Дон Сильвия-Стасиевич, Кей Ларри

Дрессировка без наказания

Пять недель, которые сделают вашу собаку лучшей в мире

Dawn Sylvia-Stasiewicz, Larry Kay

TRAINING THE BEST DOG EVER: A 5-WEEK PROGRAM USING THE POWER OF POSITIVE REINFORCEMENT

Copyright (c) 2010, 2012 by Dawn Sylvia-Stasievicz Published by arrangement woth Workman Publishing Company, Inc., New York Design by Ariana Abud Original interior photography by evan Sklar For Additional phography

First published in the United States as: The Love That Dog Training Program:

Using Positive Reinforcement to Train the Perfect Family Dog and now undated and revised as Training the Best Dog Ever: A 5-Week Program Using the Power of Positive Reinforcement

© Платонова Т. Л., перевод, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Моим детям,

Кортлендт, Блейз и Пейдж.

Моя любовь и уважение к вам

заключены во всем, что я делала.

Самый большой дар,

который я получила в жизни,

это быть вашей мамой.

– Дон Сильвия-Стасиевич.

Моим родителям, Риме и Солу Кей,

и моей собаке Хиггинс.

Милосердию, которое заложено в основе

всех уроков, описанных в данной книге,

я научился у вас.

– Ларри Кей.

Предисловие

К новому изданию

Мой соавтор, покойная Дон Сильвия-Стасиевич, была одаренной дрессировщицей собак. Она понимала, что не только собака нуждается в обучении, но и человек. Я помню, как наблюдал за ней во время ее занятий с особенно непослушным лабрадором-ретривером, которого сложно было удержать на месте, не говоря уже о том, чтобы заставить выполнять команды «сидеть», «лежать» и «гулять». Хозяин этой собаки выглядел так, словно готов был бросить все и закончить тренировку. Но Дон действовала со знанием дела: она приманила лабрадора лакомством в центр комнаты, весело похвалила его, а потом заставила его сесть. Потом она снова похвалила собаку и поощрила ее кусочком лакомства, убедившись прежде, что лабрадор берет корм с ладони мягко. Затем Дон повела лабрадора по комнате, останавливаясь через каждые два шага, чтобы посадить его, хваля и периодически поощряя лакомством. Вуаля! Казалось, произошло чудо – особенно, когда оценивший увиденное владелец собаки повторил (как мог для первого раза) то, что продемонстрировала Дон.

Дон похвалила владельца собаки за это крошечное достижение. И с тех пор каждую неделю в классе Дон этот лабрадор и его хозяин начали делать успехи, продвигаясь медленно, но уверенно, улучшая свои навыки – и свои отношения тоже.

Проговорив с Дон сотню часов во время подготовки данной книги, я заодно получил мастер-класс по дрессировке собак, наблюдая за ее занятиями, что называется, «с первого ряда». И точно так же с первого ряда я наблюдал за жизнью самой Дон. От нее я узнал историю о том, как оперная певица Хельга Мейер Баллок (мать Сандры Баллок) обнаружила, что ее Бриар «причесан» младшими детьми Дон, которые украсили длинную шерсть чемпиона собачьих выставок детскими заколочками. Я слышал рассказы о сенаторе Теде Кеннеди, как он, к примеру, сидел на кухонном полу и сюсюкался со своими любимыми собаками. И даже историю о том, как Вики Кеннеди познакомила Дон со щенком, которого вся Америка теперь знает, как Бо Обама, а впоследствии и с самой «первой семьей». Конечно, среди тех, с кем работала Дон, есть крупные имена, но, по сути, все эти истории о той благословенной связи, которую могут установить все люди со своими любимыми собаками.

Помимо передачи знаний и опыта своим бесчисленным ученикам непосредственно во время занятий, Дон считала своим долгом пропагандировать методику положительного подкрепления, чтобы о ней узнавало больше людей. Вот почему она была бы рада узнать, что наша книга получила первую награду в рамках обучающей программы «Canine Life and Social Skills» Ассоциации дрессировщиков домашних питомцев (APDT) за вклад в дело продвижения методики положительного подкрепления в дрессировку собак. Доктор Ян Данбар, основатель APDT, был одним из первых наставников Дон, и именно тогда она обнаружила превосходство дрессировки по методике положительного подкрепления над устаревшими методами, которые делали акцент на доминировании, устрашении и конфронтации. Тот факт, что американская ассоциация писателей о собаках наградила книгу своей медалью Максвелла «За лучшую книгу по дрессировке и поведению собак», это дополнительное свидетельство растущего интереса к методике положительного подкрепления и качества программы Дон в частности.

Чтобы убедиться в том, что эти методы работают, обратите внимание на самого знаменитого четвероногого клиента Дон, Бо Обаму. На первых снимках Бо в Белом доме, он постоянно натягивает поводок. В то время кто-то сделал вывод, что Бо, вероятно, неправильно дрессируют, или что президент и члены его семьи не способны контролировать собаку. Я хотел ответить этим критикам, но Дон предпочла не встревать в перепалку. «Проявляй терпение и оставайся на позитиве», – советовала она мне, как истинный тренер. Дон была права. Недавно я наблюдал, как президент шел с Бо по зоомагазину и подавал ему команды «сидеть» и «лежать», пока отвечал на вопросы маленьких репортеров. Первую леди и Бо можно часто видеть вместе во время приема гостей в Белом доме. Бо, похоже, вырос в прекрасную семейную собаку. «Проявляй терпение и оставайся на позитиве». Да, Дон была права.

Любой, кто проведет пять недель, занимаясь дрессировкой собак, знает, что образцовых собак (как и владельцев) не бывает. Но я верю, как верила Дон, в то, что построение отношений с вашей собакой, основанных на доверии и любви – а не на запугивании и агрессии – надежный способ воспитать самую лучшую в мире собаку. Выполняя пятинедельную программу дрессировки, представленную в данной книге, ваша собака – и вы – овладеете умениями и освоите поведенческие модели, которые сделают вашу жизнь счастливее.

Я желаю вам и вашей собаке долгих отношений длиной в жизнь, и чтобы в них было много любви, нового опыта и смеха.

С позитивным лаем,

Ларри Кей

март 2012 г.

P.S.: Приглашаю вас высказаться (пролаять) по поводу методики положительного подкрепления, посетив нашу страничку на Facebook. На нашем вебсайте я отвечаю на вопросы читателей и предлагаю всем дрессировщикам, которые знакомы с работой Дон, выразить свое мнение. С нетерпением жду ваших сообщений.

• Positivelywoof.com

• Facebook.com/positivelywoof

Вступление

Звонок

Я была на кухне с Мод, африканским серым попугаем, когда раздался телефонный звонок. Звонила Вики Кеннеди, жена сенатора Теда Кеннеди.

– Дон, – сказала она, – я хочу, чтобы ты оценила одну собаку. Это еще одна португальская водяная собака и она будет в аэропорту Даллеса через несколько дней. Ты найдешь время?

Я была немного удивлена тому, что Вики положила глаз на другого питомца. У семьи Кеннеди уже было три собаки – все «порти», как называют эту милую черно-белую кучерявую породу те из нас, кто ее любит. Я помогала Кеннеди выбирать этих собак у Арта и Марты Стерн, заводчиков из Техаса, с которыми я работала, и тренировала всех трех в своем загородном доме в Хьюме, штат Вирджиния. Сенатор Кеннеди и Вики недавно взяли к себе третьего порти, щенка по кличке Кэптен Керейджес, Кэппи для краткости. И было не похоже, чтобы они планировали пополнить свою семью новым членом.

– Он не для нас, – пояснила Вики. – Мы еще не знаем, куда отправится щенок. Просто хотим узнать твое мнение, годится ли он для семьи с детьми.

Я согласилась оценить собаку, но когда мы уже собирались закончить разговор, Вики остановила меня.

– И, пожалуйста, Дон, – добавила она. – Пусть это останется между нами в ближайшие несколько дней, хорошо?

Сенатор Эдвард М. Кеннеди и его жена Вики возвращаются из плавания вдоль побережья Хьянниспорт, штат Массачусетс со своими собаками Сплэш и Санни

Несколько дней спустя я ехала из своего загородного дома в Даллес Хилтон, где договорилась встретиться с одним из помощников сенатора Кеннеди и собакой по кличке Чарли. Я все еще мало что знала о Чарли, за исключением того, что ему было около пяти месяцев, и он был из одного помета с Кэппи. Семья, в которой он жил, вернула его Арту и Марте, потому что он не поладил с взрослой собакой той же породы, которая уже жила в доме. Марта искала для него новую семью.

Забрав Чарли, я отвезла его в стоматологическую клинику своего бывшего мужа, где я записалась на прием к врачу, чтобы запломбировать отколовшийся зуб. Я отнесла переноску Чарли в служебное помещение в конце офиса и закрыла дверь. В машине он вел себя так тихо, что я не могла дождаться момента, чтобы выпустить его на волю. Как только я открыла дверцу переноски, Чарли высунул оттуда голову. Большинству собак требуется время, чтобы адаптироваться после перелета и поездки в переноске, и, как правило, они ведут себя очень робко и неуверенно в новой обстановке. Но не Чарли. Он был довольный, как слон, и спокойный, как удав. Я прицепила поводок, который взяла для него, и вывела его на улицу, чтобы он сходил в туалет. Вернувшись, я поводила его по офису. Он с удовольствием останавливался, когда его гладили проходившие мимо сотрудники клиники. Я беспокоилась, что шум проезжавших машин напугает его, но пока мне лечили зуб, Чарли спокойно лежал рядом со мной на полу, наслаждаясь новой резиновой игрушкой, которую я купила ему.

Я мгновенно влюбилась в Чарли. У меня дома часто гостят собаки, которых оставляют на время, и я в итоге привыкаю к ним ко всем, и как дрессировщик, и просто как собачница. Но к Чарли я прикипела всей душой. Он был симпатичным щенком отличной породы и быстро всему учился. Он ладил с другими собаками во время моих занятий (примерно с двенадцатью за раз), с моими собственными собаками, с собаками соседей и даже с двумя моими попугаями.

Мод, которая сама питала особую нежность к собакам, похоже, заинтриговала его больше всех. Он обычно крутился возле ее клетки, обнюхивая все вокруг, и Мод это обожала. Она спрыгивала со своей жердочки и просовывала клюв через проволочную дверцу рядом с его носом.

– Поцелуй меня, арр… Как мило! – кричала она, а потом бросала ему немного корма. Чарли ловил угощение и катался по полу, надеясь получить еще.

Несколько недель спустя позвонила Вики, чтобы справиться о Чарли.

– Он восхитительный, – сообщила я ей. – Думаю, он идеально подойдет для семьи и поладит с детьми. Я так его полюбила, что уже готова оставить себе, если твои люди откажутся!

И тогда она выложила мне свой секрет: семья, которая собиралась взять Чарли, это не просто семья. Это первая семья Америки.

Возможно, кто-то и сжался бы от страха, но я восприняла новость совершенно спокойно. Для меня эта работа ничем не отличалась от любой другой: мне просто нужно было подготовить Чарли – или Бо, как его будут впоследствии звать – к тому дому, в котором ему предстояло жить.

Профессиональным дрессировщиком собак я стала из моей глубокой и неугасимой любви к собакам. В детские и подростковые годы я питала сильную нежность и к моим собственным домашним питомцам, и к собакам в целом, и всегда мечтала о том, что однажды у меня появится дом, где будет много детей и животных. В 1982 году я вышла замуж за человека, которого очень сильно любила, старше меня на тринадцать лет. Он был стоматологом, со своим расширявшимся бизнесом в пригороде Вашингтона. Мы договорились, что я сижу дома, воспитываю наших детей и помогаю ему управляться с его фирмой, которую мы разместили на первом этаже нашего дома.

Спустя четыре года после нашей свадьбы у нас родилась прекрасная дочка, которую мы назвали Кортлендт. Четырнадцать месяцев спустя на свет появился наш сын, Блейз. А потом, как вы догадались, через девять месяцев я забеременела снова, на этот раз нашей второй дочкой, Пейдж. Временами справляться с тремя маленькими детьми-погодками было жутко тяжело. В период между 1986 и 1993 гг. я была либо беременна, либо кормила грудью (и всегда меняла памперсы). Но, несмотря на этот безумный распорядок дня, я была на седьмом небе от счастья, так как получила все то, чего хотела: дом, полный детей и животных. Мы держали одновременно по пять собак, включая бостон-терьера, шпица, португальскую водяную собаку, бордер-колли, прямошерстного ретривера, ирландского водяного спаниеля, ризеншнауцера и ивисскую борзую. Плюс: двух африканских хорьков, несколько крыс, кроликов, множество хомяков, четырех сиамских кошек, одну змею и двух очень разговорчивых попугаев – Жуля, желтошейного амазона, и Мод, нашего африканского серого. Временами было сложно просто удерживать в памяти все их имена. Я часто вспоминаю о тех днях и удивляюсь, как я справлялась.

Был момент, когда я кормила грудью Пейдж, в то время как Джаз, мой бостон-терьер выхаживала своих щенков. Я была одной из тех женщин, которых называют «суперженщинами». Каждое утро я вставала, кормила детей, кормила собак, кормила птиц, кормила кошек, брала ходунки, собирала поводки (стараясь при этом не перепутать, какой чей) выходила на прогулку, гуляя в окрестностях нашего дома или отводила детей в школу, возвращалась домой, сажала собак в переноски и отправлялась в рабочий офис мужа, спускаясь на нижний этаж. Я была в постоянном движении, с утра до вечера. Это была суматошная, безумная, удивительная жизнь. И хотя все мое внимание было направлено на семью, я успевала участвовать в собачьих выставках и параллельно организовала свой бизнес. Я дрессировала собак и брала их к себе домой, в первую очередь, чтобы заработать деньги на регистрационные взносы для участия в выставках и конференциях.

А потом однажды утром, это было в 1995 году, я обнаружила, что сижу за кухонным столом, оглушенная, так как мой муж сообщил мне, что он больше не хочет быть в браке. На тот момент нашим детям было пять, шесть и семь лет. Теперь, в отсутствие надежного источника финансов, на который я всегда рассчитывала, мне нужно было заработать деньги самой и быстро. Мысль выйти на работу и оставлять детей на весь день одних каждое утро была для меня непостижимой. И тогда я занялась дрессировкой на полноценной основе, вставляя эти занятия в промежутки между школой и спортивными секциями детей.

Я уже знала по работе с моими собственными собаками, что обладаю особым даром, когда дело касается дрессировки, и к этому времени уже успела заработать себе репутацию дрессировщика, способного научить хозяев тому, как воспитать собак, чтобы они были веселыми, послушными и преданными членами семьи – особенно семей с детьми. Это придало мне некоторую уверенность, когда я начала распространять информацию о своем бизнесе. Я откладывала деньги на маленькую студию для своих занятий. Это было такое тревожное, но и волнующее для меня время. Суперженщина еще и владелица собственного бизнеса! Я назвала свою обучающую программу «Позитивный опыт ухода за щенками», а потом переименовала в «Поощрительную систему дрессировки щенков». Я продолжала создавать себе репутацию, и список моих клиентов неуклонно рос. Я переехала из нашего дома в Вашингтоне в загородный дом: чудесное место для жизни и идеальная площадка для тренировки и содержания собак.

Думаю, что вовлечение детей в процесс дрессировки – грандиозная идея. Этот опыт учит их многим вещам – не только тому, что касается собак, но также и их самих. Я, конечно же, привлекала к этому делу своих детей, и они обожали этим заниматься. Утром, пока они были в школе, я проводила свои первые занятия, а потом забирала их к очередному курсу дрессировки. По вечерам мой бывший супруг брал их к себе на ужин, а у меня шли следующие занятия.

Я продолжала расширять свой бизнес, готовя собак к участию в выставках, а с другой стороны объясняла владельцам, как обучать их щенков с самого раннего возраста. И уже скоро мои услуги по дрессировке заинтересовали некоторые влиятельные семейства Вашингтона. Честно говоря, я редко обращала на это внимание. Моей главной заботой в том, что касалось работы с семьей, было знать, что люди нацелены на то, чтобы правильно дрессировать свою собаку и обеспечить ей в итоге надежное и счастливое пристанище в своем доме. На самом деле я проработала с Вики и сенатором Кеннеди несколько месяцев, прежде чем узнала, кто они. Только когда я получила от них банковский чек, заметила, что вверху напечатано Эдвард Мур Кеннеди, и вот тогда до меня дошло, что Вики Кеннеди, с которой я по телефону обсуждала способы приучения собаки к туалету и времени кормежки, это жена того самого Теда Кеннеди.

Да, это была длинная дорога в Белый дом, но я была к ней готова.

ДОН СИЛЬВИЯ-СТАСИЕВИЧ

март 2010 г.

Азы

Глава первая

Мой подход к дрессировке

Будучи мамой трех детей и дрессировщиком животных с более чем двадцатилетним стажем, я пришла к выводу, что опыт материнства применим и к воспитанию собаки. В этой книге представлена моя система дрессировки собак, основанная на методике положительного подкрепления. В отличие от традиционных программ дрессировки, которые сейчас в моде, например, таких, которые использует в своем сериале «Переводчик с собачьего» Сизар Миллан, сутью методики положительного подкрепления является то, что собаки учатся хорошему поведению, когда их поощряют за то, что они ведут себя правильно, и что наказание не обязательно должно выражаться в форме выговора, или, того хуже, применения физической силы. Занимаясь дрессировкой по методике положительного подкрепления, наша главная задача – любить и уважать наших собак, и поощрять, и наказывать их точно так же, как мы бы поступали с нашими детьми.

В основе методики положительного подкрепления лежит понимание того, что собака – это живое творение Бога, которое заслуживает любви и заботы. Собака так же, как и мы, чувствует боль, и наша задача – минимизировать эту боль.

Исходя из своего профессионального опыта, могу сказать, что положительное подкрепление – это лучшая система дрессировки собак вне зависимости от того, есть ли в вашей семье дети или вы живете один. В настоящее время очень большое количество собак становятся объектами традиционных методов дрессировки с применением наказания, включая использование строгого ошейника и физической силы. Эти приемы аверсивного наказания призваны фокусировать внимание на «плохих» вещах, которые делает собака, вынуждая ее догадываться методом проб и ошибок, что она должна делать, чтобы не быть наказанной. Как вы узнаете дальше, я тоже практиковала эти традиционные методы дрессировки, пока для меня не наступил момент прозрения: методика положительного подкрепления лучше во всех отношениях.

Я знаю, что методика положительного подкрепления работает. Я также знаю, что если вы будете придерживаться принципов данного подхода, то к концу этого пятинедельного курса вы получите счастливую, энергичную собаку. Если вы уже дрессировали свою собаку с помощью традиционных методов и хотите переобучить ее, используя данную систему, то я аплодирую и уверяю вас, что это возможно. Я видела бесчисленное количество раз, как это работает. Дрессировка по методике положительного подкрепления спасала даже так называемых «безнадежных собак» – собак, которых, по мнению людей, невозможно было перевоспитать – от усыпления.

Я ознакомлю вас с каждым этапом моей программы точно так же, как я это делаю с моими учениками. Мы начнем с этапа ориентировки, которая поможет вам подготовить себя, свой дом и свою семью к жизни с собакой. Далее следует пятинедельный основной курс, который поможет вам освоить азы дрессировки, от приучения к туалету до выполнения команд «сидеть», «стоять» и «ко мне». Затем вы с вашей собакой научитесь некоторым трюкам: это нужно для того, чтобы заинтересовать собаку, вызвать ее любопытство, а также добавить в процесс обучения элемент игры и развлечения. И наконец, вы узнаете о том, как надежно подготовить вашу собаку к жизни в окружающем ее мире, так чтобы вы могли спокойно делиться опытом воспитания собаки в семье с другими людьми, которых вы встречаете на прогулках в парке или на улице.

Зачем дрессировать?

Прежде всего, вы дрессируете свою собаку для того, чтобы контролировать ее поведение. Я также считаю, что есть еще одна, не менее важная причина. Дрессировка, особенно дрессировка с помощью методики положительного подкрепления, это один из самых лучших способов установить тесную связь с вашей собакой.

Хорошо дрессированная собака, которая по-настоящему привязана к своему хозяину, будет чувствовать себя счастливой и защищенной, и станет более успешной в мире людей. Не дрессировать собаку это все равно, что не учить ребенка читать: это неправильно. Необученную собаку ждет печальная участь – она будет не способна справляться с реалиями окружающего мира и, как правило, ее жизнь становится очень ограниченной.

Когда вы вовлекаете своих детей в процесс дрессировки, вы учите их быть ответственными, заботиться о других и понимать, что значит быть хорошим другом.

Но как с помощью дрессировки помочь собаке чувствовать себя счастливой и защищенной? Ваша собака учится у вас все время, вне зависимости от того, занимаетесь вы с ней или нет. Собаки не понимают, как мы, что правильно, а что нет. Но они всегда пытаются разобраться методом проб и ошибок, что безопасно и что опасно, что хорошо, а что нет. Так как собака смотрит на вас в поиске ответов на эти вопросы, то лучше всего начать ее обучение с первого дня ее жизни у вас. Если вы учите собаку делать то, что вам нужно, и поощряете ее, когда она выполняет это, она, вероятнее всего, сделает то же самое в следующий раз. На самом деле, как вы потом поймете, ваша собака постарается вычислить, что нужно сделать, чтобы быть вознагражденной.

Собака, которая чувствует себя защищенной, будет вести себя более разумно. Согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно 4,5 миллиона американцев страдают от укусов собак, и более 2 миллионов из них дети. Среди этих детей почти 400 тысяч человек нуждаются в медицинской помощи. Существенное количество пострадавших людей бывают покусаны собаками, которых они знают – либо своей собакой, либо собакой знакомых. Хорошо дрессированная собака вряд ли укусит человека, в отличие от не дрессированной или плохо дрессированной.

Я также уверена в том, что занятия дрессировкой собак делают нас самих лучше. А еще это, конечно же, помогает нам привить правильные ценности нашим детям. Когда вы – я надеюсь – вовлекаете ваших детей в этот процесс, вы не только помогаете своей собаке получать удовольствие от общения с детьми, вы учите своих детей быть ответственными, заботиться о других и понимать, что значит быть хорошим другом.

И наконец, как я уже говорила, дрессировка – это один из лучших способов установить прочную связь с нашими собаками. Если вы были владельцем питомца, с которым у вас возникла особая тесная связь, то вы знаете, что данный тип взаимоотношений щедро вознаграждает вас. Я с удовольствием наблюдала за необычайно нежными отношениями сенатора Кеннеди со своими собаками, особенно со Сплэш. Об этих отношениях на Капитолийском холме ходили легенды.

Каждый раз, когда я возвращала трех погостивших у меня собак Кеннеди в семью, сенатор бросал любые самые важные дела, которыми был занят в тот момент, чтобы поприветствовать собак и меня. Этот грозный мужчина превращался в мальчишку, когда опускался на пол и играл со своими питомцами. Однажды вечером, когда сенатор зашел ко мне, чтобы забрать Сплэш по пути домой из аэропорта, эти двое так расшумелись от радости, что моя дочка Пейдж прибежала со второго этажа, чтобы посмотреть, что за переполох у нас случился. Когда я представила ее сенатору Кеннеди, она потеряла дар речи, увидев, что мужчина, резвящийся на полу в ее доме, это тот самый человек, которого она так много раз видела по телевизору. В общем, она быстро, но вежливо извинилась и вернулась наверх, чтобы закончить уроки.

У меня был еще один клиент по имени Нэт: его песочный лабрадор-ретривер Зак часто гостил у меня. У них была такая тесная связь, что Зак уже знал, когда Нэт приедет, чтобы забрать его. Зак в такие моменты начинал вышагивать и крутиться возле холла, а иногда даже брал свой рюкзак и относил его к двери. И всегда, как по часам, примерно пять минут спустя раздавался звонок в дверь, и на пороге стоял Нэт. Тогда я начала проверять Зака, желая убедиться в том, можно ли его сбить с толку. Я выставляла его рюкзак раньше обычного, словно уже знала, что настало время возвращаться домой. Но Зак никогда не велся на мои уловки. Я, бывало, просила Нэта менять свое время прихода вечером, но и это тоже не срабатывало. Зак всегда знал. Не понимаю, как ему это удавалось, но точно знаю, что иметь возможность наслаждаться подобными крепкими отношениями собаки и человека это ни с чем несравнимый, бесценный опыт.

Зачем следовать методике положительного подкрепления?

Идея о том, что собаки могут – и должны – быть обучаемы с помощью методики положительного подкрепления, а не аверсивного наказания, была впервые формально разработана Яном Данбаром, ветеринаром с докторской степенью, изучающим поведение животных. Как он объясняет, наказание не обязательно должно быть неприятным, пугающим или болезненным. И если в нем нет нужды, тогда и не следует к нему прибегать. Для собак лишение их лакомства уже является достаточным наказанием, и, на самом деле, оно гораздо эффективнее, чем физическое воздействие.

Позвольте мне рассказать реальную историю, демонстрирующую то, как собаки обучаются, когда используют методику положительного подкрепления. Однажды у меня был клиент по имени Питер, который пришел ко мне на занятия в «Клуб мальчиков и девочек» в Джорджтауне, расстроенный из-за того, что его австралийская овчарка Уоллаби прыгает, не переставая. И сколько бы Питер ни выговаривал Уоллаби, ничего не помогало: собака просто любила прыгать. Так как Питера приучили использовать методику аверсивного наказания, он пытался остановить Уоллаби, ударяя его коленом в грудь, когда тот прыгал.

Но это не помогало. Уоллаби продолжал прыгать. Он не понимал, что это плохо: в конце концов, это собака, а некоторые собаки вполне естественно любят прыгать. Уоллаби воспринимал эти удары коленом как случайные проявления агрессии со стороны Питера.

Вместо того чтобы стимулировать Питера наказывать Уоллаби за плохое поведение, я хотела помочь ему научиться поощрять Уоллаби за хорошее поведение. Я начала работать с ними, следуя правилам метода положительного подкрепления, который, как оказалось, эффективно отучал собак прыгать. Сначала я попросила Питера приветствовать Уоллаби, только когда он сидит. Если Уоллаби прыгал, Питер должен был игнорировать его. Питер ничего не говорил, отворачивался и не обращал на Уоллаби никакого внимания. Но когда Уоллаби садился, он замечал, что происходит что-то удивительное. Он получал лакомство. И не просто лакомство, а его любимое – очень прочную резиновую игрушку с полым центром, который можно набить любыми видами лакомства. Когда Уоллаби прыгал, лакомства не было (так же как и не было толчков коленом в грудь). Спустя какое-то время Уоллаби понял, что формула проста: если он прыгает, то лишается лакомства. А если он сидел? О, джекпот! Обучение заняло примерно пять недель плюс терпеливые занятия Питера по этой методике дома. Но к концу курса обучения Уоллаби больше не прыгал.

Несколько недель спустя Питер вернулся на занятия снова расстроенный из-за того, что Уоллаби опять начал прыгать. Я спросила Питера, систематически ли он использовал прием с игрушкой, который мы отрабатывали. Питер колебался. «Ну, иногда…» Ага! Как вы поймете впоследствии, несистематические занятия – это наиболее частая причина того, что хорошее поведение собаки в итоге разваливается. Мы с Питером принялись отрабатывать другой прием: я просила его поощрять Уоллаби, когда он прыгал. Правильно: мы поощряли Уоллаби за его «плохое поведение», в котором он уже прилично поднаторел. Питер должен был заставлять Уоллаби прыгать, когда тот этого меньше всего ожидал, даже посредине занятия, когда мы отрабатывали что-то другое. Раз за разом Уоллаби поощряли щедрой похвалой и лакомством просто за то, что он прыгал, когда его просили. Если он прыгал, когда Питер его не просил, он не получал вознаграждения. Вместо этого Питер просто отворачивался.

А потом произошла забавная вещь. Уоллаби начал предугадывать, когда Питер попросит его прыгнуть, и ждал от него сигнала, зная, что будет вознагражден. И уже скоро Уоллаби просек, что получит лакомство, только когда Питер скомандует ему: «Уоллаби, кенгуру!» По мере того, как Питер учился контролировать прыжки своей собаки, он также учил Уоллаби самоконтролю и в итоге превратил его прежде плохое поведение в забавный трюк, которым они оба наслаждались!

История Питера наглядно демонстрирует, что наказание совсем не обязательно должно выражаться в физическом воздействии, вроде удара собаке коленом в грудь, который вообще легко может отбить у Зака желание приближаться к Питеру. Наказание также может выражаться в отсутствии поощрения, если оно ослабляет только что продемонстрированное поведение собаки, так что оно с малой долей вероятности случится в будущем. Другими словами: Питер наказал Уоллаби. Но как? Если Уоллаби прыгал, кода Питер его об этом не просил, он не хвалил Уоллаби или не давал лакомство, просто отворачивался и игнорировал его. Отсутствие поощрения становится наказанием. Мы называем это отрицательным наказанием, и для Уоллаби это означает, что он не получил никакого поощрения, которое было ценно для него (внимание Питера или лакомство). Отрицательное наказание подобно запрету родителей выходить из дома для ребенка постарше, перерыв в занятиях ребенка помладше или запрет смотреть телевизор вечером. Это лишение привилегии.

Положительным наказанием для Уоллаби было бы, если бы Питер сделал ему физическое внушение, скажем, коленом в грудь, когда тот попытался бы прыгнуть. В отношении ребенка положительным наказанием является окрик или шлепок. Если бы родители только шлепали ребенка, когда он не слушался, то единственной наградой для него было бы не получить шлепка – это называется отрицательным подкреплением.

Данное представление об отрицательном и положительном не имеет ничего общего с сопоставлением плохого и хорошего. Отрицательное означает забирать; положительное – давать. Таким образом, положительное подкрепление означает дать подкрепление или поощрение. Отрицательное подкрепление означает не дать этого поощрения.

Дрессировка собак с помощью методики положительного подкрепления ориентирована на получение поощрения. Вот почему мы используем одновременно и положительное подкрепление (когда поощряем) и отрицательное наказание (когда лишаем поощрения). Традиционные методы дрессировки ориентированы на наказание. Те, кто им следуют, стремятся выделить положительное наказание (производя физическую коррекцию в форме резкого окрика или рывка поводка со строгим ошейником) и отрицательное подкрепление (лишение наказания, например, не дергать поводок со строгим ошейником).

Это различие между отрицательным и положительным может вызвать некоторое недопонимание, поэтому вернемся к Питеру и Уоллаби. Питер использовал модель положительного подкрепления, чтобы изменить поведение Уоллаби, убедительно говоря ему: «Мне нравится, что ты прыгаешь; сделай это еще несколько раз». Поощрение подкрепляло положительное поведение Уоллаби. Питер наказывал Уоллаби с помощью метода отрицательного наказания: никакой похвалы или лакомства, если Уоллаби прыгал, когда Питер не просил его об этом, что означало: «Ты можешь прыгать весь день, но я тебя игнорирую. Делать так не имеет никакого смысла».

Давайте представим, что Питер продолжил использовать традиционную аверсивную модель дрессировки. Если бы Уоллаби прыгнул на Питера, тогда он вынужден был применить положительное наказание, физический или вербальный выговор. Этим положительным наказанием он должен был сказать Уоллаби: «Не прыгай». Когда Уоллаби не прыгал, Питер не делал ничего, что является отрицательным поощрением: Уоллаби не получал наказания. Иными словами, Питер пытался сказать Уоллаби: «Когда ты не прыгаешь, это не значит плохо». Отрицательным поощрением является попытка подкрепить положительное поведение Уоллаби (не прыгать).

Лично я, как профессионал, нахожу в этой логике изъян. Уоллаби в действительности никогда не говорили, чтобы он делал конкретную правильную вещь – фактически Питер хотел, чтобы он не прыгал. Уоллаби вынужден был догадываться, что делать, методом исключения, но ему при этом не говорили, что он понял все правильно. Даже крыса, рыскающая в лабиринте, в итоге получает вознаграждение, когда находит сыр. Собака, которую дрессировали, используя только модель аверсивного наказания, вынуждена разбираться во всем сама. А это требует абстрактного мышления, к чему мозг собаки совсем не приспособлен.

Более того, когда животное получает «кнут» слишком часто, оно либо оказывает сопротивление, либо сдается и падает духом. Дрессировщики, работающие по традиционной модели, обычно ждут момента, когда собака отступит. Они уверены в том, что такое ослабленное состояние животного – удобный момент, когда можно построить желаемую модель поведения. И хотя подобный подход может быть эффективным в экстремальных случаях, когда собака проявляет агрессию, при условии, что есть поддержка такого опытного и знающего дрессировщика, как Сизар Миллан, тем не менее, это опасное оружие в руках среднестатистического владельца собаки, и еще более опасное – в руках ребенка.

На самом деле американское ветеринарное общество поведения животных (AVSAB) очень обеспокоено тем, что семьи используют при дрессировке методы аверсивного наказания Сизара Миллана. В своем недавнем официальном заявлении AVSAB приводит девять причин того, почему аверсивное наказание может быть неэффективным и даже опасным, особенно в руках неопытного непрофессионала. Они предупреждают о том, что данный подход может спровоцировать или даже «вызвать агрессивное поведение животного».

Они также предупреждают о том, что подобная дрессировка сдерживает агрессивное поведение, делая при этом собаку более пугливой, что, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что такое животное набросится без предупреждения.

КАК НАСЧЕТ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ СТАИ?

Многие дрессировщики собак, придерживающиеся традиционных взглядов и пользующиеся приемами аверсивного наказания, утверждают, что мы, приверженцы методики положительного подкрепления, не понимаем психологии собачьей стаи. Они говорят, что собаки нуждаются в сильном лидере, который будет доминировать и диктовать им, что делать. По их мнению, если собака не признает в вас альфа собаку, лидера стаи, тогда она ощутит потребность самой стать лидером и в итоге станет командовать вами.

Действительно, собаки предпочитают знать, кто лидер. Но я считаю, что сторонники традиционных методов дрессировки сильно рискуют, делая вывод, что единственный вид лидерства, который признает собака, это босс-тиран, который только и делает, что дергает ее за поводок со строгим ошейником, стегает по спине и сидит на ней, удерживая в позе подчинения (мы называем это позой альфа-ролл). И, конечно, он будет делать собаке только аверсивную коррекцию.

Хорошим лидерам не нужно вести себя, как тираны, чтобы требовать к себе уважения – ни в мире людей, ни в собачьей стае. Домашних питомцев не обязательно запугивать, чтобы они стали вашими верными сторонниками. Домашние питомцы обожают идти за теми лидерами, которые дают им пищу, кров и защиту – лидерами великодушными и справедливыми. Хорошие лидеры стаи научат опыту социального поведения и тому, как весело провести время.

«СТОП НАСИЛИЕ»

Меня тревожит то, что происходит с людьми, когда они причиняют вред животному, или когда дети видят, как животное мучают, даже если это принимает форму так называемой дрессировки. Если вы позволите мне на минутку сесть на моего конька, я скажу, что уверена в том, что методика положительной дрессировки собак укрепляет наши семьи и сообщества людей. Это один из путей остановить непрерывный цикл насилия. К сожалению, это довольно распространенное явление, когда подросток, который сначала учится проявлять насилие в отношении животных, со временем начинает совершать насилие в отношении людей.

Американская гуманная ассоциация выступила с масштабной инициативой под названием «Связь» («Link»), цель которой изучить взаимосвязь между жестокостью по отношению к животным и насилию среди людей.

Организация, которая дает официальные пояснения о том, что «ни одно животное не пострадало» к фильмам и телешоу, сообщает о том, что жестокие преступники гораздо чаще других преступников и хулиганов «совершали в детстве акты насилия по отношению к животным». И что подобное грубое обращение с животными наблюдается в подавляющем большинстве случаев в тех семьях, где были зафиксированы случаи грубого или невнимательного обращения с детьми.

Если ваш ребенок (или его друг) грубо обращается с домашним питомцем, то лучше всего будет немедленно обсудить это с ним (или с его родителем). Если ребенок видел, как животному причиняют вред, убедите его в том, что вы сделаете все, чтобы помочь этому животному. Похвалите его за проявленное сострадание. Спросите, не причинял ли он боль животному. Если он расскажет вам об этом, поблагодарите его за откровенность, а потом вместе нежно погладьте свою собаку (если только собака не напугана). Напомните вашему ребенку, что причинять боль животному – всегда плохо.

Переобучение традиционно дрессированной собаки

Моя собака Эбони и я – доказательство того, что традиционно дрессированных собак и их владельцев можно переобучить, используя более позитивную модель, когда основное внимание уделяется усилению положительного поведения собаки, а не тому, что собака сделала не так. Когда я впервые начала работать со своими питомцами, я училась работать по устаревшей аверсивной модели, против которой я теперь выступаю. В то время было сложно найти альтернативу данному методу, ну, просто потому, что другого не было. Именно так проходили курсы дрессировки, и мне никогда не приходило в голову поставить под сомнение подобный подход, пока Эбони не научила меня.

Эбони была моей первой собакой породы португальская водяная. Я приобрела ее в конце 1980-х годов исключительно для того, чтобы готовить к выставкам. Однако вскоре обнаружила, что у нее дисплазия тазобедренного сустава и к тому же прогрессирующая атрофия сетчатки глаза. В данном случае было бы неэтично выставлять ее и претендовать на чемпионский титул, а потом заниматься разведением породы. Поэтому я отказалась от этой идеи.

Вместо этого я отвела Эбони на конкурс, где собаку оценивают по тому, как она выполняет команды и в целом слушается своего хозяина. Чтобы подготовить ее к соревнованиям, я занималась с ней сама и привлекала многих дрессировщиков, в частном порядке и официально. Несмотря на все наши усилия, Эбони получала невысокие баллы на соревнованиях. Я продолжала свои попытки, посещая многочисленные состязания, которые проводил американский Кеннел клуб. Эбони стала делать успехи, но я заметила, что она потеряла к этому интерес. Ей не нравился строгий ошейник, и она плелась с несчастным видом, поджав хвост, во время занятий и конкурсов. В общем, ее это не радовало.

Хорошим лидерам не нужно вести себя, как тираны, чтобы требовать к себе уважения – ни в мире людей, ни в собачьей стае.

В 1991 году я решила прекратить мучать бедную Эбони, и вместо того чтобы участвовать в соревнованиях, мы стали просто ходить смотреть на других собак. Все мои дети были еще очень маленькими, и я просто загружала их в машину вместе с сумкой с памперсами, собаками и всеми необходимыми вещами, и мы отправлялись в дорогу. Когда мы приезжали туда, дети обычно играли, а я смотрела шоу и записывала. Впоследствии мне удастся побеседовать с лучшими дрессировщиками и собрать их идеи относительно того, как им удается заставлять своих собак выступать так хорошо. Особенно меня покорила одна превосходная дрессировщица Джоан Вудард. Ее собаки, золотистый ретривер и эрдель-терьер выступали прекрасно. Но больше всего меня удивило то, что у них не было строгих ошейников. Я никогда не видела такого прежде. После одного из выступлений я отыскала Джоан.

– Я видела ваш показ, – сказала я ей. – Ваши собаки работали великолепно, и вы даже не использовали строгие ошейники.

Джоан улыбнулась и показала на строгий ошейник Эбони.

– Это очень плохо, – сказала она. – Но спасибо, что восхищаетесь работой моих собак.

И ушла.

Теперь я понимаю, что она, вероятно, не хотела тратить время на еще одного сторонника применения строгого ошейника, но я не сдавалась. Я не оставляла Джоан в покое, подходя к ней после каждого шоу, пока, наконец, не взяла ее измором. Она объяснила мне, что в кругах дрессировщиков зреет новая тенденция, и согласилась представить меня маленькой тесной группе дрессировщиков, которые работали несколько иначе.

На следующей неделе я вместе с Эбони подъехала на занятия, которые проводила Джоан, используя методику положительного подкрепления. У меня было ощущение, словно я попала в какую-то неформальную группу маргиналов. И во многих смыслах так оно и было. Данный тип дрессировки так разительно отличался от того, к чему я привыкла – и чему я сама учила других – что меня изумило, какими удивительно послушными, крайне внимательными, а самое главное счастливыми были собаки, собранные в этом месте. Никаких строгих ошейников, никакой физической коррекции. Вместо этого лакомства и игрушки – причем много. Даже в этом была разница. На занятиях с использованием традиционных методов давать лакомство не разрешается, считается, что это портит собак и делает хозяев «мягче».

Чем больше я посещала занятия Джоан, тем больше проникалась этой методикой. Я начала использовать ее, работая со своими собственными собаками, которые сразу же восприняли ее. Эбони, в частности, стала совершенно другой: она была энергичной и радостной. И ей нравились занятия дрессировкой. Она даже полюбила свой поводок. А раньше, когда я надевала ей поводок, она сразу же приходила в уныние и падала духом, вероятно, догадываясь, что скоро я начну тянуть ее за шею и грубо командовать.

Но после того как я начала заниматься с ней по методу положительного подкрепления, она мгновенно оживлялась, увидев поводок.

С тех пор я уже никогда не оглядывалась назад.

Примерно в то же время доктор Ян Данбар основал Ассоциацию дрессировщиков домашних животных (APDT), организацию с членством, целью которой была пропаганда методики положительного подкрепления при дрессировке собак. В 1994 году я отправилась на свою первую конференцию, проводимую APDT, где еще больше вдохновилась примером многих самых фанатичных дрессировщиков собак со всей страны. С собой я взяла зачитанный до дыр экземпляр знаковой книги доктора Данбара 1979 года выпуска «Поведение собаки», чтобы взять у него автограф. С этого времени доктор Данбар поддерживал меня в моей работе по методу положительного подкрепления, и мы до сих пор продолжаем обмениваться идеями, особенно в том, что касается дрессировки собак для семей с детьми. Я не устаю благодарить доктора Данбара, а также Джоан Вудард, моего первого наставника в области методики положительного подкрепления, за то, что помогла выбрать правильное направление.

Я также бесконечно благодарна моей собаке Эбони, которая умерла в 1995 году, в возрасте неполных семи лет, прожив всего полгода после того, как у нее обнаружили почечную недостаточность. Эбони терпеливо показывала мне, какой способной ученицей и счастливой собакой она способна быть, если просто поощрять ее за все то хорошее поведение, что она демонстрировала.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СОБАК

Бывают случаи, когда собака слишком пугливая или обладает существенными недостатками, которые трудно исправить. Но если есть шанс исправить собаку, то я твердо уверена, что в этом поможет методика положительного подкрепления.

Рассмотрим самый вопиющий случай жестокого обращения с животными, который привлек внимание общественности относительно недавно: это собаки Майкла Вика. Кто мог поверить в это? Нападающему «Атланта Фэлконс» предъявлено обвинение в проведении собачьих боев! Из 47 собак 22 были оценены, как не подлежащие реабилитации. Их оценивал назначенный районным судом штата Вирджиния новый хозяин. При поддержке многочисленных экспертов, включая представителей гуманистических организаций страны, эти 22 «самых сложных» питбуля было решено усыпить.

Пока собаки ожидали своего приговора, общество «Лучшие друзья животных» направило в суд петицию с просьбой разрешить им заново оценить собак. И суд разрешил им заняться реабилитацией этих собак под контролем назначенного федеральным судом хозяина. «Лучшие друзья» практикуют только методику положительного подкрепления, работая в своем «Городе собак» («Догтаун») в городе Канаб, штат Юта.

Когда 22 отвоеванных питбуля прибыли в Догтаун, кто-то из них проявлял крайнюю агрессию, а кто-то – откровенную апатию. Менеджер Догтауна Джон Гарсия рассказывал нам в интервью для этой книги, что с помощью дрессировки по методу положительного подкрепления бойцовые собаки научились доверять людям и убедились в том, что окружающий мир – безопасное место, наполненное доброжелательными людьми, которые не причинят им вреда. Энн Эламс была одной из дрессировщиц, занимавшихся реабилитацией этих собак. Как она объясняет, если бы они использовали методы аверсивной дрессировки, то эти собаки не только не смогли бы реабилитироваться, но, скорее всего, стали бы вести себя еще хуже, как это обычно бывает с неуправляемыми собаками. В настоящее время некоторые из этих бойцовых собак уже получили сертификат «Добропорядочная собака» (который мы обсудим в приложении 1), и их забрали новые семьи.

ОСНОВА ВСЕГО: ТЕРПЕНИЕ И ПРАКТИКА

Прежде чем вы приступите к программе дрессировки – начиная с этапа подготовки, переходя к основному курсу и осваивая более продвинутые методы дрессировки с использованием трюков – сначала я хочу поаплодировать вам за то, что вы приняли решение дрессировать вашу собаку с помощью методики положительного подкрепления. А еще хочу напомнить, что этот процесс не всегда будет легким. Данная программа – как любая программа дрессировки – потребует от вашей собаки больших усилий, так же как и от вас: в первую очередь, систематической терпеливой практики. Я хочу, чтобы вы начали привыкать к мысли, что каждый ваш контакт с собакой это обучающая возможность, начиная, как я уже сказала, с того момента, когда она переступила порог вашего дома. Я хочу, чтобы вы знали, что вас будет ждать тяжелая работа в промежутках между занятиями, когда я попрошу вас продемонстрировать то, чему вы научились, действуя настойчиво и последовательно. Я хочу, чтобы вы выполняли домашние задания. Я хочу, чтобы вы понимали, что в процессе дрессировки надо находить время для домашних занятий, причесывания, ласки и игры.

Эта систематическая терпеливая практика в итоге определяет разницу между отлично дрессированной энергичной собакой и собакой неуверенной и апатичной. Терпеливая практика приучит вашу собаку к тому, что вы цените ее хорошее поведение, ждете его и будете поощрять ее за это. Терпеливая практика будет напоминать вашей собаке снова и снова, что она хорошая собака, которая заслуживает вашей любви и заботы. Терпеливая практика поможет вам установить прочную связь с вашим питомцем.

Я также уверена в том, что систематическая терпеливая практика сотворит с вами чудеса. Чем больше вы практикуетесь, тем более уверенными вы становитесь. То же самое относится к детям. Я настойчиво рекомендую вам вовлекать детей в эту программу, задействовать их в процессе выполнения различных задач и домашних заданий. Успешный опыт дрессировки собак способен научить детей брать на себя ответственность, а также принимать решения и реализовывать их. Если они расстроятся из-за количества времени или систематичности занятий, которые требует дрессировка собак, или неспособности собаки усвоить что-то достаточно быстро, у нас есть возможность показать им, что тяжелый труд всегда окупается. Как много раз я наблюдала за тем, как преображаются дети и семьи в процессе занятий дрессировкой. Это прекрасная возможность узнать самих себя, стать более понимающими и снисходительными и научиться смеяться над своими ошибками и проблемами.

Поверьте мне, если вы сейчас примете решение дрессировать свою собаку и будете выполнять уроки, представленные в данной книге, то ваш труд воздастся вам сторицей. И уже совсем скоро вы начнете пожинать бесчисленные удивительные бесценные плоды, имея рядом хорошо воспитанного, подготовленного к жизни лучшего друга.

А теперь начнем.

Глава вторая

Подготовка к дрессировке собаки

Я надеюсь, что вы читаете эти строки прежде, чем взяли к себе в дом собаку, потому что первый вопрос, который возникает в отношении дрессировки собак, это самый, на мой взгляд, важный вопрос: зачем вы берете собаку? И если вы уже нашли новую любовь своей жизни, вы все равно должны задать себе этот ключевой вопрос.

Правильная причина взять собаку – это ваше желание иметь рядом товарища и ваше понимание, что в данный момент у вас есть время и возможности не просто заботиться о вашей собаке, но заботиться о ней хорошо. Вы полностью осознаете ту ответственность, которую берете на себя, и готовы к ней. Вы также эмоционально подготовлены к тому, чтобы отдать часть себя, воспитывая это животное, которое будет полностью зависимо от вас в плане выживания и здоровья.

В финансовом плане у вас должно быть все в порядке. Помните, что отчаянное желание взять собаку вовсе не означает, что вы выбрали подходящее время для того, чтобы держать собаку. Если вы переживаете эмоциональный раздрай и считаете, что собака поможет вам справиться с депрессией или одиночеством, я хочу, чтобы вы еще раз подумали над этим решением, прежде чем брать на себя дополнительную ответственность. Это нормально хотеть, чтобы все любили вашу собаку, но вы не должны заводить питомца только для того, чтобы получить одобрение других.

Если вы решили взять собаку для своего ребенка, в то время как сами чувствуете, что не готовы заниматься домашним питомцем, не советую вам делать это, потому что вы должны понимать, что станете главной нянькой, несмотря на пылкие уверения в обратном вашего ребенка. Если вы планируете взять друга той собаке, которая у вас уже есть, будьте осторожны, чтобы не стать жертвой, как говорят дрессировщики, «синдрома второй собаки». Это когда у вас в итоге почти не останется сил и времени на общение с новой собакой, в результате чего со старой собакой у нее возникнет более тесная связь, чем с вами. Синдром второй собаки помешает вам наладить тесные отношения с новым питомцем, что необходимо для успешной дрессировки.

Если после того, как вы тщательно обдумали все данные вопросы, вы уверены в том, что готовы к этому, тогда мои вам поздравления. Решение взять собаку в свой дом и в вашу семью, на мой взгляд, одно из самых волнующих, отрадных и благородных решений, которые вы принимаете.

Как правильно выбрать для себя собаку

Как скажет вам любая семья, имеющая собаку, выбрать для семьи правильную собаку – непростое дело. Надо учесть массу нюансов. Захотите ли вы взять в дом взрослую и уже дрессированную собаку? Есть ли у ваших домочадцев аллергия? Если так, захотите ли вы выбрать породу, которая не линяет? Открыты ли вы для радостей (и тайн!) обладания собакой смешанной породы? Какая собака подойдет вашему образу жизни? Вы любите активные пешие прогулки по выходным или предпочитаете держаться поближе к дому? Часто ли вы путешествуете? Если так, будет ли вам удобнее путешествовать с более мелкой собакой, которую вы сможете взять с собой в салон самолета? Как насчет крупных собак? Большинству крупных собак требуется просторное помещение, и они едят больше, чем маленькие собаки, не станет ли это проблемой для вас?

Как только вы поняли, какая собака лучше всего подойдет вашей семье, вам нужно решить, что вы предпочтете: взять собаку из приюта или купить у заводчика.

Берем собаку из приюта

Если вы готовы взять в семью нового друга из приюта для животных, то я вам признательна. Согласно данным Общества защиты животных США, каждый день в стране берут из приютов для животных в среднем 15 000–20 000 собак и кошек. Эти милые, прекрасные животные очень ждут своего нового дома и отчаянно желают начать новую главу своей жизни.

Надо сказать, что, когда вы видите одновременно десятки, если не сотни очаровательных щенков и собак, у вас может закружиться голова, поэтому тщательно планируйте свои визиты в приют. Не забывайте о том, что помимо эмоций, связанных с тем, что вы берете к себе в дом нового питомца, вам также следует помнить о некоторых рациональных вещах. Постарайтесь как можно больше узнать о прошлом собаки, на которой вы остановили свой выбор, а также поразмышляйте над тем, умеет ли она общаться с людьми и другими собаками, и насколько быстро она сможет этому научиться. Поинтересуйтесь, был ли этот щенок один в помете или нет. Была ли собака найдена или ее принес ее бывший хозяин? Если от нее отказались, спросите, почему. Время от времени (к сожалению) бывает так, что собак отдают просто потому, что они выросли и перестали быть милыми щеночками. Спросите, приучали ли собаку к туалету и клетке. Как она себя ведет с другими собаками? Рычит ли она? Охраняет ли свою еду и игрушки? Можно ли взять игрушку (или ботинок) у нее из пасти?

У каждой породы есть свое очарование – но не все собаки будут хороши для каждого конкретного человека.

Как она ведет себя с детьми? Кусала ли она когда-нибудь людей? Как она реагирует, когда ее гладят или берут на руки?

Постарайтесь как можно больше узнать о прошлом собаки, на которой вы остановили свой выбор.

Задавайте любые вопросы. Помните о главном: вы делаете выбор в пользу конкретной собаки, решая всю ее дальнейшую жизнь. Некоторые пользующиеся хорошей репутацией благотворительные организации работают со специалистами по поведению собак или опытными дрессировщиками, которые оценивают попавших к ним собак. Однако многие приюты серьезно недофинансируются. И их преданные своему делу сотрудники отчаянно пытаются справиться с уходом за стремительно растущим количеством брошенных животных, поэтому они просто не успевают оценить каждую собаку. В этом случае, если возможно, оплатите услуги опытного профессионального дрессировщика, чтобы он пошел вместе с вами и оценил ту собаку, которую вы выбрали. Даже если вам придется заплатить за потраченное дрессировщиком время, это будут разумно потраченные деньги.

Работа с заводчиком

Если вы решили завести чистопородную собаку, первое, что нужно понять, это разница между хорошими заводчиками собак и плохими. Некоторые непорядочные люди ставят разведение щенков на поток ради обогащения. Многие зоомагазины, которые продают щенков, закупают их как раз на таких фабриках. Поэтому лучше всего контактировать напрямую с заводчиком. Предварительно изучите данный вопрос, чтобы не финансировать этот жестокий и неэтичный бизнес. Будьте внимательны: вы можете по незнанию напасть на щенячью фабрику, если заводчик не дает вам возможности увидеть его помещение; если у него одновременно выставлено несколько пород или пометов на продажу; если он предлагает вам доставить щенка, не побеседовав с вами лично; если коротко беседует с вами по телефону или не называет имен и количество людей, которые купили у него щенков в прошлом. И хотя за некоторыми из этих фабрик осуществляется контроль, все они негуманны по своей сути, и их все равно следует избегать.

Хорошие заводчики подберут вам вашего идеального щенка.

Вам потребуется провести некоторое расследование, чтобы определить качественных заводчиков. Если вы ищете конкретную породу, познакомьтесь с людьми из местных клубов собаководства, кинологами из Кеннел клуба (AKC) и специалистами по проверке собак на исполнение команд хозяина. Поговорите с ветеринарами. Возможно, они назовут вам имена клиентов, с которыми вы могли бы побеседовать. AKC предлагает обширные программы с целью поддержания процесса качественного разведения пород, включая обучение заводчика, необходимую регистрацию, стандарты и проверки. Фонд «Здоровье собаки» американского Кеннел клуба (akcchf.org). предлагает исчерпывающий список замечаний, касающихся той или иной породы, а также обширную онлайн библиотеку.

Сумма, названная заводчиком, может показаться огромной, но на самом деле это малое вложение по сравнению с теми затратами, которые потребует ваш питомец в долгосрочной перспективе. К тому же это грамотно вложенные деньги, учитывая, что дает вам заводчик взамен: информацию о породе, подробные ветеринарные отметки и данные обо всех возможных проблемах со здоровьем. Большинство заводчиков обычно микрочипируют щенков, вводя им под кожу идентификационный чип. Хорошие заводчики расскажут вам, чем и когда кормить вашу собаку; они сообщат вам о любых аллергиях, которые есть у животного. Хорошие заводчики знают, как развивается любой щенок. У профессионального заводчика собаки всегда счастливые и здоровые: щенки игривые, общительные, они проявляют интерес к посетителям. Они живут в чистом и хорошо отапливаемом помещении. Также хороший заводчик не позволит вам забрать щенка, пока тому не исполнится, по крайней мере, семь недель. Это важно, потому что, как правило, щенки становятся более общительными и развитыми, если они до семи недель живут со своими матерями, братьями и сестрами из того же помета.

Хорошие заводчики будут ждать от вас не меньшего, чем вы от них. Они подробно побеседуют с вами: о ваших знаниях и опыте общения с собаками, приспособленности вашего дома к содержанию животных и его безопасности для них, а также о вашей нацеленности дрессировать и в целом заботиться о щенке. Они наверняка подберут вам щенка, который, по их мнению, подойдет по темпераменту вашей семье, а также будет соответствовать вашему опыту общения с собаками. Они могут спросить вас, кто дал вам рекомендации обратиться к ним. Они также часто просят, чтобы вся семья пришла навестить щенков, иногда несколько раз. А некоторые могут предложить вам навестить суку-производительницу (будущую мать щенка) до того, как она родит, чтобы та привыкла к вам.

И еще. Вас попросят подписать договор, согласно которому вы обязуетесь вернуть им собаку в любой момент, если вдруг поймете, что не можете ее больше держать. Хотя при этом большинство заводчиков возвращают деньги, только если собаку вернули в течение первого года. В силу того, что вы и ваша собака станете неотъемлемой частью их репутации, ваш заводчик захочет поддерживать с вами контакт в дальнейшем, чтобы быть в курсе того, как развивается щенок, в плане здоровья и поведения.

Как только вы выбрали заводчика, с которым хотите работать, будьте готовы подождать. У хороших заводчиков не всегда бывают щенки на продажу. Они специализируются на одной или двух породах, и, как правило, дают суке ощениться прямо у себя дома. Это требует определенного времени, но в конечном счете оно того стоит.

Ваши цели и план дрессировки

Когда я сегодня села писать, Боз, двухлетний бордер-колли свернулся у моих ног. Прошлой весной я потеряла Саксона, моего любимого ризеншнауцера, который умер от рака. Любому, кто терял домашнего питомца, известно, как тяжело и болезненно переживается это событие, и я, возможно, так никогда и не оправлюсь от ухода Саксона. Но примерно через восемь месяцев после его смерти я поняла, что хочу завести новую собаку – для себя и для моей ивисской борзой Бриео. Нам обоим не помешал бы еще один компаньон, тем более что Бриео не любит быть лидером. Но, учитывая, что я все еще горевала по Саксону, я еще не вполне была готова впустить в свою жизнь новую собаку. И я понимала, что неразумно будет брать вторую собаку только в качестве товарища для Бриео.

Успешная дрессировка начинается с хорошего плана.

После долгих раздумий я решила, что стану приемной матерью для Боза, в том смысле, что я брала его к себе на время, пока ему не найдут постоянный дом. От Боза отказалась семья, которая не могла его держать у себя по каким-то личным причинам. А теперь я давала ему все, что дала бы той собаке, которую бы взяла к себе жить постоянно. У Боза была своя клетка, постель, миски и все остальные необходимые принадлежности, а еще много любви и времени, которое я посвящала только ему. Стать приемным родителем для собаки не простое дело – и не каждому это подойдет. Но если у вас уже были собаки, и вы сомневаетесь, взять ли в дом новую собаку, тогда данный вариант будет идеальным, как для вас, так и для собаки.

Даже несмотря на то, что Боз должен был остаться со мной временно, пока мы не найдем ему хороший постоянный дом, я начала дрессировать его с того момента, когда согласилась взять к себе. То же самое я советую и вам. Как только вы выбрали собаку, вы должны немедленно готовиться к ее приему. В то время как большинство дрессировщиков убеждены в том, что прежде чем начинать дрессировку, семья должна подружиться с собакой, я настоятельно рекомендую вам начинать дрессировать собаку сразу же. Когда вы используете метод положительного подкрепления, процесс дрессировки станет этим временем установления дружеских отношений. С помощью данного метода вы покажете своей собаке, что о ней заботятся и поощряют ее, когда она хорошо себя ведет. Если вы не будете дрессировать свою собаку с самого начала, в будущем у нее могут возникнуть поведенческие проблемы. Недрессированная собака почти всегда знает, как получить то, что она хочет, делая неправильные вещи, например, прыгая или лая. А когда вы позднее пытаетесь отучить ее или переучить, она становится растерянной и беспокойной. Собака будет чувствовать себя счастливой, только когда она с самого первого дня своей жизни в новом доме знает, что дрессировка – это естественная и рутинная часть ее жизни. Просто будьте готовы к тому, чтобы вести себя последовательно, строго и справедливо.

Успешная дрессировка начинается с хорошего плана, а хороший план начинается с четких целей. Лично я держу листочек с целями и планом на холодильнике, в качестве постоянного напоминания о моих долгосрочных целях. Как говорили мне мои многочисленные ученики (и я сама обнаружила это), когда они работали на достижение целей, поставленных во время дрессировки собак – и последовательно достигали их, – они (и я тоже) ощущали большую уверенность относительно достижения целей в других аспектах жизни.

Каковы ваши цели дрессировки собаки?

Большинство спортсменов-профессионалов скажут вам, что когда они представляют себе, как делают свободный бросок или хоум-ран, то становятся значительно ближе к осуществлению этой цели. Вот почему я хочу предложить вам короткое упражнение, касающееся будущего вашей собаки… и вашего собственного. Представьте, что ваша собака полностью дрессирована. Как она будет вести себя дома? Наслаждаетесь ли вы компанией друг друга? Как она ведет себя, когда к вам в дом приходят гости? Как вы играете со своей собакой, и как она играет с другими собаками? Как вы с ней гуляете? Как проводите время, когда берете собаку с собой отдохнуть на свежем воздухе или в гости к друзьям?

Представьте себе собаку энергичную, общительную и хорошо дрессированную.

Теперь вы готовы к следующему шагу: определить цели дрессировки, благодаря которым вы в итоге добьетесь того, что ваша собака будет вести себя так, как вы себе это представили. По мере того, как вы и ваша собака начнете достигать ваших целей, вы увидите, какого прогресса добились, и насколько ближе с каждым днем вы приближаетесь к тем отношениям, о которых мечтаете.

Чтобы закрепить новый навык (привычку), требуется пять недель. И это одна из причин, почему я рекомендую следовать пятинедельной программе: она лучше всего работает для вашей собаки и для вас. (Ваша собака не единственная, кому требуется научиться новым привычкам!) Поэтому выбирайте цели, которые будут вдохновлять вас на протяжении пяти недель… и дальше.

Контрольный список: устанавливаем цели

Ниже приведен контрольный список (перечень поставленных целей), который поможет вам выбрать ваши цели. Постарайтесь выбрать десять самых важных для вас целей, чтобы определиться с приоритетами. Данный список не обязательно должен быть идеальным или окончательным. Это лишь средство помочь вам сконцентрироваться и быть конкретным.

ДОМА

• Моя собака безупречно дрессирована для дома. Моя собака знает, где ее туалет, и ходит в туалет по команде. Когда ей нужно выйти на улицу, она подает сигнал, которому я ее учил.

• Клетка – это дом моей собаки. Ей нравится находиться в ней, она заходит в нее, когда ей говорят, и ведет себя тихо внутри.

• Моя собака утихомиривается, когда я прошу ее об этом. И хотя я обожаю, когда моя собака активна, она не прыгает, если только ее об этом не попросят.

• Время еды приятное и проходит спокойно. Моя собака садится, чтобы поесть, и не охраняет еду от людей или других собак. Она не беспокоит меня, когда я ем.

• Груминг для моей собаки – приятное занятие. Она любит, когда я чешу ее щеткой. Она легко идет в ванную и с удовольствием позволяет мыть и массировать ее.

• Моя собака понимает, что мебель грызть нельзя и жует только то, что ей разрешают.

• Несмотря на то, что моей собаке нравится находиться со мной, она не настолько зависима от меня, чтобы следовать за мной повсюду. Когда я ухожу из дома, собака чувствует себя свободно. Когда я возвращаюсь, она счастлива и добродушна.

ВО ВРЕМЯ ДРЕССИРОВКИ

• Я и моя собака обожаем занятия дрессировкой, причем в любое время, когда есть свободная минутка. Нам также нравится ежедневно выполнять домашние задания, и наша связь еще больше крепнет, когда мы тренируемся.

• Сидеть спокойно – это способ моей собаки сказать «пожалуйста». Она садится, когда ее просят, и когда знает те ситуации, когда я обычно прошу ее сидеть.

• Команды «лежать» и «стоять» четко отработаны. Когда я подаю собаке эти команды, она выполняет их без колебаний.

• Моей собаке нравится, когда она слышит свое имя, и она сразу же реагирует, когда я его произношу.

• Команда «ко мне» четко отработана. Когда я зову свою собаку, она сразу же подходит ко мне.

• Время для игр – любимое время для моей собаки и для меня. Когда в играх участвуют другие, то это безопасно и для них, и для моей собаки. Когда я прошу ее отдать мне игрушку или оставить ее, она немедленно делает это.

• Трюки теперь стали веселой частью наших продолжающихся занятий. Когда моя собака овладевает новым трюком, мы вместе радуемся и гордимся этим. Я обожаю демонстрировать ее трюки другим людям.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

• Когда звонят в дверь, моя собака проявляет интерес, но сидит, пока ее не позовут, чтобы поприветствовать гостя.

• Гулять с моей собакой радостно и спокойно. Она обожает идти на поводке рядом со мной и откликается, когда я прошу ее перестать нюхать и продолжить прогулку.

• Когда мы встречаем других собак, моя собака ведет себя хорошо, вне зависимости от того, что делают другие собаки.

• Поездки в машине с собакой проходят мирно. Она обожает ездить со мной в машине.

• Когда мы сталкиваемся со странными звуками или неожиданностями, моя собака проявляет спокойный интерес, но не застывает на месте, и не пытается атаковать или спасаться бегством.

• Когда мы отправляемся к собачьему парикмахеру или ветеринару, моя собака и эти специалисты рады видеть друг друга.

• Когда я беру свою собаку с собой на работу, она ведет себя безупречно. Я чувствую, что могу взять ее куда угодно.

Правильная социализация помогает собаке чувствовать себя безопасно и комфортно даже в новых ситуациях.

Если вам удалось свести ваш список к десяти главным пунктам, хвалю вас за хорошую работу. Это поможет вам и вашей собаке добиваться вместе успеха. Поверьте, какие бы приоритеты вы не выбрали сейчас, они будут правильными, и не переживайте пока об остальных. Не пытайтесь быть идеальными. В этой книге слово «идеально» означает идеально для вас. Если вы будете следовать программе дрессировки и дисциплинированно выполнять домашние задания, вы далеко продвинетесь. В конечном счете, если вы не делаете выбор, вы таким образом игнорируете социальные и эмоциональные потребности вашей собаки. Поэтому делайте свой выбор и воспринимайте его позитивно. Приклейте список ваших целей на холодильник или туда, где вы сможете его видеть. И пусть он вас вдохновляет.

От целей к плану: ежедневные занятия

Когда вы придерживаетесь четкого графика, вы тем самым сообщаете своей новой собаке, независимо от ее возраста, что вы – его великодушный лидер – здесь главный. Это помогает ей научиться правилам жизни в ее новом доме, а также пониманию, что она должна «работать», чтобы получить еду и привилегии. Собаки признают и хотят такой надежной уверенности. Со временем и вы, и ваша собака будете воспринимать этот ежедневный график, как обычную рутину.

Важно начать приучать вашу собаку к такой рутине сразу, как только вы принесли ее домой, ведь каждый пункт в вашем ежедневном графике это возможность дрессировать собаку. А это означает, что вам следует начать составлять свое собственное расписание еще до того, как вы посетите приют или заводчика, чтобы выбрать собаку. И хотя график вашей собаки по большому счету будет зависеть от ее и ваших потребностей, каждый день, несомненно, должен включать кормежку, туалет, прогулки и игры.

Ниже я привожу для вас пример ежедневного графика. Но не сильно переживайте сейчас по этому поводу, так как мы успеем пройти каждый этап курса нашей пятинедельной программы дрессировки с подробными инструкциями.

Утренний график

• ПОДЪЕМ. Поприветствуйте собаку в ее клетке. Попросите ее сесть, прежде чем выпустить. Выпустите собаку и снова попросите ее сесть.

• ТУАЛЕТ. Скомандуйте собаке сесть у двери, а затем идите на улицу, предварительно дав ей команду «гулять». Дайте собаке лакомство, если она послушалась вас. Еще раз команда «сидеть» у двери и возвращайтесь домой на завтрак.

• ЗАВТРАК. Команда «сидеть», пока вы готовите для собаки завтрак.

• ТУАЛЕТ ЩЕНКА. Если у вас щенок, выходите на улицу, чтобы он сходил в туалет, используя порядок действий, который мы обсудим позднее (см. здесь). Каждый раз, когда щенок ходит в туалет, давайте ему лакомство.

• ПРИЧЕСЫВАНИЕ. Тщательно прочешите щеткой или расческой шерсть вашей собаки.

• ПРОГУЛКА. Используйте тренировочную программу прогулки (см. здесь).

• ТУАЛЕТ ЩЕНКА. Каждый раз, когда вы закрываете и открываете щенка в клетке, выносите его на улицу.

• ВРЕМЯ В КЛЕТКЕ – ВРЕМЯ ДНЕВНОГО СНА. Ваша собака полюбит клетку, если вы будете оставлять ее там, пока уходите на работу, уезжаете в командировки и не можете взять ее с собой, или занимаетесь домашними делами. Постепенно привыкая находиться в клетке во время дневного сна, собака будет меньше беспокоиться, что она не рядом с вами.

Дневной график

• ПРИВЕТСТВИЕ. Каждый раз, когда вы выпускаете собаку из клетки, следуйте процедуре дрессировки с использованием клетки.

• ТУАЛЕТ. И соответствующий порядок действий.

• ДРЕССИРОВКА. Находите время для ежедневных десятиминутных домашних занятий. (План на каждую неделю подробно расписан в вашем пятинедельном основном курсе дрессировки.)

• ТУАЛЕТ ЩЕНКА. Вы знаете, что делать.

• СОЦИАЛИЗАЦИЯ. В зависимости от готовности вашей собаки, вы можете отправиться в короткую поездку на автомобиле или просто на прогулку. Вы можете встретиться с соседом или соседскими собаками в том месте, где они спокойно пообщаются. Если у вас есть дети, то уже пора дать возможность вашей собаке пообщаться с ними. (Процесс социализации подробно описывается на протяжении всей книги).

• ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ ДОМА. Причешите свою собаку, погладьте ее или займитесь другими спокойными, неторопливыми делами, которые сделают крепче вашу связь с собакой.

• ТУАЛЕТ ЩЕНКА. Эта процедура должна быть уже знакома и вам и вашему щенку.

• ВРЕМЯ В КЛЕТКЕ – ВРЕМЯ ДНЕВНОГО СНА. Цель, опять же, помочь вашей собаке полюбить клетку и не ассоциировать время, проведенное в ней, со ссылкой или наказанием.

Вечерний график

• ПРИВЕТСТВИЕ. Иногда дневное время в клетке может быть коротким.

• ТУАЛЕТ. Обратите внимание на то, как закрепляется у собаки связь между выходом из клетки и походом в туалет – все происходит с параллельными командами «сидеть».

• ВРЕМЯ УЖИНА. Тот же порядок действий, что и для завтрака.

• ТУАЛЕТ ЩЕНКА. И снова это время.

• ПРОГУЛКА. Может быть временем социализации животного или исключительно временем общения вас и вашей собаки.

• ТУАЛЕТ ДЛЯ ЩЕНКОВ. С каждым днем вы все ближе к тому, что ваша собака будет идеально приучена к туалету.

• СЕМЕЙНОЕ ВРЕМЯ. Чередуйте различные виды активности, стараясь сосредоточить внимание на собаке в течение десяти минут. В это время вы можете привлечь к занятиям ваших детей. Важно, чтобы собака общалась со всей семьей. Помните, что вы всегда должны следить, когда ваши дети общаются с собакой.

• ТУАЛЕТ. Приучите вашу собаку к тому, что время туалета предшествует ночному сну.

Спокойной ночи

• КЛЕТКА. В клетку до утра. Если вы достаточно позанимались сегодня, то ваша собака наверняка будет спать лучше, и вы тоже. Я люблю поблагодарить свою собаку за проведенный день и пожелать ей спокойной ночи.

Середина ночи

• ТУАЛЕТ ЩЕНКОВ. Ваши ночные вставания скоро закончатся. Я вам обещаю.

График занятий вашей собаки и дневники

Я настоятельно рекомендую вам фиксировать весь распорядок дня вашей собаки, а также ее прогресс в достижении ваших целей дрессировки в тетрадь или дневник. Это позволит вам отслеживать успехи вашей собаки, определять ее физические возможности и естественные ритмы организма, а также замечать ее поведенческие модели и проблемы уже на ранних этапах. Так, к примеру, вы быстрее и правильнее приучите вашу собаку к туалету, если будете знать, когда она делает свои дела, когда ей уже не требуются частые отлучки в туалет, и как она сообщает вам о том, что ей нужно выйти на улицу. Отслеживание этих маленьких успехов придаст вам уверенности и терпения. Когда ваша собака станет старше, и ее естественные ритмы изменятся, вы начнете новый журнал, который поможет вам определить новые модели и графики.

Подгоняйте ежедневные графики тренировки, представленные на предыдущих страницах, под ваш собственный образ жизни. Возможно, кто-то другой помогает вам выгуливать собак днем, или вашей собаке требуется особый уход (в частности, если у вас щенок, которому нужно ходить в туалет каждые три часа). В любом случае, это поможет каждому, кто ухаживает за вашей собакой, делать свою работу лучше. И ни у кого не будет сомнений в том, как действовать. Лично я в своей семье пишу задания на неделю, которые нужно отслеживать.

В приложении 3 вы найдете журнал дрессировки на каждую неделю. Вы также можете загрузить бесплатные распечатки на сайте positivelywoof.com. Еженедельный журнал занятий поможет вам сконцентрироваться на том, каким навыкам следует научиться, и в нем оставлено место, чтобы фиксировать прогресс вашей собаки в развитии умений и навыков социализации. Я рекомендую вам записывать все, включая ночной и дневной сон, подъем среди ночи, походы в туалет, любые происшествия и проблемы, прогулки, приемы пищи и трюки с лакомством и даже питье воды. Если вы знаете, когда ваша собака поела или попила, становится гораздо проще понять, когда она запросится в туалет в следующий раз. Записывайте свои ошибки, так же, как и успехи. Не важно, держите ли вы щенка или взрослую собаку, вы должны точно фиксировать все происходящее в течение полных пяти недель программы дрессировки.

Подготовка дома и семьи

Лучше всего подготовить свой дом, двор и машину до того, как ваша новая собака прибудет к вам. Но даже если вы уже взяли собаку, вы можете воспользоваться возможностью исправить любой расклад и сделать свой дом безопаснее для животного. Теперь вы также должны обсудить со всеми членами вашей семьи новые правила в доме. Если к вам регулярно приходят гости, например, няня или уборщица, подготовьте и их.

Контрольный список: подготовка дома

Подготовка к прибытию вашей собаки потребует от вас не только покупки различных принадлежностей, вроде поводка и игрушек, но также принятия необходимых мер, чтобы сделать ваш дом безопасным для нового питомца. Вам следует определить, насколько тесно ваши дети будут взаимодействовать с собакой, плюс какие комнаты и зоны будут закрыты для собаки (включая участки вашего двора или сада). Просмотрите приведенные ниже контрольные списки, чтобы убедиться в том, что вы готовы к прибытию собаки, либо внести какие-то изменения, если вы уже взяли собаку.

АМУНИЦИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Основную амуницию и принадлежности для вашей собаки можно купить недорого или подойти к данному вопросу изобретательно. Вы также можете купить дополнительные аксессуары непосредственно у заводчика. Вопрос, сколько потратить, я оставляю на ваше усмотрение, а ниже привожу список покупок.

• Плоский ошейник с пряжкой.

Плоский ошейник с пряжкой и поводком

Когда вы повесите на ошейник все собачьи бирки, это станет униформой вашей собаки. Я рекомендую вам приобрести либо кожаный ошейник, либо ошейник из плетеного волокна. (Возможно, вы захотите надеть ей более легкий ошейник для щенков, чтобы собака привыкла к ощущению ошейника на шее, пока она гуляет по дому, а для прогулок на улице будете надевать ей ошейник потяжелее).

