоняет себя в угол, когда там находится.

Кошке наверняка не понравится эта конструкция еще и тем, что запах там концентрируется ох как хорошо, и если нерадивый хозяин предпочитает убирать в лотке раз в 1–2 дня, то ароматы там витать будут такие, как в общественном туалете на оживленной трассе. И, конечно, животное предпочтет что-то менее новомодное, чем этот волшебный домик.

Поэтому, если вы внезапно заметили, что ваш котик ни с того ни с сего начал делать дела мимо домика-лотка, первым делом попробуйте просто немного модифицировать его – снять крышу. В 50 % это действительно решает проблему нечистоплотности.

УГЛОВОЙ ЛОТОК

Частенько в наших малогабаритных квартирах сложно найти место, и порой выручает лоток оригинальной формы – угловой. Минус этого лотка в том, что большинство котиков комфортно смогут себя в нем чувствовать, лишь если сидеть будут вдоль длинной стороны. В остальных положениях их хвост будет упираться в одну из стен. А насчет хвоста у котов есть свой «пунктик», им важно, чтоб эта часть тела у них была свободна, и желательно, чтоб не соприкасалась ни с чем, ну не любят они это. Кстати, именно поэтому довольно часто наблюдаю такую картину в лотках-домиках: котик сидит внутри, а вот хвост у него снаружи, вроде как проветривается и бдит за окружающим миром.

ЛОТОК С СЕТКОЙ

Знаю, что во многих семьях используется такой лоток. Он прекрасен тем, что не требует никаких затрат на наполнитель, прекрасно моется под проточной водой. Многим кошкам действительно нравится в него ходить. Но если наблюдаются какие-либо проблемы с чистоплотностью, то я первым делом, видя такой лоток, прошу его заменить на больший, без сетки и с наполнителем. Про сам наполнитель мы с вами поговорим чуть позже, а вот почему сетка – это не всегда хорошо, попытаюсь объяснить сейчас. Дело в том, что в дикой природе кошки чаще всего предпочитают закапывать свои продукты жизнедеятельности. Это прежде всего их гигиена и безопасность от хищников. То же самое мы с вами довольно часто наблюдаем и у нас дома. Животное сходило в туалет и потом все зарывает. К сожалению, в лотке с сеткой зарывать нечего, кроме самой сетки. Кошка в силу своей физиологии периодически может просто зацепляться когтями о сетку и испытывать при этом боль. Впоследствии эта боль будет ассоциироваться у животного с таким лотком, и тогда оно просто не захочет туда больше ходить, что мы частенько именно с этим типом лотка и замечаем. Поэтому не стоит думать, что если кот 10 лет ходил в подобный лоточек, то и оставшуюся жизнь он будет делать то же самое. Вовсе нет. Зацепившись лишь один раз коготком о сетку, он просто наотрез может отказаться от похода туда. Кстати, в моей практике был случай, когда котик кардинально поменял свое мнение насчет лотка с сеткой в 15 лет, и лишь наша альтернатива с новым лотком и наполнителем смогла его вернуть в нужное место.

ЯПОНСКИЙ ЛОТОК

На сегодня хорошо себя зарекомендовали японские лотки, которые являются своеобразной альтернативой лоткам с сеткой. Они состоят из трех частей: самого лотка, на дне которого лежит специальная абсорбирующая салфетка, затем идет сетка, а сверху нее наполнитель. Здесь проблема зацепок как раз решается за счет слоя наполнителя. Но порой даже сквозь него кошки-копатели умудряются зацепиться своими коготками за сеточку и отказаться ходить в подобную модель.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ЛОТКИ

Сейчас на нашем рынке они тоже представлены нескольких видов; как правило, принцип действия у них один и тот же: после того как животное сходило в туалет, запускается механизм очищения лоточка. Это замечательная альтернатива обычным лоткам, если у вас очень чистоплотное животное, которое не любит ходить в лоток, если до этого там не было вовремя убрано.

Недостатком таких лотков может быть, конечно же, цена, так как она порой превышает в 8–10 раз стоимость самого обычного лоточка, и громкие звуки, который издает сама машина во время уборки экскрементов. Особенно это касается очень пугливых кошек, которые боятся любых нововведений и постороннего шума.

Чистота лотка

Казалось бы, ну что тут по этому поводу говорить, и так всем понятно, что лоток убирать у кошек надо. Однако, к сожалению, люди порой не понимают, насколько часто. Когда я задаю этот вопрос на своих консультациях, то слышу, что люди порой это делают раз в 2–3 дня – и это меня обескураживает. Да, я понимаю, что нам не пахнет, а значит, все прекрасно. Но, мы же с вами помним, что обоняние у кошки в несколько раз, намного лучше нашего, поэтому то, что нам не пахнет, им уже воняет. Именно поэтому при корректировке чистоплотности я перед своими клиентами ставлю обязательное условие – убирать каждый день и как можно чаще. Если не можете, постоянно отсутствуете на работе, тогда автоматические самоочищающиеся лотки вам в помощь, ну или обычные лотки, только в бо́льшем количестве.

Как-то в моей практике был случай, когда в семье был ну очень чистоплотный котик, в его картине мира было одно правило: «Поход в лоток – только строго на чистое». И получалось, что за день такому хвостатому товарищу надо было минимум пять, да-да, пять лотков. Ставишь меньше – тогда все делишки оказывались на плитке рядом. Мы долго решали с хозяйкой этот вопрос, тем более что не у всех и место-то есть на эти пять туалетов. И помог нам как раз автоматический лоток. Он довольно проворно справлялся с уборкой и впоследствии дал нам возможность избавиться от остальных его «собратьев».

Наполнитель

Если мы с вами обратимся с вопросом к хозяину животного, какой наполнитель он считает идеальным, то большинство ответит, что либо вовсе без него, либо чтоб он отлично нейтрализовал запах, удобно убирался, дешево стоил, не требовал частой замены, не пылил и, главное, не разносился на лапах по всему дому.

А вот если бы мы с вами устраивали такой же опрос среди кошек, то наверняка услышали бы иные пожелания: удобно копать, без посторонних запахов, быстро впитывающий.

Так что наша с вами задача – найти тот идеальный наполнитель, который бы устроил обе стороны.

Сами наполнители мы можем разделить на два типа действия. Компоненты либо впитывают выделения и запахи, либо образуют с мочой плотные комки, которые с легкостью отделяются от основной массы.

ВПИТЫВАЮЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Он удобен тем, что быстро поглощает довольно большое количество влаги, так что кошка не намочит лапы, чего они, как правило, стараются избежать.

Изготавливают такие наполнители из натурального сырья, такого как кукуруза, соя, специальные сорта глины, древесные опилки, жом.

При этом, как правило, ароматизаторы туда не добавляются, но в составе могут встречаться сода, активированный уголь или ионы серебра, которые улучшают качество самого наполнителя.

Как правило, такие наполнители стоят относительно недорого. Но требуют более тщательной уборки и регулярной дезинфекции

КОМКУЮЩИЙСЯ НАПОЛНИТЕЛЬ

Этот наполнитель более удобный, потому что образует очень хорошие плотные комки. При уборке требуется не полная замена наполнителя, а лишь небольшой его части, то есть сводится к минимуму расход самого продукта, что делает его более экономичным.

Для изготовления такого наполнителя чаще всего используют бентонит, иногда древесина, бумага и другие материалы.

Все наполнители мы с вами также можем разделить на виды по составу сырья, из которого они состоят.

ГЛИНЯНЫЙ ИЛИ МИНЕРАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Такой наполнитель изготавливается из различного типа глины. Бывает как впитывающий, так и комкующийся. Главные его плюсы – он имеет среднюю стоимость по сравнению со всеми наполнителями, безвреден для кошек, так как состоит из натуральных материалов, и самое главное – он очень нравится большинству кошек. Все дело в том, что он буквально идентичен той среде, в которую кошка привыкла ходить в туалет в дикой природе. Поэтому, если с вами живет котик, который ну никак не желает ходить в лоточек, желательно изначально предложить ему именно этот тип наполнителя.

Увы, но даже у этого наполнителя есть свои недостатки. Он прекрасно разносится на лапах животных по дому, поэтому глина может случайно оказаться и у вас на кровати, и на ковре, а еще довольно часто именно этот наполнитель пылит. Поэтому вам надо будет к нему приноровиться: засыпать помедленнее либо протирать почаще у лотка мокрой тряпкой. Еще одним из недостатков такого наполнителя является то, что его, к сожалению, нельзя смывать в унитаз, иначе хорошего засора не избежать и работа сантехникам на день будет вами гарантирована.

ДРЕВЕСНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Его основа – это древесные опилки, которые, как правило, прессуются в небольшие цилиндры.

Главный плюс такого наполнителя – это цена. Именно поэтому его чаще всего используют в питомниках и приютах. Также он хорош тем, что большинство марок этого типа наполнителя можно утилизировать в унитаз, что значительно упрощает уборку лотка.

К сожалению, недостатки у этого наполнителя тоже значительные. Он прекрасно цепляется за мохнатые лапки котиков и разносится по всей квартире. При этом абсорбирующие свойства его тоже не на высоте. Чаще всего плотных комков он не образует, так что часть мочи растекается по дну лотка и образует своеобразную кашу из опилок, поэтому уборка такого лотка требуется более тщательная и регулярная. Что касается котиков, то они тоже часто не в восторге от этого вида наполнителя. Причиной тому как раз плохая впитываемость и даже форма гранул. Дело в том, что в своем туалете кошка должна себя чувствовать комфортно. Наступая же на гранулы в виде цилиндра, а особенно тогда, когда их еще и мало насыпано, животное буквально должно балансировать на них, чтобы устроиться для своих туалетных процедур. Чаще всего питомец на это не соглашается и делает свои делишки где-то в более удобных и устойчивых местах, например на диване или коврике в ванной.

СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Гранулы такого наполнителя сделаны из кусочков высушенной поликремниевой кислоты. Он абсолютно безвреден для людей и животных и имеет прекрасные впитывающие способности. При этом такой наполнитель требует смены лотка спустя 5–7 дней после начала его использования, поэтому является довольно экономичным. Он практически не разносится на лапках животного, по консистенции напоминает мелкие камешки. К сожалению, одним из недостатков такого типа наполнителя является то, что при мочеиспускании он издает потрескивание, и пугливые кошки, слыша этот звук, могут просто не желать ходить в такой субстрат. Еще стоит обратить внимание при покупке силикагеля на сами его гранулы, у некоторых производителей они бывают довольно крупные и острые, это тоже может повлиять на желание животного в них ходить. И еще один нюанс есть у силикагеля: некоторые его типы начинают прилипать, когда на них попадает влага. И если котик случайно ступил на такой наполнитель лапкой, то влажные гранулы могут прилипнуть к шерстке животного. В моей практике было несколько случаев, когда наполнитель застревал таким образом между пальчиков животных, те не могли от него избавиться, натирали им свои лапки, и хозяева замечали проблему лишь тогда, когда образовывалась рана и котик начинал хромать.

Еще хочу вас предостеречь от одной ошибки, которая может проявиться при использовании такого типа наполнителя. Я его никогда не советую добавлять для маленьких котят в возрасте 1,5–2 мес. Дело в том, что в этот период малыши все пробуют буквально на зуб, то есть заходят в лоточек, чтобы сделать свои делишки, и заодно тянут в рот наполнитель. Если это древесный или угольный наполнитель, то ничего страшного, котенок довольно быстро поймет, что есть его не стоит, а вот с силикагелевым могут быть проблемы. Из-за высокой способности поглощать влагу он прилипает к языку котенка, откуда тот его никак не может снять. Тогда малышу ничего не остается, как проглотить эти «камушки», которые потом не смогут из него выйти и способны привести к летальному исходу. К сожалению, я довольно много слышала о таких случаях. Но не стоит расстраиваться, ведь период «дегустации» у котенка довольно быстро заканчивается, где-то уже к двум с половиной месяцам малыш перестанет тянуть все в рот, и вы сможете ему предложить силикагелевый наполнитель.

На нашем рынке каждый день появляются все новые и новые наполнители, например японские, которые в своем составе содержат бумагу и крахмал. Они гипоаллергенны и просты в утилизации, но, к сожалению, имеют довольно высокую стоимость. Это и травяные, и минеральные наполнители.

Но прежде всего я всегда советую руководствоваться теми предпочтениями, которые имеет именно ваша кошка. Так, если она у вас из приюта либо «дворянских» (дворовых) кровей, то лучше всего ей предложить комкующийся глиняный наполнитель, если же вы взяли кошечку из питомника или купили ее с рук, то обязательно уточните, к какому наполнителю было приучено животное.

Что еще важно, так это объем самого наполнителя в лотке. Порой меня удивляет картина, которую я вижу на своих консультациях: люди буквально жадничают дать наполнитель своим животным. Никогда не забуду случай, когда мне прислали фото с лотком, в котором была небольшая пирамида из размокшего древесного наполнителя, которую котик буквально соскреб со всех углов лотка, чтобы сходить на нее, и слова владельца животного, который недоумевал, почему у его питомца периодически случаются промахи. Так что давайте не будем превращаться в скряг для своих любимцев. Наполнителя, независимо от его типа и вида, всегда в лотке должно быть много. Это значит, что даже если животное хорошенько пороется от души в своем лотке, дна лотка видно быть не должно. Обычно при таком условии глубина наполнителя должна составлять 5–6 см. Не думайте, что это расточительство. Дело в том, что при такой засыпке наполнитель еще лучше будет выполнять свою работу. Ничего не будет протекать до дна, а вы совочком легко сможете собирать продукты жизнедеятельности вашего питомца.

Чтобы наполнитель меньше разносился по квартире, я всегда советую перед лоточком положить коврик, желательно, чтобы он был либо ячеистый либо с прорезиненными пересекающимися волокнами. Тогда все, что кошка вынесет из лотка, с большой вероятностью останется на коврике. Единственный нюанс: прежде чем покупать сам коврик, посмотрите, насколько он приятен на ощупь: дело в том, что иногда люди в погоней за чистотой выбирают ковер в виде щетки с довольно острым ворсом, а кошка, испытывая неприятные ощущения, когда ступит на него, потом просто «не доходит» до лотка. Так что наша задача и клиента хвостатого не потерять, и сделать так, чтоб чистота в доме все же присутствовала.

Кстати, порой, когда я интервьюирую своих клиентов по вопросам чистоплотности их животных, я вижу одну и ту же ошибку: люди всегда меня уверяют, что они перепробовали все наполнители, что есть у них в ассортименте, но кот при этом в лоток не возвращается. Когда же прошу выслать мне фото лотка, то вижу, что люди почему-то решают, что если у них лоток с сеткой, то наполнитель надо менять под сеткой, и искренне удивляются, почему это не помогает в решении их проблемы. Поэтому очень хочу на этом акцентировать ваше внимание: что происходит под сеткой, котик абсолютно не ощущает. Да, конечно, он может почувствовать запах чего-то новенького, но это в 99,9 % случаев не будет для него поводом вернуться в лоток. Поэтому смена типа наполнителя – это полностью новый наполнитель без какой-либо сетки над ним. Кстати, животные, которые до этого ходили в лоток без чего-либо или с сеткой, порой просто не могут понять, для чего им что-то насыпали в их туалет, и даже боятся наступить на новую, неизвестную им субстанцию. Вам на этот счет не стоит расстраиваться, а просто стоит вспомнить самое начало книги, где мы говорили про большое значение запахов в жизни кошки. Поэтому в новый, свежий наполнитель, который, возможно, ваша кошка никогда не видела до этого, стоит просто немного слить мочи этого животного. Так вы питомцу покажете, что это то место, которым он может воспользоваться в качестве туалета. Уверяю, что после таких манипуляций практически у всех кошек возникает желание попробовать сходить на новое местечко и хорошенько там порыться.

Пару слов хочу сказать о приучении котиков к хождению на унитаз. Для человека это, конечно же, очень удобно, не нужно думать ни о наполнителе, ни о грязных лапах, но за таким комфортом кроется несколько важных проблем. Дело в том, что для животного поза на унитазе не является физиологичной, кошка – это не птица, которая может испражняться сидя на жердочке. Но проблема даже не в этом, а в том, что любые изменения со здоровьем у котика вы просто «проморгаете». Ну, например, что животное начало ходить часто и понемногу или, наоборот, мочеиспускание стало чрезмерно обильным. Вы также не сможете отследить кровь в моче или кале и даже изменение самого цвета мочи. А если мы вспомним, что любую болезнь кошка предпочитает скрывать, то в итоге получится, что когда вы увидите правду, возможно, уже ваше животное нельзя будет спасти.

Плоха эта идея еще и тем, что при необходимости куда-то уехать будет проблематично оставить животное в зоогостинице или передержке, так как в основном унитаза-то у них нет. Поэтому при возвращении домой вы столкнетесь с новой проблемой: как вернуть кота на унитаз. Это вновь может привести к дезориентации животного и хождению его по своим делам мимо положенного места. Не стоит также забывать, что пользоваться унитазом не смогут котята, беременные кошки, старые, больные или недавно перенесшие операцию животные, страдающие от запоров и затрудненного мочеиспускания, а также животные, у которых больные суставы. И одно дело, когда нужно просто поднять лапку, чтобы попасть в лоток, а другое дело – забраться на унитаз. Для котят это будет просто сложно, беременным и животным после операции противопоказано, ну а страдающим от запоров и проблем с мочеиспусканием будет очень проблематично держать баланс на краю унитаза и испражняться.

Поэтому каждый раз я прошу хорошо взвесить все за и против данной идеи: возможно желание и удобство кошки здесь значительно важнее, чем ваши интересы.

Взаимоотношения с другими кошками

На чистоплотность вашего котика может влиять то, какие у него взаимоотношения с другими собратьями, причем не обязательно с теми, с которыми он живет под общей крышей.

Вы наверняка помните, что кошки в основном общаются и решают все вопросы друг с другом при помощи запахов. Основным способом, которым пользуется кошка для этого, являются метки, которые она ставит, когда трется мордочкой о предметы, точит когтями поверхность, и конечно же, при помощи мочи и кала. Не стоит также думать, что мечение территории – это когда кот стоит с поднятым вибрирующим хвостом и переминает при этом лапками: метка может быть сделана также и из положения сидя, при этом котик не будет зарывать это место ни до, ни после свершившегося действа. И не стоит думать, что мечение территории – это прерогатива самцов, самки тоже довольно часто этим занимаются. Что интересно, коты при мечении территории предпочитают это делать либо на стены в социально значимых местах, то есть там, где проходит основное «движение» в доме, либо на двери, чтобы сообщать всем о своем существовании. У кошек же другая тактика, им важно, чтобы их запах оставался как можно дольше и привлекал самцов. Для этого они выбирают самые мягкие места, поэтому чаще всего от девочек страдают диваны, кровати и подушки. Но не стоить думать, что это делается в качестве угрозы или предупреждения своим соплеменникам, это скорее визитная карточка, которая содержит информацию – кем и когда она оставлена. Чаще всего действие такого послания сохраняется в течение суток, поэтому котам, да и кошкам тоже приходится периодически обновлять «послание».

Вы должны понимать, что метки ставятся котиками не только для того, чтобы предупредить всех, кто обитает на данной территории, даже если самого хозяина в это время там и нет, но и для успокоения самой кошки, которая поставила эту метку. Этот запах – как собственные духи, вдыхая которые кошка осознает, что ее окружают личные предметы. Поэтому мечение – это защита животного от посягательств других котов и орудие, благодаря которому кошка чувствует себя более уверенной, расслабленной и спокойной.

Не секрет, что запах мочи у самца значительно сильнее, чем запах мочи самки или стерилизованного животного. Это обусловлено тем, что животное должно не только найти себе партнершу для спаривания, но и быть конкурентоспособным среди других кандидатур. Именно интенсивность запаха мочи кавалеров помогает кошке сделать правильный выбор. Самки в этом плане очень избирательны, ведь дело касается выбора отца их будущих котят.

Сам запах мочи вызван смесью серосодержащих молекул – тиолов, причем наши носы именно к ним очень восприимчивы, и именно поэтому каждый из нас с легкостью вычисляет квартиру, за дверью которой метящий кот передает привет своим собратьям. При этом сами тиолы образуются в моче только в том случае, когда происходит контакт мочи с воздухом. Что интересно, за интенсивность этого аромата отвечает то, насколько качественный белок кошка получает в пищу. Это своеобразный маркер, благодаря которому животные могут показать, насколько они высококлассные хищники. Ведь только успешный охотник может обеспечить себя таким белком, а следовательно, и его моча будет более едкой. В этом смысле те домашние любимцы, которые получают корм высокого качества, являются в некотором роде самозванцами. Ведь благодаря такому питанию они действительно имеют довольно острый запах мочи, а следовательно, и преимущество перед другими животными, хотя… этот аромат заслуга вовсе не их, а того, кто их кормит.

Не стоит также думать, что мечение территории у кошек – это только разбрызгивание мочи; кошки для этих целей, хотя и в меньшей степени, используют и фекалии.

Когда на консультацию ко мне попадают животные, которые начинают именно метить свою территорию, для меня главная задача сначала определить, чем это мотивировано. Так, все мечение мы можем разделить на четыре вида: территориальное, половое, связанное с тревогой и коммуникативное.

Территориальные метки

Территориальное мечение характерно тем, что его животные применяют тогда, когда они испытывают чувство угрозы извне или внутри помещения, имеют конфликты с другими кошками, перемечивают метки других соплеменников либо испытывают конкуренцию за важные ресурсы, такие как вода, еда, туалет. Казалось бы, при конфликтах внутри дома между кошками это действие можно понять, а как влияют на поведение домашнего кота те животные, которых он видит только за окном? Для это и надо знать и понимать кошек. В отношении своих соплеменников они бывают действительно очень тревожны и щепетильны. Мы с вами помним, что это тот вид, который привык существовать поодиночке и чаще избегать конфликтов, чем на них идти. Именно поэтому кошка, сидя на подоконнике и наблюдая за дворовой кошкой, может запросто решить, что ей стоит укрепить свои позиции в доме, потому что враг уже у стен ее замка. И не стоит думать, что это присуще только некастрированным животным: даже кастраты порой рьяно начинают защищать свою квартиру от непрошеных гостей с улицы. При этом хозяева порой просто и не догадываются, к чему вся эта оборона.

У меня был такой случай, когда одна семья решила вывезти своего котика шотландской породы на дачу. Животному там очень понравилось, он быстро освоился на новом месте и буквально начал жить у окна, за которым каждый день разворачивалась жизнь местных деревенских котов. Шотландец посмотрел на это день, другой, а потом понял, что собратья-то очень круты, и решил, что надо тоже показать им, что и он парень не промах, и буквально каждый день начал поливать стены под окном и входную дверь своего жилища. Хозяева были в панике, они не узнавали своего милого, пушистого котика, которого буквально растлили местные дворовые «пацаны». Дело принимало угрожающий оборот. Чтобы справиться с проблемой, нам пришлось отлучить кота от просмотра всего, что творится за окном, и буквально отвадить хвостатых хулиганов ходить под окнами дачи. Спустя пару недель шотландец понял, что опасность миновала, захватчики ушли, и прекратил строить свою оборону из меток.

Если вы замечаете, что у вас территориальное мечение, но из-за кошек, которые обитают внутри дома, а чаще всего это еще и сопровождается постоянными конфликтами в котосемье, драками и излишней вокализацией, – то решить проблему можно лишь увеличивая жизненное пространство для кошек за счет введения дополнительных полок, комплексов и «дорожек» для перемещения животных. Обязательно при этом ставятся дополнительные лотки и желательно в местах меток, а также увеличивается количество мисок с едой и водой. Ну и самое важное – необходимо налаживать взаимоотношения ваших кошек.

В моей практике был случай, когда в котосемье из семи особей кот-кастрат внезапно начал нещадно метить по всем углам. Когда мы начали разбираться в проблеме, то оказалось, что одна из кошек в последнее время стала очень взвинченной и бросалась практически на каждое животное, которое проходило мимо нее. На такое поведение кот отреагировал своим методом. Что интересно, как только мы коту предоставили отдельные апартаменты в виде индивидуальной комнаты с его личным лотком и мисками, он перестал метить территорию и ходил исправно только в положенное место. Но стоило нам выпустить товарища за пределы комнаты, беспорядочное и хаотичное поливание стен начиналось вновь, и все это постоянно подкреплялось вечными криками и шипением кошки. Идти к примирению не хотел никто из них. Но волею случая кошку взяли в другую семью. И случилось то, о чем мы уже и не мечтали. Кошка на новом месте обрела спокойствие, стала очень ласковой и нежной. А кот перестал метить, так как у него отпала необходимость с кем-то воевать и что-то доказывать.

Половые метки

Причина этого вида меток – прежде всего гормональный всплеск, который чаще всего происходит в конце зимы, когда световой день начинает увеличиваться, и осенью, в сентябре-октябре, когда идет смена температуры окружающей среды. Организм животного готов к размножению, а поэтому половые партнеры усиленно начинают напоминать о себе. Конечно же, при этом метки чаще всего ставятся там, откуда партнер может появиться. Именно поэтому такого рода «послания» мы чаще всего сможем с вами наблюдать в районе входной двери, если котик или кошка проживают одни у вас в квартире, либо недалеко от того места, где проживает потенциальный жених или невеста. Но не стоит думать, что если животное один раз сделало метку в том месте, то на этом его миссия закончена. Дело в том, что кошки хорошо реагируют лишь на более свежую метку, поэтому обновление посланий в вашем доме будет происходить с периодичностью раз в день, а то и два, если вы успеете эту метку вытереть.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

При таком виде меток ваши действия должны быть следующими: конечно, животное стоит стерилизовать. Вы должны понимать, что как бы негуманно это ни казалось со стороны, но животное в этой ситуации тоже очень сильно страдает. Гормоны у него буквально бушуют, оно становится нервным, легко возбудимым, при этом чаще всего очень сильно худеет. В голове у него одни лишь мысли о том, где найти полового партнера. Чаще именно в период гона ко мне поступают запросы насчет того, что животное либо начинает нападать на своих хозяев, либо заливать все углы квартиры.

Удивительный факт, как правило, на операцию коту не согласны мужчины. Так как считают своим долгом сохранить мужское достоинство питомца. А вот женщина в этом плане страдает, так как именно ей ежедневно надо отмывать жутко пахнущие метки в своей квартире. К сожалению, такая мужская солидарность порой приводит к очень плачевным последствиям. Одна семья обратилась ко мне за консультацией по поводу агрессивного поведения кота, он ни с того ни с сего мог кидаться на жену либо ребенка и лишь отца семейства всегда обходил стороной. После опроса оказалось, что причина всему гормоны, которые с наступлением весны начали давать о себе знать. Женщина была сильно измотана такой ситуацией, ведь ей приходилось, передвигаясь по своей квартире, всегда держать в поле зрения, где же находится кот. Конечно же первым пунктом в моей рекомендации была кастрация животного. Мужчина был категоричен в этом вопросе, и ни уговоры супруги, ни ее раны его не мотивировали изменить ситуацию. Тогда пришлось найти такой аргумент, который любому мужчине был бы понятен, его, кстати, мне подсказала ветеринар с двадцатилетним стажем. В диалоге с мужчиной я предложила представить такую картину, которая полностью бы характеризовала состояние его кота, а именно, животное испытывает ровно то, что испытывал бы 25-летний мужчина, которого посадили на стул, завязали руки сзади спинки и при этом включили порноканал, который бы работал 24 часа. После такого примера мужчина ушел думать, а на следующий день согласился, что беречь коту его достоинство таким якобы гуманным способом – это очень жестоко, и лучше избавить его от таких страданий раз и навсегда.

Думаю, что не стоить говорить, что котик в тот же день очутился на операционном столе, а уже спустя месяц после этой процедуры в семье вновь поселился мир и порядок. Животное стало более активным, дружелюбным и забыло, что что-то для кого-то надо поливать в своей квартире.

Но не стоит думать, что только мужчины главные хранители детородных органов котов, женщины тоже порой с трудом решаются сделать такую операцию кошкам. Чаще всего аргументы против такого вмешательства, что у самок это более сложная процедура, а следовательно – больший риск получить осложнение или летальный исход. Однако наука тоже не стоит на месте, и уже давно для стерилизации пользуются методом лапароскопии, подразумевающим всего 2–3 прокола в брюшной полости, через которые в брюшную полость вводят оптику (видеокамеру) и специальные манипуляторы. Изображение в многократном увеличении выводится на экран, с помощью манипуляторов удаляют яичники (эта процедура называется лапароскопическая овариоэктомия) или яичники и матку (овариогистерэктомия). При этом после такой операции период реабилитации самый короткий, всего 2–3 дня.

Важным показанием для стерилизации самой кошки являются даже не ее ночные крики, метки на диванах или агрессивность, а прежде всего здоровье этого животного. Дело в том, что у кошек индуцированная овуляция. Это значит, что овуляция (выход яйцеклетки) индуцируется коитусом (половым актом). Но если овуляция не происходит, то на определенной стадии полового цикла фолликул с созревающей яйцеклеткой внутри не разрывается в нужное время, оболочка его уплотняется и на этом месте сформировывается фолликулярная киста яичника. За несколько лет таких «пустых» течек весь яичник животного может превратиться в одну большую кисту. Так как фолликулярные кисты яичников являются гормонпродуцирующими, они отрицательно влияют на половой цикл и оплодотворяемость, нарушая продукцию гормонов. У большинства животных не бывает климакса. С возрастом у таких кошек наступает гормональная дисфункция либо патология органов размножения, и, как следствие, приходится оперировать пожилых животных, но уже с большими рисками.

Так что если животное не представляет какой-либо породной ценности или его вы брали в семью в качестве домашнего любимца, я всегда за его кастрацию, чтобы предупредить многие поведенческие проблемы в дальнейшем.

Однако бывают и такие случаи, что возможности сделать такую операцию просто нет, например, в связи с тем, что животное участвует в разведении, либо по показаниям здоровья. Поэтому далее мы рассмотрим разные способы борьбы с половыми метками.

УБОРКА МЕСТ, ГДЕ ЖИВОТНОЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ ДЕЛАТЬ МЕТКИ

Дело в том, что старый запах метки привлекает животное обновлять это местечко вновь и вновь. Чтобы этого не происходило, вам надо уничтожить само действие метки. Для этого вы можете воспользоваться спецсредствами, которые уничтожают запах метки. При этом важно купить именно то средство, которое не маскирует запах, а именно удаляет его. Чаще всего такие препараты состоят из специальных ферментов (энзимов), которые на молекулярном уровне способствуют ускорению распада молекул неприятного запаха. Энзимы расщепляют органические пахучие частицы и полностью устраняют запах, а не просто маскируют его.

Однако порой даже найти поставленную метку, а особенно если она застарелая, это целая проблема. В этом вам поможет покупка светодиодного УФ-фонарика. Уверяю, что стоит вам им вооружиться к вечеру, выключить свет в комнате и провести лучом по стенам и поверхности мебели, вы увидите много потаенных мест, которые ваш любимец использовал как отличное место для передачи информации своим соплеменникам. Они будут светиться желто-зеленым цветом в ультрафиолетовых лучах.

Если вы по каким-либо причинам не можете купить средство для устранения запаха мочи животного, то советую приготовить его в домашних условиях. Особенно оно вам пригодится, если нет ничего под рукой, а надо устранить метку на мягкой мебели или на ковре. Что вам для этого вам понадобится:

♦ салфетки или тряпочки,

♦ уксус,

♦ перекись водорода,

♦ сода,

♦ средство для мытья посуды.

Последовательность действий будет такая:

1. Возьмите салфетки либо тряпочки и начинайте промакивать ими загрязненную поверхность. Такую манипуляцию стоит проводить до тех пор, пока вы не увидите, что салфетка остается сухой после соприкосновения с поверхностью мебели или ковра. Важно не растирать мочу по поверхности, а именно пытаться пропитать ею тряпочку, иначе вы лишь разнесете и усилите запах.

Кстати, в качестве абсорбента можно воспользоваться и впитывающим кошачьим наполнителем, а когда он подсохнет, то просто убрать его пылесосом либо чистой салфеткой

2. Затем приготовьте раствор уксуса и воды в соотношении 1:3. Этот раствор наносим на загрязненную поверхность и оставляем до полного высыхания.

3. Когда раствор уксуса полностью высох на поверхности дивана или ковра, посыпьте нужное место содой и гасите ее небольшим количеством перекиси водорода с капелькой моющего средства для посуды или жидкого мыла. Благодаря такому раствору начнет происходить выделение кислорода, который будет связываться с пахучими молекулами мочи. Дайте поверхности высохнуть, а остатки потом стоит собрать моющим пылесосом. Если такого в доме нет, то после обычного пылесоса просто еще раз стоит протереть место от излишков соды влажной тряпочкой.

После таких манипуляций запах точно исчезнет с поверхности.

ВЫДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ ИЛИ МЕСТ ДЛЯ ТЕЧЕК

Да, это тоже прекрасное решение проблемы. Во время «обострений» лучше отселить животное в отдельную комнату, где предоставить возможность метить там, где ему бы хотелось, без каких-либо последствий с вашей стороны.

Как-то на консультации у меня был хозяин кота, очень уставший оттого, что из-за постоянных меток кота он даже не может позволить себе сделать ремонт в доме. Тогда мы разработали план, как можно выйти из такой ситуации. Котику выделили небольшую комнату, где стояла та мебель, которая не требовала особо долгой и тщательной уборки. В остальных комнатах котик находился либо под присмотром хозяина, либо в спецодежде, которая ему не позволяла метить. Что интересно, пока шел ремонт во всей квартире, котик обитал в своей комнате и изрядно пометил все, что только можно было, комната буквально пропиталась ароматом кота. Так он себя успокаивал и из-за посторонних шумов, которые издавали рабочие, и из-за изменений, которые произошли в его жизни. Но по окончании ремонта шум прекратился и котик тоже успокоился. Ему уже не надо было показывать, кто в этом помещении хозяин, и успокаивать себя. Что интересно, свою новую комнату он воспринимал как комнату для релакса, и после прогулки по всей квартире он уходил отдыхать именно в нее.

Если у вас нет возможности выделить отдельные апартаменты для животного, тогда просто стоит выделить отдельные места для его меток. Мы помним, что, как правило, занимаются они этим в одних и тех же местах, периодически просто обновляя аромат. Так, если вы видите, что излюбленное местечко, где котик проявляет свою сексуальную готовность, расположено у двери, возможно, там просто стоит поставить дополнительный лоточек с высокими бортиками, чтоб все попадало на них, а не на стену. В тех же местах, где расположить дополнительный лоток просто невозможно, вы можете закрепить пеленку на скотч, тогда, по крайней мере, впитывать результаты жизнедеятельности вашего котика будет она, а не дорогие итальянские обои.

Там же, где пеленка будет выглядеть не слишком эстетично, вы можете воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, который оснащен датчиком движения. Поставить его надо у того места, которое облюбовало ваше животное, и как только оно пристроится, чтоб оставить очередное послание своим сородичам, баллончик сработает, выпустив струю воздуха под давлением. Котику явно это не понравится, и предпринимать дополнительных попыток он уже не захочет. Но не стоит забывать, что если мы что-то запрещаем животному, мы обязательно должны предоставить альтернативу, чтобы животное смогло удовлетворять свои потребности. Например, поставив дополнительный лоточек для меток.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЖИВОТНОГО

Сейчас производители товаров для животных предлагают всевозможную одежду для метящих животных. Чаще всего продаются либо трусики с регулируемым эластичным поясом, либо боди с застежкой на спинке. Такая одежда позволяет животному ходить в туалет только по-большому, а вот для того чтобы оно ходило по-маленькому, во внутреннюю сторону такой одежды приклеивают обычную прокладку.

Если животное сильно метит, то можно купить ему памперсы, которые сейчас тоже есть в большом ассортименте во многих зоомагазинах. Единственное, вы должны понимать, что при ношении прокладок и памперсов надо строго следить за тем, чтобы они регулярно менялись, потому что там, где грязно и мокро, очень любят размножаться болезнетворные бактерии, которые могу очень сильно подпортить здоровье вашего животного. Да и само постоянное ношение такой спецодежды – это не очень хорошо для животного. Вы должны помнить, что это должна быть временная мера, на пару часов, когда животное гуляет по той территории, где ему нельзя ставить метки.

ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ

В данном случае выработка гормонов блокируется при помощи инъекции особых препаратов.

Думаю, большинство, узнав о таком методе кастрации, сразу увидит значительное преимущество перед обычной операцией. Однако, как и введение любого медицинского препарата, этот метод имеет как свои плюсы, так и минусы. Сама процедура введения препарата очень похожа на ту, которая происходит при чипировании животного. Делается обычный подкожный укол без анестезии и вводится биосовместимый имплант, который медленно рассасывается в тканях, пока не исчезнет совсем. Что интересно, этот имплант содержит синтетический аналог гормона, который влияет не на сам яичник, а на выработку половых гормонов. Воздействуя на гипофиз, этот синтетический гормон значительно активизирует продуцирование фолликулстимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов. В результате этого в крови животного резко увеличивается количество тестостерона у самцов и эстрогена у самок. Такой гормональный всплеск длится порядка двух недель, после чего наступает снижение работы гипофиза, что приводит к подавлению выработки ФСГ и ЛГ, а следовательно, и выработки половых гормонов.

