Ерлыкин Л.А.

«САД БЕЗ ХИМИКАТОВ»

Савельев А.А.

«САЙДИНГ»

Сарафанников В.Н.

«PHOTOSHOP? ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 2∙2010

Подписная научно-популярная серия

От редакции

65 лет Великой Победы!

Уважаемые читатели, друзья!

Весь мир, так или иначе, отмечает в мае 2010 года 65-летие со времени окончания одной из страшнейших войн — Второй мировой!

Для нас, жителей России, наших соотечественников за рубежом — это 65-я годовщина завершения Великой Отечественной войны!

И сегодня в России нет семьи, не опаленной этой войной. Поэтому мы шлем всем вам поздравления с этим знаменательным юбилеем и вместе с вами скорбим об ушедших, но нас защитивших!

Особое слово — ныне здравствующим участникам Великой Отечественной…

Дорогие ветераны фронта и тыла!

Примите самые сердечные поздравления с 65-й годовщиной освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков!

С каждым годом мы всё дальше от событий Великой Отечественной войны, но слава о подвигах народа будет жить вечно. В эти дни мы вспоминаем о славном героическом прошлом нашей страны, преклоняемся перед соотечественниками, которые выстояли в пекле самой жестокой войны и подарили нам жизнь.

Благодарность вам и низкий поклон от живущих! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и оптимизма, семейного благополучия и побольше радости!

Пусть успехи детей, внуков и правнуков вселяют в вас веру в будущее нашей Родины!

С праздником Победы!

Директор — Главный редактор Издательства «Знание»,

заслуженный работник культуры России,

профессор

О.Н. Нифонтов

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Сад без ядохимикатов

Л.А. Ерлыкин

Продуктивность плодоносящего сада зависит от рационального применения продуктов химии. К большому сожалению, многие садоводы, особенно начинающие, напуганы химией. Со страниц печати им грозят разными напастями: здесь и ядохимикаты, и нитриты, и нитраты, и многое другое. Это действительно может испугать неискушенных людей. Давайте разберемся, а как можно при рациональном использовании удобрений, исключая все вредные для здоровья человека ядохимикаты, сделать сад продуктивным, т. е. иметь от него достаточно много экологически чистой продукции. Для этого надо осуществить комплекс мероприятий. В него входят подбор сортов садовых культур и агротехника; химические, биологические, механические и народные средства борьбы с вредителями и болезнями сада.

Подбор сортов и агротехника

При выборе посадочного материала особое внимание надо уделять районированным сортам. Из них предпочтение отдается наиболее морозостойким. Известно, что даже слегка подмерзшие деревья и кустарники поражаются вредителями и болезнями в большей степени, чем хорошо перезимовавшие. Для посадки надо выбирать не только урожайные сорта, но и устойчивые от вредителей и болезней.

Агротехнические мероприятия — важный способ борьбы с вредителями и болезнями сада. Вот, казалось бы, такой незначительный вопрос, как посадка яблонь на участке. Какое количество яблонь надо иметь для семьи в 5–7 человек? Оказывается, разумно (на участке в 6 соток, где есть еще огород, ягодники и др.) посадить их 6–8: 2 — летних сортов, 2 — осенних, 2–4 зимних (последняя цифра зависит от того, есть ли у вас зимнее хранилище). При правильном уходе за таким количеством яблонь, умеренном расходе удобрений, правильном световом режиме можно получить урожай больше, чем с загущенной посадки 12–15 яблонь. Еще немаловажное замечание. При загущенной посадке яблонь и других культур они в большей степени повреждаются вредителями и болезнями.

Примечание. Почти все яблони культурных сортов самобесплодны, т. е. они не могут самоопыляться и давать плоды. Они требуют опыления другими сортами. Об этом хорошо рассказано в книге В.И. Майоровой «Яблоневый сад» (Л, 1990). Вот еще один пример (для средней полосы).

Если землянику ранней весной накрыть пленкой, можно получить зрелые ягоды на полторы-две недели раньше, т. к. созревание не совпадет с июльскими дождями, и большая часть ягод не пропадет от серой гнили.

При планировании сада надо помнить, что, например, груши лучше посадить подальше от яблонь, т. к. у них общие вредители и болезни.

Нельзя сажать рядом малину и землянику. Землянично-малиновый долгоносик, повредив бутоны земляники, переходит на малину.

Смородинная стеклянница может повредить одновременно черную и красную смородину, а также крыжовник.

Вблизи земляники нежелательно сажать астры, петунью, левкои. На тех и других хорошо уживается опасный вредитель — прозрачный клещ.

Необходимо разнести посадки смородины, крыжовника и флоксов. На последних часто наблюдается бурное развитие мучнистой росы, которая может повредить смородину и крыжовник.

Нежелательно рядом с садом иметь такие деревья, как ива, — рассадники ивовой щитовки, которая особенно поражает смородину.

Важной частью агротехнических мероприятий является подкормка и полив садовых культур. Всегда «сытые» и политые растения лучше противостоят вредителям и болезням.

Основное правило внесения удобрений: количество их должно быть в строгом соответствии с научными рекомендациями. Это правило должно быть строго соблюдено в отношении азотных удобрений, тогда можно забыть о пресловутых нитратах и нитритах! А что это такое — нитраты и нитриты, садовод должен знать. При внесении нормы азотных удобрений растения потребляют из почвы азот в нитратной форме (NО_3). Он вступает во взаимодействие с углеводами и полностью восстанавливается до аминокислот, а затем до белков. То есть если растение получило рекомендуемые нормы азотных удобрений, то оно имеет оптимальную урожайность и повышенные вкусовые показатели. При чрезмерном внесении азотных удобрений (это касается и внесения навоза!) растение не Может переработать их в аминокислоты, а затем в белки. Часть азота накапливается в минеральной форме — нитратной. Нитратный азот нетоксичен для человека, но в организме он превращается в нитритный азот (NО_2), который и обладает токсичным действием на организм человека. Наиболее подвержен действию нитратного азота организм ребенка. Это объясняется тем, что в его организме переход из нитратной формы в нитритную проходит быстро и наиболее полно.

При покупке удобрений вам может помочь знакомство с табл. 1. В ней приведены простые удобрения, состоящие из одного реагента. Обратите внимание на правую колонку, где указано кислотное или щелочное действие удобрений. Если у вас на участке почва кислая, желательно применять удобрения с щелочной реакцией, и наоборот.

В табл. 1 дано понятие «действующее вещество (д. в.)». Для азотных удобрений — это азот (N), для фосфорных — кислотный остаток Р2О5, для калийных — окись калия К2О.

В табл. 2 приведен состав сложных удобрений, имеющихся в продаже.

Рассмотрим теперь вопрос о количестве вносимых удобрений. Оптимальные дозы удобрений зависят от обеспеченности почвы элементами питания, поэтому здесь будут приведены средние цифры внесения удобрений. Если же почва содержит небольшое количество элементов питания, то дозы увеличивают в два раза.

В табл. 3 даны среднегодовые нормы внесения минеральных и органических удобрений при совместном их внесении в молодых садах из расчета на одно дерево, а также даны нормы внесения удобрений под яблони, на которых не будет урожая.

При появлении завязей можно приблизительно прикинуть, какой урожай даст каждая яблоня. Для таких яблонь количество удобрений надо увеличить в зависимости от предполагаемого урожая (табл. 4).

Излишек удобрений (согласно табл. 4) вносят в три приема. При наращении урожая (завязь со старую пятикопеечную монету) вносят 34 % азотных удобрений, 45 % — фосфорных и 50 % — калийных удобрений. В период полного плодоношения: 33 % — азотных, 35 % — фосфорных и 30 % — калийных. И наконец, в период снижения урожая: 33 % — азотных удобрений и по 20 % — фосфорных и калийных.

Калийные и фосфорные удобрения вносят в глубину (заделка в траншеи, внесение с помощью гидробура или в скважины).

В молодом саду необходимо учитывать удобрения, вносимые в посадочные ямы. Если они в этом случае внесены по норме, то азотные удобрения начинают вносить только через год, а калийные и фосфорные — через 3 года. Под кустарники и землянику удобрения вносят согласно табл. 5.

Говоря об удобрениях, нельзя пройти мимо такого вопроса, как обеспечение растений микроэлементами. Это очень важно, так как иногда отсутствие в почве тех или иных микроэлементов приводит к голоданию растений. А последнее часто похоже на болезнь. Садовод борется с той или иной болезнью, а результата нет! Известно, например, что на плодовые деревья сильно влияет наличие в почве таких микроэлементов, как цинк и бор. Смородина красная и черная, крыжовник и земляника редко страдают от отсутствия марганца, а состояние плодовых деревьев сильно от него зависит.

Рассмотрим некоторые виды голодания растений.

Марганцевое голодание. Чаще всего происходит при сильном известковании почвы. На верхних листочках появляется пятнистость (светлые, серые, красноватые пятна). При сильном голодании листья могут опасть.

Кальциевое голодание. Бывает, как правило, на кислых почвах. На верхних листочках появляется пятнистость, листья отмирают, верхушки побегов гибнут, отмирают корни.

Магниевое голодание. Обычно бывает на легких песчаных почвах. Нижние (старые) листья яблони желтеют, жилки зеленые. Опадают листья и плоды. Значительно чувствительна к недостатку магния вишня. Бурые пятна, листья желтеют, опадают. У малины при магниевом голодании нижние листья желтеют (оттенок красный), опадают. У черной смородины — красные пятна на нижних листьях. Затем они буреют, края листьев загибаются книзу, впоследствии опадают.

Борное голодание. Верхние листья у яблони мельчают, скручиваются, опадают. Верхушки деревьев оголяются. Плоды уродливые с подкожными бурыми пятнами. Быстро загнивают.

Цинковое голодание. Розеточностъ листьев — пучки мелких листьев на верхушках укороченных побегов. Листья с пятнами жёлтого цвета, со временем буреют. Плоды мелкие, уродливые.

Медное голодание. Бывает обычно на торфяных почвах в жаркую, сухую погоду. Останавливается прирост, отрастают новые побеги. У вишни образуются «ведьмины метлы». У черной смородины верхние листья бледно-зеленые, пестрые.

Железное голодание. Известковый хлороз у верхних листьев: на желтом фоне листа зеленые жилки. Может наступить отмирание побегов. Деревья перестают плодоносить.

Меры борьбы с голоданиями — внесение микроудобрений вместе с основными (в продаже бывают основные удобрения с микроэлементами). Эффективные меры борьбы — некорневые подкормки деревьев и кустарников (табл. 6).

Надо отметить, что древесная зола кроме кальция (до 20 %), калия и фосфора (в небольших количествах) содержит еще магний и марганец.

Нормы расхода растворов микроэлементов: на одно молодое дерево — 1–1,5 л, на плодоносящее дерево — 5–7 л, на один куст смородины или крыжовника — 1–1,5 л, на 10 кустов малины — 2–2,5 л.

Химические меры борьбы с вредителями и болезнями

Среди широкого ассортимента химических средств борьбы с вредителями и болезнями сада имеется группа химикатов, которая почти не оказывает никакого воздействия на организм человека (попадая в него с фруктами и ягодами). В то же время они являются довольно эффективными препаратами, и обойтись без них невозможно.

Из химикатов можно употреблять безбоязненно: серный цвет, коллоидную серу; медный и железный купорос, кальцинированную соду; хлорокись меди, известь и некоторые их комбинации. К последним относятся бордоская жидкость (медный купорос с негашеной известью), бургундская жидкость (медный купорос с кальцинированной содой), жидкость для «голубого» опрыскивания (медный купорос с известью-пушонкой).

Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями

В настоящее время биологические методы борьбы с вредителями и болезнями считаются самыми экологическими. Препараты, предлагаемые в продаже, если их применять в рекомендуемых концентрациях (они указаны на упаковках), безвредны для растений, человека и теплокровных животных, паразитических и хищных насекомых (которые уничтожают вредителей сада), пчел. Биологические препараты можно применять в любую фазу развития растений (кроме цветения), но не позднее чем за 5 дней до уборки урожая. Ограничений тут два: температура воздуха не менее 20 °C и дождливая погода (препарат смоет).

Все биологические препараты в сухую погоду не теряют своих свойств до 20 дней. Они действуют на всех листогрызущих гусениц, листоверток, молей, пильщиков, крыжовниковую огневку, пядениц, плодожорок, колорадского жука и др.

Практика применения показывает, что на следующий год вредителей, на которых воздействовали биологическими препаратами, или совсем нет, или их очень мало. Наиболее известные биологические препараты: биотрол, битоксибациллин, боверин, дендробациллин, инсектин, лепидоцид, энтобактерин.

Хранятся биологические препараты два года в сухом и прохладном помещении в плотной упаковке.

Народные средства борьбы с вредителями и болезнями

У каждого начинающего садовода возникает вопрос: а как наши предки в борьбе с вредителями и болезнями сада обходились без современных средств? Ведь и в прошлом этих вредителей и болезней было не меньше, чем сейчас.

Они пользовались растительными и некоторыми другими средствами. В табл. 7 приведены некоторые из них.

* Обозначения и сокращения в таблице: + — используется надземная часть растения; ++ — подземная часть и корни; сс — сухое сырье; з — зеленое сырье; изм. — измельчить; т — теплой воды.

Надо сразу же отметить, что зольный настой должен стать основным средством борьбы с вредителями и болезнями сада. Он имеет широкий диапазон действия и, как подмечено учеными, стерилизует (лишает потомства) многие виды вредителей. Настой золы хорошо сочетается с химическими препаратами и растительными настоями и является прекрасной некорневой подкормкой.

Предупреждение. Такие травы, как аконит, белена, болиголов пятнистый, дурман обыкновенный, ядовиты для человека. Пользоваться ими надо, соблюдая все меры предосторожности!

При всех видах опрыскивания в ведро настоя или раствора добавляют 15–20 г растворенного в воде хозяйственного мыла. Это необходимо для лучшего прилипания жидкости к растениям. Опрыскивания против вредителей и болезней проводят к концу дня, когда уже нет летающих пчел, паразитических и хищных насекомых. Нормы расхода приведены в табл. 8.

Среди народных средств против многих вредителей сада (особенно против огневки, молей, галлиц и др.) есть такое, применив которое, вы уже не откажетесь от него никогда. Наши предки для того, чтобы отпугнуть летающих (расселяющихся!) вредителей, поступали так. На куст крыжовника, смородины числа 15 апреля вешали 3–4 баночки (можно использовать обрезанные банки от пива, дезодорантов, лаков для волос и т. п.) с «крышами» из кусочков толя (рубероида, пергамина). Всё это соединяется мягкой проволокой (рис. 1), которая помогает повесить баночки на кусты.

Рис. 1

В баночки наливали по 5–7 г дегтя. Сейчас дегтя не найти. Хорошая замена ему — креолин. Несколько хуже действуют искусственная камфора и керосин. В жаркое лето надо 1–2 раза подлить вещество.

Проверено, что если развесить по картошке баночки с креолином из расчета одна на 8-10 м^2, то колорадского жука на растениях не будет.

Среди вредителей черной смородины своей вредностью выделяется почковый клещ. Он переносит такую смертельную для кустов болезнь, как махровость. Полностью убить клеща можно испытанным народным средством — настоем чеснока (300–400 г на ведро воды).

Кусты опрыскивают, когда начинают лопаться почки, из расчета 0,8–1,0 л раствора на взрослый куст. Затем куст накрывают на 3–4 ч. полиэтиленовой пленкой.

Механические методы борьбы с вредителями и болезнями

Эти методы просты — сбор и уничтожение вредителей. Собирать их можно с помощью ловчих поясов (сухих и липких), всевозможных световых и запаховых ловушек, а также стряхивая вредителей на подстилку рано утром (когда они малоподвижны). Больные плоды, листья, ветки собирают и уничтожают.

Основные вредители и болезни сада

Борьба с вредителями и болезнями в саду должна быть планомерной и целенаправленной.

Только при этих условиях можно содержать плодовые культуры и ягодники в нормальном состоянии и получать от них оптимальный урожай.

Необходимо вести краткий дневник, где записывают данные о наличии тех или иных вредителей и болезней, и меры, которые предпринимались для их уничтожения, а затем результаты.

При большом количестве вредителей и болезней в прошедшем году необходимо усилить профилактические мероприятия в новом сезоне.

Среди инвентаря у садовода должна обязательно иметься лупа.

• Яблоня и груша

Тля зеленая яблонная — насекомое зеленого цвета размером около 2 мм. На зиму откладывает яйца на кору молодых побегов и у почек. Яйца черные, овальные, блестящие.

В период набухания и распускания почек у деревьев из яиц выходят мелкие (около 0,5 мм) темно-зеленые личинки, которые переходят на распускающиеся почки и начинают сосать сок растений. После распускания листьев личинки переходят на нижнюю сторону листьев. Листья скручиваются, побеги перестают расти и засыхают.

За лето при благоприятных условиях тля дает до 15 поколений. В начале лета появляются крылатые самки-расселительницы, они заражают новые растения.

В конце лета отрождаются самки, которые откладывают яйца на зиму.

Медяница яблонная (листоблошка) — зеленоватое насекомое размером около 3,5 мм. На зиму откладывает на плодовом дереве яйца оранжево-желтого цвета. Весной из яиц выходят личинки оранжевого цвета. Они собираются на распускающихся почках, проникая в них, высасывают сок. Почки, бутоны и листья покрываются липкими выделениями — медвяной росой. Далее личинки превращаются во взрослых насекомых и переселяются на травы, растущие в саду. В августе насекомые переходят снова на яблони, откладывают яйца и умирают.

Плодожорка яблонная — темно-серая бабочка с размахом крыльев до 20 мм, ведет ночную жизнь. Гусеницы зимуют в коконах в трещинах коры, дуплах и т. п. Весной они окукливаются, и после цветения яблонь вылетают бабочки. Бабочка откладывает по одному яйцу на каждый плод или где-нибудь рядом. Через 15–20 дней из яиц выходят светло-розовые с коричневой головкой гусеницы, которые внедряются в плоды. Гусеница, повреждая 2–4 плода, окукливается для зимовки.

Цветоед яблонный — жук-долгоносик, буроватый, размером около 4 мм. Жуки зимуют на деревьях или под листьями в почве. После выхода (а выходят жуки рано) питаются почками. Во время цветения яблонь самка откладывает яйца (по одному) в бутоны. Личинки выедают цветок, и бутон засыхает, образуя коричневые колпачки. Внутри них находятся беловатые личинки или куколки желтоватого цвета.

Галлица листовая яблонная — мелкое летающее насекомое с длинными ножками. Вылетает галлица в мае, откладывает яйца на молодые листочки. Из яиц выходят червеобразные (белого цвета) личинки. Они сосут сок из листьев, которые затем краснеют и закручиваются в трубочки. Очень похожа на яблонную грушовая галлица.

Клещи (бурый и красный) — очень мелкие насекомые (около 0,3 мм). Откладывают яйца красного цвета на ветках деревьев. Личинки (оранжевые у бурого и красные у красного клеща) выходят из яиц во время распускания почек. Личинки и сами клещи сосут сок из почек и листьев. Листья усыхают и преждевременно опадают.

Клещ галловый грушовый — очень мелкое насекомое (около 0,25 мм) белого цвета. Зимует на дереве. При распускании почек проникает внутрь почек и высасывает сок. На листьях образуются вздутия (галлы) светло-зеленой окраски, затем они темнеют, и листья отмирают.

Парша — наиболее вредоносная, часто повторяющаяся грибковая болезнь яблони и груши. Во влажные сезоны может значительно повредить плодовые деревья, а зараженные деревья очень плохо переносят зиму.

Парша повреждает плоды и листья (у груши даже побеги). Пораженные паршой листья покрываются мелкими черными точками. Они сильно обезвоживаются и опадают. На плодах парша образует черные пятна, сами плоды становятся уродливыми, растрескиваются. При сильном повреждении болезнью плоды осыпаются.

Гниль плодовая — грибковая болезнь, довольно распространенная в наших садах. Вредит она не меньше, чем парша. Болезнь начинается в виде небольшого бурого пятна и, разрастаясь, образует на поверхности плода концентрические полоски светлого цвета на буром фоне. Некоторые плоды, пораженные болезнью, чернеют, мумифицируются и остаются висеть на ветках. В них грибок перезимовывает и на следующий год может служить источником возобновления болезни.

Пятнистость листьев — грибковые болезни, их несколько, но особо часто встречаются бурая пятнистость листьев яблони, бурая и белая пятнистости листьев груши.

Бурая пятнистость листьев яблони проявляется в виде буро-коричневых пятен. В дождливый сезон (особенно во второй половине лета) болезнь может сильно поразить яблони и привести даже к раннему листопаду, что скажется на будущем урожае, да и на зимостойкости деревьев.

Бурая пятнистость листьев груши начинается с образования на листьях мелких бурых пятен. В сильной стадии болезнь поражает все листья, они засыхают и опадают. Грибок активно развивается в теплое и влажное лето.

Белая пятнистость листьев груши появляется в виде пятен светло-серого цвета с темным ободком. При сильном развитии болезни все листья покрываются пятнами, они засыхают и опадают.

• Вишня и слива

Пильщик слизистый вишневый — небольшое насекомое с крылышками. Личинки зеленовато-желтые величиной до 1 мм, покрытые черной слизью. Они выедают мякоть листьев вишни, сливы, груши. Листья усыхают и опадают.

Пильщик сливовый — мелкое летающее насекомое. Яйца откладывает в цветки. Появившиеся личинки выедают мякоть завязей и косточки. Завязи, пораженные личинками, опадают.

Моль почковая вишневая — небольшая бабочка. Откладывает яйца около плодовых почек и на ветках. Во время набухания почек из яиц выходят желто-зеленые гусеницы с коричневой головкой. Гусеницы вгрызаются в плодовые почки, а затем живут в бутонах и цветках, выедая тычинки и пестики. На вишне тогда можно увидеть объеденные бутоны, опутанные паутиной. В июне гусеницы уходят под землю и окукливаются, а в конце июня — начале июля вылетают бабочки, которые откладывают остающиеся зимовать яйца.

Тля вишневая — насекомое мелкое, черное. Повреждения идентичны повреждениям, нанесенным тлей яблонной.

Тля сливовая — бледно-зеленое мелкое насекомое. Повреждает листья, питаясь соком. Листья желтеют и поникают, при сильном проявлении вредителя листья могут опасть.

Коккомикоз вишни — грибковое заболевание. Листья желтеют и опадают. Болезнь начинается с появления на листьях красно-фиолетовых пятен. На побегах и плодах образуются коричневые пятна с белым налетом спор. Плоды деформируются, становятся безвкусными. Грибок зимует в основном на опавших листьях.

Пятнистость дырчатая — грибковое заболевание вишни и сливы, поражающее листья, побеги и плоды. Появляется обычно в июле. Листья вишни и сливы, пораженные болезнью, имеют коричневые пятна с красной каемкой, середина которых впоследствии выкрашивается. При сильном развитии болезни листья опадают, ягоды становятся уродливыми, повреждается и кора, что приводит к камедетечению. Всё это сильно ослабляет растения.

• Смородина и крыжовник

Огневка крыжовниковая — самый опасный вредитель крыжовника и черной смородины. Куколки огневки зимуют в верхних слоях почвы. Перед началом цветения крыжовника и черной смородины вылетают небольшие (около 10 мм) серые с поперечными полосками на крыльях бабочки. Первый вылет около 28 апреля, массовый вылет около 15 мая (для средней полосы России).

Самки откладывают яйца в цветки растений. Появившиеся из яиц гусеницы внедряются в завязи ягод и выгрызают их содержимое. Гусеница зеленая с черной головкой может повредить до 6 ягод крыжовника и до 15 ягод черной смородины. А так как одна бабочка откладывает до 200 яиц (по одному в цветок), то можете себе представить, что останется от урожая при массовом вылете огневки.

Стеклянница смородинная — бабочка с размахом крыльев до 25 мм. Вылетает в конце июня — начале июля. Самка откладывает яйца (по одному) у основания почек. Из яиц выходят белые гусеницы с коричневой головкой, которые вгрызаются в ветви, делая в них свои ходы. В результате побеги смородины и крыжовника увядают и засыхают.

Галлица цветочная смородинная — мелкое летающее насекомое. Самка откладывает яйца в бутоны (до 15 яиц в один бутон). Личинки красные, длиной около 2,5 мм. Поврежденные личинками бутоны не распускаются, имеют уродливую форму, околоцветник — красновато-фиолетовый. Затем бутоны опадают, и завязь отсутствует.

Галлица листовая смородинная — мелкое летающее насекомое, откладывает яйца на распускающиеся листья. Вышедшие из яиц белые личинки грызут молодые листья. Листья становятся уродливыми, а побеги прекращают рост.

Галлица побеговая смородинная — мелкое летающее насекомое, появляется во время цветения смородины. Самка откладывает яйца на одревесневевшие побеги. Отродившиеся из яиц личинки оранжевого цвета длиной до 4 мм живут под корой, питаясь древесиной. При массовом поражении в середине лета побеги засыхают. Таким образом может быть повреждено всё растение.

Моль почковая смородинная — мелкое летающее насекомое. Молодые гусеницы зимуют в коконах на коре, в трещинах коры, пеньках. Гусеницы выходят из коконов очень рано, даже когда лежит снег. Подымаясь по кусту, они проникают внутрь почек, выедая всё содержимое. Каждая гусеница может повредить до 6 почек.

Во время цветения смородины гусеницы уходят в почву и там окукливаются. Бабочки (моли) вылетают, когда уже имеются завязи, и откладывают в них яйца. Отродившиеся из них гусеницы проникают в завязи и питаются семенами.

Тля — мелкое сосущее насекомое. На смородине и крыжовнике чаще обнаруживаются смородинная красно-галловая тля и крыжовниковая побеговая тля.

Тля красногалловая смородинная поселяется на нижней стороне листьев. В результате ее деятельности на листьях черной и красной (белой) смородины появляются красные вздутия (галлы). При значительном повреждении листья закручиваются и опадают.

Тля побеговая крыжовниковая поселяется на черешках листьев и молодых побегах. Листья поникают и при большом количестве тли опадают.

Клещ почковый смородинный — один из опаснейших вредителей черной смородины, является переносчиком вирусного заболевания махровости (при обнаружении которой приходится уничтожать заболевшие кусты!).

Сам клещ различим только в сильную лупу. Развивается он в почке, высасывая соки растения. В одной почке может быть несколько тысяч клещей. Почка распухает и имеет вид капустного кочанчика желтого цвета. К началу цветения черной смородины клещи начинают расселяться в неповрежденные почки.

Пильщик желтый крыжовниковый — летающее насекомое размером до 8 мм. Личинки зимуют в почве под кустами, окукливаются рано весной. Во время распускания листьев насекомые вылетают, и самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Через 8-10 дней из яиц появляются личинки грязно-зеленого цвета с волосками. Личинки обгрызают листья крыжовника, белой и красной смородины При массовом появлении пильщик может уничтожить листья на кустах за 1–2 дня.

Пильщик ягодный черносмородинный — летающее насекомое размером до 10 мм. Вылетает пильщик во время цветения и появления завязей. Самки откладывают яйца на завязи. Через неделю-полторы появляются личинки длиной около 10 мм. Тело у них морщинистое, грязно-белого цвета, головка серая. Питаются личинки семенами и мякотью ягод.

Пятнистость белая (септориоз) — грибковая болезнь смородины и крыжовника. Болезнь проявляется в виде мелких пятен коричневого цвета, затем они белеют (кайма бурая). При сильном поражении грибком растения полностью теряют листву.

Пятнистость бурая (антракноз) — грибковое заболевание смородины. Проявляется в виде мелких бурых точек на листьях. Пятна впоследствии сливаются, листья буреют и опадают.

Мучнистая роса черной смородины и крыжовника — грибковая болезнь, которая в последние годы причиняет большой вред черной смородине и крыжовнику. Болезнь проявляется чаще всего в начале июня. Сначала на одиночных листьях (с нижней стороны) появляются белые расплывчатые пятна. Затем белым налетом покрываются молодые листья, побеги и ягоды. Болезнь бурно развивается при повышенной влажности и теплой погоде. Жаркая и сухая погода угнетает болезнь. В конце лета белый налет превращается в бурый. Болезнь очень сильно угнетает растения, побеги прекращают рост и искривляются, листья и ягоды мельчают, опадают.

• Земляника

Долгоносик малинно-земляничный — небольшой серовато-темный жучок размером около 2,5 мм. Они зимуют в земле и под опавшими листьями, а весной выходят на растения и питаются молодыми листьями.

Самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая цветоножку. Личинки выедают содержимое бутонов и окукливаются в них. В июне-июле появляется второе поколение жучков. Питаются они молодыми листьями. Повредив землянику, долгоносик переходит на малину.

Листоед земляничный — желто-бурый жук длиной до 4 мм, зимует в почве и под опавшими листьями. При обнажении бутонов жук выходит на растения и питается листьями, выгрызая в них дырки.

Пильщик земляничный — небольшое летающее насекомое. Личинки пильщиков зимуют в почве. Весной личинки окукливаются, и вскоре из них выходят насекомые. Самки откладывают яйца на растения, и отрождающиеся личинки (желто-зеленого цвета) объедают листья.

Клещ паутинный — мелкое желтое насекомое. Поселяется клещ на листьях земляники, малины, смородины, вишни, яблони и даже на огурцах. Насекомые сосут соки растений. Листья покрываются легкой паутиной, желтеют и опадают.

Клещ земляничный — мелкое (до 0,2 мм), беловато-прозрачное насекомое. Поселяясь на растениях, сосет из них соки. Листья земляники сморщиваются и желтеют. Кусты мельчают, не дают урожая, плохо зимуют и часто вымерзают.

Мучнистая роса — грибковое заболевание земляники. Проявляется сначала в виде легкого беловатого налета. Листья начинают закручиваться, нижняя сторона их приобретает бронзово-розовый оттенок. Ягоды, пораженные мучнистой росой, как бы посыпанные пудрой, приостанавливают рост и, не краснея, засыхают.

Гниль ягод кожистая (фитофтороз) — грибковое заболевание. На ягоде вначале появляется бурое сухое пятно, которое со временем увеличивается и распространяется на весь плод. Ягода как бы покрывается кожистой пленкой.

Болезнь повреждает и листья. Они усыхают и отмирают. На черешках видны бурые полоски, окольцовывающие их. То же может происходить и с цветоносами.

Гниль серая — грибковое заболевание, наиболее вредоносное для земляники. Заболевают все части растения. На листьях появляются бурые мокнущие пятна, черешки листьев и цветоносы буреют, и они гибнут. На ягодах образуется бурое мокнущее пятно, которое быстро распространяется на весь плод. Зеленые ягоды буреют и засыхают. Болезнь бурно проявляется в пору дождей.

• Малина

Жук малинный — небольшое (до 4 мм) насекомое, покрытое рыжеватыми волосками. Весной жук выходит из земли на растения. Самки откладывают по одному яйцу в цветок, через неделю отрождаются личинки. Они желтые, червеобразные. Питаются личинки содержимым ягод. При массовом появлении вредителя личинки могут уничтожить весь урожай.

Моль почковая малинная — небольшая (до 14 мм) темно-коричневая бабочка с золотистыми пятнышками на крыльях. Гусеницы ее зимуют в коконах среди листьев, на коре и пеньках. Ранней верной они выходят на растения, выгрызая набухающие почки. Гусеницы, красные с черной головкой, длиной до 9 мм, выедая почку, в ней окукливаются. При зацветании малины вылетают бабочки, самки которых откладывают по одному яйцу в цветок. Гусеницы (вышедшие из яиц) вгрызаются в ягоды и выедают их содержимое.

Муха стеблевая малинная — небольшое летающее насекомое. Весной мухи вылетают из мест зимовки (верхний слой земли под кустами). Самки откладывают по одному яйцу в пазухи верхних листьев. Белые безногие личинки, выходя из яиц, прогрызают ходы внутри стеблей. Верхушки побегов, пораженные личинками, поникают и усыхают, затем чернеют и отмирают.

Галлица стеблевая малинная — черный комарик с длинными ножками. Самки откладывают яйца на молодые побеги малины. Вышедшие из яиц белые личинки вгрызаются в стебли. Вскоре на ветках (в нижней половине) образуются вздутия (галлы). На следующий год эти поврежденные растения не дадут урожай.

Клещ малинный — мелкое сосущее насекомое (около 0,15 мм). Клещи в начале весны живут в почках, при появлении листьев переселяются на нижнюю их сторону. Поврежденные клещом листья покрываются светло-зелеными блестящими пятнами, приобретают уродливую форму и даже опадают.

Пятнистость пурпурная (дидимелла) — грибковая болезнь, очень опасная. Начало болезни — появление пурпурных пятен на молодых побегах ниже прикрепления черешков листьев. По мере развития болезни пятна становятся коричневыми со светлой серединой. Кора растрескивается, шелушится. Болезнь проявляется в виде треугольных пятен темного цвета на верхушках листьев и иногда вызывает гибель растений.

Антракноз малины — опасная болезнь, которая поражает стебли и молодые побеги малины. Вначале на побегах появляются фиолетовые пятна, со временем они сереют. Вокруг пятна имеется красноватый ободок. При сильном развитии болезни кора трескается и приобретает вид коросты коричневого цвета. Пятна могут быть на черешках и листьях. В результате побеги растений отмирают, листья скручиваются и опадают.

Серая гниль — опасная болезнь, которая поражает всё растение. Болезнь очень похожа на серую гниль земляники.

Мозаика — вирусная болезнь малины. Проявляется в виде бледных пятен (могут быть и яркими) на листьях. Они хорошо различимы на молодых листочках. При сильном развитии болезни приостанавливается рост растений, листья становятся бледно-зелеными, урожай резко падает.

• Облепиха

Муха облепиховая — небольшое (около 3 мм) насекомое, зеленое, с красными глазками, появляется в середине июля, самки откладывают яйца на ягоды. Личинки внедряются в ягоды, которые темнеют, сморщиваются и опадают.

Тля зеленая облепиховая — мелкое зеленое насекомое, поселяется на листьях и молодых побегах и сосет соки, ослабляя растения.

Фузариоз — болезнь, развивающаяся в июле. Листья буреют и скручиваются, ягоды сморщиваются и засыхают.

Эндомикоз — болезнь, развивающаяся в середине августа. Ягоды белеют и становятся дряблыми, наполняются беловатой слизью. Некоторые ягоды лопаются.

Гниль бурая — болезнь, развивающаяся в июле, проявляется на ягодах, которые покрываются темными пятнами с бурыми пучками спороножек, проникающими сквозь кожицу.

Гниль серая — болезнь, чаще всего начинающаяся в июле. Ягоды облепихи увядают, сморщиваются, сквозь кожицу ягод прорастают спороножки с серыми спорами.

Борьба с вредителями и болезнями

Общие мероприятия

Осенью убирают старые листья, перекапывают приствольные круги деревьев и кустарников, очищают стволы деревьев, промывают их зольным раствором. В конце октября — начале ноября белят молодые деревья, добавляя в побелку 1 % креолина (гарантия, что ни мыши, ни зайцы деревья не объедят!).

Весной залечивают все раны на деревьях, продезинфицировав их 3 %-ным медным купоросом и замазав садовым варом. Прореживают кроны деревьев. Удаляют все больные и засохшие ветки. У кустов вырезают на уровне земли все старые и больные ветки. Снимают все мумифицированные плоды и ягоды. Проводят корневую подкормку. Тщательно, используя лупу, осматривают все посадки, определяют (по количеству яиц, коконов и других проявлений) степень зараженности сада теми или иными вредителями и болезнями, учитывают их проявление в предыдущем году.

До распускания почек

Яблони, груши, вишни, сливы и облепиху опрыскивают 7 %-ным раствором мочевины (карбамида). При ожидаемом большом уровне болезней через 12–15 дней опрыскивают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на ведро воды).

Смородину, крыжовник, малину опрыскивают «голубым» раствором (300 г медного купороса и 400 г извести-пушонки).

Землянику обрабатывают 3 %-ной бордоской жидкостью или 3 %-ным «голубым» раствором. В начале второй половины апреля (15-20-го числа) развешивают баночки с креолином на смородину, крыжовник и малину. При обнаружении на черной смородине почек с клещами удаляют их. И, как только почки начнут лопаться, опрыскивают кусты чесночным раствором, накрывая их полиэтиленовой пленкой.

После проведения этих мероприятий (для всех садовых культур) переходят на применение только зольного раствора с различными добавками. Если сад поражен вредителями и болезнями несильно, то опрыскивание проводят один раз в две недели. В противном случае — через 6–8 дней.

В апреле-мае к зольному раствору добавляют 25–35 г мочевины на ведро; в июне-августе — вытяжку из нитрофоски (50–60 г на ведро). Нитрофоску можно заменить таким же количеством нитроаммофоски, диаммофоски или удвоенным количеством огородной, цветочной, плодово-ягодной смеси. Растворять их необходимо, как и нитрофоску, 2–3 дня. Опрыскивание зольным раствором с добавками полностью заменяет некорневые подкормки.

При появлении вредителей к зольноудобрительному раствору добавляют вытяжки одного из наиболее сильных растительных препаратов (см. табл. 7): аконита, белены черной, болиголова пятнистого, горчицы, дурмана обыкновенного, картофеля, перца горького, помидора, чеснока, табака.

Несмотря на все рассмотренные мероприятия, в теплые и сырые дни могут проявляться некоторые болезни. Ниже приведены дополнительные меры борьбы с ними. Опрыскивания проводят 2–3 раза с интервалом 10–12 дней.

Мучнистая роса на крыжовнике, смородине и землянике искореняется 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды.

Парша на яблоне и груше уничтожается 0,3 %-ным раствором хлорокиси меди. Пятнистость на малине — 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Антракноз на смородине, крыжовнике и малине — 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 1 %-ным железным купоросом.

СОВМЕСТИМОСТЬ УДОБРЕНИЙ

При смешивании и совместном хранении некоторых простых (состоящих из одного реагента) удобрений они теряют свои питательные свойства. Рассмотрев табл. 9, вы поймете, какие удобрения совместимы, а какие нет.

Очаговый полив

Очаговый полив — эффективный, экономичный и надежный способ полива ягодных кустарников и плодовых деревьев в засуху или при ограниченном количестве поливочной воды.

Из нашей недалекой истории известно, что в засушливые годы виноградари Крыма (а тогда Крымского канала не было, и влаги не хватало) спасали свои виноградники благодаря этому способу. По наблюдениям ученых, такое внесение небольших количеств воды даже инициировало подтягивание значительных объемов воды из больших глубин.

Очаговый полив позволяет ввести строго определенное количество воды непосредственно под корень. Вода нагнетается в глубину с помощью обыкновенного опрыскивателя и подключенного к нему (с помощью шланга) бура (рис. 2).

Рис. 2

Бур (рис. 3) представляет собой трубу длиной 1,5 м, заостренную на одном конце и имеющую приваренную ручку с другой стороны. Там же к буру закреплен шланг, по которому поступает вода. Внизу у заостренного конца бур перфорируют — делают 12–16 отверстий диаметром 3,5–4,0 мм в четыре ряда. Для полива деревьев высота перфорации — 20–25 см, для кустарников 10–15 см.

Рис. 3

На самом буре яркой краской делают кольцевые отметки глубины погружения. Бур вводят в землю, нагнетая воду, без покачиваний, при этом вода не выходит из скважины наружу. Надо отметить, что вместо опрыскивателя можно использовать любой ручной насос. Рассмотрим теперь, как осуществляют очаговый полив различных культур. Ягодные кустарники поливают за один раз (3–5 л воды). Полив осуществляют в центр корневой системы на глубину:

• крыжовник — 30–40 см;

• смородина — 30–40 см;

• малина — 20–35 см;

• облепиха — 30–40 см;

• черноплодка — 35–45 см.

Плодовые деревья поливают за несколько бурений. Молодые яблони и груши, а также вишню и сливу всех возрастов поливают по схеме, показанной на рис. 4,а (волнистой линией показана проекция кроны). Глубина забуривания — около 40 см. Взрослые яблони и груши поливают по другой схеме (рис. 4,б). Причем четыре скважины, расположенные ближе к штамбу (стволу дерева), делают на глубину 60–80 см. Внешние скважины забуривают на глубину около 50 см. В каждую из них дают 3–5 л воды. При очаговом поливе вместе с водой можно вводить любые растворимые удобрения.

Рис. 4

Несложный и дешевый парник

Простой и дешевый парник изображен на рис. 5.

Рис. 5

На деревянной рейке 1 закреплено семь-девять отрезков трубок 2 от старой раскладушки. Каждый отрезок привернут к рейке двумя шурупами. Отверстия под шурупы делают так, чтобы через нижние отверстия проходили бы шляпки шурупов (рис. 6).

Рис. 6

Рейку 1 (она может быть собрана на накладках из коротких кусков) прибивают гвоздями к трем-четырем столбикам 3, забитым в землю в нужных местах. В каждую трубку 2 вставляют два прута 4 (лучше ивовых), которые внизу привязывают к колышкам 5, вбитым в землю. Для того чтобы пленка не провисала, параллельно рейке 1, отступив от нее на 30–40 см, пропускают два ряда шпагата 6, обвивая им каждый прут. Пленку закрепляют на деревянной рейке 1 тонкой планкой 7 на гвоздиках. Внизу пленку прикапывают или фиксируют с помощью старых досок.

Арочный парник

Известно, что в стационарных парниках необходимо ежегодно менять землю. Если этого не делать, то болезни растений через год-другой не дадут получить нужный урожай. Заманчиво иметь большой (площадью 15–18 м^2) парник, капитальный по конструкции и легко переносимый с места на место. На зиму его можно было бы убирать в помещение. В этом случае применим трехпольный севооборот, почти исключающий заболевание сельхозкультур и обеспечивающий ежегодные высокие урожаи.

На одной из выставок предлагался вниманию арочный парник (рис. 7) с пленочным покрытием.

Рис. 7

Он легок в изготовлении и дешев (делают его из отходов лесотоварного производства). Арки парника собраны из отрезков брусков 1 с сечением от 40х40 до 60х60 мм и длиной 80-100 см. Продольные связи — бруски 2 того же сечения и длины. Средний брусок арки 3 прикреплен к стойке 4. Все продольные бруски 2 просверлены вдоль точно посредине. Арочные бруски 1 просверлены по концам. Сквозь узлы арки и продольные бруски пропущена проволока 5 диаметром 5–6 мм, и все связи стянуты ею с помощью двух гаек с шайбами с обоих концов парника.

У любого умельца возникает вопрос: как просверлить точно продольные бруски 2? В домашних условиях это сделать невозможно. Предлагается выход из этого положения, почти не влияющий на прочность конструкции парника. Арочные бруски 1 (рис. 8, вид снизу) остались без изменения.

Рис. 8

Продольные же бруски заменяют на отрезки узкой доски 2 толщиной немного (на толщину проволоки) менее половины толщины арочного бруска. Проволока 3, стягивающая конструкцию, проходит теперь снаружи. Фиксируют проволоку три скобы 4 из листовой стали (лучше оцинкованной). Они привернуты к доске 2 двумя шурупами каждая: две — по краям, одна — посредине.

