Дейв Кентербери

Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе

Dave Canterbury

Bushcraft 101: A Field Guide to the Art of Wilderness Survival

© Амелина А., перевод, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

© 2014 by F+W Media, Inc. All rights reserved. Публикуется с разрешения Adams Media Corporation (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Об авторе

Дейв Кентербери – совладелец и главный инструктор «Школы исследователей» на юго-востоке штата Огайо. Она вошла в список двенадцати лучших школ США по обучению выживанию, составленный газетой USA Today. Дейв Кентербери, ветеран войны, в настоящее время работает егерем и инструктором по выживанию. Его работа была также опубликована в журналах Self Reliance Illustrated, New Pioneer и American Frontiersman.

Посвящение

Я бы хотел посвятить эту работу всем колонистам и лесникам, которые еще до меня поделились своими знаниями в записках и газетах. Без них мы бы не смогли собрать достаточно информации, а без их записей невозможно было бы создать эту книгу.

Введение

«Сложно избавиться от предубеждений, особенно от тех, что имеют большое влияние»

СТЮАРТ ЭДВАРД УАЙТ,

ЛАГЕРЬ И ТРОПА, 1907

Понятие «искусство выживания» включает в себя умение ориентироваться в дикой местности и прекрасно чувствовать себя наедине с природой. Чтобы научиться этому, необходимо обладать определенным набором навыков, таких, как добыча огня, ориентирование, охота, возведение шалаша, слежка и использование различных (как современных, так и примитивных) инструментов. Мудрые туристы берут с собой в дорогу самое необходимое снаряжение и инструменты. Вместо дополнительного оборудования они запасаются знаниями и навыками, необходимыми для создания отдельных предметов из подручных материалов. Нужно набраться решимости, чтобы комфортно чувствовать себя в лесу без современных удобств. Как и любое хобби, выживание требует терпения и знаний, которые в определенных ситуациях спасут вам жизнь. Многие навыки выживания просто незаменимы в экстренных ситуациях в условиях дикой природы.

Буквально вчера многие выдающиеся исторические личности сказали бы, что жизнь наедине с дикой природой – тяжелое испытание, которое, однако, приносит невероятную радость. Они чувствовали воссоединение с природой, сохраняя ее богатства. Возможно, самым известным президентом-исследователем является Теодор Рузвельт, его образ ассоциируется с охраной природы и жизнью в дикой местности. Вместе с Джоном Мюиром, основателем компании Сьерра Клаб, он внес свой вклад в защиту природных заповедников США, сохранив 230 миллионов акров ареалов дикой природы по всей стране. В тридцатых годах XX века местные жители США снова начали открывать для себя жизнь наедине с природой, когда они могли отдохнуть от повседневности. Писатели Хорас Кефарт и Э. Х. Крепс с помощью понятий «знание леса» и «отдых в палатках» придумали новое увлечение. Они неотступно следовали за своим предшественником Джорджем Вашингтоном Сирсом «Нессмуком», изобретателем походов и лесных путешествий с целью отдыха, а не выживания. Позже Лес Хиддинс, австралийский «Абориген», Морс Кочански, канадский инструктор по выживанию, и Рэй Миарс, известный английский лесник, продвинули искусство выживания в массы.

С чего бы, спросите вы, современному обывателю века комфорта и невероятных технологий забрасывать свою привычную жизнь в погоне за простыми, но зачастую опасными лесными походами? Существует масса причин. Искусство выживания – отличный способ насладиться временем, проведенным на свежем воздухе. Если вы устали от шумного города, хороший поход поможет вам вновь воссоединиться с природой, на время забыть об электронных устройствах и побыть наедине с собой вдали от других людей. К тому же отточенное до совершенства искусство выживания может спасти вам жизнь в экстренных или чрезвычайных ситуациях.

Нессмук однажды сказал: «Мы путешествуем по лесу и купаемся в кристально чистой воде не для того, чтобы нарушить природный покой, а чтобы стать проводниками умиротворения». Это высказывание особенно актуально в наши дни. Многие думают, что «умиротворение», то есть комфорт, зависит от количества электронных устройств и приборов. На самом деле требуется минимум снаряжения, чтобы выжить в дикой местности. Все, что вам нужно, – это знание природного мира. Данная книга обеспечит вас этими знаниями в нескольких словах, однако вам самостоятельно придется дополнить их личным опытом выживания и защитить «Лесную докторскую» (термин, придуманный Марком Бейкером).

Книга прекрасно подойдет как заядлым путешественникам, так и новичкам. Она была написана на основе личной практики, исследований и наблюдений после многих дней и ночей, проведенных в различных природных условиях. Следуя моему опыту, вы узнаете все, что нужно для путешествий, начиная от сбора вещей и заканчивая установкой лагеря, выбором инструментов и продовольствия. Это руководство также включает в себя некоторые указания по ориентированию, добыче огня, охоте, рыболовству, поиску пищи и т. д. Вы научитесь также сохранять природные запасы и ресурсы, произведенные человеком. Благодаря проверенным временем советам, подсказкам и хитростям вы научитесь искусству выживания, которое поможет вам перейти от привычного образа жизни к комфортному пребыванию в дикой среде.

Я верю, что понимание природы и исследование предметов, помогающих отличить комфорт от нищеты, доставляют невероятную радость от путешествий по диким тропам или лесам. Эта книга послужит вам прекрасным гидом в мире дикой природы. Благодаря ей вы сможете насладиться естественным миром без комфортабельных излишеств. Для этого я предлагаю вам свою книгу, созданную под впечатлением от моих героев и наставников прошлого. Эта книга является улучшенной современной версией искусства выживания, она основана на моем личном опыте, полученном в восточной части США.

Дейв Кентербери

Часть первая

Подготовка

Глава 1

Собираем рюкзак

«Тот, кто ходит пешком и готов разбить лагерь в любом месте, в любую погоду, – самый независимый человек на земле».

ХОРАС КЕФАРТ, 1904

С искусством выживания вы независимы: вы несете все на себе, все, что вам необходимо в вашем путешествии (не забудьте о вещах, которые могут понадобиться в экстренных случаях).

5 основных элементов

Ваш багаж должен состоять из 5 основных предметов для выживания, которые включают в себя все инструменты и знания, необходимые в экстренных ситуациях и помогающие выбраться из джунглей мегаполиса. Такие предметы сложнее всего сделать из подручных материалов (по крайней мере на это потребуется много сил), они контролируют температуру вашего тела. Их также можно использовать, чтобы переработать подручные материалы для поддержания температуры тела. Эти вещи, а также умение одеваться по погоде и знание природы помогут вам собрать рюкзак, с которым путешествие покажется сплошным удовольствием.

Вот эти 5 предметов:

1. Режущие инструменты для изготовления необходимых вещей и разделки пищи.

2. То, чем можно укрыться для защиты от посторонних элементов.

3. Горелки для разведения костра, который понадобится не только для приготовления пищи, но и в лечебных целях, а также чтобы согреться.

4. Емкости для воды или еды.

5. Веревки для креплений и перевязки.

Эти предметы вместе со знаниями местности и некоторыми приспособлениями для хранения еды являются ключевой составляющей вашего багажа. Сюда можно добавить предметы для оказания первой помощи, ориентирования и ремонта, которые облегчат вашу жизнь в пути. Значит ли это, что вам необходимо огромное количество вещей, которые своей тяжестью огорчат ваше путешествие уже через сто метров? Конечно, нет. Вам нужно выбрать правильные предметы и удостовериться, что они хорошего качества. К тому же убедитесь, что они многофункциональны.

Температура тела, комфорт и удобства

5 вышеуказанных предметов в основном направлены на поддержание температуры вашего тела, уровня комфорта и удобств. Когда вы собираете вещи, вы должны четко понимать, какие предметы действительно важны, а какие лишь добавят веса.

Главная функция вещей в вашем рюкзаке – поддерживать основные функции вашего тела и его температуру при любых погодных условиях. Поэтому горелки, одежда и емкости для воды имеют чрезвычайную важность. Эти вещи обеспечат вам комфортный ночлег, ведь в путешествии вам необходим хотя бы здоровый четырехчасовой сон. Между прочим, по тому, насколько хорошо человек спит в лесу, можно определить уровень его опытности в походах. Предметы удобства – это те предметы, которые не являются предметами первой необходимости, но могут облегчить вам некоторые задачи в походе, сделав его более приятным. Сосредоточьте внимание на основных предметах для поддержания температуры тела, а место, которое останется в рюкзаке, используйте для предметов удобств, чтобы провести незабываемое время наедине с дикой природой.

Собираем рюкзак: обзорная информация

Итак, вы ознакомились с основными деталями сборов, однако вам понадобится некий контейнер, куда вы могли бы сложить ваше снаряжение. На сегодняшний день на рынке существует масса моделей и брендов, а выбор цветов и стилей практически неограничен. Лично я никогда не любил рюкзаки с огромным количеством карманов или отделений, так как найти в них нужную вещь просто невозможно. Будьте проще. Наши наставники из прошлого, кстати, придерживались такого же мнения. Наиболее распространенные «контейнеры» – это спальный мешок, рюкзак, рама для переноса тяжестей на спине или корзина. Вы можете комбинировать их для большего удобства или функциональности. Далее мы рассмотрим несколько изобретенных мной стратегий по сбору вещей и некоторые базовые опции, доступные сегодня.

Переносим шерстяные одеяла

Чтобы взять с собой шерстяное одеяло вместо спального мешка, вам потребуется двуспальное одеяло из 100 %-ной шерсти и такое же односпальное одеяло. Такая комбинация защитит вас от холода. Чтобы вам было легче нести одеяла, положите на землю тент, сложите его в три раза (чтобы получить квадрат примерно 20(x)20 см). Сложите двуспальное одеяло пополам, сверху положите сложенное пополам односпальное. Затем добавьте вещи, которые понадобятся вам позже (вы не будете распаковывать этот сверток, пока не разобьете лагерь). Неплохо будет положить запасную одежду и сухую растопку внутрь, чтобы защитить их от влаги.

После того как вы упаковались, положите ваш сверток на землю и приделайте к одному из его концов сложенную вдвое веревку или ременную ленту длиной в 30–31 см. Пропустите ее через ваш сверток так, что с одной стороны у вас получится петля, а с другой будут свисать два свободных конца веревки. Пропустите эти концы через петлю и свяжите их. Затем с помощью веревки в два раза длиннее стяните ваш сверток и свяжите концы. Таким образом, вы сможете нести сверток на одном ремне через плечо или как рюкзак за спиной.

Рюкзаки

Рюкзак – стандартное название вещевого мешка, на сегодняшний день существует масса его разновидностей. Напоминаю, что большое количество карманов и отделений может создать некоторые трудности. Лучше всего выбрать рюкзак с одним большим отделением и парой внешних карманов для часто используемых или важных вещей. Рюкзака размером в 35–50 литров (подобного корзине, куда можно упаковать вещи) вполне хватит, чтобы выжить в течение многих дней на природе. Запомните, что при выборе рюкзака необходимо обратить внимание на его прочность и прочность его составляющих, таких, как лямки, молнии или застежки. Рюкзаки из канваса очень хороши, но подойдут и рюкзаки, сделанные из плотного материала (плотностью более 500 ден). Для новичка хорошо подойдет армейский рюкзак. Материал, из которого он изготовлен, устойчив к износу, он всегда будет в хорошем состоянии. Они стоят недорого, но прослужат долго.

МАРКИ РЮКЗАКОВ

При выборе рюкзака убедитесь, что компания имеет хорошую репутацию и опыт на рынке рюкзаков. Помните: рюкзак – это ваш спасательный круг, когда вы идете в поход. Рюкзак с пожизненной гарантией – это разумно потраченные деньги. Компания Duluth Pack занимается рюкзаками с 1800-х годов, и на сегодняшний день их рюкзаки обладают таким же качеством и гарантией, как и у создателя компании. Эти рюкзаки можно по праву назвать одними из лучших. Среди армейских рюкзаков самыми износоустойчивыми считаются шведские горные рюкзаки компаний U.S. ALICE (предназначены для любого легкого индивидуального снаряжения) и USMC ILBE (для более тяжелого снаряжения).

У вас обязательно должна быть водонепроницаемая сумка такого размера, чтобы она входила в основное отделение и защищала вещи от намокания – вне зависимости от погодных условий. После того как вы разобьете лагерь, сумку можно убрать и использовать пустой рюкзак для сбора дров. Если хотите взять и рюкзак, и сверток с одеялом, можно выбрать рюкзак поменьше. Просто купите полукольца из любого магазина с седлами и закрепите их таким образом, чтобы сверток висел на ремнях на уровне груди. Многие рюкзаки и рамы снабжены нагрудным ремнем, который помогает распределить нагрузку. Ремни можно снять, если они мешают или если вы несете меньший вес.

Рамная система для переноски

Мое любимое приспособление – это рамы для переноса. Их можно использовать как отдельно, так и вместе с другими предметами. Внешние рамы очень универсальны, но сегодня многие забывают об этом их свойстве. Самая популярная самодельная рама на сегодняшний день – это рама Ройкрофта, названная в честь Тома Ройкрофта, туриста, который научил технике изготовления такой рамы Морса Кочански, известного канадского эксперта по выживанию в диких условиях. Эта простая конструкция в виде треугольника собирается за считаные минуты и прослужит долгое время, если крепежи сделаны правильно, а материал подобран с умом. Чтобы сделать такую раму, сначала вырежьте три ее элемента (их легко сделать из ели твердой породы), а затем следуйте данным инструкциям, чтобы скрепить рамку:

1. Вырежьте поперечную планку из твердого дерева. Ее ширина должна быть примерно на 5 см больше вашей поясницы (длиной примерно как расстояние от подмышки до кисти).

2. Вырежьте две планки в 1–1,5 раза длиннее, чем расстояние от подмышки до вытянутых пальцев.

3. Сделайте поперечную связку (см. главу 3) между планками. Поперечная планка должна пересекать две другие на расстоянии примерно 5 см от ее концов. Затем скрестите две планки по диагонали, примерно на расстоянии 10 см от их концов, чтобы сделать треугольную конструкцию.

4. Когда рама закончена, сделайте 7 насечек, чтобы привязать оборудование к рамке. Ремень для рамы изготавливается из 30-сантиметровой веревки или ременной ленты. Когда веревка пройдет через верх рамы, сделайте глухую петлю. Затем пропустите веревку через колышки поперечной планки и повяжите вокруг вашей талии для фиксации.

Преимуществом данной рамы является то, что у нее нет перекладин внутри треугольной конструкции, которые впивались бы вам в спину. Другие конструкции рамок с перекладинами создают определенные неудобства, когда вещи под собственным весом вдавливают рамку вам в спину. Чтобы прикрепить вещи к рамке Ройкрофта, воспользуйтесь тем же способом, что и при сборе спального свертка. Используйте брезент, он является неотъемлемым компонентом. Однако вместо того, чтобы заворачивать снаряжение в брезент, сложите брезент вокруг снаряжения, убедитесь, что последний слой брезента защитит снаряжение от влаги. Привяжите ваши вещи к рамке с помощью веревки, завязав ее крест-накрест в плотный узел, перед тем как привязывать ремни и надевать рамку.

Конструкции и цены металлических рам также отличаются. Хорошим дешевым вариантом (хотя размер его может быть маловат для некоторых предметов) является рама компании ALICE. Они продаются с плечевым ремнем и поперечной планкой с нагрудным ремнем примерно за $30. Единственное, что придется докупить, чтобы использовать только эту раму, как раму Ройкрофта, без какого-либо дополнительного оборудования, – это несколько крепежей для точек крепления груза. В некоторых конфигурациях снизу присутствует съемная полка для радиоаппаратуры, что делает раму еще более универсальной. Вы также можете приобрести новые металлические рамы, сделанные из металлических труб, у таких компаний, как Cabela’s или Bull-Pac. Такие рамы предназначены для добычи после охоты. Они больше обычных рамок и в основном обладают хорошим качеством, однако не забудьте проверить качество их застежек, ремней и стыков перед покупкой. Немногие рамы способны превзойти по качеству рамы, изготовленные компанией BULL-PAC. Эти рамы были разработаны для переноса добычи, однако у них есть дополнительные свойства, которые отсутствуют у других рам. Например, встроенные точки крепления с тяжелыми и прочными металлическими скобами и ремнями, а также полочка для переноса спального мешка. Эта рама прослужит вам долгое время и не будет доставлять дискомфорта ни при переносе тяжестей, ни в разгруженном состоянии. Эти рамы очень легко совместить с другими приспособлениями. Необходимо всего лишь привязать снаряжение к рамке и отправиться в поход (точно так же, как вы делали с рамой Ройкрофта). Лично я пользуюсь рамой фирмы Bull-Pac в комбинации с различными приспособлениями в зависимости от характера путешествия. Обычная офисная корзина для мусора может послужить отличной конструкцией для ловушки, если привязать ее к рамке, а спальный мешок, закрепленный на полке, – отличное приспособление для охоты. Ее размер зависит только от размера рамы.

Корзины

Корзины для упаковки вещей используются на протяжении многих лет, начиная с охотников, занимавшихся пушным промыслом для компании Hudson’s Bay Company в конце 1600-х годов.

Обычно они оснащены ремнями и могут использоваться как отдельно, так и в комбинации с другими приспособлениями. Корзину можно положить в большой рюкзак для большего удобства. Преимуществом корзины является ее жесткость: в нее легче положить вещи, а затем вытащить их. Так как корзины в основном сделаны из дерева или современных синтетических материалов, влажные вещи в них сохнут быстрее. Тем не менее любое снаряжение (кроме снаряжения для охоты) перед упаковкой в корзину необходимо поместить в водонепроницаемую сумку, как и при любой иной укладке.

В корзинах можно носить металлические капканы, инструменты для охоты или любые другие приспособления, не боясь повредить ткань рюкзака. Если вы возьмете внешнюю сумку из канваса, внутреннюю водонепроницаемую сумку и корзину, у вас получится универсальная система с тремя различными функциями. Вы можете разбить лагерь, вытащить водонепроницаемую сумку с лагерным оборудованием, убрать корзину для охоты (обычно такие корзины делаются из ясеневых щепок и оснащены ремнями, в них можно складывать вещи), используя ее, пока вы находитесь в лагере, а рюкзак использовать как контейнер для дров и т. д. Все оборудование для охоты можно оставить в корзине, и в этом случае любая кровь или грязь, оставленная капканами, останется в корзине.

Советы по выживанию

Для упаковки вещей используется система съемных ремней от рюкзака или рамы вместе с грузом, завернутым в брезент или одеяло. Примером является набор ремней фирмы ALICE (их легко можно найти за приемлемую цену через армейские магазины). Вместе с грузом, например одеялом или брезентом, они крепятся непосредственно к горизонтальной ременной ленте или веревке и защищают ваши вещи. То есть получается простая, но эффективная система.

Налобная лямка

Налобная лямка предназначена для переноса большего веса (например, рюкзака или рамы) и состоит из ремней, которые крепятся на лоб и помогают переносить тяжести. Раньше ремни плели вручную таким образом, что на голове они были шире. Любители каноэ в XX веке использовали налобные лямки, чтобы переходить реку вброд с каноэ и всем снаряжением (такая техника также называлась «переправа волоком»). Налобную лямку легко сделать, используя ременную ленту или веревку, совместив ее с подпругой от седла. Подпруга – мягкий ремень для обвязки лошади, который крепится к центру налобной лямки с каждого конца в том месте, где лямка будет проходить через лоб. Подпругу можно также использовать в качестве более широкого и удобного плечевого ремня в комбинации со спальным мешком. Сегодня, учитывая огромное количество рюкзаков любых видов, налобные лямки вряд ли пригодятся, однако они могут быть полезными, если вы используете минимум современных приспособлений и стараетесь выжать максимум из вашего оборудования. Например, налобная лямка нужна для охоты, так как вам придется нести корзину с 50 кг добычи помимо снаряжения. Поэтому налобную лямку стоит взять, если вы планируете пойти на охоту.

Легкая сумка

Легкая сумка – это небольшая сумка через плечо. Она использовалась еще во время войны. Размеры бывают различными, от 27 (x) 45 до 60 см. Вы можете выбрать размер в зависимости от ваших предпочтений. Сумки обычно сделаны из ткани или кожи. Многие из них водонепроницаемы и изготовлены из клеенки или канваса. Сумка предназначена для предметов первой необходимости или же для тех, что вы собираете во время похода. Никогда не забивайте сумку под завязку, особенно вещами, найденными по пути. Вам может понадобиться место для растопки или для небольших веточек, из которых птицы вьют гнезда.

Советы по выживанию

Поясные сумки обычно сделаны из кожи, в них туристы хранят набор для разведения огня и запасной нож-резак или складной нож. Это так называемый кошелек для самых важных предметов, которые могут понадобиться, особенно если вы оставили все снаряжение в лагере или, еще хуже, потеряли. Размеры сумок могут различаться, но слишком большие будут только мешать вам свободно передвигаться.

Индивидуальный переносной набор пешего туриста

Итак, вы выбрали свой рюкзак (или несколько сумок), теперь нужно решить, что положить внутрь. Далее приведен общий список снаряжения и провизии. Этот список далеко не полный, однако с помощью него вы сможете удостовериться, что взяли с собой самое важное снаряжение. Вы можете не знать, для чего нужны некоторые предметы. Не переживайте – я объясню все позже.

КАРМАНЫ

❏ Складной нож

❏ Компас

❏ Зажигалка

РЕМЕНЬ

❏ Охотничий нож

❏ Закрепленная кукса (традиционная деревянная кружка)

ПОЯСНАЯ СУМКА

❏ Солнцезащитные очки

❏ 10 (×) 1,3 см ферроцериевый стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см

❏ Запасная зажигалка

❏ Нож-резак

❏ 25-сантиметровый нейлоновый шнур #36

ЛЕГКАЯ СУМКА

❏ Водоветронепроницаемый плащ

❏ Платок (льняной)

❏ Шнур (часть мотка нейлонового шнура #36)

❏ Рабочие перчатки (кожаные)

❏ Запасной ферроцериевый стержень (15 (×) 1,3 см стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см)

РЮКЗАК

❏ Брезент или клеенка (20 (×) 20 см)

❏ Большой мусорный пакет (200 л)

❏ Шерстяное одеяло

❏ Двуспальное шерстяное одеяло (или военная модульная система для сна (MSS)

❏ Охотничий топор S. A. Wetterlings

❏ 1 моток нейлонового шнура #36

❏ Складная пила или 50-сантиметровая лучковая пила

❏ Котелок

❏ Сковорода с длинной ручкой

❏ Вощеная сумка из канваса с 3 восковыми свечами и 6 просмоленными палочками для растопки

❏ Фонарь для свечи

❏ Блокнот и карандаши

❏ 2–3 пеньковых шнура полной длины диаметром 1,3 см

❏ Стропа размер #55–65 см

❏ Ремонтный набор для правки лезвий топора или ножа, ремонта веревок и ременных лент, ткани

❏ нейлоновый шнур #8, 25 см

❏ 2 парусных иглы, #9 и #13

❏ 1 алмазный стержень Lansky

❏ 1 небольшой точильный брусок

❏ 2 гвоздя по 10 см

ЛЕТНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ НАБОР (маленький)

❏ 2 поводка, 1 плавающий шнур для классической ловли и 1 леска с крючком #6

❏ Небольшая баночка с грузилами

❏ Крючки различного вида

❏ 3 зазубренных металлических трезубца для ловли рыбы

ЗИМНИЙ ОХОТНИЧИЙ НАБОР

❏ 3 давящих капкана #110

❏ 2 давящих капкана #220

❏ 1 капкан с двумя плоскими пружинами #3

❏ 12 различных силков

❏ Вязальная проволока 64 см

❏ Стрелковое оружие и снаряжение (по сезону)

Советы и хитрости по сбору вещей

1. Из старой подпруги можно сделать отличную налобную обвязку. Найти уже использованные подпруги можно в местном магазине для верховой езды. Они прослужат долгое время и оснащены металлическими кольцами для переноса тяжестей.

2. Если у вас аллергия на шерсть, заменить ее можно тканью «альпака», однако она менее устойчива к влаге, чем шерсть.

3. Чтобы поэкспериментировать с набором снаряжения, попробуйте пойти в поход на одну ночь, а затем оценить, что вы использовали, а что нет. И в случае отсутствия каких-либо особых обстоятельств просто оставьте то, что вам не понадобилось. Добавьте другие необходимые предметы к вашему снаряжению.

4. Всегда думайте о многофункциональности снаряжения. Каждый предмет должен иметь как минимум 3 функции; чем больше функций, тем меньше предметов вам придется взять.

5. Водонепроницаемые сумки объемом 5–10 литров всегда являются отличным дополнением к любым элементам снаряжения (в том числе и тем, что уже сами по себе водонепроницаемые). Их также можно использовать в качестве контейнеров для сбора и хранения (не)кипяченой или дождевой воды.

Глава 2

Инструменты

«Давным-давно американцы считали нож и топор незаменимыми инструментами… С помощью ножа изготавливали ложки, метлы, грабли и миски; они отделывали шкуры животных и занимались мелкой работой в хижине и окрестностях».

Филип Д. Фаганс, 1933

От качества и состояния инструментов может зависеть все ваше путешествие: вы будете наслаждаться походом или подвергнетесь неудобствам и даже опасности. Помните, что в первой главе режущие инструменты входили в число пяти предметов первой необходимости? Это означает, что они чрезвычайно важны для выживания. Поскольку в наши дни существует множество видов ножей, пил и топоров, в этой главе я расскажу о том, как выбрать лучшие инструменты для каждой определенной цели.

Важно также заботиться о своих инструментах. Недостаточно просто иметь их в своем походном наборе. Их необходимо поддерживать в хорошем состоянии, тогда они прослужат вам дольше. Также важно правильно обращаться с ножами, пилами и топорами. В этой главе детально описаны основные навыки лесника, начиная от правильной заточки лезвий до обработки дров и рубки деревьев. С помощью этих навыков вы сможете защитить как себя, так и окружающих.

Ножи

Нож на поясе – самый важный инструмент любого лесника. Поэтому его необходимо всегда носить при себе и ни в коем случае не терять. С помощью этого предмета можно создать любой другой в экстренных случаях. Таким образом, возникает главный вопрос: «Какой же нож лучше?» Из своего опыта скажу, что самый лучший – тот, что есть у вас, когда он необходим. Однако давайте все же обсудим, какие качества ножа будут полезнее всего в условиях дикой природы.

Начнем с длины лезвия. Слишком коротким сложно будет рубить дрова, если потребуется, особенно если под рукой нет топора. А слишком длинным лезвием сложно будет что-либо вырезать. Наиболее оптимальным решением будет лезвие длиной в 10–15 см. Исторически большинство военных ножей, найденных на американской границе, были именно этой длины, и лезвие имело профиль большого кухонного или мясницкого ножа. На сегодняшний день лучше всего подойдут ножи из высокоуглеродистой стали, например из 1095 или 01 стали, так как при их использовании выбрасывается сноп искр (как при использовании огнива). Это свойство отлично подходит для добычи огня. Высокоуглеродистую сталь можно использовать с твердым камнем по принципу кварца или кремния, чтобы поджечь обугленную ткань или материал, особенно если ваш способ добычи огня оказался неэффективным. Кромка лезвия должна быть заточена под прямым углом. Убедитесь, что она не закруглена и не затуплена. Это важно для добычи огня при помощи металлических шнуров или ферроцериевых стержней.

Лезвия многих ножей сегодня покрывают специальным слоем, защищающим от ржавчины. Однако вам нужно избегать подобных ножей, так как с помощью таких моделей (при резке они не выбивают сноп искр) сложно развести огонь. Даже при трении с твердым камнем вы не сможете разжечь пламя. Лучше самостоятельно защищать лезвие от ржавчины.

Любой нож, который вы носите на ремне, должен иметь пластинчатый монтаж, то есть нож состоит из цельного куска металла, а ручка крепится к внешней стороне с помощью болта или винта. Это очень важно, так как нож может подвергаться износу, когда вы рубите дрова, особенно если вы делаете это при помощи ножа и другого бревна в качестве «дубинки» (смотри далее). Поскольку нож на ремне – это неотъемлемая часть вашего снаряжения, вам придется потратить приличную сумму на этот инструмент.

Советы по выживанию

Заточка клинка или форма поперечной секции лезвия – еще одна деталь, зависящая от предпочтений. Основными видами заточки можно назвать следующие:

• Клинок с вогнутыми спусками

• Линзовидный клинок

• Прямой клинок (треугольный в сечении клинок)

• Скандинавский клинок

Советы по выживанию

Прямой и скандинавский клинки легче всего заточить в походных условиях. Они хорошо колют дрова, но могут ломаться при деформации (это зависит непосредственно от ножа), особенно в холодную погоду. Они идеально подходят для тонкой шлифовки и резьбы. Клинок с вогнутыми спусками останется острым долгое время и прекрасно подойдет для свежевания, но он наиболее хрупкий из всех из-за очень тонкого лезвия. Кромка линзовидного клинка наиболее крепкая и лучше всего подходит для колки дров. Однако за ними очень сложно ухаживать в походных условиях, и они не годятся для более ювелирной работы.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ

Многие инструменты можно назвать складными ножами, начиная от швейцарских армейских ножей до многофункциональных инструментов и самых дорогих складных ножей с одним лезвием. Важно понимать, что такой инструмент вам очень пригодится, поэтому важно выбирать нож с теми функциями, которые нужны именно вам. Покупая любой карманный или складной инструмент, прежде всего подумайте о ноже.

Многофункциональность

На сегодняшний день основная проблема многофункциональных наборов состоит в том, что из-за огромного количества полезных функций, присущих другим встроенным инструментам, функциональность ножей сильно уменьшается. В книге Гарриета Симпсона Арноу «Время посева в Камберлэнде», опубликованной в 1960 году, рассказывается о молодом человеке, вырезающем у костра ружейное ложе для своего кремниевого ружья с помощью ножа для снятия стружки. Сейчас мне сложно представить, что подобную задачу можно было бы выполнить с помощью ножей из многофункциональных инструментальных наборов, так как они значительно меньше, более хрупкие и менее практичные, чем традиционный складной нож. Некоторые швейцарские складные ножи обладают качественными лезвиями, однако есть и другие полезные инструменты. Бойскауты на протяжении долгого времени использовали походные ножи, впрочем, как и военные армии США. Такой походный нож включает в себя набор инструментов с лезвием меньшего размера, удобным для более ювелирной работы.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ ДЛЯ СВЕЖЕВАНИЯ

Специалист Хорас Кефарт утверждает, что для свежевания вам понадобится складной нож с острым и очень прочным лезвием. Многие наши предшественники для таких целей брали с собой складные ножи с несколькими лезвиями. Сегодня существует несколько видов складных ножей компаний Case и Imperial, например охотничий, ковбойский и звероловский. Для свежевания лучше всего подойдут охотничьи ножи с двумя лезвиями: меньшего размера для рыбы и птицы и большое лезвие – для свежевания животных. Такие лезвия длиной примерно 8–10 см служат прекрасным небольшим инструментом в сочетании с охотничьим ножом длиной 12–15 см. Любой складной нож, который вы берете с собой, должен удовлетворять ваши потребности и быть отличного качества.

Техника безопасности

После выбора ножа важно научиться обращаться с ним правильно. Совершенно некстати будет пораниться (или поранить окружающих) в походных условиях.

ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ

Треугольник смерти – это расстояние между верхней частью ног, включая паховую область и бедренные артерии. Не используйте оголенное лезвие в этой области: не режьте и не держите предметы, которые хотите резать или строгать, вблизи этого треугольника.

Советы по выживанию

Если в походе вы не одни, каждый раз, когда соберетесь использовать нож на ремне, вам придется следить за вашим кругом безопасности. Это расстояние вокруг вас (круг в 360°) дальше вытянутой руки, на которое может отлететь лезвие, задев окружающих.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В походных условиях крайне важно уметь правильно обращаться с ножом. Поэтому каждый раз, когда вы не используете нож, тут же убирайте его в ножны. Никогда не бросайте его на землю или на другие предметы снаряжения. Всегда беритесь за нож так, как будто вы сжимаете кулак. Подобная хватка не только послужит рычагом и обеспечит контроль над инструментом, но и убережет ваши пальцы от соприкосновения с лезвием. Если вам нужно придержать лезвие для более тонкой резьбы или чтобы использовать только острие ножа (когда делаете насечки или вырезаете спицу для намотки ниток), по возможности надевайте кожаные перчатки. Вы сможете лучше обращаться с ножом после некоторой практики, однако не забывайте о технике безопасности. Осторожность важна всегда, несмотря на ваш опыт. Острое лезвие – это палка о двух концах: им можно выполнять самую тонкую резьбу, но и пораниться настолько глубоко, что след останется на всю жизнь.

Есть два способа, как одновременно увеличить эффективность работы ножа и контроль над ним. Здесь нож не будет двигаться свободно так, что сможет отскочить.

1. «Колено как рычаг». Стоя на коленях, возьмите нож с внешней от вас стороны или со стороны другого колена. Ваша кисть при этом должна быть зафиксирована. Затем поднесите предмет к лезвию и уберите ненужную сердцевину, чтобы получить углубление. Нож при этом неподвижен. Этот способ особенно хорошо подходит как для срезания больших кусков дерева, так и для более мелких зарубок на колышках для палатки.

2. Хватка на уровне груди. Нож направлен от вас. Руки, в которых вы держите одновременно и нож, и предмет для резки, отведены от груди (наподобие птичьих крыльев). Используйте спинные мышцы, чтобы контролировать процесс, когда будете делать углубление и убирать сердцевину лезвием. Вы должны одновременно работать ножом, при этом двигая объект к лезвию и от него. Этот метод крайне эффективен для срезания большого количества материала, когда рядом находятся другие люди.

Батонинг

Эта техника понадобится вам во всех случаях: от колки дров до нанесения насечек. Батонинг (техника удара палкой по обуху ножа) – способ рубки и колки дров, когда вы используете бревно или палку для удара по обуху ножа, чтобы он вошел в древесину. Этот метод особенно эффективен, когда вам необходимо расколоть мокрое снаружи, но сухое внутри бревно для получения более мелкой растопки. Чтобы ударить по обуху с достаточной силой, вам понадобится то, чем вы будете бить. Обычно это твердая палка длиной, равной расстоянию от вашей подмышки до ладони. Не используйте хрупкие и мягкие палки, так как щепки, разлетающиеся в разные стороны, могут повредить глаза. По возможности расположите то, что собираетесь колоть, на ровной поверхности. Это обеспечит опору, а ваш нож случайно не упадет в грязь или на камни. Поставьте бревно на твердую поверхность или пенек, нож расположите так, как вы собираетесь колоть или рубить бревно. Ударьте по обуху ножа палкой, и бревно расколется в нужном месте.

Советы по выживанию

Древесина с зернистой структурой, например дуб, может расколоться неровно. Это можно исправить, выкручивая лезвие ножа от трещины во время колки. Если вы не смогли расколоть бревно с первого раза или неправильно рассчитали траекторию ножа, так что он вошел ниже намеченной отметки, вам придется повторить удар ближе к острию ножа. Это еще одна причина, почему ваш нож должен быть хорошего качества. Никогда не пробуйте расколоть бревно, которое по диаметру больше, чем длина вашего ножа. Лучше всего выбрать бревно диаметром на 2,5 см меньше, чем длина ножа. Если сучок или другой посторонний предмет блокирует движение ножа, установите над ножом деревянный клин. Ударьте палкой по клину. Это позволит освободить лезвие и, как правило, полностью расколет бревно.