Положительные стороны химической кастрации состоят в том, что она имеет обратимость действия. Если делать регулярные уколы, то можно предотвращать появление половой охоты в течение нескольких лет, а потом, после отмены лекарства, вновь получить здоровое потомство. Конечно же, значительным плюсом по сравнению с операцией является и то, что процедура не требует анестезии и проходит вполне безболезненно для животного. А это значит, что нет риска послеоперационных осложнений и за животным нет необходимости ухаживать и присматривать после самой процедуры. При помощи такой кастрации можно также решить некоторые проблемы со здоровьем животного. Например, если после хирургического вмешательства у животного спустя время обнаружилась такая проблема, как синдром реминантного яичника. Иными словами, кошка даже после стерилизации продолжает гулять. Но по состоянию здоровья или по причине плохо перенесенного наркоза повторную операцию делать ей нельзя. Тогда именно химическая кастрация поможет решить эту проблему.

Однако, как я писала выше, у такого метода есть и свои минусы. Первый – это цена. В среднем стоимость одной инъекции практически такая же, как и цена хирургической операции. Но при этом вы должны понимать, что в течение всей жизни животного таких уколов вам надо сделать не один и не два. Что интересно, при химической кастрации невозможно также предугадать и срок действия импланта, длительность которого варьируется от полугода до 3 лет. Тут все очень зависит от того, насколько хорош метаболизм у конкретного животного.

Не стоит исключать и такой фактор: в месте укола у кошек часто может начать выпадать шерсть и образовываться залысина. Вы можете также наблюдать изменения в весе у вашего животного и изменение в размере семенников, которое сохраняется на время действия препарата.

Но все же, какой бы ни была заманчивой химическая кастрация, я всегда советую сначала обратиться за консультацией к специалисту, а если врач одобрит такую процедуру, то лучше пусть укол и дозу подберет он сам. Потому что такие средства не предназначены для применения в домашних условиях.

Метки, связанные с тревогой. Коммуникативные метки

Кошки – это живые существа, которые при любом стрессе начинают сразу себя либо успокаивать при помощи меток, либо защищать.

Эти звери до такой степени консервативны, что любое изменение в их среде обитания может привести к стрессу и тревоге.

Причиной внезапного мечения могут быть и резкие изменения в доме или в квартире, и новый член семьи, и даже социальный конфликт.

На это может влиять изменение графика работы хозяина, переезд, перестановка мебели или покупка новой, ну и, конечно же, ремонт. Поэтому не удивляйтесь, если со сносом стены внезапно ваш котик может начать поливать все оставшиеся стены. Мечение территории также может провоцировать новый член семьи, будь то взрослый человек, ребенок или другое животное, конфликт с хозяином либо с другими животными.

Как только вы снимете эмоциональную нагрузку у животного, как правило, оно само вновь возвращается в лоток. Как уладить сами конфликты и уменьшить такое тревожное состояние, мы еще с вами рассмотрим в следующих главах. Ну а здесь хочу поделиться историей одних моих клиентов. Во время карантина в связи с пандемией многие стали работать на дому, и их семья не была исключением. К сожалению, спустя неделю люди заметили, что их котик породы мейн-кун стал более нервным и даже иногда агрессивным. Спустя еще неделю на письменном столе и на двери шкафа появились лужи. Семья забила тревогу и обратилась ко мне за помощью. Путем долгого опроса мне никак не удавалось «нащупать» причину и возрастающей агрессии, и такого странного местоположения меток. Разгадка пришла во время просмотра видео, которое мне прислали клиенты. В кадре на игровом комплексе восседал кун и нервно помахивал своим хвостом, но стоило оператору подойти ближе, поза животного становилась более напряженной. Задав еще пару наводящих вопросов, я поняла, что за письменным столом в основном работал муж семейства, он же снимал и видео. Так как комплекс стоял недалеко от дверного проема его рабочего кабинета, то мужчина каждый раз, проходя мимо, трогал животное с одним лишь желанием – погладить. А теперь представьте, каково было состояние мейн-куна, который жил по определенному графику все это время, а с наступлением карантина его постоянно кто-то дергает и касается.

Животное буквально стало своеобразной релаксирующей подушкой для людей, но при этом комком негатива для себя. Накопившееся напряжение надо было куда-то деть, и коту ничего не оставалось, как показывать метками, как ему тяжело. Выход из этой ситуации был довольно простой: хозяину было запрещено трогать животное до тех пор, пока оно само не будет просить ласки и внимания. А еще мы сменили место расположения комплекса, чтобы ни у кого не было соблазна лишний раз провести рукой по шерстке отдыхающего животного. И знаете, жизнь моментально наладилась. Кот действительно вновь почувствовал себя в безопасности, а вместе с этим у него отпало и желание «говорить» при помощи меток и агрессии о своих проблемах.

Частые случаи нечистоплотного поведения животных

И хоть описание причин нечистоплотности кошек заняло несколько страниц, на самом деле в зоопсихологии это считается одним из самых простых вопросов, которые довольно быстро можно решить.

И именно в этом разделе я хочу показать несколько путей выхода из данной проблемы.

КОШКА ХОДИТ В РАКОВИНУ ИЛИ В ВАННУ

Зачастую такая проблема возникает тогда, когда животное не устраивает либо лоток, либо наполнитель в нем, еще одной причиной может служить то, что лоток плохо убирается.

Для устранения проблемы обязательно оставляем в ванне, раковине воду, чтоб у животного не было соблазна туда ходить. При этом обязательно предлагаем альтернативу в виде дополнительного лотка, другого типа наполнителя или смены лотка.

КОШКА ХОДИТ ПО-МАЛЕНЬКОМУ В ЛОТОК, А КАКАЕТ РЯДОМ

Та кое поведение животного говорит о том, что оно прекрасно понимает, где у него туалет, но не желает посещать его дважды в силу своей чрезмерной чистоплотности. Либо у животного существуют какие-то физиологические проблемы, например те же запоры.

Чаще всего решению такой проблемы помогает введение дополнительного лотка, поставить его можно даже рядом со старым. Если это проблема со здоровьем, например запоры, то сначала решаем эту проблему, а с ее разрешением вы увидите, как животное само вернется в лоток.

КОШКА ХОДИТ В ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК

Довольно частая причина такого нечистоплотного поведения животного кроется в том, что кошку не устраивает либо лоток, либо наполнитель. Возможно, в самом горшке лучший обзор либо животное испытывает чувство тревоги из-за кошек, которые обитают за окном.

Для решения этой проблемы мы сначала пробуем менять наполнитель на более сходный с тем, который использует кошка в естественной среде, пробуем менять лоток, находим причину тревоги и ее устраняем. Если ваше животное будоражат кошки за окном, то устраняем их обзор (закрываем окна, вешаем жалюзи и т. д.), меняем почву в горшке, можно закрыть на время пленкой поверхность, обмотав ее по диагонали вокруг бортика, моем сам горшок, рядом ставим когтеточку для возможности метить, но иным способом.

КОТ ХОДИТ НА СТОЛ, НА ТУМБОЧКУ, НА СПИНКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Чаще всего причина такого поведения заключается в том, что у животного плохой обзор местности с самого лотка либо конфликт с членами семьи. Такое поведение также характерно, когда животное испытывает страх и чувство тревоги.

Решение этой проблемы стоит начинать с изменения местоположения лотка. Лучше всего найти такое место, где будет хороший обзор. Если есть конфликт с жителями дома, то изначально решаем его. Страх и тревога должны быть устранены, возможно, для этого понадобится добавить еще лоток, воспользоваться успокоительными средствами, распределить территорию обитания животного несколько иначе.

ЖИВОТНОЕ ХОДИТ НА КРОВАТЬ

Опять же в большинстве случаев наблюдаю такую картину, когда существует неприятие либо лотка, либо наполнителя. Или если есть конфликт в котосемье, когда животному нужно быстро справить свою нужду и при этом чтобы был хороший обзор территории.

Эта проблема решается прежде всего тем, что животному не дают возможности попасть на саму кровать либо она делается менее привлекательной для него (застилаем клеенкой, делаем липкое покрывало из двустороннего скотча и т. д.), подбираем новый наполнитель, более мягкий и приятный для животного. Если это проблема, связанная с конфликтом, то обязательно разрешаем его.

ЖИВОТНОЕ МОЧИТСЯ НА КОГТЕТОЧКИ, ЛЕЖАНКИ, МЕСТА ОТДЫХА КОТОВ, СОБАК

Чаще всего такое поведение наблюдается при конфликте животных, при повышенной тревожности и конкуренции между питомцами.

Решаем эту проблему введением новых лотков, снижением стресса за счет правильного распределения территории, вводим новые места для отдыха, игры и используем второй ярус.

Агрессия кошек

Агрессия кошек является вторым по частоте вопросом, с которым обращаются люди к кошачьему зоопсихологу. И это действительно вполне объяснимо, ведь как хищник это животное прекрасно оснащено сильнейшими орудиями: зубами и когтями. И при необходимости кошка может нанести значительные увечья человеку.

Хочу отметить, что хоть эта проблема по запросам стоит на втором месте, но она очень плотно переплетена с темой чистоплотности, и думаю, вы это тоже заметили по предыдущей главе. Это и не удивительно, ведь мы с вами помним, что запахи в жизни кошки играют огромную роль. И эти знания нам помогут и для коррекции поведения животных в дальнейшем.

Мы можем выделить две основные группы агрессии: агрессия нападения, защиты и обороны.

Владельцы животного должны научиться понимать, что мотивирует кошку на то или иное поведение, при этом понимать, что с этим делать и как на это реагировать. Так, например, при агрессии нападения, как правило, характерно сокращение расстояния между участниками событий, При этом агрессор держит под контролем ситуацию и готов к активным действиям. При агрессии обороны наблюдается, наоборот, пассивное поведение, и цель ее – это избежать конфликта и отступить, и поступает в данном случае так защищающийся.

И в том и в другом случае владельцы часто не замечают агрессии кошек, и связано это чаще всего с тем, что у кошек она обычно имеет скрытый характер и проявляется лишь в определенных позах, которые принимает агрессор, либо в знаках подчинения, который показывает защищающийся.

Этот вид агрессии чаще всего возникает между теми животными, которые хорошо знакомы друг с другом, но при этом не считают себя равными друг другу, либо когда одно животное недостаточно уверено в себе, а второе это замечает и пользуется этим. Такие конфликты я еще называю «холодной войной», когда вроде все тихо, но нет-нет да появляется лужа либо слышны периодические рычания.

Открытую же агрессию выказывают только те животные, которые являются равными по силам соперниками. Чаще всего такие стычки мы с вами можем наблюдать на улице среди бездомных кошек. Этот вид агрессии мы с вами можем наблюдать и дома, когда вы приводите в свою котосемью нового члена.

В зоопсихологии агрессию кошек делят на следующие виды:

– агрессия в результате недостаточной социализации;

– игровая агрессия;

– агрессия по причине страха;

– агрессия по причине боли;

– внутривидовая агрессия;

– агрессия хищника;

– территориальная агрессия;

– переадресованная агрессия;

– агрессия, которая связана с лаской;

– межвидовая агрессия;

– идиопатическая агрессия.

Давайте разберем каждую из них, а заодно поймем, как с ней справляться.

Агрессия в результате недостаточной социализации

У каждого животного есть свой период социализации, это то время, когда закладываются основы его взаимоотношения со сверстниками и сородичами, а также с другими видами, в том числе и человеком. В 80-е годы Эйлин Карш из Темплского университета, штат Филадельфия, провела эксперимент, в результате которого выяснила, что у кошек этот период начинается с двухнедельного возраста и заканчивается к семи-восьми неделям. Суть эксперимента заключался в том, что котят разделили на три группы. В первой и второй группе малыши общались с людьми по 15 минут в день. Их гладили, брали в руки, ласкали. И все это проходило до 14-недельного возраста котят. Но при этом с первой группой начинали общаться с трехнедельного, а со второй с семинедельного возраста. Третья группа котят не имела контакта с людьми вовсе. Результаты эксперимента показали, что малыши из третьей группы, которых не брали на руки вовсе, всегда боялись людей в дальнейшем и были к ним агрессивно настроены. И наоборот, те котята, с которыми человек общался более пяти минут в день с самого рождения до 7–8-недельного возраста, охотно подходили к людям, шли на контакт, общались и играли с ними.

Но не стоит думать, что только человеческое присутствие в жизни котенка влияет на его общительность, смелость и открытость миру. Здесь существует много факторов. Например, питание матери, пока эти котята были в ее утробе. Ели у самки было плохое питание во время беременности, то дети таких кошек с большей вероятностью будут отставать в развитии и хуже обучаться, именно у них чаще бывает неадекватная реакция на новые ситуации, раздражители и даже на других кошек. Что интересно, даже если вы станете затем правильно кормить этого котенка, то это уже все равно не повлияет на его поведение.

Интересным было в открытии Карш и то, что если мама-кошка положительно настроена к людям и адекватно к ним относится, то этому же она будет учить и котят, то есть они в буквальном смысле будут копировать поведение своего родителя. Именно поэтому ранний отъем котят от матери – это практически всегда в дальнейшем проблема с их социальным поведением. К сожалению, в нашем обществе, особенно если человек занимается разведением животных не профессионально, котят продают и в месяц, и в полтора. Это обусловлено зачастую тем, что продавец не хочет иметь дополнительных затрат на питание и обслуживание котенка, а покупатель имеет огромное желание понянчиться с малышом. Но проблема в том, что человек не может заменить малышу его маму-кошку, а следовательно, и правильно завершить этап его социализации. Такой малыш не имеет перед своими глазами правильного примера общения в системе «кошка – человек», а следовательно, начинает больше руководствоваться своими инстинктами. Зачастую ситуация усугубляется еще и тем, что сам владелец котенка не всегда знает, как правильно себя с ним вести, и допускает массу ошибок при его воспитании. В результате из такого малыша чаще всего вырастает нелюдимое животное, которое склонно к частым агрессивным реакциям.

К сожалению, с такими кошками очень сложно работать. Усложняет коррекцию поведения еще и то, что любые жесты со стороны человека, которые бы нормальной кошкой воспринимались как проявление заботы, эти животные, наоборот, могут воспринять как провоцирующие и начать проявлять агрессию. Поэтому с такими питомцами нужно быть осторожным и чаще проявлять именно пассивное внимание в виде предоставлении пищи и крова, а также в ласковых словах.

В первые дни пребывания такого животного в доме лучше всего будет ему выделить спокойное тихое место. Вам не стоит настаивать на общении, тем более брать его на руки либо пытаться погладить. На самом деле здесь кошка скорее будет действовать не как домашний питомец, а как дикий зверь. Ваша задача будет ему показать, что вы дружелюбно настроены и не хотите причинить какие-либо неудобства животному. В комнату с такой кошкой можно поставить также диффузор с несколькими каплями эфирных масел лаванды, герани и розмарина, которые благотворно влияют на нервную систему животного, способствуют снятию нервного напряжения и беспокойства у него.

Вы можете также воспользоваться фумигатором с феромонами. Это специальные синтетические вещества, которые полностью идентичны феромонам лицевых желез кошки и «информируют» ее об отсутствии причин для беспокойства, стабилизируют ее эмоциональное состояние. Для людей они безвредны и не ощутимы, а вот кошки их прекрасно «слышат». Ну а эффект их сродни тому, как если бы мы в плохом настроении зашли бы в пекарню и начали ощущать аромат сдобных будочек с корицей. М-м-м-м… согласитесь, что даже упоминание о них заставляет нас улыбнуться. Вот так же и кошка расслабляется и получает позитивные эмоции при вдыхании этих веществ. Но не стоит надеяться, что это полностью уберет вашу проблему, это лишь один из инструментов, который вам поможет решить проблему с коррекцией агрессивного поведения животного. Если вы увидите, что животное вполне освоилось в новом доме, перестало напрягаться, прижимать уши при виде вас, вы можете начать проводить больше времени в его присутствии, для этого желательно просто садиться на пол где-то в сторонке и чем-то тихо, без резких движений заниматься. Например, начать собирать пазл или рисовать картину по цифрам, читать книгу. В эти моменты вы можете общаться с котиком с доброй и плавной интонацией. Вы буквально можете читать ему отрывки из вашей книги. Но при этом, что важно, опять же не настаивать на тактильном контакте и не смотреть пристально на животное и не приближаться к нему. Таким тактичным поведением вы будете демонстрировать кошке, что нет ничего страшного в присутствии человека и нет никакого повода для агрессии к нему. Спустя время вы заметите, что расстояние между вами будет сокращаться, и тогда можно уже будет предложить животному совместные игры, но для начала дистанционные, например удочку с бантиком на конце. Если котик поддержит такую игру – это уже половина победы. Однако хочу предупредить, что с такими кошками это происходит не очень быстро, обычно это занимает 3–4 недели при ежедневной работе. Поэтому нужно поставить перед собой цель, набраться терпения, постепенно к ней идти, и все обязательно получится.

Игровая агрессия

Помните, в предыдущей главе говорилось о том, что мама-кошка активно участвует в воспитании своих детей. Она их учит не только «хорошим манерам», но и тому, как добывать пищу и как ее при необходимости умерщвлять. Эти животные действительно умеют очень хорошо контролировать силу укуса, и отработка этого начинается в самом детстве. В процессе игры с мамой или своими сверстниками котята учатся контролировать свои охотничьи реакции и действия. Со стороны порой такие игры пугают, не все люди могут спокойно смотреть на то, как кошка хватает котенка за шею и лапами мутузит его по спине либо как котята прыгают друг на друга и пищат от укусов. Но во всем этом у них есть лишь одна цель – научиться грамотно пользоваться оружием, которое им дала природа, а именно когтями и зубами. В процессе такого обучения кошка еще и деликатно разнимает драки, когда видит, что игра зашла слишком далеко.

К сожалению, если котенок рано был лишен материнской опеки, то он не может достаточно контролировать ни силу укуса, ни его необходимость, часто это относится и к когтям. А это значит, что будущему хозяину будет сложно оставаться без царапин. В новой семье такие малыши будут более задиристыми и агрессивными. Когда ко мне обращаются люди с такой проблемой, то чаще всего они рассказывают о том, что котенок предпочитает нападать на руки или на ноги, может повиснуть на штанине или обхватить запястье лапами с когтями и буквально вгрызаться в них. Когда животное маленькое, это действительно смотрится забавно, словно Моська нападает на слона. Но котята растут, и когда-то безобидные царапки со временем превращаются в грозные царапины, которые плохо заживают и болят. Поэтому с этой проблемой я всегда советую начать работать как можно раньше.

Решение этого вопроса мы всегда начинаем с главного правила: все правила должны соблюдаться всеми членами семьи. Это очень важно, потому что слаженные действия более понятны для животного, они в какой-то мере его дисциплинируют. И не вводят в заблуждение. Потому что кошка всегда будет искать то слабое звено, которое захочет от этих правил отступить. А наша с вами задача не позволить этому произойти.

Как правило, начало игровой агрессии всегда происходит из-за того, что человек во время игры с животным предпочитает использовать свои руки, а не игрушки. Животное через какое-то время уже эти руки не воспринимает как часть человека, они для него становятся добычей, на которую можно и нужно охотиться. Поэтому второе правило при коррекции поведения – это то, что игры руками с котенком под запретом. Теперь животное от рук только получает вкусняшку, руки могут его гладить, брать, но не тормошить, нападать и атаковать.

Важно при этом не отменять сами игры с котенком, а наоборот, их сделать более регулярными и интересными. Но здесь есть один нюанс: игрушки должны быть «дистанционными», то есть без близкого контакта с руками, например удочки с бантиком на конце, махалочки, мячики, мышки.

Еще вам надо будет завести друга и помощника, который в буквальном смысле будет отвлекать котенка от вашей руки. Чаще всего для этих целей покупают мягкую игрушку в виде козлика, медвежонка, овечки, при этом размер ее должен быть в среднем чуть больше самого котика. Основная функция такого «друга» – это как раз то, что котенок может с ним делать все, что когда-то делал с вашей рукой. Теперь эта мягкая игрушка при помощи вас, конечно же, должна «нападать» на котенка, атаковать его и даже заваливать. В этом смысле вы этой игрушкой будете имитировать котенку его родного брата или сестричку, с которыми ему еще совсем недавно было интересно играть. Но хочу обратить ваше внимание, что такая игрушка не должна валяться где-то в сторонке в ожидании того, что котенок ею заинтересуется. Все, что не движется, для кошек малопривлекательно и неинтересно как объект охоты. Именно поэтому вам надо ее буквально «оживлять», имитировать атаку, нападать и так далее.

Если котик все же нападает на вашу руку, то вам следует придерживаться нескольких правил.

• Прежде всего, не надо бить, ругать, прыскать котенка из пульверизатора. На самом деле эти меры приведут к обратным последствиям и вы еще больше его раззадорите или сильно напугаете малыша. Кошки в какой-то мере провокаторы. Им нравится видеть результат своих действий. Допустим, кот вцепился в вашу руку, вы ее быстро отдернули, начали кричать на кота, возможно, кинули в него тапку. У животного в ответ появится азарт, ведь у него есть нелегкая добыча, атака на которую еще и вызывает бурную эмоцию у хозяина. И тогда котику захочется вновь и вновь повторять этот эксперимент. Хуже будет, если вы будете бить животное, ведь тогда оно будет травмировано не только физически, но и морально. Тем более никогда сильный не должен обижать слабого.

• А вот что нужно делать при нападении – так это сдерживать себя, и, больше скажу, просто встать и уйти. Котик будет обескуражен: вы поступите ровно как его мама-кошка. Вы просто лишите его своего общения за такое плохое поведение. И, пожалуйста, не ленитесь. После каждой атаки уходите с места ее совершения. Таким поведением вы будете закреплять связь между неправильным поступком котенка и его результатом.

• Если вы видите, что хулиган вот-вот готов напасть, вы можете использовать его мягкого друга для отвлечения внимания. Держите плюшевую игрушку где-то поблизости от того места, где ваш котенок привык атаковать вас. И как только видите угрозу нападения, сразу хватаете игрушку и нападаете ею раньше. Работайте на опережение. Уверяю, ответ поступит незамедлительно, а вам этого и нужно добиться.

• Если же вы не всегда можете при себе держать мягкую игрушку либо контролировать поведение животного или просто желаете отдохнуть от его нападок, то в этом случае вам нужно прежде всего обезопасить ваши части тела, которые подвержены нападению. В этом вам помогут любые мази и масла, которые отпугивают кошку, не правятся ей. Ну, например, любое масло цитрусовых (мандарин, апельсин, лимон и т. д.), вы можете просто пару капель такого масла смешать с кремом для рук и нанести его на тело. Аналогично можно поступить и с маслом полыни. Если у вас аллергия на натуральные масла, то хорошую им замену может составить крем «Левомеколь». Для кошки он очень горький, поэтому при каждом несанкционированном нападении на вас она будет получать непередаваемо гадкие ощущения, что заставит ее задуматься о дальнейших нападениях.

• Если же кот все же крепко вцепился в вас и вы понимаете, что его надо отдирать, то делайте это как можно спокойнее, взяв его за холку и постепенно отжимая от своей руки то одну, то другую лапу. Потом спокойно покиньте место атаки. Понимаю, что порой страх и боль могут мешать делать это в расслабленном состоянии, но ваше поведение должно показать животному, что он не ловит жертву, а атаковал человека.

• И, пожалуй, один из самых важных пунктов. Не забывайте хвалить и поощрять свое животное за хорошее поведение. Если у вас прекрасно прошли совместные игры и котенок себя вел отлично, отблагодарите его за это вкусняшкой. Если сегодня кот во время поглаживания не кинулся на вас, не кусался, то он заслужил получить что-то хорошее от вас в качестве благодарности за такое прекрасное поведение. Заметьте, мы с вами никак не отмечаем отрицательные поступки животного, но обязательно поощряем положительные.

Агрессия по причине страха

Когда кошка находится в состоянии страха, она будет либо стараться избежать конфликта, либо убегать. Если же это невозможно, то кошке ничего не остается делать, как нападать. Основными признаками этого будут шипение, выгибание спины, отведенные назад уши, вздыбленная шерсть. Зрачки при этом будут расширены, кошка может начать рычать и фыркать.

При этом если возможности избежать опасности у животного становится все меньше и меньше, то кошка останавливается, припадает к земле, собирается в комок и начинает еще громче рычать. Если при этом продолжать приближаться к животному, то оно может перевернуться на спину и растопырить лапы. Но не стоит думать, что тем самым животное показывает вам свое подчинение, вовсе нет. Оно, наоборот, готово до последнего сражаться со своим обидчиком. При этом в случае борьбы животное будет наносить ощутимые удары передними лапами, захватывать ими нападающего, кусать его за шею и при этом разрывать задними лапами. Что интересно, коты, которые в детском возрасте получили мало опыта пребывания в незнакомых условиях при разнообразном шуме, присутствии гостей, ветеринара и так далее, будут защищаться чаще. Однако даже при достаточной социализации не стоит упускать и тот момент, что существуют генетически дружелюбные кошки и генетически пугливые. Вы не должны забывать, что любая кошка, завидев угрозу, конечно, будет себя защищать, и если такие ситуации будут повторяться, все может свестись к регулярному проявлению агрессии. Именно поэтому важно, чтоб животное не привыкло к этому и не видело единственный выход из стресса в нападении.

Ключевыми моментами в избавлении от агрессии страха является:

1. Найти причины страха, который способствует такой реакции.

2. Избегать пугающих ситуаций.

3. Постепенно уменьшать чувствительность животного к тем событиям, которые вызывают тревогу и фобии.

4. Поощрять животное каждый раз, когда оно не проявляет страх.

Основная ошибка, которую допускают владельцы животного, если приступ агрессии происходит дома, заключается в том, что они начинают пытаться успокаивать животное, говорить «все хорошо», пытаться погладить его. К сожалению, таким действием вы лишь усугубляете ситуацию, ведь вы питомцу даете противоречивую информацию. Страх, агрессия – это не что-то хорошее. Лучше в такие моменты дать кошке успокоиться, вы можете просто отойти в сторонку, показать ей знаки примирения, такие, например, как медленное моргание, которое на языке кошек означает поцелуй, либо оставить животное в тихой затемненной комнате.

Важно не навязывать общение с животным и не пытаться его вытаскивать из укрытия, потому что вы еще больше настроите питомца на агрессивный лад. Лучше всего в такой ситуации просто спокойно поговорить с животным, поставить недалеко от места, где оно спряталось, мисочку с самым любимым лакомством вашего питомца. Когда животное выйдет из укрытия, не стоит протягивать ему руки, лучше в такой момент с ним просто спокойно поговорить. Когда животное будет готово, оно само захочет к вам подойти. Так что ваша задача просто дать ему возможность решить, когда это должно произойти.

Если же само укрытие представляет опасность для животного либо то, что вызывает страх, невозможно устранить, то проще всего набросить на котика плотный плед и отнести в помещение, где будет для него тихо и безопасно. Важно также ни при каких обстоятельствах не применять физические наказания и не брызгать в кошку из пульверизатора водой. Такое ваше поведение может лишь усилить агрессию и раздражение.

Если агрессия направлена на одного человека, то лучше всего ему покинуть помещение и подождать, пока животное придет в себя. Не стоит также предлагать во время агрессии еду и вкусняшки, потому что когда животное находится в таком взвинченном состоянии – оно меньше всего реагирует на все это. Агрессия – это как упавшее забрало на шлеме рыцаря, в этот момент идет вспышка гормонов, которая перебивает все остальные инстинкты, и есть одна установка – «атакуй». Поэтому ваше протягивание рук с едой животное скорее расценит как акт нападения, а вовсе не примирения.

Важно, что и сразу после агрессии не стоит пытаться подкупить питомца, предлагая ему лакомства. Эффект может быть совершенно противоположным. Животное может уловить закономерность, что за агрессивное поведение оно получит вознаграждение от своего хозяина, что в корне неправильно. Поощрять надо лишь то поведение, которое на фоне страха не вызывает агрессию.

Постарайтесь постепенно приучить животное к раздражителю и поощряйте его за правильное поведение. Так, например, большинство кошек боятся звука пылесоса. Чтоб к нему не было страха, а в дальнейшем и агрессии, просто начните включать пылесос ненадолго не под носом у котика, а где-то далеко в закрытом помещении, допустим в кладовой или в туалете. Начните с нескольких секунд, а потом доведите время работы пылесоса до минуты. Если вы видите, что животное вполне адекватно реагирует на новый шум, попробуйте слегка приоткрыть дверь и вновь включить пылесос. Опять, как только вы видите, что и этот звук при таких условиях перестал будоражить котика, начинайте все ближе и ближе продвигаться в сторону животного. Думаю, что не стоит и писать о том, что при этом нельзя внезапно включать пылесос перед животным, пытаться его пылесосить, все это лишь оттолкнет питомца, да еще может и спровоцировать на агрессию с его стороны.

Таким же методом постепенной десенситизации вы можете подготовить питомца к путешествию, включая ему звуки аэропорта, вокзала или поезда. Аналогично можно включать звуки, которые издает младенец, если котику предстоит встреча с новым маленьким членом семьи. Все это помогает животному познакомиться в более комфортной обстановке с теми ситуациями, которые ему еще предстоит пережить. Но при этом не стоит принуждать животное долго переживать страх. Не знаю почему, но у некоторых людей бытует мнение, что если котик чего-то испугался, то стоит его повторно ввести в данный страх, чтоб животное его пересилило. К сожалению, это в корне неверно и лишь может обострить сложившуюся ситуацию.

Очень часто агрессия страха у кошек связана с детьми. Большинство питомцев действительно их боятся. Связано это и с тем, что, как правило, все дети довольно шумные, и с тем, что их движения резкие и малопредсказуемые. Такое поведение часто дезориентирует и пугает кошку. Ей проще либо сбежать, либо, если «грозный» малыш где-то рядом, начать защищаться. Поэтому если к вам в гости придут дети, то проще всего кошечку на время их визита изолировать в отдельное помещение, где ей будет тихо, комфортно. Если же надо познакомить животное с детьми, то лучше всего начать с того, что питомца следует усадить на какое-то возвышение, ну например, на шкаф или комплекс под потолок, а деток попросить просто поиграть в какие-то тихие игры. Тогда кошечка сможет понаблюдать за детками, оценить их поведение и понять, как можно с ними общаться, не проявляя агрессию. Более подробно про взаимоотношения кошек и детей мы с вами поговорим в главе «Кошки и дети».

Если с ситуацией собственными силами справиться не получается, то стоит обязательно обратиться за помощью к врачу, который поможет подобрать необходимые успокоительные препараты. При правильно подобранном лечении психическое состояние животного довольно быстро приходит в состояние нормального.

Агрессия, связанная с болью

Прищемили хвост, наступили на лапу или просто болезненное лечение – все это может привести к агрессии, связанной с болью. Ветеринарные врачи чаще всего сталкиваются с этим видом агрессии, когда к ним попадает на прием животное с артритом или дисплазией. Конечно, такая агрессия легко трансформируется в агрессию страха. Если животное во время лечения получает болезненные уколы, в какой-то момент оно начинает либо прятаться, понимая, что сейчас будет эта неприятная процедура, либо просто обороняться, чтоб никто не причинял ему такую боль. В медицинском плане эту проблему можно решить, используя обезболивающие препараты.

Если вы видите проявление болевой агрессии у животных, которым не было прописано болезненное лечение, то это, скорее всего, означает, что у него был плачевный опыт человеческой жестокости. Чаще всего такую реакцию можно наблюдать у уличных котов, но бывают случаи, когда это случается и в обычных семьях.

Также прошу обратить внимание, что если ваше животное внезапно начало проявлять агрессию, хотя до этого с ним никогда ничего подобного не случалось, то, возможно, оно испытывает какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому при возникновении таких внезапных вспышек я всегда советую обратиться к ветеринару и пройти обследование.

Очень часто может происходить и такая ситуация, что испытывая боль из-за болезненных уколов либо из-за неприятных процедур, кошка буквально начинает избегать хозяина или нападать на него. К сожалению, животному не объяснишь, что все, что вы делаете – это во благо. Для того чтобы этого избежать, стоит придерживаться нескольких правил.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НУЖНО ПРИЧИНИТЬ КОШКЕ БОЛЬ:

Не стоит бояться такой процедуры. Кошки очень чувствительные существа, они прекрасно считывают наше состояние без каких-либо слов, для этого у них есть отличные органы обоняния. Как только вы испытываете страх, ваш организм начинает выделять гормоны, их ощущает кошка и автоматически настраивается вместе с вами на что-то плохое. Так что стараемся делать «покерное лицо» и не выдавать свои намерения

Сама процедура не должна становиться ритуалом, иначе стоит вам только достать инструменты – животное сразу сообразит, что вы с ним хотите провернуть.

Да, в первый раз это все будет в новинку, но с каждым последующим животное все четче и четче будет реагировать на ваши манипуляции. Ну, например, как только вы откроете дверцу шкафа, где лежат лекарства, ваш питомец поймет, что пора защищать себя от вашего нападения. Так что лучше всего делать это незаметно. Например, пока кошка играет или чем-то занята, переместить лекарство из одного места хранения в другое.

Если вы боитесь, что котик возненавидит вас за все процедуры, которые вам предстоит с ним провести, то лучше всего их делать в определенной одежде. С одной стороны, это будет вам подспорье, так как котик будет понимать, что хозяин причиняет боль будучи в определенном виде, а значит, в любой другой амуниции он совсем не страшен и агрессию проявлять не будет. Но, с другой стороны, эта же одежда будет как красная тряпка для животного, сообщающая о том, с ним сейчас будут делать что-то не совсем приятное, ровно как у нас, людей, такие ассоциации вызывает белый халат.

Лучше всего болезненную процедуру, если это возможно, делать в непринужденной обстановке. Например, вам надо сделать укол кошке. Вы общаетесь с ней, даете лакомство, гладите. Можете даже «потыкать» ее шприцом без иглы, чтобы она поняла, что ничего плохого не происходит. А потом, на позитивной ноте, можно сделать настоящий укол. Также более безболезненно процедуры проходят, когда кошка сонная. В такой ситуации всегда сразу сложно разобраться, что происходит. Поэтому и сама болезненная процедура может пройти значительно легче.

Если все же агрессии избежать не удалось и животное начало просто на вас нападать, то с ней мы справляемся тем же способом, что был описан ранее:

• отходим от животного и даем ему успокоиться;

• принимаем доброжелательную позу, например садимся на пол, а не возвышаемся со своего роста над животным;

• высказываем позитивные знаки, например медленное моргание, зевание, либо взгляд слегка в сторону.

При этом важно не садиться напротив кошки, а делать это все в сторонке, на безопасном расстоянии, чтоб животное не чувствовало давление с вашей стороны.

Если питомец не желает в дальнейшем с вами контактировать, рычит при каждом вашем появлении и проявляет знаки агрессии, то наладить контакт вы сможете через кормление. Так, в обязательном порядке вам надо будет приносить мисочку с едой питомцу. Поставив ее, вы можете просто тихо сидеть в дальнем углу и наблюдать, как животное будет есть. Если вы видите напряжение у кота, нежелание принимать пищу в вашем присутствии, это значит, что расстояние между вами для него некомфортно и вам стоит отодвинуться подальше. Также перед едой, опять же на комфортном расстоянии от животного, сидя на полу, просто начинать играть с махалочкой-удочкой, как бы завлекая животное в игру. Так вы сможете его расслабить и отвлечь от насущных проблем и злости на вас.

Если все же вы понимаете, что такая задача вам не по силам, животное впадает в сильную агрессию, как только видит шприц в ваших руках, то лучше просто относить его на процедуры в ветеринарную клинику либо вызывать врача на дом. В этом случает вы можете быть уверенными, что если даже у животного и будет возникать агрессия страха, то по крайней мере она не будет направлена на вас. А следовательно, между вами и питомцем доверие останется непоколебимо.

Внутривидовая агрессия

Чаще всего этот вид агрессии мы можем с вами наблюдать либо между двумя самцами, либо между животными, которые пытаются выстроить свой иерархический статус внутри котосемьи.

