Мобильная видеосъемка

Артур Михеев

© Артур Михеев, 2022

ISBN 978-5-0051-3543-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга посвящена тем, кто не боится экспериментов. Тем, для кого творчество — это безграничный океан возможностей, идей и способов их реализации. Тем, кто способен фантазировать, создавать и не стоять на месте. Она посвящена всем вам. И даже если сейчас, стоя на берегу, вы сомневаетесь, я уверен, что, погружаясь все глубже и глубже, вы поверите в те слова, которыми я постараюсь объяснить, что единственные барьеры, которые возникают у вас в голове, созданы исключительно вашими руками и только вы в силах превратить их в руины и оставить позади.

Введение

Задача книги — объяснить и показать. Сделать это не только просто, но и доступно. Без заумных речей, сложных оборотов и обилия терминов. Я прекрасно понимаю, что добрая половина читателей моей работы — люди, никогда раньше не снимавшие видео. Если это вы, то поверьте — я постараюсь разговаривать с вами максимально понятным языком. Термины будут, но к каждому из них я дам простое и емкое описание. В любом случае вы должны обладать базовыми знаниями для того, чтобы как минимум понимать своих будущих коллег и говорить с ними на одном языке.

Многие понятия и принципы, приводимые в тексте взяты из большого кинематографа, потому что лично я не вижу большой разницы в том, какую камеру вы используете. Это может быть смартфон за несколько тысяч рублей, а может быть профессиональный аппарат за два миллиона. Принципы, лежащие в основе видеосъемки не просто похожи — они идентичны. Важна не техника в руках, а руки, что держат технику. В первую очередь я хочу, чтобы вы развивали свое творческое видение. Именно это является залогом качественных работ. «Я хочу круто снимать видео на смартфон! Какое приложение мне нужно скачать?». Это неправильная постановка вопроса. Запомните — приложения, стабилизаторы, объективы и штативы не позволят вам добиться результата. Добиться результата можно только за счет своих творческих навыков, умения видеть кадр, работать с композицией и светом.

Разумеется, это не значит, что мы не будем уделять внимания техническим аспектам. Напротив, этому посвящена значительная часть книги, в которой я подготавливаю почву для ваших будущих творений. Я лишь хочу, чтобы вы осознали факт того, что технический аспект всегда вторичен. Тем не менее, крайне полезно разбираться в основных понятиях и понимать базовые принципы.

Воспринимайте книгу, как большое озеро, вода которого по началу покажется холодной и неприятной, однако, чем дальше вы будете заходить, тем теплее и приятнее будет становится. Позади вас будет берег, на который всегда можно вернуться, отогреться и собраться с мыслями. Моя задача — не утопить вас, а научить плавать. Ваша — расслабиться, довериться мне и идти вперед.

И помните главное — это озеро, а не океан.

Глава 1 | Берег

Прогресс не стоит на месте. С годами меняются не только технологии, но и сам подход в создании контента. И это нормально. Касается это не только кино, сериалов или рекламы. Современному подростку будет куда сложнее осилить несомненно великую «Войну и мир», нежели его родителям. Ускоряющийся с каждым годом темп жизни и потоки информации, окружающие нас, делают потребление объемной, тяжеловесной литературы весьма сложным занятием. Кроме того, современным молодым людям куда сложнее воспринимать истории, написанные в другом времени, с учетом других особенностей быта, жизни и ценностей.

Мир меняется, меняется и подход. Если мы не будем учитывать изменчивость окружающей среды и способы донесения информации до аудитории, мы рискуем остаться незамеченными. Плотный информационный поток собьет нас с ног и унесет прямиком в самую пучину. Работая на телевидении в самом начале своей карьеры, я не раз обращал внимание на седых операторов, работающих по заветам тридцатилетней давности. Они активно отрицали все новое, считая его куда менее качественным. «Раньше-то трава всяко зеленее была! А какое синее небо было. Не то что сейчас!» Можно сколь угодно долго спорить на эту тему, но факт остается фактом: в современном мире им остается все меньше места. Жилетки со множеством карманов и старенький штатив не смогут соревноваться с молодыми, дерзкими, голодными ребятами, которые создают, придумывают и работают в новой реальности. Они лучше, быстрее и проворнее своих престарелых коллег, которые могут с горечью в голосе доказывать свою правоту, однако миру все равно. Мир меняется. И это, повторюсь, нормально.

Меняются и камеры. В годы моего детства наша семья обзавелась весьма громоздким агрегатом от Sony. Тогда это казалось чем-то невероятным. Еще через несколько лет на рынке стали появляться модели компактнее и лучше. Пленочные кассеты уступили место DVD, а позже — картам памяти. В наши дни у каждого из тех, кто держит эту книгу, есть смартфон (кто знает, быть может вы читаете этот текст именно с его экрана). Из малопонятного гаджета для понтов мобильный телефон постепенно превратился в продолжение наших рук. С его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, работаем, прокладываем маршруты, планируем свободное время, смотрим фильмы, читаем книги, платим в супермаркете и, конечно же, снимаем. Итак, раз уж мы добрались до главного, не будем тянуть кота за причинные места и перейдем сразу к сути.

Говоря о видео, мне хотелось бы выделить основные термины, которыми я буду пользоваться на протяжении всей книги. Их будет немного — я оставил только самые основные, которые помогут вам разобраться в процессе и понять, от чего именно зависит «красивая» с художественной точки зрения картинка. Будучи аспирантом, я приучил себя к научному подходу. Суть крайне проста: выдвигаем гипотезу (какое-либо утверждение) и пытаемся или подтвердить ее, или, напротив, опровергнуть. Делается это за счет исследований, опытов и наблюдений. Например, выдвигаем гипотезу, что вода может быть теплой или холодной.

Идем в душ и, подойдя к крану, даем напор. Подставляем руку и меняем температуру воды, пытаясь убедиться в том, что наше утверждение правдиво. Гипотеза подтверждена. Все просто.

Однако перед началом работы важно разобраться в терминах. Когда мы выдвигаем гипотезу о том, что бог есть, что именно мы вкладываем в понятие «бог»? От этого зависит то, что именно мы ищем. Важно дать этому понятию четкое определение, прописать его и держать в голове в ходе всего исследования. Итак, давайте первым делом выясним, что такое качество, к которому мы все, безусловно, так стремимся.

Качество

Часто под качеством люди понимают технические особенности изображения, такие как высокое разрешение, четкость, яркие цвета и так далее. Если изображение соответствует всем этим параметрам, его называют качественным изображением. Однако все не совсем так. Качество стоит разделять на техническое и художественное. Разберемся, в чем разница.

Техническое качество — качество, связанное с техническими возможностями вашей камеры. Например, более профессиональная камера способна снимать в высоком разрешении, с хорошей цветопередачей, качественным звуком и так далее. Все это — атрибуты технического качества.

Художественное качество — качество, связанное с эстетической составляющей ваших работ. Примерами художественного качества являются удачный ракурс, красивый свет в кадре, хорошо переданная атмосфера. Художественное качество никак не связано с техническим. Технически качественная картинка может быть совершенно некачественной с точки зрения эстетики, и наоборот — интересное, проникновенное видео при этом может быть снято на дешевую камеру со слабыми техническими возможностями. Однако в идеале стоит стремиться к тому, чтобы ваша работа была качественной во всех смыслах — как техническом, так и художественном.

Моя позиция предельно проста: все, что я говорю, и все, о чем пишу, направлено в первую очередь на художественное качество. Моя задача — показать вам, что даже простая камера, встроенная в ваш смартфон, поможет вам добиться невероятных результатов. Даже если впоследствии вы решите, что мобильная видеосъемка — это не то, что вам нужно, знания, полученные в рамках этой книги, одинаково полезны как для смартфона, так и для профессиональной камеры. Повторюсь: в основе всего лежат одни и те же принципы. Мобильный телефон может стать отличным тренажером, почти не требующим от вас дополнительных вложений. Чтобы научиться хорошо снимать, вам не нужно тратить кучу денег на покупку оборудования. Все, что нужно, уже у вас в кармане.

Итак, мы разобрались с самым главным и дали определение качеству. Это отличное начало. Теперь мы четко понимаем, что ищем. И раз уж мы заговорили о научном подходе, давайте выдвинем гипотезу:

«На мобильный телефон можно снять качественное видео как в техническом, так и в художественном плане».

Теперь нашей задачей будет либо подтвердить это утверждение, либо опровергнуть его. На протяжении всей книги я буду шаг за шагом объяснять вам аспекты мобильной видеосъемки. Расскажу о том, какие приложения помогут вам в решении тех или иных задач и о чем нужно помнить в ходе работы. Готовы? Тогда начнем.

Что лежит в основе художественно качественного видео?

Терминология, само собой, не может ограничиться одним лишь качеством. Есть и другие понятия, которые следует знать. Поверьте, каждое из них играет большую роль и, несомненно, пригодится вам для дальнейшей работы. Эти знания помогут вам понимать ваших будущих коллег и общаться с ними на одном языке. К каждому термину я приложу перевод на английский язык, который я также настоятельно рекомендую выучить. Любой современный образованный человек должен говорить на международном диалекте или хотя бы базово понимать основные моменты. В случае если вы настроены серьезно и готовы расти, рано или поздно вам придется столкнуться с коллегами из других стран и культур, читать тексты и смотреть видео на английском. Это невероятных размеров база знаний, и без языка вы автоматически отрезаете себя от этого бескрайнего архива, нанося вред только самому себе. Кроме того, для упрощения задачи я пропишу рядом с каждым англоязычным словом или фразой вольную транскрипцию на русском, которая поможет вам прочитать их наиболее правильно.

Итак,

Композиция (англ. Composition [КОМПОЗИШЕН]) — расположение объектов в кадре.

Если вы откроете учебник по операторскому мастерству, скорее всего определение композиции не уместится в несколько слов, а растянется на огромное и сложное предложение. Признаться, я не любитель усложнять. На мой взгляд, жизнь и так полна трудностей. Так зачем добавлять их в и без того запутанный процесс обучения? Поэтому давайте договоримся о том, что композиция — это просто расположение объектов в кадре. Ни больше ни меньше.

«Говоришь про упрощение, а сам предлагаешь заменить обычную камеру на мобильный телефон! Это же трудности на ровном месте!» — слышится с задних рядов. Довольно частый упрек, с которым мне бы хотелось покончить в самом начале. Представьте себе того, кто решил заняться видеосъемкой. Что ему для этого понадобится? Купить камеру как минимум. Для любого обычного человека это денежные вложения, на которые зачастую не так-то просто решиться, ведь камера — это хобби. Помимо хобби любой обычный человек платит по счетам, покупает еду и содержит свою семью. Все это также требует денежных вложений. Едва ли обычный человек способен предугадать, что принесет ему это вложение: станет ли он заниматься видеосъемкой всю жизнь или же забросит ее спустя пару недель. Смартфон вложений не требует по причине того, что он у обычного человека уже есть. И да, сойдет даже самый обычный. Тратить кучу денег на новый флагман не стоит. Смартфон станет отличным тренажером, при помощи которого тот самый обычный человек сможет понять, интересна ли ему выбранная стезя или же все это не для него. Нравится ли ему возиться с картинкой, искать ракурсы, а после долгими часами чахнуть над ноутбуком или в приложении для монтажа? Ведь принципы и правила, применимые к обычной камере, в той же мере применимы и к смартфону. Глобально никакой разницы нет. И там, и там есть композиция, ракурс, свет, звук и все то, что лежит в основе хорошего видео. И даже если в какой-то момент этот обычный человек решит, что не хочет продолжать, — ничего страшного, ведь кроме свободного времени он фактически не понес никаких потерь, в том числе и финансовых. Это причина номер раз.

Причина номер два кроется в некорректности самого вопроса. Смартфон в понимании человека, задающего такой вопрос, зло по определению — нечто ущербное во всех смыслах, некачественное и примитивное. Однако это не так. Мир увидел уже не одну сотню потрясающих работ как в художественном, так и в техническом плане, не сильно отличимых от работ, снятых на большие камеры. В конце книги я приведу ссылки на некоторые из них, чтобы каждый мог убедиться в этом лично. Позвольте перефразировать известную цитату из Библии

«Имеющий уши да услышит»

в такую:

«Имеющий глаза да увидит» —

и добавить, что мир прекрасен разнообразием. Выбирая камеру, всегда исходите из собственных потребностей и желаний. Если ваша творческая задача требует большой камеры — используйте большую камеру. Если хватит и смартфона — используйте смартфон. Ведь если вы по-настоящему талантливый художник (да, я не оговорился) — неважно, что лежит у вас в руках, а плохому танцору, как известно, и яйца мешают. И помните, что если для вас смартфон — это простая побрякушка, то для кого-то это единственно возможный способ прикоснуться к профессии. Ребенок, хрупкая девушка или человек с ограниченными возможностями зачастую не в состоянии использовать обычные камеры. Иногда это связано не только с физическими и финансовыми ограничениями, но и с образом жизни. Их выбор в любом случае стоит уважать.

Часто я вижу седеющих операторов, отчаянно цепляющихся за то, чтобы остаться на плаву. Сидя у своих мониторов, они язвительно обсуждают очередной клип или фильм, снятый на смартфон. «Ну нет, все это баловство! Посмотрите на этот угол, а на эту дисторсию!» А теперь спросите себя: многие ли ваши друзья знакомы с термином «дисторсия»? Едва ли. Так зачем переживать, если небольшие технические огрехи, которых, к слову, с каждым новым поколением смартфонов становится все меньше, заметны лишь нескольким представителям профессии с лупой в руках? Думаю, я ответил на вопрос из зала.

В любом случае мы отвлеклись от композиции.

Представьте себе стол, на котором лежит несколько яблок. Это композиция. А теперь представьте человека, сидящего возле окна. Это тоже композиция. Композиция может быть удачной и не очень. Давайте условимся, что видеосъемка — это искусство. Искусство — это не математика или химия. Оно подчиняется не формулам, а эмоциям. Именно поэтому такие понятия, как «правильно» и «неправильно», мы использовать не будем. Нет правильной или неправильной композиции. Есть лишь более удачная и менее удачная. Задача композиции — передать атмосферу, подчеркнуть значимость/ничтожность героя, описать ситуацию и так далее. Если при помощи композиции вам удалось передать атмосферу происходящего, это удачная композиция. Если нет — неудачная. Более подробно эту составляющую мы разберем в одной из последующих глав, а пока остановимся на простом определении.

Ниже приведен пример с яблоком, лежащим на столе у окна. Это тоже композиция. В каждой композиции есть главный (центральный объект). В данном случае это яблоко. Главный объект — это объект, вокруг которого строится все остальное изображение. Это самый интересный объект в сцене. Скажем, идя по улице, вы внезапно останавливаетесь в изумлении. Ваши глаза увидели нечто, заставившее вас тотчас выудить камеру из кармана и начать снимать. Что это за объект? Это памятник, необычный человек или красивое здание? И почему он вас так заинтересовал? Это и есть главный объект композиции.

Наши видео — это набор сцен, в каждой из которых что-то происходит. Где-то красиво летит птица, а где-то человек драматично лицезреет закат, стоя на берегу океана. В каждой из этих сцен есть центральный объект. В моих примерах это птица и человек. Отсмотрите свои старые работы и проанализируйте их. Есть ли в отснятых вами сценах центральный объект? Если есть, то что это за объект и почему он привлек ваше внимание? Действительно ли он достоин того, чтобы стать центральным?

Яблоко, лежащее на столе у окна (окно позади главного объекта). Пример простой композиции. Попробуйте повторить нечто подобное в жизни и посмотрите, что получится

Что поможет нам выстроить композицию? Композиционные сетки (англ. Composition grids [КОМПОЗИШЕН ГРИДС]). Если зайти в Гугл и вбить соответствующий запрос в поисковой строке, то мы увидим примерно следующее:

В настройках большинства камер и даже смартфонов имеются встроенные композиционные сетки. При активации выбранная вами сетка накладывается поверх экрана. Посредством таких сеток мы можем выстраивать композицию и делать наше изображение более сбалансированным. К ним мы также вернемся чуть позже, в одной из последующих глав, а пока продолжим разбираться в терминах.

Ракурс (англ. Angle [ЭНГЛ]) — точка, с которой мы ведем съемку. Снимать можно снизу, сверху, чуть справа, чуть слева и так далее. От выбора точки съемки изменится и само изображение. Скажем, снимая человека снизу, мы тем самым сделаем его визуально больше и крупнее. Снимая сверху — ниже и мельче. Этот прием часто используется в кино для подчеркивания значимости героя. Если режиссер желает показать зрителю ничтожность того или иного персонажа, он запросто может попросить оператора выбрать ракурс сверху. Тем не менее, снимая обычных людей, поинтересуйтесь у них, не против ли они определенных ракурсов. Многим, например, не нравятся ракурсы снизу, так как они сильно искажают лицо и фигуру.

Ниже приведен пример из двух ракурсов — снизу (англ. Low-angle [ЛОУ ЭНГЛ]) (левый человечек) и сверху (англ. High-angle [ХАЙ ЭНГЛ]) (правый человечек). В первом случае персонаж кажется большим, сильным и величественным. Во втором случае — маленьким, незначительным и жалким. Эти простые ракурсы помогут вам передать характер героя и подчеркнуть его значимость для сюжета. Скажем, неуверенного в себе персонажа можно показать ракурсом сверху. Властительного злодея — ракурсом снизу. Таким образом можно снимать не только людей, но и, скажем, здания. При ракурсе снизу они будут казаться больше. Правда, в случае с людьми помните, что одного только ракурса недостаточно. Важно, чтобы герой, будь он застенчивым или властительным, соответственно себя вел и говорил так, как бы говорил человек его типа в жизни. Ракурс — это лишь одна из деталей большого пазла. Каждая из таких деталей в отдельности ничего не значит, но все вместе они способны сложиться в полноценную картину.

Попробуйте поэкспериментировать с объектами вокруг вас и сделать несколько кадров с разных точек.

Ракурс снизу (слева) и ракурс сверху (справа). Попробуйте повторить в жизни и посмотрите, как изменится восприятие персонажа в кадре

Экспозиция (англ. Exposure [ЭКСПОУШЭР]) — количество света, которое попадает на светочувствительный элемент камеры (звучит сложно). Давайте так: экспозиция — это степень освещенности вашей сцены. Сцена может быть темной или, напротив, светлой. Вы сами вольны определять нужное количество света в той или иной ситуации. Если я хочу добиться мрачного изображения, я уменьшаю количество осветительных приборов в сцене, если хочу яркой, позитивной картинки — напротив, увеличиваю. Кроме того, мы можем управлять яркостью изображения не только при помощи источников света, но и при помощи настроек приложения для съемки (об этом чуть ниже). В любом случае стремитесь к тому, чтобы объекты в кадре не были пересвечены (пересвеченные объекты — это слишком яркие объекты). Такие объекты могут быть как при съемке на ярком солнце, так и при использовании всего лишь одной лампочки, стоящей на столе рядом с объектом съемки (например, будильником). Это особенно актуально для мобильной видеосъемки. На данном этапе я ограничусь максимально простым объяснением, которое разовью в последующих главах. Сейчас же скажу так: если объект пересвечен в момент съемки, на этапе монтажа с этим, скорее всего, ничего нельзя будет сделать (данное правило актуально для мобильных телефонов и большей части не очень дорогих камер, представленных на рынке). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Если совсем просто, то динамический диапазон — это то, сколько деталей камера способна записать в темных (например, в тенях) и светлых (например, на ярком небе) участках сцены. Представьте себе ситуацию, при которой вы снимаете человека, стоящего в комнате на фоне яркого окна. Перед вами встанет выбор: либо сделать человека темным и неразличимым, либо пересветить все то, что происходит за окном. Этот выбор является следствием очень узкого динамического диапазона камеры мобильного телефона, который не позволяет вам убить двух зайцев сразу и заставляет выбирать. Хотя, признаться, современные смартфоны научились работать со сложными сценами (а это, поверьте, одна из них) и выдавать крайне неплохие результаты.

Обратите внимание на верхний кадр, на котором мы хорошо видим будильник, однако полностью теряем любые детали за окном. На нижнем часы на столе уже не так хорошо освещены, в то время как небо и дом на заднем плане стали различимы

Ниже представлены два скриншота. На верхнем картинка имеет нормальную экспозицию. Все объекты на ней хорошо читаются (то есть различимы), изображение не пересвечено. На нижнем скриншоте экспозиция чрезмерно яркая. Света слишком много. Как результат — большая часть объектов пересвечена и выглядит некрасиво. В данном примере используется стандартное приложение «Камера» iPhone 11 Pro. Забегая вперед, отмечу, что использование стандартного приложения «Камера» рекомендуется только в том случае, когда времени на съемку не хватает и нужно действовать быстро. Во всех остальных случаях целесообразнее использовать сторонние приложения для съемки видео. О них поговорим чуть позже.

Кадры сделаны на iPhone 11 Pro с использованием стандартного приложения «Камера». Чтобы управлять экспозицией, тапните по экрану пальцем и не отпускайте на протяжении нескольких секунд. Возле пальца появятся желтый квадрат и надпись, сообщающая о том, что экспозиция и фокус заблокированы. Далее, проводя пальцем вверх или вниз, можно увеличивать количество света в кадре или же, напротив, уменьшать его. Такая функция встречается и в android-смартфонах, однако, в силу их невероятного разнообразия, дать четкую инструкцию не представляется возможным. Везде это работает по-разному

СЛЕНГ ОПЕРАТОРА (тут и далее буду приводить популярные сленговые выражения, применяемые на съемках и имеющие отношение к обсуждаемой теме)

Изображение «горит» — имеется в виду слишком большая экспозиция, при которой объекты в кадре становятся чрезмерно светлыми, или попросту начинают «гореть».

Помеченные области «горят», то есть слишком яркие и пересвеченные

В профессиональных, любительских камерах и даже смартфонах встречается инструмент, который называется «Зебра» (англ. Zebra [ЗИБРА]). Задача «Зебры» — показать вам те области, которые оказались чрезмерно засвеченными. Иногда этот инструмент носит и другие названия. Так, например, в приложении Moment Pro Camera он называется Highlight clipping [ХАЙЛАЙТ КЛЫППИН] (или «Выделение ярких областей»). В настройках того же приложения можно найти и так называемый Shadow Clipping [ШАДОУ КЛЫППИН] («Выделение темных областей»). Этот инструмент показывает те области, которые, напротив, оказались слишком темными. Обе настройки могут как включаться, так и выключаться независимо друг от друга.

Это довольно полезная для новичка опция. Со временем вы научитесь сами определять засвеченные и чрезмерно затемненные области кадра на глаз. Никакие специальные инструменты вам для этого не понадобятся, однако в начале обучения лучше не пренебрегать этими полезными функциями.

На верхнем скриншоте хорошо видны пересвеченные области (клавиатура, выдвижные ящики стола и часть столешницы). На нижнем скриншоте мною была активирована функция Highlight Clipping в приложении Moment. Программа выделила красными диагональными линиями пересвеченные области, чтобы помочь нам убедиться в наличии «горящих» зон

Давайте посмотрим на то, как именно активировать «Зебру» в специальных приложениях для профессиональной видеосъемки. Про значимость этих приложений мы обязательно поговорим чуть позже, а пока я время от времени буду давать вам краткие инструкции по тем или иным действиям внутри них. Я выделил четыре наиболее удачных программы, как на Android, так и на iOS:

— Moment Pro Camera (iOS/Android) — платная;

— Filmic Pro (iOS/Android) — платная;

— Pro Movie (iOS) — условно бесплатная;

— BeastCam (iOS) — платная.

Лично я чаще всего использую приложение Moment. Учитывая его не очень высокую цену (по крайней мере на момент написания книги) и широкие возможности, приложение по праву занимает первое место среди моих любимчиков. Если вы пользователь Android, то рекомендую также обратить свое внимание на бесплатную Open Сamera, проблема которой заключается лишь в том, что на разных смартфонах она выглядит и работает также по-разному. Именно по этой причине я не стал включать ее в книгу для детального разбора. Итак, как же включить «Зебру» в приложениях Moment, BeastCam и Filmic Pro (увы, но Pro Movie этой функции лишен — по крайней мере на момент написания книги):

Приложение Moment. Тапните по иконке настроек, а затем найдите два нужных вам пункта

Приложение Filmic Pro. Тапните по иконке А, чтобы вызвать вспомогательные иконки в верхней части экрана. Затем найдите самую левую из них и тапните по ней

Приложение BeastCam. Тапните по иконке VA в правой части экрана, а затем в выпадающем меню выберите иконку Z и тапните по ней

Как я уже сказал, экспозиция — это параметр, отвечающий за количество света в кадре, то есть за яркость картинки. Чем экспозиция больше, тем ярче картинка. Чем меньше, тем картинка темнее. Все просто. Экспозицию необходимо блокировать. В противном случае яркость в кадре будет постоянно меняться.

