«ОБШИВКА ДОМА БЛОК-ХАУСОМ»

«ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ — СИМВОЛ РОЖДЕСТВА»

«ТЕХНИКА ВЫШИВАНИЯ ТЕМАРИ: ДЕЛАЕМ ШАРЫ НА ЕЛКУ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 4∙2019

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Истинный Новый год

Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль,

К морозу поворот и новый год и множество еще других забот.

Держаться надо, надо в декабре, когда снега и сумрак во дворе,

И за окном бесчинствует зима, держаться надо — не сойти с ума.

И надо одеваться потеплей и надо возвращаться поскорей

К себе домой, где греется обед и закрывает вас от всяких бед,

Зимы и вьюги, теплая жена, где все за вас и крик и тишина.

И к двери осторожно подойдя, сказать себе минуту погодя,

«Нет, рано еще, рано, не пора». Зима, зима — ужасная пора.

Шепнуть себе: «А скоро ли?» — «Едва ль». А между тем, поблизости февраль,

И лед уже слабеет на реке и ваш сосед выходит в пиджаке,

И распаляясь говорит про то, — «Мол, хватит, будет, поносил пальто».

Тут надо приготовиться всерьез, хотя трещит на улице мороз,

И инеем карниз совсем оброс, зима крепка, как медный купорос.

Но это только видимость одна. Вот парка отведет с веретена

Последние витки. Апрель, апрель вступает в календарную артель.

Тут надо выйти в сад или в лесок, лучам подставить бледное лицо,

Припомнить все: Египет, Карфаген, Афины, Рим и этот зимний плен средь четырех своих коротких стен, где жили вы совсем без перемен,

Но тает снег у черных башмаков и ясно вам становится каков невнятный запах прели и травы — в апреле вы жестоки и правы.

Все ящики, шкапы и сундуки — вплоть до последней потайной доски раскрыты этим вечером. Конец, на веточке качается скворец.

В последний раз ты за своим столом, в последний раз ты возвратился в дом,

В последний раз пирог несет жена, в стакане поперек отражена, она уже покинута, она осталась с отражением одна.

Закрой глаза и сделай первый шаг, теперь открой — пусть непонятно как ты очутился на чужой земле, в чужом необитаемом селе, в огромных тошнотворных городах, в которых ты расцвел, а не зачах — пусть непонятно как добрался ты, твои перемещения просты.

От смерти к смерти, от любви к воде, от стрекозы на женском животе к чудовищу на сладостном холме, чье тело в чешуе и бахроме.

И далее к просторным островам, на берегу там высится вигвам, там дочь вождя, кино по вечерам, считаются года по деревам.

И вот уже сосчитан целый лес. Изведаны утехи всех небес: забвенья сферы, облака тщеты и неба обнаженной красоты, душистой тучи праздного греха. Но эти сферы просто чепуха, в сравнении с другими, где душа пороку предается не греша, а познавая свет и благодать, которых никогда не разгадать. но в тридцать третьем небе есть порог, за коим веет зимний ветерок, и мечется поземка и уже окно горит на третьем этаже.

А это значит близится зима. А кто огонь зажег — твоя жена.

Похолодало. Завывает мрак. Ты понял все, когда ты не дурак.

Домой, домой, где печь, постель, супы. Скорее тот порог переступи.

Тут все как было, точно как тогда — вот на столе обычная еда, а месяцы прошли или года, тут это не оставило следа.

Пока небесный виден хоровод, в последний раз взгляни на небосвод, твоя звезда бледнея и дрожа, похожа на лучистого ежа, в морозной мгле уходит быстро вниз. Она тебя оставила — держись.

В два миллиона зим идет зима. Держаться надо — не сойти с ума.

Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль.

Евгений Рейн

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Получи профессию еще в школе

Можно ли получить профессию, будучи школьником? У московских школьников такая возможность есть. Директор Колледжа предпринимательства № 11 Вячеслав Владимирович Шептуха рассказал, что делать ребятам, которые хотят уже сейчас почувствовать себя профессионалами, сделать правильный выбор своей будущей специальности.

— Вячеслав Владимирович, расскажите, пожалуйста, как школьник может получить профессию, обучаясь в школе?

— Колледж предпринимательства № 11 присоединился к проекту «Профессиональное обучение без границ». Данный проект направлен на удовлетворение потребностей в профессиональном обучении детей, не имеющих основного общего образования.

Колледжи Москвы подготовили для учащихся школ широкий выбор программ профессионального обучения, занимаясь no которым дети, помимо аттестата об основном общем образовании, получат еще и свидетельство о профессии.

— Старшее поколение помнит, что раньше это называлось УПК. Верно?

— Да, те, кто учился в 70-е и 80-е годы, помнят об УПК, учебно-производственных комбинатах, на базе которых советские школьники проходили профессиональное обучение и занимались общественно полезным трудом. По окончании школы ребята сдавали квалификационный экзамен, по результатам которого получали рабочую профессию и были готовы к взрослой жизни сразу после школы.

— Проект «Профессиональное обучение без границ» также работает?

— Мы живем в XXI веке, и возможностей стало еще больше. Ребята, начиная с 12–13 лет, обучаясь в школе, могут поступить к нам в колледж и пройти профессиональное обучение. На первый взгляд, может показаться, что невозможно совместить получение общего и профессионального образования. Но на самом деле все не так трудно, как может показаться.

Программы профессионального обучения представляют собой профессиональные модули, которые входят в программы дополнительного образования.

Например, ребенок, обучающийся в 7 классе, может поступить на программу дополнительного образования «Основы информационных технологий (курс Cisco IT Essentials)». После окончания программы получить сертификат об обучении и далее в 8 классе поступить на программу «Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей». Также получить сертификат, а в 9 классе пройти обучение по программам «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» и «Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных сетей», получив по ним сертификаты.

Пройдя такое обучение, учащийся имеет право сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство по профессии «Наладчик технологического оборудования 3 разряда».

То есть, пройдя за 3 года 4 профессиональных модуля, ребенок освоит набор компетенций, соответствующий требованиям профессионального стандарта, сдаст квалификационный экзамен и по результатам получит свидетельство о профессии с присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т. д.).

— Какие конкретно профессии можно получить школьникам у вас в колледже?

— Мы реализуем следующие программы профессионального обучения: «Наладчик технологического оборудования» (в рамках специализации Компьютерные сети), «Оператор ЭВМ», «Агент банка», «Маникюрша», «Парикмахер», «Продавец непродовольственных товаров», «Торговый агент» и «Кассир». В этом году у нас приступили к обучению 212 школьников с 7 по 10 классы.

— Сколько составляет срок обучения?

— Срок обучения занимает от 1 года до 2,5 лет в зависимости от интенсивности обучения. Например, от школы № 1576 у нас обучается два 10 класса. Один класс получает профессию «Оператор ЭВМ», другой класс проходит обучение по профессии «Наладчик, технологического оборудования». Срок обучения 1 год и 7 месяцев.

Администрация школы пересмотрела учебные планы и выделила в расписании целый день, в который школьники проходят обучение в наших лабораториях и производственных мастерских.

В марте 2019 года ребята сдадут квалификационный экзамен. При выпуске из 11 класса они получат не только аттестат о среднем общем образовании, но и свидетельство о профессии с присвоением квалификационного разряда.

Если же мы говорим о программе профессионального обучения, интегрированного в дополнительное образование, то обучение проходит по следующей схеме.

Например, если на программу профессионального обучения поступают школьники 7 класса, то их обучение составит 2,5 года. Ребята приходят к нам в колледж два раза в неделю после занятий в школе и занимаются по 2 часа. То есть они проходят профессиональные модули в 7, 8, 9 классе точно так же, как занимались бы они в объединениях дополнительного образования.

Только пройдя все модули за 2,5 года, обучающиеся получают право сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о профессии. У нас обучаются семиклассники из школы № 1325, эти ребята получат свидетельство государственного образца по профессии в 2020 году.

— Куда обращаться тем, кто хочет пройти обучение?

— Набор на данные программы осуществляется с июля по 1 октября. Информацию о порядке поступления можно получить в нашем колледже, в отделе по дополнительному образованию. Кроме этого, администрация, классные руководители школ Северного административного округа принимают самое активное участие в информировании родителей и школьников о программах профессионального обучения, реализуемые в колледжах нашего города. Мы с удовольствием посещаем родительские собрания, классные часы, где рассказываем о наших программах и тех возможностях, которые они дают ребятам.

Хочу поблагодарить наш межрайонный совет директоров за ту помощь, которую нам оказали при наборе обучающихся в этом году.

— Можно ли записаться на программы через портал госуслуг?

— Через портал госуслуг записаться невозможно. Зачисление происходит только через оператора колледжа. О реализуемых программах колледжа есть информация на сайте образовательной организации, можно позвонить или прийти в колледж (ул. Онежская, 3). Наши специалисты расскажут о содержании и условиях обучения.

— Это бесплатное обучение?

Да, это бесплатные программы. Москве как развивающемуся городу нужны квалифицированные кадры.

Данный проект дает школьникам возможность погрузиться в мир профессии, почувствовать себя «Человеком умеющим», и самое главное, более осознано выбрать свою будущую специальность. Это самый важный выбор, который должен сделать каждый молодой человек по окончании школы.

Задача колледжа, школы, родителей, помочь сделать этот выбор.

https://digifal-ug.educom.ru/arlicles/36

В строители из-за парты

Проект «из школы в профессию» — это часть работы по профессиональной ориентации и подготовке кадров. Его инициировала СРОА «Объединение Строителей СПб» при поддержке координатора ассоциации НОССТРОЙ по СПб Александра Вахмистрова. В этом году выпускники «строительных классов» уже трех петербургских школ стали студентами профильных вузов и средних профессиональных образовательных учреждений.

Цель проекта — привлечь молодежь к освоению строительных специальностей, повысить их престиж, а также расширить общий и профессиональный кругозор. Проект «Из школы в профессию» ориентирован на учеников старших классов. В образовательную программу входят учебные и практические занятия, которые проводят преподаватели СПб ГАСУ и других высших и средних учебных заведений, руководители компаний — членов Объединения. Если программа для 9 класса носит ознакомительно профориентационный характер, то для учеников 10–11 классов предусмотрен курс занятий по базовым дисциплинам: истории архитектуры и градостроительства, менеджменту, строительным материалам. Темы занятий, например, — инженерные изыскания, землеустройство и земельный кадастр, строи — материалы и их производство, основы проектирования, конструктивные и технологические решения, охрана окружающей среды, разделы проектной документации и ее экспертиза. Учебный план выполняется за счет элективных предметов. На практических занятиях школьники осваивают компьютерную графику, основы начертательной геометрии и программирования, решают задачи повышенной сложности по алгебре и геометрии, участвуют в практикуме по математике.

Кроме того, проводятся цикл экскурсий по историческим достопримечательностям и современным объектам строительства, выездные занятия на предприятиях Объединения, профориентационные и ознакомительные экскурсии в высшие и средние профессиональные образовательные заведения, где проходят и практические занятия.

Школьники участвуют в проекте СПб ГАСУ «Стань студентом на один день», а также в конференциях, «круглых столах» и других мероприятиях.

Основная цель проекта понятна: в отрасли остро не хватает профессиональных кадров. Программа позволяет подготовить учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии.

Елена СУВОРОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 109 Приморского района:

— Первый в стране «строительный» класс открылся в нашей школе 1 сентября 2014 года, но к этому мы готовились несколько лет. Помню первую реакцию родителей, когда мы проводили анкетирование ребят. Они недоумевали, зачем это нужно, поскольку думали, что это обязательно маляр или каменщик, а своих детей видели исключительно в вузах, например, на экономических специальностях. Хотя мы объясняли, что за два года любой может передумать. Одно из главных преимуществ программы в том, что в профильные вузы не попадут «случайные» студенты. Выпускникам школ очень сложно сделать осознанный выбор, поэтому профориентационная работа так важна. Возможен и обратный эффект: ребенок собирался стать строителем, но, отучившись два года в профильном классе, понял, что это не его. И выбрал другое направление и вуз.

Учебная программа, которая постоянно меняется с учетом пожеланий в том числе самих школьников, облегчает дальнейшее поступление и обучение. Например, сейчас в обычной школьной программе нет черчения как самостоятельного предмета, а в технических специальностях начертательная геометрия — один из ведущих предметов, и наша программа уже дает его азы.

Галина АНИКЕЕВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 87 Петроградское района:

— Многие выпускники нашего «строительного класса» поступили именно на строительные специальности в разные вузы. Причем и те школьники, которые для себя такое направление ранее не рассматривали.

Дети имеют представление о профессиях практически только исходя из опыта родителей. Поэтому так нужна программа ранней профориентации. Не столь принципиально, чтобы выпускник стал именно строителем. Важнее пояснить, что есть альтернатива, расширить его кругозор. Да и в строительстве очень много направлений: и логистика, и дорожное строительство, механизация и производство материалов, геодезия, проектирование и многое другое. Школьники знакомятся со всеми.

Однако программу можно и нужно расширять. У нас запланированы несколько профильных тренингов, игр и конкурсов для детей из начальной школы. А затем собираемся распространить программу и на детские сады.

Раиса ПОЛЯКОВА, директор школы № 246 Приморского района:

— В нашей школе такие классы работают не один год, и сначала набрать их было сложно, хотя многие родители связаны со строительством и их дети были нацелены на эти специальности. А теперь в «строительные» классы конкурс.

В этом году 85 % их выпускников выбрали инженерные, в том числе строительные, специальности. При этом 90 % из них смогли поступить на бюджет.

С детьми работают психологи, выявляя их наклонности. Иногда ребятам кажется, что они нацелены на одну деятельность, а когда начинаешь с ними работать, разбираться, их интересы меняются. Задача — расширить кругозор, настроить на точные науки, инженерные специальности, и не обязательно в строительстве. Сильно влияют экскурсии на стройплощадки и в строительные компании, в вузы и средние специальные учебные заведения. Когда школьники видят, что производит человек, у многих меняется отношение к профессии, и модная рол ь финансиста или адвоката уже не кажется такой интересной.

Программа крайне успешна, но необходимо ее развивать. Мы понимаем, что недостаточно заниматься профориентацией в старших классах — начинать надо с детского сада и начальной школы. И мы уже запустили такой проект, который будет длиться два года.

https://nsp.ru/news/19371-v-stroiteli-iz-za-parry

Ton-15 инженерных профессий

Специалисты выделили список, включающий 15 технических отраслей, где представлены профессии, востребованные в ближайшие годы. Все они, так или иначе, входят в инженерное направление.

К их числу относят:

1. Инженер по работе с рекламациями. Обеспечивает оперативное реагирование на nретензии заказчиков относительно качества готовой продукции.

2. Профессия «инженер-конструктор», ключевыми обязанностями которой выступают создание, проектировка и испытание новейших изобретений.

3. Инженер-энергетик — производит эксплуатацию систем теплового и газового обеспечения.

4. Инженер-строитель. Человек, способный осуществить сложные проекты по возведению зданий и сооружений.

5. Инженер пищевой промышленности, проектирующий и запускающий системы автоматизации для создания разных групп продуктов.

6. Профессия «инженер-химик» — ас в изучении свойств, строения и методов рациональной переработки химического сырья.

7. Инженер связи. Проводник в мире радиотехнического обеспечения.

8. Онтоинженер — специалист, отвечающий за работу искусственного интеллекта.

9. Акустик — еще одно техническое направление. Инженер такого типа занимается созданием шумо- изоляции в помещениях.

10. Профессия «инженер-проектировщик». Занимается разработкой точных схем и планов конструкций.

11. Биотехнолог — специалист по генной инженерии, занимающийся созданием новых продуктов, растений и т. д.

12. Инженер-механик — одна из первых технических профессий. Специалисты, занимающиеся конструированием и эксплуатацией механического оборудования.

13. Инженер-технолог или инженер производства, оптимизирующий и совершенствующий процесс работы установок, устройств.

14. Метролог, или поверитель. Инженер, вычисляющий точность измерительной техники.

15. Инженер-электрик — занимается установкой, обслуживанием и ремонтом передачи в электрических цепях напряжения.

Безусловно, на пике популярности находятся технические специальности с уклоном на конструирование. Инженерами будущего называют и сотрудников, владеющих познаниями в области ПК и робототехники.

Такая чудная профессия

Что нужно знать при выборе профессии лепщик скульптурного производства

Во все времена профессия лепщика была актуальной. Ведь в России еще в XVII веке начали использовать декоративную лепнину при оформлении зданий. Архитектурный облик строящегося Санкт-Петербурга (впрочем, как и некоторых других российских городов) планировался в европейском стиле. И на зданиях появлялся лепной декор в стиле барокко, который в те времена был модным в Европе.

Часто серое небо, характерное именно для Петербурга, способствовало возникновению в архитектуре этого города ярких красок. Поэтому многие здания здесь окрашены в голубые, зеленые и красные тона и украшены белыми нарядными растительными барельефами.

Над созданием декоративной лепнины работали самые опытные русские и иностранные мастера. Лепной декор использовался в архитектуре Екатерининского дворца в Царском селе, Михайловского замка, а также Петергофа.

Позже на смену стилю барокко пришел классицизм, а затем эклектика, модерн и ампир. Но декоративная лепнина всегда присутствовала в каждом из этих направлений.

Лепные изделия и в настоящее время используют в качестве декорирования фасадов зданий. Они также являются хорошим вариантом для создания изысканного интерьера помещений. А потому и профессия лепщика скульптурного производства не потеряла своей актуальности.

Лепнина способна преобразить даже самое обычное здание. Например, можно достичь интересного дизайнерского эффекта, который будет напоминать об античности, с помощью полукруглой арки. Барельефы и декоративные панно часто устанавливают над входными дверьми, а еще они используются для оформления фасадов. Лепными изделиями можно украсить всю стену или некоторые ее части.

В интерьере помещений часто используют декоративные карнизы, бордюры, каминные порталы, а также разнообразный другой настенный и потолочный декор. Лепнину можно использовать при обрамлении оконных и дверных проемов. Любое помещение в этом случае приобретает неповторимый стиль.

Лепной декор необходим, когда требуется исправить какие-то оплошности при проектировании. Например, с помощью полуколонн можно замаскировать трубы, проложенные в неподходящих местах.

Современная лепнина бывает не только белого цвета. Ее расписывают с помощью акриловых красок или обрабатывают патиной и воском. Это позволяет искусственно придать ей старины.

В настоящее время лепные изделия делают из гипса, а также из других материалов (полиуретан, полистирол). Современная лепнина обладает хорошими технологическими качествами. Она не растрескивается и не впитывает влагу, пластична, хорошо крепится к различным поверхностям и имеет большой срок эксплуатации.

Лепщики скульптурного производства, помимо оформления фасадов зданий и интерьеров помещений, могут заниматься изготовлением бутафории или выставочных макетов.

Бутафорию обычно используют в театрах, при съемках кино или рекламы. Часто она нужна и в современном музейном деле. Специалисты изготавливают бутафорию при создании различных экспозиций в музеях, инсталляций, а также делают реплики — копии предметов, которые обладают теми же свойствами, что и предметы старины.

Лепщик скульптурного производства должен обладать хорошей подготовкой и знаниями. Какие работы он осуществляет? Сначала модельщик создает мастер-модель лепной детали. Далее делается форма, внутренние очертания которой соответствуют будущему изделию. Затем в форму заливают специальный состав. После того, как он затвердеет, удаляют форму. В результате отливка точно будет соответствовать облику образца. Часто исходные модели могут быть такой конструкции, что невозможно снять форму целиком. Тогда лепщик делает форму разборной — составляет ее из нескольких частей.

Лепщик скульптурного производства должен знать свойства различных материалов, а также хорошо разбираться в особенностях технологического процесса.

В Русской Академии Ремесел вы можете пройти обучение на курсе “Лепщик скульптурного производства. Лепщик-модельщик”. Здесь вы научитесь изготавливать, устанавливать и ремонтировать лепные архитектурные детали и объемные изделия, а также сможете делать модели с различным орнаментом.

Занятия проходят в лепной мастерской. Преподаватели курсов имеют большой опыт работы в области художественного производства. По окончании обучения слушателям выдается свидетельство о профессии, а также присваивается разряд.

Выпускники Академии смогут работать по специальностям: лепщик архитектурных деталей и модельщик архитектурных деталей.

Если вы решили получить такую творческую профессию лепщика скульптурного производства, то нужно учитывать следующие факторы:

• Данная деятельность должна быть вам интересна. Ведь лучшим работником является тот, кто любит свое дело. Такой специалист эффективно работает и самосовершенствуется. И этот фактор влияет на карьеру.

• Необходимо иметь способности к вашей профессии. В этом случае выполнение какой-либо деятельности происходит успешнее, и вы сможете достичь успехов, работая по выбранному направлению.

• Настраивайтесь на учебу. Чтобы освоить любую специальность, необходимо получить образование, а это в первую очередь знания-умения-навыки, во вторую — документ.

• Важным моментом является востребованность профессии. Спрос на услуги лепщиков на российском рынке труда сегодня довольно высокий. Имея данную профессию, вы можете получать стабильный доход.

Выбор профессии — серьезное дело, к которому нужно относиться ответственно. Сделав его правильно, вы получите интересную для вас специальность, доступную с учетом ваших способностей, уровня знаний и умений. И ваша работа будет приносить вам не только радость, но и материальное удовлетворение. Ведь работать, занимаясь любимым делом, — это лучший вариант жизненного пути.

Наталия Божьева

https://academycraffs.ru

Все про гончарное ремесло

Гончарное дело не просто древнее ремесло, оно пускает свои корни в те времена, когда люди еще не овладели даже примитивной агротехникой. И ремесло не просто живет, а переживает сегодня новый виток популярности. Все, что вы хотели узнать про гончарное дело, его секреты и принципы, а также возможность мощного стартапа — далее.

ИСТОРИЯ ГОНЧАРНОГО ДЕЛА

Еще недавно историки сводили возникновение ремесла ко временам десятитысячелетней давности. И вот сравнительно недавнее открытие археологов перевернуло это представление о древности гончарства: в Хорватии обнаружили фигурки животных, возраст которых не менее 17,5 тысяч лет!

Первый обожженный сосуд относится к эпохе мезолита. Хотя. что интересно, первоначально умельцы использовали глину не как податливый материал для посуды, а как природное «тесто» для лепки статуэток и фигурок животных. Скорее всего, они носили ритуальный характер, принадлежали к тотемам и оберегам.

О гончарном круге, как полноценном приспособлении для работы с глиной, упоминается в Ветхом Завете. Но это не значит, что он не мог появиться значительно раньше описываемых в книге времен. Известно только, что какое-то время человек мог рассчитывать лишь на ручной труд, но уже тогда понимал — глина способна на многое.

ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО В МИРЕ

Распространена глина повсеместно, а значит, в самых разных точках земли человек обращался к природному материалу с богатыми возможностями. Пластичная субстанция в руках умельца обретала форму, а главное, обретала и смысл. Но в каждой части света история гончарного искусства своя.

Например, в Китае ремесло появилось как минимум за 2000 лет до нашей эры — примеры тому в виде удивительной керамики и фарфора Китайской Империи красноречивы. Есть сведения и о том, как налажено было гончарное производство и в Античном мире: умельцы использовали простую железистую глину, которая превращалась в изящные амфоры и сосуды.

Веками гончарное искусство развивалось и совершенствовалось, не сдавало своих позиций. В Средневековье керамическую посуду потеснили изделия из серебра, золота и олова. Металл оказался конкурентом глины, но из нее продолжали активно делать гончарные монограммы, изразцы, фамильные гербы — речь идет о знати, конечно. Простой люд такого позволить себе не мог, а потому о полном отказе от глиняной посуды говорить не приходится.

ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО НА РУСИ

На этих территориях гончарное ремесло развивалось еще в доисторическую эпоху. И сейчас археологи обнаруживают во время раскопок артефакты, говорящие много о быте и уровне развития людей разных эпох. Самые интересные образцы — это керамические изделия, сделанные еще до появления гончарного круга. Когда люди научились делать изделия из глины на специальном круге, ремесло стало промыслом, и оно переживало свои расцвет.

Появлялись гончарные мастерские, где каждый хозяин наносил на изделие фирменное клеймо. Форма, размеры, технические хитрости обжига — все это были инструменты крупного рынка, которым в то время считалось гончарство.

Что же до цифр, то еще в девятом столетии на Руси не знали гончарного круга: ручной керамикой занимались, в основном, женщины. Чистую глину комбинировали с песком, мелкими ракушками, кварцевыми и гранитными частичками. В конце девятого века на юге страны появился гончарный круг: прогресс связывают с переселением туда славянских племен. Именно технический прорыв привел к появлению такой профессии — гончар. Начали появляться мастерские, где работали уже мужчины: так и стало исключительно женское занятие преимущественно мужским.

Затем гончарному ремеслу на Руси пришлось пережить спад: татаро-монгольское иго перевернуло историю древнерусского государства, керамическое дело остановилось. Утварь становилась грубее, уничтожались выдающиеся работы гончаров. И только после освобождения от агрессоров гончарное дело потихоньку начало возрождаться. С переменным успехом оно дошло до наших дней, и в информационную эру больших технических возможностей, славяне стали открывать все больше фамильных гончарных мастерских, а их работы (не без помощи соцсетей) быстро и ловко разлетаются по сотням тысяч адресов. Древний промысел нашел себя и в XXI веке.

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛИНЫ

Глина — душа гончарного дела. Природный вторичный продукт образуется в ходе разрушения горных пород в результате выветривания. Смешиваясь с водой, глина становится массой с невероятной пластичностью. Керамикой называют материалы и изделия, созданные путем формования и обжига глин. Все керамоизделия принято делить на пористые и плотные.

Плотные. Им свойственен показатель водопоглощения меньше 5 %. Яркие примеры плотной керамики — напольная плитка и дорожный кирпич. Санитарно-техническую отрасль могут представлять и плотные, и пористые изделия. Плотность керамики определяет степень спекания.

Пористые. Поглощают более 5 % воды. К ним относят глиняный кирпич, пустотные стеновые камни, черепицу для кровли, облицовочную плитку. Различие изделий обуславливает структура черепка. Керамический черепок — это материал, из которого после обжига состоит керамика.

МАТЕРИАЛЫ ГОНЧАРНОГО РЕМЕСЛА

Глина состоит из очень маленьких кристаллов, которые и формируют каолинит, глинообразующий материал. Используют в гончарстве несколько сортов глины.

Глиняные изделия производят из:

• природной красной глины;

• белой и цветной;

• майолики;

• пористой керамической массы;

• каменной керамической массы;

• глины для фарфора и т. д.

Каждый вид природного материал отличен от другого: например, из белой глины производят изделия, которые после обжига приобретают цвет слоновой кости. Из майолики делают знаменитую фаянсовую посуду. Глина же для фарфора непористая, после обжига изделие приобретает характерную прозрачность и изящество.

Отдельного упоминания заслуживает глазурь для керамики, без которой сегодня невозможно представить гончарное искусство. Глазурью называют тонкое стекловидное покрытие, которое наносят поверх изделия из глины. Керамическая глазурь может быть глухой и прозрачной, блестящей и матовой, цветной и бесцветной. Глазурированне — процесс, при котором предмет окунается в глазурный шликер. Второй вариант — поливка предмета составом глазури. Используют нередко и метод распыления. Прозрачную глазурь можно сделать даже в домашней мастерской, хотя вручную сегодня этим мало кто занимается.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ

Лепка из глины — процесс, предполагающий оттачивание мастерства. Какие-то инструменты покажутся неудобными, и вы будете искать подходящую альтернативу. У каждого мастера появляется свой инструмент: чуткий и вторящий его стилю работы.

Список инструментов для начинающего керамиста выглядит так:

Струна. Именно ею вы будете срезать готовое изделие с гончарного круга. Это леска или очень тонкая проволока, оба конца которой зафиксированы на деревянных ручках (в силу безопасности труда). Металлоструны быстро уходят в утиль, потому большинство мастеров предпочитают работать с леской.

Турнетка. Так называют крутящуюся небольшую подставку из металла, без которой художник-керамист редко обходится. Турнетка организует медленное вращение вокруг своей оси, за счет чего мастер создает идеальной ровности линии.

Стек. Это очень общий термин, так как под ним подразумеваются самые разные инструменты для декорирования и моделирования керамики. Это и деревянные стеки, и стек-ножи, и скульптурные стеки, и, наконец, пластмассовые (надо же с чего-то начинать). Топ-стек — гончарная петля, ею выгребают глину и обрезают края изделия.

Штампики, оттиски, фактурные гребни. Этими инструментами создается рельеф и текстура еще сырого изделия, наносятся ими симметричные полосы.

Гончарный циркуль. Это измеритель, который позволяет сравнить линейные раз меры деталей и размеры, взятые по масштабной линейке, калибру и концевым мерам.

Подручные средства. Условное название всевозможных вспомогательных аксессуаров: скалки для раскатывания, губки, текстильные фрагменты (лоскутки), листы из дерева и гипса.

Настоящий керамист не может работать без гончарного круга. Когда начинали делать предки изделия из глины, его не было, и вы, как новичок, можете пойти тем же путем. Но практически все приходят к тому, что развиваться без наличия гончарного круга невозможно. Он формирует посуду и прочие изделия, задействовав инерцию вращения. Это придает работе нужную форму и, что немаловажно, повышает производительность труда.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ

Не спешите сразу пытаться делать керамические шедевры. Учиться приходится по принципу «от простого к сложному». Сначала потренируйтесь соблюдать перечисленные ниже этапы работы, тщательно отрабатывая каждый.

Подготовка глины

Разбейте материал на маленькие части, высушите, а потом залейте горячей водой. Когда глина набухнет, переложите ее на стол, устланный тканью. Регулярно материал переминайте и переворачивайте. Когда лишняя вода уйдет, можно браться за дело — глина готова.

Если же в ней есть примеси, ее предварительно очищают. Это можно делать путем продавливания через мелкую сетку (в пластичном состоянии) либо разминая в руках сухой материал. Можете залить глину водой, дать пару часов отстояться — тяжелые примеси оседают на дно.

Глиняное тесто проминают на столе. Струной, сделанной из лески или же гитарной, с закрепленными по бокам деревянными брусочками, глину разрезают.

Формовка изделий

Предполагает несколько способов работы. Первый — это вытягивание сосуда из куска глины на гончарном круге. Существует также формовка путем выбивания, отминка в форму, лепка из четырех горизонтальных поясов, лепка из нескольких частей со спаями, а также ленточно-жгутовый способ.

Современный гончарный круг электрический, и хоть это упрощает процесс изготовления изделия, научиться работать руками придется так, как учились этому еще наши предки. Можно сравнить уроки работы на круге с уроками игры на фортепиано: каким бы оно не было технически совершенным, руки, их постановка, опыт и прилежание решают все. Толщину сосуда, который вы делаете, должны чувствовать тактильно: никакая техника здесь не поможет. Когда вы научитесь нескольким базовым постановкам рук на гончарном круге, примитесь за освоение основных операций. Начиная от центровки глины на круге, продолжая фиксированием дна сосуда, вы постепенно будете осваивать очень интересное, живое ремесло.

Обжиг

Оставшаяся в материале часть влаги испаряется при обжиге, начинается процесс остекловывания. Материал в руках мастера обретает жесткость и прочность, он более не способен присоединять воду. Сегодня для обжига чаще используются электрические муфельные печи. Какую температуру выставлять — отдельное мастерство: ее плавно повышают, а потом плавно же понижают (по четкой схеме).

Пока изделие не остынет, из печи его не вынимают — может расколоться. Готовая работа словно катарсис для мастера, гончарные изделия ручной работы не сравнятся с конвейерным производством.

Нанесение глазури

Делать это можно путем пульверизации, которая должна пройти несколько сеансов (3–5), после каждого изделие просушивается. Применяется и метод набрызга с помощью кисточки или щеточки с иголкой. Мастер может выбрать окунание, полив, тампонирование, кистевое нанесение глазури — как именно декорировать керамику, автор решает индивидуально. Обычно начинают пробовать себя в этом деле молодые керамисты, выбирая тампонирование и пульверизацию.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО

Перед тем как с головой окунуться в бизнес, в идеале предстоит стать гончаром, как минимум — освоить навыки гончарного ремесла. Даже если вы планируете быть только организатором, нужно хорошо знать технологию и хорошо представлять себе весь процесс изготовления изделий из глины.

Примерный план действий:

• Гончарное дело поначалу ваше хобби, но если чашки и вазочки охотно нахваливают друзья, можно задуматься о бизнесе.

• Проведите простой маркетинговый срез: у знакомых и друзей узнайте, что из ваших работ они бы купили и за сколько.

• Если вашим творчеством интересуются, ищите помещение, знакомьтесь с нормами и требованиями по технике безопасности.

• Начинать можете как ремесленник — меньше рисков, небольшой ремесленный сбор, но и меньше объем производства.

• Когда заказов больше, чем свободного времени и возможностей, можно открывать гончарную мастерскую.

• На приобретение качественной печи, инструментов и материалы нужны деньги, чтобы их быстрее «отбить», не просто отдавайте товар на реализацию и работайте по заказам, а проводите мастер-классы, раскручивайте свой аккаунт, участвуйте в крупных выставках и ярмарках.

Попробовать стоит: даже если дальше хобби дело не пойдет, глина будет дышать в ваших руках, руки приобретут особую чуткость и даже кинестетическую интуицию — занятие действительно завораживает. Ручной труд с психотерапевтическим эффектом: не зря так называют гончарное дело, которое своей тысячелетней историей обеспечило себе лучшую рекламу.

Приходилось наблюдать за работой гончара? Вертится круг, и невзрачный кусок глины под руками мастера будто по волшебству, не спеша, превращается в оригинальную вазу или чашу. Завораживающее зрелище. Гончарный круг, словно машина времени, переносит нас в далекое прошлое. В былые времена профессия гончара считалась почетной. И в наши дни на гончарном деле можно построить интересный и прибыльный бизнес.

Гончары изготавливали в основном посуду и прочую кухонную утварь — кувшины, тарелки, горшки, крынки, сковороды, супницы, кружки и т. д. Вот некоторые примеры чисто русских разновидностей посуды:

кухля — сосуд для сбитня или других напитков;

елейник — емкость для подсолнечного масла (елея);

щанки (двойнята, близняшки) — два горшка с одной общей ручкой использовались, чтобы носить еду косцам на поле;

квасник — сосуд в форме бублика, такая форма сосуда помогала быстрее остудить его содержимое.

Эксперты считают, что отличительной особенностью русского гончарного искусства был принцип — делать изделия быстро, дешево и красиво. В Лувре до сих пор большой интерес вызывает коллекция русских ваз, выполненных в технике черного лощения.

Иногда из глины делали также игрушки. Их изготовление из простого ремесла превратилось в народные промыслы, многие из которых стали символами России и известны далеко за ее пределами — Каргопольская, Скопинская, Филимоновская, а также Дымковская и другие глиняные игрушки.

Появление новых материалов постепенно вытеснило из обихода глиняную посуду. Из жизни городских жителей она ушла практически полностью.

Хотя хорошие хозяйки знают, что в глиняном кувшине молоко дольше не киснет, а в глиняном горшке каша получается более рассыпчатая и вкусная.

Но все же гончарное искусство не ушло в небытие, и в последнее время стал вновь наблюдаться всплеск интереса к работе с глиной. Сейчас это оригинальное ремесло развивается в следующих видах:

• выпуск сувенирной продукции;

• изготовление эксклюзивных изделий из глины на заказ;

• студии или школы гончарного мастерства — можно приобрести франшизу и воспользоваться помощью и опытом тех, кто уже наладил данный вид бизнеса;

• ведение кружков по гончарному делу;

• проведение мастер-классов для желающих;

• организация выставок и конкурсов;

• сдача в аренду помещения и оборудования.

Одно или несколько из этих направлений можно положить в основу создания своего дела, связанного с гончарным ремеслом. Начать лучше с гончарной мастерской, по мере ее развития открывая для бизнеса новые возможности.

Подбор помещения

Гончарная мастерская должна располагаться в подходящем помещении. Его расположение не имеет принципиального значения, но добираться до мастерской должно быть удобно. Возможно, впоследствии вы откроете при мастерской магазин или студию, тогда удобство подъезда положительно повлияет на поток клиентов. Кроме того, в мастерскую завозится сырье, а из нее вывозится готовая продукция.

Площадь мастерской должна быть минимум 70-100 кв. м и состоять из двух, а лучше из трех помещений:

• производственный цех (45–55 кв. м);

• склад сырья и готовой продукции (2530 кв. м);

• цех для глазирования изделий — глазурь содержит свинец и другие вредные вещества, поэтому работать с ней нужно с соблюдением техники безопасности и с использованием респираторов.

Обязательное требование к цеху — хорошая вентиляция, нахождение на нижнем этаже здания, наличие всех коммуникаций.

Приобретение оборудования

Вам потребуются:

• гончарный круг;

• формы для изделий;

• станок для замеса;

• муфельная печь;

• набор инструментов для гончарных работ;

• весы;

• глазури, краски, кисти.

Кроме этого, нужны рабочие столы и стулья, стеллажи, полки, шкафы.

Выбирать профессиональное оборудование лучше под руководством опытного мастера. Для начала работы можно приобрести оборудование б/у.

Поиск сырья

Глина встречается повсеместно. В сыром виде она бывает: белая, серая, голубая, зеленая, черная, коричневая, желтая, красная. Опытные мастера чаще всего используют красную глину.

Тип глины, который вы выберете для работы, повлияет на выбор оборудования для мастерской, а также на его цену. Лучший вариант — найти постоянный источник, откуда вы будете брать сырье. Геологи могут рассказать о залежах глины в вашей местности.

Подбор персонала

Вы можете работать самостоятельно, но если планируется масштабный проект, без персонала не обойтись. Количество сотрудников остается на ваше усмотрение. Как правило, в небольшом цеху работает 4–7 человек.

Поиск каналов сбыта

Куда можно сдавать изделия из глины:

• в различные магазины и сувенирные лавки;

• открыть свой магазин при гончарной мастерской;

• создать сайт и реализовывать товары через интернет. Сайт можно использовать и для рекламы своей продукции;

• создание клиентской базы для изготовления и продажи эксклюзивных изделий — это могут быть как частные лица, так и фирмы, которые заказывают изделия со своим логотипом для различных целей.

Регистрация бизнеса

Для начала подойдёт ИП с упрощенной системой налогообложения.

Коды ОКВЭД для гончарного бизнеса и реализации продукции:

• 23.41 — Группа «Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий». включающая следующие подгруппы:

— 23.41.1: Производство столовой и кухонной керамической посуды

— 23.41.2: Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей

— 23.41.3: Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий

Дополнительные коды:

32.40 — Группа «Производство игр и игрушек»;

46.44.1 — Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла;

47.78.3 — Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Возможно ли начать гончарное дело дома?

Технология изготовления глиняных изделий состоит из нескольких этапов:

• соединение глины с водой для получения раствора определенной консистенции;

• сам процесс получения изделий — посуды на гончарном круге или различных фигурок с помощью специальных формочек на рабочем столе;

• сушка изделий, чтобы исчезла лишняя влага;

• обжиг в печи;

• раскрашивание и декорирование изделий.

Чтобы заниматься гончарным ремеслом, нужно иметь возможность:

• хранить запас сырья и готовую продукцию — нужно место;

• разместить муфельную печь для обжига изделий — также нужно место, а поскольку печь электрическая, увеличится нагрузка на электропроводку в квартире.

Кроме того, нужно понимать, что запасы глины дома создадут лишнее загрязнение.

Специалисты не рекомендуют превращать в мастерскую свою квартиру, но окончательное решение принимать вам. Опыт показывает, что те, кто начинает заниматься гончарным ремеслом в своей квартире, быстро приходят к тому, что для этого занятия нужно подыскать другое помещение.