Что касается самцов, то тут все довольно просто и объяснимо. Когда котята маленькие, у них не существует половой конкуренции. Но стоит малышам подрасти, у них начинается меняться уровень половых гормонов, и интересы животных и их коммуникации между собой изменяются тоже. Приоритетным становится желание размножаться. В среднем у животных этот период начинается в возрасте около года, именно тогда вы можете начать наблюдать напряжение между ними, в котором виноват их увеличивающийся тестостерон. Не стоит думать, что такая война будет проходить открыто с криками, воплями и шипением. Чаще всего животные, которые делят одну территорию, будут вести скрытую агрессию, а это значит, что вы будете наблюдать якобы тихих спокойных котов по разным углам комнаты, но при этом ежедневно то там то там находить клоки шерсти и метки на столах, стенах и диванах. При этом самцы, которые живут вместе с самками, будут это делать более часто, потому что им нужно будет показать всю свою мощь и силу перед соперником.

Я также часто наблюдала и такую картину: когда вводят котенка в семью, взрослый кот всегда лояльно к нему относится и чаще всего позволяет делать малышу все, что ему вздумается. А порой это и хождение по голове, и игры с хвостом и даже напрыгивание и кусание. Самец понимает, что рядом с ним кроха. Но как только у малыша меняется гормональный фон, а это кошки вычисляют за считанные секунды, отношение резко изменяется. Из терпеливого и заботливого животного самец превращается в тирана, который пытается сразу обозначить, кто в доме хозяин и чьи все кошки. Он может нападать на юнца, вгрызаться в шею и делать все для того, чтобы понизить его в статусе. В дикой природе все бы закончилось тем, что юный самец покинул гнездо и пошел искать свою территорию, где он будет главным. В условиях домашнего содержания, конечно же, такой возможности разрешить конфликт и уйти от агрессии нет. Выход из сложившейся ситуации – это кастрация обоих животных. По статистике, данная операция уменьшает уровень драчливости на 88 %, а мечение территории на 87 %. Если же ваши животные по каким-то причинам не могут быть кастрированы, то лучше всего при этом типе агрессии выделить каждому из самцов по отдельной территории, то есть изобразить жизнь в дикой природе у вас в квартире. Единственно, сразу должна предупредить, что от меток насовсем вы не избавитесь, они все равно будут периодически появляться в социально значимых местах, например на двери, которая будет граничить с обоими территориями, на мягких вещах, которые хорошо сохраняют запах. Но о том, как сократить их распространение, мы уже с вами поговорили в предыдущей главе.

Внутривидовую агрессию мы с вами можем наблюдать и между самками. Их конфликты могут возникать в связи с изменением гормонального фона либо социального статуса. Например, кастрация понижает в статусе животное, поэтому после этой операции вы можете наблюдать агрессию к такому животному со стороны фертильных животных. Дело в том, что в природе нет понятия «кастрат», есть лишь «самец» и «самка». Когда же кошка встречается с «нечто», она просто не понимает, к какому из двух полов это отнести, и часто выбирает путь агрессии, для того чтобы такое животное понизить в ранге. При этом вяжущие самцы более негативно относятся к стерилизованным животным, с большей вероятностью на них нападают и ведут агрессивную войну. Самки же более лояльны и, поставив животное на нужное место в социальной иерархии, довольно терпимо относятся к его присутствию.

Изменение гормонального фона на фоне беременности также может привести к внутривидовой агрессии. В начальном периоде беременности такая самка более покладиста и менее конфликтна, это вполне объяснимо тем, что животное должно максимально уберечь себя от всевозможных травм, которые порой просто неизбежны при конфликтах. В заключительный период и после беременности ее поведение в корне меняется. Мать под действием гормонов становится более восприимчива к остальным собратьям и даже к тем, с кем ранее она имела хорошие, доверительные отношения. Чаще всего такая агрессия начинается с предупредительного действия: матери начинают рычать, шипеть, принимать угрожающие позы, чтоб сразу обозначить свое желание на вас напасть. При этом вы должны понимать, что если такие предупредительные знаки будут вами или другими животными проигнорированы, она обязательно на вас нападет. Я много раз видела, сколько храбрости и решительности появляется у самых робких и застенчивых кошек с появлением котят. Порой их решительность защитить помет сродни безумию. В таких случаях, если вы видите, что в гнезде и рядом присутствует агрессия, лучше всего отселить маму с ее котятами в отдельную тихую комнату, куда не будет доступа никому постороннему. Эту комнату надо будет снабдить водой, едой, лоточком и когтеточкой. С большой вероятностью мать вообще не будет покидать это место, пока котята не подрастут. Со взрослением последних будет ослабевать и агрессия кошки к окружающим. Поэтому просто стоит набраться терпения.

Не стоит также думать, что не бывает конфликтов между самками и самцами либо между матерью и дочкой, сыном. Они еще ох как могут конфликтовать. Если все произошло недавно, то стоит на время разделить враждующие стороны, чтоб каждый посидел в отдельном помещении, успокоился и забыл про все это. При этом стоит учесть еще один факт: «жертве» конфликта всегда надо выделять помещение больше, чем «агрессору», чтобы не подкрепить желание нападать у зачинщика и не ущемить в правах того, кто проигрывает в битве. Если же конфликт довольно затяжной либо повторяется с заядлой регулярностью, как только кошки встречают друг друга на своем пути, то тут лучше всего заново перезнакомить животных. Об этом мы еще поговорим с вами в главе «Внутривидовая коммуникация. Как знакомить и мирить кошек правильно».

Агрессия хищника

Ни для кого не секрет, что кошка – хищник. Чтобы выжить в дикой природе, ей надо постоянно охотиться. Более того, все ее строение тела приспособлено для того, чтобы быть идеальным охотником. Но не стоит думать, что у кошки все так просто. В среднем лишь 13 % преследуемой дичи становится ее добычей, причем на каждую удачную охоту приходится три-пять неудачных попыток добыть себе еду. И если посчитать еженедельную добычу кошки, то она составит в среднем всего 0,7 кг дичи.

В среднем длительность охоты у кошки составляет 20–30 минут. При этом за такой промежуток времени она покрывает дистанцию от 600 до 1800 метров на своей территории.

Основные сведения о формировании охотничьего поведения кошек можно найти в работе Лейхаузена (Leyhausen, 1979). Ученый установил, что этапы охоты кошки можно разделить на несколько мотивационных фаз:

• Интерес к охоте пробуждают слуховые раздражители (царапанье, писк, скрип), которые дают ей представление о том, где находится добыча. Кстати, когда кошку приводят на прием к врачу либо на фотосессию, нет лучшего способа привлечь ее внимание, чем просто поскрести чем-то по столу.

• Визуализация быстрых перемещений объектов в окружающей среде стимулирует желание кошки приблизиться к ним, и если те окажутся съедобными, то атаковать.

Это тоже поможет вам во время фотосессии питомца: стоит всего лишь резко из стороны в сторону за фотографом подвигать махалкой, и взгляд животного будет более живой и будет направлен в сторону объектива.

• Желание поймать добычу усиливают обонятельные, зрительные и тактильные раздражители.

При этом Лейхаузен доказал, что ловля, убийство и поедание добычи являются независимыми актами. То есть ловля и убийство добычи могут абсолютно не зависеть от чувства голода у животного. Думаю, вы не раз слышали истории о том, что питомцы приносили в дом пойманную дичь, но при этом не съедали ее. Часто сама охота для кошки – это элемент игры и развлечения, конечно, если она не мотивирована чувством голода. Если же эта мотивация присутствует, то она повышает вероятность ловли и убийства жертвы.

Зачастую владельцев огорчает такое поведение кошек, и они хотели бы это прекратить. Конечно, полностью избавить от основных инстинктов кошку просто невозможно, но вы можете по крайней мере немного понизить градус охоты. Боюсь, правда, за такие советы ваша кошка мне точно никогда лапу не пожмет. Здесь можно пользоваться двумя методами: предварительное оповещение жертвы о нападении и формирование реакции избегания.

В качестве предварительного оповещения может служить ошейник с колокольчиком либо специальные звуковые устройства. Единственное, всегда прошу покупать их животным только с саморасстегивающимся креплением. Все мы знаем, что кошки любят залезать во всевозможные места, и ошейник в этом случае может сослужить им плохую службу. Животное может им за что-то зацепиться и удушить само себя. Так что будьте внимательны при выборе этого аксессуара. Кроме того, вы можете распугивать птиц на своем участке, развешивая колокольчики на деревьях либо периодически включая запись голоса хищной птицы. На своем участке можно поставить игрушечное «чучело» хищной птицы, например совы или филина, либо развесить по всему участку яркие бликующие ленты. Развеваясь на ветру, они пугают птиц и предотвращают их посадку.

Реакция избегания основана на том, что животное вы должны выпускать строго в одно и то же время и при этом стараться контролировать появление птиц в этот промежуток времени.

С появлением кошек в наших домах их инстинкты никуда не делись. Они точно так же обладают охотничьими навыками и нуждаются в развлечениях и играх. Но здесь уже мы с вами можем говорить и про агрессию, основными признаками которой являются:

• затаивание у определенных мест;

• припадание к полу;

• резкое подергивание хвостом;

• напряженная поза перед прыжком;

• сам прыжок.

И все бы ничего, но когда котик выбирает в качестве жертвы руку или ногу хозяина либо ребенка, то это уже не кажется таким забавным. И, конечно же, надо срочно принимать меры. Сперва понаблюдайте, из каких мест чаще всего происходит нападение на вас и в какое время. Чаще всего таких точек у кошки будет одна-две. Именно там она будет сторожить «добычу», выскакивать из засады и нападать. Обычно это будет происходить в одно и то же время. Ваша задача будет переопределить этот процесс. Например, вы знаете, что вечером, после того как вы пришли домой с работы и помыли руки в ванной, за углом вас будет ждать ваш пушистый охотник, который, конечно же, будет целиться на ваши лодыжки. Значит, вам стоит подготовиться к этой встрече и вооружиться махалкой. Да-да, сделать так, чтоб у котика была реальная добыча, а не ваши заманчивые ноги. При этом важно, что начать с котиком играть надо не как будто у вас в руках птица и она летает под потолком, а наоборот, водить игрушкой так, как если б это была мышь. Начинать надо поближе к месту засады, а потом уводить игрушку все дальше и дальше, чтоб котик мог всласть поохотиться за добычей. Уверяю, что тактика на опережение очень хорошо работает с кошками. Ведь у них нет желания причинить вам вред, у них просто есть нерастраченные инстинкты, которые им надо как-то удовлетворять. Если в их жизни мало развлечений, то они стараются найти их сами.

Если так таковых мест охоты у животного нет или вы не можете в своем плотном графике уделить животному даже пять минут на игры, тогда вам в сложившейся ситуации поможет хвост. Да-да, именно хвост. Как порой маме-кошке он помогает развлечь своих котят, так и я предлагаю завести его вам, чтобы он развлекал вашего котика, пока вы будете заняты своими делами. Для этого вам надо будет завязать вокруг себя веревочку или ленту, причем по длине она должна быть ниже ваших ног и сантиметров на 20 волочиться по земле. К концу этой веревки надо будет привязать мышь. Только не живую, а игрушечную. При этом советую купить ту, которая будет обшита натуральным мехом и размером именно с настоящую мышь. Такие игрушки продаются буквально во всех зоомагазинах и стоят не дороже 50 руб. Так вот, ваша задача просто ходить с этим волшебным хвостом по дому. Тогда вы можете быть спокойны за свои ноги, а кошка наконец-то обретет настоящую добычу, за которой можно и нужно охотиться. Хочу еще напомнить, что ноги от укусов можно также обезопасить маслами и кремами, о которых говорилось в главе по игровую агрессию, и, конечно же, стоит не забывать, что для того чтобы себя обезопасить от ран, нужно периодически подстригать когти своему питомцу. Тогда если нападение и случится, то повреждения если и будут, то незначительные.

Хочу еще раз напомнить один важный момент: если животное все же на вас напало, лучше всего оставаться как можно более спокойным и не проявлять эмоции. Наши питомцы в этом смысле удивительные существа, им всегда приятно охотиться на тех, кто движется и кто выдает какие-либо эмоции в ответ, не важно при этом – хорошие они или плохие. Именно поэтому чаще всего игровой агрессии подвергаются не все члены семьи, а те, кто наиболее эмоциональны. Что интересно, это не просто сухой факт, его подтверждает огромное количество проведенных консультаций. Я никогда не забуду одного моего мохнатого пациента, который из семьи из трех человек выбрал пожилого человека, и когда я начала расспрашивать о реакции на агрессивность, то слышала уже до боли знакомые фразы, что «бабушка очень боится кота, она кричит при его нападении». Помню я и семью, где котик выбрал объектом своей охоты трехгодовалого малыша, который бурно реагировал, как только котик к нему приближался. Была у меня девушка, которая ругала животное, как только то начинало ее выслеживать из-за ножек стола. Про то, как справляться с агрессией питомцев к детям, мы с вами обязательно поговорим в следующих главах. А вот взрослым людям всегда надо запомнить, что не стоит превращаться для котика в жертву. Вы – человек, а значит, изначально в иерархии выше любого животного. Просто воспользуйтесь советами, которые я дала выше, и проблема исчезнет сама собой.

Территориальная агрессия

Кошки – это животные, которые нуждаются в собственной территории и всячески ее оберегают. В дикой природе кошке нужно значительно больше собственного пространства, чем тем животным, которые привыкли обитать в пределах одного помещения. Кошки сильно привязываются к месту, в котором они живут. Именно поэтому при переезде на новое место жительства я всегда советую забрать по максимуму личных вещей питомца. Потому что для них это часть их среды обитания, а значит, то, что вселяет спокойствие и уверенность.

Территориальную агрессию очень наглядно мы с вами можем наблюдать при появлении в доме еще одной кошки. К сожалению, чаще всего хозяев удивляет поведение старожила, ведь они привыкли видеть своего кота дружелюбным и ласковым, а здесь проявляется его нежелание делить кров с кем-то подобным, да еще и выражается это в виде довольно долгого рычания и шипения.

Однако с подобным поведением может столкнуться не только новичок, но даже и та кошка, которая вернулась в котосемью из больницы или с вязки. Чаще всего это объяснятся тем, что животное вернулось в дом с чужим запахом и члены семьи просто перестали ее идентифицировать. Более того, если кошка сильно болела и долго находилась в стационаре, то сородичи будут ее еще и бояться, потому что на себе кошка принесла не только запах чужих животных и медикаментов, но еще и запах страха и болезни. Все это очень агрессивно настраивает прайд против такого «пришельца».

Территориальную агрессию мы также с вами можем наблюдать, когда в прайде подрастают котята. Как только самцы и часть самок достигают половозрелого возраста, их буквально выгоняют из котосемьи и вынуждают либо быть отшельниками, либо собираться в небольшие группы, либо находить собственную территорию. В своей колонии они уже не могут существовать, их задача начинать свою взрослую жизнь.

Основное решение данного вопроса заключается в избегании, смягчении или направлении конфликта в иное русло. Знакомить кошку с ее соплеменниками стоит довольно медленно, шаг за шагом. Как это делать правильно и избежать основных ошибок, мы с вами подробно разберем в главе 2.5.1. Самое главное при этом – не торопить события и не допускать кошачьих драк, чтобы избежать возникновения страха у того, на кого напали, и не вселить уверенность победителя в агрессора.

Что касается возвращения животного из больницы или из передержки, то лучше всего такого питомца на время отселить в отдельную тихую комнату, чтобы он потерял свой запах пришельца и пропитался запахом дома. Для этого можно принести в его апартаменты любимую лежаночку из другой комнаты, когтеточку, о которую он предпочитал точить свои коготочки, чтобы смешение запахов произошло как можно быстрее. Ну а спустя пару дней можно показывать животное его старым друзьям. Тогда с большой вероятностью возвращение в прайд будет благодушным. Если же животные будут напряжены, начнут проявлять признаки агрессии, то вам просто стоит их вновь разделить по комнатам и начать их знакомить вновь.

Переадресованная агрессия

Один из самых труднодиагностируемых видов агрессии. Дело в том, что распознать ее крайне сложно, потому что мы видим чаще всего лишь ее последствия. Кошка ни с того ни с сего бросается на другую кошку, собаку или человека. И случается это тогда, когда сам объект агрессии для кошки по какой-то причине недоступен, а реакция на этот объект (нападение, шипение, рычание), направляется на другую цель. Классический пример того, как это может возникнуть: когда кошка сидит на подоконнике, наблюдает, что за окном проходит кот, метит территорию. Она возбуждается на такие действия, негодует. А в этот момент другая кошка просто запрыгивает на этот подоконник. С большой вероятностью за такое желание посидеть у окошка она поплатится хорошим ударом от своей соплеменницы. И не из-за того, что та хотела ее прогнать с насиженного места, а потому, что накопленная агрессия на того, кто за окном, просто вышла автоматом. При этом тут уже неважно на кого.

К сожалению, даже одного такого случая переадресованной агрессии, которая будет направлена на кошку, живущую в доме, будет достаточно для того, чтоб та начала бояться агрессора. И эту кошку можно понять, ведь само нападение для нее было непредсказуемым и даже необъяснимым.

Как я писала выше, такой вид агрессии может возникнуть и в отношении человека. В моей практике был случай, когда сын маме показывал видео из Тиктока, где кот рычал и нападал на другого кота; рядом с ними лежал в полудреме их домашний питомец, британский котик. Сквозь сон он услышал эти разборки котов, которые происходили у него прямо над ухом, внезапно вскочил на все четыре лапы и вцепился зубами и когтями женщине в руку. Раны были такие глубокие, что пришлось ехать в травмпункт и зашивать их. По возвращении женщины домой животное рычало и шипело на нее, стоило ей попасться коту на глаза. Ситуация была патовая, потому что хозяйка просто боялась передвигаться по квартире. При этом с остальными членами семьи кот вел себя как обычно, был доброжелателен и нежен.

Чтоб разрешить эту ситуацию, нам пришлось на время переселить котика на балкон, который граничил с кухней, благо он был утепленный и достаточно большой, а вместо окна поставить решетку «антикошка». Так животное могло не только видеть, что происходит в помещении, но и ощущать все запахи. Женщина получила задание просто не обращать внимания на котика и не контактировать с ним. Просто делать свои дела по дому. Все мисочки животного мы перенесли на подоконник со стороны балкона. И когда котику остальные члены приносили семьи еду, женщина должна была тоже поесть. Котик ел рядом с сеткой, а хозяйка за столом, и при этом они оба были в визуальном контакте друг с другом. Спустя пару дней такое совместное принятие пищи принесло первые плоды, животное перестало возмущаться при виде хозяйки. Теперь задача женщины состояла в том, что ей надо было просто начать разговаривать с котиком как раньше и следить за его реакцией. Что удивительно, здесь животное довольно быстро пошло на контакт: услышав, что его называют добрыми ласковыми словами, оно начало тереться о сетку и показывать все знаки доброжелательного настроя. После такой реакции женщине было уже не страшно самой начать кормить котика. А спустя еще пару дней про конфликт уже все и забыли, и питомец вновь переселился в свои родные апартаменты. Единственно, просмотры видео с конфликтом котов со звуком в семье теперь табу.

Если переадресованная агрессия происходит между двумя кошками, то лучше всего при такой ситуации кошек немедленно разделить. Пусть каждый посидит в отдельном помещении, при этом возбужденную кошку лучше всего оставить в покое и дать ей самой вернуться в норму. Это вы сможете понять, как только животное перестанет шипеть, начнет есть, пить, ходить в лоток. Для ее спокойствия вы также можете воспользоваться феромонами. Не спешите выпускать кошек друг к другу. Лучше поиграйте с ними, покормите, настройте на благодушный лад вкусняшкой, а лишь потом дайте им возможность встретиться вновь.

И самое главное, лучше всего не создавать тех условий, при которых переадресованная агрессия может возникнуть вновь. Как в примере из практики, лучше не слушать в присутствии кошки, особенно на полную громкость, звуки, которые издает агрессивная кошка. Если вы видите, что у вас под окном постоянно прогуливаются чужие коты, то лучше сделать так, чтоб они там не ходили, либо не давать доступа кошке к этому окну.

Агрессия, которая связана с лаской

На консультации меня довольно часто просят объяснить поведение питомца, которое со стороны человека кажется абсолютно нелогичным. Обычно история в среднем выглядит так: человек сидел на диване, смотрел сериал, к нему подошла кошка, села на колени, он ее начал гладить, и в какой-то момент кошка вскидывает голову и впивается ему в руку. Затем животное убегает и где-то в сторонке просто начинает умываться. Человек недоумевает, за что ему такая «благодарность», да еще и с такими последствиями.

Но на самом деле здесь мы просто наблюдаем агрессию раздражения.

Дело в том, что хоть поглаживание кошкам и нравится, но и в этом для них есть предел. Когда он наступает, животное начинает показывать вам соответствующие знаки, например волны, которые пробегают по шкурке, подергивание хвоста, перемена позы или напряжение в позе, отведенные назад уши. С точки зрения кошки, если она показывает недовольство, вы должны уже сто раз прекратить ее гладить, но… этого не происходит. Тогда кошке ничего не остается, как просто подключить тяжелую артиллерию, то есть вас укусить.

Не стоит думать, что раздражением для кошки является только ваше поглаживание. Порой даже то, как вы это делаете и в каких местах, для нее имеет значение. Ко мне часто на консультацию обращаются люди с запросом: их кошка не дает себя гладить; но когда я прошу выслать видео, где будет видно, как она уклоняется от этой процедуры, я чаще всего вижу иную картину. Человек чаще всего либо неправильно гладит животное, либо прикасается к тем частям тела животного, к которым прикасаться не стоит.

Поэтому, чтобы не вызывать агрессию у животного, давайте просто научимся делать это правильно.

Гладить кошку лучше короткими движениями от макушки до середины ее лопаток, движения должны быть нерезкими и нечастыми. Вы также можете предложить кошке показать вам, где ей самой было бы приятно, чтоб вы ее погладили, для этого стоит протянуть ей руку в районе мордочки и посмотреть, какими ее частями она начнет к вашей руке притрагиваться. Чаще всего это будут щечки, мои кошки еще очень любят, чтоб я им чесала носик. Некоторые предпочитают почесывание за ушком. А вот где не стоит гладить – так это сами лапки и пузико животного. Кстати, погладив без спроса пузико, вы еще можете получить серьезную травму. Потому что такое положение животного дает ему возможность вцепиться в обидчика четырьмя лапами одновременно, да еще и зубами.

Поэтому советую изучить технику массажа, которая действительно понравится вашему животному, и использовать ее на практике.

Еще одна из «необъяснимых» для человека ситуаций – такое поведение, когда питомец подходит к руке, начинает вылизывать ее, а потом внезапно вцепляется и с силой кусает либо дерет ее лапами. Чаще всего владелец остается в недоумении от такого поведения своего питомца и с окровавленной рукой.

Причин такого поведения может быть несколько.

Так, одна из них – это гормоны. Во время полового созревания коты так общаются с самками, т. е. сначала их ублажают, вылизывая им шею и голову, а потом сильно хватают за холку. Ну а раз дома кошечки нет, то ваш питомец находит альтернативу, то есть вашу руку. Выход из этой ситуации один – это, конечно же, кастрация животного. Операция поможет убрать чрезмерную агрессию, и нападки на руку должны прекратиться.

Еще одной причиной такой агрессии может быть просто скука. За весь день, что вы находились на работе, животное выспалось, накопило энергию и должно куда-то ее деть. Если этого выплеска энергии нет, то котик сам пытается найти себе развлечение, поэтому ваша рука – это еще одно решение его проблемы. Ведь в данном случае агрессия – это плохо лишь для вас, а для кота это возможность как-то себя развлечь, хоть и в довольно неподходящей форме.

Со временем, возможно, кошка войдет во вкус и оценит ваше более долгое поглаживание, но помните, что ее собственные желания требуют уважения. А если его не будет, то вы узнаете, что такое агрессия ласки в действии.

Межвидовая агрессия

Чаще всего такой тип агрессии мы с вами можем наблюдать между кошкой и собакой. Многие думают, что это непримиримые между собой животные, но на самом деле в том, что касается знакомства и сосуществования друг с другом в одном пространстве, эти животные порой значительно быстрее и легче идут на контакт, чем кошка со своим сородичем.

Основная проблема в знакомстве кошек и собак заключается в том, что они очень разные по своему мировосприятию и поведению. Если таких животных мы постараемся разделить по типам личности, то собаки будут больше относиться к экстравертам, то есть тем, кто открыт миру, а кошки – к интровертам, к тем, кто направлен в свой мир. Именно поэтому порой между этими двумя системами и возникает недопонимание. Они просто разговаривают на разных языках.

Например, наверняка вы наблюдали, как на прогулке легко и быстро собаки находят общий язык между собой, порой им хватает пары минут, чтоб стать друзьями и вместе резвиться на площадке. А вот кошки… их знакомство между собой протекает зачастую с криками и воплями, которые легко еще и к драке могут привести. Что уж говорить про знакомство с другим видом, если сами кошки не могут между собой быстро найти общий язык.

А вот еще пример разногласий: если кошка убегает от собаки, то вторая воспринимает это скорее как приглашение в игру, чем как то, что кошка пытается всячески избежать с ней общения. И чем активнее кошка старается исчезнуть из поля зрения преследователя, тем с большей вовлеченностью тот ее догоняет.

Кстати, на своих консультациях я очень легко вычисляю собачников. Возможно, вы не поверите, но зачастую им сложнее понять кошек, поскольку они пытаются применить свои знания со стороны собачьего поведения, которое ну никак не вписывается в кошачий мир.

Именно поэтому важно правильно познакомить этих животных и показать им, как можно общаться между собой. Об этом мы с вами подробно поговорим в главе «Межвидовая коммуникация. Знакомим кошку с собакой».

Идиопатическая агрессия

К этому типу агрессии относятся такие случаи, которые трудно описать или как-либо объяснить. Она появляется непредсказуемо и внезапно, когда со стороны не было каких-либо провокаций. Это скорее аномальное поведение, которое не подходит по своим причинам ни под одно из тех, которые были описаны выше. Прежде всего стоит обратить внимание именно на здоровье животного, потому что существует ряд болезней, которые могут вызывать необъяснимую агрессию животного. Например, гиперестезия представляет собой повышенную чувствительность кожи, которая впоследствии провоцирует внезапные вспышки агрессии. Животное просто становится сверхчувствительным к любым прикосновениям и даже может атаковать само себя или же вылизывать одно и то же место часами.

И хоть диагностировать такой тип агрессии довольно сложно, лечение стоит начинать с приема у ветеринара, желательно с узкой направленностью – невролог, аллерголог; если причину удастся найти, то верное назначение лекарственных препаратов сможет помочь справиться с проблемой.

Но вы также можете попробовать изменить внезапно возникающее агрессивное поведение своего животного. Просто попытайтесь понять, что же его провоцирует на это, возможно, это звонок в дверь или звук от ножек стула, скребущих о пол. Если вы найдете закономерность, то вам надо просто постараться свести этот провоцирующий фактор к минимуму. Например, изменить мелодию у дверного звонка или не пользоваться им вовсе, наклеить на ножки стула специальные войлочные накладки, которые не будут давать возможности скрести ими пол.

Во время такой агрессии вы можете отвлечь животное на что-то другое. Как бы дать ему возможность забыться. Например, дать ему игрушку с мятой, показать новую махалочку или же принести с улицы веточку с листиками, то есть сделать так, чтобы внимание животного с раздражения переключилось на что-то новое, невиданное котиком доселе.

Ну и главное, не ругайте животное и не одергивайте его, поддерживайте его благодушный настрой и подкрепляйте такое поведение вкусняшками и лаской.

Стресс и тревожные состояния

Наши питомцы 90 % своего времени проводят в стенах наших домов, казалось бы, о каких страхах и тревогах может идти речь. Им не надо добывать себе пищу, искать кров или думать о том, где найти себе ночлег. Тем не менее стресс оказывает большое воздействие на жизнь самих кошек. Мы помним, что многое у наших питомцев завязано на самой территории и на тех запахах, которые их окружают. Любые изменения внутри и вне системы могут привести к дисбалансу у кошки, которая в результате будет стрессовать. Это может быть и просто поездка к ветеринару, и появление нового члена семьи, и даже смена наполнителя в лотке. Кошка – существо привычки. Она как консерватор, который предпочитает видеть все на своих местах и противится каждому изменению. Для нее стабильность – это постоянство во всем: в режиме питания, в окружении, в тех предметах, которыми она пользуется.

Но не стоит думать, что любой стресс способен оказать пагубное влияние на кошку и теперь ее стоит оберегать от всего, что может его спровоцировать. Как и любое другое живое существо, кошка в большинстве случаев сможет самостоятельно справиться с ним, так как это всего лишь защитная реакция ее организма на возбудитель. Другой вопрос об уровне и продолжительности стресса и его последствий. К сожалению, порой довольно сложно это оценить. Поэтому об уровне стресса, как правило, судят по поведению животного. При этом ваша главная задача – это просто наблюдать за животным и не пропустить важные симптомы. Самыми распространенными из них являются:

• желание спрятаться;

• потеря аппетита;

• беспокойство;

• тошнота;

• запоры;

• мочеиспускание под себя;

• чрезмерное вылизывание либо, наоборот, отсутствие самогруминга;

• нанесение себе травм.

Кстати, уверена, что большинству из вас удавалось наблюдать эти симптомы, например, когда котенок впервые попал в вашу семью. Чаще всего это проявляется в тот момент, когда он забился под диван и долго там сидел, не показывая носа. Между прочим, если вы скажете, что с вашим питомцем такого не было, а он, наоборот, бегал по квартире как угорелый, облазил все углы и проверил все закоулки, то я отвечу, что это тоже был стресс и у данного малыша он проявлялся именно в такой суете и беспокойстве. Хоть и не люблю сравнивать кошек с людьми, но в этом контексте мы с ними ох как похожи. Кто-то в незнакомой компании робеет и становится тише воды, а кто-то, наоборот, тараторит без умолку, стараясь таким образом выйти из дискомфортной для себя ситуации.

Что касается котенка, которого я описала выше, то чтобы помочь ему справиться со стрессом, надо было просто ограничить его в небольшом пространстве и дать время освоиться на новом месте. Если это пугливый малыш, то дать ему возможность посидеть в своем укрытии, если это суетливый товарищ, то просто посидеть с ним и поиграть в мячик, с махалочкой или мышкой. Игры для кошек – это своеобразный антидепрессант, позволяющий отвлечь их от страха, тревоги, стресса и переключить их внимание на то, что происходит вокруг. При этом не расстраивайтесь, если робкий котенок не будет особо реагировать на ваши призывы к игре. Просто стресс еще настолько силен, что даже игра не кажется ему столь привлекательной, чтобы он мог позволить себе выйти из своего укрытия. Спустя несколько часов попробуйте просто недалеко от малыша положить что-то очень вкусненькое для него и опять отойти, дать ему возможность принять ваше угощение без вашего присутствия.

Обычно уже ночью вы сможете заметить, что малыш начнет потихоньку изучать территорию. Ровно тогда, когда в доме все будут крепко спать и наступит тишина. Ваша задача его не спугнуть, а просто начинать потихонечку, еле слышно разговаривать с ним, приободрить. Но опять же не стараться его принуждать к тактильному контакту. Если это совсем кроха, то на 2–3-й день у него уже появится доверие, и он сам начнет совершать движение в вашу сторону. Если это уже взрослое животное, то вам придется потрудиться немного дольше.

У меня был случай, когда женщина пришла ко мне на консультацию с подобной проблемой. Ее тетя умерла, а в квартире остался пожилой котик. Когда клиентка его забрала домой к двум своим питомцам, тот забился в дальний угол дивана и не выходил оттуда уже три дня. Он не пил и не ел и, конечно же, не шел на контакт. Все это было вполне объяснимо, ведь животное испытало ужасный стресс, лишившись хозяйки, потом были похороны и огромное скопление людей в квартире, где всегда была тишина и покой, а затем и вовсе по несколько дней к животному не приходили, и закончилось все переездом в новый дом, где были новые запахи, незнакомые люди и два кота. Помогать выходить из такой ситуации надо было очень быстро. Хозяйке было дано задание выделить котику одну самую тихую комнату, куда доступ другим животным и людям был строго ограничен, приобрести диффузор с феромонами и включить его как можно ближе к укрытию котика. При этом надо было обязательно ежедневно проводить время с котиком, садиться недалеко от его укрытия и водить удочкой с мышкой на конце по полу и отчитываться о реакции котика на нее. В первую ночь после начала нашей терапии хозяйка увидела, что ее новый питомец наконец-то выходил из укрытия и даже побывал в лотке, но на следующий день, когда она попыталась вовлечь его в игру, тот демонстративно повернулся к ней спиной. Но мы не сдавались и решили вновь и вновь продолжать давать возможность котику пойти на контакт с хозяйкой. И хоть на следующий день ситуация и повторилась, мы верили, что все изменится. Так и произошло. Уже через три дня животное сидело в укрытии и начало наблюдать за мышью. Нет, он ее не стал ловить, но при этом следил, куда она перемещается.

Где-то спустя неделю нам удалось уже видеть котика просто сидящим у своего убежища, а не внутри него. И я вам не передам словами, как была счастлива хозяйка, когда спустя три недели животное просто вышло ее встречать у двери и потерлось о ее ноги. Я не хочу вас пугать, но порой из-за жизненных трудностей и стресса кошкам надо больше времени, чтоб вновь поверить человеку и пойти с ним на контакт. Задача же человека – просто набраться чуточку терпения и предоставить животному такую возможность.

Тревога разлуки

Возможно, вам покажется странным, но кошки тоже порой очень тяжело переносят расставание со своим хозяином. Чаще всего люди думают, что такое поведение больше присуще собакам, но это большое заблуждение. Особенно часто этот вид стресса возникает, когда животное было привязано к человеку, тот много проводил времени с ним, а потом что-то происходит, например смена рабочего графика, командировка или болезнь. Животное начинает переживать из-за таких изменений, и это может начать выражаться в большей отстраненности от хозяина, увеличении продолжительности сна. Более того, кошка может начать мочиться на ваши вещи либо на то место на кровати, где вы спите, для того чтобы смешать ваши запахи со своими и тем самым себя успокоить.

Для того чтобы уменьшить этот вид тревоги, вам надо вновь наладить контакт с вашей кошкой. Начните обязательно играть с животным, лучше уделить питомцу несколько минут перед уходом на работу, затем снова, когда вы вернетесь домой, и еще раз перед сном. Вы должны понимать, что это не обязательно должны быть гонки по всему дому, тут важно именно внимание и общение, которое вам надо уделить вашему котику. Наверняка у вас сложились с ним какие-то ритуалы, которые вы повторяли, когда были часто дома, например, чесали носик по утрам, когда он к вам приходил на кровать, или же угощали его чем-то вкусненьким, когда готовили себе завтрак. Вспомните все это и начните вновь практиковать. Ну а если ничего этого не было, то сейчас самое время все это ввести в ваш обиход. При этом важно, чтоб этот ритуал и ваше общение проходило в определенное время. Как мы помним, кошки очень консервативны, и какие-либо действия, происходящие по графику, позволяют им расслабиться и жить в более предсказуемом мире.

Если вам периодически приходится надолго расставаться с вашим питомцем, то такой стресс можно уменьшить за счет обогащения среды, в которой находится кошка. Вы оставляете ей массу развлечений, для того чтобы о скуке и о тревоге было некогда думать. Например, повесьте за окном кормушки для птиц и купите специальные гамачки на окна либо просто освободите подоконник от цветов и положите туда мягкую лежаночку. Тогда днем, когда пернатые прилетят полакомиться вашими угощениями, кошка будет увлечена происходящим за окном. Также вы можете сделать целый развлекательный лабиринт для кошки, смастерив его из разных пустых коробок и спрятав в них игрушки. Вы можете приобрести в зоомагазине тоннель для кошки и по всей его длине положить небольшие лакомые кусочки еды для нее. Можно также саму еду не оставлять в миске на весь день, а сделать целый квест из нее, например, разложив по полочкам и коробкам, чтобы животное в буквальном смысле занялось добычей своего пропитания.

Конечно, если ваше отсутствие длится более дня, то обязательно попросите своего друга или соседа приходить в гости к вашему питомцу. Пусть он не только поменяет мисочки с едой и водой, почистит лоток, но хотя бы десять минут пообщается с самим котиком.

Что интересно, ваши запахи могут помочь преодолеть период разлуки питомцу при длительном расставании с вами. Лучше всего для этого подойдет оставленная неподалеку от любимого места отдыха котика какая-то вещь с вашим запахом, например спортивная футболка или шерстяной свитер. Так, имея рядом с собой родной запах, питомец будет менее тревожен и обеспокоен вашим отсутствием. Только один нюанс: надо оставлять сильно пахнущую вами вещь, буквально из корзины для стирки, а не из шкафа, которую только что постирали и отгладили, иначе в ней не будет никакого смысла. Котик будет вдыхать лишь аромат стирального порошка, а вовсе не «воспоминания о хозяине».