Проведите эксперимент: возьмите смартфон в руки, откройте стандартное приложение «Камера» и поводите им из стороны в сторону. Наведите камеру на окно, затем уведите в темный коридор. Вы заметите, как телефон каждый раз будет пытаться подстроиться под изменяющееся освещение, делая картинку то темнее (в случае с ярким окном), то, напротив, светлее (в случае с темным коридором). Вспомните любой фильм, который смотрели недавно. Меняется ли там экспозиция? Скорее всего, нет. В профессиональной видеосъемке любые параметры камеры настраиваются вручную, и никак иначе. Разумеется, бывают и исключения. Так, например, в случае если вы журналист, вашей первоочередной задачей является съемка происходящего события и сделать вам это нужно быстро. Вы вольны забыть про то, что я только что сказал, просто достать смартфон из кармана, открыть стандартное приложение «Камера» и снимать. В данном случае куда важнее то, что происходит в кадре, нежели то, как именно это снято. Едва ли кто-то из вас задумался бы о композиции или ракурсе, смотря вечерние новости. Однако в случае если вы снимаете художественную работу и располагаете достаточным временем для того, чтобы осмотреть место съемок, найти наиболее удачные точки и подготовиться, лучшим решением будет заблокировать все параметры камеры и настроить их вручную. Итак, давайте посмотрим, как заблокировать экспозицию в приложениях Moment, Filmic Pro, BeastCam и Pro Movie:

Приложение Pro Movie. В данном случае нас интересует квадратный индикатор, который отвечает за экспозицию. Я поступаю следующим образом: тапаю по нему один раз, чтобы рядом появилась небольшая иконка замочка. После мне остается только единожды ткнуть по замочку, и экспозиция будет заблокирована. Далее экспозицию необходимо подстроить под окружающее освещение. Если в месте, где вы снимаете, темно — нужно увеличить экспозицию, а если светло — уменьшить. Сделать это можно при помощи ползунка справа, двигая его вверх-вниз (на скриншоте над ним располагается надпись Exposure). Если над ползунком располагается другая надпись, один раз ткните по квадратному индикатору экспозиции, чтобы это исправить

Кроме того, экспозицию можно настроить и по-другому. К этому методу я прибегаю куда чаще. Для этого я использую такие параметры, как ISO [ИСО] и Shutter [ШАТТЕР] (выдержка). И прежде чем мы продолжим, давайте разберемся в том, что это такое.

ISO

Значение, которое отвечает за чувствительность матрицы камеры (сейчас объясню) к свету. Матрица — это часть смартфона, которая необходима для регистрации света, проходящего через объектив. Матрица состоит из множества светочувствительных элементов — пикселей. Пиксели невероятно маленькие, и их очень много. Именно поэтому для обозначения их количества используют приставку «мега». Разбираться в этом вопросе вовсе не обязательно, так что уделять ему слишком много времени мы не станем. Лично я до сих пор не до конца понимаю, как устроены матрицы. Мешает ли мне это снимать? Едва ли. Итак, что там с ISO?

Выражается ISO в виде числа. Например, 100, 200, 350, 1000 и так далее. Число может быть любое. Принцип очень простой: чем это число выше, тем ярче картинка. Однако в то же время увеличивается количество цифрового шума (англ. Noise [НОЙЗ]). И обратная ситуация: чем число ниже, тем картинка темнее, но и шума в это же время становится значительно меньше. Наша первоочередная задача — сделать так, чтобы шума было как можно меньше, а значит, нужно выставлять ISO на самое минимальное значение из возможных. Давайте посмотрим на пример ниже.

На первом кадре ISO равно 120. Изображение темное, однако шум не так заметен. На втором кадре ISO было поднято до 2000. Изображение стало заметно ярче, и вместе с этим появился хорошо различимый цифровой шум. Цифровой шум — это большая проблема. Качественно убрать его на монтаже невероятно трудно. Для этих целей существуют специальные шумодавы (инструменты для подавления шума), однако большая их часть стоит денег, да и доступны они только для компьютерных монтажных программ (речь о качественных шумодавах). Поэтому старайтесь вообще не допускать появления шума уже на этапе съемок.

Цифровой шум уничтожает ваше изображение. Из-за него оно словно разваливается на множество мелких квадратиков и точек, становится менее четким и чистым

Важно понимать, что даже при низких значениях ISO избежать шума на все 100 процентов не получится в ситуациях, когда в помещении, в котором ведется съемка, слишком мало света. В моем случае темный коридор освещается исключительно окном из соседней комнаты. Этого решительно недостаточно для качественной и чистой картинки. Если приглядеться (понимаю, что в книжной иллюстрации это сделать непросто, поэтому поверьте на слово), то шум можно увидеть и на темном изображении, однако там его в разы меньше, чем на светлом. Давайте посмотрим, как именно настроить параметр ISO в приложениях Moment, Filmic Pro, BeastCam и Pro Movie:

Приложение Moment. Тапните по иконке ISO сбоку и, используя появившуюся шкалу, выставьте нужное значение. При этом рядом с иконкой ISO появится небольшая бирюзовая черта, сигнализирующая о том, что параметр ISO заблокирован и не будет меняться без вашего ведома

Приложение Pro Movie. Необходимо один раз тапнуть по значению ISO (помечено стрелочкой), а затем, используя шкалу, поменять значение на нужное. Как только вы выставите определенное значение, рядом с параметром ISO появится красная черточка (помечена стрелочкой), сигнализирующая о том, что значение ISO зафиксировано и меняться без вашего ведома также не будет

Приложение Filmic Pro. Реализация настройки параметра ISO не так проста, как в случае с другими приложениями. Для того чтобы выставить нужное значение ISO, необходимо один раз тапнуть по круглой иконке в нижней левой части экрана (помечено стрелочкой), затем один раз тапнуть по нижнему числовому значению, чтобы заблокировать его (при этом оно станет красным), — это значение отвечает за параметр выдержки (о нем поговорим ниже), а уже после, используя появившуюся шкалу, поменять значение ISO (верхнее числовое значение) на нужное

Приложение BeastCam. Тапните по иконке ISO в нижней части экрана, а затем, используя появившуюся шкалу справа, настройте параметр ISO

Выдержка

Выдержка (англ. Shutter speed [ШАТТЕР СПИД]) — это время, за которое камера фиксирует изображение. Выражается в виде дроби. Например, 1/10, 1/50, 1/100, 1/500. Чем больше у дроби знаменатель (цифра после «/»), тем картинка темнее. Вместе с тем уменьшается и так называемый смаз в движении (англ. Motion blur [МОУШН БЛЮР]). Чем знаменатель меньше, тем картинка ярче и тем больше появляется того самого смаза. Когда кто-то выставляет выдержку с низким знаменателем, таким как 1/2, 1/4 или, скажем, 1/8, то говорят, что он снимает с длинной выдержкой. Зачем он это делает? Я думаю, каждый из вас хотя бы раз видел фотографии ночной автострады, на которой проезжающие мимо автомобили превращаются в светящиеся линии. Такие фотографии сняты с длинной выдержкой. Выставив знаменатель на низкое значение (например, 1/4 или 1/8), мы удлиняем выдержку и добиваемся двух вещей: получаем больше света в кадре, что крайне актуально в случае с ночной автострадой, и получаем большой смаз от фар (результат — автомобили смазываются в линии).

Чем знаменатель меньше, тем ярче картинка и выше смазываемость объектов в движении. Чем он больше, тем картинка темнее, а смазываемость объектов в движении становится ниже

При очень низком значении знаменателя, например 1/2, 1/4 или, скажем, 1/8, смаз становится слишком сильным, а видео — слишком заторможенным и дерганым. Обратите снимание на пример ниже. В каждом случае я тряс кистью перед камерой, чтобы записать три тестовых отрывка. То, что вы видите на скриншотах, — это стоп-кадры из этих самых отрывков. На первом из них выдержка равна 1/15. Результат — рука сильно смазана. На втором она равна 1/30. Рука смазана, но смазана несколько меньше. На третьем выдержка уже 1/60. Смаз присутствует и здесь, но он уже не так заметен.

Попробуйте провести простой эксперимент. Встаньте у проезжей дороги и смотрите перпендикулярно ей на противоположный конец улицы. Мимо вас будут проезжать автомобили. Обратите внимание: смазаны ли их движения? Да, они будут смазаны. Наши глаза тоже фиксируют этот смаз. Этот эффект является для нас привычным, так как мы наблюдаем его и в жизни. Именно поэтому в том числе кадры, снятые на выдержке с большим знаменателем вроде 1/300 или 1/600, кажутся нам странными и неестественными.

Существует правило, согласно которому для получения смаза необходимо следовать простой формуле:

Количество кадров в секунду умножить на 2.

Видео — это не что иное, как набор картинок (или кадров), следующих друг за другом. Чем этих кадров в секунду больше, тем более плавную картинку мы получаем, а чем меньше — тем более дерганое изображение нас ждет на выходе. Количество кадров в секунду принято обозначать аббревиатурой FPS (англ. Frames Per Second [ФРЭЙМС ПЭР СЭКОНД] — «кадров в секунду»). Мы поговорим об этом параметре чуть позже, а пока вернемся к смазу и вышеописанной формуле.

То есть, чтобы получить естественный смаз при съемке 24 кадра в секунду, нам необходимо выставить значение выдержки на 1/48 (или около того). При съемке в 60 кадров выдержка должна равняться 1/120, и так далее. Пользуюсь ли я этим правилом? Почти никогда, если честно.

Что до смаза, то не всегда все так просто, как кажется. Попробуйте выйти на улицу в яркий солнечный день. Достаньте смартфон и наведите его на какой-нибудь интересующий вас объект, например на дерево. Настройте ISO (выставите в минимальное значение. Скорее всего, в яркий солнечный день вы сможете выставить самое минимальное из возможных значений без каких-либо проблем), а затем настройте выдержку согласно вышеуказанной формуле. Скорее всего, вы столкнетесь с проблемой: при оптимальных значениях картинка в солнечный день получится слишком яркой и пересвеченной. Как быть? Решений два.

Первое — просто увеличить знаменатель выдержки до более высокого. Скажем, снимать не 24 кадра в секунду при выдержке в 1/48, а 24 кадра при выдержке в 1/500. Да, смаз пропадет совсем, зато изображение станет более темным, а объекты перестанут быть пересвеченными.

Второе — надеть на камеру смартфона ND-фильтр. Что это такое? Давайте разбираться.

Если просто, то ND-фильтр — это «солнечные очки» для вашей камеры. Каждый раз, выходя на улицу в яркий солнечный день, вы сокрушаетесь: «Опять очки дома забыл! Боже, какое яркое солнце». Все вокруг кажется вам пересвеченным и неприятным. Солнце слишком сильно светит в глаза. Чтобы исправить ситуацию, вы надеваете солнечные очки, задача которых — затемнить мир вокруг вас до комфортных значений. То же самое происходит и в случае с ND-фильтрами. Чтобы затемнить картинку и при этом не трогать значение выдержки, мы используем подобные аксессуары. Рядом со буквами ND обычно пишется цифра, например ND2, ND4, ND8 и так далее. Цифра означает, во сколько раз меньше света попадет на матрицу камеры. Если стоит цифра 2, то в 2 раза меньше, если 4, то в четыре раза меньше. Все просто. Чем цифра выше, тем сильнее фильтр затемнит картинку. ND8 затемнит ее сильно, в то время как ND2 — не так сильно.

ND-фильтры бывают двух видов:

— с фиксированным числовым значением (например, ND2 или ND10). Степень затемнения в таких фильтрах регулировать нельзя;

— с изменяемым числовым значением. Это такие фильтры, в которых степень затемнения можно регулировать от самой слабой до самой сильной путем вращения специального кольца на передней части фильтра.

iPhone XR с надетым на него ND-фильтром

ND-фильтры по-разному крепятся к смартфонам. В данном случае мы имеем ND-фильтр от компании GOBE, предназначенный для обычных камер. Тем не менее при помощи специального переходника, который был куплен на сайте shopmoment.com, фильтр можно закрепить на мобильном объективе, купленном на том же сайте, который, в свою очередь, крепится к специальному чехлу (сложная схема, я знаю)

ND-фильтры бывают разного назначения: как для обычных камер, так и для смартфонов. В наши дни на рынке представлено большое количество производителей, продающих подобные аксессуары. Та же компания Moment (www.shopmoment.com) выпускает не только собственные приложения, но и объективы для мобильных телефонов (о них позже), специальные чехлы для их фиксации на смартфоне, ND-фильтры и много чего еще.

Вернемся к экспозиции. Как я уже сказал ранее, для ее настройки я использую два параметра: ISO и выдержку. Первым делом настраивается ISO. Необходимо выставить минимально возможное значение. Помните: чем выше значение ISO, тем больше шумов мы получим.

Приложение Pro Movie. После того как экспозиция (квадратный индикатор с замочком) заблокирован, тапаем по параметру ISO в нижней части экрана и, используя шкалу справа, настраиваем его. Точно так же настраиваем выдержку. Тапаем по Shutter (соседняя с ISO надпись внизу) и, используя все ту же шкалу справа, настраиваем и ее

В приложении BeastCam за экспозицию отвечает круглый индикатор. Просто тапните по нему один раз, чтобы сделать его синим. Как только это произойдет, экспозиция будет заблокирована. Обратите внимание, что при этом в нижней части экрана некоторые иконки параметров также перекрасятся в синий: ISO, Shutter и SE — все они отвечают за степень освещенности кадра.

Приложение Filmic Pro. Тапните по круглой иконке, чтобы заблокировать экспозицию. Как только иконка станет красной, экспозиция будет заблокирована. Чтобы настроить ISO и Shutter, тапните по небольшому круглому индикатору в нижней части экрана (расположен рядом с иконкой А) и, используя два числовых значения, одно из которых отвечает за ISO, а другое — за Shutter, настройте яркость в кадре. Чтобы настроить ISO, тапните по нижнему числовому значению (выдержка), сделав его красным и тем самым заблокировав. Настройте ISO (верхнее числовое значение) при помощи колеса, появившегося рядом. После один раз тапните по верхнему числовому значению, сделав красным уже его. Далее, используя все то же колесо, настройте выдержку

В приложении Moment нет квадратного и круглого индикаторов, поэтому тут я просто, используя те же самые параметры ISO и Shutter, настраиваю экспозицию:

Приложение Moment. Используя параметры ISO и Shutter, я настраиваю яркость изображения. Первым делом выставляю ISO, задавая минимально возможное значение, а уже после — выдержку

Возможно, у вас возникли логичные вопросы: «Как определить необходимое количество света? Как понять, насколько яркой должна быть картинка?» Чтобы ответить на эти вопросы, я задам три встречных:

1. Вы определили центральный объект вашей композиции?

2. Центральный объект композиции достаточно хорошо виден?

3. Нет ли в кадре пересвеченных объектов?

Важно определить центральный объект: кошку, человека, вазу на столе и так далее (что именно мы снимаем?). Необходимо убедиться, что объект, который в вашей композиции является главным, достаточно хорошо и равномерно освещен. Он не «горит» и при этом хорошо читается. Все остальное вторично. Если ваш объект находится возле окна, за которым светит солнце, логично предположить, что все, что происходит на улице, окажется слишком пересвеченным. Ничего страшного. В данном случае мы должны расставить приоритеты. Что важнее: главный объект, вокруг которого мы выстраиваем кадр, или же второстепенные объекты, без которых вполне можно обойтись. Нам правда так важно, что именно происходит за окном? Это как-то влияет на историю или на настроение в кадре?

На нижнем скриншоте главный объект (часы) плохо различим и почти не читается. Небо за окном, равно как и здание напротив, различимы вполне хорошо. Однако толку от этого мало. Здание не несет никакой полезной информации, так же как и небо. На верхнем скриншоте часы хорошо различимы, однако все то, что находится за стеклом, уходит в сильный пересвет. Как мы уже поняли, пожертвовать этими деталями вполне допустимо, раз мы от этого ничего не теряем

Такой прием часто встречается в кино. Вспомните замечательный триллер «Багровые реки — 2» с Жаном Рено и Бенуа Мажимелем в главных ролях. Во всех сценах внутри помещений всё, что происходит за окном, уведено в сильный пересвет, однако это никак не вредит фильму.

Хотя ситуация, при которой главный объект нарочно уведен в темноту в угоду тому, что происходит за окном, также имеет место быть. Посмотрите на кадр из нашей работы «War is not a game», расположенный ниже. Главный герой — мальчик, стоящий у окна. Все, что мы можем увидеть, так это силуэт ребенка, в то время как то, что происходит за стеклом, читается очень хорошо. Это намеренный художественный прием. Как видите, везде бывают исключения.

Кадр из нашей работы War is not a game. Снято на iPhone 11 Pro

Баланс белого

Баланс белого (англ. White balance [УАЙТ БЭЛЭНС], сокращенно WB по-английски и ББ по-русски) — параметр, отвечающий за то, как именно в кадре отображаются цвета, особенно белый (отсюда и название).

Наша задача — настроить баланс белого таким образом, чтобы все цвета, которые мы видим в жизни, имели точно такой же оттенок и на экране нашей камеры. Если в жизни стена белая, именно такой же она должна быть и на видео. Если цветок зеленый — зеленым он и должен остаться. Все просто.

Как именно настроить баланс белого? Существует множество способов, однако я использую, наверное, самый простой и очевидный — глаза. Возьмите смартфон, запустите на нем приложение для съемки, наведите на нужный объект и сравните: все ли цвета, которые вы видите своими глазами, выглядит точно так же на экране смартфона? Если нет, вам необходимо настроить баланс белого. Этот параметр ни в коем случае нельзя оставлять в автоматическом режиме. Попробуйте запустить стандартное приложение «Камера» и поводить смартфоном из стороны в сторону. Наведите его на окно, за которым светит яркое солнце, на торшер в углу комнаты или темный угол. Каждый раз телефон будет подстраиваться под изменяющееся освещение. Солнце — это один источник света, а торшер — другой; под каждый из них нужно подстроиться, что смартфон и делает. В результате ваша картинка то синяя, то желтая, то белая. Почему это плохо? Дело в том, что на этапе монтажа у вас возникнет масса ненужной головной боли на пустом месте. Связана эта головная боль с цветокоррекцией — процессом, при котором вы работаете с цветом. Представьте, что вы берете отснятый только что фрагмент видео, загружаете его в какое-нибудь приложение и делаете чуть более насыщенным. Поздравляю: только что вы произвели цветокоррекцию. Конечно, этот процесс может быть и куда сложнее, в случае если цветокоррекция серьезная и глубокая. Обычно она производится на компьютере в специализированном программном обеспечении. Люди, производящие цветокоррекцию, называются колористами. Однако даже простые изменения в цвете (например, изменение яркости, насыщенности или контрастности) — это тоже цветокоррекция.

Цветокоррекция бывает:

— первичной. Задача такой цветокоррекции — привести все отснятые кадры к единому виду в плане цвета, чтобы он был одинаковым в каждом из них. Если в одном отснятом нами кадре трава зеленая, а в другом — синяя, это необходимо исправить и сделать так, чтобы зеленой трава была на всех отснятых нами фрагментах. Тут мы работаем исключительно с естественными цветами и никак их не изменяем;

— вторичной. На этом этапе поверх выровненных кадров накладывается еще одна цветокоррекция, которая придает изображению художественность и несколько искажает оттенки (если это необходимо). Например, в фильме «Матрица» синяя цветокоррекция применялась в сценах реального мира, а зеленая — в сценах компьютерной симуляции. Это помогает зрителю четко разделить две составляющие картины. Цвета в данном случае искажались. Им придавались зеленоватые и синеватые оттенки, что свойственно именно вторичной цветокоррекции.

В случае если все отснятые вами кадры примерно одинаковы по цвету (он в них настроен правильно), производить вторичную цветокоррекцию не очень сложно. Однако если один кусок слишком синий, а другой слишком желтый, вам сперва придется сделать так, чтобы цвета в них были естественными и правильными, то есть произвести первичную цветокоррекцию. Чтобы исправить цвет и сделать его одинаковым во всех сценах, придется потратить кучу времени, сил и нервов. Чтобы этого не произошло, решайте проблемы по мере их поступления и именно на тех этапах, на которых они возникают. Настройте баланс белого на этапе съемки, чтобы после не мучиться с ним на этапе монтажа.

Цветовая температура

Существует такое понятие, как цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (сокращается до буквы К). Наверняка каждый из вас знает, что синий или, скажем, фиолетовый — цвета холодные, а желтый и красный — теплые. Такие понятия, как «холодный» и «теплый», применяются к цвету в контексте цветовой температуры. Цветовая температура, как я уже сказал, измеряется в Кельвинах и выражается в виде числа с приставкой «К». Например, 1200 К, 2400 К или 6500 К. Чем числовое значение в приложении для съемки выше, тем картинка теплее (более желтая), чем ниже, тем картинка холоднее (более синяя).

Давайте посмотрим, как настроить баланс белого в Moment, Pro Movie, Filmic Pro и BeastCam:

Приложение BeastCam. Тапните по иконке WB внизу. Откроется окно White Balance. Рядом будет написано: Auto. Это значит, что в данный момент режим WB не зафиксирован пользователем и находится в автоматическом режиме. Ниже располагаются иконки солнца, облака и другие. Каждая из них — одна из стандартных настроек под разные сценарии (солнечная погода, облачная погода и так далее). Однако баланс белого можно настроить и вручную. Для этого тапните по иконке с буквой «К» и в появившейся рядом шкале (справа) выберите нужное значение. Кроме того, выбрав иконку «Т» рядом с иконкой «К», можно настроить Tint ([ТИНТ], с англ. «оттенок») — этот параметр позволит вам настроить цвет в вашей сцене более точно

Приложение Pro Movie. Тапните по иконке WB в нижней части экрана и при помощи шкалы справа (помечено стрелочкой) настройте нужный вам баланс белого. В открывшимся окне по центру можно выбрать как автоматический режим AWB, так и один из заранее предустановленных сценариев

Приложение Moment. Тапните по иконке AWB. Рядом появится шкала, при помощи которой вы сможете настроить баланс белого. Обратите внимание, что как только вы начнете двигать шкалу вверх-вниз, AWB исчезнет и вместо этого появится числовое значение. Программа будет показывать вам, какому числовому значению в кельвинах будет равна ваша настройка. Кроме того, стоит вам хотя бы чуть-чуть подвигать шкалу, как рядом с выбранной вами иконкой баланса белого появится вертикальная синяя черта, сигнализирующая, что отныне баланс белого переведен в ручной режим и жестко зафиксирован. Чтобы сбросить все значения на автомат, просто дважды тапните по экрану в пустом месте

Приложение Filmic Pro. Тапните по иконке в виде трех разноцветных кругов и в открывшемся окне при помощи двух шкал — Temp (сокращенно от англ. Temperature [ТЭМПЭРАЧУР] — «температура») и Tint — настройте баланс белого. Ниже располагаются те же иконки, что мы могли видеть в BeastCam и Pro Movie

Повторюсь: баланс белого необходимо настраивать вручную. Не стоит оставлять его в автоматическом режиме. Представьте, что, начиная снимать в комнате, освещенной лампами накаливания, вы постепенно двигаетесь вперед и выходите на солнечную улицу. Лампы накаливания в помещении имеют свою световую температуру, а солнце — совсем другую. Смартфон попытается подстроиться под меняющееся освещение, но едва ли это лучшим способом скажется на картинке, которая будет то синей, то желтой, то еще какой-нибудь.

Глава 2 | Сомнения

Прежде чем продолжить разбираться в особенностях видеосъемки, позвольте сразу же ответить на самые очевидные вопросы по теме, которые могут возникнуть у вас в голове.

Я хочу снимать! Неужели хватит одного смартфона?

Да. В своей основе видео — это камера, оператор и его умение с этой камерой работать. И под умением работать я не имею в виду технические навыки (читай: нажимание на кнопки). Я говорю о творческих способностях: умении выстраивать композицию, работать с ракурсами и способности использовать возможности своего смартфона на максимум. Разумеется, для некоторых творческих задач вам может понадобиться дополнительное оборудование, однако даже в случае, если вы не располагаете бюджетом на его приобретение, в этом нет ничего страшного. Проявив смекалку и творческий подход, выход можно найти почти из любой ситуации. В случае если вы просто решили научиться снимать и делать это хорошо — вам достаточно только того, что у вас уже есть.

На дорогой смартфон снять может кто угодно! Но у меня-то дешевый.