Делать ли гончарный круг в домашних условиях

Многие люди, начинающие заниматься гончарным делом, считают, что покупка гончарного круга — слишком дорогое удовольствие, и пытаются сделать его самостоятельно. Гончарный круг, сделанный своими руками, не сравнится с профессиональным, но для реализации творческого потенциала он вполне подойдет.

Однако, если вы планируете запускать серьезный бизнес, лучше приобрести профессиональное оборудование. Считается, что вложение в оборудование — это инвестиции в будущее, поэтому на нем не следует сильно экономить.

Как лепить из глины в домашних условиях

Лепить из глины в домашних условиях можно скорее для развлечения, а не для серьезных занятий гончарным делом. Хотя если вы будете использовать для лепки полимерную глину, то наладить изготовление небольших сувениров и украшений вполне возможно в домашних условиях.

Где пройти обучение гончарному делу

Поскольку интерес к гончарному делу в последнее время все больше возрастает, в разных городах появляется множество курсов, школ и студий по обучению этому ремеслу, проводится много мастер-классов. Предлагаются программы обучения различного уровня (от самых азов до профи) и разных ценовых категорий.

Можно попробовать изучить азы гончарного дела самостоятельно с помощью статей и роликов, размещенных в свободном доступе в интернете.

Но лучший способ обучения гончарному ремеслу — брать уроки у квалифицированного мастера. Он даст теоретические знания по работе с глиной и продемонстрирует все на практике. Этот вариант будет самым дорогим, но и наиболее эффективным. Пройти обучение можно через скайп или оффлайн.

Как наладить гончарное производство

Чтобы наладить гончарное производство, предстоит оценить предстоящие расходы.

Чтобы открыть гончарную мастерскую, необходим стартовый капитал 600 тыс. руб.

Ежемесячные расходы включают:

• плату за аренду помещения;

• затраты на рекламу;

• средства на закупку сырья;

• коммунальные платежи;

• зарплату работникам;

• налоговые выплаты.

Как развить гончарное мастерство

Если вы знакомы с азами гончарного дела и хотите развиваться дальше, то лучше всего искать мастеров гончарного искусства и брать у них уроки или записываться на мастер-классы. Найти гончаров-профессионалов можно на различных мероприятиях — выставках, фестивалях, съездах, которые в последние годы часто проводятся в России.

В 1997 году в Твери прошел первый съезд гончаров России — возраст участников 25–35 лет. Стали регулярно проводиться фестивали гончарного искусства. Такие фестивали неоднократно проходили в Вологде, Скопине, Одоеве. Стал традиционным ежегодный фестиваль «Город Гончаров» в г. Богородске Нижегородской области.

Гончарное дело — это не только направление в бизнесе и источник дохода, это еще и возрождение русских традиций. Неслучайно говорят, что человек, ни разу не державший в руках глиняную крынку с молоком, не надевший национальный костюм и не спевший народную песню, не может считать себя полноценным русским. Если вы творческая натура, и вам небезразлична история России, можно по пробовать свои силы в гончарном бизнесе. Он станет для вас не только средством для заработка, но и делом, приносящим удовольствие и удовлетворение от того, что вы возрождаете национальную культуру своей Родины.

Плясать от печи

Хотя и сейчас существует обжиг в дровяных печах, так называемый «дровяной обжиг», но в данное время это более затруднительно для жителей крупных городов, такую печь надо топить 30 часов!!! В случае муфельной электрической печи, срок обжига 8-10 часов, потом примерно столько же печь остывает. Плюс муфельная печь работает автоматически, а во время дровяного или газового обжига человек все время должен находиться рядом с печью и поддерживать горение.

Что касается муфельной печи, у вас могут быть варианты:

1) Найти специальное учреждение для обжига вашей керамики, специализированные студии и мастерские керамики поблизости с вашим домом. Такие студии обычно проводят мастер-классы по обучению керамике и заодно берут «сторонний» обжиг. Вы можете лепить и декорировать изделия самостоятельно и привозить в такие мастерские только на обжиг. Обжиг изделий производится на платной основе от 100 руб. за однократный обжиг одного небольшого изделия около 10x10 см. Арендовать печь целиком в крупном городе, например, в Москве можно примерно за 1200 р. за полный объем печи 40–50 литров.

В большинстве случаев, чтобы создать керамику по технологии используется 2-кратный обжиг. То есть сначала вы лепите изделие, неделю оно сохнет, проходит первый обжиг, затем вы забираете его на глазуровку. После этого вы снова привозите работу в студию на второй, уже глазурный обжиг, после чего керамика наконец заблестит, вернее, заблестит ее стекловидное покрытие — глазурь керамическая.

Глазурь в керамике — это специальная жидкая суспензия с содержанием пигментов и мелкого стекла. Состав ее, конечно, намного сложнее, а в химии вам тоже придется научиться разбираться, но об этом вы сможете прочитать в наших следующих статьях. Изначально обожженный черепок, называемый еще «бисквит», «утель, «утиль», в различных источниках допустимы все варианты названия, так вот, изначально черепок не защищен от влаги и грязи, для этого и была изобретена глазурь, чтобы сделать покрытие водостойким, более прочным и красивым.

2) Второй вариант развития событий — вы можете купить муфельную специализированную печь для обжига керамики и поставить ее в частном доме или в квартире на балконе, что с точки зрения пожарной безопасности незаконно и менее предпочтительно. Но, уж если вы на это решитесь, согласуйте подключение с вашим электриком, обеспечьте изолированность печи, прямое подключение к щитку и вентиляцию в помещении, где будет стоять печь. Печь не должна эксплуатироваться там, где находятся люди и животные, испарения из печи во время обжига содержат пары тяжелых металлов в том числе, углекислый газ и еще множество вредных компонентов.

3) Открыть собственную мастерскую на территории промышленных зон вашего города и работать самостоятельно без нарушения техники безопасности.

https://masteridelo.ru

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Обшивка дома блок-хаусом

В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется обшивка дома блок-хаусом своими руками.

Успешно выполненная наружная отделка дома — это достижение сразу нескольких целей: улучшение внешнего вида, появление защитного слоя, предохраняющего от внешнего воздействия и обеспечение правильного режима функционирования стенового пирога.

К этому перечню следует добавить еще один важный пункт: возможность установки обшивки своими руками.

Основным критерием выбора, чаще всего, является внешний вид, поскольку остальные функции выполняются незаметно и сильно растянуты во времени.

Декоративные качества обшивочного материала зависят от вкуса потребителя, от его предпочтений. Деревянная обшивка дома традиционна для нашей страны и хорошо воспринимается визуально. Одним из распространенных и эффектных типов деревянной обшивки является блок-хаус.

Что такое блок-хаус

Блок-хаус — одна из разновидностей сайдинга. Внешний вид обшивки представляет собой выпуклую продолговатую полосу, в наборе материал имитирует бревенчатый сруб. Классический тип блок-хауса изготавливается из древесины и по типу соединения панелей и общим признакам является одним из типов вагонки. Стена, обшитая блок-хаусом, имеет облик деревянного дома, сложенного из бревен, но лишена недостатков такого типа построек.

Достоинства блок-хауса:

• При изготовлении материал проходит цикл специальных процедур, снижающих способность к изменению линейных размеров, короблению, растрескиванию и впитыванию воды.

• Имеет высокую механическую прочность, устойчив к внешним воздействиям и легко поддается разным способам местного восстановления.

• Малый вес блок-хауса не создает излишней нагрузки на опорные конструкции дома.

• Экологически чистый материал.

• Обладает высокой морозостойкостью.

• Имеет высокие теплосберегающие свойства.

При этом, имеются некоторые недостатки:

• Древесина огнеопасна, даже при проведении регулярных пропиток огнезащитными составами опасность возгорания остается высокой.

• Материал нуждается в периодическом обслуживании — покраске, пропитке и т. д.

• Паропроницаемость блок-хауса весьма низкая, что заставляет принимать меры по усилению вентиляции подобшивочного пространства.

• Деревянный блок-хаус намного дороже, чем иные виды обшивки.

• Свойства блок-хауса несколько отличаются от обычных видов деревянной обшивки. Условия эксплуатации, испытываемые нагрузки и перепады температуры выдвигают определенные требования к качеству материала. При изготовлении древесина проходит специальную обработку, глубокую сушку, пропитку составами, снижающими впитывание влаги и способность к горению. Обратная сторона панели — плоская с двумя или более пазами, компенсирующими изменение размеров при набухании и исключающими вспучивание поверхности. Лицевая сторона представляет собой сегмент окружности, имитирующий поверхность бревна в срубе. Соединение производится в шип-паз, имеющиеся на противоположных кромках. Набор из панелей повторяет аккуратно сделанный сруб из обточенного калиброванного бревна, делая внешний вид фасада аккуратным и добротным.

Виды блок-хауса — какой выбрать?

Блок-хаус — материал, имеющий много разновидностей. Традиционный вид — деревянные панели, по принципу соединения и общему облику близко стоящие к вагонке.

Они имеют несколько сортов, разделяемых по качеству материала:

Э — Экстра. Идеально склеенная древесина, прямослойная, без сучков и дефектов плоскости.

А — Чистая поверхность без повреждений, сколов или задиров. Может допускаться некоторое количество мелких приросших сучков.

В — Допустимы некоторые дефекты, сучки или небольшие изъяны материала.

С — Имеется довольно большое количество недостатков. Материал используется для отделки вспомогательных построек, не видных со стороны фасада.

Кроме деревянного блок-хауса имеются аналоги из других материалов:

• Виниловый.

• Металлический (оцинкованная сталь).

Панель может иметь одну волну, две или больше. Виниловые или металлические панели, как правило, имеют 2 волны. Деревянные — в основном, одну, но возможны варианты.

Основное преимущество альтернативных видов материала состоит в следующем:

• Устойчивость к воздействию воды.

• Отсутствие способности к горению.

• Не гниют, на них не появляется грибок или плесень.

• Не требуют ухода, окраски и т. д.

• Имеют множество вариантов расцветки.

К недостаткам можно причислить:

• Виниловый сайдинг хрупок при отрицательных температурах.

• Высокий коэффициент температурных расширений создает определенные трудности при установке.

• Низкий уровень тепло- и звукоизоляции.

Виниловые и металлические панели намного дешевле деревянных, что в немалой степени способствует большей популярности этих типов материала.

Необходимые инструменты для монтажа и доборные элементы

Установка винилового и металлического сайдинга одинакова практически для всех типов и видов материала. Поэтому рассматриваться будет монтаж деревянного блок-хауса, поскольку здесь имеются принципиальные отличия.

Для монтажа потребуются:

• Электродрель.

• Шуруповерт, отвертка.

• Рулетка, уровень, молоток.

• Шило для накалывания центров отверстий под саморезы.

Перечень инструментов может быть значительно расширен, поскольку порядок монтажных работ во многом зависит от состояния и материала стен.

В качестве доборных элементов для деревянного блок-хауса могут быть использованы некоторые элементы из металла — околооконные планки, угловые накладные элементы, софиты, внутренние углы и т. д. Специальных деревянных элементов не имеется, подгонка углов или примыканий производится обычными столярными методами.

Подготовка поверхности фасада

Предварительная подготовка — важнейший этап работ, от тщательности выполнения которого зависит долговечность и качество службы стенового пирога и обшивки.

Порядок действий:

• Удаление всех посторонних предметов, демонтаж кондиционеров, водостоков, кронштейнов и т. д.

• Осмотр и обнаружение всех имеющихся недостатков.

• Удаление старой краски, отслоившихся или осыпающихся участков. Поверхность должна быть полностью монолитной и прочной, все слабые участки максимально удаляются.

• Заделка выбоин или вмятин, образовавшихся от удаления проблемных участков. Используется шпаклевка. При наличии большого количества вмятин или при большой их глубине рекомендуется сплошное оштукатуривание поверхности.

• Последним этапом подготовительных работ является нанесение двойного слоя грунтовки с промежуточной сушкой согласно инструкции.

1) — Стена. 2) — Пароизоляция. 3) — Обрешетка. 4) — Утеплитель. 5) — Ветрозащитная пленка. 6) — Второй слой обрешетки. 7) — Блок-хаус. 8) — Места креплен блок-хауса

На рисунке вверху перечислен максимальный состав стенового пирога. В некоторых случаях нет нужды в вентиляционном зазоре или в утепляющем материале. При этом, если отсутствует вентиляционный зазор, значит утеплитель непроницаем для пара (пенопласт или ЭППС). Отсутствие утеплителя, чаще всего, требует наличия вентиляционного зазора для организации вывода пара из-под обшивки.

Обрешетка — это несущая конструкция для монтажа обшивки, выполняющая одновременно:

• Выравнивающую функцию при наличии недостатков геометрии стен.

• Образующую вентиляционный зазор.

• Поддерживающую утепляющий материал (не самый удачный способ, но применяющийся довольно часто).

Конструкция обрешетки представляет собой одно- или двухслойную систему планок. Первый слой — выравнивающий, он образует плоскость и поддерживает утеплитель. Второй слой устанавливается поперек первого, он образует вентиляционный зазор и непосредственно несет обшивку.

В качестве материала могут использоваться деревянные бруски или, что намного эффективнее, металлические направляющие для ГКЛ. Монтаж обрешетки производится на заранее установленные кронштейны или прямые подвесы для ГКЛ. Для крепления планок применяются саморезы с наконечником под сверло.

Монтаж утеплителя

Утеплитель выполняет как минимум две задачи:

- Снижает затраты на обогрев дома.

-Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, ведущее к их разрушению.

Выбор утеплителя — достаточно сложная задача. Для того, чтобы использовать наиболее подходящий тип, следует понимать физическую суть его работы. Основное свойство — паропроницаемость, т. е. возможность пропускать сквозь себя водяные пары, проходящие сквозь стены.

ВАЖНО! Если утеплитель паропроницаемый (например, все виды минваты), то обязательно должен быть сделан вентиляционный зазор.

Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции.

Установка утеплителя производится на подготовленную поверхность стены. Наиболее удачный порядок действий:

• Установка кронштейнов для обрешетки.

• Укладка утеплителя. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей или промежутков. Кронштейны проводятся сквозь надрезанные участки утеплителя. При необходимости щели следует заполнить монтажной пеной.

• Поверх установленного утеплителя монтируют герметичный слой паро-гидрозащитной мембраны, защищающий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.

Гидроизоляция и пароизоляция стены

Гидро- и пароизоляция производится при помощи специальной пленки (оптимальный вариант — паро-гидроизолирующая мембрана). Установка защиты может быть произведена либо изнутри, либо снаружи.

Внутренняя установка производится при использовании непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пеноплекс, ЭППС и т. д.). Она выполняет роль отсечки внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.

Внешняя установка защиты производится поверх утеплителя. В этом случае пленка защищает материал от внешней влажности, одновременно выпуская пар изнутри. Такой вариант дает возможность выводить влагу из стен и сохранять их сухими и работоспособными.

Установка пленки производится рядами внахлест 15–20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Как подрезать блок-хаус под углом

Подрезка под углом производится либо электропилой, установленной в специальный кондуктор с разметкой. Такое устройство позволяет настроить положение пилы так, что рез будет производиться точно под установленным углом. Другой вариант — изготовление стусла — простейшего устройства, в котором ножовка движется в пазах двух брусков. Для изготовления стусла требуется совсем немного времени, но понадобится точно произвести запиливание направляющих пазов.

Как стыковать панели на внешних и внутренних углах

Стыковка угловых соединений блок-хауса может быть произведена разными способами:

Никаких специальных действий не производится, угловое соединение оформляется установкой соответствующего профильного доборного элемента.

По оси угла устанавливается строганый брус квадратного сечения, в который упираются торцы панелей. Вариант хорош, но потребуется точно рассчитать толщину бруса и длину панелей, чтобы соединение получилось максимально плотным.

Панели подрезаются под 45°, после установки панели, соответствующие друг другу по разным сторонам угла, соединяются саморезами. Для этого в одной панели надо просверлить под углом глухое отверстие, в которое пройдет шляпка шурупа. Таким образом панели притянутся друг к другу, получится плотное и аккуратное соединение. Отверстия впоследствии следует заткнуть пробками и зашлифовать их заподлицо.

Самый сложный вариант — углы панелей запиливаются под 45° и точно подгоняются друг к другу без соединения между собой.

Как производится стыковка по длине

Для стыковки блок-хауса можно использовать следующие варианты:

• Прямые вертикальные планки, в которые упираются торцы всех панелей (аналог Н-планки для винилового или металлического сайдинга).

Плотное стыкование торец-в-торец (потребуется точная подрезка под 90°).

Один торец подрезается под 90°, второй также подрезается под 90°, но в противоположном направлении. Стык будет можно стянуть саморезом, обеспечивая прочное и герметичное соединение. Шуруп завинчивается под углом, отверстие закрывается пробкой и зашкуривается заподлицо.

Способы крепления блок-хауса и порядок обшивки дома

Как обшить стену блок-хаусом? Панели могут крепиться разными способами:

• Сквозное крепление через лицевую поверхность. Самый простой способ, но внешний вид будет испорчен наличием шляпок гвоздей или саморезов.

• Крепление саморезами, завинченными в шип. После установки следующей панели саморезы не видны, что значительно улучшит вид полотна. Недостаток способа — необходимость завинчивать шурупы в край шипа, что вызовет неплотное соединение, понадобится подрезка ответной части в местах установки шурупов, возможен скол шипа.

• Использование кляммеров. Самый простой и надежный способ. Язычок крепежа заводится в паз, кляммер привинчивается или прибивается к обрешетке. Соединение плотное, прочное и не разрушающее.

Монтаж панелей производится шипом вверх или вниз:

Первый вариант используется, если крепление производится на шурупы, второй — на кляммеры.

Первая панель устанавливается с небольшим промежутком между опорной поверхностью, чтобы образовать вентиляционную щель.

Подобный зазор делается в верхней части полотна, чтобы воздух под обшивкой мог свободно циркулировать. Соединение в шип-паз следует производить максимально плотно, не допуская зазоров, в которых может скапливаться влага.

При соединении не следует сильно бить молотком по панели, так как есть опасность расплющить шип или паз и усложнить соединение следующей панели.

Технология отделки фронтона

Перед началом работ следует продумать схему размещения панелей, чтобы получился симметричный рисунок. Все торцевые соединения лучше всего делать в одном месте, чтобы установленные симметрично вертикальные планки создавали некий декоративный элемент.

Это особенно важно при большой площади фронтона, когда длины панели не хватает. Обрезку панелей под углом можно производить как на земле, так и прямо по месту, для большей точности, но такой вариант возможен при отсутствии софита или незашитом свесе крыши.

Блок-хаус — это натуральный материал, позволяющий с высокой степенью реалистичности имитировать бревенчатый сруб. Аккуратность, точность размеров и простота монтажа делают данную облицовку одним из наиболее предпочтительных материалов, а возможность периодически подкрашивать полотно и обновлять фасад дома позволяет постоянно иметь новый облик стен, что недостижимо при использовании других типов обшивки. Высокое качество материала способствует длительному сроку службы обшивки.

https://pert-dacha.pro/stmitelstvo/steny/otdelka-fasada/blok-haus/obshivki-doma.html

Как древесину сделать жидкой

Древесно-полимерный композит (АПК) — это смесь двух основных материалов: различных древесных отходов и полимерного вяжущего, которое тоже зачастую состоит из отходов пластмасс.

Благодаря тому, что одним из компонентов является древесина, а другим — пусть и густая, но все же жидкость, — такие смеси нередко называют жидким деревом.

На предприятиях из ДПК изготавливают различные отделочные и конструкционные материалы, которые затем применяют не только в строительстве, но ив таких областях, как автостроение, самолетостроение и многих других.

Несмотря на то, что процесс промышленного производства этого материала требует термической обработки, древесно полимерный композит можно делать н в домашних условиях, причем его характеристики не сильно уступят промышленным образцам.

Из чего можно делать АПК?

В домашних условиях приходится использовать материалы, которые можно купить в обычных или интернет магазинах, а также сделать самостоятельно.

На роль наполнителя хорошо подходят любые древесные отходы (опилки, стружка, щепа), однако чем крупней их размер, тем больше полимерного вяжущего придется использовать.

Кроме того, чем крупней наполнитель, тем сложней заполнить жидким деревом форму для заливки, поэтому для работы со смесями на основе крупных древесных отходов (опилки или стружка) приходится использовать дополнительное оборудование, такое, как прессы или вибростолы.

С другой стороны, более крупный наполнитель лучше армирует готовое изделие, благодаря чему оно получается более жестким и прочным.

В качестве полимерного вяжущего можно использовать различные вещества и материалы, обладающие разными свойствами, благодаря чему каждое из них лучше подходит для какой-то определенной ситуации.

Вот наиболее популярные полимерные наполнители:

• клей ПВА;

• акриловые клеи, краски и лаки;

• эпоксидная смола;

• полиэфирная смола;

• нитроцеллюлозные клеи, краски и лаки;

• самодельные клеи на основе различных растворителей.

ПВА

Этот клей безопасен как в жидком, так и в застывшем состоянии, ведь он не выделяет ядовитых веществ и плохо горит даже в условиях пожара.

Клей обладает высокой адгезией к любым древесным отходам, а после застывания превращается в довольно прочный монолитный кусок.

Его можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине, да и стоит он относительно недорого (40-160 рублей за 1 кг).

Если содержимое банки оказалось слишком густым, то ПВА можно развести обычной чистой водой. К недостаткам можно отнести плохую прозрачность застывшего клея, поэтому он подходит не для всех работ.

Акриловые клеи, краски и лаки

Эти материалы во многом идентичны ПВА. Они также безопасны в жидком состоянии, однако более горючи в застывшем.

Все акриловые вяжущие легко обволакивают любые древесные отходы, а благодаря водной основе, проникают даже в верхний слой древесины.

Стоимость этих материалов сопоставима с ценой клея ПВА, поэтому их можно отнести к самым дешевым вяжущим.

Как и предыдущий клей, эти материалы после застывания обладают очень низкой прозрачностью, поэтому их можно использовать не для всех работ.

Цвет этих материалов, равно как и ПВА, можно менять водорастворимыми колерами, которые продают в любом строительном или хозяйственном магазине.

Эпоксидная смола

Эпоксидная смола (эпоксидка) — довольно сложный в использовании матери ал, ведь она состоит из собственно смолы и отвердителя. Кроме того, готовая смола — это густой гель, который сложно перемешивать с любым наполнителем, а разжижение с помощью нагрева резко сокращает время полимеризации.

Основным преимуществом эпоксидной смолы является красивый цвет и высокая прозрачность после застывания.

Кроме того, цвет смолы можно менять с помощью пасты от обычных ручек или масляных/нитроцеллюлозных красок. Стоимость ее довольно высока — 1 кг обойдется в 1,5–3 тысячи рублей.

Из-за высокой токсичности смолы и отвердителя работать с ними можно только в хорошо проветриваемых помещениях.

Бывают и водорастворимые эпоксидные смолы. Они проще в работе, а также заметно дешевле, но после застывания превращаются в непрозрачный материал. Кроме того, их проще сделать более жидкими и подвижными с помощью различных пластификаторов, что облегчает смешивание смолы с измельченными древесными отходами.

Минусом водорастворимых эпоксидных смол является несколько меньшая адгезия к древесине. Для застывания им также необходим отвердитель, который активизирует химические процессы, приводящие к полимеризации смеси.

Полиэфирная смола

Существуют 2 основных вида полиэфирных смол, различаемых по исходному продукту, то есть полученные из:

• нефти;

• растительных смол.

Первые более жидкие, поэтому их легче применять, однако они обладают крайне высокой токсичностью, поэтому работать с ними можно лишь в хорошо проветриваемых помещениях, облачившись в защитную одежду (очки, респиратор, резиновые перчатки).

Вторые гораздо менее токсичны (хотя для работы с ними также требуется проветриваемое помещение), а также более густые, из-за чего их сложней смешивать с наполнителем и заливать в формы.

Оба вида смол после застывания образуют твердый полимер, сильно уступающий по прозрачности эпоксидке, но превосходящий по этому параметру большинство других материалов.

Существенным минусом обоих видов этого материала является большая усадка, ведь сначала испаряется избыток растворителя, затем начинается реакция полимеризации.

Причем скорость полимеризации напрямую зависит не только от температуры, но и от типа/количества отвердителя, без которого смола, потеряв большую часть растворителя, превратится в густое желе.

Средняя стоимость обоих видов этого материала составляет 200 рублей за 1 литр.

Нитроцеллюлозные клеи, краски и лаки

Эти материалы отличаются высокой токсичностью и горючестью как в жидком, так и в твердом состоянии, поэтому их нельзя использовать для изготовления деталей, которые будут находиться в зоне высоких температур.

Кроме того, все нитроцеллюлозные материалы отличаются самой большой усадкой, ведь застывание происходит не за счет полимеризации, а из-за испарения растворителя.

После застывания эти вещества превращаются в твердый и прочный, почти непрозрачный материал.

Сделать клей, краску или лак более жидким можно с помощью растворителя, при этом необходимо использовать именно то вещество, которое указано на этикетке. Средняя стоимость таких материалов составляет 200 рублей за 1 литр.

Самодельные клеи на основе различных растворителей

В большинстве случаев такие клеи крайне токсичны и очень горючи, поэтому использовать их стоит лишь в том случае, если у вас есть большой опыт работы с подобными веществами. Как и нитроцеллюлозные жидкости, такие клеи не полимеризуются, а высыхают, превращаясь в твердый монолитный материал.

Принцип работы с полимерной смесью

Принцип работы с жидким деревом одинаков вне зависимости от типа полимера и состоит из описанных ниже этапов.

Приготовление смеси

Точные пропорции наполнителей и иных компонентов для каждого вида древесных отходов и вяжущих средств можно определить только опытным путем.

Ведь все зависит не только от типа вяжущего вещества и степени измельченности древесных отходов, но и от:

• марки полимера;

• соответствия отвердителя (нередко полимер и отвердитель приобретают раздельно);

• назначения готового изделия;

• способа смешивания;

• добавления пластификаторов и других веществ.

Смешивать ингредиенты жидкого дерева необходимо в емкости, сделанной из химически нейтрального по отношению ко всем веществам материала.

Главным условием при работе с такими составами является точное определение объема готовой смеси, которую вы успеете выработать до начала полимеризации, ведь, как только этот процесс начнется, любое воздействие на смесь будет приводить к снижению ее прочности после отвердения.

Сначала необходимо делать маленькие порции (100–200 мл готовой смеси), чтобы отработать последовательность действий и определить оптимальные пропорции материалов.

Для размешивания используют лопатку из химически инертного материала, в большинстве случаев это металл, дерево или пластик. Достаточно перемешивать ингредиенты 1–3 минуты, чтобы получить состав, пригодный к дальнейшему применению.

Внешним критерием готовности состава служит его однородность — как только весь материал стал одноцветным, смесь можно считать готовой.

Подготовка формы

Выбор формы (матрицы) зависит от того, какое изделие необходимо получить в итоге. Это может быть как покупная, так и самодельная матрица нужной формы, сделанная из различных материалов. Причем форма может быть изготовлена даже из химически активного по отношению к растворителю материала.

Но в этом случае ее нужно будет либо выстелить химически нейтральной пленкой, либо покрыть подходящим защитным составом, например, силиконовым спреем или мыльным раствором.

Формы из силикона и других мягких материалов можно использовать только для заливки без уплотнения.

Поэтому чаще всего с их помощью изготавливают различные мелкие фигурные детали, от которых не требуется высокой прочности.

Если же необходимо сделать что-то прочное, к примеру, доску для сайдинга или половой ламинат, то потребуется металлическая форма, которая сможет выдержать давление или вибрацию.

Для изготовления паркета, ламината и других подобных деталей необходимо использовать разборную форму, ведь помимо рисунка или ровной поверхности на лицевой стороне, у них есть еще и замки на торцах. После заливки и застывания смеси боковые стенки формы убирают, затем отсоединяют отливку от лицевой стенки.

Заливка и уплотнение

Если возможно, всю форму заполняют жидким деревом за одну заливку, уделяя особое внимание углам и неровным местам. Или, если же это невозможно, послойно, по мере приготовления новых партий состава.

Минус такого подхода очевиден, материал на границах слоев будет обладать меньшей прочностью, ведь химические реакции, приводящие к его полимеризации будут протекать неравномерно. Это особенно важно при изготовлении деталей с высокими показателями прочности, например, ламината.

В таких случаях подготавливают несколько совместимых партий раствора и сначала заливают самую прозрачную, затем на нее укладывают бумагу с рисунком, после чего заливают остальные слои.

В жидком состоянии полимерная смесь пропитает бумагу, благодаря чему слои соединятся, и процесс полимеризации будет протекать равномерно.

Для уплотнения материала в формах применяют вибрацию и давление. В первом случае используют вибростол, применяемый при производстве тротуарной плитки или шлакоблоков, во втором необходим пресс и соответствующая форме плита.

В домашних условиях можно использовать любой винтовой или гидравлический пресс, например, предназначенный для замены сайлентблоков на автомобилях.

Иногда возникает необходимость поднять жесткость готового изделия и его прочность на скручивание или излом.

В этом случае сначала заливают первую часть готовой массы, затем укладывают металлическую, стекло- или углепластиковую арматуру и заливают второй слой, после чего уплотняют сначала вибрацией, затем давлением. Благодаря этому полимерная смесь полностью охватывает арматуру и после застывания образует с ней единое целое.

При работе с эпоксидной смолой перед заливкой смесь нагревают до температуры 40–60 градусов, чтобы сделать ее более подвижной, после чего заливают и уплотняют вибрацией. Время жизни такой смеси составляет 10–20 минут, поэтому работать с ней нужно быстро, избегая лишних движений и неоправданных простоев.

Сушка и полимеризация

Каждый полимер требует особых условий для качественной полимеризации или застывания, поэтому необходимо заранее прочитать инструкцию на упаковке с полимерным компонентом. Кроме того, желательно собрать подробную информацию с различных форумов, на которых пользователи обсуждают работу с теми или иными веществами.

Наиболее неприхотливы в этом плане составы на основе ПВА, акрила и эпоксидной смолы, ведь им для полимеризации необходима лишь плюсовая температура (15–25 градусов).

Составам на основе полиэфирных, особенно изготовленных из нефти, смол, помимо положительной температуры необходимо и хорошее проветривание, в противном случае воздух в комнате наполнится летучими веществами и станет не только токсичным, но и взрывоопасным.

Нитроцелоолозные жидкости, равно как и клеи на основе дихлорэтана или эфира, хорошо застывают при температурах выше нуля градусов, однако в процессе застывания они выделяют крайне токсичные и горючие вещества. Поэтому смеси на их основе должны сохнуть в помещении с очень хорошей вентиляцией.

Извлечение из формы

Если все предыдущие операции, включая подготовку формы, выполнены правильно, то достаточно небольшого усилия, чтобы матрица отделилась от застывшей или полимеризованной детали.

Чтобы извлечь застывшую отливку из мягкой или гибкой матрицы, форму по краям легкими движениями отгибают от детали, чтобы разделить их.

Эту операцию проводят по всему периметру, затем отливку тыльной стороной укладывают на стол или ладонь и снимают с нее матрицу, словно шкуру или чулок. Если же полимерная смесь была залита в силиконовую объемную форму, глубина которой равна или превосходит половину ширины, то такую матрицу можно вывернуть наизнанку.

Можно выворачивать не до конца, а так, чтобы ухватиться пальцами за отливку, после чего держа форму одной рукой, другой вытаскивать изделие, слегка покачивая в разные стороны.

Чтобы извлечь отливку из жесткой плоской формы, матрицу нужно перевернуть, придерживая отливку и положить на стол, затем легонько стукнуть по ее дну пальцами, чтобы из-за вибрации готовое изделие отошло от матрицы.

Последующая обработка

Смесь древесных отходов с любым из подходящих полимеров после застывания превращается в твердый материал, пригодный для последующей обработки.

С помощью напильника и наждачной бумаги с готового изделия убирают выступающие дефекты отливки.

При необходимости готовую отливку:

• гравируют, создавая на ней нужный рисунок;

• полируют, чтобы придать зеркальный или матовый блеск;

• фрезеруют;

• сверлят;

• нарезают резьбу;

• распиливают на куски.

Помимо механической обработки готовые детали можно склеивать между собой, а также вкручивать в них шурупы или саморезы.

Что можно делать из древесно-полимерного композита самостоятельно?

Этот материал сочетает в себе лучшие качества древесины и полимера, а такие характеристики, как:

• прочность, в том числе на излом;

• твердость;

• жесткость;

• цвет;

• прозрачность;

• запах,

• можно регулировать изменением процентного соотношения основных компонентов и другими способами.

Все это позволяет создавать материал, хорошо подходящий для тех или иных работ. Кроме того, благодаря тому, что в исходном состоянии смесь представляет собой густую жидкость, из нее можно отливать детали, которые сложно сделать любым другим способом. К примеру, можно сделать гипсовую матрицу с какого-то объемного изображения и делать его копии из ДПК.

Можно сделать части корпуса шкатулки, украшенные необычным и объемными узорами, а под тонкий наружный слой прозрачного полимера положить картинку на бумажной основе.

В результате такая шкатулка будет сочетать в себе объемные узоры, в том числе гравировку и внутренний рисунок. Это открывает огромный простор для творчества, ведь из ДПК можно сделать:

• отделочные элементы для стен и пола, включая мозаичные картины;

• шкатулки;

• рамки для открыток или фотографий;

• столешницы, в том числе, украшенные рисунком;

• разделочные доски;

• корпуса для самодельный техники;

• статуэтки;

• объемные изображения, в том числе стилизованные под резьбу по дереву.

Преимущества и недостатки изделий из самодельного ДПК

Основным недостатком самоделок из древесно-полимерного композита по сравнению с фабричными изделиями из ДПК или пластика является в несколько раз меньшая прочность на сдавливание и излом.

Это вызвано меньшей плотностью и однородностью готового материала, ведь на предприятиях компоненты перемешивают с помощью специального оборудования.

Кроме того, сначала смешивают основные ингредиенты в форме порошка, затем нагревают до расплавления полимера и перемешивают полужидкую массу. Еще одной причиной разницы в прочности является экструзия, то есть продавливание расплавленной смеси через фильеру, благодаря чему в готовом изделии обеспечивается максимальное уплотнение материала.

Кроме того, большую роль играет соблюдение пропорций смеси и порядка действий на всех этапах изготовления.

На производстве за этим следит автоматика, а тот, кто пытается сделать что-то из древесно-полимерного композита дома, вынужден определять пропорции «на глазок», а также самостоятельно следить за соблюдением порядка действий.

Такая же ситуация и с пластмассами, ведь изделия из них производят методом экструзии. Несмотря на меньшую прочность, самоделки обладают существенными достоинствами, главным из которых является невысокая цена.

Ведь наиболее популярные полимеры, то есть ПВА или акриловые жидкости стоят недорого, а в качестве наполнителя применяют древесные отходы.

Если же для изготовления поделки из ДПК необходима древесная мука, то ее можно купить в магазине по той же цене, что и опилки или получить из мелких древесных отходов с помощью кофемолки.

Однако максимальное преимущество самоделки из ДПК получают в том случае, если не существует их аналогов из других материалов. В таком случае даже использование дорогих смол и самостоятельное измельчение древесины в мелкую фракцию не является существенным недостатком, ведь итогом всего этого будет появление вещи, аналог которой можно изготовить только вручную.

Как сделать поделку из этого материала в домашних условиях?

В этом разделе мы расскажем о том, как самостоятельно сделать красивое сиденье для табуретки из эпоксидной смолы и обрезков веток или крупной щепы. Также вместо наполнителя можно использовать опилки, стружку или муку, а для создания текстуры можно использовать отпечатанный на принтере рисунок.

Если у вас нет эпоксидной смолы, вы можете использовать любой другой полимер, скорректировав состав компонентов и условия застывания.

Там, где вместо указанных материалов можно применять какие-то другие, мы будем давать краткие пояснения, которые помогут лучше понять порядок действий с разными материалами.

Подготовка матриц

Купите или изготовьте самостоятельно матрицу желаемой формы и размеров. Она может быть круглой, квадратной, треугольной или любой другой, как вам больше нравится.

Главное условие — глубина матрицы должна превышать 4 см, благодаря этому сиденье получится достаточно прочным, чтобы выдержать вес даже очень крупного человека. Кроме того, при меньшей толщине будет сложно крепить к крышке ножки табуретки.

Подготовка древесного материала

Нарежьте окоренные ветки толщиной 1–6 см на куски, длина которых на 1 см меньше глубины матрицы.

Желательно использовать ветки разных сортов, особенно тех, древесина которых отличается по цвету.

Если вы используете щепу, то хорошо проветрите ее, подкидывая небольшими порциями, чтобы очистить от пыли.

Главное условие при выборе древесных материалов — влажность 5-10 %, чем меньше, тем лучше. Ведь избыток влаги начнет разрушать древесину даже без доступа воздуха и со временем внешний вид спилов изменится.

Определение необходимого объема смолы и отвердителя

Обычно для этого достаточно посчитать объем матрицы и поделить его на 2 или 3 (зависит от количества древесного наполнителя). Полученное значение желательно увеличить на 10–15 %, избыток смолы придется выкинуть, зато точно не возникнет ее недостатка, из-за которого надо будет переделывать всю работу.

Подготовка емкости для замешивания

Ее объем должен превосходить объем всех ингредиентов в 3–5 раз.

В качестве такой емкости хорошо подходит пластиковое ведро из-под краски, ведь оно достаточно широкое и сделано из химически инертного по отношению к эпоксидке материала.

Такую же емкость можно использовать и при работе с ПВА или акриловыми составами, однако для замешивания полиэфирных смол или любых смесей на основе ацетона или толуола необходимо использовать только металлические, керамические или стеклянные емкости.

Приготовление смеси

Вылейте в емкость для замешивания необходимый объем смолы и растворителя, затем плавными движениями перемешайте их. Если необходимо, разделите смесь на несколько частей, это позволит использовать как максимально прозрачный раствор, так и составы с красителями или наполнителями.

Добавьте в готовую смолу сначала краситель, затем перемешайте, внесите в нее древесный наполнитель и снова перемешайте.

Подготовка рисунка

Напечатайте его с помощью принтера на не вощеной бумаге. Использовать вощеную бумагу нельзя, ведь смола пропитывает ее гораздо хуже. Обрежьте рисунок так, чтобы его размеры были меньше размера формы на 1–3 см. Если вы не будете вставлять рисунок, то этот пункт можно пропустить.

Важные действия перед заливкой

Деревянную, металлическую или гипсовую форму опрыскайте силиконовым спреем. Если матрица сделана из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида, то ее достаточно смазать густым мыльным раствором, при этом толщина смазки должна быть минимальной.

Затем установите матрицу на ровную горизонтальную поверхность (желательно сначала проверить ее с помощью уровня).

Также поставьте все емкости с готовыми смесями на водяную баню и нагрейте до температуры 35–40 градусов, это сделает смолу более жидкой, но сократит время до начала полимеризации.

Заливка смеси в матрицу

Залейте первый слой смолы в форму, его толщина 5-10 мм, это будет верхняя часть сиденья.

Если конструкция матрицы предусматривает верхнюю часть сиденья с другой стороны, то эту операцию нужно будет выполнять так же, но после заливки основных слоев.

Затем уложите на него бумагу с рисунком или установите обрезки веток, немного притапливая их. Если разделить форму на участки с помощью пластиковых перегородок, то каждый отсек можно будет залить смолой своего цвета и сразу же после заливки убрать перегородки. Часть смолы на границах участков смешается и обеспечит относительно плавное изменение цветов.

Таким же образом можно сделать не слишком сложный рисунок. Главное — использовать одинаковую смолу и закончить все операции до начала ее полимеризации.

Так же можно сделать и надпись, однако придется сначала изготовить перегородку подходящей формы. После застывания смолы эта надпись будет неотъемлемой частью сиденья, поэтому никуда не денется даже после нескольких полировок.

Если вы делаете сиденье только из смеси смолы и древесного наполнителя, то этот пункт можно пропустить.

