«КУДРИНСКИЕ РЕЗНЫЕ РЕЛЬЕФЫ»

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ»

«ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ: ПЕЧЕМ КУЛИЧИ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 1∙2016

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Несколько причин заняться творчеством

Часто люди, достигшие определенного возраста, или, подводящие итоги какого-то этапа своей жизни, понимают, что осталась нереализованной одна мечта — заниматься творчеством. Они не сочиняли стихи, не писали романы, не рисовали, не вязали и не мастерили что-то полезное своими руками. Сначала вроде и времени не было, а потом, на высокой должности, уже и не по статусу. Осталось ощущение упущения чего-то важного, значимого.

Но никогда не поздно начать заниматься тем, что вам когда-то нравилось, чем всю жизнь хотелось увлекаться. Тем более, быть творческим и нестандартным человеком сегодня в тренде.

С чего начать?

Уделяйте занятиям творчеством хотя бы 30 минут в день. Если вы хотите наполнить им свою жизнь, пусть хобби присутствует понемногу в каждом вашем дне.

Откажитесь от бессмысленной траты времени. Откажитесь от компьютерных игр и сериалов, от бесконечных телефонных разговоров и социальных сетей, от бесцельного лежания на диване и литров пива по вечерам. Это все нещадно ворует годы вашей жизни. Чтобы двигаться вперед нужно перестать тратить время впустую.

Определите каким творчеством вы бы хотели заниматься? Писательством, рисованием, танцами, рукоделием, резьбой по дереву, а может быть созданием оригинальных скульптур из металла? Выбирайте то, что вам по-настоящему интересно, чему бы вы с энтузиазмом отдавали свое свободное время. В мире есть много интересных вещей, которыми можно заниматься даже в самом почтенном возрасте. Ваш досуг станет не только увлекательным, но и полезным для развития ваших талантов.

Не бросайте выбранное творчество в течение 30 дней. Даже если вы передумали, и даже если ничего не получается. Не начинайте сразу много дел. Проживите месяц жизни одной мечтой. Когда вы немного привыкнете все пойдет, как по маслу.

Почитайте книги по искусству, изучайте его основы и историю. Кроме того, сейчас работает много курсов по развитию творчества.

Не думайте о деньгах или о скором признании. Просто делайте это для себя, получайте удовольствие. Занимайтесь творчеством ради самого творчества. Вы поймете, как приятно чувствовать себя креативной, вдохновленной личностью.

Не ждите ничьего одобрения. Не обязательно показывать свои первые работы посторонним. Не пытайтесь самостоятельно оценить их и не давайте на обсуждение другим. Ведь должно пройти время, чтобы «гадкий» утенок превратился в великолепного лебедя. Период становления, период ученичества всегда наступает, когда берешься за новое дело. Даже если вас разочаровал ваш первый опыт, не отчаивайтесь. Не требуйте от себя слишком многого и сразу. В период своего становления как художника, великий Ван Гог считал, что вовсе не обязательно иметь талант, главное — много и усердно трудиться.

Творите, исходя из того, что есть сейчас. Делайте все, что возможно сегодня, и теми инструментами и ресурсами, что есть в данный момент, под рукой. Вам ничего особенного не нужно, чтобы начать свое дело. Настоящих творцов непрофессиональные инструменты или отсутствие ресурсов не должно останавливать. Ограничения лишь стимулируют творчество. Смотрите на них как на вызов. Недостаточными могут быть лишь навыки, время и деньги. Что поправимо…

Кстати сказать, распорядок вашего дня показывает ваши истинные приоритеты в жизни. Как проходят неделя за неделей, так пройдет и вся жизнь. Может быть тускло, скучно, не интересно… Просто начинайте творить. Сейчас же возьмите в руку кисть, перо, резец, кусок глины, дрель, наконец. И ваша жизнь изменится. Из депрессивной и угрюмой, она превратится в свободную, раскрашенную яркими красками, полную удовольствия и самоуважения.

Поверьте, это вам понравится.

Главный редактор

Наталия Захарова

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Нагрузки без последствий

Под действием различных нагрузок корпус мебели, созданной своими руками может деформироваться. Как этого избежать вы можете узнать из этой статьи.

Наиболее подвержены изгибающим нагрузкам горизонтальные конструктивные элементы корпусной мебели. Величина прогиба зависит от вида, массы и расположения предметов при использовании мебели, т. е. от нагрузки, и от свойств конструктивных элементов, таких как структура материала, удельные показатели прочности, размеры элементов.

Следует различать равномерно распределенную нагрузку и сконцентрированную. Первая нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности конструктивного элемента. Сконцентрированная нагрузка, как правило, действует на какую-нибудь точку конструктивного элемента.

При приложении нагрузки неизбежно возникающий прогиб конструктивных элементов постепенно увеличивается по сравнению с начальным и при снятии нагрузки не исчезает полностью, т. е. имеет место остаточная деформация. Значение величины максимальной остаточной деформации зависит в первую очередь от используемого материала.

Максимальный прогиб при нагрузке оказывается в том месте, которое более всего удалено от опор.

Прочность конструктивных элементов изделия на изгиб зависит от сопротивления наружного слоя поверхности детали. Характеристикой прочности на изгиб изделия является его модуль упругости, т. е. способность после снятия нагрузки снова принимать первоначальную форму.

В изделиях мебели прогибу наиболее подвержены полки. Следует руководствоваться следующими величинами допустимых прогибов горизонтальных щитовых элементов при нагрузке:

• прогиб вставных полок за сплошной дверкой — 5 мм/м;

• прогиб открытых вставных полок или вставных полок за стеклом — 3 мм/м;

• прогиб верхних или промежуточных полок открытых или полностью закрытых — 3 мм/м.

При переходе к применению других материалов или при изменении размеров изделий следует иметь в виду, что для снижения прогиба конструктивных элементов необходимо:

• выбирать материалы с высоким модулем упругости;

• применять щитовые элементы большей толщины или подклеивать снизу дополнительные конструктивные элементы (рейки или бруски), несколько сдвинутые назад по ширине полки, чтобы зрительно создать впечатление более тонкой полки;

• уменьшать расстояния между опорами за счет применения промежуточных стенок.

Снижение прогиба может быть также достигнуто:

При наличии вставных полок — креплением опорных планок к задней стенке, на которые будут дополнительно опираться вставные полки;

При использовании стационарных полок — креплением стационарных полок к задней стенке, что будет способствовать значительному снижению их прогиба.

Прогиб вставных полок, как правило, не влияет на функцию подвижных деталей, однако выглядит недостатком, бросающимся в глаза, особенно при открытых фронтальных поверхностях шкафа.

Нарушение функции изделия может происходить при деформировании верхнего или нижнего щита. Это возможно только при достаточно большой сконцентрированной нагрузке или если угловые соединения выполнены недостаточно прочно, например, в разборной мебели.

Этого можно избежать, если:

1. Уменьшить расстояния между опорами или увеличить эффективное сечение щита.

2. Осуществлять вставку задних стенок в фальц и крепление их шурупами

3. Предусматривать установку задних стенок в пазы, выбранные во всех щитовых элементах, формирующих корпус изделия, при конструировании малогабаритной корпусной мебели.

Повысить прочность угловых соединений, имея в виду; что благо даря угловым соединениям в неразборной мебели прогиб горизонтальных конструктивных элементов снижается приблизительно на 30–40 %. В разборной мебели задние стенки должны быть тщательно пригнаны и прочно закреплены, так как при применении монтажной фурнитуры прогиб конструктивных элементов уменьшается только приблизительно на 10–20 %.

Угловые неразборные соединения большей частью собираются на шкантах, чтобы точно зафиксировать положение конструктивных элементов по отношению друг к другу.

Самые большие усилия приходятся на опоры и нижний щит, так как нагрузки на различные поверхности конструктивных элементов в конечном счете воспринимаются нижним щитом или его опорами (рис. 1). Если опоры установлены на достаточном расстоянии друг от друга, то, несмотря на большую нагрузку на нижний щит от боковых стенок, прогиб незначителен. Наблюдается небольшой изгибающий момент или его нет вовсе.

Рис. 1. Передача сил на нижний щит изделия:

FAW — концентрированные нагрузки, передаваемые на нижний щит боковыми стенками; F1 и F3 — равномерно распределенная нагрузка; F2 — концентрированная нагрузка

Но если ножки сдвинуты к середине, возникает большой изгибающий момент, в результате чего полик прогибается вверх и заклинивает дверки снизу. Прогиб может быть уменьшен путем установки средних стенок. Изгибающие моменты боковых и средних стенок имеют противоположное направление и, таким образом, снижают прогиб (рис. 2).

Рис. 2. Прогиб нижнего щита под действием боковых и средних стенок:

а — распределение сил; б — прогиб f1 под действием нагрузки Faw от боковых стенок; в — прогиб f2 под действием нагрузки Fzw от средних стенок; г — прогиб f, получающийся в результате действия всех нагрузок

На рис. 3 приводятся некоторые случаи приложения нагрузки на щитовой элемент.

Рис. 3. Примеры нагрузок, действующих на нижний щит:

I — схема нагрузки; II — вид прогиба; q — нагрузка на поверхность; а — средняя стенка отсутствует, нижний полик испытывает равномерно распределенную нагрузку; б — средняя стенка установлена в центре; в — средняя стенка установлена не в центре; г — две расположенные симметрично средние стенки, оказывающие равномерную нагрузку; д — без средней стенки, ножки сильно сдвинуты к середине нижнего щита

При установке средних стенок прогиб может передаваться на верхний щит, который большей частью бывает без нагрузки, что может привести к дополнительным функциональным недостаткам. В изделиях мебели без средних стенок ножки не должны быть слишком сдвинуты к середине.

Широкие шкафы со средними стенками при большой нагрузке должны быть оснащены промежуточной ножкой (ножками) или цокольной опорой. Если не предусматривается цокольная опора, нижний щит должен быть усилен подклеиванием бруска, либо рамки. Нижние поверхности опор, испытывающих большую нагрузку, должны иметь большие размеры.

При установке мебели на мягкий пол при длительной нагрузке на полу могут остаться вмятины. Поэтому целесообразно стремиться использовать опоры с большой площадью.

При пользовании мебелью, особенно при уборке и транспортировке, могут возникать значительные попеременные боковые нагрузки. При этом особенно большую нагрузку испытывают угловые соединения.

Функциональная надежность корпуса мебели при таких нагрузках сохраняется при правильном креплении задней стенки и тщательном исполнении угловых соединений. Следует обратить также внимание на прочность соединения ножек.

При передвижении мебели на опорной поверхности ножек возникает усилие трения, величина которого зависит от массы мебели и предметов, находящихся в ней, и коэффициента трения, который зависит от шероховатости пола.

Этому действующему извне моменту силы противодействует внутренний момент, зависящий от вида и исполнения соединений.

Рассчитать усилия склеивания и среза при шиповом соединении ножек невозможно, так как здесь нельзя точно определить прочность склеивания вследствие перехода от поперечного склеивания к торцовому. Здесь более существенную роль играют усилия среза. Но они также очень различаются в зависимости от расположения шипов.

На практике оптимальные значения нагрузок и размеры ножек устанавливаются в результате испытаний.

Из изложенного можно сделать выводы относительно исполнения шиповых соединений:

Поверхность среза и склеивания должна быть наибольшей.

При изготовлении деталей шиповых соединений должны быть выдержаны соответствующие допуски и влажность древесины.

При выполнении шиповых соединений шипы должны быть расположены перекрестно или охватывать друг друга.

Благодаря этому значительно увеличивается прочность склеивания (рис. 4).

Рис. 4. Примеры соединения царг и ножек с помощью шкантов

Система унификации корпусной мебели

Отраслевая система унификации (ОСУ) «Мебель корпусная. Корпуса унифицированные. Типы. Размеры. Элементы щитовые. Размеры» была разработана для корпусной мебели бывшим Всесоюзным проектно-конструкторским и технологическим институтом мебели (ВПКТИМ). Система построена на наиболее распространенных схемах формирования корпусов изделий корпусной мебели из щитовых элементов и включает оптимальную гамму типоразмеров корпусов, позволяющих создавать разнообразные, полноценные по своим функциональным свойствам наборы и отдельные изделия мебели. ОСУ устанавливает пять типов корпусов, а также размеры корпусов и щитовых элементов, формирующих изделия корпусной мебели.

В настоящее время, когда право проектирования не ограничивается, система ОСУ не является нормативным документом, однако опыт проектирования конструкций мебели показал, что ОСУ себя не изжила. В ней заложены принципы наиболее рационального раскроя древесины и древесных материалов, оптимальные размеры сечений брусковых деталей, учтены наиболее распространенные схемы корпусов изделий, поэтому система ОСУ является актуальной и в настоящее время. Студентами должны использоваться положения ОСУ и в то же время разрешается мотивированное отступление от нее в пределах других нормативных документов отрасли.

Основным конструкционным материалом для изготовления щитовых элементов корпусной мебели принята древесностружечная плита марок П-1 и П-2 по ГОСТ 10632. Толщина щитовых элементов принята равной 16 мм.

Допускается применение щитовых элементов толщиной до 18 мм при условии сохранения проемов корпуса.

Основные положения. ОСУ устанавливает пять конструктивных схем сборки корпуса изделия (табл. 1).

Установлены следующие габаритные размеры корпусов изделий:

• глубина корпуса, мм 272; 332; 416; 560

• размеры проемов корпуса по ширине, мм 384; 408; 528; 802; 850; 1090; 1220; 1292; 1364; 1412; 1508; 1532; 1652

• размеры проемов корпуса по высоте, мм 300; 396; 540; 636; 828; 1020; 1116; 1260; 1356; 1500;1692

• размеры дверей по ширине, мм 416; 440; 560

• размеры дверей по высоте, мм 332; 380; 428; 476; 524; 572; 620; 668; 716; 764; 812; 860; 908; 956; 1004; 1052, 1100; 1148; 1196; 1244; 1292; 1340; 1388 1436; 1484; 1532; 1580; 1628; 1678; 1724.

Примечания:

1. Установленные ОСУ размеры проемов являются едиными для всех пяти схем корпуса изделия.

2. Размеры проемов должны быть постоянными при применении различных типов дверей (накладные, вкладные).

3. В характеристике корпусов указаны размеры накладных дверей, как основного варианта, принятого в ОСУ.

4. Допускается применять в экономически обоснованных случаях размеры корпуса по глубине 432 и 580 мм.

Допускается в обоснованных случаях, вызванных архитектурно-художественными требованиями, применение дверей с размерами 416x416; 440x440 и 560x560 мм.

При проектировании однодверных изделий, предназначенных для фронтального размещения одежды (с использованием выдвижной штанги), в корпусах с размерами проемов по высоте А, равной 396; 540; 636; 1500; 1692 мм и глубине S, равной 416 мм, — допускается применять размеры проемов корпуса по ширине 560 мм с использованием следующих размеров дверей: 428x592; 572x592; 668x592; 1532x592; 1628x592; 1724x592 мм.

Установленные ОСУ типоразмеры корпусов приводятся в Приложении Е табл. 1; 3; 5; 7 и 9 «Унифицированные корпуса мебели» пособия «Основы конструирования изделий из древесины» Радчук Л.H.

Типоразмеры щитовых элементов, формирующие корпуса и изделия, приводятся в Приложении Е табл. 2; 4; 6; 8 и 10 пособия «Основы конструирования изделий из древесины» Радчук Л. И.

Расчетная величина технологического свеса принята равной Р = 2 мм. Основные схемы формирования проемов корпусов представлены на рис. 5 и рис. 6.

Размеры проемов корпуса по ширине определены по заданным размерам накладных дверей, табл. 2.

Примечание: размеры проемов В2 и В4 определяются при разработке конструкции изделия и устанавливаются в зависимости от типоразмеров щитовых элементов.

Размеры горизонтальных и вертикальных перегородок определены в соответствии с установленными ОСУ размерами проемов корпусов, представленных на рис. 5 и рис. 6, табл. 2 и 3. При изменении толщин горизонтальных перегородок должны корректироваться размеры вертикальных перегородок.

Рис. 5. Формирование проемов корпусов по ширине:

а — однодверный корпус; б — двухдверный корпус; в — трехдверный корпус (исп. Г); г — трехдверный корпус (исп. II)

Рис. 6. Схемы формирования проемов корпусов по высоте

Примечания:

Размеры проемов корпуса по высоте, мм. Размеры дверей, обозначенные звездочкой, не образуют самостоятельные корпуса и могут быть использованы при формировании фасадов изделий.

Допускается в обоснованных случаях, вызванных архитектурно-художественными или экономическими требованиями, формирование нетиповых корпусов, при условии применения типоразмеров щитовых элементов, указанных в Приложении 4 (пособия «Основы конструирования изделий из древесины» Радчук Л.И.) таблицы 2, 4, 6, 8, 10 с обязательным сохранением проемов корпуса.

Размеры проемов корпуса по высоте определены по заданным размерам накладных дверей, табл. 3.

Размеры полок по длине устанавливаются в зависимости от размера проема корпуса и применяемой конструкции полкодержателей.

Допускается применение отличных от указанных в таблицах ОСУ размеров по высоте накладных стенок ящиков, элементов цокольных оснований и карнизных поясов, декоративных брусков, при условии соблюдения кратности этих размеров высотам накладных дверей.

При проектировании встроенной мебели, для оформления входных дверных проемов допускается применять размеры горизонтальных и вертикальных щитовых элементов, соответствующих размерам дверных проемов.

При использовании деталей круглого сечения рекомендуется изготовлять их следующих диаметров, мм:

• из древесины хвойных пород — 25; 44; 52; 60;

• из древесины лиственных пород — 10; 16; 25; 28; 43; 48; 52; 62.

При проектировании новых и корректировке действующих проектов кухонной мебели в настоящее время может быть использована Система унификации кухонной мебели, которая была разработана бывшим Всесоюзным проектно-конструкторским и технологическим институтом мебели (ВПКТИМ).

Основой системы унификации кухонной мебели является система унификации (ОСУ) корпусной мебели. Она устанавливает дополнительные требования к типоразмерам унифицированных корпусов и щитовых элементов кухонной мебели (приложение К).

В системе использованы наиболее распространенные схемы формирования корпусов, которые принимались с учетом функциональных, технологических и эстетических требований, предъявляемых к изделиям кухонной мебели. Схемы формирования корпусов позволяют создавать разнообразные по функциональному назначению изделия мебели: шкафы, шкафы-столы, шкафы под мойку, шкафы настенные, подставки для холодильников.

Радчук Л.И.

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Штукатурка как декор

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕН И ФАСАДОВ

Декоративные штукатурки представляют собой законченную отделку поверхностей, которая не нуждается в дальнейшей обработке: побелке, окраске и так далее. Декоративные штукатурки чаще всего устраивают в нежилых помещениях (холлах, вестибюлях), в жилых помещениях общего пользования (гостиных), а также для оштукатуривания фасадов.

Процессы подготовки и провески поверхностей и нанесения обрызга при устройстве декоративных штукатурок полностью идентичны аналогичным процессам при устройстве обычной штукатурки. (Технологии этих процессов подробно были описаны в прошлом номере нашего журнала).

Устройство грунтового слоя под декоративную штукатурку имеет ряд особенностей:

• во-первых, толщина грунта должна быть не менее 20 мм, иначе на поверхности готовой декоративной штукатурки могут образоваться высолы, которые будут нарушать однотонность накрывки;

• во-вторых, наносить и разравнивать грунтовой слой нужно до уровня маяков, не оставляя припуска на толщину накрывочного слоя;

• в-третьих, при затирке или заглаживании грунта его более сильно уплотняют, чтобы не допустить наличия скрытых раковин, которые могут продавиться при обработке накрывочного слоя, нарушив таким образом однотонность фактуры;

• в-четвертых, раствор для грунта по составу подбирают к составу накрывки, так как каждый вид декоративной штукатурки предполагает использование своего раствора для создания грунтового слоя;

• в-пятых, выровненный и затертый грунт нацарапывают клетками с помощью отрезовки или гвоздя;

• в-шестых, после нанесения подготовительных слоев грунта их выдерживают от 7 до 12 дней во влажном состоянии, поливая их водой с периодичностью два — четыре раза в день. В жаркую или ветреную погоду поверхность штукатурки желательно завесить рогожей и мешковиной и проводить увлажнение не только подготовленной поверхности, но и импровизированной занавески. В процессе выдержки грунт время от времени осматривают: трещины разрезают отрезовкой на глубину до 5 мм и заделывают таким же раствором, вдавливая его теркой; отслоившийся раствор удаляют и наносят слои свежего. Выполняя этот текущий ремонт, следует помнить, что между внесением последних исправлений и началом нанесения декоративной накрывки должно пройти не менее четырех дней.

Последний слой штукатурки — накрывка — у каждого вида декоративной штукатурки особый, особыми будут и методы его нанесения на подготовленный грунт и методы его дальнейшей обработки.

Известково-песчаная цветная штукатурка

Данный вид декоративной штукатурки — наиболее дешевый. Такую штукатурку практически не применяют для отделки внутренних помещений, это своего рода фасадный вид отделки. Свое название — «цветная штукатурка» — этот вид получил оттого, что раствор для такой штукатурки приготавливается либо из цветного цемента, либо с введением пигментов. По виду отделки накрывочного слоя поверхность известково-песчаной цветной штукатурки может быть либо гладкозатертой (крайне редко), либо рельефной, в виде рисунка или какой-либо фактуры. Способы нанесения раствора накрывки на подготовленную и выдержанную поверхность грунта различны:

— набрызгивание;

— набрасывание;

— намазывание;

— комбинированный.

Набрызгивание раствора можно производить со щетки или с веника, в обоих случаях мы получим фактуру набрызга, различную, однако, по крупности. Технология набрызгивания со щетки крайне проста: щетинную щетку опускаем в раствор (до середины ворса), подносим к оштукатуриваемой поверхности и проводим по поверхности щетки дощечкой или палочкой по направлению от оштукатуриваемой поверхности. В зависимости от густоты раствора мы можем получить фактуру ворса шубы — при более подвижном, полужидком растворе, либо фактуру мелких хлопьев — при более густом растворе.

Аналогичные фактуры, только более крупные, дает метод набрызгивания с веника. Веник из березовых прутков одинаковой толщины и длины окунаем в раствор, слегка отжимаем о края штукатурного ящика (для уменьшения непроизводительных потерь) и ударами о палку стряхиваем раствор на подготовленную для нанесения накрывки поверхность грунта. Здесь крупность фактуры зависит не только и не столько от густоты раствора, но и от толщины прутьев и силы удара.

Крупную фактуру набрызга под «ворс шубы» можно получить и набрасывая раствор через сетку. Предварительно подготовим должным образом сетку. Из деревянных брусков сколачиваем рамку и натягиваем на нее сетку, укрепляя ее по периметру гвоздями. Чтобы сетка не провисала, ее подтягиваем с «изнаночной» стороны металлической проволокой, натянутой крест-накрест по диагонали рамки. С «изнаночной» же стороны полученной конструкции на рамку набиваем планки-стойки длиной 15–25 см, которые помимо опорной функции будут играть роль регулятора удаленности сетки от оштукатуриваемой поверхности (см. рис. внизу).

Итак, устанавливаем подготовленную сетку к оштукатуриваемой поверхности, захватываем штукатурной лопаткой или совком раствор и набрасываем его на поверхность. «Фильтруясь» через сетку, раствор образует на поверхности бугорки. Чтобы «шуба» получилась однотонной по фактуре, на лопатку или в совок необходимо набирать всегда одинаковое количество раствора, а броски производить одинаковой силы.

Сетка для получения фактуры «набрызгом»:

1 — деревянная рамка; 2 — сетка; 3 — проволока; 4 — планки стойки; 5 — направление набрасывания раствора.

Для того чтобы фактура набрызга была равномерной и плотной, набрызгивание со щетки или с веника или набрасывание через сетку необходимо повторить несколько раз, методично заполняя пустые промежутки.

Набрасывая раствор без применения сетки, можно получить фактуры: «крупный бросок», «под волны» и «травертин».

Крупный бросок получается путем наброса раствора с штукатурной лопатки на подготовленный и увлажненный грунт. В зависимости от количества захватываемого раствора можно чередовать крупные и мелкие броски, располагая их рядами или в шахматном порядке.

Наброшенный прямыми или криволинейными рядами и заглаженный штукатурной лопаткой раствор образует фактуру «под волны». Однако здесь следует оговориться, что заглаживание нужно осуществлять по рельефу, то есть не до одного уровня.

Поверхность, напоминающая фактуру декоративного камня «травертин», получится в том случае, если набросанный накрывочный слой раствора местами оставить рельефным, а местами слегка затереть полутерком со стальным полотном. Таким образом создается видимость рельефных островков на гладкозатертом фоне.

Способ намазывания раствора обычно используется в том случае, если поверхность требуется гладкозатертая, либо предполагается дальнейшая обработка накрывки под какую-либо фактуру.

Нанесение фактуры на штукатурку можно производить двумя методами: отделкой по пластичному раствору или отделкой по окрепшему раствору.

Отделкой по пластичному раствору можно получить разнообразные рельефные рисунки, а также фактуры «под валуны», «под дюны», «под борозды», «под губку» и наборную фактуру.

«Валуны» выполняются следующим образом. Нанесенный на подготовленный грунт пластичный раствор быстро разравниваем полутерком и поверхность приторцовываем малярной кистью с короткой щетиной. Направление движения кисти — перпендикулярно оштукатуриваемой поверхности. Мягкая щетина кисти дает смятые, окатанные «валуны»; при жесткой щетине «валуны» получаются четкие, резко очерченные.

Для выполнения штукатурки «под дюны» потребуется только терка, которую приставляем к свеженанесенному накрывочному слою, слегка нажимаем и тут же отрываем от поверхности. Прилипший к терке раствор будет оттягиваться от поверхности, образуя заостренные бугорки, похожие на песчаные дюны. Если терку отрывать от стены или потолка с небольшим сдвигом, то «дюны» получатся как бы «унесенные ветром». Если же, прежде чем приступить к возведению «дюн», дать раствору немного схватиться, то дюны будут мелкими.

При использовании широкой цикли с полукруглыми зубьями, заточенными в одну сторону, получаем фактуру «под борозды». Раствор наносим на подготовленный и увлажненный грунт, быстро заравниваем полутерком, берем правило, прикладываем его к поверхности (начиная с любого из верхних углов) и по правилу, как по линейке, проводим циклей полосу. Цикля при этом должна находиться по отношению к поверхности под углом 45°. Из-под цикли выходят ровные борозды, ширина и высота которых зависит от ширины и высоты зубьев.

Для создания фактуры «под губку» раствор накрывки должен быть консистенции густой сметаны. Удобнее всего наносить такой раствор на поверхность способом набрасывания с совка. После нанесения раствор разровняем и губкой будем наносить торцующие удары. Губку предварительно смочим в мыльной воде и слегка отожмем, в противном случае раствор будет прилипать к губке и качественной фактуры мы не получим. При торцевании раствор под губкой продавливается, к тому же на поверхности образуются отпечатки пор. Рельефность полученной фактуры будет зависеть от рельефности фактуры самой губки.

Наборную фактуру получаем из камня, щебня и гравия различных размеров. Чтобы фактура была однотонной, камни, щебень и гравий перед началом работ калибруем, то есть просеиваем через сито, размер ячеек которого подбираем под необходимый размер материалов.

Затем камни, щебень и гравий промываем водой и вдавливаем в свеженанесенный и разровненный накрывочный слой. Глубина вдавливания — от одной трети до половины. Сверху на набранную фактуру наносим слой полужидкого раствора не более 5 мм толщиной. Таким видом декоративной штукатурки обычно отделывают цоколи зданий.

Штампом и валиком на поверхность пластичного раствора наносятся различные рельефные рисунки. Для получения качественной штукатурки и четкого штампованного или накатанного рисунка всю поверхность следует разделить на захватки (участки поверхности, которые будут обработаны за один прием). Наносим раствор на одну из захваток, разравниваем его и заглаживаем теркой со стальным полотном. Затем шнуром отобьем границу первого ряда и будем наносить оттиски вплотную друг к другу строго по отбитой линии. Полученный ряд будет маяком, по которому мы будем ориентироваться при обработке всей поверхности. При накатке рисунка валиком границу первого рада можно не отбивать, а использовать в качестве направляющей правило.

Штампованной штукатурке можно придать вид мозаичной картинки, состоящей из отдельных камней (puzzle). В этом случае стыки между отдельными оттисками или полосками прокатываем валиком-шовником. Во избежание налипания раствора на рабочие поверхности валика и штампа, их нужно смазывать. Для смазки хорошо подходит мыльная эмульсия, керосино-стеариновая смазка (100 г расплавленного стеарина и 0,5 л керосина) и жидкое машинное масло.

Смазку можно производить кистью, но гораздо удобнее использовать войлочную подушку: кусок плотного войлока оборачиваем марлей, сверху наливаем смазку. Штамп периодически прикладываем к подушке, а валик прокатываем по ней.

Отделку известково-песчаной штукатурки по окрепшему раствору производим следующим порядком. Нанесенный на поверхность накрывочный слой разравниваем и по мере схватывания раствора затираем теркой: сначала вкруговую, против часовой стрелки, затем вразгонку.

Завершив затирку, приступаем к отделке штукатурки, для чего используем набор циклей с высотой зубьев не более 3 мм. При создании рельефа проявим максимум фантазии: расположим насечки циклями в хаотическом беспорядке или в соответствии со строгим геометрическим рисунком.

Весьма оригинально выглядит известково-песчаная цветная штукатурка, накрывочный слой которой двухцветен и нанесен комбинированным способом. Цвета лучше использовать контрастные, особенно удачны сочетания белого с синим, зеленым либо черным.

Технология нанесения накрывочного слоя комбинированным способом такова. Сначала наносим цветной раствор с сокола или полутерка, разравниваем его и затираем. Затем по свежезатертой цветной штукатурке производим набрызг со щетки или с веника раствора белого цвета. Набрызг производят таким образом и раствором такой консистенции, чтобы на поверхности получалась фактура «хлопья». «Хлопья» нужно наносить не сплошным слоем, а лишь припорашивая поверхность, создавая иллюзию легкого снежного покрова.

Декоративная штукатурка сграффито

Сграффито — многоцветная рельефная декоративная штукатурка. Способом сграффито можно воспроизвести красочный рисунок или сложный орнамент. Выполнить сграффито можно приемом выцарапывания (заглубленный рисунок) либо приемом малярной отделки (набивной рисунок).

Штукатурка сграффито, выполненная способом выборки раствора

Чтобы перевести контуры рисунка на оштукатуриваемую поверхность, нужно заготовить трафареты из картона или плотной бумаги и марлевый тампон.

Марлевый тампон мастерим так: лоскут марли складываем в два-три слоя, чтобы получился квадрат.

На середину насыпаем просеянный пигмент, углы квадрата соединяем и завязываем. Выбирая пигмент по цвету, следует помнить — он должен быть контрастным цвету верхнего слоя штукатурки.

Рисунок для трафарета переводим на картон с помощью кальки; а если в вас дремлет художник, то почему бы не попробовать сделать роспись по штукатурке по своим эскизам — это будет действительно эксклюзив. Готовый рисунок необходимо наколоть сквозными отверстиями по контуру (применим штопальную иглу). Во избежание разрушения трафарета под воздействием влаги, содержащейся в штукатурных растворах, пропитаем его олифой, просушим и разложим между листами фанеры под грузом — для распрямления.

А пока займемся нанесением, разравниваем и затиранием раствора, другими словами, «подготовим полотно для нашей картины».

Подготовленный, выдержанный грунт смочим водой и позволим ей впитаться, после чего можно приступать к нанесению раствора накрывочного слоя.

В отличие от других видов декоративной штукатурки у штукатурки сграффито несколько слоев, причем из растворов разной окраски. Первый слой, который ложится на грунт, должен быть толщиной не менее 7–8 мм, остальные — от 2 до 5 мм. Наиболее прочной штукатурка получится, если накрывочных слоев будет не более пяти. Если предполагаемый рисунок более многоцветен, то остальные слои наносим методом фресковой живописи — жидким раствором или известковой краской по сырой поверхности, то есть расписываем кистью. Толщина слоя нанесенного, кистью, — не более 1 мм.

Каждый слой, наносимый с сокола или намазываемый штукатурной лопаткой, разравниваем полутерком и тщательно уплотняем (нам же не нужны скрытые в толще штукатурки раковины, которые могут проявиться в самом неподходящем месте в ходе обработки накрывки). Последний слой затираем или заглаживаем, даже в том случае, если затем будет применен метод фресковой живописи. Слой, нанесенный кистью, заглаживаем штукатурной лопаткой. Временной интервал между нанесением каждого из слоев — 15–30 минут, раствор должен лишь слегка схватиться, но не просохнуть.

Производя оштукатуривание способом сграффито, поверхность лучше разбить на захватки (участки, которые будут обработаны за один прием). Размер захваток определяется опытным (хронометрическим) путем: нанесите раствор на небольшой участок (допустим, 1х1 м) и, отметив время, обработайте его.

Зная количество времени, затрачиваемое на один квадратный метр, вы без труда определите, каким должен быть размер захватки на 5–6 часов работы. В течение этого времени раствор сохраняет свою пластичность; по истечении шести часов раствор просыхает и схватывается настолько, что его обработка становится затруднительной.

Итак, первая захватка готова к обработке. Теперь переведем на нее рисунок: трафарет накладываем на оштукатуриваемую поверхность и по всему контуру рисунка делаем припорох (простукиваем тампоном с мелом или пигментом). Проходя сквозь наколотые отверстия, мел или пигмент переводят рисунок трафарета на штукатурку. Заполнив всю захватку рисунками или частью одной картинки, приступим к их вырезке. По контуру рисунка тонким резцом вырезаем бороздку, а внутри рисунка в пределах контура раствор удаляем скоблилками. В последнюю очередь кистью наносим слои жидкого раствора.

Для закрепления пройденного материала рассмотрим пример: нанесение способом сграффито растительного орнамента, состоящего из веток земляники с ягодами и цветками, такой орнамент можно устроить по бордюру, например в детской комнате. Количество цветов — пять. Нанесем накрывочные слои из растворов разных цветов: нижний первый слой толщиной 7–8 мм зеленого цвета для листьев, стеблей и плодоножек ягод; второй слой толщиной 2–5 мм красного цвета для ягод; третий слой толщиной 2–5 мм белый для лепестков цветков и четвертый слой толщиной 2–3 мм лимонного цвета будет фоновым. Остался еще один цвет — желтый (сердцевины цветков и семечки на ягодах), — он будет нанесен методом фресковой живописи после того, как будет завершено выцарапывание всего рисунка. Переведем рисунки с трафарета, расположив их в горизонтальный ряд на произвольном расстоянии друг от друга. Теперь приступим к выцарапыванию контура орнамента резцом: для выявления зеленых элементов прорезаем слой штукатурки на глубину 8-14 мм (прорезав лимонный, белый и красный слои), для выявления ягод глубина бороздки от резца должна быть 5–9 мм, для выявления лепестков цветков — 4–5 мм. Когда контуры всего рисунка прорисованы, необходимо удалить лишний раствор по всему рисунку в пределах контура, что мы и сделаем, вооружившись скоблилками. По завершении выполнения сграффито всю оштукатуренную поверхность обметаем кистью или мягкой щеткой.

Внимание: при работе над созданием орнамента приемом выцарапывания рука должна быть «твердой». Вообразите себя хирургом — и у вас все получится.

Штукатурка сграффито, выполненная способом набивки

Способ выполнения сграффито приемом малярной отделки (набивной рисунок) менее трудоемок. Для набивки рисунка также используем трафареты, но большей толщины. На лист картона переводим контуры рисунка и острым ножом вырезаем его, оставляя мостики, поддерживающие нужные узоры. Если предполагается многоцветный рисунок, то на каждый цвет заготавливаем отдельный трафарет. Трафареты олифим, просушиваем, расправляем. Перед началом работ ту сторону трафарета, которая будет прилегать к оштукатуриваемой поверхности, смазываем керосино-стеариновой смазкой.

На подготовленный и увлажненный грунт наносим накрывку из раствора — основного, фонового цвета, разравниваем его, затираем и через 20–30 минут (когда раствор немного схватится) приступаем к набивке рисунка. Трафарет прикладываем к оштукатуриваемой поверхности и кистью, смоченной в жидком растворе нужного цвета, наносим торцующие удары по вырезанным рисункам. Заполняя вырезанное пространство, раствор образует набивной рисунок. По ходу работы трафарет передвигаем по отбитым мелованным шнуром линиям. Чтобы жидкий раствор не расслаивался, его перемешиваем при каждом смачивании кисти. Смоченную кисть слегка отжимаем, иначе раствор будет затекать под трафарет, нарушая рисунок. По этой же причине нельзя закрашивать рисунок на трафарете, а только набивать.

Трафарет

После набивки всего рисунка под трафаретом могут остаться незаполненные цветным раствором места (мостики, поддерживающие узор на трафарете), их подкрашиваем маленькой кисточкой.

Затекший под трафарет раствор срезаем отрезовкой (если рисунок крупный) или ножом (если рисунок мелкий). Исправления вносим только по несхватившемуся раствору.

Завершив работу с раствором одного цвета, дадим ему время схватиться, а в это время кисть тщательно промываем и просушиваем — готовим к следующему цвету.

По окончании выполнения сграффито поверхность, как и в первом случае, обметаем кистью или мягкой щеткой.

И опять закрепим прочитанное конкретным примером: способом малярной отделки предстоит оформить стену «под цветущий луг»: голубые и розовые цветы с темно-зелеными листьями на светло-зеленом фоне.

Цвета четыре, трафарета готовим — три: под голубые цветки, под розовые и под темно-зеленые листья. Четвертый цвет фоновый — им выполняем накрывочный слой штукатурки.

Трафареты мастерим так. На кальке (размером, соответствующим размеру захватки) изображаем полноцветный фрагмент рисунка. На первый лист картона переводим изображение только голубых цветков и острым ножом вырезаем их. Затем трафарет олифим, сушим и распрямляем. На второй и третий листы картона переводим соответственно розовые цветы и темно-зеленые листья.

Через 20–30 минут после затирки накрывочного слоя на оштукатуриваемую поверхность по отбитым линиям устанавливаем первый трафарет и кисточкой жидким раствором набиваем голубые цветки.

После того как изображение голубых цветков высохнет, точно на это же место устанавливаем второй трафарет и производим набивку розовых цветков. После их высыхания устанавливаем третий трафарет и набиваем жидким раствором темно-зеленого цвета листья.

После того как высохнут листья, переходим к корректировке рисунка: тонкой кисточкой закрашиваем мостики (если они имеются), а ножом счищаем затекший под трафарет раствор.

Терразитовые штукатурки

Терразитовая штукатурка представляет собой раствор смеси белого цемента, извести пушонки, белого песка, крошки из мрамора, стекла, слюды и других материалов. Особый характер терразитовой штукатурке придают добавки слюды и антрацитовой мелочи (в количестве до 10 % объема цемента).

Терразитовые штукатурки — великолепная декоративная отделка фасадов и внутренних стен зданий.

Устройство терразитовых штукатурок начинаем уже при приготовлении раствора для грунтового слоя: его состав и консистенция по всей поверхности должны быть постоянными, поэтому, рассчитав соотношение ингредиентов для первого замеса, скрупулезно придерживаемся его при последующих замесах. От постоянства состава и консистенции грунта зависит однотонность накрывочного слоя. Стоит в одном замесе отклонится от расчетных цифр — и на поверхности готовой терразитовой штукатурки, после схватывания и просыхания накрывки, проступит уродливое неустранимое пятно.

Приготовленный раствор для грунтового слоя наносим на поверхность, разравниваем и нарезаем или нацарапываем горизонтальные волнообразные бороздки глубиной не менее 3 мм на расстоянии 3–4 см друг от друга. Горизонтальное расположение насечки обусловлено тем, что терразитовые растворы накрывки достаточно тяжелы, а углубляясь в бороздки и затвердевая, они удерживаются этой своеобразной «гребенкой» и не сползают.

Выдержку уложенного грунта под терразитовые штукатурки производим аналогично выдержке грунта под известково-песчаные цветные штукатурки и штукатурки сграффито (в течение 7-12 дней).

По истечении срока выдержки можно начинать устройство декоративного накрывочного слоя. За один-два часа до начала работ поверхность грунта промоем сильной струей воды (для удаления пыли и смачивания одновременно). При сухой или ветреной погоде перед нанесением накрывки поверхность грунта следует увлажнить повторно (правда, не так обильно).

После того как вода впитается, приступим к нанесению терразитового раствора. Декоративный слой терразитовых штукатурок наносим в два приема: сначала слой обрызга декоративным раствором, а после его схватывания (через 15–30 минут) — слой основного намета декоративной накрывки. Нормальная толщина декоративного слоя при крупнозернистой смеси, 12–15 мм, при среднезернистой — 10–12 мм, при мелкозернистой — 8-10 мм. Если для обработки накрывочного слоя вами выбрана сильно рельефная фактура, то возможно устройство декоративного слоя толщиной до 20 мм. В этом случае накрывку наносим в два-три приема, при этом не приступаем к нанесению последующего слоя, если предыдущий недостаточно схватился.

Каждый слой нанесенной накрывки разравниваем и уплотняем, последний — верхний — слой затираем терками. Терразитовые штукатурки не терпят исправлений, поэтому если на оштукатуренной поверхности проступают дефекты, то этот участок вырубают до грунтового слоя и наносят свежий раствор.

Момент начала обработки нанесенного накрывочного терразитового слоя зависит от нескольких факторов: какой раствор использован для накрывки (крупнозернистый, среднезернистый или мелкозернистый); какую фактуру вы хотите получить в результате; какие инструменты вы будете использовать при обработке и, наконец, атмосферные условия.

При применении приема циклевания готовность поверхности к обработке наступает через 0,5–1 ч после выравнивания и затирания раствора. К этому времени раствор становится рыхлым, рассыпчатым: это гидратная известь, впитав в себя влагу, обезвоживает раствор и продолжает гаситься. Проверяем готовность поверхности к циклеванию: на накрывочный слой нажимаем пальцем, — если раствор не продавливается, то поверхность готова к дальнейшей проверке. Следующий этап проверки: процарапаем циклей небольшую бороздку. Если раствор легко осыпается и не липнет к инструменту, то поверхность готова к обработке; если же» на поверхности остались белые царапины, раствор налип на циклю, а заполнители вдавились в раствор, то поверхность еще не дозрела для обработки.

Передержка накрывки перед циклеванием также чревата неприятностями: такой раствор очень плохо поддается циклеванию, требует больших физических усилий и времени и к тому же страдает качество.

При циклевании лезвие цикли располагаем под углом 45–60° относительно поверхности. Движения должны быть плавными, без рывков, с одинаковым нажимом и в одном направлении, в противном случае на поверхности получатся пятна, резко выделяющиеся при солнечном свете. В зависимости от атмосферных условий самыми приемлемыми временными интервалами для обработки терразитовых штукатурок циклеванием считаются: в сухую или ветреную погоду — 2–3 часа; при нормальной влажности, безветрии и температуре воздуха в пределах плюс 20–25° по Цельсию — 3–4 часа, в прохладную и сырую погоду — до 6 часов.

Обработка гвоздевой гребенкой или зубчатой циклей по свеженанесенному раствору (в интервале от 1 до 6 часов после нанесения) дает бороздчатую фактуру с неровностями от 2 до 5 мм. Растворная смесь для такой фактуры должна быть мелкозернистой. Бороздки могут располагаться прямыми линиями (циклю или гребенку тянем по правилу) или сдвинутыми штрихами (рисунок наносим произвольными движениями в одном направлении). В процессе циклевания с накрывки снимается пленка раствора до 1 мм, обнажая зерна заполнителя и выявляя их блеск. К тому же часть зерен выкрашивается, образуя фактуру.