Одно из самых больших заблуждений заключается в том, что красота изображения и его эстетические свойства напрямую связаны с деньгами. Это не так. Дорогая камера не гарантирует вам результат. «Дорогая камера дает более качественное изображение!» — кричат мне с задних рядов. Да, только речь идет о техническом, но никак не о художественном качестве. Разумеется, профессиональная камера способна дать вам куда больше технических возможностей, однако попробуйте вспомнить фильмы, рекламу или музыкальные клипы, которые особенно сильно запали вам в душу. Почему это произошло? Едва ли из-за четкой и сочной картинки. Скорее всего, вы любите их за сюжет, сценарий, интересные креативные съемки и уникальную атмосферу. При этом важно понимать, что хорошо работать со светом, композицией, ракурсами и сценарием можно как с дорогой, так и с дешевой камерой. Имея на руках даже простенький смартфон, вы также сможете находить интересные локации, показывать их в максимально выигрышном свете и искусно работать с композицией. Мир знает множество безумно дорогих фильмов, которым не сильно помогают большие денежные вложения. Снято красиво; жаль, смотреть неинтересно.

Скриншоты из видео, снятые на дешевый смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus (цена на момент написания книги — 10 000 рублей)

Видел я все эти работы, снятые на смартфоны! Конечно, там много денег, дополнительного оборудования, профессиональная команда из осветителей, режиссеров, операторов и так далее. У меня-то всего этого нет!

Еще одно популярное заблуждение. Во-первых, говоря: «Ну конечно, это снимали профессионалы, а не я», вы принижаете собственное достоинство. Чем вы хуже Зака Снайдера (снял Snow Steam Iron на iPhone) или Стивена Содерберга (снял High flying bird и Unsane на iPhone)? У вас так же, как и у них, две руки, две ноги, два глаза и столько же ушей. Да, они профессионалы, но и они с чего-то начинали. Они такие же люди, как и вы. Смогли они — сможете и вы. Все, что может вам помешать, так это собственные страхи и барьеры, которые возведены исключительно в вашей голове. Запомните: нет ничего невозможного.

Во-вторых, дополнительное оборудование. Начнем с того, что его наличие вовсе не обязательно. Но даже если мы и завели о нем речь, посмотрите на съемки любого фильма, рекламы или музыкального клипа, где команда работает не со смартфонами, а с большими и очень дорогими камерами. Удивительно то, что и там присутствует дополнительное оборудование в виде кранов, рельс, штативов, объективов, дым-машин и так далее. Почему же тогда подобные аргументы не высказываются в адрес классических камер? «Эй, Спилберг! Чего это у тебя тут команда из профессионалов и куча оборудования? Так каждый дурак сможет!» Глупо звучит, не так ли? Использование дополнительного оборудования не является смертным грехом. Мы живем в век доступности всего и вся. Интернет переполнен предложениями: объективы, источники света, фоны, мониторы, микрофоны и так далее. Почему бы нам не воспользоваться всем этим в случае, если это поможет нам рассказать нашу историю и сделать процесс проще? Было бы глупо подойти к курильщику с претензией: «Почему ты прикуриваешь от зажигалки? От нее-то каждый идиот прикурит! Вот если бы ты взял пару камней да высек из них искру!» (на всякий случай напоминаю, что курение вредит вашему здоровью). Нет абсолютно никаких причин игнорировать вспомогательное оборудование. Используйте его, если того требует ситуация и если вы располагаете необходимыми деньгами на его покупку или аренду. В случае если таких денег нет, вы вполне сможете обойтись и без него. Творчество — процесс гибкий. Всегда можно подстроиться под обстоятельства и проявить креативность.

В-третьих, деньги. Мы уже говорили об этом ранее, однако повторюсь: деньги не являются гарантом качества. Безусловно, работая в команде профессионалов, без средств не обойтись. В конце концов, каждому члену вашей бригады необходимо платить зарплату. Однако не стоит забывать и о том, что рынок переполнен молодыми, талантливыми и голодными до съемок людьми, которые с радостью помогут вам реализовать задуманное. Ваша задача — лишь найти и заинтересовать их.

Зачем снимать на смартфон, когда есть нормальные камеры?

Во-первых, понятие «нормальные камеры» в корне неверно. Что делает ту или иную камеру «нормальной»? Ее цена? Ее размер? Ее технические возможности? «Да, нормальная камера — это камера с крутыми техническими возможностями!» Хорошо, тогда смею напомнить о принципе относительности. Давайте возьмем смартфон и замечательную беззеркальную камеру Panasonic GH5. Какая из этих камер будет «нормальной»? Наверное, GH5, ведь она способна выдать куда более качественное с технической точки зрения изображение. А теперь давайте возьмем GH5 и ARRI ALEXA MINI за несколько миллионов рублей. На ее фоне GH5 уже не выглядит столь продвинутой.

Мир прекрасен разнообразием. На рынке представлена масса вариантов: экшн-камеры, зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, камеры, снимающие на 360 градусов, и много чего еще. Каждое из этих устройств по-своему прекрасно и имеет как плюсы, так и минусы. Выбирайте то, что подходит именно вам. Если кто-то предпочел смартфон обычной камере, это его выбор. И у этого выбора есть свои положительные стороны. Так, например, смартфон до сих пор не воспринимается охранниками как серьезное устройство для видеосъемки, а значит вам с куда большей вероятностью позволят снимать в музеях, ресторанах и на закрытых объектах. Профессиональная камера за несколько сотен тысяч или даже миллионов, несомненно, выдаст вам более технически качественную картинку, однако и потребует от вас куда больших вложений. Она не такая легкая и компактная, с ней вы уже не будете столь незаметны.

Вообще важно понимать, что, говоря о мобильной видеосъемке, я ни в коем случае не имею в виду «Эй! А ну взяли в руки по телефону и забыли про все остальное!» Нет. Повторюсь: рынок изобилует решениями, каждое из которых отлично подойдет под ту или иную задачу. Согласитесь, что ехать на дачу по грибы за рулем Ferrari с низкой посадкой крайне глупо. Это не значит, что Ferrari выпускает плохие автомобили. Это значит, что в данной ситуации логичнее выбрать нечто более подходящее под сельскую местность и грунтовые дороги.

Неужели мобильное видео кому-то нужно? На нем что, можно заработать?

Возможно, в это трудно поверить, но да, можно. Если несколько лет назад съемка на смартфоны считалась чем-то невероятно странным, то сегодня этим уже мало кого удивишь. Если вы думаете, что в мире почти никто этим не занимается, откройте Google и поищите фестивали, ориентированные на мобильное кино. Вас удивит обилие вариантов. Сегодня есть не только художественный, но и коммерческий запрос на подобные работы. Крупные компании заказывают съемку на смартфон даже в России. Направлением активно интересуются телевидение и малый бизнес.

Кругом одни айфоны! Нет у меня денег на айфон! У меня андроид!

Во-первых, миф о дороговизне смартфонов от Apple уже давно не имеет ничего общего с реальностью. Если посмотреть на средние цены по рынку, то внезапно выяснится, что те же Samsung, Huawei или, скажем, Sony продают свои флагманы по ценам ничуть не ниже. Кроме того, менее актуальные модели айфонов можно купить за вполне вменяемые деньги (и речь вовсе не о б/у устройствах).

Во-вторых, абсолютно не важно, на что вы снимаете. Я уже приводил пример с дешевым телефоном от Xiaomi чуть выше. Айфоны имеют свои плюсы, однако мир не крутится вокруг них. Если вы хотите работать с тем, что есть у вас в руках, — работайте. Давайте, кстати, поговорим об особенностях мобильных операционных систем и попытаемся выявить все плюсы и минусы как iOS, так и Android.

Глава 3 | iOS или Android?

Предположим, что все, что у нас есть, это смартфон. Нет ни штативов, ни стабилизаторов, ни микрофонов с источниками света — нет вообще ничего. Как же выжать из телефона максимум? Во-первых, давайте разберемся в плюсах и минусах двух доступных нам операционных систем в целом. Ниже я приведу таблицу с краткой сводкой, а после дам развернутые комментарии по каждому из пунктов.

А теперь давайте поподробнее по каждому пункту.

Во-первых, выбор аппарата. Если у вас уже есть смартфон и менять вы его не планируете (по крайней мере в ближайшее время), можете смело пропускать нижний абзац, однако для всех остальных эта информация может быть полезной.

Традиционно компания Apple представляет обновление своей линейки телефонов раз в год. Более старые модели либо дешевеют, либо вовсе покидают рынок. Им на смену приходят более дорогие и современные. На момент написания книги (2020) все аппараты начиная с iPhone 8 Plus являются отличным решением для мобильной видеосъемки. Почему именно Plus? Во-первых, эта модель имеет большой экран, что, несомненно, пригодится в работе. На такой диагонали удобнее монтировать видео, писать тексты, работать с приложениями и так далее. Во-вторых, версия Plus имеет две камеры — стандартную и портретную. Конечно, лучшим решением будет использовать сторонние мобильные объективы (о них чуть позже), однако те, что уже есть в смартфоне, пусть и уступают своим внешним собратьям, тем не менее вполне сгодятся для быстрой съемки в условиях, например, репортажа. Купить iPhone 8 Plus можно за вполне разумные деньги. Если вы читаете эту книгу спустя много лет, когда Землю, возможно, уже успели поработить рептилоиды, вы, возможно, и не знаете, что такое iPhone 8 Plus. В общем, поясняю: это очень древняя штука, на которой еще не было квантового телепорта и атомного расщепителя частиц (да, именно такими я вижу смартфоны будущего). И да, новые модели смартфонов более продвинутые, чем 8 Plus, но поверьте на слово: снять красивое художественное видео можно даже на старенький iPhone 6.

Ниже представлено два скриншота. На верхнем стакан с водой у окна, снятый на тот самый шестой айфон. На нижнем тот же стакан, но уже через профессиональную камеру Blackmagic Cinema Camera 2.5K. Разумеется (пусть этого и не заметить по миниатюрным картинкам в книге), техническое качество изображения на айфоне проигрывает таковому у профессиональной камеры. Однако художественное качество идентично в обоих примерах. Наша первоочередная задача — передать атмосферу, и с этим прекрасно справляются оба устройства. Хотя куда правильнее будет сказать: прекрасно справляется оператор, который эти устройства держит.

Верхний кадр снят на iPhone 6 (выпущен в 2014 г.). Нижний — на профессиональную (хоть и бюджетную) кинокамеру Blackmagic Cinema Camera 2.5K

С Android-смартфонами все куда сложнее. Производителей мало того что много (попробуйте перевести эту фразу на английский), так еще и у каждого из них своя линейка, включающая как дешевые модели, так и куда более дорогие. Несмотря на то что все современные флагманы научились снимать видео и делают это достаточно хорошо, с более бюджетными аппаратами могут возникнуть трудности. Во-первых, на уровне железа (то есть внутренних компонентов). Например, в телефоне может быть установлен более простой модуль камеры, без стабилизации изображения, поддержки высоких разрешений и так далее (железо по-другому называют Hardware [ХАРДУЭИР]). Во-вторых, на уровне софта (от англ. Software [СОФТУЭИР] — «программное обеспечение», или, если просто, программы/приложения). Некоторые приложения могут некорректно работать на определенных моделях. Так, например, приложение для съемки от компании Moment, которое корректно работает на некоторых флагманских android-смартфонах, может либо частично, либо вообще не работать на более бюджетных. В отдельных случаях приложение и вовсе пропадает из магазина Google Play, не давая возможности установить его в принципе. С этим часто сталкивались мои студенты.

Что касается цен, то преимущество все же на стороне зеленого робота. Тут вам аппараты за 10, 20, 30 и 40 тысяч рублей. Есть, конечно, и куда более дорогие. Все зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Ценовая политика приятно удивит и в плане приложений. В случае если вы на операционке от Google, мультиплатформенные программы (мультиплатформенные — выходящие сразу на нескольких платформах, в нашем случае — и на iOS, и на Android) будут в среднем стоить дешевле на аппаратах с поддержкой Android. Это происходит не всегда, однако происходит.

Несмотря на более выгодные цены, Android не может похвастаться разнообразием качественных предложений. Будучи студентом, я часто слышал мнение, что система от Google имеет куда больше шансов на развитие в направлении программного обеспечения, так как в отличие от iOS является более открытой и доступной, в первую очередь для разработчиков. Им куда проще выпускать свои потрясающие продукты именно на Android. Однако что тогда, что сейчас ситуация не изменилась почти никак. На iOS качественных приложений больше (в несколько раз), да и выходят они чаще. Именно на iOS вышла невероятная монтажная программа Luma Fusion, отличная музыкальная студия Garage Band, креативный редактор сценариев Popped, крайне удобный AR-помощник Blocked (AR [ЭЙ АР], англ. augmented reality [АУГМЕНТЕД РЕАЛИТИ] — «дополненная реальность») и многие другие отличные решения. Быть может, ситуация и изменится в будущем, однако на момент написания этой книги iOS является куда более удачным выбором в данном вопросе.

Как уже было сказано выше, файловая система на смартфонах от яблочной компании никогда не славилась своей открытостью. У такого подхода есть как положительные, так и отрицательные стороны. За счет закрытости обеспечивается высокий уровень защиты данных, что, несомненно, является большим преимуществом. Однако в то же время осложняется работа с файлами. Передать данные с компьютера на смартфон или же со смартфона на компьютер не так просто, как в случае с android-смартфонами. Тем не менее это вполне решаемая задача, о которой мы также поговорим чуть позже.

Что до аксессуаров, то тут iOS заставляет Android нервно глотать пыль. Начнем с того, что iOS является крайне популярной операционной системой, насчитывающей миллионы пользователей по всему миру. Аппаратов под iOS не так много — всего несколько моделей, а производство пусть даже самого простого силиконового чехла — это довольно сложный технологический процесс, требующий определенных денежных вложений. Производителям куда проще потратить свои ресурсы на смартфоны от Apple, зная, что потребитель их точно купит, нежели тратить силы на аналогичные аппараты от других производителей, которых, как мы уже выяснили, огромное множество. Иными словами, шансов, что покупатель выберет один из пяти актуальных айфонов вместо одного из сотни android-аппаратов куда больше. А даже если он и решит приобрести телефон на Android, то какой именно? Создание аксессуаров — это бизнес. Бизнес построен на вложении собственных средств и получении прибыли. И процесс этот невероятно рискованный. Можно вложить все и остаться ни с чем. Именно поэтому производители куда охотнее выберут технику Apple. Шансов получить прибыль больше, и как следствие ассортимент аксессуаров под смартфоны от купертиновцев (Купертино — город в США, в котором расположена штаб-квартира компании Apple) в разы шире.

Глава 4 | Джентльменский набор

С операционными системами более-менее понятно. Что еще понадобится любому желающему приобщиться к мобильной видеосъемке, кроме самого очевидного — смартфона?

Первым делом я порекомендую приобрести себе хороший видеоштатив. Многие неверно полагают, что основная задача штатива — обеспечить нам статичную (неподвижную) съемку с одной точки. И да и нет. Разумеется, штатив поможет вам добиться чего-то подобного, однако помимо очевидных функций у треноги есть и другие полезные области применения. Давайте посмотрим на устройства ниже и попытаемся ответить на вопрос, что их объединяет.

На иллюстрации изображены слайдер (слева) и кран (справа), а объединяет их то, что каждый из этих гаджетов в том или ином смысле может заменить штатив.

Разумеется, в идеале, если вам нужен слайдер, лучше купить слайдер, а если кран — кран. Однако в случае если вы ограничены в бюджете или не хотите тратить лишние средства на покупку оборудования, то можно ограничиться одним видеоштативом. Почему именно видеоштативом?

Штативы глобально можно разделить на две большие категории:

1. Фотоштативы (предназначены для фотографов).

2. Видеоштативы (предназначены для съемки видео).

Что представляет собой самый обыкновенный штатив? Он состоит из треноги — трех ног (опор), за счет которых он устанавливается на землю, пол или любую другую поверхность, и штативной головы — площадки с ручкой, на которой закрепляется камера или смартфон.

В чем разница между фото- и видеоштативом? Основное различие кроется именно в штативной голове, а если быть точным — в плавности ее хода. Как вы знаете, штативная голова может поворачиваться влево и вправо, а также наклоняться вверх или вниз. Если на фотоштативах, не предназначенных для видеосъемки, это происходит рывками, то на видеоштативах, созданных для аккуратных поворотов и наклонов, ситуация иная. С их помощью вы с легкостью добьетесь плавных движений. Именно по этой причине покупать стоит именно видео-, но никак не фотоштатив. На какие параметры при выборе треноги стоит обращать особое внимание?

1. Максимальная высота — то, насколько высоко относительно земли может быть поднята камера. Не стремитесь купить самый высокий штатив на рынке. В большинстве ситуаций вам не понадобится поднимать ее слишком высоко. Оптимальной высотой является 170 сантиметров или около того, что сопоставимо со средним человеческим ростом. Этой высоты вам хватит для выполнения самых основных задач.

2. Минимальная высота — то, насколько низко относительно земли может быть опущена камера. Тут чем ниже, тем лучше, однако зачастую треноги, способные опускаться слишком низко к полу, обойдутся вам дороже (иногда значительно). Гнаться за этим параметром я тоже не советую. Если вам нужно расположить камеру на столе, табуретке или на уровне пола, воспользуйтесь специальным мини-штативом для смартфона (легко гуглится на китайских сайтах по запросу Smartphone Tripod [СМАРТФОУН ТРАЙПОД] — с англ. «штатив для смартфона»). Такие штативы стоят очень дешево, выбор крайне широкий, и кроме того они идеально подходят для подобных задач. Иметь такую мини-треногу в дополнение к основной крайне рекомендуется.

3. Размер в сложенном состоянии. Это важно, если вы планируете часто переносить треногу с собой. Не каждый любит таскать ее в руке. Куда удобнее закрепить штатив на рюкзаке или и вовсе убрать его вовнутрь. Однако влезет не каждый. Помните об этом.

3. Вес. Учтите, что некоторые штативы могут быть весьма увесистыми. Разумеется, вес — это устойчивость, однако и лишние физические нагрузки на съемках, на которых вы и так будете уставать.

Если вы спросите: «Можешь ли ты посоветовать какие-нибудь конкретные модели?», ответ будет: не могу. Во-первых, потому что постоянно появляются новые, а читать эту книгу вы можете и через 5, и через 125 лет после ее написания, а значит, все то, что я предложу сейчас, перестанет быть актуальным в будущем. Во-вторых, из-за разности вкусов и предпочтений каждого человека. При выборе любой техники, как простой, так и сложной, я всегда руководствуюсь следующим алгоритмом:

1. Определяем бюджет (сколько готовы потратить).

2. Выделяем жизненно необходимые для нас параметры (максимальная и минимальная высота, вес и так далее).

3. Заходим на «Яндекс. Маркет» или аналогичный ему сервис и вбиваем нужные нам параметры (включая цену) в фильтры поиска.

4. Сортируем результаты по рейтингу и, как правило, выявляем 3—6 (иногда больше) подходящих позиций.

5. В случае с техникой копируем название нужного нам товара в поисковую строку Youtube, приписывая в конце «review» или «обзор». Смотрим. Желательно ознакомиться хотя бы с несколькими обзорами, как на крупных, так и на мелких каналах. Почему? Потому что крупным авторам штатив, камеру или смартфон запросто может прислать производитель, параллельно попросив его максимально сгладить углы и умолчать о минусах. Мелкие же авторы зачастую покупают оборудование сами.

6. Если в вашем городе есть аренда техники (или хотя бы магазин, который этой техникой торгует) — приходим туда и щупаем интересующие товары руками для того, чтобы оценить эргономику. Как устройство ощущается, удобно ли им пользоваться, не тяжелое ли оно и так далее. Если все отлично — значит, это то, что нам нужно. Смело покупаем.

Не спрашивайте советов у окружающих. Старайтесь сами собирать и анализировать информацию, а после принимать самостоятельное взвешенное решение. Есть вероятность, что предложенная мною техника вам попросту не подойдет. Скажем, если мне очень нравится штатив А, а не штатив Б, это не значит, что вы разделите мои предпочтения.

Как бы то ни было, штатив, на мой взгляд, является базовым гаджетом любого видеооператора (после самой камеры, конечно), который в обязательном порядке стоит приобрести в первую очередь.

Однако тут же возникает проблема — как закрепить смартфон на штативной голове? Если мы как следует осмотрим свое мобильное устройство, то едва ли обнаружим на нем хоть какие-либо отверстия (разъем под наушники и тот убрали). Штативная же голова выглядит вот так:

Стрелочкой помечен винт с резьбой 1/4. Это стандарт, который применяется практически везде: на штативах, стойках, микрофонах, осветительных приборах и стабилизаторах. Чтобы закрепить смартфон на таком винте, нам понадобится специальный адаптер (гуглится по запросу Smartphone Tripod Adapter [СМАРТФОУН ТРАЙПОД АДАПТЭР] — с англ. «адаптер для смартфона под штатив»). Адаптеры бывают разные — как дорогие, так и невероятно дешевые, например, такой, как на левом скриншоте ниже.

Обратите внимание на нижнюю часть, помеченную стрелочкой. Внизу у такого адаптера находится резьба с точно таким же диаметром — 1/4. Все, что от нас потребуется, так это поместить смартфон внутрь адаптера и установить его на штативной голове, чтобы получилась конструкция, изображенная на правом скриншоте. Повторюсь, что данная резьба является стандартом и встречается абсолютно везде, например (слева направо) на стойке от света, электронном стабилизаторе и микрофоне:

Этот единый стандарт позволяет вам комбинировать устройства между собой. Например, взять микрофон (крайний справа) и накрутить его на стойку от света (крайняя слева). Туда же можно накрутить источник света с такой же резьбой или адаптер для смартфона. Да, в теории можно отказаться от покупки штатива и обойтись одной лишь стойкой, которая, несомненно, будет компактнее, легче и дешевле. Однако она не даст вам того удобства, которое вы получите от треноги.

Не менее важным приспособлением в работе любого оператора станет так называемый Magic Arm [МЭДЖИК АРМ]. Он представляет собой несколько металлических секций, соединенных друг с другом шарнирами. При помощи специального рычага можно ослабить шарниры и придать мэджик арму любую форму, а затем вновь затянуть, тем самым зафиксировав нужное нам положение. На обоих концах приблуды находится та самая резьба 1/4. Как правило, с одной стороны — 1/4 «папа» (то есть винтик), а с другой — 1/4 «мама» (то есть отверстие). Часто в комплекте с такими гаджетами идут специальные переходники, способные превратить «папу» в «маму», если в этом есть необходимость. Посмотрите на два скриншота ниже. На левом изображен сам Magic Arm, а на правом — пример того, как с его помощью можно закрепить микрофон на электронном стабилизаторе.

Но вернемся к самому главному — штативу. Чуть ранее я успел упомянуть, что тренога способна заменить слайдер и кран.

Для начала давайте разберемся в том, что такое слайдер (для наглядности можете вернуться на одну из иллюстраций выше и посмотреть на него еще раз). Слайдер (англ. Slider [СЛАЙДЭР]) — направляющая, по которой взад-вперед ездит небольшая каретка. На каретке имеется резьба 1/4, через которую на слайдере можно закрепить смартфон с адаптером. Сейчас на рынке представлено множество отличных и зачастую недорогих решений, на которые определенно стоит обратить внимание в случае, если вы располагаете бюджетом.

Зачем нужен слайдер? Он позволяет нам совершать аккуратные наезды вперед-назад и влево-вправо по прямой (на рынке встречаются и изогнутые слайдеры, однако большая их часть имеет именно прямую направляющую).

Если возможности или желания покупать слайдер нет, его вполне может заменить следующая схема:

штатив + кусок картона/толстый коврик + ровная поверхность

Конструкция крайне простая: берем коврик (плотный, небольшого размера, с хорошим скольжением по полу) или кусок картона, устанавливаем на него штатив (коврик/кусок картона должен быть достаточно большим для того, чтобы все расставленные в стороны ноги штатива на нем уместились), а уже после закрепляем на треноге смартфон через адаптер. После присаживаемся на корточки/приседаем на одно колено и аккуратно тянем/толкаем всю конструкцию вперед/назад/влево/вправо. Важно понимать, что подобный трюк сработает только на ровной поверхности: паркете, ламинате, плитке и так далее. Увы, с землей, камнями или травой провернуть нечто подобное едва ли получится.

Что до крана, то я не просто так упомянул именно видеоштатив с его плавной головой. У штатива, как мы уже поняли, имеются три ноги, которые расставляются в стороны и обеспечивают надежную опору в момент съемки. В нерабочее время ноги складываются.

Попробуйте сделать следующее: сложить одну из трех ног штатива (полностью), а две другие не трогать. Важно, чтобы объектив камеры был направлен строго между двумя оставшимися ногами (см. скриншот ниже; стрелкой показано направление камеры). Голова штатива фиксируется несколькими зажимами. Один зажим блокирует/ослабляет повороты влево-вправо, а другой — наклоны вверх-вниз. Ослабьте их все таким образом, чтобы штативная голова абсолютно свободно двигалась в ваших руках. Затем плавно наклоните штатив вперед. Возьмитесь рукой за ручку штативной головы и направляйте ее в нужном вам направлении.

