Евгений Ергенов

Благоустройство и озеленение: рекомендации к применению

Предисловие

Когда начинаешь заниматься жизнью растений, рассчитываешь, что всё очень просто. И, верно, самой природой задумано, что, как и любой организм, растение может само о себе позаботиться. Миллионы лет эволюции подразумевают, что слабые и не способные к самостоятельной жизни – отсеиваются.

Но в общении с живой природой всё просто и сложно одновременно. Можно посадить растение, и оно начнет свой цикл. Рост, развитие, плодоношение… Растение становится большим, сильным. А что остается человеку? А человеку остается гордиться: «Какой я молодец! Как я умею ухаживать! Иногда я его поливаю. Периодически я убираю сорняки. Когда есть возможность, я его подкармливаю. А ещё у меня есть секатор! Я могу придать ему любую форму! Правда, не с первого раза… но и Рим не сразу строился».

Самое главное подспорье, что вы имеете дело именно с живой природой. Вы забыли полить? Можно обойтись дождем. Не внесли удобрения? Они переживут, уменьшат силу роста, сделают мельче плоды. Лень делать обрезку? Значит, будет больше тени.

Так зачем мы? Зачем наши усилия, если саженец всё равно вырастет? А потому, что сажаем мы растения не просто так. Взрастив яблоню, мы ожидаем крупных и вкусных плодов; покупая ель, ждём нового года; высаживая в ряд кустарник, надеемся, что не увидим соседа; высевая газон, планируем английскую лужайку.

Но то, что нам помогает, также делает нас слабее. Растения – это живой организм. Его нельзя забросить на год, два, пять лет. Если не заниматься газоном, он зарастет. Часть растений без ухода могут выродиться или просто погибнут. Дикие растения сменят культурные. Плоды на ягодных кустарниках могут измельчать и сделаться не вкусными.

Данная книга описывает путь создания сада от момента покупки участка до реализации проекта; поможет в выборе растения и уходом за ним. Расскажет о моментах создания проекта, что такое МАФы и для чего нужна пергола.

Чтобы достичь успеха,

надо приложить усилия.

Часть 1. Планирование и посадка

1. Выбор участка и его подготовка

Что вы хотите?

Это самый важный вопрос, который вы должны задать. Себе или заказчику, жене или мужу, детям, родителям, другу или любому, от кого зависит планирование участка.

Для кого участок делать сложнее? Себе или заказчику (кем бы он не являлся)? Без сомнения, заказчику. При других равных условиях, если вы можете корректировать «развитие» своего участка (пересадку неугодного растения, формирование кустов и деревьев, изменение подпорной стенки и т.д.), то чужой участок формировать в процессе его «роста» не всегда возможно. Вы можете и должны объяснить заказчику, не только почему вы посадили 50 сантиметровую ель Glauca на расстоянии 5 метров от дома, но и что при неправильном уходе она может и не стать «новогодней» елью, которую он так хочет.

Составьте список построек и акцентов, которые вы планируете на участке (даже в обозримом будущем). У каждого сооружения существует список требований, который необходимо учитывать при его расположении. Например, теплицу необходимо будет установить на максимально освещённое место. Вы можете носить в неё воду или тянуть к ней, электрический кабель или шланг, но без солнца вам не обойтись.

Уделяйте внимание не только подготовительным работам при постройке дома, но и формированию сада. Дом и сад должны являться единым целым, любое сооружение, любая доминанта должна быть частью вашего владения. Прежде чем заниматься садом, проведите подготовительные работы.

Подумайте об общей стилистики участка. По возможности она должна проходить «красной линией» по всем деталям задуманного вами пространства. Это не значит, что при желании создать садик в японском стиле обязательно ставить соответствующий дом. Просто можно в элементах декора как снаружи, так и внутри дома придерживаться единого направления. Можно взять за основу уже имеющуюся идею, а можно придумать свою. Главное – это гармония.

Сад, который вы планируете и реализовываете, вкладываете силы, деньги, время, с вами будет не один год, и изменить его хоть и будет проще, чем создать новый, но не поменять общую концепцию.

Первое, о чем надо побеспокоится, – это забор. Как ни банально это прозвучит, но надо начать с забора. Он убережет ваши материальные ценности и поможет запланировать периметр. При необходимости обновите его. Вам надо учитывать форму, цвет, фактуру ограждения. В начале можно поставить временный. А затем уже установить постоянный, но это как вам удобнее.

Второй шаг, который необходимо сделать, – увидеть, чем вы владеете. Прежде чем делать планировку участка, посмотрите, что на нем располагается и в каком состоянии. Пометьте на удаление старые больные деревья, которые невозможно восстановить. Обратите внимание на особенности местности, рельефа. Что можно будет подчеркнуть или обыграть (перепад уровня почвы, кривое дерево, каменная кладка сарая)? Что убрать или скрыть? Расширьте границы, вы должны увидеть перспективу, каким будет саженец через 10 лет; как будет выглядеть пергола с девичьим виноградом; что произойдет с елью, сосной и пихтой, если их посадить на расстоянии в 1 метр друг от друга через 15 лет?!

Исходя из этих соображений, скорректируйте ваши планы. Помните, что лучше попробовать сохранить жизнь растений: пересадить за забор или на отдельное место. При необходимости составьте схематическое расположение всего, что есть на участке, и, пользуясь этим, создавайте свою планировку.

Третье – это проект. Возможно, это будет два-три проекта. Один – проект участка, а второй – проект дома, коммуникации.

Если готовый дом уже находится на участке, то можно переходить к следующему этапу, если нет, то сверьтесь с проектом дома и обязательно учитывайте его при проектировании участка. Начинайте выполнять дизайн участка только с уверенностью, что это не помешает возведению объектов и что, например, замешиваемый бетон не попадет на ваши растения. Возможно, лучше немного обождать и уже спокойно заниматься садом после окончания всех строительных работ.

Проект участка интересно делать самому. Изучаешь новые аспекты, смотришь видеоуроки, консультируешься со специалистами. И всё зависит от ваших возможностей, и это касается не только времени и финансов. Конечно, можно доверить проектирование специалисту, на мой взгляд существует две причины, почему стоит это сделать: деньги (минута вашего времени стоит дороже минуты дизайнера) и отсутствие фантазии (есть люди, у которых плохо с творческим мышлением). Но, всё это легко «лечится», если вы увлечены этим и хотите сделать это самостоятельно.

Четвёртый шаг – неразрывно связан с домом. Необходимо продумать коммуникации. Электричество, газ, вода. Водопровод и сливные канавы, колодцы для грунтовых вод и дренаж, трубы и кабели. Это очень сложный момент и реализовать его при отсутствии опыта и навыков весьма проблематично.

Пятый – крупные акценты. Пруд, зона барбекю, теплица, беседка и другие постройки. Они являются частью вашего участка, но не обязательно их включать в общую концепцию. Со стороны зоны видимости можно посадить высокие растения и тем самым закрыть ненужную часть сада от посторонних глаз. Для тех же целей можно использовать живую изгородь, опорную стенку, перголу или шпалеру с вьющимися растениями.

И шестой пункт, о котором необходимо задуматься при составлении общего плана, – это дорожки. При их планировании учитывайте сложность их переноса в случае изменении плана участка. Помните, что дорожки занимают достаточную площадь, за ними необходимо ухаживать и, если вы их запланируете, то в первую очередь старайтесь, чтобы они вели к стационарным постройкам, таким как баня, гараж, вход на участок и непосредственно дом.

Планирование и проектирование вашего участка – очень увлекательное дело. Вы стараетесь предугадать и просчитать каждую мелочь. Вспоминаете месторасположение в тех местах, где вы, возможно, были в гостях. Решаете, что вам может понадобиться и к чему быть готовым. Всё это может быть ограничено только силами, временем или деньгами. Но, если вы вкладываете душу в свою землю, всё вернётся к вам сторицей.

Необходимо учитывать золотую пятерку:

– Вода

– Воздух

– Свет

– Почва

– Питание

ВОДА

При наличии колодца или скважины сделайте анализ воды. Даже если сейчас нет необходимости, в дальнейшем вам может потребоваться эта информация. Воду можно использовать и как питьевую, так и техническую для полива растений. Сейчас достаточно большое количество фирм предоставляют услуги по проведению анализа воды.

Вода – главный элемент для всего живого, в том числе и для жизни растений. Участок должен быть достаточно увлажнен. Не стоит бояться, если после проливных дождей на участке скапливается влага, просто она не должна застаиваться. Застой – это болото, корни растений начинают гнить и растение погибает. Причина чаще всего из-за того, что под участком находится пласт глины, который не дает возможности воде уходить. Для осушения участка проводят мелиоративные мероприятия. Есть несколько способов.

Первый способ, если вам позволяет размер участка, то можно сделать открытую мелиоративную систему. Суть её в том, что по периметру участка выкапывается траншея, глубиной около 1-1,5 метров (зависит, на какой глубине задерживается вода), а сама траншея должна быть с небольшим уклоном в сторону стока. Склоны можно укрепить растениями (например, дерен белый), можно воспользоваться георешеткой. В общем, вариантов много. Минус системы в том, что её необходимо периодически очищать, чтобы сток был хорошим. И для неё нужно много места. Дно самой канавы должно находиться под небольшим уклоном, около 5-10^0, для формирования стока.

Второй способ – это закрытая мелиоративная система. Особенность её сводится к тому, что на равноудаленном расстоянии в земле прокладываются специальные перфорированные трубы под определенным углом. Их помещают в слой гравия и заворачивают в плотный агротекстиль. В дополнение делают колодцы для стока воды из труб. Из них делают вывод в сточные канавы за пределы участка. Минус способа в его дороговизне, а также нельзя допускать движение тяжелой техники по участку (трактор, чтобы обработать землю, ассенизаторская машина и пр.), под большим весом трубы могут деформироваться. В последствии дренажные трубы могут забиться, и их придется чистить, а это тоже затраты.

Можно эти трубы проложить по периметру участка, но этого может быть недостаточно.

Третий способ – нечто среднее между двумя первыми. На глубину 1-2 метра под землю укладывается дорнит (плотностью ок. 250 гр/м^2) сверху засыпается гравий 10-20 см, укрывается дорнитом, затем слой песка (около 20 см), трамбуется. И потом плодородной землей. Минус его очевиден – дороговизна.

В интернете можно найти различные вариации этих способов. Некоторые из них подешевле и проще, другие более технологичные. Какой из них применять, решать вам.

Существует и биологический способ борьбы с излишней влагой на участке. В условиях некоторых областей Северо-Западного региона России и ряда других, где почвы переувлажненные, или присутствует схожая проблема, особенно, при условии невозможности использовать привычные способы дренажа, этот вариант является приемлемым.

По периметру участка (можно в качестве живой изгороди) или на наиболее застойных местах (куртинами) производят посадку деревьев и кустарников, являющихся активными потребителями воды. За счет большой листовой поверхности происходит транспирация влаги через корни растений в стебель и листья.

Среди деревьев чаще используют березу, тополь, клен красный, иву. На юге очень успешно используют эвкалипт.

Из кустарников встречаются спирея, чубушник и дерен.

Можно использовать плодовые: слива (ренклоды), терн.

Сажайте растения, по возможности, на карликовых подвоях.

Особенности посадки растений в почву с высоким уровнем грунтовых вод описан в следующей главе.

ВОЗДУХ

Прекрасно, если участок обладает естественной или искусственной защитой от сильных ветров (ветроломные, садозащитные полосы, холмы, различные преграды). При этом он должен хорошо проветриваться (без сквозняков). Сильные ветра мешают растениям приживаться, негативно влияют на рост и плодоношение. В зимний период сильные ветра выдувают снег с поверхности почвы, и корневая система может подмерзать. Летом суховеи иссушают почву и приводят к эрозии. При плохой проветриваемости, активно появляются грибные, бактериальные и вирусные заболевания. А сквозняки получаются при наличии с наветренной стороны пустого пространства между деревьями, домами или другими объектами.

Если у вас существует данная проблема, используйте культуры, применяемые в вашем регионе для этих целей. Чаще всего это тополя, березы, ивы.

СВЕТ

Исходя из интересов сада, следует спланировать дом и дополнительные постройки (гараж, хоз. блок и т.п.) на севере участка, а на юге расположить сад и зоны отдыха (теплица, беседка, детская площадка, зона барбекю и т.п.). Если предполагается водоем, то его следует разместить на южной стороне, но в зоне полутени (чтобы лучи солнца падали на него утром и\или вечером, и вода прогревалась).

Участок должен быть светлым, освещенным. Солнце на нем должно быть весь день. Большинство растений светолюбивы, и для нормального существования им необходимо минимум 4-6 часов в день солнечного света. Если света будет недостаточно, то у цветущих растений может сократиться или вообще отсутствовать цветение, а декоративно-лиственные могут потерять свой особый окрас. Несомненно, есть растения из группы теневыносливых (папоротник, гейхера, хоста, магония падуболистная и другие), но их немного, и рассеянный свет (например, сквозь листву деревьев) им тоже нужен.

ПОЧВА

И уж если заговорили об анализе, то при наличии финансовых возможностей и времени, будет не лишним сделать анализ почвы. В зависимости от проводимого анализа, вы можете узнать о кислотности вашей почвы, наличия органики, макро и микроэлементах, а также получить рекомендации по дальнейшему использованию.

Прежде чем разбивать сад на новом месте и/или переделывать старый, нужно знать, на что «способна» ваша земля. Сейчас достаточно большое количество фирм предлагают услуги по исследованию почвы. Самое простое – это химический анализ. Для этого вам достаточно взять пробы почвы и, договорившись с фирмой, привезти их на исследование. Можно, конечно, пригласить специалиста, но это встанет в дополнительные деньги. Пробы берутся в пяти разных местах одной площадки (на пробной площадке должен быть представлен наиболее полный спектр почвы участка). Как вариант, образцы объединить в один. Это выйдет несомненно дешевле, но картина будет смазана. По результату анализа вам выдается заключение, в котором указаны данные вашей почвы и нормативы, а в некоторых фирмах ещё выдаются рекомендации по улучшению качества почвы в том случае, если это необходимо.

Можно дополнительно провести исследование по загрязнению почвы, бактериологический анализ и другие.

Гумус – органическая часть почвы. В нём содержаться вещества в доступной для растения форме. Он является важным критерием оценки плодородия почвы.

2. Подбор и посадка растений

Подбор растений осуществляется на основании требуемых характеристик. Цвет, плодоношение, зимний вид, сила роста, форма кроны и т.д., в зависимости от места и вашем представлении о необходимых характеристиках.

Конечно, вы можете использовать любое растение со схожими возможностями. Вместо туи шаровидной посадить колоновидную и сформировать шар. Но получить полноценное растение не получится. Если у него сила роста для 7 метров, а вы постоянно подрезаете на высоте 1-го метра от земли, то вы не реализуете полный потенциал этого растения. Возможно, это отразится на внешнем виде или других его характеристиках.

При формировании композиции из разного вида растений учитывайте их совместимость друг с другом, особенности посадки и требовательность к месту произрастания. Это в первую очередь касается кислотности почвы, отношению к влаге и солнцу. Влаголюбивые – у водоема; теневыносливые – в затененных местах; вьющиеся – у пергол, вдоль забора и по периметру дома.

Принимайте во внимание особенности растений с учетом их габитуса (размера). Если это дуб, сосна или ель, то ожидать, что они предпочитают тень, не стоит. Во взрослом состоянии это большие растения, а соответственно предпочитают солнце. Как например и лианы. Если во взрослом состоянии в природных условиях растение остаётся низкорослым, да ещё и произрастает с густыми деревьями или крупными кустарниками, то на солнечной стороне на открытом месте его сажать не стоит.

Исключение – искусственно выведенные формы (например, карликовая форма елей, голубика садовая).

Если вы затрудняетесь с выбором, не бойтесь задать вопрос. Всего знать невозможно. Существуют сайты и форумы, но относитесь к информации в интернете осторожно. Лучше, если вы будете пользоваться несколькими проверенными источниками. Также есть группы в соцсетях, видеоканалы, книги и статьи в специализированных журналах, или просто задайте вопрос в ближайшем питомнике, специализированном магазине.

Прекрасный помощник – старая советская литература. После 50-х годов ХХ столетия был начат выпуск специализированной литературы для широкого круга читателей, и в редколлегии находились ученые и опытные специалисты. Конечно, по современным сортам и культурам, это вряд ли поможет, но общее представление даст. Особенно по плодовым и овощным культурам.

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Существует два типа размножения растений.

1. вегетативное;

2. генеративное.

Суть ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ сводится к делению растения. Берется часть растения и укореняется. Размножение происходит усами, луковицами, корневищем, черенками, к ним относятся отводки и отпрыски.

Цель этого способа, размножение растения без потери его характеристик (биологических и морфологических признаков). Фактически его клонирование.

ГЕНЕРАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ – это половое размножение. Цель этого способа – получение растения с новыми характеристиками. Обычно используется в научных целях или любительском садоводстве.