Ну и не забываем про современные средства связи, как бы это смешно ни звучало. Даже через телефон котик сможет распознать голос своего любимого хозяина. Довольно часто питомцы в ответ начинают тереться о трубку, выказывая радость оттого, что слышат родной и любимый голос своего человека.

Боязнь незнакомцев

Уверена, что каждый из вас очень любит свою кошку, гордится ею и, конечно же, с радостью готов ее показать своим друзьям и знакомым. Есть кошки, которые готовы сразу принять гостей и даже посидеть у них на ручках, но также есть и те, которые даже при одном только звуке дверного звонка сразу прячутся под диван и не выходят оттуда, пока гость не покинет стены родного дома.

Мы с вами помним, что за «храбрость» животного отвечает и то, как долго и часто оно общалось с людьми в период своей социализации, и то, какой опыт оно приобрело в течение жизни с человеком, и даже то, насколько пугливы были его родители.

К сожалению, зачастую и сами владельцы пугливых кошек виноваты в том, что их животное не идет на контакт. Как правило, именно они выносят животное на показ, когда оно этого не желает, держат силой на ручках, чтоб его могли погладить пришедшие в гости родственники. Хотя такое поведение только отталкивает животное от дальнейшего общения.

Когда мой клиент обращается с просьбой решить подобную проблему, я всегда задаю встречный вопросы: так ли это ему необходимо и мешает ли самому владельцу животного такое поведение питомца, а также найдется ли тот человек, который будет играть роль гостя. Если желание перевешивает все аргументы, мы начинаем работать.

Сначала я должна поделиться довольно удивительным фактом, который порой людей ставит в тупик. Кошки предпочитают общение с теми, кто на них меньше всего обращает внимание. Именно с ними они чувствуют себя в безопасности и имеют желание подойти к ним и познакомиться. Удивительно, но отрывок стихотворения Пушкина «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» прекрасно характеризует и кошек тоже. Этим правилом мы будем руководствоваться с вами в дальнейшем.

Сперва просим своего гостя не пользоваться дверным звонком, чтобы не провоцировать реакцию животного желание прятаться, едва заслышав этот звук. Стараемся поддерживать спокойную обстановку при встрече: не кричать, говорить ровным тоном и не повышая интонации. Если животное успело убежать и скрыться в укромном месте, не беда: вы просто проходите с вашим гостем, садитесь и общаетесь между собой. При этом не пытаемся найти кошку, а наоборот, даем ей возможность привыкнуть к изменениям и понять, что ей ничего не угрожает.

Кроме того, для лучшего эффекта в день приема вы можете использовать феромоны, включив их работать заблаговременно, либо диффузор с аромамаслами. Они также помогут снизить градус напряжения у пугливого животного.

Спустя 30–40 минут попросите вашего гостя подождать вас и просто тихо посидеть, а сами проследуйте в то помещение, где укрылась кошка. Сядьте недалеко от укрытия и попробуйте просто позвать своего питомца, можете также предложить вкусняшку или поиграть немного удочкой с небольшой веревкой и бантиком на конце. Вы должны показать животному, что спокойны и ему волноваться тоже не о чем. Такая тактика всегда срабатывает, если питомец доверяет хозяину. Если животное вышло из укрытия, это замечательно, вы просто можете покинуть комнату, вернувшись к гостю, и оставить приоткрытую деверь, тем самым дать возможность котику самому решить, когда ему будет комфортно покинуть комнату, а возможно, даже сесть в отдалении и наблюдать за вашей беседой с незнакомцем. Но бывает и так, что страх сильнее, и питомец, даже слыша ваши призывы, не хочет покидать свое укрытие. Тогда ваша задача после игры просто покинуть комнату, зайти туда чуть позже и опять предложить свое общение в виде игры.

Если у вас несколько кошек, то было бы замечательно, если к игре пугливого присоединится более смелое животное. Так оно на своем примере покажет, что страшного и ужасного здесь ничего нет и имеет смысл выходить из своего укрытия. Кстати, после совместной игры стоит предложить и вкусняшку, обычно она очень мотивирующе действует на котиков, особенно тогда, когда есть напарник, который с радостью ест все предложенное, а значит, скоро и соседней порции тоже может не остаться.

Если питомец выйдет из укрытия, то будет еще один важный момент: вашему гостю не стоит проявлять никаких дополнительных реакций на это. Возможно, кошечка осторожно подойдет и попытается даже понюхать посетителя. Тут его задача не двигаться, а просто расслабленно сидеть и продолжать беседу, не тянуть руки в сторону питомца и тем более не пытаться его погладить. Если вы сделаете все правильно, то, скорее всего, обнаружите, что котик после обнюхивания просто повернется, уйдет на безопасное для него расстояние и ляжет где-то в сторонке. Это уже будет победа.

В следующие визиты вы уже можете предложить гостю не только дать возможность понюхать себя, но и предложить поиграть с кошкой и угостить ее чем-то вкусненьким.

Не стоит забывать и то, что приглашать надо к себе разных людей, чтобы кошка привыкала к нескольким гостям, а не к одному человеку.

Фобии. Боязнь объектов

Довольно часто страхи животных могут переходить в фобии. Например, животное испугалось звука пылесоса и теперь, стоит вам только начать вытаскивать его из кладовки, кошку как ветром сдувает, она убегает в укромное место и сидит там до последнего. Конечно, на развитие того или иного страха будет влиять, насколько стабильна нервная система вашего питомца и какой жизненный опыт им был приобретен.

И как бы нам ни хотелось оградить котенка от всего негативного в начале его жизни, это лишь сыграет с ним плохую шутку в дальнейшем. Чтобы животное адекватно относилось к посторонним звукам, шумам и других различных раздражителям, надо знакомить его с ними с самого детства. То есть чем разнообразнее будет мир для малыша, тем больше вероятность, что взрослое животное будет более адекватно и осознанно относиться ко всем раздражающим факторам во взрослом возрасте. Кстати, таким приемом пользуются и заводчики животных. Одним из условий победы питомца на выставке является шоу «темперамент»: котик должен не только быть красив и соответствовать всем параметрам породы, но и уметь себя презентовать на выставке. И не стоит думать, что это достигается за счет того, что животных пичкают волшебными успокоительными. Дело в том, что для них выставка – это такая же естественная среда обитания, как и дом родной. А достигается такое за счет того, что выставочную карьеру шоу-кошки начинают с 4–5 месяцев, их готовят к новым звукам, к сидению на руках во время шоу и, конечно же, к тому, что такой обстановки не стоит бояться. Хорошая генетика, где в числе предков присутствовали животные со стабильной психикой, плюс такие тренировки дают действительно очень хороший результат.

Для того чтобы помочь животному преодолеть страх изначально, я всегда советую правильно «познакомить» питомца с пугающим объектом. Это всегда намного легче, чем устранять последствия того, что его напугало. В зоопсихологии знакомство и преодоление страха основывается на двух принципах:

– десенсибилизация;

– контркондиционирование.

Метод десенсибилизации, или снижения чувствительности, – это стандартный метод поведенческой психотерапии Джозефа Вольпье. И хотя это стандартный метод лечения фобий у людей, он так же прекрасно зарекомендовал себя и при терапии кошек.

Суть метода в том, что пугающая ситуация создается специально, но пугающий предмет представлен настолько в слабой степени или представлен лишь частично, что животное (или человек) не испытывают страха. Шаг за шагом пугающий стимул увеличивается, животное на каждой стадии не испытывает страха и привыкает к присутствию стимула. На последнем этапе происходит выработка противоположного рефлекса (или контробуславливание), то есть пугающий стимул ассоциируют в памяти животного с поощрением, и в конце концов ситуация, вызывавшая раньше страх, становится животному либо безразличной, либо даже приятной.

Проще всего объяснить это на примере пылесоса. Многие кошки его боятся. Для животного он представляет собой несколько неприятных стимулов:

• вибрация;

• громкий шум;

• незнакомый внешний вид.

Чтобы приучить питомца адекватно реагировать на работающий пылесос, нужно сделать ситуацию не пугающей, например, можно начать с того, чтобы по очереди приучить кошку к каждому из стимулов, представляя их сперва в очень малой степени.

Для начала вам надо просто дать возможность кошке познакомиться с агрегатом. Для этого сделайте с ней «совместную распаковку» пылесоса. Старайтесь не шуметь им и не греметь. Ваша задача заинтересовать животное, дать возможность ознакомиться с новым предметом, понюхать его и при этом получить позитивный настрой в ответ. Кстати, во время распаковки дайте обязательно своему питомцу побывать во всех коробках и коробочках. Вы же знаете, как они все это любят и сколько положительных эмоций возникает у них в ответ.

Потом вы можете аккуратно подвигать пылесосом, имитируя процесс уборки, но при этом важно не включать его. Пусть животное освоится и поймет, что ничего плохого и страшного при этом не происходит. Пока вы будете водить невключенным пылесосом по полу, следите за поведением котика: если он расслаблен и не убегает, то угощаем его вкусняшкой, тем самым как бы подбадривая его и подкрепляя правильную реакцию на пылесос.

Затем необходимо будет отнести аппарат в самую дальнюю от кошки комнату и включать его на короткие промежутки времени за закрытой дверью на минимальной мощности несколько дней подряд. При этом надо обязательно наблюдать за реакцией кошки на звук. Одновременно даем вкусняшку, как бы закрепляя новую нейронную связь «пылесос = удовольствие». При этом вы можете оставлять неработающий пылесос в доступе кошки, чтоб потом она могла вновь к нему подойти, понюхать или просто уже не обращать на него внимания.

Как только вы замечаете, что звук за дверью не вызывает страха, негатива и призывает кошку смотреть в вашу сторону в ожидании лакомства, вы можете постепенно увеличивать мощность пылесоса. Когда вы поймете, что и это перестало пугать вашу кошку, можно переходить на заключительный этап: объединить звук и вид пылесоса.

Для этого животное сажаем на 1,5–2 метра от источника звука и включаем вновь аппарат на минимальную мощность. При этом не забываем поощрять животное вкусняшкой. Затем постепенно прибавляем мощность звука и начинаем пылесосить. Но тут важный момент: двигаться надо не в сторону кошки, а огибая ее, то есть давать ей шанс самой решать, как близко она готова подпустить вас с этим аппаратом к себе.

Аналогичной методикой вы можете пользоваться для устранения любых фобий у животного. Главное здесь все делать постепенно и внимательно следить за реакцией самого питомца. Только лишь когда в ответ на раздражитель вы видите отсутствие напряжения в теле у животного, можно переходить на следующий этап, и ни в коем случае не следует торопиться.

Поездка к ветеринару

Один из видов стресса, который испытывает практически каждая домашняя кошка в своей жизни. К сожалению, нам не объяснить, что такое путешествие им лишь во благо, что ветеринары на самом деле не желают ничего плохого для питомца и что если его кто-то осматривает или делает укол, то это лишь из-за желания помочь, а не навредить животному.

Больше всего в ветклиниках кошек пугают запахи, зачастую они содержат в себе своеобразные маркеры страха, болезни, тревоги и отчаяния. В приемном отделении кошки видят разных животных, кто-то скулит, кто-то заперт, так же, как и они, в клетке, а за дверью периодически слышны звуки шипения и рычания. Все это еще больше пугает вашу кошку, заставляет прятаться глубоко в переноску и сопротивляться любым действиям, которые будут направлены в ее сторону. В таких ситуациях кошка принимает одно из трех решений: убегать, отбиваться или замереть.

Наша с вами задача будет состоять в том, чтобы показать животному, что эти меры ему просто необходимы. Вы должны принять несколько правил:

• Обучение животного не должно быть через силу, то есть если оно не хочет с вами сейчас общаться, не стоит его принуждать. Это лишь настроит животное против вас и уменьшит градус доверия и связи между вами и кошкой.

• Обучение не должно проходить, когда животное находится в стрессе или недавно было в этом состоянии. Такая практика просто бесполезна: мы знаем, что в процессе стресса разум животного как бы затуманен, там начинают действовать одни инстинкты, а те будут подсказывать животному либо бежать, либо отбиваться, либо замереть. Ни один из этих вариантов нам не подходит.

• Обучение лучше всего поощрять, тогда мы сможем превратить пугающую процедуру в терпимую ситуацию.

Ну а теперь приступим к основным упражнениям, которые вам надо будет проводить со своим животным. Они во многом будут повторять те меры, которые мы применяли при работе со стрессом и агрессией. Но главное, нам надо хорошенько подготовиться к самому визиту к врачу. Поэтому чем больше мы уберем факторов, провоцирующих стресс у животного, тем лучше пройдет встреча вашего питомца с ветеринарным врачом.

Думаю, вы понимаете, чем тише и спокойней будет в приемном отделении, тем меньше стресса и переживаний будет и у вашего животного. В Европе уже есть ветеринарные центры, которые начали специализироваться на обслуживании только кошек. Врачи понимают, что на поведение и уровень стресса у этих животных влияет характер и уровень звука вокруг, видят ли они собак рядом с собой и даже скользкая ли поверхность смотрового стола. Радует и то, что наши российские ветеринары тоже взяли такой пример со своих коллег и у нас тоже появляются такие ветеринарные клиники, которые обслуживают исключительно кошек, при этом там отслеживается и время приема, чтобы их пациент как можно меньше провел в ожидании своего врача, а значит, и продолжительность его стресса тоже будет меньше.

Если такой возможности в городе у вас еще нет, то постарайтесь у администратора уточнить, когда в клинике самое небольшое количество пациентов, и постараться записаться на это время. В приемной найдите тихое уединенное место для животного. Саму переноску не стоит ставить на пол, это и негигиенично, и добавит лишнего стресса питомцу. Иными словами, то количество информации в виде запахов, которые там есть, питомцу храбрости не прибавит. Лучше всего ее поставить повыше, при этом желательно, чтоб сама переноска не была просматриваемой со всех сторон, на 360 градусов. Котику будет более безопасно, если у него будет место, куда он бы частично мог бы спрятаться. Для этого вам пригодится пеленочка или одеяло, которым вы можете накрыть свою переноску, оставив лишь небольшой зазор для воздуха.

Так же вы можете воспользоваться методом десенсибилизации. Например, во время записи на прием сделать небольшую аудиозапись со звуками в приемной и имитировать эту ситуацию у себя дома. Дать послушать эти звуки питомцу и тем самым дать ему понять, что ничего негативного в них нет. Вы буквально можете сходить «в гости» в ветклинику со своим питомцем и просто немного посидеть с ним там, так у животного не будет негативного опыта такого посещения.

Не забывайте также подбадривать свое животное. Когда я нахожусь в ожидании приема с питомцем, то всегда просовываю ему в окошко переноски свою руку и ощущаю в ответ, как питомец трется о нее. Так я показываю животному, что все в хорошо, я здесь и все под контролем. Единственно, сразу предупрежу, если вы сами испытываете стресс и тревогу при посещении клиники, то тогда не стоит пытаться тактильно общаться со своим животным – вы этим лишь навредите. Ваше беспокойство усилит страх у животного и ничего более. Поэтому если вам сложно контролировать такие эмоции, лучше перед поездкой выпить чего-то успокаивающего.

Помимо знакомства со звуками ветеринарной клиники стоит также подготовить питомца и к тем мероприятиям, которые его ждут на осмотре: процедура осмотра глаз, ушей, кожи или зубов. Ваша задача сделать так, чтобы для животного это было не ново, а вполне обыденные манипуляции, которые уже проводились в домашних условиях.

При этом питомец должен понимать, что после приема у врача последует награда.

Например, если нам надо, чтоб котик адекватно воспринимал процедуру осмотра зубов, стоит начать с почесывания его подбородка либо щек. Прикосновение к этим зонам большинству кошек очень приятно, и они с радостью будут подставлять вам мордочку для дальнейших действий. В процессе почесывания осторожно прикоснитесь к губе животного, потом уберите руку и поощрите животное. Здесь важна последовательность действий. Мы прерываем касание, а потом лишь даем за это что-то вкусненькое. Если же этого не делать, то животное, увлекшись едой, даже и не поймет, что вы его касались, а значит, в дальнейшем не установит закономерность, что само ваше касание приводит к поощрению. А это может повлечь за собой проблему иного рода: когда животное окажется в стрессовой ситуации, оно просто не будет столь активно реагировать на предложенное лакомство, а следовательно, и касание расценит как что-то угрожающее ему. Поэтому касаемся губ котика, слегка разводим их пальцами, чтобы обнажить клык, затем убираем руки и даем поощрение. Такие процедуры проводим короткими сессиями с регулярностью – до тех пор, пока не увидим, что котик полностью перестал быть напряженным. Но если вы заметили, что животное всячески высказывает недовольство такими манипуляциями, то стоит их сразу прекращать, иначе вы просто рискуете быть покалеченными собственным питомцем и потерять его доверие. Лучше просто отступить, дать питомцу прийти в себя и просто начать тренировку заново.

Аналогично можно поступать и с приучением к осмотру ушей и глаз животного.

Единственно, при таком обучении стоит учесть один нюанс. Вам нельзя постоянно предлагать вкусняшку за правильное действие либо поведение животного. Связано это с тем, что питомец просто впоследствии не станет делать то, что вам надо, если, например, самого лакомства в руках у вас не окажется. Ну или просто перестанет выполнять то, что вам надо, и даже начнет агрессивно себя вести и отнимать угощение. Поэтому ваша задача, как только вы видите, что животное хорошо усвоило, что за должное поведение оно получает подкрепление, – начать менять тактику. Теперь вы должны вознаграждать питомца за правильное поведение, но не каждый раз. Ваши взаимоотношения превращаются в своеобразную русскую рулетку, где никто не знает, будет ли сейчас выстрел или он прозвучит двумя шагами позже. Такое прерывистое подкрепление – отличный механизм модификации поведения животного. Ведь кот будет мотивирован тем, что каждый раз выполняя то или иное необходимое вам действие, он будет стремиться не упустить шанс получить за это награду. В этом плане они очень азартны и меркантильны.

Одна из самых неприятных процедур на приеме у врача – инъекция любого медпрепарата. Уколы, как правило, делают либо в районе холки, либо в заднюю лапу или хвост. Если речь идет о подкожном введении препарата, то укол делают в загривок, собирая в этом районе кожу в складку. Это место довольно безболезненно для кошек, потому что там меньше всего нервных окончаний. Если нужен внутримышечный укол, то его делают в заднюю лапу, как правило, фиксируя животного спереди за лапы и держа за холку.

Как и в предыдущих случаях, знакомить котика с этой процедурой мы будем постепенно. Так, сначала научите его адекватно воспринимать то, что вы его фиксируете. Для этого, когда животное находится в благодушном расслабленном состоянии, посадите его на стул или диван, зайдите к нему сзади и попробуйте руками обхватить за область груди, изначально просто поглаживая, а потом фиксируя захват. Опять же не забываем его поощрять за то, что оно остаётся спокойно и расслаблено. Как только эта поза будет освоена, вы можете переходить к защипыванию и поднятию кожи на холке. После того как и этот этап будет пройден, вы можете начать имитировать укол шприца, для этого вы можете взять либо шариковую ручку, либо сам шприц без иглы и слегка надавить им в область предполагаемого укола.

Бывают случаи, когда укол необходимо делать дома, уже по назначению врача. И тогда это серьезное испытание не только для вашего котика, но порой и для вас самих.

Повторюсь, что если вы не находите в себе силы сделать инъекцию своему питомцу самостоятельно, испытываете стресс сами, то тогда лучше воспользоваться помощью со стороны, вызвав, например, врача на дом либо подругу, которая эти уколы уже делала. Но если вы знаете, что справитесь, то техника отвлечения поможет вам провести процедуру значительно проще. Для этого потребуется какое-то жидкое лакомство, которое животное может есть в течение полминуты или минуту. Например, супчики – вкусняшки в длинных тубусах либо жидкий фарш, который вы наберете в шприц с широким горлышком. Предлагая такое лакомство, регулируйте позу животного до того момента, когда вы получите необходимый результат. Затем, пока животное все еще ест, дотроньтесь до питомца и начните плавно вести свою руку до того места, где необходимо сделать инъекцию. Самое главное – пока животное ест, у вас есть время провести все необходимые манипуляции до того момента, пока еда не закончится. Мы вами помним, что такой метод не дает возможности кошке связать появление угощения с проходящей процедурой, то есть приучить ее адекватно реагировать на подобные манипуляции, но это прекрасный метод, когда нам надо сделать что-то неприятное для животного в экстренных случаях.

Вспомогательные средства для снятия стресса и агрессии у кошек

Когда ко мне обращаются пациенты, многие из них просят посоветовать что-то успокаивающее для их животных – то, что сможет немного снизить накал страстей и при этом помочь наладить прежнее общение с питомцем.

Я не буду говорить о медицинских препаратах, потому что их назначает ветеринарный врач строго по медицинским показаниям. Но хочу поделиться рядом альтернативных методов снятия стресса и агрессии у кошек.

Хочу сразу вас предупредить, что это не поможет решить проблему целиком, но будет прекрасным подспорьем и вместе с принятыми мерами по коррекции поведения, которые мы разбирали с вами выше, дает хороший результат.

Применение 38 цветочных экстрактов доктора Эдварда Баха

Изначально данные экстракты доктор Бах разрабатывал для лечения людей в Англии в 30-х годах двадцатого столетия. Однако они прекрасно себя показали и при лечении животных. Вы можете использовать как отдельные экстракты для разрешения определенных проблем с психикой животного, так и комплексный препарат Рескью ремеди пэт.

Ниже я привела несколько примеров экстрактов, которые могут помочь вам в тех или иных ситуациях с животным:

♦ Аспен (осина) – хорошо поможет нервным и пугливым животным.

♦ Черри плам (вишнеслива) – для очень агрессивных животных.

♦ Мимулюс (губастик) – помогает при страхах, связанных, например, с грозой, а также для робких и застенчивых животных.

♦ Рок Роуз (солнцецвет) – устраняет состояния паники и ужаса.

♦ Стар оф Бефлеем (птицемлечник) – при любой травме, потрясении или горе, которые могут пережить животные. Особенно эффективно в случаях, когда животное стало жертвой плохого обращения.

♦ Вервейн и Импэйшнз (вербена и недотрога) – эффективны для очень нервных и возбудимых животных.

♦ Вайн (виноградная лоза) – для животных, не признающих никаких авторитетов, имеющих властный характер, доминирующих среди других животных, живущих в доме.

♦ Уолнат (Грецкий орех) – при переменах в жизни животного (переезд, смена хозяина, появление нового животного или ребенка в доме).

♦ Уотер вайолет (водная фиалка) – если животное стремится к уединению, держится в стороне. Этот настой подходит большинству котов.

После того как вы выберете экстракт, который больше всего подходит для решения вашей проблемы, вам нужно взять чистую емкость и налить туда 30 мл воды (недистиллированной), добавить туда 2–3 капли препарата и все хорошенько смешать. Вне зависимости от размера животного давайте ему по 2 капли получившегося раствора перорально 4 раза в день до заметного улучшения его состояния. Если таким образом нет возможности давать раствор, то просто добавляйте его в пищу животному. Хранить полученный раствор стоит при комнатной температуре. Если же он потемнеет, то его надо вылить и приготовить новый. Каких-то побочных эффектов и интоксикаций от него нет.

В случае, если у вас все же есть сомнения насчет правильного выбора экстракта для вашего питомца, у Баха есть универсальное средство, которое применимо в любой возникшей стрессовой ситуации. Называется оно Рескью ремеди пэт (Rescue remedy pet). Оно разработано специально для животных, не содержит в своем составе спирт, включает в себя сразу пять необходимых эссенций. Используется для немедленного успокаивающего действия в любой стрессовой ситуации или если ваш питомец нуждается в помощи при преодоления различных эмоциональных и поведенческих проблем.

Этот препарат поможет вам в таких ситуациях, как подготовка к выставке и участие в ней, адаптация к новому месту, визиты к ветеринару, боязнь громких звуков, тоска по хозяину, в путешествии, пребывание в людном месте. Прием препарата стоит осуществлять непосредственно перед волнующим событием или сразу после него. Для этого надо закапать 4 капли прямо в рот питомцу, на пищу или добавить в миску с водой. Ограничений по количеству приемов в день нет. Капли Бaха «Рескью ремеди пэт» можно принимать как до еды, так и после, они не вступают в реакцию с другими лекарственными препаратами.

Ароматерапия

Существует ряд масел, которые очень благотворно влияют на наше психоэмоциональное состояние. Ароматерапия может быть также эффективной поддержкой и для ваших домашних питомцев. Единственно, вы не должны забывать, что кошки очень чувствительны к запахам и не всегда то, что подходит нам, будет приятно им.

Так, если кошка при возникновении какого-то запаха обращается в бегство, то это вам знак, что это средство для вашего животного не подходит. Ну и не забывайте, что ряд эфирных масел вовсе небезопасны для этих животных и могут вызывать негативные реакции, вплоть до отравлений.

Эфирные масла нельзя наносить непосредственно на шерсть животного, так как чувствительные кошки могут реагировать на это довольно сильно, тем более что мыть их не рекомендуется. Наилучшим образом действие масел на кошек достигается с помощью аромадиффузора. Таким способом кошки могут легко воспринимать запахи и их целебное воздействие. Единственно, должна предупредить, что, поскольку обоняние животного намного, существенно, в несколько раз острее, чем у человека, то дозировка должна быть меньше, обычно это 1/3 от дозы для взрослого человека (1–2 капли).

К основным маслам, которые помогут вам справиться с агрессией и стрессом кошек, относятся:

♦ розмарин, иланг-иланг – успокаивает кошек, которые предпочитают активный образ жизни по ночам;

♦ лаванда – значительно уменьшает зуд, оказывает противовоспалительное действие, очень эффективно для беспокойных и нервных животных;

♦ шалфей – помогает снять беспокойство у животного;

♦ мелисса – очень хорошо успокаивает кошек.

Вы можете совмещать такие аромасеансы для своего животного и для себя, ведь эфирное масло универсально и подходит как для человека, так и для наших питомцев. Единственно, не забывайте, что концентрация масла в диффузоре должна быть меньше, и хоть, возможно, вы не почувствуете особо ярко выраженного эффекта от процедуры, но все равно будете вдыхать аромат эфирного масла и получать от этого пользу.

Важно, что если во время сеанса ароматерапии животное захочет покинуть комнату, не оказывайте ему сопротивления. Возможно, для него такая концентрация не совсем комфортна, просто попробуйте в следующий раз сделать ее поменьше.

Если ваш котик предпочитает спать рядом с вами, тогда лучше всего перед сном поставить аромадиффузор на минимальный таймер. Это будет полезным сеансом для вас обоих, но не будет в тягость вашему животному.

Феромоны

Мы с вами помним, что в мире кошек запахи играют колоссальную роль, именно они передают животным огромную долю информации об окружающем мире. И само кошачье тело покрыто специальными железами, которые синтезируют и выделяют феромоны – смесь нескольких низкомолекулярных пахучих веществ. В свою очередь, сами железы находятся в тесном контакте с сальными и потовыми железами, анальным отверстием и мочевыводящими путями, и поэтому практически любое выделение животного служит своеобразной феромоновой меткой. И именно такие метки сообщают другим животным, кто их оставил. Это своеобразный «жидкий банк» данных о его владельце.

Пахучие железы на кошке мы можем с вами обнаружить на разных частях тела.

Так, например, на подушечках лап животного много потовых желез, в случае страха они активизируются, и мы можем наблюдать, как лапки становятся влажными. Кроме того, они вырабатывают и феромоны опасности. Именно поэтому чаще всего кошки будут избегать таких мест, где остались следы влажных лапок их соплеменников.

1. ушные железы 2. височные железа 3. щечная железа 4. околоротовая железа 5. подчелюстная железа 6. межпальцевые железы 7. супракаудальные железы 8. каудальные железы 9. анальные железы 10. железы на подушечках лап

Вдоль хвоста у кошек расположены каудальные железы: ими кошки чаще всего метят тот предмет, к которому они прикасаются вытянутым хвостом. В основании хвоста их больше, чем на конце. Диаметр железы около 1 мм, и при этом у самцов они крупнее, чем у самок. Кстати, если ваш питомец еще и не кастрирован, то вы наверняка наблюдали их действие в виде сальных выделений у основания хвоста. Заводчики еще такой хвост называют «хвостом производителя». Ученые считают, что феромоны в этой части тела животного отвечают, скорее всего, за регулировку отношений полов.

Вокруг ануса кошек находятся циркумальные железы, они плохо изучены, но считается, что циркумальные феромоны участвуют в социальной жизни. Есть еще анальные железы, которые открываются в задний проход, и их секрет выделяется вместе с фекалиями. Слюнные железы, кожа и фекалии содержат белок Fel d1, который в большинстве случаев и вызывает аллергию на кошек. При этом данный белок связывает феромоны и способствует их сохранению во внешней среде.

Но больше всего пахучих желез расположено на кошачьей голове. Именно поэтому чаще всего животное трется мордочкой о предметы, о других кошек или человека. По многим исследованиям известно, что более 30 % времени при встрече у кошек уходит именно на обнюхивание. Вполне очевидно, что эта информация помогает им в дальнейшем выстраивать отношения.

На настоящий момент изучены пять лицевых феромонов (Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 2003, 33, 187–211). При этом ученым уже известен их состав, но, к сожалению, пока не все функции.

F1 состоит из олеиновой кислоты, капроновой кислоты, триметиламин 5-аминовалериановой кислоты, н-масляной кислоты, α-метилмасляной кислоты:

• функции этого секрета пока не изучены.

F2 состоит из олеиновой кислоты, пальмитиновой кислоты, пропионовой кислоты, п-гидроксифенилуксусной кислоты:

• отвечает за половое поведение. Самцы метят этим секретом лицевых желез предметы, расположенные вблизи сексуально активной самки. Таким образом они заявляют о себе как о половом партнере.

F3 — в состав его входит олеиновая кислота, азелаиновая кислота, пимелиновая кислота, пальмитиновая кислота:

• как самки, так и самцы этим секретом лицевых желез метят предметы. Ученые заметили, что питомцы оставляют этот феромон на разных объектах, и думают, что он помогает кошке ориентироваться в пространстве. Именно он помогает подавить царапание и разбрызгивание мочи.

F4 состоит из 5β-холестана 3β-ол, олеиновой кислоты, пимелиновой кислоты, н-масляной кислоты:

• этим секретом животные метят друг друга. Он подавляет территориальную агрессию и раздражение. Это феромон миротворцев. Именно он уменьшает вероятность возникновения конфликта. Животные часто оставляют метки F4 в присутствии знакомых кошек.

F5 Пальмитиновая кислота, изомасляная кислота, 5-аминовалериановая кислота, н-масляная кислота, α-метилмасляная кислота, триметиламин, азелаиновая кислота, п-гидроксифенилуксусная кислота:

• функции этого секрета железы еще не изучены.

Вы должны понимать, что для кошки комната, которая лишена кошачьих запахов, – это стерильное помещение, которое вызывает больше страх, чем ощущение спокойствия. Для того чтобы помещение стало уютным, мы, люди, чаще всего его облагораживаем за счет декора, а вот кошки за счет запаха. Исследования кошачьих феромонов могут помочь нам навести этот декор и для кошек.

Не так давно ученые смогли разработать синтетические феромоны. Первым был создан аналог F3. В природе, чтобы нанести такую метку, животное трется подбородком и шеей. Химический аналог помогает успокоить животное и смягчить стресс. Во время действия такого препарата животные меньше ставят метки мочой, реже царапают мебель, меньше занимаются беспрерывным вылизыванием шерсти, становятся более игривыми и спокойными. Именно благодаря химическому аналогу F3 животное как бы осознает, что вокруг него все в порядке и беспокоиться не о чем.

Синтетический феромон F4 помогает повысить кошачье дружелюбие. Лучше всего его использовать тогда, когда кошка должна встретиться с другими кошками. Такие же хорошие результаты он показывает и при поездках к ветеринару и при знакомстве с новым местом. Если животное побаивается общаться с людьми, то феромон этого типа можно разбрызгать на человека, дать ему немного впитаться, а потом попробовать дать кошке его обнюхать. Животные, ощущая этот запах, воспринимают чужаков как знакомых и, как правило, начинают вести себя неагрессивно.

Но все же не стоит считать, что использование феромонов – это панацея от любой сложной ситуации с животным. В интернете можно прочесть сотню негативных отзывов о потраченных средствах и об отсутствии результата. Да, феромоны – это своеобразные психотропные вещества для кошек. Они не проникают в организм животного и именно поэтому не имеют побочных эффектов и нетоксичны. Но люди забывают еще учесть тот факт, что в естественных условиях животные не только выделяют пахучие вещества, но при этом еще и принимают определенные позы, например демонстрируя анальное отверстие либо оставляют визуальную метку, добавляют и смешивают с феромоном свой собственный запах. Люди, разумеется, не могут вести себя подобным образом, они лишь пользуются частью ритуала, лишь одной его деталью. Пока выход из этой ситуации один – наносить синтетическое послание в более концентрированных количествах, чтобы животное все же смогло воспринять это сообщение и показать ответную реакцию на него.

Кошачья мята

Мы уже с вами немного поговорили про кошачью мяту в главе про обоняние кошек. Она вызывает довольно интересную реакцию у животного и буквально сводит его с ума. На самом деле за такую реакцию отвечает непеталактон, летучее эфирное масло, которое содержат стебли и листья растения. Именно он имитирует половые феромоны кошки и как бы дает информацию, что животное находится в состоянии течки. Этот аромат действительно вызывает у животных большой интерес и состояние эйфории. Но не нужно думать, что это своеобразный наркотик для животного и его стоит бояться. На самом деле питомец просто становится на время немного счастливее, но при этом у него нет ни галлюцинаций, ни какой-либо зависимости. Кошачья мята не вызывает никакой долгосрочной зависимости у мозга кошки или любой другой части ее тела и не вызывает привыкания. Более того, кошка еще и довольно быстро перестает на нее реагировать. Обычно достаточно 10 минут, чтобы необычная реакция сошла на нет.

Что интересно: у каждой кошки может быть своя реакция на кошачью мяту. Одни становятся более игривыми и активными, другие пытаются тереться о предмет, который содержит ее либо начинают его вылизывать, некоторые начинают подпихивать ее под себя и лежать на ней. Но могут быть и конфликты между животными, когда один был увлечен был процессом, а другой тоже хотел принять участие. В таких случаях лучше всего разделить кошек либо сделать так, чтоб каждая из кошек получила свой кусочек этого удовольствия.

Использование кошачьей мяты всегда благотворно влияет при стрессовых периодах у животного. Ее хорошо использовать при переезде на новое место жительства, при примирении домашних питомцев. Хорошо показала себя мята и при долгих разлуках с хозяином. Она также может помочь робким животным проявлять игривое настроение и игривым кошкам не скучать.

В зоомагазинах вы можете купить как кустик живой кошачьей мяты в горшочке, так и мяту в сушеном виде либо в виде жидкого экстракта. Часто производители добавляют ее внутрь игрушек, для того чтобы еще больше заинтересовать питомца своей продукцией. Вы также можете опрыскивать экстрактом мяты когтеточки, чтобы кошка еще с большей охотой ими пользовалось, либо расчески для более позитивного настроя на груминг.

Витамины

Хочу перечислить вам несколько витаминов и аминокислот, прием которых также благотворно влияет на психику животного. Порой даже небольшой курс их приема дает вполне неплохие и стабильные результаты.

♦ L-триптофан, это натуральная аминокислота, содержащаяся во многих белках, которая участвует в производстве гормона серотонина – естественного гормона счастья.

Эта аминокислота принимает участие в биохимических процессах в головном мозге животного, способствуя снижению тревожности и стабилизируя эмоциональное состояние. Положительным отличием этой добавки является еще и то, что она улучшает качество сна питомца, облегчает депрессию. Так как это натуральная аминокислота, то она не вызывает никаких побочных эффектов для внутренних органов животного.

♦ L-теанин

Довольно часто L-триптофан сочетают еще с одной аминокислотой: L-теанином.

Эта аминокислота была впервые упомянута доктором Р. Л. Викремасинге в 1978 году в контексте ее влияния на качество чая. Впоследствии исследования, которые проводились в Японии и в ряде других стран, показали, что L-теанин участвует в функции нейромедиатора дофамина, повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы. Получают аминокислоту преимущественно из листьев чая, также синтетическим и микробиологическим путем.

♦ Инозитол (витамин В8)

Инозитол был открыт еще в середине XIX века, и именно с тех времен его отнесли к витаминам группы В. Устаревшее название этого вещества – витамин B8, в современной науке его принято относить к витаминоподобным веществам. Назначение этого препарата способствует снятию депрессивного состояния у животного, уменьшает тревожное состояние питомца.