Обрабатывая мелкозернистую полузатвердевшую поверхность (в интервале от 10 до 20 часов после нанесения) зубчатой циклей или расчищая ее проволочной щеткой, получаем бугристую фактуру с неровностями до 5 мм. Равномерно бугристую фактуру получаем от торцующих ударов гвоздевой щеткой по обрабатываемой поверхности.

Бугристую поверхность, но с неровностями свыше 5 мм, получаем аналогичной обработкой накрывки из смеси со среднезернистыми или крупнозернистыми наполнителями.

К слову сказать, такой способ обработки требует значительных физических усилий и отнимает много времени, а создаваемая фактура не выявляет блеска заполнителя.

После циклевания поверхность терразитовых штукатурок обметаем и выдерживаем в течение трех — пяти дней во влажном состоянии (увлажняя их водой с кисти или веника до трех — шести раз в день).

Обработку по затвердевшему раствору производим бучардой, зубилом и его разновидностями (троянкой, зубчаткой, скарпелем и шпунтом), пескоструйным аппаратом и абразивными инструментами — это так называемая силовая обработка. Обработку предваряет восьмидневная выдержка во влажном состоянии и двухдневная просушка. Готовность накрывки к обработке определяем по звуку. По поверхности ударяем бучардой: если раздается глухой звук и штукатурка от удара сминается, то накрывка еще «не созрела» и обрабатывать ее рано; если же звук звонкий и поверхность штукатурки скалывается, то время для обработки наступило.

Равномерно шероховатую поверхность с искристым блеском получаем обработкой накрывки из смеси с крупнозернистыми заполнителями бучардами или пескоструйным аппаратом. При обработке бучардой по штукатурке наносим удары одинаковой силы по направлению перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Зубья бучарды, врезаясь в штукатурный слой, разрушают и удаляют верхнюю пленку раствора, которая закрывает зерна заполнителя, одновременно раскалываются зерна мраморной крошки — их обнаженный скол и придает поверхности искристый блеск. Ударную обработку производим до вскрытия верхней растворной пленки на всей поверхности штукатурки.

При обработке пескоструйным аппаратом струя песка, ударяясь о поверхность штукатурки, также снимает верхнюю растворную пленку, обнажая крупные и средние зерна заполнителя, мелкие зерна (располагающиеся в промежутках между крупными) частично удаляются, что создает шероховатую фактуру. Кроме того, под силой воздействия песчаной струи зерна заполнителя как бы шлифуются, приобретая округлую поверхность и характерный блеск. Обработка пескоструйным аппаратом будет продвигаться быстрее, а фактура будет декоративнее, если в аппарат загружать песчинки остроугольной формы (промытый строительный песок горных пород).

Чтобы в процессе силовой обработки не пострадали кромки тяг и двугранные углы, их на время обработки пескоструйным аппаратом закрываем рейками, а при обработке бучардой до них не доходим на 20–30 мм. Растворную пленку с оставшихся необработанными полосок затем осторожно снимаем троянкой или зубчаткой.

Рельефную фактуру «колотый камень» вы можете получить обработкой затвердевшей накрывки из смеси с крупнозернистым и среднезернистым наполнителем зубилом, скарпелем и шпунтом. Лезвия этих инструментов забиваем в штукатурный слой по углом 45–50° на глубину не более 1/3 толщины накрывки. Под воздействием ударов куски штукатурки выбиваются, а образовавшиеся углубления формируют шероховатую поверхность. Если обработка производится шпунтом, то фактура получится равномерно зернистой; если же вы использовали зубило или скарпель, то поверхность будет иметь вид колотого естественного камня с фактурой «под скалу».

Терразитовые штукатурки из смеси с мелкозернистым наполнителем можно оформить под кладку из натурального камня. Для этого выдержанную поверхность накрывки из терразитового раствора «разобьем» на отдельные камни, отделяя их друг от друга швами (рустами) шириной до 10–12 мм. Русты получаем либо стальной линейкой, либо пилой, либо абразивной фрезой. Линейку устанавливаем на намеченные линии разбивки и ударами молотка проштамповываем русты. Рустовку пилой производим следующим образом: по намеченной линии разбивки устанавливаем правило и по нему, как по линейке, пропиливаем накрывку на глубину не более 1/3 толщины терразитового слоя. При необходимости делаем два пропила, а раствор между ними выбираем скарпелем. Абразивными фрезами (разумеется, в комплекте с ручной электрической фрезерной машинкой) получаем профилированные русты. Фрезеровку производим по шаблонам, а разделку углов — вручную.

Затвердевшую мелкозернистую терразитовую накрывку можно обработать шлифовальными наждачными или корундовыми кругами и брусками. Из-под этих инструментов выходит гладкая шлифованная поверхность, имеющая, однако, характерный для терразитовых штукатурок искристый блеск.

Существует еще один метод устройства терразитовых штукатурок, его можно назвать экспресс-методом, так как терразитовая накрывка наносится на свежеуложенный грунт и не требует дальнейшей обработки.

Порядок оштукатуривания по этому методу таков.

На подготовленную, провешенную и замаяченную поверхность наносим слой обрызга, и после того как он схватится, начинаем наносить слои грунта. Последний верхний слой фунта устраиваем из раствора, окрашенного под цвет терразитовой накрывки, — это делает возможным уменьшение толщины накрывки до 5 мм без ущерба для качества и декоративных свойств штукатурки. После нанесения цветного грунтового слоя маяки вырубаем (полностью или частично), а образовавшуюся пустотную полоску заделываем порцией цветного раствора.

Теперь пришла очередь для нанесения терразитового раствора. Его наносим набрызгом с веника в один-два приема, получив таким образом накрывочный слой толщиной не менее 5 мм.

Вдавливаясь в свеженанесенный слой грунта, зерна заполнителя удерживают весь накрывочный слой на поверхности. Обработав таким образом всю поверхность, дадим штукатурке подсохнуть, а затем ребром полутерка произведем разравнивающие движения по плоскости штукатурки. В ходе этой операции выступающие и слабодержащиеся зерна заполнителя осыпаются, образуя как бы циклеванную терразитовую поверхность.

Каменные декоративные штукатурки

Каменные штукатурки — дорогое удовольствие, к тому же процесс их создания довольно трудоемок. Но они прочны и красивы — качества, благодаря которым каменные штукатурки получили широкое распространение.

Нанесение накрывки каменных штукатурок, как и прочих декоративных, производим на подготовленный, выдержанный и увлажненный грунт. Растворы для каменных штукатурок очень тяжелы, поэтому накрывка очень редко наносится в один слой (только для создания мелкозернистой фактуры, когда толщина накрывочного слоя не превышает 8 мм), чаще раствор наносят в два-три слоя. Если выбранная фактура не предполагает обработки по свеженанесенному раствору, то нанесенную накрывку выдерживаем шесть — восемь дней, обязательно во влажных условиях (для этого смачиваем поверхность водой: в первый день — три-четыре раза, в последующие дни — пять-шесть раз). Вслед за влажной выдержкой приходит очередь выдержки сухой в течение одного-двух дней, во время которых штукатурка успевает просохнуть. Затем производим пробную обработку: если под ударом бучарды крошка заполнителя не раскалывается, а вдавливается в фунтовой слой, значит, штукатурка еще «не дозрела» — продолжим сухую выдержку еще в течение одного-двух дней; если же под ударом бучарды раствор осыпается, а крошка заполнителя раскалывается, значит, приступать к обработке можно.

Способ обработки поверхности каменных штукатурок зависит от того, какой предполагается получить вид фактуры. Набрасыванием крошек природных камней образуем шероховатую фактуру без обработки; штампованые фактуры получаем по свеженанесенному раствору; затирка начавшего схватываться раствора терками дает гладкую мелкозернистую, среднезернистую или крупнозернистую поверхности; при обработке циклями полузатвердевшего раствора (через 24 часа после нанесения) мы получим фактуру «мелкая борозда»; отделку «под шубу», «под дюны» и «под рваный камень» производим по затвердевшему раствору бучардой, зубилом, троянкой, зубчаткой, скарпелем и шпунтом, а если затвердевшую поверхность оттереть рашпилем, то получим пиленую фактуру. Кроме того, поверхность каменных штукатурок можно обработать кислотой. Но, все по порядку.

Шероховатую фактуру без обработки получаем следующим образом: на свеженанесенный и выровненный по маякам грунт набрасываем штукатурной лопаткой с сокола откалиброванную и увлажненную смесь каменной крошки и слюды. Броски нужно производить быстрыми резкими движениями по всей поверхности, не оставляя пропусков. С целью уменьшения отходов полы под обрабатываемым участком застилаем рогожей, упавший материал собираем, промываем и вновь употребляем для наброса.

Штампованные фактуры получаем обработкой свеженанесенного, уплотненного и затертого раствора каменной накрывки штампами. Штампы для обработки каменных штукатурок в корне отличаются от штампов для обработки цветных известково-песчанных штукатурок: они представляют собой ровно отстроганную доску нужных размеров, на которой рисунок набран из толстой металлической проволоки. Штамп приставляем к поверхности и, нанося по нему сильные удары, «впечатываем» выпуклый проволочный рисунок в накрывочный слой. Штамп убираем, а на поверхности остается оттиск рисунка. Затем штукатурку выдерживаем в соответствии с уже известной технологией и обрабатываем стальными щетками или мелкозубчатыми бучардами. Цель обработки — удалить с поверхности цементный слой для обнажения зерен заполнителя.

Ровную зернистую поверхность можно получить, если нанесенную накрывку из раствора для каменных штукатурок разровнять, уплотнить, а по началу схватывания растворной смеси — затереть терками. В зависимости от зернового состава заполнителя получаем мелкозернистую, среднезернистую или крупнозернистую поверхность.

Полузатвердевшую каменную накрывку можно обработать циклеванием под фактуру «мелкая борозда». Лучшим заполнителем для каменных растворов, предназначенных для циклевания, считается мраморный песок с размерами зерен не более 1,5 мм. Раствор наносим на подготовленный, выдержанный и увлажненный грунт обычным порядком. Затем поверхность штукатурки разравниваем, уплотняем и выдерживаем один день, в течение которого один-два раза подвергаем увлажнению.

Через день можно приступать к циклеванию. Циклевание производим по правилу, двигая по нему цикли, как по направляющей.

Для получения четкого рисунка бороздок нажим на циклю следует делать сильный, а проводить по одному и тому же месту штукатурки нужно несколько раз. Форма иразмер борозд зависит от профиля зубьев цикли. Для силовой обработки бучардой, зубилом, троянкой, зубчаткой или шпунтом поверхность выдерживаем 6–8 дней во влажном состоянии и 1–2 дня в сухом. Затем всю поверхность разбиваем на отдельные камни. Контуры камней намечаем мелованным шнуром, а пробивку швов или рустов производим троянкой или зубчаткой. Теперь можно приступать к обработке под различные фактуры.

Каменную «шубу» получаем паковкой затвердевшей накрывки бучардами или шпунтом. Бучарда с мелкими зубьями создает мелкозернистый «воре», бучарда с крупными зубьями — крупнозернистый, а паковка шпунтом — особо крупнозернистый. Если использовать бучарду не с зубьями, а с лезвиями, то поверхность «шубы» будет штрихованной.

Фактуру «под дюны» воспроизводим с помощью стальных щеток и зубила. Сначала поверхность обработаем стальными щетками, удаляя верхнюю пленку цементного раствора и обнажая зерна заполнителя. Затем зубилом делаем частые одинаково небольшие насечки. Образующиеся при этом углубления и создают видимость песчаных дюн.

Аналогичным способом можно получить фактуру «под рваный камень». В этом случае углубления делаются разной величины, а расположение их — хаотическое. Для создания особо глубоких и тонких «ран» используем шпунт.

Если хорошо выдержанную накрывку обработать рашпилем, то полученная фактура будет напоминать пиленый природный камень.

Для всех ударных инструментов, используемых при обработке терразитовых и каменных штукатурок, характерен один недостаток: их зубья очень быстро стираются и тупятся. Поэтому, приступая к обработке этих штукатурок, запаситесь точилом для инструментов или инструменты подбирайте не в единичных экземплярах, а по нескольку дублей.

Процесс травления каменных штукатурок кислотой не более трудоемок, чем обработка бучардами. Напротив, данный вид обработки значительно производительнее, а оштукатуренная поверхность — долговечнее. Правда, травлением можно получить только одинаковые по рельефу фактуры, но от этого не теряется эстетическая привлекательность каменных травленых штукатурок.

Итак, травление кислотой. Для начала отметим то, чего при устройстве травленых каменных штукатурок делать не стоит — применять в качестве красящих веществ сухие краски (пигменты).

Различную окраску штукатурке придаем введением природных заполнителей разного цвета: крошек мрамора, кирпича, антрацита. Идеальный состав растворной смеси для грунтового слоя под этот вид декоративной накрывки следующий (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 1 часть, крупнозернистый песок с размером зерен 3–5 мм — 3 части.

Идеальный состав растворной смеси для самой накрывки (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 (по потребности — обычный, белый или цветной) — 1 часть, крошки каменных пород (одного или нескольких цветов) с крупностью зерен 1–4 мм — 5 частей, слюда — 0,1 части. Сначала соединяем цемент и заполнители, хорошо перемешиваем и затворяем водой. Накрывочная масса должна быть полусухой, поэтому на 9-10 литров сухой смеси воды берем 1 л.

На подготовленный, выдержанный и увлажненный грунт наносим тонкий слой цементного теста сметанообразной консистенции и на него намазываем штукатурной лопаткой полусухую накрывочную массу толщиной около 4 мм.

После нанесения накрывки на поверхность площадью 1–2 м^2 ее сразу промываем водой из краскопульта.

Напор воды не должен быть слишком сильным, так как целью этой операции является снятие излишков цемента и обнажение зерен заполнителя, а не удаление всего накрывочного слоя. После водных процедур поверхность простукиваем специальным штампом: терка с укрепленной на рабочей плоскости рифленой бронзовой пластиной или тканой металлической сеткой с ячейками 10x10 мм. Под штампом штукатурный слой уплотняется, разравнивается и приобретает одинаковую мелкорельефную фактуру.

Через 3–4 дня, когда накрывка полностью схватится и наберет достаточную твердость, поверхность обрабатывается 10 %-ным раствором соляной кислоты (на

10 л воды 1 л соляной кислоты) с помощью кисти или распылителя. При этом поверхность «закипит» — это кислота разрушает поверхностные следы цемента; когда кипение прекратится, можно считать процесс завершенным. Поверхность моется большим количеством воды из краскопульта, прекращая тем самым действие кислоты.

ОБЛИЦОВКА СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ

Для того чтобы получить гладко оштукатуренную поверхность, необязательно устраивать возню с цементами, известями, глинами. Можно вполне обойтись сухой штукатуркой и получить при этом такие потолки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер.

Сухая штукатурка представляет собой листы из строительного гипса с минеральными или органическими добавками, облицованные плотным картоном, нескольких стандартных размеров: длина 2500, 2700, 2900, 3300 мм, ширина — 1200 и 1300 мм, толщина — 10 и 12 мм. На поверхность листы можно крепить с помощью гвоздей, а можно приклеивать на мастику.

Облицовка поверхностей сухой штукатуркой на мастике

Прежде чем приступить к штукатурным работам, поверхности следует разбить на захватки (по ширине применяемых листов), границы захваток отбиваем намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса. В остальном подготовительные работы не отличаются оригинальностью: очистка, провеска, установка опорных маяков.

Маяки из гипсового раствора размером 80x80 мм устанавливаем точно по осям границ захваток, не менее трех маяков на каждую вертикальную линию. Опорная поверхность всех маяков должна находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.

Когда маяки схватятся и просохнут, можно приступать к наклейке листов. На облицовываемой поверхности под каждый лист наносим несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 150 мм на расстоянии 400 мм друг от друга. По границам захваток мастику наносим сплошной линией, так как здесь будут проходить стыки листов. Затем приставляем лист к поверхности (при этом кромки листов не должны доходить до пола на 10–15 мм) и тщательно припрессовываем ударами правила до тех пор, пока листы не «сядут» на опорные маяки. Во время припрессовки кляксы мастики расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом оштукатуривают все помещение. Выдавленную снизу, сверху и по стыкам мастику срезаем и заглаживаем шпателем.

В углах (лузгах) наклеивать листы можно двумя способами: либо состыковываем два листа; либо на целом листе с одной стороны прорезаем паз, сгибаем его под углом 90° и приклеиваем в таком положении — качество лузгов в обоих случаях одинаковое.

Сухой способ крепления сухой штукатурки

Если вы облицовываете листами сухой штукатурки деревянные поверхности, то подготовительных работ при данном способе крепления листов не предусмотрено. Если же облицовывать вам предстоит бетонные или кирпичные стены, то необходимо установить деревянный брусковый каркас. Каркас сооружаем из брусков 50x50 мм, максимальное расстояние между брусками 400 мм, однако следует учесть, что под стыками листов обязательно должен проходить брусок. Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны быть строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно отстроганы). Каркас крепим к кирпичной или бетонной поверхности дюбелями, проверяя вертикальность установки по отвесу.

Листы крепим к брусковому каркасу или деревянной поверхности толевыми гвоздями с широкими шляпками, шляпки утопим в толщу листа. В местах стыкования листов бруски промазываем клеем или мастикой, так как при сезонных перепадах влажности в помещении листы может покоробить.

Листами сухой штукатурки можно облицовывать как стены, так и потолки.

Завершающий этап — разделка швов

По завершении облицовки сухой штукатуркой всего помещения заделаем швы (стыки). Их можно облагородить, «расшив» деревянными тонкими рейками; либо заделать гипсоклеевой мастикой или шпатлевкой, после чего обязательно зачистить шкуркой.

Одновременно с разделкой швов зашпатлевываем на поверхности листов места, где находятся затопленные шляпки гвоздей. Шпатлевку после высыхания также зачищаем шкуркой.

http://www.stroimsja.ru/malyarnie-raboti/

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Напряжение: источники и потребители

С понятием «электрическое напряжение» всем нам приходится сталкиваться практически каждый день, ведь область его использования не ограничивается одними только электроприборами.

Еще несколько лет назад, когда домашняя электроника зарубежных производителей являлась большой редкостью для отечественного потребителя, почти в каждом доме, как правило, около телевизора стоял стабилизатор напряжения. Зачем он нужен?

Известно, что напряжение зависит от электродвижущей силы, разности потенциалов. Так вот, этот параметр электрического тока имеет свойство быть непостоянным, что приводит к износу электроники, а также влияет на качество обработки сигнала.

Причин может быть много. Во-первых, электродвижущая сила, вырабатываемая ГЭС и АЭС, может быть неоднородной. Эта проблема решается на подстанции, где имеются мощные индукционные катушки, отсеивающие токи соответствующих частот. Однако даже при этом напряжение в сети часто бывает выше или ниже установленного стандарта.

Во-вторых, потребление электрической энергии также влияет на уровень напряжения в сети. Как правило, по соседству с промышленными предприятиями, больницами, торговыми учреждениями, где потребляется много электрической энергии напряжение также может не соответствовать стандарту.

Все это отрицательно сказывается на работе домашней электроники. Скачки напряжения являются причиной преждевременного износа деталей, влияют на качество обработки сигнала.

Раньше, когда электроника была далека от совершенства, вместо полупроводников применялись лампы, данную проблему было трудно решать, так как лампы занимали достаточно много места, а потому аппаратура выпускалась без дросселей, стабилизирующих напряжение.

Чтобы обезопасить аппаратуру от скачков напряжения, в ней обязательно ставилось гнездо для плавкого предохранителя, рассчитанного так, чтобы он успевал перегореть раньше, чем перегреются детали микросхем.

Однако эти меры хотя и давали уверенность в том, что техника не испортится от скачков напряжения, но все же никак не улучшали работу аппаратуры. Поэтому к телевизору, как правило, прилагался еще и стабилизатор напряжения.

Стабилизатор представляет собой устройство, имеющее вольтметр, а также устройство, регулирующее напряжение. В зависимости от устройства стабилизация напряжения может производиться компенсационным и параметрическим методом. Параметрический метод основан на том, что при изменении параметров электричества стабилизирующий элемент компенсирует дестабилизирующие факторы. Самым простым параметрическим стабилизатором является устройство с дросселем (индукционной катушкой, не пропускающей токи определенных частот).

Другой метод — компенсационный — заключается в следующем. Выходное напряжение постоянно измеряется, в соответствии с отклонениями в параметрах происходит управление исполнительным элементом, который повышает или понижает напряжение. Этот вид стабилизаторов имеет более сложное устройство по сравнению с параметрическими, менее надежен, а потому применяется редко.

Применение стабилизатора напряжения значительно облегчило пользование аппаратурой, хотя нередки были случаи, когда и оно не помогало: стоило кому-нибудь из соседей включить пылесос, на экране телевизора появлялся так называемый «снег», а скачки напряжения в сети иногда были настолько ощутимыми, что стрелка вольтметра предательски подскакивала вверх, а экран телевизора растерянно моргал.

Однако со временем эти проблемы отступили на второй план, и единственной заботой потребителя стало лишь улавливание четкого сигнала. Что же произошло?

Лампы были заменены полупроводниками, которые позволили собирать аппаратуру более компактно, в результате чего высвободилось место и для стабилизатора напряжения. Теперь, как отечественные, так и импортные марки телевизоров имеют встроенный стабилизатор напряжения, и не имеют плавких предохранителей, так как в этом нет необходимости.

Со временем стабилизатор напряжения стал большой редкостью для обычной квартиры, и его теперь можно увидеть только у пожилых людей, которые каким-то чудом умудрились сохранить в полной исправности допотопный телевизор «Чайка» или «Горизонт».

Стабилизатор напряжения

Какой он — источник бесперебойного питания?

Однако, как это часто бывает, устройство, о котором мы говорили в предыдущей главе, не умерло окончательно. Оно было доработано, немного изменено и появилось снова. Речь пойдет об источнике бесперебойного питания.

Когда компьютер перестал работать на перфокартах и стал таким, как мы привыкли видеть его сейчас, он начал появляться в домах на правах домашней электроники. Компьютер выполняет множество функций: на нем можно играть в компьютерные игры, слушать музыку, просматривать видеофильмы, печатать документы и т. д.

Однако компьютер очень чувствителен к скачкам напряжения и часто отказывается работать, зависает по непонятным для пользователя причинам. Это может быть обусловлено и помехами, исходящими от источника питания, в частности, скачками напряжения. Чтобы решить эти проблемы, было разработано устройство, имеющее маркировку UPS, которое принято называть источником бесперебойного питания.

В принципе, это тот же стабилизатор напряжения, только без вольтметра. Вместо него был установлен аккумулятор электрической энергии.

Дело в том, что компьютер представляет собой большой, сложный калькулятор, который с очень большой скоростью (которая зависит от тактовой частоты процессора), считывает машинные коды, состоящие из восьми знакомест (бит). Таким образом получается, что все программное обеспечение выглядит в виде логических команд, которые обрабатываются процессором в виде цифровых комбинаций. Если по каким-то причинам неожиданно отключится питание, то логическая цепь будет прервана, а это может отрицательно сказаться на программном обеспечении. Именно поэтому компьютер необходимо выключать в строго установленном порядке: выйти из всех прикладных программ и запустить программу выключения.

Теперь представьте, что где-нибудь произошла авария, для устранения которой надо отключить электричество. Как правило, об этом не предупреждают, так как это было бы очень хлопотно, поэтому электричество всегда отключается неожиданно, как говорится, «на самом интересном месте».

После этого компьютер включается с трудом. Он сканирует жесткий диск в поисках незавершенных программ, и иногда находит в своей памяти разрушенные файлы. Поэтому возникла необходимость создания такого устройства, которое позволяло бы компьютеру работать еще некоторое время даже при отсутствии электричества в сети.

Это устройство и есть бесперебойный источник питания. Аккумулятор, который в нем установлен, рассчитан на несколько минут работы без источника энергии. В случае, если электричество по каким-то причинам отключается, UPS издает сигнал, который свидетельствует о том, что электричество закончилось, пора принимать меры по выключению компьютера.

Как уже упоминалось, в источнике бесперебойного питания имеется дроссель, который отсеивает посторонние токи. Его принято называть фильтром, так как это название соответствует действительности и более понятно обывателю.

Как работает домашняя электроника?

Электричество используется не только для того, чтобы вырабатывать механическую или тепловую энергию, на нем работают электронные устройства, такие, как телевизор, видеомагнитофон, видеокамера, магнитофон, компьютер. Некоторые современные бытовые приборы, выполняющие по несколько операций сразу (например, автоматическая стиральная машина), имеют электронное управление, что позволяет сделать панель управления более компактной.

Принцип радиосвязи заключается в следующем. Передатчик преобразовывает аудио- или видеосигнал в последовательность электрических сигналов. Проходя по передающей антенне, ток высокой частоты вызывает в окружающем пространстве электромагнитные волны. Достигнув принимающей антенны, волны возбуждают в ней ток той же частоты, на которой работает передатчик. В приемнике происходит обратное преобразование сигнала.

Телевизионный сигнал преобразуется в последовательность электрических сигналов с помощью иконоскопа, который представляет собой вакуумную электронную трубку. Внутри иконоскопа расположен мозаичный экран, на который с помощью электронной пушки передается изображение. При этом заряжается каждая ячейка мозаики в зависимости от световой энергии, которая на нее попала. Электрические сигналы проходят через усилитель, а потом через передающую антенну. В телевизоре имеется кинескоп, электронная пушка которого преобразует электрические сигналы в видимое изображение.

Телевизор может иметь сразу несколько электронных вакуумных пушек. Хороший этому пример — панорамный телевизор, который имеет кинескоп в несколько раз больший, чем у обычного телевизора. Одной трубки было бы недостаточно для такого телевизора, поэтому в нем установлены три электронные пушки.

Телевизор может вообще не иметь электронной пушки. Например, ноутбуки, представляющие собой портативные компьютеры, слишком малы для того, чтобы иметь монитор с электронной пушкой, поэтому они имеют цифровой дисплей. Плазменные телевизоры не имеют электронной пушки, так как изображение в них формируется с помощью катодов, которые вызывают свечение пикселей.

В процессе передачи и обработки сигнала его приходится усиливать, так как напряжения радиосигнала недостаточно для работы передающего и принимающего устройства. Поэтому применяются различные усилители напряжения слабых электрических сигналов.

В зависимости от диапазона усилители можно разделить на низко- и высокочастотные. Усилители напряжения могут быть ламповыми, транзисторными, полупроводниковыми.

Аудио- и видеосигнал можно хранить с помощью различных носителей информации, из которых самым простым является магнитная лента разных форматов. Она применяется для записи и воспроизведения аудио- и видеозаписей. Принцип действия магнитной ленты сводится к следующему.

Поливинилхлоридная пленка покрыта специальным составом, который называется ферромагнетиком. Этот состав состоит из мельчайших частиц металлов (Fe, Сr), которые имеют свойство намагничиваться при прохождении через них электрического тока. Получив заряд, ферромагнетики могут хранить заряд бесконечно долго.

Запись осуществляется следующим образом. Передаваемый звуковой сигнал поступает на пишущую головку, по которой с определенной скоростью проходит магнитная лента. При этом ферромагнитный слой заряжается, тем самым копируя передаваемый аудио- или видеосигнал.

Для воспроизведения записи магнитная лента пропускается через воспроизводящую головку, в которой из-за заряда ферромагнетического покрытия возбуждается ток со слабым напряжением, приблизительно IV. Полученный сигнал проходит через усилитель, а потом преобразовывается в видимое изображение или звук.

Описанный выше способ хранения и передачи информации является аналоговой технологией, которую практически вытеснила другая, более совершенная технология, — цифровая. Электрические сигналы, передающие информацию, представляют собой протекающий ток с меняющимся напряжением. Цифровая технология основана на том, что аудио- и видеосигнал кодируется в электрические сигналы, имеющие значение «0» и «1». При этом можно добиться более высокого качества изображения, а также передавать информацию на более дальние расстояния.

Электромагнитные волны, несущие закодированный сигнал от передатчика к приемнику, встречают на своем пути множество препятствий, которые накладывают отпечаток на сигнал, в результате чего при передаче сигнала на длительные расстояния возникают помехи, которые трудно исправить.

С появлением цифровой технологии эту проблему стало легче решать, так как сигнал закодирован в виде комбинации чисел, а потому помехи, которые накладываются на сигнал, не имеют никакого значения при его декодировании.

Цифровая технология позволяет применять новые носители информации, самым известным из которых является лазерный диск. Он представляет собой алюминиевый диск, с обеих сторон защищенный покрытием. Информация на нем записана в виде участков, отражающих и не отражающих свет: при попадании лазерного луча на поверхность диска луч отражается или нет. Таким образом происходит передача информации.

Раньше лазерные диски записывали на специальной аппаратуре, потом изготавливалась матрица, по которой печатались другие диски. Теперь можно самому делать записи на лазерный диск, для этого существуют специальные пишущие дисководы.

Материал лазерного диска, на который записывается информация при попадании на него луча оптической системы на поверхности окисляется. Записанный сигнал выглядит в виде чередующихся отражающих и не отражающих свет участков. Это и есть цифровой способ кодирования информации.

Некоторые устройства имеют сменные карты памяти, которые представляют собой картриджи, вставляемые в специальные разъемы. Для примера можно привести цифровой фотоаппарат, который фотографирует в сменную карту памяти. Изображение из объектива попадает на трансфокатор, где происходит его кодирование в систему электрических сигналов. Эта информация записывается на карту памяти. Сменные карты памяти в качестве носителей информации могут применяться в электронных микрофонах, электронных записных книжках, электронных диктофонах.

Трансфокатор является неотъемлемой частью любой видеокамеры, которая может быть аналоговой или цифровой. Аналоговая видеокамера имеет или неподвижную пишущую головку, как у магнитофона, или вращающийся барабан, который записывает на магнитную ленту. Цифровая видеокамера имеет до четырех вращающихся головок, которые позволяют производить запись без потерь в качестве. Естественно, что цифровые камеры имеют другой трансфокатор, который кодирует сигнал в цифровом формате.

Цифровые технологии применяются практически во всех отраслях электроники: телевизорах, видеомагнитофонах, видеокамерах, магнитофонах и т. д. Персональный компьютер является устройством, работающим исключительно на цифровых технологиях. В принципе, это большой цифровой магнитофон. Жесткий диск представляет собой носитель информации, изолированный в герметичном корпусе. Вся информация обрабатывается в виде двоичного кода.

Обработка информации производится процессором, быстродействие которого зависит от тактовой частоты. За единицу отсчета принят один байт, равный восьми битам (восемь знакомест).

Однако цифровые технологии пока уступают по популярности аналоговым, так как стоят дороже, а также имеют свои стандарты.

Цифровые технологии используются для передачи и обработки телевизионного сигнала. Телевизоры повышенной четкости уже имеются в продаже, некоторые телестанции вещают в цифровом формате. Цифровые телевизоры имеют более широкий, абсолютно плоский экран.

В цифровых телевизорах применяется много различных усовершенствований, таких, как картинка в картинке, телетекст. При желании можно сделать стоп-кадр нужного фрагмента и видоизменить его с помощью различных режимов панорамирования. Цифровой звук также отличается четкостью исполнения, большинство телевизоров имеют функцию трехмерного звучания, которую также принято называть виртуальным звуком, или эффектом «звук вокруг».

Цифровые видеомагнитофоны, видеокамеры, музыкальные центры позволяют более качественно воспроизводить звук и изображение, что делает цифровую технологию технологией будущего.

Помимо всего прочего, электроника также широко применяется в быту. Теперь уже никого не удивляет тот факт, что стиральная машина или холодильник имеют электронную начинку. Электроника применяется даже в таких простых устройствах, как, например, нагревательный кабель (теплые полы).

Все больше и больше бытовые приборы заменяют ручной труд. Неавтоматические устройства заменяются полуавтоматическими, полуавтоматические — автоматическими. Это вызывает необходимость совершенствовать способы управления устройствами, так как они могут выполнять по несколько операций одновременно.

В пример можно привести стиральную машину с фронтальной загрузкой. Для выполнения полного цикла в память следует внести не менее 10 команд. Добавление воды, время стирки, температура нагрева воды, скорость вращения стирального бака, гидростоп, время отжима — все эти операции должны вводиться с панели управления, поэтому нет ничего удивительного в том, что командоаппарат с кулачковым механизмом все чаще и чаще заменяется электроникой.

Большинство кондиционеров уже не имеет панели управления как таковой, все команды вводятся с дистанционного управления, которое позволяет выбирать время включения и выключения, температуру нагрева или охлаждения воздуха, в память можно заложить программу по поддержанию в помещении определенной температуры.

Электроника применяется в холодильниках, душевых кабинах и других устройствах. Чем больше операций может выполнять устройство, чем сложнее эти операции, тем умнее должно быть устройство, поэтому применение электроники во многих случаях просто необратимо.

Какими бывают источники питания?

Несмотря на то, что электричество является источником энергии номер один, иногда бывают случаи, когда сеть недоступна и приходится пользоваться источниками питания.

Источники питания могут быть самыми разнообразными, в зависимости от назначения, а также особенностей материалов, из которых они выполнены. Источники питания принято делить на гальванические элементы и аккумуляторы.

Примером гальванического элемента может служить автомобильный аккумулятор, который имеет два разных проводника, электрод (из меди и цинка) и электролит (раствор серной кислоты). К концам электродов подсоединяется внешняя цепь. В результате воздействия кислоты на цинковом электроде имеется избыток электронов, а на медном — недостаток. При замыкании цепи возникает электродвижущая сила (ЭДС).

В результате химической реакции выделяется водород, который оседает на положительном электроде. При этом ЭДС уменьшается, это явление называется поляризацией. Для устранения водорода, вводится специальное вещество, его поглощающее (деполяризатор, агломерат). Например, в гальваническом элементе с угольно-цинковыми электродами и 18–20 %-ным раствором хлористого аммония в качестве электролита как деполяризатор добавляют перекись марганца.

Гальванические элементы могут быть сухими, наливными, водоналивными. Наиболее распространены сухие угольно-цинковые гальванические элементы, которые также называют батарейками. В таких элементах отрицательным электродом является цинковый стаканчик, положительным элементом является графитовый стержень с латунным колпачком. Деполяризатором является смесь нашатыря с хлористым цинком. Батарейки выполняются в двух вариантах: стаканчиковые батарейки и галетные. Наливные и водоналивные источники питания в быту практически не применяются.

Аккумулятором называется прибор, который под воздействием электрического тока способен накапливать энергию, которую по мере необходимости может отдавать во внешнюю замкнутую цепь. Так же как и гальванический элемент, аккумулятор имеет два электрода и электролит.

Отличие аккумулятора от гальванического элемента заключается в том, что в гальваническом элементе электричество вырабатывается за счет химической реакции, и когда гальванический элемент отрабатывает свое, то приходит в негодность. Аккумулятор — наоборот, накапливает электрическую энергию за счет проходящего через него тока и при полной разрядке может быть заряжен снова, что делает аккумулятор более долговечным и надежным, чем гальванические элементы.

Для видеокамер, цифровых фотоаппаратов и другой электроники применяются кадмиево-никелевые, металлгидридные и литиевые источники питания. Эти источники питания заряжаются от сети и могут работать несколько часов. Кадмиево-никелевые и металлгидридные аккумуляторы имеют «эффект памяти», который отрицательно сказывается на работе источника питания.

Если он был заряжен от сети, а потом некоторое время аккумулятором пользовались, но не разрядили до конца, то при следующей зарядке оставшийся с прошлого раза заряд не действует, при этом емкость аккумулятора уменьшается. В результате, если постоянно заряжать неразгруженный до конца металлгидридный аккумулятор, он быстро отказывает, его уже нельзя починить. Чтобы можно было решить эту проблему, на аккумуляторе имеется кнопка «Refresh», при нажатии на которую аккумулятор автоматически разряжается. Разрядить аккумулятор можно и оставив аппаратуру включенной на несколько часов.

Литиевый аккумулятор не имеет никакого «эффекта памяти», способен работать длительное время, и считается наиболее надежным.

Само собой разумеется, что гальванические элементы и аккумуляторы являются источниками постоянного тока, имеющего максимальное напряжение 12–24 V. Практически в каждом приборе, рассчитанном на подключение к автономным источникам питания, имеется или отсек для гальванических элементов, или специальный разъем для подключения к источнику постоянного тока. Многие приборы могут работать как от сети, так и от источника постоянного тока, потому имеют переключатель постоянного/ переменного тока.

Иван ДУБРОВИН

http://book.itut.ru/Sovety-elektrika-1.html

Кухонные киловатты любят счет

За последние полвека потребление электричества на кухне возросло вдвое и составляет сегодня больше трети от всех энергозатрат в доме.

Какие электроприборы находятся на современной кухне? Как правильно ими пользоваться, чтобы оборудование было безопасным и служило долго?

Что общего между электросчетчиком и хорошей хозяйкой?

Конечно же, умение правильно считать. Плохая хозяйка про счетчик не вспоминает и электричество расходует почем зря; хорошая относится к этому прибору учета как к неподкупному судье, выносящему приговор ее способности вести хозяйство. У последней каждый киловатт на счету. Можно быть уверенным, что электроприборы на ее кухне подобраны и установлены правильно, и работают они с максимальной отдачей. Какими устройствами оснастить кухню и как ими пользоваться — целая наука, краткий курс которой должен пройти всякий, кто любит свой дом, свою семью и стремится хозяйствовать рационально.

Какие электроприборы обычно имеются на современной кухне, как долго они работают в течение дня и как распределяется между ними электрическая нагрузка? Рассмотрим таблицу (справа).

Нетрудно понять, что наиболее энергоемкими кухонными приборами являются плита, духовка, стиральная машина, сушилка для белья, холодильник, морозильная камера, микроволновая печь (с функцией конвекции или с комбинированным режимом) и водонагреватель. Если гипотетически допустить, что эти устройства в какой-то момент будут функционировать одновременно, электроустановка оснащенной ими стандартной квартиры не выдержит и сработают автоматы защиты сети от перегрузки. К счастью, коэффициент вероятности одновременного включения всех агрегатов составляет 1/10.

Приобретая новый электроприбор, задумайтесь, насколько он экономичен с точки зрения потребления электроэнергии. Согласно европейской классификации, существует несколько категорий энергоэффективности электроаппаратов. Высшая обозначается символом А, низшая — G. Купив, к примеру, холодильник с индексом А вместо аналогичного с индексом G, в течение десяти лет эксплуатации устройства вы сэкономите сумму, равную половине его стоимости.

Еще один путь экономии — правильное использование приборов.

• Не оставляйте открытой дверцу холодильника или морозильника дольше, чем это необходимо. На каждую минуту его пребывания с открытой дверцей приходится три минуты работы компрессора для того, чтобы восстановить требуемую температуру. Не ставьте в холодильник кастрюли с горячей пищей, не давайте нарастать льду в морозильных камерах: это ведет к увеличению времени работы компрессора.

• Современные стиральные машины расходуют энергии вполовину меньше, чем их прототипы образца 80-х гг. Старайтесь избегать стирки с неполной загрузкой барабана. Помните, что стирка при температуре 40 °C требует на треть меньше энергии, чем стирка при температуре 60 °C.

• Включайте только полностью загруженную посудомоечную машину и выбирайте экономичный режим работы. Это позволит снизить расход электроэнергии примерно на треть. Старайтесь реже использовать цикл предварительного мытья и стремитесь к тому, чтобы посуда высыхала естественным путем.

• Занимаясь приготовлением пищи, не ставьте кастрюлю на диск плиты, больший, чем диаметр кастрюли. Всегда используйте крышки: это поможет вам сократить время приготовления блюд. Не оставляйте надолго открытой дверцу духовки во избежание неоправданных потерь тепла. Кипятите воду в чайнике, а не в кастрюле, и только то количество, которое в данный момент необходимо. Кипячение четырежды в день заполненного наполовину чайника, вместо полного, позволяет сэкономить электроэнергию, достаточную для просмотра телевизора в течение четырех часов. Не используйте водонагреватель для мытья посуды и продуктов питания под струей воды. Наливайте для этого воду в отдельную посуду.

Электроприборы на кухне (сравнительная таблица)

Электроприборы ∙ Мощность, кВт ∙ Длительность эксплуатации в течение суток

Тостер ∙ 0,8 ∙ 10 мин

Кофеварка:

— варка кофе ∙ 0,8 ∙ 12 мин

— сохранение в горячем виде ∙_∙ 3 ч

Посудомоечная машина ∙ 2 ∙ 2 загрузки ежедневно, 24 мин на каждый моечный цикл

Фритюрница ∙ 1,5 ∙ 17 мин

Чайник ∙ 2 ∙ 10 мин

Духовой шкаф ∙ 2 ∙ 2 ч

Плита:

— большой нагревательный элемент ∙ 8 ∙ 1 ч

— малый нагревательный элемент ∙_∙ 1 ч

Холодильник ∙ 0,2 (компрессор + лампа) ∙ 7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)

Морозильная камера ∙ 0,2 (компрессор + лампа) ∙ 7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)

Микроволновая печь ∙ 0,85 ∙ 10 мин

Микроволновая печь комбинированная ∙ 2,65 ∙ 30 мин

Ростер ∙ 1,5 ∙ 30 мин

Проточный водонагреватель ∙ 2 ∙ 30 мин

Стиральная машина ∙ 3 ∙ 1,5 ч

Сушилка для белья ∙ 3 ∙ 30 мин

Кухонный комбайн ∙ 0,4 ∙ 15 мин

Вытяжка (вентиляция) ∙ 0,3 ∙ 130 мин

Сколько розеток должно быть на кухне?

Вы, наверное, обратили внимание, что шнуры электрических чайников, вытяжек, тостеров, микроволновых печей достаточно короткие, чтобы протягивать их вдоль стен до штатных розеток, которых на кухнях советской планировки обычно две. Поскольку электроприборы могут находиться в разных местах помещения, а наращивать (или заменять) провода питания категорически запрещается производителями оборудования, то выход один: устанавливать отдельную розетку на каждый стационарный аппарат. В современных домах штатных розеток на кухне больше: три или четыре. Расчет количества розеток сделан проектировщиками, исходя из суммарной мощности электроприборов, разрешенных к эксплуатации на кухнях в соответствии с нормами потребления электроэнергии. Штатные розетки находятся в местах, где проектом рекомендовано устанавливать те или иные электроаппараты. Проектировщики в своих расчетах опираются на существующие строительные нормы и правила, а также технические условия эксплуатации электрических приборов, разработанные предприятиями-изготовителями. Согласно Правилам устройства электроустановок, кухня относится к категории опасных помещений, поскольку в ней соседствуют вода и электричество. Здесь, как и в ванной комнате, все токопроводящие части инженерных коммуникаций, металлические корпуса стационарных бытовых элекгроагрегатов и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (штепсельных розеток в том числе) должны быть включены в единую систему уравнивания потенциалов. Для защиты такой техники, как посудомоечная и стиральная машины, электроплита, рекомендуется, в дополнение к основному устройству защитного отключения, использовать УЗО, работающие по селективному принципу.

Количество розеток на кухне может быть и больше установленного согласно проекту. Все зависит от того, превышает ли суммарная мощность имеющихся электроприборов допустимые параметры или нет Если не превышает (вам придется доказать это инспектору электросети), то частичная реконструкция электроустановки кухни делается без специального разрешения электроснабжающей организации. В противном случае легальным путем получить разрешение на монтаж дополнительных розеток довольно сложно.