Стоит сказать о возможности самостоятельного размножения растений. Не секрет, что семена наиболее популярных цветочных культур можно приобрести в ближайшем крупном магазине, в котором есть отдел по садоводству. Можно сделать заказ через интернет.

Часто бывает, когда опытные садоводы у себя на участке выращивают и размножают интересные экземпляры растений. Затем занимаются реализацией.

Универсальной рекомендации по всем растениям не существует. Если вы хотите размножить понравившийся вам экземпляр, то нужно почитать непосредственно об особенностях данного вида. Узнать о тонкостях его развития.

ПОКУПКА РАСТЕНИЙ

В большинстве мест продажи вам не должны дать 100% гарантии на тот или иной сорт (это касается плодовых и ягодных культур). Для этого надо контролировать весь процесс лично, от момента закладки семечка (черенкования, прививки) до момента реализации, и чем короче этот путь, тем меньше шансов для пересортицы. Так же отнеситесь скептически к 100% гарантии на приживаемость.

Чтобы получить представление о виде растения, можно рассмотреть его классификацию. Некоторые требования культур к условиям произрастания являются наследственными. Тоже можно говорить и о поражении болезнями и вредителями. Сейчас в международном обращении используется бинарная номенклатура, в названии употребляется род и вид (может использоваться видовой эпитет), а далее может идти деление по сортам. Например: Яблоня домашняя – Malus domestica; Чубушник венечный – Philadelphus coronaries; Крыжовник обыкновенный – Ribes uva-crispa, но можно встретить старое название, до объединения с родом Смородина – Grossularia reclinata; Смородина чёрная – Ribes nigrum.

Классификация на примере Смородины чёрной:

ЦАРСТВО Растения

ОТДЕЛ Цветковые

КЛАСС Двудольные

ПОРЯДОК Камнеломкоцветные

СЕМЕЙСТВО Крыжовниковые

РОД Смородина

ВИД Смородина чёрная

При покупке растений вы можете обнаружить, что часть из них продаётся с открытой корневой системой. В основном, это растения небольшого возраста (1-3 летние). Никаких проблем с этим нет, просто при посадке таких растений нужен определенный подход:

– посадка их должна осуществляется только весной или осенью, это связано с климатическими и морфологическими особенностями растений;

– между покупкой и посадкой должно пройти минимальное количество времени, при нахождении на открытом воздухе, корневая система начинает гибнуть;

– существует особенность посадки, указанная на рисунке ниже.

В идеале последовательность такая:

– вечером покупка растения;

– тем же вечером помещаете растение в емкость с водой и разведенным в ней одним из препаратов (эпин-экстра/ циркон/ гетероауксин) на ночь;

– утром посадка растения согласно схеме;

– корневая шейка не должна быть заглублена.

У растения, чуть выше корневой системы есть область, которая должна находиться над поверхностью почвы (кроме смородины), она называется корневой шейкой. В зависимости от культуры её величина может быть в пределах 2-6 см. Начинается она непосредственно над корнями. Заглубление её может привести к негативным последствиям для растения, вплоть до гибели.

Что касается растений с закрытой корневой системой, его посадку можно осуществлять в течение всего вегетационного периода. Саженец может находиться в пакете, горшке, в мешковине и металлической сетке… Главная особенность: вы не видите саму корневую систему. Саму посадку можно осуществлять по приведенной ниже схеме.

Хорошая статья на эту тему на портале интернет-журнала по садоводству gt Полезный, автор Шаламов В.Н. «Корневая шейка плодовых растений».

Если растение находилось в мешковине и металлической сетке, то по возможности металлическую сетку снимаете (кусачками перекусываете), а мешковину не трогаете (слишком велик шанс повредить корневую систему). Нужно ножом аккуратно разрезать мешковину у ствола растения (чтобы при увеличении диаметра, ствол не пережало).

Но вне зависимости от типа корневой системы рекомендуется использование стимулирующих препаратов. Они способствуют развитию, уменьшают влияние стресса при пересадке.

Главное требование при посадке растения – полив. Если это жаркое время, то два раза в день. Утром (до 11-00, а в южных регионах и до 9-00) и вечером (после 18-00 или 19-00). Количество воды зависит от растения и условия произрастания. Около 10-20 литров на 1 м.п. растения. Полив осуществляется в прикорневую область, но будьте осторожны, не размойте корневую систему. Можно проводить дождевание (полив сверху по всему растению), но делать это надо в ранние утренние часы (около 5 утра). Если проводить дождевание днём, солнечный свет через капли сделает ожоги. А в вечерние часы (особенно в августе-сентябре), есть высокий риск развития грибных заболеваний.

При покупке растения, не ищите «идеальный» саженец. Что такое идеальное растение? В принципе такого понятия не существует. Даже если взять за основу общие характеристики, что мы получим?! Растение, отвечающее требованиям данной местности, имеющее определенное строение кроны, правильно сформированное; развитая корневая система, абсолютно здоровое и т.д. Никакой конкретики. Встретить в продаже или вырастить идеальное растение весьма проблематично. А дело в том, что растение, как и любой живой организм имеет свойство изменяться и приспосабливаться, а условия вокруг него не идеальны.

Используйте общие критерии:

– растение должно быть без механических повреждений;

– развито и сформировано согласно своему возрасту;

– не иметь видимых повреждений от болезней и вредителей.

Если одно или несколько из этих критерий отсутствует, то знайте, вам придется приложить чуть больше сил для выращивания нужного вам экземпляра.

Кстати, о возрасте. Определить возраст растения не так сложно (у молодого растения), просто не у всех это заметно. На побегах растения есть кольца годового прироста. Начинаете от корневой шейки или от места прививки и двигаетесь к самому дальнему побегу, и у вас получится приблизительный возраст растения.

Перед выбором растения внимательно ознакомьтесь с его характеристиками и желательно не из одного источника (характеристики пишут люди, и иногда эти люди имеют слабое представление о написанном). В свою очередь, специалисты тоже люди, и они тоже ошибаются. И последний момент: как растение поведет себя на вашем участке абсолютно точно не скажет никто.

Но помочь ему определиться – в ваших силах!

Посадку растений, как уже говорилось раньше, лучше проводить с учетом особенности места произрастания. Будет не верно посадить в открытый грунт в условиях Мурманской области банановую пальму или не интродуцированный грецкий орех. Каждому региону на карте мира соответствует своя растительность, и это необходимо учитывать. Просто взять и перенести растение из одной части мира в другую без учета всех особенностей, мягко говоря, сопряжено с риском потери времени, денег, сил, да и самого растения.

Перед выбором растения, мой вам совет, встаньте в центре участка. Посмотрите на него, повернитесь на 360^0. Что вы видите? Если участок не в центре Москвы, то вокруг участка должна находится естественная природная среда. И вы сразу можете увидеть, каким растениям будет более комфортно на участке. Можно сделать акцент на различные культуры в зависимости от местоположения участка: многолетние травы, хвойные или лиственные деревья, кустарники и т.д.

Существует несколько мест, где можно приобрести растения. Нужно учитывать и достоинства, и риски.

3. Общая стилистика сада

СТИЛИСТИКА САДА

Общая стилистика сада очень важна. Без неё участок земли близ вашего дома примет вид нагромождения растений и построек разных форм и видов. Меж тем правильный выбор общей темы пройдёт красной линией по всему, что окружает вас на участке. Выбранный стиль в планировке поможет сохранить деньги и настрой на перспективу. Важно не просто сделать копию, а создать уникальное произведение, подходящее для данного места и конкретного человека.

Озеленители, специалисты по благоустройству, дендрологи, агрономы – все они своего рода художники. Вместо кисти они используют лопату, а краску заменили на растения. При этом в ландшафте также присутствуют стили и направления. При создании своего полотна можно взять за основу известный стиль (например, японский, английский или французский, стиль модерн или любой другой), но в этом случае недостаточно будет изучить правильную расстановку растений или малых архитектурных форм. Невозможно создать хороший сад, основываясь просто на планах и схемах. Каждый стиль берёт за основу культуру страны, её историю, географию, даже политическую жизнь. Постарайтесь проникнутся духом народа, создавшего то или иное произведение искусства. Понять причины побудившие сделать определенную композицию или штрих.

АНГЛИЙСКИЙ САД

Многие, кто видел английский сад, сразу замечали ровный газон, налет старины и полное запустение многих растений. Постоянным уходом и заботой удостаиваются только цветники и газон. Основная часть растений развивается без какого-либо участия человека. Только в случае необходимости им уделяется внимание. Но это не связано с ленью или забывчивостью владельца. Слова «лень» и «дом» (частью которого, несомненно, является и сад) на территории Британских островов редко употребляются в одном предложении. Скорее, это говорит об уважении к природе и гармонии на всём участке и за его приделами.

Весь сад является гордостью англичанина и нескончаемым поводом для начала и поддержания разговора. Это также является и причиной их соперничества. Ещё в 80-х годах XX столетия Всеволод Овчинников, журналист-международник, писал, что самым частым предметом разговора среди прочего в компании английских рабочих, брокеров, драматургов и представителей палаты общин было и остаётся прививка яблонь или новый обогрев теплицы для рассады, восхитительный сорт роз или уход за домом.

На юго-западе Англии есть графство Девон (Девоншир). Это одно из крупнейших по площади графств. С одной стороны оно омывается Ла-Маншем, с другой – Бристольским заливом. В основном это сельская местность, небольшие города и деревушки. На побережье встречаются крупные порты и морские курорты.

Представьте, что вы находитесь близ небольшого городка на юго-западе Англии. Вы стоите на проселочной дороге, достаточно узкой, чтобы по ней смогли проехать свободно две машины, и достаточно широкой для одного человека. Над головой серое небо с ярко-голубыми просветами. По краям дороги на небольшом возвышении растет терновник, выровненный в живую изгородь. Повсеместно растут старые размашистые дубы, стволы которых оплетены плющом. Это и есть истинный облик английской провинции, он поражает своей ухоженностью и безлюдьем.

До самого горизонта раскинулись зеленые поля, обрамленные теми самыми дорогами и тёрном. Очень редко возвышаются небольшие строения ферм и частных домов. Можно увидеть пастбища и стада овец, находящиеся неподалеку.

В этих условиях и создаются знаменитые лужайки и газоны, формируются розарии и композиции.

Главные секреты английского сада – гармония с природой и время. Дороги и здания, которые создаются, призваны нанести минимальный ущерб природе и внешнему облику места. Не будет снесена ни одна старая постройка, не будет уничтожено ни одно лишнее дерево, если есть возможность сохранить их в первозданном виде. Даже дороги проложены таким образом, чтобы ландшафт и общий вид остался нетронутым.

Вызывающие восхищение публики знаменитые английские сады появились не сразу. В момент создания великие произведения садового искусства не имели столь важного значения для английской культуры, как в наши дни. Яркими их сделало время, которое принесло неповторимый налет на созданное человеком и природой.

Основными элементами сада являются растения, камень и дерево. Часто при достаточном размере участка есть водоем. Благодаря этим элементам, которые фактически являются основой, достигается тот баланс, к которому многие стремятся.

ЯПОНСКИЙ САД

Многие слышали об эффектных японских садах. Обилие благородного камня и зеркальная гладь водоема, встречающие нас тории или освещающие торо, и всё это обрамляют изысканные и величественные растения.

Воспроизвести японский сад пытаются многие люди на своем участке. Всё дело в том, что сама культура Японии, как страна загадочная и далекая, является собирательным образом и Китайской и Корейской народности, особенно, в европейском понимании. В самой Японии не у многих есть возможность организовать и содержать сад в том виде, в котором мы себе представляем. Обилие зелени, пруд с рыбками кои, японский мостик (как на картине Клода Моне) и непременно сад камней. Всё это требует больших вложений, не говоря уже о самой земле, которая ценится достаточно высоко и в основном используется для посевов и посадок в сельском хозяйстве. Большую часть площади японских островов занимают горы и не пригодные для возделывания земли. Именно поэтому эти яркие произведения чаще можно встретить в значимых местах – при храмовом комплексе (Храм Сумиеси-тайся) или в специальном парке-саду (Парк Арасияма).

Эта поистине впечатляющая страна готова восхищать на каждом шагу. При недостатке площадей и невозможности содержать свой сад японцы готовы использовать любую площадь под посадку. Даже в городах есть площади с посевами зерновых. В пригородах сады с плодовыми культурами чаще поддерживают в низкорослом состоянии для удобства ухода за ними. А при плотной застройке в населенных пунктах жители делают небольшие клумбы и выставляют горшки с достаточно крупными растениями, напоминающими бонсаи. Такие растения называются ниваки или садовый бонсаи. Их, кстати, можно встретить очень часто на территории островов. Для этих целей чаще используют хвойные породы (ель, сосна, лиственница), но не исключено использование и лиственных пород таких, как гардения или клён.

При всём обилии компонентов в японском саду нет вычурности, нет доминант. Даже сад камней выглядит не основной архитектурной формой, а частью единого целого, и вместе с ним весь сад.

Цветущая сакура, являющаяся символом Японии, или любое другое растение в период своего расцвета несомненно выделяется из всего многообразия, представленного на участке, но даже она постепенно уступает место следующему за ней растению способного поразить как яркостью, так формой или ароматом.

Сад, созданный в японском стиле, не выделяется чем-то особенным, а взгляд наблюдателя не задерживается на одном элементе. В нем присутствует гармония даже между разными на вид частями, которые в другом месте существовали по раздельности.

ФРАНЦУЗСКИЙ САД

Классицизм и барокко, пышные королевские дворы и очень-очень большие деньги – такие ассоциации могут прийти на ум при упоминании французского сада. Масштабность роскошных дворцов с не менее восхитительными садами восхищает людей по сей день. Нет ничего удивительного, что частично или полностью многим хочется воспроизвести подобную красоту у себя на участке.

Самшит, кизильник, боярышник и туя помогают создать идеально ровные ряды, густая поросль за счет постоянной обрезки делает изгородь не проницаемой. Боскеты (небольшие рощи из липы или боярышника), прямые аллеи и партеры вносят дополнительные элементы в общий вид сада. Подбор растений, сложная и долгая работа с ними, несомненно, уже являются украшением. Но ведь не только растения задействованы для получения результата. Малые архитектурные формы такие, как арки и перголы, струящиеся фонтаны и благородные скульптуры, ровные и аккуратные дорожки прекрасно дополняют друг друга. Несмотря на многообразие и яркость элементов сада все они подчинены дому, нет не дому – дворцу. Именно он является доминантой в данном стиле.

Иногда можно увидеть большую разницу между направлением в садово-парковом искусстве, который представляют при упоминании страны, и участками людей, живущих в ней. Франция – явный тому пример. Французский стиль в ландшафте известен всему миру. Многие страны при создании садово-парковых ансамблей брали с него пример: Петергоф в России, часть тропического парка Нонг Нуч в Тайланде, парк Сан-Суси в Германии. Свои сады французы делают с меньшей помпезностью, но не менее выдающимися. Живые изгороди вдоль заборов и ограждений, газоны и рядовая посадка деревьев, а также цветники отдают дань уважения истории и географии. Мягкий климат и прекрасное расположение делает земледелие в этой стране благодарным и отзывчивым. Что говорить, если виноделие, на ряду с садами и многими другими аспектами, делает мировое имя Республике.

Большие участки земли по обе стороны дороги ведущей из одного города в другой занимают сельскохозяйственные поля. В солнечную погоду под ярко-синем небом с белыми всполохами облаков особенно выгодно смотрятся и роскошные лавандовые поля, и плодовые деревья, уходящие к горизонту. Всё это делает пейзажи Франции незабываемыми.

САДЫ ДРУГИХ СТРАН

Можно ли говорить об общей стилистике присущей садам России, Германии, США или Китая? Несомненно, можно.

Главный залог их появления – достаточно долгое существование, которое определяет самобытность людей. Это может быть отражением истории, географии, растительного или почвенного разнообразия, или даже политики. Существует мнение, что в странах с нестабильной политической ситуацией или большими угрозами внешнего характера, люди стараются упрочить своё положение и обезопасить себя за счет возможностей земли. Даже обеспеченные представители населения используют культуры, чтобы получить чистый и проверенный урожай, также помогающий сэкономить на продуктах.

Каждый народ несет в себе историческую информацию о первопричинах зарождения различных направлений в тех или иных её проявлениях. И чтобы понять первооснову, необходимо углубиться в саму культуру страны. Осознать, почему было принято то или иное решение на определенном этапе развития.

4. Создание композиций

Создание композиций– это одновременно и простой и сложный процесс. Если вы не обладаете пространственным мышлением, фантазией и представлением об особенностях растений, то он может стать достаточно трудоемким. На первых этапах вы можете воспользоваться образцами в интернете или литературе. Но будьте осторожны, используйте примеры, состоящие из растений для вашего региона.