Взаимоотношение кошек и их коммуникация

После того как мы с вами немного стали понимать кошек и их мотивации на то или иное поведение, полученные знания мы сможем применить уже в определенных жизненных ситуациях. Ведь такая система, как семья, всегда имеет свое развитие и претерпевает метаморфозы, в ней появляются новые животные, те же кошки или собаки, новые члены семьи, дети, мужья, жены, а порой кто-то и уходит из нее. И именно в наших силах сделать так, чтобы эти отношения были либо комфортными для всех, либо напряженными и взрывоопасными.

Внутривидовая коммуникация. Как знакомить и мирить кошек правильно

На самом деле я не шутила, когда писала выше, что настроить хорошие взаимоотношения между собакой и кошкой гораздо проще, чем между двумя кошками. В моей практике попадались такие экземпляры, которые ни в коем случае не желали делить совместный кров и действительно вели ожесточенную войну по выселению себе подобного. Кошки при этом бывают очень упрямы и несговорчивы. Именно поэтому я всегда говорю, что лучше не доводить их до этой войны, а просто изначально правильно их познакомить.

Если перед вами стоит выбор в плане того, кого брать к своей кошке-старожилу, то вам надо знать следующее.

Большинство кошек довольно лояльно относятся к котятам. Это не значит, что они с радостью распахнут двери вашей квартиры и накроют котенку стол. Нет, они так же могут шипеть, поддавать новенькому лапой и всячески его уговаривать на то, чтоб он вернулся откуда пришел. Но маловероятно, что вы увидите клубы шерсти и нападение на малыша, тем более если тот будет держать правильную дистанцию. Все же взрослое животное понимает, что перед ним еще кроха, а не соперник, а значит, в бою сильно усердствовать смысла нет.

Если ваша кошка старше 10 лет, то брать ей в компаньоны котенка лучше не стоит. Вы должны понимать, что в большинстве случаев у них будут разные ритмы жизни и интересы, точно как у пожилого человека и младенца. Более того, этот «младенец» будет досаждать вашему старожилу, так как котенку в любом случае надо играть, резвиться и бегать. А вот питомцу, которому за 10 лет, уже больше хочется полежать, поспать в тихом местечке и насладиться теплом батареи, а не гонками по стенам.

Два котенка из одного помета легче уживутся со старожилом. Дело в том, что в силу своего возраста котята будут больше играть друг с другом и заниматься своими делами, чем обращать на вашего кота. Им будет проще освоиться на новой территории и избегать конфликтов, если они даже и будут назревать.

Если ваш выбор остановится на котенке, то стоит выбирать того, кто вырос в семье с дружелюбными к другим кошкам родителями. Мы с вами помним, что многие знания по коммуникации передаются от мамы к котенку. Если родители малыша жили в «котосемье», где конфликты были редкостью, где взрослые животные общались на хорошей позитивной волне, то и малыш будет перенимать этот паттерн поведения и налаживать в таком же ключе отношения с вашим питомцем.

Если вы берете взрослое животное ко взрослому питомцу, то вы должны быть готовы к тому, что знакомство может затянуться. Я никогда не тешу надеждой своих клиентов, что знакомство двух взрослых животных – это легко и быстро. Дело в том, что у вас будут две сформировавшиеся личности со своими привычками, пристрастиями и желаниями. И вашей задачей будет каждому показать, что в вашем доме нет конкурентов и все дружелюбно друг к другу настроены. Порой не все кошки на это соглашаются, более того, начинают вести непримиримую войну. Когда такая вражда продолжается годы, а человек для примирения ничего не предпринимает, чаще всего проще разделить территории обоих животных, чем предпринимать пустые попытки их примирить. Но чтобы этого не случилось, лучше изначально не доводить до такого конфликта.

Легче уживаются с другими котами кастрированные животные. Если сейчас у вас в доме проживает некастрированный котик либо кошка, то появление другого сородича будет для него бОльшим стрессом, чем если б ваше животное было кастратом. Виной всему, как обычно, гормоны, которые заставляют кошку более остро воспринимать новенького сородича у себя на территории.

Прежде чем заводить нового кота в доме, я все же советую хорошенько оценить готовность вашего питомца принять его и оценить само жилище с точки зрения возможности размещения новичка.

И как бы нам ни хотелось руководствоваться в этом плане сердечным порывом, но лучше всего для принятия верного решения здесь опираться на твердый разум. Для этого стоит для себя ответить на ряд вопросов, таких как:

♦ как относится ваш кот к сородичам (терпимо, с принятием, с агрессией), если таковой опыт у животного был;

♦ вспомните о его социальном опыте в детстве (с кем жил и общался в семье происхождения, отношение его родителей к другим кошкам и т. д.);

♦ если котик участвовал в драках, то вам надо вспомнить, какую позицию он занял в результате: жертвы или победителя. Так, если он был выигравшей стороной, то вполне вероятно, он усвоил, что агрессивное поведение держит соперника в узде. Если котик был проигравшим, то в присутствии сородичей такое животное может чувствовать себя априори в позиции жертвы, нервничать и быть неуверенным. А значит, и знакомство такого животного с себе подобным должно происходить значительно медленнее.

Если вопрос с тем, насколько ваш котик подходит для совместного проживания с другим сородичем, решается положительно, то следующим этапом при принятии правильного решения является оценка самого жилища:

• достаточно ли ресурсов в доме для еще одного животного;

• как распределены эти ресурсы;

• есть ли у вас время для того, чтобы уделять внимание всем животным.

Когда в семье появляется новенький, вы должны обеспечить ему личные миски для воды и питья, лоток и когтеточки. Но при этом не стоит думать, что все эти предметы будут принадлежать теперь только новичку, а старожилу к ним доступ закрыт. Вовсе нет.

Благодаря пахучим меткам, все, что использовала кошка, автоматически присваивается ею, так что после того, как она попробовала еду у новенького из его миски, на этой миске уже будет стоять инвентарный номер и «старичка».

Более того, кошки могут буквально преграждать путь к жизненно важным ресурсам (вода, еда, туалет), чтобы показать сородичу свою значимость. Так что двойные комплекты помогут избежать лишних конфликтов.

Кстати, не беда, если лоток новенького будет использоваться чаще. Так ваш старший кот будет показывать, кто в доме главный и кому здесь стоит подчиниться, и выстраивать семейную иерархию.

Хочу еще немного акцентировать ваше внимание на времени, которое вам надо будет уделять животным. Вы должны обязательно трезво рассчитать свои силы. Очень часто в причине конфликта между кошками я вижу именно человека, который выбирает из двоих питомцев любимчика и чаще с ним играет и проводит время, что приводит в дальнейшем к разладу в самой «котосемье». К сожалению, человеку всегда удобнее общаться с тем, кто к нему тянется, ласкается и с радостью играет, но вы должны понимать, что оба животных в равной степени заслуживают вашего внимания. А это значит, что вы просто обязаны проводить время и со вторым питомцем, даже если тот вроде как ленится и с неохотой с вами играет. Потому что в ином случае вся нерастраченная энергия животного будет просто направлена на его сородича, и как правило, в агрессивной форме. Точно как хулиганы-мальчишки в школе из-за безделья начинают задираться к деткам-отличникам.

Если вы пришли к мнению, что ваше животное готово к появлению новенького и вам хватит ресурсов и времени для всех животных, то вам предстоит важное событие, которое буквально решит дальнейшую жизнь ваших животных – их знакомство. Именно здесь вам надо будет набраться терпения и следовать к каждому этапу без какой-либо спешки.

Весь процесс знакомства кошек основан на постепенном ознакомлении животных при помощи «включения» одних органов чувств за другими. При этом должен соблюдаться определенный порядок:

1. слух,

2. обоняние,

3. осязание,

4. зрение.

Наша задача не перегрузить нервную систему животного, а буквально постепенно приучить ее к новому объекту.

Первый шаг при знакомстве кошек заключается в выделении тихого спокойного места для новенького. Это может быть комната, кухня или иное помещение, куда доступ старожилу будет закрыт. Желательно делать это несколько заранее, чтобы ваше животное поняло, что доступ в это помещение для него закрыт. Иначе при новеньком может сложиться такая ситуация, что местный кот просто будет ломиться в эту дверь или пытаться открыть ее, тем самым создавая много шума и пугая новенького.

Комната должна быть оборудована мисочками, лотком, игрушками, лежанками и когтеточками. То есть полностью автономное помещение, в котором может проживать ваш новый жилец. При этом ваша задача не отнять все это у вашего старшего кота, а приобрести все новое. Ведь использованные вещи несут запах его владельца, а следовательно, на новенького они будут действовать пугающе, чего хотелось бы избежать.

Когда все готово к приезду нового гостя, вашей следующей задачей будет пронести его в переноске мимо своего кота, чтоб тот его не заметил. Ни в коем случае не ставьте переноску с животным на пол, давая возможность старожилу подойти и начать обнюхивать клетку с содержимым. Наверняка после такого вы услышите либо шипение, либо громкий рык. Наша задача устроить знакомство на позитивной ноте, а не с криками отборного кошачьего мата по всей квартире. Поэтому аккуратно проносите новичка в переноске в новое помещение и закрываете вашего котика от чужих глаз.

В тихой комнате откройте дверцу переноски и позвольте котику самому решить, когда он захочет ее покинуть. Не стоит при этом переживать, если в первые часы он не захочет есть и пить, возможно забьется куда-то в угол и будет тихо там сидеть. Вы можете просто спокойно с ним поговорить, потом выйти из комнаты и дать ему время прийти в себя и адаптироваться на новом месте.

Когда вы увидите, что животное уже освоилось, идет с вами на контакт и не прячется, можно приступать к следующему этапу.

Второй шаг. Здесь нам надо будет познакомить обоих животных с запахом друг друга. Но при этом так, чтоб кошки по-прежнему не видели друг друга. Мы все с вами помним, что у кошек есть огромное количество пахучих желез, которые выделяют феромоны, в свою очередь содержащие большое количество информации о кошке.

Иными словами, наша с вами задача собрать «паспорта» кошек и показать им их друг другу для ознакомления. Для этого понадобится любая ткань с небольшим ворсом, например небольшое полотенце либо хлопчатобумажная перчатка или варежка. Ею вам надо будет провести несколько раз по тем местам, где расположены железы. Так вы перенесете часть запаха кошки на ворсистую поверхность предмета. Ну а затем ваша задача заключатся в том, чтобы дать понюхать эту вещь оппоненту, по реакции которого вы сможете понять, какой у него настрой на знакомство.

Если после обнюхивания вы видите, что кошка напряглась, ощетинилась, приняла угрожающую позу, то лучше всего начатый «аромасеанс» прекратить. Дать возможность кошке успокоиться, а потом попробовать вновь провести знакомство с запахом, но сделав его не столь концентрированным за счет меньшего поглаживания другой кошки. Если вы будете повторять такую процедуру все чаще, то со временем заметите, что животные все меньше и меньше будут реагировать на запахи друг друга. В какой-то день данный запах им станет безразличен, то есть животное поймет, что никакой угрозы и опасности он не несет.

Еще лучше будет, если котик начнет играть с этой варежкой или перчаткой. Для вас это будет сигналом о том, что пора переходить на следующий этап.

Третий шаг заключается в том, что нам надо усилить запах кошек и его смешать. Часто вы это можете наблюдать у дружественно настроенных кошек, например, когда они трутся друг о друга либо обтирают вас во время встречи после работы. Так происходит смешение запахов и маркировка общим запахом семьи. Между новенькими надо создать что-то подобное. Для этого вы можете поменять их когтеточки, положить в лежаночки игрушки оппонента. Вам надо также начать переносить запахи кошек и на предметы, на которых они чаше всего оставляют свои метки: например, поверхность, о которую любит тереться кошка, либо угол, где животное чешет свои щечки.

После того как вы увидите, что животные нормально относятся и к таким запахам, не нервничают и не раздражаются, мы переходим к следующему этапу, который задействует иной орган чувств – зрение.

Четвертый шаг. Нам важно, чтоб животные начали видеть друг друга, но при этом не могли совершить физического контакта. Для этого в дверном проеме вам надо будет смастерить своеобразную дверь из сетки либо решетки. Мои клиенты часто делают ее из решетки для окон либо из детского барьера, затянутого сеткой. При этом желательно часть решетки прикрыть, можно импровизированной шторкой или каким-то листом картона либо ДСП. Это будет нужно для того, чтобы если животное испытает страх или захочет побыстрее удалиться, то с такой ширмой это будет много быстрее.

Сам момент встречи животных сквозь решетку тоже должен быть тщательно подготовлен: желательно, чтоб он проходил на позитивной ноте, например во время игры или поедания угощений. При этом важно, чтоб животные не смотрели пристально друг на друга и не находились близко от решетки. Здесь для вас главным проконтролировать, чтобы, получая еду и развлечение, животные не слишком отвлекались на сородича и при этом получали много положительных эмоций. Так, на расстоянии, вы дадите понять котам, что никакой опасности не исходит с той стороны решетки. А это значит, что в какой-то момент одно из животных захочет подойти ближе к решетке и познакомиться с тем, кто живет за ней. Ваша задача в этот момент не мешать ему и поощрять поглаживанием или угощением, если поведение животного при этом остается спокойным и не агрессивным.

Если вы увидите, что один из питомцев пасует перед наступлением второго, ваша задача плавно, без резких движений отвести в сторонку смельчака, это желательно сделать игрушкой. Если же напряжения никакого не наблюдается, то просто продолжайте наблюдать за животными и позвольте им самим выбрать комфортное расстояние и даже обнюхать друг друга.

Часто в своих консультациях для налаживания позитивного общения кошек на данном этапе я советую сделать общую игрушку для двоих котиков, например, на обычную джутовую веревку зацепить на обоих концах по мышке и повесить ее между прутьями, дав возможность котикам совместно поиграть в эту игрушку.

Еще один важный момент на этом этапе – это спокойствие всех находящихся в комнате. Вы не должны нервничать и думать, что все пойдет плохо. Если вы не можете спокойно наблюдать за поведением котов, то просто постарайтесь тихо смотреть за ними в сторонке, сидя на полу. Важно также не делать резких движений и не издавать громких звуков.

Если вы все же заметите пристальный взгляд вашего котика на новичка, то постарайтесь его отвлечь, позвать, чтобы погладить, или предложить ему угощение. Как только пристальный взгляд исчезнет из общения между кошками, новенький сможет понять, что ему ничего не грозит, а значит, и смысла в побеге тоже никакого нет.

Такие визуальные сессии стоит проводить ежедневно. Сперва на короткое время, затем с каждым разом их увеличивая, но при этом следя за ответной реакцией каждого котика. Если при открытии двери кто-то из животных начинает шипеть и рычать, то сессию лучше прекратить сразу и новую начать спустя время, когда все успокоятся, и с большего расстояния чем в последний раз.

Если вы видите, что кошки вполне ладят между собой, никто не бросается на решетку и нет напряжения, то можете оставлять открытым помещение, но с решеткой.

Если вы видите, что никакого негатива между котами не возникает, то пора приступать к следующему этапу.

Пятый шаг. Здесь перед нами стоит задача снять решетку. Делать надо это тихо и аккуратно, при этом животные не должны находиться в ожидании, когда падет «берлинская стена». В этот момент оба питомца должны быть чем-то заняты, например, вы увлечете их совместной игрой, а ваш помощник в этот момент приоткроет решетку. Не забывайте не прекращать играть с обоими животными, давайте им положительное подкрепление в виде игр и угощений, чтоб у них возникла ассоциация, что так они получат много позитивного.

Если во время ваших отвлекающих маневров вы видите, что уровень напряжения начинает расти, то ваша задача не доводить его до предела, а просто так же спокойно развести животных по разные стороны от решетки. В следующий раз повторите вашу игровую сессию, но старайтесь уже не доводить их до возбуждения, чтобы не провоцировать их на дальнейшие нежелательные действия.

На этом этапе может случиться так, что одно животное захочет приблизиться к другому. Здесь не стоит им мешать. Но как только вы увидите недовольство со стороны оппонента (шипение, прижатые уши, сгруппированное тело, тесно прижатое к земле), вам стоит сразу развести животных по своим апартаментам и закрыть дверь.

Постепенно увеличивайте продолжительность встречи животных и не забывайте их вознаграждать за правильное поведение. В один прекрасный день вы поймете, что в решетках уже нет смысла.

Бывает так, что не всегда есть возможность разделить кошек по разным комнатам. Тогда выйти из такой ситуации вам поможет либо самая большая клетка, либо вольер-тент для собак. Тут будет еще важно установить позитивный настрой животного на эту конструкцию. Для этого просто установите ее в комнате и позвольте котику ее исследовать, можно там поиграть, принести мисочку и покормить его. Иначе говоря, надо сделать все, чтобы показать, что в ней ничего плохого нет.

Важно будет накрыть эту клетку сверху одеялом или простынею так, чтоб часть клетки была вне зоны просмотра, это будет своеобразная уединенная часть, куда животное может удалиться и где может отдохнуть от чужого внимания. В эту клетку стоит поставить какой-то закрытый домик или просто коробку, которая тоже будет служить местом релаксации для животного. Вам надо будет кормить животных в присутствии друг друга, при этом сначала ставя миски на расстоянии 1–1,5 метров, играть с котами и создавать положительный настрой у обоих животных при встрече. Единственно, будьте внимательны к тому, как животные контактируют, не залезает ли наверх клетки котик, который остался снаружи. Не выслеживает ли «добычу», прячась за одеялом.

Довольно часто бывает и так, что коты жили дружно друг с другом, но потом что-то произошло в их жизни, и дружба разладилась.

Тогда перед вами стоит задача понять, в чем же причина конфликта, и постараться ее устранить. Для этого вам надо понаблюдать и за тем, кто участвует в конфликтах, особенно если проживает более двух питомцев, как часто и в каких местах. Такое расследование поможет вам докопаться до истинной причины.

В больших группах питомцев в моей практике довольно часто прослеживается такая закономерность, что все кошки кормятся в одном месте, из одних и тех же мисок. И, как правило, с ограниченным количеством ресурсов, то есть без свободного доступа к пище. Зачастую это приводит к тому, что в таких местах происходят конфликты: животным буквально надо добывать себе пропитание. Зачастую более авторитетные и высокие по статусу кошки отгоняют низших по рангу. И как результат разгорается конфликт. Но не стоит думать, что если вы поставите каждой кошке индивидуальную миску, то проблема конфликтов уйдет. У этих животных нет понятия «моя» и «чужая», вся добыча и еда, что доступна кошке, – ее, и это не зависит от того лежит она в красной мисочке или синей. Аналогичная история с лотком. Мне на консультации часто жалуются на питомцев, что они предпочитают ходить в лоток соседа, а свой используют постольку-поскольку. Но кошки на то и кошки, что у них все общее, живут они как при социализме, однако при этом не забывают, что делается все по старшинству.

Поэтому, чтобы не создавать конкуренцию за ресурс, ваша задача миски разделить: расставить их в нескольких местах по вашему дому. Тогда более робкая кошечка сможет спокойно насладиться едой и не вызывать агрессию у окружающих и не бояться нападения. Ну а более уверенное животное не будет раздражаться из-за того, что ему приходится делить своего любимого тунца еще с кем-то.

При расстановке мисок вам надо будет учесть еще один нюанс. Ставить их надо в том месте, где кошка могла бы сесть к стене спиной. Тогда она сможет контролировать все пространство, которое ее окружает, и вовремя реагировать, если появится агрессор, желающий тоже полакомиться дополнительной порцией. Для пугливой кошки также хорошим местом является какая-то возвышенность, например столешница или подоконник. По своим кошкам знаю, как им нравится этот индивидуальный подход, когда каждая кошечка имеет свое место кормления. Так, одна наша самка всегда ждет на спинке дивана, когда я приготовлю ее мисочку, другая у ног, третья у основного места питания. Стоит вам каждому из них пару раз объяснить кто и где будет питаться, и вы увидите, что кошки довольно быстро примут это правило, а вы забудете про такой вид конфликтов.

Не стоит думать, что при взаимной неприязни совместное кормление будет укреплять хорошее отношение между животными. Это большое заблуждение, на которое попадаются многие владельцы кошек. И хоть мы с вами проводим сессии по совместному кормлению при знакомстве и примирении кошек, но делаем их не внезапно и не просто так, а подготавливая животных к позитивному настрою и совместному времяпрепровождению. Без такой правильной подготовки кормления при участии двух врагов в их голове будет возникать лишь одна мысль: «я вынужден есть с этим гадом, либо я лучше вообще есть не стану при нем», и, заметьте, позитива в ней мало.

Но не стоит думать, что конкуренция между кошками возможна только за еду или туалет. Часто драки и ссоры возникают за лежанки, когтеточки и игрушки. Особенно если в доме их ограниченное количество. Мы помним, что в течение суток кошки много спят, им отдых необходим, и, конечно же, всегда приятно делать это в комфортных условиях и обычно где-то под потолком. Поэтому если вы наблюдаете такую картину, что на одном комплексе постоянно пребывает одна кошка, которая вечно отгоняет желающих взять осадой ее «крепость», то стоит увеличить количество мест отдыха в этом районе. Благо сейчас с этим нет проблем, можно просто докупить обычных полочек из строительного магазина за углом и закрепить их на стенке недалеко от вожделенного места. Можно эти полочки обить любой натуральной рогожкой, кусочком ковролина или обмотать джутовой веревкой, тогда они еще будут не только местом для отдыха, но и местом, где можно поточить когти. Конечно, можно просто демонтировать спорное место, чтобы свести конфликты на нет. Но я всегда за то, чтобы увеличивать места для отдыха кошек, а не лишать их таких простых и столь важных для них радостей.

Часто к агрессии приводит и неправильное знакомство кошек. Обычно человек просто хочет побыстрее свести животных вместе из-за собственных неудобств. Но кошки такие существа, которые очень разборчивы в том, с кем они живут и кого они готовы принять в свою семью. Лучше всего при знакомстве не торопить события, потерпеть на несколько дней больше, чем сделать из этих животных непримиримых врагов.

Еще одним из прекрасных методов сгладить «котоконфликт» в доме является ввод вертикальной территории, такой, которая бы позволяла котику уйти от агрессора, не оказаться зажатым в углу. Мы помним, что кошки предпочитают избегать конфликтов и не ввязываться в них. Позвольте это правило перенести и на ваше жилище. Создайте при помощи полочек, лесенок под потолком отдельный мир для ваших питомцев, и тогда вы увидите, что конфликтов и разногласий между ними станет намного меньше. Для них это будет как расселение из коммунальной квартиры в индивидуальные апартаменты.

В последнее время на своих консультациях я наблюдаю еще одну грустную закономерность: хозяева, имея двух или более животных, почему-то считают, что с ними не надо проводить время и играть. У большинства почему-то сложился такой стереотип, что две кошки могут себя развлечь сами, а хозяин им больше особо и не нужен. Но именно в таких семьях я чаще всего и встречаю агрессию между животными. Кошки либо начинают бороться за внимание человека, либо доставать от скуки своего соплеменника. При этом наблюдается очень интересная закономерность: обычно в таких случаях жертвой становится более тихая и ласковая к человеку кошка, а агрессором – активная и менее тактильная. В этих случаях «волшебной таблеткой» примирения будете вы. И именно перед вами стоит задача выделять время на общение и ласку агрессору, на совместные игры с питомцами и на развлечение животных, пока вас нет.

Ну и главное – при агрессии ваша задача не наказывать кошек, а найти причину конфликта. Ругая питомцев, швыряя в них тапкой или шлепая по заднице, вы лишь усиливаете конфликт и заставляете животных бояться еще и вас. Такой двойной стресс может привести к проблемам со здоровьем животных и отсутствию доверия к вам.

Если вы видите, что эта ситуация не решается, то лучше обратитесь к специалисту по коррекции поведения животных, чем ждать что все пройдёт само. Увы, такая проблема чаще всего сама не проходит, а затягивание ее решения ведет к необратимым последствиям.

Иногда скандалы случаются в жизни животных практически ежедневно, и этому нет конца. Причем явных причин агрессии, о которых я писала выше, вы не нашли. Тогда, скорее всего, речь идет о переадресованной агрессии, которую легче всего исправить, просто перемирив животных заново.

Принцип нам уже знаком и заключается в нескольких шагах, которые надо выполнить последовательно. И главное – не менять сами шаги местами.

1-й шаг

Агрессия у кошек очень плотно связана с физиологией, в частности – с эндорфиновым синтезом. Если в мозге производятся эти гормоны удовольствия, то животное легче справляется со сложными жизненными ситуациями и со стрессом, в частности, а значит, ему не приходится пугаться и защищаться от мнимой угрозы.

Именно поэтому коррекцию агрессивного поведения по отношению к знакомому сородичу мы начинаем с восстановления эндорфинового баланса при помощи специальных препаратов.

Сразу скажу, что они продаются без рецепта в ветаптеке, у них нет противопоказаний, но если ваше животное страдает хроническими заболеваниями либо аллергией, то перед их применением все же стоит проконсультироваться у вашего лечащего ветеринарного врача.

Я не буду называть торговые марки, их сейчас довольно много. Ваша задача просто найти препарат, который будет содержать в составе витамины группы В и L-триптофан. Про них уже говорили ранее. Основное действие этих ингредиентов не в успокоении животного, не в том, чтобы делать его сонным и заторможенным, а именно в том, чтобы укреплять нервную систему и давать животному более позитивный взгляд на мир.

Лучше всего выбирать жидкую форму препарата, чтобы просто капать его небольшое количество в корм и не возиться с таблетками.

Мы разделяем животных по разным территориям и начинаем им давать препарат. Спустя 2–3 дня вы увидите разительные перемены в поведении котов. Они станут более игривыми, позитивными и уравновешенными. Именно это будет прекрасным моментом для того, чтобы начать сближение животных. Поэтому стоит переходить к следующему шагу.

2-й шаг

Он полностью повторяет 3-й шаг в знакомстве кошек. Нам вновь надо дать возможность кошкам видеть друг друга, но при этом не давать возможность им самим решать, насколько близко они готовы общаться со своим соплеменником.

Единственно важное условие: ваша задача не просто развести кошек по комнатам, а действительно сделать так, чтобы у них была территория, которая позволяла бы видеть друг друга. Иначе если это условие не выполнять, то каждое из животных решит, что ему достаточно своей среды обитания (вашей комнаты) и большего ему и не надо, а это значит, что на повторное примирение никто не захочет соглашаться. Еще один нюанс заключается в том, что агрессору всегда выделяем меньшее помещение, чем жертве. Чтобы первый не чувствовал себя победителем и завоевателем территории, а второй не видел себя обделенным из-за конфликта.

Аналогично не стоит откладывать сделать пространство с решетками; часто люди говорят о том, что сейчас нет времени, вот в отпуске или на даче они смогут себе позволить этим заняться. Но тут кроется большая ошибка: чем дольше кошки будут порознь, тем потом им будет все меньше хотеться встречаться вновь. Поэтому, если проблема есть, ее лучше решать по горячим следам, а не тогда, когда все участники событий для себя решили, что примирение – это не лучший выход.

3-й шаг

На этом этапе мы вновь начинаем работать с позитивным настроем животных при виде друг друга. Для этого вам надо будет поставить мисочки котиков в 1,5 метра по разные стороны от разделяющей их решетки. Если кошки откажутся есть, а такое вполне возможно, то ничего не меняйте, просто продолжайте кормить их на том же месте. Как только вы видите, что трапеза закончена, вы просто забираете миски и приносите их вновь только тогда, когда у вас предусмотрено кормление по расписанию. Вас не должно расстраивать, если кто-то из животных пропустит трапезу: после одного-двух раз у него найдутся силы, чтобы перебороть свой страх и начать есть перед своим сородичем. Если прием пищи на расстоянии проходит довольно тихо и спокойно, то каждый раз старайтесь сближать мисочки, для того чтобы расстояние между ними сократилось до 20–30 см.

Также не забываем про игры с каждым из животных. Все это должно происходить на глазах у обоих питомцев. Неважно, если кто-то из них не захочет принять участие в них, даже если будет лишь наблюдать, – это отличный знак, что напряжение между ними сходит на нет.

4-й шаг

Спустя 2–3 дня вы заметите разительные перемены в поведениии животных. Кошки успокоятся, начнут подходить без страха к решетке, могут тереться об нее. Возможно, даже начнут обнюхивать друг друга и играть через решетку. Тогда у вас появился шанс снять решетку.

Но сначала вам надо будет вооружиться тем, что поможет вам разнять кошек, если ситуация пойдет не в сторону примирения. Лучше всего для этого подойдет одеяло или плотный плед. Если животные сцепятся в комок, вы сможете всегда набросить его на дерущихся и развести их по разные стороны «ринга». Но все же я надеюсь, что до этого не дойдет. Именно поэтому, прежде чем снять решетку, поиграйте с каждой кошкой по отдельности. Так вы снимете с них накопившуюся энергию и создадите им позитивный настрой, затем поставьте вновь их мисочки с едой на расстоянии 1,5 метра и положите туда по небольшому количеству еды. Затем готовьтесь убрать решетку. Сделать это надо будет тогда, когда кошки подойдут к концу трапезы. Если кто-то из кошечек не поел, то просто уберите ее мисочку немного подальше. Ну а после того, как решетка будет убрана, ваша задача будет лишь сохранять спокойствие и наблюдать за животными.

Вполне вероятно, что все пройдет хорошо и вы справились с задачей. Обычно средний срок таких примирений 7–10 дней. Если вновь началась драка и агрессия, это лишь значит, что в какой-то момент вы поторопились: либо вы слишком быстро сдвигали миски с едой, либо стоило еще подождать пару дней, прежде чем убирать решетку. Но при этом не стоит отчаиваться, надо просто начать все заново, учтя все предыдущие ошибки.

После того как решетка была снята, я все равно не советую кошек оставлять наедине и ночью без присмотра. Между ними еще пока очень «тонкий» мир, который может разорвать любой громкий звук или резкое движение. Именно поэтому использовать решетку стоит еще 1,5–2 недели. Если вы видите спустя это время, что конфликтов больше нет и конфликт исчерпан, то можно со спокойной душой убирать решетку на антресоль и забыть всю эту вражду как страшный сон.

Возможно, что спустя полгода или год проблема вновь к вам вернется. Обычно это происходит тогда, когда ситуация чем-то похожа на ту, которая спровоцировала этот конфликт. Тогда ваша задача повторить терапию вновь. Сразу предупрежу, отчаиваться не стоит и более того: повторное «знакомство» кошек происходит намного быстрее, чем это было в первый раз.

Межвидовая коммуникация. Знакомим кошку с собакой

Думаю, что в наши дни основным врагом домашних кошек является собака. Впрочем, и собаки не считают кошек друзьями. Не зря же у нас существует с древних времен высказывание «живут как кошка с собакой». Но современные реалии таковы, что все больше и больше семей заводят обоих этих животных, и порой люди просто вынуждены держать их врозь из-за того, что те не находят общего языка. Но, как я писала ранее, по собственному опыту могу сказать, что как раз подружить этих зверей чаще всего намного легче, чем кошек между собой. Возможно, связано это с тем, что внутривидовая агрессия у кошек развита намного лучше, чем межвидовая. Более того, если кошка в своей жизни не имела отрицательного опыта с собаками, то подружиться со спокойной и миролюбивой псиной будет довольно легко.

Как и в системе «кошка – кошка», в системе «кошка – собака» есть свои нюансы, которые вам надо будет учесть.

Так:

• Вам нужно взять за правило: старожилу всегда должна доставаться большая территория, а новенькому – меньшая.

Нельзя ущемлять собаку и запирать ее на кухне при появлении котенка, если до этого та расхаживала по всей квартире. Нельзя кошку закрывать в ванне, если в доме появился щенок. Приоритет всегда у старожила.

• Старожилу всегда даем внимания больше, а новенькому меньше.

Ох, как бы вам ни хотелось затискать щенка или котенка, не стоит усердствовать в этом при старшем. Внимание должны получать в равных долях оба животных. Но если уж совсем невмоготу, то просто тихо закройтесь в одной из комнат и посюсюкайте с малышом. Но, потом не забудьте хотя бы пару минуть пообщаться со старшим.

• Не забывайте про размеры и возраст животных.

Вы должны понимать, что кошкам проще найти общий язык с животным, которое в среднем имеет размер такой же, как она, или чуть меньше.

Крупный пес может напугать вашу кошку даже тем, что он просто большой.

Так же и собака не всегда может сразу понять, что котенок – это не добыча. Да и защититься малышу будет сложнее, если над ним возвышается «монстр с большими клыками». Взрослому коту всегда есть чем ответить, в отличие от малыша.

Но при этом взрослую собаку вам будет проще контролировать, потому что она, как правило, уже знает команды и вы ее прекрасно понимаете.

Со щенком будет сложнее, он очень суетливый, шумный и резкий, то есть будет иметь все те качества, которые больше всего кошку и раздражают.

Поэтому стараемся учесть все эти моменты и начинаем подготавливать свое жилище к знакомству животных между собой. Для этого вам надо учесть одно самое главное правило: если в вашем доме есть кошка и собака, то в обязательном порядке должна присутствовать вертикальная территория, которая позволит избежать и обойти конфликты. На улице вы наверняка наблюдали такую картину, что кошка спасается от собаки, запрыгнув на дерево. Так преследователь не может ее настигнуть, а она довольно комфортно себя чувствует на высоте. Аналогичную зону безопасности вы должны обеспечить и для своей кошки в квартире. Идеальной такая зона будет считаться тогда, когда животное может обойти каждую комнату и не касаться пола, а также добраться до всех необходимых ресурсов вне доступа собаки. Если же пренебречь этой зоной, то ваша кошка может столкнуться с такой ситуацией, когда ей надо будет идти напролом. То есть животное решит, что если по пути от одного безопасного места в другое оно уязвимо, то либо застынет перед собакой и будет яростно атаковать, либо начнет убегать и тем самым спровоцирует на погоню пса. Наша же задача состоит в том, чтобы дать возможность коту удобно маневрировать по необходимой территории в обход собаки. И если в ваши планы не входит покупать дополнительные комплексы для кота, тогда воспользуйтесь хотя бы мебелью, которую надо будет так расставить по комнате, чтоб обеспечить эту маневренность своему питомцу.

Кошачьи мисочки с водой и едой лучше поставить повыше, например на подоконник или на полочку на кошачьем комплексе. Не переживайте насчет смены локации обеденной зоны для кошки, для нее вполне комфортно есть где-то на возвышенности, то есть такое положение позволяет ей постоянно контролировать окружающую ее территорию и не быть застигнутой врасплох.

Довольно часто собаки предпочитают еще сторожить кошку у ее лотка и даже охотятся за ее экскрементами, которые очень для них привлекательны наличием хорошего процента белка в составе. Поэтому ваша задача так разместить лоточек, чтобы собаке к нему не было доступа, например, огородив его вольером или заборчиком, через который кошка могла бы спокойно перепрыгнуть, а собака нет. Либо приобрести автоматический лоток, уборка которого происходит, как только кошка его покинула, а значит, и вашей собаке там просто будет нечем поживиться. Можно поставить лоток на некоторое время на возвышение, которое будет труднодоступным для пса. Введение второго туалета также может спасти ситуацию, если вы его поставите в другой части вашего дома. Ведь одновременно два места собаке перекрыть будет сложно. А значит, и у кота найдется выбор.

После того как вы учли все факторы, о которых мы говорили выше, можно приступать к самой процедуре знакомства животных.

В целом она довольна сходна с той, что мы с вами применяли ранее при знакомстве и примирении кошек, но с небольшими нюансами. Так, кошку не стоит фиксировать, запирать и удерживать. Она не должна сидеть в клетке и наблюдать за перемещением собаки. Именно у кошки должен быть выбор – общаться с собакой или покинуть помещение и прекратить общение. Идея клеточного содержания для такого животного, как кошка, плоха еще тем, что она очень тяжело переносит замкнутые пространства. В них она чувствует себя слабо защищенной, и поэтому у нее срабатывает инстинкт «бить и бежать». И когда дверца клетки откроется, она с большой вероятностью будет атаковать. Для собаки же клетка – не столь опасное место. Большинство из них воспринимает ее вполне адекватно: больше как домик или убежище. И именно поэтому знакомство между этими двумя питомцами лучше всего проводить либо тогда, когда собака находится в клетке, либо когда она на поводке. При этом кошка вольна сама выбирать, какова для нее будет комфортная дистанция до пса, при том условии, если она сама не начнет атаку на него.

Ну а теперь сам этап знакомства.

Изначально животным мы так же выделяем отдельные помещения. Первые дни, как обычно, они будут лишь знакомиться со звуками и запахами друг друга. При этом не забываем общаться с каждым из животных и подкреплять правильную реакцию на запах и звук оппонента чем-то вкусненьким. Вы так же постепенно даете информацию обоим животным друг о друге через их запах. Для этого вспоминаем нашу ранее описанную методику переноса «информации» при помощи варежки или хлопковой тряпочки. Наилучший результат будет тогда, когда вы увидите, что, понюхав пару раз, кот потерял к этому предмету какой-либо интерес.