При использовании обрезков веток необходимо учитывать, что плотность смолы заметно выше, поэтому они будут пытаться всплыть.

Чтобы избежать этого, можно дождаться начала полимеризации нижнего слоя смолы, когда ее состояние станет похожим на желе, после чего залить основную массу (соответственно готовить основную массу смолы нужно будет после начала процесса полимеризации).

Также можно, не дожидаясь полимеризации первого слоя смолы, залить второй слой, затем накрыть его полиэтиленом и придавить ровным плоским грузом, размер которого соответствует размеру формы, а сам груз должен быть уложен строго по уровню.

Залейте в форму основную массу подогретой смеси, затем пластиковым шпателем уплотните смолу по всей площади, уделяя особое внимание краям. Избегайте появления пузырей, если они возникли, то сразу же спускайте их.

Если вы заливаете смесь смолы с древесным наполнителем, то тщательней уплотняйте ее шпателем, продавливая его сверху вниз с шагом 2–4 см.

Проверьте верхний край заливки с помощью уровня, если необходимо, выровняйте ее с помощью шпателя.

Полимеризация изделия

Оставьте заполненную смесью форму на сутки в помещении с температурой +20 градусов, чтобы прошла большая часть процесса полимеризации.

Вытащите поделку и оставьте еще на 72 часа там же, чтобы процесс полимеризации полостью завершился.

Время полимеризации других составов необходимо искать на их этикетках.

Последующая обработка

После полной полимеризации смолы обработайте сиденье наждачной бумагой, чтобы устранить дефекты заливки. Если толщина снимаемого слоя толще 0,1 мм, то лучше воспользоваться шлифмашинкой. При желании сиденье можно обработать ручным фрезером или нанести на него гравировку. Прикрепите сиденье к табуретке.

Использование АПК для ремонта

Самодельное жидкое дерево можно использовать для ремонта любых изделий из: древесины любых пород, ДСП, ДВП, МДФ.

Это могут быть небольшие пробоины или сколы, а также маленькие участки с видимым поражением гнилью или другими болезнями/вредителями.

Общий принцип действий следующий:

• Подобрать максимально подходящий к поврежденной поверхности вяжущий материал. Для древесины это ПВА, акриловые, эпоксидные и полиэфирные смолы, для остальных материалов лучше подходят ПВА и жидкости на акриловой основе.

• Подобрать древесину или колер максимально подходящего цвета. Если цвет не будет отличаться, то заметить отремонтированный участок можно будет с трудом.

• Очистить поврежденный участок от деформированного материала, пыли и грязи, затем зачистить наждачной бумагой и продуть сжатым воздухом.

• При работе с акриловыми жидкостями или ПВА загрунтовать поврежденную поверхность водным раствором (50–80 %) вяжущего вещества и оставить на 1–2 часа для частичной полимеризации.

• Приготовить древесную пульпу со следующим соотношением ингредиентов

— древесный наполнитель 70–80 %, полимер 20–30 %, колер по необходимости для получения нужного цвета.

• С помощью шпателя заполнить поврежденный участок готовой смесью, обеспечив ее подъем над поверхностью на десятые доли мм.

• Удалить все следы смеси, затем протереть поверхность влажной тряпкой.

• Через 24 часа осторожно зачистить отремонтированный участок сначала мелкой, затем очень мелкой наждачной бумагой.

• Зашлифовать отремонтированный и прилегающие к нему участки поверхности нулевой и бархатной наждачными бумагами, затем (если это необходимо), покрыть лаком, совместимым уже существующим лаковым покрытием.

https://rcycle.net

Еще один «жидкий помощник»

Наждачную бумагу используют для шлифования поверхности деталей в деревообработке, металлоконструкциях и других материалов.

Процесс шлифования это один из основных этапов отделки заготовок мебели и других поверхностей, к окраске, полированию и другим финишным работам.

Наверняка вы знаете, что наждачная бумага отличается размером зерна, от крупного до мелкого, в несколько шагов по размеру. Размер зерна зависит от того, какая преследуется цель, какой эффект нужно получить. Снять старое покрытие, выровнять небольшие вмятины и ямки на поверхности или подготовить дерево к финишному покрытию или полировке.

А слышали вы о жидкой наждачной бумаге? Жидкая наждачка — это химический раствор, который относится к раствору деглоссирования и применяется вместо обычной наждачной бумаги для различных деталей, требующих шлифования, в том числе и для древесины.

Раствор содержит такие химические вещества, как:

• этилацетат,

• этиловый спирт,

• лигроин.

Как уже упоминалось этот тип наждачного вещества используется для подготовки поверхностей к дальнейшим ремонтным и финишным работам.

Жидкая наждачка помогает удалить слой глянцевых красок, лишний воск и слои продуктов, которые обычно добавляются для придания блеска поверхности.

После обработки, жидкая наждачная бумага оставляет шероховатую поверхность, которая идеально подходит для нанесения нового цвета краски или отделки.

Плюсы и минусы жидкой наждачной бумаги

Жидкий раствор наждачной бумаги в основном поможет удалить слой краски с поверхности, делая поверхность шероховатой и подходящей для полировки желаемым способом.

А что, если на поверхности есть вмятины или если мебель имеет неровную поверхность? В этом случае эта наждачная бумага бесполезна и вам придется использовать обычный лист наждачной бумаги, для подготовки поверхности

Но использование жидкой наждачной бумаги имеет и преимущества, главным из которых является легкость работы

Процедура шлифования жидкой наждачной бумагой проста и менее трудоемка по сравнению с традиционным процессом шлифования.

Более того, шлифовка наждачной бумагой требует физических усилий, тогда как применение раствора обойдется минимальными усилиями. Плюс отсутствие пыли при работе, нежели чем при работе с листами наждачки.

Техника безопасности

• При работе с жидкой наждачной бумагой, следует соблюдать правила безопасности, как и при работе с любой химией.

• Использовать жидкую наждачку, следует в хорошо проветриваемом помещении.

• Используйте маску для лица во время использования раствора, перчатки и защитите одежду фартуком.

https://drevohgia.ru/zhidkaya-nazhdachka/

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Эффектное преображение стен

Минеральных штукатурок на рынке существует довольно много, поэтому среди всего многообразия можно подобрать идеально подходящие варианты для отделки и цоколя, и стен, и других поверхностей. Материал может отличаться не только цветом, но и размером фракций наполнителя — добавление более крупных включений придает смеси фактурности.

Для многих читателей будет полной неожиданностью узнать, что минеральная декоративная штукатурка появилась в Древнем Риме. А как же цемент, один из основных компонентов раствора? Он же появился на несколько веков позже. Все объясняется просто: вместе с известью римляне смешивали вулканический пепел (пуццоланы) и дробленую обожженную глину.

А что сегодня?

Состав и характеристики

Современная минеральная штукатурка появилась в 1893 году, когда один из немецких заводов выпустил продукт для отделки стен из белого портландцемента, извести и кварцевого песка — обязательных частей раствора. Впоследствии в смесь стали добавлять мраморную или гранитную крошку, а также различные добавки (легкие минеральные наполнители и гидрофобные вещества). В полный перечень добавок входят:

• мел;

• растительный эмульгатор;

• тальк;

• каолин;

• полиаспарагиновая кислота;

• полимеризированное (штандоль) сафлоровое (сафлор — растение) масло;

• целлюлоза;

• метиллцеллюлоза;

• диоксид титана;

• бензизотиазолин.

Виды наполнителей для штукатурки

Наполнитель ∙ Описание

Стекло ∙ Вопреки опасениям, такие стены царапаться не будут, так как стеклянные включения острых краев не имеют. Но зато выглядят очень впечатляюще.

Глина ∙ Один из самых дешевых вариантов, но зато есть возможность легко выбрать штукатурку по цвету, так как многообразие цветовых вариаций достаточно велико. Часто используется для интерьерного дизайна внутри помещений.

Керамика ∙ Довольно редкий вид наполнителя, поскольку процесс изготовления таких штукатурок считается достаточно сложным. Зато от их применения можно получить достаточно интересный эффект.

Антрацит ∙ Отходы угольного производства позволяют создать штукатурку темного оттенка, но приобрести такой вариант сложно — на прилавки он попадает крайне редко.

Кварц ∙ Довольно распространенный тип наполнителя. Дешевый и доступный, но штукатурка с его добавлением выглядит действительно красиво. К тому же смесь легко наносится.

Мрамор ∙ Покрытие получается очень прочным и выглядит как натуральный камень. Часто применяется не только для фасадных, но и для внутренних работ. Наносить мраморную штукатурку сложно.

Слюда ∙ Еще такая штукатурка называется терразитовая. За счет особенностей наполнителя стены будут выглядеть очень интересно — они будут нежно блестеть.

Сразу же возникает вопрос: а какая связь между минеральной штукатуркой древности и современной? Объединяет их одно — в своем составе они имеют оксиды: кремния SiО_2, алюминия Al_2О_3 (глинозём) и железа Fe_2О_3. Именно эти химические соединения отвечают за адгезию штукатур ки со стеной и гидратацию раствора (образование камня).

Свое название этот вид декоративной штукатурки получил из-за натуральных и экологически чистых материалов, применяемых при его изготовлении. Выпускается в сухом виде. Фасуется в бумажные мешки по 15 и 25 кг.

У минеральной декоративной штукатурки:

• плотность 1,4–1,5 т/м^3 (в насыпном виде);

• расход сухой смеси на 1 м^2 колеблется в диапазоне 0,9–1,5 кг (зависит от диаметра наполнителей — чем он больше, тем толще будет штукатурный слой). Например, при зернистости 2–3 мм толщина слоя будет 23 мм, а расход в пределах 1,0–1,2 кг;

• прекрасная адгезия при толщине штукатурного слоя до 3 см;

• способность поддерживать пластичность после размешивания раствора в течение 1,5–2,0 часа;

• расход воды на упаковку весом 25 кг — 4,8–5,5 л;

• хорошая тиксотропность (наносится без подтеков);

• достаточная паропроницаемость (Sd < 0,1 m);

• гидратация (схватывание) проходит при положительной температуре воздуха в пределах 5-25 °C;

• время высыхания — 16–24 час.

Срок службы

У декоративной штукатурки на минеральной основе срок службы составляет около 10 лет, что связано с недостаточной эластичностью отделки. Она трескается от вибрации и малейшей усадки зданий. Даже сильное хлопанье входных дверей ведет к образованию микротрещин. Единственное, что в этой ситуации радует, — минеральная штукатурка для фасадов поддается ремонту. Можно восстанавливать поврежденные места и внутри здании, но здесь скрыть следы ремонта практически невозможно — сложно подобрать цветовую гамму нового слоя по отношению к старому и добиться совпадения фактуры со старой штукатуркой.

Виды минерельной штукатурки

Декоративная минеральная штукатурка классифицируется по следующим критериям:

— размер зерна наполнителя;

— вид наполнителя;

— область применения;

— внешний вид (фактура).

Размер наполнителя

В зависимости от величины наполнителя, декоративная штукатурка может быть:

• тонкозернистой — размер гранул не превышает 0,5 мм, что позволяет получить идеально гладкую поверхность (венецианская штукатурка, мокрый шелк). Наполнитель — мелкодисперсные цветные глины;

• мелкозернистой — диаметр зерна 0,5–1,0 мм. Еле заметный в растворе наполнитель позволяет оформлять стены с легкой рельефностью фактуры. Такая поверхность отделки востребована внутри жилых и общественных (офисы, кинотеатры, торговые павильоны и т. д.) помещений;

• среднезернистой — частицы наполнителя 1,1–3,0 мм. Это универсальный вариант смеси: можно использовать внутри и снаружи. Наиболее востребована такая штукатурка для отделки коридоров и помещений с повышенной влажностью;

• крупнозернистые — размер гранул от 3,1 до 5,0 мм. Используется в основном для отделки фасадов. Внутри помещений применяется для отделки коридоров в общественных зданиях;

• грубозернистые (грубофактурные) — наполнитель свыше 5 мм в диаметре. Такая штукатурка применяется только для наружных работ, при этом является оптимальным вариантом.

Как видно из классификации, величина зерна влияет на технологический процесс (чем крупнее гранулы, тем толще слой) и конечный вид покрытия. Поэтому производители указывают размер наполнителя на упаковке.

Вид наполнителя

Для придания минеральной штукатурке различных эффектов в нее добавляются разные наполнители:

цветная глина. Применяется исключительно для внутренней отделки, так как имеет невысокую прочность. Позволяет получить как гладкую, так и фактурную поверхность различных цветов и оттенков. Бюджетная по стоимости, пользуется повышенным спросом у населения;

керамическая крошка — побочный продукт изготовления керамзита. В составе минеральной штукатурки встречается редко из-за трудоемкости производства таких смесей. Дает красивую фактуру, но требует окраски;

мраморная крошка — придает поверхности респектабельный, очень красивый вид и повышенную прочность;

стекло — цветные стеклянные шарики придают стенам красивый, эффектный вид;

дробленый кварц — песок более крупной фракции (более мелкий кварцевый песок в обязательном порядке входит в состав всех видов декоративных штукатурок). Позволяет получить недорогой, с красивым декоративным эффектом, отделочный материал;

антрацит (или отходы угольного производства) — дает поверхность темного цвета. В продаже встречается редко. Стоит не очень дорого;

слюда применяется в основном для наружных работ. По декоративному эффекту похожа на штукатурки с наполнителем из стекла. Очень красиво смотрится под лучами солнца, а в помещении — акцентированного освещения.

Обладая информацией о свойствах наполнителя, можно легко подобрать подходящую под интерьер помещения декоративную штукатурку.

Область применения

Минеральная штукатурка по месту применения может быть:

• фасадная;

• для внутренних работ.

Применяется минеральная фасадная штукатурка для наружных работ. Содержит крупнозернистые наполнители и гидрофобные добавки (из-за них не боится дождя, снега и перепадов температуры). Устойчива к моющим средствам, что очень важно в городах с их загазованным воздухом.

Не горит, поэтому ее наносят на горючие материалы стен, цоколей и лестниц из дерева, ДСП или МДФ для защиты от огня.

Нанесение производится толстым слоем по штукатурной сетке или стене, покрытой насечками. Имеет пористую (паропроницаемую) структуру, в результате чего фасад дышит, и хорошие теплоизоляционные свойства.

Минеральная штукатурка для внутренних работ имеет необычную фактуру и оригинальный стиль, не требует дополнительной отделки стен обоями (некоторые виды поверхности все же необходимо красить).

Это практичное (минимум ухода) и безопасное (можно наносить на стены в детской, спальне и других помещениях) декоративное покрытие.

Лучшим наполнителем для квартиры являются мраморная или кварцевая крошка. Очень красиво смотрятся штукатурки с цветными глинами, но их нанесение своими руками затруднительно — нужен хотя бы минимальный опыт.

Дизайнеры советуют для небольших помещений использовать смеси с гранулами наполнителя до 1,5 мм. Для просторных (гостиная) покупать штукатурку с более крупными зернами. Эффектно смотрится комбинация декоративной штукатурки с цветной глиной в качестве наполнителя (венецианская штукатурка) на одной из стен и рельефной фактурой на остальных. В этом случае отделку с рельефом, как правило, красят валиком (или колеруют раствор).

Внешний вид

По фактуре поверхности штукатурку на основе минеральных компонентов специалисты делят на несколько видов:

— «барашек» или камешковая;

— «короед»;

— «шуба»;

— «венецианская»;

— «мокрый шелк»;

— «травертино».

«Барашек». Этот вид штукатурки из-за мелких минеральных или керамических гранул, покрывающих сплошным слоем всю стену, иногда называют камешковой. Эти же мелкие камешки очень похожи на шерсть молодого барашка — отсюда и первое название: «барашек». Эффект достигается круговыми движениями полутерка. Всегда колеруется.

«Короед». В составе значительно меньше наполнителя, чем в камешковой штукатурке, при этом гранулы имеют чуть больший размер. Отличается и техника нанесения — терка движется только в одном, вверх-вниз или из стороны в сторону, направлении, в результате чего гранулы, попадая под пенопластовую терку, оставляют напоминающие ходы жука-короеда, следы.

«Шуба». Для этого вида декоративной отделки используется мелкозернистая фракция наполнителя: мраморная или керамическая крошка, кварц. Техника получения рельефа простая: нанесенный слой штукатурки разравнивается, а затем к ней прикладывается плоский инструмент (терка, полутерок) и резко отдергивается. На поверхности остаются остроугольные (раствор потянулся за инструментом) бугорки, очень похожие на мокрый мех животных. Основная область применения — фасады.

«Венецианская штукатурка». Поверхность под мрамор можно получить из тонкозернистых смесей с цветными глинами в качестве наполнителя. Раствор наносится в 5–8 слоев короткими мазками «венецианской кельмы» (инструмент с закругленными углами) в разных направлениях. Последний слой шлифуют, а затем железнят. Для получения эффекта полированного камня (мрамор, гранит) поверхность заштукатуренной стены покрывают составами на основе воска, а затем полируют.

«Мокрый шелк». В составе отделки целлюлозные волокна, полиэстер, хлопок, волокна искусственного и натурального шелка. Формируется двумя слоями штукатурки. Первый слой, не толще 2 мм, наносится узкой кельмой хаотичными мазками. Техника нанесения второго слоя такая же, как и первого — хаотичное нанесение раствора.

Мазки могут быть короткими — техника «дроппе», или длинными — «луна». При этом необходимо учитывать, что чем тоньше слои, тем ближе имитация к оригиналу. Повысить эффект натурального текстиля помогут специальные валики с различными узорами, которыми накатывают на подсохшую поверхность рельеф. Особенно красиво смотрится вариант со складками на ткани.

«Травертино». Еще один вид натурального камня — травертино, может имитировать минеральная штукатурка. У этого камня рельефная, а не гладкая, как у мрамора, поверхность. Достигается такая фактура благодаря двум слоям раствора.

Первый наносится толщиной не более миллиметра валиком или кельмой с закругленными углами, второй, через 12 часов, хаотичными, в разных направлениях мазками, чтобы на поверхности стены образовались неровности. Через 15 минут после нанесения второго слоя поверхность немного разглаживается. В результате должны получиться зоны с ровной, гладкой поверхностью и участки с шероховатыми углублениями.

Плюсы и минусы применения

Минеральная декоративная штукатурка ценится в первую очередь за великолепные эксплуатационные характеристики. Среди них:

• очень высокая адгезия с материалом стен, будь то бетон, кирпич, гипсокартон, газосиликат и т. д.;

• устойчивость к воздействию различных погодных условий: жаре и холоду, дождю и снегу, солнечным лучам;

• низкая теплопроводность, что позволяет наносить штукатурку на фасад без выполнения теплоизоляционных работ;

• прочность — выдерживает механические воздействия средней силы, сохраняя целостность поверхности (не трескается и не рассыпается);

• хорошая паропроницаемость — влага беспрепятственно выводится из материала стен, в результате чего они дышат и не потеют при перепадах температур (нет процесса гниения в деревянных конструкциях и почвы для размножения плесени и грибков на других видах стенного материала);

• стойкость к высоким температурам: не горит и не плавится, в связи с чем ее используют в качестве защиты горючих материалов от огня.

Кроме этого, есть у материала и другие плюсы:

• простой уход — можно мыть моющими средствами;

• повышенная кислотность (высокий показатель рН) препятствует росту и размножению плесени и грибка;

• большое количество вариантов фактуры поверхности позволяет дизайнерам разрабатывать оригинальные проекты оформления интерьера;

• использование натуральных материалов превращает минеральную штукатурку в экологически безопасный продукт;

• доступная стоимость основных видов штукатурки (смеси с мраморным наполнителем стоят достаточно дорого).

Есть у этого вида отделки и минусы:

• чувствительна к незначительным нарушениям соотношения вода/сухая смесь — требуется очень точная, в соответствии с рекомендациями на упаковке, дозировка компонентов при размешивании раствора;

• высокая трудоемкость отделочных работ — выполняются только вручную;

• низкая пластичность высохшей штукатурки — трескается при усадке зданий и вибрациях;

• ограниченный выбор цветов и расцветок готовых смесей, что требует колеровки раствора или окрашивания стен;

• сравнительно небольшой срок эксплуатации (по сравнению с другими видами декоративных штукатурок) — около 10 лет.

Минеральная штукатурка в сравнении с другими отделочными смесями

Доминирующее положение минеральной штукатурки на рынке стройматериалов обусловлено ее преимуществами перед другими видами отделочных смесей.

Так, по сравнению с акриловой штукатуркой, минеральная отделка хуже переносит усадку зданий и вибрацию, имеет более короткий срок эксплуатации и меньшую палитру красок. Однако выигрывает в цене, пожаробезопасности, и паропроводимости.

Силикатная штукатурка имеет неограниченный выбор расцветок и фактуры, что позволяет претворить в жизнь самые фантастические идеи по оформлению стен. Однако, ее применение сдерживается ценовым фактором: стоимость готовой отделки очень высокая, что могут себе позволить только обеспеченные покупатели. Здесь суммируются немаленькие цены на саму смесь и на грунтовку на силикатной основе. Поэтому из-за цены минеральная штукатурка здесь выигрывает за явным преимуществом.

Силиконовые штукатурки практически не имеют недостатков, при этом выпускаются в огромном количестве (более 200) расцветок. Единственное слабое место — цена. Она очень и очень высокая. Позволить себе такую штукатурку могут немногие. Покупатели со средним достатком, естественно, останавливают свой выбор на минеральных растворах.

Популярные производители и цены

На рынке строительных материалов можно встретить декоративную минеральную штукатурку различных производителей, как российских, так и зарубежных. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются смеси следующих производителей:

«Caparol»;

«Capatect»;

«Церезит»;

«Технониколь»;

«Байрамикс»;

«Волма»;

«Bolars»;

«Baumit» и др.

Цены одного и того же производителя на один и тот же вид декоративной штукатурки могут значительно колебаться. Разберем это на примере фирмы Ceresit-Werke GmbH и ее декоративной штукатурки «барашек». Так, на стоимость продукции влияют следующие факторы:

• место производства (Россия, Беларусь или Германия);

• тип наполнителя (например, у камешковой штукатурки он может быть из мраморной или керамической крошки, кварца);

• состав смеси (фасадная штукатурка или для внутренних работ);

• сорт — зависит от качества компонентов. В основном этот показатель зависит от марки портландцемента;

• регион реализации (влияют дальность перевозки и уровень конкуренции с другими производителями).

Поэтому говорить о конкретных ценах нет смысла — они в регионах значительно отличаются.

Нюансы нанесения внутри и снаружи

У каждого вида минеральной штукатурки свои техники нанесения. Поэтому подробности того, как наносится на стену «короед», «шуба», «мокрый шелк» и т. д., можно посмотреть в соответствующих статьях. Здесь рассмотрим нюансы, характерные для основной массы смесей. Сразу отметим, что значительных отличий между работой внутри помещения и снаружи нет. Техники нанесения одни и те же. А вот небольшие хитрости, присущие только этому виду штукатурки, есть.

• Все инструменты до контакта с раствором смачиваются водой — так исключается налипание штукатурки на кельму или терку.

• Раствор замешивают на одну «захватку» — площадь стены, на которую можно успеть нанести раствор до его схватывания в емкости.

• Восстанавливать консистенцию раствора с помощью воды категорически запрещается. Здесь может помочь шуруповерт или электродрель с миксерной насадкой. Если таким методом текучесть и пластичность состава восстановить не получилось, то разведенная штукатурка выбрасывается.

• Толщина слоя штукатурки зависит от величины гранул наполнителя — они должны совпадать.

• Финишная обработка поверхности производится пластмассовой теркой — металл оставляет следы, которые убрать не получится.

• При вынужденных перерывах на границы нанесенной штукатурки клеится малярная лента — замедляет процесс гидратации.

Структурные и фактурные минеральные штукатурки позволяют получить относительно недорогую, но очень красивую и респектабельную отделку стен как внутри здания, так и снаружи. Простые техники нанесения, за исключением «венецианской штукатурки», позволяют все технологические операции выполнить самостоятельно при минимальном опыте работы с кельмой и теркой.

Нанесение минеральной штукатурки

Для начала подготовим все необходимые инструменты:

• миксер строительный;

• ведра для смешивания;

• шпатели;

• терка стальная;

• терка пластиковая (для создания рисунка).

Важно! Готовить штукатурную смесь стоит непосредственно перед нанесением. А также важно разводить ее только строго по инструкции.

ШАГ 1. Первым делом производится подготовка обрабатываемой поверхности. Стена должна быть ровной и гладкой — убираются все неровности, куски цементного раствора (если таковые имеются) должны быть удалены. Лучше все стыки и швы зашлифовать наждачной бумагой.

ШАГ 2. Готовится раствор штукатурки в соответствии с рекомендациями на упаковке. Смесь из пакета (строго дозировано) высыпается в воду и размешивается строительным миксером до однородной консистенции.

ШАГ 3. Смесь настаивается около 10 минут, после чего проверяется ее вязкость при помощи шпателя — штукатурка по консистенции должна напоминать густую сметану.

ШАГ 4. Производится предварительное нанесение минеральной штукатурки на стену при помощи пластиковой или металлической терки. Излишки удаляются обычным шпателем. Главная задача штукатура — нанести раствор равномерным слоем.

На заметку! Не стоит сразу покрывать штукатуркой все стены — сохнет она быстро, а нужно еще нанести узор. Поэтому размеры участка, который получится покрыть раствором за один раз, будут зависеть от скорости работы штукатура и скорости высыхания смеси. В случае со штукатуркой «Короед» наносить рисунок нужно уже через полчаса после нанесения раствора на стены.

ШАГ 5. При помощи полиуретановой терки производится формирование рисунка-фактуры. Терка водится по направлениям вверх или вниз по уже нанесенному раствору — так появляется декоративный узор. Сначала терка ведется строго по стене снизу вверх, а в следующий раз — сверху вниз, рядом (параллельно) с ранее нанесенным рисунком.

Шаг 6. После высыхания штукатурки стену можно покрасить или покрыть специальными защитными составами.

https://stmyguru.com/remont-kvartiry/steny/mineralnaya-dekorativnaya-shtukaturka/

https://stdpro.ru/materials/mineralnaya-shtukaturka-dlya-fasadnyh-sten-obzor-dekorativnoi.html

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Оружие для строителя

Пистолет для герметика: назначение, виды и как правильно пользоваться

При ремонтных и строительных работах очень часто приходится прибегать к применению специальных смесей, предназначенных для герметизации швов и соединения деталей. Эти смеси называются герметиками. Они поставляются в цилиндрических тубах и при необходимости их применения требуется воспользоваться специальным инструментом — пистолетом для герметика. Как выбрать этот инструмент, что он собой представляет, и самое главное — как им правильно пользоваться, вы узнаете подробно из этого материала.

Что такое пистолет для герметика и особенности инструмента

Рассматриваемый инструмент представляет собой металлический каркас, внутрь которого вставляется туба с герметиком. Внешне этот прибор напоминает оружие, от чего и получил название «пистолет». В основе этого прибора имеется курок, посредством которого осуществляется выход жидкого состава, предназначенный для герметизации швов.

Пистолет под герметик позволяет не просто осуществлять выдавливание жид кого состава из тубы, но еще и делать это с максимальной эффективностью и удобством. Туба представляет собой цилиндрическую емкость, днище которой может двигаться. При надавливании на днище, происходит его перемещение, в результате чего из тубы выдавливается герметизирующее средство. Днище является поршнем, под давлением которого происходит выдавливание состава.

С обратной стороны тубы имеется отверстие с резьбой, на которую накручиваются различные пластиковые насадки (носики), позволяющие придавать соответствующие формы жидкому составу. Чтобы выдавить герметик из тубы, применяются специальные пистолеты. В этих пистолетах осуществляется давление на нижнюю часть тубы, посредством чего выдавливается герметик. Чтобы не покупать пистолеты разных размеров, производители герметиков выпускают их в стандартных тубах, поэтому никаких трудностей с их использованием не возникает.

Какие виды пистолетов для герметика бывают и чем они отличаются

Герметические смеси получили настолько большую популярность, что сегодня производством специальных пистолетов занимаются производители разных стран. Каркасный пистолет для герметика представляет собой простейшею конструкцию, которая отличается невысокой стоимостью, легкой в применении и функциональностью. Для повышения удобства применения смеси, пистолеты для герметиков выпускают разных видов. Рассматриваемые инструменты классифицируют на два основных вида — профессиональные и любительские. Рассмотрим подробно, какие виды приборов относятся к категории профессиональных, а какие являются любительскими.

Профессиональные пистолеты для герметиков

При профессиональном подходе к выполнению строительных, ремонтных и монтажных работ следует использовать профессиональные пистолеты для герметика. Главное достоинство этих инструментов — высокая степень надежности и производительности, от чего приборы можно эксплуатировать ежедневно. Выпускаются инструменты с соблюдением соответствующих стандартов, а применяются они не только профессионалами, но и дилетантами.

Профессиональные модели пистолетов подходят не только для работы с герметиками, но и жидкими гвоздями (специальная смесь, которая поставляется в аналогичных тубах). Жидкие гвозди отличаются от герметика тем, что имеют свойство склеивания двух деталей за короткий промежуток времени. В комплекте с профессиональными пистолетами для герметика поставляются специальные насадки, позволяющие подобрать шов необходимого размера в зависимости от места его нанесения.

Профессиональные пистолеты отличаются высокой производительностью, поэтому они по типу привода делятся не только на механические, но еще пневматические и аккумуляторные. Принцип работы пневматических и аккумуляторных моделей отличается не только между собой, но еще и от механических приборов.

Пневматические пистолеты для герметика работают за счет давления сжатого воздуха. Именно поэтому они способны функционировать только в паре пневматическими компрессорами. Если в обычном механическом инструменте выдавливание герметика осуществляется, за счет прикладывания усилия человека на рукоятку, что способствует оказанию давления на нижнюю часть тубы, то в пневматическом такая необходимость полностью исключена. Основную работу по выдавливанию герметика из тубы выполняет давление сжатого воздуха от компрессора. Происходит подача сжатого воздуха при нажатии на рукоятку пистолета. Отличается пневматический пистолет от обычного ручного или механического не только стоимостью, но еще и по конструкции.

Пневматические приборы имеют специальные штуцера (обычно они находятся в области рукоятки), к которым подсоединяется шланг от компрессора. Привод штока за счет давления сжатого воздуха исключает необходимость прикладывания физических усилий для выдавливания герметика из тубы. Для этого пользователю необходимо лишь слегка воздействовать на рукоятку, чтобы достичь желаемого результата.

В конструкции пневматических приборов имеются специальные регуляторы, посредством которых можно настраивать величину давления. Подобная настройка нужна для того, чтобы обеспечить выдавливание необходимого количества герметика при нажатии на курок. Отличительные особенности пневматических приборов:

• Невысокая стоимость — они дороже механических, но дешевле аккумуляторных устройств.

• Высокая производительность.

• Большой эксплуатационный ресурс, обусловленный отсутствием деталей, которые могут выйти из строя.

• Максимальное давление, что позволяет обеспечить подачу большого количества состава герметика при слабом нажатии рукоятки.

Кроме пневматических устройств, производители также выпускают аккумуляторные модели герметиков. Их основное достоинство в том, что они не нуждаются в подключении к компрессору. Однако при этом они имеют ряж некоторых недостатков:

• Высокая стоимость — она обусловлена присутствуем электрического двигателя, а также наличием автономных источников питания.

• Большой вес — при продолжительном использовании быстро устают руки.

• Необходимость периодической зарядки аккумулятора при его разряде.

• Подверженность к поломкам, и в этом случае требуются немалые финансовые вложения.

Принцип работы рассматриваемых устройств основывается на том, что процесс сдавливания происходит за счет электрического привода. Если пневматические модели привязаны к компрессору посредством соединительного шланга, то аккумуляторные лишены этого недостатка.

Что лучше выбрать в качестве профессионального пистолета для герметика — нужно решать в каждом индивидуальном случае самостоятельно. Пневматические модели требуют наличия компрессора, и если его нет, тогда понадобится предварительная его покупка. Аккумуляторные пистолеты для герметика можно использовать сразу после покупки, но их главный недостаток — это дороговизна по сравнению со всеми видами.

Любительские пистолеты для герметика и их разновидности

Основное достоинство любительских или бытовых пистолетов для работы с герметиком в том, что они стоят не дорого, поэтому ими пользуются не только домашние мастера, но и профессионалы-строители. В продаже имеются пистолеты для герметика любительского типа разных видов. Невысокая стоимость обусловлена отсутствием дополнительных приводных механизмов. Усилие воздействия на днище тубы оказывается за счет прикладывания физических усилий.

Различают следующие виды пистолетов для герметика любительского типа:

1. Скелетные — самый экономный вариант, который состоит из минимального количества материала, что положительно влияет на стоимость инструмента. Туба удерживается в конструкции инструмента за счет двух ребер жесткости. В конструкции также присутствует шток с поршнем, который характеризуется плавностью хода без смещения в сторону. Толщина стали скелетных моделей пистолетов не превышает 1,5 мм, однако этого вполне достаточно для обеспечения необходимой степени жесткости конструкции. Шток изготавливается из шестигранного прута, сечение стали которого не превышает 6 мм.

2. Усиленные скелетные модели — внешне трудно найти отличие от обычных скелетных моделей. Однако это отличие имеется, и заключается оно в применении более толстых материалов. К примеру, толщина направляющих составляет 2 мм, а рукоятка состоит из 3 мм ширины металла. Шток утолщен на 2 мм по сравнению с обычными инструментами. Усиленные модели отличаются от обычных вариантов не только увеличенной ценой, но и сроком эксплуатации.

3. Полукорпусные — еще один недорогой вид инструмента, который обусловлен невысокими эксплуатационными показателями. Обычно таких приборов хватает на 2–3 тубы герметика, но не более. Еще одним недостатком инструмента является склонность к пере косу. Именно из-за этого недостатка, эксплуатировать инструмент затруднительно после пары использований. Толщина используемой стали для изготовления комплектующих не превышает 1 мм, а шток делается из 6 мм стали. Не рекомендуется механическое воздействие на инструмент, так как он сразу выходит из строя. Подходит для тех случаев, когда необходимо воспользоваться несколькими тубами герметика.

4. С цилиндрическим корпусом — это один из самых надежных видов инструментов, который можно использовать не только со стандартными видами туб, но и с нефасованными видами герметиков.

Удобен инструмент тем, что выдавливание герметика происходит равномерно, а плавных ход штока имеет непосредственное преимущество перед выполнением высокоточных манипуляций. Недостаток такого инструмента в том, что стоит он дороже остальных видов, но кроме того, при работе не видно, сколько в тубе осталось состава. Чтобы проверить оставшееся количество герметика внутри емкости, необходимо раскрутить цилиндрический корпус, и извлечь тубу.

Если Вы запланировали ремонт в доме или квартире, и при этом возникает необходимость применения силиконового герметика или жидких гвоздей, тогда вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие варианты профессиональных пистолетов. Для таких целей воспользоваться следует любительскими моделями приборов — каркасными (если предстоит работать с тубами до 4–5 штук), усиленными-каркасными (подходят для выдавливания герметика из 10 туб), корпусные (для работы с большим количеством туб). Если нужно воспользоваться одной или двумя тубами герметика, тогда не стоит переплачивать за инструмент, так как есть самые дешевые полукорпусные варианты.

Как пользоваться пистолетом герметика и жидких гвоздей

Рассматриваемые виды инструментов имеют простейшую конструкцию, поэтому с их применением не возникает никаких трудностей. Это действительно так, однако некоторые особенности при работе с пистолетами все же имеются.

Инструкция, как пользоваться пистолетом для герметика и жидких гвоздей:

1. Первым делом вставляется туба в корпус инструмента. Для этого необходимо на себя потянуть шток. При этом освободится место для установки контейнера. Такой способ подходит для всех видов пистолетов, кроме корпусных. Чтобы вставить тубу в корпусный пистолет, следует выкрутить цилиндрическую часть, вставить в нее контейнер, и закрутить обратно.

2. После установки тубы внутрь прибора, необходимо срезать часть пластика у носика, из которого будет подаваться герметик. Для этого используется канцелярский нож. Срезать нужно только торцевую часть, но не весь выступающий шток, так как на него будет накручиваться насадка.

3. На резьбу накручивается соответствующая насадка. С тюбиком комплектуются одноразовые насадки, а для пневматических и аккумуляторных моделей имеются специальные разные виды насадок, которые после применения следует очистить для следующего использования.

4. Если это одноразовая насадка, то отверстие в носике можно увеличить самостоятельно, обрезав соответствующую его часть.

5. После этого можно приступать к применению инструмента. Для этого необходимо воздействовать на курок до момента, пока шток не упрется в нижнюю часть днища контейнера.

6. После использования тубы, шток необходимо потянуть на себя, нажав предварительно на соответствующий язычок.

Если Вы купили тубу с герметиком, но забыли приобрести специальный пистолет, то выйти из ситуации можно воспользоваться примитивным, но эффективным способом выдавливания герметика. Этот способ заключается в использовании продолговатой рукоятки из дерева, толщина которой не должна быть больше размера пластиковой тубы. Рукояткой нужно упереться в нижнюю часть тубы и давить на нее рукой, осуществляя выдавливание герметика. Этот способ нельзя называть простым, но в случае необходимости, таким образом можно выдавить состав из баллона без пистолета.

Виталий Сергеев

https://cylinder.com.ua/blog/pi.stolet_dlya_germetika_naznachenie_vidy_i_kak_pravilno_polzovatsya

ОСВОИМ ПРОФЕССИЮ

Компактный письменный стол своими руками

Плотник может сделать крышу. Настелит дощатый пол. Оборудует вам нишу. Смастерит для кухни стол.

Ну, может быть, для начала сделать что-нибудь попроще? Например, письменный стол… Своими руками, под собственные нужды. И разместить, наконец, в одном месте рассованные по углам документы, записи, чертежи. Возможно, когда-нибудь у вас будет свой кабинет с представительным столом из красного дерева. Пока же попробуем собрать небольшую, но очень функциональную модель письменного столика, которая не займет много места даже в тесной комнате.

Подготовительный этап

Размеры письменного столика таковы: высота 90 см (вместе с верхним модулем), ширина 93,6 см и глубина — 55 см. Для заготовок лучше всего подойдет мебельный щит из хорошей древесины, склеенный самостоятельно. Если опыта в таком деле нет, то можно приобрести готовый.

• Шканты.

• Отделочные гвозди, шурупы.

• Столярный клей.

• Акриловый лак.

Набор инструментов для работы

• Дисковая пила.

• Электрический лобзик.

• Дрель.

• Ножовка, молоток, стамеска, отвертки.

• Фрезерная машинка.

• Шлифовальная машинка.

• Струбцины.

Перечень материалов

• Мебельный щит толщиной 18 мм из клена, ореха, дуба.

• Фанера толщиной 10 мм.

• Шпонки.

Чертеж письменного стола

Все размеры заготовок, типы соединений и общая концепция стола указаны на чертеже, по которому легко разобраться, как сделать письменный стол своими руками. Выпиливаем детали с небольшим припуском, чтобы оставался запас на шлифовку.

Пошаговая инструкция по изготовлению письменного столика

1. Собираем ножки стола. Для этого выпиливаем из щита восемь заготовок размерами 18х36х570 мм. Склеиваем каждую опору из двух деталей и стягиваем их струбцинами. У нас получаются 4 ножки сечением 36х36 мм.

2. Производим выборку фальца в царгах. Это мудреное выражение обозначает вырезание выемки (фальца) с внутренней стороны рамы (царги), соединяющей опоры стола. Вдоль внутренней стороны верхнего торца царги выбираем длинный паз. На верхних торцах ножек вырезаем уступ нужной высоты, используя пилку и стамеску.