В результате вы получите плавные, аккуратные движения камеры, очень похожие на то, что выходит при съемке с использованием крана. Чтобы увидеть пример более наглядно, найдите наше Youtube-видео по названию «Почему штатив — самый важный инструмент видеооператора | Лайфхаки» (описанные движения демонстрируются на 01:53—02:18).

Глава 5 | Объективы

Редко когда современные смартфоны обходятся всего одним модулем камеры. В наши дни производители вступили в, казалось бы, бесконечную гонку: «У нас две камеры!», «А у нас их три!», «Пфф. У нас аж целых пять! Кто больше?» Сегодня это вопрос престижа и борьбы за покупателя. Количество камер и их качество стало для нас одним из важнейших аспектов при выборе того или иного аппарата. Лично я все свои последние работы снимал на iPhone 11 Pro, имеющем три модуля камеры: стандартный, портретный и ультраширокий. Казалось бы, отличный выбор на все случаи жизни. Однако не все так просто.

Главная проблема заключается в том, что зачастую наличие нескольких модулей обосновывается именно количеством, но никак не качеством. Иными словами, это маркетинговая уловка, которая должна заставить нас купить тот или иной смартфон. На деле же часто случается так, что некоторые из имеющихся модулей оказываются практически непригодными для профессиональной съемки. Так, например, ультраширокая линза iPhone 11 Pro не может похвастаться техническим качеством от слова совсем. Да, при ярком солнце на улице результаты, скорее всего, будут приемлемыми, однако стоит солнцу хоть немного опуститься к горизонту, как картинка тотчас покрывается жирным слоем цифрового шума и начинает буквально рассыпаться на пиксели. В меньшей мере, однако почти то же самое можно сказать и про встроенный портретник (портретный объектив), который, конечно, не так плох, но все равно несколько уступает стандартному объективу, который как раз и стоит использовать большую часть времени. Но как быть, если хочется снимать покрупнее или, напротив, на более широком угле? В этом случае на смартфон следует надеть специальные внешние объективы.

СЛЕНГ ОПЕРАТОРА. Часто объективы называют линзами. Если вас спросят: «Какая у тебя линза?», это будет означать: «Какой у тебя объектив?»

Но перед тем как мы поговорим про конкретные линзы, давайте разберемся в том, какими они вообще бывают. Выделим самые основные и распространенные:

1. Портретник. Иногда этот объектив называют Tele lens [ТЕЛИ ЛЭНЗ]. Задача этого объектива — обеспечивать вам увеличение изображения без потери качества. Увеличение (или, по-другому, зум от англ. Zoom [ЗУМ] — «увеличивать») бывает двух видов: цифровое и оптическое. Если вы достаточно взрослый для того, чтобы помнить времена старых хэндикамов (небольших камер с откидным экраном, которые записывали видео на кассеты), то наверняка замечали, что часто на таких аппаратах можно было встретить надписи вроде «300-кратный зум». Глаза от прочитанного непременно лезли на лоб: «Вау! Я смогу увеличить изображение аж в 300 раз!» Да, сможете, но только с огромной потерей в качестве. Дело в том, что речь в данном случае идет именно о цифровом зуме, который, по сути, делать не стоит почти никогда.

Посмотрите на пример выше. Наверху обычное изображение, а внизу — увеличенное при помощи цифрового зума. Нужно ли говорить, что качество при этом оставляет желать лучшего? Смысла в таком увеличении нет никакого, и даже больше: ровно то же самое вы при желании сможете сделать при монтаже. Однако если все же решитесь увеличить картинку таким образом в момент съемки, вы лишите себя главного — возможности вернуть все назад на том же этапе монтажа. А если оставите все как есть, то у вас всегда будет выбор: ничего не трогать или растянуть изображение подобным образом.

Портретная линза позволит вам сделать оптический, то есть честный, зум без потери качества. Оптическим он называется потому, что происходит за счет оптики. Степень увеличения зависит от объектива (бывают линзы, которые увеличивают сильно, а бывают такие, которые дают лишь небольшое увеличение). Лично я использую портретные линзы от Moment и Sirui, которые позволяют мне увеличить изображение в 2 раза и при этом сохранить тот же уровень качества, что и без увеличения. Давайте посмотрим на то, как выглядит оптический зум, на примере.

Наверху используется стандартная (встроенная) линза смартфона. Внизу на телефон была надета портретная линза от компании Sirui. Как видим, изображение было увеличено, задний фон немного подразмылся, а качество осталось неизменным. Плюс портретная линза помогает нам спрятать лишние объекты вроде висящей на подоконнике гирлянды, как и сам подоконник с трубами

2. Широкоугольная линза (Wide Lens [УАЙД ЛЭНЗ]), как нетрудно догадаться, обеспечивает нас очень широким углом. С такой линзой в кадр будет попадать куда больше объектов, находящихся вокруг. Однако не стоит забывать, что при использовании такого объектива вы непременно столкнетесь с дисторсией, или, простыми словами, искажениями. Чтобы объяснить все это максимально просто, давайте посмотрим на пример ниже.

На верхнем скриншоте используется стандартная линза смартфона. На нижнем поверх нее была надета внешняя широкоугольная линза от компании Moment

Как видите, прямая стойка торшера, строго вертикальная при съемке на обычный объектив смартфона, искажается, стоит нам надеть на него широкоугольную линзу. Теперь она наклонена внутрь кадра и больше не строго вертикальная. Это искажение прямых линий и называется дисторсией (от англ. Distortion [ДИСТОРШН] — «искажение»). Плохо ли это? Я бы не сказал. Лично меня это не смущает от слова совсем. Это просто особенность объектива, которая может как нравиться, так и, напротив, раздражать. На вкус и цвет.

3. Рыбий глаз (Fish Eye [ФИШ АЙ]). Еще одна широкоугольная линза, которая в отличие от предыдущей дает несколько иную дисторсию. Она также искажает линии, но делает это иначе. Если в случае с обычной широкоугольной линзой они заваливаются, но при этом все равно остаются прямыми, то в случае с фишаем они искривляются и становятся выгнутыми.

Пример кадра, снятого через фишай-линзу. В данном случае используется объектив от компании Sirui

Лично я практически не использую фишай в работе, однако это не значит, что на объектив нужно наложить вето. Сколько людей, столько стилей и подходов. Если вам нравится подобный эффект, смело применяйте линзу в работе!

4. Макро (Macro [МАКРО]). Позволяет снимать макро, то есть очень крупные планы. Каждый из вас наверняка видел изображения, на которых в мельчайших деталях можно рассмотреть пчелу, цветок или каплю росы. Наше видео CloseUp Cooking (можно найти на Youtube) было частично снято на макролинзу от компании Sirui.

Пример того, что можно получить, снимая на макрообъектив. В данном случае используется линза от компании Sirui

5. Анаморфный объектив (Anamorphic [АНАМОРФИК]). Крайне специфическая штука и, пожалуй, самая дорогая из всех. Чтобы объяснить, что такое анаморф, давайте посмотрим на иллюстрацию ниже.

Слева изображен привычный многим монитор/телевизор с соотношением сторон 16:9. Справа вы видите соотношение сторон видео, снятого на анаморфную оптику. И как некоторые из вас заметили, оно явно шире привычного монитора. Так и есть. Анаморфная оптика позволяет снимать куда более широкие кадры, растянутые по горизонтали. То есть можно сказать, что такие объективы отчасти обладают свойствами широкоугольных линз. Только ширину мы получаем не по всем направлениям, а только слева и справа.

Наверху пример изображения, снятого через анаморфную линзу. Обратите внимание, насколько больше информации помещается в кадр с ее использованием. Внизу обычная линза смартфона. Кроме того, анаморфная линза превращает наше прямоугольное изображение 16:9 в более вытянутое по горизонтали

Теперь давайте попробуем поместить анаморфное видео внутрь нашего стандартного монитора/телевизора 16:9 и посмотрим, что получится.

Как видим, сверху и снизу остались пустые черные зоны, которые всем вам хорошо знакомы. Именно они ассоциируются у большей части обывателей с фильмами. Эти черные полосы принято называть каше. И появляются они на экране вовсе не для красоты, а вследствие того, что слишком широкое изображение кинофильма, снятого на анаморфный объектив, пытаются втиснуть в куда более узкий экран телевизора. По этой причине сверху и снизу появляются пустые области. Некоторые телеканалы пытаются обрезать такие кадры и растянуть их на всю площадь экрана (как на примере ниже). Лично на мой субъективный взгляд, это издевательство. Если фильм задумывается широкоформатным, то и показываться он должен широкоформатно. В черных полосах сверху и снизу нет ничего страшного.

Пример того, как телеканалы обрезают анаморфное изображение (наверху), пытаясь растянуть его на всю площадь стандартного экрана 16:9 (внизу). При этом мы непременно теряем часть изображения слева и справа.

Помимо всего прочего, подобную оптику любят за так называемые Optical Flares [ОПТИКАЛ ФЛЭЙРС] — эффекты, при которых яркие объекты в кадре вроде ламп, фонариков или солнца начинают давать специфические световые искажения в виде горизонтальных линий. Выглядит это вот так:

Обратите внимание на горизонтальные линии, расходящиеся в стороны от источника света (в данном случае уличного фонаря). Снято при помощи анаморфного объектива от компании Moment

Анаморфная оптика почти всегда была довольно дорогой. Подобный объектив для обычной камеры может стоить порядка 6—10 тысяч долларов. Слава богу, в мире мобильной съемки расценки заметно ниже, хотя также могут укусить. На момент написания книги анаморфный объектив от компании Moment обойдется вам в 150 долларов (примерно 10 000 рублей). Такой же от Sirui выйдет дешевле, в районе 90 долларов (6 000 рублей).

Стоит ли оно того? Тут каждый решит сам для себя, однако лично я считаю, что вы сможете совершенно спокойно обойтись и без подобных игрушек. Если вам нравятся наши мобильные работы, знайте: большая их часть была снята на обычные мобильные линзы. Анаморф там применялся крайне редко.

Способ крепления

Возникает резонный вопрос: как закрепить такой объектив на теле смартфона? Способов масса. Самый простой и удобный — специальный чехол с небольшим пластиковым креплением в районе камеры, который позволяет вам надеть внешний объектив на свой телефон и сделать это с невероятной точностью. Почему это важно? Дело в том, что если центр внешнего объектива не совпадет с центром камеры вашего мобильного устройства, вы рискуете получить размытую, нечеткую картинку, что, конечно же, не есть хорошо.

Черный круг — линза вашего смартфона. Точка, образованная пересечением двух линий, — центр внешнего мобильного объектива. На левом примере она идеально совпадает с центром вашей встроенной линзы, что гарантирует нам четкое изображение. Справа объектив надет неаккуратно, центр смещен и как результат — размытия и искажения

Лично я использую объективы двух компаний: Moment и Sirui. Во-первых, они невероятно качественные, а во-вторых, имеют один и тот же тип крепления.

С объективами Sirui поставляется специальная универсальная прищепка, позволяющая нам закрепить линзу на практически любом смартфоне, что, несомненно, хорошо. Однако в то же время мы получаем вероятность закрепить ее неточно и получить искажения (см. иллюстрацию выше), и кроме того, прищепка будет закрывать пусть и небольшую, но все же часть вашего экрана.

Компания Moment производит не только линзы и мобильные приложения, но также и специальные чехлы, при помощи которых мы можем закрепить внешние объективы на телефоне. Чехлы эти сделаны из достаточно качественных материалов, имеют приятный внешний вид и отлично подойдут большинству из нас. Есть только одна проблема — выпускают их под весьма ограниченный набор аппаратов: небольшую линейку айфонов да пару-тройку android-моделей.

Слева — универсальная прищепка Sirui. Справа — чехол от компании Moment. В обоих случаях используется портретная линза Sirui 60 mm, которая прекрасно подходит как для прищепки, так и для чехла

Если вы живете в странах бывшего СССР, то лично моей рекомендацией будет следующий набор: объектив от Sirui (потому что дешевле и проще достать) + чехол от Moment (достать сложнее, однако такой способ крепления в разы удобнее). Вы сможете заказать чехол используя специальные сервисы по доставке товаров из США и Европы.

Глава 6 | Приложения для съемки

В каждом смартфоне, пусть даже самом дешевом, присутствует приложение «Камера». Оно стандартное и заранее предустановлено в ваш аппарат производителем. Компании, продающие телефоны, давно уяснили, что современному покупателю мало звонить и писать СМС. Каждый из нас успел обзавестись аккаунтом в Instagram, Tik Tok или, скажем, на Youtube. Производство контента стало для многих важным атрибутом жизни. Даже если мы просто снимаем для себя, возможность запечатлеть своего ребенка, собаку или отдых в Турции является для нас важной составляющей, и мы бесспорно учитываем этот факт при выборе того или иного аппарата. Большие дяди и тети из Samsung, Huawei и, конечно же, Apple прекрасно это понимают и именно поэтому с каждым годом уделяют камерам в своих аппаратах все больше внимания.

Вспомните презентацию iPhone 11, чуть ли не половину которой со сцены говорили исключительно о камере: «Три модуля, улучшенные возможности, ночной режим»! Камеры стали одним из важнейших аспектов при выборе телефона. Их количество и качество растет из года в год — два модуля, три, четыре, а иногда и больше! Это превратилось в самую настоящую гонку.

Несмотря на то что камеры в современных аппаратах становятся все лучше, стандартное приложение «Камера» — это совершенно не то, что нам нужно. Давайте разбираться почему.

Причина №1 | Плохое качество

Сторонние приложения, такие как Moment, Filmic Pro, Pro Movie, Open Camera и другие, позволяют значительно улучшить качество записи путем увеличения Mbps (об этом ниже) в настройках. Как именно это сделать:

Приложение Moment. Тапните по иконке меню (помечена стрелочкой) и прокрутите вниз до пункта Bitrate (битрейт). Внутри вы найдете три пункта: Standard ([СТЭНДАРТ] стандартный), Medium ([МИДИУМ] средний) и High ([ХАЙ] высокий). Лично я рекомендую снимать с самым высоким (High) битрейтом

Производители смартфонов метят в самую широкую аудиторию — обычных людей. Таких, как мы — желающих снимать лучше и профессиональнее обычного человека — не так много. Мы составляем достаточно жалкий процент от общей массы потребителей. Большая часть использует возможности камеры своих аппаратов на минимум. Главное для них — просто иметь возможность достать смартфон из кармана, навести на своего кота и нажать на «Сделать фото». О таких понятиях, как композиция, ракурс и свет, они не задумываются. Стандартное приложение «Камера» преследует одну-единственную цель — предоставить вам возможность сделать фото и это самое фото сохранить в максимально оптимальном качестве (достаточном для социальных сетей, но недостаточном для серьезной обработки или, скажем, последующей печати). Примерно то же самое происходит и с видео. Ролики, снятые при помощи стандартного приложения, крайне неплохо смотрятся на экране смартфона, однако при серьезной обработке, работе с цветом или создании визуальных эффектов мы непременно заметим проблемы, связанные с техническим качеством. Чтобы понять, как это работает, давайте запомним простую аббревиатуру Mbps (Megabits Per Second [МЕГАБИТС ПЕР СЭКОНД] — «мегабит в секунду»). Такой аббревиатурой обозначается так называемая пропускная способность. Рядом с аббревиатурой ставится числовое значение, которое эту пропускную способность и обозначает. Например, 12 Mbps, 24 Mbps или 100 Mbps. Чем число выше, чем выше пропускная способность и выше качество. Чтобы проиллюстрировать это более наглядно, посмотрите на скриншоты ниже.

Верхний кадр имеет более высокий Mbps (или высокий битрейт), равный 100. Нижний кадр — куда более низкий битрейт, равный 10. Разницу в качестве видно невооруженным глазом

Приложение Filmic Pro. Тапните по иконке меню (помечена стрелочкой) и выберите пункт «Разрешение». Внутри вы найдете три изменяемых параметра: соотношение сторон (поговорим об этом позже), разрешение и тот самый битрейт (в самом низу). Самым высоким значением на момент написания книги является Filmic Extreme [ФИЛЬМИК ЭКСТРИМ]

Приложение Pro Movie. Тапните по квадратной иконке в левой части экрана (помечена стрелочкой) и в открывшемся окне найдите самый нижний пункт Quality ([КУАЛИТИ] качество). Тут на выбор представлено пять значений: Low ([ЛОУ] низкий), Standard ([СТЭНДАРТ] стандартный), High ([ХАЙ] высокий), Higher ([ХАЙЕР] более высокий) и Max ([МЭКС] максимальный)

Приложение BeastCam. Тапните по иконке слева, а затем из выпадающего меню выберите один из предложенных вариантов (помечено линией). Я рекомендую использовать самый правый пункт (помечен стрелочкой)

Однако стоит понимать, что за все приходится платить. Увеличение качества влечет за собой и увеличение веса файла. Файл с высоким Mbps будет занимать куда больше места в памяти вашего смартфона, нежели файл с низким битрейтом. Иными словами, если минутный файл, записанный с битрейтом в 10 Mbps, будет занимать 100 мегабайт, то тот же минутный файл, записанный с битрейтом в 100 Mbps, будет занимать уже все 800 мегабайт.

Причина №2 | Гибкие настройки камеры

Стандартное приложение «Камера», как уже было сказано ранее, ориентировано на рядового пользователя, которому только и нужно, что достать телефон из кармана, навести на интересующий его объект и нажать на одну-единственную кнопку. Достаточно посмотреть на встроенное приложение «Камера» в любом айфоне, чтобы понять, о чем идет речь. Даже те немногочисленные параметры, что предоставила Apple, спрятаны в настройках смартфона, но никак не в самом приложении «Камера». Именно тут можно поменять разрешение съемки или, скажем, количество кадров в секунду (позже поговорим о том, на что это влияет).

Настройки в iOS. Внутри находятся параметры стандартного приложения «Камера»

В случае если вы хотите научиться снимать качественные работы с технической точки зрения, нам придется разобраться с основными параметрами видеосъемки. Итак,

Разрешение

Измеряется в пикселях (пиксель — англ. Pixel [ПИКСЭЛ] — минимальный объект, составляющий любое изображение). Разрешение (англ. Resolution [РЭЗОЛУШН]) может быть разным, например 1920×1080 пикселей, где 1920 — значение по горизонтали, а 1080 — по вертикали. Это разрешение имеет свое название, хорошо знакомое большинству из вас, — Full HD. Чуть ниже находится так называемое HD-разрешение — 1280×720 пикселей. Еще ниже 800×600, и так далее. В последние годы в обиход вошло так называемое 4К-разрешение, имеющее соотношение сторон 4096×3072 пикселя. 4К носит такое название именно потому, что его размер по горизонтали составляет 4096 пикселей (начинается с цифры 4. Отсюда и название — 4К).

Разрешение Full HD (1920×1080) является стандартным на момент написания книги, опускаться ниже которого не рекомендуется

Приведем некоторые наиболее популярные разрешения, о которых вам стоит знать. Обратите внимание, что рядом с названием каждого из них я сделал пометки касательно того, стоит ли использовать тот или иной вариант.

SVGA — 800×600 | Не рекомендуется использовать

HD — 1280×720 | Не рекомендуется использовать

Full HD — 1920×1080 | Рекомендуется использовать

2K — 2048×1080 | Рекомендуется использовать

3K — 3072×1620 | Рекомендуется использовать

UHD (Ultra HD) — 3840×2160 | Рекомендуется использовать

4K — 4096×3072 | Рекомендуется использовать

Некоторые производители смартфонов заявляют: «Наш смартфон умеет снимать 4К!» Часто под этим «4К» скрывается UHD (Ultra HD) — разрешение, близкое к 4К, однако им не являющееся. Тем не менее некоторые современные аппараты все же могут выдавать честные 4К, а также и куда более высокие разрешения, такие как, например, 8К!

Соотношение сторон

Если разрешение кадра — это количество пикселей по горизонтали и вертикали, то соотношение сторон (англ. Aspect ratio [АСПЭКТ РЭЙШИО]) — это та геометрическая фигура, которую мы получаем в том или ином случае: квадратный кадр, прямоугольный горизонтальный кадр, прямоугольный вертикальный кадр и так далее. Давайте посмотрим на иллюстрацию ниже, чтобы визуализировать то, что я только что сказал.

Выше изображены четыре самых популярных варианта (слева направо): 16:9 (горизонтальный прямоугольник), 1:1 (квадрат), 9:16 (вертикальный прямоугольник) и 4:5 (короткий вертикальный прямоугольник). Зачем все это нужно? Я думаю, что каждый, кто хотя бы раз пользовался Instagram, знает, что в Stories (истории) лучше добавлять вертикальные видео 9:16, а в ленту — напротив, либо квадратные 1:1, либо горизонтально-прямоугольные 16:9, либо видео в соотношении сторон 4:5.

С нашими телевизорами и мониторами ситуация иная. Почти все они представляют собой горизонтальный прямоугольник, для которого больше всего подходит соотношение сторон 16:9. Почему экраны именно такие, а не какие-либо еще? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть в зеркало и заметить, что наши глаза расположены горизонтально — один слева от носа, а другой справа. Наше периферийное зрение позволяет нам иметь довольно широкий обзор по горизонтали (мы неплохо видим то, что происходит справа и слева от нас), однако по вертикали оно работает значительно хуже. Именно по этой причине подавляющая часть мониторов, экранов и телевизоров горизонтальные. Вертикальные видео и площадки для их воспроизведения (например, IGTV или Tik Tok) были придуманы для того, чтобы человеку, едущему в автобусе на работу, не приходилось каждый раз переворачивать телефон горизонтально, чтобы посмотреть очередной ролик в ленте. Как ни крути (простите за каламбур), а держать устройство вертикально куда удобнее, чем наоборот. Мы можем делать это одной рукой, используя большой палец для скролла (промотки вверх-вниз).

В первую очередь нам необходимо понимать, для чего именно мы делаем контент: для социальных сетей, телевидения или кинотеатров. От этого будет зависеть и выбор соотношения сторон.

Оно обозначается числовым значением, состоящим из двух цифр, разделенных двоеточием. Первая цифра отвечает за горизонтальную сторону кадра, а вторая — за вертикальную. То есть в случае с соотношением 16:9 первая цифра — 16 — обозначает горизонтальную сторону и пишется в начале. Затем ставится двоеточие и пишется второе число, обозначающее вертикальную сторону, то есть 9. Посмотрите на иллюстрацию выше, чтобы еще раз закрепить эту мысль.

Помимо вышеперечисленных соотношений сторон встречается и масса других, в том числе и широкоформатные (анаморфные). Давайте посмотрим на то, как настроить соотношение сторон в приложениях для съемки:

Приложение Pro Movie. Тапните по квадратной иконке в левой части (помечено стрелочкой) и в открывшемся окне найдите самый верхний пункт — Aspect Ratio. На выбор представлено два значения: 16:9 и 4:3. К сожалению, другие соотношения сторон приложение не поддерживает

Приложение Filmic Pro. Тапните по иконке настроек в нижнем правом углу. В открывшемся окне выберите пункт «Разрешение», внутри которого вы найдете множество вариантов в самом верху (помечено линией)

Увы, приложения Moment и Beast Cam не предоставляют нам возможности по настройке соотношения сторон в режиме съемки видео.

Композиция и соотношение сторон

Чуть ранее мы говорили о композиции. Напомню, что композиция — это расположение объектов в кадре. От выбора соотношения сторон будет зависеть и то, как именно мы будем работать с композицией. Давайте разберем на примере ниже:

Это скриншот из видео, снятого в соотношении сторон 16:9 на iPhone 11 Pro. Согласно этому соотношению сторон выстраивалась и композиция. Передо мной обычный прямоугольный кадр, внутри которого я должен разместить необходимые мне объекты (в данном случае ягоды клубники). Результат меня более чем устраивает. Все выглядит гармонично и более чем сбалансированно. Давайте попробуем обрезать кадр под разные соотношения сторон и посмотрим, что получится. Для начала попробуем превратить его в квадратный 1:1. Черными рамками я закрою все то, что окажется отрезанным. Вот что мы получим:

В целом выглядит неплохо. Хотя часть кадра слева и справа все равно потеряна. Но ничего страшного. В данном случае главным объектом является капля на листике, которая все еще видна и хорошо читается. Окей, теперь попробуем с вертикальным соотношением сторон:

Тут аж целых три варианта. Первый (самый левый скриншот) — не обрезать изображение, а просто уменьшить его таким образом, чтобы оно попадало в кадр целиком. Однако в этом случае сверху и снизу останется чрезмерно много пустого пространства. Его, конечно, можно креативно обыграть (например, поместить туда надписи, эффекты, другие видеофрагменты или что-то еще), однако именно в таком виде кадр смотрится странно. Второй вариант (скриншот посередине) — увеличить изображение до такой степени, чтобы оно полностью заполнило кадр. Уже лучше, однако в таком случае мы теряем очень много информации, и это не единственная проблема. При столь сильном увеличении страдает качество, и кроме того, понять, что именно мы сняли, становится труднее. Капля видна, но что вокруг нее — не совсем понятно. И, наконец, третий вариант (самый правый скриншот) — повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке или против нее. Тут же возникает вопрос: зачем? Если вы хотите снять вертикальное видео, переверните камеру и снимайте вертикальное видео. Если хотите снимать горизонтальное — переверните камеру назад и снимайте горизонтально. Превращение одного в другое на этапе монтажа всегда ведет к потерям в качестве, проблемам и крайне странному результату.