Элла Сиротина, специалист проектного отдела АО «Королевская электросеть»

«Нагрузка электроприемников на кухнях жилых зданий рассчитывается исходя из удельной электрической нагрузки токоприемников квартир. Последняя регламентирована соответствующим сводом правил, согласно которому, на кухнях предусматривается не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. Допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. Электроплиты следует подключать непосредственно к питающей линии, также разрешается их подсоединение через поляризованный штепсельный соединитель. Расстояние от розеток, предназначенных для стационарных электроплит и кондиционеров, до корпусов данных приборов не нормируется. Запрещено располагать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной плиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, водоснабжения, моек и радиаторов не регламентируется».

По каким проводам поступает электричество?

Казалось бы, какая разница: бери то, что рекомендует продавец на рынке, и тяни к розеткам и лампочкам. Оказывается, провода проводам рознь. Делятся они не только на алюминиевые и медные. Во-первых, важную роль играет их сечение. Для питания электроприборов, потребляющих ток до 6 А, достаточно медных изолированных проводов сечением 0,75 мм^2. Микроволновую печь и стиральную машину подключают к сети через медные провода сечением 1,5 мм^2. Для электроснабжения такого энергоемкого аппарата, как стационарная электрическая плита (она может «съедать» до 40 (!) А при напряжении 220 В), нужен медный провод сечением 4 мм^2. Заложенная в проект дома стационарная электроплита питается от стояка. Провод к ней протягивается в стальной трубе или в гофрированном металлическом рукаве. Для включения в сеть стиральной машины и микроволновой печи рекомендуется подвести к ним специальные розетки непосредственно от вводно-распределительного устройства (квартирного электрощита). В условиях реконструируемой квартиры это можно сделать путем скрытой проводки: провод, заключенный в гофротрубу из ПВХ, укладывается в проделанный в стене штроб; розетка в данном случае будет также скрытой. Гораздо легче воспользоваться современным вариантом открытой проводки, проложив провода к электроприборам в кабель-каналах, однако такое решение устраивает далеко не всех ценителей электротехнической эстетики.

Во-вторых, выбор марки провода обусловлен способом его прокладки (скрытая или открытая), характером основания (сгораемое или несгораемое) и другими факторами. Рекомендации по выбору проводов и кабелей для специалистов-электриков даются в справочниках и пособиях по монтажу электропроводок. Определять марку провода должен профессионал.

Какие провода могут быть использованы на кухне? Выбор марок проводов производится с учетом специфики кухни как влажного помещения с повышенной опасностью поражения электротоком. Если проводка делается открытым способом по несгораемым или трудносгораемым основаниям (штукатурка, кирпич, камень), а также по горячим поверхностям и конструкциям (например, в соседстве с газовой колонкой или нагревательными приборами), то подойдут провода АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ и их аналоги иностранного производства. Когда проводка осуществляется скрытым способом по несгораемым или трудносгораемым конструкциям (в пластмассовых, металлических трубах, металлорукавах, замоноличенно, то есть в сплошном слое из негорючих материалов — в штукатурке, бетоне), применяются провода АПВ, АПРН, АПРТО и их иностранные аналоги. Если скрытая проводка делается по горючим конструкциям, то под трубы подкладываются негорючие материалы (листовой асбест). Провода рекомендуются тех же марок.

В каких местах и по каким трассам прокладываются провода? Для кухни существуют те же правила, что и для жилых помещений. Регламентируются они СНиПом 3.05.06–85 «Электротехнические устройства» (раздел «Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций»). При скрытой прокладке проводов в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны проходить параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не может превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода протягиваются по кратчайшим трассам.

Олег Андрианов, специалист компании WAGO

«В отличие от других типов соединений, пружинные клеммы позволяют во много раз быстрее произвести электромонтаж, имеют гарантированно надежный контакт, исключающий короткое замыкание и разогрев в точке соединения, обеспечивают защиту от прикосновения к токоведущим частям. Большинство пожаров и несчастных случаев, связанных с электротехникой, происходит в основном из-за неправильного монтажа и плохого контакта, поэтому к надежности соединения необходимо относиться с особой серьезностью. Следует также считаться с окружающими условиями эксплуатации патронов, выключателей, розеток и включенных в сеть электроприборов. На кухне, где в результате приготовления пищи постоянно меняются температура, влажность и газовый состав воздуха, незащищенные винтовые контакты имеют тенденцию к ускоренному окислению. Технические разработки WAGO позволяют решить эту проблему на современном уровне».

Куда актуальнее обратить внимание на такую, казалось бы, незначительную подробность, как соединение проводов между собой и с клеммами розеток, выключателей, электропатронов. Провода соединяются в водно-распределительных устройствах, в соединительных и ответвительных коробках, а также в оконечных электроустановочных изделиях. Медные провода с площадью сечения до 6 мм^2 традиционно соединялись скруткой с последующей пропайкой свинцово-оловянным припоем (или без таковой). Современные технологии существенно упрощают данную процедуру, обеспечивая надежность и качество соединений. Поверх скрутки могут быть установлены защитные колпачки, внутри которых находится токопроводящая графитная смазка, препятствующая окислению контактов. Можно обойтись и без скрутки, воспользовавшись разработками германских фирм WAGO, FENIX CONTACT и швейцарской компании WOERTZ. В пружинных клеммах WAGO соединяемые провода попадают в защитную среду из токопроводящей смазки. Несмотря на миниатюрный вид, эти клеммы прочно соединяют любые провода сечением от 0,08 до 95 мм^2.

Пружинные соединения все чаще находят применение и в современных розетках, выключателях, патронах. Традиционно все же преобладают винтовые соединения, где медный проводник крепится к клемме с помощью винта, закручиваемого отверткой. Такие соединения надежны, но время от времени винты нужно «протягивать», чтобы контакты не «просели» и не окислились.

Полагаем, читатель серьезно отнесется к нашим рекомендациям и воспользуется ими для грамотной постановки задачи перед специалистами, которым поручается реконструкция (монтаж) электроустановки кухни.

http://trigada.ucoz.com/publ/kukhonnye_kilovatty_ljubjat_schet/1-1-0-1

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Кудринские рельефы

Во второй половине прошлого столетия в подмосковном имении Абрамцево была организована столярная мастерская, в которой изготовляли по народным образцам мебель, шкатулки, пеналы и другие художественные деревянные изделия, украшенные трехгранно-выемчатой и плоскорельефной резьбой.

В мастерской работали резчики из соседних деревень. Талантливый мастер из деревни Кудрино В. П. Ворносков, изучивший традиционные приемы русской плоскорельефной резьбы XVII–XVIII веков, сумел создать новый вид резьбы, который впоследствии стал называться ворносковским, абрамцево-кудринским или, кратко, кудринским.

Деревянные изделия резчик Ворносков украшал причудливым растительным узором из плавно изгибающихся стеблей, унизанных листьями. Витиеватый узор искусно переплетался с изображением рыб, птиц, зверей, шишек хвойных деревьев, цветов и плодов различных растений.

Кудринская плоскорельефная резьба бывает с подушечным и подборным фоном. У первой разновидности фон имеет ту же высоту, что и элементы узора. Каждый участок фона, находящийся между элементами узора, превращен в «подушечку», имеющую произвольные очертания. В резьбе же с подборным фоном, как и следует из названия, фон подбирается, то есть срезается во всех участках на одинаковую глубину, а элементы узора возвышаются, над фоном. Резьба с подборным фоном более трудоемка, чем с подушечным.

Основной материал, применяемый для плоскорельефной резьбы, — липа. Мягкая и легкая древесина липы имеет однородное строение, мало трескается, незначительно коробится и, самое главное, хорошо режется. Вместо липы могут быть использованы осина и ольха, которые обладают похожими свойствами. Особенно хороша ольха, имеющая коричневато-красную окраску. Применяется для резных работ и более твердая древесина лиственных пород: березы, груши и дуба. Твердая древесина дает возможность выполнять очень мелкую резьбу с тонкими изящными порезками. Но выполнять резьбу на твердой древесине значительно труднее, чем на мягкой. И времени уходит больше: приходится чаще затачивать и править инструменты, которые тупятся при обработке твердой древесины довольно быстро. Подсчитано, что для выполнения резьбы с подушечным фоном на дощечке из липы размером 40x25 см резчику требуется 10 часов, из березы — 12, а из дуба — 15.

Инструменты резчика, изготовленные из стандартных столярных стамесок:

1 — плоские стамески; 2 — резак (нож-косяк); 3 — клюкарза с прямым лезвием; 4 — последовательность изготовления полукруглой стамески; 5 — клюкарза с полукруглым лезвием, угловая стамеска, пуансон

Изделия, в которых в качестве декора предполагается использовать плоскорельефную резьбу, изготовляют из лиственной древесины в столярной мастерской по заранее разработанному эскизу. На первых порах можно использовать покупные деревянные изделия, например, разделочную доску, полочку, пенал и т. п. Они обычно изготавливаются из липы, осины или березы. Хороший материал для резных работ — выдержанная липовая древесина пришедших в негодность старых чертежных досок.

Плоскорельефная резьба выполняется резаком, плоскими и полукруглыми стамесками, которые заказывают или изготовляют сами из инструментальной стали. Хорошие инструменты можно изготовить из имеющихся в продаже стандартных стамесок. Промышленностью выпускаются плоские и полукруглые стамески с шириной полотен от 4 до 50 мм. Стандартом установлены следующие номера стамесок, которые соответствуют ширине полотна: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 и 50. Обычно стамески насажены на деревянные или пластмассовые рукоятки. Плоские стамески достаточно заточить, и они готовы к применению. Из плоских стамесок с шириной полотен 8 и 20 мм изготовьте два резака (ножа-косяка). Угол между косым срезом и продольной осью резака должен составлять 45–60°. Из стамесок, имеющих ширину полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм, нужно изготовить полукруглые стамески. Конец полотна стамески отожгите на газовой горелке или паяльной лампе и медленно охладите. Затем зажмите полотно стамески в тисках и отпилите ножовкой клиновидную режущую часть. Подходящим по размерам круглым напильником проточите вдоль полотна желоб и опилите полотно с обратной стороны плоским напильником, придав ему цилиндрическую форму. Таким же образом опиливают стамеску-уголок, только желоб вытачивают трехгранным напильником. При выборке глубокого фона вместо полукруглых стамесок удобнее применять клюкарзы. Клюкарзы — это те же плоские и полукруглые стамески, но с коленообразным изгибом. Их изготавливают, из стамесок с деревянными рукоятками. Полотна стамесок сбивают с рукояток, раскаляют докрасна в муфельной печи и придают на наковальне нужный изгиб, закаляют и после остывания насаживают на рукоятки. Все режущие инструменты вначале затачиваются на электронаждаке, а затем на мелкозернистом точильном камне и оселке. Окончательную доводку выполняют на войлочном круге или вручную на кожаном ремне с пастой ГОИ. В процессе резьбы инструменты постоянно подтачивают на оселке и правят с пастой ГОИ.

Последовательность выполнения одного из элементов резьбы «елочки»:

1 — надрезка по контуру; 2 — подрезка; 3 — заготавливание (резьба с подушечным фоном); 4 — подборка фона (резьба с подборным фоном)

Работа над резьбой начинается с эскиза, который разрабатывается с учетом формы, размеров и назначения украшаемого деревянного изделия. Эскиз выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Композиция составляется из элементов, характерных для данного вида резьбы, тщательно отрабатываются все ее детали. Рисунок с эскиза переводится на кальку, а затем с помощью копировальной бумаги на древесину. Рисунок можно перевести остро отточенным карандашом. Но при многократной обводке контуры рисунка забиваются и теряют четкость. Поэтому вместо карандаша резчики часто применяют костяную палочку с тонким отполированным концом. Можно также использовать шило, конец которого притупляют и тщательно полируют для того, чтобы он свободно скользил по бумаге, не царапая ее.

Последовательность Кудринской резьбы (сверху вниз):

— сделана наколка;

— первая стадия подрезки фона;

— срезано ребро между углублением и фоном;

— завалены элементы узора.

Первый этап резьбы состоит из двух основных приемов: надрезки и подрезки. Выполняется надрезка в основном резаком, но в некоторых участках контура могут применяться полукруглые стамески с крутизной, соответствующей линиям рисунка. Лезвие стамески или носок резака углубляется в древесину примерно на 1,5–2 мм. Резак передвигают на себя, слегка наклонив его полотно к поверхности обрабатываемого изделия. При этом следят за тем, чтобы глубина надрезки оставалась постоянной. Нельзя выполнить чисто и аккуратно любой срез на древесине, если не принимать во внимание ее строение. Там, где резак будет пересекать волокна древесины почти под прямым углом, чаще всего возникают сколы. При выполнении резьбы изделие необходимо постоянно поворачивать, выбирая для каждого участка контура такое направление движения резца, при котором волокна древесины перерезались бы им под небольшим углом. Там, где избежать поперечного пересечения волокон невозможно, подрезку выполняют за два-три прохода резца. В тех участках рисунка, где его контуры совпадают с кривизной имеющихся полукруглых стамесок, надрезку выполняют стамесками. Применение полукруглых стамесок намного убыстряет работу, но увлекаться ими не следует, так как резьба, выполненная подобным образом, выглядит более сухо, чем выполненная резцом.

Вслед за надрезкой контура следует подрезка. При подрезке резак ведут в том же направлении, что и при надрезке, только с наклоном полотна в другую сторону (в сторону фона), соблюдая те же правила резки древесины. После выполнения очередной подрезки от деревянной доски отделяются стружки в виде трехгранных призмочек.

На следующем этапе приступают к так называемому заоваливанию, то есть скруглению выступающих по контуру ребер со стороны орнамента и со стороны фона. Детали орнамента заоваливаются более круто, при этом на ребре снимается очень узкая фаска. К фону же контур заоваливается отлого и снимается широкая фаска. Заоваливание выполняется резаком и плоской стамеской. Завершают резьбу нанесением на определенные участки узора небольших порезок, контурных или ногтевидных, в условной манере передающих прожилки на листьях, оперение птиц и т. п.

Если выполняется резьба с подборным фоном, вначале фон выбирают полукруглыми стамесками, а затем выравнивают плоскими. Но наиболее удобны для этих целей клюкарзы с полукруглой и плоской рабочими частями.

Крышка коробочки на разных стадиях изготовления:

1 — подготовительный рисунок; 2 — резьба с подушечным фоном; 3 — резьба с подборным фоном; 4 — крашение и отделка

Поскольку кудринская резьба имеет низкий рельеф с незначительной игрой света и тени, ее выразительность и красота во многом зависят от декоративной отделки, которой завершается работа. К отделочным операциям относится крашение, лакировка и полировка древесины. Перед началом отделки изделие тщательно зачищают наждачной бумагой. Вначале применяют бумагу со средним зерном, а затем мелкозернистую. Затем сухой щеткой или щетинной кистью удаляют с резьбы древесную пыль и частицы абразива. Но даже при самой аккуратной и чистой обработке шкуркой на поверхности древесины все же остаются мельчайшие, едва заметные глазом ворсинки. Чтобы удалить ворс, древесину смачивают чистой теплой водой с помощью губки или тряпичного тампона. Примерно через 10–12 часов высохшее изделие шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Шлифуют только выступающие элементы рельефа до тех пор, пока на их поверхности не появится мягкий блеск, при этом углубленные участки должны оставаться матовыми. После шлифовки приступают к крашению. Древесина лиственных пород после окраски приобретает благородный темно-коричневый цвет с красноватым или желтоватым оттенками. Для окрашивания резных изделий чаще всего применяют гуминовый краситель, получаемый из торфа и бурых углей, известный под названием ореховой морилки. Порошковый краситель нужно развести в горячей воде и профильтровать через марлю. Тональность красящего раствора подбирают опытным путем, добавляя порошок или же подливая воду. Спиртовые морилки продаются уже готовыми к употреблению, но при необходимости их высветляют, разбавляя водой. Подцветить красящий раствор, придав ему желаемый оттенок, можно анилиновыми красителями, применяемыми для крашения тканей. Раствором морилки, в который добавлена красная анилиновая краска, окрашивают древесину березы и ольхи под красное дерево. Прежде чем приступить непосредственно к окраске резного изделия, проведите контрольную окраску на небольших дощечках из той же породы древесины. После высыхания красителя вы сможете получить точное представление о том, как будет выглядеть фон, а покрыв часть окрашенной дощечки лаком, увидите, каким будет само изделие и выступающие элементы орнамента. Подобрав желаемый цвет и тональность красителя, приступайте к окраске. Чтобы морилка легла на поверхность более равномерно, рекомендуется примерно за пять минут до окрашивания смочить изделие чистой водой комнатной температуры. Морилку нужно наносить щеткой или щетинной кистью. Вначале нанесите краситель вдоль волокон, а затем растушуйте поперек волокон. Сразу же протрите изделие сухой чистой тряпкой. Тряпка должна впитать избытки красителя, который обычно скапливается в углублениях резьбы, и удалить случайные потеки.

Когда морилка высохнет, слегка прошлифуйте резное изделие мелкозернистой наждачной бумагой, удаляя случайные пятна и оставшиеся ворсинки. Затем стряхните щеткой с резьбы образовавшуюся мелкую пыль. Подготовленное таким образом изделие надо покрыть лаком, а затем отполировать. Для этого применяют шеллачный и масляный лаки, а также нитролак. Вы можете использовать для лакирования наиболее доступный и распространенный масляный лак 4 м. Пленка этого лака отличается прочностью, прозрачностью и интенсивным блеском. До рабочего состояния лак разводят скипидаром или уайт-спиритом и наносят на древесину тряпичным тампоном. Лак нужно наносить тонким слоем на все участки резного изделия, кроме углублений резьбы, кругообразными движениями без сильного нажима. Нельзя допускать наплывов и потеков. После очередного нанесения каждый слой лака нужно сушить не менее суток. Первый слой лака обычно имеет неприглядный вид, так как он частично впитывается в древесину. Только после нанесения трех-четырех тонких слоев лаковая пленка становится прочной и равномерной. Отшлифуйте ее осторожно мелкозернистой истертой наждачной бумагой. Шлифовать нужно до тех пор, пока лаковое покрытие не станет матовым. Если на его поверхности все же останутся блестящие пятна, значит, при высыхании лак в этих участках осел и наждачная бумага не коснулась их. В таких случаях резьбу надо вычистить щеткой и еще раз покрыть тонким слоем лака. После высыхания лака шлифовку нужно повторить.

Заключительный этап отделки — полирование. Полированием или располировкой с помощью политуры сглаживают лаковую пленку и придают ей зеркальный блеск. Тряпичный тампон пропитывают политурой и добавляют две-три капли растительного масла (например, подсолнечного). Масло улучшает скольжение тампона по лаковой пленке. Политуру нужно наносить равномерными круговыми движениями тампона. Через два-три дня лаковое покрытие располировывают вновь. Если блеск получился недостаточно интенсивным, через трое суток располировку повторяют. В итоге отполированные участки резьбы приобретают блеск и насыщенный цвет, в то время как углубления фона остаются матовыми. Это контрастное сопоставление цвета и фактуры делает резьбу выразительной и живописной. Чтобы усилить эту выразительность, на фон иногда наносят пуансоном точечную насечку.

Г. Я. Федотов

http://umeha.3dn.ru/publ/3-1-0-1352

Мастер-класс от Ольги КОРЕНЕВСКОЙ

Основную декоративную роль в кудринской резьбе играют традиционные гирлянды из лепестков-пальчиков, в виде удлиненных капель, почти сходящихся острыми концами в мохнатые ветви. Из пальчиковых веток-гирлянд, с включением декоративных листьев и завитков, создается непрерывный, упругий поток, который определяет весь ритм и строй композиции, с включением в промежутки стилизованных цветов, плодов, птиц, зверей и др.

Композиционная особенность кудринской резьбы — основное изображение (сюжетная композиция), окруженная текучим упругим потоком растительного узора, как бы обволакивающим основное изображение, окаймляющим его драгоценной оправой.

Подготовительный рисунок для кудринской резьбы выполняется в натуральную величину. Для этого предварительно с предполагаемой украшению поверхности снимают на бумагу лекало. На нем разрабатывают будущий узор резьбы. Далее на подготовленную деревянную поверхность переводят рисунок карандашом с помощью копировальной бумаги или кальки. Карандашный рисунок на декорируемой поверхности не должен быть ярким — в дальнейшем он может затруднить отделку готового изделия.

Любая плоскорельефная резьба выполняется полукруглыми стамесками с шириной полотна 3-25 мм. В зависимости от радиуса кривизны они делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны, средние и крутые. Кудринская резьба отличается от других видов плоскорельефной резьбы не только декоративностью стилизованных элементов, но и особой заточкой инструмента. Стамески, а их должно быть от 5–7 и более штук различного диаметра и радиуса кривизны, имеют ногтевидную заточку, т. к. заточенные закругленные боковые края полотна стамески участвуют в процессе резьбы.

Весь процесс резания условно делиться на несколько стадий: наколка, подрезка, снятие фасок и нанесение порезок.

При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз перпендикулярно декорируемой поверхности. Вначале работают более крутыми стамесками и выполняют одной стамеской наколки одного диаметра. Как правило, начинают с пальчиков — с их закругленной части. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3–4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Работают острые боковые кромки стамески. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески, но не более. Сразу этой же стамеской снимаются предварительные фаски с внутренней и внешней стороны контура. Для этого стамеска ставится под углом примерно 45° и слегка нажимается. Получается рез в виде скобки.

Затем накалывают смежные стороны пальчиков-капелек. Для этого берут более пологую стамеску. Ее берут также в кулак, ставят на линию контура рисунка вплотную к прорези, оставленной крутой стамеской, и с легким нажимом углубляют, но не проворачивают. Стамеска должна углубляться максимально на 3–4 мм у широкой стороны пальчика-капельки. А где отдельные пальчики сходятся на общий стебель, наколка выходит на поверхность. Стамеска как бы скользит, перекатывается. Используется почти вся режущая кромка стамески. Также стамеской этого или чуть большего диаметра снимаются внешние и внутренние фаски.

Наколку можно делать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них отдельно.

Следующая стадия — подрезка. На этой стадии узор освобождается от окружающего поля, т. е. срезается фон, выделяется узор, выявляется собственно рельеф узора. Подрезка может выполняться или ножом-резаком, или богородским ножом. В сложных моментах применяют полукруглые стамески, которыми производилась наколка узора.

Отступив от края узора на 4–5 мм, ножом делают подрезку, срубают внешние фаски пальчиков. Из нескольких полукруглых фасок делают одну — относительно прямую, одинаковой глубины и ширины. Закругляют все внешние острые углы так, чтобы внешняя фаска узора по фону была непрерывной, ровной глубины и не прерывалась. Узор приподнимается, отделяется от фона.

Также на этой стадии убираются все огрехи наколки. Все заусенцы, остатки и обрывки волокон должны быть срезаны и удалены из всех закоулочков и узких мест вокруг узора. Он должен четко и чисто выступать из заглубленного фона.

Те места внутри узора, где не хватило диаметра стамески для завершения наколки, необходимо прорезать ножом и срезать фаски.

Затем начинается самая кропотливая часть работы — снятие фасок. Чем больше снято фасок на элементе резьбы, тем он более выпуклый и привлекательный, тем богаче выглядит узор в целом.

На этой стадии тщательно обрабатывается ножом каждый элемент узора: срезаются острые ребра, закругляются очертания, не только деталей узора, но и фона.

Особым шиком считается, когда фаска снята тонко и как бы непрерывна на всем элементе пальчика, листика, завитка.

В конечном итоге вся резьба должна быть мягко закруглена, не иметь резких границ. Все контуры должны быть мягко закругленными с множеством граней фасок. Весь узор как бы утопает, продавливает как перину окружающий фон. Отсюда и название — подушечный фон.

Следующая заключительная стадия — нанесение порезок. Для лучшей читаемости декоративного узора необходимо нанести последний «небрежный штрих художника» — мелкие детали узора. Это для кудринской резьбы прежде всего насечка на некоторые элементы резьбы в виде «сетки» из крест-накрест нанесенных углублений контурными штрихами: на сердцевинах цветов и других деталях. А так же прожилки на листьях.

Порезки выполняются ножом. Иногда для декоративных целей применяют самые мелкие полукруглые стамески, для порезок в виде ямочек, скобок и др.

К отделочным операциям относят: шлифование резной поверхности, тонирование ее морилкой и нанесение прозрачного защитного покрытия. По традиции кудринскую резьбу, выполняемую главным образом на светлой липе, тонируют в различные оттенки коричневого цвета, имитируя ценные породы древесины. Предварительно мелкой шкуркой с резной поверхности удаляют следы разметки, карандашные пометки прочее. Потертые в процессе работы места также очищают мелкой шкуркой. Под покрытие морилкой поверхность должна быть максимально чистой, иначе не получится однотонности, а остатки разметки будут просвечивать, через прозрачный слой отделки.

По традиции кудринской резьбы после высыхания морилки изделие опять обрабатывают мелкой шкуркой. На этот раз вышкуривается только резной узор, что придает ему большую выразительность, заиграют грани фасок и проявятся мелкие детали насечек.

Затем вся поверхность покрывается лаком или натирается воском. Лак наносится ватно-марлевым тампоном тонким слоем в несколько приемов. При помощи тампона лак попадает только на выступающие поверхности. Получается чудесное по красоте сочетание сверкающего узора с глубокими матовыми промежутками.

Можно сохранить и естественный цвет дерева, не тонировать, но чтобы защитить изделие от пыли и влаги, необходимо обязательно нанести защитный слой лака или воска.

http://www.rezbaderevo.ru/kudrinskaya-rezba-osobennosti-i-tehnologiya

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Посидим поокаем

Внешний вид кресел определяют строганые бруски со скруглёнными кромками и деревянные шашечки из этого же материала. Великолепно контрастируют с ними сиденье и спинка, покрытые глянцевым лаком.

Массивная деревянная мебель, несомненно оставляет впечатление надежности и основательности. Но не менее привлекательно выглядят легкие решетчатые модели с наклонным сиденьем, удобные и элегантные. Сделать такое деревянное кресло своими руками из бруса не так сложно, а прослужит оно долгие годы.

1. ЭЛЕГАНТНОЕ КРЕСЛО

Сделать такое элегантное деревянное кресло не так сложно

Подготовка к работе

Эта остроумная конструкция выполнена универсальным способом. Освоив ее изготовление, мы сможем по тому же принципу смастерить столик, полку, табуретку.

Перечень материалов, необходимых для работы

• Брус сечением 28x28 мм.

• Многослойная фанера толщиной 18 мм.

• Морилка, лак, клей по дереву.

• Резьбовые втулки.

• Шпильки М8.

• Шканты и шурупы.

• Наждачная шкурка зернистостью 120.

• Грунтовка и лак по дереву.

• Черная и красная масляная краска, глянцевая. Контраст оттенков украсит кресло из дерева своими руками, придаст ему нарядный вид.

Какие будут нужны инструменты

• Настольная дисковая пила.

• Дрель, сверла.

• Стусло.

• Рубанок.

• Струбцины.

• Отвертка.

• Губка и малярная кисть.

Не так важна толщина бруса (пусть будет немного тоньше или толще), как его единое сечение. Заготовки должны иметь одинаковую толщину по всей длине, а также идеальную линейность. Даже одна-единственная поведенная деталь исказит геометрию кресла.

Изготовление деревянного кресла

Сверяясь с чертежом кресла, разрезаем брус на планки длиной 550 мм. Для сборки задней и двух боковых стенок их понадобится 36 штук плюс несущие бруски для сиденья. Режем древесину дисковой пилой, используя стусло или упоры, продольные и поперечные.

Сделать такое элегантное деревянное кресло не так сложно

На краях каждого бруска размечаем и просверливаем сквозные отверстия диаметром 8 мм. Расстояние от центра отверстия до конца бруска должно составить 25 мм. Чтобы точно выдержать размеры, расстояние и перпендикуляры отверстий, применяем сверлильную стойку.

Чтобы решить вопрос, как сделать деревянное кресло гладким и безопасным, торцы планок обрабатываем абразивной шкуркой, с кромок снимаем фаску. Продольные ребра брусков скругляем рубанком и тоже зачищаем шкуркой, обернутой вокруг деревянного бруска. Из такого же бруса нарезаем квадратные элементы размерами 28x28 мм (назовем их «шашки»), которые будут отделять одну планку от другой, создавая решетчатую основу кресла. С ребер шашек снимаем фаску. Просверливаем в них сквозные прорези, совпадающие с такими же на концах планок.

Склеиваем каждую планку с двумя шашками, вставив в отверстия направляющую шпильку, сделанную из обрезков. С краю склеиваемые заготовки выравниваем, приставив к ним рейку. Стягиваем собранные элементы струбцинами и оставляем до высыхания.

Решая, как сделать кресло из дерева красивым и долговечным, обрабатываем древесину морилкой. Для этого подвешиваем заготовки на укрепленный брусок с вбитыми в него гвоздями. Гвозди продеваем в отверстия на деталях. Вместо гвоздей можно ввернуть в брусок шпильки. Морилку на планки и шашки наносим губкой. Излишки состава снимаем кистью.

Просушив морилку, грунтуем планки, шлифуем нулевкой и покрываем лаком. Для сушки деталей готовим вспомогательную плиту с вклеенными в нее шкантами. На шканты укладываем окрашенные детали. В таком положении они сохнут до нужной кондиции.

Схема крепления брусков стенки

Выкраиваем из фанеры спинку и сиденье кресла. Скручиваем их между собой четырьмя шурупами — по два слева и справа. Для надежности дополнительно вклеиваем два шканта, предварительно просверлив под них гнезда. Соединение спинки и сиденья будет заметно прочнее. Окрашиваем конструкцию в красный цвет, сушим и покрываем лаком.

Теперь рассверливаем 8-миллиметровые отверстия в заготовках до диаметра 8,5 мм, чтобы шпильки диаметром 8 мм прошли сквозь них беспрепятственно. Перед окончательной сборкой насаживаем заготовки на шпильки М8, слегка стянув конструкцию резьбовыми втулками. Проверив совпадение всех элементов, собираем корпус кресла, затягивая втулки. Шляпки метизов необходимо утопить в углублениях планок.

Прикручиваем сиденье. Для этого просверливаем отверстия в несущих брусках. Устанавливаем сиденье и прикручиваем его шурупами снизу через несущие планки.

Деревянное кресло получилось яркое, броское, необычной формы. Удобный наклон сиденья, легкий решетчатый каркас, нарядная расцветка сразу привлекут и благодарное внимание домочадцев, и нескрываемый интерес гостей.

2. КРЕСЛО УДОБНОЕ

Настоящий мастер с презрением смотрит на убогие пластиковые стульчики, расставленные на дачном участке. Нет ничего более чужеродного, чем пластмасса среди цветов и растений. Посреди природы намного естественней будет выглядеть садовое кресло своими руками, сделанное из благородной древесины, наиболее подходящей для отдыха на природе. К тому же работа с деревом не требует каких-то специальных навыков, вроде сваривания или ковки.

Столь удобное садовое кресло было спроектировано 100 лет назад

Общие рекомендации

В первую очередь кресло должно быть транспортабельным, чтобы в случае непогоды его можно было быстренько перенести под крышу. Для садовой мебели нужно выбирать древесину твердых пород — бук, дуб, орех. Мало подвержена гниению сосна, осина, кедр, лиственница. Недостаток сосны — это чувствительность к механическим воздействиям. Малейшего удара хватит, чтобы получить вмятину, убрать которую будет непросто.

Поскольку дачная мебель подолгу находится под лучами солнца, да и под дождь может попасть, следует принять меры для защиты материала. Доску перед работой складывают в штабель, под навес, прижимают сверху чем-нибудь тяжелым и оставляют для просушки. Если удалось приобрести сухой качественный пиломатериал, еще лучше. Напиленные заготовки шлифуют, пропитывают антисептиком, потом горячей олифой. Просушивают и покрывают лаком для наружных работ.

Рельефная фактура дерева зависит от количества сучков и неразвившихся веток. Чем их больше, тем декоративней срез. Отшлифованная поверхность такой доски будет напоминать стайку прогуливающихся виноградных улиток.

Весь крепеж необходимо утапливать в древесине, чтобы избежать царапин и затяжек на одежде.

Подготовительный этап работы

Материалы и инструменты для изготовления садового кресла

Все заготовки, кроме планок-вставок, выпиливаем из кедровой доски толщиной 20 мм. Деталировка изделия:

• Задние ножки размерами 20x254x787 мм — 2 шт.

• Передние ножки 20x76x533 мм — 2 шт.

• Опора подлокотника 20x127x406 мм — 2 шт.

• Спинка кресла 20x279x914 мм — 1 шт.

• Перемычка 20x51x589 мм — 1 шт.

• Задняя опора подлокотника 20x76x610 мм — 1 шт.

• Планки-вставки 12x20x254 мм — 2 шт.

Расходные материалы

• Шпонки из твердой древесины 24x60 мм — 30 шт.

• Латунные шурупы диаметром 4,5x50 мм — 20 шт.

• Латунные шурупы диаметром 4,5x32 мм — 20 шт.

• Наждачная бумага зернистостью 220.

• Клей полиуретановый.

• Олифа и мебельный лак.

• Картон для трафарета.

• Малярный скотч.

Инструменты необходимые для работы

• Дисковая пила.

• Ручной фрезер.

• Рубанок.

• Ножовка.

• Дрель.

• Шуруповерт.

• Шлифовальная машинка.

• Струбцины.

• Рулетка, линейка, карандаш.

Выкраивание задних ножек и спинки

Перед нами подробный чертеж с пояснениями, как выпилить и собрать дачное кресло своими руками. Сверяясь с ним, размечаем и вырезаем заготовки для кресла.

Для задних ножек, спинки, подлокотников и сиденья нам потребуются широкие панели. Получаем их путем склеивания досок, подобранных по фактуре и цвету древесины. Пазы под шпонки выбираем на торцах заранее, добиваясь такого их расположения, чтобы шпонки были незаметны после окончания раскроя деталей.

Выпиливание задних ножек

Работу производим с помощью трафарета, вырезанного из картона. Прикладываем шаблон к заготовке для ножки, обводим карандашом. Соединив и стянув между собой малярным скотчем две заготовки, выкраиваем одновременно обе задние ножки. Выкраиваем их с небольшим запасом. Подгоняем детали по размеру с помощью рубанка или фрезера.

Выкраиваем спинку

Распиливаем заготовку так, чтобы клеевой шов между досками находился посредине панели. Нижний торец спинки скашиваем на угол 12,5° — он должен отвечать профилю задних ножек. Всю верхнюю кромку скругляем по радиусу, равному 9 мм. После этого можно начинать сборку изделия, выпиливая и подгоняя остальные элементы по месту. Научившись делать дачные кресла своими руками, запросто можно открыть свое дело.

Раскрой остальных деталей и сборка садового кресла

Крепим задние ножки к спинке, используя шурупы длиной 50 мм и клей. Отверстия под крепеж высверливаем заранее, иначе заготовки могут растрескаться. Боковые торцы спинки соединяются с ножками под углом 12,5°. Зазоры между деталями закрываем планками-вставками, придав им соответствующий профиль. Совпадение концов планок с противоположными торцами ножек будет означать, что спинка заняла правильное положение. Вставки привинчиваем к спинке также 50-миллиметровыми шурупами.

Прочность сиденья зависит от расположения досок — они должны лежать по направлению от одной ножки к другой. При помощи дисковой пилы вырезаем деталь по ширине. Размечаем боковые стороны сиденья, расположенные под углом. Теперь нужно опилить заготовку с боков, следуя внешней линии разметки. Необработанные торцы временно не зачищаем.

Выбираем паз на заднем торце заготовки. Сиденье находится под углом по отношению к спинке, поэтому дно паза наклоняем на угол 12,5° к пласти, чтобы стык получился плотным. После этого скругляем передний торец сиденья. Прикрутив сиденье к ножкам, шлифуем его боковые кромки, подгоняя их заподлицо с пластью задних ножек.

Вырезаем передние ножки

Верхние и нижние края скашиваем на угол 6°. Привинчиваем передние ножки к задним на 32-миллиметровые шурупы, усиливая соединение клеем.

Кресло для сада своими руками должно быть надежным. Немалую роль в устойчивости подобной мебели играет проножка — перемычка между ножками, придающая стабильность изделию. Выпиливаем перемычку в размер. Прикладывая ее к передним ножкам, размечаем фиксирующие пазы. Дно паза должно идти под тем же наклоном в 12,5° к пласти. Глубина высокой стороны паза выбирается до 9 мм. Присоединяем перемычку к передним торцам ножек, применяя шурупы 32 мм и клей.

Выпиливаем клиновидные опоры подлокотников, скашивая их верхние кромки на угол 6°. Прикручиваем опоры к передним ножкам на 32-миллиметровые шурупы, добавляя в гнезда клей.

Вырезаем подлокотники и заднюю опору для них. Зачищаем торцы деталей наждачной шкуркой. Концы опоры срезаем под углом 30°, а всю верхнюю кромку — под углом 31,5°.

Прижимаем струбцинами заднюю опорную деталь к спинке. Устанавливаем на место подлокотники, ослабляем струбцины. Выставляем положение заднего опорного элемента по уровню, добиваясь строгой горизонтали подлокотников. Затягиваем струбцины и прикручиваем заднюю опору к спинке.

Привинчиваем подлокотники к задней опоре, клиновидным опорам и передним ножкам, используя 50-миллиметровые шурупы и клей.

Закрываем утопленные шляпки шурупов деревянными пробками. Зашлифовываем их заподлицо. Теперь можно пропитать древесину горячей олифой, просушить и покрыть лаком. Садовое кресло готово.

3. КРЕСЛО-КАЧАЛКА

Солнечный жаркий день, легкий ветерок, прохладное пиво и обзор собственного загородного участка во всей его красе и первозданности — что может быть желанней для любого фазендейро? Еще бы массажное кресло посреди всего этого великолепия и любимую приобнять… Вот мы и задумались: как сделать кресло-качалку своими руками, да не простую, а на двоих?

На страницах журнала мы расскажем как сделать столь красивую и комфортную кресло-качалку. Ведь куда там дребезжащим штуковинам до этого гениального сочетания шезлонга и качелей! И — экономия.

Если есть руки, голова и нужные инструменты — прочие препятствия смешны и несущественны.

Чертежи кресла-качалки своими руками

Необходимые инструменты

Прежде всего решим, что к посторонней помощи прибегать смысла нет, и будем справляться самостоятельно. Это не так сложно, если взять:

• электрический лобзик. Пилки нам нужны только по дереву;

• шлифмашинку дисковую с насадками разной зернистости. Если она достаточно мощная, а крупнозернистой наждачной бумаги в запасе достаточно — можно обойтись без ручного фрезера;

• шуруповерт;

• набор сверл по дереву;

• набор бит для шуруповерта;

• кисти;

• рулетку;

• карандаш;

• прямой угол с длинной мерной линейкой. Это строительный инструмент, побеждающий косоглазие, а не геометрический термин.

Материалы и фурнитура для изготовления кресла-качалки

Кресло-качалка своими руками, тем более предназначенная для сада, должна быть сделана именно руками, и из высококачественных материалов. Того требует элементарное уважение к собственному труду.

Для боковин и стяжек-царг мы будем использовать еврофанеру толщиной 30 мм. Из нее выпиливаются боковины по лекалу и три царги размерами 800x120 мм.

На чертеже видна метрическая сетка с шагом в 100 мм, в которую вписан шаблон под боковины нашего кресла. Если даже немного (но именно слегка) ошибетесь при переносе контура на заготовку — не страшно. Главное, чтобы боковины были идентичны и не имели выступающих углов по нижней, катающей стороне.

От бруска 50x25 мм необходимо отрезать 35 кусков длиной по 1200 мм каждый. Общий погонаж можете рассчитать сами, так что сразу скорректируйте ширину вашего двойного кресла. К примеру, в наших широтах такой брусок продается стандартной длиной по 2,4 м, так что рейки получились по 1195 мм (за минусом толщины пила и обработки). Просто соблюдайте кратность, если не нуждаетесь в дорогостоящих дровах.

Крепежа всего два вида:

• Конфирматы 5x120 мм, 12 штук.

• Саморезы для дерева 4x45, 140 штук.

Дальше нам предстоит самый кропотливый и ответственный участок работы. Но ведь никто и не обещал, что изготовление кресла-качалки — дело трех минут.

Размечаем по лекалу и выпиливаем боковины

Шлифуем поверхности деталей кресла-качалки

Предварительная обработка древесины

При наличии хорошей шлифмашины ошкурить поверхности и снять небольшие фаски — дело недолгое. Но, помня об уличной сырости, следует уделить особое внимание торцам всех деталей. Для них цикл обработка-лакировка-обработка является именно предварительным этапом и должен быть повторен минимум два раза еще до начала сборки. Мы рекомендуем пропитывать торцы горячей олифой и «забивать» волокна молотком (слегка сплющивая) — это поможет избежать впитывания влаги.

Сборка кресла-качалки

Заметим, что кресло-качалка, своими руками и для себя, любимого, сделанная — вовсе не должна отвечать неким общепринятым стандартам. Поэтому, как видно на чертеже, отверстия под царги размечаются практически произвольно: в ногах, в изголовье и в середине внешней дуги боковины. Мы притягиваем царги к боковинам конфирматами, причем плоскость боковин сверлится насквозь сверлом диаметром 8 мм, а торец царг — диаметром 5 мм.

Отдельно скажем про сверление брусков, образующих поверхность непосредственно возлежания. Просверлить сто сорок симметричных отверстий — задача не для слабонервных. Вашу работу значительно упростит элементарный «кондуктор». Так называется приспособление, позволяющее разметить множество идентичных деталей. Достаточно взять обрезок точно такого же бруска, который в данном случае должен быть не короче 250 мм и просверлить в нем «шаблонные» отверстия, диаметром с ваш карандаш. Далее с торца и любой боковой стороны «кондуктора» прибиваются обрезки фанеры, выступающие снизу этого приспособления, и оно готово. Фанерки послужат ограничителями, не позволяя промахиваться при разметке.

Внимание: Прежде чем сверлить все детали разом — проверьте правильность кондуктора!

а) Совмещаем две боковины и сверлим в их плоскостях отверстия диаметром 8 мм

б) Стягиваем каркас кресла-качалки евровинтами (конфирматами)

в) Бруски соединяем шурупами 4x45

Мы умышленно не предложили сверлить сквозь кондуктор. Во-первых, вы просто разобьете сверлом шаблонные отверстия, во-вторых, вам понадобиться отдельно зенковать все детали, а это еще сто сорок проходов дрелью. Сверло 3,5x30 с зенкером значительно сэкономит вам время и нейроны. Ставите жирную точку карандашом на всех брусках — и танцуете двойное «па» в один прием.

При прикручивании брусков не полагайтесь исключительно на нижнюю отметку (здесь предусмотрен шаг «пробела» между ними в 15 мм). Отметьте на боковине расстояние, достаточное для шести реек с интервалами и проверьте, совпадают ли шаблонные 15-миллиметровые вкладыши по толщине. Если да — продолжайте крепить. Еврофанера отлично держит в торец саморез по дереву 4 мм, но могут возникнуть нюансы из-за частоты креплений. Поэтому рекомендуем сначала сверлить трехмиллиметровым сверлом.

Финишная обработка поверхности

Покрываем кресло-качалку водостойким лаком.

Теперь вы знаете, как самому сделать кресло-качалку, но пока не заработали даже поцелуй любимой — в таком виде на улицу его не выставишь.

Шпатлевка всех саморезов развлечет ваших детей, если вы пообещаете им по рублю за каждое идеально замазанное отверстие, но обработку антисептиком и троекратное покрытие водостойким лаком они уже не осилят — придется трудиться самостоятельно. Промазывать нужно тщательно — от этого зависит срок службы такого желанного произведения почти искусства. Проверьте и осмотрите ваше кресло: нет ли на нем выщерблин или следов отколовшихся щепок. Дефекты обработайте повторно.