• Собачьи бирки. На одной бирке должна быть указана ваша фамилия, кличка собаки и номера ваших телефонов. Иногда местные власти требуют указывать более специфическую информацию, вроде даты последней вакцинации. Если у вас имеется вторая недвижимость, например загородный дом, вы также должны указать дополнительные номера телефонов на отдельной бирке.

• Ошейники для дрессировки (не обязательно).

Ошейник для дрессировки «Джентл лидер»

Я против использования ошейников-удавок и строгих ошейников, так как ими нужно уметь пользоваться, и они способны причинить вред вашей собаке. Я поддерживаю идею использовать специальные приспособления, одевающиеся на голову (такие, которые выглядят, как лошадиная узда), например недоуздок «Джентл лидер», если только вы строго следуете инструкции производителя. Подробнее об использовании «Джентл лидер» я расскажу вам в главе 11 «Поведенческие проблемы».

• Мартингейлы, или ошейники для борзых (не обязательно).

Мартингейл, или ошейник для борзой

Если у вашей собаки узкая голова, как, например, у борзой, вы, возможно, выберете данный ошейник, но только для прогулки, потому что ошейник может зацепиться за что-то. У него есть дополнительная петля, которая затягивается вокруг шеи собаки, когда она тянет поводок. Но если вы правильно закрепили ошейник, то он не задушит собаку.

• Шлейка (не обязательно).

Шлейка

Многие владельцы собак находят, что им легче контролировать свою собаку во время прогулки, когда поводок прикреплен не к ошейнику, а к шлейке. Я предпочитаю шлейки, где поводок пристегивается у собаки на груди, а не на спине. Многие породы собак воспринимают приспособление, крепящееся на спине, как приглашение потянуть поводок, в то время как шлейка, закрепленная на груди, разворачивает к вам собаку, когда она тянет поводок. Убедитесь в том, что шлейка сидит плотно и не натирает собаке кожу.

• Поводок. Я рекомендую вам поводок шести футов длиной (около 2 м), чтобы дать собаке чуть больше свободы, особенно во время выполнения упражнений, когда вы привязываете ее к своему поясу. Если вы раздумываете над тем, чтобы воспользоваться поводком-рулеткой, например Flexi, подождите, пока ваша собака не пройдет пятинедельный основной курс, чтобы она мгновенно откликалась на ваш подзыв или спокойно шла поодаль от вас.

• Клетка. См. раздел дрессировка с клеткой (см. здесь), чтобы выбрать подходящий для вас и вашей собаки вариант.

• Манеж для собаки.

Используйте манеж для собаки в качестве ее игровой площадки…

…или чтобы отгородить комнату.

Если ваш бюджет позволяет, купите разборный манеж для собаки, который можно переставлять с места на место. Этот легкий переносной манеж можно использовать для изоляции собаки. Вы можете установить его в виде круга или отгородить часть комнаты, выстроив своеобразную «Берлинскую стену», а когда собака станет постарше, разобрать его. Вы также обнаружите другие способы использовать манеж по мере выполнения вашей программы дрессировки. Чтобы собаки не сдвинули мой манеж, я привязываю к днищу манежа веревками гири.

• Детские барьеры. Эти переносные ворота помогут вам перекрыть доступ к комнатам или изолировать собаку в определенном помещении.

• Постель. Так как ваша новая собака может жевать постель, выберите для начала недорогой вариант – полотенца и дешевые одеяла.

• Миска для еды и миска для воды. Хотя я сама фанат мисок, которые вписываются в общий антураж жилища, вы, возможно, захотите для начала выбрать самый простой и легкий вариант, особенно когда будете осваивать кормление с руки (что подробно описано в следующей главе). Как только вы освоите кормление с руки, вы, возможно, предпочтете более изысканные миски, включая металлические или керамические, которые легко стерилизовать.

• Еда и лакомства. Смотрите раздел «кормление» в следующей главе, который поможет вам выбрать правильную еду. Не забывайте отделять часть ежедневной порции еды собаки в качестве лакомства для дрессировки.

• Игрушки для игр. Отдав своей собаке «во владение» лишь пару игрушек, с которыми она может играть в любое время, вы создаете себе возможности для дрессировки. Не позволяйте собаке разрушать или рвать игрушки. Закупорка кишечника (кишечная непроходимость) может потребовать хирургического вмешательства. Всегда следите за игрой вашей собаки.

• Игрушки для жевания. Жевать и грызть это естественная потребность собаки. Поэтому, чтобы ваша собака не грызла что попало, контролируйте ее действия, регулярно давая ей жевательные игрушки. Моя любимая игрушка – это Конг, потому что молодые собаки любят их, и они практически не разрушаемы. Конг можно набить лакомством или собачьим кормом: так можно приучить собаку, которая ест быстро, есть медленнее. Вы также можете давать эту игрушку собаке, когда она в клетке, или в качестве поощрения.

Наполните игрушку лакомством, чтобы заинтересовать собаку.

Имейте под рукой несколько набитых лакомством Конгов в качестве поощрения.

• Игрушки для дрессировки. Это специальные игрушки, которые я даю на время своей собаке в качестве поощрения в процессе дрессировки. После того, как она немного поиграет с ней, собака должна вернуть мне игрушку в обмен на печенье – обучающий прием, которому я научу вас позднее (см. здесь). Это могут быть обычные резиновые пищащие игрушки или специальные плюшевые игрушки. И собака всегда возвращает мне их на хранение.

Я также использую игрушки-перетягивалки и предметы для бросания в качестве поощрения во время занятий. А еще я всегда держу про запас особую игрушку, чтобы дать ее моей собаке в обмен на ее «контрабанду», например туфлю, или чтобы пресечь нежелательное поведение, вроде преследования другой собаки. Для «контрабандного» обмена я рекомендую плюшевую игрушку, которая громко пищит и легко сжимается и которую нелегко порвать. Избегайте игрушек, которые ваша собака может сгрызть меньше, чем за минуту.

• Специальные принадлежности и аксессуары для дрессировки. По мере того как вы будете изучать программу дрессировки, мы обсудим с вами ряд специальных аксессуаров, включая 50-футовый поводок для отработки подзыва (сгодится также веревка, крепко привязанная к концу поводка вашей собаки), кликер для отработки трюков и сумку с лакомством, прикрепленную к поясу.

Сумка с лакомством

• Расчесывание шерсти. Ваш основной список включает щетку для определенной породы плюс расческу, металлическую чесалку и бритву для вычесывания линяющей шерсти. Если вы самостоятельно моете свою собаку, используйте шампунь для собак и кондиционер для шерсти.

• Обработка когтей. Данный список включает кусачки для когтей и наждачную пилочку или электрическую машинку для стрижки когтей. Лично мне нравится PediPaws. Кроме того имейте под рукой кровоостанавливающую присыпку или кукурузный крахмал, чтобы остановить кровь, если вы случайно порезали кожу.

• Гигиена полости рта. Используйте только ту зубную пасту, которая предназначена для собак и зубную щетку с мягкой щетиной. Лакомства для чистки зубов помогут, когда их используют как дополнение к зубной пасте, но не в качестве замены. Недостаточная гигиена полости рта может привести к инфекции, а в дальнейшем – к болезни сердца и другим. Регулярная чистка зубов так же важна для здоровья вашей собаки, как чистка зубов для вашего собственного.

• Пакеты для собачьих экскрементов/ система утилизации отходов. Если собака ходит в туалет во дворе вашего дома, держите поблизости совок и контейнер для мусора. Если она делает свои дела во время прогулки, тогда обязательно собирайте ее экскременты в пакеты. Рекомендую вам покупать биопакеты, они доступны в большинстве зоомагазинов и в интернет-магазинах.

• Аптечка. Вы можете купить готовую аптечку или собрать свою. Минимальный набор должен включать инструмент для удаления клещей, промывающий раствор типа перекиси водорода, крем-антисептик, марлевые повязки, пластырь, ножницы и раствор для промывания глаз. Некоторые превосходные аптечки, доступные в зоомагазинах, включают до 60 предметов.

Берегите здоровье своей собаки, заранее подготовившись к любым непредвиденным ситуациям.

ПРЯЧЕМ ВЕЩИ ОТ СОБАКИ И НАВОДИМ ПОРЯДОК

• Вы, возможно, не поверите мне, но наличие собак в доме помогает мне лучше вести хозяйство. Я всегда ищу способы, чтобы оградить своих собак от любых неприятностей в доме и во дворе. Ниже приведен список, который и вам поможет научиться этому.

• Обувь. Большинство собак так и тянет пожевать вашу обувь, кожаную или матерчатую. Ту обувь, которую вы носите дома, лучше убирать в шкаф, плотно закрыв при этом дверь. Если вы не носите обувь дома, поставьте всю обувь у двери в том месте, до которого ваша собака не доберется. При необходимости выставьте манеж вокруг обуви.

• Игрушки. Ворсистые и легко разгрызаемые игрушки – это зачастую любимый деликатес собак. Убирайте их. Держите шкафы и коробки с игрушками запертыми.

• Домашние задания, счета, важные бумаги. Фраза «моя собака съела мое домашнее задание», возможно, убедит учителя, но не взыскателей долгов. Недавно, когда я отвлеклась, Боз сжевал часть страниц из журнала тренировок. Да, даже профессионалы совершают ошибки. С некоторыми собаками достаточно отвлечься всего на минуту.

• Одежда. Не вешайте одежду слишком низко, чтобы ее можно было стянуть, и убирайте ее с пола, особенно когда она поношена, и на ней остался ваш вкусный запах.

• Кухня. Серфинг по кухонным столам и стойкам (когда собака запрыгивает, чтобы посмотреть, что вкусненького на столе) – это любимый собачий вид спорта. Убирайте со стола любые остатки пищи, дверцы шкафчиков держите закрытыми, а также спрячьте все опасные и бьющиеся предметы. Проверьте, чтобы все принадлежности для мытья посуды, включая губки и перчатки, были вне досягаемости для вашей собаки. На самом деле разумно будет подготовить кухню так, словно вы делаете ее безопасной для своих детей: все потенциально губительные продукты должны быть спрятаны в шкафчике под замком, который дети не откроют.

• Мусорные ведра и корзины. Держите их вне досягаемости и почаще опустошайте.

• Ванная комната. Закрывайте крышки унитазов, особенно если в воде есть химикалии. Будьте внимательны, чтобы рулон туалетной бумаги не размотался, или чтобы собака не начала жевать бумагу прямо с рулона. Куски мыла выглядят как собачьи лакомства, поэтому держите их подальше от «серфингистов». Список этот можно продолжать, поэтому проще всегда держать двери ванной закрытыми.

• Закрывайте двери. На самом деле, если у вас нет возможности следить за вашей собакой, вы можете просто закрыть почти все двери. Особенно не забудьте закрыть те двери, что ведут на улицу.

• Полотенца. Держите полотенца у двери, чтобы протирать собаке лапы и шерсть. Я советую приучить вашу собаку к вытиранию лап и шерсти до того, как она в первый раз попадет под ливень, чтобы она чувствовала себя комфортно, когда вам потребуется быстро обсушить ее. Большинству собак удобнее, когда вы сначала протираете им передние лапы, а потом задние.

• Токсичные вещества. Так как большинство токсичных веществ находится на кухне и в ванной комнате, проверьте, чтобы никаких спреев, чистящих средств и алкоголя не было в пределах досягаемости вашей собаки.

• Спрей «Горькое яблоко». Большинство собак не любит вкус спрея «Горькое яблоко». Он отлично работает, когда вам нужно заранее приучить собаку держаться подальше от мусорной корзины, стола или не грызть мебель. Есть другие варианты спреев. Попробуйте их, предварительно проверив, не оставляют ли они пятен.

• Электрические шнуры. Закройте их под плинтусами; они должны быть незаметными. Если у вас нет возможности следить за собакой в помещении, где она может добраться до электрошнуров, тогда уводите ее из этой комнаты. Собаку может ударить током или она может запутаться в проводах.

• Шнуры на шторах. Если на ваших шторах есть свешивающиеся шнуры, установите вверху крепления, за которые можно цеплять эти шнуры.

• Растения. Убедитесь в том, что ваши домашние растения вне досягаемости. Если вы не уверены в том, является ли растение ядовитым, на сайте американского общества «Против жестокого обращения с животными» есть подробный список растений, которые вредны для собак и домашних животных (aspca.org).

• Безопасность клетки. Проверьте, чтобы клетка стояла в комфортном месте, где не слишком жарко и не слишком холодно.

• Детские барьеры. Пользуйтесь детскими барьерами, чтобы перекрыть доступ в комнаты, особенно если двери нельзя закрыть. Некоторым людям не нравится перешагивать через детские барьеры, но я делала это годами, и ничего. Есть детские барьеры с вращающимися дверьми, выберите их, если для вас это проблема.

МЕБЕЛЬ

Разрешаете ли вы своей собаке забираться на диван или в кресла? Некоторые дрессировщики убеждены в том, что позволяя собакам сидеть и лежать на мягкой мебели, мы тем самым подрываем свой авторитет, но я с ними не согласна. Думаю, что это вопрос личных предпочтений, и какое бы решение вы ни приняли, ваш авторитет от этого нисколько не пострадает.

Конечно, у большинства владельцев собак есть свои «мебельные» истории. Мое правило гласит: собакам забираться на диван не разрешено, когда я дома… но иногда они нарушают запрет, когда я ухожу. Однажды вечером я тихо вошла в дом и увидела, что Джок, Мерит и Саксон рассредоточились по всей мебели, как тараканы. Одна из подушек была порвана. И хотя у Саксона вся борода была в пуху от подушки, я ничего не могла с этим поделать, так как не поймала его за этим занятием. Некоторое время после этого инцидента я расставляла манеж вокруг дивана и мебели и убирала оставшиеся подушки. В конечном итоге, когда дело касается установления правил относительно мебели, здесь важно быть последовательным и не искушать свою собаку, оставляя ее одну в комнате, пока вы занимаетесь.

ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ

Когда ваша собака впервые попадает к вам в дом, вы также всегда должны присматривать за ней на улице. Вот несколько советов, которые помогут сделать ваш двор безопаснее для вашей собаки.

• Забор. Если ваш участок огорожен забором, убедитесь, что в вашем заборе нет брешей, включая открытые ворота и участки, спрятанные в кустах. Плавательные бассейны должны быть огорожены или, как минимум иметь крышку, под которую собака не подлезет. Огородите или уберите любые другие «интересные» места, а также закройте доступ к зонам, расположенным под домом, под крыльцом или верандой.

• Электрическая ограда (не обязательно). Некоторые люди предпочитают так называемую невидимую ограду: электронные сенсорные датчики, спрятанные по периметру двора, которые активизируют электрошоковый ошейник, когда собака бродит рядом. Я не большая поклонница электрической ограды: если собака испытает шок, погнавшись, скажем, за белкой по периметру двора, вряд ли она вернется, так как быстро поймет, что там она получит новую серию ударов током. А когда собака выходит за пределы неогороженного двора, то и вы выйдете за ней следом. Если вы используете электрическую ограду или электрошоковый ошейник, проверяйте его каждую неделю, чтобы убедиться, что он исправен и работает на правильной мощности для вашей собаки.

• Грунт и растения. Грунт и многие растения могут быть токсичны для собак или негативно влиять на работу их кишечника. Попробуйте поставить ограждение вокруг грядок, если вы дорожите их внешним видом. Уберите все ядовитые растения. Сверьтесь со списком на сайте aspca.org. Там же есть фотографии более 350 растений, вредных для собак.

• Общие места. Если вы живете в многоквартирном доме или жилом микрорайоне с общей площадкой для собак, не забывайте убирать за своей собакой.

• Ёмкость для органических отходов. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

• Гриль. Держите его закрытым.

• Кормушки для птиц. Любые кормушки для птиц должны висеть достаточно высоко, чтобы быть вне предела досягаемости собаки, или располагаться в тех местах, куда собаке не разрешено заходить.

• Место для туалета. Если вы не хотите, чтобы ваша собака ходила в туалет там, где ей вздумается, с самого первого дня установите для нее это место. Если у вас есть двор, лучшим местом для туалета будет место вблизи дома для быстрого доступа, а также рядом с поливочным шлангом. Площадка должна быть размером примерно три на три метра и толщиной примерно 7–8 см со слоем кварцевого песка, покрытого мелким гравием или мелкими речными камнями. Будьте готовы к тому, что придется часто убирать.

• Патио. Если вы живете в квартире, и у вас есть внутренний дворик, вы можете сделать или купить детскую песочницу, чтобы использовать ее в качестве туалета для собаки. Ее можно украсить искусственным покрытием (которое надо будет чистить) или натуральным газоном. Имейте под рукой совок и контейнер, либо другие приспособления для сбора отходов.

ВНУТРИ МАШИНЫ

Образ, который фактически определяет имидж семьи, это поездка на машине – с собакой в придачу. Мы поговорим об этом идиллическом путешествии с собакой в главе 12. А прямо сейчас давайте определим ваши ежедневные поездки на машине: поездка к ветеринару, в гости к друзьям, в командировки или в парк.

• Езда на заднем сиденье. Собака должна сидеть на заднем сиденье, идеально – внутри переноски или привязанная ремнями к шлейке.

• Накидка для сиденья. Вы можете накрыть сиденье одеялом или купить чехлы для сиденья.

• Приступка или наклонная подставка. Некоторым собакам требуется помощь, чтобы забраться в машину, так что будьте готовы к тому, чтобы поднять ее, или используйте приступку или наклонную подставку.

• Вентиляция. Убедитесь, что внутри машины достаточная вентиляция, например работает кондиционер или воздухообдув, или просто открыты окна.

• Голова в окне машины. И хотя еще одна типичная картинка семейной поездки – это собака, высунувшая голову из окна машины, все же не забывайте о том, насколько опасно позволять собаке делать это. Животные получают бесчисленные травмы от пролетающего мимо строительного мусора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА С ДЕТЬМИ

Мои дети выросли среди целого зверинца домашних питомцев, особенно собак. И хотя я разрешала им заводить своих собственных карликовых песчанок, змей и кошек, все наши семейные собаки были моими собаками. Дети помогали мне ухаживать за собаками, но все же я убеждена в том, что собаки требуют особого тщательного ухода, вряд ли его можно полностью доверить детям. Пока собака живет у вас дома, ваши дети будут менять свои пристрастия и прихоти, причем быстрее, чем проходит пятинедельная программа дрессировки. И неважно при этом, что они дают вам искренние обещания, что «в этот раз все будет по-другому».

Когда ваша собака или щенок впервые попадает к вам в дом, она может быть напугана. Но вне зависимости от того, берете ли вы в дом робкую собаку, беззаботного щенка или уверенную собаку, объясните своим детям, что теперь привычки и график жизни всей семьи изменятся. А когда собака поживет в вашем доме какое-то время, вы можете научить членов своей семьи некоторым трюкам. Как известно каждому родителю, дети не всегда способны контролировать себя, особенно когда ребенок радуется присутствию в доме новой собаки. Правило номер один для вас: вы должны следить за детьми, когда они играют с собакой. Правило номер один для детей: они должны просить у вас разрешения поиграть с собакой. В конечном итоге ваша задача – подавать детям пример, они будут повторять все за вами. Удобнее всего обсудить правила поведения с детьми до того, как вы возьмете собаку. Не забывайте о том, что в прошлом году более двух миллионов детей было покусано собаками.

В конечном итоге ваши дети научатся самоконтролю, но сейчас вам нужно «дрессировать» их не меньше, чем вы дрессируется свою собаку. Я присматривала за детьми, когда они играли с собаками, пока им не исполнилось 11–12 лет. Но я оставляю на ваше усмотрение решать, когда по вашим ощущениям ваш ребенок будет достаточно обучен и готов к тому, чтобы оставить его одного с собакой.

Выработав основополагающие правила, вы обезопасите вашу собаку и своих детей.

• Просим разрешения. Вы должны попросить у меня разрешения поиграть с собакой: я воспитатель собаки.

• Ведем себя тихо. На протяжении следующих нескольких недель в доме нельзя бегать или шуметь.

• Обращаемся за помощью. Если с собакой возникла какая-то проблема, а меня в этот момент нет в комнате, вы должны немедленно позвать меня.

• Держим собаку изолированно. Если собака не в клетке, все двери на улицу должны быть закрыты. Никогда не выпускайте собаку на улицу без присмотра. Если детские барьеры или манежи установлены, чтобы не пускать собаку в определенные зоны дома, передвигать их без меня нельзя.

• Играем, сидя. Общаясь со щенком, вы должны сидеть на полу.

• Никаких физических наказаний. Никогда не бейте собаку, если она сделала что-то неправильно. Вы можете поранить ее, и тогда она может поранить вас в ответ.

• Не мешайте собаке спать. Не трогайте собаку, когда она спит. Вы можете напугать ее, и тогда она может укусить вас. Если вам нужно разбудить собаку, попросите это сделать меня.

• Не кормить. Вам не разрешается кормить собаку или трогать ее, пока она ест, если только это не часть обучающего упражнения, которое проходит под моим присмотром.

• Не залезать в клетку. Никогда не залезайте внутрь клетки животного, если только это не часть программы социализации, которая проходит под присмотром взрослого.

ДРУГИЕ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ В ВАШЕМ ДОМЕ

• Когда моей дочери Пейдж исполнилось 12 лет, и она была уже достаточно взрослой, чтобы ей можно было доверить кошку, она предварительно все разузнала, скопила денег и купила сиамского котенка, которого назвала Айлс. На тот момент моему ризеншнауцеру Саксону было семь лет, и он уже привык быть царем в доме. Я понимала, что понадобится много времени и терпения, чтобы Саксон и Айлс научились мирно сосуществовать. Далее я расскажу, как знакомила их.

• Детские барьеры. Изначально мы держали их по отдельности, с помощью детских барьеров, и хотя они могли видеть друг друга, мы не допускали их контакта.

• Сидеть и смотреть. Спустя три месяца я формально представила их друг другу. Каждый день Пейдж и я сажали Айлса мне на колени и давали ему лакомство. Когда Саксон сидел идеально, мы и ему давали лакомство. Если Айлс нервничал или Саксон начинал вести себя активнее, на этом их общение заканчивалось.

• Лежать. Со временем Саксон мог уже спокойно лежать или сидеть рядом со мной и Айлсом.

• Контакт под присмотром. Спустя неделю интенсивных наблюдений Саксон и Айлс уже могли находиться рядом под моим присмотром.

• Контакт без присмотра. В итоге они научились общаться без посредников. Айлс постепенно полюбил собак, начал играть с Саксоном и между ними возникла крепкая дружба.

Мой опыт научил меня тому, что, проявляя терпение и применяя метод позитивного подкрепления при дрессировке собак, можно научить большинство собак мирно сосуществовать с другими домашними питомцами. Просто это требует времени. В настоящее время я стараюсь держать Боза отдельно от Бриео и других собак, которые гостят у меня. Боз хорошо работает, когда мы с ним один на один. Но когда он находится с другими собаками, то становится возбужденным и пытается «пасти» их (нормальное поведение для бордер-колли). Прежде чем знакомить Боза с другими собаками в своем доме, я хочу, чтобы он привык к Бриео. Я начала кормить его на втором этаже и каждый раз привязывала к себе поводком – обучающий прием, который я рекомендую вам использовать, когда собака впервые попадает к вам в дом, и это мы обсудим с вами в следующей главе. Я экспериментирую с разными видами активности и всегда при этом подстраховываюсь, например кормлю собак в одном и том же помещении, загородив его стулом.

Когда в доме появляется новая собака, могут потребоваться недели и даже месяцы, прежде чем она привыкнет к другим вашим домашним питомцам, и наоборот. Но при грамотном присмотре и постепенном пошаговом прогрессе этот переход должен пройти гладко. Просто помните: когда вы знакомите ваших питомцев друг с другом, будьте предельно терпеливы. Еще раз повторю: всегда будьте осторожны и постоянно подстраховывайтесь.

Здоровье вашей собаки

И ваш ветеринар, и собачий парикмахер будут играть значительную роль в поддержании здоровья вашей собаки, которое, я надеюсь, будет крепким еще многие, многие годы. Мой совет: побеседуйте и выберите ветеринара до того, как вы возьмете собаку. Обратите внимание, как он ведет себя со своими пациентами и насколько тщательно их осматривает? Чистое ли помещение? Кажутся ли сотрудники клиники дружелюбными и готовыми помочь? Разумные ли у них цены? Предлагает ли клиника услуги неотложной помощи и есть ли у них связь со стационарной больницей, расположенной поблизости? Поговорите с другими владельцами собак, которые пользовались услугами ветеринара. Вероятно, вы захотите найти ветеринарную клинику, находящуюся недалеко от вашего дома, на случай, если возникнет ситуация, требующая принятия немедленных мер.

Ознакомьтесь сами и ознакомьте тех, кто помогает вам заботиться о вашей собаке, с содержимым ее аптечки.

Вам также, вероятно, потребуются какие-то медицинские препараты, которые вы будете держать дома, на случай крайней необходимости. Как я уже упоминала выше, вам в первую очередь понадобится хорошо укомплектованная аптечка. Кроме того, следует составить список контактных номеров ветеринара и других медицинских служб, включив туда инструкцию, как добраться до вашего дома; альтернативные телефонные номера, на случай, если вы недоступны; инструкции по кормлению и содержанию животного, упомянув, в том числе, любые имеющиеся у него проблемы со здоровьем. Такой информационный листок важен для того, кто будет сидеть с животным в ваше отсутствие, когда вы уедете или если с вами, не дай бог, что-нибудь случится. (Подробный список всего необходимого вы найдете здесь). Разумно будет поместить этот лист на холодильнике или на каком-то другом видном месте.

Если вы решите обратиться к профессиональному парикмахеру собак, он, возможно, попросит вас прийти к нему с вашей собакой для короткого знакомства, прежде чем переходить непосредственно к стрижке. Если вы увидите хорошо подстриженных собак, спросите у их владельцев, у кого они их стригут. Выберите парикмахера, исходя из своего бюджета, и руководствуясь тем, налажен ли контакт между ним и вашей собакой, следует ли он вашим указаниям и проявит ли он интерес к снимкам других собак, которые вы захватили с собой. Некоторые парикмахеры предлагают владельцам собак остаться на время стрижки, чтобы животное чувствовало себя комфортно.

Итак, у вас заняла немало времени и усилий одна лишь подготовка к приему вашей собаки. Но все, что вы сделали, это важный и необходимый шаг, который подготовит вас к тому, что вам придется серьезно заботиться о вашем новом питомце. А вот и хорошая новость: вы к этому готовы.

А теперь идите и берите свою собаку…

Основная программа

Глава третья

Кормление, приучение собаки к туалету и своей клетке

Итак, на этой неделе мы начинаем вашу пятинедельную основную программу дрессировки (см. здесь). Но сначала я бы хотела обсудить с вами три важных аспекта: кормление, приучение собаки к туалету и приучение ее к своей клетке. У вас всегда должен быть под рукой алгоритм действий для ваших ежедневных занятий. Так вы закрепите свой авторитет и подарите своей собаке ощущение защищенности, которое дает ежедневная рутина. Вы должны начать вести свои записи в то же самое время, что и занятия дрессировкой по основной программе: то есть в ту минуту, когда собака переступила порог вашего дома.

Если у вас щенок, воспринимайте его, как чистый лист. Природа изначально дала этой маленькой собачке знание о том, что для того чтобы выжить, она должна приспосабливаться к своему окружению. Она мгновенно начнет искать у вас поощрения и будет учиться методом проб и ошибок, что опасно, а что безопасно.

Теперь вы будете для этого существа самым главным авторитетом, и чем раньше вы начнете моделировать его поведение, обучать его всем необходимым навыкам, тем безопаснее и увереннее будет чувствовать себя ваша собака, а в конечном итоге, тем счастливее будете вы оба.

Для взрослой собаки, которую взяли из другой семьи, как Боз, немедленные занятия дрессировкой это идеальный способ отучить ее от плохих моделей поведения и заменить их новыми здоровыми реакциями. Позаимствуем это понятие из нейролингвистического программирования: дрессируя взрослую, уже сформировавшуюся собаку, вы осуществляете «прерывание модели поведения», замещая прежние плохие модели поведения новыми хорошими моделями и привычками.

Контрольный список: первые шаги

Ниже приведен список того, что вы уже сделали, и того, что вы начнете делать на этой неделе.

ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

• Составили список из десяти ваших главных приоритетов в дрессировке.

• Купили вашей собаке необходимую амуницию и принадлежности.

• Подготовили и обезопасили свой дом, двор и машину.

• Обсудили правила с детьми.

• Нашли ветеринара.

РАБОТА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

• Начните вести журнал дрессировки и установите график, которому вы будете следовать каждый день на этой неделе.

• Начинайте приучать собаку к поводку (на следующей странице).

• Начинайте кормить собаку с руки.

• Поиграйте в «игру с именем», когда будете кормить собаку с руки и общаться с ней.

• Начинайте приучать собаку к туалету.

• Начинайте приучать собаку к ее клетке.

• Начинайте подавлять желание собаки укусить и приучайте ее к телесному контакту, настроившись на то, что не существует неразрешимых проблем.

• «Страшные» упражнения: осмотрите пасть собаки, пересчитайте зубы и пальцы.

• Поиграйте в игру «передай щенка».

• Поиграйте в детские прятки.

• Начинайте первую неделю основной программы дрессировки).

Привязывание поводка

Один из способов начать устанавливать прочную связь с вашей собакой немедленно – привязывать ее поводком к себе. Я пользуюсь скалолазным карабином (его можно купить в хозяйственном магазине или магазине спорттоваров), который пристегивается к поводку и к моему ремню, так что я легко могу пристегнуть и отстегнуть поводок. Вы также можете продеть поводок под свой ремень. Некоторым щенкам не нравится, когда их привязывают, поэтому поначалу привязывайте их совсем ненадолго – ну, может быть, для начала на пять секунд. Давайте собаке лакомство за спокойное поведение, когда привязываете ее, и постепенно наращивайте время. (Пока просто протяните ей лакомство, пользуясь каждый раз одной и той же рукой. Вы узнаете больше о правильных способах давать лакомство в начале основной программы дрессировки). С помощью привязывания ваша собака научится понимать ваш язык тела и в буквальном смысле будет тесно связана с вами. В конечном итоге вы сможете гулять на поводке в любых местах, прежде чем научитесь свободно бродить по определенным местам (но при этом будете продолжать привязывать собаку в остальных случаях, например, когда вы моете посуду и хотите, чтобы собака была рядом с вами). Если ваша собака грызет поводок, предупредите это действие, брызнув спреем «горькое яблоко» на поводок или обмакнув его в какой-нибудь несладкий раствор для полоскания рта, типа «Листерина».

Карабин легко пристегивается к петле ремня и отстегивается.

Если собака прыгает на вас, когда вы ее привязываете, отойдите назад и привяжите ее к дверной ручке или толстой ножке стола. Если она прыгнет, когда вы подойдете к ней, уйдите на минуту, а потом снова приблизьтесь к ней. При терпеливой практике ваша собака начнет понимать, что ей не следует прыгать на вас, и тогда вы можете опять попытаться привязать ее к поясу.

В конечном итоге ваша собака научится считывать ваш язык тела.

Когда ваша собака будет привязана к вам, попросите других членов семьи или своих друзей подойти к ней и дать лакомство, а потом уйти. Цель данного упражнения – добиться, чтобы собака вела себя спокойно и всегда считывала ваш язык тела, так чтобы она могла повернуться, пойти за вами или остановиться, когда вам будет нужно. В настоящее время Боз постоянно у меня на поводке, он дергает его, когда я присматриваю за ним, или я привязываю поводок к поясу, чтобы обе руки были свободными. Когда Боз готов, мы переходим к следующему шагу: я держу его поводок в руках. Но сначала мне нужно, чтобы он узнал меня и понял, что я его контролирую.

Кормление

Давать своей собаке слишком много еды это не признак любви. Моя цель – помочь вам вырастить здоровую, но не толстую собаку. На самом деле я предпочитаю, чтобы собака была слегка худощавой. Я добиваюсь этого, контролируя количество съеденной пищи и нагружая ее достаточным объемом упражнений. Вес набирается легко, но чтобы сбросить пару лишних килограммов, собаке требуется много месяцев. Особенно важно следить за весом вашей собаки, если она относится к той породе, которая подвержена проблемам с бедрами или суставами.

С возрастом обмен веществ у собак замедляется, поэтому количество еды, которое вы ей даете, будет зависеть от того, сколько ей лет. Из-за их крошечных желудков щенков следует кормить три или четыре раза в день, маленькими порциями. Когда собаке исполнится шесть месяцев (это относится к большинству пород), вы можете сократить число кормлений до двух раз в день и с этого момента советоваться со своим ветеринаром относительно любых изменений в рационе вашей собаки. Большинство взрослых собак (я считаю, что собака становится взрослой по достижению трех лет) можно кормить один или два раза в день. Я предпочитаю кормить большинство собак два раза. Рекомендую вам менять объем порции в зависимости от времени года и уровня активности вашей собаки: больше летом, меньше зимой; больше, когда она активна, меньше, когда она менее подвижна. Количество еды, необходимой для собаки, также зависит от ее породы. Опять же, вы можете спросить совета у своего ветеринара, какое количество еды необходимо вашей собаке. Инструкции, напечатанные на пакетах с собачьим кормом, не всегда относятся к каждой конкретной породе. Ваш ветеринар также поможет вам определиться, нужна ли вашей собаке пища, богатая протеинами.

В последние годы качество выпускаемого в промышленных объемах собачьего корма заметно возросло. Некоторые владельцы собак предпочитают готовить собаке еду самостоятельно или используют упакованные сырые ингредиенты, которые нужно приготовить, а в некоторых случаях давать прямо сырыми. (На самом деле существует сырая диета для собак с приятным коротким названием BARF – что переводится, как «биологически соответствующая сырая пища»). Какую бы программу питания вы и ваш ветеринар ни выбрали, не забывайте отслеживать прогресс в развитии вашей собаки. Напоминаю: каждый раз, когда вы вносите любые изменения в режим питания вашей собаки, постепенно переходите от прежнего режима к новому.

Не забудьте, что для занятий дрессировкой, вам потребуется лакомство, а в нем тоже есть калории, поэтому сразу отделяйте его от ежедневной порции собаки.

Совет по поводу витаминов и добавок: некоторые ветеринары и владельцы собак предпочитают добавлять в ежедневный рацион своей собаки витаминные добавки (многие из которых можно жевать). Полагаю, что в добавках есть свои достоинства, но вам не следует прибегать к ним, предварительно не обсудив их использование и правильную дозировку с ветеринаром. Добавки бывают пяти категорий:

• ВИТАМИНЫ, особенно витамин А, группа В, С и Е.

• ПРОБИОТИКИ, такие, как ацидофилус, псиллиум, которые способствуют пищеварению и делают кожу и шерсть собаки лучше.

• МАСЛА для кожи и шерсти, такие, как льняное масло, оливковое масло и рыбий жир.

• ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН, которые укрепляют хрящевую ткань, делая прочнее опорно-двигательный аппарат собаки.

• АНТИОКСИДАНТЫ, которые тоже можно добавлять в рацион собаки, просто подмешивая к еде свежий сладкий картофель и свежие зеленые овощи, такие как брокколи, горошек и шпинат.

КОРМИМ ДВУХ И БОЛЕЕ СОБАК ОДНОВРЕМЕННО

Если у вас в доме есть другие собаки, поначалу кормите вашу новую собаку отдельно, как я делала с Бозом и Бриео. Когда закончится первая неделя кормления с руки, и вы сможете легко забирать у собаки миску во время еды, можно переходить к кормежке всех собак в одном помещении, предварительно поставив между ними стул или манеж, или разведя их по разным углам помещения и наблюдая за ними. Такой порядок помогает избегать драки за еду, а также тех ситуаций, когда собака, что ест быстрее, съедает пищу той собаки, которая ест медленнее. (Более подробно о том, что делать во время драки собак, читайте здесь). Если у вас в доме нет других собак, вы можете попробовать покормить свою собаку в доме у вашего друга, у которого есть хорошо обученная собака, уже имеющая опыт положительного социального контакта с вашей собакой. Имея различный опыт кормления с руки, ваша собака будет меньше проявлять агрессию, защищая свою еду.

ПОРЯДОК КОРМЛЕНИЯ С РУКИ

Прежде чем вы перейдете непосредственно к дрессировке вашей новой собаки, лучше всего, если вы будете давать ей всю еду с руки. Кормление с руки приучает собаку к пониманию того, что вы являетесь для нее источником пищи, и что это ваша еда, которую вы благосклонно даете ей. Это настраивает собаку на то, чтобы воспринимать вас, как дружелюбное и стоящее выше ее по иерархии существо, которое также является источником ее поощрений, эмоционального комфорта, пищи, воды и игры. Кормление с руки также означает безопасность, так что собака вряд ли будет охранять свою еду.

Охрана своей еды может стать серьезной проблемой. Хоть это и естественный инстинкт выживания у собаки, но домашний питомец, который охраняет свою еду, может быть опасен и непредсказуем. Поэтому простой порядок кормления с руки – чрезвычайно важный момент. Он помогает вашей собаке расслабиться, когда вокруг нее много людей, а она занята едой.

Для начала отмерьте порцию еды, и часть ее положите в собачью миску. Сидя на стуле (или на полу, если у вас щенок или маленькая собачка), наберите в ладонь немного корма, и пусть ваша собака (которая должна быть на привязи или на поводке) съест его прямо у вас с руки. Скормите ей с руки всю еду и делайте так с каждым приемом пищи на протяжении всей недели. Если у вас щенок, кормите его маленькими порциями в течение дня. Не надевайте резиновых перчаток и не будьте брезгливыми. Получайте от этого процесса удовольствие. Процесс кормления с руки уж точно не грязнее, чем процесс рисования красками с маленькими детьми. Просто вымойте руки перед тем, как начнете, убедившись, что смыли остатки мыла или моющего средства.

Кормя собаку с руки, ласково произносите ее имя. Это называется «игра с именем», и я хочу, чтобы вы делали это каждый раз, когда кормите собаку с руки. Когда вы и ваша собака немного освоитесь с этим процессом, и будете чувствовать себя комфортно, можете касаться рукой ее ошейника и нежно гладить собаку, называя ее по имени. Вы приучаете свою собаку к тесному контакту, чтобы она была готова к грумингу и другим ситуациям, когда вам или вашему ветеринару понадобится осмотреть ее или ввести какие-то препараты. Если собака перестает есть, когда вы касаетесь ее, перестаньте ее гладить и продолжайте кормить. Поменяйте руки. Когда она привыкнет к тому, что вы трогаете ее за ошейник и гладите ее, попробуйте трогать и гладить ее в паузах между кормлением. Затем положите еще одну маленькую порцию заранее отмеренной еды в ее миску и скормите ее с руки, пока миска не опустеет. Пусть она видит, как вы наполняете ее миску и возобновляете кормление с руки. Наполняйте миску и кормите с руки снова и снова, пока не закончите прием пищи. Очень скоро вы перейдете к кормлению собаки из миски, которую вы держите у себя на коленях.

После того, как она будет съедать каждую маленькую порцию пищи, которую вы набираете ей из миски, заставьте ее смотреть на вас, прежде чем дать еще. Это поможет вашей собаке сильнее привязаться к вам и воспринимать вас, как источник ее пищи. Если вы делаете в этом успехи, тогда начните к концу недели чередовать кормить с руки маленькими порциями и давать ей возможность есть самой прямо из миски (под вашим присмотром). Если ваша собака будет чувствовать себя комфортно (когда она позволит вам касаться ее тела и ошейника, а также ее еды и миски, не охраняя еду и не отстраняясь от вас), возьмите одной рукой ее миску прежде, чем она закончит есть, а второй рукой продолжайте кормить ее. Приучайте кормить ее из разных мисок и контейнеров: металлических, пластиковых, керамических.

Вы также можете начать кормить вашу собаку с руки в разных комнатах вашего дома, если вы разрешаете ей заходить в эти комнаты. Кроме того, вы можете кормить ее во дворе или в машине. Так ваша собака будет чувствовать себя комфортно, когда вы прикасаетесь к ней и к ее пище в любое время и в любом месте. Данное понятие – приучение вашей собаки к выполнению определенных действий в различных местах – называется обобщением. Обобщение – это фундаментальное понятие, к которому мы с вами будет возвращаться на протяжении всей программы дрессировки, и оно применимо к каждому уроку, который вы будете выполнять со своей собакой.

Как только вы закончите ваше недельное кормление с руки (включая телесный контакт с собакой и «игру с именем»), вы можете обучить этому приему ваших детей и супругу. Когда вы учите всех своих домочадцев практике кормления собаки с руки, это обеспечивает вам общую безопасность и тесную связь, а также обобщает ваш опыт. Совет по безопасности для детей: дети обожают брать на руки щенков, но их нужно научить, как правильно это делать. Иногда щенок выворачивается из рук ребенка и падает. Или бывает так, что ребенок хочет подержать щенка, но лишь до того момента, пока тот неожиданно не коснется его, и тогда малыш может отпрянуть или выпустить собаку из рук. Когда ребенок роняет щенка, он может поранить его или они оба станут неуверенными в общении друг с другом. Поэтому я никогда не разрешаю ребенку стоять, когда он держит щенка на руках.

Кормление с руки это хорошая возможность для вашего ребенка и для собаки привыкнуть друг к другу. Пусть ребенок сядет к вам на колени или рядом с вами на стул и покормит собаку с руки, начиная с первого шага. Я начала вовлекать своих собственных детей в процесс кормления с руки, когда им было всего четыре месяца, и они уже могли сидеть и держаться у меня на коленях. До этого я использовала куклу-младенца, чтобы заранее подготовить моих собак к тому, что их будут кормить с руки маленькие дети. Если у вас есть маленькие дети, в целях безопасности, решайте это на свое усмотрение, а если потребуется, обратитесь за помощью к профессиональному дрессировщику, который будет наблюдать за процессом кормления с руки. Я предпочитаю ставить стул, чтобы пасть собаки была на уровне руки, а не лица ребенка. Если у вас молодая собака или маленький щенок, который уже обучен и теперь ведет себя спокойно, расслабленно и не кусается (то есть не покусывает вас, изучая, или не инициирует таким способом игру, как он делал со своими братьями и сестрами), тогда вы можете спокойно посадить ребенка на пол во время кормления с руки.

Если вы с вашим ребенком добились успеха на этих ранних стадиях, начните кормить собаку в других помещениях, как вы делали это, когда сами кормили с руки. Когда ребенок и собака освоятся, скажите вашему ребенку, чтобы он сделал паузу на минуту, а затем заберите и наполните едой собачью миску, пока она ест (в обмен на еду в другой руке).

После того, как ваши дети освоят кормление с руки, пригласите к себе нескольких друзей и попросите, чтобы они тоже прошли все этапы этого процесса. Когда вы приучаете свою собаку к тому, чтобы вокруг ее миски с едой находятся люди, это избавляет вас от проблем в будущем. А это намного проще, чем исправлять их впоследствии.

Как вы увидите дальше, процесс кормления с рук будет использоваться каждый раз, когда вы станете учить вашу собаку новым навыкам и трюкам. Я часто прибегаю к кормлению с рук, чтобы собака была настроена на работу, или если мне кажется, что она стала хуже себя вести или с трудом воспринимает какую-то новую команду или навык.

Приучение к туалету

Миф о том, что собаки сами обучаются жизни в доме – всего лишь миф. На самом деле это не так. Мы должны учить наших собак нашим правилам, которые могут шокировать их и восприниматься ими, как самоуправство. Когда дело касается собак, им должно быть «разрешено» ходить в туалет тогда, когда им потребуется, и где бы они ни были в тот момент.

Все мои собаки вели себя потрясающе, когда я говорила им идти в туалет. Мой бордер-колли Джок ходил писать по моей просьбе в обмен на похвалу и поцелуи, за печенье или единственный бросок мяча. Он мог пописать 10 раз подряд, если я просила его об этом! Мой девиз в процессе приучения собаки к туалету: «Все веселые вещи начинаются только после того, как мы сходим в туалет».

Позвольте мне дать вам еще несколько советов, чего делать нельзя. (И кстати, я предпочитаю использовать фразы «приучение к дому» или «приучение к туалету», которые заставляют нас думать о наших целях, вместо фразы «разрушение дома», напоминающей о неудаче и наказании). Это распространенные ошибки домашней дрессировки, и в какой-то момент они даже считались правильным «правильным способом» домашней дрессировки.

Наказывать собаку за то, что она сходила в туалет не в том месте после того, как это уже случилось, это, возможно, самая распространенная ошибка в дрессировке, и она лишь усугубляет проблему. Ходить в туалет это естественное поведение. Когда мы наказываем собаку за подобное поведение – или любое другое нежелательное поведение – после того, как это произошло, собаке кажется, что ее наказывают за то, что она делает сейчас. Например, за то, что подошла к вам, когда вы подозвали ее, или за то, что сидит перед вами и виляет хвостом, а не за тот беспорядок, который она устроила минуту назад. Если время ушло, то фактически у нас нет шанса, что наша собака поймет, что вызвало наш гнев. Принято считать, что если мы шлепнем собаку свернутой газетой или будем тыкать ее носом в ее «ошибки», то наше послание дойдет до нее. Но даю вам стопроцентную гарантию, что это не так. Тыкать собаку носом в ее лужи и кучки контрпродуктивно и мелочно – к тому же она может подхватить бактериальную инфекцию. Единственный способ исправлять неправильное поведение в данном случае это застать собаку за этим делом, убрать за ней и отнести или отвести ее быстро на улицу в туалет. До тех пор пока ваша собака не будет приучена к туалету, не позволяйте ей свободно гулять по всему дому, и всегда присматривайте за ней, например, привязав ее к себе поводком или используя детские барьеры, манежи или просто закрывая двери.

Когда дело касается приучения к туалету, вы должны проявить все свое терпение.

Давайте рассмотрим другую ситуацию: какая реакция следует на ошибку собаки при аверсивном методе дрессировки. Предположим, вы вернулись домой и обнаружили на ковре собачьи какашки. В этот момент ваша собака спокойно лежит на своей подстилке и тут слышит, что вы зовете ее. Она по команде сразу же подходит к вам, но вместо того чтобы услышать за это похвалу, на нее кричат. Теперь собаке приходится гадать, почему вы кричите на нее, указывая при этом на уже остывшие какашки, и почему ее ударили свернутой газетой. Это слишком сложно, а также непонятно, унизительно и жестоко. Положительное подкрепление работает лучше во всех отношениях.

Итак, какой способ будет правильным для приучения собаки к туалету? Прежде всего, важно понимать, что для того чтобы окончательно приучить вашу собаку к туалету, вам, скорее всего, понадобится несколько месяцев. Наберитесь терпения, ошибки все равно будут. Научитесь со смехом относиться к ним, если сможете.

Ваш график и журнал дрессировки будут главными инструментами в процессе этих занятий. Заставляя свою собаку посещать место ее туалета много раз за день, и фиксируя все это в свой журнал, вы сможете лучше предугадывать время, когда она запросится в туалет в следующий раз. Делайте пометки в своем журнале, когда она сходила по-маленькому и по-большому – я ставлю просто #1 для первого и #2 для второго – и со временем вы будете формировать ее привычки, как чемпион. Каждый раз, когда собака совершает ошибку, я считаю, что это моя ошибка. Так же, как и в других аспектах дрессировки, мы учимся на своих ошибках не меньше, чем на своих победах. Поэтому я фиксирую эту ошибку, надеясь в будущем уловить режим хождения в туалет моего щенка. Чтобы добиться успеха, от вас требуется постоянное внимание, способности предугадывать (что гораздо проще делать, имея под рукой журнал дрессировки) и своевременное поощрение вашей собаки за ее хорошее поведение.

После того, как вы приведете свою собаку к месту ее предполагаемого туалета, скажите ей в бодрой манере ту фразу, которая она в дальнейшем будет ассоциировать с походом в туалет, например: «Боз, иди пописай, иди покакай» или просто «иди в туалет». Пока она делает свои дела, похвалите ее спокойным тоном, не отвлекая от процесса, а когда она закончит, сразу дайте ей лакомство. Ваш щенок научится ассоциировать место туалета с поощрениями, которые вы даете ему после каждого похода, и тогда он будет ждать этой награды, делая свои дела на «своей» территории. Некоторые дрессировщики предпочитают использовать команду «делай свои дела», сочетая ее с последующей похвалой.

Но какое бы название вы ни придумали для этой команды, произносите ее одинаково каждый раз, и не забывайте о том, что ваша собака может научиться вербальной команде спустя долгое время после того, как она выучила сам ритуал хождения в туалет.

Если вы живете в городском здании, где у вашей собаки нет своего личного места для туалета, вам необходимо подстроиться под данный уклад. Я уверена, что поблизости есть общественная «комната отдыха», пусть даже это просто водопроводный кран (если, конечно, этим местом можно воспользоваться), куда вы можете отвести свою собаку. Просто выберите подходящее место и приучите к нему свою собаку, поощряя ее за успехи. Если она начнет делать свои дела по дороге, быстро уберите за ней и отнесите ее или отведите в нужное место, чтобы там она все закончила.

Некоторые мои клиенты предпочитают приучать собаку ходить в туалет дома на подстеленную бумагу, используя газеты или памперсы. Я не большой фанат подобного подхода, потому что это двухшаговый обучающий процесс. В этом случае щенок сначала должен научиться делать свои дела на газету, а потом его придется отучать от этого поведения и учить тому, чтобы выходить на улицу и делать свои дела в совершенно другом месте – том, которое совершенно не похоже на подстеленную газету, к которой он привык.

Но я также понимаю, что не у всех есть возможность приучать свою собаку ходить в туалет на улицу. Например, если вашему щенку сделали еще не все прививки, для него будет опасно выходить на грязную улицу. Если ветеринар рекомендует вам подержать щенка дома, пока он полностью не пройдет вакцинацию, пользуйтесь газетами или прокладками для его туалета. А когда ветеринар скажет, что все в порядке, и щенка можно выпускать на улицу, пусть он делает свои дела на улице на подстеленной газете или прокладках. Отрезайте от прокладок каждый раз все меньшие кусочки, пока окончательно не откажетесь от них.

Если вы живете в городской квартире, и у вас очень маленькая собачка, вы можете установить в ванной комнате постоянную коробку для отходов. Это будет эффективно, при условии, что вы четко соблюдаете остальной порядок действий. Трудности возникнут, когда вы возьмете собаку на прогулку на улицу. Вам придется учить ее обобщать модель привычного поведения, подстраиваясь к незнакомому окружению. Если она начнет присаживаться на дороге, уберите за ней, как если бы она сделала эту ошибку дома, сразу же отнесите ее в более подходящее место, скомандуйте, когда она будет делать свои дела, и похвалите. Будьте терпеливы и воспринимайте любую ошибку, как часть процесса обучения. Не забудьте зафиксировать инцидент в свой журнал, как напоминание.

Если вы уже приучили свою собаку к туалету, но она снова начала оставлять в доме лужи, или если вы взяли новую взрослую уже обученную собаку, которая вдруг стала вести себя хуже, тогда действуйте терпеливо, как если бы эту собаку впервые в жизни приучали к туалету.

Если у вашей собаки постоянно возникают трудности с туалетом, то, возможно, у нее имеются какие-то проблемы со здоровьем. Обратитесь к ветеринару.

Если ваша собака мочится, когда она возбуждена – мы называем это писаться от радости – например, когда вы возвращаетесь домой или когда к вам приходит гость, пометьте себе это и постарайтесь предупреждать и избегать данной ситуации. Как только вы вошли в дом, спокойно поприветствуйте свою собаку и сразу же выведите ее погулять. Щенки склонны писаться от радости каждый раз, когда происходит что-то новое, включая простое перемещение в другую комнату. У них маленький мочевой пузырь, так что почаще водите свою новую собаку в туалет. В возрасте семи недель щенки готовы к тому, чтобы приучать их к походу в туалет на улицу. (Но не забудьте справиться у своего ветеринара о том, все ли прививки получил ваш щенок.)

Приучение к клетке

Клетка – это убежище вашей собаки, место, где она может спрятаться от всех. Это то место, где она спит по ночам, и где ее временами держат закрытой в течение дня. К клетке следует относиться, как к безопасному собачьему раю, а не как к ее тюрьме, и она должна ассоциироваться у собаки с поощрением, а не с наказанием. Несмотря на то, что большинство собак любят свернуться в уютном гнездышке, клеток в природе явно не существует. Поэтому почти всех собак приходится приучать любить свою клетку.

Решетчатая клетка

Мягкий вариант клетки

Пластиковая клетка

Из всех разумных причин, для чего требуется приучать собаку к клетке, самой важной является та, что приученные к клетке собаки, как правило, лучше обучаемы в целом. Нахождение в клетке приучает собаку укладываться на место и вести себя тихо. Это побуждает ее грызть только приемлемые вещи, потому что вы снабжаете ее ими, пока она находится в клетке. Приученная к клетке собака обычно лучше справляется с чувством беспокойства и – при необходимости – со сменой своего дома. Во время путешествия клетка обеспечивает собаке защиту и комфорт. Сотрудники ветеринарных служб и собачьи парикмахеры однозначно любят работать с приученными к клетке животными, и вы тоже это оцените. Когда у меня дома гостят собаки, мне необходимо, чтобы они привыкали к определенной степени лишения свободы, предпочтительно в клетке, до тех пор, пока я не пойму, что они уже созрели для того, чтобы предоставить им свободный доступ к моему дому. Собакам семьи Кеннеди Сплэш и Санни разрешается находиться в моем доме без клеток, но молодому Кэппи (собаке из одного помета с Бо Обамой) еще требуется клетка. Даже если вы работаете дома, не забывайте приучать свою собаку к клетке. Клетка для собаки – это все равно, что манеж для малыша, который учится ходить, или детская кроватка для младенца: она дает безопасное, надежное укрытие, позволяя вам ненадолго переключить ваше внимание. Никогда не отучайте вашу собаку от привычки находиться в клетке.

На протяжении всей своей жизни собака, приученная к клетке, скорее всего, проведет в ней больше времени, чем в любом другом месте, поэтому важно, чтобы она была комфортной и чистой. Внутри клетки находится постель вашей собаки или коврик, поверх которого следует класть стирающееся в машинке покрытие. Большинству собак нравится лежать на покрытии с набивкой или на мягких валиках, на которые можно положить голову.

Некоторые люди путают приучение к клетке с приучением к туалету, поэтому сразу проясним ситуацию: клетка – не туалет для вашей собаки. Успешное приучение к клетке действительно облегчает процесс приучения к туалету, но если вы предпочитаете, чтобы ваш щенок ходил в туалет в доме, не используйте для этих целей его клетку. Лучше поставьте рядом с клеткой манеж, выгородив в нем место для туалета.

Существует множество видов собачьих клеток. Выбирая клетку для своей собаки, исходите из ее цены, долговечности, мобильности и дизайна. Решетчатую клетку можно накрыть одеялом или подходящим тканевым покрывалом, если оно пропускает достаточно воздуха. Некоторые клетки приспособлены для переноски и сделаны из легких тканей и сеток, напоминающих материал для туристических палаток. Клетки бывают стильными, их поверхность может быть обработана формованным пластиком, тисненым металлом, плетением и мебельным деревом.

ПОРЯДОК ПРИУЧЕНИЯ СОБАКИ К КЛЕТКЕ

Ваша главная цель в процессе приучения собаки к клетке – просто помочь вашей собаке полюбить свою клетку. Большинство щенков идут в свою клетку без всяких жалоб, ассоциируя ее с уютным гнездышком для дневного сна. Если ваша собака не проявляет поначалу сильного желания идти в клетку, не заставляйте ее. Это будет непродуктивно. Вместо этого воспользуйтесь следующими упражнениями, чтобы приучить ее любить свою клетку. И помните: лучше всего выполнять данные упражнения до приема пищи, чтобы она действительно захотела лакомство, которое вы будете ей бросать вокруг (и в конечном итоге внутри) ее клетки. Выбрав то лакомство, которое нравится вашей собаке, бросьте несколько кусочков вокруг клетки и рядом с дверцей, а потом сделайте шаг назад. Не бросайте пока лакомство внутрь клетки.

Если ваша собака посмотрела на вас, а потом на клетку, где лежит лакомство, скажите ей «хорошо» и бросьте еще несколько кусочков лакомства рядом с открытой дверцей. (Заранее наберите в руку побольше корма). Когда она съест лакомство и снова посмотрит на вас в ожидании, постарайтесь бросить лакомство внутрь клетки рядом с входом, а потом снова отойдите назад. Потихонечку закидывайте лакомство все дальше вглубь клетки.

Проходя эти первые испытания, ведите себя тихо, можно только похвалить собаку, если она проявила интерес к клетке: стала обнюхивать ее, подходить ближе, рискнув зайти внутрь. Не произносите фразу «в клетку» или каких-то других вербальных команд. Не наклоняйтесь и не приближайтесь к клетке, когда ваша собака проявит неуверенность и озабоченность, так как это может зародить в ней неприятие к клетке. Если ваша собака уже испытывает неприязнь к клетке, как это случается у собак, поменявших место жительства, не торопитесь переходить к следующему этапу и продолжайте бросать лакомство вокруг клетки. Поначалу вам, возможно, придется скармливать собаке все лакомство, разбрасывая его вокруг клетки. Чтобы помочь ей чувствовать себя более уверенно, заходя внутрь клетки, оставляйте дверцу открытой и кладите лакомство внутрь, но не заставляйте ее делать что-то через силу. Довольствуйтесь тем, что кормите вашу собаку рядом с открытой дверцей клетки. Убедитесь в том, что дверца клетки открыта широко и зафиксирована, чтобы она случайно не захлопнулась и не напугала собаку, когда та приблизится к ней.

Когда ваша собака будет чувствовать себя комфортно, заходя внутрь клетки, настало время положить часть ее корма в миску внутри клетки. Так как прямо сейчас вы начнете процесс кормления с руки, вам решать, сколько вы будете кормить собаку из миски, не прикасаясь к животному. Если вы уже кормили свою собаку с руки в разных комнатах вашего дома и использовали при этом разные миски (я надеюсь), ей, вероятно, будет легче доверять вам, что для нее безопасно зайти в клетку и поесть там. Этот медленный, постепенный прогресс называется моделированием поведения – прием, который вы будете использовать, чтобы научить свою собаку многим обучающим командам. Вы также можете начать приучать вашу собаку есть внутри клетки, набив Конг ее едой и оставив его внутри.

Следующий этап – добиться, чтобы собака съедала всю порцию пищи внутри клетки. Положите часть ее порции в миску внутри клетки и отойдите в сторону, оставив дверцу клетки открытой. Позже вы научите ее чувствовать себя комфортно, съедая пищу внутри закрытой клетки. Стойте молча, когда она заходит внутрь поесть. После того, как она съест все и посмотрит на вас, ожидая добавки, похвалите ее. Скормите ей остатки пищи маленькими порциями. Если она не ест, то, возможно, собака не готова к этому шагу. Поэтому не торопитесь и убедитесь в том, что она голодна, когда попробуете сделать это еще раз. Не заставляйте ее; просто хвалите за то, что она делает правильно, и пометьте себе это в журнале дрессировки. Мой Бриео настолько хорошо обусловлен, что когда он видит, как я беру его миску для еды, или когда он возвращается с улицы, сходив в туалет, он сразу же бежит в свою клетку, и не важно, собираюсь ли я кормить его в клетке или нет.

Клетка – это убежище вашей собаки

Следующий шаг – придумать, как вы будете называть клетку. Это еще один прием, который вы будете использовать, чтобы научить вашу собаку разным командам. Выберите название для клетки. Я предлагаю очевидные слова: «клетка», «кровать» или «логово». Когда вы положите несколько кусочков корма внутрь клетки, и собака зайдет в нее, скажите: «хорошая клетка». Обратите внимание, что вы не учите собаку тому, чего она не делала, вы просто даете название тому, что она уже делает. Повторите это примерно 10 раз в течение дня (несколько дней) и превратите этот процесс в забавную игру, кидая корм внутрь и вокруг клетки. Ваша собака будет привыкать к тому, что там происходят хорошие вещи.

Теперь настало время приучить вашу собаку заходить внутрь по команде. Команда – это слово или действие, которое несет собаке информацию о том, что вы хотите, чтобы она сделала. Начните работать возле клетки. Пусть она увидит, как вы кладете немного лакомства внутрь клетки, а потом закройте дверцу. Откройте дверцу и скажите «клетка». Когда собака зайдет внутрь, скажите «хорошая клетка» и закройте дверцу. Пока собака находится внутри, протяните ей через решетку лакомство и похвалите. Подождите несколько секунд, прежде чем выпустить собаку. Если она останется внутри или сначала выйдет, а потом вернется назад, скажите «хорошая клетка». Когда она выйдет, похвалите ее, добавив фразу «хорошая клетка», и закройте дверцу. Повторите этот шаг примерно шесть раз в течение дня. Если это упражнение стало для вас игрой, то ваша собака, возможно, захочет повторить его чаще, и это здорово.

Дальше подержите несколько кусочков лакомства в руке, чтобы собака понюхала его, но не кладите его в клетку. Откройте дверцу, скажите «клетка», и когда она зайдет внутрь, дайте ей лакомство и похвалите ее. Повторите данный шаг примерно шесть раз. Если собака не понимает, что делать или сопротивляется, вернитесь к предыдущему шагу.

Следующий шаг – приучить собаку находиться внутри клетки с закрытой дверцей в течение более продолжительного времени. Начните с того, что покажите собаке, что вы кладете часть ее корма в миску. Подержите миску в руке, откройте дверцу, скажите «клетка», а когда она зайдет внутрь, скажите «хорошая клетка» и поставьте миску в клетку. Можно положить часть еды в Конг (набив его также каким-то особым лакомством) и положить Конг в ее миску. Когда она начнет есть, аккуратно закройте дверцу и снова скажите «хорошая клетка». Когда она закончит есть эту порцию пищи, подождите несколько секунд, прежде чем открыть дверцу, и похвалите за то, что вела себя тихо внутри клетки, чтобы она понимала, что там она в безопасности. Скажите «хорошая клетка», когда собака будет выходить, а потом положите еще немного лакомства или Конга в ее миску. Пусть она видит, как вы наполняете Конга или миску кормом, чтобы собака знала, что это вы производите все эти удивительные вещи, а потом поместите емкость в клетку (или просто бросьте немного корма внутрь). Когда она снова зайдет в клетку, закройте дверцу, пока она будет есть. Когда она закончит, подождите секунду, похвалите ее и выпустите собаку.

Пусть ваша собака ассоциирует клетку с поощрениями и позитивным опытом.

Важно, чтобы каждый раз, когда выпускаете собаку из клетки, вы вели себя так, словно в этом нет ничего необычного: нет ни возбуждения, ни облегчения, просто спокойное приветствие и похвала.

Далее попросите собаку зайти в клетку, а когда она окажется внутри, закройте дверцу на мгновение и дайте ей лакомство через отверстие, хваля ее при этом и произнося слово «клетка». Затем откройте дверцу, чтобы выпустить собаку, похвалите ее и снова произнесите «клетка», когда она будет выходить. А как только собака выйдет, закройте дверцу. Если она предпочтет остаться внутри, отлично, это значит, она понимает суть процесса: хорошие вещи происходят внутри клетки! Повторите это упражнение шесть раз, с каждым разом удерживая собаку в закрытой клетке на секунду дольше. (В конечном итоге вы добавите к процессу дрессировки в клетке другие команды, такие как «сидеть», «лежать», «место» и «гулять». Но не переходите к этим командам, пока не начнете основную программу дрессировки.)

Теперь начинается самая сложная часть: приучить вашу собаку находиться в клетке, когда она видит, что вы в это время занимаетесь чем-то другим в комнате. Когда собака будет внутри клетки с закрытой дверцей, начните с того, что сделайте один шаг от клетки, после того, как протянете ей лакомство через закрытую дверцу. Потом вернитесь, постойте несколько секунд и скажите ей очень будничным, спокойным тоном, что она хорошая собака. Затем повторите процесс и бросьте ей в клетку особенное лакомство (типа кусочка твердого сыра). Встаньте и отойдите от нее. Вернитесь и постойте несколько секунд, прежде чем выпустить ее. Далее повторите процесс, но на этот раз дайте ей погрызть какую-то особую игрушку или набитый Конг, пока она будет сидеть внутри клетки. С каждым разом увеличивайте количество шагов. Добавьте каких-то дел в комнате, чтобы она видела, что вы заняты: просто перебирайте бумаги, открывайте сумку, включите и смотрите телевизор или готовьте ей еду, добавляя времени с каждым повторением данного действия. Каждый раз, когда вы выпускаете свою собаку из клетки, помните о том, чтобы давать ей лакомство, причем в обыденной, будничной манере. Цель – дать понять вашей собаке, что когда вы уходите, в клетке она получает что-то по-настоящему удивительное (но не когда вы возвращаетесь).

На последнем этапе приучения собаки к клетке вы уходите из комнаты. Некоторые собаки сразу же без всяких жалоб принимают данное действие, но кому-то, возможно, понадобятся недели, чтобы пройти данный этап. Поэтому не давите на свою собаку, ожидая от нее того, к чему она пока не готова, иначе вы лишь усилите ее беспокойство и затормозите процесс дрессировки. Начните с того, что уходите из комнаты буквально на секунду, возвращайтесь и выпускайте ее из клетки. Наращивайте время с каждым повтором. Выполняя эти заключительные упражнения, дайте вашей собаке Конг, набитого вкусным лакомством. С каждым разом выходите из комнаты на секунду – две дольше. Нам нужно, чтобы Конг настолько завладел вниманием собаки, чтобы она едва замечала, что вы вышли из комнаты.

Зайдите в соседнюю комнату и займитесь какими-нибудь делами, так чтобы собака слышала это. Время от времени заходите к ней, чтобы просто проверить и похвалить, и сразу уходите. Когда она освоится, можете начинать закрывать ее в клетке, когда уходите из дома. Поначалу уходите, как можно тише. Постойте за входной дверью несколько минут, потом немного пошумите, когда будете входить (но не слишком привлекайте к себе внимание). Со временем вы сможете увеличивать время вашего отсутствия дома и не переживать из-за шума, когда уходите. А в конечном итоге можете уходить и даже уезжать в короткие командировки.

Некоторые собаки начинают скулить или лаять в своих клетках, когда вы исчезаете из их поля зрения. Если это происходит, не нужно показываться, когда собака начинает шуметь: вы же не хотите приучить ее к тому, что, поскулив, она получит поощрение (ваше возвращение). Вместо этого подождите, пока она не уляжется и не перестанет скулить, и тогда спокойно появляйтесь. Делайте пометки в своем журнале дрессировки, сколько времени прошло, прежде чем она начала скулить, чтобы в следующий раз, когда вы будете делать это упражнение, вы знали, что нужно вернуться быстрее, чтобы не дать ей шанс начать скулить. Если ваша собака очень долго лает или скулит, вам, возможно, лучше пригласить дрессировщика или специалиста по поведению собак, чтобы они определили, не является ли такое поведение началом сепарационной тревожности; а возможно, так она привыкает к новому дому. Будет контрпродуктивно заставлять свою собаку заниматься так много, что она станет лаять или скулить, не переставая. (Более подробно о проблемах с лаем читайте здесь). Если ваша собака проявляет беспокойство, когда вы возвращаетесь, или вы замечаете признаки того, что она была встревожена, когда вас не было (например, ее подушка порвана), вы можете попросить кого-то другого, к кому собака уже привыкла, побыть с нею, пока вы делаете эти упражнения, а потом начать уводить и этого человека.

Я также рекомендую вам перемещать клетку в разные комнаты. Много лет назад мой ирландский водяной спаниель Эйли любила, когда ее клетка стояла на втором этаже, в моей спальне, где у меня также был мой офис. Но в процессе дрессировки Эйли я перенесла ее клетку вниз, на кухню, и она лаяла, как сумасшедшая. Нам пришлось отойти на несколько шагов назад в нашей дрессировке, но я продолжала перемещать клетку Эйли по разным комнатам, играя в «игры с клеткой» (например, бросая корм внутрь и вокруг клетки), чтобы она привыкла, и в конечном итоге она прекрасно освоилась.

Я рекомендую вам, чтобы на протяжении всей этой программы дрессировки вы возвращались к упражнениям с клеткой, если в целом в поведении вашей собаки намечается регресс. Но это не форма наказания. Это, скорее, способ сконцентрировать ее на успехе. После смерти Саксона Бриео по вполне понятным причинам опустился: он плохо ел, ходил и искал Саксона, грыз себя и у него появились высыпания на коже. Я восстановила душевное равновесие и уверенность Бриео, вернувшись к начальным этапам приучения к клетке и кормления с руки. И это сильно помогло.

Подавляем желание укусить, приучаем собаку к телесному контакту

Пока щенки находятся вместе со своей матерью и своими братьями и сестрами, все они играют, покусываясь; кусаться это естественное поведение в собачьем мире. Обычно кусание бывает прелюдией к игре (когда щенки, хватая пастью, побуждают других собак или людей начать с ними играть), происходит в процессе игры или в тех случаях, когда щенок чувствует боль или физический дискомфорт. Когда щенок кусает слишком сильно, визг или укус в ответ учат его тому, что надо играть более нежно. И хотя собаки пользуются своей пастью для игры и исследования местности, их также необходимо учить тому, что сильный укус это нехорошо – всегда. Вот почему мы используем следующие упражнения, чтобы научить их подавлять желание укусить (у собаки это также называется «мягкий рот») с самого начала. Некоторые собаки схватывают все сразу, а другим приходится «втолковывать» это в течение месяца и больше. Чтобы отучить Мерита, моего прямошерстного ретривера, кусаться, мне понадобилось 45 дней. Ох.

Порядок отучения от кусания различен для щенков и взрослых собак. Например, когда ко мне на перевоспитание попадает собака старше шести месяцев, которая ведет себя агрессивно и кусается, я наблюдаю за ее поведением, языком тела и привычками во время еды, чтобы определиться, как работать с ней дальше. Среднестатистический владелец собаки, возможно, захочет воспользоваться помощью профессионального дрессировщика или специалиста по поведению собак, которые пользуются методами положительного подкрепления, чтобы оценить привычки животного кусаться, и которые помогут разработать план дрессировки для конкретной собаки. (Более подробно об агрессии собак читайте здесь).

Начните дрессировку по отучению от кусания, сев на пол рядом со щенком и положив палец или руку ему в пасть. Если он прикусит вас, скажите «ой!» Скажите это достаточно громко, чтобы до вашего щенка дошло ваше послание, но не настолько громко, чтобы напугать его. Пусть ваша рука лежит в его пасти безвольно, не нужно вынимать ее из пасти. Когда его хватка ослабнет, скажите ему: «хорошая собака». Другой прием – привязать вашу собаку поводком к дверной ручке и коснуться ее пасти. Если она укусит, скажите «ой!» и отойдите от нее на мгновение. (Помните, что ее наказанием будет то, что вы лишили ее возможности играть с ней). Продолжайте выполнять это упражнение, постепенно добавляя к нему новые действия: массирование десен собаки и пересчитывание ее зубов. Когда она начнет лизать вам руку, мягко похвалите ее. Не наказывайте ее за то, что она кусает вас, не зажимайте ей пасть руками и не надавливайте пальцами на горло. В данном случае вы хотите, чтобы ваш щенок догадался сам.

Кусаться – это естественное поведение в собачьем мире.

Со временем вашей собаке потребуется, чтобы вы осмотрели и почистили ей зубы. Когда она позволит вам свободно прикасаться к ее пасти, намотайте на палец бинт и протрите ей зубы. Как только она позволит вам сделать это, можете переходить к чистке с зубной пастой.

Одно время Саксон перестал есть свою еду. Тогда я осмотрела его пасть и обнаружила, что в заднем коренном зубе застряла маленькая веточка, и я вынула ее. Если бы Саксон не был приучен чувствовать себя комфортно, когда я лазаю к нему в пасть, это могло бы закончиться серьезными проблемами.

Не менее важно, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно, когда вы трогаете все ее тело, не только пасть. Начните помогать вашему щенку привыкать к этим ощущениям, положив его на спину и почесывая ему брюшко, чтобы успокоить. Когда он успокоится, посчитайте его пальцы, коснитесь его глаз, ушей и всего остального тела, насколько он позволит. Я заставляю своих учеников играть в игру «передай щенка», чтобы щенок привыкал к тому, что его берут на руки другие. А еще в детские прятки, аккуратно прикрывая щенку рукой глаза на мгновение, чтобы он привыкал к ощущению незащищенности. Кроме того, имитируйте, словно вы стрижете ему когти ножницами или кусачками, заранее приучая его к тому, что скоро вам или профессиональному парикмахеру придется делать это по-настоящему. Конечная цель – подготовить вашу собаку к любым новым ситуациям.

Иметь «мягкий рот» для собаки важно не только в целях безопасности, но и для поддержания здоровья и гигиены.

Если ваша собака ощущает дискомфорт во время определенных упражнений, постарайтесь определить тот момент, когда она начинает хандрить. Пока старайтесь не торопить события, пусть собака остается в своей зоне комфорта. Позже, на следующем занятии повторите упражнение, снова не позволяя ей испытывать дискомфорт и переходя к следующему шагу только после того, как все пройдет хорошо. Если вы станете заставлять свою собаку действовать быстрее, чем она готова, она может замкнуться или испугаться. Поэтому будьте внимательны к границам ее зоны комфорта и не забывайте делать игровые паузы в промежутках между занятиями.

Исправляем ошибки с помощью веселой игры «Отрываемся»

В процессе дрессировки вы наверняка будете совершать ошибки, которые напугают вашу новую собаку. Например, уроните что-то с громким шумом, а, возможно, какой-то предмет случайно упадет прямо на нее. Вы будете спотыкаться о свою собаку, запутываться в ее поводке. Включите телевизор, не зная, что звук установлен на полную громкость.

Эти громкие звуки и неожиданная суматоха пугают почти всех собак, которые оказываются в новом доме.

Если вы случайно напугали вашу собаку, лучше всего будет сразу же посмеяться над этой ситуацией и быстро сыграть в веселую игру «Отрываемся». Прежде всего, вы хотите обратить все в шутку, как бы говоря: «Это так круто, что я споткнулась о тебя и рассыпала овощи, а теперь нам всем нужно держаться подальше от разбитого стеклянного кувшина. Эгей!» Вы реагируете так же, как если бы эту оплошность совершил ребенок. Дети и собаки смотрят на нас, чтобы понять, нужно ли им расстраиваться или нет. Повеселитесь, пока вы уводите свою собаку в безопасное место, и продолжайте игру «Отрываемся», убирая весь беспорядок и не забыв дать собаке немного лакомства. Если она спряталась, все равно продолжайте свою игру. Не пытайтесь гладить ее или выманивать из укрытия, хотя можно оставить ей лакомство, которое она подберет потом. Не забывайте, что вы пытаетесь научить ее тому, что мир полон неожиданных и пугающих событий, но нам не нужно бояться их.

Глава четвертая

Первая неделя: основная программа дрессировки

Каждый год я дрессирую сотни собак – от щенков в возрасте семи недель до взрослых собак, сменивших место жительства. Многие клиенты обращаются ко мне с просьбой научить их общим правилам дрессировки, в то время как другие хотят исправить специфические проблемы поведения: например, собака плохо приучена к туалету, грызет мебель, прыгает, либо их тревожит возможная агрессивная реакция животного. Позднее, в одиннадцатой главе мы обсудим с вами некоторые общие проблемы поведения собак и способы их исправления. Но в течение ближайших пяти недель я хочу, чтобы вы сконцентрировались на основной программе дрессировки.