3. Высверливаем в торцах царг гнезда под шканты диаметром 8 мм. Крайне важно разметить гнезда с высокой степенью точности. Сверлить под прямым углом в торец лучше всего с помощью простого приспособления, называемого кондуктором. Далее вставляем в готовые гнезда царг маркеры (или карандашики) для разметки ответных отверстий в торцах ножек. Сверлим электродрелью, установив ее на сверлильную стойку, чтобы случайно не сместить сверло.

4. Соединяем ножки и царги на шкантах. Клей наносим и на крепежные элементы, и на внутренние стенки отверстий. Грамотное изготовление письменного стола не терпит небрежного отношения к мелочам. Поэтому излишки клея убираем тогда, когда он подсохнет, чтобы не испортить внешний вид стола потеками и пятнами. Шканты усаживаем на место, подстукивая молотком. Стучать надо не по самим деталям, а по бруску, приставленному к ним. Замятую молотком древесину восстановить практически невозможно.

5. Порядок соединения деталей таков: сначала склеиваем царги с ножками по коротким сторонам. После того, как клей затвердеет, присоединяем продольные царги. Собранный каркас стола стягиваем струбцинами и оставляем на просушку.

6. Выкроив столешницу и верхнюю крышку надстройки, выбираем в них пазы, куда будут устанавливаться перегородки правого отделения. Для выборки пазов под шпонки, если решено собирать стол именно на них, используем тонкую цилиндрическую фрезу. Фрезерную машинку также используем для скругления всех наружных кромок деталей.

7. Размечаем на куске 10-миллиметровой фанеры четыре вертикальных перегородки размерами 135х150 мм. Выпиливаем их, приклеиваем к передним торцам деревянные лицевые накладки. Решая вопрос, как самому сделать письменный стол красивым и оригинальным, на накладках выполняем фасонную выборку.

8. Пазы шириной 10 мм, предназначенные под установку перегородок в верхней крышке, выбираем пазовой фрезой. Фрезерную машинку при этом ведем вдоль упора (бруска, прижатого к крышке струбцинами), чтобы рез вышел ровным.

9. Выбираем пазы под шпонки в кромках боковых стенок и промежуточных перегородок, а также в верхней крышке надстройки. Соединяем все эти детали вместе.

10. Детали выдвижных ящиков вырезаем из фанеры толщиной 10 мм. Склеиваем их, усиливая сопряжения тонкими отделочными гвоздиками. К передним стенкам ящиков прикручиваем облицовочные щитки, просверлив отверстия под них изнутри ящика.

11. Выпиливаем две боковые стенки верхнего модуля. Для лучшей геометрии фигурного выреза можно сначала сделать шаблон из картона. Разметив линию реза по шаблону, выкраиваем боковины с помощью электролобзика. Спилы зашлифовываем.

12. Выпиливаем промежуточные перегородки и полочку для надстройки. Устанавливаем промежуточные и фасонные перегородки правого отделения, затем верхнюю крышку. Вставляем в левое отделение полочку. Приклеиваем боковые фигурные стенки, стягиваем всю конструкцию струбцинами и оставляем до полного затвердевания клея.

13. Устанавливаем столешницу в фальцы, выбранные в царгах и ножках, используя в качестве крепежа шканты и клей. Сверху на шпонках монтируется надстройка. Осталось подобрать красивые ручки для ящиков. Покрываем поверхности деталей лаком 2–3 раза, просушивая каждый слой. Новое рабочее место готово.

Говорят, что подобная мебель уходит в прошлое, но много вы видели семей, где нет письменного стола? Пока человек будет читать бумажные справочники, писать ручкой и рисовать карандашом, без этого предмета мебели нам не обойтись. Тем более, когда стол сделан своими руками, из настоящего дерева. При этом он обошелся семейному бюджету в треть, а в то ив четверть своей рыночной стоимости. А сэкономленные деньги можно потратить на подарки.

http://www.mebelniykrugru/pismennyj-stol-svoimi-rukami.html

Стена из деревянных «кирпичиков»

Стена из деревянных блоков сделает любое помещение теплым и уютным. Необычная форма стены станет уникальной отделкой. А сделать эффектную деревянную стену из блоков, самостоятельно, совсем несложно. В статье расскажем, как ее сделать, пошагово.

Расскажем, как сделать стену из блоков, на самом простом примере. А использовать такую основу знаний можно по-разному. Форма стены, ее цвет и фактура-это только ваше воображение.

Итак, для того, чтобы получилась стена из деревянных блоков, вам понадобится:

• Фанера (размер листа зависит от размера стены, которую вы запланировали декорировать деревянными блоками).

• Деревянный брус, квадратный.

• Шуруповерт, саморезы.

• Клей для дерева.

• Электролобзик или ножовка по дереву.

Кладем лист фанеры на стол или на пол, как удобнее.

Вы можете сделать несколько маленьких блоков, а потом прикрепить их поочередно к стене. А можно взять большой лист фанеры и сразу выполнить работу на нем. Потом останется только прикрепить один лист к стене.

Нарезаем деревянный брус на блоки, различной длины. Длина блока может быть абсолютно разной. А может быть всего двух размеров. Это тоже, как вы задумали увидеть свою новую стену.

И при помощи клея для дерева, начинаем приклеивать куски бруска на фанеру. Расположить на листе фанеры части брусков, вы можете на свое усмотрение. Оставьте несколько пустых мест под размер блока, для того, чтобы фанеру прикрепить саморезами к стене.

Пустые места, затем, закройте кусками бруса, также, приклеив их клеем для дерева.

Принцип изготовления стен из блоков одинаковый. А то, какого цвета, текстуры должна быть стена, решать вам. Можно, также взять не квадратный брус, к примеру, а широкую доску.

Цвет стены тоже может быть абсолютно разным. Вы можете покрасить стену, приклеить разноцветные блоки, покрашенные заранее. А можно обжечь дерево. Обожженное дерево смотрится очень эффектно в интерьере.

Для примера, мы подобрали несколько вариантов стен из деревянных блоков. Возможно, вам что-то понравится из подборки. Возможно, примеры натолкнут вас на изготовление своего, особенного варианта стены.

https://drevoiogia.ru/stena-iz-derevyannix-blokov-sroim-svoimi-rukami/

Стол из спилов деревьев

Ранее, так никому не нужные, мелкие спилы деревьев, уходили в топку. Сейчас, различные изделия из деревянных спилов на пике своего «бума». Не просто так. Предметы из спилов дерева выглядят очень красиво и весьма солидно. Бесплатный материал, в виде сухих веток в лесах, еще один плюс в копилку, различного рода изделиям из спилов.

Из спилов делают садовые дорожки. Некоторые умельцы из деревянных кружков делают эффектные полы в доме.

В этой статье, расскажем пошагово, как сделать стол из деревянных спилов.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:.

• Ветки или готовые, небольшие спилы деревянных стволов и ветвей, равной длины.

• Пила или электролобзик (что есть).

• Старый кусок тонкой фанеры, которая легко гнется (или пластик). Примерно 20 см х 100 см.

• Эпоксидная смола.

• Кусок ПЭТ пленки, примерно 1 м х 1 м.

• Шлиф машина или болгарка с насадкой для шлифовки.

• Наждачная бумага, с различным зерном (минимум 3 вида), зерно самое крупное, среднее и мелкое.

• Кисть для разравнивания эпоксидной смолы.

• Клейкая лента.

Процесс изготовления стола

Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

• Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10–15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту).

• Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

• Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

• Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно.

• На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность. Полиэтилен продеваем внутри «обруча», образуем «ванну» для будущей столешницы.

• Кладем «обруч» из фанеры на полиэтилен. Внутри «обруча» выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям.

• Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению.

• Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты.

• И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой.

• Даем полностью просохнуть.

• После полного затвердевания смолы, снимем пленку и «кольцо» с нашей заготовки для стола.

• Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном.

• Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе.

• Завершаем шлифовку мелким зерном.

• Возвращаем «обруч» на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность.

• Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки. Оставляем до полного высыхания.

• После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном.

• Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак).

• Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками.

• Завершающий шаг: Испытываем гордость за проделанную работу.

https://drevologia.ru/stol-iz-spilov-dereva-svoimi-rukami/.

Если у вас остались неиспользованные деревянные спилы, то они вполне могут пригодиться для изготовления новогодних поделок. Предлагаем вам несколько интересных идей. Ведь самодельные елочные игрушки, подарки, декор для дома создадут особый уют и праздничное настроение.

Реставрация мебели каждому по плечу

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

• Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20–30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри). Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

• Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.

• Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сначала очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается.

• В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается воском и полируется мягкой тканью.

• Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею, при скрупулезной работе, легче орудовать, чем наждачной бумагой.

• Если древесина локально разбухла от влаги, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 2030 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.

• Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Восстанавливаем полировку

• Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

• На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или, разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.

• Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:

Сделайте мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.

• Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью. Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

• Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.

• Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.

• Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

• Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.

Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.

Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: сегодня это не самая модная отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку.

Способов несколько.

Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

• Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлиф-машинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлиф-машинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.

• Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

• Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовится под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания грунтовки можно наносить краску.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше красить в несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть химические пары.

Порядок работ: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

• Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

• Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной тканью (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

• Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочкой для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

• Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т. д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т. д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

https://strorychik.ru/mebel/restavraciya-mebeli-svoimi-rukami

Несколько полезных советов начинающему столяру

Если вы только делаете первые шаги в столярном деле, эти советы помогут вам избежать многих ошибок и ускорить процесс обучения и создания своих изделий из дерева.

Техника безопасности наше все

Первый и самый главный совет: ни на секунду не забываем про технику безопасности (о ней речь пойдет ниже). Неизвестно сколько жизней спасли эти простые правила, но зато любой травматолог и хирург с удовольствием расскажут сотни случаев когда люди становились инвалидами из-за несоблюдения техники безопасности. Кстати у патологоанатомов тоже есть много таких историй.

Спешка до добра не доведет

Конечно же, со временем многие действия и операции автоматизируются и будут происходить намного быстрее, но не нужно стараться приближать такие моменты. Ничего хорошего в спешке не выйдет даже у опытного мастера, тем более у новичка. Самое плохое, можно получить травму. А так же можно испортить заготовку, изделие, инструмент или станок.

Старайтесь делать работу не спеша, вдумчиво, планируя каждый последующий шаг.

Линейка, угольник, метр и циркуль наши лучшие друзья

Помните, как гласит народная мудрость: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Может это слишком заезженная фраза, но стоит повторить ее еще десятки раз. Измерительного инструмента лишним не бывает, имейте под рукой любой измерительный инструмент и по несколько экземпляров, маленькая рулетка, большая рулетка, средняя рулетка, маленькая линейка… Ну, вы поняли. Меряйте несколько раз и постоянно сверяйтесь с чертежами, ошибка в несколько миллиметров в одной детали может испортить окончательное изделие.

Оставляйте небольшой припуск по ширине

После циркулярной пилы или фуганка поверхность надо обработать, чтобы убрать следы станка. И не лишним будет иметь запас около миллиметра, что бы потом выйти в ноль. Да и вообще, дерево не железо, здесь во время шлифовки может уйти и миллиметр и даже два, так, что имейте это ввиду.

Хороший чертеж уже половина дела

Импровизация конечно хорошо, но на бумаге лучше. Даже небольшие проекты сначала лучше начертить на бумаге, исправить все недочеты, а только затем переходить к созданию. Бывает, что в голове кружится просто прекрасная идея, но переносишь ее на бумагу, и она уже не выглядит так интересно как в воображении. Что говорить про сложные проекты, когда в мыслях просто невозможно учесть все мелочи и детали.

Не брезгайте сухой сборкой

Если в проект закралась ошибка, лучше заметить ее во время сухой сборки и исправить, чем после того, как вы склеили изделие. Да и нередко бывает, что детали нужно немного подогнать, что бы аккуратно склеить. Кстати бывают случаи, когда во время сухой сборки в голову приходят интересные идеи и проект немного дорабатывается.

Появились лишние средства? Покупайте струбцины!

Нет лишних денег? Все равно покупайте струбцины! Струбцины это дополнительные руки столяра, и их никогда много не бывает. Даже если увешать всю мастерскую струбцинами, на сложных проектах их не будет хватать. А каждый раз ждать, когда высохнет очередная деталь, что бы освободились струбцины для новой, это просто трата времени. Тем более струбцины бывают разного размера, и для разных целей.

Порядок в мастерской

Отсутствие мусора и расположение инструментов каждого на своем месте, очень ускоряют работу. Возьмите за правило относить инструмент туда, откуда вы его принесли, а не бросать на верстаке, а так же периодически убирать стружку во время работы. По окончанию всего лишь придется быстренько убрать мелочи и немного мусора, а не зависнуть усталым еще на пару часов в мастерской.

Работайте ручным инструментом

Если позволяет время, старайтесь производить часть работы обычным ручным инструментом, не брезгайте рубанком, обычной ручной пилой, стамеской. Работа простым инструментом позволит постепенно набить руку, а так же вы будете лучше чувствовать материал, и следовательно лучше узнаете свойства каждой породы дерева.

Не посещайте мастерскую пьяным

После употребления горячительных напитков, или в слишком депрессивном состоянии в мастерскую лучше не заходить. Это не приведет ни к чему хорошему, ни с вами, ни с изделием. Да и вообще, если столярное дело это хобби, оно должно приносить удовольствие!

И еще раз о технике безопасности

Техника Безопасности — это та наука, которую лучше изучать на чужих ошибках.

• Начнем с прописных истин, рабочее место всегда должно быть в порядке, и убранным. Не ленимся класть инструменты на свое место, а не разбрасывать по мастерской, а так же убирать обрезки и стружку. Стараемся делать это не в конце рабочего дня, а как можно чаще в процессе.

• Перед началом работы с новым, неизвестным инструментом нужно тщательно изучить инструкцию к этому инструменту, а так же технику безопасности при работе с ним. Во первых ни когда не помешает знать, сколько «лошадок» у вас в руках, или в станке на котором вы работаете, во вторых, даже у знакомого инструмента, но другого производителя, или модели, могут быть особенности которые полезно узнать перед началом работы.

• Проверяем инструмент визуально перед началом работы. Взяли в руки болгарку, даже если она была у вас в руках несколько минут назад, посмотрите на пильный диск, вдруг от него откололся в процессе работы, а вы не заметили. И так с любым инструментом, вплоть до шлифовальной машины. В итоге это становится привычкой.

• Отдельно хотелось бы сказать о кабеле электроинструмента, он каждый раз норовит оказаться на пути болгарки, фреза, лобзика… Перед подключением к розетке или включением ручного инструмента бегло осмотрите кабель, вдруг он перетерся, или же незаметно попал под сам инструмент.

• Не пользуйтесь неисправным инструментом. Имеется ввиду, если например у техники в плохом состоянии подшипники и вы это чувствуете, слышите при работе, или же к примеру, у болгарки отсутствует защитник.

• Влажность в рабочем помещении не должна быть чрезмерной, это может привести к появлению ржавчины на инструменте или расходниках, а чем это может обернуться, надеюсь все понимают.

• Нельзя работать ручным инструментом и на станках в перчатках, рукавицах, в украшениях (цепи, браслеты), в одежде с широким и свисающим рукавом, в широкой одежде. Все это может намотать на вращающийся инструмент, будь то болгарка, циркулярка, фрезер или дрель.

• Если у вас длинные волосы, надевайте головной убор или защитную сетку. Скальп отдельно от черепа смотрится не очень эстетично!

• Если приходится работать в непосредственной близости от диска циркулярной пилы, пользуйтесь толкателем. Это как минимум поможет обучить детей или внуков считать до десяти, а не до девяти, восьми…

• Защищайте уши, глаза, а лучше все лицо специальным оборудованием. В случае с глазами и так все ясно, но громкие звуки, особенно при частом использовании громкого инструмента, оборудования, обязательно оставят свой отпечаток.

• Страх — это естественное чувство, которое помогает нам выживать и эволюционировать. Но нельзя боятся вечно, и при частой работе с электроинструментом и станками чувство страха постепенно пропадает, и мы становимся мене осторожными. Этого нельзя делать не в коем случае, даже если вы перестали боятся инструмента или станка, проявите к этому монстру уважение, в противном случае он оттяпает вам руку, ногу или ухо.

• Отсутствие внимание. Вы плохо выспались? Выпили пару рюмок? У вас голова занята другими проблемами, от которых вы не можете отвлечься? Думая сегодня не тот день когда нужно подходить к станку или брать в руки электроинструмент.

• Заготовка не идет? Не толкайте ее насильно, остановитесь и посмотрите в чем причина.

• Меняете расходник (сверло, диск на болгарке, пильный диск на циркулярке), обязательно обесточьте инструмент/станок, а затем еще два раза проверьте не подключен ли он к розетке, законы подлости ни кто не отменял.

• Ни в коем случае не допускайте в мастерскую детей, если они не покалечат себя, то обязательно сделают какую нибудь шалость, которая впоследствии может казаться губительной.

• Заходя в мастерскую, все свои тревоги, проблемы, спешки оставьте за порогом. Работайте вдумчиво, внимательно обращая внимание на все мелочи. Лучше закончить изделие на час/день/неделю позже, чем потом искать средства на протезы, костыли или визит к травматологу. Удачи вам, здоровья и обходитесь без травм.

https://zen.yandex.ru/media/loftstyle/10-poleznyh-sovetov-nachinaiuscemu-stoliaru-5bfl2eaa-11784200aae61162

Чистый распил

Для того, чтобы в домашних условиях отпилить Ровно и без сколов древесно-стружечную плиту, необходимо знать некоторые хитрости.

Без всяких сомнений, лучше если вы будите пилить ДСП электролобзиком. Конечно, можно резать и ножовкой, но результат вряд ли вас порадует. Хотя отпиливать доску можно для различных нужд, в том числе где качество спила не играет никакой роли.

Итак, нам нужен ровный и красивый спил. Для этого мы берем электролобзик, линейку, рулетку и угольник для прямого угла (если в нем есть необходимость), шило или острый предмет, которым можно прочертить линию по ламинату на ДСП. Отмеряем часть, которую будем отпиливать с запасом 1–2 мм на последующую подгонку и прикладываем линейку.

По ней проводим шилом или острым предметом линию спила, старайтесь надавить посильнее, чтобы прорезать поверхность ДСП, и пилим вдоль черты не по самой черте, а именно вдоль, лишь задевая ее краем пилки.

Затем крупнозернистой наждачной бумагой доводим края нашего спила до нужного состояния и, если качество спиленного торца вас не удовлетворило, берем восковой мелок нужного цвета т. е. в цвет ДСП и затираем сколы.

Поговорим о пилках для электролобзика.

Если надо отпилить без сколов только с одной стороны, то можно использовать пилки как зубом вверх так и вниз. Некоторые специалисты пользуюсь маленькими пилками с прямым зубом, они меньше скалывают и спил с обеих сторон довольно таки приличный.

Удобней будет обрабатывать спиленный торец наждачной бумагой, если вы обернете ею ровный брусок.

Мебельные восковые мелки и маркеры вы можете купить в специализированных магазинах, там где торгуют фурнитурой. Если вы не нашли мелок нужного вам цвета, не беда, его можно сделать из нескольких других, смешивая, как краски. Просто растапливаем свечкой мелки и капаем на тарелку, один цвет, на него другой, затем скатываем в один шарик и натираем края со сколами. Лишнее убираем линейкой или ножом и полируем тряпочкой нежно, сильно давить не надо.

НАШ АГРОСАМ

Займемся домашним кролиководством

Помните, что говорили в одном известном советском фильме? «Кролики — это не только ценный мех, но и три, четыре килограмма легкоусвояемого мяса»… И действительно, диетическое мясо, легкие и теплые шкурки, невесомый пух и даже удобрение — все продукция кролиководства. А если сравнить ее стоимость с затратами на производство, окажется что разведение этих милых пушных зверьков — занятие весьма выгодное.

ПРАКТИКА

На кролиководческих фермах систематически ведется селекционно-племенная работа, направленная на совершенствование разводимых пород кроликов и создание новых. Эффективное разведение кроликов — главный приоритет. Основными центрами такой работы являются племенные кролиководческие фермы зверосовхозов. В этих хозяйствах выращивается чистопородный и линейный молодняк для реализации в совхозные и колхозные фермы. В последние годы широко практикуется создание сочетающихся отцовских и материнских линий, при скрещивании которых получают гибридный молодняк, проявляющий эффект гетерозиса. Его откармливают на специальных фермах для получения крупных шкурок и тушек высокопитательного мяса. На товарных фермах племенная работа включает регулярный отбор кроликов в племенное ядро, целесообразный подбор пар для спаривания и направленное выращивание молодняка. В кролиководстве применяют как чистопородное разведение, так и скрещивание. В целях получения однородных шкурок по окраске и размерам чаще применяют чистопородное разведение. При скрещивании в условиях крупных ферм также учитывают необходимость получения однородного потомства. Отбор кроликов ведут по принадлежности к породе, происхождению, живой массе, качеству шерстного покрова, плодовитости, телосложению; у пуховых кроликов оценивают качество и количество пуха. Животных, имеющих пороки (слабый костяк, прогнутую или горбатую спину, за палую грудь, неправильно поставленные лапы и другие недостатки) выбраковывают. Племенных кроликов используют 3–4 года, наиболее ценных до 5–6 лет. Всех племенных кроликов метят с помощью татуировочных щипцов малого размера. Для размножения используют самок с 5 месяцев, а самцов с 5-7-месячного возраста. За самцом закрепляют 7–8 маток. Окрол происходит в маточнике. Очень важно в это время обеспечить самку достаточным количеством корма, минеральной подкормкой и питьевой водой. Первые дни крольчата питаются только молоком матери и лишь с 20-дневного возраста начинают выходить из гнезда и пробовать корм из кормушки матери. Отсаживают крольчат в 30-дневном возрасте, а при уплотненных окролах — на 28-й день. При одинаковой массе крольчат в помете их отнимают всех сразу. Слабых оставляют под маткой до 40-45-дневного возраста. Отнятых крольчат взвешивают, метят татуировкой и размещают по 2–3 в клетку или по 12–15 в вольер. В 3-месячном возрасте самок отделяют от самцов и выделяют группы для выращивания на племя и для откорма.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА

Определить пол кроликов довольно просто. Для этого нужно взять животное одной рукой за холку, перевернуть брюшком вверх и пальцами другой руки оттянуть кожу возле полового органа по направлению к хвосту: у самцов — трубочка.

СПАРИВАНИЕ

Самки кроликов могут оплодотворяться в любое время года, охота у них наступает каждые восемь-девять дней. Уже на второй день после окрола самки приходят в охоту, и их можно спаривать с самцами. Для случки самку подсаживают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой клетке самец может не сделать садку. Для того чтобы быть уверенным в том, что самка оплодотворена, на пятый-шестой день после покрытия случку следует повторить. Если самка отобьёт самца, значит, она оплодотворена; если она самца примет, значит, матка оставалась холостой и её снова через пять-шесть дней надо соединить с самцом. Лучшее время для спаривания кроликов: зимой — от 11 до 15–16 часов, летом — рано утром и вечером. Один самец вдень может покрыть четыре самки. Через каждые два дня самцу надо давать отдых. Первый раз молодых маточек пускают в случку в возрасте четырёх месяцев при живом весе около 2 кг (мелкие породы кроликов) или в возрасте пяти месяцев при живом весе не менее 3,5 кг (крупные породы). Самца как производителя можно использовать первый раз в возрасте восьми месяцев. По наблюдениям практиков-кролиководов,

предельный возраст племенного использования кроликов равен восьми-десяти годам, но чаще всего как производителей их используют в течение четырёх-пяти лет. При подборе крольчихе самца надо проследить за тем, чтобы они не были родственными. В результате родственного разведения у кроликов часто появляется слабое потомство, уроды. Правильное спаривание кроликов — один из главных факторов успеха.

УХОД ЗА СУКРОЛЬНЫМИ МАТКАМИ

Подготовка к окролу

Принести здоровых, крупных крольчат могут только хорошо упитанные матки. При плохом кормлении ухудшается рост молодняка и увеличивается число мёртворождённых крольчат. В период беременности, особенно во вторую половину, маток следует кормить хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур и обязательно давать сочные корма (морковь, картофель, капусту и др., а летом — зелёную траву). Сукрольных маток не следует брать в руки, но, если появится такая необходимость, делать это нужно осторожно, одной рукой взяв за холку, а другой, поддерживая снизу. За три-пять дней до окрола в клетку к самке, особенно в зимний период, надо поставить маточник или отгородить в клетке угол сплошной перегородкой, куда положить сухую подстилку. При зимних окролах это место следует утеплить. Накануне окрола в маточник ставят наполненные водой поилки; если этого не сделать, во время окрола матка, испытывая сильную жажду, может съесть своих крольчат. За три-четыре дня до окрола, т. е. на 27-28-й день после случки, от матки отсаживают крольчат предыдущего окрола. Клетку чистят, моют, дезинфицируют, стелют в неё мягкую солому. Переносить маток из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется. При приближении срока окрола крольчиха начинает строить гнездо, мнёт в зубах солому, складывает её в кучу, выщипывает из себя пух и устилает им гнездо.

Окрол происходит большей частью ночью и редко — утром или днём. Нормальный окрол продолжается 10–15 минут. Крольчата рождаются слепыми и голыми. После облизывания крольчат матка укладывает их в гнездо, кормит и хорошо укрывает пухом. После этого она съедает послед и пьёт воду. Часто первородящие матки разбрасывают крольчат по клетке и не укладывают их в гнездо. За такими матками необходимо следить, помочь им собрать и уложить приплод в гнездо, застывших крольчат попытаться отогреть. Если это сразу не удаётся, их собирают в корзину с тёплой мягкой подстилкой и ставят на тёплую печь. Чтобы матка не поедала свой приплод, необходимо:

1) правильно кормить её в период беременности (давать рекомендуемое количество корма хорошего качества);

2) следить, чтобы во время окрола около матки была вода для питья;

3) От маток, замеченных в поедании крольчат, не оставлять молодняк на племя.

ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Существует несколько видов клеток для выращивания кроликов:

— из сетки,

— клетки для кроликов уличные,

— клетки двухярусные.

У начинающих кролиководов нередко возникают вопросы о том, клетки какого типа предпочтительнее? Какие показатели имеют значение при выборе клетки? Наиболее важным фактором является высокая продуктивность кролей, снижение уровня заболеваемости и повышение сохранности поголовья. Достичь этого можно при соответствующем кормлении, поении, оптимальном количестве поголовья и плотности содержания животных в клетках. Также необходимо отметить, что в независимости от вида, размера клетки, она должна быть оборудована кормушкой для сена, травы, зерна, гранул, а также кормушкой для влажного корма и поилкой.

При монтаже уличной клетки для кроликов нужно знать, что кролики достаточно плохо содержатся в условиях сквозняка, повышенной или пониженной влажности воздуха. Кроме того, домик должен быть поднят на деревянной опоре на высоту около 80 см, для удобства ухода за кроликами и защиты их от кошек, собак, грызунов. В целях соблюдения гигиены поилки, кормушки целесообразнее делать навесными, выдвигающимися или с крышкой, чтобы кал не попадал в корм кроликов.

Клетки для кроликов из сетки должны обеспечивать безопасность поголовью, а именно: защищать от непогоды, иметь достаточное освещение, свободный приток воздуха, не допускать проникновения грызунов. Посадка кроликов не должна быть слишком плотной для того, чтобы не возникали конфликты между ними.

Клетки двухярусные должны быть тщательно продуманы, иметь удобную конструкцию для применения эффективных способов увеличения поголовья кроликов. Условия в них должны способствовать нормальной рождаемости животных, без использования дополнительных вольеров, размещения одновременно двух потомств различного возраста и одной матки. Желательно предусмотреть самоочищение клетки во избежание распространения запаха и мух, обеспечить постоянную подачу корма в течение недели. Необходимо вовремя поить кроликов, при прохладной погоде обеспечивать подогрев воды, что даст возможность сэкономить корм.

Ход в гнездовое отверстие лучше сделать в виде лаза в нору, маточник — ниже уровня пола, расположить сплошные и сетчатые участки стен таким образом, чтобы кроликоматке было, где спрятаться и была возможность работать с потомством незаметно для крольчихи.

ПРИБАВЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

Порода кроликов — это достаточно многочисленная однородная группа кроликов общего происхождения, имеющих сходные хозяйственно полезные и морфофизиологические признаки, стойко передающиеся по наследству. Разведение кроликов разных пород предполагает наличие опыта работы с каждой породой.

Породы кроликов разделяют:

1. По направлению продуктивности — комбинированные (мясо-шкурковые): Советская шиншилла, Белый великан, Серый великан, Серебристый, Венский голубой, Черно-бурый и др.; пуховые: Ангорская, Белая пуховая; мясные: Калифорнийская и Белая новозеландская;

2. По крупности. Крупные: Серый и Белый великан, Советская шиншилла, Гигантский баран, Бабочка; средней крупности: Серебристый, Новозеландская, Венский голубой, Калифорнийская. Мелкие: Польский, Русский горностаевый. Карликовые: Гавана, Голландский, Карликовый баран. Это деление имеет важное значение, поскольку особенности роста и развития животных этих пород резко различны;

3. По длине и характеру мехового покрова-нормальноволосые, длинноволосые и коротковолосые. У кроликов первой группы кроющие и остевые волосы имеют длину 2,5–4 см, пуховые-2,0–2,5 см (Советская шиншилла, Серый великан, Белый великан, Серебристый, Черно-бурый и др.); второй группы-остевые и пуховые — более 5 см (Ангорская, Белая пуховая); третьей группы-волосяной покров 1,5–2,0 см (Рексы, Котиковые, Песцовые и др.).

Мясо-шкурковые породы кроликов

При разведении кроликов мясо-шкурковых пород, наряду со шкуркой хорошего качества, получают высокопитательное диетическое мясо.

• Советская шиншилла — порода крупных кроликов серебристо-голубого окраса. Брюхо, нижняя сторона хвоста и внутренняя сторона конечностей почти белые, глаза окружены светлой каймой, на ушах и верхней части хвоста имеется черная кайма, а на затылке — осветленный клин. Характерным признаком породы является неоднородная окраска волосяного покрова. У основания остевые и направляющие волосы голубовато-серой окраски, далее направляющие волосы черные, а у остевых следуют одна задругой зоны: светлая, темно-серая, серебристо-белая. Концы остевых и направляющих волос, имеющие черный цвет, придают меху своеобразную игру и живость.

Порода выведена с использованием помесей, полученных в результате скрещивания мелких кроликов породы Советская шиншилла с кроликами породы Белый великан (завезенными в нашу страну в 1927–1928 гг.). Дальнейший отбор и подбор животных были направлены на увеличение живой массы, повышение скороспелости, сохранение отличного качества шиншилловой шкурки и приспособленности кроликов к нашим климатическим и кормовым условиям.

Кролики породы Советская шиншилла обладают высокими показателями мясной и шкурковой продуктивности. Живая масса взрослых кроликов достигает 5 кг, а отдельных экземпляров — свыше 7 кг. Для породы характерны крепкая конституция и хорошо развитый костяк. У кроликов небольшая голова с прямостоячими средней величины ушами. Туловище компактное, длиной 62–70 см, грудь широкая и глубокая. Некоторые кролики имеют небольшой подгрудок. Спина слегка округлена; пояснично-крестцовая часть удлиненная и широкая; круп широкий и округлый; ноги крепкие, прямые, хорошо омускуленные.

Крольчата рождаются массой 75 г, их живой вес достигает: в возрасте 2 мес. — 1,7–1,8 кг, 3 мес. — 2,6–2,8 кг, в 4 мес. — 3,5–3,7 кг. Крольчихи за один окрол приносят в среднем 8 крольчат.

Шкурки кроликов высоко ценятся за свой оригинальный окрас, хорошую опушенность и солидные размеры. Их используют для производства изделий в натуральном виде; иногда имитируют под мех грызуна шиншиллы.

• Белый великан — порода крупных кроликов с чисто-белым волосяным покровом без отметин, это типичные альбиносы с красными глазами. Порода выведена в конце ХIХ-начале ХХ вв. в Германии и Бельгии путем длительной селекции кроликов-альбиносов породы Фландр, которые отличались нежной конституцией, тонким костяком и хорошими вкусовыми качествами мяса. Кролики породы Белый великан были завезены в нашу страну в 1927 г. Они обладали недостаточной жизнеспособностью, узкогрудостью, малой плодовитостью и низкими материнскими качествами. Поэтому большая часть завезенных животных ввиду изнеженности и плохой приспособленности к условиям нашей страны погибла. Отечественными селекционерами оставшаяся часть кроликов была улучшена путем отбора конституционально крепких животных и прилития крови пород Советская шиншилла и Серый великан, с последующим отбором лучших альбиносов. В настоящее время полновозрастные кролики достигают средней массы 5,1 кг, а отдельные экземпляры-6,5–7 кг и более.

Кролики породы Белый великан обладают нежной, но крепкой конституцией, тонким крепким костяком, крупной, но достаточно легкой головой с длинными широкими прямостоячими ушами. Туловище кролика вытянутое, длиной до 60 см. Грудь глубокая, хорошо развитая и достаточно широкая: обхват ее за лопатками у взрослых кроликов достигает 37 см, а индекс сбитости не превышает 55 %. Часто у кроликов отмечается небольшой подгрудок и легкий перехват за лопатками. Спина узкая, прямая и длинная. Пояснично-крестцовая часть длинная, но недостаточно широкая; круп широкий, округлый; ноги крепкие, прямые, длинные, широко поставленные.

Порода Белый великан

Крольчата рождаются массой 90 г. Растут интенсивно: среднесуточный прирост живой массы за первые 4 месяца составляет 23–27 г. В возрасте 2 месяцев их живая масса достигает 1,5 кг, в 3 месяца — 2 кг, в 4–2,6 кг. Плодовитость крольчих — 7–8 крольчат в помете. Им свойственны хорошие материнские качества и высокая молочность.

Шкурка Белого великана отличается крупными размерами. Волосяной покров упругий, блестящий и густой. Количество волос на 1 см^2 кожи — от 17 до 23 тыс. штук. Шкурки снежно-белой окраски используются в меховой промышленности в натуральном виде, а шкурки с желтоватым оттенком (итог неудовлетворительного содержания) окрашивают, имитируя мех промысловых пушных зверей.

Кроликов породы Белый великан используют для совершенствования других пород. Они очень хорошо приспособлены к климатическим условиям нашей страны.

• Серый великан — высокопродуктивная порода крупных кроликов серо-заячьей (агути) окраски (реже темно-серой, железисто-серой, черной и белой. У особей серо-заячьей окраски общий тон волосяного покрова рыжевато-серый, брюшная стенка и внутренняя сторона конечностей белые. Остевые волосы окрашены неоднородно, зонально. У особей породы Серый великан в основании остевых волос расположена голубовато-серая зона, затем буровато желтая и светло-желтая, верхние концы волос имеют буровато-черный цвет. У пуховых волос четко обозначены три зоны: голубовато-серая, буровато-желтая, на концах волос — темно-рыжая.

Порода выведена путем воспроизводительного скрещивания местных беспородных кроликов с кроликами породы Фландр, завезенными в Россию в 1927 г. Импортированные кролики отличались крупными размерами (живая масса 5–8,5 кг, длина туловища 60–75 см), низкими темпами роста и плохой приспособленностью к климатическим условиям нашей страны. Поэтому перед селекционерами стояла задача: при выведении породы сохранить большую массу и избавиться от нежелательных признаков. Полученные в результате скрещивания помеси затем разводили с применением отбора и подбора, направленных на закрепление в потомстве лучших хозяйственно полезных признаков.

Живая масса полновозрастных особей — от 4,1 до 7,5 кг. Кроликам этой породы присущи крепкая конституция, тяготеющая в сторону грубой. Нередко в стаде выделяются особи с крепким и массивным костяком. Голова у них крупная и грубоватая, с длинными толстоватыми ушами, поставленными в виде римской цифры У. Туловище массивное, длинное — до 66 см; грудь глубокая и широкая, нередко с небольшим подгрудком (обхват груди за лопатками составляет 37–39 см); спина длинная, прямая и широкая; круп широкий и округлый; ноги крепкие, прямые и толстые.

Среди мясо-шкурковых пород кролики породы Серый великан не выделяются своей скороспелостью, убойным выходом, качеством мяса, оплатой корма, кроликам специализированных мясных пород (Новозеландская белая и Калифорнийская) они заметно уступают.

Крольчата рождаются средней массой 81 г. Ко второму месяцу (при полуконцентратном типе кормления) они достигают 1,5 кг, к третьему — 2 кг, к четвертому месяцу — 2,6 кг. При повышенных нормах протеинового кормления кролики в первом случае достигают массы 1,6 кг, во втором — 2,2 кг; убойный выход их соответственно равен 55 и 57 %. При таком кормлении улучшается развитие мясных статей и повышается мясность кроликов. Крольчихе породы Серый великан присуши высокая молочность и плодовитость — в среднем она приносит 7–8 крольчат за один окрол.

При убое полновозрастных кроликов получают обычно крупные, иногда особо крупные шкурки площадью до 3000 см^2. Однако по опушенности волосяного покрова, кролики породы Серый великан заметно уступают Советской шиншилле, Венской голубой, Черно-бурому. Густота волосяного покрова у них составляет в среднем 16 тыс. волос на 1 см. Кролики породы Серый великан приспособлены к более теплому климату, хотя их разводят и в средней полосе.

В последнее время стали быстро распространяться среди кролиководов-любителей разных зон страны золотастые кролики. Впервые золотистые кролики появились в 1972 г. как результат мутации у крольчихи породы Серый великан. Золотистые кролики обладают оригинальной окраской, которая не встречается ни у одной из отечественных пород. На голове, спине, пояснице, крупе, боках и наружных поверхностях конечностей остевые волосы окрашены в золотистый, а пуховые — в светло-желтый цвета. Брюшко, а также нижние поверхности конечностей и хвоста белые. Глаза, когти имеют коричневый цвет. Живая масса полновозрастных золотистых кроликов достигает 4–4,7 кг.

Кролики отличаются крепким пропорциональным телосложением. Для них характерны ровная прямая спина, широко поставленные конечности, прямостоячие упругие уши. Кролики обладают живым, бодрым нравом, подвижностью. У крольчих хорошо развит материнский инстинкт: они заблаговременно готовятся к окролу — устраивают гнездо, заботливо выкармливают свое потомство. Крольчихи достаточно плодовиты: приносят в помете 7-10 крольчат.

Среди молодняка золотистых кроликов иногда встречаются крольчата с мехом более темного или светлого тонов. Густота волосяного покрова у них составляет зимой 12 тыс. волос на 1 см^2. Крольчата растут довольно быстро. В возрасте 90-100 дней их масса достигает 2,3–2,5 кг. По показателям мясной продуктивности золотистые кролики мало отличаются от одновозрастных кроликов Серый великан.

• Серебристый — порода крупных кроликов серебристого, равномерного по всему телу окраса. Только кончик мордочки, уши, верхний участок хвоста и конечности несколько темнее туловища животного. Тон окраса может варьировать в породе от светло- до темно-серебристого. Серебристость окраса обусловлена наличием разных по цвету категорий волос: направляющие волосы почти по всей длине черные (лишь основание их светлое); аналогичную окраску имеет и часть остевых волос, другая их часть чисто белого цвета; пуховые волосы-голубого окраса с некоторым осветлением у основания. Общая тональность окраса зависит от соотношения в волосяном покрове черных (направляющих, остевых) и черно-белых (остевых) волос. Серебристость крольчат проявляется к месячному возрасту, а полностью формируется в возрасте 4 месяцев.

Порода кроликов Серебристый выведена в 1946–1952 г. методом чистопородного разведения кроликов породы Шампань.

Завезенные из Германии в 1927–1928 гг. они имели средние размеры и отличались серебристым окрасом волосяного покрова. При выведении новой породы селекционеры направили свою работу на увеличение живой массы, мясной продуктивности кроликов, скороспелости, плодовитости, приспособленности к климатическим и кормовым условиям центральных и западных областей страны. Путем целенаправленного отбора и подбора селекционерам удалось сформировать довольно крупное стадо кроликов, которые от завезенных выгодно отличались по мясной продуктивности и качеству волосяного покрова. Это поголовье и составило основу породы Серебристый.