Если парник небольшой, то скобы можно сделать из стальной проволоки диаметром 3,0–3,5 мм. У досок 2 и брусков 1 подструганы выступающие наружу углы (на рис. 8 — даны пунктиром). Для большей устойчивости парника необходимо на каждую арку парника установить две растяжки 6 (см. рис. 7), которые представляют собой отрезки стальной проволоки диаметром 2,5–3,0 мм с закрепленными по концам проушинами из листовой стали толщиной около 1 мм. Крайние арочные бруски (затесанные снизу) плотно вставляют в отрезки стальных труб, забитых в землю в нужных местах. Так же поступают и со стойками 4. При необходимости иметь дверь в парнике делают следующее. К первому горизонтальному арочному бруску 1 (рис. 9) вместо стойки прибивают две боковинки косяка 2. Снизу закрепляют порожек 3 и навешивают дверь. Пленку прибивают к рейке 4, идущей сверху по всем горизонтальным арочным брускам 1, с помощью тонкой планки 5 и гвоздиков.

Рис. 9

Автоматизация парников

В средней полосе и севернее устойчивые урожаи помидоров, огурцов и некоторых других культур можно получить только в парниках. В них также выращивают рассаду различных теплолюбивых овощей.

Всё это можно сделать при ежедневном минимальном уходе за ними. Но большинство владельцев участков работают, поэтому на участке бывают только в выходные дни. Какие же минимальные ежедневные агромероприятия требуются при выращивании в теплице огурцов?

В пору массового цветения при жаркой погоде температура в парнике может подняться выше критической (35–37 °C), в результате чего цветы огурцов стерилизуются, т. е. теряют способность образовывать завязь. В этом случае необходимо немедленное проветривание парника для снижения температуры.

При массовом созревании огурцы требуют ежедневного обильного полива прогретой водой. В противном случае хорошего урожая получить не удастся. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяжных дождях (почва в парниках сырая) огурцы рекомендуют не поливать.

Выполнить эти мероприятия может помочь малая автоматизация парника. Предлагаемый вариант опробован в многолетней эксплуатации и позволит получать ежегодно устойчивые урожаи огурцов, т. к. осуществляется ежедневный полив огурцов в теплице подогретой солнцем водой. В случае похолодания и затяжных дождей полив отключается, при нагреве парника выше критической температуры он проветривается.

Некоторые части электронной схемы можно использовать для других агротехнических мероприятий, о чем будет рассказано ниже.

Электромеханическая часть представляет собой следующее. Основа устройства — бочка на 200–250 л (рис. 10,а). В дне бочки сделано отверстие, и в нем установлен выходной клапан обычного сливного туалетного бачка, соединенный нержавеющей проволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от старого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В). Сверху у верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда вставляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопроводу (рис. 10,б).

Рис. 10

Направляющую с запорной защелкой делают из листового металла. Эта защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении (при этом налив воды в бочку из водопровода прекращается). Запорная защелка с помощью капронового шнура через блочок соединена с направляющей включающего воду поплавка. Направляющая представляет собой пруток из нержавеющей стали, на нижнем конце которого есть стопор. Поплавок изготавливают из дерева и при необходимости подгружают металлом. Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключатель, установленный на направляющей.

Труба, выходящая снизу из бочки, соединена с питающими трубами, расположенными в парнике. В них сделаны отверстия для равномерного полива растений. Электронная часть автоматизированного парника (рис. 10,в) имеет три блока: регулятор I, температурный датчик II и датчик влажности III. Регулятор I состоит из датчика времени (электробудильник типа «Слава»). Механизм часов питается от своей батарейки, а контактная часть (КЧ) будильника питается от напряжения 12 В. Будильник устанавливают на 6 ч. Предположим, в 6 ч. утра срабатывает будильник, замыкаются контакты КЧ.1, включается реле К1. Контакты К 1.1 включают фотосхему (транзистор VT1), но она не срабатывает, так как отрегулирована на уменьшение света (фоторезистор СФ-2 направлен на солнце, находящееся в точке, соответствующей 6 ч. утра). Через мин. контакты КЧ.1 размыкаются.

В 6 ч. вечера контакты будильника КЧ. 1 замыкаются вторично. Теперь фотосхема срабатывает, т. е. включается реле К2, которое своими контактами К2.2 позволяет встать реле К1 на самоподхват. Реле К2 через контакты К2.1 включает промежуточное реле КЗ (оно имеет мощные контакты, пропускающие ток до 5А). Это реле, в свою очередь, включает исполнительный электромагнит ЭМ, который (рис. 10, а) поднимает резиновый клапан выходного устройства бочки. Вода идет на полив. Включающий воду поплавок (рис. 10,б) спускается по направляющей все ниже и ниже. Дойдя до упора, поплавок своим весом оттягивает запорную защелку. Она открывается и освобождает ось поплавка входного клапана. Водопроводная вода начинает литься в бочку. Одновременно с освобождением оси поплавка входного клапана запорная защелка нижним концом (контактами КВ.1) размыкает цепь реле К1 (рис. 10,в). Оно размыкается, и регулятор возвращается в первоначальное (исходное) состояние. Бочка наполняется водой, и, как только она достигнет нужного уровня, входной клапан прекращает подачу воды, а запорная защелка фиксирует ось поплавка. Температурный датчик II представляет собой электронную схему, которая работает следующим образом. Активный элемент схемы — терморезистор (ММТ-1 или ММТ-9) — реагирует на температуру изменением сопротивления. Как только температура достигнет определенной величины, схема срабатывает, включая реле К4, которое через промежуточное реле включает два исполнительных электромагнита. С помощью переменного резистора можно регулировать температуру срабатывания температурного датчика от 0 градусов до +40 градусов. Исполнительные электромагниты открывают две форточки (рис. 10, г)в противоположных концах парника.

Датчик влажности III выключает полив при переувлажнении почвы в парнике. Активным элементом датчика являются два стержня от батарейки 3336Л с деполяризатором (со стаканчика-элемента снимают только цинковую оболочку), зарытые в почву. Расстояние между стержнями около 20 см. При умеренной влажности сопротивление между ними около 1500 Ом.

Схему с помощью переменного резистора регулируют так, чтобы она срабатывала при заданной повышенной влажности. При срабатывании схемы включается реле К5, размыкая своими контактами К5.1 цепь питания реле К1. Все устройство при этом выключается. Переменный резистор на 20 кОм (на рисунке показан пунктиром) служит для установки начальной влажности.

В цепь питания реле К1 включено еще тепловое биметаллическое реле типа КТР (контакты КТР. 1), работающее на размыкание. Оно настроено на температуру+18 °C. При температуре ниже +18 °C устройство не срабатывает, и полива не происходит.

Для питания автоматизированного парника делают выпрямитель на напряжение 12 и 36 В. Напряжением 12 В питается электронная часть; напряжением 36 В — исполнительные устройства. Мощность выпрямителя по напряжению 36 В должна быть не менее 75 Вт.

Детали электронной части: транзисторы VT1, VT2, VT4, VT5 — МП16Б, МП25, МП42; VT3 — МП37Б; резисторы — любые на мощность рассеяния 0,25 Вт; реле К1 и К2 — РЭС-9 (паспорт РС4.524.201), реле КЗ, К4 и К5 РЭС-10 (паспорт РС4.524.302). Температурный датчик можно использовать как определитель заморозков.

Садоводы знают, что некоторые мероприятия позволяют избежать вымораживания цветов плодовых деревьев. Это дымление и опрыскивание цветущего сада весной. Последнее считается более действенным. Из литературы известно, что швейцарские садоводы спасали свои сады опрыскиванием водой при понижении температуры воздуха даже до -7 °C. Удобно опрыскивать деревья с помощью «удочек» от краскопультов, удлинив их до 2,5 м.

Обычно заморозки в пору цветения наступают в ясную погоду ночью. Важно определить момент, когда температура воздуха понизится до 0 °C. Вот здесь и поможет температурный датчик. К нему подключают электрический звонок, и устройство вас разбудит, как только наступит критический момент. Сад обильно опрыскивают 3–4 раза до восхода солнца и прогрева воздуха до положительной температуры.

Температурный датчик используют также при обогреве парников и дома с помощью различных электронагревателей. Датчик влажности помогает определять необходимость полива всего сада и огорода.

Обогрев парников

В средней полосе и севернее бывают вёсны, когда рассада и овощи, посаженные в парнике, гибнут от заморозков. Иногда при этом не помогает и парник с двойным пленочным покрытием. В этом случае урожай может спасти только обогрев парника, который должен обязательно иметь двойное пленочное покрытие.

Обогреть парник площадью до 10 м^2 можно с помощью гелиоустановки с аккумулятором тепла или с помощью водяного электрообогревателя.

Универсальная гелиоустановка предназначается для душа и кухни летом. Весной же ее можно использовать для обогрева парника.

Гелиоустановка относительно проста в изготовлении и состоит из двух основных частей: солнечного коллектора и аккумулятора тепла.

Солнечный коллектор — наиболее трудоемкая часть гелиоустановки. Из струганых досок сколачивают ящик 1 размером 1500х750х100 мм. В верхних кромках должна быть выбрана четверть для вставки стекла 2. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа 3 для установки второго стекла 2 (рис. 11,а). Дно и стенки оклеивают слоем пенопласта 4 толщиной примерно 20 мм (клей ИВА).

Рис. 11

Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной краской (предварительно 1 л краски смешивают с 1/3 куска хозяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве воды; в результате получится нужная в этом случае матовая масляная краска). С внешней стороны ящик покрывают любой краской для наружных работ.

В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис. 11,б). Он представляет собой змеевидную трубку из меди или латуни с внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки прикреплен (приварен или припаян) радиатор — пластина из листовой меди (латуни) толщиной 0,5–0,7 мм. Собрав все колена и укрепив их в ящике коллектора, соединяют все колена соединительными трубками. Они могут быть из меди или латуни, тогда их надо паять. Соединительные трубки могут быть и из резины, тогда их укрепляют с помощью бандажей из проволоки.

На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся втулки-переходники (которыми соединяются смесители с водопроводными трубами) и через муфты соединяют коллектор с водопроводными трубами.

Стёкла коллектора ставят на специальную замазку (состав в массовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой — 30, олифа натуральная — 18–20.

Аккумулятор тепла представляет собой обыкновенную бочку вместимостью 100 л. Бочку помещают в деревянный ящик и тщательно теплоизолируют (рис. 11,в). Для этого на дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают всё свободное пространство в подставке минеральным войлоком (ватой). Бочку ставят в ящик на подставку, и всё пространство между бочкой и стенками ящика заполняют минеральным войлоком (ватой).

Толщина изолирующего слоя везде должна быть не менее 80 мм.

Съемную крышку бочки утепляют матрасиком с минеральным войлоком (толщина его тоже 80 мм).

К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора, две — от радиатора, расположенного в парнике (при питании душа и кухни верхняя труба перекрывается вентилем; к нижней трубе внутри бочки подсоединяют резиновый заборный шланг с поплавком), и одна труба — от водопровода. На последней трубе внутри бочки устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды у этого клапана удлинена до дна бочки.

Солнечный коллектор располагают на подставке в защищенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла (рис. 11,г). Поверхность солнечного коллектора должна быть перпендикулярна солнечным лучам в полдень. Поэтому солнечный коллектор с аккумулятором тепла не соединяют жестко с водопроводными трубами, а в разрыв их ставят два отрезка резинового шланга подходящего диаметра.

При обогреве парника от гелиоустановки необходимо сделать вводы труб и установить внутри него несколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, число их, температура в парнике определяются экспериментально. Подачу подогретой воды в парник регулируют вентилем (рис. 11,в).

Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору тепла и от него к парнику, должны быть тщательно теплоизолированы. Для этого их обматывают минеральным войлоком (толщиной около 50 мм), сверху толем и закрепляют всё проволокой.

Естественно, что мероприятия по обогреву парника должны быть комплексными. Во-первых, парник хорошо набивают навозом — биотопливом. Во-вторых, подключают к нему гелиоустановку. В-третьих, для экстренных случаев в парнике устанавливается водяной электрический обогреватель. Последний должен иметь температурный датчик, включающий его при критической температуре.

Водяной электрический обогреватель— устройство несложное и может быть изготовлен своими и руками. Для этого используют корпус негодного огнетушителя 1. Верхушку корпуса удаляют. На дне корпуса монтируют ТЭН от электрического самовара мощностью 1 кВт (рис. 12,а). Сверху делают съемную крышку 2.

К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы 3, связывающие его с радиатором 4. При этом используют резиновые уплотняющие прокладки 5, гайки от водопроводных сгонов 7, шайбы 6 (рис. 12,б).

Рис. 12

С помощью несложной электрической схемы (рис. 12,в) и уже известного нам температурного датчика (рис. 10,в) обогреватель автоматически включится, когда температура в парнике снизится до заданной.

Электрическая схема обогревателя, показанная на рис. 12,б, работает при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48) на напряжение 220 В. Если нет реле переменного тока, используют другую схему (рис. 12,в). Реле постоянного тока в этом случае должно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конденсаторы С1 и С2 на обеих схемах искрогасительные емкостью 1000 пФ, С3 — 400 мкФ, 300 В, диоды — Д226).

Схема (рис. 12,б) работает следующим образом. Как только сработает температурный датчик, он замыкает свои контакты КТ, включается реле К1 и контактами К 1.1 замыкает цепь на нагреватель — ТЭН. Обогреватель начинает греть воду, которая поднимает температуру в парнике. Как только температура достигнет определенного значения, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Реле К1 контактами К 1.1 разомкнет цепь нагревателя (ТЭНа), и он выключится.

Надо отметить, что данный обогреватель можно использовать и для помещений. В этом случае все изолирующие прокладки заменяют на тепломаслостойкие, а обогреватель наливают отстоенным использованным автомобильным маслом.

Почему маслом, а не водой? Это позволяет повысить температуру в системе, что увеличивает ее эффективность. Немаловажно и то, что обогреватель на воде при работе гудит и может мешать сну.

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Сайдинг

А.А. Савельев

ИСТОРИЯ САЙДИНГА

История возникновения винилового сайдинга берет начало в середине прошлого века в Северной Америке, но большинство американцев жило в пригородах, в частных домах с небольшими участками. В то время стены домов обычно обшивали доской, которую укладывали внахлест под наклоном, и затем окрашивали. Такой способ отделки имел один существенный недостаток — короткий срок службы. Под воздействием солнца, дождя и ветра краска выцветает, начинает отслаиваться, древесина рассыхается, образуя трещины и щели. Чтобы дом выглядел по-прежнему привлекательно и не падал в цене, деревянную обшивку приходилось постоянно перекрашивать, ремонтировать, а иногда полностью менять.

В конце 50-х гг. с развитием полимерной промышленности был разработан отделочный материал, который позволил решить эту проблему. Новый материал для наружной отделки представлял собой панели, произведенные из прокрашенного в массе винила (ПВХ), которые имитировали форму традиционной деревянной обшивки. Таким образом, появилась облицовка, которая практически не подвержена влиянию атмосферных явлений, не требует окраски, легче, технологичнее и долговечнее традиционной крашеной доски. Незаменим этот материал оказался и в том случае, когда требовалось быстро изменить внешний облик старого здания — скрыть дефекты, придать ему аккуратный и современный внешний вид.

Для большинства потребителей вскоре стало очевидно, что благодаря длительному сроку службы сайдинг гораздо более экономичен, чем крашеная доска. Установив виниловый сайдинг, хозяин на многие годы обеспечивал своему дому красивый внешний вид и не терял в дальнейшем деньги, время и нервы на частые обновления, подкраски и переделки фасада. Виниловый сайдинг быстро завоевал популярность на строительном рынке Северной Америки, затем в Европе, а в дальнейшем и по всему миру.

За полвека изготовления сайдинга в Канаде и США был накоплен огромный опыт производства этого материала. Сайдинг теперь — это не только материал, но и технология обшивки фасада панелями. В переводе с английского слово сайдинг (siding) означает буквально — внешнее покрытие, обшивка. И соответственно, термин «сайдинг» подразумевает панели для наружной отделки зданий и сам процесс обшивки фасада этими панелями.

Отделка стен сайдингом напоминала отделку деревянной «вагонкой», но получаемый эффект во много раз превосходил результат всех традиционных видов наружной отделки зданий. Чтобы без лишних усилий придать зданию современный солидный вид и законченную форму, была разработана целая система аксессуаров, входящих в комплект к стеновым панелям — это детали оформления углов здания, обрамления окон и дверей (в том числе и арочных), потолка веранды и полное оформление карнизной части крыши с переходом к кровельной части. Причем, наряду с рекомендуемыми способами применения аксессуаров, разработаны различные варианты их установки, что дало возможность оформлять фасады дома с учетом вкуса его владельца.

МАТЕРИАЛЫ САЙДИНГОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

На российском строительном рынке представлен виниловый, алюминиевый, стальной, цинковый, деревянный и цементно-волокнистый сайдинг.

Виниловый сайдинг представляет собой отформованные панели из поливинилхлорида толщиной около 1 мм, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Фактура поверхности у этого материала самая различная. Чаще всего это имитация дерева. Краситель вносится в массу материала до формования. Форма и размеры панелей сайдинга немного отличаются у разных производителей и в различных сериях у одного и того же производителя: единого международного стандарта по габаритам не существует. Длина панелей чаще всего составляет 300-400 см, ширина — от 20 до 25 см. Виниловый сайдинг производится методом экструзии. Суть этой технологии состоит в том, что расплавленньий компаунд из винилового порошка (пудры) и необходимых присадок продавливается через профилирующее отверстие, после чего, остывая, сохраняет приданную ему станком форму.

В настоящее время используется как метод моноэкструзии, при котором панель формуется из однородного компаунда (визуально: панель сайдинга должна быть одинакового цвета с внешней и внутренней стороны), так и метод коэкструзии, при котором панель по толщине состоит из компаундов различного состава. Это позволяет более рационально распределить по объему панели присадки, призванные улучшить те или иные качества материала. Внешний слой обеспечивает стойкость материала к климатическим и атмосферным воздействиям, а внутренний — стабильность конструкционных свойств. Являясь более сложной технологически и требуя совершенного и дорогостоящего оборудования, эта технология позволяет благодаря рациональному использованию модификаторов, стабилизаторов и других ингредиентов, определяющих свойства материала, снизить стоимость сайдинга. Однако следует различать коэкструзионный сайдинг из чистой (первичной) виниловой пудры и сайдинг, произведенный из ПВХ вторичной переработки, так называемый greyback сайдинг. При его изготовлении, стремясь максимально снизить себестоимость, в компаунд, предназначенный для формирования внутреннего слоя, не вносятся пигменты и часть других присадок (лицевая и тыльная сторона разного цвета, нанесена только внешняя покраска), что сильно ухудшает эксплуатационные характеристики такого материала. Визуально отличить greyback сайдинг от сайдинга, сделанного методом коэкструзии, сложно — различие в цене. Применение greyback материала ограничено районами с мягким климатом и типом строений, при возведении которых на первый план выступают соображения экономии, а не срок службы или эстетические показатели.

Виниловый сайдинг имеет более 700 цветовых оттенков. Безусловно, важным фактором качества сайдинга является стойкость окраски под воздействием солнечных лучей. Одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за стойкость пигментации, является диоксид титана. Из-за того, что он имеет интенсивный белый цвет, сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выпускается в палитре мягких (пастельных) тонов. Чем более яркий цвет имеет материал, тем ниже его стойкость к выгоранию. А также при покупке сайдинга посмотрите на образцы панелей с торца. Толщина образцов должна быть одинаковой, независимо от партии и цвета, и не должна меняться на всем протяжении поперечного среза. Если толщина гуляет, это значит, что сайдинг произведен на некачественном оборудовании.

Виниловьий сайдинг устойчив к природным факторам старения. Материал легко переносит такие воздействия, как высокая влажность, умеренно кислая или щелочная среда, перепады температур. Он не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет. Его можно применять в диапазоне температур от -50 до +50 °C. Кроме того, материал экологически чист и биологически инертен. Сайдинг можно применять практически на любом фасаде. Он прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов. У сайдинга длительный срок службы: при правильном монтаже, по заявлению производителей, до 50 лет.

А теперь нужно добавить ложку дегтя. Первое. У всех полимеров, а виниловый сайдинг не исключение, большой коэффициент теплового линейного расширения — в 10–12 раз выше, чем у стали. Так как сайдинг служит для облицовки фасадов, то он постоянно подвергается температурным воздействиям, причем не только сезонного характера, но и суточного. Панели сайдинга находятся в беспрерывном движении сжатия-растяжения, заметно меняясь в размерах, поэтому их нельзя жестко крепить к фасаду. Второе. Виниловый сайдинг относится к горючим или самозатухаюгцим материалам. В зависимости от фирмы-производителя материал сайдинга либо горит, либо плавится (горение продолжается не более 4 секунд). Поэтому вблизи стен, облицованных сайдингом, нельзя разводить открытый огонь: жечь мусор и листья, жарить шашлыки, производить сварочные работы и т. д.

На отечественном рынке виниловый сайдинг представлен достаточно большим количеством торговых марок как импортных, так и российских производителей. Здесь можно назвать такие марки, как Georgia Pacific, Certain Teed, Variform, Dunaforged, Norandex (США); Kaycan, Gentek, Mitten, Royal (Канада); VOX (Польша); Aluplast, Альта Профиль, Рус Декор (Россия).

Алюминиевый сайдинг обладает всеми преимуществами того металла, из которого он изготовлен: не горит, не ржавеет, легок, прочен и очень долговечен. Изготовленные из алюминиевого листа панели покрываются либо полимерным покрытием, имитирующим дерево, либо окрашиваются. В первом случае панели получаются более дорогими, но зато они лучше защищены. Кроме того, если в первом случае поверхность панелей сайдинга может быть рельефной, а спектр расцветок не хуже, чем у традиционного винилового сайдинга, то во втором случае она может быть только гладкой, а выбор цвета становится весьма специфичным.

Прочностные характеристики у алюминиевого сайдинга значительно выше (однако он может быть согнут при транспортировке), чем у винилового, но меньше, чем у стального. И в монтаже он несколько сложнее винилового, но проще стального и еще позволяет (в отличие от стального) облицовывать сложные архитектурные элементы. Алюминиевый сайдинг имеет более высокую коррозионную стойкость, чем стальной.

Алюминиевый сайдинг очень мало применяется для отделки частных домов и строений (хотя он неплохо подходит для этих целей), но зато широко используется для облицовки фасадов как жилых зданий, так и зданий социального или общественного назначения (кафе, торговых павильонов, и т. д.), особенно в тех случаях, когда к ним предъявляются повышенные требования по пожарной стойкости, устойчивости к механическим воздействиям, долговечности и т. д.

Незначительный вес панелей (1,7 кг/м^2) делает возможным применение алюминиевого сайдинга и для облицовки многоэтажных зданий. Обычная длина панелей 3,5–4 м, толщина металла — 0,48 или 0,61 мм. Дополняют панели алюминиевого сайдинга практически такие же доборные элементы, что и для винилового сайдинга.

Недостатком алюминиевого сайдинга является его малая упругость, он плохо выдерживает ударные нагрузки. Что произойдет с виниловым сайдингом, если на него облокотиться? Ничего, сначала вогнется, а после снятия нагрузки примет прежний вид, а на алюминиевом (и на стальном тоже) останется вмятина. Со временем вмятин накапливается очень много, и отделка теряет свою привлекательность. Кроме того, алюминий как материал привлекателен для «охотников» за цветным металлом. Сайдинг в неохраняемом доме даже демонтировать не будут — его вырвут «с мясом», и фасад будет не просто поврежден: он будет искалечен.

До недавнего времени отечественные производители практически не выпускали алюминиевый сайдинг, но в последние годы ситуация изменилась. Сейчас на рынке вы без труда найдете и импортную, и российскую продукцию. Пожалуй, наиболее известен алюминиевый сайдинг фирм Alcoa и Napco (США).

Стальной сайдинг. Материал представляет собой длинные и легкие панели шириной от 120 до 300 и даже 550 мм с замками. Изготавливают из оцинкованной стали. Снабжают либо полимерным покрытием, виды которого аналогичны покрытиям на металлочерепице — полиэстер, пурал, пластизол, — либо окрашивают порошковым методом. В первом случае ограничен выбор цветов, их всего 6–8. Во втором цвет окрашивания может быть любым.

Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка — как перфорированной (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без перфорации (отверстия просверливают на месте). По форме панели делают либо фигурными (здесь соблюдена полная аналогия с виниловым сайдингом), либо гладкими (в последнее время они встречаются чаще фигурных).

Сейчас в моде широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Их монтируют как горизонтально, так и вертикально.

Способ крепления фигурного металлического сайдинга ничем не отличается от способа крепления винилового сайдинга (крепят саморезами или гвоздями) к поверхности и позволяет производить работы круглый год. Основными преимуществами стального сайдинга являются: негорючесть; коррозионная стойкость — повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению, выхлопным газам и агрессивным средам (щелочь, кислота, растворители); широкий температурный диапазон применения от — 50 до +80 °C; стойкость к механическим воздействиям; технологичность — простота, удобство и надежность монтажа; экологическая безопасность и эстетичность.

Однако у стального сайдинга есть недостатки. Прежде всего, это слабая стойкость покрытия. Полиэстер — тонкое покрытие, и попавший в него камушек, например, из-под колес автомобиля, пробивает это покрытие до самого металла. Если будет пробит и цинковый слой, тонкий лист сайдинга будет вскоре съеден ржавчиной. Пурал — чуть толще, но пробивается так же легко. Зато оба вида покрытий достаточно легко отремонтировать. Повреждение зашкуривают и закрашивают специальной ремонтной краской. Пластизол — наиболее прочное покрытие, и нарушить его можно с большим трудом. Но если это всё же произошло, то чтобы отремонтировать такое покрытие, нужно обладать специальными навыками. К тому же демонтировать с целью замены панель металлического сайдинга значительно сложнее, чем панель винилового. Расцепить замок двух срединенных панелей практически невозможно. В результате для замены одной панели приходится разбирать значительную часть стены. И чем больше разбираешь, тем больше вероятность, что сомнешь или повредишь еще несколько панелей.

Стальной сайдинг на нашем рынке представлен целым рядом производителей — и российских, и зарубежных. Количество иностранцев за последние год-два значительно поуменьшилось, а число отечественных фирм, наоборот, возросло.

Сайдинг из цинка. О сайдинге из этого материала пока еще мало кто слышал. Панели имеют толщину 1 мм, ширину — 200, 250 и 300 мм, длину — от 0,5 до 6 м. Масса одного квадратного метра — порядка 10 кг. Поверхность покрыта декоративной отделкой «кварцит» (серый) или «антрацит» (черный). Цена у этого материала соответствующая.

Деревянный сайдинг. Производят из древесно-целлюлозной смеси путем прессования под давлением и высокой температурой. В смесь добавляют различные присадки — связующие, упрочняющие, замедляющие изнашивание материала, повышающие его водонепроницаемость и т. д. По структуре такой сайдинг напоминает скорее МДФ, чем дерево, хотя внешне панели, на которые нанесен соответствующий рисунок и защитное покрытие, выглядят вполне натурально. Тут можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска тоже довольно разнообразная — 28 цветов и 4 типа декора поверхности. Панели выпускают шириной 115 и 155 мм, длиной 5,5 м. Толщина — 9 мм. Крепление к стене — саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой — по типу «паз — гребень».

За рубежом такой сайдинг ценится весьма высоко и считается очень престижным. Для нашего потребителя «натуральность» пока еще решающим фактором не является, и деревянный сайдинг не пользуется большой популярностью (не обоснованный аргумент: «та же “вагонка”, только из опилок»). На российском рынке его уже несколько лет предлагают американская фирма Abtko и Werzalit (Германия).

Цементно-волокнистый сайдинг делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Несгораемый влагоустойчивый сайдинг для отделки наружных стен зданий производят в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки, или с гладкой поверхностью, с последующей окраской по месту установки. На поверхности изделий может быть в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева. Уникальная технология прессовки обеспечивает высокую прочность панелей и позволяет выдерживать неблагоприятное воздействие климатических условий (солнце, дождь, снег, мороз, ветер). Высокая огнестойкость панелей защищает облицованные стены построек от возгорания, гниения и насекомых. Панели разрезаются без усилий и легко обрабатываются. В этом они подобны элементам из дерева или винила.

Основное внешнее отличие от других сайдингов — отсутствие финишного покрытия. Проще говоря, сайдинг продается серым, потому что кем-то очень мудрым было принято решение о самостоятельной покраске этого стенового покрытия силами приобретателя. Сверху панели лишь загрунтованы, после окончания монтажа их необходимо покрасить. Для покраски панелей рекомендуется использовать высококачественные акриловые краски. И хотя потребители еще не оценили всех его преимуществ, у цементного сайдинга, после небольших доработок, есть все шансы догнать (а может, и перегнать) по популярности виниловый сайдинг, поскольку он практически лишен недостатков. Выпускается такой сайдинг, например, фирмой Certainteed.

* * *

Вне зависимости от материала сайдинга его крепление к стене дома, как правило, производится по одному из краев панели. Для горизонтального сайдинга — сверху, для вертикального — сбоку. В данный момент наиболее популярен и распространен виниловый сайдинг, на его примере мы шаг за шагом рассмотрим весь процесс создания фасадной обшивки дома. В иллюстрациях изображена стандартная комплектация доборных элементов сайдинга. Вы, приобретая сайдинг у конкретного производителя, можете получить другую комплектацию, еще более расширенную или, наоборот, более суженную. Цель данной статьи — донести до читателя основные принципы монтажа обшивки, а не реклама какой-либо фирмы. Ознакомившись со статьей, вам будет проще разобраться с выбором комплектующих и инструкцией по монтажу сайдинга, которую дают уважающие себя и клиента фирмы-производители при покупке обшивки. У различных компаний-производителей сайдинга все доборные элементы очень похожи друг на друга, тем не менее это разные детали. Единого международного стандарта на сайдинг не существует, а поэтому он у различных производителей отличается по размерам и толщине. Все доборные элементы сайдинга должны приобретаться той же фирмы, что и рядовой сайдинг.

Металлический сайдинг (стальной и алюминиевый) чаще всего повторяет форму винилового сайдинга — его и монтируют точно так же, как и виниловый. С единственной разницей, что при его установке на стены не учитывается тепловое расширение панелей. Эти материалы не реагируют столь значительно на температурные колебания воздуха, как виниловый сайдинг.

Цементно-волокнистый сайдинг и сайдинг из древесно-целлюлозной смеси напоминает традиционный сайдинг из досок. Его установка на стены повторяет технологию монтажа деревянного сайдинга.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИНИЛОВОМ САЙДИНГЕ

Профиль рядовых сайдинговых панелей

Сайдинг делится на вертикальный и горизонтальный. Их названия говорят сами за себя. Первые крепятся вертикально, вторые— горизонтально. Рядовые панели сайдинга могут иметь декоративную форму: вогнутую, выпуклую, имитировать «елочку», «корабельную доску» (рис. 1) или что-то другое.

Рис. 1. Примеры профилей рядовых сайдинговых панелей

Сайдинговые панели бывают одинарными, двойными и даже тройными. Это когда панель с внешней стороны выглядит как две или три доски деревянной обшивки, скрепленные вместе. Панели могут соединяться в единое целое по принципу «вагонки»-«шип в паз» — или, что встречается гораздо чаще, держаться на защелках. То есть один длинный край рассчитан на то, что его можно прибить гвоздями, а второй снабжен замком-защелкой.

Элементы сайдинговой панели и расположение панелей на доме

Фланец крепления имеет перфорацию (отверстия) по всей длине, предназначенную для закрепления сайдинга на стене (рис. 2). Фланцем оборудованы большинство сайдинговых изделий: горизонтальные и вертикальные панели, софиты потолка и почти все доборные элементы.

Рис. 2. Элементы сайдинга

Замок или защелка (принимающая часть) — им снабжены большинство сайдинговых панелей, включая горизонтальные и вертикальные панели, софиты потолка и некоторые доборные элементы.

Форм-фактор имитирует деревянную «вагонку». Бывает одинарным (Single) — S, удвоенным (Double) — D или утроенным (Triple) — Т. В зависимости от количества досок меняется общая толщина винила сайдинга, а это влияет на выбор пазовых крепежных панелей и угловых элементов.

Ответная часть замка-защелки — им снабжены большинство сайдинговых панелей, включая горизонтальные и вертикальные, софиты потолка и некоторые доборные элементы и аксессуары.

Пята сайдинга — нижняя часть панели, присутствует почти на всех горизонтальных и вертикальных панелях, софитах потолка и на доборных элементах (рис. 2 и 3).

Рис. 3. Расположение сайдинга на фасадах

Комплектующие сайдинга

Сайдинг, прибитый к стене только с одной стороны, может сорваться, или он будет хлопать при порывах ветра. Для того чтобы этого не произошло, гвоздевую планку (фаску) снабдили замком в виде крючка, нижняя сторона панели тоже заканчивается крючком. Таким образом, создавая обшивки, все панели рядового сайдинга цепляются крючками друг за друга, составляя одно целое. Однако если делать обшивку из одних рядовых панелей, низ нижнего сайдинга остается незакрепленным, а верх верхнего сайдинга остается с неприкрытой фаской.

Для крепления низа нижнего сайдинга придумана специальная панель, которая называется стартовой (рис. 4).

Рис. 4. Стартовые профили:

а, б, в — виниловые стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (а), «дранка» и «чешуя» (б), оконного или дверного виналового наличника (в); г, д, е — стальные стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (широкая — г, нормальная — е), «дранка» и «чешуя» (д); ж, з — угловые стартовые профили для крепления вертикального сайдинга либо наличника или откоса, с одной стороны (ж), с двух сторон (з)

С нее собственно и начинается монтаж сайдинга. Стартовая панель — это, по сути, обрезанный вместе с замком верх рядовой панели. Стартовые панели, или их еще называют стартовыми полосами, выпускаются различных размеров по ширине. Есть узкие панели, есть широкие, которые требуются, когда обшивку нужно спустить ниже обреза западающего цоколя. Для увеличения жесткости нижней рядовой полосы сайдинга вместо виниловых иногда могут быть применены стальные стартовые полосы, которые тоже бывают узкими и широкими. Широкие стальные стартовые полосы особенно нужны при реконструкции старых виниловых обшивок, когда рядовой сайдинг нужно низко опустить, а обычную стартовую полосу крепить не к чему (не перебирать же весь сайдинг, чтобы удлинить обрешетку). Еще широкую стальную стартовую полосу применяют тогда, когда нужно прикрыть различные стеновые отверстия, например, надземные конструкции столбчатых фундаментов. В зависимости от вида рядовых сайдингов меняются и стартовые полосы, например, для обшивок «кедровая дранка» или «чешуя» сделаны свои типы стартовых полос. Стартовые полосы устанавливают на озонных и дверных проемах для крепления виниловых наличников. Если у проема имеются глубокие откосы или, наоборот, окно (дверь) рельефно выступает из стены, то применяют двухсторонний стартовый угловой профиль. В обычных проемах бывает достаточно одностороннего.

Если при монтаже сайдинга вдруг не хватит стартовых полос, их можно изготовить самому, обрезав верх рядового сайдинга. Если обрезать низ рядовой сайдинговой панели, получится J-профиль. Панель, похожая на английскую букву J («джи»), — универсальный профиль, которым можно заменить множество доборных элементов (рис. 5).

Рис. 5. Доборные профили:

а — J-профиль; б — J-профиль для арочных оконных и дверных проемов (сгибаемый); в — высокий J-профиль, для особого подчеркивания оконных и дверных проемов (ставится вместо наличников) и для оформления фронтонов; г — F-профиль для софитов; д — вентилируемый софит; е — невентилируемый софит

Правда, пята (желоб ответного крюка замка-защелки) настоящего J-профиля изготавливается чуть шире того, что получается в результате резки панели рядового сайдинга. Изначально J-панель (J-channel — амер., J-канал — рус.) предназначалась для закрытия рядового сайдинга сбоку. Поэтому внутренняя ширина ее пяты точно равна общей толщине рядовой панели. Желоб ответного крюка отрезанного сайдинга будет все-таки уже стандартной ширины пяты J-профиля на две толщины материала панели. Как уже отмечалось, J-панель закрывает резаные (и не резаные) концы рядового сайдинга сбоку, которые вставляют в ее пяту (принимающий желоб).

F-профиль (F-channel) тоже получил свое название за схожесть с английской буквой. Этот профиль применяется для прикрытия обрезанных концов софитов. Софитами называют сайдинги подвесного потолка, используемые на открытых верандах, карнизах крыш и других подшивках. Софитами могут служить рядовые сайдинговые панели, однако изготавливают и специальные софитные панели, имеющие свой рисунок. Чаще всего специально изготовленные софиты делают с перфорацией (отверстиями) для прохождения воздуха, что требуется для современных вентилируемых крыш. Софиты отличаются от рядовых сайдингов не столько рисунком панели (их достаточно много), сколько замком-защелкой — он у софитов проще: «паз в гребень». Обрезанные и необрезанные края софитов, в зависимости от конструкции карнизов крыши, заводят в пазы J- и F-профилей, или в те и другие одновременно.

Зачастую ширина обшиваемых фасадов дома больше, чем длина сайдинговой панели. Поэтому возникает необходимость стыкования сайдингов. Стыкование производят двумя способами: внахлест и при помощи Н-профиля. Если стыкование производят внахлест, то размер нахлеста делается не менее 2,5 см с чередованием шва по рядам в шахматном порядке (как кирпичная кладка). Более привлекательное соединение обеспечивает Н-профиль (Н-channel), который при необходимости можно заменить двумя J-профилями. Н-панель производится нормального и широкого профиля. Широкая панель ставится для подчеркивания стыка из эстетических соображений.

На внутренних и наружных углах дома, где встречаются две рядовых стеновых панели, для закрытия концов панелей устанавливают готовые профили (рис. 6).

Рис. 6. Доборные профили:

а — Н-профиль, б — Н-профиль широкий; в — наружный угол, г — внутренний угол; д, е — утепленный угол; ж — импост, ставится на непрямоугольных углах стен (например, на эркерах); з — декоративная угловая вставка; и — доска; к — широкая доска

В некоторых случаях угловые профили запенивают полиуретаном. Вставки утеплителя поставляют в комплекте с угловым профилем. Если вы решите пенить углы или пространство за сайдингом самостоятельно, нужно это делать до монтажа сайдинга, чтобы застывший полиуретан не прилипал к внутренней стороне и не препятствовал тепловому расширению панелей.

Для придания наружным углам стен выразительности сконструированы широкие доборные профили, которым красивого имени почему-то не придумали и назвали их просто досками. Доски также используют для обрамления углов оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями, изображенными на рис. 4,ж, з.

Закрепив все панели сайдинга на стене, обнаруживаем, что у самой верхней панели осталась ничем не закрытая гвоздевая фаска. У производителей сайдинга и на этот случай есть выход. Монтаж сайдинга заканчивают завершающей рейкой (рис. 7).

Рис. 7. Доборные профили:

а — завершающий профиль, б — завершающий профиль с двойной пятой; в — панель с замком для получения молдинга; г — молдинг; д — фаска, монтируется с F-каналом или с завершающей панелью; е — универсальный наличник

По сути, это почти та же J-панель, только с узкой пятой и «вверх ногами». Завершающие планки бывают с одинарной и двойной пятой. На карнизах и фронтонах крыш там, где обычно устанавливают деревянную лобовую (ветровую) доску, вместо завершающего профиля могут устанавливаться виниловые молдинги и фаски.

Для придания обшивке дома законченного вида разработаны различные виниловые аксессуары. Например, под окнами устанавливают виниловый отлив (рис. 8), хотя можно устанавливать и стальной отлив, только покрашенный в цвет стены. Вокруг оконных и дверных проемов могут быть установлены декоративные карнизы. На фронтонах — декоративные слуховые окна (вентиляционные отдушины).

Рис. 8. Аксессуары:

а — отлив; б — декоративный карниз; в — угол карниза (в данном случае правый); г — молдинг софитов; д — вентиляционные отдушины (слуховые окна)

Оборудование и инструменты

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шнура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки. Водяной уровень — для разметки горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт, если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шнур.

Нарезание элементов сайдинга в размер при теплой погоде можно производить с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Сайдинг можно нарезать сапожным (плотницким, тем, что прирезают линолеум) ножом. На виниле делают по линейке или ровному бруску надрез, затем лист переламывают. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу или нож на морозе однозначно вызовут на виниле трещину. Пилить нужно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно. Отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J- или Н-панели.

Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производят работу. Таким образом, замеры и разметку панелей делают у стены, а резку — на столе. Значит, нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Как показала практика, сайдинг удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно у места монтажа панелей.

Из специальных инструментов нужны: перфоратор, пуансон и демонтажный крючок (рис. 9).

Рис. 9. Специальные инструменты:

а — расширение существующих отверстий перфоратором; б — пробивка зацепов на отрезанном куске сайдинга; в — демонтаж (монтаж) сайдинга крючком

Когда отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить, и для этой цели используют перфоратор. Это что-то среднее между пассатижами и канцелярским дыроколом. Пуансон не пробивает сквозные отверстия: он делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель. С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль, или его используют при заменах панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении, проводится для повторного закрепления панели.

Потребность в рядовых сайдингах, софитах и доборных профилях

Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т. д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые, темно-синие и т. д.). Либо наоборот, для стен выбрать темные цвета сайдинга, а для проёмов — светлые.

Для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте, если таковой имеется. При сложной архитектуре строения рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10 %. При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией-продавцом о возврате неиспользованных панелей обратно в магазин. Неиспользованных — не значит резаных; естественно, резаные или поврежденные панели никто обратно не возьмет. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями, так как измерить дом все-таки трудно, особенно на высоте — при обмерах фронтонов и карнизов крыш. Если вам самим затруднительно обсчитать потребность в сайдинге, то скорее всего вам помогут это сделать в магазине по представленным чертежам и размерам (рис. 10).

Рис. 10. Расчет площадей рядового сайдинга:

а — по стенам; б — по треугольным фронтонам; в — по ломаным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам

Площади сайдингового покрытия обычно рассчитывают без учета площадей, занимаемых оконными и дверными проемами, за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например, гаражные ворота или спаренные либо просто огромные окна.

Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывают примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбивают на простые геометрические фигуры — квадраты, прямоугольники и треугольники и рассчитывают их площадь по простым формулам геометрии (рис. 11). Необходимо заметить, что если ваш бюджет поджимает, а разница в цене софитных панелей и обычных стеновых большая, то на потолок вместо софитов вы с успехом и без потери качества смонтируете обрезки обычного рядового сайдинга, которых обычно много.

Рис. 11. Расчет площадей софитов

Далее необходимо рассчитать потребность в специальных профилях.

Стартовая полоса. Ее общая длина должна равняться периметру дома. В целях экономии, если позволяет выбранный стиль обшивки и архитектурно-планировочное решение дома, — стартовую полосу не покупают. Ее заменяют обрезками от рядовых сайдинговых панелей. Рассудите сами: в доме полно окон и дверей, которые мы не учли при расчете площадей рядового сайдинга, значит, рядовые панели будут обрезаться. Ничто не мешает отрезать от этих обрезков верхушки с замком — вот вам и стартовая полоса. Тем более что она все равно будет скрыта под рядовым сайдингом. Чтобы знать потребность в длине стартовой полосы, необходимо знать длину рядовой панели и иметь точное представление о том, как должен будет выглядеть дом после обшивки. Тогда нетрудно будет прогнозировать количество обрезков от рядовых панелей и подсчитать количество докупаемой настоящей стартовой полосы. Обрезки стартовых полос лучше пустить на задние фасады, а целые профили — на главный фасад. Впрочем, если позволяют средства, то лучше покупать оригинальные доборные элементы.