Я хочу подчеркнуть еще раз, что дрессировка – включая приучение к туалету, к клетке и отучение кусаться, что мы обсудили в предыдущей главе – начинается в тот момент, когда ваша новая собака попадает к вам в дом. Вместо того чтобы предоставлять своей собаке возможность самой учиться методом проб и ошибок (в основном ошибок), помогите ей с самого начала научиться тому, что вы хотите от нее.

Клиенты часто задают мне вопрос, с какого возраста можно начинать дрессировать собаку. Мои собственные щенки начинают занятия в возрасте семи недель. Раньше нельзя: щенки должны находиться со своей матерью, по крайней мере, до этого возраста, чтобы максимально развились их природные социальные навыки.

Данная программа поможет вам и вашей собаке освоить следующие 10 базовых навыков: 1) команда «сидеть»; 2) подзыв; 3) хождение на поводке; 4) команда «лежать»; 5) команда «стоять»; 6) стоячая поза; 7) команда «место»; 8) команда «гулять»; 9) команда «нельзя» и «возьми» и 10) промежуточная дрессировка. Когда вы начнете применять систему методов и приемов положительного подкрепления, вы поймете, насколько легче мотивировать собаку и приучать ее выполнять ваши команды.

Я надеюсь, что к концу этой пятинедельной программы вы начнете замечать удивительную перемену в вашей собаке. Я называю это приятное изменение вдохновляющим или процессом раскрытия личности вашей собаки. Слова «вдохновение» и «дух» образованы от одного корня, и я верю, что когда вы вдохновляете свою собаку, вы раскрываете в ней ее лучшие личностные качества. Во время своих занятий я получаю огромное удовольствие, наблюдая за тем, как формируются отношения за то время, что мы работаем с моими учениками. Иногда кажется, что все происходит неожиданно: владелец собаки, который последовательно выполнял домашние задания, но не достиг большого успеха со своим питомцем, вдруг приходит на последнее вечернее занятие с вдохновленной собакой. Я обожаю, когда собака вдруг «проникается» и проявляет желание заниматься. Возможно, вы встречали такую собаку, гуляющую в соседнем дворе – хорошо обученную, уверенную, которая обожает общение. Просто ее хозяин научил ее тому, как быть успешной в мире людей.

На этой неделе мы сконцентрируемся на трех специфических умениях: команде «сидеть», подзыве (ваша базовая команда «ко мне») и хождении на поводке. Собаки лучше обучаются в течение коротких отрезков времени, чем в течение одного длинного занятия. Поэтому я рекомендую вам тратить не более пяти минут на отработку любого упражнения. В конце каждого упражнения делайте перерыв и позволяйте своей собаке поиграть, прежде чем переходить к следующему.

Также не забывайте менять место, где проходят ваши занятия. Как мы уже говорили при обсуждении кормления с руки, мозг собаки изначально не приспособлен к тому, чтобы обобщать команды. Ваша собака может догадаться, что ей нужно выполнить какую-то конкретную команду, только когда она видит, что на кухонном столе, освещенном солнцем, стоит пакет с лакомством. Если вы будете отрабатывать упражнения в разных местах и в разное время дня, и дома, и на улице, вы поможете своей собаке начать обобщать каждую команду применительно к разным местам.

При этом будьте готовы к тому, что ваша собака станет выполнять упражнение хуже, когда вы поменяете место. Так, к примеру, даже если она блестяще реагировала на команду «сидеть» в гостиной, она может совершенно не понять, чего вы от нее хотите сейчас, когда вы переберетесь на кухню. Будьте терпеливы, когда начнете повторять все с самого начала.

Я хочу, чтобы на протяжении всей программы дрессировки и в процессе отработки каждого нового навыка вы следовали трем базовым основополагающим правилам:

• БАЗОВОЕ ПРАВИЛО #1: ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА. Вы и ваша собака будете больше мотивированы, если заранее настроитесь на процесс обучения, как на приятное времяпровождение. Это в некоторой степени ваш отдых, процесс зарождения важной привычки играть вместе.

• БАЗОВОЕ ПРАВИЛО #2: ВЫПОЛНЯЙТЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ. Тратьте минимум 10 минут в день, выполняя домашние задания. Даже если ваша собака уже освоила навык, или вам кажется, что она никогда его не освоит, практикуйтесь снова и снова. Фиксируйте свои попытки, даже если нет очевидного прогресса. И будьте терпеливы.

• БАЗОВОЕ ПРАВИЛО #3: ВЫ ВСЕГДА УЧИТЕСЬ. Каждый контакт – это обучающая возможность: каждая ваша прогулка, каждый прием пищи и каждая ваша ласка. И еще один важный момент: ваша собака будет лучше учиться, когда вы станете заниматься с ней в течение коротких промежутков времени, чем в течение одного длинного урока.

Еще несколько важных правил

Когда вы с вашей собакой будете осваивать каждый навык, вам предстоит пройти вместе четыре стадии. Моя коллега д-р Памела Рейд, вице-президент центра по изучению поведения животных ASPCA и сертифицированный специалист по поведению животных, называет эти стадии «четырьмя главными стадиями обучения».

• СТАДИЯ 1: ОВЛАДЕНИЕ. Первое занятие, когда ваша собака успешно выполнит новую задачу.

• СТАДИЯ 2: АВТОМАТИЗМ. Вы и ваша собака можете без запинки демонстрировать навык в течение, по крайней мере, 80 процентов времени.

• СТАДИЯ 3: ПРИМЕНЕНИЕ. Вы вдвоем обобщили навык, так что можете применять его в самых разных местах и при разных обстоятельствах, включая жизненные ситуации.

• СТАДИЯ 4: ВСЕГДА. Вы с вашей собакой поддерживаете данный навык, чтобы он стал неотъемлемой частью вашей повседневной жизни.

Данный подход помогает вам быстро оценить ваш прогресс в освоении каждого навыка и будет подводить вас к следующему шагу. Думайте о каждом этапе занятий, как о кирпичике в общем фундаменте.

В процессе занятий вы создаете прочную, дружескую связь с вашей собакой. На самом деле программа дрессировки вашей собаки – это и ваш собственный обучающий курс построения отношений. В этой программе мы выделяем три ключевых момента.

• ПОЗИТИВ. Хорошие отношения несут позитив и поддержку. Когда вы используете метод положительного подкрепления, собаки занимаются с удовольствием. В отличие от дрессировки с помощью аверсивной методики, моя программа покажет вам, как концентрироваться на позитиве на каждом этапе занятия.

• ИГРА. Собаки обожают людей, которые могут веселиться вместе с ними. Очень важно включать элементы игры в процесс дрессировки. Я покажу вам, как заинтересовать собаку позитивной игрой.

• ПРИЯТЕЛИ. Для собаки лучший друг – тот, кто проявляет любящую заботу, делится с ней ценным угощением, веселится и является членом ее стаи, которого она ценит, потому что следует его правилам. Я помогу вам превратить ваши отношения в такие, где послушание проистекает из крепкой дружбы, а не из противостояния.

Ну что ж, теперь вы ориентируетесь. А теперь приступим к работе.

Приманивание и поощрение: как пользоваться лакомством

Лакомство – это необходимый компонент процесса дрессировки, поэтому важно, чтобы вы не перекормили вашу собаку перед началом занятий. Голод мотивирует собаку на работу. Также не забывайте, когда будете отмерять порцию еды, что лакомство для дрессировки – некоторые виды корма бывают высококалорийными и жирными – является частью ежедневного рациона вашей собаки. Вы, вероятно, обнаружите, что какие-то определенные лакомства нравятся вашей собаке больше, чем другие, поэтому экспериментируйте. В идеале лакомство, как и качественный собачий корм, должно быть богато белком. Лакомство должно быть вкусным и максимально маленьким по размеру (не обманывая при этом собаку), чтобы собака могла быстро его проглотить и не отвлекаться от вас и дальнейшего этапа занятий. Точно так же, мягкое лакомство предпочтительнее хрустящего, так как его можно быстрее проглотить, и собака сразу же обратит свое внимание на вас.

В качестве лакомства для поощрения и приманки можно использовать все, что нравится вашей собаке: кусочки хот-дога, сыра, морковки или любое количество доступного собачьего корма.

Вы будете пользоваться лакомством, как приманкой, то есть как средством направить собаку за вашей рукой для выполнения команды. Так как на этой неделе вы также занимаетесь кормлением с руки, приманивать собаку будет легче. Ваша собака привыкнет к тому, что все хорошее сосредоточено на кончиках ваших пальцев. Как только этот момент следования за вашей рукой будет происходить у собаки естественно – а со временем так и произойдет, – вы сможете постепенно сокращать использование приманки для выполнения каждой команды или приема.

1 ПРИМАНИВАНИЕ.

Подержите лакомство кончиками пальцев на уровне носа собаки, и пусть она понюхает его. Медленно опускайте руку рядом с ее мордой и наблюдайте за тем, как ее голова следует за вашей рукой. Продолжайте перемещать руку и смотрите, как она двигает носом, совсем близко с лакомством.

2 ПОХВАЛИТЕ И ДАЙТЕ ЛАКОМСТВО.

Когда будете приманивать собаку, называйте ее по имени, хвалите и касайтесь ошейника, когда она будет пытаться съесть лакомство. Пока ваша собака проявляет интерес к приманке – она пытается подщипывать лакомство и (будем надеяться) не слишком сильно прихватывать ваши пальцы – очень медленно отводите руку от нее, чтобы она следовала за вами. Если собака начнет терять интерес или ее что-то отвлечет, поднесите приманку ближе к ее носу и сделайте кое-что другое: попытайтесь сменить место или двигать рукой чуть медленнее или чуть быстрее. Весело произнесите ее имя и постарайтесь вести себя эмоционально и заинтересованно, чтобы она не могла вас игнорировать. Спустя минуту – или когда вам покажется, что уже достаточно, – похвалите ее вербально, потрепите за ошейник и наконец позвольте ей съесть лакомство.

Повторяйте это базовое упражнение по приманиванию много раз в течение дня на протяжении первой недели, сочетая его с такими упражнениями, как «следуй за приманкой», которое подробно описано в девятой главе. Отслеживайте прогресс своей собаки, делая пометки в журнале дрессировки.

Каждый раз, когда вы поощряете вашу собаку, позволяя ей съесть лакомство, я хочу, чтобы у вас также вошло в привычку касаться ее, особенно в районе ошейника. Приучать собаку к чувству комфорта, когда вы касаетесь ее возле ошейника, важно по ряду причин. В первую очередь это связано с вопросом безопасности, особенно когда вам нужен срочный контроль над собакой, или если она потеряется, а незнакомому человеку понадобится прочитать ее бирки. Это также облегчит работу ветеринара и парикмахера, которые совершенно определенно оценят данное качество. Регулярно касаясь ошейника собаки, вы тем самым облегчаете себе подзыв. Если вы касаетесь ошейника собаки исключительно для того, чтобы пристегнуть поводок, то собака может сделать вывод, что прикосновение к ошейнику (и подзыв, по ассоциации) означает, что «веселье закончилось». Если это тот самый случай, тогда она может решить, что ей лучше продолжить веселье, убегая от вас, вместо того чтобы прийти, когда вы ее зовете.

Собаки легче обучаются, когда вы последовательны.

Каждый раз, когда вы учите свою собаку новому навыку или команде, используйте одну и ту же руку. Собаки любят последовательность и учатся лучше, когда вещи, которые их просят сделать, выглядят одинаково каждый раз. Возьмите себе в привычку быть максимально последовательным на каждом уроке. Я предпочитаю пользоваться левой рукой, потому что так я обучена. Лакомство я даю левой рукой, и собаки всегда идут слева от меня во время прогулки. Во многих программах дрессировки левая сторона считается правильной – вы увидите, что на собачьих выставках почти все собаки ходят слева от хендлера – но в принципе любая сторона нормальная, при условии, что вы сделали свой выбор и придерживаетесь его, пока собака не отточит определенный навык (обучающая стадия #2). После этого вы можете экспериментировать с обеими руками, приманивая собаку и командуя ей, что поможет собаке обобщить свой опыт.

Хотя многие дрессировщики любят класть лакомство в сумочку, которая пристегивается к поясу, я заметила, что собаки зачастую так сильно концентрируют свое внимание на сумочке с лакомством, что недостаточно внимательно слушают вас. Помню, я только начинала дрессировать Эбони и однажды вечером забыла принести на занятия сумочку с лакомством, так она просто отказалась работать! После этого я совсем перестала пользоваться этой сумочкой, и теперь кладу лакомство для дрессировки в карман. Если вы водите свою собаку с левой стороны, вы должны класть лакомство в левый карман, чтобы его было легко достать и скупо выдать в любой момент. Не забудьте вычистить карманы, прежде чем класть рабочие брюки в стирку, иначе останутся жирные пятна. Если вы намерены пользоваться сумочкой для лакомства, я советую вам пристегивать ее на пояс на спине, чтобы ваша собака не видела ее, а не к бедру: так она будет постоянно отвлекаться.

Собака, которая не реагирует на приманку, как на еду

Не все собаки поначалу расценивают еду, как поощрение. Если у вас такая собака, попробуйте поэкспериментировать с различными видами лакомства, включая свежее мясо, которое требует заморозки. Я иногда использую еду, которую едим мы – например, маленькие кусочки ход-дога, приготовленной курицы, сыра, сырой или отварной моркови – в качестве лакомства, потому что так я могу положить это лакомство себе в рот, чтобы все внимание собаки было обращено на мое лицо и мой язык тела. Также будьте аккуратны и не перекормите собаку во время дрессировки. Если вы даете своей собаке лакомство в течение дня, а не только в ответ на ее хорошее поведение в процессе занятий, она, вероятней всего, очень скоро перестанет ценить лакомство.

Что делать, если ваша собака просто не реагирует на лакомство, как на поощрение? Попробуйте определить, что для нее действительно ценно, и дайте ей это. Некоторым собакам нравится, когда к ним прикасаются, или им нужен короткий раунд игры с любимой игрушкой. Кто-то больше всего любит успокаивающую вербальную похвалу, хотя я считаю, что такое поведение крайне редкое и встречается преимущественно у собак с явно выраженной тревожностью или у тех, кого в прошлом игнорировали или грубо обращались.

Если ваша собака хочет в качестве поощрения поиграть с определенной игрушкой, тогда вам нужно ограничивать время ее игры с этой игрушкой или использовать ее исключительно в обучающих целях. Загляните вперед, в раздел, где описывается процесс обмена игрушек, когда собака приносит вам предмет, потому что вам придется адаптировать приемы, когда вы будете обменивать игрушки: иначе собака может с неохотой отдавать вам свою игрушку. А это может спровоцировать игру «догони собаку», которая подрывает всю эффективность ваших занятий. Иногда вы можете возбудить в собаке интерес, «купив» ее тем, какая классная у вас игрушка. Например, предложив ей поиграть в короткие игры с бросанием игрушки, причем игрушку нужно убрать до того, как у собаки пропадет к ней интерес и она перестанет с вами играть. Прекращайте игру, когда собака еще настроена играть. Будьте внимательны к тому, чтобы не перехвалить ту игрушку, которая собаке не нравится. Я вас уверяю, вы обнаружите, что ваша собака достаточно умна и не покупается на один и тот же трюк много раз!

Ситуация более сложная, когда ваша собака работает в основном в обмен на ласку, потому что вы, естественно, не станете лишать свою любимую собаку вашего внимания. Если коротко, то вам нужно дать собаке четкий сигнал, чтобы она поняла, что ваши занятия уже начались, и что вы подарите ей свою ласку, только когда она выполнит то, что вы от нее хотите. Такие сигналы могут выражаться в поглаживании собаки определенной игрушкой (или поглаживание земли рядом с ней), и при этом вы должны издавать радостные, счастливые звуки. И как только она сконцентрировала на вас свое внимание, приманите ее, чтобы она села. Со временем она будет различать этот последовательный счастливый «ритуал», как время веселья, когда она может получить от вас дополнительное поощрение в виде ласки.

Если ни один из этих приемов не работает, проконсультируйтесь у специалиста по поведению собак или опытного дрессировщика, чтобы определить, нет ли у собаки каких-то поведенческих проблем. (Помните следующее: всегда обращайтесь к опытному профессионалу, который пользуется методикой положительного подкрепления). Поговорите с вашим ветеринаром, чтобы выявить возможные скрытые болезни, которые могут влиять на поведение вашей собаки.

Выполняем команду «сидеть» с помощью лакомства

Так как команда «сидеть» является основополагающей командой для собак в процессе дрессировки, то с нее мы и начнем. Ваша собака научится многим другим базовым моделям поведения – например, команде «ко мне», «стоять», «лежать» и выдержке в положении стоя – из сидячего положения. Вы должны воспринимать сидячую позу вашей собаки, как ее готовность к дальнейшим действиям. Если бы это была дрессировка служебной собаки, то команда «сидеть» означала бы стоять по стойке «смирно». Если бы это была балетная студия, то «сидеть» было бы первой позицией. От моей собаки Бриео, приемной собаки Боза и всех собак, которые гостят у меня, требуется, чтобы они сидели каждый раз, когда мне что-то нужно – с того момента, как они встали утром, и до момента, когда они ложатся спать. Они сидят, когда я открываю или закрываю двери, когда я прихожу домой и приветствую их, во время еды, когда наступает время идти на прогулку, перед тем, как залезть и вылезти из машины, а также до и после игр и занятий дрессировкой. Когда вы заставляете свою собаку сидеть перед любым действием, вы подчеркиваете, что являетесь для собаки ее благосклонным лидером, и что она идет за вами. Ваша собака также научится тому, что сесть для нее это все равно, что сказать «пожалуйста», за что ее часто поощряют лакомством. Я не люблю очеловечивать собак, но в данном случае будет информативно, если мы вложим в уста собаки следующие слова. «Когда я сажусь, появляется миска с едой, и я могу поесть», – могла бы сказать она, или: «Когда я сажусь, дверь открывается, и мы идем гулять».

Когда вы учите свою собаку команде «сидеть», используйте на данном этапе только приманку и не говорите ничего, например: «сидеть» или «сидеть, Бриео». Поначалу это может быть сложно, потому что, конечно, язык – это главное средство, которое мы, люди, используем для коммуникации. Но природное ориентирование собак не вербальное, а визуальное. Вербальные команды звучат для вашей собаки просто как шум и только помешают процессу приманивания. Да, вас будет искушать желание произнести команду вслух! Но пока все ваше внимание должно быть обращено на то, чтобы ваша собака привыкла следовать за перемещением приманки. Кроме того, если вы взяли собаку из приюта, и она уже понимает вербальные команды, я хочу, чтобы вы перестали пользоваться ими и переобучили собаку, начиная с этапа приманивания рукой. Это побудит ее следить за вами. Я хочу, чтобы внимание вашей собаки было сфокусировано на вас, пока она осваивает каждый новый навык. На последующих занятиях мы добавим вербальные команды (так называемый процесс «именования поведения»).

1 ПРИМАНИТЕ ЕЕ К СЕБЕ.

Для начала подержите приманку в руке. Коснитесь лакомством носа собаки и дайте ей понюхать его, как в базовом упражнении.

2 ПОДНИМИТЕ ПРИМАНКУ.

Теперь медленно поднимайте приманку, прямо над головой собаки. Когда собака начнет поднимать голову вверх, продолжайте медленно поднимать приманку. Если она отслеживает перемещение приманки, то ее голова будет отклоняться вверх, а крестец прижиматься к полу. Это простая физика. В тот момент, когда ее крестец коснется пола, скажите «хорошо», скармливая ей лакомство, а второй рукой потрепите за ошейник. В течение пяти секунд весело похвалите и поласкайте собаку. Я обычно говорю «какой хороший щенок, хороший Бриео, какая хорошая собака». Я хочу, чтобы ваша собака сконцентрировала свое внимание на вас, а в идеале не отводила от вас взгляда. Вы также приучаете ее к зрительному контакту с вами, что лишь сильнее укрепит вашу связь и заставит собаку внимательно отслеживать ваши действия. Если ее что-то отвлекает, постарайтесь добавить энтузиазма: именно вы должны вызывать у вашей собаки самый большой интерес в целом мире.

Некоторые собаки усваивают данную команду мгновенно. Но не все. Если вы заметили, что ваша собака не понимает, чего вы от нее хотите, и не садится по команде даже после нескольких занятий, вам лучше разбить все это действо на ряд маленьких отрезков. В этом случае мы поощряем собаку за самый маленький успех, даже если она просто подняла голову. Если ее нос поднялся вверх, поощрите ее. Постепенно, с каждым последующим повторением заставляйте свою собаку поднимать нос на сантиметр выше. Как только вы добьетесь того, что она поднимет свой нос к небу, ее крестец автоматически начнет опускаться. Дайте собаке лакомство, когда ее крестец начнет опускаться. Во время следующего повторения поощрите собаку, когда ее крестец опустится на сантиметр ниже. В итоге она сядет полностью.

Будьте терпеливы. Учтите, что понадобится 10 повторений данного упражнения, прежде чем ваша собака свяжет момент опускания своего крестца на пол с получением лакомства. В первый раз получение лакомства, вероятно, кажется вашей собаке случайностью, во второй раз это становится совпадением. Как только она установит связь – сидение и лакомство идут вместе – это станет усвоенной моделью.

Даже если вашей собаке потребуется 15–25 повторений, чтобы установить эту связь, поверьте мне, чем больше времени вы потратите на повторение и отработку данного упражнения, тем легче с каждым разом вам будет работать с вашей собакой. Вы закладываете очень важный фундамент, обучая ее следовать за вашей приманкой. Если вам или вашей собаке стало скучно из-за того, что процесс идет слишком медленно, или вы расстроились, что она не усваивает навык, сделайте перерыв, пока собака окончательно не потеряла интерес. Займитесь другим, быстрым видом активности, который нравится собаке, например короткой игрой «следуй за приманкой». Пометьте это в своем журнале дрессировки и попытайтесь на какое-то время заняться чем-то другим. Если вы планируете дрессировать собаку дольше, чем в течение двух минут за раз, добавьте разнообразия, включайте после каждой двухминутной сессии одну из заданных на дом игр или заданий (глава девятая). Если не чередовать занятия дрессировкой играми, вы можете ослабить уверенность собаки и лишить ее удовольствия от процесса дрессировки.

Время занятий и голосовые маркеры

Многократные повторения упражнений помогают вам научиться внутреннему чувству времени: когда вы даете позитивную оценку тому поведению, которое ждете от вашей собаки в самый правильный момент. Например, когда вы говорите «хорошо» в тот момент, когда пятая точка собаки касается пола, вы даете ей понять, что она выполнила задачу, которую вы просили ее сделать. Вы используете слово «хорошо», как маркер. Если вы произнесете похвалу не вовремя, ваша собака случайно получит неправильный урок, потому что вы отметили неправильный момент. Например, если вы даете сигнал «хорошо» слишком поздно, ваша собака может понять, что это хорошо, когда она наклоняет голову или открывает пасть или виляет хвостом. Вам нужно, чтобы она ассоциировала слово «хорошо» с опусканием ее зада на пол. Поэтому когда вы повторяете каждое упражнение, будьте внимательны к тому, чтобы точно обозначить свою похвалу – в данном случае, момент, когда ее крестец коснулся пола.

Вы можете использовать другие слова-маркеры, помимо слова «хорошо». Распространенные маркеры включают слова «спасибо» и «да!» Какое бы слово-маркер вы ни использовали для обучения вашей собаки, применяйте его последовательно, включая то, как вы произносите его. Старайтесь произносить его одинаково каждый раз: одинаково громко, одним тоном и с определенным уровнем эмоциональности. Научиться давать своей собаке выверенные по времени маркеры – это важная часть вашего обучения.

Поэтому отрабатывайте программу, делая многократные серии повторений: ваша цель – научиться последовательно давать выверенные по времени положительные оценки.

Вы, возможно, слышали о дрессировщиках, которые пользуются кликерами, чтобы помечать правильное поведение собаки. По сути вы щелкаете, вместо того чтобы сказать «хорошо». Вам проще сделать это с помощью кликера точно в нужный момент. Лично я обожаю кликер. Но на протяжении пятинедельной основной программы дрессировки я предпочитаю использовать голосовые маркеры, потому что очень важно, чтобы ваша собака максимально концентрировала свое внимание на вас. А это означает использование не только физических действий, но и звуков, которые вы издаете. Кроме того, так как в настоящее время вы пытаетесь объединить много новых жестов, я считаю, что приучение к кликеру прямо сейчас только помешает процессу обучения. Но если вы не можете дождаться, чтобы начать работать с кликером, тогда перескочите на десятую главу, где я знакомлю, как обращаться с кликером, прежде чем переходить к следующим упражнениям.

Совет о том, как произносить имя своей собаки: Произносите имя своей собаки только в процессе похвалы и поощрения. Никогда не произносите его, когда вы пытаетесь скорректировать ее поведение, например, когда говорите ей слезть с дивана, перестать хватать пастью вашу руку или бросить какой-то предмет, который она стащила. Так, к примеру, я часто произношу: «хороший Бриео!» Но никогда не говорю: «нет, Бриео, положи» или «брось это, Бриео!» Вы же не хотите непреднамеренно приучить вашу собаку ассоциировать свое имя с наказанием. Это может воспрепятствовать закреплению вашей связи и замедлить процесс обучения. Некоторые собаки могут даже перестать реагировать на свои клички.

Когда вы называете свою собаку по имени в негативной связи, поиграйте как можно скорее раунд или два в «игру с именем».

Подзыв с приманкой, часть первая

Подзыв означает, что ваша собака подходит к вам, когда вы подаете ей сигнал. Изначально подзыв важен для безопасности вашей собаки, но в конечном итоге благодаря подзыву ваша собака получает больше свободы. Собаке, которая превосходно освоит команду «подзыв», можно больше доверять в плане свободы действий, а еще она получает больше возможностей для социализации. Так как для многих собак усваивать команду «подзыв» бывает непросто, я обнаружила, что гораздо эффективнее разбивать эту команду на отдельные части и начинать обучать с последнего отрезка. Все правильно, на этой неделе вы обучите свою собаку только последней части данной команды – команде «сидеть», когда она подходит к вам.

Для этого упражнения вам нужен напарник. Если у вас есть дети, то им будет очень интересно поучаствовать в этом занятии. Попросите своего напарника подержать поводок собаки. Возьмите лакомство в руку и сделайте три шага назад. Приманите собаку, протянув лакомство в ее сторону, а потом поднесите его к своему колену.

Пусть ваш напарник отпустит поводок. Когда собака подойдет, с помощью приманки заставьте ее сесть, двигая рукой так, как я описывала ранее. Как только она сядет, отметьте это действие (скажите «хорошо»), похвалите ее и поощрите лакомством.

Если собака подходит к вам, но не садится, похвалите ее, но не давайте лакомство. Затем отступите еще на три шага и повторите упражнение: приманивайте ее, пронося лакомство от ее носа к своему колену. Если ваша собака не садится при повторной попытке, сделайте это еще раз: похвалите ее (без лакомства), отступите на три шага и попробуйте снова. Если она и с третьей попытки не села, все равно дайте ей лакомство и похвалите, поощряя ее за хороший подзыв. Это означает, что ваша собака не совсем готова связать сидение с подзывом. Это нормально. Просто продолжайте учить ее сидеть, используя описанные выше упражнения по приманиванию, и отрабатывайте подзыв и команду «сидеть» еще раз на следующем занятии. Вы можете сократить дистанцию, чтобы помочь собаке обрести уверенность и понять, что ее поощряют за то, что она следует вашим указаниям. Это называется «построение истории положительного подкрепления».

Если ваша собака последовательно, по вашей команде подходит к вам и садится, старайтесь каждый раз отходить на несколько шагов дальше. Не забывайте пользоваться одной и той же рукой, когда командуете и поощряете вашу собаку.

Упражнение по установлению зрительного контакта

Теперь перейдем к увеселительной части: я хочу, чтобы вы завершили это упражнение по отработке подзыва, в течение нескольких минут приучая свою собаку смотреть вам в глаза. Как только вы освоите это простое и забавное упражнение, выполняйте его несколько раз в день с произвольными интервалами. Зрительный контакт чрезвычайно важен для вашей крепкой связи с собакой и ее концентрации внимания, поэтому начинайте практиковать его с самыми маленькими щенками. И очень скоро ваша собака будет отслеживать каждое ваше движение.

Для начала коснитесь лакомством носа вашей собаки и пусть она понюхает его. Как только у нее появится интерес, поднесите лакомство к ее глазам, скажите «хорошо» и тихо отсчитайте две секунды. Если в течение двух секунд ее внимание было сконцентрировано на лакомстве, скормите его ей. При следующем повторении добавьте еще одну секунду. При каждом успешном повторе добавляйте по секунде.

Продолжайте тихо отсчитывать секунды и говорить «хорошо» радостным поощряющим тоном. Сделайте маленький шаг в сторону, прежде чем начнете новый повтор, так чтобы ваша собака начала обобщать поведение к другим местам.

Если собака отворачивает голову или отводит взгляд, поменяйте место и снова попытайтесь сделать это в течение секунды. Не поощряйте ее, если она отводит взгляд, иначе вы можете непреднамеренно научить ее постоянно отводить от вас взгляд. Если ваша собака любит прыгать, встаньте на ее поводок, так чтобы она не могла прыгнуть, выполняя это упражнение.

Я замечаю, что определенные породы собак изначально делают это упражнение лучше, чем другие. Исходя из своего опыта, могу сказать, что джек-рассел-терьеры в целом легче отвлекаются, чем немецкие овчарки. Но я также наблюдала и противоположное. Помните: все собаки достигают успеха со своей скоростью.

Хождение на поводке: «Быть деревом» – первые шаги вместе

Одна из самых моих любимых вещей в мире это брать моих собак на долгие прогулки, которые я обычно совершаю два раза в день. Мы часто уходим бродить по одной из лошадиных троп рядом с моим участком. Эти наши прогулки не только отлично тренируют собак и меня, восхитительные виды и запахи пробуждают у собак интерес и энергию.

Однако могу вам сказать, что от прогулок не было бы никакого удовольствия, если бы Бриео и Боз тянули поводки. Мы все наблюдали подобную сцену, когда собака тянет своего хозяина по улице, переходя от пожарной колонки к фонарному столбу, а от фонарного столба к мусорнице. Вам необходимо научить свою собаку гулять на свободном поводке и относительно близко к вам. Цель – не идеальный шаг, это нереально для большинства сконцентрированных на хозяине животных. Даже на элитных собачьих выставках великолепно обученные собаки способны идеально концентрироваться на хендлере лишь на короткие промежутки времени, когда на них смотрят. Я говорю это вам для того, чтобы вы проявляли больше терпения и уверенности, когда будете обучать свою собаку гулять на поводке. Если она относится к тому редкому виду собак, которые не тянут поводок, тогда вам просто повезло, и я бы посоветовала вам испытать судьбу еще раз и купить лотерейный билет.

Если ваша собака во время прогулки идет слева от вас, возьмите петлю поводка в правую руку, а левой рукой ухватитесь за середину поводка, так чтобы поводок был натянут у вас поперек тела. Если вы предпочитаете, чтобы собака шла справа, сделайте все наоборот. Иногда я даже наматываю часть поводка на запястье, но будьте аккуратны: можно получить травму, если собака резко рванет вперед. Если вы пользуетесь мартингейлом, ошейником-уздечкой или шлейкой (предпочтительнее той, которая крепится к поводку на груди собаки, а не на спине), ваше положение, когда вы держите поводок, будет таким же.

Суть данного занятия – которое должно длиться не дольше пяти минут – приучить вашу собаку ходить на поводке так, как вы этого хотите. Я рекомендую вам пользоваться поводком длиной шесть футов и запастись большим количеством лакомства.

1 СНАЧАЛА ПОСМОТРИТЕ ДРУГ НА ДРУГА, прежде чем вы вместе сделаете первые шаги; убедитесь, что ваша собака тоже смотрит на вас. Затем возьмите лакомство в левую руку и приманите собаку в ту сторону, в которую вы собираетесь идти. Если у вас маленькая собачка, приготовьтесь к тому, чтобы много наклоняться. Начинайте идти вперед, заметно ослабив поводок.

2 «БЫТЬ ДЕРЕВОМ». Когда ваша собака начнет тянуть поводок, остановитесь, крепко прижмите поводок к груди и стойте неподвижно и прочно, как дерево.

3 ОТМЕТЬТЕ И ПООЩРИТЕ. Когда собака посмотрит на вас, скажите «хорошо» и приманите ее к себе лакомством, делая два шага назад. Похвалите ее, коснитесь ошейника и поощрите лакомством. Время поощрения должно быть точным, поэтому отслеживайте момент, когда собака посмотрит на вас, даже если поначалу лишь на мгновение, потому что именно в этот момент ее внимание вновь обращено на вас.

Если ваша собака не смотрит на вас, разбейте урок и поощряйте ее маленькие достижения. Если собака продолжает тянуть вперед поводок, не пытаясь сделать шаг, дождитесь момента, когда она ослабит поводок и похвалите ее за это. Если она все так же не обращает на вас внимания, издайте слабый звук, чтобы привлечь ее. Если это не срабатывает, тихо «примотайте себя» к своей собаке (не подтягивайте ее к себе, просто перехватывайте постепенно поводок руками, словно вы подтягиваетесь на веревке), а потом приманите собаку, чтобы начать идти в противоположном направлении. Если она смотрит на вас, когда вы приматываетесь, похвалите ее, перестаньте наматывать поводок и приманите собаку. Помните, что это не прогулка на расстояние или хождение на поводке; это пятиминутное упражнение, которое научит вас тому, как держать поводок и справляться с натягиванием поводка. Будьте терпеливы.

Отрабатывая это упражнение на протяжении недели, попытайтесь видоизменить его, чтобы заинтересовать собаку и обобщить поведение. Меняйте направления, когда гуляете. Если вы предпочитаете делать это дома, ходите вокруг предметов, например вокруг стульев или стола. Старайтесь увеличивать скорость и периодически делать резкие повороты – не для того, чтобы запутать вашу собаку и заставить ее делать ошибки, а для того чтобы проверить, можете ли вы с помощью приманки и веселого тона полностью удерживать внимание вашей собаки.

В последующие недели мы добавим отвлекающие моменты, например подключим другую собаку или интересного для собаки человека. Но пока не делайте этого намеренно. Я хочу, чтобы ваша собака испытала чувство успеха. Если вы делаете это упражнение на улице и встретили человека, который хочет поздороваться с вашей собакой, остановитесь, наступите на поводок и прижмите ручку поводка к груди, чтобы собака стояла неподвижно. Если она может садиться, скомандуйте ей «сидеть», отметьте это, похвалите и поощрите ее. Если она пока еще не садится, разрешите эту ситуацию, просто наступив на поводок, чтобы она не могла прыгнуть, пока вы общаетесь с человеком. Наступив на поводок, вы заставляете собаку сесть, встать (и стоять) или лечь, но прыгнуть она не сможет. Коротко поприветствуйте человека и спокойно объясните ему, что вам нужно сконцентрироваться на дрессировке.

Пока лучше всего пытаться как можно чаще предупреждать и избегать любых отвлекающих моментов.

Упражнения на социализацию

В настоящее время слишком много собак сдается в приюты, потому что они плохо приспособлены к жизни. И чаще всего это вина владельца собаки, а не животного. Когда мы держим собаку, мы должны находить время, чтобы приучать наших собак общаться с людьми, а также с другими животными с самого начала. Вот почему вам следует провести минимум одно занятие на этой неделе (а также на протяжении всей пятинедельной программы), тренируясь в присутствии других людей и – если ваша собака прошла полный курс вакцинации – других собак. Если вы знакомы с другими владельцами собак, назначьте с ними встречу дома или на улице, собрав, возможно, даже группу. Если у вас нет такой возможности, попросите своего ветеринара или парикмахера назвать вам координаты людей, у которых живут хорошо воспитанные собаки. Когда ваша собака впервые начинает общаться с другими собаками, можно выбирать собак того же размера, что и ваша, особенно если у вас щенок размером с чашку.

Именно мы, люди, ответственны за уровень социализации наших собак.

Ниже описано упражнение, которое я люблю выполнять, когда занимаюсь с другим человеком и его собакой.

Позвольте для начала вашим собакам буквально пару минут свободно поиграть без поводка (на огороженной территории, если вы на улице). Затем подзовите каждый свою собаку. Так как ваша собака еще только учит команду «подзыв», вам, возможно, понадобится прервать ее игру, подойдя к ней и приманивая ее рукой, как мы отрабатывали: лакомство к ее носу, а потом к своему колену. Потратьте минимум 10 секунд на то, чтобы похвалить собаку, а потом несколько секунд поработайте над командой «сидеть». Дайте ей лакомство, а потом отпустите еще на один раунд игры. Важно, чтобы вы отрывали ее от игры по трем причинам: 1) чтобы помочь построить успешный подзыв, 2) научить вашу собаку тому, что подзыв не означает конец игры и 3) напомнить вашей собаке, что вы являетесь для нее главным объектом внимания. Выполняйте это упражнение «игра – подзыв» четыре раунда. Данное упражнение можно использовать для собак всех возрастов, хотя маленькие щенки осваивают его быстрее, чем более взрослые не дрессированные собаки. Если ваша собака плохо откликается на зов во время игры, вы можете воспользоваться умением вашего напарника по дрессировке приманить свою собаку (или, по крайней мере, отвлечь), а потом выйти навстречу своей собаке и приманить ее.

Если по окончании этих четырех раундов ваши собаки проявляют желание играть еще, попробуйте другой вид активности, например дрессировать своих собак, сидящих рядом. Но не затягивайте праздник веселья, если собакам это уже неинтересно, и постарайтесь закончить на позитивной ноте. Идеально, чтобы обе собаки (и оба их владельца) захотели снова поиграть в следующий раз.

Несколько советов относительно того, как вести себя в окружении других собак. Во время этих коротких периодов игры без поводка обращайте внимание на то, прячется ли ваш щенок и проявляет ли он агрессию. Если ему потребуется отойти от другой собаки, не берите его на руки, иначе вы приучите его прыгать каждый раз, когда он будет чувствовать дискомфорт или желание, чтобы его спасли, а это сделает его более пугливым. Вместо этого разрешите ему идти у вас между ног, если так ему комфортнее, и попросите владельца другой собаки отвлечь ее внимание (в идеале, приманив ее, а потом заставив сесть, чтобы зафиксировать внимание). Я хочу предостеречь вас от того, чтобы на этом этапе вы брали вашу собаку в парк, где гуляют другие собаки. И мы подробно поговорим о таких собачьих площадках в двенадцатой главе. Если вы взяли собаку из приюта, вам, вероятно, понадобится действовать более аккуратно, пока вы еще только узнаете границы ее зоны комфорта и модели поведения.

Ну что ж, занятие окончено. Не забудьте позаниматься и поиграть дома.

Ориентируемся на домашнее задание

В девятой главе я подробно описала 26 видов упражнений и игр, нацеленных на то, чтобы помочь вам и вашей собаке немного отвлечься, пока вы усваиваете уроки в каждой главе. Я настаиваю на том, чтобы вы тратили минимум 10 минут в день, выполняя некоторые из этих упражнений и игр.

На игры также можно переключаться, когда ваша собака не демонстрирует то поведение, которому вы пытаетесь ее научить.

Почему так важно выполнять домашние задания? Дрессируя свою собаку, вы участвуете в процессе так называемого обусловливания – вы меняете естественное поведение вашей собаки, заставляя ее делать то, что вам нужно. Проще говоря, обусловливание означает обучение через ассоциацию. Чем больше повторений вы делаете, подкрепляя их поощрением, тем больше ваша собака будет ждать следующего повторения, за которым последует поощрение. В итоге она станет полностью обусловлена: будет идеально выполнять любую команду (демонстрируя нужное поведение) без лакомства или другого поощрения. Но это произойдет только в том случае, если вы будете вкладывать свое время и усилия.

Как я уже говорила, собаки учатся лучше в процессе многократных коротких уроков, чем в течение одного продолжительного, и вы можете превратить 60 секунд занятий в один мини-урок. Проводя много коротких уроков в течение дня, вы способствуете тому, чтобы ваша собака всегда была готова к процессу обучения.

Когда вы начнете выполнять домашние задания на этой неделе, я хочу, чтобы вы в первую очередь получали удовольствие от процесса. Радуйтесь успехам, смейтесь над неудачами. Ваша собака обожает веселье и будет вести себя более уверенно, когда она хорошо проводит время с вами. В первую неделю занятий старайтесь делать все легко, и тогда ваш настрой сохранится на протяжении всего курса дрессировки. Когда я провожу занятия, то часто называю домашние задания «веселыми заданиями», особенно если там присутствуют дети. Когда ребенок слышит, как я произношу фразу «домашние задания», я вижу, что его энтузиазм сдувается быстрее, чем воздушный шарик, а потом так же быстро возвращается, когда я говорю, что это фактически «веселые задания». Я бы хотела, чтобы на этой неделе вы приходили домой именно с таким отношением к домашним заданиям.

Рекомендуемые игры и упражнения

Добавьте разнообразия и веселья в процесс дрессировки, играя в эти игры (подробные описания см. в девятой главе):

• Игра с именем

• Упражнение «Зрительный контакт»

• Упражнение «Следуй за приманкой»

• Игры «Передай щенка» и детские прятки нацелены на подавление желания укусить и приучение собаки к телесному контакту (учитывая, что у собаки нет серьезных поведенческих проблем).

• «Страшные упражнения»: осмотреть пасть собаки, посчитать ее зубы и пальцы.

Глава пятая

Вторая неделя: дрессировка на каждый день

На этой неделе и на каждой последующей мы будем совершенствовать навыки, которая ваша собака освоила за предыдущую неделю. Если ваша собака не успевает проходить все уроки, ничего страшного. Здесь у нас не школа, и мы не сравниваем вашу собаку с другими. Мы только помогаем ей научиться вести интересную жизнь вместе с вами. Занимайтесь в том темпе, который подходит вашей собаке и вам.

Если это означает, что на текущей неделе вам придется потратить кучу времени, вспоминая усвоенное на прошлой неделе, делайте это. На моих занятиях всегда есть собаки, которые не могут выполнять определенные команды на неделе. И я напоминаю их владельцам о том, чтобы они помогали своим собакам быть успешными, вместо того чтобы грубо подталкивать их, и чтобы они продолжали выполнять упражнения. И тогда их собаки усвоят их. Поверьте мне, я это точно знаю.

Если вы и ваша собака готовы осваивать новые навыки на этой неделе, тогда вы можете начать включать занятия по дрессировке в каждодневную жизнь. Так, к примеру, упражнение с привязыванием поможет собаке считывать ваш язык тела во время прогулки. Мы также продолжим отрабатывать команду «подзыв» и начнем учить команду «лежать».

Привязывание

Давайте начнем с быстрого и простого упражнения по привязыванию, которое вы можете отрабатывать в течение примерно 5–10 минут каждый день – вы обнаружите, что данное упражнение может стать приятной паузой между более трудными занятиями. Начните с привязывания собаки к поясу (см. здесь) и не забудьте заранее приготовить немного лакомства. Начните движение, добавляя по ходу небольшие отвлекающие моменты. Если вы занимаетесь дома, спокойно ходите вокруг столов и стульев, заходите в разные комнаты, садитесь и смотрите телевизор, разговаривайте по телефону, лазайте по Интернету или обновите свою страничку на Facebook фотографией вашей собаки. Когда вы привяжете к себе собаку, сделайте несколько простых действий, например налейте воды в собачью миску, коснитесь клетки собаки, когда будете ходить вокруг нее, засуньте руку в клетку и коснитесь собачьей подстилки (расправьте ее или взбейте). Если вы занимаетесь на улице, привяжите к себе собаку и ходите вокруг какого-нибудь небольшого участка произвольным образом: достаньте несколько предметов (например, расческу, игрушку и полотенце), положите один из них на землю и отходите от него в сторону. Положите другой предмет и еще один, потом поднимите их в обратном порядке и уберите. Делая это упражнение, каждый раз обращайте внимание на то, смотрит ли собака на вас, и тогда отметьте это, сказав «хорошо», коснитесь ее ошейника, потрепите ее немного, а потом поощрите одним кусочком лакомства.

Когда вы двигаетесь, не пытайтесь запутать вашу собаку резкими поворотами. На самом деле вам следует подсказывать ей, что вы собираетесь сделать дальше, например, шаркая ногами, когда поворачиваете, чуть наклоняясь вперед, плавно размахивая руками или тихонько хлопая. Чем большего успеха будет добиваться ваша собака (и чем больше вы будете ее поощрять), тем скорее она захочет и дальше демонстрировать подобное поведение. В конечном итоге упражнение по привязыванию станет привычкой для вашей собаки: во время прогулки, а также находясь без поводка дома и на улице, она будет концентрировать свое внимание на вас.

Я хочу напомнить вам о тех нескольких общих причинах, почему мы практикуем привязывание, которое мы освоили в третьей главе. Когда вы привязываете свою собаку к петле на поясе, вы в буквальном смысле держите ее близко к себе, помогая собаке узнать ваш язык тела и предугадать ваши команды, когда вы поворачиваетесь, меняете скорость, останавливаетесь и снова начинаете двигаться.

Будучи привязанной к вам, собака постепенно учится тому, чтобы обращать на вас пристальное внимание и ходить в вашем темпе. И наоборот – вы учитесь считывать ее язык тела: то, каким образом она начинает отходить от вас на поводке, чтобы что-то понюхать или идти к какому-то объекту или помещению. Если она каким-то образом неправильно себя ведет – скажем, отваживается приблизиться к чему-то запретному (к тому же дивану) или сходить в туалет в помещении – находясь близко к ней, вы сможете немедленно направить ее так, чтобы она перестала тянуть поводок, бросила «незаконно» взятый предмет или отошла от запретного места или объекта.

Команда «сидеть»: система поощрения вашей собаки в реальной жизни

Я хочу, чтобы вы начали командовать своей собаке «сидеть» каждый раз, когда вам что-то нужно от нее, включая ее прием пищи. Так как на этой неделе вы продолжаете кормить собаку с руки, просите ее сесть перед тем, как выдать ей каждую порцию пищи. После того, как она села, можете разрешить ей встать, чтобы поесть, если только она не прыгает на вас. Когда она закончит есть порцию пищи, попросите ее сесть, прежде чем кормить дальше. Не забывайте выполнять это упражнение в разных местах, в том числе в ее клетке, при условии, что дрессировка в клетке достигла соответствующего уровня.

Когда вы регулярно просите свою собаку сесть (не только во время занятий дрессировкой), вы начинаете так называемую систему поощрения в реальной жизни – это способ научить вашу собаку реальной значимости команды «сидеть» на протяжении всего дня. Ваша собака будет понимать, что когда она сидит, то получает поощрение: возможность поиграть с игрушкой, которую вы ей показываете, или съесть еду в миске, которую вы держите, или выйти за дверь, которую вы готовы открыть для нее. Она также поймет, что когда она не сидит, она получает наказание: ей не разрешают взять эту игрушку, съесть еду или выйти за дверь. Как мы уже узнали на предыдущей неделе, положение «сидеть» — это поза готовности вашей собаки, и она должна стать способом вашей собаки сказать: «Пожалуйста, можно мне?». Помимо этого вам нужно обобщить данную команду, занимаясь в разных местах дома и во время прогулки.

Когда вы регулярно просите свою собаку сесть, это становится ее системой поощрения в реальной жизни.

Не забывайте о том, что мы еще не включили вербальный сигнал для команды «сидеть». Мои студенты постоянно забывают об этом: им действительно приходится концентрироваться на том, чтобы не использовать вербальную команду на данном этапе. То же самое касается и вас: чем чаще вы занимаетесь дома, тем проще вам будет использовать только приманивающее движение в качестве команды «сидеть» на этом этапе.

Вербальную команду мы введем позднее.

Обходимся без лакомства: психология игрового автомата и джекпота

Как только автоматизм выполнения команды «сидеть» дошел у вас до 80 процентов – то есть ваша собака садится по команде 8 раз из 10, – перестаньте поощрять ее лакомством после каждого успешного выполнения ею этой команды. Вы заметите, что, когда вы перестаете давать своей собаке лакомство, которое она по привычке ожидает, происходит интересная вещь: она все активнее пытается получить его от вас, и это заставляет ее проявлять интерес к занятиям.

Когда мы лишаем собаку части лакомства, срабатывает, как я это называю «психология игрового автомата». Задайте себе вопрос: почему люди играют в азартные игры? Потому что мы знаем, что у нас есть возможность получить выигрыш, но нас забавляет неопределенность того, получим мы этот выигрыш или нет, и когда это случится? То же самое относится и к вашей собаке. Специалисты по поведению собак обнаружили, что после того, как собака освоит определенный навык (стадия обучения #1), самый эффективный способ закрепить этот навык, т. е. чтобы такое поведение достигло стадии «всегда» (стадия обучения #4), делать поощрения непредсказуемо и произвольно. Все работает так, как утверждал психолог Эдвард Торндайк примерно сто лет назад в своей теории научения собак методом проб и ошибок случайного успеха (теперь это краеугольный камень в психологии поведения животных): когда собак начинают поощрять, они пытаются вычислить, как получить поощрение снова. И вы для вашей собаки и есть тот самый игровой автомат.

Важный компонент данного приема – поощрение, которое называется «джекпот» – фактически это собачья «золотая жила». Вместо того чтобы давать своей собаке один кусочек лакомства, вы даете ей от 7 до 10 кусочков, по одному за раз. (Для нее это лакомство будет весомее, чем если бы она съела все одним махом). Не забывайте говорить «хорошо» с большим энтузиазмом каждый раз, когда выдаете ей лакомство по «джекпоту». Поощрения с помощью «джекпота» усиливают любопытство вашей собаки, ее уверенность и удовольствие от процесса дрессировки. Получить десять кусочков лакомства – это здорово!

Позвольте мне проиллюстрировать, как это работает, на конкретном примере. Представьте себе, что ваша собака только начала выполнять команду «сидеть», пусть даже приманка поднялась чуть выше ее носа. Это означает, что собака, вероятно, понимает, что своим движением руки вы просите ее сесть. И это стоит джекпота. Конечно, то, что она села, может быть простым совпадением, но это неважно.

Если в следующий раз после первого джекпота она сядет чуть быстрее, я предпочту поощрить ее очередным джекпотом поменьше (парочка дополнительных кусочков лакомства, выданных по одному). А вот что ваша собака может подумать, получив два джекпота подряд: «Тот первый джекпот мог быть просто случайностью, но, хей, возможно, второй это больше чем совпадение: а вдруг есть связь между сидением и вкусненькой едой». Ну, ладно, ваша собака не может рассуждать подобным образом, но такие психологи и физиологи, как Иван Павлов, Эдвард Торндайк, Б. Ф. Скиннер и другие утверждали, что собаки любят вычислять причину своего успеха и то, как получить повторное поощрение.

Нередко бывает так, что уровень успешных действий собаки резко падает после джекпота: ее собственное возбуждение может отвлекать ее и понижать концентрацию внимания. Но это нормально. Этот спад, вероятней всего, будет временным. Однако если после того, как навык освоен, уровень успешности выполнения опускается ниже 80 процентов, это может означать, что вашей собаке стало скучно или она временно перегорела, и ей нужно сменить вид активности, например сыграть в детские прятки или заняться тем, что у нее получается лучше.

Когда собак начинают поощрять, они пытаются вычислить, как получить поощрение снова. И вы для вашей собаки и есть тот самый игровой автомат.

По мере того, как ваша собака оттачивает каждую команду, отказывайтесь от лакомства. Когда ваша собака достигнет совершенства в выполнении определенной команды (а это может занять несколько недель, так что будьте терпеливы), вы полностью откажетесь от лакомства для этой команды. Мы назвали эту стадию «обучающей стадией #4: всегда». Отказываясь от лакомства для одной команды, важно начинать отработку другой команды с поощрения, чтобы у вашей собаки оставался интерес к занятиям. Этот прием помогает поддерживать интерес собаки к занятиям на протяжении всей ее жизни.

Переходим к использованию знака рукой «сидеть»: от приманивания к команде

Как только ваша собака перешла к обучающей стадии #2 – к автоматизму – в овладении командой «сидеть», и вы начали отрабатывать приемы «игрового автомата и джекпота», чередуя лишение собаки лакомства и выдачу сразу нескольких кусочков лакомства, настало время видоизменить приманивающее движение, подавая теперь уже знак рукой. С помощью знака рукой вы сможете дать своей собаке команду «сидеть», когда вы стоите чуть дальше от нее.

1 СНАЧАЛА КОНЦЕНТРИРУЕМ ВНИМАНИЕ. Начальное положение руки одинаково как для приманивающего движения, так и для видоизмененной команды: ладонь раскрыта, пальцами удерживаем лакомство. Даже если вы уже начали отказываться от лакомства, вернитесь к нему, осваивая этот (или любой другой) новый навык. Начните с того, что примите исходное положение руки.

2 ЗНАК РУКОЙ. Далее поднимите пальцы прямо над ее носом, затем медленно и размеренно поднимайте руку выше. В тот момент, когда крестец собаки коснется пола, остановите движение, похвалите собаку, коснитесь ее ошейника и поощрите лакомством. Если она успешно отреагирует на эту команду с первой попытки, это заслуживает джекпота. Скорость, с которой она реагирует на вашу видоизмененную команду, станет для вас показателем, насколько высоко поднимать руку в следующий раз.

Команда «сидеть»: отказываемся от лакомства

Далее у нас идет серьезный обучающий этап: сядет ли ваша собака, когда вы дадите ей команду рукой, не держа при этом лакомство в пальцах? Начните этот этап с того, что возьмите лакомство в ту руку, которой вы подаете знак рукой, и в другую руку тоже возьмите лакомство. Попробуйте подать знак рукой, как вы делали ранее, легонько коснувшись кончиками пальцев носа собаки, а затем медленно и плавно ведя руку вверх. В тот момент, когда ее крестец опустится, отметьте это, сказав «хорошо», похвалите ее, коснитесь ошейника и, наконец, поощрите лакомством, которое вы держите в направляющей руке, а затем лакомством в другой руке. Вы также можете взять несколько кусочков лакомства в другую руку, приготовившись к первому успеху и джекпоту. Если у нее не получилось, ничего страшного. Просто повернитесь на 180 градусов и попробуйте еще раз. Если и третья попытка оказалась неудачной, вернитесь к предыдущему шагу, держа лакомство кончиками пальцев и сделав несколько повторов упражнения.

Это нормально помочь своей собаке «выиграть» следующий джекпот, повторив тот шаг, который она уже знает, еще пару раз, прежде чем снова пробовать выполнить новый шаг.

Как только ваша собака успешно выполнит этот шаг примерно пять раз подряд, при следующем повторении не берите в направляющую руку лакомство. Вместо этого возьмите в другую руку джекпот. Если собака садится по команде, отметьте это, похвалите, коснитесь ошейника и, наконец, поощрите джекпотом. Повторите весь этот процесс несколько раз подряд, а затем добавьте «игровой автомат»: делайте поощрения непредсказуемыми.

Чтобы избежать скуки, не забывайте добавлять игры в процесс обучения, отрабатывая другие модели поведения, уже знакомые ей, или экспериментируя, например бросая ей мяч или игрушку или просто гладя ее. Эти короткие перерывы на игру сохраняют в вас и вашей собаке настрой на занятия. Также не забывайте обобщать поведение в разных местах. Когда ваша собака освоится, пробуйте добавлять отвлекающие моменты – например, во время прогулки произвольно подавайте своей собаке команды «сидеть». И так, мало-помалу ваша собака научится различать начальное положение направляющей руки и будет отслеживать каждое ваше движение. Продолжая поощрять успехи вашей собаки лакомством, делая перерывы на игру и ласки, вы очень скоро обнаружите, что она обретает уверенность и начинает демонстрировать поведение, о котором вы даже не просили ее, например давать лапу или приносить вам игрушку. Когда это происходит, благодарите вашу собаку со всей радостью, потому что вы только что выиграли в лотерею, и поощрите ее джекпотом.

Подзыв: приманиваем на расстоянии и добавляем вербальную команду

На прошлой неделе мы выучили концовку важной команды «подзыв»: тот момент, когда ваша собака подходит к вам. На этой неделе мы освоим всю команду целиком, увеличив дистанцию подзыва и оставив команду «сидеть» для завершения. Начните заниматься с текущей исходной отметки для вашей собаки: три шага с командой «сидеть» или один шаг без команды «сидеть». Если она еще не садится в конце подзыва, я хочу, чтобы вы с вашей собакой освоили этот навык, прежде чем увеличивать дистанцию для подзыва. Вам, возможно, понадобится адаптировать приемы из упражнения по отработке подзыва с предыдущей недели, начав, к примеру, с отработки команды «сидеть», а затем добавив полшага команды «подзыв» и освоив его. Включайте небольшие обобщения, например, отойдя на полшага в сторону. Затем постепенно увеличивайте дистанцию, пусть даже всего на несколько сантиметров за раз.

Как только ваша собака освоила команды «подзыв» и «сидеть» на расстоянии трех шагов, можете отрабатывать это упражнение с напарником. Я рекомендую выполнять его в помещении, идеально – в хорошо освещенном холле с закрытыми дверьми. Тогда вашу собаку ничто не будет отвлекать, и ей будет проще концентрировать свое внимание на вас.

Ваш напарник будет удерживать собаку на поводке. Проявляйте побольше эмоций, касаясь лакомством носа вашей собаки, подразните ее немного, не давая пока лакомство, затем повернитесь и отбегите на полтора метра. Остановитесь и обернитесь к собаке. Если она тянет поводок, это означает, что собака внимательно отслеживает вас! В этом случае я советую вам, чтобы ваш напарник мягко удерживал собаку на месте своим телом: вам не нужно, чтобы собака слишком грубо тянула поводок (что может повредить ей шею) или научилась плохой привычке. Теперь добавим вербальную команду. Когда поворачиваетесь, радостно назовите собаку по имени и добавьте бодрым голосом: «Ко мне!» В этот момент ваш напарник отпускает поводок.

Делайте все, чтобы заставить вашу собаку подойти к вам: присядьте на корточки (или даже встаньте на колени, если у вас щенок или маленькая собачка), похлопайте в ладоши (не хлопайте громко, если громкие звуки пугают вашу собаку) и приманите ее, чтобы она подошла прямо к вам (не сбоку, а прямо напротив ваших коленей). Когда она подойдет, скомандуйте ей «сидеть». Когда крестец коснется пола, похвалите ее с еще большим энтузиазмом, коснитесь ошейника и дайте лакомство. Я называю это упражнение «подзывом Лесси» в честь одноименного телесериала, потому что Тимми гладил и хвалил Лесси каждый раз, когда она возвращалась домой после того, как терялась.

Если ваша собака успешно работает с этой дистанции, при следующем повторении немного увеличьте ее; если нет – слегка сократите ее. При последующих повторах вносите изменения: садитесь, присаживайтесь на корточки, вставайте, меняйте концы коридора или полностью меняйте место занятия, когда приманиваете собаку к себе.

Если она не идет к вам, когда вы ее зовете, попробуйте следующие приемы:

• Пока ваш напарник держит поводок, бегайте взад и вперед между собакой и местом, где вы подаете ей команды, с игривыми возгласами и движениями. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к собаке, легонько касайтесь лакомством ее носа, чтобы она понюхала его.

• Попробуйте побегать вместе со своей собакой до определенного места, а потом скомандуйте ей «сидеть» и поощрите ее.

• Пусть ваш напарник отпустит поводок, когда вы начнете убегать. Это называется «подзыв с преследованием», потому что ваша собака попытается догнать вас. «Подзывы с преследованием» — это веселое занятие для большинства собак, они усиливают желание животного догнать вас и подойти к вам, когда вы его зовете.

Совет относительно вербальных команд: так как команда «ко мне» – это первая вербальная команда, которой ваша собака научится в процессе выполнения данной программы дрессировки, давайте коротко обсудим само понятие вербальной команды. Если бы я звала Бриео, я бы сказала ему радостным голосом: «Бриео, ко мне!» Тон не командный, а радостный и игривый.

Произносите имя вашей собаки в начале каждой позитивной команды (включая команды «подзыв» и «сидеть»), но не называйте его, когда команда негативная или пограничная (например, не залезать на мебель). Кроме того, произносите команду только один раз. Например, не говорите: «Ко мне, Бриео, ко мне» или «Сидеть, сидеть, сидеть», даже если ваша собака не садится.

Старайтесь произносить имя вашей собаки только в положительном контексте, в том числе, в начале каждой позитивной команды.

Повторение команды может привести к тому, что бихевиористы называют «выученной бесполезностью». Когда мы повторяем несколько раз какую-то команду (например, «сидеть»), наша собака понимает, что в первый раз эта команда произносится бесполезно, и что нужно подождать, пока мы не скажем этого слова пять раз подряд определенным тоном, прежде чем сесть. Так что будьте аккуратны, чтобы случайно не научить свою собаку тому, что слова, которые исторгаются вашим ртом, бесполезные. Вот почему важно обращать внимание на вербальные команды, последовательно произнося их только один раз и всегда одним и тем же тоном. Если ваша собака не понимает команды, просто повернитесь на 180 градусов и повторите попытку заново с помощью приманивания. Когда она выполнит ее, не забудьте похвалить и поощрить собаку.

Лежать: приманиваем собаку в лежачее положение

Если вам когда-нибудь понадобится срочно контролировать свою собаку в целях безопасности, например увести ее от агрессивной собаки или какого-то отвлекающего явления, которое пугает ее или делает излишне возбудимой, вы с благодарностью вспомните, что в вашем арсенале есть команда «лежать». Кроме того команда «лежать» – это основа для выполнения команды «место» и повод для собаки расслабиться, о чем мы поговорим с вами на четвертой неделе занятий.

Ваша собака готова осваивать команду «лежать», когда она довольно уверенно способна выполнять команду «сидеть». В данной команде задействовано естественное стремление собаки двигаться, следуя за приманкой, поэтому ее очень удобно учить после команды «сидеть».

1 НАЧИНАЕМ С КОМАНДЫ СИДЕТЬ. Усадив собаку, возьмите приманку кончиками пальцев, повернув ладонь вниз.

2 ПРИМАНИВАЕМ ЛЕЧЬ. Поднесите приманку к груди собаки. Но прежде чем коснуться ее груди, опустите руку к полу, держа ее близко к телу собаки.

3 ПОХВАЛИТЕ, А ПОТОМ ПООЩРИТЕ. Если она сразу опускается на пол, отметьте это (скажите «хорошо»), похвалите, коснитесь ошейника, поощрите лакомством… и считайте, что вы уже «в дамках», так как ваша собака уже очень скоро будет оттачивать команду «лежать».

Выполняйте целую серию повторов и начинайте обобщать поведение, делая шаг в сторону, повернувшись на 180 градусов и перемещаясь в другое место. Во время домашних занятий обобщайте поведение, выполняя упражнение в различных местах. Если ваша собака быстро усваивает команду «лежать», начните видоизменять свое приманивающее движение, заменяя его знаком рукой и укорачивая движение к груди собаки, а потом медленно и плавно ведя опущенной вниз ладонью к полу.

Не забудьте выдать ей джекпот и начинайте отказываться от лакомства, когда она начнет выполнять команду практически без запинки. При последующих повторах и во время будущих занятий дрессировкой обобщайте данное поведение к другим местам в вашем доме и во время прогулки.

Многим собакам требуется помощь при обучении команде «лежать», потому что они часто встают из сидячего положения, когда видят лакомство. Если ваша собака встает, не переживайте; она пытается вычислить, что вы хотите от нее. Пусть она разберется. Просто скомандуйте ей снова «сидеть» и повторите попытку. Команда «лежать» осваивается со временем, практикой и терпением.

Еще один способ помочь вашей собаке выучить команду «лежать» – это видоизменить команду, используя временный промежуточный обучающий шаг: сядьте на пол, согнув колени. Приманите собаку, чтобы она подлезла вам под ноги. Единственный способ для нее получить приманку, это опуститься и, лежа на полу, проползти шаг или два под вашими ногами. Этот временный промежуточный шаг поможет вашей собаке привыкнуть перемещаться в положение «лежать». Некоторым собакам не всегда бывает комфортно делать это, возможно потому, что в лежачем положении они чувствуют себя менее защищенными, или собака просто может не понимать, чего вы от нее хотите. Как только у вас получился этот промежуточный шаг, продолжайте отрабатывать его снова и снова, если собака чувствует себя при этом более комфортно. Разбив упражнение, вы облегчаете ей понимание того, что вам от нее нужно, а это уменьшает вероятность неудачи, что всегда хорошо.

Как только она освоится, выполняя команду «лежать» подобным способом, начинайте приманивать ее только под одну ногу. Когда она освоит и этот шаг, можно убрать и вторую ногу. После того как собака начнет быстрее реагировать, уже не подлезая вам под ноги, это будет означать, что она усвоила данное поведение и доверяет вам, находясь в таком беззащитном положении. Не забывайте в случае успеха давать собаке возможность многократного повторения упражнения, даже если вам приходится действовать медленнее, чем вам бы хотелось. Но ваше терпение в итоге будет вознаграждено.

Отпускаем гулять: вербальная команда

Вам нужно каким-то образом сообщить своей собаке, что она хорошо поработала, а теперь свободна, и может взять перерыв и позаниматься своими делами. И здесь мы переходим к команде «гулять». Начинайте обучать свою собаку этой команде после завершения отработки каждого упражнения и когда переходите к короткому периоду игры, который сочетается с теми упражнениями, который ваша собака уже хорошо выучила. Смешивая полную свободу команды «гулять» с определенными командами, вы будете удерживать внимание собаки и настроите ее на радостное выполнение практически любого действия, о котором вы ее попросите.

Если вы еще продолжаете свои занятия, но чувствуете, что вашей собаке требуется перерыв, ограничьте каждый период, когда вы отпускаете собаку «гулять», примерно одной минутой. Если у собаки будет слишком много времени на игры, она может окончательно сместить фокус своего внимания и забыть о вас. Если вы занимаетесь с напарником, у которого тоже есть собака, отпускайте своих собак гулять в одно время, чтобы они могли поиграть друг с другом.

Самый простой способ научить собаку команде «гулять» это бросать ее поводок – предполагается, что вы находитесь либо в помещении, либо на огороженной территории, чтобы она не убежала от вас – и говорить «гулять» или «играть» радостным голосом, потрепав ее по боку и показав в сторону игровой площадки. Большинство собак естественно начинают играть или бродить вокруг, пока не найдут напарника для игры или игрушку. Когда вы поглаживаете или треплете собаку и показываете ей, чтобы она шла гулять, вы даете ей понять, что это нормально, если сейчас она займется чем-то другим. Пока она может не ассоциировать это действие с вербальной командой, но бросание поводка и поглаживание служит для нее этой командой. В итоге она также будет ассоциировать вербальную команду и жест, понимая, что пришло время игры.

На следующей неделе мы узнаем больше о команде «гулять». Ну а пока занятие окончено. Другими словами: «гулять!»

Домашнее задание

На этой неделе я хочу, чтобы вы вспомнили те основы, которые уже выучили, особенно когда работаете со своим новым напарником по дрессировке и его собакой. Для собаки, которая еще только учится, это может стать заметным отвлекающим фактором. Вам также понадобится работать над исправлением ошибок, повторяя основы, с помощью выполнения нижеприведенных упражнений. Команда «сидеть» будет основополагающей теперь, когда вы пользуетесь поощрениями в реальной жизни – ваша собака должна сидеть по любому поводу.

• ИГРА ПОД ПРИСМОТРОМ. Найдите напарника по дрессировке.

• ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.

– Привязывание. Поощрите собаку за то, что она фиксирует свое внимание на вас.

– Кормление с руки. Посадите собаку, чтобы начать кормить с руки.

– Подавление желания укусить, приучение к телесному контакту. Занимайтесь, чтобы быть готовыми к следующей неделе.

– Приучение к клетке. Увеличивайте зону комфорта собаки в клетке, кормя ее там и давая ей лакомство.

• СИДЕТЬ. Приманивание с помощью поощрения за все: прием пищи, сидение в клетке, прогулки, дрессировка.

• СИДЕТЬ. Отказ от лакомства и знак рукой.

• ПОДЗЫВ. Приманивание с увеличенной дистанции и вербальная команда «ко мне».

• ЛЕЖАТЬ. Приманивание.

• ГУЛЯТЬ. Вербальная команда.

Рекомендуемые игры и упражнения

Помимо повторения всех или некоторых из тех игр, которые уже знает ваша собака, добавьте приведенные ниже игры и упражнения (подробное описание см. в главе девятой), чтобы усилить интерес вашей собаки к тем забавным сюрпризам, которые вы ей преподносите.

• В какой руке?

• Игра под присмотром с «подзывом» и командой «гулять».

• Приходим и уходим с напарником: отрабатываем команды «сидеть» и «лежать».

Глава шестая

Третья неделя: переход к вербальным командам

Я надеюсь, что вы уже наблюдаете определенный прогресс: ваши еженедельные занятия дрессировкой, время игр и ежедневные повторения команд «сидеть», «ко мне» и «лежать» начали оправдывать себя. Однако может случиться и так, что вы или ваша собака будете чувствовать себя совершенно растерянными. Это не такое уж редкое явление на ранних этапах дрессировки собак, не падайте духом! Следуйте данной программе, и вас ждет успех. Еще раз повторю, вам требуется время. Я наблюдала большое количество обучающихся собак, которые впервые «врубались» в процесс дрессировки только на последней неделе. Просматривайте свой журнал дрессировки, и я уверена, что вы обнаружите маленькие достижения, которые вы могли и не заметить: чуть более быстрая реакция собаки, более высокий процент правильных попыток или повышенный уровень обобщения.

Важно, чтобы вы отмечали эти маленькие достижения – они ваша награда за то, что отрабатываете упражнения последовательно и терпеливо. Если вы чувствуете, что не в состоянии справиться с чем-то, помните, что вы всегда можете разбить упражнение на еще более маленькие части, которые потом можно соединить в полноценную команду, когда вы и ваша собака будете готовы.

На этой неделе мы продолжим совершенствовать то, что мы уже выучили. Мы начнем объединять команду «сидеть» с «подзывом» и добавлять команду «гулять». Ваша собака научится попеременно выполнять команды «сидеть» и «лежать», делая упражнения «щенячьи отжимания». Мы будем работать над тем, чтобы процесс прогулки был более контролируемым, когда вы научитесь менять направление и идти бок о бок свободным произвольным шагом. На этой неделе вы также освоите две новых команды: «сидеть с печеньем» и команды «нельзя» и «возьми».

Кроме того, на этой неделе вы будете подкреплять знак рукой вербальными командами. Я хочу, чтобы вы продолжали подавать своей собаке знак рукой с тем, чтобы она все так же концентрировала свое внимание на вас. Мы просто называем команду, не заменяя знака рукой. Хочу пояснить: добавляйте вербальную команду только в том случае, если ваша собака уже без запинки реагирует на ваш знак рукой. Если она еще не может выполнить это, проявляйте терпение и продолжайте практиковаться, прежде чем вводить любую вербальную команду. Я обещаю, у нее все получится.

Исправление ошибок: натянутый поводок

Если ваша собака уже перестала тянуть поводок, то это отличные новости (и вам очень повезло). Но я догадываюсь, что навыки вашей собаки гулять на поводке все еще неустойчивы, а вам, вероятно, уже не терпится отправиться с ней на «реальную прогулку», и чтобы собака при этом не тянула поводок. Позволю себе еще одно предположение: вы пасуете перед ее настойчивой потребностью и позволяете собаке время от времени тянуть поводок. Я вас не виню. Ходить на прогулки – это одна из простых радостей обладания собакой, и мне знакомо чувство разочарования от того, что приходится тратить время на дрессировку вместо того чтобы наслаждаться приятной прогулкой.

Тем не менее, вы должны быть непоколебимы и повторять упражнение «быть деревом», которое мы выучили в первую неделю занятий. Если собака начнет тянуть, останавливайтесь и ждите, пока она не обратит на вас внимание. Когда она обернется и посмотрит на вас, отметьте это, сказав «хорошо» и приманите ее, двигаясь спиной вперед, пока она не вернется к вам, а затем посадите ее за поощрение. После этого можете продолжать двигаться дальше. Пока ваша собака учится, все прогулки должны начинаться с команды «сидеть» и лакомства. Прямо сейчас время прогулки нужно вам для того, чтобы научить вашу собаку, что единственный для нее способ гулять с вами – идти на свободном поводке. Позволяя ей тянуть поводок, вы просто поощряете ее за это действие.

Постепенно привыкая к определенному поведению своей собаки во время прогулки, вы также должны пытаться предугадать, когда она потянет поводок, чтобы вы могли поманить ее повернуться и пойти с вами в новом направлении. Первый признак того, что ваша собака скоро потянет поводок, это когда фокус ее внимания сместился с вас. Второй признак – когда она начинает бродить далеко впереди вас или поворачивает в направлении, выбранном ею. Когда вы предугадываете это и маните ее в другом нужном вам направлении, ее внимание будет вновь обращено на вас, пусть даже на несколько секунд. Данное упражнение поможет вашей собаке привыкнуть к тому, чтобы удерживать внимание на вас, даже когда вокруг масса отвлекающих факторов. Поиграйте в такую игру: подумайте, как часто вы способны предугадывать и перенаправлять внимание вашей собаки, до того, как она начнет тянуть поводок. Когда вернетесь домой, запишите эти результаты в свой журнал дрессировки и посмотрите, какие приемы работают лучше для вашей собаки: «быть деревом», приманивание или смена направлений движения.

На этой неделе я хочу, чтобы вы поиграли в игру «Следуй за приманкой», о которой я рассказала вам в нашу первую неделю (подробное описание см. в девятой главе), чтобы вы практиковали приманивание собаки, заставляя ее следовать за вами. Адаптируйте эту игру для прогулки, взяв лакомство в ту руку, с какой стороны идет ваша собака. Мои собаки гуляют слева от меня, поэтому я кладу лакомство в левую руку. В другой руке я держу ручку поводка. Поднесите руку с зажатым в ней лакомством к носу собаки, чтобы привлечь ее внимание. Дайте ей понюхать лакомство, прежде чем приманивать ее следовать за вами в новом направлении. Меняйте направления часто, приманивая собаку кругами и петляя между препятствий. Превратите этот процесс в игру, чередуя движение-остановку-сидение-повороты. Осваивая новое поведение и команды, добавляйте и их к общему действу.

Вам, вероятно, потребуется несколько занятий, чтобы научить свою собаку следовать за вами и вашим лакомством, а не за разными вкусными запахами и интересными объектами, соперничающими с вами. Если ваша собака сильно отвлекается, попробуйте выполнить это упражнение дома или в каком-то изолированном месте на улице. Со временем вам удастся лучше удерживать внимание вашей собаки.

Имейте в виду, что на данный момент ваши прогулки не более чем демонстративное вышагивание туда-сюда, повторяемое бесчисленное количество раз. Терпеливо наращивайте продолжительность прогулки до 30 секунд, так чтобы собака при этом не тянула поводок, даже если поначалу эта прогулка будет длиться всего 3 секунды, после чего вам придется «стать деревом». Если вы отметили прогресс, судя по записям в вашем журнале, то также сможете по достоинству оценить свое терпение.