В настоящее время масса кролика этой породы во взрослом состоянии равна в среднем 4,5 кг, а отдельные особи достигают 5,8–6,6 кг. Для Серебристого характерны крепкая конституция и правильное телосложение. Голова — средней величины, с короткими, прямо поставленными ушами. Туловище компактное, плотно сбитое, длиной до 57 см. Грудь глубокая и широкая, с небольшим подгрудком. Обхват груди за лопатками 36 см. Спина прямая и хорошо омускуленная; круп широкий и округлый; конечности крепкие, пропорционально развитые и правильно поставленные.

Крольчата рождаются средней массой 75 г, растут интенсивно, обладают высокой мясной скороспелостью. Так, в 2-месячном возрасте они достигали 2 кг, в 3-месячном — 3 кг, в 4-месячном — около 4 кг при расходе на 1 кг прироста живой массы 2,5–3,5 корм. ед. Об их хорошей продуктивности свидетельствуют показатели удойного выхода, которые у кроликов в возрасте 3–4 месяцев составляют 57–61 %. Тушка имеет приятный товарный вид. Она хорошо омускулена, межмускульный жир распределен равномерно. Мясо отличается сочностью и высокими вкусовыми качествами. Крольчихи обладают и высокой плодовитостью; средняя величина помета у них — 8 крольчат.

От кроликов получают крупные шкурки оригинальной расцветки, которые в натуральном виде идут на изготовление меховых изделий. Ценятся шкурки и за свою опушенность. По густоте волосяного покрова они уступают лишь кроликам пород Черно-бурый и Советская шиншилла. При полноценном кормлении они хорошо переносят холод.

• Венский голубой — порода средних по величине кроликов однородного сизо-голубого окраса, от светлого до темного тона. Ость и подпушь у них в основном окрашены равномерно, без зональности, лишь незначительно осветлены основания волос. Остевые волосы заметно темнее, чем пуховые.

Порода кроликов Венский голубой выведена в конце прошлого столетия (1895 г.) в Австрии, путем простого воспроизводительного скрещивания кроликов породы Фландр с мелкими моравскими кроликами чисто-голубого окраса. При выведении породы на племя отбирались животные с чистым сизо-голубым окрасом волосяного покрова. За голубой окрас шкурки и место выведения порода кроликов получила название Венский голубой. В период становления кролиководства в нашу страну наряду с другими породами были завезены и кролики породы Венский голубой. При средней массе 3,5–4 кг они отличались хорошими мясными качествами, скороспелостью и высоким убойным выходом.

В нашей стране кролики этой породы совершенствовались с целью повышения живой массы и размеров, улучшения качества меха и приспособляемости к климатическим и кормовым условиям северной и центральной полосы страны.

В настоящее время масса полновозрастных кроликов Венский голубой достигает 4,5–5 кг, а отдельных особей — 7,2 кг. Для них характерны крепкая конституция и гармоничное телосложение. Голова легкая, с прямо поставленными ушами средней величины (13–16 см). Туловище плотное, компактное, длиной до 57 см: грудь глубокая и широкая, в обхвате за лопатками — 37 см. Нередко у крольчихи слегка выражен подгрудок. Спина удлиненная и достаточно широкая; пояснично-крестцовая часть и круп широкие, округлые; конечности прямые, крепкие, мускулистые, но не толстые. Крольчата рождаются средней массой 72 г, интенсивно растут и развиваются. К четырехмесячному возрасту достигают 70 % массы взрослых. При потреблении полноценных комбикормов крольчата в возрасте двух месяцев имеют массу 1,7 кг, трех — 2,6 кг, четырех месяцев — 3 кг, показывая средние результаты среди кроликов мясо-шкурковых пород по скороспелости, убойному выходу и затрат на корма. Крольчихи обладают высокой плодовитостью, принося в помете в среднем 8–9 крольчат. Кроме того, они наделены отличными материнскими качествами, что положительно сказывается на сохранности молодняка, его выходе.

От кроликов получают шкурки преимущественно крупных размеров и оригинального окраса. Волосяной покров у них уравненный и густой, с сильным глянцеватым блеском. На 1 см^2 кожи шкурки приходится до 21,3 тыс. волос; в отличие от кроликов других мясо-шкурковых пород, у Венского голубого больше пуховых волос приходится на один остевой волос (свыше 60). Поэтому мех этого кролика мягкий и пушистый, он высоко ценится и пользуется широким спросом у потребителя. Его используют при изготовлении изделий в натуральном виде и для имитации меха пушных зверей. Венский голубой кролик отличается выносливостью, способностью к быстрой акклиматизации, что подтверждается его широким распространением в стране, однако лучше он чувствует себя в центральных районах.

• Черно-бурый — отечественная порода крупных кроликов темно-бурого окраса. Такой окрас шкурки обусловлен неоднородностью расцветки волосяного покрова. Направляющие волосы — черные с некоторым осветлением у основания, а остевые окрашены зонально только на боках животного: основание волоса представляет собой голубовато-серую зону, далее следует бурая и желтовато-белая, заканчивается волос черной зоной. Пуховые волосы имеют светло-голубой цвет. Черные кончики остевых и направляющих волос, прилегая друг к другу и, возвышаясь над подпушью, формируют черную вуаль, которая придает оригинальный вид меху. Голова и спина у кроликов черные, а бока (вследствие зональности волос)черно-бурые.

Порода выведена в 1942–1948 гг. методом сложного воспроизводительного скрещивания животных пород Белый великан, Фландр и Венский голубой. Удачный выбор исходных пород кроликов при скрещивании позволил получить многочисленное поголовье высокопродуктивных животных. Эти кролики обладают достаточно большой массой, средней скороспелостью, хорошей мясностью и оригинальной черно-бурой окраской меха. В настоящее время полновозрастные черно-бурые кролики имеют среднюю массу 5 кг (от 3,6 до 6,5 кг), а на некоторых фермах — до 7 кг.

Черно-бурые кролики отличаются крепкой конституцией со склонностью к огрублению, обладают развитым костяком и крепким телосложением. Голова крупная, грубоватая, с широкими ушами длиной 18 см. Туловище мощное, удлиненное, достигающее 61 см: грудь глубокая и широкая, в обхвате за лопатками — 37 см; часто встречается развитой подгрудок. Спина длинная, прямая, широкая, с хорошо развитой крестцово-поясничной частью; круп широкий, закругленный; конечности прямые, длинные и толстые.

Крольчата рождаются средней массой 80 г. При хорошем кормлении к 3-месячному возрасту они достигают массы 2,72,8 кг. Наибольшая интенсивность роста у них проявляется в 4–5 месяцев. Крольчихи довольно плодовиты: в среднем за окрол приносят 7–8 крольчат. Отличаются молочностью и хорошими материнскими качествами. От полновозрастных кроликов обычно получают шкурки крупных размеров. Мех, который полностью формируется к 7–8 месяцам, оригинального окраса. Ценится за наибольшую среди кроликов опушенность. Шкурки черно-бурых кроликов при производстве изделий используют в натуральном виде.

Кролики породы Черно-бурый хорошо приспособлены к условиям средней полосы.

• Русский горностаевый — одна из старейших пород мелких кроликов чисто-белого окраса, с сильным блеском; лишь уши, кончики носа, лапок и хвоста имеют черный или темно-коричневый цвет. Кролики этой породы широко распространены в мире под различными названиями (Гималайский, Русский, Китайский, Африканский, Египетский, Сибирский, Виндзорский, Антверпенский, Горностаевый). Название Русский горностаевый кролики получили за сходство их волосяного покрова по цвету с мехом горностая.

Вопрос о происхождении горностаевого кролика остается спорным. Многие специалисты склонны считать, что порода Русский горностаевый выведена на основе горностаевых кроликов, завезенных в нашу страну из Англии в 1928 г. Это были мелкие кролики мясо-шкуркового направления. Длина туловища у них составляла 38–40 см, а обхват груди за лопатками — 28–34 см. Живая масса полновозрастных кроликов варьировалась от 1,6 до 2,5 кг.

В настоящее время кролики обладают средней живой массой 3,8 кг, отдельные особи в любительских питомниках достигают 4,9 кг. Отличаются крепкой конституцией и пропорциональным телосложением. Голова небольшая, округлой формы, с прямостоячими ушами. Туловище плотное, широкое, укороченное, длиной до 51 см; грудь глубокая и широкая, с закругленной верхней линией; круп округленный; конечности крепкие и прямые.

Горностаевым кроликам присуши выносливость, устойчивость к заболеваниям, хорошая акклиматизационная способность. Крольчихи отличаются сравнительно высокой плодовитостью и хорошими материнскими качествами. Крольчата рождаются совершенно белесыми, затем обрастают белым первичным волосяным покровом; по истечении нескольких недель появляется черная или коричневая пигментация. Характерная окраска меха формируется у кроликов к 6-месячному возрасту.

От горностаевых кроликов получают вкусное диетическое мясо и шкурки, как мелкого, так и крупного размера. Волосяной покров у них густой, плотный, эластичный и блестящий. На 1 см^2 кожной ткани имеется 21–22 тыс. волос, причем на один остевой волос приходится до 90 пуховых. Такое соотношение приподнимает весь волосяной покров, увеличивая угол наклона волос к кожной ткани, придавая шкурке плюшевый вид. Порода разводится в основном в любительских хозяйствах.

• Советский мардер — отечественная порода средних кроликов темно- и светло-коричневого окраса. Мордочка, уши, хвост и лапы у них несколько темнее туловища. Светло-коричневые кролики похожи по цвету меха на куницу (мардер-куница), что и обусловило название породы. Порода выведена в 1931–1940 гг. путем сложного воспроизводительного скрещивания. На первом этапе скрещивали кроликов породы Русский горностаевый с Советской шиншиллой помесного происхождения. Затем скрещивали помеси первого поколения с местными беспородными кроликами голубой окраски, а также с кроликами типа Шиншилла и Русский горностаевый.

Полновозрастные кролики имеют среднюю массу 3,8 кг, а отдельные особи достигают 6,4 кг. Они отличаются крепкой конституцией и пропорциональным телосложением. Голова небольшая, округлая, с невысокими ушами. Туловище плотное, длиной до 50 см. Грудь широкая, без подгрудка; спина короткая, слегка закругленная; круп несколько опушенный; конечности крепкие и прямые. Крольчата рождаются живой массой до 60 г и обладают средними показателями скороспелости и энергии роста. В месячном возрасте масса одной особи молодняка составляет 400–650 г, полуторамесячном — 750-1050 г. Крольчихи достаточно плодовиты, за окрол приносят 7–8 крольчат, а отдельные особи-10-12.

От кроликов породы Советский мардер получают шкурки мелких и крупных размеров оригинальной окраски. Мех упругий, эластичный, блестящий и очень густой: на 1 см кв. кожевой ткани помещается от 22 до 24 тыс. волос. Мех отличается хорошей подпушью, на 1 остевой волос приходится в среднем 50–60 пуховых волос. Шкурки при производстве меховых изделий используют в натуральном виде. Вместе с тем при выполнении скорняжных работ из-за неоднородной окраски шкурок создаются определенные трудности с подборкой меха. Наличие светлых и более темных пучков волос снижает качество шкурок.

Средняя масса Советского мардера составляет от 3,5 до 6,4 кг. Лучшие кролики породы Советский мардер по размерам тела и живой массе не уступают кроликам крупных мясо-шкурковых пород. Эта порода достаточно теплолюбива.

• Бабочка — порода средних кроликов оригинального окраса. По основному белому фону на спине и боках разбросаны черные пятна разного размера. На носу и щеках они напоминают крылья бабочки.

Порода кроликов Бабочка выведена в 1987 г. в Англии и, благодаря декоративной шкурке, быстро завоевала популярность среди кролиководов-любителей разных стран. На ее основе выведены новые породы немецкие, французские Бабочки, чехословацкий Пестрый, французский Белый хохот, рейнский Пестрый.

Кролики породы Бабочка

Завезенные в нашу страну кролики породы Бабочка были небольшого размера: их живая масса не превышала 3 кг. Началась работа по совершенствованию породы в направлении увеличения живой массы кроликов, мясной продуктивности, а также лучшей приспособляемости к климатическим и кормовым условиям нашей страны. В настоящее время кролики породы Бабочка обладают крепкой конституцией, их средняя масса достигает 4–4,5 кг. Голова у кроликов средняя, округлая, крупная у самцов и продолговатая у крольчих; туловище плотное, длиной 54–56 см; грудь глубокая и широкая, нередко с небольшим подгрудком; спина удлиненная и широкая; круп округлый и широкий; конечности крепкие, прямые и мускулистые. Крольчихи молочны и плодовиты, в среднем за окрол приносят 8 крольчат. Обладают хорошими материнскими качествами.

От кроликов получают мелкие и крупные шкурки. Волосяной покров у них эластичный, блестящий, средней густоты и достаточно уравненный. Красивый рисунок придает шкурке нарядный вид. Мех этих кроликов при изготовлении изделий используют в натуральном виде, сами изделия пользуются широким спросом. Их разводят в любительских хозяйствах.

• Голландская (Датская) — порода мелких кроликов пестрой окраски. Классическая окраска у этих кроликов: голова, передняя часть туловища, передние конечности, задние лапки почти до скакательного сустава чисто белые, а ушки, щечки, задняя часть туловища — черные. Порода выведена в середине прошлого столетия в Голландии, а завезена в Россию лет 20–25 назад. Кролики этой породы небольшие, средняя живая масса их составляет 2,5–3,5 кг. Голова у них большая, с короткими ушами; туловище широкое и короткое, длиной не более 50 см; грудь глубокая; спина короткая; круп достаточно широкий и округлый. Крольчихи обладают средним показателям плодовитости. От кроликов Голландской породы получают шкурки преимущественно мелких размеров. Они отличаются декоративностью, пестрой окраской. Мех густой, эластичный, с хорошим блеском.

• Белка — порода средних по величине кроликов светло-голубого окраса с сиреневым оттенком. Волосяной покров характеризуется цветовой зональностью остевых волос и белесым брюшком. Порода выведена в 1916 г. в Германии методом воспроизводительного скрещивания кроликов пород Гавана и Венский голубой. Полновозрастные кролики породы Белка достигают средней живой массы 4–4,5 кг. Для них присуши крепкая конституция и пропорциональное телосложение. По своим характеристикам они близки к кроликам породы Венский голубой. От кроликов породы Белка, кроме крольчатины, получают шкурки мелких и крупных размеров. Шкурки достаточно красивы: волосяной покров средней густоты и уравненности. Крольчихи менее плодовиты и молочны, чем породы Венский голубой.

Короткошерстные кролики

• Рекс — порода выведена в период с 1919 по 1 924 гг. во Франции. В нашу страну была завезена уже из Германии. Живая масса полновозрастных кроликов составляет 3–4,5 кг. Конституция у них нежная, костяк тонкий и легкий. Голова небольшая, несколько вытянутая, с ушами средней величины; туловище удлиненное — 40–54 см, передняя его часть суженная. Грудь глубокая, но узкая, нередко с перехватом за лопатками и небольшим подгрудком.

Спина длинная, иногда горбатая; круп тоже узкий; конечности тонкие. Крольчата породы Рекс обладают средними темпами роста. Их масса в возрасте одного месяца составляет 0,68 кг, двух месяцев — 1,68 кг, трех — 2, 19 кг, в возрасте четырех месяцев — 2,32 кг. У полновозрастных кроликов мясо нежное, причем убойный выход его сравнительно высок. Плодовитость крольчих невысокая: в среднем 5–6 крольчат за окрол. От кроликов получают мелкие и крупные шкурки различного окраса, наиболее часто встречаются черные, коричневые, белые и голубые. Волосяной покров укороченный. Остевые и направляющие волосы достигают 1,8–2 см, причем они тоньше, чем у нормально-шерстных кроликов, а пуховые волосы также короткие (1,7–1,8 см).

Мех очень мягкий, шелковистый, густой, с ярким блеском. Он лишен обычной ярусности и выглядит как бы подстриженным. Шкурки преимущественно используют в натуральном виде, без окраски, иногда — для имитации меха ценных пушных зверей. Короткошерстных кроликов разводят в любительских хозяйствах.

Пуховые породы кроликов

К ним относят породы кроликов, дающих основное исключительно ценное сырье — пух, мясо и шкурка являются побочной продукцией. Пух используют при производстве ценных сортов фетра и трикотажных изделий. Волосяной покров (пух) на 92–96 % состоит из нежных пуховых волос и на 4–8 % из тонких остевых волос, длина которых достигает 20 см и более. Поэтому кроликов пуховых пород относят к группе длинношерстных. Пух у самок легче, нежнее и меньше сваливается, чем у самцов. Содержать пуховых кроликов зимой на открытом воздухе нельзя, так как ощипанные в холодную погоду зверьки могут простудиться. Поэтому используют любые закрытые помещения. При постоянной щипке через 2,5–3 месяца можно получить 100–200 г пуха. В на шей стране разводят преимущественно две разновидности пуховых кроликов: белую и песцовую пуховую. Серый пух ценится выше, однако белые дают его больше.

• Ангорская пуховая — наиболее распространенная в странах Западной Европы пуховая порода кроликов средних размеров и различной (голубой, белой, черной, серой) окраски. Известно, что в 1723 г. европейские моряки перед отъездом на родину из Турции закупили ангорских пуховых кроликов, ранее не известных европейцам. От них и повела свое начало порода Ангорская пуховая. В настоящее время самым крупным производителем ангорского пуха в мире является Китай (7–8 тыс. т в год). В Европе первое место занимает Франция, затем соответственно идут Чехословакия, Польша и Венгрия.

Живая масса полновозрастных ангорских кроликов составляет от 2,5 до 4 кг (средняя 3 кг). У молодняка минимальная живая масса в четыре месяца — 1,4 кг, в пять — 1,7 кг, в шесть месяцев — 2 кг. У ангорских кроликов туловище слегка укороченное, цилиндрической формы, с большой головой и короткими ушами. Обычно кончики ушей увенчаны пушистыми кисточками. Тело ангорских кроликов покрыто тонким, мягким, шелковистым, густым волосяным покровом. По своему строению он неоднороден, представлен остью, переходными и пуховыми волосами. На долю последних приходится 90–92 % волосяного покрова. Пуховые волосы у полновозрастных кроликов достигают длины 15–22 см и более. Пуховая продуктивность взрослого животного достигает за год 150–500 г, а у лучших крольчих с приплодом — 1–1,5 кг.

Разведение кроликов Ангорской породы началось в Германии с 1927 г. Но впервые они появились у нас еще в дореволюционные годы, и поголовье их не превышало 500 крольчих. Сейчас в стране практически отсутствуют ангорские кролики.

• Белая пуховая — отечественная порода пуховых кроликов среднего размера и чисто-белого окраса. Выведена преимущественно методом поглотительного скрещивания местных малопродуктивных пуховых кроликов с кроликами ангорской породы при дальнейшем разведении помесей с желаемыми признаками. Последующая работа была направлена на закрепление и дальнейшее увеличение массы белых пуховых кроликов, их конституциональной крепости, жизнеспособности и пуховой продуктивности. Поголовье кроликов Белой пуховой породы представлено в стране типами, которые различаются по живой массе, качеству и количеству пуха. Это кролики Белой пуховой породы Курской и Кировской областей. Кролики, разводимые в Курской области, являются потомками завезенных из-за рубежа кроликов Ангорской породы.

Белые пуховые кролики второго типа (Кировская область) превосходят первых по пуховой продуктивности и содержанию в пухе остевых волос. Средняя живая масса кроликов Белой пуховой породы 4 кг. Полновозрастные кролики обладают крепкой конституцией и хорошо развитым костяком. Голова округлая, с короткими прямостоячими ушами, часто без кисточек. Туловище шарообразное, длиной в среднем 54 см. Грудь широкая, но недостаточно глубокая. Спина округлая и широкая, круп широкий, конечности крепкие, прямые и хорошо омускуленные. Крольчихи сравнительно плодовиты, в среднем они приносят 7 крольчат за окрол.

От полновозрастного кролика этой породы за год получают 300–760 г высококачественного пуха, а от лучших крольчих с приплодом — свыше 1 кг. Пух отличается легкостью, эластичностью, так как основная часть его (92–96 %) состоит из нежных пуховых волос. Волосяной покров у кроликов достигает длины 5–7, а иногда 14–15 см. Встречаются кролики голубой и черной окраски.

Мясные породы кроликов

• Новозеландская белая — порода средних по размеру кроликов чисто-белого окраса. Выведена в США в 1910 г. на основе отбора среди кроликов породы Новозеландская красная животных-альбиносов. В дальнейшем их разводили и отбирали по интенсивности роста в раннем возрасте, выраженности мясных форм, высокой убойной массе, убойному выходу и качеству мяса. Для повышения живой массы кроликов и устранения у них некоторой переразвитости конституции применили вводное скрещивание с кроликами породы Фландр. В нашу страну кролики этой породы завезены в 1971 г., где хорошо акклиматизировались. Живая масса полновозрастных кроликов составляет в среднем 4,5 кг (от 4 до 5 кг). Они обладают крепкой конституцией и хорошо развитым костяком. Голова небольшая, с короткими, тонкими, прямостоячими ушами; туловище короткое, компактное, пропорциональное, с хорошо развитой мускулатурой; грудь глубокая и широкая; спина короткая, прямая и широкая; пояснично-крестцовая часть укороченная и широкая; круп округлый и широкий; конечности крепкие, прямые, с развитыми мышцами и оброслостью.

Кролики отличаются высокой энергией роста, особенно в раннем возрасте. Крольчата рождаются живой массой 45 г. Обладая высокими темпами роста, достигают в два месяца 1,8–2,2 кг, в три — 2,7–3 кг. Расход кормов на 1 кг прироста живой массы — от 3 до 5 корм. ед. От кроликов получают мясо, которое у этой породы является основным видом продукции, и шкурку — побочный вид продукции. Тушка плотная, сбитая, с отлично развитой мускулатурой. Мышцы — без лишних жировых отложений. Шкурка у взрослых кроликов — мелких и крупных размеров, чисто-белого окраса, с хорошей густотой и плотностью волосяного покрова. Крольчихи достаточно плодовиты и молочны, заботливо вскармливают от 7 до 12 крольчат. Поэтому кроликов часто выращивают по бройлер ной технологии. Кролики породы Новозеландская белая отличаются спокойным нравом, некоторой индифферентностью к звуковому стресс-фактору. Кроме того, подошвенная поверхность лап лучше покрыта у них волосяным покровом. Все это позволяет кроликам хорошо приспосабливаться к содержанию на сетчатых полах.

• Калифорнийская — порода кроликов средних размеров. Окрас белый, за исключением ушей, кончика носа, лапок и хвоста, имеющих темно-коричневый цвет. Порода выведена в США методом сложного воспроизводительного скрещивания пород Новозеландская белая, Русская горностаевая и крупной шиншиллы. Полученные кролики разводились для того, чтобы они сочетали и стойко передавали потомству хорошие мясные формы, высокую энергию роста и высокое качество волосяного покрова.

Средняя масса полновозрастных особей этой породы — 4,5 кг. Конституция крепкая, иногда с некоторым уклоном в сторону нежной. Костяк тонкий, легкий, но достаточно прочный. Голова легкая, с тонкими короткими ушами; туловище компактное, пропорционально развитое и хорошо омускуленное; грудь широкая и глубокая; спина короткая, широкая; пояснично-крестцовая часть расширенная; круп округлый.

Крольчата рождаются средней массой 45 г. Обладают высокой энергией роста. Среднесуточный прирост живой массы в возрасте двух месяцев составляет у них 40–45 г, трех — 30–35 г; пяти — 15 г, а живая масса соответственно составляет 1,9–2,3; 2,7–3,4 и 4,2 кг. От кроликов получают мелкие и крупные шкурки. Мех белый, блестящий, достаточно густой и плотный. Крольчихи Калифорнийской породы плодовиты, в среднем приносят 8 крольчат за окрол. Крольчата рождаются голые, чистобелые. Пигментные участки появляются у них позже, как и у кроликов породы Русской горностаевой.

Редкие породы кроликов

В последнее время из зарубежа было завезено несколько новых пород. Среди них Новозеландская красная, Баран, Тюрингенский, Аляска, Черно-огненный, Ангорский и Голландский.

• Новозеландский красный — мясо-шкуркового направления. Его средняя живая масса 3,5–5,0 кг. Окраска мехового покрова — яркая огненно-красная. Туловище удлиненное, цилиндрической формы, с широкой грудью и хорошо развитыми конечностями. Кролики этой породы отличаются достаточной плодовитостью (6–8 голов в помете) и скороспелостью, их можно разводить в различных климатических зонах.

• Большой баран — мясо-шкурковая порода кроликов. Имеет живую массу 5–5,5 кг и более. Для них характерно плотное телосложение, голова горбоносая (так называемая баранья) с длинными свислыми ушами. Кролики имеют разнообразную окраску: однотонную черную, серебристую, серо-заячью, пеструю с рисунком серого, железистого, белого и желтого агути и т. д. Животные неприхотливы и повсеместно пригодны для разведения.

• Тюрингенский кролик — мясо-шкуркового направления, живая масса от 3 до 5 кг, что соответствует средним породам. Окраска волосяного покрова светло-коричневая, а на носу, ушах, бедрах и боках имеют черную вуаль. Кролики распространены довольно редко.

• Аляска — кролик (мясо-шкуркового направления) произошел от чисто-черного немецкого кролика с прилитием крови других пород (Серебристый, Голландский, Гавана и др.). Живая масса 3–5 кг. Животное обладает красивым черным блестящим волосяным покровом. Туловище короткое, компактное, голова небольшая, широкая с маленькими ушами (6–8 см). Аляска нетребовательна к условиям содержания.

• Черно-огненный кролик — в его создании участвовали голландские, серебристые и дикие кролики, позднее бельгийские зайцы. Животные характеризуются средними размерами, волосяной покров у них длинный, густой, эластичный и блестящий. Окраска оригинальная: нижняя часть головы, ободки вокруг глаз, грудь, живот, бока, внутренняя сторона ног, клин на затылке, нижняя часть хвоста и ободки на ушах — желтоватые, остальная часть шкурки черная, а места соединения черной и бурой окраски на боках-ярко-оранжевые. Черно-огненные кролики отличаются крепкой конституцией. Голова у них небольшая, с маленькими прямостоячими ушами; туловище коротковатое и плотное; грудь глубокая, недостаточно широкая; спина прямая; круп широкий; конечности прямые и крепкие.

При разведении кроликов от них получают вкусное диетическое мясо и шкурку мелких и крупных размеров. Волосяной покров густой, нежный, эластичный, с сильным блеском. При производстве изделий шкурки кроликов используют в натуральном виде. Изделия из меха Черно-огненных кроликов очень красивы, оригинальны и пользуются широким спросом у потребителя.

• Голландский кролик — старейшая порода декоративных кроликов, хотя нельзя пренебрегать и его мясной продуктивностью. Живая масса 2,2–3,3 кг. Туловище плотное, цилиндрической формы, конечности короткие. Окраска волосяного покрова так называемая голландская бабочка: на основном фоне иначе окрашены уши, щеки и задняя половина туловища. Цветные разновидности: черные, голубые, светло-коричневые и др. Этот кролик очень вынослив и плодовит.

КОРМЛЕНИЕ КРОЛИКОВ

Основные корма для кроликов: трава, сено, сенаж, веточный корм, силос, корне-клубнеплоды, бахчевые, концентрированные и животные корма, минеральные подкормки. За кормовую единицу принят 1 г зерна овса. Нормы кормления и рационы устанавливают по общей питательности в кормовых единицах, переваримом протеине, кальции, фосфоре, поваренной соли и каротине. Потребность кроликов в питательных веществах (нормы кормления) устанавливают в зависимости от пола, массы, возраста, физиологического состояния и сезона года.

В кролиководстве применяют два типа кормления: комбинированный (смешанный) и сухой. При комбинированном типе кормления используют концентрированные, сочные, зеленые и грубые корма. Из них в специальном кормоцехе приготавливают влажные или полусухие мешанки. Дают их 2–3 раза в день. Однако этот тип кормления требует больших затрат труда, затрудняет механизацию кормления. Поэтому применяют его главным образом на небольших фермах.

Сухой тип кормления основан на использовании полнорационных гранулированных кормов. В их состав входят травяная мука, молотые концентраты, рыбная и костная мука, кормовые дрожжи, поваренная соль и др. В 100 г такого комбикорма содержится: кормовых единиц 88–86 г, сырого протеина 16–20 г, сырой клетчатки 11–13 г, фосфора 0,5–0,8 г, кальция 0,8–1,1 г. Приготавливаются гранулированные корма по рецептам для каждой возрастной группы молодняка и в зависимости физиологического состояния взрослых кроликов. Такие корма засыпают в бункерные самокормушки в 2–5 дней один раз. Это резко снижает трудоемкость работы по кормлению и уходу за кроликами.

ЛАКОМСТВО ДЛЯ УШАСТЫХ

В рационе кроликов обязательно должен быть хлористый натрий (поваренная соль), чтобы сбалансировать соотношение натрия и калия, которым богаты растительные корма. Кроме того, при недостатке поваренной соли функции обмена веществ и кроветворения нарушаются, а выработка пищеварительных соков замедляется, и как следствие, рост молодняка задерживается.

Можно самостоятельно сделать минеральную подкормку для кроликов в домашних условиях. Для этого нужно замесить тесто из 1 кг соли, специальной кормовой и 1 ведра красной глины. Из полученной смеси в виде теста сделать шарики или колбаски размером с куриное яйцо, которые затем высушить в тени.

Можно использовать другой рецепт: смешать 200 г мела, 300 г гашеной извести и 500 г красной глины, добавить солевой раствор (на 1 л волы — 50 г соли) и тщательно им месить. И массы скатать шариками, затем подсушить в тени и давать кроликам.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Вредные для кроликов растения разделяют на ядовитые и условно ядовитые. Первые содержат токсические вещества постоянно или в некоторые фазы своего роста. Вторые опасны для животных только при определенных условиях (долгое хранение в кучах, подсыхание на корню и т. д.). Токсическое (ядовитое) действие различных растений на организм кроликов изучено пока недостаточно полно. Однако наиболее вредные травы известны хорошо.

Кролиководы должны твердо знать ядовитые растения и не допускать их в корм животным. При этом следует помнить, что одна и та же трава в разных климатических и почвенных условиях может обладать большими или меньшими токсическими свойствами. Кроме того, некоторые растения теряют свои ядовитые начала при высушивании и силосовании.

• Лютики — однолетние и многолетние дикорастущие травы семейства лютиковых. Имеют желтые цветки и длинночерешковые листья. Цветки состоят из 5-листной чашечки, 5-лепесткового венчика, большого числа тычинок и соединенных в головку пестиков.

Растут эти травы почти повсеместно и, как правило, хорошо всем известны. Их почти всегда можно найти на лугах и пастбищах, особенно в сырых и низинных местах. Порой попадаются целые заросли лютиков. Цветут они с весны до осени.

Большинство лютиков ядовито для всех видов сельскохозяйственных животных. Отравление вызывает содержащийся в растениях яд — протоанемоин, имеющий резкий запах и жгучий вкус. Лютики опасны на пастбище и свежескошенные. При высушивании яд из них улетучивается, поэтому в сене лютики почти безвредны. Однако сено с примесью лютиков следует давать только взрослым кроликам и вначале небольшими порциями. При условии хорошего состояния животных дачу такого сена можно увеличить.

В случае поедания большого количества свежескошенных лютиков у животных возникает острое отравление. Особенно сильно поражается желудочно-кишечный тракт, что вызывает слюнотечение, острые боли, вздутие, рвоту и понос.

Смертельные отравления животных довольно редки, так как в свежей травосмеси бывает не так уж много лютиков, а протоанемоин — не очень сильный яд. Это порой дает основание некоторым утверждать, что лютики не опасны для кроликов. С подобным мнением согласиться нельзя.

Вызываемые лютиками расстройства желудочно-кишечного тракта у животных не всегда можно заметить. Но они уменьшают продуктивность кроликов, замедляют их рост и снижают устойчивость организма к заболеваниям.

Ядовитый лютик — однолетнее растение, самое опасное из всех лютиков. Наибольшее количество яда содержит ранней весной во время цветения. Распространен повсеместно, на сырых лугах, по берегам рек, озер, болот.

Едкий лютик — многолетнее растение. Часто встречается на заливных лугах и лесных полянах европейской части страны, на Кавказе и в Сибири.

Жгучий лютик — многолетнее растение с невысоким, порой стелющимся стеблем. Растет на сырых лугах европейской части СССР, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В разной степени ядовиты и остальные виды лютиков (ползучий, длиннолистный, или большой, клубненосный, или луковичный, серпорогий, пряморогий, чистяковый). Наименее вредными являются шерстистый и золотистый лютики.

• Прострелы — многолетние травы семейства лютиковых. Встречаются на сухих открытых местах, на песчаных склонах, холмах и в разреженных борах. Растения имеют длинное корневище с характерной розеткой прикорневых листьев, собранных в мутовку.

Как и лютики, прострелы содержат протоанемоин и, кроме того, еще ядовитые сапонины. Некоторые исследователи считают прострелы более опасными, чем лютики, хотя при высушивании рассматриваемые растения тоже почти безвредны.

При обильном скармливании свежими прострелами у кроликов наблюдаются поносы, параличи конечностей, сильная одышка, судороги. У животных снижается температура и резко ослабляется сердечная деятельность.

Наиболее опасными считают три вида прострелов.

Прострел раскрытый имеет небольшой (до 20 см) опущенный стебель. Прикорневые листья пальчатораздельные. Они появляются после выбрасывания цветочного стебля, который несет один крупный, серо-лиловый цветок. Сон-трава растет в европейской части страны, на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири.

Прострел желтеющий — очень схож с сон-травой, только имеет желтые цветки. Встречается в Сибири, а также в районах, прилегающих к Волге и Каме.

Луговой прострел, в отличие от сон-травы, имеет более высокий стебель (до 30 см), Прикорневые листья волосистые и троякоперисторассеченные с линейными дольками. Цветок колокольчатый, грязно-фиолетового цвета. Растет в основном в европейской части России.

• Борцы, или акониты, — многолетние травы семейства лютиковых. Имеют высокий (до 2 см) стебель, пальцевиднорассеченные листья, шлемообразные цветы и плоды-листовки. Растут акониты на высокотравных лугах, в лесах и перелесках; на опушках, оврагах и долинах горных рек. Распространены повсеместно.

Все части растения содержат алкалоиды. Из аконитов выделено около 30 алкалоидов. Основное ядовитое начало этих растений — аконитин. Особенно много его содержится в корнях.

Борцы ядовиты для всех сельскохозяйственных животных. Наибольшую опасность растения представляют во время цветения. Силосование и высушивание не устраняют ядовитости аконитов. Токсичность борцов изменяется по фазам развития и зависит также от почвенных, климатических и других условий произрастания. Например, замечено, что на севере акониты менее ядовиты, чем на юге. Содержание алкалоидов в растениях может значительно изменяться в разные годы в зависимости от метеорологических условий.

При отравлении борцами у животных возникает слюнотечение, усиливается перистальтика, замедляются пульс, дыхание, снижается кровяное давление и температура. Наблюдаются поносы, желтушность слизистых. Нередко отмечаются приступы буйства.

Аконитин особенно сильно расстраивает центральную нервную систему, в частности, нарушает деятельность дыхательного центра. Смерть животного наступает в результате паралича органов дыхания.

В нашей стране произрастает много видов аконитов. И все они чрезвычайно опасны для сельскохозяйственных животных.

Борец обыкновенный широко распространен в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Борец высокий растет везде, кроме Кавказа и Дальнего Востока.

Джунгарский, круглолистный, лесной, каракольский и таласский акониты встречаются в Средней Азии. Борец волчий растет в европейской части России и в Сибири.

Борец крупный распространен на Дальнем Востоке.

Существуют еще акониты синий, шринский, пирамидальный, вьющийся, пестрый, восточный, носатый и др.

• Чемерица — многолетняя трава семейства лилейных. В нашей стране произрастает несколько видов чемериц. Из них ядовиты, пожалуй, только два вида (чемерица Лобеля и чемерица белая). Оба растения имеют короткое, толстое корневище и толстый стебель, вырастающий выше метра. На стебле бывает много крупных листьев: из них нижние — эллиптические, а верхние — продолговатые. Цветки мелкие. У чемерицы Лобеля они беловато — или желтовато-зеленые, собраны в метелки, а у чемерицы белой — чистого белого цвета и с горизонтально отстоящими веточками соцветия. Плод — трехгранная, яйцевидная коробочка. Цветет растение с июня по август.

Ядовиты все части чемерицы, больше всего корневище и корни, меньше — листья и еще меньше — надземные стебли. Особенно опасна молодая трава. При высушивании и силосовании ядовитость растения сохраняется.

Вредные свойства чемерицы обусловлены наличием в них ряда токсичных алкалоидов. Содержание ядовитых веществ в растении колеблется по фазам вегетации и значительно снижается к осени.

При отравлении чемерицей у животных появляется дрожь, судорожные сокращения мышц, расстройство желудочно-кишечного тракта (слюнотечение, рвота, понос), нарушается дыхание. Смерть наступает от паралича дыхательного и сосудо-двигательного центров.

Отмечено, что в разных районах страны чемерица обладает неодинаковыми по силе ядовитыми свойствами. Порой она бывает полностью безвредна для животных. Так, на Алтае чемерица совсем не ядовита и является излюбленным кормовым растением для сельскохозяйственных животных.

Надо отметить, что чемерицы со значительно ослабленной токсичностью произрастают также в Пермской и Челябинской областях, на Тянь-Шане и в Армянской ССР.

Чемерица Лобеля встречается на альпийских, субальпийских и сырых, высокотравных, лесных лугах. Распространена в лесостепной зоне европейской части страны, на Кавказе, в Западной Сибири, в горах Алтая и Средней Азии. Чемерица белая произрастает в основном на склонах Карпат.

• Безвременник осенний, или зимовник — луговой, — многолетняя трава из семейства лилейных. Имеет небольшой подземный стебель, который утолщен у основания и окружен влагалищами старых листьев. Цветет не в обычное время весной, а в августе-сентябре. Отсюда и название травы — безвременник.

Весной из клубня вырастают три-четыре широколанцетных листа и среди них плодовая коробочка. Растение обычно имеет от одного до трех крупных цветков в виде воронки с нежно-лиловым или розовым околоцветником.

Ядовиты все части растения как в свежем, так и в высушенном виде. В сене безвременник особенно опасен.

Вредное действие травы обусловлено суммой алкалоидов, главным из которых является колхицин. Этот яд поражает сосудистую систему. При отравлении у животных отмечаются слабость, слюнотечение, понос, иногда кровавый, вздутие, снижение температуры. Смерть наступает через 24–48 час. от паралича органов дыхания.

Встречается безвременник на низинных сырых лугах в западной и юго-западной части СССР (Белоруссия, Украина).

• Наперстянка — многолетняя трава семейства норичниковых. Имеет короткое корневище и высокий стебель (от 0,5 до 4 м). Листья продолговато-ланцетные, с неравномерно пильчатыми краями. Нижние листья — черешковые, верхние — сидячие. Цветы крупные, в виде наперстка, красно-фиолетовые или желтые. Плод — яйцевидная, опушенная коробочка.

Растет в осветленных лесах и рощах, на опушках, среди кустарников. Встречается в средней полосе европейской части страны, на Урале и Северном Кавказе. В России культивируется как лекарственное растение и используется также в декоративном цветоводстве. Широко распространены два вида наперстянки: пурпуровая, или красная, и крупноцветковая.

Ядовиты все части растения, особенно листья. Высушивание и варка не устраняют вредных свойств наперстянки.

