Ван Юйлэй

История китайской одежды

Предисловие

История национальной одежды как часть истории материальной культуры Китая отражает этапы развития и формирования самой нации на протяжении пяти тысячелетий. В течение такого длительного времени менялись не только внешний вид и функциональные возможности одеяний, но и технологии изготовления – как самой одежды, так и материалов, из которых ее шили. Китайская традиционная одежда отражает долгую историю взаимодействия различных народов Центрально-Азиатского региона.

В Китае распространено такое выражение: «Ты – это то, что ты носишь; сначала смотрят на лицо, а потом на одежду». Одежда играет большую роль в жизни людей. Наряды придают человеку уверенности, подчеркивают достоинства и маскируют недостатки фигуры.

Одежда в первобытном обществе

Происхождение китайской традиционной одежды

О происхождении китайской традиционной одежды есть записи в исторических документах[1], например, «Люйши чуньцю» («Весны и осени господина Люя»], «Ши Бань» («Происхождение поколений»), «Хуай-нань-цзы» («Трактат учителя из Хуайнани») и т. д. Сведения из этих источников оцениваются неоднозначно.

Кто создал одежду – Хуан-ди, Ху Цао или Бо Ю[2]? С какой целью была создана первая одежда – чтобы защитить человека от холода, для украшения или же для того, чтобы скрыть обнаженное тело? В этих трудах изложены разные точки зрения, но точных ответов мы не найдем. Древние люди жили чаще всего в пещерах, особенно если это была гористая местность, и занимались собирательством и охотой. В качестве одежды они использовали листья и нору деревьев, для защиты от холода – шкуры зверей. Шнура помогала охотникам: считалось, что если они будут походить на животных, то смогут подобраться к зверю незаметно. Одежда также должна была защищать охотника от острых ногтей и устрашать зверя. Первобытные люди надевали рога, шапки из кожи зверей, одежду, сделанную из шерсти. С течением времени такой наряд стал привычным.

Одежда и украшения первобытного человека

Уже в эпоху палеолита совершенствование орудий труда способствовало появлению более удобной и красивой одежды. А из подручных материалов – костей животных и рыб, перьев птиц – люди стали делать украшения.

Первобытное общество

В 1933 г. возле поселка Чжоукоудянь недалеко от Пекина были найдены останки древнейшего человека, жившего примерно 19 тыс. лет назад (стоянка Шаньдиндун]. Вокруг останков был заметен порошок красной железной руды. По мнению ученых, у людей, живших в этот период, уже существовал обряд погребения умерших. Здесь же были обнаружены костяные иглы и множество небольших предметов – клыки животных, раковины моллюсков, мелкие камни, рыбьи кости с проделанными в них отверстиями, что свидетельствует об умении шаньдиндунского человека шить одежду из шкур животных и других природных материалов, а также о наличии у него определенных эстетических представлений.

Длина найденной костяной иглы – 82 мм, она хорошо отшлифована, с узким ушном и острым кончиком. На стоянке также было обнаружено очень много украшений, например, небольшие окаменелые жемчужины и зубы животных с проделанными в них отверстиями и со следами коррозии. Пять жемчужин лежали полукругом и, возможно, были бусами. Другие двадцать пять предметов были окрашены с помощью красного железняка.

Примерно 10 тыс. лет назад началась эпоха неолита. В этот период появились шлифованные и просверленные орудия. Человечество постепенно переходило от присваивающего (охота и собирательство] к производящему (земледелие или скотоводство) типу хозяйства. Ткачество появилось раньше, чем прядение. Первые ткани были примитивными, они скорее напоминали плетение из полосок кожи, прутиков, лыка. Затем изобрели глиняное веретено и стали производить ткань из короткого волокна – из льна и шерсти. Открытие новой техники производства способствовало появлению новых видов одежды и изменению ее функций. Обычными предметами одежды стали покрывающая голову ткань (что-то вроде платка или шали) и накидка в виде плаща. Украшения тоже постепенно стали сложнее. Образцы одежды этой эпохи мы видим на наскальных рисунках и керамических изделиях[3]. Среди глиняных статуэтон эпохи неолита археологи обнаружили головной убор, обувь, украшение для головы и шпильки для волос из костей, камня и нефрита.

Каменные орудия и костяные иглы шаньдиндунского человека

Из-за незначительного количества сохранившихся артефактов невозможно точно определить, когда сформировались основные типы платья и фасоны древней китайской одежды. Но по рисункам старинных рукописей и результатам археологических изысканий можно прийти к заключению, что основы традиционной китайской одежды были заложены во времена правления легендарного Желтого императора, Хуан-ди.

Обычно одеяние состояло из шапки, головного платка, двух предметов ичан (и – то, что надевали наверх, чан – то, что надевали снизу), обуви, носков и некоторых дополнительных мелких деталей. Принцип ичан соблюдался еще в Древнем Китае.

Одежда эпох Ся, Шан и Чжоу

Согласно преданиям, сначала управление страной передавалось не по наследству. Император назначал своим преемником достойнейшего. Но сын легендарного Да Юя, усмирителя вод потопа, после смерти отца нарушил эту традицию, провозгласив себя императором. С этого момента престол передавался по наследству, что ознаменовало начало политической системы, при которой «страной правит одна семья».

В эпохи Ся, Шан и Чжоу происходило становление и развитие китайской государственности. В символике традиционной одежды этого времени отразились этика и моральные принципы формирующегося рабовладельческого строя. В первую очередь здесь идет речь о наиболее древней традиционной одежде гуаньфу (головной убор и костюм). Правила ее ношения были определены в период правления династий Ся и Шан, менялись в эпоху Западная Чжоу, а в период Весен и Осеней и Сражающихся царств такая одежда стала неотъемлемой частью этикета и отражала социальное положение ее обладателя.

Вельможи царствующего дома при различных церемониалах обязаны были надевать подходящие к случаю головные уборы – в зависимости от чина. Одежда по цвету, фасону, рисунку также должна была соответствовать обстоятельствам. Для жертвоприношений существовала ритуальная одежда, для утренней службы – парадная, для похорон – траурное одеяние: при этом в зависимости от ранга различались цвета и узоры одежды. В эпоху Чжоу была создана специальная должность смотрителя княжеского гардероба.

Одежда эпохи Ся

Впервые шелковичный кокон (разрезанный пополам) был обнаружен при археологических исследованиях неолитического поселения около деревни Сиин уезда Ся провинции Шаньси. Затем и при других раскопках неолитических культур находили ткань, окрашенную в алый цвет. Эти артефакты позволяют предположить, что люди эпохи Ся уже начали использовать для пошива одежды шелк и льняные ткани, применяя для окрашивания киноварь. Мы все еще не имеем подробных описаний одежды этого периода, но, опираясь на тексты древних источников, можно предположить, что уже тогда существовали различные типы одеяния, по которым можно было определить положение человека в обществе.

Наряды различались по ткани, фасону, материалу украшений и дополнительным деталям. Чем разнообразнее были составляющие наряда, тем он был дороже. На стоимость влияло качество ткани, количество ее разновидностей, качество отделки. Одежда в эпоху Ся уже отражала идеологию иерархического устройства общества. Одежда простых людей была изготовлена из грубой ткани, знать носила одежду из шелка и тонкого хлопка.

Цвет и фасон одежды уже были связаны с иерархией, но строгого закрепления фасона, цвета, деталей кройки и украшений за определенной социальной группой еще не существовало. В эпоху Ся правила ношения одежды только складывались, закрепились они уже в эпоху Чжоу.

Одежда эпохи Шан

Основными материалами, из которых изготавливалась одежда в эпоху Шан, были кожа, выделанные шкуры, конопля, шелк. По мере совершенствования технологии шитья появлялось все больше повседневной одежды из тонких тканей: из конопли и даже из шелка. Изделия становились все более совершенными. Мастера эпохи Шан уже могли изготавливать тончайший шелк, украшать геометрическими узорами парчу, делать шелк с тканым узором, тонкое сукно и т. п. Аристократы из царствующего дома и богатые горожане стали использовать шелк и в повседневной жизни.

Простой люд носил одежду в основном из неокрашенной конопли, грубого полотна и толстой шерстяной материи. Исследователи считают, что кроме киновари для окрашивания тканей применяли и дикие растения (бутоны софоры японской, гардению жасминовидную, дуб острейший), и уже культивированные (мятлик, марену сердцелистную, воробейник краснокорневой). Открытие этих красителей создало условия для усовершенствования технологии окрашивания тканей и нанесения на них узоров.

В городе Аньян провинции Хэнань, в развалинах древней столицы Инь, в усыпальнице Фу Хао[4] обнаружили статуэтку человека, вырезанную из нефрита. Наряд этой фигурки считается образцом одежды эпохи Шан.

Верхняя часть одежды представляет собой рубаху с воротником цзяолин (воротник с запахом) и узкими рукавами. Рубаха заткана различными узорами. Край воротника и манжеты украшены тесьмой. Талия стянута широким поясом, к которому спереди прикреплены кожаные ножны, нижняя часть одежды – юбка чан (узкая длинная юбка до пят).

Еще одна фигурка была найдена в Сычуаньском Гуаньхане, она относится к культуре Саньсиндуй[5]. На ней были шапка, длинная одежда с короткими рукавами и верхняя одежда с коротким рукавом и разрезом до колен. В эпоху Шан люди уже вполне могли носить брюки. Их одежда обычно делилась на верхнюю и нижнюю.

Важной частью образа являются и ювелирные изделия: они украшают наряд и придают ему завершенность. С течением времени украшения также видоизменялись, а техника их производства совершенствовалась. Основными видами украшений эпохи Шан были заколки, ожерелья, серьги, украшения для рук. В усыпальнице Фу Хао были найдены 499 костяных и 28 нефритовых шпилек. Их красота и изящество поразительны. В эпоху Шан мужской головной убор также указывал на социальный статус его обладателя. Обычно это была невысокая круглая шапка. Рабовладельцы и аристократы носили сложный высокий головной убор, часто обильно украшенный драгоценностями. Иногда это были вырезанные из нефрита рыбки.

Простолюдины и рабы закручивали волосы в извилистый бараний рог. Некоторые носили косичку от макушки, другие ровно подстригали волосы. Самой распространенной мужской прической была косичка, завернутая справа налево на макушке. Женщины также чаще всего завязывали длинные волосы узлом либо собирали их в пучок. Детям волосы собирали в два раздельных пучка, такая прическа называлась гуаньцзяо.