В качестве доминанты используют как растения (выделяющиеся формой, цветом, размером), так и малые архитектурные формы (вазоны, стелы, бюсты, памятники). Можно обойтись и без доминанты в растениях, это будет уместно во входной группе или с доминантами из малых архитектурных форм (МАФами).

Существует ещё ряд нюансов, которые желательно учитывать, особенно, если композиции составляете вы сами. Я рассказал о них в главе 1 и 2. Эти особенности – свет, кислотность почвы, требовательность к влаге и т.п.

В зависимости от расположения на участке и общей концепции учитывайте конечную (во взрослом состоянии) форму и размер.

Вначале определитесь с площадью, занимаемой растениями, составьте их список. Затем расположите их схематически на бумаге. Определитесь со способом мульчирования. Когда всё будет готово, можете приступать к поиску растений и покупке.

Если вы планируете сделать всё в виде альпийской горки, то вам потребуются дополнительные работы.

Определитесь с высотой. Для небольшого холма может быть достаточно земляной насыпи. Но, если вам требуется горка с перепадами высот и планируется работа с камнями, то необходимо подойти к вопросу более основательно.

Зачастую люди предпочитают в основание горки поместить строительный мусор, растительные остатки и т.п., что значительно снижает стоимость её производства. Это имеет полное право на существование. Битый кирпич, небольшие остатки металлоконструкций, растительные остатки и пр. Нельзя использовать: остатки растворов, сухие строительные смеси, банки из-под лаков, красок – в общем, всё то, что может негативно повлиять на сами растения.

После подготовки основания засыпаете его слоем песка, обильно проливаете и сверху распределяете слой земли (не менее 15 см). Ещё раз обильно проливаете горку и после усадки добавляете земли.

Далее устанавливаете камни, валуны (если они предусмотрены планом). После расстановки растений и их посадки замульчировать почву:

1. выстилаете между растениями укрывной материал (спанбонд или агротекстиль) и закрепляете его шпильками;

2. засыпаете субстратом: гравий, мраморная крошка, щепа, мульча сосновой коры и т.п.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ – процесс «укрытия» почвы специальным материалом, который может быть органического происхождения (древесная кора, скошенная трава, навоз и тому подобное) или неорганического (агротекстиль, камень, песок) и подчеркивающий красоту ваших растений. Он является не просто эффективным в декорировании, но и является важным с точки зрения защиты растений. Каким материалом замульчировать это исключительно ваш выбор. Единственная рекомендация: если растения небольшого размера, то лучше будет смотреться и мульча меньшего размера (например, мульча мелких фракций или мраморная крошка меньшего диаметра).

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Для разграничения пространства и закрытия участка зачастую используют живую изгородь. Её высота зависит от возможностей растения, а густота от финансовых возможностей человека.

Для живой изгороди подойдет практически любой кустарник или некоторые деревья. Если требуется разграничить участок по периметру, можно использовать виды с шипами, например, барбарис, шиповник или боярышник. Внутри участка или при наличии маленьких детей подойдут кизильник, дерен или пузыреплодник. Иногда задействуют вечнозеленые культуры, ель, туя, сосна.

При большом габитусе растения (ель, сосна, дерен или пузыреплодник), обычно, выбирают рядовой способ посадки с расстоянием между растениями около 70-100 см.

При небольшое величине выбирают двурядный способ посадки. В шахматном порядке, с расстоянием между рядами 30-50 см и между растениями 50 см. Получается 5 растений на метр погонный (м.п.).

5. Устройство газона

Какой самый большой по площади орган у человека? Это, несомненно, кожа. Газон выполняет схожую функцию. Он защищает почву, скрывает недостатки, украшает и укрепляет, препятствует эрозии. Его площадь зависит от размера участка и желания самого человека. Газон в зависимости от способа создания бывает двух видов:

– сеяный,

– рулонный.

Как видно из названия, для устройства одного мы сами подбираем семена и делаем высев. А второй укладываем на подготовленное место. У каждого из способов есть свои плюсы и особенности. Постараемся в них разобраться.

СЕЯНЫЙ ГАЗОН

Подготовка почвы. Основные работы проводятся в поверхностном слое почвы на глубине до 10 см. Но формирование корневой системы у основных видов растений, участвующих в образовании травяного покрытия, проходит на глубине до 30 см. Почва должна быть рыхлая, плодородная. Подойдет практически любой тип почвы, рН около 6.

Необходимо удалить мусор, крупные камни и, по возможности, сорную растительность. В дальнейшем хорошо сформированный газон могут «забивать» сорняки, но не все. Одуванчики или борщевик придется удалять вручную или с помощью гербицида.

Выравниваете поверхность. Затем можно всё хорошо пролить водой. Это необязательно, но дополнительно может помочь сформировать капилляры в почве, по которым проходит вода и воздух.

Если вы решите проливать, то перед посевом нужно дать подсохнуть почве, а уже затем ступать на неё.

Можете начинать высев семян. Воспользоваться сеялкой или вручную – всё зависит от объёмов и желания.

Помните фильмы, где показан пахарь? Он идет по полю, поет песню и сеет семена. Так вот эта возможность тоже допускается. Его песня создавала нужный темп. Если площадь не большая, то этот вариант лучший. Но петь необязательно! При большой площади можно использовать сеялку.

Затем прямыми граблями заделываете семена в почву, прикатываете катком и обильно проливаете. Первое время (до года), полив – самое необходимое. Осуществляете его один раз в день: утром или вечером. Если жаркий день, то два раза. Всходы появляются на 5-21 день в зависимости от травосмеси. Расход воды: от 10 л на 1 м^2. Расход семян: 3-4 кг на 100 м^2.

Типы семян газонных трав. Состав газонных травосмесей не сильно разнятся между собой. Можно использовать монокультуру (рейграс или клевер, или любую другую). Но чаще используются именно травосмеси.

Прежде чем покупать, ознакомьтесь, какие культуры входят в смесь (у каждого производителя может быть свой состав и процентное соотношение), и как они себя ведут в вашей климатической зоне.

Ряд сортов фестулолиума, согласно сайту Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, хорошо себя показали при испытаниях и допущены к использованию. Согласно данным Корнышева Д. С., к. с-х. н., профессора кафедры земледелия и луговодства Великолукской ГСХА, современные гибриды сочетают в себе высокую устойчивость к неблагоприятным внешним условиям (зимостойкость) и продуктивность, как у овсяниц, и быстрое восстановление после скашивания, как у райграса.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЯНОГО ГАЗОНА:

– есть возможность правильно подобрать травосмесь под конкретные условия произрастания;

– газон, выращенный непосредственно на месте, более вынослив;

– стоимость;

– возможность подсева известной травосмесью (при использовании рулонного газона, замена рулоном с тем же соотношением газонных трав будет проблематичен);

– неприхотлив;

– возможность хранения.

РУЛОННЫЙ ГАЗОН

Подготовка почвы. Работая в сфере благоустройства и озеленения, я сталкивался с двумя позициями по подготовке почвы. Общая концепция схожа с подготовкой к сеяному газону. Мы очищаем и выравниваем почву, также возможен полив. Ряд специалистов считает, что перед укладкой рулонного газона следует слегка утрамбовать почву (катком или походить по ней), чтобы поверхность была ровной. Но я придерживаюсь мнения, что почва должна быть просто выровнена. Дело в том, что нижняя часть рулонного газона имеет неровную поверхность из-за того, что корневая система не однородна и имеет разную длину. При укладке на утрамбованную почву газон не полностью будет соприкасаться землей. Если же мы оставим поверхность рыхлой и не ровной, земля скорее примет форму нижней части рулона. Нам останется только прокатать рулонный газон катком и обильно пролить водой.

Полив первое время, как и у сеяного, осуществляете один раз в день утром или вечером. Если жаркий день, то два раза. Расход воды: от 15 л на 1 м^2. Расход воды увеличен в связи с необходимостью пролива на большую глубину. Вам нужно пропитать всю дернину. Рулонный газон потребует более внимательного ухода на протяжении 1-2 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА РУЛОННОГО ГАЗОНА:

– вы получаете вид полноценного газона сразу;

– простота замены дефектных участков газона.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГАЗОНА НА СКЛОНЕ:

1. выравнивание поверхности;

2. уплотнение и полив поверхности;

3. создание слоя плодородного грунта (в зависимости от возможностей);

4. уплотнение и полив поверхности;

5. установка на чуть влажной почве георешетки (можно использовать газонную решетку), укрепление шпильками во избежание сдвига;

6. заполнение ячеек плодородной землей на 3/4, посев семян и заполнение оставшейся части ячейки плодородной землей;

7. пролив;

8. сверху можно уложить нетканый материал и закрепить его шпильками.

9. ежедневный полив сделать мелкодисперсным;

10. после прорастания семян материал можно снять.

ОСОБЕННОСТИ РУЛОННОГО ГАЗОНА НА СКЛОНЕ:

– Если используется рулонный газон, то в пункте 6 ячейки заполняют полностью плодородной землей и проливают. При необходимости добавляют земли.

– Газон раскатывают, начиная снизу и двигаясь наверх.

– Каждый рулон крепят шпильками.

– Стыки и зазоры заполняют плодородной землей с семенами газонной травы той же смеси, что и в рулонах (если это известно).

– Обильный полив. Ежедневный полив.

6. Малые архитектурные формы (МАФы)

Правильнее будет взять слово «Малые» в кавычки. Размер, вид, материалы изготовления могут быть абсолютно различными. К данному термину относят: садовые кашпо и фигуры, вазоны и урны, садовые скамейки, качели, перголы, арки, скульптуры, фонтаны, беседки и другое. Словом, всё то, что дополняет озеленение и относится к благоустройству.

МАФы, на ряду с формировкой растений и садовыми дорожками, помогут поддержать выбранную вами тематику участка. Вы можете совсем не использовать их, всё зависит от ваших возможностей и желания. Наличие малых архитектурных форм на участке в большинстве случаев сразу делает их доминантами.

При их использовании, надо учитывать два момента.

– УМЕСТНОСТЬ. Они должны быть гармоничными, как друг с другом, так и с местом установки. Если вы хотите использовать разные по «духу» архитектурные формы (например, греческие скульптуры и японские каменные фонари (юкими, торо), то возможно, потребуется зонирование территории. Если вы используете китайские иероглифы, японские фигуры или что-то подобное, изучите вопрос, а то может получится что в саду вы используете камень с названием блюда или фигуру богини смерти.

– ОСНОВАНИЕ. В прямом смысле этого слова. Вы должны подготовить основание, если потребуется, то и фундамент под выбранную вами форму. В зависимости от веса он должен быть заглублен.

Решите, что вам нужно. Если захотите вьющиеся растения, можно натянуть шпагаты и пустить по ним, но арки, перголы и шпалеры смотрятся лучше.

С арками и шпалерами более-менее всё понятно, но пергола?! Пергола пришла к нам из Италии. Там это прекрасный способ спастись от полуденного солнца. Пергола в переводе с итальянского – это навес. Обычно это деревянная решетка в качестве крыши с крупными ячейками-сотами, по которому пускают вьющиеся растения, например, виноград, клематис, гортензию черешковую или другое.

– Подготовка столбов.

Перед установкой столбов рекомендуется пропитать их специальными средствами для большей долговечности. Нижнюю часть, которая будет контактировать с бетоном, щебнем и почвой, можно обработать морилкой, или пропитать отработанным машинным маслом. Дополнительно обернуть в рубероид и оплавить паяльной лампой. На верхушку столбов устанавливают козырьки-скаты.

– Установка столбов.

На дно вырытой ямы внесите щебня или битого кирпича. Утрамбуйте. Высота данной подушки от 8 см., в зависимости от нагрузки. Установите столб в центре вырытой ямы, закрепите его с помощью распорок. Выверите по вертикали и горизонтали. Забетонируйте на уровень выше поверхности почвы.

Через несколько дней можно приступать к дальнейшим работам.

Фиксация шпалеры к столбам производится в заранее просверленные отверстия с помощью оцинкованных болтов или саморезов.

При установке шпалеры к стене надо учитывать пространство между ними. Растения должны свободно проникать через прутья. Вместо верхней и нижней планки можно использовать несколько подкладок одинаковой длины в разных местах шпалеры.

Использование растений на шпалерах и перголах может придать участку толику очарования и романтизма.

Ярко и понятно описывает создание малых архитектурных форм и других построек доктор Хессайон Д. Г. в свой книге «Всё для сада своими руками». Он является автором многих публикаций и в каждой из них ведёт своё повествование очень подробно.

7. Водоем

Строительство водоема требует тщательной проработки всех моментов.

Если на участке присутствует водоем, то это большое подспорье для владельца. Сам по себе пруд или озеро несет на себе достаточно большую нагрузку. Во-первых, это эстетическая. Красивый пруд может стать прекрасным украшением для любого сада. Во-вторых, это источник влаги для ваших растений. В засушливое время можно брать из него воду. В-третьих, место существования лягушек и рыб, которым требуется своя экосистема для жизни.

Пруд естественного происхождения является менее затратным. В зависимости от состояния может потребоваться его чистка или укрепление. Дополнительное заселение земноводными, растениями или, наоборот, убрать часть.

Глубина должна быть больше, чем глубина промерзания в зимний период. Используйте возможность создания разного уровня дна, это особенно важно при наличии живности в водоеме. Сам пруд планируйте в солнечном месте, но должна присутствовать полутень, так как при попадании прямых солнечных лучей идет активный рост водорослей. В непосредственной близости лучше не сажать большие деревья. Разлагающиеся листья могут привести к накоплению газов и вредных веществ в самой воде, особенно опасны ива, каштан конский некоторые другие. А корневая система может разрушить дно водоема.

Илистый осадок является отличным удобрением, но его не стоит сразу вносить, а дать ему вначале перегнить. Также стоит очистить, а возможно и укрепить берега. Это можно сделать разными способами – от простого (установить две вертикальные сваи и между ними доски, на которые будут опираться берег) до сложного (отвести воду, осушить берег, сделать основание, установить сваи и связать арматуру, сбить опалубку и залить бетоном). Со сложным вариантом проще уже делать весь пруд, а не отдельный берег.

Форма водоёма имеет большое значение. Оно может быть геометрически выверенным (ровный круг, овал, квадрат) только в том случае, если в планировке участка используются ровные формы. Например, четкую геометрическую форму имеют кусты и деревья, дорожки прямы – везде геометрия. Однако, старайтесь держаться плавных линий и не создавайте мест, где будет отсутствовать движение воды (особенно, это касается больших водоемов или каскадов). Прекрасно, если дно и берега будут обрамлены в глиняный пласт. Глина может быть дополнительным слоем, который удерживает воду в водоеме и препятствует быстрому иссушению.

В основном, используют два способа закладки основания пруда:

– ГОТОВАЯ ФОРМА

Современные емкости, как правило, сильно отличаются по литражу. В ассортименте есть и на 100, и от 1000 литров. Материал тоже различный – от более дешевого и не долговечного (полиэтилен) до более стойкого и затратного (стекловолокно). При этом способ установки отличается относительной простотой.

В выбранном месте на землю ставится форма. С помощью лопаты или подручных средств размечаются её границы. Затем форма убирается и начинается сам процесс выкопки от центра к окраине. Если форма на несколько сотен литров, то лучше сделать песчаную или гравийно-песчаную подушку. Для этого яма делается глубже.

Когда вы сделали подушку, установили форму и убедились в отсутствии пустот под ней. Форма наполняется водой и стоит несколько суток, чтобы дать возможность сесть. После этого вода откачивается и проверяется устойчивость емкости. Далее наполняете водой и необходимой растительностью. Края оформляют плитняком или другими материалами.

– СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ВОДОЕМА

Обычно этот способ используют при отсутствии в реализации нужной формы или нужного объема. ПВХ пленка бюджетная, но не долговечная. Сейчас распространена бутилкаучуковая резина, она более долговечна и стоит дороже.

Система подготовки у них схожи. Вначале обозначаются границы водоема, затем проводят выкопку грунта (от центра к периферии) и делают песчаную подушку. В некоторых сложных случаях бетонируют основание, но без материала для дна водоема.

Потом укладывают материал. Чаще он продается в рулонах и на стыках используют пайку. Аккуратно укладывают с прокладкой в каждом изгибе. Осматривают на наличие дыр. Когда материал выровнен заливают водой и дают отстояться несколько суток.

Края его фиксируют, укладывая большие камни или плитняк, соединяя бетонным раствором.

8. Дорожки, подпорные стенки и орнамент

Вы уже определились с основными постройками на участке? Тогда самое время задуматься о дорожках. А зачем вам дорожки? Зачем вам расходовать ваше пространство, занимать его подобными сооружениями? Тратить деньги и силы на реализацию данной идеи?

В зависимости от цели создания дорожек вы определитесь и с материалами, затратами труда и средств:

– соединение построек (или важных мест);

– разграничение участка, деление его на зоны;

– декоративная цель;

– или ваш вариант.