Растение содержит токсические гликозиды, которые в больших дозах действуют разрушающе на сердечно-сосудистую систему. Главная опасность наперстянки в том, что содержащиеся в ней ядовитые вещества способны задерживаться и накапливаться в организме (так называемое кумулятивное действие). При регулярном поедании животными этой травы даже небольшими порциями отравление наступает спустя некоторое время после того, как в организме накопится соответствующее количество яда.

Отравление сопровождается раздражением желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, боли). При этом пульс у животных становится учащенным и аритмичным, наблюдаются общая слабость и одышка. Перед гибелью у животных бывают судороги.

• Чистотел большой — многолетняя трава семейства маковых. Имеет высокий ветвистый стебель (30–70 см). Листья с округлыми или яйцевидными долями, с нижней стороны сизоватые, имеют неприятный запах. Цветки небольшие, золотисто-желтые, собраны зонтиком на длинных цветоножках. Чистотел цветет с мая по июль. Плод — стручковая коробочка.

Встречается почти повсеместно, за исключением северных районов. Растет в тенистых местах: среди кустарников, в защищенных огородах и садах, в оврагах, рощах, на порубках, возле мусорных ям и свалок.

Чистотел

Ядовиты все части растения, особенно, корень. При силосовании и высушивании вредные свойства травы сохраняются.

Токсическое действие чистотела обусловлено алкалоидами, содержащимися в его млечном соке, который обильно выступает при повреждении растения. Сок имеет оранжевый цвет и неприятный запах. Наибольшее количество ядовитых веществ содержится в чистотеле в период плодоношения.

Признаки отравления: слабость, судороги, расстройство желудочно-кишечного тракта.

• Вех ядовитый, или цикута, — многолетняя трава семейства зонтичных. Имеет толстый, полый, гладкий, высокий стебель (до 1 м). Наверху, в междоузлиях, он многократно ветвится. Листья с округлыми долями. Цветки мелкие, белые, собраны в сплошные зонтики. Запах веха ядовитого напоминает запах сельдерея.

Встречается преимущественно в тенистых, сырых местах: возле болот, озер, по берегам рек. Порой образует большие заросли. Распространен почти повсеместно.

Цикута

Цикута — одно из наиболее ядовитых растений. Оно содержит особое смолистое вещество — цикутотоксин, которое является сильнейшим ядом. Он содержится во всех частях растения, но больше всего в корневище. Ядовитость колеблется в зависимости от времени года. Наиболее опасно корневище весной и осенью.

У отравившихся вехом животных наблюдается беспокойство, слюнотечение, вздутие живота, понос, учащенные пульс и дыхание. Смерть наступает в момент судорог, от паралича дыхательного центра.

• Болиголов, или пятнистый омег, — двулетняя трава семейства зонтичных. Стебель голый, с сизым налетом, ветвистый, высокий (1–2 м). В нижней части покрыт темно-красными или буро-красными пятнами. Листья темно-зеленые, троякоперисторассеченные. Цветки мелкие, белые, собраны в сплошные зонтики. При их растирании появляется неприятный запах, напоминающий запах кошачей мочи.

Болиголов растет почти повсеместно (за исключением северных районов) на огородах, пустырях и в местах свалок. Редко встречается на лугах и пастбищах.

Основное ядовитое вещество болиголова — алкалоид кониин. Содержится во всех частях растения: больше в листьях перед цветением и в неспелых семенах. При высушивании и силосовании ядовитые свойства травы сохраняются.

При отравлении животных наблюдаются судороги, учащение дыхания и пульса, паралич задних конечностей, снижение температуры тела. Поедание больших порций омега ведет к гибели животных.

• Молочаи — многолетние или однолетние сорные травы семейства молочайных. В нашей стране произрастает более 60 видов молочаев. Большинство из них имеет довольно низкий стебель: до 30 см. Цветки невзрачные, собраны в виде маленького соцветия, окруженного чашечковидным колокольчатым покрывалом. Молочаи широко распространены в европейской части страны, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии. Растут на лугах, залежах, возле дорог, среди кустарников, на песчаной почве, в огородах.

Млечный сок этих трав содержит остродействующий яд — эвфорбин. Отравляющие свойства его изучены еще недостаточно. Известно, что сок и листья некоторых молочаев могут вызывать тяжелое воспаление кожи у людей.

При поедании растения у животных наблюдаются острое воспаление слизистой оболочки пищеварительного тракта, поносы, рвоты. Отмечается поражение нервной системы (судороги) и нарушение сердечной деятельности (неправильный пульс).

В нашей стране существует несколько десятков видов молочаев. Одни из них обладают большими, а другие меньшими токсическими свойствами. Кроме того, ядовитое действие растения одного и того же вида зависит еще и от почвенно-климатических условий, в которых оно произрастает. В определенных зонах страны некоторые молочаи при скармливании их кроликам в небольших количествах не вызывают у животных заметных признаков отравления, однако это совсем не значит, что они полезны для организма и не оказывают вредного действия.

В сене токсичность молочаев ослабляется, но незначительно.

Наиболее распространены следующие виды молочаев: обыкновенный, солнцегляд, кипарисовый, лозный, бутерлаковый или огородный.

• Калужица болотная — многолетняя трава семейства лютиковых. Стебель прямой или приподнимающийся, лежачий. Листья очередные цельные илилопастные. Цветки крупные, ярко-золотистые.

Растет калужница почти повсеместно по берегам рек, на болотах и болотистых лугах. Как и лютики, содержит яд — протоанемонин. Растение обладает сильным местно раздражающим действием.

При поедании большого количества травы у животных поражается желудочно-кишечный тракт (колики, вздутие, понос) и почки (частое отделение мочи, изменение ее цвета).

Некоторые исследователи отмечают, что, в отличие от лютиков, калужница может быть опасной и после высушивания.

• Живокость посевная или васильки рогатые — однолетнее растение семейства лютиковых. Имеет небольшой ветвистый стебель, высота его — до 40 см. Листья тройные, разделенные на доли. Цветы ярко-фиолетовые, реже бледно-голубые или белые. Семена покрыты чешуйками, расположенными рядами.

Живокость — сорняк, часто встречающийся в озимых посевах и на паровых полях. Произрастает почти повсеместно, кроме Крайнего Севера. При уборке хлебов семена живокости попадают в зерно, засоряя его.

Токсичные алкалоиды находятся в основном в семенах, но во время цветения опасны все части растения. При отравлениях у животных бывают желудочно-кишечные расстройства (рвота, колики) и поражается центральная нервная система (параличи, судороги).

• Дурман вонючий — однолетнее растение семейства пасленовых. Имеет полый стебель высотой до 1 м. Листья большие, глубоковыемчатые, на длинных черешках. Встречается почти повсеместно на засоренных местах и в запущенных огородах.

Все части растения, а особенно плоды, содержат ядовитые алкалоиды. У животных они поражают нервную систему, вызывая расстройство сердечной деятельности и параличи.

• Горчица дикая, или полевая — довольно распространенный однолетний сорняк семейства крестоцветных. Стебель — до 40 см, опушен жесткими волосками. Листья яйцевидные, лировидно-перисторазрезанные. Цветки желтые. Стручки цилиндрические или четырехгранные.

Растет горчица повсеместно среди яровых посевов, на паровых полях и залежах.

Молодое растение безвредно. Оно становится ядовитым, когда во время цветения начинают образовываться семена. Основное токсическое начало — аллиловое, горчичное масло.

Признаки отравления: острое поражение желудочно-кишечного тракта (колики, вздутие, поносы, даже кровавые).

• Редька дикая — однолетний сорняк, очень похожий на горчицу полевую. Встречается в европейской части СССР на полях, среди посевов. Отравления животных редькой возможны при скармливании им выполотой с полей сорной травы и отходов, полученных при очистке зерна.

Токсичные вещества редьки те же, что и у других крестоцветных. Признаки отравления дикой редькой такие же, как и при поражении горчицей.

• Авран лекарственный — многолетнее растение семейства норичниковых. Стебель (высотой до 35 см) вверху четырехгранный, ветвистый. Листья супротивные, ланцетовидные. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, желтовато-белые.

Встречается на сырых лугах, болотах, в тенистых местах преимущественно в средней и южной полосах европейской части страны, на Кавказе и в Западной Сибири.

Растение содержит ядовитый гликозид — грациолин. При отравлении авраном у животных отмечаются поносы, рвоты, воспаление желудочно-кишечного тракта (обнаруживается при вскрытии).

Высушивание не устраняет токсических свойств аврана.

• Белокрыльник болотный — многолетнее растение семейства ароидных. Стебель короткий с толстым ползучим корневищем. Листья длинно-черешковые, сердцевидные. Цветки мелкие, сложенные в соцветие в виде початка. Плод — ярко-красная, многосемянная мясистая ягода.

Белокрыльник произрастает в средней полосе страны почти повсеместно, на осоковых болотах, сырых лугах, у берегов рек и озер.

Растение содержит жгучее солониноподобное токсическое вещество. Наиболее ядовиты ягоды. При отравлениях у животных наблюдается беспокойство, слюнотечение, вздутие живота, слабый учащенный пульс.

При высушивании и силосовании растеря теряют ядовитые свойства.

• Куколь посевной — однолетний сорняк семейства гвоздичных. Стебель малоразветвленный (высота его — до 60 см), весь опушен волосками. Листья супротивные с заостренной верхушкой. Цветы крупные, на длинных цветоножках, пурпурно-красные.

Встречается повсеместно среди посевов, особенно яровых.

Токсическое действие куколя обусловлено ядовитым веществом — гитагином. Он содержится преимущественно в семенах растения.

Поедание семян куколя вызывают отравление сельскохозяйственных животных при скармливании им мучнистых и зерновых кормов. Особенно опасен куколь для молодняка.

При отравлении у животных сначала отмечаются обильное слюнотечение, рвота, иногда с кровью, понос. Затем проявляются симптомы общего действия токсических веществ куколя на организм: слабость, сердечная недостаточность, поражение почек, параличи.

Чтобы избежать отравления животных куколем, следует тщательно очищать зерно от его семян. Небольшое количество кормов, засоренных куколем, можно обезвреживать, прожаривая их на противнях.

• Омежник водяной или конский укроп — однолетняя трава семейства зонтичных. Стебель полый, высотой 1,5 м. Листья дважды или триждыперистые. Цветки мелкие, собраны в зонтики, белого цвета. Растет почти повсеместно на болотах и в сырых местах. Растение содержит токсическое вещество, близкое к цикутотоксину. Ядовиты все части травы, но особенно корни.

Отравление животных омежником протекает в острой форме: бурные колики, судороги, параличи.

Список опасных для кроликов растений не заканчивается теми, которые указаны. По данным некоторых исследователей и кролиководов-практиков токсическое действие на кроликов оказывают также следующие растения: аронник, белена, вороний глаз, ветренница тенистая, желтушник скердолистный, ландыш майский, звездчатка тенистая, могильник, опийный мак, окопник, плевел опьяняющий, паслен сладко-горький, чистяк, чистец, хвощ болотный, ясеница.

Вероятно, что и это еще далеко не полный перечень растений, в той или иной степени вредных для кроликов. Однако есть ядовитые травы, к которым эти животные нечувствительны. Например, белладонна (красавка), опасна для многих сельскохозяйственных животных, для кроликов безвредна.

Есть указания, что листья дурмана и белены не оказывают на кроликов отравляющего действия. Данный факт можно поставить под сомнение, предположив, что это верно только отчасти для взрослых животных и не во всех районах страны.

ТРАВЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ КРОЛИКОВ

• Борщевик сибирский — одно из самых крупных травянистых растений: высота его достигает 2 м. Стебель толстый, ребристый, сверху ветвистый. Листья перистосложные. Соцветие — сложные зонтики. Цветки зеленоватые или желтовато-зеленоватые. Плод дробный, распадающийся на две плоские голые семянки.

Двулетняя или многолетняя трава. Цветет в июне-июле. Встречается почти повсеместно по лесным лугам, полянам, среди кустарников.

Кроликам дают в основном листья борщевика. Это хороший сочный корм. Особенно он полезен лактирующим (кормящим) самкам, так как обладает молокогонным действием.

Борщевик

• Лопушник (репейник) — очень распространенное сорное растение. В России встречается 8 видов репейников. Из них наиболее богат питательными веществами лопушник мелкий. Он обладает вяжущими свойствами.

Стебель у лопуха бороздчатый, высота его — 60-120 см. Листья большие, очередные. Корзинки лилово-пурпурные, собраны в кисти. Все цветки трубчатые. Цветет в июне-июле. Встречается по сорным местам огородам, у дорог, полей, около жилья.

Обладает лекарственными свойствами. Корни молодых, еще не цветущих растений, собранные в сентябре, употребляют наружно при лишаях.

Кроликам лопушник лучше скармливать в смеси с другими травами.

Лопушник

• Одуванчик лекарственный — многолетняя трава, со стержневым ветвистым глубоким корнем. Стебель укороченный с. розеткой листьев и безлистной полой стрелкой, высота стрелки — 20–30 см. Листья ланцетовидные, выемчато-надрезанные. Во всех частях растения имеется млечный сок. -

Корзинка крупная, золотисто-желтая, после цветения превращается в пушистое шарообразное соплодие, состоящее из семянок с хохолками. Цветет в мае и вторично в сентябре.

Растет почти повсеместно по садам, огородам, дорогам, на лугах и залежах.

Кролики поедают одуванчик с большой охотой как лакомство. Его включают в рацион для повышения поедаемости корма. Растение содержит много протеина (белка) и сравнительно мало клетчатки.

Скармливать одуванчик надо в смеси с другими травами. Причем в рационе молодняка он должен занимать не более 30 % общей доли зеленых кормов, иначе задерживается рост крольчат.

Лекарственный интерес представляет корень одуванчика. Его заготавливают осенью. Применяют внутрь в виде порошка, кашки или экстракта как вкусовое и улучшающее пищеварение средство.

Одуванчик

• Пижма (дикая рябина) — многолетняя трава. Имеет многочисленные стебли, которые отходят от корня и разветвляются у самой верхушки. В высоту достигает 1,5 м. Листья ярко-зеленые, плотные, очередные; перистые доли их ланцетовидные. Соцветия — корзинки, золотисто-желтые, собранные в виде щитка. Плоды без хохолка. Цветет в конце июня, в июле. Растение имеет сильный ароматический запах.

Встречается везде, кроме Крайнего Севера и пустынь. Растет на полях, по дорогам, канавам, среди кустарников.

Кролики поедают дикую рябину с большой охотой. Издревле пижму используют как лекарственное растение для борьбы с гельминтозными заболеваниями.

Пижма

• Подорожник — трава, широко распространенная по всей территории СССР. Различают несколько видов подорожника: большой, средний и ланцетный.

Стебель большого подорожника достигает в высоту 30 см. Листья яйцевидные, цельно крайние. Жилки в листе дуговидные, крепкие. Цветки мелкие, светло-бурые, собраны в узкий, цилиндрический-колос. Плод — коробочка. Растет на пустырях, вдоль дорог, по краям полей.

Подорожник богат протеином, углеводами, минеральными веществами. Клетчатки в нем мало. Очень полезен для кроликов.

• Подмаренник — многолетняя трава. Встречается несколько видов: болотный, мягкий, настоящий, цепкий, крестолистный, желтый.

Стебли этих растений достигают в высоту 1 м. Подмаренник цветет с конца мая до осени. Встречается в Сибири, Средней Азии, Крыму и на Кавказе.

Кролики едят его хорошо. Подмаренники оказывают слегка послабляющее действие. Поэтому их лучше скармливать вместе с вяжущими травами.

• Бедренец обыкновенный — многолетник, высота его до 60 см. Стебель тонкий, голый, кверху ветвистый. Листья перистые. Цветки белые. Соцветие — сплошные зон тики. Цветет бедренец с июня до сентября. Встречается в европейской части страны, на Кавказе и в Западной Сибири. Растет преимущественно на каменистых почвах (сухие луга, склоны, холмы, кустарники, леса).

Кролики любого возраста (начиная с 20 дней) охотно поедают это растение. Бедренец богат протеином, обладает вяжущими свойствами.

• Крапива — широко распространенный многолетний сорняк, высотой более 1 м. Стебли прямостоячие, покрытые жесткими волосками. Листья супротивные, яйцевидно-ланцетовидные. Цветки зеленоватые, Плод — орешек. Цветет с июля до сентября. Встречается повсеместно: в сорных местах, около жилищ, по берегам рек и т. д.

Крапива содержит много протеина, минеральных веществ и витаминов. Используют ее как ценную подкормку и лекарственное средство. Кроликам ее можно давать в свежем виде, только до периода полной бутонизации. Чтобы животные лучше поедали растение, его надо предварительно ошпарить горячей водой, мелко нарубить и сдобрить комбикормом. Летом целесообразно заготавливать крапиву на сено. Следующей весной оно будет ценной белковой и витаминной подкормкой для сукрольных самок и молодняка.

По питательной ценности молодые побеги крапивы не уступают бобовым растениям. Лекарственным сырьем являются листья растения, собранные во второй половине июня и в июле. Сушат их в тени.

Крапива обладает легким послабляющим действием и дает хороший эффект при желудочно-кишечных расстройствах. Применяют ее и как кровоостанавливающее средство при внутренних кровоизлияниях. Помимо всего она имеет также противомикробное действие.

• Мать-и-мачеха — многолетняя трава высотой 10–25 см. Название растение получило благодаря своим листьям. Нижняя поверхность их теплая, и ее сопоставляют с матерью, а верхняя — холодная, ее сравнивают с мачехой. Листья прикорневые, круглосердцевидные, весьма толстые, снизу густоопушенные.

Цветочные корзинки в пасмурную погоду и на ночь закрываются. Цветки желтые. Плоды — цилиндрические семянки, снабженные хохолками. Цветет ранней весной в марте — апреле, плоды созревают в мае — июне. Растет почти повсеместно по глинистым склонам, оврагам, холмам.

Кролики охотно поедают мать-и-мачеху. Обычно ее в смеси с другими травами начинают давать животным во второй половине мая.

• Полынь — широко распространенная многолетняя трава. Встречается почти повсеместно. В нашей стране имеется несколько десятков видов полыни. Растение характеризуется сильным специфическим запахом и горьким вкусом. Содержит эфирные масла, возбуждающе действующие на сердце, пищеварительный тракт и почки.

Полынь имеет важное лекарственное значение: считается одним из лучших средств для повышения аппетита и активизации пищеварения. Применяют ее при воспалении желудка, скоплении газов и для изгнания гельминтов.

Кроликам скармливают полынь в ограниченном количестве в смеси с другими травами. При этом основная цель — предупреждение желудочно-кишечных расстройств и улучшение аппетита.

• Пырей — хорошо известная многолетняя сорная трава. Стебель восходящий, гладкий, несет один верхушечный колос бледно-зеленого цвета. Листья довольно узкие, сверху острошероховатые. Корневище ползучее с длинными побегами.

Цветет пырей в июне-июле. Растет повсеместно по полям, огородам и сорным местам.

Обладает ценными кормовыми свойствами. Питательность его довольно высокая. Лекарственную ценность представляет корневище пырея. Его заготавливают во второй половине лета и осенью. Применяют как мочегонное средство.

Кролики охотно поедают эту траву. Есть указания, что весной, как только сойдет снег, полезно давать животным корневища пырея, собранные во время боронования полей под сев яровых.

• Сурепка — двулетняя сорная трава. Стебель ветвистый, от основания прямостоячий, высота его — до 60 см. Нижние листья черешковые, верхние — сидячие, кверху уменьшающиеся. Цветки золотисто-желтые, собраны в густые кисти на верхушках ветвей.

Растет на полях, залежах, по лугам и садам. Цветет с мая до июля. Цветки пахнут медом и опыляются пчелами. Все растение имеет приятный ароматный запах.

Кролики хорошо поедают сурепку. Причем давать ее целесообразно начиная с ранней весны. Сурепка — одна из первых витаминных трав, которые появляются в садах и огородах.

• Тысячелистник — многолетнее травянистое растение. Стебель прямой, высота его достигает 60 см. Листья продолговато-яйцевидные. Цветет с половины мая до конца июня. Произрастает почти повсеместно на лугах, лесных полянах и степных склонах. В народе его называют еще белоголовником, кровавником, носочисткой.

Это одно из самых любимых растений кроликов. Тысячелистник возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Обладает вяжущими свойствами. Поэтому его целесообразно скармливать кроликам в смеси с растениями, оказывающими послабляющее действие.

• Хвоя — ветки хвойных растений (в основном сосны, ели и можжевельника) — дают кроликам как минеральную и белково-витаминную подкормку. В хвое имеется большой набор минеральных веществ, витаминов и углеводов. Она содержит более 10 % переваримого протеина.

Скармливать хвою кроликам особенно полезно с сентября по июнь. Немного ее можно давать и летом. Обычно заготавливают побеги второго года. В них меньше смол и эфирных масел.

Хвоя способствует улучшению аппетита и пищеварительной деятельности; стимулирует половую охоту у взрослых животных и анергию роста у молодняка; повышает качество волосяного покрова. Придает мясу кроликов аромат и нежность.

Опытные кролиководы регулярно заготавливают хвою и дают ее животным небольшими веточками каждый день или через день.

БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ

Любое заболевание легче предупредить, чем ликвидировать. Чтобы не допустить заболевания кроликов, необходимо строго выполнять несложные правила.

Купленных в другом хозяйстве кроликов первые три недели держат в отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не окажется больных, купленных кроликов можно помещать вместе с остальными, но в разные клетки.

Кроме генеральной чистки и дезинфекции помещения тщательную дезинфекцию клеток проводят перед окролом, перед каждой пересадкой кроликов.

Раз в 10 дней дезинфицируют кормушки, поилки, ясли и другой инвентарь. Дезинфицирующий раствор должен покрыть всю поверхность, проникнуть во все щели.

Обязательно проводят дезинфекцию клеток и помещения при появлении инфекционного заболевания. При проведении дезинфекции необходимо учитывать, что различные возбудители неодинаково реагируют на дезинфицирующие средства. Поэтому использовать надо средство, губительно действующее на конкретного возбудителя. Эти средства указаны в описании заразных заболеваний.

Нельзя дезинфицировать щелочами и кислотами металлические части клеток, так как металл от них подвергается коррозии. Нельзя дезинфицировать кислотами цементный пол. Металлические части клеток и оборудование обливают крутым кипятком или обжигают огнем паяльной лампы.

Клетки, кормушки, поилки чистят, а при необходимости и моют ежедневно.

Необходимо тщательно осматривать животных перед каждой случкой, окролом, после окрола, крольчат — на второй день после окрола, перед отсадкой, в дальнейшем — через каждые 10–15 дней.

Все болезни кроликов можно разделить на две группы:

— незаразные болезни;

— заразные болезни.

Из незаразых болезний нужно отметить желудочно-кишечные расстройства, ушибы, переломы, раны.

Из заразных заболеваний наиболее опасным является миксоматоз. Помимо этого существуют такие заболевания как инфекционный ринит, вирусный инфекционный стоматит (мокрая мордочка), инфекционный мастит, кокцидиоз, паетереллез (геморрагическая септицемия), спирохетоз, стафилококкоз, чесотка и вшивость.

Здоровый кролик имеет бодрый вид, хороший аппетит, подвижен, шерстный покров его блестящий, не взъерошенный, глаза и нос чистые, число дыхательных движений при умеренной температуре воздуха 50–60 в минуту, температура тела 38,5-39,5 град., число сердечных сокращений (пульс) — 120–160 в минуту.

При заболевании животных или в случае падежа срочно вызывают ветеринарного специалиста. Животных, заболевших стригущим лишаем, заразным насморком, маститом и другими заразными болезнями, лучше всего сразу забить. Это самая эффективная мера борьбы против распространения инфекции.

Нельзя допускать, чтобы в помещении, где содержатся кролики, водились грызуны: они разносят заразные заболевания. Нередко крысы загрызают крольчат.

В помещении необходимо поддерживать чистый воздух, не допуская сквозняков.

По материалам сайтов:

http://fermer02.ru.

http://domkrol.com.ua/info/ulichnye-kletki-dlya-vyraschivaniya-krolikov.html,

http://o-horevinjwrod2.ru

Распространенные ошибки начинающих кролиководов

Проблемы и сложности у начинающих кролиководов чаще всего возникают вследствие:

• неправильного выбора породы для разведения — слабо приспособленной к условиям региона выращивания или «сложной» с заведомо высокими требованиями к содержанию и кормлению;

• неудачного размещения клеток с животными — эти зверьки боятся сквозняков и прямых солнечных лучей, из-за которых они могут простудиться или получить тепловой удар;

• несоблюдения гигиены — в клетке у кроликов нужно поддерживать чистоту, проводя регулярные уборки. Это позволит снизить риск заболеваний и гибели зверьков, подверженных различным инфекциям и паразитарным инвазиям;

• неточностей в кормлении, причем, как качественных, так и количественных — отсутствие сбалансированного рациона чревато ослаблением здоровья зверьков и снижением их продуктивности;

• недостаточного внимания к сукрольным крольчихам — им важно обеспечить безопасное место для окрола и вскармливания потомства — маточник.

Источник: http://ogorodum.ru/razvedenie-krolikov.html#title7

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЕДА ДЛЯ КРОЛИКОВ

Крапива. Крапива для кроликов невероятно полезна. Благодаря ее питательным веществам, ушастые создания растут как на дрожжах. В крапиве содержится большое количество бета-каротина, который выводит токсины из организма кроликов и укрепляет их иммунитет. К тому же, если давать крольчихе смесь из крапивы и комбикорма, то у нее за несколько дней молока станет в разы больше.

Крапиву в чистом виде кроликам не дают, для них она слишком жесткая. Свежую траву шинкуют, замачивают в кипятке на несколько минут, а затем кладут туда отруби и размятый картофель. Эта смесь очень питательна и полезна.

Древесный корм. Для полноценного рациона необходимо давать кроликам ветки. Многие фермеры недооценивают роль древесного корма. А он очень полезен: ветки налаживают пищеварение ушастых, предотвращают вздутие живота от чрезмерного однообразного питания травами, пополняют организм витаминами и микроэлементами, укрепляют иммунитет.

Самые питательные для кроликов ветки яблони, винограда, смородины, ольхи и можжевельника. Еловые и пихтовые ветки так же содержат полезные микроэлементы. Древесные компоненты ивы и осины дают пушистым созданиям только в лечебных целях, в случаях болезни.

Сочные корма. Такие корма полезны и необходимы кроликам в любое время года. Многие в зимний период начинают хуже кормить питомцев, давая им либо только сушеное сено (что опасно для организма), либо одну траву. Свежая трава, а также одуванчики — самое распространенное питание для кроликов. Но не стоит перебарщивать с ними. Комбинируйте корма для полноценного здорового рациона.

Однообразный рацион снижает иммунитет ушастых пушистиков и их продуктивность. Особо популярны такие свежие сочные корма, как морковь, капустка, свекла, спелая тыква, яблоки, брокколи. Данные компоненты либо режут мелкими кубиками, либо перемалывают в блендере в однородную кашицу. Но лучше давать пищу в твердом виде, чтобы кролики точили зубы.

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Критерии выбора посудомоечной машины

Евгения Кравченко

Посудомоечную машину, как холодильник, стиралку или другую бытовую технику, покупают обычно не на год-два, а минимум на ближайшее десятилетие. Поэтому важно не брать первую попавшуюся модель, а проанализировать несколько подходящих посудомоек, укладывающихся в рамки семейного бюджета.

Мы расскажем о том, как выбрать посудомоечную машину. Подскажем, как определить агрегат, который будет максимально соответствовать запросам и не разочарует после первой же недели использования. Наши рекомендации окажут действенную помощь в поиске идеальной вас модели.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЗАВОДСКОГО ДИЗАЙНА

При выборе техники для кухни в первую очередь бросается в глаза ее внешний вид. Если агрегат не отвечает вкусовым пристрастиям покупателя, вряд ли он его выберет. Исключением являются встраиваемые модели, но даже у них отличается наполнение внутренних отсеков, оформление корзинок для посуды, дизайн панели управления и т. д.

Производители отдельностоящих моделей и частично встраиваемых машин предлагают как экономичные стандартные модели без лишних изысков, так и посудомойки в стиле ретро, с закругленными углами и в дерзкой цветовой гамме.

Стандартные модели, особенно встроенного типа, похожи. Если важен оттенок лицевой панели или корпуса в целом, лучше этот вопрос уточнить заранее. Производители разрабатывают несколько вариантов популярных моделей, которые отличаются только по цвету.

Если вы обнаружили в продаже машину с белым корпусом, то альтернативный вариант стального или серебристого оттенка, скорее всего, можно получить на заказ.

ГАБАРИТЫ И ТИП УСТАНОВКИ

Выбор места для машины и ее тип по способу установки взаимосвязаны, так как все посудомойки делятся на:

• отдельностоящие модели;

• встраиваемые агрегаты;

• частично встраиваемые машины.

Отдельностоящие не привязаны к мебели, их можно устанавливать автономно — это самостоятельное оборудование, со всех сторон имеющее декоративную отделку. У техники для встраивания отсутствует внешнее оформление стенок, а передняя панель предназначена для монтажа фасадной накладки.

Частично встроенные машины отличаются блоком управления, вынесенным наружу — он находится в верхней части, на видном месте. Дверца не всегда декорируется под кухонный фасад, некоторые модели полностью открыты для обозрения.

Вне зависимости от типа установки машины бывают полноразмерными, то есть максимально объемными, узкими, уменьшенными по ширине, или компактными.

Если места мало, а технику нужно замаскировать, подойдет встраиваемая компактная модель. Для больших кухонь возможны различные варианты, но отдельностоящие посудомойки выбирают реже.

Чтобы большое количество различной техники не загромождало кухню, ее обычно прячут за фасадами. Производители ориентируются на спрос, поэтому предлагают большую линейку встраиваемых агрегатов — их подобрать легче.

КАКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ?

Современные модели работают благодаря инверторным моторам, оснащенным частотным преобразователем. Благодаря особому устройству более точно регулируется скорость, частота оборотов.

Первые модели были оснащены коллекторами со щетками, которые шумели, быстро изнашивались и тратили много электроэнергии. К основным узлам относится система фильтров, откачивающая воду помпа (насос), прибор подачи жидкости под давлением, защита от протекания, устройство для смягчения воды, конденсатор, нагреватель.

Однако эти детали спрятаны от пользователя. Некоторые части посудомойки расположены в прямом доступе, чтобы была возможность регулярно проводить очистку.

Перед выбором машины необходимо убедиться, что пользоваться корзинками или контейнерами для моющих удобно, а уход за внутренними частями не займет много времени. Поинтересуйтесь, можно ли переставлять короба, менять их наклон или использовать дополнительные держатели. Когда посуды много, количество, форма и размеры отсеков важны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПММ

Осмотрев посудомойку снаружи и внутри и убедившись, что она подходит по габаритам и вместительности, обязательно удостоверьтесь в соответствии технических параметров поставленным задачам. Проще говоря, выясните, сможет ли машина качественно помыть определенный объем посуды, при этом потратив минимум воды и электричества.

Расшифровка значений энергоэффективности

Чтобы понять, можно ли сэкономить при использовании выбранной модели, достаточно изучить маркировку на наклейке энергопотребления.

Классы принято обозначать буквами от «А» до «G». Они обозначают градацию качества мытья, сушки и трат на электроэнергию. Расшифровка наклейки обязательно есть у каждой машины.

Современные модели конкурируют по классам энергоэффективности, поэтому все чаще можно встретить маркировку «А», «А+», «А++». Чем больше плюсов, тем выше процент экономии.

При старом типе маркировки учитывались только два критерия: число загружаемых комплектов и количество потраченной эл/энергии. Энергоэффективность выражалась в кВт∙ч.

После 2010 года дополнительно включили режим ожидания, расчет производится с учетом 280 циклов мойки, а класс выводится в зависимости от индекса EEI.

Качественная техника класса «А» и выше способна сэкономить более 45 % электроэнергии по сравнению с оборудованием, маркированным «С» или «D». Посудомойки классов «F» или «G» приобретать не рекомендуется, так как они признаны неэкономичными. Это значит, что вы будете постоянно переплачивать за лишние киловатты энергии и литры воды.

Разница между классами «А» и «А+++» составляет около 25 %. Если машинку используют часто, то экономия значительна.

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА КЛАССА «А» И ВЫШЕ СПОСОБНА СЭКОНОМИТЬ БОЛЕЕ 45 % ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ, МАРКИРОВАННЫМ «С» ИЛИ «D».

Электроника или механическое управление?

Встречаются два типа машинок — с механическими поворотными ручками и кнопками/сенсорным управлением. Ко второму типу относится 95 % приборов, так как механика менее удобна и сложнее в уходе.

Посудомойки с механическим управлением также могут оснащаться светодиодными индикаторами, цифровыми дисплеями или дополнительными кнопками, что облегчает настройку программ.

Кнопки обычно расположены в один или несколько рядов на панели в верхней части дверцы. Однако если у частично встроенных агрегатов они находятся на виду, то у полновстраиваемых становятся доступны, если приоткрыть дверцу.

Модели с кнопками имеют единственный минус — трудности с уходом. Грязь попадает в небольшие зазоры между кнопками и корпусом, ее трудно удалить, а в дальнейшем она затрудняет пользование.

Сенсорные посудомойки лишены неудобства при уходе. Гладкие панели легко чистить, жир и грязь нигде не задерживаются. Они чаще оборудованы защитой от детей — блокировка кнопок предохраняет от случайного нажатия.

Удобное дополнение электронных моделей — информационный дисплей, на котором указано время работы, обозначение выбранной программы или опции.

Некоторые машины оснащены комфортной опцией «луч на полу». Во время работы панель скрыта, и следить за процессом мытья невозможно, но информация о времени работы проецируется на полу в виде цифрового обозначения. По окончании мойки цвет луча может меняться.

ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ

Чем больше количество программ, предназначенных для различных видов посуды, тем лучше. Однако гнаться за большим списком не стоит, так как на практике мало кто использует более 2–3 экономичных режимов. При покупке обычно ориентируются по параметрам двух программ: «Стандартная;» или «ЭКО».

Подробное описание каждой программы можно найти в инструкции по эксплуатации. Оно включает в себя краткое описание, рекомендации по использованию моющих средств, время мойки, расход воды и электричества. А с помощью таблицы легко подобрать режим по запросу: самый непродолжительный, экономичный или интенсивный.

По статистике, самая большая загрузка посуды, в том числе и сильнозагрязненной, происходит после ужина. Следовательно, на ночь лучше запускать машину в режиме «ЭКО» — он более длительный, но экономичный и «старательный;». Днем можно обойтись программой экспресс-мойки для быстрого удаления легких загрязнений.

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Основные функции — мойка и сушка— заложены в работу всех без исключения посудомоек. Эти этапы могут принципиально отличаться. Мойки бывают с предварительным замачиванием особо жирных и закопченных сковородок или дополнительным ополаскиванием прозрачного стекла, при разной температуре нагрева воды, различные по продолжительности.

Сушка отличается по типу:

• конденсационная — естественное высыхание в процессе остывания;

• конвекционная — турбо, под воздействием циркулирующего горячего воздуха;

• цеолитная — высыхание под воздействием нагретого минералом воздуха;

• интеллектуальная Sensor Dry — анализ температуры в комнате и обдув.

Принципиального отличия при выборе типа сушки нет, особенно, если активизация цикла мойки планируется на ночной период — к завтраку посуда высыхает в любом случае.

Дополнительные функции у представительниц разных брендов могут отличаться, так как время от времени компании внедряют новые, более технологичные и экономные разработки.

К распространенным возможностям относится «отложенный старт», с помощью которого можно перенести время мойки посуды на более удобный период — на ночь или, напротив, промежуток с 9 ч до 12 ч дня, пока никого нет дома.

Режим половиной загрузки «работает» не во всех моделях, но может быть полезен для небольших семей или одиноких людей. Он позволяет ускорить процесс мойки, сократить потребление энергии и воды.

Система АкваСтоп предупреждает появление протечек внутри корпуса и в шлангах. Если в программе происходит сбой или одна из деталей машины выходит из строя, агрегат останавливается. Использованная вода выводится в канализацию, а поступление новой блокируется.

СИСТЕМА АКВАСТОП ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПРОТЕЧЕК ВНУТРИ КОРПУСА И В ШЛАНГАХ. ЕСЛИ В ПРОГРАММЕ ПРОИСХОДИТ СБОЙ ИЛИ ОДНА ИЗ ДЕТАЛЕЙ МАШИНЫ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ, АГРЕГАТ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

Если машина не укомплектована AquaStop, можно купить шланг, действующий по такому же принципу.

Easy-lock — принудительная функция закрывания дверцы. Если ее не захлопнуть, машинка просто не включится, поэтому предусмотрен замок, который автоматически подтягивает дверцу и защелкивает ее.

PowerDry — разработка компании Whirlpool для быстрой сушки посуды из разных материалов. Производитель утверждает, что даже пластик высыхает за 1 час.

Dual Wash — возможность мыть посуду с разными характеристиками в одной загрузке. Кастрюли и хрупкие бокалы очищаются одновременно, но с единственным условием — загружаются в разные отсеки. Наиболее грязную посуду размещают в нижнем ярусе, стаканы и чашки для ополаскивания — в верхнем.

OptoSensor — очень полезная функция, связанная с определением жесткости воды. Если датчики сообщают о риске появления накипи, количество соли в воде для мытья увеличивается.

Rackmatic — возможность регулировки выдвижения и высоты верхней корзинки для более удачного расположения предметов.

VarioSpeed Plus — система, увеличивающая скорость мойки за счет повышения давления подаваемой воды и регулировки ополаскивания. Благодаря этой функции время сокращается в три раза.

Чтобы узнать о функциях конкретного агрегата. необходимо внимательно изучить техническую документацию. У современных машин полезных опций гораздо больше, но выбирать лучше те, что требуются для ежедневной мойки.

Стоит ли внимания уровень шума?

Шумность посудомоек, как и остальной бытовой техники, определяется в дБ. Средние показатели последних моделей примерно одинаковы и укладываются в границы 40–50 дБ. Это машины, позволяющие спокойно заниматься своими делами и не причиняющие дискомфорта.

Тихая работа мотора и узлов, подающих/выводящих воду, обеспечена качественной звукоизоляций. Дополнительно защищают от шума стенки мебельных модулей, в которые встроены посудомойки.

Низким уровнем шума считаются звуки, не выходящие за пределы 45 дБ. Например, у модели Bosch SPS66XWIIR он составляет всего 43 дБ. Если вы приобретаете мощный агрегат 55–60 дБ, то позаботьтесь и о наличии возможности отложенного старта.

ВАЖНОСТЬ БРЕНДА ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ

Чтобы выбрать посудомойку определенной марки, следует опираться на следующие критерии:

• технические и функциональные возможности;

• уникальные разработки;

• особенности дизайна;

• возможности подключения;

• стоимость.

Последний пункт не так важен, если производителем представлено несколько серий, от бюджетных до премиум-класса. Однако существуют производители, все модели которых относятся к элитным.

Самые «дешевые» и мало функциональные посудомойки Smeg стоят более 35 тыс. руб., тогда как стоимость дорогих переваливает за 140 тыс. руб.

Дорогие и раскрученные представители посудомоечного мира: Asko, Smeg, Miele, AEG, Kuppersberg, De Dietrich, Fagor.

Средний ценовой сегмент: Bosch, Whirlpool, Electrolux, Gorenje, Siemens, Neff.

Недорогие посудомойки: DeLonghi, Beko, Ariston, Zanussi, Midea, lndesit.

У дорогих машин надежнее двигатель и насос, более стильный дизайн, много полезных функций, более комфортное управление. Но некоторые модели практически не отличаются от экономичных, поэтому высокая цена — не всегда показатель качества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО ВЫБОРУ ПММ

Представляем несколько советов от экспертов: как выбрать надежную посудомоечную машину и не прогадать.

