«ЗАЛОГ УСПЕХА ВИДЕОСЪЕМКИ»

«ГОЛУБИКА — МЕЧТА САДОВОДА»

«ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕТОН СВОИМИ РУКАМИ»

«НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОБРАЗ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 4∙2015

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Что? Где? Когда?

Конец года. За окном сизое, угрюмое утро средней полосы России. Подъем ни свет, ни заря, пустой чай в полудреме. Растолкать ребенка в школу, сама — бегом на работу. А там — коллеги, неприветливые и язвительные. Вечные разговоры про политику, здоровье, обсуждение мужей-жен, сериалов и матча, где Акинфеев забил гол в свои ворота. Скорей бы отсидеть эти 8 часов рабочего времени и вернуться домой. А там что? Бесконечные ужин и уборка, уроки с детьми, телевизор с ежевечерней порцией плохих новостей, скандалов, ужасов, и… тревожный сон. И так день за днем, гол за годом.

Обычное сегодня дело: работу мы свою не любим, радости и мало-малье кого удовлетворения она не приносит. Катимся по накатанному… Но когда тебе за 40, найти новую, к тому же интересную практически нереально. А эта дает хоть маленький, но стабильный заработок. Вот и крутимся: с работы — домой, и обратно. Вечный стресс и букет болезней в придачу. Ночью — бессонница и карусель вопросов, жужжащих в голове: как дальше жить, зачем, почему, что делать?

Мы не делаем того, что нам хочется и что нам нравится делать. А между тем, как сказал один очень умный человек: творчество и мастерство превращают вторую половину жизни в первую.

Вот например, Анна Мэри Мозес, которая никогда не училась в школе, а тем более в художественной академии. Жила она на маленькой ферме, очень много работала. Воспитывала пятерых детей, вышивала по вечерам. А рисовать начала, когда ей исполнилось 76 лет. Позже бабушка Мозес стала одной из самых известных художниц Америки. Ее картины дарили даже президентам Америки на дни рождения. Умерла художница в 101 год, создав более 1600 картин и рисунков.

Мало кто знает, что один из самых знаменитых и богатых дизайнеров одежды в мире Джорджио Армани до своей головокружительной карьеры учился на врача. В один прекрасный момент он понял, что медицина — это не его стезя, и начал новую жизнь. Уже взрослым человеком он стал увлеченно работать в модной индустрии. И без художественного образования стал дизайнером номер один в мире.

Бразильянка Аида Мендес впервые прыгнула с парашютом, когда ей исполнилось 100. Ее так впечатлил экстремальный полет, что она прыгнула еще пару раз, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса. «Нужно быть храбрым, в жизни пригодится», — пояснила она, приземлившись после своего третьего прыжка в возрасте 103 лет

Сара «Пэдди» Джонс воспитала четверых детей, дожила до 70 и только тогда пришла в испанскую академию танца и сказала, что хочет научиться танцевать. Ей уже 80 и она танцует сальсу так лихо, что у зрителей перехватывает дыхание. Со своим учителем и партнером по танцам Нико Педди стала финалисткой шоу «Британия ищет таланты», и вместе они уже объехали полмира.

Россиянка Любовь Майкова первые свои картины написала в 79 лет гуашью. Затем самостоятельно освоила технику масляной живописи. За 20 лет ее творческой жизни были проведены более десятка ее персональных выставок в крупнейших городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Картины Любови Михайловны представлены в государственных музеях и частных коллекциях, а имя — включено в международные каталоги наивного искусства.

Ответ на вопрос «Что делать?» напрашивается сам собой — изменить свою жизнь, начать творить!

Что?

Все что можно изготовить своими руками: одежду и мебель, аксессуары и сувениры, открытки и рамки, картины и панно, посуду и подставки «для всего», игрушки, подушки, ковры, приспособления для дома, для быта, для рыбалки, наконец. Можно починить машину, отремонтировать квартиру, построить дом. Этот список бесконечен. Все, что нас окружает, может быть сделано, переделано или отремонтировано благодаря безграничному творческому потенциалу человека.

Из чего?

Ответ снова короткий: из всего. А подробнее: из ткани, ниток, шнуров, кожи, дерева, металла, проволоки, из стекла и бетона, из природного материала — коряг и цветов, коры и лозы, камня. А также из пластиковых бутылок, целлофановых пакетов, пробок и так далее.

Дом конечно из всего этого не построишь, но мебель и аксессуары — вполне возможно.

Как?

Многие секреты строительства, ремонта, изготовления полезных вещей, предметов обихода и декоративных поделок вы почерпнете из нашего журнала. Иллюстрации и пошаговые инструкции помогут вам в этом. Призовите вдохновение, и успех обеспечен вам.

Когда?

В свободное время, и когда на душе тоска и смута. В период безработицы и безденежья. Если нужно забыть о проблемах и окунуться в другой воображаемый мир. Или просто когда нужно сделать уникальный подарок или занять ребенка.

Выделите себе время на безделье. Найдите интересное хобби. Это пойдет на пользу, ведь вы никогда не знаете, куда приведет вас ваше увлечение. Спросите любого хорошего художника, и он скажет правду: он не знает, откуда берутся шедевры. Он просто делает свое дело. Каждый день…

Главный редактор

Наталия ЗАХАРОВА

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Каменщик в седьмом поколении

История этого чемпионата началась в Испании в 1946 году, когда после Второй мировой войны в стране почти не осталось специалистов рабочих профессий, а надо было восстанавливать народное хозяйство. Чемпионат быстро завоевал международную известность, приобрел имя — WorldSkills Competition и теперь проводится регулярно.

Его главная цель — популяризация рабочих профессий среди молодежи.

В последнем, уже 43-м по счету, — под занавес лета он проходил в бразильском Сан-Паулу — за медали боролись 1189 участников из 62 стран. Им помогали 300 переводчиков. А оценивали мастерство конкурсантов 1144 эксперта высочайшей квалификации. Экспертом по компетенции «Кирпичная кладка» на чемпионат был приглашен петербуржец, кандидат технических наук, методист Невского колледжа имени А. Г. Неболсина Борис БУДАНОВ, который ответил на вопросы журналистки Людмилы АЛЕКСАНДРОВОЙ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

— Кто-то наверняка опечалился, ведь российская сборная, как сообщалось, не попала в число призеров…

— Действительно на этом чемпионате первое, второе и третье места достались Бразилии, Корее и Японии. Сборная России, в которую входили тридцать два представителя разных регионов страны, заняла четырнадцатое место. Вроде бы далековато от чемпионского. Но мы обошли такие экономически развитые страны, как США, Канада, Италия, Швеция.

Кроме того, это наше внутреннее достижение. Ведь российская команда участвовала в подобном мировом первенстве только второй раз. А в первый — дело было в 2013 году в Лейпциге — оказалась на одном из последних — 41-м месте. В ту пору у нас не было ни опыта, ни навыков подготовки к соревнованиям…

За два года многое учли, интенсивно готовились. Сначала ребята соревновались по профессиям в своих учебных заведениях, затем победители выступали на первенстве регионов, а в мае этого года в Казани прошел финал третьего национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WbrldSkills с участием конкурсантов со всей страны. Лучшие из лучших получили право отстаивать честь страны в Бразилии.

— Близкий вам сюжет: в соревнованиях участвовали десятки каменщиков из разных государств, как на их фоне выглядели россияне?

— Компетенцию «Кирпичная кладка» представлял в российской команде сибиряк Евгений Васильев. Он не стал чемпионом. К сожалению, и ни один петербургский молодой каменщик не смог выйти на требуемый международный уровень и участия в соревнованиях не принял.

— Очень жаль. А чем это можно объяснить?

— Жаль, конечно. Петербургская строительная школа некогда славилась своими достижениями. В нашем городе специалистов-каменщиков в лучшие годы готовили не в трех, как сейчас, а более чем в тридцати учебных заведениях. К нам приезжали учиться из самых отдаленных регионов. А ныне… Наш колледж, например, иногородних принимать не может — здание большого общежития ему уже давно не принадлежит. Хорошо известны общие кадровые проблемы преподавательского корпуса, да и другие трудности, о которых в том числе в вашей газете, сказано немало. Но сейчас есть и условия, и воля возрождать уровень в профессии.

— Вернемся в Сан-Паулу. Насколько зрелищными были соревнования?

— Они проводились на территории большого парка в ангарах-палатках, которые возводили и готовили к соревнованиям восемьсот добровольцев-волонтеров. Работали они ночью — не так жарко, а главное — стоимость электричества в ночное время там намного дешевле. Конкурсантам выдавалось задание, в моей компетенции требовалось за четыре дня возвести три кирпичных модуля по строго определенным параметрам. Отклонение даже на один миллиметр уже считалось ошибкой. Оценки выставлялись к концу четвертого дня. И все время, пока конкурсанты работали, за их действиями наблюдали зрители. Всего за эти дни через парк прошли двести пятьдесят тысяч человек. Для ребят — участников конкурса это оказалось серьезной психологической нагрузкой. При подготовке к следующему мировому первенству, которое пройдет в 2017 году в Абу-Даби, эту проблему надо будет обязательно учесть.

— Чем, по вашему мнению, чемпионат оказался полезен его участникам?

— Чемпионаты такого уровня позволяют извлечь немало уроков. Так, на соревнованиях в Лейпциге, где я тоже был экспертом, мне довелось работать с нашим участником из Йошкар-Олы. Ему не удалось тогда занять престижное место, но соревнования так увлекли парня, что после окончания своего учебного заведения он, ознакомившись на чемпионате с новыми технологиями и строительными материалами, открыл свою небольшую фирму. Дела его, насколько я знаю, идут вполне успешно. Это пример того, как открываются возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Что еще важно? Безусловно, возможность общения участников и экспертов «на горизонтальном уровне», когда общаются между собой не одни начальники, а все участники команд.

— И что интересного узнали, например, вы?

— Интересен оказался опыт подготовки немецких каменщиков. Учебникам, по которым их учат, можно позавидовать. Они теоретически подготавливают будущего специалиста таким образом, что он после окончания курса способен точно рассчитать, какое количество каких материалов какой стоимости и сколько времени потребуется для возведения небольшого дома. А вот будущие российские каменщики получают знания по учебнику 1966 года издания! Надо ситуацию исправлять.

Понравилась сама система становления немецкого специалиста — то, что она многоступенчатая. Человек проходит этапы — ученик, подмастерье, мастер. Свидетельство о присвоении звания мастера вручается в ремесленном союзе — например. Гильдии каменщиков, — который несет ответственность за качество подготовки специалиста. Каждый ученик изучает историю своей профессии и гордится ею.

Я подумал, что и в наших учебных заведениях надо бы уделять больше внимания строительной истории. Далеко не каждый даже взрослый строитель знает, скажем, о том, какие материалы и механизмы использовались при возведении Исаакиевского собора. Не знает историю возведения петербургских зданий, набережных, мостов. И как было бы неплохо, если бы в нашем городе, допустим, существовал музей, посвященный строительству Петербурга. Ведь и нам есть чем гордиться.

У наших финских соседей тоже есть чему поучиться. Их система профессионального образования, за основу которой, кстати, они приняли существовавшую в Советском Союзе, действует великолепно. Как рассказали члены финской делегации, высокий уровень профессионализма — это своего рода их национальная идея. Чем больше в стране хорошо обученных специалистов, тем успешнее ее экономика. А профессиональное образование — самый выгодный бизнес для государства.

В 2016 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS ПРОЙДЕТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В 2017 ГОДУ ПРИМЕТ СОЧИ.

А ЕЩЕ ЧЕРЕЗ ГОД НАЦИОНАЛЬНЫЙ WORLDSKILLS ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ

— А каков престиж рабочих профессий в мире?

— В странах, команды которых постоянно и успешно участвуют в чемпионатах WorldSkills, социальный статус рабочих профессий очень высок. Один из конкурсантов, молодой немецкий каменщик, рассказывал о том, что он наследник своих дедов и прадедов — седьмой в их роду представитель этой профессии. Возрождение уважения к рабочим династиям, поддержки традиций и опыта поколений началось и в нашей стране. Было очень приятно слышать от участника российской команды в компетенции «Сантехнические работы» Владимира Нишанова, что он гордится тем, что его отец и дед тоже сантехники.

Чемпионат WorldSkills — это праздник всей рабочей молодежи. Наш президент Владимир Путин встречался с участниками конкурса в Сан-Паулу и особо подчеркнул, что Россия сейчас остро нуждается в специалистах рабочих профессий, от которых зависит будущее процветание нашей страны.

К слову, дружить и перенимать полезный опыт друг у друга талантливым молодым людям не помешали никакие санкции.

— Все-таки один «приз» мы на этих соревнованиях завоевали: Россия выиграла право проведения чемпионата мира в 2019 году…

— Да, Сан-Паулу передаст эстафету Абу-Даби, а тот — Казани, признанной столице проведения региональных и общероссийских конкурсов профессионального мастерства. Конкуренцию ей составляли такие города, как Париж и бельгийский Шарлеруа. Мы победили, и для нас это большая честь и ответственность.

Людмила Александрова

www.spbvedomosti.ru

КСТАТИ

Учебникам, по которым готовят немецких каменщиков, можно позавидовать. Они теоретически готовят будущего специалиста так, что после окончания курса он способен точно рассчитать, какое количество и каких материалов по какой стоимости потребуется для возведения небольшого дома. А вот будущие российские каменщики получают знания по учебнику 1966 года!

Знаете ли вы

Каменщик — это рабочий, участвующий в возведении и ремонте жилых домов, мостов, промышленных и других сооружений из природных и искусственных строительных материалов. К природным строительным материалам относятся разные виды камня. Искусственные изготовляются из глины, шлака, известково-песчаных смесей и других материалов.

В течение последних нескольких лет строительство жилья в России увеличилось. Большая часть жилых домов строятся в кирпичном и кирпично-монолитных вариантах. Растут объемы кирпичной кладки, возрастает потребность в квалифицированных каменщиках, соответственно, увеличиваются их зарплаты. На сегодняшний день каменщик — это одна из самых дефицитных профессий на стройке. Но на высокую зарплату может рассчитывать далеко не каждый, а только классный специалист своего дела.

Необходимые качества профессионала: хорошая подготовка по физике, химии, материаловедению. Знания техники безопасности, приемов передачи сигналов, основных свойств природных и искусственных строительных материалов и растворов, технологий возведения и монтажа частей здания, представления о назначении, правилах работы с инвентарем, инструментами, приспособлениями, владение компьютером. Личностные: хорошо развитый глазомер, сила, ловкость, согласованность и взаимозаменяемость в работе обеих рук, пространственное воображение, техническое мышление, физическая выносливость.

Каменщик производит кладку несущих стен, фундамента, арок, сводок, колонн, участвует в установке оконных и дверных коробок, производит конопатку и заливку швов в сборных железобетонных конструкциях. При кладке стен каменщик должен выдерживать необходимую толщину и ровность шва, проверять соответствие горизонтальности и вертикальности рядов проектным требованиям, проектировать возведение углов и изгибов стены из целых, половинок и четвертинок кирпича. Каменщик может участвовать в ремонте: он выполняет заделку «пустот» новым кирпичом, при соблюдении «швов» и «стыка» старой кладки.

Штукатурные премудрости отделочных работ

Трудно найти более универсальное отделочное покрытие для стеновых и потолочных поверхностей, чем штукатурка. Практически в любом жилище или в любом строении можно найти отштукатуренные поверхности.

Штукатурные работы значатся первыми в длинной веренице отделочных работ. От того, как они выполнены, будет в дальнейшем зависеть качество внутренней отделки квартиры или дома, ибо штукатурный слой является основой для покраски, побелки, наклеивания обоев, облицовки плиточными материалами и так далее.

Оштукатуривание поверхностей — процесс, на первый взгляд нехитрый — требует к себе повышенного внимания; а посему начнем с азов.

Составляющие слоя

Итак, штукатурка представляет собой трехслойный пирог: нижний слой — обрызг — толщиной 5–9 мм; средний слой — грунт — здесь толщина может варьироваться в широких пределах; и, наконец, верхний слой — накрывка — толщина может доходить до 5 мм в обычных штукатурках и до 15 мм — в декоративных. С технологией приготовления штукатурного «теста» для каждого слоя и сооружения самого штукатурного «пирога», а также с необходимыми инструментами мы ознакомимся несколько позже.

ВИДЫ ШТУКАТУРОК

В штукатурном деле выделяют два вида штукатурок (которые в дальнейшем делятся на подвиды): обычная и декоративная.

Обычная штукатурка

Обычная штукатурка — своего рода полуфабрикат, требующий дальнейшей переработки. В зависимости от точности выполнения обычная штукатурка может быть простой, улучшенной, высококачественной.

У простой штукатурки обычно отсутствует верхний слой — накрывка. Такую штукатурку устраивают как основу для облицовки плиточными либо панельными материалами, а также для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки. Отклонения по вертикали и горизонтали по всей высоте и ширине оштукатуриваемых поверхностей не должны превышать 15 мм.

Улучшенная штукатурка также может служить основой для декоративной штукатурки, но более тонкой фактуры. На такую штукатурку допускается наклейка обоев с объемной фактурой либо пеноплена. Здесь отклонения по вертикали и горизонтали не должны быть более 10 мм.

Высококачественная штукатурка устраивается чаще всего для наклейки обычных обоев, покраски, побелки. Использование в ее в качестве основы идя облицовки плиткой, материалами с объемной фактурой, для нанесения декоративной штукатурки не оправдано ни практически, ни экономически. Предельные отклонения по вертикали и горизонтали — 5 мм.

Декоративная штукатурка

Декоративные штукатурки представляют собой законченный продукт: они не требуют дальнейшей облицовки, окраски или побелки. В зависимости от используемого материала, декоративные штукатурки делятся на известково-песчаные цветные, сграффито, терразитовые и каменные.

Цветные известково-песчаные штукатурки получают введением в известковый раствор, предназначенный для накрывки, цветных цементов, песка из цветных каменных пород либо пигментов.

Поверхность таких штукатурок может быть как гладко затертой, так и фактурной (штампованной, набрызганной и пр.).

Накрывочный слой штукатурок сграффито состоит из нескольких слоев известкового теста разных цветов. Штукатурка сграффито представлена двумя вариантами, отличающимися друг от друга способом нанесения накрывки и видом конечного продукта.

Вариант первый. На начавшую схватываться отштукатуренную поверхность наносят контуры изображения и снимают раствор на разную глубину; обнажившиеся слои разных цветов создают красочный заглубленный рельефный рисунок.

Вариант второй представляет собой набивку цветного штукатурного раствора по шаблону, в результате чего образуется красочный выпуклый рельефный рисунок.

Поверхность терразитовых штукатурок имеет объемную фактуру, получаемую циклеванием. Такие штукатурки приготовляют из гашеной извести, в которую для придания прочности вводят цемент, а для придания декоративных качеств — мраморную крошку, слюду или пигменты.

Каменные штукатурки получили свое название от внешнего вида: они имитируют фактуру природного камня. Каменные штукатурки схожи с терразитовыми, но значительно прочнее их. Кроме того, при создании фактуры и цвета используется такой прием, как травление кислотой.

Другие виды штукатурок

Пожалуй, отдельной строкой следует сказать о сухой штукатурке, которая представляет собой гипсовые листы. Способы крепления листов: от гвоздей до клея и мастик. Сухую штукатурку можно оклеивать обоями, красить, белить.

АРСЕНАЛ ШТУКАТУРА

Приступая к любому занятию, будь то выпиливание лобзиком, кройка и шитье или приготовление пиши, первым делом следует определиться с набором инструментов и приспособлений. Не составляют исключения и штукатурные работы. Поэтому первая заповедь штукатура будет звучать так: не приступай к работе, не подготовив необходимых инструментов. Список инвентаря для выполнения штукатурных работ довольно объемен, причем в него входят инструменты с довольно специфическими названиями. Одни из них строго специальны, то есть предназначены для определенной операции, другие — универсальны.

Бучарда (рис. 1) — цельнометаллический молоток, оба торца которого покрыты зубчиками пирамидальной формы или имеют прямую насечку (бучарда очень похожа на молоток, которым хозяйки делают отбивные котлеты, только гораздо тяжелее — до 1,2 кг). Бучарда — обязательный инвентарь для обработки декоративной штукатурки по окрепшему раствору и для подготовки кирпичных, каменных и бетонных поверхностей к оштукатуриванию.

Рис. 1. Бучарда

Для этих же целей могут служить: зубило (рис. 2), троянка (рис. 3), зубчатка (рис. 4), скарпель (рис. 5) и шпунт (рис. 6).

Рис. 2. Зубило

Рис. 3. Троянка

Рис. 4. Зубчатка

Рис. 5. Скарпель

Рис. 6. Шпунт

Фактически все эти инструменты являются разновидностями зубила: троянка представляет собой зубило с лезвием, выполненным в форме трезубца; у зубчатки — зубчиков побольше, да и лезвие пошире; скарпель — это зубило с очень узким лезвием; а у шпунта лезвие обработано под гвоздь, на четыре грани.

Штукатурная лопатка — мастерок (рис. 7) и отрезовка (рис. 8) — поистине универсальные инструменты: они используются на этапе подготовки поверхности (например, для удаления старой, отслаивающейся штукатурки), на этапе непосредственно оштукатуривания (для замеса раствора и нанесения штукатурных слоев на основание), на этапе отделки (для заглаживания некоторых декоративных штукатурок), на этапе ремонта (для расшивки трещин). Длина рабочего полотна штукатурной лопатки 220 мм, отрезовки — 100 мм.

Рис. 7. Штукатурная лопатка

Рис. 8. Отрезовка

Сокол прямоугольный (рис. 9) или тарельчатый (рис. 10) — служит для переноски раствора от места замеса к месту оштукатуривания и для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность.

Рис. 9. Сокол прямоугольный

Рис. 10. Сокол тарельчатый

Самый удобный сокол — из дюраля (легкий, прочный, от влаги не деформируется и т. д.), но для мелких штукатурных работ вполне подойдет сокол, изготовленный из фанеры, предварительно огрунтованной олифой. Размеры прямоугольного сокола — около 380х400 мм; тарельчатого — около 380 мм по диаметру.

Правило (рис. 11) — деревянный брусок, ровный и гладко отстроганный со всех четырех сторон.

Рис. 11. Правило

Для изготовления правила предпочтительнее использовать древесину твердых пород (дуб, бук), так как мягкая древесина более гигроскопична и разбухает и деформируется под воздействием влага, содержащейся в растворах. Размеры правила в сечении приблизительно 40х100–120 мм, длина — 1–2 м. Правило можно назвать палочкой-выручалочкой, поскольку оно используется и как контрольный инструмент, и как опора при вытягивании прямолинейных тяг, и при обработке некоторых декоративных штукатурок, кроме того, им можно наносить и разравнивать раствор. Правило (как, впрочем, и все используемые инструменты) по окончании рабочего дня обязательно следует очистить и просушить.

Терка (рис. 12) и полутерок (рис. 13). Их основное назначение — разравнивание и затирание раствора, но возможно также использование для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность.

Рис. 12. Терки

Рис. 13. Полутерок

Самый распространенный материал для изготовления терки — древесина (полутерок всегда деревянный), однако иногда технологический процесс требует для этого инструмента стального полотна (если штукатурка выполняется под окраску масляными красками и требует железнения) либо полотна с резиновой прокладкой (если нужна «мягко» затертая поверхность для дальнейшей побелки или наклейки обоев).

Размер рабочего полотна терки 100х150 мм, полутерка — 100x700 мм. Толщина полотен и в том и в другом случае — 16–20 мм.

Узкоспециальные инструменты и инвентарь применяются на каком-либо определенном этапе штукатурных работ, причем почти для каждого этапа существует конкретный минимум узкоспециальных инструментов, поэтому для удобства их лучше разделить на группы. Но прежде ознакомимся с одной инвентарной единицей, так как из единицы группы не образуешь. Эта единица — штукатурный ящик (рис. 14). Штукатурный ящик может быть деревянным, алюминиевым или металлическим. Его размеры (приблизительно) следующие: длина — 500 мм, ширина — 500 мм, высота — 250 мм. При отсутствии возможности разжиться настоящим штукатурным ящиком можно воспользоваться подручными средствами. Очень удобно для замеса раствора использовать банную шайку, старый (но не прохудившийся) алюминиевый таз, в крайнем случае — ведро.

Рис. 14.

Группа измерительных инструментов представлена отвесом (рис. 15), гибким водным уровнем (рис. 16), строительным уровнем (рис. 17) и шнуром-чалкой (рис. 18).

Рис. 15. Отвес

Рис. 16. Гибкий водный уровень

Рис. 17. Строительный уровень

Рис. 18. Шнур-чалка

Отвес — это инструмент, с которым никогда не может возникнуть проблемы «негде взять»: любой грузик весом 150–200 г — для работ внутри помещения, и 400–500 г — для фасадных работ, закрепленный на шнуре — чем не отвес?!

Гибкому водному уровню промышленного образца легко можно найти замену — прозрачную гибкую трубку, нужно лишь очень точно нанести по нескольку делений с каждого конца. Длина гибкого водного уровня — это длина оштукатуриваемой поверхности, увеличенная в 1,5 раза.

Строительный уровень используется не сам по себе, а в совокупности с правилом, к которому он прочно крепится одной из боковых сторон.

Шнур-чалка — такое специфическое название не должно поставить вас в тупик. Этот инструмент очень легко смастерить из рыболовной лески и канцелярских скрепок. Скрепки распрямим, концы загнем в крючки, а середину закрутим в спираль. Теперь осталось натянуть леску между двумя полученными деталями — и шнуром-чалкой можно пользоваться. Длину лески берут на 400–500 мм короче длины оштукатуриваемого помещения.

Следующие узкоспециальные инструменты можно выделить в группу под названием «инструменты для отделки накрывочного слоя декоративной штукатурки», а состоит эта группа из: циклей с зубчиками разной формы (рис. 19), гвоздевой щетки (рис. 20), гребенки (рис. 21), штампа (рис. 22), валика (рис. 23,а), валика-шовника (рис. 23,б) и пилы (рис. 24).

Рис. 19. Цикли с зубчиками разной формы

Рис. 20. Гвоздевая щетка

Рис. 21. Гребенка

Рис. 22. Штамп

Рис. 23. а) обычный валик; б) валик-шовник

Рис. 24. Пила

Цикли представляют собой стальные пластинки длиной 200–300 мм и шириной до 100 мм, на которые нанесены различные зубья, зубчики, выступы и выемки. Самой циклей работать трудно, поэтому для удобства используют деревянную или пластмассовую ручку (обойму), куда закрепляют нужную циклю.

Гвоздевая щетка — инструмент, соорудить который проще пареной репы: в деревянный брусок размером 150х150 мм набьем гвоздей на расстоянии 15 мм друг от друга и высотой выступа 10–15 мм. И все.

Гребенка — это разновидность щетки, где «щетина» (гвозди) расположена в один ряд.

Штамп — он и есть штамп, смотрите на рисунке.

Валики (рис. 23) — обычный и валик-шовник — предназначены для накатывания рисунков, различных фактур и швов по пластичному раствору. Валики обычно имеют несколько съемных насадок на вал, отличающихся друг от друга рисунками и фактурами.

Пила (рис. 24) — пилой очень удобно производить рустовку (разбивку мод кирпичную или каменную кладку) затвердевшей штукатурки. Полотно пилы не должно быть слишком длинным — достаточно 50-100 мм, иначе будет невозможно использовать пилу для рустовки под кирпичную кладку.

Предметы, объединенные в следующей группе, и инструментами не назовешь, и к разряду материалов отнести крайне трудно, а потому будет у них звание «вспомогательный инвентарь»: рогожа и мешковина для завешивания свеженанесенной штукатурки для предохранения от быстрого и чрезмерного высыхания; картон толщиной 1–3 мм для изготовления шаблонов, для выполнения декоративной штукатурки сграффито; губки для нанесения фактуры «под губку»; сетка с ячейками от 2,5 до 10 мм и размером 1х1 м или 1х1,5 м; веник из березовых прутьев и щетинная щетка для нанесения фактуры набрызга; деревянный тес и кровельная сталь для изготовления шаблонов для вытягивания тяг.

Пожалуй, здесь перечислен минимум необходимых инструментов и инвентаря для производства штукатурных работ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Говоря о материалах, необходимых для производства оштукатуривания поверхностей, мы в первую очередь, конечно же, подразумеваем ингредиенты штукатурных растворов. Качество штукатурки во многом зависит от качества раствора, которым она осуществлена. Но, помимо растворных смесей, в процессе оштукатуривания используются и другие материалы (арматурные и деревянные стяжки и пр.). Поэтому, характеризуя материалы, используемые при штукатурных работах, разделим их на две группы: основные материалы и вспомогательные.

Основные материалы

К группе основных материалов следует отнести компоненты, входящие в состав штукатурных растворов: вяжущие, заполнители, пигменты и затворы.

Для того чтобы растворные смеси, применяемые при штукатурных работах, полностью соответствовали своему назначению, они должны обладать определенными свойствами: плотностью, прочностью и прочими. Эти свойства обуславливаются различными факторами.

Плотность. Плотность растворной смеси определяется отношением веса раствора к его объему. По этому признаку растворы подразделяются на тяжелые и легкие. При штукатурных работах внутри помещений довольно часто, а при наружных штукатурных работах всегда используют тяжелые растворы плотностью 1500 кг/м^3, так как они обладают достаточной прочностью. Легкие растворы, плотность которых гораздо ниже 1500 кг/м^3, применяют при подготовке основания под полы и при оштукатуривании внутри помещений, так как они обладают низкой теплопроводностью (то есть удерживают тепло).

Прочность. Прочность растворной смеси зависит от:

а) активности вяжущего средства: марки цемента, гипса и т. д.;

б) качества заполнителя. Использование строительного песка повышает прочность раствора по сравнению с использованием пористых заполнителей (например, шлака) на 30–40 %;

в) наличия посторонних примесей. Присутствие в строительном песке, используемом в качестве заполнителя, различных вкраплений (непогашенные известняковые зерна, обломки раковин и т. д.) снижает прочность растворной смеси;

г) количества воды. Недостаток водосвязуюшего вещества делает растворную смесь жесткой, с ней очень тяжело работать. Избыток воды приводит к ползучести раствора, к его расслоению, к тому же прочность такого раствора очень низка;

д) условий твердения. Так, для твердения цементно-песчаного раствора нужно поддерживать влажность, в то время как гипсовые растворы требуют сухих условий твердения.

Водонепроницаемость. Водонепроницаемым раствор считается в том случае, если он пропускает такое количество воды, которое полностью испаряется с его поверхности (т. е. не оставляет мокрых пятен).

Плотные, тяжелые растворы, которые применяются при штукатурных работах, как правило, являются водонепроницаемыми.

Морозостойкость. Морозостойкость раствора напрямую связана с его водонепроницаемостью: чем более водонепроницаем раствор, тем выше его морозостойкость. Для повышения морозостойкости растворной смеси рекомендуют использовать сульфатостойкие цементы.

Изменение объема. В процессе твердения растворные смеси имеют обыкновение изменять объем: уменьшение объема — усадка — характерно для извести и большинства цементов (исключение — расширяющиеся и безусадочные цементы), в то время как гипсовые вяжущие склонны к увеличению объема. Это свойство обязательно следует учитывать при подборе раствора для оштукатуривания, так как сильная усадка раствора приводит к образованию трещин на штукатурке. Существует несколько способов уменьшить усадку растворной смеси, о них — позже.

Удобоукладываемость — это свойство обуславливается двумя другими: подвижностью и пластичностью раствора. Удобоукладываемым считается раствор, который легко расстилается под действием инструментов, прочно прилегает к основанию, заполняет все пустоты, не крошится, не сползает и не осыпается. Подвижность раствора можно регулировать изменением соотношения компонентов: увеличивая объемы вяжущего средства и воды, мы получим более пластичные (следовательно, более удобоукладываемые) растворы, но одновременно с этим увеличится усадка. В рецептурах растворных смесей (приведенных ниже) указан наиболее приемлемый объемный состав, просчитанный в лабораторных условиях. Таким образом, чтобы получить качественно оштукатуренную поверхность, необходимо очень скрупулезно подойти к вопросу выбора растворной смеси, с учетом всех ее свойств.

Связующие компонентны штукатурных растворов

Вяжущие компоненты зависят от того типа раствора, который вы выбрали для оштукатуривания поверхности. Ими могут быть: портландцементы (разных марок и разных цветов), известь, гипс или глина.

Портландцементы. Им принадлежит приоритетное место в подгруппе вяжущих веществ. Для приготовления растворов для обычной штукатурки, в состав которых входят цементы, используют серый портландцемент марки М400 или М500. В растворах для декоративных штукатурок и для грунтового слоя под декоративную накрывку (особенно, если накрывочный слой будет достаточно тонким) — белый или цветной (в тон накрывочному слою) портландцемент тех же марок. В растворах для наружных штукатурных работ — сульфатостойкие цементы, так как они более морозостойки.

Известь. Различают два вида известковых вяжущих: воздушная известь и гидравлическая известь. Растворы и бетоны, приготовленные на основе гидравлической извести, относятся к низкомарочным и применяются в основном при сооружении временных помещений. В штукатурном деле широкое применение нашла известь воздушная, которую получают в результате обжига природных известняковых пород. Продукт обжига — комовую известь — либо размалывают в порошок, получая негашеную порошкообразную известь, либо подвергают гашению водой, в процессе чего она сильно увеличивается в объеме и распадается на мелкие частицы гидратной извести (пушонки). Для приготовления растворов для оштукатуривания приемлемы оба вида извести.

Гипс или гипсовое вяжущее. На его основе готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор), кроме того, гипс может вводиться в другие растворы в качестве заполнителя. Гипсовое вяжущее представляет собой порошкообразную массу белого цвета, по степени помола различают гипсовые вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола. Для гипсовых вяжущих характерно быстрое схватывание и твердение. По этому признаку различают три группы гипсовых вяжущих: А — быстросхватывающиеся (начало схватывания через 2 минуты после затворения водой, конец — не позднее 15 минут); Б — нормальносхватывающиеся (6 и 30 минут соответственно); В — медленносхватывающиеся (начало — через 20 минут, конец — не нормируется). При изготовлении штукатурных растворов с добавлением гипсовых вяжущих используют, гипсовые вяжущие марок от Г-2 до Г-7 тонкого или среднего помола. Маркировка гипсового вяжущего обязательно должна быть указана на упаковке; например, гипсовое вяжущее Г-6Б111 — нормальносхватывающееся тонкого помола.

Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому, во избежание «спекания», их хранят в местах, не доступных для влаги.

Глина. Вообще глина как самостоятельное вяжущее вещество используется крайне редко из-за невысокой прочности глиняных растворов. Обычно глину используют в совокупности с другими вяжущими веществами: известью, портландцементом. Но существует область, где глиняный раствор незаменим — это оштукатуривание печей и каминов. Применение глины для приготовления растворов для оштукатуривания печей и каминов обусловлено тем ее качеством, что при повышенных температурах глина набирает прочность, в то время как другие вяжущие (например, цемент или известь) ее снижают. По своему составу глины делятся на жирные (с большим содержанием глинистых минералов), нормальные и тощие (с малым содержанием глинистых минералов, но большим содержанием песчаных частиц). При приготовлении растворов для оштукатуривания печей и каминов подходят все глины, разным будет лишь количество вводимого в раствор заполнителя.

Заполнители, используемые для приготовления штукатурных растворов

Обязательными компонентами штукатурных растворов (помимо вяжущего) являются заполнители — материалы, назначение которых — заполнить раствор, то есть занять в нем большую часть объема. В зависимости от размера зерен заполнители могут быть крупными, с размером зерен свыше 5 мм (например, крошка природного камня), и мелкие, с размером зерен до 5 мм (например, строительный песок). В зависимости от насыпной плотности: тяжелыми (песок, каменная крошка) и легкими (пемза, древесный уголь). В качестве заполнителя в растворах для обычной штукатурки, а также для подготовительных слоев декоративных штукатурок чаще всего используют строительный песок.

Пески по происхождению могут быть горными, речными, овражными или морскими. Горные пески благодаря шероховатой поверхности зерен (песчинок) обладают лучшим сцеплением с вяжущим веществом раствора. Овражные пески нередко содержат глинистые и известняковые вкрапления: морские пески — обломки раковин и большое количество солей, кроме того, поверхность зерен (песчинок) морских песков гладкая, окатанная. Все это, вместе взятое, значительно снижает прочность растворов, приготовленных с использованием овражных или морских песков.

В глиняных растворах для оштукатуривания печей и каминов нередко в качестве заполнителя используют асбест № 6, а в сельских местностях — сечку соломы, мелкие опилки (для грунтового слоя).

В растворах для внутреннего оштукатуривания помещений распространены легкие заполнители: шлак, пемза и древесный уголь. Введение в растворную смесь легких заполнителей несколько снижает прочность раствора (поэтому их не используют при наружной штукатурке), но значительно увеличивает теплосохранность помещений, оштукатуренных растворами с их применением.