О преимуществах подобного предмета садовой (и не только) мебели можно говорить бесконечно. Это и наиболее комфортное положение тела в состоянии покоя, и релаксация при покачивании, и просто красивая вещь…

Но достаточно бросить на ваше новое кресло плед, пару подушек — и все прочие плюсы померкнут перед желанием устроится в нем поудобнее и не вставать как можно дольше.

http://www.mebelniyktug.ru/category/kresla

Оригинальный пол своими руками

ОБНОВИТЬ ПОЛЫ В КОМНАТЕ МОЖНО, НЕ ПОТРАТИВ НА ЭТО МНОГО СРЕДСТВ, СИЛ, ВРЕМЕНИ. ВОЗМОЖНО, ЭТО БУДЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ДЕШЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, НО ОРИГИНАЛЬНОЕ И ПРОЧНОЕ.

Это напольное покрытие очень декоративно, внешний вид его напоминает камни или старую кожу. Действительно оригинальный пол. А в качестве отделочного слоя пола используется обычная упаковочная бумага. Из нее делают мешки для строительных сыпучих материалов. В принципе, если найдете такие мешки, то можно их использовать, если мешков нет, просто купите крафт-бумагу в рулонах.

Что понадобится:

• Бумага «строительная» или бумажные мешки;

• Клей ПВА строительный;

• Морилка для дерева;

Лак для дерева или лак паркетный.

Этапы работы:

1. Сначала подготавливаем основу под напольное покрытие. Так как декоративный слой будет тонкий, основу необходимо выровнять как можно лучше. Если пол бетонный и неровности его значительные, придется залить тонкий слой новой стяжки. Когда пол высохнет, его нужно будет отшлифовать наждачкой, чтобы убрать мелкие дефекты. После этого хорошо выметаем цементную пыль влажной щеткой и наносим грунтовку по бетону.

2. Можно обновить деревянные полы, но щели сначала придется зашпаклевать. Очень хороший вариант: постелить на пол листы фанеры, а на них уже наносить декоративный слой.

3. Бумагу нужно не разрезать, а порвать руками, чтобы куски были неровные. Можно добиться не «каменного», а «кожаного» декоративного эффекта напольного покрытия, если каждый кусок бумаги смять и придавать небольшим грузом. Когда будете приклеивать куски бумаги, они расправятся, но линии сгибов останутся. Можно смять сразу все куски бумаги, положить на них какой-нибудь щит, а сверху груз. И оставить так на ночь.

4. Сделайте смесь из 50 % клея и 50 % воды. Затем, распрямите каждый листок бумаги, зачерпните немного клея рукой и промажьте с обеих сторон (удобно над миской).

5. Уложите кусок бумаги на пол, выровняйте его, прижимая, чтобы удалить пузырьки. Имейте в виду, что бумага будет немного сжиматься при высыхании, поэтому перекрытия делайте побольше. Но слишком толстый бумажный слой делать не нужно, достаточно 2–3 перекрытия.

6. Когда бумажные витражи на полу готовы, оставьте их на 2 дня — они должны хорошо высохнуть. Потом покройте их клеем (разведенным водой 50/50) еще раз и опять оставьте для высыхания.

7. Когда все высохнет, вы обнаружите, что куски бумаги отличаются по цвету. Оказывается две стороны «строительной» бумаги, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми, имеют разный цвет. Здесь вам понадобится морилка. Подберите нужный цвет заранее. Сделать это можно так: скомкайте пару кусочков бумаги, потом распрямите, промажьте клеем, дайте высохнуть и окрасьте морилкой. Если цвет подошел, используйте его для всего пола.

8. Для окончательного высыхания должно пройти 3–4 дня.

9. Высохший пол покрываем лаком для дерева или паркетным. В принципе, бумага — это продукт из древесины, так что проблем никаких не возникнет. Ждем, когда лак высохнет, и еще раз лакируем пол. Можете выбрать глянцевый или матовый лак — по своим предпочтениям.

10. В результате у вас получается просто потрясающее напольное покрытие: оригинальное, дорогое на вид и дешевое на самом деле. И очень прочное.

http://www.domstoy.ru/publ/stroitelstvo/pol/nedorogoj_i_originalnyj_pol_svoimi_rukami/78-1-0-1067?_escaped_fragment_

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Терморегулятор для теплицы

Устройство предназначено для автоматического открытия двери или форточки теплицы при повышении температуры внутри теплицы выше установленной терморегулятором, или их закрытия — при понижении температуры в теплице ниже установленного регулятором предела. «Вилка» температур зависит от настройки терморегулятора, который легко можно настроить на практически любой диапазон.

Преимущества и оригинальность конструкции

Принцип работы заключается в том, что в зависимости от температуры в теплице, при заданных параметрах датчика-терморегулятора механизм устройства втягивает тросик (нить), закрывая дверь, или наоборот отпускает, разматывает тросик (нить), открывая дверь теплицы.

Особенность конструкции заключается в том, что устройство имеет оригинальную схему, оно просто в изготовлении, в нем используются вполне доступные детали.

Терморегулятор работает от аккумулятора 12 В, потребляет минимум энергии и только для процесса открывания-закрывания створок теплицы. В дежурном режиме тока нет. Частой подзарядки аккумулятора не требуется, так как устройство срабатывает в сутки в основном два раза: утром, при нагреве солнцем теплицы, и вечером — при уменьшении температуры в теплице, где установлен датчик. Время работы двигателя, потребляющего небольшой ток, по сравнению с емкостью аккумулятора — не более 0,5 А, может составлять в общей сложности не более 3–4 минут. В остальное время двигатель отключен. Аккумулятор может использоваться не новый, но и не вышедший полностью из строя, с достаточным напряжением.

При наличии несложного блока питания, желательно с защитой от короткого замыкания, терморегулятор может работать и от сети 220 В (ниже схема приводится, см. рис. 6).

Терморегулятор по предлагаемой схеме работает безотказно уже более 11 лет.

Принципиальная схема

Далее приводятся принципиальная схема (рис. 1) и три схемы, поясняющие ее работу (рис. 2–4).

Рис. 1. Схема электрической части.

Рис. 2. Схема закрывания теплицы.

Рис. 3. Схема открывания теплицы.

Рис. 4. Схема открывания теплицы при помощи кнопки КН (холодно).

Схема 2

При понижении температуры замыкаются контакты 1–2 термореле. Цепь питания замыкается на двигатель и на реле 1 через нормально замкнутые контакты К 2–2 реле 2, нормально замкнутые контакты 2–1 кнопки КН (экстренного открывания теплицы при закрытой двери) и контакты 2“-1“ тумблера В1. Особое внимание при настройке необходимо обратить на то, что когда «тепло», контакты 2“-1“ тумблера В1 должны быть замкнуты. Реле 1 замыкает контакты К-1, которые на время работы двигателя дублируют контакты 2–1 термореле. Дверь теплицы закрывается. По окончании закрытия двери, в конечное положение «закрыто», двигатель М с присоединенным редуктором с помощью непосредственно барабана, на котором прикреплен рычажок (тросика, прикрепленного к тумблеру В1), размыкает контакты тумблера В1, разрывая цепь питания. Двигатель М останавливается. При этом тумблер В1 переключается для смены полюсов питания. Но цепь питания остается разомкнутой, так как при разрыве питания через контакты Г‘-2“ уже разомкнулись контакты К-1 реле 1 (нормально разомкнутые).

Контакты реле 1–2 реле Р 1 нужны для того, чтобы избежать короткого замыкания, при необходимости проверки работы устройства при высокой температуре (при температуре выше установленной), при закрытии теплицы (нажатие КН или термореле в положении 2).

Схема 3

При повышении температуры замыкаются контакты 3–1 термореле. Цепь питания замыкается на двигатель и на реле 2 через нормально замкнутые контакты 2–1 кнопки КН (экстренного открывания теплицы при закрытой двери) и контакты 2“-3“ тумблера В1. Реле 2 замыкает контакты К 2–1, которые на время работы двигателя дублируют контакты 3–1 термореле. Дверь теплицы открывается. По окончании открытия двери, в конечное положение «открыто», двигатель М с присоединенным редуктором с помощью непосредственно барабана, на котором прикреплен рычажок (или рычажка, прикрепленного к двери *), размыкает контакты тумблера В1, разрывая цепь питания. Двигатель М останавливается. При этом тумблер В1 снова переключается для смены полюсов питания. Но цепь питания остается разомкнутой, так как при разрыве питания через контакты 3“-2“ уже разомкнулись контакты К 2–1 реле 2 (нормально разомкнутые).

(* Здесь рычажок на двери, а не нить возвращает тумблер В1 в прежнее положение — замкнуто 2“-1“).

Схема 4

Принцип действия тот же, как описан выше (схема 3), но разница в том, что цепь питания замыкается на двигатель и на реле 2 через замкнутые нажатием контакты 3–1 кнопки КН (экстренного открывания теплицы при закрытой двери) и контакты 2“-3“ тумблера В1.

Следует помнить, что если в теплице воздух нагрелся и контакты термореле 2–1 разомкнулись, то дверь не будет закрываться. Но если вследствие более низкой температуры контакты 2–1 термореле замкнуты, то после окончания полного открывания двери она снова начнет закрываться. Поэтому необходимо или выключить питание при открытой полностью двери, или сделать доступной кнопку КН и изнутри теплицы (например с помощью рычажка).

Печатная плата

Печатная плата реле приведена на Рис. 5 — для реле РЭС 9.

Возможно использование 2-х импортных реле на 12 В, см. фото 1

Фото 1.

Фото 2.

Устройство, детали

Детали могут быть применены следующие:

Терморегулятор. Терморегулятор. В качестве терморегулятора использовано заводское термореле с биметаллической пластиной ДТКБ 53 — датчик температуры камерный биметаллический, (см. фото 1). Датчики работают на замыкание или размыкание, но у них имеются группы контактов, которые можно приспособить и на замыкание и на размыкание, (см. фото 2).

Схема включения датчиков ДТКБ на замыкание такова:

В виду того, что на контактах ДТКБ в устройстве не используется напряжение 220 В, можно использовать контакт 3 для переключения:

Стоимость датчиков ДТКБ от 500 рублей, их можно заказать по интернету.

Но вместо них можно использовать биметаллические термометры. Их желательно выбирать с наибольшими пружинами — биметалл свернут в спираль (см. фото 3).

Один из примеров применения выше указанных термометров приведен на фото 4.

Печатная плата изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Реле P1, Р2. РЭС-9 на 9 В (пасп. РС4.524.202), РСМ-1 (пасп. Ю.171.81.01), РСМ-2 (паспорта: Ю.171.81.02, Ю.171.81.54, Ю.171.81.56), а так же РЭС-10 (паспорт РС4.524.302). Если будут применены двигатели на напряжение 12 В, то возможно применить импортные реле, например: TRIL-12-VDCSP-2CM.

В случае применения источника напряжения 12 В (аккумулятор), реле — на 12 В а двигателя на 9 В, в цепь питания двигателя необходимо включить резистор на 33 Ома мощностью 2 Вт.

Главное — перед установкой реле на плату необходимо убедиться в том, что реле уверенно будут срабатывать при выбранном напряжении питания 9 В или 12 В, с последовательно соединенными диодами (см. рис. 1).

Электродвигатель — от кассетного магнитофона на постоянное напряжение 6–9 В типа: БДС-02, БДС-0,2М, ДКС-9-2600, ДПБ-902, МД-0,35-2000-9, МД-0,35-9А, M56NN или другие подходящие.

Резистор — MЛT сопротивлением 33 Ом, мощностью 2 Вт.

Конденсаторы C1, С2: емкостью 0,01 Мкф — KЛC, МБМ, К 10-7 В или другие, на напряжение не ниже 16 В.

Диоды Д1-Д4: типа КД109А/Б/В, КД 205A-Л, а так же однофазные мосты КЦ405А-И, КЦ412А-В или другие на ток не менее 0,3 А.

Кнопка КН: типа КМ1-1, KM2-1 или другие, с нормально замкнутыми контактами и с переключением на другой контакт при нажатии кнопки.

Тумблер В: типа ТП1, или другие аналогичные, с двумя фиксируемыми положениями.

Предохранитель можно использовать на 0,25-0,5А. При увеличении нагрузки на механизм ток увеличивается незначительно.

Редуктор может быть использован как от обычных механических часов, так и от часов с недельным заводом. На основной вал для заводки часов насаживается барабан для тросика (нити). Но барабан должен сделать всего один оборот! Нужен только один оборот барабана, так как в конце почти полного оборота барабан с помощью прикрепленного к нему рычажка переключает тумблер В1. Исходя из необходимой длины тросика и выбирается диаметр барабана. Например: при диаметре барабана 90 мм. Удлинение тросика равно ΔL = π∙d и составит около 280 мм. Исходя из этой длины и выбирается точка прикрепления механизма на каркасе теплицы и точка прикрепления тросика к двери. Рациональное местонахождение этой точки на двери — примерно 1/3 ширины двери на расстоянии от оси двери.

На фото 5 приведен вариант механизма двигатель — редуктор.

Примечание.

Для того, чтобы использовать редуктор, необходимо аккуратно разобрать весь механизм, достать большую шестерню-барабан с валом. Снять крышку барабана и очень осторожно вынуть сжатую пружину, вместе с осью. Необходимо расслабить пружину и снять ее с оси. В оси имеется отверстие диаметром около 3 миллиметров. Необходимо затем, используя это отверстие, зафиксировать ось с барабаном, например с помощью шпильки из прочного металла, которую необходимо пропустить насквозь через барабан, предварительно аккуратно просверлив в нем два диаметрально противоположных отверстия напротив отверстия в оси. Шпильку необходимо расклепать (или развальцевать), оставив концы (выступающие части шпильки над барабаном) длиной не более 0,5 мм. Возможны и другие варианты крепления оси к барабану, но необходимо учесть, что усилия на валу очень велики и обыкновенный гвоздь, используемый в качестве шпильки, просто может погнуться и вал будет проворачиваться относительно барабана, что не допустимо. Не исключается дополнительно заливка установленной шпильки (пространства в барабане) эпоксидной смолой с наполнителем, для большей прочности.

Но можно использовать любой другой подходящий редуктор, например от самописца, отслужившего свой срок, как на фото 6.

Фото 6

В качестве тросика можно использовать металлический тросик малого диаметра, достаточно гибкий, или прочный бельевой шнур. Кончик шнура привязан к крючочку из гвоздя, который шляпкой цепляется за отверстие, просверленное у оси шайбы, примерно:

Питание терморетулятора. В качестве источника питания используется автомобильный аккумулятор на 12 В. Можно использовать любой другой подходящий, на напряжение 12–14 В. Подойдет так же потерявший не до конца емкость старый аккумулятор с указанным напряжением. При необходимости питания терморегулятора с напряжением не более 9 В между аккумулятором и устройством устанавливается стабилизатор напряжения на ток не менее 0,4 А.

При использовании в качестве источника питания сети 220 В необходим блок питания с выпрямителем. Ниже приводится схема блока питания с выпрямителем (рис. 6).

Использование предохранителя обязательно, на ток 0,5 А (но не более 1 А).

Вместо трансформатора можно использовать современные бестрансформаторные преобразователи переменного напряжения 220 В — 12 В вполне достаточной мощности, которые можно приобрести в магазинах, где продаются настольные лампы и детали к ним (см. фото 7).

Фото 7.

Возможно использовать стабилизатор напряжения, но предпочтительнее использовать стабилизатор с защитой от коротких замыканий.

Установка и настройка терморегулятора

Терморегулятор можно устанавливать для закрывания (открывания) двери или форточки теплицы. При этом механизм двигатель-редуктор-барабан должен быть надежно прикреплен к корпусу устройства, предназначенного так же для защиты от воды при поливе, а так же от выпадающего конденсата. Корпус в свою очередь, должен быть надежно прикреплен к верхнему дверному косяку теплицы (перекладине), примерно на расстоянии 1/3 от шарнира двери (форточки). Главное условие перед установкой: дверь или форточка должны открываться и закрываться совершенно без заеданий! Для обеспечения нормального открывания двери (форточки) необходимо установить пружину на открывание. Можно вместо пружины использовать противовес с блоком. Один из возможных вариантов приведен на рисунке 7.

Настройка терморегулятора заключается в выборе направления вращения двигателя таким образом, чтобы при замыкании контактов термореле на «холод» срабатывало реле Р1 и начал втягиваться тросик (нить). При втягивании тросика контакты реле К-1 замкнуты и происходит процесс закрывания до конца, пока рычажок, установленный на барабане редуктора или специально установленный на двери (см. рис. 8), не переключит тумблер В1 на контакты 3“-2“. При этом цепь размыкается, двигатель останавливается. При замыкании контактов термореле на «тепло» двигатель включается и тросик начинает разматываться. В крайнем положении двери «открыто» тросик переключает тумблер В1 на контакты 1“— 2“ и двигатель останавливается.

В случае использования редуктора без большого барабана, с малым узлом намотки, аналогичного приведенному на фото 6, для иллюстрации возможности переключения тумблера В1 приведен рис. 8.

В заключение: можно посоветовать при необходимости использовать шкивы для тросика (нити), для уменьшения трения при выводе тросика из корпуса устройства.

Михаил Александрович МЕДВЕДЕВ

Для получения дополнительной информации пишите автору по адресу: г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 44/17кв. 267.

НАШ АГРОСАМ

Чтобы ростки колосились

Многие начинающие огородники недоумевают — зачем нужно замачивать семена растений перед посадкой? Ответов несколько. Во-первых, для того, чтобы убедиться в их всхожести. Во-вторых, после замачивания значительно уменьшается время их «лежания» в земле. В-третьих, семена избавляются от болезней, т. к. возбудители болезней, чаще всего, находятся на семенах. В этой статье мы расскажем о замачивании семян перед посадкой.

Семена многих культур перед посадкой в землю нуждаются в предварительной подготовке, главными этапами которой считаются обеззараживание и замачивание.

Составы для замачивания бывают разными, некоторые из них можно приобрести в готовом виде, некоторые — приготовить самостоятельно.

Сама же процедура позволяет росткам быстрее пробиться сквозь скорлупу, а также снижает риск получения слабых и болезненных культур.

Обеззараживание семенного материала

Для того чтоб будущая рассада была здоровой, а риск развития заболеваний был сведен к минимуму, посевной материал вначале следует обработать раствором дезинфицирующего средства. Наиболее популярными из них на сегодняшний день считаются марганцевая вода и перекись водорода.

Замачивание семян в марганцовке проводится следующим способом:

1. Семена культуры кладут в небольшой марлевый или тканевый мешочек.

2. Из слегка теплой кипяченой воды и кристаллов марганца готовят раствор насыщенно-розового цвета. Тут также следует принять во внимание то, что раствор марганца не должен быть чересчур концентрированным, иначе семена могут погибнуть.

3. Когда жидкость будет готова, в нее погружают мешочек с зернами и выдерживают в течение 15 минут.

4. Потом семена вынимают, перекладывают из ткани в небольшую мисочку и промывают струей прохладной кипяченой воды.

Замачивание семян в перекиси водорода происходит похожим образом:

1. Зерна выбранной культуры также складывают в мешочек из марли или тонкой ткани, а затем окунают их в 10 % раствор перекиси водорода. Соотношение жидкости и семян должно составлять 1:1.

2. Примерно через 20 минут мешочек вынимают, семена перекладывают в небольшую посудину и промывают.

3. Затем зерна раскладывают на салфетке и оставляют сохнуть до тех пор, пока они не приобретут сыпучесть.

4. Семена некоторых видов овощей можно замачивать в 0,4 % растворе средства в течение 12 часов. Зерна помидоров и свеклы выдерживают в растворе той же концентрации в течение суток. Такой способ позволяет добиться снижения количества нитратов в овощах.

Тонкости замачивания семян перед посадкой

Чаще всего подобной процедуре подвергают те семена, которые покрыты твердой оболочкой. К таким культурам можно отнести огурцы, томаты, кабачки, перец, тыкву, свеклу и арбуз. В данном случае замачивание позволяет размягчить внешнюю оболочку семян и облегчить прорастание зародышевых ростков.

Перед посевом в грунт также принято замачивать семена с высоким содержанием эфирных масел. К подобным культурам относятся морковка, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп. Вымывание определенного количества эфирных масел из семян также ускоряет процесс прорастания зерен.

Вода для замачивания должна быть подходящего качества. Идеальным вариантом считается талая вода, но при ее отсутствии можно купить в магазине простую очищенную воду без газа. Что касается посуды, то для проведения процедуры больше всего подходят широкие блюдца.

Разберемся подробнее в том, как замачивать семена перед посадкой:

1. Перед тем как замочить семена, их вначале раскладывают на отрезке марли, сложенной в несколько слоев. Затем зерна накрывают вторым таким же отрезком марли и перекладывают полученный конвертик в широкую тарелку или блюдце.

2. Потом семена заливают водой, температура которой должна составлять порядка 30–35 °C.

3. В зависимости от того, семена какой именно культуры подвергаются процедуре замачивания, следует рассчитывать объем жидкости. К примеру, при замачивании зерен дыни, арбуза, помидоров, огурцов, тыквы или кабачков, количество воды должно составлять 50 % от объема семян. Для таких культур, как укроп, петрушка, сельдерей, свекла, горох, фасоль и бобы этот показатель должен составлять 100 %.

4. Залитые водой семена прячут в темное место, где температура воздуха поддерживается на уровне 20–25 °C. Некоторые огородники предпочитают создавать посевному материалу парниковые условия, для чего дополнительно оборачивают блюдца полиэтиленовой пленкой.

5. Продолжительность замачивания во многом зависит от вида культуры. Например, зерна огурцов, томатов, арбуза, дыни, салата, свеклы и кабачков выдерживают в воде не дольше 18 часов. Для морковки, укропа, лука, петрушки и сельдерея это время составляет 48 часов. Те растения, которые имеют мучнистые семена крупного размера, принято замачивать не дольше

2-4 часов. Стоит отметить, что передерживать посевной материал в жидкости дольше рекомендованного срока не стоит, иначе зерна могут попросту сгнить.

Биологически активные растворы для замачивания семян

Сегодня в продаже можно найти специальные биологически активные вещества, которые ускоряют процесс прорастания семян. Рассмотрим эти составы более подробно:

«Эпин» представляет собой вещество, произведенное из растительных компонентов. Замачивание семян в «Эпине» позволяет культурам стать более устойчивыми перед неблагоприятными факторами окружающей среды. Такие растения меньше боятся заморозков или недостатка солнечных лучей.

«Циркон» производится на основе цикориевой кислоты, которая содержится в таком растении, как эхинацея. Цикориевая кислота стимулирует рост рассады, а также ускоряет процесс корнеобразования.

«Гумат» представляет собой препарат, в основе которого лежат натриевые либо калиевые соли гуминовой кислоты. Раствор «Гумина» является питательным веществом, ускоряющим прорастание семян.

Народные рецепты средств для замачивания семян

Те, кто не желает пользоваться готовыми покупными средствами для проращивания рассады, могут приготовить раствор самостоятельно. Рецепты народных средств для замачивания семян мы рассмотрим ниже:

1. Замачивание семян в соке алоэ считается достаточно распространенной процедурой. Все дело в том, что сок этого растения является своеобразным природным иммуностимулятором, который делает рассаду более крепкой и устойчивой перед болезнями. Кроме прочего, алоэ стимулирует процесс роста культур. Перед тем как приготовить раствор для замачивания, с кустика алоэ нужно срезать нижние листья, завернуть их в сухую салфетку, ткань или газету, а потом положить в холодильник на 2 недели. По истечении этого времени из листьев можно выжимать сок. Делать это рекомендуется вручную, без использования металлической посуды или другой кухонной утвари из металла. Потом сок алоэ разбавляют водой в соотношении 1:1 и кладут в него марлю с завернутыми в нее семенами. В таком растворе зерна положено выдерживать примерно 24 часа.

2. Замачивание семян в зольном растворе позволяет насытить растения минеральными веществами. Чтоб приготовить настой, нужно смешать 2 ст.л. древесной или соломенной золы с 1 л чистой кипяченой воды. Эту жидкость следует настоять как минимум 2 суток, после чего в ней можно будет замачивать семена культур. Как правило, в таком растворе зерна выдерживают около 3–6 часов.

3. Грибной отвар — еще одно неплохое народное средство для замачивания семян. Отвар готовится из сушеных грибов, считается, что они содержат в себе максимальное количество микроэлементов, необходимых культурам для хорошего роста. Чтоб приготовить такое средство, сушеные грибы следует залить крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить до тех пор, пока жидкость не остынет. Затем марлевый конвертик с семенами погружают в этот отвар и оставляют там на 6 часов.

4. Для стимуляции роста рассады также используется раствор меда. Чтоб приготовить его, разведите в 250 мл чистой кипяченой воды 1 ч.л. меда. Налейте жидкость в блюдце, положите туда тканевый мешочек с зернами и оставьте семена примерно на 6 часов.

5. Картофельный сок также считается хорошим народны средством, которое применяется для проращивания семян. Чтоб приготовить его, несколько очищенный сырых картофелин нужно предварительно заморозить в морозильной камере. Потом картофелины извлекают из морозилки и оставляют на столе до полного оттаивания. После этого из них отжимают сок и замачивают в нем семена культур. Посевной материал выдерживают в подобном средстве в течение 6–8 часов.

6. Комплексный раствор для замачивания семян готовится несложно. Вначале сделайте зольный раствор по описанному выше методу. Затем возьмите 2 горсти сухой луковой шелухи, залейте ее 1 л крутого кипятка и смешайте с зольным раствором. Соотношение жидкостей должно быть равным. Потом добавьте в комплексный раствор 1 г марганца, 0,2 г борной кислоты и 5 г соды. Перемешайте все компоненты до полного растворения и погрузите в раствор семена на 5–6 часов.

Перед замачиванием семян в любом из вышеописанных средств, желательно вначале подержать зерна в очищенной воде 1–2 часа. Когда же посевной материал будет обработан нужным раствором, семена необходимо промыть и просушить до сыпучего состояния. После всех этих процедур растения будут готовы к посадке.

http://dachnaya-zhizfl.ru/zamachivanie-semyan-pered-posadkojj

Брусника на вашем участке

Выращиванием ягоды брусники уже давно занимаются опытные садовники на своих дачах. О секретах и тонкостях агротехники — в нашем материале.

Всем хорошо известную ягоду, бруснику, в культуре выращивают сравнительно недавно — немногим более 40 лет. Но за это время в мире зарегистрировано уже более 20 ее сортов (3 из них — в России), заложены промышленные плантации и даже созданы машины для механизации процессов по уходу за посадками и уборке ягод.

Производство брусники сосредоточено в основном в Швеции и Финляндии, отдельные плантации есть в Германии и США. В России сортовую бруснику в небольшом количестве выращивают в основном садоводы-любители; в качестве декоративного растения ее используют озеленители. Ее видовое название — Vitis ideae — в переводе означает «виноград с горы Ида». По преданию, именно на этой горе жила богиня плодородия Кибелла, носившая на голове венок из ягодных растений. О бруснике сложены стихи и легенды. Так, в предании о доброй ласточке, раздобывшей живой воды, говорится: «Несколько капель этой воды птичка несла во рту, чтобы окропить людей и дать им бессмертие. Злая оса укусила ласточку, и та пролила воду на кедр, сосну и бруснику. Люди так и не обрели бессмертия, а эти растения с той поры зеленеют круглый год».

В природе брусника растет в хвойных и смешанных лесах, в горных и равнинных тундрах, иногда по краям болот, образуя обширные заросли. Предпочитает неизвестковые кислые почвы (pH 2,7–5,5). Довольно требовательна к свету, выбирает открытые пространства или светлые леса, но может расти и в тенистых местах. Чаще всего располагается куртинами различной величины вместе с другими растениями — черникой, ландышем. Растет клонами. Многолетний клон состоит из кустов различного возраста, соединенных корневищем. От корневища отходят короткие и редко расположенные корни, проникающие на глубину 6 см. Корни густо оплетены мицелием грибов. На одном месте брусничник живет более 30 лет.

Стоит ли выращивать в саду растения, ягоды которых можно собрать в лесу? Эксперименты показали, что стоит. С грядки получают урожай в 10–20 раз более обильный, чем дают естественные угодья.

Агротехника

В приусадебных хозяйствах для брусники выбирают хорошо освещенные участки, не подверженные избыточному увлажнению. Одно из основных требований, предъявляемых этой культурой к почве, — кислая реакция почвы (pH в пределах 3,0–5,5). Как показали многочисленные эксперименты, лучший субстрат для ее роста и развития — торф верховой и переходного типа.

Участок, предназначенный под посадку брусники, необходимо тщательно очистить от сорняков и выровнять. Далее копают траншею глубиной 25–30 см и шириной около 1,2 м, заполняют ее торфом и слегка уплотняют. Для создания благоприятных водно-воздушных условий торф желательно смешать с крупнозернистым речным песком в соотношении 3:1. При высоком стоянии грунтовых вод грядку поднимают. Во избежание застоя воды и для улучшения условий аэрации на дно укладывают дренаж из гравия, щебня, коры. Перед посадочными работами на подготовленный участок вносят минеральные удобрения из расчета на 1 кв. м 7 г сульфата аммония, 6 г двойного гранулированного суперфосфата (примерно по 1/3 спичечной коробки), 3 г сульфата калия. Эти удобрения можно заменить другими видами, исходя из следующего расчета: на 1 га по 15 кг действующего вещества азотных и калийных удобрений и 30 кг фосфорных.

Высаживают бруснику в апреле — мае (до июня) на ту же глубину, что и в маточном питомнике. Сразу после посадки и до полного укоренения на новом месте (в течение 1–2 недель) растения защищают укрытием из полиэтиленовой пленки, натянутой на каркас.

Саженцы с закрытой корневой системой обычно поступают в продажу после полной адаптации, поэтому их достаточно высадить в хорошо увлажненный приготовленный субстрат, не разрушая земляной ком. Для этого сначала готовят посадочные ямки, затем аккуратно извлекают саженец с комом земли из емкости, в которой он находился, и сразу же высаживают. Преимущество саженцев с закрытой корневой системой в том, что их можно высаживать в течение всего вегетационного периода, независимо от фазы их развития. Они легко приживаются на новом месте. Ведь при пересадке с земляным комом корни растений не повреждаются.

СТОИТ ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ В САДУ РАСТЕНИЯ, ЯГОДЫ КОТОРЫХ МОЖНО СОБРАТЬ В ЛЕСУ?

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО СТОИТ. С ГРЯДКИ ПОЛУЧАЮТ УРОЖАЙ В 10–20 РАЗ БОЛЕЕ ОБИЛЬНЫЙ, ЧЕМ ДАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ.

Рекомендуются однорядные (расстояние между рядами 40–50 см, между растениями в ряду — 15–20 см) и ленточные посадки: двух-, трех- и даже пятистрочные (с расстоянием между строк 20–30 см, между растениями в строке — 15–25 см, между лентами — 50–60 см). В более благоприятных условиях (верховые и переходные торфяники) плотность посадки можно уменьшить. Сразу же после высадки растений участок нужно замульчировать опилками (торфом) слоем 2–4 см, стараясь не засыпать растения, и обильно полить. Для получения высоких и стабильных урожаев брусники на плантации влажность почвенного субстрата в течение всего вегетационного периода должна быть в пределах 60–70 % от полной влагоемкости почвы. Через 2 года мульчирование повторяют. Это способствует сохранению влаги и препятствует появлению сорных растений.

На второй год рядом с посаженными растениями появляются новые кусты, образующиеся от подземных побегов корневищ, и постепенно они смыкаются. С течением времени густота растений может оказаться чрезмерной, поэтому на четвертом-пятом годах часть кустов удаляют. Их можно пересадить на новое место или использовать в качестве лекарственного сырья.

На третий год после посадки растения подкармливают, но удобрения используют весьма умеренно. Внесение высоких его доз тормозит рост, снижает урожай и стимулирует рост сорняков. Особенно отрицательное влияние на бруснику оказывают хлориды, поэтому рекомендуют избегать хлорсодержащих видов удобрений, например хлористого калия. Комплексные удобрения (азотные, фосфорные, калийные и микроудобрения) вносят небольшими дозами — в виде двух подкормок: до начала вегетации и в период формирования урожая. При проведении подкормки придерживаются тех же доз, что и при посадке брусники (с учетом двукратного внесения). Лучше применять специальные удобрения, рекомендуемые для вересковых. Из наиболее пригодных и широко применяемых можно рекомендовать «Кемиру-Универсал», «Кемиру-Люкс», «Растворин».

Навоз или птичий помет под бруснику вносить нельзя! Эти удобрения подщелачивают почву (что неблагоприятно для культуры) и содержат большое количество азота, из-за чего можно попросту «сжечь» растения.

Почву в течение вегетационного периода несколько раз рыхлят. Этим достигается чистота посадок от сорняков и улучшается воздушный режим в зоне обитания корней. При посадке хорошо развитых саженцев брусника начинает плодоносить уже в год посадки, но хороший урожай дает на третий год.

Бледно-розовые душистые цветки брусники похожи на маленькие колокольчики с тонюсенькими язычками-столбиками, считаются они хорошим медоносом. Цветение продолжается 20–30 дней.

При заморозках в период цветения и завязывания плодов растения укрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Рекомендуют и такие способы защиты от поздневесенних заморозков, как дождевание и дымление.

В средней полосе России брусника созревает во второй половине августа. Постепенно окраска ее меняется от зеленой к бело-розовой и темно-красной. После созревания плоды еще несколько дней должны оставаться на кусте, в них увеличится содержание сахаров и антоцианов и они станут более сладкими и вкусными.

Преждевременный сбор брусники нежелателен, в недозрелых ягодах содержится незначительное количество бензойной кислоты, поэтому они будут легко поражаться микроорганизмами и грибками. В процессе созревания содержание бензойной кислоты возрастает и достигает наибольшего значения в спелых ягодах, что обусловливает хорошую их сохранность.

Собирают бруснику в сухую погоду. После сбора она может храниться в свежем виде длительное время — в течение месяца.

Брусника легко размножается семенами, но их надо стратифицировать. С этой целью зрелые ягоды хранят в течение 4 месяцев в холодильнике при температуре 4 °C. Сеют в субстрат из торфа и песка в соотношении 3:2. Семена начинают прорастать обычно на 12-й день и продолжают «проклевываться» в течение трех недель. Очень важны для них в это время значительная кислотность среды (pH 3,5–4,5) и температура около 20 °C. К концу первого года жизни высота отдельных сеянцев может достигать 5 см. Уже в первый год растения начинают ветвиться. В пору плодоношения они вступают в 4—5-летнем возрасте.

Успешно размножается брусника и вегетативным путем — стеблевыми, корневищными черенками и отдельными дочерними кустиками. Одревесневшие побеги для черенкования заготавливают в период набухания почек — в конце апреля, а для зеленого черенкования — в июле. Хранят их во влажном сфагновом мхе при температуре 0–5 °C в подвале или в нижних ящиках холодильника. Лучший субстрат для укоренения — почва из-под сосняка брусничного, сфагновый торф, перлит, смесь торфа и песка в соотношении 3:2. Черенки нарезают длиной 6–8 см, нижние листья удаляют. Сажают их так, чтобы над поверхностью почвы находились 2–3 почки. Укореняемость черенков — 50–85 %. Саженцы из черенков выращивают на одном месте в течение двух лет без пересадки.

ИСПОЛЬЗУЯ СПОСОБНОСТЬ БРУСНИКИ ОБРАЗОВЫВАТЬ ПОДЗЕМНЫЕ ПОБЕГИ-КОРНЕВИЩА, ОТ ОДНОГО МАТЕРИНСКОГО КУСТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДЕСЯТКИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ТОГО ЖЕ РАСТЕНИЯ.

Используя способность брусники образовывать подземные побеги-корневища и от них новые корневищные растения (парциальные кусты), от одного материнского растения можно получить десятки экземпляров того же растения. Отделяют их вместе с частью корневища ножницами или секатором. Приживаемость — 90—100 %. На второй год кусты уже начинают плодоносить.

Брусника может повреждаться несколькими видами болезней, наиболее распространенные из которых — экзобазидиоз и ржавчина. При экзобазидиозе пораженные части растения (листья, побеги, соцветия) приобретают уродливую форму, вздуваются, становятся розового цвета, на поверхности появляется нежно-белый налет спороношения гриба. При заражении ржавчиной на верхней стороне листьев обнаруживаются небольшие красновато-желтоватые пятна, а на нижней, в местах, соответствующих этим пятнам, образуются вначале желтоватые, а затем коричневые участки спороношения гриба. При сильном поражении листья буреют и преждевременно опадают. Заболевшие растения отстают в росте и могут погибнуть. Чтобы избежать распространения болезней, пораженные побеги вырезают и удаляют, а посадки мульчируют. При необходимости применения химических средств защиты отдают предпочтение бордоской жидкости и ее заменителям.

Повреждается, брусника и некоторыми видами насекомых: жуками-листоедами, гусеницами волнянок и листоверток. Насекомые повреждают в основном листья, реже — почки и бутоны. На небольших участках вредителей собирают руками.

Целебные свойства

Внимание к этому неброскому растению вовсе не случайно: люди издавна используют целебные свойства ее листьев и ягод. Ценность ягоды обусловлена содержанием углеводов, кислот, витаминов, дубильных, пектиновых и P-активных веществ. В ягодах содержится до 12 % сахаров и 3 % кислот. Из сахаров преобладают фруктоза и глюкоза. Органические кислоты представлены лимонной, яблочной, винной, салициловой, борной и бензойной.

Бензойная кислота обладает антисептическими свойствами и способствует длительному хранению свежих ягод.

В бруснике содержатся такие витамины:

Витамин С. Брусника содержит большое количество этого витамина: 15 мг на 100 г брусники. Благодаря аскорбиновой кислоте улучшается иммунитет и происходит усвоение некоторых минералов.

Витамин Е (ТЭ). На 100 г брусники приходится 1 мг витамина Е. Он отвечает за деторождение, обмен веществ, иммунитет и другие функции организма.

Витамин РР (ВЗ, ниацин). Он помогает вырабатывать ферменты, борется с нарушениями кровообращения, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Ниацина содержится 0,3 мг на 100 г брусники.

Бэта-каротин (провитамин А). Защищает клетки организма от действия свободных радикалов, предотвращает сердечнососудистые заболевания. Его содержится 0,05 мг на 100 г брусники.

Витамин В_2 (рибофлавин). Содержание: 0,02 мг на 100 г ягод. Отвечает за регуляцию белкового обмена и состояние кожных покровов.

Витамин В_1 (тиамин). Содержание: 0,01 мг на 100 г ягод. Помогает полноценной работе центральной нервной системы.

Витамин В_9(фолиевая кислота). Важный витамин, содержание которого в бруснике — 0,03 мкг на 100 г. Способствует кроветворению и снижению уровня «плохого» холестерина. Этот витамин можно получать из брусники в достаточном количестве, так как при заготовке этой ягоды не обязательно применять теплообработку, снижающую содержание полезных веществ.

Ягоды брусники потребляют в свежем виде, их маринуют и мочат, делают варенье, джем, повидло, компоты, экстракты, соки, напитки и настойки. В народной медицине свежие ягоды и брусничный сок рекомендуют при повышенном артериальном давлении, простуде, ревматизме, подагре, авитаминозах. С этой же целью применяют отвары сухих плодов брусники.

Сложен и разнообразен химический состав листьев брусники. Они содержат дубильные вещества, органические кислоты, спирты, сахара, каротин, хлорофиллы, минеральные вещества. Среди биологически активных веществ важное место занимает арбутин (до 20 %) — вещество, определяющее фармакологическую ценность листьев.

В медицине листья используют как мочегонное, дезинфицирующее и вяжущее средство при мочекаменной болезни, воспалении почек и мочевого пузыря, а также при подагре, ревматизме и отеках. Собирают их ранней весной, до цветения, и осенью, после созревания ягод. В эти периоды в побегах содержится максимальное количество арбутина и дубильных веществ. Собранные листья измельчают и рассыпают на бумаге или ткани слоем 3–5 см; Сушат, часто перемешивая, в хорошо проветриваемых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Высушенные листья имеют зеленую окраску. Упаковывают их в мешочки и хранят в сухом, проветриваемом помещении. Срок хранения 3 года.

Швейцарские ученые утверждают, что брусничные сиропы обостряют зрение и рекомендуют есть ягоды брусники всем автомобилистам, особенно пожилым.

Украшение усадьбы

Заслуживает внимания брусника и как декоративное растение. В Центральном историческом архиве Санкт-Петербурга хранится указ императрицы Елизаветы Петровны, датируемый 1745 годом, в котором повелевалось в Царскосельском саду «партеры убирать брусницею». Большое внимание уделяется бруснике как декоративному растению сейчас в Голландии. Кустарничек декоративен круглый год, а особенно — во время цветения и плодоношения.

Бруснику культурную с успехом можно использовать для обрамления садовой дорожки. Она пригодна для возделывания во всех областях России, за исключением южных. Для посадок можно использовать зарубежные зимостойкие сорта и отечественные высокопродуктивные формы.

Сорта для выращивания

• Голландские

Из всех сортов брусники наиболее популярен сегодня голландский сорт Коралл (Koralle). Зарегистрированный в 1969 г., он до сих пор является самым высокоурожайным — 0,2–0,4 кг/куст и более. Кусты высотой и шириной более 30 см имеют длинные прямостоячие побеги, овальные листья и слабую парциацию. Ягоды средние (0,8–0,9 см диаметром), светло-красные, кисло-сладкие с легкой горчинкой. Формирует два урожая за сезон: в конце июля — начале августа и в конце сентября — начале октября.

Не менее известен и другой голландский сорт, зарегистрированный в 1981 г., - Ред Перл (Red Pearl). Высокие и раскидистые, густо разветвленные растения достигают в высоту 20–30 см. Листья большие круглые, темно-зеленые. Ягоды крупные (7-12 мм) округлые, темно-красные, хорошего вкуса, кисло-сладкие с легкой горчинкой. Способен формировать два урожая за сезон.

• Немецкие

В Германии довольно популярен сорт Аммерланд (Ammerland). Куст высотой и шириной 30 см формирует урожай дважды за сезон: в конце июля — начале августа и в конце сентября — начале октября. Урожайность высокая — 0,2–0,3 кг/куст и более. Ягоды средние (0,9–1,1 см диаметром), светло-красные, кисло-сладкие. Парциация слабая, но хорошо разрастается надземная часть, образуя компактные, обильно плодоносящие, шаровидные кустики, аналогично сорту Коралл.

Невысокие (до 20 см) кустики у сорта Эрнтекрене (Erntekrone), зарегистрированного в 1978 г. Ягоды несколько крупнее (0,9–1,1 см в диаметре), чем у сорта Коралл, темно-красные, с очень хорошими вкусовыми качествами (кисловато-сладкие с легкой горчинкой), сочные. Ежегодно формирует два урожая, но летнее плодоношение не стабильно. Урожайность примерно в 1,5 раза ниже, чем у сорта Коралл.

Самый крупноплодный сорт (диаметр ягод — 1,2–1,4 см) — Эрнтезеген (Ernlescgen). Кустики высокорослые (до 40 см), побеги гибкие длинные, листья крупные удлиненные. Ягоды светло-красные с очень хорошими вкусовыми качествами — кисловато-сладкие с легкой горчинкой. Правда, урожайность в 2 раза ниже, чем у сорта Коралл.

• Польские

Низкорослые кустики (до 15 см) характерны для сорта Мазовия (Masovia) — он образует много корневищ и очень быстро покрывает почву сплошным ковром. Ягоды темно-красные средние, с хорошими вкусовыми качествами, сладко-кислые. Созревают в конце августа. Урожайность хорошая, но ниже, чем у сорта Коралл.