Одежда эпохи Чжоу

Эпоха Чжоу делится на два периода – Западную Чжоу и Восточную Чжоу. В эпоху Восточная Чжоу правители уже утратили реальную власть; между рабовладельцами, чье влияние было огромно, постоянно возникали конфликты. В этот период появились знаменитые «пять гегемонов» и семь сильнейших царств[6]. Впоследствии в силу традиции люди стали делить эпоху Восточная Чжоу на периоды Весен и Осеней и Сражающихся царств.

Социальное расслоение в эпоху Чжоу продолжало возрастать. Когда появились новые типы тканей, использовать их полагалось строго в соответствии с правилами. Правительство учредило специальный орган по управлению текстильным производством, чтобы следить за точным исполнением всех требований при пошиве одежды. Постепенно формировалась жесткая система этикета, и облачение, будучи символом положения в обществе, должно было соответствовать принятым нормам. Все – от императора до обычного человека – должны были придерживаться правил ношения одежды в соответствии со своим положением в обществе. Так установился порядок ношения гуаньфу и фучжан[7]. Законы ношения одежды эпохи Чжоу оказали глубокое влияние на древнее общество Китая. Порядок ношения фучжан сохранялся до отречения последнего императора Китая и провозглашения Юань Шикая президентом[8].

По фигуркам, обнаруженным при археологических раскопках поселений эпохи Чжоу, мы можем заметить, что, несмотря на различие типов одежды, принцип ичан по-прежнему соблюдается. Одежда, состоящая из верхней и нижней части, стала самой распространенной в Древнем Китае.

По найденным фигурнам эпохи Чжоу можно заключить, что одежда того времени была и простой, и сложной, уже четко прослеживалось различие между верхней и нижней одеждой. Рукава были разными по размеру; стали появляться новые фасоны – длинная и широкая одежда; воротник обычно шили с изломом вниз. В такой одежде проявлялась индивидуальность того, кто ее носил.

Передник в виде топора из мягкой выделанной кожи окрашивали в красный цвет. Существовали также передники, украшенные вышитыми шелком узорами, они назывались фу («передник») или чифэй («алый ритуальный передник»). Спустя несколько эпох их стали называть сифу («ритуальный передник на колени»).

Наряды эпохи Чжоу унаследовали особенности нарядов эпохи Шан и в свою очередь повлияли на стиль одежды эпох Цинь и Хань. Стоит отметить, что тип одежды ичан начиная с эпохи Чжоу стал единым для всех китайских традиционных костюмов.

В эпоху Западная Чжоу иерархия в обществе закрепилась, и человек, имеющий определенный ранг, не мог выйти за пределы предписанного ему поведения. Установился порядок ношения одежды гуаньфу, соответствующий системе рангов того периода.

В эпоху Чжоу также существовала специальная должность смотрителя княжеского гардероба. Он отвечал за наряды царствующего дома. Появились юйфу (придворный хранитель драгоценностей и оружия), сыцю (заведующий гардеробом, ведал княжеской теплой одеждой), портные, смотрители красилен, дуйши (хранитель царских головных уборов). Все эти работники должны были создавать различные наряды в соответствии с положением членов царствующей семьи и с учетом их предпочтений.

Члены царствующей семьи, аристократы и министры, чтобы подчеркнуть свою знатность и величие, часто меняли пышные одеяния. Самые известные узоры на ткани – двенадцать эмблем (шиэр чжан), его описывает «Шу цзин» («Книга истории»). Двенадцать эмблем – это солнце, луна, звезды, горы, дракон, фазан, пара жертвенных чаш, водоросли, огонь, зерно, вышивка фу и секира.

В период Весен и Осеней и Сражающихся царств царствующий дом Чжоу пришел в упадок. Пять гегемонов, семь сильнейших царств и другие вассальные царства правили сами по себе. С одной стороны, они наперебой развивали производство и товарооборот, с другой – захватывали более слабые государства. В это же время расширяется использование железных инструментов, ускоряется распространение ремесленного мастерства и в целом повышается уровень ремесленного производства. Конкуренция сильно повлияла на выбор материалов для одежды, на технику кройки и шитья, на искусство украшения. Ткани с каждым днем становились все красивее, прочнее, а видов одежды – все больше. Появился новый фасон – длинный халат шэньи.

В развитии культуры того времени важную роль сыграло «соперничество ста школ»[9], это же движение способствовало распространению изящной одежды и украшений.

В это же время появилась тенденция подчеркивать контраст между верхней и нижней частью одежды: широкая просторная рубаха сочеталась с узкой облегающей нижней частью. Здесь стоить обратить внимание на различия халата шэньи и одежды тюркских народностей. Халат шэньи должен был полностью скрывать фигуру, силуэт. Это была домашняя одежда высших чиновников, а также парадная одежда простолюдинов. Ее могли носить и мужчины, и женщины.

Предположительно, она появилась в период Весен и Осеней и Сражающихся царств. В захоронении Машань были найдены фрагменты одежды, которые подтверждают, что халат шэньи заменил два предмета одежды (ичан), но при этом принцип деления одежды на два элемента сохранился (сшивались верх и низ). Известно, что у халата было четыре названия: шэньи, чанъи, ма-и, чжунъи. Археологические находки свидетельствуют о том, что в период Весен и Осеней и Сражающихся царств появилось много вариаций ичан.

Они пользовались популярностью, встречались среди них и видоизмененные халаты шэньи.

В 307 г. до н. э. император Чжао Улин обнародовал приказ об одежде тюркских народностей для верховой стрельбы из лука. Воину-всаднику предписывалось иметь одежду длиною до колен и с поясом, использовать пряжки, надевать сапоги. Одежда рабов и простолюдинов была похожей, но брюки – более свободными и свисающими.

Парчовый халат с узорами в виде ромбов (период Сражающихся царств, раскопки в провинции Хубэй, захоронение Машань)

В целом в период Весен и Осеней и Сражающихся царств фасоны одежды становятся разнообразнее. Кроме вариантов халата шэньи и одежды тюркских народностей, музыканты, например, для защиты от ветра носили зимние головные уборы фэндоу; танцоры носили одежду с рукавами длиной в несколько чи[10]; охотники носили облегающие брюки; появились длинные платья с короткими рукавами и юбки со складками. Некоторые носили на голове рога животных или корону из сорочьих перьев.

Одежда эпох Цинь и Хань

В 221 г. до н. э. Цинь Шихуан объединил шесть царств и положил конец междоусобным войнам. В период его правления Китай стал феодальным государством с централизованной властью. Цинь Шихуан провел большие реформы в политике, экономике, культуре и армии. Для объединения страны он предпринял такие меры, как установление «единого хода для повозок и единое начертание иероглифов». Перемены затронули и культуру ношения одежды. В эпоху Цинь она основывалась на принципе соответствия современности и на отказе от мешающих этому традиций. Были отменены устаревшие правила и излишние формальности в одежде, количество вариантов одеяния сократилось, остались только наряды для торжеств и повседневное платье. Сохранилось праздничное одеяние для малых жертвоприношений[11], наименее распространенное в эпоху Чжоу. Оно стало церемониальной одеждой правящей династии. В целом в одежде стали стремиться к простоте и практичности.

Портрет Цинь Шихуана

Многонациональное феодальное государство крепло, экономика стремительно развивалась, китайское общество достигло расцвета.

Династия Цинь передала по наследству свой стиль одежды династии Хань. Техника шитья в эпоху Хань достигла довольно высокого уровня. Появившиеся в период Весен и Осеней и Сражающихся царств прялка, прядильный станок и педальный ткацкий станок использовались почти повсюду. Поэтому объем производства текстильных изделий и количество их видов непрерывно росли. Артефакты эпохи Хань, обнаруженные при раскопках в различных районах Китая, доказывают, что по сравнению с периодами Весен и Осеней и Сражающихся царств материалов для изготовления одежды стало намного больше. Длинный халат усовершенствовался. После регламентации колесниц и одежды различие по рангам в одеянии чиновников стало еще отчетливее.

Знаменитый путешественник Чжан Цянь дважды отправлялся в Западные земли с дипломатической миссией (в 138 и 119 гг. до н. э.). С этого началась история Шелкового пути[12]. Вместе с многочисленными партиями шелка, непрерывно отправлявшимися в другие страны, культура китайской традиционной одежды стала распространяться по всему миру.

Связь одежды и профессии в эпохи Цинь и Хань

С переходом от рабовладельческого строя к феодальному в отношениях между сословиями произошли большие изменения. В эпохи Цинь и Хань одежда давала информацию о человеке: глядя на него, можно было без труда определить его социальный статус и профессию.

Археологи, проведя анализ артефактов эпохи Хань, определили, что большинство литераторов носили высокий головной убор и длинный халат с широкими рукавами, перетянутый поясом. Считается, что они имели изящные манеры. Но это была одежда для официальных мероприятий: собраний, лекций. Для повседневных дел у них была более простая одежда. Следует добавить, что в эпоху Цинь авторитет литераторов в обществе был невысок, и только в эпоху Хань их положение улучшилось.

В период Цинь-Хань основной вид одежды крестьян и простолюдинов – короткая летняя одежда из грубой ткани, она была либо черной, либо белой, простого кроя. Согласно традиции, белый – не имеющий цвета, то есть тот, кто носил белое, не имел положения в обществе.

В провинции Шаньси, в округе Пинлу, была найдена фарфоровая погребальная статуэтка – крестьянин с сохой. На нем короткая одежда, дубикун (короткие рабочие штаны), он бос. Это образ обычного крестьянина периода Цинь-Хань.

Деревянная статуэтка мужчины в головном уборе. Найдена при раскопках в Мавандуе (город Чанша, провинция Хунань)

Политика государства этого периода отличалась «благосклонностью к сельскому хозяйству и неодобрением торговли». Однако ограничений в одежде для торговцев было не много, в основном они касались выбора тканей. Например, император Лю Бан, основатель династии Хань, издал приказ, согласно которому торговцы могли носить только льняную одежду. Однако в старинных текстах середины эпохи Западная Хань говорится, что приказ правителя об одежде торговцев был лишь формальностью. Постепенно торговцы вновь стали носить красивую и разнообразную одежду.

В период Цинь-Хань стала развиваться культура развлечений. Костюмы певцов, танцоров, циркачей имели свои особенности. Обычный костюм танцовщиц выглядел так: длинные рукава, красивый пояс, иногда для удобства во время выступления они надевали специальную обувь. Требования к мужским костюмам были немногочисленны и просты: узоры на них должны были быть богатыми, ткань – яркой. Чтобы завоевать улыбки зрителей, циркачи надевали смешные костюмы. Наряды других представителей искусства обладали характерными деталями, соответствующими требованиям их профессии.