Шлак, перед тем как использовать в качестве заполнителя, следует выдержать не менее трех-четырех месяцев в отвалах, чтобы нейтрализовать продукты горения, содержащиеся в нем, которые значительно снижают прочность растворов. Шлак, пемзу и древесный уголь перед введением в раствор дробят и просеивают. В растворах для накрывочного слоя декоративной штукатурки в качестве заполнителя (помимо строительного песка) используют: кварцевый песок белого и желтого цветов; песок и крошку, полученные от измельчения горных пород, — белого и розового мрамора, мраморовидных известняков, гранитов, сиенитов и других; песок, получаемый дроблением боя керамических изделий.

Если накрывочный слой выполняется из растворов с заполнителями, не имеющими кристаллического блеска, то в смесь вводят дробленую слюду (не более 1 процента от массы остальных заполнителей) и стеклянную крошку (не более 10 процентов).

Пигменты в составе штукатурных растворов

В любой области жизни (будь то продукты питания, лекарственные препараты или косметика) мы отдаем предпочтение использованию натуральных красителей. Не составляет исключения и приготовление декоративных штукатурных растворов: для цветных штукатурок. лучше использовать цветные цементы и пески, чем прибегать к окрашиванию пигментами. Мало того, что при добавлении в раствор большого количества пигмента снижается его прочность, пигменты еще иногда «капризничают» — изменяют свой цвет под воздействием света (выцветают), щелочей и других факторов. Но если добиться нужного цвета применением цветных цементов и песков не удается, то в растворную смесь вводят пигменты. При этом к ним предъявляются определенные требования: они должны быть неядовиты, с хорошей красящей способностью, химически стойкими по отношению друг к другу, свето- и щелочестойкими.

В качестве пигментов для приготовления цветных декоративных растворов используют: перекись марганца (черный), сурик железный (красный), оксид хрома (зеленый), охру (желтый), мумию (красный), а также их смеси.

Затворы для штукатурных растворов

Едва ли не единственным затвором при приготовлении растворов для штукатурных работ в бытовых условиях является вода. Для приготовления полимер-цементного раствора затвором служит водный раствор Поливинилацетатной дисперсии. Гипсовый раствор для замедления процесса схватывания затворяют водным раствором столярного клея.

Иногда в качестве затвора используется глиняное или известковое молоко. Однако все перечисленные затворы представляют собой водные растворы того или иного вещества.

Итак, вода. Воду с вредными примесями использовать в качестве затвора не рекомендуется, так как могут возникнуть препятствия для нормального твердения вяжущего.

Поэтому при приготовлении штукатурных растворов используем обыкновенную водопроводную воду (по возможности, отстоявшуюся в открытой емкости, из которой произошло испарение хлора, хотя бы частично).

ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ

При выборе конкретного типа раствора для оштукатуривания нужно принимать во внимание не только свойства растворных смесей, но и то, какую поверхность предстоит оштукатурить и каким внешним воздействиям штукатурка может подвергнуться в процессе эксплуатации.

Так, для наружного оштукатуривания каменных, кирпичных и бетонных поверхностей, которые в процессе эксплуатации будут подвергаться периодическому увлажнению, применяются только цементные растворы. Те наружные каменные, кирпичные и бетонные поверхности, которые увлажнению подвергаться не будут, допускают использование цементных и известковых растворов, а если поверхности деревянные либо гипсовые, то — известковые растворы с добавкой глины или гипсового вяжущего.

Для оштукатуривания внутри помещений каменных, кирпичных и бетонных поверхностей можно использовать известковые и цементно-известковые растворы; а гипсовых и деревянных — известково-гипсовые и гипсовые с добавлением заполнителя.

Для оштукатуривания поверхностей, которые в процессе эксплуатации подвергаются длительному воздействию высоких температур, применяются глиняные, а лучше цементно-глиняные растворы.

А теперь самое время ознакомиться с рецептурами приготовления различных штукатурных растворов. Растворы для различных слоев штукатурки обычно однотипны, различно лишь соотношение ингредиентов, входящих в их состав. В описании состава растворов указаны объемные части только вяжущих и заполнителей, количество затвора зависит оттого, раствор какой консистенции необходимо приготовить.

Растворы для обычной штукатурки

Цементный раствор для обычной штукатурю! готовится следующим образом: перемешаем сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворим эту смесь водой.

После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению.

Состав цементного раствора (в частях по объему):

— для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,5 части;

— для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части;

— для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок— 1–1,5 части.

Цементно-песчаный раствор в чистом виде недостаточно пластичен, для повышения пластичности (особенно если вы начинающий штукатур) в раствор можно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА помимо пластичности раствора увеличивают прочность штукатурного слоя.

Цементный раствор для ремонта бетонных и оштукатуренных поверхностей готовим, используя полимерцементный раствор. Технология его приготовления аналогична обычному цементному раствору, только затворяют смесь сыпучих компонентов не водой, а 7 %-ным водным раствором дисперсии ПВА (ДПВА — 1 часть, вода — 10 частей).

Состав полимерцементного раствора (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части.

Рекомендуемый возраст цементосодержащих растворов для оштукатуривания поверхностей — не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цементно-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 часов.

Глиняный раствор для оштукатуривания печей и каминов готовим из глины, заполнителя и воды.

За несколько дней до намеченных штукатурных работ необходимое количество глины уложим в ящик, обильно смочим водой и для предотвращения ее высыхания плотно укроем рогожей (в жаркое время года глину рекомендуется периодически смачивать). Когда глина разбухнет, в нее вводим заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешиваем и добавляем воду, доводя раствор до нужной консистенции.

Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1:4, при нормальной глине — 1:3, при тощей глине — 1:2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3x3 мм без остатка.

Срок годности глиняного раствора — несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.

Глиняно-цементный раствор. Сначала готовим глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь сливаем через решетку. Затем перемешиваем необходимое количество песка и цемента и затворяем глиняным молоком.

Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей и каминов (в частях по объему): глина — 1 часть, цемент — 0,15 части, строительный песок — 4 части.

Хорошие оштукатуренные поверхности дает цементно-глиняный раствор с добавлением асбеста. Асбест перемешиваем с сухой цементно-песчаной смесью и затворяем глиняным молоком.

Состав цементно-глиняного раствора (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, глина — 1 часть, строительный песок — 2 части, асбест — 0,1 части.

Предельный возраст, после которого не рекомендуется использовать глиняно-цементный и цементно-глиняный растворы, 1,5–2 часа.

При штукатурных работах для установки марок и маяков используется гипсовый раствор. Его приготовление производим в два этапа. Сначала готовим 10 %-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 л воды, время набухания — по инструкции) — этот раствор используем как замедлитель твердения.

Затем, при постоянном перемешивании, вводим в раствор клея гипсовое вяжущее. До нужной консистенции раствор разбавляем водой.

Раствор готовим непосредственно перед использованием.

Состав гипсового раствора (в частях по массе): гипсовое вяжущее — 10 частей, 10 %-ный водный раствор клея КМЦ — 0,8 части.

В известковые растворы в качестве вяжущего вводят не чистую известь, а известковое тесто. Известковое тесто готовим из комовой извести. Сначала ее необходимо подвергнуть гашению: в гасительный ящик на высоту 1/2 загрузим комовую известь и зальем ее водой.

Для приготовления известкового теста воды по массе берем в три-четыре раза больше, чем извести; для приготовления известкового молока — в восемьдесят раз больше.

После того как гашение закончится (раствор перестанет «кипеть» и «шипеть»), известковое тесто или молоко сливаем через сито, закрываем и выдерживаем 12–14 дней (по истечении этого времени процесс гашения полностью завершается и соотношение известь: вода доходит до 1: 1, то есть нормальное для приготовления растворов).

Полученное известковое тесто в защищенных от высыхания условиях хранится неограниченно долго. Со временем оно может потерять пластичность, но при увлажнении — вновь переходит в пластичное состояние.

В процессе приготовления известковых растворов мы перемешиваем известковое тесто с заполнителем (обычно это строительный песок), а до нужной консистенции разводим водой.

Состав известкового раствора (в частях по объему):

— для обрызга: известковое тесто — 1 часть, строительный песок — 2,5–4 части;

— для грунта (основной намет): известковое тесто — 1 часть, строительный песок — 2–3 части;

— для накрывки: известковое тесто — 1 часть, строительный песок — 1–2 части.

Чистые известковые растворы твердеют очень медленно, для них срок нормальной жизнедеятельности 50–60 часов.

Известковые растворы в чистом виде неводостойки и недостаточно прочны. Для придания им прочности и водостойкости в растворы можно добавить цементную пыль. Допустимое соотношение — известковое тесто: цементная пыль 1–3: 1.

С целью ускорения процесса твердения при штукатурных работах (по возможности) используют не чисто известковый раствор, а известково-гипсовый раствор. Технология его приготовления такова: в емкость для приготовления раствора заливаем воду и при постоянном перемешивании тонкой струйкой засыпаем сухую смесь из гипсового вяжущего и строительного песка, затем добавляем известковое тесто. Известково-гипсовый раствор начинает схватываться через 4–5 минут. Чтобы растянуть этот процесс во времени, в растворную смесь можно добавить водный раствор клея КМЦ, мездровый или костный клей (не более 0,5 процента от массы гипсового вяжущего).

Состав известково-гипсового раствора (в частях по объему):

— для обрызга: известковое тесто — 1 часть, гипсовое вяжущее — 0,3–1 часть, строительный песок — 2~3 части;

— для грунта (основной намет): известковое тесто — 1 часть, гипсовое вяжущее — 0,5–1,5 части, строительный песок — 1,5–2 части;

— для накрывки: известковое тесто — 1 часть, гипсовое вяжущее — 1–1,5 части, строительный песок в данном случае можно не добавлять.

Известково-глиняный раствор используется при оштукатуривании деревянных поверхностей. Готовим его следующим образом: перемешиваем известковое и жидкое глиняное тесто до получения однородной массы и затем небольшими порциями примешиваем строительный песок.

Состав известково-глиняного раствора (в частях по объему): жидкое глиняное тесто — 1 часть, известковое тесто — 0,3–0,4 части, строительный песок — 3–6 частей (в зависимости от жирности глины).

Известково-цементный раствор можно приготовить двумя способами.

Способ первый: известковое тесто тщательно вымесим со строительным песком, добавим портландцемент и разбавим до нужной консистенции водой.

Способ второй: составленную сухую цементно-песчаную смесь увлажним известковым молоком и разбавим до необходимой подвижности водой (известковое молоко в данном случае получим от разбавления известкового теста водой в пропорции 1:1).

Состав известково-цементного раствора (в частях по массе):

— для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 0,2–0,3 части, строительный песок — 2,5 части;

— для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 0,2–0,3 части, строительный песок — 2 части;

— для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 0,2–0,3 части, строительный песок — 1–1,5 части.

Все перечисленные выше растворы, содержащие известь, готовятся на известковом тесте, полученном из комовой воздушной извести. При приготовлении известковых растворов можно использовать и негашеную порошкообразную известь и гидратную известь (пушонку).

Правда, технологии приготовления таких растворов несколько сложнее. Растворы, приготовленные на негашеной порошкообразной извести или извести-пушонке через 5-10 минут после затворения водой начинают терять подвижность, а через 20–30 минут начинают схватываться.

Помимо этого, температура растворной смеси через 15–20 минут может достигнуть 100°, влага под воздействием такой температуры выпаривается, а раствор спекается.

Во избежание подобных неприятностей в растворы вводят добавки, сокращающие скорость гашения.

Растворы на негашеной порошкообразной извести лучше приготавливать в механизированных растворосмесителях, но в бытовых условиях (особенно если объем штукатурных работ невелик) можно обойтись и ручным замесом. Сначала смешиваем сухие компоненты раствора и известь и тщательно перемешиваем (в течение 2,5–3 минут) — сухая смесь должна быть однородной. Затем добавляем воду до получения необходимой подвижности и вновь вымешиваем в течение 5–6 минут.

После этого раствор готов к применению.

Все перечисленные растворы предназначены для устройства обычной штукатурки. Они также приемлемы для сооружения подготовительных слоев (обрызг и грунт) под штукатурку декоративную, однако при соблюдении определенных правил.

Во-первых, нужно обеспечить однородность состава и консистенции раствора для грунтового слоя, так как при нанесении декоративного слоя происходит его отсасывание в поры грунта и при неравномерной его пористости на поверхности декоративной штукатурки могут образоваться пятна. Поэтому песок, вводимый в качестве заполнителя в раствор для грунта, должен быть откалиброван (просеян), а дозировка компонентов должна быть строго одинаковой для всей оштукатуриваемой поверхности.

Во-вторых, при применении известьсодержащих растворов известковое тесто должно быть выдержано не менее 30 дней. При меньшей выдержке его следует пропустить через сито с величиной ячеек не более 0,6 мм.

В-третьих, прочность грунта должна соответствовать прочности декоративного слоя; а наиболее предпочтительно, если прочность грунта будет выше прочности декоративной накрывки.

В-четвертых, при тонком накрывочном слое раствор для грунта готовят такого же цвета, что и раствор для накрывки. Итак, если все советы учтены, можно приступать к приготовлению растворных смесей для декоративного слоя.

Растворы для накрывочного слоя декоративных штукатурок

Известково-песчаные цветные растворы. Такие растворы применяют в основном для наружного оштукатуривания зданий. А поскольку известковый раствор в чистом виде невлагостоек и недостаточно прочен, то в его состав для повышения этих качеств вводят портландцемент (для светлых тонов — белый, для темных тонов — обычный, серый). В качестве заполнителя выступают пески, а необходимый цвет раствору придается введением пигментов. Различные оттенки одного и того же цвета получаем введением разбелителя — белого пигмента или каменной (мраморной или известковой) муки. Поскольку каменная мука по своей природе относится к заполнителям, то при ее использовании необходимо повысить долю вяжущего вещества. Размер зерен заполнителя для цветного известково-песчаного раствора зависит от способа нанесения его на поверхность и способа дальнейшей обработки. Для фактуры «набрызг» зерна песка должны быть крупными — от 0,6 до 2,5 мм, для отделки по свеженанесенному или полузатвердевшему накрывочному слою наибольшая величина зерен не должна превышать 1,25 мм.

Для того чтобы цветная штукатурка по цвету была однотонной по всей оштукатуриваемой поверхности, целесообразнее приготовить сухую смесь на весь объем работ, а смешивать с известковым тестом и затворять водой небольшие порции на 1–1,5 часа работы. Консистенция готового цветного раствора может быть от густоты сметаны до тестообразной — в зависимости от способа нанесения на поверхность.

В процессе работы раствор следует периодически перемешивать, чтобы оштукатуренная поверхность получилась однотипной не только по цвету, но и по фактуре.

Чаще всего получить нужный цвет или оттенок применением одного пигмента не удается. В этом случае соединяем два или более пигментов, тщательно перемешиваем и просеиваем. Обязательное условие — химическая стойкость пигментов друг к другу.

Для оштукатуривания поверхностей способом сграффито применяем известковый раствор с небольшим добавлением портландцемента (до 15 процентов от массы известкового теста) для повышения прочности и водостойкости раствора.

Заполнителями в растворах для штукатурок сграффито могут служить: для растворов, наносимых кистью, — мраморная мука или пудра; для растворов, наносимых с сокола или полутерка, — белый кварцевый песок или дробленый мрамор.

Поскольку для выполнения сграффито необходима тонкая фактура раствора, размер зерен заполнителя не должен превышать 1 мм. Техника приготовления: пигменты вводим в известковое тесто, процеживаем через частое сито, смешиваем с сухой смесью цемента и заполнителя и затворяем водой.

Состав известкового раствора для выполнения штукатурки сграффито (в частях по объему): известковое тесто — 1 часть, портландцемент марки М400 или М500 — 0,1–0,15 части, белый кварцевый песок (дробленый мрамор, мраморная мука, мраморная пудра) — 3 части и пигменты. Количество пигмента в составе растворов может быть следующим (объемные части от известкового теста): для красного цвета — мумии 0,1 часть; для розового цвета — цемянки 0,3 части; для желтого цвета — охры 0,5 части; для синего цвета — ультрамарина 0,1 части; для коричневого цвета — умбры 0,1 и охры 0,1 части.

Для устройства терразитовых штукатурок готовим специальные терразитовые смеси трех марок: К — для оштукатуривания цоколей фасадов, С — для оштукатуривания поверхностей стен, М — для вытягивания тяг. Чтобы штукатурный слой получился качественным, размеры зерен заполнителей не должны превышать в смесях К: песок и крошка — 4–6 мм и слюда — 4–5 мм; в смесях С: соответственно 2–4 и 3 мм; для смесей М: соответственно 1–2 и 2 мм. Современная промышленность выпускает сухие терразитовые смеси разных цветов, которые на рабочем месте остается только затворить водой и использовать по назначению.

Однако сухие терразитовые смеси можно приготовить самостоятельно, соблюдая при этом ряд предписаний: компоненты должны быть сухими, без слежавшихся комков и посторонних загрязнений; зерновой состав заполнителя должен соответствовать марке терразита; дозировка компонентов должна строго соблюдаться.

Жидкую фракцию раствора следует заливать из лейки, непрерывно перемешивая смесь. Подвижность терразитового раствора можно проверить с помощью штукатурной лопатки: на лопатку набираем небольшое количество раствора и наклоняем на 40–50°, смесь должна сползти, не прилипая к лопатке.

Для каменных штукатурок применяем растворы, где в качестве главного вяжущего присутствует портландцемент (обычный, белый или цветной), так как такие штукатурки обрабатываются очень часто силовыми способами, следовательно, должны быть ударопрочными. Кроме того, для каменных штукатурок характерен и такой вид обработки, как травление кислотой, следовательно заполнители в таких растворах должны быть кислотостойкими. Поскольку каменные штукатурки имитируют облицовку природным камнем (гранитом, базальтом, мрамором, песчаником и пр.), то необходимо подобрать такой состав раствора, чтобы штукатурка имела тот же цвет, ту же фактуру и ту же видимую структуру, которые имеет поверхность имитируемого природного камня.

При составлении смесей для каменных штукатурок обязательно следует учитывать зернистость имитируемой горной породы и подбирать заполнители с преобладанием тех или иных размеров зерен: например, для мелкозернистых фактур заполнители должны быть только мелкозернистыми (от 0,15 до 1,2): для среднезернистых фактур — смесь мелкозернистых и среднезернистых (до 2,5 мм с преобладанием 1,2–2,5 мм); для крупнозернистых — смесь мелкозернистых, среднезернистых и крупнозернистых заполнителей (до 5 мм с преобладанием 2,5–5 мм). Введение в средне- и крупнозернистые смеси мелкозернистых заполнителей обусловлено тем, что в их отсутствие промежутки между крупными зернами заполняются раствором и отчасти такие штукатурки теряют свои эстетические качества.

Эта же градация по размерам зерен приемлема и при составлении терразитовых смесей.

Составы растворов и смесей для всех видов декоративных штукатурок лучше предварительно уточнить с помощью оштукатуривания пробных карт (участков размерами 25х25 см).

И еще один «рецепт»: гипсовая мастика на известково-клеевом составе для крепления листов сухой штукатурки. Для ее приготовления нам потребуется кроме уже известных нам гипса и известкового теста сухой животный клей или галерта (студенистый клей). Мелкие кусочки сухого клея заливаем водой (из расчета 3 л воды на 0,5 кг клея) и оставляем набухать 15–16 часов. При использовании галерты соотношение вода — клей иное: 3 л: 1 кг, а время набухания — 2–3 часа. В набухший клей загружаем известковое тесто (при сухом клее — 1 кг, при студенистом — 2 кг), перемешиваем и варим эту смесь на слабом огне, а лучше на водяной бане, 5–6 часов при регулярном помешивании. Полученную «кашку» разбавляем одним литром воды, тщательно перемешиваем и затворяем этой смесью гипс до получения густого раствора.

С основными материалами и штукатурными растворами мы ознакомились, теперь переходим к вспомогательным материалам, наличие и качество которых так же имеют значение для получения красивой и прочной штукатурки.

Вспомогательные материалы для штукатурных работ

Далее речь пойдет о материалах, которые непосредственно в состав штукатурки не входят, но без которых качественного штукатурного слоя просто на получится. Конечно же это армирующие материалы.

Гвозди будут нужны при подготовке к оштукатуриванию любых поверхностей (в процессе провешивания и как основа для установки марок). Кроме того, из гвоздей можно устроить импровизированный армирующий панцирь (об этом немного позже).

Деревянная дрань — узкие, тонкие и длинные деревянные рейки (лучины). Различают простильные драницы, которые крепятся непосредственно на оштукатуриваемую поверхность, и выходные драницы, которые крепятся поверх простильных. Отличаются они друг от друга размерами: у простильной драни размер в сечении 3х15 мм, у выходной — 5х20 мм. Длина драниц значения не имеет, но рейки менее 1 м неудобны в работе. Вместо драни можно использовать местный материал: сухой камыш или ивовые прутья, расщепленные пополам. Деревянная дрань применяется при подготовке к оштукатуриванию только деревянных и гипсовых поверхностей.

Сетка-рабица с ячейками от 40х40 мм до 50х50 мм. Используется при армировании как деревянных, так и кирпичных и бетонных поверхностей (при необходимости). Армирование сеткой-рабицей обязательно при оштукатуривании печей и каминов, а также металлических балок на стыках бетонных поверхностей.

Металлическая проволока понадобится нам в случае отсутствия сетки-рабицы. Ею как паутиной обвивают гвоздевой панцирь при армировании деревянных и других поверхностей.

Все металлические детали перед использованием желательно отгрунтовать цементным молоком и просушить, это воспрепятствует взаимодействию металла с влагой штукатурных растворов и предотвратит их ржавление и разрушение.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ

Оштукатуривать можно практически любые поверхности — каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки — главное, правильно их подготовить.

Первый этап одинаков для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5 %-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.

Дальнейший порядок подготовки поверхностей индивидуален для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубаются швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в пустошовку). На камнях и кирпичах делаются насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3–5 мм, по 1–2 штуки на каждом. Эта операция имеет целью обеспечить более прочное сцепление обрызга со стеной. Инструментарий для ее выполнения: зубило, троянка, зубчатка и бучарда. Затем поверхности кладок зачищают стальной щеткой, а пыль удаляют влажным веником.

Бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них наносят насечку глубиной 3–5 мм и длиной 10–15 мм, используя те же инструменты, что и в предыдущем случае.

Частота насечки — 200–250 углублений на каждый квадратный метр площади. После насечения поверхность очищают стальной щеткой и обеспыливают влажным способом.

Деревянные основания подготовить к оштукатуриванию труднее всего. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать Затем доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки.

Делается это для того, чтобы древесину не покоробило и «не повело» вследствие воздействия влаги, входящей в состав штукатурных растворов.

Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набивают дрань. Предварительно дрань сортируют на простильную (более узкую), которая крепится непосредственно на поверхности, и выходную (более широкую).

Сначала набивают простильную дрань, укрепляя ее двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40–45 мм друг от друга.

Сверху набивают выходную дрань, она располагается перпендикулярно драни простильной и также под углом 45° к поверхности пола. В результате между дранями образуются ячейки 40х40 мм — для потолка или 45х45 мм — для стен.

Гвозди по выходной драни набивают приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении простильных и выходных драниц (рис. 25.).

Между поверхностью стены или потолка и выходной дранью обязательно должен оставаться зазор. Набивка драни, процесс довольно долгий и трудоемкий. Для сокращения затрачиваемого времени (но не в ущерб качеству будущей штукатурки) деревянную дрань можно заменить металлической сеткой-рабицей с ячейками 40х40 мм — для потолка и 50х50 мм — для стен. Гвозди вбивают в стену на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягивают сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, поэтому нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибают.

Если сетки под рукой не оказалось, но и тратить много времени на набивку драни нет никакого желания, то можно применить проволочное плетение.

В стену или потолок на расстоянии 40–50 мм друг от друга набивают гвозди, после чего их оплетают проволокой.

Здесь следует учесть две вещи: шляпки гвоздей должны выступать над поверхностью стены или потолка на высоту 5–8 мм, а проволочное оплетение должно быть натянуто очень туго (как кожа на барабане).

При оштукатуривани и поверхностей, состоящих из железобетонных плит, мы обязательно столкнемся с металлическими деталями, например балками, находящимися между плитами. Эти участки также армируют сеткой, приваривая ее к металлическим балкам.

Используемые в качестве армирующего материала металлические детали — гвозди, проволока, сетка, а также металлические балки — целесообразно огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавления) и разрушения.

ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную штукатурку, подготовленные поверхности необходимо провесить, а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.

Провеска горизонтальных и вертикальных поверхностей в корне отличается друг от друга, поэтому имеет смысл разделить и их описание.

Провешивание вертикальных поверхностей

Для удобства и сокращения понятие «вертикальная поверхность» далее будет обозначаться как «стена», что верно и по сути, и по содержанию.

Итак, последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 250–300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь, высота выступа шляпки гвоздя над поверхностью стены соответствует толщине штукатурки. От шляпки этого гвоздя до уровня пола опускают отвес и затем внизу вбивают еще один гвоздь таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса.

При высоте помещения более 3 м между верхним и нижним гвоздем устанавливают дополнительный гвоздь. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены.

Теперь следует проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку. Передвигая шнур-чалку снизу вверх, проверяем поверхность стены (рис. 26).

Рис. 26. Схема провешивания стен отвесом:

1-12 — гвозди, 13 — маяк, 14 — правило, 15 — марки

Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-чалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если в каком-либо месте шнур-чалка касается стены либо остающийся зазор очень мал, то этот участок стены обрубают. Когда вырубку произвести невозможно, то гвозди на одной из сторон вытаскивают на такую высоту чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-чалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

После того как поверхность стены провешена и проверена точность ее выполнения, можно приступить к установке марок и маяков. Первичные марки: небольшую лепешку гипсового теста (либо штукатурного раствора) установим на каждый гвоздь, заровняем ее теркой до уровня шляпки, а края обрежем таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 100–120 мм. Затем на марки устанавливаем и закрепляем правило. Зазор между поверхностью стены и плоскостью правила увлажняем и заполняем гипсовым тестом (либо штукатурным раствором). После твердения растворной прослойки правило снимаем, дефекты, имеющиеся на полученной полоске, исправляем — и маяк готов.

По окончании штукатурных работ на конкретной поверхности на этапе завершения грунтового слоя гипсовые марки и маяки вырубаем полностью, образовавшуюся пустотную полоску заполняем тем же раствором, которым выполнена штукатурка, и затираем. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их срубаем не полностью, а на глубину 3–5 мм, и заделываем это место свежей порцией раствора. Причина необходимости такой частичной вырубки заключается в следующем: в процессе отштукатуривания лицевая поверхность маяков уплотняется и заглаживается (при неоднократном движении по ним правилом), что затрудняет сцепление грунта с накрывочным слоем.

Провешивание горизонтальных поверхностей

Вновь следует оговориться, что — под понятием «горизонтальные поверхности» подразумеваются потолки.

Провешивание потолка можно производить двумя способами. Способ первый основан на применении гибкого водного уровня, второй предполагает использование правила с закрепленным на нем строительным уровнем.

Способ 1. В потолке вдоль одной из стен (на расстоянии 250–300 мм от нее) вбиваем ряд гвоздей, удаляя их друг от друга на 100–120 см, при этом шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя. Выбрав один из крайних гвоздей за основной, приставим к нему одну из визирных трубок гибкого водного уровня, вторую визирную трубку гибкого уровня приставляем к ближайшему гвоздю. Забивая либо вытягивая гвоздь № 2, добиваемся одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках (рис. 27). Затем передвигаемся к следующему гвоздю и так далее до конца гвоздевого ряда. Аналогичную операцию проводим на противоположной стороне потолка.

Рис. 27. Провешивание горизонтальных поверхностей с применением гибкого водного уровня:

1–4 — гвозди, 5 — гибкий водный уровень, 6–7 — визирные трубки, 8 — правило, 9 — марки, 10 — маяк

Способ 2. Возьмем правило с закрепленным на нем строительным уровнем, приложим его одним концом к основному гвоздю и добьемся строгой горизонтальности правила (пузырек воздуха в визирной трубке должен находиться на центральной риске).

Единственное, что нам остается, это подравнять остальные гвозди по плоскости правила (рис. 28).

Рис. 28. Провешивание горизонтальных поверхностей с использованием строительного уровня:

1–4 — гвозди, 5 — строительный уровень, закрепленный на плоскости правила, 6 — визирное окошко строительного уровня, 7 — правило, 8 — марки, 9 — маяк

Аналогично провешиваем противоположную сторону потолка.

Провеску закончили, следовательно, самое время приступить к проверке точности

выполнения поверхности потолка, установке марок и маяков. Технология выполнения данных операций полностью соответствует технологии выполнения их же на вертикальной поверхности.

Судьба гипсовых маяков — быть вырубленными по завершении оштукатуривания и замененными на полоски раствора, из которого велось оштукатуривание; судьба маяков из штукатурного раствора — быть частично помилованными: надсеченными и закрытыми свежим слоем раствора.

Устройство лузговых маяков

Если раньше вам приходилось клеить обои по оштукатуренным (не вами) стенам, то попробуйте вспомнить, какие «добрые» пожелания вы высказали в адрес строителей, когда очередь доходила до оклейки углов.

А посему особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков двух стен или стены и потолка. Эти стыки по-иному называются лузгами.

Сначала провешивают одну из стен (или потолок), только гвозди, на которые устанавливаются марки, вбиваем в поверхность на расстоянии 40–50 мм от лузга. Установив марки и маяк обычным способом, переходим к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга.

После исправления дефектов маячных полосок мы получим правильный лузг.

Лузговые марки и маяки рекомендуется делать из раствора, которым будет производиться оштукатуривание, без последующей вырубки.

Увлажнение поверхности

И наконец, переходим к завершающей стадии подготовки поверхности к оштукатуриванию — увлажнению. Без правильно проведенного увлажнения штукатурные слои продержатся на стенах и потолках разве что до фазы затвердения.

Итак, увлажнение. Самый, пожалуй, удачный вариант в домашних условиях — использование пылесоса в режиме распыления. При отсутствии оного прибегнем к помощи веника (не возникает аналогии с уборкой?). Поверхность увлажняем полностью, без пропусков и припусков. Затем даем время влаге хорошо впитаться и приступаем к оштукатуриванию.

УСТРОЙСТВО ОБЫЧНОЙ ШТУКАТУРКИ

Обрызг — первый слой

При нанесении обрызга характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают штукатурной лопаткой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную, провешенную и увлажненную поверхность. Раствор набираем на сокол или в ковш, подходим к месту действия, захватываем небольшую порцию раствора лопаткой или ковшом и набрасываем в нужное место. На стену раствор удобнее всего набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на потолок — броски производить через плечо либо от себя.

Процесс набрасывания по технике выполнения очень схож с техникой движения рук при игре в волейбол: работать должна лишь кисть руки; взмах должен быть не очень сильным во избежание разбрызгивания раствора, но и не очень слабым, чтобы раствор все-таки достиг цели. При резком взмахе слой обрызга получается тонким и широким, при плавном — толстым и узким. Как видите, нанесение обрызга на основание требует определенных навыков и сноровки, которые очень быстро приобретаются тренировками.

Слой второй — грунт

Создание второго слоя штукатурки — грунта — в одну операцию нанесения раствора не укладывается.

Поэтому делаем раз — наносим грунт на основание. Грунт наносится на схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить).

Раствор наносится штукатурной лопаткой, с сокола (рис. 29) или с полутерка.

При намазывании раствора штукатурной лопаткой раствор помещают на сокол, его пододвигают к стене и тыльной стороной лопатки сгребают порцию раствора, намазывая его на поверхность.

Способ намазывания раствора с сокола более производителен, но требует определенной сноровки: сила давления на сокол должна быть статичной, то есть постоянно одинаковой, иначе толщина наносимого слоя будет различной, а поверхность штукатурки — неровной. Намазывание раствора с сокола на стены осуществляется его движением снизу вверх, на потолок — короткими прямыми полосами, параллельными одному из лузг.

Намазывание раствора с полутерка осуществляем следующим образом. По всей длине полутерка штукатурной лопаткой накладываем раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимаем к оштукатуриваемой поверхности и продвигаем вдоль основания: по стене — снизу вверх; по потолку — от себя. При намазывании раствора данным способом статичность силы давления на полутерок имеет такое же значение для качества оштукатуренной поверхности, как статичность силы давления на сокол (в способе нанесения раствора с сокола).

После того как вы покрыли раствором значительную площадь оштукатуриваемой поверхности (два-три квадратных метра), следует приступить к разравниванию грунта. Разравниваем раствор фунта полутерком. Движения полутерком можно производить в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное, достигнуть конечной цели — получение чистой ровной поверхности. В процессе разравнивания исправляем имеющиеся дефекты: домазываем раствор там, где его недостаточно, либо срезаем излишки.

Если намет грунта необходимо получить большой толщины, то его наносят в несколько приемов, в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 20 мм. Каждый последующий слой наносим только после схватывания предыдущего, не давая ему, однако, подсыхать. Разравниваем в этом случае только верхний слой грунта.

И запомните заповедь штукатура: чем лучше вы разровняете слой грунта, тем легче вам будет производить накрывку и тоньше будет ее слой.

По ходу разравнивания грунта проверяем качество оштукатуриваемой поверхности. Для этого проводим правилом по штукатурке снизу вверх, опирая его на маяки. Зазор между плоскостью правила и поверхностью штукатурки не должен быть более 4 мм и менее 2 мм (толщина накрывочного слоя).

И тонкий, тонкий слой накрывки

Процесс обычного оштукатуривания поверхности завершается нанесением, разравниванием, затиркой и заглаживанием накрывки.

Итак, снова — делай раз. Правда, прежде чем сделать этот раз — приступить к нанесению раствора накрывочного слоя, необходимо грунт смочить и дать возможность влаге впитаться. Эта простая операция значительно улучшит сцепление накрывки с грунтом, что сообщает монолитность всей штукатурке.

Накрывочный слой на подготовленную поверхность грунта можно наносить несколькими способами: набрасывать штукатурной лопаткой, намазывать с сокола или с полутерка. Технология каждого способа точно соответствует технологии нанесения этими же способами грунта.

Теперь разровняем раствор полутерком и оставим оштукатуриваемую поверхность на некоторое время, дав ей возможность схватиться.

И далее — поверхность нужно затереть теркой и загладить гладилкой.

Порядок затирки штукатурки следующий: полотно терки прижимаем к поверхности штукатурки и делаем им круговые движения против часовой стрелки (затирка вкруговую). Затерев таким образом всю площадь поверхности, приступим к повторной затирке, но уже вразгонку, выполняя теркой прямолинейные движения.

При повторной затирке устраняются кругообразные следы от затирки вкруговую.

Производя затирку, обращайте внимание на отдельные дефекты поверхности и устраняйте их: в местах, где штукатурка имеет выступы, бугры — увеличиваем силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижаем.

Таким образом раствор перемещается по поверхности, уплотняется, а поверхность становится ровной и гладкой.

Излишки раствора, собирающиеся на ребрах терки, удаляем отрезовкой.

Очень часто вместо операции затирки при отделке штукатурки выполняют заглаживание. Эта операция осуществляется теркой, на полотно которой укрепляем резиновую прокладку либо стальную пластинку, и называться такая терка будет гладилкой.

Заглаживание производим после нанесения накрывочного раствора и его разравнивания полутерком.

Заглажку производят в два этапа и в двух направлениях: стены — сначала по вертикали, затем по горизонтали; потолки — сначала против света (от окна), затем по свету (к окну).

Устройство штукатурного слоя в оконных и дверных проемах

Через два-три дня после завершения штукатурных работ на потолке и стенах можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. Сначала в проемы устанавливаем коробки от оконных и дверных блоков. Щели между коробками и стеной протыкаем паклей или заделываем монтажной пеной, при этом пакля или пена не должна доходить до уровня коробок на 2–3 см (пену вырезаем до нужного уровня острым ножом).

На стену по кромке проема навешиваем правило. На хорошо увлажненный откос наносим штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедись, что предыдущий успел схватиться). Разравниваем раствор специальной малкой, изготовленной из ровно и гладко отстроганной доски (рис. 30).

Рис. 30. Оштукатуривание дверных и оконных откосов:

а — малка; б — техника разравнивания раствора малкой: 1 — оконная иди дверная коробка, 2 — штукатурный слой стены, 3 — правило, 4 — штукатурный раствор, 5 — малка

При разравнивании раствора малку опираем на правило и коробку. Направление движения малки сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затираем и заглаживаем теркой с металлическим полотном (железним). Железнение дает более плотную водонепроницаемую поверхность. Внешние углы между стеной и откосами можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Техника оштукатуривания внутренних и наружных откосов идентична.

Оштукатуривание печей и каминов

Разговор об отделке печей и каминов особый, потому что и условия эксплуатации отделочных материалов на этих поверхностях особые: регулярное нагревание до высоких температур или резкие перепады температуры (если печь находится в дачном доме, который зимой редко посещаем).

Одним из наиболее приемлемых видов отделки считается оштукатуривание: просто, доступно и достаточно дешево (если сравнить, например, с облицовкой изразцами).

Итак, приступим к подготовке печей и каминов к оштукатуриванию.

Первое, что необходимо сделать — это очистить поверхности от глины, потеков раствора, пыли. Затем расчищаем швы кладки, выбирая скарпелью или шпунтом раствор на глубину 10–15 мм.