При необходимости можно попробовать разрешить проблему натягивания поводка, используя определенные виды ошейников для дрессировки, такие как недоуздок «Джентл лидер» или шлейка (поводок крепится на груди). Я против того, чтобы использовать строгие ошейники или ошейники-удавки. (Подробную информацию о том, как использовать ошейники для дрессировки по методике положительного подкрепления, вы найдете в одиннадцатой главе «Проблемы поведения»).

Игра под присмотром: команды «подзыв» и «сидеть» в сочетании с командой «гулять»

На этой неделе я хочу, чтобы вы и ваша собака начали без запинки выполнять комбинацию «подзыв – сидеть», потому что скоро мы к этой основе добавим новые навыки, такие как команда «сидеть на выдержке». Вы можете отрабатывать их самостоятельно или в процессе социализации с другой собакой. Начните с того, что разрешите своей собаке поиграть примерно минуту. Затем подзовите ее, позвав по имени и добавив вербальную команду «ко мне». С помощью приманки посадите ее напротив себя. Коснитесь ее ошейника, хваля ее и гладя, и поощрите лакомством.

Далее скомандуйте «гулять» (см. здесь). Если собака поняла и убежала, чтобы снова поиграть, тогда она начала усваивать эту команду. Если же она продолжает сидеть, то хорошая новость состоит в том, что она, очевидно, привыкает к тому, чтобы удерживать свое внимание на вас, и вам придется направить ее, чтобы она пошла погулять. Как вы уже знаете с предыдущей недели, посадив собаку, следует сказать «хорошая собака», ласково похлопать ее по боку и показать в сторону игровой площадки, скомандовав «гулять» или «играть». Не забывайте быть последовательным, так как вы уже знаете, что собаки не очень хорошо умеют обобщать поведение.

Повторяйте эту комбинацию «подзыв-сидеть-гулять» минимум четыре раза во время каждого раунда игры под присмотром. Команда «гулять» является важной частью данной комбинации, так как вашей собаке нужно понять, что когда вы ее подзываете, это не означает, что время игры закончилось. Вам нужно, чтобы она ассоциировала подзывы с неотъемлемой частью ее игрового опыта, а также с теми вещами, которые она ценит: с лакомством, похвалой, а также вашим вниманием и лаской.

Вводите вербальную команду «сидеть» в сочетании со знаком рукой

Пришло время подкрепить вербальную команду «сидеть» знаком рукой, который вы уже знаете. Как я уже упоминала выше, когда будете вводить новую вербальную команду, всегда дублируйте ее знаком рукой. Крайне важно, чтобы ваша собака продолжала удерживать свое внимание на вас. Как правило, те люди, которые используют ошейники-удавки, пытаются учить своих собак полагаться на вербальные команды и физические воздействия, чтобы привлечь внимание своих питомцев и заставить их выполнять команды. Мое мнение? Если ваша собака еще недостаточно четко реагирует на знак рукой, тогда подождите, чтобы она усвоила его.

Чтобы помочь собаке сконцентрироваться на одном этом слове, не произносите ее имени. То есть не говорите: «Бриео, сидеть!» Так как вы вернулись к стадии обучения #1 (овладению новым навыком), не пользуйтесь приемом «игровой автомат». Поощряйте собаку за каждую попытку и обобщайте ее поведение, как вы делали это раньше. Когда крестец опустится на пол, отметьте это, похвалив собаку фразой «хорошо, сидеть».

Знак рукой «сидеть» должен быть очень понятным – вы будете часто пользоваться им!

После того как вы сделаете от шести до восьми повторов, можете вводить прием «игровой автомат» (помните, это означает, что вы постепенно исключаете лакомство), но пока не поощряйте собаку «джекпотом». Большинство собак будут правильно реагировать, когда вы добавляете вербальную команду. Если ваша собака демонстрирует плохой результат, это, скорее всего, означает, что ей стало скучно, и вы не развлекаете ее так, как ей бы хотелось. Чтобы поддержать интерес у вашей собаки, вы можете попробовать различные вещи: при каждом повторении перемещайтесь в другое место, покрутитесь или побегайте кругами (большинство собак любит нарезать круги), возьмите ее поводок и побегайте туда-сюда радостно, чтобы воодушевить собаку перед тем, как выполнить очередной повтор, или просто сделайте упражнение в быстром темпе. Вы также можете перейти к другому упражнению, которое ваша собака уже знает и любит, а через минуту вернуться к прежнему.

Не забывайте настраивать свою собаку на успех, когда вы подкрепляете любой знак рукой вербальной командой. Когда она начнет четко реагировать на поданный вами знак рукой с одновременной вербальной командой, вновь введите прием «игровой автомат», начав исключать лакомство. Это нормально, если собака начнет настойчивее пытаться получить поощрение, но если ее внимание станет рассеиваться, и она будет допускать промахи, вернитесь к тем упражнениям, которые она уже хорошо освоила и любит. Поощряйте ее за это и заканчивайте занятие на позитивной ноте, не забыв записать все в свой журнал дрессировки.

Щенячьи отжимания

«Щенячьи отжимания» – это быстрая серия команд «сидеть», «лежать» и «сидеть», за которой следует одно поощрение лакомством. Его цель – научиться постепенно отказываться от поощрения лакомством, улучшая при этом способность вашей собаки удерживать свое внимание на вас при наличии любых отвлекающих факторов. Впервые научил меня этому приему мой коллега, доктор Ян Данбар, десять лет назад, и с тех пор я всегда использую его, когда провожу занятия. Я применяю это упражнение каждый раз, когда хочу, чтобы мои собаки очень внимательно слушали меня: в собачьем парке, на улице, в окружении незнакомых для них людей или в очереди к ветеринару.

Успешное выполнение вашей собакой упражнения «щенячьи отжимания» научит вашу собаку привычному ритуалу фиксировать свое внимание на вас в потенциально некомфортном окружении.

Ваша собака готова выполнять это упражнение, если она уже без запинки отрабатывает команды «сидеть» и «лежать», реагируя на ваш знак рукой. Когда она раз за разом выполняет команды «сидеть-лежать-сидеть», она уже учится предугадывать, какую команду вы дадите ей следом, и будет реагировать быстрее. Возьмите в руку несколько кусочков лакомства, чтобы быть готовым сразу же поощрить ее. Как только она начнет четко выполнять упражнение «щенячьи отжимания» в привычной обстановке (будет делать минимум 10 повторов подряд), перейдите в другие, менее привычные места. Возможно, вам понадобится заново учить собаку этому упражнению в каждом новом окружении. Но даже если ваша собака учит этот навык медленно, в какой-то момент она неожиданно усвоит его, как если бы она сказала: «О! Я знаю это упражнение. Пусть мы в другом месте, но то, что ты просишь меня сделать, не изменилось». Когда ваша собака освоит разные навыки, можете добавлять их к упражнению «щенячьи отжимания». В какой-то момент я заставляла своего бордер-колли Джока сидеть, стоять, ложиться, перекатываться, давать лапу, махать лапой, отступать назад и выполнять команду «гулять», прежде чем покормить его обедом. Джок обожал это. Собакам нравится получать поощрение за свою работу.

Выдержка: сидеть с печеньем

Важнейшая команда «сидеть на выдержке» учит вашу собаку самоконтролю и умению концентрировать внимание на вас даже при наличии отвлекающих факторов, что может стать жизненно важным качеством. Но чтобы добиться этого, вы должны быть терпеливы, а ваша собака достичь определенной зрелости. Первый шаг – освоить команду «сидеть с печеньем», потому что она учит собаку сидеть на месте и всегда смотреть на вас при наличии отвлекающего фактора (печенья).

1 ЩЕНЯЧЬИ ОТЖИМАНИЯ И КОМАНДА «СИДЕТЬ». Начните с того, что возьмите собаку за поводок и посадите ее с той стороны, с какой она ходит с вами во время прогулки. Выполните серию щенячьих отжиманий» (сидеть-лежать-сидеть), используя одновременно вербальную и визуальную команды. Возьмите в руку поводок, оставив свободным кусок длиной равной длине руки, и положите эту руку себе на бедро.

2 БРОСЬТЕ ЛАКОМСТВО. Далее коснитесь легонько лакомством носа собаки, чтобы она сконцентрировалась на нем, а потом бросьте его примерно в метре от нее. Если у вас маленькая собачка, бросьте лакомство чуть ближе к ней; если собака покрупнее, бросайте чуть дальше.

3 РУКА ПРИЖАТА К БЕДРУ. Если ваша собака бросается за лакомством и пытается натягивать поводок, прижмите эту руку плотно к бедру (и удерживайте равновесие), чтобы для игры у собаки был только этот кусок поводка длиной с вашу руку. Не дергайте за поводок; просто держите руку прижатой к бедру.

4 СОБАКА СНОВА СМОТРИТ НА ВАС. Когда ваша собака, наконец, снова посмотрит на вас, отметьте это (сказав «хорошо»). Затем снова скомандуйте ей сидеть, используя одновременно вербальную команду и знак рукой.

5 ВОЗЬМИ! Как только она сядет, скажите ей: «возьми» и ослабьте поводок, чтобы собака могла дотянуться до лакомства. Собака, вероятней всего, сразу же рванет за лакомством. Отметьте и похвалите ее за это и повторите упражнение еще раз.

Пока вы учите свою собаку команде «сидеть с печеньем», обращайте особое внимание на то, чтобы она внимательно смотрела на вас. Когда ваша собака научится понимать важность концентрации внимания, она будет садиться быстрее и ждать вашей команды. Вы заметите по ее языку тела, что она становится спокойнее, когда понимает, что получит поощрение, как только она сядет. Если она не берет лакомство, шагните вперед, чтобы помочь ей взять его, а потом попробуйте повторить действие.

Если ваша собака не садится по команде, не давайте в следующий раз команду «сидеть». Помните, сказав «сидеть-сидеть-сидеть-сидеть-сидеть», вы лишь учите вашу собаку не обращать на вас внимания, пока она не услышит команду в пятый раз. Вместо этого, не торопясь, дождитесь, когда собака посмотрит на вас, а потом попросите ее сесть. Когда она сядет, отметьте это (скажите «хорошо») и скомандуйте ей «возьми» (убедитесь, что ей хватает длины поводка, чтобы дотянуться до лакомства, не натягивая поводок). Спустя несколько дней занятий ваша собака, вероятно, будет садиться быстро и систематически (минимум на секунду, прежде чем вы скомандуете ей «возьми»). Если этого не произошло, просто отрабатывайте команду в том темпе, который подходит вам и вашей собаке. Со временем она освоит ее.

Способность вашей собаки сидеть по команде развивает в ней хорошие манеры в процессе социализации и может стать жизненно важным умением.

Теперь настало время ввести знак рукой и вербальную команду (более подробно читайте об этом в следующем разделе «Традиционная команда «сидеть на выдержке»), подождите три – пять секунд, прежде чем командовать ей «взять», а потом отметьте это и поощрите. Рукой, свободной от поводка, мягко коснитесь носа собаки лакомством, а потом бросьте его. Затем скомандуйте собаке «сидеть» (отметьте «хорошо»), а потом мягко поднесите раскрытую ладонь к морде вашей собаки и спокойно скажите «сидеть». Тихо отсчитайте три секунды и спокойным тоном скажите ей «хорошо, сидеть», подождите еще секунду, а потом скомандуйте ей «возьми», применяя знак рукой и вербальную команду, когда будете показывать в сторону лакомства.

Если у вас все получится, при следующем повторе отсчитайте четыре секунды. Добавляйте по секунде после каждого успешного повторения; убавляйте по секунде в случае ошибки. Определите то количество времени, в течение которого ваша собака может хорошо сидеть, чувствуя себя при этом комфортно, и постепенно наращивайте его.

Если вашу собаку заметно мотивируют игрушки, тогда как только она будет способна выполнять команду «сидеть с печеньем» примерно около 30 секунд, попробуйте бросить вместо лакомства мяч или особую пищащую игрушку. Также используйте эту команду во время приема пищи, чтобы научить собаку сидеть, когда приходит время еды. Это снижает вероятность того, что она будет прыгать, и учит ее хорошим манерам.

Традиционная команда «сидеть на выдержке»

Традиционная команда «сидеть на выдержке» помогает вашей собаке выучить знак рукой, подкрепляющий эту важную команду.

1 СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ. Во-первых, начните с того, что посадите собаку перед собой и покажите ей раскрытую ладонь (знак рукой для команды «сидеть на выдержке»). Коснитесь лакомством ее носа, а потом медленно поднесите его к своим глазам, чтобы побудить ее смотреть на вас.

2 ОТМЕТЬТЕ, ПОХВАЛИТЕ, ПООЩРИТЕ. Секунду спустя спокойно отметьте, сказав «хорошо», и поощрите лакомством. Пока она сидит, достаньте еще лакомство и повторите упражнение, немного увеличивая время.

Обучая свою собаку команде «сидеть на выдержке», добавьте вербальную команду и применяйте знак рукой, поднося раскрытую ладонь близко к морде собаки (или, как вариант, помашите рукой у нее перед глазами), прежде чем давать лакомство. После каждого успешного повторения добавляйте дополнительно секунду, пока не дойдете до 10 секунд, а потом добавляйте по 2 секунды, пока не дойдете до 20 секунд, достигнув в конечном итоге продолжительности команды в 1 минуту. Достигнув 1 минуты, добавляйте каждый раз по 10 секунд. Достигнув 2 минут – по 20 секунд, пока не дойдете до 3 минут. В конце занятий по отработке команды «сидеть на выдержке» (после того, как вы отметите, похвалите и поощрите заключительное успешное выполнение команды) отпустите собаку и поощрите ее, много и энергично похвалив ее за то, что сидела так неподвижно. Затем переходите к другой игре (см. главу девятую), которая нравится вашей собаке и которую она успешно выполняет.

Если ваша собака начнет ошибаться, вставая из сидячего положения, проявите настойчивость, заставив ее снова сидеть на выдержке, особенно если она делает ошибку спустя всего несколько секунд после успешного и продолжительного выполнения команды.

Сократите количество времени, в течение которого она выполняет команду «сидеть на выдержке», так чтобы она делала это успешно, после чего отрабатывайте упражнение в этом временном промежутке до тех пор, пока не поймете, что она готова сидеть дольше.

Чтобы вашей собаке было интересно успешно и подолгу выполнять команду «сидеть на выдержке», для начала в качестве «разогрева» пару раз дайте ей посидеть совсем недолго, а потом чередуйте короткую выдержку с продолжительными упражнениями. Не забудьте дать своей собаке джекпот после этих длительных сессий. Отмечайте в своем журнале дрессировки количество неудачных попыток, так же, как и успешных, чтобы вы знали, на какое время посадить собаку на выдержку в следующий раз.

Сажать собаку на выдержку – отличное упражнение, которое можно отрабатывать произвольно в вечерние часы, чтобы научить собаку не выпрашивать еду у стола и отдыхать, когда вы смотрите телевизор или читаете эту книгу. Приготовьте набитый Конг, попросите собаку лечь и дайте ей Конг, когда она выполнит команду. Дав ей пожевать игрушку несколько минут, заберите Конг. Скомандуйте ей «сидеть на выдержке» (в течение примерно 10 секунд, если она уже стабильно делает это в течение такого времени), а потом отметьте и похвалите ее и снова дайте ей Конг. Еще через несколько минут снова заберите у нее Конг, скомандуйте «сидеть на выдержке», а потом в течение примерно 10 секунд весело отдохните: вы можете, например, почесать ей живот или сыграть в короткий раунд игры «Чья игра?» (см. главу девятую). Затем снова похвалите и скомандуйте «сидеть на выдержке». Как только она сядет, верните ей Конг и продолжайте заниматься своими делами. Каждый раз, когда вы забираете Конг, слегка меняйте свои действия или последовательность команд, чтобы собака могла отработать их снова.

Последовательность команд «нельзя» и «возьми»: этап 1

Команда «нельзя» означает «не трогай». Она учит вашу собаку прекращать определенное поведение, например лезть носом в кучу мусора, брать ваши любимые туфли, переступать порог входной двери, которую вы только что открыли, или припрятывать Конг, которого вы дали ей пару минут назад. «Нельзя» — это четкий способ сказать вашей собаке, что ей нельзя переходить определенные границы без вашего разрешения.

Когда ваша собака начинает учить команду «нельзя», эта команда должна идти в паре с командой «возьми». Данная комбинация основана на понятии обмена: то есть, отказываясь от чего-то, собака получит в обмен на это что-то равноценное или еще более ценное. Поэтому в данном упражнении вы будете учить свою собаку двум командам: «нельзя», что означает «не трогать», и «возьми», когда она получает разрешение подойти и взять какой-то предмет. На следующей неделе мы продвинемся на шаг дальше, перейдя к этапу обмена. Обмен научит вашу собаку не убегать и не заставлять вас преследовать ее, когда она сворует у вас что-то.

Вам нужно просто показать ей, что если она отдаст вам «незаконно» взятый предмет, то в ответ будет вознаграждена тем, что она ценит не меньше или даже больше.

1 СКАЖИТЕ «ВОЗЬМИ». Начните урок с команды «возьми». Поставив собаку перед собой (я предпочитаю, чтобы она стояла, но можно и посадить), возьмите в сомкнутую ладонь примерно шесть кусочков лакомства. Зажмите один кусочек в кончиках пальцев, положите руку с лакомством к себе на колено, на уровне носа собаки и скажите «возьми». Пусть она подойдет и возьмет у вас лакомство, а вы отметьте это, сказав «хорошо» или «хорошо, возьми». Сразу же сделайте еще один повтор, переместив еще один кусочек лакомства к кончикам пальцев (рука остается на колене) и повторите команду «возьми» и похвалу. Затем повторите все снова с третьим кусочком лакомства.

2 НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЕ. Во время четвертого повтора начинайте учить свою собаку команде «нельзя». Передвиньте четвертый кусочек лакомства к кончикам пальцев (рука на колене), но в этот раз сожмите руку с лакомством и не говорите «возьми».

3 СКАЖИТЕ «НЕЛЬЗЯ!» Почти все собаки пытаются взять это лакомство прежде, чем вы скажете «возьми». Когда ваша собака попытается взять лакомство, скажите «нельзя» твердым и низким голосом. Представьте себе, что вы певец, который берет низкую ноту. Вам нужно, чтобы команда «нельзя» была неожиданной, убедительной и достаточно громкой, чтобы слегка напугать собаку: мы хотим отвлечь внимание собаки от лакомства, но при этом не шокировать ее. Как правило, собака отступает назад и с любопытством смотрит на вас, словно бы размышляя: «Что произошло? Почему ты не дал мне лакомство?» В тот момент, когда она отступит, отметьте это, сказав: «хорошо, возьми» своим привычным успокаивающим и ласковым тоном и похвалите ее, дав ей лакомство.

Как только ваша собака выполнит пару успешных команд «нельзя» и «возьми», добавьте одну секунду при очередном повторе, прежде чем сказать «возьми». Если она продолжает успешно выполнять команды, увеличивайте время между командами «нельзя» и «возьми» до пяти секунд. С другой стороны, если ваша собака не пытается взять лакомство с первой попытки, тогда скажите ей «хорошо» и скомандуйте «возьми»: пока нет смысла учить ее команде «нельзя». Вам потребуется какое-то очень вкусное лакомство, от которого ваша собака не сможет отказаться, и вы должны еще больше заманить ее дополнительными сериями команд «возьми», прежде чем учить команде «нельзя».

Чтобы помочь вашей собаке различать вербальные команды «нельзя» и «возьми», меняйте модель упражнения: иногда используйте только команду «возьми», в другой раз добавляйте «нельзя». Как только ваша собака усвоит эти базовые команды и начнет доводить их до автоматизма, можно начать учить ее обобщать этот ценный навык, командуя ей «нельзя» и «возьми» с помощью игрушек и ее миски для еды.

Не стоит недооценивать важность данного упражнения: это необходимый шаг к социализации вашей собаки. С его помощью вы приучаете собаку не охранять свою пищу и предметы и исключаете потенциально опасное поведение, когда собака способна укусить любую руку, оказавшуюся вблизи ее еды или вещей, которыми она хочет «владеть», например игрушек или миски с едой. Овладение командой «нельзя» также дает вам возможность усилить навыки, направленные на подавление желания укусить. Так, если она берет в пасть вашу руку, вы можете сказать ей «нельзя» и будете знать, что она постепенно станет брать вашу руку более нежно, а в итоге вообще перестанет это делать. Если ваша собака берет в пасть вашу руку, останавливайте ее резкими криками «ой».

Когда ваша собака делает то, что вам нравится

Это упражнение для вас, а не для вашей собаки. Ваша цель – поощрить хорошее поведение, которое ваша собака демонстрирует сама. Если ваша собака делает что-то, что вам нравится, когда вы ее не просите, радостно отметьте это, сказав «хорошо, сидеть», или «хорошо, лежать», или «хорошо, стоять». Добавьте похвалу и время от времени давайте лакомство или другое поощрение, например можете хорошенько почесать ей живот или за ухом. Приучайте ее к хорошим «манерам» прямо сейчас, и вы получите энергичную, любознательную собаку, которая в будущем будет по собственной инициативе демонстрировать еще более отличные манеры. Психология проста: то, что поощряется, усиливается, то, что игнорируется, исчезает… Да, в отношении людей это тоже работает.

Ваша собака также может начать выполнять команду «сидеть» или демонстрировать другой навык в надежде получить поощрение. Это ее способ сказать «пожалуйста». Помните, что чем чаще ваша собака делает то, что вам нравится, тем больше вероятность, что она продемонстрирует это поведение снова.

Если со временем она сама начнет демонстрировать какое-то хорошее поведение, продолжайте хвалить ее, но лакомство давайте только время от времени. Некоторым породам собак быстро становится скучно, и они хотят заняться чем-то другим – неважно чем – с вами, или же они начинают требовать вашего внимания, поэтому вам нужно отмечать, когда ваша собака делает хорошие вещи, и побуждать ее к этому. Фиксируйте в свой журнал те случаи, когда ваша собака самостоятельно демонстрирует хорошее поведение, и вы начнете замечать ее привычки и характер.

Прогулка: неформальное хождение рядом

Как вы уже знаете, я не сторонница того, чтобы собаки демонстрировали идеальную манеру ходить рядом с хозяином во время прогулки. Данный навык требует определенного уровня подготовленности собаки и большей концентрации внимания, что на данном этапе дрессировки будет сложно для большинства собак. Формальное хождение рядом требует полной концентрации внимания и от вас, и от вашей собаки, поэтому чаще его применяют во время соревнований или когда присутствует серьезный отвлекающий фактор, например активное движение на дороге. Но я знаю, что вы хотите начать отрабатывать неформальное хождение рядом – продвинутая форма гуляния собаки рядом с вами, которая помогает ей удерживать свое внимание на вас в любых жизненных ситуациях: когда вы гуляете в окрестностях дома, по городу, ходите по магазинам или оказываетесь в рабочей обстановке.

Формальное хождение рядом

Учите свою собаку неформальному хождению рядом, пользуясь прогулочным поводком, натянутым у вас поперек тела. Ваша собака научится предугадывать ваши движения во время прогулки, считывая язык вашего тела. А вы научитесь предугадывать любые ее движения, например, когда пришло время понюхать что-то, сходить в туалет или изучить мир по-собачьи. Упражнения с привязыванием, которые вы отрабатывали дома, заметно помогут вам в этом.

Неформальное хождение рядом

Начните отрабатывать неформальное хождение дома, где мало отвлекающих факторов. Сначала попросите собаку сесть сбоку от вас. Скомандуйте ей «готова», чтобы она посмотрела на вас, а когда она выполнит команду, отметьте это и поощрите ее. Затем сделайте вперед четыре шага, отмечая и хваля ее, если она следует за вами и при этом не отводит взгляда. Остановитесь и немедленно приманите ее сесть, после чего отметьте это и поощрите ее. Повторяя эту последовательность (гулять-стоять-сидеть, гулять-стоять-сидеть) раз за разом, вы научите свою собаку концентрировать свое внимание на вас, чтобы она периодически поднимала голову во время ваших совместных прогулок.

Гуляние на свободном поводке

Далее отрабатывайте упражнение «гулять-стоять-сидеть», когда выходите на улицу. Сделайте два-три быстрых шага, остановитесь и посадите собаку. Как только ваша собака сконцентрируется, делая упражнение без запинки, начните менять направления движения, добавляя команды «лежать» и «сидеть с печеньем», выполняя «щенячьи отжимания» или любое другое упражнение, которое ваша собака уже хорошо освоила. Не учите собаку новым навыкам во время хождения. Чтобы вашей собаке лучше удавалось хождение, сочетайте его с теми навыками, которыми она уже овладела.

Если вы систематически поощряете ее во время прогулки, она попытается вычислить, как получить больше лакомства, и поймет, что это происходит, когда она идет рядом с вами. Когда вы поощряете свою собаку за то, что она идет близко к вам, вы постепенно приучаете ее к тому, чтобы не выбегать вперед, когда она рвется к месту выгула собак в парке или пытается погнаться за белками, поприветствовать другую собаку или просто тянуть поводок без видимых причин. Хождение рядом также способствует укреплению вашей связи.

Третий способ гулять с собакой – вести ее на свободном поводке. Это так же, как вы ходили во время выполнения упражнения «быть деревом» (первая неделя занятий). Хождение на свободном поводке можно использовать в качестве поощрения за хорошее хождение рядом во время прогулки. В этом случае ваша собака может понюхать что-то, побродить немного и просто побыть собакой.

Домашнее задание

Хотя ваша собака уже освоила несколько новых навыков на этой неделе, вы все равно должны посвящать достаточно времени закреплению пройденного материала. Эти основы закладывают прочную базу для новых навыков. Практически каждый профессиональный спортсмен и тренер подчеркивают важность того, чтобы снова и снова повторять базовые умения. То же самое относится к дрессировке собак. Если вы будете тратить все время занятий на освоение новых навыков, ваша собака быстро забудет то, что она уже знает, и на что вы потратили так много усилий, обучая ее. Поэтому осваивая новые навыки, последовательно и настойчиво доводите базовые умения до совершенства.

• ПРОГУЛКА (БАЗОВЫЕ УМЕНИЯ). Упражнение «Быть деревом», игра «Следуй за приманкой».

• ПРОГУЛКА (НОВЫЙ НАВЫК). Неформальное хождение с упражнением «гулять-стоять-сидеть-гулять-стоять-сидеть».

• СИДЕТЬ (БАЗОВЫЕ УМЕНИЯ). Приманивание и знак рукой.

• СИДЕТЬ (НОВЫЙ НАВЫК). Вербальная команда в сочетании со знаком рукой (не давайте вербальной команды без знака рукой).

• ЩЕНЯЧЬИ ОТЖИМАНИЯ (НОВЫЙ НАВЫК). Удерживает внимание собаки на вас и усиливает команды.

• СИДЕТЬ С ПЕЧЕНЬЕМ (НОВЫЙ НАВЫК). Используйте основную команду «сидеть с печеньем» в качестве базы для нового навыка «сидеть».

• СИДЕТЬ (НОВЫЙ НАВЫК). Наращивайте время выполнения команды «сидеть», используя много лакомства.

• КОМАНДЫ «НЕЛЬЗЯ» И «ВОЗЬМИ», ЭТАП 1 (НОВЫЙ НАВЫК). Отрабатывайте этот совершенно новый навык.

Игры и упражнения для дрессировки

Чтобы закрепление базовых знаний не стало для вашей собаки скучным процессом, превращайте его в развлечение. Вместо того чтобы знакомить свою собаку с новой игрой, вы можете адаптировать уже существующие игры, чтобы подкрепить базовые умения и упрочить новые навыки:

• Удерживайте ее внимание на приманке с помощью таких игр, как «Следуй за приманкой», а ее внимание на вас – с помощью упражнения «Зрительный контакт».

• Играйте в игру «Приходить и уходить», добавляя к ней «щенячьи отжимания», которые начинаются и заканчиваются командой «сидеть».

• Играйте в игру «Найди меня» или прятки для собак, выбирая более трудные места, где можно прятаться, и привлекая напарника, который будет держать собаку. Если собака может оставаться в положении сидя или стоя, когда вы уходите из комнаты без помощи напарника, попробуйте сыграть в игру «Найди меня без напарника», при условии, что вы прячетесь быстро в тех местах, где вас легко найти. Помните о том, что на определенном этапе вашей собаке может быть сложно стоять, когда она не видит вас. Поэтому максимально настраивайте свою собаку на успех.

Глава седьмая

Четвертая неделя: завершение основной программы

Эта неделя знаменует последнюю неделю основной программы дрессировки, во время которой ваша собака научится новым приемам (на следующей неделе мы их вспомним). Имея такую прочную базу знаний, ваша собака будет демонстрировать хорошее поведение в подавляющем большинстве типичных жизненных ситуаций и будет готова осваивать новые, более сложные приемы дрессировки и упражнения.

Прежде чем мы начнем этот урок, вспомните о том, что хорошо обученная, воодушевленная собака имеет массу возможностей для успеха и признания в повседневной жизни. Пусть для вас станет нормой видеть, как ваша собака демонстрирует похвальное поведение, даже когда вы ее не просите об этом, и не забывайте отмечать каждый ее хороший «поступок».

Держите лакомство наготове, чтобы поощрить собаку за эти ее спонтанные проявления хорошего поведения. (Обычно я расставляю по всему дому чашки с лакомством, чтобы они всегда были у меня под рукой, но ставлю их высоко на полках, так чтобы собаки не могли дотянуться до них). Поощряя собаку за то, что она добровольно показывает хорошее поведение, вы стимулируете ее действовать в этом направлении еще активнее в будущем, применяя опыт положительного подкрепления на практике. Не забывайте хвалить свою собаку за ее успехи в освоении навыков социализации, например, когда она более спокойно реагирует на других собак и людей.

Будьте внимательны: всегда направляйте и воодушевляйте свою собаку.

Пожалуйста, придерживайтесь системы поощрения в реальной жизни, когда вы систематически просите свою собаку сесть каждый раз, когда ей что-то нужно от вас: еда, вода, игрушки, время игры и прогулки. Чем более последовательны вы будете в данном подходе, тем быстрее ваша собака придет к пониманию того, что ее хорошее поведение не заканчивается процессом дрессировки – хорошие манеры дают ей те вещи, которые она ценит. Применяя систему поощрения в реальной жизни, вы вскоре обнаружите более уверенную в себе собаку, которая будет неоднократно демонстрировать нужное вам поведение, так как поймет, что в будущем ее ждет поощрение.

Эти первые недели дрессировки собаки напоминают строительство дома: когда смотришь на завершенный объект, фундамента практически не видно, но без этого фундамента дом не будет стоять. Вне зависимости от того, как вы оцениваете ваши успехи, вы и ваша собака оба достойны уважения за все те часы, что вы потратили на занятия. Помните о том, что ваша собака прогрессирует, даже если она не всегда демонстрирует это. Если вы пролистаете свой журнал дрессировки, то наверняка оцените сильный фундамент, который вы заложили.

В четвертой главе я поделилась с вами некоторыми мыслями относительно того, чтобы делать свои отношения с собакой «вдохновляющими». Такие отношения основаны на чувстве уверенности, взаимном доверии, постоянно растущем и живом. На этой неделе я хочу, чтобы вы были внимательны к тому, чтобы направлять и воодушевлять свою собаку. В те моменты, когда вы чувствуете радостное, одухотворяющее тепло в сердце, пожалуйста, поделитесь этим чувством со своей собакой. Если вы уже благословляли кого-то в своей жизни, тогда благословите свою собаку, свои отношения с ней и самого себя за то, что вы владелец этой воодушевленной собаки, изменивший жизнь одного из великолепных творений Бога. Если же вы не делали этого, тогда воспользуйтесь этой возможностью, чтобы оценить особые качества вашей собаки – ими обладают все собаки. Многие люди обнаруживают свои собственные таланты благодаря крепкой связи со своими любимыми собаками. Я надеюсь, что та признательность, которую вы и ваша собака испытываете друг к другу, будет вдохновлять вас обоих.

Подзыв: добавляем отвлекающие факторы и увеличиваем дистанцию

На этой неделе мы будем совершенствовать навык вашей собаки реагировать на команду «подзыв», добавляя отвлекающие факторы. Давайте также обобщим опыт вашей собаки, отрабатывая подзыв в самых разных местах, включая уличные (если вы считаете, что ваша собака готова). Для работы вам все еще понадобится напарник. Когда вы занимаетесь на улице, выбирайте только огороженные участки или держите свою собаку на поводке длиной минимум 20 футов (6 метров) или надежно привяжите поводок к длинной веревке. (Вы же не хотите, чтобы ваша собака убежала!) Выбирайте место, где нет других собак, машин или людей. Поначалу новые запахи будут достаточным отвлекающим фактором.

Пока ваш напарник держит собаку за поводок, весело подразните собаку лакомством в течение пары секунд. Затем повернитесь к ним спиной и убегайте. Когда вы отбежите примерно на два-три метра, быстро обернитесь, опуститесь на колени, разведите руки в стороны и радостно крикните: «Ко мне!» (Это «подзыв Лесси», который мы учили на второй неделе занятий, см. здесь). Если ваш напарник заметил, что собака не отрывала от вас взгляда, когда вы убегали, тогда он отпускает собаку. Когда она побежит к вам, продолжайте вести себя предельно эмоционально. Когда собака приблизится к вам, похвалите ее и погладьте, особенно в районе ошейника, поощряя ее при этом лакомством. В последующие повторы подзыва добавляйте команды «сидеть» или «лежать», прежде чем собака добежит до вас. Она научится контролировать себя – и вам будет спокойнее оттого, что вокруг вас не прыгает возбужденная собака и не тянет вас за одежду. Постепенно наращивая расстояние, не забывайте о том, что способность выполнять это упражнение с любой дистанции при наличии новых отвлекающих факторов важнее, чем его выполнение с более длинной дистанции. Когда вы работаете в новом месте с новыми отвлекающими факторами, сокращайте дистанцию. Она увеличится после успешной практики.

Если ваш напарник заметил, что собака отвернулась, когда вы побежали от нее, вам следует продолжить учить ее фиксировать внимание на вас. Первый шаг: ваш напарник не отпускает ее. Вместо этого он радостно бежит с ней к вам, чтобы вы поощрили и похвалили ее.

Существует ряд причин, почему ваша собака может изначально «проваливать» данное упражнение: вы действуете недостаточно эмоционально, она не сумела сконцентрировать свое внимание на вас (и, возможно, ей нужен короткий перерыв на игровую дрессировку, которая дается ей легче и нравится) или вокруг присутствует слишком много отвлекающих факторов. Попробуйте выбрать более спокойное место, например длинный коридор в доме. Или использовать вместо лакомства любимую пищащую игрушку. Если и это не работает, тогда продолжайте выполнять более ранние упражнения по подзыву из второй недели занятий или попробуйте игру «Приходить и уходить», описанную в девятой главе.

Как только ваша собака освоит это упражнение, добавляйте к подзыву игру «прятки для собак». Пока ваш напарник держит поводок, убегайте, и пусть ваша собака видит, как вы ныряете в укромное местечко, например за диваном или полузакрытой дверью. Затем подзовите ее стандартным воодушевленным, бодрым голосом. Когда она найдет вас, выдайте ей джекпот и похвалите ее хорошенько. В конце концов, она не только успешно выполнила «подзыв», но еще и приложила дополнительные усилия, чтобы найти вас. Собаки любят подобные сюрпризы. Когда ваша собака будет успешно находить вас в этих легких местах, вы можете добавить к данному заданию сложности и веселья, выбирая более трудные для поиска места.

«Сидеть на выдержке»: добавляем отвлекающие моменты и увеличиваем дистанцию

Еще один способ улучшить самоконтроль вашей собаки – это добавлять отвлекающие моменты, когда вы сажаете ее на выдержку. Начните учить собаку этому навыку, командуя ей «сидеть» и одновременно отходя от нее на шаг. Дайте ей посидеть секунду, а потом вернитесь к ней с похвалой и лакомством. Если ваша собака не может сидеть неподвижно, даже когда вы отходите от нее на один шаг, тогда просто оторвите ногу от земли (словно вы собираетесь сделать шаг) и поставьте назад. Продолжайте делать это, пока у вас не получится сделать первый шаг, так чтобы собака не двигалась с места.

При следующем повторе сделайте шаг в другом направлении. Как только ваша собака поймет, что ваши маленькие перемещения не стоят ее волнения, добавьте еще пару шагов, выписывая дугу вокруг вашей собаки. Двигаясь вокруг, внимательно следите за собакой: большинство собак с трудом способны усидеть на месте, когда они не видят своего хозяина. Старайтесь узнать язык тела вашей собаки, это поможет вам на инстинктивном уровне почувствовать, что ее внимание рассеивается, и что скоро она встанет. Так, к примеру, если она поворачивает голову, это может означать, что скоро она начнет двигать телом. Прежде чем она сдвинется, отметьте это («хорошо») и вернитесь к ней. Если она встала, не обращайте внимания, но запомните, что вам следует разбить это упражнение на маленькие шаги (и записать все в журнал). В конечном итоге, практикуясь и правильно выбирая время, вы легко сможете кружить вокруг собаки, а она при этом будет сидеть неподвижно на месте. Помогите ей обобщить этот навык, отрабатывая его в самых разных местах вашего дома, а потом, когда она будет готова, добавьте уличные места с отвлекающими факторами.

«Лежать»: называем поведение

Я надеюсь, что упражнения «щенячьи отжимания», которые вы практиковали на прошлой неделе, помогли вам видоизменить знаки рукой для команд «сидеть» и «лежать». На этой неделе, пожалуйста, продолжите заниматься «щенячьими отжиманиями», пока мы добавляем вербальную команду «лежать» к знаку рукой.

Для начала притворитесь, как будто держите в руке лакомство, которое используете для отработки команд и приманите ее в положение «лежать». Как только она начнет привыкать ложиться, скажите «лежать», похвалите и поощрите лакомством, которое вы спрятали в другой руке. Данный прием учит вашу собаку двум вещам одновременно: во-первых, она начинает понимать, что еда не обязательно находится в приманивающей руке. Во-вторых, она постепенно усваивает, что данное поведение называется «лежать». Запоминание двух вещей одновременно стимулирует вашу собаку, подкрепляя ее уверенность и наращивая опыт дрессировки методом положительного подкрепления.

Если ваша собака выполняет команду «лежать», когда вы одновременно подаете ей знак рукой и вербальную команду, поощрите ее джекпотом. Другой вариант – один из моих любимых – сделать еще одну серию упражнений «щенячьи отжимания». Вместо того чтобы просить свою собаку сесть, как вы делали на прошлой неделе, скомандуйте ей «лежать», а потом «сидеть», используя одновременно визуальную и вербальную команды. Вы обнаружите, что этот быстрый темп «отжиманий» помогает ей отработать больше навыков с меньшим количеством лакомства.

Стойка

Важно, чтобы ваша собака освоила стоячую позу по целому ряду причин, включая груминг, осмотр у ветеринара, вытирание грязных лап, осмотр шерсти на наличие клещей. (На собачьих выставках собаки должны стоять неподвижно, чтобы судьи могли оценить их способность стоять на выдержке, или стойку). Приучение собаки стоять на выдержке требует от нее определенного уровня умений, потому что наличие третьей позы в ее арсенале (наряду с позами «сидеть» и «лежать») означает, что ей уже не так легко будет догадаться, какую команду вы дадите ей дальше. Если вы применяли систему «щенячьи отжимания», то ваша собака в итоге поймет (а, может быть, уже поняла), что команда «лежать» всегда следует за командой «сидеть», а «сидеть» всегда следует за «лежать». Этот момент, несомненно, может отвлечь ее внимание от вас. Но добавляя третью команду – стойку – к серии «щенячьих отжиманий», вы делаете последовательность ваших команд менее предсказуемой. Теперь уже собака не будет знать наверняка, какая команда последует дальше: сидеть, лежать или стойка. Ей придется концентрировать свое внимание на вас, чтобы заработать похвалу и поощрение.

Я предпочитаю использовать вербальную команду «поза», потому что по звучанию она совершенно отличается от других вербальных команд, которые сейчас учит ваша собака, в то время как вербальная команда «стойка» звучит довольно похоже с командой «сидеть». Но прежде чем вы выучите вербальную команду, начните приманивать вашу собаку в стоячую позу из положения сидеть.

1 ПОКАЖИТЕ ПРИМАНКУ. Расположив собаку с той стороны от вас, с которой она гуляет с вами, посадите ее. Держите лакомство у нее перед носом и приманивайте ее вперед, так чтобы ее естественным движением было встать и понюхать лакомство.

2 ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ЕЕ ВПЕРЕД. Медленно перемещайте приманку вперед, чтобы ваша собака все время стояла, пытаясь понюхать ее. Пока не давайте ей съесть лакомство.

3 СЛЕДИТЕ ЗА ЕЕ ПОЗОЙ. Как только она встала на все четыре лапы и стала нюхать лакомство, остановите движение приманивающей руки и отметьте это (скажите «хорошо»), похвалите ее и дайте лакомство.

По мере того, как вы будете повторять это упражнение, ваша собака начнет выполнять каждую позу чуть лучше и более расслабленно, по сравнению с предыдущим разом. Если это так, то измените свое движение, заменив его знаком рукой, приманивая открытой ладонью (большим пальцем удерживайте лакомство в ладони). Когда она примет «позу», отметьте это (сказав «хорошо»), поднесите к ней руку и поощрите лакомством.

Собака усвоит, что открытая ладонь, движущаяся к ней, это знак, что надо встать, и будет ждать момента, когда вы приблизите к ней ладонь, чтобы получить лакомство. Овладев этим приемом, вы сможете усиливать способность вашей собаки выдерживать позу, замедляя движение руки, пока она ждет лакомство. Поначалу откладывайте время, когда вы даете ей лакомство, всего на одну секунду, а потом при последующих повторах в случае успешного выполнения упражнения увеличивайте время. Собаке не нужно стоять в позе больше 30 секунд: этого времени вполне достаточно для того чтобы осмотреть ее или наскоро причесать.

Как только ваша собака надежно освоит стоячую позу с помощью нового знака рукой, полностью измените команду, расположив собаку с другой стороны от вас. Когда она станет делать без запинки то, что вы требуете от нее, пришло время ввести вербальную команду. Вводите вербальную команду – слово «поза» – как только вам удалось приманить ее к себе, и она встала перед вами, рядом с вашей рукой. В этот момент отметьте ее поведение, похвалите ее и дайте лакомство. Отрабатывайте эту последовательность действий, пока не доведете ее до автоматизма.

Последний этап – переучить собаку вставать в «позу» из положения «лежать». Мой опыт работы с собаками показывает, что как только собаки без запинки принимают «позу» из положения «сидеть», они, как правило, довольно быстро понимают соответствующий знак рукой и вербальную команду из положения «лежать».

Команды «нельзя» и «возьми»: этап 2

На этой неделе я хочу, чтобы вы начали обусловливать вашу собаку отдавать вам предметы без сопротивления, используя команду «нельзя». Когда будете командовать своей собаке «нельзя», не забывайте сопровождать ее ценной командой «возьми»: предложите ей что-то равноценное или более ценное по сравнению с тем, что вы забираете у нее. Это не просто обучающее упражнение, это жизненный урок. Однажды мой прямошерстный ретривер Мерит принес мне остов приготовленной курицы, которую он своровал с кухонного стола после обеда. Большинство собак слопали бы ее там же. Но не Мерит. Он был так хорошо обусловлен, что принес эту «контрабанду», положив ее мне прямо на колени, чтобы мы потренировались с ним, отрабатывая команды «нельзя» и «возьми». Я испугалась, что Мерит мог съесть часть куриных костей, которые опасны для собак, но мне не стоило волноваться. Он принес мне нетронутый остов курицы, а на его морде не было следов курицы. Я тут же поблагодарила его и долго хвалила, пока он, гордо помахивая хвостом, следовал за мной на кухню, где я приготовила для него большой набитый Конг.

Если бы я отрабатывала команду «нельзя» без команды «возьми», то у Мерита не было бы стимула сначала принести мне курицу. Вместо этого он просто съел бы ее, не оставив ни крошки. В этой истории две морали: 1) я приучаю вашу собаку к обмену «нельзя» на «возьми»; 2) не оставляйте «контрабанду» на кухонном столе или стойке, куда ваша собака может запрыгнуть.

Между прочим, могло сложиться впечатление, что я поощрила Мерита за то, что он своровал скелет курицы, но не торопитесь. Я поощрила Мерита за его последнее поведение, то есть за то, что он принес мне контрабанду. Если бы я учила его воровать предмет со стола, мне следовало находиться на кухне, чтобы отметить и похвалить тот момент, когда он взял птицу в пасть.

Вы также можете использовать комбинацию «нельзя» и «возьми», чтобы отучить собаку от плохого поведения. Вот еще один пример. Я работала с собакой – мы звали ее Снизи, – которая любила жевать ткань, особенно ношеную. Фу, гадость. Тогда я показала Снизи ткань и сказала «возьми». Снизи взял. В тот момент, когда он начал ее жевать, я поднесла к его носу лакомство. Снизи бросил ткань и взял лакомство без всяких команд. И хотя Снизи любил ткани, он любил их не так сильно, как хороший собачий корм. Позднее мы добавили команду «нельзя», отрабатывая стандартную комбинацию команд «нельзя» и «возьми». В итоге Снизи не только перестал жевать ткани, но стал приносить их своему хозяину, когда видел их в мусорном ведре.

Чтобы приготовиться к отработке команд «нельзя» и «возьми», выберите одну или две вещи, которые ценит ваша собака, вроде очень хорошего корма или особой игрушки. Начните отрабатывать команду «нельзя», стоя рядом с собачьей миской. Упражнения по кормлению с руки приучили ее не охранять свою еду; а сейчас пришло время забрать у нее ее миску с едой, когда она будет есть. Сначала бросьте немного хорошей еды (например, маленькие кусочки твердого сыра) рядом с миской. Когда ваша собака отойдет от миски, чтобы съесть сыр, заберите миску. Когда она закончит есть сыр и посмотрит на вас, увидев, что вы держите ее миску, скажите «хорошо», а затем поставьте ее на место. Повторите все несколько раз, чтобы убедиться, что собака чувствует себя комфортно, когда вы забираете миску.

Дальше протяните собаке еду с ладони; если она оставит миску, чтобы поесть у вас с руки, отметьте это, сказав «хорошо», и похвалите ее, когда она будет есть с руки. Когда она закончит есть, добавьте еще немного еды в миску, чтобы показать ей, что когда ваша рука тянется к ее миске, это означает, что вы даете ей что-то вкусное, не забирая при этом ее еды. Как только вы достаточно отработаете это упражнение, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно, когда вы тянетесь к ее миске, попробуйте сказать «нельзя», держа перед ней набитый Конг. Когда внимание собаки сосредоточится на Конге, скажите «возьми». Когда она возьмет Конг, берите миску, и пусть собака видит, как вы добавляете туда еды. Теперь снова скомандуйте «нельзя» и покажите ей миску. Когда она бросит Конг и сосредоточится на миске, скомандуйте «возьми».

Продолжайте переключаться от миски к Конгу, пока не закончите кормление, и разрешите собаке также доесть лакомство, спрятанное в Конге.

Отрабатывайте команды «нельзя» и «возьми» почаще, потому что тем самым вы приучаете свою собаку чувствовать себя комфортно, когда вы трогаете ее еду, игрушки и миски. Все животные (включая людей) легко поддаются импульсивной реакции охранять те вещи, которые им дороги.

Вы также можете видоизменить комбинацию «нельзя» и «возьми», чтобы, когда ваша собака возьмет у вас что-то ценное – допустим, ваши новые туфли – или поношенную одежду, – она захотела бы отдать эту вещь в обмен на что-то другое, но не еду, а, например, на особую игрушку, которую можно спокойно пожевать. Я называю это обмен контрабанды.

1 ЗАСТАНЬТЕ ЕЕ ЗА ЭТИМ ЗАНЯТИЕМ. Когда вы застаете вашу собаку за тем, что она жует или грызет «контрабанду», в тот момент не говорите ничего. Просто спрячьте ценный предмет – например, набитый Конг, который был в холодильнике – за спину, а потом спокойно подойдите к собаке.

2 УСТАНОВИТЕ ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ. Держа предмет за спиной, резко скажите «нельзя», и только один раз. Когда ваша собака бросит «контрабанду», отметьте это (скажите «хорошо»). Когда она переведет свой взгляд на вас, отметьте это тоже.

3 ПРЕДЛОЖИТЕ ОБМЕН. Дайте собаке понюхать предмет для обмена. Как правило, собака бросает «контрабанду», а вы в это время можете наступить на нее ногой, совершая при этом обмен. Похвалите ее, коснитесь ошейника и дайте предмет. Теперь, когда ее внимание переключилось, можете забирать «контрабанду».

Учим забираться по лестнице уверенно и безопасно

Это нормально, когда щенок чувствует себя неуверенно и даже испуганно, карабкаясь по лестнице. Я советую вам сначала научить его подниматься по лестнице, а потом учить спускаться: смотреть вверх обычно не так страшно, как вниз. Лучший способ научить щенка взбираться по ступенькам – начать почти с самой верхней ступеньки, а потом подозвать его. Хвалите его истово, потому что для него это в буквальном смысле большой шаг! После того, как ваш щенок освоит одну ступеньку, поставьте его так, чтобы впереди было уже две ступеньки, потом три, четыре и так далее. Начинайте с того, что ставьте его близко от цели, чтобы щенок добивался успеха, сразу же забираясь наверх. Это придаст ему уверенности в момент увеличения расстояния до цели.

Как только ваш щенок будет легко преодолевать три-четыре ступеньки за раз, начинайте учить его спускаться вниз. Если вы такой же осторожный человек, как и я, можете закрепить на щенке какую-то страховку, чтобы он не свалился между стойками лестничных перил, и заранее запаситесь достаточным количеством лакомства. Начинайте с той ступеньки, которая ближе к полу, добавляйте по одной ступеньке каждый раз, как вы делали, когда учили щенка подниматься вверх. Если лестница открытая (не имеет подступенок), что может напугать некоторых собак, тогда придайте собаке уверенности, начав учить ее на лестнице с подступенками.

Пока вы не убедитесь, что у собаки достаточно уверенности и координации, чтобы лазать по лестнице в обоих направлениях под вашим присмотром, подстраховывайтесь на всякий случай, блокируя все лестницы с помощью детских барьеров. И даже когда она станет вести себя более уверенно, ставьте детские барьеры, чтобы перекрыть ей доступ к лестницам и тем комнатам, куда ей без вашего присмотра ходить запрещено.

Если вы хотите, чтобы ваша собака имела доступ к лестницам, она должна знать, что ей нельзя бросаться подниматься или спускаться по лестнице впереди вас. В целях безопасности и контроля она должна идти по лестнице сбоку от вас, иначе она может толкнуть или подставить вам подножку. Со мной случалось и то и другое. Ох.

Чтобы научить собаку безопасному хождению по лестнице, попробуйте следующее упражнение.

1 ЗАЙМИТЕ ПОЗИЦИЮ. Прикрепите к ошейнику собаки короткий поводок, чтобы она не могла выйти вперед вас и не тащилась сзади (но убедитесь, что он не слишком короткий, чтобы поводок не тянул ошейник). Держите собаку на поводке и расположите ее между вами и стеной. Прежде чем сделать первый шаг, посадите ее и заставьте посмотреть на вас.

2 ОДИН ШАГ ЗА РАЗ. Ставьте ногу наискосок перед грудью собаки и делайте по одному медленному шагу, чтобы не сбить ее темп и не дать ей рвануть вперед вас. Это означает, что в одном направлении вам придется вести собаку не с той стороны, с какой вы привыкли с ней гулять. Поднимайтесь на одну ступеньку за раз, отмечая, хваля и поощряя ее за каждую преодоленную ступеньку. Если она пытается вырваться вперед, немедленно перекройте ей проход своей ногой (если только это не опасно). Останавливайтесь на каждой ступеньке. Чтобы ваша собака поняла, что сейчас вы вместе сделаете шаг, подайте ей знак рукой, например легонько похлопав себя по ноге или показав вперед.

3 ПОСАДИТЬ В КОНЦЕ. Когда достигнете низа (или верха) лестницы, всегда просите собаку сесть, это успокоит и замедлит ее. Как только у нее разовьется самоконтроль, и она сможет преодолевать по одной ступеньке за раз, идя вместе с вами, начинайте преодолевать по две ступеньки за раз и так далее. Двигайтесь медленно! Не забывайте о том, что своей ногой вы сдерживаете собаку, поэтому вам нужно двигаться постепенно – удерживая равновесие – на тот случай, если она вдруг перестанет слушаться. Со временем добавляйте вербальную команду «медленно» для каждого шага.

Прежде чем вы сделаете первый шаг по лестнице, я советую вам включать одновременно визуальные и вербальные команды, если ваша собака уже хорошо концентрируется на вас. Если вы собираетесь добавить эти команды, начните с того, что попросите ее сесть. Затем скажите «лестница» и выполняйте всю ту последовательность действий, которую я вам описала.

Пока ваша собака не станет четко выполнять все эти действия, подсказывайте ей каждый шаг, используя визуальный знак (похлопав себя по ноге или указав вперед). А когда она будет готова, добавьте вербальную команду «медленно». По мере того, как ваша собака совершенствует данный навык, вы можете исключить визуальную команду и вербальное напоминание ей о каждой ступеньке.

Приучаем собаку к границам: двери

Чтобы обезопасить собаку и обеспечить комфорт своим гостям, важно, чтобы собака не переходила определенные границы: не прыгала на гостей, не врывалась в открытые двери или на лестницу, не заходила в комнаты или не залезала на мебель, которая для нее под запретом, не ступала лапами по только что вымытому кухонному полу. Команда «нельзя» – это одно из средств приучения собаки к границам. Давайте начнем с того, что будем использовать эту команду для приучения вашей собаки к тому, чтобы они сидела и ждала у входной двери, пока вы не откроете ее, чтобы выйти на улицу или чтобы впустить гостей. Вы должны быть очень последовательны в этом: каждый раз, когда вы открываете дверь, ваша собака должна ждать, пока вы не пройдете первым, после чего может следовать за вами. Важно, чтобы вы переступали порог, идя впереди собаки, чтобы вы могли подготовить ее к тому, что происходит в соседней комнате (или на улице), например, если там другая собака или ребенок или что-то, что может заставить ее прыгнуть или попытаться вырваться вперед вас.

Вы начнете дрессировку с дверями с того, что научите вашу собаку запоминать передвижения по дому, а потом – выход за дверь на улицу. Начните с того, что посадите собаку у входной двери внутри дома, прикрепив поводок. Когда она сядет, скажите «нельзя» и слегка приоткройте дверь. Если она встанет из положения «сидеть», сразу же закройте дверь и подождите секунду – две, прежде чем повторить попытку. Продолжайте выполнять это упражнение до тех пор, пока она не будет сидеть, когда вы откроете дверь, даже когда она слегка распахнута. Если она сидит, скажите ей «хорошо» и полностью откройте дверь, чтобы вывести ее за порог, используя тот же знак, что вы применяете в начале прогулки: показывая рукой направление или похлопывая себя по бедру, делая первый шаг.

Теперь, когда ваша собака почувствовала вкус успеха, можете с каждым разом давать ей задачи посложнее, требуя, чтобы она подождала, пока вы откроете дверь чуть шире, потом отметьте это, сказав «хорошо», похвалите ее, а затем полностью откройте дверь и выведите ее наружу. Не забывайте при каждом повторе командовать «нельзя», прежде чем вы начнете открывать дверь. Цель – чтобы ваша собака продолжала сидеть перед открытой дверью, после того как вы сказали ей «нельзя» и открыли дверь настежь, и до того момента, когда вы проведете ее через порог. Если она не решается идти с вами, попытайтесь подозвать ее, сказав «ко мне».

Как только ваша собака станет четко выполнять команду «сидеть» перед тем, как вы поведете ее через многочисленные двери внутри дома, можно позволить ей оставаться стоять до тех пор, пока она не последует за вами через эти двери. Начните с того, что скажите «нельзя» прежде, чем вы чуть приоткроете дверь. Если она стоит неподвижно, сделайте один маленький шаг через порог, отметьте это, сказав «хорошо», полностью откройте дверь и позвольте ей следовать за вами (используя знак для начала прогулки).

Как только вы оба переступите порог, скомандуйте ей «сидеть» (отметьте, похвалите и поощрите ее, если все прошло успешно). Убирая команду «сидеть» перед тем, как вы выйдете за дверь, вы помогаете своей собаке понять, что «нельзя» всегда означает «не ходи туда, не трогай это», в любой обобщенной ситуации. Усиливайте концентрацию внимания вашей собаки на вас, используя знаки рукой без вербальных команд. Когда вы систематически будете находиться в центре внимания вашей собаки, добавьте вербальную команду (я рекомендую вам использовать команду «пошли») в сочетании со знаком рукой.

Звонок в дверь и стук в дверь

После того, как ваша собака освоит ожидание у двери, ей придется выучить дополнительный навык: как реагировать на дверной звонок и стук в дверь. В то время как многие собаки начинают немного резвиться, когда раздается звонок в дверь, вы должны приучить свою собаку оставаться спокойной. В данном случае вам понадобится терпеливый помощник. Начните работать с закрытой дверью и используйте тот же обучающий прием, который мы применяли с упражнением «сидеть с печеньем» (см. здесь). Другими словами, собака сидит у ваших ног, в вашей руке укороченный поводок, прижатый к бедру. Попросите своего помощника позвонить в дверь (или постучать), а потом замолчите. Если ваша собака не среагирует на звонок или посмотрит на вас, поощрите ее джекпотом. Однако, вероятнее всего, что ваша собака залает и бросится к двери, поэтому наберитесь терпения и держите руку прижатой к бедру, ожидая, когда собака посмотрит на вас. Как только она посмотрит на вас, отметьте это, сказав «хорошо» и подзовите ее назад, чтобы она отошла от двери и последовала за вами, сказав «ко мне». На данном этапе даже не пробуйте открывать дверь, просто продолжайте отрабатывать команду «ко мне» каждый раз, когда ваш помощник звонит в дверь или стучит, а вы отводите собаку от двери. Произнесите команду «ко мне» только один раз; если это не сработало, отвлеките собаку другой командой, например «лежать» или «сидеть».

Еще один способ приучить собаку не обращать внимания на звук дверного звонка, это когда вы не показываете совершенно никакой реакции, когда слышите его. Собака считывает вашу реакцию: если вы игнорируете звонок, то и она научится делать то же самое. Мои собаки не обращают особого внимания на дверные звонки, стук в дверь или телефонные звонки, так как Мод (мой африканский серый попугай) имитирует все эти звуки. Если у вас нет дрессированного попугая, вы можете попросить своего ребенка или друга, чтобы он позвонил в дверь, пока вы смотрите телевизор или читаете эту книгу. Когда раздастся звонок, просто продолжайте делать то, что вы делали, не оборачиваясь на дверь или собаку. Собака может какое-то время побеситься, но в итоге она догадается, что от того, что она реагирует на дверной звонок, ей нет никакой пользы, и в итоге она уляжется и спокойно забудет о нем.

О, и я почти забыла… можно впустить ребенка назад по окончании этого упражнения. Он тоже заработал лакомство за помощь вам!

А вот другое упражнение. Пусть ваш ребенок или друг звонит в дверь снова и снова. Игнорируйте звонок – так же, как и лай вашей собаки, – пока она не успокоится. Когда она наконец затихнет, выждите примерно три минуты, а потом как бы невзначай откройте дверь и впустите ребенка или друга. Начните со своим помощником спокойную беседу, прохаживаясь по дому, не замечая собаку, даже если она снова возбудится. Если она попытается прыгнуть на кого-то из вас, резко отвернитесь от нее и уходите, не оборачиваясь к ней. Когда собака уляжется, спокойно и сдержанно похвалите ее, а потом так же спокойно скомандуйте ей несколько раз «сидеть» и «лежать». Обращайте внимание на язык тела собаки, и когда она будет вести себя спокойно, вы тоже оставайтесь спокойным и дайте ей набитый Конг или особую игрушку, которую вы приберегли на этот случай. Пока она грызет ее или играет, возобновите разговор со своим напарником, не забывая говорить негромким голосом. Это упражнение на ожидание – довольно сложное и может занять много времени (не говоря уже о запасах аспирина!)

Приучение к границам: мебель и комнаты

Самый легкий способ держать собаку подальше от комнат и мебели – ставить детские барьеры и манежи, чтобы заблокировать доступ в эти места. Шаг за шагом вы можете экспериментировать, убирая барьеры все чаще и чаще. Но прежде чем вы сделаете это, убедитесь в том, что вы вполне приучили свою собаку к клетке, пусть нахождение в клетке станет для нее привычным. Затем в тот период времени, когда вы сможете присматривать за ней постоянно, начните экспериментировать, сохраняя границы без использования физических барьеров. Лучший способ добиться этого – дать своей собаке команду «место», о которой я расскажу вам далее.

Однако первым шагом будет выпустить собаку из клетки, одарив ее своим вниманием и поощрив, к примеру, резиновой игрушкой, которая займет ее на время. Если она забрела в запретные для нее зоны, немедленно подзовите ее. Приманите ее, если необходимо. Применяйте команду «нельзя», только если вы увидели, что в этот момент она делает один-два шага в сторону запретной зоны или по ней, иначе ей будет непонятно, куда вы запрещаете ей идти или откуда выйти.

Команда «место»

Команда «место» означает, что ваша собака должна оставаться на месте. Это более расслабленное положение, в отличие от положения «лежать», и оно может сохраняться в течение более продолжительного времени. В данном случае ваша собака может находиться в любом положении, при условии, что она лежит тихо: на боку или на спине, растянувшись или грызя игрушку. Команда «лежать» наоборот требует, чтобы собака лежала без движения. Как только она освоит команду «лежать», применяйте команду «место», чтобы дать ей чуть больше свободы и расслабления после ограничений команды «лежать». Так, к примеру, вы можете использовать команду «место», если вам комфортно находиться с вашей собакой в одной комнате в течение продолжительного времени, пока вы едите, смотрите телевизор, читаете или работаете. Вы также можете использовать команду «место», когда вы не дома, а, например, стоите в очереди в магазине или сидите на скамейке в парке. Некоторые из моих учеников называют команду «место» «отдых», и это прекрасно, при условии, что вы последовательны в своих действиях.

1 НАЧНИТЕ С КОМАНДЫ «ЛЕЖАТЬ». Чтобы научить вашу собаку команде «место», начните с того, что командуйте ей «лежать». Пусть у вас под рукой будет побольше корма. Пока собака лежит, поставьте раскрытую ладонь над ее головой, выждите несколько секунд, а потом другой рукой молча выдайте ей по одному от шести от восьми кусочков корма. Я называю это приемом автомата для продажи закусок, но выдавая собаке лакомство, важно отслеживать ее позу.

2 ОТМЕТЬТЕ И ПООЩРИТЕ. Как только вы увидели, что собака расслабилась в положении «место», отметьте это, сказав спокойно «хорошо, место» и скормите ей остатки корма. Отдав последний кусочек, тихо досчитайте до пяти, покажите ей, что у вас в руке не осталось корма, и мягким голосом скомандуйте ей «гулять». Затем повторите упражнение «место». Важно продолжать выдавать собаке лакомство «из автомата», иначе она может встать. Если она поднимется, перестаньте выдавать лакомство, пока она снова не уляжется. Большинство собак довольно быстро усваивают команду «место», если они уже освоили команду «лежать».

Еще один способ выучить и закрепить команду «место» — это сочетать ее с кормлением с руки. Медленно скормите собаке с руки всю еду, выкладывая по несколько кусочков корма за раз (или эквивалентное количество еды, если вы не используете корм) между ее передних лап ближе к телу, пока она лежит. Перестаньте кормить, если она не расслаблена. К концу кормежки она, вероятно, будет комфортно лежать, наслаждаясь тем, что ее кормят по-королевски.

Домашнее задание

Когда вы будете выполнять домашнее задание на этой неделе и на всех последующих, я хочу, чтобы вы не забывали о ваших хороших отношениях с собакой. Чем больше ваша собака сконцентрирована на вас, тем сильнее она захочет выполнять ваши команды и учиться у вас, особенно когда вы поощряете ее за хорошее поведение и накапливаете удивительный опыт дрессировки по методике положительного подкрепления. Поставьте себе целью на этой неделе придумать, что можно сделать, чтобы ваша собака еще больше концентрировалась на вас, и помечайте это в своем журнале. Например, отрабатывайте упражнение «Зрительный контакт», не забывая демонстрировать радость на лице, когда собака смотрит на вас. Во время прогулки отметьте внимательный взгляд вашей собаки и то, насколько подобное поведение облегчает неформальное хождение на поводке: собака уже не тянет поводок.

Даже если вы заставляете свою собаку сидеть по любым поводам – что является основополагающим методом системы поощрения в реальной жизни – выразите свою благодарность чуть заметнее, когда она будет выполнять все, что вы просите. Обращайте внимание на ее язык тела и поощряйте все то похвальное поведение, которое она демонстрирует естественным образом – и она будет радовать вас в сто крат больше.

По мере приближения к завершению вашей основной программы дрессировки у вас может возникнуть мысль, что если ваша собака так хорошо все выполняет, то уже нет смысла ее поощрять. Или наоборот, если она недостаточно быстро все усваивает, то она не заслуживает поощрения. На этом этапе вы легко можете прийти к этим одинаково ошибочным умозаключениям, поэтому помните о вашей главной цели – успешности вашей собаки. Считайте любой уровень, которого она достигла, вершиной ее успеха.

• ПОДЗЫВЫ. Добавляйте отвлекающие моменты, занимаясь на улице в окружении людей, особенно детей, а также увеличивая дистанцию в разных направлениях.

• «СТОЯТЬ». Добавляйте отвлекающие моменты и дистанцию, когда ваша собака будет готова. Не торопитесь: хорошее выполнение команды «стоять» приходит с большой практикой, терпением и зрелостью вашей собаки.

• ЛЕЖАТЬ. Добавьте вербальную команду (назовите поведение).

• СТОЯЧАЯ ПОЗА. Приманите, затем попробуйте обходиться без приманивания, используя знак рукой, а потом добавьте вербальную команду.

• КОМАНДЫ «НЕЛЬЗЯ» И «ВОЗЬМИ». Когда вы практикуете упражнение с миской для еды, вы также избавляете собаку от ее привычки охранять еду.

• ДРЕССИРОВКА НА ЛЕСТНИЦЕ. При условии, что ваша собака уже может ходить по лестнице, учите ее безопасному хождению (поднимаясь или спускаясь по лестнице, ваша собака идет рядом с вами, не впереди и не позади вас).

• ДРЕССИРОВКА С ДВЕРЯМИ. Начните с дверей внутри дома, прежде чем переходить к более сложному уровню – входной двери.

• «МЕСТО». Практикуйте прием «автомат со снеками» и командуйте «место», кормя собаку с руки.

Игры и упражнения для дрессировки

Добавьте новых штрихов к тем играм и упражнениям, которые ваша собака уже знает. Более подробно об этом читайте в девятой главе.

• Сочетайте игру «Найди меня» с игрой «Приходить и уходить», делая подзывы собаки в паре с вашим напарником из разных комнат.

• Добавьте команду «поза» к «щенячьим отжиманиям». Когда ваша собака сможет выполнять команду «поза» с помощью знака рукой или вербальной команды, начните с предсказуемой последовательности: сидеть-поза-лежать. Затем смешивайте ее с такими комбинациями, как поза-сидеть-поза и сидеть-лежать-поза. Не забывайте добавлять игрового настроя и удерживать интерес собаки, когда будете пытаться добиться от нее четкого выполнения, но, не провоцируя ее при этом на ошибки.

• Бросить предмет/забрать. Познакомьте собаку с этой игрой, но не настаивайте на том, чтобы она сразу же освоила ее или полюбила. Просто оцените ее уровень и поощрите ее за любой успех.

Глава восьмая

Пятая неделя: закрепление базовых навыков

Вы сделали это. Это ваша пятая неделя – заключительная – основной программы дрессировки. Поздравляю!

На занятиях, которые я провожу, на пятой заключительной неделе мы вспоминаем те 10 базовых навыков, которые мои клиенты и их собаки начали осваивать. Используйте эту главу с той же целью – как быстрый гид, чтобы оценить прогресс вашей собаки. И пусть он поможет вам перейти на следующий уровень дрессировки, представленный в последующих главах книги. Если ваша собака овладела каждым из 10 навыков и некоторые из них доведены у нее до автоматизма, у вас ошеломительный прогресс. Если нет, не переживайте, просто продолжайте работать.

Как я уже упоминала, неразумно ожидать того, что любая собака освоит каждый из этих навыков всего за один месяц. Некоторым требуется чуть больше времени, а другие, кажется, схватывают все за несколько недель. Если бы мы с вами занимались все вместе, я бы попросила вас показать, что может ваша собака, и насколько хорошо она выполняет следующие упражнения. Вы можете провести веселую игру «Семейный вечер» (или «Веселая ночь с друзьями»), когда ваш супруг (а) и дети (или друзья) собираются, и вы с вашей собакой демонстрируете им то, чего вы достигли за это время. На протяжении этих пяти недель вы оба много трудились и определенно заслуживаете признания и того, чтобы это отметить.

Быстрый гид

Цель этого быстрого гида – помочь вам оценить текущий уровень навыков вашей собаки, понять, что вам следует учить дальше, и поработать над теми умениями, которые слегка подзабылись. На данный момент ваша собака должна четко выполнять большинство (если не все) базовых навыков поведения дома, которые вы учили в основной программе. Ваша собака, как минимум, должна сидеть, где бы и когда бы вы ни попросили ее об этом. Если ей требуется чуть больше времени на отработку команды «сидеть», не забывайте включать это упражнение в систему поощрения в реальной жизни: командуйте ей «сидеть» по любым поводам.

Проявляйте энтузиазм и всегда заканчивайте на позитиве.

Но какого бы уровня навыков вы и ваша собака ни достигли в процессе выполнения данного обучающего курса, помните о том, что команда «сидеть» – одна из самых важных, при том, что это первый навык, который воспринимается хозяином собаки как нечто само собой разумеющееся. Если собака легко садится, это снимает массу проблем: собака просто не сможет одновременно сидеть и прыгать на вас.

Один совет, прежде чем мы начнем вспоминать пройденное (и оценивать вашу собаку): при выполнении любого упражнения с повторами оставайтесь на позитиве и получайте удовольствие от процесса. Продолжайте делать повторы каждого упражнения, пока ваша собака проявляет интерес. Если она теряет интерес или делает слишком много ошибок и сдается, переключитесь на то упражнение, которое она знает, чтобы закончить занятие на позитивной ноте. Старайтесь сделать так, чтобы ваша собака хотела заниматься и ждала следующего урока.

Умение 1: сидеть

• ПРИМАНИВАНИЕ. Коснитесь лакомством носа вашей собаки, затем, удерживая лакомство кончиками пальцев и развернув ладонь вверх, поднимите руку над ее носом. Когда она посмотрит вверх, ее крестец коснется пола. Маркер: «хорошо». Не используйте вербальную команду. Похвалите ее, коснувшись ошейника, а затем дайте лакомство. См. первую неделю.

• СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ ВАШЕЙ СОБАКИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Приманивайте собаку сидеть по любым поводам: перед едой, прогулками, временем игры и социализации. Например, когда пришло время вести ее гулять, прежде чем надеть на нее поводок и вывести на улицу, попросите ее сесть. Это учит ее тому, что когда она садится, происходят хорошие вещи. Это становится способом вашей собаки сказать «пожалуйста». См. вторую неделю.

• ВИДОИЗМЕНЯЕМ ЗНАК РУКОЙ: ОТ ПРИМАНИВАНИЯ К КОМАНДЕ. Когда ваша собака будет на 80 процентов успешно выполнять команды по приманиванию, вводите прием «игрового автомата» (постепенно исключая лакомство) и поощряя джекпотом за отличное поведение. Внимательно следите за ней, чтобы ничего не пропустить. См. вторую неделю.

• ИСКЛЮЧАЕМ ЛАКОМСТВО. Подавайте команды с помощью знака рукой без лакомства. Держите лакомство в другой руке. См. вторую неделю.

• ДОБАВЛЯЕМ ВЕРБАЛЬНУЮ КОМАНДУ. Как только собака освоится с визуальной командой (вы делаете только знак рукой), можете именовать поведение, используя вербальную команду «сидеть». Выполняя данную программу дрессировки, всегда подкрепляйте любую вербальную команду знаком рукой, потому что эта повторяющаяся пара помогает вашей собаке понять связь между двумя командами. См. третью неделю.

Даже самый маленький щенок хочет угодить своему хозяину – нужно только быть внимательным к нему.

• ОБОБЩЕННАЯ КОМАНДА «СИДЕТЬ». Применяйте эту команду спонтанно во время прогулок, когда вы в толпе или в тех ситуациях и том окружении, когда присутствуют отвлекающие факторы. Новый навык.

• КОМАНДА «СИДЕТЬ» НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Исключайте лакомство в тех местах, которые знакомы вашей собаке. Добавляйте новые места, отвлекающие факторы и увеличивайте дистанцию, чтобы ваша собака понимала, что, несмотря на то, что обстановка и ситуация поменялись, то поведение, которое вы от нее требуете, осталось прежним. Следуйте системе поощрения в реальной жизни, когда собака сидит по любому поводу. Новый навык.

Навык 2: подзыв

• ПРИМАНИВАНИЕ, ЧАСТЬ 1. Отойдите на несколько шагов и приманите свою собаку, чтобы она двинулась к вам. Пусть ваш напарник держит собаку за поводок, а вы приманивайте собаку, поднося лакомство к своему колену, а потом посадите ее. Поощрите, когда она сядет. Если собака не садится, просто поощрите за выполнение «подзыва». Как только этот навык будет усвоен, добавьте команду «сидеть». Никаких вербальных команд. См. первую неделю.

• ПРИМАНИВАНИЕ, ЧАСТЬ 2, С ВЕРБАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ. Продолжайте отрабатывать «подзыв», который вы выучили в первой части, добавив вербальную команду (имя собаки и фразу «ко мне»). Как только ваша собака освоит этот шаг, увеличивайте дистанцию на полметра (при условии, что собака выполняет все успешно), дойдя в итоге до 3 метров. Отходя все дальше, следите, чтобы вы оставались для собаки центром внимания, потому что ей будет сложнее разглядеть лакомство. Будьте радостным и оживленным, когда собака побежит поприветствовать вас. См. вторую неделю.

• КОМБИНАЦИЯ КОМАНД «ПОДЗЫВ» – «СИДЕТЬ» /«ГУЛЯТЬ». В процессе игры под присмотром делайте перерыв примерно на минуту, чтобы скомандовать «подзыв». Используйте команду «подзыв», которая на данный момент наиболее отработанная у вашей собаки: называйте ее имя и говорите «ко мне» плюс знак рукой (сведите руки вместе и присядьте). Снова скомандуйте «гулять», отпустив ее еще на минуту. Данное упражнение лучше всего работает, когда у вашей собаки есть напарник по игре – другой человек или другая собака. См. третью неделю.

• УВЕЛИЧИВАЕМ ДИСТАНЦИЮ И ДОБАВЛЯЕМ ОТВЛЕКАЮЩИЙ ФАКТОР. Отрабатывайте приманивание с вербальной командой и комбинацию подзыв-сидеть-гулять, увеличивая дистанцию до 10 метров. Добавляйте не сильные отвлекающие факторы: пусть ваш напарник держит игрушку или идет в противоположном от вас направлении. Выполняйте упражнение «отвернуться и бежать», описанное в четвертой неделе.