Материал и цвет одежды в эпохи Цинь и Хань

По сравнению с периодом Весен и Осеней и Сражающихся царств одежда периода Цинь-Хань стала выглядеть значительно богаче. Для пошива платья чаще всего использовались блестящие ткани. Они расшивались изображениями горных пейзажей, облаков, птиц, зверей или вьющихся растений. На парчу наносились разнообразные геометрические орнаменты и иероглифы, составленные из узоров в виде цветов.

Технология пошива одежды стала довольно совершенной, появилось множество тканей. Их образцы – ткань с вышитыми цветами и набивным рисунком, ткань, окрашенная киноварью, сверхтонкая ткань – были найдены при раскопках захоронения эпохи Хань в округе Маньчэн (провинция Хэбэй), захоронения Мавандуй (город Чанша, провинция Хунань), усыпальницы правителя Наньюэ в Гуанчжоу, а также в Гуандуне.

По законам династии Хань, простые люди могли носить только светлую неокрашенную одежду из грубого материала. Лишь к концу эпохи Западная Хань им разрешили носить вещи, окрашенные в голубой и зеленый цвета. Однако в этот период торговцы нарушали многие законы: прекрасные вещи, какие носил правитель, стали украшением стен в их домах. В «Книге об эпохе Хань» («Ханьшу») сказано, что слуги и рабы торговцев носили инкрустированную шелковую обувь, обвешивали себя маленькими золотыми фонариками и другими изящными украшениями. Это контрастировало с обликом простых жителей Китая, которые собирали волосы в пучок и носили грубую короткую одежду.

Эпоха Цинь-Хань – важный этап развития цветной одежды. Именно в этот период философия инь-ян[13]и учение о пяти элементах[14] стали сочетаться с цветами одежды[15]. Основной цвет в период Цинь-Хань – черный. Цинь Шихуан постановил, что в качестве мужской парадной одежды и чан должно использоваться черное ритуальное облачение. Чиновники рангом выше третьего носили зеленый халат. Простолюдины чаще всего ходили в белых. В женской одежде строгих ограничений не было, тем не менее в основном ее цвет подчинялся традиционной идее о пяти стихиях.

Фасон одежды в эпохи Цинь и Хань

Фасон одежды в период Цинь-Хань в основном оставался таким же, как в период Сражающихся царств. Мы можем подробно изучить одеяния этого времени благодаря найденным в провинции Шэньси терракотовым воинам, бронзовым колесницам и статуэткам сидящих женщин[16]. Фасоны одежды этого периода немногим отличался от моделей предыдущей эпохи. Кроме длинного халата шэньи стали носить и халаты-платья. В эпоху Хань сформировался новый порядок, касающийся повозок и одежды. Для императорского двора существовало более двадцати видов одежды: наряды парадные, наряды для приемов при дворе и повседневное одеяние. Одежда выбиралась в зависимости от ранга человека. В основном различия касались порядка ношения одежды гуаньфу и пэйшоу (подвески на парадном поясе).

Халат шэньи

Цветной халат с рисунком. Найден при раскопках в Мавандуе (провинция Хунань)

Главными видами одежды эпохи Хань были халат, кафтан, короткая кофта, платье. Богатые люди носили одежду из тонкого узорчатого сатина. В основном это были короткие кофты и длинные брюки. Бедняки могли носить лишь короткие одеяния из грубой ткани. Женщины наряду с юбками и кофтами стали чаще носить платья; были популярны также длинные халаты. Продолжала использоваться одежда из двух частей: кофты и юбки. Самым знаменитым фасонам была плиссированная юбка люсяньцюнь.

Для мужской одежды оставались строгие правила, касающиеся фасона, материала и цвета, которые должны были соответствовать социальному статусу. Однако для халата шэньи и халата-платья сохранился регламент эпохи Цинь, их носили как парадную одежду. Цвет зависел от времени года. Весной надевали голубую одежду, летом – красную, в конце лета и в начале осени – желтую; осенью преобладал белый цвет, а зимой – черный.

Для обряда жертвоприношения существовала специальная церемониальная одежда мяньфу[17]. Это придавало обряду торжественность и изысканность. Церемониальный мяньфу считался самым дорогим из всех парадных костюмов. Его могли надевать только Сын неба (император) и три гуна (три высших сановника империи). Во время жертвоприношений пяти священным пикам Китая, четырем главнейшим рекам, богам земли и злаков[18] чиновники более низких рангов надевали гуаньфу – длинную одежду с головным убором. Существовал костюм вэймао гуаньфу – одежда с официальным головным убором, которую надевал служащий при воздаянии. Менее дорогие и торжественные облачения чиновники надевали при менее значительных жертвоприношениях. В целом парадная одежда отражала особое положение людей, имеющих власть.

Одежда из золота и нефрита (эпоха Западная Хань). Сверху – мужская, снизу – женская. Императорская усыпальница округа Маньчэн, провинция Хэбэй

Халат, ставший популярным видом одежды, в эпоху Хань был обязательной вещью в гардеробе даже у государственных служащих. Его носили и император, и чиновники низкого ранга.

Одежда эпох Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий

220-581 гг. в истории Китая – период правления династий Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий. С 220 г. на протяжении трех с половиной веков на территории Китая, за исключением коротких промежутков, одновременно существовало несколько враждующих небольших государств, в стране царил хаос. В те времена серьезное влияние сохраняло северное царство Вэй, но с ним соперничали царство Шу на западе и царство У на юго-западе. Династия Западная Цзинь на короткий срок объединила страну (с 265 по 316 г.), но затем вновь случился раскол. На севере Китай не смог оградить себя от нашествия кочевников.

На юге жизнь была более спокойной, там быстро развивалась экономика. Южный Китай стал опережать Северный в экономической, политической и культурной областях. Наплыв мигрантов с севера оказал существенное влияние на развитие региона. Ускорился процесс смешения ханьцев с южными народностями. Миграция и более тесный контакт между народностями плодотворно сказались на национальной материальной и духовной культурах.

Эпоха Южных и Северных династий – тяжелое и смутное время. Развернулось противостояние севера и юга. Крупные территории дробились на княжества, династии сменяли одна другую, как в калейдоскопе. Однако на юге Китая передовые производственные технологии по-прежнему способствовали развитию экономики. Самый развитый экономический район находился рядом с городом Янчжоу. В этот период развивались внешние связи Китая, были установлены тесные контакты с Японией, Северной Кореей, Средней Азией и регионами Восточной и Южной Азии.

Несмотря на раскол, эпоха Южных и Северных династий считается одним из важных этапов становления китайской нации.

Политические и экономические перемены повлияли и на моду. Различия территориальных групп отразились в особенностях одежды. Сначала изменения касались только той одежды, которую полагалось носить чиновникам разных рангов. Однако в конце периода стали заметны различия и в деталях народного костюма.

Одежда и украшения стали отражением общественных нравов. Ученые и литераторы любили носить широкие, не стесняющие движений, наряды. Менялась идеология эпохи, распространялись религиозные и мистические учения. Военная сила больше не казалась привлекательной, все стремились наслаждаться жизнью. Актуальность обрела философия; наряду с конфуцианством были популярны идеи даосизма.

Одежда в эпохи Вэй и Цзинь

В последние годы эпохи Хань долгая война истощила финансы дворца. Поддерживать строгий порядок ношения дорогой одежды гуаньфу по рангам стало очень сложно. Костюмы этого периода подверглись влиянию религиозных идей и учения о сокровенном, влиянию культур разных народностей. Все эти явления способствовали изменению типов одежды, традиции отступали под натиском стиля новой эпохи.

Прежние головные уборы были заменены на линь-цзуньцзинь (шапку с заломленным углом), линцзинь (мужской платок), цзыгуаньцзинь (пурпурную головную повязку), байгуаньцзинь (белую головную повязку). Восстание Чжан Цзюе было названо восстанием Желтых повязок (184–204 гг.), потому что участники повязывали голову желтым платком.

Первый император династии Вэй по имени Цао Пи установил «систему девяти рангов» для чиновников[19]. Для разных рангов предназначалась одежда разного цвета: темно-красная, пурпурная и зеленая. Впоследствии эта система закрепилась в Китае практически повсеместно.

Особенностью эпохи Цзинь были головные уборы. Большой популярностью пользовались повязки на голову фу-цзинь. Чиновники также носили небольшие уборы, поверх которых надевались шапки из кисеи (ша мао), – полностью они назывались циша лунгуань («драконья шапка, покрытая кисеей»). Изначально циша лунгуань носили военные в эпоху Хань, однако потом они стали популярны и среди простых горожан. В конце концов этот головной убор перестал быть исключительно мужским, его стали носить и женщины.

Погребальные статуэтки, найденные в Нанкине

Производство парчи в этот период (не считая ее традиционного распространения в районах Центральной равнины и провинции Шаньдун) развивалось в Сычуани и в районах к югу от Янцзы. По сравнению с эпохой Хань, увеличился ассортимент текстиля из шелка, льна и шерсти. В это же время, по-видимому, в Синьцзяне и южных районах (в провинции Гуандун) стали в изобилии производить узорчатую парчу. Изделия из парчи постоянно поставлялась в крупные города центральной равнины.

Одежда эпохи Северных и Южных династий

В эпоху Северных и Южных династий, как уже было сказано, на обширных территориях шли войны, конфликт привел к миграции культурно более развитого населения севера на юг страны. В определенной мере мигранты ускорили развитие экономики и культуры юга. Они принесли передовые технологии шитья, кройки, окрашивания тканей. Взаимодействие различных культур приводило к их слиянию, выработке общего национального стиля.

Парча с узорами в виде деревьев, эпоха Северных династий. Захоронение Астана, Синьцзян

В этот период можно отметить следующие особенности одежды:

1. Халаты шэньи и длинные халаты больше не соответствовали привычкам и быту китайцев. Короткая одежда северных народностей постепенно стала популярной во всех слоях общества. Верх одежды куси короткий, рукава могли быть большими или маленькими. С ней надевали брюки клеш, брючины иногда затягивали шнурком в районе коленей, они назывались фуку (затягиваемые брюки). Такое одеяние появилось сначала у военных. В стиле одежды не было различий для богатых и бедных, для чиновников высокого и низкого ранга. Ее носили и мужчины, и женщины. Цвет не регламентировался. Сверху могли надевать и другую одежду.

2. У женщин верх одежды был простым, низ – пышным. Появившаяся в эпоху Хань жуцюнь (короткая кофта и юбка) оставалась популярной и в эпоху Цзинь.

Женщины начали носить парики. В эпоху Западная Цзинь были распространены крестообразные узлы из волос. В эпоху Восточная Цзинь восхищались прическами, в которых волосы на висках оставались не собранными и обрамляли лицо. Такая прическа считалась лучшим украшением. В период с конца эпохи Восточная Цзинь и между эпохами Ци и Лян из узла стали выпускать две пряди и заворачивать их кольцами сбоку.