Следующая операция: обтягиваем поверхность печи или камина металлической сеткой с ячейками от 5x5 до 20x20 мм. Сетку крепим тонкими длинными (до 100 мм) гвоздями, осторожно забивая их в швы кладки. Важно, чтобы между сеткой и поверхностью основания оставался зазор от 3 до 5 мм, для этого по стенкам предварительно проложим арматурные прутки нужного диаметра.

Перед началом штукатурных работ печь или камин следует протопить, чтобы раствор ложился на горячую поверхность (а если печь или камин новые, то их нужно просушить). Пока горят дрова, можно заняться провешиванием поверхностей и установкой марок и маяков.

Когда стенки достаточно прогреются, самое время приступать к оштукатуриванию. Поверхность обильно увлажняем водой, пережидаем, пока вода впитается, затем последовательно наносим слои штукатурки: жидкий обрызг — более густой грунт — пластичная накрывка. После процедуры затирки штукатурный слой оставляем сохнуть и твердеть.

Так как процесс высыхания происходит очень быстро (в результате воздействия высокой температуры прогретых стенок), на поверхности штукатурки образуются трещины. Их разрезаем, смачиваем водой, замазываем раствором и затираем. Возможно, эту операцию необходимо будет проделать не один раз, до тех пор, пока на поверхности не останется ни одной трещины.

Несколько слов о растворе, которым лучше всего производить оштукатуривание печей и каминов.

Применение большинства штукатурных растворов не оправдывает себя: штукатурка начинает быстро отслаиваться и осыпаться. Лучше всего зарекомендовал себя для этой цели глиняный, а еще лучше цементно-глиняный раствор с небольшим добавлением асбеста (0,1 части от объема цемента), который придает раствору дополнительную прочность.

Вытягивание прямолинейных фигурных тяг

Существует еще одна деталь оштукатуриваемой поверхности, которая заслуживает отдельного разговора, — это место стыка потолка со стенами (лузг). С тем, как устроить прямоугольный лузг, мы уже разобрались.

Однако это место можно украсить фигурными карнизами, тягами, которые представляют собой полоски штукатурного раствора, профили которых выполнены в виде какого-либо архитектурного облома.

Для вытягивания тяг необходимо изготовить специальные шаблоны: простые (рис. 31) либо угловые (рис. 32). О том, как их сконструировать и собрать, и пойдет сейчас речь.

Рис. 31. Простой шаблон для вытягивания прямолинейных фигурных тяг:

1 — подкосы, 2 — профильная доска, 3 — оковка из кровельной стали, 4 — салазки, 5 — полозок

Рис. 32. Угловой шаблон для вытягивания прямолинейных фигурных тяг:

1 — подкосы, 2 — профильная доска, 3 — оковка из кровельной стали, 4 — салазки

Как правильно изготовить шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг

Нам потребуется: гладкоотстроганная дюймовая (толщина 25 мм), доска деревянная небольшого размера, приблизительно 700х250 мм, лучше без сучков; полоска кровельной стали длиной 250–300 мм (мягкий материал типа алюминия или жести не подойдет) и гвозди. Из инструмента следует приготовить: пилу, рубанок, стамеску, ножницы по металлу, напильник, карандаш, угольник и молоток.

Сначала изготовим профиль из кровельной стали. Для этого на полоске стали нарисуем очертания профиля в зеркальном отображении, вырежем его ножницами по металлу, а края обработаем напильником, чтобы не осталось заусенцев. По этому профилю изготовим профильную доску: отпилим от доски квадрат (приблизительно 250х250 мм) и переведем на него карандашом изображение профиля тяги. Здесь следует учесть один момент: при вытягивании тяг на стенах и на потолке необходимо оставлять отмазки (полоски штукатурки, выступающие за пределы профиля, но образуемые профильной доской) шириной до 50 мм. Поэтому при переводе рисунка со стального профиля на профильную доску располагаем его не точно по диагонали квадрата, а с отступом в 30–50 мм. Затем обрежем (обпилим) доску по контуру, а кромку рисунка сточим под углом 20–30°.

Теперь прикрепим стальной профиль к профильной доске гвоздями со стороны, противоположной сточенной, таким образом, чтобы кромка рисунка стального профиля выступала за кромку рисунка профильной доски на 1–2 мм. Гвозди нужно подобрать такой длины, чтобы их можно было загнуть на конце, противоположном шляпке, на 3–5 мм.

По кромке рисунка профиля гвозди располагаем с отступом от кромки и достаточно часто, не более 10 мм друг от друга, на остальной части — на расстоянии 20–30 мм друг от друга.

Из оставшейся части древесины мастерим салазки (длиной не менее 1,5 от длины профильной доски, шириной, равной ширине профильной доски), полозок и подкосы. Профильную доску устанавливаем на салазки строго перпендикулярно и так, чтобы нижняя отмазка профиля находилась на одном уровне с кромкой салазок, и закрепляем двумя-тремя гвоздями.

Профильную доску с каждой стороны дополнительно зафиксируем подкосами. Подкосы, помимо того что будут поддерживать профильную доску в вертикальном положении относительно салазок, сослужат нам службу ручек, за которые мы будем держать шаблон при вытягивании тяг, поэтому желательно их сделать круглыми.

С нижней стороны салазок закрепим полозок, отступив от кромки салазок на ширину правила. Опираясь на правило полозком, шаблон при движении вдоль тяг сохраняет вертикальное положение относительно стены. Салазки же позволяют вытягивать тяги одинакового рельефа, не давая профильной доске удалиться от стены либо приблизиться к ней.

У углового шаблона салазки выполняем в виде прямоугольного равнобедренного треугольника, а профильную доску укрепляем по линии биссектрисы прямого угла салазок.

Рациональнее будет изготовить и угловой, и простом шаблоны (с одинаковым профилем): простым шаблоном вытягиваем тягу вдоль стены, угловым — дотягиваем углы.

Техника вытягивания прямолинейных тяг

Теперь приступим к практическим занятиям по вытягиванию прямолинейных тяг. После того как стены и потолок оштукатурены по уровень накрывки (нанесены обрызг, грунт и накрывка), на стены с отступом от потолка на высоту профильной доски шаблона навешиваем правила.

Горизонтальность навески контролируем с помощью гибкого водного уровня.

Вдоль одной из стен увлажняем место будущего карниза и штукатурной лопаткой набрасываем раствор в лузг. Затем устанавливаем шаблон на правило и проводим им вдоль стены в таком направлении, чтобы шаблон двигался окованной стороной профиля вперед.

Снимаем шаблон и повторно набрасываем раствор в незаполненные раковины. Вновь проводим шаблоном по карнизу. Выполняем эти операции до тех пор, пока не образуется четкий профиль карниза вдоль всей стены, без раковин и шероховатостей.

Последний проход шаблоном осуществляем «на сдир», то есть с сильным нажимом на шаблон; в процессе этого прохода грунт тяги сдирается на 2–3 мм, необходимые для нанесения накрывки.

Накрывку лучше всего выполнять из студнеобразного известково-гипсового раствора без добавления песка (для этого замешанный раствор применяем в работу не сразу после приготовления, а даем ему немного «подсесть»). Если грунтовой слой к этому времени подсох, то его смачиваем водой, наносим накрывочный слой и проводим по нему шаблоном. Теперь шаблон необходимо двигать скошенной стороной вперед, таким образом не срезая раствор, но приглаживая его.

По окончании вытягивания тяг вдоль всех стен переходим к дотягиванию карнизов в углах. Последовательность выполнения операций та же, только теперь мы используем угловой шаблон.

Вытягивание криволинейных фигурных тяг по шаблону

Помимо карнизов, профили которых представляют собой различные архитектурные обломы, обычную штукатурку можно украсить криволинейными тягами (например, фигурными кругами, обрамляющими источник электрического света, иначе говоря — люстры) Для их выполнения также необходимо соорудить специальный шаблон. По конструкции он значительно проще шаблонов для вытягивания прямолинейных тяг.

Из полоски кровельной стали вырезаем профиль намеченной тяги (не забывая делать отступы для отмазок). По стальному профилю переносим контур на деревянную планку, выпиливаем его и стачиваем по кромке в одну сторону под углом 20–30 градусов. Затем крепим стальной профиль на профильную планку по аналогу с шаблонами для вытягивания прямолинейных тяг. Теперь к одному концу профильной планки крепим салазки (они должны находиться на одном уровне с отмазкой), а к другому — радиусную рейку. В радиусной рейке сверлим несколько сквозных отверстий, для крепления шаблона в центре криволинейной тяги (рис. 33).

Рис. 33. Шаблон для вытягивания криволинейных фигурных тяг:

1 — салазки; 2 — профильная планка со стальной оковкой; 3 — радиусная рейка

Как получить рельефный штукатурный круг? Для начала в центр предполагаемого круга забьем штырь, на который установим шаблон для вытягивания криволинейных тяг (используя для этого подходящее отверстие на радиусной рейке). Сделаем шаблоном полный оборот на плоскости, отметив 3 таким образом площадь круга. Затем по ц всей площади круга вырубим штукатурку на глубину 3–5 мм (всю накрывку и немного § фунта) и сделаем насечки. В тех местах, где о будут находиться массивные кольца тяги, забьем по окружностям гвозди и, если необходимо, оплетем их проволокой. Металлические детали имеет смысл утопить в слой грунта, так как на поверхности известково-гипсового раствора, которым выполняется тяга, могут проступить желтые следы ржавчины. Теперь смачиваем поверхность круга и начинаем последовательно наносить штукатурный раствор: сначала обрызг, затем слои грунта. После каждого намета раствора делаем полный оборот шаблона на плоскости, при этом шаблон должен двигаться стальным профилем вперед. После того как круг полностью оформится, наносим последний слой — накрывку (из такого же раствора, как и накрывка при вытягивании прямолинейных тяг) и проводим шаблоном теперь уже скошенной стороной вперед.

Одно очень важное замечание: раствор, который попадает на место продвижения салазок, необходимо снимать штукатурной лопаткой или отрезовкой, иначе тяга получится волнистой.

С помощью шаблона для вытягивания криволинейных тяг можно получить различные розетки (рис. 34). Для удобства и ускорения процесса схему розетки можно начертить на листе плотной бумаги в натуральную величину, а на место предполагаемой тяги перевести лишь необходимые метки.

Рис. 34. Розетки:

а — розетка с вогнутыми к центру гранями; б — розетка с выпуклыми от центра гранями, в — розетка сложной формы

Технику построения схемы розеток рассмотрим на примере розетки с вогнутыми к центру гранями.

Построим окружность радиуса R1 с центром в точке 0 и разделим ее на шесть равных частей, обозначив их 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Соединим попарно точки 1–4, 2–5, 3–6 прямыми линиями. Каждую из шести частей окружности разделим пополам линиями Аа, Бб, Вв — эти точки будут вершинами граней розетки. Построим окружность радиуса R2 с центром в точке 0, где R2 = R1 + длина рисунка на профильной планке. Точки пересечения большой окружности с линиями 1–4, 2–5 и 3–6 обозначим точками I, II, III, IY, Y и YI — в этих точках забиваем штыри для крепления шаблона. И теперь поочередно вытягиваем тяги, каждая из которых ограничена тремя точками: А2Б, Б3В, В4а, а5б, ббв и в1А. Углы розеток разделываем по окончании вытягивания тяг, но и здесь есть небольшая хитрость.

Чтобы не разделывать шесть углов, вытягивание тяг лучше производить в такой последовательности. Сначала вытягиваем две противолежащие тяги, например А2Б и а5б, таким образом, чтобы грани розетки немного выходили за свои вершины. Затем обрежем углы отрезовкой или металлической линейкой по линиям Аа и Бб и приступим к вытягиванию тяг, ограниченных точками Б3В и ббв. При ртом до точек Б и б тяги не доводим (мешают ранее вытянутые тяги), а за точки Вив — заводим, и вновь обрезаем лишние углы. У последней пары не дотягиваем все четыре вершины. Таким образом, вместо разделки шести полных углов нам остается разделка шести половинок.

Аналогичным образом вытягиваются розетки с выпуклыми от центра гранями и розетки сложной формы.

Рустованные штукатурки

Русты — это швы, которые отделяют камни и кирпичи друг от друга в каменных и кирпичных кладках. Таким образом, рустованная штукатурка — это штукатурка, имитирующая каменную или кирпичную кладку. Рустование можно производить как по свеженанесенному раствору, так и по затвердевшему.

Рустование по пластичному раствору

Для того чтобы отделать пластичный штукатурный слой под имитацию каменной или кирпичной кладки, нам потребуются две линейки — длинная (до 50 см) и короткая (до 8 см), и молоток. Толщина линеек должна быть от 5 до 15 мм (в зависимости оттого, какой толщины вы хотите получить русты). То ребро линеек, которым будет производиться пробивка штукатурки, должно быть со скосами с обеих сторон.

Техника пробивки рустов довольно проста. Участок со свеженанесенным и затертым штукатурным слоем предварительно разбиваем на камни, пользуясь при этом метром, угольником и намелованным шнуром. К месту одного из горизонтальных швов приставляем длинную линейку и ударяем по ней молотком, чтобы линейка вошла в штукатурку на глубину 5-10 мм (рис. 35).

Рис. 35. Рустовка штукатурок:

а — линейкой, б — пилой

Затем линейку осторожно, чтобы не повредить края руста, извлекаем. Чтобы раствор не прилипал к линейке, ее периодически смазываем мыльной эмульсией или керосино-стеариновой смазкой (100 г стеарина растворяем в 500 мл керосина). Сначала пробиваем все горизонтальные русты, затем вертикальные (используя короткую линейку). Поврежденные края рустов исправляем теркой.

Пара полезных советов: во-первых, рустование лучше всего производить по захваткам (участкам), которые могут быть обработаны до начала твердения раствора; во-вторых, на линейки можно нанести отметки или набить ограничители глубины погружения в штукатурный слой.

Рустование по схватившемуся раствору

К рустованию по окрепшему раствору приступаем после полного оштукатуривания стены, когда штукатурка наберет достаточную прочность и не будет налипать на инструменты. Рустование производим с помощью пилы и правила.

Сначала, как и в случае со свеженанесенной штукатуркой, разбиваем поверхность на отдельные камни или кирпичи. Затем к одному из швов приставляем правило, и, двигая по нему, как по направляющей, пилу, пропиливаем штукатурный слой на глубину 5-10 мм. Если полученная толщина руста вас не устраивает, то рядом делаем еще один пропил, а штукатурку между ними выбираем скарпелем.

Последовательность рустования такая же: сначала — горизонтальные швы, затем — вертикальные.

Здесь будет уместен один из предыдущих советов: для ограничения глубины погружения пилы в штукатурный слой на нее можно нанести отметки или зафиксировать ограничители.

http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Теория для практики

Продолжаем урок по теме: «Основы конструирования изделий из древесины». Сегодня мы поговорим о том как правильно навешивать мебельные дверки, устанавливать ящики и полки.

НАВЕСКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

При установке дверок, раздвижных и выдвижных элементов в изделиях мебели используют подвижные соединения. К подвижным сопряжениям щитовых элементов относятся, в первую очередь, шарнирные соединения дверок с боковыми стенками корпуса изделия мебели. В зависимости от способа установки они могут быть распашными, раздвижными и откидными, а в зависимости от вида применяемых петель — съемными и несъемными. Съемные двери упрощают сборку изделий.

По способу установки различают двери (рис. 1) накладные 1, вкладные 2 и комбинированные (полувкладные) 3–5.

Рис. 1. Способы установки распашных дверей:

1 — накладные; 2 — вкладные; 3, 4, 5 — комбинированные (полувкладные)

Выбор способа установки дверей в определенной степени связан со схемой формирования корпуса изделия. Так установка накладных дверей наиболее целесообразна при формировании корпуса изделия с проходными вертикальными или горизонтальными щитами (рис. 1–1). При формировании корпуса изделия на ус следует устанавливать только вкладные двери (рис. 1–2). При использовании в интерьере изделий блокируемых по фронту обычно применяют комбинированные двери, устанавливаемые между проходными вертикальными щитами (рис. 1–3), а в случае блокирования изделий по высоте — комбинированные двери, устанавливаемые между проходными горизонтальными щитами (рис. 1–4). При соединении верхнего щитового элемента со стенками боковыми на ус, а нижнего — между ними, следует устанавливать двери, как показано на рис. 1–5.

Установка вкладных дверей заподлицо используется редко, так как достаточно малейшего перекоса или неточности навески, как дверь будет выступать или утопать по отношению к передним кромкам щитов, формирующих корпус изделия. Поэтому при конструировании изделия необходимо предусматривать либо уступ, либо выступ.

Использование накладных дверей с технологической точки зрения более предпочтительно, так как практически не требует проведения подгоночных работ. Навешивают накладные двери на петли карточные разъемные, шарнирные прямые и рояльные.

Установку накладных дверей по отношению к боковым стенкам выполняют заподлицо (рис. 2,2–1), с уступом (рис. 2–2) или выступом (рис. 2–3). Установка дверей заподлицо и с уступом позволяет блокировать изделия мебели по фронту.

Рис. 2. Установка дверей на стенки боковые:

1 — внакладку заподлицо; 2 — внакладку с уступом; 3 — внакладку с выступом; 4, 6, 9 — в проем с заглублением; 5, 7 — в проем с выступом; 8 — в проем с наплавом

Установка вкладных дверей выполняют с заглублением (рис. 2–4,6,9), с выступом (рис. 2–5,7) и наплавом (рис. 2–8). Установка вкладных дверей, выполненная с технологическим зазором (рис. 2–6,7), так же как и установка накладных дверей (рис. 2–1,2,3), не требует подгоночных работ.

Притворы смежных распашных дверей по отношению друг к другу могут быть выполнены внакладку и заподлицо (рис. 3). Установка дверей внакладку и заподлицо с технологическим зазором не требует подгоночных работ.

Рис. 3. Притворы дверей:

1 — внакладку; 2 — заподлицо на гладкую кромку; 3 — заподлицо со вставной рейкой; 4 — заподлицо с притворной планкой; 5 — заподлицо с притворным бруском; 6 — заподлицо в четверть

При проектировании корпусной мебели наряду со щитовыми дверями применяются двери рамочной конструкции. В качестве филенок, заполняющих просветы между брускам и рамок, могут быть использованы щиты из массивной древесины, МДФ, фанера клееная. В шкафах книжных, сервантах в качестве филенки ставят стекло. На рис. 4 приведены примеры крепления филенок и стекол. Следует иметь ввиду, что филенку, вставленную в четверть, при необходимости проще вынуть и заменить.

Рис. 4. Крепление филенок и стекол в дверках рамочной конструкции:

1–3 — крепление филенок в паз; 4–5 — крепление филенок в четверть раскладками; 6 — крепление филенок раскладками; 7 — крепление филенок в паз с раскладками; 8 — крепление стекол в четверть раскладками; 9 — крепление стекол в четверть раскладками с резиновыми прокладками

В производстве изделий из древесины петли различают но конструкции (карточные, пятниковые, стержневые, комбинированные) и по количеству шарниров (одношарнирные, двух-, трех- и четырехшарнирные).

На рис. 5–7 показаны конструкции используемых петель.

Рис. 5. Петли карточные неразъёмные

Рис. 6. Петли карточные прямые и угловые.

Рис. 7. Петли пятниковые.

На рис. 8 показаны варианты навески дверей на петлях. Накладные двери навешивают на карточные одношарнирные петли (рис. 8,1–4), стержневые одношарнирные (рис. 8–5,6) и четырехшарнирные (рис. 8–7, 8,9). Вкладные двери, устанавливаемые с притвором в проем, навешивают на карточные (рис. 8-10,11,16), пятниковые (рис. 9-8,12,13) и стержневые (рис. 8-14, 15) одношарнирные петли. Вкладные стеклянные двери устанавливают с заглублением и навешивают на пятниковые петли (рис. 8-17).

Рис. 8. Способы навески дверей в изделиях мебели:

1–4, 10, 11 — карточных одношарнирных; 5, 6, 14, 15 — стержневых одношарнирных; 7–9 — четырехшарнирных; 12, 13, 17 — пятниковых одношарнирных.

При установке вкладных дверей на пятниковые петли следует точно определить точку поворота. Для этой цели дверь изображается на масштабном чертеже в закрытом и открытом состоянии. В точке пересечения диагоналей четырехугольника, образующегося на чертеже при пересечении изображения открытой и закрытой двери, находится ось поворота петли. Чтобы дверь не упиралась в пилястру и не повреждала ее, угол открывания двери здесь должен быть ограничен. Для установки пятниковых петель используют шаблоны, ширина которых соответствует толщине дверки.

Место вращения оси пятниковых одношарнирных прямых петель (рис. 8-13) обычно принимают на расстоянии В от внутренней кромки стенки, равном 0,5∙S_1 + 2 мм, где S_1 — толщина двери.

Число петель регламентируется размерами двери и конструкцией петель. Количество петель должно быть минимальным и обеспечивать надежность, прочность и жесткость крепления дверей к корпусу изделия, предохранять двери от возможного коробления.

Жесткость крепления регламентируется величиной остаточных деформаций при действии нагрузок в вертикальном положении, прочность — отсутствием разрушений в местах установки петель.

На каждую дверь высотой (длиной) до 800 мм ставят две петли. При увеличении высоты (длины) двери на каждые 500 мм добавляют по одной петле. Так как пятниковые петли крепят к торцам дверей, то на каждую дверь ставят по две петли независимо от высоты (длины) двери. Стеклянные двери, навешиваемые на пятниковые петли, должны быть не более 1200x600 мм при толщине стекла 4–5 мм.

Длина карточных (рояльных) петель равна высоте (дайне) двери. Поэтому на дверь ставят одну петлю.

Для навески распашных дверей наибольшее распространение получили четырехшарнирные петли (рис. 9-13).

С их помощью можно устанавливать вкладные и накладные двери с уступом (платиком) и заподлицо с боковыми стенками. Величина платика зависит от толщины прокладки под планку петли, которую крепят к вертикальной стенке.

Рис. 9. Петля четырёхшарнирная для накладной двери

Рис. 10. Петля четырехшарнирная для вкладной двери

Рис. 11. Петля четырехшарнирная (диаметр чашки 35 мм; глубина 11 мм):

а — для накладной двери; б — для вкладной двери; в — для серединной двери

Рис. 12. Петля четырехшарнирная со стеклянной двери

Рис. 13. Площадка установочная для четырёхшарнирной петли

На рис. 14 приведены характеристики петли четырехшарнирной.

Рис. 14. Петля четырехшарнирная накладная:

а — характеристика петли накладной; б — характеристика чашки; в — характеристика ответной планки

На рис. 15 и 16 представлены схемы монтажа четырехшарнирной петли для дверей из ДСтП и стеклянных дверей соответственно.

Рис. 15. Схемы монтажа четырехшарнирной петли для дверей из ДСтП

Рис. 16. Схемы монтажа четырехшарнирной петли для стеклянных дверей

Рис. 16-1. Рекомендуемое количество петель для дверей из ДСтП толщиной 18–22 мм

Четырехшарнирные петли позволяют регулировать двери после их установки. Ход регулировочного винта составляет -0,5 до + 1,5 мм (см. рис. 15).

При навешивании накладных дверей с уступом и смежных дверей на четырехшарнирные петли применяют установочные площадки, толщина которых определяется по формулам в зависимости от типа петли (см. рис. 13).

При навешивании дверей важно правильно определить необходимое количество шарнирных петель на одну дверь. Решение этого вопроса не имеет однозначного ответа. Следует учитывать в первую очередь размеры двери, а также её вес. При навешивании стеклянных дверей, дверей с алюминиевым профилем или нестандартно широких — необходима пробная установка крепежной фурнитуры.

Следует избегать конструкций дверей, в которых ширина слишком велика по отношению к высоте.

Для дверей из обычных материалов в качестве ориентировочных значений могут служить данные, приведенные на схеме (рис. 16). В граничных случаях следует запланировать одну дополнительную петлю.

Подвижные соединения могут также осуществляться применением направляющих устройств в виде паза или рейки, по которым перемещается подвижная деталь, имеющая соответственно ответные гребень или паз, что обеспечивает перемещение деталей в одной плоскости.

Основным преимуществом раздвижных дверей является то, что для их открывания не требуется, как для распашных, свободного пространства перед изделием. Установка этих дверей проще, чем навесных.

Раздвижные двери изготовляются из столярных или стружечных плит, фанеры клееной, стекла или другого листового материала. Двери щитовой конструкции (непрозрачные) должны раздвигаться на величину всего проема, обеспечивая свободный доступ к вещам. Стеклянные прозрачные двери могут раздвигаться на часть проема. Большое значение имеет качество материала, из которого изготовлены раздвижные двери, так как коробление дверей препятствует их нормальному движению. Раздвижные двери на 5-10 заглубляются по отношению к лицевым кромкам боковых стенок изделия. Они передвигаются в пазах или по специальным полозкам, установленным на горизонтальных щитах изделия. Для уменьшения силы трения дверей в пазах, по которым они перемещаются, устанавливают пластмассовые и металлические вкладыши.

Более тяжелые двери, изготовленные из плит, перемещаются с помощью роликов и специальных механизмов. Ролики закрепляются в нижнем торце дверей. Дверь, установленная таким образом, движется легко и не соскальзывает с направляющих полозков.

Различные способы установки раздвижных дверей показаны на рис. 17.

Рис. 17. Схемы установки раздвижных дверей:

а-г — из листовых материалов (фанера клееная, твердая ДВП, ХДФ, стекло); д-м — щитовой конструкции

На рис. 17,а-г показаны варианты установки раздвижных стеклянных дверей в пазах. Если паз отбирается в пласта щита, то на его кромку следует наклеить обкладку из древесины твердой лиственной породы (рис. 17,д). При установке дверей на деревянных полозках (рис. 17,б) расход древесины лиственных пород уменьшается, но целесообразнее использовать направляющие полозки из этрола или капрона (рис. 17,в,г).

Раздвижные щитовые двери (рис. 17, д-ж) устанавливают на пластмассовых полозках или планках, вставленных в нижнюю или верхнюю горизонтальные стенки или в раздвижную дверь. Двери больших размеров снабжают металлическими планками, роликовыми подвесками, верхними и нижними направляющими, остановами. Ролики диаметром 20–25 мм делают из бронзы, текстолита или капрона (рис. 17,з).

В изделиях мебели нередко используют шторные двери, являющиеся разновидностью раздвижных дверей. Штора набирается из отдельных брусков, обработанных по заданному профилю. Профиль может быть разным (рис. 18).

Рис. 18. Шторные двери:

а — стол-бюро — разрез; б, в — детали шторного затвора; г — детали штор разных конструкций

Бруски соединяют между собой, либо наклеивая их на плотную ткань или поливинилхлоридную пленку, либо нанизывая их на тонкую стальную проволоку. Лицевая кромка шторы заканчивается бруском уширенного сечения для увеличения ее прочности, сопротивляемости изгибу от нажима и возможности закрепить свободный конец ткани или проволоки, врезать замок или установить защелку. Брусок предназначен также для открывания и закрывания шторы.

Для закладывания шторы и передвижения ее в нужном направлении в боковых стенках изделия выбирают пазы, крепят с помощью шурупов направляющие планки из пластмасс или наклеивают дополнительные раскладки. При последнем способе образования паза операция вкладки и выемки шторы выполняется значительно легче.

В секреторных, барных и антресольных отделениях шкафов применяют откидные двери. Откидные двери в открытом состоянии занимают горизонтальное положение или находятся под углом к горизонтальной плоскости. Откидные двери в отличие от распашных вращаются вокруг горизонтальной оси. Притворы откидных дверей могут быть выполнены внакладку заподлицо, внакладку с уступом и в проем.

Откидные двери навешивают на петли и кронштейны. Откидные двери с притвором заподлицо навешивают на двухшарнирные и одношарнирные стержневые петли в одной плоскости с неподвижным элементом. Откидные двери с притвором внакладку с уступом и в проем обычно навешивают на карточные петли. В антресольных секциях для навески откидных дверей используют верхние фиксирующие петли, которые фиксируют дверь в верхнем открытом положении. Применение фиксирующих петель не требует установки кронштейнов.

Навеска откидных дверок секретеров выполняется при помощи прямых, угловых, рояльных или пятниковых петель с уступом (рис. 19, а, б) или заподлицо (рис. 19, в-е).

Рис. 19. Способы навески откидных крышек секретеров

Секреторные двери как наиболее нагружаемые при эксплуатации рекомендуется навешивать на три секретерные петли. В откинутом положении откидные двери поддерживаются кронштейнами (рис. 20). Число петель определяет размер двери, число устанавливаемых кронштейнов зависит от предполагаемой нагрузки.

Рис. 20. Навеска откидных дверей:

а-б — на секретерной петле; в — на верхнюю фиксирующую петлю

Откидные двери секретеров поддерживаются двумя кронштейнами, баров — одним, антресолей длиной (шириной) до 1 м — одним, более 1 м — двумя.

Назначение кронштейнов — удерживать откидные элементы мебели в открытом положении. По конструкции кронштейны подразделяются на однорычажные и двухрычажные. Рычаги могут быть круглые и пластинчатые. Однорычажные кронштейны применяют в основном для откидных элементов, имеющих ширину до 400–450 мм, двухрычажные для элементов шириной 450 мм и более.

Рис. 21. Схемы установки кронштейнов для откидных дверей секретеров и баров (а) и антресолей (б)

На рис. 22 показаны кронштейны верхние для дверей из ДСтП или других материалов с регулируемым углом открывания двери 75° и 100°.

Рис. 22. Кронштейн верхний для двери из ДСтП или других материалов с углом открывания:

а — 75°; б — 100°

Ручки подразделяют на ручки-кнопки, ручки-подвески, ручки-скобы, ручки-планки и ручки-раковины (рис. 23–27). Ручки к изделиям мебели крепят клеем, винтом с полукруглой головкой, винтом с потайной головкой, винтом и специальной гайкой, винтом и гайкой, закрытой колпачком, шурупами.

Рис. 23. Ручки-кнопки, используемые в изделиях мебели (размеры указаны в мм)

Рис. 24. Ручки-подвески

Рис. 25. Ручки для стеклянных дверей

Рис. 26. Ручки-скобы

Рис. 27. Схема установки запорной и фиксирующей фурнитуры в изделиях мебели:

а-г — замков; д — задвижек; е — защелок; ж — магнитных держателей

Распространен способ крепления ручек винтами, залитыми в ручке при ее изготовлении, и стандартными гайками. Гайка и винт в этом случае должны закрываться металлическим или пластмассовым колпачком. Если применяют не стандартную, а специальную гайку, колпачок не ставят. Шурупы применяют в основном для ручек-планок, изготовляемых из древесины и металла и устанавливаемых по всей длине или ширине элемента, к которому их крепят. Ручки-планки, изготавливаемые из пластмассы, крепят при помощи гребня, имеющегося у ручки.

Для запирания и фиксации распашных и откидных дверей в открытом и закрытом положениях применяют замки, задвижки, защелки, магнитные держатели, остановы, кронштейны (рис. 27).

Применяют замки врезные, прирезные и накладные. Врезные замки вставляют в специально выбранные гнезда в кромке двери. Они хороши тем, что практически скрыты в изделии. Прирезные замки врезают в пласть двери, при этом они частично выступают над ее плоскостью. Накладные шпингалетные замки накладывают на пласть двери. Их достоинство состоит в том, что они предохраняют двери от возможного коробления. Однако наиболее эффективно с этой целью использовать штанговые замки, запирающие дверь в трех точках. Но следует иметь ввиду, что их врезка и установка — процесс весьма трудоемкий. Крепят замки шурупами.

Ключи замков вставляют в ключевины. Ключевины могут быть накладными (рис. 28) и врезными.

Рис. 28. Ключевины, используемые в изделиях мебели

Врезные ключевины называют также футорками. Футорки могут выступать над поверхностью изделия или устанавливаться заподлицо. Накладные ключевины крепят шурупами, Задвижки, имеющие ответные планки (остановы), служат для запирания подвижных элементов мебели, а защелки и магнитные держатели для их фиксации в определенном положении. Задвижки, защелки и магнитные держатели могут быть врезными и накладными. Задвижки устанавливают на внутреннюю пласть двери. Крепят накладные задвижки, защелки и магнитные держатели шурупами, а врезные — клеем. Благодаря простоте установки и надежности использования широкое распространение получили магнитные защелки (рис. 29). Усилие, развиваемое магнитом, составляет 3–4 кг. Постоянный магнит защелки, встроенный в корпус из пластика, притягивает металлическую пластинку, укрепленную на внутренней стороне дверки.

Рис. 29. Магнитная защёлка:

а — для щитовых дверей; б — для стеклянных дверей

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И ПОЛУЯЩИКИ, ИХ УСТАНОВКА

Ящики и полуящики устанавливают в различных изделиях корпусной мебели (комодах, шкафах для платья и белья, письменных столах, секретерах, книжных шкафах и др.)

Изготовляют ящики и полуящики из древесины хвойных и твердых лиственных пород (столярные, с использованием шиповых вязок), а также фанеры клееной и шпона (с применением гнутовыклейных элементов).

Столярные ящики и полуящики представляют собой коробку, состоящую из четырех стенок (передней, двух боковых и задней) и дна. Толщина боковых и задних стенок составляет 8-12 мм. Передняя стенка делается толще боковых в полтора, два раза. По ширине задняя стенка уже боковых на толщину дна и расстояние до шпунта (как правило, 8 мм), в который вставляется дно.

На рис. 30 показаны угловые соединения стенок ящика (полуящика). Все эти соединения могут быть сквозными, пол у потайными и потайными. При изготовлении угловых ящичных соединений на одном торце детали делают шипы, а на другом — проушины, что предъявляет повышенные требования к точности изготовления деталей ящиков.

Рис. 30. Угловые соединения коробок ящиков:

а — на шип прямой открытый; б — на открытый шип «ласточкин хвост»; в — на открытый круглый шип (шкант)

Если требуется, чтобы с одной стороны соединения не было видно шипов, например, на передней стенке ящика, ее делают на 1/4 толще присоединительной детали (боковой стенки ящика).

Наиболее распространенной конструкцией ящика сегодня является конструкция, при которой стенки коробки ящика соединяются на прямые сквозные ящичные шипы, а передняя накладная стенка представляет собой щитовой элемент, который скрепляется с коробкой ящика с помощью шурупов.

Дно ящика делают из твердой древесно-волокнистой плиты толщиной 4–5 мм или клееной фанеры. В большинстве случаев его ставят в паз боковых и передней стенок. Глубина паза принимается равной половине толщины боковой стенки.

Отличие полуящика от ящика состоит в том, что высота передней стенки у полуящика обычно равна 0,3–0,6 высоты боковых стенок. По используемым конструктивным элементам и по способам изготовления полуящики ничем не отличаются от ящиков. Передние грани боковых стенок полуящиков имеют кривизну, которая может быть различной. Полуящики применяют, как правило, в тех случаях, когда мебельное изделие имеет дверки, например, шкаф для платья и белья, или в других изделиях, где они наиболее удобны для пользования. В зависимости от назначения мебельные ящики и полуящики изготавливают различных размеров по ширине, длине и высоте.

Ящики устанавливают на направляющих полозках. При выборе способа установки ящика нужно стремиться к его технологичности, прочности и надежности, легкости перемещения, устойчивости положения в выдвинутом состоянии. Прочность установки ящика зависит от способа крепления направляющего полозка. Полозки к стенкам проема изделия крепят шурупами или скобами. Соединение будет более прочным, если направление завинчивания шурупа и усилия нагрузки на направляющий полозок будут взаимно перпендикулярны. Для того чтобы ограничить движение ящика по направляющим опорных (подъящичных) брусков, около задней стенки изделия крепят остановы (бруски).

При установке выдвижных ящиков или полуящиков необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, между боковыми стенками ящика и стенками проема, в который они вставляются, должен быть гарантированный зазор, что позволяет избежать трения стенок ящика о стенки проема. Во-вторых, для предотвращения опрокидывания ящика при его выдвижении больше, чем наполовину, необходимо ставить предохранительные бруски-остановы. В-третьих, во избежание излишнего трения выдвигаемый ящик должен опираться на меньшую (по возможности) площадь ходовых (опорных) брусков.

На рис. 31 показаны конструкции столярных ящиков и способы их установки.

Рис. 31. Ящик столярный

На практике часто встречается такая установка ящиков и полуящиков, при которой направляющей является подклеенный к боковой стенке корпуса изделия брусок, а полозками служат нижние кромки боковых стенок ящиков или полуящиков (рис. 31, тип Б).

Ящики могут быть установлены также и на направляющие бруски, прикрепленные к боковой стенке изделия. Здесь брусок служит гребнем, а полозком является паз, выбранный в боковой стенке ящика (рис. 31, тип А, рис. 32,В). Иногда направляющий брусок прикрепляют к боковой стенке ящика, а ходовой брусок с выбранным в нем пазом — к стенке изделия (рис. 32, тип Г).

Рис. 32. Ящик столярный

На рис. 33 показаны конструктивные узлы ящика столярного малогабаритного.

Рис. 33. Ящик столярный малогабаритный:

1 — стенка передняя; 2 — стенка боковая; 3 — дно.

В настоящее время еще встречаются конструкции так называемых бесшиповых ящиков с применением гнутовыклейных деталей (рис. 34–35).

Рис. 34. Ящик гнутовыклейной конструкции

Рис. 35. Ящик общего назначения с гнутовыклейным блоком дна и боковых стенок

В таких ящиках гнутовыклейные детали заменяют или боковые стенки и дно, или боковые и задние стенки, или переднюю, заднюю стенку и дно.