Хорошей урожайностью отличается сорт Руно Белявске (Runo Bielawskie), выведенный в 1996 г. Кустики компактные, высотой 25–30 см, плотные. Листья овальные темно-зеленые. Ягоды овальные; средний диаметр в ширину — 6-11 мм, в длину — 5,0–9,5 мм; кожица тонкая нежная темно-красная. Созревает в начале сентября.

• Шведские и финские

Сильные высокие (до 25 см) слаборазветвленные кусты с крупными листьями у сорта Линнея (Linnea), зарегистрированного в 1997 г. Парциация слабая. Ягоды от средних до крупных (0,35-0,45 г), ярко-красные, сладко-кислые с легкой горчинкой. Раннеспелый сорт — созревает с средины августа; способен к слабому вторичному цветению. Урожай в 3-летнем возрасте — 150 г/куст.

Густые и компактные кусты, в форме плотного шара, высотой 15–20 см, у сорта Ида (Ida), зарегистрированного в 1997 г.

Листья крупные, парциация слабая. Плоды крупные (диаметром 1,0–1,1 см), ярко-красные, кисло-сладкие, созревают с середины да конца августа. Сорт способен к вторичному цветению и плодоношению. Урожайность в 3-летнем возрасте — в среднем 140 г/куст.

Быстро образует сплошной ковер сорт Санна (Sanna), характеризующийся интенсивной парциацией. Зарегистрирован в 1988 г. Кустики прямостоячие высотой 15–25 см. Листья эллиптические или обратнояйцевидные. Плоды красные округлые, массой 0,4 г, сладко-кислые, созревают в середине августа. Урожайность взрослых кустов — 300–400 г/куст.

Низкорослые кустики, высотой 10–20 см, у сорта Сусси (Sussi), зарегистрированного в 1988 г. Ягоды округлые темно-красные, крупные, массой 0,4 г, кисло-сладкие. Урожай созревает в 3-й декаде августа. Урожайность несколько ниже, чем у сорта Санна.

• Российские

Равномерно разветвленные кустики высотой 15 см у сорта Костромская розовая, зарегистрированного в 1995 г. Среднеспелый самоплодный сорт, в Костромской области созревает 15–20 августа, урожайность — 0,76-2,68 кг/м^2. Плоды округлые, диаметром 9-10 мм, розовой окраски и кисло-сладкого вкуса. Средняя масса — 0,34 г, максимальная — 1,2 г.

Очень плотные, густо разветвленные кустики высотой 15–18 см у сорта Костромичка, зарегистрированного в 1995 г. Раннеспелый сорт, в Костромской области созревает 10–15 августа. Плоды округлые, диаметром 7–8 мм, темно-красные, сладко-кислые. Средняя масса - 0,24 г, максимальная — 0,73 г; урожайность — 0,96-2,48 кг/м^2.

Интенсивной парциацией характеризуется сорт Рубин, зарегистрированный в 1995 г. Кустики средне-рослые высотой 15–20 см. Позднеспелый самобесплодный сорт, в Костромской области созревает 20–25 августа. Плоды округлые темно-красные, сладко-кислые. Средняя масса — 0,22 г, максимальная — 0,60 г; урожайность — 0,94-2,88 кг/м^2.

Все перечисленные сорта можно с успехом выращивать не только в средней полосе России, но и значительно севернее. Ведь, во-первых, брусника зимостойка и без укрытия выдерживает морозы до -30 °C; во-вторых, высота кустиков не превышает 40–45 см (сорт Эрнтезеген), благодаря чему они хорошо укрываются снегом и не страдают даже при морозах ниже -30 °C.

Если у вас есть возможность, посадите в своем саду бруснику — она будет радовать вас многие годы.

http://www.fazenda-online.ru/garden/283-kak-vyrastit-brusniku.html

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Если гости на пороге

Наверное, человеческая жизнь на этой грешной земле, несмотря на всю ее краткость, была бы совершенно невыносимой если бы не праздники.

Действительно, когда же бедному человеку расслабиться, отвлечься от ежедневной суеты, насладиться общением с близкими людьми, причем близкими не только по крови, но и по духу, как не в праздники…

В принципе, праздник — это определенное состояние души, ну, и в какой-то степени ваш взгляд на мир. Если хорошенько поразмыслить, то в наших силах превратить все наше земное существование в один сплошной праздник. А вот сумеете вы это сделать или нет — зависит от ваших личных качеств.

Да, проблемы замучили, однако они мучают всех, независимо от пола, возраста, социального положения, просто кто-то умеет иногда отвлекаться от них и устраивать из обыкновенных серых будней настоящий праздник, а некоторые и в праздничные дни чувствуют себя обделенными судьбой, несчастными созданиями. Это, как правило, пессимисты: они не любят праздников, так как именно в эти благодатные моменты они чувствуют особый дискомфорт, глядя на искренне веселящихся людей, позабывших о своих заботах…

В большинстве случаев праздники — это грандиозные застолья, плавно переходящие в не менее грандиозную попойку, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такой способ душевного и телесного отдохновения считается у нас традиционным. Однако сейчас в нашей стране происходит зарождение так называемого среднего класса, который не хочет переносить в свою европеизированную и цивилизованную жизнь русские традиции: он, этот нарождающийся класс, жаждет чего-то нового, более респектабельного и утонченного.

Что для нас является атрибутом любого праздника? Водка, салаты, набор которых традиционен до безобразия: «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза»… Горячие блюда тоже не отличаются оригинальностью. Всего этого должно быть много, а иначе и праздник не в праздник. Ну а после обильных возлияний хочется немного подвигаться под какую-нибудь веселенькую музычку — вот, собственно, и вся праздничная культурная программа.

Времена меняются и люди не отстают от них, тоже меняются, а вот подобные традиции остаются, к сожалению, неизменными.

Это происходит скорее всего потому, что такой способ веселья наиболее прост. Он не требует ломать мозги над проблемой, как развеселить гостей, чем их удивить, как доставить им наибольшее удовольствие от совместно проведенного времени. Да и нам, не принадлежащим к элите, тоже хочется чего-то новенького: надоели нам эти пьянки по поводу и без оного, хочется полной ложкой вкусить красивой жизни, ну если не каждый день, так хоть по праздникам!

Но тут возникает резонный вопрос: как это сделать с минимальными денежными затратами и при этом поразить своих гостей если не роскошью, то оригинальностью?

В этом случае эта статья будет хорошим помощником и советчиком.

ГОСТЕПРИИМНЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, А СТАНОВЯТСЯ

Напомним вам некоторые правила этикета, о которых ни в коем случае не должны забывать гостеприимные хозяева.

В быту не каждый из нас умеет быть хорошим, гостеприимным хозяином, и не каждый — интересным и желанным гостем. Мы не сомневаемся, однако, что многому можно научиться, а остальное придет с опытом. Прежде всего несколько слов о том, что следует знать всем. Чтобы прослыть хорошим хозяином или хозяйкой, вовсе не обязательно поражать гостей дорогой посудой, столовым серебром и богатым угощением: вы можете приготовить совсем простые блюда. Гораздо важнее, чтобы гости, придя к вам, чувствовали себя хорошо и видели, что им искренне рады.

Вот несколько советов, как лучше организовать небольшое семейное торжество — будь то день рождения, именины, новоселье или просто встреча с друзьями.

— Пожалуй, самый удобный день для сбора гостей — пятница или суббота: на следующий день вы сможете привести в порядок квартиру, отдохнуть. Если вы живете в панельном доме, то не мешало бы предварительно поговорить с соседями. Тогда вам не грозит появление их, рассерженных, в разгар веселья или нетерпеливый стук в стену.

— Друзей, с которыми вы бы хотели отметить какое-то событие или просто встретиться за столом, следует пригласить заранее. Письменное приглашение выглядит слишком официально, лучше просто позвонить им и договориться о дне и времени и уточнить, будет ли это обед, ужин или просто скромное угощение. В противном случае может статься, что неинформированные о ваших намерениях гости, предусмотрительно поев дома, будут с несчастным видом сидеть за ломящимся от яств столом. Случается и другая крайность, пожалуй, еще более неприятная: голодные гости, которые рассчитывали на хороший обед и не получили его, буквально набрасываются на бутерброды и сладости, приготовленные к вину.

— Стоит заранее подумать о том, какое количество гостей вы сможете принять. Если вы хотите, чтобы праздник удался, рассчитайте свои возможности так, чтобы успешно справиться со всеми приготовлениями. Рассаживая гостей за столом, следите, чтобы их профессиональные интересы не совпали до такой степени, что встреча превратится в дискуссию или своего рода производственное совещание.

— Представляя незнакомых друг другу людей, скажите несколько слов об их увлечениях, характере занятий: это поможет им быстрее освоиться, найти тему для разговора. Помните, что начало вечера обычно самое хлопотное для хозяев. Поэтому лучше все приготовления закончить примерно за полчаса до назначенного часа. Так вы сумеете избежать излишней суеты и встретите гостей в отличном настроении. Встреча гостей, знакомство их друг с другом, первый тост — все должно происходить естественно и непринужденно.

— Если кто-то пришел к вам впервые, сначала покажите гостю, где можно привести себя в порядок, вымыть руки и т. д. Если не сделать этого, может случиться, что незнакомый с вашей квартирой гость по ошибке попадет в другую комнату…

— Хозяин дома должен громко и внятно представить незнакомых друг другу людей: назвать имя, род занятий, в двух словах упомянуть об их увлечениях, интересах. Разумеется, недопустимо говорить о недостатках и слабостях гостя. При знакомстве в первую очередь следует представлять младших более старшим, мужчин женщинам. Главная задача хорошего хозяина — создать дружескую, приятную атмосферу, чтобы каждый чувствовал себя как можно лучше.

— Если хозяин не уверен в своих способностях занять общество, то неплохо пригласить кого-либо из друзей, кто помог бы развлечь гостей. Все присутствующие должны стремиться создать в этот вечер единый, дружеский коллектив. А хозяева должны делать все, чтобы каждый без исключения чувствовал себя желанным гостем.

— Недопустимо обходить своим вниманием кого-либо из гостей или наоборот, оказывать кому-нибудь чрезмерное внимание — это в равной мере неприлично. Хозяева, несмотря на хлопоты и заботы, должны сохранять веселое настроение, быть радушными и внимательными к гостям. В свою очередь доброжелательность, вежливость и тактичность должны быть присущи каждому гостю как по отношению к хозяевам, так и в отношении остальных гостей.

— Случается, что кто-то из гостей опаздывает и появляется, когда собравшиеся уже сидят за столом. Если вновь пришедшие незнакомы с присутствующими, хозяин должен их представить. Мужчинам при этом следует вставать, женщины же остаются сидеть.

— Создать приятную атмосферу вечера и хорошее настроение поможет и соответствующее освещение в квартире. Слишком яркое освещение в комнате не способствует созданию уюта. Свет не должен быть ярким, но в то же время место, где сидят гости, должно быть достаточно освещено. При этом можно использовать различные виды светильников: подвесные, настольные, настенные. Приятную атмосферу создают зажженные свечи. Словом, выбор освещения зависит от вкуса хозяина и общего стиля задуманного вечера.

— К дружескому вечеру, пожалуй, подойдет приятная, легкая музыка, которую не обязательно внимательно слушать. Если же вы собираетесь демонстрировать гостям достоинства своей новой стереосистемы, то вы рискуете нарушить непринужденность вечера. Приглушенная, ненавязчивая музыка придаст задушевный характер дружеской беседе, создаст приятное настроение.

— Гарантией успешного вечера является хорошее настроение хозяйки дома. А оно бывает лишь в том случае, если она со всем управилась вовремя: квартира сверкает чистотой, пирог удался и сама она нарядно одета и выглядит замечательно. Если же вы не чувствуете подобного внутреннего удовлетворения и уверенности в себе, то все ваши хлопоты и старания могут оказаться напрасными. Ваше настроение наложит свой отпечаток на весь вечер в целом. Поэтому помните, что в заботах о предстоящем вечере ни в коем случае нельзя забывать о себе.

В обязанности хозяев, кроме традиционного угощения, входит еще многое. Вот некоторые правила, говорящие о том, что должны делать хозяева, чего не должны и чего никак не следует делать.

— С приходом гостей следует выключить радио или телевизор и целиком посвятить себя гостям. В исключительных случаях можно предложить посмотреть крайне интересную программу, но если гости отнесутся к предложению без энтузиазма, следует тут же отказаться от этого.

— Хозяйка не должна все время находиться на кухне. Об угощении следует позаботиться заранее, чтобы с приходом гостей хватило времени спокойно посидеть со всеми за столом. В отдельных случаях (много гостей, сложное горячее блюдо), когда с приходом гостей хозяйке понадобится помощь, ее можно позволить близкой приятельнице, соседке или родственнице.

— Некрасиво, если у вас гости, вести длинные разговоры по телефону. В таких случаях лучше всего сказать: «Прости, у меня гости, когда можно тебе перезвонить?»

— Хозяева совершенно не обязаны «идти в ногу» с теми из гостей, кто много пьет. Наоборот, хозяева, особенно хозяйка, обязаны поддерживать тех, кто пьет мало.

— Совершенно недопустимо настаивать на том, чтобы гости пили. Всякое насилие в этом направлении свидетельствует о дурном тоне. Хозяин проявляет заботу о том, чтобы у гостей не пустовали рюмки, но гость имеет право опорожнять их в таком темпе, в каком пожелает.

— Хозяева за столом должны быть дипломатами: им следует смягчать возможные конфликты, если они возникают среди гостей, сглаживать впечатление от чьей-либо бестактности, напоминать о приличии тем, кто способен забыться, следить, чтобы рассказываемые анекдоты не шокировали собравшихся. Они обязаны побеседовать с каждым из гостей, особое внимание уделяя тем, кто в доме еще недостаточно освоился.

— Вполне естественно, что хозяйка больше занята угощением, а хозяин развлекает гостей. Но вежливый хозяин дома никогда на домашнем приеме репликами из-за стола не даст жене личных поручений, особенно таких, которые может выполнить сам: «Открой окно», «Принеси стул». Но не будет ничего дурного в том, если муж вежливо напомнит жене, что следует подать еще салат (хозяйки почему-то часто об этом забывают).

— Совершенно недопустимо критиковать блюда, которые приготовила жена (что иногда делают некоторые мужья). Даже если действительно что-то не удалось, муж не должен это подчеркивать, только сама хозяйка может самокритично отметить, что жаркое жестковато или пирог не пропекся (длительного обсуждения такая неудача не требует).

— Мужу не следует также делать замечаний вроде «у нас всегда такой беспорядок» или предупреждать гостей, что ужин запаздывает, «потому что в этом доме никогда ничего не бывает вовремя».

— Если в вашем доме есть домашние животные, то нежелательно заставлять гостя восхищаться необыкновенными качествами кошки или собаки, все это его может вовсе не интересовать. Также не следует читать гостям свои литературные опусы.

— Самостоятельным номером программы приема гостей часто является предложение хозяина посмотреть диапозитивы. Для хозяина-фотолюбителя это кульминационный момент домашнего вечера: гаснет свет, идет процесс воспоминаний об отпуске, экскурсии, поездке, каждая картинка долго комментируется. Бывает, что хозяин воодушевлен, а гости зевают, пользуясь темнотой. На всякий случай лучше не затягивать такие сеансы.

— Не всегда также стоит настойчиво предлагать пластинки из домашней фонотеки, если среди гостей нет меломанов.

— Принимая гостей в новой квартире, принято познакомить пришедших с ее расположением. Нужно быть готовым к тому, что гости могут заглянуть в чулан, в ванную и даже посмотреть внутреннее устройство шкафа кладовки, а может быть, антресолей. Ничего не поделаешь, с этим необходимо примириться.

— Если хозяйку дома навестила ее приятельница или хозяина его товарищ и им хочется поговорить, остальным членам семьи не обязательно все время разделять их общество. Иногда бывает кстати, чтобы муж некоторое время уделил внимание приятельнице жены или жена товарищу мужа. В этом случае удобнее сначала дать возможность поговорить друзьям, а потом во второй половине визита присоединиться к ним.

— Если кто-либо из членов семьи ограничился приветствием гостя при встрече и во время его визита не принимал участия в беседе, то следует вежливо пригласить их, когда гость будет прощаться с вами.

— Расставаясь с гостями, хозяева выходят в прихожую. Хозяину следует позаботиться, если это ночное время, о том, все ли женщины имеют провожатых. Если часть гостей уже ушла, то с оставшимися не следует обсуждать ушедших. Людям справедливо может прийти в голову, что их ждет та же участь.

— Как дать понять, что гости засиделись, а мы «валимся» с ног? Зимой хорошо действует открытая форточка. Это мобилизует. В крайнем случае, хорошо повести разговор о том, что вам предстоит делать завтра, — тут удобно вставить, что придется рано вставать или что вас ждет «тяжелый» день. Бывает, что иногда это может не подействовать. Что ж, для недогадливого гостя нет универсальных средств — значит, страдаем до конца… Если гость не приглашался, а просто зашел на огонек, дело обстоит проще. В нужный момент невзначай, но с видимым удовольствием зеваем, добавляя при этом: «Прости, но день был трудный, а завтра нужно рано вставать». Как правило, в таких случаях гость начинает прощаться. Но если эти слова не приняты во внимание, остается встать и дружески сказать: «Жаль, что тебе уже надо идти».

— Встречается еще категория гостей-чудаков. Ими бывают гости-индивидуалисты, они не выносят в доме своих знакомых иного общества, кроме самих себя. Бывают и такие, что все время ходят из угла в угол. Или гости-аскеты, которых никакими уговорами не усадить за стол, в то время как сами хозяева томятся от голода. Случается, что гость все время мрачно молчит, убивая своим упорством хозяев. Бывает, заходит гость, который забывает обо всем, увидев в передней телефон. А бывает и такой, что обязательно хочет что-нибудь в квартире исправить, требует отвертку, но из поданных четырех ни одна ему не подходит. Встречаются знакомые, которые рвутся сами приготовить ужин. И другие: они всегда приводят незнакомых людей. Что ж, и к тем, и к другим, и десятым приходится приспосабливаться.

— Особенно трудно бывает наладить взаимопонимание с бесцеремонным и назойливым гостем, который навещает вас часто и всегда некстати. Здесь допустимо сделать некоторое отступление от общепринятых правил гостеприимства. Можно, например, произнести: «Жаль, мы как раз собрались в кино», «Прости, жена плохо себя чувствует». Если это повторить несколько раз, у гостя, возможно, отпадет охота вас посещать. Можно еще, прощаясь с таким гостем, сказать: «Ну, теперь не скоро увидимся, потому что…» (здесь можно назвать более или менее правдоподобную причину). Обязательно стоит прибавить: «Сообщим», «Созвонимся»…

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Мы постараемся не только рассказать, как организовать праздник, но и напомним вам самые основные правила этикета, что поможет вам избежать неловкости в некоторых ситуациях и действительно радоваться жизни, а не усиленно соображать, как же орудовать загадочными приборами, находящимися у вас на столе и как правильно действовать, если вы хотите попробовать новое для вас блюдо. Кстати говоря, семейные праздники так же предусматривают соблюдение этикета, как и посещение ресторанов, приемов и банкетов.

Кажется, ну что сложного в сервировке стола для домашнего праздника? Ан, нет. Даже правильно подобрать скатерть — целое искусство.

Учтите, что белая скатерть предназначается для всех торжественных событий и праздников. Ее преимущество в том, что на ней смотрится посуда любого цвета и стол можно украсить любыми цветами. Розы, хрустальные бокалы, серебро подсвечников и старинный фарфор, не говоря уже о хорошем, старом вине, помогут создать именно ту атмосферу, которая должна царить при праздновании, к примеру, помолвки или годовщины свадьбы.

Созданию весеннего настроения способствуют скатерть нежных пастельных тонов розового, голубого или светло-зеленого, украшенная белой вышивкой.

Прекрасным дополнением будут весенние цветы: ландыши, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы или веточки вербы.

Лету, горячему и жаркому как само солнце, подойдет желтая скатерть с нежной вышивкой желтого, белого цвета или цвета охры. Стол можно украсить цветами из вашего сада, полевыми цветами, корзиночками с фруктами, колосками пшеницы — символом этого времени года.

Осень дышит покоем, тишиной — к этому времени года, пожалуй, лучше всего подойдет скатерть цвета охры, а украсят стол блюда с фруктами, букеты осенних листьев. Красив сам по себе виноград: желтый, зеленый, красный, черный… А яблоки, груши, сливы? А почему бы не украсить стол перьями фазана, если сегодня вы угощаете своих гостей фазаном?!

Цветы… Ну какой праздник без цветов? А как прекрасен праздничный стол, со вкусом украшенный цветами! Но и тут могут возникнуть сложности, и мы поможем вам их избежать.

Прежде чем украшать праздничный стол цветами, посмотрите, какие вазы есть у вас. Если вы привыкли покупать недорогие вазы, но разные по форме, у вас гораздо больше возможностей для проявления вашей фантазии.

Особенно хорошо смотрятся цветы в вазах пастельных тонов с матовой, полупрозрачной поверхностью. Если у вас есть собственный сад, то сначала вспомните, какие цветы в нем растут и продумайте их цветовую гамму в сочетании с сервизом и скатертью. При этом следует помнить, что в вазу лучше ставить цветы одного вида. Если же вы хотите составить букет из разных цветов, то не увлекайтесь разнообразием, уделите внимание гармонии в цветовом решении букета. Цветы с большими, красивыми листьями ставят в вазы без дополнительной зелени. Подрезанные до нужной высоты цветы накалывают на «ежик» или вставляют в низкую вазу со специальными отверстиями. Цветы со слабыми, тонкими стеблями держатся плохо, поэтому проделайте следующее: свяжите вместе три-четыре цветка и насадите их на «ежик». Если у цветка стебель полый, то в него вставляют кусочек стебля другого растения с крепким стеблем и уже потом накалывают его.

Помните, что в вазе или блюде, каким бы низким оно не было, должно быть достаточное количество воды для цветов. Нижнюю часть блюда можно также замаскировать листьями.

Различают теплые и холодные цвета. К теплым относятся желтый, оранжевый и красный. Самый теплый — оранжево-красный цвет. Холодные цвета: синий, зеленый и фиолетовый. Правда, существуют оттенки, которые могут сделать цвет более теплым. Например, желто-зеленый оттенок теплее, чем сине-зеленый. Нейтральный цвет — белый. Если вы хотите с помощью цветов создать веселое настроение, то следует выбрать цветы теплых тонов. Если же за столом должна царить атмосфера торжественного церемониала, то следует выбрать цветы холодных тонов.

Правда, и холодные цвета можно сделать более теплыми, добавив в букет цветы теплых тонов, и наоборот. Но помните, что теплые тона всегда доминируют в таких сочетаниях. Зеленый цвет доминирует над ультрамарином, но теряется в сочетании с красным цветом. Интенсивно освещенный темный цвет преобладает над светлым, находящимся в тени. Если вы комбинируете желтый цвет с синим, то желтого цвета должно быть гораздо меньше, чем синего, чтобы оба цвета гармонировали друг с другом, а не заглушали один другой. Если цветы за столом должны создать спокойное настроение, то следует отдать предпочтение цветам одного тона. Для создания гармоничных композиций можно использовать и различные оттенки одного цвета, подбирая их по степени интенсивности в направлении книзу или кверху.

В темные уголки комнаты лучше ставить вазы со светлыми цветами, а в светлые — цветы и зелень более темных тонов. Белые цветы удачно можно комбинировать с цветами ярких тонов, особенно хорошо они гармонируют с цветами холодных оттенков, а также со светло-фиолетовым, светло-красным, синим, ярко-оранжевым и желтым цветом. Необходимо учитывать при составлении комбинаций и форму цветов. Различают простые цветы, такие как астры, герберы, простые хризантемы, маргаритки, и сложные: георгины и махровые хризантемы, гладиолусы. Проявив немного выдумки и фантазии, из цветов простой формы можно составить красивую комбинацию. Удалив часть листьев, которые закрывают сам цветок, можно добиться легкой, воздушной композиции.

Создавая праздничный букет из цветов, следует учесть и «продолжительность жизни» сорванных цветов. Роза, какой бы прекрасной она не была, за ночь может распуститься и до неузнаваемости изменить всю композицию. Это относится и к тюльпанам, и другим цветам. А, например, орхидеи могут без всяких изменений простоять три недели. Необходимо также принимать во внимание и то, как созданный вами букет или композиция из цветов, будут сочетаться с выбранной вами вазой. Особенно хороши вазы из керамики. Цветные, матовые или глазурованные различной формы и размера. В них хорошо смотрятся букеты цветов с добавлением листьев и каких-либо растений. Из стеклянных лучше выбирать вазы и блюда из тяжелого, литого стекла. Их благородная форма особенно хорошо сочетается с простыми по строению, элегантными цветами: герберой, душистым горошком, орхидеями. В вазы из стекла можно ставить и листья растений, которые отличаются стройной, строгой формой, например листья камелии, ириса, различные декоративные травы или просто веточки с небольшим количеством листьев. Растительный материал, из которого составляют композиции, делится на цветы, декоративную зелень, различные травы, сухие цветы и ветки.

Составлять букеты лучше из полураскрытых цветов. Срезать цветы надо утром. Даже в том случае, если вы только что срезали цветы с клумбы, надо удалить лишние листья и хотя бы на полчаса положить цветы в воду. Стебли обрезают наискось, чтобы впитывающая воду поверхность была больше. Причем делать это надо прямо в воде. В летние месяцы следует в воду класть кусочки льда, чтобы она дольше сохраняла прохладу.

По своей технике особенной сложностью отличается составление букетов в высоких вазах (по сравнению с установкой цветов в плоских вазочках). Цветы в вазе должны выглядеть естественно, отдельные цветочки не должны распадаться по краям., а как бы вырастать из ее середины. Чтобы добиться подобного эффекта используют различные вспомогательные средства, например, «ежик», или, если ваза непрозрачная, мягкую проволоку, которую помещают внутри вазы.

Цветы на столе должны быть непременным атрибутом любого семейного торжества. За повседневным семейным столом следует избегать чрезмерной декоративности. Достаточно небольшого букетика простых цветов, которые есть в это время года: крокусов, фиалок, нарциссов, тюльпанов или маргариток. Особенно эффектны цветы в низких, широких вазах, похожих на блюда, или в маленьких корзиночках. Осенью можно украсить стол плодами и фруктами, которые хороши сами по себе. Их красиво выкладывают на керамическое блюдо или в плетеную корзинку и украшают осенними листьями. Подобное декоративное оформление стола подходит и к таким торжественным случаям как свадьба, получение диплома или празднование рождения ребенка.

Оформление праздничного стола цветами надо продумать заранее. Так, например, от размера стола зависит, куда лучше поместить цветочную композицию или букеты, и какое количество их следует приготовить. Основной букет можно дополнить эффектно рассыпанными по столу листьями. В заключение — несколько полезных советов:

— композиция из цветов должна быть решена таким образом, чтобы они были видны с любого места за столом;

— цветы должны гармонировать с цветом скатерти и посуды;

— в особо торжественных случаях цветами можно украсить и само помещение;

— если помимо обеденного стола вы сервируете стол с закусками, то его следует украсить теми же цветами, что и основной стол;

— если вы ставите цветы в высокой вазе, то лучше их поставить в конце стола;

— если за столом для цветов остается мало места, то его можно украсить рассыпными цветами;

— вместо ваз для цветов можно использовать и большие бокалы для вина или мисочки для компота; в них лучше положить всего один цветок с листиком, который, плавая на поверхности воды, будет смотреться не менее эффектно, чем букет в вазе;

— усилить эффект может подставка из цветного стекла, положенная под прозрачную мисочку. Особенно нарядно выглядит скатерть, цвет которой гармонирует с оттенком цветов:

— красиво и такое декоративное оформление стола, когда цветы ставятся слева от каждого прибора — имеются в виду многолетние цветы, — на Рождество их можно заменить веточками омелы;

— оригинальным украшением стола могут стать и крохотные вазочки с одним цветком. Их ставят позади бокалов. Помните, что украшение стола, подбор и сочетание букетов на нем зависит только от вашей выдумки и фантазии, вкуса и умения.

Ну и как же можно забыть о непременном атрибуте праздничного стола — салфетке! Кстати говоря, салфетка может выполнять не только гигиеническую функцию, она послужит превосходным украшением стола, правда для этого вам придется потрудиться.

Существует много способов свертывания салфеток. При сервировке стола к завтраку или обеду обычно салфетки складывают вчетверо, треугольником, пополам и заворачивают рулетом, что, кстати не очень трудно, а для торжественного ужина или обеда допустимы более сложные формы складывания салфеток — парусом, колпачком, свечкой и др.

Свернутые салфетки кладут каждому гостю на закусочную тарелку.

Можно полотняные салфетки заменить бумажными, разумеется, не разрезая их в целях экономии на части.

Предлагаем несколько способов складывания салфеток, не требующих большого времени и усилий.

«Ракушка», «Гармошка». Положить развернутую салфетку на стол мережкой к себе. Сложить салфетку пополам сгибом от себя. Свернуть салфетку гармошкой. Сложить салфетку пополам сгибом вниз, складками наружу. Поднять салфетку и правой рукой держать сторону со складками. Левой рукой согнуть гладкую сторону салфетки вниз по диагонали, чтобы гладкая сторона спускалась. Подвернуть спускающуюся часть салфетки снизу на другую сторону. Поставить салфетку, отпустить складки (гармошки).

«Космос» Положить развернутую салфетку на стол. Сложить ее пополам сгибом от себя. Подвернуть верхние углы салфетки вниз к середине кромки, то есть сложить салфетку треугольником, не заминая сгибов (соединить оба нижних угла салфетки).

Поставить сложенную салфетку на тарелку углами.

«Тройной шатер» Положить развернутую салфетку на стол углом к себе. Положить нижний угол на верхний, не заминая сгиба. Поднять левый и правый углы к верхнему углу. Держа салфетку в руках, сложить ее углы сзади «в замок», то есть заправить один угол в другой. Поставить сложенную салфетку.

СЕРВИРОВКА НЕОФИЦИАЛЬНОГО ОБЕДА

Первое блюдо Обычно первое блюдо ставят на стол до того, как гости заняли свои места. Обеденная салфетка лежит на мелкой тарелке, а не слева от вилок, как показано на рисунке. Рыбную вилку можно разместить тремя способами, один из которых показан на рисунке. Необходимы также пепельницы.

Второе блюдо Меню неофициальных обедов не очень строго. Оно может включать всего два блюда, однако обычно число блюд сводится к пяти. Суп можно не подавать, особенно если обед начинается с закуски. На неофициальном обеде суп никогда не подают в традиционных неглубоких суповых тарелках.

Третье блюдо Салат обычно подают вместе с промежуточным блюдом — так проще. Специальный нож используется в зависимости от вида салата и от того, подан ли к нему сыр.

Четвертое блюдо Салат можно подавать отдельно, в качестве четвертого блюда; он может также заменять десерт, особенно если вместе с ним подают различные сорта сыра.

Пятое блюдо На неофициальном обеде десертные приборы можно положить на стол заранее, поместив их перед мелкой тарелкой. В противном случае их приносят на десертной тарелке либо хозяйка сама кладет их на десертную тарелку и передает гостям вместе с десертом. Когда десерт сервируют заранее и десертные приборы находятся на наполненной тарелке, их не перекладывают. Если же приборы лежат на пустой десертной тарелке, на которой может стоять чаша для ополаскивания пальцев, гостю следует положить десертную вилку слева, а десертную ложку справа от тарелки.

Сервировка десерта На десертной тарелке лежат десертная вилка и десертная ложка, между ними на салфеточке или маленькой тарелке стоит чаша для ополаскивания пальцев (обязательная принадлежность официального обеда и ланча).

Правила раскладывания десертных приборов следующие: салфеточку (а также чашу для ополаскивания пальцев) помещают перед тарелкой слева, вилку кладут слева, а ложку справа от десертной тарелки и ждут, когда подадут десерт.

На неофициальном обеде вместе с десертом можно подать черный кофе в маленьких чашечках.

Любовь ПОЛИВАЛИНА

http://bookitut.ru/Kak-organizovatj-prazdnik-1.html

Главный праздник христиан

Пасха, день Воскресения Христова — самый главный праздник Православной Церкви. Именно в нем заключается основной смысл православной веры — сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. Пасха — это праздник праздников.

Православная Церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. Об ее смысле учили апостолы Христовы, которые передали традицию празднования своим ученикам.

Празднование Пасхи это, конечно же, не только посещение Богослужения. Этот праздник всегда был любим русским народом и с ним связано множество обычаев: дарить друг другу особенные подарки, характерным образом украшать стол, готовить специальные угощения.

Семейный стол в этот светлый день готовят с особой торжественностью и обязательно украшают цветами. Главное место на праздничном столе принадлежит пасхе и крашенкам, уложенным на зелени. Кроме этого, каждая хозяйка готовит традиционные и любимые в семье праздничные блюда.

После революции, вопреки насаждаемому воинствующему атеизму, обычай празднования Пасхи секретно передавался из поколения в поколение: слишком важна эта традиция для православного человека. Когда изготовление подарочных художественных пасхальных яиц прекратилось, Пасху продолжали праздновать с «крашенками» (разукрашенными в один или несколько цветов яйцами), «писанками» (расписанными орнаментом), традиция изготовления которых была сильна в западных районах Украины и «скробанками» (особая техника орнаментирования яиц: узор выцарапывается тем или иным острым инструментом). Живое искусство деревянного пасхального яйца сосредоточилось в глухих селах заволжского края — Полховском Майдане и Крутце. Основная тема росписи — растительный орнамент в сочетании с изобразительными элементами: деревьями, рекой, солнцем, домами, птицами. Чаще других мотивов и сюжетов встречались изображения петушка или курочки, солнца, церкви и др.

Крашенка — обязательное украшение праздничного пасхального стола. Яйцо, покрашенное в красный цвет, символизировало у славян и других народов возрождение жизни. В воду для варки яиц добавляют луковую шелуху или молодые березовые листочки. В зависимости от насыщенности отвара яйца получаются желто-коричневого цвета разной интенсивности. Иногда к ним привязывают листья петрушки, которые оставляют на скорлупе светлые отпечатки. Яйца можно красить и пищевыми красителями, которые растворяют в горячей воде. Обычно применяют красную краску. Сваренные вкрутую горячие яйца опускают в горячую краску, вынимают их и раскладывают для просушки на бумаге. Высохшие яйца можно протереть для блеска растительным маслом.

Прежде чем вы начнете красить и расписывать пасхальные яйца, мы поделимся с вами некоторыми секретами.

Пасхальные секреты

Что нужно сделать, чтобы яйца не лопнули, когда вы будете их варить?

• Их надо около часа подержать в тепле или при комнатной температуре.

• При варке в воду можно добавить столовую ложку соли.

• На одном конце каждого яйца проколите маленькие отверстия.

Перед тем как красить яйца, протрите их мыльным раствором — краска будет ложиться ровнее.

КАК КРАСИТЬ ЯЙЦА

Способ первый. Луковая шелуха — самый известный и простой способ. С помощью луковой шелухи яйца можно окрасить в желтый, красный и красно-коричневый цвета. Все зависит от того, насколько густой отвар вы сделаете. Если вы хотите, чтобы цвет был более ярким, то возьмите шелухи побольше и варите ее около получаса до того, как опустите в отвар яйца. Итак, приготовьте отвар из луковой шелухи и дайте ему настояться. А пока он готовится, вымойте яйца. Опустите их в настой, доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Все! Можно вынуть и остудить.

Если вы хотите, чтобы яйца выглядели будто мраморные, оберните их в луковую шелуху и сверху завяжите какой-нибудь хлопчатобумажной тканью.

Способ второй. Хотите, чтобы яйца получились желтого или золотистого цвета? Тогда покрасьте их с помощью березовых листьев. Отвар готовится из листьев молодой березы и настаивается около получаса. Можно использовать и сухие листья. Вымойте яйца, опустите их в теплый настой и поставьте на огонь. После того как закипит, поварите еще 10 минут. Потом вам останется только вынуть яйца и остудить.

Способ третий. Можно красить яйца соками различных плодов и овощей. Сварите яйца и остудите. А теперь можно натирать их разными соками — свекольным, морковным, апельсиновым. Яйца получатся красивые, разноцветные.

Способ четвертый. Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой. Добавьте чайную ложку уксуса. Добавьте специальную пищевую краску. Если яиц слишком много, то они получатся более светлыми. Кипятите яйца 15 минут. Если вы хотите, чтобы яйца получились блестящими, опустите их в масло и затем хорошенько протрите тканью.

Способ пятый. Этот способ напоминает предыдущий, только красители вы будете использовать натуральные. Все зависит от того, какой цвет вы хотите получить.

Если светло-красный, то используйте свеклу или чернику. Оранжевый оттенок даст лук, светло-желтый — апельсины, лимоны или морковь. Желтый цвет придаст яйцам куркума, а также скорлупа грецкого ореха. Светло-зеленый цвет получится, если красить яйца с помощью листьев шпината или крапивы. Зеленый цвет придадут зеленые яблоки, синий — листья красной капусты, бежевый или коричневый — кофе.

Способ шестой. Есть еще один занятный способ окрашивания пасхальных яиц. Вы можете использовать разноцветные нитки. Для начала нужно сварить яйца и остудить. Затем — обмотать их разноцветными нитками и снова прокипятить. Увидите, какие получатся интересные разводы.

Способ седьмой. Этот способ похож на предыдущий, только окрашивать яйца вы будете не с помощью ниток, а с помощью шелковых лоскутков. Сварите яйца в воде с содой. Обверните их в разноцветные шелковые лоскутки и перевяжите ниткой. Опять их прокипятите в той же воде, затем дайте остыть и разверните лоскутки. Сухие яйца намажьте растительным маслом. Получится очень красиво.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПАСХУ ИЗ ТВОРОГА?

Для пасхи существуют специальные формы — их можно купить в церкви задолго до праздника. Для приготовления пасхи обязательно нужно брать свежий творог, густые сливки и сметану. Если тщательно перемешать эти продукты, то получится гладкая масса, без комочков.

Сверху пасху покрывают кремом, а потом украшают ее изюмом и фруктами. Изюмом можно выложить две буквы: «ХВ», что означает «Христос Воскресе».

Конечно, все хозяйки делают пасху по-разному. Мы тоже предложим вам несколько рецептов.

• Заварная творожная Пасха

Что нужно:

0,5 кг домашнего творога, 100 г размягченного сливочного масла, 2 крупных или 3 мелких яйца, 100 г сахара, 0,5 чайной ложки ванильного сахара, 200 мл домашних сливок, 50 г орехов, 50 г светлого изюма, 50 г апельсиновых цукатов.

Как готовить:

Изюм ошпарьте и тщательно обсушите, орехи нарубите, апельсиновые цукаты, если они крупные — также нарубите. Творог протрите через сито, разотрите с маслом. Яйца взбейте в нежный крем с сахаром и ванильным сахаром, вмешайте сливки, поставьте полученный крем на огонь и, все время, помешивая, варите до загущения. Чуть остудите.

Перемешайте творог с орехами, цукатами и изюмом, влейте яичный крем, тщательно размешайте. Выложите смесь в дуршлаг, выстланный сложенной вдвое марлей, так чтобы края марли свисали с его краев. Уплотните творог, накройте марлей, выложите груз по всей поверхности пасхи. Поставьте дуршлаг над глубокой миской, чтобы сыворотке было куда стекать, и она не касалась дна дуршлага. Поставьте на 14–16 часов в холодильник, затем раскройте марлю, переверните пасху на блюдо и, по желанию, украсьте.

• Пасха с цукатами

Что нужно:

Мука — 5,5 стакана, дрожжи — 50 г, молоко — 1,5 стакана, желтки — 10 шт., белки — 3 шт. сахар — 1 стакан, сливочное масло 250 г, изюм — полстакана, коньяк — 2 столовые ложки, цукаты — 2 столовые ложки, цедра лимона — 3 чайные ложки, мускатный орех — 1 чайная ложка, ванильный сахар — 3–4 чайные ложки, соль — по вкусу.

Как готовить:

Заварите полстакана муки в таком же количестве кипящего молока и размешивайте до образования эластичной массы. Дрожжи разведите в половине стакана теплого молока, смешайте с половиной стакана муки и поставьте в теплое место на 10 минут. Смешайте заваренную муку с дрожжами. Накройте тесто для пасхи полотенцем, поставьте в теплое место и ждите, пока оно подойдет.

Желтки, сахар и соль перетрите в однородную массу добела. Половину этой массы влейте в дрожжевую смесь, добавьте четверть стакана муки, вымешайте и дайте подойти в течение часа. Добавьте вторую порцию желтка с сахаром и всю оставшуюся муку.

Вымешивайте тесто для пасхи, пока оно не будет отставать от рук.

В готовое тесто влейте растопленное и охлажденное сливочное масло, вымешайте, добавьте пряности и коньяк. Снова дайте тесту подойти. Тесто для пасхи перемешайте и добавьте в него изюм и цукаты, обваляв их в муке. Выложите тесто в формы. Посыпьте сверху изюмом и цукатами. Дайте тесту для пасхи еще раз подойти в формочках. Сверху смажьте пасхи яичным желтком и поставьте в духовку на 45 минут. Сделайте глазурь для пасхи: перетрите белки с сахаром. Смажьте глазурью готовые пасхи.

КУЛИЧ (ОТ ГРЕЧ. KOLLIKION — КРУГЛЫЙ ХЛЕБ) — ВЫСОКИЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ХЛЕБ ИЗ СДОБНОГО ТЕСТА. СЛОВО ЭТО ВОШЛО В ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ: KULICH (ИСП.), KOULITCH (ФР.).

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА (В ТРЕБНИКЕ — МЛЕКО ОГУСТЕВШЕЕ, ТО ЕСТЬ ТВОРОГ) ИМЕЕТ ФОРМУ УСЕЧЕННОЙ ПИРАМИДЫ, ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ГРОБ, В КОТОРОМ СОВЕРШИЛОСЬ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ.

• Пасха с секретом

Что нужно:

Творог жирный — 1 кг, масло сливочное — 400 г, яйцо вареное (желток) — 10 шт., пудра сахарная — 300 г, яйцо шоколадное — 1 шт., вареное сгущенное молоко — 3–4 ч. л., сливки жирностью 35 % — 300 г.

Как готовить:

Творог положить в марлевый мешочек. Мешочек подвесить в прохладном месте над миской и дать сыворотке стечь в течение 12 часов. Освободить творог от марли и вместе с желтками протереть через сито. Размягченное при комнатной температуре сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой, добавить к творогу, перемешать. Ввести взбитые в пышную пену сливки, аккуратно вымесить, отложив 1 ст. л. получившейся массы.

Переложить пасху в марлю, завязать свисающие концы, сформировав «узелок», подвесить в холодном месте на 3–4 часа. Отложенную творожную массу смешать с 1 ч. л. сгущенки и наполнить получившимся кремом обе половинки шоколадного яйца. Аккуратно их соединить. Пасху освободить от марли, в нижней части при помощи вилки или ножа сделать углубление, в которое заложить шоколадное яйцо. Залепить дно пасхи при помощи вынутой массы. Переложить в форму или пасочницу и оставить на холоде на 7–8 часов. Перед подачей украсить оставшимся сгущенным молоком.

ПРАВИЛА ВЫПЕЧКИ КУЛИЧЕЙ

1. Мука должна быть сухой, обязательно просеянной через мелкое сито.

2. Если свежие покупные дрожжи заменяем сухими, то берем на 0,5 кг муки от 10 до 20 г дрожжей, растворяя их в молоке (взятом дополнительно к норме по рецепту).

3. Замешиваем тесто в комнате, где температура воздуха не менее 25 °C. Духовку разогреваем заранее.

4. Тесто месим и выбиваем до тех пор, пока оно не станет отставать от рук и стенок миски или кастрюли.