3. Любимая обувь людей того времени – хутоулюй (обувь с загнутыми носками) и гаочицзи (сандалии на деревянной подошве, расписанные лаком).

Одежда малых народностей постепенно подверглась влиянию правил и этикета династии Хань. В традиционной национальной одежде появились особенности ханьских костюмов – создавалась новая мода.

Одежда вэньжэней в эпохи Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий

Одежда – это выражение традиций и нравов общества. В характере одежды отражаются жизненный уклад и идеология общества на определенном его этапе. Парадные и повседневные наряды императора, министров и всего императорского двора были утверждены в период Цинь-Хань, однако костюмы вэньжэней (образованных людей) за это время сильно изменились, и причина кроется в особенностях социальной обстановки этой эпохи. Нужно помнить, что литература в Китае никогда не была чисто эстетическим явлением. В ней всегда присутствовала именно практическая деятельность. Искусство слова в Древнем Китае было неразделимо с конфуцианством. Словесность понималась как сумма всех письменных памятников, наследие древних мудрецов. Кроме конфуцианского учения, в Китае балы популярна и другая философская школа – даосизм. У даосов регулярно рождались новые идеи, которые вдохновляли ученых, политиков и писателей. Учение о дао становится популярным направлением в философии. Образ мышления литераторов эпох Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий отличался свободой. Это отразилось и в их манере одеваться: литераторы боролись за ношение широких свободных одежд.

Одежда эпох Суй и Тан

Объединение Китая под властью династии Суй в конце VI века (581 г.) стало кульминацией длительного процесса, продолжавшегося почти полтора века. Культура и общественные институты, уклад правящих кругов в эпохи Суй и Тан были синтезом традиций китайского народа (хань) и варварских племен, живших в основном на севере страны. Объединение страны привело к экономическому подъему Китая.

Одежда в эпохи Суй и Тан была разнообразной, свободной, легкой, простой. Вне зависимости от социального статуса и половой принадлежности одежда китайцев в этот период демонстрировала свободное мышление, передавала романтический характер времени. Эпохи Суй и Тан – блестящая глава в истории традиционной китайской одежды.

Общество в эпохи Суй и Тан

В эпохи Суй и Тан территория государства была обширной, и для сохранения стабильности в стране были проведены реформы. Порядок ношения одежды также был изменен в соответствии с новой политикой. Чиновникам каждого ранга полагалось носить одежду определенного цвета и специальные украшения.

Тафта с набивным узором (эпоха Тан)

Текстильная промышленность развивалась быстро: простая рама для шелкомотания превратилась в шелкомотальную машину. Почти по всему Китаю культивировали и обрабатывали лен. Качество набивки ткани заметно улучшилось, появились новые технологии окрашивания, в том числе протравные красители. Хэбэйская шелковая тонкая ткань, цзяннаньский тюль, сатин с разнообразными узорами княжеств Пэнчжоу и Юэ, роскошные разноцветные ткани давали возможность создавать индивидуальный стиль одежды. В эпохи Суй и Тан люди, относившиеся к среднему классу, и представители зажиточных семей любили одежду из шелка. С помощью специальных технологий из него делали цветную парчу, особый вид императорской парчи, наряды украшали вышивкой, рисунками с серебром и золотом, набивными узорами. Разнообразие возможностей и конкуренция мастеров в изготовлении красивых, необычных тканей способствовали появлению новой одежды. Простолюдинам тоже разрешалось шить себе одежду из шелка, но он был слишком дорогим, и для крестьян главным материалом для одежды оставались льняные ткани.

Порядок ношения одежды Гуаньфу в эпохи Суй и тан

В эпохи Суй и Тан гуаньфу, одежда высших чиновников, обязательно включала длинный халат и повязку на голову. Простые же люди в большинстве случаев носили короткие рубашки. Объединение страны не отменило традиций, однако перемен было не избежать. Регламент, касающийся повозок и одежды, изменился. Одеяния Сына Неба и чиновников должны были различаться по цвету, а одежда чиновников разных рангов – по узорам. Парадной одежде для приемов предписывался красный цвет, военной форме – желтый, повседневная одежда могла быть пестрой. Желтый цвет считался главным, императорским; положение пурпурного, сине-зеленого, черно-коричневого цветов было немного ниже; белый цвет не имел особого смысла. Официальная одежда чиновников имела определенный фасон: халат с узкими рукавами и круглым воротником, на голове носили повязки из черного тонкого шелка. Одежда была длинной, подол доходил до лодыжек. Ближе к линии колен была прошита декоративная строчка. Талия затягивалась красным ремнем, обувь носили из черной кожи. Костюмы императора и чиновников по фасону были похожи, различались только по качеству материала, цвету, украшениям на поясе и узорам на ткани.

Землевладельцы и отшельники носили длинные платья с высоким воротником и широкой тесьмой, подражая древнему порядку ношения одежды ученых-конфуцианцев, которые любили просторные халаты с широкими рукавами.

Простые люди могли носить лишь короткие рубашки с разрезом до пояса и брюки. Императорский двор не позволял им одеваться в одежду ярких цветов. Прислуга больших семей и мелкие лавочники носили остроконечные головные уборы и сотканные из конопли туфли. Для удобства они заправляли края одежды за пояс.

Правила ношения головных уборов пу-тоу стали складываться в эпоху Северная Ци, а в период правления династий Суй и Тан они оформились окончательно. Это была черная мягкая повязка из тюля, ее завязывали сзади под волосами, она немного возвышалась и была наклонена вперед, концы завязок свисали. Их длина могла быть любой, и существовало несколько способов их завязывать. Были популярны плоские повязки, потом постепенно они стали выше. В первые годы эпохи Тан император Сюань-цзун распорядился, чтобы министры носили головные уборы пу-тоу с длинными завязками. Таким образом, можно предположить, что пу-тоу появились именно при императорском дворе. Две завязки могли просто свисать позади пу-тоу, иногда их приподнимали или приподнимали и укладывали то наискосок, то крестообразно. Изначально завязки были прямыми, потом овальными, а внутрь них начали вставлять каркас из струн. К эпохе Пяти династий ленты располагались по бокам: «мягкие ленты» превратились в «жесткие крылья». В итоге появилась оригинальная форма головного убора пу-тоу эпохи Сун с «расправленными крыльями», который китайцы обычно называют ушамао.

Женская одежда в эпохи Суй и Тан

Эпохи Суй и Тан – один из ярчайших периодов в истории китайской одежды, это самая смелая эпоха в истории женских нарядов. Именно тогда появились наиболее яркие аксессуары, заколки для волос, украшения для лица. Женские наряды эпохи Суй и Тан унаследовали особенности нарядов предыдущих династий, но и вобрали в себя разнообразные стили малых народностей – их нередко брали за основу для новых фасонов. Был создан новый тип одежды, который стал образцом изящности и изысканности культуры эпох Суй и Тан. Женские наряды ярче всего демонстрировали быстро меняющуюся моду императорского дома. Стоило появиться новому наряду, ему начинали охотно подражать, и то или иное веяние моды быстро становилось популярным во всех уголках государства.

Самый распространенный женский наряд этого времени – жуцюнь (короткая кофта и юбка с очень высокой талией, поясок завязывали почти под мышками). Этот наряд появился еще в эпоху Хань, но в этот период юбку подняли еще выше, кофта становилась все короче, а рукава все уже. Позже жуцюнь изменился: его рукава были расширены почти на два-три цуня[20].

Примерно в это же время пришла мода на нарукавники. Аристократки, следившие за модой, носили одежду с широкими рукавами, а поверх – пиаоцзы. Они уверяли, что свисающие нарукавники выглядят красиво, и это вскоре подхватили женщины всей страны. Танские женщины долго носили нарукавники, короткие кофты и длинные юбки.

В период расцвета эпохи Тан одежда аристократок снова изменилась: в моду вошла громоздкая, широкая одежда. Рукава достигали четырех цуней, юбки волочились по полу на пять цуней, и эта длина была оговорена специальным указом императорского дома. В основном женщины надевали зеленые вещи и носили плоские головные уборы из цветов.

Трехцветная керамическая статуэтка сидящей женщины. Найдена в Байшакоу (Сиань, Шэньси)

Известно, что женщины эпох Суй и Тан очень любили наряжаться. При императорском дворе стала популярна безрукавка бань-би. Она могла быть двубортной, с манжетами, с отложным воротником или вовсе без него. Рукава бань-би доходили до локтя, а сама она была длиной до талии. Ее перевязывали небольшим поясом. Поскольку воротник был широким, часть груди оставалась открытой. Этот вид одежды просуществовал очень долго, а позднее безрукавки стали носить и мужчины. Одновременно с этим были популярны длинные платки из тонкого тюля с серебряными или золотыми рисунками. Их носили на плечах и обматывали вокруг рук, они назывались либо. Женские прически были разнообразными, каждая имела специальное название.

В начале эпохи женщины собирали волосы высоко, позже стало модно делать узел из накладных волос, что придавало прическе пышность. Женские туфли с круглыми, загнутыми носками в основном были цветными. Чаще всего материалом для них служили цветной шелк и кожа. Иногда обувь ткали из цветных нитей или нитей конопли. Обувь из цветного шелка называлась маньчэн люй, соломенные сандалии с загнутыми носками – у юэ, туфли на высокой подошве – чжунтай люй, золотые тонкие туфли – чжун тай люй, а чиновники носили гаоцян люй (туфли с квадратной вставкой на носке).

Эпоха Тан была эпохой смешения культур малых народностей и культуры Чжунъюани[21]. Люди того периода умели легко воспринимать чужие традиции, поэтому в одежде, особенно женской, отчетливо видны элементы стиля северо-западных народов, а также заметно влияние Индии и Персии. В 627–741 годах были очень популярны именно заимствованные фасоны. Общепринятой одеждой были головной убор из шелка и кожи или меха, нарукавники с отложными манжетами, рубашка длиной до колен или мужская рубашка с круглым воротником, брюки с плотным частым узором, пояс из шелка, украшенный цветами и инкрустированный золотом, на ноги надевали полусапожки с мягкой подошвой. Некоторые собирали волосы в высокую прическу, похожую на крылья птицы, которая хочет взлететь. На лице носили украшения в виде желтых звездочек, рисунки в виде серпа луны, румянами подкрашивали губы и щеки.