Ящик, представленный на рис. 34, состоит из гнутовыклейного элемента, изготовленного из шпона и образующего дно и боковые стенки. Передняя и задняя стенки и полозки изготовлены из массива древесины. Передняя стенка соединяется с гнутовыклейным элементов в паз на клею, задняя стенка и полозки крепятся шурупами.

Гнутовы клей ной элемент при малых радиусах кривизны выполняется обычно из шпона лущеного (реже строганного), при радиусах кривизны 35–40 мм — из клееной фанеры, шпона или древесно-волокнистой плиты, облицованной шпоном лущеным или строганым.

Ящики с гнутовыклейными элементами имеют преимущества перед столярными. К этим преимуществам относятся:

• уменьшение удельных норм расхода древесины за счет применения гнутовыклейных деталей, имеющих повышенную прочность;

• возможность более рационального использования древесины;

• упрощение сборочных операций;

• уменьшение веса.

Легкость перемещения ящика зависит от величины возникающей силы трения в процессе его передвижения по полозку. Известно, что коэффициент трения качения меньше, чем коэффициент трения скольжения. Поэтому ящики больших размеров, предназначенные для большой нагрузки, устанавливают на роликовых или шариковых направляющих.

При использовании обычных направляющих ящик можно выдвинуть не более чем на 2/3 его длины. Для того чтобы обеспечить устойчивое положение ящика, выдвинутого на всю длину, применяют телескопические роликовые направляющие (рис. 36).

Рис. 36. Телескопические роликовые направляющие (размеры указаны в мм)

В настоящее время все большее применение находят шариковые направляющие (рис. 37).

Рис. 37. Шариковые направляющие:

а — обычные; б — сверхдлинного выдвижения; в — сверхдлинного выдвижения для сверхсильных нагрузок; г — скрытые; д — полного выдвижения; е — для клавиатуры

Не останавливаясь на их отрицательных сторонах по сравнению с роликовыми направляющими, рассмотрим их положительные стороны:

• шариковые направляющие более надежны и долговечны, чем роликовые;

• являются менее шумными, ход их плавен, ящик более устойчив;

• могут выдерживать нагрузку почти в 2 раза большую, чем роликовые направляющие;

• возможны модификации шариковых направляющих сверхмалой длины — до 150 мм (такого у роликовых просто не бывает).

Шариковые направляющие можно использовать в мебели для ванных комнат, где часто необходимы маленькие ящики и, следовательно, малая длина направляющих. Найдут они применение и в спальнях или больницах, студиях звукозаписи и т. п., где прежде всего требуется тишина и покой.

А если мы используем такие шариковые направляющие, как «квадро» (с квадратным сечением), скрытые (незаметные на мебели), оснащенные автодоводчиком, т. е. наиболее продвинутые с технической точки зрения, да применим их в мебели высокого класса! Комфорт и надежность обеспечены.

Но основное их применение — там, где имеются большие нагрузки, частое использование выдвижных ящиков. В первую очередь, в производственной и офисной мебели.

Сегодня имеются следующие виды шариковых направляющих:

а) обычные (рис. 37,а). Каждая шина состоит из двух частей. Сечение зависит от типа монтажа. Потеря вытягивания: Va длины направляющих. Нагрузка: от 10 до 32 кг, зависит от толщины направляющих. Монтаж: боковой монтаж в паз (ширина при монтаже в паз — 17–37 мм); боковой монтаж на плоскость боковой стенки ящика (ширина при монтаже на плоскость — 27–35 мм); нижний монтаж (крепление снизу и со стороны боковой стенки ящика). Длина: от 150 до 700 мм (у разных производителей по-разному). Обычно ящик не съемный, т. е. его нельзя вынуть, не отвернув монтажные шурупы;

б) сверхдлинного выдвижения (рис. 37,б). Каждая шина состоит из трех частей. Потеря вытягивания: 17–40 мм в зависимости от длины. Монтаж: боковой монтаж на плоскость (ширина: 27 мм). Нагрузка: около 20 кг. Длина: 200–550 мм;

в) сверхдлинного выдвижения для сверхсильных нагрузок (рис. 37, в). Предназначены для особо высоких нагрузок: 143–214 кг. Каждая шина состоит из трех частей. Монтаж: боковой, на плоскость (ширина: 71.4 мм). Длина: 305–711 мм;

г) скрытые направляющие (рис. 37,г). Нагрузка: 25 кг. Имеют специфическое квадратное сечение, иногда называются «квадро». Монтаж: ходовая шина крепится под днищем ящика, корпусная — к боковой стенке. Длина: 250–700 мм. Бывают частичного (двойные) и сверхдлинного (шина состоит из трех частей, две из них, под днищем ящика, имеют квадратное сечение) выдвижения;

д) полного выдвижения (рис. 37,d). Каждая шина состоит из трех частей. Выдвижной ящик можно при помощи рычага отделить от направляющей, крепящейся к корпусу мебели, т. е. выдвижной ящик можно легко снять и снова установить на место, как в случае с роликовыми направляющими. Монтаж: боковой монтаж на плоскость; нижний монтаж. Встречается монтаж на штыки. Нагрузка: 35–40 кг. Ширина: 19–45 мм. Длина: 250 — 1000 мм.

Модификации: оснащение самозакрытием, останов при выдвижении. Встречаются модификации для сверхсильной нагрузки (длина 300-1000 мм, ширина 58 мм, нагрузка 91 или 110 кг). Бывают специальные — усиленные, для сверхсильных нагрузок, до 136 кг. Их толщина — 76 мм, длина — от 310 до 760 мм.

Могут оснащаться механизмами автолок (стопор при выдвижении) или самозакрытия (который скорее является автостопом при закрытии ящика);

е) направляющие для клавиатуры (рис. 37,д). Шина состоит из двух частей. Выдвижение неполное. Монтаж: ходовая направляющая крепится к низу подставки (нижний монтаж), другая — к столешнице при помощи специальных держателей. Держатели могут быть регулируемыми (62,5-108 мм, но чаще их длина фиксирована (например, 95 мм, но могут быть и другой длины). Длина: 300–600 мм. Нагрузка: 15–25 кг, в зависимости от длины. Толщина: 27–35 мм.

Шариковые направляющие могут быть следующих цветов: чистый цинк, черный цинк, желтый цинк, холоднопрокатная сталь, черный. Шары изготовлены из стали или нейлона. Для шумопоглошения комплекты оснащаются шариковыми сепараторами (разделителями) из демпфирующей звук пластмассы.

Ящики, применяемые в мебели, можно запирать тремя способами:

• общей дверкой со врезанным в нее замком (шкафы, буфеты и т. п.);

• отдельно поставленными в каждый ящик врезными замками. Этот способ применяется тогда, когда передняя стенка ящика является частью лицевой стороны изделия (столы письменные и офисные, комоды и др.);

• общим замком на несколько ящиков.

УСТАНОВКА ПОЛОК

Полки являются необходимой принадлежностью книжных шкафов, шкафов для платья и белья, буфетов, секретеров, тумбочек, тумб письменных столов и ряда других изделий. Материалом для полок служат древесностружечные и столярные плиты разных толщин, фанера клееная толщиной 5-12 мм, щиты из массива древесины, стекло и другие материалы.

Размеры полок по толщине зависят от их длины и предполагаемой нагрузки. В процессе эксплуатации полок образуется прогиб, возможная величина которого регламентирована. Уменьшить величину прогиба можно за счет увеличения толщины полки, уменьшения расстояния между опорами и применением материалов с большим модулем упругости. Допустимая длина полок в зависимости от толщины древесностружечной плиты и назначения приведена в табл.

При необходимости использования полок с пролётами, большими, чем указаны в таблице, рекомендуется применять дополнительные опоры или бруски жёсткости.

Горизонтальные стенки-перегородки корпуса также могут использоваться в качестве полок.

По способу установки полки бывают трех видов: стационарные, переставные и выдвижные.

Стационарные полки применяют в неразборной мебели, где перестановка их по высоте не требуется. Они могут устанавливаться на рейку, на плоские вставные шипы, на круглые вставные шипы, на подполочные бруски.

Удобнее всего стационарные полки ставить на рейку после сборки корпуса изделия. Полка вставляется с задней стороны изделия. Рейка не доходит до передней кромки полки на 15–20 мм. Это необходимо для скрытия паза под рейку в боковой стенке и полке.

При установке стационарных полок на подполочные бруски их крепят шпильками и реже шурупами. Такие полки делают чаще всего из клееной фанеры толщиной 5–6 мм. Более простой способ установки непереставных съемных полок — на подполочных брусках без крепления их шпильками или шурупами. Подполочные бруски крепятся двумя или тремя шурупами к стенке изделия. На прикрепленные бруски кладется полка.

Переставные полки устанавливают в изделиях, где перемещение их по высоте необходимо (шкафы книжные, серванты и др.). Удерживаются переставные полки на металлических или пластмассовых полкодержателях. Раньше использовались подполочные бруски с гребенкой (рис. 38).

Рис. 38. Гребенка деревянная для установки переставных полок

Для установки переставных полок в последнее время широко применяют металлические и пластмассовые полкодержатели.

Стационарные полки устанавливают на полкодержателях. Полки могут быть переставными. В этом случае для каждой пары полкодержателей высверливают по вертикали три ряда отверстий. Переставные полки делают изделие более удобным в эксплуатации.

Металлические полкодержатели представляют собой круглый штифт с изогнутой или прямой полочкой. Для закрепления полкодержателя на внутренней стороне стенки шкафа высверливают по вертикали три ряда отверстий (на каждый полкодержатель). Располагают их друг от друга на расстоянии 32 мм. Таким образом, полку можно переставить на 64 мм. В эти отверстия вставляются пластмассовые или металлические втулки, в которые вставляются своими штифтами полкодержатели. Диаметр внутреннего отверстия втулки должен соответствовать диаметру штифта полкодержателя.

По конструкции металлические полкодержатели бывают угловые и прямые. Наиболее часто применяются угловые (рис. 39-3). Прямые полкодержатели (рис. 39-1,2) значительно слабее угловых, так как они работают на изгиб, отчего сильно размалывают отверстие для втулки, а также изгибаются сами. Угловые же полкодержатели своим прямым углом упираются в древесину стенки изделия, создавая дополнительную опору для поддержания полки.

Рис. 39. Виды полкодержателей:

I — винтовой; 2 — со втулкой; 3 — угловой; 4 — пластмассовый

По конструкции прямые полкодержатели бывают винтовые и невинтовые (с втулкой). Они представляют собой круглый штифт и прямую лопаточку, на которую кладется полка.

Иногда применяют достаточно удобные и прочные полкодержатели, показанные на рис. 40.

Рис. 40. Полкодержатель из стального прутка

Полкодержатель представляет собой согнутый стальной пруток, который вставляется в отверстия вертикального щита и образует своеобразный тонкий полозок. В торце полки выбирается паз на ширину на 15–20 мм меньше ширины полки. Такая конструкция обеспечивает надежное, не просматриваемое глазом, крепление полок. В этом типе полкодержателя учитываются пружинящие свойства металлического прутка и не требуются металлические втулки в отверстиях вертикальных стенок.

Иногда в качестве полкодержателей используют стяжки. Их ставят в крупногабаритных полках, которые устанавливают часто во всю стену в библиотеках и других общественных зданиях. Применяются такие полкодержатели — стяжки в стеллажной и разборной мебели. Втулки стяжки запрессовываются с интервалом 50-100 мм, что дает возможность переставлять полки по высоте изделия.

Переставные полки делают изделие более удобным в эксплуатации. Для установки стеклянных полок применяют полкодержатели, показанные на рис. 41.

Рис. 41. Полкодержатели для стеклянных полок

Вместо ящиков или полуящиков в шкафах для платья и белья иногда ставят выдвижные полки. Выдвижные полки устанавливают на направляющие полозки или в паз полозков П — образной формы, прикрепленных к стенкам изделия (рис. 42-1). Полозки изготовляют из древесины твердых лиственных, реже хвойных пород, фанеры клееной, полимерных материалов. Пазы для полок также можно сформировать креплением к стенкам изделия двух отдельных брусков (рис. 42-2).

Такая установка полок обеспечивает устойчивость их положения при выдвигании.

Рис. 42. Способы установки выдвижных полок:

а — в пазах, образованных двумя брусками, б — в пазах, отобранных в брусках

Радчук Л. И.

http://nashaucheba.ru/v25618/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%BB.%D0%B8._%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%8l%D0%B8%D0%BD%Dl%8B?page=23

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Основы видеосъемки

Неправильные, неподходящие под данный характер съемки настройки, могут пагубно сказаться не только на «здоровье» вашей камеры, но и на результате видеосъемки. Поэтому, научившись использовать те или иные опции камеры, вы не только увеличите ее отдачу, но и подымите художественное и техническое качество отснятого видео на совершенно другой уровень

Вот видеокамера уже красуется на вашем столе, а вы все в нетерпении уже наконец-то поснимать внимательно изучаете руководство по ее эксплуатации. Стоп! О чем это я? А многие ли это делают? Уверен, что нет! Большинство сразу рвется в бой. А, между прочим, напрасно! Многие проблемы, как технического, так и художественного плана, возникают именно по причине неизученности сей книжки! Ибо неправильные, неоптимальные, неподходящие под данный характер съемки настройки могут пагубно сказаться не только на «здоровье» вашей камеры, но и на результате видеосъемки. Будет очень обидно увидеть отвратительного качества материал. Поэтому все-таки советую не торопиться и прочесть это руководство. Если вы научитесь использовать в необходимый момент те или иные опции камеры, вы не только увеличите ее отдачу (зачем переплачивать лишние деньги, если этим не пользоваться), но и подымите художественное и техническое качество на совершенно другой уровень.

Главное преимущество камеры — возможность запечатлеть движущуюся картинку. Вот на реализацию этой функции и надо направить все силы при съемке. Но обо всем по порядку.

К этому моменту, вы наверно, уже прочли руководство и четко знаете, как и что включается и настраивается — пора приступать! Тут многое зависит от типа вашей камеры. Так какие же бывают камеры? Но! Опять же, как это может повлиять на результат видеосъемки? А вот как.

Скажем, камера кассетная, продолжительность кассеты, как, впрочем, и других носителей, не бесконечная. Вы начали снимать сцену, а кассета, как назло, закончилась, требуется весьма длительная процедура смены кассеты, а вас никто не ждет! Вот поэтому, зная, насколько хватает носителей информации (кассет, карт памяти и т. д.), а также аккумулятора, вы можете заранее приурочить их смену в паузах между сценами.

Типы видеокамер

Когда-то давно были кинокамеры, которые производили запись на светочувствительную пленку. Однако сейчас они используются только профессионально для съемки широкоформатного кино (для кинотеатров).

Были и аналоговые камеры, производящие запись на магнитную ленту (VHS, S-VHS, VHS-C, Video-8 и др.), но они уже канули в лету. Им на смену пришли цифровые камеры, но они записывали тоже на магнитную ленту(miniDV, DV). Если miniDV уже фактически унаследовали участь предыдущих камер, то формат DV еще сохраняется у нас в профессиональных камерах, но о них не будем, т. к. речь о любительской видеосъемке.

Настроек у вышеперечисленных (любительских) камер не много. В основном, они касаются эффектов, которые, как правило, весьма бесполезны, ибо куда эффективней применить их при монтаже, о котором мы поговорим в следующей статье. Правда, если вы хотите все-таки, смотреть отснятый материал как есть, то и эти эффекты на камере могут сгодиться.

На современном рынке видеокамер присутствуют уже бескассетные устройства, а именно камеры с записью на оптические диски, однако, это уже тоже устаревший вариант. Есть запись на жесткий диск и на флеш-накопитель, т. е. на твердотельный накопитель.

Вот некоторыми настройками этих камер и позанимаемся.

Подготовка видеокамеры к съемке

А начинается настройка с входа в меню. Сразу оговорюсь, речь пойдет о тех настройках, которые могут повлиять на техническое или художественное качество съемки. Как активировать тот или иной режим зависит от конкретной камеры, поэтому здесь не будем вдаваться в детали. Итак, начнем!

Хоть это и не влияет на качество съемки, но рекомендую все же установить дату и время. Это впоследствии вам поможет определить хронологию событий. Но тем не менее «впечатывать» дату и время в кадр я настоятельно НЕ рекомендую! Если камера бескассетная, то эти данные будут легко установлены по дате и времени создания файла. При впечатанной дате в кадр речи о каком-либо художественном качестве идти не может.

Затем сразу выключаем цифровой зум и забываем про него. Это в большинстве случаев тоже бесполезная функция, ибо очень сильно падает качество, т. к. происходит простое масштабирование картинки, и без штатива делать нечего.

Не помешает под ваши задачи настроить микрофон, если это допускает камера. Например, Panasonic делает камеры с обширным набором опций микрофона. Дело в том, что при съемке мероприятий, где важен звук, необходимо, чтобы его качество было приемлемым. На мой взгляд, наиболее подходит зум-микрофон. Т. е. угол «слуха» микрофона согласовывается с положением трансфокатора — чем шире угол обзора, тем больше расширяется поле «слуха» у микрофона. Можно устанавливать так называемый сюрраунд, где захват звука происходит во многих плоскостях, что делает звучание объемным, при этом качество звука получается прекрасное. Другое дело, что не на всех устройствах вывода информации (телевизорах, компьютерах) удастся получить такое же качество.

Также некоторые камеры позволяют настроить глубину (битность) звука, как правило, это или 12, или 16 бит. Чем больше число, тем лучше (насыщенней тонами) звук, но и поток информации, и объем файлов увеличивается. Снова же, руководствуясь предметом и важностью самой съемки. Например, если снимать какофонию города, то достаточно звука низкого качества. Тут хочу подчеркнуть, что если планировать обработку видео (монтаж), то в большинстве случаев звук вообще вырезается.

Аналогичная картина с размером видео. Многие цифровые камеры допускают настройки размера и соотношения сторон. Чем больше размер, тем лучше качество (выше четкость), но больше места на носителе занимает это видео. Если нет дефицита места на носителе информации или предполагается непродолжительная съемка, то рекомендую снимать с максимальным размером и, следовательно, максимальным качеством.

А вот соотношение сторон кадра не влияет на качество, но влияет на результат. Наиболее ходовые стандарты 4:3 (длинная сторона больше короткой в 1,33 раза) и 16:9, а также 3:2 для фото. Формат 4:3 имеют большинство обычных телевизоров и мониторов. Формат 16:9 — это спецификация для HDMI. Его имеют телевизоры с поддержкой HDMI и некоторые мониторы. Это так называемый широкий формат.

Отсюда вывод. Если требуется при съемке больше охватить горизонтальную плоскость (сделать охват шире), то выгодней применять 16:9; если, наоборот, сделать вертикальную плоскость больше (выше), то 4:3.

Но следует помнить про то, на чем вы будете потом смотреть это видео. Т. е. если формат видео не соответствует формату отображающего это видео устройства, то использование площади экрана будет нерациональным. Например, при просмотре видео формата 16:9 на телевизоре 4:3, образуются черные поля по горизонтали, т. е. сверху и снизу. Если, наоборот, источник 4:3, а телевизор 16:9, то эти поля будут по вертикали и тут еще более нерациональное использование кадра. Конечно, многие телевизоры в этом случае растянут изображение, но оно станет искаженным.

Вот в основном те настройки меню, которые наиболее интересны и значимы. Есть еще очень важные настройки экспозиции, фокуса о которых вы узнаете из дальнейшего повествования.

Итак, все настроено, можно снимать!

Но не спешите особенно, если вы хотите отправиться на «выездную» видеосъемку. Что же еще необходимо? Не забудьте зарядить аккумулятор(ы), скопировать имеющиеся фрагменты на компьютер и очистить носитель информации в камере, чтобы хватило свободного места. Проверьте исправность камеры. Теперь можно снимать!

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ НЕОБХОДИМО ЗАНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ.

Дубль один!

Основу любой видеосъемки составляют всего несколько составляющих: правильная стойка (положение); верно выбранная точка съемки и ракурс; по сюжету подобранная экспозиция; своевременные и качественные движения камерой и трансфокатором; видение перспективы; своевременное занятие нужной позиции.

Правильная стойка — залог успеха!

Для того чтобы повысить качество съемки, как это ни странно, необходимо занять правильное положение в пространстве. От этого зависит ваш комфорт (удобство стойки и возможность для маневра). Чем быстрее вы устаете, в том числе от неудобства положения, тем быстрее падает качество отснятого материала, усиливается дрожание камеры и т. п. Да еще и не в уставшем состоянии некорректно выбранное положение пагубно сказывается на вашем творении. Например, вы хотите сделать панораму, сразу скажу, что в классической съемке панорамы делаются движением камеры слева направо или сверху вниз, так вот, если вы встали неправильно, то из-за физиологических особенностей позвоночника, вам может и не удастся повернуться так, как вы хотели, и панорама не получится. Чтобы избежать таких эксцессов, на начальных порах советую потренироваться, не включая записи на камере. Со временем вы уже заранее будете знать, как необходимо встать.

Стоя на одном месте, ставьте ноги на уровне плеч, так ваш стан будет более устойчив, а на изображении меньше тряски. Если вы захотите переместиться, то учтите, что для усиления эффекта движения на видео это придется делать, не выключая записи. Заранее осмотрите пути отхода, чтобы элементарно не споткнуться, посмотрите, удастся ли присесть, когда это потребуется. Кстати, не стесняйтесь присесть или, наоборот, поднять камеру кверху, когда того требует характер видеосъемки, при этом не забывайте, что камеру можно держать и под углом.

При движениях с включенной камерой, передвигайтесь мелкими шажками, даже слегка шаркая ногами, чтобы не вызывать чрезмерную тряску и шума шагов.

Точка съемки и ракурс

Точка съемки — это место, с которого вы снимаете, а ракурс — это угол между оптической осью объектива камеры и предметом съемки, т. е. говоря проще, ракурс — это угол между камерой и сценой.

Тут необходимо вспомнить, что происходит движение, а оно должно в кадре гармонично развиваться. Например, вы расположились так неудачно, что действующие лица почти всегда находятся к вам спиной либо часто покидают кадр. Следовательно, выбирайте такую точку и такой ракурс, чтобы такого не происходило, оставляйте место для маневров. Учтите также тот момент, что, изменив ракурс по вертикальной оси, можно вместить в кадр больше деталей. Например, вы снимаете ребенка, который хоть и мал, но не входи весь (в полный рост) в кадр. Так будет происходить, если вы снимаете его с колена, т. е. присев, чтобы быть примерно одной высоты. А если снимать с уровня своего роста, то ребенок будет запечатлен во весь свой рост. Но в данном конкретном случае не злоупотребляйте, т. к. взгляд свысока не очень пригляден.

Тут необходимо выработать чутье развития сцены и своевременно занимать необходимое место. Ни в коем случае не снимайте стоя на одном месте — результат будет весьма скучен!

Трансфокатор и трансфокация

Не полагайтесь также на удобство трансфокатора. Да, он удобен, но часто приводит все к той же скучности происходящего. Единственно, где господствует трансфокатор, так это при видеосъемке пейзажей и архитектуры, при съемке массовых мероприятий.

Кстати, напомню, трансфокатор — это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива, что приводит к смене плана с мелкого на крупный, или наоборот. А также изменяется и угол поля «зрения» объектива. Чем больше кратность зума (больше приближение), тем меньше (уже) угол обзора и больше влияние тряски.

Чем же полезен трансфокатор, и как им эффективно пользоваться?

Основной «конек» данного устройства, который, к слову, наследуется камерами с незапамятных времен — способность «выхватить» предмет из окружения. И вот в чем его сущность.

Естественно, что наиболее применим этот прием при съемке людей.

При съемке сцены общим планом вы находите интересное выражение лица или иное действие, наконец, вы просто хотите выделить этого человека из общества. При этом, как только камера проходит мимо данного избранника, достаточно быстро «наезжаете» трансфокатором на лицо этого человека, при этом остановив движение камеры. После некоторой задержки, а долго не следует задерживать камеру (1–2 с), производится «откат» и плавное возобновление движения. Но советую не злоупотреблять этой возможностью — частое повторение сих манипуляций приводит к более быстрому утомлению зрителей, которые будут впоследствии просматривать ваше творение.

А теперь о том, почему бывает лучше побегать, а не воспользоваться трансфокатором.

Во-первых, сразу становится ясно, что бывают ситуации, когда диапазона трансфокации просто не хватает. Либо объект съемки не вмещается в кадр и надо отойти, либо объект чрезмерно мал и необходимо, наоборот, подойти. Также вспомним, что на максимальном приближении вы долго снимать не сможете, ибо очень сильно сказывается тряска.

Во-вторых, не забывайте об угле поля зрения объектива. В положении трансфокатора 1х (наименьшее приближение), угол обзора объектива максимален. Это позволяет охватить наибольшее пространство, но детализация изображения будет наибольшей, если предметы не столь удалены от объектива. Кстати, использовать пространство кадра необходимо с умом. Желательно не допускать появления некрасивых элементов. Следите за кадрированием.

С увеличением кратности зума угол обзора уменьшается. И если вы поленились подойти, чтобы было крупнее, то может получиться так, что не всё, что вы планировали, войдет в кадр. Как же лучше кадрировать?

С УВЕЛИЧЕНИЕМ КРАТНОСТИ ЗУМА УГОЛ ОБЗОРА УМЕНЬШАЕТСЯ.

Кадрирование изображения

Понимается под этим термином то, что видит ваш видоискатель (дисплей), в широком смысле — объектив, а видит он не всё. Как было сказано чуть выше, надо снимать так, чтобы в поле зрения, т. е. в кадр, не попадали лишние и неэстетические предметы. В отличие от фотографии ретушь видео очень сложна и кропотлива, это связано с тем, что на видео много кадров, которые надо ретушировать.

Когда вы строите кадр, делайте это так, чтобы основной предмет съемки занимал как можно большую часть кадра, чтобы фон, который в большинстве случаев весьма неприглядный, был как можно менее броским. Это как бы и логично, вы снимаете действие, людей, а не фон. Другое дело — видеосъемка пейзажей и архитектуры, где нет как таковых действующих лиц. Но и в данном жанре могут попасться «сюрпризы» в виде мусорниц и т. д. Учтите также тот момент, что подобные «сюрпризы» могут появляться внезапно при трансфокации.

Но не стоит паниковать, даже если вам не удается избежать подобных эксцессов при съемке, то это можно убрать при монтаже.

Есть еще нюанс кадрирования. При портретной съемке различаются головные (крупный план, когда в кадре только голова портретируемого), поясные (средний план, естественно, с головы и по пояс) и, наконец, ростовые (общий план, во весь рост). Головные лучше применять тогда, когда человек либо разговаривает, либо выражает свои эмоции, чтобы было видно мимику. Ростовые, когда хочется показать все действия производимые человеком, например, танец. Поясные — это что-то среднее, когда человек стоит на месте, но выполняет какие-либо действия руками.

Старайтесь при кадрировании основной предмет съемки располагать как можно ближе к центру кадра. Это и улучшит восприятие и увеличит качество изображения, т. к. разрешающая способность у линз в центре куда больше, чем на окраинах.

А как же переводить планы?

А здесь, в отличие от фотосъемки, большое поле для фантазии. Перспективный перевод плана мы рассмотрели выше. Можно также переводить планы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Естественно, что эти приемы можно комбинировать. Но сразу хочу огорчить, что большинство цифровых камер «рвут» панораму (относится это только к движениям камерой в указанных плоскостях). Выражается это в дерганье картинки, хотя вы и не допускали рывков при движении камерой. Поэтому избегайте быстрых движений. Повторюсь, что классически панорамы выполняются слева направо или сверху вниз. Но не следует зацикливаться и упорно следовать этому правилу. Если объект видеосъемки движется «не классически», то следует отойти от вышеуказанного правила. И вот тут момент! Если вы хотите постоянно фиксировать действия объекта съемки — держите его постоянно в кадре соответствующими движениями камеры. Но если необходимо усилить эффект скорости, то, как это ни странно, двигать камеру необходимо навстречу объекту. При переводе плана с одного действующего лица на другое, например, при их диалоге, ни в коем случае не старайтесь точно следовать порядку этого диалога, что вызовет мельтешение камерой — смотреть это будет невозможно. Научитесь переводить планы одновременно с трансфокацией.

А как еще можно перевести план?

Да-да, видеокамера, опять же в отличие от фотокамеры, позволяет выполнить и еще один прием перевода плана при сохранении своего положения и неизменности фокусного расстояния. Это осуществляется переводом фокуса с переднего плана на задний или наоборот. Однако, этот прием возможен лишь при наличии ручной фокусировки в камере, причем делать это удобно только кольцом фокусировки.

Памятуя о том, что глубина резкости минимальна на больших фокусных расстояниях, выполнение этого приема имеет смысл только на весьма большой кратности зума, как правило, в пределах 5…8х.

Перевод плана фокусом

Включаем ручной режим фокусировки (manual focus) на камере и наводим резкость на нужный вам предмет. Затем, не двигая камеры и не трогая трансфокатора, переводим плавно фокус на фон. И только в этот момент вспоминаем, что не включили запись!

Хоть это была и шутка, но в ней есть доля правды. Сначала лучше произвести сей прием «в холостую», т. е. не включая записи, дабы потренироваться.

Можно и в обратную сторону переводить фокус — с фона на предмет съемки, но не обязательно это делать именно при съемке, это можно сделать при монтаже. Кстати, почему удобно первоначально навести резкость именно на предмет съемки? А все просто! Он находится куда ближе, чем фон, следовательно, глубина резкости там куда меньше, чем вдалеке, что приводит к затруднениям при фокусировке. Вы можете просто промахнуться и не попасть в фокус, что испортит весь эффект. А не попасть с фокусом на фон — это надо постараться. Т.е. вы в спокойных условиях, еще не включив записи, навели резкость на предмет, а потом уж переводите на фон. Этот прием хорошо выделяет объекты и заставляет зрителя следить за фокусом.

Очень удобен при такой съемке штатив!

И, наконец, в заключении о планах скажу — малую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) выгодно использовать не только при съемке архитектуры, пейзажей, но и портретов. Это хорошо выделяет и отделяет объект съемки на общем фоне. Когда всё в резкости, картинка выглядит несколько плоской и человеческий глаз не может выделить на ней «изюминку».

ЧТОБЫ ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ СТАЛ ЧЕТКИМ, ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫДЕРЖКУ КОРОЧЕ.

Ручная настройка экспозиции

А теперь поговорим о том, когда нам пригодятся ручные настройки экспозиции. В действительности электроника современной камеры в большинстве случаев вполне корректно устанавливает экспозицию, но вот если требуется создать какой-либо эффект, то придется настраивать вручную.

Как правило, почти все камеры позволяют задавать параметры выдержки и диафрагмы вручную. С практической точки зрения наиболее часто востребовано изменение диафрагмы. Это, как мы помним, также влияет на глубину резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, что наиболее подходит для приема перевода фокуса, например.

Если необходимо создать эффект вечера или даже ночи днем, например, то требуется сильнее задиафрагмировать объектив (прикрыть диафрагму, увеличить число f 1/*). Этим же приемом можно воспользоваться для получения «игры» бликов от солнца на поверхности воды.

Манипуляции с выдержкой потребуются вам при видеосъемке движущихся объектов. Чтобы движущийся объект стал четким, требуется сделать выдержку короче. Вспомним, что выдержка 1/100 с короче, чем 1/50 с. А чтобы подчеркнуть движение следует, наоборот, сделать выдержку длиннее. Однако держать камеру на длинных выдержках сложней, возможно, потребуется штатив.

Следует отметить, что войдя в ручной режим, автоматика может перестать управлять экспозицией, а, может, и нет, смотря какой алгоритм используется — учтите это.

Раз зашла речь о ручных настройках экспозиции, то можно вспомнить еще про один момент — баланс белого.

Настройка баланса белого

Что такое баланс белого, наверно, знают все, об этом мы даже говорили уже достаточно давно в статье про фотографию, поэтому повторю только суть. Баланс белого необходим для корректного отображения белого цвета. Белый может быть «теплым», т. е. с оттенком желтого; «холодным», т. е. с оттенком синего и «нейтральным», т. е. правильным.

Автоматика современных камер, как правило, вполне корректно справляется с поставленной задачей, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Сложности могут возникнуть при съемке в свете ламп накачивания или, наоборот, люминесцентных ламп, но наибольшие сложности наступают тогда, когда свет смешан с уличным освещением. Тогда появляется разноцветно, т. к. камера сделала баланс только по одному источнику (окна, через которые поступает уличный свет, она не замечает, т. к. сенсор баланса весьма грубый). Как же этого избежать? Сразу скажу, что предустановки наподобие «дневной свет», «люминесцентные лампы» и т. п. лучше не использовать. Как показывает практика, толку от них очень мало, т. к. результат получается весьма посредственный. Нас интересует полностью ручной баланс.

Делается это так. Берем чисто белый лист бумаги А4, и кладем его в место, где наблюдается смешанный свет. Выбираем ручной баланс белого и настраиваем его вручную по этому листку так, чтобы в поле зрения попадал только лист и ничего боле! Если попадет цветной предмет — все будет испорчено.

БАЛАНС БЕЛОГО НЕОБХОДИМ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА.

Резюмируя сказанное выше, могу открыть прописную истину — опыт приходит со временем. Но для этого надо не просто осознавать факт наличия камеры и читать теорию, а как можно больше снимать, а потом беспристрастно оценивать результат, что получилось, что нет, как это исправить. Можно и даже нужно показывать свои съемки родственникам, друзьям, как правило, со стороны видно лучше, а оценка более объективна. Чего греха таить — себя сложно критиковать

http://mirsovctov.ru/a/digual-technique/video-equipment/video-basics.html

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Выбор шуруповерта

В данной статье хотелось бы затронуть тему выбора шуруповерта, подробнее разобрать их виды и, конечно, технические характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке данного вида инструмента, чтобы развернуто ответить на вопрос, который в последнее время возникает все чаще, а именно — как выбрать шуруповерт для дома, дачи или работы.

Области применения

Прямое назначение:

— закручивание/откручивание саморезов, шурупов, болтов и прочего крепежа

— сверление отверстий в дереве, металле и кирпиче

«Народное» применение:

— размешивание строительных смесей и красок

— бурение лунок для зимнего подледного лова

Виды шуруповертов

На рынке представлено огромное количество шуруповертов, различных по параметрам и производителям. Подразделяются они на профессиональные и бытовые в зависимости от питательного элемента, размера патрона, мощности, ряда дополнительных функций, комплекта поставки и цены. Деление это, впрочем, присуще практически любому инструменту.

Для начала разберем деление по питательному элементу. Выделить можно два типа: аккумуляторные (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh) и электрические.

Li-Ion аккумуляторы

Самый современный и самый распространенный, на сегодняшний день, тип аккумуляторных батарей, не только в шуруповертах, но и во многих других инструментах (а также в портативных устройствах, которыми мы все с вами пользуемся). Современные Li-Ion аккумуляторы рассчитаны на три тысячи циклов заряд-разряд. Аккумуляторная батарея имеет малый вес и достаточно быстро заряжается, кроме того, не имеет памяти к заряду.

Основными недостатками являются: срок годности аккумулятора, который составляет три года, необходимость постоянного использования, для получения максимальной отдачи и значительная стоимость.

Совет: Аккумуляторы данного типа предназначены для постоянного использования, а потому, для максимизации возможностей желательно брать их не для разовых работ! Так же стоит отметить, что Li-Ion аккумуляторы очень не желательно перезаряжать и разряжать полностью, стабильный разряд до 15 % и заряд до 90 % значительно продлят жизнь аккумуляторной батарее. Три цикла заряд-разряд подряд позволят откалибровать емкость аккумулятора на максимум.

Ni-Cd аккумуляторы

Появились на рынке достаточно давно, находят применение и в других инструментах. Рассчитаны на полторы тысячи циклов заряд-разряд. Срок годности таких аккумуляторов составляет пять лет, также присутствует возможность работы на холоде, при температуре до —15° и очень важно для обычного покупателя, самая низкая цена из всех типов аккумуляторов.

Негативными моментами данного типа аккумуляторов является достаточно продолжительный, по времени, процесс зарядки (составляет в лучшем случае час), наличие памяти к заряду и значительный вес аккумуляторной батареи.

Совет: Так как аккумуляторы данного типа имеют память к заряду следует взять за правило полностью заряжать и разряжать их, тем самым не уменьшая срок их службы. Полную зарядку возьмет на себя зарядное устройство, а полного разряда можно добиться, к примеру, при помощи фонаря, который очень часто встречается в комплекте поставки шуруповертов с Ni-Cd аккумуляторами. В случае если фонаря нет, можно стянуть кнопку обычной резинкой и через некоторое время шуруповерт разрядится сам. Хранить данный тип аккумуляторов рекомендуется разряженными.

Ni-Mh аккумуляторы

По своей сути нечто среднее между Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторами. Встречаются в шуруповертах значительно реже, чем вышеописанные типы батарей. Количество циклов заряд-разряд варьируется около тысячи. Практически не имеет памяти к заряду, и обладает минимальным саморазрядом среди всех типов аккумуляторов. Из минусов нельзя не отметить вес.