Исходя из цели создания вы можете ориентироваться на материалы и, соответственно, на возможности. Вариантов, действительно, множество: с узором и простые, из бетона или деревянные, с щебнем или плитами. Интернет пестрит предложениями и схемами. Выбор только за вами. Но прежде, чем приступать к непосредственному исполнению, следует всё точно рассчитать. Выбрать и заказать материалы. Возможностей выбора сейчас много и по материалам, и по размерам. Также необходимо сделать разметку на участке, где пройдёт дорожка.

СОЗДАНИЕ САДОВОЙ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТ И МРАМОРНОЙ КРОШКИ (рис.19)

1. Выкапывается траншея, ширина зависит от пожелания и вида мощения. Вам будет легче и визуально будет приятнее, если бордюрный камень или тротуарная плитка будет без подрезки.

2. Если у вас высоко грунтовые воды, то бордюрный камень тоже ставится на фундамент из щебня и песка. Если же участок сухой, поребрик может устанавливаться на плотную поверхность грунта. При планировании можно предусмотреть заглубление до уровня почвы. В этом случае при использовании газонокосилки необходимо быть аккуратным во время кошения рядом с мраморной крошкой.

3. Засыпается щебень и плотно утрамбовывается. При слое щебня 10 см и более (например, для подъездной дорожки) эффективнее сделать вначале слой из крупного, а затем слой щебня меньшей фракции. В связи с этим глубина траншеи тоже меняется.

4. Делается слой песка, который тоже трамбуется (используйте крупнозернистый песок). Его можно обильно пролить шлангом с дождевателем, чтобы не создать рытвин.

5. Поверх песка укладываются плиты и простукиваются киянкой. Засыпается мраморная крошка (хорошо будет смотреться фракцией около 20 мм). Крошку можно прикатать катком.

СОЗДАНИЕ САДОВОЙ ДОРОЖКИ ИЗ БЕТОНА (рис.20)

1. Выкапывается траншея. Глубина зависит от цели создания.

2. На дно траншеи вбиваются колышки высотой до уровня почвы вдоль всей дорожки. При планировании дорожки с бордюрным камнем расстояние от газона до внутреннего края колышков должно соответствовать ширине бордюра. Если у вас высоко грунтовые воды, то бордюрный камень тоже ставится на фундамент из щебня и песка. Если же участок сухой, поребрик может устанавливаться на плотную поверхность грунта.

Между колышками прикручиваются доски от дна до уровня почвы (и, соответственно, до конца кольев).

3. Засыпается щебень и песок. При слое щебня 10 см и более (например, для подъездной дорожки) эффективнее сделать вначале слой из крупного, а затем слой щебня меньшей фракции. В связи с этим глубина траншеи тоже меняется. Песок должен заполнить пустоты между щебнем. Всё трамбуется.

4. Делается и заливается бетон. Если бетон используется с завода, то учитывайте несколько моментов:

– заказывайте больше, чем требуется (на 10-15%);

– обратите внимание на время в пути. С момента заливки машины до момента выгрузки должно пройти не более 3 часов (при более продолжительном времени в пути бетон может потерять свои свойства).

При самостоятельном приготовлении раствора находитесь максимально близко к месту использования.

Соотношение для приготовления: цемент (М 500), строительный песок и щебень 1:3:1. Воды, обычно, около 50-60% от массы цемента. Оптимальная температура для работы с раствором находится в пределах 15-20^0С.

После заливки и выравнивании, необходимо сделать температурные швы. Их делают поперек следования дорожки, на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга, на 1/3 от толщены заливки бетона.

5. Когда раствор встал, опалубку снимают и устанавливают поребрики, используя киянку. Швы заполняют цементно-песчаной смесью. Оставшееся пространство между бордюрным камнем и почвой заполняют землей и газонными семенами.

СОЗДАНИЕ САДОВОЙ ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТ (рис.21)

1. На землю укладываются плиты и размечаются по контуру.

2. Затем плиты убираются и по меркам делаются углубления до 10 см. в зависимости от слоя песка.

3. Поверх песка устанавливают плиты, используя киянку.

Верхний край плиты не должен выступать над поверхностью почвы, чтобы газонокосилка беспрепятственно могла проходить. Такой метод можно использовать для других типов плит: известняк, песчаник, сланец.

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

При взгляде на подпорную стенку у меня сразу возникает восхищение проделанной работой по устройству сада. Это один их элементов сада, которые показывает на сколько серьёзная и кропотливая работа была проделана по благоустройству. Вне зависимости от цели создания она является несомненным украшением, который обычно и не является доминантой, однако, несёт важную нагрузку на участке.

Основные цели создания подпорной стенки является: утилитарная, т.е. для укрепления склона, недопущения обрушения или сползания почвы; эстетическая (создание террас, разграничение пространства, упор на вертикальное озеленение).

Материалы, из которых создается стенка, могут быть абсолютно различны: бетон и дерево, кирпич и природный камень, не редко используют и габионы. Всё зависит от цели создания, общей стилистики сада и финансовых возможностей заказчика.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНА (рис.22):

Ленточный фундамент используется в тех случаях, когда стенка создается для удержания грунтов. Если почва рыхлая, то перед заливкой фундамента на дно выкладывается гравий и трамбуется. Размеры бетонного основания зависят от размера стены. При высоте ниже 75 см – толщина фундамента 15 см. Если больше, то минимум 25 см. Ширина при высоте более 75 см. должна ровняться размеру трех стен.

Кирпичная кладка является основной несущей конструкцией. Толщина её должна составлять не менее 25 см. Сам кирпич или замена его выбирается в зависимости от нагрузки, которую он будет нести. Стенка должна быть чуть наклонена в сторону склона для лучшей устойчивости. В основании кладки, чуть выше уровня почвы, делается дренажное отверстие для вывода излишек влаги. Между отверстиями расстояние около 1 метра. В некоторых случаях вместо отверстий используется пространство между кирпичами, которое не заполняется раствором.

Между кирпичной кладкой и дренажем прокладывается слой пленки для лучшей гидроизоляции. А для устойчивости через каждый 4-5 метров делают выступ в сторону склона на расстояние около 0,5 метра.

В качестве дренажа чаще используется битый кирпич, щебень или их заменители. Вдоль стены должны быть предусмотрены отводы воды. Для этого может быть использована перфорированная труба.

Защитный гребень используется для защиты от дождя верхней части кладки и недопущения проникания влаги внутрь стены. Можно использовать плотный кирпич с закругленными концами, которые будут нависать над верхней частью кладки. Часто используется декоративный камень или специальные накладки.

Современные технологии вместе с фантазией исполнителя дают простор для творчества при реализации ваших идей.

ОРНАМЕНТ

Орнамент – прекрасное дополнение к общей стилистике сада, которое требует тщательное подготовки. Читая предыдущие главы, вы могли обратить внимание, что я часто делаю акценты на проработки каждой детали до реализации, на необходимости учитывать все моменты, особенно, требующие профессиональных навыков, будь то прокладывание дренажных труб или кладки подпорной стенки. Но при создании узоров вам не потребуются специальные навыки или особые инструменты. Ваша главная задача – подготовить нужные материалы.

Родоначальником, создания рисунков из натуральных материалов на земле является Азия. Именно в Китае, а затем в Японии стали использовать подобный подход. При храмовых комплексах и в садах знатных вельмож можно встретить узоры, которые несли в себе информацию и знания, вложенные в них. Как и всё, что находится на территории (постройки, растения, водоемы), они являются частью общей концепции. Это может быть символ, близкий по духу владельцу участка. Орнамент, обрамляющий главную идею сада. Рисунок, помогающий настроится на нужный лад или просто снять напряжение.

В Японии в храмовом комплексе Киото находится знаменитый сад Пятнадцати камней. Он выполнен из необработанных камней, покрытых мхом, и песка, создающего на своей поверхности расходящиеся во все стороны круги от этих камней. Расположение на первый взгляд хаотично, но оно связано с учением дзэн-буддизма. При взгляде на этот сад вы не увидите всех камней. Только достигнув просветления и воспарив над своим телом, сможете наблюдать полную картину сверху.

Великолепный по своей красоте и изяществу орнамент расположен перед Екатерининским дворцом в Царском селе. При создании использовались разные виды камней, в том числе разные по цвету и форме. Всё это было обрамлено газоном и дополнено растениями. Но, главное, использовалась металлическая форма, которая помогает придавать ровные и аккуратные края.

Большое внимание нужно уделить именно бордюрной ленте. Дешевые виды сделаны из мягких материалов, они тонкие и не могут держать форму при создании узоров. Данный вариант подойдет для обрамления клумб, приствольных кругов или в случае, если нужно воспрепятствовать проникновению корневой системы за границы мест произрастания. Наиболее надежный материал – металл, но он дорог и сложен в использовании.

Несколько советов при создании узора:

– используйте цвета материалов, гармонично подобранные друг к другу;

– толщина слоя крошки или другого материала должна быть от 5 см;

– под камни положите агротекстиль, для препятствования произрастания сорняков;

– используйте качественную и плотную бордюрную ленту, для сохранения формы композиции;

– при необходимости, используйте растения, особенно, если они необычной формы;

– используйте природные материалы, хорошо будут смотреться изделия из натуральных камней и дерева;

– соблюдайте пропорции в размерах, не стоит использовать сильно большие или очень малые формы.

Сама процедура по работе проста, однако, зависит от вида ограждения и используемых материалов, также от вас потребуется внимание и кропотливость в деталях.

Сперва сделайте рисунок на бумаге, посчитайте количество и изучите особенности каждого варианта. Обычно используется слой под мраморную крошку, малиновый кварцит или сосновую кору в 5 см. Т.е. в выбранном месте из колышков и веревки делается рисунок, затем по контуру прорезается газон и вынимается около 6 см грунта. Далее на месте веревки устанавливается бордюрная лента и крепится с помощью тех же колышков, или используют специальные колышки, которые продаются для бордюрной ленты (в некоторых случаях можно использовать тонкую арматуру). На дно помещают агротекстиль и засыпают выбранный материал. Со стороны газона для выравнивания поверхности ленты можно использовать песок или грунт.

Со временем поверхность может испачкаться, вы можете снять верхнюю часть и отдельно промыть проточной водой, если это необходимо. Если вы будете использовать сосновую кору или щепу, то периодически нужно будет подсыпать новый слой по мере разложения.

Готовый орнамент придаст неповторимый облик вашему саду, подчеркнет исключительно ваш стиль и будет радовать долгие годы.

9. Парник и теплица

В независимости от количества денег и свободного времени многие люди предпочитают есть натуральные проверенные продукты. Но не во всех регионах есть возможность выращивать всё необходимое у себя на участке без использования укрытия. В этом большим помощником выступает защищенный грунт.

Наличие на участке парника или теплицы значительно расширяет ассортимент продуктов, которые мы можем выращивать и использовать в пищу. Помимо обычного набора овощей таких, как огурцы, томаты, перец, а также зелени, в теплицах можно выращивать и более экзотические: подсолнух, дыни, арбузы и многие другие.

Кроме того, теплицы и парники позволяют возделывать те культуры, которые не требуют обогрева и спокойно себя чувствуют в открытом грунте. Но использование данных сооружений даёт возможность высаживать растения значительно раньше, до прогревания почвы и воздуха. Особенно это касается растений короткого дня (огурец, фасоль, перец, томаты, арбуз, дыня и многие другие), которым необходим короткий световой день – 8…10 часов. Дополнительно в защищенном грунте можно укоренять черенки и заниматься горшечными растениями. Прекрасным экспертом в области защищенного грунта является профессор Осипова Галина Степановна. Подробно о видах защищенного грунта и его особенностях можно ознакомиться в книге «Огород. Работа на участке в вопросах и ответах». Хорошая статья по выбору типа покрытия напечатана в газете «Садовод» №13 от 2011 года «Какая теплица лучше…», автор эколог С. Залманова.

Парник от теплицы отличается размерами: в него невозможно войти. Обычно это временное небольшое сооружение прямо на грядках. В течение года или нескольких лет его местоположение может меняться. Он не требует больших затрат. При сооружении парника используют металлические или пластиковые дуги, на которых растягивается и фиксируется пленка для сохранения температуры и влажности под ней. Как раз за счет непроницаемости влага с поверхности почвы и растений не испаряется, а остается внутри. В солнечную жаркую погоду пленку убирают, а растения получают приток свежего воздуха, что снижает риск возникновения заболеваний и дополнительно закаливает растения. Вечером пленку устанавливают на прежнее место.

Теплицу, как правило, используют весь период вегетации. Она дает возможность выращивать несколько видов культур вне зависимости от погодных условий. Её можно сделать отапливаемой, дополнительно провести воду и электричество.

Теплицы подразделяют:

1. по способу обогрева:

– биологический: сейчас используется редко. В качестве нагревательного элемента используется большой слой сухого навоза или опилок;

– технический: может использоваться печка, газовое или электрическое отопление;

– солнечный.

2. по материалам покрытия: стекло; поликарбонат; плёнка.

3. по форме:

– односкатная, чаще устанавливают около постройки с глухой стеной;

– двускатная, отдельно стоящая теплица;

– многоугольная, внешне похожа на остекленную беседку:

– куполообразная, устанавливается как отдельная постройка;

– арочные, чаще в своем покрытии используют плёнку или поликарбонат.

В расчет не берутся более совершенные варианты покрытий такие, как закаленное стекло или сополимерная этиленвинилацетатная пленка. Они, несомненно, являются более предпочтительными, но сильно влияют на стоимость, вследствие чего остаются на усмотрение заказчика.

Основные плюсы пленки – вес, цена и относительная простота установки. К её недостаткам можно отнести сложность ухода, в том числе и необходимость снимать в конце сезона, а также недолговечность. По сравнению с другими образцами большая опасность заморозков в связи со слабой степенью сохранения тепла.

Стекло прекрасно зарекомендовало себя по многим параметрам. За ним легко ухаживать, у него прекрасная светопропускная способность, оно долговечно. Вес также имеет значение, он положительно влияет на устойчивость конструкции. Однако, стоимость теплицы с покрытием из стекла будет равна нескольким теплицам из поликарбоната. Дело в том, что для данных сооружений потребуется основательный фундамент. Каркас должен быть выполнен из надежных материалов, а в случае с металлом покрыт специальной краской для предотвращения появления ржавчины. Стекло – это не безопасно! И, наконец, стоимость самого стекла.

Теплица с покрытием из поликарбоната является лучшим вариантом по соотношению цена-качество. Полимерный пластик с сотовыми ячейками прекрасно сохраняет тепло, относительно экономичен и более долговечен, в отличие от пленочного покрытия, устойчив к физическим нагрузкам. К недостаткам можно отнести относительную сложность в установке, а также загрязнение сот со временем.

ТЕПЛИЦА АРОЧНОГО ТИПА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (рис.23)

При такой установке поликарбоната остается ещё 5 см на вынос со стороны торца. Так как покрытие устанавливается стык в стык, то при увеличении длины теплицы расстояние между средними дугами будет 2,1 м.

Если грунты легкие или есть финансовая возможность, предпочтительно её ставить на бетонный фундамент. Его, как правило, делают ленточным, либо просто делают песчано-гравийную подушку с деревянным брусом 50*100 или 100*100. В этом случае древесину пропитывают для защиты от гниения специальным маслом или морилкой. Желательно избегать непосредственного контакта земли и древесины. Для этого можно использовать листы рубероида. Если основание делается из бетона, можно использовать арматуру, для закрепления нижней части каркаса.

Поликарбонат, применяемый в теплицах, – сотовый, чаще всего, макролон. При его монтаже нужно учитывать, что соты должны идти вертикально вниз, чтобы конденсат, накапливаемый внутри, имел возможность выйти и дополнительно продувался. Толщина основного несущего каркаса не менее 20*20 мм. Выполненного из усиленного алюминиевого профиля или оцинкованной стали, или профильной трубы покрытой порошковой краской. На каркас устанавливаются металлические полосы шириной 50 мм, на них крепится изоляционная лента (прорезиненная). Затем стык в стык устанавливают листы макролона с зазором не более 5 мм. Далее фиксируется металлической полосой с изоляционной лентой. Крепится саморезами, желательно, кровельными.

За счет сотовой структуры теплообмен происходит медленнее, вследствие чего в этой теплице температура воздуха может достигать значений губительных для самих растений, поэтому вентиляция очень важна.

Размер листа поликарбоната 2,1*6,0 м., толщина 4 мм, но можно использовать и толще, 6-8 мм. При увеличении толщины, увеличивается вес, радиус сгиба, срок службы и цена, однако, снижается коэффициент светопропускания и теплопроводность.

В независимости от выбранного вами варианта, учитывайте несколько моментов:

– ширина двери должна быть не меньше ширины тачки для проезда во внутрь теплицы;

– рядом с теплицей не должно быть деревьев во избежание падения веток, плодов и просто загрязнения покрытия пыльцой;

– хорошим решением будет разделить на три-четыре не связанные друг с другом рабочих пространства (поля). Это даст возможность делать севооборот;

– для лучшего проветривания общая площадь форточек должна быть не менее 20% от площади пола;

– в теплице должен находится термометр. Его необходимо держать на северной стороне возле растений. Это даст возможность оперативно реагировать на повышение или понижение температуры.