Угловые профили (внутренние и наружные). Здесь все просто: высота дома известна, количество углов тоже. Рассчитать общую длину угловых профилей несложно. Однако и здесь можно сэкономить. Угловые профили заменяются двумя J-панелями. На ровных углах, а ровность достигается устройством обрешетки, такая конструкция смотрится неплохо. Правда, несколько хуже, чем цельный угловой профиль, — сразу виден бюджетный вариант виниловой обшивки. Кроме того, угловой профиль может быть дополнительно утеплен минватой, что невозможно с двумя J-профилями. Тем не менее, это лучший вариант для дачных домиков, не претендующих на роскошь (если слово «роскошь» можно употребить для сайдинга) отделки и на архитектурные изыски.

J- и F-панели. Всё зависит от того, какой стиль обшивки вы выберете. Если бюджетный, то J-профилями можно заменить почти всё. Их устанавливают вокруг всех окон и дверей — вместо наличников, во всех вертикальных углах внутренних и наружных — вместо угловых профилей, ими заканчивают монтаж, устанавливая их вместо завершающего профиля. В более дорогом варианте обшивки J-панели устанавливают в паре с софитами, и то не всегда. Для расчета количества J- и F-профилей нужно сначала определиться с общей технологией монтажа сайдинга, о чем вы и прочтете в данной статье и примете решение.

Н-профили. При бюджетном варианте обшивки — совсем не нужны. Стыкование сайдинга по длине ведут внахлест. При полном варианте обшивки их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки. Например, на стене будет одно стыкование панелей, значит и длина Н-профиля должна быть равна высоте стены. Но ведь на стене можно сделать и два симметричных стыка, и четыре. Можно выделить и подчеркнуть Н-профилями все оконные проёмы. Поэтому общую длину Н-профилей рассчитывают в зависимости от дизайнерского решения обшивки.

Отливы. По количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон.

Завершающий профиль, наличники, элементы углов выступающих (западающих) оконных проёмов, декоративные элементы (ставни, виниловая лепнина) — все это не всегда обязательные профили. Многие из них могут быть заменены более простыми формами или не устанавливаться совсем. Всё зависит от архитектурно-планировочного решения дома и желания его владельца.

ПОДГОТОВКА СТЕН

Обрешетка

Сайдинг можно монтировать в любое время года, вплоть до температуры -10 °C. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, так как винил становится хрупким и его легко расколоть. Панели обшивки можно устанавливать на сооружение с любым видом стен. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности стен крепление сайдинга можно производить прямо к ней, а в случае каменной — в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие или в деревянную обрешетку. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное и незыбкое основание.

Сайдинг — это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, и не более того. Он не может нести на себе никакой нагрузки, кроме собственного веса. Сайдинг не защитит ваш дом от морозов, он не создавался для этого. Сайдинг не защитит от сильного косого ливня, это не герметичная обшивка. Чтобы сайдинг придавал дому «подтянутый» внешний вид, служил долго и не создавал особых проблем, — подложка под ним должна быть обработана антисептиками, она должна быть жесткой, без бугров и ям. Иначе дом будет смотреться как халтурно обшитая торговая палатка.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стена и углы ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, — просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов, устанавливают выравнивающую обрешетку. Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена изоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проёмов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все разболтавшиеся конструкции. Другими словами, стены под устройство обрешетки должны быть подготовлены так, чтобы при боковом их осмотре взгляд ни за что не цеплялся.

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность —12–14 %), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. В работу идет брус сечением 30х40, 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм, а лучше деревянные рейки размером 25х80 мм. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры (рис. 12,д).

Рис. 12. Подготовка стен:

а — расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга; б — подготовка деревянных стен; в — подготовка кирпичных стен; г — подготовка стен, обшитых «вагонкой»; д — выбор ширины решетины; 1 — решетина под стартовую полосу (не всегда обязательна); 2 — обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 — обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 — обрешетка или водостойкая фанера; 5 — деревянная стена; 6 — сайдинг; 7 — капроновый или деревянный дюбель; 8 — кирпичная стена; 9 — старая обшивка из вагонки; 10 — строительный уровень, 11 — шнур

Обрешетку устанавливают вокруг окон, дверей, других проёмов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга. Расстояние между решетинами обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами — 20 см). К стене ее лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50–70 см. Когда сайдинг еще не закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг оконных и дверных проёмов, а также на углах стен делают деревянными коротышами перпендикулярно основной обрешетке (рис. 13).

Рис. 13. Устройство обрешетки вокруг проёмов

В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки. Устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборных вертикальных элементов. Если размеры сайдинга точно известны, обрешетку в этих местах можно делать так же, как и всю остальную (рис. 12), отступив от угла на расстояние, необходимое для крепления гвоздевой планки сайдинга.

В зданиях с глубокими оконными и дверными проёмами обрешетку (рис. 14) необходимо делать так же, как обычный наружный угол.

Рис. 14. Устройство обрешетки вокруг проемов с большими откосами

Желательно обработать деревянную обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой, а то и трудногорючей. Однако это на усмотрение владельца дома — операция не является обязательной.

Металлическая обрешетка. В этом случае используют оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, шаг ее крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2–3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2–3 раза дольше (рис. 15).

Рис. 15. Металлическая обрешетка

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга — соответственно, горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых «маячков» — крайних решетин. Между ними затем натягивают шнур и набивают остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтёсыванием или благодаря установке прокладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируют с помощью строительного уровня, отвеса и шнура, а на больших — с применением лазерного уровня.

Производители сайдинга рекомендуют использовать в качестве подложки под панели толстостенную (толщиной 2 см) водостойкую фанеру. Безусловно, такой вариант подложки превосходит обрешетку из брусков или досок как в надежности, так и в производительности работы. Однако о целесообразности использования водостойкой фанеры для недорогого дачного домика стоит задуматься. По сути, это означает, что вокруг домика будет построен еще один — из фанеры. Тем не менее, такой вариант существует, и автор обязан хотя бы вскользь о нем упомянуть. Установку фанеры мы оставим на усмотрение владельца дома.

Утепление стен

Перед началом устройства обрешетки есть повод задуматься об утеплении стен. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя (рис. 16) способами.

Рис. 16. Утепление стен:

а — рулонным утеплителем; б — межкаркасное в один слой; в — то же, в два слоя; г — бескаркасное в два слоя; 1 — обрешетка; 2 — рулонный утеплитель; 3 — вертикальный каркас; 4 — плитный утеплитель, 5 — грибок; 6 — горизонтальный каркас; 7 — коротыши

Бюджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но всё же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй: межкаркасное утепление. Утеплитель — жесткую минераловатную плиту или жесткие пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2–5 см. Толщину утеплителя подбирают по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляют к стене клеем или мастикой и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливают дрелью, в полученное отверстие вставляют распорный грибок, и в него вворачивают саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

Вариант третий: утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием — каркас под горизонтальный сайдинг тоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально, и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем как и во втором варианте, то есть крепим его на клею, и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя. Таким образом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Вариант четвертый. На стену прибивают деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На стену в один или два слоя крепят утеплитель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезают. Утеплитель крепят к стене и клеем, и «грибками». После установки утеплителя к коротышам прибивают деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя при этом варианте утепления неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом; быть биологически стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода», обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вата, хотя используют и стекловату. Эти материалы являются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумопоглощающими свойствами. Минеральная вата значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.

Изоляционные материалы из минеральной ваты отличаются высокой химической стойкостью. Более того, минеральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теплоизоляционные и механические свойства изделий из минеральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.

В зависимости от области применения и технических характеристик выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изделия на основе базальтовых горных пород — экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные — ножовкой.

При утеплении по второму варианту лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливают на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный — непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй — более плотную.

Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопротивления ограждающей конструкции в течение всего холодного времени года. Поэтому многослойная конструкция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой» стороны пароизоляционным барьером, то есть покрыта с внутренней стороны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особенно актуально применение внутренней пароизоляции в домах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного выхода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеплителя). Здесь всё просто. Сайдинг — негерметичная обшивка, и «гуляющего» под ним воздуха предостаточно.

Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а также над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочную пароизоляцию (масляная краска) делают по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.

Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ — нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляцию устанавливают?

Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зимой стены закачивают в себя влажный пар из теплого внутреннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщина наружных стен спроектирована верно, то она имеет нулевой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив стену снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Стена становится теплой и в зимний период, ей ничто не мешает передавать насыщенный пар наружу, в результате чего утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Однако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены — она автоматически становится конструкцией с отрицательным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не всё так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать заданную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.

После утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мембрана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть один серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли влаговетрозащиту под сайдинговой обшивкой — решать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов напылением полиуретановой пены. Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух-трех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 17).

Рис. 17. Утепление стен методом напыления

Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности, и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель.

Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза — она скоро появится. Однако нужно предостеречь: не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, — ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое, и утеплитель со временем может отвалиться.

При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проёмам (рис. 18).

Рис. 18. Размещение оконных и дверных проёмов при утеплении стен:

а — первоначальное положение окна; б — утепление окна на том же месте; в — перенос окна на место сбитой четверти; г — то же, с размещением каркаса по оконной (дверной) коробке; д — вынос окна за пределы стены; 1 — оконная (дверная) коробка; 2 — четверть в стене; 3 — штукатурка; 4 — подоконник (порог двери); 5 — утеплитель, 6 — стойка каркаса; 7 — легкий штукатурный уголок; 8 — полимерная штукатурная сетка; 9 — кронштейны

Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навесными фасадами или реконструкция старых стен требует нового подхода к размещению и последующему утеплению оконных и дверных коробок. При многослойной конструкции стены, в которую входит 10–15 см утеплителя, 2–5 см воздушной прослойки и 3–5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте, получается в глубокой нише, что резко снижает естественную освещенность помещения. Поэтому, перед тем как решиться на полное утепление стен, подумайте о его целесообразности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например на пластиковые, приведет именно к нему, то можно сделать частичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома — вертикальные и горизонтальные, — а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проёмов.

Существует несколько вариантов размещения оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвинуты наружу в зону утепления (рис. 18). Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвинуть по конструкции стены, то есть наружный блок сдвигают в зону утепления, а внутренний остается там, где был, — внутреннего ремонта будет меньше.

При оставлении окна в прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивают к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепят к откосу «грибками». Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его Можно будет полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос или пустить его под сайдинг неоштукатуренным — на ваше усмотрение. Однако вам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна — вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно: ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй — отваливается. Если в вашей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов можете убедиться сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна — и увидите там «волосяную» трещинку. Так вот, эта трещинка сквозная, и если в нее еще не дует, то, уверяю вас, скоро это случится.

Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять, — это неразумно: теряется смысл в утеплении стен. Наибольшие теплопотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к стенам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, но не отвечающей современным теплотехническим нормам), достигает 35 % от общих теплопотерь дома.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ВИНИЛОВЫМ САЙДИНГОМ

Хранение и перевозка сайдинга

При транспортировке винилового сайдинга к месту производства работ и при его последующем хранении руководствуйтесь следующими правилами. Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранятся в лежачем положении не более 12 коробок по высоте. Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Сайдинг не боится воды, тем не менее производители настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал. Во время хранения коробки с сайдингом должны быть защищены от случайного падения на них различных материалов и строительных конструкций. И наконец, пожалуй, самое главное: сайдинг во избежание коробления нельзя хранить при температуре, превышающей 55 °C, а такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темными непромокаемыми брезентами или пластмассовыми обертками без циркуляции воздуха.

Основные правила монтажа сайдинга

Прежде чем начать монтаж, важно запомнить несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм, данное явление необходимо предусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа (рис. 19).

Рис. 19. Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушения правил монтажа)

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. А также к искривлению панели, что быстро (буквально через три-четыре ряда) приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют раньше. Кроме того, неоцинкованные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели и испортят внешний вид фасада.

Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них (рис. 20).

Рис. 20. Правила монтажа, крепление виниловых панелей

Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны, но удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине.

Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину. Приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40,5 см друг от друга. Не прибивайте гвоздь и скобу, не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, то есть не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей. Устанавливайте крепеж прямо, для того чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп, скоба) будут препятствовать тепловому расширению сайдинга. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивают вплотную, а затем выворачивают на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, то есть без помощников. Чтобы забить гвоздь, нужны две руки, а чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнитным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя забивать полностью.

При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J-панелей и др.) первый крепеж делают к верхней кромке перфорированного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осуществляют, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешиваются еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх будет незначительным и крепеж никак ему не помешает (рис. 20).

Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.

В регионах строительства с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 21).

Рис. 21. Крепление сайдинга при сильных ветрах

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

Величина температурных зазоров указывается в инструкции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, чтобы вы осознанно применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.

Температурное приращение длины тела рассчитывается как произведение длины тела при нулевой температуре (L_0), температуры нагрева или охлаждения (Т) и коэффициента теплового расширения (μ). Языком математики это выглядит так:

L = L_0∙Т∙μ,

где L — приращение длины.

Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими словами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при стыковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм. Так вот, это касается только цельных сайдинговых панелей.

Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгадывать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.

Если вы приобрели американский или канадский сайдинг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25,4 мм. А, например, полка углового профиля сайдинга Certain Teed равна 4 или 6,5 дюймам, что в миллиметрах составляет, соответственно, 101,6 и 165,1 мм. Чтобы правильно определиться в размерах и в температурных зазорах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возьмете линейку с дюймовой шкалой, всё сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не десять сантиметров с сотыми долями миллиметров, а четверть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6,35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендовать сделать температурный зазор размером 25,4 мм, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инструкции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя линейку с дюймовой шкалой.

Удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения. Этот коэффициент у разных производителей сайдинга различается, и намного. Например, у сайдинга фирмы Каусап коэффициент температурного расширения μ = 5,1∙10-5 (°С-1), а у сайдинга фирмы Mitten μ = 7,7∙10-5 (°С-1). Кроме того, этот коэффициент различается у одного производителя, но в разных сериях сайдинга. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от разных, производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.

При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию, обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы ни удлинялась панель сайдинга, она не может удлиниться больше, чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели плюс 2–3 мм, а у некоторых производителей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежного отверстия производители сайдинга добавили специально, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать на глаз, то есть определять центр примерно. Однако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфорированное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение, и панель покоробится.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что, при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведенная инструкция по монтажу сайдинга, в которой температура указывается по Фаренгейту, то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно «из Фаренгейта» вычесть 32 градуса, а потом еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгейту равны 54,4 градусам Цельсия.

В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завышена. Завышение производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели отторцуете ее под идеальным прямым углом и что толщина полотна пилы не «съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на «косорукость» застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружающего воздуха выше и ниже 40 °F. Однако это не означает, что, владея этой «секретной информацией» вы можете пилить панели вкривь и вкось: все-таки старайтесь делать аккуратные резы, особенно при температурах 40 °F, близких к пограничным.

По прочтении вышеизложенных наставлений некоторым читателям покажется, что монтаж сайдинга — непостижимая премудрость, однако это не так. Подведем на примере промежуточный итог. Предположим, нам нужно установить рядовую панель «от угла до угла». Берем панель и с учетом температуры окружающего воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную (два угла — два зазора) величину температурного зазора, рекомендуемого инструкцией. То есть панель будет короче, чем нужно, на величину температурного удлинения. Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее гвоздями (скобами, саморезами) в центр гвоздевых отверстий. Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигаем панель влево-вправо по стене. Если хорошо двигается, значит, крепеж установлен верно — панель ничто не держит. Смещаем панель на центр стены. Ее монтаж окончен. При монтаже панели, длина которой короче стены, вообще ничего резать не надо. Панель сдвигается от угла на величину температурного зазора (с учетом температуры окружающего воздуха) и закрепляется.

Характерные узлы, в которых выполняются температурные зазоры, представлены на рис. 22.

Рис. 22. Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки:

а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним узлом, J-профилем и т. п); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т. п) Внимание! На рисунке величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу!

Так как производителей сайдинговой обшивки довольно много и они изготавливают панели разных размеров и из различных составов винила, то и абсолютные размеры зазоров у них различные. Поэтому указать на рисунке конкретные величины зазоров невозможно. Чтобы как-то обобщить рисунок, величинам зазоров присвоены размеры, равные единице и ее долям. Рисунок приведен в качестве иллюстрации, вы при монтаже должны руководствоваться инструкциями и делать зазоры и нахлесты такими, какими их рекомендует делать изготовитель вашего сайдинга.

Придерживайтесь правила: при стыковании двух полных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, так как в инструкциях дают температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. Два конца— два зазора. При стыковании двух вертикальных панелей оставляйте между ними один зазор: вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь, и от состава винила). Нахлесты любых панелей делайте всегда равными 20–25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты панелей можно делать с подрезанием гвоздевых планок и без подрезания.

При креплении J-реек (и других профилей) на стену не забывайте, что гвоздевые планки лучше не упирать в пересекаемый профиль. Либо их подрезают для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей «в стык». Либо устанавливают поверх другой гвоздевой планки. При стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

Ключ к успешной установке винилового сайдинга — подготовка поверхности стены. Чем ровнее будет стена (обрешетка), тем лучше будет смотреться законченная обшивка. Особенно важно правильно и ровно установить первые рядовые панели сайдинга. Если первая панель будет установлена с кривизной, то и остальные панели будут ее повторять. Для создания визуально притягивающей обшивки сайдинг, монтируемый внахлест, должен перекрываться далеко от мест, где обычно проходят люди. Например, при обшивке стены с входной дверью при фронтальном подходе к двери, работайте от углов к входной двери. Тогда швы перехлестов панелей будут расположены по направлению взгляда и будут не видны. При подходе человека к двери вдоль дома, наоборот, начинайте монтаж от дверей и продвигайтесь к углу. Как правило, люди смотрят на обшивку, когда подходят к дому, а когда выходят, она их уже не интересует. На боковых стенах работайте от тыловых углов к фронту. Не используйте при монтаже короткие панели — попытайтесь побороть соблазн пустить в обшивку все обрезки сайдинга.

Вернемся к правилам. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проёмами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила, например водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции.

Продолжение следует

Молниезащита и заземляющие устройства на приусадебном участке

В.В. Ильин, M.C. Кананыкин

Молния и молниезащита

Природа возникновения атмосферного электричества такова: в зоне облаков в летнее время возникают мощные восходящие потоки с интенсивной конденсацией водяных паров в капли и образованием водяной пыли. В большинстве случаев нижняя часть грозового облака заряжается отрицательно, а поверхность земли — положительно. Так образуется гигантский конденсатор, обкладками которого служат грозовые облака и поверхность земли. При увеличении напряженности до критической величины образуется молния. Такая молния называется линейной. Линейная молния наиболее опасна при прямом ударе, который чаще всего направлен в более высокие предметы или в места с более высокой проводимостью: берега рек, места выхода ключей и т. д.

Наша страна простирается от берегов Балтийского моря до берегов Тихого океана и от берегов Ледовитого океана до берегов Черного моря. На этих пространствах располагаются семь климатических поясов: от Арктического пояса на севере до муссонного климата на Дальнем Востоке, в силу чего интенсивность грозовой деятельности различна.

Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним количеством грозовых часов в год. На карте, приведенной на рис. 1, нанесены области, грозовая деятельность в которых определена этим показателем.

Рис. 1. Карта среднегодовой продолжительности гроз в часах на территории России и стран СНГ

Ее изменения зависят от климатических факторов и рельефа. В северных областях (Мурманск, Новая Земля и др.) грозовая деятельность составляет не более 10 часов в год, а на Кавказе превышает 100 часов. Среднее число ударов в год на 1 км^2 поверхности земли также зависит от интенсивности грозовой деятельности. В табл. 1 представлены средние числа ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли в зависимости от интенсивности грозовой деятельности в часах за год.

Пример 1. Определить среднегодовую продолжительность гроз и среднее число ударов молнии в год на 1 км^2 сельской застройки, расположенной в пригородах Орла.

Решение. По карте, представленной на рис. 1, находим г. Орел и по характеру штриховки определяем, что среднегодовая продолжительность гроз составляет от 60 до 80 часов. По табл. 1 среднегодовой продолжительности гроз от 60 до 80 часов соответствует среднее число ударов молнии, равное 9.

Используя значение среднего числа ударов молнии в год на 1 км^2, можно определить вероятное число ударов в объект, не имеющий молниезащиты.

N = (S + 6∙Н) (L + 6∙Н)∙n∙10-6

где:

N — вероятное число ударов молнии в год в объект, не имеющий молниезащиты;

n — среднее число ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли;

S — ширина защищаемого здания, м;

L — длина защищаемого здания, м;

Н — наибольшая высота здания, м, включая антенны и трубы.

Пример 1а. Определить вероятное число ударов молнии в год в здание, длина которого L = 20 м, ширина S = 15 м, а высота Н = 12 м. Поселок находится в пригородах Орла. Необходимые данные использовать из предыдущего примера.

Решение. Из предыдущего примера используем число вероятных ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли n = 9.

N = (15 + 6∙12)∙(20 + 6∙12)∙9/10 000 000 = 0,072.

При прямом ударе молнии в здание или сооружение могут возникнуть пожары, взрывы, поражения людей. Аналогичные последствия происходят и от заноса высокого потенциала в здание, если удар молнии направлен в воздушные провода, металлические конструкции или коммуникации, соединяющие внутренние помещения здания с уличной стороной. Исходя из масштаба возможных разрушений и причиненного ущерба, вызванного попаданием молнии, здания и сооружения по устройству молниезащиты подразделяются на 3 категории. В первую категорию включены здания и сооружения, в которых имеются взрывоопасные зоны, относимые к классам В-I и B-II по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ-87). В них хранятся или постоянно содержатся, или появляются во время производственного процесса смеси газов, паров или пыли горючих веществ с воздухом, способные взорваться от электрической искры.

Ко второй категории относят здания и сооружения, в которых имеются взрывоопасные зоны классов B-Ia, В-16 и В-IIа согласно ПУЭ-87. В таких сооружениях опасные смеси появляются лишь при авариях и неисправностях в технологическом процессе. К этой категории принадлежат открытые склады с легковоспламеняющимися жидкостями, сливно-наливные эстакады и др.

К третьей категории относят пожароопасные помещения классов П-I (например, склад минеральных масел), П-П (помещения, в которых выделяется горючая пыль, находящаяся во взвешенном состоянии), П - На (помещения, в которых содержатся волокнистые и твердые горючие вещества, без признаков П-П). П — означает пожароопасные помещения.

Что касается жилых и общественных зданий, принятых в сельском строительстве, то к III категории относят общественные здания III, IV и V степени огнестойкости следующего назначения: детские сады и ясли, школы, школы-интернаты, спальные корпуса и столовые санаториев, пионерских лагерей, лечебные корпуса больниц, клубы, кинотеатры.

Здания III степени огнестойкости — это каменные здания с деревянными перекрытиями, защищенными штукатуркой и деревянными чердачными перекрытиями, подвергнутыми огнезащитной обработке.

Здания IV степени огнестойкости — это деревянные здания, защищенные от огня штукатуркой. Чердачные перекрытия выполнены из древесины, подвергнутой огнезащитной обработке.

Здания V степени огнестойкости — это деревянные здания, к конструкциям которых не предъявляются требования по огнестойкости.

Жилая застройка сельских мест, находящаяся на правах личной собственности (хотя и не входит ни в одну из названных категорий), должна также быть отнесена к III категории.

Решение вопроса о молниезащите зависит от целого ряда местных условий. Молнии поражают в первую очередь высокие предметы и места с более высокой электрической проводимостью. Деревья, высота которых превышает высоту строения в два, два с половиной раза, оказывают экранирующее действие. Существенное значение имеет и электрическая проводимость грунтов, на которых возведено строение. Постройки, расположенные вблизи водоемов или выхода ключей, в большей степени подвержены прямым ударам молнии. Владельцу сельского дома, проживающему в районе с числом грозовых часов более 40, необходимо принять решение о сооружении молниезащиты.

Молниезащитные устройства можно устанавливать на крышах домов или на земле. Крыши в сельских домах, как правило, покрывают шифером или металлом. Значительно реже встречаются крыши, покрытые дранкой, тесом или соломой. Наиболее распространенными являются крыши, покрытые шифером. В последнем случае молниезащитное устройство целесообразно устанавливать на земле.

Металлическая крыша может быть использована как молниеприемник в сооружаемой молниезащите. Мы рассмотрим два варианта молниезащиты: одиночного стержневого, как универсального, и с использованием металлической крыши строения в качестве молниеприемника.

Расчет молниезащитного устройства

В состав построек на приусадебном участке, кроме жилого дома, входят гараж и сараи для хранения сена и кормов. В связи с развитием фермерских хозяйств объемы этих помещений возрастают и в дальнейшем будут возрастать, в силу чего необходимо определить, какой категории молниезащиты они требуют.

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93) в гаражах для хранения транспортных средств воспрещается проводить ремонтные работы с использованием бензина, керосина, дизельного топлива и других растворителей для промывки деталей, а также окраску, сварку и любые работы, связанные с открытым огнем. В гаражах разрешается хранение 20 литров топлива и 5 литров масла.

Но специфика работы сельского труженика заключается в том, что половину года он работает в поле или на огороде, а половину года ремонтирует технику или занимается строительством. Гараж с наступлением холодов и окончанием полевых работ превращается в ремонтную мастерскую, в которой производят не только разрешенные ремонтные работы, но все работы, которые необходимы. Гараж, как правило, приспосабливают для проведения ремонтных работ — в нем оборудуют смотровую яму, подвешивают таль, устанавливают компрессор и т. д. Запас топлива и масел хранится, как правило, под навесом в бочках у гаража или в гараже.

В период полевых работ техника работает в напряженном режиме, и ее поломки неизбежны. Ремонт техники производят в гараже. Этот период совпадает с периодом интенсивной грозовой деятельности, и гараж должен быть отнесен ко II категории по устройству молниезащиты, так как в гараже возможно образование взрывоопасной смеси в результате аварии или неисправности (например, случайно опрокинули таз, в котором промывались детали в бензине, и т. д.).

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) складское помещение, в котором хранятся твердые и волокнистые горючие вещества, относится к классу П-IIa. К пожароопасным помещениям класса П-IIa необходимо и отнести сараи, в которых в течение летнего и осеннего периода сосредоточивается зимний запас кормов для скота (сена, комбикормов, ячменя и т. д.). Эти строения по устройству молниезащиты должны быть отнесены к III категории. На рис. 2 изображен единичный стержневой молниеотвод, состоящий из молниеприемника, молниеотвода и заземлителя. Эти элементы присущи любой конструкции молниеотвода.

Рис. 2. Единичный стержневой молниеотвод:

1 — молниеприемник; 2 — молниеотвод; 3 — заземлитель

Степень защищенности от прямых ударов молнии определяется размерами зоны защиты. Так, зона защиты типа «А» обладает меньшими размерами, но обеспечивает степень надежности 99,5 %, в то время как зона «Б», обладая большими размерами, обеспечивает степень надежности только на 95 %. Размеры зоны защиты, образуемые молниеотводами, определяются формулами:

Тип «А»: Н_0 = 0,85∙Н

R_0 = (1,1 – 0,002∙H)∙H

Тип «Б»: Н_0 = 0,92∙Н

R_0=1,5∙H

Для расчета молниезащиты построек на приусадебном участке с помощью одиночного молниеотвода ниже приведена таблица основных его параметров, вычисленных по приведенным формулам.

Здания II категории, к которым относится и гараж, если в нем производятся ремонтные работы, не предусмотренные правилами пожарной безопасности, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов по коммуникациям.

Имеется обобщенный показатель — среднее число ударов молнии в год (n) на 1 км^2 поверхности земли, зависящий от интенсивности грозовой деятельности (табл. 1). Используя значения п, можно определить вероятное число ударов молнии в год N в конкретное здание и сооружение, не имеющее молниезащиты. И в зависимости от величины N и огнестойкости строения произвести выбор типа молниезащиты.

Для строения III, IV и V степени огнестойкости при N > 2 — защита типа «А», а при N < 2»— типа «Б».

Пример 2. На рис. 3 представлена часть плана приусадебного участка, на котором нанесено два строения, одно из которых — жилой дом, совмещенный с хозяйственными службами (в постройках старого типа именуемый «двором»), где содержатся куры, скотина, а также хранятся сухие корма, сено и дрова, — строение 1. Другим строением является жилой дом — строение 2. Дома деревянные V степени огнестойкости. Размеры домов и их взаимное расположение представлены на рис. 3. Застройка: Курская область.

Требуется определить место расположения и высоту одиночного стержневого молниеотвода, обеспечивающего защиту этих строений.

Рис. 3. Определение типа защитной зоны и параметров для графического расчета стержневого молниеотвода

Решение. Строение 1 относится к III категории. Тип зоны защиты зависит от показателя N.

По карте рис. 1 определяем среднегодовую продолжительность гроз в Курской области, которая составляет от 80 до 100 час. По табл. 1 определяем среднее число ударов молнии в год на 1 км^2 поверхности земли, которое равно 12. Расчетные данные по строению 1 следующие:

n = 12, S = 8 м, L = 11 м, H = 7 м (Н, 8 и Е взяты из рис. 3).

N= [(8 + 6∙7)∙(11 + 6∙7)∙12/1000000] = 50∙52∙12/1000000 = 0,03.

Следовательно, принимается защитная зона типа «Б».

Для строения 2 такого расчета производить не требуется, так как в строении отсутствуют пожароопасные помещения.

Для строения 2, как для жилого дома, принимается защитная зона типа «Б». Выбираем место для возведения молниеотвода. Оно должно удовлетворять следующим требованиям: при минимальной высоте молниеотвода в зоне его защиты должно находиться максимальное число приусадебных построек, место расположения молниеотвода должно быть труднодоступным (например, защищено посадкой кустарников и находиться от строения не ближе 5 метров). В том случае, если молниеотвод или какая-либо деталь молниеотвода (например, оттяжка) будет находиться ближе 5 метров от зданий III, IV и V степени огнестойкости, необходимо напротив нее на здании проложить токоотвод и присоединить его под землей к заземлителю.

Для выбора места возведения молниеотвода целесообразно вычертить в масштабе план участка (подобно рис. 3), на котором будут указаны размеры зданий, в том числе и их высота, с учетом выступающих над крышей дымовых труб и антенн.

Место возведения молниеотвода определяется методом проб. Для этого необходимо проработать не менее трех вариантов и выбрать из них лучший — имеющий минимальную высоту при максимальной защите приусадебных построек.

Для иллюстрации расчетов, связанных с выбором места возведения молниеотвода и определением его высоты, продолжим решение примера 2.

На рис. 3 показано расположение молниеотвода по отношению к строениям 1 и 2. Наиболее высокой и наиболее удаленной от молниеотвода точкой строения 1 является точка А, принадлежащая антенне. Ее высота составляет Н = 7,0 м, при удалении от молниеотвода на L = 16,0 м. Наиболее высокой и наиболее удаленной от молниеотвода точкой строения 2, также принадлежащей антенне, является точка Б. Ее высота составляет Н = 10,6 м при удалении от молниеотвода на расстояние L = 12 м. Как было сказано выше, единичный молниествол образует зону защиты в виде конуса, за пределы которого части строения не должны выступать. По мере увеличения высоты молниеотвода размеры конуса увеличиваются, и задача определения высоты молниеотвода — это подобрать такие размеры защитного конуса, при которых даже самые высокие и удаленные точки строения не выходили бы за его пределы.

Учитывая, что размеры молниеотвода будут получены путем графических построений, точность которых зависит от масштаба и качества чертежа, наиболее целесообразно его выполнять на миллиметровой бумаге (миллиметровке) в масштабе не менее 1 метр натуры в 1 сантиметре чертежа.

Чертеж необходимо начать с построения графика параметров молниеотводов в соответствии с табл. 2, для чего по горизонтальной оси в выбранном масштабе отложить значения R_0, а по вертикальной — Н_0. Отложенные точки попарно соединить прямыми линиями, как это показано на рис. 4.

Рис. 4. Графическое определение высоты единичного стержневого молниеотвода

В том же масштабе отложить координаты точек А и Б. Определить размеры R_0 и Н_0 конуса, за пределы которого точки А и Б не выходят. По величине Н_0 (по табл.2) определить Н. Точки А и Б находятся внутри конуса, Н_0 которого равно 18,4 м, что соответствует полной высоте молниеотвода по табл. 2 (Н = 20 м).

В строениях с металлической крышей она же является и молниеприемником, поэтому соединена с заземлителем. Этот вид молниезащиты, как правило, рассчитан на защиту конкретной строения. Заземляющее устройство не зависит от формы и размеров молниеприемника, и при расчете первого в случае использования металлической крыши в качестве молниеприемника можно воспользоваться сведениями, приведенными выше (одиночный стержневой молниеотвод).

Прежде чем приступить к расчету заземляющего устройства с достаточно малым сопротивлением, необходимо ознакомиться со свойствами земли и условиями, при которых между электродами заземления и землей может образоваться электрическое соединение с малым переходным сопротивлением. Электрофизические свойства земли, в которых находится заземлитель, определяются ее удельным сопротивлением ρ. За удельное сопротивление земли принимается сопротивление земли между противоположными плоскостями куба с ребрами в 1 м.

Как было сказано, наша страна располагается в семи климатических поясах, температура и влажность в которых разнятся в широких пределах. Для проектирования жилых зданий территория России по физико-географическим признакам разделяется на четыре района. На рис. 5 представлена карта России (со странами СНГ), на которой обозначены границы этих районов. Однако свойства земли (грунта) со сменой времен года будут меняться даже в пределах одного района.

Рис. 5. Карта схематического районирования территории России и стран СНГ по физико-географическим признакам

При расчетах этот факт учитывается в сезонном коэффициенте Кс.

Удельное сопротивление грунта измеряется при средней влажности и положительной температуре в Ом метрах или Ом сантиметрах (1 Ом∙метр =100 Ом∙сантиметрам).

Сезонный коэффициент Кс всегда больше единицы и призван компенсировать сезонное увеличение удельного сопротивления грунта.

Удельные сопротивления грунтов р и значения сезонных коэффициентов Кс приведены в таблицах 3 и 4.

Приведенные в таблице 3 данные относятся к грунтам, влажность которых — 10–20 % к их весу. Но грунт не однороден. Верхняя часть грунта на глубину около метра более подвержена намоканию, высыханию и промораживанию, что значительно изменяет удельное сопротивление верхней части грунта. Слои грунта, лежащие ниже уровня промерзания, имеют более стабильные показатели по влажности и температуре. Заземлители могут быть выполнены в виде вертикальных электродов или электродов в виде горизонтальных полос. Для того чтобы расположить электроды в более влажных и непромерзающих слоях грунта, их заглубляют так, чтобы верхняя часть вертикальных электродов находилась на глубине 0,7–1,0 м, а горизонтальные — полностью находились на этой глубине.

Верхний пахотный слой земли на приусадебном участке — это одна из самых больших ценностей крестьянского двора. Слой чернозема наращивается трудом нескольких поколений, и именно слой чернозема имеет решающее значение в получении урожая. Раскрытие и прокладка коммуникаций в крестьянском дворе, как правило, производится под дорогами, так как рытье канав связано с перемешиванием грунта, а следовательно, и потерей плодородного слоя. Заземлители молниеотводов, во избежание шагового поражения людей, должны располагаться в стороне от пешеходных дорожек, а следовательно, на земле, которая может быть использована для выращивания различных культур, в силу чего разрытие должно быть минимальным. Этим требованиям удовлетворяет заземляющее устройство с вертикальными заземлителями.

Основной электрической характеристикой заземлителя является сопротивление растеканию тока. Предположим, что в земле находится электрод и через него происходит замыкание на землю (рис. 6).

Рис. 6. Растекание тока от единичного электрода заземлителя

Вокруг электрода образуется электрическое поле и зона повышенных потенциалов, которые по мере удаления от электрода уменьшаются и на расстоянии 20 м становятся близкими к 0. Это явление называется растеканием тока. В зоне растекания тока находиться опасно. Как показано на рис. 6, передние ноги лошади находятся ближе к заземлителю, в зоне потенциала V_2, а задние ноги — под потенциалом V_1. Лошадь в данном случае является сопротивлением, к которому приложена разность потенциалов V_2 - V_1. В результате по лошади (через передние ноги, тело лошади и задние ноги) будет протекать ток, сила которого равна J = (V_2 — V_1)/R лошади, что может вызвать поражение электрическим током, называемое напряжением шага.

Зная величину удельного сопротивления грунта и длину электродов, можно, пользуясь приближенной формулой из таблицы 5, определить сопротивление растеканию одиночного электрода.

Искусственные заземлители, как правило, состоят из нескольких электродов, соединенных между собой проводниками. В том случае, если исключить их взаимное влияние друг на друга, расстояние между ними в заземлении должно быть не менее 25 м. Чем ближе находятся электроды один от другого, тем в большей степени сказывается их взаимное влияние. Для учета взаимного влияния электродов устанавливается коэффициент использования заземлителей.

В таблице б приведены коэффициенты использования вертикальных электродов, размещенных в ряд.

Сопротивление заземлителей при растекании тока молнии называется импульсным, и его определяют по формуле:

Rи = R∙aи

где:

R — сопротивление заземлителей при низкой частоте и малых плотностях токов на поверхности — при токах промышленной частоты;

aи — импульсный коэффициент; Rи — сопротивление заземлителей при растекании тока молнии — импульсное сопротивление.

Импульсное сопротивление непосредственному измерению не поддается, поэтому его оценивают косвенно по сопротивлению при промышленной частоте Rи и импульсному коэффициенту аи. Но импульсный коэффициент аи зависит от удельного сопротивления земли. Он тем меньше, чем больше удельное сопротивление грунта. Значение импульсного коэффициента аи в зависимости от удельного сопротивления грунта при вертикальных электродах представлено в таблице 7.

Связь между сопротивлениями при импульсе и промышленной (низкой) частоте представлена в таблице 8.

Пример 3. Необходимо определить величину сопротивления заземлителей на промышленной частоте для присоединения к нему импульсного заземлителя с сопротивлением 40 Ом∙р = 500 Ом∙м.

Решение. Импульсному заземлителю величиной 40 Ом соответствует заземлитель, рассчитанный по переменному току, сопротивление которого равно 60 Ом. В качестве технических способов электрозащиты в сельском доме применяются зануление и молниезащита. В ряде случаев требуется повторное заземление нулевого провода. Его необходимо выполнять на концах воздушных линий или ответвлениях длиной более 200 м, а также на вводах в здания, установки которых подлежат заземлению. Сопротивление каждого из повторных заземлителей на линиях 380/220 В — 30 Ом.

От прямых ударов молнии здания и сооружения II категории защищают заземлителями с импульсным сопротивлением не более 10 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше — с сопротивлением не более 40 Ом.

От прямых ударов молнии здания и сооружения III категории защищают заземлителями с импульсным сопротивлением не более 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше допускается не более 40 Ом. Для защиты ферм крупного рогатого скота и конюшен сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Заноса высокого потенциала в здания и сооружения II категории можно избежать при применении кабельного ввода или кабельной вставки длиной не менее 50 м, а внешние наземные металлические коммуникации на вводе необходимо присоединить к грозозащитному или повторному заземлению.

Защиту зданий III категории от заноса высоких потенциалов по линиям электросети можно осуществить с помощью мер, предусмотренных для зданий II категории или благодаря присоединению к защитному заземлению внешних металлических коммуникаций на вводе, включая штыри и крюки изоляторов (рис. 7).

Рис. 7. Заземление крюков изоляторов

Пример 4. Определить количество электродов заземлителя, изготовленных из стали диаметром 12 мм, длиной 5 м. В заземлителе электроды расположены в ряд с расстоянием 5 м и соединены между собой стальным прутком диаметром 12 мм.

Приусадебный участок расположен под Москвой. Грунт участка — песок с удельным сопротивлением 750 Ом∙м (ρ = 750 Ом∙м).

Решение. На участке расположены строения, относящиеся по классификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты к зданиям III категории. Импульсное сопротивление заземлителя не должно превышать 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше — не более 40 Ом.

По таблице 8 методом интерполяции устанавливаем, что импульсному сопротивлению в 40 Ом при удельном сопротивлении грунта ρ = 750 Ом м соответствует сопротивление заземления, равное 70 Ом (R = 70 Ом). Определим значение удельного сопротивления грунта с учетом сезонного коэффициента К (см. табл. 4). По карте схематического районирования страны (рис. 5) определяем, что земли Подмосковья относятся ко второму климатическому району, сезонный коэффициент которого для электродов длиной 6 м равен 1,25.

ρрас =ρгр∙Кс = 1,25∙750 = 937 Ом∙м.

Пользуясь приближенной формулой, приведенной в табл. 5, определяем сопротивление одиночного электрода:

rэ = ρрас/l = 937/5 = 187,4 Ом,

где l — длина электрода.

При расположении электродов в один ряд с расстоянием между ними 5 м отношение расстояния между электродами к длине электрода равно 1 (а/1 = 1). Предварительно определяем число электродов в заземлителе, равное 3, и по табл. 6 определяем коэффициент использования η, который принимаем равным 0,8. Это означает, что действительное сопротивление одного электрода в заземлителе из трех стержней вследствие их взаимного влияния будет равно:

rэ = r/η = 187,4/0,8 = 233,75 Ом,

а число электродов nэ:

nэ = 233,75/70 = 3,34 шт.

Устанавливаем, что заземляющее устройство состоит из трех электродов, связанных между собой металлическим прутком, диаметр которого 12 мм и длина 10 м, заглубленных в грунт на 0,7–1,0 м. С этого прутка также будет происходить растекание тока, что дает нам право уменьшить количество электродов с 3,34 до 3,0 штук.

Конструкция молниеотводов и их сооружение

Молниезащита сельской индивидуальной малоэтажной застройки в соответствии с широко распространенным опытом должна осуществляться при помощи молниеприемников на крышах домов или на высоких деревьях, высота которых в 2–2,5 раза выше домов застройки. Эти рекомендации исходят из того, что сооружение предлагаемых молниеотводов не потребует значительных материальных затрат, при этом забывая, что кровля стоит больших денег и требует бережного к ней отношения, а установка молниеприемников на деревьях на высоте 15–20 м не может быть рекомендована по соображениям техники безопасности.

Подавляющее большинство строений в сельской местности покрыты шифером, дранкой или соломой, не допускающими без опасности их повреждения установки молниезищитных устройств. И только строения, покрытые металлом, могут быть оборудованы такими молниеприемниками.

В качестве универсального молниезащитного устройства может быть предложен одиночный стержневой молниеотвод с заземляющим устройством, представленный на рис. 2.

Преимуществом одиночного стержневого молниеотвода является его универсальность, возможность путем выбора соответствующего места защитить значительные площади с несколькими строениями, а также долговечность, простота обслуживания и т. д.

Цель нашей статьи — не только ознакомить читателей с методикой расчета молниеотводов, но и предложить конструкцию, на основе которой можно спроектировать и построить молниеотвод меньшей высоты. Для изготовления молниеотвода могут быть использованы бывшие в употреблении трубы, швеллеры и уголки.

Изготовление молниеотвода доступно тем, кто способен выполнять простейшие слесарные работы: резку металла, в том числе и абразивным кругом, сверление, опиловку и т. п. Сварочные работы должны выполняться сварщиком или тем, кто имеет опыт сварочных работ. Подъем мачты рассчитан на то, что эта операция будет производиться без использования специальных машин силами 3–4 человек. Как следует из рис. 2, молниеприемник и молниеотвод должны крепиться на мачте, высота которой зависит от размеров зоны защиты молниеотвода.