Совет: Данный тип аккумуляторных батарей почти избавлен от эффекта памяти, но все же, перед использованием шуруповерта, после долговременного хранения, его стоит разрядить, а потом снова зарядить для дальнейшего применения. На долгосрочное хранение аккумуляторы данного типа стоит оставлять полностью заряженными.

Все аккумуляторы различаются по емкости и напряжению батареи.

Емкость измеряется в амперах умноженных на час (А∙ч). Чем больше данный показатель, тем больше аккумуляторная батарея способна нести в себе заряда, соответственно больший объем работ будет произведен на полностью заряженном аккумуляторе.

Напряжение аккумулятора измеряется в В (Вольтах). От этого показателя зависит мощность, которую возможно получить от шуруповерта, работающего на этих батареях. Проще говоря, вольтаж аккумуляторов напрямую влияет на максимально возможные показатели мягкого и жестокого крутящего момента, о которых мы поговорим ниже.

Сетевые шуруповерты

Очень похожи на дрели, основным отличием является наличие регулировки крутящего момента. Модели шуруповертов данного типа представлены лишь несколькими производителями инструмента бытового класса. Именитые производители делают упор на профессиональные шуруповерты для работ по гипсокартону, патрон которых начинает вращение биты лишь после «утопления» ее в материал.

Сетевые шуруповерты подойдут для разовых работ по дому или для профессионального использования в ремонте и стройке. Исходя из ситуации, отсутствие необходимости в зарядке можно считать плюсом. Ограничения, создаваемые необходимостью наличия электрической сети, низкая мобильность и путающиеся под ногами провода, определенно, главные минусы этого инструмента.

Патроны и редукторы

Шуруповерты бывают как с быстрозажимным трехкулачковым патроном (диапазон зажатия оснастки от 0,5 до 13 мм), так и с шестигранным посадочным местом под оснастку с хвостовиком 1/4 дюйма. Быстрозажимной патрон является более практичным и позволяет использовать любую, подходящую но диаметру, оснастку. Разумеется, чем больше диаметр патрона, тем универсальнее шуруповерт.

Шестигранный патрон удобен при необходимости частой смены оснастки и при работе в труднодоступных местах. Для сверления таким шуруповертом необходимо использовать сверла с шестигранным хвостовиком. Возможна установка обычного патрона с шестигранным хвостовиком.

Вращение от двигателя к патрону передается посредством редуктора. Шестерни внутри редуктора могут быть выполнены из металла или из пластика. Металлические шестерни наиболее характерны для мощных профессиональных моделей шуруповертов.

Мощность шуруповерта

Отражают два параметра, измеряемые в Нм (Ньютонометр), это мягкий и жесткий крутящие моменты:

Мягкий крутящий момент является показателем максимального усилия шуруповерта в плане закручивания/откручивания, частота вращения в данном режиме у большинства шуруповертов варьируется от 0 до 350 оборотов в минуту.

Жесткий крутящий момент в свою очередь отражает максимальное усилие в режиме сверления, в данном случае частота вращения, как правило, исчисляется от 0 до 1000 и более оборотов в минуту.

Чем больше эти параметры, тем мощнее, производительнее и практичнее шуруповерт. К примеру, шуруповерт, обладающий крутящим моментом от 25 до 30 Нм с легкостью закрутит в дерево саморез длиной до 70 мм. Для закручивания саморезов от 70 до 100 мм потребуется крутящий момент от 40 Нм. Для закручивания более длинных саморезов требуется предварительное засверливания отверстия.

Важно! Данный пример не является универсальным, так как саморезы и используемые материалы различны по качеству и плотности.

Дополнительные возможности некоторых шуруповертов:

— Наличие ударного механизма, без сомнения, довольно полезная функция, особенно при работе с торцевыми головками или при сверлении отверстий в кирпиче и камне.

— Наличие импульса, периодически повышенного крутящего момента, пригодится для более легкого утопления крепежа в материал, при откручивании застрявшего самореза или даже бура, если перфоратор не справляется. Особенно полезен, когда нет возможности упереться, чтобы плотно прижать шуруповерт.

— Наличие 3 скорости, позволит полноценно заменить сетевую дрель в домашних условиях, так как скорость вращения патрона в данном режиме может составлять более 3000 оборотов в минуту, а первая скорость выдаст приличный крутящий момент.

— Наличие подсветки, очень актуально при работе в труднодоступных местах или с плохим, а то и вовсе отсутствующим освещением. Наиболее удачный вариант расположения подсветки над аккумуляторным блоком, существуют модели с подсветкой расположенной над пусковой кнопкой, что менее эффективно в большинстве случаев.

Подводя итог под всем вышеописанным, хотелось бы отметить, что посоветовать универсальный шуруповерт для всех невозможно, потому что многие составляющие выбора зависят от ваших целей и задач, которые вы собираетесь осуществить этим инструментом. Напоследок, я все же поделюсь своим мнением по поводу выбора, на некоторых примерах:

Шуруповерт для дома/дачи: по большей части достаточно будет и сетевой версии, по причине доступности, малого веса и отсутствия нужды в особой мобильности. Если же рассматривать аккумуляторные версии, то стоить обратить внимание на Ni-Cd и Ni-Mh, если работать им планируется не часто, так вы сэкономите деньги и получите больший срок службы батарей.

В случаях, когда планируется частое использование, требующее непрерывности рабочего процесса, вне всяких сомнений, выбор Li-Ion аккумулятора оправдает себя на 100 %. Почему я не советую брать для редких работ более современные аккумуляторы? Все очень просто, они дороже и рассчитаны на стабильное пользование, не стоит так же забывать, что срок их годности на 2 года меньше, а потому, упущенных возможностей в этом случае будет гораздо больше.

Для домашних нужд максимального крутящего момента в 25–35 Нм будет вполне достаточно, конечно можно взять и более мощный, тут уж все зависит от вашего желания и финансовых возможностей. Емкость аккумулятора не столь важна для периодического использования в домашних условиях, потому 1,5–2 А∙ч будет в самый раз.

Шуруповерт для профессионального использования: при работе в труднодоступных местах логично будет выбрать более компактную модель. Особенности частого и долгого непрерывного использования во многих случаях оправданно приведут к покупке Li-Ion шуруповерта с максимальным крутящим моментом от 40 Нм и выше, в зависимости от типа материалов, с которыми предстоит работать в дальнейшем.

Li-Ion аккумуляторы, в данном случае, актуальны по причине непрерывности рабочего процесса, обеспечиваемого быстрой зарядкой аккумуляторных батарей, а так же они просто более легкие, что имеет значение для вашей руки при длительном использовании.

Выбор дополнительных возможностей шуруповерта напрямую зависит от ваших потребностей. Постарайтесь четко определить для каких именно нужд вы будете его использовать, определитесь с бюджетом. Не на последнем месте и наличие у вас других инструментов, наподобие дрели или перфоратора, при редком использовании эти моменты позволят вам отсеять ненужные функции и выделить явно необходимые.

В заключении хотелось бы отметить, что рынок шуруповертов насыщен различными вариациями и выбрать именно то, что подойдет вам, не составит больших сложностей. Мы надеемся, что нам удалось помочь вам определиться с выбором шуруповерта. Желаем вам максимальной отдачи от инструмента и побольше позитивных эмоций!

http://toolsupgrade.com/cord_drill_choice

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Омолодить и тонизировать

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ МАССАЖЕ ЛИЦА

Массаж лица — необходимая часть косметического ухода за кожей. Он способствует улучшению кровообращения и нормализации обмена веществ, облегчает выделение продуктов обмена, то есть, массаж помогает коже дышать, и тем самым противодействует застою крови, укрепляет ткань и мышцы, дольше сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной.

Можно делать массаж самостоятельно, но эффективнее и надежнее воспользоваться услугами профессионала. Он сделает и качественнее, и грамотнее, ведь при массаже лица большую роль играют многие факторы: правильные движения, тип и состояние вашей кожи, средство, которое используется при массаже и продолжительность сеанса.

В зависимости от вида массажа и типа кожи, мастер подберет нужное косметическое средство. Если кожа жирная, используется присыпка с антисептическим подсушивающим действием или массажная эмульсия, гель (с водой). При сухой коже применяют масло на травах с антисептическим действием, эмульсию, скользкий крем. Нормальной коже подойдут любые препараты.

Массаж лица — это омолаживающая процедура и профилактика возрастных изменений, а также для снятия напряжения мышц лица. Эффективность массажа лица сопоставима с эффектом от пластической хирургии.

Рекомендации по возрасту и периодичности процедур:

— после 30 лет в любом возрасте массаж липа эффективен в качестве антивозрастной процедуры: курс 10–12 сеансов, далее «поддерживающая» программа — 2–4 сеанса в месяц,

— с 25 лет для сохранения юношеской формы лица и профилактики возрастных изменений с периодичностью 2–4 сеанса в месяц.

Что Вы можете еще сделать для вашей кожи: Вы можете усилить эффект от любых косметических процедур и также замедлить старение кожи, уделяя внимание вашему образу жизни.

Вот несколько простых правил:

• защищайтесь от солнца (увлечение загаром чревато преждевременным старением);

• выпивайте не меньше 1,5 литра простой негазированной воды вдень (соки, чаи, газировки в эти 1,5 литра не входят!) — организм не должен быть обезвожен, а кремы не служат полноценной заменой естественном увлажнению;

• откажитесь от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя — это значительный вклад в изнашивание кожи лица;

• высыпайтесь (недосып делает кожу уставшей, способствует появлению «синяков» и отеков под глазами);

• следите за питанием — оно должно быть здоровым и рациональным.

Существуют три основных вида массажа лица:

Косметический (классический), с разнообразными поглаживаниями и растираниями. Его выполняют скользящими движениями. На лицо предварительно наносится специальный массажный крем или масло. Такие средства — идеальные помощники мастера. Они медленно впитываются, долго остаются на поверхности кожи и позволяют хорошо ее потренировать, но не растягивать. Плюс ко всему, крем и масла насыщены полезными веществами, которые подаются коже лица во время целебного «танца пальцев».

Классический массаж лица в зависимости от используемых приемов, может действовать омолаживающе, а также успокаивает нервные окончания и тем самым, снимает стресс. Более того, сеанс такого массажа, проведенный в утренние часы, может дать организму заряд бодрости на весь день.

Так на чем же основан лечебный эффект этой процедуры? Массаж лица обладает определенным отшелушивающим действием, но помимо этого, он улучшает не только крово-, но и лимфообращение. Ускоряется обмен веществ, и благодаря этому стимулируется процесс регенерации клеток — ваша кожа становится упругой, выглядит молодо и привлекательно,

Показан всем, кто заметил на лице первые возрастные изменения.

Такой массаж будет очень полезен, если:

• кожа увядающая;

• мышцы лица потеряли тонус;

• кожа обезвожена;

• на лице появились возрастные морщины;

• сухая, чувствительная, стрессовая кожа, можно при куперозе;

• и просто хочется выглядеть лучше

Возрастные рамки: начиная с 25–30 лет.

Впрочем, если обозначились первые морщинки, кожа стала тусклой и не такой упругой, как раньше, косметический массаж можно делать и раньше. А вот в годы 45–50+ зарядку для щек стоит сочетать с курсами более интенсивных процедур (пилингами, мезотерапией и другими ноу-хау косметологии).

Противопоказания: акне в стадии обострения, герпес, повышенное давление, травмы кожных покровов, демодекс.

Рекомендуется: Как самостоятельная процедура.

Длительность массажа — 30 мин, длительность всей процедуры — 50–60 мин.

В зависимости от состояния кожи курс может быть от 10–15 до 30 процедур. Если отметины лет малозаметны, такой массаж можно делать и не столь часто — как посоветует специалист. Однако при необходимости (по назначению косметолога) его стоит повторить через полгода.

Пластический, в котором применяют ритмичные, сильные, прижимающие движения, которые идут по основным линиям массажа. Проводится он обычно по тальку, без крема или масла. Такой массаж рекомендуется, если: кожа увядшая, истонченная, висит, мышцы лица потеряли тонус, на таком лице часто встречаются купероз, пигментные пятна, кожа тонкая от природы, лицо одутловатое, отечное, или есть мимические складки.

Пластический массаж лица — это уникальная передовая методика нехирургической подтяжки лица, при которой массажист подобно скульптору «лепит» форму лица, прорабатывает «проблемные» зоны, сам создает контуры и линии. Скульптурный массаж лица помогает вернуть или сохранить юный овал лица, избежать возрастных изменений формы и контуров лица. Скульптурный массаж лица — это омолаживающая процедура и профилактика возрастных изменений, а также лечебный массаж лица для снятия напряжения мышц лица.

Эффект от пластического массажа: формирование или сохранение юного овала лица, подтяжка всех контуров лица, существенное снижение отечности, улучшение цвета лица, разглаживание отдельных видов морщин и другое. Эффективность такого вида массажа лица сопоставима с эффектом от пластической хирургии.

Пластический массаж — это безоперационная подтяжка лица, не требующая вмешательства скальпеля для борьбы с возрастными изменениями, восстанавливает архитектонику лица, возвращает ему овал. Подтяжка лица достигается посредством проработки мышечного каркаса лица; стимуляция мышц возвращает им тонус, и они вновь принимают исходные, «молодые» формы. И все это — без обычных рисков, побочных эффектов и раздражения, не требует разрезов тканей и восстановительных процедур, абсолютно безопасно и безболезненно.

В процессе пластического массажа мастер воздействует на мимические мышцы, а также особое внимание уделяется немимической мускулатуре, которая практически не задействована в процессе жизнедеятельности. Благодаря укреплению и тонизированию этих мышц возвращается необходимая внутренняя основа, благодаря которой форма лица вновь выглядит юной. Овал лица становится более четким, исчезают носогубные складки.

Пластический массаж лица не является процедурой, предназначенной только для представительниц прекрасного пола. Возрастные процессы, связанные с потерей тонуса мышц лица, проходят у мужчин медленнее, чем у женщин, но их результаты не менее заметны. Поэтому мужчинам, которые тщательно следят за своей внешностью, пластический массаж поможет сохранить моложавость контуров лица и эффектную внешность.

По степени своей эффективности пластический массаж лица сопоставим с такими серьезными косметическими процедурами, как пластическая хирургия или курс электромиостимуляции.

Пластический массаж рекомендуется пациентам от 30 лет и старше. Техника массажа включает в себя глубокие нажимы, энергичные и ритмичные, которые проводятся с учетом направлений кожных линий. Основой служит тальк. После массажа кожу пациента очищают ватным тампоном и накладывают маску, которую сменяют прохладным компрессом.

Предлагается тем, у кого появился гравитационный птоз (опущение щек), углубились носогубные складки.

Возрастные рамки: рекомендуется с 35–40 лет. Если недовольны овалом лица, к нему можно прибегнуть и раньше.

Длительность: Массаж продолжается 20 минут. Вся процедура длится 45 минут.

Курс 15–30 процедур, его повторяют через полгода, в зависимости от потребностей кожи. Нередко пластический массаж чередуется с массажем косметическим. По разу каждый день: то один — то другой, — и так 30 дней. Это интенсивный, но достаточно эффективный курс. Для достижения наилучшего результата между курсами необходимо проводить поддерживающие сеансы — 1 раз в 2 недели.

Противопоказания: акне в стадии обострения, герпес, травмы кожных покровов, демодекс.

Хорошо применять в курсах с другими массажами или как самостоятельную процедуру.

Щипковый (массаж по Жаке) поглаживания, разминание, глубокие щипки, вибрация. Проводится по тальку. Этот массаж поможет, если у вас: себорея, а также рубцы, инфильтраты, застойные пятна после угревой сыпи, комедоны, толстый эпидермис. Его применение показано и после гигиенической чистки кожи. Массаж лица длится не больше двадцати минут. И чем тоньше кожа, тем короче должен быть сеанс. Как только кожа покраснела, массаж нужно немедленно заканчивать. Нормальная кожа хорошо переносит полный сеанс.

Массаж по Жаке — разновидность массажа лица, основой для которого служит щипок. Именно поэтому он также называются «щипковым массажем». Однако в более известном названии увековечено имя его «изобретателя» французского врача-дерматолога XIX века Л. М. Л. Жаке. Он придумал новую методику воздействия на кожу, которая заключается в «выжимании» сальных желез, тем самым нормализуя их функционирование, а также улучшая кровообращение.

Используется данный массаж для лечения жирной и проблемной кожи.

Техника выполнения:

• поглаживание;

• разминание;

• щипок;

• вибрация.

Особенность

Так как массаж выполняется достаточно интенсивно, а основным приемом воздействие на лицевые мышцы является пощипывание, возможны болевые ощущения.

Этот вид массажа воздействует как на верхние слои кожи, так и на подкожную клетчатку.

Основой для него служит тальк.

Показания: проблемная кожа, угревая сыпь, чрезмерное салоотделение, нарушение кровообращения.

Основные противопоказания:

• повреждение целостности кожного покрова;

• заболевания кожи;

• герпес;

• разного рода сыпь.

Воздействие на организм

После прохождения курса щипкового массажа нормализуется кровообращение и выделения кожного сала, выравнивается цвет лица, улучшается общее состояние кожи.

Массаж по Жаке рекомендуется подросткам — когда по количеству прыщиков на носу считают женихов. Однако неприятности с кожей могут быть и в зрелости из-за частых стрессов, эндокринных нарушений, несбалансированного питания, экологии со знаком минус. При склонности к воспалениям такой массаж показан и в возрасте 30–35+.

Количество сеансов

Для получения хорошего результата рекомендуется посещение как минимум 10 сеансов, сначала ежедневно, затем 2–3 раз в неделю. Повторный курс возможен через 3 месяца.

Длительность: 10–15 мин.

2-3 раза в неделю при проведении интенсивного курса не менее чем из 10 процедур, либо профилактически один раз в месяц в сочетании с физиотерапевтическими процедурами и лечебными масками.

Европейский массаж — это своего рода разновидность классического массажа. Техники и показания и противопоказания очень похожи.

Показания: увядающая кожа, возрастные изменения, сухая, чувствительная, стрессовая кожа, можно при куперозе.

Противопоказания: акне в стадии обострения, герпес, повышенное давление, травмы кожных покровов, демодекс.

Рекомендуется как самостоятельная процедура.

Длительность массажа — 30 мин, длительность всей процедуры — 50–60 мин.

Лимфодренажный массаж лица

Отечность, вялость, тусклый цвет лица — это признаки застоя лимфы в тканях, нарушения кровообращения и питания кожных покровов.

Лимфодренажный массаж считается самым эффективным способом нормализации движения лимфы, а так же одним из лучших методов, применяемых для омоложения и поднятия тонуса кожи.

Цель массажа — ускорение и активизация движения лимфы, устранение застоев, улучшение кровообращения и тем самым улучшение доступа питательных веществ к коже.

В результате процедуры происходит естественный лифтинг лица, возвращается тонус и эластичность тканям, уменьшаются отеки, темные круги под глазами, выравнивается цвет лица.

Во время процедуры можно использовать и дополнительные косметические препараты, которые увлажняют и питают кожу. Совместное воздействие массажа и активных компонентов дают больший результат, увеличивая интенсивность действия друг друга.

Для данного вида массажа имеются противопоказания:

• гнойные воспаления кожи;

• инфекционные заболевания;

• злокачественные образования;

• герпес в активной стадии;

• заболевания крови;

• обострение хронических болезней;

• повышенный волосяной покров.

Делаем своими руками

Если вы все же решили делать массаж лица самостоятельно, прислушайтесь к нашим советам:

— Перед процедурой массажа хорошенько очистите лицо и шею от косметики. Руки, разумеется, тоже должны быть чистыми.

— Начинайте массаж с наложения подушечек больших пальцев обеих рук на спинку носа между бровями. Проводя достаточно сильное и равномерное надавливание, медленно двигайте руки вдоль щек до челюстной кости. Это способствует оттоку крови от лицевых вен и подготавливает кожу к проведению массажа.

— Нанесите массажный крем, гель или масло, и равномерно распределите его по лицу. Можно воспользоваться следующим рецептом: пшеничную или овсяную муку смешайте с кремом до состояния пасты. Полученная паста оказывает сильное очищающее действие на кожу, удаляя отмирающие клетки.

— Массажное масло можно приготовить и самим, смешав по полстакана миндального и касторового масла.

И запомните главное — прикосновения к коже должны быть нежными, легкими, скользящими, совершенно недопустимо сильное трение и натяжение!

— Массаж лица проводится по основным массажным линиям:

• от середины подбородка по нижней челюсти к мочке уха;

• от углов рта к нижней части ушной раковины,

• от верхней губы и крыльев носа к верхней части ушной раковины;

• от боковой поверхности носа — к вискам;

• верхнее веко — от внутреннего угла глаза к наружному;

• нижнее веко — от наружного угла глаза к внутреннему;

• от переносицы по спинке носа к его кончику и от спинки носа вниз к боковой поверхности;

• от середины лба вдоль бровей к вискам и волосистой части головы;

• по передней поверхности шеи снизу вверх;

• по боковой поверхности шеи сверху вниз.

Примите удобное положение, расслабив плечи и спину, и приступайте:

Массаж лба: кончики указательного, среднего и безымянного пальцев положите на середину лба между бровями и разглаживайте кожу над бровями к вискам поочередно левой и правой рукой. Каждой рукой — пять раз. Затем разглаживайте лоб в направлении снизу вверх от надбровных дуг до границы волосистой части головы.

Левой рукой нажмите на левый висок, чтобы зафиксировать кожу. Правой рукой медленно и нежно поглаживайте лоб от левого виска к правому. Затем поменяйте руки. Каждую сторону массируйте десять раз.

Массаж области глазницы: закройте глаза, средний палец левой руки прижмите к внешнему углу левого глаза (чтобы кожа не сдвигалась с места). Средним пальцем правой руки массируйте от внешнего угла глаза по нижнему веку к внутреннему углу, и отсюда по верхнему веку к внешнему углу (примерно шесть раз). Затем поменяйте руки и таким же образом промассируйте кожу вокруг правого глаза.

Массаж щек: большие пальцы установите возле углов нижней челюсти, а подушечки указательного, среднего и безымянного на середину носа, и выполняйте поглаживания к ушным раковинам через скуловую дугу.

Массаж носа: поочередно левой и правой рукой разглаживайте спинку носа от самого кончика до переносицы средним и безымянным пальцами (пять — восемь раз).

Массаж области рта и подбородка: расслабьте лицо и откройте рот, будто хотите сказать «О» (в другом варианте можно вытянуть губы и надуть щеки). Средние и безымянные пальцы обеих рук положите рядом с ноздрями. Разглаживайте кожу легкими круговыми движениями по направлению к уху (шесть раз). Сядьте прямо, слегка наклоните туловище вперед, а голову чуть откиньте назад. Наложите нижнюю губу на верхнюю, указательный и средний палец одной руки положите к подбородку, безымянный и мизинец — под подбородок. Поочередно левой и правой рукой (каждой — по пять раз) делайте поглаживающие движения к мочке уха.

Массаж шеи: откиньте голову назад вправо. Левой рукой с отведенным большим пальцем разглаживайте шею и верх груди движениями снизу вверх. Затем откиньте голову назад в другую сторону и выполните такие же поглаживания правой рукой.

В конце массажа можно подушечками среднего и указательного пальцев обеих рук сделать поколачивающие движения на лбу, вокруг глаз, на щеках (постепенно спускаясь вниз), на подбородке. Затем непрерывным движением через те же точки возвратиться на лоб.

— Наиболее полезен этот массаж в молодом и среднем возрасте, когда еще нет резко выраженных старческих изменений лица и шеи, но уже появились первые признаки их увядания в виде слабо заметных морщинок, складочек, вялости, сухости и шелушения кожи.

— Окончив массаж, остатки крема снимите ватным тампоном, смоченным в очищающем тонике. После процедуры желательно сделать питательно-смягчающую маску.

Обратите внимание на случаи, когда массаж лица делать ни в коем случае нельзя:

• если нарушена целостность кожного покрова при дерматите, аллергии и т. п.,

• если есть вирусные заболевания (например, высыпания герпеса), — при любых острых состояниях организма в целом;

• если на коже есть гнойнички;

• при индивидуальной непереносимости косметического массажа,

• когда резко понижается внутричерепное давление;

• при активном куперозе — расширенных сосудиках в виде мелкой красной сеточки на коже лица.

Сухой массаж щеткой — самостоятельно

Сухой массаж обладает несложной техникой исполнения. К необходимому набору инструментов для реализации данного вида массажа относится щетка, щетина которой может быть как искусственной, так и натуральной. Также немаловажным моментом, касающимся щетки, является возможность снять ее ручку.

Если кожа очень чувствительная, необходимо начинать массаж, используя мягкую щетку. После привыкания кожи можно переходить к использованию более жесткой щетки.

Польза от массажа

Сухой массаж оказывает организму существенную помощь. Он способствует прекрасному отшелушиванию омертвевших клеток и оказывают стимуляцию регенерации кожи. Также с помощью данного вида массажа активизируется кровообращение и снижается нервное напряжение и напряжение в мышцах.

Как делать сухой массаж

• К основным видам движений, совершаемых щетками, относятся круговые по поверхности кожи и вдоль волокон мышц. Нужно помнить, что лимфатические сосуды и капилляры являются весьма хрупкими, поэтому в процессе массажных движений вы не должны испытывать болевых ощущений.

• После проделанной массажной процедуры кожа должна приобрести розовый цвет.

• Перед началом массажа рекомендовано освежиться, стоя под душем, после чего воспользоваться махровым полотенцем, насухо вытирая тело. В итоге поверхность кожи должна оставаться влажной, поскольку в таком состоянии она подвержена растяжениям.

• Ладони рук являются местом начала сухого массажа.

Щетка во время массажа должна двигаться по линии от подушечек пальцев по направлению к плечевому суставу Сначала задействуется внутренняя сторона руки, а затем внешняя. Массажные движения рук должны быть повторены несколько раз.

Затем, приняв удобную позу, необходимо приступить к массажу подошв, начиная с кончиков пальцев и заканчивая областью пяток. Массажные движения должны постепенно направляться вверх к икрам. Бедрам и ягодицам.

• Для массажа плечевой зоны и спины нужно использовать щетку с длинной ручкой. Массаж должен осуществляться от зоны поясницы до области шеи и от середины поверхности спины к боковым зонам.

• Заканчивается массаж с помощью легких круговых движений в области живота. Необходимо проявлять осторожность, поскольку живот является очень чувствительной зоной.

• Здесь следует учесть, что область паха, подколенная впадина и верхняя внутренняя часть бедер, а также область вокруг лобка не надо подвергать массажу. Можно нарушить движение лимфы.

• Каждый сеанс сухого массажа должен завершать душ или ванна с приятной температурой воды, после чего на тело наносится увлажняющее косметическое средство.

http://www.blog-o-krasote.ru/post-suhoyi_massazh.html

НАШ АГРОСАМ

Из лесу к нам пришла

Голубика — очень полезная, вкусная и красивая ягода. Если раньше мы ходили за этой ягодой в лес, то сегодня она так полюбилась садоводам, что они стали выращивать эту лесную гостью на своих участках.

Полезные рекомендации дает кандидат сельскохозяйственных наук, специалист по выращиванию овощных и плодовых культур Октябрина Ганичкина.

Садовая голубика — это мощный кустарник, до 2,5 м высотой, сильно разветвленный. Листья достигают 12 см в длину и 6,5 см — в ширину. Верхняя сторона листа блестящая, зеленая, нижняя — более светлая.

Когда цветет голубика?

Цветет голубика в первой половине мая крупными бледно-розовыми цветами в форме колокольчика. В зависимости от сорта голубику можно собирать с конца июля по август. В зависимости от сорта голубика созревает в конце июля — начале августа. Форма ягод может быть округлой или овальной, окраска — темно-голубой, мякоть бесцветная.

Сок ягод голубики не оставляет пятен на одежде.

Голубика садовая: сорта и их характеристики

Выбирая сорт голубики для своего сада, необходимо обязательно учитывать климатические особенности региона и другие условия выращивания. Например, многие позднеспелые садовые сорта просто не будут вызревать в северных регионах, а некоторые даже в Подмосковье.

Блюкроп (Bluecrop). Среднеспелый сорт, который считается эталоном, своеобразным стандартом голубики, самый ценный на сегодняшний день. Куст высотой 1,6–1,9 м, имеет свободную форму, а побега направлены вверх. Ягоды крупного размера, диаметром до 16 мм, сплющенной формы, собраны в свободные кисти небольшого размера. Ягоды синего цвета имеют сильный светло-голубой налет, упругие на ощупь и очень вкусные, как сырые, так и после термической обработки. Пригодны для заморозки и консервации. Созревание плодов неодновременное, начинается в конце июля — августа. Сорт устойчив к засухам, морозам (выдерживает до -34 °C) и болезням. Урожайность 6–9 кг с куста.

Спартан (Spartan). Позднеспелый сорт, куст высотой 1,5–2 м, прямостоячий. Ягоды светло-голубые, в диаметре 15–18 мм. Обладает приятным ароматом и хорошими вкусовыми качествами. Созревать начинает во второй декаде августа. Сорт плохо реагирует на переувлажнение почвы. Урожайность 4,5–6 кг с куста.

Блю Рей (Blue Ray). Среднеспелый сорт, куст высотой 1,2–1,8 м, широкий и мощный, прямостоячий. Ягоды светло-голубого цвета, диаметром 21 мм, массой 2,2 г. Мякоть плотная, имеет приятный вкус. Начинает созревать с середины июля — начала августа и плодоносит в течение недели — двух. Сорт считается самым устойчивым к морозам. Урожайность 5–8 кг с куста.

Дюк (Duke). Ранний сорт, куст высотой 1,2–1,8 м, побеги образуются слабо, это обеспечивает хорошую освещенность куста. Ягоды большие, диаметром 17–20 мм, светло-голубого цвета. Вкус ягод очень хороший, а становится еще лучше после охлаждения. Этот сорт в основном реализуется в сыром виде. Начинает созревать уже во второй декаде июля. Сорт устойчив к заморозкам. Урожайность 6–8 кг с куста.

Патриот (Patriot). Сорт среднеранний, куст высотой 1,2–1,8 м, прямостоячий. Ягоды различной величины собраны в гроздья и имеют приплюснутую форму, диаметр 17–19 мм. Недозревшие ягоды имеют характерную красную окраску. Вкус ягод превосходный, поэтому их рекомендуется употреблять в сыром виде. Начинают созревать с середины июля. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям (фитофторозу, раку стебля и корневым гнилям), а также легко переносит заморозки до -29 °C.

Беркли (Berkeley). Позднеспелый сорт, куст высотой 1,8–2,1 м, сильно ветвится. Ягоды данного сорта самые прочные, поэтому удобны для транспортировки, имеют диаметр от средних размеров до больших — 18 мм. Окраска ягод светло-голубая. Начинает созревать в августе, со второй декады. Сорт устойчив к перепадам температур и переувлажнению почвы. Урожайность 4–8 кг с куста.

Эрли Блю (Early Blue). Ранний сорт, начинает созревать уже в 20 числах июня. Ягоды имеют светло-голубую окраску и приятный вкус, средняя масса 1,7 г. Данный сорт хорош тем, что предоставляет самую раннюю продукцию на продажу когда на рынке еще совсем нет голубики.

Выращивание на садовом участке

У выращивания голубики садовой есть несколько секретов, которые продиктованы ее потребностями. Проблема заключается в том, что их не так-то легко обеспечить на маленьком участке. К тому же, в любом случае придется готовить для голубики специальный субстрат, так как обычная огородная или садовая земля 100 % не подойдет.

Что любит голубика:

• Кислые почвы с pH 3,5–5,0. Максимальный pH, при котором растения чувствуют себя более-менее нормально, 5,5. Если больше, начнут сначала плохо развиваться, а затем просто погибнут.

Важно! Почвы с pH выше 5,0 не подходят подавляющему большинству овощных и фруктовых культур, поэтому участок под голубику необходимо готовить отдельно.

• Влаго- и воздухопроницаемые грунты. Корневая система голубики очень слабая и поверхностная. Для полноценного развития грунт обязательно должен легко пропускать воду и воздух. Лучше всего подойдут кислый торф и песок, грунт из соснового леса, супеси. Такие грунты, как суглинки и глинистые, не подходят вовсе, в таком случае саженцы голубики необходимо располагать на поднятых грядках, на насыпном гребне.

• Солнечное место. Несмотря на то, что в условиях леса голубика растет в довольно затененных местах, на дачных участках затенение не допустимо. Растения попросту не будут развиваться или вызревать.

• Защищенное от ветра место. Голубика высокорослая, поэтому в зимний период может легко погибнуть от сильных морозных ветров, которые дуют с севера. Посадки голубики обязательно необходимо защитить от ветра либо живой изгородью, либо забором, либо строением, но так, чтобы не закрывать от солнца.

• Влажная почва. Голубика растет на болотах, поэтому не сможет нормально расти в условиях обычного огорода. Посадки обязательно необходимо поливать 2 раза в сутки, чтобы верхний слой почвы в 20 см всегда был влажным. Но застои воды голубика тоже не любит.

Выбор правильного места и посадка в грунт с требуемыми характеристиками — самое важное в выращивании голубики. В остальном она абсолютно неприхотлива и нетребовательна. Знай — поливай и все.

Высаживать лучше всего 2—3-х летние саженцы весной, так как зимние морозы неокрепшие растения могут не пережить.

Посадка голубики садовой

Как мы уже выяснили, посадка голубики коренным образом отличается от посадок других плодовых и ягодных кустарников и деревьев. Нельзя просто выкопать лунку или траншею, посадить саженец и засыпать землей. Для голубики необходимо создать определенные условия: кислая хорошо дренируемая почва.

Если почва на участке достаточно водопроницаемая, застоев воды не бывает, и грунтовые воды находятся ниже 60–80 см, то для посадки голубики можно сделать специальные колодцы или траншеи, заполненные кислым грунтом.

Если почва очень плотная и плохо пропускает воду, например, глинистая, то описанный выше способ не подходит. В этом колодце попросту будет задерживаться и собираться вода. В таком случае голубику лучше сажать на гребне или насыпной высокой грядке.

Расстояние между растениями голубики в ряду должно быть не менее 0,8 м, а между рядами не менее 1,5 м. Это связано с высокоросл остью кустов и тем, что стебли могут полегать на землю. Для удобства сбора урожая механизированным способом между рядами должно быть 2–3 м.

Посадка голубики в специальные колодцы

Выкапываются ямы или траншеи для рядовой посадки глубиной 40 см шириной от 0,6 до 1,5 м в зависимости от структуры почвы. Для супесчаных и других легко проницаемых почв достаточно 0,6–0,8 м ширины, а для тяжелых глинистых 1,2–1,5 м. Иногда стенки (только стенки, не дно) застилаются полиэтиленовой пленкой.

Далее ямы засыпаются специальным субстратом. Для этих целей подходят сфагновый торф, верховой торф (кислотность 2,5–5,0 pH) с добавлением речного песка, сосновых опилок или хвои, хвойного перегноя. Можно добавлять шишки, переходной и низинный торф, мелкие ветки, стружку хвойных пород и молотый сфагновый мох.

Важно! Нельзя добавлять в грунт для голубики привычные нам перегной, навоз, компост, древесную золу и другие щелочные органические удобрения.

Далее контейнер или другая емкость с растением замачивается в воде на 30 минут для полного насыщения кома с корнями влагой. Затем растение достается из емкости и высаживается в яму таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена в грунт на 5—10 см. Засыпается грунтом и слегка уплотняется вокруг стебля. После пересадки растения еще раз поливаются водой.

Посадка голубики на гребень

На глубину 10 см вынимается грунт, его можно рассыпать затем вокруг траншеи или вынести на другой участок. Ширина траншеи около 1–1,2 м. Вместо грунта засыпается субстрат, такой же, как был описан выше, в виде холмика или высокой гряды. Затем на самый верх высаживается куст голубики и поливается водой.

Можно делать не холмики, а целые грядки, огороженные с двух сторон, как песочница. Для дачного хозяйства этот способ даже более удобен.

Уход за голубикой и сбор урожая

Уход за посадками голубики заключается в своевременном поливе. Особенно важно вовремя поливать в период закладывания почек и плодоношения, т. е. с июля по сентябрь. Верхние слои почвы до 20 см глубины должны быть всегда влажными. Хотя, по сути, голубике нужно воды не больше, чем другим овощным культурам, таким как свекла или морковь.

Чтобы не пропалывать голубику и не рыхлить почву, ее можно замульчировать сеном, сосновой корой, хвойными опилками или иголками. Это сохранит в почве влагу, снизит температуру в жаркие дни, улучшит структуру грунта и позволит растениям лучше и быстрее прижиться. Слой мульчи должен быть от 5 до 15 см.

Важно! Не забывайте, что вода для полива садовой голубики должна иметь кислую реакцию. Для этого можно использовать любую органическую кислоту. Щавелевую или лимонную кислоту необходимо развести в пропорции 1 ч.л. на 3 л воды, уксусную в пропорции 200 мл на 10 л воды. Иногда пишут, что можно использовать электролит для аккумуляторов, который состоит из серной кислоты, растворив его в пропорции 50 мл на 10 л воды. Использовать или нет столь сильную кислоту — на ваше усмотрение.

В связи с тем, что подкармливать голубику навозом и компостом нельзя, в качестве подкормок придется использовать либо минеральные удобрения, либо органику с кислой реакцией, как например, хвоя сосны, сфагновый мох и другое.