Если вы видите, что реакция у животного проявляется в виде страха или испуга, а хуже всего в виде агрессии к тряпочке с запахом, тогда стоит прекратить эту процедуру и повторить ее через несколько дней.

Когда котик перестанет вовсе волноваться при появлении тряпочки с запахом собаки, стоит ее положить на то место, где питомец чаще всего отдыхает. Так смешение запахов даст дополнительную уверенность котику в том, что собака принадлежит к его социальной группе, то есть ее запах находится в том же месте, где и его. Аналогичную процедуру по смешению запахов проводим и с собакой.

Следующим этапом при знакомстве животных будет обмен комнатами. Для этого просто дайте возможность кошке побывать в комнате, где обитает собака, например, когда вы уйдете с той на прогулку. Если у вас щенок и возможности гулять с ним еще нет, то просто отнесите его в другую комнату или кухню на время, ну а котику дайте возможность прогуляться по новой территории в спокойной обстановке, все обнюхать, изведать. Вы также можете подбодрить животное, дать ему лакомство, если видите, что при этом никакой агрессии от него не исходит.

Перейти на следующий этап знакомства вы сможете тогда, когда кошка начнет спокойно и уверенно ходить по собачьей территории.

На этой стадии мы уже будем визуально знакомить питомцев. Для этого мы сажаем мелкую собачку в клетку, ну а крупную лучше будет взять на поводок. Пусть пес находится в дальнем углу комнаты от входа. Затем надо впустить кошку, и пусть она сама решит, что ей делать. Главное, у кошки должна быть постоянная возможность к отступлению и возможность к безопасным маневрам. Поощряйте кошку за желание подойти ближе.

На этапе визуального контакта я всегда советую прибегнуть к помощи второго человека. Для того чтобы один мог контролировать и поощрять одно животное, а другой – второе.

Так, пока кошку вводят в комнату, человек, отвечающий за собаку, должен дать ей задание, которое даст ей возможность отвлечь внимание на что угодно, но не на кота. Это могут быть игрушки с угощениями, палочки для погрызушек. Но исключите все, что пищит и создает внезапный громкий звук, так как это может напугать кошку.

Если кот боится, не хочет выходить и знакомиться с псом, вы не должны принуждать его к этому. Это лишь значит, что ему надо больше времени на то, чтобы привыкнуть к новой незнакомой ситуации. Любой порыв посмотреть на пса или сделать шаг в его сторону должен вами обязательно поощряться, чтобы в дальнейшем у животного развивался стимул повторить это вновь и вновь.

Первые такие сессии должны проходить довольно короткое время, а затем время можно удлинять. Когда вы увидите, что питомцы научились находиться в одном и том же помещении и при этом у них нет чрезмерного возбуждения, агрессии и страха, вы можете разрешить собаке передвигаться по комнате в присутствии кота, но ваша задача – держать ее на поводке. Если и в этом случае вы видите, что кошка спокойно реагирует на собаку, а та, в свою очередь, не настроена загрызть кошку, то имеет смысл снять все заграждения. Но не спешите убирать убежища и потайные места кота. Конфликты между этими животными могут возникать, то есть в любом случае они должны выстроить свои четкие границы друг для друга. И при этом ваш кот тоже должен всегда иметь такое местечко, куда собаке вход будет воспрещен. Ведь залог крепкой дружбы – как хорошее совместное времяпрепровождение, так и хороший отдых врозь.

Кошки и дети. Подготовка питомца к появлению нового маленького члена семьи

Когда в семье появляется ребенок, родители всячески пытаются его обезопасить от разных опасностей и невзгод. Порой эту опасность они начинают видеть и в своем домашнем питомце, ведь если они еще готовы были порой мириться со случайными царапинами и укусами, то в том, что касается ребенка, этого им хотелось бы не допустить. Ну а моя задача как зоопсихолога – рассказать вам о нескольких приемах и тактиках, которые помогут наладить взаимоотношение между кошкой и вашим ребенком или изначально создать дружескую атмосферу.

Несколько лет назад ко мне обратилась пара, у которой вот-вот должен был появиться младенец. Это был первенец, и, конечно, всем хотелось сразу все сделать правильно. Но чем больше приближалась дата родов, тем больше будущие родители боялись, что их кошка будет плохо реагировать на появление нового члена семьи. Дело в том, что питомец был залюблен и очень своенравен. А при появлении гостей с детьми в доме всегда забегал под диван и оттуда шипел на каждого малыша, который хоть чуточку приближался к его логову.

Молодые родители с удивлением узнали, что для большинства кошек это нормальное поведение. Особенно это касается животных с более подвижной нервной системой. Для питомцев маленькие дети – это просто опасный, непредсказуемый объект, который издает много громких звуков и движения которого зачастую резки и непредсказуемы. И хотя мы с вами знаем, что это всего лишь маленький человек, кошки об этом практически наверняка не догадываются, так как дети ведут себя не как взрослые. Подрастая, дети начинают ползать и довольно часто находятся лицом к лицу с животным, хватают за хвост и бока, могут выдирать шерсть и делать больно. Более того, именно маленькие дети чаще всего нарушают кошачьи границы.

Ситуация накаляется еще и потому, что с появлением младенца меняется и весь уклад семьи и обстановка в доме. Люди больше погружены в заботы и хлопоты с малышом, покупают много вещей, которые несут на себе новые незнакомые для кошки запахи. Именно в такие моменты кошечка может себя чувствовать некомфортно.

Поэтому с семьей, которая обратилась ко мне за консультацией, мы начали работать прежде всего с тем, чтобы все необходимые перемены вводились постепенно и животному давалась возможность к ним привыкнуть. Так, при появлении в доме новой мебели для малыша мы всегда поощряли питомца за желание ее исследовать. Добавляли работу в плане десенсибилизации и контркондиционирования для приручения животного к детскому плачу до того, как малыш появится в доме. На канале YouTube мы нашли запись младенческого плача и каждый день давали ее послушать котику, сперва на низком уровне звука, а потом все громче и громче. Сначала питомцу такая наша затея не очень нравилась, он буквально весь сжимался при звуках детского плача, но спустя неделю такой терапии он привык, что ничего дискомфортного и пугающего при этом не происходит и это лишь шумовой фон, который не требует никакой реакции с его стороны.

Мы также не забыли и про режим дня и внимание к животному. Так как хозяйка больше времени проводила с котиком в течение дня, то нашей задачей было часть этого времени переложить на мужа, так как все мы понимали, что времени у жены будет значительно меньше. Так что еще за несколько месяцев до родов мужчина начал сам кормить котика и больше ухаживать за ним.

Мы также знакомили котика со всеми детскими запахами, которые потом будут ему встречаться. Питомец перенюхал все кремы, детские присыпки и другую детскую косметику. Так кот усвоил, что эти запахи тоже не несут для него никакой опасности, а значит, с появлением ребенка они для него не будут в новинку.

И главное, в детской мы оборудовали много мягких мест для самого котика. У него появились лежаночки на подоконнике, замечательный гамак на окне, дополнительные полочки на стене.

Думаю, после такой тщательной подготовки было неудивительно, что животное очень спокойно и миролюбиво встретило нового члена семьи. Более того, питомец стал больше проводить время на полочке либо в мягком гамачке именно в той комнате, где спал малыш.

В возрасте ребенка от года до 3 лет перед родителями встает другая проблема. Ребенок начинает активно двигаться, перемещаться по комнате и исследовать окружающий мир. К сожалению, котик тоже попадает под такое исследование и страдает от этого.

Как-то мне одна подписчица написала в рубрику «вопрос-ответ» сообщение, где спрашивала совета, как ей научить свою кошку убегать от маленькой дочки, которая постоянно хватала животное за хвост и дергала за шерсть. Маме прежде всего было страшно за ребенка, так как она понимала, что у кошки при себе есть грозное оружие в виде острых зубов и когтей, но и за кошку она тоже переживала, потому что видела, как страдает животное от нападок малыша. Вы не представляете, каково было ее удивление, когда я ответила, что ни кошку не надо учить уклоняться от полуторагодовалого малыша, ни ребенка от кошки. И что решение этой проблемы лежит прежде всего на матери. А причина тому кроется в физиологии человека. Дело в том, что у малыша до трех лет еще не развиты те отделы мозга, которые отвечают за восприятие чувств других. А это значит, бесполезно говорить ребенку, что котика трогать нельзя, что ему больно, что котик может заболеть и т. д. Это просто все впустую. Поэтому задача как раз стоит перед владельцем: организовать жизнь кота и ребенка так, чтобы такие взаимоотношения сошли на нет:

• Для этого мы обязательно вводим вертикальное зонирование. Необходимо повесить полки, комплексы под потолок, лежанки на окнах – все то, что позволит животному в любой момент уйти от неудобной для него ситуации.

• Следить прежде всего за ребенком и его действиями: не давать возможности малышу мучить животное, делать ему больно.

• А главное – увеличить тактильное разнообразие у малыша. Дело в том, что желание потискать кота, потрогать зачастую связано еще и с приятными ощущениями для самого ребенка и снижения у него напряжения, когда он прикасается к мохнатому питомцу. Поэтому ваша задача как родителя дать альтернативу ребенку, чтоб восполнить эту потребность. Это могут быть игрушки из натурального меха, кинетический песок или игрушки-мялки.

После трех лет у малышей уже сформирована та зона головного мозга, которая отвечает за понимание чувств других. А это значит, что вы уже можете:

Начать объяснять ребенку о той боли, которую испытывает животное, когда он его обижает и обращается с ним неправильно.

Именно с этого периода задача родителя стоит в том, чтобы рассказать и показать малышу, как правильно общаться с котиком, как его гладить, чтоб питомцу было комфортно, как трогать и при этом не доставлять неудобство.

Кстати, порой надо позволить малышу дать возможность познать на собственном опыте, что значит соблюдать личные границы животного и каковы последствия их несоблюдения. Конечно, при этом следить, чтобы животное не причинило серьезных травм вашему ребенку.

Здесь также будет полезным вертикальное зонирование. Потому что котику в любом случае нужно место для отдыха и уединения, которое недоступно для ребенка.

С этого возраста вы также можете приобщать ребенка и питомца к совместной игре. Для этого вашей задачей будет сначала научить малыша, как это делать правильно. Для таких совместных игр хорошо подойдут игрушки-удочки, которые позволят держать котика на безопасном расстоянии, чтобы избежать случайных царапин и укусов, которые возможно получить во время игры.

Порой ко мне на консультацию обращаются люди, которые хотели бы наладить дружбу котика и ребенка. Чаще всего они рассказывают о том, что животное предпочитает избегать общения и скрываться от ребенка, а не общаться с ним. Когда мы разбираем ситуацию, то выясняется, что чаше всего ребенок, наоборот, чрезмерно навязчив в отношении кота. А это еще больше отталкивает животное от дружбы и желания проводить время вместе. Поэтому в таких случаях совет всегда один – ребенку надо, наоборот, стараться как можно меньше обращать внимания на кота, меньше его трогать и тискать. Но при этом, если такое желание возникает, он всегда может начать играть с животным, предлагать ему побегать за мячиком или за ленточкой на палочке. Именно тогда, когда будут учтены личные границы животного, питомец сам захочет общаться с ребенком, потому что будет понимать, что его никто не ущемляет и не принуждает к такому общению.

Дрессировка кошек. Миф или реальность

Среди людей бытует мнение, что кошек никаким способом невозможно выдрессировать. Они не собаки, служить человеку не хотят и не будут. Но на самом деле и к этим животным можно найти подход. Кстати, даже ваши кошки на кое-что уже надрессированы, например на звук открывающейся дверцы холодильника, когда вы оттуда достаете для них что-то вкусненькое, или на щелчок открывающейся банки с кормом, или даже на звук шагов кого-то из членов семьи, приближающихся ко входной двери. Вы всегда можете заметить, что на все это у вашего питомца есть ответная реакция. Так почему же еще чему-то не научить свою кошку? Тем более что сама дрессировка – это отличное совместное времяпрепровождение и для хозяина, и для его питомца.

До начала дрессировки следует руководствоваться несколькими принципами:

• Тренировка должна проходить в позитивном ключе:

это значит, что как человек должен получать положительные эмоции от процесса, так и кошка. Если вы видите, что животное не хочет общаться с вами, уходит прочь и все никак не может понять, что вы от него хотите, то стоит отложить этот сеанс просто на другое время.

• Необходимо учитывать взаимоотношение человека и кошки:

не стоит думать, что если у вас плохие взаимоотношения с питомцем, то при появлении в ваших руках кликера или какой-то вкусняшки что-то для кота изменится. Дрессировка – это прежде всего доверие и взаимопонимание между учеником и учителем. И все это надо строить еще до того, как вы решите обучить вашего питомца каким-либо трюкам.

• Учитывайте здоровье животного:

порой бывает, что хозяина расстраивает, когда его животное не хочет выполнять или бросает делать тот или иной трюк, и он даже не осознает, что это связано с физическими проблемами животного. Так, элементарные проблемы с зубами, запор или расстройство желудка могут повлиять на желание животного с вами контактировать. Поэтому обязательно следите за состоянием здоровья вашего питомца.

• Создайте хорошие условия для обучения:

порой животное не хочет заниматься не потому, что ему неинтересно, а просто ему надо немного передохнуть, попить воды или сходить в туалет. Не забывайте про естественные потребности животного и делайте периодически небольшие перерывы.

• Предоставить возможность выбора:

порой нам сложно предугадать, что кошке будет делать комфортнее и удобнее, поэтому всегда на тренировках давайте возможность животному выбор – делать тот или иной трюк с разными вариациями. Например, стойку суриката на двух лапках делать на полу с гладкой поверхностью или же на ковре с небольшим ворсом. Возможно, второй вариант для питомца будет более приемлем и удобен.

• Выбор мотивации для кошки:

вам надо будет действительно подумать, что предложить кошке в качестве действительно ее мотивирующего на те или иные действия. Например, очень вкусное лакомство, ради которого она пойдет на все, или то действие, которое у нее вызывает эйфорию. Так, одна моя кошка за то, чтобы посидеть у меня на коленках, готова сделать все, что я ее попрошу, лишь бы потом было такое вознаграждение.

• Способ подачи подкрепления:

порой бывает так, что животному очень нравится то, что вы предлагаете из лакомств, но сама их подача его дезориентирует. Поэтому ваша задача присмотреться, как предпочтительно для вашей кошечки получать подкрепление. Например, одни предпочитают получать вкусняшку, когда она лежит у них перед носом на полу, другим нравится, чтоб ее давали с рук, а третьим – ловить ее лапами. Все это вам может помочь в достижении лучшего результата тренировки.

• Стоит учесть отвлекающие факторы:

кошка довольно чувствительна к любому запаху и звуку, и такие факторы могут частенько мешать вашей тренировке. Поэтому ваша задача – защитить ваши тренировки от всего, что может просто отвлечь вашего ученика от обучения.

• Не нагружайте сильно животное:

по сути, для кошки тренировка должна быть игрой, а не какой-то обузой или обязанностью, только тогда от этого процесса получат положительный эффект оба участника. Если же тренер сильно нагружает животное, то у того появляется негативный опыт в связи с тренировками и пропадает желание заниматься этим дальше. Поэтому ваша задача не достичь определенного поведения, над которым вы работаете, а сделать так, чтоб ваш ученик хотел работать дальше.

После того как вы учли все эти правила, стоит приступать к тренировке. Необходимо понимать, что кошку намного легче приучить к чему-то, если использовать вторичный подкрепляющий стимул. Он поможет животному понять, что с этим звуком ее лакомство уже где-то на подходе, ну ровно так, как это происходит, когда вы открываете крышку банки с вкусными консервами и животное понимает, что сейчас его будут кормить. Таким позитивным звуком может служить щелчок кликера. Это примитивное устройство, которое состоит из тонкой металлической пластины и кнопки, при нажатии которой происходит характерный щелчок. Этот звук кошка прекрасно улавливает на довольно приличном расстоянии. Кстати, в качестве кликера вы можете использовать даже шариковую руку с кнопкой, которая издает характерный щелчок при нажатии.

Ваша задача – сделать так, чтобы у кошки при малейшем улавливании такого звука возникали положительные ассоциации, ровно такие же, как она получает, когда слышит звук открываемой банки с тунцом. То есть в буквальном смысле выработать у нее условный рефлекс. Вся тренировка заключается в том, что нужно сначала заставить кошку ассоциировать звук щелчка с тренировкой, а потом уже тренировать необходимое вам поведение, затем уже можно тренировать словесные реплики и сигналы рукой.

Поэтому первый этап вашей тренировки будет заключаться в следующем:

вооружитесь лакомствами и начните предлагать их питомцу, а одновременно используйте кликер. Щелчок – даете угощение, новый щелчок – угощение, щелчок – угощение, и так столько раз, сколько кошка будет проявлять интерес к лакомству. Вскоре вы увидите, что при звуке щелчка кошка будет ждать угощение.

Как только это произойдет, вы можете переходить к следующему этапу. Определите поведение, которое вы хотите натренировать у животного. Например, вы хотите обучить кошку команде «сидеть». Покажите лакомство кошке так, чтобы она села, нажмите кликер. После этого у вас будет 2–3 секунды после щелчка, чтобы угостить кошку вкусняшкой. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше! Повторяйте это упражнение до тех пор, пока животное четко не поймет, что вы от него хотите.

Как только этот навык закрепится, кликер можно использовать для поощрения поведения, но при этом лакомство не стоит давать всегда после щелчка, поскольку постоянные вкусняшки могут буквально сделать вашу кошечку более привередливой и разборчивой. При том варианте, что предложен выше, животное буквально каждый раз будет с вами играть в русскую рулетку. А мы с вами помним, что кошки очень в этом плане азартны, и это будет давать им лишнюю мотивацию сделать что-то для вас, чтобы очередной раз испытать удачу.

Тренируйтесь с животным регулярно, но короткими сессиями, и уже спустя пару дней вы поймете, как это весело, интересно, а главное – укрепляет связь между вами и вашим питомцем.

Глава 3. Старость кошек

К сожалению, стареем и мы, и наши питомцы. От этого никто не застрахован. До недавнего времени в ветеринарной практике и зоопсихологии возрастным животным уделялось не слишком много внимания. И это вполне объяснимо, ведь раньше упор был лишь на сельскохозяйственных животных и собак некоторых рабочих пород. А ни те, ни другие, как правило, до своей старости не доживали.

В среднем продолжительность жизни домашних кошек 14–16 лет. А рекордсменом-долгожителем в 2005 году стала кошка Люси из Великобритании, которая прожила целых 43 года. Что интересно, до конца своих дней она оставалась в меру активной и даже умудрялась ловить мышей. Единственным признаком преклонного возраста Люси была глухота, которая развилась в последние годы ее жизни.

Более известными кошками-долгожителями являлись животные Джейка Перри из штата Техас. У этого человека было несколько животных, которые дожили до преклонного возраста. Например, кошка по кличке Крим Пафф, которая умерла, когда ей было 38 лет и 3 дня, и сфинкс по кличке Гранпа Рекс Аллен, доживший до 34 лет и 2 месяцев. Популярность кошечки Крим Пафф была настолько велика, что в одном из романов писательница Барбара Бреди сделала ее одним из своих персонажей. Ученые до сих пор ломают голову, как Перри удалось на столь долгий срок продлить жизнь своим питомцам. Он же утверждает, что виной тому особая диета, которой придерживались его кошки, содержащая бекон, яйца, спаржу и брокколи. Ученым еще предстоит разгадать эту загадку.

Ну а мы с вами попытаемся рассмотреть, какие изменения претерпевает кошка с возрастом и чем мы можем ей помочь при возникновении тех или иных трудностей в связи с этим.

Рацион

Конечно, по мере старения животного его тело претерпевает много изменений, большинство его функций угасают и теряют свою остроту. Снижается обоняние, зрение и вкусовые ощущения, в свою очередь это приводит к сокращению рациона, так как эти чувства участвуют в стимуляции аппетита. Снижение метаболических процессов и физической нагрузки также приводит к тому, что животному требуется меньшее количество пищи. Ваша задача подобрать правильный рацион для своего пожилого питомца уже с учетом его физического состояния.

Если у вас в доме проживает несколько кошек, то вам надо будет позаботиться о том, чтобы они не съедали корм старичка. Для этого либо вам надо контролировать этот процесс, либо пойти на некоторые хитрости. Например, начать кормить кошек на разных поверхностях. Помните, нечто подобное мы делали с вами, когда приручали кошку и собаку. Если ваш старичок испытывает трудности с прыжками, то вы можете поставить его мисочку на пол, а вот миски других кошек поместить где-то повыше, например на столешнице или подоконнике. Если для вас такой тип кормления неприемлем, то поищите в интернете «умные» кормушки. Существует две их разновидности.

Одна оснащена камерой, и вы на своем телефоне можете видеть, кто около нее из кошек находится, и включать ее на подачу корма дистанционно, когда там будет именно старенький питомец.

Другая имеет сенсорный датчик, который считывает номер чипа животного и так его идентифицирует. Вы можете запрограммировать кормушку на то, что при появлении определенного питомца она будет открываться, а при другом нет. Главное, чтоб у вашего престарелого котика был чип. Но даже если его и нет, в наше время это небольшая проблема, то есть поставить его можно в любой ветеринарной клинике.

Важно еще и то, что сами миски с едой и водой лучше не переставлять с прежних мест. У престарелых животных снижаются когнитивные функции, поэтому они в связи с возрастом просто порой не смогут их найти, если вы внезапно решили сделать перестановку.

Сон

Конечно же, с увеличением возраста животного вы также заметите, что оно стало все больше и больше спать. Это связано и с состоянием здоровья, и с тем, что оно реже выходит погулять, меньше играет, меньше интересуется окружающим миром, а поэтому освободившееся время оно заполняет сном.

С возрастом способность к терморегуляции у животных уменьшается, именно поэтому престарелые животные предпочитают отдыхать в более теплых местах, они имеют склонность к гипотермии и довольно часто мерзнут. Порой мне рассказывают клиенты, что их питомцы буквально поселяются на батарее и с огромным удовольствием греют там свои косточки.

В связи с уменьшением мышечной массы и похудением кости престарелых животных начинают проступать под кожей, именно поэтому они с большей охотой начинают предпочитать спать на мягких поверхностях, будь то теплый плед или уютное гнездышко. Это происходит потому, что длительное соприкосновение с твердой поверхностью во время сна им доставляет значительный дискомфорт.

Именно поэтому хозяевам своих пожилых клиентов я всегда советую подобрать несколько теплых и уютных мест, возможно, постелить на дно лежачка электрическую грелку. Важно, чтоб это место было еще и легкодоступным, так как таким животным порой сложно забраться куда-то высоко. Важно еще и то, что такая уютная лежанка должна располагаться в месте, где тихо и спокойно, особенно если в доме несколько молодых кошек.

Отношения с хозяином

С возрастом, как правило, меняется и отношение животного к человеку. Обычно такие кошки становятся более ласковыми и внимательными. И даже самые нелюдимые в этот период начинают тянуться к человеку. Довольно часто люди замечают, что такое отношение меняется после какой-то перенесенной болезни, животные как бы чувствуют, что теряют свою силу и им нужна поддержка, и чаще всего они ищут ее у того человека, который больше всего уделяет им внимания.

Более того, к преклонному возрасту кошки становятся еще и разговорчивыми и даже требовательными. Зоопсихологи считают причиной тому поведение самих хозяев. В связи с преклонным возрастом питомцев они становятся более снисходительными к ним, а те, в свою очередь, понимают, что этим можно продуктивно пользоваться, и получают необходимую им порцию внимания, ласки и еды.

Ночная вокализация

Еще одна неприятная особенность довольно часто присутствует у пожилых животных – ночные серенады. Зачастую хозяева описывают их так: животное молчаливое, крепко спит весь день, но ночью внезапно вскакивает и начинает бродить по дому и голосить громко и хрипло.

Причин тому может быть много, они как психологические, так и физические. Например:

• Довольно часто такие «крикливые» кошки своим поведением пытаются получить что-то желаемое от своих хозяев. Скажем, требуют покормить их или положить свежую еду. Если хозяин идет на поводу у таких питомцев, то такие требования становятся регулярными.

• Причиной ночной вокализации может быть снижение слуха у животного. Питомец перестает себя слышать, поэтому у него появляется необходимость изменять свой тембр голоса, делать его более громким и хриплым.

• Хронический дефицит кислорода, который вызывает голодание мозга, способствует нарушению кратковременной памяти животного, что влечет к ночным приступам дезориентации. Да, котик как бы теряется в пространстве и не может понять, где он находится.

• Снижение когнитивной функции порой ведет к нарушению сна животного. Это приводит к ночному бодрствованию и более длительному дневному сну.

• Даже повышенное давление, которое может вызвать у животного головные боли и дезориентацию, может влиять на его чрезмерную вокализацию.

• Довольно часто причиной ночных вокализаций у пожилых животных является гипертиреоз. Опухоль щитовидной железы вызывает нарушение метаболизма, учащение дыхания и сердцебиения, потерю веса и внезапные крики по ночам.

Игры с пожилыми кошками

Довольно часто я слышу о том, что люди сетуют на своего пожилого питомца, что тот якобы совсем разленился и ни во что не играет. Но это заблуждение. Даже в таком преклонном возрасте кошки не прочь поиграть, но инициатива уже должна исходить от вас. Да, питомец, возможно, уже не будет способен делать какие-то акробатические трюки или прыжки до потолка, виной тому и снижение гибкости, и разрушение суставов. Но физическая активность необходима, поэтому своими приглашениями в игру вы продлеваете жизнь и улучшаете здоровье своему питомцу.

Любые движения помогают хорошему функционированию пищеварительной системы животного, поддерживают эмоциональный фон, формируют новые нейронные связи и не дают стариться мозгу.

Но вы должны учесть, что сам характер игр должен меняться. Так, если в молодости приветствовались более активные игры, связанные с прыжками, бегом и с карабканьем на высоту, то сейчас вашей задачей будет уменьшить темп, сделать движение игрушки не столь резким и перемещать ее плавно от одного края к другому так, чтоб ваша кошка поспевала за ней следить. Для этого хорошо подойдут перышки на веревочке или игрушка-червячок. Лучше всего ими водить по земле, при этом пряча то за одним предметом, то за другим. Ваша задача увлечь кошку, сделать так, чтобы ее внимание переключилось на игрушку, а возможно, даже чтоб появилось желание ее половить. И чем больше сама игра будет соответствовать возможностям кошки, тем больше удовольствия и пользы она получит, даже если самого движения было по минимуму.

Груминг

К сожалению, с возрастом кошке порой все сложнее ухаживать за своей шерстью. Именно поэтому зачастую у престарелых животных появляются на некоторых частях тела колтуны. Чаще всего причина тому банальна: они просто уже не могут так согнуться и выполнить все необходимые процедуры с той тщательностью, которая была раньше. Нечистоплотное поведение присуще также тяжелобольным животным и глубоко старым, в таком состоянии они довольно часто предпочитают ходить мимо лотка и в дальнейшем у них просто нет сил еще и ухаживать за чистотой своей шубки.

Ваша задача как хозяина – помогать кошке следить за ее шерстью. Сейчас на рынке представлено много средств, которые облегчают эту процедуру. Например, если ваше животное не любит купаться, можно использовать сухие шампуни либо влажные салфетки для ухода за шерстью. Также есть специальные спреи, которые помогают размягчить и разобрать колтуны у животных. Есть мягкие гребешки, использование которых вызывает приятные ощущения у животных.

Нечистоплотное поведение

Зачастую старость животного сопровождается еще и определенным набором заболеваний, ряд которых влечет за собой отказ животного от хождения в лоток.

Так, заболевание артритом не даст возможность пожилому животному переступить через высокий бортик лотка, и оно просто будет вынуждено найти себе иное место, чтоб не преодолевать эти трудности. Для таких питомцев мы либо предлагаем лотки с низкими бортиками, либо просто используем пластиковые подносы, которые отлично подходят для решения этой проблемы. Часто у пожилых кошек встречаются проблемы с мочеиспусканием и дефекацией. Порой они буквально не успевают добежать до лотка. В таких случаях увеличение количества лотков поможет справиться с такой бедой. Если животное начало ходить под себя, ваша задача быть терпимым к этой проблеме, следить за чистотой его шерсти, чтобы уменьшить стресс у животного и избежать кожных проблем, и начать использовать памперсы для таких случаев.

Некоторые кошки очень остро могут относиться к запаху лекарств или мочи пожилого животного. Это связано с тем, что на генном уровне у них заложено, что вблизи больного животного находиться не стоит. Чаще всего такую неприязнь они могут выражать агрессией в сторону старичка либо тем, что тоже начнут ходить мимо лотка. Ваша задача тогда заключается в том, чтобы пожилого питомца отделить от молодых соплеменников для сохранения баланса и спокойствия в котосемье.

Деменция

На самом деле организм кошки не слишком приспособлен к старости, и это вполне объяснимо, ведь в дикой природе средняя продолжительность жизни кошки равна в среднем 5–7 годам. А это значит, что ее органы до этого возраста еще вполне хорошо функционируют, и мозг тоже. Другое дело домашние животные. В силу хорошей заботы о них, поддержания здоровья и правильного питания их продолжительность жизни увеличивается вдвое и равна уже 14–15 годам. К этому моменту изнашиваются все органы, а главное – мозг.

Животное действительно к преклонному возрасту может страдать старческим слабоумием, к симптомам которого мы с вами можем отнести безразличие, потерю ориентации в привычном месте, постоянную вокализацию, бесцельное хождение по дому, прекращение вылизывания себя и ухаживания за шерстью, нечистоплотность.

У меня как-то на консультации была хозяйка с кошечкой 17-летнего возраста. Проблема была в том, что ночью кошка терялась в квартире и начинала истошно кричать, искать своих хозяев, просить с их стороны поддержки и утешения. Я разработала целую инструкцию, как сделать так, чтобы животному было более спокойно в ее собственном домике. Хозяйке нужно было подобрать питомице новую лежаночку, которая должна была соответствовать новым требованиям. Конечно, она должна была быть очень мягкой и комфортной, ее размеры должны были быть идентичны размеру кошки, когда та сворачивается в клубок. Делалось это для того, что в ограниченном пространстве бортов кошка себя чувствовала более комфортно и спокойно. На дно нового гнездышка нужно было положить электрогрелку для животных. Мы изменили режим питания кошечки, сделав его четырехразовым, но с меньшими порциями. И конечно же, хозяйке было запрещено вставать на призыв по ночам.

К моей радости, хорошие результаты не заставили долго себя ждать. Кошечке так понравилась ее новая кроватка, что она довольно много времени начала проводить именно в ней. Ночные крики повторились единожды, но хозяйка следовала строго моему наказу, поэтому это был и последний раз, когда животное ночью кого-либо будило.

Методы, которые улучшают качество жизни пожилого питомца

Старость – это не повод забыть о кошке и думать лишь о том, что она нуждается лишь в еде и сне. Да, с возрастом наши питомцы становятся не такими активными и энергичными, у них притупляются органы чувств, их сложнее растормошить. Но это не значит, что вы не можете улучшить их качество жизни в пределах вашей квартиры. Поэтому хочу вам дать ряд советов, как сделать так, чтоб ваше животное проводило активную насыщенную старость, ровно как те старички, которые с выходом на пенсию наконец-то начинают заниматься любимым делом, приносящим им массу удовольствия:

1. Доступ к окну:

когда-то ваше животное самостоятельно запрыгивало на подоконник и могло часами наблюдать за тем, что происходит на улице. Не лишайте его такой возможности и в преклонном возрасте. Сделайте пару ступенек для вашей кошки из стульчиков и табурета, пусть кошечка продолжает наслаждаться всем тем, что происходит за окном. Для вас это обыденность, а для нее целый мир.

2. Разнообразие тактильных ощущений:

животному с годами все сложнее осознавать свое тело в пространстве, уже не так слушаются лапки, сложнее твердо стоять на земле. Для улучшения этого состояния животному поможет ходьба по различным поверхностям. Например, сейчас в магазинах продаются ортопедические коврики в виде наборной мозаики с разными поверхностями. Они имеют разную поверхность в виде колючек, мягких камней, шипов и т. д. Наступая на них, животное получает дополнительный массаж стоп, тренирует чувство равновесия, укрепляет суставы. Ну и получает новые ощущения, которых до этого в его жизни не было.

Поместить такие коврики желательно в том месте, где кошечка проходит по нескольку раз ежедневно. Если в первые разы оно будет пугаться и с неохотой ступать на новую поверхность, это не беда, попробуйте просто предложить какую-то вкусняшку за преодоление нового препятствия, и думаю, что спустя пару раз вы увидите, что ваш старичок или старушка будут с радостью бегать по новой необычной тропинке, зная, что его ждет что-то вкусненькое в конце этого пути.

3. Разнообразие во вкусах:

довольно часто пожилые кошки страдают отсутствием аппетита. Порой это связано и с тем, что животному просто сложно наклоняться к своей миске, и с тем, что сами чувства, отвечающие за вкус и запах пищи с возрастом, притупились.

Для того чтобы улучшить аппетит вашего питомца, попробуйте:

♦ предлагать еду чаще, но более мелкими порциями;

♦ подогревать еду до температуры 36–37 градусов;

♦ предложите разную консистенцию еды, порой пожилым кошкам больше нравятся все кашеобразное, в виде паштетов;

♦ попробуйте поставить миску немного выше, например на подставку, чтобы пожилой кошке не нужно было сильно наклоняться за своей порцией еды;

♦ попробуйте менять вкусы еды, например, один день давать ей что-то с курицей, а другой с тунцом.

4. Скользкий пол – враг пожилых животных:

к сожалению, с возрастом даже пол может стать врагом для животного. С годами у питомцев повреждаются суставы, и любое неверное движение может повлечь за собой серьезную травму. Поэтому лучше всего в вашем доме избегать скользких поверхностей и по возможности постелить коврики с коротким ворсом.

5. Игрушки-головоломки:

Старайтесь разнообразить жизнь своего пожилого животного игрушками-головоломками. Они не требуют каких-то сверхусилий усилий от животного, но при этом активно стимулируют его мозговую деятельность. Хорошим примером таких игрушек служит кормушка в виде лабиринта, куда засыпается корм. Животному приходится решать задачу, как этот корм оттуда достать, а следовательно, заставлять работать свой мозг.

6. Регулярная проверка здоровья:

к сожалению, к старости обостряются многие хронические заболевания. В среднем после того как ваше животное достигло 11 лет, врачи рекомендуют появляться у них уже 2 раза в год на профилактический осмотр.

На приеме вы должны обязательно рассказать врачу о таких факторах, как:

♦ потеря веса и аппетита;

♦ повышенная жажда;

♦ скованность в движениях, хромота, трудности в прыжках;

♦ вялость;

♦ шишки или припухлости на любом участке тела;

♦ нарушение координации движения;

♦ нечистоплотное поведение;

♦ агрессия, чрезмерная вокализация.

Все это может быть признаком начала тех или иных болезней, и лучше, чтобы врач диагностировал их заранее.

Болезнь кошки, как ее не пропустить

Кошки удивительные существа, и это проявляется даже в том, как они переносят боль. Чаще всего вы не заметите, когда животное начнет заболевать, потому что оно в силу своего инстинкта просто попытается это скрыть. Кошка как бы уходит в себя, начинает быть менее заметной, пытаться решить проблему самостоятельно. И лишь очень заботливый и любящий хозяин может заприметить что-нибудь неладное по ее поведению и изменению привычек.

Для этого в помощь я вам приведу своеобразную шкалу, по которой вы сможете диагностировать степень боли у кошки, и, следовательно, она поможет вам принять верное решение о том, что делать дальше.

Если животное не испытывает боли:

♦ кошка спокойна;

♦ интересуется и проявляет любопытство к происходящему;

♦ ее тело не напряжено;

♦ во время пальпации не проявляет беспокойства.

Испытывает боль – уровень 1[1]:

♦ снижение интереса к происходящему или переменам в привычном образе жизни;

♦ не проявляет любопытства к тому, что что-то происходит;

♦ может слабо реагировать на пальпацию.

Испытывает боль – уровень 2:

♦ стремится к одиночеству, не реагирует на происходящее;

♦ животное тихое, потухший взгляд;

♦ лежит свернувшись калачиком либо сидит, но в компактной позе, когда все лапы собраны под телом, голова расположена ниже плеч, хвост плотно обогнут вокруг всего тела;

♦ снижение аппетита, либо совсем не ест;

♦ может часто вылизывать ту или иную область тела;

♦ всклокоченная шерсть;

♦ при пальпации может отвечать агрессией и не давать что-либо делать с собой.

Испытывает боль – уровень 3

♦ шипит и рычит даже тогда, когда нет попыток потревожить животное;

♦ не стремиться двигаться;

♦ кусает рану;

♦ агрессивно реагирует на пальпацию и попытки ее провести.