Насечки

Очень важным навыком является умение делать насечки. Оно понадобится вам для выполнения различных задач в походе. Существуют четыре наиболее распространенных вида насечек.

КЛИНООБРАЗНАЯ НАСЕЧКА

С помощью клинообразной насечки, как и с помощью острия колышка, можно сделать не только колышки для палатки, но и некоторые части капкана. Для того чтобы вырезать такую насечку, возьмите предмет, на котором вы собираетесь сделать насечку необходимой длины, а зaтем выберите место нанесения насечки. Поместите предмет на устойчивую поверхность и сделайте подсечку (рез, препятствующий расщеплению древесины) размером, равным одной трети диаметра бревна, на том месте, где вы хотите сделать насечку. Затем с помощью ножа и техники колена в качестве рычага отступите на 2,5 см от подсечки и вырежьте сердцевину для насечки под углом 45° по направлению к подсечке. Завершите нанесение насечки.

V-ОБРАЗНАЯ НАСЕЧКА

Умение вырезать V-образную насечку пригодится, если вы будете использовать крючки для различных целей – от закрепления палатки до создания приспособления для котелка (крючок – это небольшой деревянный колышек, висящий на веревке. На нее вешают различные предметы. Смотри далее). Эта насечка фиксирует часть веревки на колышке в нужном месте. Если насечку сделать больше (равную в диаметре предмету, который вы желаете закрепить) или совместить два бревна, на одном из которых есть засечка, то они так же будут зафиксированы. Эта насечка похожа на прямоугольную насечку (смотри далее), но угол углубления или формы не такой точный. Чтобы сделать такую насечку, выберите предмет, на котором хотите ее сделать, а затем закрепите его на горизонтальной поверхности. Затем поставьте лезвие под углом 45° и ударьте палкой по ножу на глубину, равную ½—⅓ от диаметра бревна, в зависимости от предполагаемой цели насечки. Перейдите на противоположную сторону насечки и повторите то же самое, образуя V-надрез. Никогда не режьте насечки, сделанные на скорую руку, глубже, чем на одну треть от диаметра предмета.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НАСЕЧКА

Прямоугольная насечка в основном используется в строительстве. Ее можно использовать как для закрепления рамы, так и в более глобальных целях, например для строительства хижины. Для создания такой насечки с помощью ножа и палки вырежьте углубление нужной ширины, надрезы должны быть достаточно глубокими, чтобы две части вашей будущей конструкции были сцеплены друг с другом. Сделав подсечки, с помощью ножа и небольшого клина уберите ненужную сердцевину. Помните, что, когда вы собираетесь совместить две насечки (как в строительстве любого объекта), вы можете удалить сердцевину, но не можете вернуть ее обратно. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не сделать надрез слишком большим. Руководствуйтесь принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

НАСЕЧКА ДЛЯ КОТЕЛКА/ДУЖКИ

Насечка для котелка или дужки используется для создания кулинарных принадлежностей. Она может использоваться для того, чтобы держать дужку (ручку из проволоки) котелка или служить универсальным крючком, чтобы двигать котелок ближе или дальше от огня или жаровни. Такую насечку сделать немного сложнее, однако вы сможете, если воспользуетесь следующими простыми указаниями.

Горизонтально крест-накрест сделайте две подсечки на одну треть всей глубины. Затем с помощью ножа и техники «колено как рычаг» удалите ту часть сердцевины, где вы только что сделали Х-образный надрез, таким образом, что вы срежете только небольшую часть. Если насечка сделана правильно, колышек будет держать ручку котелка. Если вы развернете палку, на которой сделали насечку, а насечки будут располагаться на расстоянии 4–5 см, вы сможете регулировать высоту. Для этого вам понадобится взять еще одну поперечную палочку и просверлить углубление в клинообразной плоской части на конце палочки. Таким образом вы сможете закрепить колышек на нужном уровне, куда решите повесить котелок.

Вертикальная зарубка

Вертикальная зарубка нужна для сруба большого количества древесины. При этом вы контролируете нож и срезаемый материал. Для вертикальной зарубки вам понадобится некая опора, чтобы закрепить то, что вы собираетесь рубить. Она не должна шататься из стороны в сторону или скользить. Чтобы создать опору из поваленного дерева, сделайте в нем большую прямоугольную насечку, а затем используйте плоскую поверхность для вашей опоры. Таким образом, вы не будете рубить на неровной поверхности.

Вертикальная зарубка очень полезна, когда вы делаете «перьевую палочку», то есть очень тонкую палочку, из которой продольно вырезается тонкая стружка (смотри далее). А также ее можно использовать для рубки ножом молодой поросли, если под рукой нет топора или пилы. Вы можете использовать одну из следующих техник:

1. Для небольших предметов, например для перьевых палочек, сожмите нож в кулаке, поставьте кулак на твердую поверхность или опору, медленно подносите предмет, с которого будете срезать лишний материал, к себе. Контролируйте угол среза, тогда вы срежете очень тонкий слой.

2. Для больших предметов, когда нужно применить силу, например чтобы срубить молодую поросль, сделайте следующее: наклонитесь над предметом, который хотите срезать, убедитесь, что он закреплен либо на опоре, либо (в случае, если это молодое деревце) в земле. Весом верхней части тела надавите на то, что хотите срубить, двигайте только частью руки от локтя. Вес тела сконцентрируйте точно над центром опоры.

РУБИМ НОЖОМ МОЛОДУЮ ПОРОСЛЬ

К этому способу мы будем прибегать в самую последнюю очередь, только если у вас нет под рукой пилы или топора или вы не можете найти уже поваленное дерево. Чтобы срубить молодую поросль ножом, вам нужно с силой пригнуть деревце к земле, а затем нанести вертикальные зарубы и насечки подобно тому, как это делает бобер, когда обгрызает древесину.

Советы по выживанию

«Бобровая» техника требует нанесения множества зарубок по периметру ствола, чтобы сделать его тоньше в центре. Это способ, которым бобры валят деревья, только вы будете использовать нож вместо зубов.

С хорошим и острым ножом задача покажется вам довольно легкой, но будьте осторожны. Рубите дерево как можно ближе к земле, чтобы отскакивающие обрубки не поранили вас. Крупные пеньки также опасны тем, что в силу плохой видимости (например, ночью) о них легко споткнуться. Если вы хотите использовать молодую поросль в строительстве шалаша или в качестве кровельного материала (то есть вам нужно будет срезать сучья с небольших веток), пригните верхушку деревца и слегка заверните ее в форме буквы «С», а затем встаньте на деревце. Придерживайте ствол рукой и срежьте верхушку с помощью «бобровой» техники и техники вертикальной зарубки.

СНИМАЕМ КОРУ

Очистить ствол от коры бывает крайне полезным, особенно когда вы используете вторичную кору (более старые ткани под корой) для растопки. Чтобы убрать кору, закрепите древесину на опоре и делайте вертикальные зарубы задней частью ножа. Для получения более тонкого слоя вторичной коры или более мелкой растопки, для обработки древесных грибов или срезания стружки для разведения костра воспользуйтесь той же самой техникой, отрегулировав давление и угол среза.

Советы по выживанию

Кромка вашего ножа – важный ресурс, а все ресурсы нужно охранять, ведь никогда не знаешь, что может случиться завтра. Любое непредвиденное обстоятельство может нарушить планы. Иметь нож с лезвием, заточенным под прямым углом, важно еще и потому, что это сильно упростит процесс удаления коры и обработку коры или осмола для растопки.

ПЕРЬЕВЫЕ ПАЛОЧКИ

Перьевые палочки отлично подходят в качестве растопки. С помощью них костер разгорается быстрее. Изготавливать их лучше всего из мягкой древесины, она менее плотная и более горючая. Перьевые палочки увеличивают поверхность соприкосновения огня с древесиной, то есть пламя разгорится быстрее. Для того чтобы сделать перьевую палочку, подойдут и техника вертикальной зарубки, и техника «колено как рычаг». Чтобы обработать более крупные ветки мягкой древесины, вам придется выпрямиться в полный рост. Все перья должны лежать в той же плоскости, что и сама палочка. Когда вы изготовили перьевую палочку, уменьшайте, если возможно, ее размер до размера спички. Такие палочки работают лучше. Вам достаточно сделать около двадцати небольших перьевых палочек и сделать из них основу для костра, на которую вы затем положите растопку. Перьевые палочки из просмоленных веток послужат вам прекрасной заменой спички, вы сможете зажечь огонь и сэкономить время, потраченное на использование открытого огня или зажигалки. Запомните золотое правило туриста: «Пламя расходится за 5 секунд». В этом вам отлично помогут перьевые палочки.

Уход за ножом

Очень важно бережно обращаться с ножом и не давать ему затупиться. Это один из самых важных инструментов в походе.

ЗАЩИТА

Уход за ножом означает защиту от ржавчины при долгом нахождении во влажной среде. После использования лучше всего просушить нож с помощью хлопковой банданы или платка, перед тем как убрать его в ножны. Смазка будет отталкивать воду и защитит лезвие от ржавчины. Выбор смазки зависит от целей, для которых вы будете использовать ваш инструмент. Лично я пользуюсь оливковым маслом. Так, если я разделываю еду, я знаю, что на лезвии нет частиц горючих материалов, например машинного масла. Однако, если вы не планируете использовать ваш нож для пищевых нужд, используйте машинное масло, которое прекрасно подойдет для смазки.

НОЖНЫ

На сегодняшний день существуют сотни видов ножен. Чаще всего они изготавливаются из кожи или кайдекса. Обычно предпочтение отдается коже. Ее основным достоинством является способность удерживать смазку в течение длительного времени, то есть нож будет оставаться под защитой. Обратная сторона медали заключается в том, что при намокании кожа долго удерживает жидкость. Чтобы избежать этого или по крайней мере сделать намокание менее вероятным, на сутки опустите ножны в оливковое масло, а затем дайте полностью высохнуть. Другой способ – натереть их воском и нагреть, чтобы воск пропитал кожу.

Большой плюс кайдекса (акрилполивинилхлорида – полимера, используемого для изготовления ножен, термопластика) состоит в том, что при правильной технологии изготовления он отлично впитывает влагу и практически не портится. Основной минус – плотность текстуры. Внутри ножен из кайдекса создается твердое и плотное пространство, куда легко могут попасть инородные частицы. А любая песчинка в ножнах способна поцарапать лезвие, когда вы будете вынимать нож или класть его обратно в ножны. Кайдекс прекрасно держит нож так, что вы не потеряете его. Однако при покупке кожаных ножен убедитесь, что на них есть застежка, которая не даст ножу выпасть.

ЗАТОЧКА

Чтобы восстановить изношенную кромку, нож необходимо постоянно затачивать. Тупой нож более чем бесполезен. Им сложнее манипулировать, что может быть опасным. По остроте лезвия вашего ножа можно судить о ваших походных навыках.

Оселок (точильный брусок)

Оселок, или точильный брусок, – инструмент для снятия слоя металла с лезвия, чтобы заострить кромку. Оселки были придуманы очень давно, их использовали для заточки ножей еще в незапамятные времена.

Для начала необходимо понять, насколько заточено лезвие, обычно угол заточки составляет 10–20°. Процесс заточки состоит из 5 этапов:

1. Грубая

2. Средняя

3. Тонкая

4. Обточка

5. Полировка

Однажды мастер ножей сказал мне: «Заточить нож можно один раз, но обточить – раз и навсегда». В целом это абсолютная правда, но не забывайте, что на всех этапах обработки, будь то грубая, средняя или тонкая заточка, с каждым движением мы убираем небольшой слой металла с лезвия.

Советы по выживанию

Раньше точильные бруски обычно смазывали оливковым маслом, хотя в походных условиях вода является отличным заменителем. Однако запомните, что, использовав однажды оливковое масло, вы уже не сможете заменить его водой.

Оселки имеют различное число абразивных зерен (высокое, среднее и низкое), которое, как правило, маркируется. Чем больше число, тем меньше зернистость. Так, оселок с зернистостью 800 считается грубым и используется только для снятия толстого металлического слоя, например больших заусенцев. Точильный брусок с зернистостью 3000, напротив, очень гладкий и подходит для последней стадии заточки и правки лезвия. Обычно я использую оселки зернистостью 1000–1200 для обычной заточки, а затем полирую лезвие с помощью хорошего кожаного ремня. Для заточки ножа прежде всего необходимо пропитать оселок водой. Затем расположите его на плоской поверхности и сделайте деревянную опору, чтобы поддерживать оселок на одном уровне. Можно закрепить его небольшими гвоздями на плоской поверхности (например, на поверхности бревна или пенька). Когда вы закрепили оселок, под определенным углом абразивной обработки (смотри далее) протащите лезвие ножа от основания до острия по оселку. Угол при этом остается неизменным.

При заточке ножа обратите внимание на его нынешнее состояние. Если абразив будет слишком грубым, вы снимете лишний слой металла с лезвия, что приведет к большему износу. Если вы тщательно ухаживаете за ножом, вы ограничитесь тремя последними стадиями (тонкая заточка, обточка и полировка) для поддержания кромки в идеальном состоянии. Использование оселка приводит к образованию заусенцев (тонкая металлическая стружка, возникающая в процессе заточки) на противоположной стороне лезвия. Для снятия заусенцев вам потребуется провести обе стороны лезвия по оселку одинаковое количество раз. Запомните, что на каждом последующем этапе вы будете проводить лезвие по точильному камню в два раза больше. То есть если на стадии заточки вам потребовалось провести одну сторону лезвия двадцать раз, то на стадии обточки вам предстоит сделать это сорок раз и восемьдесят раз на стадии полировки. Когда вы закончили работу, лезвие должно быть острым, если вы правильно подобрали угол.

Не забывайте смачивать оселки водой перед использованием. Несмотря на то что в течение долгого времени предпочтение отдавалось маслам, сейчас их используют реже, так как масло забивает полости точильного бруска, поэтому становится сложнее чистить металлические материалы. Вода решает эту проблему, поэтому точильные бруски достаточно просто смочить водой. Тонкий слой нежирного масла, например оливкового, или животный жир защитит лезвие после заточки. Угол заточки лезвия зависит непосредственно от угла абразивной обработки лезвия.

Алмазные пластины и стержни

На сегодняшний день для заточки широко используются пластины с алмазным напылением и алмазные стержни, хотя их свойства схожи с точильными брусками средней или высокой зернистости. Я достаточно часто использую их в походных условиях для заточки. Их легко упаковать, они хорошо точат лезвие и не занимают столько места, как громоздкие оселки. С помощью них вы не обточите лезвие, однако вы все еще сможете отполировать его кожаным ремнем. Отличным решением будет взять с собой небольшой оселок высокой зернистости и стержень, а затем использовать кожаный ремень для полировки.

Керамические стержни

Керамические стержни служат для обточки и снятия заусенцев перед полировкой. Они не входят в число предметов первой необходимости, однако небольшой стержень размером с карандаш не займет много места в вашем рюкзаке. В любом случае эти стержни, как в домашних, так и в походных условиях, позволят вам добиться очень острой кромки и в походе, и во время ежедневного пользования.

Обточка керамическим стержнем ничем не отличается от обточки оселком, кроме того, что контактная поверхность стержня намного меньше из-за круглой формы самого стержня. Керамические стержни отлично подходят для снятия любых заусенцев во время заточки, однако вы можете использовать их как оселок для обточки, не затачивая при этом лезвие, если вы правильно ухаживаете за ножом.

Полировка

Полировка лезвия – завершающий этап заточки. Если вы правильно ухаживаете за ножом и не даете ему затупиться, полировка быстро вернет лезвию его остроту. В походных условиях для полировки используйте кожаный ремень. При полировке вы будете направлять лезвие от себя, то есть обратно тому, как вы делали со стержнем или оселком. Попробуйте определить уровень абразивной обработки лезвия, затем держите нож под углом 45° к ремню, тяните нож к себе так, чтобы кромка лезвия была направлена от вас.

Пилы

Еще одним важным инструментом в вашем походном наборе является пила. Количество моделей пил, как и ножей, практически не ограничено, а сами по себе пилы многофункциональны.

СКЛАДНЫЕ ПИЛЫ

На сегодняшний день существует множество видов складных пил. Их очень удобно брать с собой в поход, так как они легкие, компактные и относительно дешевые. Пилить всегда безопаснее, чем махать топором, к тому же, если вы только не мастер обращения с топорами, с помощью пилы ваша работа будет аккуратнее. Если пила у вас под рукой, вам не придется бить палкой по рукоятке ножа при нанесении насечек, к тому же она просто незаменима для обрезки сучьев.

Советы по выживанию

Используя пилу, вы сможете легко расколоть бревно: возьмите сухую ветку, диаметром примерно равным диаметру кисти, и сделайте подпил примерно до ее центра. Затем с помощью перпендикулярного подпила расколите ее пополам на опоре или пеньке.

Вы найдете множество различных видов складных пил, однако из личного опыта могу сказать, что пилы фирмы Bahco Laplander лучше всего подходят для выживания в диких условиях при их относительно дешевой стоимости в $30. Моя пила уже прослужила мне более шести лет и все еще в отличном состоянии.

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Термины лучковая пила, ножовка или ручная пила являются синонимами. Они состоят из пильного полотна и лучка, к которому крепится полотно. Лучковая пила, которую я беру с собой в походы, имеет цилиндрическую металлическую рамку D-образной формы (лучок), к краям которой крепится пильное полотно. Размеры таких пил обычно составляют 30–80 см, а пильные полотна различаются в зависимости от назначения: для распилки зеленых деревьев, грубой распилки сухой древесины или для резки по металлу.

Берите с собой лучковую пилу только в том случае, если планируете долгий поход (более недели), где вам придется обрабатывать большие бревна. Не стоит недооценивать силу лучковой пилы, ведь с ее помощью можно быстро распилить поваленное дерево, превратив его в дрова. Я пользуюсь 50-сантиметровой пилой, так как мне нравится, чтобы размеры моих рабочих инструментов и размеры спального свертка совпадали, или иногда беру с собой пилу длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони. Лучок, к которому крепится 50-сантиметровое пильное полотно, добавляет к общим размерам пилы еще около 7–10 см. Лучковая пила – прекрасное дополнение к топору, если вы собираетесь валить деревья. Она также прекрасно подойдет для удаления сучьев и распилки бревен для костра, когда вы находите уже поваленное или сухое дерево.

Типы лучков

Типы лучковых пил различаются от обычных D-образных лучков до лучков треугольной формы. Запомните основное правило: глубина прореза, сделанного лучковой пилой, напрямую зависит от высоты ее лучка. Любой наклон лучка уменьшает длину шага при распиле бревна, диаметр которого превышает высоту лучка. Существуют также складные лучковые пилы, они сделаны одновременно из дерева и металла, однако я не очень доверяю складным или съемным элементам. Металлическая труба более надежна и практически не ломается.

Техника безопасности

Всегда держите пильные полотна в чехле, если не используете пилу. Самый простой способ – снять пильное полотно с одной стороны лучка, накрыть его пластмассовым чехлом (ПВХ), а затем снова закрепить на лучке. Когда пилите дерево, придерживайте пилу свободной рукой с внутренней стороны лучка, чтобы избежать выскальзывания пилы из рук. Надавите на пилу, чтобы расширить пропил. Так пила не будет застревать при дальнейшем распиле. При неаккуратном обращении пила может выскользнуть и оставит рваную рану, поэтому будьте аккуратны и не торопитесь.

Уход за пилой

Пильное полотно изнашивается или портится от ржавчины. Смазывайте его той же смазкой, что нож и другие инструменты. При пропиле (пустое пространство, из которого вы удалили определенное количество древесины) зубцы пильного полотна изгибаются. Угол изгиба определяет ширину пропила. Когда вы пилите, угол изгиба зубцов уменьшается (следовательно, уменьшается и ширина пропила), из-за чего зубцы пилы застревают в древесине. Восстановить зубцы непросто, к тому же это отнимает много времени. Обычно дешевле заменить пильное полотно целиком, поэтому всегда берите с собой запаску.

Однако, если вы отправились в длительный подход, вам скорее всего придется восстанавливать зубцы. Это можно сделать двумя способами:

1. Используйте небольшой набор плоскогубцев (это может быть многофункциональный инструмент или набор в вашем снаряжении), чтобы аккуратно отогнуть наружу каждый второй зубец. Убедитесь, что остальные зубцы слегка отогнуты в противоположном направлении.

2. Снимите пильное полотно, положите его на пенек или опору, затем возьмите гвоздь, поставьте его между зубцами и слегка постучите топором по шляпке, сделайте так с каждым вторым зубцом. Затем переверните пильное полотно и проделайте то же самое с другой стороны. Конечно, у вас не получится точно восстановить прежнюю форму, но в случае крайней необходимости это единственный способ. Вы можете приобрести набор для восстановления зубцов, однако он займет дополнительное место в рюкзаке. Так как пильные полотна служат достаточно долго, этот набор не является предметом первой необходимости.

Помните, что пильное полотно необходимо всегда убирать в чехол, когда вы закончили работать с пилой.

Топоры

Существует множество видов топоров с различными рукоятками и лезвиями, предназначенными для определенных целей. Вам, как одинокому путнику, практикующему искусство выживания, предстоит задуматься о том, для чего вы собираетесь использовать топор, какие виды древесины вы будете рубить и насколько большой вес вы готовы унести в рюкзаке.

Чем больше топор, тем безопаснее им управляться; при использовании большого топора вам требуется меньше усилий и движения будут более легкие и контролируемые. Давайте сначала поговорим о различных видах топоров, а затем перейдем к вопросу о выборе и использовании.

ТОМАГАВКИ

Раньше топор считался обыденным предметом в обиходе. Многие использовали томагавк вместо топора. Томагавк отличается от топора тем, что его рукоятка легко снимается, то есть полотно можно использовать для других целей, например для резки. Рукоятка настоящего томагавка тонкая и прямая в отличие от рукоятки топора, которая обычно имеет небольшой загиб. Оба вида рукояток изготавливаются из твердой древесины, например из пекана, однако рукоятка томагавка в основном удерживается методом привязки. Она имеет клиновидную форму и продевается через обух сверху. Клиновидная форма препятствует выскакиванию из проушины, но, поскольку рукоятка не зафиксирована, ее можно легко снять или при желании заменить.

Хотя существует множество романтических историй об индейцах, сражавшихся томагавками, они были изобретены для других целей. Томагавк можно назвать ранним мультифункциональным инструментом, использовавшимся для обработки хвороста. Если снять ручку, можно получить прекрасный инструмент для свежевания. Он также служил клином для раскола бревен. Поэтому, если целью вашего похода является охота, установка ловушек или обработка шкур, лучше взять с собой томагавк, чем топор.

ПОЯСНЫЕ ТОПОРЫ

Поясные топоры были основным оружием среди американцев. Каждый бойскаут имел свой поясной топор. Существует множество разновидностей поясных топоров. Основные их свойства совпадают с основными свойствами ножа: обух должен быть сделан из высокоуглеродистой стали, а полотно – кованое. Выбирайте топор с деревянной рукояткой, чтобы в экстренной ситуации ее можно было заменить в походных условиях. Это основные советы, размер, вес и форма остаются на ваше усмотрение. Любой топор с рукояткой короче 40 см и обухом легче килограмма можно повесить на пояс или закрепить на теле, при этом он не будет стеснять ваши движения.

ВЫБИРАЕМ ТОПОР БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

Существует множество видов топоров, они различаются также по весу и длине рукояток. Если вы берете с собой большой топор, который можно прикрепить к рюкзаку или рамке, помните, что ваш выбор должен быть оправдан целями вашего похода. Топор с рукояткой длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони, отлично подходит для сруба деревьев. Топор таких размеров понадобится вам, только если вы намерены рубить деревья со стволом большого диаметра (большие деревья – это деревья, которые можно использовать как лесоматериал для строительства, то есть диаметром 20 см и больше). Для более мелких задач подойдет топор, размер которого чуть меньше размера топора для сруба деревьев, но больше того, что крепится на пояс. Он окажется полезным для работы в лагере. Охотничьи топоры с длиной рукоятки примерно 38–45 см, пожалуй, являются лучшим выбором. Что касается типов и моделей, лучшими для лесника считаются шведские топоры. Топоры компаний S. A. Wetterlings или Gransfors Bruk никогда не подводили меня в походе.

Абразивная обработка

При выборе топора помните, что абразивная обработка режущей кромки зависит от предполагаемых целей использования. Линзовидная кромка отлично подойдет для рубки сухой древесины, однако лезвие с такой заточкой может застрять во влажном или промерзшем бревне, потребуется больше сил, чтобы справиться с ним. Также линзовидная кромка не годится для более тонкой работы, например для заострения колышков или подпорок или для нанесения насечек на бревнах. Скандинавское лезвие («Сканди») универсально, оно подходит и для рубки бревен, и для строительства. Большинство шведских топоров имеют слегка скошенную форму полотна, которая позволяет создать режущую кромку.

Техника безопасности

Отличительной особенностью опытного лесника является то, как он обращается и следит за своими инструментами. Лезвие топора должно всегда находиться в чехле, когда вы его не используете. У вас под рукой всегда должен быть прочный и безопасный чехол или вы должны уметь сделать такой при необходимости. Не бросайте топор на землю, об него можно легко споткнуться. Либо прислоните его к дереву лезвием вниз, либо уберите в рюкзак.

Перед использованием точно так же, как вы делали с ножом, убедитесь, что поблизости нет людей, которых вы могли бы поранить. Также в радиусе вашего действия не должно быть никаких предметов, которые могли бы блокировать топор или заставить его отклониться от ровной траектории. Всегда следите, чтобы в случае осечки или плохого размаха вы не задели топором окружающих или ваш топор не сломался бы при ударе о камень или землю. При рубке бревен лучше всего использовать опору, например пеньки. Можно также создать опору, сделав прямоугольную насечку на поваленном бревне.

Колем бревна

По возможности старайтесь колоть бревна, стоя на коленях, чтобы минимизировать движение по инерции топором, если вы не попали по бревну. Таким образом, вы не повредите ноги и будете в более безопасном положении, чем в положении стоя. Встаньте на колени перед опорой так, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки от обуха топора, когда он находится в центре опоры. В таком положении топор может попасть в землю (что, впрочем, тоже нежелательно), но никогда не заденет ваши ноги или ступни. Никогда не пользуйтесь ножом там, где можно применить топор, однако помните, что чем меньше размер бревен, тем опаснее их обрабатывать тяжелым инструментом.

Еще один способ колоть бревна – это расположить бревно горизонтально на опоре. Так у вас будет меньше шансов промахнуться. К тому же так намного легче расколоть полено до размеров растопки. Помните, что, когда вы колете любое бревно, оно может соскользнуть в любом направлении, поэтому убедитесь, что поблизости нет посторонних людей. Когда вы раскололи бревно на небольшие бруски размером чуть больше кисти, можно увеличить поверхность опоры, чтобы расколоть более длинные бруски. Горизонтально расположите брусок на опоре. После удара, когда топор войдет через древесину в поверхность опоры, не смещая топор, шатайте бревно из стороны в сторону, чтобы расколоть его окончательно.

Колем дрова для растопки

При необходимости вы должны уметь колоть бревна диаметром около 20 см и длиной около 30 см на 88 брусков для растопки или больше, если потребуется. Для розжига костра используйте бруски диаметром как минимум 5 см, а для растопки – бруски размером не больше, чем размер карандаша. Помните, что свежая и твердая древесина горит дольше, но сухая древесина мягких пород лучше разгорается, поэтому будет полезным комбинировать оба вида.

Валим деревья

Сруб деревьев может сказаться на окружающей среде, поэтому нужно делать это аккуратно. Всегда используйте сухую древесину для строительства и небольшую поросль, где это возможно. Если все-таки есть необходимость срубить дерево, следуйте следующим советам:

1. Выберите самое маленькое дерево, которое подошло бы вам для ваших целей.

2. Убедитесь, что вам ничего не мешает, вокруг вас нет никаких препятствий, в том числе других деревьев, которые могли бы помешать срубленному дереву упасть. Дерево, упавшее на другое дерево, создает массу проблем.

3. Убедитесь, что вы сможете безопасно отойти в тот момент, когда дерево будет падать.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЫСОТУ ДЕРЕВА

Перед тем как срубить дерево, нужно определить безопасную зону. Для этого вам необходимо знать высоту дерева. Сделайте это с помощью угломера вашего компаса. Отходите от дерева до тех пор, пора стрелка компаса, направленная на верхушку дерева, не покажет угол в 45°. В этой точке расстояние от места, где вы находитесь, до дерева будет примерно равно его высоте.

Советы по выживанию

Если у вас нет компаса, используйте любой измерительный прибор. Я обычно выжигаю деления на задней части рукоятки топора на расстоянии примерно в 2,5 см. Измерьте высоту от основания дерева до удобной вам точки (например, на высоте 12 см) и закрепите веревку в этой точке. Отходите от дерева до тех пор, пока эта 12-сантиметровая отметка не сравняется с 2-сантиметровым делением, выжженным на ручке топора. В этой точке посмотрите на верхушку дерева и подсчитайте его высоту по количеству делений на рукоятке. А затем умножьте это число на 12 см, чтобы узнать примерную высоту дерева.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Если у вас недостаточно опыта в мастерстве выживания в диких условиях, не пытайтесь рубить большие деревья, так как это может быть опасным. Чтобы безопасно срубить большое дерево, воспользуйтесь следующим методом. Обнимите ствол выбранного дерева. Если вы достаете правой рукой до левого плеча или левой рукой до правого плеча, то вы сможете в одиночку справиться с деревом, не имея большого опыта. Когда рубите дерево, старайтесь, чтобы оно упало на ровную поверхность без камней или бугров. Убедитесь, что в зоне безопасности (180° в направлении предполагаемого падения) не находятся посторонние люди или предметы.

ТЕХНИКА СРУБА

Чтобы срубить дерево, встаньте с одной стороны дерева (но не за деревом) на расстоянии, равном полной длине топора. Убедитесь, что у вас есть возможность отойти, когда дерево будет падать, что рядом нет посторонних предметов и т. д.

Чтобы срубить дерево, сделайте два надреза так, чтобы создать «ось» падения дерева. Оно должно падать ровно, не смещаясь, иначе оно может отскочить и поранить вас. Первый надрез делается на внешней стороне дерева в направлении его предполагаемого падения и называется «подрубка» или «передняя насечка». Такая насечка плоская или перпендикулярная снизу, а сверху имеет угол в 45°. Высота ее составляет примерно половину диаметра дерева, а глубина – примерно одну треть от ствола. Второй надрез делается на задней стороне дерева в противоположном направлении от предполагаемого падения и называется «задний рез». Сделать его можно с помощью пилы или топора. Он должен быть расположен таким образом, чтобы его верхняя точка располагалась примерно на 5 см выше, чем передняя насечка. Это создаст ось, по которой дерево будет падать вперед. Размер заднего реза должен быть равным одной трети диаметра ствола. Можно использовать клин, который подтолкнет дерево, помогая ему упасть за счет движущей силы.

Удаление сучьев

Если вы срубили дерево или же хотите работать с уже поваленным деревом, вам придется очистить его от сучьев, чтобы получить дрова для костра или же бревна для других целей. При очистке от сучьев всегда стойте с противоположной стороны от сучка, который будете рубить. Таким образом топор не поранит вас. Чтобы удалить сучья с лежащего дерева, всегда рубите сук у основания в том месте, где он непосредственно соединяется со стволом (ни в коем случае не выше). Если вы попробуете разрубить сук в том месте, где он ответвляется от дерева, вы только расколете ствол, но не удалите саму ветку.

Раскалываем бревна и делаем насечки

Чтобы в дальнейшем рубить (пилить) дрова или топором нанести на них насечки для строительства, используют подъемную треногу (на треноги вы закрепляете ту часть бревно, которую собираетесь рубить, оставляя свободный конец так, чтобы лезвие не застряло в надрезе). Когда раскалываете бревно топором, используйте V-образную насечку и разрубите его с помощью четырех круговых надрезов. Когда делаете насечку, по возможности стойте на бревне. Если его диаметр слишком маленький и стоять на нем невозможно, встаньте на сторону, противоположную той, где вы рубите. Надрезы делаются только по бокам бревна (не сверху), чтобы избежать травм от неловких ударов или соскальзывания топора.

Техника батонинга с топором

Для создания планок, брусков или дощечек вам необходимо найти большое полено для ударов и использовать лезвие топора вместо колуна. Колун состоит из плоского металлического лезвия, закрепленного на рукоятке. Он используется вместе с поленом для нанесения ударов, чтобы сделать тонкие дощечки или плоские деревянные бруски. Эта техника поможет вам лучше контролировать обух топора, который вы будете использовать как клин для колки древесины высокой степени зернистости или кедра. Точно так же, как мы использовали ранее обух томагавка.

Уход за топором и заточка лезвия

Чтобы топор не терял своей эффективности, ему, как и любому другому инструменту, нужен бережный уход, который включает в себя хранение, правильное использование и заточку лезвия. Вот несколько основных советов по уходу за топором.

УХОД ЗА РУКОЯТКОЙ

При покупке топора обратите внимание на материал рукоятки. Обычно она изготавливается из пекана, состоит из продольного прямого зерна и не имеет никаких выступов на внешних краях, из-за которых рукоятка может расколоться. На рукоятке не должно быть сучков. Рукоятки из заболони лучше, чем рукоятки из твердого дерева, но комбинация обоих видов древесины вполне подойдет. Смазывайте рукоятку льняным маслом, чтобы предотвратить образование трещин после использования, так как поверхность изнашивается, становясь сухой, и может потрескаться. Частота смазывания зависит от влажности, температуры и условий пользования инструментом.

ОБУХ

Уход за обухом топора ничем не отличается от ухода за любым инструментом из высокоуглеродистой стали. Смазывайте обух для защиты от ржавчины. Я обычно использую оливковое масло (хотя топором я, конечно, крайне редко разделываю пищу), так как оно универсально для всех моих инструментов и снаряжения.

ЗАТОЧКА

Так же как и в случае с ножом, существуют различные инструменты для заточки. Карборундный брусок со средним или тонким зерном подойдет почти для любых целей. Брусок небольшого размера можно взять с собой в поход. Компания Lansky производит инструмент, который представляет собой приспособление размером с хоккейную шайбу для двухсторонней средней и тонкой заточки. Оно прекрасно работает в походных условиях. Как и с точильными брусками, я предпочитаю использовать воду вместо масла, чтобы смазывать точильную шайбу. Когда работаете с ней, делайте круговые движения для заточки, равное количество с обеих сторон режущей кромки, как вы делали для заточки лезвия ножа. Если из-за неаккуратного удара на лезвии топора появился скол, сточите его с помощью напильника, а затем заточите кромку.

Когда пользуетесь напильником, закрепите топор и работайте напильником под углом заточки лезвия к кромке или от нее, в зависимости от того, как удобнее вам. Уберите скол или повреждение медленными равномерными движениями напильника. Полировать лезвие не нужно, так как тонкий точильный камень достаточно заострит кромку. Как и ножи, топоры имеют различную абразивную обработку, поэтому лучше всего точить ваш топор под углом его абразивной обработки.