На рис. 8 представлена конструкция молниеотводов, выполненная из металла, в силу чего она может быть использована и как молниеприемник, и как молниеотвод.

Рис. 8. Конструкция металлического одиночного молниеотвода (номер, название, сортамент, размеры и количество заготовок).

Узел мачты:

1 — труба Д20, L = 3,15 м, кол. 1 шт.

2 — труба Д 25, L = 3,15 м, кол. 1 шт

3 — труба Д 32, L = 4,15 м, кол. 1 шт

4 — труба Д 40, L = 5,15 м, кол. 1 шт.

5 — труба Д 50, L = 5,00 м, кол. 1 шт.,

6 и 16 — швеллер № 12, L = 600 мм, кол. 2 шт

7 и 17 — швеллер № 12, L = 240 мм, кол. 4 шт.,

8 — косынка, лист толщ. 4 мм, треуг 800Н200 мм, кол. 3 шт.

9 — полупетля: уголок 50Н50 мм, L = 170 мм, кол. 2 шт.,

10 — болты М12, кол. 6 шт.,

11 — прокладки, лист толщ. 1 мм, кол. 6 шт.,

12 — ось, круг W16 мм, L = 700 мм, кол. 1 шт.,

13 — угольник стопорящий, уголок 50Н50, L = 220 мм, кол. 1 шт.,

14 — болты М12, кол. 2 шт.,

15 — прокладки, лист толщ. 1 мм, кол. 6 шт.

Неподвижный узел:

18 — кронштейн, уголок 50Н50 мм, L = 180 мм, кол. 2 шт.,

19 — полупетля, уголок 50Н50 мм, L = 180 мм, кол. 2 шт

20 — нога, труба Ду100, длина определяется расчетом, кол, 3 шт.,

21 — пластина, лист толщ. 4 мм, 250Н250 мм, кол. 3 шт.,

22 — технологическая мачта, труба Ду50, L = 4500 мм, кол. 1 шт.,

23 — стремянка, круг W12, L = 210 мм, кол. 2 шт.

24 — растяжка, кол. 3 шт.,

25 — труба Ду32, L = 120 мм, кол. 1 шт.

26 — звенья цепи, кол. 3 шт.

27 — пластина, кол. 1 шт.

28 — упоры, кол. 3 шт.

29 — фигурная шайба, кол. 3 шт.,

30 — швеллеры якоря (швеллер № 12, L = 1500 мм, кол. 4 шт., L = 600 мм, кол. 4 шт.)

Представленный молниеотвод состоит из узлов мачты и основания, соединенных между собой осью. На оси узел мачты, находящийся при изготовлении в горизонтальном положении, поворачивают и устанавливают в вертикальное положение. Такая конструкция позволяет избежать работ на высоте и дает возможность производить осмотр, окраску и ремонт мачты в более удобном горизонтальном (опущенном) положении.

Для предотвращения раскачивания мачты под действием ветров ее укрепляют с помощью трех растяжек.

Узел мачты представляет собой платформу, к которой приваривают мачту, состоящую из 5 труб (рис. 8, дет. 1–5), соединенных сваркой. Узел основания состоит из платформы, аналогичной платформе узла мачты, но сваренной в зеркальном отражении (то есть полки однозначных деталей должны быть обращены навстречу друг другу), как это показано на рис. 8.

К платформе с нижней стороны приваривают три ноги, к нижней части которых также приваривают пластины. Длина ног зависит от глубины промерзания почвы и вычисляется по формулам, приведенным на рис. 11. Угольник 13 служит для стопорения поднятой мачты. Стопорение производят с помощью двух болтов M12, стягивающих угольник 13 с дет. 18, принадлежащей узлу основания.

Для регулировки положения мачты в поднятом состоянии предусматриваются прокладки. Под каждой из полу петель 9 и под болтами угольника 13 устанавливают пакет прокладок толщиной 3 мм. Форма прокладок должна обеспечивать возможность их удаления без снятия полупетель 9 и угольника 13. Примерная форма прокладок представлена на рис. 8, дет. 11 и 15.

После изготовления деталей молниеотвода необходимо произвести сборку узла мачты и узла основания. Сборку узла мачты начинают со сборки самой мачты.

Последнее звено мачты (дет. 5) изготовлено из газоводопроводной трубы Ду50 (2") с внутренним диаметром 53 мм. В неё должна вставляться дет. 4 — труба Ду40(1^1/2") с наружным диаметром 48 мм. Зазор между трубами составляет 5 мм, или 2,5 мм на сторону, для центрирования труб необходимо к концу трубы дет. 4 прихватить сваркой четыре предварительно подогнутые пластины толщиной 2,5 мм, длиной 150 мм, разведенные между собой на равные расстояния. После опиловки (если в этом возникнет потребность) вставить обработанный конец трубы 4 в трубу 5 на глубину 150 мм. На ровной, достаточно твердой площадке (например, дорожке) уложить соединенные трубы дет. 4 и дет. 5 и с помощью подкладок выставить их в горизонт, после чего сделать первую прихватку. Повернув трубы на 180°, вновь выставив их в горизонт, делаем вторую прихватку. Повторяем операцию, повернув сваренные трубы на 90°

Производим проверку — трубы, повернутые под любым углом, должны сохранять параллельность. Убедившись, что сваренные трубы соосны, окончательно обвариваем стык. Через ранее просверленные в трубе дет. 5 четыре отверстия диаметром 10 мм, расположенные в 120 мм от свариваемого стыка, сварить дет. 4 и 5, как это показано на рис. 8. Отличительной особенностью соединения дет. 4 с дет. 3 является то, что наружный диаметр дет. 3, равный 42,3 мм, будет больше внутреннего диаметра трубы дет. 4 — 41 мм. Излишний металл с дет. 3 удаляют при помощи напильника. Соединение дет. 3 и 2 проводят аналогично соединению дет. 4 и дет. 5, а соединение дет. 1 и 2 должно производиться без предварительной обработки. На этом сборку мачты заканчивают. Собранную мачту необходимо уложить на козлы с опорой на диаметры 2" и 1^1/2", как это показано на рис. 9–1.

Рис. 9. Этапы сборки молниеотвода

Следующим этапом работы является изготовление платформ узлов мачты и основания. Платформы сварены из деталей 6 и 7, 16 и 17. На верхнюю часть платформы узла мачты в дальнейшем приваривают мачту, в силу чего сваренные детали должны образовать правильную плоскость. Детали платформы целесообразно сваривать на плоском металлическом листе. Во избежание сварочных деформаций детали 6 и 7 должны быть предварительно прихвачены с обеих сторон, в случае необходимости отрихтованы и только после этого обварены.

Для сборки платформ узлов мачт и основания необходимо платформу узла основания установить на верстак, затем размещают прокладки толщиной 3–4 мм и далее — платформу узла мачты. Потом собираем на болтах детали, образующие узел поворота и стопорения платформ (рис. 8, дет. 9-15 и 18, 19). Проверяем возможность поворота и стопорения платформ узлов мачты и основания, после чего детали, закрепленные болтами на платформах, обвариваем. Для окончательной сборки к платформе узла основания приваривают ноги, к которым ранее были приварены пластины (рис. 8, дет. 20 и 21).

Для того чтобы мачта стояла строго вертикально, необходимо, чтобы верхняя плоскость платформы узла мачты, присоединенная к платформе узла основания и застопоренная болтами дет. 14, после установки и бетонирования была в строго горизонтальном положении. Глубина котлована под установку узла основания зависит от глубины промерзания грунта. Формулы для определения глубины котлована представлены на рис. 11.

Рис. 11. Определение глубины котлована под фундамент и определение длины ног

Для установки узла основания необходимо выкопать котлован, глубина которого должна быть больше глубины промерзания. Это необходимо для того, чтобы во время замерзания и оттаивания грунта пучение не могло изменить вертикального положения мачты. В том случае, если грунты не подвергаются пучению (например, в случае водоненасыщенных песчаных грунтов), глубина ямы может быть уменьшена до 1000 мм. Дно ямы должно иметь диаметр не менее 700 мм. На дно ямы укладывают слой бетона толщиной 150 мм. По истечении двух суток устанавливают узел основания в сборе с платформой узла мачты, размещают с помощью подкладок под ноги верхнюю плоскость платформы узла мачты в горизонт и фиксируют раствором положение узла основания, оставив в таком положении еще на трое суток. По истечении этого срока проверяют положение верхней плоскости платформы подвижного узла. Если оно не изменилось, заливают второй слой бетона толщиной 150 мм.

Такая фундаментальная заделка ног необходима для того, чтобы предотвратить возможность «выталкивания» ног, которое возможно даже в песчаных грунтах, так как вес всей конструкции не превышает 160 кг. По истечении 7–8 дней часть конструкции узла основания, выступающая над бетонной заливкой, должна быть покрыта двумя слоями битумной мастики, и после ее высыхания яму заполняют грунтом с утрамбовкой и сооружением отмостки, как это показано на рис. 10-III.

Рис. 10. Подъем и закрепление молниеотвода

Приварка мачты к платформе является одной из наиболее ответственных операций, исправление которой практически невозможно.

К платформе (в месте приварки мачты) необходимо приварить муфту Ду50. Приваренная муфта может обеспечить только положение мачты и ее удержание, но не обеспечивает ее перпендикулярности по отношению к платформе. Для обеспечения перпендикулярности необходимо, чтобы прямой уголок привариваемых косынок был проверен по слесарному угольнику и в случае необходимости доработан.

На мачту, уложенную на козлы, наворачивают платформу, мачту выставляют в горизонт, в угольнике освобождают место под приваренную муфту и закрепляют его на прихватках. Уровнем проверяют перпендикулярность платформы и мачты. Мачту с прихваченной платформой поворачивают на 180° и, убедившись, что перпендикулярность не нарушена, делают прихватку.

Аналогичным образом устанавливают остальные косынки, после чего весь узел обваривают (рис. 9–1, 9–2, 9–3).

Для соединения на петле узлов мачты и основания необходимо узел мачты подвесить на гаражной лебедке, как это показано на рис. 9–4, совместить отверстия и вставить ось (рис. 8, дет. 12).

Для подъема мачты необходима дополнительная съемная монтажная мачта. В качестве монтажной мачты используется труба Ду50 (рис. 8, дет. 22). Длина выступающей части мачты за габариты платформы равна 4 м. Монтажную мачту к платформе крепят двумя стремянками (рис. 8, дет. 23), изготовленными из круглой стали диаметром 10 мм.

Монтаж одиночного стержневого молниеотвода содержит следующие технологические операции: подвешивание растяжек, подъем мачты и фиксирование ее в вертикальном положении, закрепление растяжек на якорях, натяжение растяжек и присоединение токоподвода от заземлителя к узлу мачты.

Верхние концы растяжек (рис. 8, дет. 24) крепят к кольцу с крючками, состоящему из трубы Ду32 (дет. 25) с приваренными к ней тремя звеньями цепи, у которых срезаны с одной стороны закругленные части (дет. 26). Для предотвращения разгиба приваренных звеньев сверху накладывают пластину (дет. 27), положение которой фиксируют тремя упорами (дет. 28).

К нижним концам растяжек приваривают шпильки с резьбой M12. Длина нарезанной части шпилек равна 150–200 мм. Шпильки пропускают через отверстия в швеллерах якоря (дет. 30). Для предотвращения деформации шпилек под гайку подкладывают фигурные шайбы, изготовленные из трубы Ду15 (дет. 29).

Якорь состоит из швеллера (дет. 30) любого номера, но желательно не менее № 10, и приваренной к нему поперечины того же профиля, длина которой 0,6–0,8 м. Для установки якоря необходимо отрыть котлован на глубину 0,5 м, забить швеллер, как это показано на рис. 8, после чего засыпать котлован грунтом с утрамбовкой последнего.

Вес растяжек при определении сил, действующих во время подъема, не учитывался ввиду его малой величины.

По окончании подъема и установки мачты в строго вертикальном положении растяжки присоединяют к якорям и натягивают. Натяжение растяжек должно быть одновременным и равномерным, о чем можно судить по величине провиса каждой из них. В окончательном виде растяжки должны иметь небольшой, но одинаковый провис, что свидетельствует о равномерности натяга.

Подъем мачты производят с помощью лебедки, установленной в 15 м от молниеотвода и закрепленной на якоре, как это показано на рис. 10. Конструкция якоря с исполнительными размерами представлена на рис. 10-I. Учитывая, что якорь может быть использован в дальнейшем, например при прокрашивании мачты, которое должно проводиться один раз в 3–5 лет, его сохраняют столько времени, сколько будет эксплуатироваться молниеотвод. Поэтому якорь нужно сооружать из металла, окрашивать битумной мастикой, что позволяет ему длительное время не терять прочности. Предлагаемая конструкция якоря этим требованиям отвечает.

Общая длина гибкой связи между лебедкой и мачтой составляет около 26 м, из которых во время подъема на барабан лебедки будет наматываться только 8 м троса. Из этого следует, что могут быть использованы строительные лебедки или ручные червячные детали, рассчитанные на высоту подъема 9 или 12 м. Из рис. 10 видно, что часть гибкой связи может быть выполнена не тросом, а звеном из проволоки, которое будет постоянно закреплено на мачте. При вертикальном положении мачты нижнее кольцо звена будет находиться в двух метрах от земли, что облегчит отсоединение и присоединение троса.

Звено из проволоки представлено на рис. 10-V и 10—VI.

Можно использовать любой стальной трос, диаметр которого не менее 8 мм. Петли на тросе образуют с помощью зажимов, представленных на рис. 10-IV.

Количество зажимов при образовании петли должно быть не менее трех. Перед подъемом мачту устанавливают в наклонном положении, для чего необходимо на расстоянии 8 м от петли установить козел высотой в 1,75 м. В этом положении мачта будет находиться под углом 10° к горизонту.

Для определения правильности выбора параметров силовых элементов конструкции (троса, лебедки, оси, петель и др.) необходимо знать величины сил, действующих на эти элементы конструкции во время подъема мачты. С этой целью на рис. 10 представлено два положения мачты: в первоначальный момент подъема, когда мачта наклонена к горизонту под углом 10°, и в последующий, когда мачта поднята к горизонту под углом в 60°

Сила натяжения троса Т будет распределяться на силу, действующую вдоль мачты М, и силу П, поднимающую мачту (направлена перпендикулярно к мачте).

Указанные силы, а также сила веса отдельных элементов конструкции измеряются килограммами. Для определения этих сил произведем следующие вычисления.

Мачта состоит из пяти труб (рис. 8, дет. 1–5), каждая из которых имеет свой вес. Определим вес каждой детали мачты. В таблице 9 в колонках 2, 3, 4 и 5 представлен подсчет веса каждой детали, входящей в мачту. Длина каждой детали мачты указана на рис. 8, а вес одного погонного метра взят из справочников.

Промышленность выпускает трубы с различной толщиной стенки, рассчитанной на работу под разным давлением: легкие, обыкновенные и усиленные. Наиболее распространенными являются обыкновенные, вес которых и использован в расчетах. Точкой приложения силы веса каждой из рассмотренных деталей является центр ее симметрии — середина детали, а направление силы — вертикально вниз.

Сумма моментов сил, приложенных в направлении по часовой стрелке, складывается из произведений силы веса деталей на расстояние (плечо) от точки приложения силы до оси вращения.

Пример 5. Деталь мачты 5 имеет длину 5 м. Вес одного метра трубы — 4,38 кг. Вес всей трубы равен 4,38∙5 = 21,9 кг.

Точка приложения веса находится в середине трубы, то есть на расстоянии 2,5 м от оси вращения. Момент, образованный силой тяжести, равен 21,9 кг х 2,5 м = 54,75 кг∙м.

При подъеме мачты на 10° расстояние от оси вращения стало не 2,5, а 2,4 м, и момент стал 21,9 кг х 2,4 м = 52,56 кг∙м. При подъеме мачты на 60° расстояние от оси вращения до центра тяжести стало 1,3 м, и момент стал равен 21,9 кг х 1,3 м = 28,47 кг∙м. Моменты, образованные этой силой, направлены по часовой стрелке.

В колонках 6 и 7 таблицы 9 имеются подсчеты каждого из моментов, образуемых деталями мачты при ее наклоне на 10°, а в конце колонки 7 суммирован итог, равный 563,4 кг∙м.

В колонках 8 и 9 имеются аналогичные подсчеты каждого из моментов, образуемых деталями мачты при ее наклоне на 60°, а в конце колонки 9 суммирован итог, равный 288,07 кг∙м.

Подъем мачты производят, натягивая трос. Для того чтобы мачта пришла в движение (обозначим этим начало подъема), необходимо создать такое натяжение троса, чтобы момент, образуемый весом мачты, был меньше момента, создаваемого натяжением троса.

Определим силы П, Т и М в начале подъема, то есть при наклоне мачты на угол 10° Учитывая, что трос закреплен на расстоянии 10 м от оси вращения, сила, которая должна создать момент, равный 563,4 кг∙м, должна быть приложена в месте закрепления троса, направлена против движения часовой стрелки, перпендикулярно к мачте, и равна П = 563,4 кг∙м/10 м = 56,3 кг.

Зная силу П по величине и направлению, а силы Т и М по направлению, с помощью графических построений можно определить величины последних сил. Точность, с которой будут определены эти силы, зависит от масштаба построения (производить его лучше на миллиметровке).

Построение графика, подобно изображенному на рис. 9, целесообразно проводить в масштабе один метр в натуре — два сантиметра на чертеже, а построения для нахождения сил Т и М в масштабе 5 кг — один сантиметр на чертеже.

Для нахождения сил Т и М необходимо отложить в масштабе силу П и из конца этой силы провести линию, параллельную осевой линии мачты, до пересечения с линией направления троса. А из точки пересечения восстановить перпендикуляр к осевой линии мачты. В-полученном прямоугольнике необходимо измерить длину сил, направленных вдоль троса (Т) и вдоль мачты (М) и с учетом масштаба установить величины этих сил. В разбираемом примере сила натяжения троса Т равна 160 кг, а сила, действующая вдоль мачты М, равна 140 кг. Таким образом, сила, действующая на трос, лебедку и якорь, равна 160 кг, на ось и болты крепления петель — 140 кг. Но трос выдерживает более 1500 кг, лебедка — более 250 кг, якорь — 500 кг, а усилие среза одного болта М12 равно 1300 кг (то есть в конструкцию заложен значительный запас).

Аналогичным образом можно определить направление и величины этих сил при подъеме мачты на 60°, однако из анализа данных таблицы 9 следует, что наибольшее натяжение троса возникает в первоначальный момент, в силу чего такой расчет не требуется.

Перед окончанием подъема во избежание удара в момент соприкосновения платформ мачту необходимо удерживать за растяжки.

Подняв мачту и не ослабляя троса, закрепляют платформу с помощью болтов (рис. 8, дет. 14). Если мачта имеет небольшой наклон, положение ее можно исправить с помощью регулировки прокладками (рис. 8, дет. 11, 15). Болты крепления при этом ослабляют, а прокладки только вынимают, после чего производят присоединение растяжек к якорям и их натяжение.

Токоотвод служит для соединения молниеприемника с заземлителями. Все соединения токоотвода должны быть сварными. Частью токоотвода будет являться мачта с платформой. К ней приваривают токоотвод, идущий от заземлителей.

Для того чтобы приварка токоотвода к узлу мачты не разрушалась во время неоднократных подъемов и опусканий последней, рядом с местом приварки должно быть сделано двойное кольцо, как это показано на рис. 10-III. Диаметр токоотвода должен быть не менее 6 мм.

Заземлитель (в соответствии с ранее приведенным расчетом) должен состоять из трех электродов диаметром 12 мм, длиной 5 м, расположенных в заземляющем устройстве в ряд на расстоянии 5 м один от другого. Для сооружения заземляющего устройства необходимо откопать траншею глубиной около метра и длиной немного более 10 м. Для более легкого погружения в грунт концы электроводов отковывают на четыре грани, подобно сапожному шилу. А если необходимо пройти через твердые грунты (например, слой известняка), нужно приварить изношенное сверло несколько большего диаметра. Погружение электрода в грунт производят несильными ударами при постоянном проворачивании. После погружения конец электрода на длине 100 мм отгибают, и к нему приваривают горизонтальный соединительный стержень.

Электроды также могут быть изготовлены в соответствии с рис. 12.

Рис. 12. Стержневой электрод заземления:

1 — стержень; 2 — забурник

Электроды этого типа вворачиваются в грунт с помощью забурника, приваренного к концу электрода. В процессе погружения происходит разрыхление грунта вокруг электрода, в силу чего контакт электрода с землею ухудшается.

Отличительной особенностью сооружения молниезащитного устройства на металлической крыше является то, что она используется как молниеприемник. Все выступающие элементы строения, расположенные выше металлической крыши, должны иметь собственные молниеприемники, соединенные с токоотводом. Молниеприемник печной трубы представлен на рис. 13, телевизионная антенна, установленная на металлической мачте, должна иметь заземление (металлическую мачту присоединяют к токоотводу), а для предохранения радиоустройств следует устанавливать грозовые переключатели и искроразрядники.

Рис. 13. Токоприемник печной трубы:

1 — печная труба; 2 — крыша; 3 — токоприемник

При приближении грозы следует прекратить прием и заземлить антенну. Металлическая крыша строения должна быть соединена с заземляющим устройством с помощью токоотвода, который прокладывают по коньку крыши и крепят к ней через каждые 15 м. Крепление токоотвода к крыше дома представлено на рис. 14. Спуски токоотводов с крыши должны располагаться в таких местах, чтобы к ним не могли прикасаться люди (например, вдали от крыльца, прикрытые кустарником и т. д.).

Рис. 14. Крепление токоотвода к металлической крыше:

1 — металлическая крыша; 2 и 3 — пластины крепления; 4 — болты

Заземлитель, перед присоединением его к системе молниезащиты, должен быть испытан.

Для измерения сопротивления заземляющих устройств выпускаются специальные приборы: МС-08 и М-416. При отсутствии их можно измерить сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. Схема измерения представлена на рис. 15.

Рис. 15. Схема измерения сопротивления заземляющего устройства при помощи амперметра и вольтметра:

1 — понижающий трансформатор; 2 — вольтметр; 3 — амперметр; Rз — зонд; Rx — испытуемое заземляющее устройство; Rв — вспомогательное заземляющее устройство

Как следует из схемы, кроме испытуемого заземлительного устройства, обозначенного Rx, необходимо на расстоянии 40 м от него установить вспомогательный заземлитель Rв и на таком же расстоянии зонд Rз.

Рекомендованные расстояния нужны для исключения взаимного влияния их полей растекания. В качестве зонда можно использовать небольшой штырь. Сопротивление заземлительного устройства определяется по формуле:

Rх = V/J,

где:

V — напряжение, измеренное вольтметром; J — ток в цепи.

Точность измерения тем выше, чем больше сопротивление обмотки вольтметра в сравнении с сопротивлением зонда R_3, поэтому рекомендуется применять электростатический вольтметр.

О технике безопасности

В бригаде, ведущей сооружение молниеотвода, необходимо выделить старшего. Каждый должен быть осмотрителен и заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих.

При сооружении заземлителя глубина траншеи не должна превышать 1 м, и основным требованием является размещение изъятого грунта не ближе 0,5 м от бровки. При рытье котлована под установку узла основания глубиною 1,2–1,7 м стенки котлована выполняют с откосами.

При Сооружении стержневого молниеотвода работы на высоте не предусматриваются. При монтаже молниеприемников и токоотводов на металлической крыше рабочий должен быть обеспечен монтажным поясом. Нижние концы приставных лестниц для подъема на крышу должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, а верхние крепят к конструкции строения. Лестницы устанавливают с наклоном не более 75° и не менее 50° к горизонту. При выполнении газосварочных или электросварочных работ лестницы оборудуют площадками с ограждением высотой 1 м. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц воспрещается.

Запрещается находиться под поднимаемым или опускаемым грузом. Нельзя применять трос, если одна из его прядей оборвана или на длине шага свивки число оборванных проволочек более 5 %, или трос вытянут и изношен и его минимальный диаметр составляет менее 90 % от первоначального.

Электрифицированный инструмент значительно облегчает работу, но применение его имеет ряд ограничений.

Во-первых, он должен относиться ко II классу защиты, то есть иметь двойную изоляцию (отличительное ее обозначение на корпусе — квадрат в квадрате). Его можно использовать в помещении и на открытом воздухе, но только тогда, когда возможность перемещения и выхода работающего не ограничены. В противном случае условия работы могут быть признаны особо опасными, и электроинструмент должен работать на напряжении не более 42 В.

Электросварку при сооружении молниезащитных устройств можно производить электродами с диаметром, равным 3 мм.

В качестве источника сварочного тока должны употребляться только выпускаемые промышленностью сварочные аппараты.

Присоединение сварочного аппарата к сети осуществляют шланговым кабелем через отключающее устройство (например, рубильник). Расстояние между сварочным аппаратом и питающей сетью не должно превышать 10 м.

Учитывая, что, кроме зануления корпуса сварочного аппарата, должно быть заземление одного из зажимов вторичной цепи, молниезащиту целесообразно начинать с сооружения заземлителя.

Литература

1. Правила устройства электроустановок. Издание 6-е. М., Энергоатомиздат, 1987.

2. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. Изд. 4-е. М., Энергия, 1971.

3. Найфельд М.Р. Заземление и другие защитные меры. Изд. 3-е. М., Энергия, 1975.

4. Черкасов В.Я. Молниезащита сооружений в сельской местности. М., Россельхозиздат, 1975.

5. Правила устройства, монтажа, ремонта и обслуживания молниезащитных средств. М., Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества, 1986.

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Photoshop? Это очень просто!

В.Н. Сарафанников

Любительская фотография за последние десятилетия прошла путь от черно-белой, с использования стеклянных фотопластинок, до цветной цифровой фотографии. У фотолюбителей с большим стажем за эти годы накопились солидные архивы. Как эффективно их использовать — пока не очень понятно, а выбросить — жалко. Чего только нет в этих архивах! Тут и упомянутые выше фотокоровские черно-белые негативы на стеклянных пластинках или плёнках размером 9х12 см, а также рулончики пленки на 36 или даже 72 кадра (негатива) размер 24х36 мм или 24х18 мм от фотоаппаратов типа «ФЭД» и «Агат». Можно найти в подобных архивах и рулончики с цветными негативами или слайдами. Ну, а если перелистать фотоальбомы? Здесь можно обнаружить и «мгновенные» фотографии по технологии «Polaroid» с искаженной цветопередачей, и фотопортреты с дикими красными глазами — продукцию пунктов цветной фотопечати с плёнок по технологии «Kodak». Но ведь и современные цифровые фотоаппараты зачастую недостаточно эффективно обеспечивают выполнение заявленной функции «anti-red». Попадаются и «скальпированные» портреты или фотографии с отрезанной информационной частью. Ведь большинство цифровых аппаратов имеют соотношение сторон кадра 3:4, а наиболее распространенный размер альбомного отпечатка обычно равен 10х15 см, то есть соотношение сторон в этом случае 2:3. На рис. 1 черным цветом залита часть исходного кадра, которая исчезнет в процессе печати. Правда, некоторые приёмные пункты оказывают услугу по кадрированию фотографии с учётом пожеланий клиента, но уж больно это нудный для приемщика процесс. Кроме того, отдельные модели цифровых фотоаппаратов не вводят в кадр дату съемки, столь привычную даже при использовании плёночных «фотомыльниц». Приёмный пункт в этих случаях бессилен. А как бы хотелось отреставрировать фотографии прошлого века! Ну, а если бы их ещё и перевести в цветную форму!

Рис. 1

Давайте наведём порядок в этом хаосе. В этом нам поможет компьютер с установленной на нем программой «Adobe Photoshop». Компьютер стал привычным во многих семьях. Он интенсивно используется младшим и средним поколением. Но, как правило, вышеозначенная проблема их не привлекает. Дополнительных финансовых поступлений в семейный бюджет это не обещает, а времени потребуется немало. То есть это — поле деятельности для старшего поколения. Времени на пенсии хватает, имеется желание навести порядок в семейной фотолетописи, есть навыки работы на компьютере (пусть даже начальные, в объёме исполнения документов в редакторе Word), сохранился интерес к получению новых знаний и освоению новых технологий. Останавливает, может быть, только бытующее мнение о сложности самой программы «Photoshop» (фотошоп) и, как следствие, — сомнения в её освоении.

Да, фотошоп — это одна из популярнейших программ. С появлением фотошопа были дискредитированы такие понятия, как: фотодокумент, фотокопия, ксерокопия. Да, возможности фотошопа практически безграничны. Но при этом желаемый результат может быть достигнут весьма различными приёмами и технологиями обработки изображений, поддерживаемыми данной программой. В этом можно убедиться, читая многочисленные и многостраничные фолианты с их описанием. В списке литературы можно найти даже свою объёмистую «Библию». Да, всё это так. Но, во-первых, наша задача конкретна и мы не замахиваемся (может быть, только пока) на создание фотографий для обложек гламурных журналов. Во-вторых, конечно же, владение эффективными приёмами отличает профессионала по фотошопу от дилетанта-любителя, но на конечных результатах эта разница малозаметна. Ведь в нашем случае, когда размер фотографий относительно невелик — 10х15 см, — то даже приводимые ниже приёмы обработки дают весьма наглядный положительный результат. Программа фотошоп обладает весьма понятным и «дружелюбным» пользовательским интерфейсом, который упрощает процесс освоения программы и работы в ней.

Итак, если: мы имеем компьютер с установленными на нём операционной системой Microsoft Windows ХР и программой Adobe Photoshop 8 CS (или Adobe Photoshop 7); обладаем хотя бы минимальными навыками работы на компьютере; у нас есть носитель с оцифрованными изображениями (цифровой фотоаппарат, флеш-память, CD-диск и т. д.), на котором находятся интересующие нас кадры, которые мы хотим улучшить (видоизменить, то есть отредактировать), то давайте приступим к работе.

Первое знакомство с программой Photoshop

Запускаем программу Adobe Photoshop 8 CS: Пуск-Программы-Adobe Photoshop 8 CS. Открывается рабочее окно Adobe Photoshop 8 CS. Один из возможных видов окна показан на рис. 2.

Рис. 2

Пусть вас не пугает большое количество всевозможных инструментов и настроек. Основное меню расположено в верхней части экрана и состоит из девяти разделов: File (Файл), Edit (Правка, или Редактирование); Image (Изображение); Layer (Слои); Select (Выделение); Filter (Фильтр); View (Вид); Window (Окно); Help (Помощь). Оно во многом повторяет уже знакомый элемент для большинства Windows-программ, и приёмы работы с ним аналогичны. Даже если программа русифицирована, то будьте готовы к тому, что некоторые команды будут всё же на английском языке. Под основным меню расположена Панель параметров, на которой отображаются некоторые текущие настройки выбранного в данный момент рабочего инструмента. Палитра инструментов имеет вид узкого вертикального прямоугольника, и к ней мы будем наиболее часто обращаться. На рис. 3 палитра инструментов показана в развернутом виде, то есть с указанием возможных функций данного инструмента.

Рис. 3

Инструмент активизируется щелчком левой кнопки мыши. Палитра возможностей каждого из приведенных на рисунке инструментов, имеющих в нижней части метку в виде треугольника, открывается щелчком правой кнопки по этому значку.

Кроме палитры инструментов, в рабочем окне может находиться разное количество прямоугольников (квадратов) — это палитры, выполняющие функции, список которых находится в выпадающем меню «Окно». Щёлкая левой кнопкой мыши по крестику в верхнем правом углу каждой палитры, закрываем их. При необходимости нужную палитру можно открыть, щелкнув левой кнопкой мыши по значку «Окно» в основном меню, а затем щелчком левой кнопкой по нужной надписи в выпавшем меню.

Поместив курсор на синем прямоугольнике палитры инструментов и нажав на левую кнопку, можно перетащить её мышкой в любую удобную для работы часть экрана. Крестика для закрытия этой палитры на панели нет, но и её при желании можно закрыть (открыть), зайдя в раздел «Окно».

В нижней части рабочего окна расположена строка состояния, в которой отображается вся динамика работы с документом. Этот элемент имеет информативное значение. Многие пользователи ею не пользуются и даже закрывают её.

Первые шаги

Открываем файл с нужным фотоснимком. Основное меню: Файл-Открыть. В выпавшем окне Open файлы с оцифрованным изображением могут иметь расширение: JPG, GIF, PSD и т. п., а содержимое файла и его размер отображаются в нижней части этого окна. Щелкаем левой кнопкой мыши по знаку «Открыть», расположенному справа от имени помеченного нами файла. На экране появляется изображение, которое мы и начнем обрабатывать.

Подготавливаем кадр (файл) к печати

На этом этапе кадрируем фотоснимок и устанавливаем необходимое разрешение для его качественной печати. Кадрирование позволит нам получить отпечаток с наиболее информативной частью кадра и, в частности, исключить возможные случаи «скальпирования». Проще всего размеры изображения (отпечатка) можно установить, если использовать в палитре инструментов Crop Tool. Это можно сделать, нажав на клавишу клавиатуры, предварительно переведя её в регистр Английский (США) или щелкнув мышкой по указанному знаку. В открывшейся (изменившейся) панели параметров устанавливаем значения размера по горизонтали и по вертикали с учетом выбранной вами для печати композиции отпечатка (вертикальная или горизонтальная). Размерность величин (pixels, mm, cm и т. д.), устанавливаемых в соответствующих окнах панели параметров, определяется щелчком правой кнопки в этом окне. Устанавливаем значения 10х15 см (или 15х10 см). Протягиваем мышкой при нажатой левой кнопке по изображению по диагонали: слева направо вниз. Затем, используя курсор и нажатую левую кнопку мыши, уточняем размещение появившегося пунктирного прямоугольника в желаемом на изображении (фотокадре) месте. По требованиям фотолаборатории разрешение файла должно быть 300 пикселей на дюйм (pixels/inch). Устанавливаем это значение в окне «Resolution» панели параметров. Щелкаем клавишей «Ввод». При этом всё, что за пределами пунктирного прямоугольника, исчезает. Получившееся новое изображение сохраняем операциями, аналогичными «вордовским», то есть: «Сохранить как» в случае, если необходимо сохранить исходный файл, или просто «Сохранить».

Описанный приём помимо очевидной простоты позволяет легко и наглядно увеличить до выбранного размера любую часть изображения (кадра).

Ну, а что делать в случае неправильных (ошибочных) действий? На предыдущее состояние можно возвратиться как обычно — клавишей «Esc» (Возврат). Если щелкнуть по надписи в появившейся палитре «History» левой кнопкой, можно «откатиться» на любое число шагов (операций) хоть на исходный файл (изображение). Таким же образом можно просмотреть всю «историю» ваших операций от исходного файла до конечного полученного изображения и, при желании, сохранить любой (любые) из промежуточных результатов.

Внимание! Количество шагов, запоминаемых в «History», по умолчанию (программно) устанавливается равным двадцати.

Вводим в фотоснимок дату или надпись. Знакомимся со слоями

Во многих случаях эту полезную информацию в поле кадра способны вводить не все цифровые фотоаппараты. Фотошоп не только поможет впечатать в фотоснимок дату съемки, но и при желании также и её время до секунд и любую надпись (текст). Даже если вы начисто забыли, когда была нажата кнопка затвора, фотошоп напомнит эти данные. Они содержатся в файле фотоснимка. Открываем: Файл-Информация файла-Camera Data 1: год — месяц — день — час — минуты — секунды. Здесь же приведена информация о марке фотокамеры (даже если этот снимок сделан при помощи мобильного телефона или walkman-nneepa), сведения об экспозиции и другая техническая информация.

Выбираем инструмент «Текст» в палитре инструментов фотошопа или нажимаем клавишу «Т». Курсором мыши выбираем место надписи, набираем дату. Мышью выделяем надпись. Далее в панели настроек выбранного инструмента устанавливаем желаемый шрифт, его начертание, размер и цвет. Цвет надписи может быть не только белым или черным, а любым, если выйти в палитру «Сolor Picker». Можно проделать все эти (а также многочисленные дополнительные) процедуры в одном окне панели инструментов — «Управление текстом».

Сохранение изображения с введенным в него текстом имеет некоторые особенности. Дело в том, что набранный тест (дата) исполняются на новом слое. Убедимся в этом, если откроем палитру «Слои» («Layers»). В открывшейся палитре имеется иконка с обрабатываемым изображением и с комментарием «Background». Это основной слой. Как только мы щелкаем по клавише «Т», появляется еще строка с иконкой и комментарием «Layer-1» («Слой-1»). Это всё равно, что на фотографию наложили абсолютно прозрачную пшёнку (кальку), на которую и наносится надпись. Количество таких слоев в фотошопе может быть организовано практически бесчисленное множество. При выполнении опции «Сохранить» (или «Сохранить как…») в окне «Формат» появится расширение файла «.PSD» («.PDD»). В этом случае сохраняются все слои (кальки), с которыми производились работы по отдельности. Объём файла с таким расширением значительно больше, чем с привычным расширением «.JPEG». К тому же расширение «.PSD» может быть не распознано программой, установленной на оборудовании фотолаборатории, то есть фотоснимок будет пропущен при печати. Поэтому открываем выпадающее меню Формат и сохраняем изображение с текстом в формате с расширением «.JPEG».

Можно пойти и таким путём: «Слои»-слить-«Файл»-сохранить».

Внимание: В этих случаях текст «намертво» впечатывается в поле кадра, и последующее редактирование текста невозможно.

Обработка оцифрованного изображения. Знакомство с каналами

Коррекция «красного глаза»

«Глаза — зеркало души», по знаменитому выражению В.Г. Короленко. Но как распознать душу героя снимка, у которого глаза на фотоснимке, как у быка на финале корриды! При определённых условиях съёмки этот недостаток присущ и весьма продвинутым и дорогим моделям фотоаппаратов. Устранить эффект «красный глаз» поможет бесчисленное количество приёмов, описанных в литературе по фотошопу.

Можно порекомендовать эффективный и весьма простой приём работы в цветовых каналах. Попутно ознакомимся с этим ходовым в фотошопе понятием — «Каналы» («Channels»). Открываем файл с изображением. Щелкаем клавишей «Z» или мышкой по значку в панели инструментов «Zoom Tool» («Увеличение»). Курсор примет вид лупы со значком «+» в ней. Протягивая мышкой с нажатой левой кнопкой по изображению, выделяем зону глаз (на изображении появляется квадрат пунктиром) до величины, удобной для работы. Нажимаем клавишу «L» или щелкаем мышкой по значку в панели инструментов «Lasso Tool» (выделение лассо). Вместо курсора появляется значок в виде петли. При нажатой левой кнопке на мыши и придерживая клавишу «Shift», аккуратно обводим мышкой вокруг красных глаз. Вокруг обведенных зон появляется пунктир. В основном меню: «Выбор»-«Перо»-«Feather Radius»-1 pixels-ОК. То есть устанавливаем толщину линии выделения (пунктирной обводки). Далее в основном меню: «Окно», и в выпавшем меню щелкните по надписи «Channels» (каналы). В появившейся палитре «Channels» увидим иконку с цветным изображением (RGB), ниже него — цветовые составляющие по каналам: красный (Red); зелёный (Green); синий (Blue). Просмотреть их можно как щелкая по ним левой кнопкой мыши, так и нажатием клавиш на клавиатуре в приведенных в палитре «Channels» сочетаниях. В палитре «Channels» (каналы) выбираем голубой канал. Копируем выделенные на нем зоны (глаза) в буфер одновременным нажатием клавиш Ctrl + С. В палитре «Channels» (каналы) выбираем красный канал. Одновременным нажатием клавиш Ctrl + V вставляем в красный канал содержимое из буфера. В палитре «Channels» (каналы) переходим в комбинированный канал RGB, то есть в цветное изображение.

Если в выделенной зоне (глаза) появились нежелательные оттенки, то в «Основном меню»: Изображение-Настройки-Оттенок/насыщенность («Hue/Saturation»). Регулировками «Hue», а затем «Saturation» и «Lightness» производим коррекцию до желаемого результата. Снимаем выделение одновременным нажатием клавиш: Ctrl + D, или через «Основное меню»: Выбор-Отменить выбор.

Сохраняем изображение после редактирования.

Блеск в глазах. Знакомимся с фильтрами. Историческая кисть

Ну, а если глаза у героя снимка будто с «большого бодуна», хотя он принципиально не употребляет алкоголь? Как придать присущую ему ясность во взоре и блеск в глазах? Опять же поможет фотошоп. Заодно познакомимся с таким могучим средством фотошопа, как фильтры.

Открываем изображение, на котором объект снят крупным планом, то есть имеется возможность поработать над глазами. Применим «Filter» (фильтр): «Sharpen» (резкость) — далее из выпадающего списка — «Unsharp Mask» (контурная резкость). Значение параметра «Amount» установим равным 83, а значение параметра «Radius» — 1. Используем этот фильтр несколько раз, пока глаза не приобретут желаемый блеск. В случае «перебора» можно откатиться, используя палитру «History». Очевидно, что при этом и другие детали снимка приобрели нежелательную в данном случае резкость. Чтобы исключить этот эффект, используем палитру «History». Щелкаем мышкой слева от последнего выбранного действия (в иконке появится дуга со стрелочкой) и возвратимся на первый этап этой палитры, то есть открытие исходного файла. Активизируем на палитре инструментов инструмент «Историческая кисть» («History Brush»). Щелкнув правой кнопкой мыши, придадим кисти размеры, соизмеримые с размером глаза, а жесткость кисти «Hardness» установим близкой к нулю, то есть — работаем очень мягкой кистью. Пройдёмся этой кистью по области глаза. Таким образом, фильтр «Unsharp Mask» будет применён только к обрабатываемой области, то есть — глазам. Остальные области снимка останутся без изменения. Результат, как говорится, — «на лице».

Если имеется свободное время и желание, то убедитесь в многообразии возможностей фильтров, пропуская снимок через них. Увлекательный процесс!

Устранение мелких дефектов на изображении

Иногда на портрете имеются временные дефекты, не характерные для изображенного на ней лица: ссадины, прыщи, и т. д., от которых фотошоп поможет избавиться лучше любого косметолога. Приёмов и технологий разработано и эффективно используется при любых размерах изображений в фотошопе превеликое множество. Наш масштаб скромен и ограничен размерами 10х15 см. Для устранения прыщей имеется такой удобный инструмент, как Лечащая кисть (Healing Brush Tool). Он открывается также и клавишей «J». Затем, щелкнув правой кнопкой мыши, устанавливаем параметры кисти (диаметр, четкость краёв, степень нажатия и т. д.). Диаметр устанавливаем чуть больше размера дефекта, остальные параметры — не более 50 %. Удерживаем клавишу Alt (при этом курсор принимает вид диоптрического прицела) и левой кнопкой мыши щелкаем по эталонной (образцовой) области снимка, с помощью которой будем лечить дефект. Скажем, для лечения прыща лучше взять прилежащий к нему участок снимка, на котором на портрете чистая кожа. Далее — наводим курсор на дефект и, нажимая на левую кнопку мыши, ликвидируем его. Меньшее значение параметра кисти потребует большего числа операций (то есть щелчков мышью), но процесс «лечения» идёт более плавно. После достижения желаемых изменений сохраняем файл.

Разумеется, этот приём годится и в случаях ликвидации черных точек или царапин и других мелких дефектов.