Ягоды голубики зреют в течение 2–3 месяцев и могут находиться на кусте до 10 дней. Собирать их нужно по мере созревания, это будет примерно 3–6 сборов ягод за сезон.

Борьба с болезнями голубики

Голубика может поражаться грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями, такими как монилиальный ожог, серая гниль, фомопсисное увядание, рак стебля, фитофтороз и другие.

Для борьбы или предотвращения этих болезней растения следует опрыскивать фунгицидами: «Микосан-В», «ФитоДоктор», «Гаупсин», «Триходермин» и другие. Желательно начинать опрыскивание сразу после весенней обрезки, чтобы не дать болезни ни единого шанса.

Обрабатывать голубику от вредителей не имеет смысла, так как желающих ею полакомиться не так уж и много, их можно собрать руками, не применяя химических средств борьбы.

Укрытие на зиму

В большинстве случаев, пределом морозостойкости высокорослой голубики является температура минус 23–25 градусов и, конечно, особенно велика вероятность подмерзания в бесснежную зиму.

Если вы посадили позднеспелые сорта, то не забудьте, что они часто страдают от ранних осенних заморозков и, поэтому эти сорта необходимо первыми укрывать нетканым материалом или мешковиной.

Подготовку кустов к зимовке надо начинать заблаговременно.

Ветки надо пригнуть к земле, для этого можно использовать шпагат или проволочные дуги, расположив их крестом.

Затем с наступлением устойчивых заморозков кусты укрываем нетканым материалом, мешковиной.

А вот полиэтиленовую пленку лучше не использовать.

Сверху можно набросить лапник.

Зимой кусты можно также присыпать рассыпчатым снегом так, чтобы верхушки стеблей постоянно были под белым покрывалом.

С наступлением весны укрытие снимаем, обрезаем кончики подмерзших веточек.

Цветки голубики обычно не нуждаются в защите от весеннего похолодания, так как могут переносить заморозки до 7 градусов.

Обрезка голубики весной

Первая обрезка кустов голубики делается в 2–4 летнем возрасте для формирования прочного скелета куста. Для этого удаляются все ответвления с плодовыми почками.

Дальнейшая обрезка производится только, начиная с 3 года после пересадки растения, т. е. когда ему 5–6 лет. Удаляются больные старые ветви, лежащие на земле и кустистые приросты у основания куста.

Лучше всего выполнять работы по обрезке ранней весной, еще до распускания почек. Но осенняя обрезка также не возбраняется. Выполнять ее можно после опадания листьев. А вот степень обрезки зависит от особенностей сорта. Если он быстро и обильно куститься, нужна более сильная обрезка.

Размножение

Проще всего размножать голубику отводками. Для этого отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через 2–3 года на них могут появиться корни. После этого следует отделить ветку от материнского куста и высадить ее на доращивание. На голубику иногда нападают вредители: почковый клещ, тля, плодоножка голубичная и цветоед. В борьбе с ними можно использовать методы, применяемые против вредителей других ягодных культур. Например, весной до цветения и сразу после цветения обработать препаратом «Искра — двойной эффект» (10 г на 10 л воды), также вносят гранулированное удобрение с микроэлементами «Агрикола для ягодных культур» из расчета 50 г на куст.

Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания:

— на двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения,

— на трехлетний — 2 столовые ложки,

— на четырехлетний — 4 столовые ложки,

— на пятилетний — 8 столовых ложек,

— на шестилетний и старше — 16 столовых ложек.

По внешнему виду голубики очень легко определяется то, каких минеральных элементов ей не хватает на данный момент.

Так, например, если не хватает:

азота — замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелеными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зеленым, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче;

фосфора — листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;

калия — отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают;

кальция — листья деформируются, а края их становятся желтыми;

магния — у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зеленый цвет;

бора — верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают;

железа — на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа;

серы — листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми.

Зная эти признаки можно с большой достоверностью определить каких элементов не хватает растению и своевременно восполнить этот дефицит, дополнительно подкормив его соответствующими минеральными удобрениями.

Полезные свойства голубики

Голубика — бесценный кладезь полезных микроэлементов, органических кислот, витаминов и минералов. Употребление этих ягод в сыром виде улучшает работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы, работу почек, щитовидной железы и других желез внутренней секреции. Также голубика не вызывает аллергических реакций.

Отвар листьев употребляют в качестве мягкого слабительного средства. Заваривают 2 ст. ложки сырья на 1 стакан кипятка, кипятят 10 минут и настаивают до остывания. Этот отвар очень полезен при диабете, болезнях сердца и малокровии.

http://www.dacha-port.ru/Golubika.html

Чтобы урожай не пропал

Голубику можно замораживать на зиму, варить из нее варенье, кисель, компот или джем. Выпечка с голубикой получится ароматной, вкусной и красивой. Попробуйте. Вы не останетесь равнодушным к этой чудесной ягоде.

• Варенье

Варят варенье из одной голубики или смеси равных частей голубики и черники. Для варенья отбирают зрелые, но не перезрелые ягоды. Ягоды перебирают, удаляя плодоножки, веточки; моют, дают стечь воде, после чего плоды переносят в горячий 70 %-ный сахарный сироп, выдерживают в нем 3–4 ч и варят до готовности. На 1 кг ягод — 1–1,2 кг сахара.

В конце варки можно добавить для аромата немного ванилина, кожицы лимона, корицы или гвоздики.

• Варенье из малины с голубикой

На 1 кг подготовленных плодов малины добавляют 0,15 кг ягод голубики, заливают горячим 65–70 %-ным сахарным сиропом, ставят на 3–4 ч, после чего варят до готовности. На 1 кг смеси ягод — 1,2 кг сахара.

• Голубика дробленая с сахаром

Свежие, равномерно окрашенные плоды перебирают, тщательно моют в нескольких водах. После мойки ягоды отбрасывают на решето для стекания воды. Ягоды слегка раздавливают деревянным или фаянсовым пестом в кастрюле или эмалированном тазу так, чтобы была лишь нарушена кожица, после чего подогревают до температуры 60–65 °C. В подогретые ягоды засыпают сахар (1 кг сахара на 1,5 кг ягод голубики), всю массу тщательно перемешивают, быстро подогревая до температуры 65–70 °C, и расфасовывают в горячие подготовленные стеклянные банки. Стерилизуют в кипящей воде: полулитровые банки — 18 мин, литровые — 25 мин.

• Голубика протертая с сахаром

Голубичное пюре смешивают с сахарным песком (на 1 кг пюре 0,35-0,5 кг сахара), тщательно перемешивают, подогревают, раскладывают в горячие стеклянные банки и стерилизуют в кипящей воде.

• Пастила из голубики

1 кг хорошо вымытых ягод заливают стаканом воды и варят 10–15 мин от начала кипения, после чего протирают через сито, добавляют 0,5 кг сахара, тщательно перемешивают, уваривают, перекладывают в лотки и подсушивают в духовке.

• Компот из голубики

Созревшие, но не перезревшие ягоды перебирают, отбрасывая недозрелые, больные, раздавленные, после чего тщательно моют в холодной воде, перекладывают на решето для стекания воды и затем насыпают в горячие подготовленные стеклянные банки. Во время наполнения банки постукивают ею о ладонь для уплотнения ягод Ягоды, уложенные в банки, заливают 45 %-ным сиропом.

Значительно улучшается вкус и аромат компота, если сироп готовить не на воде, а на соке, отжатом из мятых (но не забродивших) ягод.

• Компот из голубики и вишен

Подготовка ягод голубики описана выше. Вишни перебирают и моют в холодной воде. На дно подготовленной горячей банки насыпают слой вишен, поверх него — слои голубики и так наполняют всю банку, чередуя слои.

Плоды в банках заливают горячим (85–9 °C) 50–55 %-ным сахарным сиропом и стерилизуют в кипящей воде: полулитровые банки — 12–15 мин, литровые — 17–20, трехлитровые бутыли — 35 мин или же пастеризуют в горячей воде (при температуре 90 °C): полулитровые банки — 25 мин, литровые — 30, трехлитровые бутыли — 45–50 мин

• Желе из голубики

Приготовить сахарный сироп (сахарного песка — 140 г, воды — 1 л), влить набухший в воде желатин (желатина 30 г), довести до кипения, добавить 300 г сока голубики, процедить, разлить в формы и охладить.

• Кисель из голубики

Промыть 160 г ягод голубики, протереть через сито, отжать сок. Мезгу залить 1 л воды (1:5), довести до кипения, проварить на слабом огне 10 мин. процедить через сито. В полученный отвар добавить 140 г сахарного песка и довести его до кипения. Развести 45 г крахмала и при помешивании влить его в горячий отвар. Довести до кипения, добавить отжатый ранее сок, 2 г лимонной кислоты и охладить.

• Мусс из голубики

Промыть 200 г ягод голубики, отжать сок. Мезгу залить горячей водой, проварить 5 мин и процедить. 30 г желатина выдержать в воде 10 мин. Растворить в отваре 200 г сахарного песка, добавить набухший желатин, размешать до полного растворения и довести до кипения. В подготовленный сироп добавить сок из ягод, процедить и охладить до загустения.

• Шарлотка с голубикой

Ингредиенты: 300 грамм муки, 3–4 яйца, 370 грамм сахара, 300 грамм голубики.

Приготовление: разогрейте духовку до 180 °C. Голубику переберите, удалите плодоножки, промойте и откиньте на дуршлаг. Яйца разотрите с сахаром и добавьте муку, продолжая взбивать. Вымесите тесто однородной консистенции. Ягоды пересыпьте мукой. Форму (желательно диаметром 24 сантиметров) смажьте маслом и припудрите мукой. Вылейте половину теста в форму, а сверху разложите ягоды, на них вылейте оставшееся тесто и разровняйте. Поставьте форму на среднюю полку духовки и выпекайте в течении одного часа, после чего оставьте в форме до полного остывания.

• Квас из голубики

Ингредиенты: 10 литров воды, 2 килограмма голубики, 2 стакана меда, 30 грамм дрожжей.

Приготовление: выдержите голубику в течении 12 часов после сбора, промойте, растолките с помощью деревянного пестика, залейте холодной водой, доведите до кипения, охладите, процедите, добавьте мед и дрожжи. Выдержите 8-12 часов. Квас готов к употреблению.

• Вино из голубики

Если вы решите приготовить домашнее вино из ягод голубики, а потом угостить им ваших близких, весть о вашем таланте мгновенно распространится среди родственников, друзей и знакомых. Так чего ждать, не пора ли сделать алкогольный шедевр своими руками?

Итак, нам понадобится:

— голубика — 4 килограмма,

— сахарный песок — 2 килограмма,

— вода — 6 литров.

Приступаем к приготовлению:

- тщательно перебираем собранную ягоду, очищая от листьев, веток и мусора;

- немытые ягоды измельчаем с помощью деревянной толкушки;

- из полученного ягодного пюре при помощи марли и пресса отжимаем сок, также для этой цели сгодится та же самая толкушка и мелкое сито;

- полученный отжатый сок отставляем в сторону;

- мезгу из ягод голубики снова заливаем водой;

- настаиваем в течение суток;

- снова отделяем настой от ягодного сырья;

- соединяем полученную жидкость с первоначальным ягодным соком;

- всыпаем в винную заготовку сахарный песок;

- тщательно перемешиваем до полного растворения;

- переливаем виноматериал в стеклянный сосуд, заполняя его не выше плечиков;

- закрываем его гидрозатвором или натягиваем на горлышко бутыли обычную латексную перчатку, в среднем пальце которой сделано отверстие для выхода углекислого газа;

- помещаем нашу заготовку в темное место с комнатной температурой.

Теперь следует набраться терпение и наблюдать за бродильными процессами, которые начнутся уже на следующий день. Это будет заметно по пузырькам отходящего газа, которые появятся в банке с водой, куда опущен свободный конец гидрозатвора. Как только кульминация процесса брожения пройдет, интенсивность выделения пузырьков также пойдет на спад и вскоре прекратится совсем Это значит, что бродильные процессы закончились, и пришла пора сливать домашнее вино из голубики с осадка.

Для этого мы возьмем тонкий резиновый шланг и перельем молодое вино из одного сосуда в другую сухую и чистую бутыль. Теперь это вино должно созреть — прийти в особенное сбалансированное состояние, когда раскрываются самые тонкие вкусовые нюансы, а аромат приобретает скрытые до поры оттенки Новую емкость помещаем в прохладное темное место на два месяца, после этого разливаем по бутылкам, плотно укупориваем и храним не более года.

http://www.e-pitanie.ru/frukti/golubika.php

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Как нам зиму пережить?

Заготавливать дрова — это сложно или легко? Для кого-то это пустяковое дело, а кто-то даже не знает, как это делается. В прочем, если кто не знает, как заготавливать дрова, все-таки осведомлены в том, что для этого надо съездить в лес, срубить несколько деревьев и из них напилить маленьких чурок, а затем наколоть их на кусочки определенной длины.

Заготавливать дрова надо не из хороших деревьев, а из сухих, так и печь не покроется обильной сажей при топке и жара они дадут больше.

Сколько дров надо на дом

Чтобы зимой жить в тепле, надо заготовить дров как можно больше. Но не стоит переусердствовать, ведь некоторые могут поехать в лес и заготовить дров столько, что потом хватит на несколько зим. Конечно, это хорошо, но вряд ли после такой работы, человек будет радоваться, так как сорвет спину, нарушит свое здоровье. Давайте сделаем такой расчет.

На 10 м^2 дома надо 1 кубометр дров. Дома скорей всего у большинства человек не огромные особняки, а имеющие нормальную квадратуру. То есть 40 м^2 или максимум 50 м^2 на такие дома естественно потребуется в первом случае 4 куба, во втором случае 5 кубов. Но в этом случае температура в доме будет минимальная, 15 градусов. Если вам хочется, чтобы было теплей, тогда 1,5 куба на 10 м^2 вполне вам хватит.

Как заготовить дрова по закону

Надо знать, что просто так поехать в лес и нарубить дров без разрешения нельзя. Надо получить специальную бумагу она называется билет. Такой билет вам дадут в вашем лесничестве. В этом государственном или частном заведении, вам следует написать заявление. В нем указать сумму, сколько именно дров вы хотите получить. Лесничий отмеряет положенный участок в лесу, этот участок называется делянка. Здесь вы сможете сами заготовить дрова.

Как правильно валить деревья

Чтобы дерево упало в нужном направлении надо сделать две зарубки. Первая с той стороны, куда вы хотите уронить ствол. Ее надо сделать в форме клина, глубина зарубки треть ствола. Вторая зарубка делается на другой стороне ствола ее нужно делать не параллельно первой, а выше, ну и глубже соответственно тоже. Как только вы вырубили достаточной глубины, дерево упадет без особых усилий с вашей стороны, именно в необходимом направлении.

После того как дерево упало, надо срубить сучья и приступить к отпиливанию чурок необходимого размера. Обычно дрова для печи имеют длину 40 или 50 см. На глаз не надо делать, пусть один человек отмеряет лекалом или рулеткой необходимую длину, а вы можете ручной бензопилой отрезать по данным меткам.

Как колоть приготовленные чурки

Каждый мужчина любит колоть дрова. Даже если он ни когда этого не делал и топор в руках не держал, это занятие все равно привлекает.

Для колки дров надо использовать колун и колоду;

Колода это широкая деревянная чурка она должна быть мощной и не раскалываться от колки дров;

Ноги держите широко расставленными, чтобы не попасть по ним колуном;

Чурку установите на колоду, размахнитесь и ударьте по ней. Обычно сухие колются быстро как по маслу. Если топор застрял в полене, тогда переверните чурку и выбивайте колун из чурки об колоду. От таких ударов она расколется на две части.

Сколько поленьев получается из одной чурки

Естественно по-разному. Если тонкая, то четыре, если толстая, то пять и даже семь поленьев. Каждое полено напоминает клинышек, или можно сказать дольку от пирога, только длинную. Такая интересная форма получается благодаря тому, что чурку разрубают лучами.

Когда складывать в поленницу дрова

Профессиональные заготовщики дров говорят, что чем дольше дрова лежат в бесформенной куче, тем лучше они сохнут, ведь ветер гуляет, проветривается их лучше. Занялись заготовкой весной, значит оставьте поленницу в бесформенном состоянии на все лето. Соорудите над дровами навес, так дождь не намочит ваше топливо.

Ну а когда уже наступает осень приходит время укладывать дрова в хороший навес и в аккуратную поленницу. Укладку ведите там, где вам будет удобно брать топливо и заносить в дом. Лучше чтобы, где то недалеко от дома находилась поленница.

http://remstroyvopros.ru/domrem/kok-zogotovlivat-drova

Такие креативные поленницы не только удивят ваших соседей, но и станут ярким украшением вашего участка.

Декоративный бетон своими руками

Многие люди представляют себе бетон как серую бесформенную массу. Такое мнение существует уже десятки лет, еще с советских времен. Однако за последние годы в сфере строительства много что изменилось. В связи с этим даже на столь привычные технологии и строительные материалы можно взглянуть под совсем иным углом. Это коснулось и бетона. Теперь декоративный бетон полностью меняет отношение к себе. Но для начала рассмотрим, что это и какие требования предъявляются к этому строительному материалу.

Декоративный бетон является композитным материалом. Он состоит из следующих основных частей:

• мелкий заполнитель,

• крупный заполнитель,

• вода,

• цемент,

• краситель,

• присадки.

Именно состав декоративного бетона отличает его от простого собрата. В связи с чем, из него можно сделать практически о любую форму, благодаря этому качеству он нашел широкое применение в самых разных сферах. Например, его используют для изготовления лепнины с закладными о деталями, тротуарной плитки, брусчатки всевозможных форм и так далее. Главное преимущество такого бетона — высокая устойчивость к истиранию.

Существует несколько основных видов декоративного бетона:

1. Цветной бетон.

2. Бетон, имитирующий небольшие художественные и архитектурные формы, например, фигуры фонтанов, животных и тому подобное.

3. Штампованный и печатный бетон, имитирующий натуральный камень.

Что касается использования каждого из видов декоративного бетона, то их назначения разные. Цветной декоративный бетон чаще всего используется для изготовления тротуарной плитки, чтобы сделать ее более выразительной. Художественный бетон применяется для отделки зданий. Более того, из него изготавливают всевозможные фигуры для благоустройства приусадебной площади. Но и бетон, имитирующий камень, применяется для изготовления цоколя, фасадной плитки или отмостки. Если вы хотите изготовить декоративный бетон своими руками, тогда вам следует подробно ознакомиться с технологией его укладки. Мы рассмотрим, как можно изготовить садовую дорожку своими руками, а также правила укладки штампованного декоративного бетона.

Штамп для бетона

Штампованный бетон

Основы технологического процесса

Создать фактуру бетонной поверхности, которая будет имитировать камень, кирпич или другой материал можно при помощи следующих методик: трафаретная смесь, штампованный раствор и напыленная смесь.

Теперь рассмотрим технологические процессы каждой из перечисленных методик изготовления декоративного бетона

Метод напыления

Его используют в тех случаях, когда существует потребность в имитации камня, кирпича или других изображений на стене. В процессе нанесения используется специальный кислотный краситель, который укладывается на поверхность несколькими слоями. Это приводит к реакции раствора с красителями, благодаря чему и получается необходимый цвет. Цветовой оттенок может дополняться разнообразными эффектами. Наносится краситель на поверхность несколькими методами, в частности, методом напыления. Чтобы создать красивую фактуру или нанести то или иное изображение, при распылении можно использовать трафареты.

Трафаретный метод

Данный метод имеет название «трафаретная смесь». На поверхность наносится при помощи заранее приготовленного трафарета из бумаги или другого материала.

Метод штампования

Данный метод уникален в своем роде. Штампованный раствор, как его еще называют, наносят на влажную поверхность, состоящую из цветного закрепителя, защитной смеси и гидрофобных добавок. Все это необходимо для того, чтобы используемый штамп не прилип к бетону. Перед штамповкой бетона нужно убедиться, что поверхность идеально гладкая. Шаблон или матрица должны находиться на бетоне вплоть до полного его высыхания. После удаления штампа поверхность необходимо тщательно пропитать специальной пропиткой, которая выступает в роли дополнительной защиты. Но перед ее нанесением поверхность необходимо хорошо промыть от всевозможных веществ, которые использовались в процессе работы.

Итак, теперь предлагаем вашему вниманию, рассмотреть процесс изготовления садовых дорожек из декоративно-печатного бетона.

Садовые дорожки

Декоративно-печатный бетон это отличное средство для создания садовых дорожек, способное стать заменой обычной тротуарной плитке. В отличие от его аналогов, декоративный бетон значительно дешевле, поэтому стоит серьезно отнестись к такому методу укладки дорожек в саду. Следует отметить, что такой бетон имеет свойство выдерживать перепады температуры от -50 °C и до +50 °C. При этом в процессе замерзания он не скользит под колесами и ногами. Более того, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей. В среднем он может пережить около трехсот циклов оттаивания и замерзания. Рассмотрим поэтапно процесс строительства садовых дорожек из декоративно-печатного бетона.

Прежде всего, вам необходимо собрать весь следующий инструмент и только потом приступать к работе:

• валик,

• флейц (плоская кисть),

• защитная пропитка,

• жесткая щетка,

• текстурная матрица,

• разъединитель,

• цветной закрепитель,

• роллер,

• бетонная смесь,

• угловая гладилка,

• алюминиевая гладилка,

• виброрейка,

• щебень,

• полиэтиленовая пленка,

• армирующее волокно.

Подготовка

Первым делом следует убедиться в качестве цемента. Если цемент некачественный, то это может вызвать появление трещин на поверхности дорожки. Марка бетона должна быть не ниже 300. При этом должны присутствовать добавки в виде пластификатора. Осуществлять процесс укладки необходимо при температуре не ниже +5 °C. Если все эти параметры соблюдены, тогда можно приступать к работе.

Первым делом выполняется разметка. Для этого нужно использовать деревянные колышки и веревку. Если такой возможности нет, тогда можно просто прочертить разметку на поверхности земли острым концом палки.

Работы с грунтом

Если дорожка предназначается для пеших прогулок, тогда достаточно снять грунт в 150 мм. Если планируется проезд на автомобиле, тогда необходимо снять 200 мм грунта. Далее выставляется опалубка по всей длине дорожки. На дно равномерно засыпается слой щебня и песка 100–150 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем прокладывается полиэтиленовая пленка. На стыках необходимо сделать нахлест в 100 мм. В самом конце выполняется армирование при помощи металлической сетки или армирующего полотна.

Подготовка основы под садовую дорожку и заливка бетоном

Бетонные работы

Заливку бетона необходимо осуществлять при определенной температуре и обязательно в сухую погоду. В процессе изготовления бетона можно и даже нужно использовать армирующее полипропиленовое волокно. Оно будет предотвращать появление трещин на поверхности дорожки.

Приготовление бетонной смеси: для этого необходимо использовать следующие компоненты, 1 часть ПЦ марки 400, 3 части гранитного щебня желательно с фракцией 5/20, 3 части песка, в обязательном порядке пластификатор С-3-0,5 % (водный раствор), а также полипропиленовое волокно 0,6 кг на 1 м^3.

Когда бетонная смесь готова, ее необходимо равномерно залить в опалубку. При помощи виброрейки она уплотняется. Далее роллером необходимо прокатить по поверхности бетона. Это позволит осадить крупный наполнитель вниз, а мелкий поднять наверх. Используя алюминиевую гладилку, поверхность бетона тщательно заглаживается. В самом конце по всему периметру опалубки необходимо пройтись угловой гладилкой.

Нанесение декоративного слоя

На этом этапе работы осуществляется нанесение цветного закрепителя. На поверхности не должно быть лишнего бетона. Методом ручного рассеивания на поверхность наносится закрепитель, который после заглаживается алюминиевой гладилкой. При этом процессе рассеивается 70 % закрепителя. Только после заглаживания поверхности угловой гладилкой наносится оставшийся остаток 30 % закрепителя, который заглаживается стальной гладилкой.

Нанесение рисунка

Делается это при помощи текстурных матриц. Осуществлять этот процесс следует как можно скорее, пока бетон не схватился. Текстурная матрица укладывается по всей длине площадки вдоль всей опалубки. Чтобы все линии были точными и не ломались на стыках, каждую матрицу следует хорошо вдавливать нажатием рук, ног или трамбовки. Но здесь важно не переусердствовать. Нажатие должно осуществляться равномерно по всей площади.

Отмывание и нанесение защитного слоя

По истечении двух суток с поверхности необходимо удалить остатки разъединителя. Для этого можно использовать щетку с длинным ворсом. После всю площадь следует тщательно промыть, используя жесткую щетку. Когда поверхность бетона высохла, наносится слой защитной акриловой пропитки. Это можно сделать при помощи валика.

Обратите внимание! Чтобы предотвратить появление неконтролируемых усадочных трещин, бетон рекомендуется пропилить шворезной машиной или болгаркой. Толщина пропила должна составлять 1/3 от всей толщины бетона. Если толщина небольшая, то количество швов должно быть больше и ближе друг к другу.

Итак, мы рассмотрели последовательность работ, как изготовить декоративно-печатный бетон в качестве тротуарной дорожки.

СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ТЕКСТУРЫ ПОВЕРХНОСТЬ СЛЕДУЕТ ПОКРЫТЬ ТОНКИМ СЛОЕМ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ.

Штампованный бетон

Не менее уникален в своем роде штампованный декоративный бетон. Для того чтобы выполнить работу своими руками по его изготовлению, вам потребуется следующий инструмент и строительный материал:

• распылитель,

• цветная смесь,

• штамп с формами,

• разделитель,

• упрочнитель бетона,

• стучал ка,

• шпатель,

• рейка для выравнивания поверхности,

• щетка.

Данный бетон должен изготавливаться в соответствии со всеми существующими требованиями. Самое главное требование относится к бетонной массе — она должна быть монолитной. Именно это позволит обеспечить прочную, герметичную и качественную конструкцию. Также поверхность не должна иметь никаких трещин или сколов. Более того, для достижения лучшего результата при изготовлении штампованного декоративного бетона лучше всего применять сухие клеевые смеси, в основе которых — белый цемент.

Обратите внимание! В составе цемента должен находиться в обязательном порядке пластификатор. Он придаст конструкции прочность, а также предотвратит появление трещин.

Существует еще одно требование по отношению к применяемой смеси. Если она будет наноситься на вертикальную поверхность, то исключается ее приготовление вручную. Это может повлиять на качество штамповки. Непосредственно перед началом работ, поверхность необходимо обезжирить, очистить. Что касается самой работы, то се можно разделить на несколько этапов:

Подготовка

Как говорилось выше, поверхность необходимо хорошо очистить. Если к этому этапу отнестись халатно, тогда ставить штампы будет сложно. Если поверхность стены имеет трещины или вмятины, то их следует зашпаклевать. Затем ее необходимо тщательно обработать грунтовкой. После высыхания убедитесь в том, что грунтовка не оставила на поверхности скользкую пленку. В идеале следует использовать грунтовку, в которой имеется клей. Если плоскость не очень гладкая, тогда вам понадобится грунтовка для проблемных поверхностей. Если имеется большая трещина, то рекомендуется использовать штукатурную сетку, которая будет скреплять поверхность и предупредит возникновение новых трещин.

Нанесение клеевой массы

Клеевая масса наносится на поверхность после грунтовки. Ее толщина может быть 10–50 мм. Клеевая масса должна быть хорошо размешанной и иметь отличную консистенцию. Если в ней будет слишком много воды, то штамп будет попросту залипать. Эту смесь необходимо уложить в несколько слоев, после чего дать ей время хорошо просохнуть. Но не стоит допускать пересыхания. Определить ее готовность можно очень просто при помощи пальцев. При соприкосновении к ней клей не должен тянуться за пальцем.

Процесс штамповки

Начинать процесс штамповки необходимо спустя некоторое время. В среднем, после замешивания бетона должно пройти 40–70 минут. Форму в обязательном порядке следует смочить водой, иначе она прилипнет. Далее штамп вдавливается в бетон. Не стоит сразу его забирать. Во время его извлечения необходимо быть крайне осторожным. Чтобы штамп хорошо отпечатался можно использовать стучалку, которая по форме напоминает молоток.

Вот в такой последовательности и выполняется процесс изготовления штампованного декоративного бетона. Чтобы результат вас радовал, крайне важно соблюдать технологию. В качестве штампа можно использовать разнообразные формы. Они могут быть сделаны из разных материалов, например, полиуретана, пластика или силикона. Что касается ее формы, то здесь существует большой выбор. Например, морская волна, ромб, квадрат, корзиночное плетение, имитация звериной шкуры и тому подобное.

Нанесение бетона. Штамповка. Работа над рисунком

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Сам себе министр финансов

Никогда не поздно и никогда не рано начать развивать финансовую грамотность, чтобы взять в свои руки контроль средств и стать на путь финансовой стабильности. Эти знания помогут зарабатывать больше, тратить меньше, а также позволят вам купить желаемые вещи в условиях кризиса.

Для развития финансовой грамотности начните со следующих этапов.

1

Изучите домашний бюджет. Узнайте, сколько доходов поступает из разных источников, сколько денег расходуется, и на что распределяются потраченные средства. Для этого можно сделать следующие шаги:

1. Обратите внимание на свои банковские выписки. Посмотрите, сколько денег поступает на счет и сколько расходуется на разные цели (кроме ежемесячных счетов).

2. Посмотрите ежемесячные счета. Нужно точно знать, кому, за что и сколько вы платите.

3. Изучите самым тщательным образом все выписки операций по кредитным карточкам. Узнайте, сколько вы выплачиваете за карточки, какое сальдо (т. е. разница между поступлениями и расходами за определенный промежуток времени) на каждой из них, и на что расходуются средства.

4. Ведите учет кредитов. Узнайте, какой суммарный размер всех долговых обязательств и за сколько времени нужно погасить кредиты, чтобы рассчитать ежемесячные платежи.

5. Просмотрите отчеты инвестиционных доходов. Узнайте, во что вложены ваши средства, и какой ежегодный доход приносят эти инвестиции.

6. Изучите информацию вашей годовой кредитной истории. В США каждый человек вправе раз в год бесплатно получить копию своей кредитной истории за год, обратившись в одно из трех основных агентств по кредитной отчетности.

2

Установите бюджетные цели. Легче соблюдать финансовую дисциплину, если нужно добиться определенной цели. Можете поставить любую задачу (сделать ремонт ванной, купить новый телевизор или автомобиль и так далее). Правильная мотивация — основа вашего успеха, и если вам лично хочется достичь цели, сэкономить средства гораздо легче.

3

Разработайте бюджет и придерживайтесь его. Итак, вы узнали количество поступлений и расходуемых средств, а также поставили цели. Разработайте приемлемый финансовый план, который позволит достичь этой цели. При его подготовке придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Ведите учет ежемесячных расходов в течение нескольких месяцев. Включите затраты на продукты питания, бензин, одежду, посещение ресторанов, химчистку, школьные расходы и так далее. Нужно убедиться, что эта информация отображает реальную ситуацию.

2. Составьте расходную часть бюджета, ориентируясь на записи предыдущих периодов. Можете урезать завышенные расходы, а некоторые статьи можно исключить вообще.

3. Пересматривайте бюджет при необходимости. Откорректируйте бюджет, если изменились доходы или появились/исчезли регулярные ежемесячные счета. Чтобы достичь цели, нужно придерживаться бюджета, но он должен быть достаточно гибким, чтобы реагировать на внешние изменения.

4

Обсуждайте финансовые вопросы в семье честно и открыто, не отклоняясь от таких разговоров. Как правило, за финансы отвечает один из супругов, но это не значит, что он должен нести бремя финансового планирования в одиночку. Оба супруга должны знать, на что расходуются деньги, чтобы разделить ответственность в финансовых вопросах. Конечно, контроль не значит, что вам или супругу/супруге нужно отчитываться о каждой потраченной копейке. Главное, чтобы вы оба ориентировались в финансовом положении семьи, участвуя в решениях о больших расходах.

5

Узнайте, чем отличается хороший и плохой кредит. Долговые обязательства бывают разные, и нужно посмотреть на следующие пункты, чтобы определить качество кредитов:

1. Кредит считается хорошим, если при этом создается ценность, способствующая росту благосостояния. Хороший пример — ипотека. По мере выплаты кредита растет ценность дома, и вы создаете для себя активы в недвижимости. Еще один пример — кредит на обучение. Взамен кредита человек получает диплом и образование, которое будет полезным в его жизни.

2. Признак плохого кредита — увеличение долговых обязательств с одновременным удешевлением приобретенной вещи. Типичный пример — расчеты кредитной карточкой. Покупка быстро обесценивается или съедается, а проценты долговых обязательств нарастают. К плохим кредитам относятся займы на покупку автомобилей, поскольку стоимость авто падает быстрее, нежели погашается кредит.

6

Избегайте наиболее частых ошибок управления средствами. Доходы должны превышать расходы. Как правило, этот баланс нарушается рядовыми ситуациями, когда принимается легкомысленное или спонтанное решение о расходах, зависящее от самого человека.

1. Жизнь в кредит. Человек отрывается от жизни по средствам, когда он начинает делать покупки за счет кредитной карточки или кредитов для приобретения дорогостоящих вещей. Так начинает накапливаться плохой кредит, и человек постепенно роет долговую яму, из которой потом не сможет выбраться.

2. Отсутствие финансовых целей. Это очень важный пункт. Если человеку незачем экономить, мотивация для контроля финансовых потоков значительно меньше. Финансовая цель определяет будущее, а также дисциплинирует настоящее, чтобы добиться желаемого.

3. Не называйте предметы роскоши предметами необходимости.

7

Пройдите обучение по управлению персональным бюджетом. Практически в любом городе действуют организации, чья деятельность направлена на увеличение финансовой грамотности. Форма помощи может быть разной — статьи, лекции или специальные курсы.

1, Поспрашивайте об обучающих программах в банках и кредитных союзах, неприбыльных организациях, курсах для сотрудников компании, религиозных общинах.

2. Не забудьте узнать в местном колледже/университете, не предлагают ли там курсы персональных финансов или экономики семьи.

8

Научитесь определять источники недостоверной информации (в том числе информации из интернета — здесь применимы те же базовые правила).

9

Научитесь определять источники недостоверной информации (в том числе информации из интернета — здесь применимы те же базовые правила).

1. Источники надежной информации включают колледжи и университеты, органы местного/регионального самоуправления, известные национальные организации (например, Национальное общество исследований рака), а также отраслевые журналы и рецензируемые отраслевыми специалистами публикации. Сайты надежных организаций часто заканчиваются на. gov, org, или. cdu. Эти домены обычно указывают на правительственные, неприбыльные и образовательные организации.

2. К ненадежным источникам можно отнести самопровозглашенных специалистов, использующих блоги, личные вебстраницы, социальные сети, интернет-форумы, а также сайты неизвестных организаций. В общем, используйте двойной фильтр: информация недостоверна, если опубликована в неизвестном издании и/или автор не является экспертом.

10

Продолжайте обучение. В области личных финансов всегда есть чему научиться. Также очень хорошо передавать полученные знания детям и другим потомкам. О том, как учить детей финансам, можно узнать на сайте налоговой администрации или даже в Минфине. Эти организации даже разработали для детей симулирующие игры для обучения финансовым вопросам.

http://ru.wikihow/com/%D1%S0%D0%B0%D0 %В7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BS%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82 %-D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

9 эффективных способов запоминания информации

1. Записывайте

Исследование, проведенное в Университете Киото, показало: если перед тем, как приступить к зубрежке, в течение 15–20 минут вспоминать и записывать свои грустные мысли и мельчайшие неприятности, произошедшие за последнее время, эффективность учебы резко возрастет. Дело в том, что все негативное мы априори запоминаем очень хорошо. И всю информацию, которая поступит сразу после эпистолярных излияний, мозг по инерции воспримет как «плохую», а значит, надежно зафиксирует.

2. Смените обстановку

Если за один вечер нужно подготовиться к двум экзаменам (или совещаниям), делайте это в разных комнатах. Информация, которую мы запоминаем при различных обстоятельствах, не перемешивается в голове.

3. Кричите громче

Слова запоминаются на 10 % лучше, если их выкрикивать. Звучит глупо, но факт. Необязательно ставить на уши весь дом. Достаточно по несколько раз громко и внятно произнести каждое слово.

4. Будьте экспрессивнее

Еще один совет для изучающих трудные языки: изображайте жестами все слова и фразы, которые Вы учите. Буквально: если учите спряжение глагола «прыгать» — попрыгайте. А если нужно выучить диалог или сложную фразу, разыграйте сценку. Вот увидите, все запомнится поразительно быстро.

5. Слушайте себя

Выучив некую информацию, наговорите ее на диктофон. А когда будете засыпать, тихонько включите эту запись — нужно именно спать под нее. Это потрясающе действенный способ для того, чтобы закреплять уже знакомые, но плохо запоминаемые вещи.

6. Не сидите на месте

Учите стихи, учебники и доклады, наворачивая круги по комнате. Дело в том, что ходьба активизирует работу мозга, и Ваша способность к запоминанию значительно увеличивается.