Не забудьте взять клин

Клин – очень полезная вещь в походных условиях, давайте немного поговорим об этих приспособлениях. Вы можете сделать их из дерева, но я настоятельно рекомендую взять с собой как минимум пару уже готовых клиньев. Клинья из АВС-пластика дешевые и легкие, поэтому их можно взять с собой в качестве «спасательного круга».

КЛИНЬЯ ДЛЯ СРУБА ДЕРЕВЬЕВ

Когда вы срубили дерево и оно начинает падать в нужном направлении, поместите клин в надрез и постучите по нему тупой стороной топора (ударной поверхностью). Делайте это аккуратно и никогда не стойте прямо за деревом.

КЛИНЬЯ ДЛЯ КОЛКИ БРЕВЕН

Когда колете цельное бревно, используйте несколько клиньев после нанесения первоначальных надрезов для раскола. Клинья помогут вам расколоть бревно ровно вдоль его оси. Расположите клинья в трещине и слегка ударьте по каждому, когда бревно начнет раскалываться.

КЛИН ДЛЯ СПАСЕНИЯ НОЖА

Иногда при колке дров ножом лезвие будет застревать в древесине. Если такое произойдет, поставьте клин в трещину и «загоните» его внутрь, чтобы расширить ее и освободить лезвие.

Советы и хитрости в использовании инструментов

1. Сделайте легкое приспособление для заточки небольшого размера. Для этого двухсторонним скотчем прикрепите мокрую или сухую наждачную бумагу зернистостью 1200 к деревянной плоской палочке (подобной палочке для мороженого или стеку для лепки).

2. Если сломалась рукоятка топора и вам необходимо снять ее, чтобы заменить на новую, самым простым способом будет сжечь ее. Закопайте в землю режущую кромку топора до щеки полотна, а затем разожгите небольшой костер вокруг проушины, чтобы сжечь старую рукоятку, но не повредить углеродистую сталь кромки.

3. Если обух вашего ножа не имеет прямого угла и им невозможно очистить ферроцериевый стержень, используйте напильник и какой-либо зажим, чтобы аккуратно очистить стержень и придать обуху прямоугольную форму.

4. Чтобы быстро нанести патиновый слой, защищающий высокоуглеродистую сталь лезвия от ржавчины, используйте экстракт черного ореха. Нанесите его на лезвие и оставьте на два часа, чтобы образовался патиновый слой. Затем смажьте лезвие маслом и уберите нож.

5. Чтобы чехол для лезвия вашей лучковой пилы был безопасным, срежьте молодой тополь и разрежьте кору вдоль. Снимите кору со ствола, заверните в нее лезвие пилы и дайте коре высохнуть.

Глава 3

Веревка, канат, cтропы и узлы

«Невероятно, как мало простой обыватель знает об искусстве вязания простейших узлов».

Р.М. АБРАХАМ,

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ХОЛОДНЫМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ, 1932

Одним из основных предметов в вашем рюкзаке является веревка, так как из нее можно изготовить другие вещи. В походных условиях довольно проблематично изготовить веревки в большом количестве из природных материалов, по крайней мере на это уйдет масса времени. С помощью веревки можно развести огонь, скрепить и связать любые предметы, смастерить ловушку, рыболовную снасть и еще множество других вещей. Таким образом, важно внимательно выбрать веревку, которую вы возьмете с собой. Так же как и все 5 предметов первой необходимости, веревка должна быть многофункциональной. Хотя термины «шнур» и «веревка» являются синонимами, в этой книге шнуром мы будем называть то, что имеет диаметр меньше 0,6 см, а веревкой – то, что имеет диаметр больше 0,6 см, изготовлено из различных волокон, как синтетических, так и натуральных.

Шнуры

У некоторых шнуров, например у паракорда 550 (парашютный шнур), есть наружная оплетка, называемая кожухом. Кожух обычно сплетен из полиматериалов, которые соответствуют стандартам шнура. Кожух настоящих шнуров 550 состоит из 7 нитей. Эти шнуры популярны среди тех, кто любит ходить в походы, так как они чаще всего упоминаются в различных походных руководствах. Их составляли на основе военных документов, а военные часто пользовались именно шнуром 550. Раньше веревки изготавливались из натуральных материалов, например из пеньки, хлопка, джута или сизаля.

Вы можете использовать самые различные виды шнуров, но, по моему мнению, самым лучшим на сегодняшний день является просмоленный плетеный нейлоновый шнур. Он изготовлен из трех видов синтетического волокна, сплетенных между собой. Они могут выдержать усилие на разрыв от 80 до 500 кг (эти цифры относятся к усилию на разрыв шнура), при этом имеют тонкий диаметр, их удобно упаковать в рюкзак. Самым большим недостатком паракорда 550 является то, что его можно использовать только в начальной комплектации. Если убрать кожух, семь нитей распадутся и быстро сотрутся. Поэтому, если вдруг шнур порвался, крайне сложно удлинить его, восстановить или при необходимости уменьшить его диаметр. Паракорд отлично подходит для изготовления самодельной блесны или для шнура, который привязывается к камышовой палке (это шнур, который крепится к удилищу тенкары, см. главу 10). В то время как просмоленный шнур легко разделить на три части, смоляное покрытие защищает его от воздействия УФ-лучей, он подходит для переплета и связки предметов. Я беру с собой моток двух разных размеров: #12 и #36. #12 размер отлично подходит для плетения сети и рыбной ловли, а #36 можно переплести или связать необходимые предметы или сделать береговую растяжку.

Веревка

В отличие от шнуров, я люблю веревки из натуральных материалов, например из пеньки. Основной причиной является их горючесть, которая очень помогает в разведении костра, например при создании «гнезда» (см. далее). Веревку можно использовать в различных целях, например для упаковки вещей или спального свертка. Ее можно носить в качестве ремня, привязав к ней ножны или поясную сумку. Это удобно, так как вы сразу сможете воспользоваться всеми необходимыми вещами, а не искать их под плащом или рубашкой. Веревка также полезна в лагере, например для того, чтобы развесить туши животных для свежевания, натянуть тент, гамак или соорудить лебедку для перемещения тяжелых предметов. Я советую взять с собой две веревки длиной 30 см и одну веревку длиной 63 см, если вы идете в поход в одиночку.

Ременная лента

Трубчатая ременная лента используется в альпинизме, то есть имеет высокие показатели усилия на разрыв. У ременных лент есть некоторые преимущества перед веревками, так как они легче, занимают меньше места и сложнее рвутся. Они намного удобнее веревок, особенно если вам необходимо самостоятельно сделать стропу. Ременные веревки плоские, поэтому вы можете взять большее количество такого снаряжения. Обычно ременные ленты занимают меньше места, чем веревка, поэтому я советую взять два мотка по 50 см и один длиной 127 см, если позволяет свободное место в рюкзаке и вы не чувствуете перегруз. С помощью ленты вы сможете сделать то же самое, что и с помощью веревки, и даже больше, кроме разведения костра. Поэтому имеет смысл взять и то и другое в небольших количествах, как делаю я.

Кабельная лента

Кабельная лента состоит из сердечника без внутренних нитей и используется для электромонтажа. Она очень устойчива к разрывам, вы можете взять с собой около 250 см такой ленты, а весить она будет не больше 500 г.

Морс Кочански, инструктор по выживанию в Арктике и известный канадский писатель, очень советовал именно это снаряжение, и я, безусловно, поддерживаю его точку зрения. Однако, как и при выборе любых инструментов, важно учитывать особенности местности, куда вы собираетесь пойти в поход. В восточных лесах много терна, колючек и шипов, так что лента такого типа будет бесполезна, так как волокна со временем изнашиваются и стираются. Однако, если условия позволяют, кабельная лента будет отличной заменой более тяжелой веревки.

Делаем веревку из натуральных материалов

Чтобы сделать шнур из натуральных материалов, для начала нужно правильно подобрать материал. Он должен быть достаточно прочным, в зависимости от цели применения, и подходить для использования в любое время года. В восточных лесах вы найдете множество видов растений и деревьев, из которых можно изготовить шнур. Для простого шнура с приемлемой прочностью вам понадобится лоза или корень хвойного дерева. Некоторые из них могут оказаться достаточно прочными, однако лучше всего проверить материал перед использованием. Для этого возьмите корень и попробуйте завязать простой узел. Если корень сломался, такой материал не подходит для изготовления шнура, однако, если вы можете обернуть корень 3–4 раза вокруг пальца и он остается целым, шнур из такого корня подойдет для некоторых целей.

ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР

Для изготовления такого шнура в восточных лесах лучше всего подойдет вторичная кора (флоэма) косматой карии или тюльпанного дерева (желтого тополя). Также отлично подходят юкка, крапива или кендырь. Желтый тополь растет к самому востоку и отлично подойдет для создания прочного шнура любого диаметра. Недавно поваленный или сухой тополь хуже всего подходит для изготовления шнура, но его проще всего раздобыть. Приподнимите край коры ножом и счистите ее. Затем снимите первичную кору, чтобы добраться до волокон флоэмы. Для этого обработайте нужный участок грубой корой молодого деревца или веревкой. Это ослабит первичную кору, и вам будет легче ее снять. Из полученных волокон флоэмы необходимо сделать небольшие нити такого диаметра, каким будет предполагаемый диаметр будущего шнура.

Перед началом разделите нити на два пучка. Держите оба пучка, не давая им спутаться, затем одновременно закрутите их в одном направлении.

После этого зажмите оба пучка и закрутите их в обратном направлении (так они получаются закрученными сначала в одном, а затем в противоположном направлении), а затем повторите то же самое до конца нитей. Лучше всего начинать с нитями разной длины, чтобы затем можно было вплести еще один пучок нитей и удлинить шнур. Делайте это только на одной стороне поочередно. Когда у вас осталось примерно 2,5 см до конца самого короткого пучка, добавьте еще один пучок с той же стороны. Скрутите два пучка, чтобы получить один. Затем продолжите закручивать шнур, как вы делали это ранее, пока дополнительный пучок не будет вплетен в шнур. Если вы хотите сделать более прочный шнур, вы можете использовать два пучка нитей одинаковой длины и сплести их таким же образом, не добавляя дополнительной секции. Такой шнур будет равен двум третям от прочности простой нити того же диаметра. Этим же способом можно укреплять другие шнуры, например просмоленный плетеный нейлоновый шнур.

Основные и полезные виды узлов

Узлы – основной элемент для связывания и скрепления, они также защищают крючки от перевеса. Мы используем узлы в повседневной жизни, разновидностей узлов очень много. Отточите мастерство завязывания узлов до совершенства, вы должны уметь завязать узел за спиной и даже с закрытыми глазами, так, чтобы вы делали это на автомате, не задумываясь. Неважно, привязываете ли вы снаряжение к рамке или строите шалаш, но самым важным навыком является навык завязывания узлов и крепежей. Многие узлы помогут вам восстановить поврежденные шнуры, что позволит вам сохранить важные ресурсы. Правильное связывание элементов позволяет шалашу выдержать шторм, в то время как с неправильными узлами шалаш провалится под весом снежной лавины. Хорошо связанная рамка прослужит вам долгие годы, в отличие от некачественно сделанной, которая сломается через пару километров пути.

В этом разделе я расскажу лишь о самых важных видах узлов, в то время как на самом деле их существует бесконечное множество. Мы также поговорим о том, почему важно восстанавливать веревку, а не выбрасывать полезный ресурс. Вы сможете узнать о трех основных видах узлов: скользящий узел, соединяющий узел и неподвижный узел. Название «скользящий узел» говорит само за себя. Такие узлы затягиваются продеванием одного конца веревки через петлю или петли другого конца. Соединяющий узел затягивается с помощью трения веревки о веревку. Неподвижные узлы – это отдельные узлы, не требующие дальнейшего применения в качестве узла.

ЗАТЯЖНОЙ УЗЕЛ

Затяжной узел – это простой узел на конце веревки для фиксации. Такой узел можно совмещать с любыми другими узлами для повышения мер безопасности. Обычно такой узел нужен для того, чтобы оставить небольшой конец веревки свободным. Каждый раз, когда вы собираетесь завязать более сложный узел, вам нужно сначала завязать простой затяжной узел на конце веревки, чтобы она не соскользнула, если более сложный узел развяжется.

ОДИНОЧНЫЙ БЕСЕДОЧНЫЙ УЗЕЛ (БУЛИНЬ)

Одиночный беседочный узел (булинь) – один из четырех основных морских узлов. Это отдельный узел, который главным образом используется для спасательных операций. Этот узел удерживает две трети прочности веревки даже при большом весе и отлично подходит для завязывания неподвижной петли на конце любой веревки. Единственный минус такого узла – это то, что он часто соскальзывает или развязывается под большим весом в зависимости от шнура, из которого сделан. Однако этого легко можно избежать, если завязать простой затяжной узел на конце веревки.

Булинь отлично подходит для любого приспособления на конце веревки, когда вам необходимо затянуть петлю, чтобы закрепить палатку. Этот узел легко развязать, даже если веревка сильно натянута. Его можно связывать вместе с другими узлами, например с глухой петлей, чтобы поставить палатку или привязать колышки к веревке.

ГЛУХАЯ ПЕТЛЯ

Это самозатягивающийся узел, который можно использовать для различных целей: от привязывания деревянных колышков затяжным узлом до сцепления двух веревок, чтобы подвесить любой предмет. Глухая петля состоит из двух простых петель. Однако она может развязаться (в отличие от узла Прусика), если повесить на нее большой груз, который будет раскачиваться из стороны в сторону. Она отлично подходит, чтобы закрепить палатку, особенно если веревки имеют разный диаметр. Тогда глухую петлю лучше завязать на веревке с меньшим диаметром. Я считаю, что это второй по практичности узел для походов.

УДАВКА

Удавка представляет собой скользящий узел, который в соединении с затяжным узлом стягивает петлю вокруг предмета. Такой узел легко развязать, потянув за конец веревки, завязанной в затяжной узел. Это один из самых полезных узлов, так как его можно приспособить для многих задач.

БУРЛАЦКАЯ ПЕТЛЯ

Этот узел представляет собой соединение двух скользящих узлов и используется, чтобы веревка оставалась натянутой под давлением. Его можно приспособить для любых целей, когда необходимо, чтобы веревка не провисала, однако узел легко распустить для регулировки или восстановления веревки.

УЗЕЛ ПРУСИКА

Узел Прусика используется, чтобы связать одну веревку с другой большего диаметра. Петля, сделанная на первой веревке, затянется под давлением, связав обе веревки. Этот узел способен выдержать большой вес. Он используется, чтобы поднять веревку или протянуть ее через сильное течение, так как он, с одной стороны, легко скользит вдоль веревки, а с другой – самостоятельно затягивается под действием трения. С помощью этого узла веревка не будет провисать, когда вы будете растягивать палатку.

РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ

Это простые узлы, с помощью которых можно связать концы веревок. С другой стороны, это скользящий узел, который при натяжении стягивается с противоположным узлом. Узел можно легко распустить, потянув за концы веревок. Эти узлы отлично работают вкупе с узлом Прусика или глухой петлей.

УДАВКА С ПОЛУШТЫКАМИ

Это узлы, которые затягиваются под действием силы трения и давления. Они используются для креплений, тетивы лука, растяжек и т. д.

ВЫБЛЕНОЧНЫЙ УЗЕЛ (СТРЕМЯ)

Это также один из четырех основных морских узлов, он очень подходит, чтобы отрегулировать длину веревки после закрепления. Узел можно ослабить, если подтянуть один из концов веревки к узлу, однако его сложнее ослабить на шнурах небольшого диаметра. Этот узел станет полезным заключительным элементом креплений, так как с ним будет возможно восстановление шнура.

Веревочные крепления, обвязки и деревянные крючки

ВЕРЕВОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Веревочные крепления нужны для создания «несущих» конструкций в походных условиях. Эти конструкции служат опорой для других предметов. Для укрепления треног, рамок, лагерного снаряжения и треугольных опор нужны веревочные крепления. В качестве базовых навыков вам необходимо понимать принцип прямых креплений (поперечных креплений) и диагональных креплений (креплений крест-накрест). Поперечные крепления нужны, чтобы связать два параллельно находящихся предмета с последующим их разведением. Это сильнее затянет крепление. Диагональная связка нужна для скрепления двух брусков, расположенных крест-накрест, например как в рамке Ройкрофта.

ОБВЯЗКА

Обвязка нужна для того, чтобы удержать два предмета и не дать им разойтись в стороны. Например, вы можете обернуть конец обрезанной веревки, чтобы предотвратить изнашивание. Обвязка также пригодится, если вы хотите прикрепить лезвие ножа или острие стрелы к рукоятке. Иногда обвязка используется в сочетании с клейкими материалами, это зависит от области применения.

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЮЧКИ

Умение делать деревянные крючки – одно из самых полезных для лесника. Они имеют широкое применение – от растяжки тента до готовки и охоты, с помощью них можно даже паковать или переносить снаряжение. Деревянный крючок состоит из простого деревянного колышка или штырька (размер зависит от ваших целей), который узлом привязан к веревке. Такая конструкция способна удержать любой предмет (при необходимости даже тяжелый), а крючки мобильны и легко снимаются.

Советы и хитрости для шнуров и веревок

1. Если колышки привязать с помощью глухой петли или удавки, на них можно будет повесить сумку для провизии, рюкзак и даже оружие, чтобы не класть его на землю.

2. Веревки, сделанные из натуральных волокон, например из хлопка, являются прекрасной заменой фитилю. Поместите ее внутрь медной трубы, а затем подожгите свободный конец, произойдет небольшой взрыв, который обожжет конец веревки. Вы можете снова зажечь веревку с помощью ферроцериевого стержня или кремня и стали, чтобы получить тлеющий конец большей длины. Если удлинить веревку, время ее горения увеличится. Используйте около 30 см веревки диаметром 0,93–1,25 см и медную или латунную трубку такой же длины диаметром 15 см. Чтобы потушить пламя, спрячьте горящий конец веревки в трубке.

3. Чтобы сделать шнур из недубленой кожи животного, вставьте нож в область конечности и аккуратно рассеките шкуру круговыми движениями. Не двигайте нож, а подтягивайте шкуру к лезвию, чтобы сделать надрез. Таким образом вы получите цельную веревку большей длины, чем если вы попытаетесь срезать полоску вдоль шкуры.

4. Помните, что нейлоновые шнуры, например паракорд, плавятся при высоких температурах. Если вы возьмете только сердечник и расплавите его, вы получите клейкое вещество, которым можно залатать небольшие дыры, например в емкостях типа контейнеров.

5. Убедитесь, что любая веревка из натуральных волокон, которую вы берете с собой, сухая. Влажность разрушает волокна и образует плесень.

Глава 4

Емкости и кухонные принадлежности

«Чем проще снаряжение, тем больше опыта требуется, чтобы правильно им управлять, и тем больше удовольствия приносит результат».

ХОРАС КЕФАРТ,

ЛАГЕРНАЯ СТРЯПНЯ, 1910

В любом правильно собранном рюкзаке вы найдете приспособления для подогрева воды, приготовления еды, лекарственных настоек и отваров. Существует множество емкостей и оборудования для готовки, особенно в современную эру «суперлегкого» кемпинга. Выбор бутылок, кружек, котелков и мисок, изготовленных из правильных материалов, является очень важным решением и должен отвечать вашим требованиям. Следовательно, вам необходимо знать о различных материалах для предметов кухонной утвари, прежде чем вы соберетесь что-либо покупать для похода.

С середины XIX и до начала XX века большинство кухонной утвари было сделано из стали или алюминия. Также использовалась оловянная, медная и чугунная посуда. Благодаря современным технологиям сегодня можно найти огромное количество посуды из нержавеющей стали, впрочем как и суперлегких предметов кухонной утвари, сделанных из титана. Безусловно, вы можете купить очень легкую посуду. Целый набор будет весить примерно столько же, сколько сто лет назад весил один прибор. Однако легкие материалы со временем изнашиваются. Я обнаружил, что титан быстро нагревается, однако он очень чувствителен к открытому огню и может деформироваться. Если у вас есть походная горелка, титан отлично подойдет, однако, если вы хотите почувствовать себя настоящим мастером выживания в диких условиях, вы будете готовить вашу добычу на открытом огне, а значит, титановые приборы не подойдут вам никаким образом.

Нержавеющая сталь прочная и устойчивая к деформации, хорошо держит тепло и отлично подходит для готовки, если смазать ее маслом. У нее есть один недостаток: по сравнению с алюминием или титаном она очень тяжелая. Алюминий практически не деформируется, лучше всего проводит тепло и считается самым легким материалом. В 1960–1970 годах алюминиевые утварь и посуда вызывали массу споров среди ученых, так как считалось, что алюминий вызывает болезнь Альцгеймера. Однако недавние исследования такой связи не выявили. Сейчас в продаже имеется посуда из анодированного алюминия, покрытая специальным слоем, который предотвращает контакт пищи и жидкостей с посудой при нагревании и готовке. Посуда из стали, нержавейки и анодированного алюминия вполне подойдет в зависимости от ваших личных предпочтений, однако нержавеющая сталь самая прочная.

Бутылки и фляги для воды

Емкости – важная часть любого снаряжения. Они входят в число пяти самых главных предметов, так как в походных условиях емкость для воды сложно изготовить из натуральных материалов. Крайне важно уметь обеззараживать воду с помощью нагревания. Также необходимо уметь быстро нагреть воду в случае, если вы начнете замерзать. Бутылки для воды – относительно новое приспособление, ставшее популярным для лесных походов. Во времена Нессмука и Кефарта были доступны фляги, которые, впрочем, редко брали с собой в поход. На сегодняшний день мы хорошо осведомлены о микробах, живущих в воде, поэтому мы больше уделяем внимания состоянию емкостей для воды. В любом случае вы всегда должны быть уверены в качестве воды, которую пьете.

Пластиковые бутылки – это пустая трата денег и времени. Любая емкость, которую вы берете с собой, должна выдерживать открытый огонь. Центр по контролю заболеваемости и Общество медицины экстремальных условий дикой природы установили, что кипячение – единственный верный способ обеззаразить воду. На стандартной высоте до 1,5 км кипение с образованием пузырьков является показателем того, что температура достаточно высока, чтобы убить опасные бактерии, находящиеся в воде. Для этого вам понадобится металлическая емкость. Я бы советовал взять литровую бутылку из нержавеющей стали. Таким образом, вам придется кипятить воду четыре раза в день для поддержания нормального функционирования организма. Если вы возьмете бутылку меньшего размера, вам придется кипятить воду чаще, а бутылка большего размера займет слишком много места. На сегодняшний день существует множество видов бутылок для воды, однако при покупке убедитесь, что бутылка имеет цельную конструкцию, чтобы выдержать открытый огонь.

К сожалению, фляг высокого качества не так уж много. Единственная фляга из нержавеющей стали, которую я знаю, производится компанией Self Reliance Outfitters и продается в комплекте с кружкой и подставкой для горелки. А фляги, сделанные из простого (не анодированного) алюминия, не такие прочные, как фляги из нержавейки.

Вы можете использовать колышек и веревку, чтобы подвесить бутылку или флягу для воды над огнем, и убрать ее, когда вскипятите воду. Для этого привяжите колышек выбленочным узлом, слегка сместив его с центра. Так вы сможете легко снять бутылку с колышка, когда он находится не под давлением, но также легко проденете и зафиксируете колышек внутри бутылки, когда захотите подвесить ее на колышек.

Кружки

Кружки обычно сделаны из тех же материалов, что и бутылки, а многие изготовлены таким образом, что их можно использовать как подставку для бутылки. Некоторые кружки продаются в комплекте с подставкой для горелки. Кружка, которую вы возьмете с собой, – это ваш личный выбор. Раньше считалось, что кружка является талисманом в походе и имеет особое значение. Куксы – это небольшие кружки, обычно сделанные из дерева, хотя могут быть также пластиковыми или из комбинированных материалов. Настоящие шведские куксы изготавливались из прочного, оливкового биопластика. На некоторых металлических кружках есть мерные деления, такие кружки хорошо подходят для готовки в походных условиях.

Кружки-фляги обычно производятся из нержавеющей стали, но типы ручек различаются, начиная от складных ручек из ремня до металлических ручек-«бабочек» (раздвоенные ручки). Ручки из ремня делают кружку более устойчивой, а конструкцию ремня можно усовершенствовать, прикрепив к нему D-образные кольца, к которым можно приспособить более длинную ручку, с которой готовка станет намного приятнее и удобнее. Шведские наборы посуды сделаны по такому принципу. Еще одно изменение, которое можно осуществить с кружкой, – просверлить отверстия диаметром 0,3 см точно под ободком, перпендикулярным ручке. Так, с помощью щипцов, вы сможете подвесить кружку над костром и использовать ее в качестве котелка. В продаже на сегодняшний день имеются также крышки (для стандартных кружек и кружек-фляг), чтобы кружка была более функциональной и могла служить как котелок. Благодаря новым технологиям теперь для военных кружек-фляг появилась горелка из нержавеющей стали. Она служит подставкой для кружки, которая позволяет вам использовать горелку компании Trangia или любые другие спиртовки для готовки и кипячения воды вместо костра. Это очень удобно, особенно если вы сделали небольшой привал или открытый огонь представляет опасность для окружающей среды. Все это снаряжение доступно в магазине фирмы Self Reliance Outfitters.

Котелки

Раньше походные котелки и кухонные приспособления использовались очень часто, но и сейчас не потеряли своей значимости. Кухонные принадлежности иногда можно сложить одна в другую, так они занимают меньше места в рюкзаке. В своей книге «Походы и знание леса» Кефарт утверждает, что для личного пользования будет достаточно литрового котелка, который помещался бы в заплечный мешок. Шведские кухонные наборы прекрасно подойдут, но, к сожалению, их сложно раздобыть. Обычно они сделаны из алюминия и нержавеющей стали и идут в наборе с подставкой для горелки и самой горелкой фирмы Trangia. Крышка служит неглубокой миской или кружкой, а основная часть – котелком объемом в 1,8 л или котелком типа Billy Can. Подобные наборы можно найти в европейских армейских магазинах. Простой литровый котелок не так уж сложно найти. Компания Zebra производит множество различных моделей из нержавеющей стали, а фирма Self Reliance Outfitters предлагает двухлитровые походные котелки, как из анодированного алюминия, так и из нержавеющей стали.

Если вам не хочется много думать о крышке для вашего котелка, вы можете сделать ее сами из любого пищевого контейнера из нержавеющей стали (например, из молочника). Просверлите отверстия для ручки по краям контейнера и используйте проволоку #9 в качестве ручки. Котелок особенно пригодится вам в ночное время суток, а через какое-то время вы поймете, что все, что приготовлено в вашем старом котелке, намного вкуснее. В походном котелке можно также хранить вещи, если положить его в рюкзак. Внутри они не намокнут, если вы закроете котелок герметичной крышкой. Например, в котелке можно нести небольшие дрова для растопки. Любой котелок, бутылка из нержавеющей стали и кружка являются отличным сочетанием, подходящим для любых условий.

Вешаем котелок

Существует несколько способов подвесить котелок над огнем для готовки или кипячения воды. Самыми удобными можно назвать треногу, журавль и регулируемый крючок.

ТРЕНОГИ

Треноги сделаны путем связывания поперечным креплением трех палочек одинаковой длины, диаметром примерно 3,5–5 см. Заострите концы палочек, чтобы они не выскочили из влажной земли или снега. Длина свободного конца веревки не должна быть слишком короткой, чтобы после скрепления вы смогли привязать к ней деревянный колышек. Вы можете регулировать длину веревки, сделав больше или меньше витков вокруг колышка. Колышек должен быть длиннее, чем верхняя часть ручки, чтобы котелок мог держаться на нем. Привяжите колышек с помощью V-образной насечки или удавки. Вы можете легко регулировать высоту и двигать треногу, чтобы контролировать расстояние от котелка до огня. Не трогайте веревку или котелок, когда двигаете треногу.

ЖУРАВЛЬ

Конструкций существует множество видов, от самых простых до довольно замысловатых. Чем проще конструкция, тем лучше, так как она более прочная. Самые основные журавли состоят из палки и рогатины. Длинная палка заостряется с одного из концов, а на другом делается параллельная насечка. Острием палка втыкается в землю и ставится на рогатину, которая служит опорой. Составляющие конструкции можно регулировать, чтобы увеличить или уменьшить угол наклона, то есть поднять или опустить котелок. Котелок подвешивается за ручку с помощью параллельной насечки, которая не дает ему упасть.

КРЮЧКИ ДЛЯ КОТЕЛКОВ/ КОЛЫШКИ ДЛЯ РУЧЕК

Котелок можно также подвесить с помощью крючка или колышка. На колышке должно быть несколько насечек, на которые можно было бы повесить котелок так, чтобы опустить или поднять его при необходимости. Конструкция может состоять из поперечной палки, двух рогатин, воткнутых в землю на небольшом расстоянии друг от друга, и перекинутой горизонтальной палки или из журавля, развернутого на 180°, к которому можно было бы приспособить колышек с насечками. Если вы используете поперечную палку, вам потребуется сделать на ней несколько насечек, чтобы можно было регулировать расстояние. В конце концов, проще сделать насечки самому, чем искать разветвленную палку с готовыми насечками. Всегда помните следующее: если вы используете рогатины, никогда не берите уже «готовые» (те, что вы найдете в лесу), они могут легко расколоться. Лучше срежьте другую ветку. Рубите ее сверху вниз, а затем расколите топором область для удара, чтобы предотвратить расплющивание ветки.

Сковороды

С помощью неглубокой сковороды можно жарить пищу, к тому же она служит тарелкой, из которой можно есть. Конечно, если бы мы могли есть только супы из котелков, пироги, приготовленные в золе, или жаренное на вертеле мясо, мы бы обошлись без сковороды. Но нужно ли это? Ведь на сковороде, смазанной животным жиром, можно жарить и другую пищу. Для более длительных путешествий жареная еда может разнообразить рацион.

В шведских кухонных наборах, о которых мы говорили ранее, в комплекте есть крышка, которую можно использовать как неглубокую миску или сковороду. Однако, если у вас нет такого набора, вы сможете найти в продаже различные виды неглубоких сковородок, сделанных из алюминия (простого или с защитным слоем), нержавеющей или обычной стали. Неплохо взять с собой дополнительную сковороду из-за ее многофункциональности. Попробуйте достать сковороду со складной ручкой или с гнездом, куда можно вставить палку. Если вам просто нужна емкость для хранения еды, пока вы готовите что-то другое, или емкость, из которой можно есть, вам подойдет крышка от котелка.

Вертел для мяса

Вы можете сделать простой вертел, используя рогатину вместо горизонтальной палки между двумя другими рогатинами. Заострите палку с противоположного от разветвления конца, а затем сделайте «вилку» на 5 см выше острия. Проткните кусок мяса «вилкой», а затем свяжите ее концы, чтобы усилить давление. Положите вертел на две рогатины, которые вы воткнули в землю по обе стороны от костра, так чтобы можно было вращать вертел. Если вы используете мясо убитого на охоте животного, проткните тушу и вертел шампуром. Это зафиксирует тушу и откроет ребра, что позволит туше прожариться равномернее.

Советы по выживанию

Почти все кухонные принадлежности можно сделать из подручных материалов, кроме емкости для обеззараживания воды и варки мяса. Все журавли, крючки для котелков и другие кухонные принадлежности, о которых говорится в этом разделе, сделаны из палочек.

Доски

Доски представляют собой деревянные пластины, вырезанные из большого куска дерева. Их используют как поверхность для выпечки хлеба или лепешек. Доски не должны быть сделаны из просмоленного дерева, чтобы это не отразилось на вкусовых качествах. Лучше всего использовать твердые сорта дерева, чтобы выпечку можно было пододвинуть ближе к огню без риска возгорания доски, на которой вы готовите. Доски можно использовать для готовки любых хлебных изделий, но слой теста должен быть немного толще, так как обычно доска кладется на другую деревянную поверхность или камень, чтобы пропечь хлебное изделие. Затем мы будем переворачивать тесто и двигать его так, чтобы оно пеклось на медленном огне и жаре от углей.

Инструменты для разделки еды

Вам понадобится только охотничий нож и складной нож, так как все остальные инструменты можно сделать самому. Самым полезным инструментом будет черпак, чтобы поднести приготовленную пищу ко рту. Жидкую пищу можно пить прямо из котелка, но если вам нужна ложка, вы можете вырезать ее. Для этого возьмите расщепленную ветку длиной примерно 20 см и диаметром около 10 см. Из разветвленного конца сделайте рукоятку, а на другом конце сделайте углубление с помощью углей из костра или ножа. Таким же образом вы можете вырезать кухонную лопатку. Но вместо углубления оставьте конец плоским. Вместо вилки подойдет как простая рогатина, так и обычная металлическая вилка. Она может понадобиться, если вы боитесь поджечь деревянную палку на открытом огне или если вам нужно достать большой кусок мяса из котелка. Если вам нужны щипцы, вы легко можете их изготовить самостоятельно. Возьмите отросток с листьями и разрежьте его пополам, а затем согните пополам. Размешивать сахар можно простой палочкой.

Когда готовите, используйте плоские сухие камни в качестве поверхности для гриля. Правильно подобрав толщину камня, вы сможете приготовить все, что угодно: от яиц до стейка. Камни отлично сохраняют и проводят тело, что может пригодиться для других способов приготовления, например для обжарки мяса на вертеле. С помощью камней, разложенных вокруг костра, можно как подогреть еду в котелке или сковороде, так и просто поддерживать тепло.

ЧУГУННАЯ ПОСУДА

Приготовление еды в чугунных емкостях в свое время было очень распространено. Считалось, что не существует такой посуды, в которой можно было бы приготовить еду лучше, чем в чугунной. А хорошая чугунная сковорода или котелок считались фамильной ценностью. Единственной недостаток чугунной посуды – ее вес. Если у вас нет средства для ее перевозки (например, каноэ, лошади или вездехода), даже маленький чугунный прибор заметно добавит веса вашему рюкзаку. Однако, если вы можете себе это позволить, знайте, что чугун универсально подходит для всех видов готовки в лагере. Чугунная жаровня и сковорода с крышкой окажутся очень кстати, когда дело дойдет до готовки.

Советы по выживанию

Если хотите поддерживать ваши чугунные котелки и сковороды в хорошем состоянии, не мойте их с мылом. «В хорошем состоянии» значит, что пористое пространство железа заполнено и пропитано маслом и жиром. Так еда не будет пригорать, а вместе с тем получит дополнительный вкусовой оттенок. Когда вы закончили готовить в чугунной посуде, протрите ее тряпочкой и уберите. Если что-то прилипло к поверхности или пригорело, наполните сковороду или котелок простой водой и вскипятите ее, а затем тщательно вытрите поверхность тряпочкой. Никогда не используйте металлические губки или мыло. Большинство новой чугунной посуды до конца не пропитано жиром. Если вы приобрели такую емкость или купили уже использованную или ржавую, очистите ее от ржавчины с помощью металлической мочалки, а затем обильно пропитайте маслом или жиром и подогрейте на огне. Делайте это до тех пор, пока на сковороде не останется масла. Затем вы можете вылить излишки масла и вытереть поверхность сковороды.

Железные кухонные принадлежности

Существует множество разновидностей кухонных принадлежностей, сделанных из кованого железа. В этом разделе мы поговорим о наиболее полезных и универсальных инструментах. Железо – это тяжелый металл, поэтому вам понадобится средство транспортировки.