ПОЛИВ

Полив, помимо светового и температурного режима, очень важен для растений. Температура воды не должна отличаться от температуры в помещении более чем на 2^0С. Это убережет растения от термических ожогов и снижения ростовых процессов. Обычно внутри теплицы устанавливают бочку с водой, из неё с помощью лейки и производят полив. Надо стараться делать это в утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов. Если у вас нет такой возможности, тогда осуществляйте его непосредственно к корням, но делайте это аккуратно, не допустите размыва корневой системы.

ТИПЫ ПОЛИВА:

1. ручной, с помощью лейки;

2. автоматический:

– капельный, влага доставляется непосредственно к корням;

– туманообразующий, состоит из системы сплинкеров малого диаметра, которые располагаются непосредственно над самими растениями, снижают температуру в помещении и повышают влажность;

– сплошной, состоит из системы форсунок или сплинкеров большего диаметра, нежели туманообразующие.

Создание теплицы на дачном участке часто очень затратное мероприятие. Но зато возможность использовать в своем рационе продукты, выращенные без химии и применения повышенных доз удобрения. Возможность порадовать себя и своих близких большим ассортиментом плодов, а также продемонстрировать свои навыки в сфере агрономии.

10. Проект

Даже при наличии прогулов уроков рисования вы можете грамотно сделать проект участка, которому будете следовать в дальнейшем. Его детализация зависит только от вашего упорства, но перегружать план тоже не стоит, всё хорошо в меру. При его составлении лучше всего воспользоваться рулеткой или дальномером. Не лишним будет использование программ для проектирования, но в начале удобнее сделать зарисовки на листе бумаги, а уже потом переносить их в цифровую форму. В целом, умение работать с программами вам потребуется, если решите заниматься этим видом деятельности профессионально. Наиболее часто используемые, а, соответственно, спрашиваемые – это AutoCAD, 3DS Max и Photoshop. Для начального уровня и для себя очень удобная и простая программа SketchUp. Есть разные видео-уроки на YouTube которые вам помогут разобраться, но главное – это практика.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ:

1. Возьмите лист бумаги, карандаш, резинку и удобную поверхность (картонный планшет). Максимально крупно нарисуйте форму участка, укажите стороны света. Выберете удобный для себя масштаб (например, в 1 см – 1 м).

2. Зафиксируйте на рисунке всё строения и посадки, находящиеся на участке. Можете пометить особенности рельефа, склоны, которые можно будет использовать.

3. Отметьте размеры, расстояние между объектами (чем больше размеров, тем вам будет удобнее). Сделайте легенду к карте.

4. Обозначьте объекты, которые планируются (теплица, зона барбекю и пр.).

5. Нанесите дорожки, зону парковки. На этом плане можно будет отдельно сделать схемы водопроводные, электрические и любые другие. Далее, солитерные посадки, статуи, перголы, скамейки, композиции, общий (конечный) вид.

Дополнительно можете прорисовать отдельные моменты.

Рис. 24 Композиция

Рис. 25 Общий вид.

С учетом трамбовки (усадки) сыпучих материалов, а также подрезки бордюров и плитки к нужному количеству берется дополнительно от 5 до 15% материалов. При расчете семян учитывайте дополнительно 10-15%: может потребоваться для подсева в местах проплешин или в труднодоступных местах.

Примите в расчет использование мраморной крошки в качестве мульчирующего материала в композиции, в которой оптимальная толщина слоя может находится в диапазоне 5-7 см.

Часть 2. Уход (общие правила)

Многие пункты по уходу за растениями, особенно между схожими видами, идентичны. Действуют общие правила по внесению удобрения, поливу, мерам борьбы с болезнями и вредителями. Их можно применять между хвойниками или лиственными культурами. Однако, перед посадкой или началом работы с растениями необходимо ознакомиться с особенностями возделывания данной культуры, даже конкретного сорта, именно в вашей местности, в ваших условиях.

ПОЛИВ

Одним из составляющих частей отличного сада является оптимальный полив. Время, объём, место – всё необходимо учитывать при поливе растений. Если у вас большой сад, требующий обильного полива, то экономически оправдано в качестве источника использовать глубокий колодец с большим объемом воды или скважину.

Специалисты рекомендуют устанавливать насос максимально близко к источнику воды. Оптимальным давлением считается от трех-четырех атмосфер (выходное давление из поливочного шланга).

Оптимальный полив осуществляется утром, непосредственно к корневой системе в приствольный круг. Это убережет от ожога на листьях, когда капли на солнце играют роль лупы. Можно использовать и вечернее время для полива, но, если ночью на листве будет оставаться влага, а температура будет в пределах 8-10^0С, это может привести к развитию грибных заболеваний. В условиях Северо-Западного региона хорошее время для полива с семи до десяти часов утри и после шести вечера.

Желательно, чтобы температура воды не отличалась от температуры воздуха более чем на 2-3^0С, иначе это может негативно отразится на развитии самого растения, особенно в молодом возрасте.

Можно использовать пистолет-распылитель в качестве насадки на шланг. А можно организовать полноценный полив с помощью системы шлангов, соединителей, разбрызгивателей и при минимальных трудозатратах создать целую поливочную систему. При приобретении частей для этой системы осенью можно будет финансово выгадать, только выберете качественные материалы.

Фирма Gardena славится в том числе и системами полива, но чем сложнее аппарат, тем проще ему выйти из строя. Шланги и соединители у них вне нареканий. Однако, цены на их изделия достаточно высоки. А некоторые поливочные системы могут досрочно выйти из строя, эксплуатация должна быть бережной. Можно использовать латунные фитинги. Их цена не сильно отличается от Gardena при явной долговечности. Но они тяжелые, а соответственно менее мобильны.

Возможно использование фитингов фирмы Brigadier. Качество различных устройств и соединений, предназначенных для полива, у них на высоком уровне, а цена умеренная. Но стоит помнить тот же принцип, что и у других производителей: «Чем сложнее устройство, тем быстрее оно может выйти из строя».

Ниже приведены примеры схем.

ВАРИАНТЫ ПОЛИВА:

1. Поверхностный. Обычный способ полива на поверхность почвы, например, лейкой в приствольный круг. Сюда также включается полив по бороздам и в лунки. Отличает его большой расход воды.

2. Влагозарядковый полив. Чаще проводят в осенний период, в конце сентября, после окончания роста надземной части и начала активного роста подземной части. Основная его цель, насытить влагой слой земли от 60 см до 1,5 – 2 метром. Осуществляют в объеме около 150 л/м^2. Чтобы влага присутствовала на момент роста корневой системы и была весной после выхода растения после зимовки, когда почва иссушена, особенно, если был недостаток осадков осенью.

Влагозарядковый полив не проводится на косточковых культурах, а также на глиняных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Хорошая статья на эту тему на сайте Сады Сибири. Автор: Шаламов В.Н. «Влагозарядковый полив» (Уральский садовод №1,2 январь 2013).

3. Минимизировать риск иссушения позволит полив в конце зимы – начале весны. Вокруг растений на расстоянии около метра или в приствольный круг проливают водой комнатной температуры (16-18оС), в объеме около 50 литров по снегу. Делают это, когда средняя температура воздуха будет около 0оС, и не предвидится сильных морозов. Данный объем воды на сможет растопить слой земли и насытить в уровень влагозарядкового полива, но поможет ускорить насыщения влагой поверхностного слоя. Особенно важно это для хвойных растений, которые рано выходят из спячки и даже в зимнее время осуществляют испарение за счёт своей хвои.

Противопоказания у этого полива те же – высокий уровень грунтовых вод и косточковые культуры.

4. Капельный полив осуществляется по трубкам через специальные капельницы, которые подают дозированно воду непосредственно к самому растению. Из-за дороговизны и хлопотности используются в теплицах и парниках. Однако, сейчас появляются более дешевые аналоги.

5. Дождевание. Используются форсунки и устройства различных видов. Общая их задача насытить влагой не только почву, но и надземную часть растений на большой площади (отсюда и название). Система проста в устройстве и мобильна. Так как вода распыляется на надземную часть растения, то такой полив необходимо проводить в утренние или вечерние часы.

6. Внутренний (подпочвенный). Это аналог капельного полива с разницей, что влага доставляется непосредственно к корням растения. В виду сложности установки и дороговизне используется крайне редко.

УДОБРЕНИЯ

В основном различают три вида удобрений: органическое, минеральное и зеленое. Способ их внесения, а также время и дозировка зависят от многих факторов. Первоначально нужно узнать состав почвы. Химический анализ почвы покажет на сколько необходимо внесение того или иного элемента.

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

К органическому удобрению относят: навоз, компост, торф, помет.

Навоз обладает комплексом необходимых для растения питательных веществ. Наиболее ценным по составу является конский, затем идут овечий, коровий и свиной.

В связи с тем, что свежий навоз содержит азот в форме аммиака, что является ядовитым для растений, требуется его перепревание. Конский имеет самый короткий срок разложения, до 5 месяцев. Уже в полуперепревшем состоянии его вносят на поверхность почвы под зиму, а весной делают перепашку. Азот имеет свойство активно вымываться из почвы, его вносят ежегодно и, в зависимости от доз, несколько раз за сезон.

В момент посадки под само растение используют перепревший навоз и при необходимости фосфорно-калийное удобрение. В этом случае в первый год после посадки дополнительно удобрение не используют.

Жидкое органическое удобрение готовится на основе коровяка (коровий навоз без соломы), птичьего помета или перегноя. В бочку помещают коровяк на 1/4 – 1/5 от объёма, заливают водой и дают настояться в течение 2-3 недель с закрытой крышкой, ежедневно помешивая. Лучше, если бочка будет стоять в тёплом месте, например, в теплице. Спустя 1,5 -2 недели на поверхности начнут появляться пузыри. Полученную жидкость разбавляют 4-5 частями воды (8-10 частями, если птичий помёт), добавляют 15-20 г суперфосфата. И вносят в приствольный круг, смоченный обильным поливом.

Это удобрение можно вносить для обогащения питательными веществами компостов и торфа. На каждые 10 литров жижи добавляют 100-200 г суперфосфата и после сбраживания 1-2 недель вносят в бурт.

Куриный помёт имеет большее содержание макро и микроэлементов, но в связи с высокой температурой нагрева имеет большие потери, в связи с чем не хранится. Имеет небольшие дозы внесения: 0,2-0,3 кг/м^2 и до 1 кг на 1 м^2. При переизбытке удобрения могут быть нанесены ожоги удобряемым растениям вплоть до гибели.

В случаях применения навоза или помета есть вероятность занести как семена сорной растительности, которые не были переработаны желудком животного, так и яйца гельминтов.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

К минеральным удобрениям относятся простые, сложные и комплексные удобрения. Простые включают в себя один элемент, например, мочевина (азот) или суперфосфат (фосфор). В сложные входят 2-3 элемента: азофоска (азот, фосфор, калий) или калиймаг (калий и магний). Комплексные удобрения чаще бывают специализированные под определенную культуру или общие с наличием макро и микроэлементов. Например, фертика – осеннее или комплексное удобрение для плодовых культур.

У растения есть потребность в целом комплексе питательных элементов. Но культуры не одинаково потребляют их, есть много факторов, влияющих на это потребление. Температура, влажность, да и сам вид растения играет немаловажную роль. Помимо наличия элементов в почве нужно учитывать роль микроорганизмов, которые находятся в почве и перерабатывают соединения в доступные для растения формы. Увеличить количество «маленьких помощников» помогут органические удобрения, а также правильное содержание почвы с влажностью, уровнем кислотности и аэрацией внутри.

Обязательно надо сверяться с инструкцией производителя!

Минеральные удобрения вносят из расчёта 8 – 10 г действующего вещества на 1 м^2. Например, карбамид содержит 46% азота, т.е. в 100 г удобрения 46 г азота, а нужно предположим – 10 г д.в. Тогда 10*100/46=21,74 г.

Следовательно, на 1 м^2 требуется внести около 22 г карбамида.

Не рекомендуется смешивать некоторые виды удобрений. Например, аммиачную селитру и суперфосфат: при совмещении аммиак улетучивается. То же происходит, если вносить золу или известь с аммиачными удобрениями. Не стоит совмещать и фосфорные удобрения с известью и золой. Эти удобрения переходят в недоступные для растений формы.

В литературе часто можно встретить упоминание о способах внесения удобрения. Они подразделяются на три группы:

1. Основной способ. Чаще внесение производится до посадки растений во время обработки почвы. В этот период вносится основная доза органических и минеральных удобрений, закладывается питание на весь корнеобитаемый слой. В своём саду при основном способе внесения удобрения стоит сосредоточиться на органике.

Для культур, которые находятся на месте произрастания продолжительное время, основной способ внесения удобрения проводится ежегодно или раз в несколько лет, в зависимости от условий. Обязательно при этом проводить перекопку почвы на максимально возможную глубину, без повреждения корневой системы.

2. Припосевной способ. Как следует из названия, закладка удобрений проводится при посадке или посеве необходимых культур. Вносят вещества на начальный период приживаемости, обычно на год. В этом случае используют смесь органических и минеральных удобрений.

3. Подкормки. Удобрения вносят в поверхностный слой на текущий период: рост побегов, цветение, созревание плодов и т.п. В этот период можно сосредоточится на минеральных удобрениях, которые имеют более скорый период действия. Минеральные удобрения лучше вносить растворенные в воде. А органическими замульчировать приствольный круг.

МАКРО И МИКРОЭЛЕМНТЫ

Хлорофилл – зелёный пигмент, находящийся в листьях и участвующий в фотосинтезе.

Формула хлорофилла типа «а»

С_55 Н_72 О_5 N_4 Mg

6 СО_2 + 6 Н_2О → С_6Н_12О_6 + 6О_2↑

Углекислый газ + Вода → Глюкоза + Кислород

Реакция идёт при участии света и хлорофилла.

ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Так часто называются сидераты. Это растения, выращивание которых улучшает структуру почвы, обогащает её органическими соединениями, в первую очередь азотом; препятствует эрозии почвы; препятствует росту сорняков. Чаще используют бобовые культуры такие, как клевер, люпин, люцерна, донник и другие. Можно использовать растения и других семейств: ежа сборная, овсяница, тимофеевка, горчица белая. Некоторые культуры можно применять под зиму.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ

Проводят при сильной степени кислотности почвы, неподходящей для выращивания нужных растений. Обозначается рН (pondus Hydrogenii, от лат. вес водорода) и числовой показатель. Концентрация ионов водорода в нейтральной среде около 7. Выше – щелочная, ниже – кислотная. Для каждого растения требуется своя кислотность, это один из основных показателей пригодности почвы. Большинство культур выращивают в диапазоне рН 5…6,5 и, если почва кислая, например, как торфяники или подзолистые почвы, то проводят известкование. Для этого используют доломитовую муку, гашеную известь или золу.

Расчет норм внесения известковых удобрений возможен при наличии данных о текущем состоянии почвы. Избыток кальция (Са) в удобрениях также не желателен. Он может привести к угнетению растения и недоступности части элементов питания (бор, медь, цинк и др.), которые переходят в недоступную для растений форму при приближении уровня кислотности к нейтральной.

В зависимости от уровня рН известкование проводят перед посадкой. И повторяют процедуру ежегодно или раз в несколько лет. Есть признаки высокой кислотности почвы: белесый оттенок; большое количество растений таких, как хвощ, мох, конский щавель. Крапива, клевер и репейник растут на слабокислых или нейтральных почвах.

рН почвы может меняться со временем. Обильный полив, использование некоторых удобрений или сами растения способны изменять кислотность вокруг себя. Всё зависит от требования этих растений. Таким растениям, как голубика садовая, азалия, рододендрон и некоторым хвойным растениям нужна высокая степень кислотности 4…5 рН. Другим может потребоваться нейтральная среда 6,5…7,0 рН (тис ягодный, декоративные формы слив, чубушник, сирень). Учитывайте требования растений к рН, особенно при составлении композиций из нескольких видов.

ОБРАБОТКА ПРЕПАРАТАМИ

Использовать вещества можно как в качестве профилактики появления болезней и вредителей, так и для борьбы с ними. Но нужно соблюдать все меры предосторожности, они указаны на упаковках большинства препаратов. Рекомендуется применение, если в предыдущий год было зафиксировано поражение этих растений или расположенных вблизи. Или растения предрасположены к поражающему их фактору (например, клён, который часто страдает от мучнистой росы).

Учитывайте, что большинство веществ нельзя распылять, если идёт период цветения или уже завязались плоды.

Не осуществляйте обработку в ветреную погоду и, если в ближайшие 5-8 часов ожидаются осадки.

Использование химических препаратов может негативно сказаться на насекомых, опыляющих растения, птицах, животных или рыбах, близ водоемов которых осуществляется обработка.