• ОБОБЩЕННЫЕ ПОДЗЫВЫ. Отрабатывайте команды на улице, в том месте, где минимум отвлекающих факторов. Поиграйте с собакой на заднем дворе или в парке (на огороженной территории), чтобы позаниматься с ней на поводке. Через каждую минуту – две постепенно увеличивайте расстояние, с которого вы командуете ей «подзыв», начиная с дистанции в метр – полтора и увеличивая ее, только если ваша собака выполняет команду четко. Когда будете увеличивать дистанцию, внимательно следите за собакой, чтобы она не убежала от вас. Новый навык.

• ПОДЗЫВЫ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. Важно включать команду «подзыв» в вашу ежедневную жизнь, чтобы собака в течение всего дня привыкала отслеживать вас. Я советую вам не исключать полностью лакомство – возможно, в течение многих лет – так как «подзыв» обычно сложнее других команд обобщается собаками к разным ситуациям. Лучше подстраховаться. Не ждите, что ваша собака идеально освоит команду «подзыв» для любой ситуации. Новый навык.

Навык 3: хождение на поводке

• ПЕРВЫЕ ШАГИ ВМЕСТЕ: «БЫТЬ ДЕРЕВОМ». Каждый раз, когда ваша собака тянет поводок, стойте неподвижно, сведите руки на груди, держа ручку поводка, и ждите. Когда собака посмотрит на вас, отметьте «хорошо» и подзовите ее, как вы делали в подзыве щенка. Если вы приманите ее сесть напротив вас, это помешает ей бегать вокруг вас. Когда она подойдет, похвалите ее, поощрите и идите в противоположном направлении. Учтите, что эти прогулки не на расстояние: вы просто ходите туда – сюда. Если ваша собака держится близко к вам, хотя вы ее об этом не просите, поощрите ее за это. См. первую неделю.

• ПРИВЯЗЫВАНИЕ. Привяжите ручку поводка к своему поясу, когда будете ходить по дому и заниматься своими делами. Поощряйте свою собаку за то, что она держится рядом и смотрит на вас. См. вторую неделю.

• ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК: НАТЯНУТЫЙ ПОВОДОК. Продолжайте выполнять упражнение «быть деревом». Играйте в игру «Следуй за приманкой», чтобы усилить внимание вашей собаки. Предугадывайте, когда она потянет вперед, и, прежде чем она сделает это, приманите ее в другом направлении. Игру «Следуй за приманкой» вы найдете здесь.

• УПРАЖНЕНИЕ «ПРОГУЛКА»: МЕНЯЕМ НАПРАВЛЕНИЕ. Намеренно часто меняйте направления во время прогулки, приманивая собаку и помогая ей следовать за вами. Петляйте вокруг препятствий. См. третью неделю.

Удерживая внимание своей собаки, вы сможете уходить от потенциально опасных ситуаций.

• УПРАЖНЕНИЕ «ПРОГУЛКА»: НЕФОРМАЛЬНОЕ ХОЖДЕНИЕ. Приучите собаку ходить рядом с вами. Хвалите и поощряйте ее периодически (прием «игрового автомата»), продолжая гулять. Практикуйте резкие старты и остановки. Привязывайте ее к себе. Помните: это не идеальный шаг: идя рядом с вами, ваша собака может нюхать, ходить в туалет и быть собакой. См. третью неделю.

• НЕФОРМАЛЬНОЕ ХОЖДЕНИЕ: ПРОГУЛКИ С ОТВЛЕКАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Когда вы будете уверены в способности своей собаки концентрироваться на вас при наличии небольших отвлекающих факторов, идите в собачий парк или другое шумное место, откуда вы можете быстро и безопасно уйти, если что-то пойдет не так. Не заставляйте свою собаку делать то, к чему она пока не готова. Новый навык.

Навык 4: лежать

• ПРИМАНИВАНИЕ. Начните с того, что посадите собаку напротив вас. Приманите ее, держа лакомство между пальцев, ладонь повернута вниз, и медленно перемещая лакомство к груди собаки. Удерживая внимание собаки на лакомстве, опустите руку вниз. Когда собака опустится вниз, отметьте «хорошо, лежать», похвалите и поощрите. Используйте только визуальную команду, знак рукой. См. вторую неделю.

• ШЕНЯЧЬИ ОТЖИМАНИЯ. Приманите собаку, показав знак рукой «сидеть», затем «лежать», а потом снова «сидеть». Отмечайте каждое действие (говорите «хорошо» после каждой выполненной команды «сидеть» и «лежать»), не жалейте похвалы и поощряйте лакомством только после исполнения всей серии (серия – сидеть, лежать, сидеть). Когда она будет четко выполнять команды, усложните задачу, добавив еще команду «лежать» в конце, а потом еще серию «щенячьих отжиманий», прежде чем дать лакомство. Когда ваша собака выучит больше команд и собачьих трюков, включайте их в серию «щенячьи отжимания». См. третью неделю.

• ДОБАВЛЯЕМ ВЕРБАЛЬНУЮ КОМАНДУ. Приманите собаку в положение «лежать» и добавьте вербальную команду, когда она начнет реагировать. Помните о том, что вы устанавливаете связь между знаком рукой и вербальной командой, чтобы ваша собака понимала, что это поведение тоже имеет свое название. См. четвертую неделю.

• ВКЛЮЧАЕМ ВЕРБАЛЬНУЮ КОМАНДУ В СЕРИЮ «ЩЕНЯЧЬИ ОТЖИМАНИЯ». Когда вы вводите вербальные команды, процесс простой: после того, как собака усвоит знак рукой, вы сможете дать ему имя. Как только вы установили связь между визуальной и вербальной командой, собака будет реагировать на обе команды. Так как ваша собака уже знает, как выполнять «щенячьи отжимания», добавляйте к визуальным вербальные команды «сидеть» и «лежать». См. четвертую неделю.

• КОМАНДЫ «СИДЕТЬ» И «ЛЕЖАТЬ» НА РАССТОЯНИИ. Увеличивайте дистанцию на полметра, смешивая вербальные и визуальные команды «сидеть» и «лежать». Поначалу поощряйте вашу собаку за каждое маленькое увеличение дистанции (подходите и поощряйте ее), а потом начинайте исключать лакомство. Также сочетайте данное упражнение с более продолжительным упражнением по отработке команды «стоять» (см. ниже). Новый навык.

Навык 5: сидеть на выдержке

• КОМАНДЫ «СИДЕТЬ С ПЕЧЕНЬЕМ» И «ВОЗЬМИ». Это упражнение подготовит вашу собаку к команде «сидеть на выдержке»: быстро скомандуйте ей «сидеть», удерживая ее внимание, вместо того чтобы дать ей пойти за печеньем без вашего разрешения. Намотайте примерно половину поводка на руку, укоротив привязь, так чтобы второй рукой вы легко могли дотянуться до носа собаки, если она потянется вперед во время упражнения. Посадив собаку сбоку от вас и прижав руку с поводком к бедру, другой рукой коснитесь лакомством ее носа, и пусть она понюхает его. Дальше бросьте лакомство примерно в метре от нее и стойте неподвижно, пока она пытается достать его (но не может дотянуться, потому что вы держите ее на коротком поводке). Когда собака посмотрит на вас, отметьте, сказав «хорошо», затем скомандуйте ей сесть, показав знак рукой. Отметьте еще раз, когда она сядет, снова сказав «хорошо», а потом сразу же направьте ее, чтобы она взяла лакомство (покажите на него и скажите «возьми»), быстро разматывая поводок. См. третью неделю.

• «СИДЕТЬ С ПЕЧЕНЬЕМ НА ВЫДЕРЖКЕ». Похоже на команду «сидеть с печеньем», но теперь, прежде чем разрешить собаке взять печенье, выждите некоторое время.

• ТРАДИЦИОННАЯ КОМАНДА «СИДЕТЬ НА ВЫДЕРЖКЕ». Посадив собаку напротив себя, осторожно поднесите вытянутую ладонь к ее морде, словно вы останавливаете движение машин и скажите «сидеть». Удерживайте руку в этом положении, периодически выдавая собаке лакомство за то, что она сидит. Отметьте «хорошо, сидеть», похвалите и поощрите лакомством, которое вы держите в другой руке. Цель – научить вашу собаку тому, что чем дольше она выполняет команду «сидеть», тем больше лакомства получит. Чем лучше она сидит, тем меньше лакомства ей можно давать, потому что теперь она понимает, за что ее поощряют. Поначалу пусть команды «сидеть» будут короткими и поощрительными, но постепенно наращивайте их продолжительность и успешность выполнения. Как только ваша собака сможет сидеть больше 30 секунд, добавьте еще одну команду «сидеть» в процессе выполнения предыдущей команды «сидеть» (и поощрите за успех), чтобы она понимала, что более продолжительная выдержка приносит больше лакомства. См. третью неделю.

Навык 6: стойка

• ПРИМАНИВАНИЕ. Посадите собаку сбоку от себя, держите лакомство пальцами и медленно приманите ее вперед. Когда она встанет в стойку, чтобы понюхать лакомство, отметьте это, сказав «хорошо», похвалите ее и дайте лакомство. Когда она освоит это, повторите то же самое, посадив ее с другой стороны. Оттачивайте это упражнение, пока она осваивает стойку и остается неподвижной в ожидании лакомства. См. четвертую неделю.

• ВИЗУАЛЬНАЯ КОМАНДА. Используйте тот же порядок действий, когда вы рукой приманиваете собаку принять стойку, но в этот раз только притворитесь, что держите в руке лакомство. Когда собака пойдет за «лакомством», отметьте это, сказав «хорошо», похвалите и дайте лакомство, которое держите в другой руке. См. четвертую неделю.

• ДОБАВЛЯЙТЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ. Как только ваша собака будет четко выполнять команду «поза» («стойка») с обеих сторон от вас, добавляйте вербальное название «поза», когда она полностью встанет. См. четвертую неделю.

• «ПОЗА» ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ЛЕЖАТЬ». Как только ваша собака освоит «позу» из положения «сидеть» с обеих сторон от вас, и вы успешно назвали вербальную команду «поза», начинайте с положения «лежать» и пользуйтесь одновременно визуальной и вербальной командой до тех пор, пока она не освоится. См. четвертую неделю.

• КОМБИНАЦИИ КОМАНД: ДОБАВЛЯЕМ «ПОЗУ» К «ЩЕНЯЧЬИМ ОТЖИМАНИЯМ». Как только ваша собака будет четко выполнять последовательность «сидеть-лежать-сидеть-лежать» и одинаково легко вставать в стойку из положения «сидеть» и «лежать», смешивайте три команды – сидеть, лежать, поза – и меняйте их последовательность. См. четвертую неделю.

Навык 7: место

• МЕСТО. Пока собака находится в положении «лежать», тихо поощрите вашу собаку, выдав ей из «автомата» по одному от шести до восьми кусочков лакомства. Когда она расслабится и уляжется, отметьте это («хорошо, место»), покормите остатками лакомства (если есть), затем досчитайте тихо и медленно до пяти, отметьте (скажите «хорошо»), похвалите, поощрите и скомандуйте «гулять». Поощрением за хорошо выполненную команду «место» будет радостная команда «гулять», много похвалы и поглаживание, чтобы собаке захотелось попробовать выполнить упражнение в следующий раз. Не поощряйте выполнение команды «место» еще одним лакомством, иначе собака может связать его с выполнением команды «гулять» и прийти в итоге к выводу, что ей следует бежать впереди паровоза и отпускать себя до того, как вы это сделаете. См. четвертую неделю.

• КОМАНДА «МЕСТО» С ПООЩРЕНИЕМ. Как только ваша собака освоит команду «место», отменяйте выдачу лакомства из «автомата» и подавайте ей визуальную команду – открытая ладонь над ее головой – произнося при этом слово «место». Спустя 5–8 секунд отметьте, похвалите и поощрите, но не отпускайте ее. Первоначально выдавайте ей джекпот, чтобы она знала, что она правильно все делает. Как только она освоится, увеличивайте общее время нахождения в положении «место», отмечая, хваля и поощряя каждые 8–10 секунд. Как только она сможет легко находиться в положении «место» в течение 30 секунд, вводите прием «игровой автомат» (постепенно исключая лакомство), чтобы в итоге полностью отказаться от него – так же, как для всех остальных успешных команд. Более длительное нахождение в положении «место» можете поощрять, выдав игрушку на 1–2 минуты, а потом забрав, используя прием «нельзя – возьми». Постепенно отказывайтесь от лакомства. См. неделю четвертую.

• КОМАНДА «МЕСТО» В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Когда ваша собака находится с вами в публичном месте – вы стоите в очереди в банке или находитесь в гостях у друга, – отрабатывайте команду «место». Отметьте, похвалите и поощрите (поначалу джекпотом). Новый навык.

Навык 8: команда «гулять»

• «ГУЛЯТЬ»: ВЕРБАЛЬНАЯ КОМАНДА. На протяжении всего игрового времени отпускайте поводок – при условии, что вы в помещении или на огороженной территории, чтобы собака не убежала, – и говорите «гулять» радостным голосом. См. вторую неделю.

Навык 9: команды «нельзя» и «возьми»

• «ВОЗЬМИ»: «СИДЕТЬ С ПЕЧЕНЬЕМ» (ПОВТОР). Команды «нельзя» и «возьми» строятся на основе навыка «сидеть с печеньем», поэтому освежите данный навык, чтобы собака легко смогла перейти на следующий уровень. Не забывайте об игровом настрое, чтобы собака хотела играть в эту «игру» еще. См. третью неделю.

• УПРАЖНЕНИЕ «ВОЗЬМИ». Возьмите кусочек лакомства пальцами и поднесите его к носу собаки, двигая только кистью руки и скажите «возьми». Отметьте, сказав «хорошо» и сразу же повторите упражнение. Ниже смотрите вторую часть упражнения с командой «нельзя». См. третью неделю.

• КОМАНДЫ «НЕЛЬЗЯ» И «ВОЗЬМИ», ЭТАП 1. Выполните три раза подряд упражнение «возьми», а на четвертый раз не говорите «возьми». Когда собака будет пытаться взять лакомство, скажите ей «нельзя» неожиданно и достаточно громко, чтобы слегка шокировать ее. Обычно собака отступает и смотрит на вас, пытаясь понять, чего вы от нее хотите. Как только она хотя бы чуть-чуть отодвинется от вашей руки, отметьте это, сказав «хорошо», и дайте ей лакомство, щедро похвалив ее самым радостным голосом. Как только она станет различать указания «нельзя» и «возьми», увеличивайте разрыв между командами «нельзя» и «возьми». См. третью неделю.

• КОМАНДЫ «НЕЛЬЗЯ» И «ВОЗЬМИ», ЭТАП 2. Сочетайте команды «нельзя» и «возьми», отрабатывая их у миски вашей собаки, чтобы отучить ее охранять еду. Используйте поощрение Конгом или другим предметом, который она ценит не меньше, а то и больше, чем свою миску для еды. См. четвертую неделю.

Навык 10: приучение к границам

• ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ, ЧАСТЬ 1. Командуйте «сидеть» у двери, взяв собаку на поводок. Отметьте, что она хорошо сидит, похвалите и поощрите. Откройте дверь. Если она начнет вставать, закройте дверь и еще раз скомандуйте «сидеть». Снова очень медленно откройте дверь. Если она задержится на мгновение, отметьте, что она хорошо сидит, откройте дверь и выведите ее на улицу. С каждым последующим повтором требуйте, чтобы собака выполняла команды «сидеть» чуть дольше, прежде чем полностью открыть дверь и вывести собаку на улицу. Этот этап завершен, когда вы можете полностью открыть дверь, а собака при этом не сдвинется с места. См. четвертую неделю.

• ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ, ЧАСТЬ 2. Как только предыдущий навык освоен, выходите за дверь, а собака в это время продолжает выполнять команду «сидеть». Через мгновение скомандуйте собаке «ко мне» и пусть она последует за вами. Отметьте, похвалите и поощрите. См. четвертую неделю.

• ВХОДНАЯ ДВЕРЬ. У закрытой входной двери держите поводок прижатым к бедру, попросите своего напарника позвонить или постучать в дверь, а когда собака залает и запрыгает, продолжайте держать руку с поводком прижатой к бедру. Молчите, пока собака не сконцентрируется на вас, затем отметьте это и приманите ее подзывом с командой «ко мне». Скажите своему напарнику, чтобы он позвонил еще раз. Если собака осталась стоять и смотрит на вас, медленно откройте дверь. Снова закройте дверь, если она попытается прыгнуть на гостя. Если осталась сидеть, выдайте ей джекпот. См. четвертую неделю.

• ГОСТЬ. Позвольте гостю войти. Он не должен подходить к собаке, если есть хоть малейший намек на то, что она может возбудиться, испугаться или проявить защитную реакцию. Если собака остается спокойной, гость может приблизиться к ней. См. четвертую неделю.

• МЕБЕЛЬ И КОМНАТЫ. Планируйте заранее и используйте детские барьеры и манежи, чтобы заблокировать доступ в запретные зоны. Используйте команду «нельзя», только если вы застали собаку за тем, что она делает шаг – два в сторону запретной зоны или по ней. См. четвертую неделю.

• ХОЖДЕНИЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ. Когда собака не в клетке, используйте детские барьеры и манежи, чтобы не подпускать ее к лестнице. Пользуйтесь коротким поводком и держите ее ближе к себе и рядом со стеной, когда ходите по лестнице, не давая забегать вперед вас или отставать. См. четвертую неделю.

Поздравляю! Вы и ваша собака сделали это. У вас прочные вдохновляющие отношения. Вы – команда. Было бы неплохо регулярно использовать этот «быстрый гид», чтобы бегло просматривать этапы основной программы, вспоминая каждую команду. Вы, возможно, захотите открыть любую страницу наугад и вспомнить какой-то особенный прорыв, трудный успех или историю, которая заставляет вас смеяться … или просто удивленно качать головой, потому что-то, что когда-то казалось невозможным, теперь уже становится рутиной.

Зайдите на сайт positivelywoof.com, чтобы загрузить бесплатный сертификат, который вы можете заполнить и гордо демонстрировать всем. Если ваша собака умеет давать лапу, то у вас будет время попрактиковаться в этом. Хорошая новость в том, что в последующих главах вы научите свою собаку этому и другим трюкам, а также получите подлинный сертификат «Добропорядочная собака». Как вы увидите дальше, продолжая тренировки, вы укрепите связь своей собаки с вашей семьей, приучите ее больше думать о том, как получить еще лакомство, и меньше о том, как что-то разрушить. Вы проделали очень трудную работу; а теперь вам нужно, чтобы ваша собака не забывала все, что она выучила и чтобы она постоянно тренировалась.

Поклон!

Глава девятая

Игры и упражнения для дрессировки

Я уверена в том, что вы помните тот момент, когда впервые принесли свою собаку домой, а потому знаете, что все собаки обожают играть. Чем больше мы вносим игры в процесс дрессировки (в том числе и для себя), тем больше наши собаки хотят учиться. В конце каждой главы вашей основной программы я перечисляла те игры и упражнения, которые могут помочь вам в процессе отработки недельных уроков. Я также хочу настроить вас на то, чтобы вы экспериментировали с любыми играми, которые могут заинтересовать вашу собаку и соответствовать ее уровню мастерства. Какие-то из них будут поначалу любимыми занятиями вашей собаки, а со временем отойдут на второй план, в то время как другие игры привлекут ее внимание еще больше.

Будьте открыты для экспериментов и попытайтесь использовать максимум этих игр и развлечений. По мере того, как ваша собака (и вы) будете совершенствовать свои навыки и умения, у вас могут возникнуть идеи, как видоизменить эти игры. Вы также придумаете свои собственные игры, особенно если вовлекаете в этот процесс своих детей. (Если вы ищете идеи, как привлечь детей к участию в играх и развлечениях, перейдите сюда). Поделитесь своими собственными играми на нашем сайте positivelywoof.com, и мы укажем на них ваше имя.

Какую бы игру или упражнение вы ни выбрали, никогда не забывайте о том, чтобы помогать своей собаке учить и четко понимать правила игры, отмечая ее поведение, хваля и поощряя за успех.

Те занятия, которые приведены ниже, нацелены на то, чтобы дать вашей собаке возможность практиковаться в четырех отдельных сферах:

• Развитие отношений

• Отработка навыков

• Поведение и безопасность

• Социализация

Занятия для развития отношений

Эти простые игры помогут укрепить связь между вами и вашей собакой. Цель каждой из них – заставить вашу собаку еще больше концентрировать свое внимание на вас.

• В КАКОЙ РУКЕ? Это простая игра на угадывание. Начните с того, что покажите собаке, что кладете лакомство в одну руку. Сожмите обе руки в кулак и уберите за спину. А потом вытяните их перед собой и спросите собаку: «В какой руке?» Раскройте ту ладонь, которую первой понюхает или коснется собака. Если в ней лакомство, собака получает его, а вы восхищенно и радостно хвалите ее. Если собака ошиблась, раскройте вторую ладонь на мгновение, чтобы собака увидела лакомство, а потом снова сожмите обе ладони. Затем попробуйте все сначала. Эту игру можно использовать в качестве разогрева перед началом дрессировки. Когда собака начнет понимать правила, используйте ее, если она начала терять интерес.

• НАЙДИ МЕНЯ. Эта игра также называется «прятками для собак». Ваша собака будет готова играть в эту игру, как только она сможет выполнить команду «сидеть» в течение 60 секунд и выдерживать стойку на протяжении примерно 10 секунд после того, как вы вышли из комнаты. Начните учить ее этой игре, стоя у нее на виду в соседней комнате, в то время как ваша собака демонстрирует идеальную стойку. Затем позовите ее по имени и скажите «найди меня». Когда собака найдет вас, отметьте это (скажите «хорошо, найди меня»), щедро похвалите ее, коснувшись ошейника и поощрите. Следующий раунд начните с того же места, где ваша собака только что нашла вас. Постепенно переходите к более трудным для поиска местам и огороженным участкам на улице.

Вариант для начинающих: Если ваша собака еще не может сама «сидеть» в течение 60 секунд, воспользуйтесь помощью своего напарника, который будет удерживать ее в сидячем положении, пока вы прячетесь. Когда вы выкрикиваете «найди меня», ваш напарник отпускает собаку и (если необходимо) приманивает ее в вашем направлении.

• ИГРА С ИМЕНЕМ. Некоторые игры и упражнения могут быть легкими, и эта игра из их числа. Ее цель – сделать так, чтобы вашей собаке нравилось слышать свое имя. Произносите ее имя, когда вы кормите ее с руки, спокойно гладите ее, а также периодически во время дрессировки. Когда вы начнете включать упражнения с заметными отвлекающими факторами, время от времени произносите ее имя, находясь дома рядом и в отдельных комнатах. Добавляйте команду «ко мне», как только ваша собака будет откликаться на кличку.

• ИГРА «ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ». Время от времени просите, чтобы собака посмотрела вам в глаза. Например, сразу после того, как вы поощрили ее за то, что она только что продемонстрировала вам какой-то навык, коснитесь другим лакомством ее носа, чтобы вызвать новый интерес. Затем поднесите лакомство к своим глазам и, если ее внимание все еще обращено на вас, отметьте это, похвалите и поощрите ее. Если вы установили зрительный контакт с помощью вербальных команд, таких как «готова», «смотри» и «следи за мной», используйте их в этих упражнениях. Более продвинутые упражнения по установлению зрительного контакта, это когда вы неожиданно просите собаку посмотреть вам в глаза с помощью вербальных команд во время прогулки или при наличии отвлекающих факторов.

• ВАША СОБАКА САМА ДЕЛАЕТ ТО, ЧТО ВЫ ОТ НЕЕ ЖДЕТЕ. По крайней мере, один раз в день фиксируйте момент, когда ваша собака демонстрирует хорошее поведение, когда вы ее об этом не просите. Это может быть зрительный контакт, улыбка, ее сидячая поза, идеальное хождение на поводке рядом, удерживание внимания продолжительное время и так далее. Я верю, что чем больше вы отмечаете самостоятельные хорошие поступки вашей собаки, тем сильнее она будет стараться в следующий раз. Более подробно об этом см. третью неделю.

Вариант для начинающих: Выберите «бонусное поведение дня»: каждый раз, когда ваша собака самостоятельно демонстрирует его, она получает дополнительный джекпот (радостную похвалу и дополнительное лакомство). Этот вариант помогает вам больше сконцентрироваться на собаке. Играя в эту игру, вы, вероятно, также заметите другие хорошие поступки, которые совершает ваша собака по собственной инициативе.

Игры для отработки навыков

Некоторые из этих игр нацелены на то, чтобы проверить те навыки и команды, которые ваша собака уже понимает. Другие же научат новым навыкам и трюкам. Вы также можете попробовать адаптировать их для одновременной отработки различных команд.

• ПРИХОДИТЬ И УХОДИТЬ. Чтобы играть в эту игру, вашей собаке требуется определенный уровень владения командой «подзыв», а вам нужен напарник, также вооружившийся лакомством. Сначала попросите свою собаку сесть рядом с вашим напарником, а вы в это время стоите примерно в трех метрах от него. Пусть ваш напарник присядет на корточки, покажет на вас и скажет: «Вперед!» Вы сразу же садитесь на корточки, разводите руки в стороны и произносите имя вашей собаки, подзывая ее с энтузиазмом. Я, например, когда зову свою собаку, говорю: «Бриео, ко мне!» Когда собака подойдет к вам, скомандуйте ей сидеть напротив вас, отметьте («хорошо, сидеть»), похвалите, коснитесь ошейника и поощрите. Затем пусть она сядет сбоку от вас, а вы присядьте на корточки, покажите на напарника и скажите: «Вперед!» Теперь очередь вашего напарника присесть на корточки, развести руки в стороны и воодушевленно подозвать ее. Поочередно подзывайте собаку, командуя ей «сидеть» за лакомство. Данная игра не только укрепляет навыки вашей собаки, она учит ее выполнять команды вашего напарника, которому можно доверять.

Варианты: 1) увеличить дистанцию; 2) заставить собаку выполнять другую команду или навык (тот, которым она уже владеет), например, «лежать», «щенячьи отжимания» или какой-то другой трюк; 3) сочетать игру «Приходить и уходить» с игрой «Найди меня», подзывая собаку из другой комнаты; 4) играть с несколькими напарниками и менять очередность, к кому собака пойдет в следующий раз.

• СЛЕДУЙ ЗА ПРИМАНКОЙ. Это веселая и легкая игра, которая наращивает опыт работы по методу положительного подкрепления. Коснитесь лакомством носа собаки и медленно уводите руку в сторону, чтобы собака следовала за лакомством. Спустя три секунды похвалите ее и поощрите, коснувшись ошейника. Достаньте другое лакомство и выполняйте упражнение в течение 4 секунд, потом 5, 6 и так далее. Приманивайте ее к себе по кругу, потом между ног, сделайте шаг – два вперед, меняйте направления. Когда она поймет, как играть, приманивайте ее чуть быстрее. Ваша цель – не обмануть ее и не заставить ошибиться, а укреплять ее навык, чтобы она следовала за вашей приманкой.

• НАЙДИ ЭТО. Эта игра (она еще называется «Найди сокровище») похожа на игру «Найди меня», но она учит вашу собаку искать предмет. Ваша собака готова играть в эту игру, если она способна выполнять команду «сидеть» достаточно долго, чтобы вы успели выйти из комнаты, спрятать предмет и вернуться (минимум 10 секунд). Начните с игрушки, к которой ваша собака проявляет интерес. Дайте ей понюхать игрушку. Затем скомандуйте «сидеть на выдержке» и спрячьте предмет в соседней комнате. В первый раз положите его на видном месте, а с каждым последующим разом выбирайте более сложные для поиска места, например, внутри картонной коробки. На продвинутом уровне добавьте название предмета, чтобы ваша собака училась различать предметы.

• ПРИВЯЗЫВАНИЕ. Привязав собаку к поясу, отметьте, похвалите и поощрите ее за то, что она внимательно смотрит на вас и идет рядом, особенно когда вы ускоряете темп, замедляетесь и делаете резкие повороты. Вы также можете добавить другие команды к этим коротким упражнениям с привязыванием. (Более подробно о гулянии на поводке см. здесь).

• ИГРА ПОД ПРИСМОТРОМ С КОМАНДАМИ «ПОДЗЫВ» И «ГУЛЯТЬ». Важно, чтобы у вашей собаки были свободные периоды игры, чтобы внести разнообразие в процесс дрессировки. Вы давали ей указания во время уроков, а теперь ей нужно отдохнуть от команд. Так здорово наблюдать, когда две одинакового размера хорошо воспитанные собаки играют и борются друг с другом (см. здесь). Если обе собаки способны поделить игрушку, вы можете включить игру «Перетягивание игрушки» (см. «Перетягивание» ниже).

Чтобы игра под присмотром также была обучающей возможностью, подзовите обеих собак спустя минуту (или две, если они обе играют особенно хорошо), отметьте, похвалите и поощрите за успешный подзыв. Как только ваша собака сможет выполнять команду «сидеть», приманите ее, похвалите и поощрите. Не следует учить собаку какой-то команде в процессе подзыва. Если она успешно выполняет подзыв, но еще не садится, похвалите ее за выполнение команды «ко мне». Делайте этот подзыв коротким и снова отпускайте ее гулять, идеально в тот момент, когда ваш напарник отпускает свою собаку на очередной раунд игры.

• ПЕРЕТЯГИВАНИЕ. Играть в перетягивание с игрушкой-перетягивалкой не так просто. С одной стороны, вы хотите, чтобы ваша собака попыталась «завладеть» игрушкой, когда она пробует отнять ее у вас. С другой стороны, в целях безопасности, важно, чтобы ваша собака понимала, что это та игра, которую вы контролируете. Учить ее перетягивать по вашим правилам означает, что вам нужно приучать ее к тому, что это игра-обмен, а не игра с целью завладеть предметом. Как вам уже известно, упражнения с обменом предметов – важный шаг к тому, чтобы приучить собаку не охранять игрушки и еду. Каждый раз она должна отдавать вам что-то в обмен на не менее ценное для нее. Для большинства собак надежным способом обмена игрушки служит обмен на предмет плюс лакомство.

Когда вы в первый раз даете своей собаке игрушку-перетягивалку, имейте наготове другую игрушку и хорошее лакомство, чтобы помочь ей быстро обменять игрушку-перетягивалку, используя команды «нельзя» и «возьми» – порядок действий описан в третьей и четвертой неделях. Будьте готовы поначалу командовать «нельзя» более настойчиво, чем обычно, и убедитесь, что предмет для обмена имеет достаточную ценность в глазах вашей собаки.

Отдайте игрушку-перетягивалку сразу же, чтобы собака понимала, что, когда она отдает перетягивалку, это не всегда означает конец игры. Чем более неумолимы вы, когда контролируете первые раунды обмена, тем лучше ваша собака будет выполнять комбинацию команд «нельзя» и «возьми».

• КОМАНДА «АПОРТ». Если некоторые собаки не горят желанием приносить предмет, то другие просто обожают это. Если ваша собака относится к числу последних, вы можете воспользоваться такими предметами, как мяч, летающая тарелка или специальная игрушка в качестве приманки.

Когда вы учите собаку приносить предметы, прежде раззадорьте ее той игрушкой, которую вы припасли специально для этой игры. Большинство щенков очень обрадуются особой игрушке. Но и более взрослых собак часто учат приносить предмет, используя специальную игрушку или шарик с лакомством внутри, который она съест, когда подберет игрушку. На самом деле вам нужны две игрушки, которые вы используете для бросания. Не забудьте раззадорить собаку игрушкой, прежде чем бросить ее недалеко от нее: сначала она должна сосредоточить свое внимание на игрушке, а потом обратить его на вас, когда вы подзовете собаку. Попробуйте использовать вербальную команду «апорт», когда бросаете игрушку, хотя она, несомненно, будет больше сконцентрирована на визуальном образе, чем на том, что вы говорите.

В тот момент, когда собака подберет приз, отметьте это, сказав «хорошо, апорт». Дав ей насладиться призом в течение нескольких секунд, подзовите ее командой «ко мне», помахав ей идентичной игрушкой, чтобы приманить. Если собака принесла вам первую игрушку, вам повезло, поэтому щедро похвалите ее, заставьте собаку бросить игрушку, показав вторую, и поощрите ее за это. Когда она оставит первую игрушку, бросьте идентичную игрушку в метре от нее и скомандуйте «апорт». Если она не принесет первую игрушку, тогда бросайте вторую в тот момент, когда она приблизится к вам и побежит за первой. Когда она принесет вторую игрушку, подзовите ее, приманивая ее к себе первой игрушкой: иногда собака приносит первую игрушку и кладет рядом со второй, если они лежат недалеко друг от друга. Когда вы заставляете собаку оставить принесенную ею первую игрушку, вы учите ее подзыву, а также четкому выполнению команд «нельзя» и «возьми».

Развивающие игры – это отличный способ развить навыки собаки и укрепить вашу связь.

Еще один способ развить у вашей собаки интерес к тому, чтобы приносить предметы, – это выдерживать ее в положении «сидеть с печеньем» (после того, как вы бросили игрушку, держите руку с поводком прижатой к бедру) чуть дольше, пока она не сконцентрируется на вас. Данный прием лучше всего работает, если ваша собака уже освоила урок «сидеть с печеньем». Более подробно о команде «апорт» читайте в десятой главе.

Поведение и безопасность

Вы можете превратить процесс овладения собакой базовыми навыками и обучения ее правилам безопасности в игру, сделав эти важные занятия веселыми и развлекательными.

• КОРМЛЕНИЕ С РУКИ. (Подробное описание см. в третьей главе). Отрабатывая кормление с руки, вы также можете поиграть в игры, описанные в данном разделе. Поиграйте в игру «Найди меня», скармливая часть еды вашей собаке каждый раз, когда она находит вас, и забирая ее миску, когда вы снова идете прятаться. Сыграйте в игру «Приходить и уходить» с вашим напарником, у которого ваша собака уже приучена брать корм с руки. Вы также можете поиграть в игру «Ралли» (см. здесь), скармливая вашей собаке порцию еды на каждой остановке.

• ПОДАВЛЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ УКУСИТЬ, ПРИУЧЕНИЕ К ТЕЛЕСНОМУ КОНТАКТУ. (Всю подробную информацию вы найдете в третьей главе и в первой неделе основной программы). Время от времени в течение дня гладьте своего щенка, приучая к телесному контакту. Если он чувствует себя некомфортно, когда вы его трогаете, используйте лакомство. Поиграйте в игру «Передай щенка» или в детские прятки, посчитайте его пальцы, погладьте лапы, притворитесь, что стрижете когти. Осмотрите его пасть, помассируйте десны, посчитайте зубы – и не забывайте говорить «ой», чтобы помочь ему осознать запрет на кусание.

• ПРИУЧЕНИЕ К КЛЕТКЕ. (Подробное описание см. в третьей главе). Когда будете играть в игру «Найди это», используйте клетку собаки как место, где можно спрятаться. Играйте в игры и выполняйте упражнения прямо рядом с клеткой. В целом, приучайте собаку к тому, что клетка – это ее убежище, а также знакомое место, которое не изолировано от остального привычного для нее окружения.

• ГУЛЯНИЕ НА ПОВОДКЕ. (См. упражнения всей основной программы). Воспринимайте каждую свою прогулку как обучающую возможность, которая также является игрой: останавливайтесь, чтобы выполнить пару команд, которые уже знает ваша собака, а потом продолжайте идти. Не забывайте отметить, похвалить и поощрить ее правильное поведение. Успешное выполнение вашей собакой этих спонтанных упражнений во время прогулки даст ей ощущение выполненной работы, а также внесет разнообразие и элемент игры.

Социализация

Хорошо социализированная собака – это та, которая спокойно и уверенно общается с другими собаками и другими людьми, не пугаясь, не проявляя агрессии и избыточных эмоций. Чем быстрее вы сделаете процесс социализации частью вашей ежедневной рутины, тем скорее вы оба будете вознаграждены: появится больше возможностей для игр, нового опыта и общения.

• ПОСЕЩЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕСТ. Планируйте посещение публичных мест так часто, насколько, на ваш взгляд, готова ваша собака. Зайдите к ветеринару, чтобы просто поздороваться, а если вы собираетесь воспользоваться услугами собачьего парикмахера, делайте то же самое: просто заскакивайте к нему, чтобы по-дружески пообщаться… а еще получить лакомство. Ищите магазины и публичные места, куда разрешено заходить с собаками.

• ДРЕССИРОВКА НА ПРОГУЛКЕ: ПРИВЕТСТВУЕМ СОСЕДА. Когда вы будете гулять с собакой, вероятней всего, вы встретите там других людей, гуляющих со своими собаками. Когда вы подходите к другому человеку с собакой – при условии, что это комфортно и безопасно для вас, – остановитесь, поздоровайтесь и скомандуйте вашей собаке «сидеть на выдержке». Если сосед подходит ближе, попросите его дружелюбным голосом остановиться, так как вы и ваша собака в настоящий момент занимаетесь. Как правило, сосед или соседка с радостью соглашаются. Если у вас обоих есть время коротко переговорить, пообщайтесь на небольшом расстоянии, потом приблизьтесь на пару шагов и продолжите беседу. Старайтесь выдерживать собаку в сидячем положении вне зависимости от того, что делает другая собака: лучше всего, как обычно, избегать возможных проблем, чем пытаться их исправить. По мере того, как ваша собака учится самоконтролю, вы сможете приветствовать своих соседей пожатием руки, в то время как ваши собаки будут сидеть.

• ПОСЕЩЕНИЕ СОБАЧЬЕГО ПАРКА. Когда вы впервые отправляетесь в собачий парк, старайтесь избегать часов-пик, чтобы вы с собакой могли привыкнуть к новой обстановке, позаниматься и почувствовать себя там комфортно. Не забывайте отрабатывать подзыв и команду «гулять», чтобы подзыв ассоциировался у вашей собаки больше с поощрением, чем с окончанием игры. Ваша способность умело подзывать собаку также означает, что в случае собачьей драки, вы сможете вытащить собаку из потасовки. На самом деле опытные собачники способны по языку тел собак понимать, что назревает драка, а значит, можно заранее подозвать собаку. (См. здесь).

• СВОБОДНАЯ ИГРА ПОД ПРИСМОТРОМ. Попробуйте организовать игру в парке не в часы пик. Используйте периодические подзывы, и пусть ваш напарник по игре делает то же самое, а потом снова отпускайте собак играть. Это поможет вашей собаке понять, что подзыв не обязательно означает конец игры.

Дети и собаки

Ваша цель – помочь собаке научиться играть с детьми, а не только терпеть их. Если у вас нет детей (при условии, что вашу собаку осмотрел ветеринар или опытный дрессировщик, и она не проявляет страха или агрессии по отношению к детям), я хочу, чтобы вы выпросили, «арендовали» или украли чьих-то детей … ну, с воровством это немного перебор. В целях безопасности привлекайте к участию родителей, чтобы они помогали вам контролировать ситуацию, пока ребенок будет учиться, как правильно взаимодействовать с вашей собакой. Кстати говоря, будет удобнее и безопаснее, если ребенок станет протягивать собаке лакомство с открытой ладони, чем держа его пальцами.

Почти во всех играх, описанных в этой главе, могут участвовать дети, в зависимости от зрелости ребенка, его самоконтроля, уверенности и координации. Не заставляйте детей делать то, к чему они не готовы, даже если вы специально подготовились к занятиям дрессировкой с участием ребенка. Некоторые дети пугаются, когда собака лижет им руку, им вполне достаточно просто погладить ее или понаблюдать с расстояния. И это прекрасно, потому что сам факт присутствия рядом ребенка будет небольшим отвлекающим фактором для вашей собаки. Большинство детей обожают игры «В какой руке?», «Приходить и уходить», «Найди меня». Чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно и уверенно в окружении детей, вовлекайте их в процесс кормления с руки, при условии, что и ребенок и собака готовы к этому. Наблюдайте за их контактом очень внимательно.

Дети также способны придумывать удивительные игры. Мои дети придумали много таких игр, одни лишь названия которых вызывают у меня улыбку:

• КАССОВЫЙ АППАРАТ. Наполните игрушку «кассовый аппарат» лакомством. Когда собака садится, дает лапу или выполняет другие команды, ребенок нажимает на кнопку кассового аппарата и выдает собаке лакомство. Иногда во время игры дети наряжают особо терпеливых собак в «одежду» свободного покроя и устраивают «показ мод».

• ЧАЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА. Для чайной церемонии накрывается детский столик: расставляются пластмассовые чашки и кладутся свернутые салфетки. Собаке выделяется место за столом и своя миниатюрная мисочка, на груди вешается салфетка. Мои дети обычно быстро закругляли процесс поедания собачьих галет, в то время как собака получала бутерброд с арахисовым маслом.

• ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ. Один ребенок благословляет остальных и выдает всем «прихожанам» крекеры и собачьи галеты.

Собачьи вечеринки

Собачьи вечеринки требуют особой подготовки. Если на вашей вечеринке будут гости, убедитесь заранее, что ваша собака чувствует себя комфортно с каждым из них. То же самое относится к собакам-гостям: вы должны четко знать, что каждая собака хорошо ладит с другими людьми и собаками. Собачьи вечеринки должны быть сравнительно короткими и проходить спокойно и размеренно. Если встреча проходит в парке, будьте внимательны ко всем отвлекающим факторам. Ниже приведены несколько моих любимых идей для собачьих вечеринок с участием детей. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте positivelywoof.com.

• ВЕЧЕРИНКА «ПРИВЕТСТВУЕМ У СЕБЯ ДОМА». Эта спокойная вечеринка проходит примерно через неделю – две после того, как вы принесли домой нового друга. В зависимости от того, как ваша собака приспосабливается к появлению у вас новых людей, вы можете разрешить парочке гостей покормить ее с руки или погладить. Ваши дети могут взять бразды правления, проведя экскурсии по дому и показав, как устроилась ваша новая собака, украсив дом и поиграв в спокойную игру.

• ВЕЧЕРИНКА «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». У вашей собаки два дня рождения: день, когда она родилась, и день, когда она попала к вам в дом. Покажите те трюки и команды, которые выучила ваша собака. Сыграйте в те игры, которые представлены в данном разделе. Заверните в газету какой-то пахучий собачий корм, чтобы собака смогла разорвать обертку и съесть лакомство.

• ПОЛУЧЕНИЕ «СОБАЧЬЕГО ДИПЛОМА». Гордо продемонстрируйте новые навыки и трюки, которые выучила ваша собака благодаря основной программе дрессировки, и получите официальный документ, заполнив форму «Диплом лучшей в мире собаки», который вы можете загрузить на нашем сайте positivelywoof.com. На данный момент уровень социализации вашей собаки достаточно высокий, так что вы можете позволить себе, по крайней мере частично, отметить это событие на публике. Если на вашем празднике будут присутствовать другие собаки, можете провести забавное собачье шоу, где каждый демонстрирует то, что может его собака.

Загрузите свой диплом и с гордостью демонстрируйте его всем. Зайдите на сайт positivelywoof.com

Следующие шаги

Глава десятая

Кликер-дрессировка и собачьи трюки

После того, как мои ученики завершили пятинедельный основной курс, следующий, более продвинутый этап обучения я начинаю с отработки трюков. Мне нравится объединять обучение собак трюкам с так называемой кликер-дрессировкой, потому что кликер может существенно ускорить процесс обучения. А собака, которая умеет выполнять трюки – смелая и энергичная. Ее противоположность – скучающая, незанятая собака – скорее всего, будет склонна к разрушительным действиям или унынию, или к тому и другому. Это похоже на то, как ведут себя наши дети в школе, когда им скучно, или когда задания становятся слишком легкими для них.

Когда, к примеру, одаренным детям приходится высиживать восемь часов уроков, слушая то, что они уже знают, и что им неинтересно, они могут крутиться на месте, отвлекаться и испытывать разочарование. И тогда они ищут, чем себя занять, выбирая зачастую разрушительные действия.

То же самое относится и к нашим собакам. Когда они чувствуют, что систематически заняты позитивным делом, маловероятно, что они попадут в какую-то переделку. Пятинедельный курс дрессировки потребовал от вас много времени – времени, когда вы концентрировались исключительно на своей собаке, давали ей массу заданий, часто хвалили ее и давали много лакомства. Теперь, когда мы завершили этот этап, трудно представить, что ваша собака не захочет той же степени внимания и участия. Захочет. Трюки – это отличный способ обеспечить ей то самое позитивное внимание, а кликер-дрессировка сделает обучение легче и успешнее. Как только вы и ваша собака поймете основы кликер-дрессировки, вам двоим понадобится около недели, чтобы освоить каждый трюк, если будете практиковаться по пять минут примерно пять раз в день. Если у вас не хватает времени, тогда процесс слегка затянется. В любом случае придерживайтесь системы поощрения в реальной жизни, чтобы ваша собака выполняла команду «сидеть», прежде чем «заработать» что-то.

Трюки – это еще и веселое времяпровождение. Давайте не будем забывать, что одна из причин, почему вы завели собаку, заключается в том, что они приносят радость любой семье. Бесчисленное количество раз я с удовольствием наблюдала, как мои ученики испытывают восхищение и гордость тем, что их собаки способны давать лапу, перекатываться по полу или приносить газету. И это не менее весело и интересно для наших собак, которые заточены на игру.

Щелчки кликера фиксируют момент

В процессе изучения основного курса дрессировки вы научились отмечать успех вашей собаки при выполнении команд, произнося такое слово-маркер, как «хорошо». Переходя к следующему этапу дрессировки, я хочу познакомить вас с другим методом подачи команды и поощрения, который называется кликер-дрессировка. В кликер-дрессировке мы заменяем слово-маркер «хорошо» щелкающим звуком специального предмета, который держим в руке – кликера.

Кликеры впервые появились более ста лет назад в виде детской игрушки «трещотки». Все кликеры издают отчетливый щелкающий звук, отмечающий точный момент, когда ваша собака делает то, что вы от нее просите. Кликер помещается в ладони.

Кликер в виде коробочки

Со временем дизайн кликеров для дрессировки собак изменился: если раньше это была простая коробочка, то теперь некоторые изделия по форме напоминают палец и имеют эргономичную кнопку. Есть кликеры с прикрепленной к ним указкой, для того чтобы показывать собаке поднять голову, лапу или переместиться в определенную позу или к какой-то цели.

Кликер в форме кнопки

Кликер имеет преимущество перед голосовым маркером. Кликер звучит более ясно и отчетливо, в отличие от наших голосов, которые могут меняться по тембру и громкости. В то время как ваш голос может зависеть от погоды или конкретного дня, кликер обеспечивает одинаковый звук, который ваша собака научится ассоциировать с лакомством. А точность кликера означает, что вы можете отметить точный момент, когда ваша собака продемонстрировала определенное поведение, например подняла лапу, чтобы дать вам ее для приветствия. Действие кликера напоминает моментальный фотоснимок. С другой стороны, ваш голос – это снимок с выдержкой. То, что кликер способен точно отмечать поведение, делает его удивительным инструментом для фиксирования любого поведения, которое самостоятельно демонстрирует ваша собака. Я покажу вам, как использовать кликер, чтобы направлять естественные «выверты» вашей собаки, преобразуя их в причудливые трюки.

Совмещенная кликер-указка

Карен Прайор, изобретательница метода кликер-дрессировки, была в числе тех, кто впервые популяризировал данный прием для дрессировки морских млекопитающих. В 1960-х годах муж Карен готовился к открытию парка морской жизни в Оаху на Гавайях. Он попросил ее помочь дрессировать дельфинов в парке. Молодая мамочка Карен на тот момент занималась своими маленькими детьми, но обладала общими знаниями в области зоологии и поведенческой биологии. Метод дрессировки дельфинов, который разработала Карен вместе с другими дрессировщиками, был настолько эффективным и действенным, что кликер-дрессировка в итоге стала распространенной практикой в парках с морскими млекопитающими по всему миру. Однако Карен понадобилось много лет на то, чтобы убедить воспользоваться этим методом дрессировщиков собак: частично потому, что традиционная аверсивная методика дрессировки работала достаточно успешно.

В настоящее время кликер играет важную роль при дрессировке собак по методу положительного подкрепления. Чтобы понять почему, представьте себе простой пример: когда вы учили свою собаку команде «сидеть», вы сначала приманкой заставляли ее поднять нос, задние ноги ее при этом разворачивались. Когда крестец касался пола, вы отмечали это, говоря «хорошо», а затем хвалили ее и поощряли лакомством. В кликер-дрессировке вместо того чтобы сказать «хорошо», отмечая нужное вам поведение, вы один раз щелкаете кликером, чтобы отметить точный момент, когда крестец собаки касается пола. После щелканья вы хвалите и поощряете собаку, как делали раньше.

Поверьте мне, это работает! Но одно предостережение: когда вы занимаетесь с кликером, ограничивайте продолжительность каждого занятия пятью минутами. Как вы уже узнали в процессе изучения основного курса, собаки лучше усваивают в течение коротких уроков, которые вы проводите несколько раз в день, чем в течение одного продолжительного занятия. Если у вашей собаки сохраняется интерес и концентрация внимания в конце занятия, прекрасно – это, вероятно, означает, что она проявит больший интерес, когда вы начнете следующее занятие. Также довольно распространенный прием – заканчивать занятие до того, как вы с вашей собакой полностью освоили новое поведение, закрепив его в форме команды. Если так, тогда начинайте следующее занятие, повторив несколько предыдущих шагов, чтобы ваша собака выработала привычку добиваться успеха и фиксировалась на предыдущем занятии.

И еще одна важная вещь: звук кликера может встревожить или напугать некоторых собак. Если у вас такой случай, тогда приглушите звук кликера, замотав его парой плотных носков. Снимайте слои носков по мере того, как собака начнет привыкать к новому звуку. Если она все равно пугается, попробуйте добавить еще носков, сделав звук кликера едва слышным. Помогайте вашей робкой собаке не бояться кликера, разрешив ей понюхать его (но не заставляйте ее делать это), и пусть она видит, как вы берете кликер в руку и заматываете его в носок.

Знакомим собаку с кликером в процессе кормления с руки

Для начала научим вашу собаку значению щелчка кликера. Начинайте ваш урок с того, что скармливайте вашей собаке всю порцию еды. И делайте так на протяжении четырех дней подряд. В целом я нахожу, что процесс кормления с руки – хорошее упражнение, которое я повторяю каждый раз, когда мои собаки (или другие собаки, которые живут у меня или с которыми я занимаюсь) осваивают новый сложный навык, или когда я чувствую, что они начинают отвлекаться.

1 ЩЕЛКАЙТЕ И КОРМИТЕ С РУКИ. Сядьте на стул или, если вам удобно, на пол, и пусть ваша собака сядет напротив вас. Поставив ее миску себе на колени или рядом, держите кликер так, чтобы не отвлекать внимание собаки. Молчите и сведите все звуки к минимуму. Как только вы щелкнете, дайте собаке с руки немного корма. Когда собака закончит есть, помедлите секунду, убедитесь, что внимание собаки зафиксировано на вас или на ее еде, а потом щелкните снова.

Пусть ваша собака видит, что вы сразу же тянетесь к миске за новой порцией еды. Еще раз сделайте паузу, а потом щелкните. Повторите эти шаги примерно пять раз, чтобы помочь собаке установить связь между щелчком и едой. Большинство собак сравнительно быстро схватывают идею и забавляются этой новой игрой.

2 ПОМЕДЛИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОРМИТЬ. В этот раз выждите на секунду дольше, прежде чем щелкать, и сразу после щелчка продолжайте кормить. В последующие пять раз, когда вы будете выдавать пригоршни еды, удлиняйте промежуточную паузу на одну дополнительную секунду. А в очередные пять раз чередуйте длину пауз между щелчками, варьируя их от 1 до 10 секунд. Продолжайте выдавать еду сразу же после щелчка. Не забывайте хранить молчание.

3 УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ ВНИМАНИЕ. Радостная, оживленная реакция вашей собаки подскажет вам, что она устанавливает связь между щелчком и едой. Как только она в этом разберется, старайтесь слегка удлинять паузу после щелчка, прежде чем давать ей каждую порцию еды. Обратите внимание, смотрит ли ваша собака на еду после щелчка: это означает, что она понимает, что лакомство следует после каждого звука кликера. Это также говорит о том, что для нее это новая игра, от которой она получает удовольствие.

Когда будете кормить свою собаку с руки в следующий раз, выполняйте шаг 1 быстрее, оставляя больше еды для шагов 2 и 3. Через несколько дней ваша собака должна установить четкую связь между щелчком и едой. Не забывайте кормить ее с руки в разных местах, чтобы помочь обобщить связь между щелчком и лакомством.

Учим давать лапу

Давайте опробуем кликер-дрессировку на совершенно новом навыке, который еще не успела освоить ваша собака. Для этого мы обратимся к нашему первому трюку – пожатию лапы. Обратите внимание: я рекомендую вам разучивать любой новый трюк в тихой комнате, где ничто не будет отвлекать вашу собаку.

1 ПРЕДЛАГАЕМ ЛАКОМСТВО. Сначала, посадив собаку перед собой, положите у нее на глазах себе в ладонь лакомство, а потом сожмите руку в кулак. Держите эту сомкнутую руку с лакомством на уровне ее нижней челюсти, затем слегка поднимите ее. Внимательно следите: если ваша собака хоть немного двинет лапой, немедленно щелкайте и поощряйте ее. Когда она поведет носом за лакомством, тело начнет следом вытягиваться. А это значит, что она может начать двигать какой-то лапой или даже слегка поднять одну лапу. Нормально, если ее голова потянется за лакомством, потому что ее лапа при этом тоже сдвинется – пусть даже на чуть-чуть – и в этот момент вы должны щелкнуть и поощрить ее.

Если она не сдвинула лапу в течение пяти секунд, поменяйте место (например, повернитесь вокруг) и знаком рукой покажите ей, чтобы она выполнила ту команду, которую уже знает, например команду «лежать». Когда она выполнит команду, щелкните и разожмите ладонь, отдавая ей лакомство. Вы помогаете собаке понять, что щелчок – это маркер для ее хорошего поведения. Он важен для нее, так как является знаком того, что она заработала лакомство.

Если все прошло успешно, повторите упражнение: каждый раз, когда она будет двигать лапой, щелкайте и разжимайте ладонь, чтобы дать ей лакомство. Если она не сможет выполнить упражнение, игнорируйте это поведение: нет щелчка, нет лакомства, просто начинайте все сначала, ничего страшного. Она в итоге начнет понимать игру с кликером. Она также догадается, что ей нужно понять, что она сделала для того, чтобы заработать этот последний, успешный, щелчок и лакомство. И она попробует сделать это снова, потерпите.

2 ПРИМАНИВАЕМ. Допустим, сейчас она начала придвигать лапу чуть ближе к вашей руке. Отмечайте небольшое движение лапы щелчком и поощряйте лакомством каждый раз. Через пять минут собака догадается, что вы ждете и следите за тем, чтобы она двинула лапой. Когда этот момент настанет, вам покажется, словно в ее голове включился свет – она улавливает смысл. Теперь собака намеренно будет двигать лапой чуть дальше с каждым разом, так что понемногу оттягивайте момент щелкания (и выдачи лакомства) до тех пор, пока она заметно не поднимет лапу. На это может уйти несколько занятий, поэтому будьте терпеливы.

3 ДОВОДИМ ТРЮК ДО СОВЕРШЕНСТВА. Теперь покажите своей собаке открытую пустую ладонь. Так как она уже двигает лапой, усложните задачу, откладывая момент щелкания (и выдачи лакомства) до тех пор, пока она не поднимет лапу чуть выше, а потом постепенно не приблизит ее к вашей руке. Когда она наконец коснется вашей руки лапой, щелкните и выдайте ей джекпот. Правильный способ выдавать джекпот с помощью кликера – это щелкнуть один раз, выдать дополнительное лакомство в раскрытой ладони и вербально похвалить эту молодчину! Не забывайте похлопывать собаку в районе ошейника, напоминая ей о том, что прикосновение к ошейнику это хорошо.

Когда ваша собака коснется лапой вашей руки несколько раз подряд, это означает, что она связывает момент поднятия лапы с щелчком и лакомством, поэтому можете снова отменить джекпоты и вернуться к единственному лакомству. Обучение каждому трюку превращается в игровой процесс, состоящий из ожидания, наблюдения и щелкания, отмечающего правильное поведение. Если собака не демонстрирует правильного поведения, игнорируйте его. Осваивая новый трюк, вы должны концентрироваться только на одном поведении или навыке.

Как только ваша собака поймет, что вам нужно, и уверенно коснется вашей руки, пришло время назвать это поведение. Большинство людей использует фразу «давать лапу», поэтому сделаем ее вашей вербальной командой, но при этом вы продолжаете подавать знак рукой.

Теперь, когда поведение названо и собака понимает, чего вы хотите, можете поднимать планку – например, щелкать только тогда, когда она коснулась лапой вашей руки сразу же. Если собака заметно медлит, не щелкайте. Просто проигнорируйте это поведение и дайте еще одну команду. Когда вы требуете от собаки большего, она может слегка разочароваться. Но это пойдет ей на пользу, так как в этот период собака будет больше стараться, чтобы перейти на новый уровень, который вы ей задали. Она хочет слышать щелчок и получать лакомство.

Как только ваша собака начала быстро и четко давать вам лапу, можно снова повышать ставки: попробуйте дать вербальную команду без знака рукой. (Когда она выполнит это в первый раз, поощрите ее джекпотом). Далее чередуйте повторы только с вербальной командой или только с рукой, затем снова объединяйте их, разделяйте и чередуйте. Продолжайте щелкать и поощрять за каждый успех. Как только ваша собака будет четко выполнять упражнение с одной вербальной командой или с одним знаком рукой, вводите прием игрового автомата, постепенно исключая лакомство.

Поздравляю! Ваша собака освоила свой первый собачий трюк, а вы успешно научились формировать ее поведение.

КОНЦЕПЦИЯ ДРЕССИРОВКИ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Когда вы учили свою собаку давать лапу, вы формировали или видоизменяли ее поведение – другими словами, постепенно приучали ее делать то, что вам нужно. Многие собаки сами дают лапу, выполняя свой первый трюк. Посмотрите, что еще ваша собака делает самостоятельно, так как это поведение можно будет легко видоизменить и превратить в команду. Позднее в этой главе я покажу вам некоторые приемы фри-шейпинга (отбора поведения), которые помогут вам обнаружить естественные проявления поведения у собаки и побудить ее показывать его в дальнейшем.

Вы можете видоизменять то естественное поведение, которое демонстрирует ваша собака, преобразуя его в трюки и приемы.

На протяжении основной программы дрессировки вы формировали поведение вашей собаки. Вспомните, как вы впервые учили вашу собаку команде «подзыв». Сначала вы поощряли ее за то, что она подошла к вам на шаг или два. Потом за то, что она сделала много шагов в вашу сторону. В итоге вы полностью сформировали у нее навык реагировать на команду «подзыв», добавив в конце команду «сидеть». И, наконец, добились четкого выполнения команды «подзыв» из разных мест. Мало-помалу вы формировали поведение своей собаки, которая научилась понимать, что она должна подходить к вам каждый раз, когда вы зовете ее, с любого расстояния и независимо от любых отвлекающих факторов.

Существует два вида приемов формирования поведения, которые мы обсудим в процессе изучения кликер-дрессировки: прием направления и фри-шейпинг. Я советую вам выучить оба приема, так как каждый из них обладает своими преимуществами в специфических ситуациях. Это поможет расширить обучающие способности вашей собаки.

Направление

Вы использовали прием направления поведения, когда учили свою собаку давать лапу. Вы направляли ее, когда держали приманку чуть выше ее головы, чтобы она потянулась вверх и попыталась ее достать. Когда она двинула лапой, вы щелкнули это поведение и поощрили ее лакомством. Когда вы повышали планку, откладывая момент щелчка, пока она не поднимет лапу выше, вы продолжали направлять ее поведение, чтобы она коснулась вашей руки. После того, как она в первый раз коснулась вашей руки, вы продолжали использовать прием направления, чтобы улучшить ее движение и сократить продолжительность ее реакции.

Направление рукой

Когда вы использовали прием направления, чтобы научить свою собаку давать лапу, ваша рука стала целью или мишенью, которой должна была коснуться ваша собака. Если вы хотите обогатить опыт дрессировки вашей собаки, обучив ее трюкам, то вам потребуется научить вашу собаку обобщенному навыку касаться носом цели – вашей руки. Как только ваша собака поймет, что ваша рука – это цель, вы сможете направлять ее касаться вашей руки везде и всегда, когда вы вытянули ее и произнесли слово «цель» или «коснись».

Лучше всего начать приучать собаку к цели с открытой ладони.

Чтобы сделать руку этой мишенью или целью, держите лакомство пальцами или на раскрытой ладони (большим пальцем удерживайте лакомство). Когда собака станет отработанным движением касаться вашей руки, можно называть ее («цель» или «коснись»), используя одновременно визуальный знак рукой и вербальную команду. Если ваша собака четко выполняет команду на протяжении нескольких дней, попробуйте использовать только вербальную или только визуальную команду, также делая несколько повторов вербальных и визуальных команд.

Ваша собака может научиться брать лакомство, касаясь любой цели.

Некоторые продвинутые дрессировщики разграничивают касание собаки носом и лапой, используя в качестве цели для первого кулак, а для второго – ладонь, а также разные вербальные команды.

Как только собака поняла, что ваша рука – это цель, которой нужно коснуться, настало время использовать ее, чтобы научить собаку особому трюку.

Перекатывание

Давайте используем прием «касание цели», чтобы научить собаку перекатываться. Перекатывание – забавный трюк, который можно демонстрировать другим. Он также помогает собаке доверять вам и чувствовать, что она в безопасности в тот момент, когда вы кладете ее на спину. Данное поведение оценят не только ваши зрители, но и ветеринар и парикмахер. Если у вашей собаки проблемы с суставами, тогда перекатывание вряд ли будет для нее полезным. Вместо этого попробуйте приманить ее, чтобы она легла на бок. Но даже если у вашей собаки здоровые суставы и спина, лучше всего учить ее перекатыванию на какой-то мягкой поверхности, например, на ковре или на газоне.

1 НАЧНИТЕ С ПОЛОЖЕНИЯ «ЛЕЖАТЬ». Чтобы научить собаку перекатыванию, сначала скомандуйте ей «лежать». Затем возьмите лакомство пальцами и приманите ее, ведя рукой от носа к лопатке, в сторону, противоположную той, в которую развернуты ее бедра. Щелкните и поощрите, когда ее нос и голова чуть потянутся за приманкой.

2 ПРИМАНИВАЙТЕ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ. Повтор за повтором, сантиметр за сантиметром приманивайте ее дальше, заводя руку за лопатку. Щелкайте и поощряйте каждый раз, когда она успевает коснуться носом вашей медленно перемещающейся руки, начиная при этом перекатываться на спину.

3 НА СПИНЕ. Когда собака дойдет до срединной точки (окажется на спине), вы обязаны поощрить ее джекпотом. После того, как она перекатится на спину, продолжайте приманивать ее, чтобы она перекинулась на другой бок.

4 ПЕРЕКИДЫВАЙТЕ НА БОК И ВОЗВРАЩАЙТЕ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Как только она перекинулась на другой бок, продолжайте приманивать ее к завершающей точке лежа в исходном положении. Это заслуживает еще одного джекпота. Когда она начнет вырабатывать координацию, выполняя все движение целиком, ускорьте ее темп, приманивая чуть быстрее, но не слишком быстро, чтобы она успевала за вами. Щелкайте и поощряйте каждый ее успех.

Чтобы преобразовать приманивающее движение в визуальную команду «перекатываться», сократите размашистое движение руки с приманкой. Начните приманивающее движение, развернув ладонь вверх. Когда ваша собака дойдет до срединной точки (окажется на спине), поверните руку, опустив ладонь вниз и скользящим движением захватывая ее тело, так чтобы собака перекинулась на другой бок вслед за вами. Продолжайте щелкать и поощрять вашу собаку, пока она осваивает этот шаг. Когда она будет четко следовать за приманивающим движением вашей руки, добавляйте вербальную команду «перекатываться». Начинайте экспериментировать, подавая только вербальную команду, когда она освоит приманивание рукой, и сочетая обе команды. Когда ваша собака реагирует на одну лишь вербальную команду, это заслуживает джекпота.

«Махать лапой», «приветствие» и «толчок в кулак»

Давайте вернемся к упражнению «Давать лапу». Так как вы не хотите, чтобы ваша рука стала частью законченного трюка, следующий шаг – убрать цель (руку). Давайте попробуем сделать это, научив вашу собаку поднимать лапу в воздух, как будто она машет вам лапой. Этот трюк – вариация трюка «Давать лапу», так как вы будете учить ее махать лапой, используя похожее движение. Но здесь нужно, чтобы она поднимала лапу выше и не касалась цели.

Сначала вы трансформируете движение «Давать лапу» в «Приветствие» или в «Толчок в кулак», поднимая цель (вашу руку) все выше. Отмечая каждый маленький успех, не забывайте щелкать и поощрять, как вы делали с предыдущими трюками и навыками. Не забывайте обобщать поведение собаки, смещая руку чуть влево, вправо, выше или ниже. Как правило, собаки довольно быстро просекают смысл этой «игры» с касанием вашей руки. Но каждый раз, когда ваша собака не понимает, что делать, возвращайтесь к последнему шагу, который она выполнила успешно, и начинайте сначала, разбивая всю последовательность действий на маленькие отрезки. Поворачивайте руку так, чтобы ваша ладонь была обращена к собаке, и она могла бы коснуться ее в знак приветствия. Сожмите руку в кулак, и вы научите ее «Толчку в кулак». Теперь вы научили свою собаку трем трюкам в одном: «Давать лапу», «Приветствию» и «Толчку в кулак».

Чтобы трансформировать движение «Давать лапу» в движение «Махать лапой», дайте своей собаке знак помахать лапой, приблизив к ней свою руку. Когда она попытается коснуться ее, поднимите ее чуть выше. Щелкните и поощрите ее движение вверх прежде, чем она коснется вашей руки. С каждым последующим повтором поднимайте руку еще выше, чтобы ваша собака заработала щелчок и поощрение. Когда она освоит движение вверх, попробуйте видоизменить ее движение за вашей рукой, поднимая руку вверх, потом опуская вниз и снова вверх в виде волны (щелкая и поощряя каждый ее успех), пока она не станет делать это гладко. Если она не справляется, сократите всю последовательность: делайте движение только вверх и вниз, пока она не освоится.

Когда ваша собака успешно справится с этим шагом, можно пробовать учить ее махать лапой, стоя на близком расстоянии от нее. Теперь, когда она повторяет ваши движения вверх, вниз, вверх и уже собирается коснуться вашей руки, уберите руку в сторону и щелкните, а потом поощрите ее. Пусть она не коснулась цели (вашей руки), но она повторила ваш знак рукой, означавший помахивание, а потому заслужила щелчка и поощрения. Шаг за шагом убирайте руку чуть дальше. Можете сочетать эти движения с низкими движениями из упражнения «Давать лапу», чтобы поиграть в «угадайку» – пусть она угадает, где ваша рука окажется в следующий раз. Вашей собаке, вероятно, понравится такой усложненный вариант, особенно если она продолжает успешно выполнять почти все действия.

Добавляйте вербальную команду – одновременно со знаком рукой, – когда движения вашей собаки станут четкими. Типичные вербальные команды для упражнения «Махать лапой» это «махать» и «привет». Как только она освоит этот шаг, попробуйте чередовать, подавая только вербальные или только визуальные команды. Если у вашей собаки не получается это движение, вернитесь к тому моменту, когда она была успешной и попробуйте еще раз (щелкайте и поощряйте), восстанавливая четкость движений, прежде чем переходить к следующему шагу. В конечном итоге вы сможете стоять в нескольких шагах от нее, давать ей знак рукой «махать» или вербальную команду и видеть, как она машет вам в ответ. Круто!

По мере того, как ваша собака осваивает этот трюк, вы также должны убирать цель (вашу руку). Убирая цель и заменяя ее визуальной и/или вербальной командой, вы делаете важный заключительный шаг в процессе обучения вашей собаки собачьим трюкам.

Дополнительные приемы направления: предмет-цель и указка

Если вам и вашей собаке нравится разучивать новые трюки, вы можете продолжить усложнять для нее задачи, совершенствуя ее навыки и точность их исполнения с помощью двух тренировочных приспособлений, которые используют профессиональные дрессировщики: предмета-цели и указки. Предмет-цель – это замена приманки: когда собака касается предмета-цели по команде, она знает, что услышит щелчок и получит лакомство. Вы уже использовали руку, как цель, когда учили вашу собаку давать лапу и перекатываться: когда она касалась вашей руки, то зарабатывала щелчок и поощрение. Теперь ваша собака научится тому, что ей будут щелкать и поощрять ее, когда она коснется предмета-цели или специальной указки.

Давайте начнем с предмета-цели. Летающий диск (достаточно крупный и легкий предмет для собаки) – хороший предмет для начала дрессировки. Как только ваша собака освоится с летающим диском, можете переходить к более мелким дискам, таким как пластиковые крышки для пищевых контейнеров.

Начните с диска-цели, например летающего диска или крышки от стаканчика для йогурта.

Вы также можете приучить собаку подходить к определенному месту, используя в качестве цели конус, например футбольный конус, который она может увидеть на расстоянии. Как только собака научится касаться конуса, постепенно увеличивайте расстояние, командуя ей «коснись» или «цель».

Первый шаг – вызвать интерес у вашей собаки к цели. Бросьте предмет на пол рядом с ней. Если она посмотрит на него, щелкните и поощрите. Возбуждайте любопытство вашей собаки к предмету, щелкая и поощряя ее по мере того, как она приближается к этому предмету. Выдайте ей самый большой джекпот, когда она в первый раз коснется цели либо носом, либо лапой. Позднее вы поймете, что некоторые команды требуют касания носом, например, когда она учится проходить через собачью дверцу, а другие трюки, такие, как нажимать звонок, чтобы вы открыли ей дверь, и она смогла сходить в туалет, требуют нажатия лапой.

Конус – идеальный предмет для направления собаки с расстояния.

Как только ваша собака поймет, что ее поощряют, когда она касается цели, посадите ее перед собой, а потом скомандуйте ей, указывая на цель, и называя поведение (я советую использовать слово «коснись» или просто «цель»), затем щелкните и поощрите ее, когда она выполнит команду. Не забывайте точно выбирать время: щелкайте именно в тот момент, когда она касается цели. После каждой успешной попытки, сдвигайте цель чуть дальше или в сторону. Как только она освоится с касанием цели, скомандуйте ей «сидеть на выдержке», а потом произнесите «коснись» или «цель», указывая на диск. В принципе ваша собака должна сразу же понять вербальную команду, если вы скомандуете ей «сидеть на выдержке» и подождете, пока ее внимание не переместится на цель. Затем дайте ей вербальную команду, показывая на цель. При последующих повторах убирайте указывающий жест рукой и используйте только вербальную команду.

Вы будете применять тот же прием, когда станете учить вашу собаку касаться конца вашей указки. Обычно длина указки составляет от одного до трех футов, и это может быть металлический штырь, линейка или телескопическая указка (см. здесь), предназначенная специально для кликер-дрессировки. У нее должен быть мягкий резиновый наконечник или уплотненный кончик для безопасности. Кроме того, уплотненный кончик помогает вашей собаке различать, до чего ей предстоит дотронуться. Прежде чем учить вас пользоваться указкой, я убедительно прошу вас в целях безопасности действовать крайне осторожно, особенно если рядом будут дети. Если занятия проходят в кругу семьи, лучше использовать в качестве цели предмет или руку.

Начиная учить собаку касаться указки, возьмите указку так, чтобы до кончика оставалась пара сантиметров. Щелкните и поощрите собаку, когда она посмотрит на указку. Поднесите указку чуть ближе к собаке и начинайте учить ее касаться кончика носом.

Как только она сделала это, повторите, пока она не выполнит это с легкостью. Когда ей будет лучше удаваться касание указки, меняйте положение руки на указке. Поднимайте указку вверх и вниз, касайтесь ею своей обуви.

Как только ваша собака поймет базовую идею, что ей щелкают и поощряют ее, только когда она касается кончика указки, вы можете начинать видоизменять ее поведение. Медленно проведите указкой между ее лап, вокруг тела и так далее. Двигаясь, вы начнете замечать, что заставляя собаку следовать за кончиком указки, вы учите ее двигаться определенным образом, например, ходить вокруг вас или перемещаться по кругу. Как только она освоится с этим, можете добавлять ту же вербальную команду, которую вы использовали с диском: «цель» или «коснись».

Давайте начнем с простого движения: вращения.

1 ПОВОРОТ ГОЛОВЫ. Держите указку так, чтобы ее наконечник находился в 5–7 сантиметрах сбоку от морды собаки. Движение начинается с поворота головы: когда она повернет голову, чтобы посмотреть на цель, щелкните и поощрите ее. Поначалу поощряйте даже самое маленькое движение головы.

2 ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛАП. Переместите указку чуть дальше. Когда собака сдвинет передние лапы, это означает, что она начинает следовать за указкой. Это стоит джекпота!

3 ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИХ ЛАП. Продолжайте двигать указкой и снова поощрите джекпотом, если сдвинется все ее тело. Намного сложнее направлять собаку, чтобы она двигалась в противоположную от вас сторону. Поэтому любой успех должен быть поощрен.

4 ВТОРАЯ ПОЛОВИНА. Продолжая вести указкой по кругу, щелкните первый поворот головы, затем передних лап и, наконец, задних лап.

5 ОДНО ПОЛНОЕ ВРАЩЕНИЕ. Ведите указкой дальше по кругу, возвращая ее в исходную точку, и выдайте собаке джекпот, не забывая щелкать и хвалить ее. Как только ваша собака освоит одно полное вращение, добавляйте второе вращение и двигайте указкой быстрее, ускоряя ее темп. Начинайте исключать лакомство, добиваясь того, чтобы ее движения становились все более плавными и быстрыми.

Убираем цель, чтобы научить звонить в звонок

Завершающий шаг – заменить цель (диск, указку или руку) знаком рукой и/или вербальной командой. Давайте попробуем освоить это упражнение, научив собаку звонить в звонок: так она дает вам понять, что ей нужно в туалет.

Повесьте на дверь колокольчик или другой крупный звонок, которым вы будете пользоваться, чтобы выпустить ее на улицу, и поместите его достаточно низко, чтобы собака могла понюхать его или ударить по нему лапой. Начните объяснять ей назначение колокольчика, позвонив в него перед тем, как открыть дверь и выпустить собаку на улицу. Наклонитесь, чтобы позвонить – вам нужно, чтобы собака увидела этот момент. Повторяйте этот шаг на протяжении всей недели, прежде чем учить собаку звонить в звонок: она должна привыкнуть к этому звуку и начать ассоциировать его с выходом на улицу. Если она робеет перед звонком, можно попробовать приглушить звук, завернув язык колокольчика в ткань.

Неважно, в какой позе находится ваша собака; главное, чтобы она стояла рядом с колокольчиком. Вы можете воспользоваться любым видом цели (предметом, палкой или рукой), чтобы приманить ее коснуться колокольчика.

Если вы используете, к примеру, руку, расположите ее напротив колокольчика, и пусть собака коснется ее, как цели, достаточно сильно, позвонив в колокольчик. Здесь можно немножко схитрить – если собака ударит по вашей руке совсем слабо, вы можете сами качнуть ее в сторону колокольчика.