Так называемый «беличий вертел» – очень нужная вещь для приготовления пищи. Он представляет собой два металлических шампура длиной со спальный мешок. Его можно использовать для жарки больших кусков мяса, в качестве крючка для котелка или кочерги, чтобы ворошить угли или дрова. Также из них можно сделать жаровню для сковороды, расположив шампуры над углями. Для того чтобы подвесить котелок или прожарить мясо как на вертеле, проденьте крючок, расположенный на конце одного шампура, через колечко (железный виток) другого шампура и воткните другой конец железного витка в землю, приподняв сам шампур. Так вы получите подвижную конструкцию в виде журавля, на которую можно будет поместить котелок или насадить мясо как на вертел, в зависимости от того, с какой стороны огня расположена данная конструкция.

Еще один железный инструмент, который бывает очень полезным в лагере, очень похож на деревянный вертел. Он представляет собой конструкцию из двух подпорок и горизонтальной палки, продетой через железные витки на стойках. Чтобы регулировать уровень котелка над костром или жарить мясо, используются металлические крючки или цепочки, которые крепятся к поперечной палке. Эти приспособления довольно тяжелые, поэтому не такие практичные. Однако они очень пригодятся, если вы найдете средство для их транспортировки.

Плитки и горелки

Термины «плитка» и «горелка» обозначают разные вещи. «Горелка» – это элемент, производящий огонь, а «плитка» – это подставка для кружки или котелка над горелкой. «Плитки» фирмы Tangia на самом деле являются «горелками». Чтобы избежать путаницы, я буду называть горелки плитками, а сами плитки – подставками для плиток. Таким образом, если вы будете искать на рынке нужную вам вещь, вы не запутаетесь.

ПЛИТКИ (ГОРЕЛКИ)

Все горелки типа спиртовки, которые вы можете найти на рынке, будь то алюминиевые горелки или традиционные горелки фирмы Trangia, работают одинаково: фитиль (обычно сделанный из асбеста) находится в закрытом пространстве с отверстиями для подачи спирта в нижней части. В центре есть резервуар, куда наливается жидкость таким образом, чтобы она просочилась через отверстия. После подачи спирта в резервуар (это может быть ферроцериевый стержень или открытый огонь) пары спирта наполняют закрытое пространство и сгорают через небольшие отверстия в верхней части конструкции, происходит испарение. Иногда вместо денатурата используют другие жидкости в качестве катализаторов, но я бы не советовал этого делать, так как они либо забивают внешние отверстия, либо сильно дымят.

Большинство настоящих горелок фирмы Trangia, которые продаются в шведских кухонных наборах, будут гореть около получаса на одной порции спирта. Это значит, что, имея хорошую подставку для плитки, вы сможете вскипятить примерно пол-литра воды за пять минут. Новая модель горелки фирмы Trangia, которую вы легко сможете найти на рынке, так же подойдет, однако оригинал будет более надежным. В Интернете можно приобрести такую горелку за $20–100. Она прослужит вам очень долго. Единственный элемент горелки, который, возможно, вам придется заменить, – это колечко, которое герметично удерживает крышку, чтобы спирт не вылился из горелки, когда вы переносите ее в вашем рюкзаке. Такие колечки можно заказать в Интернете, но вы можете найти подобные и в магазинах снаряжения. Эти горелки прошли испытание временем, с ними будет значительно меньше проблем, чем с современными многотопливными горелками для пешего туризма.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПЛИТОК

Подставки для плиток нужны, чтобы приподнять котелок или кружку над огнем плитки (горелки). Таким образом, между горящими испарениями и донышком посуды создается пространство, пропускающее кислород. Подставки бывают складными, однако у многих из них нет ветрового щита. Подставка, продающаяся в шведском кухонном наборе, оснащена таким ветровым щитом, то есть вам не нужно брать с собой дополнительное оборудование. Более старые подставки, выпущенные для военных фляг и кружек, имели конструкцию открытого рукава. Он надевался на кружку, а кислород проходил через проделанные отверстия. Роберт Симпсон из компании CanteenShop.com недавно разработал подставку с грилем и ветровым щитом для военных фляг и кружек.

Совместно с компанией Self Reliance Outfitters сотрудники магазина CanteenShop также выпустили подставки для кружек, кружек-фляг и походных котелков из нержавеющей стали. Это изобретение обладает всеми вышеперечисленными преимуществами. Помните, что любая подставка, которую вы используете, должна помещаться в набор кухонных принадлежностей и не занимать дополнительного места. Вы сами можете сделать подставку из любой высокой консервной банки. Для этого срежьте верх и низ банки, а затем просверлите отверстия вокруг ее верхней и нижней кромок. Отверстия должны занимать одну треть от поверхности банки, чтобы пропускать кислород.

Советы и хитрости по кухне в походных условиях

1Когда готовите мясо, отварите его. Так вы сохраните его питательную ценность. Выпейте бульон – в нем содержится большое количество полезных жиров.

2. Не используйте для готовки или для нагревания в костре камни из рек или ручьев. Даже если они кажутся сухими, они все еще содержат влагу. При нагревании такой камень треснет, а каменные осколки могут поранить вас и окружающих.

3. Греемся у огня, готовим на углях. Всегда давайте костру прогореть, чтобы получить жаровню из углей, на которых можно готовить.

4. Тщательно выбирайте места для разведения костра, принимая в расчет силу и направление ветра, так чтобы вы всегда контролировали пламя.

5. Покидая место стоянки, полностью затушите пламя, так чтобы от углей не шел дым. Мелко раскрошите угли и разнесите их так, чтобы они не причинили вред окружающей среде.

Глава 5

Палатки, тенты и спальные принадлежности

«В холмистой лесной местности легко найти хорошее место для стоянки, в то время как на открытой равнине или в лесистой низине почти невозможно найти питьевую воду и высокое и сухое место для лагеря».

ХОРАС КЕФАРТ,

ПОХОДЫ И ЗНАНИЕ ЛЕСА, 1919

В зависимости от погодных условий, времени года и длительности пребывания на природе необходимо правильно выбрать место для лагеря. Он послужит вам временным пристанищем, поэтому добротное укрытие, сделанное из прочных материалов, скрасит ваш поход и защитит от возможной опасности. В этой главе мы поговорим о различных предметах, в которых вы сможете укрыться, начиная от палаток и заканчивая спальными мешками и одеялами. Вы также узнаете, как смастерить шалаш на скорую руку или в экстренных ситуациях. Так вам будет легче выбрать, какие вещи взять с собой в поход. Вы также научитесь ухаживать за спальными принадлежностями и ставить палатку. Вещи, которыми можно укрыться, пригодятся вам в походе. В этом разделе вы поймете, как правильно упаковывать и хранить их. Здесь вы найдете всю необходимую информацию по выбору и уходу за спальными принадлежностями, начиная от военной модульной системы с бивачными мешками до традиционных шерстяных одеял. Они входят в число 5 предметов первой необходимости для создания климатической защиты.

Брезентовые палатки и тенты

Их самое большое преимущество заключается в отсутствии днища. Водонепроницаемое днище может вызвать некоторые трудности:

1. Если вода из-под тента затекает внутрь, водонепроницаемое днище становится похожим на ведро воды.

2. Если вода просочится в палатку через крышу, то днище задержит воду, не давая ей вытечь.

3. Палатки с днищами, которые не пропускают воздух и задерживают воду, могут стать настоящим кошмаром. Особенно ночью, когда скапливается большое количество конденсата.

Тенты и брезентовые палатки легко упаковать в рюкзак и взять с собой. Они также имеют различные функции в зависимости от погодных условий и времени года. Чаще всего для таких палаток используют полипропилен, силнейлон (нейлон, пропитанный силиконом), парусину или канвас. Все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Полипропилен и силнейлон

Полипропилен считается легким материалом и стоит недорого. Однако из-за своей непрочности он не прослужит долгое время. Если вы ходите в походы в разное время года, вы вряд ли купите полипропиленовую палатку, так как этот материал может навредить окружающей среде. Еще одна проблема (которая, впрочем, актуальна и для любого другого материала) заключается в том, что полипропиленовые тенты обычно оснащены металлическими кольцами, предназначенными для растяжек. Эти кольца не вшиты в тент и ничем не укреплены. Конечно, лучше всего, если ваша палатка будет оснащена вшитыми петлями, а не металлическими кольцами, так как петли лучше поддерживают материал, защищая его от излишнего натяжения.

Силнейлон, нейлон, пропитанный силиконом для большей водонепроницаемости, является одним из самых распространенных материалов для тентов и палаток. Главным его преимуществом служит его ультралегкий вес и небольшой размер, то есть его легко упаковать в рюкзак. Основным недостатком станет для вас горючесть данного материала. Многие силнейлоновые тенты также оснащены металлическими кольцами, то есть при натяжении материал рвется. Вы можете найти силнейлоновые тенты хорошего качества, но помните, что они должны быть прочными и многофункциональными, как и любые предметы первой необходимости. Вам никогда не удастся вытащить тушу лося из леса с помощью силнейлонового тента, не порвав ткань.

Парусина

Парусина считается самым эластичным материалом для тента или палатки. На сегодняшний день многие палатки из парусины более устойчивы к воздействию огня и плесени, чем раньше. Благодаря этим свойствам парусина является основным материалом для создания палаток и тентов, ведь такие палатки прослужат намного дольше. У парусины есть один главный недостаток – ее вес. Без особых приспособлений для транспортировки вам будет сложно справиться с громоздким лоскутом, размер которого превышает 20×20 см. Многие тенты из парусины оснащены вшитыми петлями, тем не менее избегайте металлических колец.

Если вы путешествуете в одиночку, вам лучше всего подойдут палатки размером 20×20, 23×23 или 23×30 см. Я предпочитаю палатку фирмы Tentsmiths.com из-за ее легкого веса и высокой прочности. Если вы собираетесь использовать такую палатку в течение всего года, она должна быть приспособлена к различным погодным условиям.

ДЕЛАЕМ ПАЛАТКУ ИЗ ПАРУСИНЫ

Вы можете самостоятельно сделать палатку из обычной драпировки. Палатку размером 23×30 см легко сконструировать, а затем смазать водоотталкивающими кремами компаний Kiwi Camp Dry или Thompson’s Water Seal. На холсте вам нужно будет сделать петли для колышков и растяжки. Разложите холст на земле. Придавите края ткани небольшим грузом (куском мрамора, камнем или листьями), соберите ткань вокруг груза и завяжите так, чтобы груз находился внутри «мешочка».

Обработайте таким образом все четыре угла. Затем сложите холст пополам в длину и снова сделайте «мешочки». Теперь они должны быть не только по краям, но и в центре согнутого полотна. Распределите ткань равномерно между центром и краями. Затем согните холст поперек, проделывая ту же самую процедуру с камнем, кусочком мрамора или листьями. С каждого края и с каждой стороны по центру сделайте такой же «мешочек». Когда вы закончите, согните полотно в самой широкой его части. Не нужно загибать его полностью, а только до середины полотна. Сделайте растяжки по углам. У вас должно получиться семнадцать растяжек, предназначенных для различных конструкций. О них мы поговорим позже, во второй части.

Канвас

Палатки из канваса подойдут для длительного пользования. Качественные палатки сделаны из плотного текстиля, поэтому весят немного. Вы легко сможете упаковать и взять с собой палатку из канваса размером 20×20 см. Единственным серьезным недостатком является горючесть материала. Палатки различаются по весу в зависимости от текстиля, из которого они изготовлены. Например, палатки, сшитые из качественного барбадосского хлопчатника, легкие и прочные. Убедитесь, что они оснащены петлями, а не металлическими кольцами.

ДЕЛАЕМ КАНВАС САМОСТОЯТЕЛЬНО

Вам понадобятся:

❏ Драпировка весом больше 200 г.

❏ 1 л уайт-спирита, попросту называемого растворителем и доступного в большинстве магазинов для дома и ремонта.

❏ 1 л кипяченого льняного масла (олифы), также доступного в магазинах для дома и ремонта.

❏ Красящий пигмент (по желанию).

1. Драпировку постирайте в стиральной машине, а затем просушите ее. Это необходимо для того, чтобы нити стали более плотными.

2. Смешайте уайт-спирит и льняное масло в пропорции 1 к 1. Вам понадобится эта химическая смесь. Льняное масло делает ткань водонепроницаемой, а уайт-спирит высушивает масляный слой. Если вы пропитаете ткань маслом без добавления растворителя, ткань не высохнет и останется липкой и маслянистой.

3. Хорошенько встряхните смесь.

4. Добавьте красящий пигмент того цвета, который вам нравится.

5. Развесьте драпировку на заборе или веревке, а затем с помощью кисти равномерно нанесите получившуюся смесь на ткань. Убедитесь, что ткань хорошо пропиталась.

6. Дайте драпировке высохнуть. Это займет около 4–8 часов. Запах выветрится примерно через неделю. ВНИМАНИЕ: льняное масло легко воспламеняется, поэтому избегайте контакта ткани с открытым огнем.

Пенки

На сегодняшний день в продаже имеется множество видов пенок из различных материалов. Надувные матрасы легко прокалываются, хотя в сложенном состоянии они намного компактней пенок. Пенки, в свою очередь, почти не рвутся от случайного соприкосновения с палкой или корнем, их легко высушить, если они лежали на влажной земле. Я использую коврик для аэробики, купленный на ближайшем складе. За счет черного цвета он поглощает тепло. Такие коврики более функциональные, чем те, что традиционно предназначены для сна. Например, их можно использовать как средство первой помощи, если нужно зафиксировать вывих или сломанную кость. Убедитесь, что коврик, который вы используете, подходит для ваших целей. Любая пенка должна быть достаточно толстой в сжатом состоянии, чтобы справляться с конвекцией (теплообмен между температурой вашего тела и температурой почвы, который приводит к теплоотдаче), но в то же время компактной, чтобы ее можно было переносить в распакованном состоянии.

Коврики для сна

Обычно сделаны из легкого материала, который прошит с одного конца и с одной стороны так, что получается коврик длиной в человеческий рост. Его можно наполнить листьями или мусором, чтобы сделать матрац. Благодаря легкому материалу коврик легко складывается и занимает мало места. К тому же он практически не добавляет дополнительный вес. Коврики для сна можно также использовать как запасной коврик и как дополнение для поддержания тепла. Самое большое преимущество таких ковриков заключается в том, что они препятствуют конвекции, и холодный воздух от земли не проникает сквозь коврик. В отличие от пенок они занимают мало места в рюкзаке. Имейте в виду, что вам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коврик перед использованием.

Спасательное термоодеяло

Нелишним будет взять с собой спасательное термоодеяло. Его можно использовать как теплоотражатель, одеяло, пенку или тент. Многие многоразовые одеяла (именно такое вам следует взять в поход) имеют размер 12×18 см. Спасательные термоодеяла, как правило, оснащены отверстиями для металлических колец с каждой стороны. Конечно, это не лучший способ крепления к стационарному объекту, но в чрезвычайных ситуациях он подойдет очень кстати. Такие одеяла являются прекрасным элементом снаряжения – они легкие, но защищают от влаги, если использовать их как днище палатки. Расстелите такое одеяло отражающей поверхностью наружу зимой и внутрь летом для его максимальной эффективности.

Гамаки

Гамаки используются на протяжении нескольких сотен лет, хотя для современных туристов являются относительной новинкой. Устройство гамака позволит вам избежать контакта с землей и, следовательно, насекомыми. Его можно укрыть брезентом (на этот способ стоит обратить внимание), чтобы гамак оставался сухим даже в дождливую погоду. Гамаки очень легкие и компактные, быстро собираются и являются отличным снаряжением для комфортного сна. Большинство современных моделей сделано из нейлона для парашютов. Существуют также веревочные гамаки и гамаки из парусины.

ВЕШАЕМ ГАМАК

Развесить гамак несложно, и это является большим его преимуществом, особенно когда вы не планируете долго стоять на одном месте или не хотите брать лишний вес. Большинство современных гамаков растягиваются между двумя деревьями с помощью толстой веревки или ремня из нейлона для ременных лент. Гамаки, как правило, оснащены карабином, который можно прикрепить к веревке. В зависимости от ваших предпочтений сила натяжения гамака может варьироваться. Однако запомните, что веревки, удерживающие гамак, растянутся, как только вы ляжете в него. Неважно, насколько туго вы натянули его вначале. Некоторым больше нравится спать в туго натянутом гамаке, так как во время сна он лучше удерживает тело в горизонтальном положении. Другие предпочитают, чтобы гамак провисал.

Гамак можно укрыть брезентом, сделав из него водонепроницаемую крышу. Она станет замечательным и легким снаряжением, особенно при средних температурах. Гамак можно использовать и в более холодное время года, однако во избежание переохлаждения следите за процессом теплообмена и не допускайте теплоотдачи. Для этого под гамак вешается толстый спальный коврик или одеяло. Такая конструкция удерживает теплый воздух между гамаком и одеялом, но не пропускает холодный воздух. То есть днище гамака, которое находится в непосредственном контакте с вашим телом, будет оставаться теплым. В более холодную погоду вы можете спать в гамаке, используя спальный мешок или шерстяное одеяло. Опустите брезентовую крышу, чтобы лучше удерживать теплый воздух, нагретый телом.

Спальные мешки

Вы никогда не замерзнете со снаряжением, которое не пропускает теплый воздух, а удерживает его вокруг вашего тела. Таким образом, если удержать тепло, которое обычно отдает тело человека в атмосферу, вы не замерзнете более продолжительное время. В этом вам помогут спальные мешки.

Сейчас их принято брать в каждый поход. Сегодня многие модели сделаны из синтетики. Вы можете дополнительно утеплить их и создать пространство, чтобы удержать теплый воздух. Вы также найдете перьевые мешки или мешки из микроволокна, и такие модели очень теплые. Однако основной их недостаток в том, что они впитывают влагу. Через несколько дней вашего похода они пропитаются потом. В районах с низким уровнем влажности вам прекрасно подойдет спальный мешок из парусины с наполнителем из микроволокна Downhill. С ним вы не замерзнете холодной ночью.

ВОЕННАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА (MSS)

С распространением синтетических утеплителей появились модели, способные заменить MSS. Бивачный мешок (внешняя водонепроницаемая оболочка) компании Gore-Tex является удобным приспособлением для недолгой стоянки в ветреную и дождливую погоду, особенно при нехватке ресурсов или возможной угрозе окружающей среде. При выборе снаряжения помните, что синтетические мешки нуждаются в постоянной просушке. Они не подходят для определенных регионов и погодных условий. Однако синтетический мешок подойдет лучше всего для недолгой стоянки в сухую погоду. В частности, если вы собираетесь пойти на охоту.

Система MSS состоит из внешней водонепроницаемой оболочки компании Gore-Tex и двух мешков с синтетическими наполнителями. Один мешок предназначен для низких температур, другой – для средних температур. Вы можете использовать оба мешка в холодную погоду. На сегодняшний день на рынке вы найдете множество различных спальных мешков, изготовленных за пределами США. Их можно купить по приемлемой цене. Шведские спальные мешки, например, очень свободные и удерживают тепло при температуре чуть ниже нуля градусов. Вкупе с односпальным шерстяным одеялом он стоит меньше чем $50.

БИВАЧНЫЙ МЕШОК

Бивачный мешок представляет собой водонепроницаемую сумку, которая закрывает вашу голову и ваш спальный мешок. Он также защищает от холода и влаги. Часто бивачные мешки сшиты как тент в форме трубы, внутри которого вы спите. Закрытое пространство, пропускающее воздух, защищает от насекомых и почти любых погодных условий. Некоторые мешки, похожие на те, что используются в системе MMS, изготовлены компанией Gore-Tex и служат воздухопроницаемым куполом, который крепится непосредственно к спальному мешку. Они дополнительно утеплены и не пропускают воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Для транспортировки сделайте из спального мешка скатку. Сверните мешок и подвесьте к рюкзаку.

Шерстяные одеяла

Шерстяные одеяла лучше всего подходят для долгого похода. Они практически универсальны. Однако для сна вам потребуется смастерить кровать из листьев или набить мусором коврик для сна. Также разведите огонь вблизи спального места.

Советы по выживанию

Для того чтобы спать под шерстяным одеялом, вам необходимо знать правило распространения тепла по закону обратных квадратов и использовать дрова для поддержания огня. Согласно закону обратных квадратов количество тепла в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля. Представьте себе, что кто-то находится в метре от костра. Если он отойдет еще на метр, он будет получать уже на 25 % меньше тепла, чем в первоначальной точке. Помните об этом при выборе спального места.

Многие утверждают, что современные одеяла с примесью шерсти защитят вас от холода и влажности в лесу. Это действительно так, но вы должны знать: чем больше шерсти, тем теплее одеяло. Например, одеяла из 100 %-ной шерсти не пропускают воду, практически не воспламеняются, греют и остаются на 70–80 % теплыми, даже если намокнут. Одеяло с содержанием шерсти около 70 % будет на 30 % менее эффективным, чем одеяло из 100 %-ной шерсти.

Не все шерстяные одеяла (даже те, что сделаны из 100 %-ной шерсти) изготовлены по одинаковой технологии. Необходимо учесть некоторые детали. Тканые одеяла ручной работы из натуральной шерсти (до переработки) всегда лучше, чем одеяла фабричного производства. Желательно, чтобы плетение было свободным, так как оно обеспечивает больше воздушного пространства.

Возьмите с собой односпальное и двуспальное одеяла. Вы сможете использовать их не только для сна, но и как верхнюю одежду. Благодаря своей многофункциональности шерстяное одеяло имеет огромное преимущество над другими спальными принадлежностями, например над спальными мешками. Если вы не знаете, где взять толстое шерстяное одеяло, сшейте вместе два тонких одеяла. Модели компании Good Hudson’s Bay можно купить в секонд-хендах, на блошиных рынках и на eBay по достаточно низким ценам.

Естественные укрытия

Любой начинающий мастер выживания в диких условиях должен уметь строить естественные укрытия. Это самый важный навык. Почему? Потому что качественное укрытие – залог выживания в лесу. Вы можете нести на себе множество вещей и без рюкзака. Его потеря будет не более чем серьезным неудобством. Режущие инструменты, приспособления для розжига и емкости можно привязать к ремню, веревки сделать заново или же нести в кармане, но прочное укрытие – это совершенно другое дело. Если по какой-то причине вы лишитесь укрытия или оно будет повреждено, вы должны знать, как построить новое из подручных материалов.

Вы можете построить различные естественные укрытия даже без хорошего брезентового тента или палатки. Однако вы должны понимать, из каких материалов строится тот или иной тип укрытия. Это ключ к управлению такими процессами, как теплообмен, теплоотдача и радиоактивность. Первым делом вы должны оценить, какой строительный материал доступен в данном регионе. Поваленные деревья меньше всего навредят окружающей среде. К тому же вам понадобится меньше усилий и времени, чтобы собрать их. Предварительно убедитесь в надежности выбранного строительного материала, чтобы он мог выдержать большой вес. Несущие опоры (диаметром от 8 см) должны быть сделаны по возможности из живых деревьев. Внешняя рамка является дополнительной опорой, на которую приходится только часть веса. Ее смело можно делать из поваленных деревьев.

Существует три основных вида естественных укрытий: навес с односкатной крышей, навес с двускатной крышей и шалаш. Вы также можете построить любое естественное укрытие наподобие палатки.

НАВЕС С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

В ясную, слегка ветреную погоду навес с односкатной крышей подойдет лучше всего. Навес можно сделать, привязав поперечную перекладину между двумя деревьями. К нему прислоняются другие небольшие деревца пол углом 45° к земле и закрепляются с помощью лиан или гибких ветвей. После этого защитите ваш навес от воды. Покройте получившийся каркас еловым лапником. Начинать укладывать лапник нужно снизу, как черепицу, то есть таким образом, чтобы каждый последующий слой закрывал ниже лежащий приблизительно до половины. По такой крыше вода будет стекать, не попадая внутрь шалаша. Если лапник укладывать по-другому, вода затечет в навес через стыки. Чтобы навес не намок, не используйте ветки, которые легко намокают от дождя или воды.

НАВЕС С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

В более суровых погодных условиях возведите дополнительный скат крыши с другой стороны. Получится навес с двускатной крышей, который защитит вас от дождя или ветра с обеих сторон. Ветки не должны торчать, иначе они намокнут и навес протечет. Чем холоднее на улице, тем толще должна быть крыша навеса. Если вы хотите построить навес, внутри которого будет тепло, вам понадобится уложить листья и другой мусор слоем толщиной минимум 8 см.

ШАЛАШ

В самую холодную погоду, особенно если нет возможности развести костер, вам придется строить шалаш. Это простейшая модификация навеса с двускатной крышей. Расположите один конец бруса на земле так, чтобы получить закрытую треугольную конструкцию с небольшим отверстием. Вы должны помнить о том, что такие постройки должны строго соответствовать вашему росту, но не превышать его. Ограничьте внутреннее пространство, чтобы удержать тепло, исходящее от вашего тела. На земле сделайте подушку из листьев и мусора толщиной не меньше 10 см в спрессованном состоянии. Она будет препятствовать теплоотдаче. Забравшись внутрь, закройте входное отверстие рюкзаком.

Советы и хитрости для лучшей организации укрытия

1. Если вы ставите палатку в холодную погоду, используйте мусор или снег, чтобы утеплить ее по краям. Этот способ позволяет замедлить процесс теплоотдачи.

2. Днем на гамаках можно сидеть, если их по длине расположить на треноге с поперечной перекладиной.

3. Если ваша палатка протекает и необходимо нанести дополнительный водозащитный слой, возьмите мыло, сделанное на ⅔ из воска и на ⅓ из сала или жира. Вотрите его содержимое так, чтобы палатка целиком пропиталась им.

4. Если вы хотите набить спальный коврик и сделать из него матрац, но не можете найти сухой мусор, положите мокрый мусор в 200-литровый мусорный мешок. Поместите его внутрь коврика. Так влага не будет просачиваться, и коврик останется сухим.

5. Ваше спальное место должно находиться минимум на расстоянии одного полного шага от костра во избежание угольков, которые могут отскочить от костра.

Глава 6

Добыча огня

«Средства и знания, необходимые для разведения огня, – залог успешного выживания в походе».

МОРС КОЧАНСКИ, 1987

С древних времен человеку нужен был огонь. Не только чтобы согреться, но и чтобы готовить и хранить пищу, освещать темные стены пещеры для наскальных рисунков и охранять жилище от диких животных во время сна. Огонь защищал человека от ночных духов (настоящих или вымышленных). Сегодня мы также нуждаемся в огне. Мы используем его тепло, чтобы согреться, приготовить пищу или вскипятить воду, чтобы сделать ее пригодной для питья.

Теперь мы знаем о том, насколько важен огонь в походе, поэтому с собой необходимо взять оборудование для разведения костра. Существует множество простых способов развести огонь (так много, что я мог бы написать об этом еще один том). Однако помните, что мы стремимся сделать приятнее наше пребывание в лесу. Вы можете потренироваться и отточить навыки разведения огня, но вам также нужно задуматься о снаряжении, которое вы возьмете с собой. Очень сложно добыть огонь только из подручных материалов, особенно в некоторых регионах. Для этого вам понадобится весь ваш опыт. На сегодняшний день существует три надежных способа развести огонь:

1. Зажигалка.

2. Ферроцериевый стержень.

3. Увеличительное стекло (лупа).

Зажигалки

Как вы уже можете догадаться, существует множество моделей зажигалок. Какая подойдет лучше всего? Во-первых, она должна исправно работать в плохих погодных условиях. Во-вторых, не ломаться, даже если вы не используете ее. И в‑третьих, она должна быть удобной. Самой хорошей зажигалкой является стандартная модель компании BIC. Бензиновые зажигалки плохи тем, что жидкость может испариться. А составные зажигалки, которым может потребоваться замена той или иной детали, имеют слишком сложное устройство и могут подвести в любой момент. По простоте использования сложно придумать что-то лучше, чем зажигалка BIC! Не покупайте дешевые подделки. Приобретите настоящую зажигалку BIC. Желательно, чтобы она была оранжевого цвета, так ее будет легче найти.

Берите с собой как минимум три зажигалки: одну на ремне, одну в поясной сумке или вещевом мешке и одну в рюкзаке. Они ничего не весят, но очень нужны в походе. Запомните основное правило, применимое к зажигалке или любому другому зажигательному устройству, где есть открытый огонь. Вы должны потратить не более пяти секунд на разжигание растопки. Дальше вы просто будете впустую расходовать ресурс.

У зажигалок компании BIC есть один большой недостаток: они чувствительны к холоду. Если температура самой зажигалки ниже 0 °C, она не будет работать. Чтобы избежать этого, держите одну зажигалку в кармане, вы сможете согреть ее теплом своего тела. Если зажигалка случайно намокла, она заработает снова, но только когда высохнет. Для этого уберите переднюю крышку и высушите само колесо зажигания. Вставьте сухое колесо зажигания, чтобы зажигалка снова работала.

Ферроцериевые стержни

Ферроцериевые стержни, также именуемые металлическими спичками или мешметаллом, представляют собой цельный стержень, сделанный из самовозгорающихся материалов, таких, как железо, магний, церий, лантан, неодим или празеодим. Некоторые из этих материалов имеют очень низкую температуру горения. Благодаря трению о металл загорается пламя. Для этого возьмите предмет с острой прямоугольной гранью, сделанный из более твердого материала, чем сам стержень. При соприкосновении с острой гранью стачивается тонкий слой материала и возникает искра температурой примерно 1700 °C. В лесу лучше всего использовать максимально широкий и длинный стержень из-за большей площади поверхности. С более длинного стержня снимается больший слой материала, следовательно, вы выбиваете больше искр (горящего металла). Я беру с собой простой стержень диаметром 1,3 см и длиной 15 см. Один конец я оборачиваю скотчем шириной в 2,5 см. Скотч служит рукояткой и защищает от внезапного возгорания. Многие стержни оснащены рукоятками из пластика, дерева или оленьего рога. Однако в рукоятке необходимо просверлить дырки и закрепить ее болтами, потому что ни один эпоксидный клей не дает гарантии, что стержень не выпадет из рукоятки. Именно поэтому лучше всего взять простой стержень и намотать скотч, который точно не отклеится, если, конечно, вы сами не захотите его снять.

У ферроцериевых стержней есть несколько незначительных минусов. Например, если вы не используете стержень продолжительное время, он окислится. Исправить это можно с помощью обуха ножа или нанести тонким слоем аэрозольную краску на стержень и соскоблить ее при следующем использовании. Если вы неравномерно распределяете давление при выбивании искры, на поверхности стержня могут появиться заусенцы. Их обязательно нужно снять, чтобы они не препятствовали выбиванию искры. Для этого – сильнее прижать острую грань к поверхности стержня и провести ее по поверхности под более сильным давлением. При правильной технике исполнения вы сможете поджечь растопку с трех попыток. Если этого не произошло, проверьте растопку. Не стоит впустую расходовать стержень.

Увеличительное стекло (лупа)

Из всех ресурсов в вашем рюкзаке увеличительное стекло или лупа лучше всего подойдет для получения огня. В солнечную погоду угли можно добыть, используя только лупу и подручные материалы. Если у вас уже есть готовые угли, они моментально разгорятся под воздействием солнца. Берите с собой лупу как минимум с пятикратным увеличением. Однако важнее всего размер стекла. Чем больше поверхность, которая отражает солнечные лучи, тем лучше лупа работает. Конечно, не стоит перегибать палку. Простая линза диаметром 4–5 см отлично подойдет.

Емкости фирмы Hudson Bay Tobacco Boxes уже оснащены встроенными линзами. Они были разработаны для того, чтобы хранить табак и зажигать курительную трубку. В них вы можете хранить готовые угли или любые другие приспособления для добычи огня. Вы также можете использовать большие линзы от сломанного бинокля или дифракционные линзы (линзы Френеля), купленные в любой аптеке.

Лезвие ножа/топора

В качестве огнива подойдет и лезвие ножа из высокоуглеродистой стали высокой прочности по шкале Роквелла. Раньше таким образом использовали сталь и кремень. Для этого способа вам потребуется камень, например кремень, сланец или кварц с твердостью 7 или выше. Камнем вы будете выбивать искру, проведя им по задней части лезвия. Так вы снимаете частички металла с обуха ножа. Они самовоспламеняются, как и ферроцериевый стержень. Однако температура искр будет меньше – около 400 °C. В качестве растопки используйте древесные грибы или же готовые угли. А уже с помощью раскаленных углей подожгите дрова в костре.

Огонь, полученный трением (палочками)

В этом разделе я расскажу о базовых навыках добычи огня. На самом деле на успешное разведение огня влияют многие факторы. В большинстве книг этот процесс описан довольно просто, хотя это не так. Для начала нужно понять, что для пламени нужно тепло, топливо и кислород, который горит. Ваша окончательная цель – получить уголь, которым можно будет разжечь дрова. Для этого вам понадобится тлеющий уголек, то есть внутри такого уголька подача кислорода будет ограничена. Пыль, созданная трением двух палочек, сжимается в небольшой шарик, не пропускающий потом кислород. Влага сильно препятствует процессу розжига, поэтому в зависимости от региона вам будет сложнее или легче разжечь костер.

Вторым основным фактором для разведения огня является свойство используемых вами приспособлений. Они должны быть относительно мягкими. Вы будете использовать их как сверло и дощечку, чтобы с помощью направленного вниз давления легко снять мелкие деревянные частицы.

В восточных лесах лучше всего добыть огонь с помощью приспособления, которое называется «лучковая дрель». Чтобы ее изготовить, вам понадобится четыре детали. В походных условиях сложнее всего сделать рукоятку, так как в этой части приспособления трение должно быть наименьшим. Это значит, что рукоятка должна быть из более твердого и плотного сорта дерева, чем сверло и дощечка. Любое трение в рукоятке уменьшит силу трения в дощечке, то есть эффективность устройства снизится. Сверло – это «бур», необходимый, чтобы снять слой деревянных частиц с дощечки и создать пыль. Она загорается за счет нагревания, созданного трением и скоростью. Сверло и дощечка должны быть сделаны из одного и того же материала. Запомните основное правило: выбирайте дерево такой мягкости, чтобы ногтем можно было оставить на нем отпечаток.

Не допускайте попадания влаги между дощечкой и сверлом. Дощечка, или «очаг», – это нижняя часть конструкции, которую вы будете «сверлить». В этой точке образуется горка пыли, которая должна будет загореться. Лучок сделайте из любой прочной палки. Желательно, чтобы она имела небольшой изгиб, это пригодится в дальнейшем. Лучок можно сделать из ветки поваленного или живого дерева, главное, чтобы он выдерживал веревку или тетиву длиной 8 см.

Когда вы нашли все необходимые детали, сделайте следующее:

1. Сверло должно иметь диаметр, приблизительно равный диаметру вашего большого пальца, а длину – равную расстоянию от кончика большого пальца до кончика мизинца вытянутой руки, то есть примерно 22 см.

2. Дощечка должна быть в 2,5 раза шире сверла, толщиной примерно 1,3 см.

3. Техника является еще одним важным элементом. Зафиксируйте шейку рукоятки подбородком и убедитесь, что сверло расположено перпендикулярно дощечке.