5. Для подъема ставим тесто в теплое, но не горячее место (к примеру, не на теплую печку, не на батарею и т. п.). Оно должно подойти не менее трех раз: в опаре, когда добавлена сдоба и уже в форме. Любой ветерок, сквозняк, шум, хлопанье дверью — тесто безнадежно осядет.

6. Кулич хорош пряностями. Но и перебарщивать с ними нельзя. Вот оптимальные нормы: на 0,5 кг муки — 10–12 зерен кардамона, 5 см ванильной палочки (или порошок ванилина), цедра 3 лимонов. Цедру, ваниль, зерна кардамона нужно предварительно растолочь с сахаром. Изюм помыть, замочить, чтобы набух, и обвалять в муке.

7. Формы для куличей смазываем маслом и застилаем чистой промасленной бумагой.

8. Верх кулича смазываем яйцом, взбитым с водой и маслом (по 0,5 ст. л.). Бока не трогаем: яйца склеивают тесто и не дают ему подниматься.

9. Чтобы кулич поднялся ровно, нужно воткнуть в середину остро заточенную лучину, с ней поставить в духовку. Через час-полтора лучинку вынимаем: если тесто к ней прилипло — печем дальше, если лучинка сухая — готово.

• Царский кулич

6 стаканов муки, 50 г дрожжей, 15 желтков, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 3 стакана сливок, 10 зерен кардамона, 1 мускатный орех, 100 г цукатов, 50 г миндаля, 100 г изюма.

Дрожжи развести в стакане сливок и замесить крутую опару из половины муки. Когда опара поднимется, ввести растертые со сливочным маслом и сахаром яичные желтки, добавить оставшуюся муку, сливки, толченый кардамон, измельченный миндаль, мускатный орех, цукаты и изюм. Тесто хорошо взбить и оставить подходить. Когда тесто поднимется, снова вымесить, уложить в смазанную маслом форму, форма должна быть заполнена на половину. Тесту дать подняться на 3/4 формы и затем выпекать.

• Кулич монастырский

Мука — 15 стаканов, молоко — 1 л, дрожжи — 100 г, яйцо (желток) — 10 шт., яйцо — 5 шт., сливочное масло — 400 г, сахар — 3 стакана, соль — 1 ч.л., изюм — 1 стакану, миндаль — 1 стакану, цедра — I лимона или кардамон (толченый) — 1/2 ч.л.

Такие куличи выпекаются на листах, без куличных форм.

Из муки, теплого молока и дрожжей замесить опару, дать выбродиться и хорошо подняться. Затем добавить желтки, яйца, растопленное сливочное масло, сахар, соль и пряности по вкусу, подготовленный изюм и миндаль. Часть изюма и миндаля оставить для украшения куличей. Получившееся довольно густое тесто тщательно вымесить и снова дать ему подняться.

Разделить тесто на куски, скатать их шарами, уложить на смазанный маслом лист и дать еще раз подойти.

Украсить куличи обрядовыми узорами из теста, изюмом и миндалем. Осторожно смазать украшенную поверхность кулича взбитым яйцом и выпечь в средне нагретой духовке.

• Кулич шафранный

Для опары: 2,5 стакана муки, 50 г дрожжей, 300 мл сливок.

Для теста: 4 стакана муки, 5 яичных белков, 15 желтков, 400 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 10 зерен кардамона, 1/3 стакана изюма, 0,5 чайной ложки шафрановой настойки, 1 мускатный орех, 100 г измельченных цукатов, 1/3 стакана миндаля.

Из муки, дрожжей и подогретых сливок приготовить густую опару. Когда опара поднимется, добавить в нее муку, желтки, растертые со сливочным маслом и сахаром, истолченные зерна кардамона, мускатный орех, изюм, шафрановую настойку, цукаты. Тесто хорошо вымесить и поставить на 1,5–2 часа в теплое место. Затем добавить взбитые белки, вымесить, переложить в смазанную маслом и обсыпанную сухарями высокую форму, дать тесту подняться. Выпекать в умеренно нагретой духовке.

Рецепт рассчитан на выпекание двух куличей, куличи из приготовленного таким образом теста рекомендуется делать небольшими.

• Мини-куличики с итальянской меренгой

Ингридиенты:

молоко — 300 мл, сухие дрожжи — 22 г, сметана — 200 г, яйца — 5 шт., масло сливочное — 200 г, сахар — 400 г, мука — 5 стаканов, цедра 0,5 лимона, соль — 0,5 ч. л., ванилин — 0,5 ч.л., разрыхлитель — 20 г, коньяк — 3 ст.л., изюм — 400 г,

для меренги: сахар — 200 г., вода — 75 г, белки — 100 г (примерно от 3-х яиц).

Способ приготовления: Вечером. Берем 300 мл молока, разводим в нем 22 г сухих дрожжей, добавим сметану 200 мл (в которую добавим цедру, ванилин), вбиваем 5 яиц, сливочное масло 200 г, и 400 г сахара. Оставляем на ночь. Подниматься ничего не будет!

Утром. Добавить в просеянную муку разрыхлитель, сначала возьмем три стакана муки. Дальше добавим в тесто коньяк, соль и ванилин. Далее добавляем муку так, чтоб тесто не было крутым. Когда тесто станет однородным, добавим изюм. Быстро перемешаем. И сразу разложим по формочкам. Форму заполним на одну треть.

Теперь формочки ставим в тепло и ждем два часа. Разогреваем духовку до 180° и аккуратно, стараясь не встряхнуть, переносим в духовку. Выпекаем минут 25–30.

Готовим итальянскую меренгу. Из воды 75 мл и сахара 200 г надо сварить сироп. Нагреваем его до 117–120°. В это время взбиваем белки. И не выключая миксер, постепенно вливаем тоненькой струйкой горячий сироп. Взбиваем до плотной блестящей массы. Меренга готова.

Теперь можно украсить куличи. Лучше взять кондитерский шприц или аккуратно ложкой распределить. Можно добавить красители пищевые, украсить розочками из сахарной мастики, сделать украшения из карамели.

• Сочный творожный кулич

Ингредиенты:

Опара: 1 /4 стакана молока (чуть теплого), 1 ст.л. с горкой муки, 1 ч.л. сахара, 20–25 г свежих дрожжей (можно 8 грамм сухих)

Тесто: 250 г творога, 50 г сливочного масла, 2/3 стакана сахара, 2/3 ч.л. соли, 2 яйца, 1 желток, 2 стакана муки, 2/3 стакана изюма (можно добавить цукаты), ванилин

Способ приготовления:

Опара: Все перемешать, поставить в теплое место, пока опара не увеличится в 3–4 раза.

Взбить 2 яйца и желток с сахаром (оставшийся белок убрать в холодильник для глазури). Творог растереть, влить растопленное масло и взбитые яйца, всыпать соль и ванилин, хорошо перемешать.

Добавить опару. Просеять муку, добавить в получившуюся массу, хорошо перемешать. Затем добавить заранее промытый и обсушенный изюм (курагу, цукаты), лучше его немного обвалять в муке (можно предварительно замочить). Перемешиваем. Должно получиться липкое тесто, которое можно мешать ложкой.

Подготовить формы для выпечки. Выложить тесто на 1/2 высоты и поставить в теплое место, накрыв пленкой — пока не поднимется в 2 раза.

Духовку разогреть до 200 °C. Выпекать 10 минут. Если куличи будут быстро запекаться сверху — накройте фольгой. Затем уменьшить температуру до 180 °C и выпекать еще около 40–50 минут. Готовность проверяем при помощи сухой лучины.

• Кулич от Александра Селезнева

Ингредиенты:

яйца — 3 шт, сливки 20 % — 100 мл, сахар — 1/2 стакана, мука — 2 стакана, дрожжи живые — 25 г, соль — 1 щепотку, изюм — 100 г, сахарная пудра — 200 г, посыпка кондитерская.

Способ приготовления:

Сделать опару: пакетик сухих дрожжей растворить в 1/2 стакане теплого молока, добавить 1 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки. Оставить на 30 минут в теплом место, чтобы дрожжи заиграли. Просеять муку. 2 яйца и 1 желток взбить с сахаром и солью в пенку. Добавить подошедшую опару. Размешать. Всыпать стакан муки, затем влить сливки.

Добавить оставшуюся муку. Тесто не должно быть густым, должно стекать с ложки. Оставить тесто для подъема на час-полтора в теплом месте, накрыв предварительно пленкой.

После того как тесто подошло, обмять его и вмешать изюм или цукаты. Выложить в куличницу, дать еще раз подойти в течение 30 минут.

Выпекать кулич около часа при t-180°. Сверху полить сахарной помадкой. Для помадки яичный белок взбить с сахарной пудрой (по желанию добавить краситель). Сверху украсить кондитерской посыпкой.

http://vashsovet.com.ua,

http://www.gastronom.ru/recipe/group/1486/recepty-kulichej-pashalnye-kulichi,

http://www.eda-server.ru/cook-book/konditer/pirogi-kulichi/

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Неведома зверушка

Еще сравнительно недавно шиншиллы считались ценной меховой породой и выращивались исключительно для потребительских целей. На мировом рынке спрос на шиншилловые шкурки был настолько большим (несмотря на высокие цены), что это привело к практически полному уничтожению животных на их естественных территориях обитания. Угроза исчезновения шиншилл как вида особенно остро проявилась в конце XIX — начале XX века. Именно это обстоятельство и послужило поводом для разведения грызунов в неволе.

В настоящее время многие являются счастливыми владельцами этих зверьков — озорных, умных, подвижных и ласковых. Впрочем, шиншилловоды очень не любят называть себя владельцами и относятся к своим питомцам как к полноправным членам семей.

Кроме того, что шиншиллы довольно красивы, сравнительно неприхотливы, достаточно быстро привыкают к новым условиям обитания, за ними легко ухаживать. Именно эти обстоятельства и сыграли важную роль в растущей с каждым годом популярности этих милых грызунов. В настоящее время шиншиллы являются одними из самых популярных домашних животных.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШИНШИЛЛАХ

Шиншиллы — небольшие грызуны, у которых с течением времени сформировались присущие только им анатомические и физиологические особенности организма.

Шиншилла (Chinchilla) — представитель отряда грызунов семейства шиншилловых (Chinchillidae). В род также входят шиншилла короткохвостая (Chinchilla liechtenstein) и ее родственники — шиншилла длиннохвостая (Chinchilla laniger) и малая короткохвостая (Chinchilla brevicaudata).

В естественных условиях животное обитает в труднодоступных областях гор Южной Америки: в пустынном высокогорье Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине, где устраивает гнезда между камнями. В тех областях, где численность грызунов сравнительно большая, они предпочитают селиться колониями.

По внешним признакам грызун похож на зайца и белку: имеет длинные уши, пушистый хвост и мягкий густой мех. Поэтому шиншиллу еще нередко называют горным кроликом или горной белкой.

Вес взрослых особей достигает 0,5–1 кг; длина туловища составляет 19,6-38 см, хвоста — 8-17 см. Самки несколько крупнее самцов.

В природе шиншиллы живут в горах и ведут ночной образ жизни, поэтому у них выработались некоторые анатомические и физиологические особенности и приспособления.

У шиншилл крупная голова и округлые подвижные уши длиной 5–6 см, расположенные на макушке. Вибриссы (усы) длинные (до 8-10 см), развитые, расположены пучками и торчат во все стороны. Благодаря им зверьки могут ориентироваться в темноте среди скал, ощупывать различные предметы, искать корм.

Глаза у шиншилл большие, черные; тип зрения ночной, однако они прекрасно видят и в светлое время суток.

У животных 20 зубов, растущих в течение всей жизни, из которых 16 коренных и 4 резца.

Еще одной особенностью шиншилл является их необычайно развитый мозжечок, отвечающий за координацию движений и поддержание равновесия. Поэтому грызуны прекрасно ориентируются и передвигаются среди скал и расщелин.

От других млекопитающих шиншиллы отличаются и особой подвижностью скелета: у них он сжимается вертикально (то есть с боков), а не горизонтально (сверху вниз), как у других животных. Благодаря этому грызуны могут сравнительно легко проникать сквозь узкие вертикальные щели, которых так много в горах.

Задние четырехпалые конечности у шиншилл длиннее передних пятипалых, и они более сильные, так как выполняют в передвижении главную роль. С их помощью грызуны перемещаются большими скачками с места на место, меняют направление в прыжке.

Благодаря особому строению тела шиншиллы могут планировать с небольшой высоты, огибать в полете препятствия и всегда приземляются на конечности.

Родиной шиншилл являются высокогорья Анд в Южной Америке, где резкие перепады температур и сухая погода — обычное явление. Поэтому мех у животных густой, длинный и прекрасно защищает грызунов от любой непогоды.

Главным богатством и украшением шиншилл является их мех, который также можно отнести к своего рода приспособлению для жизни в горах с резкими колебаниями температуры и влажности воздуха. Мех у них прочный, шелковистый, ровный, длиной 2,5–3 см, очень мягкий и густой: на 1 см^2 насчитывается свыше 25 тысяч волос, это в несколько раз больше, чем у других пушных зверей. Пуховые волосы чуть волнистые, очень тонкие, длиннее подпуши на 4–8 мм.

Такой густой мех, как у шиншилл, требует особенного ухода: чтобы очистить его от загрязнений и свалявшихся волосков, грызуны каждый день принимают пылевые ванны. А чтобы грязь и шерсть не попадали в ушные раковины, у зверьков там имеются специальные перепонки-выросты.

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ ГРЫЗУН ПОХОЖ НА ЗАЙЦА И БЕЛКУ: ИМЕЕТ ДЛИННЫЕ УШИ, ПУШИСТЫЙ ХВОСТ И МЯГКИЙ ГУСТОЙ МЕХ.

Мех шиншилл не только согревает в холодное время года, но и служит своего рода защитой от хищников: в случае необходимости грызуны умеют сбрасывать его и выскальзывать из когтей напавшего животного. Благодаря этой же особенности зверьки легко проникают между узкими расщелинами. Новый мех отрастает довольно долго, так как линька продолжается в течение 9 месяцев.

Окраска на спине и боках различных оттенков: от светло-серого до темно-серого и черного с голубоватым оттенком; на брюшке белая или голубовато-белая. Благодаря особому строению и окрасу создается впечатление, что тело животного будто покрыто нежной вуалью. В настоящее время выведены шиншиллы бежевого, голубовато-коричневого, золотистого, белого, насыщенно-черного и других окрасов: белые с серыми ушами, темно-серые с черной полоской на спинке, черные с темно-серым брюшком и др.

У шиншилл отсутствует сезонный и половой диморфизм. Половой диморфизм — это различия между самками и самцами, например, по строению, окраске и т. п.; сезонный диморфизм выражается в наличии зимней и летней окрасок, изменении густоты меха в зависимости от времени года.

Шиншиллы — травоядные животные. Питаются зелеными частями растений, семенами и плодами трав и кустарников, а также кактусами и лишайниками. Долгое время могут обходиться без воды: им хватает росы и той влаги, что содержится в растениях. В природе грызуны добывают пищу около своих нор и только при недостатке корма могут отойти несколько дальше обычного.

В природе шиншиллы моногамны, и в естественных условиях самка рождает в год 1–3 раза, при этом количество щенков в помете составляет не более 1–4 (чаще всего 2). Детеныши рождаются с открытыми глазами и уже через час могут самостоятельно передвигаться.

Молодняк развивается сравнительно быстро: через 2 месяца шиншиллы уже способны жить самостоятельно, а через 7–8 — размножаться.

ПОКУПКА И ПРИРУЧЕНИЕ ШИНШИЛЛ

Покупка шиншиллы — дело ответственное, так как зверек этот очень своеобразный. У тех, кто решил впервые его завести, возникает масса вопросов. Поэтому первое, что нужно сделать, — это познакомиться с имеющейся литературой, оценить свои возможности и решить, сможете ли вы обеспечить будущему питомцу все необходимые условия для его существования.

Ниже мы подробно расскажем, как ухаживать за милым грызуном, но сначала раскроем положительные и отрицательные моменты в содержании шиншилл.

В качестве домашних животных шиншилл держали еще древние инки. В настоящее время эти грызуны, отличающиеся обаятельностью, веселым нравом и особой чистоплотностью, являются очень популярными декоративными домашними животными.

НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, ПОЧЕМУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ШИНШИЛЛУ.

По мнению опытных шиншилловодов, эти грызуны прекрасно подходят для содержания в домашних условиях, так как они:

— добродушные, веселые, незлобивые, редко кусаются;

— поддаются дрессировке;

— со временем становятся ручными;

— редко болеют;

— хорошо размножаются и долго живут (до 20 лет);

— очень красивы, у них приятный на ощупь, шелковистый, мягкий мех.

— сравнительно неприхотливы, не имеют неприятного запаха, как и их выделения.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ ШИНШИЛЛ

Прежде чем заводить шиншилл, необходимо узнать, что вам предстоит терпеть ежедневно в том случае, если у вас появится парочка этих веселых грызунов:

• шиншиллы, как известно, животные ночные, поэтому активный период у них приходится именно на темное время суток. Они очень любят порезвиться и делают это очень шумно;

• грызуны очень любопытны, и если вы случайно забыли закрыть клетку, то придется немало времени потратить на поиски своего питомца;

• результатом их прогулок по квартире станут погрызенная мебель, провода, домашние тапочки, в общем, все то, что попалось на пути (отучить животных грызть практически невозможно — все-таки грызуны);

• клетки и вольеры для шиншилл занимают довольно много места;

• животным каждый день необходимо принимать песочные ванны, а это постоянная пыль в квартире;

• они очень не любят, когда их берут на руки, пытаются погладить и потискать;

• шиншиллы не переносят повышенной влажности воздуха, резких перепадов температур;

• в случае заболевания для них довольно трудно найти ветеринара-специалиста.

В целом содержание шиншиллы — удовольствие довольно хлопотное и дорогое.

Однако, если вышеперечисленные трудности вас не испугали, значит, смело можете идти в зоомагазин, чтобы приобрести одно из самых интересных домашних животных — шиншиллу. Можно еще сказать, что только первое время, пока вы и ваш питомец не привыкнете друг к другу, будет сложно. По словам тех, кто уже является счастливым обладателем этих обаятельных грызунов, их содержание на самом деле не представляет больших сложностей.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРИРУЧЕНИЕ ШИНШИЛЛ

Купить шиншиллу в настоящее время несложно, а вот приобрести здоровое животное гораздо труднее. Поэтому не рекомендуется выбирать шиншилл на птичьем рынке у сомнительных продавцов, у которых вы вряд ли сможете получить подробную и достоверную информацию о том, где жил зверек, чем его кормили, чем он болел и т. п. В этом случае вы рискуете не только приобрести больное животное, но и поставить под угрозу здоровье уже имеющихся домашних питомцев.

Покупать шиншиллу лучше всего в зоомагазине или у частных владельцев, а также у тех, кто специально занимается разведением шиншилл для продажи.

В зоомагазине вы сможете не только купить понравившегося вам зверька, но и получить необходимую информацию от специалистов по содержанию шиншилл и уходу за ними, а также приобрести нужный инвентарь и т. д.

Если в магазине не оказалось интересующего вас животного, можно обратиться к частным продавцам, но здесь существуют свои нюансы. Объявления о продающихся животных можно прочитать в интернете, в зоожурналах и газетах. После того как обзвоните всех, кто продает шиншилл, получите всю интересующую вас информацию о животном (возраст, пол, окрас и т. п.). Но прежде чем совершать покупку, желательно договориться о встрече с хозяином, чтобы посмотреть на животное и выяснить условия его содержания.

Чаще всего продавцы охотно на это соглашаются, с удовольствием дают ценные советы по содержанию питомцев, а также рассказывают об их привычках и особенностях: что они любят есть, во что играть и т. п. У таких продавцов вы сможете узнать, болело ли животное раньше, получить номер ветеринара-специалиста и многое другое.

При осмотре зверька обязательно обратите внимание на его внешний вид. У здоровой шиншиллы мех гладкий, блестящий и чистый. Если шерстка свалявшаяся, торчит клочками или слиплась вокруг глаз, на мордочке или под хвостом, то это служит явным признаком какого-либо заболевания. На коже не должно быть ранок.

У здорового животного глазки блестящие, нос сухой, ушки чистые, без коросты. Обратите внимание и на то, как животное двигается: если зверек прихрамывает, припадает на одну лапку, волочит хвост или слишком часто трет лапками мордочку, это тоже плохой признак.

Стоит отметить, что эти маленькие животные очень дорогие, поэтому, если вам предлагают его за более низкую цену, есть над чем призадуматься. Однако не стоит раньше времени волноваться: лучше все-таки съездить и посмотреть грызуна.

При покупке шиншиллы обязательно спросите у хозяина, какой рацион был у зверька, и, если возможно, приобретите у бывшего владельца нужный корм с запасом примерно на месяц. Сделать это необходимо, так как резкий перевод на другую пищу отрицательно сказывается на здоровье животного. Переход на новый рацион должен быть плавным и производиться в течение 2–3 недель.

Существует мнение, что шиншиллы не поддаются дрессировке, но тем не менее можно попытаться это сделать. Первое, что нужно запомнить: грызуны очень не любят, когда их берут на руки и тем более тискают. Поэтому, когда зверек убедится, что ему это не грозит, он быстро привыкнет к новому хозяину. А если его время от времени приманивать орешком или зернышком, то уже спустя некоторое время он с удовольствием будет знакомиться с содержимым ваших карманов, возиться на коленях или в рукавах.

Если вы приобрели одновременно пару зверьков, приготовьтесь к тому, что первое время они не станут обращать на вас внимание. Веселой парочке, занятой, казалось бы, бесконечными и бестолковыми играми и скачками, практически не будет до вас дела. Однако вам должны быть интересны именно эти игры, которые шиншиллы любят больше всего. И если вы однажды сможете им подыграть, то тем самым добьетесь не только их расположения, но и дружбы.

Сразу после завязывания дружбы можно попытаться научить молодых шиншилл выполнять некоторые команды. Учеными доказано, что грызуны прекрасно запоминают отдельные приказания и реагируют на них. Поэтому, используя начальные принципы дрессировки (подача голосовой команды и поощрение желаемого действия), можно научить шиншилл возвращаться в клетку по зову и не грызть провода, награждая за каждую удачную попытку каким-либо лакомством.

Несмотря на сравнительно дружелюбный и незлобивый характер, шиншиллы в случае необходимости прекрасно умеют постоять за себя: кусают обидчика или, в крайнем случае, выпускают в него струйку мочи.

По наблюдениям специалистов, шиншилл можно научить выполнять такие команды, как «Домой (Место)!», «Лестница!», «Барьер!» и некоторые другие. Сложнее всего им даются команды «Сидеть!» и «Лежать!». Дрессировку животных начинают примерно в месячном возрасте.

СОДЕРЖАНИЕ ШИНШИЛЛ И УХОД ЗА НИМИ

ПОМЕЩЕНИЕ

Прежде чем покупать шиншилл, нужно подготовить все необходимое, чтобы создать благоприятные условия для их существования и размножения: правильно выбрать помещение, приобрести клетку и нужное оборудование для нее.

Шиншиллы прекрасно могут жить в обычной городской квартире, если речь идет об 1–2 особях. В том случае, если вы собираетесь устроить целую шиншилловую ферму, необходим специальный вольер.

Помещение должно быть светлым, сухим, хорошо проветриваемым. Оптимальная температура для выращивания грызунов — 14–18 °C, при этом максимальная не должна превышать 25 °C, а минимальная — быть ниже 5 °C. При более высокой или низкой температуре животные начинают чувствовать себя плохо.

Не менее важную роль играет влажность воздуха: шиншиллы не любят повышенной влажности, поэтому она не должна превышать 75 %. Наиболее оптимальной считается относительная влажность воздуха 50–60 %.

Животные не переносят сквозняков и прямых солнечных лучей, которые могут привести к различным заболеваниям. Поэтому нежелательно располагать клетку непосредственно около окна, особенно выходящего на солнечную сторону.

Вольер можно устроить в любом специально построенном помещении, в котором есть необходимое оборудование для поддержания нужной температуры как в холодное, так и в теплое время года. Поддерживать зимой ее можно с помощью отопительной системы, а летом (особенно жарким) — проветриванием (с подветренной стороны) в сухие и ясные дни. Проветривание с помощью вентиляционных установок рекомендуется производить и зимой.

Шиншиллы очень плохо переносят зимние морозы, поэтому вольеры необходимо располагать в сухих помещениях с подогревом. Кроме этого, для животных нужно соорудить специальные каменные или деревянные домики для защиты от жары и холода. Деревянный ящик рекомендуется обить изнутри любым утеплителем.

Следует сказать, что шиншиллы практически не приспособлены жить в условиях средних широт с их сильными морозами: они не делают запасов, не утепляют своих гнезд, становятся малоподвижными. Поэтому им нужно помочь пережить холодное время года, особенно молодняку и новорожденным щенятам.

Зимой кормление шиншилл производят рядом с домиками животных, так как в этот период они малоподвижны.

КЛЕТКА

По мнению специалистов, клетка является самым универсальным и лучшим типом домика для шиншилл. Так как зверьки в ней проводят большую часть своей жизни, то она должна отвечать ряду гигиенических и практических требований, чтобы пребывание в клетке не наносило ущерба здоровью грызуна.

Первое и самое главное условие: клетка должна быть максимально просторной и гигиеничной, к ней обязательно должен быть удобный подход. Ни в коем случае нельзя располагать домик для шиншилл в глухом помещении или в проходном месте: здесь они не смогут полноценно отдохнуть, а это, в свою очередь, негативно скажется на их психическом здоровье.

Нежелательно ставить клетку рядом с окном на солнечной стороне, отопительными приборами и около стены. От последней ее лучше отодвинуть примерно на 5–8 см. Если сделать это по каким-либо причинам невозможно, то поверхность стены желательно оббить любым прочным материалом, например железом.

Не рекомендуется ставить клетку и в спальне по той причине, что шиншиллы ведут ночной образ жизни. И как уже говорилось выше, именно в это время суток у них начинается активный период. Поэтому их беготня и шумные игры вряд ли доставят удовольствие владельцу.

Клетки подразделяются на несколько видов в зависимости от величины и используемого материала. По параметрам клетки подбирают в зависимости от того, сколько животных предполагается в них содержать.

В уходе наиболее удобными являются клетки с выдвижным поддоном и полом. Их лучше всего выполнить из оцинкованного металлического листа, пластмассы или металлической сетки с ячейками не менее 0,7 см.

Клетки для 1–2 шиншилл. Минимальные параметры клетки для содержания одной шиншиллы составляют 50х70х50 см (ширина, длина и высота). Естественно, в каждом конкретном случае клетка подбирается для зверька индивидуально, в зависимости от его размеров. Особенно важна для шиншилл высота клетки.

После того как клетка куплена, ее необходимо подготовить, прежде чем заселять шиншилл: смастерить деревянные полочки, по которым шиншиллы будут бегать, установить поилку (лучше автоматическую), миску для еды, ясли для сена (чтобы зверьки не затаптывали его).

Некоторые владельцы устанавливают в клетке домик для шиншилл. В принципе он не помешает, только необходимо знать, что он не должен быть пластмассовым и не иметь пола.

В настоящее время клетку для шиншилл можно сделать на заказ: она вряд ли будет выглядеть эстетично, однако будет гораздо удобнее в эксплуатации, так как мастер ее сделает по вашему заказу, а также смастерит все необходимые приспособления.

Клетка для двух шиншилл должна быть несколько больше, чем для одной (примерные минимальные размеры 60 х 80 х 80 см).

Для изготовления клеток в домашних условиях ни в коем случае нельзя использовать пластмассу, ДСП и ДВП, влажную, зараженную грибком и смолистую древесину (ель, кедр, лиственница), бузину и дуб, клеи и герметики, искусственный камень, пенобетон, синтетические и искусственные материалы, а также веревки и ткани из натурального материала, которые легко распадаются на волокна. Кроме этого, в клетке не должно быть плохо закрепленных мелких деталей (гайки, скрепки и т. д.), которые зверьки могут проглотить.

Для изготовления клетки лучше всего подходит хорошо просушенная несмолистая древесина (бук, ольха), нержавеющий или оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, металлическая сетка толщиной не менее 1 мм размеры ячеек должны быть 2,5 х 2,5 см. Помимо того, для клетки может понадобиться прочное стекло толщиной не менее 4 мм (стыки обязательно нужно заделать), которое устанавливается снизу на высоте примерно 60–65 см для предотвращения выбросов опилок и песка. Кроме того, стеклом можно накрывать клетку сверху.

Каркас для клетки делается из алюминия, боковые стенки — из металлической сетки, поддон — из стального листа.

Из остального материала выполняются предметы для внутренней отделки.

Крепление деталей производят резьбовыми соединениями или заклепками, полочки — уголками или шурупами.

После того как клетка готова, ее дно засыпают смесью из сухих, не очень мелких ольховых или буковых стружек и опилок. Меняют их ежедневно частично и раз в неделю полностью.

Клетка для полигамного разведения шиншилл. Самая простая конструкция состоит из нескольких клеток меньшего размера (для самок), соединенных с длинным проходом (для самца). При необходимости дверцы открываются и закрываются.

Клетки можно установить блоками одну на другую, чтобы получился 2-3-этажный стеллаж.

В каждой клетке для самки устанавливаются кормушка, поилка, ванночка для купания и ясли для сена.

Для того чтобы самочки не могли выходить из своих клеток, им на шею надевают специальные кольца, которые практически не заметны в шерсти животных. Желательно иметь несколько таких колец в запасе, так как самцы нередко перегрызают их при ухаживании.

Таким образом, при выборе клетки необходимо обращать внимание не только на эстетические, но и практические стороны.

ИНВЕНТАРЬ

Для содержания и ухода за шиншиллами, кроме клетки или специального шиншиллятника, потребуется масса других предметов и оборудования: совки, тряпки, кормушки, поилки, ведра и т. п.

Кормушки. Для кормления шиншилл рекомендуется использовать стеклянную или глиняную посуду. Кормушка должна быть не слишком высокой (примерно 5–6 см) и желательно суживающейся кверху, чтобы зверек меньше просыпал корма.

Поилка капельная объемом примерно 150 мл (лучшими считаются с нержавеющим соском). Поилка крепится с внешней стороны клетки при помощи проволоки. Со стороны клетки ее можно защитить небольшим листом из оцинкованной стали.

Ванночка для купания. Шиншиллам необходимо регулярно купаться в песке и пыли, так как мех у них очень тонкий и легко вбирает влагу. В естественных условиях грызуны каждый день принимают песочные ванны и таким образом очищают шубку от загрязнений и омертвевших волосков. В нашем климате, если шиншиллам не давать купаться, они могут заболеть.

Лучшими считаются купальни конической формы высотой 27–28 см и с диаметром днища 25–26 см. Верхняя часть должна быть уже днища на 7–8 см.

Ванночки могут быть выполнены из металла, керамики и прочного стекла. Вместо них можно использовать обычные миски подходящего размера из прочного стекла или керамики.

Емкости для купания помещают в клетку ежедневно (лучше вечером) и оставляют на 1–1,5 часа. Обычно шиншиллы с удовольствием принимают песочные ванны. Если они этого не делают, то это может свидетельствовать о том, что они заболели.

Термометр для измерения температуры воздуха. Желательно, чтобы он всегда находился в помещении. С его помощью поддерживается постоянная температура воздуха в месте, где содержатся шиншиллы. Кроме того, желательно приобрести гидрометр для измерения влажности воздуха.

Камень для стачивания зубов должен быть не очень большим, так как зверьки тогда вряд ли будут использовать его по назначению. Лучше всего для этой цели купить в зоомагазине специальные шиншилловые пемзы.

Для стачивания зубов шиншиллам также можно предоставить деревянные (лучше березовые) или картонные палочки.

Гнездовые ящики для самок размером 31x31 см. Они выполняются из древесины, устанавливаются в клетке или снаружи и соединяются с клеткой входным отверстием. Наружное размещение ящиков гораздо удобнее, так как не затрудняет уход за зверьками и позволяет наблюдать за состоянием самочки и щенков.

Приборы для дезинфекции клеток. Время от времени клетки шиншилл необходимо дезинфицировать специальными приборами. Не рекомендуется для этой цели использовать химические моющие средства, так как это может нанести вред здоровью вашего питомца.

Приспособления для переноса и осмотра зверьков. Для переноса зверьков существуют специальные клетки небольшого размера (40х20х20 см).

Для ловли зверьков используют обычные сачки, затем берут грызуна за хвост, аккуратно придерживая его рукой под брюшко. Трогать мех с боков и на спинке нежелательно, так как от этого он портится.

Кроме всего прочего, понадобятся весы для контроля за весом шиншилл.

Чтобы как-то разнообразить обстановку в клетке, постоянное пребывание в которой негативно воздействует на физическое состояние зверьков, можно смастерить различные приспособления и игрушки для шиншилл: травяные гнезда, керамические трубы с несколькими отверстиями, деревянные лесенки, трапы для бега шириной 6–8 см и т. п. Помимо прогулок, шиншиллам очень нравится крутящийся барабан, регулярный бег в котором способствует укреплению их мускулатуры. Чем еще разнообразить пространство клетки, вам подскажут ваши питомцы: понаблюдайте за ними, обратите внимание на их привычки, любимые игры и, особенно, на то, с чем они больше всего любят играть, на чем предпочитают спать и т. п.

УХОД ЗА ШИНШИЛЛАМИ

Шиншиллы в нашей стране считаются животными до сих пор экзотическими. В связи с этим их содержание несколько отличается от ухода за привычными для нас «местными» грызунами (хомяками, крысами и т. д.) и, соответственно, имеет ряд особенностей.

Ухаживать за шиншиллами на самом деле не очень сложно. Но именно от правильного содержания зависят здоровье вашего питомца, его внешний вид и способность к размножению. Ежедневный осмотр позволит предотвратить или вовремя выявить заболевание. Каждодневное наблюдение особенно требуется беременным или недавно родившим самкам, щенкам, а также животным, которые отказываются от еды и купания, малоподвижны, что скорее всего служит признаком заболевания, неблагоприятной атмосферы или некачественной пищи.

Кроме этого, шиншилл желательно регулярно взвешивать и контролировать изменение веса, так как его резкое снижение также является плохим признаком.

Тщательно следить необходимо и за помещением, где находятся клетки шиншилл. Грызуны очень страдают от чрезмерного скопления пыли, духоты, спертого воздуха. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать, проводить влажные уборки; не стоит хранить в ней не нужные ежедневно вещи и сушить сено.

Для чистки деревянных клеток не рекомендуется использовать обычные синтетические моющие средства, так как испарения мыльного раствора пагубно сказываются на здоровье животных.

Уборка клетки. Клетки шиншилл убирают ежедневно: из поддона удаляют весь мусор, остатки еды; в случае необходимости его протирают тряпочкой. Ежедневно меняют стружки и опилки, которыми посыпают пол клетки. Кормушки, поилки и купальни моют каждые 3–4 дня (можно чаще).

Уборку нужно производить аккуратно, без шума, чтобы не напугать животных.

Генеральную уборку клетки проводят раз в неделю (летом можно чаще). Перед этим шиншилл обязательно отсаживают в клетку для переноса.

Металлические клетки моют специальными средствами, избегая попадания их на деревянные детали. Клетки, сделанные из дерева, протирают раствором салициловой кислоты, а сильно загрязненные детали рекомендуется заменять новыми.

Стеклянные части клетки протирают обычным средством для мытья окон, а затем тщательно промывают водой.

После окончания генеральной уборки помещение хорошо проветривают в течение 1–1,5 часов, затем засыпают свежую стружку и опилки и пересаживают в клетку шиншилл.

Уход за шерстью. Чтобы мех шиншилл всегда выглядел превосходно и не сваливался, его необходимо регулярно расчесывать, а зверькам каждый день устраивать пылевые ванны.

В природе животные купаются в вулканическом пепле или песке, которые обладают хорошими сорбирующими свойствами и прекрасно очищают их шубку. Поэтому содержащимся в неволе шиншиллам также необходимы ежедневные пылевые ванны.

Песок — особый минерал, обладающий прекрасными сорбирующими свойствами; для шиншилл необходимо подбирать самый мелкий, можно использовать пылевой суглинок, тщательно просеянный и прокаленный. Никогда не используйте для купания шиншилл речной или обычный строительный песок: они плохо впитывают влагу и жир из меха; кроме того, его острые и твердые кристаллы сильно повреждают волос.

В качестве добавки к песку рекомендуется использовать обычный тальк (из расчета 1 часть талька на 9 частей песка) и цеолитовую муку. Некоторые владельцы используют для купания шиншилл только муку, так как шерстка после нее приобретает необычайный блеск и серебристый оттенок. Однако следует знать, что она очень сильно пылит.

Песок для купания можно использовать по несколько раз, предварительно его хорошо просеяв и прокалив.

КОРМЛЕНИЕ ШИНШИЛЛ

Шиншиллы — травоядные животные, поэтому растительные корма составляют основу их рациона: ежедневно им необходимо получать зеленые и концентрированные корма, сено и различные добавки. В естественных условиях грызуны потребляют мало пищи, и связано это не только с тем, что они родом из высокогорных областей, где количество корма ограниченно. Дело в том, что горные растения очень калорийны и содержат большое количество необходимых для жизни зверьков питательных элементов. Поэтому, чтобы обеспечить шиншиллам полноценное питание, большое внимание необходимо уделять качеству кормов — их насыщенности различными веществами и витаминами.

Следует также помнить о том, что если в природе грызуны практически не нуждаются в воде, которой достаточно в съедаемых растениях, то в неволе в поилке постоянно должна быть свежая фильтрованная вода: хлор и фтор для шиншилл очень вредны и даже смертельны. Воду необходимо менять каждый день.

ВИДЫ КОРМОВ

Концентрированные корма являются самыми питательными и легкоусвояемыми, поэтому составляют основу рациона шиншилл (примерно 25 г в сутки на одного грызуна). К ним относятся зерновые, бобовые и масличные культуры, а также продукты их переработки: жмых, отруби и пивная дробина. Зерно пшеницы и ржи содержит много биологически активных и минеральных веществ, витамины, крахмал, поэтому оно имеет высокую пищевую ценность. В небольшом количестве также присутствуют жиры и липиды, играющие большую роль в питании шиншилл. Но наибольшую ценность представляют, конечно же, углеводы (сахар, клетчатка) и белки, снабжающие организм аминокислотами.

Бобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, бобы и соя) богаты белками, углеводами, аминокислотами (особенно лизином, необходимым для нормального функционирования организма), витаминами А, В, Е; содержат кальций, железо, калий и цинк.

Не менее важную роль в питании шиншилл играют и масличные культуры — основные источники жиров и протеина.

Зеленые корма (молодая зелень, ростки овса и пшеницы) очень полезны для шиншилл: в них содержится масса различных минеральных веществ, клетчатка, протеины. Они способствуют активизации половой деятельности и увеличению молока у молодых самок.

Молодая зелень особенно полезна для шиншилл. Например, в листьях шпината содержатся сахара, белки и множество витаминов (В_1, В_2, С, D, Е, Р, А) и минеральных веществ. Листья салата богаты каротином, витаминами В_1, В_2, В_6, РР и Е, аскорбиновой кислотой, солями калия, магния, железа и фосфора.

Для кормления шиншилл можно использовать как луговые, так и обычные травы: конский щавель, одуванчик, крапиву, подорожник, лопух, листья земляники и др. Однако свежую зелень можно применять только в качестве добавок к основной пище, так как она может стать причиной желудочно-кишечных расстройств.

Зеленый корм шиншиллам начинают давать ранней весной небольшими порциями, вместе с сеном, увеличивая дозу, чтобы животные привыкали к нему постепенно. Траву желательно давать свежую, нележалую, так как со временем она теряет часть полезных веществ.

Сено в клетке шиншилл должно быть в течение всего года (животным требуется около 25 г в сутки), так как оно способствует усвоению других питательных веществ. Отсутствие сена в рационе может привести к гибели животного.

В сене содержится очень много клетчатки и каротина, необходимого для нормального обмена веществ, роста, развития и размножения шиншилл; в немалой степени оно влияет на состояние нервной системы.

Сено может быть различным по составу. Заготавливают его из луговых (не болотных), лучше бобовых растений (клевер, донник, люцерна и т. п.), так как они обладают наибольшей питательной ценностью и содержат все необходимые вещества — перевариваемый протеин, витамины, кальций, фосфор и т. д.

Для кормления шиншилл можно использовать сено злаковых трав (овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка, ежа сборная), которое прекрасно усваивается шиншиллами, хотя в нем намного меньше ценного протеина и минеральных веществ.

Реже шиншиллам дают разнотравное сено, в состав которого входят бобовые, паковые и другие растения (например, гречиха птичья и др.).

Особо следует следить за тем, чтобы в сено не попали ядовитые и вредные для шиншилл растения: вороний глаз, лютик ядовитый, осока, вех ядовитый, белена, дурман, ситник, зверобой, папоротники, хвощи, калужница, чемерица белая и др.

Питательная ценность сена во многом зависит от времени покоса и качества сушки. У каждого растения есть определенное время сбора, когда оно достигает зрелости и содержит наибольшее количество полезных веществ. Так, например, бобовые, луговые и другие травы рекомендуется собирать до начала бутонизации, злаковые — в период колошения. Растения желательно отбирать облиственные: в листьях содержится гораздо больше, чем в стеблях, минеральных веществ, протеинов, жиров; к тому же они лучше усваиваются.

Сено, наряду с комбинированными кормами, составляет основу рациона шиншилл. Поэтому очень важно, чтобы оно было качественным, заготовленным в нужные сроки и правильно высушенным; прелое и заплесневелое сено уничтожают.

Следует помнить о том, что в растениях, скошенных позже нужных сроков, резко снижено содержание полезных веществ и каротина.

Качество сена во многом зависит и от способа сушки. Правильно высушенное сено должно быть темно-зеленого, а не желтого цвета. Нельзя допускать подмокания и подпревания сена, так как выделяемые плесневыми грибками токсины смертельно опасны для шиншилл.

Дополнительные корма — свежие листья и ветки березы, дуба, ивы, кора осины, хвоя, молодые побеги и семена сосны и других растений, корнеплоды и семена культурных растений — дают шиншиллам время от времени в течение всего года.

Для кормления шиншилл рекомендуется использовать следующие растения.

Береза. Различные ее части содержат биологически активные вещества: листья — витамин С, никотиновую кислоту, дубильные вещества, фитонциды, обладающие противомикробными свойствами; почки — аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, виноградный сахар; кора — смолистые кислоты, танин и эфирное масло.

Ветки собирают летом и зимой, листья — весной и до середины лета, почки — ранней весной в период их набухания, до распускания листьев.

Дуб. Используют побеги, а также плоды-желуди, которые очень питательны, содержат дубильные вещества, пектин, сахар, фитонциды, крахмал, белковые вещества. Ветки собирают летом и зимой, плоды — летом — осенью.

Ива. Используют листья и ветки, а также кору, в которой содержатся танин, витамин С, дубильные и смолистые вещества, сахар и др. Ветки заготавливают в течение зимы, кору — ранней весной, с веток средней толщины.

Липа. Используют соцветия (липовый цвет), содержащие витамин С, каротин, углеводы, дубильные и сахаристые вещества. Соцветия (вместе с кроющим листом) собирают с 1-го по 4-й день полного цветения, так как именно в это время в них содержится наибольшее количество полезных веществ.

Малина. Используют плоды и листья. Плоды содержат сахара (глюкозу, фруктозу, пентозу, сахарозу, левулезу), органические кислоты (яблочную, лимонную, аскорбиновую и др.), витамины группы В, а также Р, РР и Е, пектины, дубильные и белковые вещества, каротин, соли меди, железа, калия и др. В семенах обнаружены жирные кислоты, в листьях — витамины С, Е, каротин и др. Плоды собирают по мере созревания в сухую погоду, листья — ранней весной.