Как только ваша собака начала четко выполнять движения, звоня в колокольчик, с каждым повтором открывайте дверь и выпускайте ее на улицу. Если вы занимаетесь с ней в то время, когда она не хочет в туалет, все равно каждый раз выводите ее на улицу и ведите к месту ее туалета, а потом сразу же возвращайтесь, заходите с ней домой и начинайте все заново. Выполняйте все одним молчаливым действием, не подавая ей команды идти в туалет. Не забывайте использовать навыки выхода на прогулку, которые вы освоили в основной программе дрессировки: собака не должна загораживать вам проход и выходить на улицу раньше вас. Она должна подождать, пока вы не скомандуете ей выйти за дверь. Мой опыт показывает, что в течение месяца – двух ваша собака научится проситься в туалет, самостоятельно звоня в колокольчик или звонок.

Несмотря на то, что умение звонить в звонок это полезный трюк, будьте внимательны, чтобы ваша собака не приучила вас бегать на каждый звонок без повода. Мой прямошерстный ретривер Мерит звонил в этот звонок каждый раз, когда хотел выйти на улицу и побыть с детьми во дворе или поплавать в бассейне среди ночи. Звонок в колокольчик ничем не отличается от того, когда собака приучается лаять у двери, когда хочет выйти на улицу. И не всегда в этом случае ей требуется сходить в туалет. Что касается Мерита, то он хорошо надрессировал нас всех, так что нам пришлось на время снять колокольчик.

Апорт/принеси предмет

Научить собаку приносить предмет бывает очень полезным делом, когда вам нужно, чтобы собака сходила и принесла Конга или мяч, лежащий рядом; если вы уронили ключи на пол и не можете нагнуться, чтобы поднять их; или вы хотите, чтобы собака подобрала свои игрушки и сложила их в корзину для игрушек. (А кто бы этого не хотел?) Умение приносить предметы также помогает перенаправить внимание вашей собаки, когда вы замечаете, что она начинает плохо себя вести. Более подробно об этом я расскажу в одиннадцатой главе. В девятой главе тоже есть раздел, посвященный умению приносить предметы.

Чтобы обучить собаку умению приносить предметы, начнем с заключительного этапа, когда она возьмет Конга или вязаную игрушку, выполнив вашу команду «возьми». Когда она откроет пасть, щелкните и дайте ей игрушку, потом щедро похвалите ее, когда она будет гордо держать игрушку в пасти. Спустя несколько секунд скажите «нельзя» и подставьте раскрытые ладони под эту игрушку.

Когда она бросит игрушку, щелкните, похвалите и поощрите. Вы используете прием обмена игрушками (или обмена командами «нельзя» и «возьми»), а также прием «принеси», который вы учили в основной программе. (Чтобы вспомнить данные приемы, вернитесь сюда). Если у нее возникли сложности с предыдущими шагами, но она уже знает команду «возьми», вы можете помочь ей, разбив упражнение с обменом на короткие отрезки.

Как только ваша собака сможет взять игрушку в пасть и стабильно держать ее, когда вы говорите ей «возьми», можно переходить к следующему шагу: выполнять команду «сидеть с печеньем» (рука с намотанным на ней до половины поводком прижата к бедру, см. здесь). Но не просите собаку сесть. Вам нужно, чтобы она выполняла стойку, когда вы будете перемещать игрушку у нее перед носом (другой рукой) и бросать ее примерно в метре от нее или чуть дальше. Если она стоит после того, как вы бросили игрушку, подождите секунду, а потом направьте ее к игрушке, сказав «возьми». Подбегите к ней вместе с собакой. В тот момент, когда она возьмет ее в пасть, щелкните и похвалите вербально и физически, но не давайте лакомства. Вместо этого приложите лакомство к ее носу. Как только она понюхает его, она бросит игрушку вам в раскрытую ладонь. Щелкните снова и поощрите ее лакомством за то, что она бросила игрушку. Когда она будет четко бросаться вместе с вами за игрушкой, лежащей в метре от нее, реагируя на вашу команду «возьми», а потом отдавать вам по команде «нельзя», настало время слегка увеличить дистанцию. При следующем повторе бросайте игрушку на полметра дальше и выполняйте ту же последовательность действий.

Когда собака освоит дистанцию в полтора метра, больше не увеличивайте ее. Ваша собака готова выучить следующий шаг: принести вам игрушку назад. Стоя в исходном положении, бросьте игрушку на полтора метра, подождите секунду, потом скажите «возьми», бегите вместе к игрушке, и в этот раз позвольте собаке коснуться игрушки раньше, чем вы добежите до нее. Когда она подберет игрушку и повернется, чтобы отнести ее вам (как она делала это раньше), воодушевите ее, сказав «принеси». Произнося эту фразу, оставайтесь стоять там, где стоите, и воодушевите ее положить вам игрушку на раскрытую ладонь, говоря собаке «нельзя». Не ждите, пока собака донесет игрушку до вас, и старайтесь держаться поближе к ней, чтобы ей пришлось идти не больше полуметра до вас, прежде чем бросить ее в вашу раскрытую ладонь. Это базовый навык.

Как только ваша собака освоит базовый навык приносить предметы, можете увеличивать дистанцию, прибавляя каждый раз по тридцать сантиметров. Если необходимо, пристегните поводок длиной 20 футов или длинную веревку, надежно прикрепленную к поводку. Повторите упражнение от начала до конца: начните с того, что поставьте собаку сбоку от вас, бросьте игрушку, подождите секунду, скажите «возьми» и бегите с собакой на поводке, чтобы взять ее, а потом бегите назад, чтобы выполнить команду «нельзя» (она бросает игрушку вам в руку).

Такой алгоритм действий помогает собаке усваивать навык приносить предметы с дальних расстояний. Максимальная дистанция, которую я рекомендую вам использовать на данный момент, не должна превышать семи метров. Вам и вашей собаке, возможно, понадобится много месяцев – а может быть, даже и год, – прежде чем она начнет приносить вам предметы с такой дальней дистанции.

Несколько советов относительно того, как учить собаку приносить предметы. Не забывайте выдавать ей джекпот, отмечая ключевые моменты. Будет эффективнее и веселее выполнять это упражнение коротко и в разное время, чем устраивать одно продолжительное занятие. В конечном итоге зрелость вашей собаки и ее самоконтроль заметно повлияют на то, насколько безупречно она будет выполнять его. Намного важнее, чтобы ваша собака могла подбирать и держать игрушку, когда вы говорите ей «возьми», и бросать, когда вы командуете «нельзя», чем реагировать на ваши команды с длинных дистанций.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМА ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Когда вы учите собаку приносить предметы, вы используете прием дрессировки, который называется «обратной последовательностью действий». Разбейте всю последовательность выполнения навыка «принести» на части, а потом соедините каждую часть трюка вместе. Вы выстраиваете их в обратной последовательности, начиная с последнего шага и проходя в обратном порядке к началу. Так, к примеру, мы используем обратную последовательность при исполнении песни «Двенадцать дней Рождества» (прим. переводчика – детская песенка в виде считалочки). Сначала мы поем последнюю часть («куропатка на грушевом дереве») и повторяем ее снова и снова, возвращаясь постепенно к первой и заключительной части («двенадцать барабанящих барабанщиков»). Когда я пою эту песню, то расслабляюсь на фразе «пять золотых колец» в каждом куплете, зная, что могу легко вспомнить пять следующих четверостиший в обратном порядке. Но иногда я забываю, сколько гусей откладывают яйца, или сколько дудочников дудят. То же самое происходит у собаки, когда она учит сложную команду, трюк или последовательность: она с нетерпением ожидает собачьего эквивалента «пяти золотым кольцам» и с того момента уверена, что сможет добраться до уже знакомого ей конечного пункта.

Собака может усвоить более сложное поведение, если вы сначала разбиваете его на части, а потом складываете эти части вместе.

Когда вы учите свою собаку новым трюкам, помогайте ей осваивать любое сложное поведение, разбивая его на части, а потом составляя вместе в обратном порядке. Примером трюка, который легче учить, используя прием обратной последовательности, служит трюк «Уборка игрушек» (см. здесь), который сочетает ряд команд, уже усвоенных вашей собакой: «возьми», «нельзя» и «принеси».

Формирование поведения: фри-шейпинг

Иногда ваша собака будет делать что-то самостоятельно, без ваших указаний и подсказок. Поощрение ее естественного поведения называется фри-шейпингом, и оно способствует улучшению способности вашей собаки решать сложные задачи, заставляет ее проявлять интерес к изучению новых навыков (при условии, что за их выполнение она получает поощрение) и помогает развивать ее характер.

Вы когда-нибудь играли в детскую игру «холодно – горячо»? В одной из версий игры ваш друг задумывает какой-то предмет, находящийся в соседней комнате, а вы ходите по комнате и пытаетесь угадать, какой предмет он задумал. Когда вы далеко отходите от этого предмета, ваш друг говорит «холодно». Когда вы подходите к нему близко, он произносит «горячо». Фри-шейпинг работает точно так же, но вместо того, что использовать слова «холодно», «тепло» и «горячо», вы щелкаете и поощряете собаку за любое ее поведение, которое «тепло», то есть близко к тому, что вы хотите. В случае если «горячо», щелкаете и даете джекпот, и не щелкаете, если «холодно». Здесь мы не используем команды, подсказки или послания, чтобы сообщить вашей собаке, что вы хотите или как это сделать. Фри-шейпинг – это просто игра с ожиданием, происходящая методом проб и ошибок.

Предположим, вы хотите использовать фри-шейпинг, чтобы научить собаку ложиться на ее новый коврик. Вы, наверно, уже подумали, что вместо фри-шейпинга можно просто приманить ее на этот коврик или положить какой-то нацеливающий предмет и направить ее коснуться этой цели, а потом скомандовать «лежать» или «место». Однако вместо того чтобы воспользоваться уже привычными средствами из вашего арсенала, мы прибегнем к методу фри-шейпинга. Коврик лежит рядом с тем местом, где вы стоите. Так как ваша собака видит вас с кликером и лакомством, она понимает, что пришло время поиграть, поэтому она сама садится напротив вас. Вы говорите ей «хорошо, сидеть», но не щелкаете и не поощряете лакомством. Она терпеливо ждет, но ничего не происходит. Вы ждете, собака ждет.

Если она не понимает, что от нее ждут чего-то другого, кроме выполнения команды «сидеть на выдержке», вы можете намекнуть ей, бросив лакомство на коврик. А как только она встанет на него, щелкните и выдайте джекпот. Затем дайте ей поиграть с игрушкой, прежде чем продолжить урок, или завершите занятие и отправляйтесь вместе на прогулку, в зависимости от степени концентрации ее внимания и желания продолжить игру. Временные рамки для упражнений по фри-шейпингу варьируются от 5 до 15 минут, в зависимости от опыта собаки и уровня ее заинтересованности. Всегда заканчивайте игру на радостной ноте, и чтобы собака успешно завершила последний повтор, даже если пришлось выдать ей легкий джекпот, положив на ее новый коврик.

Даже если ваша собака делает совсем маленькое движение, щелкайте и поощряйте. Она повторяет движение, а значит, заслуживает поощрения. Когда она делает это в третий раз, можно не щелкать – вы ждете, когда она направится к коврику или просто посмотрит на него. Ваша собака зевает – это признак того, что ей становится скучно или она встревожена – и тогда вы щелкаете. Теперь она озадачена. Собака не понимает, почему раздался щелчок, и демонстрирует нужное поведение произвольно. Это ключевой момент во фри-шейпинге. Когда она поворачивает голову в сторону коврика, вы щелкаете и поощряете. Она повторяет движение – еще один щелчок. Делает снова – третий щелчок. На четвертом повторе вы не щелкаете. Она снова поворачивает голову в сторону коврика – на этот раз более уверенно, чтобы вы видели ее движение, – и теперь вы щелкаете и поощряете ее маленьким джекпотом. Она повторяет это уверенное движение – еще один щелчок (без джекпота, но с одним кусочком лакомства). Еще одно уверенное движение, еще один щелчок. И еще раз – щелчок. Уверенное движение – теперь без щелчка. И тогда она действует еще более напористо и получает маленький джекпот.

Теперь движение вашей собаки к коврику становится более уверенным. Спустя минуту этих проб и ошибок она в первый раз касается коврика и получает джекпот (после щелчка, конечно). Тогда она снова касается коврика, но уже более решительно и получает еще один джекпот. Она стоит на коврике – очередной джекпот. Собака так и продолжает стоять на коврике, но ничего не происходит. Она пробует пару движений и опускает голову к коврику – щелчок. Снова опустила голову – еще один щелчок. Она касается носом коврика и зарабатывает маленький джекпот. Повторяет касание носом – щелчок и один кусочек лакомства (без джекпота). Она увереннее касается носом коврика – щелчок и пара кусочков лакомства.

И, наконец, ваша собака ложится на коврик и зарабатывает большой джекпот, а также много похвалы и ласки. Затем вы командуете ей сесть рядом с ковриком, и когда она выполняет команду, сразу же отмечаете это вербально (говорите «хорошо», но не щелкаете). И ждете. Собака тоже ждет. Далее она возвращается и ложится на свой коврик, а вы снова даете ей джекпот (плюс хвалите и гладите). Вы снова повторяете ту же последовательность: сажаете собаку рядом с ковриком, после чего она ложится на свой коврик. Теперь вы можете назвать поведение («на коврик» или любую другую фразу), когда она уляжется. При последующих повторах продолжайте произносить новую фразу, когда собака самостоятельно ложится на коврик. С каждым разом слегка меняйте места, где вы командуете собаке сидеть, прежде чем она отправится на коврик, а также едва заметно смещайте положение коврика: это поможет собаке обобщить поведение при вводе новой вербальной команды («на коврик»). Как только ваша собака освоит эти шаги, произносите вербальную команду («на коврик») до того, как она направится к нему, и давайте джекпот, когда она выполнит ее.

Продолжайте подкреплять вербальную команду, и как только собака станет четко выполнять все действия, начните включать другие команды, которые она уже знает, а еще перемещайте коврик по всей комнате.

Поздравляю! Предоставляя свободу действий вашей собаке, вы сформировали у нее новый навык с помощью фри-шейпинга. Вы также помогли ей обрести уверенность, решая трудные задачи, когда она раздумывала над тем, как реагировать на ваши щелчки и лакомство.

Фри-шейпинг и 101 коробка

Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как малыш играет с коробкой? Некоторых детей настолько завораживает этот предмет, что они не могут от него оторваться: коробка привлекает их даже больше, чем игрушка, которая лежит внутри. Собак тоже может заинтересовать изучение и игра с картонной коробкой. Один из способов лучше понять вашу собаку это понаблюдать за тем, как она самостоятельно изучает какой-то предмет – в данном случае картонную коробку. Вы можете использовать упражнения по фри-шейпингу, чтобы выявить естественные привычки вашей собаки. Мы называем эту игру «101 коробка», потому что существует, по крайней мере, 101 способ играть с ней.

Для начала подрежьте стороны большой коробки, чтобы они стали вполовину короче. Положите коробку на пол рядом с собакой и осторожно опрокиньте ее на бок, чтобы не напугать собаку. Когда она посмотрит на коробку, щелкните и поощрите ее. Если она шагнет вперед, еще раз щелкните и поощрите. Если собака снова смотрит на коробку – или другим способом проявляет к ней интерес (нюхает ее, трогает носом и т. д.) – щелкните и поощрите. Все очень просто: когда вы играете в «101 коробку» по методу фри-шейпинга, щелкайте любое новое поведение, которое демонстрирует ваша собака, хвалите и щедро поощряйте ее.

Если собака не совсем понимает, чего от нее хотят, отойдите и бросьте лакомство в коробку, чтобы намекнуть ей на то, что вы ждете от нее. Если она возьмет лакомство или просто пойдет в ту сторону, щелкните и поощрите джекпотом, а потом завершите занятие. Всегда заканчивайте игру «101 коробка» на радостной ноте, выполнив последний успешный раунд. Затем отложите коробку на время и дайте собаке игрушку или отправляйтесь вместе на прогулку.

С игрой «101 коробка» возможности для игры бесконечны.

В какой-то момент ваша собака поймет смысл происходящего: что бы она ни делала с этой глупой коробкой, ее всегда поощряют. Вы должны заметить этот момент, потому что она неожиданно продемонстрирует целый каскад действий: будет трогать коробку лапой, наступать на нее, тыкать носом, нюхать, легонько бить по откидным планкам, жевать, таскать по полу, забираться внутрь, класть лапы сверху.

Когда это произойдет, вы будете не успевать щелкать и поощрять ее.

Как только она усвоит данное поведение, начинайте исключать лакомство для тех навыков, которые она уже продемонстрировала. Щелкайте и поощряйте ее только тогда, когда она показывает вам новое поведение. Это говорит о том, что она исследует коробку. Если она уже слегка сдвинула коробку, щелкните и поощрите ее, только когда она сдвинет коробку еще больше. Если она поставила лапу на коробку, не щелкайте, пока она не ступит лапой на дно коробки. Формируя у собаки новые навыки, всегда ищите возможности, чтобы поднять планку. Самая удивительная вещь в игре «101 коробка» заключается в том, что вы не ждете конкретного результата; вы просто ждете от собаки нового поведения. Так как вы изменили игру и щелкаете и поощряете теперь только за новое поведение, ваша собака может слегка разочароваться. Но в то же время это подтолкнет ее к экспериментам, заставит быть креативной и решать проблемы. Разочарование в малых дозах это нормально, это часть обучающего процесса, который мы все проходим.

Некоторые собаки поначалу могут робеть или пугаться коробки. Если это так, не форсируйте события. Просто бросьте лакомство в коробку. Потом еще раз, и еще раз. Если это тот корм, который ценит ваша собака, она будет знать, что он лежит в коробке. Если собака посмотрит на корм, щелкните и поощрите ее, а потом бросьте еще. Бросьте лакомство рядом с коробкой. Оставьте коробку на полу и переходите к другому упражнению, например приманивайте ее, водя лакомством вокруг нее и между ее лап – возможно, она забудет о своем страхе перед коробкой, подходя ближе к ней. Если в конце упражнения она не съела свой джекпот лакомств, который накопился на дне коробки, соберите его и уберите вместе с коробкой. Попробуйте в следующий раз и не расстраивайтесь. Некоторым собакам требуется долгое время, чтобы привыкнуть к этой странной, изобильной коробке.

Новое поведение поощряется похвалой и лакомством.

Записывайте в свой журнал любое самостоятельно продемонстрированное собакой поведение – да, вы все еще должны продолжать вести свой журнал, – чтобы изучить повадки вашей собаки. Как она начинает исследовать коробку – носом или лапой? Когда вы в очередной раз приносите ей коробку, повторяет ли она прежнее поведение или демонстрирует новое? Что она делает, когда вы переворачиваете коробку вверх дном? Возможно, вы проявите не меньшее любопытство к ее поведению, чем она к коробке. Когда вы узнаете ее повадки и пристрастия, вам будет легче выбрать те трюки, игрушки и занятия, которые ей нравятся. Возможно, вам даже понравится придумывать свои собственные трюки, исходя из индивидуального поведения вашей собаки во время игры «101 коробка».

Еще немного собачьих трюков

Теперь, когда вы и ваша собака уже знакомы с кликер-дрессировкой и приемом касания цели, воспользуемся этой системой, чтобы выучить еще несколько базовых трюков. Вы можете обнаружить, что вашей собаке реально нравится заниматься трюковой дрессировкой. Я обожаю, когда мои ученики придумывают собственные трюки, основываясь на своих наблюдениях за естественным поведением домашнего питомца и с помощью фри-шейпинга. Просматривайте свой журнал дрессировки. Отслеживайте прогресс своей собаки на протяжении этих уроков, так чтобы вы могли переключить свое внимание и усилия на те трюки, в которых она, вероятней всего, будет успешна. Учите только один трюк в течение занятия. Чтобы поддерживать интерес у собаки, всегда будьте готовы переключиться на игру, другое действие или упражнение, которое она уже знает. Как только вы с вашей собакой освоили какой-то трюк, добавляйте следующий из вашего списка. Обычно мои ученики на занятиях учат своих собак новому трюку примерно за неделю.

Сидеть мило (выпрашивая)

Хотя упражнение «Сидеть мило» хорошо укрепляет мышцы спины и мышцы задней поверхности бедра, не делайте этот трюк с собаками, у которых есть проблемы со спиной и суставами, а также с теми породами, у которых длинная спина (например, с таксами и бассет-хаундами), так как здесь идет заметная нагрузка на спину.

1 ПРИМАНИВАЕМ. Для этого трюка я рекомендую использовать лакомство в качестве приманки, хотя палка-цель также будет эффективна. Начните с того, что скомандуйте собаке сидеть, а потом держите приманку на уровне 2–3 сантиметров над ее головой. Когда она поднимет голову к приманке, щелкните и позвольте ей съесть приманку. Затем поднимите приманку еще на 2–3 сантиметра выше.

2 ПОМОЩЬ В УДЕРЖАНИИ РАВНОВЕСИЯ. При следующем повторе держите приманку примерно в 7 сантиметрах над ее головой. В этот момент вы используете фри-шейпинг, заставляя собаку вытягивать шею, чтобы дотянуться до лакомства. В конечном итоге ей понадобится поднять передние лапы, чтобы съесть приманку. Внимательно следите за движением ее передних лап. Когда собака поднимет лапу, поощрите ее джекпотом. Когда она поднимет лапу три раза подряд, поднимайте приманку еще выше. Продолжайте увеличивать расстояние на сантиметр, и когда она в первый раз поднимет обе лапы, это заслуживает большого джекпота.

3 ЛАПЫ ПОДНЯТЫ. Теперь попытайтесь заставить собаку поднимать обе лапы регулярно. Когда она выполнит это, подставьте предплечье, чтобы она могла опереться о него лапами для равновесия. В итоге попробуйте приманить собаку пустой рукой. Когда она поднимет обе лапы и положит их вам на руку, это заслуживает джекпота – щелкните и поощрите ее другой рукой. Продолжайте приманивать пустой рукой, пока собака не поймет ваших действий и не станет выполнять все без запинки.

Следующий шаг это назвать данный трюк. Самые распространенные вербальные команды для этого трюка – «проси» или «сидеть мило». Вы можете придумать что-то совершенно другое и видоизменить команду, приманивая собаку вниз, так чтобы ее нос и глаза были закрыты вашей рукой и опустились ниже ее уровня. Когда вы в первый раз добавляете вербальную команду, произносите ее одновременно со знаком рукой. После нескольких повторений попробуйте быстрый ритм: при первом и втором повторе используйте одновременно вербальную и визуальную команды, а на третьем – только вербальную. Если ваша собака садится в позу «проси», реагируя на одну лишь вербальную команду, это стоит джекпота. Не забывайте отмечать это (говоря «хорошо, проси»), хвалить и поощрять каждое успешное повторение. Чередуйте повторы только с вербальной командой или с обеими одновременно до тех пор, пока она не будет четко выполнять трюк только с вербальной и только с визуальной командой (ваше предплечье находится напротив собаки). Завершающий шаг – отказ от лакомства с помощью приема игрового автомата. Продолжайте приманивать пустой рукой, пока собака не освоит трюк в совершенстве.

Законченный трюк должен выглядеть вот так.

Чтобы научить собаку удерживать равновесие без вашей помощи, поначалу убирайте руку всего на секунду. Щелкайте, хвалите и поощряйте за малейшее увеличение времени, когда она может «сидеть мило» самостоятельно.

Печенье на носу

В этом трюке ваша собака удерживает лакомство на носу. По команде она сбрасывает лакомство, которое соскальзывает с ее носа, и успевает схватить его до того, как оно коснется пола. Некоторые собаки даже подбрасывают лакомство в воздух и ловят в процессе падения. Данный трюк также учит собаку самоконтролю. Будьте осторожны: не делайте этот трюк, если ваша собака не отучилась охранять еду. Это может быть опасно.

Кроме того, если у вашей собаки плоская морда, как у мопса или бульдога, ей, вероятно, будет слишком трудно удерживать лакомство на носу, поэтому я советую вам просто пропустить этот трюк.

1 РАВНОВЕСИЕ. Для начала скомандуйте собаке «сидеть на выдержке». Поднесите лакомство к ее носу так, как вы делали это в упражнении «сидеть на выдержке с печеньем» в основной программе. (Поначалу можете помочь ей руками держать голову неподвижно). Если она не дернется, щелкните и скажите «возьми», поднося лакомство к ее пасти и не давая ей двигаться навстречу лакомству самой. Таким способом вы поощряете свою собаку за то, что она остается неподвижной.

Если ваша собака попытается взять лакомство до того, как вы скажете ей взять его, скомандуйте ей «нельзя». Если она отреагирует на вашу команду, тогда через секунду скажите ей «возьми» и позвольте ей взять лакомство из ваших пальцев. Если собака не реагирует немедленно на команду «нельзя», уберите лакомство и попробуйте другую команду, которую она выполнит успешно, прежде чем пробовать трюк «Печенье на носу» еще раз.

Когда ваша собака сможет сидеть неподвижно, в то время как вы продолжаете держать лакомство на ее носу, удержите лакомство на секунду дольше, прежде чем сказать «возьми». Мало-помалу увеличивайте количество времени, прежде чем сказать «возьми». После того, как она сможет усидеть неподвижно в течение 10 секунд, а вы в это время будете удерживать лакомство на ее носу, можно переходить к следующему шагу.

2 ПОДБРАСЫВАНИЕ. Удерживайте лакомство у нее на носу. Теперь отпустите лакомство, но не убирайте руку, пока не будете готовы сказать «возьми». Пусть она возьмет лакомство. Собака может дернуть носом, чтобы печенье соскользнуло. Некоторые дрессировщики видоизменяют это движение, помещая руку под морду собаки. При следующем повторении медленно сдвиньте руку на пару сантиметров в сторону от носа собаки, прежде чем сказать «возьми», потом еще на два, и еще и так далее.

3 МОМЕНТ ХВАТАНИЯ. Не позволяйте собаке съесть лакомство с пола, если она уронит его – это сместит фокус ее внимания на пол, куда она уронила последнее лакомство, вместо того чтобы концентрироваться на вас и ваших командах. Как вы поймете позже, данный трюк не только помогает вашей собаке учиться самоконтролю, он еще и очень эффектный – вне зависимости от того, соскальзывает ли лакомство с носа или подлетает в воздух.

Назад

Команда «назад» удобна, когда ваша собака сидит слишком близко к обеденному столу, или вы находитесь в машине на парковке, где тесно, и вам нужно открыть дверь, чтобы собака запрыгнула на заднее сиденье. Команда «назад» также выручает во время хождения на поводке: если собака начинает вырываться вперед, скажите «назад», и она в буквальном смысле сделает шаг назад, ближе к вам, а вы продолжаете идти впереди.

Начните с того, что поставьте собаку перед собой и сделайте один шаг к ней навстречу. Если она отступит, щелкните и поощрите. Сделайте еще один шаг, и если она снова отступит, опять щелкните и поощрите. Продолжайте заставлять ее отступать на один шаг, щелкая и поощряя ее за каждый шаг. Если вы приближаетесь к стене или препятствию, приманите собаку к себе, чтобы начать всю последовательность заново. Теперь заставляйте ее отступать на один-два шага назад за раз, пока она не будет действовать четко и уверенно. Далее добавьте вербальную команду («назад») и одновременный знак рукой: поверните ладонь руки вниз и легонько тряхните запястьем в сторону собаки. Отрабатывайте этот одношаговый и двухшаговый отход одновременно с помощью вербальной и визуальной команд. Как только она будет выполнять их без запинки, добавляйте третий шаг, а потом четвертый. Продолжайте использовать команду «назад» в различных коридорах и пространствах вашего дома, чтобы она обобщала данное поведение к разным местам.

Используйте прием «проход», если ваша собака с трудом отходит назад. Начните учить команде «назад» в коридоре или стоя у стены или ограды. Создайте узкий проход, поместив ряд стульев параллельно стене. Если у вас маленькая собака, и она может попытаться спрятаться под стульями, завесьте их тканью. Сделайте проход достаточно узким, чтобы она не могла развернуться в нем. Сначала сделайте один шаг в проход и скомандуйте собаке подойти к вам навстречу – отметьте вербально (скажите «хорошо»), но не щелкайте и не давайте лакомство. Затем идите навстречу собаке, чтобы она отступила на шаг назад по проходу, и когда она сделает так, щелкните и поощрите ее. Причина, почему вы сначала подзываете собаку зайти в проход, а потом заставляете отступить назад, вместо того чтобы заставить ее сразу двигаться назад в сторону прохода, состоит в том, что в данном случае мы извлекаем пользу из ее естественного желания выбраться из замкнутого пространства, вместо того чтобы заставлять ее идти против ее природы и отступать в замкнутое пространство.

Повторите упражнение несколько раз, чтобы она легко выполняла отход на один шаг назад. Когда собака освоит этот первый шаг назад в проход, вы можете добавить вербальную команду (говорить «назад») с одновременным знаком рукой: поверните обе руки ладонями вниз и встряхните запястьями в сторону собаки. Отрабатывайте этот один шаг назад из прохода, используя одновременно вербальную и визуальную команду. Как только этот навык будет усвоен, делайте два шага по проходу и отрабатывайте прием, доводя его до автоматизма. Некоторым собакам эти первые шаги могут показаться слишком легкими, но я хочу, чтобы вы все равно выполнили их. Это упражнение способствует укреплению доверия: ваша собака учится понимать, что она будет в безопасности, когда вы станете командовать ей «назад», и вы не подвергнете ее риску, когда сама она будет не в состоянии проконтролировать ситуацию.

Данный метод делает команду «назад» простой и поощряющей для большинства собак. Если вашей собаке все еще трудно выполнять ее, перейдите к той команде, которая получается у нее лучше, и вернитесь к данному упражнению в другой день. Самое важное при выполнении этих двух первых шагов, чтобы ваша собака училась доверять вам.

Как только она освоится, и будет уверенно выполнять первые шаги, можете добавлять еще один шаг. Начните с того, что сделайте три шага по проходу и приманите ее зайти в проход вам навстречу. Когда она подойдет к вам, отметьте это вербально, а затем сразу же начинайте заставлять ее отступать назад, делая шаг ей навстречу и используя одновременно вербальную и визуальную команды. Вам, вероятно, понадобится несколько занятий, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно, отступая все время назад по проходу, не поворачиваясь и не оглядываясь назад. Действуйте не торопясь. Если она сопротивляется, перейдите к тому упражнению, которое она уже делала успешно, например пусть она выполнит серию «щенячьих отжиманий». А потом снова приманивайте ее к себе навстречу, пока оба не выйдете из прохода. Вернитесь к данному упражнению на следующем занятии.

Меняйте расположение прохода, делая его в разных местах вашего дома, чтобы собака обобщала команду «назад». В конечном итоге проход больше не понадобится, поэтому постепенно уменьшайте его маленькими отрезками, приучая собаку к каждому новому изменению прохода. Продолжайте использовать команду «назад» в разных коридорах и помещениях. В итоге она обобщит это поведение ко всем местам без наличия прохода.

Как только ваша собака освоит команду «назад», можете повеселиться, придумав свой танцевальный шаг вместе с ней: назад – вперед, назад – вперед. Можете даже сочинить целый танец: повернитесь спиной к собаке, которая следует за вами, затем развернитесь к ней лицом и идите навстречу, так чтобы она отступала назад. (Если вас заинтересовали танцы с собакой, прочитайте об этом подробнее здесь).

Поклон

Вы, вероятно, заметили, как замирает, пригнувшись, ваша собака, когда приглашает к игре другую собаку. Вы можете научить ее поклону – забавному трюку, который можно скомандовать ей в конце представления, особенно если он идет сразу после трюка «сидеть мило» или после «махания лапой». Для начала скомандуйте ей принять стойку. Затем приманите ее в лежачее положение, протягивая лакомство от ее груди к полу, и щелкните, когда ее передние лапы начнут сгибаться. (Щелкните в самом начале сгибания, чтобы собака отличала это движение от опускания на пол целиком, которому вы уже учили ее).

Как только ваша собака усвоит различие между полноценной командой «лежать» и сгибанием передних лап, можете направлять процесс сгибания дальше, при этом ее крестец остается поднятым. Можно положить руку ей под живот ближе к задним лапам, чтобы помочь ей в этом. Вы также можете использовать поводок в качестве стропы, поддев его под живот и удерживая задние лапы в вертикальном положении, пока передние лапы опускаются вниз. Выдайте ей джекпот, когда она в первый раз коснется пола. Пользоваться поводком в данном случае будет непросто. Убедитесь, что вашей собаке удобно, когда вы поддеваете поводок у нее под животом.

Опыт показывает, что прежде чем убирать поддерживающую стропу или руку, лучше всего ввести знак рукой. Понятный знак рукой для данной команды это скользящим движением провести рукой вниз, к полу в виде дуги, и продолжить выписывать аккуратную дугу, ведя ее вверх, в сторону вашей собаки. Как только собака начнет четко кланяться в ответ на вашу визуальную команду, вы должны полностью отказаться от поддерживающей стропы или руки под животом.

Когда она будет гладко выполнять трюк без вашей помощи, вводите вербальную команду («поклонись») в конце каждого успешного повтора. После того, как вы сделаете примерно пять успешных повторов таким способом, можете попробовать использовать одну лишь вербальную команду без знака рукой. Для начала попробуйте быстрый темп: сначала произносите команду и сразу же подкрепляйте ее знаком рукой. Повторите то же самое при очередном повторе, а на третий раз произнесите команду, когда начнете показывать знак рукой, и щелкните (перестаньте показывать знак рукой), когда она сделает поклон. С этого момента чередуйте вербальную и визуальную команду, по отдельности и вместе.

Игривое приседание – приглашение к игре.

Совет для улучшения трюка: чтобы получился более глубокий поклон, скользните рукой ближе к груди собаки, прежде чем вести ее вверх. Когда вы поднимете руку вверх, в идеале собака должна находиться в поклоне, приподняв только голову, чтобы следить за вашей рукой.

Вокруг меня

Помимо того, что это забавный трюк, упражнение «Вокруг меня» полезное, так как с его помощью можно расположить собаку у ног для прогулки и в целом для общего контроля. Данный трюк также учит собаку обращать внимание на команды, которые вы подаете с обеих рук.

1 НАЧНИТЕ С ПРИМАНИВАНИЯ. Трюку «Вокруг меня» мы будим учить с приманкой. Начните с того, что посадите собаку напротив вас. Бросьте поводок, если вы дома в спокойной обстановке, где ничто не отвлекает ее, или привяжите поводок к петле на поясе (предоставив ей достаточно пространства, чтобы она могла кружить вокруг вас, не натягивая поводок). Вы должны довольно легко приманить ее, ведя вдоль правого бока, особенно если вы играли в игру «Следуй за приманкой».

2 ВОКРУГ БЕДРА. Щелкните и поощрите, если собака плавно двигается вокруг вашего правого бедра; она заслужила свой первый джекпот. Продолжайте направлять ее движение, чтобы она шла по кругу за вами; это ее второй джекпот.

3 СМЕЩАЙТЕ ПРИМАНКУ. Когда собака окажется у вас за спиной, переложите лакомство из правой руки в левую и продолжайте приманивать ее к вашему левому бедру; это ее третий джекпот.

4 ПРИМАНИВАЙТЕ В СИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Наконец, приманите ее сесть с левой стороны от вас; собака заслужила свой четвертый джекпот. Продолжайте отрабатывать весь полный круг, оттачивая трюк, чтобы в итоге она обходила вас вокруг и садилась с левой стороны от вас.

Чтобы довести трюк «Вокруг меня» до совершенства, возьмите несколько кусочков лакомства в левую руку и приманивайте пустой (правой) рукой. Когда собака окажется у вас за спиной, заведите левую руку за спину, чтобы приманить ее сесть слева от вас для джекпота. При последующих повторениях располагайте левую руку ближе к конечной точке пути собаки у левого бедра. В итоге вы сможете держать приманку у левого бедра, в то время как пустая правая рука заставляет вашу собаку перемещаться вокруг вас. Когда она сможет четко выполнять кружение, добавьте вербальную команду «вокруг». Я советую вам продолжать использовать знак рукой даже после того, как вы назвали команду.

Уборка игрушек

После того, как ваша собака освоила навык приносить предметы, вы можете научить ее наводить за собой порядок. Этот сложный трюк сочетает навык приносить предметы с командами «нельзя» и «возьми». Старайтесь, чтобы ваша собака приучалась убирать свои игрушки с удовольствием, используя обратную последовательность (см. здесь), и учите сначала последнюю часть трюка.

1 ВОЗЬМИ И БРОСЬ. Сначала пусть ваша собака возьмет игрушку из коробки. Когда она сделает это, сразу же щелкните и поощрите. Она, естественно, бросит игрушку, чтобы взять лакомство, и это прекрасно, так как она учит данную часть трюка. Затем заставьте ее бросить игрушку в коробку, сказав «нельзя», поощрите и предложите ей еще лакомства. При последующих повторах она должна подержать игрушку на несколько секунд дольше, прежде чем вы щелкните и поощрите ее, а затем пусть она снова бросит игрушку в коробку.

Следующий шаг – поместить коробку с игрушкой в шаге или двух от собаки, а потом показать ей знаком, чтобы она взяла игрушку (показать на игрушку и сказать «возьми»), подержала и бросила обратно в коробку. Каждый шаг заслуживает щелчка и поощрения.

Когда эти части трюка будут отработаны, попробуйте выстроить в обратной последовательности оставшуюся часть трюка: пусть она снова подберет игрушку и бросит ее в коробку. Вам, вероятно, понадобится терпение, оптимистичный настрой и дополнительная разбивка упражнения на отрезки, чтобы мотивировать собаку.

Если ваша собака поначалу просто смотрит на игрушку, разбейте весь трюк на маленькие части, чтобы отработать команду «возьми». Начните с того, что щелкайте и поощряйте ее только за то, что она смотрит на игрушку. Подождите и не щелкайте, пока она не подойдет ближе к игрушке, потом еще ближе, и пока наконец не коснется ее, получив свой джекпот. Далее она должна поднять игрушку, заработав очередной джекпот.

2 ОТРАБОТКА НАВЫКА ПРИНОСИТЬ ПРЕДМЕТ. Используя команду «принеси»/ «апорт» (см. здесь), научите вашу собаку приносить вам игрушку. Это еще один джекпот. Я советую вам сидеть, поставив пустую коробку напротив. Если вы положите руки на коробку, вы сможете помочь ей бросить игрушку в коробку, говоря «нельзя». Если она выполнила команду, выдайте ей очередной джекпот.

Если у вашей собаки не получается бросить игрушку в коробку, я советую выучить эту часть трюка отдельно, а потом включить ее в общую последовательность.

3 УВЕЛИЧИВАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ИГРУШЕК И ДИСТАНЦИЮ. Как только она стала четко подбирать игрушку и класть ее в коробку, добавьте вторую игрушку, а затем третью. Проверьте, сколько предметов вы можете заставить ее положить в коробку. Я уверена, что как только вы обнаружите, что она четко кладет в коробку три игрушки, она станет с легкостью класть и четыре, и пять игрушек. Обучая собаку этому трюку, старайтесь каждый раз размещать игрушки и коробку в разных местах, чтобы помочь собаке обобщить это поведение.

Чтобы усовершенствовать данный трюк, добавьте визуальную команду, например похлопывание по коробке, и вербальную команду. Я использую слово «убери» и показываю на игрушку, находясь рядом с коробкой. В итоге вы должны отходить все дальше и дальше от коробки, когда будете командовать собаке. Насколько далеко вы станете отходить, зависит от успешности вашей собаки. Если она учит это поведение сравнительно хорошо, можете отойти на небольшое расстояние от коробки. Пусть все будет просто, быстро и весело!

Вспоминаем начало

В конце моей программы трюковой дрессировки я с удовольствием прошу своих учеников, чтобы они в свою очередь коротко вспомнили о том, как впервые принесли в дом свою собаку. Помните ли вы, как выглядела ваша собака, когда вы впервые знакомились с ней. Какими были вы? Держите ли вы еще список ваших целей на холодильнике? Какого прогресса вы достигли?

Теперь, когда вы изучили основную программу и продолжаете обучать свою собаку новым, более сложным приемам и трюкам, пришло время пересмотреть цели, которые вы изначально ставили для себя и вашей собаки. Чего вы ждете в будущем? Над какими дополнительными навыками и трюками вы бы хотели поработать с вашей собакой? Думаю, что вы со мной согласитесь, что те навыки, которые осваивает ваша собака, помимо того, что полезны для дома, помогают ей расширять свой жизненный опыт. Как это здорово иметь возможность брать свою уверенную и энергичную собаку с собой, отправляясь в публичные места.

Продвигаясь вперед в процессе обучения, не забывайте усложнять свои занятия, осваивая новые навыки, трюки и возможности для социализации собаки.

Вы уже продвинулись так далеко – не забывайте продолжать отмечать ваши победы.

Глава одиннадцатая

Поведенческие проблемы

Несмотря на то, что вы тратите много часов на занятия дрессировкой, даже у самой послушной в мире собаки в какой-то период ее жизни могут развиться плохие привычки – она, к примеру, начнет грызть предметы, мусорить дома и даже проявлять явную агрессию. Проблемы с поведением вашей собаки не являются причиной для паники или, хуже того, для отказа от собаки. Дело в том, что в большинстве этих проблем винить следует не собаку: это, скорее, результат неправильных действий человека. Даже несмотря на наши хорошие намерения, иногда мы совершаем ошибки, которые приводят к плохому поведению наших собак. Так, многих собак оставляют в приютах из-за того, что они ходили в туалет дома или грызли мебель. Но и одно и другое можно предотвратить: зачастую подобное поведение является результатом недостаточного внимания хозяина к естественным потребностям собаки или неумением установить соответствующие границы.

Когда мы бываем нетерпимы к ошибкам наших собак, мы можем усугубить их плохое поведение, сослав их в подвал, гараж или подсобные помещения или просто прекратив тратить время на занятия дрессировкой. И собака остается предоставлена самой себе, вынужденная воспитывать себя сама.

Когда собаке требуется больше внимания, она сделает все, чтобы получить его, даже совершив плохой поступок. Собаки – социальные животные, которые хотят принадлежать стае. И они бы предпочли, чтобы на них бранились, чем игнорировали их, потому что для собаки любое внимание (даже негативное в виде наказания) лучше, чем его отсутствие. А это может привести к бесконечному разрушительному циклу. Чем больше мы браним ее, тем больше она ведет себя так, чтобы мы ее бранили. Мы поощряем этот разрушительный цикл, когда ненамеренно подкрепляем плохое поведение нашей собаки и подталкиваем ее к тому, чтобы продолжать делать то же самое. Очень часто этот цикл достигает своего переломного момента, когда мы приходим к выводу, что накопившиеся проблемы не разрешить, и в итоге отказываемся от собаки… и от самих себя. Если вы поступали так, поверьте мне, нет причины считать, что это позор. Вы будете совершать ошибки и дальше. Главное – делать выводы из них.

Когда собаке требуется больше внимания, она сделает все, чтобы получить его. Самое первое, что вам следует уяснить, это то, что собака не понимает, что она плохо себя ведет. Все, что она знает, это то, что она поступает так, как должна: как собака. Позднее мы обсудим, как применять специальные инструменты, чтобы предотвращать или останавливать определенные виды поведения. Но позвольте мне сначала обозначить несколько общих ошибок, которые мы совершаем в отношении наших собак. Всех этих ошибок можно и нужно избегать.

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые мы совершаем в процессе дрессировки, это наказывать собаку после ее проступка – пусть даже вы сделали это спустя всего несколько минут после произошедшего. Так вы лишь усугубите ситуацию. Скажем, вы пришли домой и обнаружили, что диванная подушка разорвана, а ваша собака в это время спокойно спит на своем коврике, и вся борода у нее в перьях от подушки. В то время как вы, вполне понятно, расстроены, собака так рада видеть вас, что она даже не помнит о том, что порвала подушку. И если вы начнете браниться на нее, крича и тыкая ее носом в то, что она сделала, вряд ли она свяжет два этих события или вспомнит ваши упреки в следующий раз, когда у нее появится желание порвать что-нибудь. Скорее всего, она привыкнет к тому, что каждый раз, когда вы приходите домой и видите, что она спокойно лежит на коврике, на нее будут браниться. Подобное поведение только смущает наших любимых собак, и, я уверена, ослабляет нашу с ними связь. Самый лучший способ прекратить нежелательное поведение собаки это застать ее в процессе и перенаправить ее действия в другое русло.

Когда собаке требуется больше внимания, она сделает все, чтобы получить его.

Собаки ждут от нас последовательности, и они не понимают, как себя вести, когда мы неожиданно меняем правила. Так, к примеру, когда мы впервые приносим в дом щенка, чаще всего мы позволяем этому маленькому комочку лазать и прыгать по нам. В конце концов, мы же пытаемся подружиться с ним и, если по-честному, нам нравится это ощущение, когда он рядом. Но по мере того, как щенок растет, и его забавное поведение теряет новизну, мы меняем правила: прыгать, лазать, бить лапой и мило выпрашивать больше нельзя. Если вы меняете правила для своей собаки, несправедливо ожидать, что она сразу же разберется в том, что ситуация поменялась, и поймет, почему ее наказывают, когда она продолжает следовать прежним правилам. С точки зрения собаки ваше поведение выглядит необоснованным и жестоким. Это мы ведем себя непоследовательно, а не собаки.

Мы также ненамеренно провоцируем или усиливаем плохое поведение собаки, приучая ее к тому, что-то, что мы говорим, неважно. Как уже упоминалось в пятой главе (см. здесь), бихевиористы называют это «выученной бесполезностью». Нам нужно не забывать обращать внимание на наши вербальные команды, последовательно подавая их только один раз и одинаковым голосом. То же самое относится к визуальным командам: показывайте знак рукой однократно и точно так же, как в последний раз.

Выученная бесполезность также может стать результатом чрезмерной похвалы. Это все равно, что переесть конфет. Первая конфетка вкусная, и мы смакуем ее, но десятая… это уже перебор. Так же и с похвалой собаки: если мы постоянно хвалим или поощряем ее за каждую мелочь, то с каждым разом наша похвала теряет свою ценность. Со временем наши добрые намерения следовать методике положительного подкрепления могут обернуться против нас, когда собака поймет: что бы она ни сделала, ее все равно поощрят. То же самое относится и к наказаниям. Если мы укоряем или бранимся на свою собаку слишком грубо или часто, она привыкнет не реагировать на это или, что хуже, поникнет и потеряет интерес к происходящему. Всегда помните о том, что-то, что вы говорите ей, это важно и имеет последствия.

Почему поведение собак неожиданно меняется?

Люди часто звонят мне – их голоса обычно пронизаны тревогой – чтобы спросить, почему их всегда послушная и хорошо воспитанная собака неожиданно стала плохо себя вести. И хотя на этот вопрос никогда не бывает простого или уверенного ответа, лучше всего для начала рассмотреть некоторые общие факторы, которые могут привести к тому, что собака перестает слушаться вас. Примерьте ситуацию на себя: резкая боль в спине или зубная боль отвлекает вас в процессе готовки, и у вас может подгореть еда.

Сидя за рулем и слушая какую-то старую песню по радио, вы уноситесь воспоминаниями в далекий день школьного выпускного, отвлекаетесь и пропускаете нужный поворот. Некоторые отвлекающие факторы нравятся нам, а другие превращают нас в настоящих монстров. То же самое происходит и у собак: какие-то события могут неожиданно превратить наших милых собачек в церберов. И нам нужно учиться понимать, какие факторы способны спровоцировать их, предугадывать их и замещать нежелательное поведение желательным.

Проблемы со здоровьем

Мой ирландский водяной спаниель Эйли была идеальным щенком. Она быстро всему училась и была общительной собакой. Но когда ей исполнилось девять месяцев, ее слегка переклинило: она начинала хватать воображаемых мух, вставала среди ночи и начинала крутиться, забиралась под стул, словно пыталась спрятаться от мух. Кроме того Эйли стала проявлять растущую агрессию по отношению к другим собакам и вела себя пугливо с незнакомыми людьми и с моими детьми. Это было неожиданно и тревожно. Резкое изменение поведения собаки без видимых причин может означать, что у вашей собаки какие-то проблемы со здоровьем, о которых она не может вам сообщить. Боль в бедре может провоцировать ее хватать зубами любую собаку, которая оказывается вблизи задней части ее туловища. Если у нее болит зуб, она может проявить агрессию, когда вы пытаетесь коснуться ее морды.

Поэтому первое, что я советую тем, чья собака неожиданно изменила свое поведение, отвести ее к ветеринару и проверить, нет ли у нее каких-то проблем со здоровьем. Кроме того, вы можете позвонить в приют или заводчику, у которого брали собаку, и обсудить происходящее.

Изменения в окружающей обстановке

Окружающая обстановка, в которой живет собака, постоянно меняется. Возможно, приятель вашего ребенка случайно ударил ее, когда вы не видели. И теперь, когда он остался у вас переночевать, этот ребенок заставляет вашу собаку прятаться или рычать на него. Некоторые люди или другие животные провоцируют агрессивное или пугливое поведение собаки по, казалось бы, незначительной причине. Или же причина может быть очевидной: с тех пор, как соседский кот расцарапал нос вашей собаке, она лает и забивается вам под ноги при виде любой кошки. Грохот страшного пылесоса заставляет ее лаять в тот момент, когда вы достаете его из кладовки. Пылесос и другие странные движущиеся предметы, такие как магазинные тележки, скейтборды и инвалидные коляски могут заставить вашу собаку убежать или попытаться «запугать» их или разрушить.

Инструменты, которые помогают справляться с проблемами поведения

Известная поговорка гласит, что если ваш единственный инструмент – это молоток, то во всех предметах вы видите гвоздь. У хорошего дрессировщика в арсенале полным-полно инструментов воздействия: это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что в любой ситуации у тебя наготове есть, по крайней мере, одно работающее решение. Нужно обладать определенными знаниями, чтобы разобраться, каким инструментом воспользоваться в каждой конкретной ситуации, и практиковаться, чтобы уметь им хорошо пользоваться. Поэтому не расстраивайтесь, если процесс исправления плохого поведения собаки отнимает у вас много времени, испытывая ваше терпение. Просто будьте последовательными, настойчивыми и любящими – и старайтесь использовать в основном методику положительного подкрепления – и я обещаю, что вскоре вы заметите разницу.

Перенаправление внимания

Я обнаружила, что когда собака демонстрирует плохое поведение, всегда эффективнее отвлечь ее внимание – прием дрессировки, который мы называем перенаправлением – вместо того, чтобы наказывать ее.

Боз, бордер-колли, который в настоящее время живет у меня, и которого я дрессирую, начинает сильно беспокоиться и возбуждаться каждый раз, когда он слышит звук открывающейся банки газировки или моего работающего принтера. Обычно он начинает скулить, рычать и носиться вокруг, пока не найдет что-то, что можно разрушить, например мою записную книжку или покрывало.

Как только я заметила это поведение, я уже знала, что лучшим способом прекратить его будет перенаправить внимание Боза: направить его заняться чем-то другим, прежде чем я открою банку с газировкой. Я начала с того, что бросала Бозу его любимый мяч и командовала ему взять его. Как только он брал мяч в пасть, я вскрывала банку, и прежде чем он успевал среагировать, я говорила ему принести мне мяч (используя команду «апорт/принеси предмет», см. здесь). Я держала в руке банку, как ни в чем не бывало, просила его сесть, а потом бросить мяч мне в руку. Затем я бросала ему мяч, чтобы он принес мне его. Я делала это снова и снова, по нескольку раз в день в течение некоторого времени. И теперь, когда Боз видит меня с банкой шипучки в руке, он автоматом приносит мне свой мяч в 80 процентах случаев, зная, что его похвалят и поощрят за это. Я перенаправила сумасшедшее поведение Боза, заменив его более конструктивным: брать в пасть мяч, который он может укусить, приносить его мне и начинать игру с начала. Я все еще продолжаю заниматься с ним…

Перенаправление – полезный прием для трансформации многих нежелательных привычек, и ключевой момент здесь – правильный выбор времени. Так, мне нужно удостовериться в том, что мяч Боза у меня под рукой до того, как я достану банку с газировкой из холодильника. Если его не будет рядом, и я буду ждать, пока Боз не увидит банку, он сильно встревожится, и мне станет гораздо сложнее перенаправить его внимание на мяч.

Мне нужно правильно выбрать время для того, чтобы перенаправить его внимание прежде, чем он начнет лаять.

1 РЕАГИРОВАТЬ РАНЬШЕ. Как только вы заметили, что ваша собака приближается к «контрабанде» или запретной для нее зоне (например, к корзине с мусором), берите ваш специальный предмет. Со временем вы научитесь предугадывать действия вашей собаки, и будете всегда наготове. (Еще один рекомендуемый способ сгладить нежелательное поведение собаки – это, как мы уже обсуждали, сделать ваш дом безопасным для собаки).

2 ПЕРЕНАПРАВЛЯЙТЕ ЕЕ ВНИМАНИЕ. Направьте внимание вашей собаки на какой-то очень ценный для нее предмет, отвлекая ее от нежелательного поведения.

3 ПЕРЕНАПРАВЛЯЙТЕ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ. Займите ее полностью какой-то интересной игрой, хваля и поощряя.

Прием обмена

Еще один удобный прием – это прием обмена или, как я говорю, прием обмена контрабанды. Собаки обожают совершать обмен на что-то равноценное или еще более ценное. Помните историю с моей собакой Мерит? Она своровала остов курицы с кухонного стола (нам не следовало оставлять остатки курицы без присмотра) и принесла его мне, зная, что в результате получит взамен что-то весьма ценное, и так и получилось: набитый Конг и масса похвалы!

Главное здесь всегда иметь под рукой альтернативный предмет в качестве обмена. Никогда не знаешь, когда он вам понадобится. Я всегда держу набитый Конг в холодильнике. Если у вашей собаки есть игрушка, которая ей особенно нравится, пусть она всегда лежит на видном месте.

Я рекомендую вам начать регулярно практиковать прием обмена вместе с командами «возьми» и «нельзя» во время основной программы дрессировки. Подробнее см. здесь и здесь.

Обратное обусловливание, десенсибилизация и приучение к телесному контакту

Когда Боз видит, как я беру банку с газировкой, он учится перенаправлять свое внимание и брать свой мяч. Так как Боза тянет к разрушительным действиям, когда он слышит звук открывающейся банки, я обратно обусловливаю его поведение. Обратное обусловливание – это процесс обучения собаки делать что-то противоположное ее естественным побуждениям. Мерит бросал курицу вместо того, чтобы поддаться своему желанию съесть ее, так как я обратно обусловливала его с тех пор, как ему исполнилось восемь недель, приучая его к ценности замены.

Десенсибилизация – это настолько важный компонент обратного обусловливания, что бихевиористы часто используют эти два термина вместе, объединяя их в акроним DSCC (desensitizing and counterconditioning).

В основной программе дрессировки вы научились десенсибилизировать, или снижать чувствительность у вашей собаки к звуку дверного звонка, полностью игнорируя этот звук, когда звонил ваш напарник. Вам, вероятно, понадобилось недюжинное терпение, когда ваша собака лаяла, как сумасшедшая, когда в дверь звонили, но в итоге она привыкла к этому звуку – вы снизили ее чувствительность к нему. Другими словами, вы приучили ее к тому, что дверной звонок не значит вообще ничего, и что, реагируя на него, она не извлекала для себя никакой пользы. Вы моделировали ее поведение, в целом игнорируя звук звонка.

В тех случаях, когда собака испытывает необъяснимые, с нашей точки зрения, страхи, ее нужно обратно обусловливать постепенно. На моих занятиях была собака породы бордер-колли по кличке Пип, которая боялась скользкого линолеума на полу в учебной комнате. Для Пип коснуться скользкого пола было все равно, что ходить по льду. Поэтому она не могла концентрироваться на занятиях и осваивать навыки. Пип так боялась находиться в этой комнате, что не позволяла мне дотронуться до нее. Я посоветовала хозяевам Пип принести на занятия ковер. Мы раскатывали этот ковер каждую неделю, чтобы Пип могла позаниматься. На ковре ей было комфортно, и она начала учиться. В перерывах между занятиями хозяева Пип делали домашние задания, раскатывая ковер в разной обстановке. Потом они начали обобщать ее поведение, убирая ковер и занимаясь на других нескользких поверхностях. Когда они приходили на занятия, мы каждую неделю уменьшали размер ковра Пип, но всегда начинали дрессировку в одном и том же месте на ковре.

К началу четвертой недели мы смогли передвинуть частично свернутый ковер в другое место учебной комнаты. К концу пятой недели Пип занималась без ковра, полностью сконцентрировавшись на своих хозяевах и текущем уроке и забыв об окружающей обстановке. Она также позволила мне касаться ее тела и ошейника, брать ее еду и командовать ей сидеть. У Пип понизилась чувствительность к линолеуму на полу, потому что мы работали в понятном для нее темпе.

С десенсибилизацией также тесно связано понятие привыкания. Примером привыкания является ситуация, когда ваши соседи занимаются ремонтом своего жилища. Поначалу строительный шум отвлекает, и нам бывает сложно сконцентрироваться на каком-то деле, но спустя время шум становится уже привычным фоном, и мы не отвлекаемся. Иногда мы настолько привыкаем к шуму, что, когда он прекращается, нам кажется, что стало слишком тихо. Есть такая шутка, что аристократ из большого города не мог уснуть на своей тихой загородной вилле, пока не попросил своих слуг принести в его спальню мусорные баки и стучать по ним, пока он не уснет. Мы способны привыкнуть к очень странным вещам, и наши собаки тоже.

Я очень долго приучала своего ризеншнауцера Саксона к пылесосу. Сначала я выводила его из комнаты, когда включала пылесос (в моем доме очень много собачьей шерсти). Затем я начала выставлять пылесос в гостиной на видном месте. Со временем Саксон стал воспринимать его, как часть обстановки – просто еще один предмет мебели. Как только он привык к нему и перестал реагировать на звук пылесоса и его перемещения, я перешла к следующему этапу: я хотела помочь ему радоваться присутствию пылесоса. Я бросала лакомство рядом с пылесосом, кормила его вблизи от него, мы занимались рядом с ним. У Саксона возникла настолько позитивная ассоциация с этим прибором, что он следовал за ним повсюду, словно тот был машиной по выдаче лакомства, и мне приходилось даже говорить ему отойти с дороги, чтобы я могла пропылесосить комнаты.

Решаем специфические проблемы поведения

Полезно разделять поведенческие проблемы на две основные категории: проблемы дрессировки и социальные проблемы. Несмотря на то, что есть частичное совпадение этих двух категорий, вы обнаружите, что когда определяешь категорию, легче выбрать эффективное решение. В целом проблемы дрессировки решаются с помощью инструментов, которые смягчают или перенаправляют поведение, таких как приемы десенсибилизации и обратного обусловливания, в то время как решение социальных проблем требует от нас дополнительно, чтобы мы помогали нашим собакам хорошо играть с другими собаками.

Проблемы с дрессировкой

Каждая из проблем, представленных в данном разделе, возникает, когда базовые навыки собаки, освоенные в процессе дрессировки, начинают ослабевать. Такое случается. Даже после того, как вы с вашей собакой завершите основной курс дрессировки, и собака будет казаться вам хорошо обученной, важно придерживаться прежнего графика дрессировки – выполнять домашние задания или учить новые трюки – иначе могут возникнуть проблемы. Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем можно решить, вновь вернувшись к основной программе и используя инструменты DSCC, чтобы заменить нежелательное поведение желательным.

НАТЯНУТЫЙ ПОВОДОК

Лучший способ отучить собаку тянуть поводок – быть неумолимым. Чем больше собаке позволяют тянуть поводок во время прогулок, тем быстрее она привыкает к мысли, что она контролирует весь процесс прогулки, и вам будет все сложнее вернуть себе контроль над ее поведением на улице. Если ваша собака начинает тянуть поводок, остановитесь и выполняйте упражнение «Быть деревом», которое вы учили в основной программе. Продолжайте прогулку только после того, как вам удалось полностью вернуть ее внимание, а потом идите в новом направлении. И если ваша собака периодически тянет поводок, лучше выходить на короткие прогулки несколько раз в день, чем на две-три длительных.

Добавьте другие упражнения с поводком из основной программы, включая «Следуй за приманкой» и привязывание. Я также рекомендую вам делать упражнения на концентрацию внимания собаки во время прогулок: например, практиковать неожиданные остановки и выполнение различных команд, вроде «щенячьих отжиманий», которые ваша собака уже хорошо освоила. Если вы заметили, что некоторые места слишком привлекательны или заметно отвлекают вашу собаку, избегайте их до тех пор, пока она не будет безупречно ходить на поводке. В конце концов, собаки видят, чувствуют и слышат те вещи, которые мы не замечаем, так что помните об этом, когда гуляете с собакой на поводке. Иногда во время прогулок применяйте подход «кнута и пряника»: на каких-то отрезках пути контролируйте свою собаку и держите ее на коротком поводке, а потом поощрите ее, ослабив поводок, чтобы дать ей возможность понюхать следы других собак и оставить свои метки.

Возможно, вы захотите воспользоваться ошейником для дрессировки (см. далее), но не используйте его в качестве замены обычному ошейнику для прогулок. Если собака тянет слишком сильно, она может повредить себе шею и трахею, поэтому будьте внимательны к тому, чтобы собака не закашлялась и не начала задыхаться – в этом случае вам понадобится профессиональная помощь. Если у вас есть помощник, который выгуливает вашу собаку среди дня, пока вы на работе, помните о том, что многие профессиональные выгульщики собак выгуливают сразу несколько собак, так что проблема с натянутым поводком может лишь усугубиться.

Помните об этом, когда захотите воспользоваться услугами профессионального выгульщика собак.

КОРРЕКЦИОННЫЕ ОШЕЙНИКИ И ШЛЕЙКИ

Я сторонница правильного использования нескольких видов специальных ошейников для дрессировки, которые надевают собаке только во время прогулки на поводке (и всегда в дополнении к обычному собачьему ошейнику с бирками). Я рекомендую вам недоуздок «Джентл лидер», шлейку, предотвращающую натяжение поводка, и ошейник «мартингейл» (или ошейник для борзых). Пожалуйста, не забывайте о том, что неправильное использование любого ошейника для дрессировки может причинить травму вашей собаке, поэтому следуйте инструкциям производителя и при необходимости обращайтесь за консультациями к опытным дрессировщикам. В целях безопасности снимайте любой дрессировочный ошейник, когда ваша собака играет с другой собакой или идет в собачий парк.

Как я уже говорила ранее, я против использования ошейников-удавок и строгих ошейников, которые я считаю негуманными и неэффективными. В лучшем случае, с помощью этих приспособлений вы наказываете собаку за неправильное поведение, но не подсказываете ей, как правильно себя вести. В худшем случае они могут травмировать собаку или сдерживать ее инстинкты, накапливая в ней опасную агрессию. Сдерживание естественных побуждений собаки может привести к эффекту скороварки: агрессивный импульс скрыто присутствует, и никто не знает, когда из клапана вырвется пар, и собака станет агрессивной. Если вы прежде дрессировали свою собаку подобным образом, помните, что никогда не поздно отказаться от данного метода, как это сделала я. И теперь отложенные в сторону строгие ошейники моих собак украшают клетки моих попугаев, к ним привязаны игрушки птиц.

Обязательно заводите недоуздок «Джентл лидер» собаке за уши.

Недоуздок «Джентл лидер» – это эффективное дрессировочное приспособление для правильного гуляния на поводке. Поводок прикрепляется к недоуздку под мордой собаки, чтобы, когда собака натянет поводок, ее автоматически развернуло к вам. Будьте аккуратны, используя недоуздок: если собака потянет слишком сильно, она может запутаться, перекрутить себе шею или получить травму.

Большинству собак нужно привыкнуть к ношению недоуздка, прежде чем учиться гулять с ним. Действуйте очень медленно; почаще прибегайте к похвале и поощрению. Начните приучать свою собаку любить недоуздок, давая ей лакомство в тот момент, когда вы касаетесь им ее головы. Мало-помалу приманивайте ее, чтобы она продела голову в недоуздок, давая ей лакомство и джекпоты, и убирайте его в конце каждого повтора.

Прежде чем зафиксировать недоуздок на морде собаки, полностью ослабьте его и дайте собаке лакомство, пока она сконцентрировала свое внимание на вас. Не застегивайте его пока. Попробуйте скомандовать ей серию «щенячьих отжиманий», чтобы отвлечь ее от недоуздка. В последующие разы вы уже будете знать, где нужно подправить недоуздок. Подправьте его, когда снимете с головы собаки. Как только она позволит вам застегнуть недоуздок, застегивайте его поначалу только на одну секунду, давая собаке в это время лакомство. При последующих повторах увеличивайте время и отрабатывайте какие-нибудь приемы дрессировки, которые она уже знает. Прежде чем отправиться на прогулку, попробуйте покормить собаку несколько раз в амуниции (под присмотром, конечно). Продолжайте обусловливать собаку, постепенно и короткими отрезками приучая ее к этому необычному приспособлению.

Когда вы решитесь выйти на прогулку, можно прицепить второй поводок к ее обычному ошейнику, чтобы, если она потянет слишком сильно, вы могли слегка ослабить поводок, прицепленный к недоуздку, сняв нагрузку с шеи. В идеале, когда собака тянет поводок, она должна чувствовать определенное давление вокруг головы, чтобы заставить ее повернуться к вам. Когда она сделает так, отметьте это, похвалите и приманите ее или направьте за собой в противоположном направлении.

Многие люди по ошибке принимают недоуздок за намордник и могут подумать, что ваша собака кусается. Если люди спрашивают вас, почему у вашей собаки намордник, я советую вам коротко просветить их в дружеской манере, что это приспособление для дрессировки, а не намордник, и продемонстрировать им, как он работает, воспользовавшись этой возможностью для социализации вашей собаки. Большинство людей будут благодарны вам за эту информацию, а вы поможете распространить знания о методике положительного подкрепления.

Помните о том, что собаки с короткими носами (так называемые брахицефалические породы) – такие как бульдоги, боксеры, мопсы и бостон-терьеры – могут выскальзывать из большинства видов недоуздков, потому что у них плоские морды. Но можно использовать недоуздки и для таких пород. Только заранее подстрахуйтесь, закрепив второй поводок на обычном ошейнике, чтобы собака не вырвалась у вас, если ее морда выскользнет из недоуздка.

Определенные виды шлеек улучшают навыки вашей собаки ходить на поводке. Я советую использовать шлейки, которые крепятся к поводку на груди, а не на спине. Только при этом следуйте инструкции производителя.

Шлейка, прикрепленная у собаки на груди – так же, как в случае с недоуздком – будет разворачивать собаку к вам.

Шлейка прикрепляется к поводку на груди или на спине собаки.

Мартингейл, или ошейник для борзых, это ошейник, который не соскользнет с узкой головы собаки (в отличие от обычного ошейника) такой породы, как борзая, гончая, ивисская борзая и других пород борзых, охотящихся «по-зрячему», т. е. полагаясь на зрение, а не на запах. Мартингейл довольно свободно охватывает шею собаки, пока она не натянет поводок: тогда ошейник стягивается плотнее, не сдавливая при этом шею собаки. Надевайте своей собаке мартингейл вместе с обычным ошейником с бирками.

Ошейник «мартингейл» идеален для собак к узкими мордами

Даже с дрессировочным ошейником или шлейкой продолжайте совершенствовать навыки вашей собаки ходить на поводке, проявляя внимание и используя лакомство и методику положительного подкрепления. Ваша цель – иметь рядом хорошо воспитанную собаку, которая отлично гуляет на свободном поводке и при этом полностью сконцентрирована на вас.

СОБАКА ПАЧКАЕТ ДОМ

Иногда даже прекрасно обученная собака начинает ходить в туалет дома. Прежде чем решать эту проблему, проконсультируйтесь с ветеринаром на предмет наличия у собаки каких-то болезней. Если ситуация не меняется, пожалуйста, подойдите к решению этого вполне рядового случая с настроем учиться и быть доброжелательным, не угрожая собаке наказанием. К сожалению, пачкание жилища – одна из самых распространенных причин, почему собак отдают в приюты. Но это совсем необязательно! От вас лишь требуется терпение и нацеленность на результат. Мои клиенты называли мне кучу причин, почему их собаки разучились правильно ходить в туалет. Среди них чувство тревоги; отсутствие достаточного к ним внимания; появление новых домашних питомцев или новых членов семьи; стресс у одного из членов семьи; болезнь или отъезд; запах мочи на ковре, оставшийся от предыдущей собаки или кошки; новый препарат для чистки ковра; новая мебель; новая обивка на старой мебели; перестановка старой мебели или просто этап взросления собаки. Я уважаю все эти причины и принимаю в расчет любую из них, чтобы найти возможное объяснение тому, что спровоцировало изменение поведения у собаки. Но какой бы ни была причина, первое, что вы должны сделать (после визита к ветеринару), это начать заново дрессировать свою собаку с самого первого этапа.

Покажите ей место туалета, пройдите той же дорогой, чтобы добраться туда; напомните ей соответствующие знаки и команды и вернитесь к методике положительного подкрепления для отработки навыков хождения в туалет, которые вы использовали изначально, с момента появления у вас дома собаки. Выводите ее в туалет на улицу, словно она опять щенок. Выходите, как можно чаще: когда проснулись, прежде чем уйти на работу, после еды, как только вы вернулись домой, до и после любого всплеска эмоций и до того, как ложиться спать. Вернитесь к прежним мерам безопасности: установите собачьи манежи и детские барьеры, закройте двери и проинформируйте всех членов семьи об этом плане возобновления дрессировки.

Начать обучение заново – это значит вернуться к прежнему режиму собаки, начиная с приучения ее к клетке и кормления с руки. Перечитайте разделы данной книги, посвященные процедуре хождения в туалет, приучения к клетке и кормления с руки, и возобновите выполнение заданий, относящихся к соответствующим урокам. Когда вы начнете все сначала, вспомните о том, что происходило ранее и составьте список новых факторов в окружающей обстановке, чтобы помочь определить возможные причины регресса вашей собаки. Это могут быть факторы, связанные с окружающей обстановкой. Если так, то вам придется десенсибилизировать и обратно обусловливать вашу собаку, чтобы адаптировать ее к новым реалиям в соответствии с ее собственным графиком. Возможно, вам следует обратить внимание на поощрения, которые вы делаете, изменив их в чем-то. Возможно, вам нужно изменить то, как вы поощряете собаку, стараясь добиться того, чтобы она так же ценила их и радовалась им, как тогда, когда была щенком.

Проделывая эту «разыскную» работу, вы должны быть честными по отношению к самому себе: то есть быть последовательными и настойчивыми. Возможно, в какой-то момент вы восприняли как само собой разумеющееся, что ваша собака уже полностью обучена, а потому вы перестали хвалить и поощрять ее. Вы могли ненамеренно побудить свою собаку пачкать ваше жилище, слишком много ругая ее или выражая сожаление, когда впервые заметили данный инцидент. Если так, старайтесь действовать спокойно и обстоятельно, когда будете перенаправлять внимание вашей собаки, убирать за ней и правильно с ней общаться. Возможно, вам следует установить более систематическое общение и контроль. Может быть, разумней будет изменить свой собственный распорядок, использовать больше возможностей для позитивной социализации, посещать групповые занятия или взять помощника, который будет заниматься собакой.

СОБАКА ГРЫЗЕТ МЕБЕЛЬ

Наряду с пачканием дома это самая распространенная причина (данную проблему можно предотвратить), по которой люди отказываются от своих питомцев. Некоторые владельцы собак мирятся с тем, что их домашний питомец грызет мебель, и до поры до времени ничего не предпринимают. Возможно, они не знают, как поступать в данной ситуации, или считают, что их собака сама перестанет делать это.

В конечном итоге они так сильно разочаровываются в своих собаках, что отказываются от них. Мне особенно больно наблюдать подобное, потому что мой опыт показывает, что собаки грызут мебель, когда мы не уделяем им достаточного внимания и не занимаем их активно. А в результате наказываем их за свои собственные ошибки.

Если ваша собака грызет мебель или другие предметы, задайте себе вопрос «не скучает ли она?» В большинстве случаев собака грызет что-то, когда ей больше нечем заняться. Хватает ли вашей собаке активных занятий? Продолжаете ли вы уделять достаточно времени ее дрессировке? Другими словами, получает ли она должное положительное внимание с вашей стороны и стимул к решению новых задач?

Собаки намного чаще поддаются искушению погрызть что-нибудь в доме, когда ее хозяин не воспользовался специальными мерами предосторожности. Помогайте своей собаке учиться, перекрывая ей доступ в наиболее соблазнительные для нее зоны жилища. Убирайте всю потенциальную «контрабанду», обрабатывайте запретные предметы и места не оставляющим следов горьким спреем и перечитайте раздел данной книги, посвященный защите дома от собаки. Когда собака выходит из клетки, присматривайте за ней. Не забывайте продолжать приучать ее любить свою клетку, чтобы она не воспринимала ее как место ссылки. Привычка грызть предметы не проходит сама по себе; проблема требует вашего активного участия в процессе перенаправления внимания вашей собаки к позитивным и увлекательным для нее занятиям. Если вы разрешаете ей грызть свои вещи, вы создаете для нее нездоровую обстановку, в которой ее радостная энергия будет сокращаться.

КОПАНИЕ ЯМ

Большинство собак любят копать; это заложено в их генетике. Собаки способны видеть, ощущать запах и чувствовать живых существ, находящихся в земле. Поэтому они копают землю, чтобы найти их. В процессе копания задействованы все органы чувств собаки: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Если вы не хотите, чтобы ваши цветы или растения были выкопаны, можете огородить их. Возможно, вас не устроит такой подход с эстетической точки зрения, но это лучше, чем видеть сад, «украшенный» ямами и вырванными растениями.

Для особо активных копальщиков я могу предложить альтернативный вариант: как насчет того, чтобы позволить своей собаке копать в определенных местах? Один из моих любимых способов сделать процесс копания развлечением или чем-то приемлемым, это купить или соорудить детскую песочницу, наполнить ее песком и закопать в нем несколько свернутых газет в качестве сюрприза для собаки. Собака будет выкапывать эти свертки, вытаскивать, разворачивать и съедать лакомство или играть с игрушкой. Чтобы песочница была в хорошем состоянии, кладите на нее сверху водонепроницаемую крышку, когда не используете ее.

Когда вы не хотите, чтобы ваша собака копала, присматривайте за ней и перенаправьте ее внимание на какую-то веселую игру прежде, чем она полностью сконцентрируется на раскопках.

Учитесь по ее поведению предугадывать, когда она соберется копать (например, когда она трогает лапой землю или прыгает на то место, которое только что понюхала), и отвлекайте ее каким-нибудь занятием, где вы будете оба активно взаимодействовать.

СОБАКА ПРЫГАЕТ НА ВАС

В первой главе я рассказывала вам об австралийской овчарке Уоллаби и ее раздражающей привычке прыгать, которую мы превратили в забавный трюк. Мы излечили ее от этой плохой привычки, поощряя собаку только за «хорошие» прыжки (когда мы просили ее прыгнуть).

Надо отметить, что мы изначально ненамеренно побуждаем нашу собаку прыгать, позволяя ей прыгать на нас еще щенком. Мы не установили границы с самого первого дня, а теперь пытаемся поменять правила. Для собаки изменение этих правил кажется необоснованным.