Работаем с нецифровой частью фотоархива

Чтобы придать «божеский вид» остальным вышеупомянутым ценным экспонатам архива, необходимо сначала привести их в цифровой вид. В этом поможет сканер или так называемые многофункциональные устройства (МФУ), выполняющие функции сканера, принтера, ксерокса и так далее. В настоящее время в продаже можно найти множество относительно доступных по цене моделей МФУ. Лучшие результаты при работе с 36-миллиметровыми фотопленками дадут сканеры, оборудованные специальными приставками (устройствами), например модели «Scanjet 5530». Кроме того, заложенные в них программно-технические возможности позволяют «вытащить» и, казалось бы, безнадежные кадры. Например, слайды со слишком малой экспозицией, то есть практически на просвет черные. Так что не торопитесь их выбрасывать. Более того, такой сканер сам порекомендует значение параметров сканирования, автоматически выполнит операции по цветовой коррекции, снятию шума, выравниванию яркости и контрастности.

Обрабатываем 36-миллиметровые плёнки (слайды)

Инструмент «Clone Stamp Tool» (штамп)

Разумеется, что с кадра размером 24х36 мм трудно добиться качественного изображения большого размера. Но на бумаге форматом 10х15 см можно получить вполне приемлемые результаты. На третьей странице обложки, во втором ряду сверху, в верхнем левом углу показан исходный кадр (слайд) относительно ко всему формату сделанного с него отпечатка формата 15х10 см. Исходный снимок (слайд) весьма далёк не то что от идеального, но даже от удовлетворительного. На снимке мужчина с правой стороны закрыл глаза. Позади фигуры, находящейся в центре снимка, видны фрагменты двух других тел. Да и прическа на голове центрального объекта снимка очень «живописна». Как отбросить всё лишнее и получить результат, что справа во втором ряду? Анализ художественных достоинств или недостатков портрета не входит в нашу задачу.

Открываем файл. Кадрируем нужную часть. Фотошоп позволяет в автоматическом режиме провести операции по улучшению её цветопередачи: изображение — настройки — автоуровни (автоцвет, автоконтраст). Поэкспериментируйте также с настройками яркость/контрастность. Активируем инструмент Clone Stamp Tool. После щелчка правой кнопкой мыши устанавливаем желаемую величину и жесткость инструмента, аналогично как в случае с инструментом «лечащая кисть». Наводим кружок инструмента на область снимка, которую наметили использовать для закрытия нежелательных его частей.

Удерживая клавишу Alt, щелкаем левой кнопкой мыши. Отпускаем кнопку мыши. Наводим круг инструмента на корректируемую область. Удерживая левую кнопку, заполняем мышью (инструментом) корректируемую область. В нашем случае для удаления фрагментов фигур на заднем плане использован штамп с рисунком камней на берегу. Для коррекции прически — штамп с частью водной поверхности. Чтобы не нарушить границ центрального объекта снимка, работаем инструментом меньшего диаметра, а обрабатываемую область увеличиваем. Эти операции нам уже знакомы. Сохраняем достигнутый результат под новым именем.

Восстанавливаем «мгновенные» фотографии «Polaroid»

Коррекция цвета. Резкость

Фотоаппараты типа «Полароид» выдают цветные фотографии размером 7,6х7,9 см на паспарту величиной 8,8х10,7 см (третий сверху ряд примеров на рис. 4 на 3-й сторонке обложки). Очень часто говорить о качестве таких снимков не приходится. Как правило, нарушена цветопередача, изображение не сфокусировано, мощность фотовспышки не обеспечивает проработки заднего плана и т. д. Но и удачный снимок всегда имеет тот недостаток, что он единственный, уникальный. Кроме того, после длительного хранения цветопередача ещё более искажается. Давайте поработаем с этими снимками. Простые процедуры цветовой коррекции могут пригодиться и в случаях работы с другими цифровыми фотофайлами.

Коррекцию цветовых искажений можно провести в автоматическом режиме, но лучшие результаты обеспечит «ручной режим», с использованием инструмента «Levels» (уровни). Открываем файл с отсканированной «полароидной» фотографией. Создаем корректирующий (дополнительный) слой. В основном меню: «Layers» — в выпадающем меню: «New Adjustment Layers»-«Levels»-ОК. В выпадающем подменю уровней работаем поочередно с каждым из цветовых каналов. Алгоритм работы на примере одного из каналов следующий. Выбираем красный канал. Нажимаем клавишу «Alt» и держим её нажатой. После этого щелкаем мышью по левому ползунку, находящемуся в нижней части гистограммы красного цвета. Сдвигаем ползунок вправо до тех пор, пока на красном поле, залившем всё изображение, не начнут появляться черные точки. Хотя бы несколько точек (пикселей). Аналогичную операцию проводим с правым ползунком, двигаем его влево, пока на черном поле, залившем всё изображение, не начнут появляться красные точки. Отпускаем клавишу «Alt». Проделываем эту процедуру по остальным каналам, то есть по зелёному и синему. ОК. Сопоставляем полученный результат с исходным изображением и сохраняем его.

Повышение резкости

Повышения резкости можно добиться разными способами. Самый простой из них — использование фильтра «Sharpen» (резкость). Способ же так называемого “Интеллектуального повышения резкости” хотя и включает в свой состав относительно много операций, но даёт весьма лучший и наглядный эффект. Да и алгоритм его работы прозрачно понятен и не содержит элементов «шаманства» (то есть обязательных действий, носящих ритуальный характер), столь характерных при описании многих рекомендаций по фотошопу. К тому же этот метод эффективен при работе с зашумленными (зернистыми) снимками. Способ основан на создании и использовании контурной маски (Edge Mask).

В палитре «Слои» создайте копию фонового слоя, перетащив его на нижнюю иконку, вторую справа.

Скопируйте один из каналов цвета, то есть откройте палитру Channels и перетащите мышью в этой палитре один из каналов цвета (лучший) на значок (иконку) с изображением страницы. Выберите команду Filter-Stylize (стилизация)-Find Edges (выбор краев). Фильтр Find Edges (выбор краев) автоматически выделяет контуры изображения толстыми и сглаженными линиями, идеально подходящими для создания контурной маски.

Нажмите клавиши Ctrl + I или выберите команду Imaged Adjust-Invert (инверсия). Фильтр Find Edges создает черные линии на белом фоне, но для выбора контуров необходимо использовать белые линии на черном фоне. Команда Invert инвертирует цвета маски.

Выберите команду Filter-Other (другие)-Maximum (максимум). Теперь следует сделать контуры более толстыми. Фильтр Maximum расширяет белые области изображения. Задайте значение параметра Radius равным 4 и нажмите клавишу Enter (OK).

Выберите команду Filter-Noise (шум)-Median (медиана). Нам нужны жирные и сплошные контуры, а в данный момент используются слишком разреженные. Чтобы усилить контуры, примените фильтр Median со значением 2, после чего нажмите клавишу Enter.

Выберите команду Filter-Blur (размытие)-Gaussian Blur (размытие по Гауссу). К сожалению, применение фильтра Maximum приводит к появлению россыпи небольших квадратов. Нужно объединить эти квадраты в гладкую линию, применив для этого фильтр Gaussian Blur с теми же параметрами, что и фильтр Maximum, и нажав клавишу Enter.

Переключитесь в стандартный полноцветный режим просмотра, то есть в RGB, нажав комбинацию клавиш Ctrl + ~ (тильда) или через Каналы RGB.

Загрузите маску канала, нажав одновременно на комбинацию клавиш: Ctrl + Alt + 4.

Выберите команду Filter-Sharpen (четкость)-Unsharp Mask (нечеткая маска). Изменяя параметры «+» и «-», выбираем в просмотровом окне удобный для контроля размер изображения, а ползунками параметров выбираем лучшие показатели четкости. Нажимаем OK (Enter). Из имеющегося опыта: максимальное допустимое значение параметра Amount задайте равным 91, а значение параметра Radius — равным 2,0. Значение параметра Threshold оставьте равным 0. При желании, поэкспериментируйте с параметрами. Снимите выделение: выбор — отменить выбор.

Кадрируем (при необходимости). Сохраняем файл.

Простейший цифровой фотомонтаж

Инструменты «Move» (перемещение) и «Eraser» (ластик)

При съёмке групп людей очень трудно избежать нежелательных сопутствующих моментов. У кого-то закрыты глаза, кто-то опустил голову и так далее. Чтобы получить хороший результат, опытные фотографы обычно делают своим цифровым фотоаппаратом несколько снимков, а затем монтируют групповой портрет, используя (группируя) лучшие фрагменты наиболее удачных фотофайлов. На верхней линейке рис. 4 видим снимок, на котором изображены дедушка и внук. Дед, в общем, выглядит нормально (насколько этому позволяет его возраст). Но внук в момент съёмки моргнул. Однако есть и другой снимок, сделанный в этот день, на котором глаза у внука открыты. Используем этот снимок как «донорский». Желательно, чтобы на «донорском» снимке свет падал под аналогичным углом.

Рис. 4

Открываем основной файл, но не на весь экран. Аналогично в том же окне открываем «донорский» файл. Используя инструмент Лассо, обводим голову на снимке — «доноре». Активизируем инструмент «Move» (перемещение). Он расположен в правом столбце палитры инструментов вверху. Удерживая левую кнопку, перетаскиваем мышью выделенный фрагмент на основной снимок (файл). Отпускаем кнопку мыши. Нажимаем клавишу ввод. «Донорский» файл можно закрыть (естественно, без сохранения внесенных в него изменений). На основном снимке фрагмент будет находиться в прямоугольнике, имеющем восемь активных точек. Вполне вероятно, что размеры фрагмента будут непропорциональны относительно других деталей основного снимка. Это не беда. В основном меню: Окно-Слои верхним ползунком устанавливаем прозрачность порядка 50 %, при которой видны детали как основного снимка, так и наложенного на него «донорского» фрагмента. Управляя фрагментом с использованием активных точек квадрата, окаймляющего фрагмент, приводим его размеры в соответствие с основным. Ориентирами служат основные точки лица: глаза, кончик носа, рот, уши, и т. д. Нажимаем на ввод. В палитре Слои устанавливаем прозрачность фрагмента — «донора» 100 %. Активизируем инструмент «Eraser» (ластик) и устанавливаем его параметры аналогично, как и в случаях с кистями или штампом. Убираем (стираем) ластиком лишние детали (участки) на фрагменте. После удаления будут проступать детали основного снимка. В случае ошибки поменяйте цвет ластика на противоположный и устраните внесенный дефект. Восстановите цвет ластика и завершите процесс удаления лишнего на фрагменте — «доноре». На участках, где ластик не помогает, воспользуйтесь уже знакомыми инструментами — штампом и лечащей кистью. При необходимости подберите баланс цветов фрагмента: изображение — настройки — выбранный цвет. Перед этим не забудьте активизировать инструмент «Перемещение». Процесс тонкий, требует терпения и времени. После достижения желаемых результатов объедините слои: основное меню — слои — слить вниз (или видимое слияние). Сохраните файл.

Раскрашивание черно-белых фотографий

Помните, как сказал когда-то Райкин: «Художник — это человек, который берет нужную краску и кладёт её в нужное место». Можно воспользоваться этим приёмом. Активируем инструмент «Brush Tool» (кисть). Устанавливаем её рабочие параметры (жесткость, диаметр). В панели инструментов: «Mode»-«Color». Щелкаем мышкой по инструменту «Set Foreground Color» (основной цвет). На палитре инструментов это сдвоенный квадрат чуть ниже её центра. Используя появившиеся линейку цветов и цветовой квадрат, выбираем нужный цвет (оттенок) кисти. Наносим его на нужный участок. И так раскрашиваем каждую деталь снимка. Сохраняем результат. Практически так же (но без компьютера) поступали бродячие фотографы, которые в послевоенные годы обходили квартиры и из маленьких плохоньких черно-белых снимков делали цветные шедевры — большие по размеру и сообразно вкусам заказчика.

Давайте ускорим и упростим процесс, используя возможности фотошопа. Отсканируем фотографию в режиме RGB. Если оно было отсканировано в режиме «Grayscale», то нужно перевести в цифровую форму через пункт меню: Image (изображение) — Mode (режим) — RGB Color (RGB-цвет). Основной инструмент — Selective Color (выбранный цвет). Далее: Image (изображение) — Adjustments (настройки) — Selective Color (выбранный цвет).

Подбираем основной тон лица

В верхней строке открывшегося диалогового окна «Selective Color» (выбранный цвет) установить «Neutrals». Затем, ориентируясь на цвет кожи модели, перебираем разные соотношения четырех цветов. Например, цвет загорелой кожи возможен при сочетании цветов: -15 % Cyan; + 10 % Marenta; + 15 % Yellow; — 10 % Black.

Тон основных деталей

После этого делайте цветными отдельные детали снимка. С помощью инструмента «Lasso» или «Polygonal Lasso» обводим однотипные объекты по контуру (как и в случае с коррекцией «красных глаз»). Для того чтобы граница выделения не была слишком резкой, установите значение параметра «Feather» — два-три пикселя. Придать объектам нужный цвет можно при помощи инструментов — «Selective Color», а также инструментов «Color Balance», «Hue/Saturation» и «Brightness/Contrast», которые находятся в том же пункте меню. Аналогично выделяются и другие объекты. Теперь можно воздействовать на все раскрашенные объекты вместе, то есть выровнять контрастность (Image — Adjustments — Auto Contrast), подкорректировать общий тон и насыщенность.

Раскрашивание фона

Для этого в палитре Layers нужно переключиться на слой «Background» и выделить область с помощью Lasso или «Polygonal Lasso». Цвет подбираем с помощью вышеуказанного набора команд. Осветление этой части объекта производим с помощью команды «Hue/Saturation», предварительно установив в верхнем окне значение «Master». Это позволяет изменять цвет по всем основным параметрам. Команда «Ние/ Saturation» частично объединяет в себе функции «Color Balance» и «Brightness/Contrast», и если не требуется особенно тонкой и детальной настройки цвета, этой команды вполне достаточно для быстрого перекрашивания объекта. После окончания работы с областью фона так же, как в предыдущем случае, выравниваем по контрасту, тону и насыщенности.

Можно усилить блеск глаз на портрете или повысить резкость, воспользовавшись вышеописанными приемами.

Резюме. Если вы проделали вышеописанные процедуры, то смогли убедиться в их эффективности. Теперь вы сможете, скажем, заменить фон на снимке, сделать фотошутку (фотошарж), реанимировать черно-белые негативы, в том числе и те, что казались безнадёжными. То есть цель данной статьи достигнута — вы «заразились» фотошопом. Но если вы решили, что фотошоп — это действительно очень просто, то жестоко заблуждаетесь! Ведь затронута только сотая доля процента заложенных в этот уникальный программный продукт возможностей. Постарайтесь овладеть эффективными процедурами выделения объекта (границ объекта). Их много. Подберите наиболее оптимальный для себя алгоритм. Обязательно умение работы со слоями. Специалисты по фотошопу обычно для каждой детали, варианта её цвета, контрастности и прочего открывают отдельные слои. Это позволяет комбинировать слои при печати, что облегчает выбор наилучшего результата. Это относится и к другим процедурам. Просмотрите предлагаемую литературу, хотя бы прочитайте оглавления книг, чтобы убедиться в том, что ещё есть над чем работать.

Фотошоп неисчерпаем, как атом!

Литература

Дпк Мак-Клелланд. Photoshop CS. Библия пользователя. — 2004. 931 с.

Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. — 2001. 400 с.

Гурский Ю.А., Васильев А.В. Photoshop CS. Трюки и эффекты. — 2004. 555 с.

Скотт Келби. Хитрости и секреты работы в Photoshop 7. — 2004.325 с.

Г Корабельников, Ю. Гурский, А. Жвалевский. Adobe Photoshop 7 в теории и на практике. — 2003. 560 с.

Шитов В.Н. Новейший самоучитель работы на компьютере. — 2007. 863 с.

Новый взгляд на проектирование ручных хозяйственных тележек

Л.Н. Ржевский, М.М. Тимофеев

Авторы частенько с ужасом наблюдали женщин, с трудом волочащих тележки, груженные, как казалось, сверх всякой меры, воспринималось это как должное, то есть как невозможность ручными средствами без существенных усилий передвигать такие тяжести, — какое заблуждение! Вероятно, поэтому никто из авторов не собирался заниматься изготовлением для своих хозяйственных нужд ручной тележки, считая, что-уж здесь-то ничего нового извлечь невозможно. Тележку пришлось сделать для достаточно специфических нужд, результаты были поразительны настолько, что пришлось задуматься: в чем же здесь дело? Началось с того, что один из авторов изготовил секционную байдарку многоскуловых обводов с обшивкой из фанеры. Вес в двухместном варианте (вместимость можно увеличивать хоть до 10 человек и более) от 36 до 40 кг в зависимости от комплектации. Размеры 1250х800х400 мм в одной упаковке и если в двух, то: 1250х800х400 мм и 1150х700х300 мм по 18–20 кг каждая. Причем в сложенном состоянии эти секции образуют жесткие пакеты (без внешнего матерчатого покрытия), являющиеся великолепными ранцевыми рюкзаками, куда без труда входит запас продовольствия и личных вещей на длительный поход, палатка также уместилась бы, но байдарка сама является палаткой с жесткой крышей — в двухместном варианте байдарки достаточно более чем на четверых человек. Сыну автора 6 лет, так что он никак не может таскать даже незначительный груз, а вести его за руку и тащить на себе весь груз неудобно, да и обременительно. Так что пришлось сделать телегу. Ее сделали с колесами от дорожного велосипеда. При плавании со снятыми колесами ее крепят на корме байдарки. Телега сразу же стала интенсивно использоваться в хозяйстве. Грузы поднимают в ней на 4-й этаж по лестнице (лифта нет), провозят по квартире в разные комнаты, по электричке, через тамбур из вагона в вагон… Более 100 кг груза (20 кг весит телега без дополнительного оборудования: платформы, кузова-короба, короба-прилавка для одного продавца, пирамиды для перевозки стекла, кресла для инвалида), и вы идете, абсолютно не замечая ни груза, ни телеги, — идете так же, как без телеги с грузом! Как-то один из авторов прошел с таким грузом (более 100 кг) около 6 километров за 48 минут по относительно плохой дороге: разбитый асфальт, частые бордюры, незаасфальтированные участки, в том числе гравийные. Тем более это удивительно, что грузом являлся человек в инвалидном кресле и два его чемодана с рюкзаком (кресло весит по крайней мере более 15 кг; 29 кг вес шасси), более 90 % пути телега велась одной рукой — ниже будут описаны приемы вождения такой телеги без ручек. Обратно то же расстояние он шел с грузом весом около 40 кг. Усталость после этого похода такая же, как если бы вы шли налегке. Легкость движения, предельную устойчивость как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости можно характеризовать тем, что одного из авторов — девяностокилограммового мужика (плюс вес кресла) — легко и с удовольствием катает, даже в небольшую гору, его шестилетний сын.

Единственным недостатком такой тележки явилось то, что она все-таки великовата для перевозки в автобусе, троллейбусе, трамвае, а следовательно, основная задача, которая ставилась изначально — эффективное перемещение байдарки, — была не выполнена (не важно, что мы нашли что-то новое, пусть даже более ценное). Пришлось сделать тележку немного не по нижесформулированным правилам проектирования идеальной тележки, с четырьмя надувными колесами от детского велосипеда. Так как грузовая платформа находится над колесами, ширину тележки уменьшили с 600 мм до 400. Пакет секций байдарки жестко закрепляют болтами через шпангоут к грузовой платформе (то есть секции байдарки находятся в положении на попа). Он является частью телеги — уже к нему крепят поручни-ручки для ведения и переноски телеги. Длина в таком варианте не превышает 900 мм. С этой тележкой, груженной байдаркой, можно, не опасаясь кондуктора и пассажиров, ездить в автобусе, это «хозяйство» помещается в багажное отделение междугородного «Икаруса». Эту тележку не нужно было делать с возможностью увеличения ширины — при увеличении вместимости байдарки с помощью дополнительных призматических секций размеры в сложенном состоянии незначительно увеличиваются: длина пакета — 5 см на одну дополнительную секцию, толщина — 2–3 см на одну секцию. Конечно, такая телега проигрывает в легкости, особенно по плохим дорогам, но частично это компенсируется в некоторых случаях предельной устойчивостью в основном в вертикальной плоскости. В комплексе эти два шасси полностью удовлетворяют потребности в перевозках для семьи. Все дополнительное оборудование общее для двух телег.

Существующие ручные тележки в массе своей очень несовершенны. Попытаемся разобраться, где, по мнению авторов, при создании тележек дали маху?

Распространенные повсеместно ручные хозяйственные тележки, если разобраться, представляют собой вариации на тему «цеховых — вокзальных тележек». Они имеют следующие особенности в эксплуатации.

Перемещение груза одним человеком на относительно небольшое расстояние — максимум на несколько сот метров.

Движение происходит по относительно ровной поверхности, что не требует закрепления груза. И поэтому необходима зачастую лишь ровная грузовая платформа, малые, иногда даже не обрезиненные, колеса.

Отсутствие достаточно жесткого условия по ограничению веса тележки.

Отсутствие или малое влияние условий на выбор размеров — ширины и длины.

Из сказанного следует, что конструкции последних достаточно рациональны, и что при их создании не требуется жесткая конструкторская проработка. При проектировании же хозяйственных тележек «мелочей» нет — они могут дать колоссальнейший эффект. Ниже мы попытаемся сформулировать принципы такого конструирования.

Но сначала несколько слов, о колесах. Колеса должны соответствовать грузоподъемности тележки. Наиболее подходящими являются колеса от велосипеда. Конечно, чем больше диаметр — тем меньше сопротивление качения. Колеса целесообразно брать старые, уже отслужившие свой век на велосипеде. Даже конусы на подшипниках могут быть с раковинами — только поставьте все шарики. Дело в том, что велосипед может ехать значительно быстрее тележки, а нагрузка на заднее колесо у велосипеда составляет едва ли не две трети общего веса. Велосипедист может весить более 100 кг. Зависимость сил, которым противостоит колесо, от скорости близка к квадратичной. Таким образом, на телегу со старыми велосипедными колесами можно смело грузить 150–200 кг, чего в большинстве случаев более чем достаточно.

1. Колея (если место для груза между колесами, то ширина) должна быть как можно меньше. Уменьшение колеи обусловливается, как правило, не поперечной устойчивостью — для этого еще есть резервы, а удобством, рациональностью размещения груза. При больших размерах тележки ширина (а здесь, следовательно, и колея) определяется возможностью проезда через двери — желательно самые узкие 500–600 мм. Продольную устойчивость тележки в горизонтальной плоскости можно подразделить на: способность удержания на курсе и устойчивость на курсе. Способность удержания тележки на курсе определяется величиной силы, перпендикулярной движению, возникающей в результате преодоления одним колесом неровности — кочки при достаточно медленном движении. Величина этой силы прямо пропорциональна ширине колеи. Устойчивость на курсе прямо пропорциональна моменту инерции телеги при повороте вокруг вертикальной оси, проходящей через точку опоры одного из колес, когда другое колесо натыкается (преодолевает) на препятствие — кочку, и обратно пропорционально вышеуказанной силе, перпендикулярной движению, то есть ширине колеи. Устойчивость на курсе учитывается при отсутствии силы человека, корректирующей направление движения. Если тележку изготавливают под велосипедные колеса самого большого диаметра — 702 мм, то уменьшить ширину тележки меньше 600 мм очень проблематично, так как между колесами перестает помещаться сиденье стандартных размеров для инвалида. Очень желательно ее сделать 550 мм — казалось бы, что там 5 см. Малая колея обусловливает возможность малой величины клиренса (дорожный просвет, расстояние между дорогой и днищем телеги), он теперь будет определяться лишь длиной тележки, то есть величиной свесов спереди и сзади колес. Видимо, главным ограничением уменьшения клиренса является возможность подъема тележки по стандартной лестнице — колеса должны доставать до пола при преодолении начала лестницы. Клиренс можно уменьшить, сделав подъем свесов в оконечностях, но оставив возможность перевозить длинномерные грузы. Вышесказанное подводит к очень важному второму принципу при конструировании: поверхность, на которую кладется груз, должна быть расположена как можно ниже. В идеале (для ликвидации продольной неустойчивости телеги в вертикальной плоскости) центр тяжести тележки с грузом должен быть чуть ниже оси колес. Но это противоречит первому подпункту (когда груз между колес), да и без стремления уменьшить колею на практике труднодостижимо уже по причине разнохарактерности груза. Поэтому стремиться к вышеуказанному уменьшению центра тяжести можно (если исключить кринолин — свесы над колесами) лишь понижением поверхности, на которую кладется груз. При уменьшении ширины пакета груза, чего требует первый подпункт, центр тяжести груза повышается обратно пропорционально ширине пакета груза. Продольная устойчивость тележки в вертикальной плоскости при движении и без него пропорциональна расстоянию от оси колес до центра тяжести тележки с грузом (без колес). Но положительным результатом уменьшения ширины пакета груза является увеличение момента инерции груза (а следовательно, телеги с грузом в продольном плане) при вращении вокруг оси колес. Будем считать, что продольная устойчивость в вертикальной плоскости прямо пропорциональна этому моменту инерции. Из вышесказанного следует, что поверхность, на которой располагается груз, должна быть ниже осей колес. При применении самых больших велосипедных колес расстояние от этой плоскости до осей колес должно быть не меньше 100 мм. Однако размещение груза между колесами при малой колее не всегда возможно.

Рассмотрим влияние уменьшения ширины колеи на продольную устойчивость телеги в вертикальной и горизонтальной плоскостях и сопротивление движению. Допустим, мы имеем груз одинаковой плотности в форме параллелепипеда с ребрами а > b > с (рис. 1).

Рис. 1

В существующих повсеместно тележках груз располагают в основном большим ребром перпендикулярно направлению движения (см. рис. 2).

Рис 2

Основной отрицательный смысл такого расположения груза относительно тележки заключается в том, что поворот тележки с грузом вокруг оси у (например, при наезде колесом на кочку) более сложен — больше устойчивость на курсе (если допустить одинаковую ширину колеи). Иными словами, момент инерции груза и тележки с грузом при повороте вокруг оси у в первом случае больше. Спасти положение может лишь уменьшение силы, разворачивающей тележку прямо пропорционально ширине колеи, то есть необходимо уменьшить ширину колеи прямо пропорционально уменьшению момента инерции (см. рис. 3 и 4).

Рис. 3

Рис. 4

В большинстве случаев ширина пакета груза позволяет это сделать. В противном случае для второй нашей тележки необходимо: либо увеличить длину а (при сохранении объема пакета груза), что может уменьшить и ширину с, либо уменьшить ширину пакета груза с при увеличении высоты b (объем пакета остается неизменным). У каждого способа есть свои недостатки. При увеличении длины (увеличение габарита) создается неудобство, а при увеличении высоты повышается центр тяжести, что увеличивает неустойчивость тележки в продольной вертикальной плоскости. Конечно, общим недостатком может быть нерациональное размещение груза.

Однако более важной положительной характеристикой, безусловно, является возможность удержания тележки на курсе, где мы в значительном выигрыше. К предыдущему следовало бы также добавить, что устойчивость на курсе значительно увеличивает масса руки. Кроме того, большая ширина телеги неудобна для движения, а также, в конечном итоге, в комплексе с малой длиной в большинстве случаев является причиной буксировки телеги сзади, а не спереди, что также неудобно (см. ниже приемы ведения телеги).

Рассмотрим рис. 5, изображающий три способа размещения груза.

Рис. 5

В третьем случае, по сравнению со вторым, объем параллелепипеда неизменный (груз тот же), ребро b увеличено обратно пропорционально ребру с, ребро а неизменно. В предлагаемой нами тележке (рис. 5–2) уменьшается момент инерции тележки с грузом (по сравнению с вариантом рис. 5–1) при наезде одним колесом на кочку, то есть при повороте тележки с грузом вокруг продольной оси х, проходящей через точку опоры правого колеса. Однако угол поворота тем больше, чем уже колея. Будем считать, что угловое ускорение при повороте тележки вокруг оси х (то есть при наезде на кочку) прямо пропорционально ширине колеи. Тогда для того, чтобы сопротивление движению тележки не увеличивалось при уменьшении колеи, момент инерции телеги с грузом при повороте вокруг оси х должен уменьшиться в результате уменьшения момента инерции пакета груза и всей телеги примерно прямо пропорционально уменьшению ширины колеи, что практически так и есть. В этом случае уменьшение ширины колеи выгодно «по всем статьям».

Авторы считают, что и дальнейшее уменьшение колеи во многих случаях имеет положительный смысл. Рассмотрим третий вариант (рис. 5–3). Хотя вышеупомянутый момент инерции увеличивается при уменьшении колеи, однако силы, перпендикулярные движению телеги в горизонтальной плоскости на уровне пояса человека, «нейтрализуются водителем телеги» значительно труднее и при значительно больших затратах энергии (по мнению авторов, более чем в 10 раз), чем воздействия в продольном направлении. Это связано с двумя моментами.

Первый, самый неприятный — когда точка приложения силы, перпендикулярной движению, находится впереди (или сзади) туловища. Дело в том, что момент инерции тела человека при повороте вокруг вертикальной оси, проходящей через центр туловища, самый минимальный из всех возможных. Причем эта разница очень значительна. Вместе с тем позиция посередине ведущего телегу наиболее удобна. Второй момент связан с тем, что даже тогда, когда точка приложения вышеуказанной силы приходится на центр туловища (в поперечном плане), человеку значительно труднее противостоять этой силе в движении, нежели той, что совпадает по направлению с движением. Это можно проверить на практике, то есть покатать телегу значительно больших размеров: груженый прицеп для легкового автомобиля на одной оси, сварочный агрегат (САК), бочку для кваса… Думается, не следует строить иллюзий, что существует какой-то порог, после которого величина сил в горизонтальной плоскости, перпендикулярных движению, практически не оказывает влияния. В данном случае иллюстрацией к вышесказанному может служить тачка — тележка с одним колесом. Расположение груза на тележке, когда наиболее длинное ребро параллельно движению, делает возможным везти телегу впереди себя (благодаря центровке и устойчивости в продольной вертикальной плоскости), что позволяет значительно эффективнее выбирать дорогу.

Следует отметить, что наши рассуждения могут теоретически скорректировать второй подпункт — центр тяжести телеги должен быть чуть ниже осей колес. Так как дальнейшее понижение центра тяжести хоть и сделает незначительными флюктуации (случайные колебания) вертикальных сил при движении по неровностям, но уменьшит момент инерции телеги при повороте вокруг оси х — то есть при наезде на кочку.

Тележку необходимо сделать как можно более длинной для увеличения момента инерции тележки с грузом в продольном плане (то есть при повороте вокруг осей колес), эффективной центровки грузом, увеличения рычага приложения силы при движении. Достаточная длина обеспечивает при стоянке малый наклон телеги в продольном плане без специальных подставок, что исключает смещение незакрепленного груза. Будем считать, что устойчивость на курсе и в продольной вертикальной плоскости пропорциональна моменту инерции телеги с грузом или может быть близка к квадратичной зависимости от длины телеги. Кроме того, эта же устойчивость прямо пропорциональна рычагу приложения силы для придания устойчивости телеге при движении. Предельная длина большой тележки не должна превышать 1300–1400 мм — это та длина, при которой еще возможно передвижение по обычной квартире и провоз в электричке. Длина сиденья в электричке приблизительно равна 1350 мм, и если тележка будет длиннее, то будет слишком вылезать в проход, что вызовет определенные неудобства. Конечно, это может случиться, если вы везете такой груз, который не дает возможности поставить тележку на попа.

Подытожить обсуждение длины телеги необходимо следующим. Вместо длинной ручки, обеспечивающей продольную устойчивость двухколесной тележки в вертикальной и горизонтальной плоскостях (в основном своим большим рычагом), использованы более эффективные приемы, а именно:

1) уменьшение влияния неровностей дороги сужением колеи;

2) в результате уменьшается ширина пакета груза (на телегах, где груз находится между колесами), что увеличивает момент инерции тележки с грузом в продольном плане;

3) центр тяжести груженой тележки размещают по вертикали ниже осей колес, что делает ее устойчивой в продольной вертикальной плоскости;

4) большим моментом инерции тележки в продольном плане (результат большой длины) создают ей устойчивость как в горизонтальной, так и в продольной вертикальной плоскостях;

5) при возможности центровки тележки грузом добиваются устойчивости в продольной вертикальной плоскости;

6) большая длина тележки обеспечивает также больший рычаг приложения силы для стабилизации положения телеги при движении (аналог длинной ручки в обычных тележках, выпускаемых промышленностью).

Простейшие прикидки показывают, что более 90 % усилий на повсеместно встречающихся тележках тратится на несение части груза и стабилизации движения в горизонтальной плоскости. При изменении конструкции тележки все эти усилия можно уменьшить почти на два порядка.

2. Из первых двух подпунктов первого пункта следует, что очень желательно предусмотреть возможность помещения груза на двух уровнях: между колесами и выше уровня колес (в экстремальном случае). В приводимой здесь конструкции телеги, если нет возможности расширить ее, если габариты груза превышают максимальную ширину телеги, ну, и если еще что-то, груз можно разместить на периметрах-поручнях, которые намного выше колес.

3. Для телег на колесах от взрослого дорожного велосипеда необходим жесткий периметр-поручень высотой от поверхности земли не менее 800 мм — высота кисти слегка согнутой в локте руки человека среднего роста. На тележках с колесами диаметром меньше 702 мм поручни в бортовых частях, видимо, можно опустить до уровня чуть выше колес, то есть сделать высоту поручней от плоскости движения меньше 800 мм. Этот периметр выполняет роль ограничителя груза при погрузке между колесами, фиксатора-ограничителя дополнительного оборудования (здесь — короба-кузова, ограничительных пластин кресла инвалида), а также поручней, за которые ведут телегу.

4. Второй подпункт первого пункта требует исключить консольное крепление колес и крепить их по-велосипедному. То есть каждое колесо имеет свою ось (или вал), которую крепят на концах с двух сторон колеса. Это также делает крепление более прочным и легким. Часто можно видеть тележки с погнутой осью, то есть нарушением схождения и развала колес, что практически невозможно при креплении колес по-велосипедному. Кроме того, такое крепление обеспечивает жесткое ограждение колес (см. рис. 6), не увеличивая ширины тележки, что немаловажно при движении в узких проходах. При таком креплении необходимо обеспечить параллельность осей обоих колес — сделать схождение ноль.

Рис. 6

5. Симметричность (или почти симметричность) в продольном плане. Это условие необходимо для эффективной центровки тележки размещением груза. Оно также делает возможным эффективно как тянуть, так и толкать тележку, не разворачивая ее, что очень немаловажно.

6. Блочность конструкции. На телегу можно ставить:

— кресло (стул), передвигаемое в продольном направлении для центровки. При сдвиге вперед до упора упрощается «выгрузка» (или выход) пассажира. Эти операции с пассажиром в кресле производят за доли секунды;

— платформу, являющуюся дном кузова-короба при снятых бортах;

— кузов-короб со съемными торцевыми бортами для загрузки как сыпучих, так и несыпучих грузов;

— прилавок для одного продавца — короб-кузов с верхней крышкой. Можно вести торговлю во время езды или остановившись в бойком месте;

— пирамиду с фиксаторами для перевозки стекол;

— зажимы или другие специальные приспособления для определенных грузов. Байдарку, например, прижимают с боков резьбовыми зажимами, внизу устанавливают обрезиненные деревянные бруски с пазами для привального бруса;

— ничего не ставить, что очень удобно при перевозке длинномерных грузов: труб, досок, бревен (последние также удобно перевозить с коробом-кузовом, сняв торцевые борта или вытащив их до определенного уровня, так как одни бревна длинны, другие коротки), а также листовых грузов (оргалита, фанеры, шифера). Причем вышеперечисленные грузы, как правило, закреплять не надо. Негабаритные грузы также можно перевозить на периметре-поручнях без всякого дополнительного оборудования. Очень хорошо перевозить байдарку в собранном виде, положив ее дном на поперечные поручни (последние прикрывают куском тряпки, чтобы не повредить обшивку).

7. Из пункта 6 следует необходимость поэтапного изготовления или приобретения дополнительного оборудования. Сначала изготавливают шасси с периметром-поручнями на стойках (рис. 6), затем съемное оборудование: кузов, кресло инвалида и т. д.

8. Возможность быстрого съема колес и относительно быстрой (15–30 мин.) разборки и сборки всей тележки. Здесь речь также может идти о частичной разборке или сборке. Например, достаточно после снятия колес снять периметр-поручни со стойками — и габариты уменьшатся (ширина на 200 мм). После такой частичной разборки (достаточно отвернуть 8 гаек, без ущерба для прочности можно сделать и на четырех) тележка пролазит в двери шириной 600 мм.

9. По всей видимости, для больших тележек такого же класса, как приводимая здесь, наиболее предпочтительны следующие материалы: дерево и дюраль (дюраль можно заменить листовым железом меньшей толщины). Эти материалы прочны, долговечны, легки, недороги, удобны для монтажа дополнительного оборудования.

Авторы обычно не красят готовые деревянные изделия, считая достаточным покрыть их горячей олифой. Если изделие из строительной фанеры часто находится в воде (лодка), то оно должно быть разогрето перед покрытием горячей олифой до полного насыщения. Желательно олифить в относительно холодном помещении.

10. Применение для крепления самых ходовых болтов М6.

Руководствуясь вышеперечисленными принципами конструирования, легко можно спроектировать тележки малого класса, которые можно постоянно видеть на улице и в транспорте. Думается, они будут достаточно превосходить по эффективности и удобству обычные тележки, хотя, надо заметить, чем меньше тележка, тем менее эффективно работают вышеприведенные принципы. Здесь не приводятся конструкции малых тележек, но если какая-либо организация изъявит желание заняться их производством, авторы могли бы оказать помощь в разработке конструкции.

Описание конструкции шасси

Тележка (см. рис. 6) может изменять свою длину от 1450 до 1580 мм, ширину от 550 до 800 мм. При ширине 600 мм между колесами помещается стандартное сидение и упомянутая байдарка в сложенном состоянии, поэтому остальное дополнительное оборудование сделано для этой ширины. Высота 840 мм, колея от 410 до 660 мм при ширине 600–460 мм. Вес 20 кг без дополнительного оборудования. Клиренс 220 мм. Длина и ширина сделаны изменяемыми из-за того, что при увеличении вместимости байдарки дополнительными призматическими секциями увеличиваются размеры в сложенном состоянии.

Телега имеет две независимые силовые конструкции, соединенные друг с другом восемью болтами М6 (достаточно было бы четырех — по одному на каждую стойку), колесную раму и периметр-поручни со стойками. Эти два узла конструкции сделаны из одинаковых по сечению деревянных брусков. Доска толщиной в 25 мм и шириной приблизительно 110 мм.

Колесная рама (рис. 6 и 7) состоит из продольных балок (длина внутренних 1300 мм и внешних 850 мм), бобышек между ними 80х50х55 мм (два отрезка от вышеописанных брусков склеены вместе большими поверхностями). Внутреннюю продольную балку крепят к внешней на расстоянии 80 мм посредством бобышек. Балки и бобышки в местах стыков промазаны эпоксидным клеем и привернуты шурупами. Методика такова: сначала шурупами скрепляют все без клея, затем шурупы откручивают на 10-20 мм и места соединений промазывают клеем. Каждый шуруп вынимают, по отдельности промазывают клеем, после чего все закручивают.

Рис. 7

Поперечный лонжерон представляет собой более сложную конструкцию. Каждый лонжерон состоит из двух частей, которые представляют собой слоеную конструкцию: с двух сторон к деревянному бруску определенной формы приклепаны сквозными алюминиевыми заклепками дюралевые пластины аналогичной формы на эпоксидном клее. Наиболее технологично, если сделать лонжероны из многослойной фанеры толщиной 8-12 мм, бакелизированной или обычной строительной, произведя в последнем случае пропитку горячей олифой. Конечно, эпоксидная смола плохо приклеивает дюраль к дереву, хотя на срез эта склейка достаточно прочна (особенно если на дюраль нанести царапины). Смысл здесь, однако, в другом. Древесина, клеенная и промазанная снаружи эпоксидной смолой, приобретает совершенно другие свойства. И в таком слоеном варианте обладает очень высокими прочностными характеристиками. Клееные и покрытые эпоксидными смолами конструкции называются ламинированными. В основе лежит явление сатурации — проникновения смолы в древесину. Смола занимает предназначенное природой место в клетках и волокнах. Наклепка дюралевых пластин на деревянный брусок на незатвердевшем эпоксидном клее — очень неприятная операция. И это мягко сказано. Вполне достаточно привернуть пластины шурупами. Этого не было сделано (кстати, очень напрасно) по той причине, что телега предназначалась для расположения поблизости от воды, и поэтому необходимо было исключить электрохимическую коррозию дюраля в контакте с металлом (металлическими шурупами). При болтовых соединениях в контакте с дюралем головки болтов, гайки и несколько квадратных сантиметров дюраля тщательно прокрашивают. Две части одного лонжерона соединяют внахлест посредством двух болтов М6 (так как других болтов в телеге не применяли, то в дальнейшем резьбу болтов не будем конкретизировать), расположенных на расстоянии друг от друга как можно большем, насколько позволяет длина детали лонжерона. Это делается в самом конце сборки колесной рамы, после прикрепления колес, после установки посредством регулировки нулевого схождения колес. Узел крепления колес к внешним и внутренним балкам состоит из четырех треугольных пластин толщиной 1–1,5 мм. Эти пластины крепят болтами с двух сторон каждой балки после установки колеса параллельно балкам. Внешние пластины имеют отверстие для оси колеса, внутренние — прорезь, равную по ширине диаметру вышеуказанного отверстия. Сначала две пластины из четырех крепят к какой-либо балке болтами, две другие прижимают к другой балке струбцинами. Ставят колесо и легким постукиванием молотка по его ободу или пластинам, прикрепленным струбцинами, устанавливают одинаковое расстояние от какой-либо отмеченной точки на ободе или шине до балки с одной стороны оси и с другой (то есть поворачивая колесо на 180°). После установки струбцинами крепко зажимают детали и сверлят отверстия под болты. Необходимое условие хорошей работы такого узла — расстояние от двух прижатых сверху (в месте отверстия и прорези) друг к другу пластин, закрепленных на одной балке (так, чтобы образовался равносторонний треугольник), до такой же точки треугольных пластин другой балки (также сверху сжатых вместе) должно быть равно длине колесной втулки. Узел будет хорошо работать, если это расстояние отличается на 1–2 сантиметра от длины втулки. Таким образом, при расстоянии 80 мм между внешней и внутренней балками и толщине балок 20 мм длина для втулки колеса будет равна 100 мм, что близко к длине самой втулки.

Лонжероны крепят к бобышкам между балками посредством П-образных пластин из дюраля толщиной 1,5 мм (стандартная толщина для всех дюралевых деталей в данной тележке). П-образные детали не очень удобно гнуть в тисках, особенно если их длина превышает ширину губок тисков. Толстый (1,5 мм и более) дюраль, как правило, без предварительного нагрева не согнешь — сломается или на сгибе будет крайне непрочным. П-образные пластины надевают сверху на концы лонжеронов и бобышки между балками, после чего стягиваются 4 болтами: 2 приходятся на бобышки, 2 болта на лонжерон. Причем расстояние между парами этих болтов должно быть как можно меньше.