В начале эпохи Тан у женщин было принято при верховой езде надевать большой головной убор из тюля – ми. В дальнейшем это стало головным убором вэй-мао. Вэймао выполнен из шелка и похож на бамбуковую шляпу, вуаль, свисающая с головного убора, закрывает шею и доходит до плеч. Чтобы показать свою красоту, некоторые девушки нарочно поднимали вуаль. В период расцвета эпохи Тан императорским указом вэймао был отменен, но фасон такого головного убора продолжал оставаться популярным в течение сотен лет, он и сейчас в моде. Например, у женщин в деревнях в южных районах Китая по-прежнему сохранилась подобная шляпа, защищающая от солнца.

Танские женщины в одежде стремились к мужественной красоте, особенно после того, как императорский двор ослабил запреты и женщины начали открыто носить мужскую одежду. Больше всего женщинам нравилась военная форма. Она выглядела так: халат с отложным или круглым воротником, пояс, обтягивающие брюки, на ногах – черно-красные сапожки либо шелковые сандалии, на голове – парадная повязка. Таной наряд назывался чжанфуфу («мужской наряд»).

Одежда эпохи Сун

Как и другие правители феодальных эпох, правитель династии Сун определил ряд правил ношения одежды. Они касались фасона, цвета и материала одежды. Правила ношения, по традиции, приравнивались к закону. Однако по разным причинам этот порядок соблюдался нестрого.

Настенный рисунок «Пир». Усыпальница эпохи Сун в Байша (уезд Юйсянь, Хэнань)

В эпоху Сун текстильная промышленность продолжала расти. Особого успеха китайцы добились в производстве парчи: особенно известными становятся сунская сучжоуская парча, нанкинская парча юнь и сычуаньская парча шу. Традиционные изделия из шелка тоже несколько изменились: они стали не такими пышными, как в эпоху Тан, но более изысканными.

Стили одежды в эпоху Сун

По свидетельствам старинных хроник, мода эпохи Сун была похожа на маятник: скромный стиль сменялся роскошным – и наоборот. Популярных фасонов одежды существовало достаточно много. Некоторые из них возникли на основе калькирования традиционных фасонов, в которые были внесены модные элементы, что заметно украсило и освежило их. В те времена интересной моделью одежды был сюаньао – развевающийся длинный халат с разрезом до колен с четырех сторон. Некоторые модели были результатом заимствования элементов костюмов малых народов. Особенно заметны были детали костюмов жителей района Чжунъюань. Расцвет и упадок моды эпохи Сун напрямую связан с популярностью одежды. Картина известного художника Чжан Цзэдуаня «На реке в день поминовения усопших» изображает оживленную сцену в столице Китая, Кайфэне, в эпоху Северная Сун. Благодаря ей мы знаем, что в то время люди из высшего общества носили халаты до пят, а простолюдины закатывали рукава, распахивали рубахи на груди и бинтовали ноги, что было удобно работать.

Изображенные на картине «Три книги об этикете, обрядах и нормах общественных отношений» парадные наряды императора и императрицы были образцом нарядной одежды. Для украшения костюмов простых людей, в зависимости от их доходов, использовались крашеные ткани или вышивка. Из народной одежды самыми популярными стали костюм из набивного синего ситца и вышитый традиционный костюм.

Женские наряды эпохи Сун сильно отличаются от нарядов эпохи Тан. Сунцы старались кроить одежду так, чтобы она подчеркивала достоинства фигуры.

При создании новых нарядов использовали сюаньао нового фасона, одежду северных тюркских народностей и некоторые другие образцы. Новая мода оказалась изящной и свободной, что чрезвычайно понравилось женщинам.

В простонародной одежде, как и в одежде чиновников гуаньфу, начали использовать сложные оттенки, потому что контроль императорского дома над нарядами постепенно ослабел. Хотя наряды аристократов и жен чиновников эпохи Сун не были такими пышными, как в эпоху Тан, цветовая гамма расширилась и вышла за пределы традиционного набора, включавшего зеленый, бирюзовый, красный и синий цвета. Для парадной одежды и головного убора стали использовать узорчатый шелк и ткань с вплетенными золотыми нитями. Кроме того, при украшении узорами отказались от обязательной симметрии, стали модными узоры в виде веток с цветами природных оттенков. Этот новый стиль пользовался большим спросом у официальных лиц и жен чиновников, но был запрещен для простых людей и торговцев.

Рисунок на ткани «Цветы сливы» (эпоха Южная Сун), выполнен красным оксидом ртути. Обнаружен в провинции Фуцзянь

Возникшая в эпоху Пяти династий и Десяти царств традиция бинтовать женские ноги стала распространенным явлением. Сначала ноги бинтовали только танцовщицы императорского дома – для удобства. Но почему-то забинтованная нога стала казаться более эстетичной. Считается, что это произошло под влиянием конфуцианства и постулатов, известных как «Три руководящих принципа и пять постоянных добродетелей», в которых утверждается превосходство мужчины над женщиной[22]. Специально для маленьких женских ножен при династии Сун были изобретены треугольные туфельки.

Одежда эпох Ляо, Цзинь, Западная Ся и Юань

В эпохи Ляо и Цзинь, Западная Ся и Юань, свергнув власть ханьцев, в местности Чжунъюань поселились кочевники. Это привело к синтезу разных традиций в стиле одежды: свобода кочевников соединилась с пышностью и любовью к роскоши ханьцев.

Шелк был особым, самым дорогим товаром древнего мира. Кидани, чжурчжэни, данеяны, тангуты, монголы и другие кочевые народы, завоевав Чжунъюань, начали использовать шелк, парчу и другие изысканные ткани, которые производили ханьцы, чтобы сделать свои костюмы изящнее. Там, где проживали кидани и уйгуры, начали шить халаты из узорчатого шелка. Правители Западной Ся на территории своего государства открывали мастерские по производству узорчатого шелка.

Монголы основали династию Юань, взяли в плен мастеров из западных земель, которые ткали шелк с золотым узором, и переселили их в округ Хун для продолжения производства. Разные народы стали жить на одной территории, ремесленные навыки перенимались очень быстро.

Кочевники, захватив Чжунъюань, легко усвоили местные традиции. Они так же, как ханьцы, стали носить традиционное конфуцианское парадное одеяние чиновников игуань, соблюдать регламент ношения одежды и использования колесниц, порядок ношения одежды гуаньфу и другие обычаи, лишь в фасон нарядов внесли изменения, что сделало одежду более удобной для местного обихода. Отчасти это подтверждается и артефактами, обнаруженными в захоронении времени древнего государства Ляо (Внутренняя Монголия, уезд Чифэн]. На одежде киданей имелись узоры, изображающие дракона, феникса, павлина, цветы, образ Будды. Так же была украшена одежда периода Пяти династий и Десяти царств.

Особенности одежды малых народностей

В 907 г. предводитель киданей Елюй Амбагай создал царство Ляо. Просуществовав 218 лет, оно было разрушено карательной экспедицией династии Юань в 1125 г. В царстве Ляо наблюдалось значительное влияние культуры ханьцев, одежду же здесь носили двух типов. Император Ляо и чиновники с юга, управлявшие ханьцами, носили ханьскую одежду. Мать императора и чиновники с севера носили одежду киданей.

Ханьская одежда унаследовала традиции эпохи Пяти династий и Десяти царств. Во время крупных жертвоприношений жрецы надевали золотой головной убор с узорами, белый халат из узорчатого шелка, на красном поясе у них висело украшение в виде рыбы. Для мелких жертвоприношений жрецы должны были надевать жесткий головной убор и красный парчовый халат с узорами в виде черепах.

Кидани и их слуги обязательно брили голову, они не могли носить головных уборов, повязок и т. д. Если богатые люди хотели носить головные уборы, они должны были платить большие налоги императорскому двору. В книге «История царства Ляо» («Ляо ши») упоминаются бритые макушки и распущенные возле ушей волосы киданей с северо-востока. Настенные рисунки, обнаруженные в захоронениях на северо-востоке Китая в районе Урги, в Сюаньхуа провинции Хэбэй, Калгане и других районах, подтверждают сведения из книги. Известно, что чжурчжэни на юго-востоке Китая, уйгуры на северо-западе и тибетцы имели обычай бриться, но только кидани оставляли волосы на висках, другие же на висках заплетали косы. Традиционная одежда киданей оказала влияние на одежду ханьцев. Например, в эпоху Северная Сун многие носили киданьсние наряды, но из-за вражды между Ляо и Сун правители Сун запретили такое одеяние.

Царство Цзинь было создано чжурчжэнями на северо-востоке Китая, которые сначала подчинялись Ляо, но потом обрели самостоятельность. После 1115 г. чжурчжэней завоевала династия Юань.

Чжурчжэни предавали тело умершего человека огню. В захоронениях эпохи Цзинь в Пекине, провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружены следы сжигания. По этой причине до нас дошло незначительное количество предметов, принадлежавших этому народу. Однако из исторических источников известно, что политическое устройство государства чжурчжэней было похоже на уклад царства Ляо: государственный аппарат делился на группы северных чиновников и южных, уделялось внимание порядку ношения одежды, существовал даже порядок ношения одежды гуаньфу, как при династии Сун.

Исконные земли чжурчжэней находились на северо-востоке. Их традиционные костюмы изготавливались из звериных шкур, коры белой шелковицы и конопли. Рукава одежды гуаньфу были узкими, воротник круглым, под мышкой не было швов, спереди и сзади были объемные складки, в бедрах халат оставался свободным, грудь украшали золотой вышивкой. Сначала в государстве Цзинь не было правил ношения одежды, но после переселения в Чжунъюань чжурчжэни взяли за основу традиции ханьцев – и тоже создали определенные предписания. Император Цзинь присвоил каждому рангу чиновнинов определенный размер нарисованного на одежде цветка. У трех высших разрядов цветок был размером в пять цуней, с шестого разряда – три цуня, чиновники низких рангов носили тюль без узоров либо с ромбовидными узорами.

Царство Западное Ся было основано тангутами, их мощь постепенно росла. В 1038 г. Ли Юаньхао, первый правитель Западного Ся, официально принял титул императора и дал царству название – Великое Ся. В 1227 г. оно было уничтожено династией Юань. Великое Ся располагалось западнее царств Сун и Ляо, поэтому в истории оно известно как Западное Ся.

Войска Чингисхана неоднократно вторгались в Западное Ся. Исторических записей об этом государстве не сохранились, об одежде, которую тогда носили, можно судить только по археологическим находкам, наскальной живописи. Однако сохранилось немало рисунков одеяния киданей, что помогло историкам изучить одежду царства Западное Ся.

Династия Юань была основана храбрыми монголами, в одежде они ценили практичность. Опираясь на культуру ханьцев, они постепенно создали свои правила ношения одежды. Одеяние для церемоний было заимствовано у ханьцев, остальные же наряды сохраняли монгольские традиции.