7. Выкидывайте слова

Суперспособ для того, чтобы выучить большой объем слитного текста, например, слова песни или доклад. Перепишите этот текст, оставив от каждого слова только первую букву, и учите его, пытаясь вспоминать эти слова. Поначалу придется заглядывать в оригинал, но в итоге будет достаточно глянуть на усеченный вариант и текст моментально всплывет в памяти. Такую шпаргалку очень удобно брать с собой.

8. Спите больше

Чем дольше Вы будете спать после того, как что-то выучили, тем лучше будете помнить эту информацию наутро. А бессонные ночи, наоборот, значительно ухудшают память. Лучше поспать пару часов перед экзаменом, чем пытаться выучить еще «пару билетиков».

9. Займитесь спортом

На эту тему проводилось очень много исследований, и все подтвердили: аэробные упражнения улучшают мозговое кровообращение и память. Потанцуйте перед тем, как сесть за книги: сможете выучить наизусть хоть «Евгения Онегина»! По крайней мере, первую строфу — точно.

http://www.polsov.com/pages/4102-9-effektivnyih-sposobov-zapominaniya-neobhodimoy-informatsii.html

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Повесьте дерево на стенку

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Новый год и Рождество уже близко. Многие из нас дома украсят игрушками и сладостями живую елочку или сосну благодаря старой традиции. В случае, если вам жалко губить живое дерево, но все же хочется соблюсти традицию, специально для вас — обзор не просто искусственных елок, а современных необычных альтернатив хвойным красавицам!

Настенные силуэты деревьев особенно подойдут тем, у кого нет места в комнате для живого деревца, противодействуют домашние животные или просто жаль срубленную елочку.

Используйте натуральные элементы для создания своими руками декоративных образов рождественской ели. Так как нам нужно изобразить дерево — используйте ветки, деревянные планки, доски и бруски, спилы поленьев и т. п.

Забудьте о классическом украшении веток сосны светодиодными гирляндами — фонариками. Почему бы не сделать все дерево огоньками? Повесьте гирлянду зигзагами на стену, рисуя абстрактный силуэт елки, или создайте более традиционный и узнаваемый образ дерева.

Принято украшать елку шарами, снежинками, игрушками и прочими традиционными новогодними украшениями. Отбросьте консерватизм, оглянитесь вокруг и создайте на стене рождественское дерево из самых разнообразных предметов — от скрепок и пуговиц до фотографий в рамках!

Если вы любите классические елочные игрушки — отлично, расположите их в виде дерева любого размера в любом месте, нуждающемся в праздничной атмосфере — на стене, окне, двери или потолке

В конце концов, просто нарисуйте стилизованное дерево на стене, наклейте стикеры или вырежьте его из бумаги!

Елочки из картона — один из самых бюджетных выборов альтернативы живой елке. Запросто можно сделать своими руками, привлекая к творчеству своих детей. Интересно, что можно заранее продумать, какими игрушками будем украшать картонную поделку — и специально под них прорезать отверстия. По такому же принципу сделана и это рождественское дерево из фанеры. Вооружившись инструментами и материалами, умея выпиливать лобзиком и имея большое желание, вы сможете самостоятельно соорудить подобную елочку.

Распространенная идея — сделать своими руками стилизированную елку из деревянных брусков, досок и крестовины. Такой себе скелет рождественского дерева в духе минимализма, который будет неплохо смотреться в современном интерьере.

Кроме деревяшек и гвоздей с молотком для создания этой альтернативы настоящей елки больше ничего и не понадобится. Для этой цели можно приспособить даже круглую вешалку для сушки белья.

Интересная и простая для реализации идея искусственной елки из досок. Если у вас осталось немного остатков паркета, ламината или вагонки после ремонта, то самое время их использовать с пользой для рождественских праздников Если вы деревянную или синтетическую елку украшаете свечами, то будьте предельно осторожны, чтобы праздник не превратился в трагедию. Располагайте свечи в подсвечниках так, чтобы они не нагревали ветви выше, а также всю зажженную красоту не оставляйте без внимания! Вариант рождественской елочки — подсвечника неплохо реализован в металле, элегантно, утонченно и пожаробезопасно:

Если хочется видеть именно пушистые хвойные веточки, пусть и искусственные синтетические, то оригинальным вариантом может стать такая елка — «вверх ногами». Заодно экономия пространства в небольшой квартире, ведь рождественское дерево занимает угол комнаты под потолком! Лестница-стремянка — уже готовое рождественское дерево! Достаточно украсить шариками, свечками, игрушками и гирляндами, а верхушку украсить звездой или бутылкой шампанского!

Ну а если придумывать 3D альтернативу новогоднему деревцу не хочется, то силуэт елки можно просто нарисовать или сделать аппликацию на стене.

Берите наши идеи, выдумывайте свои варианты изготовления альтернативных елочек. Ведь главное, чтобы творческое, позитивное настроение было у вас не только в праздники, но и круглый год!

http://handmadeidea.com.ua/decor-interiera/altemativnye-nоvogodnie-elki-dekorativnye-siluety-na-stene/

Из того, что было

Сегодня мы научимся делать несложные сумки своими руками в домашних условиях. Для работы вам могут понадобиться специальные инструменты, вроде швейной машинки, остатки ткани с интересным рисунком, мелкие швейные аксессуары и, конечно, фантазия!

1. Сумка для покупок

Самую простую сумку для покупок, которая станет отличной альтернативой одноразовым пластиковым пакетам, можно легко сшить из старого куска материала. Для этого совершенно не нужно обладать талантами швеи, а всего лишь уметь обращаться со швейной машинкой.

Для работы вам понадобятся:

— 2 прямоугольных куска цветной ткани желаемых размеров.

— Готовая плотная лента из ткани длиной около 1 метра и шириной 2 сантиметра.

— Нитки.

— Швейная машинка.

— Ножницы.

Приступим к работе:

1) С помощью зигзагообразного шва обработайте верхний край ткани и пришейте с лицевой стороны край ленты, как показано на фото.

2) Затем отогните край внутрь примерно на 2 сантиметра и прострочите его двумя строчками, захватив при этом ленту.

3) Не забудьте прикрепить вторую часть ленты так, чтобы получилась ручка.

4) Сделайте то же самое со вторым куском материи. У вас получились две половинки будущей сумки.

5) Сложите обе половинки вместе лицевыми сторонами внутрь и прострочите края зигзагообразным или обычным швом.

6) Выверните сумку наизнанку.

Теперь можно бежать за покупками.

2. Сумка из маек

Прекрасная идея — использование старых ненужных вещей для чего-то полезного. Если у вас завалялись где-то старые майки, которые вы уже давным-давно не носите, а отправлять их на тряпки желания нет, попробуйте превратить их в легкие летние сумки.

Для работы вам понадобятся:

— Старая майка.

— Булавки.

— Нитки.

— Швейная машинка.

— Ножницы.

Приступим к работе:

1) Отрежьте у майки все ненужные бирки и этикетки.

2) Выверните ее наизнанку и сложите поперек, как показано на фото.

3) Подогните нижние края вверх и закрепите их булавками. Это будут внутренние карманы будущей сумки.

4) Прострочите нижний край на машинке, а также сделайте срединный вертикальный шов с обеих сторон, чтобы с каждой стороны получилось по 2 кармана.

5) Выверните сумку на лицевую сторону.

http://www.infoniac.ru/news/Modnye-sumki-svoimi-rukami-master-klassy.html

Садовые скульптуры своими руками

Наверное, каждый из нас в детстве держал божью коровку на ладошке и пел песенку «Божья коровка, полети на небо…». Эти очаровательные и милые жучки, пожалуй, самые известные и любимые насекомые, которые ассоциируются с чем-то приятным и добрым. Поэтому очень в тему будет сделать садовые скульптуры своими руками в виде божьих коровок!

Такие украшения для сада будут великолепно смотреться на даче, во дворе загородного дома, а главное, такие скульптуры с мозаикой вы можете сделать своими руками!

Для работы понадобится:

• старый футбольный мяч или другая форма в виде полусферы;

• цемент, песок;

• плиточный клей;

• карандаш или уголек;

• керамическая плитка красного и черного цвета;

• плиткорез;

• затирка;

• силер (водоотталкивающее средство).

Основа божьей коровки в форме полусферы делается следующим образом: нужно разрезать пополам старый футбольный мяч, вытащить ниппель, положить на дно полиэтиленовый мешок и залить раствор бетона (1 часть сухого цемента к 3 частям песка, развести водой до консистенции густой сметаны).

Для лучшего сцепления внутрь можно положить кусок металлической сетки. Чтобы не образовались пролежни на дне основы, форму с раствором положите в круглую миску или в углубление в земле. Когда бетон застынет, аккуратно вытащите его из формы и освободите от целлофана. Мешок образует множество складок, а местами может даже застыть в растворе.

На такую основу мозаика ровно не ляжет. Постарайтесь очистить заготовку от остатков полиэтилена. Затем приготовьте густой раствор из цемента, песка и плиточного клея и обмажьте им полусферы, руками формируя гладкую поверхность. Дайте заготовкам высохнуть.

Простым карандашом, мелками или углем разметьте мордочку жучка, крылья и пятнышки.

Фрагменты для мозаики нарежьте плиткорезом из обычной керамической плитки нужного цвета. Перед тем, как клеить, продумайте расположение фрагментов, направленность, сочетание.

И затем смело клейте на плиточный клей, затирая серой или черной затиркой. Глаза можно сделать из стекляшек.

Готовую садовую скульптуру хорошо вымойте, дайте высохнуть, а затем покройте жидким силером (средство, предохраняющее от попадания влаги). Половинки мяча можно будет использовать для следующих ваших шедевров декора сада. Форма полусферы прекрасно подойдет для того, чтобы сделать садовые скульптуры своими руками в виде черепахи, грибов, зонтиков и разных жучков!

Для мозаики садовых скульптур можно использовать дешевые керамические плитки или обломки, оставшиеся у вас после ремонта.

http://handmadeidea.com.ua/sad-i-dacha/bozhi-korovki-sadovaya-skulptura-ruchnoj-raboty/

Плавающие свечи — «таблетки» поместите в высокие стаканы или банки с водой, в которых уже находятся головки цветов, бутоны, зеленые веточки или другие дары природы. В воду можно бросить все, что душа пожелает — ломтики цитрусовых, ягоды, зерна, камушки, ракушки, блестки в разнообразных комбинациях и сочетаниях.

Декор свечей к Рождеству

Наступают предновогодние денечки, многие улицы, скверы, магазины и дома украшены рождественскими огнями и гирляндами, заставляющими вас повернуть голову и любоваться ими. Пора задумываться и о декорировании своего жилья, чтобы ярче чувствовать приближение и очарование зимних праздников. Разнообразные свечи в подсвечниках, украшенных своими руками — отличный и легкий способ украсить комнату.

Несколько идей декора подсвечников помогут создать дома уютную, теплую и романтичную рождественскую атмосферу.

— Высокие свечи — столбики можно поставить рядом в россыпь таких же ягод, какие плавают в воде. Получится оригинальная серия взаимодополняющих свечей.

— Необычная идея — поставить свечи в самое настоящее фруктовое съедобное желе разного цвета и украсить ими праздничный стол! Новогодний декор и десерт в одной креманке. Чтобы поддержать цветовую тему желе, украсьте поднос елочными игрушками и бусинами подходящих оттенков.

— Еще одно кулинарное украшение новогодних свечей — палочками корицы! Нежный аромат корицы наполнит помещение, даря чувственное ощущение праздника.

— Интересные вазы или керамические горшки, небольшие букеты или венки зимних традиционных растений — достаточно стандартный, но от этого не менее очаровательный новогодний декор свечей.

— Украсьте толстую свечу по кругу небольшими декоративными свечками для торта именинника. Свечечки можно расположить фитилями вниз, а лучше — наоборот, вверх. Тогда можно будет зажечь не только основную свечу, но и ее опоясывающие огоньки!

— Стеклянные бокалы, вазы или банки можно обклеить зелеными веточками вечнозеленых деревьев и кустов. Тонкий ажурный узор изумрудных оттенков наполнит комнату причудливыми тенями горящих свечей.

— Совсем простой и очень быстрый способ декорирования — взять несколько высоких свечей, связать их лентой и поставить в вазу, наполненную цветной морской солью для ванны. При желании засыпать разноцветную соль можно слоями, чтобы создать узор.

— И, напоследок, для любителей свитеров и шарфов — вязаный подсвечник, сильнее подчеркивающий теплый уют и комфорт родного дома в канун новогодних праздников!

http://handmadeidea.com.ua/decor-interiera/dekor-rozhidestvenskix-svechej-dlya-uyutnoj-atmosfery/

Шпаргалки

Новый год — время удивлять родных и друзей. Надеемся, что несколько наших шпаргалок помогут вам в этом.

1. Сырная тарелка — это ассорти из оригинальных сортов сыра, нарезанного кусочками по 25–40 грамм. Сыры должны быть разложены на плоском блюде или на деревянной доске по часовой стрелке от нежных к пикантным. Однако можно сыр добавить в салаты.

2. Коктейль — напиток, подходящий и детям, и взрослым. А что с чем смешивать — шпаргалка подскажет.

3. У каждой хозяйки есть свои секреты вкусной выпечки: как добиться того, чтобы пирожки были румяными и ароматными, а тесто — пышным. Куда добавлять цедру или гвоздику напомнит эта шпаргалка.

4. Известно, что по одёжке встречают. Так почему бы не поэкспериментировать с одежкой для своих домашних пирогов? С помощью украшений можно придать привлекательную индивидуальность каждому изделию.

Винтажный браслет из проволоки

Проволока — это удивительно интересный материал, с ним достаточно просто работать. Поначалу даже специальных инструментов не понадобится, только сама проволока и бусины. Конечно, если подходящие инструменты есть, ну что-то вроде круглогубцев, то тогда работать будет немного проще и работа будет выглядеть аккуратно и профессионально, ну а если нет, ну и не надо! Так что пока можно сделать вот такой винтажный браслет.

Итак, для работы вам понадобится:

• 1 кусок проволоки длиной 25,4 см диаметром 1,3 мм.

• 4 куска проволоки длиной 16,51 см диаметром 1,3 мм.

• 3 метра проволоки диаметром 0,4 мм.

Этапы работы:

1. Возьмите проволоку диаметром 0,4 мм (далее — тонкая проволока), и оберните три раза вокруг длинного (25,4 см) куска проволоки диаметром 1,3 мм (далее — толстая проволока), отступив 5,08 см с левого конца. Этот кусок проволоки будет центральным.

2. Добавьте один из 4-х кусков толстой проволоки длиной 16,51 см. Положите его сверху от центральной проволоки. Выравняйте левые концы. Оберните тонкую проволоку два раза вокруг обоих кусков толстой проволоки.

3. Оберните тонкой проволокой центральную один раз. Добавьте второй кусок толстой проволоки длиной 16,51 см, положите его снизу от центрального.

4. Оберните тонкую проволоку два раза вокруг нижнего и центрального кусков толстой проволоки.

5. Проведите конец тонкой проволоки вперед между двумя нижними кусками толстой проволоки.

6. Оберните тонкую проволоку два раза вокруг верхнего и центрального кусков толстой проволоки.

7. Повторите шаги 3, 4, 5 и 6, пока не получится оплетенный участок длинной 6,35 см. Конец тонкой проволоки оберните три раза вокруг центрального куска проволоки. Обрежьте конец и заверните его внутрь.

8. Отогните верхний и нижний концы толстой проволоки, а на центральный наденьте бусину.

9, Возьмите два оставшихся куска толстой проволоки длиной 16,51 см. Согните под углом 90 градусов, отступив 5,08 см от конца каждого куска проволоки. Повторите шаги с 1 по 7, используя остальную тонкую проволоку. Начните с трех оборотов вокруг центрального куска толстой проволоки. Потом добавьте верхний и нижний куски толстой проволоки, и делайте оплетку как раньше. На длину 6,35 см.

10. У вас должны остаться 5,08 см толстой проволоки без обмотки на каждом конце браслета. Если необходимо, обрежьте их, чтобы они были одинаковой длины. Центральный кусок толстой проволоки заверните в форме спирали на каждом конце браслета.

11. Придайте форму спирали также и всем оставшимся концам толстой проволоки. Это просто, к тому же как вариант одного из возможных путей покончить с концами.

12. Для окисления сварить яйцо вкрутую. Пока яйцо еще горячее, грубо нарезать его на несколько частей и положить в герметичный контейнер, такие как Тирреrwаге-контейнер или мешочек. Туда же положить браслет, и запечатать. Не обязательно, чтобы браслет касался яйца. Из-за серы в испарениях от яйца металл будет темнеть. После этого браслет вынуть, хорошо промыть холодной водой. Отшлифуйте браслет стальной мочалкой или напильником, чтобы избавиться от избыточной патины на выступающих частях браслета.

http://www.liveintenet.ru/users/bijuieria/post220912699/

Миниатюрная вазочка за пару минут

На первый взгляд кажется, будто эта миниатюрная ваза необычного дизайна сделана из пластика или керамики в промышленных условиях. На самом деле, Вы с легкостью сможете сделать такую же вазочку своими руками всего за несколько минут. Предлагаем очень простой и легкий мастер-класс.

Для того, чтобы получилась такая милая вазочка своими руками, Вам понадобятся:

• стакан (банка или другая емкость):

• воздушный шарик;

• ножницы.

Возьмите воздушный шарик и отрежьте от него часть хвостика. Затем растяните отверстие и наденьте шарик на стакан. Для облегчения процесса, можно слегка смазать стакан мыльной водой или маслом.

Хвостик шарика можно как оставить торчащим наружу, так и завернуть вовнутрь. Второй вариант выглядит более интересным. Меняя шарики и форму емкости, вы можете создавать своими руками вазочки различной формы и цвета. К тому же, ваза даже вблизи выглядит так, словно сделана из матового фарфора.

При желании поверхность можно разрисовать и как-то еще украсить. Такие вазочки будут прекрасно смотреться с одним-тремя небольшими цветочками, например, с подснежниками, ландышами, ромашками и другими полевыми цветами.

http://handmadeidea.com.ua/decor-interiera/miniatyurnaya-vazochka-svoimi-rukami-za-paru-minut/

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Как подобрать бойлер

Бойлеры довольно часто можно встретить в домах, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Это устройство служит для накопления и нагрева горячей воды. Если до Вашего дома сети горячего водоснабжения не доходят, можно с успехом использовать подобное водонагревающее устройство.

Бойлер — это очень полезное бытовое устройство. Его основные составляющие — объемный бак и нагреватель. С бойлером в доме всегда будет горячая вода, даже когда у прочих жителей многоэтажки ее отключат для проведения ремонтных работ.

Насколько удобно иметь горячую воду в частном доме, пожалуй, говорить не стоит. Это понятно каждому. И для того, чтобы она появилась и подавалась без перебоев нужно установить бойлер.

Каждый, кто решил приобрести такое оборудование, должен подойти к выбору конкретного вида бойлера с умом.

Бойлеры газовые и электрические

Основное различие бойлеров состоит в источнике их питания.

Электрические бойлеры, предназначенные для бытового использования, работают от напряжения 220 В. Их можно подключить к обычной электрической розетке. В зависимости от мощности бойлеры бывают небольшими от 1 кВт до достаточно мощных, потребляющих немало энергии шестиваттников.

Газовые бойлеры в процессе эксплуатации имеют перед электрическим ряд преимуществ. Они выполняют свою непосредственную работу (нагревают воду) значительно быстрее. Так для нагрева воды в объеме 150 л посредством газа придется ждать порядка одного часа. Электричество нагреет данный объем в два, а то и в три раза дольше.

Учитывая то, что стоимость газа в настоящее время ниже, чем стоимость электроэнергии, газовые бойлеры кажутся более выгодными.

Чем неудобны газовые бойлеры

Для установки любого газового оборудования, в том числе и водонагревателей, придется обращаться в проектную организацию для внесения изменений в проект газификации жилого дома (квартиры).

Инженер-проектировщик укажет Вам место, где можно установить газовое оборудование без нарушения строительных норм. Оно может кардинально отличаться от того, что Вы первоначально задумали.

Над бойлером придется делать дополнительный газоход, что не всегда удобно. Дополнительное оборудование и его монтаж обойдутся Вам в кругленькую сумму.

Установка электрического бойлера не потребует глобальных затрат.

Немного об объеме бойлера

От объема бака в значительной степени зависит стоимость бойлера. Чем больше вместимость бака, тем выше стоимость оборудования. Не забывайте, что от объема, кроме цены, будут зависеть и текущие расходы, и время нагрева.

Для небольшой семьи из одного-двух человек достаточно бака 50–80 л. На троих потребуется больше — порядка 120–150 л. А для четверых — 200 л.

Объем бака будет зависеть и от того, для каких целей Вы планируете использовать воду. Понятно, что семьям с маленьким детьми горячей воды нужно больше, чем тем, у кого дети уже выросли.

Определились с объемом? Тогда обратите внимание еще на некоторые детали.

Бойлеры покупают на длительное время, поэтому важно, чтобы на протяжении всего срока службы не было поломок.

Первое, на что стоит обратить внимание — толщина стенки бака. Чем толще стенка, тем дольше он прослужит.

Второе — это внутреннее покрытие.

Наиболее часто встречаются три вида бойлеров: нержавейка; стеклофарфор; титановое напыление.

Последние два более долговечны. Но стеклофарфор более чувствителен к перепадам температур. Если позволяют средства, покупайте бак с титановым напылением.

Третья деталь — большой анод. Чем больше размер анода, тем реже придется обращаться за сервисным обслуживанием.

КАК ПОВЕСИТЬ БОЙЛЕР

Прежде чем отправляться в магазин сантехники, выберите в доме место для размещения бойлера. При этом следует учесть не только габаритные размеры самого оборудования, но и возможность подсоединения бака к инженерным коммуникациям.

Водонагреватель работает на электрической энергии, поэтому нужно подвести к нему питающий кабель. Кроме того, следует перед баком установить автоматический выключатель.

Необходимо предусмотреть надежное и удобное водоснабжение. С одной стороны, в бак должна поступать холодная вода, а с другой, из бака горячая вода подается к нескольким точкам разбора (ванная, кухня).

Не стоит забывать и о доступности канализации. В противном случае воду, сливающуюся из водонагревателя через спускное отверстие придется сливать в ведро или другую емкость.

Монтаж трубопроводов и электрокабеля следует провести до установки самого водонагревателя. Если сначала установить бойлер, то прокладывать трубы станет проблематично.

Учтите, повесить бойлер можно только на капитальную стену. Кирпичная или панельная стена выдержит нагрузку от веса самого водонагревателя и находящейся в нем воды. А вот, к примеру перегородка из армированного гипса или гипсокартона — нет. Поэтому смотрите куда хотите повесить тяжелое оборудование.

Определившись с конкретным местом просверлите отверстие для крюка. Глубина отверстие должна быть равна длине дюбеля, или превышать его длину на пять миллиметров. Вставьте дюбель в просверленное отверстие, а затем вверните крюк в дюбель. Первый крепеж должен располагаться в самом труднодоступном месте. Повесьте бойлер и по месту обозначьте точки других креплений.

Затем оборудование можно будет снять со стены и спокойно просверлить гнезда для оставшегося крепежа.

На вводной патрубок следует навернуть предохранительный клапан. При его установке важно, чтобы он не был ввернут до конца. Достаточно всего четырех оборотов. В противном случае клапан утратит работоспособность.

Поступающую для нагрева воду рекомендуется предварительно очистить от примесей. С этой целью перед патрубком ставят фильтр грубой очистки.

Не следует подключать бойлер к водопроводу напрямую. Воспользуйтесь диэлектрическими муфтами и вентилями.

Вот, пожалуй и все. Остается подключить водонагреватель к электросети и спустя некоторое время из крана потечет горячая вода.

http://remstroyvopros.ru/santex/kak-povesit-bojler

Сверлим кафельную плитку

По окончании отделки кафельной плиткой стен в ванной комнате или на кухне можно приступать к монтажу на них навесных шкафов, зеркал, держателей для полотенец и других предметов домашнего обихода. При этом вам никак не обойтись без подготовки специальных отверстий, проделать которые на глазурованной поверхности совсем непросто.

Сложность работы с кафелем объясняется тем, что материал этот очень хрупок и обычно растрескивается при неграмотном обращении с ним. В связи с этим разработаны специальные приемы сверления кафельной плитки, позволяющие проделывать в ней отверстия без образования сколов или трещин. Рассмотрим подробнее технику исполнения таких операций, позволяющую решить вопрос о том, как просверлить кафельную плитку без брака.

Подготовка к сверлению

В первую очередь вам следует побеспокоиться об инструменте, с помощью которого можно сделать отверстие в плитке. Рабочий комплект инструмента для сверления включает в себя обычно следующие технические средства:

• ручная или электрическая дрель, имеющая низкоскоростной режим;

• перфоратор, функция ударного действия у которого может быть отключена;

• набор сверл из твердосплавных металлов (с копьевидными насадками).

При проведении работ вам потребуется также разметочный маркер и минипылесос, используемый для отсоса отходов сверления (пыли).

После подготовки полного комплекта инструмента приступаем к разметке и самому сверлению.

Сложность работы с керамикой заключается в том, что сверло с большим трудом удается удерживать в зоне обработки, поскольку оно постоянно ускользает в сторону. Для борьбы с этим явлением применяются следующие приемы:

• удаление эмали в точке предполагаемого сверления, производимое с использованием низкооборотной дрели;

• размещение в зоне сверления кусочка лейкопластыря или строительного скотча, способных удерживать сверло на месте;

• применение специальной металлической пластины (кондуктора) с проделанными в ней отверстиями различного размера.

С помощью плотно прижатого к плитке кондуктора с набором отверстии вы без труда высверлите углубление нужного вам диаметра. При наличии подходящей металлической заготовки вы сможете сделать такой кондуктор самостоятельно.

Порядок сверления

Все операции по сверлению плитки производятся с большой аккуратностью; копьевидное сверло в ходе их проведения плавно заправляется в отверстие кондуктора и время от времени окунается в холодную воду.

Обратите внимание! Перед тем, как просверлить кафельную плитку еще раз убедитесь в том, что режим ударного действия дрели отключен.

Сам инструмент в ходе сверления располагается точно под 90° к плоскости плитки; при этом он должен использоваться в режиме малых оборотов. По мере углубления в плитку допускается плавно увеличивать обороты и «держать» их до окончания сверления. Поблизости от обрабатываемой зоны рекомендуется поместить пылесос с пылесборником, необходимый для отвода образовавшейся при сверлении пыли.

Обратите внимание! Сверление основания стены на нужную глубину производится с помощью сверл соответствующего типа, при этом диаметр каждого нового сверла не должен превышать размер ранее используемого (копьевидного).

Рекомендации специалистов

При сверлении рабочих отверстий в плитке из керамики следует учесть ряд особенностей следующего характера:

1. Вероятность поломки плитки резко увеличивается в том случае, если под ней имеются пустоты, которые определяются путем простукивания ее твердым предметом. При наличии таковых необходимо перенести место сверления немного в сторону.

2. Не рекомендуется сверлить отверстия на краях или в стыках (в том числе и угловых) между плитками, т. к. вероятность растрескивания кафеля при этом резко возрастает.

3. Для проделывания отверстия большого диаметра (для обвода трубы или смесителя, например) вам потребуется специальное сверло кругового типа, называемое «балеринкой». Кроме того, для этих целей вы можете использовать и фрезу со специальной насадкой.

Балеринка — это центрированное копьевидное приспособление, в держателе которого при помощи винта фиксируется кронштейн с твердосплавным сверлом. Путем перемещения кронштейна со сверлом вы можете выставлять требуемый диаметр сверления.

После выставления заданного диаметра на кронштейне кругового сверла и закрепления инструмента в патроне дрели, вы можете приступать непосредственно к сверлению. При работе с таким инструментом рекомендуется поддерживать низкооборотный режим работы дрели.

Обратите внимание! Для проделывания больших отверстий вы можете использовать также и твердосплавную фрезу по кафелю, существенным недостатком которой является невозможность варьирования размеров отверстий, а также довольно высокая стоимость.

http://stroysvoimirukami.ru/kak-prosverlit-kafelnuyu-plitku/

Приспособление для поперечного раскроя пиломатериалов ручной дисковой пилой

Приспособление предназначено для поперечного раскроя пиломатериалов. Оно позволяет быстро изготовить партию досок одинаковой длины и обеспечивает строго перпендикулярный распил.

Кроме того, это приспособление позволяет выполнить выборку прямоугольных пазов при соединении брусков «вполдерева».

Конструктивно приспособление состоит из двух узлов:

— неподвижной части или стусла, в котором размещается распиливаемый материал;

— подвижной части («каретки»), в которой помещается ручная дисковая электропила.

Узел стусла состоит из деталей (рис. 1): 1 —основание; 2 — две боковые стенки; 3 — ребра жесткости (количество ребер зависит от общей длины стусла). (2а — вырезы в боковых стенках.)

Узел каретки (рис. 2) состоит в свою очередь из следующих деталей: 4 — основание узла; 5 — полозья (две штуки); 6 — направляющие (две штуки) для ручной дисковой пилы.

Рис. 2

Подвижный узел устанавливается сверху на узел стусла и закрепляется в определенном положении.

Все детали приспособления, за исключением основания 4 и полозьев 5, лучше всего изготовить из 20-миллиметровой фанеры.

Основание 4 можно изготовить из 4—6-миллиметровой фанеры, а полозья 5 из обрезков досок толщиной 25 мм. Высота полозьев должна быть на 30–40 мм больше максимальной глубины пропила.

Размеры приспособления зависят от потребностей домашнего мастера, а также от размеров конкретной модели ручной дисковой электропилы.

Сначала о размерах «каретки». Расстояние между направляющими 6 определяются размером основания (или подошвы) ручной дисковой пилы. Пила должна свободно, но без люфта, передвигаться между направляющими.

Ширина самих направляющих должна быть такой, чтобы обеспечить их жесткость. Обычно достаточно 60–80 мм.

Если предполагается работать с пиломатериалами большого сечения (например, при возведении какой-нибудь постройки), то высоту боковых стенок стусла следует выбрать побольше. Для обычных же столярных работ достаточно сделать высоту боковых стенок 60–70 мм.

Работают с приспособлением так

Укрепляют его струбцинами или каким-нибудь другим способом на рабочем столе (верстаке). Затем устанавливают в нужном месте упор, который будет определять длину отрезаемой заготовки. Упор обычно приходится устанавливать на верстаке за пределами самого приспособления. Затем проверяют и настраивают ручную дисковую электропилу. Во-первых, проверяют угол наклона пильного диска. Он может быть величиной 90°, а может быть и другим, в зависимости от необходимости. Во-вторых, устанавливают необходимую глубину пропила и проверяют, надежно ли затянуты все винты.

При необходимости в стусло устанавливают подкладную доску. После этого помещают в стусло отрезаемую доску и прижимают ее к упору и к дальней от мастера боковой стороне стусла. Устанавливают дисковую пилу между направляющими 6, включают, и, дождавшись набора оборотов, отпиливают заготовку. Так же поступают со следующей заготовкой. В результате получают партию досок одинаковой длины.

В случае, если в бруске нужно выбрать паз, подвижный узел освобождают и устанавливают два упора, ограничивающие ширину паза (рисуноки 3 и 4). «Каретка» и упоры должны быть установлены так, чтобы паз, который нужно проделать, находился бы в вырезе боковой стенки стусла.

Расчет при этом такой

Если длина полозьев а, а ширина паза — с, то расстояние между упорами А должно быть равно: А = а + с, причем с должно быть меньше, чем с (ширина выреза в боковой стенке стусла).

После этого настраивают упор, определяющий местонахождение паза на бруске.

Ручную дисковую электропилу настраивают на необходимую глубину пропила (т. е. на глубину выборки паза). Затем пилу устанавливают на каретку и начинают работу

Сначала каретку с пилой поджимают, например, к упору номер 2 и делают пропил. Затем, слегка сдвинув каретку влево, делают следующий пропил. Таким образом делают пропилы пока «каретка» не будет остановлена упором № 1.

Усовершенствование приспособления

Если у мастера имеется ручная фрезерная машина, имеет смысл немного доработать приспособление для использования совместно с такой машиной. Доработка очень проста.

Поскольку размеры подошвы электрофрезера обычно меньше, чем подошвы ручной дисковой пилы, необходимо уменьшить расстояние между направляющими 6 (см. рис. 2).

Сделать это можно, например, установкой дополнительного калиброванного бруска. Брусок должен иметь взаимно параллельные стороны. Для его установки в основании 4 и в бруске сверлят отверстия, через которые винтами с гайками крепят брусок на основании/

http://www.stroy-market.com/content/view/2628/42/

Приспособление для пропиливания паза при помощи ручной дисковой электропилы

Приспособление совсем просто по своему устройству и представляет собой направляющую для ручной дисковой пилы с добавлением так называемой «закладной» доски (рис. 1).

Направляющая изготовлена из двух кусков фанеры или ДСП. Части соединены между собой клеем и шурупами.

Закладная доска представляет собой планку 1 и отрезок бруска 2, соединенные при помощи шурупов. Еще один шуруп (подлиннее) используется для закрепления закладной доски к направляющей.

Закладных досок можно изготовить несколько — на разную ширину пропиливаемого паза.

Работают с приспособлением так. Сначала закрепляют направляющую струбцинами на заготовке (без использования закладной доски). Делают по направляющей пропил. После этого закрепляют на направляющей закладную доску нужной ширины (т. е. по ширине паза). Снова делают пропил, в результате чего получают два параллельных пропила на нужном расстоянии друг от друга. Древесину между пропилами выбирают стамеской. Несколько усложнив конструкцию устройства, можно обойтись вообще без стамески, выбирая паз только при помощи ручной дисковой пилы.

http://www.stroy-market.com/content/view/2629/42/

Чтобы фрезеровать по кругу

Описываемое приспособление для фрезерования предназначено для фрезерования плоских круглых деталей диаметром не менее 100 мм. Фрезерный шпиндель может находиться как в верхнем, гак и в нижнем положении относительно рабочего стола.

Приспособление состоит всего из одной детали (если не считать крепежных элементов) — фанерной плиты с вырезами и двумя пазами.

Пазы предназначены для регулирования глубины фрезерования. В них входят болты или винты, которые через барашковые гайки с шайбами закрепляют приспособление в нужном положении.

Приспособление имеет два выреза — круговой и угловой, которые частично наложены друг на друга. Круговой вырез предназначен для размещения фрезы, а угловой — для размещения детали. Угловой вырез действует как направляющая.

Приспособление следует изготовить из фанеры толщиной не менее 15 мм (лучше — 20 мм). Особое внимание нужно уделить угловому вырезу. Стороны выреза должны быть расположены строго под углом в 90° и должны быть чисто обработаны. Круглый вырез и пазы можно обработать не так тщательно.

Маленькие детали в приспособлении обрабатывать нельзя — это опасно. В этом случае можно прибегнуть к такому способу.

При верхнем расположении шпинделя можно обрабатывать мелкие детали, закрепляя их на специальном «подающем» круге — своеобразном «переходнике».

Подающий круг и обрабатываемая деталь должны быть соосны (т. е. иметь общую ось) друг другу.

Закреплять заготовку на подающем круге можно различными способами: шурупами, винтами; можно приклеить через бумагу. После обработки заготовку и круг разделяют ножовкой, а бумагу сошлифовывают.

Учимся экономить на топливе

Мировой нефтяной кризис в начале 70-х годов прошлого века заставил развитые страны задуматься о проблемах энергосбережения, в результате чего, автомобильная промышленность сделала качественный рывок в плане снижения удельного расхода топлива. В настоящее время автомобили, выпускаемые за рубежом, отличаются большей экономичностью, чем отечественные. Однако проблема экономии топлива актуальна и для импортных, и для отечественных авто, и видимо в обозримом будущем будет оставаться актуальной. Ведь, кроме экологической, это еще и экономическая проблема. Чем меньше топлива потребляет ваш «железный конь», тем лучше для вашего кошелька.

Уменьшить расход топлива можно. И при этом, даже не прибегая к каким-то изощренным методам. Давно замечено, что когда одним и тем же автомобилем пользуются разные водители, в результате получается различный расход топлива. Следовательно, расход топлива зависит не только от марки машины, но и от многих других факторов, таких как: мастерство водителя, техническое состояние и условия эксплуатации автомобиля, марки используемых масел и топлива, и другие.

Зависимость расхода топлива от мастерства водителя

Начнем с того, что чем более равномерна скорость движения автомобиля, тем меньше расход топлива. То есть резкие разгоны и торможения — враги экономии. Разумеется, здесь не надо впадать в крайности: равномерность скорости может быть вредна и даже опасна. Нелишним будет напомнить о том, что, двигаясь в потоке транспортных средств, самым безопасным вариантом будет движение со скоростью потока. А на тех участках дорог, где есть ограничение скорости, не следует этим ограничением пренебрегать.

Начиная движение, нужно как можно раньше переходить на высшую передачу, ведь чем выше передача, тем меньше ходов совершают поршни двигателя на единицу пробега. А, следовательно, уменьшается и расход топлива. При переключениях передач не следует злоупотреблять педалью акселератора, ведь если нажимать на нее сильнее, чем требуется, количество топлива поступающего в двигатель будет избыточным.

Ни для кого не секрет, что при движении по городу и по магистрали расход топлива будет отличаться. Разным он будет и при движении по проселочной дороге и асфальту. Стояние в пробках, очень сильно увеличивает расход топлива, так как двигатель работает, а автомобиль практически не двигается. Поэтому, планируя поездки необходимо заранее продумать маршрут, предусмотреть все пункты остановки, стараясь избегать лишних. При этом зачастую более длинный путь не значит менее экономичный и наоборот.