«Ничего страшного! Я сниму горизонтальное видео, а затем загружу его в вертикальный IGTV, просто перевернув по часовой стрелке!» Опять же, зачем? Понимаете ли вы, что сама философия IGTV и схожих с ним сервисов в том, чтобы смотреть именно вертикальный, а не горизонтальный контент? Загружая туда горизонтальные видео, вы вынуждаете зрителя совершать ненужные ему манипуляции и переворачивать смартфон. Делать горизонтальный контент для площадки, ориентированной под вертикальные ролики, это примерно то же самое, что надевать трусы на голову. Вроде можно, но смысла в этом мало. И да, я знаю, что таким образом многие авторы пытаются обойти минутное ограничение видео в ленте того же Instagram.

В любом случае делаем вывод: перед началом съемок определитесь с тем, в каком соотношении сторон и для какой именно площадки вы снимаете видео. Делаете для Stories — держите смартфон вертикально и снимайте в 9:16. Создаете для ленты — снимайте в 16:9, 1:1 или 4:5.

Пару раз в своей практике я сталкивался с заказчиками, которые хотели сэкономить время, снять горизонтальное видео 16:9, а после, на этапе монтажа, сделать из него вертикальную версию для размещения в Stories. Самым правильным решением в данном случае будет снять два разных ролика. Первый снимаем, держа камеру горизонтально, а второй (точно такой же) — держа камеру вертикально. В случае если такой возможности нет и заказчик настаивает на своем, можно попытаться убить двух зайцев сразу (старая народная мудрость намекает, что сделать этого не получится, но шанс все же есть). Чтобы композиция от этого не сильно пострадала (хотя она все равно будет страдать), снимать следует с запасом:

В первом случае мы имеем хорошую композицию слева. Но при конвертации горизонтального изображения 16:9 в вертикальное 9:16 мы теряем очень много информации и на выходе получаем черт-те что. Кактус полностью исчезает, зритель не понимает, что именно находится слева. Обрезаются и часы. Во втором случае мы отходим немного назад и снимаем чуть общее, чтобы при обрезке изображения сохранить как можно больше нужной нам информации по центру.

СЛЕНГ ОПЕРАТОРА. «Кропнуть картинку» — другими словами, обрезать картинку (кроп от англ. Crop [КРОП] — «обрезать»). Когда мы превращаем горизонтальное видео 16:9 в вертикальное 9:16, мы обрезаем изображение, то есть кропим (кропаем) его.

FPS (Frames Per Second [ФРЭЙМС ПЭР СЭКОНД])

Если перевести эту фразу на русский, то получится «кадров в секунду». Иногда этот параметр называют Frame Rate [ФРЭЙМ РЭЙТ].

Что такое видео? Видео — это не что иное, как набор фотографий, следующих друг за другом. Эти фотографии также можно назвать кадрами. Вспомните свое детство. Наверняка кто-то из вас рисовал человечков на краях тетради, а затем быстро пролистывал страницы, в результате получая иллюзию того, что человечек идет, бежит или прыгает. Каждая страница — это кадр. Быстрая смена кадров превращается в видео. В секунду таких кадров на экране может смениться различное количество. Может быть и 10 кадров в секунду, и 20, и 120. Чем кадров в секунду больше, тем изображение кажется нам более плавным. Чем кадров меньше — тем более дерганым и резким. Стоит отметить, что определенное слишком низкое количество кадров в секунду, равное 10 или, скажем, 12, наш мозг воспринимает все еще как набор отдельных фотографий, а вот уже куда более высокие значения — как полноценное видео. Эту особенность человеческого восприятия впервые задокументировал психолог Макс Вертгеймер.

Существует несколько основных значений FPS, которые следует запомнить:

24 кадра в секунду (24 FPS) — стандарт кино. Так уж вышло, что когда-то кино снимали на пленку. Пленка заряжалась в специальные бобины, которые в процессе съемки крутил оператор. Чем быстрее он их крутил, тем больше кадров в секунду фиксировала камера и тем плавнее казалось изображение. Однако вместе с тем расходовалась и пленка. Студии пленку, конечно, старались экономить, а потому просили оператора крутить бобины помедленнее. Так было в эпоху немого кино. Шло время, технологии развивались. В какой-то момент в кино появился звук, а с ним и новые проблемы. В первую очередь проблема синхронизации — нужно было совместить отснятое видео с записанным звуком. Беда заключалась в том, что кино снималось с очень низким количеством кадров в секунду, отчего звук не удавалось синхронизировать по-человечески. Поиски решения проблемы привели киношников прошлого века к решению увеличить количество кадров в секунду. Методом проб и ошибок было найдено оптимальное значение — 24 кадра в секунду. Несмотря на то что кинематограф уже давно перешел на цифровые носители (флешки, карты памяти и жесткие диски), стандарт остался неизменным. На уровне подсознания 24 кадра в секунду воспринимаются нашим мозгом профессиональнее и качественнее более плавных 60 кадров в секунду. Кинофильм «Хоббит» Питера Джексона, снятый в 48 FPS, вызвал массу негодования у заокеанских зрителей, посчитавших картину недостаточно качественной для большого кино. Снимай он «Хоббита» в 24 кадра в секунду, скорее всего никто бы ничего и не заметил.

Причина кроется в том, что все мы привыкли видеть кино именно таким. Этот неизменный стандарт, сформированный годами, намертво отпечатался в нашем подсознании. В наших головах сложилась четкая ассоциация: «24 кадра в секунду — это кино». А потому, если вы стремитесь к кинематографичности в своих работах, снимать следует именно так и никак иначе.

«А как быть с замедленной съемкой? Ведь для нее 24 кадров в секунду недостаточно!» Верно. Чуть ниже я разъясню этот момент.

25 кадров в секунду (25 FPS) — стандарт отечественного ТВ. Так уж сложилось, что телевидение в нашей стране вещает именно в таком формате, и да, это важно. Связано это с определенными техническими особенностями, расписывать которые лично я не вижу особого смысла. Я лишь попытаюсь описать те трудности, с которыми вы можете столкнуться в случае, если решите снять для телевидения ролик не в 25, а в, скажем, 24 FPS.

Если описать процесс создания ТВ-контента максимально просто и изложить его в виде элементарной схемы, то она получится примерно следующей:

съемка материала — монтаж отснятого материала — ОТК — эфир.

ОТК — это отдел технического контроля. Он занимается тем, что, проверяя вашу работу, решает, отправлять ли ее в эфир или же вернуть вам на доработку и исправление ошибок. У ТВ-передач имеются четкие технические требования, такие как соотношение сторон, разрешение, формат и, конечно же, число кадров в секунду. В случае если их окажется больше или меньше положенных 25, ваш материал в эфир не выпустят. Давайте запомним это и двинемся дальше.

60 кадров в секунду (60 FPS) — формат, при котором мы получаем очень плавную картинку. Зачастую такое количество кадров в секунду имеет смысл использовать лишь в том случае, если вам необходимо так называемое замедление времени (англ. Slow Motion [СЛОУ МОУШН] или Slow Mo [СЛОУ МО]). Чем кадров в секунду больше, тем качественнее и эффектнее получится замедлить время. При 60 кадрах в секунду замедлить время сильно не выйдет, однако вы сможете добиться легкого, воздушного Slow Mo, которого вполне хватит для определенной атмосферы. Помните, что замедление времени — это прием, и его следует использовать с умом и к месту. В случае если вы снимаете интервью с сидящим на стуле человеком, съемка в 60 FPS будет излишней и ненужной, как и замедление времени.

Современные смартфоны могут записывать видео с очень высокими значениями FPS, такими как 120, 240 и даже 1000, которые необходимы для достижения невероятного замедления времени! Разумеется, качество изображения, его разрешение и, что самое важное, битность (Mbps) в этом случае сильно пострадают. Если вы ведете съемку в слабо освещенном помещении, ваше замедленное видео с почти стопроцентной вероятностью будет похоже на грязную кашу из пикселей. Однако в яркий солнечный день вы вполне сможете вытянуть из своей камеры неплохой результат, который запросто можно использовать в собственных работах. Так, например, наша кулинарная работа CloseUp Cooking, снятая на iPhone 11 Pro, включает несколько кадров, снятых в 240 FPS. Для того чтобы изображение выглядело пристойно, нам пришлось подсветить сцену несколькими источниками света (профессиональными лампами) и переместиться ближе к огромному окну, из которого валил яркий солнечный свет. Изображение получилось достаточно неплохим, однако нами было принято решение дополнительно подавить шум при помощи специального компьютерного шумодава. Это замечательный инструмент, который поможет вам очистить изображение от шума, однако важно помнить два момента:

1. Хороший шумодав стоит денег (и часто весьма больших). Например, тот, что использую я, обошелся мне в 150 долларов (10 000 рублей на момент написания книги).

2. Даже самый хороший шумодав не является волшебной палочкой, которая выручит в любой ситуации. В некоторых случаях он окажется бессилен.

Именно поэтому важно решать проблемы по мере их поступления, на том этапе, на котором они возникли. Если вы понимаете, что ваше изображение слишком шумное, — добавьте света или переместитесь ближе к окну. Не надейтесь на монтаж.

«Я хочу снимать кинематографично! Но при этом хочу замедлить видео! Как быть — снимать в 24 FPS или в 60?» — частый вопрос, который я слышу на лекциях и в ходе прямых эфиров. Ответ прост: снимайте в 60 и выше. Позже, на монтаже, эти самые 60 кадров в секунду можно с легкостью переделать в кинематографичные 24 (актуально для больших компьютерных монтажных программ вроде Premiere Pro, Final Cut, Sony Vegas и других, а также для более продвинутых мобильных приложений, таких как Luma Fusion). Давайте, кстати, посмотрим, как именно выставить нужное значение FPS в приложениях Moment, Filmic Pro, BeastCam и Pro Movie.

Приложение Moment. Тапните по иконке, помеченной стрелочкой. Количество кадров при каждом тапе будет меняться. Важно: некоторые разрешения не поддерживают определенные значения FPS. Так, например, снимая в 4К, вы не сможете выставить 120 FPS или 240 FPS. Чтобы снимать с такой скоростью, сперва поменяйте разрешение (оно меняется чуть выше, сразу над параметром FPS, помеченным стрелочкой)

Приложение Pro Movie. Тапните по квадратной иконке слева. Откроется дополнительное меню, внутри которого вам нужно отыскать Frame Rate (это и есть FPS). Так же, как и в случае с приложением Moment, некоторые значения FPS доступны только при определенных разрешениях

Приложение Filmic Pro. Обратите внимание, что в приложении имеются два пункта: «Записывать» и «Проигрывать». Важно выставить нужное значение именно в поле «Записывать»!

Приложение BeastCam. Тапаем по квадратной иконке слева (помечена стрелочкой) и в выпадающем окне находим ряд с цифровыми значениями: 24, 25, 30 и так далее. Это и есть FPS

Фокус и экспозиция

Фокус (англ. Focus [ФОКУС]) — параметр, отвечающий за фокусировку на том или ином объекте в кадре. Когда мы фокусируемся на объекте, мы делаем его максимально четким, а все остальное при этом может быть слегка размытым:

Что находится в фокусе на верхнем скриншоте? Что мы видим четче всего? Правильно, часы. Иными словами, на верхнем скриншоте в фокусе часы. На нижнем же в фокусе кактус позади часов. Тут в фокусе именно он.

Существует такой крайне полезный инструмент, который называется Focus Peaking [ФОКУС ПИКИНГ]. Суть «фокус пикинга» очень проста: программа выделяет объекты, находящиеся в фокусе, цветными линиями для того, чтобы мы точно понимали, правильно ли мы этот самый фокус настроили. Экраны смартфонов довольно маленькие, да и в условиях, скажем, чрезмерно яркого солнца не всегда бывает просто понять, в фокусе ли тот человек или объект, который вы хотите снять. В случае если вы ошибетесь, главный объект композиции будет расплывчатым, в то время как задний план будет четким. Чтобы избежать подобных проблем, в приложениях вроде Moment, BeastCam и Filmic Pro (Pro Movie, увы, эту функцию не поддерживает) был добавлен «фокус пикинг».

Приложение Moment. Обратите внимание на зеленые линии (могут быть незаметны в печатной версии). На верхнем скриншоте они выделяют часы, цифры на циферблате и стрелки и говорят нам о том, что именно эти детали в данный момент находятся в фокусе. На нижнем скриншоте линии очерчивают кактус, так как фокус был переведен на него

Эта функция не раз выручала меня в сложных ситуациях, отчего я стал использовать ее постоянно, почти на каждой съемке. Давайте посмотрим, как активировать «фокус пикинг» в приложениях Moment, BeastCam и Filmic Pro.

Приложение Moment

Приложение Filmic Pro

Приложение BeastCam

Фокус необходимо настраивать вручную и никогда не оставлять его в автоматическом режиме. Попробуйте запустить стандартное приложение «Камера» и просто поводить смартфоном вокруг: навести его на окно, собаку, ребенка или цветок. В ходе всех этих манипуляций фокус будет прыгать, пытаясь перенастроиться на новый объект.

СЛЕНГ ОПЕРАТОРА. «Фокус дышит» — процесс, при котором фокус начинает прыгать, пытаясь сфокусироваться хоть на чем-то.

Дышащий фокус — признак любительской съемки. Вспомните фильмы, что вы смотрели за последнее время. Дышал ли там фокус? Скорее всего, нет. Конечно, если перед вами стоит задача передать атмосферу любительской съемки, дышащий фокус — это как раз то, что нужно, однако в большинстве ситуаций его все же необходимо блокировать. Не давайте камере решать за вас, на чем фокусироваться. Решать должны вы, потому что снимает не камера — снимает оператор.

Как же зафиксировать фокус в специальных приложениях? Мы уже говорили о том, как это работает в стандартном приложении «Камера» на iPhone. В Filmic Pro, BeastCam, Moment и Pro Movie это происходит следующим образом:

Приложение Pro Movie. На главном экране имеется два индикатора (один в виде круга, другой в виде квадрата). Круглый индикатор отвечает за фокус, а квадратный — за экспозицию. Перетащите круглый индикатор на тот объект, на котором хотите сфокусироваться. После этого один раз тапните по нему, чтобы рядом с ним появилась небольшая иконка замочка (помечена стрелочкой). Затем один раз тапните по иконке замочка, чтобы заблокировать фокус

Приложение Filmic Pro. На главном экране также имеется два индикатора (один в виде круга, другой в виде квадрата). Круглый индикатор в данном случае отвечает за экспозицию, в то время как квадратный — за фокус. Перетащите квадратный индикатор на тот объект, на котором хотите сфокусироваться. После один раз тапните по нему. Индикатор станет красным. Это означает, что фокус заблокирован

Приложение BeastCam. Наведите квадратный индикатор на область, на которой хотите сфокусироваться, а затем один раз тапните по нему. Как только он станет синим, фокус будет заблокирован. Настроить фокус более точно можно при помощи шкалы, которая вызывается через тап по специальной иконке

Приложение Moment. В программе нет привычных индикаторов в виде круга и квадрата, однако есть список параметров, которые мы можем настраивать: ISO, баланс белого и другие. Тут же имеется и Auto F (автофокус) — помечен стрелочкой. Тапните по нему один раз. Рядом появится шкала. Двигая шкалу вверх-вниз, вы можете настроить фокус. В случае если в настройках включен «фокус пикинг», вы наглядно увидите, как именно он перенастраивается с одного объекта на другой. Как только вы начнете двигать шкалу, Auto F изменится на Focus, что будет символизировать блокировку на определенном значении. Кроме того, рядом с Focus появится небольшая бирюзовая черточка. Она также является индикатором того, что фокус зафиксирован

Глава 7 | Передача данных и бэкап

Отснятый материал хорошо бы сбросить на компьютер или отправить в облако (облачные сервисы вроде iCloud). Это логично в случае, если монтаж будет осуществляться не на телефоне, а внутри больших монтажных программ, таких как Adobe Premiere Pro, Final Cut или, скажем, Davinci Resolve, которые, очевидно, представлены только на компьютерах. Однако у передачи файлов с телефона на другое устройство есть и другая причина, имя которой — бэкап (от англ. Backup [БЭКАП] — «резервное копирование»).

Бэкап необходим для сохранности данных. Поверьте мне: нет ничего более ценного, чем отснятый материал. Потратив целый день на съемку великолепных кадров, меньшее, чего вам захочется, — потерять или случайно удалить всю проделанную работу. Проблемы могут случиться и без вашего участия, так как техника иногда выходит из строя и ломается вместе с вашими данными.

Способов передать видео со смартфона на компьютер масса. Я же пользуюсь следующими:

iPhone

Первый вариант. Подключаю телефон к USB-порту компьютера под управлением Windows через стандартный кабель от Apple. Жду, когда на экране телефона появится вопрос: «Доверять этому компьютеру?» Выбираю «Доверять» и захожу в «Мой компьютер» на ноутбуке. Нахожу свой телефон среди устройств, открываю его, ищу необходимые файлы и просто копирую их на жесткий диск.

Второй вариант. Регистрирую почту на Яндексе через компьютер и создаю привязанный к ней «Яндекс. Диск» (облачный сервис, позволяющий вам хранить свои файлы на серверах Яндекса). Скачиваю приложение «Яндекс. Диск» на смартфон и захожу в него, используя логин/пароль от созданной ранее учетной записи. Далее перехожу в приложение «Фото» (там же — на телефоне), отмечаю необходимые файлы и нажимаю на стрелочку вверх в нижнем левом углу экрана. Нахожу среди предложенных приложений «Яндекс. Диск» и загружаю файлы туда. После чего скачиваю их уже на компьютере, через компьютерную версию «Диска», в которой они появятся сразу после окончания загрузки (этот вариант я использовал и при работе с макбуком, так как, лично на мой взгляд, он куда проще других способов). Вместо «Яндекс. Диска» можно использовать «Google Диск» или любой другой облачный сервис на выбор.

Процесс копирования файлов с телефона на «Яндекс. Диск» через приложение

Третий вариант. В случае с макбуком можно также воспользоваться функцией AirDrop, которая позволит передавать файлы по беспроводной связи между устройствами Apple.

Помимо всего прочего неплохим решением станут и мессенджеры вроде Telegram, которые позволяют передавать в том числе и видеофайлы (причем без потери в качестве).

Android-смартфоны

Первый вариант. В случае с компьютером под управлением Windows подключаем смартфон к USB-порту идущим в комплекте кабелем, разрешаем передачу данных внутри телефона, открываем «Мой компьютер», ищем там свое устройство и копируем файлы на жесткий диск.

Настройки Google Pixel 2. Чтобы разрешить передачу данных через USB, необходимо зайти в соответствующий раздел и выбрать пункт «Передача файлов». Учтите, что на некоторых android-смартфонах это может работать по-разному.

Второй вариант. В случае с компьютером под управлением MacOS использовать приложение Android File Transfer, которое позволяет переносить файлы с телефона на жесткий диск.

Третий вариант. Прибегнуть все к тому же «Яндекс. Диску», «Google Диску» или любым другим аналогичным облачным сервисам. На Android это тоже работает.

Повторюсь: способов масса. Я лишь описал те, которыми пользуюсь сам.

Не ленитесь делать бэкап. Поверьте, это крайне важная процедура, которая может сэкономить вам кучу нервов, сил и времени. Кроме того, это частично решает проблему смартфонов с малым объемом встроенной памяти, которые вынуждают вас время от времени чистить хранилище и перекидывать отснятые материалы на компьютер.

Самым лучшим решением будет не только копировать исходники на жесткий диск, но и структурировать их по папкам. Еще со времен работы на ТВ меня приучили к весьма простой, но крайне удобной схеме: создаем общую папку для всех исходников, которую называем понятным набором слов, например «Исходники». Внутри нее создаем папки с датами. Скажем, если мы снимали 2 августа 2020 года, называем папку «02.08.2020». Копируем в нее все то, что было отснято за этот день. В случае если мы производим монтаж на компьютере, там же сохраняем и проект монтажной программы. Такой способ хранения информации невероятно прост и понятен. Вы всегда сможете вернуться к своим данным и довольно быстро найти нужные, используя даты в названии.

Пример папок с датами. Внутри каждой из них находятся материалы, отснятые в указанные дни

Глава 8 | Композиция

В самом начале нашего пути мы выяснили, что это и зачем нужно. Теперь давайте попробуем научиться создавать красивые и сбалансированные композиции. Для этого я буду использовать самую базовую и простую композиционную сетку, которую можно найти почти в любой современной камере и даже смартфоне:

Если у вас iPhone, то вот как включить отображение этой сетки в стандартном приложении «Камера» через «Настройки» (вы можете сделать это на начальном этапе обучения. В дальнейшем сетка вам не понадобится — вы научитесь держать ее в голове при построении кадра):

Помимо этого, существуют и специальные приложения, которые позволяют вам выводить на экран эту и другие композиционные сетки. Например, приложение Composition Cam (только для iOS). Снимать через такие приложения не стоит, однако они прекрасно годятся для тренировки.

При помощи этой базовой композиционной сетки выстроена композиция в огромном количестве фильмов и клипов, да и я сам практически всегда использую именно ее. Давайте разберемся, как именно она работает. Посмотрите на сетку еще раз. Что вы видите? Вы видите 2 горизонтальные и 2 вертикальные линии, которые разделяют кадр на 9 равных прямоугольников. Вертикальные и горизонтальные линии пересекаются в 4 местах (см. рисунок ниже), образуя точки пересечения.

Считается, что, располагая объекты нашей композиции на этих точках, мы создаем сбалансированные и красивые композиции. Давайте посмотрим на кадры из некоторых моих работ, поверх которых я наложил данную композиционную сетку, и посмотрим, что у нас получится:

Попробуйте определить главные объекты в каждом из приведенных примеров. На первом скриншоте это дорожный знак с хорошо различимой надписью. Он занимает большую часть кадра и является объектом внимания зрителя. На втором скриншоте главным объектом является человек, находящийся по центру кадра. А теперь посмотрите, как именно расположены главные объекты во всех случаях относительно нашей композиционной сетки. Чтобы помочь вам, я сделал пометки ниже:

Тут мы видим две стандартные схемы. В первом случае мы смещаем главный объект либо влево, либо вправо таким образом, чтобы он попадал (не обязательно идеально точно) на пересечение либо левых, либо правых трех линий. То есть:

Главный объект — растение в горшке — смещен в первом случае влево, а во втором случае вправо таким образом, чтобы попадать на пересечения, отмеченные точками

Вторая схема — центрирование объекта съемки, то есть размещение его строго по центру кадра. Например:

Главный объект (в обоих случаях человек) расположен по центру кадра в помеченной области

Ровно то же самое можно увидеть и в кино. Практически каждый фильм наполнен подобными композициями, в которых главный объект либо смещен в сторону (влево или вправо) и попадает, соответственно, или на левые, или на правые точки, либо расположен строго по центру. Последнее особенно часто встречается в, например, замечательном фильме Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“», который я настоятельно рекомендую к просмотру.

Именно поэтому такая композиционная сетка встречается чуть ли не в каждой современной камере и в каждом смартфоне. Потому что к ее помощи прибегают как любители, так и профессионалы.

Итак, мы выяснили два самых простых и распространенных шаблона:

— смещение главного объекта в сторону (либо влево, либо вправо);

— центрирование главного объекта (размещение его по центру кадра).

При этом мы можем переходить из одного состояния в другое путем перемещения камеры. Этот прием называется внутрикадровым монтажом. Монтаж в привычном понимании — это некий процесс, происходящий после съемок. В ходе этого процесса мы берем отснятые нами кусочки видео и при помощи специальной программы для монтажа видео, например InShot, собираем из них финальный ролик. Видео — это последовательность планов (о них поговорим чуть позже). Например, первый кусочек — человек крупным планом (по плечи), после которого идет другой кусочек — человек средним планом (по пояс). Это монтаж в привычном его понимании. Внутрикадровый монтаж — это изменение планов (с крупного на средний, например) не в процессе монтажа после съемок, а в процессе самих съемок. Скажем, снимая человека близко (крупным планом), мы можем в какой-то момент начать отдаляться от него (отходить или отъезжать) и отдалиться достаточно далеко, чтобы он помещался в кадр уже с головы до ног (общий план). Это внутрикадровый монтаж, то есть изменение плана или ракурса в процессе самой съемки. Чтобы понять, о чем именно я говорю, посмотрите нашу короткометражную работу Be Me. Ее можно найти на Youtube по запросу Be Me | Short film on a smartphone. Запустите видео и перемотайте на 00:27. На экране вы увидите маленькую кофейную чашку белого цвета. Чашка находится ровно по центру кадра:

После камера начинает двигаться и плавно «облетать» чашку слева. Из-за первой чашки появляется вторая, что стоит на том же столе, но чуть позади. Она словно прячется за первой. В итоге в самом конце этой сцены мы видим вот это:

За счет движения камеры мы перешли из одного состояния композиции (центрирования) во второе (смещение объекта в сторону). Только тут смещается не один объект, а целых два — две белые чашки. Одна из них смещается влево, а другая — вправо (левая чашка не совсем четко попадает на пересечения, однако, повторюсь, идеальной точности не требуется). Это пример внутрикадрового монтажа. В данном случае мы меняем не крупность, а скорее ракурс, смещаясь в сторону.