Сначала крутите сверло медленно и не торопитесь. Вам необходимо создать направленное вниз давление, используя полную длину тетивы. Так вращение будет максимальным при каждом обороте. Когда пыль начнет собираться в проделанном отверстии, понемногу увеличивайте скорость. Трение вырабатывает тепло, которое подожжет полученную кучку пыли, превратив ее в тлеющие угли. Самая распространенная ошибка у начинающих заключается в их стремлении вращать сверло быстро с самого начала. При этом возникает трение, но отсутствует горючий материал.

Готовим уголь в жестяной банке

Жестяная банка для угля – жизненно важный элемент любого снаряжения. Подойдет любая жестяная емкость, например коробочка из-под леденцов Altoids или обувного крема. С помощью этой коробки вы изготовите уголь, который очень пригодится для розжига, особенно если вы складываете дрова «гнездом» или при высоком уровне влажности. Готовый уголь быстро воспламеняется и раскаляется до нужной температуры, чтобы зажечь дрова в костре. В жестяную банку кладется природный материал, например хлопок, трухлявая древесина или мягкая сердцевина стебля растений. Закройте банку крышкой и поставьте ее на угли в костре. Материал внутри банки сильно нагревается, а крышка блокирует подачу кислорода. Таким образом вы получите обугленный материал, похожий на древесный уголь. Дайте банке остыть и только потом снимайте крышку, так как поток кислорода заставит материал вспыхнуть. Хлопок размером 5×5 см через 10 минут превратится в уголь.

Советы по выживанию

Чтобы проверить получившийся уголь, подожгите его любым доступным вам способом. Большим преимуществом такого угля является его способность моментально загореться от одной искры, если техника изготовления была верной. С помощью увеличительного стекла и солнечных лучей правильно сделанный уголь разгорится меньше чем за пять секунд. Это станет вашей подушкой безопасности, если вы не смогли найти подходящего материала для растопки и вам приходится работать с материалом неподходящего качества.

Советы по безопасной добыче огня

1. Ламповым фитилем в форме трубки можно обмотать ферроцериевый стержень. Это защитит его от окисления. Фитиль также подойдет для изготовления угля. Подожгите один конец, а затем затушите пламя. Поджечь фитиль можно с помощью ферроцериевого стержня или увеличительного стекла.

2. Отработайте навыки разведения огня простыми способами, но всегда держите наготове более современные приспособления для экстренных случаев. Знание базовых методов поможет вам лучше понять, как нужно обращаться с огнем.

3. С помощью зажигалки BIC можно измерить температуру окружающей среды. Если положить ее сверху одеяла и она перестанет работать, значит, температура опускается ниже нуля градусов. Если температура выше нуля градусов, зажигалка BIC будет работать как обычно. Для начала, конечно, убедитесь в ее исправности.

4. Легче всего разжигать огонь с помощью солнечных лучей, когда солнце находится в зените, то есть с 10 до 14 часов. Летом использовать солнечную энергию будет легче, чем в зимний период.

Часть вторая

В походе

Глава 7

Ставим лагерь

«Укрытие создает определенную микросреду, которая компенсирует недостатки одежды. Под навесом можно спрятать громоздкий рюкзак, особенно когда вы хотите сделать привал или собираетесь остановиться на ночлег в холодную погоду. Под крышей вы лучше чувствуете тепло костра».

МОРС КОЧАНКИ, 1987

Вам предстоит ответить на один из самых важных вопросов в походе: где разбить лагерь? Ответить на него вам помогут следующие правила (они включают в себя 4 основных фактора и некоторые дополнительные детали):

• Как долго вы планируете оставаться на этом месте?

• Вы делаете небольшой привал, чтобы перекусить или передохнуть?

• Вы планируете переночевать, а затем двигаться дальше или вы собираетесь разбить лагерь и провести здесь несколько дней?

Когда вы планируете разбить лагерь для длительного пребывания, тщательно выбирайте место, так как ресурсы ограничены и могут кончиться.

4 основных фактора

Это простой список четырех факторов, которые вы должны учитывать при выборе места для лагеря:

1. Древесина.

2. Вода.

3. Ветер.

4. Сухие деревья.

ДРЕВЕСИНА И ВОДА

Итак, первым важным фактором является древесина. Всегда задавайте себе следующие вопросы, когда вы планируете разбить лагерь:

• Есть ли поблизости достаточно древесины для выполнения необходимых задач в лагере?

• Хватит ли мне дров на весь период моего пребывания в лагере?

• Достаточно ли поблизости поваленных деревьев или придется рубить живые? В зависимости от того, какие инструменты вы взяли с собой, вы примете правильное решение, ответив на этот вопрос.

• Есть ли поблизости строительные материалы для каркаса навеса, приспособлений для готовки или любых других конструкций, которые могут мне понадобиться?

• Подходят ли растущие поблизости деревья для разведения костра, чтобы согреться или приготовить еду?

Обычно, чтобы быстро согреться или для нижнего слоя дров, используют более мягкие виды древесины, например иву, тополь, сосну или кедр. Если вы планируете готовить, вам нужны угли без примеси смолы и масел, которые содержатся в некоторых из вышеупомянутых видов. Поэтому вам потребуется более твердая древесина, например ясень, орех, дуб или пекан.

Следующим фактором является вода. Вам также следует ответить на ряд вопросов, перед тем как разбить лагерь:

• Есть ли поблизости водоем, где можно легко набрать воду?

• Это проточная или стоячая вода? Стоячая вода испаряется летом и может застаиваться. Воду из любых подземных источников необходимо как минимум прокипятить. Однако по возможности ее лучше и кипятить, и отфильтровать.

• Водится ли в водоеме рыба, пригодная к употреблению в пищу?

• Водятся ли в водоеме другие животные, например лягушки, раки, черепахи и т. д.? Могут ли млекопитающие использовать этот источник?

Ответив на эти вопросы, вы сможете выбрать место для лагеря.

ВЕТЕР И СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ

Третьим фактором является ветер. Во-первых, он опасен тем, что может спровоцировать возгорание, если порыв ветра раздует пламя костра. Во-вторых, вам нужно знать, как противостоять порывам ветра или же, наоборот, воспользоваться ими в своих целях. Вам нужно учитывать направление ветра, когда будете ставить палатку. Выбирайте место так, чтобы дым от костра под действием ветра не попал вам в лицо или, что еще хуже, не проник в палатку. Чем больше возвышенность, на которой вы разобьете лагерь, тем ветренее будет в самом лагере. Например, на хребте ветер будет сильнее, но в низинах температуры бывают обычно более низкими. Помните о том, что потоки теплого воздуха поднимаются вверх, а холодного – опускаются. Поэтому по возможности выбирайте нечто среднее между возвышенностями и низинами.

Четвертый фактор – это сухие деревья, которые могут сломаться и упасть под действием ветра. Они травмоопасны для окружающих и способны повредить снаряжение, если расположены слишком близко к лагерю или к источнику воды/древесины, которым вы часто пользуетесь.

Санитарные меры в лагере

Вы выбрали место для лагеря. Теперь самое время подумать о поддержании чистоты, например о том, куда вы будете выбрасывать мусор, если вы остановились на продолжительный период времени. Организуйте туалет на достаточном расстоянии от воды и от лагеря, чтобы не спровоцировать появление бактерий и насекомых. Чтобы справить нужду по-маленькому, достаточно отойти примерно на двадцать шагов от лагеря и воды, найти дерево и сделать необходимое. Для того чтобы справить нужду по-большому, может потребоваться чуть больше усилий. Если вы остановились в лагере ненадолго, выройте небольшую ямку глубиной 20–25 см, справьте нужду, а затем засыпьте ямку землей. Такие отходы будут естественно разлагаться в земле. При продолжительном пребывании в лагере лучше всего вырыть траншею глубиной чуть больше, чем глубина ямки. Каждый раз присыпайте отходы землей, а последующие разы справляйте нужду чуть поодаль от предыдущего места. Если вы путешествуете группой, вам придется разработать систему из нескольких траншей в разных частях лесного массива.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Для ежедневной личной гигиены я пользуюсь платком, в который завернута горстка золы из костра. Если смешать золу с теплой водой, получится антисептик. Просто добавьте пепел твердого сорта древесины в воду в пропорции один к трем (одна часть пепла к трем частям воды). Этим раствором можно стирать одежду, когда нет мыла. Им также можно мыться. Простой дым от костра также обладает антисептическим эффектом, который действует, однако, достаточно непродолжительное время. Если встать рядом с открытым огнем и прокоптить одежду, исчезнет запах пота.

Чистим зубы

Я предпочитаю брать с собой зубную щетку, которая значительно лучше любого растительного материала или жевательных палочек (мисвака). К тому же мысль о занозах в деснах заставляет забыть о дополнительном весе и взять зубную щетку. Если вы останавливаетесь в лагере ненадолго, для чистки зубов достаточно просто нагреть воду. В качестве зубного порошка можно использовать водяной раствор с золой.

Чистые и сухие ноги

Мы часто пренебрегаем одной важной деталью – гигиеной ног. Если вы не можете идти, вы не продолжите поход. На состояние ног влияют многие факторы. Не пренебрегайте этой частью тела, если хотите путешествовать с комфортом. Само собой, ваши ботинки должны быть удобными и подходящими для выбранной вами местности. Летние ботинки должны пропускать воздух, а зимние ботинки должны хорошо держать тепло. Кроме того, важным предметом одежды являются носки. Всегда берите с собой запасную пару, так как мокрые ноги всегда доставляют массу неудобств вне зависимости от погодных условий. Меняйте носки как минимум три раза в день при походах на дальние расстояния. Носки для сна должны отличаться от тех, которые вы носили в течение дня. Хотя я бы рекомендовал спать только в свободных носках, не стягивающих икру. Плотные носки препятствуют кровообращению, то есть ночью ноги замерзнут даже в хорошем спальном мешке. Сушите ноги на воздухе или у огня каждый раз, перед тем как ложитесь спать. Если у вас нет возможности помыть ноги, дымовая ванна будет не лишней.

Ставим палатку

Ваша способность приспособиться к природным условиям в данной местности зависит непосредственно от типа и качества вашего укрытия. Именно поэтому я предпочитаю палатки и тенты. Даже если вы пользуетесь гамаком, универсальность является основным элементом для комфортного ночлега в любой ситуации. Очень важно выбрать или смастерить палатку с наибольшим количеством растяжек (петель или завязок). Также палатка должна быть оснащена петлями, за которые ее можно приподнять и увеличить внутреннее пространство.

Ниже приведены базовые советы по установке палаток. Перед тем как начать, давайте ознакомимся с основными терминами и способами установки палатки:

• Конструкция, когда палатка установлена так, что ни одна ее часть не касается земли, называется подвесной палаткой. Ее можно использовать как гамак.

• Если вы колышком закрепляете на земле какую-либо часть палатки, вы растягиваете палатку.

• Разбить лагерь означает поставить лагерь, а свернуть лагерь означает сложить его.

ПОДВЕСНАЯ ПАЛАТКА

При установке подвесной палатки обычно в качестве основной опоры используется некий каркас. Брезент кладется на каркас либо квадратом, либо ромбом, если ваша палатка имеет квадратную форму. Я рекомендую последний вариант из-за его универсальности. В качестве каркаса я использую веревку из природных материалов диаметром 1,3 см или паракорд 550 длиной 63 см. Это длина с запасом на случай, если деревья расположены дальше друг от друга, чем вы предполагали. Для надежной и правильной сборки следуйте приведенной ниже инструкции:

1. Завяжите булинь на одном из концов веревки или шнура. Над ним завяжите простой узел, оставьте свободный конец веревки длиной 5 см. Из нее мы сделаем затяжной узел на другом конце веревки или шнура.

2. Обвяжите веревку вокруг дерева или главной опоры для растяжки, а конец веревки проденьте через булинь. Так у вас получится самозатягивающаяся петля. Она не зафиксируется полностью (то есть вы сможете ее регулировать), но удержит веревку под действием веса.

3. Привяжите другой конец веревки к дереву напротив и завяжите бурлацкий узел. Оставьте петлю, которую вы зафиксируете затяжным узлом. Таким образом вы сможете закрепить угол палатки, протянув эту петлю через отверстие для растяжки. Затем в петлю продевается обычный деревянный колышек, а петля затягивается и фиксирует палатку. При необходимости, например, чтобы свернуть лагерь или отрегулировать веревку, петлю легко развязать.

4. На другой стороне палатки лучше всего сделать простой узел Прусика из петли размером около 15 см. Когда вы привязали веревку к опоре, протяните петлю через противоположное отверстие для растяжки и вставьте колышек. Вы можете протянуть петлю вдоль веревки, пока не зафиксируете палатку. Она будет держаться за счет силы трения, ее можно будет легко отрегулировать или сложить при необходимости.

5. Теперь за два угла поднимите палатку на нужную высоту. Закрепите палатку, либо привязав ее к еще одной опоре, либо зафиксировав веревки с помощью колышков. Убедитесь, что вы легко можете регулировать веревки, так как брезент растягивается в зависимости от различных погодных условий. При необходимости вы сможете подтянуть веревки.

НАВЕС

Сделайте простой навес из палатки прямоугольной или квадратной формы. Для этого привяжите два противоположных конца к опоре, как описано выше, а другую сторону палатки закрепите колышками на земле. Важно понимать, что от наклона или угла палатки зависят некоторые параметры, например количество тепла или влаги внутри палатки.

ПАЛАТКА В ФОРМЕ РОМБА ИЛИ ПЛУГА

Палатка в форме ромба – одна из моих любимых конструкций. Она собирается быстрее всех остальных. Лучше всего делать ее из квадратной палатки. Прикрепите один из углов палатки к опоре, например к дереву. Оставшиеся три угла закрепите на земле колышками. Так у вас получится палатка в форме ромба. У палатки такого типа множество преимуществ. Например, ее можно приспособить как навес в ясную погоду. Она закроет вас от солнечных лучей, пока вы работаете в лагере. А ночью или в плохую погоду вы будете защищены с трех сторон. Если у палатки есть внешние петли, вы можете прикрепить центральную петлю к опоре. Так вы поднимете палатку и увеличите внутреннее пространство. Для этого также можно использовать палку.

БРЕЗЕНТОВЫЕ ПАЛАТКИ

Брезентовые палатки обычно имеют квадратную форму. Передняя часть у таких палаток шире. Ее можно использовать как дверь, если поднять палатку с помощью петли или палки в центре, как было описано выше. У вас получится трехсторонняя конструкция с двумя откидными карманами, которые будут служить дверью и закрывать внутреннее пространство палатки при необходимости. Вы можете сделать брезентовую палатку из большого треугольного брезента. Однако вам придется взять с собой лоскут брезента размером больше стандартного, чтобы самостоятельно изготовить палатку, подобную такой же модели фабричного производства. Самым большим преимуществом брезентовых палаток является их универсальность. Они подходят для всех вариантов конструкций, доступных для обычного брезентового тента, но также могут использоваться в качестве палатки.

ПОДСТИЛКИ

Подстилка служит отличным водонепроницаемым барьером, но также на ней можно сидеть или разложить снаряжение, не соприкасаясь с землей. Сделать подстилку можно самостоятельно из водонепроницаемой ткани (если есть такая возможность). Ее длина и ширина не должны превышать размеры вашего тела, иначе ее слишком тяжело будет нести в рюкзаке. Широкую подстилку непросто сложить, но ее можно приспособить к спальному свертку. В ясную погоду можно вовсе не брать с собой брезентовую палатку.

Разводим костер

Это один из самых важных навыков для тех, кто ходит в лесные походы. С помощью огня можно согреться, высушить одежду и вскипятить воду, сделав ее пригодной для питья. И эти банальные на первый взгляд вещи важнее любого снаряжения в вашем рюкзаке. На огне вы будете готовить еду, сжигать дрова для получения золы, делать угли для другого костра и отпугивать ночных духов. Вы часами будете сидеть у костра во время ваших походов, мечтая о предстоящих путешествиях. Костер – это лесное телевидение, которое самостоятельно переключает каналы и работает всю ночь.

ТРИ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРА

Для любого костра нужны три элемента: искра (или тепло), кислород и горючий материал. Если вы понимаете, как ими управлять, вы сможете разжечь различные виды костра: для того, чтобы согреться, чтобы приготовить еду или создать уголь для другого костра.

В понятие «горючий материал» входят трут, щепки и дрова. Качество этих элементов увеличивает или уменьшает ваши шансы на успех, особенно при неблагоприятных условиях, когда развести костер не просто.

• Трут является самым горючим материалом среди всех других элементов костра. Он может быть сделан из природных или искусственных материалов. Его основным свойством является способность быстро воспламеняться от тлеющих углей.

• Щепки – это мелкая растопка размером с карандаш, но меньшего диаметра. Обычно они сделаны из природных материалов. Щепки составляют две трети всей растопки для разведения костра.

• Дровами считается все, что больше щепок, в том числе и бревна. Все зависит от того, какой именно костер вам нужен.

Снаряжение для разведения огня

В шестой главе мы обсудили основные элементы снаряжения для разведения огня:

❏ Зажигалки.

❏ Ферроцериевые стержни.

❏ Увеличительное стекло (лупа).

❏ Жестяная коробка для угля.

Эти элементы нужны для разведения огня. Теперь вам нужен горючий материал – трут.

ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО

Птичье гнездо – один из способов разведения костра. Оно состоит из легковоспламеняющегося материала и имеет форму настоящего птичьего гнезда. Очень важно сохранить эту форму, когда будете укладывать трут. Лучше всего взять гладкий, средний и грубый материалы, которые легко воспламеняются. Например, внешнюю и внутреннюю кору мягких разновидностей древесины, таких, как хлопковое дерево и тополь. Также подойдут трава, сорняки и березовая кора. Однако структура коры у разных деревьев различается, поэтому для разведения костра подойдет не любая кора. Об этом мы поговорим позже. Поджигают птичье гнездо тлеющим угольком, добытым с помощью обугливания или любого другого способа, например с помощью лучковой дрели. Уголек должен иметь такой размер, чтобы тлеть до тех пор, пока трут не загорится. Запомните, что размер трута должен равняться приблизительно размеру бейсбольного мяча или превосходить его.

ЗАЖИГАЕМ ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО

Лучше всего, чтобы трут для птичьего гнезда был сделан из живого дерева или слегка влажной древесины. В этом случае потребуется чуть больше времени, чтобы гнездо вспыхнуло. Для этого способа расположите гнездо на некотором расстоянии от кострища, положите уголек внутрь в то место, где обычно в гнезде лежит кладка яиц. Поднимите гнездо на уровень глаз. Помните о том, что оно постепенно разгорается. Аккуратно подуйте на уголек, чтобы тепло распространилось по периметру гнезда. Когда уголек и трут начнут гореть ярче, подуйте сильнее, пока пламя не охватит гнездо. Затем поверните его на 180° так, чтобы поджечь трут полностью. Затем поставьте горящее гнездо в кострище.

ТРУТОВЫЙ ШАРИК, ВЯЗАНКА ХВОРОСТА, ВСПЫХИВаЮЩИЙ ТРУТ И СОСНОВАЯ СМОЛА

Трутовый шарик (пучок трута) используется для основы костра и поджигается не угольком, а ферроцериевым стержнем. В этом его основное отличие от птичьего гнезда. Вам понадобится сухой трут. Он должен воспламеняться от одной искры ферроцериевого стержня.

Трутовый шарик состоит из тех же материалов, что и птичье гнездо, и имеет те же размеры. Единственное отличие состоит в способе разжигания – не обязательно использовать тлеющий уголек. Чтобы огонь лучше разгорелся, можно использовать птичье гнездо, пучок трута и хворост вместе. Чем дольше горит растопка, тем больше у вас будет времени найти крупные дрова для костра.

Вязанка хвороста

Хворост можно использовать отдельно или вместе с птичьим гнездом и трутовым шариком. Чтобы поджечь хворост, эффективнее всего использовать зажигалку. Открытый огонь за счет сильного жара подожжет горючие материалы, например сухую траву. То есть вам не понадобится уголь.

Расположите связанные ветки под гнездом или трутом, с одного конца связки пламя перекинется на другой. Дайте огню разгореться. Этот способ будет самым эффективным, если использовать открытый огонь. Затем поместите горящую растопку в костер.

Вспыхивающий трут

Некоторые растительные материалы называются вспыхивающим трутом. В них содержатся летучие масла, которые моментально вспыхивают. Однако из-за своей структуры, состоящей из тонких волокон, они очень быстро прогорают. Очень эффективно использовать их вместе с птичьим гнездом или пучком трута. К вспыхивающему труту можно отнести обычный или камышовый пух.

Советы по выживанию

В стволах многих деревьев содержатся натуральные масла или смолы, которые являются катализаторами. Это свойство очень полезно, так как кора деревьев и древесина горят дольше, чем растительные волокна. Березовая кора и сосновая смола – два основных ресурса для разведения костра. Однако обрабатывать их нужно различными способами. Березовую кору счищают с дерева, а далее обрабатывают в зависимости от целей применения. Запомните, что каждый раз, когда вы поджигаете материал с помощью ферроцериевого стержня, вам понадобится большая площадь поверхности, чтобы поймать искру. Соответственно вам нужно будет нарезать березовую кору очень тонко, чтобы искры могли поджечь сразу несколько полосок. С помощью открытого огня можно поджечь кору, снятую с дерева, без дальнейшей обработки.

Сосновые смолы

Сосновая смола применяется для различных целей. Капля сока из насечки на стволе сосны легко воспламеняется. То есть вы можете нанести смолу на сухой материал и поджечь его с помощью стержня или открытого огня. Смола также создает так называемый стволовой осмол. Стволы большинства сосен в некоторых местах сильно пропитаны смолой, например на стыках, где есть ответвления от ствола. В стволах мертвых сосен смола скапливается у корней, но и в стволах поваленных сосен можно найти немало смолы.

Такие участки деревины пахнут скипидаром и очень легко загораются на открытом огне. Однако вы можете обработать древесину, чтобы лучше приспособить ее для разведения костра:

• Соскребите пропитавшуюся смолой древесину обухом ножа. У вас должна получиться кучка тонких полосок. Они быстро загорятся от искр ферроцериевого стержня.

• Сделайте перьевые палочки.

ПЕРЬЕВЫЕ ПАЛОЧКИ

Перьевые палочки являются замечательной мелкой растопкой. Если у вас нет под рукой сухих веток, мягкие сорта древесины прекрасно подходят для изготовления перьевых палочек.

Возьмите палочку и вырежьте на ней завитки (перья). Вы сможете добиться лучшего эффекта, если найдете просмоленную сосну. Принцип перьевых палочек заключается в том, что вы увеличиваете площадь поверхности, то есть материал нагревается быстрее и, следовательно, быстрее горит. Хорошая перьевая палочка состоит из нескольких вырезанных тонких полосок на одной стороне, а каждая полоска имеет несколько завитков. Перьевые палочки можно использовать вместо трута для разведения костра, если есть такая необходимость.

Способы разведения костра

Способ разведения костра зависит от ваших целей. Ниже описано несколько основных способов. Помимо правильно выбранного размера трута и количества мелкой растопки для поддержания огня необходимо знать еще два правила:

1. Чем больше кислорода, тем лучше. Однако это совершенно не означает, что после того, как растопка загорелась, нужно периодически дуть на пламя для поддержания огня. Скорее вам нужно увеличить расстояние между растопкой, чтобы кислород проникал в костер.

2. Огонь любит беспорядок. Поэтому не нужно укладывать дрова четко и в определенном порядке, если хотите, чтобы костер хорошо горел. Вспомните старинную игру в бирюльки или микадо – именно так должен выглядеть беспорядок в вашем костре.

Еще одно важное правило: не бросайте в костер дрова, пока пламя не разгорится. Так вы наполните костер достаточным количеством кислорода.

Советы по выживанию

Многие ученики, которые не смогли развести костер у меня на занятиях, выбирали дрова слишком большого размера, которые совершенно не подходили для имеющегося жара в костре. Помните, что чем меньше диаметр полена, тем быстрее оно прогорит. Добавляйте мелкую растопку до тех пор, пока не появятся угли, тогда начинайте бросать дрова в костер.

ШАЛАШ

Чтобы разжечь костер, я чаще всего использую именно шалаш. При таком способе создается восходящий поток воздуха, который пропускает кислород снизу и жар быстро поднимается наверх. Костер быстро разгорается благодаря эффекту Вентури (восходящему потоку воздуха). Сложите палочки горкой в виде шалаша, концы палочек должны соприкасаться сверху конструкции. Внутри шалаша поместите птичье гнездо или трутовый шарик, чтобы жар и пламя поднимались вверх, вертикально по длине палочек.

КОЛОДЕЦ

Колодец лучше всего подходит для умеренных погодных условий при наличии очень сухих дров. Это напоминает конструктор: вы складываете квадрат из дров, а внутрь помещаете горку щепок или трута. Положите более крупные дрова одно на другое, расстояние между ними позволит кислороду проникнуть внутрь костра. Для такой конструкции трут и щепки обычно зажигаются от открытого огня.

Длинный костер

Когда защита укрытия не слишком надежная, а на улице морозно, длинный костер поможет пережить холодную ночь. Как можно догадаться из названия, длинный костер выложен в длинную линию вдоль вашего тела. Он греет вас, пока вы спите. Для такого типа костра вам потребуются поваленные бревна больших размеров или мертвая древесина, которую можно срубить. Длина костра должна равняться вашему росту, а раскладывать его нужно, отступив примерно на шаг от того места, где вы собираетесь спать. За костром лучше всего построить стену из бревен. Они не будут выпускать тепло, создавая эффект обогревателя. Такая стена часто называется отражателем. Само собой, никакой отражательной поверхности в конструкции не предусмотрено, бревна просто удерживают тепло и за счет конвекции возвращают его в лагерь. Высота стены должна равняться высоте вашего навеса. Костер сложите так, чтобы он продувался ветром и, соответственно, наполнялся кислородом. В холодную погоду с незащищенным навесом для поддержания костра потребуется большое количество древесины (целый багажник пикапа). Вы можете представить себе, сколько усилий и калорий вы потратите, делая это в одиночку. Если все же есть необходимость сложить такой костер, начинайте делать это как минимум за четыре часа до захода солнца.

Дакотский (бездымный) костер

Главным преимуществом Дакотского костра является сильный жар от восходящих потоков воздуха. Такой костер подходит, если у вас под рукой только зеленые или влажные дрова или есть необходимость в дополнительном жаре.

Выкопайте две лунки диаметром 35 см и глубиной от 12–30 см на расстоянии 5 см друг от друга. Затем соедините их траншеей. В лунке, которая не продувается ветром, сделайте кострище. А на стороне противоположной ямки сделайте скос по направлению ветра. Сила воздушного потока в туннеле увеличится.

У этого типа костра есть свои преимущества и недостатки. Костер дает сильный жар, поэтому подойдут даже сырые или зеленые дрова. Однако расход горючего материала будет максимальным, и если материала мало, данный способ не подойдет.

Замочная скважина

Этот способ разведения костра лучше всего подходит для приготовления пищи. Чтобы сделать «замочную скважину», выройте небольшую ямку для костра (глубина зависит от того, что вы собираетесь готовить). С передней стороны ямки выкопайте небольшую траншею такой же глубины, что и ямка, так чтобы вы смогли перекатить угли из костра в траншею, где вы будете готовить. Получившийся костер по форме напоминает замочную скважину. Этот способ отлично подойдет, если вы готовите на сковороде или жарите еду.

Советы и хитрости по организации лагеря

Если из-за условий окружающей среды отток воды в лагере недостаточный и вы не можете сменить местоположение, выкопайте сточную траншею вокруг лагеря.

Старые напильники обычно изготовлены из закаленной стали, поэтому их можно использовать вместе с кремнием для разведения огня, если сточить кромки. Делайте это медленно. В конце не забудьте окунуть напильник в холодную воду, чтобы сохранить закал.

Чтобы поддерживать пламя, никогда не бросайте дрова сразу. Дождитесь, пока он достаточно разгорится.

Всегда используйте зеленые ветки и древесину для изготовления кухонных инструментов, например вертелов. Не берите просмоленную древесину. Выбирайте твердые сорта древесины, например пекан или ясень.

Покрывайте ваши металлические изделия горячим воском, так вы лучше сохраните их и защитите от ржавчины.

Глава 8

Ориентирование

«Знать, где вы находитесь, неважно. Важно знать, как вернуться туда, откуда вы пришли».

ДОН ПОЛ, 1991

Важность ориентирования часто недооценивают, хотя это очень важный навык для любого лесника. При несоблюдении определенных правил даже короткая вылазка из лагеря может привести к тому, что вы заблудитесь. Важно не только знать все особенности карт и компасов, нужно чувствовать направление движения и обращать внимание на окружающие вас предметы. Для путешествия на небольшие расстояния вам очень помогут особенности рельефа и линейные ориентиры. Для длительных путешествий вам придется пользоваться компасом и метками на карте.

Компасы

Существует множество видов компасов с различными характеристиками. Я всегда проверяю, чтобы любое снаряжение в моем рюкзаке было многофункциональным и подходило бы для моих целей. Точно так же и с компасом. Он должен служить одновременно:

• прибором навигации;

• прибором для подачи сигнала бедствия;

• зеркалом для оказания первой помощи или ежедневной гигиены;

• инструментом для разведения огня с помощью солнечных лучей.

Помните об этих функциях, они помогут вам выбрать подходящий тип компаса. Вам нужна компас-линейка, предназначенная для чтения карт. Она представляет собой пластину из пластика, которую накладывают на карту. В комбинации с компасом такая пластина может быть очень полезной. С одной стороны, она прозрачная, то есть через нее видно карту, а с другой стороны, вы сможете строить маршруты с помощью компаса. Она оснащена подвижным кольцом шкалы с делениями, как на компасе. Когда вы прикладываете компас, кольцо вращается, и вы можете работать с компасом и линейкой одновременно. Лучше всего, чтобы деления были нанесены фосфорной краской. Вам будет легче строить маршрут с картой и визуальным методом. О нем я расскажу позже в этой главе. Убедитесь, что в вашем компасе есть зеркало и лупа с пятикратным увеличением. Я советую не экономить на хорошем компасе, чтобы полностью положиться на него при необходимости. Вы можете взять с собой дополнительный компас, однако он никогда не заменит настоящую компас-линейку, предназначенную для чтения карт и навигации.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КОМПАС?

Ответ не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Чтобы определить направление, вовсе не нужен компас. Когда светит солнце, ваша тень станет вашим помощником. В Северном полушарии, встав лицом к солнцу, вы будете смотреть на юг: на юго-восток утром, на юго-запад вечером и на юг, когда солнце в зените (с 10 до 14 часов).

Советы по выживанию

Если нет солнца, ориентируйтесь по деревьям. Все деревья похожи в одном: для поддержания жизни им необходим фотосинтез. Поэтому больше всего веток будет на той стороне дерева, которая смотрит на юг. Присмотритесь к деревьям, чтобы убедиться в этом.

С помощью компаса мы можем идти прямо в течение продолжительного времени, это и есть самая главная причина взять его с собой. Все мы подвержены феномену, который называется боковое смещение, из-за него мы отклоняемся от ровного курса влево или вправо через некоторое время пути. До объекта в зоне видимости легко дойти, никуда не сворачивая. Однако, если вы спускаетесь с холма или что-то блокирует видимость, вы обязательно отклонитесь от маршрута. Вот зачем нужен компас.

Основные функции компаса

Помимо определения направления, компас нужен для расчета азимута. Чтобы сделать это, вам нужен компас с подвижным кольцом шкалы. У большинства компасов стрелка раскрашена в два цвета. Обычно это красный и белый или оранжевый и белый. Белая сторона стрелки указывает на юг, а красная или оранжевая – на север. В передней или верхней части компаса есть зеркало, то есть, если вы откроете крышку компаса и посмотрите в зеркало, компас будет смотреть вперед. Под кольцом шкалы должна быть стрелка или несколько линий, которые двигаются вместе с кольцом шкалы. Это важно, чтобы совмещать компас и угол зрения.

ОПРЕДЕЛЯЕМ АЗИМУТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Когда вы разобрались с составляющими элементами компаса, очень легко визуально задать азимут и идти по нему. Используйте визир на крышке компаса (он похож на V-образный прицел), чтобы поймать объект вдалеке. Держите компас на уровне чуть ниже груди на слегка вытянутых руках. Наклоните зеркало так, чтобы одновременно видеть объект через визир и кольцо шкалы компаса.

Стрелка на компасе всегда показывает на север, поэтому двигайте кольцо до тех пор, пока стрелка не совпадет с линиями ориентира на компасе. Азимут будет в верхней части компаса. Если вы опустите компас ниже так, что стрелка по-прежнему будет совпадать с линиями ориентира на кольце шкалы, вы будете идти по прямой линии или точному азимуту.

СМЕНА ОРИЕНТИРОВ

Постоянно смотреть на компас во время передвижения небезопасно, поэтому вам придется передвигаться с помощью смены ориентиров. Для этого идите по азимуту, который вы только что измерили, до ближайшего объекта в зоне видимости. Когда вы дойдете до этого объекта, выберите новый, расположенный в том же направлении. Когда вы дойдете до этого объекта, снова выберите новый, делайте так, пока не достигнете конечной точки. Если азимут задан или вы измерили его по карте, просто найдите такой угол на шкале компаса в верхней его части и крутитесь вокруг своей оси до тех пор, пока стрелка компаса не совпадет с линиями ориентира. Вы будете смотреть точно по направлению азимута. Продолжайте движение по компасу или с помощью компаса и техники смены ориентиров.

Рельеф и карты

Топографическая карта представляет собой двухмерное изображение и трехмерную поверхность. То есть, если вы знаете, что нарисовано на карте, вы можете представить, как выглядит реальный объект. Далее мы поговорим о пяти главных цветах и типах рельефа на любой топографической карте.

ПЯТЬ ЦВЕТОВ

1. Коричневый используется для нанесения высотных отметок. Это линии, которые показывают высоту рельефа. Обычно высотные отметки наносят на расстоянии 50 см друг от друга. Допустим, вы видите высотную отметку и знаете ее значение, тогда вы сможете определить уровень высоты рельефа. Например, если высотная отметка равна 2 м, то через пять линий отметка будет равна 2,2 м, а высота пятью линиями ниже составит 1,8 м.

2. Зеленым обозначается растительность. Обычно более густая растительность наносится темно-зеленым цветом.

3. Голубым наносятся водные источники, ручьи, заливы, реки, озера, пруды и т. д.

4. Черный используется для обозначения объектов, сделанных руками человека, например трассы, железная дорога или постройки.

5. Красным показаны крупные дороги, например автомагистрали.

ПЯТЬ ВИДОВ РЕЛЬЕФА

1. Вершина. Самая высокая точка возвышения, дающая наилучший обзор.

2. Хребет. Линия точек наибольших высот. По ним можно проложить маршрут над уровнем земли. Животные используют эти тропы для тех же целей.

3. Впадина. Расположена между двумя вершинами. Здесь вы можете разбить лагерь, хорошо защищенный от ветра, и вам не придется спускаться на землю. Вершины и хребты через впадины переходят в долины.

4. Проход. Как правило, это тропинка, ведущая к воде. Высота самой тропинки постепенно снижается, но по краям впадины остаются возвышенности. Обычно проход ведет в долину.

5. Долина. Низина, расположенная между хребтами. В долине, как правило, есть источник воды. Здесь можно найти водоемы, не отмеченные на карте. Вы можете затаиться в возвышении над таким водоемом, чтобы охотиться на животных, приходящих на водопой. В долинах можно также расставить капканы для охоты.

ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

Теперь, когда вы знаете, как прочитать рельеф по карте, вам нужно научиться считывать другую информацию. С помощью карты вы можете найти расстояние между двумя точками, а также разницу между показаниями компаса (магнитный север) и карты (условный север). Если вы собираетесь измерять азимут с помощью карты, эти знания вам очень пригодятся.

Масштаб карты – это шкала в нижней части карты, которая показывает отношение натуральной величины объекта к величине его изображения (в сантиметрах). Масштаб обычно записывается в виде дроби 1:10 000. Это значит, что 1 см на плане соответствует 10 000 см на местности. На шкале есть сантиметровые деления, так что, измерив с помощью линейки расстояние на карте, вы сможете определить реальное расстояние на местности. Заранее решите, будете ли вы работать с американской системой мер или универсальной метрической системой. Большинство примеров, приведенных в книге, даны в метрической системе, так как мне кажется, что деление на десять является довольно простой операцией с точки зрения математических расчетов.

Ориентируемся по карте

Если вы пользуетесь самыми простыми способами навигации, можно не задумываться о магнитном склонении – отклонении между условным и магнитным севером. Однако, если вам необходимо знать точное расстояние и вы собираетесь определить азимут с помощью карты, вам нужно разобраться в этих понятиях. На карте есть схема сближения меридианов, которая показывает величину магнитного склонения в градусах вправо или влево между магнитным и условным севером. Север всегда находится в верхней части карты. Представьте себе, что верхняя часть карты – это стрелка часов, которая указывает на 12. Магнитный север находится слева или справа от 12 часов в зависимости от вашего местоположения. Компас всегда указывает на магнитный север, но карта составлена по прямым и поперечным направлениям, поэтому север на карте не совпадает с магнитным севером. Разница обозначена на схеме как градус магнитного склонения. С помощью схемы сближения можно выполнить одну из двух приведенных ниже операций:

1. Установить магнитное склонение на компасе, если у компаса регулируется шкала.

2. Каждый раз, прокладывая маршрут, высчитывать азимут с учетом магнитного склонения.

Уметь ориентироваться по карте важно, если вы хотите совмещать двухмерное изображение на карте с тем, что вы видите на местности. Это особенно важно, если вы строите маршрут только по карте. Чтобы сориентироваться по карте, полностью откройте крышку компаса и расположите его на одном из углов карты так, чтобы прямая грань компаса и оси координат на карте были параллельны.

Если вы хотите проложить маршрут при помощи карты или с учетом азимута, вам необходимо либо установить магнитное склонение на компасе, либо отодвинуть шкалу компаса на эту величину, отступив от 360° в верхней части компаса. После этого поворачивайте карту до тех пор, пока стрелка севера не совпадет с линиями сетки. Карта будет расположена по направлению вашего взгляда. Перед началом убедитесь, что верхняя часть компаса направлена на верхнюю часть карты.

Измеряем расстояние и определяем азимут

Масштаб помогает определить реальное расстояние с помощью измерительного прибора. Им может служить как веревка с узелками, так и листок бумаги с величиной делений, как на масштабной шкале. Расположив объект между точками А и Б, вы сможете определить длину пути на местности.

ОПРЕДЕЛЯЕМ АЗИМУТ

После того как вы правильно расположили карту, используйте компас, чтобы определить по ней азимут. Для этого прежде всего не двигайте карту. Расположите компас так, чтобы прямая грань компаса находилась между вашим текущим местоположением и конечной точкой пути. Затем поверните кольцо шкалы до тех пор, пока стрелка не совпадет с линиями сетки. Азимут в верхней части компаса и есть азимут вашего пути.

Пять способов навигации, известные любому леснику

1. Линейные ориентиры — это объекты на местности, пролегающие вдоль вашего пути. Они идут по направлению к заданной конечной точке. Например, ручей, горный хребет, река или дорога помогают ориентироваться на местности и идти, не сворачивая с маршрута, без измерения азимута по компасу.

2. Ограничители – это точки, за пределы которых вы не должны выходить. Обычно это объекты рельефа в форме линий, расположенные перпендикулярно заданному маршруту. Ограничителем может служить река, ручей, тропа или железная дорога. Не обязательно, чтобы эти объекты располагались вплотную к конечной точке пути, но они должны находиться на достаточно близком расстоянии, чтобы вы могли понять, что дошли до заданной точки, если пересекли ограничитель.

3. Исходные метки выполняют противоположную ограничителям функцию. С помощью них вы можете вернуться в начальную точку пути. Исходные метки должны располагаться перпендикулярно месту, где вы разбили лагерь на короткое или продолжительное время. Когда вы находитесь в исходной точке, вы должны понимать, в какой стороне находится лагерь, чтобы можно было добраться до него, не пользуясь точными измерениями углов по компасу.

4. Отладка маршрута (обычно) служит дополнением к исходным меткам. Вы намеренно двигаетесь на несколько градусов левее или правее от заданного направления. Таким образом, чтобы достигнуть заданной локации, по прибытии в определенную точку вам необходимо повернуть налево или направо.

5. Дежурный азимут пригодится в том случае, если вы заблудились. Когда вы установите его значение на компасе, он должен привести вас к известной точке. Представьте, что вы идете на север, к востоку от вас река. Она не является частью вашего маршрута и не может служить линейным ориентиром. Однако, если вы заблудились, вы знаете, что прямой азимут на запад от реки вернет вас на заданный маршрут. Таким образом, вы можете использовать реку как исходную метку для определения азимута пути или чтобы вернуться на исходную точку маршрута.

Обратный азимут

Рано или поздно, если вы идете по компасу, вы отклонитесь от заданного курса. Когда это произойдет, попробуйте использовать обратный азимут, чтобы вернуться на последнюю известную точку. Обратный азимут означает, что вам нужно развернуться на 180° и двигаться в обратном направлении. Самым простым способом будет представить компас как часы. Если ваш текущий азимут совпадает с 12 часами, поверните шкалу компаса на 6 часов, и вы получите обратный азимут.

Определяем расстояние пути

Важно знать не только, какой отрезок пути вам предстоит преодолеть, но и какой отрезок вы уже прошли. С помощью карты и измерительного прибора можно легко узнать, что ваша конечная точка расположена в 2,5 км к востоку от вашего текущего местоположения. Но как же узнать, какой отрезок пути вы уже прошли? Ответ прост: нужно измерить количество шагов с помощью бусин.

Создайте две нитки с нанизанными на них бусинами: четыре бусины на одной нитке и девять на другой. Они используются, чтобы измерить количество шагов в течение 5 км пути. Каждая сдвинутая вниз бусина на нитке с девятью бусинами равна 100 метрам, а каждая бусина на нитке с четырьмя бусинами – 1 км. Изначально все бусины располагаются наверху. Как только вы пройдете 100 м, опускайте одну бусину. Самым главным будет измерить количество шагов, необходимое для того, чтобы пройти расстояние в 100 м.

Чтобы посчитать количество шагов в 100 м, нужно учесть несколько факторов. Заведите журнал, где вы будете писать личные заметки в лагере и за его пределами. В этой же тетрадке фиксируйте количество шагов. Понаблюдайте, какое количество шагов вы делаете на разных типах местности и с разным количеством снаряжения. Запишите свою скорость на равнинах, возвышениях, в низинах, на неровной поверхности и т. д. Таким образом вы можете узнать свою среднюю скорость. Вы должны считать полное количество шагов, то есть вы начали движение с левой ноги, полным шагом будет считаться момент, когда ваша правая нога коснулась земли.

Определяем свое местоположение

Некоторые полагают, что с компасом и картой их всегда можно будет обнаружить. Однако, если вы не отслеживаете свое местоположение и потеряетесь, найти вас на карте может быть очень сложно.

Если вы сможете узнать хотя бы один объект, обозначенный на карте, вы сможете определить свое местоположение. Найдите на карте два различных типа рельефа, заберитесь на возвышенность и осмотритесь. Возможно, вы нашли пожарную вышку или видите две вершины. Если на карте только одна такая вышка, вы легко определите свое местоположение, но лучше всего проверить это непосредственно у вышки.

Определите азимут до объектов в зоне вашей видимости и с помощью обратных азимутов проведите линии на карте. Если эти линии от обеих вершин сходятся на вышке (в данном примере), вы правы: вышка, обозначенная на карте, и есть та вышка, которую вы видите с возвышения. Я привел простой пример, но в густом лесу или при обильном цветении определить свое местоположение таким способом будет крайне сложно. Поэтому, чтобы точно знать, где вы находитесь, лучше всего с самого начала следовать карте и ориентироваться с помощью вышеупомянутых методов.

Советы по выживанию

Вот одна забавная история, которая доказывает тот факт, что заблудиться достаточно просто. Я путешествовал по лесу ранним зимним утром и находился примерно в 200 метрах от шоссе, где я оставил свой автомобиль. Примерно через полчаса я услышал, что к моей машине подъехала другая и припарковалась рядом. Я услышал хруст снега за спиной. Звук шагов не был похож на оленьи, а скорее напоминал человеческие. Я затаился и увидел охотника. Он прошел около 50 метров, остановился, огляделся, сделал несколько шагов влево, снова остановился и огляделся. Спустя некоторое время он повернулся направо и сделал несколько шагов назад. Он снова огляделся, словно не знал, где находится. Хочу напомнить, что шоссе было всего лишь в 200 метрах от него! Около десяти минут он бесцельно ходил кругами, а затем присел рядом с деревом. В этот момент ему было не до охоты, он что-то нервно теребил в руках.

Вскоре он поднялся и снова начал ходить то вправо, то влево. На этот раз я негромко кашлянул так, чтобы не напугать его. Когда он обернулся, я просто сказал: «Ваша машина находится прямо за моей спиной, всего в 200 метрах». Он ответил: «Я так и знал» – и решительно направился в указанном направлении. Когда он увидел мою машину недалеко от леса, то, должно быть, знал, что в лесу он не один. И судя по его поведению, он заблудился всего лишь в 200 метрах от машины. В местности, где много похожих друг на друга объектов, например деревьев, очень легко сбиться с пути. Поэтому всегда следует определить азимут в начальной точке пути, чтобы знать, как вернуться обратно.

Препятствия

Во время похода вы встретите множество препятствий. Вы можете либо обогнуть их, либо перейти через них. Обогнуть такой объект, как озеро или пруд, довольно просто. Выберите способ, который подходит вам больше:

1. Если у вас хорошее зрение, найдите любой легко различимый предмет на противоположной стороне, так чтобы он был на одной линии с азимутом вашего маршрута. Обойдите озеро или реку. Когда дойдете до выбранного вами объекта, определите новый азимут от данной точки.

2. Если вы не видите никаких объектов на противоположной стороне или же область обзора затруднена, воспользуйтесь методом 90–90–90, в котором вам предстоит использовать вашу скорость в количестве шагов. Подойдите к кромке препятствия, повернитесь на 90° влево или вправо, считайте шаги до тех пор, пока не минуете препятствие. Затем повернитесь на 90° вперед параллельно препятствию и идите вдоль него до конца. Если вы считаете шаги, обязательно запишите результат. Теперь повернитесь на 90° в противоположном направлении и пройдите столько же шагов, сколько вы прошли на первом отрезке пути. Вы будете идти назад по периметру препятствия, как бы огибая его по прямоугольной траектории. Таким образом, вы вернетесь к исходному азимуту.

Когда вы идете через препятствие, возможно, вам придется определять расстояние от начальной до конечной точки. Это может понадобиться, если вы хотите срубить дерево, чтобы проложить мостик, или у вас есть веревка определенной длины и вам нужно понять, хватит ли ее для сквозного перехода.

1. Найдите легко различимый объект в зоне видимости на противоположной стороне препятствия.

2. Подойдите к кромке препятствия и воткните палочку в землю напротив выбранного вами объекта, находящегося на противоположной стороне.

3. Определите азимут до объекта, повернитесь вправо или влево и двигайтесь прямо, пока разница между значением на шкале компаса и исходным азимутом не составит 45°. Итак, вы стоите под правильным углом. Измерьте количество шагов от вашего текущего местоположения до воткнутой в землю палочки, оно будет равняться расстоянию насквозь через препятствие.

Метод paul (общая схема положительного угла азимута)

С этим методом вы можете исследовать окрестности, не сбиваясь с прямого пути, ведущего в лагерь. При этом нет необходимости каждый раз пользоваться обратными азимутами. Он бывает полезным, когда вы прошли довольно приличный отрезок пути. Для этого метода вам понадобится чистый лист в вашем дневнике. Вы будете записывать азимут и расстояние до каждой из точек на вашем маршруте. Чтобы одновременно и записывать, и исследовать окрестности, используйте платок или флаг яркого цвета, например оранжевого, так чтобы его можно было легко различить.

Определите азимут от лагеря до объекта вдалеке. В дневнике записывайте азимут и расстояние, пока идете до выбранного объекта. Обозначьте объект флагом, когда дойдете до него, и продолжайте исследовать местность, но не теряйте флаг из вида. Когда вы будете готовы двигаться дальше, вернитесь к флагу и выберите другой объект. Подойдите к нему, снова запишите азимут и количество шагов. Воткните флажок и отправляйтесь на разведку окрестностей.

Так вы можете исследовать местность до тех пор, пока не решите возвращаться в лагерь. Тогда нарисуйте уменьшенную карту, используя записанные точки и расстояния. Определите масштаб по любому измерительному прибору, например 1 см=100 м. Когда вы нарисуете карту (это можно сделать с помощью палочки или камня прямо на земле), проверьте расстояние и азимут, по которому вы будете возвращаться из последней точки до лагеря. Ваш маршрут должен быть прямым. Если вы разбили лагерь около реки или водоема, вы можете воспользоваться им как ограничителем.

Определяем дневные часы

Иногда вам нужно будет узнать, сколько дневных часов, то есть светлого времени суток, осталось у вас в запасе. Ставить лагерь оптимально как минимум за два часа перед закатом солнца летом и за четыре часа зимой из-за ресурсов, например древесины, необходимых для комфортного ночлега. Чтобы определить время без часов, поднимите вверх руку в кулаке, большой палец спрячьте внутри. Поднесите руку под солнце. Перебирая руками, посчитайте количество кулаков от солнца до линии горизонта. Каждый кулак равен одному часу, а каждый палец – 15 минутам.

Советы и хитрости для успешной навигации

1. Л.В.П.Н.: Лево, Верх, Право, Низ. Запомните, что, когда земля движется, объекты на небе движутся вместе с ней. Воткните палочку в землю и лягте на спину. Посмотрите на верхнюю часть палочки, как на прицел, мысленно проведите линию между палочкой и звездой. Через несколько минут вы заметите, что звезда сместилась из-за движения земли. Если звезда смещается влево, вы смотрите на север. Если вверх, то на восток. Вправо – на юг и вниз – на запад. Смещение может происходить сразу по нескольким направлениям: вправо и вниз означает юго-запад. Этот способ работает для любой звезды, кроме Полярной.

2. Помните, что луна движется примерно по такой же траектории, что и солнце, поэтому ночью можно ориентироваться по луне. Луна восходит на востоке и садится на западе, она находится в зените с 22 до 2 часов ночи.

3. По растущей луне можно определить, где находится юг в Северном полушарии. Мысленно проведите линию, соединяющую верхнюю и нижнюю части месяца, до линии горизонта. Она укажет на южное направление.

4. Когда путешествуете, всегда смотрите назад. На обратном пути вы легче сможете опознать объекты, на которые уже смотрели под таким углом.

5. Если вы используете любой метод навигации для определения направления кроме компаса, проверьте результат хотя бы тремя разными методами.

Глава 9

Древесина: круглогодичный ресурс

«С древних времен человек верил, что растения обладают силой исцеления».

МЭТТЬЮ ВУД,

КНИГА МУДРОСТИ ТРАВ, 1997

Для каждого растения свое время года. Помните, что период, в который вы сможете использовать то или иное растение, причем в любых целях, начиная от кулинарных и заканчивая медицинскими, довольно короткий. Однако такая особенность не распространяется на деревья. Их можно использовать в качестве строительного или лекарственного ресурса круглый год. Обычно деревья обладают некоторыми свойствами, которые дают наибольшее количество ресурсов. В этой главе описаны самые полезные и самые ресурсоемкие виды древесины, которые пригодятся вам в походе.

Сосны

Сосны относятся к вечнозеленым растениям, их иголки не опадают. В походе это жизненно необходимый ресурс. Белую сосну хорошо использовать в лечебных целях, а красную сосну – для всего остального, например для строительства или разведения огня. На всех соснах растут съедобные семечки, правда, собирать орехи с восточных видов – очень трудоемкий процесс, и результат того не стоит. Весной молодые неплодородные шишки (они меньше и висят ближе к земле, покрыты пыльцой и никогда не дадут семян) можно есть сырыми или приготовить. Внутренняя кора сосны станет вкусной, если ее разрезать на полоски и обжарить до хрустящей корочки.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА

Отвар из иголочек белых сосен очень богат витамином С, который укрепляет иммунную систему. Чтобы приготовить такой энергетический напиток, соберите горстку иголок, разрежьте их на три части, добавьте к 230 мл кипяченой воды. Закройте емкость крышкой и дайте иголкам настояться на огне в течение 15 минут. Процедите и пейте три раза в день зимой или когда пищевые ресурсы ограничены.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Сок сосны очень хорош при первой помощи, к тому же он обладает клеящими свойствами. В необработанном виде его можно использовать как «новую кожу», то есть быстрый пластырь, чтобы закрыть рану. Вдобавок сок является антисептиком. Его можно найти на поврежденном стволе любой сосны. Если вы нигде не можете найти поврежденное дерево, а вам нужно добыть сок, сделайте насечку топором, небольшое количество сока выступит сразу же. Если вы хотите использовать сок в течение продолжительного времени, тем же способом сделайте по пути насечки на нескольких деревьях, чтобы затем собрать сок. Нарежьте внешнюю кору полосками, чтобы сделать антибактериальный пластырь. Он обладает антисептическими свойствами и очень клейкий из-за сока на внутренней стороне коры.

ДРОВА

Осмол – это часть сосны, где сок собирается естественным образом (см. главу 7). В любом месте, где из ствола растут ветки, вы найдете осмол. Если вы нашли мертвую сосну, которая еще не повалена, то сок собирается снизу ствола и в корнях. На ощупь осмол густой и липкий с характерным запахом скипидара. Вы легко сможете определить его при рубке дерева. Такая древесина отлично подходит для разведения огня. Легко воспламеняются как тонкие полоски, так и перьевые палочки, сделанные из осмола.

Из белой сосны можно сделать простые приспособления для разведения огня, например лучковую дрель. Но для подобных целей следует избегать сильно просмоленных частей дерева.

КЛЕЙ

Деготь изготавливается из смеси соснового сока, древесного угля и вяжущего вещества для эластичности, например камышовых волокон или перемолотых до состояния пудры кроличьих экскрементов. У вас получится отличный клей для любых целей, например чтобы залатать емкости или закрепить лезвие или оперение стрелы. Для изготовления необходимо:

1. Смешать в металлической емкости сок сосны, древесный уголь и вяжущее вещество в равных пропорциях.

2. Медленно нагреть смесь на углях, слегка помешивая, пока она не превратится в густую пасту. Не давайте ей загореться, иначе деготь будет крошиться.

3. Паста постепенно затвердеет, тогда ее можно будет хранить. Чтобы использовать ее повторно, снова подогрейте ее до тех пор, пока она не расплавится.

Из дегтя можно делать повязки, но помните, что они горячие, и не обожгитесь. Когда деготь вам больше не нужен, положите его в емкость, дайте ему остыть, а затем снова подогрейте для повторного использования. Вы также можете собрать деготь в палочку для дальнейшего использования. Немного расплавьте палочку до состояния пасты, как сахарную вату, и дайте дегтю застыть. Подогревайте затвердевший деготь до тех пор, пока он не размягчится и не станет пастообразным, то есть годным для применения.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Сосновые ветки – прекрасный строительный материал, особенно в зимний период. Он подойдет для постилки и обшивки навесом из природных материалов. Помните, что толщина любой постилки в прессованном состоянии должна быть не меньше 10 см. Если для обшивки вы используете растения, помните, что вы должны вплетать их снизу вверх. Такой навес будет отталкивать воду, не пропуская ее внутрь.

Из ствола и корней сосны можно сделать шнуры, особенно для того, чтобы быстро перевязать что-либо или закрепить навес. Корни находятся под поверхностью земли, сразу можно вытянуть целую корневую секцию. Те, чей диаметр меньше 1 см, лучше подойдут для шнуров. Если вам нужно снять слой внешней коры для большей эластичности, зажмите корешок между двух коротких палочек и протяните его через палочки, придерживая их рукой. Так вы снимете большую часть коры.

Ива и тополь

Эти деревья принадлежат к тому же классу, четыре самых распространенных вида в восточных лесах – это белая и черная ива, тюльпанное дерево и трехгранный тополь (американский). Древесина тополя лучше всего подходит для строительства и костра. Из всех вышеперечисленных видов можно изготовить простой набор для разведения огня, например лучковую дрель. Все они имеют внутреннюю кору. Если она сухая, используйте ее для птичьего гнезда или трута, она очень легко воспламеняется.

Ива хорошо гнется, особенно молодая поросль. Из коры можно сделать корзину или кухонные инструменты. Ива отлично подойдет для изготовления ложек или мисок из-за мягкой древесины. В летний период из больших пластин коры можно сделать емкости или колчан для стрел.

Кору ивы с давних пор использовали как обезболивающее (типа аспирина). Ее можно жевать или отварить. Больше информации об отварах можно найти в Приложении Б.

Ива растет в очень влажной почве, поэтому является отличным индикатором уровня воды. Тюльпанное дерево – одно из самых высоких в восточных лесах. Поскольку оно отбрасывает нижние ветки по мере роста, под ним легко найти растопку для костра. Другие представители того же класса деревьев – это зубчатый тополь, осина и тополь обыкновенный.

Черный орех

Древесина черного ореха подходит для различных целей и имеет лекарственные свойства. Из нее мы получаем три главных химических элемента: йод, танин (дубильная кислота) и юглон.

• Йод нужен для оказания первой помощи, так как он убивает бактерии. К тому же именно благодаря йоду древесина черного ореха обладает красящим свойством. Причем красить можно все, что угодно: от ткани до древесины и металла. Чтобы придать цвет металлическому капкану, прокипятите его вместе с зелеными скорлупками черного ореха. Они также защищают от ржавчины. Если втереть необработанные стручки в металл, например в инструментальную сталь 01 или в лезвия ножей из 1095 стали, образуется темная патина, защищающая от ржавчины.

• Танин – это вяжущее вещество. Если сделать отвар из зеленых листьев черного ореха, он отлично подсушит сыпь или дерматит. Больше информации об отварах можно найти в Приложении А и Б. Танин – это химический элемент, содержащийся в коре, из которой затем можно сделать дубильную кожу. Из холодного раствора коры и скорлупок получается кожа темно-коричневого цвета, которую можно сломать и обработать, после того как она высохнет.

• Юглон – это яд, убивающий растительность вокруг дерева. Им можно оглушить рыбу в небольшом водоеме, чтобы облегчить рыбную ловлю. Для этого нужно растолочь скорлупки черного ореха и бросить их в воду, где они пустят токсины.

Сассафрас

Кора сассафраса вызывает выделение кишечных газов и помогает справиться с любыми расстройствами желудка. Из нее получается вкусный чай, к тому же она обладает вяжущими свойствами, то есть подходит в качестве примочки при кожных заболеваниях. Древесина долго горит и дает много тепла из-за содержащихся в древесине масел. Сассафрас подходит для окрашивания тканей в охристо-красный цвет. Его кора и корни богаты витамином С, что делает их отличным средством для укрепления иммунитета. ВНИМАНИЕ: проверьте побочные эффекты перед употреблением.

Дуб

В восточных лесах это деревья, обладающие самой прочной древесиной для строительства. Из нее можно вырезать отличный лук или рукоятку. Также древесина дуба долго горит и дает много тепла. Нельзя недооценивать и лекарственные свойства дуба. Существует два основных вида дуба: белый и красный. Их очень просто отличить друг от друга: у красного листья заострены, а у белого имеют продолговато-овальную форму. Красный дуб лучше подойдет для строительства, а белый – для лечения. Белый дуб обладает такими сильными целебными свойствами, что он был символом европейской версии древнегреческого сборника «О лекарственных веществах» несколько сотен лет. Внутренняя кора белого дуба, если ее помолоть и отварить, считается лучшим средством для лечения всех недугов выше шеи. К тому же любую «утечку жидкости» из организма, начиная от насморка и заканчивая расстройством желудка, можно взять под контроль с помощью лекарственных свойств дуба. Его древесина богата вяжущими веществами и танином.

Три вышеупомянутых вида древесины считаются «эталоном вяжущих веществ», по мнению таких известных специалистов, как Мэттью Вуд. Дополнительную информацию об отварах можно найти в Приложении Б.

Советы и хитрости по использованию различных видов древесины

Зимой прорежьте внешнюю кору дуба и посмотрите, какого цвета вн1утренняя кора. Она может быть красной или белой в зависимости от вида дуба. Так вам легче будет понять, какой из видов перед вами.

2. Если у вас нет возможности сделать отвар, пожуйте кору. Эффект будет таким же.

3. Разжевывание сосновой смолы как жвачки вызывает обильное слюноотделение, помогает справиться с чувством голода и облегчает боль в горле.

4. Для лечебных целей выбирайте самые здоровые деревья.

5. Пейте настойку или отвар по 250 мл три или четыре раза в день.

Глава 10

Охота с капканом и обработка добычи

«Для начала нужно выбрать место для установки ловушек. Для этого отлично подходит местность с доступом к воде. Выдра, норка, бобер и ондатра – самая желаемая добыча охотника. Эти животные водоплавающие, поэтому найти район с достаточным количеством воды будет наилучшим решением».

У. ГАМИЛЬТОН ГИБСОН,

ЖИЗНЬ В ПАЛАТКЕ СРЕДИ ЛЕСА, 1881

Многие не понимают искусство охоты с помощью ловушек. Подумайте об обычной охоте: вы следите за животными и стреляете тем оружием, которое вы выбрали заранее, по любому существу, находящемуся на достаточном для убийства расстоянии, которое может быть больше 100 метров. Когда вы ставите ловушку, вы должны заманить животное в небольшое круглое приспособление диаметром 5 см, при этом вас даже нет рядом. Поэтому охота с капканом – намного большее искусство, чем слежка с ружьем, однако существует множество способов увеличить ваши шансы на успех. Вы уже знаете о том, как ориентироваться на местности, теперь пришло время изучить места для установки ловушек, научиться терпению и статистике. Чем больше ловушек, тем больше шансов кого-нибудь поймать. Однако это не означает, что вы должны бездумно ставить ловушки. Обратите внимание на окружающие признаки – это некие следы, оставленные животными в данном районе. Если вы установите ловушку около лагеря, вы ничего не поймаете даже через несколько дней, не говоря уже о ночном времени суток. Охота с помощью ловушек – это игра с процентами, поэтому минимальное число ловушек, которое вы должны установить, чтобы обеспечить себе добычу, – 12. Кажется, что это очень много, однако их можно смастерить всего за час с минимальным количеством материала, когда вы поймете основные принципы.

Составляющие капкана

Почти все капканы состоят из трех основных элементов: насторожка, рычаг и пусковой механизм.

1. Насторожка – это часть ловушки, которая захлопывает ее створки. Пусковым крючком примитивной ловушки является палочка-приманка или проволочные пусковые крючки системы Конибер.

2. Рычаг – это устройство, поддерживающее натяжение створок капкана. Рычаг двигается или ослабляется после спуска крючка.

3. Пусковой механизм – это то, что заставляет ловушку работать. Например, можно использовать силу притяжения или согнутую молодую поросль дерева или кустарника. Любой предмет, перераспределяющий вес или сообщающий энергию, является пусковым механизмом.

Конструкция ловушки предназначена для выполнения одной из трех функций: раздавить, удушить или поймать живьем. Или, как сказал Джон Вайзман «Высокомерный»: «Душить, крушить или оставить жить». Тип ловушки зависит от того, какую добычу вы хотите поймать. Помните, что живая еда не портится, однако попытка справиться с разъяренным енотом может быть опасной затеей, поэтому всегда лучше быть начеку. Лучше убить животное и остаться целым, чем сражаться с опасным зверем.

Пункты наблюдения

Пункты наблюдения нужны, чтобы узнать, какие животные часто посещают выбранную для установки капканов территорию. Этот этап можно опустить, если вы уже обнаружили следы животных и поняли, на кого собираетесь охотиться. Сделать такой пункт просто. Выберите место, где часто блуждают животные, и воткните палочку в землю. Очертите квадрат земли 5×5 см и очистите его от листьев и веток так, чтобы следы животных были видны, если вдруг зверь решит приблизиться и осмотреть объект. Затем вам нужно привлечь внимание животных с помощью запаха или яркого предмета. Лучше всего использовать оба типа приманки. Например, вы можете взять внутренности лягушки и перо или яркий лоскут ткани и плотно привязать их к палочке. Животные заметят это изменение на их ежедневном пути. Ведь вы бы наверняка заметили, если бы что-то новое вдруг появилось у вас в гостиной? Животные подойдут к палочке, чтобы исследовать объект, и оставят следы, по которым вы сможете понять, какие животные обитают в округе. Следовательно, вы сможете приспособить капканы и приманку именно для этих видов животных.

Советы по выживанию

Не стоит придавать такое значение устранению ненужных запахов. Да, вы не ослышались. Не стоит перебарщивать, пытаясь убрать человеческий запах. Млекопитающие – очень любопытные животные, они «нюхачи», им интересно, что, где произошло и почему. Некоторых из них привлекают очень едкие запахи, например запах человеческого пота или мочи. Один мой знакомый использовал в качестве приманки листья, которыми подтирался, после того как справил естественную нужду. Правда, это привлекло только пару енотов и опоссума. Иногда человеческий запах на охоте очень мешает, но падальщики не обращают на него никакого внимания. То есть чем хуже запах, тем больше он привлечет внимания, поэтому не беспокойтесь лишний раз об оставленном вами запахе. Ваш естественный запах перекроют запахи грязи и костра, так что вы в полной безопасности, если только ваши руки не пахнут едким химикатом или топливом.

Приманка для капканов

Животные питаются определенным образом. Как и у людей, у них есть и любимые лакомства, и продукты, которые они никогда не пробовали, но очень хотели бы. В зависимости от времени года вам будет просто или сложно найти определенную еду. Для птиц и мелких млекопитающих (бурундуков или белок) хорошей приманкой будут орехи, семена и фрукты. Если вы взяли нечто похожее с собой, что может стать новинкой для животных, обязательно попробуйте это в действии.

Белки, возможно, никогда не пробовали кешью, и сладкий запах привлечет их. Других животных, например падальщиков енота или опоссума, привлекает любой сильный запах, будь то внутренности лягушки или рыбы. Основным элементом хорошей приманки является что-то необычное для данной территории. Например, если повсюду разбросаны желуди, каковы шансы, что белка решит схватить именно тот, что в вашем капкане? Однако редкий орех, расколотый и испускающий аромат, возможно, будет именно той вещью, что привлечет внимание белки. Птицам нравятся ягоды, поэтому, если вы соберете немного там, где птицы питаются в основном семенами, это должно сработать.

Современные капканы

В этом разделе описаны основные виды современных капканов, которые, как мне кажется, надежнее всего для самостоятельно собранного рюкзака. Конечно, я не буду рассказывать обо всех разновидностях ловушек, только о самых компактных и наиболее мультифункциональных. Современные капканы сделаны из металла, так что укусы животных (звери прогрызают такие части ловушки, как силок) не повредят его. Эти капканы довольно объемные, то есть, если вы возьмете большое количество ловушек, они займут все место в вашем рюкзаке. Возьмите с собой три капкана, соединенных с силками из троса, и/или базовые детали для капканов.

КОНИБЕР #110

Капкан Конибер (также известный как «давилка»), названный в честь своего изобретателя, возможно, самый действенный капкан за всю историю ловушек. Он предназначен для охоты на мелких зверей, включая водоплавающую дичь, птиц, даже рыбу при определенной сборке. Это убивающая ловушка, то есть зверь практически во всех случаях умирает. Этот капкан имеет различные уровни чувствительности и используется как с приманкой, так и без нее. Вы можете установить модель меньшего размера (Конибер #110) вручную. Модель #220, как правило, устанавливается при помощи инструмента, что делает ее чуть менее удобной.

ТРОСОВЫЕ СИЛКИ

Как вы можете догадаться из названия, тросовые силки – силки, сделанные из троса. Их размер зависит от предполагаемой добычи. Обычно они оснащены механизмами-замками, которые препятствуют ослаблению силков, то есть чем больше животное сопротивляется, пытаясь выбраться, тем сильнее силки затягиваются. Это кажется бесчеловечным, но так животное быстро умирает.

Пусковой механизм капкана или силков – устройство, чтобы быстро активировать ловушку и не ждать, пока петля затянется от возможных попыток животного вырваться. Пусковым механизмом может послужить гибкая ветка живого дерева, противовес или своего рода шнур-амортизатор. Вы можете использовать все, что придет вам в голову. Тросовые силки весят не так много, особенно если они небольшого размера, поэтому их можно взять с собой в большем количестве. Они могут быть изготовлены из стандартных материалов. Единственный недостаток силков – в большинстве случаев они не предназначены для многоразового использования. Когда животное попалось в силки, они скрутятся в узел и станут бесполезными.

Самодельные капканы

Чтобы смастерить современную модель капкана или модель без шнуров, можно использовать различные материалы:

1. Проволока, для того чтобы подвесить картину, доступна в любом магазине и отлично подходит для изготовления силков, способных поймать добычу размером с кролика. Лучше всего взять проволоку #4. Помните, что проволока малого калибра в конструкции с пусковым механизмом может разрубить тушу животного или обезглавить его.

2. Из гитарных струн также получаются отличные силки, если использовать толстые гитарные струны вместо тонких.

3. Обычные стальные подлески для рыбной ловли – это уже готовые силки, которые нужно лишь немного отрегулировать. К тому же их сразу можно использовать для выполнения двух задач: рыболовства и охоты с капканом.

4. Мы частенько забываем о крысоловках, которые очень удобны для небольшого рюкзака. Они, как и полюбившийся нам Конибер, очень эффективны для отлова небольших зверьков, от белок до пташек. При установке крысоловок покрасьте их в тусклый цвет земляного оттенка и просверлите отверстие в одном из углов. Так вы зафиксируете ловушку, чтобы раненый зверь, для которого удар был не смертельным, не утащил ее за собой.

Основы установки капканов на возвышенностях

Охота с капканом на возвышенностях предполагает установку ловушек на возвышенности над источником воды. Они предназначены для отлова койотов, лис, опоссумов и других мелких зверьков. В зависимости от типа ловушки и от предполагаемой добычи для установки капканов на возвышенностях вам понадобится чуть больше оборудования, чем для установки капканов в воде. В этом разделе мы рассмотрим только следовые капканы, а позже поговорим о силках и давящих капканах.

Следовой капкан быстро срабатывает, как правило, зажимая лапу животного, добыча остается живой до прихода охотника. Такие капканы состоят из пяти основных элементов:

1. Рама. Основание капкана, к которому крепятся остальные элементы.

2. Пружина(ы). Пружины могут быть плоскими или витыми. Благодаря им, когда капкан срабатывает, дуги захлопываются.