Осина. Используют почки, кору. В них содержится витамин С, каротин, сахароза, глюкоза, фруктоза, эфирное масло, фитонциды, органические кислоты, дубильные вещества и др. Ветки заготавливают зимой, так как в этот период в них много жиров и белков; кору и листья — с весны и до середины лета.

Известно, что резцы у шиншилл растут в течение всей жизни и зверькам необходимо их стачивать. Поэтому, кроме специальных камней, животным нужно давать веточки древесных пород: они не только являются прекрасным дополнительным кормом, богатым различными веществами, но и позволяют шиншиллам поддерживать зубы в порядке.

Сосна. Используют хвою, почки и молодые побеги. Почки (точнее, верхушечные вегетативные побеги) содержат витамины С, В2 и К, каротин, фитонциды, дубильные вещества, минеральные соли, крахмал. В хвое много аскорбиновой кислоты, имеются каротин, дубильные вещества, фитонциды, смола, жир, крахмал, железо и др.

Побеги собирают весной, хвою в виде лапок — в любое время года, почки — зимой или ранней весной (в феврале — марте).

Тополь. Используют почки, которые по питательной ценности не уступают лучшим травам. Почки содержат эфирное и жирное масла, витамин С, органические кислоты (бензойную, яблочную и др.), минеральные соли, дубильные вещества, фитонциды и др. Их собирают ранней весной (март, апрель), до распускания листьев.

Шиповник. Используют плоды, богатые витаминами С, В_1, В_2, К, Е, Р, РР, каротином, органическими кислотами (лимонная, яблочная и др.), пектинами, солями калия, железа, кальция, магния и марганца, эфирным и жирным маслами, сахарами (глюкоза, фруктоза, сахароза), белковыми и дубильными веществами. Полностью созревшие плоды собирают осенью.

Кроме указанных растений, для кормления шиншилл можно использовать листья, побеги и кору яблони, можжевельника, ежевики, облепихи. Время от времени грызунов можно баловать свежими или сушеными яблоками, грушами, вишней, бананами, а также изюмом, орехами и свежими семенами подсолнечника, тыквы. Однако давать их необходимо небольшими порциями: например, сочные фрукты дают небольшими кусочками (размером примерно 1 см) 1 раз в день, сушеные — 1–2 раза в неделю (по 1 изюминке или четвертинке ореха).

Некоторые специалисты рекомендуют время от времени кормить шиншилл плодами цитрусовых. Кроме витаминов, в них содержатся кальций, фосфор и магний, необходимые для здоровья костей и зубов. А так как шиншиллы особенно подвержены различным зубным болезням, то цитрусовые будут им особенно полезны. Однако разовая доза должна быть очень маленькой (1/2 дольки мандарина или 1/4 дольки апельсина (лимона) в день). Избыток цитрусовых может привести к разного рода заболеваниям, а в летний период от цитрусовых лучше отказаться.

К дополнительным источникам питания также относятся гранулированные корма, разработанные специально для шиншилл, в состав которых входят все необходимые им вещества. Можно использовать некоторые гранулы, предназначенные для других животных (мышей, кроликов, морских свинок), однако шиншиллы поедают их плохо.

В качестве ежесуточной минеральной подкормки шиншиллам каждый день можно давать по 0,3 г (на одного зверька) корма животного происхождения: кровяную, рыбную, рыбокостную, мясную и мясо-костную муку или каменную соль.

Несмотря на то что шиншиллы являются травоядными животными, они могут есть и крупных насекомых — бабочек, саранчу и хрущей.

Для кормления шиншилл удобно использовать уже готовые сбалансированные корма, в состав которых входят все необходимые питательные элементы. Например, германская фирма «Гимборн» выпускает специальный комплексный корм для шиншилл «Соло-Чин», в состав которого входят многие витамины (витамины A, D, Е), минеральные вещества, злаки, люцерна, экстракты растительных белков и т. д., обеспечивающие нормальное функционирование организма, здоровое развитие и отличное состояние зубов.

Следует помнить о том, что в рационе шиншилл должно быть не менее 5 видов различных концентрированных кормов, так как однообразная еда негативно сказывается на физическом состоянии зверьков — они становятся вялыми, чувствуют себя хуже, перестают размножаться.

Ни в коем случае не приобретайте кормовую смесь, в которой основным компонентом является кукуруза: в ней не содержится полезных и необходимых грызунам питательных веществ. В качественных кормах кукуруза используется только как связывающее вещество и наполнитель.

РАЗВЕДЕНИЕ ШИНШИЛЛ

Шиншиллы достигают половозрелости примерно к 8-му месяцу жизни. Однако самки нередко уже через 4 месяца после рождения, а иногда и раньше, способны к размножению. В редких случаях шиншиллы начинают размножаться позже — в возрасте от одного до трех лет.

Успешному разведению шиншилл способствует строгое следование правилам техники племенной работы. Но не стоит забывать и о том, что важную роль играет правильный подбор особей в пары, при этом следует основываться не только на специфике племенных признаков, но и на особенностях индивидуального характера зверьков.

Существует два способа размножения шиншилл: парный и полигамный.

Самец и самка должны обязательно обладать всеми заметными признаками породистой особи данного вида; кроме того, оба зверька должны быть здоровыми и иметь прекрасную родословную.

Парное разведение. Особей в пару подбирают по сходству расцветок и подобию качественных показателей меха, так как именно эти характеристики являются ведущими. Поэтому для составления пары следует брать животных, принадлежащих к одной наследственной ветви, но при этом не рекомендуется спаривание зверьков, имеющих родственные связи ближе чем до третьего поколения, в связи с возможным ухудшением помета, потери особо ценных качеств щенятами.

Самка приносит 2 раза в год от одного до шести щенят и уже в первый день после родов она опять может быть оплодотворена. Но это снижает качество потомства, детеныши с каждым разом становятся все слабее, что сказывается на их племенных характеристиках. Поэтому звероводам необходимо следить за тем, чтобы грызуны приносили потомство только 2 раза в год.

Среди прочих показателей при составлении пары следует иметь в виду возрастные различия между самкой и самцом, так как в паре, которую образуют молодой самец и самка возрастом более двух лет, уменьшается производительность в сравнении с теми случаями, когда пару составляют особи одного возраста или когда самец старше самки.

Но нельзя избежать всех трудностей в разведении шиншилл, соблюдая только перечисленные меры. Если эти требования выдержаны, а пара не приносит потомства или щенята не обладают наиболее важными родовыми характеристиками, можно предпринять ряд мер, направленных на достижение необходимой гармонии между зверьками.

Помещение, предназначенное для животных, должно хорошо проветриваться, содержаться в чистом виде. В нем необходимо наладить постоянно действующую вентиляционную систему, а также поддерживать оптимальную температуру 16–20 °C. Соблюдение этих основных условий содержания шиншилл обеспечит желаемые результаты их размножения.

Необходимо учитывать, что если зверек долгое время жил в клетке один, то это накладывает свой отпечаток на его поведение: появляется некий инстинкт защиты собственной площади даже от особей противоположного пола. Поэтому лучше первой подпускать к самцу более активную самку.

Прежде всего следует на несколько дней поместить их в одну клетку, имеющую перегородку. Дело в том, что самки шиншилл часто более сильные и крупные, чем самцы, а также более агрессивные, и перегородка защитит самца в случае, если самка попытается проявить свое недовольство. В подобных обстоятельствах нужно как можно меньше беспокоить шиншилл, создать для них наилучшие условия, но оставлять их без присмотра не рекомендуется. В этот период им более чем когда-либо необходимо тщательное наблюдение и внимательное отношение.

Если ваши усилия не увенчались успехом и взаимоотношения в такой паре не пошли на лад, лучше попытаться создать другие пары с этими самцом и самкой.

Важное значение для достижения успеха при размножении имеет физическое состояние воспроизводящих особей: ожирение или истощение часто приводит к появлению ослабленного или вообще не пригодного к жизни потомства, которое либо погибнет, либо повлияет на качественные характеристики стада. Помимо этого, существует вероятность прохолостания самок, что также неблагоприятно отражается на племенной работе зверовода.

О приближении периода размножения у шиншилл можно узнать прежде всего по так называемым биологическим часам самки. Это связано с тем, что начиная с момента полового созревания ее готовность к репродукции проявляется с определенной цикличностью: несколько раз в год приблизительно через 41 день (в зависимости от индивидуальных особенностей — 30–50 дней). Эти периоды длятся от двух до семи дней, при успешном спаривании прерываясь беременностью. Многое зависит и от времени года, а также от климатических условий той местности, в которой живут зверьки. Так, моменты наибольшей половой активности шиншилл приходятся на период с ноября по май.

Нередки случаи, когда помещенные в одну клетку молодые зверьки доживали вместе до старости (продолжительность жизни грызунов составляет 16–18 лет). При этом использовать такие пары для разведения можно до 10 лет.

Начинающий зверовод может определить наступление готовности шиншилл к спариванию по некоторым внешним признакам и изменившемуся поведению зверей. Если при обычных условиях днем они ведут себя спокойно и чаще всего спят, то в это время их дневная активность повышается, они становятся более подвижными, а ухаживания самца приобретают ярко выраженный характер: он бегает за самкой по клетке и довольно громко пофыркивает; у самочки наблюдается отсутствие аппетита (она может даже периодически разорять кормушку).

Подобные перемены в поведении зверей сопровождаются изменениями внешних половых органов: они несколько увеличиваются в размерах, делаются розоватыми. При этом у самца становится более заметным половой орган, который отделен от анального отверстия довольно большим промежутком; а у самочки открывается половая щель, находящаяся довольно близко к анальному отверстию.

Звероводу очень редко удается наблюдать сам процесс спаривания, но зафиксировать день, в который оно произошло, необходимо. Этому способствует тщательный осмотр взятой под особый контроль клетки, совершаемый хозяином каждое утро. Одним из основных показателей, свидетельствующих о спаривании, является воскообразный вагинальный продолговатый жгутик (длиной примерно 2,5–3 см), образующийся при спаривании во влагалище самки и называющийся вагинальной пробкой. Если наблюдается ее вторичное выделение у самки, считающейся беременной, расчет срока беременности ведется со времени обнаружения повторной пробки.

Иногда перечисленные признаки отсутствуют, и в таких случаях звероводу поможет его внимательное отношение к работе с размножающимися шиншиллами. Установить факт беременности самки можно по изменению ее веса. Измерение веса нужно проводить, как минимум, один раз в 10 дней, причем эту процедуру должны проходить оба зверька (взвешивание самца даст материал для сравнения).

Когда срок беременности приближается к концу, самка шиншиллы обычно прибавляет в весе 40–70 г. Но не стоит волноваться, если ее масса увеличилась до 100, а иногда и до 140 г — это может свидетельствовать о количестве детенышей в приплоде, а также об их размерах.

В течение первых двух месяцев существенного прибавления в весе не будет, что связано с медленным развитием плода. В это время для определения веса самки следует использовать специальные весы, обладающие высокой чувствительностью, — весы для новорожденных.

Третий месяц сопровождается заметным увеличением массы самки, так как у зародыша начинается бурный рост.

Определение факта беременности при помощи рентгенологического оборудования возможно тогда, когда скелет плода достаточно отвердевает, чтобы его можно было увидеть на снимке, — в конце всего срока беременности.

В любом случае беременность сроком 2–2,5 месяца несложно определить по внешнему виду зверька: самка выглядит изрядно пополневшей, у нее явно увеличивается живот и набухают соски.

Полигамное размножение. Такой способ размножения, когда несколько самок оплодотворяются одним самцом, имеет свои положительные стороны. Во-первых, на содержание животных потребуется гораздо меньше затрат кормовых ресурсов. Во-вторых, существует возможность проводить выбор самцов по более высоким критериям, что связано с принципом полигамии, когда на одного самца приходится несколько самок, а это повышает уровень племенной работы. В-третьих, полигамный метод разведения шиншилл играет большую роль при отборе шкурок для меховой промышленности, так как позволяет получить большее тождество окрасок и лучшее качество меха.

Семью шиншилл обычно составляет самец и 5–8 самок, причем каждая самка живет в отдельной клетке. Таким образом, общая большая клетка включает в себя 5–6 (и более) маленьких. Клетки самок расположены вдоль небольшого коридора общей клетки шириной приблизительно 20 см. При этом специальный пластиковый ошейник диаметром 10 см на шее самки не позволяет ей покинуть свою клетку, диаметр входного отверстия которой равен только 7 см.

Подобные условия позволяют самцу беспрепятственно перемещаться из своей клетки в любую другую. При этом, если самка не расположена к общению с ним или настроена слишком агрессивно, самец может спокойно ретироваться, не опасаясь преследований, так как выйти из клетки самке мешает ее ошейник, иногда сохраняя таким образом жизнь самцу.

Необходимо бережно относиться к молодняку, первый раз приступающему к репродукции. Число самок на каждого 9-месячного самца не должно превышать двух-четырех. Позже это количество можно довести до 4–8 самок.

После копуляционного периода, чтобы избежать значительной потери веса (до пятой части обычной массы), самцов переводят на усиленное питание.

Случка шиншилл обычно происходит ночью. По истечении 12 часов после нее застывшая семенная жидкость в виде пробки выходит из влагалища, и если следующая течка у самки не начинается через 30 дней, то это скорее всего свидетельствует о том, что самка беременна.

При полигамном размножении важное значение имеет адаптационный период зверьков, во время которого они постепенно привыкают друг к другу. В эти дни не нужно закрывать клетки самок, хотя самец и не сразу наберется смелости войти. Особенно это важно для молодых самцов.

Продолжительность беременности у Chinchilla lanigera в среднем составляет 111 дней, а у Chinchilla brevicaudata — 125, продолжительность вынашивания плода — 105–115 дней. Последние несколько недель перед родами самки нуждаются в аккуратном обращении и тщательном уходе. В это время ни в коем случае нельзя их взвешивать и брать в руки. Им необходим покой, иначе потомство может появиться раньше срока, слабым, с какими-либо отклонениями или мертвым, что связано с особой пугливостью самок перед родами.

В период беременности самке следует обеспечить улучшенное питание, отличающееся большим разнообразием и богатым содержанием витаминов. В качестве дополнения к рациону можно использовать молоко, специализированные корма, содержащие необходимые для беременной самки витамины.

Наиболее хлопотным временем для зверовода становится время предродовое, родовое и первые дни жизни щенят.

Приблизительно за 10 дней до предполагаемых родов утепленный соломой и сеном ящик-гнездо площадью 20х30 см и высотой до 30 см переворачивают так, чтобы отверстие находилось сверху. Это делается с той целью, чтобы самка не смогла разбросать солому. За несколько дней до родов следует убрать из гнезда купальню с песком.

Непосредственно перед родами самке необходимо обеспечить полный покой. В это время нужно следить за тем, чтобы в ее клетке всегда были свежая вода и сочный корм (трава, морковь и яблоки).

В связи с тем что с приближением времени родов беспокойство самки усиливается, существует опасность проявления внезапной агрессии по отношению к своему партнеру, несмотря на то что в обычных условиях они жили в полном согласии. Если подобное наблюдается или предполагается в связи с обычно присущей самке агрессивностью, рекомендуется временно отделить самца: сделать в клетке перегородку или пересадить его в другую клетку. Это гарантирует отсутствие дополнительного раздражителя для самки и безопасность самца.

Активность самки, чувствующей скорое наступление родов, сильно снижается, она перестает принимать пищу, движения почти совсем прекращаются. Ее беспокоит любой посторонний шум, она подозрительно относится ко всяким действиям человека. Самка в таком состоянии очень опасна, особенно для готовящегося появиться на свет потомства: она может убить и съесть своих детенышей. Чтобы этого избежать, нужно накрыть клетку темной материей. Кроме того, отношение к самке должно стать еще более осторожным и заботливым.

Непосредственно перед родами у шиншиллы увеличивается в размерах петля, часто на носу выступает пот, может наблюдаться появление мутной жидкости из половых органов.

Роды у шиншиллы длятся от нескольких минут до нескольких часов, что связано с количеством щенков в помете, а также с возрастом и общим состоянием самой матери. После родов самка съедает плаценту и начинает заботиться о щенках.

Следует иметь в виду, что не всегда роды проходят гладко, и может потребоваться помощь человека, поэтому особенно важно утренний осмотр клеток начинать с той, в которой ожидается прибавление (роды проходят обычно в 5–8 часов утра), с тем чтобы в случае необходимости оказать своевременную помощь.

Если роды проходят не вполне благополучно, за помощью лучше обратиться к ветеринарному врачу, а до его появления напоить самочку густым сахарным сиропом, который легко усваивается и оказывает стимулирующее действие на мышцы матки.

Щенки рождаются с промежутком во времени от нескольких минут до 1–2 часов. Новорожденные шиншиллята имеют вес 30–70 г в зависимости от их количества в помете (для сравнения: к 12–15 месяцам, когда рост шиншилл заканчивается, вес зверьков достигает 500 г), длина тела малышей составляет 6–7 см. У них уже есть зубы, развито зрение, а небольшой пуховый покров напоминает будущую шерсть и выполняет ту же функцию защиты от холода. В том случае, если глаза щенят закрыты или воспалены, их следует промыть кипяченой водой или 2 %-ным раствором борной кислоты.

Сахар лучше усваивается растворенным в воде, но его можно давать и в сухом виде, как минимум, 3–4 раза в день. Густой водный раствор дается по 2–3 г, а сахар-песок — по 1,5–2 г. Кроме этого, можно ввести 0,1 %-ный раствор синэстрола.

Если у самки родилось больше двух детенышей, рекомендуется следить за тем, чтобы все они получали достаточное количество молока, так как более сильные могут отталкивать слабых, не давая им есть. Иногда это приводит к частым дракам между щенятами, что свидетельствует о нехватке корма.

В таких случаях нужно подкармливать малышей с помощью стерильного одноразового шприца или пластмассовой бутылочки. Не рекомендуется использовать при искусственном кормлении стеклянные пипетки, так как острыми зубками щенки способны прокусить стекло и могут пораниться. Для кормления щенков используют смесь из сгущенного молока и настоя ромашки (в пропорции 1:2), которую нагревают на паровой бане до комнатной температуры. Малышей кормят сначала понемногу через каждые 2 часа, затем перерывы увеличивают до 4 часов и в конце концов до 6. При этом смесь вливают очень осторожно, во избежание летального исхода от аспирационной пневмонии, то есть вызванного тем, что малыш поперхнулся.

С первых же минут после рождения существует множество разных опасностей, подстерегающих щенят. И главная из них состоит в том, что их рождение может произойти не в подготовленном к этому событию теплом ящике, а на холодном полу большой клетки. В этом случае малыши могут простудиться, особенно если в помещении прохладно. Так как шиншилла не перетаскивает своих детенышей в зубах, как другие звери, то здесь зверовод должен прийти на помощь новорожденным питомцам и прежде всего обернуть их ватой для того, чтобы они подсохли, а затем обеспечить необходимые условия. Если щенята длительное время находились на холоде, следует сделать им искусственное дыхание и напоить небольшим количеством 40 %-ного раствора глюкозы, после чего уложить в специально предназначенный для них ящик, где их ожидает мать.

Если шиншиллята неохотно пьют приготовленную смесь, которая содержит только сгущенное молоко, нужно попробовать использовать молоко другого сорта. Настой ромашки можно заменить обычной кипяченой водой.

Однодневные малыши не беспомощны: уже через несколько минут они начинают самостоятельно передвигаться и знакомиться с окружающим их внешним миром. Вполне понятно, что это может иметь разные последствия, поэтому многие опытные звероводы рекомендуют в это время держать ящик отверстием кверху.

Шиншиллы отличаются от других грызунов меньшей плодовитостью. Принято считать хорошим результатом, если в домашних условиях самка приносит в год 2 раза по 2 щенка. Нужно также иметь в виду тот факт, что в помете молодой шиншиллы всегда меньше щенков (1–2), чем приносит более старшая самка (иногда количество детенышей достигает 7–8).

Однодневок, когда они подсохнут, нужно поставить на учет: определить вес, длину тела и пол. Чаще всего содержание самцов и самок в одном помете определяется соотношением 60:40 % соответственно. А вот такие характеристики, как масса тела, его величина и возможная активность малышей, напрямую связаны с подобными родительскими свойствами и с особенностями всего стада.

Основным фактором, влияющим на физическое состояние и развитие шиншиллят, является молочность матери, так как в первые дни своей жизни малыши питаются только ее молоком. Самки имеют 3 пары молочных желез, из которых функционируют только 2 верхние (до нижних сосков молоко в большинстве случаев не доходит). Но для 2–3 щенят такое количество молока считается достаточным.

Бывает, что лактация у самки начинается не сразу. Иногда молоко появляется только через 3 дня. Чтобы избежать негативных последствий подобной задержки, следует вести наблюдение за внешним видом и поведением щенят: если они не получают молока, их активность снижается, они становятся вялыми, нелюбопытными, теряют задор, присущий молодняку, перестают двигаться, держат хвостики книзу. Эти признаки свидетельствуют об отсутствии молока у самки. В этом случае звероводу необходимо принять меры, поскольку иногда случается так, что, не понимая причины подобного положения вещей, щенята доводят мать до агрессивного состояния, при котором она даже может наказать их за приставания, сильно покусав. Самку осматривают, и в случае необходимости щенков переводят на искусственное кормление или пересаживают в клетку к другой самке, у которой много молока.

При искусственном кормлении следует соблюдать санитарно-гигиенические правила: прежде всего необходимо закрепить за определенным пометом отдельные поилку и пипетку и перед каждым использованием кипятить их.

Здоровый щенок без каких-либо отклонений достаточно подвижен. Он очень ловкий и озорной, любит играть со сверстниками, используя для игры различные предметы, например вырезанные из коры любого дерева кружочки, которые можно подкладывать в клетку для того, чтобы щенята стачивали об них свои зубки.

Уже через несколько дней после рождения шиншиллятам нужно давать возможность свободно перемещаться по клетке, для чего ящик-гнездо возвращают в исходное положение, чтобы входное отверстие находилось сбоку.

Подросших щенят можно кормить теми же продуктами, что и взрослых особей, но более тщательно подобранными по наличию в них витаминов и питательных веществ, необходимых для роста и развития, и положительно влияющих на пищеварение.

Скорость роста шиншилл достаточно высока: за первый месяц жизни они увеличиваются в размерах в 3 раза по сравнению с новорожденными малышами. Девятимесячных особей уже принято считать взрослыми.

Необходимо строго следить за процессом взросления щенков, соотнося показатели роста и веса, и при существенных отклонениях от нормы определять их причины, обращая внимание на питание и особенности поведения шиншилл. Менее сильных и развитых из них рекомендуется отлучать от матерей несколько позже, а после отделения обеспечить полноценное питание и поместить в отдельные клетки, тогда как здоровый молодняк содержится в обычных условиях: самцов и самок помещают по несколько особей в каждую клетку, разделяя их по половому признаку.

Юлия РЫЧКОВА

http://bookitut.ru/Shinshilly-1.html

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

А не спеть ли мне песню

КАК СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ? или СОВЕТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Исполнять песни модно и выгодно. Многочисленные поп-проекты бьют всевозможные рекорды всенародной любви. Для популярности песни достаточно минимального набора: слуха, голоса и заведомо хитовой песни. Это — уже половина успеха.

Песню можно сочинить самому, тогда, с юридической точки зрения, все будет очень просто. Согласно российскому законодательству об авторском праве и смежным правам авторство на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания.

Для возникновения и осуществления авторского права также как и прав исполнителей не требуется регистрации произведения или записи, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей. Таким образом, сочинив песню, вы автоматически становитесь ее автором — правообладателем и вольны распоряжаться своим детищем по своему усмотрению. Вопрос только в самом создании песни.

«Сочинять не так уж трудно, труднее всего — зачеркивать лишние ноты», — считал великий композитор Брамс. Конечно, он лукавил. Сочинить стопроцентный хит, который бы распевала вся страна, не так-то легко.

Совет 1. Права на кавер-версию песни

Гораздо проще пойти другим путем. А точнее, путем «перепевки» старого хита или изготовления ее кавер-версии. При должном исполнении успех гарантирован.

Бесконечные «фабрики звезд», «старые песни о главном» — тому подтверждение.

В правовом отношении в этом случае все сложнее. Необходимо обязательно получить авторские права на создание кавер-версии или аранжировки хита (аранжировка является частью переработки). Для получения согласия автора лучше обратиться в компанию, которой принадлежат авторские права на песню, которую вы хотите исполнить, и заключить с этой организацией лицензионный договор на исполнение песни.

Будьте внимательны и обязательно проверьте, существует ли соглашение между этой компанией и автором, и какие права передал автор по договору, заключенному с такой компанией. Попросите копию договора, обязательно почитайте.

И если в перечне прав, переданных автором в управление этой компании, право на переработку не числится, то вас попросту хотят надуть. Если автор песни права никому не передавал, тогда лицензионный договор заключается непосредственно с ним.

Если же хит (который вы хотите «перепеть») создан за границей, необходимо связаться с российскими представителями зарубежной музыкальной компании, которой принадлежат права на эту песню. Представители есть практически у всех крупных компаний.

Совет 2. Сомнительность бесплатных удовольствий

Любопытно, что есть случаи, когда договор на исполнение заключать не нужно. Например, если вы исполняете чужую песню на концертах в том виде, в котором она есть (без переработки). Но ошеломляющего успеха и звания супер-певца это не принесет. Равно как и особых денег. Однако, записать песню без договора нельзя, диск выпустить — тем более.

Есть и другая сложность. Известно, что исполнить, к примеру, песню «Love me do» и подобрать «инструментовку» как у «битлов» довольно сложно. Все равно в ее исполнении будет что-то сугубо ваше.

Автор или компания — правообладатель может подать на вас в суд и доказать-таки, что песня хоть немного, но была переработана. Следовательно, лучше все же заключить договор и исполнять ее, как подсказывает талант.

Совет 3. О сложности песни как объекта авторского права

Как объект интеллектуальной собственности песня многослойна и представляет собой некий пирог, состоящий из нескольких компонентов: текста, музыки + набора смежных прав (прав исполнителя, изготовителя фонограммы).

Иногда автор текста и автор музыки заключают соглашение, в котором запрещают исполнять текст или музыку в отдельности. Если же такой договоренности между авторами нет, появляется возможность заключить договор только с композитором (и самим придумать слова) или только с автором текста (и самим создать музыку).

В любом случае остается два пути: обращаться либо в издательство, либо к автору. И помните: ни одно авторское общество (будь то РАО или другое) лицензию на переработку вам не выдаст, так как право на переработку не передают ни одному обществу по коллективному управлению правами.

Совет 4. Заключение лицензионного договора

Самый сложный этап, на котором исполнителям нужно быть предельно внимательным — заключение лицензионного договора. В авторском договоре должно быть обязательно указано, что вам передаются права на переработку произведения.

Как говорил философ Фрэнсис Бэкон, возможность украсть создает вора. Поэтому не позволяйте ввести себя в заблуждение. Тщательно читайте договор, обращайте внимание на наличие в договоре основных условий (срок, территория, какие действия можно совершать и на каких условиях).

Так как любой договор влечет возникновение у вас определенных обязательств, они должны быть четко прописаны, равно как и права, которые вам передаются. Какие это права, и имеются ли они у организации или физического лица, с которыми заключаете договор — надо выяснить. Имейте в виду, что в договоре вы можете предусмотреть обязанность по разрешению конфликтной ситуации на организацию или физическое лицо, которая эти права вам предоставляет.

Так, например, это можно прописать следующим образом: «В случае предъявления любых требований, претензий и (или) исков к правопреемнику со стороны лиц, оспаривающих обладание или претендующих на обладание авторскими или смежными правами правообладатель обязуется урегулировать все претензии, требования и иски самостоятельно и за свой счет».

Следовательно, если организация или физическое лицо передают вам права, им не принадлежащие, и вам в дальнейшем предъявляет претензии сам автор, можете ссылаться на эту норму и привлечь лжеправообладателя к ответственности.

Однако все конфликтные ситуации, связанные с договором, заранее предугадать невозможно, поэтому самый лучший совет — обращайтесь при любом удобном случае к профессиональному юристу.

Совет 5. И в заключении — предупреждение

После того, как авторские права на создание кавер-версии получены, отправляйтесь в звукозаписывающую компанию (или к аранжировщику) и заключайте Договор заказа на создание аранжировки и записи. Если вы переделываете песню самостоятельно, все еще проще — вы автоматически становитесь автором кавер-версии, и все права на нее принадлежат вам (если, конечно, вы не нарушили права автора оригинальной версии).

Итак, договор заказа исполнен, аранжировка и запись состоялась, и далее вы используете фонограмму по своему усмотрению. Дальнейший успех проекта будет зависеть только от вас. И помните: лучше заключить договор и быть спокойным, чем надеяться на «авось не заметят».

С птичьими правами, как известно, высоко не взлетишь. Но сказать «до свидания» можно не только песне, но и проблемам, которые появятся после ее незаконного исполнения.

http://www.copyright.ru/ru/documents/23/?doc_id=97

11 заповедей начинающего предпринимателя

Готовность

Готовность к бизнесу… Это такое состояние… Когда ты понимаешь, что ты этого хочешь или когда ты определяешься, что ты хочешь работать на себя и только на себя. Когда ты не будешь пахать днями и ночами на какого-то дядю. Когда ты готов посвятить себя этому делу. Когда ты готов столкнуться с проблемами. Когда ты живешь идеей, когда ты дышишь этим — тогда ты готов…

Уверенность

Уверенность в идее. В своем будущем бизнесе. То, что ты хочешь открыть, должно быть успешно. Иначе быть не может. Когда ты точно скажешь всем заинтересованным, всем работникам, друзьям — ДА, я сделаю это. ДА, я точно сделаю это. И только тогда бери идею. Если ты не готов говорить, если ты не уверен, даже не пробуй. Если в твоем мозгу идея-фикс, сопровождающаяся словами — я хочу или мне кажется, что я это сделаю — это не дело. Когда ты будешь гореть идеей, когда ты будешь уверен в ней — тогда бери ее.

Предприимчивость

Ты должен быть «не работником». Ты должен быть бизнесменом. Ты должен организовать дело. Ты должен вести людей за собой. В тебе должны видеть предпринимателя. Чувствовать это по разговору и по делам. Ты должен видеть идеи, ты должен забирать все нужное… Ты должен быть идейным. Ты должен быть предприимчивым. Запомни это.

Ответственность

Для бизнеса нужны деньги. Ты должен осознать, что это огромнейший риск. Ты не должен брать денег, не поняв, что это огромнейшая ответственность! Много людей вокруг меня из-за долгов покончили с собой. От этого разбиваются браки. От этого теряются друзья, отворачиваются близкие. Если ты берешь деньги — ты должен их отдать. Пожалуйста, пойми, что это огромная ответственность и что это огромные риски! Не бери в долг, если не уверен в возвратности на 100 %. Это опасно.

Осознаваемость

Ты должен знать свою сферу. Должен понимать, что это и как это устроено. Превосходно, если сфера деятельности фирмы — твоя любимая. Ты в этом разбираешься. Ты знаешь лазейки… Представь себе бабушку, которая захочет заниматься не швейным производством, а веб-дизайном. Не все так просто.

Бизнес-план

Как бы тебе ни казалось, что все так просто, понятно и замечательно — ты обязан написать бизнес-план или его подобие… Краткую стратегию. Если ты, не имея бизнес-плана, откроешь дело — ты сделаешь большую ошибку. Не имея плана действий — не занимайся этим. Ты должен знать своих клиентов. Должен видеть общую картину. Как глупо это бы не выглядело — пиши. Так лучше.

Друзья

Не бери друзей к себе в штат. Ты поймешь свою ошибку, как только это сделаешь. Друзья не будут подходить под должности так, как наемные рабочие. Друзья не будут справляться. Друзья будут хотеть большего, чем остальные. Друзья могут давить на тебя. Друзья будут тянуть твою фирму вниз. Ты не сможешь их уволить из чувства долга. Если ты наймешь друга — ты сделаешь большую ошибку. Старая правдивая поговорка: «хочешь потерять друга — дай ему в долг». Так и здесь. Не бери друзей. Ты можешь с ними сотрудничать, но не брать их в штат сотрудников.

Честность

Если ты хороший партнер — на тебя можно положиться. Ты выполняешь все вовремя, ты не подводишь никого, ты не кидаешь никого. Партнеры останутся с тобой. Они отплатят, скорее, тем же. Не кидай! Ты сказал — ты сделал. Держи слова! И люди к тебе потянутся. Но все-равно не забывай, что в бизнесе «кидают» и «разводят» всех… Осторожность не мешает никогда.

Бережливость

Не трать все деньги. Если компания приносит удивительный доход — не привыкай к этому. Это может быть просто какая-то удача, временный успех или просто попался лох-клиент. Если ты имеешь фирму, тебе нужна одежда лучше. Развлечения дороже. Автомобиль круче. Ты займешься погоней за этим. В этой погоне ты забудешь про бизнес. А если он будет приносить еще меньше — ты будешь считать, что жизнь закончена. И помни — «легче заработать, чем сохранить».

Экономия

Не тому вас учат в ВУЗах!!! представление совсем не то! Нам навязывают мнение, что компания — это когда есть корпоративная культура, когда везде евроремонт, белые стены, новая мебель и крутое оборудование! Все не так! Экономь! Не надо крутого оборудования! Все по минимуму! Зачем офисы для работников? Подвалы, Pentium 1, обычные студенты, работающие за гроши. Вот реалии бизнеса. Не будет крутой компании. Везде нужно экономить! Все по минимуму!

Расстояние

Нельзя дружить со своими же работниками. Держи расстояние. Не подпускай их к себе близко. Ты главный. Ты — начальник, ты — директор. Например, можно не переходить на «ты». На мой взгляд, это будет и возвышать тебя, и работники будут чувствовать все большую ответственность.

Надеюсь, ты прочтешь эти советы и более полно увидишь картину мира бизнеса.

Если у тебя есть только одно желание — это не бизнес. Пользуйся советами. Отнесись к этому серьезно.

Леонид Петров

www.leonidpetrov.ru

Стричь или брить

Как выбрать триммер так, чтобы он служил верой и правдой много лет?

Виды триммеров:

Триммеры различаются по многим параметрам, но выделив основные из них, имеем следующее деление: по источнику питания, по мощности, по расположению двигателя, по типу привода, по типу ручки и, что немаловажно, по весу.

Разберем эти основные различия более подробно:

Аккумуляторные триммеры — довольно интересная, но малоэффективная разновидность ручных газонокосилок, по причине малой мощности. Подойдет исключительно для редкого использования на небольшой территории с незапущенной растительностью, или отлично дополнит более мощного четырехколесного собрата. Аккумуляторы рассчитаны на 20–40 минут непрерывной работы, а процесс зарядки может достигать довольно продолжительного периода времени, вплоть до суток. Из плюсов, конечно, нельзя не отметить малый вес и независимость от электрической сети, что делает этот и без того компактный вид триммера еще более мобильным! Виртуозный и быстрый покос мягкой травки в труднодоступных местах, это определенно его конек!

Электрические триммеры — самый популярный вид косилок, чаще встречающийся на балансе домашнего инвентаря обычного обывателя. Профессиональные модели данного типа большая редкость. Мощность триммеров с электрическим двигателем достигает 1,4 кВт, что вполне достаточно для комфортного использования на дачном участке, даже с густой травой. Зависимость от электричества выставляет определенные рамки на использование триммера. Ограниченный длиной кабеля и протяженностью удлинителей, принесет значительно меньше пользы на больших участках, нежели аккумуляторный или бензиновый. Покос травы после дождя также будет достаточно проблематичен. Но все же не стоит забывать тот факт, что электрические триммеры достаточно тихо работают и в большинстве своем имеют малый вес, позволяющий справляться с косой даже пожилым людям!

Бензиновые триммеры — в большинстве своем, используются в профессиональных целях или на больших участках. Мощность бензиновых кос достигает 3 кВт, что на некоторых моделях позволяет использовать помимо лески и ножа, так же диск или навесное оборудование. Бензиновые триммеры имеют значительный вес, что очень сильно ограничивает время непрерывной работы. Двигатели на бензиновых триммерах бывают как двухтактные, работающие на смеси бензина с маслом, так и четырехтактные, в последнем случае бензин и масло заливаются отдельно. Четырехтактные двигатели потребляют меньше топлива, нежели двухтактные, и выброс вредных веществ в окружающую среду у них меньше. Однако стоит учесть, что двухтактная версия двигателя легче четырехтактной и в большинстве случаев дешевле. Бензиновый мотор косы производит довольно много шума, что может привести к некоторому недопониманию со стороны, особенно в вечернее время! Данный тип триммера ограничен лишь емкостью топливного бака, что позволяет производить покос на обширных территориях, при любых погодных условиях!

Подведя итог по типам двигателя косилок отметим, что аккумуляторные и электрические триммеры обладают небольшим весом и меньшим, по сравнению с бензиновыми, выделением шума. Бензиновый двигатель, в свою очередь, более мощный и универсальный.

Мощность является основным параметром, определяющим область применения и эффективность триммера. Затрагивая мощность двигателей, стоит учитывать тот факт, что для покоса травы на ровных участках, не обросших жестким кустарником, вполне достаточно триммера с мощностью до 500 Вт. Если на участке присутствует разнообразная по жесткости и высоте растительность, заросшая и покрытая мелкими кустарниками, то для более уверенного и эффективного приведения участка в порядок понадобится триммер мощностью от 500 до 1000 Вт. На самых запущенных участках не обойтись без триммера с ножом и мощностью, значительно большей 1 кВт.

Двигатель триммера может иметь как верхнее, так и нижнее расположение:

Нижнее расположение двигателя, в подавляющем большинстве случаев, свойственно аккумуляторным триммерам, но встречается и на электрических моделях. Из явных плюсов подобного расположения двигателя стоит отметить более сбалансированную конструкцию и меньшую вибрацию, что позволяет использовать триммер непрерывно, на протяжении большего времени. Однако триммером с двигателем, расположенным снизу, нельзя косить мокрую траву.

Верхнее расположение двигателя встречается гораздо чаще и применяется производителями на электрических и бензиновых триммерах. Такое расположение позволяет применять более толстую леску или нож, в случае с бензиновыми триммерами. Способствует покосу даже мокрой травы.

По типу привода встречаются триммеры как с гибким валом, присущим для бытовых моделей, так и с жестким валом, чаще встречающимся на более мощных и профессиональных косилках. Жесткий редукторный вал считается более надежным, в отличии от гибкого безредукторного. Передача вращения от двигателя к головке в последнем случае происходит через стальной тросик, а в жестком варианте посредством полноценного вала с редуктором, находящегося внутри штанги косы. Триммеры с изогнутой штангой в качестве оснастки могут использовать только леску и пластиковые ножи, с прямой, в свою очередь, еще и с металлическими ножами или дисками.

По типу ручки стоит выделить два самых распространенных вида:

D-образная ручка превалирует в аккумуляторных и электрических типах триммеров, не уменьшает мобильность и одновременно с этим позволяет держать инструмент двумя руками.

Т-образная или J-образная, она же велосипедная ручка, чаще встречается на мощных электрических и бензиновых моделях триммеров, позволяет имитировать движения обычной косой.

Вес триммера — это немаловажный фактор, на который стоит обратить внимание при выборе. На него влияют все остальные параметры, будь то тип ручки, вид передаточного вала или емкость бензобака. Выбирая триммеры с весом более 5 килограмм не забудьте обратить внимание на наличие ремня, желательно рюкзачного типа, это позволит легче управляться с косой и распределить ее вес на все тело.

Подводя итог, попробуем собрать информацию к сведению воедино. Первое, что стоит отметить для себя, перед тем как подойти к выбору триммера — это площадь покоса и состояние травяного покрова участка, а также наличие на местности камней. Если площадь покоса небольшая и трава на участке достаточно мягкая, вполне можно обойтись маломощными аккумуляторными и электрическими триммерами, ну а если уж вы обладатель очень большого участка, намного эффективнее будет приобретение и использование мощной бензиновой косы. Наличие камней на участке ограничит ваш выбор в сторону триммера, способного использовать только леску, потому что в данном случае использование ножей будет малоэффективным и затратным, так как заточить нож не нарушив балансировку достаточно проблематично и придется покупать новые. В случае катастрофически заросшего и насыщенного кустарниками состояния территории, незаменимым помощником станет более мощный бензиновый триммер с ножом, а то и с диском.

Надеемся, что данная информация хоть немного облегчит вам поиски инструмента для покоса и позволит выделить ключевые моменты перед тем как выбрать триммер для своего дачного хозяйства.

http://toolsupgrade.com/trimmer_choice

Как можно экономит деньги

Существует несколько способов если не преумножить, то хотя бы сохранить свои финансы. Это особенно актуально в кризисные времена, когда доходы населения сокращаются, а цены и расходы отчаянно растут.

Экономия на продуктах

Очень часто люди не могут позволить себе покупку техники и одежды из-за того, что тратят почти всю свою зарплату на пропитание семьи. Для того чтобы исправить эту ситуацию, нужно следовать некоторым таким советам.

• В утреннее и обеденное время в супермаркете вы сможете получить значительные скидки. А в будни дни ваша экономия на продукты может составлять до 10 %. Также советуем оформить карточку скидок или накопления в супермаркетах, которые вы посещаете чаще всего. Это еще несколько сохраненных процентов для вашего бюджета.

• Значительную часть продуктов лучше покупать по оптовым ценам. Сделайте хороший запас фруктов и овощей и разнообразьте свой сезонный стол соленьями, консервацией и сушкой. Для сохранения продуктов свежими, их можно выставить на балкон, если позволяет погода. Там же могут дозреть и некоторые зеленые овощи, купленные вами наперед.

Экономим на транспорте

• Если вы регулярно пользуетесь общественным транспортом, то будет рациональней купить проездной, которым вы сможете пользоваться во всех видах транспорта. Поверьте, он окупиться очень быстро, вы заметите это в первый месяц пользования. Недорогие проездные для школьников и студентов вы можете заказать в любом вузе или школе. Оформляйте социальную карту, если у вас есть соответствующий социальный статус, и пользуйтесь льготами в любом общественном транспорте.

• Не ленитесь идти утром пешком до метро, отказавшись от тесного общественного транспорта, а в лучшем случае — прокатитесь до работы на велосипеде, что не только поможет сохранить деньги, но и укрепит ваше здоровье.

• Если же вы обладатель автомобиля, то глушите мотор в пробках, бережно относитесь к салону для более редких посещений мойки и химчистки, а также не экономьте на качественном бензине, который позволит долгие годы сохранить вашу машину в исправности.

Экономия на коммунальных услугах

• Вы любите путешествовать во время отпуска, но абонентская плата за воду продолжает высасывать ваши деньги? Тогда вам пора установить счетчики. Обратитесь в ЖЭК или свяжитесь с фирмой, которая занимается их установкой. При этом скооперировавшись с соседями, вы можете получать хорошую скидку на предоставление этой услуги. Очень умным ходом будет подать заявление на перерасчет. Но помните, что вам нужно будет представить четкие доказательства вашего отсутствия в виде билетов, справок и командировочных удостоверений.

• Что касается электроэнергии, то у вас есть возможность сэкономить на ней, купив энергосберегающие лампочки, которые кроме экономии имеют еще и долгое время работы.

• Советуем покупать только новую бытовую технику «класса А», что оснащена системами экономии электроэнергии. Вдобавок к электрической плите купите электрический чайник. Это позволит закипятить воду за пару минут и также сэкономить электричество.

Экономим на внешности

Многие, услышав об экономии на внешнем виде, сразу считают, это отказом от приличной одежды, стрижки и макияжа. Но это далеко не так. Познакомьтесь с парикмахером и приглашайте его к себе на дом, экономя при этом до 40 % на каждой стрижке. Покупайте краску для волос, подобрав нужный цвет по приемлемой цене, а при большом желании даже можете прокраситься сами, сэкономив на оплате за покраску и мытье волос.