Удачная композиция позволяет нам не только создавать гармоничное с визуальной точки зрения изображение, но и помогает рассказать историю. Я неслучайно привел именно этот пример. Короткометражный фильм Be Me, снятый нами на Google Pixel 2 XL и iPhone XR, рассказывает историю о человеке с раздвоением личности. На это указывает довольно многое. В названии фильма 2 слова (2 личности), и в каждом из них по 2 буквы. Хронометраж составляет 2 минуты 22 секунды. Стрелка будильника в самом начале направлена на цифру 2, а все объекты в сценах, будь то зубные щетки, чашки или ложки, представлены в парном виде.

В приведенной выше сцене зритель видит одну-единственную чашку, стоящую по центру кадра. Это главная личность героини, и именно ее видят окружающие: прохожие на улицах, продавцы в магазине и коллеги на работе. Однако позади нее прячется еще одна, незаметная на первый взгляд. Камера приходит в движение, и перед зрителем предстает вторая, скрытая личность, находящаяся позади. Композиция тут играет на ощущение. Главная личность находится ближе к зрителю и камере, отчего кажется крупнее, больше и значимее. Именно эта личность является главной и доминирующей. Вторая же личность находится сзади, отчего выглядит маленькой и незначительной. Она, безусловно, подчиняется первой. И именно первую чашку в конце сцены и берет рука героини.

Таким образом, при помощи простейшего приема мы можем подчеркнуть события, происходящие на экране, и лучше передать нашу задумку. Пусть все, что я только что рассказал, поймет один человек из тысячи, подобные детали сделают вашу работу богаче с художественной точки зрения. Такие фильмы интереснее смотреть и разгадывать.

Проблема отсутствия деталей зачастую преследует наши отечественные блокбастеры, которые, безусловно, хорошо выглядят снаружи, однако оказываются пустыми внутри. Все дело в том, что их попросту забыли наполнить деталями. Это как очень невкусная конфета внутри крайне яркой и красивой обертки. Старайтесь наполнять свои работы подтекстом, который сделает их дороже и интереснее.

Теперь давайте попробуем визуализировать композицию. Чтобы это сделать, представьте себе обычные, стандартные весы. Примерно такие:

Представьте, что чаши весов находятся в равновесии. Ни одна из чаш не перевешивает в свою сторону. Это сбалансированная композиция. Давайте посмотрим на пару примеров.

Возьмем самый нейтральный фон, какой только сможем найти: белую стену и белый стол. Поставим в центр стола главный объект нашей композиции. В моем случае это цветок в горшке (вы же можете выбрать любой другой):

Объект находится ровно по центру кадра. Слева и справа от него примерно одинаковое количество пустого пространства, которое на профессиональном сленге называется воздухом.

СЛЕНГ ОПЕРАТОРА. Воздух — пустое пространство от объекта в кадре до края кадра. Например, от макушки человека до верхнего края кадра (см. иллюстрацию ниже). Если на съемках вам говорят: «Дай больше воздуха над головой», это значит, что нужно немного поднять камеру таким образом, чтобы между макушкой человека и верхним краем кадра было больше пустого пространства.

Стрелочками помечено расстояние от объекта до краев кадра. Это расстояние называется воздухом

Если вы располагаете объект по центру, то есть центрируете его, рекомендуется оставлять одинаковое количество воздуха справа и слева. Таким образом изображение будет смотреться аккуратнее.

Вернемся к цветку. Горшок стоит по центру, ничего лишнего в кадре нет. Это, кстати, не менее важный момент. Композиция — это не только то, что находится в кадре, но и то, чего там нет. Если какой-то объект является чужеродным, не помогает нам раскрывать историю, передавать атмосферу и просто отвлекает внимание зрителя — его необходимо убрать. Представьте, что снимаете красивый памятник в великолепном саду, а чуть сзади на здании растянута огромная красная вывеска с надписью «Шаурма». Нужно ли объяснять, что вывеска в данном случае неуместна и ее стоит убрать? Конечно, не в ваших силах снять ее со здания, а вот поменять ракурс съемки, то есть встать в другом месте таким образом, чтобы вывески не было видно, вполне возможно.

Давайте попробуем поэкспериментировать с нашим цветком в белом горшке и добавить в композицию что-нибудь еще:

Например, зеленую бутыль с маслом. Разместим ее слева от горшка. В кадре появился довольно крупный и заметный объект, который определенно перетягивает все внимание на себя. Белый горшок хоть и большой, но все же белый, а значит сливается с точно таким же белым столом и не менее белой стеной. Сам же цветок хоть и зеленый, но довольно невесомый, особенно на фоне толстой бутылки. Чаши наших воображаемых весов больше не в равновесии. Левая чаша становится тяжелее.

Однако это вовсе не значит, что мы не можем ничего добавлять в кадр. Мы вольны дополнять центральный объект вспомогательными деталями. Важно лишь помнить о том, чтобы добавленные нами детали не затмевали собой горшок с цветком. Например, такая небольшая белая чашка, размещенная также слева, не отвлекает нас от объекта съемки. Чашка — это дополнение, которое не претендует на пристальное внимание зрителя:

Чуть ранее я говорил о том, что если вы центрируете главный объект в кадре, как в нашем случае с горшком, то желательно оставлять примерно одинаковое количество воздуха по бокам. «Но как так? Мы добавили чашку, и количество воздуха слева уменьшилось». Все так, однако в этом вовсе нет ничего страшного. Все то, что я говорю, лишь общие рекомендации. При съемке всегда ориентируйтесь на ощущения. Если вы понимаете, что изображение, пусть и построенное с некоторыми отступлениями от правил, все равно выглядит хорошо, то почему бы не снять именно так? В данном случае маленькая белая чашка не портит общей картины. Быть может, так кажется только мне, но ведь именно я являюсь автором этой композиции.

Запомните: что бы вы ни делали и как бы хорошо ни реализовали свои идеи, всегда найдется кто-то, кто скажет вам, что ваша работа ужасна. Нужно смириться с мыслью, что искусство — вещь субъективная. Сколько людей, столько и мнений. При написании картины, съемках видео или написании книги ориентируйтесь только на собственные ощущения и чувства. Вы — художник. Что бы вы ни сделали, вы в любом случае найдете тех, кто сумеет оценить ваш замысел, и тех, кто воспримет его в штыки. Делайте так, как считаете нужным. Это самое главное.

Но вернемся к нашему примеру с горшком. Одна небольшая чашка слева не нарушает баланс, но стоит нам добавить туда вторую, как тут же начнутся проблемы — теперь в левой части кадра слишком много деталей, в то время как справа нет вообще ничего. Я бы разместил объекты несколько иначе:

Иными словами, я бы распределил все имеющиеся объекты по кадру более равномерным образом. Основной бы сдвинул вправо, а второстепенные оставил бы слева. Давайте наложим поверх получившейся композиции уже привычную нам сетку:

Как видим, чашки попадают на нижнее левое пересечение, в то время как горшок — на нижнее и верхнее правое. Классическая схема размещения объектов в кадре. Кроме того, теперь мы получаем практически одинаковое количество воздуха как по краям, так и между нашими объектами:

Попробуйте повторить все это в домашних условиях. Возьмите за основу центральный объект: цветок, вазу или домашнего кота, поместите объект на какой-либо фон: стол, стул, на пол у стены или на полку шкафа — и постройте вокруг него композицию. Уберите из кадра все лишнее и все то, что отвлекает внимание от главного объекта.

Глава 9 | Планы

Чуть ранее я уже успел упомянуть такое понятие, как план. Что же такое план и зачем нам нужно это знать?

В общем понимании план — это расстояние от камеры до объекта съемки. То есть то, насколько снимаемый нами объект помещается в кадр (целиком, по пояс, по плечи и так далее). Можно сказать, что план — это крупность изображения.

Если открыть учебник по операторскому мастерству, то планов там, скорее всего, будет великое множество: ковбойский план, молочный план, первый средний план, второй средний план и так далее. Я же приведу лишь те, которыми пользуюсь сам в почти 100 процентах случаев. Всего их четыре:

Общий план — это такой план, при котором человек, которого вы снимаете (это может быть любой объект, однако приводить в пример человека куда проще, поэтому давайте я буду использовать его для объяснения), помещается в кадр целиком с головы до пят. Средний план — когда человек помещается только по пояс. Крупный план — по плечи. Сверхкрупный план — это план, при котором нас интересует некая деталь человека (этот план, кстати, часто именно так и называют — деталь). Это может быть что угодно: глаз, нос, палец, кнопка (разумеется, деталь может находиться и не на теле человека, а на том, что его окружает) или бог знает что еще.

Почему именно эти планы? Во-первых, их вполне достаточно для того, чтобы показать практически все, что нам нужно. Общий план идеально подходит для демонстрации масштаба, крупный — для эмоций, а деталь — для мелких, но очень важных событий, происходящих в кадре. А во-вторых, все эти планы прекрасно сочетаются друг с другом на монтаже. Давайте поговорим о том, какой из описанных планов уместен в той или иной ситуации.

Общий план. Этот план, как уже было сказано, отлично подходит для демонстрации масштаба и общих событий. Например, снимая пейзаж с красивыми горами и рекой, мы, скорее всего, будем использовать именно общий план, чтобы в кадр поместилось как можно больше деталей. Если нам хочется показать героя, стоящего посреди городской улицы, логичнее всего также использовать общий план. В этом случае в кадр попадет как сам герой, так и события, происходящие вокруг него: проезжающие автомобили, случайные прохожие и все остальное, что поможет нам передать атмосферу улицы.

Пример общего плана. Герои помещаются в кадр целиком

Средний план. Каждый раз, когда мы захотим подойти к герою ближе (а ведь именно это происходит в процессе укрупнения), мы должны спрашивать себя: зачем я это делаю? Этот вопрос на самом деле стоит задавать каждый раз, когда вы вздумаете совершить какое-либо действие: поставить камеру на штатив, поместить ее на электронный стабилизатор, сделать сцену темной или светлой и так далее. Зачем я это делаю и что мне это даст? Если ответ «не знаю» или «ничего», этого делать не стоит. Осмысленные действия наполнят вашу работу логикой и сделают ее понятной для зрителя. Чтобы прочувствовать этот момент еще лучше, представьте, что ваши глаза — это камера, а действия, которые вы совершаете каждый день, — ваш фильм. Скажем, войдя в продуктовый магазин и подойдя к прилавку с мясом, вы, скорее всего, захотите наклониться, чтобы получше рассмотреть цены. Какое действие вы при этом совершите? Перейдете с общего плана прилавка на более крупный. Зачем вы это делаете? Для того чтобы лучше рассмотреть цены. Та же логика работает и в мире видео.

Средний план — это нечто среднее (логично) между общим и крупным. Мы уже не так далеко, но при этом и не слишком близко. Диалог двух героев с небольшого расстояния отлично подходит для съемки именно средним планом.

Пример среднего плана. Герой помещается в кадр по пояс

Крупный план идеально подходит для демонстрации эмоций или действий. Приближаясь к объекту съемки, мы хотим сделать так, чтобы зритель обратил все свое внимание именно на него. Если наш персонаж плачет, радуется или злится, крупный план позволит нам подчеркнуть все эти чувства. Кроме того, крупным планом можно уточнить какое-либо действие героев.

На верхнем скриншоте мы видим героев общим планом. Общий план помогает нам объяснить зрителю ситуацию, при которой два героя сидят на скамейке рядом друг с другом и смотрят на грозовое море. Один из героев поднимает руку и передает что-то другому. Именно в этот момент мы переключаемся на крупный план. Зачем я это делаю и что мне это даст? Это позволит мне показать зрителю, какой именно предмет передает один из героев

Сверхкрупный план (деталь) отлично подходит для демонстрации отдельных мелких объектов, которые играют особое значение в той или иной сцене. Например, слезы, пальца, нажимающего на красную кнопку, или капли крови, падающей на пол.

Пример сверхкрупного плана глаза. Зачем я это делаю и что это мне даст? Это позволит мне подчеркнуть реакцию героя на какое-то особенно драматичное событие, ведь глаза — зеркало души

Вот и все планы, которые я использую практически в каждой своей работе раз за разом. И так поступаю не только я. Их можно встретить в кино, сериалах и музыкальных клипах. Этих планов достаточно для того, чтобы рассказать историю, передать атмосферу и подчеркнуть чувства, бушующие на экране. Ваша задача — использовать их с умом и каждый раз задавать себе тот самый вопрос, который поможет вам сделать правильный выбор.

Глава 10 | Динамика

Частая проблема многих новичков заключается в том, что, узнав о каком-то техническом устройстве, которое можно применить на съемках, они начинают использовать его совершенно бездумно. Например, электронный стабилизатор.

Электронный стабилизатор — это небольшое приспособление, на котором закрепляется смартфон или камера. Задача стабилизатора, как нетрудно догадаться из его названия, — стабилизировать картинку и сделать ее плавной. Попробуйте взять телефон в руки, запустить стандартное приложение «Камера», навести его на какой-то интересующий вас объект впереди (например, памятник) и пройтись по прямой, держа смартфон перед собой по направлению к объекту съемки. Скорее всего, картинка будет довольно сильно трястись. Чтобы решить эту проблему, смартфон необходимо закрепить на электронном стабилизаторе (иногда их называют стэдикамами от англ. Steady Cam [СТЭДИ КЭМ]). Но нужно ли это делать в обязательном порядке? Нет. Тряска, так же как и плавная картинка, это прием, и каждый из таких приемов имеет право на существование. Давайте разберемся поподробнее.

Глобально у камеры есть два состояния:

— статика (от англ. Static [СТАТИК]), что в переводе означает «неподвижный». В этом случае камера намертво зафиксирована и не двигается в пространстве. Например, стоит на штативе;

— динамика (от англ. Dynamic [ДАЙНЭМИК]) — ситуация, при которой камера начинает двигаться. Двигаться она может по-разному: либо вы держите ее в руках и перемещаете (крутите ею вокруг или идете вперед/назад/влево/вправо), либо устанавливаете на электронный стабилизатор, слайдер, кран или что-либо еще, что заставляет ее двигаться.

Помните важное правило: «Все, что происходит в кадре, должно быть осмысленно». Разумеется, вы вольны делать что угодно, однако в этом случае рискуете наполнить свою работу бессмысленной динамикой, которая не будет оправдана ничем, кроме вашего желания. Электронный стабилизатор следует использовать в тех ситуациях, где это использование оправдано художественной задачей.

Вспомните фильм Cloverfield (в российском прокате — «Монстро»), стилизованный под съемку любительской камерой. По сюжету фильма на Нью-Йорк нападает огромное чудовище. Главные герои пытаются спастись и покинуть город, попутно снимая все вокруг на хэндикам. Картинка трясется, изображение нестабильное и дерганое. Это художественный прием, посредством которого нам, во-первых, объясняют: «Эй, зритель! Смотри: это герои, которые снимают происходящее на обычную камеру. И если бы они правда снимали некие тревожные события в жизни, изображение, скорее всего, было бы таким же. Так что давай — верь в происходящее!» Во-вторых, тряска подчеркивает тревожность и напряжение. В дерганом изображении нет ничего плохого, если оно используется с умом. Посмотрите нашу работу, снятую на iPhone 11 Pro, — ее можно найти на Youtube по запросу iPhone 11 Pro video test | Cinematic. Чуть ли не половина всех кадров снята с рук. И картинку в них едва ли можно назвать плавной. Это динамичное, агрессивное видео, в котором данный прием более чем уместен.

Важно понимать, что само наличие на рынке таких устройств, как электронные стабилизаторы, не является причиной страстно их желать и использовать на каждой съемке. То же самое, к слову, можно сказать и про камеры. Да, в магазинах большое количество отличных дорогих устройств, однако вы вполне сможете работать и с тем, что уже лежит у вас в кармане. Просто проявите креативность.

Осмысленность движения

Все происходящее на экране в идеале должно иметь смысл. Если вы сняли камеру со штатива и начали двигаться, почему вы приняли именно такое решение и что оно вам даст? Если снимаете человека не общим, а крупным планом, то почему именно так? Старайтесь каждый раз спрашивать себя и каждый раз находить ответы. Если ответа не находится — значит, ваше действие не несет никакого смысла и от него стоит избавиться.

Я уже приводил пример с прилавком в магазине, который достаточно наглядно демонстрирует суть этой мысли. Вспомните описанный мною пример с нашей короткометражной работой Be Me в восьмой главе. Смысл есть в названии, деталях и даже движениях камеры.

Базовые движения с камерой

Допустим, вы все же решили добавить динамики в свою работу. Но как именно это сделать? Для начала отмечу, что не стоит спешить и сразу переходить к динамичной съемке. Первым делом стоит научиться работать со статикой и композицией внутри статичной сцены. Как только вы научитесь красиво выстраивать кадр, можете смело переходить к движениям. Поверьте, даже неподвижная картинка может выглядеть невероятно профессионально.

Что до динамики, то стремитесь добиваться простых движений из точки А в точку Б по прямой линии. Не стоит выписывать сложные траектории. Чтобы было понятнее, давайте посмотрим на пример ниже.

Кадр из нашего видео CloseUp Cooking. На верхнем скриншоте начало движения (точка А), на нижнем — конец движения (точка Б). Камера двигается строго по прямой из точки А в точку Б. Вы можете найти этот ролик на Youtube по запросу CloseUp Cooking | iPhone macro food video. Нужный момент находится на 00:24—00:28

Это очень простое движение, которое можно изобразить в виде рисунка:

Частая ошибка новичков — слишком замысловатые траектории: камера мечется из стороны в сторону, то вверх, то вниз, потом влево, вправо и так далее. Порой это связано с тем, что, снимая, оператор попросту не продумывает свои действия заранее. «Я начну снимать и как-нибудь сниму». Куда более правильным решением будет продумать все движения заранее, отрепетировать их, убедиться в том, что они смотрятся хорошо, и только потом приступать к съемке. Именно так поступают при работе над серьезными проектами.

Начинайте с малого и первым делом освойте простые траектории, которые, к слову, зачастую применяются и в большом кино. Фильм, как почти любой коммерческий продукт, будь то реклама или музыкальный клип, очень тщательно продумывается командой профессионалов: где именно будет стоять камера в тот или иной момент и куда она будет двигаться в следующий? Если вы думаете, что это происходит только на больших проектах, то это не так. Художественное качество касается любой работы, будь то фильм за несколько миллионов долларов или простая студенческая работа, снятая на голом энтузиазме. Продуманный подход к работе позволит вам наполнить ее смыслом, сделать более аккуратной и профессиональной на вид.

Итак, вернемся к тем движениям, которые использую я и которые по своей простоте подойдут любому новичку:

1. Наезд — отъезд. Прямой линией помечена траектория, по которой движется камера в момент съемки (на схеме справа — вид сверху, на скриншотах слева — то, что получится в финале). Представьте, что перед вами прямые рельсы, по котором вы, словно по железной дороге, должны провести свою камеру либо вперед, навстречу объекту съемки, либо, напротив, назад — от объекта съемки. Делать это можно по-разному: держа смартфон в руках, установив его на электронный стабилизатор или же слайдер. Вариантов масса. Самый простой и дешевый способ — использовать описанную ранее схему: штатив + коврик/картон + пол/стол.

2. Проезд влево-вправо. Ситуация схожа с той, что мы только что рассматривали, с тем лишь отличием, что в данном случае камера едет не вперед-назад, а влево-вправо. Схема «штатив + коврик/картон + пол/стол» прекрасно работает и в этом случае.

3. Облет вокруг. Камера также движется по линии из точки А в точку Б, однако в данном случае линия не прямая, а изогнутая, представляющая собой небольшую дугу. Снимать можно как при помощи штатива и ковра, так и при помощи стабилизатора. Посмотрите нашу короткометражную работу Be Me. Нас интересует момент на 00:27—00:45. Это типичный пример облета вокруг. Реализован он был при помощи стабилизатора, установленного на коробку, которая, в свою очередь, была размещена на табуретке, а та — на коврике, что я аккуратно тащил по плитке. Как итог — крайне ровное и аккуратное движение. Если у вас не получится повторить нечто подобное, не расстраивайтесь — мы сняли это с третьего дубля.

Что до съемки без использования пола, то самым простым вариантом будет расставить ноги чуть шире плеч, взять стабилизатор двумя руками и, плавно переваливаясь с одной ноги на другую, изобразить подобную траекторию. При этом важно постоянно держать объект съемки в центре кадра. Если первые два движения были относительно простыми, то это потребует от вас определенной сноровки. Как только вы освоитесь, можно усложнить задачу и начать ходить в процессе. Сделайте несколько очень аккуратных шагов влево или вправо (зависит от того, в какую именно сторону вы двигаетесь) и также держите объект в центре кадра.

4. Наклон вниз, подъем вверх. Камеру при этом лучше зафиксировать на штативе и плавно опускать/поднимать, используя штативную голову. Довольно простое движение, которое не потребует от вас чрезмерных усилий.

5. Поворот влево или вправо. Так же, как и в предыдущем примере, камеру лучше всего зафиксировать на штативе и при помощи штативной головы аккуратно поворачивать ее либо влево, либо вправо.

Во всех описанных случаях важно:

— придерживаться одной и той же скорости движения. Не нужно двигаться рывками, то ускоряясь, то, напротив, замедляясь;

— стараться плавно начать движение и так же плавно его завершить. Не начинайте движение резким рывком.

Положение тела при съемке и походка

Давайте выучим новый термин — Ninja Walk ([НИНДЖА УОК] — «походка ниндзя»). Этим термином описывают особое положение тела и движения, которые совершает оператор при съемке в движении. Делает он это для того, чтобы максимально избежать тряски.

Многие думают, что покупка электронного стабилизатора гарантирует решение проблемы нестабильной картинки. Однако это не так. Я, как вы уже наверняка успели заметить, люблю аналогии, так что вот вам еще одна: представьте очень дорогой автомобиль, собранный с невероятным вниманием к деталям. Он, несомненно, качественный и надежный. Однако имеет ли это значение, если им управляет человек, никогда не сидевший за рулем? Сможет ли он успешно добраться из точки А в точку Б без единого происшествия? Едва ли. Следовательно, само наличие техники не гарантирует результат. Машиной нужно уметь управлять, равно как и знать правила дорожного движения.

Зачем нам нужен Ninja Walk? Ходьба — это управляемое падение. Совершая шаг вперед, мы отрываем одну ногу от земли и переносим ее вперед. В этот момент наше тело начинает падать, однако мы настолько привыкли к этому процессу, что попросту перестали его замечать. Всего спустя мгновение ступня, выставленная вперед, врезается в землю и предотвращает падение. Мы совершили шаг. Так в чем же проблема? Все дело в том, что, «падая», мы словно подпрыгиваем вверх-вниз. Привычка и глаза, адаптированные под ходьбу, не позволяют нам замечать это настолько, чтобы это стало для нас важным. В то же время камера прекрасно фиксирует эту особенность. Ninja Walk — это аккуратная ходьба на полусогнутых ногах, в ходе которой идущий аккуратно переминается с пятки на носок в случае если идет вперед, и с носка на пятку, если идет назад. Таким образом мы компенсируем «падение» и уменьшаем распрыжку вверх-вниз.

С ногами разобрались, а как быть с верхней частью тела? Лично я рекомендую всем своим ученикам следующее: возьмите смартфон двумя руками, согните их в локтях и намертво зафиксируйте это положение. При повороте влево или вправо поворачивайтесь всем телом, а не только руками. При наклоне наклоняйтесь также всем телом. Представьте, что вся верхняя часть тела внезапно стала единым целым, монолитной конструкцией. Исключите любые движения кистями, локтями или плечами по отдельности. Только всем сразу. Эта схема прекрасно работает и вкупе со стабилизатором, который также стоит держать двумя руками. Давайте посмотрим на изображения ниже, чтобы зафиксировать этот образ:

Рекомендуемое положение тела при съемке. Добавьте к этому плавную ходьбу на таких же полусогнутых ногах, и мы получим Ninja Walk

Глава 11 | Свет

Мы уже успели обсудить композицию, разобрали объективы, поговорили про приложения и динамику, однако забыли про не менее важную, чем все вышеописанное, составляющую хорошего видео — про свет.