Одежда на изображении «Киданец ведет лошадь». Наскальный рисунок из захоронения Ляо в автономном районе Внутренняя Монголия, район Джу-Уд, Байта

Император и члены царствующего дома династии Юань носили парадное платье, вышитое узорами в виде дракона. Сначала такие парадные платья продавали на каждой улице, но об этом скоро узнал император и приказал, чтобы простой народ вышитые парадные платья не носил. Известно, что запрещено было носить такие фасоны головных уборов, которые носил император. За ослушание полагалась смертная казнь. Простым людям запрещалось носить цвета императорского дома: зеленый, переливающиеся красный и белый, пурпурный, красный оттенок гардении, красный оттенок кармина. На головных уборах запрещалось иметь украшения из золота, на обуви не должно было быть узоров. Простые люди носили только серую и коричневую одежду. Это способствовало популярности оттенков коричневого цвета.

Прядильный станок с несколькими веретенами

В эпоху Юань среди монгольских аристократок пользовалось спросом пальто дай, иногда его называли туаньшань. Оно было объемным, с узкими манжетами и настолько длинным, что при ходьбе требовалась помощь слуг, которые приподнимали его с двух сторон. Это пальто изготавливали из золотой парчи, бархата и шерстяной ткани. Цвет чаще всего был красным, желтым, зеленым, чайным или карминным. Женская вуалевая накидка, появившаяся в эпоху Цзинь, к эпохе Юань стала еще красивей; накидки танцовщиц и аристократок были особенно изысканными. Также была популярна безрукавка бань-би, которую носили как мужчины, так и женщины. В последние годы правления династии Юань одной из самых популярных моделей в императорском дворце и среди аристократов стала корейская одежда. Узоры на одежде продолжали традиции эпохи Сун. Добавились только изображения людей из западных земель.

Одежда эпохи Мин

Общие черты одежды эпохи Мин

Почти сто лет Китаем правила монгольская династия Юань, она пала в ходе крестьянского восстания под предводительством Чжу Юаньчжана. Императором новой династии Мин, которая просуществовала около трехсот лет, стал сам Чжу Юаньчжан. Новый императорский двор постепенно отходил от влияния монгольских традиций, возвращаясь к одежде ханьцев, к фасону нарядов эпох Тан и Сун. Однако вид некоторых важных нарядов был официально утвержден только в 1393 г.

При династии Мин большое внимание уделялось сельскохозяйственному производству. По всей стране стали выращивать больше хлопка, и особенно популярной была хлопчатобумажная ткань. Простые люди стали носить более качественную одежду. Экономическая стабильность привела к росту текстильной промышленности, повысился уровень прикладного искусства. Рос объем производства, увеличилось количество видов текстильных изделий, а узоры на тканях и их цвета стали богаче. Пользовались спросом разноцветные рисунки, изображавшие весенние пейзажи, реки и горы. Модные одеяния снова стали обильно украшаться вышивкой.

Парча (эпоха Мин)

В этот период быстро развивалось шелкопрядение Тайхуской равнины, на южном берегу Янцзы. Маленькие прибрежные деревни стали крупными городами с большой плотностью населения и высоким уровнем развития шелкопрядильного производства. Мастерство изготовления шелковых тканей и вышивки по шелку достигло небывалого совершенства. Красивая шелковая одежда обязательно входила в гардероб аристократов. Чтобы централизовать производство шелка, правительство в Нанкине, Сучжоу и Ханчжоу, собрав искусных мастеров, устроило казенные мастерские ткацко-красильного дела. Эти мастерские изготавливали изысканные ткани специально для императорского дома. Дополнительно в эти же районы различными способами привлекались и народные мастера. Современная техника и традиции народных промыслов ускорили создание новых тканей. Мастерство изготовления узорчатого шелка и парчи, нитей из перьев павлина, вышивки, вплетения золотой нити достигло высокого уровня, это был новый этап развития производства одежды. В этот период появились первые книги о науке и технике, такие как «Тяньгун кайу» («Использование сил природы»)[23].

Официальная одежда в Китае всегда была призвана подчеркивать высокое положение человека. Поскольку слово «красная краска, киноварь» было омофоном фамилии императора Чжу, официальной одеждой чиновников стала одежда красного цвета. По фасону она напоминала наряды эпохи Тан: просторные одеяния, круглый воротник, по бокам оторочка. Одежду шили в основном из шелка, тюля, тафты, но цвета тканей и рисуни на них были не такими, как раньше. Изменились знаки различия рангов чиновников, буцзы, теперь их нашивали на парадную одежду спереди и сзади.

Станок для изготовления узоров из книги «Тяньгун кайу»

Буцзы делали из квадратного куска шелка, на нем могли быть вышиты различные узоры. У гражданских чиновников – изображения птиц, у офицеров – животные. Чиновников по-прежнему делили на девять разрядов, это отражалось в одежде. Повседневный халат мог быть разной длины, с разными рукавами. Чиновники более высоких рангов носили длинный халат с большим воротником.

В одежде эпохи Мин появилось много новшеств. Например, применявшийся на протяжении тысячелетий пояс был заменен пуговицами. Однако появились пуговицы не в эпоху Мин, а гораздо раньше: уже те, что использовались в эпоху Юань, были значительно красивее примитивных пуговиц. Использование пуговиц стало важным этапом в истории одежды.

Одежда различных социальных слоев в эпоху Мин

Дошедшие до нас предметы одежды эпохи Мин являются выдающимися образцами древнекитайского прикладного искусства. Костюмы современной китайской драмы и оперы созданы на их основе. У императоров для каждого случая (жертвоприношение, вступление на престол, выступление в военный поход) существовали специальные туалеты: церемониальная одежда мяньфу, пимоуфу[24], военная форма, повседневная одежда и т. п. Повседневную одежду называли ишаньгуань. Чаще всего она была изготовлена из узорчатого шелка желтого цвета и украшалась вышитыми драконами, узорами в виде хвоста дракона и двенадцатью эмблемами.

Чиновники эпохи Мин также имели традиционный набор одежды: парадную чаофу – для приемов при дворе, ритуальное и официальное облачение. Повязка на голову была заимствована у династий Сун и Юань. Зимой император мог даровать министрам меховые наушники, которые нельзя было носить обычным людям. Наряду с ними были еще такие зимние вещи, как накидка и шарф. Женам и матерям чиновников император жаловал платья с широкими рукавами и безрукавки красного цвета, узоры и украшения на них указывали на ранг.

Фасоны одежды обычных людей в эпоху Мин были весьма разнообразны: это были и халаты, и платья, и юбки – длинные и короткие. В целом они не очень сильно отличались от нарядов предыдущей эпохи. В то время у девушек был популярен длинный жилет. Простые женщины могли носить одежду только фиолетового, зеленого, персикового цветов; им запрещалось носить одежду того же цвета, что носили чиновники: ярко-красного, темно-пурпурного и желтого.

Простолюдины могли носить одежду коричневых оттенков. Появились новые головные уборы. Сам император Чжу Юаньчжан создал два убора, которые быстро вошли в моду по всей стране, – их могли носить и знатные, и простые люди. Один из уборов – парадная квадратная кисейная шапка черного цвета, иначе ее называли шапкой «покорения четырех сторон»[25]. Второй головной убор – маленькая круглая шапка, сшитая из шести кусочков, ее называли «шесть в одном», что символизирует «покой во всем мире». Этот фасон, несколько видоизменившись, превратился в маленькую круглую шапочку, напоминающую тюбетейку, и стал популярен на севере Китая. В основном ее шили из черного атласа.

Одежда эпохи Цин

К концу XVII века маньчжуры свергли династию Мин и основали династию Цин. Это было второе в истории Китая объединенное многонациональное феодальное государство, которым управляли представители малых народностей. Маньчжурские императоры расширили влияние в Центральной Азии. С развитием производства и торговли увеличился товарообмен и внутри страны, и между Китаем и Западом. В результате династия Цин обрела небывалые возможности для развития текстильной промышленности. Более совершенная технология позволила не только улучшить качество ткани, но и разнообразить ее ассортимент (за счет окрашивания и новых типов узоров). Одежда раннего периода правления династии Цин унаследовала особенности стиля эпохи Мин. В середине эпохи появились новые элементы стиля, основанные на западной моде, позднее, благодаря стремлению мастеров и изыснанности и обилию изящных украшений, были созданы новые оригинальные образцы одежды. В последние годы правления династии Цин Китай использовал западные технологии, что позволило механизировать производство. В это время вырос экспорт традиционных текстильных изделий. Миру открылся неповторимый стиль китайского национального костюма.

Одежда эпохи Цин

Хотя ранние правители династии Цин придерживались образа жизни маньчжуров, они сохранили традиционную систему управления страной, в том числе и бюрократический аппарат. Произошли изменения в порядке ношения как официальной, так и повседневной одежды. Постепенно маньчжуры стали одеваться так же, как ханьцы. Внешний вид чиновников определялся строгими правилами. А вот в женской одежде изменения происходили постепенно. Основным типом официальной одежды чиновников оставались халат и магуа (куртка, которая надевалась поверх халата). Фасон халата был прост: стоячий воротник, прямой силуэт, полы с глубоким запахом.

Некоторые особенности фасона халатов и куртки магуа появились именно в эпоху Цин

Маньчжуры – кочевой народ, в основном проживавший на северо-востоке Китая. Мужчины, женщины, старики и дети в совершенстве владели верховой ездой и стрельбой из лука. Цинские вельможи чтили традиции, сохранили старые привычки и поэтому носили халаты с четырьмя разрезами – они были особым видом одежды.

Длинный халат с разрезами с двух сторон или без них в основном носили простые люди. До эпохи Цин и этот халат, и куртка магуа не были распространены, потому как их надевали в основном наездники, кочевники.

Игоюань (длинный халат с разрезами по бокам], упомянутый в 94 главе романа «Сон в Красном тереме», был популярной одеждой для отдыха. Но его нельзя было надевать на официальные мероприятия – например, при посещении родителей (такой визит приравнивался к официальной церемонии).

Магуа, одеваемая поверх халата, должна была быть выше колена, рукава – широкие и короткие. Снова вошли в моду подвесные украшения, например пояса с ними: с золотой или серебряной пластинки свисали более десяти мелких предметов: шпилек, щипчиков и т. д.