3. Дуги. Обычно сделаны из стали, могут быть установлены на некотором расстоянии друг от друга, то есть между дугами остается небольшое свободное пространство, когда они захлопываются. Так зверь чувствует себя несколько свободнее. Даже если он начнет вырываться, пытаясь убежать, благодаря некоторому зазору дуги не оторвут ему лапу.

4. Тарелочка. Это мишень, куда должен наступить зверь, надавив на нее передней лапой, когда он будет подбираться к приманке.

5. Сторожок. Это замок, поддерживающий натяжение дуг. Животное наступает на тарелочку, это отпускает сторожок, который удерживает ведущую, или «силовую», дугу, зверя зажимает в капкане.

Существует три разновидности следовых капканов: с одной плоской пружиной, с двумя плоскими пружинами или с витой пружиной.

Капкан с одной плоской пружиной состоит из стальных дуг, которые захлопываются под действием пружины после срабатывания тарелочки. Капкан с двумя плоскими пружинами имеет две пружины, которые управляют дугами. Капкан с витыми пружинами может также иметь одну или две пружины. Витая пружина, как вы могли догадаться, – это пружина, сделанная из витков металлической проволоки. Раньше те, кто шел в горы, чтобы охотиться с капканом, брали с собой в основном капканы с плоскими пружинами. Поэтому такой тип капканов больше всего известен простым обывателям, не связанным с охотой.

Перед тем как мы перейдем непосредственно к установке капканов, давайте поговорим об одном важном явлении: о натяжении тарелочки. Речь идет о том, с каким давлением необходимо надавить на тарелочку, чтобы ослабить сторожок. В более новых капканах оно регулируется шарнирным креплением тарелочки к основанию. Если затянуть болты на шарнирах, тарелочку будет сложнее двигать. Если ослабить болты, двигать ее будет легче. Натяжение тарелочки зависит от того, на каких животных вы охотитесь. Чем больше зверь, которого вы хотите поймать, тем выше должно быть натяжение, чтобы мелкие зверьки, которые не являются вашей целью, не привели капкан в действие.

Цепь капкана крепится к основанию. Она, как правило, фиксирует капкан колом или анкерной сваей, чтобы пойманный зверь не утащил капкан за собой. Цепи имеют различную длину. Я обычно использую 50-сантиметровые минимум с тремя вертлюгами. Вертлюги не дают пойманному зверю выкручивать цепь, чтобы он не искалечил себя еще больше до вашего прихода.

ПОДГОТОВКА КАПКАНОВ

Итак, перейдем к установке капканов. Капканы фабричного изготовления после выпуска покрываются маслом для защиты от ржавчины при транспортировке или хранении. Чтобы покрыть капкан краской или воском (или и то, и другое), слой масла необходимо снять. Для этого прокипятите капкан в горячей воде, а затем дайте ему подсохнуть на воздухе, до тех пор пока не образуется легкая ржавчина. Да, именно так, вам нужен тонкий слой ржавчины, чтобы краска и воск держались лучше. Когда вы очистили капкан от масла, его можно красить с помощью готовых красителей или прокипятить со скорлупками черного ореха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ КАПКАНА

Как и для любого другого увлечения, на рынке капканов вы сможете найти множество дополнительных приспособлений, однако вам стоит исходить из принципа «чем проще, тем лучше». Вам понадобится сито, чтобы просеивать мелкие земляные комочки на вашу установку. Для того чтобы загнать колышек в землю, подойдет рукоятка топора или бревно. Чтобы спрятать капкан в небольшом углублении, вам подойдут саперная лопатка, небольшое полотенце для рук или даже палка-копалка. Для чистки тарелочки подойдет небольшая щетка, но я выяснил, что достаточно просто пропарить ее.

Советы по выживанию

Немного о том, как покрывать капканы воском. Это делается для лучшей работы механизмов и защиты от ржавчины в дальнейшем, особенно если до этого вы использовали их в воде или при низких температурах. Лучше всего использовать пчелиный воск. Его можно приобрести в магазине, если вы не делаете его дома сами. Вываривать капкан с красителями вовсе не обязательно. Многие специалисты утверждают, что вполне подойдет аэрозольная краска. Впрочем, капкан можно и вовсе не покрывать краской. Когда вы хорошенько натерли капкан воском, он будет отлично работать при правильной установке.

ЗАКРЕПЛЯЕМ КАПКАНЫ

Вам нужны будут большие колья или анкерные сваи, чтобы удержать капкан. Есть два самых подходящих способа: арматурные колья, около 5 см в длину, или анкерные сваи. Свая представляет собой уголок, привязанный к тросу. Такая конструкция прямо втыкается в землю, но если потянуть ее, уголок зарывается в земле и фиксирует капкан. Опытные охотники используют деревянные колья. Их достаточно просто сделать из природных материалов, однако в таком случае вам потребуется прочная проволока минимум 16-го калибра, к которой будут крепиться колья. Главный недостаток анкерных свай – их очень сложно вынуть из земли без дополнительного рычага. Однако с ними можно гарантировать, что ваша добыча не сможет вырваться, утащив капкан за собой. Все капканы, не закрепленные анкерными сваями, должны быть дважды укреплены кольями.

УСТАНОВКА КАПКАНА

Когда вы подготовили необходимое снаряжение, можно устанавливать капкан. Помните, что, как с любой недвижимостью, самым важным является расположение! Если вы установите капкан в неудачном месте, вы ничего не поймаете или будете ждать добычу намного дольше, чем если бы вы сразу выбрали правильное место для установки. Большинство животных бродят по своим особым тропам или маршрутам, это и будет лучшим местом для установки капкана.

Для начала убедитесь, что в данной местности водятся животные. Следы, экскременты и остатки пищи служат хорошими знаками. Первостепенной целью являются пересечения тропинок в лесу. Я предпочитаю ставить капканы под углом 45° к перекрестку. Как говорится в старой пословице: «Один капкан хорошо, а два – лучше».

Вы можете ставить капканы там, где тропы переходят в поля. На открытой местности лучше ставить капканы на возвышениях, чем в низинах, так как хищники предпочитают выслеживать добычу с высоты. Когда вы определились с местом для установки капканов, убедитесь, что вы учли направление ветра. Любая приманка или затравка, которую вы используете, должна находиться с той стороны, откуда дует ветер, чтобы лучше развеять запах.

Приманка

Ключевым элементом капкана является приманка. Чтобы заполучить приманку, животному придется потрудиться. Любая приманка, расположенная на пусковом механизме капкана, должна плотно крепиться к насторожке, чтобы снять ее было непросто, если только в самой ловушке уже не предусмотрен специальный поддон для приманки. В любых других конструкциях приманку нужно расположить как можно дальше за капканом, чтобы животное, пробираясь к приманке, активировало пусковой механизм. Зверью нужно попотеть, чтобы достать приманку, вы ведь не хотите просто накормить его.

ПРИМАНКА МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЕДОЙ

Помните, что, если вы не используете мертвые части тела других животных, например лягушачьи внутренности, остальная приманка может служить обычной едой. Зачем это знать? Для того чтобы понять, какое количество приманки вам нужно взять пропорционально количеству полученных белков из тушки пойманного зверя. Если вы тратите больше энергии на отлов добычи, чем получите, лучше выбрать другой способ отыскать пищу.

Вот еще одна вещь, о которой я рассказываю своим студентам: не нужно ждать, пока вы проголодаетесь, чтобы начать добывать еду. Это только усугубит ситуацию и уменьшит шансы на успех. Как и любое занятие, охота, рыбная ловля и установка капканов требуют затраты калорий и энергии. Если ваши энергетические запасы пусты, у вас не будет ресурсов для продуктивной охоты. Одно из преимуществ добычи пропитания в условиях дикой природы – это то, что вы постоянно думаете об этом, особенно когда ждете спасателей.

Значит ли это, что не следует есть крупные лягушачьи лапки, если вы еще не использовали остальные части тушки в качестве приманки? Конечно, нет. Это значит только то, что вам нужно выбрать то, чем вы планируете питаться, и не тратить ресурсы, если вы легко можете раздобыть более жирную, богатую белком еду. Всегда старайтесь улучшить ваше текущее положение. Облегчайте вашу жизнь в лесу и не усложняйте ситуацию.

Советы по выживанию

Разница между затравкой и приманкой очень простая: затравка привлекает животное запахом, а приманку животное хочет съесть или исследовать. Затравкой обычно служат сальники или масла, а приманкой – еда. Хорошей затравкой может служить запах скунса. Он привлекает внимание животных издалека. Приманкой может стать, например, сырое мясо.

ОСОБЕННОСТИ КАПКАНА

Когда вы выбрали подходящее место для капкана, вы должны решить, какого размера будет ваш капкан и с какой целью вы собираетесь его использовать. Среди следовых капканов я предпочитаю капканы с двумя плоскими пружинами (DLS). Небольшой капкан DLS способен удержать столь же крупных зверей, что и капкан с одной плоской пружиной большего размера, однако в него можно поймать и более мелких зверьков. Эти капканы почти всегда срабатывают в воде, их проще и безопаснее установить, чем капкан с одной плоской или витой пружиной. Мне нравится капкан DLS #11, сделанный компанией Sleepy Creek. В него я ловил животных любых видов: от опоссумов и енотов до койотов.

Я советую взять как минимум шесть таких капканов вместе с силками и давящими капканами, однако, если вы чувствуете перевес, хватит и трех. Если вы планируете охотиться более продолжительное время, чтобы добыть дичь и мех, лучше взять двенадцать ловушек, однако тогда вам понадобится взять с собой что-то кроме рюкзака. Для хорошей охоты с капканом на любого зверя и в любых условиях для добычи дичи я беру с собой не больше двенадцати ловушек в различных комбинациях. Если вы выберете правильные капканы, подходящие для местности, где вы будете их использовать, ваши мясные запасы всегда будут в достатке и вам не придется идти на охоту с ружьем.

Перчатки, кстати, надевать совсем не обязательно, когда вы охотитесь с капканом, если только вы не слишком обеспокоены безопасностью. Я обнаружил, что ставить капкан в перчатках может быть опасным, так как в них я хуже чувствую пальцы, а это ощущение мне необходимо, чтобы безопасно поставить капкан.

КАНАВКА ДЛЯ КАПКАНА

Когда вы готовы к установке капкана в нужном месте, которое привлечет даже самых осторожных зверей, для начала выкопайте канавку для капкана. Это участок, где вы спрячете капкан, чтобы животные не заметили ничего необычного. Канавка должна быть достаточно глубокой, чтобы закрыть колья или сваи и цепь капкана. Закрепите капкан кольями или сваями и присыпьте их землей, чтобы расположить капкан сверху. Спрятать капкан – один из самых важных этапов в охоте с капканом. Хотите верьте, хотите нет, но если конструкция вашего капкана идеальна, но сам капкан плохо скрыт, то он окажется вверх дном на земле, хотя все еще будет готов к работе. Если вы не закрепите капкан в канавке должным образом, он также перевернется. Когда животное наступает на внешнюю или слабую дугу капкана и он срабатывает, то сильная дуга поднимается вверх. Из любопытства животное начинает рыть яму там, где чувствует движение, цепляя дугу капкана и вырывая его из земли.

Капкан DLS #11 оснащен двумя пружинами, которые играют роль стабилизаторов. Следовательно, даже если капкан плохо закреплен в канавке, он не опрокинется так же легко, как, например, капкан с витой пружиной.

Сначала убедитесь, что вы хорошо зафиксировали капкан в канавке, всегда учитывайте направление ветра и следите, чтобы сторожок смотрел на заднюю часть капкана. Таким образом, сторожок не заблокирует лапу животного и не вытолкнет ее из захлопывающихся дуг. После того как вы установили ловушку и присыпали ее через сито небольшим слоем земли, засыпьте всю канавку землей. Просеивать землю важно, так как большие комья грязи, крупные части обломков или камней могут помешать срабатыванию капкана или застрять в дугах, оставляя между ними достаточный зазор, чтобы животное смогло убежать. Когда вы закончили с установкой капкана в канавке, смахните или сдуйте землю с тарелочки, чтобы она была видна. Это поможет вам определить необходимое расстояние от тарелочки до ямки в земле или участка с приманкой, а также где будут расположены заслонка и ямка в земле/зрительная приманка.

ДЕЛАЕМ ЗАСЛОНКУ

Заслонка – это конструкция за капканом. С ней животное не сможет подойти к капкану кроме как только с одной нужной вам стороны. Заслонкой может служить любой предмет, например земля, листья или другой мусор, вплоть до бревен, деревьев, камней или пеньков. Напротив заслонки выкопайте ямку для приманки. Она должна быть глубиной примерно 30 см, под углом 30–45° к поверхности земли. Это нужно для двух вещей:

1. Такая конструкция вынуждает животное подойти с передней стороны, чтобы его глаза и нос находились на одной линии с ямкой.

2. Такая конструкция вынуждает животное залезть глубже в ямку или раскопать другую (оба способа подойдут), чтобы обнаружить лакомство.

В ямку положите какую-нибудь приманку. Конечно, вы можете приобрести один из многочисленных видов приманки на рынке, но вы можете взять что-то, испускающее сильный запах. Мне нравится приманка Catfish Sticky, которая выпускается в больших контейнерах. Ее надолго хватает, а использовать ее можно в небольших количествах. В качестве альтернативы можно взять все, что осталось от последней добычи. Резкий запах дает и любая гниль.

Советы по выживанию

Вот еще одна хитрость: положите приманку в ямку, а сверху закрепите хвост последнего убитого животного, например кролика или енота. Это станет дополнительной зрительной приманкой. Помните, что животные охотятся как с помощью глаз, так и с помощью носа, поэтому зрительные приманки всегда будут хорошим дополнением. Иногда их можно использовать отдельно. Еще одна важная деталь: вам нужен заметный предмет для заслонки. Это может быть большая кость, сожженное полено или то, что резко отличается от привычной для животных местности и привлечет их внимание.

Положите приманку или затравку непосредственно рядом с заслонкой. Вы можете пропихнуть приманку в трещины на кости или поместить внутренности под большой камень, присыпанный землей, как будто это сделал какой-то зверь. Ваша цель – заставить животное приблизиться к капкану с передней его части и носом ткнуться в ямку, чтобы капкан сработал. Здесь в игру вступает смещение.

СМЕЩЕНИЕ

Смещение может быть как слева направо, так и спереди назад. Подумайте о животном: его ведущая лапа (той, что толкается животное) будет смещаться от центра. Вы можете заставить животное толкаться нужной вам лапой с помощью препятствия. Мы вкратце обсудим эту деталь. Размер животного определяет расстояние от его носа до лапы. Часто случалось так, что вместо койота, который был моей целью, в капкан большего размера попадались более мелкие звери, например лисы или еноты. Капкан зажимал их заднюю лапу. Я понял, что для охоты на дичь смещение должно быть небольшим, около 5–10 см в обе стороны. Для охоты на более крупных хищников смещение должно быть около 15–22 см.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Когда вы поняли расстояние смещения и точно видите, где находится тарелочка капкана, выройте ямку или используйте зрительную приманку, или и то и другое. Затем установите заслонку, если это не естественный ограничитель, не требующий установки. Теперь самое время подумать о препятствии.

Препятствие вынуждает животное поставить лапу именно туда, куда нужно вам. Сделать его очень просто, например, вы можете использовать крупные комья, оставшиеся после просеивания. Это должно быть нечто, на что животное не захочет наступать. Постарайтесь сделать так, чтобы препятствие и заслонка не выходили за пределы «свободной», или передней, дуги капкана. Животное из осторожности может не поставить лапу в нужное место, если препятствие или заслонка будут выходить за пределы дуг. Другими словами, для дуги напротив сторожка существует такое понятие, как «слишком большое препятствие». Вы можете использовать вторичные препятствия, например камешки, палочки и даже мелко нарезанную солому, чтобы приблизить животное к тарелочке.

Когда вы проделали все вышеуказанные действия, слегка присыпьте тарелочку землей, просеянной через сито. Достаточно будет слоя около 0,6 см. Теперь тарелочка должна располагаться ниже всех остальных деталей конструкции. Это необходимо, так как животному придется надавить на тарелочку весом всего тела, чтобы ему было удобно на нее наступать. Когда вы установили капкан, расставьте приманку, затравку, зрительные приманки или все три вместе. Помет других животных привлекает внимание зрительных и обонятельных органов так же, как и вторичные препятствия. Перья, закрепленные в заслонке из земли, также привлекают зрительное внимание. Один великий учитель однажды сказал мне, что у любого капкана должно быть ПЗЭ: «Приманка, затравка и экскременты».

Охота с капканом в воде

Мех наземных животных, как правило, ценится выше, но водоплавающих млекопитающих легче поймать, следовательно, они – надежный источник мяса. Охота на водоплавающих требует меньше ловкости и меньше снаряжения, чем охота на наземных животных, а приманку можно достать непосредственно в воде или у берега.

Простота – вот подходящее имя для водной охоты. Большинство зверей в водоемах относится к водоплавающим крысам, то есть они не такие умные, как, например, представители семейства кошачьих или псовых. Для охоты с капканом в воде отлично подойдут несколько капканов с двумя плоскими пружинами размером от #1 до 3. С помощью них можно поймать норку или бобра.

Для капканов в воде не нужны канавки, так как капкан будет спрятан под водой, а благодаря плоским пружинам он будет работать без осечек. Основные капканы, использующиеся в воде, – это карманный набор и мускусная горка для охоты на бобра.

КАРМАННАЯ ЛОВУШКА

Карманный набор представляет собой углубление, проделанное в береге реки с помощью мыска ботинка. Поместите приманку в углубление, которое находится прямо над уровнем воды, а ловушку поставьте в центре углубления. Вы также можете использовать препятствия. Используйте несколько палочек, чтобы вынудить животное вползти в углубление с передней стороны и наступить на тарелочку.

МУСКУСНАЯ ГОРКА

На бобра лучше всего охотиться с помощью мускусной горки. Если вы сможете поймать одного бобра, то запах мускуса привлечет следующего и следующего, и следующего, и так далее. Мускус – это запах, которым бобры метят свою территорию. У основания хвоста у бобров имеются мускусные железы. Этот запах привлекает всех животных, но особенно других бобров.

У кромки берега сделайте выступ для установки капкана с двумя плоскими пружинами. Он должен быть на 25–30 см погружен в воду, а смещение вправо или влево должно равняться половине расстояния от одной стороны до центра и от центра до другой стороны. На берегу сделайте искусственную горку, так, как будто бобер скатился в воду на животе. Для этого прочертите ногой по слою грязи. Если вы сможете отыскать настоящую свежую горку, установите капкан на этом месте, так как в данном случае вам может не потребоваться мускусная приманка. Над горкой расположите только что сорванную траву и обструганные палочки. Если у вас есть мускус, смешайте запах с кучкой. Бобры будут постоянно плавать вдоль берега, изучая такие горки. Когда какой-нибудь бобер решит вылезти из воды, он попадется в капкан.

Ондатры походят на бобров, однако, если вы найдете хатку или горку, означающую, что животные обитают в данном районе, используйте Конибер #110. Норка – плотоядное животное, любимым лакомством которого являются ондатры. Поэтому используйте мясо любой ондатры, которое вы не съедите сами, как приманку. Еноты и опоссумы также плавают вдоль берега, и любая гнилая рыба или что-то, обладающее запахом, привлечет их внимание.

Как и на рыбалке, большие капканы с большим натяжением тарелочки предназначены для крупных животных, а маленькие со слабым натяжением тарелочки подходят почти для всех остальных зверьков.

Специальные конструкции

Кроме конструкций, о которых мы говорили ранее, существуют специальные конструкции. К ним я бы отнес самоловы (то есть капкан без приманки), которые можно сделать из силков. Такая конструкция называется плашкой. С помощью этого способа вы делаете коридор или тропу наименьшего сопротивления для белки. Для этого нужно прислонить одно поваленное дерево к другому стоячему, в котором зверьки уже живут или где часто бывают. Они скорее предпочтут воспользоваться поваленным деревом как мостиком, чем каждый раз будут забираться по стволу стоячего дерева. Если установить несколько силков на этом мостике, вы поймаете белку в 90 % случаев. Вы можете загнать зверя в ловушку, спугнув их с земли.

Примитивные капканы

Примитивные капканы использовались с давних пор, когда люди только начали охотиться. Но и в наши дни они очень полезны. Их главное преимущество в том, что вам не нужно брать с собой много снаряжения, чтобы собрать капкан, а его установка требует минимальных навыков. В течение часа можно установить до двадцати капканов, если вы знакомы со способом установки. Конечно, как и для наработки любого навыка, вам понадобится практика и время, но это умение так же полезно, как умение разводить огонь или строить навесы.

ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ

Самым главным в системе примитивных ловушек является пусковой механизм, который применим ко многим капканам. Таким образом, вы можете заранее сделать несколько силков, а затем на месте приладить пусковой механизм к ловушке в зависимости от ситуации. Простой пусковой механизм с колышком – это то, что подойдет для различных видов капканов, предназначенных как для мелких животных, так и для птиц и даже рыбы при ловле на донку. Намного полезнее уметь собирать несколько видов капканов с простым пусковым механизмом, чем знать о сложных механизмах, требующих много времени и сил для сборки. Чтобы вырезать сложные элементы и правильно собрать капкан, вам потребуется время и внимание, в то время как сделать прямые колышки намного проще, а многие примитивные капканы можно смастерить и вовсе без каких-либо инструментов. Вместо одного замысловатого капкана можно поставить несколько простых, получив те же и даже лучшие результаты.

Советы по выживанию

Многие люди слишком усложняют технику примитивной охоты с капканом! На самом деле понять ее не составляет никакого труда. Любая ловушка, которая способна удержать животное и убить его, – это все, что нужно. Я много путешествовал по всему миру, и аборигены, которые все еще охотятся примитивными способами, убедили меня в том, что простая ловушка с простым колышком лучше всех других для добычи мяса и охоты на мелких зверей и птиц. В данном случае работает правило «разумности и простоты».

Западня

Охотники используют западню на протяжении нескольких столетий для поимки мелких зверей, например бурундуков, мышей или более крупных грызунов. Их конструкция включает в себя такой же пусковой механизм в виде колышка, как у силков. Другое ее название – «Пайутская западня», в честь племени пайутских индейцев, которые часто использовали западню. Чтобы убить животное, западня должна в пять раз превышать его вес, она раздавит добычу. Однако это не значит, что животное умрет сразу – в течение продолжительного времени оно будет задыхаться.

В качестве дополнения можно использовать норки. Это небольшая конструкция, похожая на ту, что вы делали для отлова бобра, иногда ее располагают у основания бревна или дерева. Эти углубления строятся над западней, чтобы добавить веса капкану и одновременно скрыть его, сделав механизм более действенным. Традиционные пайутские западни в качестве механизма для убийства использовали большие камни. В лесу вместо камней можно использовать бревна или норку. Западню для более крупных животных можно сделать с помощью рамы из больших бревен, сохранив при этом пусковой механизм в виде кола. Вы можете придумать любую конструкцию, насколько у вас хватит изобретательности. Главным недостатком такой системы является то, что в той местности, где вы остановились, может не быть необходимых элементов для создания подобной западни. К тому же ее установка требует много времени.

Ловушки для птиц

Для таких ловушек можно использовать ту же силково-колышковую систему, которую мы обсуждали ранее, или же можно установить клетку, чтобы поймать птицу живьем, если вы собираетесь обработать добычу позже. Многие клетки-ловушки предназначены для мелких птиц, а более крупные и водоплавающие виды лучше отлавливать другими способами, о которых мы поговорим позже. Клетки-ловушки хорошо подходят для птиц, живущих на земле, например для перепелки, куропатки или фазана. Их можно также использовать для мелких птиц семейства воробьиных, например для плачущей горлицы или диких голубей.

В механизме силка для птиц не требуется натяжение, которое было нужно для отлова небольших млекопитающих зверьков, поэтому для таких ловушек очень полезным будет взять с собой многослойный шнур, диаметр которого можно уменьшить. Здесь используется система с отрывным колышком, которую можно применить и к западне. Для отлова птицы живьем обычно используют проволочную растяжку или такую же палочку, которая вынуждает птицу пересечь такого рода препятствие, чтобы достать приманку.

Небольшие наборы для охоты с капканом

Состав наборов может варьироваться от очень сложных до простого мотка нити (нейлоновый шнур для рыбалки и сетей) и ножа. Я предпочитаю взять с собой небольшой легкий набор и воспользоваться знаниями и навыками установки ловушек. Я беру только самое необходимое снаряжение, имеющее минимальный вес и занимающее минимум пространства.

Немного слов о наборе из нити и ножа. В качестве запасного набора я советую взять несколько средних тройных крючков (они многофункциональны, так как подходят и для рыбалки, и для охоты с капканом), грузила размером в 6 раз больше и большой одинарный крючок в пластиковом чехле на молнии, помещенный внутрь мотка рыболовных нитей, закрепленный внутри парой поплавков, и моток проволоки #4 для подвешивания картин. Проволока используется главным образом для специальных конструкций, таких, как плашки, где вам нужна жесткая конструкция. Она добавляет немного веса и может использоваться в качестве металлического подлеска для самодельной удочки или лова черепах. Самодельная удочка состоит из лески с приманкой, закрепленной на ветке. На конце лески под водой находится крючок. Для рыбалки возьмите с собой карманный набор рыболова.

Рыбалка с самодельной удочкой и тенкарой

Самые лучшие удочки получаются из бамбука или из речного тростника. Их длина составляет примерно 22–33 см, лучше всего использовать растущие побеги. Леска должна быть той же длины, что и удочка. Вам не нужно наматывать леску на катушку – используйте удочку в качестве рычага, чтобы удержать рыбу на крючке и донести ее до сачка.

ЧТО ТАКОЕ ТЕНКАРА?

Тенкара – это техника рыбной ловли, которую практикуют в горах Японии. Постепенно она набирает мировую популярность. В основе лежат те же принципы, что и рыбалка с тростниковой самодельной удочкой, но с небольшими усовершенствованиями. Тенкару используют для рыбалки на реках и ручьях, это вид снасти для ловли нахлыстом. Это вид ловли рыбы на искусственную приманку (мушку). С помощью специализированного удилища и шнура приманка мягко забрасывается, имитируя при этом попавшее в воду насекомое. Преимущество тенкары в том, что поводки можно снять с удочки. У вас может быть несколько поводков для различных целей, которые можно менять в течение нескольких секунд. То есть вам не придется срезать или, наоборот, привязывать шнур, чтобы снять или закрепить его на удочке. Это возможно благодаря шнуру на конце удилища, который можно сделать из сердечника любого паракорда или шнура меньшего диаметра:

1. Отрежьте часть паракорда длиной примерно 8 см, натяните его на конец удилища как чулок.

2. Оставьте около 5 см свободно висеть, а первые 2 см закрепите на конце удилища. Для этого вам понадобится обернуть этот участок леской или веревкой небольшого диаметра. Зафиксируйте получившуюся конструкцию с помощью смолы, чтобы связь была прочной.

3. Завяжите узел на самом конце паракорда и опалите нейлон, чтобы получить на кончике небольшой шарик. Теперь можно привязывать поводок и мушку.

ПОВОДКИ

Как уже говорилось ранее, к удилищу тенкары можно привязать несколько поводков, в зависимости от целей их можно быстро снять или отрегулировать. Использовать можно и плавающие поводки для нахлыста, и плетеные, и скрученные поводки, привязанные на различных уровнях с различными приманками и крючками. Обычно достаточно четырех различных поводков. После того как вы выбрали тип шнура и поводка для данной сборки (например, крючки, грузило, плавающая или сухая мушка и поплавок), завяжите простую петлю восьмеркой на кончике шнура, размер петли должен составлять примерно 1,3 см. Чтобы привязать поводки к удочке, завяжите глухую петлю на поводке и затяните ее на шарике на нейлоновом шнуре. Петля затянется. Она не развяжется сама, но вы сможете снять поводок, когда вам это понадобится.

Советы по выживанию

Противозакручиватели плотно удерживают поводки, не позволяя им запутаться, когда вы не используете их, но они вовсе не обязательны. Поводки можно просто скрутить и сложить в консервную банку. Противозакручиватели выглядят как миниатюрная лесенка из дерева или пластика. Их можно легко сделать из плоской деревянной пластины, закругленной в виде полумесяца на каждом из концов. Длину вы выбираете сами. Я предпочитаю, чтобы она была около 10 см. Оберните поводки вокруг пластины, чтобы они не запутались перед последующим использованием.

Обработка небольшой добычи

Обработать небольшую добычу проще и быстрее, чем тушки крупных животных. Вы также затратите меньше сил на то, чтобы перенести мясо с места отлова в ваш лагерь. Главная причина, почему стоит обратить внимание на мелких зверьков, заключается в том, что такое количество мяса можно съесть за один раз, а остатки пустить на приманку. Чтобы обработать и приготовить или хранить крупную добычу, требуется много времени, иногда это может стать довольно утомительной работой. В той местности, где обитают хищники, большое количество крови, мяса или останков животных может быть опасным. Обработать мелкие тушки в большинстве случаев очень просто, это требует минимальных навыков и практики.

НЕБОЛЬШИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Тушки многих небольших млекопитающих, например бурундуков, мышей, крыс и прочих, не требуют вообще никакой обработки, кроме как удаления внутренностей и желудочно-кишечного тракта. С помощью огня можно сжечь шерсть и приготовить мясо. Употребите их целиком, чтобы получить все питательные ингредиенты. Помните, что остатки можно использовать как приманку, чтобы поймать другое животное.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Обработать тушки таких зверьков ненамного сложнее. Вам нужно удалить шерсть, так вам будет проще их обработать, и разрезать на четыре части, чтобы быстрее приготовить. Удалите внутренности и желудочно-кишечный тракт. Не разрежьте их, когда будете удалять, это может испортить вкус мяса. Такие внутренности, как сердце или печень, можно употребить в пищу. Обязательно проверьте, что органы животного, которые вы хотите съесть, выглядят здоровыми: они должны быть яркого цвета без пятен или червей внутри. Помните о том, что остатки можно использовать как приманку для капканов или рыбной ловли.

Обработка другой добычи

В западных лесах водится множество других зверей, мясо которых может восстановить ваши силы, если вы знаете, как поймать и обработать добычу.

ПТИЦЫ

Ощипывание перьев в диких условиях занимает довольно много времени. Лучше всего удалить перья так же, как вы делали с животными. Самое главное – удалить у птиц зоб, мешочек у основания глотки, где еда хранится перед перевариванием. Обычно там содержатся сухие семена, которые птица недавно проглотила. Печень и сердце также съедобны, а в пищу можно употреблять любых птиц. Однако тушки падальщиков, например канюка, нужно как следует отварить, чтобы убить всех возможных паразитов перед употреблением. Внимательно осмотрите мясо и органы и убедитесь, что они здоровы, перед тем как съесть.

РЫБА

Чтобы обработать рыбу, разрежьте ее от анального отверстия до жабр, удалив внутренности и вырвав жабры. Вы можете счистить чешую или жарить прямо с чешуей и кожей, а мясо съесть изнутри, как у печеной картошки. Если вы решили удалить кожу у сома, перед тем как съесть рыбу, вам понадобятся щипцы, чтобы очистить рыбу от жестких чешуек и кожи. Вся пресноводная рыба в Северной Америке съедобна.

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И ВОДОПЛАВАЮЩИЕ

У пресмыкающихся, например змей, нужно содрать кожу и удалить внутренности, а затем приготовить как любую другую пищу. Перед обработкой отрежьте голову у любой ядовитой змеи. У лягушек также можно содрать шкуру или просто приготовить и съесть после удаления внутренностей. Обработать тушку черепахи немного сложнее: отрежьте голову, подвесьте тушку вниз головой, чтобы стекла кровь, удалите нижний панцирь, срезав тонкую мембрану между панцирем и мясом, и удалите внутренности. В панцире можно приготовить мясо. Черепашье мясо отлично подходит как наживка для рыб.

Хранение мяса

С давнего времени человек хранил запасы мяса для последующего использования. Существует множество способов хранения. Вот несколько самых простых, не требующих дополнительного снаряжения или ресурсов.

ПРОСУШИВАНИЕ

Когда вы просушиваете мясо, вы таким образом удаляете из него влагу и делаете пригодным для последующего употребления в пищу. Главное – разрезать мясо максимально тонко, чтобы оно просохло быстрее. Мясо можно просушить несколькими различными способами в зависимости от доступных вам природных ресурсов.

❏ Подвесьте мясо над небольшим огнем, дающим слабый жар, сушите мясо до тех пор, пока оно не начнет трескаться при деформации, как вяленое.

❏ Выложите куски мяса на плоский камень или решетку и просушите их на солнце. Если жар от солнца сильный, переворачивайте мясо, пока оно не высохнет.

Мясо можно прокоптить, чтобы добавить вкуса и дополнительно обеззаразить его от бактерий. Помните, что просушить мясо – не то же самое, что прокоптить (см. следующий раздел).

КОПЧЕНИЕ

Чтобы прокоптить мясо, вам понадобится некоторого рода заслонка, сделанная из подручного снаряжения, например из пончо, мусорного мешка, термозащитного одеяла и т. д. Ее также можно изготовить из природных материалов. Сконструируйте треногу с решеткой для копчения на расстоянии примерно 5 см от раскаленных углей и небольшого огня. Благодаря заслонке дым и жар поднимаются точно к мясу и коптят его. В отличие от просушивания вы готовите мясо на медленном огне, а не удаляете влагу. Копчение добавляет мясу вкус и дополнительно обеззараживает его. Вы можете добавить свежесрубленную древесину для большего количества дыма, но не берите просмоленные дрова, например сосну.

Советы и хитрости для охоты с капканом

1. Тухлое мясо с запахом привлекает падальщиков.

2. При охоте кошачьи больше используют зрение, чем обоняние, поэтому для их отлова лучше всего подойдут зрительные приманки.

3. Для охоты на хищников семейства псовых приманки из мяса лучше всего использовать зимой при ограниченном количестве другой пищи.

4. Если подстрелить скунса, а затем положить его тушку в кожаную сумку, его запах в дальнейшем можно будет нанести на другие предметы для охоты.

5. Запах скунса – одна из самых лучших затравок, привлекающих внимание животных на расстоянии.

6. Мускус бобра привлекает внимание практически любого животного.

Заключение

Я хочу поблагодарить вас за чтение этой книги. Конечно, важно не просто усвоить эти уроки, но выйти на улицу и посмотреть, что может предложить вам природа. Лучший способ отточить полученные навыки – применить их на практике.

Важно не забывать то, чему нас учили наши предшественники, и передавать знания тем, кто хочет научиться. До тех пор, пока в душе мы лесники и мастера выживания в диких условиях, мы также должны помнить, что мы несем ответственность за природу. Главной задачей нашего похода является сохранение и создание новых ресурсов. Только так наши дети и дети наших детей смогут насладиться красотами Земли.

Возможно, что во время вашего похода что-то пойдет не так. В этом случае в качестве тренировки будет полезно сделать пару незамысловатых коротких вылазок, которые помогут вам справиться с трудностями в чрезвычайных ситуациях. Тогда вы сможете обернуть любую смертельную проблему в очень сложную, но имеющую решение.