Итак, что же вы делаете, когда ваша собака неожиданно начинает прыгать на вас, или, как чаще бывает, вы решили, что больше не хотите, чтобы собака прыгала на вас? Чтобы ваши действия были эффективными, вам, возможно, понадобится в чем-то изменить и свое собственное поведение. Одно из решений проблемы прыжков собаки это игнорировать их. Например, когда вы входите в дом, помогите своей собаке быть расслабленной, ведя себя спокойно. Когда она прыгает, игнорируйте ее, занявшись своими делами. Как только она успокоится, похвалите ее за спокойное поведение. Покажите ей, что прыжки ничего не дают ей, в то время как спокойное поведение обеспечивает ей ваше внимание и похвалу.

Как вариант, когда вы заходите в дом, держите в руке особую жевательную игрушку и попросите собаку сесть. Собака получает игрушку, только когда садится. И хоть она хочет прыгнуть, получить игрушку ей хочется еще больше. Со временем вы успешно приучите вашу собаку садиться каждый раз, когда входите в дом. На такой случай я всегда держу в машине особые жевательные игрушки и лакомство.

Еще один дрессировочный прием – это попросить своего напарника удерживать собаку на шестифутовом поводке. Подойдите поприветствовать собаку. Если она прыгнет, резко развернитесь и отойдите от нее примерно на шесть футов, досчитайте до десяти, и пусть ваш напарник скомандует ей сидеть. Затем повторите это еще раз. Выполняйте всю эту последовательность до тех пор, пока ваша собака не будет сидеть неподвижно. Когда у нее все получится, отметьте это, дайте ей лакомство из своего кармана и подарите ей свое внимание, если она снова не начала прыгать на вас. После нескольких неудачных попыток собаки, как правило, садятся быстрее. Если собака видит, как вы резко разворачиваетесь, то может даже сесть сразу. Если ваша собака продолжает спокойно стоять, вместо того чтобы сесть, поощрите ее за это поведение. Когда вы заметите, что она начала устанавливать связь между вашим вниманием и своим воздержанием от прыжков, уменьшайте количество времени, когда вы стоите, отвернувшись от нее. В конечном итоге вы сократите это время до одной секунды, и после этого она ненадолго перестанет прыгать.

Продолжайте практиковать это, чтобы контролировать ее желание прыгнуть.

Если ваша собака прыгает и пытается привлечь ваше внимание, когда вы разговариваете с кем-то, то вы имеете дело с корыстолюбивым, как я называю, прыгуном. Возможно, тот человек, с которым вы беседуете, дает вашей собаке противоречивые послания, ласково поощряя ее, когда она прыгает, а потом отгоняя ее. Чтобы справиться с таким прыгуном, встаньте ногой на поводок собаки, продолжая держать его в руке, так чтобы она могла только сидеть, стоять или лежать, но не могла прыгать. Вам также следует предупредить других о том, что вы не разрешаете своей собаке прыгать. Если ваш друг не против, попросите его постоять неподвижно, а вы отойдите на пару шагов назад и скомандуйте собаке сидеть. Затем снова попробуйте идти навстречу своему другу. Если собака не будет прыгать, отметьте это и похвалите ее. Если станет прыгать, скажите другу, чтобы он отвернулся, а вы держите ногу на поводке, как описано выше. Это упражнение поможет вашей собаке обобщить свое спокойное поведение.

СОБАКА КУСАЕТ ЗА ЛОДЫЖКУ

Многие собаки – особенно мелкие породы, маленькие щенки и пастушьи породы – обожают преследовать движущиеся объекты, такие как лодыжки, края брюк и меховые тапочки. Если собака кусает вас за лодыжки, остановитесь и подождите, пока она не отпустит вас (хоть на мгновение), и перенаправьте ее внимание, скомандовав «сидеть». Теперь, когда вы обратили на себя ее внимание, отметьте это спокойной похвалой и снова перенаправьте ее внимание на какое-то новое занятие, например на игру или игрушку. Если вас беспокоит то, что подобным образом вы поощряете свою собаку за то, что она кусает вас за лодыжки, перенаправьте ее внимание, заставив выполнить короткую серию упражнений, например «щенячьи отжимания» или «Следуй за приманкой». Отметьте это поведение, похвалите и поощрите ее. Какое бы занятие вы ни выбрали для нее, не забывайте поощрять собаку, так как кусание за лодыжки может быть ее способом общения с вами, и она ждет, что в ответ вы обратите на нее свое внимание и поощрите. Помните, что вы должны дарить вашей собаке разумное внимание.

Вы также можете попробовать отучить свою собаку кусать за лодыжки, заранее сбрызнув лодыжки спреем «горькое яблоко». Только проверьте, не оставляет ли он пятна. Но помните, что спрей не изменит поведение вашей собаки за одну ночь. Возможно, вам потребуется использовать его в течение месяца, одновременно практикуя упражнения для отвлечения внимания собаки.

ПОСТОЯННЫЙ ЛАЙ

Когда ваша собака лает, вы можете неумышленно поощрять ее к этому, когда пытаетесь заставить ее замолчать. Гладите ли вы ее и успокаиваете ласковым голосом, говоря, что ей не о чем беспокоиться? Или же вы кричите ей, чтобы она прекратила это?

В любом случае, вы приучаете ее к тому, что когда она лает, она получает от вас внимание.

Вместо того чтобы попытаться сказать своей собаке, чего вы не хотите, действеннее будет, если вы направите ее внимание на то, что вы хотите, чтобы она сделала. Когда она начинает лаять, заставьте ее выполнять те команды, которые она уже освоила, включая «щенячьи отжимания» и упражнения на зрительный контакт. Старайтесь уделять своей собаке такое же внимание и в другое время, чтобы случайно не приучить ее лаять с целью обратить на нее ваше внимание.

Многие собаки лают, когда им скучно, когда они возбуждены, напуганы или чувствуют какие-то изменения в окружающей среде, вроде звука машины на улице или лающей собаки в соседнем дворе. Эти отвлекающие факторы занимают собаку, и она чувствует либо возбуждение, либо испуг, провоцирующий у животного реакцию. Соответственно, вы можете заставить собаку лаять меньше, регулярно предоставляя ей возможности для обучения и стимулируя ее постоянными упражнениями. Я уверена, что вы заметили, что собаки обычно лают меньше во время дрессировки, потому что они сконцентрированы на вас и на той задаче, которую вы им поставили. Они так сильно нацелены на то, чтобы понять, как получить поощрение, что даже забывают о лае.

Лай может быть показателем того, что ваша собака встревожена или напугана.

Некоторые породы особенно шумливы и склонны лаять по каждому пустяку. Если у вас тявкающая собака, которая лает, чтобы привлечь внимание, можете попробовать рискнуть и научить ее лаять, а потом шикать на нее, чтобы она замолчала. Идея аналогична тому, как мы учили Уоллаби – прыгающую австралийскую овчарку – прыгать только по команде. Скажем, ваша излишне крикливая собака – назовем ее Пласидо – лает прямо сейчас. Подойдите к Пласидо и скажите «тсс!», кладя лакомство ему на нос. Подержите его 10 секунд, продолжая говорить «тсс» успокаивающим голосом. Затем отметьте это поведение («хорошо, тсс») и дайте съесть лакомство. Спустя примерно 10 секунд тишины попросите Пласидо залаять («Пласидо, лай» или «Пласидо, пой»). Если он залает, отметьте это («хорошо, лаять»), подержите еще одно лакомство на его носу, говоря «тсс!» и поощрите его, как вы делали в первый раз. Если Пласидо не залаял, когда вы просили, вы все равно можете положить ему еще одно лакомство на нос, сказать «тсс» и поощрить его 10 секунд спустя (если он хранил молчание). Если Пласидо начинает лаять во время вашей команды «тсс», уберите лакомство и перенаправьте его внимание, дав ему несколько команд, которые он уже хорошо освоил. Со временем вам удастся успешно командовать своей собаке «тсс» и заставлять ее демонстрировать другие навыки. В итоге Пласидо также научится лаять только по команде, потому что это единственный случай, когда его сольные партии поощряются.

Лай также может быть признаком того, что ваша собака встревожена или испугана, особенно если она часто лает – а также бросается – на других собак, людей или на неживые объекты. Если так, старайтесь успокаивать и поддерживать свою собаку, когда она сталкивается с чем-то, что вызывает ее лай. Например, если во время прогулки вы видите, что к вам приближается собака, которая всегда заставляет вашу собаку лаять, постарайтесь перенаправить внимание своей собаки, попросив ее сесть и удерживая при этом с ней зрительный контакт. В процессе выполнения хвалите и поощряйте ее. В конце еще раз похвалите и поощрите и быстро продолжите свою прогулку. Но если ваша собака начала лаять на приближающуюся собаку до того, как вы успели вмешаться, то здесь задача более трудная. В этом случае попробуйте приманить вашу собаку в нейтральное место, перенаправляя ее внимание на лакомство, а потом на себя, командуя ей сидеть. Делайте все возможное, чтобы удержать ее внимание, пока мимо проходит другая собака. Гораздо проще перенаправить внимание собаки до того, как ее спровоцируют на лай. Поэтому будьте бдительны и вовремя реагируйте, когда будете гулять.

Перенаправляйте внимание напуганной собаки на что-то более позитивное.

Если ваша собака более-менее четко выполняет команду «сидеть» и фиксирует на вас свое внимание, во время этих прогулок вы можете начать перемещаться чуть ближе к отвлекающим собаку факторам. Следите за языком ее тела. При каждой последующей встрече с чужой собакой радуйтесь даже тому, что вы сделали один-единственный шаг в сторону отвлекающего фактора: вы же хотите добиться долгосрочного успеха, а не довольствоваться случайным краткосрочным экспериментом. В конечном итоге вы сможете заставить свою собаку сидеть и тогда, когда другая собака тоже останавливается, и, возможно, эти двое смогут пообщаться. С другой стороны, если эксперимент пошел неправильно, и ваша собака начала сходить с ума (или другая собака возбуждена или начала лаять и бросаться), тогда немедленно приманите собаку назад и попросите своего помощника, чтобы он продолжал идти. Не забывайте о том, что предварительно вам следует отработать несколько обучающих шагов, чтобы ваша собака была подготовлена.

Устранение поведенческих проблем это важная часть процесса социализации.

Я настоятельно рекомендую вам использовать напарника для дрессировки, чтобы отрабатывать продвинутые навыки социализации, включая упражнение «Поприветствуй соседа» и другие игры и упражнения из девятой главы.

БОЯЗНЬ РАЗЛИЧНЫХ ЗВУКОВ

Нет ничего необычного в том, что ваша собака вздрагивает от громкого или неожиданного звука – звонка будильника, звука открывающейся двери гаража или включающегося телевизора, – но некоторые собаки просто сходят с ума от возбуждения или страха, когда слышат эти звуки. С большинством отвлекающих шумовых факторов можно справиться с помощью десенсибилизации; зачастую этому методу сопутствует обратное обусловливание. Занимаясь с Бозом, я использовала десенсибилизацию, перенаправляя его внимание на мяч, когда открывала банку с газировкой. Далее я обратно обусловливала его, чтобы он взял мяч, когда он видел меня с неоткрытой банкой газировки в руке.

Чтобы десенсибилизировать вашу собаку к отвлекающему шумовому фактору, начните регулярно подавать звук на низкой громкости и с расстояния. Как только ваша собака привыкнет к шуму и станет проявлять меньше беспокойства, начинайте медленно перемещать ее ближе к источнику звука. Вы также можете применить обратное обусловливание, например, предложив собаке ценную для нее игрушку до того, как вы подадите звук. Если она встревожится, действуйте медленнее, делая перерывы после этого упражнения.

С годами я обнаружила интересную вещь, касающуюся чувствительности к звукам: те собаки, у которых шерсть частично закрывает глаза, как правило, острее реагируют на звук, так как они плохо видят, что происходит вокруг. Можно попробовать слегка подстричь концы ее шерсти, убрав ее с глаз (если это допустимо для данной породы), чтобы она знала, откуда идут определенные звуки. Ясный обзор также позволит вашей собаке лучше видеть вас и быть внимательнее к вашим командам.

ПРОБЛЕМЫ С ЕДОЙ

Перекармливание собаки – это не показатель вашей к ней любви. Собаки с лишним весом подвергаются большему риску развития болезней суставов, сердца, возникновения инсульта и рака. Иногда мы перекармливаем их, потому что чувствуем, что не уделяем им достаточного внимания. Но еда не может быть достойной заменой. Если у вашей собаки проблемы с лишним весом, прежде всего вы должны проконсультироваться у ветеринара или специалиста по питанию собаки, чтобы они помогли определить, что является причиной этого – болезнь или неправильная диета.

Отслеживая ежедневно рацион питания своей собаки, вы обеспечите ей здоровую жизнь. На кухне держите еду вне досягаемости для собаки. Если у вас есть дети, не разрешайте им кормить ее со стола или уходить с кухни, оставляя тарелки с едой. Следите за ежедневным распорядком дня своей собаки, включая учет количества потребляемых ею калорий и выполнение упражнений. Если она начнет набирать вес в процессе дрессировки, помните о том, что лакомство, которое вы даете ей во время занятий, это часть ее рациона, поэтому учитывайте лишние калории.

Многие дрессировщики считают, что если ваша собака толстая, то это вам не хватает физической нагрузки.

Слишком быстрое поглощение пищи опасно и может привести к завороту, или перекручиванию желудка. Это может представлять угрозу для жизни животного и зачастую требует экстренной медицинской помощи. Советую вам всегда придерживаться определенных мер предосторожности: замедляйте темп еды собаки, воздерживайтесь от энергичных упражнений за час до и после еды и кормите собаку меньшими порциями чаще, чем один раз в день. Ветеринары продолжают спорить относительно причин возникновения заворота желудка. Некоторые полагают, что в сухой корм нужно добавлять немного воды, чтобы обеспечить выход газов и предотвратить вздутие желудка. Но однозначного мнения до сих пор нет. Если ваша собака быстро ест, вы также рискуете ошибочно подкладывать ей больше еды, чем требуется.

Чтобы замедлить процесс потребления собакой пищи, положите в ее миску какой-нибудь крупный посторонний предмет, например большой камень или крупный стальной шарик, который нельзя проглотить. Мойте этот предмет так же, как вы моете ее миску, только прежде убедитесь, что он сделан не из свинца и не покрыт герметиком или краской. Когда мои собаки или те собаки, которые живут у меня, едят слишком быстро, мне на помощь в очередной раз приходит набитый Конг. Я кладу часть еды в Конг, а затем помещаю его в миску вместе с остатками еды. Собака будет есть медленнее, подбирая еду вокруг Конга.

Проблемы социализации

Я считаю, что хорошо социализированный щенок – это щенок, который имел позитивный опыт общения со многими собаками, детьми, взрослыми и в разнообразном окружении, которое еще может встретиться в его жизни. При условии, что мы не нагружаем нашу собаку больше, чем она к этому готова, такой опыт социализации будет ей только на пользу. Судя по моему опыту, многие владельцы собак не занимаются всесторонней социализацией своей собаки на протяжении всей ее жизни.

В идеале обучение собаки правильному социальному поведению должно начинаться до того, как щенку исполнится четыре месяца. После четырех месяцев проблемы социализации начинают накапливаться, включая неспособность собаки понимать язык тела и поведенческую реакцию других собак: например, когда она играет слишком грубо или кусает слишком сильно; или когда она боится людей и других собак, проявляя робость или агрессию. Собаки, у которых есть проблемы социализации, обычно имеют меньше возможностей для социализации, и тогда их поведение становится еще хуже. Если не скорректировать их, то собака в будущем может представлять серьезную угрозу безопасности для людей и собак.

Моя ивисская борзая Бриео с самого раннего возраста была очень хорошо социализирована. Бриео ходил вместе со мной на занятия со щенками, где ему предоставлялись безграничные возможности для игры с другими собаками под присмотром. Однако когда Бриео было около двух лет, он начал бесцеремонно вести себя с некоторыми щенками, которые занимались у меня. Я пристально наблюдала за «подростковым периодом» Бриео и в итоге поняла, что он уже созрел для общения с более взрослыми собаками. Я решила перестать водить его на занятия со щенками и перевести на следующий уровень. После этого я увидела мгновенную перемену. И теперь, в возрасте семи лет Бриео может похвастаться отличными социальными манерами. Он помогает мне присматривать за собаками, временно живущими в моем доме, развлекая их своими превосходными дрессировочными навыками. К тому же ему нравится играть со щенками.

Методика положительного подкрепления дает лучшую гарантию продолжительной реабилитации для собаки с серьезными проблемами социализации. В первой главе я рассказывала вам о бойцовых собаках – 22 бультерьерах, которые участвовали в подпольных боях, организованных профессиональным футболистом Майклом Виком, и которых в итоге забрали к себе в Канаб, штат Юта, представители «Общества лучших друзей животных» (см. здесь). Несмотря на то, что другие специалисты посчитали этих собак безнадежными в плане социализации, решив, что самым гуманным будет усыпить их, менеджер «Догтауна» Джон Гарсия и сертифицированный дрессировщик собак Энн Элламс взяли к себе этих животных. Гарсия и Элламс реабилитировали «безнадежных» собак, используя исключительно методику положительного подкрепления. В настоящее время часть собак полностью реабилитировались, получили сертификат «Добропорядочная собака» и обрели новый дом.

К каждому случаю, связанному с поведенческими проблемами у собак, Гарсия и Элламс подходят как к ребусу, который нужно разгадать. «Мы действуем не спеша и применяем индивидуальный подход к каждой собаке, так же, как с людьми», – говорит Гарсия. Одну особенно агрессивную собаку Мерил нужно было научить тому, что люди могут подойти к ней с дружескими намерениями, а не для того чтобы заставить ее драться. Элламс говорит, что «в течение пяти минут мы обнаружили большую часть ее болевых точек. А чтобы наладить с Мерил доверительный контакт, нам потребовался один день». Она добавляет, что если бы они применяли аверсивную методику наказаний, «Мерил могла бы взбрыкнуть и начать вести себя еще хуже».

Первое, что сделали Гарсия и Элламс для построения позитивных отношений, расположили к себе собак настолько, что начали кормить их с руки, а потом стали кормить их с руки в разных местах, чтобы десенсибилизировать их желание защищать свою еду. Собаки начали воспринимать своих дрессировщиков, как «классные большие сосуды с вкусностями», – говорит Гарсия. Дрессировщики из «Общества друзей животных» усилили те вещи, которые каждая собака делала правильно, постепенно знакомили их с другими собаками и людьми для социализации, и только когда те были готовы, начали приучать их к новым ситуациям (таким, как езда в машине). Кроме того, Гарсия и Элламс активно развивали их умственные способности с помощью Конга и других интерактивных игрушек, а также дрессировки с использованием команд и целей.

ОХРАНА СВОЕЙ ЕДЫ И ПРЕДМЕТОВ

Если собака охраняет свою еду или игрушки, это знак, что в какой-то момент она может стать опасной – и даже жестокой – без всякого предупреждения. Может случиться так, к примеру, что собака, привыкшая охранять свою еду, мирно грызет свою любимую игрушку, и в этот момент к ней подходит ребенок, чтобы погладить ее. Собака может неожиданно начать защищать игрушку и броситься на ребенка.

Когда я дрессирую собаку, которая может проявлять агрессию в том, что касается еды, я наблюдаю за ее поведением у миски. Если она опускает плечи и голову ниже к миске, когда я подхожу ближе, чаще всего это знак, что она способна охранять свою еду. В этом случае я бросаю лакомство вокруг ее миски. Мало-помалу я подхожу ближе к миске, замечая, в какой момент она меньше реагирует на мое присутствие.

Если вы подозреваете, что ваша собака начала охранять свою еду, немедленно возобновите процедуру кормления с руки, которую мы обсуждали в третьей главе. Не забывайте кормить свою собаку с руки в разных местах дома и использовать разные миски, чтобы она не воспринимала, что «владеет» обеденным местом или миской. Все места, миски и еда принадлежат вам, и вы делитесь ими со своей собакой. Когда вы чувствуете, что пришло время уйти с ручного кормления, начните вновь класть порции еды собаке в миску, чтобы она четко видела, что вы держите остатки еды. Возобновляйте кормление с руки, когда нужно подготовить собаку к тому, чтобы она принимала еду из рук других людей, и чтобы она могла есть в присутствии других собак и людей.

Если вы боитесь кормить свою собаку с руки, вы можете воспользоваться помощью профессионала. Один из приемов, которые я люблю использовать с собаками, которые слишком пугливы или агрессивны, чтобы кормить их с руки, это когда собака видит, как я отмеряю ее полную дневную порцию еды и кладу в большую миску. Я хочу, чтобы она понимала, что я «дарительница» всех хороших вещей, и что я контролирую наполнение большой миски. Далее она наблюдает за тем, как я кладу пригоршню еды в ее миску и ставлю миску на пол – в идеале, собака сначала должна сесть (если она уже четко выполняет данную команду). После того, как она съест эту порцию, вероятней всего, она снова посмотрит на меня, и в этот момент я говорю ей: «Хорошо. Хочешь еще?» Затем я бросаю несколько кусочков лакомства или корм на пол в стороне от миски. Когда она направляется к лакомству, я забираю миску, кладу в нее еще еды и ставлю на пол. Это быстрый и эффективный способ сообщить собаке, что я распоряжаюсь ее едой. Я могу повторить этот шаг, пока не буду уверена в том, что можно подойти ближе к миске, когда она ест. В этот момент я бросаю в миску лакомство (например, кусочек сыра), пока она ест. Нам нужно, чтобы собака понимала, что когда руки тянутся к ее миске, мы добавляем в нее еды, а не забираем ее. Это помогает понизить уровень тревожности и придать собаке уверенности, когда она ест в нашем присутствии.

Как только я буду уверена, что собака спокойна и соглашается с тем, что я контролирую ее еду, собака готова к тому, чтобы кормить ее с руки.

Что касается других предметов, которые собака может охранять, такие как лакомство в Конге, я даже не позволяю собаке жевать игрушку дольше пяти минут без перерыва. Этот Конг принадлежит мне, и я даю его своей собаке в обмен за то, что она ведет себя вежливо, начиная с выполнения команды «сидеть». Один из признаков того, что собака может в будущем начать охранять свои игрушки, – это то, что она уносит игрушку в отдаленную часть дома, чтобы погрызть ее там.

Когда будете забирать у собаки игрушку для жевания, всегда давайте ей в обмен лакомство или другую игрушку. Так она поймет, что вы являетесь для нее источником разнообразных ценных ресурсов. Когда я делаю обмен на особую игрушку, такую как набитый Конг, я часто даю собаке хороший кусок гамбургера. Отрабатывайте команды «нельзя» и «возьми» и упражнения с печеньем, которые вы уже освоили, а также совершайте частые обмены, чтобы собака привыкала к тому, что отдавая вам что-то, она получает взамен что-то другое. Чем больше опыта обмена она приобретет, тем комфортнее будет чувствовать себя собака, грызя игрушку в вашем присутствии (и в присутствии других людей, которых вы осторожно включите в процесс дрессировки).

АГРЕССИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ

Если ваша собака ведет себя агрессивно с людьми, можете воспользоваться помощью квалифицированного дрессировщика или специалиста в области поведения животных, чтобы он помог определить провоцирующие ее факторы и попытаться десенсибилизировать и перенаправить их.

Когда мне нужно оценить агрессивную собаку, я всегда привлекаю ветеринара, чтобы он осмотрел и в случае необходимости диагностировал любую возможную проблему со здоровьем или травму у собаки, которая может быть причиной агрессивного, на наш взгляд, поведения у животного. К определению «агрессивная» часто прибегают, когда описывают поведение собаки, но, как показывает мой опыт, зачастую люди неправильно его употребляют. Не все собаки, которые рычат, охраняют свои вещи, кусают за лодыжки или лают, агрессивные. Я с большой осторожностью употребляю это слово, потому что очень часто бывает так, что однажды повешенный на собаку ярлык портит ей всю жизнь. И мало найдется мест, куда возьмут собаку, которую когда-то назвали агрессивной.

Обычно собаку называют агрессивной, когда она демонстрирует опасное поведение в адрес людей – часто это происходит из-за отсутствия контакта с людьми, неполной социализации собаки в течение первых четырех месяцев ее жизни или остаточного эффекта прошлой травмы. В каждом из этих случаев собака не знает, кому можно доверять, и фактически не проявляет агрессию, а действует так из собственного страха.

Первое, что нужно сделать, когда вы хотите решить проблему агрессивного поведения собаки, это определить провоцирующие ее факторы. В то же время собаке нужно кому-то доверять. Я в этой ситуации действую осторожно и максимально позитивно. Я очень внимательно отслеживаю язык тела собаки и стараюсь добиться того, чтобы она понимала мой. Я работаю терпеливо и в том темпе, который для данной конкретной собаки комфортнее всего, и всегда стремлюсь укрепить нашу с ней связь.

В данном упражнении вы с вашим напарником воспользуетесь лакомством, чтобы десенсибилизировать собаку. Убедитесь, что она голодна к началу занятий. Если вы можете спокойно прицепить к ее ошейнику поводок, воспользуйтесь длинным поводком (от 6 до 12 футов), но пока не берите его в руки, а бросьте на пол. Если вы позволите собаке свободно волочить за собой поводок сейчас, то она будет чувствовать себя менее скованной и разочарованной позднее, когда вы возьмете поводок в руки, привяжете его к своей петле на ремне или наступите на его конец, чтобы не дать ей двинуться вперед, к тому месту, куда вы не хотите ее отпускать. Предугадывайте движения собаки, спокойно наблюдая за ее языком тела, который может подсказать вам, напугана ли она или чувствует себя некомфортно. Вот короткий список таких сигналов: шерсть встает дыбом, спина сгорблена, голова опущена, собака приседает от страха, прячется и сторонится других людей или собак.

Начните с того, что выберете спокойное для собаки место. Если собака чувствует себя комфортно с вами, но демонстрирует пугливую или агрессивную позу в присутствии вашего напарника, значит, вы нашли провоцирующий ее фактор. Пока вы мило беседуете со своим напарником, пусть он бросит недалеко от собаки немного корма, а вы скажите собаке, чтобы она взяла его. Продолжайте спокойную беседу, а ваш напарник пусть бросит еще немного корма. Собака возьмет корм только тогда, когда будет чувствовать себя спокойно и безопасно. Никакого принуждения и никакой спешки. Лакомство помогает вашей собаке понять, что никто не причинит ей зла, и, более того, что все люди в целом хорошие. Пусть ваш напарник постепенно бросает лакомство все ближе и ближе к себе.

Когда ваша собака привыкнет к вашему напарнику, можете попробовать, чтобы он начал кормить ее с руки и участвовал в процессе дрессировки, в ваших играх и прогулках. Со временем знакомство с другими людьми станет для вашей собаки более привычным делом, и это поможет ей обрести бо́льшую уверенность. Сложно сказать точно, сколько времени займет переход к очередному уровню обучения. Это будет зависеть от серьезности ее проблемы и от того, насколько сильно вы нацелены на то, чтобы помочь ей. Систематическая работа над этими упражнениями может занять три месяца, а может и целый год.

Если ваша собака проявляет среднюю степень пугливой агрессии в присутствии ветеринара или парикмахера, наносите к ним короткие визиты, чтобы просто зайти, получить лакомство и уйти. Если у них есть минутка, чтобы поприветствовать вашу собаку и дать ей лакомство, то это прекрасно.

АГРЕССИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ СОБАКАМ

Некоторые собаки могут быть очаровательными и ласковыми с людьми, но вести себя робко или агрессивно по отношению к другим собакам. В данном случае, так же, как и в случае страха или агрессивного поведения собаки в адрес людей, вы можете воспользоваться помощью профессионала, который поможет определить и десенсибилизировать провоцирующие собаку факторы. Подмечайте то, как ведет себя ваша собака с другими собаками, и попросите ветеринара, чтобы он установил, есть ли у собаки проблемы со здоровьем.

В данном случае вам потребуются терпеливые помощники-собаки, которые помогут вам десенсибилизировать и социализировать вашу собаку. Моим помощником является Бриео. Когда я разбираюсь с очередным случаем поведенческой проблемы или соглашаюсь временно взять к себе собаку, которую назвали агрессивной, то сначала я оцениваю эту собаку (это может занять неделю – две, включая налаживание с ней контакта). В девяти из десяти случаев я обнаруживаю, что собаке хотелось бы играть с Бриео, но она не знает как. В процессе игры так называемая агрессивная собака ведет себя грубо, напористо, чрезмерно активно, хватая пастью другую собаку. Собака не понимает или не распознает язык тела Бриео – его способ обозначения своих границ.

Для таких оценочных дрессировочных занятий я иногда использую намордник в виде полоски ткани. С ним собака не сможет широко открыть пасть и больно укусить, но сможет есть, пить, тяжело дышать и играть. Если вы используете намордник, нужно понимать, что в таком случае требуется предельное внимание, а также огромные знания и забота. Так, к примеру, никогда не используйте намордник, чтобы запретить собаке грызть мебель. Кроме того, не надевайте намордник, если другая собака может воспользоваться данной ситуацией. Мне повезло, что Бриео по своей природе доброжелательная, хорошо обученная и социализированная собака, поэтому он никогда не воспользуется этой ситуацией.

Одним из видов агрессивного поведения считается садка. Несмотря на то, что садка – это неприятная и раздражающая манера, по сути, она не является проявлением агрессии. Садка – это естественное поведение собаки, она часто случается во время игры и вполне допустима. Тем не менее, когда ваша собака пытается забраться на другую собаку, вы должны перенаправить ее внимание. Иногда садка способна спровоцировать драку. Используйте команду «нельзя», чтобы остановить свою собаку. Если собралась маленькая группа хорошо социализированных собак, иногда вы вместе с другим дрессировщиком можете принять совместное решение и позволить той собаке, на которую делают садку, обернуться и зарычать или даже схватить зубами присаживающуюся на нее собаку. Для хорошо социализированных собак такого предупреждения будет достаточно, чтобы дать понять, что данная собака нарушает правила. Наблюдайте за языком тела собаки. Если она присела позади другой собаки и подлезает к ней поближе, это знак того, что она готовится к садке, и это прекрасная возможность для того, чтобы скомандовать ей «нельзя».

Чтобы снизить агрессию собаки, сначала узнайте провоцирующие ее факторы.

Оба хозяина должны перенаправить своих собак, разведя их в разные стороны и заставить отрабатывать команды, прежде чем снова разрешить вернуться к игре.

Неприемлемым агрессивным поведением является драка соседских собак вдоль забора, так как она может привести к тому, что дружелюбная собака станет агрессивной. Если их не остановить и не направить, обе собаки могут воспринять, что драка вдоль забора – это приемлемое поведение. И тогда это может стать плохой привычкой и примет более агрессивную форму: резкие рывки вперед, подкапывания под забором и даже перелезание через забор с последующей серьезной дракой. Чем больше вы позволяете собакам драться вдоль забора без присмотра, тем к худшим последствиям это может привести. Если есть такая возможность, поговорите со своими соседями, чтобы вместе попытаться найти безопасный способ социализировать и десенсибилизировать собак друг к другу. Иногда соседи действуют сообща, следя за тем, что когда одна собака отпущена со своей территории, то другая закрыта. Попытка не пытка: попробуйте спокойно обсудить всю ситуацию и выработать план, приемлемый для всех.

Несмотря на то, что собачьи парки – это прекрасные места для свободного выгула собак и их социализации друг с другом, они тоже могут стать площадкой для демонстрации агрессии, страха и неправильной игры. В двенадцатой главе я дам вам несколько советов относительно того, как сделать времяпровождение в собачьем парке максимально успешным. Однако не всем собакам подходят собачьи парки, и, возможно, вашей собаке не понравится это окружение, особенно когда она повзрослеет или станет менее игривой с другими собаками в силу возраста или каких-то своих причуд.

БЕСПОКОЙСТВО В ОТСУТСТВИЕ ХОЗЯИНА И СЛЕДОВАНИЕ ЗА НИМ ПО ПЯТАМ

Так как собаки – это стайные животные, обычно они жаждут быть частью группы. Поэтому некоторые собаки, оставшись в одиночестве, могут испытывать беспокойство и страх. На мой взгляд, к общим причинам возникновения подобной тревоги можно отнести то, что хозяин недостаточно приучил собаку к клетке, он позволяет ей ходить за ним следом по всему дому и не приучает ее к тому, что иногда полезно побыть дома в одиночестве. Если у вашей собаки наблюдается беспокойство при разлуке с вами, немедленно возобновляйте порядок приучения собаки к клетке, который подробно описан в третьей главе. Успешное приучение собаки к клетке почти всегда помогает ей привыкнуть находиться дома в одиночестве, и она будет наслаждаться безопасностью и комфортом своего гнездышка. Вот несколько советов относительно приучения собаки к клетке:

• Медленно увеличивайте время нахождения собаки в клетке и то время, когда она находится дома одна в клетке.

• Если ваша собака лает, находясь в клетке, не подходите к ней, пока она не перестанет лаять, и не делайте проблемы из того, что вы уходите из дома.

• Если вы работаете дома (как это часто делаю я), не позволяйте своей собаке следовать за вами повсюду, в ванную и так далее. Отрабатывайте навыки сидения в клетке, даже когда вы дома.

В целом, если вы хотите отучить свою собаку от чувства тревоги, которое появляется у нее в ваше отсутствие, или от ее привычки везде следовать за вами, медленно приучайте ее к клетке и оставляйте ее ненадолго, переходя из одной комнаты в другую, а потом вновь подходите к ней, до того, как она начнет беспокоиться.

БОЯЗНЬ НОВОГО ОКРУЖЕНИЯ

Если ваша собака имеет привычку вести себя пугливо в новой ситуации или обстановке, продолжайте социализировать ее, но делайте это медленно. Прежде чем знакомить ее с новым окружением, пусть она еще больше привыкнет к той обстановке, в которой она уже чувствует себя достаточно комфортно, и не заставляйте ее находиться в том окружении, где она чувствует себя некомфортно. Например, если ваша собака боится ездить в машине, не настаивайте на том, чтобы она шла вместе с вами в машину, чтобы просто составить вам компанию. Лучше знакомьте ее с машиной постепенно, примерно так же, как вы бы знакомили собаку с ее клеткой. Прежде чем сажать ее в машину, обойдите с ней вокруг припаркованной машины, покормите и похвалите ее, а потом уходите вместе с ней. В другой раз, подойдя к машине с уже открытой дверцей, позвольте собаке понюхать ее внутри и съесть несколько кусочком лакомства. Но пока не пытайтесь приманивать ее внутрь машины. В следующий раз вы можете бросить в машину немного лакомства. Возможно, она заберется внутрь. Если нет – не заставляйте ее. Прием, который используется, чтобы заставить собаку делать то, что она не хочет – по сути, вы заставляете ее смотреть всем своим страхам в глаза одновременно – называется погружением. В основе этого подхода лежит убежденность в том, что чем скорее вы покажете собаке, что ее иррациональный страх «бессмысленный», и ей не о чем волноваться, тем скорее она преодолеет его. Данный прием считается оправданным, с точки зрения некоторых дрессировщиков, но я категорически против его использования. Исходя из своего профессионального опыта, могу сказать, что заставляя собаку столкнуться лицом к лицу со своим страхом, от которого вы хотите, чтобы она избавилась, прежде чем она будет к этому готова, это все равно, что посадить меня в комнату, полную змей и сказать мне, что я просто должна преодолеть свой страх.

Одно время я ужасно боялась змей. Даже сегодня змеи для меня самые малоприятные существа среди диких животных. Но несколько лет назад мы взяли в дом змею. Это была не моя идея. Мой сын, Блейз, гостил у своего двоюродного брата и увидел у него змею. Блейз подумал, что змея будет для него идеальным домашним питомцем. Мне нужно было свыкнуться с этой идеей в целом … со временем (желательно, чтобы это заняло долгие годы). Я начала с того, что стала читать про змей и обнаружила, что чем больше я узнаю про них, тем любопытнее мне становится.

Я смотрела видео про змей, искала про них информацию в Интернете, нашла заводчиков, которые специализировались на змеях, и разговаривала с владельцами змей. Мне посчастливилось жить недалеко от национального зоопарка Вашингтона, который может похвастаться хорошей коллекцией змей. Я надежно пряталась за толстой стеклянной витриной в павильоне рептилий и стояла там столько, сколько могла, наблюдая за древесными змеями, водяными змеями, кобрами, питонами, удавами и анакондами. Когда я уже пресытилась этим – что произошло довольно быстро, – я быстро выбралась оттуда (и нашла прибежище в гроте горилл).

Старайтесь, чтобы ваша собака всегда чувствовала себя комфортно.

Моей целью было – попробовать посмотреть своему страху в глаза, постепенно снизив чувствительность к змеям. Когда пришло время принести в дом детеныша королевского питона, я уже была к этому готова и фактически свыклась с данной идеей. Я даже помогала кормить нашу змею и класть ее в переносной террариум, чтобы отвозить на регулярные осмотры у ветеринара.

Теперь я точно знаю, что если бы кто-то сказал мне тогда: «Дон, твой страх перед змеями иррационален. Смотри, я закрою тебя в комнате с десятью неядовитыми змеями, и когда ты выйдешь оттуда живая, то поймешь, насколько глупо себя вела». Тогда я бы либо умерла от сердечного приступа, либо села в тюрьму за убийство.

И вряд ли мы можем ожидать другого от наших собак. Намного лучше – и, я бы сказала, гуманнее – десенсибилизировать собак, чем использовать метод погружения, рискуя вызвать у них эмоциональный стресс или, еще хуже, сделать их еще более пугливыми или агрессивными. Те, кто применяет метод погружения, заставляют собаку идти в собачий парк, тащат собаку в бассейн, чтобы научить плавать, окружают собаку детьми, потому что она боится их или (как упоминалось ранее) заставляют собаку идти по скользкому полу, которого она боится.

Если вы хотите воспользоваться помощью профессионала в решении поведенческих проблем, держитесь подальше от тех, кто пользуется методом погружения. У меня на этот счет четкое мнение.

СОБАКА ПРЯЧЕТСЯ

Если ваша собака прячется дома, это может означать, что она устает от общения с людьми, особенно с игривыми детьми. Не позволяйте детям инициировать контакт с собакой, если та прячется. Вы должны учитывать привычки и поведение членов вашей семьи, в том числе возможность того, что они побеспокоят собаку в тот момент, когда вас не будет рядом, или неполную социализацию вашей собаки с членом семьи, который подолгу отсутствует дома.

В последнем случае постепенно знакомьте вашу собаку с этим членом семьи и используйте лакомство, чтобы помочь закрепить положительные ассоциации. Кроме того, не забудьте проверить, нет ли у собаки каких-то проблем со здоровьем или травмы. Собаки часто прячут свои слабые места, возможно, потому, что они боятся, что им снова причинят боль или отстегнут от стаи.

Заключительные мысли по поводу поведенческих проблем у собак

Я знаю, что все мы хотим простых решений в том, что касается устранения проблем поведения у собак. Но правда заключается в том, что их нет. Единственное реальное решение – это систематическое внимание, нацеленность на результат и напряженная работа. За более чем 20 лет, что я занимаюсь дрессировкой собак, я заметила возросшее количество выписываемых рецептов, которые предназначены для лечения определенных поведенческих проблем у собак, вроде повышенной тревожности. Однако если владелец собаки не изменит, в том числе, и свое поведение наряду с окружением и режимом собаки, лекарства не помогут.

Некоторые люди используют электронные дрессировочные ошейники, словно это магические средства, но я всегда настоятельно советую им прежде подумать. Эти ошейники управляются с пульта и посылают электрический импульс в виде пощипывания (варьирующийся от среднего до сильного). Если использовать его правильно, они помогают моделировать поведение собаки – принцип их действия такой же, как и у кликера. Однако эти ошейники следует использовать с большой осторожностью. Мне приходилось работать с очень большим количеством собак, которые получали регулярные и болезненные удары электрическим разрядом из-за неправильно используемых ошейников.

Когда-то я выступала решительно против электрической ограды, которая бьет собаку средним разрядом тока, когда она выходит за границы стоящего по периметру ограждения. Но при этом я понимаю, что другой разумной альтернативы этому варианту может и не быть, если в поселке запрещена постройка реального ограждения. Если вы вынуждены использовать электронную ограду, пожалуйста, постарайтесь пользоваться ею непродолжительно – например, во время работы в саду или уборки двора, когда вы хотите, чтобы ваша собака была рядом. И, конечно, вполне приемлемо использовать ее во время игры на улице под присмотром или в процессе дрессировки. Тем не менее я считаю, что это неправильно оставлять собаку на улице на целый день рядом с электрической оградой, в то время как вы уходите на работу или уезжаете в командировку. Погоня за белкой или оленем может стать для собаки настолько притягательной, что она не испугается электрического разряда. Но как только она пересечет эту границу, то может не вернуться из страха, что снова получит удар.

Вам, вероятно, известно из собственного опыта, что от плохих привычек трудно избавиться. Даже когда мы отказались от какой-то дурной привычки, она может вернуться, если ты устал прикладывать к этому усилия. Поведенческие проблемы у собак также могут неожиданно вспыхнуть снова. И когда это происходит, мы должны вернуться и заняться данной проблемой вне зависимости от времени и затрат, которые она требует.

Есть, конечно, другой вариант – игнорировать коррекцию поведенческих проблем до тех пор, пока они не станут столь серьезными и разрушительными, что мы в итоге отказываемся от наших собак. Корректируя поведенческие проблемы с помощью методики положительного подкрепления, мы дарим себе радость интересной, насыщенной жизни с нашими любимыми лучшими друзьями. Когда мы заботливо относимся к нашим собакам, как к живым, дышащим творениям Бога, которые видят, слышат и чувствуют удовольствие и боль точно так же, как и мы, люди, мы начинаем с большим уважением относиться к другим людям и к самим себе. Как это чудесно вдохновляться существом, с которым мы разделены языковым барьером, но тесно связаны душевно.

Глава двенадцатая

Ваша собака в мире

Дрессировка собаки никогда не заканчивается; она просто становится легче. Процесс социализации требует регулярной подстройки. Если вы будете внимательным, то заметите, что «обучающие моменты» происходят каждый день. И даже обыденный, повседневный опыт может стать возможностью для дрессировки. Если рядом с вами хорошо социализированная, воодушевленная собака, с которой у вас прочная связь, крепнущая день ото дня, перед вами открыт огромный мир. Дерзайте!

Собачьи парки

Вашей собаке необходимо социализироваться как на поводке, так и без поводка. Даже те собаки, которые находят комфорт в том, что вы контролируете ее поводок, могут огорчаться из-за ограничений, которые накладывает на них поводок. Собаки напоминают детей в магазине игрушек: они хотят потрогать все игрушки. Если папа или мама потянет ребенка за руку слишком сильно, он может закатить истерику. Важно давать собаке возможность побегать без поводка под вашим присмотром, чтобы она не испытывала разочарования. А еще это отличный прием, чтобы воодушевить собаку. Для многих собак прогулка без поводка в собачий парк – это яркое событие дня. Но, к сожалению, такой визит чреват разными проблемами. Частые инциденты с укусами собак, собачьими драками и пачкание обуви в собачьих экскрементах снискали отдельным собачьим паркам дурную славу. Важно соблюдать этикет в собачьем парке. Что это такое? Хорошие манеры и здравый смысл. Вот несколько советов, как вести себя в собачьем парке:

• Снимите с собаки шлейку, специальный ошейник или одежду, за исключением обычного ошейника с бирками. Собака может запутаться в своей или чужой модной амуниции. Соблюдайте «закон поводка»: держите собаку на поводке до того, как вы вошли на игровую площадку, а потом носите поводок с собой.

• Собачьи парки не предназначены для маленьких детей. Различные инциденты происходят мгновенно, особенно когда возбужденные собаки радостно гоняются друг за другом и борются.

• Убирайте за своей собакой. Загаженный парк представляет опасность для здоровья, и не убирать за своей собакой просто невежливо. Всегда держите при себе минимум один пакет или воспользуйтесь специальными приспособлениями, которые можно взять в парке.

• Предлагайте свою помощь в поддержании чистоты и безопасности в парке. Вы можете внести какую-то сумму для покупки инвентаря для уборки, игрушек, игрового инвентаря и починки ограды. Многие парки привлекают добровольцев, чтобы помочь им убрать территорию, а также проводят мероприятия по ознакомлению с правилами этикета в парке, спонсорами которых все чаще выступают местные зоомагазины и производители продукции для собак. Я поддерживаю этот хороший тренд.

Отпускайте собаку играть без поводка, только если площадка огорожена и закрыта.

• Добейтесь того, чтобы ваша собака хорошо выполняла команду «подзыв»: отрабатывайте ее каждый раз, когда вы приходите в собачий парк. (Можете освежить его в памяти, открыв «Быстрый гид» в основной программе). Вы должны научить свою собаку тому, что команда «ко мне», как правило, не означает окончание игры, и что чаще всего она сразу же сможет возобновить игру со своими приятелями. Когда я вижу хозяев, которые гоняются за своими собаками, когда приходит время покидать парк, я знаю наверняка, что они неосознанно приучили их к тому, что команда «ко мне» означает конец игры.

• Используйте подзыв в качестве перехода к другим дрессировочным командам, которые ваша собака уже великолепно выполняет. Это усилит ее способность систематически следовать вашим указаниям, даже в окружении множества отвлекающих факторов. Поначалу пусть эти обучающие моменты будут максимально короткими; вашей собаке иногда нужно свободно поиграть без всяких указаний.

Игра с другими собаками это важная часть процесса социализации вашей собаки.

• Никогда не оставляйте свою собаку одну или без присмотра в собачьем парке. Даже когда вы общаетесь с другими владельцами собак, всегда следите за тем, чем занимается ваша собака.

• Не позволяйте ей бросаться на собаку, которая только входит на игровую площадку. Это может отпугнуть вновь прибывшую собаку, которая собирается присоединиться к общей игре.

• Вы должны чувствовать, когда ваша собака уже достаточно нагулялась, и уходить из парка на позитивной ноте. Собаки, как и дети, могут становиться ворчливыми, если они устали или перегрелись.

• Честно оценивайте способности своей собаки в плане социализации. Собачий парк не место для агрессивных, необщительных животных, а также для тех, кто склонен драться, кусаться или неконтролируемо лаять. Если у вашей собаки есть подобные проблемы, решите их до того, как вы в первый раз отправитесь в собачий парк, и не используйте это место, как способ десенсибилизировать изъяны поведения своей собаки.

• Ваша собака может не поладить со всеми остальными собаками, так же как люди не всегда ладят со всеми людьми. Учитесь предугадывать агрессивное или некомфортное состояние своей или чужой собаки по языку ее тела и выводите свою собаку из потенциально опасных ситуаций до того, как начнется драка.

• Если драка началась, будьте ответственны, контролируйте свою собаку и сразу же уводите ее оттуда. Старайтесь говорить максимально спокойным голосом, чтобы не усугубить общую сумятицу. Многие драки перерастают в массовые потасовки и «разборки» без видимой причины. Вы просто должны быть готовы: чем больше успешных подзывов выполняет ваша собака, тем больше вероятность того, что ваша собака подойдет к вам, когда начнется драка.

• Драки разгораются, когда собака охраняет свои игрушки или еду. Поэтому лучше всего не показывать свое лакомство. Я действую очень осторожно и скрытно, когда по-быстрому даю своей собаке лакомство за хорошее поведение, например за выполнение команды «подзыв». Если вы берете с собой игрушку, считайте, что вы пожертвовали ее парку. Но не берите ее вообще, если вы не уверены, что ваша собака сможет поделиться ею с другой собакой.

• Сразу же извиняйтесь, если ваша собака совершила ошибку, даже если вы смущены, пытаетесь защитить себя, объяснить ситуацию или хотите обвинить другую собаку или человека. Ошибки неизбежны, учитесь на них. Но не ждите извинений от других и извинитесь сами, даже если вашей вины здесь нет.

• Не командуйте чужими собаками. Лучше сконцентрироваться на том, чтобы увести свою собаку, если другая собака настроена крайне агрессивно по отношению к ней. Если вы хотите попросить другого владельца лучше следить за своей собакой, ведите себя вежливо и доброжелательно. К примеру, если вам нужно обратиться к кому-то с просьбой, чтобы его собака не терроризировала вашу, когда вы пытаетесь зайти в парк, постарайтесь сказать что-то приятное в адрес этой собаки.

ПОДЗЫВ СВИСТОМ

Свист – это особенно действенный способ подзыва собаки, когда вы отпускаете ее гулять без поводка в парке или какой-то глухой местности. Только прежде, чем подзывать собаку свистом, заранее убедитесь, что она четко выполняет голосовую команду подзыв («ко мне»). Если вы умеете свистеть, проверьте, можете ли вы свистеть достаточно громко и регулярно. В противном случае я настоятельно рекомендую вам использовать громкий свисток для подзыва, надежный металлический свисток, который можно услышать с далекого расстояния в том случае, если ваша собака убежала, потерялась и паникует. Мой соавтор Ларри часто подзывает своего золотистого ретривера Хиггинса с помощью металлического свистка, который он уже почти десять лет держит на связке с ключами. Для начинающих я советую использовать обычный свисток, который вы сможете услышать, а не ультразвуковой, к которому еще нужно привыкнуть. (Если вы хотите воспользоваться ультразвуковым свистком, следуйте инструкции, чтобы правильно им пользоваться. Прочитайте, как проверять и настраивать его, и не дуйте в него слишком сильно, чтобы не переборщить со звуком).

Начните учить подзыву свистом, стоя рядом со своей собакой и поощряя ее, словно вы автомат по выдаче лакомства, чтобы она ассоциировала этот звук с поощрением. Затем делайте подзыв, отойдя от нее на несколько шагов и сочетая свист с приманиванием, визуальной командой и вербальной командой «ко мне» – мы используем все команды и не надеемся на авось. Постепенно наращивайте расстояние и убирайте часть команд.

Как только вы увеличили дистанцию подзыва примерно до 10 метров, следующий этап – применять подзыв свистом во время игры под присмотром. Другая собака тоже может подойти к вам, но это нормально, при условии, что в данном случае это подстегивает вашу собаку успешно выполнить подзыв. Поначалу используйте подзыв свистом в парке не в часы пик. Не забывайте поощрять свою собаку за то, что она выполнила подзыв, а потом снова отпускайте ее играть, чтобы она ассоциировала подзыв свистом с приятным поощрением, а не с завершением игры.

Когда ваша собака будет отлично выполнять команду подзыв свистом, начните обобщать ее поведение к различным отвлекающим факторам и окружению. Вы сами должны решить, когда ваша собака будет готова работать в глухой местности. Отрабатывайте команду подзыв со свистом на коротких расстояниях, играя в игру «Приходить и уходить» (см. здесь) со своим напарником по прогулкам, постепенно увеличивая расстояние между вами двоими. Не забывайте брать с собой отличное лакомство, чтобы мотивировать собаку на отличное выполнение подзыва.

Дорожные советы

Когда трое моих детей были маленькими, наша семья обычно проводила один летний месяц, путешествуя на машине из Вирджинии в Палм-Бич, штат Флорида: мы ехали навестить мою маму. Мы ходили на пляж каждый день, посещали игровые парки и проводили много времени в сафари-парках. Мне нравилось знакомить своих детей с жизнью во Флориде, где я выросла. Путешествие начиналось с того, что все загружались в автофургон вместе с тремя нашими собаками – бордер-колли Джоком, прямошерстным ретривером Меритом и ризеншнауцером Саксоном – и двумя попугаями, Мод и Жюлем. Мы представляли собой передвижной цирк.

Где-то посередине пути мы обычно делали остановку, заезжая в один и тот же отель – он назывался «Южная граница», – потому что он радушно принимал весь наш дрессированный бродячий зверинец. Мы снимали люкс для новобрачных, чтобы вся наша компания могла насладиться отдыхом в джакузи. Дети держали лакомство под водой, и собаки ныряли за ним. Если мы выходили на обед или к плавательному бассейну, наши питомцы оставались в номере. Я включала телевизор и кондиционер, чтобы заглушить шум из коридора, который мог взбудоражить животных. К счастью, собаки и птицы вели себя относительно тихо, даже когда я ненадолго выходила из номера, возвращаясь с лакомством и похвалой за их спокойное поведение.

Постепенно я увеличивала время своего отсутствия в номере, пока в итоге не смогла спокойно уйти на обед, не возвращаясь, чтобы проверить наших питомцев. Последний раз я выгуливала собак перед сном, а на следующее утро мы снова шли на прогулку, прежде чем загрузиться обратно в минивэн.

Сидя в машине в те редкие моменты, когда все молчали, я поглядывала в зеркало заднего вида на своих спящих детей, согнувшихся и наклонившихся вперед со спящими собаками у них на коленях. Эти долгие поездки сопровождались многочисленными остановками на отдых, когда мы выгружали всех животных, вытягивали ноги, открывали птичьи клетки и перекусывали в тени.

Во Флориде большую часть времени мы проводили на пляже. Все мои собаки обожали плавать. Но Джок не любил ощущение песка под лапами и всегда разворачивался и уходил к машине. Очень скоро я поняла, что я не могу заставить его полюбить пляж, как мне бы этого хотелось, и мне приходилось оставлять его дома с моей мамой.

Можно воспользоваться специальным ремнем безопасности, который будет надежно удерживать собаку во время поездки.

Я рассказываю вам свою историю в надежде, что вы соберете по крупицам те советы, которые помогут вам сделать поездку на машине с собакой удобной и приятной. Хорошо спланированное путешествие с собакой может подарить вам воспоминания, которые останутся у вас на всю жизнь. Но прежде чем рискнуть взять с собой в поездку собаку, убедитесь в том, что она способна выдерживать продолжительные поездки. Начните приучать ее к машине, совершая короткие поездки по городу, в торговые центры, в гости к друзьям, в собачий парк. Проведите субботу, выехав со своей собакой (и семьей) на пикник или на пешую прогулку по красивым местам на природе.

Если вашу собаку укачивает в машине, решите эту проблему, прежде чем отправляться в длительную семейную поездку. (Поначалу берите ее в короткие поездки на голодный желудок). Есть специальные препараты, которые может посоветовать и выписать вам ваш ветеринар. Только предварительно проверьте реакцию собаки на данный препарат, прежде чем решиться на семейную вылазку.

Заранее узнайте, пускают ли собак туда, куда вы едете. Определите места, где можно остановиться и поесть, зайдя туда вместе с собаками. В отелях вас, вероятней всего, заселят, при условии, что ваша собака приучена к клетке.

Хорошо спланированное путешествие с собакой может подарить вам воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

В некоторых кафе пообедать можно на улице, где хорошо дрессированным собакам выделено специальное место. Также заранее выясните, где поблизости находятся ветеринарные клиники на экстренный случай. Если там, куда вы едете, жарко, не забывайте о том, что на вашей собаке «меховое пальто», поэтому старайтесь, чтобы она больше находилась в тени и имела возможность охладиться и отдохнуть. Если вы планируете отдыхать в кемпинге, то ночью вас, возможно, ждут приключения. Если погода прохладная, защитите собаку от переохлаждения, взяв для нее дополнительно одеяло или спальный мешок. Ей также подойдет для сна ваш теплый свитер. Я советую вам привязывать собаку, когда вы спите, чтобы она не смогла умчаться куда-то, реагируя на ночные звуки или запахи. Вы можете привязать ее поводок к колышку, вбитому в землю рядом с вами, или даже к себе. Главное, чтобы поводок не задушил вас обоих, и чтобы вам было комфортно.

Когда я беру своих собак на пешую прогулку, я почти всегда держу их на поводке. Я живу в той местности, где охотятся на оленей, а моя ивисская борзая, Бриео, выглядит, бегает и прыгает, как олень, поэтому я крайне осторожно отпускаю его с поводка. Чем дольше вы приучаете свою собаку быть на поводке, тем легче она будет выполнять команду «подзыв», гуляя без поводка.

И хотя все собаки разные, я обнаружила, что большинство из них в целом готовы начинать ходить без поводка под контролем, начиная с пяти лет. К этому времени вы уже должны заложить отличную дрессировочную базу с надежной системой подзыва. Я ни в коем случае не хочу лишать мечты тех, кто желает видеть рядом с собой собаку, которая большую часть времени гуляет без поводка. Но, как ни печально, даже самые идеально обученные собаки совершают ошибки или оказываются в неправильном месте в неправильное время. Мой бордер-колли Джок великолепно гулял без поводка везде, куда бы мы ни ходили. В 2002 году мы были на вечеринке по случаю вручения Суперкубка по футболу, которая проводилась за городом, и Джок был на седьмом небе от счастья, принося палки всем гостям. Когда я звала его, он реагировал в ту же секунду и бежал ко мне со всех ног. К сожалению, его сбила машина, и он умер мгновенно, когда водитель делал резкий поворот на большой скорости. Джоку было девять с половиной лет, и все произошло на моих глазах, но машина ехала слишком быстро. У него не было шансов выжить, а водитель, который его сбил, так и не остановился. Поэтому я советую вам не позволять собаке подолгу гулять без поводка. Всегда контролируйте, чем она занимается в данный момент.

Контрольный список

Нет ничего важнее для удачной поездки с собакой, чем хорошо собранная сумка с собачьими припасами. Ниже я привожу основной список со всем необходимым для поездки. Со временем вы научитесь приспосабливать этот список под конкретные нужды вашей собаки. Так, к примеру, если она склонна совать свой нос туда, куда не следует, вы можете воспользоваться препаратом бенадрил, только сначала проконсультируйтесь с вашим ветеринаром относительно дозировки. Однажды, когда мы сделали остановку на отдых во Флориде, Джок сунул нос в муравейник с огненными муравьями. Он был невезучим туристом. К счастью, у меня была с собой аптечка для детей и собак и я смогла очистить Джоку нос, продезинфицировать его, а потом дала ему таблетку бенадрила, чтобы предотвратить аллергическую реакцию. Еще один пример: иногда изменившаяся питьевая вода может вызвать у собаки тошноту или повлиять на аппетит, поэтому лучше смешивать домашнюю воду с новой питьевой водой.

• Бирка на ошейник для поездки с номером телефона и адресом места назначения

• Бирка или сертификат о полученной прививке от бешенства

• Местные телефонные номера: ветеринарная служба и другие экстренные службы

• Поводок

• Мешки для сбора экскрементов

• Фонарик с запасными батарейками

• Собачий корм

• Лакомство для дрессировки

• Чистая питьевая вода из дома

• Миски для еды и воды

• Легкая походная миска для пеших прогулок

• Одеяла/собачья постель

• Манеж или клетка

• Медицинская аптечка: пинцет, инструмент для удаления клещей, набор для обработки укуса змеи, антибиотиковая мазь, перекись водорода, стерильные марлевые повязки и пластырь

• Одеяло с ватиновой прокладкой, чтобы уберечь собаку от переохлаждения

• Медицинские препараты, если необходимо (помните, что некоторые препараты должны храниться в прохладном месте)

• Средства от блох и клещей

• Средство от комаров (распылить на шерсть, но не втирать в кожу) и свечи с цитронеллой

• Растворы для промывания глаз и ушей

• Набор для груминга: расческа, щетка, фен (если нужно), шампунь, ополаскиватель

• Полотенца для собак

• Игрушки: Конг, мячи, игрушки, которые нельзя проглотить

Безопасность на воде

Хотя некоторые породы собак обожают плавать, многие собаки не знают, как это делать, и их нужно научить. Почти 20 лет у меня был дом с плавательным бассейном. Еще мы плавали под парусом с собаками вдоль побережья Флориды и на Карибских островах. Поэтому мне пришлось учить плавать моих собак и детей. Некоторые породы собак не приспособлены для того, чтобы находиться в воде: это собаки с длинными телами или плоскими мордами, включая такс, бассет-хаундов, мопсов и бостон-терьеров. У бульдогов очень короткие лапы в сравнении с широкими телами и тяжелыми головами, что делает для них процесс плавания опасным.

Другие породы, такие как португальцы, пудели, лабрадоры и многие водяные ретриверы и спаниели, изначально разводились для работ на воде, поэтому в целом они быстро привыкают к воде. Однако не думайте, что ваша собака прирожденный пловец, независимо от породы. Мне известен один трагический случай, когда хозяин бросил своего щенка водяной породы в реку Потомак, думая, что «научит» его плавать с помощью инстинкта. Но собака не смогла и утонула.

Когда будете использовать спасательный жилет, следуйте инструкциям производителя. Приучите свою собаку носить его, подправьте его и начинайте плавать на мелководье, прежде чем выходить на лодке.

Для многих собак плавание в бассейне с одним выходом может стать более опасным опытом, чем плавание в озере или рядом со спокойным пляжем с покатым видимым берегом. В любом случае вы можете начать с того, что надевать на собаку спасательный жилет. Есть несколько отличных спортивных брендов специально для собак. Если вы учите собаку плавать в бассейне или с лодки, можете купить трап-пандус для собак.

В бассейне начинайте учить собаку плавать, приманивая ее лакомством в воду или взяв ее на руки и зайдя вместе с ней в воду. Поначалу держите ее поближе к себе, пока не определите, насколько ей комфортно в воде, и оставайтесь очень близко к ступенькам, лестнице или трапу. Помогите ей освоиться с этим выходом, придерживая ее, когда она будет залезать по лестнице. Если рядом будет другая, хорошо плавающая собака, которая могла бы «продемонстрировать» свои умения, это придаст ей уверенности и воодушевит ее. Если ваша собака сопротивляется, не заставляйте ее, так как это может лишь усилить ее страх. Помогайте ей поначалу, поддерживая рукой под живот ближе к задним лапам. Это поможет ей удерживать равновесие.

Находясь на озере, у реки, на пляже, не забывайте о сильных течениях, в которых собака может захлебнуться или запаниковать. Кроме того, учитывайте температуру воды, так как слишком холодная вода может вызвать опасное переохлаждение. Если пляж или берег горячий, то лапы собаки могут покрыться волдырями, поэтому следите за ней. Если день жаркий, то не забывайте о том, что у собаки густая шерсть, и она может получить тепловой удар быстрее, чем вы. Поэтому держите ее в тени или в прохладе и запаситесь достаточным количеством воды. Большинство собак глотает воду, когда плывет, поэтому решайте сами, можно ли пускать собаку в водоем со стоячей водой или в океан. После купания ополосните и высушите ее, обратив особое внимание на уши и глаза, которые легко инфицируются.

Если ваша собака уверенно ведет себя в воде, приучите ее заходить в воду только с вашего разрешения. Применяйте приемы дрессировки для приучения к границам, вроде тех, что вы учили в основной программе (см. Быстрый гид), и команду «сидеть на выдержке», которая служит своеобразной просьбой вашей собаки пойти поплавать. Если команда «подзыв» отработана надежно, это может спасти собаке жизнь, поэтому практикуйте ее в воде и рядом с водой. Если собака проявляет желание, можете бросать ей предметы, чтобы она приносила их вам, или поиграйте в игры в воде, модифицируя приемы ношения предметов, о которых я рассказала вам в главе девятой и десятой.

Всегда присматривайте за собакой у воды. Будьте готовы к тому, чтобы увести ее в безопасное место и спасти ее, если она попадет в беду. Чтобы быть уверенным, что вы справитесь в любой ситуации, вы должны знать базовые приемы спасения жизни. Вы можете пройти обучающий курс оказания собаке первой помощи или, по крайней мере, посмотреть соответствующее видео в интернете или на DVD.

Искусственное дыхание собаке делается ртом в нос, при этом вы закрываете собаке пасть, чтобы воздух не выходил. Надавливание на грудь, прием Геймлиха и хлопки по спине осуществляются точно так же, как у людей. Попросите своего ветеринара дать вам рекомендации относительно спасательных методик.

Визиты к ветеринару и здоровье вашей собаки

Визит к ветеринару – важное мероприятие… но для собаки это не всегда приятный момент. Водите собаку на осмотр к врачу, когда планируете семейный отдых или если вы оставляете ее с помощником на продолжительное время, чтобы иметь общее представление о ее здоровье. Помогайте собаке привыкнуть к визитам к ветеринару, предварительно заскакивая туда накоротке, чтобы просто поздороваться, чтобы собака освоилась в кабинете и меньше беспокоилась во время приема или осмотра.

Состояние здоровья вашей собаки также способно повлиять на процесс дрессировки. Зрение, слух, состояние суставов, общее состояние здоровья и уровень энергии собаки будет меняться со временем. Так, к примеру, более взрослая собака с артритом или дисплазией тазобедренного сустава может неохотно запрыгивать в машину или с трудом садиться. Проблемы с мочевым пузырем могут привести к тому, что собака будет мочиться в доме. Следите за поведением вашей собаки. Если оно поменялось, отведите собаку на осмотр к ветеринару.

Потребности в питании также могут поменяться с возрастом. Как я уже упоминала, если ваша собака набирает вес, обычно это означает, что вам не хватает физической нагрузки. Однако не стоит мчаться сломя голову на прогулку, если ваша собака не готова к этому. Первое, что вы должны сделать, это показать свою собаку ветеринару, чтобы он провел «осмотр возрастной собаки», прежде чем решить, в чем причина лишнего веса – недостатке упражнений, поведенческой проблеме или скрытом заболевании. Распространенный миф о том, что смешанные породы и дворняжки автоматически здоровее чистопородных собак, это и вправду только миф.

Уход за зубами тоже важен, потому что болезни ротовой полости, зубов или десен могут инфицировать кровь и мгновенно заблокировать работу почек, приведя к летальному исходу. Используйте упражнения на приучение к телесному контакту, чтобы регулярно осматривать пасть, зубы и десны собаки. Периодически чистите ей зубы (см. здесь) и давайте дентальное жевательное лакомство.

Груминг

Собак, как и детей, надо регулярно купать, часто расчесывать им шерсть и подстригать когти. Некоторым собакам требуется особый уход – подстригать шерсть – особенно в теплое время года. Чтобы подготовить свою собаку к первому опыту груминга, убедитесь в том, что она комфортно себя чувствует, когда вы к ней прикасаетесь. Затем проведите легонько мягкой щеткой или расческой по ее телу, хваля и поощряя ее. Однажды, когда я впервые причесывала собаку, я скормила ей всю порцию еды. Имитируйте, что вы стрижете ей когти, прежде чем переходить к реальному процессу стрижки, чтобы она привыкла к виду и звуку кусачек. Она может так никогда и не полюбить процесс стрижки когтей, но это необходимо для нее. И в итоге она приучится, по крайней мере, терпеть это.

Если вы сами ухаживаете за собакой, уберите шерсть с ее глаз. Когда собака занимается, я предпочитаю закалывать ее шерсть, чтобы она не свешивалась над глазами. Даже если стандарты ее породы требуют иного. Если вы против того, чтобы состригать шерсть с глаз, используйте хотя бы заколки или делайте ей конский хвостик, если она терпит это.

Ваша собака должна хорошо видеть, когда она занимается.

Прежде чем впервые купать собаку (или даже включать воду), покормите ее с руки в ванной комнате. На следующий день наберите побольше лакомства в руку, запаситесь терпением и наденьте какую-нибудь старую одежду. Пока собака стоит в ванной или в душе, дайте ей с руки немного лакомства, прежде чем начинать мыть ее. Если вы используете ванну, возьмите мягкую мочалку, замотайте ее в узел, воткните в нее лакомство и позвольте своей собаке поплескаться с этой импровизированной игрушкой. Обычно я надевала купальный костюм и забиралась вместе со своим прямошерстным ретривером в ванну, чтобы он получил удовольствие от процесса купания. Если погода теплая, можете поставить детский бассейн, наполнить его водой и разрешить своим детям и собакам плескаться в нем вместе, а вы в это время должны внимательно следить за ними. Мои дети всегда кормили собак лакомством, когда находились вместе в бассейне.

Если вы планируете обратиться за помощью к профессиональному собачьему парикмахеру, накануне первого визита он может предложить вам просто зайти к нему, чтобы угостить собаку лакомством и похвалить ее. Чтобы найти парикмахера, расспросите владельцев хорошо подстриженных собак, к кому они ходят. Выберите специалиста в своей ценовой категории, у которого установится хороший контакт с вашей собакой и который следует вашим указаниям и интересуется снимками подстриженных собак, что вы принесли показать ему для примера. Некоторые парикмахеры разрешают хозяевам оставаться с собакой во время стрижки, чтобы собака чувствовала себя более комфортно. Каждый парикмахер, с которым я работала, разрешал мне оставлять всех моих щенков на короткие двух – трехчасовые сессии стрижки, прежде чем оставить их на полноценную стрижку, которая может продлиться весь день.

Нанятые помощники

Изо всех домашних питомцев собаки требуют максимального внимания в то время, когда их хозяева уезжают из дома. А потому вам, возможно, понадобится привлечь кого-то, кто будет заботиться о вашей собаке, когда вы уезжаете в командировки или в отпуск или если вам нужно задержаться на работе. Смотрите контрольный список, касающийся ежедневного ухода за собакой.

Выгульщики собак и «няни» для домашних питомцев

Выгульщики собак приходят к вам домой, забирают собак, гуляют и занимаются с ними, а потом приводят их назад. Некоторые профессиональные выгульщики могут давать собакам лекарства в положенное время, кормить их, купать, причесывать и помогать с дрессировкой.

Определитесь для себя, нужен ли вам специалист по выгулу собак – надежный, с лицензией и поручительством, – или же вы предпочтете соседа или друга, которому доверяете. Национальные членские организации, в первую очередь Национальная ассоциация профессиональных зоонянь и международная ассоциация зоонянь, выдают сертификаты и проводят продолжительные обучающие программы; предоставляют своим членам бизнес-услуги и услуги страхования, а также онлайн списки своих членов. Кроме того, есть множество онлайн каталогов местных зоонянь, а некоторые ветеринары предлагают услуги зоонянь в качестве дополнительного источника заработка.

Если вы собираетесь воспользоваться услугами профессиональной зооняни или выгульщика собак, обязательно переговорите по телефону или наведите справки, как минимум о трех кандидатах, чтобы вы могли сравнить. Обсудите деловые моменты: стоимость услуг, сколько времени он (она) будет проводить с собакой и чем заниматься; услуги обязательные и дополнительные; посмотрите список рекомендаций, лицензию, поручительство и страховку. Помните о том, что за дополнительные услуги, о которых вы запросите, к примеру за кормление собаки с руки, вам придется доплатить. Уточните, выгуливает ли ваш кандидат больше одной собаки одновременно? Если так, спросите у него, как он управляется с собаками и какого размера собаки? Лично я бы не хотела, чтобы моих собак выгуливали вперемежку с большими и маленькими собаками. Несмотря на то, что большинство зоонянь не являются дрессировщиками собак, и вы не должны ожидать, что вашу собаку будут дрессировать помимо присмотра за ней, спросите своего помощника, использует ли он методику положительного подкрепления. Также спросите о его опыте работы, является ли он членом профессиональной организации, занимается ли он на специальных обучающих курсах и насколько он владеет приемами оказания первой медицинской помощи.

Если кандидат кажется вам приемлемым, рекомендации его положительные, а профессиональный статус подтвержден, можете побеседовать с ним лично у вас дома. Познакомьте этого человека со своей собакой. Насколько профессионально, позитивно и компетентно он контактирует с вашим питомцем? Когда вы показываете команды и упражнения, насколько успешно он пробует повторить их? Хороший кандидат отправится вместе с вами на прогулку во время собеседования. Это поможет вам понять, насколько хорошо он работает и как ваша собака реагирует на него.

Как только вы определились с кандидатом, проведите короткое ознакомительное занятие, лучше всего дома. Если зооняня будет оставаться у вас дома на ночь, определитесь, сколько часов он будет проводить у вас дома и сколько часов ваша собака будет оставаться одна, без присмотра и компании. Обсудите также утренний и вечерний график. Четко обозначьте свои домашние правила, включая запрет залезать на мебель, правила пользования собачьими игрушками, постелью, порядок прихода и ухода из дома, правила безопасности и меры по защите дома от собаки (к примеру, можно ли оставлять открытой сумку или еду на кухонном столе?). Если вашей собаке нужно по часам давать лекарство, покажите зооняне (или выгульщику), какую дозировку давать, и убедитесь, что он понял, как это делать.

Определитесь, какие упражнения, занятия и игры нужно проводить ежедневно, чтобы поддерживать навыки вашей собаки. Пусть ваш помощник кормит собаку с руки, чтобы она привыкла к нему. Не бойтесь показаться придирчивым или чересчур опекающим: хорошая зооняня оценит вашу внимательность к деталям.

Когда вы вернетесь из поездки, оцените опыт вашего помощника. У некоторых зоонянь есть оценочные формы, и они оставляют записки для хозяев собак с важной информацией. Наверняка ваша собака будет иначе вести себя с зооняней, чем с вами. Замечайте, в чем эта разница, и обсуждайте любые проблемные вопросы.

Уход за собакой в течение дня

С вопросами, которые вы должны задать своей зооняне, также нужно обратиться к провайдеру услуг по ежедневному уходу за собакой, включая стоимость услуг, виды услуг и программы, кадровый персонал, опыт, бизнес-практики и страхование. Посетите данное учреждение; некоторые из этих организаций расположены в промышленных районах, другими же управляют частные лица, работающие дома. Обратите внимание, чисто ли там, насколько профессионально организована там работа. Какие возможности они предоставляют в плане дрессировки, социализации и насколько внимательны в целом к домашним питомцам? Достаточно ли там места и просторны ли клетки для собак на случай, если их нужно оставить одних? Есть ли отдельные помещения для щенков, маленьких собак и собак в возрасте? Как долго управляющие занимаются данным бизнесом? С готовностью ли они сообщают вам имена клиентов, которые остались довольны их услугами? Если собаки ходят в туалет в общей зоне, сразу ли за ними убирают? Некоторые фирмы предлагают домашние услуги и услуги вне дома, в том числе прогулки. Если вы заказали услугу выгула, убедитесь, что ограждение надежное и что на территории есть затененные участки и навесы. Какие-то фирмы предлагают своим клиентам забрать или привести собаку домой и даже располагают веб-камерами, чтобы вы могли проверить, чем занимается ваш питомец в течение дня. Не забудьте подготовить свой контрольный список ежедневного ухода за собакой (см. здесь) для поставщика услуг. У большинства фирм есть свои собственные стандартные формы.

Где оставить собаку на время отпуска

Если вы планируете уехать куда-то без собаки, можете воспользоваться возможностью оставить ее на ночь в тех же учреждениях, которые предоставляют уход в течение дня, в том числе в ветеринарных клиниках. Некоторые частные лица (такие, как я!) берут к себе на время несколько собак, окружая их домашней атмосферой.

Поговорите с провайдерами этих услуг, так же как вы беседовали с выгульщиком собак, собачьей няней и провайдером дневных услуг, а также составьте контрольный список по уходу за собакой. Возможно, вы захотите обсудить и оценить их политику в плане предоставления услуг. Так, к примеру, несмотря на то, что большинство фирм, предоставляющих услуги по временному размещению собак, обеспечивают их едой (им проще это сделать с точки зрения логистики), я рекомендую вам самостоятельно обеспечить свою собаку едой. Я предоставляю живущим у меня собакам постель и игрушки, чтобы свести к минимуму вероятность того, что собаки будут охранять свои предметы. Попросите провести для вас экскурсию и проверьте, где собак держат. Чисто ли в этих помещениях? Выглядят ли собаки счастливыми, хорошо ухоженными и здоровыми? Если это чей-то дом, защищен ли он от собаки, и нет ли на столах еды, которая будет соблазнять животных? Спросите, как часто собака получает внимание и выходит на улицу, чтобы сходить в туалет и поиграть?