Обработка от болезней не осуществляется при температуре ниже 5-8^0С и ниже 8-10^0С от вредителей, а также выше 28^0С.

Не рекомендуется осуществлять обработку при ярком солнце, лучше дождаться вечера или раннего утра.

Существуют безопасные методы обработки. Против болезней, особенно вызванных грибными или бактериальными возбудителями, можно применить препарат Фитоспорин-М. Против некоторых видов насекомых можно использовать биологические методы, например, божьих коровок для борьбы с тлёй, или биопрепараты.

ГЕРБИЦИДЫ – препараты для обработки поверхности почвы от сорной растительности. Наиболее часто встречаются вещества на основе глифосата кислоты. Его действие основано на блокировании синтеза необходимых соединений для растения, вследствие чего растение погибает. При попадании на любое растение, в том числе и культурное, он может привести к его гибели. Используя данный препарат, следует помнить указанные ранее предостережения, а также, что он способен накапливаться как в почве, так и в организме человека и животных. Существуют данные, которые свидетельствуют, что неправильное многократное использование (в течение нескольких лет) может привести к развитию патологий у человека.

СТИМУЛЯТОРЫ. Использование данных средств оправдано на многих стадиях развития растения: перед посадкой или пересадкой растения; в период неблагоприятных погодных условий; для корнеобразования и во многих других случаях рекомендуется их применение. Наиболее часто встречающиеся препараты: эпин-экстра, циркон, гетероауксин, корневин, HB-101. Каждый из них рекомендуется для определенных целей. Но частое применение их не рекомендуется. В основном они задействуют внутренние силы самого растения, и нужно время, чтобы восполнить их. Обычно частота использования один-два раза в год. Главное – следование рекомендациям данным производителем.

ОБРЕЗКА

Правила выполнения обрезки:

– в сильно засушливое время обрезка не проводится;

– диаметр выполняемого среза должен быть минимальным;

– лучше сделать один большой спил, чем много маленьких;

– если требуется большая обрезка дерева, то лучше её сделать за несколько сезонов;

– при обрезке сухих ветвей срезается до зеленой массы (до живой ткани);

– срезы диаметром более 1 см нужно обработать садовым варом или другими аналогичными веществами;

– угол отхождения ветвей должен приближаться к 90^0;

– обязательно изучите вопрос, на каких побегах формируется урожай, чтобы не удалить их;

– высота штамба дерева в условиях Северо-Западного региона составляет 60-80 см, в южных регионах она может доходить до 40 см, в Северных – до 1 метра;

– цветение забирает большую часть сил. Если в нём нет необходимости, то лучше цветки убирать.

ЗАДЕЛКА ДУПЛ

Есть разные причины появления дупла на дереве. В первую очередь в результате механического повреждения побега, вследствие морозобоин или при запущенном состоянии после обрезки. В стволе скапливается влага, пыль, споры патогенных грибов. Если не провести своевременную обработку и восстановление, это может привести к гибели растения.

Последовательность работы по заделке дупл:

1. Чистка поверхности.

Острым ножом зачищают внутреннюю часть дупла и прилегающую часть внешней коры до зеленой массы.

2. Обеззараживание поверхности.

Делают раствор (чаще на основе медьсодержащих препаратов), которым обрабатывают восстанавливаемую поверхность и дают высохнуть.

3. Заделка дупла.

Есть несколько вариантов заделки отверстий в зависимости от размеров и доступных материалов.

Самое простое и менее затратное – закрытие раны садовым варом. Это возможно при малом диаметре отверстия.

При не большом диаметре можно вырезать пробку по диаметру равную дуплу. Затем стыки и края заделывают, а также саму пробку покрывают садовым варом или смолой хвойный пород. Можно использовать краску на основе натуральной олифы. В любом случае потребуется периодическое обновление защитного слоя.

Ещё один вариант использовать раствор цемента. Для этого потребуется смешать одну часть цемента, 0.5 части извести (гашеной), пять частей песка. Если дупло глубокое, внутрь закладывают камни (можно щебень) и заделывают раствором. После высыхания также потребуется покрыть краской на основе натуральной олифы.

Сейчас можно встретить вариант, когда отверстие заполняют строительной пеной. После затвердевания лишнюю часть срезают на уровень и покрывают краской или шпаклевкой. Сложно сказать, окажет ли это влияние на состав плодов. Можно попробовать использовать данный метод на декоративных культурах.

4. Контроль

После восстановления целостности ствола в течение нескольких лет до полного затягивания раны потребуется наблюдение и при необходимости повторение процедуры или обновления защитного слой.

11. Лиственные деревья

ПОЛИВ

Для молодых деревьев очень важен полив в первый год после посадки, особенно в засушливый период (не менее 4 раз/месяц). Температура воды должна отличаться не более чем на 2 градуса от температуры уличной. Полив осуществляется в приствольный круг.

УДОБРЕНИЯ

Используют органические удобрения такие, как перепревший навоз и перегной. Вносят поздней осенью в количестве 5-10 кг на 7-10 летний саженец с последующей перекопкой.

Из минеральных можно применить мочевину, азофоску или комплексные удобрения. Хорошо, когда в удобрениях присутствуют микроэлементы – железо, магний, кальций, бор, цинк и другие. Удобрение вносится в весенне-летний период в жидком виде или с заделкой в почву: до 20 г карбамида, 40 г суперфосфата и 40 г калия.

В период стресса (после зимы, пересадки или вслед за обрезкой) используют раствор эпин-экстра или циркон. Его можно использовать прямо по листве, но ранним утром, до жаркого солнца.

Положительно реагирует на рыхление и мульчирование приствольного круга.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-10^0С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции!

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. Для эти целей можно использовать бордоскую смесь. До набухания почек 3% раствором препарата. В остальные периоды только 1% раствором, чтобы не сжечь листовую поверхность.

Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требование – соблюдение инструкции.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

ЗИМА

В ноябре-декабре месяце (в условиях Северо-Западного региона России) необходима побелка стволов от зимних и весенних морозобоин на высоту 1.0-1.2 метра. В январе-феврале месяце слой побелки обновляют.

Возможно использование мешковины для обматывания стволов вместо побелки. Весной мешковину лучше удалить, чтобы она не мешала росту растения и под ней не скапливались вредители.

Что касается опавшей листвы, её собирают, и если она поражена болезнями или вредителями, то сжигают. Оставшуюся листву можно использовать в компосте, а также дополнительно внести компоненты для скорой переработки: питательную среду для микроорганизмов, участвующих в процессе разложения или сами микроорганизмы такие, как гуми-оми компостин или байкал эм-1.

ДУБ, КЛЁН, КАШТАН

ОБРЕЗКА

Ежегодно проводится санитарная обрезка дерева, а также возможна прореживающая. Их проводят ранней весной до сокотечения. Все срезанные ветки сжигаются.

БЕРЁЗА

ОБРЕЗКА

Берёза негативно реагирует на сильную обрезку. Но при необходимости следует проводить после сокотечения (июнь), а санитарную- осенью.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Растения часто поражаются грибом-трутовиком. При нахождении его на побегах дерева гриб срезают, захватывая часть живых тканей дерева. Затем обрабатывают 3% раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Сам гриб сжигают во избежание дальнейшего распространения спор.

12. Хвойные деревья

ПОЛИВ

Сосна и ель предпочитают легкие почвы – супесчаные и суглинистые, которые легко пропускают воду. В молодом возрасте у растения ещё плохо развита корневая система, поэтому требуется полноценный уход, в том числе и полив. В обычные не засушливые периоды полива будет достаточно одного раза в неделю объемом 20-30 литров на метр погонный растения. Температура воды должна совпадать с температурой воздуха. Полив осуществляется в приствольный круг.

УДОБРЕНИЯ

Существует мнение, что хвойники органическим удобрением не подкармливают. На самом деле подкормка органикой возможна, и они на неё хорошо реагируют. Тут главное не перестараться.

Внесение компоста 200-300 г/м^2, перегной. Можно воспользоваться минеральными удобрениями: нитроаммофоска, азофоска или специализированными для хвойников. Удобрение вносится в приствольный круг и заделывается в почву. Хвойники положительно реагирует на рыхление и мульчирование приствольного круга.

В период стресса (после зимы, пересадки или вслед за обрезкой) используют раствор эпин-экстра или циркон. Его можно использовать прямо по хвое, но ранним утром, до жаркого солнца.

Не лишним будет замульчировать торфом или хвойным опадом из леса.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Для борьбы с вредителями используют те же препараты, что и на других культурах: фуфанон, фитоверм, актара, карбофос, актелик и др.

Если на стволе присутствуют небольшие отверстия, то возможно растение поражено короедом. Вследствие чего помимо внешней обработки растения нужно будет проводить шприцевание препаратом в каждое отверстие до полного уничтожения вредителя.

При болезнях используют универсальные препараты: бордоская смесь, ХОМ, медный купорос, фундазол.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. При обработке от вредителей ориентируются на среднесуточную температуру 8-10^0С.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

ЗИМА

Самым сложным периодом в жизни растения является молодой возраст. Обычно он длится до 5-10 лет, в некоторых случаях и до 15. В это время требуется наиболее бережный уход, формируется внешний вид, корневая система. Именно поэтому в летний и зимний период надо быть особенно внимательным, так как высок шанс повреждения и гибели растения.

Перед зимой молодые растения нужно притенить. Для них опасно не само солнце, а эффект, дающий ранневесеннее солнце вместе с лучами, отраженными от снега. Вместе они нагревают поверхность растения, а при повышении облачности происходит резкое падение температуры. В следствии чего и появляются морозобоины (трещины на коре ствола). Для защиты можно обернуть ствол дерева в спанбонд или мешковину. Во избежание выпревания оставляют внутри пространство для циркуляции воздуха.

Дополнительно, ранней весной вокруг растения проливают водой комнатной температуры. Это растопит лёд в почве и растения смогут пить, что будет способствовать быстрому восстановлению после зимнего периода.

Саму почву лучше замульчировать перед зимой. Это поможет защитить корневую систему.

ТУЯ

ОБРЕЗКА

Санитарную или сильную формирующую обрезку проводят ранней весной или осенью. А небольшую формирующую обрезку (кончиков побегов) можно проводить в течение всего вегетационного периода. Но надо помнить, что в жаркую солнечную погоду этого делать не стоит. После обрезки лучше обеспечить растение влагой и обработать стимулирующими препаратами.

Обрезка не проводится в сложные для растения периоды такие, как засуха, перепад температур или при пересадке (а также неделя до и после пересадки).

СОСНА

ОБРЕЗКА

Санитарная обрезка проводится в течение года, убираются сломанные ветви, а также засохшие внутри кроны. Формирующаяся обрезка проводится ранней весной (март) и в начале лета (в начале июня), но не более на 1/3 побега. Обрезка не проводится в сложные для растения периоды, такие как засуха, перепад температур или при пересадке (а также неделя до и после пересадки).

Для стимуляции ветвления побегов в конце мая – начале июня прищипывают верхушечную почку (это стимулирует рост соседних боковых почек).

ЕЛЬ

ОБРЕЗКА

Санитарная обрезка проводится в ранневесенний период; прищипывание верхушечных почек – с конца мая по начало июня; удаление покоричневевших ветвей – в течение всего сезона; формирующая обрезка проводится в конце лета.

Сильная обрезка елям противопоказана. Учитывайте, что она не проводится в сложные для растения периоды, такие как засуха, перепад температур или при пересадке (а также неделя до и после пересадки).

Если на елях образуются проплешины из-за отсутствия ветвей, лучше использовать соседние ветви и стимулировать их ветвление с помощью прищипывания. Также если дерево небольшое, можно обрезать верхушку, тем самым увеличивается сила роста других побегов. Но надо быть готовым, что затем вместо одной верхушки вырастет сразу несколько.

13. Плодовые деревья

Главная цель посадки плодовых деревьев на участке получение качественного и количественного урожая. Всегда приятно иметь на столе еду, выращенную собственными руками. Еду, которой можно гордится, и без опасения употреблять в пищу. Угощать друзей и близких, наслаждаться обилием, принесенным в результате упорного труда, вложенного в дело.

Если вам посчастливится найти книгу Краюшкиной Нины Сергеевны «Яблоня», обязательно прочтите. Там можно найти ответы на многие вопросы, в том числе, применимые не только на этой культуре.

ПОЛИВ

В условиях Северо-Западного региона полив начинают в мае-июне. До этого времени в почве сохраняется влага, накопленная в результате таяния снежного покрова и влагозарядкового полива (если он проводился в осенний период). При малоснежной зиме и ранней весне полив начинают в апреле.

УДОБРЕНИЯ

Органические удобрения такие, как навоз или компост, вносят ежегодно. При использовании поздней осенью после перекопки и выравнивания поверхности вносят равномерным слоем, 4 – 6 кг на м^2 или на одно дерево 2-3 лет 15-20 кг, в 5-6 лет 30-40 кг, в 7-10 летнем возрасте 50-70 кг.

Возможно использование золы, до 500 г/ м^2. Зола снижает кислотность почвы и насыщает микроэлементами. Также она действует как обеззараживающее вещество. Золу, как и известковые удобрения, вносятся осенью.

Основной вид удобрений вносят, начиная со второго года жизни, если они были внесены при посадке. Для питания растения в определенные фазы развития такие, как рост побегов, цветения и/или плодоношения, используют подкормки троекратно с периодичностью в две-три недели.

Азотные используют только весной или в июне месяце. Внесение фосфорно-калийных или удобрений с микроэлементами возможно в течение всего периода вегетации. Органические вносят поздней осенью в виде мульчи или ранней весной под перекопку, или в жидкой форме.

Нейтрализованным торфом или перегноем можно замульчировать приствольный круг в весенне-летний период.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-10^0С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.

Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требование – соблюдение инструкции.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

ОБРЕЗКА

Важность обрезки для плодовых деревьев сложно переоценить. С её помощью формируется внешний вид растения, закладываются возможности плодоношения, продлевается или сокращается срок жизни.

Оптимальное время для обрезки плодовых деревьев: март – апрель (с учетом климатических особенностей местности это время может меняться). Главный критерий – до начала сокодвижения. Можно сделать обрезку в осенний период, он связан с подготовкой растения к зиме и периоду покоя. Оптимальным временем считается октябрь (также надо учитывать особенности климата).

ОБРЕЗКА – СТРЕСС ДЛЯ РАСТЕНИЯ. Она стимулирует расход питания. У растения возникает необходимость в восстановлении водного баланса и питательных элементов.

Перед началом обрезки важно понимать, на каких плодовых образованиях закладывается большая часть урожая. Различают следующие типы плодовых веток и органов:

1. плодовые прутики – слабые боковые ветки, длинною свыше 15 см. У семечковых пород (яблоня, груша) многие плодовые веточки после ряда лет плодоношения дают разветвления. Такие разветвленные веточки носят названия плодух. Продолжительность жизни плодух от 5 до 15 лет в зависимости от состояния кроны и ухода за садом. При запущенной кроне плодухи быстрее отмирают. Они представляют собой также складочное место пластических веществ, питающих будущие цветки и плоды, поэтому при обрезке и уходе за деревьями на них следует обращать особое внимание и не допускать повреждения.

2. у косточковых пород (слива, вишня) бывают короткие плодовые веточки с близко расположенными цветочными бутонами, называемые букетными;

3. плодовые копьеца – так называются короткие, до 15 см, прямые или несколько изогнутые, довольно упругие веточки. У семечковых пород (яблоня, груша) на конце копьеца имеется листовая почка; у косточковых пород (слива, вишня) все почки, кроме верхушечной, цветочные. Поэтому у косточковых пород плодовые копьеца являются настоящими плодовыми ветками, а у семечковых пород плодовые ветки появляются уже на них;

4. кольчатки – самые короткие, до 3-5 см, плодовые ветки с кольцеобразными рубцами, следами опавших почечных чешуй и листьев. Верхушечная почка здесь всегда или листовая, или цветочная.

Сперва проводят санитарную обрезку, удаляют подмерзшие побеги, больные и сломанные ветки. Затем – формирующую и прореживающую. Обрезают основной побег, для снижения высоты. По принципу соподчиненности, укорачивают верхушечные боковые побеги на почку. При необходимости изменяют углы наклона веток. Горизонтальные побеги склонны к плодоношению, а вертикальные к росту.

Загущающие и конкурентные побеги удаляют до места ветвления на кольцо, также убирают ветви, мешающие работе с деревом. Снижение освещенности внутри дерева уменьшает размер полученного урожая. Он формируется в основном на периферии кроны. Внутри плоды могут быть недостаточно развиты или отсутствовать, вследствие чего удаляется часть внутренних ветвей, чтобы свет мог спокойно проникать в глубь кроны.

Зачищают стволы деревьев и скелетные ветви от старой коры и мха (если есть необходимость), для этих целей, чаще используют корд-щётку. При температуре выше +5… +8С зачищенные места обрабатывают 1% р-ром медного купороса.