Чтобы оценить важность света не только в видеосъемке, но и в нашей жизни в целом, представьте себя в невероятно красивом и уютном помещении, словно сошедшем со страниц журнала: прекрасное сочетание цветов, и отличная мебель великолепно гармонирует с элегантным фортепьяно, стоящим в дальнем конце комнаты. А теперь давайте представим, что на дворе ночь, а внутри помещения не горит ни один из светильников. Мы в полной темноте. Что мы увидим? Скорее всего, ничего. Да, конечно, рано или поздно наши глаза адаптируются и начнут различать детали, но достаточно ли будет этих скудных образов, чтобы сложить о месте, в котором мы находимся, достойное впечатление?

Свет не только позволяет нам видеть все, что нас окружает, но и придает объектам определенную форму. Скажем, поле на закате, покрытое легким туманом, без сомнения поразит вас своей атмосферой и золотистыми оттенками, а облачная дождливая погода подарит мягкие тени и приглушенный меланхоличный налет.

Свет можно разделить на две большие категории:

1. Естественный — солнце и луна, которая отражает солнечный свет по ночам.

2. Искусственный — лампы, фонари, прожекторы, торшеры и так далее.

Первым делом я рекомендую начать свое знакомство со светом именно с естественного, то есть с солнца. На то есть две причины. Первая — мощность этого источника (никто не будет спорить с тем, что солнце невероятно яркое). Вторая — за него не нужно платить. Каждый день оно всходит над горизонтом и дает нам возможность использовать его себе во благо. Кто-то получает от него энергию, кто-то — загар на теле, а кто-то применяет в творчестве. Естественный свет обладает разве что одним большим недостатком — непостоянностью. Солнце то светит ярко, то скрывается за облаками, то высоко в зените, то близко к горизонту, и каждый раз мы будем получать немного разный результат. Часто съемки затягиваются и могут длиться несколько часов, за которые солнце несколько раз поменяет свое положение на небе и, возможно, то и дело будет скрываться позади облаков. Все это нужно учитывать и каждый раз подстраиваться под изменяющиеся условия.

С искусственным светом куда проще, так как у вас есть возможность его полностью контролировать. Вы расставляете источники (лампы, торшеры, фонарики, светодиодные панели и так далее) в нужных вам местах, настраиваете и начинаете снимать. Их яркость и температура не изменятся, а значит, вы на протяжении долгих часов будете иметь один и тот же результат, что, несомненно, облегчит вам работу.

Рисунок света

Почти все мои работы сняты с активным использованием естественного света. Давайте посмотрим на схему ниже, а после я объясню, как именно я использую солнце.

На левом рисунке камера (вид сверху) направлена на солнце (стрелка показывает направление, в котором снимает камера). На втором (рисунок по центру) солнце находится сбоку от камеры (либо слева, либо справа), а на третьем (рисунок справа) оно за спиной оператора. Лично я всегда снимаю согласно левой и центральной схеме и почти никогда по правой. Давайте разберемся почему, а для этого позвольте привести еще один пример:

Обратите внимание на то, насколько отличаются левый и правый кадры, на которых мы видим лежащий на столе телефон. В обоих случаях съемка ведется на одну и ту же камеру, в одной и той же комнате, на одном и том же столе. Не меняется и свет. Меняется лишь его расположение. На левом скриншоте солнце находится перед оператором — благодаря этому мы отчетливо видим отражения на глянцевой поверхности смартфона, без которых он бы превратился в бесформенный кусок черного стекла, как это произошло на примере справа, где солнце оказалось у оператора за спиной.

Таким образом мы наглядно увидели, почему солнце перед оператором — это интересно и хорошо, а позади него — зачастую плохо и скучно. Теперь давайте посмотрим на пример, при котором естественный источник света окажется сбоку (центральный рисунок на схеме выше):

Все, что используется в этом кадре, — это солнце (слева), тюль, который помогает рассеять солнечный свет и сделать его более мягким, и камера. Больше тут нет ничего. В данном случае солнце располагается слева от камеры и справа от модели.

Разумеется, размещение света позади оператора не является чем-то недопустимым. Повторюсь: творчество предполагает разные подходы к работе. Я лишь описываю свой собственный подход и пытаюсь объяснить, почему поступаю именно так. И делаю я это лишь потому, что в результате получаю объем, более интересные тени и куда более меланхоличную атмосферу, которую, безусловно, крайне люблю. Тем не менее в случае если вам нужно добиться невероятно яркой картинки, на которой герой будет равномерно освещен со всех сторон, вам нужен несколько иной подход.

Искусственный свет

Источники такого света могут быть разными. В первую очередь различаются они типом установленных в них ламп и их качеством. Лампы, как вы знаете, бывают нескольких видов: это и устаревшие лампы накаливания, которыми долгое время пользовался каждый из нас, галогенные, флуоресцентные лампы и многие другие. Сегодня на смену всем этим источникам пришли светодиоды. Они мощные, яркие, имеют долгий срок службы и их куда удобнее использовать. Светодиодную лампу сложнее разбить и проще переносить с собой в сумке. Если несколько лет назад такая лампа могла стоить очень дорого, то сейчас купить LED-светильник (расшифровывается как Light-emitting diode [ЛАЙТ ЭМИТТИН ДАЙОД], или просто светодиод), сможет любой желающий.

Теперь пара слов о качестве света. Существует понятие, известное как CRI — colour rendering index [КАЛОР РЭНДЭРИН ИНДЕКС], или индекс цветопередачи. Этот показатель отвечает за то, насколько качественный вы получите свет, не будет ли он искажать цвета поверхностей, на которые падает (скажем, превращать белую стену в немного зеленоватую). Выражается в виде шкалы от 0 до 100, где 0 — это очень плохо, а 100 — идеально. Профессиональные источники света имеют CRI, равный примерно 94—97. Такой показатель считается практически идеальным и отлично подходит для видеосъемки. Часто лампы, установленные в наши бытовые торшеры, настольные светильники и потолочный свет, имеют очень низкий CRI, отчего могут быть непригодны для наших целей. Тем не менее такой свет вполне можно использовать как вспомогательный — им можно подсветить задний план или какие-то детали в кадре. Это позволит нам создать объем. Использовать можно все что угодно: подсветку кухонной вытяжки, ручные фонарики, свет в коридоре и так далее. Главное — следить за тем, чтобы свет не стробил (мерцал) в кадре.

Строб — мерзкий эффект, при котором по всему кадру образуется большое количество горизонтальных черных линий, плывущих снизу вверх — иногда быстро, иногда медленно. Видео, снятое со стробом, считается бракованным и не подлежит использованию на монтаже. Убрать эффект строба на постпродакшне часто бывает невозможно, однако можно попытаться избавиться от него на этапе съемок. Для этого в приложении, которое вы используете, можно подкорректировать 2 параметра: FPS (количество кадров в секунду) и Shutter (выдержку).

Мерцание может проявиться при съемке в 60, 120, 240 и с большим количеством кадров в секунду. В случае если вы используете бытовые источники света, мерцающие при такой скорости съемки, вам придется уменьшить число FPS. В некоторых случаях спасает выдержка — изменяйте ее значение либо в верхнюю, либо в нижнюю сторону до тех пор, пока мерцание не исчезнет. Профессиональные источники света не подвержены мерцанию, и именно поэтому приоритетнее использовать именно их.

Рисующий, заполняющий и контровой

Существует стандартная схема, состоящая из трех источников, названия которых указаны в подзаголовке. Для ее реализации вам потребуется три искусственных источника света (это могут быть как профессиональные, так и бытовые лампы). Давайте рассмотрим пример ниже, после которого я дам пояснительные комментарии.

На левом скриншоте освещена только правая часть лица (относительно камеры), на центральном оно освещено с обеих сторон, а на правом изображении позади объекта съемки появился еще один — третий источник света, благодаря которому за героем «загорелся» яркий контур. Давайте посмотрим на рисунок ниже и разберем все три схемы.

Камера стоит перед объектом съемки, которым в нашем случае является человек. Справа или слева от него (неважно где) под углом в 45 градусов выставляется первый источник света, который принято называть рисующим (англ. Key Light [КИ ЛАЙТ]). На рисунке он находится слева. Рисующим он называется потому, что именно он начинает «рисовать» изображение. Чтобы объяснить эту мысль, позвольте вернуться к примеру с фортепьяно. Вы в темной комнате, однако без света едва ли возможно хоть что-то в ней разглядеть. Первая включенная лампочка подсветит детали, создаст тени и сформирует рисунок, который мы и сможем увидеть. Теперь, со включенным источником света, мы уже не посреди непроглядной тьмы. Мы начинаем видеть изображение.

Если вернуться на предыдущие иллюстрации, то можно увидеть тот результат, который мы получим при использовании только лишь рисующего света (левый скриншот с человеком). Однако в этом случае освещена будет лишь часть лица. Если этого недостаточно и хочется подсветить и другую сторону, придется добавить в сцену заполняющий свет (англ. Fill Light [ФИЛЛ ЛАЙТ]). Если рисующий находится справа от героя, то заполняющий ставят слева (и наоборот), также под углом в 45 градусов. Часто для заполняющего света используют источник чуть слабее по мощности, чтобы тот лишь слегка заполнил тени на лице героя (отсюда и название), но не убрал их полностью. Хотя, само собой, это не строгое требование.

Чтобы визуально отделить героя от фона, можно добавить и третий источник, разместив его позади объекта съемки. Этот источник называется контровым (англ. Back Light [БЭК ЛАЙТ]). Его можно установить как слева, так и справа (желательно так, чтобы он не попадал в кадр) и направить в спину и голову актера. Таким образом на волосах и плечах мы получим яркий световой контур, который добавит изображению объема.

Не обязательно использовать все три источника света одновременно. Очень часто я обхожусь только лишь рисующим (вспомните пример со смартфоном и девушкой у окна).

Эта схема считается классической и применяется как в небольших проектах, так и на профессиональных съемках. Попробуйте поэкспериментировать в домашних условиях: выставьте все три источника согласно схеме, а затем поочередно выключите каждый из них и посмотрите, как сцена будет выглядеть только с контровым, только с рисующим и только с заполняющим.

Глава 12 | Этапы

Если в начале своего творческого пути вы с большой долей вероятности будете сам себе режиссером, то с ходом времени рано или поздно начнете обрастать полезными знакомствами. Встретите других людей из индустрии, каждый из которых вполне может присоединиться к вам и оказать помощь в работе.

Существует мнение, что мобильная видеосъемка — это процесс сугубо индивидуальный. «Вам не нужна команда, чтобы начать! Возьмите смартфон — и вперед!» — часто можно услышать в разговорах на эту тему. Позвольте не согласиться. Разумеется, есть масса ситуаций, при которых команда вам не понадобится. Что уж говорить, если и ваш покорный слуга часто предпочитает работать в одиночку. Однако если на простых проектах это не является большой проблемой, то более крупные съемки часто просто невозможны без помощи со стороны.

Мобильная видеосъемка — это все равно видеосъемка, с той лишь разницей, что вместо обычной камеры вы используете смартфон. Вам все так же нужны свет, актеры, грим и куча других вещей, необходимых для достижения определенного результата (повторюсь: тут речь идет о больших проектах. На проектах поменьше без всего этого можно запросто обойтись).

Ваша задача — четко определить несколько вещей:

— что именно мы снимаем: кино, сериал, музыкальный клип, рекламное видео, влог и так далее. Это важно, так как нам необходимо понять, в каком направлении мы работаем и насколько сложным будет проект (съемки фильма определенно потребуют от вас больших усилий, чем съемки влога);

— какой хронометраж (продолжительность) у нашей работы? Несколько секунд, минута, 5 минут или час? Это важно. Чем длиннее работа, тем больше времени уйдет на съемку и подготовку;

— на что мы ориентируемся? Есть ли референсы (от англ. Reference [РЭФЕРЭНС] — «эталон, пример»)? Референсы — это ранее снятые кем-то работы, которые мы ставим себе в пример и основываясь на которых работаем над собственным видео. «Классный клип! Давайте снимем такой же!» — это референс;

— какие сроки? К какой дате необходимо сдать финальное видео? Обычно, если речь идет о коммерческих съемках, этот пункт влияет на стоимость. Чем быстрее нужно закончить работу, тем дороже она стоит;

— какой бюджет и есть ли он вообще? От того, сколько именно денег вы или ваши наниматели готовы выделить на проект, зависит очень многое. Деньги — это возможности. Чем больше денег, тем больше возможностей. Можно арендовать дополнительное оборудование, привлечь к работе качественных специалистов по звуку, свету или визуальным эффектам, получше накормить съемочную группу.

И да, запомните, что хороший работник — это сытый работник. Не забывайте о питании для своей команды, даже если та работает бесплатно. Это мелочь, которая тем не менее покажет степень уважения к людям и, несомненно, улучшит производительность труда.

На многих из своих проектов я работал либо в одиночку, либо в паре со своим помощником. Этого было более чем достаточно для выполнения необходимого объема работ. Частая ошибка — чрезмерно раздутый штат работников. Зачастую для съемок того или иного проекта понадобится один—два человека, но никак не целый автобус специалистов. Помните, что у медали две стороны. Чем больше людей вы привлечете, тем сложнее будет дирижировать процессом.

3 основных этапа съемок

Давайте поговорим о съемках. За основу я возьму художественные постановочные ролики (кино, клипы, реклама и так далее) и именно на их примере буду строить свои объяснения. Весь процесс от А до Я можно разделить на 3 больших этапа:

— препродакшн (англ. Pre-production [ПРИ-ПРОДАКШН]), который иногда называют предпроизводством, это подготовительный этап. На нем пишется сценарий, рисуются раскадровки, происходит поиск актеров. Чем лучше вы подготовитесь к съемкам на этом этапе, тем легче и качественнее эти самые съемки пройдут;

— продакшн (англ. Production [ПРОДАКШН]) — этап самих съемок. Напрямую зависит от предыдущего этапа подготовки. На этом этапе вы выходите на съемочную площадку и начинаете работу. Чем лучше и качественнее вы проведете съемки, тем проще вам будет на третьем этапе;

— постпродакшн (англ. Post-production [ПОСТ-ПРОДАКШН]) иногда называют постпроизводством или просто — пост («сделаем на посте», «доделаем на посте» и так далее). На этом этапе происходит монтаж, создание графики и спецэффектов (англ. VFX — Visual Effects [ВИЖУАЛ ЭФФЭКС]), если нужно, работа со звуком и так далее.

Давайте разберем каждый из этапов более подробно и выясним, что нам может понадобиться на каждом из них.

Препродакшн

Как уже было сказано, на этом этапе мы готовимся к съемкам. Что именно мы можем сделать?

— Написать сценарий. Сценарий (англ. Script [СКРИПТ]) — это текст, внутри которого описывается сюжет истории, которую вы планируете снимать. Если вы думаете, что сценарий — это элемент исключительно кино или клипов, то это не так. Сценарий — это не только история, написанная на бумаге, это еще и своего рода план, по которому вы работаете. В случае если вы снимаете кино, ваша история должна быть определенным образом изложена в тексте, со всеми репликами, описаниями и пометками. Этот же текст послужит вам отличной справкой, чтобы не забыть о том, что уже снято, а что необходимо доснять. Отснятые сцены можно вычеркивать из сценария ручкой, чтобы вести наглядный учет. Однако если вы работаете над влогом (влог — сокращенно от «видеоблог», англ. Vlog — Video Blog [ВИДЕО БЛОГ]), сценарий, пусть и в немного другом виде, тоже сыграет вам на руку. Только в случае влога это будет не классический киносценарий, а скорее текст того, что вы планируете говорить на камеру (не обязательно подробно). Про такие сценарии мы поговорим чуть позже, а пока давайте разберемся с классическим киносценарием. Сценарии такого рода необходимо оформлять согласно общепринятым правилам. Давайте посмотрим на пример такого сценария:

Текст сценария принято писать согласно следующим техническим требованиям:

шрифт — Courier New (в наши дни также используется более новый Courier Prime);

размер шрифта — 12.

Почему так? Дело в том, что страница текста, написанная таким шрифтом и таким размером, примерно равна 1 минуте хронометража (хронометраж — продолжительность). Если некто возьмет ваш сценарий в руки и пробежит его глазами, он довольно быстро определит примерный хронометраж будущей работы. Так, например, 60 страниц будут равны 60 минутам, а 120 страниц — 120 минутам.

Несмотря на то что я являюсь ярым противником жестких правил, так как считаю, что искусство — это не математика, тем не менее в данном случае лучше сделать исключение и придерживаться общепринятых норм. В противном случае отправленный вами продюсеру или режиссеру текст может запросто оказаться в мусорном ведре, каким бы гениальным он ни был. Просто потому что ни один уважающий себя профессионал, работающий в индустрии, не станет тратить на него время. Логика очень простая: зачем ему тратить время на вас, если вы не удосужились потратить время на оформление текста?

Теперь давайте разбираться с самим текстом. Чтобы было проще, я пометил все основные моменты цифрами:

1. Описание места и времени. Обратите внимание на сокращение в самом начале — «Экст.». Расшифровывается оно как экстерьер (то есть снаружи какого-либо помещения или, попросту говоря, на улице). Если действие происходит внутри какого-либо помещения, следует указывать «Инт.» (интерьер). После указывается время суток: утро, день, вечер, ночь. Следом — краткое наименование места действия: «парковка возле дома», «квартира главного героя», «продуктовый магазин» и так далее.

2. Описание действий, происходящих в кадре. Помните, что сценарий — это не рассказ, не повесть и не роман. Не нужно описывать события с литературными подробностями и в красочных деталях. Например, «в тот жаркий день, когда знойное солнце выжигало все вокруг, герой, облокотившись на раскаленный кузов блестящего пикапа, задумчиво тянул уже вторую сигарету. Его мысли были обращены в бесконечность, а взгляд был пустым». Все это вы покажете на экране. Сценарий — это лишь краткое и сухое описание событий, диалогов и действий героев. Не более того. Не нужно превращать текст сценария в роман. Писатель, используя подробные описания и художественные приемы, доносит до читателя атмосферу происходящего. Все, что у него для этого есть, — буквы и знаки препинания. У вас же для этого есть камера.

3. Имена действующих лиц в момент реплик пишутся по центру листа большими буквами. Иногда выделяются жирным. Реплики героев пишутся ниже, также по центру, с отступами от левой и правой границ листа.

4. Иногда между именем героя и его репликой в скобках прописывается настроение, с которым герой произносит текст. Делать это необязательно, однако вполне допустимо. Опять же, старайтесь быть кратким и емким: «страстно», «с испугом», «волнительно» и так далее.

5. Реплика героя пишется по центру, с отступами от левой и правой частей листа.

6. В случае если имя героя будет встречаться в тексте часто, его можно сократить. В нашем случае «главный герой» сокращается до «ГГ». Необходимо указать сокращение в скобках в первый раз, а дальше с чистой совестью заменять полное имя на аббревиатуру. Делать это можно не всегда. Например, в моем случае в описании, что идет следом, имя героя указано полностью — «главный герой», а чуть ниже указано уже в сокращенном варианте — «ГГ». Это также вполне допустимо.

А теперь давайте поговорим о сценариях для влогов. Я опишу свой собственный опыт создания подобных видео для нашего образовательного Youtube-канала ONESIDEMEDIA. Посмотрим на пример:

ВКАДР: Всем привет! Меня зовут Артур Михеев, и сейчас я расскажу вам о том, как писать текст для простых интернет-видео. Это совсем не трудно, и я уверен, что у вас все получится. Хоть вы меня и не видите, но поверьте — в данный момент я сижу перед камерой и машу вам рукой. Об этом символизирует выделенным жирным текст, а также слово «ВКАДР» в самом начале. «ВКАДР» означает, что этот самый текст я должен проговорить в кадре, то есть сидя перед объективом камеры. Отсюда и название.

ЗАКАДР: Прямо сейчас вы не видите меня в кадре, а только лишь слышите мой голос. Не переживайте, вы вовсе не сошли с ума! Этот кусок помечен словом «ЗАКАДР», что означает закадровый голос, то есть голос, который звучит где-то у вас в ушах, а вы при этом не видите меня перед собой. Вместо этого на экране могут мелькать другие кадры: природа, предметы, о которых я говорю, или другие люди, имеющие отношение к повествованию.

Вот и все. Именно таким образом я прописываю свои сценарии для Youtube-видео. Жирным текстом помечается тот фрагмент, который нужно проговорить на камеру, а простой, тонкий шрифт — для фраз, которые надиктовываются за кадром. Для этих целей я, кстати, использую стандартное приложение «Диктофон» на своем iPhone. И оно прекрасно справляется с записью голоса. Правда, есть один важный момент. В случае если вы решите последовать моему примеру, не забудьте зайти в настройки и включить улучшенное качество записи звука. Вот как это сделать:

В настройках диктофона необходимо выбрать пункт «Без потерь» во вкладке «Качество звука». В противном случае звук будет недостаточно качественным

Однако очень важно помнить, что качественного звука вы добьетесь только при соблюдении определенных требований. Запомните: записывать звук необходимо в небольшом помещении с большим количеством ткани и/или мягкой мебели, которая препятствует появлению эха. Эхо — ваш главный враг.

Откройте Гугл и вбейте в поисковой строке запрос «кабинки для записи голоса», а затем зайдите в раздел «Картинки» и посмотрите на результаты поиска. Вы увидите небольшие помещения, размером не больше обычного туалета, стены которых обшиты специальным поролоном, блокирующим эхо. Разумеется, нам не обязательно затевать ремонт или идти в студию. Практически те же самые условия можно воссоздать и у себя дома малой кровью. Для этого нам понадобится мягкий диван или кресло, пара подушек и плед:

Внутрь получившийся конструкции засовываем смартфон со включенным приложением «Диктофон» (в случае если у вас Android и стандартное приложение для записи голоса не очень качественное, можно воспользоваться сторонними программами, которых достаточно много в магазине Google Play. Учтите, что если ваш телефон на уровне комплектующих оснащен не очень качественным микрофоном, с этим уже вряд ли что-то можно поделать).

Подносим лицо максимально близко к подушкам и наговариваем текст. Не нужно приближаться слишком близко к микрофону во избежание перегруза звука (перегруз возникает при слишком громком звуке. Исправить перегруз на этапе монтажа практически невозможно). Сам же текст можно распечатать на листке бумаги либо сфотографировать на второй смартфон (одолжите его у мамы, папы, брата, сестры, мужа или жены), который стоит держать перед глазами в момент записи. Именно с него и можно зачитывать текст. Это куда удобнее бумаги, которая, во-первых, имеет свойство шуршать, а во-вторых, слишком большая и неудобная, особенно в столь стесненных условиях.

Пренебрегать сценарием не стоит. В случае если вы не очень хороший импровизатор, заранее написанный текст поможет вам сформулировать свои мысли еще до начала съемок и увидеть его со стороны (быть может, так вам будет проще заметить недостатки, слишком затянутые моменты и воду, которую лучше убрать).

На этапе подготовки мы также можем нарисовать раскадровку. Раскадровка — нечто вроде комикса, который показывает все основные моменты вашей истории именно так, как они и будут сняты — с тех же ракурсов и с теми же крупностями. Вот пример:

Рисунки выше нарисованы художником для одного из наших старых проектов. В случае если вы не хотите платить за работу профессионала, вполне можно обойтись простейшими раскадровками в стиле «палка, палка, огуречик — вот и вышел человечек». Задача раскадровки — показать, что примерно будет происходить в тот или иной момент. Рисовать все в мельчайших подробностях не обязательно. Важно показать только ключевые моменты.

Кому нужна раскадровка? В первую очередь оператору, в чьи обязанности входит работа с камерой. Он — глаза зрителя, и от того, как именно будет снята работа, во многом зависит финальное восприятие. Оператор смотрит на раскадровку и понимает, куда ему встать, с какого ракурса снимать и насколько крупно. Кроме того, рисунки будут полезны и всей остальной съемочной группе, чтобы примерно понимать картину происходящего. Скажем, гример будет видеть, насколько крупно снимается артист. Если план крупный, лучше подправить мейкап и лишний раз удостовериться, что все хорошо. На общем плане это делать не обязательно.

Вот некоторые приложения, которые помогут вам на этапе подготовки к съемкам:

1. Blocker by Afternow (iOS) — AR-приложение, которое позволит вам, задействовав дополненную реальность, создавать раскадровки и продумывать ракурсы будущей съемки.

2. Popped (iOS), в котором можно написать правильно оформленный сценарий без каких-либо проблем. Текст пишется по принципам обычного мессенджера (создаем героев и ведем диалог от их лица). Когда работа будет закончена, приложение переконвертирует ваш текст в формат обычного сценария.

3. Shot Designer (iOS/Android) позволяет вам составить схему съемочной площадки и продумать детали: расположение камеры, актеров и реквизита.

4. Sun Seeker (iOS/Android) — программа, отслеживающая положение солнца. Полезно в том случае, если съемка ведется на улице. Помните, что от положения солнца на небе будет меняться и освещение в кадре.