• Экспериментируйте и экономьте, заглянув, например, на курсы парикмахеров, где под присмотром специалистов студенты стригут добровольцев совершенно бесплатно.

• Все, а в особенности девушки, любят покупать бесчисленные платья, юбки, блузки и т. д. Следите за снижением цен на зимнюю и осеннюю одежду в летний период со скидками до 50 % или купите что-нибудь из предыдущей коллекции в два или три раза дешевле.

Можно покупать вещи сразу с предприятий-производителей, не переплачивая за магазинные накрутки.

Не брезгуйте «секонд-хендом», который разнообразит ваш обычный гардероб. В некоторых из них вы сможете найти вещи таких известных брендов, как Fred Perry, Marco Polo, Merc, Lacoste, Sergio Tacchini и др. по ценам в 5 раз дешевле, чем в фирменных магазинах. Не думайте, что в «сэконде» продается только поношенная одежда, часто это новый конфискованный или задержанный на таможне товар.

Здоровый образ жизни — выгодный выбор

Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни сегодня стало очень модной, полезной, а также экономной жизненной позицией.

Что касается финансовой стороны, то покупка сигарет и алкоголя ежемесячно наносит серьезный убыток вашему кошельку. Если же вам просто некуда деть деньги, то сохраните свое здоровье, потратившись не на вредные привычки, а на поход в спортзал или салон.

http://sovets.com/kak_ekonomit_dengi.html

Оружие для хорошей хозяйки

Сковорода — одно из незаменимых приобретений в каждом доме. И действительно, какая кухня без сковороды?

И котлетки поджарить, и лучок пассировать, и яичницу, на худой конец, сделать — для всех этих нужд просто необходима сковорода. Да не абы какая, а хорошая.

Как правильно выбрать сковороду для своей кухни

Каждый, наверное, сталкивался с проблемой слишком большого выбора в хозяйственных отделах супермаркетов. И если опыта в этом деле мало, то покупатель всерьез озадачится: какую выбрать сковороду — с покрытием или без? Легкую или потяжелее? Со съемной ручкой или и так сойдет?..

Чугун: надежно, долговечно — чугунные сковороды

Как всем хорошо известно, сковороды отличаются в первую очередь материалом, из которого они изготовлены.

Специалисты считают, что чугунная сковорода идеальна в приготовлении продуктов, которым нужна длительная термическая обработка. Чугун отлично проводит тепло, поэтому нагревается очень сильно. При этом пригорания продуктов к поверхности наблюдается крайне редко.

Это происходит благодаря тому, что чугун — довольно пористый металл, поэтому во время приготовления пищи на внутренней поверхности чугунной сковородки образуется антипригарное покрытие естественного происхождения — жировая пленка.

Хороша чугунная сковорода и тем, что она совершенно не боится кислот. Можно смело добавлять в пищу лимонный сок или уксусную эссенцию — со сковородкой ничего страшного не произойдет.

Но вот ультрасовременные моющие и чистящие средства для такой сковородки противопоказаны, поскольку они удаляют жир без следа и разрушают естественную защиту сковороды. Чугунную сковороду вообще мыть не нужно. Как правило, ее протирают после использования, или нагретую ополаскивают обычной водой, потом насухо вытирают.

Какие еще меры предосторожности надо знать, чтобы чугунная сковорода прослужила верой и правдой много-много лет?

Первое и главное — не хранить в ней приготовленную еду. Второе — не оставлять в сковороде остатки воды.

Из минусов чугунных сковородок можно назвать, пожалуй, только вес и… хрупкость. Да, как это ни странно, но при падении чугун часто колется.

Если в магазине вы остановили свой выбор на новенькой чугунной сковородке, то помните: сразу же в первый день без специальной подготовки жарить на ней ничего нельзя.

Посуду надо сначала хорошо вымыть, высушить, обильно смазать внутренние поверхности маслом и в таком виде прокалить на огне или в духовке около часа.

Вот теперь, после образования той самой защитной жировой пленки, на чугунной сковороде можно готовить еду!

Стальная выдержка — сковороды из нержавеющей стали

Сковорода, сделанная из нержавеющей стали, — вариант для любителей вкусной и здоровой пищи. Почему? Ответ прост: нержавеющая сталь выплавляется таким образом, что более ни с какими материалами вообще не взаимодействует. Следовательно, не портится вкус продуктов, приготовленных на такой сковороде, а в организм человека не попадают различные оксиды.

Единственное, что может с ней случиться плохого, — это цветные разводы, которые появляются у нерадивых хозяек, если те забывают на огне пустую посуду.

Самый легкий — сковороды из алюминия

Известно, что алюминий является самым легким из известных нам металлов. В связи с этим возникает закономерный вопрос: правильно ли использовать его для изготовления сковородок?

С одной стороны, такие изделия чрезвычайно легкие (даже провинившемуся мужу не грозит больница, если ею «прилетит» по голове от благоверной), хорошо проводят тепло и совсем недорого стоят. С другой стороны, всем известно, что жарить продукты на такой сковородке — муке подобно. Пища непременно пригорит и будет выброшена. Нельзя использовать такую сковородку при выпечке в духовке: и продукты прилипнут, и поверхность потом не отмоешь.

К минусам алюминиевых сковородок относятся еще и низкая кислото- и щелочестойкость этого металла.

Переворачивать и мешать еду в процессе приготовления на такой сковороде можно только деревянной лопаточкой, иначе поверхность поцарапается. Нельзя алюминий перегревать — в таком случае посуда деформируется.

Выбирая алюминиевую сковородку, внимательно смотрите на толщину дна: оно должно быть не менее 5 мм, особенно если вы планируете использовать посуду для жарки мяса. Обращайте также внимание на этот фактор, если берете алюминиевую посуду с тефлоновым покрытием. Любое искривление дна сковороды может повлечь за собой его повреждение.

Есть вариант купить не штампованную, а литую алюминиевую сковороду Такой товар будет более надежным в эксплуатации за счет утолщенных стенок и дна.

Но в целом среди алюминиевых сковородок не встречается долгожителей. Только если вы используете их раз в неделю и только короткое время. Например, чтобы приготовить яичницу в субботу утром.

Гость из Америки — тефлон

В 1930-е годы американские специалисты крупного химического предприятия вывели новый вид полимера на основе этилена. Новый материал оказался термо-, кислотно- и щелочестойким. И получил рыночное имя — «тефлон», поскольку его химическое название — политетрафторэтилен — слишком громоздко и совершенно неудобно для простых произношения.

И уже через несколько лет наступил звездный час нового полимера — его стали использовать при производстве кухонной утвари. Сковородки с тефлоновым покрытием так полюбились хозяйкам, что цена таких изделий взлетает иногда до небес.

Современные алюминиевые или стальные сковороды часто имеют тефлоновое покрытие.

Достоинством тефлона является то, что он позволяет хорошо жарить любые продукты без прилипания.

Некоторые производители утверждают, что на таких чудо сковородках можно готовить «без жира, воды и соли», однако это не более чем рекламный трюк.

Если овощи богатые влагой еще можно поджарить на тефлоновой сковороде, то рыбу и мясо приготовить без добавления масла практически невозможно.

Внешне сковороды с тефлоновым покрытием тоже различаются. Есть совершенно гладкие, есть рельефные. Считается, что вторые максимально обезопасят еду от возможности пригореть.

Самые страшные враги тефлонового покрытия — металлические лопатки. А если кому-то придет в голову помешать картошечку ножом или вилкой, то испорченную посуду придется тут же выбросить. Для приготовления пищи в сковороде с тефлоновым покрытием используются только специальные лопаточки из дерева или полимера (пластика).

Также нужно очень осторожно относиться к температурному режиму, выбранному для приготовления еды — тефлон не любит перегрева и при температуре выше 200 °C переходит в газообразное состояние, при этом еще и выделяет опасные для здоровья человека вещества. Если пренебречь этим правилом, то на вашей сковороде скоро просто не останется тефлонового покрытия, а внутренняя поверхность покроется трещинами.

Производители уверены, что тефлоновые сковороды лучше всего использовать при готовке на газе, поскольку температура нагрева таких плит значительно ниже, чем электрических.

Современные модели снабжены удобным индикатором нагрева — термоспотом, расположенным, как правило, в центре посуды, и призванным «сигналить» повару, когда в сковородку пора класть продукты.

Кстати, если в магазине вы видите разницу в цене одинаковых сковородок, отличающихся только толщиной стенок, то выбирайте ту, у которой стенки не тоньше 5 мм. Тонкие сковороды быстрее выходят из строя. Дольше служат изделия с двойным дном.

Самый большой недостаток сковороды с антипригарным тефлоновым покрытием — ее недолговечность. Максимальный срок службы такой посуды при правильной и аккуратной ее эксплуатации — всего пять лет.

Керамика — сковороды с керамическим покрытием

Несмотря на то, что керамика известна человечеству очень давно, в производстве сковородок это вещество используется сравнительно недавно. На металлическую основу наносится нанокомпозитный материал титано-керамика. И такое соотношение придает изделию антипригарные свойства.

Преимуществом керамической сковороды является, в первую очередь, ее долговечность. Даже если хозяйка отвлеклась, и пища на сковороде сгорела, самой посуде никакого вреда не будет.

Еще одно преимущество сковороды с керамическим покрытием — экологичность. В отличие от летучего полимера тефлона, керамика с поверхности посуды никуда не исчезнет и зловредных веществ выделять не будет.

При покупке сковороды с керамическим покрытием надо быть очень осторожным, чтобы не приобрести подделку, когда тонкий слой эмали на алюминии пытаются выдать за титано-керамику. Такая посуда прослужит хозяйке совсем недолго и вряд ли будет отвечать всем предъявляемым к ней требованиям.

Но и для керамической посуды есть свои правила эксплуатации. Например, перед тем, как использовать новую сковороду, поступите с ней также, как с чугунной — смажьте маслом и прокалите. Это позволит упрочнить материал и создать дополнительное антипригарное покрытие.

Не готовьте на керамической сковороде холодные или тем более замороженные продукты — покрытие не переносит резких перепадов температур. Зато такую сковородку можно без опасений нагревать до 450 °C в течение длительного времени.

Что касается использования лопаточек, то каждый производитель в инструкции по применению к своему товару непременно оговаривает условия использования металлических или пластиковых приборов при приготовлении пищи в керамической сковороде. Если быть внимательным и следовать рекомендациям, то никаких проблем с трещинами и пузырьками не обнаружится.

Названия керамических покрытий на рынке также отличаются друг от друга. Приведем самые популярные из них, чтобы покупатель узнавал товар «в лицо»: Ceramica (Moneta), Ceramit (TVS), Keravis (Ballarini), Ecolon (Brener Neoflam, Excilon (Maestro, Gipfel), Ferno Ceramic (Berghoff).Fry Best Neoflam), Greblon (Giaretti), Thermolon (Green Pan).

Титаническая сила — сковороды из титана

Титан — это более универсальное изобретение человечества: сковороды из этого металла обладают всеми преимуществами чугунных, но при этом еще и не ржавеют.

Если обратите внимание на ценник, то заметите: данное обстоятельство увеличивает стоимость сковороды.

Многие современные производители используют в описании к своим сковородам такие эпитеты как «мраморная» или «гранитная», но, чаще всего, рекламный ход.

За всеми этими терминами скрывается именно антипригарное покрытие — титан.

Как правило, титан используется в качестве добавки к основе, из которой делается сковорода, поэтому назвать ее полностью титановой не совсем корректно. Основа сковороды при этом может быть какой угодно. Но чаще всего титан добавляется к структурной решетке PTFE, известного в народе под названием «тефлон». Излюбленное же многими продавцами наименование «титано-керамическое покрытие» подразумевает вовсе не тефлон.

Сейчас очень популярным является покрытие марки QuanTanium. Исключительная особенность такой сковороды состоит в том, что она не боится воздействия металлических лопаточек и столовых приборов в отличие от своих тефлоновых собратьев.

Немного о плитах

Если еще наши мамы ничего кроме газовых и электрических плит не знали, то на современных кухнях можно встретить стекло-керамические или индукционные варочные панели.

Поэтому при покупке сковороды надо уточнить: подойдет ли она для вашей плиты.

Если на кухне стоит газовая плита, то хозяйка смело может использовать сковородки любого типа.

Если — обычная электрическая плита, то покупать можно все, кроме алюминиевых, сделанных с помощью штамповки. Но использовать сковороды нужно соразмерно диаметру электрических «блинов».

Если на кухне применяется стекло-керамическая плита, то подойдут только сковородки с ровным дном. Использовать штампованную алюминиевую посуду нельзя.

В случае использования индукционной панели, то идеальным вариантом для вас станут сковороды из алюминия или нержавейки со стальным дном.

Назначение

Согласитесь, на кухне одной сковородой не обойдешься. У каждой хозяйки — а у шеф-повара и подавно! — есть четкое разделение, какая сковорода для чего предназначена.

Иногда встречаются стандартные круглые сковороды — для всех видов приготовления пищи. Они хороши для обжаривания овощей, приготовления гарниров, жарки котлет и мяса.

Для рыбы многие покупают специальную посуду овальной формы.

Для выпечки блинов существуют блинницы — это круглые сковородки с низкими стенками и антипригарным покрытием.

Есть в продаже и сковороды-гриль, которые встречаются как круглой, так и квадратной формы. В них очень ребристое дно, а в желобах скапливается выделяемый продуктами сок, вследствие чего блюдо получается более сочным, чем при приготовлении в обычных условиях.

Главный вывод из всего вышесказанного таков: прежде чем покупать кухонную утварь, нужно точно знать, для каких целей вам нужна сковорода и на какой плите она будет эксплуатироваться.

http://skovoroda-da.ru/kak-vybrat-skovorodu-pravilno.html

Стиральная машина: меняем сливной насос

При выходе сливной системы стиральной машины из строя, она нуждается в замене такого устройства как сливной насос. Рекомендуется доверить данный процесс профессионалам. Однако, в некоторых случаях, сливной нанос можно заменить своими руками. О том, как проверить насос стиральной машины и при необходимости его заменить, рассмотрим далее.

Насос для стиральной машины: особенности обслуживания помпы

Вода в большинство стиральных машин поступает по принципу самотека. Это происходит от давления холодной воды в водопроводе, к которому и подключается агрегат. В соотношении с определенной программой стирки белья с помощью открытия магнитного клапана, вода поступает заливается. Для контроля ее количества используют устройство в виде прессостата.

Вода попадает сначала в бункер, здесь происходит ее смешивание с порошком или другими моющими средствами. Далее она перемещается непосредственно в отдел для стирки. После завершения стирки вода поступает к сливному насосу через элемент, который называют патрубком.

В соответствии с определенным сигналом, происходит включение помпы, нагнетающей жидкость к сливному патрубку, а затем в канализационную систему. При этом, помпа выключается только после полной очистки стиральной машины от грязной воды. То же самое происходит при ополаскивании вещей. Однако, помпа работает постоянно, на протяжении проведения данного процесса. На поверхности помпы, которая находится вблизи сливного патрубка имеется защитная решетка в виде ворсяного фильтра. Она обеспечивает защиту внутреннего рабочего пространства, так называемой улитки, от механических повреждений со стороны мелких предметов, таких как пуговицы, монеты, скрепки и т. д. Если все же какой-то предмет попадает в помпу, то возможна ее поломка, в следствие повреждения крыльчатки. В таком случае необходимо либо отремонтировать, либо заменить помпу.

В процессе стирки или отжима, помпа находится под высочайшей нагрузкой. Данное устройство участвует практически в каждом режиме работы стиральной машины. Через ее поверхность проходит как холодная, так и горячая вода, причем с растворенными в ней активными химическими веществами.

В некоторых стиральных машинах, помпа также используется для того, чтобы рециркулировать воду, подавая ее в барабан. Но в большинстве случаев, этот процесс предназначен для добавочного насоса.

Конструкция помпы предполагает ее бесперебойную работу на протяжении десяти и более лет. Однако, для этого, должны соблюдаться определенные правила эксплуатации стиральной машинки.

— Перед каждой стиркой, необходимо просматривать вещи на наличие мелких деталей, посторонних предметов.

— Если вещи очень сильно загрязнены, то рекомендуется сначала их ополоснуть в тазике, а затем поместить в стиральную машину.

— При наличии на поверхности вещей катышек, для их стирки, используют специальные полупрозрачные мешки.

— Кроме того, если в доме имеется собака или кошка, то вещи должны быть тщательно очищены от их шерсти.

Самой основной и распространенной причиной поломок большинства стиральных машин является засорение помпы. Главным ее признаком является отсутствие нормального слива воды в процессе работы устройства. В данной ситуации потребуется очистка сливного насоса и его фильтра. Все операции проводятся при отключенной от электросети стиральной машине. Для того, чтобы очистить фильтр сливного насоса стиральной машины, потребуется выполнить ряд действий:

• осмотрите стиральную машину на предмет наличия в ней небольшого по диаметру люка, который чаще всего расположен снизу;

• установите под нее небольшую посуду, чтобы жидкость, которая не была слита, попала в нее;

• откройте дверцу, выньте фильтр и произведите его очистку от скопления мусора;

• установите фильтр на прежнее место, закройте дверцу и проверьте работоспособность стиральной машины.

Если после проведения таких манипуляций, система работает исправно, то проблема устранена. Если насос стиральной машины не работает, возможной причиной неработоспособности стиральной машины может быть механическое или электрическое повержение насоса или попадание в него постороннего предмета.

При работе стиральной машине, стирке и вращении барабана, но отсутствии слива и при наличии характерного шума насоса, причина прежде всего кроется в отсутствии контакта и подачи электрического напряжения к поверхности насоса. В данной ситуации потребуется выполнить такие действия:

• снимите заднюю панель корпусной части стиральной машины;

• проверьте целостность каждого провода;

• проверьте надежно ли соединены между собой все контакты;

• для определения наличия обрывов, следует использовать клеммер или другие электрические приборы.

При работе сливного насоса, которая сопровождается сильным его вибрированием, поломка связана чаще всего с повреждением крыльчатки. В данном случае, потребуется провести ряд работ, направленных на разборку устройства и замены крыльчатки.

При наличии сильного гула в работе сливного насоса, происходит заклинивание крыльчатки. Чаще всего, причина данной поломки, мелкие посторонние предметы, которые попадают на поверхность сливного насоса. В таком случае, необходимо разобрать стиральную машину, заменить или отремонтировать помпу, в зависимости от силы повреждения. Для устранения посторонних предметов снимается фильтр, а затем вытаскивается улитка.

Что делать? Порядок действий

Для того, чтобы разобрать сливную машины и заменить в ней сливной насос, при необходимости, потребуется наличие:

• отвертки, необходимой формы;

• пассатижей.

Основные причины, указывающие на необходимость выполнения данных действий:

— остановка работы стиральной машины на определенной программе;

— отсутствие слива в процессе работы устройства;

— наличие постоянного гула или шума.

Порядок действий при замене сливного насоса, состоит в следующем:

• стиральная машина отсоединяется от электросети;

• снимается ее задняя панель, а устройство наклоняется на одну из сторон;

• в нижней угловой части располагается сливной насос;

• сначала производится снятие дренажного патрубка;

• далее отсоединяются провода, обеспечивающие электропитание устройства;

• производится замена помпы, при необходимости.

Стоимость замены насоса стиральной машины в этом случае будет достаточно низкой, поскольку все работы проводятся самостоятельно. Единственное, что потребуется — это приобрести новый сливной механизм.

Насосы к стиральным машинам: особенности выбора

Сливные насосы различаются между собой в соотношении с их конструктивными особенностями. Кроме того, их улитки имеют определенные детали, которые в той или иной ситуации способны удерживать мелкие предметы.

В соотношении с типом крепления сливного насоса к поверхности улитки, они бывают:

• установленными винтовым способом,

• устанавливаемыми защелками.

Различают насосы, которые устанавливаются с помощью трех винтов или трех, четырех, восьми защелок. Данный фактор должен учитываться при подборе оборудования.

В соотношении с типом подсоединения к электросети различают насосы, которые имеют фишки и клеммы. При наличии насоса с фишкой, для монтажа на его место насоса с клеммой, потребуется произвести обрезку сдвоенных проводов, их зачистку и установить на их поверхность элементы в виде клемм. Для того, чтобы заменить контактную группу насоса, потребуется наличие шестимиллиметровых клемм.

В зависимости от расположения контактов на насосе, они бывают:

• передними;

• задними.

Данный фактор не играет основной роли в процессе выбора сливного насоса.

В зависимости от производителя сливные насосы бывают шести видов. Однако, каждый из насосов является взаимозаменяемым и поэтому имя фирмы-производителя также практически не играет никакой роли.

В зависимости от мощности сливные насосы бывают от 19 до 20 Вт.

Как снять насос стиральной машины

Процедура замены сливного насоса стиральной машины начинается с его демонтажа. При этом следует придерживаться данной инструкции:

1. Открытие загрузочного люка, снятие переднего хомута и отделение манжета.

2. Вытягивание дозатора из бункера. Выкручивание специального винта, расположенного в верхней части спереди стиральной машины.

3. Открытие передней панели, которая расположена в нижней части стиральной машины. При этом, следует подложить тряпку, так как вода, которая не выкачалась из машины, выльется на пол.

4. Откручивание винтов, с помощью которых происходит крепление нижней передней стенки на корпусе.

5. Отделение стенки корпуса от основной части стиральной машины.

6. Производится аккуратное снятие соединителя, отделение передней стенки.

7. После проведение данных манипуляций, можно будет с легкостью проверить работоспособность или повержения на сливном насосе.

Учтите, что насос слива стиральной машины располагается на поверхности, так называемой улитки, поэтому дальнейшие действия производятся таким образом:

1. Отсоединение насоса от проводов. Ослабление всех хомутов.

2. Выкручивание крепежного винта. Отгибание всех защелок, вращение насоса и отделение его от улитки.

3. Тщательная зачистка места от насоса, герметичное его подсоединение.

4. Установка деталей в обратном порядке.

Инструкция о том, как разобрать насос стиральной машины:

1. После того как крышка корпуса снята с поверхности, снимается передняя часть стиральной машины.

2. Для этого, потребуется полностью извлечь дозирующее устройство. Далее производится отсоединение проводов, в том случае, если они мешают выполнению дальнейших действий.

3. Далее открывается панельная часть, за ней находится сливной насос. Далее производится откручивание фильтра, его очистка при необходимости.

4. После снятия передней крышки следует извлечение сливного насоса.

5. Для этого, потребуется открутить несколько винтов, в зависимости от конструкции насоса, и извлечь устройство.

В процессе замены сливного насоса помпы для стиральной машины в такой модели как «Занусси» подойдет вариант снятия задней крыши. Кроме того, данным способом могут воспользоваться владельцы стиральных машин, у которых дно, не отделяется от переднего участка корпусной части. Чтобы поменять насос в стиральной машине, выполните ряд действий:

1. Перед началом работы следует извлечь из машины всю воду. Открутить винты, на которых крепится верхний участок корпуса стиральной машины.

2. Далее производится снятие крышки. Освобождаются провода, с которыми соединена помпа.

3. Вытаскивается улитка в комплектации с патрубком и помпой. Открываются защелки, которые фиксируют насос.

4. Расположите насос в нужном положении. Очистите место монтажа насоса от грязи, скопления мусора.

5. Соберите машину и проведите подробное тестирование.

http://strport.ru/instrumenty/zamena-slivnogo-nasosa-stiralnoi-mashiny

Избавляемся от запаха ног

Многие люди страдают потливостью ног, что приводит к боязни разуваться в общественных местах, магазинах, гостях. А также ваша обувь может стать излюбленной игрушкой вашего песика. Сода — самый известный «борец» с потливостью ног, однако кроме нее имеется огромное количество других средств. Кстати, практически у каждого человека имеется свой надежный и проверенный способ по борьбе с запахом ног.

От чего ноги потеют и пахнут?

Причина неприятного запаха от ног скрывается в потовых железах, которые находятся в ступнях. Вообще, пот не должен иметь никакого запаха. Но обильное потоотделение может вызвать резкое увеличение бактерий, которые станут разлагать частички тканей на поверхности кожи. Стопы являются естественной средой обитания для миллионов бактерий, которые питаются отмершими клетками кожи и потом. Таким образом, отходы жизнедеятельности этих микробов и придают запах ногам, обуви, носкам. Следовательно, чем сильнее потеют ноги, тем больше пищи у бактерий и тем ярче выражен запах. Очень часто запах усиливается с появлением грибка.

Также потение ног усиливается при физической нагрузке, но кроме этого к потливости могут привести и эмоции, такие как страх, волнение, стресс или любовь.

У пожилых людей, больных диабетом и сердечников ухудшается кровоснабжение ног и стоп, что ведет к язвам и инфекциям, которые также излучают аромат.

Чаще всего потливость ног вызывает обувь из кожзаменителя, резины (резиновые сапоги), а также синтетические носки. Итак, если вы страдаете проблемой потливости ног и никак не можете ее побороть, Предлагаем вам ознакомиться с несколькими советами.

Избавляемся от потливости и запаха ног

Проблема не из приятных, особенно, если она преследует вас годами, и вы никак не можете найти решения. У некоторых людей потливость ног является врожденным качеством, то есть у людей быстрый обмен веществ, который в совокупности с жарой образует потливость ног. В таком случае следует искать проблему в рационе питания.

Для тех, у кого потливость ног и неприятный запах является приобретенным качеством, советуем поступать следующим образом.

1. Итак, на помощь к нам придет антиперспирант, которым мы обрабатываем подмышки. Нужно намазать или опрыскать ноги, подождать пока высохнут, и надеть новые чистые носки.

2. Еще одним способом является, ежедневное мытье ног в теплой воде с бактерицидным или дезодорирующем мылом.

3. Чайная ножная ванна. Берете два чайных пакетика и в течение пятнадцати минут кипятите их в литре воды. После кипячения пакетики нужно выбросить, а получившийся отвар разбавить двумя литрами воды. Когда чай остынет до подходящей температуры (каждый выбирает под себя) опустите в него ноги, и держите в течение получаса.

Столь несложную процедуру следует повторять ежедневно.

В крепком чае содержится дубильная кислота, которая обладает сильными вяжущими свойствами. Дубильная кислота стягивает поры и убивает микробы, тем самым, уменьшает потоотделение.

4. Дезодорирующая ванна с уксусом. В тазу с теплой водой следует развести стакан уксуса. Для достижения максимального эффекта можно добавить в раствор несколько капель тимьянового масла. Данное масло содержит сильный антисептик, который борется с бактериями.

Принимать дезодорирующую ванну с уксусом следует ежедневно в течение недели по 15–20 минут.

Внимание! Нельзя проводить данную процедуру, если на ногах есть не зажившие раны.

5. В борьбе с потливостью ног очень помогает лавандовое масло, которое имеет не только приятный запах, но и помогает в борьбе с бактериями. Перед тем как лечь спать разотрите ноги лавандовым маслом (понадобится 2 капли) и наденьте хлопчатобумажные носки. Однако необходимо проверить нет ли у вас аллергической реакции, прежде чем приступить к процедурам. Для этого капните пару капель лавандового масла на внутреннюю часть запястья и проследите за реакцией в течение нескольких часов.

6. Соль против запаха. Залейте ведро или тазик пятью литрами воды и растворите в ней два стакана горькой английской соли. Принимайте такие ванны два раза в день по 15 минут. Данный вид соли обладает вяжущим свойством, которое стягивает кожу, тем самым уменьшая потливость. Кстати сказать, что любая соль является губительным средством для бактерий.

7. Сухие ноги. Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, прежде чем надеть носки, следует посыпать ноги специальной пудрой или тальком. Эти средства отлично впитывают пот и не дают бактериям развиваться. Если у вас нет под рукой талька или пудры можно использовать пищевую соль, которая отлично убивает запах. А также кукурузным крахмалом, который поглощает влагу.

8. Замечательным, а главное действенным способ является бензоилпероксидный гель. Следует брать 5 % или 10 % гель, которым нужно смазывать подошвы.

9. Высушим ноги. Выставляем фен на самую низкую температуру и приступаем к сушке ног. Данную процедуру следует проводить людям, которые подвержены ногтевому и межпальцевому грибку. Сушение ног поможет предотвратить развитие инфекции и снизит влажность ног.

10. Крем для ног. Тем, кто не доверяет народным средствам советуем обратиться в аптеку, где вы найдете множество специальных кремов для предотвращения появления неприятного запаха и нормализации потоотделения ступней.

Обратите внимание на то, что некоторые составы нужно использовать ежедневно, в то время как другие используются не более одного раза в неделю. И не забывайте, что любой крем стоит наносить перед сном исключительно на чистую вымытую кожу.

11. Учимся правильно одеваться. Умение правильно одеваться может спасти вас от неприятного запаха ног, несколько простых правил для вас:

— Следует носить не менее двух пар обуви, которые нужно чередовать и после использования проветривать хотя бы сутки.

— Нужно ежедневно менять носки вне зависимости есть ли у вас проблемы с запахом ног или нет.

— Также следует отказаться от синтетических носков.

— Летом желательно носить открытую обувь или с матерчатым верхом.

12. Правила по использованию обуви.

— Покупая обувь, внимательно читайте инструкцию по ее использованию, особенно это касается спортивной обуви. Если обувь можно стирать, то делайте это хотя бы раз в месяц, таким образом, вы сможете избавляться от неприятного запаха.

— Обув следует хранить в светлом хорошо проветриваемом месте.

— Каждый раз после снятия обуви вкладывайте в нее мешочки, наполненные можжевеловыми или кедровыми стружками.

— Приобретая новые стельки, выберите те, которые могут поглощать запахи. Не забывайте о необходимости менять стельки каждые три-шесть месяцев.

— Если стельки не приклеены к обуви, нужно вынимать их, и просушивать после каждой носки. Также не забывайте, что стельки нужно стирать хотя бы раз в два месяца.

13. Стоит обратиться к врачу если:

— Вы испробовали все выше перечисленные методы, а запах ног так и не исчез. Следует обратиться к ортопеду или терапевту, возможно у вас серьезная инфекция, которую следует лечить антибиотиками под контролем врача.

— Неприятный запах никак не исчезает и повсюду вас преследует. Когда он портит не только атмосферу, но и отношения с людьми. Если вы не хотите вновь оказаться в неловком положении обратитесь к врачу или используйте предложенные нами средства.

http://sovets.com/kak_izbavitsya_ot_zapaha_nog_potlivosti_nog.html

Чистка неочищаемого

Обычно все очистительные работы мы проводим с целым арсеналом активных средств. Но как быть, если сейчас под рукой нет фирменного очистителя или вы просто решили сэкономить? Предлагаем попробовать следующие 10 вариантов борьбы с грязью.

1. Салон автомобиля

Если вы считаете, что химчистка — это неоправданные расходы, сделайте мыльный раствор с добавлением уксуса и соды и возьмите упругую щетку. Результат чистки вас несомненно порадует.

2. Оконные рамы

Перед началом процесса щедро посыпьте загрязненные участки пищевой содой. А потом залейте их уксусом и подождите, пока пройдет реакция. Возьмите ватные палочки или старую зубную щетку и тщательно почистите, а после протрите эти места влажной тряпкой.

3. Стиральная машина

Со временем стиральные машины загрязняются, и вещи из них «выходят» какими-то затхлыми. Чтобы избавиться от несвежего запаха, запустите интенсивный режим стирки без вещей, добавив в контейнер вместо порошка хлорку или смесь соды и уксуса.

4. Швы на кафеле и плитке

Квартира может быть убранной, но потемневшие швы на плитке будут нарушать гармонию. Чтобы исправить этот нюанс, возьмите зубную щетку, мыльный раствор и хлорку. Этим же составом можно очистить за 10 минут ванну.

5. Диван из микрофибры

Попробуйте использовать для очистки сначала спирт, а потом — дистиллированную воду. Водой из-под крана чистить такой диван не следует, так как могут остаться разводы и даже темные пятна. Алгоритм чистки такой: сначала замочить, а затем потереть сухой жесткой щеткой.

6. Расческа

Замочите расчески в горячем растворе пищевой соды с водой. Они быстро очистятся от пота и грязи.

7. Пыль в вентиляционных отверстиях

Для очистки этих недоступных мест воспользуйтесь старой косметической кистью. Вы доберетесь даже туда, куда не смог добраться пылесос.

8. Декоративные стеклянные бутылки

Красивые, но неудобные для мытья бутылки — настоящее наказание для хозяйки. Смешайте соль, мыло и немного теплой воды и залейте смесь в бутылку, хорошо встряхните несколько раз, повторите при необходимости.

9. Обгоревшие кастрюли и противни

С этой проблемой поможет справиться смесь соды и перекиси водорода. Эта смесь избавит вас от длительного процесса чистки — минимум усилий, хороший результат.

10. Следы маркера на полу

Если ваши непоседы постоянно стремятся украсить пол милыми закорючками, вас выручит зубная паста. Нанесите ее на разрисованный участок, немного подождите, а потом протрите губкой.

http://fishki.net/1542622-10-sovetov-po-ochistke-quotneochiwaemyhquot-overhnostej.html?from=echo

Рецепт сборной мясной солянки

Супы всегда были неотъемлемой частью нашего питания. Они являются верным способом быстро подкрепить слабеющие силы. Мясные, овощные или рыбные бульоны, которые являются основой супа, быстро усваиваются организмом.

Супы есть во всех кухнях мира и в их рецептах можно увидеть зависимость от климата страны. Например, в испанской и греческой кухне популярны супы холодные, с обилием зелени, на основе кислого молока или овощных соков. В странах с холодным климатом варят густые, питательные супы, которые подаются горячими.

Русские щи, рассольники, разные виды ухи, всевозможные лапши и солянки давно уже приобрели международную популярность. «Визитной карточкой» русской кухни несомненно является солянка.

Кстати сборная мясная солянка — блюдо незаменимое после праздников. И не только потому, что ее состав является лучшим средством для борьбы с похмельем, восстанавливающий кислотно-солевой баланс. Но и потому, что туда можно положить остатки любых мясных продуктов. Мясное ассорти, колбасу, сардельки, буженину, сосиски, даже вареное, жареное или запеченное мясо или язык. И чем больше сортов мяса вы возьмете для солянки — тем вкуснее она получится.

Мы предлагаем вам разнообразить свое домашнее меню рецептом сборной мясной солянки.

Ингредиенты:

300—400 грамм мяса с косточкой для бульона (лучше говядины), 100 грамм ветчины, 2 сосиски, 100 грамм подкопченной или копченой колбасы, 2 луковицы, 1 морковь, 4 соленых огурца, томат-паста.

Приготовление

В первую очередь необходимо сварить бульон. Для этого мясо с косточкой заливаем водой, после закипания снимаем пену и варим на маленьком огне час-полтора.

Основные секреты варки вкусного бульона очень просты: как только вода закипит, огонь нужно сделать слабым, чтобы кипение было тихим, а иначе бульон получится мутным. Обязательно снимите пену шумовкой, а если она опустилась на дно, то добавьте немного холодной воды. Пена поднимется на поверхность, и удалить ее будет легко.

За полчаса до окончания варки бульон нужно посолить по вкусу и добавить специи. Здесь также есть пара нюансов. Бульон для сборной мясной солянки нужно чуть-чуть недосолить. Мясные продукты, которые пойдут в суп, уже посолены, так же, как и соленые огурцы. И когда суп настоится, он станет солонее. Для приготовления солянки не стоит брать большое количество специй, стоит ограничиться лавровым листом, перцем, паприкой. Огурцы солятся со специями и отдадут свой вкус и аромат супу.

Пока бульон варится, мелко шинкуем лук и обжариваем его на сковороде до золотистого цвета. После этого добавляем тертую на крупной терке морковь и пассируем все вместе. Кладем к овощам томат и тушим под крышкой минут пять.

Огурцы нарезаем тонкими ломтиками (если это корнишоны) или широкой «лапшой» (если они крупного размера).

Таким же образом нарезаем мясные продукты.

В процеженный через мелкое сито бульон добавляем лук и морковь с томатом. Доводим до кипения и по очереди выкладываем в суп огурцы и мясные продукты. После этого все вместе следует проварить 5-10 минут. Наша солянка готова, но должна настояться под крышкой.

Солянка может готовиться на рыбном бульоне, а вместо мяса в нее кладут рыбу разных видов, вареную и жареную. Солянки бывает и вегетарианскими, на грибном бульоне, с солеными и маринованными грибами. Неизменными компонентами во всех видах солянки остаются только лук, соленые огурцы и томат.

Есть еще часть компонентов, без которых солянка будет неполной. Эти ингредиенты нужно добавить уже в порционные тарелки. Делается это потому, что маслины при варке потеряют свой насыщенный и тонкий вкус, вывариваются. Каперсы очень просто переварить и они придадут горьковатый привкус готовому блюду. Лимон же затмит своим «вареным» вкусом все.

Каперсы — это нераспустившиеся бутоны растения из семейства каперсовых. Также каперсами называют маринованные несформировавшиеся завязи настурции. Их маринуют особым образом, в очень насыщенном солено-уксусном рассоле. Гурманы считают, что каперсы придают неповторимое очарование соусам, подкопченным мясным и рыбным блюдам.

Итак, перед подачей солянки в порционные тарелки кладем мелко нарезанную зелень, кружочек или два лимона, порезанные на четвертинки, маслины или оливки без косточек, нарезанные колечками и одну-две чайные ложки каперсов. Затем заливаем это очень горячей, но не кипевшей солянкой и добавляем сметану. Приятного аппетита!

http://sovets.com/retsept_sbomoy_myasnoy_solyanki.html

7 крутых опытов для детей

В последнее время научные праздники приобретают все большую популярность. Для детей занимательные опыты и эксперименты — это что-то магическое, непонятное и интересное. Стать волшебником и устроить детям настоящий праздник просто. Для этого вам понадобится только то, что вы используете ежедневно.

Вот несколько крутых опытов для детей, которые не требуют никакой специальной подготовки и почти никаких материальных затрат.

Ракета из чайного пакетика

Потребуются:

• чайный пакетик

• зажигалка

• поднос

• емкость для мусора

Опыт: Аккуратно разрезаем пакетик с одной стороны и высыпаем оттуда чай. Расправляем пакетик, придав ему форму цилиндра, и устанавливаем его на поднос. Поджигаем пакетик сверху и ждем, пока он взлетит.

Разоблачение: Из-за небольшой массы пакетика поток теплого воздуха запускает его в полет.

Мыльные пузыри на морозе

Потребуются:

• мыльные пузыри

• морозная погода

Опыт: Выносим баночку с мыльным раствором на сильный мороз и выдуваем пузыри. Сразу же в разных точках поверхности возникают мелкие кристаллики, которые быстро разрастаются и наконец сливаются. Если погода не очень морозная и пузыри не замерзают, понадобится снежинка: как только вы выдули мыльный пузырь, сбросьте на него снежинку, и вы увидите, как она тут же соскользнет вниз и пузырь замерзнет.

Разоблачение: При морозе и соприкосновении со снежинкой моментально начинается процесс кристаллизации, поэтому мыльный пузырь замерзает.

«Рыбалка»

Потребуются

• стакан воды

• кубик льда

• нитка

Опыт: Опускаем лед в воду. Нитку кладем на край стакана так, чтобы она одним концом лежала на кубике льда, плавающем на поверхности воды. Теперь насыпаем немного соли на лед и ждем 5-10 минут. Берем за свободный конец нитки и вытаскиваем кубик льда из стакана.

Разоблачение: Соль, попав на лед, слегка подтапливает небольшой его участок. В течение 5-10 минут соль растворяется в воде, а чистая вода на поверхности льда примораживается вместе с нитью.

Вулкан

Потребуются:

• сода

• красная краска

• вода

• средство для мытья посуды

• уксус

Опыт: Делаем конус с отрезанной макушкой из картона, вставляем в него пустую емкость, облепляем картон пластилином так, чтобы было похоже на гору. Ставим конструкцию в тарелочку или на поднос во избежание непредвиденных последствий.

В емкость внутри вулкана насыпаем соду, красную краску (не жалейте!), наливаем воду и добавляем капельку средства для мытья посуды. Размешиваем, а затем даем ребенку долить туда немножко столового уксуса из бутылочки и наслаждаемся зрелищем.

Разоблачение: Когда сода и уксус соприкасаются, начинается бурная реакция с выделением воды, соли и углекислого газа. Пузырьки газа и выталкивают содержимое наружу.

Крышка из бумаги

Потребуются:

• стакан

• вода

• бумага

Опыт: Вырезаем квадрат из бумаги, кладем его на стакан и аккуратно переворачиваем. Бумага прилипла к стакану, как намагниченная, и вода не выливается. Чудеса!

Разоблачение: Когда мы накрываем стакан с водой листком бумаги и переворачиваем, то на лист с одной стороны давит вода, а с другой стороны (с самого низу) — воздух. Давление воздуха больше давления воды в стакане, поэтому лист и не падает.

Самонадувающийся шарик

Нам понадобится:

• воздушные шарики

• пустая бутылка (1 или 1,5 л)

• чайная ложка

• воронка

• столовый уксус

• пищевая сода

Опыт: В бутылку наливаем уксус примерно на треть. Через воронку засыпаем в шарик 2–3 ч. л. соды. Надеваем шарик на горлышко бутылки, и он начинает надуваться. Заполненный углекислым газом шарик не сможет подняться вверх. Чтобы воздушный шарик держался у потолка, потираем его о любой синтетический материал, а потом «приклеиваем» к потолку.

Разоблачение: В результате взаимодействия соды и уксуса выделяется углекислый газ, который и наполняет шар. А благодаря статическому электричеству шарик продержится на потолке до 5 часов.

Мягкое яйцо

Потребуются:

• 2 куриных яйца

• 2 стеклянные банки

• вода

• уксус

Опыт: Кладем одно сырое яйцо в банку с обычной водой. Второе яйцо кладем в стакан с уксусом. Яйца выглядят абсолютно одинаково. Оставляем яйца на несколько часов. Первые результаты опыта можно увидеть через 5–6 часов, а полностью мягким яйцо станет через 7-10 дней.

Разоблачение: С яйцом, которое находилось в уксусе, произошли химические изменения. Яичная скорлупа состоит из углекислого кальция, а уксус — кислота, которая растворяет это вещество. Химический процесс взаимодействия яйца и уксуса называется декальцинированием и проходит в два этапа: сначала скорлупа становится мягкой, а потом исчезает совсем.

Источник: http://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/8-krutyh-opytov-dlya-detej-1170210/ © AdMe.ru

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати ___. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2100 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 969

Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 691-07-42; 691-19-43

E-mail: znanie@znanie.org

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«КУДРИНСКИЕ РЕЗНЫЕ РЕЛЬЕФЫ»
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ»
«ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ: ПЕЧЕМ КУЛИЧИ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 1∙2016
Подписная научно-популярная серия

От редактора

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Нагрузки без последствий

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Штукатурка как декор

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Напряжение: источники и потребители

Как работает домашняя электроника?

Какими бывают источники питания?

Кухонные киловатты любят счет

Сколько розеток должно быть на кухне?

По каким проводам поступает электричество?

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Кудринские рельефы

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Посидим поокаем

Оригинальный пол своими руками

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Терморегулятор для теплицы

НАШ АГРОСАМ

Чтобы ростки колосились

Брусника на вашем участке

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Если гости на пороге

Главный праздник христиан

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Неведома зверушка

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

А не спеть ли мне песню

11 заповедей начинающего предпринимателя

Стричь или брить

Как можно экономит деньги

Оружие для хорошей хозяйки

Стиральная машина: меняем сливной насос

Избавляемся от запаха ног

Чистка неочищаемого

Рецепт сборной мясной солянки

7 крутых опытов для детей