• Если финансовые возможности позволяют выбрать любую модель, то ни в коем случае не подбирайте технику по самому дорогому ценнику.

• Сравните несколько моделей. Бывает так, что дорогая машина громко работает, создавая шум на уровне 60 дБ, занимает много места или требует постоянного ухода.

• Для большой семьи нужна высокая встраиваемая или отдельностоящая модель. Ширина не принципиальна, так как узкие не уступают по функционалу широким. Единственный их недостаток — менее вместительные короба.

• Семью из 2 человек устроит компактная машинка. Если кухня уже установлена, можно приобрести настольную посудомойку — она занимает столько же места, сколько микроволновка.

• Если у вас есть дача, компактная машинка может при необходимости путешествовать вместе с вами и облегчить уход за посудой на протяжении всего теплого сезона.

• Если на новую бытовую помощницу выделена определенная сумма, то лучше выбрать 5–6 моделей и сравнить их возможности. Скорее всего, они будут отличаться количеством программ, двумя-тремя дополнительными опциями и размерами. Выбирайте приоритетный критерий и отталкивайтесь от него.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ: ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ПОСУДОМОЙКОЙ

Регулярное обслуживание посудомойки — залог длительной эксплуатации без ремонтов, протечек и аварийных ситуаций. Чистка, подбор моющих средств и правильная загрузка обеспечивают бесперебойную работу агрегата в любом выбранном режиме. Прежде чем тестировать программы, внимательно прочтите инструкцию и представленную нами статью.

Мы расскажем о том, как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы в дальнейшем соблюдать основные правила ухода. Познакомим с нюансами эксплуатации и ориентирами выбора наиболее подходящих для вашей машинки средств. С учетом наших советов вы сможете максимально продлить рабочий ресурс машинки.

Подготовка к первому включению

Производители требуют, и это прописано в инструкции по использованию, перед первым запуском обязательно протестировать машину в холостом режиме, то есть без посуды. Промывка удалит мелкий мусор и остатки смазки и позволит понять, как функционирует механизм.

Во время тестового запуска можно определить, нагревается ли вода и насколько быстро она покидает моечную камеру. Также пользователь сумеет обнаружить ошибки установки: не пережаты ли провода или шланги, нет ли протечек в местах подключения.

Тестирование проводится по всем правилам мойки, но без посуды. Выбрать режим, определяющий специфику обработки и цикл мойки, можно нажатием одной кнопки или комбинацией клавиш, указанной в инструкции. После того как процесс ополаскивания благополучно закончится, нужно дождаться, пока машина остынет, и произвести первую мойку, но уже с полной загрузкой.

Если все подготовительные действия выполнены верно, машина включится автоматически при закрывании дверцы. Процесс первой мойки лучше проконтролировать, чтобы убедиться в исправности агрегата и избежать неприятностей, связанных, например, с неправильной загрузкой.

После окончания цикла нужно выждать 10–12 минут, чтобы посуда и внутренние части ПММ остыли. Затем достают утварь и внимательно осматривают ее, чтобы убедиться в качестве помывки.

Если остались следы пищи на посуде, значит, неправильно выбран режим — в следующий раз нужно установить более продолжительную программу. Белесые разводы говорят о том, что плохо сработал ополаскиватель, следует увеличить дозу или выбрать более качественный продукт.

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ СЛЕДЫ ПИЩИ НА ПОСУДЕ, ЗНАЧИТ, НЕПРАВИЛЬНО ВЫБРАН РЕЖИМ — В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НУЖНО УСТАНОВИТЬ БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.

Правила загрузки посуды

Все предметы домашнего обихода, загружаемые в выдвижные корзины, необходимо устанавливать так, чтобы вода свободно омывала их со всех сторон, а затем так же беспрепятственно стекала вниз.

Чтобы пользователь не экспериментировал с размещением, производитель рекомендует применять схему-подсказку.

Для возможности использования вариантов размещения некоторые держатели передвигаются. Существуют и дополнительные вставные элементы.

Полноразмерные и узкие агрегаты укомплектованы 2–3 коробами для загрузки. Это удобно для стандартных программ, когда нижний сектор подвергается более эффективной чистке. А также для отдельных режимов, например, «деликатного», когда отмываются только стеклянные или хрустальные бокалы, установленные в верхней корзине.

Под коробами и над ними расположены коромысла, разбрызгивающие воду. Во время работы они вращаются, поэтому важно следить за расстановкой высоких предметов, дабы предотвратить поломку разбрызгивателей.

В нижней корзине размещают тяжелые и объемные предметы — кастрюли, формы для выпечки, сковороды, крупные тарелки, в верхнем отсеке располагают чашки, крышки, детские бутылочки. Для столовых приборов — отдельная корзинка.

Иногда требуется отмыть не помещающиеся в нижнем отсеке вещи. Тогда снимают верхнюю корзину, удобно устанавливают предметы и запускают машину с одной корзиной. Глубокие емкости ставят углублением вниз, чтобы вода свободно стекала по стенкам.

Считается, что нижний отсек машинки обрабатывается более агрессивно и при повышенной температуре. Поэтому пластиковые и наиболее хрупкие элементы сервировки обычно располагают вверху. Правильная расстановка посуды — важный этап ежедневного применения машинки.

Тонкости эксплуатации ПММ

Пользоваться посудомойкой приходится ежедневно, поэтому важно учесть все нюансы ухода начиная от выбора средств для мытья и заканчивая регулярной чисткой.

Рассмотрим наиболее важные моменты, с которыми приходится сталкиваться постоянно при запуске машины или после нескольких моек.

Выбор моющих средств

Если вы правильно отберете таблетки, гель, порошок и другие моющие средства, не придется заменять вышедшие из строя детали, дополнительно ополаскивать стаканы или перемывать наиболее загрязненные предметы.

При выборе средств советуем изучить рекомендации производителя, отзывы пользователей, больше узнать о новых безопасных разработках. Существуют серии экопродукции, наименее вредные для здоровья, но щадящие для посуды. Они отлично отмывают детские бутылочки и поильники, но с жирной сковородой могут и не справиться.

Наиболее популярные марки: BioMio, Claro, Finish, Minel, Эонит, Clean & Fresh, FeedBack, Filtero.

Некоторые компании по изготовлению посудомоек рекомендуют пользоваться средствами только своей марки. Однако в магазинах продается много более экономичных аналогов, не менее эффективно смывающих грязь и жир.

Важное правило: обычные моющие для ручной обработки посуды не подходят. При использовании самодельных средств также нужно действовать с осторожностью. Хлор добавлять запрещено.

Замена порошка или таблеток

Современные электронные модели посудомоек сами подсказывают, когда следует подсыпать порошок, соль или положить таблетку. На электронной панели загорается красным или оранжевым цветом индикатор, предупреждающий о замене.

Можно запустить цикл и без моющих средств, но мытье будет сравнимо с ополаскиванием под горячей водой — могут остаться следы присохшей пищи или слой жира.

Реже всего приходится засыпать регенерирующую соль, так как объем одной дозы рассчитан на несколько недель работы. При первой загрузке рекомендуется 1/3 отсека заполнить крупными кристаллами соли, а 2/3 — водой. Если вместо соли используют комплексные таблетки, замена происходит чаще.

Использование моющих порошков и гелей также зависит от жесткости воды. Для умягчения кладут большее количество средств. Максимальный объем одноразовой засыпки или заливки указан в инструкции.

Покупая средства впрок, обратите внимание на срок годности. Также необходимо учитывать условия хранения, чтобы химические вещества не потеряли свою силу.

Инструкция по очистке фильтров

Систему фильтрации — обычно это 2–3 фильтра, установленных в нижней части моечной камеры — чистить нужно регулярно, не дожидаясь полного забивания грязью.

Главной причиной засорения сеточек и решеток фильтров являются крупные кусочки пищи, не растворившиеся в воде.

Поэтому рекомендуется их предварительно удалять с тарелок, кастрюль, сковородок.

Жир также смывается не в полном объеме, и рано или поздно чистить фильтры придется, даже если вы загружаете почти чистую посуду и применяете чистящее средства, в составе которых обязательно есть растворяющие жир вещества.

Порядок действий:

• Отключить ПММ. Если доступа к розетке нет, то выключить автомат на щитке.

• Тряпкой или поролоновой губкой убрать остатки воды на дне.

• Открутить верхнюю деталь и вынуть фильтры.

• Отсоединить фильтр тонкой очистки.

• Прочистить все элементы щеткой и промыть с моющим средством.

• Вернуть на место, вставляя и вкручивая в обратном порядке.

• При чистке используют зубные щетки и специальные кухонные щеточки, порошки, гели, пищевую соду.

• Если замечены белые разводы или отложения, необходима процедура очистки от извести. Применяют составы, растворяющие налет, а если нет спецсредства, то обыкновенную лимонную кислоту.

Правила регулярного обслуживания

Пострадать от грязи могут не только фильтры, но и стенки камеры, разбрызгиватели, отделения корзинок для загрузки. Самое простое, что может сделать пользователь, — время от времени вручную протирать все детали влажной тряпкой, используя легкий моющий раствор.

Можно облегчить процесс ухода и воспользоваться разбрызгивателем. Воду смешать со средством для мытья посуды, залить в бутылку, нанести на все элементы внутри моечной камеры, затем протереть.

Уберечь внутренние детали от появления плесени, жирных отложений или другой грязи поможет профилактическая химическая чистка посудомойки.

Порядок выполнения работ:

• освободить все короба от посуды;

• кюветку для порошка заполнить спецсредством для чистки посудомойки;

• выбрать одну из длительных программ, например, «стандартную».

Температура воды во время мойки должна быть выше +60 °C, чтобы чистящие средства воздействовали максимально эффективно, а все загрязнения растворились и смылись в канализацию. Практиковать химическую чистку рекомендуют не реже раза в 4–6 месяцев.

• Дверцу обычно протирают вручную, тщательно обрабатывая не только фронтальное стекло, но и уплотнители.

• Установленная на входной шланг система АкваСтоп предупреждает протечки и защищает машину от аварий. Шланг вместе с клапаном и фильтрами снимают и также аккуратно очищают от частичек мусора.

• Чтобы система слива работала исправно, нужно промыть и шланг для отвода стоков. Его откручивают, прополаскивают антижировыми моющими составами и устанавливают обратно.

• Возвращая все детали на места, необходимо плотно закрутить накидные гайки и проверить герметичность соединений перед включением. Если работу не выполнить аккуратно, во время мойки возможен небольшой потоп.

Регулярная чистка и обработка рабочей зоны посудомойки не только избавит вас от неприятного запаха канализации, но и увеличит срок работы машины. Наметьте профилактические и клининговые мероприятия по уходу и действуйте строго по плану.

Вскоре это войдет в привычку, и старательная помощница всегда будет идеально отмывать посуду в любой из выбранных программ, а скорый ремонт не потребуется.

https://sovet-ingenera.com/tech/posudomoyki/kak-polzovatsya-posudomoechnoj-mashinoj.html

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Техника вышивания темари: восточный символ удачи

Если хорошенько разобраться, вышивать можно практически на любом материале: на канве, одежде, бумаге, коже и так далее. Все перечисленное — это вышивка на плоскости, а как создавать узоры, например, на объемных предметах? На этот вопрос могли бы дать ответ японские и китайские мастера по изготовлению шаров темари, о технике которых мы сегодня и поговорим!

Темари — это древнее искусство, которое зародилось в Китае, а потом было заимствовано японскими мастерами. Изначально мяч изготавливался из кожи и предназначался для игры, напоминающей футбол, но впоследствии, как и многие ремесла, которые имеют чисто бытовое назначение, шары темари стали обрастать декором в виде красиво)! вышивки.

Темари стали использоваться жонглерами, которые старались сделать их привлекательными для зрителей, с помощью красивых узоров. А потом, немного погодя, уже японские мастерицы — знатные дамы стали увлекаться техникой темари в качестве хобби.

Японцы любят дарить темари детям, поскольку, во-первых, это пожелание будущего счастья и удачи, а во-вторых, неплохая погремушка (для того, чтобы шар издавал какой-нибудь звук, при изготовлении темари в шарик иногда помещается колокольчик или крупа).

Уникальный внешний вид шаров темари заставляет каждого обратить внимание на такое яркое украшение, именно поэтому, когда в 70-х появился интерес к традиционной культуре, рукодельницы вспомнили о колоритной восточной технике.

Секреты техники

С чего стоит начать при изготовлении шаров в технике темари? Сначала необходимо подумать о том, из чего вы будете создавать шар-основу. Для темари подходят старые обрезки, колготки, носки, пенопласт. Если вы собираетесь работать с тканью, то внутрь лучше всего помещать круглую основу, которая будет держать форму. Например, шарик из пластика, яйцо из киндер сюрприза или старый помпон. Основа обматывается сначала толстыми нитками (например, шерстяными), а потом — тонкими, чтобы изделие было плотным и более округлым. В конце этого процесса оставшаяся нитка продевается в иголку и прокалывается через центр шара, так, что обмоточная нить оказывается со стороны противоположного «полюса».

Если вы хотите, чтобы у вас получился идеально-ровный шарик для темари, лучше всего использовать готовую пенопластовую заготовку.

Шар пенопласт 8,5 см

ПОДРОБНЕЕ

Следующим этапом будет нанесение разметки. Для темари первоначально необходимо отметить «полюс» и «экватор». К чему такие географические метафоры? На самом деле, такое сравнение упрощает понимание способа нанесения вышивальных координат в этой технике. Сначала закрепляется горизонтальная линия, а после — вертикальная. Линии проходят крест-накрест, при этом точки пересечения фиксируются булавками. После нанесения этих линий, измеряются получившиеся отрезки — они должны быть одинаковы ми. Далее их длина делится пополам и в найденную середину втыкается булавка. В конце разметки шар должен напоминать глобус с меридианами и параллелями.

Очень важно! Разметка для самых простых узоров может состоять из 4 секторов, однако, если вам необходимо создавать усложненные фигуры вроде звездочек, лучше всего выбирать разметку из 6 и более секторов.

Если разметка нанесена, можно приступать к вышивке. Самым простым узором традиционно считается квадрат, поэтому начинать лучше всего с этого рисунка.

После того, как вышивка будет закончена, можно заняться декорированием, в этом процессе часто применяются металлизированные нити или бусины, кроме того, в темари отлично смотрятся атласные ленты. Здесь мы приведем несколько примеров того, как можно украсить шарик те мари.

Для кого подойдет такое хобби?

Создание таких шаров требует большой сноровки и терпения. Этот вид японской вышивки подойдет для спокойных усидчивых натур, которые находятся в гармонии со своим внутренним миром или, по крайней мере, ищут такого состояния. Также многие отмечают, что для этого рукоделия требуется много фантазии, чтобы из раза в раз не повторять узоры.

Возможные варианты узоров с разметкой на четное количество секторов.

Слово мастерицы

Более подробно о том, для кого предназначено это искусство, и чем оно привлекательно для рукодельниц, мы поговорили с мастерицей под творческим псевдонимом Meotida:

Почему вам нравится заниматься этим искусством?

— Мне хотелось освоить новый вид рукоделия, и я выбрала вышивку на шарах, это очень творческий процесс, где можно придумывать свои узоры, комбинировать различные цвета, таким образом, чтобы каждый шар был уникален.

Что, по вашему мнению, больше всего привлекает людей в технике темари?

— В технике темари в первую очередь привлекают геометрические рисунки, четкие линии, необычность этого предмета. Чтобы научится перекладывать плоский геометрический рисунок на шар, требуют ся навыки — это не так легко, как кажется на первый взгляд.

Существуют ли у вас любимые сюжеты, узоры, или вы предпочитаете не повторятся?

— Мой любимый мотив — это радужные цвета, узоры в виде пересекающихся линий, треугольников, или спиралей. Существующий в природе набор геометрических фигур не такой обширный, поэтому, чтобы не повторяться, я делаю узоры из разных цветов. Мне нравится делать шары с различным дизайном, люди всегда рады эксклюзивному подарку.

Расскажите немного о материалах, которые необходимы для вышивания шаров темари?

— Для основы можно использовать различные материалы, а затем наматывать сверху нитки. Также можно взять готовый шар из пенопласта: такой шар будет идеально ровной формы. Далее уже можно делать основу из нижнего слоя ниток, а затем создавать разметку для выбранного рисунка. При создании вышивки можно использовать нитки мулине, а также любые другие нитки для шитья или вышивания, сейчас цветовая гамма очень широка, можно выбрать на свой вкус.

Где лучше всего смотрятся такие украшения?

— Шарами темари можно украсить любой интерьер, также их можно использовать как елочные украшения. Такие шары дарят на день рождения, свадьбы, в честь поступления или выпуска из школы, влюбленным парам или просто друзьям. Такой оригинальный подарок понравится мамам, бабушкам, а также всем ценителям творчества ручной работы. Это стильный подарок к любому празднику.

Символика

Поскольку темари довольно древнее искусство, оно имеет свою определенную символику, которая отражена в выбранных цветах и узорах. Чтобы ваш шарик не просто красиво выглядел, но и приносил богатство, удачу и здоровье, нужно внимательно относиться к тайным значениям, скрывающимся за простой геометрической фигурой.

Сам шар темари из-за своей сферической формы часто ассоциируется с солнцем, которое, наверное, во всех культурах обожествляется, является символом удачи и благополучия.

Реже всего в Японии и Китае можно встретить темари синего или белого цвета, так как первый — это символ печали, грусти, а второй — смерти, загробной жизни. Часто в этой вышивке используются яркие жизнерадостные цвета: желтый, красный, зеленый, оранжевый.

Иногда, чтобы наделить это украшение особой силой, внутрь него зашивали определенные растения, которые обладали, по мнению японцев и китайцев, сверхъестественными силами. К таким растениям можно отнести: все хвойные (символ долголетия), некоторые цветы, например, жасмин (символ женственности) или цветы сливового дерева (символ возрождения), лотос (символ целомудрия) и так далее.

В интерьере

Шары темари — прекрасное украшение для дома, особенно, если вы хотите стилизовать свой интерьер под восточную тематику, их можно использовать в качестве необычного, экзотического декора или талисмана на удачу. Но, наверное, самое логичное использование шаров темари — это елочные украшения. Вместо банальных стеклянных шариков, вы сможете удивить домашних и гостей новогодним декором, который будет свежо и оригинально смотреться в вашем интерьере.

Фото из открытых источников

https://blogmrkrestikom.ru/tekhmka-vyshivanija-temari-vostochnyjj-simvol-udachi/e!

Как сделать японский шар темари: простой мастер-класс

Изучение искусства темари лучше всего начинать с простых геометрических схем.

Для вышивания подобных шаров потребуется:

1. Основа. 1 контейнер от киндер-сюрприза;

2. 2 бусины;

3. моток шерстяных ниток;

4. игла с широким ушком;

5. набор булавок со шляпками разных цветов;

6. набор булавок без наконечников;

7. 30-ти сантиметровая полоска бумаги, толщиной в 0,6 сантиметра;

8. моток толстых хлопчатобумажных ниток;

9. моток тонких хлопчатобумажных ниток;

10. 4 цвета атласных вышивальных нитей.

Инструкция для начинающих:

В контейнер из-под киндер-сюрприза кладется несколько бусин. В дальнейшем этот элемент создаст эффект звона при движении шарика.

Внутрь контейнера кладется кончик толстой шерстяной нити, а затем пряжа обматывается вокруг него. Обматывать закрытый контейнер следует до того момента, пока он не приобретет круглую форму и плотную структуру. Оптимальным считается размер диаметра шарика в 7–8 сантиметров.

Для сглаживания всех неровностей клубок обматывается толстой хлопчатобумажной пряжей. Необходимо следить, чтобы новые нити полностью покрывали предыдущий слой.

Третий слой образуют тонкие хлопчатобумажные нитки.

Чтобы закрепить нитяной обрыв, его следует прижать к плоскости шара и вставить свободный кончик в ушко иглы. Затем по шаровой поверхности выполняется 3–4 свободных стежка в различных направлениях.

После того как основа для шара будет полностью готова, требуется сделать разметку.

Изготовить основу для вышивки темари можно из множества материалов. Издавна японские рукодельницы использовали для этих целей мячи из кожи, однако в наши дни этот материал отличается дороговизной и редкостью.

Поэтому современная техника позволяет для создания основы использовать следующие материалы:

• пенопластовый шар;

• теннисный мяч;

• колготки;

• пленка;

• носки;

• вата;

• салфетки.

Одним из важнейших этапов в работе над созданием своими руками шара темари является проведение разметки. Самой простой разметкой считается «на 4».

Делается она по следующей инструкции:

• С помощью булавки с голубой бусиной бумажная лента фиксируется в области северного полюса.

• Затем шар обворачивается бумажной полоской, проходя через южный полюс. Полоска сгибается в зоне соприкосновения с булавкой, лишняя часть отрезается.

• Полоска складывается пополам, отмечается южный полюс. Для того чтобы отметить этот участок на бумажной ленте, необходимо вырезать треугольник.

• Затем полоска складывается еще раз пополам. Это необходимо для того, чтобы отмерить точки экватора.

• В южный полюс втыкается булавка с красной головкой, а в точки экватора — без наконечника.

• Затем полоска разворачивается на 90 градусов, после чего отмечается еще 2 точки экватора.

• Отрезается кусочек нити, протяженностью в 4 диаметра шара.

• На конце нитки образуется узел. На 2 сантиметра правее северного полюса вводится игла. Нить протаскивается до тех пор, пока сделанный узел не очутится на северном полюсе.

• Затем проводится 4 меридиана: от северного к южному полюсу через каждую точку экватора. В районе полюсов делается стежок.

• Затем нитяной отрез протягивается к любой экваториальной точке, фиксируется стежком и проводится через весь экватор.

• Свободный край нитки прячется в основу шара.

• Булавки извлекаются.

Стоит учесть, что помимо разметки «на 4» существуют и иные схемы, с помощью которых можно создать не только геометрический (см. схему на стр.115), но и растительный узор, абстракцию.

Виды разметок темари

Существует несколько видов разметок темари, которые разделяются на сложные и простые, а также бывают нечетными и четными. Четная разметка позволяет вырисовывать на поверхности шара следующие фигуры:

• треугольники;

• пересекающиеся между собой ромбы;

• черепаху;

• звезды.

Из четной разметки чаще всего используются «на 4, 6, 8, 10 и 12». Растительный орнамент чаще всего вышивается с помощью нечетной разметки. Оптимальным вариантом для этого считается разметка «на 5».

Шар счастья своими руками: схема

• По всем меридианам и экватору делается по 6 витков самого темного цвета. Для этого требуется вывести нить рядом с каким-нибудь разметочным пересечением. Делается отступ в 1–2 миллиметра в левую сторону, а затем основа начинается обматываться так, чтобы нитка плотно прокладывалась параллельно разметочным направляющим. Движение следует осуществлять в правую сторону. Таким образом делается 6 витков.

• Затем золотой или серебряной нитью выполняется по 1 витку с каждой стороны образованной темной полосы.

• Далее рядом с серебристой или золотистой нитью выкладывается 6-ти витковая полоса цвета средней насыщенности.

• Получившуюся полоску следует обрамить еще 1 слоем серебряной или золотой нитки.

• Далее выполняется 6-ти витковая полоса из нити светлого тона, которая обрамляется отрезом металлического оттенка.

• Для того чтобы рисунок не сползал, его следует закреплять в угловых областях. Фиксация производится с помощью булавок.

• Чтобы после снятия булавок, не произошло расформирование узора, его следует аккуратно прошить. Оптимальным вариантом станет вышивка квадратных элементов в местах пересечения узоров.

• В зоне пересечения поясов в направлении от себя поддеваются нити основы. Нить протаскивается в направлении на себя, устремляется следующий угол. Вести нитку следует против часовой стрелки. Затем нити основы снова подцепляются иголкой. Аналогичным образом вышивается квадрат из 4 слоев.

При желании свободные места можно заполнить дополнительными элементами, однако подобные шарики с геометрическим узором выглядят изящно и благородно.

Основные правила

Для того чтобы освоение техники темари происходило максимально интересно и эффективно, во время работы необходимо соблюдать несколько простых правил:

• при создании основы обмотку следует производить плотно, направляя пряжу в различные стороны;

• во время разметки следует применять булавки различных цветов: на начальном этапе обозначение каждого оттенка следует выписывать на бумажный лист;

• начинать работу над вышивкой следует только с самого крупного узла, или с одного из них;

• каждая проведенная при вышивке линия должна быть закреплена 2–5 миллиметровым стежком;

• если нить кончается, иглу следует вытянуть с противоположной стороны шара, а затем обрезать свободный конец в максимально близком расположении к основе.

Главное правило темари: вышивальная нить ни в коем случае не должна быть свободной, а также не должна слишком сильно пережимать основу, так как это деформирует итоговый рисунок.

Асы по производству шаров темари выделяют всего несколько узоров, и, взяв их за базу, экспериментируют дальше. «Первоклашкам» не следует замахиваться на мудреную, лихо закрученную геометрию. На своих первых темари используйте для расшивки только два полюса, тогда пробные шары выйдут простенькими, но со вкусом и равномерностью. А как набьете руку, хоть весь «глобус» покрывайте затейливыми стежками.

1. Узор «Каре». Незатейливый, но аккуратный орнамент из квадратов будет смотреться превосходно, особенно при искусном комбинировании холодных и теплых оттенков нитей. Свободное пространство между вышитыми фигурами затяните нитью иных расцветок.

2. Узор «Звезда» или «Кику» — последнее означает и хризантему, и солнце — также рекомендован для начинающих. Прошивается только начальный ряд, остальная часть наматывается. Нити при этом возможно скручивать, протягивать одну под другой, свивать — в общем, кто во что горазд.

3. «Митсубиси» — вышивка из трех ромбов, а на деле это тоже всего-навсего квадраты, но с некоторым пересечением оных. При известной доле сноровки, постоянно упражняясь, вы сможете усложнять и оплётку, и вышивку, и даже из простых линий приноровитесь сооружать шедевры.

Декорировать шары можно не только цветовой гаммой нитей, но и всевозможными шелковыми лентами, кружевами, бусинами, паетками и прочими яркими «добавками».

https://samodelych.ru/blogj43897178363/SHaryi-temari-master-klass-dlya-nachinayuschih-Temari-svoimi-ru?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru

https://www.waikak.ru/kaksozdavatsharitemari2

Имбирные пряники — символ Рождества

Приготовление имбирных пряников является ежегодной новогодней или рождественской традицией для многих семей. Считается, что добавление в выпечку имбиря пришло к нам от английских поваров. Но это не совсем так.

Сам пряник появился в Древнем Египте. Тамошние пекари стали добавлять в тесто всяческие пряности для аромата. Кстати, отсюда и происхождение русского слова «пряник» — с добавлением пряностей. Чтобы выпечка хранилась как можно дольше и не портилась, египтяне придумали добавлять в нее мед. Продукт пчеловодства стал природным антиоксидантом. Даже сегодня правильно приготовленный пряник без химических добавок может храниться полгода и не потерять своих вкусовых качеств.

Секреты египетской кулинарии постепенно распространились по всему миру. Так на Руси медовые пряники делали из ржаной муки, добавляя в него сок лесных ягод. В странах Центральной Европы выпечку щедро приправляли душистым перцем и корицей. Имбирь же, действительно, более всего прижился в Великобритании. По легенде первым добавлять имбирь в выпечку стал некой монах по имени Патрик. Специи в монастырь попали после одного из крестовых походов. Настоятель монастыря и другие служители по достоинству оценили лакомство. И оно быстро распространилось среди других обителей. А, со временем, рецепт попал и на кухни мирян.

Впервые имбирный пряник по классическому рецепту, известному нам, был приготовлен в городе Макет Дрейтон рай она Шропшир. История кулинарии говорит, что произошло это в начале XVII века. Сообщение об этом знаменательном событии до сих пор украшает въезд в этот маленький английский городок.

Выпечка стала чрезвычайно популярной во всей Европе уже через 100 лет. Их продавали на ярмарках, в монастырях и аптеках. А в XIX веке тесту, приготовленному по рецепту для имбирно-медовых пряников, кондитеры стали придавать затейливые формы: елочки, звезды, зверушки и т. п.

Педантичные же немцы из пряников с добавлением имбиря стали собирать целые домики. Скрепляли их глазурью, а украшали конфетами и леденцами. Немецкие сказочники братья Гримм даже сделали эту выпечку персонажем одного из своих произведений.

Сказки и легенды

Популярность имбирных пряников в Западной Европе и США настолько высока, что стала частью литературы. Уже упомянутые братья Гримм в сказке «Гензель и Гретель» описали пряничный домик, размером с настоящее жилье. Куда поселили коварную ведьму, которая пожирала детишек, привлеченных сладостями. Интересно, что в реальности такие сладкие домики пользовались бешеной популярностью. На Рождественских ярмарках даже устраивали конкурсы на лучшее кондитерское произведение. От желающих в нем поучаствовать не было отбоя.

В Нюрнберге есть легенда о том, как пекарь исцелил дочку герцога, преподнеся больной девочке в подарок жестяную коробку с ароматной выпечкой. Возможно, причиной тому послужили богатые полезные свойства имбиря.

К популяризации пряного лакомства приложил руку еще один сказочник — Ганс Христиан Андерсен. В своей биографической книге о путешествиях «В Швеции» датский писатель рассказал об обеде в одном небольшом трактире. У его хозяйки была маленькая дочь. Андерсен вырезал для девочки несколько фигурок для игры. Тогда хозяйка заведения попросила писателя сделать для нее несколько новых форм для пряников. На что получила в подарок формочки танцовщицы и солдатика со шпорами на сапогах.

В США популярностью пользуется сказка о пряничном человечке, который ушел от бабушки и дедушки, а попался лисе. Да, это аналог нашего Колобка. Этот же забавный персонаж — имбирный человечек стал и одним из второстепенных героев мультфильма «Шрек».

Секреты приготовления

Прежде, чем рассказать о рецептах для приготовления самых вкусных пряников, пекарям-любителям следует узнать несколько важных секретов. Без них выпечка может получиться. Но это будет не тот имбирный пряник, с которым захочется встречать Новый год и Рождество.

• Тесто нужно приготовить заранее. После чего ему дают отдохнуть 1–2 дня, завернув в пленку и положив в холодильник. Но не в морозилку;

• Для выпечки нельзя брать растительное масло, маргарин или спред — только натуральные молочные продукты: сливочное масло, сливки, сметана;

• Чем ниже сорт муки, тем лучше получится выпечка;

• Мед должен быть душистым, лучше выбирать темные сорта: гречишный, вересковый, лесной и др.;

• Тесто нужно очень тщательно вымесить. Опытные кондитеры делают это непрерывно от 20 до 40 мин;

• Имбирь в тесто добавляется только в сухом молотом виде;

• Готовый пряник должен быть хрустящим. Мягкую выпечку возвращают в духовку;

• Украшать пряник можно только охлажденным. В противном случае глазурь будет таять и растекаться.

Лучшие рецепты теста

Традиционно красочные пряники с добавлением имбиря пекут к Рождеству. Особенно вкусны они с мятным чаем или теплым какао. Вот несколько рецептов по приготовлению теста для имбирных пряников и деталей для пряничного домика. В любое тесто можно добавить измельченные орешки или цукаты.

• «Английская классика»

Согласно этому старинному рецепту к выпечке добавляется одинаковое количество молотого корня и корицы. Чем больше их будет, тем пикантнее получатся пряники.

Ингредиенты:

Мука — 350 г.

Сахарная пудра — 150 г.

Мед — 4 ст. л.

Желток — 2 шт.

Сливочное масло — 130 г.

Имбирь — 2 ч. л.

Корица — 2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка.

Приготовление:

Просеять муку со специями и содой несколько раз. Так тесто будет однороднее. Замороженное заранее сливочное масло мелко нарубить острым ножом. Делать это быстро, чтобы масло не успело растаять. Засыпать кусочки масла мукой со специями и быстро перемять их руками. В смесь добавить мед, сахарную пудру и желтки куриных яиц. Все смешать и тщательно вымесить. Если тесто будет рассыпаться, количество меда нужно увеличить. Завернуть тесто в пленку и оставить на ночь в холодильнике. Достать его, раскатать до 4–5 мм в толщину и вырезать фигурки специальными формами. Выпекать пряники нужно около 10 мин при температуре 170 °C.

• «Пряник заварной»

Если это прекрасное тесто раскатать потолще — 4–5 мм, получиться отличные пряники. А коржи, толщиной и 1–2 мм подойдут для выпекания торта «Медовик».

Ингредиенты:

Мука — 280 г.

Сливочное масло — 35 г.

Сахар — 100 г.

Мед — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Имбирь — 1/2 ч. л.

Корица — 1/4 ч. л.

Гвоздика молотая — 1/4 ч. л.

Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Куркума — 1/4 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокую пиалу положить свежее сливочное масло, сахар и мед. Поставить пиалу на водяную баню и растопить, не забывая постоянно помешивать. В отдельной посуде яйца смешать с содой и хорошо взбить, лучше с помощью миксера. Пышную яичную массу влить в медово-масляно-сахарную смесь. Продолжить топить смесь на водяной бане несколько минут. Снять пиалу, остудить и всыпать туда муку и специи. Тесто хорошо вымесить. Если соблюсти пропорции правильно, тесто получиться приятного цвета темной карамели.

• «Шоколадный сюрприз»

В этот рецепт включается небольшое количество какао. Внешне это практически незаметно. Зато вкус будет отдавать шоколадом.

Ингредиенты:

Мука — 750 г.

Мед — 100 г.

Сливочное масло — 150 г.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 250 г

Какао — 2 ч. л.

Имбирь — 1/2 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Гвоздика молотая — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокой металлической чаше смешать мед, специи и какао, помешивая, разогреть смесь до 90 °C. После этого чашу с огня снять, добавить мелко порезанное масло и дать смеси остыть. В отдельной чаше взбить сахар с яйцами в крутую пену. Добавить взбитые яйца к медовой смеси. Туда же добавить после этого муку и соду. Вымесить тесто руками, оставить на ночь в прохладном месте. Запекать так же, как и в предыдущем рецепте.

Приготовление и нанесение глазури

Белковая сахарная глазурь для украшения имбирных пряников называется айсинг. Готовить его несложно. Главное — строго соблюсти пропорции и хорошо взбить их.

Различают 3 типа глазури для разукрашивания имбирной выпечки:

Контур — самый густой айсинг, которым делают окантовку рисунка и надписи;

Заливка — по консистенции напоминает сметану, ею раскрашивают рисунок;

Цемент — Этой густой глазурью склеивают пряничные домики.

Ингредиенты:

Белки куриных яиц — 3 шт.

Сахарная пудра — 500 г.

Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Приготовление:

В чистую, сухую, обезжиренную чашу положить 3 охлажденных заранее белка. Взбивать их миксером, начиная с низкой скорости. Когда белок начнет выделять пузыри, влить туда лимонный сок, не останавливая миксер. Постепенно всыпать сахарную пудру, увеличивая скорость работы миксера. Время взбивания нужно определить самостоятельно. Айсинг должен быть очень крутым, чтобы не растечься и наноситься тонкими линиями.

Когда глазурь достигнет нужно консистенции, ее накрывают крышкой и дают отдохнуть 15 мин, чтобы сахарная пудра полностью растворилась. После этого глазурь раскладывают по мелким емкостям и подкрашивают разноцветными красителями. Наносят айсинг с помощью кондитерского мешка, сделав на кончике маленькое отверстие.

При нанесении рисунка, сначала делается контур. Ему нужно дать высохнуть. Только после этого делается заливка. На айсинг можно клеить кондитерские украшения. Но только после того, как глазурь полностью высохнет.

https://yogavedi.ru/pitanie/imbirnye-pryaniki-istoriya-i-sekrety-prigotovleniya-ammatnogo-roz}Jdestvenskogo-simvola.html

Филейная скатерть с цветами и бабочками

Такая чудесная скатерть, связанная собственными руками, может стать отличным подарком подруге или маме на Новый год.

Размер: примерно 88х108 см

Вам потребуется: 250 г белой пряжи (100 % хлопок, дл. нити = 380 м/50 г), крючок № 1–1,25.

Узор: вязать по схеме филейной сеткой ст. с 2 накидами.

Плотность вязания: 19 квадратиков в ширину и 18 р. в высоту = 10х10 см.

Вяжем скатерть

Набрать 499 возд. л. + 4 л. подъема + 2 возд. л. и вязать по схеме так: начать со 117 квадратиков схемы, затем еще раз повторить в зеркальном отражении 49 квадратиков между стрелкой и правым краем (= 166 квадратиков). На 96 р. достигается середина работы, отсюда идти в зеркальном отражении, повторив 96-1 р. Узор в овале и сетку продолжать как смотрит вязка.

Окантовка: начать с угла 4 возд. п., обвязать их 4 возд. л. и 3 ст. с 2 накидами (наискось), в тот же угловой квадратик связать 1 ст. с 2 накидами и также обвязать его 4 возд. л. и 3 ст. с 2 накидами, * 1 возд. п., в 3-й квадратик основания Зх связать группу из 1 ст. с 2 накидами, 4 возд. л. и

3 ст. с 2 накидами в только что связанный ст. с 2 накидами; 1 возд. л., 4 ст. с 2 накидами в след. 3-й квадратик основания. Повторять от *, в угловых квадратиках вязать по 4 обязанных ст. с 2 накидами. Если Вам это покажется сложным, обвяжите изделие 1 р. ст. без накида.

Оформление: растянуть готовое изделие и высушить.

Правильное формирование изделия

Не менее существенным, чем самое старательное выполнение крючком работы, является правильное ее натягивание. В этом случае дешевле обходится приобрести соответствующую подстилку для натягивания, так как только в результате натягивания наше изделие приобретает желательный ровный вид.

Большое удобство при натягивании салфет создают подстилки, на которых наштрихованы сетки, круги, овальные линии или же секторы. Подстилка выполняется, как правило, из пенообразного вещества, покрытого с наружной стороны хлопчатобумажной тканью. Размерами достигает приблизительно 80х80 см и можно ее свернуть в рулон. Это изобретение рекомендуем особенно тем. кто часто вяжет сеточными узорами, либо выполняет кружевные модели.

На подстилке можем также натягивать вязанные крючками свитера. Как правило, сухую модель закрепляем с помощью нержавеющих булавок. В случае квадратных либо прямоугольных деталей. выполненных сеточным вязанием, следует сначала закрепить их углы, а затем отдельно каждую клетку расположенную между ними. Если край имеет ступенчатую форму, тогда каждый угол необходимо прикрепить отдельной булавкой. В случае же, если детали имеют круглую или овальную форму, сначала закрепляют середину, применяя для этого добавочные булавки, которые постепенно устраняют.

Затем прикрепляют каждый внешний пункт мотива, потом имеющиеся между ними дуги, пико и другие элементы. Следует обратить внимание на равные расстояния. После закрепления последней булавки, рекомендуется еще раз проверить правильность и равномерность узоров и внести необходимые поправки.

Большие по размеру модели следует прикреплять поэтапно. Натянутую скатерть увлажняют крахмалом и высушивают под влажной тканью. Крахмал дозируют по усмотрению. Если имеем дело с большими скатертями, которые, свисая со столов, должны иметь красивые воланы, лучше ограничиться увлажнением без крахмала.

Только в крайних случаях гладим увлажненные детали, иначе можно повредить узор. Гладить нужно только по изнаночной стороне работы, накладывая на изделие влажную ткань, особенно осторожно, без нажима.

Небанальные способы упаковать подарок на Новый год

Если вы с нетерпением ждете Нового года и уже купили всем своим близким подарки, встречайте наш топ-10 небанальных способов упаковать все ваши новогодние сюрпризы. Мы избавляемся от надоевших подарочных пакетов и стандартных лент, и предлагаем нашим рукодельницам создать что-то оригинальное.

Для начала разберем классические способы упаковки подарка, потому что многим требуется такой базовый мастер-класс.