5. Celtx Script (iOS/Android) — мультиплатформенное приложение для написания сценариев.

Продакшн

Этап съемки. Когда вся подготовительная работа завершена, время взять смартфон, дополнительное оборудование, актеров и отправиться на площадку.

Некоторые приложения для технически качественной видеосъемки:

1. Moment Pro Camera (iOS/Android).

2. Filmic Pro (iOS/Android).

3. Beast Cam (iOS).

4. Pro Movie (iOS).

5. Open Camera (Android).

6. Pro Cam (iOS).

Постпродакшн

На этом этапе производятся монтаж видео, работа со звуком (если необходимо), создание графики и титров.

Качественные приложения для монтажа:

1. Luma Fusion (iOS) — лучшая на сегодняшний день программа для монтажа видео.

2. Power Director (iOS/Android).

3. Kine Master (iOS/Android).

4. InShot (iOS/Android).

5. iMovie (iOS).

6. Pinnacle Studio Pro (iOS).

7. Adobe Premiere Rush (iOS/Android).

В случае если вы захотите монтировать на компьютере, вот те программы, на которые стоит обратить внимание:

1. Adobe Premiere Pro (Windows/macOS).

2. Final Cut (macOS).

3. Sony Vegas Pro (Windows).

4. Davinci Resolve (Windows/macOS).

5. Avid Media Composer (Windows/macOS).

Давайте, пожалуй, немного поговорим о монтаже.

Глава 13 | Философия монтажа

Когда съемки закончены, время подойти к самому последнему этапу процесса — постпродакшну. Тут, безусловно, огромную роль играет монтаж.

Монтаж — это последовательность отснятых вами планов. Пожалуй, более простого определения мне придумать не удастся. В процессе съемок мы получаем множество кусочков видео, каждый из которых представляет собой план: общий, крупный, сверхкрупный или средний (того, что мы снимаем в конкретный момент. Помните о том, что в любой сцене есть композиция, а в каждой композиции — главный объект). Монтаж необходим нам для того, чтобы расположить отснятые нами планы в логической последовательности и получить финальное видео, которое мы выложим на Youtube, в Instagram или просто покажем своим друзьям и близким.

Давайте договоримся о следующем: на страницах этой книги я опишу лишь базовые принципы монтажа, о которых вам точно стоит знать. Однако обучать вас работать в программах вроде Luma Fusion или Power Director мы будем не тут, а по ссылкам, которые вы найдете в конце главы. Там будут собраны некоторые обучающие видео за моим авторством.

Итак, что такое монтаж, мы выяснили. Теперь пришло время поговорить о философии этого процесса. Признаться, еще со времен студенчества я всегда ненавидел это слово — философия. Помню, как на самой первой лекции по предмету пожилая женщина, что читала нам курс, рассказала, как однажды ждала поезд на перроне и заговорила с незнакомкой. Та спросила ее о профессии. Узнав, что она философ, незнакомка невольно обронила: «А, поняла — занимаетесь ерундой». Это, конечно, было крайне бестактно с ее стороны, но тем не менее лично я также всегда считал философию чем-то не слишком достойным внимания. Хотя, пожалуй, сейчас и я не менее бестактен (вдруг меня читают философы), а потому прошу прощения. Я объяснюсь по-другому: философия для меня — наука слова, а не наука дела. Хотя и наукой ее считают далеко не все. Я всегда почитал те дисциплины, которые помогают мне познать мир делом, а не чувством. Именно с этим у меня и тогда, и, пожалуй, сейчас ассоциируется сам термин «наука». Хотя спустя годы я все больше убеждаюсь в том, что чувства составляют не меньшую ценность для нас. Особенно если мы удумали заниматься творчеством. «Я хочу стать хорошим фотографом! Какую камеру мне купить?» — в корне неверный вопрос. Хороший фотограф — это не камера в руках, а видение, ощущение и талант. Камера же представляет собой лишь техническое средство, благодаря которому художник фиксирует окружающую его действительность. Не более того.

Философия монтажа — это именно чувство. Я хочу донести до вас не знание о том, на какие кнопки нажимать, а понимание того, почему крупный план идет за средним и зачем в конкретно этом месте лучше оставить тишину, убрав все фоновые звуки.

Чуть ранее мы уже успели разобрать основные планы: общий, средний, крупный и сверхкрупный, а также поняли их значение. Давайте разберем то, как мы можем их комбинировать в процессе монтажа.

Существует такое правило, согласно которому планы лучше чередовать. То есть, например:

В верхнем ряду расположены (слева направо): общий план (человек в полный рост), средний план (человек по пояс) и крупный план (человек по плечи). Представим себе ситуацию, что мы снимаем героя, который стоит перед камерой и что-либо делает. После каждой склейки мы укрупняемся от общего к крупному плану. Зачем мы это делаем? Причин тому может быть несколько, однако самая банальная из них — нам хочется сконцентрировать внимание зрителя на том, что он говорит или делает (например, просто смотрит в камеру пронзительным взглядом). И с каждой новой склейкой мы приближаемся к нему все сильнее и все сильнее акцентируем внимание на лице и эмоциях. У такого подхода определенно есть смысл. Как поступить правильно:

1. Продумать эту идею на этапе подготовки к съемкам (препродакшна).

2. Снять три разных плана: общий, средний и крупный (при этом каждый раз физически приближаться к объекту съемки либо переставляя камеру все ближе и ближе, либо используя портретные объективы, но ни в коем случае не цифровой зум). Получить в финале три отдельных плана.

3. Загрузить три отснятых плана в монтажную программу и просто разместить их в логическом порядке: сперва общий, потом средний и уже в самом конце — крупный.

Если мы не продумали этот момент на первом этапе и не сняли так, как было бы лучше в данной ситуации, нас непременно ждут трудности. Какие? Скажем, мы сняли весь диалог человека одним планом — общим. Но в процессе монтажа нам захотелось укрупниться на герое, чтобы сделать акцент на его лице и эмоциях. Какие у нас есть варианты? По сути, вариант только один — использовать кроп. Разрезать длинный большой план на три части внутри монтажной программы, а затем сделать следующее:

1. Первый кусок оставить как есть (это будет наш общий план).

2. Второй кусок немного растянуть таким образом, чтобы человек внутри него влезал в кадр по пояс (это будет наш средний план).

3. Третий кусок растянуть еще сильнее таким образом, чтобы человек в кадре влезал уже по плечи (это будет наш крупный план).

Нужно ли объяснять, что на среднем плане мы потеряем в качестве? И нужно ли говорить, что на крупном потеряем еще больше? Чем больше мы растягиваем картинку на монтаже, тем хуже. Даже если вы снимаете в высоком разрешении, возможности для кропа небезграничны. Нельзя снимать человека издалека, а после увеличить картинку вплоть до его глаза и надеяться, что высокое разрешение спасет ситуацию. Увы, это не так. Именно поэтому идею необходимо продумывать заранее.

Помимо концентрации зрителя на лице героя, такая смена планов поможет нам добиться визуального разнообразия. Представьте себе, что вы смотрите на человека, который на протяжении минуты рассказывает вам историю с экрана монитора, стоя при этом на некотором отдалении. А теперь представьте, что каждые 20 секунд происходит склейка (смена плана) и человек с каждым разом становится все ближе.

Чтобы объяснить важность такого разнообразия планов, давайте я приведу более понятную аналогию. Скажем, вы пришли в ресторан, в котором вам предлагается три блюда — первое, второе и десерт. Вообразите как странно и нелепо будет, если на всех трех позициях будут только макароны. Хорошие, но все же макароны. Согласитесь, что тем привлекательнее трапеза, чем более она разнообразна. На первое суп, на второе те самые макароны, а на десерт вам подадут чизкейк. Я надеюсь, аналогия понятна.

Но, разумеется, чередоваться планы могут по-разному. Так, например, на нижнем изображении схема несколько иная (слева направо): общий план, затем крупный, а лишь после средний. Менять их можно как угодно — лишь бы в этом был смысл и он был ясен не только вам, но и зрителю. Это, кстати, не менее важно.

Тут я бы вновь хотел отвлечься и сказать пару слов про артхаус. Часто кино такого типа остается непонятым массовым зрителем. Оно находит своих почитателей в узких кругах ценителей жанра. Но почему так выходит? Думаю, проблема кроется в реализации.

Идея сама по себе ни стоит ровным счетом ничего. Куда важнее реализация. «Но ведь идею надо придумать! Это сложно!» — кричат мне из зала. Позвольте объяснить на простом примере. Допустим, я говорю вам: «У меня идея. Давай слетаем на Марс!», на что вы, несомненно, воскликнете: «Как здорово! А как?» Надеюсь, моя мысль понятна.

Артхаус — это зачастую крайне интересные идеи, облаченные в очень странную форму. Реализация порой хромает на обе ноги. Мало выплеснуть на стену ведро краски, а после увидеть в этом «страдание», «вечность» и «отражение реальности». Нет, это просто пятно краски. Куда сложнее придать своей сложной идее простую и понятную форму. Именно так эта идея сможет прижиться в голове и станет понятной.

Создавая свои работы, всегда задумывайтесь о том, читается ли тот смысл, который был в них заложен. Монтаж — это как финальный штрих, который поможет вам собрать придуманный вами ролик в единое, законченное произведение.

Склейки и переходы

Заклинаю вас об одном: запомните два простых слова «прямая склейка» и забудьте про все остальное. С чем лично у вас ассоциируется монтаж? У большинства обывателей, только пришедших в мир видеосъемки, монтаж — это куча склеек, целая россыпь эффектов, льющихся вам в глаза как из рога изобилия, и безумные переходы каждые 2 секунды экранного времени. Стоит ли говорить, что это ущемляет права эпилептиков?

Прямая склейка — это то, что вы можете увидеть практически в каждом фильме, рекламе или музыкальном клипе, когда один план заканчивается и тут же резко начинается другой. Без переходов или эффектов. И именно к этому и стоит стремиться.

Но если в кино используется только прямая склейка, так почему все вокруг изо всех сил пичкают свои работы всей этой мишурой? Причин может быть несколько. Первая: таким образом авторы пытаются замаскировать не очень удачную съемку. Это как бордюры, которые во всех постсоветских странах красят белой и черной краской, думая, что от этого они станут привлекательнее. Я думаю, не стоит объяснять, что это не так. Напротив, так даже хуже. То же самое происходит и с видео. Другая причина кроется в желании показать свое мастерство. И на этом месте позвольте ввести в наш словарь еще один термин.

Синдром гитариста

Будучи молодыми людьми, я и мои товарищи то и дело организовывали музыкальные группы. И так уж сложилось, что позиция гитариста оказалась проклятой, не иначе. Люди, приходящие играть на гитаре в наши немногочисленные ВИА, не приживались и уходили так же быстро, как и приходили. Частой проблемой было желание все усложнить. «Может, сделаем мелодию попроще, чтобы она лучше запоминалась?» — говорили мы. «Нет, это слишком скучно! Какой смысл?» — отвечал гитарист. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что, играя на гитаре, они не хотят писать музыку. Ими движет желание показать каждому вокруг, насколько каждый из них хорош.

Вспомните песни, которые застряли в памяти настолько сильно, словно их вбили туда гвоздями. Готов поспорить, что большую их часть можно переиграть всего в три аккорда. Именно в такие моменты понимаешь значение фразы «Все гениальное просто».

Итак, вернемся к склейкам. Разумеется, использовать переходы никто не запрещает, однако делать это следует с умом и правильным подходом. Вспомните оригинальную трилогию фильмов серии «Звездные войны». В рамках культовой киносаги довольно частым явлением стал так называемый Cross Fade [КРОСС ФЭЙД], или плавное перетекание одного плана в другой. Таким образом режиссер показывает зрителю, что между планом А и планом Б прошло какое-то время. Вот мы на одной планете, план плавно перетекает в другой, и мы видим уже другую планету. Подсознательно мы понимаем, что прошло некоторое время — и вот мы уже в другом месте, наблюдаем за совершенно другими событиями.

Что до эффектов, то их также следует применять с умом и к месту. Чувство меры — одно из важнейших качеств, которое необходимо развивать в себе с самого детства и которое, безусловно, сказывается на том, что мы делаем и как живем. Можем ли мы съесть столько конфет, чтобы не навредить себе достаточно сильно, или побороть в себе желание закрасить все стены в квартире черной краской вместо всего лишь одной? Это и есть чувство меры. Когда я вижу 4- или 5-минутные ролики, в которых через каждые 10 секунд камера то стремительно влетает куда-то, чтобы после вылететь из другого объекта, то пролетает мимо объектов с невероятной скоростью, чтобы продемонстрировать зрителю очередной невероятный эффект, я понимаю, что тут чувства меры нет точно. Я не вижу самого видео, я вижу лишь розовую мишуру, которую мне швыряют в глаза.

Кроме того, даже если вы и решитесь применить все это в своей работе, вспомните слова «нашей мымры» из советского фильма «Служебный роман»:

Делом нужно заниматься серьезно или не заниматься им вообще.

Если в ваших силах реализовать эффект достойно, сделайте это. В противном случае лучше обойтись без этого. Если я понимаю, что повар из меня никакой, я, очевидно, не полезу в готовку, дабы не смущать никого своей безобразной стряпней. Если понимаю, что снимать репортаж — это не мое, я сконцентрируюсь на художественной съемке. Та же ситуация и с эффектами. Забудьте про них, если понимаете, что они вам не по зубам. И я не говорю о том, что нужно бросить любые попытки совершенствоваться. Напротив! Но если решите выставить свою работу на суд общественности, будьте уверены, что все, что в ней реализовано, реализовано хорошо. Учиться ведь всегда можно и на приватных работах, которые никто кроме вас не увидит.

Jump Cut

Или джампкат. Эффект, при котором в процессе склейки (смены планов) не меняется ничего: ни положение камеры, ни положение героя в кадре, ни крупность. При этом происходит своего рода скачок изображения. Именно поэтому этот эффект и называется Jump Cut ([ДЖАМП КАТ], перевод с англ. — «прыжок»). Давайте посмотрим на пример ниже.

Как видите, на обоих скриншотах не меняется ничего — ни положение камеры, ни крупность, ни ракурс, ни положение героя. Однако на втором изображении в руках у вашего покорного слуги появляется некий предмет, которого нет на первом. Происходит это резко, через прямую склейку. Разумеется, мы заметим скачок, которого не увидеть на страницах книги, но будьте уверены — он там есть. Наверняка многие из вас хотя бы раз видели блоги на Youtube, в которых автор, сидя перед камерой, общается со зрителем, при этом, само собой, то и дело совершая оговорки и делая запинки. Вырезая эти запинки и совмещая все оставшиеся куски вместе, мы получаем те самые джампкаты, происходящие при каждой склейке.

В случае если вы хотите избежать этого эффекта, можно проделать довольно простую манипуляцию, которую я постараюсь сперва продемонстрировать на скриншотах ниже, а после объяснить словами.

Что изменилось в этом примере? Второй план стал крупнее. Камера при этом, ровно как и герой, своего положения не поменяла, однако за счет увеличения видео стало чуть аккуратнее и приятнее. Эффект джампката исчез. Увеличение реализовывалось на этапе монтажа при помощи кропа, что, конечно, не очень хорошо. С другой стороны, в случае если съемка ведется в достаточно высоком разрешении, небольшое увеличение если и ударит по качеству, то не сильно и уж точно незаметно для обычного зрителя. Этот прием полезен тем, у кого в наличии только один смартфон, а другого под рукой нет. В этом случае камеру стоит расположить перед собой, на штативе, выставить в настройках максимальную битность и разрешение. Позже, на монтаже, мы получим возможность время от времени увеличивать отдельные куски видео, чтобы тем самым, во-первых, визуально разнообразить работу и, во-вторых, скрыть оговорки и вырезанные запинки.

Впрочем, джампкат может быть применен и с художественной точки зрения. Довольно распространенный прием — допрос в полицейском участке, в ходе которого камера стоит на одном месте, не меняя ракурса. Однако герои перед ней постоянно меняются: то это усталая женщина, то бойкий молодой человек, то бородатый мужчина. Таким образом нам пытаются показать большой отрезок времени, на протяжении которого ведется допрос кучи свидетелей, однако демонстрируют нам только наиболее важные фрагменты процесса.

Похожий прием можно заметить в одной из сцен «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, в которой к сидящему на стуле герою Брэда Питта подходит старый знакомый и завязывает диалог. Нам не показывают его целиком, а демонстрируют лишь начало и конец, используя джампкат.

Заявочный план

Заявочным планом называют такой план, который заявляет нечто зрителю. Представьте себе типичную сцену из фильма: камера летит над городом. Мы видим небоскребы и кипящие улицы. Через мгновение мы оказываемся внизу, в одном из ресторанов, и наблюдаем диалог двух героев, сидящих напротив друг друга. Эта схема выглядела бы примерно вот так:

Слева мы видим пролет над городом (простите мне мой стиль рисования), а справа — сцену в ресторане. Левый план — заявочный. Почему? Потому что он заявляет зрителю: «Смотри, зритель! Действие происходит в этом городе». Далее мы перемещаемся в ресторан и понимаем, что этот ресторан, скорее всего, находится в городе, который нам только что показали. Так работает наш мозг: каждый раз он пытается найти объяснение всему, что видит, и связывает планы воедино, пытаясь найти им объяснение. Из этого, кстати, складывается известный эффект, называемый эффектом Кулешова.

Суть эффекта заключается в том, что зрителю по очереди показывают связку из двух планов. На втором плане всегда присутствует мужчина, который невозмутимым взглядом смотрит в объектив камеры. Первый же план постоянно меняется: то это тарелка с супом, то человек в гробу, то молодая девушка, лежащая на тахте. Смысл заключается в том, что значение второго плана может меняться в зависимости от того, какой план идет перед ним или после него. Скажем, связка из планов «тарелка с супом» + «смотрящий вперед мужчина» говорит нашему мозгу о том, что, наверное, мужчина хочет есть, а связка «девушка на тахте» + «смотрящий вперед мужчина» намекнет на то, что герой, скорее всего, заинтересовался этой молодой особой. При комбинировании планов друг с другом стоит учитывать эту особенность нашего восприятия. Вы можете найти демонстрацию этого эффекта в интернете, если вобьете в Гугл запрос «эффект Кулешова».

Заявочный план призван показать нам место, в котором происходит событие, и заявить, что «да, действие происходит именно в этой комнате/зале/доме/улице». Именно поэтому он и называется заявочным. Часто заявочный план — это общий план. Общий план помогает нам показать большое количество деталей: длинную улицу, большой участок города с высоты птичьего полета или целую комнату. Однако заявлять мы можем не только локацию, в которой происходят события, но и отдельные детали при помощи крупного плана. Например, в самом начале фильма «Начало» Кристофера Нолана нам показывают волчок героя Ди Каприо, который впоследствии будет играть в жизни персонажа огромную роль и даже станет причиной спора над финалом картины. Волчок показан крупным планом, и тем не менее этот план также является заявочным, ведь он заявляет нам наличие волчка — некой детали, которая важна для сюжета. В хорошем фильме любая деталь на экране имеет смысл, и только в плохом кино это не так.

QR-коды на обучающие видео по монтажу в мобильных приложениях:

Заключение

Я написал эту книгу, потому что хотел поделиться своим опытом с каждым желающим приобщиться к замечательному миру творчества и сделать это максимально доступным и простым языком. Надеюсь, вам было комфортно в моей компании и вы сумели научиться чему-то новому.

В конце практически каждого выступления меня просят дать пару напутственных слов. В первую очередь мне хочется пожелать вам легкости. Не нужно забивать себе голову цифрами, схемами и техническими характеристиками. Помните, что искусство — это чувство, а не математика. Во вторую очередь посмею пожелать вам смелости. Не стоит ждать особого знака или события для того, чтобы начать действовать. Вам всегда будет не хватать денег, времени или техники. Если вы и правда чего-то хотите, просто плюньте на все, возьмите камеру и начните снимать.

Пройдя свой путь, я много раз ошибался, падал и набивал шишки. Признаться, я делаю это и по сей день. Но этот путь никто, кроме меня и вас, не пройдет, и чем быстрее мы ступим на тяжелую, порой изнуряющую, но невероятно интересную тропу творчества, тем быстрее научимся перепрыгивать торчащие из земли корни, заставляющие нас оступаться, обходить заросли крапивы, обжигающей ноги, и находить более короткие маршруты в этой непроглядной чаще.

И самое главное: вы ничем не хуже тех, кем восхищаетесь. Каждый из вас в силах создать нечто невероятное, что вдохновит других и будет поводом для гордости.

Все получится.

Ссылка на специальную страницу, в рамках которой собрана вся необходимая информация по приложениям, видео и дополнительным материалам.

Словарь терминов

Аниматик — анимированный ролик (часто нарисованный при помощи компьютерной графики), необходимый для понимания продолжительности сцен, ритма будущего видео и общей структуры работы.

Вкадр — то, что происходит в кадре (например, человек, сидящий перед камерой и общающийся со зрителем).

Воздух — пространство от объекта съемки до края кадра. Если вам говорят: «Дай больше воздуха над головой актера», это означает, что вам необходимо поднять камеру немного выше, чтобы между макушкой человека и верхним краем кадра было больше пустого пространства.

Дисторсия (англ. Distortion [ДИСТОРШН]) — искажение (искривленные линии, выгнутое изображение, нечеткость и размытость).

Дедлайн (англ. Deadline [ДЭДЛАЙН]) — дата, к которой необходимо закончить работу.

Зад — имеется в виду задний план. Если вам говорят: «Размой зад» или «Помой зад», от вас хотят, чтобы вы сделали задний план более размытым.

Закадр — то, что происходит вне кадра (например, голос человека, которого нет на экране, зачитывающий текст, объясняющий нам то, что в данный момент происходит в кадре).

Изображение «горит» — имеется в виду пересвеченное (слишком яркое) изображение.

Интершум — фоновые звуки. Например, на стадионе это шум толпы, в баре — шум отдыхающих людей, звон стаканов и так далее. Если вам говорят: «Запиши интершумы», это означает: «Запиши звуки окружения».

Кастинг (англ. Casting [КАСТИНГ]) — процесс отбора актеров на роли в работе. Бывает как личным, так и дистанционным.

Кропнуть — значит обрезать (от англ. Crop [КРОП] — «обрезать»).

Линза — (англ. Lens [ЛЭНЗ]) — объектив.

Локация — место, где происходит съемка (бар, номер отеля, улица и так далее).

Пост — имеется в виду этап постпродакшна. Если вам говорят: «Сделай на посте», имеется в виду: «Сделай на постпродакшне».

Подсъемка — дополнительные кадры, снимаемые оператором про запас. Часто их накладывают поверх интервью, чтобы перекрыть ими монтажные склейки (например, кадры рук говорящего или его глаза — это подсъемка). Делаются в самом конце, после основной работы.

Пэкшот (англ. Packshot [ПЭКШОТ] — кадр упаковки) — кадр с рекламируемым продуктом (соком, водой, пирожными, автомобилем и так далее) в конце рекламного ролика. Как правило, сопровождается названием компании и финальным слоганом.

Раскадровка (англ. Storyboard [СТОРИБОРД]) — основные кадры будущей работы, изложенные в виде комикса.

Рендер (англ. Render [РЭНДЭР]) — процесс экспорта готового видео на этапе монтажа.

Референс (англ. Reference [РЭФИРЭНС] — «отсылка») — работа или работы, на которые вы ориентируетесь при создании собственного ролика.

Саундтрек (англ. Score [СКОР]) — набор композиций, используемых в фильме или сериале. Иногда называется OST — Original SoundTrack [ОРИДЖИНАЛ САУНДТРЭК] — оригинальный саундтрек.

Технический брак — материал, который был снят со значительными ошибками, не подлежащими исправлению. Например, слишком громкий звук на фоне, который невозможно убрать на монтаже.

Хронометраж (англ. Runtime [РАН ТАЙМ]) — продолжительность. Хронометраж видео — это продолжительность видео.

Шоурил (англ. Showreel [ШОУРИЛ]) — нарезка из лучших работ автора. В нее включаются наиболее яркие моменты роликов и монтируются под музыку. Иногда такую нарезку называют просто рил (Reel).

Полезные ссылки

Мобильные работы, которые стоит посмотреть

Youtube-каналы, посвященные мобильной видеосъемке

Content

Мобильная видеосъемка
Артур Михеев

Введение

Глава 1 | Берег

Глава 2 | Сомнения

Глава 3 | iOS или Android?

Глава 4 | Джентльменский набор

Глава 5 | Объективы

Глава 6 | Приложения для съемки

Глава 7 | Передача данных и бэкап

Глава 8 | Композиция

Глава 9 | Планы

Глава 10 | Динамика

Глава 11 | Свет

Глава 12 | Этапы

Глава 13 | Философия монтажа

Заключение

Словарь терминов

Полезные ссылки