Специальная одежда мужчин была четырех типов: парадная одежда, повседневная, плащ-дождевик, дорожная одежда. Среди дорожной особо выделяется куртка магуа – это видоизмененная традиционная маньчжурская короткая кофта для верховой езды, Она вошла в моду у аристократов во времена Канси (1662–1722). Позже ее стали носить и военные. Ма-гуа была нескольких видов: легкая без подкладки, двусторонняя с подкладкой и хлопковая. Цвета в основном были простыми: темно-синий, фиолетовый, черный. В начале эпохи Цин магуа были в основном голубыми. Во времена правления Цяньлуна носили темно-розовые куртки, а в конце эпохи – ярко-красные. При Цяньлуне появились магуа с мехом наружу, специально для аристократов. Когда на магуа нашивали буцзы для указания на ранг, куртку называли уже бугуа, она становилась официальной одеждой чиновников. Существовала также двубортная куртка длиной до талии, с прямоугольными рукавами – дэ-шэнгуа. Следует отметить: когда император династии Цин ездил на охоту, он часто одаривал отличившихся приближенных желтой (императорского цвета) магуа, что означало его особую благосклонность.

Длинная магуа была с разрезами спереди и сзади, на груди прикреплялась буцзы синего цвета. Члены императорской семьи и цзюньваны (уездные князья) носили круглые буцзы, что означало высокий ранг. Узоры в виде птиц и зверей на нашивке были связаны с порядком разряда, эта традиция осталась с эпохи Мин. Зато форменный головной убор сильно отличался от минского. Военные, судейские и высшие гражданские чины должны были носить шапки с красной кистью, похожие на широкополые конические шляпы, но меньших размеров. Шапки делились на зимние и летние, также необходимо было носить разные по цвету и материалу шарики на шапках (в зависимости от ранга чиновника); сзади свисал пучок павлиньих перьев. На перьях были «глазки», чем их больше – тем выше ранг чиновника. Носить перья разрешалось только родственникам императора и заслуженным министрам.

Чиновники, начиная с четвертого класса, должны были носить парадное ожерелье. Оно изготавливалось из различных дорогих камней и ароматной древесины. Ожерелье надевали только чиновники.

Мужчины эпохи Цин в основном носили халаты с высоким воротником. Пояс и рукава были чрезвычайно узкими, поверх халата надевали кофту или жилет. В Пекине землевладельцы и торговцы наряжались по-особенному: носили круглую шапочку, похожую на тюбетейку, в руках держали табачную трубку, которая называлась «пекинской в восемь цуней», на поясе у них висели красиво вышитые кошелек, чехол для веера и мешочек для благовоний. Такой наряд был очень популярен в те годы.

Женские наряды сильно изменились. Сначала сохранялся стиль ханьской одежды эпохи Мин – с узкими рукавами и длинной юбкой; позднее одежда стала шире и короче, рукава – шире более, чем на один цунь; на плечах женщины и девушки носили вуалевую накидку. Узоры менялись очень часто. К концу эпохи Цин городские женщины начали носить юбки с тесьмой или зубцами.

Обязательной составляющей одежды стали пуговицы. С одной стороны, эта мода возникла под влиянием традиционной одежды маньчжурских воинов, а с другой – под влиянием европейской моды. В связи с использованием пуговиц изменилась форма воротника: появился воротник-стойка. Фасон ворота нижней рубашки тоже изменился.

Маньчжурская одежда

Маньчжурская одежда – это в основном одежда знаменных (ци) войск: были популярны ципао (женское платье) и цичжуан (маньчжурский костюм)[26]. Основное достоинство этих нарядов заключалось в простоте. Их легко шить, расходуется мало ткани, они удобны. Эти преимущества сделали цичжуан популярным в эпоху Цин.

Цичжуан был длинным и прямым, его жесткий воротник мог закрывать щеки. Одежда не перехватывалась поясом, рубаха была короче верхней одежды, полы запахивались направо и украшались плоской пуговицей. На рукавах – два-три украшения, похожие на повязки. Рукава, расклешенные к низу, по краю оторачивались тесьмой ручной работы и полностью закрывали руки. Сверху надевали безрукавку или ма-гуа. Цичжуан закрывал тело, как футляр. Человек в такой одежде имел вид сдержанный и торжественный. Одежда цичжуан быстро вытеснила старинные громоздкие костюмы.

Женщина эпохи Цин

Женское платье ципао популярно до сих пор. Иногда ципао и рубахи бывали двубортными, но чаще верх платья запахивался на шее. Украшали ципао, рубахи и брюки рисунками, вышивкой, плиссировкой. Подол платья, край воротника и рукавов обшивали тесьмой или украшали вышивкой. В начале эпохи Цин маньчжурские мужчины и женщины одевались практически одинаково, женщины отличались только тем, что носили серьги. Незамужние девушки носили косу, замужние убирали волосы в пучок. Маньчжурские женщины не бинтовали ног, не носили юбок. Поверх одежды они надевали безрукавку, которая была одной длины с халатом. Под халатом носили нижнее белье, похожее на традиционное женское нижнее белье ханьцев и напоминающее по функции современный корсет.

Лунпао, парадное платье императора для свободных бесед

Лунпао иногда называют «драконьим халатом», потому что это халат с вышитыми драконами. Он занимает важное место в истории древней одежды Китая. Узоры в виде драконов появились в эпоху Чжоу, но в то время они были лишь одним из украшений на одежде. В период Цинь-Хань появился цельный халат, до этого любая одежда состояла из двух предметов. К эпохам Суй и Тан на церемониальной одежде начали появляться узоры с драконом, но церемониальная одежда была устроена по модели ичан, а на повседневной одежде императора по-прежнему не было узоров с дранонами. В период правления династий Юань и Мин образ дракона стал встречаться на одеяниях императора чаще, императора называли Истинным драконом, Сыном Неба. Тогда и появился настоящий лунпао.

Цветной лунпао

В эпоху Сун было выражение: «Надели на него желтый халат» – то есть кто-то стал императором. Но почему желтый халат стал императорским? Согласно китайской философии, мир состоит из пяти элементов: это дерево, огонь, земля, металл и вода. Каждому элементу соответствует свой цвет. Золоту – белый, дереву – зеленый, воздуху – черный, огню – красный, земле – желтый. Начиная с эпохи Хань желтый цвет стали считать самым почетным. При других династиях появился закон, по которому только император мог носить одежду желтого цвета. Начиная с эпохи Тан и вплоть до эпохи Цин желтый оставался символом почета и власти.

Портрет императора Канси в одежде эпохи Цин

Эпоха Цин продолжила тысячелетнюю традицию и внесла в нее своеобразное уточнение. Лунпао – это праздничная одежда императора. Никто кроме императора и его сына не имел права украшать одежду изображениями драконов. Этот халат имел круглый воротник, запахивался направо. У него были узкие рукава, основной цвет – желтый, дополнительные – золотистый и абрикосовый. На халате были вышиты: золотой дракон с пятью когтями, облака разных цветов, на облаках и посередине халата вышивали двенадцать эмблем. Согласно древнекитайским историческим записям, на лунпао императора было вышито девять драконов. Но на старинных халатах их всего восемь. Говорят, делалось это с той целью, чтобы люди считали, что девятый дракон – это сам император. На самом деле девятый дракон был вышит изнутри на подоле, и его не было видно. Лунпао как наиболее торжественный наряд демонстрирует величие императора.

Усовершенствование одежды конца эпохи Цин

В конце XIX века буржуазные реформаторы направили несколько писем цинскому правительству с предложением начать модернизацию страны, включая реформу в порядке ношения одежды. Лидер сторонников реформ, Кан Ювэй, написал в «Докладе о реформах года У-Сюй»: «Император первым должен отрезать косичку и носить одежду нового фасона. Потом издать указ, чтобы все отрезали косички; император должен начать меняться с народом. Издать указ, чтобы чиновники при обсуждении важных государственных дел надевали костюмы нового фасона, а обычный народ мог носить все, что захочет». Он надеялся, что император сможет подать личный пример и изменить традиции, сможет призвать к изучению передового западного политического и экономического опыта, Он считал, что все реформы должны начаться с реформы одежды.

Кан Ювэй

Но этим предложениям не суждено было воплотиться в жизнь из-за решительного сопротивления сторонников старых порядков.

Слабый император не смог противостоять консерваторам, поэтому небольшие изменения были произведены только в обмундировании армии и полиции, модернизировали спортивную форму школьников, в остальном же одежда оставалась традиционной. Император считал, что порядок ношения одежды, существующий много веков, нельзя изменить в одночасье.

В последние годы эпохи Цин многие молодые китайцы отправлялись учиться за границу, правительство Цин одобряло подобное образование. Эти молодые люди под влиянием западного образа жизни изменили свое отношение к моде. Многие из них отрезали косы и оделись в одежду европейского покроя. Однако одежда чиновников в пределах государства так и не изменилась. Отучившиеся за границей, вернувшись на родину, должны были снова облачаться в костюмы династии Цин. Однако отрезанную косичку уже нельзя было вернуть назад, им приходилось прикреплять ненастоящую. Позднее, с распространением западного мышления, европейские костюмы станут модными в Китае.

Одежда периода Китайской Республики

В 1911 г. в Китае произошла первая буржуазная революция – Синьхайская революция. Империя, существовавшая в общей сложности более двух тысяч лет, была упразднена. Было провозглашено создание нового государства – Китайской Республики. Одним из первых вышел указ, призывавший народ отказаться от традиционной прически. Каждый гражданин волен был сам выбрать себе любую прическу. Закон о ношении косичек, существовавший в Китае почти триста лет, был наконец отменен. Претерпело сильные изменения и китайское традиционное парадное одеяние. Правительство полностью отменило некогда обязательные различия в одежде, свидетельствующие о том или ином социальном положении. Больше не было ограничений в ношении одежды. Эти события имели эпохальное значение, но преобразования по разным причинам полностью не могли быть реализованы в то время.

Революция в одежде

В первый год существования Китайской Республики правительство определило фасон парадной одежды и для мужчин, и для женщин. У мужчин была «большая» парадная и «малая» парадная одежда. «Большая» парадная одежда делилась на два вида: дневную и вечернюю. Оба вида предполагали верх и низ черного цвета, а также галстук-бабочку. «Малая» парадная одежда делилась на китайскую и западную. Китайский наряд состоял из длинного халата и магуа. Женская парадная одежда доходила до колен, была двубортной, с воротником, юбка спереди и сзади оставалась прямой, а вот по бокам делали складки и небольшие пуговицы в виде узелков.

В конце 1920-х гг. правительство Китайской Республики снова обнародовало указ об установлении формы одежды, в котором утверждалась форма парадной одежды и форма государственных служащих. Для повседневной, рабочей одежды определенных правил не было. В 1930-х гг. мужская одежда изменилась несущественно, однако в женской одежде перемены были очевидны.