Цилиндрическая коробка

Необычные способы

Праздничная ткань

Для миниатюрных подарков упаковочную бумагу можно заменить тканью, главное подобрать праздничный узор. Такую ткань можно найти в каталогах тканей для пэчворка. Среди них много отрезов с новогодней тематикой. То, как «завязать» такой праздничный платок, видно на картинке справа.

Помпоны вместо ленточки

Вместо обычной ленточки можно использовать помпоны. В этом есть что-то зимнее, детское. Сделать помпоны очень просто. Хорошо помпоны смотрятся с крафтовой бумагой. Пряжа вообще широко применяется в декорировании подарков, можно выбрать вместо ленточки необычную пушистую пряжу или пряжу с металлизированным блеском.

Вышивка на оберточной бумаге

Вышивка на бумаге — то, что должно украшать подарок настоящей рукодельницы. Вышивку можно выполнить длинными стежками, чтобы быстро закончить украшение подарка. Подойдут геометрические рисунки в виде звездочек или снежинок. Цвета для нитей лучше выбрать праздничные: красный, зеленый, золотой, серебряный.

Природные украшения

Использование живых природных элементов тоже может послужить необычным украшением для любого подарка. Собирайте красивые веточки ели, пихты, ищите аккуратные шишки. Прикрепляйте их к своим подаркам, и посыпайте их блестящим глиттером, чтобы все выглядело празднично.

Вырезанный рисунок

Простой и элегантный способ украсить подарок: вырезать на нем вот такие фигуры, сделать это очень просто, при этом выглядит такое декорирование очень симпатично.

Бумажное кружево

Если вы умеете плести кружево, можно использовать его в качестве декора для подарка. Два в одном — украшение и дополнительный подарок. Вместо кружева можно использовать вытынанки. Это ажурные орнаменты из бумаги, которые можно вырезать с помощью специального инструмента.

Фотографии

Подарки для очень близких людей можно украсить с помощью фотографий. Это напомнит им о счастливых моментах уходящего года. Способ этот очень простой, однако он точно оставит у ваших родных очень теплые чувства.

Фетр

Для упаковки подарков можно использовать фетр. Этот материал, очень прост в использовании, но при этом выглядит очень мило и по-новогоднему.

Новогодний носок

Хорошей упаковкой для подарка может служить новогодний носочек. Он может служить самостоятельным украшением, новогодним сувениром и, конечно, местом хранения подарка.

https://blog.mirkrestikom.ru/

Если вы позвали гостей

В быту не каждый из нас умеет быть хорошим, гостеприимным хозяином, и не каждый — интересным и желанным гостем. Многому можно научиться, а остальное придет с опытом. Прежде всего, несколько слов о том, что следует знать всем. Чтобы прослыть хорошим хозяином или хозяйкой, вовсе не обязательно поражать гостей дорогой посудой, столовым серебром и богатым угощением. Вы можете приготовить совсем простые блюда; гораздо важнее, чтобы гости, придя к вам, чувствовали себя хорошо и видели, что им искренне рады.

С чего начинать подготовку к приему гостей?

• Вначале нужно убрать всю квартиру, протереть везде пол, поменять полотенца на кухне и в ванной комнате, если они не очень свежие, и повесить еще одно специально для гостей: ведь многие пойдут обязательно мыть руки. Особенно тщательно убирается комната, в которой будут находиться гости. Здесь нужно пропылесосить палас или ковер, если он есть, почистить мягкую мебель, вытереть пыль со всех полок, помыть люстру, расставить свежие цветы.

• Светлое чистое помещение для еды, будь то столовая или кухня, хорошо убранный стол, вкусно приготовленная пища, поданная в красивых тарелках, приветливая хозяйка создают хорошее настроение.

• Когда мы готовимся к приему гостей, сразу возникает целый ряд вопросов: как лучше составить меню, приготовить блюда, что подать на десерт..

• Важно, чтобы на столе были разнообразные блюда, но каждое в небольшом количестве, красиво уложенное и оформленное. Не загружайте стол большим количеством закусок и напитков. Если вы увидите, что какое-то блюдо понравилось гостям больше, других, лучше потом донести его.

Большое значение имеет соблюдение всеми основных правил поведения.

• Рассаживая гостей, помогите им сесть удобно. Стульямя дам мужчины должны отодвинуть. Женщинам первым подают блюда.

• Если кушанье подается индивидуально каждому гостю, его ставят точно против сидящего, с правой стороны правой руки.

• Закуски, поданные в салатниках, на многопорционных блюдах, расставляют по возможности с левой стороны сидящего за столом, а напитки с правой.

• На каждое поданное блюдо следует положить прибор, необходимый для раскладывания кушанья.

• Прежде чем поставить новую группу блюд, нужно убрать использованную посуду и приборы. Убирать можно и с левой, и с правой стороны, причем только после того, как все гости поели. Начинают с того места, где сидит женщина или старший по возрасту.

• После этого подают новые блюда. Из многопорционной посуды их перекладывают на мелкие тарелки, вначале основной продукт, затем гарнир и соус.

• Гарнир набирают ложкой, которую держат в правой руке, помогают вилкой, находящейся в левой. Основной продукт перекладывают, придав приборам форму щипцов: вилку располагают между большим и указательным пальцами, ложку — между указательным и средним.

• Следует помнить, что нельзя подавать блюдо и убирать посуду через стол.

• Салфетки, приборы, которые гость уронил на пол, нужно тут же заменить чистыми, а затем поднять те, что упали.

• Если гость испачкал костюм, следует дать ему мокрое полотенце и помочь удалить пятно. Небольшое пятно на скатерти отжимают полотенцем и покрывают салфеткой. Если пятно большое — заменяют скатерть.

• Еду желательно подавать в одинаковых по величине, форме и рисунку тарелках и ставить их на таком расстоянии одна от другой, чтобы руки сидящих за столом двигались свободно. Справа от тарелки кладут нож острием к тарелке, с внешней стороны ножа — столовую ложку, а с левой стороны тарелки — вилку острием кверху. Десертную ложку кладут перед тарелкой. Перед тарелкой, немного вправо, ставится стакан для воды. Посреди стола ставят блюдо или корзинку для хлеба, нарезанного тонкими ломтиками, салатницу, графин с напитком или водой, солонку. Салфетку кладут в тарелку или справа от тарелки, под ножом и ложкой.

• Многие хозяйки избегают употребления тканевых салфеток. В таком случае рекомендуется иметь на столе бумажные.

• Праздничный стол накрывают белой скатертью, расставляют тарелки, кладут ножи, вилки, ложки. Перед тарелкой, но немного правее, расставляют в одну линию стаканы и рюмки. Для расстановки их не существует правил: их количество и величина зависят от напитков, которые будут предложены. Не лишне поставить перед тарелкой слева мелкую тарелочку для салата. В разных местах стола ставят несколько маленьких тарелок для костей и других остатков. Салфетки, хорошо выутюженные и свернутые, кладут на тарелку.

При подаче еды нужно соблюдать определенный порядок и последовательность.

• Теплые супы и салаты подаются первыми. Они возбуждают аппетит, способствуют выделению желудочного сока и подготавливают пищеварение для основной еды. Десерт подают в конце. Стол должен быть накрыт за 1–2 часа до прихода гостей. К этому времени хозяйка должна закончить все приготовления и успеть отдохнуть. Стол должен быть сервирован так, чтобы хозяйка не вставала во время обеда или ужина, за исключением лишь случаев, когда подают горячие блюда.

• Рекомендуется хлеб нарезать непосредственно перед подачей на стол, чтобы не высыхал; кроме того, в двух-трех местах в одинаковых тарелках или корзиночках нужно положить еще по несколько ломтиков хлеба, чтобы он находился поближе к каждому прибору. С такой же целью расставляют и 2–3 солонки. Посреди стола можно поставить низкую вазу со свежими цветами, она очень украсит праздничный стол. Нарядным его сделают и маленькие букетики, еловые веточки, разбросанные по столу. При смене прибора пустые тарелки убирают с правой стороны, а полные подают с левой стороны от гостя.

• Перед подачей десерта со стола бесшумно убирают все, оставляя лишь стаканы для воды и рюмки для вина. Хозяйка тщательно убирает крошки с помощью специальной щетки и совка или с помощью свернутой чистой салфетки и тарелки.

• Когда к праздничному столу подают несколько видов вина, порядок следующий: к рыбе, если есть такая или вообще к блюду, следующему за супом, подают белое вино; к мясным блюдам и жаркому подают красное вино. Шампанское подают к дичи или к десерту. Белые вина подают охлажденными, красные должны иметь комнатную температуру. Вина подают на стол в кувшинах или бутылках. Бутылки предварительно откупоривают. Только шампанское открывают перед тем, как наливать в бокалы.

• После обеда подают чай, кофе, по возможности не за обеденным столом, а в другой комнате.

• Праздничный ужин обыкновенно состоит из холодных закусок, холодного {можно горячего) рыбного блюда с гарнирами и горячего блюда из мяса, птицы или дичи, с гарниром и соусом. На стол устанавливают закуски и откупоренные бутылки с винами. Кушанья подаются в последующем порядке: после закусок по дают рыбное блюдо, а затем в смененные тарелки — мясо или дичь.

На десерт подают торт, желе, крем и фрукты. Ужин заканчивается кофе.

Если к вам неожиданно пришли гости, вы можете сервировать стол очень быстро, воспользовавшись такими советами.

• Можно предложить два варианта сервировки. Вот один из них. Длинный раздвижной стол придвигают к стене и накрывают, ставя вдоль стола горки, тарелок, бокалы, кладя вилки. Здесь же можно поставить закуски или перенести их на отдельный столик. На другом небольшом столике, к которому можно подойти со всех сторон, ставят бутылки с вином, кувшины с напитками, минеральную воду, бокалы, рюмки.

• Еще на одном столике можно поставить десерт, сладкие блюда и десертные тарелочки с ложечками. Столы украшают цветами или еловыми ветками, устанавливают бокалы с бумажными салфетками, высокие вазы с фруктами и конфетами, графины с фруктовыми и ягодными соками. Закуску приготавливают в виде самых разнообразных бутербродов.

• Нужно уметь красиво разложить бутерброды по форме: на одной тарелке — круглые ломтики хлеба, на другой — треугольные, на третьей — прямоугольные и т. д. В двух местах по средней линии стола — блюдо с праздничным тортом-бутербродом, разрезанным на ломтики. Уместны здесь и декоративные бутерброды в виде шахматных досок и мозаик. Украсят стол зелень, редиска, лук.

Другой вариант такой.

В центре стола ставят бутылки с вином, напитки, по кругу — рюмки. Вдоль стола ставят тарелки с хлебом. Его нарезают тонкими ломтиками и укладывают, чередуя белый и черный в кружок так, чтобы один ломтик прикрывал край другого, в середине тарелки круг ломтиков помещают вертикально. Между тарелками с хлебом ставят масленки с различными масляными смесями, небольшие тарелочки с тоненькими ломтиками телятины, говядины, ветчины, курицы или индейки, языка, всяких видов сыра, нарезанных томатов, огурцов, редиски и всего, что нашлось у хозяйки в холодильнике. Около масленок нужно положить ножи, возле тарелок — вилки, и гости сами смогут приготовить себе бутерброды по своему вкусу.

• Не забудьте поставить специи, зелень, положить салфетки.

• Позже тарелки с закусками можно заменить десертом, подать кофе или чай. В вазах поставьте фрукты. Следует также подать небольшие чистые тарелочки, чайные ложки, положить ножи для очистки фруктов.

Встреча гостей, знакомство их друг с другом, первый тост — все должно происходить естественно и непринужденно.

• Представляя незнакомых друг другу людей, скажите несколько слов об их увлечениях, характере занятий: это поможет им быстрее освоиться, найти тему для разговора. Помните, что начало вечера обычно самое хлопотное для хозяев. Поэтому лучше все приготовления закончить примерно за полчаса до назначенного часа. Так вы сумеете избежать излишней суеты и встретите гостей в отличном настроении.

• Если кто-то пришел к вам впервые, сначала покажите гостю, где можно привести себя в порядок, вымыть руки и т. д. Если не сделать этого, может случиться, что незнакомый с вашей квартирой гость по ошибке ворвется в комнату, где спят дети.

• Хозяин дома должен громко и внятно представить незнакомых друг другу людей: назвать имя, род занятий, в двух словах упомянуть об их увлечениях, интересах. Разумеется, недопустимо говорить о недостатках и слабостях гостя. При знакомстве в первую очередь следует представлять младших более старшим, мужчин женщинам. Главная задача хорошего хозяина — создать дружескую, приятную атмосферу, чтобы каждый чувствовал себя как можно лучше.

• Прежде чем приглашать гостей, подумайте, как они будут общаться друг с другом. Очевидно, что не стоит собирать тех, кто решительно не ладит между собой. Этим вы поставите и себя, и своих гостей в неловкое положение. Постарайтесь, если это возможно, заблаговременно уладить все конфликты между гостями.

• Случается, что кто-то из гостей опаздывает и появляется, когда собравшиеся уже сидят за столом. Если вновь пришедшие незнакомы с присутствующими, хозяин должен их представить.

• С приходом гостей следует выключить радио или телевизор и целиком посвятить себя гостям. В исключительных случаях можно предложить посмотреть крайне интересную программу, но если гости отнесутся к предложению без энтузиазма, следует тут же отказаться от этого.

• Хозяева за столом должны быть дипломатами: им следует смягчать возможные конфликты, если они возникают среди гостей, сглаживать впечатление от чьей-либо бестактности, напоминать о приличии тем, кто способен забыться, следить, чтобы рассказываемые анекдоты не шокировали собравшихся. Они обязаны побеседовать с каждым из гостей, особое внимание, уделяя тем, кто в доме еще недостаточно освоился.

• Недопустимо обходить своим вниманием кого-либо из гостей или, наоборот, оказывать кому-нибудь чрезмерное внимание — это в равной мере неприлично. Хозяева, несмотря на хлопоты и заботы, должны сохранять веселое настроение, быть радушными и внимательными к гостям. В свою очередь доброжелательность, вежливость и тактичность должны быть присущи каждому гостю как по отношению к хозяевам, так и в отношении остальных гостей.

Чтобы вечер удался, необходимо все организовать и приготовить заранее — только так можно создать приятную обстановку и достичь непосредственности общения.

По материалам книги А.С. Гуровой «Ваш дом» и сайта https://www.idealdomik.ru

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Если офис дома

Если вы работаете дома, то трудно поддерживать рабочую обстановку в комнате, где вы трудитесь, пишите деловые письма, храните документы, ведете отчетность. Выделите себе часть помещения со столом, компьютером и полками для документов. Чтобы легче было ориентироваться в ограниченном пространстве, соблюдайте некоторые правила.

• Разложите папки в алфавитном порядке. В аккуратно организованном шкафу можно очень быстро найти информацию. Если вы разложите папки в алфавитном порядке, то сэкономите свое время.

• Удалите из компьютера документы, которые больше вам не нужны. Независимо от того, какова память вашего компьютера, папку «Мои документы», как и любую другую, где вы храните файлы, необходимо периодически очищать. Удалите все те документы, которые вам больше не нужны, например такие, как старые резюме, письма и т. п. Если вы все же хотите сохранить их, распечатайте и поместите в папку в алфавитном порядке.

• Разберите старые документы и разместите их по годам. Очень сложно найти необходимый документ в переполненном шкафу. Разберите его и упакуйте документы за прошлый год в помеченный контейнер.

• Запишите в свой календарь дни рождения на весь год. Перед наступлением новогодних праздников просмотрите старый календарь и перепишите из него в новый каждый день рождения и годовщину. Вам останется просто бросить взгляд на календарь, чтобы вспомнить дату какого-либо события.

• Сложите скрепки для бумаг в магнитную коробочку. Канцелярские товары для офисов, в частности скрепки, продают в больших коробках, которые занимают много места на столе. Используйте магнитную коробочку для хранения скрепок, чтобы они не валялись везде, где только можно, а остальные канцелярские принадлежности сложите в ящик стола.

• Распределите поздравительные открытки по праздникам в папке. Очень полезно всегда иметь под рукой поздравительные открытки для дней рождения, годовщин и праздников. Купив открытки, поместите их в специальную папку, чтобы они не помялись. Вы же не хотите, чтобы тот, кому вы дарите открытку, думал, что она лежала у вас не один месяц.

• Сложите ручки, карандаши и ножницы в высокий стакан на рабочем столе. Ваш рабочий стол в начале каждого рабочего дня должен быть чистым и аккуратным. Не всегда удобно держать канцелярские товары в верхнем ящике рабочего стола хотя бы потому, что он не предназначен для того, чтобы вмещать двадцать ручек, карандашей и маркеров. Поставьте на рабочий стол красивый стакан или кувшинчик для ваших письменных принадлежностей, чтобы они были под рукой и все в одном месте. В зависимости от размеров стакана вы можете положить в него также ножницы и все остальное, что необходимо.

• Еженедельно переносите информацию на диск. Ваш компьютер был когда-нибудь заражен вирусом? Если да, то тогда вы понимаете важность регулярного сохранения данных. Сохраняйте данные, накопившиеся в компьютере, каждую неделю в одно и то же время. Таким образом, вам не придется планировать, когда же это сделать, и вы будете уверены, что вся информация надежно сохранена.

• Переместите все лишние предметы со стола. Столы часто захламляются множеством ненужных в повседневной работе вещей. Сложите их в ящик стола и освободите себе место для работы.

• Очистите электронный почтовый ящик. Еженедельно разбирайте электронную почту: удаляйте старые письма и просматривайте оставленные для дальнейшего рассмотрения.

• Регулярно проверяйте электронную почту и сразу же отвечайте. Проверяйте электронную почту несколько раз в день и сразу удаляйте спам, чтобы лапка для входящих не была переполнена.

• Воспользуйтесь блокнотом. Положите блокнот рядом с телефоном, чтобы можно было быстро записать сообщение.

• Лишние ручки, карандаши и маркеры сложите в маленький пластиковый контейнер. Если у вас есть кладовка, вы можете сложить дополнительные письменные принадлежности в пластиковый контейнер и поставить на полке в кладовке. Наклейте ярлычок на коробку, чтобы ее можно было легко найти.

• Соберите все компьютерные диски в коробку с крышкой. Если компьютерные диски хранить неправильно, они пылятся и царапаются. Храните компакт-диски и дискеты в коробке с крышкой, чтобы они не повредились.

• Воспользуйтесь большим календарем для записи всех семейных событий. Повесьте большой календарь на стене, чтобы отслеживать события, происходящие в семье, такие как спортивные соревнования у детей, походы в гости, родительские собрания и т. д.

• Поместите важные документы и ценности в безопасное место. Храните все важные документы, такие как свидетельства о браке и рождении, паспорта и т. д., в безопасном месте. Лучше всего для этого подходит небольшой несгораемый сейф в вашем доме.

• Держите на рабочем месте дополнительный комплект необходимых мелочей. Будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам. Держите в столе, шкафчике или на рабочем месте лишнюю пару очков, контактных линз и т. п.

• Используйте только одну систему хранения документов. Разработайте для себя систему хранения документов — алфавитную, хронологическую, тематическую — и придерживайтесь ее. Будьте последовательны.

• Приведите в порядок провода. Выключите из сети компьютер, факс, телефон и всю прочую технику, затем распрямите провода. Свяжите их вместе широкой пластиковой лентой, и они больше не перепутаются.

• Пометьте электрические провода. Не гадайте, какой провод к чему относится. Наклейте на них маленькие ярлычки с надписью, к чему они подсоединены.

• Сделайте копии важных документов и бумаг, содержащих семейную информацию. В случае чрезвычайного происшествия облегчите ситуацию друзьям, членам семьи и коллегам, обеспечив их нужной информацией. Подготовьте перечень необходимых вам лекарств, имен врачей и их телефонов, укажите номер школы детей и их расписание уроков, имена и телефоны всех близких друзей, родственников и т. д.

• Передайте бумагу с этой информацией тем, кому можно позвонить и попросить подключиться в случае чрезвычайного происшествия.

• Записывайте всё. Не пытайтесь держать все в голове — записывайте необходимую информацию. Составляйте списки и регулярно их обновляйте. Красным цветом помечайте срочные дела, голубым цветом дела, которые могут подождать, и т. д.

• Заведите тетрадь для записей. Вместо того чтобы исписывать миллионы стикеров и повсюду их расклеивать, заведите специальную тетрадь для записей — журнал дел, которые вам нужно сделать. Вы можете носить ее с собой на совещания и брать в деловые поездки.

• Пылесосьте клавиатуру компьютера. На клавиатуре скапливается пыль, а это может нарушить работу компьютера. Периодически пылесосьте клавиатуру, чтобы ликвидировать пыль, грязь, крошки и проч. Совет: не ешьте и не пейте рядом с компьютером.

• Делайте пометки на обратной стороне визитных карточек. Когда кто-либо вручает вам визитную карточку, сделайте на ее обратной стороне несколько пометок: где, когда и как вы познакомились. Если вы встретились на конференции, напишите название мероприятия и его дату. Если название компании, где работает данное лицо, четко не сообщает о том, какие услуги или товары она предлагает, запишите эту информацию на будущее. Если у вас есть общие друзья или коллеги с человеком, вручившим вам визитку, напишите имена этих людей. Занесите на карточку любую другую информацию, которая, как вы думаете, может оказаться вам полезной в будущем (или о которой вы можете забыть).

http://www.nnre.ru/sdelai_sam/3000_prakticheskih_sovetov_dlja_doma/p4.php#metkadoc11

5 причин делать ремонт зимой

Для многих давно стало традицией делать ремонт в теплое время года — поздней весной или летом. Это просто удобно — можно открыть окна, проветрить помещение, без проблем поменять радиаторы отопления и использовать практически любые строительные материалы.

Однако такие обстоятельства, как смена места жительства или отсутствие финансовой возможности сделать ремонт летом, вынуждают некоторых заняться ремонтными работами, когда уже наступили морозы. В чем выигрывают эти люди и почему лучше делать ремонт квартиры или дома именно зимой?

Экономия средств. Зимний ремонт позволяет значительно сэкономить финансы. Во-первых, увеличиваются предложения от строительных бригад и снижаются цены на их услуги ввиду несезона. Во-вторых, магазины делают скидки 5-10 % на многие строительные и отделочные материалы. В-третьих, установка пластиковых окон зимой может обойтись Вам на 30 % дешевле, чем летом.

Отсутствие очередей в магазинах и наличие товара. Ввиду того, что многие привыкли заниматься ремонтом летом или весной, в холодное время года вам не придется отстаивать длинные очереди в кассы строительных магазинов и бегать за консультантами, занятыми другими покупателями. С наличием товара зимой дела обстоят лучше. Да, магазины в условиях не сезона закупают его меньше, но и снижается количество желающих делать ремонт зимой. Поэтому проблем с поиском нужных материалов не возникнет, чего нельзя сказать о лете, когда они расхватываются буквально в считанные часы.

Идеальные условия для высыхания сухих строительных смесей. Если стены в квартире/доме не промерзают, то делать внутреннюю отделку нужно именно зимой по той простой причине, что работающее отопление делает воздух теплым и более сухим, чем летом. Шпатлевка, штукатурка, наливной пол и другие смеси высыхают быстрее, что позволяет быстрее приступить к финальной отделке. Главное следить, чтобы уровень влажности в помещении не опускался ниже 55 %. Для этого под батарею можно поставить таз с водой. А закрытие стяжки полиэтиленовой пленкой позволит избежать трещин из-за быстрого высыхания покрытия.

Отличное время для поклейки обоев. Если вы поклеили обои летом, зимой из-за снижения влажности в квартире и температурных перепадов швы могут разойтись, а на первоначально, казалось бы, идеально поклеенных обоях — образоваться пузыри и складки. Плюс к тому в летнее время по дому часто гуляют сквозняки, которые препятствуют качественной отделке стен обоями. Зимой же в помещении практически всегда тепло и сухо.

Удобство укладки кафельной плитки, окрашивания, возведения перегородок. Поскольку зимой окна редко открываются, температура и влажность в помещении достаточно стабильны, что создает благоприятные условия для работ с некоторыми отделочными материалами, чувствительными к температурным перепадам. Это касается возведения межкомнатных перегородок с применением строительного раствора, а также укладки плитки, работы с краской для стен, пола и потолков. Например, некоторые лакокрасочные материалы содержат в своем составе воду. При понижении температуры (это может происходить в летнее время) слой краски при высыхании теряет свои свойства, что отражается на внешнем виде покрытия. Аналогично разница температур летом оказывает неблагоприятное воздействие на высыхание штукатурки и цементной стяжки, из-за чего возможно образование неровностей и трещин. Поэтому зимнее время идеально подходит для этих видов отделки. Главное во время производства работ не открывать окна.

Но можно ли делать ремонт зимой?

Исходя из описанных выше плюсов, зимний ремонт дает целый ряд преимуществ. Поэтому зимой можно делать ремонт. Однако не стоит забывать и о правилах, которых нужно придерживаться, делая ремонт квартиры в холодное время года.

Вот они.

• Температура в помещении должна быть не ниже +5 °C. В новостройках, где еще не запущено отопление, во время ремонтных работ следует использовать тепловые пушки для поддержания нужной температуры.

• Пластиковые окна не устанавливают при температуре за окном ниже -15 °C. Это нужно понимать и если окна подлежат замене, успевайте сделать это до наступления сильных морозов.

• Материалы, принесенные с улицы (межкомнатные двери, окна, ламинат, пластиковые панели и пр.), должны отлежаться в помещении, чтобы нагреться до комнатной температуры. Лишь после этого можно приступать к монтажу или другим работам с ними.

• Замену радиаторов в отопительный период обычно не производят. Будьте готовы к долгим переговорам с управляющей компанией. При этом если теплоснабжение отключается по всему стояку, работу нужно сделать за 4–8 часов максимум — имейте это ввиду. В нынешних новостройках есть возможность отключить отопление только в вашей квартире. Это удобнее. Однако вам самому не захочется охлаждать помещение настолько, чтобы находиться в нем было не комфортно, поэтому вы скорее всего сами будете торопиться закончить работы быстрее.

• Нужно соблюдать инструкции по эксплуатации материалов в зимнее время. Так, для монтажа пластиковых окон существует специальная морозостойкая пена. Многие краски, штукатурку и другие материалы нельзя хранить и использовать на морозе, поэтому при покупке обращайте на возможность их использования в холодных условиях. Однако это уже касается внешних работ. С внутренними при правильной эксплуатации проблем быть не должно.

Таким образом, не обязательно делать ремонт только летом. В зимнем ремонте есть немало плюсов, которые можно учитывать. Главное соблюдать указанные правила. Тогда качество ремонта точно будет высоким.

https://otdelochnik.biz/news/?PAGEN_1=2

Камень на камне

Если вы хотите облицевать стены и пол загородного дома мраморными плитами, то можно это сделать самостоятельно, расскажем поподробнее технологию работ.

Укладка каменных плит не представляет никакой трудности, при условии, что вы будете применять соответствующие технические продукты, а также будете соблюдать строительные нормы и рекомендации по подготовке основания и работе с материалами. Представляем все этапы техники работы по укладке мрамора и гранита и даем несколько практических советов, которые позволят вам сэкономить много времени и денег, а также избавят от ненужных хлопот.

Подготовка оснований под укладку камня без механического крепления

Основание, на которое будут укладываться плиты, должно быть ровным, крепким, без трещин и загрязнений, свободным от веществ, понижающих его адгезивность.

Слой штукатурки или шпатлевки не должен отслаиваться, основание не должно крошиться и осыпаться, а на его поверхности не допускаются разного рода налеты.

Необходимо также проверить, из каких материалов сделаны подготовленные раньше слои основания. Бесшовные цементные основания должны созревать минимум 28 суток. Рекомендуется, чтобы остаточная влажность таких оснований не превышала 2 %, а влажность бесшовных ангидритовых оснований — 0,5 %. При бесшовных ангидритовых основаниях следует также проверить их прочность и качество.

1. Потирая основание ладонью можно проверить, не осыпается ли с его поверхности песок.

2. С помощью твердого, острого предмета можно проверить прочность основания, нарезая на его поверхности линии. Особенно внимательно следует смотреть на точки пересечения линий — не замечается ли в этих местах расслоение основания.

3. Возможные неровности поверхности просто обнаружить с помощью рейки.

4. Старые обои, слои краски и другие декоративные и облицовочные материалы, которые уже отслаиваются, необходимо полностью удалить.

Еще перед укладкой камня или выравниванием основания специальной шпатлевкой необходимо применить соответствующую для данного типа основания грунтовку или препараты, повышающие его адгезивные свойства.

Для выравнивания поверхности стен и заполнения больших трещин используются шпатлевки на цементной основе.

Планирование расположения облицовочных плит

1. Для получения гармоничного окончательного эффекта, облицовку следует делить симметрично. Чтобы на краях облицованной поверхности получить целые или обрезанные плитки одинаковой ширины, необходимо сначала точно на середине стены провести линию.

2. На наружных углах и выступах стен укладку надо начинать с целых плит, обрезанные плит крепятся во внутренних углах.

3. В проходах между помещениями, в которых есть двери, фуги проводятся по одной линии (из одного помещения в другое).

4. Если существует возможность свободного определения высоты облицовки, укладку следует начинать от целой плитки внизу и закончить целой плиткой в верхнем поясе. При определенной, заданной высоте облицовки, укладку следует начать целыми плитками сверху вниз, а обрезанные плитки крепить в нижнем поясе.

5. При укладке облицовки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным стенам. С этого места следует начать укладку плит таким образом, чтобы по линии шнура проходила фуга или середина целой плиты. Обрезанные плиты на краях укладываемой поверхности должны быть шире, чем половина целой плиты.

6. В нишах для отопительных батарей поверхность укладки делиться таким образом, чтобы обрезанные плиты одинаковой ширины оказались или в середине поверхности, или симметрично по ее краям.

Только в исключительных случаях удается облицевать всю поверхность целыми плитами. Чаще всего на краях, в углах, в местах стыковки необходимо обрезать плиты до соответствующих размеров. Также почти всегда возникает необходимость вырезания в плитках кривых линий или отверстий.

Даже имея только небольшой опыт, пользуясь специальным камнеобрабатывающим инструментом, можно это сделать без проблем.

1. Для обрезки плит вдоль по прямым линиям лучше всего использовать специальный станок для резки каменных плит. С помощью этого устройства можно обрезать плитки с большой точностью до нужного размера.

2. Для осуществления криволинейных резов необходимо использовать ручной инструмент (болгарку). Однако, чтобы получить качественный криволинейный рез необходимо иметь определённую подготовку.

Укладка камня

Устройство полов из натурального камня возможно двумя способами.

Первый способ укладки камня

Он предполагает укладку отполированных заводских способом плит на раствор.

В зависимости от материала основания и толщины плитки в настоящее время при меняют несколько способов укладки. Рассмотрим некоторые из них.

Укладка 20 мм гранитных каменных плит на бетонное основание на клеевую смесь

Приготовленный раствор наносят на основание гребенчатым шпателем, благодаря чему достигается равномерное распределение клеевого состава по плоскости. При этом необходимо следить за тем, чтобы на поверхности раствора не образовалась пленка, которая уменьшает прочность сцепления с плиткой. Поэтому клеевой состав следует наносить на небольшие участки основания по мере необходимости. Образование под плиткой пустот недопустимо. Температура окружающего воздуха не должна быть ниже +5 °C и выше 38 С.

Укладка гранитных и мраморных каменных плит толщиной 20–50 мм на цементно-песчаный раствор на бетонное основание

К укладке плит необходимо приступать сразу после нанесения клеящего раствора на основание пола. Это важно, так как укладка должна быть закончена до начала схватывания раствора. Описываемая технология предполагает укладку плит с вдавливанием в слой сцепления. Вдавливание осуществляется с применением вибрации или вручную в труднодоступных местах. После укладки плит производится поливка швов цементно-песчаным молоком (состоящим на 70 % из цемента и на 30 % из мелкозернистого песка). Температура воздуха во время укладки не должна быть ниже +5 °C и не превышать +34 °C.

Второй способ укладки камня

На раствор (специальный, не содержащий песка, а в ряде случаев даже влаги) укладываются плиты шлифованной фактуры, которые затем полируются «по месту» с помощью специальных шлифовально-полировальных машин. В результате такой обработки пол приобретает вид монолитного зеркала, и дальнейший уход за ним становится возможным с помощью средств специальной химии и полотера. Следует отметить также, что зарубежные технологии предполагают применение более тонких, чем это принято в России, каменных плит в облицовке. Наиболее употребляемой толщиной гранитных плит на внутренней отделки считается 15 мм, а мраморных — 10 мм. При укладке на безводные специальные клеящие составы в интерьере такая толщина вполне достаточна. При этом значительно упрощается процесс монтажа и облегчается сама строительная конструкция, не говоря уже об экономии материала.

Укладка камня на стены

Крепление тонких плит толщиной менее 10 мм осуществляется без применения металлических закреп.

Крепление тонких плит вертикальных и горизонтальных облицовок поверхностей осуществляется с применением клеев и мастик по предварительно подготовленной стяжке (полы) или штукатурке (стены). При таком способе крепления удается избежать воздействия усадки слоя цементно-песчаного раствора, а за счет клея или мастики придать эластичность соединению.

Мировой промышленностью создано огромное количество различных клеящих составов, узкоспециализированных на определенные вид работ, условия их проведения и другие факторы, влияющие на долговечность облицовок. Необходимо отметить, что мастики, предлагаемые для установки тонких керамических плит, в принципе пригодны и применяются для установки тонких и не слишком больших плит из природного камня. По назначению клеевые смеси условно можно разделить на:

• смеси большей силы, применяемые для специальных систем;

• универсальные смеси, пригодные для наклеивания как облицовочных плит из природного камня, так и керамических плиток;

• суперпластифицированные смеси для затирки швов, обладающие большой эластичностью для компенсации тепловых расширений и обеспечивающие защиту от проникновения воды.

Методы укладки каменных плит толщиной более 10 мм — вертикальных и наклонных облицовок наружных и внутренних поверхностей — можно классифицировать следующим образом:

• установка облицовочных плит на заранее подготовленную стену одновременно с закреплением с помощью металлических закреп в сочетании с заполнением пазухи цементно-песчаным раствором или антивандальной засыпкой.

• поштучная установка облицовочных плит одновременно с закреплением с помощью нержавеющей проволоки или специальных механических закреп.

• отделка стен по технологии «вентилируемого фасада».

http://www.stonetradc./n.ua/64

Бутерброд вкуснее пиццы

На выходных мне довелось приготовить по-настоящему ленивую пиццу. Она настолько ленивая, что ее можно назвать бутербродом. Но, черт возьми, вкусным бутербродом! Просто пальчики оближешь.

Результат понравился гораздо больше, чем настоящая пицца. Рекомендуется попробовать тем, кто любит экспериментировать, кто хочет пиццу, но не собирается тратить много времени на ее приготовление. Итак, начинаем!

Нам понадобится:

• Батон (без всяких ванильных вкусов);

• 150–200 гр. копченой колбасы (можно вареной, можно сосиски, сардельки, то есть любой мясной продукт);

• 1 большой помидор;

• 180 гр. сыра;

• Зелень.

Порядок работ:

1. Первым делом следует нарезать батон на ломтики потолще (1,5–2 см). Откладываем их пока в сторону.

2. Приступаем к начинке. Здесь можно использовать все, что посчитаете нужным (перец, оливки, ветчину и т. д.)

3. Шинкуем колбасу на мелкие кусочки. Таким же образом поступаем с помидором и зеленью.

3. Сыр можно натереть на крупной терке, все равно растает.

4. В наш пока еще салатную начинку добавляем 2–3 столовые ложки майонеза.

5. Все тщательно перемешиваем. Уже можно есть, но лучше продолжить.

6. Полученную массу нужно выложить на ломтики батона. На один кусок хлеба примерно 1 столовую ложку начинки. Сверху наши бутерброды можно обсыпать остатками сыра.

7. Теперь все заготовки наших бутербродов выкладываем на противень, и ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Минут на 8-10.

Сверху начинка расплавится, снизу — получите хрустящую корочку, а внутри булка останется воздушной. Бутерброд со вкусом пиццы — это вариант для тех, кто хочет вкусно перекусить не тратя на приготовление много времени.

Маленькие советы большим хозяйкам

• Кастрюлю, которая пригорела, можно легко очистить, залив ее крепким раствором соли. По прошествии нескольких часов прокипятите ее и отчистите от гари.

• Если на плите появились пятна от жира, сначала посыпьте их солью, а уже потом оттирайте.

• Избавиться от ржавчины на противнях можно с помощью сырой картофелины и речного песка.

• Чтобы с кухни улетучился неприятный запах, достаточно подогреть на плите сковороду с небольшим количеством столового уксуса до полного испарения.

• Справиться с запахом лука на руках поможет измельченная зелень петрушки, а с запахом чеснока — зелень сельдерея.

• Следует протереть теплой солью сковородки и кастрюли, чтобы исчез запах рыбы.

• Не избавляйтесь от лимонной цедры: добавив ее в воду во время мытья посуды, она приобретет естественный блеск.

• Никелированную посуду удобно мыть водой с добавлением уксуса и соли.

• Не эластичная губка станет как новая, если окунуть ее на некоторое время в уксус и промыть теплой водой.

• Удалить налет от чая или кофе можно с помощью столового уксуса или раствора кухонной соли высокой концентрации.

• Измельчая лук, чеснок, и селедку, на руках остается своеобразный запах. Чтобы от него избавиться, достаточно нанести на руки несильный раствор уксуса и сполоснуть их.

• Ржавчину с приборов удалит сырой репчатый лук.

• С неприятным запахом рук справится также нашатырный спирт, добавленный в воду для мытья рук.

• Выкипятите кожуру яблок и груш, и кастрюли вернут свой цвет.

• Кофейная гуща прекрасно справится с задачей очистить бутылку от растительного масла.

• Чтобы на вазы для цветов не было характерных белых полос, добавьте в воду для мытья уксус.

• Чтобы избавиться от темного налета на кофейнике, необходимо залить его водой, добавить кусочек лимона и прокипятить.

• Деревянная посуда обычно впитывает различные запахи. Протрите посуду теплой водкой, и запаха как не бывало!

• Яйца могут оставлять пятна на металлических поверхностях, удалить которые можно с помощью мелкой поваренной соли.

• Стеклянные вазочки обретут блеск, если они будут вымыты теплой соленой водой, а потом — холодной.

http://www.nadomu.com/top-25-sovetov-nastoyashhej-xozyajke/

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 30.11.2019. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч. -изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 10546

Учредитель: НП "Новые Знания"

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1

Тел. (495) 691-07-42

E-mail: znanie_2007@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«ОБШИВКА ДОМА БЛОК-ХАУСОМ»
«ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ — СИМВОЛ РОЖДЕСТВА»
«ТЕХНИКА ВЫШИВАНИЯ ТЕМАРИ: ДЕЛАЕМ ШАРЫ НА ЕЛКУ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 4∙2019
Подписная научно-популярная серия

От редактора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Получи профессию еще в школе

В строители из-за парты

Такая чудная профессия

Все про гончарное ремесло

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Обшивка дома блок-хаусом

Как древесину сделать жидкой

Еще один «жидкий помощник»

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Эффектное преображение стен

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Оружие для строителя

ОСВОИМ ПРОФЕССИЮ

Компактный письменный стол своими руками

Стена из деревянных «кирпичиков»

Стол из спилов деревьев

Реставрация мебели каждому по плечу

Несколько полезных советов начинающему столяру

Чистый распил

НАШ АГРОСАМ

Займемся домашним кролиководством

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Критерии выбора посудомоечной машины

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Техника вышивания темари: восточный символ удачи

Имбирные пряники — символ Рождества

Филейная скатерть с цветами и бабочками

Небанальные способы упаковать подарок на Новый год

Если вы позвали гостей

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Если офис дома

5 причин делать ремонт зимой

Камень на камне

Бутерброд вкуснее пиццы

Маленькие советы большим хозяйкам