Испытывает боль – уровень 4

♦ не проявляет интереса к происходящему вокруг;

♦ восприимчива к заботе, может урчать;

♦ может не реагировать на пальпацию;

♦ может быть напряжена по всему телу.

Конечно, если вы видите, что с питомцем что-то не так, не стоит медлить, искать ответы в интернете и надеяться, что все само как-то пройдет. Порой ваше промедление равноценно утрате жизни вашего питомца.

Более того, чем моложе кошка, тем быстрее и стремительней болезнь может развиваться. И то, что будет у взрослого животного протекать в течение недели, у котенка может произойти за сутки. Поэтому при любом недомогании обратитесь к врачу, в такой ситуации лучше перестраховаться.

Не могу не сказать, что сейчас многие врачи предлагают свои услуги онлайн. Да, такой врач не сможет традиционным образом осмотреть ваше животное, но он всегда может подсказать, какие анализы вам надо сдать, для того чтобы выявить причину болезни, к какому узкому специалисту обратиться, чтобы не терять время.

В нашей стране также появились страховые компании, которые стали предлагать страховые полисы для домашних питомцев. И порой это тоже хорошее подспорье, особенно если лечение животного требует значительных затрат.

Смерть животного и как пережить утрату

Как ни прискорбно об этом говорить, но смерть это тоже неотъемлемая часть нашей жизни. И конечно же, потеря близкого человека или питомца это всегда печальное событие, которое надо как-то пережить.

К сожалению, среди людей бытует ошибочное мнение, что кошки сами по себе, они не переживают за хозяина и им важны лишь только стены, которые их окружают. Увы, но это не так. Наши питомцы тоже переживают утрату, будь то их любимый хозяин либо кошка, с которой они прожили бок о бок много лет.

С потерей близкого человека кошка сама может уйти в депрессию, начать много спать и не желать общаться с другими людьми. У меня был котик на консультации, его владелица была пожилой бабушкой, в один прекрасный день она просто не проснулась. Заметили это еще спустя пару дней. Все это время животное находилось одно в квартире с тлеющим телом. Потом было много людей, слезы, душераздирающие крики. Все это время животное просто сидело безвылазно под диваном. Спустя только две недели племянница спохватилась, что надо что-то делать с животным, и взяла его к себе в квартиру, где проживала еще одна кошка. Мы начали работать. Животное было настолько напугано и в стрессе, что продолжало безвылазно сидеть уже под новым диваном. Наша работа длилась полтора месяца. Женщина выполняла все рекомендации, что я ей давала, и уже когда ее руки начали опускаться, спустя месяц после переезда, она мне написала, что котик наконец-то вышел из укрытия ее встречать и впервые дал себя погладить. Дальше все пошло просто молниеносно, депрессия и страх улетучивались буквально с каждым днем, и мы смогли довольно быстро после этого познакомить беднягу с другой кошечкой.

Жизнь питомца наладилась, и о депрессии речи уже не шло.

Именно поэтому всегда своим клиентам я советую очень бережно и внимательно относиться к питомцам, потерявшим хозяина. Им тоже очень в этот момент нужна забота и поддержка. А главное – не пугайте их своими действиями, ведь кошки очень чувствительны к поведению человека и его психоэмоциональному состоянию. Поэтому вместо того чтобы горевать или сильно обнимать животное, заливая его слезами, лучше поиграйте с ним, отвлеките от непривычной нервной и пугающей обстановки. Сделайте ситуацию более расслабленной.

Если в доме проживало несколько кошек и одна из них умерла, а особенно если эта кошка была главной в этом семействе, то, вероятней всего, вам стоит ожидать перестановок в иерархической структуре котосемьи и битвы за территорию.

В это сложное время начнет происходить перестройка внутренних социальных взаимоотношений. Возможно, кто-то из кошек замкнется в себе, так как потеряет друга и опору, а кто-то, наоборот, поймет, что освободившееся место вакантно и можно его начать занимать. Именно в этот период может начаться нечистоплотность питомцев, участиться агрессия, кто-то из животных может начать просить большего внимания с вашей стороны. В это время ваша главная задача – это следить за происходящим и стараться сгладить все острые углы, не кричать на кошек и проявить по отношению к ним понимание и терпение. Потому что они, как и вы, потеряли близкое существо, которое в их жизнь приносило постоянство, стабильность и много положительных эмоций.

Смерть домашнего питомца для человека сродни потере близкого родственника. Довольно часто я получаю вопросы о том, как это пережить и как можно с этим жить, когда теперь тебя никто не встречает с работы и не делает массаж мягкими лапками перед сном. К сожалению, жизнь так устроена, что мы вынуждены переживать эти сложные чувства, так как жизнь питомцев намного короче нашей.

Но не пытайтесь свое горе заглушить покупкой нового питомца. Не пережив потерю правильно, вы будете в новом животном просто искать того, кого вы потеряли, а оно, к сожалению, просто не сможет вам этого дать. Ведь каждый питомец уникален по-своему.

Аналогично, если ваш питомец умер из-за какой-то болезни или несчастного случая, при неправильно пережитом горе вы начнете проецировать ваши страхи уже на новенького. И я вас уверяю, поводы для этого вы обязательно найдете. К сожалению, у меня в практике бывали и такие случаи.

Однажды ко мне обратилась женщина со странной просьбой – помочь разобраться с ее котенком, который, по ее мнению, очень часто болел. Во время консультации выяснилось, что малыш вовсе не болел, его просто часто носили в клинику по тем или иным причинам, которые потом оказывались незначительными и абсолютно не являлись болезнью. Как оказалось, котик появился спустя несколько дней после утраты любимицы всей семьи. Животное долго лечили от рака, но, к сожалению, безрезультатно. Хозяйка не смогла найти в себе силы пережить горе и просто по первому объявлению в интернете взяла нового котенка. Малыш довольно быстро освоился, но тревожность хозяйки нарастала по отношению к нему с каждым днем. Ей казалось, что он мало спит либо много ест, потом она нашла у него гиперактивность, спустя время она решила, что котенок, наоборот, недоедает положенную норму. И каждый раз это был все новый и новый поход к врачу. В итоге находились в стрессе все: и котенок, и его хозяйка, и вся ее семья. Выход из положения был лишь один: женщине нужно было посетить психолога, который помог бы ей пережить утрату прошлого питомца, принять ее и начать жить дальше без надуманных страхов. Терапия помогла довольно быстро. А с ней ушла и излишняя тревога за новенького котенка.

Думаю, у вас возник вопрос, когда же лучше заводить новое животное. Конечно же, нет какой-то строго установленного отрезка времени для этого. Но психологи говорят, что, пройдя все этапы переживания горя (отрицание, гнев, сожаление, примирение, принятие), в среднем через год вы как взрослый человек можете быть к этому готовы. Но это не значит, что до года это делать нельзя. Вовсе нет. Ваша задача просто спросить у себя – есть ли у вас уже силы и желание впустить в свое сердце нового питомца, при этом любить его, заботиться о нем и нести за него ответственность, но не сравнивать его с предыдущим. Если на все вопросы вы ответили твердое «да», тогда, возможно, настало то время, когда стоит начать искать нового питомца, который будет членом вашей семьи. Но не думайте, что, сделав это, вы будете предателем памяти своего прежнего друга. Он навсегда в вашем сердце. И даже когда вам становится совсем грустно и при воспоминаниях о нем ком подступает к горлу, я просто прошу: вспомните то хорошее, что это животное принесло в вашу жизнь, улыбнитесь своему питомцу и поблагодарите его за то, что он всю свою жизнь посвятил вам…

Глава 4. 12 вопросов «почему» о кошке

Свою страничку в Instagram я веду уже более шести лет, я провела несчетное количество прямых эфиров, на которых я отвечала на вопросы, волнующие подписчиков.

За это время сформировался ряд вопросов, которые чаще всего я слышу в эфире и к которым постоянно есть интерес. Эта глава именно для таких вопросов.

Возможно, здесь вы тоже найдете ответы на то, что так давно хотели узнать о кошках, а главное – как многие проблемы решить не в ущерб ни вашему животному, ни вам самим.

Вопрос 1. Почему кошки часто предпочитают вылизывать своих хозяев и их волосы

Думаю, многие из вас на себе прочувствовали всю шершавость языка кошек. Довольно часто они предпочитают лизать лицо своего хозяина, кто-то из них намывает ему руки, ну а есть и особые ценители вылизывать волосы, делая супермодную укладку по-кошачьи. Так в чем подоплека такого рьяного желания кошек всех своих людей отмыть и привести в порядок?

На самом деле за таким поведением кроется целый ряд причин: от позитивных, таких как закрепление связи между человеком и кошкой, до тревожных, таких как болезнь.

Ваша задача как владельца питомца понять, что же мотивирует кошку привести вас в порядок. Поэтому давайте рассмотрим несколько причин, почему кошка так поступает.

• Укрепление социальных связей

Когда кошки вылизывают друг друга, они тем самым смешивают запахи семьи. Таким образом они маркируют себя, своего товарища, так что это означает, что они из одной стаи. А следовательно, даже в ночи не спутают его с врагом, который может пробраться на их территорию. Кстати, взаимогрумингом занимаются только те кошки, которые имеют хорошие взаимоотношения.

Именно еще и поэтому новенького нельзя сразу вводить в стаю, поскольку тот на своей шерстке несет много информации о той семье, где он жил до появления в доме. И лишь спустя пару дней эта информация «стирается» с поверхности его шубки.

А следовательно, уже не будет столь угрожающей для старожилов.

Так что и человека не зря кошки намывают, ведь он, придя с улицы или работы, явно растерял весь запах семьи, следовательно, чтоб его вернуть, кошке надо изрядно вновь потрудиться.

• Стресс

Мы с вами помним, что, имея какие-либо психоэмоциональные проблемы, кошки чаще предпочитают уходить в себя, а не показывать их окружающим. Для того чтобы снимать градус напряжения, кошки зачастую просто начинают себя усиленно вылизывать. Порой на их теле из-за этого возникают целые проплешины, которые человек замечает спустя время. Аналогичное поведение они могут проявлять и в отношении человека. Чаще всего это проявляется резким, чрезмерным и настойчивым вылизыванием вас, напряженным телом животного, нежеланием остановиться при этом действии. Если вы начинаете замечать такие симптомы, то лучше сразу обратиться к врачу, чтоб понять в чем причина такого поведения, и начать лечебную терапию.

• Запах и вкус

Очень часто именно вкус и аромат вашего косметического средства побуждает кошку начать вас вылизывать. Многие мои подписчики рассказывали, что их кошка просто без ума от запаха кокосового крема либо шампуня с такой отдушкой.

Не стоит забывать о том, что некоторые косметические продукты опасны для вашего животного. Например, масло чайного дерева может вызвать сильнейшее отравление у вашего питомца, если тот решит его попробовать на вкус.

Кстати, часто кошки активно вылизывают волосы человека, у которого они обработаны лаком. При этом мы можем видеть недовольную мохнатую гримасу, которая пытается выплюнуть эти волосы из пасти. Скорее всего, это связано с тем, что кошки пытаются убрать запах лака с человека. Любой резкий запах – это уязвимое место для кошки, поскольку по нему хищнику проще ее найти, и чтобы этого не произошло, животное всячески пытается его убрать и с себя, и с любимого хозяина.

Так что, по мнению вашего питомца, идеальные духи это отсутствие их на теле человека плюс небольшой шлейф запаха котосемьи.

• Самоуспокоение

Наверняка большинство из вас наблюдали молочный шаг у кошек, когда те как бы замешивают тесто своими передними лапками. Такое поведение идет из детства, когда малыши «доили» свою маму-кошку, кушали и засыпали. Это своеобразное медитирующее поведение у кошек. Аналогично мама-кошка успокаивала своих котят, когда вылизывала их, а также делала массаж для совершения акта дефекации и поддержания чистоты малыша. Вот и по мере взросления котик тоже эту манипуляцию начинает воспринимать как успокоительную таблетку для себя. Чаще всего кошки, которые были рано отняты от мамы, начинают чрезмерно вылизывать людей, а также могут сосать волосы, шерстяные пледы и даже части тела человека.

Порой это, конечно, приятно, но зачастую вызывает неудобства, ведь шершавый язык животного создан для того, чтобы и расчесывать шерсть, и сдирать по кусочку мясо с жертвы, поэтому порой стоит принять меры, для того чтобы прекратить не совсем комфортную процедуру.

Как прекратить такое поведение

Вначале вы должны выявить причину таких действий. Если она связана со стрессом, например, из-за вражды между кошками в семье, то стоит начать с налаживания взаимоотношений между животными. Если же кошка нашла в этом свою отдушину и успокоение, например перед сном, то ваша задача переключить ее внимание в этот момент с вас на что-то другое. Например, купите мягкого мишку, который будет приятным на ощупь, и держите неподалеку от себя, и как только животное пристраивается совершить ежедневный ритуал по вашей помывке, просто подсуньте этого медведя вместо частей своего тела. Если котик предпочитает намывать ваши волосы, то либо прикройте их на время полотенцем, либо положите между вами и животным еще одну подушку.

Еще одним хорошим средством по отпугиванию животного от своего тела являются цитрусовые отдушки. Наверняка вы знаете, как кошкам неприятны запахи лимона или апельсина. Так воспользуйтесь этим. Добавьте пару капель этих масел в свой крем для тела или в шампунь. Для вас это будет дополнительным увлажнением, ну а для котика – ужасное амбре, которым от вас будет нести за версту, отбивая все желание с вами взаимодействовать.

Если все же вылизывание для питомца стало уже ежедневным ритуалом, то лучше всего для прекращения этой привычки начать отвлекать питомца и перенаправлять его действие на что-то другое. Например, как только вы видите, что мохнатый чистюля движется по вашу душу, начните кидать ему мягкий мячик или предложите интеллектуальную игрушку по выуживанию вкусняшки, либо вы можете положить рядом с собой мягкий пледик, чтобы кошка начала топтаться по нему и таким образом успокаивать себя и готовиться ко сну, минуя вас.

Вопрос 2. Почему кошка закапывает еду

Наверняка вы наблюдали такую картину: кошка, подойдя к еде, нюхает ее, потом зарывает и уходит. Возможно, вы видели и другой вариант такого поведения: когда кошка после еды пытается закопать миску. Большинство сразу думает, что животному что-то не понравилось или еда не совсем свежая. Но это немного не так.

На самом деле подобное действие довольно типично для кошачьих и идет еще с древних времен. Тогда дикие кошки таким действием просто скрывали пищу от падальщиков и сохраняли добычу более прохладной и свежей. Затем они могли заняться своими делами, а спустя время вернуться к своей трапезе.

Закапывание пищи не только помогает не привлекать к этому месту хищников, но и является предупреждением любой потенциальной жертвы о том, что поблизости находится охотник из семейства кошачьих. Так что не стоит думать, что, «зарыв» миску с едой, кошка показывает, что еда ей не нравится. Это может быть лишь жестом, свидетельствующим о том, что животное на тот момент не настолько голодно, чтоб есть.

А вот зарывание пустой миски после еды – это скорее своеобразная уборка обеденного места после себя, сродни тому, когда после принятия пищи мы моем посуду и вытираем стол.

К сожалению, не каждого владельца устраивает такое инстинктивное поведение кошки. И да, порой от рьяных закапываний страдает покрытие пола и все вокруг покрывается кошачьими царапинами. Поэтому предлагаю воспользоваться несколькими советами, которые помогут вам этого избежать:

• Пол в обеденной зоне лучше всего застелить силиконовыми ковриками. Они позволят кошке продолжать удовлетворять свои природные инстинкты, но при этом страдать пол от этого не будет.

• Начните давать своему питомцу меньшие порции еды. Вам нужно выбрать то оптимальное количество еды, которое бы кошка съедала за раз и уже не испытывала необходимость прятать остатки от врагов и соперников.

• Если кошка предпочитает зарывать миску после еды, то старайтесь проследить, когда ее трапеза закончена, и в этот момент просто уберите миску, помойте ее и место, где она стояла. Тем самым вы как бы выполните работу кошки, и ей не надо будет ничего закапывать.

• Если еда у кошки в свободном доступе, то просто попробуйте оставлять ее остатки не в мисках, а в своеобразных интерактивных кормушках, которые представляют собой емкости с разнообразным рельефом, благодаря которой кошка должна хорошенько потрудиться, чтоб выудить корм.

• Использование электронной кормушки также должно помочь вам решить такую проблему. Так как в ней корм находится в закрытой емкости и выдается строго порционно, то запаха еды рядом с ней нет, поэтому и кошке не будет нужды в рытье вблизи аппарата.

• Вы также можете отвлечь кошку игрой или каким-то звуком, когда увидите, что животное готовится зарыть свою миску.

Вопрос 3. Почему кошка бегает до или после похода в туалет

На самом деле нет ни одного научного обоснования того, почему некоторые кошки после похода в туалет, а часть из них и до посещения туалета, начинают бегать как сумасшедшие. Но на этот счет есть ряд верий, которые мы с вами и разберем.

♦ Инстинкт выживания

Некоторые зоопсихилоги считают, что связано все это с естественным инстинктом выживания. В дикой природе кошки сами являются чьей-то добычей. Хождение же в туалет – это довольно «пахучая» процедура, которая позволяет выследить кошку за многие километры. Так вот, чтобы себя обезопасить, после акта дефекации кошка просто бежит с этого места как можно дальше.

♦ Пуфория

Еще одна смелая версия трактовки такого поведения наших питомцев основана на пуфории. И у людей, и у кошек есть блуждающий нерв, идущий от ствола головного мозга. У обоих видов этот нерв может стимулироваться дефекацией, что приводит к тому, что некоторые называют «пуфорией» – приятным ощущением, которое может варьироваться от чувства возбуждения до восторга. Поэтому в процессе испражнения кошка может испытывать свою собственную форму пуфории, что и вызывает внезапный прилив энергии и возбуждения, ну и, следовательно, и безумный бег по замкнутой территории.

♦ Проблемы со здоровьем

Часть ветеринаров склоняется к тому, что внезапный бег с лотка может быть связан с тем, что животное испытывает кишечные расстройства или трудности при дефекации. Кошка таким образом как бы пытается избежать дискомфорта, буквально «сбежать от проблемы».

♦ Показать свою независимость

Некоторые зоопсихологи считают, что таким образом кошка хочет показать свою независимость и желание похвалы. Основываются они на том, что когда котята были маленькими, их мамы кошки полностью обслуживали их туалетные надобности, то есть вылизывали их пузики и гениталии, для того чтобы животное смогло сходить в туалет. С возрастом такая необходимость у животного отпала и настало их время выставлять напоказ свою независимость и возможность о себе заботиться самим. Так кошки привлекают внимание к себе и к своим достижениям, чтобы заслужить похвалу и признание со стороны человека.

В любом случае, какова ни была причина такого забавного поведения вашего питомца, мой вам совет: лучше не стойте в этот момент у них на пути, а то могут и затоптать!

Вопрос 4. Почему кошки любят ложиться на бумагу

Вы когда-нибудь оставляли прочитанный журнал на диване? А свои документы на столе? Значит, вы точно знаете, что по возвращении ваша любимица обязательно встретит вас сидящей на всем этом. О, у кошек какая-то магическая связь с бумагой. Их она тянет как магнит.

Кстати, поставьте эксперимент: просто положите на пол лист формата А4 посреди пустой комнаты. С большой вероятностью, как только кошка зайдет в это помещение, она обязательно захочет улечься именно на этот лист ну или хотя бы его потрогать. Уж в этом все кошки.

Так в чем же причина такой любви? Как и в случае с другими кошачьими привычками, этому есть ряд объяснений:

♦ Любопытство

Многое в кошачьем поведении можно объяснить обычным любопытством. Это существа, которые падки на все новое, и для них нет большего соблазна, как узнать что-то, что они смогут ощутить, понюхать, попробовать.

Именно поэтому внезапно появившийся посреди комнаты лист бумаги – это объект, который прежде всего привлечет внимание и пробудит интерес.

♦ Привлечь ваше внимание

Да, кошки очень любят внимание к собственной персоне. А еще они очень наблюдательны и видят, что человека привлекает газета, которую он долго держит в руках. Так почему бы не сесть на газету и тем самым не получить то, что так хотелось?

♦ Собственность

Все, что находится в помещении, где живет кошка, по ее мнению, принадлежит ей. А следовательно, имеет запах кошки. Бумага – это, как правило, то, что либо принесли извне, либо только что открыли, то есть не имеет запаха. Так вот, чтоб и бумагу экспроприировать, кошки всячески пытаются оставить свой запах на ней. Мы его не ощущаем, а вот другим кошкам сразу будет все понятно.

♦ Теплоизоляция

Бумага прекрасно сохраняет тепло. И конечно же, кошка предпочтет ее, если, например, пол будет холодным. Пузико у кошки будет защищено от холода, а значит, на бумаге еще можно и вздремнуть.

♦ Чуть выше уровня пола

Все мы знаем любовь кошек ко всему, что находится выше уровня пола. И если перед этим животным стоит выбор, куда лечь, то она всегда выберет тот предмет, который поможет ей сидеть выше. Поэтому если есть стопка газет или лист бумаги на столе, кошка не задумываясь уляжется на них, чем просто на более низкой поверхности. В этом плане она всегда придерживается принципа «высоко сижу – далеко гляжу».

♦ Шуршащий звук

Конечно, кошкам нравится тот шуршащий звук, который издает сама бумага, как только они к ней прикасаются. Многие кошки часами готовы копошиться в оберточной бумаге и ловить в ней предполагаемую дичь. Зоопсихологи считают, что именно звук, который производится при этом, напоминает кошке о добыче, бегущей по открытой территории, что-то сродни листьям, которые ломаются под лапками убегающей жертвы.

Кстати, именно поэтому кошки обожают и бумажные пакеты. Они для них идеальны. Ведь они не только приятно шуршат, но в них также можно забраться, посидеть в них, как в засаде, а еще порой такие пакеты содержат приятный запах продуктов, которые в них находились. Единственно, никогда не забывайте про безопасность вашего питомца, поэтому, прежде чем давать бумажный пакет животному, срежьте с него все ручки, чтобы у питомца не было возможности как-то случайно намотать их себе на шею и удушиться.

Вопрос 5. Почему кошки любят сидеть на столе и как этого избежать

О, думаю, не стоит вам рассказывать, какое самое вожделенное место для кошки на кухне. Конечно же, стол. Одни хозяева не находят в этом ничего ужасного и со спокойным равнодушием относятся к тому, что их пища порой сдобрена щепоткой шерсти их любимчика. Другие, наоборот, считают нахождение кота в обеденной зоне сверхнегигиеничным и всячески этому препятствуют. Я поддерживаю обе стороны, но хочу все же научить вторых, как сделать все правильно, то есть чтобы и стол был свободен, и кошка счастлива.

Мы знаем, что благодаря своим инстинктам кошка предпочитает находиться на тех поверхностях, где достаточно высоко и с которых хорошо просматривается вся окружающая территория. Это им жизненно необходимо, и стол прекрасно для этого подходит. Еще один плюс – это то, что за столом постоянно что-то происходит, меняются вкусы, запахи, что-то режется и сервируется. И конечно же, кошечка просто не может ничего этого пропустить. Часто люди, видя, что мохнатые лапки касаются края стола, начинают ругать кошку, выгонять ее, кто-то даже применяет пульверизатор, чтоб животное не пробралось в святое святых. Но, пугая животное, вы ничего не предлагаете ему взамен и еще больше распаляете в нем интерес к этом месту. Поэтому давайте отучать кота от стола правильно.

С самого начала должно действовать первое правило для всей семьи: если коту нельзя быть на столе, то никто из семьи не должен позволять ему такого. Это значит, что если супруга запрещает питомцу забираться на столешницу, значит, и супруг не должен этого позволять. Дезориентация, когда при одном можно что-то делать, а при другом нет, приведет просто к тому, что кот целенаправленно будет выбирать посещение вожделенного места, когда на страже будет «добрый полицейский».

Вторым правилом будет следующее: у животного должна быть альтернатива, или, что-то такое же высокое, с хорошим обзором и где котик имеет право сидеть. Это может быть комплекс, навесная полка или столбик-насест.

Правило номер три гласит: это место должно быть лучше и привлекательней стола. Для этого натрите его кошачьей мятой, угощайте котика вкусняшкой, когда он там проводит время, ласкайте и хвалите его.

Четвертое правило: сделайте стол непривлекательным для питомца. Конечно же, не оставляем на столе еду и все, что может привлечь внимание кошки. А вот чтобы у нее не было соблазна лежать на нем, просто застелите его на время клеенкой, которая будет оклеена по всему периметру двусторонним скотчем. Либо расставьте пустые пластиковые бутылки с монетками и камушками внутри. Когда кошка заденет хотя бы одну из них, будет такой звук, который ее испугает.

В среднем отучение от стола займет у вас 3–4 недели. В моей практике был случай, когда женщина обратилась с подобной проблемой. Ей очень не нравилось, что на ее столе облюбовал себе место ее мейн-кун, и как она с ним ни боролась, толку не было никакого. Стоило ей уйти с кухни, как этот проказник уже возлежал на столе. Мы применили все правила, о которых я рассказала выше. Вся семья была оповещена, что теперь каждый, кто видит кота на столе, не должен позволять ему это делать. Мы купили чудесную когтеточку с гамаком, которая крепилась на стену и позволяла коту быть выше любого находящегося на кухне человека. Каждый раз, когда кун выбирал свою лежанку, хозяйка его хвалила, гладила и давала вкусный кусочек вяленого мяса. Что удивительно, кот так вошел во вкус, что у него есть свое личное пространство, где он может видеть все, что происходит на кухне и за ее пределами, что даже перестал приходить спать вечером к хозяевам в спальню. Гамак на кухне стал для него более уютным и комфортным местом. Ну и я не говорю про стол, о котором он напрочь забыл.

Вопрос 6. Почему кошка любит сидеть в коробках

Стоит кошкам завидеть коробку, так они тотчас же окажутся в ней. А если еще коробочка будет размером с саму кошку, то она еще и станет самым любимым местом, где будут проходить основные игры, сон и развлечение.

Конечно же, ученых заинтересовало что же такого привлекательного для этих животных в самой обычной картонной емкости, и у них появился ряд предположений. Дело в том, что сидя в коробке, кошка чувствует себя более защищенной. Стены помогают ей не быть уязвимой и при этом можно легко держать оборонительную позицию.

Еще одна версия ученых гласит, что этим животным нравится довольно стесненное состояние, так как это их возвращает в тот период, когда котятки еще были в животе у мамы и испытывали в таком положении тепло, сытость и спокойствие. Кстати, исследование ученых из Университета Утрехте (Нидерланды) доказывает, что именно коробки создают для наших питомцев антистрессовый эффект.

Исследование проходило в 2015 году в одном из голландских приютов. В нем приняло участие 19 кошек, которые только что поступили. Десять из них получили в свое распоряжение доступ к коробкам, ну а остальные девять имели доступ только к базовым вещам (миски, лежанки, лоточки и т. д.)

Эксперимент длился две недели, и за это время все его участники успели адаптироваться к окружающей их новой обстановке. Что интересно: разница между группами «кошек в коробках и «кошек без коробок» оказалась значительной. Первой понадобилось 3–4 дня, чтоб пройти процесс адаптации, второй же от 10 до полных 14 дней.

Таким образом, ученые экспериментально показали, что возможность спрятаться в коробке снимает у кошек стресс и позволяет им быстрее принять ситуацию и подстроиться под нее. В этом ученые проводят аналогию с детками, которые очень любят строить крепости из одеял, подушек и простыней, как бы ограждаясь от повседневных переживаний и забот.

Кстати, цель данного исследования была не в том, чтобы потешить любопытство, а больше для того, чтобы ускорить адаптацию животных в приютах и уменьшить уровень их нервозности. В состоянии стресса кошки могут быть как агрессивными, так и, наоборот, слишком пассивными. Кроме того, на фоне стресса может увеличиваться риск получить инфекцию и заболеть. А такой простой способ использования подручных средств помогает животным легче справиться с новыми условиями их жизни с минимальными потерями.

Другое исследование, проведенное в 2006 году Национальным исследовательским советом, показало, что коробки помогают кошкам согреться и поддерживать для себя оптимальную температуру. Так, у этих животных термонейтральная зона в среднем составляет 30–38 °C.

Потребности в питательных веществах для собак и кошек Национального исследовательского совета (NRC). Вашингтон, округ Колумбия, США: Национальная академия прессы; 2006.

Тем не менее в большинстве помещений, где проживают наши питомцы, поддерживается температура, близкая к 22 ± 2 °C. Для людей это вполне комфортно, а вот кошкам может быть немного прохладно. Именно поэтому они порой предпочитают сладко спать в картонных коробках, которые хорошо обеспечивают теплоизоляцию, помогающую им сохранять температуру тела независимо от времени суток.

Кстати, есть одна польза коробок и для человека. Если ваша кошечка привыкла проводить время рядом с вашим компьютером и периодически нажимает пушистыми лапками на клавиатуру, отсылая невзначай письма вашим коллегам, то есть метод, который поможет вам избежать такой случайной «помощи». Просто найдите коробку с невысокими бортами по размеру или чуть меньше вашей кошки и поставьте ее у своего компьютера. Тогда ваш питомец получит персональное местечко рядом с вами, сможет контролировать вашу работу, периодически дремать и не мешать вам зарабатывать деньги на его пропитание.

Так что коробки – это идеальное место для кошки. Прекрасное укрытие, достаточно просторное, чтоб в нем поместиться, и в меру небольшое, чтоб чувствовать себя в нем уютно и даже меньше расходовать энергии, чтоб сохранять нужную температуру тела.

Вопрос 7. Почему кошка любит жевать либо лизать пластиковые пакеты

Как бы вам ни показалось это странным, но есть ряд причин, по которым кошка с таким удовольствием облизывает пакеты. Ряд из них мы с вами сейчас и рассмотрим:

♦ При производстве пакета используется смазочный материал, который не дает мешкам склеиваться. Его еще называют «агентом скольжения». Состоит он из стеариновой кислоты, в основе которой – животный жир. Вот его-то ваша кошка и пытается слизнуть либо съесть.

♦ Биоразлагаемые пакеты часто производят из таких продуктов, как кукурузный крахмал. А тот, в свою очередь, тоже может быть привлекателен для кошек.

♦ Ни для кого не секрет, что пакеты сохраняют запах тех продуктов, которые в них хранились. Это тоже может послужить своеобразной приманкой для ваших питомцев.

♦ Конечно же, текстура. Гладкая поверхность интересна и привлекательна для кошек. Кстати, аналогичная история со стеклом, которое кошечки тоже любят облизывать.

♦ Шуршание пакета тоже не дает покоя кошке, для нее это своеобразный призыв к действию, игре и охоте.

♦ Скука – еще одна причина для кошки закусить пакетом. Чаще всего это происходит тогда, когда у животного недостаточно обогащена среда обитания. Тогда все, что можно пожевать, порвать и понадкусывать, идет в дело. А так как полиэтиленовые пакеты довольно часто есть в доме, то они первыми и попадают на зуб животного.

♦ Тревожное состояние. Увы, но кошка, которая испытывает стресс, порой может увлекаться жеванием пакетов либо их вылизыванием. Двигая челюстями и занимаясь монотонным делом, она как бы снимает с себя психологическую нагрузку. Причиной может быть и долгая разлука с хозяином, и появление нового члена семьи, и даже обычный ремонт и т. д.

♦ Болезнь. Порой проблемы с ротовой полостью и зубами влекут за собой желание пожевать полиэтилен.

♦ Чистка желудка. У кошек в желудке могут образовываться плотные комки шерсти (пилобезоары), которые она периодически выводит при помощи срыгивания. Чаще всего в лучшем отхождении шерсти ей помогает поедание травы либо мальт-паста. Но когда ничего такого нет, животное может искать иную подмогу. И это может быть тот же полиэтиленовый пакет либо прутья от веника.

Само желание жевать и проглатывать пакеты для кошки очень опасно: внутри пакет может перекрутиться и полностью закупорить ЖКТ питомца, поэтому ваша задача не допускать таких моментов. А главное, найти причину такого поведения и ее устранить.

Как отучить кошку жевать полиэтиленовые пакеты

В первую очередь сводите животное к ветеринару и исключите проблемы со здоровьем. Если врач вам скажет, что все хорошо, попробуйте понять, чем же столь привлекателен пакет для вашего любимца. Например, если шуршанием, то просто купите ему взамен коврик с таким же эффектом либо подберите ему игрушку-шуршалку, которых сейчас на зоорынке довольно много. Впрочем, вы даже можете ее смастерить сами, взяв за основу тканевый пакет и прострочить внутри его тот же полиэтиленовый. Тогда животное будет слышать вожделенный звук, но при этом никак не сможет себе навредить.

Еще один нюанс, который вы должны учитывать, давая играть своему котику с пакетом, – это ручки. Их обязательно надо срезать. Заигравшись и запутавшись в пакете, кошка может просто резко дернуться от внезапного звука и буквально задушить сама себя. Поэтому обязательно разрезаем пакетные ручки, чтобы не создавалась опасная для животного петля.

Если причиной лизания пакетов и их поедание является скука, то ваша задача – обеспечить иные эмоциональные и физические нагрузки для животного. Для этого, конечно же, нам в помощь и игрушки-удочки, и ленточки, привязанные к вашему поясу в виде хвоста, и просто интерактивные игрушки. В ваше отсутствие хорошо развлекут кошку головоломки с кормом.

Если вы видите, что кошка испытывает стресс и «заедает» его пакетом, то ваша задача – как можно быстрее решить проблему с эмоциональным фоном животного. Если есть необходимость, помирить ее с другими кошками, правильно познакомить с новым членом семьи или просто выделить ей тихую, спокойную комнату на время ремонта.

Если вы видите, что кошка пытается жеванием решить проблему отхождения шерстяных комков, то просто купите или посадите ей пару горшочков пшеницы или овса у вас на подоконнике. Пусть при необходимости она лучше жует траву, чем рискует своим здоровьем, поедая пакеты. Если ваша кошка не использует траву для этих целей, тогда на помощь вам придут мальт-пасты либо витамины для вывода шерсти. Сейчас на рынке их довольно большой выбор, поэтому вы всегда сможете подобрать оптимальный вариант для своего животного. Главное – не оставляйте эту проблему без внимания, ее обязательно нужно решить.

Вопрос 8. Почему кошка точит когти о мебель и как это предотвратить

Возможно, порой вам кажется, что кошку хлебом не корми – дай только изничтожить вашу мебель. Чаще всего от острых коготков страдают спинки, боковины и кожаные вставки на диванах и креслах. Порой даже персидские дорогущие ковры ручной работы не обделены вниманием наших питомцев. И нам кажется, что животное буквально назло все это творит и решить проблему просто невозможно. Наверняка вы начитались в интернете информации, что когтеточки вам помогут, но с сожалением теперь смотрите в противоположный угол, где их скопилась уже целая куча, а ваш диван все так же остается самой вожделенной частью квартиры, где кот продолжает изо дня в день точить свои когти. Давайте разбираться, почему так происходит и в чем причина такой привлекательности мягкой мебели и ковров для ваших питомцев.

В дикой природе кошка всегда и везде старается как можно чаще оставлять свои пахучие метки. Они позволяют ей показать другим сородичам, что она здесь хозяйка, и передать информацию, готова ли она к продолжению рода. Как мы помним, рядом с коготками у кошки есть пахучие железы, благодаря которым вся эта информация и передается. Кошке лишь остается просто поточить когти о какой-либо предмет. На мебели это и удобнее всего, и сохраннее: материал прекрасно все впитывает. Ну а животному только и остается периодически обновлять эту информацию.

Конечно же, точение когтей для кошки – это еще и определенная зарядка, именно поэтому они так любят это проделывать после сладкого сна. Потянулись, лапками подвигали и можно идти по делам.

При помощи царапания кошка также передает свои эмоции. Уверена, вы замечали, что при встрече кошка чаще всего бежит к хозяину, трется о него, а потом начинает точить когти обо что-то рядом, как бы показывая радость встречи. Злость кошка тоже может выплескивать при помощи точения когтей. Например, вы наказали кошку за что-то, она побежала к любимому дивану и давай его драть, как бы показывая вам все свое негодование на этот счет.

Царапание – это еще и средство привлечения внимания. Например, кошка знает, что если точить когти о диван или кровать, то вы обязательно проснетесь, возможно, даже встанете и даже обратите внимание на животное, прикрикнув на него или отгоняя от места. Кошке неважно, с каким знаком будет ваш посыл, ей важно, что она получит ваше внимание.

Не забываем также, что точить когти – это необходимость для животного. В условиях квартирного содержания они плохо стачиваются сами, поэтому кошка должна делать дополнительно «маникюр» своими силами. Обычно она либо надкусывает то, что отросло, либо точит о разные предметы.