Программы «жилье и дрессировка»

Некоторые дрессировщики, которые временно размещают у себя животных, также занимаются их дрессировкой. Я предоставляла программы «жилье и дрессировка» в течение 20 лет и горжусь своей работой. Поэтому могу посоветовать вам, как следует оценивать поставщиков данных услуг. Я начинала данную программу с целью помочь содержать щенков не в приютах, где они не получали достаточного внимания в плане дрессировки и социализации, а в нормальных, домашних условиях. Моя программа предполагала, что несколько собак оставались у меня дома от двух недель до полугода, как будто это мои собственные собаки, и мы работали с ними по индивидуальной программе дрессировки. Собачьи клетки и манежи расставлены у меня по всему дому. Когда я оцениваю их поведение, социальные навыки и уровень дрессировки, то каких-то собак я привязываю к себе, а каких-то закрываю в клетке. Я не оставляю собак одних вне дома. Собаки моих клиентов не встречаются с другими собаками, пока я не буду готова познакомить их друг с другом. И знакомлю я их с одной собакой за раз. Обычно я начинаю с моей ивисской борзой Бриео. Я также предлагаю программу, где собаки курсируют взад вперед между хозяином и мной: я занимаюсь дрессировкой, а хозяин выполняет домашние задания. Если собаки моих клиентов заметно социализированы и хорошо ведут себя в дороге, я беру их с собой на групповые занятия.

Но вне зависимости от качества программы «жилье и дрессировка», хозяин должен продолжать дрессировать свою собаку, иначе процесс обучения развалится. Поэтому я принимаю собак тех людей, которые, я точно знаю, будут следовать моим указаниям. Те дрессировщики, которые обещают вам, что их временная работа обеспечит вашей собаке продолжительную дрессировку и заботу, мягко говоря, некорректны. Предлагать клиенту какую-либо гарантию считается неэтичным, и вам лучше поискать кого-то другого.

Контрольный список по ежедневному уходу за собакой

После того, как вы со знанием дела выбрали тех людей, кому доверите вашего драгоценного лучшего друга, вам нужно снабдить их базовой информацией о привычках и потребностях вашей собаки, а также предоставить им свои контактные данные. Ниже приведен образец контрольного списка, который вы можете адаптировать под ваши специфические нужды.

• Контактные данные ветеринара

• Контакты экстренной ветеринарной службы или больницы для животных

• Записи по вакцинации и другая информация по здоровью собаки

• Медицинские указания

• Ваша контактная информация и расписание

• Дополнительные контакты (друг, сосед, член семьи)

• Место хранения лекарств, аптечки, еды, лакомства, поводка, пакетов для экскрементов, игрушек, средств для купания и груминга

• Прием пищи: когда кормить, ингредиенты, указания по мытью чашек

• Указания по лакомству (когда давать, количество лакомства в день, когда использовать набитый Конг)

• Инструкции по хождению на поводке (шлейка; застегивать ошейник на одну прорезь для прогулки; ослаблять после прогулки)

• Инструкции по прогулке (с какой стороны ходит ваша собака, какие команды знает во время прогулки, маршруты прогулки, предупреждения относительно любых опасных мест)

• Указания по социализации (можно ли посещать собачий парк, и как проходит прогулка в парке)

• Поведенческие проблемы, причуды, привычки

• Указания по клетке или постели

• Список команд, которые знает ваша собака с помощью вербального или визуального сигнала

• Список трюков, которыми владеет ваша собака

• Список любимых игр и упражнений во время дрессировки

• Дрессировочные команды и/или трюки, которые ваша собака в настоящее время учит

• Игрушки для регулярного использования и специальные дрессировочные игрушки

• Место и порядок причесывания собаки

• Место и порядок купания собаки

Выбираем дрессировщика для вашей собаки

Если после того, как мы завершили нашу совместную работу – или ваша собака демонстрирует поведенческие проблемы, которые вы не способны контролировать, – вы решили нанять профессионального дрессировщика, я аплодирую вашей готовности сделать все для любимой собаки. Помимо хорошего обучения, занятия дрессировкой также дадут вашей собаке более ценный опыт социализации. Выбирая дрессировщика, спросите у него рекомендации от вашего ветеринара или от владельцев хорошо обученных собак.

Естественно, я настоятельно рекомендую вам выбрать дрессировщика, который использует методику положительного подкрепления, а не аверсивную методику наказания. К сожалению, встречаются такие дрессировщики, которые говорят, что они используют методику положительного подкрепления, а на самом деле это не так. Можете зайти на сайт Ассоциации дрессировщиков домашних питомцев и попробовать выбрать дрессировщика, который работает в вашей местности и пользуется методикой положительного подкрепления.

Я также хочу, чтобы вы сначала посетили пробное занятие, прежде чем записываться на какую-то обучающую программу. Хороший дрессировщик будет доходчиво объяснять все уроки и хорошо взаимодействовать как с людьми, так и с собаками. И собаки на занятиях будут выглядеть довольными. После занятий поговорите с учениками и узнайте их мнение.

Не стесняйтесь побеседовать с дрессировщиком (на самом деле, хороший дрессировщик оценит это). Спросите о его опыте. Спросите, использует ли он методику положительного подкрепления, и как он следует этим принципам. Задайте вопрос об ошейниках-удавках и дрессировочных процедурах. Поинтересуйтесь, применяет ли он нетрадиционные знаки рукой. Если так, то это означает, что он поможет вам адаптироваться к темпу обучения вашей собаки и ее склонностям. Короче говоря, задавайте вопросы до тех пор, пока не убедитесь, что вы нашли своего дрессировщика, который подходит вам и вашей собаке.

В пятницу 9 октября 2009 года Бо Обама отмечала свой первый день рождения с особыми гостями, среди которых были «португальцы» семьи Кеннеди: Сплэш, Санни и Кэппи – брат Бо, также праздновавший свой первый день рождения. На одном официальном снимке, который опубликовал Белый дом, запечатлев это событие, изображен Кэппи. Положив лапы на стол, он быстро проглатывает именинный торт своего брата. (Как позднее отметила в интервью первая леди, Бо, похоже, не возражал).

Пятница 9 октября 2009 года была памятным днем еще по одной причине. В этот день президенту Обаме сообщили о том, что он получил Нобелевскую премию мира за 2009 год.

В тот день в розовом саду Белого дома он начал свою речь перед журналистами, сообщив, что утром его дочь Малия сказала ему: «Папочка, ты получил Нобелевскую премию, и сегодня же день рождения Бо». Затем он продолжил: «А Саша добавила: «Плюс у нас впереди три выходных дня».

Президент был явно смущен неожиданным объявлением Нобелевского комитета. Он размышлял над словами дочерей: «Дети помогают видеть вещи в перспективе». Позднее я все это узнала из новостей и подумала: «Да, господин Президент, это здорово, когда видишь вещи в перспективе благодаря детям… и собакам».

Любой человек, который ухаживает за вашей собакой, должен быть проинструктирован относительно потребностей и распорядка дня вашей собаки.

Приложения

Приложение 1

Сертификат о прохождении обучающего курса «Добропорядочная собака» (CGC)

Сертификат «Добропорядочная собака» (CGC), который предоставляет американский Кеннел клуб (AKC), это золотой стандарт в том, что касается оценки навыков социализации собаки. Тесты, которые составляют данный обучающий курс, проводятся официальными оценщиками AKC, многие из которых ведут занятия по дрессировке в рамках CGC. Данный сертификат дает множество преимуществ, включая допуск к дрессировочным занятиям «собака-терапевт», а также к большему количеству рабочих мест.

Экзамен на получение сертификата CGC сложный. По каждому из 10 тестовых заданий ваша собака должна достичь обучающего уровня #4: она всегда должна уметь четко действовать в разных обобщенных ситуациях (чтобы вспомнить четыре стадии обучения, см. здесь). Вы можете хвалить и воодушевлять свою собаку на протяжении выполнения ею всего теста, но нельзя использовать лакомство или игрушки в качестве приманки, стимулирования или поощрения. Собака автоматически отстраняется от участия в тестировании, если она «рычит, пытается хватать зубами, кусается, бросается или пытается броситься на человека или другую собаку» или ходит в туалет в процессе выполнения тестов.

Данное приложение предназначено для того, чтобы помочь вашей собаке достичь уровня послушности CGC, даже если вы никогда не планировали проходить данное тестирование. Я убеждена в том, что оно удобно для того, чтобы оценить дрессировочные навыки вашей собаки после того, как вы завершили основную программу дрессировки, и для того, чтобы освежать знания каждый год. Но помните: если вы и ваша собака не справитесь с тестовыми заданиями, вы все равно хороший хозяин. Просто вам нужно продолжать заниматься дрессировкой и ждать, когда ваша собака станет более зрелой.

Тестовое задание # 1: спокойная реакция на приветливого незнакомца

Считается, что ваша собака прошла этот тест, если, находясь на публике, вы можете приветствовать людей, и собака при этом не будет беспокоить их, шуметь или пугаться людей. Будет ли она неподвижно сидеть у ваших ног и ждать вашей команды, пока вы здороваетесь с людьми? Способна ли она смириться с тем, что не находится в центре внимания, в то время как вы беседуете с кем-то? Чувствует ли себя ваша собака комфортно, не робеет ли она, не боится, не беспокоится и не проявляет агрессии в присутствии незнакомцев?

Попросите своего напарника по дрессировке взять лакомство и подойти к вам и вашей собаке. Возьмите собаку на поводок, намотав половину поводка на руку и прижав ее к бедру. Приготовьтесь стоять, как дерево, как вы делали, когда учили свою собаку команде «сидеть на выдержке с печеньем».

Если она возбужденно бросается вперед, ваш напарник должен тут же отступить на шаг назад и замереть на месте. Когда ваша собака обратит внимание на вас, отметьте это (с помощью кликера или вербальной фразы «хорошо») и подзовите ее, используя одновременно вербальную команду и знак рукой, а затем посадите ее. Теперь попросите своего напарника продолжить двигаться вперед. Если собака снова рванет вперед, повторите процесс. Когда ваш напарник приблизится к вам достаточно близко, чтобы дать лакомство, собака может снова встать, и если так, то попросите напарника сразу же убрать лакомство, отойти на шаг назад и молча показать знак рукой «сидеть». Предварительно отработайте ваши действия с напарником, чтобы правильно рассчитать время и научить его подавать знак рукой. Когда ваша собака заработает свое первое поощрение от вашего напарника, не забудьте отметить и похвалить ее за этот момент … и поощрить джекпотом.

Чтобы помочь вашей собаке добиться четкого выполнения данного задания, постепенно увеличивайте тот промежуток времени, после которого вы отмечаете и поощряете ее спокойное сидение. Далее побеседуйте по-дружески со своим напарником, пока ваша собака продолжает сидеть. Во время этих бесед хвалите свою собаку, начиная примерно с 10 секунд и увеличивая каждый раз интервал между похвалой на пару секунд.

Так как цель здесь, чтобы ваша собака начала на автомате выполнять данную команду, отрабатывайте ее с разными напарниками и в разных ситуациях. Поговорив примерно минуту, начните вместе идти, а потом снова остановитесь. Попробуйте сделать это дома, когда ваш друг подходит к входной двери. Возьмите собаку с собой в гости к другу. Мало-помалу исключайте лакомство. Когда ваша собака будет регулярно демонстрировать спокойную реакцию при виде приближающихся к вам дружелюбных людей, и сможет тихо сидеть, пока вы беседуете – все это без лакомства, – тогда вы готовы пройти этот тест.

Тестовое задание #2: вежливо сидеть, когда гладят

Для прохождения этого теста ваша собака должна спокойно и без страха сидеть, когда дружелюбный незнакомец гладит ее. Собака, которая сидит, когда ее гладят, ведет себя в целом уверенно и хорошо при социальных контактах с людьми. Но некоторые собаки боятся, когда их гладят, и это может говорить либо об их агрессии, либо о робости – противоположных сторонах физиологической реакции на стрессовую ситуацию, которую бихевиористы называют реакцией «замри-беги-дерись-сдавайся». Все это – проявления страха. У вашей собаки может не возникнуть трудностей с прохождением данной части теста, потому что окружающий мир для нее – это приятное место, где ее любят. Однако у многих собак мог быть неприятный опыт в раннем возрасте, или они от природы настолько боязливые, что их пугает приближение даже самого дружелюбного человека. Если ваша собака заметно пуглива, обратитесь к одиннадцатой главе, где мы рассматриваем поведенческие проблемы, и, если нужно, проконсультируйтесь со специалистом по поведению собак.

Если у вашей собаки нет таких проблем, значит, она готова усвоить данный навык. Возможно, она излишне эмоциональна или любит покусывать, поэтому спокойно сидеть, когда кто-то касается ее, может быть для нее слишком сложным делом.

Процедура приучения собаки сидеть вежливо, пока ее гладят, похожа на процедуру для тестового задания # 1: пусть ваш напарник приближается к ней, пока она сидит спокойно. В тот момент, когда она начнет вставать из сидячего положения или станет хватать зубами или трогать лапой, ваш напарник должен отступить назад.

Просите знакомых вам людей, чтобы они выполнили упражнения по приучению к телесному контакту, которые описаны в третьей главе (см. здесь). Начните приучать свою собаку к тому, чтобы ее гладили люди, которых она уже знает: ваши напарники, которым можно доверять, и члены вашей семьи. Попробуйте осуществить процедуру кормления собаки с руки с каждым из них.

Давайте своей собаке побольше лакомства в качестве поощрения и мягко хвалите ее, пока ее гладят. Постепенно, с каждой неделей уменьшайте количество лакомства (но продолжайте хвалить). Всегда присутствуйте при этих занятиях и ведите себя спокойно. Возможно, вам стоит направлять движения руки другого человека, чтобы ваша собака знала, что вы рядом с ней и делаете все, чтобы она чувствовала себя комфортно и в безопасности.

Конечно же, в реальном мире надежная безопасность означает, что вы прибегаете к здравому смыслу и мерам предосторожности, когда позволяете другим людям, особенно детям, гладить вашу собаку. Дети легко могут перевозбудиться и начать неправильно гладить собаку. Многие дети побегут прямо к собаке и захотят погладить ее или поиграть с ней. Удостоверьтесь в том, что взрослый, который несет ответственность за этого ребенка, разрешил ему погладить вашу собаку, и что он хорошо знает, что ваша собака в этом случае не причинит ему вреда. Если вы нормально относитесь к данной ситуации, проинструктируйте ребенка и взрослого, чтобы они гладили вашу спокойную собаку по спине, а не по голове, так как это может испугать ее.

Тестовое задание # 3: внешний вид и груминг

Будет ли ваша собака сидеть или стоять спокойно, пока вы причесываете ее? Сможет ли специалист, вроде ветеринарного врача, полностью осмотреть ее? Что происходит, когда кто-то трогает ее за лапы, уши, нос и ошейник и заглядывает ей в пасть? Выглядит ли она здоровой (собака ухожена, у нее чистая шерсть и уши, она активна, и у нее правильный вес).

Первое, с чего нужно начать, доверяя кому-то причесать или осмотреть вашу собаку, это приучить ее к тому, чтобы она позволяла вам самому делать это. Упражнения по приучению к телесному контакту, описанные в третьей главе, помогут вам подготовиться к данному тесту. Пусть разные ваши помощники осторожно расчесывают ее, пока вы даете ей лакомство и постоянно хвалите ее спокойным голосом. Они должны полностью осмотреть ее: проверить ее уши, глаза, нос, зубы, ошейник, лапы, плечи, бедра, хвост, спину и живот. Пусть она соответственно ложится, садится и встает. Отмечайте при этом любые позы, которые ей сложнее переносить, когда к ней прикасаются.

Тестовое задание # 4: хождение на свободном поводке

Ходит ли ваша собака на свободном поводке, выполняя каждый из уроков основной программы дрессировки? Отслеживает ли ваша собака вас во время прогулки, так чтобы когда вы поворачиваетесь, останавливаетесь или ускоряетесь, она остается с вами?

При выполнении данного теста вас с вашей собакой не будут оценивать так, как оценивают хождение на конкурсе. Но ваша собака должна оставаться рядом с вами, когда вы будете проходить по заданному пути с отметками или осуществлять серию поворотов (поворот налево, направо, в виде буквы U), останавливаться и двигаться дальше.

Когда вы будете отрабатывать упражнения по выгулу из основной программы, время от времени проверяйте свою собаку, чтобы она фиксировала свое внимание на вас. Включайте эти повороты, остановки, начало движения и смену темпа. Отказывайтесь от приманивания лакомством, заменяя поощрение выверенной по времени похвалой, чтобы отметить ее хорошее хождение на свободном поводке.

Тестовое задание # 5: пройти сквозь толпу

Будет ли ваша собака смотреть на вас, когда вы проходите мимо других людей, возбуждается ли она при этом и натягивает ли поводок, чтобы подойти поближе и обнюхать их? Способна ли она пройти сквозь толпу без признаков реакции «замри-беги-дерись-сдавайся», демонстрирующей ее страх или беспокойство?

Начните гулять в знакомых местах, с людьми, которых ваша собака знает. Поначалу пусть эти люди рассредоточатся и стоят неподвижно, пока вы проходите сквозь «толпу». Потом попросите их собраться кучнее, а после этого немного походить вокруг. Мало-помалу вы приучите свою собаку терпимо относиться к отвлекающим факторам. Если приманивание лакомством помогает вам удерживать ее внимание, используйте его постоянно, пока вы обучаете собаку, а позднее откажитесь от него. Используйте вербальные команды, чтобы собака зафиксировала на вас свое внимание.

Если вы хотите добиться совершенства в выполнении данного теста, петляйте через толпу, удерживая при этом внимание вашей собаки, чтобы в процессе выполнения теста прямая дорога сквозь толпу казалась вам легкой.

Тестовое задание # 6: сидеть, лежать и стоять на расстоянии 20 футов

Когда вы отходите от собаки, хватает ли ей самоконтроля для того, чтобы продолжать сидеть или оставаться там, где вы оставили ее? Когда вы отходите от нее на расстояние 20 футов, слушается ли она вас и выполняет ли основные команды?

Во время прохождения теста, оценщик прицепит 20-футовый поводок к ошейнику или шлейке вашей собаки. Приучите свою собаку к тому, чтобы она чувствовала себя комфортно, когда ее трогают за ошейник, и попрактикуйте, чтобы ваш напарник прикреплял к ее ошейнику какой-нибудь необычный поводок или длинную привязь.

Если вы отрабатываете эту команду в парке, дважды проверьте, чтобы длинная привязь была закреплена на ошейнике.

В основной программе дрессировки очень подробно описан данный навык, хотя вы, возможно, и не увеличивали дистанцию до 20 футов. Отрабатывайте «щенячьи отжимания» на более длинных расстояниях, и если ваша собака будет реагировать на вас на дистанции более 20 футов, то в день экзамена данное задание, вероятно, покажется вам легким.

Усиливайте ее самоконтроль, командуя ей «сидеть» или «лежать», а потом отворачивайтесь и уходите. Если необходимо, сделайте только один шаг, а потом повернитесь и похвалите собаку. Вернитесь к ней, чтобы еще раз похвалить и поощрить. В следующий раз добавьте еще один шаг, прежде чем повернуться. Попробуйте наращивать дистанцию до более 20 футов, исключая при этом лакомство.

Когда вы возвращаетесь к собаке, она должна оставаться на месте. Отрабатывайте эту часть теста, останавливаясь, когда она попытается двинуться вам навстречу. Во время теста вы можете напоминать своей собаке, чтобы она оставалась на месте, когда вы идете к ней. Я советую вам наращивать расстояние и время совершенствования данного навыка, чтобы каждая команда была отработана. Командуя собаке выполнить «щенячьи отжимания», хваля ее и делая частые паузы, вы помогаете ей концентрироваться на том, что вы от нее требуете.

Тестовое задание # 7: подзыв (подойти, когда зовут)

Когда вы подзываете свою собаку с расстояния 3 метров, подходит ли она к вам сразу же, даже когда присутствуют средние отвлекающие факторы? Во время экзамена оценщик будет создавать небольшие отвлекающие факторы для собаки, например, гладя ее, когда вы командуете ей подзыв. Практикуйте включение отвлекающих факторов, таких как поглаживание и игра под присмотром с собакой вашего напарника, чтобы ваша собака понимала, что подойти к вам, когда вы ее зовете, является для нее главным приоритетом в любой момент. Не забывайте поощрять ее каким-то особенно ценным лакомством за выполнение подзыва во время занятий (и, возможно, каким-то особенно ценным видом деятельности, например отпускать ее обратно поиграть под присмотром), чтобы у нее всегда был стимул подойти к вам, когда вы ее зовете. Освежите раздел, посвященный подзыву в «Быстром гиде» основной программы (см. здесь).

Тестовое задание # 8: реакция на другую собаку

Когда вы приветствуете какого-то человека, который тоже гуляет с собакой, продолжает ли ваша собака фиксировать свое внимание на вас? Способна ли она контролировать свой порыв сразу же подбежать к этой собаке или она продолжает стоять рядом с вами, пока вы коротко беседуете с другим человеком?

Съеживается ли она от страха или ведет себя агрессивно по отношению к другой собаке? Или она демонстрирует умеренный интерес?

Во время теста вы с вашей собакой будете приближаться к другой собаке и хэндлеру, потом остановитесь, чтобы пожать руку хендлеру и коротко побеседовать с ним, прежде чем продолжать двигаться дальше. Во время этой остановки ваша собака должна находиться рядом с вами и демонстрировать средний интерес к другой собаке, реагируя в первую очередь на ваши команды остановиться, стоять и двигаться дальше.

Чтобы потренироваться, попробуйте со своим напарником по дрессировке двигаться вместе с вашими собаками навстречу друг другу по команде. То, насколько хорошо общаются ваши собаки друг с другом, поможет вам определить, на какое расстояние вам можно подходить. Цель – подойти друг к другу достаточно близко, чтобы можно было пожать руки. Но чтобы добиться этого, вам, пожалуй, понадобятся несколько попыток. Если есть возможность, отрабатывайте этот навык со многими собаками (потому что ваша собака, вероятно, с одними собаками будет работать лучше, чем с другими), пока она не добьется идеального навыка, чувства уверенности и самоконтроля.

Тестовое задание # 9: реакция на отвлекающие факторы

Как среагирует ваша собака на неожиданный отвлекающий фактор? Запаникует ли и бросится бежать, станет ли агрессивной и начнет лаять или бросаться, или насторожится на секунду, а потом проявит адекватное умеренное любопытство? Узнайте, как она реагирует не только на неожиданные или громкие звуки, но также на визуальные раздражители.

Собака, прошедшая тестирование CGC, хорошо ведет себя в окружении самых разных отвлекающих факторов, которые возникают в полутора-двух метрах от нее. Оценщик определит реакцию вашей собаки на неожиданные громкие звуки, такие как хлопанье дверьми или звук упавшего на пол металлического стула. На все эти звуки ваша собака должна реагировать со сдержанным любопытством.

Чем к большему количеству отвлекающих факторов приучена ваша собака, тем лучше для ее социализации, при условии, что вы не делаете ее боязливее, чем она есть. Веселитесь, когда раздается какой-то шум (см. здесь), и будьте готовы переключиться на другое занятие, если что-то пойдет не так. Будет эффективнее десенсибилизировать собаку к этим странным шумам и визуальным раздражителям с помощью коротких дрессировочных занятий, а потом переходить к другому упражнению или игре, прежде чем вернуться к еще одному короткому занятию на отвлечение. Если собака испугается, займитесь чем-то другим или вернитесь к ее последней удачной попытке. Если вы будете двигаться слишком поспешно, ваша собака может запаниковать или сходить в туалет на полу (что, к сожалению, означает, что она автоматически завалила тест CGC, и теперь она пугается тех вещей, которых не боялась раньше). Не торопитесь и давайте своей собаке столько времени, сколько ей требуется. Ее долгосрочное хорошее самочувствие намного важнее, чем получение сертификата CGC прежде, чем она будет к этому готова.

Создавая шумовые отвлекающие факторы, подавайте их с расстояния, и пусть собака видит происходящее действие. Поначалу бросайте предметы близко от земли (5–10 см) и стоя подальше от собаки. Постепенно увеличивайте высоту до уровня плеч и сокращайте дистанцию.

Чтобы приучить собаку к визуальным отвлекающим факторам (например, к коляске, переносному разбрызгивателю для лужаек или даже растению, которое покачивается на ветру), положите этот предмет на землю, и пусть собака понюхает его. Чтобы подкрепить уверенность собаки и уровень ее комфорта, поставьте ее рядом с предметом, когда начнете заниматься, но не знакомьте ее с ним. Вместо этого поиграйте с ней вблизи с данным предметом или вспомните часть упражнений, которые она знает. Если собака сама проявит любопытство, похвалите и поощрите ее. Вспомните, как вы знакомили свою собаку с ее клеткой или с упражнением «101 коробка», и начните разбрасывать лакомство вокруг предмета и даже на него. Будьте очень терпеливым, пока ваша собака настраивается в соответствии со своим собственным темпом. Всегда будьте оптимистичны и веселы, знакомя собаку с этими предметами. Но не торопите ее, если она к этому не готова, иначе это станет похоже на метод погружения, против которого я выступаю (данный метод мы обсудили в одиннадцатой главе). Вместо этого десенсибилизируйте свою собаку к предмету с той скоростью, которая комфортна для вашей собаки.

Следующий этап – внести немного движения. Наклонитесь и коснитесь предмета, действуя весело (уверенно перемещайте коляску или касайтесь разбрызгивателя или чуть качните растение). Мало-помалу придвигайте предмет ближе к собаке.

Тестовое задание # 10: расставание под присмотром

Что происходит, когда вы оставляете свою собаку с кем-то на несколько минут? Продолжает ли она хорошо вести себя или она пугается и начинает беспокоиться? Хорошо социализированная собака будет чувствовать себя уверенно и достаточно комфортно, оставшись без вас, не лая и не скуля.

Дрессируйте свою собаку, чтобы она освоила этот ценный социальный навык, так же как вы обучали ее навыку сидеть на выдержке, оставляя на более длительные периоды времени, в том числе уходя из комнаты. Начните этот урок с напарником по дрессировке, которого хорошо знает и любит ваша собака. Пусть он поиграет с ней, погладит ее, причешет или позанимается с ней, пока вы отходите от нее на небольшое расстояние или уходите на чуть более продолжительное время.

Наращивайте уровень комфорта, чтобы собака чувствовала себя спокойно, когда вы уходите из комнаты на минуту, а потом на более длительное время, более трех минут. Похвалите и поощрите ее, когда вернетесь, только не ведите себя слишком экспансивно. Многие собаки лучше выполняют этот навык, если их поощряют и хвалят, когда уходят. Только не делайте большой проблемы из того, что выходите из комнаты. Сохраняйте спокойствие, когда уходите и когда возвращаетесь.

Приложение 2

Специализированная дрессировка

Когда мне было двадцать с небольшим, я заразилась – и довольно сильно – собачьими шоу. Никогда не забуду первое шоу, которое я посетила на арене в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Я была сражена наповал. Мне жутко нравилось находиться среди людей, которые так много знали о самых разных породах, и замечать, насколько талантливы они и их собаки. Откуда берутся все эти люди, задавалась я вопросом. Что сделало их настолько увлеченными своим делом? Где они почерпнули все свои знания? И как им удалось так хорошо выдрессировать своих собак? Тогда я начала осознавать, что чемпионский титул собаки – это не только хорошая генетика.

Когда у меня появились дети, я стала брать их с собой на собачьи шоу по выходным, и в итоге трое моих детей, Эбони (наш порти) и я стали частыми гостями на собачьих шоу в штате Вашингтон. Не всегда было легко путешествовать такой компанией. Я помню, что на одном шоу одна из моих дочерей начала капризничать вскоре после того, как мы пришли, и проситься в туалет. Нашим единственным вариантом был пластиковый биотуалет. Поэтому я припарковала и разгрузила коляску, и так как у меня не было никого, кто бы присматривал за моими детьми или Эбони, мы впятером втиснулись в крошечную пластиковую уборную. Внутри я, стараясь действовать максимально аккуратно и четко, помогла двум своим старшим детям Кортлендт и Блейз сделать свои дела, чтобы они не свалились в дырку, и одновременно поменяла подгузник Пейдж, держа все это время Эбони за поводок. Когда я открыла дверцу туалета, нас встретили восторженные крики: «Порти в порта-потти!» (прим. переводчика – «порта-потти» – переносной туалет). Да, мы были ярким пятном на местной сцене.

В другой раз я взяла моих детей посмотреть на одну из наших любимых собак, Нину, участвовавшую в собачьих выставках. Нина была красивой собакой породы бриар, которую я дрессировала и часто брала к себе домой. Нина принадлежала покойной Хельге Мейер Баллок, оперной певице и матери актрисы Сандры Баллок. Мои дети хорошо знали Нину. Они кормили ее с руки и любили причесывать ее длинную густую шерсть и крутиться вокруг нее. Однажды когда Хельга зашла в дом, она обнаружила, что длинная шерсть ее собаки украшена яркими заколками моих дочерей. Мы все дружно смеялись над тем, как гордо вышагивала Нина по дому с тем видом, с каким породистые собаки ходят на выставке, типа «посмотрите на меня», демонстрируя при этом свою уникальную прическу. Однажды на собачьем шоу мои дети так возбудились, что когда Нина, наконец, вышла на круг, они завизжали от удовольствия. Нина отвлеклась и посмотрела в сторону знакомых визгов. Ее шаг сбился, и она проиграла то шоу. Упс.

Даже если вы не захотите показывать свою собаку на таком уровне, вас и вашего лучшего друга ждет масса отличных развлечений и необычных занятий.

Каждое из этих занятий требует специализированной дрессировки. Данное приложение даст вам идеи относительно вида активности и доступных для вас упражнений в области специализированной дрессировки. Многие из них вы можете опробовать в местном филиале американского Кеннел-клуба. В некоторых клубах принимаются собаки всех пород, включая смешанные породы. Другие же клубы АКС специализируются на конкретной породе. Чтобы узнать о программах местных клубов АКС, в рамках которых ежегодно проводится свыше 22 000 собачьих конкурсов и развлечений, зайдите на сайт АКС (akc.org/clubs).

Существует также множество прекрасных мероприятий, осуществляемых не в рамках АКС. Зайдите на сайт Ассоциации дрессировщиков домашних животных (apdt.com), где представлен список множества мероприятий в области специализированной дрессировки для всех желающих, в частности соревнования Ассоциации, о которых я расскажу вам позднее в данном приложении. Ассоциация приглашает к участию всех собак, включая собак с ограниченными возможностями.

Итак, начнем.

Собаки-терапевты

В 1960-е годы детский психолог Борис Левинсон ввел термин «пет-терапия» (от английского “pet” – домашний питомец), после того как он случайно обнаружил, что у его пациентов наступало заметное улучшение здоровья, когда они общались с его собакой Джинглс. В настоящее время собаки-терапевты и их хозяева работают в больницах, центрах реабилитации, хосписах, при проведении образовательных программ, для восстановления после аварии, травмы, в целях общего терапевтического эффекта.

И хотя я уже давно верила в благотворное влияние собак на здоровье людей, я не осознавала до конца, насколько это верно, пока сама не стала объектом собачьей терапии. В апреле 2006 года я попала в больницу после серьезной аварии. Я проезжала по мирным живописным сельским дорогам северной Вирджинии, когда мне неожиданно пришлось резко свернуть в сторону из-за стада оленей. Мой внедорожник перевернулся, вылетел с дороги и упал в канаву. По крайней мере, так мне сказали. Я мало что помню. Сознание то исчезало, то возвращалось вновь, а в это время мой ризеншнауцер Саксон лежал у меня на груди, выбравшись из безопасного загона, который открылся во время падения машины.

Он уткнулся носом мне в шею и грозно рычал на любого, кто пытался приблизиться ко мне. К счастью, рядом с местом аварии оказалась моя соседка. Я смутно помню, как она очень мягко разговаривала с Саксоном, говоря ему, что он хорошая собака, и что полиция, врачи «скорой помощи», пожарные и вертолет службы «МедЭкс» – все собрались здесь, чтобы помочь мне. Дай бог здоровья этой женщине, которая, теперь я понимаю, была моим ангелом-хранителем.

Высококвалифицированная бригада врачей сумела спасти мне жизнь. Но спустя шесть недель у меня наступило ухудшение, и меня на вертолете перевезли в другую клинику: сломанная ключица проткнула артерию, и у меня образовался опасный тромб. И только после проведения 12-часовой экстренной операции у меня наконец наступило улучшение, и я пошла на поправку.

Одно лишь прикосновение к собаке способно поднять настроение.

Время, проведенное в больнице, было для меня невероятно сложным, не только физически, но и психологически. Пока я лежала на больничной койке, проходя бесконечную череду экстренных медицинских процедур и назначений (постоянно превозмогая чудовищную боль), я начала жутко бояться умереть. Так как никакого улучшения в процессе лечения не наблюдалось, с каждым днем я все сильнее склонялась к мысли, что скоро умру. Я была так напугана, что не разрешала закрывать дверь своей палаты. Я медленно теряла волю к жизни.

А потом случилось это событие. Это был невинный момент, маленькое действие, которое изменило мою жизнь. Незнакомый человек зашел в мою палату, держа в руках маленького терьера, и положил его мне на живот. Я едва могла двигаться, но мне удалось одной рукой погладить собаку. Просто приобняв рукой эту маленькую собачку и побыв с ней короткое время, я забыла о боли и страхе и снова почувствовала вкус к жизни.

В итоге я так пристрастилась к занятиям с собаками-терапевтами, что они стали частью моей работы. Я работаю с хозяином собаки, чтобы убедиться в том, что «кандидат» превосходно социализирован и способен вести себя спокойно вне зависимости от обстановки. Я окружаю собаку массой различных отвлекающих факторов: визуальный раздражитель, звук, движение и запах. Я беру с собой собаку в компанию разных людей и собак. Кроме того, я всячески проверяю, чтобы владелец собаки был готов к эмоциональным сложностям терапевтической обстановки.

Одним из моих хвостатых клиентов была молодая немецкая овчарка Рипли, которую я надрессировала быть собакой-терапевтом в национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Рипли принадлежит Уильяму Уейборну, чей пес Хэнк (тоже немецкая овчарка) уже выполняет терапевтическую миссию в Уолтер Рид. Уильям пришел ко мне, потому что он верит, как и я, что единственным способом подготовить здоровую, счастливую собаку-терапевта является методика положительного подкрепления.

Несмотря на все то внимание, которое уделяют собакам-терапевтам во время их работы, это не всегда легкое дело как для собаки, так и для ее хозяина. Так как собаку следует вымыть в течение 24 часов до визита к больному, Уильям просыпается в 4 утра, чтобы помыть Хэнка, чтобы он был чистым и полностью высох к моменту, когда они приедут в больницу. По завершении процедуры, после всего этого продолжительного и пристального внимания и стресса от встреч с множеством людей, а также от шумного оборудования, толчеи в коридорах и неожиданных запахов, Хэнк, по словам Уильяма, отсыпается весь остаток дня.

Но для Уильяма это, похоже, маленькая цена, которую он с радостью готов заплатить, рассматривая свою терапевтическую миссию, как необычную возможность служить людям. «В самых сложных жизненных обстоятельствах мне довелось познакомиться с людьми редких душевных качеств. Никто не хочет оставаться в больнице; все люди хотят поскорее попасть домой», – говорит он. Собака-терапевт «дает им возможность забыть о тех трудностях, с которыми они сталкиваются». И я с ним полностью согласна.

Если вы считаете, что вы и ваша собака можете стать хорошей «терапевтической командой», я советую вам обратиться в местную волонтерскую организацию собак-терапевтов. Дрессировкой и сертификационными программами занимаются организации «Pet Partners» и «Therapy Dogs International».

Дрессировка на послушание (обидиенс)

Вы и ваша собака уже завершили основной курс дрессировки, но остается еще масса возможностей укрепить вашу связь и весело провести время. Соревнования в рамках дрессировки на послушание – это отличный способ освежать и оттачивать ваши навыки, включать новые команды и знакомиться с другими такими же активными владельцами собак.

РАЛЛИ-ОБИДИЕНС

Ралли-обидиенс (его также называют ралли или ралли-о) это игра, во время которой ваша собака проходит ряд препятствий, выполняя при этом последовательность специальных заданий на послушание. Как правило, маршрут состоит из 10–20 знаков, которые сообщают команде, что нужно делать. Подобные мероприятия – это веселые и полезные занятия для многих собак и их владельцев, а также замечательный способ для вашей собаки социализироваться с другими хорошо обученными собаками.

Две самых популярных организации, которые проводят ралли в США, – это Кеннел-клуб и Ассоциация дрессировщиков домашних питомцев. Обе организации предлагают здесь три уровня сложности: у АКС это начальный, продвинутый и отличный уровень; у Ассоциации – первый, второй и третий уровень.

И те и другие имеют свою систему наград и титулов, которые могут получить собаки в процессе состязаний, причем соревнования также проводятся для «юниоров».

Чтобы достичь начального уровня по градации АКС, ваша собака должна успешно пройти все этапы основной программы дрессировки, освоив такие команды, как «сидеть на выдержке», «лежать на выдержке» и подзыв, и при этом концентрировать свое внимание на вас. Она также должна уметь ходить рядом с вами по намеченному маршруту, делая повороты, меняя скорость, резко останавливаясь и вновь продолжая движение, отходя назад, петляя и двигаясь по спирали перед судьями. Вам разрешается подавать ей знаки рукой, подбадривать ее вербально, хлопать себя по ноге и хлопать в ладоши на протяжении всего соревнования, но никаких приманок и лакомства. Первый уровень Ассоциации похож на начальный уровень АКС, с той лишь разницей, что здесь вам разрешают брать собаку на поводок.

Чтобы заработать сертификаты более продвинутого уровня, ваша собака должна выполнить сложные движения с поворотами и хождением рядом, включая резкие развороты и повороты по диагонали, хождение в противоположном от вас направлении, выполнение команд во время движения (и на расстоянии от вас) и быстрый переход на прыжки. Чтобы достичь отличного уровня, в каждом пункте вы можете подавать только знак рукой и подбадривать свою собаку вербально.

ИСПЫТАНИЯ ПО ПОСЛУШАНИЮ (ОБИДИЕНС) ОТ АКС

Если вы с вашей собакой готовы насладиться еще более трудными заданиями в рамках дрессировки на послушание, я предлагаю вам попробовать окунуться в удивительный мир испытаний «обидиенс». Как далеко вы сможете продвинуться в испытаниях по послушанию, которые предлагает АКС? Прямиком к участию в национальном чемпионате обидиенс, где собаки состязаются за чемпионский титул самой послушной собаки (NOC). Но для того чтобы вас допустили к участию, ваша собака должна сначала пройти все три уровня испытаний: начальный (novice), открытый (open) и практичный (utility). Испытание начального уровня похоже на тест CGC: дополнительными задачами являются идеальное выполнение подзыва в любой момент и хождение без поводка. Открытый уровень включает хождение без поводка с множеством поворотов и изменений скорости, с прыжками и прохождением препятствий, а также выполнение команды «лежать» в середине подзыва. Практичный уровень (utility) самый сложный, многие владельцы собак в шутку называют его «futility» (несбыточным), и этот сертификат очень сложно получить. Так, к примеру, собаки практичного уровня могут подойти к куче предметов и достать оттуда специфический предмет, на котором остался запах хендлера; следовать направляющим командам, чтобы принести определенную перчатку; по команде отойти от хендлера, а потом во время команды подзыв перепрыгнуть через указанные препятствия. Если собака успешно справляется с этими заданиями, то, вероятнее всего, она наберет достаточное количество очков, чтобы получить приглашение участвовать в чемпионате NOC.

СОБАЧИЙ ФРИСТАЙЛ

Еще один способ практиковать дрессировку на послушание – это собачий фристайл, когда вы исполняете танец со своей собакой. В данном случае вы – хореограф, а ваша собака – ваш партнер по танцу. Для этого собака должна, по сути, выполнить ряд трюков, которые, если сложить их вместе, выглядят, как грациозный танец. Возможно, вам будет легче учить какие-то танцевальные движения с помощью кликера и нацеливающих предметов, а потом заменить их знаками рукой и вербальными командами.

Собачий фристайл помогает достичь превосходного уровня коммуникации, реакции и умений.

Так же, как и в танцевальных конкурсах у людей, собачий фристайл проходит под музыку. Новички обычно начинают с 30-секундного танца, а потом увеличивают время до 90 секунд. Более продвинутые «танцоры» исполняют танец длиной в песню. В последнее время некоторые выступающие предпочитают наряжаться в костюмы, вместе с собаками. Помимо «парного танца» отдельные клубы собачьего фристайла организуют групповые танцы, которые становятся показательным выступлением данной группы на конкурсе.

Любой навык, который ваша собака четко выполняет, может быть адаптирован для собачьего фристайла, включая каждый навык, который вы учили в рамках основной программы дрессировки. Собачий фристайл – это веселый способ отрабатывать старые навыки, учить новые навыки, изобретать движения и выстраивать их в танец. Он помогает собакам и их хозяевам достичь превосходного уровня коммуникации, реакции и умений. Существует ряд ассоциаций, местных групп и вебсайтов, которые проводят танцевальные конкурсы.

Есть специальная литература, DVD и интернет-ролики, которые помогут вам в этом деле. Если вы хотите почерпнуть особого вдохновения в собачьем фристайле, я настоятельно рекомендую вам найти информацию о Кэролин Скотт и ее золотистом ретривере Руки, которые считаются Джинджер Роджерс и Фредом Астером в собачьем фристайле. Между Руки и Кэролин была потрясающая связь. Если вы посмотрите видео с их участием, то сразу же заметите, что они полностью сконцентрированы друг на друге. Свое исполнение собачьего фристайла они продемонстрировали бесчисленному количеству людей по всему свету. Помимо выступлений на телевидении и на конкурсах, они танцевали в домах для престарелых, школах, церквях. Руки танцевал лет до пятнадцати, и это должно порадовать и обнадежить нас тем, что собаки в возрасте действительно способны учить новые трюки. Как ни печально, но в 2008 году Руки перешел на другую сторону «моста радуги» (прим. переводчика – «мост радуги» – мифическое место встречи в загробном мире домашних питомцев и их хозяев). Мне хочется верить, что на небесах теперь гораздо веселее с Руки, танцующим с ангелами.

Спорт для собак

Большинству собак требуется такой вид активности, во время которого сжигается много энергии. Для этих собак идеально подойдут интенсивные спортивные упражнения.

КУРС АДЖИЛИТИ

Курс прохождения препятствий «аджилити» – увлекательное зрелище. Во время этого соревнования каждая команда – состоящая из вашей собаки и вас или хендлера – пробегает полосу с препятствиями, где собака совершает множество прыжков, петляет вокруг стоек, проходит мостики и тоннели. Команды бегут против часовой стрелки и теряют очки за совершение таких ошибок, как пропуск препятствия и возвращение для его повторного прохождения, удар о перекладину во время прыжка, задержка перед входом в тоннель или перед прыжком через высокую рамку, слишком ранний прыжок после пробежки по подвесному мостику или шаткому навесу. Иногда ошибки происходят по вине человека: когда хозяин, к примеру, не успевает за своей собакой или выбирает неправильное положение тела, посылая собаку в неверном направлении. Аджилити-дрессировка требует большой практики, и это отличное занятие для вас и вашей подвижной собаки.

Собакам-спортсменам, так же как и людям, нужно много тренироваться, чтобы хорошо выступить.

Аджилити стал таким популярным видом спорта, что в настоящее время появились коммерческие спонсоры и денежные призы для отдельных высокопрофессиональных соревнований, которые включают показательные выступления на ежегодных национальных чемпионатах АКС. Существуют спортивные организации по аджилити, такие как американская ассоциация аджилити, которая проводит региональные, национальные и международные встречи. В последние годы АКС набрала команду из 12 «двоек» для участия в международных чемпионатах по аджилити, проводимых под эгидой международной кинологической федерации (FCI) в Европе. Международная кинологическая федерация – это, по сути, международный Кеннел-клуб, или всемирная собачья организация.

ЭСТАФЕТА С ЛЕТАЮЩИМ МЯЧОМ (ФЛАЙБОЛ)

Еще один прекрасный вид развлечения для энергичных собак – это эстафета с летающим мячом, или флайбол. В этом состязании команда из четырех собак бежит «эстафету». Первая собака пробегает полосу с четырьмя препятствиями длиной 51 фут и прыгает на коробку, из которой выстреливает теннисный мяч. Собака хватает его в пасть и несется с ним обратно, к началу старта.

Когда собака пересекает линию старт/финиш после успешного забега, выпускается следующая собака. Две команды из четырех собак противостоят друг другу в параллельной гонке, и первая команда, которая финиширует, становится победителем. Собаки и хендлеры тренируются и соревнуются с той же идеально рассчитанной точностью, что и профессиональные спортсмены-спринтеры, готовящиеся к эстафете.

За последний год свыше 250 команд, входящих в состав североамериканской ассоциации флайбола (NAFA), пробежали всю эстафету менее чем за 20 секунд (да, менее 20 секунд занял забег всех четырех собак!), это показали электронные устройства. Веб-сайт NAFA (flyball.org) демонстрирует головокружительную вереницу статистики, включая анализ самых быстрых пород. Не удивительно, что лидируют в этом списке бордер-колли и джек/парсон-рассел-терьеры. Так как флайбол стал одним из самых быстрых и точных видов собачьего спорта, читать свод правил NAFA по времени дольше, чем большинству собак пробежать эту эстафету. Зайдите на веб-сайт NAFA, чтобы узнать списки соревнований и клубов, которые носят такие имена, как «Spring Loaded», «Instant Replay» и «Rocket Relay». На мероприятиях NAFA вы, наверняка, найдете информацию о курсе дрессировки собак для флайбола, который вы можете пройти в своем регионе, или узнать о том, как NAFA помогает организовать клуб, если у вас нет такового поблизости.

ДИСК-ДОГ

Вскоре после того, как компания-производитель игрушек «Wham-O» впервые представила летающий диск в Америке в 1958 году, люди заметили, что многим собакам тоже нравится ловить диски. По мере того, как люди становились все более искушенными и изобретательными в метании летающего диска, они приобщали к игре своих собак. В настоящее время проводится множество соревнований «диск-дог», включая те, где диск бросают на дальние расстояния, и собаки-чемпионы пробегают за ним более 50 метров, ловя его в воздухе. Любители этого развлечения также проводят соревнования по фристайлу, когда собаки совершают мощные прыжки и быстро бегают за несколькими дисками сразу. В Америке существуют собачьи клубы «диск-догов», проводятся различные соревнования и курсы, а также выставки и специальные шоу. Собаки с большим запасом энергии и прыгучей способностью показывают себя во всей красе при ловле летающего диска.

Даже маленькие собачки могут взлететь высоко!

Обучение специализированным навыкам

Многие породы собак изначально разводились для определенных видов работ: поисковые работы, охота, работы на воде и выпас скота. Сегодня эти инстинкты и способности собак активно проявляются и зачастую требуют выхода, иначе ваш диван будет разодран, а сад раскопан. Я участвовала в большинстве обучающих программ данного раздела вместе с моими собаками. Все вместе мы бродяжничали по лесам и полям, проводили долгие часы в воде и работали в окружении стада овец.

ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ

Собаки обладают намного большей способностью чувствовать запах, чем мы. Вот почему они способны находить людей под завалами камней, вынюхивать контрабанду или опасные предметы, разыскивать важные криминалистические улики на месте преступления, определять рак, предугадывать приступы эпилепсии и открывать школьный рюкзак вашего ребенка, чтобы съесть залежавшийся пончик с мармеладом.

Чтобы получить чемпионский титул АКС в категории разыскных собак (Champion Tracker – CT), собака должна пройти два очень сложных теста. Сначала она должна достичь уровня отличной разыскной собаки (Tracking Dog Excellent – TDX), идя на запах на расстояние свыше 1000 метров, который был оставлен минимум за три часа до начала старта. Кроме того, там должно быть, минимум, пять изменений направления и следы других людей, пересекавших тропинку. Далее ей нужно дойти до уровня розыска в условиях варьирующегося покрова (Variable Surface Tracking – VST), ведя поиск в реальных условиях, в том числе в дождливую или снежную погоду, и ища «старый» след, оставленный на различных поверхностях с пахучей растительностью, водными протоками, песком и гладким бетоном. Когда собака получает TDX, VST или CT, все бурно празднуют это событие. Это все равно, что оказаться на поле для игры в гольф и увидеть, как мяч попал в лунку с первого удара.

Лучший способ познакомиться с работой разыскных собак – это попасть на соответствующие мероприятия. Обычно организаторы ищут помощников для подготовки занятий, проводимых по субботам. А тестирование, как правило, проходит по воскресеньям. Веб-сайт АКС – отличное место для начала ваших собственных розысков по данной теме.

ОХОТНИЧЬИ НАВЫКИ: ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ С ПРИМАНКОЙ, ПОДРУЖЕЙНАЯ СОБАКА, НОРНАЯ СОБАКА

Соревнования по определению уровня охотничьих навыков у собаки включают полевые испытания с приманкой, охотничьи тесты и поиск предметов, и норную работу. Полевые испытания с приманкой предполагают преследование приманки по маршруту в поле, где предусмотрены резкие повороты, имитирующие побег дичи. Традиционно этот вид испытаний предназначался исключительно для чистокровных борзых (собак, которые охотятся больше по-зрячему, чем по запаху). Но в последнее время диапазон участников расширился, и к соревнованиям допускаются любые породы.

Обычно для этих целей готовится поле площадью в два или более акров с приманкой, перемещающейся по всему маршруту следования собак: приманка типа пластикового пакета привязывается к очень длинной и крепкой леске с механическим двигателем, которая петляет по сложной схеме блоков. Несколько собак одновременно бегут за приманкой. Данный вид спорта не рекомендуется для собак младше одного года из-за нагрузки на суставы. Под эгидой АКС и американской ассоциации полевых борзых (asfa.org) проводится множество полевых испытаний. Другие группы разработали собственные версии данного вида спорта, включая бег с препятствиями за приманкой, где собакам также приходится прыгать, как и при прохождении курса «аджилити».

Охотничьи тесты для подружейных собак были разработаны с целью помочь охотникам оценить способности своих собак. АКС проводит охотничьи испытания с раздельными состязаниями для пойнтеров, ретриверов, спаниелей и гончих – у всех из них разные задачи во время охоты. К другим популярным организациям, которые проводят охотничьи турниры и тесты, относятся Объединенный Кеннел-клуб и североамериканская ассоциация охотничьих собак. Охотничьи тесты включают квортеринг (когда собака бежит вперед, чтобы найти дичь, а потом перемещается между охотником и дичью по команде), выслеживание добычи и вспугивание птиц в воздух. В испытаниях на приноску добычи собака должна найти и принести подстреленную птицу, чаще всего ориентируясь только на звук выстрела и примерное представление, куда упала птица. Ретриверов оценивают по их способности быстро найти птицу, поднять ее и аккуратно принести, чтобы она ровно свешивалась из пасти, прибежать обратно к хендлеру и отдать птицу хендлеру и судье, которые оценят, не слишком ли жестко прихватила собака зубами птицу. Опытные охотничьи собаки получают титулы: «младший охотник» (Junior Hunter – JH), «старший охотник» (Senior Hunter – SH) и «мастер-охотник» (Master Hunter – MH). Многих из них позднее приглашают участвовать в национальных любительских охотничьих чемпионатах (NAFC).

Испытания для норных собак предполагают участие терьеров, такс и миниатюрных шнауцеров с целью продемонстрировать их охотничьи инстинкты и развить их изначальные умения, ради которых их разводили: выкапывание подземных животных, досаждающих фермерам и охотникам. Норные собаки отважно уходят под землю по тоннелю и следуют по запаху к норке. Создатели маршрута разрабатывают и выкапывают сеть тоннелей, по которым собаки находят свою добычу. Некоторые дрессировщики предпочитают использовать часть широкой поливинилхлоридной трубы, чтобы учить приманивать собак в тоннель, а потом добавляют еще несколько секций трубы, включая 3-ходовую и 4-ходовую развилку. Некоторые лабиринты тоннелей представляют собой неразборные структуры, которые используют клубы для проведения дрессировки и турниров. Думаю, что строители этих тоннелей получают не меньшее удовольствие от сооружения этих обширных подземных лабиринтов, чем собаки, которые передвигаются по ним.

АКС и американская ассоциация рабочих терьеров (AWTA) учредили несоревновательные тесты для приучения норных собак к поиску дичи и оценки высоких навыков с помощью титула «мастер-норная собака».

РАБОТЫ НА ВОДЕ И НЫРЯНИЕ С МОСТКОВ

Как мы уже обсуждали, всех собак нужно учить плавать, даже те породы, которые разводили для работ на воде. Некоторые собаки, оказавшись в воде, готовы играть там целый день. Для них существуют работы на воде и ныряние с мостков. В хорошо организованных программах по привлечению собак к работам на воде, меры безопасности предпринимаются прежде, чем собака ступит лапой в воду. Для многих программ требуются (и часто предоставляются) собачьи спасательные жилеты. Поэтому неудивительно, что в американском клубе португальской водяной собаки действует активная программа для собак на воде.

Работы на воде включают упражнения на отработку навыков спасания, например буксировки человека на спасательном круге, буксировка лодки, ныряния под воду за предметом и даже поиска предмета или человека в воде. Во время соревнований по плаванию собаки должны плыть вокруг установленных на воде буйков. Для проведения тренировочных программ предусмотрены летние лагеря, где вы с вашей собакой можете провести свой отпуск.

При нырянии с мостков собаки прыгают с разбега или делают размашистый прыжок с края мостков в воду. Победителями становятся те собаки, которые прыгнут дальше. Если ваша собака любит воду, вы, вероятно, догадаетесь, что основной дрессировочный прием – приманить собаку, бросив игрушку по широкой дуге, чтобы ваша собака подпрыгнула повыше в воздух с края мостков, а не просто плюхнулась в воду. Во время соревнований разрешается использовать приманки в виде игрушек. Собаки соревнуются в категориях, в зависимости от размера, опыта и возраста. В целях безопасности накройте мостки нескользким покрытием и убедитесь, что глубина воды не менее полутора метров и очищена от веток и мусора.

Кстати, ну не смешно ли, что большинство тех же самых собак считает время купания формой пытки?

ВЫПАС ОВЕЦ

Когда я увидела соревнования, во время которых один бордер-колли пас примерно 20 овец, я решила попробовать этот вид спорта. И хотя я с удовольствием занималась этим дважды в неделю на протяжении примерно трех месяцев, я оказалась полной неумехой, и вовсе не из-за моего бордер-колли Джока, а из-за того, что у меня напрочь отсутствовало, как говорят хендлеры, «чувство стада». Просто тупо стоять в гуще стада домашних животных было для меня потрясающим ощущением, особенно когда я не могла видеть Джока.

Если вы хотите попробовать пасти скот вместе с вашей собакой, первое, над чем вы должны задуматься, насколько сильно у вас развито «чувство стада». Прежде чем вы познакомите свою собаку с овцами, попробуйте попасти скот самостоятельно, без собаки. Почувствуйте, что означает направлять овец, «читать» и предугадывать их движения, чтобы вы уже знали, как учить собаку – при условии, что у нее есть чувство стада. Самый полный и обновленный список грядущих соревнований по выпасу овец можно найти на веб-сайте американской ассоциации хендлеров бордер-колли (USBCHA) – usbcha.org. АКС также разработал свою программу выпаса овец. На этих состязаниях вы своими глазами увидите необычных собак и познакомитесь с их владельцами и перспективными дрессировщиками.

Основы выставочной системы соответствия пород АКС

Вообще лишь немногие собаки по своему экстерьеру и конституции соответствуют «стандарту породы», который необходим, чтобы собака была успешной на выставочном круге. Изначальной целью собачьих выставок на соответствие породы, проводимых АКС, было награждать лучших собак, чтобы способствовать улучшению породы. Помимо превосходной генетики, от собаки-чемпиона требуется, чтобы у нее была правильная походка (чтобы она двигалась особенным образом, как полагается собакам ее породы) и корректная стойка (ей нужно стоять неподвижно в правильной для данной породы позе, пока ее полностью осматривают).

Собака не может стать чемпионом выставки только лишь потому, что родилась в семье чемпионов. У собак-чемпионов определенное строение тела, а также темперамент, который оживает и блестит с какой-то неуловимой харизмой, заставляющей смотреть на собаку, когда она выходит на круг. Выставочные собаки, которых дрессировали по методике положительного подкрепления, выгодно отличаются от своих конкурентов, потому что зачастую излучают спокойную уверенность, и в них заметна собственная индивидуальность, присущая редким чемпионам. Выставочным собакам приходится много путешествовать, а вы должны с радостью посвящать свои выходные участию в этих шоу, а на неделе – готовиться к ним, а потом восстанавливаться. Чтобы хорошо выступить на шоу, вы должны посвящать этому делу много времени и получать от него удовольствие наравне с вашей собакой.

Если вы собираетесь стать «родителем» выставочной собаки, начните посещать эти мероприятия в качестве зрителя. Поговорите со знатоками – фанатами, заводчиками, владельцами собак, экспонентами, хендлерами, грумерами – в то время, когда они не заняты подготовкой. На большинстве шоу выделяется специальное время для подобных контактов; в конце концов, это социальное мероприятие. Существует ряд специальных экстерьерных шоу (benched shows), когда присутствующих приглашают посмотреть на собак поближе и поговорить с их владельцами и хендлерами.

На таком шоу собаки и люди должны уметь сохранять самообладание и быть общительными на протяжении многих часов. Оказавшись на показательном шоу, у многих людей – и у меня в том числе – возникает искушение погладить этих красивых животных. Но, пожалуйста, не прикасайтесь к ним, не получив прежде разрешения. Купите программку шоу, чтобы ориентироваться в расписании и делать пометки о тех собаках и людях, с которыми вы познакомились, чтобы встретиться с ними на будущих шоу. Это будет ваш первый шаг на пути к тому, чтобы тоже стать знатоком. Наденьте удобную обувь: на собачьих шоу вам предстоит много ходить и стоять. Если вы хотите сделать громадный прыжок и показать свою собаку, начните с состязаний match shows, которые предназначены для накапливания практики и опыта и они, как правило, более неформальные.

В настоящее время большинство собак-чемпионов показывают профессиональные, оплачиваемые хендлеры, которые часто специализируются на представлении определенной породы. Менее распространенный вариант – это такой хендлер, как Норм Рэнделл, которого называют универсалом, так как он способен успешно демонстрировать целый ряд различных пород. Прежде чем уйти на пенсию, Рэнделл показал 67 разнообразных пород, включая моего бостон-терьера Жасмин. Показывать маленького бостон-терьера это совсем иное дело, чем демонстрировать ризеншнауцера, по-другому проходит показ прямошерстного ретривера, а также ивисской борзой. Так как профессиональные хендлеры часто получают бонусные призовые за то, что «их» собака победила, они, как правило, весьма избирательны в том, что касается собак (и людей), которых они берут в качестве клиентов. Несмотря на то, что у хендлеров обычно есть свои собственные собаки, большинство лучших профи зарабатывают на жизнь, демонстрируя собак своих клиентов. Дело в том, что у подавляющей части хендлеров есть еще основная работа, и им приходится подстраивать время подготовки и переездов на собачьи шоу под свои рабочие графики. Свои выходные они посвящают участию в собачьих шоу, потому что они любят собак и выставочный ринг и рады помочь друг другу.

Некоторые организуемые под эгидой АКС собачьи шоу ограничиваются определенными породами. Их называют специализированными шоу, и они часто включают раздельные состязания для хендлеров-любителей и хендлеров-профессионалов. Кроме того, собак классифицируют по полу, возрасту и истории выступлений. АКС выделяет свыше 170 пород собак, каждая из которых имеет свой собственный санкционированный АКС-клуб. Все они идут в алфавитном порядке, начиная с аффенпинчера и заканчивая йоркширским терьером.

Каждый такой клуб способствует поддержанию стандарта породы с помощью собачьих шоу и мероприятий, рекламирует правильные методы ухода для сохранения здоровья собаки и предоставляет образовательные программы и материалы, а также возможности встретиться с другими людьми, которым нравится данная порода.

Другие шоу, которые называются групповыми, завязаны на одной из семи собачьих групп: собаки для спортивной охоты, гончие, рабочие собаки, терьеры, декоративные собаки, неспортивные собаки и охотничьи собаки.

В спортивную группу входит самая популярная собака Америки – лабрадор-ретривер. Группа гончих включает бигля – собаку, которая была самой популярной в Америке на протяжении 1950-х годов и стала знаменитой благодаря собаке Снупи из комикса «Peanuts». Группа рабочих собак включает португальскую водяную собаку, которая стала более узнаваемой, когда семья Обамы взяла к себе Бо. Группа терьеров включает кернтерьера, которого обессмертил Тото в фильме «Волшебник из страны Оз». Группа декоративных собак включает чихуахуа, которая, как это ни печально, стала в последнее время одной из самых распространенных пород собак в Америке, что попадают в приюты. Группа неспортивных собак – это разношерстная группа, куда входят далматинцы, численность которых в приютах также, к сожалению, увеличивается каждый раз, когда показывают фильм «101 далматинец». Кроме того в этой группе мой любимый бостон-терьер, который изначально был выведен в результате скрещивания бульдога и теперь уже исчезнувшей породы английского белого терьера. Считается, что это первая исконно американская порода собак, которую признал АКС в 1891 году. Охотничья группа включает шотландского длинношерстного колли, который стал популярным в Америке во времена моего детства, когда я смотрела фильм «Лесси».

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ В АМЕРИКЕ СОБАЧЬЕ ШОУ: «ВЕСТМИНСТЕР»

Если вы смотрели собачье шоу по телевизору, то, вероятно, видели такое соревнование для всех пород, как нью-йоркское шоу Вестминстерского Кеннел-клуба. Впервые оно прошло в 1877 году, за семь лет до того, как был основан американский Кеннел-клуб. «Вестминстер» это самый старейший собачий конкурс в Америке. Из 2500 приглашенных собак, которые выиграли приз на других значительных собачьих шоу, судьи Вестминстера выбирают одного главного призера, который получает титул «Лучшей собаки шоу» (Best in Show). Победители вписывают свое имя в летопись этого престижного конкурса, но не получают денежного приза. Ценность «вестминстерских» собак учитывается при разведении, а единицы из этих чемпионов получают краткосрочную возможность участвовать в рекламных акциях. Большинство участников идут сюда ради престижа и любви к породе.

Чтобы попасть на финал Вестминстерского шоу, нужно пройти два предварительных конкурса, проходящих в процессе двухдневного состязания: «Лучшая собака породы» и «Лучшая собака в группе». В состязании «Лучшая собака породы» один судья выбирает одну собаку среди элитных собак одной породы. Тот же судья выбирает «Лучшую собаку противоположного пола» для этой породы. Кроме того, от одной до пяти собак получают поощрительные призы. Но лишь одна собака, получившая титул «Лучшая собака породы», переходит на следующий этап – этап «Групповой оценки».

Моя первая выставочная собака Жасмин – бостон-терьер, сука – однажды прошла квалификацию для участия в шоу «Вестминстер» со своим хендлером Нормом Рэнделлом. Причем его собственный бостон-терьер, кобель однажды стал победителем этапа «Лучшая собака породы».

На этапе «Групповой оценки» Вестминстерского шоу каждого из более 170 победителей этапа «Лучшая собака породы» оценивают в рамках одной из семи собачьих групп, чтобы выбрать семь победителей этапа «Лучшая собака в группе». В каждой группе один постоянный судья награждает призом четырех собак, и лишь три собаки, занявшие призовые места, дойдут до финала, где будет выбрана «Лучшая собака шоу».

Начиная с 1934 года в рамках Вестминстерского шоу также проходит состязание для детей и подростков «Junior Showmanship», где оцениваются навыки юных хендлеров, а не соответствие собак стандарту породы. Свыше 100 хендлеров, в возрасте от 10 до 18 лет, которые 10 и более раз заняли призовые места на конкурсе «Junior Showmanship» за последний год, приглашаются к участию в состязании. Восемь финалистов состязаются за титул «Лучший хендлер-юниор». Мастерство и выдержка этих юных профессионалов вдохновляют.

Приложение 3

Журналы дрессировки

На следующих 10 страницах вы найдете незаполненные графы журнала дрессировки на каждую из пяти недель вашей основной программы. Для каждой недели указан свой список уроков и оставлено место, чтобы вы сделали детальные пометки. Например: «Мейбел все лучше и лучше читает мой язык тела, когда она привязана ко мне» или «Бейли обожает свою клетку, но он еще не готов к тому, чтобы я закрыла дверцу». Даже если вы хотите проигнорировать многочисленные неизбежные далекие от идеала дрессировочные моменты, я обещаю вам, что вы многому научитесь, если запишете все в свой журнал. Кроме того, как только вы завершите пятинедельную программу, я уверена, что вам будет полезно в информативном плане (и весело) пролистать свои старые журналы дрессировки. В конце концов, частично они предназначены для того, чтобы вы лучше понимали модели вашего совместного взаимодействия с собакой.

Пишите прямо в этой книге или загрузите копии этих журналов дрессировки на сайте positivelywoof.com.

Благодарность

Подготовка книги «Дрессируем лучшую в мире собаку» осуществлялась под чутким руководством местной команды наставников. Всем этим людям мы с Ларри выражаем свою благодарность. Все огрехи и изъяны в этой книге, как и в процессе дрессировки, – это результат наших собственных недоработок, а не тех, кто «копал с нами землю», как дотошные терьеры.

Господин президент и первая леди, Малия и Саша, спасибо вам за то, что доверили мне Бо и за то, что так много занимались им дома. За то, что Бо Обама стала такой удивительной собакой, мы должны благодарить нашу первую семью. Вы демонстрируете всему миру, каких успехов можно достичь в дрессировке с помощью методики положительного подкрепления.

Сенатор Кеннеди и Вики, спасибо вам за нашу нежную дружбу и за те десять с лишним лет работы с вами, вашими сотрудниками, Сплэш, Санни и Кэппи.

Высококвалифицированный персонал координирует ежедневные графики публичных людей. Я хочу поблагодарить тех, с чьей помощью я наслаждаюсь привилегией работать с такими удивительными собаками: в особенности Дану Льюис, Кэтрин Маккормик-Левивелд и помощников первой леди, и всех, кто работал с семьей Кеннеди, в частности Делми Контрерас.

Спасибо Арту и Марте Стерн из «Амиго Кеннелс» за ваше этичное и бережное отношение к собакам и за то, что подарили мне все те удивительные годы с моей собственной португальской водяной собакой Эбони.

Мы выражаем нашу глубокую признательность доктору Яну Данбару; спасибо Вам за то, что вдохновляли несколько поколений дрессировщиков собак и подвигли нас на создание этой книги. Спасибо Карен Прайор, доктору Памеле Рейд и сотрудникам Общества друзей животных Энн Элламс, Джону Гарсия, Джону Полис и Барбаре Уильямсон, которые делились своим знанием и любовью к собакам, а также пониманием связи между людьми и животными. Какой бы успех ни ждал нашу книгу, мы хотим разделить его с многочисленными классными дрессировщиками и участливыми педагогами. И пусть она способствует дальнейшему росту популярности методики положительного подкрепления для дрессировки собак.

Спасибо всем моим ученикам, клиентам (в том числе четвероногим) и стажерам за то, что подарили мне радость профессии, ставшей для меня веселым и душевным приключением на протяжении двадцати с лишним лет. Спасибо моему ангелу в пространстве нашего веб-сайта, Келли Ли, и особая благодарность моему коллеге, инструктору Людвигу Смиту, который часто замещал меня, пока я писала эту книгу.

Процесс создания любой книги – это уникальная история. Путешествие под названием «Дрессируем лучшую собаку в мире» мы начали вместе с моим соавтором, Ларри Кей, который (если бы он взял творческий отпуск в своей писательской карьере) был бы превосходным дрессировщиком собак и пропагандистом домашних питомцев, изменив жизни многих детей и семей.

Спасибо тебе, Ларри, за то, что работал не только по долгу службы, вкладывая всю душу в эту книгу.

Отдельная благодарность нашему агенту Кристин Дахл и команде ICM, в частности Колин Грэм и Лауре Нили. Спасибо тебе, Эллис Левин, за то, что познакомила с Кристин. Подобно быстроногой борзой, Кристин видела, как наилучшим образом подать заявку и найти издателя.

И теперь я обращаюсь к этому идеальному издателю Питеру Уоркмену: мы с Ларри чувствуем особую гордость за то, что попали в «семью» Уоркмен. Каждый человек в этой элитной стае берет на себя гораздо большие функции, чем ему за это платят. Особая благодарность всем тем, кто придал форму этой книге, в частности издателям Сьюзан Болотин и Эйвери Финч и арт-директору Ариане Абад. Мастер фотографии Энн Керман и ее команда провели фотосессию в студии Уоркмена с оглушительным успехом.

Отдельная благодарность первоклассному редактору Эйми Моллой, которая «дрессировала» наши слова, чтобы они делали трюки, и направляла двух авторов при прохождении ими редакторского курса аджилити на полной скорости. И хоть мы чувствуем, что по невнимательности могли не упомянуть каждого сотрудника «Уоркмен Паблишинг» индивидуально, мы хотим всем выразить нашу благодарность за систематическую оценку труда наших авторов и за то, что сделали данный проект настоящим взаимовыигрышным партнерством.

Моя личная благодарность распространяется на всю мою обширную семью и моих друзей, которые так сильно и преданно любили меня. Я говорю спасибо Уильяму Уэйборну и Рипли, которые обогатили мой опыт общения с собаками-терапевтами, открыв двери в мир служения нашим раненым воинам в национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Мои собаки научили меня большему, чем научила их я, в том числе стойкости, безусловной любви и тому, что нам не обязательно душить наших лучших друзей цепью, чтобы заставить их сделать то, что мы хотим.

И наконец, больше всего я благодарна Кортлендт, Блейз и Пейдж. Моя любовь и уважение к вам незыблемы. И хотя я начала карьеру дрессировщика собак, будучи мамой маленьких детей, самым главным даром я считаю дар быть вашей матерью.

Личные слова благодарности от Ларри Кей

Когда я впервые увидел Дон на ее занятиях, я понял, насколько талантлива она как дрессировщик и как сильно ей нравится направлять людей и собак, чтобы они достигли прекрасного взаимопонимания и тесной дружбы. Частью наследия Дон я считаю мысль о том, что эффективная дрессировка собаки – это на самом деле тренировка человека. Спасибо тебе, Дон, за то, что сделала наше сотрудничество отличным приключением. Проверка твоей системы на моем «голден олди» Хиггинсе доказывает, что мы и вправду можем научить взрослых собак новым трюкам, когда собаку и ее хозяина связывает любовь и вдохновение.

Отдельная благодарность моим преданным коллегам: Кейт Лахр, Лорен Вайгант и всем сотрудникам из Ассоциации дрессировщиков домашних питомцев. Мой особенно громкий дружеский лай в адрес стаи Positively Woof за то, что запустили нашу платформу ARF (advocacy – защита, readiness – готовность, fun – веселье), сделав это стильно, воодушевленно и дерзко.

Судьба подарила мне блестящих коллег, настоящих друзей и семью, которая является моей опорой и поддержкой. Моя писательская «банда» поддерживала меня важными советами и вдохновляла, особенно философ-анималист доктор Гэри Стейнер и писатели Ян Берк, Стивен Голдмен и доктор Деррил Типпенс. Я хочу обратиться к Стиву Бейзелу, Джону Хоуэллу и сотрудникам «Вэлли Оукс Ай-групп» проекта «МэнКайнд»: спасибо вам за ваш хороший настрой и за то, что видели истинного меня даже тогда, когда я сам терял в себе уверенность. Спасибо моим соседям по «Хесби Оукс», которые позволяли Хиггинсу и мне практиковать систему Дон вместе с вами и вашими собаками. Спасибо всей моей любящей семье в Лос-Анджелесе, Чикаго, на северо-западе и в Буэнос-Айресе: вы вдохновляли меня на лучшие мои поступки на протяжении всей жизни, поощрительно «почесывая мне живот».

Я хотел бы привести одну известную фразу Роберта Бенчли (дедушки клиента Дон, писателя/исполнителя Нэта Бенчли, который упоминается в данной книге): «Собака учит мальчика верности, стойкости и тому, чтобы повернуться вокруг три раза, прежде чем лечь». Спасибо тебе, Хиггинс, за то, что дал этому мальчику много важных жизненных уроков; однажды я доведу до совершенства твой прием.

Хиггинс,

25 декабря 1996 г. – 23 июня 2012 г.

Об авторах

До того как стать дрессировщиком собак семьи Обама, Дон Сильвия-Стасиевич дрессировала всех собак породы португальская водяная сенатора Теда Кеннеди. Сильвия-Стасиевич, которая работала профессиональным дрессировщиком собак в штате Вашингтон Северной Вирджинии на протяжении двадцати с лишним лет, проводила занятия по популярному курсу «Поощрительная система дрессировки щенков», дрессируя и размещая у себя дома животных представителей вашингтонской элиты. Она применяла «мамочкин подход» в дрессировке, взяв за основу методику положительного подкрепления. Дон скоропостижно скончалась в начале 2011 года.

Ларри Кей – журналист и писатель из Лос-Анджелеса, лидер «стаи» Positively Woof. Записал серию видеопрограмм по уходу за собаками для детей «Лай животного», отмеченных наградой, давал материалы по Вестминстерскому шоу для «Америки онлайн» и был пишущим редактором журнала «Dog Fancy». В его послужном списке съемка документальных фильмов и создание образовательных программ для PBS (общественной радиовещательной системы), а также развлекательно-познавательного программного обеспечения для компании «Дисней» и шоу «Маппеты». Ларри продолжает вдохновляться своим другом, золотистым ретривером Хиггинсом, который перешел на другую сторону «моста радуги» в июне 2012 года в возрасте 15 с половиной лет. Пообщайтесь с Ларри онлайн на сайте positivelywoof.com и facebook.com/positivelywoof.

Content

Дон Сильвия-Стасиевич, Кей Ларри
Дрессировка без наказания
Пять недель, которые сделают вашу собаку лучшей в мире

Предисловие К новому изданию

Вступление Звонок

Азы

Глава первая Мой подход к дрессировке

Глава вторая Подготовка к дрессировке собаки

Основная программа

Глава третья Кормление, приучение собаки к туалету и своей клетке

Глава четвертая Первая неделя: основная программа дрессировки

Глава пятая Вторая неделя: дрессировка на каждый день

Глава шестая Третья неделя: переход к вербальным командам

Глава седьмая Четвертая неделя: завершение основной программы

Глава восьмая Пятая неделя: закрепление базовых навыков

Глава девятая Игры и упражнения для дрессировки

Следующие шаги

Глава десятая Кликер-дрессировка и собачьи трюки

Глава одиннадцатая Поведенческие проблемы

Глава двенадцатая Ваша собака в мире

Приложения

Приложение 1 Сертификат о прохождении обучающего курса «Добропорядочная собака» (CGC)

Приложение 2 Специализированная дрессировка

Приложение 3 Журналы дрессировки

Благодарность

Об авторах