Для того чтобы сделать схождение (в нашем случае — ноль), необходимы: струбцина и раздвижная линейка. Две детали одного лонжерона скрепляют двумя болтами (если есть вторая струбцина, то можно зажать ею для возможной коррекции). Раздвижную линейку просто сделать из 2-х обычных линеек, стянув их резинками не очень туго (рис. 8).

Рис. 8

Поставив колесную раму с прикрепленными колесами на подставки, в качестве которых можно использовать 2 табуретки (см. рис. 7), при помощи скотча, узкой полоской изоленты или еще чего-либо делаем метки на боковой, внутренней стороне ободов двух колес. Добиваемся одинакового расстояния между метками на ободах колес в горизонтальной плоскости, проходящей через оси, поворачивая колеса на 180°, делая замеры раздвижной линейкой между вышеупомянутыми метками. При этом две части лонжерона раздвигают или сдвигают легким постукиванием молотка по его частям либо по продольным балкам (естественно, струбцину необходимо ослабить). Подробно объяснять изготовление периметра-поручней нет необходимости. Это несложно понять, посмотрев на рис. 6, 9 и 10.

Рис. 9

Рис. 10

Следует отметить, что жесткость этого узла в продольном плане обеспечивается флажками из дюраля длиной 150 и шириной 50 мм, то есть равной по ширине деревянным брускам. Эти флажки очень жестко крепят к стойкам в продольном направлении телеги посредством шурупов и эпоксидного клея (см. рис. 9). Поперечная жесткость осуществляется укосинами из деревянных брусков такого же сечения, что и основные детали. Желательно левую сторону сделать поднятой, а правую опущенной. Если же человек левша, то наоборот — правую поднять, левую опустить. Опущенная сторона должна быть не менее 150–200 мм от основания стойки. Крепление укосин либо к флажку из дюрали, либо сквозным болтом к стойке. Флажок желательно развернуть во внешнюю сторону, чтобы не уменьшать ширину прохода между стойками — погрузка в большинстве случаев производится здесь. Стойки крепят к внешним продольным балкам посредством П-образных деталей, длина которых — 150 мм — определяется величиной, на которую можно удлинить тележку.

Конструкция и методика изготовления колесной рамы для четырехколесной тележки аналогичны вышеописанным. Периметр-поручни со стойками общие для двух телег. Поручни, прикрепляемые к байдарочной секции, стоящей на попа, на этой тележке также не должны вызывать интереса.

Конструкция платформы, короба-кузова, прилавка продавца

Длина платформы 1200 мм сделана с таким расчетом, чтобы при ведении телеги двумя руками сзади (в гору или через какое-либо препятствие, или по лестнице) нога при ходьбе не задевала платформу. Без небольших ручек ногой можно задеть лишь за стойку в месте крепления с внутренней продольной балкой, но за два года эксплуатации авторам ни разу не удалось этого сделать — более 90 % времени телегу ведут одной рукой сбоку (рис. 12). Платформа склеена эпоксидным клеем из двух листов четырехмиллиметровой строительной фанеры (лучше сразу брать восьмимиллиметровую, но ее у авторов не было). Кроме того, необходимо сделать разметку вырезов для выступающих частей лонжеронов. На первом листе фанеры делают разметку с помощью линеек, на втором корректируют по примерке первого листа. Следует сказать, что при склейке плотно прижать всю склеиваемую поверхность листов фанеры не удается даже на значительно меньших листах с применением струбцин. Авторы листы фанеры прижимали кирпичами. Но даже тогда, когда всю поверхность невозможно прижать плотно (в сухом состоянии это возможно, но после нанесения эпоксидного клея в результате сатурации фанера коробится), склейка очень прочна, а при наличии пустот между склеиваемыми поверхностями жесткость платформы лишь возрастает. Таким образом, прочность по крайней мере равноценна прочности цельного листа строительной фанеры (аргументами против такой склейки могут быть лишь трудоемкость и стоимость — на такую поверхность ушла половина стандартной упаковки недешевого эпоксидного клея). Ширина платформы равна расстоянию между боковыми внешними поверхностями внутренних балок (с одного конца 395 мм, с другого 374 мм — результат установки схождения колес).

Длина короба-кузова по верху 1240 мм выбрана из расчета того, чтобы при движении телеги рука лежала в месте крепления стойки к поручню-периметру. В этом месте никаких специальных ручек нет: и без них очень удобно. Если в результате какого-то экстремального случая (повреждения узла крепления колес или продольных балок) потребуется новая регулировка схождения, то всегда можно уложиться в вышеуказанную разницу 21 мм между внутренними продольными балками с разных концов, что меньше толщины двух балок — примерно 40–45 мм (иными словами, платформа не провалится). Это также значит, что платформу и кузов можно не подгонять и переделывать — при серийном выпуске последние будут подходить ко всем телегам. Высота борта кузова — 600 мм, то есть на 50 мм выше поручней. Сверху продольные борта кузова ничем не скреплены между собой, их «развал» не допускают продольные поручни — то есть ширина по верху кузова — 430 мм равна ширине между поручнями. Торцевые борта съемные, они вынимаются вверх по пазам, образованным двумя дюралевыми полками (рис. 10). Снизу, в месте крепления колес (посредине тележки), расстояние между продольными бортами плавно по окружности сужено на 60 мм, сужение на длине 300 мм. Сверху такого сужения нет. Продольные борта по верху окантовывают деревянными планками. Они же являются отличными ручками для вытаскивания кузова из шасси. Сужение бортов по низу сделано из-за устройства крепления колес, а также из-за того, что оси колес выступают в сторону кузова. Оказалось, что такой изгиб бортов по низу придает жесткость всему кузову. Фанеру надо ориентировать так. При изготовлении платформы наибольшей жесткости фанерного листа добиваются, располагая волокна поперек продольных балок, то есть поперек телеги. При изготовлении продольных (боковых) бортов — следят за тем, чтобы фанерные волокна были направлены вертикально. При сооружении торцевых бортов наибольшей жесткости добиваются, направляя фанерные волокна горизонтально. Крепление продольных бортов осуществляют болтами к дюралевым уголкам, прикрепленным на шурупах и эпоксидным клеем к краю платформы.

Крышку для прилавка желательно сделать хотя бы из двух частей, чтобы удобно было залезать в короб, не боясь стряхнуть что-то с прилавка. Г-образный кронштейн для пружинных подвесных весов можно приделать как к коробу, так и к стойке поручней.

Конструкция инвалидного кресла

Кресло сделано из мягкого стула, у которого отпилены ножки. Снизу шурупами прикручены на дюралевых уголках продольные деревянные бруски, к которым внахлест прикреплены посредством шурупов невысокие деревянные стойки-ножки такой высоты, чтобы стул находился чуть выше узла крепления колес. На конце этих стоек-ножек с внутренней и внешней стороны шурупами прикреплены дюралевые пластинки размерами: 20х60 мм — на передние стойки, 40х60 мм — на задние, по две на каждую ножку-стойку (рис. 11); нижние концы этих пластинок загнуты внутрь ~= на 5 мм под прямым углом.

Рис. 11

На задних стойках углы загнутых частей срезаны под углом более 45° в продольном направлении. Таким образом, постановка и снятие кресла на шасси занимает секунды, а крепление надежно и обеспечивает достаточную продольную подвижность при центровке. Операция установки такова: кресло, наклоненное приблизительно под углом 45° ставят задними стойками-ножками на продольные внутренние балки; дюралевые пластинки из-за того, что углы загнутых частей срезаны, раздвигаются сами, и кресло опускается; при положении стула, близком к горизонтальному, пластинки обхватывают загнутыми частями балку. Пластинки на передних стойках слегка разжимают пальцами для постановки стоек на балки. При снятии кресла все повторяется в обратной последовательности. Так как колесо находится очень близко от кресла (10–20 мм), по бокам последнего прикреплены фанерные пластины, которые верхним краем опираются на продольные поручни. Наибольшая жесткость фанеры должна быть в вертикальном направлении. Поэтому волокна внешних слоев вертикальны.

Приемы ведения телеги

Вести телегу можно, находясь от нее по любую сторону. Основная позиция — слева от телеги (если человек правша). Тележку ведут правой рукой. Если человек левша — то наоборот (рис. 12).

Рис. 12

При этом центровка телеги осуществляется при смещении груза немного вперед. Тяжесть руки, лежащей на торцевом поручне, уравновешивает экипаж. Устойчивость на курсе и в вертикальной плоскости такова, что при полной центровке можно ненадолго убрать руку. Теоретически и практически это наиболее удобная позиция при движении, до сих пор не реализованная в существующих конструкциях тележек. Вы находитесь немного сбоку — видна вся дорога. Из-за того, что тележка впереди, виден груз. И наконец, видно положение телеги по отношению как к участникам движения (пешеходам, велосипедистам), так и к пассивным объектам (столбы, косяки калиток, дверей, ворот). По мнению авторов, удобство конструкции и качество изготовления любой тележки должны характеризоваться наличием при движении этой основной позиции. Основные причины, по которым эта позиция тележечника не была реализована, следующие: невозможность сделать центровку груженой телеги не то что вперед, а даже нейтральной; крайняя неустойчивость движения как на курсе, так и в продольной вертикальной плоскости (последнее незаметно, потому что вы несете значительную часть груза, вес которого скрадывает все колебания). Невозможность центровки делает движение неудобным: рука человека, поднимая часть груза на телеге и толкая последнюю вперед, испытывает тройную нагрузку в неудобном положении. В нашем случае две нагрузки практически отсутствуют, и необходимо лишь толкать телегу вперед при очень удобном положении руки для совершения такой работы.

Невысокие ступеньки и небольшие подъемы преодолеваются без изменения вышеописанной позиции. В узких местах и при больших препятствиях тележку берут за поручни двумя руками, человек занимает место сзади. При отсутствии ручек (если их делать, то длиной не более 30 сантиметров и желательно складные) ноги либо обе при движении вперед заходят между внутренними продольными балками, либо только одна. В последнем случае человек находится чуть в стороне от телеги, но почти не выходит за поперечные габариты.

При подъеме по лестнице, переезде через высокий бордюр и т. д. часто необходимо занимать позицию впереди телеги. Однако саму телегу не надо (не обязательно) разворачивать. Здесь небольшая передняя центровка также удобна. Рука берется за середину торцевого поручня.

Иногда необходима буксировка телеги при нахождении тележечника сбоку и поддержке ее за продольный поручень.

Вызывает интерес возможный прием подъема по лестнице. Приделываем очень маленькие колесики, немного уменьшающие клиренс, на конце переднего (или заднего — тут не разберешь) свеса телеги. Наклонив тележку назад (на себя), вы ставите колесики на край ступени и, поднимая зад телеги, двигаете ее вперед. При этом она катится по ступеньке до ее конца на маленьких колесиках-роликах. Затем операция повторяется.

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Для слесаря-самодельщика — плашки, клуппы, воротки, метчики, труборезы, тиски

В.А. Волков

Плашки и клуппы (рис. 1) применяют для нарезания или калибровки наружной резьбы вручную или на станках (в основном токарных) путем навинчивания инструмента на деталь. В зависимости от конструктивных форм и их назначения плашки разделяют на круглые, раздвижные (призматические) и накатные. Круглые плашки, в свою очередь, изготовляют цельными и разрезными.

Рис. 1. Инструмент для нарезания наружной резьбы:

а — вороток одногнездный (1 — рукоятка, 2 — винт, 3 — корпус); б — вороток с направляющим фланцем и втулкой (1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — труба, 4 — втулка, 5 — направляющий фланец, 6 — болт, 7 — плашка); в — клупп косой (1 — головка штыря, 2 — штырь, 3 — плашка призматическая раздвижная, 4 — рукоятка винта, 5 — винт, 6 — штифт, 7 — корпус, 8 — рукоятка, 9 — сухарь)

Цельные плашки предназначены для получения резьбы вполне определенного профиля и диаметра. Они дают чистую резьбу, но быстро изнашиваются. Поэтому их рекомендуют для прочистки готовой резьбы.

Разрезные плашки (рис. 1,б), в отличие от цельных, имеют прорезь в 0,5–1,5 мм, позволяющую регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1–0,25 мм. Резьба, нарезаемая этими плашками, вследствие пониженной жесткости обладает недостаточно точным профилем. Круглые плашки представляют собой как бы круглую гайку с резьбовым отверстием, имеющим несколько канавок. Наличие канавок обеспечивает образование у резьбы плашки режущих кромок, которые и формируют резьбу на поверхности трубы или стержня. Кроме того, в канавках накапливается срезаемая стружка.

Призматическими плашками нарезают резьбу на детали с крупным отклонением от стандартизованного диаметра (рис. 1,в).

Для нарезания резьбы 1/2" круглой плашкой на трубе с внешним диаметром 21,3 мм последнюю закрепляют в прижиме. При его отсутствии это можно сделать в тисках, расположив трубу ниже губок или между ними. Чтобы труба не провернулась, на ее противоположный конец наворачивают угольник с куском трубы. Этот кусок трубы, расположенный под углом 90° к нарезаемой трубе, упирается в верстак и не дает последней вращаться. Поэтому в данном случае труба уже должна иметь резьбу с одной стороны. С конца зажатой трубы снимают фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимающего приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Если труба короткая, то фаску еще до зажатия в приспособлении можно снять на заточном станке с соблюдением правил техники безопасности. Смазывают нарезаемое место жидким маслом или эмульсией. Закрепляют нужную круглую плашку в воротке двумя или четырьмя упорными винтами (рис. 1,а, б).

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно смотреть в сторону, противоположную внутреннему бортику воротка, в который упирается плашка. Этой стороной с клеймом следует накладывать плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна быть все время в плоскости, перпендикулярной оси трубы.

Самая трудная — начальная фаза нарезания. Правой ладонью с усилием нажимают на вороток в месте установки плашки, левой (за рукоятку) вращают по часовой стрелке.

Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Затем плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку тратится усилий те& меньше, чем больше снята фаска.

Использование воротка с направляющим фланцем и втулкой (рис. 1,б) уменьшает трудности при нарезке резьбы. Фланец и втулка соединены резьбой. После надевания воротка направляющим фланцем на трубу до момента, пока плашка не упрется в ее торец, втулка неподвижна. Затем втулку выворачивают на необходимую длину резьбы. Длина ее должна быть немного меньше половины муфты, при помощи которой будут соединены трубы. Если трубу ввинчивают в корпус вентиля, то длина ее резьбы меньше длины резьбы корпуса на 2–3 мм. Закрепляют втулку двумя болтами или винтами на трубе. При вращении воротка внутренняя резьба втулки будет как бы втягивать наружную резьбу фланца. Резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Воротки подобной конструкции применяют и без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой, но легче, чем одногнездным.

Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Для этого вытачивают корпус на токарном станке или подбирают отрезок толстостенной трубы соответствующего плашке диаметра. Рукоятки и опорный бортик для плашки к отрезку трубы приваривают.

Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров воротка при переноске. В корпусе просверливают отверстия и нарезают в них резьбу в соответствии с имеющимися винтами. Расстояние между отверстиями выбирают по углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.

Плашку самостоятельно изготовить нельзя, но ее в некоторых случаях может заменить гайка или контргайка, например при очистке резьбы, забитой краской. При этом следует смазывать резьбу.

Как уже говорилось, круглые плашки бывают цельными и разрезными. Последние допускают изменение резьбы в малых пределах. Поэтому, пройдя цельной плашкой после разрезной, получают прокалиброванную резьбу.

Резьбу можно нарезать клуппами (в переводе с немецкого означает «клещи, винтовальные доски»). Их делят на механические, косые и трубные. Механическими нарезают резьбу на болтах и стержнях.

Клупп представляет собой рамку с рукоятками (рис. 1,в). Рамка имеет направляющие, в которые вставлены полуплашки. Номера (1, 2) на них должны соответствовать этим же номерам на рамке, иначе исказится резьба. Нарезаемый болт закрепляют в тисках, смазывают и надевают на него полуплашки в клуппе. После этого винт через пластинку-сухарь сжимает полуплашки настолько, что зубья углубляются в металл на 0,2–0,5 мм. Делают один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота против для дробления стружки. Если будет туго вращаться, то делают 1/2 рабочего и 1/4 обратного хода. Очень важно, чтобы плоскость нахождения клуппа с полуплашками была перпендикулярна оси болта, а при первоначальной установке полуплашек их заборная часть охватила фаску на стержне болта. В зависимости от длины резьбы клупп периодически свинчивают и очищают от стружки. Смазывают стержень болта и продолжают нарезку. Полную резьбу можно получить за два-три рабочих прохода. Существует шесть размеров косых клуппов для нарезания различной резьбы (табл. 3).

На каждой из полуплашек имеется обозначение резьбы, на которую рассчитана полуплашка. Для сантехнических работ достаточно иметь клуппы № 1 и 2. Так как призматические плашки раздвижные, можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем необходимо. Постепенно превышение диаметра будет устранено вместе со стружками.

В комплект клуппов входят сухари, которые ставят вместо плашек. В этом случае клуппом можно пользоваться как воротком для метчиков.

Трубными клуппами нарезают резьбу на трубах диаметром от 13 до 50 мм. Для этого имеются три комплекта по четыре плашки в каждом. Каждым комплектом можно нарезать определенный диапазон диаметров: 13–20, 25–32, 38–50 мм. Все плашки комплекта имеют номера, аналогичные номерам на корпусе клуппа. При установке плашек не в свои гнезда искажается резьба. Кроме того, имеются три плашки, направляющие клупп и обеспечивающие его устойчивость при нарезании. Эти плашки устанавливают по размеру трубы вращением специального винта на наружной стороне клуппа. Одним и тем же комплектом можно нарезать разные диаметры благодаря вращению одной из двух планшайб, при помощи которых сближают или отдаляют плашки (гребенки). Существуют конструкции клуппов с двумя комплектами плашек: один — для диаметров 15 и 20, второй — для диаметров 25, 32, 33, 50 мм.

В эксплуатации еще находятся клуппы систем «Дуплекс», «Бивер» и т. д. Принципиально они одной конструкции и имеют одинаковые недостатки. При прочности и чистоте получаемой резьбы они сложны, громоздки, тяжелы, требуют тщательного ухода. Для разовых работ в домашней обстановке нет смысла иметь трубный клупп.

Самыми необходимыми для сантехнических работ являются круглые плашки с плашкодержателем для трубной резьбы на G 1/2В и G 3/4В, а также плашки М3х0,5 для нарезания резьбы на тяге спускного механизма смывного бачка.

Метчики

Их используют для нарезания внутренней резьбы в отверстиях (рис. 2).

Рис. 2. Метчики:

а — конструкция; б — комплект; в — гаечный; г, ж — с правыми винтовыми спиральными канавками; д, е — с левыми винтовыми спиральными канавками; з метчик-сверло; и — комбинированный; к — из болта, самодельный; л — вилка для извлечения сломанного метчика; м — нарезание червячной шестерни; н — процесс нарезания

Метчик (ГОСТ 3449-84Е) состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть, в свою очередь, включает заборную и калибрующую части. Заборную часть затачивают на конус для облегчения врезания в отверстие. Калибрующая служит для доведения резьбы до заданных размеров. Вдоль рабочей части с выходом на хвостовик равномерно по окружности идут три канавки для создания режущих зубьев. Кроме того, в канавках скапливается стружка. Хвостовик также делится на цилиндрическую и квадратную (затылочную) части. За цилиндрическую часть закрепляют метчик в патроне, за квадратную — в воротке (рис. 3,а, б, в).

Рис. 3. Воротки для метчиков:

а — с раздвижными призмами (1 — рукоятка, 2 — призма); б, в — цельный трехгнездный для инструментов с квадратными хвостовиками

Перед нарезанием резьбы высверливают отверстие по таблице 4.

При глухом отверстии под нарезку его глубина должна быть на несколько миллиметров больше, чем общая длина резьбы и сбега. Это устранит одну из причин поломки метчиков. Для перехода от неполной к полной резьбе используют комплект из трех метчиков (рис. 2, б) с разной глубиной резьбы. Каждый из этих метчиков имеет на хвостовике обозначение вида и размера резьбы. Кроме того, на черновой метчик, которым выполняют первую нарезку, наносят цифру «I» или проводят полную или частичную кольцевую риску. Второй метчик, промежуточный, средний помечают цифрой «II» или двумя рисками, третий — чистовой — «III» или тремя рисками.

При нарезании резьбы метчик следует вести точно по оси отверстия. В противном случае получится косая резьба. Само отверстие и метчик смазывают. Все метчики комплекта имеют один и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток.

Через каждые пол-оборота делают четверть оборота в обратную сторону для обламывания стружки. Если метчик идет слишком туго, его выворачивают и очищают сам метчик и нарезаемое отверстие от стружки. Большие усилия могут привести к поломке метчика. Извлечь обломок или обломки можно несколькими способами. (Но предварительно в отверстие следует залить керосин или жидкое масло.) Если обломок выступает из отверстия, его надо захватить плоскогубцами или ручными тисками и вывернуть. Если же обломок не выступает из отверстия, опускают в канавки гвозди или П-образно согнутую проволоку, или специально изготовленную вилку (рис. 2,л) и выворачивают. Иногда остатки метчика разбивают пробойником.

При отсутствии полного комплекта метчиков и наличии одного чернового следует пройти им по резьбе несколько раз, а при засверловке на десятые доли миллиметра увеличить диаметр отверстия по сравнению с тем, который указан в таблице 4. Чем больше резьба, тем больше следует увеличить отверстие. Окончательную резьбу отверстия выполняют заворачиванием обильно смазанного болта с той же резьбой.

При наличии одного промежуточного метчика или промежуточного и чистового желательно иметь несколько увеличенное отверстие. Нарезку выполняют сразу не в пол-оборота, а на одну пятую и немного назад. Как только ощущается слишком большое сопротивление, выворачивают метчик, очищают его и отверстие от стружки и смазывают их. Слишком большое увеличение диаметра отверстия может привести к образованию неполной резьбы. Черновой метчик (№ 1) имеет заборную часть (скос) и четыре нитки и снимает до 60 % металла; промежуточный (№ 2) — три нитки и снимает из оставшегося 30 % металла, давая более точную резьбу; чистовой (№ 3) — две нитки и срезает те 10 % металла, которых не хватало до полного профиля резьбы.

При отсутствии воротка для вращения метчика можно использовать зев подходящего гаечного ключа. Чем на меньшую резьбу рассчитан метчик, тем это более допустимо. Но гаечный ключ будет соскакивать, им сложно обеспечить правильное движение метчика по оси длинного просверленного отверстия, а не отверстия глубиной в несколько миллиметров. Можно применить и ручные тиски с тем же результатом.

Лучше всего изготовить вороток самостоятельно из стальной полосы или стального прутка, в котором напильником выравнивают двустороннюю площадочку. Для того чтобы иметь вороток для трех-четырех метчиков с разными квадратами, накернивают центры, просверливают отверстия, оставив припуск в 1–3 мм на окончательную обработку. При этом вороток зажимают в тисках, а сверло или сверла периодически охлаждают в воде, так как толщина воротка в местах под квадраты метчиков должна быть не менее 5–8 мм. Из круглого отверстия выпиливают квадрат трехгранным или квадратным напильником. Если отверстие слишком мало, например, под метчики М4; М3х0,5; М5х0,8, то для изготовления граней используют надфиль.

Для ремонта домашней сантехники минимальный набор метчиков следующий: с метрической резьбой — М3х0,5 и М5х0,8, с трубной резьбой — G 1/2В и G 3/4В.

Труборезы

Наравне с ножовкой труборезы (рис. 4) позволяют перерезать трубы диаметром до 100 мм.

Рис. 4. Труборезы:

а, б, в, г — трехроликовые; д — с хомутом; е — многороликовый цепной; ж — с резцом; 1 — ползун; 2 — корпус; 3 — ролик; 4 — винт; 5 — рукоятка

Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции. Их габариты зависят от диаметра перерезаемых труб, они даны в таблице 5.

Место разрезания на трубе смазывают маслом или периодически обливают водой. Корпус трубореза надевают на трубу. Рукоятку вращают до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручивают рукоятку еще на 1/4-1/3 оборота, так чтобы ролик врезался в труБу. Весь труборез двигают за рукоятку вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще немного врезают ролик и повторяют процесс до окончательного разрезания трубы. Снимают труборез и зачищают заусенцы, спиливая торец трубы напильником только после установки трубы в прижиме. Зачистку можно выполнять и на заточном станке. При большой длине трубы эту операцию выполняют вдвоем. Одновременно готовят «заход» для плашки в случае нарезания резьбы. При этом следует быть очень осторожным: достаточно неловкого поворота трубы — и абразивный камень разлетится. Чтобы этого не произошло, труба должна лежать на подручнике заточного станка, а защитный экран должен быть опущен. Для зачистки можно использовать и электродрель с абразивной насадкой, но очень осторожно.

В частности, труборез 1/4-2" предназначен для разрезания труб диаметром от 13 до 60 мм, что соответствует в дюймовом обозначении интервалу 1/2-2" Перед работой убеждаются в отсутствии трещин на рабочем ролике и сколов на его режущей кромке. Устанавливают труборез на трубе так, чтобы режущая кромка рабочего ролика находилась на месте нужного разреза.

Запрещается: резать трубы диаметром менее 13 мм, врезать рабочий ролик в трубу на глубину более 0,5 мм, резать трубы, не закрепленные в тисках или прижиме для труб.

После применения труборез очищают от грязи, смазывают ролики, их оси, винт, ползун, направляющие выступы корпуса машинным маслом. Укладывают труборез в сухое место. В процессе эксплуатации рабочий ролик изнашивается. Для его замены необходимо выпрессовать ось из корпуса, вынуть неисправный ролик, вставить новый и запрессовать ось. При отсутствии запасного вытачивают новый ролик из инструментальной стали У8А и закаливают его приблизительно до твердости напильника. Остальные части трубореза выполняют из стали 45.

Тиски

В тисках закрепляют детали, чтобы иметь возможность их обработать. Качество этой обработки зависит от положения губок тисков по отношению к рукам человека. В одном из руководств по слесарным работам конца позапрошлого века говорилось: «Тиски прочно привертываются к слесарному столу (верстаку), и притом так, чтобы их щеки приходились на высоте локтя стоящего около верстака человека». А в современных книгах имеется такая рекомендация: «Высота верстака с установленными на нем тисками определяется в соответствии с ростом работающего. При выборе высоты установки параллельных тисков (рис. 5,а) согнутую в локте левую руку ставят на губки тисков так, чтобы концы выпрямленных пальцев руки касались подбородка…» Стуловые тиски устанавливаются на такую высоту (рис. 5,б), чтобы согнутая в локте левая рука, поставленная на губки тисков, касалась подбородка согнутыми в кулак пальцами. При этом работающий обязательно должен находиться на решетке из деревянных планок.

Рис. 5. Стационарные тиски:

а — высота установки; б — стуловые стационарные; в — стуловые переносные; г — глубокие; д — параллельные, тип I общего назначения; е — параллельные, тип II с поворотной губкой; ж — параллельные, тип III с дополнительными губками для труб; з — параллельные, с подвижным корпусом задней губки; и — параллельные, с поворотной частью корпуса задней губки; й — параллельные для зажатия высоких предметов; к — параллельные диагональные; л — параллельные столярные типа Т-3944А, м — стуловые с качающимися нагубниками; н — с регулировкой высоты подъема над верстаком; о — стуловые с приспособлением для гибки труб; 1 — корпус передней подвижной губки; 2 — сменные планки; 3 — корпус задней неподвижной губки; 4 — боковые накладки; 5 — лапа; 6 — гайка ходового винта; 7 — ходовой винт; 8 — поворотная губка; 9 — поворотная часть корпуса задней губки; 10 — диагональ

Чтобы тисками могли пользоваться люди разного роста, эти тиски при монтаже «примеривают» самому высокому человеку. Тогда, к примеру, для членов семьи, обладающих меньшим ростом, изготовляют специальные подставки или кладут доску на уже имеющуюся деревянную решетку, хотя есть тиски, у которых изменяется высота губок (рис. 5,н) по отношению к верстаку.

Стуловые тиски не зря так называются. Их словно усаживали на деревянное основание для крепления. Эти тиски — самые прочные и крепкие благодаря тому, что полностью изготовлены из стали. Это предопределило их сравнительно малый вес. Самые «травматические» дня тисков с чугунными корпусами губок работы типа кузнечных и гибочных — не страшны для стуловых.

Любые тиски состоят из корпусов неподвижной и подвижной губок. Но в стуловых к корпусу неподвижной губки при помощи планки привернута лапа, которой тиски прикрепляют к вертикальной стенке верстака. Делают это болтами, пропущенными через отверстия в лапе и стенке верстака. Нижнее удлиненное окончание неподвижной губки также крепят к верстаку скобами или «утапливают» его в утолщенном Основании. К самому корпусу неподвижной губки с двух сторон присоединены боковые накладки, образующие коробку, в которой «колеблется» подвижная губка. Обе губки разводит стальная пружина.

Недостатком стуловых тисков является непараллельность вертикальных рабочих сторон сменных планок при их разведении. Учитывая, что эти планки в зажимающей своей части изготовлены из инструментальной стали и имеют насечку, это приводит к вмятинам на деталях и слабости их фиксации. Нагубники из мягкого металла (алюминия, меди) или дерева, пластмассы (рис. 5,м) устранят вмятины. Сложнее упрочнить зажим деталей. Рабочие стороны сменных планок перемещаются по дугам одной и той же окружности. Следовательно, лишь в одном положении вертикальные стороны параллельны друг другу. Чтобы эти стороны планок превратить в параллельные при почти любом разведении тисков, следует сделать один из нагубников (или оба) качающимся (рис. 5,м), а другой жестким. При этом усовершенствовании можно встретить и несколько иные модификации стуловых тисков, чем те, которые указаны в таблице 6. Эти тиски, имея ширину губок 100, 130, 150 или 180 мм, обладают соответственно наибольшим раскрытием губок — 90, 130, 150 и 180 мм.

Стуловые тиски превращают в переносные (рис. 5,в), когда для них изготавливают специальную раму. Для этого пригодны разнообразные материалы, но предпочтительны стальной уголок или водогазопроводные трубы. Ясно, что ни рама, ни тиски не должны шататься в процессе их использования.

Глубокие тиски

Глубокие тиски (рис. 5,г) применяют для обработки листов, пластин и т. п. В большинстве конструкций тисков гайка ходового винта (рис. 5,б,г) помещается в корпусе неподвижной губки. Ходовой винт поэтому проходит через оба корпуса губок, и плоские широкие предметы не могут быть глубоко зажаты в тисках. От этого «страдают» и качество обработки деталей, и сами тиски, которые, особенно в местах соединения собственных частей, быстрее изнашиваются.

Глубокие тиски имеют величину раздвигания губок в 50-100 мм при возможности охвата плоских предметов на 200–500 мм. Сюда свободно вертикально войдет металлический лист, доска, пластмассовая пластина и т. п.

Корпус неподвижной губки имеет прилив, расположенный горизонтально. При помощи этого прилива тиски крепят к крышке верстака. Снизу в корпус неподвижной губки ввернут стержень. Это второе место фиксации тисков на верстаке. Корпус неподвижной губки имеет Т-образную форму в сечении, что, во-первых, обеспечивает жесткость и крепость, а во-вторых, позволяет «обнять» себя корпусу подвижной губки П-образной формы. Оба корпуса распирает пружина. Гайка ходового винта установлена в окончании корпуса неподвижной губки. Зато сам ходовой винт, вворачиваясь или выворачиваясь из гайки, перемещает корпус подвижной губки, которая вращается вокруг оси (рис. 5,г).

Корпуса губок отлиты из чугуна и в нужных местах обработаны. Но эти корпуса можно и сварить из стальных деталей, и тогда стальной корпус неподвижной губки не обязательно должен обладать Т-образной формой в сечении.

Параллельные тиски

Тиски слесарные с ручным приводом (ГОСТ 4045-75) — самые распространенные. Множество их модификаций (рис. 5,д,е,ж) имеют постоянно параллельные сменные планки губок, благодаря чему возможен правильный зажим предметов с параллельными гранями. Это первое преимущество по сравнению со стуловыми тисками, где точную слесарную обработку предмета подчас невозможно сделать. Вторым существенным отличием параллельных тисков (будем впредь их так называть) от стуловых является отсутствие шарнирного соединения между губками. В параллельных тисках одна губка «равняется» по другой с помощью призмы или цилиндра. Плоскости контакта здесь обширные, что исключает на длительное время возникновение качки и непараллельности губок. Третье преимущество заключается в том, что ходовой винт скрыт внутри призмы или цилиндра, что защищает винт от попадания на него опилок, грязи и т. п.

Наравне с этим параллельные тиски обладают крупным недостатком, когда корпуса губок отливаются из чугуна. Один из корпусов лопается при непосильной нагрузке. Поэтому следует, к примеру, помнить, что ударную нагрузку тиски выдержат от молотка, но отнюдь не от кувалды. Поэтому кузнечные работы нужно выполнять не в этих тисках; зажатие деталей можно осуществлять лишь рукой, вращая рукоятку (нельзя надевать обрезки труб на рукоятку для увеличения усилия сжатия) и т. п.

Параллельные тиски изготавливают трех типов (рис. 5,д,е,ж): тип I — тиски общего назначения; тип II — тиски с поворотной губкой для фасонных деталей; тип III — тиски с дополнительными губками для труб. Кроме того, тиски всех типов бывают в четырех исполнениях: 1 — поворотные без ускоренного холостого хода ходового винта; 2 — поворотные с ускоренным холостым ходом; 3 — неповоротные без ускоренного холостого хода; 4 — неповоротные с ускоренным холостым ходом.

Описываемые параллельные тиски имеют ряд конструктивных особенностей, которые следует учитывать при эксплуатации и изготовлении отдельных деталей.

1. На ходовом винте нарезают трапецеидальную резьбу (ГОСТ 9484-81) или упорную резьбу (ГОСТ 10177-82).

2. Длина резьбы гайки ходового винта должна превышать два диаметра винта.

3. Нарезание резьбы под ходовой винт непосредственно в корпусных деталях (корпусах губок) не допускается.

4. Подвижные части тисков должны перемещаться без заеданий, рывков и надежно фиксироваться в требуемом положении, что во многом зависит от состояния резьбы ходового винта и гайки, износа направляющих плоскостей и т. п. ^

5. Тиски типа II должны иметь устройства для фиксации поворотной губки в положении, при котором рабочие поверхности сменных плоских планок па поворотной и неповоротной губках параллельны.

6. Стальные сменные планки губок имеют перекрестную насечку с шагом 2–3 мм и глубиной 0,5–1 мм на рабочей поверхности, но тиски могут быть комплектованы и дюралюминиевыми, латунными и пластмассовыми планками дополнительно.

7. Специальные сменные планки (захваты) могут иметь углубления для зажима цилиндрических и фасонных деталей (рис. 6,в, к).

8. Холостой ход рукоятки ходового винта не должен превышать 1/6 оборота.

9. Ходовой винт имеет фиксацию, не допускающую его полного выворачивания из гайки.

Существует множество оригинальных конструкций параллельных тисков. В одной из них (рис. 5,и) подвижная часть перемещается на салазках, выполненных в виде ласточкиного хвоста. Отличительная черта этих тисков — корпус задней губки подвижный. Это усовершенствование обеспечивает существенные преимущества: 1) центр тяжести зажатого в тиски предмета при значительном раздвигании губок приходится над верстаком, тогда как в тисках с передней подвижной губкой он будет всегда находиться перед верстаком, что обусловливает невыгодное распределение усилий в передней губке; 2) можно свободно увеличивать раздвигание губок тисков до максимума. Тиски эти бывают разных размеров с ходом задней губки от 40 до 300 мм и весе от 1,4 до 105 кг. Если эти тиски поворотные, то имеются подобного типа и неповоротные с весом от 0,8 до 83 кг.

Хотя тиски с подвижной задней губкой прочнее и устойчивее тисков обычной конструкции, но и им свойственна возможность зажатия высоких предметов. В тисках, которые должны «ликвидировать» этот недостаток, вместо выдвижной направляющей призмы введены две широкие толстостенные полосы (рис. 5,й). В промежуток между ними вставляют высокие обрабатываемые предметы, когда позволяет расстояние между полосами.

Параллельные диагональные тиски (рис. 5,к) имеют нормальный подвижный передний корпус губки. Необычность тисков в наличии двух пар диагоналей, шарнирно сочлененных между собой и с корпусами губок. Причем оси нижних шарниров могут перемещаться в вертикальных прорезях удлиненных нижних концов корпусов губок. Диагонали обеспечивают более равномерное распределение напряжений в корпусах сближаемых губок, ибо сумма четырех сил, действующих на корпуса губок в местах сочленений с диагоналями, всегда равна сумме двух сил, сжимающих губки. Вследствие этого нет опасности сломать корпуса губок при зажатии предмета. Отсюда даже ручными тисками этой конструкции можно надежно «захватить» один предмет или несколько (например, листов). Существенно, что в этих тисках губки расходятся по прямой, оставаясь параллельными друг другу.

Параллельные настольные столярные тиски (рис. 5,л) предназначены для выполнения мелких столярных и слесарных работ в домашних условиях.

Параллельные тиски, названные в прошлом оптическими (рис. 6,а), могут иметь применение в особо точных работах. У них необычное крепление к верстаку. У подошвы тисков сделан прилив в виде шара. Его охватывают своеобразные губки с шаровыми выемками, при зажатии которых шаровой прилив вместе с тисками занимает почти любое положение. Следовательно, здесь конструктивно объединены два вида тисков, а струбциной эти тиски привертывают к верстаку.

Рис. 6. Специальные и ручные тиски:

а — параллельные для особо точных работ; б — параллельные со специальной планкой и сегментом; в, к — захваты для зажима труб и круглых предметов; г — захваты для досок; д — параллельные тиски с дополнительной губкой; е, з — вставные металлические зажимы; ж — вставные деревянные зажимы; и, н — рычажные тиски-струбцины; й — сменные деревянные планки; л — рычажные диагональные тиски; м — ручные тиски со струбциной-наковальней; о — ручные шарнирные тиски тип 1; п — металлические вставные зажимы с деревянными сменными планками; р — металлические накладки; с — металлические накладки с распорной пружиной; т — способ зажатия тонкостенной трубки; у — шарнирные тиски на рукоятке; ф, х — ручные тиски типа 2 со сведением губок конусом; ц — малые стуловые тиски со струбциной-наковальней; ч — применение шарнирных тисков; ш — накладка из толстолистового свинца; щ — накладки, отлитые из свинца; ъ — параллельные комбинированные тиски; ы — шарнирные тиски с барабаном; э — шарнирные тиски с петлей-подвеской; ю — ручные тиски типа 3 с губками-пружинами; 1 — струбцина-наковальня; 2 — барашек; 3 — дополнительная губка на шарообразной головке стержня; 4 — деревянные сменные планки; 5 — распорная пружина; 6 — сверло в патроне; 7 — ходовой винт; 8 — рукоятка подачи; 9 — «собачка»; 10 — храповое колесо; 11 — рычаг

Ко второму типу параллельных тисков относятся те, которые имеют поворотную губку. Показанные на рис. 5,и тиски не выполнены поТОСТ 4045-75. В этих тисках — массивная наковальня, в углубление которой входит шарообразное основание корпуса задней губки. Благодаря этому между сменными планками губок можно зажимать детали разнообразной формы. А так как наковальня находится ниже тисочных губок, ее используют по прямому назначению, не боясь отпуска этих губок и других стальных частей.

Для зажима предметов своеобразной формы с параллельных тисков, да и не только с параллельных, снимают сменные планки и на их место ставят специальные планки (рис. 6). Для их крепления иногда приходится засверливать корпуса губок и нарезать в отверстиях резьбу. Специальную планку к корпусу передней губки (рис. 6,б) привертывают винтом для фиксации клиновидного бруска. В этой планке сделана цилиндрическая вогнутая выемка, в которую свободно вкладывается стальной сегмент. Чтобы он не провалился в зазор между корпусами губок, на нем выпилен выступающий поясок прямоугольного сечения, входящий в соответствующую кольцевую впадину специальной планки. Сегмент смазывают в месте контакта с планкой, и тогда он свободно поворачивается, приспосабливаясь к форме зажимаемого клиновидного бруска. На примыкающей к бруску плоскости сегмента делают насечку.

Для зажима труб и круглых предметов вместо сменных планок в корпуса губок вставляют или привертывают захваты (рис. 6,в,к). Преимущество захватов в том, что они позволяют фиксировать трубы различных диаметров. Лишь для очень тонких трубок применяют не захваты, а металлические или деревянные накладки с вертикальными или горизонтальными желобами или прищепки для белья (рис. 6,т). Это устраняет возможность сминания тонких трубок и позволяет их окончательно отделывать.

На параллельные тиски типа 1 по ГОСТ 4045-75 можно установить дополнительную губку (рис. 6,д), вращающуюся на шарообразной головке стержня, который через ряд промежуточных деталей пластинками и стяжным болтом прикрепляется к сужению корпуса неподвижной губки. Подобную третью дополнительную губку можно установить почти на любые тиски.

Вставные зажимы для любого рода тисков позволяют обрабатывать разнообразные предметы. В частности, косые зажимы (рис. 6,з) похожи на ручные тиски (рис. 6,о), но в них нет ходового винта, ибо их закладывают между корпусами губок тисков стационарного типа. Эти зажимы вытачивают из стальных или чугунных заготовок. Менее трудоемко изготовить стальной зажим, применив сварку, или отлить половинки зажима из серого чугуна, а еще лучше — из ковкого чугуна. Для фиксации деталей к зажимам привертывают металлические пластины или в зажимах делают углубления, в которые вставляют деревянные вкладыши (рис. 6,п). При надобности зажим полностью вырезают из дерева (рис. 6,ж).

Сменные планки не всегда можно отделить от корпуса губок тисков из-за того, что забиваются головки винтов и гнезда, в которые они вкручены, да и кропотливая эта работа. Гораздо быстрее пользоваться разнообразными накладками (нагубниками) для закрытия насечки на сменных планках. Эти накладки можно вырубить или вырезать из кровельной листовой стали, алюминия, меди, латуни, пластмассы, дерева и т. п. Если, предположим, делать из алюминия (но не дюралюминия) накладки, то их прямоугольные заготовки по одной закладывают между сменными планками, сводят корпуса губок и выступающий гребень через стальную полоску или прямо бойком молотка «сваливают» на горизонтальную плоскость сменной планки. Если «гребень» был достаточно высок, то после загиба он может принять и округлую форму верхней части корпуса губки (рис. 6,р).

Свинцовые накладки нельзя мастерить тонкими, потому что они тотчас будут раздавлены. Когда же их гнут из толстого листового свинца, то выпуклые их кромки окажутся слишком закругленными (рис. 6,ш) и утратившими прямизну. Поэтому свинцовые накладки предпочтительно отливать (рис. 6,щ) с продольным утолщением одной стороны. Этими утолщениями накладки зажимаются в тисках, и горизонтальная часть накладок пригибается бойком на сменную планку и далее по откосу корпуса губки.

Любые накладки, как правило, к сменным планкам не крепят, поэтому, когда разводят корпуса губок, накладки могут спадать. Чтобы этого не происходило, накладки распирают пружиной (рис. 5,с), если это не будет препятствовать обработке детали.