Мне понадобились годы, чтобы исследовать и проверить на практике, каким ценным навыкам необходимо научиться и какое снаряжение взять с собой. Эта книга – попытка собрать весь полученный опыт в нескольких словах с небольшим количеством иллюстраций. В книге можно рассказать истории других людей, но я верю в правило 80 на 20: 80 % того, что вы видите и слышите каждый день, – это наименее важная информация, эта книга основана на 20 % выживания в диких условиях – то, что я считаю наиболее полезными знаниями. Она не только научит вас выживать в походе, но и сделает проводником умиротворения, а не нарушителем природного покоя.

В конце концов, ведь именно это и есть самая главная цель. Удачи!

Приложение А

Кредо исследователя: как сохранять и использовать ресурсы

Сохранение ресурсов – словосочетание, имеющее множество значений. В контексте этой книги оно означает беречь и максимально использовать доступные вам ресурсы. Если вы заблудились и не знаете, когда вас найдут, то вы должны понимать, что такое ключевые ресурсы, и научиться сохранять их. Ниже я приведу вам десять пунктов для размышления.

Десять пунктов, которые необходимо запомнить

1. Никогда не пользуйтесь ножом, если на то нет крайней необходимости. Ломайте палки, если это возможно, и сдирайте кору дерева голыми руками или острыми камнями.

2. Никогда не упускайте возможности собрать сухую растопку для дальнейшего использования. Если у вас есть время и силы, сначала пытайтесь развести огонь простыми способами, дабы сохранить стабильный огонь на случай крайней необходимости.

3. Никогда не тратьте добытое мясо просто так. Высушите остатки и заверните их в платок для дальнейшего использования.

4. Используйте все части тушки животного. Из костей можно сделать инструменты, а из внутренностей – приманку.

5. Используйте поваленные деревья для постройки навесов и разведения огня, чтобы не тратить силы на то, чтобы рубить и валить деревья.

6. Вода – ценный ресурс. Когда идет сильный дождь, подставьте емкость, чтобы собрать дождевую воду.

7. Не стоит отходить слишком далеко от лагеря, чтобы найти добычу. Расставьте капканы в форме ромашки вокруг лагеря, вместо того чтобы устанавливать их в одну линию.

8. По возможности ставьте лагерь около воды. Так вам будет легче собрать воду и добыть пищу, при этом не придется отходить далеко от лагеря.

9. Всегда думайте о последующем разведении огня, заранее готовьте обугленную ткань или небольшое количество растопки.

10. Путешествуйте в самое комфортное время суток. Когда жарко, используйте утренние и вечерние часы, а в холодную погоду путешествуйте, когда солнце находится высоко.

Приложение Б

Съедобные и лекарственные растения

Многие люди слишком много размышляют над тем, что они могут съесть в походе, а что нет. Золотое правило: будьте проще. Осмотритесь вокруг, наверняка вы заметите несколько очень распространенных съедобных растений. Вместо того чтобы беспокоиться о немногочисленных редких растениях, обратите ваше внимание на самые типичные виды. Выберите и запомните любые восемь названий. Недавно я был в Новой Зеландии и с удивлением обнаружил, что там произрастают те же самые виды, что и в США, например одуванчики, клевер, подорожник, рогоз и т. д. росли точно так же, как и в Америке. Если вы будете долгое время находиться в походе, есть вероятность, что вы заблудитесь, поэтому запомните самые обыкновенные виды растений. Если вы можете опознать восемь съедобных видов, хотя бы некоторые из них вы сможете найти как в других частях США, так и за границей. Вы сильно облегчите себе задачу, если выучите классы растений, чтобы определять схожие съедобные виды. Однако будьте осторожны, так как у многих растений есть ядовитые двойники. Внимание: никогда не ешьте дикие грибы. Убедитесь, что вы точно знаете, что за растение перед вами, и только потом употребите его в пищу.

Ниже приведены четыре группы съедобных частей растений. У них высокая пищевая ценность, при этом они не жирные. Запомните хотя бы по два элемента из каждой группы и научитесь узнавать их, будь то дерево или растение, в любое время года.

1. Злаки, корнеплоды, клубни.

2. Плоды и ягоды.

3. Орехи.

4. Зелень.

Ниже приведен список съедобных растений, попадающих под каждую из этих категорий:

• Рогоз – это природный супермаркет и аптека. Молодые побеги можно отварить или употребить в пищу сырыми. Корнеплоды можно также отварить и съесть. Пыльцу из семян можно использовать как муку, а молодые семена можно съесть как кукурузу с початка.

• Полевой пастернак долгое время использовался как основной продукт питания, но сейчас о нем уже забыли. Корнеплод этого растения содержит крахмал и может использоваться как картофель. Внимание: контакт с растением может вызвать дерматит.

• Одуванчики – зелень, прекрасно подходящая для салата, хотя их можно есть и сырыми. Они богаты витамином А. Сами соцветия тоже съедобны. Корень одуванчика может заменить кофе, если его высушить и помолоть.

Молодые листья лопуха прекрасно подходят для салата, а толстый стебель богат злаками.

• Орех пекан богат белками. Орех необходимо расколоть и съесть мякоть изнутри.

• Черные орехи – прекрасный источник белков, а обработать их достаточно просто. Из скорлупок получается коричневый краситель, в них также содержится химический компонент, который можно использовать, чтобы оглушить рыбу в небольших водоемах. Добыть этот химический компонент можно, помолов скорлупки.

• Малина – довольно распространенное в восточных лесах растение. В других районах чаще растет королевская малина или ежевика. С кустарника можно собрать ягоды, богатые витаминами, которые имеют широкое применение. Из них можно сделать чай или съесть сырыми. Виноград также распространен, хотя у него есть множество ядовитых двойников. Молодые побеги малины и ее разновидностей употребляют в пищу, когда кустарник не плодоносит, а из листьев заваривают вкусный чай.

• Черная бузина плодоносит обычно с лета до осени. Ягоды можно есть сырыми, сделать из них вкусный отвар или использовать как добавку к другой пище.

Лекарственные растения

Лекарственные растения также встречаются довольно часто, они растут обычно на обочинах дорог или на полянах во всех регионах США. Вам нужно знать самые распространенные виды, которые вылечат простые недуги, например простуду, расстройство желудка, головную боль, укусы животных и насекомых, аллергические реакции (контактный дерматит). Полезно понимать, какие растения можно использовать для гигиены. Вот список самых распространенных медицинских растений:

• Древесный уголь: конечно, это не растение, но он оказывает первую помощь при пищевых или растительных отравлениях. Если растолочь его в воде и выпить, он вызывает моментальную рвоту, а благодаря абсорбентам удаляет остатки токсинов из желудка.

В нижней части стебля у молодых побегов рогоза скапливается гель, который можно собрать, если вырвать побеги. Этот гель обладает обезболивающим и антибактериальным свойствами, такими же, как и алоэ, то есть он обезболивает ожоги или укусы. Из молодых побегов получаются отличные зубные щетки.

• Коровяк с давних времен используют как средство от заложенности носа, кашля и простуды. Большие мягкие листья растений можно накладывать на рану как бинт или использовать как гигиеническую прокладку во время менструального цикла.

Сок недотроги богат химическими элементами, которые смягчают симптомы контактного дерматита, вызванного ядовитым плющом или другими растениями. Сок свежесобранного растения можно втереть в кожу, после контакта с ядовитым растением сок нужно нанести на место ожога как можно быстрее.

Из плантана получаются отличные примочки, если пожевать листья и приложить их к месту укуса. С помощью этого растения можно вынуть занозу или колючку и обеззаразить рану от яда.

• Мята является универсальным растением, которое широко используется не только в медицинских целях. Если помассировать виски свежими листьями мяты, это поможет уменьшить небольшие головные боли. Настои высушенной мяты и одуванчиков помогают при расстройствах желудка и диарее. Мятным отваром можно прополоскать горло, чтобы снять боль. Настойка или чай из мяты и тысячелистника поможет снять симптомы простуды и гриппа.

• Тысячелистник известен тем, что он способствует свертыванию крови в глубоких порезах. Он также оказывает противовоспалительное действие. Чай из тысячелистника вызывает обильное потоотделение, тем самым снижая жар при простуде. Недавние исследования показали, что он защищает от насекомых.

Настойка из посконника лечит простуду, а примочка из листьев помогает при сильных ушибах и даже переломах.

Применение лекарственных растений

Лекарственные растения чаще всего используются для получения:

1. Примочек: собрать листья или соцветия, размочить их и придать форму примочки. Вымочить в кипящей воде или в крайнем случае просто пожевать во рту (слюнная примочка). Наложить непосредственно на поврежденную поверхность кожи, обернуть платком или бинтом.

2. Настоев: вымачивать в кипящей воде, как для примочки, в течение 10–15 минут, процедить и выпить настойку.

3. Отваров: по способу приготовления отвары похожи на настойки, но в данном случае растения нужно выварить, а не вымачивать. Отвары можно делать также из любой коры или корней. Отвар выпаривается наполовину, процеживается, после чего его можно пить.

4. Лосьонов: лосьон представляет собой настойку для промывания поврежденного участка кожи, то есть для наружного применения.

ОПРЕДЕЛЯЕМ РАСТЕНИЕ НА ВКУС

Если вы уверены, что растение не опасно, вы можете многое узнать о его свойствах, попробовав его на вкус. Пожуйте растение и раскатайте его языком по нёбу, почувствуйте, что происходит внутри полости рта, какие вкусовые ощущения вы чувствуете. Растения можно разделить на четыре категории по вкусовым качествам:

• Горькие: растения с горьким или острым привкусом обычно применяются для лечения простуды и гриппа. Они обладают антибактериальными и антивирусными свойствами.

• Слизистые: растения, вызывающие слюноотделение или выделяющие слизь во рту, хорошо подходят для лечения запоров, так как они «смажут» кишечник, если так можно выразиться. Ими лечат также воспаленные пазухи носа или ожоги.

• Вяжущие: вяжущие растения стянут рот, вы почувствуете сухость внутри. Если нанести сок таких растений на кожу, вы добьетесь такого же эффекта. Вяжущие растения подсушат раздражение на коже от ядовитого плюща, помогут справиться с диареей и вылечат насморк.

• Вызывающие выделение кишечных газов: такие растения, острые на вкус, обладают согревающим действием. Они отлично подойдут при расстройствах желудка и неприятных ощущениях в пищеварительном тракте.

Приложение В

Походная поваренная книга

Галета

4–5 столовых ложек муки

2 стакана воды

3 чайных ложки соли

1. Разогрейте печь до 190 °C (или 175 °C, если у вас аэрогриль или рефлекторная печь).

2. В большой миске смешайте муку, воду и соль. Тесто должно получиться плотным и эластичным. Если нужно, добавьте муки.

3. Раскатайте тесто так, чтобы получился прямоугольник толщиной примерно в 1,3 см. Разрежьте его на квадратики 7×7 см. Ножом или вилкой с обеих сторон сделайте дырочки.

4. Выпекать на несмазанной сковороде в течение 30 минут на каждой стороне.

Лепешка

1 стакан муки (белой или белой и непросеянной муки)

1 чайная ложка пекарского порошка

¼ чайной ложки соли

¼ стакана сухого молока

1 столовая ложка кулинарного жира

Масло для фритюра

Вода (по желанию)

1. Заранее смешайте все ингредиенты дома. В большую миску просейте через сито все сухие ингредиенты. Добавляйте жир, пока у вас не получится тесто с комочками, похожее на кукурузную муку. Уберите тесто в пластиковую сумку для заморозки. Если вы собираетесь в долгий поход, упакуйте тесто в две сумки.

2. Возьмите чугунную сковороду или сковороду из нержавеющей стали, обильно смажьте маслом. Вместо сковороды можно использовать также деревянную дощечку.

3. Влейте примерно ¼ стакана воды в сумку и сдавите ее, чтобы выдавить тесто.

4. Выдавливайте тесто на разогретую сковороду или дощечку.

5. Через 10–12 минут, в зависимости от силы жара, лепешка станет похожа на буханку хлеба. В этот момент переверните лепешку. Чтобы проверить, готово ли ваше хлебное изделие, возьмите зубочистку и проткните лепешку. Если на зубочистке не осталось теста, лепешка готова. В противном случае дайте ей немного поджариться.

Жаркое из белки или кролика

1 тушка взрослой белки или кролика

Мука для кляра

Масло для фритюра

Вода для жарки

1–2 картофелины (очистить и разрезать на четыре части)

3–4 морковки (очистить и нашинковать)

1 луковица (очистить и разрезать на четыре части)

Соль и перец по вкусу

1. Тщательно освежуйте тушку, убедитесь, что на мясе нет волос. Разрежьте ее на части.

2. Обваляйте кусочки в муке и слегка обжарьте на сковороде (используйте масло, чтобы мясо не пригорало). Кусочки нужно всего лишь слегка обжарить, не нужно доводить их до полной готовности.

3. Когда вы обжарили кусочки, положите их в котелок и залейте водой. Добавьте к ним порезанный картофель и лук, нашинкованную морковь, соль и перец по вкусу. Накройте котелок крышкой и доведите до готовности на медленном огне. Это займет около 30 минут, в зависимости от жара.

Лягушачьи лапки

12 лягушачьих лапок

2 стакана соленых крекерных крошек или молотых сухарей

1 стакан муки

1 стакан кукурузы

⅛—¼ стакана нарезанной кубиками луковицы

Соль и перец по вкусу

1 большое яйцо

½ стакана топленого молока

Масло или жир для фритюра

1. Промойте лягушачьи лапки и немного обсушите. Отложите их в сторону на некоторое время. В большом герметизируемом пакете смешайте соленые крекерные крошки или молотые сухари, муку, кукурузу, лук, соль и перец. Встряхните, чтобы перемешать продукты. В неглубокой миске взбейте яйцо и топленое молоко.

2. Разогрейте масло или жир в сковороде на среднем огне. Налейте масло примерно на 1,3 см от дна сковороды.

3. Окуните лягушачьи лапки в молочно-яичную смесь, затем равномерно обваляйте в сухарях. Аккуратно опустите их в кипящее масло. Обжарьте до коричневой корочки примерно по 5 минут на каждой стороне. Если коричневая корочка появляется слишком быстро, уменьшите огонь. Дайте маслу стечь, прежде чем подавать блюдо.

Вареное мясо бобра

½ тушки бобра (филейная часть)

1 большая луковица

3 моркови (нарезать кружочками)

2 чайные ложки соли

1. Варите бобровое мясо в большой кастрюле с водой в течение 30 минут. Дайте воде стечь и промойте тушку. Дважды повторите процедуру.

2. Снова залейте водой, добавьте остальные ингредиенты. Закройте крышкой и варите, пока мясо не станет мягким. Перед употреблением выбросите овощи, так как они впитывают в себя резкий вкус мяса бобра.

Суп из ондатры

½ тушки ондатры (филейная часть)

1–2 стакана топленого молока

3 крупных вареных яйца

1 столовая ложка сушеной чесночницы

1 столовая ложка муки

Черный перец, стручковый перец и соль по вкусу

1. Залейте готовую тушку ондатры (тщательно промытую и без мускусного запаха) водой в большой кастрюле. Готовьте на медленном огне, пока мясо не станет мягким, около 30 минут, в зависимости от жара и размера тушки. Добавьте воды при необходимости.

2. Остудите и очистите мясо от костей. Разрежьте мясо на небольшие кусочки.

3. В бульон добавьте топленого молока в пропорции 1:1. Добавьте яичные желтки, чесночницу и муку, помешайте бульон. Приправьте черным, стручковым перцем и солью по вкусу. Поставьте кастрюлю на огонь.

4. Покрошите яичные белки. После того как суп закипел, добавьте яичные белки и мясо. Блюдо подается горячим.

Тушеное мясо енота

1 тушка енота (весом примерно 2 кг, нарезать кубиками)

2 или 3 луковицы (нарезать кружочками)

Соль и перец по вкусу

6–12 молотых листьев чесночницы или по вкусу

Немного острого соуса

Картофель и любые овощи по выбору (нарезать кубиками)

1. Обжаривать кусочки мяса на жаровне на медленном огне в течение 20 минут. Мясного жира должно быть достаточно, так что масло вам не понадобится.

2. Лук добавьте в последний момент, чтобы он не сгорел. Уменьшите жар, приправьте солью, перцем, листьями чесночницы и острым соусом. Закройте крышкой. Тушите на медленном огне около 45 минут, до тех пор, пока мясо не станет мягким.

3. Добавьте нарезанные кубиками овощи и продолжайте тушить до готовности овощей. Блюдо подается горячим вместе с лепешкой.

Печеные голубиные грудки

12–24 голубиных грудок (около 500 г)

Соль и перец по вкусу

2 стакана муки

Свиное сало или жир для фритюра

100 г свежих грибов (сморчков, порезать)

6 средних луковиц (нарезать кружочками)

1 бульонный куриный кубик растворить в 1 стакане кипятка

Отваренный коричневый рис, по вкусу

1. Разогрейте печь до 190 °C. Посолите и поперчите голубиные грудки, слегка присыпьте мукой. Обжарьте в чугунной сковороде на свином сале или жире.

2. Закройте грудки слоем грибов и лука, залейте бульоном. Закройте сковороду алюминиевой фольгой. Готовьте в течение 25 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 15 минут.

3. Блюдо подается с коричневым рисом.

Каймановая черепаха в горшочке

Соль по вкусу

500–1000 г черепахового мяса

2 чайных ложки нарезанной кубиками луковицы

⅛ чайной ложки сушеной чесночницы

2 стакана воды

8 небольших красных картофелин (в мундире, разрезать пополам)

1. Хорошо посолить черепашье мясо и готовить в чугунном горшочке на медленном огне. Добавить остальные ингредиенты в перечисленном выше порядке. Закрыть и готовить на медленном огне около 6–7 часов, пока черепашье мясо не станет мягким.

2. Вытащить мясо из горшочка и очень мелко нарезать. Положить мясо обратно в горшочек, накрыть крышкой и готовить на медленном огне еще 2 часа, до готовности овощей.

Вяленое мясо и рыба

1,5 кг постного мяса

Специи по выбору (соль, перец и т. д.)

1. Нарежьте мясо тонкими полосками (чем тоньше, тем быстрее оно высохнет). Положите в пакет для заморозки, обильно приправьте специями, встряхните.

2. Сделайте решетку для сушки на треноге. Развесьте мясо над тлеющими бревнами твердых сортов древесины. Жар должен быть таким, чтобы вы спокойно могли держать руку над решеткой в течение 3–5 секунд. Накройте решетку термоодеялом. Это ускорит процесс и создаст своего рода коптильню.

3. Осторожно подбрасывайте дрова в костер, пока мясо не начнет трескаться при деформации. Не давайте костру сильно разгореться. Готовое мясо уберите в пакет, пропускающий воздух. Добавляйте в суп, чтобы придать ему питательности.

Приложение Г

Глоссарий

Навес с двускатной крышей

Такой навес имеет крышу с двумя наклонными скатами, которые защищают от ветра и дождя с обеих сторон.

Отладка маршрута

При ориентировании использовать азимут, отклоняющийся на несколько градусов вправо или влево от намеченной точки. Так, по прибытии в определенную точку вы точно знаете, куда вам нужно двигаться (вправо или влево), чтобы прибыть в место назначения.

Азимут

Азимут, или направление движения. Угол отклонения от основных направлений (севера и юга).

Ограничитель

В ориентировании – точки, за пределы которых вы не должны выходить. Обычно это объекты рельефа в форме линий, расположенные перпендикулярно заданному маршруту.

Колышек для котелка

Крючок, чтобы подвесить котелок, с несколькими насечками, чтобы поднимать и опускать котелок к пламени и от него.

Нейлоновый шнур

Просмоленный нейлоновый шнур для рыбной ловли и изготовления сетей. Он очень прочный, не портится и защищен от воздействия УФ-лучей.

Исходные метки

Выполняют противоположную ограничителям функцию. С помощью них вы можете вернуться в начальную точку пути. Исходные метки должны располагаться перпендикулярно точке отправления.

Компас-линейка

Представляет собой прозрачную пластину из пластика, которую накладывают на карту, чтобы определить направления.

Батонинг

Способ расколоть дрова с помощью палки («батона, дубинки»), которой вы ударяете по ножу. Он врезается в бревно и раскалывает его.

Азимут

В ориентировании – направление.

Кольцо шкалы компаса

Подвижная шкала компаса, которая указывает направление. На шкале отмечены деления в градусах, кольцо используется для задания направления.

Обвязка

Обвязка сделана из шнуров и нужна для того, чтобы удержать два предмета и не дать им разойтись в стороны. Например, вы можете обернуть конец обрезанной веревки, чтобы предотвратить изнашивание.

Птичье гнездо

Один из способов разведения костра. Он состоит из легковоспламеняющегося материала и имеет форму настоящего птичьего гнезда. Очень важно сохранить эту форму, когда будете складывать трут. Лучше всего использовать гладкий, средний и грубый материалы, которые легко воспламеняются.

Бивачный мешок

Бивачный мешок представляет собой водонепроницаемую сумку, которая закрывает вашу голову и ваш спальный мешок. Он также защищает от холода и влаги. Термин «бивачный» произошел от слова «бивак».

Круг безопасности

В технике обращения с ножом расстояние вокруг вас (круг в 360°) дальше вытянутой руки, на которое может отлететь лезвие, задев окружающих.

Лучковая дрель

Используется как один из способов разведения огня. Лучок быстро вращает палочку, создавая трение, необходимое для того, чтобы поджечь растопку.

Мешок/коврик для сна

Обычно сделаны из легкого материала, который прошит с одного конца и с одной стороны. Его можно наполнить листьями или мусором, чтобы сделать матрац.

Горелка

Приспособление, которое производит огонь.

Тросовые силки

В охоте с капканами – силки, сделанные из стального троса.

Парусина

Материал для тентов и палаток. Он не промокает, обычно не подвергается воздействию огня и плесени.

Жестяная банка для угля

Жестяная банка, в которой хранится обугленный материал для последующего разведения огня.

Конибер

Очень действенная ловушка для небольших зверьков и рыбы.

Журавль

Состоит из палки с насечками и рогатины. С помощью журавля можно подвесить котелок или любой другой предмет над огнем.

Дакотский костер

Тип кострища, когда две лунки соединяются туннелем, а огонь разводится в одной из лунок. Воздушный поток, перемещаясь из одной лунки в другую, поддерживает пламя и жар костра.

Поваленные деревья

Древесина, которая упала естественным образом, – мертвые ветки, поваленные ветром деревья и т. д.

Западни

Зверь приводит в действие пусковой механизм такой ловушки, тяжелый предмет (например, каменная плита) падает на зверя, убивает его или блокирует путь.

Шалаш

Навес, закрепленный на земле в трех углах. Одна сторона приподнята с помощью палки. Таким образом получается треугольная конструкция, которая затем укрывается листьями и мусором.

Схема сближения меридианов

Схема на карте, которая показывает величину магнитного склонения в градусах вправо или влево между магнитным и условным севером.

Отвар

Напиток из корней или коры, которые вывариваются в кипящей воде, а затем процеженная жидкость используется в качестве питья.

Точильная доска/точильный брусок

Приспособление для заточки ножей и кромок других инструментов.

Палатка в форме ромба или плуга

По форме напоминает шалаш. Три угла крепятся на земле колышками, а четвертый привязывается к дереву или любой другой опоре, например к дереву. Получается палатка в форме ромба.

Проход

Как правило, это тропинка, ведущая к воде. Высота самой тропинки постепенно снижается, но по краям впадины остаются возвышенности.

Осмол, стволовой осмол

Часть сосны, где сок собирается естественным образом. Такая древесина прекрасно подходит для разведения огня.

Перьевые палочки

Полоска с завитками (перьями) на одном из концов. Это увеличивает площадь поверхности, поэтому палочки отлично подходят для разведения огня.

Валить (дерево)

Рубить древесину. Следует основательно взвесить все «за» и «против», прежде чем валить деревья.

Ферроцериевый стержень

Стержень, сделанный из самовозгорающихся материалов. Благодаря трению стержня с твердой поверхностью вылетает сноп искр, который поджигает растопку.

Кострище

Дрова, сложенные определенным образом, чтобы разжечь костер.

Вспыхивающий трут

Растительные волокна богаты летучими маслами, которые легко воспламеняются. Однако из-за тонких волокон растения быстро прогорают, и пламя быстро гаснет.

Подвесная палатка

Способ установить палатку таким образом, чтобы она не касалась земли.

Подстилка

Ткань или одеяло, которое кладется на землю, чтобы защитить вас от влаги и холода.

Гамак

Подвесная кровать, закрепленная на двух опорах. Она защищает от насекомых и препятствует оттоку теплого воздуха от тела в результате конвекции.

Линейные ориентиры

Объекты на местности, пролегающие вдоль вашего пути. Они идут по направлению к заданной конечной точке и помогают ориентироваться на местности и идти, не сворачивая с маршрута.

Вещевой мешок

Небольшая сумка через плечо. Мешок предназначен для предметов первой необходимости.

Пенька

Прочные волокна пеньки для изготовления шнуров и веревок.

Складной нож

Перочинный ножик со складным лезвием или другими складными частями.

Юглон

Яд, убивающий растительность вокруг дерева. Им можно оглушить рыбу в небольшом водоеме, чтобы облегчить рыбную ловлю.

Замочная скважина

Этот способ разведения костра по форме напоминает замочную скважину. Кострище находится в ямке, а уголь для приготовления пищи перекатывается в траншею.

Щепки

Легко воспламеняющийся материал для разведения огня.

Заточка клинка

Форма поперечной секции лезвия. Для каждой из форм заточки необходимо располагать оселок под определенным углом при заточке лезвия.

Кукса

Небольшая кружка, сделанная из дерева или пластика. Из нее можно пить, но также она используется для приготовления еды.

Веревочные крепления

Узлы, связывающие вместе несколько предметов. Нужны для создания «несущих» конструкций в походных условиях.

Боковое смещение

Феномен, из-за него мы отклоняемся от ровного курса влево или вправо через некоторое время пути.

Навес с односкатной крышей

Навес с одной наклонной стеной (скатом), который покрывается листьями, ветками и другим мусором для защиты крыши.

Колодец

Кострище представляет собой квадрат из дров, внутрь которого кладутся щепки или трут.

Л.В.П.Н.

Лево, верх, право, низ. Метод навигации, основанный на видимом движении звезд, которое происходит из-за вращения Земли.

Увеличительное стекло

Линза для приближения и надежное приспособление для разведения костра в походе.

Масштаб карты

Шкала в нижней части карты, которая показывает отношение натуральной величины объекта к величине его изображения. Например, на некоторых картах масштаб равен 1:10 000. Это значит, что 1 см на плане соответствует 10 000 см на местности.

Военная модульная система (MSS)

Набор из двух спальных мешков – средней тяжести и легкого – и бивачный мешок, защищающий вас во время сна практически в любых природных условиях.

Кабельная лента

Используется для электромонтажа. Она очень легкая и устойчива к разрывам.

Нанесение насечек

Нанесение насечек на ветках или палках для строительства или изготовления крючков и ручек.

Масляная клеенка

Водонепроницаемая ткань для тентов и палаток, сделанная из хлопка, покрытого уайт-спиритом и льняным маслом.

Шагомеры

Нитки с бусинами для измерения пройденного расстояния. Вы опускаете одну бусину после определенного числа шагов.

Натяжение тарелочки

Натяжение, необходимое для того, чтобы сдвинуть тарелочку и привести капкан в действие.

Паракорд

Шнур, имеющий наружную оплетку (сердечник), который защищает расположенные внутри сердечника нити и делает шнур прочным.

Метод PAUL

Общая схема положительного угла азимута. С ним вы можете исследовать окрестности, не сбиваясь с прямого пути, ведущего в лагерь. При этом нет необходимости каждый раз пользоваться обратными азимутами.

Разбить лагерь; свернуть лагерь

Поставить лагерь; сложить лагерь.

Растянуть палатку

Закрепить часть палатки колышком на земле.

Доски

Деревянные пластины, вырезанные из большого куска древесины. Используются в качестве поверхности для приготовления пищи, например лепешки или галеты.

Полипропилен

Легкий и недорогой материал. Однако из-за своей непрочности он не прослужит долгое время.

Примочка

Мягкая, влажная масса, которая накладывается на поврежденный участок кожи как бинт или лекарство.

Определение местоположения

Определить направления до ориентиров, используя разбиение на треугольники, чтобы определить свое местоположение.

Смола

Сосновый сок. Широко используется для различных целей, например для разведения огня, пластыря для раны и других лекарственных применений.

Хребет

Линия точек наибольших высот, с которых можно обозревать местность. По ним также можно проложить маршрут над уровнем земли.

Рама Ройкрофта

Рама, предназначенная для переноса походного снаряжения. Она состоит из трех связанных между собой перекладин в форме треугольника.

Рюкзак

Другое название заплечной сумки. Это основная сумка, куда складывается большая часть походного снаряжения.

Впадина

Расположена между двумя вершинами, с которых вода стекает во впадину. Она защищает от ветра и дождя.

Вертикальная зарубка

Зарубка для сруба большого количества древесины.

Ножны

Чехол или кожух для лезвия любого инструмента.

Синейлон

Нейлон, пропитанный силиконом для большей водонепроницаемости.

Спальный мешок

Любая из множества моделей спальных мешков, сложенная в чехол и предназначенная для сна. Утеплителями могут служить перья, пух, синтетические наполнители или даже воздушное пространство.

Ремень для полировки

Инструмент, чаще всего кожаный ремень, для полировки лезвия и отточки тонкой кромки.

Танин

Вяжущее вещество, которое можно получить из коры дуба. Используется для примочек, настоев и окрашивания.

Брезент

Парусина или промасленная ткань, предназначенная для возведения навесов и других походных целей.

Шалаш

Способ разведения огня, когда растопка сложена горкой, в виде шалаша.

Трут, трутовый шарик

Материал, который очень быстро разгорается от одной искры или от жара тлеющего уголька.

Колышек

Деревянная палочка или стержень, узлом привязанный к веревке. Используется как подвижное крепление. При необходимости он способен выдержать достаточный вес.

Томагавк

Топор с тонкой прямой ручкой, которая легко снимается, превращая обух в ручной инструмент для различных походных целей.

Горелки фирмы Trangia

Горелка, у которой фитиль (обычно сделанный из асбеста) находится в закрытом пространстве с отверстиями для подачи спирта в нижней части.

Треугольник смерти

Части тела, которые необходимо защищать от возможного рассечения топором или ножом. Они включают в себя расстояние между верхней частью ног, паховую область и бедренные артерии.

Трубчатая ременная лента

Используется в основном в альпинизме. Лента легче, чем веревка, занимает меньше места и сложнее рвется (имеет высокие показатели на разрыв).

Налобная обвязка

Предназначена для переноса рюкзака или рамы и состоит из ремней, которые крепятся на лоб и помогают переносить тяжести.

Охота с капканом на возвышенностях

Охота с капканом на возвышенностях предполагает установку ловушек на возвышенности над источником воды. Она предназначена для отлова койотов, лис, опоссумов и других мелких зверьков.

Эффект Вентури

Давление в потоке жидкости или газа уменьшается, когда этот поток проходит через суженный участок трубы. Это явление оказывает значительный эффект на поведение пламени.

Оселок

Камень для заточки или обточки лезвия.

Сухие деревья

Мертвые деревья, которые могут сломаться и упасть под действием ветра и тем самым нанести окружающим серьезные травмы.

Content

Дейв Кентербери
Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе

Об авторе

Посвящение

Введение

Часть первая Подготовка

Глава 1 Собираем рюкзак

5 основных элементов

Температура тела, комфорт и удобства

Собираем рюкзак: обзорная информация

Переносим шерстяные одеяла

Рюкзаки

Рамная система для переноски

Корзины

Налобная лямка

Легкая сумка

Индивидуальный переносной набор пешего туриста

Советы и хитрости по сбору вещей

Глава 2 Инструменты

Ножи

Техника безопасности

Батонинг

Насечки

Вертикальная зарубка

Уход за ножом

Пилы

Техника безопасности

Уход за пилой

Топоры

Абразивная обработка

Техника безопасности

Колем бревна

Колем дрова для растопки

Валим деревья

Удаление сучьев

Раскалываем бревна и делаем насечки

Техника батонинга с топором

Уход за топором и заточка лезвия

Не забудьте взять клин

Советы и хитрости в использовании инструментов

Глава 3 Веревка, канат, cтропы и узлы

Шнуры

Веревка

Ременная лента

Кабельная лента

Делаем веревку из натуральных материалов

Основные и полезные виды узлов

Веревочные крепления, обвязки и деревянные крючки

Советы и хитрости для шнуров и веревок

Глава 4 Емкости и кухонные принадлежности

Бутылки и фляги для воды

Кружки

Котелки

Вешаем котелок

Сковороды

Вертел для мяса

Доски

Инструменты для разделки еды

Железные кухонные принадлежности

Плитки и горелки

Советы и хитрости по кухне в походных условиях

Глава 5 Палатки, тенты и спальные принадлежности

Брезентовые палатки и тенты

Полипропилен и силнейлон

Парусина

Канвас

Пенки

Коврики для сна

Спасательное термоодеяло

Гамаки

Спальные мешки

Шерстяные одеяла

Естественные укрытия

Советы и хитрости для лучшей организации укрытия

Глава 6 Добыча огня

Зажигалки

Ферроцериевые стержни

Увеличительное стекло (лупа)

Лезвие ножа/топора

Огонь, полученный трением (палочками)

Готовим уголь в жестяной банке

Советы по безопасной добыче огня

Часть вторая В походе

Глава 7 Ставим лагерь

4 основных фактора

Санитарные меры в лагере

Ставим палатку

Разводим костер

Снаряжение для разведения огня

Способы разведения костра

Длинный костер

Дакотский (бездымный) костер

Замочная скважина

Советы и хитрости по организации лагеря

Глава 8 Ориентирование

Компасы

Основные функции компаса

Рельеф и карты

Ориентируемся по карте

Измеряем расстояние и определяем азимут

Пять способов навигации, известные любому леснику

Обратный азимут

Определяем расстояние пути

Определяем свое местоположение

Препятствия

Метод paul (общая схема положительного угла азимута)

Определяем дневные часы

Советы и хитрости для успешной навигации

Глава 9 Древесина: круглогодичный ресурс

Сосны

Ива и тополь

Черный орех

Сассафрас

Дуб

Советы и хитрости по использованию различных видов древесины

Глава 10 Охота с капканом и обработка добычи

Составляющие капкана

Пункты наблюдения

Приманка для капканов

Современные капканы

Самодельные капканы

Основы установки капканов на возвышенностях

Приманка

Охота с капканом в воде

Специальные конструкции

Примитивные капканы

Западня

Ловушки для птиц

Небольшие наборы для охоты с капканом

Рыбалка с самодельной удочкой и тенкарой

Обработка небольшой добычи

Обработка другой добычи

Хранение мяса

Советы и хитрости для охоты с капканом

Заключение

Приложение А Кредо исследователя: как сохранять и использовать ресурсы

Десять пунктов, которые необходимо запомнить

Приложение Б Съедобные и лекарственные растения

Лекарственные растения

Применение лекарственных растений

Приложение В Походная поваренная книга

Галета

Лепешка

Жаркое из белки или кролика

Лягушачьи лапки

Вареное мясо бобра

Суп из ондатры

Тушеное мясо енота

Печеные голубиные грудки

Каймановая черепаха в горшочке

Вяленое мясо и рыба

Приложение Г Глоссарий