В этот период укрепилось сотрудничество Китая с западными государствами, рынок пополнялся товарами иностранного производства, в том числе и тканями. Это сыграло большую роль в развитии одежды современного Китая. Особенно заметных результатов в разработке и конструировании женской одежды достиг Шанхай. Он стал центром моды Китая. Газеты и журналы ввели новую постоянную колонку о моде; известные дизайнеры трудились над созданием новых фасонов. Крупные текстильные компании и компании, производящие товары широкого потребления, начали организовывать модные показы и презентации, демонстрируя модели одежды, которые быстро раскупались.

Несмотря на то, что маньчжурский наряд как таковой исчез с прилавков магазинов, он все еще существовал в качестве повседневной одежды маньчжурских женщин. Более того, синий халат, который носили школьницы, стал главной моделью и модным элементом. Киноиндустрия прославила Шанхай: звезды экрана демонстрировали китайскую современную моду. Гуанчжоуские и гонконгские производители стали ориентироваться на нее.

В Китайской Республике жизнь женщин изменилась. В первую очередь, живущие в больших городах девушки и молодые женщины приобщились к общественной жизни, получили возможность стать учительницами, актрисами и даже чиновницами. У каждой профессии свои требования к одежде, и в этот исторический период китаянки стали одеваться разнообразно и элегантно.

Новый закон об одежде

Правительство Китайской Республики опубликовало новый закон об одежде. После этого определились две тенденции в женских нарядах. Одни носили либо длинные однотонные ципао, либо ципао с рисунком. Их особенность была в том, что по бокам пришивалась пригоночная накладка, дополнялся наряд аппликациями, маленькой безрукавкой и шелковым шарфиком. Другие женщины предпочитали костюм, состоящий из двух частей: блузы и юбки или брюк. В мужской моде сочетались западный костюм, кожаная обувь и длинная магуа.

В 1920-х годах «отец демократической революции в Китае», господин Сунь Ятсен, создал суньятсеновку[27], быстро ставшую популярной. Суньятсеновку и западный костюм часто надевали чиновники и ученые на официальные мероприятия. Это пример влияния западного образа жизни на китайскую действительность. Цвета одежды зависели от времени года: летом носили преимущественно белые суньятсеновки, в другие времена года черные или просто темных тонов. Длинный халат и магуа по-прежнему занимали важное место, в основном их носили простые люди. У студентов и школьников была форма со стоячим воротником, тремя карманами и семью пуговицами. Распространено было ношение накидки или безрукавки.

Ципао

Деревенские мужчины обычно носили рубашку и брюки, длинный халат, длинное или короткое платье. В женской одежде в этот период были популярны брюки династии Цин с запахом сбоку и одежда, подражающая западной: куртка и юбка. Девушки носили юбки до колен, короткие жакеты на пуговицах; у юбок были складки по бокам.

В 1920-х гг. ципао стало наиболее популярной женской одеждой. Его фасон не отличался от ципао последних годов эпохи Цин. Однако к этому времени западная одежда оказала сильное влияние на китайскую. Ципао претерпело очевидные изменения, новые элементы стали появляться во всех деталях традиционного костюма. К 1930-м годам ципао стало повседневной одеждой. Изменения коснулись кроя воротника и рукавов, длины. Сначала был моден высокий воротник. В разгар лета на ципао, сделанное из тонкого шелка, надевался высокий крахмальный воротничок, закрывающий мочки ушей, – только так, по мнению модниц, можно было подчеркнуть красоту. Затем появилась противоположная тенденция: вошли в моду ципао с низким воротником. Позднее стали носить ципао без воротника. Рукава сначала носили длинные, ниже запястий: потом в моду вошли короткие рукава, а позднее ципао вовсе лишилось рукавов.

Европейская одежда становилась все популярнее на китайском рынке, особенно у высших сословий. Европейская и японская одежда (короткие юбки, нижнее белье] повлияла на моду китайских женщин. Простая американская плиссированная юбка стала главным предметом гардероба и обрела сумасшедшую популярность среди спортсменок. Китаянки стали носить бюстгальтеры, постепенно заменяя ими хушэньи (сорочку] и дудоу (традиционное китайское нижнее белье для девочек].

Послесловие

Культура одежды является важной составляющей китайской традиционной материальной культуры. В развивающемся Китае происходили изменения и в одежде: некогда примитивные одеяния усложнились и приобрели множество элементов, таящих глубокие смыслы.

Примечания

1

Далее речь идет о памятниках древнекитайской философской прозы. «Люйши чуньцю» содержит сведения из области истории, политики, философии, военного дела, земледелия, прикладных искусств. Его создатель, Люй Бувэй, был крупным государственным деятелем эпохи Цинь, жил в III в. до н. э. «Ши Бэнь» – текст, послуживший одним из источников для «Ши цзи» [ «Исторических записок»]. «Хуайнань-цзы» – философский, научный труд, который был создан при участии внука Лю Бана (основателя династии Хань], князя Лю Аня, правившего в Хуайнани. – Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.

2

Ху Цао и Бо D – полулегендарные основатели древних родов. Хуан-ди – легендарный правитель Китая и мифический персонаж, который считается первопредком китайцев.

3

Во Внутренней Монголии в районе Ланшань; в провинции Ганьсу в районе Уцзячуань; в провинции Шаньдун в районе Синдянь; в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

4

Любимая жена правителя царства Шан, императора У Дина (1350–1193 гг. до н. э.), с приходом которого связывают расцвет государства. Фу Хао известна как успешная военачальница и жрица.

5

Археологическая культура позднего неолита и раннего бронзового века (2800-800 гг. до н. э.).

6

Пятью гегемонами называли предводителей союзов, заключенных между царствами в период Весен и Осеней. Различные источники указывают разных правителей. По версии трактата «Сюнь-цзы», это были: Хуань-гун из царства Ци (685–643 гг. до н. э.), Вэнь-гун из царства Цзинь (636–628 гг. до н. э.), Чжу-ан-ван из царства Чу (606–591 гг. до н. э.), Хэ Люй из царства У (515–496 гг. до н. э.) и Гоу Цзянь из царства Юэ (ум. в 465 гг. до н. э.). Семь сильнейших царств: Чу, Хань, Ци, Цинь, Вэй, Янь, Чжао.

7

Гуаньфу – одежда и головные уборы чиновников (различались в зависимости от ранга).

Фучжан – нашивки, указывавшие на ранг чиновника.

8

Синьхайсная революция [1911–1912] привела к низвержению монархии и провозглашению Китайской республики. Произошла в год синьхай по старому китайскому календарю. В 1912 г. Юань Шикая избрали первым президентом Китайской Республики.

9

«Соперничеством ста школ» называют многообразие философских течений в Китае в III–VI вв. до н. э.

10

Чи – мера длины, равная 0,34 м.

11

Малое жертвоприношение проводилось дважды в месяц (в новолуние и полнолуние); посвящалось духам природы.

12

Чжан Цяню удалось собрать сведения о Парфии и Индии, установить дипломатические связи между Китаем и эллинистическими государствами Азии. Благодаря его путешествиям наладилась торговля по Великому шелковому пути.

13

Одна из пар основных категорий китайской философии. Выражает идею дуализма.

14

У син (пять элементов) – философская категория, определяющая пятичленную структуру мироздания (дерево, огонь, земля, металл, вода].

15

Инь и ян: черный и белый. У син: зеленый (бирюзовый), красный, желтый, белый, черный [синий].

16

Имеется в виду захоронение у мавзолея императора Цинь Шихуана в Сиане.

17

Это одеяние состояло из головного убора, похожего на тиару (мянь), и платья [фу], которое существовало в шести вариантах [зависело от того, кому приносилась жертва].

18

Пять священных пинов (у юэ]: Тайшань на востоке, Хуашань на западе, Хэн-шань на юге, Хэншань на севере и Суншань в центре страны. Четыре главные реки: Янцзы, Хуанхэ, Хэйлунцзян, Чжуцзян.

19

Система назначения на государственную службу. Предполагалось, что местные правители должны выбирать талантливых кандидатов и, в зависимости от их способностей и умений, присваивать им одну из девяти степеней. В реальности кандидатами, как правило, становились лишь богатые и влиятельные люди. В дальнейшем система девяти рангов была заменена системой государственных экзаменов (605 г., эпоха Суй).

20

Цунь – мера длины, равная 3,2 см.

21

Историческая область. В широком смысле весь бассейн Хуанхэ, в узком – окрестности Хэнани.

22

Согласно учению Конфуция, чтобы поддерживать общественный порядок, человек должен следовать трем важнейшим принципам (повелитель руководит человеком, отец руководит сыном, муж руководит женой] и пяти постоянным добродетелям (милосердие, праведность, пристойность, знание и искренность). Семья – это ядро любого общества, поэтому гармония между мужем и женой наиболее важна для достижения стабильности в обществе.

23

Книга, посвященная сельскому хозяйству и ремеслам (1637 г.).

24

Пимоуфу – это кожаный головной убор и одежда, в которой император принимал придворных.

25

У шапки было четыре стороны, она символизировала победы государства во всех четырех сторонах света.

26

«Ци» буквально означает «знамя». Когда власть в Китае перешла к маньчжурам, китайцы стали называть их цижэнь [ «человек с флагом»], иероглиф «ци» употреблялся и в названиях маньчжурской одежды.

27

Френч, застегивающийся на пять пуговиц, с четырьмя накладными карманами и отложным воротником.

Content

Ван Юйлэй
История китайской одежды

Предисловие

Одежда в первобытном обществе

Происхождение китайской традиционной одежды

Одежда и украшения первобытного человека

Одежда эпох Ся, Шан и Чжоу

Одежда эпохи Ся

Одежда эпохи Шан

Одежда эпохи Чжоу

Одежда эпох Цинь и Хань

Связь одежды и профессии в эпохи Цинь и Хань

Материал и цвет одежды в эпохи Цинь и Хань

Фасон одежды в эпохи Цинь и Хань

Одежда эпох Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий

Одежда в эпохи Вэй и Цзинь

Одежда эпохи Северных и Южных династий

Одежда вэньжэней в эпохи Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий

Одежда эпох Суй и Тан

Общество в эпохи Суй и Тан

Порядок ношения одежды Гуаньфу в эпохи Суй и тан

Женская одежда в эпохи Суй и Тан

Одежда эпохи Сун

Стили одежды в эпоху Сун

Одежда эпох Ляо, Цзинь, Западная Ся и Юань

Особенности одежды малых народностей

Одежда эпохи Мин

Общие черты одежды эпохи Мин

Одежда различных социальных слоев в эпоху Мин

Одежда эпохи Цин

Одежда эпохи Цин

Маньчжурская одежда

Лунпао, парадное платье императора для свободных бесед

Усовершенствование одежды конца эпохи Цин

Одежда периода Китайской Республики

Революция в одежде

Новый закон об одежде

Послесловие

Примечания