Влияние технического состояния автомобиля на расход топлива

Технически исправный автомобиль всегда будет потреблять меньше горючего, чем автомобиль с неисправностями. Должны быть надлежащим образом отрегулированы все системы автомобиля, подшипники должны легко вращаться и т. д.

Из рекомендованных заводом-изготовителем смазывающих жидкостей нужно использовать наименее вязкие.

Довольно ощутимое влияние на расход топлива оказывают аэродинамические характеристики автомобиля. И если изменить коренным образом эти показатели нельзя, то повлиять на них вполне под силу любому автомобилисту. Отрицательно сказывается на аэродинамике езда с открытыми форточками, наличие багажника, неправильно спроектированных самодельных спойлеров и т. п.

Широкопрофильная резина также ухудшает аэродинамические показатели. С целью экономии топлива лучше всего применять бескамерные радиальные шины. Давление в шинах лучше держать на верхних пределах допустимого, так как приспущенные колеса негативно влияют на расход топлива.

Бортовая электроника — требует дополнительного расхода топлива. Особенно сильное влияние оказывают мощные потребители тока: фары, кондиционер, обогреватели стекол, аудиосистема, холодильники, кофеварки. Поэтому пользоваться следует только тем, что действительно необходимо. А вот экономайзер, бортовой компьютер и прочая полезная электроника наоборот только помогут уменьшить расход топлива, информируя водителя о текущем и среднем расходе горючего.

Как влияют условия эксплуатации автомобиля на расход топлива

Помимо перечисленных выше факторов, на расход топлива влияют и некоторые факторы внешней среды. Например, езда в темное время суток мене экономична. И вызвано это не только необходимостью включения световых приборов, но и необходимостью использовать в целях безопасности другой скоростной режим. То же можно сказать о движении в условиях недостаточной видимости: туман, дождь, метель.

Состояние дороги также может оказать некоторое влияние на расход топлива. Движение в гололед требует повышенной осторожности и пониженных скоростей. Езда по мокрой, а тем более по проселочной дороге также поспособствует скорейшему сгоранию лишних граммов горючего.

Ввиду ряда обстоятельств, зимой расход топлива всегда выше, чем летом. Этому существует комплекс причин: необходимость более длительного разогрева двигателя перед началом движения, применение обогревательных приборов, короткий световой день, качество дорог и другие. И если совсем отказаться от поездок зимой невозможно, об этом надо хотя бы помнить, чтобы преждевременное опустошение бензобака не стало неожиданностью.

На практике применение всех приведенных советов для уменьшения расхода топлива, конечно, затруднительно.

http://mirsovetov.ru/а/сar/motor-саr-enthusiast/decrease-fuel.html

10 инструментов, нужных каждому умельцу

Что требуется от настоящего хозяина? Не так много: тут подкрутить, там подтянуть, здесь подлатать. Все серьёзные работы намного быстрее и лучше выполняют профессионалы. А в их ожидании… Потребуются именно эти инструменты.

Плоскогубцы

Без плоскогубцев никуда. Изготовленные из хорошей стали, они заменяют массу прочего инструмента, набор стандартных гаечных ключей и кусачки. Плоскогубцами можно не только вытащить что-то, но и откусить и отвинтить.

Небольшой разводной ключ

Но не всякую гайку можно крутить плоскогубцами. Поэтому для тех, что побольше, — сантехнических, например, — понадобится небольшой разводной ключ. В случае прорыва шланга на кухне или в ванной этот инструмент — единственное спасение.

Шуруповёрт

Обычный городской домохозяин редко что-то сверлит. Ещё реже — пилит. Но иногда надо. В качестве универсального инструмента на все подобные случаи жизни стоит рассмотреть мощный аккумуляторный шуруповёрт с функцией удара. При мелких работах он заменит всё: начиная от дрели и перфоратора, заканчивая болгаркой и шлифмашиной. Необходимую оснастку можно купить при необходимости.

Плоская отвёртка

На самом деле, отвёрток в доме нужно много. Но наиболее универсальная именно плоская: и шурупы открутит, и поковыряться (или поддеть что-то) тоже подойдет. Крайне желательно, чтобы это была брутальная советская отвёртка: они значительно прочнее и позволяют использовать себя не только по прямому назначению.

Молоток слесарный

Некоторые продавцы рекомендуют приобрести молоток с гвоздодёром, но это не самый лучший выбор. Гвозди можно вытащить и при помощи плоскогубцев. А вот точный сильный удар бывает иногда намного нужнее.

Канцелярский нож

Конечно, не маленький, узкий, а настоящий мужской нож с лезвием шириной 16–20 мм, металлической державкой и прорезиненной ручкой. В качестве альтернативы стоит рассмотреть крупный цанговый нож.

Топор

Один из самых универсальных инструментов. Рубить, колоть вроде и не нужно в квартире. Но поверьте жизненному опыту — пусть будет. Желательно заиметь топор покрупнее, и с хорошим, прочным, надёжным топорищем. Иногда заменяет даже ударную дрель.

Паяльник газовый

В наш цифровой век паяльник — главный друг и соратник каждого. И наушники перепаяет, и горелку газовую заменит, и что-то обжечь/отжечь поможет.

Пистолет для герметика

Он пригодится и для герметика, и для жидких гвоздей в полной упаковке. Пистолетом намного удобнее работать, чем обычным тюбиком с клеем. А разнообразные свойства современных клеев позволят решить очень многие задачи.

Синяя изолента

Именно синяя. Дело в том, что в СССР разный цвет изоляционной ленты соответствовал различным материалам и являлся маркировкой, от которой зависели свойства продукта. Сейчас, конечно, есть просто цветная изолента. Но синяя — особенно российского производства — и сегодня не только привычка, но и материал с заведомо отличными качествами, сделанный по ГОСТу.

http://lifehacker.ru/2015/07/26/10-instrumеntov-2/

Ластик на службе у домашнего мастера

Мало кто знает, что обыкновенный школьный ластик — это абразив, причем один из самых тонких. Поэтому его можно применять для полировки и там, где требуется снять очень тонкий слой материала. Приведем всего два примера.

Первый. Встречаются породы деревьев, изделия из которых очень трудно полируются. Даже самая мелкая наждачная шкурка оставляет на них риски. В этом случае дальнейшая обработка при помощи ластика дает хорошие результаты.

Второй. Домашние электровыключатели со временем покрываются грязными пятнами. Они получаются в результате попадания с рук жира, на который потом оседает пыль. Такие пятна также хорошо удаляются ластиком. Наждачная шкурка в таких случаях малоприменима: удаляя пятна, она оставит следы на пластмассе.

http://www.stroy-market.com/content/view/2640/43/

Дело в шляпке

Шурупы представляют собой крепежные изделия, которые способны и ускорить, и упростить монтаж закрепляемых материалов. Их можно применять для креплений на металлической или деревянной основе, а с дополняющими элементами даже для таких материалов, как кирпич или бетон. По сравнению с гвоздями, например, они обеспечивают более прочное соединения. Удобство и надежность в использовании послужили причиной того, что шурупы относятся к одним из самых распространенных элементов, используемых при крепеже.

Казалось бы, нет ничего проще в использовании, чем шурупы. На его шляпке имеется шлиц, то есть поперечная или крестообразная канавка. В эту канавку вставляется подходящий наконечник отвертки, после чего шуруп можно вкрутить — например, в деревянную доску. Но даже такие надежные и несложные элементы иногда выходят из строя. У одного из подготовленных к работе шурупов может оказаться стертой резьба на шляпке — из-за заводского брака или потому, что раньше этот элемент уже использовался. Если при предыдущем вкручивании шурупа его металл оказался мягче, чем наконечник отвертки, резьба может оказаться разбитой. Так получается, когда вкручивать приходится с усилием.

Конечно, лучше всего испорченный шуруп убрать подальше, а вместо него вкрутить нормальный. Но если такой выход почему-либо невозможен, есть несколько вариантов закручивания шурупа со стертым шлицем.

Как можно вкрутить шуруп со стертой шляпкой

При сохранившихся остатках шлица можно попробовать вкрутить шуруп через толстую резину. Подойдет кусок автомобильной камеры — его накладываем на шуруп, сверху прижимаем отвертку и с нажимом вворачиваем шуруп.

Можно, к примеру, просто забить его молотком — этот вариант подойдет для каленых шурупов. Отличить их от других можно по черному цвету. Некаленый шуруп иногда получается завернуть при помощи новой биты хорошего качества, изготовленной из твердого сплава — если она сможет зацепиться за остатки шлица или окажет нажим на более мягкий металл и сможет продавить достаточное для работы отверстие.

При достаточной длине шурупа можно захватить его пассатижами и вкрутить с их помощью так далеко, как только можно, а остаток забить как гвоздь.

Еще один вариант — надпилить ножевочным полотном головку шурупа и вставить в образовавшееся отверстие плоскую отвертку. Если металл поддается ножовке, после пропиливания канавки вы сможете легко закрутить шуруп. Такой метод подходит для старых шурупов советского производства и выпущенных по той же технологии современных — у них металл мягкий и вполне подается обработке.

http://kkpso.kosherlike.com/kаk-897221-kak-zakrutit-shurup-esli-sterta-rezba-nа-shlyapke

Выбираем способ гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция подземных сооружений — задача, требующая серьезного подхода. Поверхностям, подверженным контакту с водой постоянно, например, стенам фундаментов, подвалов, каналов, железобетонных резервуаров и т. п., необходима гидроизоляция, способная сохранять свои свойства длительный срок.

Существует несколько способов проведения гидроизоляционных работ.

Инъекционная гидроизоляция — это материалы на минеральной, полиуретановой, эпоксидной и других основах. С помощью давления, через специально подготовленные отверстия, материал проникает в структуру бетонной, кирпичной или другой стены, застывая в порах и капиллярах, создает горизонтальную отсечку, не давая влаге подниматься выше. Такой способ гидроизоляции применяется в основном, когда невозможно освободить фундамент от грунта и провести обмазочную гидроизоляцию. Этот способ дорогостоящий и требует наличия не только специализированного оборудования, но и навыка производителей работ.

Проникающая гидроизоляция — проникающие материалы изготавливаются из цемента с добавками химически активных веществ и специально измельченного песка. Применяется в основном для внутренней гидроизоляции фундаментов и подвалов, а также при ремонте бетонных сооружений. В процессе эксплуатации, при контакте с водой, химическая реакция продолжается, и процесс герметизации продолжается — происходит самозалечивание бетона. Получается двойной гидроизоляционный эффект: гидроизоляция внешнего слоя и кристаллизация пор внутри бетона. Этот материал можно использовать и при реконструкции, и при новом строительстве, если доступ к внешним поверхностям ограничен, и единственный способ устройства гидроизоляции — это работы изнутри помещения. Этот способ больше подходит для свежего бетона. При ремонте старого бетона, необходимо механическим способом очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, чтобы открыть доступ к капиллярной системе поверхности.

Обмазочная гидроизоляция — это однослойное или многослойное покрытие толщиной от миллиметра до нескольких сантиметров. Применяется для наружной защиты дома от грунтовых вод, и внутренней защиты от капиллярной влаги. К обмазочной гидроизоляции относятся материалы на цементной основе, но наиболее популярны материалы на основе битумов. Гидроизоляция с использованием битумных и битумно-полимерных мастик, относится к обмазочной гидроизоляции.

В результате обработки бетонной или металлической сваи подобным образом, образуется пленка, позволяющая эффективно задерживать влагу, не допуская деформации основного материала. Достоинство данного типа гидроизоляции фундаментов — высокая степень защиты всей поверхности бетонной плиты или металлической сваи и отсутствие специальной подготовки лица, проводящего работы. Это самый доступный метод гидроизоляции, как по цене, так и по простоте устройства.

Выбор мастики на основе битумных материалов

Выбор битумного материала для проведения обмазочной гидроизоляции зависит от многих факторов:

• Температура окружающей среды при проведении работ.

• На внутренних или внешних поверхностях будет проводится гидроизоляция.

• Какова площадь обрабатываемой поверхности и сроки проведения работ.

• Планируемые нагрузки на готовые гидроизоляционное покрытие в процессе эксплуатации.

• Бюджет на гидроизоляционные работы.

Ответы на эти простые вопросы помогут сделать правильный выбор материала. И дадут возможность сэкономить без ущерба качеству обмазочной гидроизоляции фундамента.

Использование горячих битумов чаще всего характеризуется низкой ценой за квадратный метр. Это самый древний способ проведения гидроизоляции, со временем изменилось лишь количество добавок, делающих материал более эластичным и проникающим. Минусом при выборе подобного типа материала является необходимость присутствия на строительной площадке дополнительного нагревательного оборудования для перевода мастики в жидкую консистенцию и более четких соблюдений правил техники безопасности для избегания ожогов и травм. Работать с таким материалом можно при отрицательных температурах.

Чтобы избежать подобных сложностей, можно выбрать мастики на органических растворителях. Это самый распространенный метод устройства битумной обмазочной гидроизоляции. Для проведения работ достаточно обычной кисти или шпателя, производителю работ не требуется никаких дополнительных навыков. В зависимости от вида выполняемых работ можно выбрать обычную битумную мастику на растворителе или битумную мастику с добавлением полимеров. Полимеры добавляют материалу дополнительные качества по эластичности, качеству сцепления с основанием, и увеличивает температурный диапазон применения материала. Другими словами, добавление полимера в битумную мастику дает возможность применения материала на кровле, но повышает стоимость самого материала. Поэтому для проведения большинства простых работ по устройству обмазочной гидроизоляции фундаментов вполне достаточно обычной битумной мастики. Эти мастики так же могу применяться при отрицательных температурах.

В случае, если вам необходимо провести работы во внутренних частях фундамента со стороны подвалов, где нет достаточного доступа воздуха — проведение работ с помощью мастик на растворителях могут стать небезопасными для проводящего работы. Для этого существуют битумные мастики на водной основе (эмульсии). Данный тип материалов по характеристикам ничем не отличаются от мастик на основе растворителей, однако за счет водной основы, не содержит растворителей, имеет нейтральный запах и идеально подходит для работы внутри помещений. Такая мастика имеет меньшее время высыхания, но уменьшается температурный диапазон применения до нижней планки не менее +5 °C.

В случае, когда необходимо провести работы на больших площадях за короткое количество времени — на помощь придут битумно-латексные эмульсии для механизированного применения (жидкая резина). При разной производительности труда, площадь обрабатываемой поверхности может составлять 1000 м^2 за 8 часов.

http://www.tn.ru/library/poleznaja_infomiacija/gidroizoljacii_fundamenta/

Виды, свойства и применение обмазочной гидроизоляции

Жидкое стекло

В строительстве жидкое стекло применяется для гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещении, защиты фундаментов от грунтовых вод, устройства бассейнов.

Для укладки плитки в бассейне, нужно применить 1/8 часть жидкого стекла по отношению к плиточному клею.

Следует помнить, что после добавления, в плиточный клеи, жидкого стекла — клей быстрей затвердевает, примерно в 3 раза.

Жидкое стекло может служить для пропитки деревянных изделий и тканей с целью придания им большей плотности и огнеустойчивости. Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных деревянных поверхностей.

Работая с жидким стеклом, следует соблюдать обязательные требования по технике безопасности, а именно избегать попадания материала в глаза и на открытые участки кожи.

Если это произошло — промыть большим количеством воды.

Жидкое стекло следует хранить в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте.

Жидкая гидроизоляция

При выполнении современных гидроизоляционных работ применяют широкий спектр самых различных материалов, которые обеспечивают водонепроницаемость строительных сооружений и конструкций.

Очень удобна, в этом плане, жидкая гидроизоляция. Она наносится валиком или кистью на поверхность. После высыхания имеет водоотталкивающую плёнку, вода собирается каплями и не проникает в бетон, стяжку и т. д.

Жидкая гидроизоляция идеально подходит для полов в ванной комнате, хотя можно использовать рубироид и даже плёнку, но жидкая гидроизоляция пола не чем им не уступает и проще в применении.

Битумная мастика

Мастика битумная используется для гидроизоляции строительных сооружений из дерева, бетона, железобетона, прочих строительных материалов, а также для ремонта полотна дороги. Битумная мастика производится из нефтяного битума и наполнителя. Битумы не растворимы в воде, полностью или частично растворимы в бензоле, хлороформе, сероуглероде и др. органических растворителях. Горячая битумная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое, пластичное и высокопрочное покрытие из нескольких наметов или слоев битумного раствора.

Какими бывают битумные мастики писалось выше. Уникальные свойства битумной мастики позволяют использовать ее для защиты подземных, надземных объектов и коммуникаций. Она широко используется как материал для гидроизоляции:

• при устройстве и ремонте кровли;

• подземных и надземных трубопроводов и отводов от них;

• деревянных, металлических, бетонных и железобетонных конструкций;

• каменных, а также армокаменных конструкций;

• горизонтальных поверхностей в нежилых помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как ванная, душевая, санузел, прачечная;

• как прокладочный материал между цоколем и стеновыми панелями из асбестоцемента;

• в качестве наружной гидроизоляции подземных конструкций, сооружений и зданий, подвалов, цоколей, бассейнов, фундаментов и свай;

• металлических конструкций под землей, таких как трубы, канаты, тросы (в качестве защиты от почвенной коррозии);

• области примыкания металлических конструкций к бетону и кирпичу.

Гидроизоляция IVSIL Vodostop

Гидроизоляционная смесь на основе цемента, фракционированного наполнителя и комплекса полимерных добавок. Применяется для нанесения водонепроницаемого покрытия на прочные однородные недеформирующиеся основания (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка и штукатурка) в зданиях и сооружениях гражданского и промышленного назначения.

Может использоваться как при наружных, так и при внутренних работах с целью защиты основания от воздействия воды в следующих областях: гидроизоляция ванных комнат, душевых кабин, бассейнов (глубиной до 5 м), подвалов, фундаментов (в т. ч. и подземные части фундамента), балконов, террас, подземных транспортных сооружений, фонтанов, резервуаров с питьевой водой, искусственных водоемов и т. п.

Поверхность основания должна быть тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масел, жиров, краски. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Трещины, раковины, впадины, швы кирпичной кладки, имеющие течи, заполнить и ликвидировать раствором.

Минимальный расход гидроизоляционной смеси Водостоп обеспечивается за счет тонкого слоя нанесения (наносится в 3 прохода кистью, щеткой или в два прохода шпателем). Толщина одного слоя нанесения гидроизоляции не превышает 1,5 мм. При этом для гидроизоляции пола и примыканий средней ванной комнаты достаточно всего одного мешка Водостопа.

Выпускается в фасовке 20 кг и 5 кг.

http://brigadastroi.ru/remont-svoimi-rukami/538-Vidy-svojstva-i-primenenie-obmazochnoj-gidroizolyacii.html

Пенный герметик. Что это такое

Лучшее применение монтажной пены — монтаж окон и дверей. Также монтажную пену можно использовать при заделки щелей, установки подоконников. Есть еще способы применения монтажной пены, а также меры предосторожности при работе с ней.

Что такое монтажная пена?

Это химическое вещество, с малым собственным весом и высокой внутренней концентрацией. Продается монтажная пена в металлических аэрозольных баллонах, как под специальный пистолет (называется профессиональной пеной), так и полупрофессиональной. Также разделяется на летнюю, зимнюю и все сезонную.

Назначение монтажной пены.

Монтажная пена применяется, в основном, для установки окон и дверей и запенивания других щелей.

Использование монтажной пены.

Пользоваться монтажной пеной нужно аккуратно. Она ядовитая и плохо оттирается. Перед использованием пены баллон необходимо хорошенько потрясти.

Если вы используете полупрофессиональную пену, то пенить нужно держа баллон перевернутым. Если вы используете пистолет, то после использования пены, не снимайте баллон или сразу промойте пистолет специальной промывкой.

Если вы запениваете щели шириной больше 1 см., то поверхность лучше побрызгать водой. Если вертикальная щель шириной больше 3 см., то, шагом 10–15 см. проложите куски картона — это позволит пене не скатиться, пока она застывает.

Монтажная пена также может служить как клеящее средство, поэтому на неё устанавливают подоконники.

Монтажная пена — легко воспламеняющийся материал, а баллоны взрывоопасны.

Щель запенивается полностью, если пена профессиональная (под пистолет), т. к. она не расширяется, и на 70 %, если она полупрофессиональная (не под пистолет), т. к. она увеличивается в объёме до 3-х раз.

Если вы запениваете, на пример, подоконник, то нужно на него ставить распорки, т. к. монтажная пена при расширении даёт сильную нагрузку и может выгнуть подоконник. Даже металл выгинает на 2 мм.

После затвердевания пены, излишки нужно удалить ножом.

Чем отмыть монтажную пену.

Если так случилось, что вы испачкали что-то монтажной пеной, то не трогайте её, пока она не затвердеет. Потом вы её легко сможете удалить. Если след остался после удаление пены, то вам поможет ацетон.

Главное помнить что, ацетон разъедает эмали, краски ткани, а значит что эти веши вы выбросите. Лучше перед использованием монтажной пены закрывать места, возможного попадания пены, газетами или бумажным скотчем.

http://brigadastroi.ru/info/45-Montazhnaya-pena.html

Доработка слесарной ножовки

Несложная доработка слесарной ножовки способна значительно расширить спектр применения этого инструмента.

На рис. 1 показано стандартное крепление ножовочного полотна.

Рис. 1

1 — державка с прорезью для го ножовочного полотна; 2 — ножовочное полотно; 3 — отверстие.

Рис. 2 демонстрирует вариант превращения слесарной ножовки в очень эффективный напильник по дереву (рашпиль).

Рис. 2.

1 — державка ножовки; 2 — пакет ножовочных полотен; 3 — винт; 4 — барашковая гайка.

В пакете между полотнами можно проложить шайбы.

Набрав пакет необходимой ширины, можно «фрезеровать» пазы в коротких деталях, а также выбирать проушины.

Установив в подобной конструкции два ножовочных полотна с калиброванной прокладкой между ними, можно получать одновременно два взаимно параллельных пропила на определенном расстоянии друг от друга.

Это может быть удобно при выполнении проушин, а также в других случаях. Еще один вариант — установить ножовочное полотно и дощечку которая будет служить направляющей. Причем можно предусмотреть регулирование положения дощечки по высоте. Это даст возможность выполнять пропилы на одинаковую глубину.

Приспособление для закрепления деталей сложной формы

При занятиях резьбой по дереву часто возникает необходимость в закреплении деталей сложной формы. Обычно это небольшие детали — держать их в руках неудобно и опасно — можно легко поранить руку сорвавшимся резцом.

Описываемое приспособление позволяет надежно закрепить деталь сложной конфигурации, повышая удобство и безопасность работы.

Следует отметить, что в приспособлении можно закреплять и простые детали: бруски, прямоугольники и т. п.

Конструктивно приспособление состоит из следующих деталей (рис. 3): 1 — основание с отверстиями 12 мм; 2 — кулачок на оси; 3 — упоры (несколько штук).

Изготовление приспособления

Для основания лучше всего взять подходящий кусок двадцатимиллиметровой фанеры.

Размеры основания определяются потребностями мастера, но обычно достаточно 250–300 мм на 400–450 мм.

В основании с шагом 50 мм размечают и просверливают сетку отверстий диаметром 12 мм. В эти отверстия будут потом вставляться упоры и ось кулачка.

Упоры можно изготовить двумя способами: 1 — выточить на токарном станке; 2 — сделать составными.

Рис. 4. Приспособление для строгания.

Для этого подбирают два круглых стержня из твердой древесины: один — диаметром 12 мм, второй — диаметром 40 мм.

Стержни распиливают на кусочки необходимого размера. Затем в кусках диаметром 40 мм сверлят центральные отверстия 12 мм и вклеивают в них кусочки первого стержня.

Кулачок изготавливают из древесины твердых пород (дуб, бук, береза и т. д.). Для этого сначала переводят рисунок (рис. 5) на картон и вырезают из него шаблон. По шаблону различают внешний контур кулачка на заготовке и расположение отверстия. Далее выпиливают кулачок и сверлят в нем отверстие 12 мм. В это отверстие вклеивают отрезок 12-миллиметрового стержня. Отрезок должен быть такой длины, чтобы он выступал с каждой стороны кулачка (внизу до 20 мм, вверху — на 5-10 мм).

Рис. 5. Кулачок

Использование приспособления

Приспособление закрепляют струбцинами на верстаке. Переставляя упоры и кулачок в разные отверстия, подбирают их расположение в зависимости от формы изделия. Поворотом кулачка фиксируют заготовку и приступают к работе.

«Сделай сам» 04/2015

Детали приспособления можно использовать и в других приспособлениях. Таких приспособлений может быть очень много. Приведем только один пример.

Во многих случаях для строгания удобно использовать приспособление, изображенное на рисунке 5. Это приспособление отличается от рассмотренного выше только размерами основания.

http://www.stroy-market.com/content/view/2612/41/

Толкатели для работы на станках

Для обеспечения безопасности работы на станках применяют толкатели. Обычно достаточно иметь три вида толкателей.

Все толкатели могут быть изготовлены из отходов материалов, имеющихся, как правило, в любой мастерской. Для того или иного вида работы выбирается соответствующий толкатель.

Первый толкатель (рис. 6) используют при работе на круглопильном станке.

Толкатель имеет на конце прямоугольный вырез, который используется для продвижения заготовки. Общая длина инструмента — 350–400 мм.

В ручке сделано отверстие, чтобы толкатель можно было вешать на станину станка.

Второй толкатель (рис. 7) используется при работе на круглопильном станке (например, при выборке пазов и четвертей) и при работе на, фрезерном станке.

Толкатель также имеет вырез для продвижения заготовок. Ручка образована вырезом в теле толкателя.

Толкатель данного типа рекомендуется изготовить из 20-миллиметровой фанеры размерами 150х300 мм. Вырез для руки нужно, конечно, заовалить.

Наконец, третий тип толкателя показан на рис. 8. Он применяется, в основном, при работе на строгальном станке.

Толкатель состоит из трех деталей: 1 — основания; 2 — ручки; 3 — упора в нижней части основания.

Основание изготавливается из куска 20-миллиметровой фанеры размерами примерно 100х400 мм. Ручку можно взять готовую или же выпилить из 20–25 мм доски, заовалить, хорошенько зачистить мелкой шлифовальной шкуркой.

Упор может иметь размеры (сечение) 10–15 на 30 мм. Упор закрепляется на основании шурупами. Все толкатели следует покрыть олифой или масляным лаком.

http://www.stroy~market.com/content/view/2620/42/

Обувной стеллаж из картона

Обувь, стоящая на полу или в шкафу, как правило, занимает много места. Чтобы максимально эффективно использовать полезное пространство, предлагаем сделать своими руками простой органайзер из картонных коробок. Такой обувной стеллаж своими руками позволит хранить в порядке больше пар обуви на той же площади за счет освоения пространства в высоту.

Возьмите несколько больших картонных коробок из-под бытовой техники или мебели.

Органайзер состоит из отдельных модулей — треугольников. Для того, чтобы сделать один треугольник, вырежьте из коробки квадрат и сделайте два сгиба. Один сгиб уже может быть — от закрывающегося верха коробки.

Лицевой край картонного квадрата оклейте ярким скотчем. Сложите по сгибам треугольник и верх также заклейте скотчем. Сделайте несколько отдельных модулей и поставьте их в ряд. Склейте их между собой скотчем, а сверху для более крепкой конструкции положите еще лист картона. Затем поставьте следующий ряд модулей-треугольников. Итоговый размер стеллажа зависит только от вашего желания. Для шкафа достаточно будет сделать обувную полку из трех уровней, а для пола в спальне или коридоре можно сделать большой стеллаж из шести и более уровней.

В данном варианте органайзера предусмотрены небольшие размеры каждого треугольника — для одного ботинка. Но если сделать их больше, то в каждой секции можно будет хранить одну пару обуви. Самодельные обувные полки могут стать дополнением или наполнением к стандартному обувному комоду из дерева.

http://handmadeidea.com.ua/mebel/obuvnoj-stellazh-svoimi-rukami-iz-kartona/

Уличные сиденья из шин и веревки

Старые автомобильные покрышки чудесным образом перевоплощаются в красочные пуфы и стулья из шин, которые можно использовать как внутри помещения, так и под открытым небом. Австралийский дизайнер Cindy-Lee Davies, используя традиционные методы плетения макраме, «одевает» изношенные шины в яркие чехлы из нейлоновых веревок. Кроме эстетической составляющей, веревочное плетение дает возможность комфортно посидеть и отдохнуть на столь оригинальном сидении.

Чехлы прекрасно моются, они прочны и надежны, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, поэтому прослужат долго даже в условиях интенсивного использования на свежем воздухе — во дворе, в саду, на террасе. Так что если у вас есть старые покрышки, не спешите их выбрасывать. Попробуйте сделать своими руками пуфы и стулья из шин, связать для них такие вот чехлы. Никаких схем вязания дизайнер широкой публике не предоставляет, ведь данная коллекция пуфов продается. Но умелицам-мастерицам, думаю, не составит большого труда придумать и осуществить собственное плетение пальцами или даже большим крючком. Было бы желание и старые шины!

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Недавно услышал о новом материале — кварц-виниловой плитке. Расскажите, пожалуйста об ее свойствах и применении.

Надеждин П.П., г. Владимир

По-научному, винил — сокращенное название поливинилхлорида (ПВХ). Сферы применения этого материала весьма обширны: оконный профиль, сантехнические трубы, изоляция, сайдинг, отделочные материалы и многое другое. Сегодня мы расскажем о новой разновидности напольной плитки ПВХ с добавлением кварца.

Виниловая плитка для пола набирает все большую популярность, и в последнее время вытесняет такие традиционные покрытия, как линолеум, ламинат, керамику и даже паркет, благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам, экологичности и разнообразию вариантов декора.

Износоустойчивые свойства нового вида плитки ПВХ обеспечивает содержание в ней большого количества природного кварца. Производится такая плитка путем горячего прессования, при котором все ее компоненты равномерно распределяются в структуре материала. Со временем такая плитка не выцветает и ей не страшны ни бактерии, ни влага. Благодаря специальным добавкам, ПВХ становится прочным, пластичным и достаточно жестким материалом. А гладкий, на микроуровне, полиуретановый защитный слой обеспечивает быстроту и легкость уборки.

Обычно кварц-виниловую плитку стилизуют под традиционные материалы: дерево, мрамор или гранит. Получается настолько достоверно, что на первый взгляд даже сложно бывает определить, что перед вами не натуральный материал. При этом такая плитка, в отличии, например, от настоящего паркета, не прихотлива в уходе — будет достаточно лишь влажной уборки с применение жидких чистящих средств, не содержащих абразивов.

Производится напольная кварц-виниловая плитка разных размеров и толщины, что позволяет укладывать ее в любых помещениях. При этом уникальная замковая система соединения делает процесс укладки быстрым, простым и экономичным.

Преимущества кварц-виниловой плитки

• Кварц-виниловая плитка может укладываться в любых помещениях, даже там, где невозможно использование обычного ламината: в условиях повышенной влажности, повышенной проходимости, а так же при использовании технологии «теплый пол».

• Кварц-виниловая плитка является экологически чистым материалом. Его безопасность для окружающей среды и здоровья человека подтверждена гигиеническими сертификатами.

• Стопроцентная влагостойкость виниловых покрытий позволяет с успехом применять их в ванных комнатах, подвалах, вокруг бассейнов, на балконах и других помещениях с повышенной влажностью.

• Кварц-виниловая плитка износостойка и прослужит ни один десяток лет, при этом, она не боится мелких механических повреждений от ножек мебели, каблуков и т. п.

• Для монтажа плитки с замковой системой не требуется тщательная подготовка поверхности. Ее можно укладывать как на бетонную стяжку, так и на листы фанеры или ДСП, что существенно снижает затраты и время ремонта.

• Акустический комфорт, ведь в отличие от ламината, звук шагов по виниловому полу будет приглушенным, что актуально как для детских комнат, так и любительниц носить туфли на каблуках.

* * *

Решил дома сделать своими руками кое-что из мебели. Исходным материалом выбрал древесно-стружечную плиту (ДСП). Все дело идет нормально, но у меня возник вопрос как ровно и хорошо обработать торцы листов. Подскажите, как это сделать?

В.П.Семенов, Алтайский край

Популярным вариантом обработки кромки поверхности ДСП в домашних условиях является закрытие среза накладным кантом. Важное преимущество накладного канта заключается в том, что он просто надевается внахлест и «маскирует» возможные неровности распила и сколы кромки плиты. Хотя такая накладка неплохо держаться на торце ДСП без клея, но лучше все-таки такой накладной кант посадить на клей.

Если такой вариант вас не устраивает, то можете обработать кромку другим способом. Для этого надо отрезать край ДСП электролобзиком пилкой с самым мелким зубом. Затем кромку надо зашлифовать, зашпатлевать, прогрунтовать и окрасить. Для грунтовки лучше всего подойдет ГФ-021 или Отеке (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Шпатлевку лучше всего использовать на акриловой основе.

Зашлифовывать надо мелкозернистой шкуркой, т. к. ДСП имеет свойство сильно крошится. После этого кромку надо прокрасить. Эти операции уже дадут вполне эстетичный вид. Для еще более эстетичного вида на обработанную кромку плиты надо наклеить меламиновую кромковую ленту. Она продается без всякого дефицита практически в любом магазине стройматериалов. Лента, выпускается с расцветкой под различные породы дерева (дуб, ольха, орех и т. д.). Внутренняя часть этой кромки уже покрыта клеем, который размягчается под воздействием высокой температуры.

Чтобы лента впоследствии хорошо держалась, слой краски на кромке древесной плиты надо отшлифовать самой мелкой шкуркой и обезжирить. При наклеивании ленты горячим утюгом необходимо следить, чтобы под ней не образовывалось воздушных пустот. В противном случае в этих местах лента может отклеится.

И небольшое практическое примечание — ширина ленты должна быть совсем немного уже толщины плиты, чтобы впоследствии лента не задиралась при механическом воздействии на кромку. Заузить ленту можно обычными ножницами до снятия защитной пленки с обратной стороны ленты.

* * *

Можно ли смешивать разные строительные смеси?

Владимир Н., Горки Самарской обл.

Если есть несколько начатых мешков сухих смесей, то можно ли их использовать совместно? Например, остались после строительства дома четыре использованных на треть мешка клеевой смеси для керамической плитки. Один мешок с эластичной смесью, а три обычного клея, но разных производителей. Можно замешивать их вместе? Такие вопросы задают многие наши читатели.

Смешивать смеси разных производителей можно без особого риска. В конечном итоге состав каждой из них идентичен по составу с другой фирмой практически на 99 процентов. Песок, цемент и клеевая добавка, чтобы адгезию улучшить. Ну и у специальных смесей добавляют огнестойкую добавку — для каминов и печей. Эластичные смеси отличаются добавлением волокна, чтобы не ползла плитка и не трескалась нанесённая смесь. А в целом эти клеевые составы черпают из одного большого мешка, судя по всему. Я бы рекомендовал только не смешивать подмокшую смесь с сухой для хранения, отсыреют обе и в комочки схватятся. Если есть опасения в свойствах — используйте при изготовлении раствора грунтовку, она усиливает адгезию. Как вариант — примазать на стену сначала стеклосетку, а уж потом укладывать плитку. Сетка хорошо помогает, даже к пенопласту клей так пристаёт, что не отодрать, хотя без неё не держится практически.

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 30.10.2015. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 6733

Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 691-07-42; 691-19-43

E-mail: znanie@znanie.org

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«ЗАЛОГ УСПЕХА ВИДЕОСЪЕМКИ»
«ГОЛУБИКА — МЕЧТА САДОВОДА»
«ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕТОН СВОИМИ РУКАМИ»
«НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОБРАЗ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 4∙2015
Подписная научно-популярная серия

От редактора

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Каменщик в седьмом поколении

Штукатурные премудрости отделочных работ

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Теория для практики

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Основы видеосъемки

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Выбор шуруповерта

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Омолодить и тонизировать

НАШ АГРОСАМ

Из лесу к нам пришла

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Как нам зиму пережить?

Декоративный бетон своими руками

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Сам себе министр финансов

9 эффективных способов запоминания информации

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Повесьте дерево на стенку

Из того, что было

Садовые скульптуры своими руками

Декор свечей к Рождеству

Шпаргалки

Винтажный браслет из проволоки

Миниатюрная вазочка за пару минут

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Как подобрать бойлер

Сверлим кафельную плитку

Приспособление для поперечного раскроя пиломатериалов ручной дисковой пилой

Приспособление для пропиливания паза при помощи ручной дисковой электропилы

Чтобы фрезеровать по кругу

Учимся экономить на топливе

10 инструментов, нужных каждому умельцу

Ластик на службе у домашнего мастера

Дело в шляпке

Выбираем способ гидроизоляции фундамента

Выбор мастики на основе битумных материалов

Виды, свойства и применение обмазочной гидроизоляции

Пенный герметик. Что это такое

Доработка слесарной ножовки

Приспособление для закрепления деталей сложной формы

Толкатели для работы на станках

Обувной стеллаж из картона

Уличные сиденья из шин и веревки

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!