Чаще всего, когда люди пытаются защитить свою мебель от острых кошачьих когтей, они начинают ругать кошку, отгонять ее от места преступления, кидать тапкой или же «стрелять» водой по ней из пульверизатора. Еще одна ошибочная мера – хватать за лапы животное, когда оно точит когти в неположенном месте, и нести его к когтеточке. Увы, но все это не работает. Мы помним, что им сложно связать ваше поведение с тем, что они делают. Со стороны кота это выглядит, как будто его хозяин сошел с ума и его просто стоит опасаться минут 10–15. Заметьте, что эти меры не налаживают связь между питомцем и человеком, а лишь отталкивают его от вас. Поэтому, зная все причины, из-за которых кошка делает так, вы должны просто дать возможность точить когти в каком-то другом месте, а не на вашей мебели.

Для этого сначала надо понять, что необходимо вашему животному. Посмотрите вокруг и постарайтесь вспомнить все места, где ваш котик точил когти. Заметьте, какая фактура была для него предпочтительнее и в каком направлении проходила сама «заточка». Чаще всего мы можем разделить котиков на тех, кто любит точить когти в горизонтальном направлении, например используя ковер или спинку кресла, и тех, кто предпочитает это делать вертикально, тут уже в ход чаще всего идут боковины дивана.

Кстати, бывают и такие, кто не брезгует ничем и точит свои коготки где попало.

После того как вы поняли, какая поверхность у нашего питомца в приоритете, идите в магазин и купите подобную когтеточку. Для любителей горизонтального точения хорошо подойдут те, которые сделаны в виде ковриков из сизаля, картонные в виде символа бесконечности, или восьмерки. Если ваш кот предпочитает точить когти обо что-то вертикальное, то здесь на помощь придут столбики, обтянутые джутом или веревкой, картонные тумбы или колонна, обтянутая ковролином. Наша с вами задача – выбрать прекрасную альтернативу, которая ничем не хуже самой мебели.

После того как мы нашли идеальную замену, важно не просто принести ее домой и забросить в самый дальний угол, а, наоборот, показать ее кошке, дать с ней ознакомиться и поставить плотно рядом с тем местом, где точение и происходит.

Иначе говоря, если у вас страдает торец дивана, то приставьте к нему новый столбик-когтеточку так, чтобы кошке ничего не оставалось, как драть когтями именно ее, а не вашу мебель. Конечно, тут еще надо учитывать площадь самого точения. Если это небольшой участок, то вам подойдет маленькая когтеточка, если же пострадал практически весь торец, то и столбик на его место должен стать соответствующий, то есть хорошего диаметра и высоты. Если же страдает боковина, то на ее место лучше повесить коврик из сизаля.

Если у вас нет никакой возможности поставить что-то у дивана либо место очень неудобно, например спинка кресла или стула, то здесь вам поможет специальная защитная пленка из прозрачного пластика, которая крепится на мебель. Ее сейчас можно приобрести во многих интернет-магазинах, стоит она небольших денег и очень эффективна от кошачьих коготков.

Единственно, помните, что, ограничив точение когтей в одном месте, вы должны обязательно дать кошке какую-то альтернативу. Нельзя просто «залепить» диван двусторонним скотчем, оставив кошку без всего, что удовлетворяет ее естественные потребности. Кстати, часто мои клиенты жалуются, что купив несколько разных когтеточек, они не видят хоть какого-либо интереса к ним со стороны кошки. Здесь тоже есть несколько хитростей.

Дело в том, что не всегда кошка может с первого раза понять, для чего ей принесли эту вещь. Поэтому попробуйте просто поиграть с кошечкой рядом с ней, например, махалочкой, пусть она пару раз запустит туда свои коготочки, поймет как это приятно и удобно. Еще для привлечения интереса к когтеточке хорошо помогает кошачья мята или экстракт мататаби. Кошка впадет в свой экстаз, как только почувствует вожделенные ароматы и начнет точить коготочки.

Важно и место расположения точилки: мы уже с вами говорили, что расслабиться и потянуться кошка любит после сна, поэтому рядом с излюбленными местами для отдыха мы должны оставить что-либо, во что кошечка может вонзить свои коготки.

Кстати, в прихожей желательно тоже поставить что-то для когтеточения. А то как кошка будет показывать вам свою радость при встрече?

Есть еще одно оптимальное место для такой вещи – подоконник. Там животное чаще всего предпочитает сидеть подолгу, так почему же туда не положить и когтеточку? Таким манером вы решите сразу две задачи: во-первых, котика не продует, поскольку он будет лежать на теплом сизале или картоне, а во-вторых, при любом удобном случае он сможет привести свои коготочки в порядок.

Уверена, что у вас возник вопрос на счет стрижки когтей: поможет ли она. На самом деле тут будет двоякая ситуация. Когда вы их подстрижете, кошке все равно надо будет «подровнять» кончики под себя, а в этом ей поможет либо когтеточка, либо диван, если иного варианта на будет. Но, как я уже писала выше, в условиях домашнего содержания у кошек редко естественным путем стачиваются коготки, а это ведет к тому, что когти либо начинают загибаться и врастать в подушечки, либо начинают цепляться за все, что есть в доме из текстиля. При первом варианте похода к врачу не избежать, а при втором животное может просто получить травму, повиснув на зацепке. И то и другое нехорошо для животного. Поэтому если вы видите, что «маникюр» у кошки довольно длинный, то лучше всего его укоротить. В этом нет никакой сложности, надо всего лишь аккуратно нажать на подушечку пальчика кошечки, коготок сам покажется по всей длине, и срезать его кончик на 1–2 мм. Глубже делать это не стоит – вы можете повредить мелкие сосудики, которые находятся в основании коготка. Ну и саму резку надо проводить специальными ножничками для этого. Они имеют специальную форму, которая позволяет справиться с этой процедурой довольно легко и быстро. Ножнички для резки когтей продаются в любом зоомагазине и стоят сущие копейки.

Вопрос 9. Почему кот не спит по ночам и можно ли что-то изменить

Возможно, сейчас я сообщу вам об одном факте, который вас действительно немного удивит. Но для кошек нормально не спать по ночам: более того, для них нормально вставать в 3–4 утра и совершать какую-то активную деятельность.

Для них это очень физиологично, потому что это сумеречные животные. Под утро добыча выходит на поиски пропитания, а это значит, что и вашим питомцам в самый раз пора вставать на охоту. Если мы сравним с вами графики активности человека и кошки, то увидим очень интересную закономерность: они в буквальном смысле находятся в противофазе. Если в полдень мы с вами на пике своей деятельности, то кошки, наоборот, находятся на ее минимуме. Еще один интересный факт заключается в том, что в течение дня кошка принимает пищу довольно часто (до 15–18 раз), так как мы, люди, как правило, придерживаемся трехразового питания. Вот и получается, как ночь на дворе, человечество готовится ко сну, а кошка – к тому, что ей пора идти на охоту.

Думаю, теперь вам должно быть немного понятно, почему порой ночью у вас начинаются прыжки в высоту, бег на длинные дистанции, сбрасывание всего с полок и активная вокализация. Хотя нет, про сбрасывание и крики – тут у кошек иная мотивация.

Дело в том, что так как животное ограничено в пространстве и толком ему просто нечем заняться по ночам, да и еда в мисках практически всегда, то оно ищет себе напарника для игр или хоть какое-то развлечение. И для этой роли отлично подходит человек. Коту огромная радость разбудить вас в ночи и мотивировать вас на какое-либо действие. Ему неважно, с каким знаком будет это действие, отрицательным ли, если это будет бросок тапки, или ваш крик в его сторону, положительный ли, когда вы встаете и начинаете его кормить с ладошки или убирать за ним лоток. Главное – что это совершаемое вами действие мотивировано животным. Но не стоит думать, что кошка каждую ночь вынашивает коварный план, как вам не дать видеть сладкие сны. Вовсе нет. Она просто не понимает, что может быть иначе, ведь для нее это норма.

Так что давайте не будем ругать кошечку за это, обливать ее из пульверизатора или мочить ее шерстку, а просто, как всегда, дадим ей то, что она хочет, но уже без вашего участия.

Если мы посмотрим на дневной цикл кошки, то он будет периодически повторяться и состоять из одних и тех же действий: охота – игра – прием пищи – умывание – груминг – сон – отдых.

И так по кругу в течение всей жизни. Наша с вами задача будет состоять в том, чтобы имитировать такую последовательность у животного и ночью, но уже без вашего активного участия.

Что для этого нужно сделать:

1. Обязательные игры с животным длительностью 15–20 минут. Бо́льшую часть времени, пока вас нет дома, кот просто спит. За все это время он аккумулирует огромное количество энергии, которая должна куда-то деться. Ваша задача потратить ее до вашего сна, чтоб животное хорошенько наигралось и после этого точно так же, как и вы, пошло отдыхать. Но здесь будет один нюанс: важно, какие игры вы будете для этого использовать. Дело в том, что если это будут прыжки, бег животного перед сном до высунутого языка, то вы просто перевозбудите его нервную систему, и это впоследствии не даст должного эффекта спокойствия и желания у кошки отойти ко сну. Это сравнимо с активными играми маленьких деток, которые, набегавшись перед сном, потом долго не могут угомониться и пойти спать. Но от активных игр не стоит отказываться, просто их стоит проводить несколько раньше, например, как только вы пришли с работы. А вот перед сном лучше поиграть с котиком во что-то спокойное, скажем, поводить медленно вокруг его лапки ленточкой, и пусть он ее половит не вставая с места, либо поиграть с ним в наперстки на вкусняшку. Для этого просто стоит взять три стаканчика, под один положить что-то очень привлекательное по вкусу для животного, показать котику, куда это вы положили и начать перемешивать стаканчики. А затем просто посмотреть, как питомец будет стараться найти свой приз. Такие игры требуют мало усилий с нашей стороны, но заставляют мозг кошки работать, решать какие-то задачи, а значит, впоследствии чувствовать необходимость отдыха от всего этого.

2. Вечернее кормление строго по времени за полчаса до вашего отхода ко сну. Для тех котиков, кто «гуляет» по ночам, свободный доступ к корму неприемлем, так как у них нет стимула добывать себе пропитание и охотиться. Кормление же по определенному графику, например утром и вечером, эту проблему решает. Поэтому после вечерней игры обязательно кормим своего питомца, после чего уже в свободном доступе еды быть не должно.

Но не думайте, что теперь до утра ваше животное будет голодать и еще больше выматывать вам нервы. Для этого как раз предусмотрен следующий пункт.

3. После хорошей игры и принятия пищи вашему любимому котику ничего не останется, как умыть себя и лечь на боковую. Но мы с вами не забываем про злосчастные три часа ночи, когда ваш хулиган вновь проснется. Нам поможет то, что у животного не будет постоянного доступа к корму, а следовательно, ему его нужно будет добыть. Для этого помогут интеллектуальные игрушки, которые вы оставите для своего любимчика с вечера.

Такие игрушки – это своеобразные головоломки для кота, разгадав которые котик получает приз в виде лакомства или корма.

Эти котоголоволомки вы можете как купить, так и сделать сами, например взяв пустую коробку из-под обуви и прорезав в ней дырки таким образом, чтоб туда могла пролезть лапка вашего любимчика. Затем в эту коробку вам надо будет засыпать немного его любимых вкусняшек. И вот такую коробочку с дырочками вам стоит предложить своему котику, оставив ее на ночь. Уверяю, пытаясь достать трофей, он увлечется и займет себя на несколько часов.

Еще одну головоломку можно смастерить из пустой пластиковой бутылки 0,5 л, прорезав в ней дырочки размером чуть больше гранулы корма. Опять же, только взаимодействуя с ней и приложив усилия, котик сможет добыть себе пропитание ночью.

Хорошей игрушкой для новичков будет просто корм, рассыпанный на ковре с длинным ворсом. Если вы увидите, что для котика выудить оттуда еду не составляет труда, то попробуйте свернуть коврик в рулон. Усложненная задача позволит вновь животному потрудиться над тем, чтобы добыча оказалась у него в желудке.

Попробуйте расставить такие головоломки по разным местам своей квартиры, чтоб котик мог, решив одну задачу, переключиться на другую и в течение ночи всегда находил для себя то, чем ему бы было интересно заняться.

На рынке сейчас представлено огромное количество промышленных головоломок для кошек – это и уже готовые коробки с дырками, и игрушки в виде шара с дырочками, куда тоже можно засыпать вкусняшку, это и целые интеллектуальные доски с различной поверхностью, куда можно класть корм, и котик его должен будет оттуда выуживать.

Ваша задача заключается в том, чтобы дать возможность ночью животному проявить свои инстинкты, включить все свои органы чувств и быть заинтересованным в этом.

4. Помимо интеллектуальных игрушек, на ночь вам нужно будет оставлять что-то и из обычных игрушек.

Но не скидывайте это все в одном углу: сделайте так, чтобы ваш котик, гуляя ночью по квартире, то в одном, то в другом месте находил что-то интересное для себя, например мячик или мышку. И вот еще один важный момент: постарайтесь каждый день класть какие-то новые игрушки. Это не означает, что старые надо выкидывать, вовсе нет. Просто котики в этом смысле как дети, им тоже важно разнообразие. Поэтому, если вы видите, что интерес к любимой мышке пропал, то просто уберите ее на время с поля зрения кошки и верните ее вновь через пару недель. И я вас уверяю, вы увидите, как у вашего животного вновь заблестят глаза и появится интерес к ранее опостылевшей игрушке. Порой для маленьких котят и подростков я оставляю на полочках, где они особо любят лазить и все скидывать, резинки для волос и пружинки-игрушки. Это их сильно увлекает и не дает возможность пытаться скидывать что-то еще. Но сразу скажу относительно резинок: с ними надо быть осторожными – кошки в игровом порыве умудряются их разгрызть и даже проглотить. Именно поэтому те, что сделаны из резины, тоненькие и хлипкие, вам не подходят. По моему опыту, самыми неубиваемыми и безопасными для кошек являются те резинки, которые сделаны в виде пружинок и хорошо обмотанные веревкой. Они просто идеальны для игр питомцев, поскольку имеют любимую ими форму, легко носятся в зубах и прекрасно подкидываются.

Кстати, в качестве интересных вещей на ночь можно оставлять котику также пустые небольшие картонные коробки, бумажные пакеты. Ведь все мы знаем, что всему этому наши питомцы испытывают особую любовь и готовы туда постоянно залезать и сидеть часами. Так почему бы им этим не заняться, пока вы спите? Единственно, не забываем обязательно срезать на них ручки, чтобы обезопасить животное от случайного удушения.

5. Довольно часто на своих консультациях я спрашиваю, почему люди просто не закрывают на ночь дверь в спальню от своего питомца. На что получаю довольно распространенный ответ, что животное тогда начинает все время ломиться в спальню, скрести дверь, кричать, чтоб его немедленно туда впустили. На самом деле это тоже решаемо. Но здесь уже стоит проявить свою стойкость и силу характера. А главное – надо будет соблюсти следующее правило, которое поможет свести такое поведение кота на нет.

Вам нельзя обращать внимание на всевозможные призывы кота ночью. Это значит, что вам

• нельзя вставать, если он гремит, жует комод;

• нельзя шикать на кота и реагировать на его манипуляции с вашей кроватью;

• нельзя произносить его имя;

• нельзя вставать и идти кормить котика и т. д.

Как вы поняли, в таком случае нужно буквально притвориться, что вы спите и не готовы больше хоть как-то реагировать на шумное поведение животного.

Вся проблема в том, что наши любимчики очень умные создания и прекрасно понимают, что могут получить все что захотят, если просто будут проделывать те или иные манипуляции изо дня в день. Так что ваша задача теперь – показать, что с сегодняшнего дня эта стратегия не действует и вы больше не объект дрессировки для вашего питомца. Я также понимаю, что для вас это будет сложно, но вы должны для себя решить, что, перетерпев 5–7 дней крики кота без какой-либо реакции с вашей стороны, вы просто навсегда избавитесь от них. Кот за это время осознает, что теперь это не действует, а значит, и пользоваться тем, что не помогает, для него уже не будет иметь смысла. Так что прошу вас, просто немножко потерпите.

Кстати, в эти сложные минуты вам помогут:

а) беруши

Их безупречную звукоизоляцию еще никто не отменял. Только не говорите, что вы боитесь не услышать звуки будильника и проспать утром на работу. Телефон можно поставить на самую большую громкость, тогда даже в берушах вы сможете проснуться под утренние звуки будильника, или воспользоваться виброрежимом, тогда вы наверняка проснетесь с утра.

б) специальный баллончик со сжатым воздухом и встроенным датчиком движения. Такой, как Pet Safe или Argus Animal Provent.

Он абсолютно безвреден и для людей, и для кошек, ставят его у той двери, которую обычно скребет ваш котик. Принцип действия его довольно прост. Как только кошка подходит к двери, которую она предпочитает скрести, то попадает в поле зрения датчика движения, тот срабатывает, и из баллона вырывается под давлением струя воздуха. Это спугнет вашу кошку и не даст возможности ей подойти к двери, не то что скрести ее. Подобные баллончики можно поставить в тех местах, которые особенно полюбились вашему котику в качестве когтеточки, например диван или кровать.

Единственно, хочу отметить, что баллончик не решит вашу проблему, если вы хотите использовать только его, пропустив пункты, что были описаны выше. Он лишь ваше вспомогательное средство, а не панацея.

Наверняка после прочтения этой главы у вас возник вопрос: а как долго всего этого надо придерживаться, чтоб увидеть первые результаты? На самом деле в среднем на практике все это занимает 2–3 недели. Да, в первые дни у животного может действительно случиться обострение, так как вы в буквальном смысле будете ломать его программу и все то, что он с таким трудом «надрессировал» в вас. Но уже спустя 5–7 дней питомец поймет, что вы стойкий соперник, и начнет все реже и реже предпринимать хоть какие-то попытки вас ночью растормошить. Единственно, о чем я вас прошу, – не покупайтесь на его провокации в этот период. А они реально будут. Ваша задача здесь показать силу Человека Разумного и выиграть этот ночной бой за свой тихий, безмятежный сон в дальнейшем.

Вопрос 10. Почему кошка урчит

Среди любителей кошек бытует мнение, что если урчит кошка, то ей все нравится и она всем довольна. На самом деле это не совсем так. Да, конечно, чаще всего мы его слышим при позитивном и благодушном настрое животного. Но некоторые питомцы урчат и тогда, когда они ранены, напуганы или голодны. Недавнее исследование показало, что кошки очень ловко используют урчание и для того, чтобы требовать еду у своих хозяев. Пользуются они при этом нашим сенсорным предубеждением, которое «всплывает» у нас подсознательно при улавливании таких звуков. Что интересно: такое требовательное урчание давали послушать даже тем людям, которые не имели опыта общения с кошками, и все они отмечали, что подобное урчание выделяется среди других своей большей настойчивостью и менее приятным тембром. После «расшифровки» звука оказалось, что оно сродни крику, который издает человеческий младенец, испытывая дискомфорт, и именно поэтому люди так остро на это реагируют и дают ответную реакцию.

До сих пор учеными механизм урчания не раскрыт полностью. Мы знаем, что для этого животное использует мышцы гортани и диафрагмы как на вдохе, так и на выдохе. Исследование показало, что звук слегка меняется при вдохе и выдохе, а в промежутке между ними на мгновение практически прекращается, но вот как центральная нервная система контролирует эти сокращения и генерирует их – для ученых до сих пор остается загадкой.

В начале XIX века таксономисты считали, что кошки могут либо урчать, либо рычать. И разделили семейство Felidae по этому признаку. Так появились подсемейство Felinae «мурлыкающие» и подсемейство Pantherinae «ревущие»

В наше время систематики уже немного изменили свое мнение, поскольку оказалось, что большинство кошек способны это делать. Так, урчат и гепарды, и пумы, леопарды и львы.

Так вот, теперь перед нами стоит главный вопрос: зачем же кошки это делают? Очевидно, что подобные звуки издаются только для тех, кто рядом с ними, ведь частота урчания и его громкость слишком малы, чтобы кто-то находящийся далеко мог слышать. Конечно же, это прежде всего выражение дружелюбия, расслабление, уход. Но это еще и отличное средство успокоения при стрессовых ситуациях. Сродни тому, как люди успокаивают себя плачем, смехом или отвлечением от насущной проблемы. Владельцы, которые перенесли тяжелые травмы или болезни, рассказывают как их питомец лежал рядом и очень громко урчал.

Помимо успокаивающего действия во время травмы сама частота урчания является лечебной. Дело в том, что кошка их издает на уровне 26 Гц, что, в свою очередь, способствует лучшей регенерации ткани. Более того, совсем недавно было запатентовано устройство, которое создает вибрации, имитирующее кошачье урчание и помогает скорейшему заживлению травм.

Более того, эффект исцеления урчанием ученые хотят использовать и в космической отрасли. Дело в том, что во время космического полета у астронавтов происходит значительное физиологическое разрушение. Основная проблема при этом – потеря костной массы из-за отсутствия нагрузки в условиях микрогравитации. Именно поэтому одной из идей для решения этой проблемы является встраивание в костюм космонавта специальных вибрационных пластин, которые будут работать на «кошачьей частоте», что позволит сохранить плотность костей человека.

Чаще всего мурлыкание несет информацию не о том, в каком кошка эмоциональном состоянии, а больше о том, что она хочет продлить ситуацию, в которой она пребывает. Например, будь то сосущий свою маму-кошку котенок или же ваш питомец, который уселся к вам на ручки. Исходящее от них в этот момент урчание – это знак для вас о желании продлить прекрасный момент.

В другом случае, когда урчание сопровождается какими-то неприятными обстоятельствами, например голодом или стрессом, кошка старается звуками урчания изменить ситуацию в свою пользу: успокоиться, залечить раны и т. д.

Вопрос 11. Почему кошки так много спят

Если б выдавали приз за самый долгий сон, то кошки были бы одним из лидеров. Действительно, эти животные спят в среднем по 15–16 часов день. Конечно, у каждого животного это индивидуально, но в среднем 2/3 своей жизни наши питомцы проводят во сне или дремоте.

Но не думайте, что все это время животное крепко спит. Дело в том, что в 75 % времени, которое кошка проводит во сне, она находится в состоянии неглубокого сна.

При этом малыши и пожилые животные умудряются проспать и по 20 часов кряду. Однако не стоит думать, что это часы, которые идут подряд. Как правило, это короткие периоды от нескольких минут до часа. Кошачий сон, который длится в среднем 15–30 минут, – это способ сохранить энергию на тот случай, если внезапно появится еда, добыча или угроза. А поскольку охота никогда не будет успешной в 100 % случаев, кошкам в дикой природе необходимо использовать свою энергию несколько раз в течение дня. Для большинства кошачьих коэффициент вылова составляет около 20 %. Чтобы наполнить свои маленькие животики, им нужны эти короткие всплески энергии, чтобы повторять охоту снова и снова.

Так что сон кошки – это своеобразный механизм ухода в энергосберегающий режим, который позволяет моментально среагировать на то, что происходит вокруг животного.

В глубоком сне кошка проводит 25 % времени. При этом если ваша кошка пожилая, то цифра может доходить до значений от 30 до 40 %. Если кошка свернулась в калачик, плотно закрыла глаза или даже прикрыла их лапками, то, скорее всего, она находится в фазе глубокого сна. И именно в нем кошка видит сны. Да-да, наши питомцы способны на это. Кстати, порой во сне они могут двигать лапками, как будто от кого-то убегают, либо постанывать и даже имитировать сосание маминого молока.

Погода также влияет на продолжительность сна животного. В дождливые дни наши питомцы, конечно же, будут это делать дольше, ведь их эволюционные инстинкты говорят, что в этот момент охота будет бесполезной.

Не стоит забывать также и то, что наши маленькие питомцы никогда не были на вершине пищевой цепочки, а поэтому они просто не могли себе позволить просто так крепко спать, пока к ним подкрадывался хищник. Именно поэтому для них было безопаснее вздремнуть в течение дня несколько раз, а не растягивать процесс на долгий промежуток времени.

На длительность сна влияет еще и психологическая активность животного. Так, замечено, что домашние кошки больше времени проводят во сне, чем их уличные собратья. Это прежде всего связано с их режимом дня в семье проживания, то есть с уходом людей на работу кошка тоже предпочитает спать – когда их уличные собратья заняты добычей пропитания и не могут позволить себе такой роскоши.

Итак, кошки действительно много спят. Но изменение режима сна и другие симптомы могут подсказать вам, что с вашим питомцем что-то не так и требуется медицинская помощь. Давайте рассмотрим ряд причин, которые могут этому способствовать:

1. Ожирение. Это одна из самых распространенных проблем среди домашних кошек. Часто хозяева оставляют еду животному в свободном доступе, у котика нет стимула ее добывать. Так питомец набирает лишние килограммы, при этом не расходует их.

2. Возраст. По мере того как ваша кошка взрослеет, продолжительность ее сна увеличивается. Замедляются физиологические процессы, кошке надо больше времени, чтобы сохранить и восполнить свою энергию.

3. Кошачья депрессия. Если вы видите, что чрезмерный сон сопровождается еще и другими признаками, например такими, как потеря аппетита или желание скрыться, спрятаться, – все это может означать, что ваша кошка страдает депрессией. В таких случаях лучше не пускать ситуацию на самотек, а отнести животное к ветеринару и постараться найти причины такого поведения

4. Вирусы и инфекции тоже могут способствовать тому, что ваше животное будет больше спать. Усталость и вялость – общие симптомы бактериальных и вирусных инфекций, обычно сопровождающиеся другими симптомами, такими как выделения из глаз и носа, диарея или потеря аппетита, лихорадка, потеря веса, отсутствие интереса к уходу и респираторные инфекции. Если у вашей кошки проявляются такие тревожные симптомы, с ней необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

5. Артрит. Это заболевание также способствует тому, что животное будет предпочитать сон активности. Дело в том, что артрит и дегенеративные заболевания суставов вызывают боль и воспаление суставов. Из-за этого кошкам трудно, а порой и болезненно двигаться, и для того чтобы себя уберечь от дискомфорта, они будут больше спать.

6. Сахарный диабет. Один из симптомов повышенного сахара в крови у кошки – это, конечно же, увеличение продолжительности сна. При правильной диете и наблюдении у ветеринарного врача эту болезнь у кошек можно вылечить. Но главное – вовремя ее распознать.

7. Отравление. Это тоже может повлечь за собой чрезмерно длительный сон у кошки. Если ваше животное спит много дольше обычного, то стоит рассмотреть и тот вариант, что питомец что-то вдохнул, проглотил или контактировал с ядом. Рвота, диарея, затрудненное дыхание – возможные индикаторы отравления у вашей кошки. Если вы видите проявление одного из симптомов, немедленно отведите питомца к ветеринарному врачу.

Вопрос 12. Почему кошки так привередливы в еде

О, вы просто не представляете, сколько раз я слышала этот вопрос, если речь заходит о питании кошек. Конечно, в этой проблеме хотят разобраться и многие производители кормов, ведь их цель сделать свою продукцию еще более привлекательной для кошек. Именно поэтому в последнее время был произведен целый ряд научных экспериментов, чтобы разобраться в этом вопросе.

В одном исследовании Factors influencing the food preference of cats ученые пытались найти факторы, которые влияют на пищевые предпочтения кошек. Для этого группе кошек давали различные комбинации продуктов с сильным преобладающим вкусом или без доминирующего вкуса. По результатам исследования получилось, что кошки, несомненно, используют обоняние при обнаружении и выборе пищи. Что интересно: если кошки находят запах одной пищи значительно более привлекательным, чем другой, они будут есть исключительно ее, не пробуя менее привлекательную для них пищу. Вот такие они консерваторы. И лишь если ни одна из диет не является особенно привлекательной по запаху, то тогда они пробуют еду на вкус и решение принимают, руководствуясь обоими органами чувств. Тогда, конечно же, рацион с одним доминирующим вкусом приводит к более высокому потреблению корма, чем рацион без доминирующего вкуса. Кстати, именно поэтому промышленные корма производятся с одним каким-то основным вкусом, и он довольно концентрированный. А вот если само питание составлено хорошо, то доминирующий вкус среди кошек не будет оказывать столь значительного влияния на потребление. Но причину тому показало уже другое исследование.

В 2014 году в «Журнале экспериментальной биологии» была опубликована статья, где описывался один важный эксперимент. (Журнал экспериментальной биологии, 2011).

Суть его заключалось в том, что ученые пытались понять, насколько кошка способна анализировать потребление белков, жиров и углеводов и делает она ли это вообще.

Результаты были ошеломительными. Оказалось, что эти животные действительно обладают способностью к саморегулированию потребления питательных веществ.

Позже уже другое исследование показало, что если кошка впервые столкнулась с новым продуктом, то изначально она руководствуется органолептическими его свойствами (запах, вкус, внешний вид и т. д.). Но затем, когда питомец уже знаком с этим продуктом, решающее значение имеют именно питательные свойства пищи. Когда кошкам разрешалось выбирать между десятками различных рационов с различным питательным составом, те достигали всегда стабильного потребления 52 % белка, 36 % жира и 12 % углеводов.

К сожалению, ученым до сих пор непонятно, за счет каких механизмов достигается такая точность в выборе питательных веществ, но я надеюсь, что это открытие еще впереди.

Другие факторы, влияющие на выбор кошек в еде, включают себя неофобию и монотонность. Это означает, что кошка легко может отказаться пробовать новую еду или съест ее в небольших количествах. А с другой стороны, если кормить животное одной и той же едой довольно продолжительное время, то спустя некоторое время оно будет с большим энтузиазмом искать какие-то новые вкусы.

Очевидно, что на пищевые предпочтения кошек влияет множество факторов. Но не стоит терять бдительность, если ваше животное внезапно стало привередливым, потому что причиной тому могут быть проблемы со здоровьем, например такие, как:

• заболевание зубов, воспалительные либо инфекционные процессы;

• заболевание носовых пазух или дыхательных путей, влияющих на обоняние;

• заболевание желудочно-кишечного тракта или любое нарушение обмена веществ, которое может вызвать расстройство желудка и потерю аппетита;

• лекарства, снижающие аппетит, которое назначили животному.

Если ветеринар говорит, что ваш питомец здоров и действительно просто очень разборчиво в еде, тогда советую использовать то, что вы теперь знаете из последних научных исследований. Предложите ему новый и необычный выбор еды более чем на один день, чтобы животное могло привыкнуть к его запаху и увидеть в нем вкусовую привлекательность для себя. Вы можете предложить питомцу вариант с более сильным запахом и разной текстурой и консистенцией. И попробуйте диету, которая будет содержать высокий процент белка и жира с меньшим процентом углеводов. Также не забывайте, что периодически стоит предлагать питомцу новые вкусовые ощущения – для уменьшения желания привередничать.

Заключение

Для написания этой книги пришлось использовать огромное количество научной литературы и поделиться своим профессиональным опытом. Но даже сейчас я понимаю, насколько мир кошек для нас все еще закрыт и насколько в нем много тайн, которые пока для нас необъяснимы. С одной стороны, очень жаль, что ученые стали проявлять интерес к этим животным лишь последние десятилетия, а поэтому каждое новое открытие влечет за собой все новые и новые вопросы.

Но для того, чтобы понять кошку, не всегда нужно обладать какими-то энциклопедическими знаниями. Надо просто начать за нею наблюдать, как раньше первобытные люди наблюдали за миром, который их окружал. Это животное – оно не закрыто для вас. Оно просто имеет свой язык, который вам как человеку, живущему бок о бок с ним, надо просто понять. И в этом нет никакой сложности, если вы это делаете с целью большего понимания своего питомца, желая слышать его и стараться удовлетворять его потребности. При этом не стоит думать, что вы обратитесь в его раба, вовсе нет. Ваша задача настроить равноправные отношения, в которых учитывается мнение обоих участников.

На консультациях меня порой огорчает, когда я слышу от клиентов, что они считают, что кошка должна подстраиваться под их правила, жить по их законам, потому что они, в свою очередь, обеспечивают ей кров и еду. Однако они забывают об одном: что в их случае договор имеет лишь одностороннюю силу, ведь никто не спрашивал кошку, согласна ли она жить по таким условиям, которые ей диктует человек.

Сегодня человек является самым сильным видом, обитающим на планете Земля. И именно он изменяет лицо планеты, вовлекая в свою сферу деятельности всех живых существ, которые его окружают. Поэтому человек обязан брать на себя дополнительную ответственность и за тех питомцев, которые живут с ним. И эта обязанность двойная, так как именно мы их забрали из дикой природы и сделали зависимыми от нас. И поскольку теперь наши домашние животные не могут полноценно заботиться о себе, мы – люди – должны удовлетворять и обеспечивать их основные потребности, то есть обеспечивать их благополучие.

Еще в 70-х годах прошлого столетия в Великобритании было разработано правило пяти свобод животных, которое до сих пор применяется для оценки благополучия домашних питомцев.

Оно в себя включает:

1. свободу от голода и жажды, то есть человек должен обеспечить животное водой и едой, которые поддерживают хорошее здоровье и активность питомца;

2. свободу от дискомфорта, то есть предоставление соответствующей среды для проживания, включая жилище и место для сна и отдыха;

3. свободу от боли, травм или болезни за счет превентивных мер или ранней диагностики и лечения;

4. свободу естественного поведения путем предоставления достаточного места, соответствующих благоприятных условий и приспособлений, а также компании себе подобных;

5. свободу от страха и стресса путем обеспечения соответствующих условий и отношения, которые исключают моральные страдания.

Однако люди не всегда готовы брать на себя такую ответственность, а зачастую все обязанности возлагают лишь на животных.

Уровень цивилизованности общества определяется отношением к детям, старикам и животным. И у нас с вами в этом смысле еще есть к чему стремиться. Но я верю, что со временем уровень осознания человеком этих обязанностей будет расти. А это значит, что как кошка старается терпеливо ужиться с нами, так и мы перестанем стараться изменять ее и приспосабливать под нужды нашей жизни, и наоборот, начнем ценить то, что эти прекрасные животные посвящают нам всю свою жизнь.

Примечания

1

Чаще всего данный этап трудноуловим и пропускается владельцем.

Content

Елена Клюсовец
На одном языке с кошкой

Введение

Глава 1. Язык кошек

Органы чувств кошки

Обоняние

Осязание

Слух

Зрение

Координация движений и вестибулярный аппарат

Мозг кошки. Мышление. Эмоции

Глава 2. Коррекция поведения

Нечистоплотное поведение кошек

Причины нечистоплотности

Здоровье

Лоток

Местоположение лотка

Форма и размер лотка

Чистота лотка

Наполнитель

Взаимоотношения с другими кошками

Территориальные метки

Половые метки

Метки, связанные с тревогой. Коммуникативные метки

Частые случаи нечистоплотного поведения животных

Агрессия кошек

Агрессия в результате недостаточной социализации

Игровая агрессия

Агрессия по причине страха

Агрессия, связанная с болью

Внутривидовая агрессия

Агрессия хищника

Территориальная агрессия

Переадресованная агрессия

Агрессия, которая связана с лаской

Межвидовая агрессия

Идиопатическая агрессия

Стресс и тревожные состояния

Тревога разлуки

Боязнь незнакомцев

Фобии. Боязнь объектов

Поездка к ветеринару

Вспомогательные средства для снятия стресса и агрессии у кошек

Применение 38 цветочных экстрактов доктора Эдварда Баха

Ароматерапия

Феромоны

Кошачья мята

Витамины

Взаимоотношение кошек и их коммуникация

Внутривидовая коммуникация. Как знакомить и мирить кошек правильно

Межвидовая коммуникация. Знакомим кошку с собакой

Кошки и дети. Подготовка питомца к появлению нового маленького члена семьи

Дрессировка кошек. Миф или реальность

Глава 3. Старость кошек

Рацион

Сон

Отношения с хозяином

Ночная вокализация

Игры с пожилыми кошками

Груминг

Нечистоплотное поведение

Деменция

Методы, которые улучшают качество жизни пожилого питомца

Болезнь кошки, как ее не пропустить

Смерть животного и как пережить утрату

Глава 4. 12 вопросов «почему» о кошке

Вопрос 1. Почему кошки часто предпочитают вылизывать своих хозяев и их волосы

Вопрос 2. Почему кошка закапывает еду

Вопрос 3. Почему кошка бегает до или после похода в туалет

Вопрос 4. Почему кошки любят ложиться на бумагу

Вопрос 5. Почему кошки любят сидеть на столе и как этого избежать

Вопрос 6. Почему кошка любит сидеть в коробках

Вопрос 7. Почему кошка любит жевать либо лизать пластиковые пакеты

Вопрос 8. Почему кошка точит когти о мебель и как это предотвратить

Вопрос 9. Почему кот не спит по ночам и можно ли что-то изменить

Вопрос 10. Почему кошка урчит

Вопрос 11. Почему кошки так много спят

Вопрос 12. Почему кошки так привередливы в еде

Заключение

Примечания