Комбинированные настольные тиски (рис. 5,ъ) позволяют производить разнообразную механическую обработку. Правда, такие тиски могут «изобрести» лишь умельцы. В зависимости от формы детали или подают сверло вместе с патроном, или надвигают на сверло деталь. В последнем случае деталь перемещают с помощью корпуса подвижной губки благодаря вращению ходового винта за рукоятку.

Ручные тиски

Их применяют для очень «тонких и нежных» работ, а также тогда, когда миниатюрную деталь невозможно или опасно держать пальцами. При заточке, гибке (рис. 6,ч), опиливании и т. п. По конструкции ручные тиски можно разделить на несколько типов. К первому, самому многочисленному по разновидностям, можно отнести шарнирные тиски. Это фактически министуловые тиски. Главное их отличие от крупных стуловых тисков в том, что «мелкие» стуловые тиски, за исключением пары разновидностей (рис. 6,м,п), не имеют устройства для прикрепления к столу или верстаку (рис. 6,о).

Один из видов шарнирных тисков имеет барабан (рис. 6,ы) для наматывания проволоки, конец которой закреплен сжатыми губками. Сам барабан вращают рукояткой. В ней просверлено отверстие для стопорения тисков, предположим, гвоздем, вбитым в стену. Храповое колесо с собачкой препятствует обратному вращению барабана. Другой вид тисков этого же типа снабжен петлей-подвеской (рис. 6,э), которая может крутиться благодаря шариковому подшипнику в скобе, прикрепленной к оси тисков. Еще один вид тисков этого типа оснащен вместо барашка (рис. 6,м) рычагом, позволяющим прочнее зажимать деталь в губках.

Лишь один вид шарнирных тисков рассчитан на привинчивание к столу или верстаку (рис. 6, м). Верхняя часть узла крепления удачно превращена в словно игрушечную наковальню. В этих тисках, как и в других видах шарнирных тисков, корпуса губок разводит плоская пружина. При эксплуатации тисков с наковальней следует следить за тем, чтобы шайба свободно вращалась относительно прижимного болта. В противном случае шайба будет врезаться в плоскость контакта. Качание корпуса губки по отношению к наковальне тоже не должно допускаться. В губках тисков можно гнуть металлические пластины, но нужно, чтобы их толщина не превышала 1 мм.

Второй тип ручных тисков успешно применим, когда механической обработке подвергают проволоку с максимальным диаметром 2 мм. Ее пропускают через рукоятку тисков и в нужном месте зажимают губками (рис. 6,ф). Оригинален способ сближения губок. Для этого пальцами левой руки придерживаем губки, а пальцами правой руки заворачиваем рукоятку, конический конец которой и «расталкивает» основания губок. То есть здесь функции ходового винта выполняет рукоятка с конусообразным завершением.

Третий тип ручных тисков, как и второй, предназначен для фиксации в процессе обработки мелких предметов. Вообще ручные тиски словно продолжают усиливать пальцы рук (рис. 6,ю).

К четвертому типу ручных тисков относятся рычажные тиски. Первый их вид (рис. 6,л) отличается от параллельных диагональных тисков (рис. 5,к) лишь миниатюрными размерами и отсутствием устройств для прикрепления к верстаку. Второй и третий виды ручных тисков этого типа, как и первый вид, обладают существенным качеством, а именно: плоскости сменных или съемных планок всегда остаются параллельными друг другу (рис. 6,и,н).

Быстросъемные тиски

К ним относятся и некоторые виды ручных тисков (рис. 6,м, ц). Струбцина позволяет в считанные минуты привести тиски в рабочее состояние после закрепления их на столе, стуле, табуретке и т. п. Еще стремительнее это производится у тисков, имеющих резиновое основание, выполненное в виде присоски. Достоинство присоски еще и в том, что после ее «поцелуя» па плоскости не остается следов. Кроме резиновой присоски, эти тиски оснащаются еще и резиновыми накладками-нагубниками.

Тиски для мелких слесарных и монтажных работ модели ТУБ-60/40 обладают двумя парами раздвижных губок и являются тоже быстросъёмными.

Уход за тисками

1. Перед каждым применением тисков следует проверить их крепление к столу или верстаку, если на тисках таковое имеется.

2. Зажатие деталей в тисках можно осуществлять лишь рукой через специально для этого предназначенную рукоятку или лепестки барашка. Удары по рукоятке, наращивание рукоятки недопустимы во избежание повреждения резьбы ходового винта и гайки.

3. Сменные стальные планки тисков должны быть настолько закалены, чтобы напильник едва царапал их. При такой степени закалки в планках сохранится некоторая доля вязкости, и они не будут крошиться.

4. Ходовой винт должен вращаться в гайке плавно и без особого трения. Для этого его смазывают любым консистентным жиром, техническим вазелином, солидолом или смесью расплавленного стеарина (от свечи), порошковидного графита (от стержня карандаша) и машинного масла. Сам ходовой винт для смазки предпочтительно вывинтить.

5. Ударный инструмент (молотки, кувалды) и характер выполняемой работы нужно соизмерять с размерами и предназначением тисков. Прежде всего это касается рубки зубилом, загиба деталей и т. п.

6. Все части тисков, накрепко соединенные при сборке и изготовлении, должны сохранять это состояние.

7. При сжатии корпусов губок сменные планки должны контактировать по длине и вертикальным плоскостям. Если этого не происходит из-за варварского отношения к тискам, то один из путей устранения дефекта — снятие слоя с планки или планок.

8. В периоды между применением тисков корпуса губок следует максимально развести при наличии пружины между ними. Даже при отсутствии пружины зазор между корпусами губок или их сменных планок устранит напряжение в ходовом винте и его гайке.

9. При установке тисков вне помещения их нужно окрасить, смазать и прикрыть.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Говорить об этом не принято, но…

Н.Г. Беляева

знать необходимо. Реалии таковы, что никто не заречется от напасти, стыдливо называемой педикулезом. При многолюдье в транспорте и других публичных местах не заметишь, как на твою одежду что-нибудь переползет от не слишком опрятного человека, оказавшегося рядом. И не дай Бог заметишь это не сразу — беда.

При первых же признаках появления вшей, блох организуйте настоящую блокаду этим самозванцам. Укусы паразитов не только вызывают мучительный зуд, расчесы, нарушают сон, питание, но и служат передаче тяжелых болезней. По нашей всегдашней привычке мы начинаем искать средство поимпортней, да такое, чтоб покончить с насекомыми одним разом. Уповать на стремительную победу, может, и не стоит — потребуются и время, и усилия. Кроме средств, которые предложат вам в аптеке и в медицинском учреждении, важно особенно старательно следовать нескольким общим правилам: не спать на том месте, где спали другие, менять белье и одежду по возможности чаще (если вещь не носили неделю, вши в ней гибнут с голоду), хранить одежду отдельно от той, что принадлежит другим, проглаживать утюгом швы с изнанки, грязное белье кипятить с прибавкой двух столовых ложек керосина на ведро воды.

Если вши завелись в голове, самое лучшее— остричь волосы, чаще мыть голову с мылом или шампунем, предварительно втерев в кожу смесь равных частей керосина и скипидара. Потом волосы прочесывают частым гребнем.

Сибиряки встарь расправлялись с этой нечистью, покрывая тело, а также швы на белье, где гнездятся паразиты, такой мазью. К 15 частям зеленого мыла добавлялись 10 частей раствора сулемы (крепостью два с половиной процента), по 34 части говяжьего и свиного жира и 7 частей березового дегтя. Причем считалось, что мазь заживляет на коже укусы и расчесы.

В годы первой мировой войны, когда проблема педикулеза обострилась донельзя, профессор И.И.Мечников рекомендовал носить на шее мешочек с куском серы, предохраняющий от укусов вшей и блох. Медицина однако больше верит в действие высокой температуры. Проглаживание одежды или прожаривание ее в камере уничтожает и взрослых паразитов, и их личинки. Подобное прогревание два раза в месяц вполне гарантирует чистоту от насекомых.

Помогают избавиться от этой напасти и другие довольно простые способы — порошки, мази, жидкости. Приведем некоторые рецепты.

Порошок. Растирают в муку семена петрушки и аниса (аниса и сабадиллы), корень горечавки, вшивое семя, лавровые ягоды — все по 4 части и 1 часть сабуры. По другому варианту мельчат по 20 частей семян аниса, сабадиллы, вшивого семени, сухой полыни, прибавляют далматский порошок в том же объеме и 1 часть эвкалиптового листа или эвкалиптола. Третий состав включает четыре растения: по 5 частей корней сабадиллы и вшивого семени, 3 части корня белой черемицы и 7 частей листового табака.

Мазь. В 80 частей свиного жира и 1 часть лавандового масла вносят 20 частей семян сабадиллы.

Жидкость. В 600 частях камфорного спирта и 160 частях глицерина, 120 частях скипидара растворяют 1 часть сулемы.

Когда насекомые появляются у собак, им смачивают шерсть раствором порошка сернистого калия (1 часть) и зеленого мыла (19 частей). Одну столовую ложку смеси разводят в половине литра воды. Два дня состав не смывают, а выкупав собаку и протерев ее, тотчас же покрывают этим же снадобьем вновь. Трех втираний достаточно для полного уничтожения вшей.

Чтобы не вошла в силу блоха, как поется в известной народной песне, действует проверенное средство — сухая полынь или жидкость, в которую входит на 10 частей одеколона и 15 — винного спирта 1 часть гвоздичного масла. Жидкостью опрыскивают платья, пол и кровать. В щели полов вливают смесь раствора угленатриевой соли и скипидара или отвар свежей травы багульника.

Чего греха таить, бичом многих общежитий остаются постельные клопы, хотя с ними администрация и ведет непрекращающуюся войну с помощью самых современных химических реактивов. Тем не менее, между сезонными обработками насекомые разводятся вновь. Как ни странно, по свидетельству историков, клопы в домах на Руси были редкостью, особенно в избах, топившихся по-черному, — предохранял смолянистый осадок, который покрывал стены. А еще против клопов наши прапрадеды применяли нехитрое средство, настаивая 8 дней 1 часть порошка стручкового перца в 4 частях нашатырного спирта, потом, процедив, приливали измельченное зеленое мыло, четырехкратно разбавленное водой. Смесью промазывали щели в стенах, кроватях, в мебели. Пользовались также крепким уксусом, карболовой кислотой, позднее — спиртовой вытяжкой майских жуков. С жадностью нападают клопы и вскоре гибнут от сухих веток перечного кресса, настойки сабины.

Дабы предупредить появление клопового племени, испокон веку при оклеивании обоями 2–3 раза промазывают стены горячим клеем, в котором одну шестнадцатую часть составляет скипидар, хорошо прокипяченный в этой смеси. А потом уже наклеивают обои. В клей добавляют по одной трети скипидара от количества муки или крахмала, иногда — квасцов.

Похоже, не знает победителей и война на кухонном фронте с тараканами, которые, если верить веселой песенке, выжили и на Северном полюсе. Почему же оказываются маломощными лошадиные дозы препаратов, которыми хозяйки поливают свои кухни, кладовки и ванные комнаты? Потому что почти все мы оставляем открытыми продукты и хлеб, ленимся или не успеваем утром подмести сырой тряпкой крошки, невольно подкармливая эти прожорливые полчища насекомых. А стоит только одному во всем доме допустить неряшество, как поползут они по всем этажам. Так что выставляйте заслоны даже при подозрении на то, что к вам стали заявляться эти пришельцы. Разложите на бумагу на полу либо порошок жженого гипса (алебастра) с мукой (3:5), либо взятые поровну буру и муку, либо в равном соотношении буру, пшеничную муку и порошок сахара. Отлично отпугивает тараканов смесь гороховой муки, буры и сахара-песка. Давно зарекомендовал себя как противотараканное средство корень дягиля. Только что высушенным и измельченным в порошок, им посыпают щели, плинтуса и другие места, где завелись насекомые. Особенно успешно действует дягиль, если к 50 частям порошка добавить 1 часть эвкалиптового масла. Отраву рассыпают на ночь несколько раз подряд.

То же действие оказывают и такие смеси: порошок буры, стручкового перца и буры (4:1:2), порошок корня дягиля, донника, нафталина (200:50:2) с добавкой 5 частей эвкалиптового масла.

Наконец, известен еще один способ борьбы с тараканами, когда расстилают тряпки, пропитанные теплым пивом. Под них тараканы соберутся на ночь отовсюду — останется их только уничтожить.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Двухстенные ульи из фанеры

А.В.Череватенко

В наше время появилось много заменителей традиционного материала для изготовления ульев — древесины: фанера, ДВП, ДСП, синтетические материалы. Эти материалы очень технологичны, и их применение не требует высокой квалификации специалистов для изготовления ульев, а также высокосложного оборудования. При изготовлении ульев и инвентаря для своей пасеки я использовал дисковую пилу по дереву ИЭ-5107А, рубанок ручной электрический ИЭ-5708А и электродрель ИЭ-1035У2. Пасека у меня стационарная, на ней я использую многокорпусные ульи с рамками размером 435х230 мм. Многокорпусной улей обладает большими возможностями в сравнении с другими, поскольку позволяет изменять объем улья в больших пределах. Все его части взаимозаменяемы, а это упрощает обслуживание пчелосемей, упрощается процесс образования новых семей и замены непродуктивных на продуктивные.

Корпуса и донья изготовлены из фанеры толщиной 10 и 4 мм, крышки — из фанеры толщиной 10 мм и ДВП толщиной 4 мм.

Корпус (рис. 1) состоит из следующих подсборок: передней стенки (поз. 1), задней стенки (поз. 2), боковых стенок (поз. 3) и ручек (поз. 4). Конструкция боковой стенки представлена на рис. 2, детали имеют следующие размеры:

поз. 1 — 10х240х490 мм,

поз. 2 — 10х30х490 мм,

поз. 3 — 10х30х180 мм,

поз. 4 — 4х30х490 мм,

поз. 5 — 4х30х180 мм,

поз. 6 — 4х240х490 мм.

Рис. 1

Рис. 2

Технология сборки. Деталь 1 укладывают на стол и к ней приживляют гвоздями длиной 20 мм детали 2 и 3, затем к деталям 2 и 3 приживляют детали 4 и 5 гвоздями длиной 10 мм. На полученную конструкцию накладывают деталь 6 и весь пакет скрепляют гвоздями длиной 30 мм (желательно с двух сторон). Если гвозди окажутся длиннее и выйдут наружу, то выступающие за внешнюю поверхность боковой стенки части гвоздей необходимо удалить на электроточиле.

Таким образом изготавливают боковую стенку корпуса.

Конструкция передней стенки представлена на рис. 3, детали имеют следующие размеры:

поз. 1 — 10х240х450 мм,

поз. 2 — 10х30х375 мм,

поз. 3 — 10х30х180 мм,

поз. 4 — 4х30х375 мм,

поз. 5 — 4х30х169 мм,

поз. 6 — 4х229х375 мм.

Рис. 3

Технология сборки. Деталь 1 укладывают на стол и к ней приживляют гвоздями длиной 20 мм детали 2 и 3, затем к деталям 2 и 3 приживляют детали 4 и 5 гвоздями длиной 10 мм, причем верхнюю деталь 4 приживляют со смещением в 11 мм вниз по отношению к детали 2. Деталь 6 накладывают на полученную конструкцию (рис. 3, разрез А-А) и весь пакет скрепляют гвоздями, как и при сборке боковой стенки. Отверстие диаметром 25 мм (верхний леток) выполняют после сборки передней стенки.

Конструкция задней стенки представлена на рис. 4, размеры деталей:

поз. 1 — 10х240х450 мм,

поз. 2 —10х30х375 мм,

поз. 3 — 10х30х180 мм,

поз. 4 — 4х30х375 мм,

поз. 5 — 4х30х169 мм,

поз. 6 — 4х229х375 мм.

Рис. 4

Технология сборки аналогична сборке передней стенки. На первый взгляд конструкция стенок очень сложна, но она экономична, поскольку при изготовлении корпусов отходы фанеры практически отсутствуют, и технологична, поскольку для изготовления требуется как можно точнее раскроить фанеру и как можно точнее собрать стенки корпуса.

Для сборки корпусов необходимо изготовить четыре струбцины (рис. 5).

Рис. 5

Чтобы собрать корпус, необходимо все его четыре стенки зажать в струбцины и соединить шурупами 5х30 мм (рис. 6).

Рис. 6

После сборки корпуса выступающие части передней и задней стенок обрезаем заподлицо с боковыми стенками, а также прикрепляем ручки 1 (см. рис. 6, размеры деталей ручек: 10х50х70 мм — по две на каждую ручку) шурупами 5х30 мм. В собранном корпусе необходимо довыбрать стамеской фальцы под заплечики рамок (в деталях 2, см. рис. 3 и рис. 4).

Конструкция крышки показана на рис. 7, размеры деталей:

поз. 1 — 10х125х515 мм — фанера,

поз. 2 — 10х125х480 мм — фанера,

поз. 3 — 4х480х550 мм — ДВП.

Рис. 7

Каркас крышки собираем так же, как и корпус в струбцинах, и соединяем шурупами 4х30 мм. Детали 2 после сборки каркаса обрезают заподлицо с деталями 1. Детали 3 крепят к каркасу гвоздями длиной 20 мм и после этого детали 3 обрезают заподлицо с каркасом. Детали 4 и 5 крепят к каркасу гвоздями длиной 30 мм, их можно изготовить из дерева или фанеры (размеры по месту).

На своей пасеке использую два типа доньев: простые донья и донья со встроенными пыльцесборниками. Конструкция простого дна представлена на рис. 8 (все детали изготовлены из фанеры), размерь деталей:

поз. 1 — 10х435х540 мм,

поз. 2 — 10х30х435 мм,

поз. 3 — 10х30х480 мм,

поз. 4 — 10х15х375 мм,

поз. 5 — 4х15х375 мм,

поз. 6 — 4х375х485 мм (эту деталь целесообразно изготовить по месту).

Рис. 8

Технология сборки проста: деталь 1 укладываем на стол, к ней прикрепляем гвоздями вначале детали 2, затем 3, 4, 5 и после этого деталь 6. Конструкция дна со встроенным пыльцесборником показана на рис. 9,а и рис. 9,б, размеры деталей:

поз. 1 — 10х435Х510 мм (фанера),

поз. 2 — 30х50х435 мм (древесина),

поз. 3 — 30х50х480 мм (древесина),

поз. 4 — 15х60х375 мм (древесина),

поз. 5 — 20х30х375 мм (древесина),

поз. 6 — сетка латунная, размер ячейки 3х3 мм (см. рис. 9,б),

поз. 7 — стальная пластина толщиной 0,3 мм (см. рис. 9,б),

поз. 8 — 10х20х375 мм (фанера),

поз. 9 — 4х280х375 мм (эту деталь целесообразно изготовить по месту),

поз. 10 — см. рис. 9,а, основа — древесина, трубки стальные.

Рис. 9а

Рис. 9б

Технология сборки. Перед сборкой изготовляем комплектующие детали согласно рис. 9,а и рис. 9,б (фальцы в деталях 3 под деталь 10 не выполнять). Вначале к детали 1 прикрепляем деталь 2, затем поочередно детали 3, 4, 5. К деталям 3, 4 и 5 прикрепляем гвоздями латунную сетку поз. 6 (см. рис. 9,а), а к детали 5 тремя гвоздями прикрепляем отбирающую решетку 7. Прикрепляем затем гвоздями деталь 10 к деталям 3, предварительно разметив и выбрав фальцы в деталях 3. Деталь 8 крепим к детали 2 с таким расчетом, чтобы после установки деталь 9 была заподлицо с деталью 2. Деталь 9 прикрепляем гвоздями к деталям 5 и 8. Отбирающая решетка 7 показана во включенном положении. Чтобы попасть в улей, пчелы должны пройти через отверстия 0 4,9±0,1 мм, пролезая через которые, они теряют обножки, попадающие в ящик (на рис. не показан) через сетку 6. Для того чтобы отключить пыльцесборник, необходимо деталь 7 прижать к детали 4 с помощью клиньев (на рис. не показаны). Стальные трубки в детали 10 необходимы для выхода пчел из улья, минуя отбирающую решетку.

Конструкция подкрышника представлена на рис. 10, размеры деталей:

поз. 1 — 10х60х470 мм,

поз. 2 — 10х60х450 мм.

Рис. 10

Все детали выполнены из фанеры толщиной 10 мм. Технология сборки аналогична сборке корпусов.

После изготовления все детали улья должны быть покрыты двумя слоями олифы, все наружные части улья покрывают, кроме того, еще двумя слоями масляной краски.

Используя описанную технологию, можно изготовить двухстенные ульи любого типа.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Подушечки-«подружечки»

О.В. Каракозова

Да-да, именно так я называю обыкновенные подушечки для игл и булавок. Просто не могу себе представить жизнь без такой, казалось бы, безделушки. А ведь всего несколько ненужных лоскутков, вата — и подушечка готова! Полчаса работы — и вот уже новые, «с иголочки», подушечки для игл уютно вписались в интерьер моей рабочей комнаты, и захотелось смастерить еще несколько — в подарок любимым бабушке, маме и подругам.

Интересно, а как в старину выглядели подобные мелочи? Хозяйки ведь во все времена сталкивались с этой проблемой и изобретали свои игольницы, но, наверное, они выглядели по-другому. Вот, например, у моей бабушки иголки «живут» в красивом золотистом башмачке, как у маленького Мука, а бывают еще небольшие деревянные или пластиковые пенальчики, грибки и т. п.

Я хочу предложить вам два варианта изготовлен™ подушечек для иголок и булавок.

К первой подушечке-«подружечке» интерес проявят, скорее, юные мастерицы, так как она совсем проста в изготовлении.

Форма первой игольницы будет представлять собой сердечко. Я думаю, это самая очаровательная форма, которую только можно придумать. Для нее вам потребуется:

— материал двух расцветок (желательно брать нежные оттенки любых цветов. Отлично получится, если передняя и задняя части изделия будут сочетаться по цвету). Эти кусочки ткани размером должны быть примерно 12х12 см;-

— тоненькая ленточка. Идеальный вариант — белого цвета (но, разумеется, цвет можно подобрать на ваш вкус); ширина ленты примерно 0,5 см; длина — 15 см;

— кружево шириной 1 см и длиной 6–7 см любого оттенка, который подходит под цвет выбранного вами материала;

— оригинальная пуговка на «ножке» или бусинка, но учтите, что ее цвет уже точно не должен быть белым, если у вас белая ленточка и кружева;

— немного ваты для набивки.

Итак, сложите два кусочка ткани лицом к лицу, сколите их булавками и мелом нарисуйте сердечко (для точности рисунок сердечка можно вырезать из картона). Теперь, когда нарисованное на ткани сердечко готово, вырежьте его, оставив с края 1 см на шов. Затем прострочите по контуру, оставив небольшую дырочку для выворачивания. После этого сделайте надсечки, не доходя до шва, в местах закругления (рис. 1,а). Выверните подушечку, набейте ее ватой и потайным швом зашейте дырочку. Отпарьте сердечко так, чтобы оно было ровным и плоским.

Приступаем к оформлению «подружечки». Берем в руки ленточку и на ее концах завязываем узелки (красивые!). Складываем ее крестиком, как показано на рисунке 1,б.

Кружева присборьте наметкой и соберите их «веночком», оставив в середине небольшую дырочку для бусинки. Нитку не обрывайте, проденьте в нее бусинку и, сложив все это таким образом, как показано на рисунке 1,в, приложите к сердечку в том месте, где должна быть петелька. Пришивайте одновременно ленточку (стараясь попасть иглой в центр пересечения ленты) и бусинку, а кружевной «веночек» лишь в нескольких местах прикрепите стежками.

Главное — не прокалывать всю подушечку насквозь, а только первый слой. Конечно, вы можете пришивать петельку, кружочек и бусинку по отдельности, но тогда вы успеете испачкать нежный материал, и нитка будет заметнее.

Осталось воткнуть в вашу подушечку свои булавки и украсить ею свой рабочий уголок.

* * *

А теперь перейдем к изготовлению подушечки в стиле «американский квадрат», или «колодец».

Я уверена, что многим рукодельницам хорошо знаком этот стиль, и они любят его за простоту и оригинальность. Ну, а тем, кому это в новинку, предлагаю овладеть этим методом, тем более что подушечка будет проста в исполнении. В дальнейшем вы убедитесь, как много вещей можно изготовить в этом стиле, — это и одеяла, и прихватки, и даже всевозможные жилеты. Нужно только приложить немного фантазии и терпения.

Для подушечки вам потребуется:

— квадрат однотонной ткани размером 10х10 см;

— квадрат ткани для основы размером 14х14 см;

— полосы ткани нескольких цветов шириной 1 см, а длина самой большой — 12 см. Цвет полос может быть любым, с рисунком или без него. Точное количество полос сказать не могу, так как от него зависит размер подушечки;

— ленточка дня петельки шириной 1,5 см и длиной примерно 10 см.

Перед началом работы ознакомьтесь со схемой на рисунке 1,г, которая поможет вам разобраться в последовательности работы. Когда вы приготовите все необходимое для работы, возьмите квадрат-основу и хорошенько его отпарьте утюгом. Теперь отрежьте от цветной полосы небольшой квадрат (№ 1 на схеме) и приколите его булавкой к основе. Две полоски других цветов (№ 2, 3 на схеме) приколите лицевой стороной к квадрату. Причем длина деталей № 2 и 3 должна соответствовать длине стороны квадрата. Сделайте два шва и отогните пристроченные детали, после чего хорошенько отпарьте.

Хочу подчеркнуть, что внешний вид готового изделия зависит от того, насколько тщательно вы будете отпаривать пришитые полоски.

Следующий этап работы будет заключаться в том, что полоски нашиваются на стороны квадрата так, как показано на схеме, то есть как бы по вновь образующемуся периметру. Главное — не перепутать последовательность полос и не пришить изнаночную сторону к лицевой.

Не удивляйтесь, если после шва ваша сантиметровая полоска уменьшится, так как вся прелесть этой подушечки в том, что полосы ткани очень тонкие и от этого ваш сувенир будет выглядеть пестрым и нарядным.

После того, как достаточное количество полос пристрочено к основе (ваш квадрат 14х14 см), его следует еще раз отпарить под марлевой тряпочкой.

«Лицо» подушечки готово. Теперь берем заднюю часть (квадрат 12х12 см), ленточку для петельки (сложенную пополам) — и прикладываем все это к уже готовой основе лицом к лицу (рис. 1,д). Обращаю ваше внимание на то, что ленточка должна находиться петлей внутри подушечки. Это делается для того, чтобы при выворачивании изделия петля уже была готова, и ее не надо будет дополнительно обрабатывать.

Петельку приколите булавкой, чтобы она не выскользнула. Сделайте строчку по контуру подушечки, оставив небольшую дырочку для выворачивания. Вывернув подушечку, плотно набейте ее ватой, чтобы она получилась пухленькой. Дырочку зашейте потайным швом.

Осталась самая приятная процедура— подарить ее бабушке, маме или… папе!

Хочу пожелать вам, чтобы эта подушечка-«подружечка» принесла радость вам и вашим родным, не зря же о пустячках говорят, что они всегда приятны. Из них, в принципе, и состоит наша жизнь!

НАШ АГРОСАМ

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

МАЙ

Где тонко, там и…

Если сломалась молодая яблонька, спасти ее помогут несколько веточек, оставшихся на тонком стволе. Благодаря им и нужно формировать новую крону. Следует помнить, что нельзя делать слишком высокий штамб и формировать крону из расположенных друг против друга и растущих под прямым углом ветвей — они обломаются в любом случае. Иногда ветки подтягивают вверх, чтобы не сломались. Это ошибка. Ведь именно поникшие ветви выдерживают большие урожаи яблок.

The Beatis

Такое обычное в саду насекомое, как жужелица, уничтожает до 100-личинок вредителей, в том числе галлиц и проволочников. Съедает до пяти взрослых гусениц крыжовниковой огневки и более 10 мелких гусениц. Не брезгают жужелицы и личинками вредных долгоносиков. А за все лето жужелица может уничтожить до 360 гусениц совки. Все эти данные говорят о том, что чем больше в саду этих полезных и симпатичных жуков, тем меньше садоводу хлопот с обработками участка против вредителей.

Один, совсем один

Можно остаться без урожая, если в саду высажено лишь по одному деревцу вишни, черешни, яблони. Ведь большая часть плодовых деревьев требует перекрестного опыления. Среди частично самоплодных сортов, которые могут давать плоды от самоопыления, яблоня Мелба, Уэлси; груша Петровская, Чижовская; вишня Апухтинская, Любская; слива Тульская черная. Если высажены другие сорта, не дающие самоопыления, положение можно исправить прививкой в крону любого одновременно цветущего сорта. В крайнем случае — поставить рядом с деревом цветущую ветку. Поможет в этом случае даже зацветший дичок.

Хорошо забытое старое

По-особенному будет выглядеть небольшой садовый домик или беседка, крытые соломой. Капли дождя не будут барабанить по ней, а в жару там сохранится больше прохлады. Кроют крышу сухой, золотистого цвета соломой, разобранной на пучки. Их связывают жгутами из той же соломы или полосками дранки (коры) и укладывают на крышу, где предварительно располагают решетки из тонких реек. Закрепляют пучки соломы на крыше веревкой, к которой крепят шпильки из стальной проволоки на расстоянии 30 см друг от друга.

Укрепляющий порошок

Перемолотые еловые веточки и хвоя помогут без использования химических препаратов избавиться от вредителей на многих садовых и огородных культурах. Для этого порошок используют как мульчу или же добавляют в почвенные рассадные смеси. Кроме того, хвойный порошок обогащает почву и выступает в роли органического удобрения, помогающего цветам ярче цвести.

Ревенный соус

Черешки очищают от кожицы и режут на небольшие кусочки. На каждые две чашки ревеня берут чашку сахарного песка. Все проваривают. Если по окончании варки масса получилась не слишком сладкая, добавляют по вкусу сахар. Ставят на 2–3 минуты на огонь. Затем массу процеживают и используют к блюдам так же, как и любой кисло-сладкий соус.

Предварительный осмотр

Дополнительное укрытие внутри не обогреваемой пленкой или нетканым материалом теплицы позволяет высаживать рассаду томатов уже в первой декаде, огурцов и перца — во второй декаде мая. Если погода позволяет, рассаду помещают в теплицу за несколько дней до посадки, иначе после она может получить солнечные ожоги. Определяя дату посадки, учитываем не только сроки и погодные условия, но и состояние рассады. Для этого опрокинем на ладонь рассадный горшочек: если видим, что грунт (ком) не оплетен корнями, с посадкой надо подождать; если корни вышли на поверхность кома и удерживают грунт от осыпания, рассада к посадке готова.

Крот и горшок

Для истребления кротов пользуются цветочным горшком или стеклянной банкой. Отыскивают один из длинных ходов крота и приблизительно на середине его выкапывают такую ямку, чтобы в нее можно было плотно вставить емкость. Глубиной ямка должна быть такой, чтобы верхние края емкости при погружении были на 1–2 см ниже кротового хода. Таким образом, крот, отправляясь на поиски добычи, непременно должен упасть в горшок, откуда не сможет выбраться. Сверху на разрытый ход укладывают доску и насыпают земли.

Из журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество», № 19, 1914 год.

Искусственный ветерок

Рассада, выращенная в помещении, под лампами, изнежена теплом. Перед тем как вынести ее на воздух, растения необходимо подготовить. Для этого установите рядом с горшочками вентилятор на самую малую мощность и оставьте на 5-10 минут. Проветривайте молодые растения в течение 5–7 дней. Процедура полезна не только для овощей, но и для цветов.

Торфом землю не испортишь

При посадке плодовых деревьев в верхний слой земли обязательно примешивают торф: чем больше, тем лучше. Торф увеличивает рыхлость земли и препятствует уплотнению ее поверхности после поливов и дождей. Кроме того, торф задерживает влагу и служит удобрением при своем полном разложении. Все это способствует развитию корней молодых деревьев и увеличивает их приживаемость.

Жестокое обращение

Пырей — многолетний сорняк с ползучим корневищем. И все-таки от него можно избавиться в течение лета. Частое рыхление, сбор и уничтожение всех мельчайших фрагментов корневища и наземных частей злостного сорняка исчерпает его резервы настолько, что он вскоре погибнет.

Привлекательный бурачник

Чтобы повысить урожай фасоли, гороха, огурцов, вблизи с грядками этих овощей высаживают бурачник (огуречная трава) — медоносное растение, которое активно посещают не только пчелы, но и шмели. Благодаря привлечению этих насекомых на огород опыление овощных культур улучшается. На огороде достаточно иметь 3–4 растения бурачника. Листья его издают свежий огуречный аромат. Их используют в салатах, пока огурцы не поспели.

Колпак для рассады

Разорванная во многих местах пленка годится лишь на то, чтобы сделать из нее защитные колпаки от холода для высаженной в открытый грунт рассады. Для этого из еще сохранившихся частей пленки нарезают прямоугольники, складывают вдвое и прошивают их так, чтобы получились мешочки среднего размера, которыми можно накрыть небольшие растения. Можно и не шить, а ограничиться скреплением боковин несколькими прищепками, канцелярскими зажимами или большими скрепками. Закрыв растение мешком, засыпьте основание землей, чтобы внутрь не смогли проникнуть вредители, а ветер не сорвал защитный колпак с растения.

В помощь цветоводу

Чтобы высадить рассаду в ковровый цветник и соблюсти определенные расстояния между растениями, нужно иметь опыт. Начинающий цветовод может воспользоваться сеткой с крупными ячейками, натянутой на раму. Ее просто укладывают туда, где следует в четком порядке высадить рассаду цветов.

Календарь работ

Первые выходные. В первых числах мая заканчиваем посев ранних сортов корнеплодов, картофеля и зелени, предназначенных для употребления летом. С первого по пятое мая ещё не поздно посеять на рассаду среднюю капусту на хорошо освещённую солнцем гряду, с тем чтобы в первые дни лета посадить на постоянное место. Начинают прививку плодовых деревьев. Все семечковые и косточковые культуры подкармливают органикой или комплексным минеральным удобрением. Высевают многолетние и однолетние цветы в предварительно подготовленную почву. Размножают лилии чешуйками, отделяя от луковицы, не выкапывая ее, а лишь откопав почву сбоку.

Вторые выходные. Готовят неотапливаемые теплицы — ремонтируют рамы, натягивают пленку или заменяют потрескавшиеся стекла. Перед высадкой туда рассады томатов их в горшочках оставляют некоторое время внутри, для того чтобы приучить к яркому весеннему солнцу. Обрабатывают ягодные кустарники и плодовые деревья против вредителей (огневки, цветоеда, тли, клещей). Обработки проводят только до цветения (в фазе белого бутона). Высевают двулетние цветы — сразу на постоянное место, с дальнейшим прореживанием, или в рассадник, откуда в фазе первого настоящего листа пересаживают в цветник. После десятого мая в грунт высаживают клубнелуковицы гладиолусов.

Третьи выходные. В середине месяца приходит время определить на постоянное место подготовленную рассаду лука-порея и салатных сортов репчатого лука. С посадкой корневого и черешкового сельдерея лучше подождать, потому что он легко яровизируется, то есть, пережив похолодание, образует цветонос. Высевают семена настурции. Землянику пропалывают и поливают, если установилась сухая погода. Землянику поливают не только при явном недостатке влаги в почве, но при выдвижении цветоносов, в фазу цветения, в начале образования ягод.

Четвертые выходные. Обрезают актинидию. Начинают посадку клематисов. Подкармливают дикий виноград. Высаживают рассаду однолетних цветов. Подкармливают, рыхлят и мульчируют прикустовое пространство роз. После первого укоса газон подкармливают азотным удобрением и обильно поливают. Все обнаруженные проплешины засевают газонной смесью. Полезным мероприятием в это время будет подсыпание в дёрн мульчи — просеянного торфа. На участках газона, где обнаружен мох, подсыпают речной песок или специальное удобрение.

ИЮНЬ

Свекла и ее предпочтения

Растет на любой садовой почве. Свежего навоза не переносит. Предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому на кислых участках (pH ниже 6,5) проводят предварительное известкование. Потребность в минеральных удобрениях большая, особенно нуждается этот корнеплод в магнии и боре. Нехватка последнего вызывает гниение сердцевины. Не переносит хлорсодержащих удобрений. Свеклу не высевают после родственных ей овощей — шпината и мангольда.

По шпагату

Среднерослый перец в необогреваемых теплицах формирую! в 2 или 3 стебля. Перец ветвится так, что каждый побег в каждом узле разделяется надвое, а в развилке при этом образуется цветок или цветки. Из первого разветвления удаляют цветок, оставляя побеги. Далее из каждой пары побегов выбирают более сильный, обкручивают вокруг него шпагат и оставляют расти, а второй прищипывают над первым цветком. Так получают два скелетных побега. Можно, если куст не загущен, оставить выше ещё один. Букетные сорта перца вообще не формируют.

Чтобы не напекло

Избежать перегревов в теплице и парнике поможет сетка, натянутая над шпалерой и дающая прозрачную тень над растениями, или опрыскивание (не сплошное) кровли мелом. Он смоется, когда жара сменится дождями.

Избежать падения

Ураганные ветры в летнюю пору могут вызвать падение плодовых деревьев. Чаще всего это происходит с карликовыми клоновыми подвоями. Их корневая система, в отличие от семенных подвоев, залегает не так глубоко. Поэтому в карликовых садах устраивают шпалерное или индивидуальное крепление каждого растения к прочной опоре. Кроме того, упасть могут и черешни, уже с первых лет дающие длинные приросты (1,5–2 м). Молодым корням трудно удержать огромную массу кроны, а большой размер листьев увеличивает парусность деревьев. Черешне тоже требуется опора. Могут упасть и деревья с односторонне сформированной кроной. Поэтому пока они молодые, необходимо устранить этот недостаток обрезкой или отведением ветвей в свободное место.

Душ повредит

Некоторые растения не поливают по листьям, потому что они подвержены заболеваниям, возникающим при определенной температуре и влажной листве. Это помидоры, кабачки, картофель, клубника, бегонии клубневые. Эти растения поливают только под корень.

Рациональные группировки

Не стоит «разбрасываться», высаживая по цветникам и лужайкам небольшие кустарники и многолетники по отдельности. Лучше создавать компактные массивы из одного вида, используя только растения, требующие минимального ухода и хорошо адаптирующиеся к данному участку. Растительность предпочтительнее сгруппировать большими «пятнами», исходя из потребностей в воде, питании, отношении к освещению, почве. Таким образом, уход в группах будет организовать значительно легче. Да и общее впечатление от массивов всегда значительней.

Табуретка вам в помощь

Простейшим приспособлением для фильтрации ягодного сока может стать табуретка. Стоит только перевернуть ее вверх ножками и к каждой из них крепко привязать угол хлопчатобумажной ткани или свернутой в два-три слоя марли, как «устройство» уже готово. Ягодную массу кладут в подвязанную ткань и под нее, на днище табурета подставляют сосуд для стекания сока.

Девятая лунка

Чтобы потренироваться на точность попадания в цель, на газоне можно устроить импровизированный гольф. Лунки устраивают из пластиковых горшков (диаметром 10 см), оставшихся после посадки рассады летников. Место выбирают так, чтобы проводить прицеливания с расстояния до 6 м, но не с края газона. Горшок вставляют в заранее подготовленную для него лунку, дно которой засыпано 5-сантиметровым слоем гравия.

Неурожайный год

Если урожая яблок в этом году не ожидается, от летних подкормок можно отказаться. Это ограничит образование плодовых почек и не вызовет перегрузки дерева урожаем на будущий год. В любом случае подкормки плодовых деревьев проводят в первой половине лета, чтобы не провоцировать рост побегов ближе к осени. Такие приросты не вызревают и вымерзают.

К соседям за живой водой

В только что обустроенный садовый водоем для улучшения условий существования растений и мелкой живности нужно добавить «живой» воды из какого-нибудь старого, чистого, обжитого пруда. Кроме того, будет лучше, если озерцо на вашем участке будет наполняться дождевой водой. На случай засухи в запасе должна быть бочка — другая, с отстоявшейся водопроводной водой.

Повернутый на солнце

Подсолнечник в саду может занимать разные места — в зависимости от высоты того или иного сорта. Так, низкорослые подсолнечники хорошо смотрятся в групповых посадках в миксбордерах. Из высокорослых растений можно сформировать задний план клумбы, посадив их невдалеке от забора. А из самых массивных сортов можно создать что-то наподобие живой изгороди. Карликовые сорта подсолнечников можно выращивать в горшках на балконе.

Собственный питомник

В июне, пока древесина на побегах еще молодая, многие кустарники легко размножить отводками. У всех побегов на отрезке, который заглубляется в почву, удаляют листья и, по возможности, цветковые почки. Корни формируются к осени, но отделить молодое растение от материнского побега следует только на следующий год, в апреле. У растений с твердой древесиной, например у рододендронов, это делают осенью следующего года. Если у растений побеги гибкие, для укоренения отводков можно использовать широкие гончарные горшки.

Из архива

Для составления хорошей садовой замазки необходимо взять 1 о частей коровьего помета, 8 частей сухого порошка извести, 8 частей межой золы и 1 часть речного песка. Все хорошенько перемешать. Поврежденные места стволов зачищают ножом и покрывают замазкой. Сверху присыпают порошком, состоящим из 6 частей просеянной золы, 1 части мелко истолченного мела, и потирают суконкой до тех пор, пока замазанное место не выровняется. Долго замазка не хранится. Ее готовят каждый раз перед использованием

Из журнала «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества», 1895 год.

Фаршированный пень

Выкорчевывание пня можно провести одним пинком ноги. Для этого в пне высверливают несколько глубоких и достаточно широких отверстий. В них заливают разболтанные с водой в густую кашицу гнилушки, желательно той же породы дерева. Затем пень укрывают пленкой или заливают парафином. Через пару лет пень превращается в труху.

Календарь работ

Первые выходные. После цветения, когда лепестки начинают опадать во множестве, опрыскивают семечковые культуры против сосущих и листогрызущих вредителей разрешенными к применению препаратами.

Против болезней — однопроцентной бордоской жидкостью. Продолжают ухаживать за активно растущим газоном, который в это время требует подкормки и основательного полива. Многолетние цветы пропалывают и подкармливают комплексным цветочным удобрением (для цветущих или для декоративнолистных видов). Для сохранения влаги почву вокруг них мульчируют.

Вторые выходные. Высаживают красиво цветущие теплолюбивые летники, а также клубневые бегонии и георгины. Подкармливают лилии. Оформляют балконные ящики и садовые контейнеры. Обращают внимание на розы, на которых может вредить розанная тля. Особенно активна она в сырую погоду и на ослабленных растениях, поэтому следует подкормить кусты комплексным жидким удобрением. Удаляют появляющиеся на землянике усы.

Третьи выходные. Пропалывают капусту, морковь и другие овощи; огурцы подсыпают землей для образования дополнительных корней. Вьющиеся растения подвязывают к шпалерам. Проводят зеленое черенкование вишни, сливы, облепихи. Для этого срезают длинные (10–12 см) побеги, на которых преобладают ростовые почки. Готовый черенок должен иметь 2–3 хорошо развитых листа. Черенки перед посадкой обрабатывают стимулятором роста в течение 14–18 часов. Подкармливают гладиолусы. В засушливую погоду основательно поливают летники. Устанавливают опоры для вьющихся растений. До цветения черенкуют и размножают отводками клематисы.