Обычная масляная краска не пригодна для обработки дерева, так как убивает живые клетки тканей.

В период, когда дереву более 15-20 лет, можно провести омолаживающую обрезку. Дерево снижает урожайность, начинается загущение кроны, плоды становятся не типичными, снижается сахаристость и размер плодов. Не стоит проводить полную обрезку сразу. Удаляют по 1 скелетной ветви за год. Формирование проводят в течение нескольких лет. А затем поддерживают требуемое состояние.

Обязательно нужно помнить О ПРАВИЛАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРЕЗКИ:

– диаметр выполняемого среза должен быть минимальным;

– лучше сделать один большой спил, чем много маленьких;

– если требуется большая обрезка дерева, то лучше её сделать за несколько сезонов;

– при обрезке сухих ветвей срез делают до зеленой массы (до живой ткани);

– срезы диаметром более 1 см нужно обработать садовым варом, или другими аналогичными веществами;

– угол отхождения ветвей должен приближаться к 90^0;

– обязательно изучите вопрос, на каких побегах формируется урожай, чтобы не удалить их;

– высота штамба дерева, в условиях Северо-Западного региона составляет 60-80 см, в южных регионах она может доходить до 40 см, в Северных – до 1 метра.

14. Ягодные культуры

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Корифеями в области смородины считаются Екатерина Ильинична Глебова и Екатерина Васильевна Володина. Они внесли огромный вклад в развитие культуры смородины в нашей стране.

ПОЛИВ

В зависимости от климатических условий и состояния растений обычный полив составляет 5 литров/ куст. Но в засушливые периоды и во время созревания ягод можно увеличить до 10 литров/куст. Частота полива зависит также от условий произрастания, обычно поливают 1 раз/ 1-2 недели.

После полива на поверхности почвы может возникать корка. Для препятствования её образования можно использовать рыхление и мульчирование поверхности. Для этого применяют мелкие опилки не хвойных пород деревьев, нейтрализованный торф или органической удобрение в качестве подкормки.

УДОБРЕНИЯ

Основное удобрение вносят осенью под перекопку в количестве до 5-8 кг/ м^2. Тогда же можно заправить почву и фосфорно-калийными удобрениями, 5-10 г действующего вещества на 1 м^2. Основной вид удобрений вносят, начиная со второго года жизни, если они были внесены при посадке.

В зависимости от состава почвы в течение сезона вносят подкормку в приствольный круг. В весенне-летний период ведро 4-5 кг перепревшего навоза/перегноя равномерно распределяют в приствольном круге, дополнительно вносят 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия. Всё перемешать и выровнять, затем пролить водой. Суперфосфат можно вносить под зиму в объёме до 80 г/м^2. Сульфат калия можно также вносить под зиму в дозировке до 40 г/ м^2.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-10^0С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.

Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требование – соблюдение инструкции.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

Часто на смородине (особенно на молоды побегах) можно встретить смородинового почкового клеща. Помимо весенне-летней обработки препаратами можно механически (вручную) удалить пораженные почки. Они выделяются на фоне остальных своей круглой формой. В них и зимует вредитель.

Из болезней можно отметить мучнистую росу, антракноз и септориоз, а также курчавость листьев. В дополнение к обработке препаратами по осени обязательно нужно проводить сбор всей пораженной опавшей листвы и её сжигание.

ОБРЕЗКА

В первую очередь проводится санитарная образка старых, больных и поломанных ветвей. Удаляют загущающие слабые прикорневые побеги.

Куст формируется из 4-6 основных побегов. Постепенно они замещаются новыми. Средний срок продуктивной жизни основных побегов 3-5 лет. Умеренно укорачивают на 1/3 – 2/3 побеги 2 и 3 порядка.

Внутренняя часть куста должна оставаться прореженной для доступа света и воздуха.

ЗИМА

Осенью проводят окучивание слоем земли толщиной 10-12 см. Перед зимой можно подвязать кусты для предохранения веток от поломок.

МАЛИНА

В вопросах малины лучше придерживаться Ивана Васильевича Казакова и Виктора Валерьяновича Кичины. Они занимались селекцией и развитием так любимой многими культуры.

МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

ПОЛИВ

Отзывчива на полив, не любит засуху. В условиях Северо-Западного региона России в течение сезона полив проводят в засушливые периоды, а также в период зеленой завязи и созревания плодов, 20-40 литров/ м^2. Лучше всего сделать капельный полив. Почву постоянно держат в рыхлом состоянии, а для недопущения иссушения – мульчируют нейтрализованным торфом или перегноем.

УДОБРЕНИЯ

Отзывчива на органику, особенно предпочитает перепревший навоз и перегной. Внесение проводят весной, в апреле-мае. Начинают с рыхления почвы, вносят удобрение с заделкой. Будьте аккуратными, у малины поверхностная корневая система. Органику можно вносить и поздней осенью, поверхность почвы просто мульчируют удобрением. В весенне-летний период мульчирование можно провести нейтрализованным торфом. Если необходимо внесение золы, то делают это осенью, а основное удобрение уже весной.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, раз в несколько лет, если они были внесены при посадке (до 40 г/ куст суперфосфата и до 15 г/ куст сульфата калия). Дополнительно делают подкормку в период созревания плодов по чайной ложке на куст.

При выращивании малины рядами можно в 30-40 см от рядов сделать небольшую траншею и заложить органические (до 8 кг/ м^2) или минеральные удобрения. Удобрения вносятся с учетом рекомендаций производителя и состояния почвы.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-10^0С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.

Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требование – соблюдение инструкции.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

Обычные сроки обработок май-июнь, до цветения и после сбора плодов.

На зиму побеги осматривают на наличие малинной побеговой галлицы. Этот вредитель откладывает яйца на зимовку через трещины в коре. В результате на побегах образуются утолщения, которые заметны не вооруженным глазом. Их надо удалять и сжигать.

ОБРЕЗКА

Кусты иногда формируют на шпалерах. Длина побега может достигать 2,5 метров, и не всегда растение способно удержать свой вес и вес урожая. В начале и в конце гряды устанавливают столбы, между ними натягивают проволоку на высоте 60-80 см и 120-150 см.

Обрезка начинается весной. В это время делается санитарная обрезка. Кусты малины разокучивают после зимнего периода. Рыхлят почву, убирают прошлогодние растительные остатки. У кустов срезают подмерзшие части, поломанные и слабые побеги. Оставшиеся побеги укорачивают на 15-20 см.

В середине лета в первый год роста побега обрезают верхушку на 10-15 см на высоте около 80 см, и к концу лета побег даст дополнительное ветвление.

Обыкновенная малина (не ремонтантная) – это двухлетнее растение. В первый год она даёт побеги, а на второй год на этих побегах формируется урожай. После сбора урожая все отплодоносившие побеги обрезают на уровень почвы.

ЗИМА

Малина – не сильно зимостойкая культура. Конечно, многое зависит от сорта, но лучше провести необходимые процедуры.

Поверхность почвы мульчируют. Для этих целей используют органические удобрения, нейтрализованный торф и пр. Делать это нужно непосредственно перед зимой.

Ветви после первого года пригибают к земле и фиксируют. Это защитит почки и побеги от морозов. Делать это нужно до наступления устойчивых холодов, пока побеги не стали хрупкими.

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА

Особенность плодоношения ремонтантной малины заключается в получении урожая не единожды уже в первый год. Для этой малины очень важно находится в теплом климате. В условиях Северо-Западного региона России получить второй урожай возможно, но не всегда ему удается вызреть.

К несомненным плюсам данного вида можно отнести отсутствие зимующих надземных частей растения. Это облегчает борьбу с болезнями и вредителями и убирает проблему подмерзания побегов.

К отрицательной стороне можно отнести высокие дозы внесенных удобрений. Уже в первый год растение должно дать мощный побег и сформировать урожай, что приводит к большому выносу питательных элементов из почвы.

УДОБРЕНИЯ

Культура отзывчива на органику, особенно предпочитает перепревший навоз и перегной. Внесение проводят весной, в апреле-мае. Начинают с поверхности, добавляют удобрение и заделывают в глубь. Будьте аккуратными, у малины поверхностная корневая система. Органику можно вносить и поздней осенью, поверхность почвы просто мульчируют удобрением. В весенне-летний период мульчирование можно провести нейтрализованным торфом. Если необходимо внесение золы, процедуру проводят в осенний период, а использование основного удобрения оставляют на весну.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, раз в несколько лет, если они были внесены при посадке (до 60 г/ куст суперфосфата и до 30 г/ куст сульфата калия). Дополнительно делают подкормку в период созревания плодов по чайной ложке на куст.

При выращивании малины рядами можно в 30-40 см от рядов сделать небольшую траншею и заложить органические (до 12 кг/ м^2) или минеральные удобрения в неё. Удобрения вносятся с учетом рекомендаций производителя и состояния почвы.

ОБРЕЗКА

Обрезка проводится после снятия последнего урожая, в середине осени. Срезают всю надземную часть.

ЗИМА

После обрезки надземной части поверхность почвы мульчируют. Для этих целей используют органические удобрения, нейтрализованный торф и др. Делают это непосредственно перед зимой.

ЗЕМЛЯНИКА

ПОЛИВ

В условиях Северо-Западного региона России один из лучших способов выращивание земляники – на грядах. За счет этого идёт лучший прогрев почвы, но при этом требуется контроль за влажностью почвы. В засушливые периоды в зависимости от состояния почвы полив осуществляют раз в неделю. Наблюдать надо и в период от начала цветения до уборки урожая. Корневая система земляники находится близко к поверхности и иссушение почвы под листьями будет свидетельствовать о необходимости полива. Обычно используют 15-20 литров воды/м^2. Но поливать следует постепенно, так как это может размыть корневую систему. Сразу после полива мульчируют нейтрализованным торфом или перегноем для снижения испаряемости влаги.

В некоторых случаях, при посадке земляники используют мульчирующий материал, плёнку или спанбонд. При использовании пленки полив и внесение удобрений производят с помощью капельного полива. А при использовании спанбонда за счёт его пропускной способности полив можно осуществлять непосредственно на материал.

УДОБРЕНИЯ

Весной вокруг растений проводят рыхление, но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Вслед за этим вносят органику, перепревший навоз или перегной объёмом 5 кг/ м^2.

Если почва не замульчирована, проводят периодическое рыхление поверхности для доступа влаги и воздуха к корням растения.

После сбора урожая вносят удобрения: на 1 м^2 15-20 граммов карбамида, вместо азота можно внести навозную жижу или птичий помёт 3-5 литров. В середине-конце сентября можно внести фосфорно-калийные удобрения: 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 м. п.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-10^0С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следовать инструкции.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.

Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требование – соблюдение инструкции.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

Обычные сроки обработок май-июнь, до цветения и после сбора плодов.

Чтобы избежать накопления болезней и вредителей, каждые 3-5 лет место произрастания меняют.

Для предотвращения появления гнили ягоды нужно установить на подпорки, чтобы они не касались поверхности почвы. Для этих целей можно подкладывать солому.

ОБРЕЗКА

Весной все старые, засохшие листья и усы срезают.

После сбора урожая и в течение второй половины лета проводят обрезку усов. Если усы оставляют для размножения, то дают им возможность укорениться и развиться. Затем отрезают и пересаживают.

ЗИМА

На зиму поверхность вокруг растений мульчируют на 5-7 см, можно использовать нейтрализованный торф или опилки не хвойных пород деревьев. Растения окучивают.

РЕМОНТАНТНАЯ ЗЕМЛЯНИКА

ПОЛИВ

В связи с большой интенсивностью процессов полив очень важен. Необходимо соблюдать водный режим и обеспечивать поливом 1-2 раза в неделю по мере подсыхания почвы.

УДОБРЕНИЯ

Весной вокруг растений проводят рыхление, но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Вслед за этим вносят органику, перепревший навоз или перегной объёмом 8 кг/ м^2.

Если почва не замульчирована проводят периодическое рыхление поверхности, для доступа влаги и воздуха к корням растения.

В середине-конце сентября можно внести фосфорно-калийные удобрения: 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 м. п.

ОБРЕЗКА

Весной все старые, засохшие листья и усы срезают.

Так как второй урожай более обильный, чем первый, рекомендуется первые появившиеся цветки удалять. Если же решено размножать землянику и оставлять усы, то жертвуют вторым урожаем, удаляя цветки после первого сбора ягод.

15. Декоративные кустарники

К декоративным кустарникам можно отнести красивоцветущие и декоративно-лиственные многолетние растения, находящиеся в наших садах такие, как вейгела, сирень, пузыреплодник, дерен и многие другие.

Главная отличительная особенность красивоцветущих растений – срок цветения. Так как основная цель – получение яркого цветка или соцветий, то время и особенности цветения являются первостепенными. Исходя из этого удобрения, обрезка и требования к произрастанию подчинены этому важному периоду. К подобным растениям можно отнести: форзицию, сирень, спирею, гортензию и пр.

Декоративно-лиственные растения – особенная группа. Как следует из названия, листовая пластинка, находящаяся на побегах, играет важнейшую роль. Её обилие, узор или форма требует от нас определенных усилий для формирования. В качестве примера можно привезти: дерен, пузыреплодник, кизильник и спирею.

ПОЛИВ

Внимание следует уделять поливу в засушливые периоды, летом или осенью, при отсутствии необходимого количества осадков. Особенно это важно для декоративно-лиственных растений. У них листовая поверхность велика, следовательно, велика и степень транспирации влаги. Для восполнения может потребоваться дополнительный полив. У красивоцветущих важен период бутонизации и самого цветения.

У каждого вида и даже сорта свои требования по поливу. Но есть общие правила: полив осуществляют в прикорневую область, без попадания на листья. Если же культура отзывчива на дождевание, то проводить его следует в утренний период времени, часа за 4 до основного солнца. Температура воды должна совпадать с температурой воздуха.

УДОБРЕНИЯ

Важно провести предпосадочную подготовку почвы. В зависимости от состава её следует заправить необходимым количеством удобрения и привести кислотность к уровню, требуемому для культуры.

Некоторые виды рекомендуют подкармливать исключительно специализированным удобрением для данной культуры, а посадку производить в особый грунт. К таким растениям можно отнести азалии, рододендроны и гортензии, которые требуют специфических условий.

Если растение является раннецветущим (форзиция, сирень, некоторые виды спиреи), то есть цветение осуществляется на побегах прошлого года, то органическое удобрение следует вносить сразу после окончания цветения и желательно в жидком виде (например, на основе коровяка). При необходимости раз в несколько лет, поздней осенью, вносят сухое удобрение под перекопку приблизительно 3-4 кг на 1 м^3 надземной части.

Минеральное удобрение используют исходя из рекомендаций производителя по данной культуре.

В случае, если цветение происходит на побегах текущего года, органическое удобрение вносят поздней осенью или ранней весной под перекопку или рыхление поверхности, в том же объёме.

Для декоративно-лиственных объём органических удобрений можно увеличить, особенно, если они используются в интенсивном виде, например, в качестве живой изгороди, и требуется активный прирост зеленой массы. Можно вносить от 4-6 кг на 1 м^3 надземной части поздней осенью, либо весной.

Минеральное удобрение вносят согласно рекомендации производителя.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-10^0С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следовать инструкции.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.

Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требование – соблюдение инструкции.

Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.

Если растение цветет в апреле-мае, то обработку начинают после периода цветения.

ОБРЕЗКА

Для большинства видов декоративных кустарников санитарная и другие виды обрезки проводятся в весенний и осенний период. Кроме тех случаев, когда цветение происходит на побегах прошлого года весной или в июне. В этом случае обрезку проводят сразу после цветения.

При формирующей обрезке побег укорачивают на 1/3 – 2/3. Также проводят обрезку отцветших соцветий.

Формирующая обрезка, главным образом, необходима декоративно-лиственным растениям, используемым в качестве зелёной изгороди для получения большого количества побегов и, соответственно, увеличения количества листьев. Чаще других применяют кизильник, барбарис, боярышник и дёрен. Первую обрезку таких растений делают не высоте около 20-40 см. В течение лета и осени периодичность обрезки лавируют от 2 недель до 1 месяца, в зависимости от прироста. К концу года размер растения увеличивают на 20 см, пока не будет достигнут необходимый габитус.

Некоторые растения такие, как гортензии метельчатые и древовидные, обрезают на высоте 20-40 см осенью, так как цветение осуществляется на побегах этого года.

ЗИМА

К зиме растения мульчируют слоем опилок, торфа или другими материалами. При необходимости связывают побеги во избежание заламывания ветвей. Не листопадные культуры накрывают хорошо проветриваемым коробом, чтобы под тяжестью снежного покрова побеги не повреждались.

Сами кустарники можно накрыть лапником или обернуть в плотный белый спанбонд, если они недостаточно зимостойки. Следует помнить, что во избежание выпревания в случае оттепели, необходимо на дневное время суток снимать укрывной материал и проветривать.