В конце месяца. Продолжают обычный уход за садом. Своевременно удаляют корневую поросль у деревьев и кустарников. Отцветшие луковицы выкапывают, просушивают и укладывают на хранение в хорошо проветриваемое, сухое место. Осматривают розы и удаляют листья, пораженные мучнистой росой. Сильно пораженные розы обрабатывают специальными препаратами. Почву вокруг кустов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вовремя удаляют отмирающие цветки, срезая стебель до первого полного листа (с пятью листочками). Это стимулирует дальнейшее цветение. Высевают анютины глазки, маргаритки, незабудки. Если необходимо рассадить мелколуковичные растения, то их в это время выкапывают и просушивают. Луковицы мускари, галантуса и пролески после этого кладут во влажный песок или торф и хранят до конца августа, а затем высаживают. Остальные мелкие луковицы до посадки можно хранить просто в коробках. Собирают семена двулетников и многолетников (примул, дороникума).

ИЮЛЬ

Глубоководные погружения

В небольшие садовые водоемы высаживают специально предназначенные для них низкорослые сорта нимфей. Их помещают в пластиковые корзины, наполненные тяжелой суглинистой почвой. Поверх кладут слой гальки. Корзину ставят на уложенные друг на друга кирпичи так, чтобы корневая шейка растения была рядом с поверхностью воды. В течение лета кирпичи, по мере роста нимфеи, удаляют. Растение опускают ниже до тех пор, пока расстояние от корневой шейки до поверхности не достигнет 15–60 см и более, в зависимости от размера нимфеи. Чем она больше, тем глубже ее опускают.

Туда, где солнце

Доротеантус — растение крайне неприхотливое к почве и условиям выращивания. Единственный его каприз — солнечное место. Только на солнце его ярко-желтые цветки открыты. В пасмурные дни или в тени деревьев они спят. Растения высаживают в переднем ряду миксбордера или в расщелинах солнечного склона альпинария. По мере отцветания все увядшие цветки удаляют. Имеющиеся сорта цветут весь теплый сезон. Размножают растения семенами.

Грабли как вентилятор

Компостная куча в течение всего лета нуждается в аэрации, иначе процесс разложения органики не будет идти правильно. Пролопатить ее не так просто, как кажется на первый взгляд. Для того чтобы облегчить задачу, внутрь ее можно закопать старые грабли или мотыгу в вертикальном положении, оставив ручку снаружи. Когда придет время проветрить компост, необходимо повернуть несколько раз инструмент и затем вытащить его наружу. В ином случае, укладывая компост, можно заложить поперек кучи на каждые 30 см длинные, не слишком толстые (диаметром около 5 см) палки. Их концы должны торчать наружу. После того как куча будет готова, а первичный разогрев ее остановится, следует подвигать палки в разные стороны и проветрить бурт. А для того, чтобы в центр компостной кучи доставить воздух, палки можно извлечь.

Проветриться, но не заболеть

Проветривать тепличные огурцы необходимо лишь при температуре выше 28 градусов. Каждое проветривание уменьшает влажность воздуха, в результате чего появляются паутинные клещи. Эту потерю во влаге компенсируют опрыскиванием водой, чтобы избежать ожога листьев. Помимо этого, для защиты от солнца стекла теплиц забеливают известкой или же защищают сеткой, что значительно удобнее, поскольку известка быстро смывается и процедуру приходится повторять несколько раз за лето.

Не меньше двадцати

Хороший полив картошки в жаркую погоду значительно ускоряет ее развитие и всегда окупает себя полноценным урожаем. В период интенсивного роста ботвы почва не должна пересыхать. При поливе дают не менее 15–20 литров воды на каждый квадратный метр картофельного поля.

Сыграли в сито

Для изготовления сушильного сита для фруктов необходимо восемь деревянных реек. Четыре — длиной 45 см и четыре — 41 см. Необходимы также нейлоновая сетка от комаров, гвозди длиной 1,5 см и водостойкий клей для дерева. На длинную рейку наложить край сетки, вырезанной по размерам реек, но с небольшим запасом. Смазать рейку клеем. Отцентровать короткую рейку на длинной и закрепить двумя гвоздями. Затем повернуть раму на 90 градусов и приставить короткую рейку ко второй, поверх нейлоновой сетки с помощью клея и гвоздей прикрепить длинную рейку. Таким образом, по всему периметру крепятся попеременно короткие и длинные рейки. Выступающие края сетки в конце работы обрезают. Если требуется несколько сит, их подвешивают друг над другом на расстоянии порядка 15 см.

Фруктово-ягодный микс

Смешивание фруктовых соков позволяет уравнять соотношение сахара и кислоты, улучшить аромат и цвет сока. Приведем варианты приготовления таких соков (в скобках — доли каждого компонента в процентах).

яблоки (65) + груши (35);

яблоки (80) + бузина (20);

ревень (90) + клубника (10);

красная смородина (60) + бузина (40);

красная смородина (60) + яблоки или груши (40);

красная смородина (70) + черная смородина (30);

красная смородина (60) + крыжовник (20) + малина (20);

ежевика (60) + бузина (40).

Система дает сбои

Содержание сада под естественным или искусственным задернением поверхности под плодовыми деревьями называется мульче-дерновой системой. Она имеет свои плюсы и минусы. Скошенная и разбросанная в приствольных кругах плодовых деревьев трава способствует сбережению влаги в почве, обогащает ее органикой, улучшая структуру. Но под покровом гниющей травы быстро размножаются грызуны. Поэтому приствольные круги диаметром не менее метра после укосов не мульчируют. В засушливых районах для дополнительного накопления органики и сбережения влаги к траве добавляют еще слой мульчи, толщиной 15 см.

Остановить и приумножить

Прищипку применяют для прекращения роста молодого побега. Верхушку зеленого побега с двумя-тремя листьями удаляют ногтями большого и указательного пальца. Для превращения побегов в полускелетные и обрастающие ветки прищипку проводят во второй половине июня, за 10–15 дней перед остановкой роста Возникающие во внутренних частях кроны сильные жировые побеги (волчки) прищипывают через 10–12 дней после начала их роста. Если срок пропущен, то их вырезают «на кольцо». Если же надо ускорить окончание роста побегов и вызревание древесины у молодых деревьев, прищипку проводят немного позднее, перед окончанием роста.

Этого достаточно

Если сад удобряют каждые 1–2 года золой и навозом, то отпадает необходимость вносить микроудобрения. В навозе и золе они содержаться в достаточном количестве.

Борьба за урожай

Созревающие сливы становятся червивыми и преждевременно опадают из-за повреждения сливовой плодожоркой. Ее гусеницы питаются мякотью около косточки. Сливовая плодожорка дает два полных и одно неполное поколение. Зимует в стадии гусеницы в коконах под корой и в почве у стволов. Бабочки первого поколения вылетают в мае. Самки откладывают яйца на молодые плоды.

Очистка и удаление старой коры, сбор червивой падалицы, накладывание ловчих отравленных поясов, опрыскивания разрешенными на приусадебных участках инсектицидами для уничтожения гусениц первой генерации и два опрыскивания в июле с интервалом в 10–12 дней для уничтожения гусениц второго поколения позволят сохранить основной урожай слив.

Капризы дельфиниума

Для развития мощных соцветий на дельфиниумах необходимы две подкормки минеральными удобрениями — весной и в период формирования соцветий, когда вносят калий и фосфор. А вот большие дозы азота вызывают буйный рост стеблей в ущерб цветению. Нельзя также вносить известь, если реакция почвы щелочная. Из-за высокой щелочной среды дельфиниумы не усваивают железо. Это приводит к пожелтению листьев. На плодородном суглинке особенно важна своевременная поливка. Рыхлить почву между растениями нужно неглубоко, так как корни дельфиниумов расположены близко к поверхности.

После третьей пары

Жидкую подкормку гладиолусам дают при появлении третьей пары листьев. Вторую подкормку проводят при появлении цветоносов, а третью и последнюю — в начале цветения. Подкармливают во время дождей или после обильного полива, предварительно прорыхлив почву вокруг растений.

Чай из одуванчика

Поможет почистить организм от шлаков. 1–2 чайных ложки сухих корней залить большим стаканом холодной воды, довести до кипения и варить одну минуту на слабом огне. Отвар настоять 10 минут, затем процедить и пить ежедневно по 3 чашки в течение одного-полутора месяцев.

Старинный немецкий рецепт чая для выведения небольших камней из почек. Две столовые ложки сухих корней залить 1,5 л кипятка, настоять как чай, процедить и выпить после остывания в течение 20 минут весь.

Календарь работ

Первые выходные. На землянике удаляют усы, больные и засохшие листья, рыхлят почву и вносят удобрения, поливают. Если ожидается урожай яблок, к самым нагруженным веткам устанавливают предварительно продезинфицированные опоры. Известно, что из многочисленных завязавшихся плодов лишь немногие достигают зрелости, остальные опадают. Поэтому, чтобы получить плоды крупные, хотя и в меньшем количестве, часть завязей следует удалить после достижения ими трети обычной величины. Проводят повторные посевы гороха, укропа, шпината, салата. Плоды лучших сортов огурцов оставляют на семенники, помечая их ярлычками с указанием сорта.

Во второй декаде месяца. От июльских посевов моркови получают мелкие корнеплоды, которые оставляют зимовать на грядках под лиственной мульчей. Освободившиеся из-под зелени парники очищают. Виноградную лозу, принесшую плоды, прищипывают на два листа выше последней грозди. На волчках оставляют только один лист. Мелкие и больные ягоды винограда удаляют из грозди специальными ножницами. Приступают к выкопке луковичных, листья которых уже начали отмирать.

Третьи выходные месяца. На черенкованных розах обрезают появляющиеся бутоны, чтобы растения не цвели до будущего года. Осматривают и сортируют выкопанные луковичные. На хранение их укладывают в бумажные пакеты или коробки в нежаркое, но сухое помещение. Если древесина роз созрела (шипы легко отделяются при легком нажатии пальцем сбоку), а кора хорошо отходит от древесины, приступают к летней окулировке. Часто косят и обильно поливают газоны. Корневые отпрыски, появляющиеся от корней плодовых деревьев, удаляют до основания. Борются с мучнистой росой на розах. Размножают ирисы делением корневищ. Если был большой урожай, а прирост у побегов слабый, то сразу после уборки крыжовник и смородину подкармливают полным минеральным удобрением с микроэлементами (столовая ложка на 10 литров воды). Как можно ниже срезают отплодоносившие двулетние побеги малины и сжигают их, так как они несут массу вредителей и болезней. Снимают ловчие пояса со стволов плодовых деревьев, собирают падалицу. Черенки хвойных растений высаживают со второй половины июля по середину августа в умеренно теплый парник. Срезают летние побеги и нарезают на 4,5-10 см черенки.

Высаживают в грунт; заглубляя на 0,5–1 см, горшки с дренажем, заполненные парниковой землей с речным песком (1:1). Держат при полном освещении, но рамы парника должны быть полностью закрытыми. В течение дня опрыскивают 3–4 раза. Укоренившиеся через 3–4 недели черенки должны окрепнуть перед высадкой в грунт.

АВГУСТ

Для особо чувствительных персон

Печеночницы требуют хорошего солнечного освещения до и во время цветения, но летом должны находиться в тени. Почвы предпочитают дренированные, листовые, с кислой реакцией. Лучшее место для них — под крупными листопадными деревьями и кустарниками; в расщелинах между камнями; у ручьев. Повышенная влажность воздуха благотворно сказывается на их листьях, а корни среди камней не страдают от переувлажнения. Больше влаги эти растения требуют осенью, когда у них нарастает корневая система, закладываются цветочные почки. Но даже в это время их нельзя заливать. Почву для печеночниц готовят из питательного компоста, песка и листового перегноя (1 1:2). Растения делят (каждые 4–5 лет) и пересаживают сразу после цветения либо в конце августа-сентябре.

Блестящий момент

Чтобы лишний раз не мучиться, очищая днище газонокосилки от налипшей травы, можно попробовать натереть ее пастой на основе воска для полировки автомобиля. Как только трава вновь начнет во множестве налипать на днище, значит, пришла пора повторно использовать полировку.

Модная мыльница

Устаревшая мотыга может стать удобной полочкой для мыла. Достаточно прочно прикрепить ее вверх той частью, к которой крепится деревянная ручка (но вот ее надо снять), к стене рядом с водопроводным краном.

Дайте им засохнуть

Такие пряные травы, как петрушка, укроп, базилик на воздухе сохнут медленно, да еще и теряют свою естественную окраску. Лучше высушить их в холодильнике, предварительно положив в бумажные пакеты. Но так, чтобы травам было там свободно. Пакеты закрыть бельевой прищепкой. За несколько дней пряности будут готовы благодаря обезвоживающему действию среды внутри холодильника. Кстати, их там можно оставить надолго. А чтобы пакеты не мешали, достаточно клейкой лентой прикрепить их к стенкам камеры.

Чесноксведение

Чеснок убирают в то время, когда наружные чешуи на луковицах начинают лопаться. Важно не опоздать, но и не поспешить с уборкой. Иначе зубчики хранятся плохо, становятся вялыми. Копают осторожно, чтобы не повредить ни зубчиков, ни шейку луковиц. Сразу же весь урожай с грядки уносят. Луковицы, получившие ожоги на солнце, сгниют при хранении. Досушивают их под навесом или на чердаке 30–35 дней. Стебель при этом не удаляют, только укорачивают до 2 см. Короче пенек делать нельзя — чешуи на луковицах могут потрескаться, что скажется на их дальнейшей сохранности. В это время для дальнейшей посадки отбирают наиболее урожайные и здоровые экземпляры.

Все выше в глубину

Клубнелуковицы цветущих осенью видов колхикумов высаживают в августе на глубину 8-10 см над верхней точкой луковицы. Глубина их посадки зависит от размера: крупные — на глубину 12–15 см, мелкие — на 6–8 см. Они хорошо растут как на открытых местах, так и в полутени под деревьями, в приствольных кругах. Безвременники достаточно неприхотливы, однако все они предпочитают рыхлую, плодородную суглинистую, хорошо дренированную почву.

Не нужна такая роса

Самая вредоносная болезнь на флоксах— мучнистая роса. Поражаются все части растений — листья, стебли, соцветия. Происходит это во второй половине лета, когда налет, состоящий из мицелия вредоносного гриба, разрастается и постепенно полностью покрывает все листовые пластинки. Если не принять своевременных мер, то больные листья опадут, соцветия останутся недоразвитыми, цветки измельчают. Меры борьбы включают сбор и уничтожение опавших зараженных листьев, опрыскивание растений и почвы вокруг них однопроцентным раствором медного или железного купороса осенью. А во время цветения больные растения опрыскивают фунгицидами два раза, с интервалом 10–12 дней. В конце вегетации всю надземную часть флоксов срезают и сжигают.

Тонкая работа

Кто собирал облепиху, знает; что это непростое занятие. Ведь ягоды настолько плотно расположены на веточках, что лопаются при отделении их от плодоножки. Чтобы собрать облепиху для дальнейшей транспортировки, удобнее всего расстелить под кустом кусок плотной ткани и срезать ягоды небольшими ножницами. Хотя это и займет больше времени, но ягоды будут убраны неповрежденными.

Важный слой

Мульчирование поверхности почвы оказывает положительное влияние на рост растений, особенно в жаркие периоды, сохраняя свежесть и влажность почвы. Перед раскладыванием мульчи почву тщательно рыхлят. Лучшим материалом для этой цели является компост из перепревшего навоза в смеси с перепревшей листвой и другими травянистыми остатками. Толщина слоя должна быть не менее 7–8 см. Почву мульчируют вокруг растений, не касаясь стеблей.

Салат «Кубанский»

3 кг капусты, 2 кг помидоров, 2 кг лука, 1,5 кг болгарского перца, 1,5 кг моркови, 200 г чеснока, 2 кг огурцов, лавровый лист (1 лист на дно баночки)* соль и перец по вкусу.

Все вымыть, почистить, порезать и перемешать. Сложить в литровые стерильные банки. Сверху влить 20–30 г (2 столовые ложки) растительного масла и 15 г (1 столовую ложку) шестипроцентного уксуса. Стерилизовать в кипящей воде 20–30 минут и закатать стерильными крышками.

Большой размер не годится!

При выращивании свеклы не надо гнаться за размером клубней. Маленькие и средние корнеплоды лучше по качеству, чем крупные. Среднего размера корнеплоды лучше сохраняются в зимних хранилищах, а очень маленькие — сгодятся для консервирования. А вот интенсивность цвета свекольной мякоти — признак сорта. Светлые и белые круги на срезе присущи вырождающимся сортам.

Основательное удаление

Поросль в приствольных кругах плодовых деревьев необходимо удалять. Уже с конца лета осторожно откапывают почву от корней в местах появления порослевых побегов и вырезают их до основания. Корни деревьев вновь закапывают почвой. При удалении поросли не следует оставлять длинных пеньков, так как на следующий год на них образуются новые побеги и состояние дерева, вместо того, чтобы улучшиться, вновь ухудшится.

То густо, то пусто

Обильное цветение и завязывание многочисленных плодов истощает плодовые деревья. Их рост значительно ослабевает. Это приводит к тому, что плодовые почки или совсем не закладываются, или же появляются в малом количестве. Все это происходит из-за того, что у дерева не хватает питательных веществ. Отсюда и периодичность плодоношения. Усиливается это явление еще и из-за недостаточного удобрения, поливов, нерегулярной защиты сада от вредителей и болезней. Частично устранить периодичность плодоношения можно с помощью прореживания завязей, интенсивным уходом за плодовыми деревьями в течение всего теплого времени года.

Причуды природы

Зима не должна делать сад унылым. Для этого и существуют разновидности кустарников с окрашенной корой или закрученными побегами, такими, например, как у лещины сорта Contorta или у ивы Erythroflexuosa. Алые молодые стебли дерена белого Sibirica особенно выделяются на фоне снежного покрова или белой ровной стены. Подобные растения, наряду с хвойными видами, сделают зимний сад наряднее.

Календарь работ

Первые выходные. Продолжают профилактические обработки томата против фитофтороза. Практически те же средства, которые эффективны против фитофторы, применяют и против ложной мучнистой росы лука и огурца. В парники сеют салаты, кервель, латук, редис. Ботву на луке, порее и сельдерее скручивают; давая возможность наливаться подземным органам. Готовят гряды для посадки земляники. Продолжают уход за цветниками. Собирают поспевшие семена. Пропалывают и рыхлят многолетники, но их подкормки прекращают.

Вторые выходные. Подкармливают старые, а также давшие обильный урожай плодовые деревья. Подставляют опоры под особенно нагруженные урожаем ветки яблонь. У ежевики вырезают отплодоносившие ветки — все слабые и старые, оставляя 5–6 наиболее сильных. Размножают делением некоторые виды лука, щавеля, эстрагона.

Третьи выходные. На земляничнике удаляют усы, почву рыхлят и мульчируют перегноем. В этом месяце, пока еще все растения покрыты листвой, можно запланировать на будущую весну какие-то перемены в саду. То, что требуется пересадить весной, сейчас надо отметить колышком или биркой. Делят отцветшие летом многолетники.

В конце месяца начинают убирать тыквы и собирают томаты, раскладывая их зеленые плоды для дозревания в помещениях. Первые похолодания останавливают рост клубневых бегоний, поэтому их вынимают из почвы и помещают в холодный парник под рамы и не поливают.

Недели через 1,5–2 у них засохнут стебли, и тогда клубни убирают в подвал или холодное хранилище. Красную и белую смородину размножают одревесневевшими черенками.

СЕНТЯБРЬ

Фальшивые каперсы

Зеленые, молодые семена настурции моют, слегка солят и оставляют на день. Затем их высушивают между полотенцами и раскладывают в стеклянные баночки с несколькими зернами обыкновенного перца и кружочками хрена. Сверху наливают холодного прокипяченного уксуса. Хранят их в прохладном месте. Приготовленные таким образом семена настурции служат заменой каперсов.

Приглашение на осень

Сплетенный из осенних — желтых и красных кленовых листьев — венок, украшающий ворота в ваш сад или дверь в дом, — символ гостеприимства. Для изготовления венка листья клена высушивают под прессом и нанизывают на проволочное кольцо.

Галантные подснежники

В зависимости от местности подснежниками называют разные раннецветущие растения — галантусы, мускари, сциллы, крокусы и другие виды. Галантусы (их и в научной литературе называют подснежниками) — небольшие луковичные растения с белыми или зеленовато-белыми цветами. Они зацветают еще до полного таяния снега, как только на солнце появятся первые проталины. В культуре выращивают подснежник Фостера, подснежник обыкновенный и подснежник таврический. Высаживают осенью в грунт на расстоянии 8-12 см друг от друга. Подснежники используют для создания лужаек, групп под деревьями. Пересаживают растения раз в 3–4 года.

Все свое

Чтобы вырастить собственные подвои для сортовых роз, собирают недозрелые плоды шиповника (роза канина) и в сентябре высевают их семена, без предварительной подготовки. Для этого выбирают хорошо освещенное место. На второе лето можно приступать к прививке на подвой глазков роз.

Не смородина, а золото…

Чтобы получить эффектные растения золотистой смородины на штамбе, необходимо систематически укорачивать боковые ветви. Центральный побег за 2–3 года достигнет толщины, достаточной для формирования кроны.

Выкопать и проветрить

При посадке кустарников выкапывают ямы диаметром 50–60 см. Землю, вынутую из разных горизонтов, складывают в отдельные кучи. Если имеется готовый компост, его вносят в яму вместо вынутого нижнего слоя почвы. Еще лучше — смешать компост с землей из верхнего горизонта. Смесь на несколько часов остается для проветривания — так же, как и сама яма. Благодаря чему улучшается структура почвы.

Принимать неразбавленной

Спелую рябину, лучше всего побывавшую уже на морозе, пекут в печи на железном противне и прибавляют к ней от 1/4 до 1/2 по объему сырых ягод (чем больше их будет, тем больше горечи в наливке). Рябину заливают обыкновенной водкой. Сливают месяца через два и фильтруют. Подслащивать обыкновенно не надо. Доливать рябиновую наливку водкой нельзя.

Вам нездоровится?

Деревья, пораженные сосудистыми болезнями, могут погибнуть за сезон или даже за месяц. Это острая форма. При этом усохшие листья не изменяют окраски. На поперечных срезах стволов и ветвей таких деревьев пораженные сосуды заметны в виде сплошного темно-бурого кольца. Чаще встречается хроническая форма. В этом случае растения болеют и усыхают в течение нескольких лет. Усыхание начинается во всей части кроны и распространяется вниз. Листва на них опадает раньше времени, а пораженные ветви отмирают после зимы.

Яблочные чипсы

Понадобится 500 г свежих яблок, 50 г изюма и немного меда. Яблоки и изюм мелко изрубить. Ингредиенты тщательно перемешать до консистенции густого яблочного пюре. Выложить слоем 1 см на бумагу для выпечки (пергамент) и поместить на сушильное сито для естественной сушки или в негорячую печь.

Усохшую массу нарезают на небольшие ломтики и подают на десерт.

Будь готов!

В конце сентября можно подготовить гряды для подзимнего посева. Подходит для этого далеко не каждый участок. Во-первых, он должен быть защищен от потоков талой воды, во-вторых — быстро прогреваться и просыхать весной, в-третьих — иметь легкие, плодородные почвы с хорошей структурой. Заплывающие, тяжелые земли непригодны.

Скрюченный орешник

Самая интересная и очень своеобразная декоративная форма орешника — Contorta. У этого кустарника побеги извилистые, закручены штопором. Листья широко округлой формы, тоже закрученные. Очень эффектный кустарник и весной — с сережками, и летом — с необычными листьями, и зимой, когда его побеги особенно хорошо заметны на фоне снега. Имеются и другие сорта лещины. Aurea — с оранжевыми ветвями и желтой в молодом возрасте листвой. Pendula — чаще всего прививается на высоком стволе, для того чтобы особенно эффектно смотрелись дугообразно свешивающиеся, плакучие побеги.

Из архива

Почва старого виноградника бывает крайне истощена и поэтому требует продолжительного отдыха или обильного удобрения суперфосфатом, известью или хлевным навозом. Место, где стояли старые кусты, не следует засаживать вновь, а пользоваться исключительно бывшим междурядьем.

Журнал «Промышленное садоводство и огородничество» за 1905 год

С нужным уклоном

Чтобы проверить уклон на вашем участке и узнать, будет ли стекать вода к фундаменту дома, можно прибегнуть к простейшим средствам, не используя теодолит. Приготовьте два деревянных колышка длиной 1,2 м и забейте один из них на 30 см в землю рядом с фундаментом. Отойдите от дома не менее чем на 2,5 м и. вбейте в грунт другой колышек. Натяните между ними бечевку и на ней закрепите уровень, чтобы убедиться, что бечевка натянута прямо. Рулеткой измерьте расстояние от земли до бечевки у дома и измеряйте его далее через различные промежутки, вплоть до второго колышка. Если получите все большие расстояния по мере продвижения от дома ко второму колышку, значит, уклон — от дома, и его во время весеннего таяния снега или осенних дождливых дней не затопит. Вам надо обеспечить всего 2,5 см понижения на расстоянии 2,5 м. Если же уклон меньше, то следует срезать около 2,5 см земли для стока.

Календарь работ

В первой половине сентября собирают яблоки. Нельзя передерживать яблоки на дереве: после сильного ветра они могут осыпаться, а значит, урожай будет потерян. А если не осыплются, то перезреют и потеряют аромат и сочность. Заканчивают снимать плоды осенних сортов груш. Собирают плоды лимонника. Участки, предназначенные для посадки луковичных культур, перекапывают. Одновременно вносят минеральные удобрения. Окучивают георгины, чтобы предохранить от промерзания их корневые шейки в случае ранних заморозков. На розах удаляют все нижние листья, чтобы подготовить кусты к окучиванию торфом в конце месяца.

В середине месяца проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая все засохшие и больные ветви. Минеральные и органические удобрения вносят в приствольные круги плодовых деревьев и заделывают рыхлением. Органические удобрения вносят раз в три года, а минеральные — ежегодно. У отцветших многолетников все стебли с увядшими цветками обрезают до поверхности почвы, удаляют больные и засыхающие листья; почву вокруг растений рыхлят и пропалывают. Удаляют корневые отпрыски и побеги замещения у плодоносящей малины. А в 8-10-летних насаждениях омолаживают кусты, удаляя старые корневища. Корнеплоды убирают только во второй половине сентября. С началом осеннего похолодания отток питательных веществ из листьев в «запасники» растения усиливается, урожай прирастает особенно активно, поэтому спешить с уборкой не надо. Начинают уборку со свёклы, потому что среди корнеплодов она самая чувствительная к морозу. Картофель хорошо бы успеть выкопать погожим утром и дать ему за день обсохнуть на солнышке. Налипшая земля с таких клубней легче осыпается, а значит, и сохранятся они зимой лучше.

В конце месяца высаживают плодовые саженцы в ямы, подготовленные месяцем раньше. Если возникла необходимость пересадить взрослое, 8-10-летнее дерево, то уже в конце сентября его готовят к пересадке, формируя корневой ком: на расстоянии один метр от ствола выкапывают узкую траншею глубиной до 50 см, обрубают длинные крупные корни. Траншею заполняют торфом и оставляют до следующей осени, когда дерево можно будет пересадить, не опасаясь за то, что оно не перенесет пересадки. Траншею все следующее лето регулярно и обильно поливают. В конце месяца высаживают жимолость съедобную. В междурядьях кустарников проводят грубую перекопку почвы — пласт земли переворачивают, но не разбивают. Это задерживает снег зимой, а в промерзающих глыбах зимующие личинки вредителей гибнут. Моркови, сельдерею и петрушке первые заморозки не страшны, но и их надо выкопать до промерзания почвы. Важно знать, что они хорошо хранятся, пока еще свежие и упругие. При уборке нужно сразу коротко обрезать листья, чтобы они не испаряли воду. По этой же причине морковь и свёклу не сушат на грядах, как картошку. Обычно их складывают в кучи и прикрывают срезанными листьями, с тем чтобы потом как можно быстрее переправить в хранилище.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

История одного блюда — «стреляющие» котлеты

Ж.Н. Ширикова

Эти котлеты были типично «измысленным» блюдом, специально потрафлявшим капризам вкуса состоятельных и избалованных заказчиков сочетанием натурального, цельного, немолотого сырья с европейской и восточной технологией его обработки. Это был гибрид международной кухни, блюдо, не известное ни французам, ни немцам, ни русским, ни восточным кулинарам. Будучи изобретенным в 1912 году, оно не успело стать по-настоящему известным, так как война и революция буквально слизнули всякую память о «ново-михайловских котлетах» (так они раньше назывались).

Однако они, как ни странно, не канули в Лету. Спустя 30 лет, в 1947 г., они были приготовлены для узкого круга новоиспеченных украинских дипломатов каким-то поваром по случаю возвращения украинской делегации из Парижа после подписания ею мирных договоров с бывшими сателлитами Германии. Затем эти котлеты появились в одном из ресторанов на Крещатике под именем «котлеты по-киевски», а спустя еще десять лет это блюдо стало стандартным для всех ресторанов системы «Интуриста» и неизменно поражало иностранцев своим непредсказуемым поведением во время еды.

При попытке разрезать его ножом (по-западноевропейски, чинно) оно выстреливало длинной струей масла, заливая липкой жижей либо лицо склоненного над ним едока, либо весь его парадный костюм. В конце концов иностранные фирмы, отправляя своих туристов в СССР, вынуждены были включать в проспекты специальное предупреждение об осторожном обращении с «котлетами по-киевски».

Котлеты по-киевски внедрялись настойчиво и безудержно, так что уже в 70-е годы превратились в заурядное и совсем невкусное столовое блюдо и в конце концов стали продаваться в качестве полуфабриката в магазинах «Кулинария».

Попробуем отыграть назад и приготовить «ново-михайловские котлеты» в классическом исполнении.

Основное сырье:

Куриные грудки, т. е. «белое мясо». Каждая половинка грудки — одна котлета. Разумеется, предпочтительнее мясо (грудки) пулярок. Правда, еще важней другое — чтобы мясо было исключительно свежее.

Необходимые сопровождающие продукты:

1. Масло сливочное по 5-10 г, нарезанное заранее и обязательно замороженное в морозилке до «каменного» состояния (не менее 1–2 часов).

2. Мука для панировки. Лучше всего рисовая, хуже — пшеничная, еще хуже, так сказать «вульгарнее», панировочные сухари.

3. Пряности: петрушка, лук, красный перец, укроп, чеснок.

4. Молоко.

5. Подсолнечное масло или фритюр.

Обработка:

1. Каждая половинка грудки отделяется от тушки и килевой кости так, что у мясного филе сохраняется короткий кусочек плечевой косточки — для бумажной пальотки.

2. Как правило, половинка грудки состоит из двух частей — внешней, большей и имеющей более плотное мясо, и внутренней, меньшей, обладающей нежным, жидковатым мясом. Это различие учитывается при дальнейшей обработке. Обе части грудки погружают в молоко или сливки на 2–3 минуты, затем большую часть отбивают тщательно, а меньшую слегка и с большей осторожностью, причем так, чтобы края обеих имели одинаковую пастообразную консистенцию.

3. Затем большую часть, расширенную к тому же отбиванием, распластывают на доске и посыпают измельченными (так удобнее) пряностями. На них в центр отбитого мясного куска кладут замороженное масло, которое покрывается отбитой меньшей частью грудки и обволакивается так, что мясо обеих частей грудки фактически сливается, спрессовывается в цельную веретенообразную фигуру, не имеющую трещин и щелей. Для закрепления герметичности полученной котлеты её панируют рисовой мукой.

Приготовление:

Обжаривание производится во фритюре 2–3 минуты до светло-коричневой корочки. При использовании подсолнечного масла в домашних условиях — не более 4–5 минут. При приготовлении в фольге на открытом огне в духовке (и такое возможно) приготовление ведется в течение 8-12 минут в зависимости от степени жара духовки (его силы и предварительной нагретости жарочного шкафа). Во всех случаях объективным показателем готовности служит появление золотистой или светло-коричневой корочки.

Гарнир:

Гарнируют котлеты обычно картофелем. Наилучшим кулинарным сопровождением котлет служит, разумеется, хорошо приготовленное горячее картофельное пюре (кстати, лучше поглощающее «стреляющее» масло), практически возможное лишь в домашней кухне, а наряду с ним свежие помидоры, огурцы или же жареный, также по-домашнему, картофель с луком, причем не жесткий, «хрустящий», а в мягком, нежном, домашнем варианте, сдобренный укропом, чесноком и рубленой петрушкой или кинзой.

В таком исполнении и сочетании «ново-михайловские котлеты» удовлетворяют самый изысканный вкус.

У нас в Ростове-на-Дону

Е.В. Скляренко

У нас в Ростове, и вообще на юге России, особенно в чести острые блюда, а один из самых популярных овощей — баклажан, или «синенький», как его здесь чаще называют. Это овощ с весьма оригинальным вкусом, и блюда, которые можно из него приготовить, очень изысканны. Попробуйте, не пожалеете.

• Ложные грибы

1 кг баклажанов мелко нарезать, обжарить, пересыпать чесноком и луком и залить рассолом, состоящим из 1 стакана воды, 0,5 стакана столового уксуса, 0,5 стакана растительного масла, соль по вкусу. Нужно сделать так, чтобы рассол полностью покрыл баклажаны, и в таком виде оставить блюдо на сутки, после чего «грибы» готовы.

• Сотэ

1 кг баклажанов, 1 кг перца, 1 кг помидоров, 1 головку чеснока, 1 пучок зелени нашинковать, добавить 1/4 стакана уксуса, 1/3 стакана растительного масла, 2–3 ст. л. сахара и потушить 40–60 мин. Есть с наслаждением.

Можно баклажаны, да и другие овощи, заготавливать впрок. Такие острые закуски согреют вас даже в зимнюю стужу.

• Баклажаны с перцем по-кавказски

Обмытые, не чищенные от кожуры небольшие баклажаны нарезать вдоль, положить в кипящую воду и варить 15–20 минут, затем отжать, нарезать на куски средней величины. В кипящую воду на 5 минут погрузить болгарский перец, затем отжать и крупно нарезать.

Истолочь грецкие орехи, добавить чеснок, соль, мелко нарезанную зелень (петрушку, укроп, кинзу, сельдерей), мелко нарезанный лук, перемещать, добавить уксус, разведенный водой. К полученной массе прибавить приготовленные баклажаны, перец и перемещать. Все уложить в банки по 0,5 л, сверху полить прокипяченным и затем остуженным растительным маслом

Поставить стерилизоваться на 40–45 минут.

Баклажаны — 1 кг, болгарский перец — 300 г, очищенные грецкие орехи — 1 стакан, мелко нарезанной зелени — по 15 г, лук репчатый — 300–400 г, чеснок — 50 г, 1 стакан разведенного водой уксуса, 0,5 л растительного масла, соль по вкусу.

• Донской салат

Помидоры, огурцы, лук, зелень, перец болгарский, капуста, лавровый лист, соль.

Порезать овощи, сложить в миску, посолить и поперчить по вкусу. Разложить по банкам, предварительно на дно кинув лавровый лист. Поставить в таз с водой и стерилизовать 1,5 часа. После этого достать, добавить раскаленное подсолнечное масло и уксус (1 ст. ложка на 1 литровую банку), закатать, перевернуть на крышку и укутать.

Еще хочу вас удивить несколькими несложными в изготовлении, но очень вкусными и, главное, приготовленными на скорую руку закусками.

• Закуска пикантная

Отварить говяжий язык и курицу. Нарезать соломкой, добавить дробленые грецкие орехи, тертый сыр, специи и майонез, все перемешать — это фарш.

Выбрать твердые помидоры, срезать крышку и вырезать середину. Чайной ложкой начинить фаршем. Сверху положить крышку и украсить крапинками майонеза.

• Салат из лука

1 кг лука, 5–6 картофелин, ляжку курицы (кусочек мяса).

Лук нарезать полукольцами, ошпарить, остудить, поперчить и сбрызнуть уксусом. Мелко нарезать курицу (мясо) и картофель. Все перемешать и заправить майонезом.

• Печеночный торт

0,5 кг сырой печени пропустить через мясорубку, добавить 0,5 стакана сметаны, 2–3 яйца, соль, соду, 0,5 стакана муки. Из получившейся массы выпечь лепешки, потом перемазать их майонезом и переложить обжаренным луком. Сверху можно посыпать зеленью.

• Плов-«скороспелка»

Рис — 0,5 кг, морковь — 2 шт., лук — 5 головок, чеснок — 1 головка (не резать, целый помыть), масло подсолнечное — 0,5 стакана, мясо — 0,5 кг.

Накалить котел, влить масло, когда пойдет дымок, положить мясо, обжарить до румяной корочки, добавить лук, нарезанный соломкой, минут через 5 положить морковь, потертую на терке, еще через 5 минут засыпать вымытый рис, запить 0,5 л кипяченой подсоленной воды и еще 0,25-0,75 л из расчета, чтобы вода покрывала рис на фалангу указательного пальца, можно чуть больше. Посыпать черным перцем. Огонь сильный, чтобы бурлило. Когда вода сойдет, сделать тише огонь и протыкать ложкой до дна в нескольких местах, чтобы сошла воды, после плов уложить «горкой», поставить на совсем слабый огонь, накрыть крышкой или даже миской, чтобы рис пропарился. Довести до готовности.

Лучше котел поставить на подставку, чтобы не подгорело. А чеснок положить перед рисом на мясо целой головкой. Вытащить после полного приготовления.

Если вы готовите в скороварке, то после того как залили водой, нужно подождать, пока закипит, закрыть крышкой и тушить 15 минут.

Чтобы представленный вам обед «по-ростовски» был полным, не забудем и про десерт. Пирог с лимоном очень вкусен, а главное его достоинство в том, что его можно сварганить довольно быстро.

• Пирог с лимоном

50 г дрожжей растереть с 2 ст. л. сахара, добавить 0,5 л молока, 200 г маргарина, 2,5 стакана муки, чуть-чуть посолить.

Для начинки: 1 лимон, натертый на терке, и 1 стакан сахара.

Из теста раскатать две лепешки. Уложить в форму. Между ними — начинка. Края защипнуть. И не забудьте обязательно лепешки хорошо присыпать крахмалом, чтобы начинка не растеклась, а верхнюю лепешку смазать маслом, чтобы образовалась румяная корочка. Выпекать пирог в духовке 30–40 минут.

Приятного вам аппетита, приезжайте к нам в Ростов за новыми рецептами!

ЖДЕМ ОТВЕТА!

• П.Ф. Носков, Мурманская обл.

Мне хотелось бы узнать более подробно о газовых конвекторах. Напишите о них.

• Г.А. Савенков, Краснодарский край

Дорогой журнал «Сделай сам», напечатайте, пожалуйста, статью по художественной лепке (шина, гипс, цемент).

• Г. Нурбак, Дагестан

1. Хочу узнать рецепт изготовления обувного крема (качественного, как во времена советские).

2. Как можно удалить с жестяных полос (на сундуке) налет ржавчины и вернуть первоначальный вид?

3. Расскажите о секретах полировки, покрытия лаками и красками древесины и металла.

• В.Е. Фролов, Башкирия

Напечатайте, пожалуйста, всё о ножницах: бытовых, по металлу, садовых и др.

Как их правильно затачивать и, может быть, ремонтировать?

И еще у меня просьба: повторяйте, пожалуйста, статьи из давних журналов «Сделай сам».

Например: В.А. Волков. Заточка бытового инструмента и абразивы; В.В. Ильин, В.Т. Герасимов. Автономное водоснабжение и водяное отопление в сельском доме.

Ваши журналы в библиотеках практически невозможно найти.

• В.А. Михальков, Краснодарский край

Очень прошу опубликовать в вашем журнале, как сделать скрипку? Литературы по ее изготовлению я найти не могу.

• В. А. Чумаков, Башкирия

Прошу опубликовать материал о водяных мельницах на малых реках.

• И. Хафизов, Татарстан

Напечатайте, как из трансформаторов старых телевизоров можно собрать блок питания на 12 В (на автомобильный радиоприемник).

Как можно собрать зарядное устройство для зарядки мотоциклетных и автомобильных аккумуляторов? Лучше бы было, если бы эти устройства были регулируемыми по току и напряжению.

• В.Н. Макарова, г. Самара

Так как развалились все мотомастерские, напечатайте чертежи приспособлений для ремонта мотоцикла «Урал» в домашних условиях.

Как сделать теплоизоляцию крыши готового дома, чтобы превратить чердачное помещение в мансарду, учитывая, что стропила не из брусьев (как описывают в книгах), а из кругляка?

Как утеплить стены и перекрытия построенного дома? Какие виды пароизоляции можно использовать (изложите несколько видов, чтобы можно было выбрать доступный)?

Очень интересуюсь укреплением и гидроизоляцией подвала. Как произвести инъекцию фундамента и чем можно заменить и где достать гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости?

Как изготовить двухкорпусный и многокорпусный ульи?

Очень интересуют меня и друзей схемы домашних лесопилок, станков для производства блоков, в том числе путем пластического прессования.

Как изготовить станок для нарезания шипов и проушин на базе дрели?

Желаю Вам успеха. Больше пишите о новых строительных материалах, инструментах, методах строительства.

• 3. Ибаддов, Узбекистан, г. Бухара

Я занимаюсь оформлением керамики, кафеля в ванных, фонтанах и т. п. Рисую пейзажи, подводный мир и т. д.

Мне нужно создать краску, которая обладала бы очень высокой влаго-, тепло- и химостойкостью. На основе эпоксидной смолы можно сделать очень прочную краску. Компоненты и пропорции знаю. Применял наполнителем окись цинка, титана, магния, стеклянную пудру (аэросиль) доя создания белой краски. Создал консистенцию краски. Но не получается укрываемость. Сколько бы ни проводил слоев этой краски, на поверхности проявляется нижняя часть (каждый слой краски проводил после высыхания предыдущего слоя).

Помогите.

* * *

В ближайших номерах журнала «Сделай сам» читайте:

• Советы садоводам, огородникам

• Умельцу на заметку

• Сайдинг (продолжение)

• Резной декор дома

и многое другое

* * *

Редактор: В.В.Маркин

Техн редактор: А.С.Варакин

Корректор: А.А.Беляков

Оформление обложки Е.М.Карташова с использованием фото В.М.Подлегаева (4-я стр. обложки)

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 10.03.2010. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ 3864.

Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31. E-mail: izdznan@list.ru

Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».

142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 788-74-65, факс. 8(496) 726-54-10.

Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92

Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru

Content

Ерлыкин Л.А.
«САД БЕЗ ХИМИКАТОВ»
Савельев А.А.
«САЙДИНГ»
Сарафанников В.Н.
«PHOTOSHOP? ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 2∙2010
Подписная научно-популярная серия

От редакции

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Сад без ядохимикатов

Очаговый полив

Несложный и дешевый парник

Арочный парник

Автоматизация парников

Обогрев парников

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Сайдинг

Молниезащита и заземляющие устройства на приусадебном участке

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Photoshop? Это очень просто!

Новый взгляд на проектирование ручных хозяйственных тележек

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Для слесаря-самодельщика — плашки, клуппы, воротки, метчики, труборезы, тиски

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Говорить об этом не принято, но…

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Двухстенные ульи из фанеры

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Подушечки-«подружечки»

НАШ АГРОСАМ

Советы садоводам, огородникам

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

История одного блюда — «стреляющие» котлеты

У нас в Ростове-на-Дону

ЖДЕМ ОТВЕТА!