16. Роза

ПОЛИВ

В связи с тем, что корневая система простирается глубоко, требуется обильный полив, особенно в засушливые периоды. На куст используют около 20-30 литров воды, в утренние или вечерние часы. Сам полив осуществляют в приствольный круг без попадания на листья. Температура воды должна совпадать с температурой воздуха.

УДОБРЕНИЯ

«Роза – дитя навоза». Растение предпочитает органику. Перепревший навоз, перегной, коровяк и т.п. Около 3 литров раствора птичьего помета или коровяка. Органику можно вносить до середины лета, позже цветение поддерживается фосфорно-калийными удобрениями. Роза отзывчива на рыхление и мульчирование нейтрализованным торфом или корой деревьев.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

У роз достаточное количество врагов. Среди вредителей часто можно встретить тлю. От неё используют актелик, фитоверм, актару, фуфанон или другие препараты подобного действия.

Часто встречаются пятнистости и мучнистая роса. Для борьбы с ними применяют: медный купорос, бордоскую смесь, скор или топаз.

От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-8^0С. При обработке от вредителей ориентируются на среднесуточную температуру 8-10^0С.

ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ РОЗА И ФЛОРИБУНДА

ОБРЕЗКА

Обрезка поросли. Большинство роз являются привитыми и порослевые побеги, образующиеся на подвое (ниже места прививки), являются дичками. Они забирают питание и влагу, что приводит к ослаблению и гибели прививки. Чтобы этого не произошло, требуется сразу после появления порослевого побега удалить его максимально близко к основному побегу.

Обрезка отцветших бутонов. Соцветия после цветения подлежат срезки. Это стимулирует цветоносы к последующему цветению.

Обрезка перед зимним периодом. Данная обрезка делается осенью среди мероприятий по подготовке растения к зимнему периоду. Срезают надземную часть до уровня 20-30 см от уровня почвы (оставляют 5-6 почек на каждом побеге).

Дополнительно, проводят регулярные санитарные обрезки.

ЗИМА

Кроме осенней обрезки проводят мероприятия, связанные с защитой других частей. Корневая система мульчируется опилками и/или нейтрализованным торфом. На молодых посадках прикрывается лапником. Можно использовать плотный укрывной материал. Но надо быть внимательным: в случае оттепели может потребоваться открытие для проветривания во избежание выпревания.

КУСТОВАЯ РОЗА

ОБРЕЗКА

Обрезка кустовых роз, в основном, сводиться к санитарной обрезке. Но полезно будет ещё провести и прореживание, удалить загущающие и слабые побеги для доступа воздуха и солнечного света внутрь куста.

ЗИМА

К зиме проводят дополнительное мульчирование поверхности почвы для защиты корневой системы. Для этого используют спанбонд, кору деревьев, а также нейтрализованный торф.

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ

ОБРЕЗКА

Весной проводят санитарную обрезку, удаляя подмерзшие побеги, слабые, пораженные болезнями, укорачивают оставшиеся побеги на 1/3.

В течение сезона проводят чистку растения от отцветших бутонов.

ЗИМА

Во избежание подмерзания надземной части при малоснежной зиме и низких температурах рекомендуется укрытие нетканым материалом и/или лапником (особенно на молодых посадках).

Не стоит оставлять на зиму растения на голой земле. Это может привести к выпреванию. Розы укладывают на пенопласт или любую другую твёрдую не металлическую поверхность.

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ

ОБРЕЗКА

Обрезка для плетистых роз не менее важна, чем для других видов.

Первая обрезка проводится при посадке. Если позволяет плеть, то оставляют около 15-20 см над поверхностью почвы.

В последующие годы весной проводится санитарная обрезка. Делают омолаживающую обрезку, удаляют, слабые молодые побеги и совсем старые (4-6 лет). Оставляют порядка восьми наиболее сильных побегов. Убирают загущающие побеги.

В течение сезона удаляют дикую поросль и отцветшие бутоны.

ЗИМА

Плетистые розы начинают убирать непосредственно перед зимой до установления устойчивых морозов. Так как при отрицательных температурах побег становится хрупким и ломким. Поэтому если куст старый и мощный, может потребоваться несколько дней на эту процедуру.

Во избежание выпревания и гниения с плети убирают всю листву. Проводят санитарную обрезку ветвей. В некоторых случаях плеть укладывают вместе со шпалерой, чтобы не повредить побеги. Для этого шпалеру делают съемной.

Снятую плеть укладывают на лапник и сверху утепляют ещё слоем, затем накрывают пленкой (чтобы не было вымокания). Дополнительно утепляют побеги, выходящие из земли. Верхний слой лапника и утепление побегов проводят уже в конце при температуре -3…-5С.

17. Растения с декоративной формой кроны

В отличие от другие растений, в том числе и того же рода, но с обычной кроной, декоративные требуют постоянного формирования и/или поддержания необходимого внешнего вида.

В течение всего периода вегетации обрезка является для них решающим фактором, на который необходимо делать акцент. Формирующая обрезка требует определенных навыков и «одной руки». Особенно, если формировка начинается с момента посадки, требуется изначально представлять какую форму должно принять растение и как это выполнить. И хотя в процессе формировки общий вид (форма) может поменяться, важно, когда обрезку делает один человек.

Подобная обрезка может длиться десятилетиями (если речь идёт о бонсае или ниваки).

Нужно помнить, что главный залог успеха – здоровье растения:

– комплексное удобрение (с упором в весенне-летний период на азот);

– после каждой обрезки полив;

– обработка препаратом от стресса (эпин-экстра, циркон и др.);

– весной и летом профилактика болезней и вредителей.

18. Газон

Как уже говорилось газон бывает рулонным и сеяным. При уходе за ними разница только в восстановлении с целью выравнивания поверхности. Зачастую после укладки газона или посева верхний слой почвы проседает, воздушные пустоты, находящиеся внутри почвы, уходят и их место занимает почва. В случае с сеяным газоном подсыпается земля и выравнивается поверхность, с подсевом новых семян. Рулонный газон надо аккуратно поднимать и подсыпать почву под него. В обоих случаях требуется обильный полив, чтобы земля просела, или трамбовка нового слоя.

Если произошли выпады на сформированном газоне, или он был поврежден в процессе эксплуатации, используют следующий алгоритм действий:

1. Кошение газона на высоту около 5 см. Сбор скошенной травы. Если присутствует старая трава, её можно вычесать прямыми металлическими граблями или скарификатором.

2. Обильный полив. Около 30 л/м^2.

3. Прокалывание и надрезание поверхности почвы (при небольшой площади поверхности можно использовать вилы). Обработка вертикуттером на глубину 1,5-2 см. Обработка проводится 1 раз.

4. Высев семян. Расход 4-5 кг/сотку. Закрытие семян плодородным слоем земли высотой около 2 см.

5. Прикрытие поверхности нетканым материалом плотностью 17-80 гр/м^2. Обильный мелкодисперсный полив распылителем или с помощью дождевателя. Расход 20 л/м^2. Последующие дни при теплой сухой погоде расход тот же.

6. Снятие материала через 10-14 дней после появления равномерных обильных всходов.

7. Через 4 недели после посева, при длине всходов около 12 см, рекомендуется кошение газонокосилкой на колесной базе на высоту около 7 см. Полив можно сократить (1 раз в 2 дня, с тем же расходом).

Повторная скарификация и процедура подсева не раньше, чем через 3 месяца после первого высева семян.

Главная задача – обеспечение высеянным семенам условий для произрастания.

Использование вертикуттера даст возможность высева семян на глубину дернового слоя (2-3 см). Они должны пустить корневую систему как можно глубже. Это убережет растения от промерзания замой и даст возможность легче переносить засушливый период летом.

Дальнейшее использование вертикуттера благоприятно скажется на состоянии газона. Он надрезает поверхность почвы, тем самым дает доступ воздуха для корней; надрезает корневую систему, позволяя ей становится гуще; убирает погибшую траву с поверхности и прореживает густую «щётку» из проросших семян. Используется не чаще 2 раз в год, весной и осенью.

Более щадящий режим подразумевает использование скарификатора. Его основная задача – снятие старой травы с поверхности земли и прорезание поверхности на глубину до 2 мм, тем самым он удаляет корку, которая мешает проникновению в почву влаги, питательных элементов и воздуха. Вместе с этим удаляется мох и растительный мусор.

Возможно использование аэратора, который нарушает целостность поверхностного слоя почвы, прокалывая её и обеспечивая приток воздуха и влаги к корням растений.

ПОЛИВ

Наиболее требователен газон к поливу в летний период и ранней осенью, но объем и срок полива определяется погодными факторами. Средний расход от 10-30 литров на м^2. Частота полива от ежедневного до 1 раз в 2 недели.

Для полива используют дождевальные установки или разбрызгиватель, в зависимости от площади. Полив лучше осуществлять в утренние часы, до 8-9 часов утра, но это зависит от региона и времени года.

УДОБРЕНИЯ

Органическое удобрение вносят при подготовке почвы к последующему посеву или укладке рулонов. Делают это осенью при непосредственной заделкой в почву. В зависимости от состава почвы вносят от 4 кг на 1 м^2. Вместе с этим вносят фосфорно-калийные удобрения. Если требуется известкование почвы, то его проводят отдельно от внесения основного удобрения. Известкование проводят осенью, за месяц или два до внесения удобрения. Необходимый уровень рН 6-7. При кислотности ниже этого уровня газон начинает расти хуже, снижается его зимостойкость, может появиться мох.

На сформированном газоне известкование проводят также осенью, но дополнительно используют приём ПЕСКОВАНИЕ.

На поверхности газона равномерным слоем рассыпают речной песок размером до 0,6 мм слоем около 0,3-0,5 см. Перед этой процедурой нелишним будет провести вертикуляцию или скарификацию газона, чтобы песок легче проник в почву.

После внесения песка его выравнивают щеткой.

Подкормку газона проводят комплексным минеральным удобрением (в качестве примера могу порекомендовать Фертика Газон). Для этих целей на больших площадях удобнее использовать разбрасыватель минеральных удобрений. Количество и сроки прописаны производителем.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Если соблюдать агротехнические приемы, газон очень редко поражается болезнями и вредителями. Наиболее часто встречающиеся проблема на газоне – это мхи и грибы.

Мхи являются следствием повышения кислотности, недостатком питания растений, затененности и/или переувлажнения. Для борьбы с ними есть специальные средства, чаще это могут быть препараты созданные для этого или комплексные удобрения для газонов. Дополнительно можно использовать удобрения для раскисления почвы (доломитовую муку, гашеную известь или мел).

Для борьбы с грибами используют медьсодержащие препараты такие, как медный купорос и бордоскую смесь.

КОШЕНИЕ

Сезон кошения начинают не раньше, чем через 2 недели после полного оттаивания почвы. Молодая трава и корневая система достаточно нежная, вследствие этого прежде дают подсохнуть почве после зимнего периода. А затем начинают проводить все необходимые агротехнические мероприятия.

Первое и второе кошение проводят на высоту не ниже 5 см. Последующие – на необходимый уровень.

В летние засушливые периоды высота скашивания не ниже 7-8 см. для предотвращения иссушения почвы. Обилие зеленой массы создает дополнительную тень для верхнего слоя почвы.

Окончание покоса проводится в октябре-ноябре, но всё зависит от погодных условий. Оптимальной высотой по окончании является 5-8 см.

ЗИМА

В случае риска малоснежной зимы или сильных заморозков при отсутствии снега, особенно, если речь идёт о молодом газоне, последнюю скошенную траву оставляют на поверхности в качестве мульчирующего материала.

В принципе при соблюдении всей агротехнике и правильном подборе травосмеси при приближении зимнего периода никаких дополнительных приемов не проводят.

Инструменты и материалы

Перед тем, как проводить работы на участке, убедитесь в наличии инструментов для ухода за растениями. Их количество и качество будет целиком зависеть от ваших предпочтений, в свою очередь могу лишь посоветовать ряд из них с определенными характеристиками.

Ручного инструмента желательно иметь не в единственном количестве. Если вы решите заняться перекопкой грядки, и у вас сломается лопата, будет очень неприятно. Сейчас в магазинах и интернете продаются «чудо» инструменты (супер-пупер лопаты, гипер-грабли и т.п.), покупайте различные инструменты, только если они рекомендованы вашими друзьями, которые их уже опробовали, а лучше если их опробовали вы.

Также не забудьте и про другой менее специализированный, но не менее нужный скарб (лейки, ведра и т.п.).

Выбирая любой инструмент, вы ориентируетесь на свои личные предпочтения. Необязательно покупать конкретный рекомендованный. Производители не стоят на месте, оптимизируя свою технику, они вкладывают большие деньги для того, чтобы их товар был более качественным (хочется в это верить) и современным.

Список используемой литературы

Краюшкина Н. С. Яблоня. – СПб.: ООО «Диамант», «Агропромиздат», 2001. – 272 с., ил. – (Мир усадьбы).

Все для сада своими руками. Д-р Д. Г. Хессайон. Пер. с англ. О. И. Романовой, редактор В. Р. Филин. Москва: изд. «Кладезь-Букс», 2000. – 128 с. с ил.

Говорухина В. Б., Перегудова Л. П. Иван Владимирович Мичурин // И. В. Мичурин и Тамбовский край: К 150-летию со дня рождения. Рекомендательный биобиблиографический указатель. – Тамбов, 2005. с. 4-6. [3]

http://interreligia.ru/biblio/razn/vavilov.html

Ерохин Н. Д. Приусадебное цветоводство. Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд., 1972. 256 с. с ил.

Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов высших учебных заведений / С. Г. Инге-Вечтомов. – 3-е издание, перераб. и доп. – Спб.: Изд-во Н-Л, 2015. – 720 с.: ил.

Бём Честмир и коллектив. Энциклопедия садовода. Перевод Карпишковой Р. и Никифоровой К. / 1987. Издательство Артия, Прага – Третье издание. Типография Свобода, Прага, 1989. – 408 с.: с ил.

Плодовые и ягодные культуры: Путеводитель. / Сост. А. А. Юшев. СПб.: Русская коллекция СПб, 2008.

Каталог растений, рекомендованных Союзом польских питомников. – Варшава, 2007.

ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

http://vniispk.ru/ Всероссийский научно-исследовательского институт селекции плодовых культур (ВНИИСПК)

YouTube-канал: Greensad или Greener (ведущий Игорь Билевич)

http://rosselhozpitomnik.ru/ Сайт питомника растений «Россельхозпитомник»

Сайт: vgsa.ru/agroland/quest/page/2051/

Газета «САДОВОД» №13, 2011 г. Статья: эколог С. Залманова, «Какая теплица лучше – пленочная, стеклянная или поликарбонатная».

Осипова Г. С. Огород. Работа на участке в вопросах и ответах. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ – Петербург, 2011. – 528 с.:ил – (Дом- Дача- Сад- Огород)

Трейвас Любовь Юрьевна. Болезни и вредители декоративных садовых растений: Атлас-определитель/ Любовь Трейвас. – М.: Фитон ХХI, 2014. – 192 с. : ил.

Интернет-журнал по садоводству gt Полезный, автор статьи Шаламов В.Н. «Корневая шейка плодовых растений»

Экологический проект и серия книг, предназначенных для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров: Сады Северо-Запада http://sadsevzap.ru

Сайт «Флорист – Х». Статья: Малина: выращивание в саду, размножение, сорта. Автор: Елена Н. от 29.01.2019

You-tube канал: Садовый мир. Обрезка малины на зиму.

Статьи на сайте Ботаничка.ru. В частности, о газоне.

Статьи на сайте 7dach.ru. В частности, о розах.

Глебова Е. И., Мандрыкина В. И. Смородина.-М.: Россельхозиздат, 1984.-80 с., ил.

Мосолова А. В., Володина Е. В. Смородина. Лениздат, 1970.

Справочник по садоводству. Егоров В. И., Назарян Е. А. – Издательство ВЦСПС Профиздат, 1958.

Лаврик П. И., Рыбицкий Н. А. Плодовый и ягодный сад. Лениздат, 1955.

Хорошая статья на эту тему на сайте Сады Сибири. Автор: Шаламов В.Н. «Влагозарядковый полив» (Уральский садовод №1,2 январь 2013).

Content

Евгений Ергенов
Благоустройство и озеленение: рекомендации к применению

Предисловие

Часть 1. Планирование и посадка

1. Выбор участка и его подготовка

2. Подбор и посадка растений

3. Общая стилистика сада

4. Создание композиций

5. Устройство газона

6. Малые архитектурные формы (МАФы)

7. Водоем

8. Дорожки, подпорные стенки и орнамент

9. Парник и теплица

10. Проект

Часть 2. Уход (общие правила)

11. Лиственные деревья

12. Хвойные деревья

13. Плодовые деревья

14. Ягодные культуры

15. Декоративные кустарники

16. Роза

17. Растения с декоративной формой кроны

18. Газон

Инструменты и материалы

Список используемой литературы